L'OFFICIEL No. 39 September 2018 DE

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N° 39 SEPTEMBER 2018 CHF 8.50

ALICE DELLAL

HERBSTMODE MAL ANDERS

NEW SEASON

ALICE DELLAL IN CHANEL UND OMEGA. LOFFICIEL.CH

DIE BEGEHRTESTEN TRENDS DER SAISON


RICHARD MILLE BOUTIQUES SWITZERLAND Rue du Rhône 78 1204 Geneva - Tel.: +41 22 810 85 73 • Quai du Mont Blanc 19 1201 Geneva - Tel.: +41 22 732 20 22 www.richardmille.com


CALIBER RM 63-02 WORLD TIMER


AUSGABE 05/2018

Editor-in-Chief LIVIA ZAFIRIOU

Publisher MARC HUERLIMANN

Managing Editor MANOU STEIGER manou.steiger@lofficiel.ch

Creative Director CHARLES BLUNIER

Content Editor & Production Coordinator LENA STÄHELI Editorial Assistant LAURA GANSNER Beauty Editor URSULA BORER French Senior Editor STÉPHANE BONVIN German Senior Editor BENJAMIN DUTOIT Die Orthografen GmbH Fashion Editor at Large LORNA MCGEE Contributing Fashion Editor CHRISTOPHER MAUL Travel Editor at Large PATRICK HEVEN

Art Director SILVIO DEMUTH Graphic Design ANNIKA HÄNNI Project Director SIMON TELLENBACH Project Manager LINDA FLURY Prepress ROMANSKY LIMACHER Translation CARMEN BERGER, FRANZISKA DENGLER, EVA HÜBSCHER, VÉNUSIA BERTIN Advertising Sales EVA FAVRE Affinity Primemedia Ltd. e.favre@affinity-primemedia.ch

CONTRIBUTORS Texts ÉUGENIE ADDA, ALI ALT, TATIANA APOSTOL, MARGUERITE BAUX, ­M ATHILDE BERTHIER, ANDREA LUCIA BRUN, ­H ERVÉ DEWINTRE, ­VALÉRIE FROMONT, SABRINA KAISER-­KOSSMAYR, PATRICK MAHÉ, MÉLANIE MENDELEWITSCH, JULIETTE MICHAUD, ALICE PFEIFFER, ANTIGONE SCHILLING, LÉA TRICHTER-­ PARIENTE, REX WEINER Photography JULIA ANDREONE, MARINE BILLET, HUNTER & GATTI, DANNY LOWE, ­S EBASTIAN MADER, PETROS, JULIEN ROUX, JUSTIN WU, KARINE & OLIVER

Styling VANESSA BELLUGEON, VANESSA CHOW, PAUL DESCOINGS Make-up / Hair YIN LEE, FEDERICO GHEZZI, SERGIO CORVACHO, STEPHEN LOW, MICHELE ANDERHUB ERIN GREEN, STEPHAN DELAHAYE, NORMAN POHL Illustration ANNA HAAS, LAURE WAUTERS Abonnement-Service abo@lofficiel.ch – lofficiel.ch/subscriptions Tel. 041 329 23 40 – Fax 041 329 22 04 Abonnement jährlich (10 Ausgaben) zu CHF 75


ADVERTISING Directrice Commerciale ANNE-MARIE DISEGNI am.disegni@jaloumediagroup.com

Directrice de la Publication et de la Rédaction MARIE-JOSÉ SUSSKIND-JALOU Rédactrice en Chef Mode VANESSA BELLUGEON

INTERNATIONAL AND MARKETING International Advertising Managers FLAVIA BENDA f.benda@Jaloumediagroup.com EMANUELLE HERMANT e.hermant@Jaloumediagroup.com

Directrices de Publicité CHRISTELLE MENTION c.mention@jaloumediagroup.com EMMANUELLE HERMANT e.hermant@jaloumediagroup.com

Présidents MARIE-JOSÉ JALOU & MAXIME JALOU Rédactrice en Chef MAGAZINE ADRIENNE RIBES-TIPHAINE

International Editorial & Archive Manager NATHALIE IFRAH n.ifrah@jaloumediagroup.com

Chef de Publicité SARA SCHMITT s.schmitt@jaloumediagroup.com

CEO BENJAMIN EYMÈRE b.eymere@Editionsjalou.com

Italy International Director Of Sales ANGELA MASIERO a.masiero@jaloumediagroup.com

Traffic Manager KARIM BELKACEM BENZEMA kb.benzema@jaloumediagroup.com TEL. +33 (0) 1 53 01 88 30

Deputy CEO/COO MARIA CECILIA ANDRETTA mc.andretta@Jaloumediagroup.com

Senior International Advertising Manager CLAUDIA DELLA TORRE c.dellatorre@jaloumediagroup.com

Assistant Director PASCALE SAVARY p.savary@Jaloumediagroup.com

International Advertising Manager CARLOTTA TOMASONI c.tomasoni@jaloumediagroup.com

FINANCE AND ADMINISTRATION

Advertising Manager MONICA TRAINA m.traina@jaloumediagroup.com

EDITORIAL DIRECTION Editorial Director EMMANUEL RUBIN e.rubin@jaloumediagroup.com Director Of Production JOSHUA GLASGOW j.glasgow@jaloumediagroup.com International Editions JALOUSE, L’OPTIMUM, LA REVUE DES MONTRES, L’OFFICIEL VOYAGE, L’OFFICIEL 1000 MODÈLES, L’OFFICIEL HOMMES, L’OFFICIEL ART, L’OFFICIEL SHOPPING, L’OFFICIEL CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, L’OFFICIEL ALLEMAGNE, L’OFFICIEL HOMMES ALLEMAGNE, L’OFFICIEL AUSTRALIE, L’OFFICIEL BRÉSIL, L’OFFICIEL HOMMES BRÉSIL, L’OFFICIEL CHINE, L’OFFICIEL HOMMES CHINE, L’OFFICIEL HOMMES CORÉE, LA REVUE DES MONTRES CORÉE, L’OFFICIEL ESPAGNE, L’OFFICIEL HOMMES ESPAGNE, L’OFFICIEL VOYAGE ESPAGNE, L’OFFICIEL ART ESPAGNE, L’OFFICIEL INDE, L’OFFICIEL INDONÉSIE, L’OFFICIEL ITALIE, L’OFFICIEL HOMMES ITALIE, L’OFFICIEL JAPON, L’OFFICIEL VOYAGE JAPON, L’OFFICIEL KAZAKHSTAN, L’OFFICIEL HOMMES KAZAKHSTAN, L’OFFICIEL LETTONIE, L’OFFICIEL LIBAN, L’OFFICIEL HOMMES LIBAN, L’OFFICIEL , LITUANIE, L’OFFICIEL MALAISIE, L’OFFICIEL MAROC, L’OFFICIEL HOMMES MAROC, L’OFFICIEL MEXIQUE, L’OFFICIEL MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL HOMMES MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL ART MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL MYKONOS, L’OFFICIE PAYS-BAS, L’OFFICIEL HOMMES PAYS-BAS, L’OFFICIEL PHILIPPINES, L’OFFICIEL POLOGNE, L’OFFICIEL RUSSIE, L’OFFICIEL VOYAGE RUSSIE, L’OFFICIEL SINGAPOUR, L’OFFICIEL HOMMES SINGAPOUR, L’OFFICIEL ST BARTH, L’OFFICIEL SUISSE, L’OFFICIEL HOMMES SUISSE, L’OFFICIEL THAÏLANDE, L’OPTIMUM THAÏLANDE, L’OFFICIEL TURQUIE, L’OFFICIEL HOMMES TURQUIE, L’OFFICIEL UKRAINE, L’OFFICIEL HOMMES UKRAINE, L’OFFICIEL VIETNAM

Director Finance & Administration THIERRY LEROY t.leroy@jaloumediagroup.com

Distribution JEAN-FRANÇOIS CHARLIER jf.charlier@jaloumediagroup.com

Chief Administrative Officer FRÉDÉRIC LESIOURD f.lesiourd@Jaloumediagroup.com

PRODUCTION

Human Resource Manager ÉMILIA ÉTIENNE e.etienne@Jaloumediagroup.com

Printing Production Tracking and Paper Supply BY GROUP VALPACO 3 Rue Du Pont-Des-Halles 94150 Rungis

Manager Accounting & Production ÉRIC BESSENIAN e.bessenian@Jaloumediagroup.com

Photolithography CYMAGINA

Distribution Manager LAHCENE MEZOUAR l.mezouar@Jaloumediagroup.com Account Manager NADIA HAOUAS n.haouas@Jaloumediagroup.com Billing BARBARA TANGUY b.tanguy@Jaloumediagroup.com

COMMUNICATION AND PRESS Thomas Marko & Associates EMMANUEL BACHELLERIE Emmanuel.b@Tmarkoagency.com CÉLINE BRAUN celine.b@tmarkoagency.com Tel. +33 (0) 1 44 90 82 60

Legal Deposit N° De Commission Paritaire 0318 K 80434 – Issn 0030.0403 Printed In Eu / Imprimé En Ue Founders GEORGES LAURENT and ULLY JALOU (†) Published By JALOU MEDIA GROUP Sarl Au Capital De 606 000 Euros Siret 331 532 176 00087 Ccp N° 1 824 62 J Paris Head Office 5 Rue Bachaumont 75002 Paris Tel. +33 (0) 1 5301 10 30 Fax +33 (0) 1 5301 10 40

Advertising Manager Switzerland EVA FAVRE Affinity-Primemedia Ltd. e.favre@Affinity-Primemedia.ch +41 21 781 08 50 LOFFICIELMODE.COM JALOUSE.FR LOFFICIELHOMMES.FR LAREVUEDESMONTRES.COM EDITIONSJALOU.COM


INHALT

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ENTRÉE 06 Editorial 08 Contributors 174 Adressen PRÉLUDE 12 News 16 Bijoux News 17 Aus der Dringlichkeit entstanden 18 Tendance Montres – Wunder der Zeit 20 Die Sammlung von Carla Sozzani 22 50 Jahre Harmonie 24 Bijoux Tendances

25 Rallye des Princesses 31 Anatomie einer Uhr – «RM 037 Ladies» 32 Tour-Rezepte 34 Kolumne – Claudia Cardinale und De Niro bei mir im Kleiderschrank 38 The Trends – Herbst/ Winter 2018–2019 45 Anatomie einer Tasche – «Louis Vuitton New Wave» 46 Alexandra Shipp – Sturmwarnung 48 Brut by YVY 48


INHALT

80

BEAUTY 54 Beauty News 57 Nachgefragt bei Dr. Pauline Burgener 58 Vom G-Punkt zu Punkt.com 61 «Skin Caviar» von La Prairie 62 La Vie en Dior 66 Crème de la Crème 68 Andere Arten, sich zu parfümieren 70 Beauty in Eis

TRAVEL 154 Travel News 156 Venedig auf dem Teller 158 Luxus-Oase 160 Stilsichere Pracht 164 Bohème-Chic LA NUIT 168 Art in the Park XVI 171 Bulgari – Wild Pop 172 Trophée Chopard 2018 176 Last Look N° 39 SEPTEMBER 2018 CHF 8.50

ALICE DELLAL

HERBSTMODE MAL ANDERS

COVER ALICE DELLAL in CHANEL. Uhr von OMEGA. Fotografie HUNTER & GATTI. Styling CHRISTOPHER MAUL.

NEW SEASON

ALICE DELLAL IN CHANEL UND OMEGA. LOFFICIEL.CH

MODE 80 Coverstory – Alice Dellal 94 Rock ’n’ Roll Doll 106 From Jamaica with love 122 Feine Stücke

LA VIE 130 M ix ’n’ Match 132 Den richtigen Ton ­getroffen 136 Peggy Guggenheim 144 Ein bisschen ­schweben 148 Holi Saloni! 151 Krug: Im Zeichen des Fisches

DIE BEGEHRTESTEN TRENDS DER SAISON


EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser Mit grosser Freude präsentiere ich Ihnen unsere September-Ausgabe, mit der wir die neue Saison einläuten. Eine Saison, die all jene feiert, die nicht ins ­Schema passen und gegen den Strom schwimmen. Unser Covergirl Alice Dellal zum Beispiel wurde 2011 von Karl Lagerfeld zum Gesicht von Chanel auserkoren, wohl wegen ihrer edgy Ausstrahlung und ihres einzigartigen Looks. Sie war das Gegenstück zu ihren auf Hochglanz polierten Vorgängerinnen und stand damals für etwas, was «anders» oder «anti» war. Ich glaube, das Konzept der Rebellin ist für Frauen überall auf der Welt heute ein wichtiger Impuls. Das Image von Dellal hat daher mehr Relevanz denn je. Blättern Sie auf Seite 80, um Alice in Aktion zu erleben. Society-Damen haben schon immer widersprüchliche Gefühle ausgelöst. ­Vielleicht wegen ihrer Ambiguität, wegen ihrer Biografien, die sowohl grosse Stärke als auch extreme Zerbrechlichkeit aufscheinen lassen. Das entdecken wir in der Geschichte von Marguerite Baux, die anlässlich einer neu veröffentlichten Biografie über Peggy Guggenheim das unglückliche Leben dieser ­faszinierenden Kunstsammlerin nachzeichnet (S. 136). In ihrem Porträt wird diese Figur zur Heldin. Während der Arbeit am neusten Heft fiel mir auf, dass die Sprache, mit der wir nicht traditionelle oder subversive Ideen beschreiben, häufig nicht mehr zutrifft. Eine Änderung zum Guten zeigt sich jedoch in der Offenheit und dem hohen Niveau, mit dem wir derzeit über einst tabuisierte Themen wie Sex in Zeiten des Internets oder den Konsum von Cannabis sprechen können. Besonders deutlich wird das auf Seite 58, wo uns die Autorin erläutert, wie das Internet eine neue Sprache für das Erleben von Sexualität erfindet. Auf Seite 144 erfahren wir, dass der Konsum von Cannabisöl in Kalifornien nicht am Rand der Gesellschaft stattfindet, sondern längst schon als chic gilt. In einer Zeit des schnellen Wandels und der Ungewissheit wird deutlich, dass es parallel zum Aufstieg des Antiheldentums eine gesteigerte künstlerische Kreativität gibt, die alle Bereiche durchdringt. Die Herbst/Winter-Kollektionen 2018/19 zeigen sehr anschaulich, wie sich die Modewelt und ihre Akteure mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen und darauf reagieren. Die Designer scheinen sich für eine von zwei massgeblichen Richtungen entschieden zu haben: für Eskapismus oder gar Dystopie – oder dafür, sich zu wehren, als Echo der Gegenkulturen früherer Jahrzehnte. Ob zornig oder schwarzseherisch, alle Designer stürzen sich mit der gleichen Verve in eine ungewisse Zukunft. In unserer Hotlist auf Seite 38 präsentieren wir die fünf heissesten und tragbarsten Trends der Saison. Belle rentrée!


Wenn Luxus keine Grenzen kennt

Levante. The Maserati of SUVs. Ab CHF 83’350.–*

*

Maserati Levante Diesel: Normverbrauch kombiniert: 7,2 l/100 km Benzinäquivalent 8,2 l/100 km – CO2-Emission: 189 g/km** – Effizienzklasse G CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 32 g/km.

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Abgebildetes Modell: Maserati Levante Diesel GranLusso (CHF 94’050.–), Metallic-Lackierung Blu Nobile (CHF 3’000.–), Fahrassistenz-Paket Plus (CHF 3’500.–), 20” Leichtmetallräder im EFESTO PLATINUM-Design (CHF 1’200.-). Preis total: CHF 101’750.– inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Listenpreise und Angebote: vorbehältlich Widerruf. Barkauf- und Leasingkonditionen bei Ihrem Maserati Vertragspartner. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas; Die mittlere CO2-Emission aller (markenübergreifend) angebotenen Fahrzeugtypen in der Schweiz beträgt 133 g/km.


CONTRIBUTORS HUNTER & GATTI Cristian Hunter und Martin Gatti sind ein Kreativduo mit Sitz in New York und Barcelona. Durch Art Direction und Kampagnen für namhafte Modelabel wie Burberry oder Diesel wurden sie bekannt. Später machten sie sich einen Namen mit Fotografie und kreierten zugleich ein Online-Magazin. Hunter & Gatti haben exklusiv für L’OFFICIEL Schweiz das Cover mit der quirligen und rebellischen Alice Dellal geschossen. Entdecken Sie die ganze Geschichte ab S. 80.

KARINE & OLIVER Nachdem Karine Welter und Oliver Rust unabhängig voneinander gearbeitet hatten, beschlossen sie 2012, sich als Fotografenduo zusammenzuschliessen. Karine mit ihrer zielstrebigen und doch verrückten Art und Oliver, der nachdenkliche Kreative – schnell haben sie bemerkt, dass sie gemeinsam einmalige Momente festhalten können. Zudem sind sie Spezialisten, wenn es um bewegte Bilder oder Filme geht. Auf S. 48 sehen Sie den Einstieg in die Kollaboration von YVY und Swarovski und auf www.lofficiel.ch können Sie sich vom Fashion-Film verzaubern lassen.

PIERRE GERONIMI Vergessen Sie das ewig gleiche Zitronensorbet oder die Schoggiglace. Mit dem Korsen Pierre Geronimi, seit 1996 Glacier in Sagone, wird Eis zur Erfahrung. Die Sorten reichen von Champagner über schwarzen Knoblauch bis hin zu Randen. Allein die Namen machen neugierig. Auf der Zunge entfalten sie dann ihr subtiles Aroma. Geronimi pendelt zwischen der Mittelmeerinsel und Paris, wo er 2016 in der Rue Férou ein Geschäft eröffnet hat und mit den bekanntesten unter den Grandhotels zusammenarbeitet. Der mit Brief und Siegel beste Glacier Frankreichs hat für L’OFFICIEL eine Serie von Rahmglaces und Sorbets kreiert, und die sind auch etwas fürs Auge. Entdecken Sie mehr ab S. 70.


Handmade in Italy


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Die spannendsten News aus der Fashionwelt ab der nächsten Seite.

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Foto ERWIN BLUMENFELD
«Le Décolleté», Victoria von Hagen, für «Vogue», New York, 1952 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

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NEWS BURBERRY × VIVIENNE WESTWOOD Im Dezember können wir uns dieses Jahr nicht nur auf Weihnachtsmusik, warme Guetsli und Glühwein freuen, sondern auch auf die Kollektion von Burberry in Zusammenarbeit mit Vivienne Westwood. Es gibt wohl keinen besseren Partner für die Kollaborationspremiere von Riccardo Tisci als sein Fashion-Idol seit Kindertagen. «Vivienne Westwood war eine der ersten Designer, die mich davon träumen liessen, selbst einmal Designer zu werden», so der Chief Creative Officer von Burberry.

FENDI × RIMOWA Seit 1937 ist ein Rimowa-Koffer der beste Reisebegleiter, um einem das Jetsetter-Leben einfacher zu machen. Doch Rimowa steht nicht nur für angenehmes, sondern auch für stilvolles Reisen. Fendi ist deshalb ein naheliegender Kollaborationspartner. Nach der Präsentation im November 2017 eines ersten Koffermodells mit gelben Details brachte die Zusammenarbeit diesen Sommer zwei weitere Modelle auf den Markt. Zusätzlich zur Ausweitung des Farbspektrums – hinzugefügt wurden Blau und Rot – enthält der Koffer einen kleinen Anhänger aus exklusivem Cuoio-Romano-Leder in Form eines Papierflugzeugs. Natürlich darf auch das klassische «FF»-Logo nicht fehlen. Man findet es im Inneren des Koffers sowie auf der Aluminiumschale und den Gurten. Erhältlich in ausgewählten FENDI- und RIMOWA-Stores sowie auf den offiziellen Websites der beiden Marken. fendi.com rimowa.com

Gemeinsam arbeiten sie nun an einer Limited-Edition-Kollektion aus neu interpretierten, ikonischen Kreationen, um damit den britischen Stil und dessen Erbe zu zelebrieren. Die Zusammenarbeit unterstützt mit ihrem Werk die Non-Profit-Organisation Cool Earth, die es sich zum Ziel gemacht hat, gegen die Rodung der Wälder sowie den Klimawandel einzustehen. Eine erste Idee für ein Weih­ ­nachtsgeschenk? burberry.com coolearth.org


NEWS

WINTERZAUBER Ici Maintenant bringt eine dufte Herbst/Winter-Kollektion in die Läden. Dufte, nicht nur aufgrund des coolen Chics der Röcke, sondern weil die neuen Kreationen mit ihren Farben an uns bekannte Düfte erinnern. Intensive Farben lassen in unserer Nase Erinnerungen an Holz, Tabak, Schokolade oder Leder erwachen. Diese rufen ein heimeliges Wintergefühl hervor. Genauso die dafür benutzten Materialien Wolle, Seide und Alcantara, die uns wohlig einhüllen. Durch die hochwertige Verarbeitung der Stoffe erscheinen diese in weicher Lederoptik, mit dickem Wollgarn oder tiefdunklen Pailletten versetzt. Man kann sich damit gleich durch herbstliche Alleen gehen sehen und das Rascheln des Laubs unter den Füssen hören. Oder in einem Chalet auf den verschneiten Bergen bei gemütlichem Fondue mit den Liebsten. Wo auch immer – Ici Maintenant macht das Hier und Jetzt für uns stilvoll gemütlich. icimaintenant.ch

ORIENTALISCHE TRÄUME tauchte, ohne selbst eine Reise anzutreten. Daraus schöpfte er die Ideen für seine exotischen Kollektionen. Auch wenn er sich dann tatsächlich auf Reisen nach Asien begab, so benötigte er dies nicht für sein Schaffen – seine Vorstellung reichte ihm aus. Kein Wunder also, dass seine von Indien, China und Japan inspirierten Kreationen einen träumerischen Hauch besitzen. «Yves Saint Laurent: Dreams of the Orient» vom 2. Oktober 2018 bis 27. Januar 2019 im Musée Yves Saint Laurent Paris, 5 avenue Marceau, Paris. museeyslparis.com

Fotos ZVG

Yves Saint Laurent liess sich im Lauf seines Lebens von vielen verschiedenen Quellen inspirieren. Eine davon war – unübersehbar – die asiatische Kultur. Das Musée Yves Saint Laurent in Paris widmet dieser Faszination des Designers die erste thematische Ausstellung in den Räumen des Hôtel Particulier, in denen Saint Laurent einige seiner bedeutendsten Kollektionen entworfen hat. «Yves Saint Laurent: Dreams of the Orient» redet nicht nur im symbolischen, sehnsüchtigen Sinne von Träumen, Saint Laurent liess sich von Bildern und Texten inspirieren, durch die er tief in die Kultur des Landes ein-

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L’OFFICIEL Schweiz


NEWS

MADE BY SARENZA × ELISE CHALMIN Eine lebensfrohe Aura und eine eigenwillige Kreativität: Diese Beschreibung trifft sowohl auf die experimentierfreudige Marke Sarenza als auch die Designerin Elise Chalmin zu. Was sollte da einer Zusammenarbeit noch im Wege stehen? Um den Abschied von sommerlich heissen Tagen am See, an denen man nur mit Bikini, Badetuch und Sandalen auskommt, ein wenig leichter zu machen, designte die junge Französin eine exklusive Kapselkollektion mit grafischen Printmustern für Sarenza. Vier Modelle von Made by Sarenza bekommen durch ihr Illustrationstalent einen neuen Aufzug. Eigens für die Marke entworfene Prints zieren Halbstiefel, Mokassins, Turnschuhe und Pumps in königlichem Grün und Weinrot im Stil eines Kaleidoskops. Der Herbst kann dieses Jahr mit farbiger Vorfreude erwartet werden. sarenza.de

SHOPPING DER SCHÖNSTEN ART Was haben eigentlich Valentino und Chloé neben ihrem hohen Ansehen in der Modewelt sonst noch gemeinsam? Seit Neustem ein eigens für ihre Produkte eingerichteter Bereich im Bongénie Grieder Genf. Für die beiden luxuriösen Labels wurde im untersten Stockwerk ein Raum von rund 50 m2 gestaltet, der die jeweilige Marke widerspiegelt. Die Essenz von Chloé wird durch pudrige Pastelltöne und die elegante Präsentation der It-Pieces perfekt aufgefangen. Der Fokus liegt dabei exklusiv auf den schicken Handtaschen aus der «Début»Kollektion von Natacha Ramsay-Levi, die einen lockeren «French Chic» versprühen. Wendet man den Blick zu Valentino, fällt die gekonnte Mischung aus Marmor und Holz auf. Auf dieser Grundlage werden auf schlichte Art und Weise zeitlose Klassiker des italienischen Modehauses ausgestellt. Möge das Shoppen losgehen! BONGÉNIE GRIEDER, Rue du Marché 34, 1204 Genf. bongenie-grieder.ch

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NEWS

«MODERN AMAZON» NACH LONGCHAMP

Gesucht und gefunden. So könnte man wohl die stilistische Liebesgeschichte zwischen Longchamp und Kendall Jenner beschreiben. Gesucht hat die französische Marke eine au-

SPORT CHIC

thentische Persönlichkeit aus der Millennials-Generation, die zu den kreativsten und talentiertesten der Modelszene gehört. Gefunden haben sie diese im amerikanischen Topmodel, das den Begriff «Weltbürgerin» nicht besser repräsentieren könnte. Diese Eigenschaft kann wiederum im Design von Longchamp gefunden werden. «Die Kollektionen besitzen stets einen Touch Pariser Flair, doch sind die Kreationen auf der ganzen Welt tragbar», sagt Jenner. So stand die 22-Jährige für den Fashionfilm «The Encounter» sowie für die Winter-2018-Werbekampagne von Longchamp vor der Kamera. Und verkörpert damit die Amazone des 21. Jahrhunderts perfekt. longchamp.com

#DARETOSWATCH

Fotos ZVG

Im Herbst nochmals an den Strand fahren, um die Sonnenreserven für den Winter aufzufüllen? Nicht ohne eine Swatch-Brille! Die diesjährige Kollektion basiert auf drei modernen Designs: Piloten-Brille, Cat Eye und Square-Format. Daraus entstanden 15 verschiedenen Brillenmodelle, die nach guter Laune aussehen. Von zarten Rosé-Tönen über klares Himmelblau bis hin zu kräftigem Grün – an

der Farbauswahl mangelt es nicht. Für jeden Brillengeschmack ist somit ein Modell dabei. Bei der Kollektion ist nicht zu übersehen, dass Swatch seinem lebensfrohen Design treu bleibt. Wir finden: Ein farbiger Akzent in der kälter werdenden Jahreszeit tut jeder Seele gut. «Swatch the Eyes», Sonnenbrillen zwischen CHF 50 und CHF 60. swatch.com

Wenn man in ein anderes Land zieht, steht man nicht nur vor der Herausforderung, sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden und sich in den Strassen der neuen Stadt nicht zu verlaufen, man muss sich auch mit einem neuen Sortiment in den Läden anfreunden. So erging es auch Megan Herak, Gründerin und Chief Creative Officer von Sport.les, die 2015 nach Zürich zog und feststellen musste, dass ihre liebsten Activewear-Boutiquen hier nicht zu finden sind. Da sie sich nicht mit den Angeboten in der Schweiz zufriedengeben wollte, musste sie sich ihre Kleidung wohl oder übel aus den USA liefern lassen. Daraus entstand die Idee von Sport.les: athletischen Streetstyle in die Schweiz bringen. Der in New York und L.A. schon lange angekommene Trend hat bei uns bis anhin noch nicht gross Fuss gefasst. Genau dies ist Heraks Vision: Es geht ihr um funktionale Kleidung, die uns durch den ganzen Tag begleitet und trotzdem nach Fashion aussieht. Sport.les ist sozusagen das Net-A-Porter der Schweiz für Activewear, die sich auf der Strasse zeigen lassen kann. sportles.com

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BIJOUX 2

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WUNDER DER ZEIT Sie sind aussergewöhnlich, äusserst selten, überwältigend, phänomenal, genial, umwerfend, ideal, unvorstellbar. Hier sind fünf fast unwirkliche Zeitmesser. Von TATIANA APOSTOL

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1 Uhr «Mademoiselle Privé Coromandel», aus beigefarbenem Gold mit Diamanten, CHANEL, Preis auf Anfrage. 2 Uhr «Baignoire débordante», aus Roségold, CARTIER, CHF 80 500. 3 Uhr «MasterGraff Floral Tourbillon», aus Weissgold mit Diamanten, GRAFF CHF 100 000. 4 Uhr «L.U.C. Esprit de Fleurier Peony», aus Roségold, verziert mit Diamanten, CHOPARD, CHF 102 000. 5 Uhr «Dior Grand Bal Jardins imaginaires N°6», Einzelstück, aus Rosé- und Gelbgold, mit Diamanten, Rubinen, Sugilith, Blattgold, Federn und Schmetterlingsflügel, DIOR, Preis auf Anfrage.

Fotos ZVG

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BIJOUX NEWS

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DAS WESENTLICHE Charms, Customization und Rohstoffe: die Schmucktrends des Jahres. Von HERVÉ DEWINTRE

EIN ZEICHEN GENÜGT Fendi gestaltet seine neue Modeschmucklinie mit den Merk­ malen der Tierkreiszeichen: zwölf Perlenanhänger, die man mit einem Minihaken seinen Schmuckstücken anhängen kann, um ihnen einen Hauch Esoterik und Humor zu verleihen. (1)

SCHÖNHEIT DER GESTE Der wunderbare Rabih Kayrouz hat eine erste Schmuckkollektion angefertigt, deren Linien aussehen, als ob sie von der Sonne geformt und von der Zeit geschnitzt worden wären. Das ist roh und sinnlich zugleich, gewaltig und leicht. Ein Meisterwerk. (3)

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Fotos ZVG

DREIER-REGEL Ole Lynggaard schlägt Ihnen drei Schritte vor: Zuerst wählen Sie Ihren Ohrstecker aus, dann fügen Sie ein «Ear Jacket» dazu und personalisieren das Ganze zusätzlich mit einem Anhänger oder einer Kette.
Das zwangsläufig einzigartige Resultat ist umso spezieller, als es der zarten Linie der Kreationen des dänischen Hauses vollkommen treu bleibt. (2)


NEWS

AUS DER DRINGLICHKEIT ENTSTANDEN

«BlacKkKlansman» ist Spike Lee pur: abgedreht, nervenaufreibend, notwendig. Ein knallharter Film zum Saisonstart.

Fotos FOCUS FEATURES LLC 2018

Von JULIETTE MICHAUD

Fast dreissig Jahre nach «Do the Right Thing» (1989) tut Spike Lee, Filmemacher mit afroamerikanischer Identität, immer noch, was er tun muss, wenn es brennt. Und in Amerika brennt es! Man muss dazu sagen, dass die wahre Geschichte von Jordan Peele («Get Out») einfach zu schön ist: In den 1970er-Jahren infiltriert ein schwarzer Polizist den Ku Klux Klan mit Hilfe eines weissen, jüdischen Kollegen. Nachdem diese Ironie zuerst durch das Komikerduo John David Washington – der grossartige Sohn von Denzel – und Adam Driver übertrieben karikiert wird, geht Lee immer mehr ans Eingemachte, indem er die Kamera mehr und mehr auf das heutige Amerika richtet: von der schockierenden Sequenz, wo der legendäre Harry Belafonte über

einen Fall von Lynchjustiz berichtet, bis zur Versammlung von Neonazis letzten Sommer in Charlottesville, die ein ­Todesopfer forderte (Lee, der die Dreharbeiten in jenem Moment beendete, baute Bilder davon in seinen dem Opfer gewidmeten Film ein). «BlacKkKlansman», ausgezeichnet mit dem Grossen Preis der Jury am letzten Festival in Cannes, ist ein komplexer, tollkühner Film, der schwarz auf weiss aufzeigt, dass Donald Trump auf der falschen ­Seite der Geschichte steht. «BlacKkKlansman» von SPIKE LEE, mit JOHN DAVID WASHINGTON, ADAM DRIVER, LAURA HARRIER, TOPHER GRACE, HARRY BELAFONTE ... Kinostart am 22. August.

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NEWS

SONIA RYKIEL von HELMUT NEWTON 1980.


NEWS

MY DEAR PALS… Mit ihrem Gespür für herausragende Fotografen schuf Carla Sozzani Bild­ ikonen – und prägte damit Generationen. Die Ausstellung «Between Art & Fashion. Photographs from the Collection of Carla Sozzani. Alice Springs. Portraits» in der Helmut-Newton-Stiftung zeigt Zeugnisse von Freundschaften, festge­ halten für die Ewigkeit. Von ANDREA LUCIA BRUN HELMUT NEWTON, Rue Aubriot, Paris 1976.

Fotos © ALICE SPRINGS

Das Gedächtnis unserer Zeit ist geprägt von Dingen, die Erinnerungen festhalten. Manchmal genügt ein Duft, eine Stimme, ein Wort, ein Bild – und wir tauchen auf magische Art in eine Erinnerung ab. Kaum einem Medium gelingt das wie der Fotografie. Paradoxerweise vereint sie beides: die Endlichkeit und Unendlichkeit. Sie fixiert unwiderruflich verflossene Augenblicke und hält diese als Erinnerungen für immer fest. Als Chefredaktorin der italienischen «Elle» und «Vogue» hat Carla Sozzani, die Schwester von Franca Sozzani, mit den bedeutendsten Fotografen zusammengearbeitet und über die Jahre eine beeindruckende Fotosam­ mlung zusammengetragen. Die Liste liest sich wie das Who’s who der internationalen Kunstszene. Annähernd tausend Werke umfasst ihre Sammlung, unter anderem solche von Cecil Beaton, Erwin Blumenfeld, Louise Dahl-Wolfe, Hiro, David LaChapelle, Helmut Newton, Irving Penn und Herb Ritts. Seit 1990 stellt sie die Werke in ihrer Mailänder Galerie Carla Sozzani aus, die Teil des von ihr gegründeten ersten Concept Store überhaupt ist: 10 Corso Como. Seit der Galeriegründung vor 28 Jahren kamen so Hunderte von Ausstellungen zusammen.

Von einer Sammlung sprach die Mailänder Galeristin lange nicht. «Ich habe nur Erinnerungen, keine Fotografien. Sie sind Andenken an Freundschaften», erzählt Sozzani. Es war der Modeschöpfer Azzedine Alaïa, der sie zur Sichtbarmachung dieser Bilder aufforderte – und damit die Aus­ stellung «Between Art & Fashion» initiierte. Mit Fabrice Hergott, dem Direk­tor des Musée d’art moderne de la Ville de Paris, als langjährigem Freund und Kurator zur Seite wurde aus dem vielschichtigen, fotografischen Korpus die Sozzani-Sammlung, die nun erstmals in Deutschland gezeigt wird.

der Tatsache, dass Carla Sozzani viel Zeit in der Modebranche verbracht hat, finden sich auffallend wenig Modefotografien in der Sammlung. Fashion, das macht die Ausstellung sichtbar, war nie ausschliesslich Fashion, sondern immer verschränkt mit Kunst, Populärkultur oder Geschichte. Neben Ikonen der Modefotografie sind daher auch unbekannte und überraschende Meisterwerke von Berenice Abbott, Laszlo Moholy-Nagy oder Walker Evans zu entdecken. Viele der Fotografien sind figurativ, die meisten Figuren weiblich, so schliesst sich der Kreis zur Mode, Sozzanis anderer Leidenschaft.

Vier Kooperation ragen heraus: zwischen Carla Sozzani und Paolo ­Roversi, Sarah Moon, Helmut und June Newton. Für Sozzani sind sie Familie, so auch Helmut Newton und dessen Frau June, die seit den 1970er-Jahren unter dem Pseudonym Alice Springs ein eigenständiges fotografisches Werk geschaffen hat. In «June’s Room» finden sich 22 erstmals gezeigte Porträts, darunter von Künstlerper­sönlichkeiten, Modedesignern und Hollywoodstars. Daneben gewähren Sou­ venirs und von Hand verfasste Faxnachrichten Einblicke in langjährige Freundschaften, deren Fundament eines bildet: die Leidenschaft für Fotografie. A ­ ngesichts

Mit dem Fokus auf Schwarz-WeissFotografie mutet «Between Art & Fashion» wie ein Blick in eine vergangene Zeit an, einem fotografischen Tagebuch gleich, das an die Erinnerungskultur privater Fotoalben anknüpft – jenseits kurzlebiger Bild­ inhalte auf Instagram und Co. Im Zeitalter der digitalen Bilderflut trifft Carla Sozzani damit den Zeitgeist.

«Between Art & Fashion. Photographs from the Collection of Carla Sozzani. Alice Springs. Portraits» bis 18. November 2018 in der HELMUT NEWTON FOUNDATION, Berlin.

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50 JAHRE HARMONIE Es ist DER Schmuck-Event des Jahres: Die Kollektion «Alhambra», der Bestseller des Hauses Van Cleef & Arpels, feiert ihr fünfzigjähriges Jubiläum. Da wird es Zeit, das Erfolgsgeheimnis des ikonischen Schmuckstücks zu ergründen. Eine Rückschau. Von HERVÉ DEWINTRE

GLÜCKSBRINGER 1968 bringt eine Revolution Paris in Bewegung, von Befreiung ist die Rede. Eine neue Juweliergeneration lässt sich von der Revolte inspirieren. Van Cleef & Arpels beteiligt sich auf seine Weise an dieser Revolution und bringt Stücke heraus, die unkompliziert zu tragen und viel erschwinglicher sind als die Haute Joaillerie. Schmuck für Frauen, gekauft von Frauen.

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Das stilistische Vokabular der Kreationen bei Van Cleef & Arpels basiert auf vier deutlich umrissenen Themen: dem Glück, der Couture, der Märchenwelt, der Natur. Man hätte dem noch ein fünftes hinzufügen können: das Reisen. Die erstmals 1968 präsentierte Halskette «Alhambra» war eindeutig dieser letzteren Kategorie zuzuordnen. An diesem Schmuckstück aus Gelbgold reihten sich Kleeblattmotive mit einer goldenen Perlumrandung. Die Kette war ein durchschlagender Erfolg, übrigens wie auch die Ringe aus der Linie «Philippine» im selben Jahr. Doch nur «Alham­ bra» sollte diese unvergleichliche Karriere machen, denn der weltweite Erfolg der Linie ist seit fünfzig Jahren ungebrochen. Über die Gründe dieses Erfolgs wurde bereits alles gesagt: wie geschmeidig und elegant die Stücke sich tragen, die Glück verheissenden Materialien, das an einen Talisman oder Sterndeuterei erinnernde Design – ab Ende der 1970er avancierte die Linie zum Glücksbringer –, die originellen Abwandlungen, das charakteristische Savoir-faire. SYMBOLKRAFT All diese Gründe sind bekannt und finden einhellige Zustimmung. Doch ein weiterer Grund, womöglich noch weniger greifbar, erklärt den Erfolg von «Alhambra»: seine Symbolkraft. «Alhambra» ist nicht nur ein Glücksbringer. Wer an die Kraft der Harmonie glaubt, erlebt dadurch eine Reise durch die Geschichte und durch Raum und Zeit. Durch die Brücken, die es zwischen den uralten Erinnerungen baut, durch die unsichtbaren Verbindungen, die es zwischen den Künsten und Kulturen legt, erfüllt «Alhambra» die Suche nach Sinn, Ausgeglichenheit und Überlieferung. Diese Geschichte einer feinen, sensiblen Revolu­ tion, die nicht in Marketingkursen zu lernen ist, wird Zweifler wohl zum Lächeln bringen ... Wir antworten darauf einfach: Wer nicht an Magie glaubt, dem wird sie nie begegnen.

Fotos ZVG

Die Portale der nord- und zentralfranzösischen Kathedralen aus dem 13. Jahrhundert weisen ein architektonisches Element auf, das aus vier überlappenden Kreisen besteht. Eugène Viollet-le-Duc hat dieses Ornament auf den schönen Namen «quatre-feuilles» getauft, auf Deutsch «Vierpass». John Ruskin beschreibt es 1884 so: «Der Vierpass ist eine charmante Darstellung des Jahreslaufs (...), darüber befinden sich die Sternzeichen und die Werke der Monate darunter.» Das heisst, in der kollektiven Vorstellung, bewusst oder nicht, reflektiert dieses für den Stil und die Architektur der Gotik ganz charakteristische vierteilige Element die Lebens­ phasen und erzählt von der Arbeit auf den Feldern und in den Weinbergen. Was Ruskin nicht erwähnt, ist, dass der für die französische Gotik kennzeichnende Vierpass bereits drei Jahrhunderte zuvor in Erscheinung trat, und zwar mitten auf der Iberischen Halbinsel, während des Kalifats von Córdoba. Mit Staunen blickten Reisende im muslimischen Spanien auf die umayyadische Architektur, die reich an mehrlappigen Bogenkonstruktionen war. Eines der gross­ artigsten Beispiele für die Ingenieurskunst der islamischen Architektur befindet sich in Granada: die Alhambra. Victor Hugo hat den verschwenderischen Formenreichtum dieser Palastanlage in poetischer Form als eine Festung beschrieben, «wo man nachts die magischen Silben hört / wenn der Mond durch tausend arabische Bögen / die Mauern mit weissen Kleeblättern übersät». Und so gelangen wir zum Kleeblatt. Denn zwischen dem Vierpass und dem vierblättrigen Kleeblatt besteht eine offensichtliche Familienähnlichkeit, eine ihnen gemeinsame Essenz.


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STIL IM WANDEL Die Kollektion «Alhambra» hat sich im Lauf der Jahre immer wieder neu erfunden.

1968 Kreation der ersten «Alhambra»-Kette aus Gelbgold. 1971 Verwendung der Halbedelsteine Malachit und Lapislazuli. 1998 Lancierung der «Alhambra»-Uhrenserie. 2001 Lancierung der Kollektion «Pure Alhambra», das ursprüngliche Design mit der ­Perlumrandung nennt sich nunmehr ­«Vintage Alhambra». 2006 Einführung der Kreationen «Lucky Alhambra» und «Magic Alhambra», neu mit Chalzedon. 2007 Einführung der Linie «Sweet Alhambra». 2018 50 Jahre nach der Kreation der ersten ­Halskette aus der «Alhambra»-Linie ­erweitert das Schmuckhaus seine ständige Kollektion um neue Modelle mit grauem ­Perlmutt und Onyx.

Françoise Hardy mit einem Stück aus der «Alhambra»-Linie 1974. Linke Seite: Vintage-Halskette «Alhambra» aus Weissgold, Ony x und Diamanten, VAN CLEEF & ARPELS.

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VERSPIELTE DÉCOLLETÉS Jetzt ist der perfekte Moment, um unsere sonnengebräunte Haut mit glitzernden oder bunten Skulpturen in Szene zu setzen. Für eine strahlende Jahreszeit.

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Von EMILY MINCHELLA

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1 Halskette aus Roségold, Türkis, Jaspis, Lapislazuli und Aventurinperle, GINETTE NY, CHF 950. 2 Halskette «Gipsy» aus Weissgold und Diamanten, DJULA, CHF 2 840. 3 Anhänger «Cowboy Tie» aus Roségold mit Rohdiamanten und weissen Diamanten, SHAMBALLA JEWELS, Preis auf Anfrage. 4 Anhänger «Ritratto» aus Roségold, Lapislazuli und braunen Diamanten, POMELLATO, CHF 5 200. 5 Anhänger «Helioro XS by Kim» aus Roségold, WEMPE, CHF 840. 6 Halskette «Pompon» aus Weissgold und Gelbgold mit goldenen und weissen Perlen und Diamanten, ADLER, Preis auf Anfrage. 7 Anhänger Kollektion «Elefant» aus Gelbgold, Diamanten und grünem Turmalin, OLE LYNGGAARD COPENHAGEN, CHF 49 000.

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Anfang Sommer wurde L’OFFICIEL Schweiz von Richard Mille eingeladen, an der glamourösen Rallye des Princesses teilzunehmen – ladies only! Das über malerische Strassen von Paris nach Biarritz führende Rennen war jedoch weit anspruchsvoller als erwartet. Livia Zafiriou und Ali Alt mischten sich unter die Teilnehmerinnen. Von LIVIA ZAFIRIOU Fotografie JULES LANGEAR

Die Rallye des Princesses Richard Mille unterscheidet sich von fast allen anderen Motorsport-Events. Die Rallye ist, wie keine andere, eine rein weibliche Motorsportveranstaltung, die den Teilnehmerinnen nicht nur ein Fahrabenteuer inmitten atemberaubender Landschaft, sondern auch ein Luxuserlebnis bietet. Das Konzept klingt traumhaft: fünf Tage lang in Oldtimern von Paris nach Südfrankreich fahren und dabei in 4- und 5-Sterne-Hotels ausgedehnt zu Mittag essen und übernachten. Rund 90 Teams, bestehend aus Fahrerin und Co-Pilotin, starteten an der Place Vendôme in Paris und folgten über 1 700 Kilometer den kurvigen Strassen Frankreichs und Nordspaniens, bevor sie in Biarritz an der französischen Atlantikküste die Ziellinie überquerten. Jeder Abend stellte wohlverdiente Erholung in Form von Spa-Behandlungen, Champagner-Empfängen und erstklassigem Essen in Aussicht, und am Ende des Abenteuers gab es am Zielort eine grosse Party.

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Für die Rallye des Princesses dürfen nur Oldtimer (genauer gesagt vor 1989 zugelassene Fahrzeuge) an den Start. Die teilnehmenden Teams werden in weitere Kategorien sowie Altersgruppen von etwa zehn Jahren eingeteilt, um Fairness zu gewährleisten. Einige Teilnehmerinnen besitzen die Autos selbst, andere leihen sie sich von Freunden oder fahren die von Sponsoren zur Verfügung gestellten Wagen. Das Rennen geht über sechs Tage, und am Ende zählen die Durchschnittszeiten mehr als das reine Tempo. Die Luxusmarke Richard Mille sponsert das Rennen seit 2015. Richard Mille ist mit der Automobilindustrie natürlich bestens vertraut. Er ist seit 2002 in der Le Mans Classic involviert und war 2014 Mitbegründer der Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. In diesem Jahr ist die Uhrenmarke Titelpartnerin der Rallye des Légendes. Doch damit nicht genug, Richard Mille mischt auch bei der Nürburgring Classic und der Suzuka Sound of Engine mit.


DIE ROUTE Die 19. Rallye des Princesses Richard Mille vom 2. bis 7. Juni 2018 war wie immer der Frauenevent des Jahres unter den Automobilrennen. Zwischen Paris und Biarritz konnten 90 Teams selbst erleben, was unter «Gas geben» wirklich zu verstehen ist. Am Steuer ihrer motorisierten Sammlerstücke stellten sich die Teilnehmerinnen einer völlig neuen Route, die von der französischen Hauptstadt nach Spanien bis zur baskischen Küste führte.

START PARIS TAG 1 (320 km) PARIS – SANDILLON – ZOOPARC DE BEAUVAL

TAG 2 (309 km) ZOOPARC DE BEAUVAL – PEUFEILHOUX – VICHY

PARIS

SAINT-AIGNAN TAG 3 (482 km) VICHY – LA GOUDALIE – TOULOUSE VICHY

BIARRITZ TOULOUSE

FORMIGAL

ZIEL BIARRITZ

TAG 4 (309 km) TOULOUSE – L’ESCALADIEU – FORMIGAL (Spanien)

TAG 5 (290 km) FORMIGAL (ESP) – BIDARRAY – BIARRITZ



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Es kann los gehen – wir liegen mit der Nr. 4 in den Kurven.

Die Partnerschaft mit der Rallye des Princesses geht auf die Leidenschaft des Gründers für den Motorsport und sein Interesse an Vintage-Autos zurück. Vor Beginn des Rennens im Juni erklärte der Markengründer in seiner Rede: «Ich bin ein grosser Fan von Classic Cars, und die Idee einer Frauenrallye hat mir sofort gefallen. Ich traf die Gründerin der Rallye, Viviane Zaniroli, 2015 an der Rétromobile in ­Paris. Drei Monate später wurde der Event umbenannt in Rallye des Princesses Richard Mille.» Mit seinem Engagement in der Rallye des Princesses begibt sich Richard Mille unverkennbar in die weibliche Sphäre, mit dem Ziel, die Diversität in der Uhrmacherkunst zu unterstreichen. In seinen eigenen Worten: «Mein Ziel ist ein Produkt, das den Wünschen der Frauen entspricht und immer passend ist – im Alltag, in der Oper, auf dem Golfplatz, dem Segelschiff, der Skipiste oder während einer Autorallye.»

Frauen denn je ihre Autohandschuhe über und versuchten sich im Rennsport. Die Rallye des Princesses mit ihrem feinen Gleichgewicht zwischen Eleganz, Leistung und ambitionierter, aber freundschaftlicher Konkurrenz ist ein Vorbild, was fairen Wettkampf angeht. Am Steuer sind die Teilnehmerinnen jedoch absolut fokussiert: Dann zählt nur die Uhr. Die Autosammlerinnen und Pilotinnen aus Frankreich, London, Newport Beach, Genf und anderswo transportierten ihre Fahrzeuge, darunter Modelle von Ferrari, Porsche und Jaguar, nach Paris an den Rennstart.

Obwohl die Marke seit jeher als eher männlich geprägt gilt, sind Frauen bereits seit einiger Zeit wichtig für das Geschäft. Tatsächlich machen Frauenuhren 25 Prozent des Umsatzes und ein Drittel der Produktion aus.

Die gut gekleidete Gruppe, viele in Tod’s, schmalen weissen Hosen, Hermès-Gürtel und ausgerüstet mit einer Richard Mille, versammelten sich auf der Place Vendôme, bevor sie die Rennstrecke in Angriff nahmen. Doch das gepflegte Äussere der Damen wurde noch übertroffen von ihren Fahrkünsten und Mechanikerkompetenzen – beides unerlässlich, um den circa 1 700 Kilometer langen Parcours ­erfolgreich zu meistern.

Frauen beweisen ihr enormes Können am Gaspedal und bei temporeichen Manövern bereits seit der Erfindung des Automobils. Passionierte Fahrerinnen gibt es heutzutage natürlich genug, und diese Leidenschaft inspirierte Viviane Zaniroli zur Gründung der Rallye des Princesses. Im 19. Jahr ihrer Austragung streiften sich für die Rallye mehr

Da sich die Teilnehmerinnen an einer ganz altmodischen Routenkarte aus Papier orientieren mussten, die mit ausgewiesenen Checkpoints markiert war (weder Google Maps noch irgendeine Form von GPS sind erlaubt), war die sechstägige Reise, die von Tagesanbruch bis Abend über ländliche französische Nebenstrassen führte, eindeutig nur etwas

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für Ausgeschlafene – obwohl noch Zeit für idyllische Mittagspausen blieb. Da ich keine Ahnung hatte, worauf ich mich einliess, stiess ich in Begleitung von Ali Alt, die ebenfalls für L’OFFICIEL schreibt, erst in Vichy zu den Damen, um sie auf der restlichen Route zu begleiten. Wir waren bereits gewarnt worden, dass sich für den nächsten Tag schlechtes Wetter angekündigt hatte. Am Morgen wachten wir mit Schmetterlingen im Bauch auf und bekamen die Schlüssel eines Porsche 356 S aus Richard Milles persönlicher Sammlung zugeworfen. Seine Leute waren viel mehr als wir davon überzeugt, dass wir den Wagen nicht über eine Klippe steuern würden. Prompt wurde uns mitgeteilt, dass die Journalistinnen, die das Auto am Vortag gefahren hatten, damit in einem Graben gelandet waren, wodurch ein recht unansehnlicher Riss an der Seite des schönen Fahrzeugs entstanden war ... (A) Dann konnte es endlich losgehen! In den nächsten Tagen erlebten wir eine ganze Reihe von Abenteuern, wobei die schlechte Sicht während der einsetzenden Gewitter mit Abstand den meisten Schrecken verursachte – die grossen

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technischen Fortschritte in Sachen Scheibenwischer hatten in den Sechzigern sicher noch nicht stattgefunden! (B) Und obwohl die Fahrt über die herrlichen Landstrassen in einem Oldtimer gleich viel glamouröser ist, kann es aufgrund des Alters der Fahrzeuge oft etwas holprig werden. Ich konnte spüren, wie das Wasser gegen den Unterboden des Wagens schwappte – das ist, gelinde gesagt, ziemlich beunruhigend! Nach einiger Zeit kamen wir zu der Überzeugung, dass wir uns als Beobachterinnen ohnehin nicht platzieren konnten, und beschlossen daher, auf Nummer sicher zu gehen und Google Maps zu öffnen. (C) Wir verpassten einige der vorgeschriebenen Checkpoints, und unser Auto wurde schliesslich als letztes gewertet. Trotzdem hatten wir das Gefühl, etwas geleistet zu haben, auch wenn wir nur einen Bruchteil der Strecke bewältigt hatten. (D) Obwohl wir als Letzte platziert waren, kamen wir tatsächlich zwei Stunden vor dem Zieleinlauf an, da Google Maps uns auf eine kürzere (und weniger malerische) Route geschickt hatte. So hatten wir immerhin genügend Zeit, im Hôtel du Palais in Biarritz zu entspannen ...


DIE «RM 037 LADIES» VON RICHARD MILLE Durch die Kombination von technischem Geschick, Liebe zum Detail und personalisierter Fertigung steht das Modell für Damen jenem für Herren bezüglich Uhrmacherkunst in nichts nach. Ein avantgardistisches Konzentrat. Par HERVÉ DEWINTRE Photographie JULIEN ROUX

DER ANFANG Seit 2001 kreiert der freigeistige R ichard Mille Zeitmesser, in deren ­ Mittelpunkt Wunder der Entwicklung und rekordverdächtige Leistungen stehen. Es dauerte eine Weile, bis sich der Magier der Uhrmacherkunst der Frauen annahm, doch das Resultat erfüllt alle Erwartungen: Seine Damen­ ­­uhren besitzen eine einzigartige Identität und es existiert nichts Ver­­ gleichbares auf dem aktuellen Markt. DER MYTHOS Richard Mille vermeidet tunlichst alles, was einem Klischee oder einer Marketingformel ähneln könnte. Er­ warten Sie von ihm nicht, Musen mit «weissen Zähnen, frischem Atem» zu engagieren oder klassische, schön verzierte Uhren entsprechend dem Trend der Saison zu präsentieren. Jedes Modell, ob für Mann oder Frau, soll neue Wege erkunden, die bisher unbegehbar schienen. DAS KNOW-HOW Die «RM 037 Ladies» ist nicht einfach ein mit Edelsteinen bestücktes Her­ renmodell, sondern ein mechanischer Bolide, der seine handwerkliche Über­ ­­­­legenheit durch ein bewunderns­ wertes Skelettuhrwerk zum Ausdruck bringt. Die Ausstattung, sei es für die Fassung oder das Zifferblatt, ist vom Feinsten: Diamanten, Onyx, Perlmutt oder Jaspis. richardmille.com

Uhr «RM 037 RG Full Set Bracelet RG Full Set», skelettierte Uhr mit Automatikwerk, mit Stunden, Minuten, Rotor mit variabler Geometrie, übergrosse Datumsanzeige und Funktionswähler. Ca. 50 Stunden Gangre­­serve. Erhältlich in schwarzer Keramik TZP-N, weisser Keramik ATZ, Carbon TPT, Graugold oder Rotgold, mit einer grossen Vielfalt an Fassungen und zahlreichen Zifferblattvarianten, RICHARD MILLE.


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TOUR-REZEPTE

Von ALI ALT

PARIS, PLACE VENDÔME [Steak Tartare mit Harissa] Das Steak Tartare, die Pariser Delikatesse, ist aus den Bistros und Brasserien rund um die Place Vendôme nicht wegzudenken. Die Fans dieses Gerichts aus gehacktem rohen Rindfleisch lassen es sich gern mit einem rohen Eigelb und natürlich Pommes frites als Beilage servieren. Mein Tipp: Etwas anderes als absolut frisches Fleisch in bester Qualität kommt gar nicht infrage. Für den Extrakick verwende ich eine kleine Dosis Harissa. ZUTATEN 250 g Rindsfilet, die Häutchen sorgfältig entfernt 1 Schalotte, sehr fein gehackt 4 Cornichons, sehr fein gehackt 1 EL Kapern, sehr fein gehackt ½ EL Peterli, fein gehackt ½ TL Dijonsenf ½ EL Harissapaste zum Abschmecken Tabasco, ca. 15 Tropfen zum Abschmecken 1 Eigelb Meersalz (zum Abschmecken)
 Schwarzer Peffer (zum Abschmecken) ZUBEREITUNG 1 Das Fleisch mit einem sehr scharfen Messer quer zur Faser schneiden, 2 bis 3 mm gross würfeln und in eine mittelgrosse Schüssel füllen.

VICHY, KURORT [Grapefruit-Fenchel-Granita] Vichy, der elegante Erholungsort im Osten Frank­ reichs, ist vor allem für seine natürlichen Quellen und Anispastillen bekannt. Als ich mir ein Rezept überlegte, das diesem Thermalkurort am ehesten gerecht wird, kam ich auf eine Kombination dieser feinen Zutaten. Das Ergebnis: ein gesundes, leichtes, wasserbasiertes Gericht, natürlich mit einer Prise Anis. Eine Granita ist ein tolles Sommerdessert, es schmeckt leicht, ist einfach zu machen und vor allem figurfreundlich.

2 D ie Schalotte, die Cornichons, Kapern sowie den Peterli hineingeben und verrühren.

ZUTATEN

3 H arissa und Tabasco hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 grosse Grapefruits, das Fruchtfleisch herausgeschnitten,

4 D as Steak Tartare zum Servieren auf einen Teller häufen. Eine kleine Mulde eindrücken und das Eigelb hinein­ gleiten lassen.

¾ EL Fenchelsamen Kerne und weisse Haut entfernt 150 ml Wasser 150 g Zucker Saft einer halben Limette ZUBEREITUNG 1 Fenchelsamen in einer kleinen Pfanne auf mittlerer Hitze anrösten. 1 bis 2 Minuten lang rösten, bis sie duften. 2 Z ucker und 160 ml Wasser mit in die Pfanne geben. Hitze höherstellen und zum Kochen bringen, dabei gelegentlich umrühren. Sobald die Mischung kocht, von der Herdplatte nehmen und komplett abkühlen lassen. Durch ein feines Sieb giessen, um die Fenchelsamen zu entfernen. 3 D en Fenchelsirup, die Grapefruitstücke und den Limettensaft in den Mixer umfüllen. Auf hoher Stufe mixen, bis die Mischung glatt ist. 4 Granita-Mischung in einen flachen Behälter giessen und in den Tiefkühler stellen. Zugedeckt 4 bis 5 Stunden gefrieren. Dann aus dem Tiefkühler nehmen und die Mischung mit einer Gabel zerkleinern. Zurück in den Tiefkühler stellen und nochmals 4 bis 5 Stunden oder über Nacht gefrieren. 5 Z um Anrichten die Granita nochmals mit der Gabel zerkleinern und in kleinen Schälchen oder Gläsern servieren. Für den besonderen Zitruskick mit Grape­ fruitspalten dekorieren.

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SAN SEBASTIÁN, BERGE [Gazpacho] San Sebastián, die Küstenstadt, bekannt für innovatives und unbeschreiblich leckeres Essen. Nichts erinnert mich so sehr an den baskischen Sommer wie eine gekühlte Tasse der spanischen Spezialität Gazpacho. Im Grunde handelt es sich um einen kalten, pürierten Salat. Gazpacho schmeckt millionenmal besser, als diese Beschreibung klingt, besonders wenn er mit aromatischen Tomaten der Saison und feinstem Olivenöl gemacht wird.

BIARRITZ, FINALE [Salade Niçoise] Bevor Sie etwas sagen: Immer mit der Ruhe, ich weiss, dass die Salade Niçoise aus Nizza stammt. Allerdings habe ich die beste Niçoise meines Lebens (ausser natürlich einer hausgemachten) im Hôtel du Palais in Biarritz bekommen. Als ich nach unserer rasanten Rallye dort mit einem Glas Rosé in der einen Hand und der Gabel in der anderen auf der Terrasse sass, wurde mir die perfekte Niçoise serviert. Knackiger Salat, frische Bohnen, saftige Tomaten und leicht gegrillter Thon – besser geht es nicht.

ZUTATEN 3 mittelgrosse rote Peperoni, grob zerkleinert 3 grosse Gurken, geschält und grob zerkleinert

ZUTATEN

12 mittelgrosse reife Tomaten

Für den Salat

Für die Vinaigrette

2 grosse Knoblauchzehen, geschält

2 Eier

1 Knoblauchzehe, geschält

2 EL frischer Peterli, gehackt

350 g reife Tomaten

1 TL Dijonsenf

2 Tassen Wasser

50 g schwarze Oliven

1 EL Weissweinessig

½ Olivenöl Extra Vergine

2 Baby-Gem-Salatköpfe,

6 EL Olivenöl Extra Vergine

Saft einer halben Zitrone

zerpflückt

2 EL Peterli, fein gehackt

1/4 Tasse Apfelessig (oder Sherryessig)

100 g Rucola, die Stängel

4 Schalotten, geschält und

Cayennepfeffer (zum Abschmecken)

entfernt

fein gehackt

Meersalz (zum Abschmecken)

300 g kleine neue Kartoffeln

4 Sardellenfilets, fein gehackt

Schwarzer Pfeffer (zum Abschmecken)

100 g grüne Bohnen

(oder als Paste)

300 g frischer Thon

Meersalz (zum Abschmecken)

ZUBEREITUNG

Schwarzer Pfeffer (zum

1 Ofen auf 180°C vorheizen. 6 Tomaten halbieren und in einer Schicht in einen Bratenbehälter legen. Knoblauchzehen hinzufügen, mit Öl beträufeln und würzen. 45 Minuten lang rösten, bis die Tomaten weich sind. Abkühlen lassen.

Abschmecken)

2 Tomaten und Knoblauch aus dem Ofen, frische Tomaten, Gurke, rote Zwiebel, Peterli, Essig und frischen Knoblauch im Mixer pürieren, bis die Mischung glatt ist. Rotweinessig hinzufügen und nach Geschmack mit Cayenne, Salz, Pfeffer und Zitronensaft nachwürzen. 3 Jetzt kommt das Olivenöl. Das Öl langsam in den laufenden Mixer giessen, bis die Suppe glatt und cremig ist. 4 Die Suppe durch ein feines Sieb giessen und gründlich durchkühlen lassen – mindestens vier Stunden. Noch einmal durchrühren, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt, in gekühlte Schalen giessen und mit ein wenig Olivenöl beträufelt servieren.

ZUBEREITUNG 1 Zuerst die Kartoffeln kochen. 15 Minuten in kochendes Wasser geben, bis sie weich sind, abgiessen und beiseite­ stellen. Die Eier in eine kleine Pfanne mit Wasser legen, zum Kochen bringen und 7 Minuten kochen. Nach 3 Minuten die Bohnen hinzufügen. Die Bohnen kochen, bis sie weich, aber noch bissfest sind. 2 B ohnen und Eier abgiessen und mit Eiswasser abschrecken, damit sie nicht nachgaren. Ebenfalls abgiessen und beiseitestellen. 3 Jetzt zum Thon. Eine Antihaft-Pfanne auf hoher Stufe erhitzen und einige Sekunden auf der Platte lassen. Auf mittlere Hitze zurückstellen und 1 EL Öl hineingeben. Thon kräftig würzen und 4 Minuten anbraten lassen, ihn dabei in der Pfanne nicht bewegen, damit er bräunt. Wenden und auch die andere Seite 4 Minuten anbraten. Der Thon bleibt dabei sehr roh (für ein besser durchgebratenes Stück länger anbraten). 4 F ür das Dressing alle Zutaten verrühren und nach Geschmack würzen. Zum Anrichten alle Salatzutaten mit dem Dressing bis auf den Thon und die Eier in einer mittelgrossen Schüssel mischen. Den Thon auf einem Brett in Scheiben schneiden und darauf anrichten. Die Eier halbieren und ebenfalls auf dem Salat arrangieren. Zur Abrundung je einen Löffel voll Dressing auf die Eier und den Thon träufeln.

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CLAUDIA CARDINALE UND DE NIRO BEI MIR IM SCHRANK

Von VALÉRIE FROMONT Illustration ANNA HAAS

Endlich! Der Herbst ist da. Und mit ihm der Duft neuer Schulhefte und die Lust auf eine neue Garderobe. Ihre neuen Leidenschaften findet Valérie Fromont, wenn sie ins Kino geht. Genau da nämlich, in den Strassen von Little Italy, in einem sizilianischen Palazzo oder auf einer Brücke in Paris mit Jeanne Moreau, entstehen Schicksale und neue Looks. Ein gestreiftes Shirt, eine Blazerjacke, und schon sind wir bereit für die Eroberung neuer, ganz persönlicher Territorien. Seinen Stil zu finden, heisst, seine eigene Identität zu erschaffen. Bitte Ruhe, Kamera läuft.

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Es war mitten im Sommer. Um uns herum «gelati» und «palazzi», sandige Sonnencremetuben, der Duft von Feigenbäumen. Doch im Zentrum der Aufmerksamkeit stand etwas ganz anderes. Diese wurde erregt von einem blaurot-gelben Rucksack, glitzernd, wunderbar schrill, darauf Spiderman im Gleitflug. Ein absoluter Horror, wie ihn sich nur die Hersteller der bizarrsten italienischen Spielwaren ausdenken und wie ihn nur Kinder zutiefst lieben können. Antoine, vier Jahre alt, hatte zufällig im Labyrinth der italienischen Strassen seinen Thek für den ersten Schultag gefunden. Vielleicht erinnern Sie sich an die pure Magie der leeren Hefte immer wieder zu Schulanfang, den Duft der neuen Stifte. Einem Thek, diesem für den ersten Schultag unerlässlichen Ausrüstungsgegenstand, wohnten tausenderlei Verheissungen für die Zukunft inne. Ähnlich wie den Weizenkörnern, dank derer Robinson Crusoe einige Jahre später allein auf seiner Insel Brot herstellen konnte. Und wie eine bessere, edlere Version unserer selbst, die den gesamten Raum erfüllte, den unsere Träume sich ausmalen konnten, und alles verkörperte, was hoffentlich nach dem Schulbeginn aus uns werden würde. Daran erinnere ich mich recht gut. Der ganz besondere Geruch von Schreibwaren, Tinte und Papier, der einem, wie die Meeresgischt dem Matrosen, neue Horizonte verhiess. Ein neues Etui, ein neuer Thek (erinnern Sie sich vielleicht noch an die mit Kuhfell? Ach, Sie sind zu jung. Aber lassen Sie sich gesagt sein, dass Ihre Kinder Sie eines Tages auslachen werden, weil Sie sich an iPads erinnern), eine Liberty-Bluse oder ein Paar Mokassins. Ein Gegenstand, dem die Idee eines neuen Ichs innewohnt, das durch eine Mischung aus magischem Denken und sturer Arbeit schliesslich Wirklichkeit werden würde. Es war ja schon da, man musste es nur noch enthüllen und ihm mittels eines Kleidungsstücks oder eines Gegenstands etwas näherkommen. Dieses Repertoire des Ichs, diese Erweiterung der Kampfzone, diese intime, in Dur gespielte Partitur, begleitet uns noch heute zu Schulbeginn oder am Neujahrstag mit Wünschen und Vorsätzen. Die Sorgfalt, mit der wir unsere Kleider für den ersten Schultag wählen – unterscheidet sie sich so sehr davon, wie wir unsere Garderobe für den Einstand im Büro aussuchen? Beim Aussuchen seiner Herbstsachen hat man die beste Gelegenheit, einmal zu überprüfen, wie man sich selbst präsentiert. Als ich kürzlich mit einer Freundin beim Abendessen sass, hörte ich mich selbst sagen: «Ich habe meine Uniform gefunden. Eine Jacke und eine Jeans von Saint Laurent mit T-Shirt. Das könnte ich jeden Tag und überall anziehen.» Und das wollte sie natürlich auch. Wie die meisten Menschen wollte sie morgens vor dem Schrank nicht zu viele Entscheidungen treffen müssen. Sie wollte sich nur schnell ein Kleidungsstück greifen, das ihrer Persönlichkeit besonders entspricht. Nein, noch besser: ein Kleidungsstück, das genau dem entspricht, was man der Welt von sich präsentieren möchte. Eine Uniform, die jede Mauer durchlässig macht, wie wenn Kinder sich verkleiden und mit wehendem Cape zu Superhelden werden.

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Der Schulbeginn, Neujahr und jeder Montag: all diese willkürlichen Neuanfänge, die uns ein wenig mehr als sonst glauben machen, dass eine Verwandlung des Ichs möglich sei. Natürlich ist eine Uniform kein Ziel an sich und auch keine definierte Schwelle. Sie ist nur das Mittel zum Zweck und Symbol einer Mission, eines Übergangs. Wozu dient die Kleidung, wenn nicht dazu, uns an Orte zu versetzen, an denen das Leben wieder zu seinem Recht kommt? Dass es tausende Uniformen, tausende Repräsentationsweisen des Ichs gibt, vom Superheldenumhang bis zur Saint-Laurent-­ Jacke, liegt daran, dass die Wunschidentität vielfältig, formbar und mehrgestaltig ist, immer (und meist unbewusst) beeinflusst davon, was wir von uns selbst und unserer Umgebung denken. Von dem, was wir lieben, wen wir lieben und wie wir geliebt werden möchten. Und vor allem, wie wir die Welt prägen möchten. Sich Kleider anzuziehen, heisst natürlich nicht, echt jemand anderes zu werden. Doch damit beginnt man, sich eine eigene Identität zu schaffen. Es ist ein kleiner Schritt im grossen Reigen der Erscheinungsbilder, die in der Philosophie und Literatur schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben und zur Hauptlehre Platons gehören. Doch zwischen dem Sein und dessen symbolischer Darstellung besteht eine Verbindung. Die Amerikaner bringen es in diesem populären Spruch ganz gut auf den Punkt: «Fake it till you make it.» Sich für jemanden zu halten, was ja oft verpönt ist («Für wen hält er/sie sich eigentlich?»), ist in Wahrheit ziemlich nützlich. Weil man sich für fähig hält, am Spiel teilzunehmen, egal, was oder mit wem gespielt wird, und weil man langsam die Tanzschritte versteht. Diese in verschiedenen Formen und unter diversen Bezeichnungen geläufige Technik wenden auch viele Coaches an, sei es nun im Sport oder der Persönlichkeitsentwicklung. Sie besteht schlicht darin, sich selbst (als Gewinnerin) in eine Situation hineinzudenken, die man meistern möchte. So funktioniert auch die Coué-Methode mit all ihren Varianten, die regalweise in den Buchhandlungen stehen und unglaublich erfolgreich sind. Sie sagen uns nichts anderes als: Sie können es schaffen. «Just do it!» Und um es zu schaffen, sollten Sie nach einer Methode vorgehen (am besten einer mit weniger als zehn Schritten). Ich für meinen Teil war für diese methodische Vorgehensweise nie besonders empfänglich. Viel eher habe ich durch meine Liebe zu fiktiven Figuren gelernt, wer ich sein möchte. Solchen aus Filmen natürlich, aber auch literarischen. Jeanne Moreau in «Jules et Jim» (und überhaupt alles von Truffaut), Claudia Cardinale in «Der Leopard», Margot in «Die Royal Tenenbaums», Meryl Streep in «Kramer gegen Kramer», Diane Keaton in «Der Stadtneurotiker», Ariane in «Belle du Seigneur» und viele andere mehr. Und auch Männer selbstverständlich! Mit einer klaren Vorliebe für Mafiosi, von Al Pacino in «Der Pate» bis Robert De Niro in «Mean Streets». Nur weil ich so sein wollte wie sie, weil ich ihr Leben, ihre Schlagfertigkeit, ihren Look, ihren Gang wollte, habe ich mich oftmals für eine ganz bestimmte Jeans, Tasche oder Bluse entschieden. Nicht aus Fetischismus


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oder Naivität, sondern weil dieses Sich-für-jemand-anderen-Halten bereits die Möglichkeit zuliess, ihnen ein wenig näher zu kommen. Sich in eine Rolle oder einen Gemütszustand zu begeben, nach und nach eine Fiktion zu erschaffen. Es waren nicht nur diese Figuren, es war das gesamte Setting, die Atmosphäre, die Elektrizität, die sich aus dem grossen Ganzen ergab. Plötzlich war ich in Little Italy oder auf dem Montmartre unterwegs. Mein Schritt richtete sich nach der Tonspur eines Films, in den ich einige Wochen lang eintauchte, um mir nach einiger Zeit wieder andere Helden zu suchen, denen ich nacheifern konnte. Wo sind sie hingegangen, was ist aus diesen wunderbaren Freunden auf Zeit geworden? Ich habe sie verinnerlicht. Sie bilden die Schichten meiner heutigen Träume. Ich habe sie als Abkürzung genommen, um mir selbst und allen potenziellen Versionen meiner selbst immer näher zu kommen, all dem, was ich noch erleben und mir vor allen Dingen ausdenken werde. Aus genau denselben Gründen haben die Fotoshoots von Steven Meisel mich in endlose Träumereien versetzt. Mit ihrer narrativen oder bisweilen gar dramaturgischen Qualität waren sie noch besser als ein Film. Sie waren so geartet, dass ich anhand dieser Bilder, die andeuteten, aber nicht alles enthüllten, in meinem Kopf weiterskizzieren konnte. Ich werde mich immer an diese Nacht in einem Hotel in Florenz erinnern, wo ich «Der Totschläger» von Émile Zola zu Ende las und zufällig die Fotoserie «Dance Marathon» von Steven Meisel fand, der sich von «They Shoot Horses, Don’t They?» von Sydney Pollack inspirieren lies, darin zu sehen Kristen McMenamy, Naomi Campbell, Amber Valletta, Carolyn Murphy, Karen Elson, Shalom Harlow und Vincent Gallo. Dieser ästhetische Schock wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Die irgendwie an Grunge erinnernde Atmosphäre (es war in den Neunzigern), die vor Müdigkeit verzerrten Gesichter, der Schweiss. Ich erinnere mich, das innerliche Schreien dieser Körper gehört zu haben, ein Echo meines eigenen heranwachsenden Körpers, des Körpers von Gervaise in «Der Totschläger», desjenigen all dieser Frauen und Männer, die in der verzweifelten Hoffnung, ihrer unüberwindbaren Einsamkeit zu entkommen, auf ihre vielen verschiedenen Arten tanzten.

Die Selbstwahrnehmung läuft ab wie ein Film. Genau der, den man beschliesst zu schreiben und in den man sich unbedingt hineinversetzen möchte. Ein Zusammenspiel der Gesten, Schreie und Posen, das einem erlaubt, sich in der Einmaligkeit des menschlichen Lebens wiederzuerkennen, auch wenn es viele Gesichter hat. Indem man diese verschiedenen Figuren, die man geliebt hat und denen man es gleichtun will, seinen Persönlichkeitsschichten hinzufügt. Zu jedem Neuanfang gehört eine neue Uniform. Neue Eroberungen, neue Helden. Noch besser als die Erweiterung des Ichs um neue Gebiete gefällt mir an diesem Prozess die Verschiebung, die ihnen Raum verschafft: indem man sich der Dinge entledigt, die einem nicht mehr entsprechen. Alles, was weggewischt wird, weil es nun überflüssig ist. Was in uns gelebt, uns durchdrungen und konstituiert hat, bevor es sich für das, was wir hier und jetzt sind, als unzureichend herausgestellt hat. Ordentlich Platz schaffen im Schrank, um nur noch die Garderobe zu behalten, die zu unserem heutigen Ich passt und somit dem von morgen. Sich kleiden, sich schmücken, sich herrichten: Das ist eine riesige weisse Leinwand, auf der sich jene realen oder fiktiven Figuren begegnen, deren Schicksal uns berührt hat. Wo wir wie in jedem künstlerischen Prozess – bei Aristoteles heisst es Mimesis – nachzuahmen beginnen. Es bedeutet, die Beziehung zwischen sich und seiner Umwelt so zu formen und gestalten, dass man dem, was man anstrebt, möglichst nahekommt. Zu versuchen, sein Aussehen und seine Persönlichkeit in eine möglichst enge Übereinstimmung zu bringen. Das heisst, zunächst einmal ähnlich auszusehen wie das, was man sein möchte, um es dann vollends zu werden. Etwas darzustellen, bevor man es verkörpert. Ein Umhang, der einem Superheldenflügel wachsen lässt. Ein Spiderman-­Rucksack, um sich wie ein Schulkind zu fühlen. Ein Blazer, um durch die Tür des Konferenzraums zu schreiten. Ein Ballkleid, um sich diesen Satz aus «Der Leopard» in Erinnerung zu rufen: «Damit alles bleibt wie zuvor, muss sich alles ändern.» Und wie ist es bei Ihnen? Was für eine Uniform haben Sie für den Herbst?

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HERBST/WINTER 2018–2019

Der nächste Winter gehört Frauen mit grossen Zielen. Hackerinnen im Cyberpunk-Look, coole Öko-Kriegerinnen und die wiederauferstandenen ­P unkrock-Girls – für diese neuen Archetypen zählt nur eines: der Aktivismus. Damit es gar nicht erst zur Dystopie kommt. Von MATHILDE BERTHIER

Fotos ZVG, MARCIO MADEIRA Foto Opener CALVIN KLEIN

THE TRENDS



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BÜROLEBEN Willkommen in einer Welt, in der ein grauer Anzug nicht im Geringsten die Monotonie des Arbeitsalltags widerspiegelt. Seine unkonventionellen Details (seien es riesige Schulterpolster oder ultraweite Hosen) trotzen dem Büromief der Siebzigerjahre und bringen die Fantasie zurück auf den Laufsteg.

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GUCCI

MCM

GARETH PUGH

CHLOÉ

ERDEM

THOM BROWNE

MOREAU PARIS FAUBOURG

Photos DR

BALENCIAGA


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BAUGEWERBE Die Mode fühlt sich definitiv sehr wohl im sekundären Sektor und setzt beharrlich ihre Zeichen in der Entwicklung von Funktionskleidung, einem aktuellen Trend aus der Baubranche. Ein grellfarbiger Parka tritt an die Stelle des Trenchcoats und die Sicherheitsstiefel ersetzen … die Crocs, in denen man ja wahrlich nicht überwintern möchte.

KENZO

MARNI

MAISON MARGIELA

MAISON MARGIELA

OFF-WHITE

PRADA

SPORTMAX

DRIES VAN NOTEN

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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz die Rollen neu verteilt, lässt die Mode ihre Truppe der Science-Fiction-Heldinnen aufmarschieren. Zweiköpfige Cyborgs, postapokalyptische Kreaturen, Cyberpunk-Hacker… Trinity von «Matrix» übernimmt die Führung der Prozession.

GUCCI

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ALEXANDER WANG

OFF-WHITE

HERMÈS

MY GREY

OLIVIER THEYSKENS

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AKRIS

MARINE


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POLYCHROMIE Von Tie-Dye bis Regenbogen deckt die Farbpalette des Winters das gesamte Spektrum des Lichts ab – und tritt an die Stelle der jahrelang herrschenden Monochromie.

CHANEL

JW ANDERSON

MAISON MARGIELA

PRADA

TOM FORD

SIES MARJAN

HOGAN

BALENCIAGA

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SEX PISTOLS Hier ist einer, der die Interessen aller vertritt. Er wird von Kopf bis Fuss getragen, überarbeitet in den Farben Gelb, Blau oder Black Watch: der Tartan, der karierte Kult der Gegenkultur der Siebziger, mischt wieder in der Punk-Rock-Szene der Mode mit.

TRUSSARDI

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LOUIS VUITTON

ATLEIN

MICHAEL KORS

SIMONE ROCHA

MICHINO

N°21

CARVEN


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DIE «LOUIS VUITTON NEW WAVE» Inspiriert von der gleichnamigen Musikrichtung aus den Achtzigern, gibt diese rockige Tasche mit frecher Pop-Art-Attitüde den Ton an. Von LÉA TRICHTER-PARIENTE Fotografie JULIA ANDREONE

KONTRAST IST ALLES Die Tasche strahlt zwar eindeutig die Energie der Achtzigerjahre aus, doch das Muster des Matelassé nimmt in grafischer Form das an Wellen erinnernde Motiv wieder auf, das bereits die historischen Schrankkoffer der Maison zierte. Als Erfinder des stilvollen Reisens bleibt Louis Vuitton seinen Ursprüngen treu und stellt doch alle Codes auf den Kopf. Der regenbogenfarbene Namenszug auf ­ dem abnehmbaren Griff wirkt raffiniert und fröhlich und kontrastiert mit der Patina und der diskreten Optik von Kette und Verschluss. FRECH UND CHIC Die Tasche besteht aus einem besonders weichen, geschmeidigen Lammleder und ist so geradezu prädestiniert, zur unverzichtbaren Begleitung zu werden. Zu haben ist sie in vier Versionen, unter anderem als grosse oder kleine «Chain Bag» (nebenstehend), die das Herz der fortgeschrittenen Fashionistas höherschlagen lässt. Die «Chain Tote» in Form einer Tragetasche ist hingegen etwas klassischer gehalten. Die Pochette ist ein richtiges Chamäleon und passt tags­ über ebenso gut wie abends. MUT ZU BLING Die mit verstürzten Nähten gearbeitete «Louis Vuitton New Wave» wird unter Einsatz qualitativ herausragender Handwerkskunst in Italien hergestellt. Sie wird in fünf Farbversionen angeboten, von ganz dezent (in Schwarz, Weiss oder Rot) bis extrem girly (Smoothie Pink und Malibu Green). Für die farbenfrohen Nuancen, wie sie in der Clubszene der Achtziger typisch waren, mussten wir ja bis zum September warten. Geduld sollte auch mitbringen, wer eines der Modelle aus Denim, mit Aufnähern oder Jaguar-Motiv ergattern möchte.

Tasche «Louis Vuitton New Wave», Leder, LOUIS VUITTON, ab CHF 1 500.

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STYLE Die Gewinnerin des Preises Women in Film Max Mara Face of the Future, Alexandra Shipp, Storm-Darstellerin in «X-Men», spielt auch in engagierteren Filmen mit. Der neuste ist «Love, Simon» von Greg Berlanti, der jetzt in den Kinos läuft. Von MATHILDE BERTHIER

STURMWARNUNG L’OFFICIEL: Sie folgen auf Katie Holmes, Kate Mara oder Natalie Dormer als Preisträgerin von Women in Film Max Mara Face of the Future. Was bedeutet das für Sie? ALEXANDRA SHIPP: Diese Frauen sind nicht nur talentierte Schauspielerinnen, sie alle besitzen auch eine unglaubliche Persönlichkeit. Es berührt mich sehr, in gewisser Weise zur gleichen «Familie» zu gehören. Als ich von der Jury ausgewählt wurde, merkte ich, dass die Leute hören wollten, was ich zu sagen habe, dass meine Worte Gewicht haben.

Foto ZVG

Einen Raum für Worte hat sich in Hollywood auch die Time’s-Up-Bewegung erobert ... Es war wichtig, dass die Schauspielerinnen sagen konnten, was sie zu sagen hatten, und gehört werden konnten. Time’s Up ist das Symptom eines tiefgreifenden Wandels im Kino: Wir kämpfen dafür, dass die Frau auf der Leinwand nicht mehr nur als Sexsymbol oder Nebenfigur auftritt. Viele Leute denken, ein von Frauen dominierter Film sei ein feministischer Film, aber es handelt sich ganz einfach um einen Film mit weiblichen Hauptrollen. Niemand mehr will eine solche Diskriminierung. Für mich ist es wichtig, dass die jungen Generationen – die das Kino in gewisser Weise erzieht – sehen, wie Catwoman an der Seite von Batman und Robin kämpft und dass sie nicht nur Beigemüse ist. Erzählen Sie uns von Ihrem neusten Film, «Love, ­Simon». Mit «Love, Simon» richten wir den Scheinwerfer auf das, womit die LGBT-Jugend in den USA konfrontiert wird. Vor allem ist es das erste Mal, dass ein grosses Kinostudio eine Geschichte über homosexuelle Jugendliche produziert.

Ist das ein Kampf, der Ihnen auch abseits der Kamera wichtig ist? Alle sind im einen oder anderen Moment ihres Lebens mit Ungleichheit konfrontiert, sei es wegen der Sexualität, des Geschlechts oder der Herkunft. Für mich war es von grosser Bedeutung, nach Halle Berry die Rolle als Storm in «X-Men» zu übernehmen und damit meinen Beitrag zur afroamerikanischen Filmgeschichte zu leisten.
 Sie sind auch eine talentierte Musikerin: Sie schreiben Songs, spielen Klavier und Gitarre. Bereichert die M ­ usik Ihre Arbeit als Schauspielerin? Auf jeden Fall, denn ich brauche die Musik als künstlerisches Ventil. Ich behalte meine Melodien für mich, wie ein Tagebuch. Das ist nichts, womit ich Geld machen möchte, und falls ich eines Tages doch professionell Musik produzieren müsste, die eigene oder diejenige von anderen, müsste ich ein gutes Gleichgewicht zwischen der «kostenlosen» Therapie und knallhartem Business finden. Ist Kunst Ihrer Meinung nach die einzige praktikable Therapie? Meine Mutter war Kundalini-Lehrerin: Ich wuchs also mit Meditation und Yoga auf. Ich glaube, dass man durch die Pflege von Körper und Geist, unabhängig von der Praktik, alles erreichen und jegliche Herausforderung meistern kann: Feuerwehrmann oder Polizist werden ... oder sogar Präsident der Republik! Was dies betrifft, hoffe ich, dass Donald Trump bald anfängt zu meditieren und seine Mitte zu finden versucht ... maxmara.com

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STYLE Yvonne Reichmuth hat sich als Designerin einen internationalen Namen gemacht. Kylie Jenner, Jessie J, Cardi B oder Taylor Swift – die Schönen und Reichen lieben die exquisiten Kollektionen der talentierten Zürcherin. Wie passen nun aber glamouröse Kristalle von Swarovski und Lederkorsagen zusammen?

BRUT BY YVY

Von LENA STÄHELI Fotografie KARINE & OLIVER

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Ob luxuriöse Schmuckstücke oder eine glamouröse Handyhülle – Swarovski ist omnipräsent. Doch das ist bei weitem nicht alles. Bekannt ist das österreichische Label auch für Kooperationen mit Karl Lagerfeld, Christian Dior oder Viktor und Rolf und vielen mehr. Hinzu kommen ein immenses Engagement im Bereich Nachhaltigkeit sowie diverse Förderprojekte. Vorliegend geht es um Letzteres. Das Label YVY der talentierten Künstlerin Yvonne Reichmuth wurde von Swarovski für eine spannende Kooperation ausgewählt. Ein Workshop in Österreich diente Yvonne Reichmuth dazu, die Verarbeitung der Swarovski-Kristalle zu erlernen. In einem zweiten Schritt musste die Designerin eine passende Strategie erarbeiten, um die Kristalle in ihre Kollektion zu integrieren. Das Ziel war es, bei den Kundinnen eine neue und vor allem unerwartete Reaktion auf die Kleider und Accessoires hervorzurufen. Reichmuth machte es sich folglich zur Aufgabe, Stücke ihrer Hauptkollektion mit Swarovski-Kristallen zu kombinieren. Der Clue am kastenförmigen Cape, dem Masterpiece der Kollektion, war, die Steine nicht einfach auf das Leder aufzunähen, sondern diese als Verbindungselement zwischen den verschiedenen Lederpanels zu verwenden. Ganz besonders beindruckt

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hierbei das Zusammenspiel von Licht und Bewegung. Ein weiterer Höhepunkt ist der Lederhut, der inwendig komplett mit Steinen besetzt ist und ebenfalls – je nach Kopfbewegung – eine einzigartige Wirkung erzielt. Als weitere Stücke seien das Bustier, eine Tasche sowie verschiedene Accessoires erwähnt. Als Inspirationsquelle diente eine Vorreiterin der modernen Architektur und des Möbeldesigns: die Architektin E ­ ileen Gray, die dank ihren zeitlosen Klassikern jedem Designliebhaber ein Begriff ist. Die geometrischen Metall­elemente, die beispielsweise den berühmten Couchtisch zusammenhalten, wurden für die Hardware der Kollektion aufgegriffen und erinnern an den französischen Brutalismus, der ebenfalls den Kollektionsnamen BRUT BY YVY erklärt. Schliesslich wurde mit der Oberfläche des Leders gespielt. Durch Grays Lacktechnik ergibt sich aus mattem Leder nun eine spezielle Art von lackiertem Leder, die jedoch weicher, in gewisser Weise leicht poliert wirkt.

Die Kollektion BRUT BY Y V Y wird erstmals an der MODE SUISSE am 3. September 2018 in Zürich präsentiert. swarovski.com y v y.ch


Model NAOMI L @ OPTION, Zurich Haare & Make-up MICHÈLE ANDERHUB @ STYLECOUNCIL, Zurich Fotoassistenz NICOLAS BURRI


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EA Die besten Beauty-Produkte für den Herbst ab der nächsten Seite.

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T Foto NICK VEASEY für LA PRAIRIE.

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BEAUTY NEWS IN THE MOOD FOR … FOOD-BOOSTER Das mit den guten Vorsätzen ist ja so eine Sache. Spätestens nach Ostern sind sie wieder verblasst. Denn kaum holt uns die Hektik des Alltags ein, muss es schnell gehen und es bleibt keine Zeit mehr für den selbstgemachten Nutribullet-Smoothie zum Frühstück. Über Mittag ein Sandwich vor dem Bildschirm im Heisshungerwahn und abends der Pizzakurier. Wenn er schon nicht einmal mehr fragen muss, was man bestellen will, ist es eigentlich Zeit, umzudenken, aber vorläufig lasse ich es beim Schämen. Glücklicherweise schenkt uns der Sommer viel Sonne und damit einen echten Vitamin-D-Boost. Gut gelaunt, merken wir gar nicht, dass uns langsam die Kräfte ausgehen. Spätestens aber wenn die ersten kühlen Herbsttage kommen, braucht es wortwörtlich nur einen kühlen Windstoss, und schon sind Schnupfen und Co. unser ständiger Begleiter. Die Geister scheiden sich

beim Thema Nahrungsergänzung – und das vehement. Wer sich regelmässig, gesund und ausgewogen ernährt, muss sich zu diesem Thema sicher keine Gedanken machen! Für Leute wie mich, die viel zu wenig Disziplin besitzen, sich rasend schnell wieder aus dem Konzept bringen lassen und ums Gemüse stets einen grossen Bogen machen, sind die neuen Food-Booster ein wahrer Segen. Bis ich es vielleicht eines schönen Tages schaffe, meinen Lebensstil grundsätzlich umzukrempeln – die Hoffnung stirbt schliesslich zuletzt. Bis dahin greife ich dankbar zu Hilfsmitteln, um meinen Vitaminund Mineralstoffhaushalt einigermassen im Lot zu halten. Auch wenn es sich nur um einen Placeboeffekt handelt – er wirkt, zumindest rede ich es mir ein. Leide ich an kurzfristigem Energieverlust, greife ich einfach zum «Superfood Blend» von Foodspring, der perfekt in meine Handtasche

passt. Durch eine Mischung aus Bio-Pflanzenpulvern mit Lucuma, ­Baobab, Guaraná, Macha, Kurkuma, Ingwer und Koffein sind kurze Schwächeattacken im Nu vorbei. Dank dem neuen Vitamin-Wasser von Vitamin Well Upgrade aus Schweden verzichte ich häufiger auf Cola als Wachmacher. Besonders die neue Sorte Zitrone/ Kaktus hat es mir angetan. Das stille Wasser ist kalorienarm, mit Fruchtzucker gesüsst und enthält Vitamin B6 und B12, Vitamin D, Magnesium und Zink. Gerade als Raucherin schätze ich die Ablenkung durch Kaugummis oder Lutschbonbons. Die «Multivitamin Gummies» von der Schweizer Firma Health-iX enthalten zudem acht wichtige Vitamine und es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Orange, Himbeere und Heidelbeere für guten Atem – so erfüllen sie gleich einen mehrfachen Zweck. Da nehm ich doch gleich zwei.

«Superfood Blend Energy», 150 g, FOODSPRING, CHF 30. foodspring.ch

«Multivitamin Gummies», 120 g, HEALTH-IX, CHF 10. fhunziker.ch

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«Zitrone/Kaktus», 50 ml, VITAMIN WELL UPGRADE, CHF 3. trivarga.ch


«Waso Beauty Sleeping Mask», 80 ml, und «Waso Purifying Peel Off Mask» 100 ml, SHISEIDO, CHF 55 und CHF 45. shiseido.com

«Starter Kit», Ultraschallgerät, Kollagengel, 50 ml, Hyaluron-Serum, 15 ml, USB-Kabel, Mira-Skin, CHF 330. marionnaud.ch

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Fotos ZVG, ev. GETTY IMAGE, ev. SHUTTERSTOCK

«Absolue de parfum Hirondelles», 80 ml, LALIQUE, CHF 1120. lalique.com

SOS-DUO

130 JAHRE LUXUS

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Wie ein Computer, iPad oder iPhone braucht auch gestresste Haut zwischendurch einen Reset und muss neu mit Energie aufgeladen werden. Die beiden neuen Masken aus der «Waso»-Linie von Shiseido machen genau das. Die «Purifying Peel Off Mask» befreit die Haut von Unreinheiten und Schmutz mit Rotem Shiso, Japanischem Basilikum, Japanischer Wollmispel, einem Anti-Pollution-Puder und Pfingstrosenwurzel-Extrakt. Am besten detoxt man die Haut damit einmal pro Woche. Die «Beauty Sleeping Mask» kann täglich abends als Nachtcreme verwendet werden. Sie lädt die Haut mit Yuzu-Samen-Extrakt, botanischem Plankton, Ginseng, Distel-­ Extrakt und Karottenwurzeln wieder mit Feuchtigkeit auf.

Seit René Lalique 1888 das erste Mal seine Initialen in eine seiner Schöpfungen punzte, sind mittlerweile 130 Jahre vergangen. Heute steht die Luxusmarke für edles Kristall und raffinierte Düfte. Den Flakon zum Jubiläum ziert 23-karätiges Gold mit einem Schwalben-Motiv. Eine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer, aber sie verheisst etwas Gutes. Genau wie das Parfüm, das ein Bote des Glücks sein soll. Der auf 130 Stück limitierte Duft wurde von Nathalie Lorson kreiert. Die Firmenich-Parfümeurin hat dabei ­ glücksbringendes Jasmin ins Zentrum gestellt. Die Herznote besteht aus Absolue vom Arabischen Jasmin aus Indien, einem Aufguss aus Arabischem Jasmin und einem Jasmin-Absolue aus Grasse. Die liebliche Kopfnote enthält Freesie, Gardenie und Tuberose. Als Basis fungieren Absolue von Vanille aus Madagaskar, Heliotrop und Moschus.

Ultraschall wird in der Medizin und in der Physiotherapie schon lange zur Heilung verwendet. Auch die Kosmetik macht sich die Wirkung in Studios zunutze. Je nach Frequenz, Intensität, Dauer- und Impulsschall kann er als Behandlung gegen Falten, schlaffe, trockene, fahle und schlecht durchblutete Haut, Unreinheiten und Akne eingesetzt werden. Die Behandlungen kosten Zeit und sind kostenintensiv. Mira-Skin hat jetzt ein Gerät für den Heimgebrauch herausgebracht, das einmal pro Woche fünf Minuten angewendet bereits Wirkung zeigt. Ob mit dem mitgelieferten Hyaluron-Serum oder mit der eigenen Pflege – durch die Behandlung dringen die Wirkstoffe tiefer in die Haut ein und sorgen kurz- und langfristig für eine prallere Haut.

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BEAUTY «Lash Volumiser 38°C Mascara», 10 ml, SENSAI, CHF 50. sensai-cosmetics.com «Le Rouge Crayon de Couleur Mat 259 Provocation», CHANEL, CHF 50. chanel.com

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7 «Flash Nude-Linie» mit PORE EXPRESS, 30 ml, CHF 45, Flash Nude Fluid, 30 ml, CHF 50 und Puder, 6,2g, CHF 50, FILORGA. filorga.ch

GET THE FALL LOOK

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Volle Wimpern sind der Traum jeder Frau. Um das zu erreichen, greift sie zu vielseitigen Tricks. Die Wimpern kommen besonders zur Geltung, wenn man auf Lidschatten verzichtet und die Haut aufhellt wie bei Valentino.

Damit der Nude-Trend funktioniert, braucht es einen perfekten Teint, das konnte man bei Alexander Wang sehen. Wer von Natur aus zu Rötungen oder Pigment­ flecken neigt, trickst mit einer pflegenden Foundation.

Wenn die Mode wieder ausgefallener wird, wird das Make-up dezenter. Die Highlights an den Modeschauen waren darum altbekannte Klas­ siker – mit einem Twist.

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NACHGEFRAGT BEI DR. PAULINE BURGENER Molekularbiologin und Gründerin von Dr. Pauline Burgener Kosmetik ie sind Sie als Molekularbiologin zur Kosmetik geW kommen? Bereits während meines Studiums an der Universität Lausanne habe ich mich für die Haut und ihre Alterung interessiert und ein Zusatzstudium gemacht. Mein Schwiegervater Dr. Marc Burgener entwickelte bereits 1955 in seiner Klinik eine spezielle Pflege, die die Heilung nach kosmetischen Eingriffen unterstützte. Es war also nur logisch, dass ich seinen Weg weitergehen würde. 1995 habe ich zusammen mit meinem Bruder und meiner Schwester das Dr. Burgener Center in Lausanne mit einem holistischen Beauty-&-Spa-Konzept eröffnet und eine neue ganzheitliche Luxushautpflege entwickelt, die darauf basiert, das Beste aus der Natur mit neuester Schweizer Technologie zu verbinden. Was ist das Spezielle an der neuen Haute-Couture-Linie? Unsere «normale» Linie besteht aus klassischer Reinigung mit Milch, Lotion und Toner, Peeling und Masken, diversen Seren und Cremes, die wir je nach Bedürfnis der Kundin kombinieren. Das war mir zu wenig, denn jede Haut ist einzigartig und hat ganz individuelle Bedürfnisse. Darum habe ich ein Konzept für eine massgeschneiderte Kosmetik entwickelt – ein Customized Treatment sozusagen.

Wie funktioniert das? Zusammen mit dem Team von Professor Humbert von der Universität in Besançon haben wir diverse Hautmessungsmethoden entwickelt. Damit werden das Photo-Aging, das Sebum, die Pigmentation, die Elastizität der Haut, die Empfindlichkeit, die Feuchtigkeit und die Falten gemessen. Daneben werden Bluttests gemacht, um Mangelerscheinungen zu erkennen. Diese Daten werden analysiert und eine individuelle Pflege wird erstellt, die der Kundin in einer Box zugeschickt wird. Alle sechs Wochen gibt es ein Treatment und eine weitere Analyse, um die aktuellen Bedürfnisse der Haut zu erkennen und die Pflege auf die veränderte Haut abzustimmen. o kann man die Analyse und Treatments machen W lassen? Ganz neu ab Oktober im Dolder Grand in Zürich. Sonst sind wir in exklusiven Hotels wie dem Grand Hotel du Lac in Vevey, Im Grand-Hotel du Cap-Ferrat in Frankreich, im Four Seasons Downtown in New York und im Four Seaons Hotel des Bergues in Genf.

drburgener.com thedoldergrand.com

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LA VIE

VOM G-PUNKT ZU PUNKT.COM


BEAUTY Die digitale Technologie erfindet eine ganze Palette an neuen Empfindungen und Austauschmöglichkeiten im Internet und in der virtuellen R ­ ealität. Mit einem Wisch nach rechts zur neuen, sexuellen Revolution. Von ALICE PFEIFFER

Ein Hotelzimmer, zerknitterte Leintücher, ein Sextoy bei der Badewanne. Am Abend des Valentinstags betritt ein Pärchen nach dem anderen das Hôtel Grand Amour im 10. Arrondissement von Paris und sie setzen sich auf dem Bett des Zimmers 206 zusammen, um ein Erlebnis der anderen Art zu machen: Durch einen Kopfhörer können sie dem Liebesspiel eines anderen Paares lauschen.

Fotos MANUEL CEBALLOS BAILÓN

«Chambre 206» ist ein erotisches Werk von DJ Giulietta Canzani Mora, aka Piu Piu, und der Schauspielerin und Produzentin von alternativen Pornos, Olympe de G. Diese Klangerfahrung funktioniert mit erweiterter Realität: In Zusammenarbeit mit Audible, dem Service für Hightech-Audiobücher von Amazon, wird mit binauralem Klang die auditive Räumlichkeit jeder Vibration reproduziert. Das Resultat ist eine nie da gewesene Präzision, die jeden Atemzug, jedes Streichen und Reiben aus so grosser Nähe aufzeichnet, als erlebte man es am eigenen Körper. Für Piu Piu hilft eine solche Erfahrung dabei, «in der Welt des visuellen Sex verloren gegangene Empfindungen und Emotionen wiederzufinden», und sie ergänzt: «Pornos haben uns an eine sehr schematische Stimulation gewöhnt, so sehr, dass unsere Wünsche sozusagen vorprogrammiert sind, ohne Überraschungen, flach ... Der Fortschritt der Technik lässt uns zu einer komplexeren Sinnlichkeit zurückfinden.» DIE EROTISIERUNG DES SMARTPHONES Dank einer grösseren Angebotspalette an Objekten und Apps denn je entdeckt man nicht mehr seinen G-Punkt, sondern ein ganzes sensorisches und fleischliches ABC.

Bei «Chambre 206» wird das Lauschen zu einem Stimu­ lator, durch den wir unseren Körper wie eine sexuelle ­Topografie erfahren und uns wie nie zu vor kennen lernen können. Für die Generation der Millennials, die neue Tools sehr intuitiv für ihre Wünsche nutzen, ist es alles andere als ein Widerspruch, durch die Technologie zur eigenen Intimität zu finden. Nach der Etablierung von Vibratoren durch die Serie «Sex & the City», in der die Heldinnen lieber mit ihrem Rabbit-Vibrator zu Hause bleiben, statt an ein Date zu gehen, der von Nathalie Rykiel zu Luxus-Sextoys geadelten Dildos, die jedes Tabu über Bord werfen, oder von Produkten aus dem Film «Fifty Shades of Grey» und der damit einhergehenden Demokratisierung von Bondage sind die erogenen Zonen und Fantasien entfesselt. Heute haben Internet und Smartphone massgeblich zu der veränderten Beziehung zur Lust beigetragen. Wie zahlreiche Studien des Kinsey Institute, einer Forschungsstelle der Indiana University, sowie das wachsendes Feld der Porn Studies im angelsächsischen universitären Umfeld beweisen, nimmt unser Telefon bei unseren sexuellen Praktiken tatsächlich eine fleischliche Rolle ein. Es wird zum Fetisch, bekommt eine erotische Aufgabe als Zugang zu Online-Treffen, Porno-Websites, Affären und erregenden Mitteilungen während des ganzen Tages. «Das Smartphone ist ein Ort neuer Möglichkeiten geworden, sowohl von Begegnungen als auch von persönlichen Stimulationen, ein Ort für die Suche nach neuen Lösungen, um sich und den anderen besser kennen zu lernen», analysiert die Forscherin Amanda Gesselman vom Kinsey Institute.

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«Pornos haben uns an sehr schematische Stimulation gewöhnt, so sehr, dass unsere Wünsche sozusagen vorprogrammiert sind, ohne Überraschungen, flach ... Der Fortschritt der Technik lässt uns zu einer komplexeren Sinnlichkeit zurückfinden.» PIU PIU

VIRTUELLE REALITÄTEN UND PHYSISCHE EMPFINDUNGEN Unter den Tools 3.0 zur Simulation von Geschlechtsverkehr ist die virtuelle Realität (VR) marktführend. Die vom Service Holo Girls angebotenen Masken versetzen den Träger in die Haut eines Pornodarstellers oder einer -darstellerin. Dank der POV-Perspektive (Point of View, als ob die Kamera filmte, was man sieht) entsteht der Eindruck, dass man mit einem Partner Geschlechtsverkehr betreibe.

oder eine Fernbeziehung aufrechtzuerhalten. So sind die beiden Toys «Kiiroo Onyx» und «Pearl» miteinander verbunden, ein Dildo für die Frau und ein Fleshlight (ein Art tragbare Vagina) für den Mann, und übertragen die Bewegungen sogar ans andere Ende der Welt, nach Wunsch mit Videokonferenz. Nicht zu vergessen «Sexfit», ein mit dem Netz verbundenes Objekt, das unsere Leistung misst, die verbrauchten Kalorien, die Dauer des Koitus beider Partner. Der persönliche Coach schlägt sogar Trainingsmodule vor.

Diese Verbindung zwischen Vorstellungskraft und Selbstwahrnehmung gibt der Beziehung zum Körper eine neue Dimension. In einigen Fällen gehen die Tüftler noch weiter: Die App «OhRoma» (Wortspiel aus «Aroma» und «Oh») bietet eine Maske an, die Gerüche wie «Höschen» oder «Sekret» simuliert: Der Geruchssinn, ein oft vergessener Sinn beim Geschlechtsverkehr, wird zu einem wichtigen Stimulator.

Mit dem Vibrator «Blue Motion» hingegen kann man sich via Bluetooth miteinander verbinden und Playlists für Empfindungen und Vibrationen für eine bestimmte Person speichern. Man kann auch Unbekannte online über seine Lust bestimmen lassen.

Beim «Red Light Center» funktioniert VR wie beim Spiel «Sims»: Man vergnügt sich mit seinem Avatar in einer alternativen, digitalen, durch und durch sexualisierten Welt, in der alles erlaubt ist. So kann man in einer Umgebungswelt ohne Scham und Tabu mit Persönlichkeiten, Rollenspielen oder Praktiken experimentieren, die weit davon entfernt sind, was wir IRL (in real life) machen würden. Die «bimedialste» (wenn man das so nennen kann) Erfahrung wurde vom japanischen Unternehmen Illusion ausgedacht: Es versieht sein Publikum mit einem VR-Helm und falschen Brüsten oder anderen Körperteilen, die man während des Aktes berühren kann, sowie einem Vibrator zwischen den Beinen, um eine menschliche Beziehung zu rekonstruieren. Die Frage nach den Grenzen zwischen Natur und Kultur, Masturbation und Austausch wird ausgelotet. WEIT WEG UND DOCH SO NAH Neben der Suche nach persönlichen Empfindungen ermöglicht die Technologie beispielsweise auch, seinen Partner besser kennen zu lernen, mit dem anderen zu interagieren

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UND WO BLEIBEN DABEI DIE GEFÜHLE? Wenn die Technologie Bewusstsein und Möglichkeiten weckt, eröffnet sie auch die Erkundung einer grösseren Gefühlswelt. Der Ring «The Touch» ist mit der geliebten Person verbunden und macht deren Herzschlag spürbar. Bei «The Little Bird» wird ein Sextoy über eine App mit erotischer Literatur gesteuert und folgt unserer Erregung, diverse mit Gefühlen und Herzschlag verbundene Optionen stehen zur Verfügung. «Der weniger mechanische Sex wird zu einer existenziellen Suche», ergänzt Piu Piu hinsichtlich dieser Fortschritte. Für die Theoretikerin des Genres, Donna Haraway, die die Verbindung zwischen Feminität, Sexualität und Technologie studiert, ist dieses letzte Element heute essenziell für jeden Menschen. Die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, authentisch und digital existiert künftig nicht mehr. Alles, was man sieht, fühlt und austauscht – SMS, Sexnachrichten, Dick Pics –, ist total hybrid. «Wir sind alle lebende Cyborgs zwischen unserer imaginären und materiellen Realität in einer Art Post-Gender-Welt», schreibt sie im Essai «Ein Manifest für Cyborgs» (1984). «Jede Frau muss lernen, ihre eigene Sexualität zu kodieren.»


WER HATS ERFUNDEN? Die «Skin Caviar»-­ Kollektion ist seit über dreissig Jahren Kult im Kampf für ewige Jugend. Als erste Kosmetikfirma verwendete La Prairie kostbaren Kaviar in der Hautpflege – eine echte Pionierleistung. Jetzt bekommt die Linie smarten Zuwachs.

Fotos ZVG, NICK VEASEY

Von URSULA BORER

Auf der Suche nach einem Weg zur Verjüngung gelang Dr. Paul Niehans 1931 ein revolutionärer Coup in der Clinique La Prairie in Clarens am Ufer des Genfersees. Seither gilt er als Erfinder der Frischzellenkur. Von diesem Pioniergeist inspirert, entwickelte La Prairie den exklusiven Cellular Complex, mit dem der Schweizer Kosmetikfirma 1978 ein bahnbrechender Durchbruch gelang. Und bis heute ist die Formel ein streng gehütetes Geheimnis, die in jedem LaPrairie-Produkt steckt. Seit 1987 trifft mit der «Skin Caviar»Kollektion modernste Wissenschaft auf absoluten Luxus, denn in Stör-Eiern stecken nicht nur viele Spurenelemente und Aminosäuren, die die Haut nähren und regenerieren, sie enthalten auch Phospholipide, Vitamine und Eiweisse, die den Hautaufbau unterstützen. Mit «Skin Caviar Essence-in-Foundation» geht die Reise einen Schritt weiter. Sie ist die erste kompakte, mit

Kaviarwasser angereicherte Foun­da­ tion. Soft-Fokus-Pigmente sorgen dafür, dass die Haut perfektioniert wird, ohne maskenhaft zu wirken, und verleihen ein natürliches Finish. Der SPF 25 bietet einen hohen Sonnenschutz und schirmt die Haut dank PA+++ besonders gut gegen UVA-Strahlen ab, die für vorzeitige Hautalterung verantworlich sind. Die nachfüllbare Hightechverpackung schützt das Produkt wirksam vor Licht und Luft und passt perfekt in jede Handtasche. Ein leichter Druck auf das innovative Verteilsystem gibt genau die richtige Menge Foundation ab, um eine natürliche und doch individuelle Abdeckung zu erzielen.

Die neue «Skin Caviar Essence-inFoundation SPF 25 / PA+++», LA PRAIRIE, CHF 225. 8 Nuancen laprairie.com

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LA VIE

Grillengezirpe und der liebliche Duft von Lavendel und Rosen – der Inbegriff von Ferien in der Provence. Dior hat sich diese positiven Eigenschaften der Region schon früh zunutze gemacht und den Duft der dort beheimateten Mairose in seine Parfümkreationen integriert. Von MANOU STEIGER Fotografie JUSTIN WU

EN DIOR


Die 20-jährige Schönheit feierte mit «Blue My Mind» einen Kinoerfolg und arbeitet seit zwei Jahren mit Parfums CHRISTIAN DIOR zusammen. Vergangenes Jahr trafen wir sie in der berühmten Dior Suite im Hotel Martinez in Cannes. Sehen Sie das Video dazu auf lofficiel.ch/beauty

Model ZOË PASTELLE Haare STEPHAN DELAHAYE Make-up NORMAN POHL für DIOR Make-up


BEAUTY

ZOË trägt auf allen Bildern DIOR.

Eingebettet zwischen dem Meer und den Alpen, liegt eine Ortschaft, die den Schriftsteller Patrick Süskind 1985 zu einem historischen Roman inspirierte, der bis heute Weltruhm geniesst. Und Napoleon marschierte 1815 mit seinem Heer auf dem Weg von Elba nach Paris durch das verschlafene Städtchen. Die Rede ist von Grasse, dem Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Parfümindustrie und Wiege der ersten Duftkreation von Dior. Es war der Christian Dior selbst, der sich dem Zauber der Provence hingab und sich im Château de La Colle Noire zu seinen schönsten Kreationen inspirieren liess. Es lag daher nicht fern, dass im Jahr 1947 die Mairosenfelder von Grasse den Meister Christian Dior zu seinem Welthit «Miss Dior» anregten. Und bis zum heutigen Tag sind Grasse und das Landgut Les Fontaines Parfumées der Ursprung einer jeden Dior-Parfümkreation wie auch der Re-Lancierung des Duftes durch François Démachy, der 2017 seine ganz eigene Kreation auf den Markt brachte. Am Rande der Filmfestspiele in Cannes durften wir die Schweizer Influencerin und Schauspielerin Zoë Pastelle begleiten, wie sie die Domaine de Manon, eine von vielen Rosenplantagen, die exklusiv für das Haus Parfums Christian Dior produzieren, erkundete. Carole Biancalana, die Herrin über die Rosenfelder, hat uns einen exklusiven Einblick in die Geheimnisse ihrer Schützlinge erlaubt. L’OFFICIEL Schweiz: Sie haben erwähnt, dass die ­Domaine de Manon schon seit Jahrzehnten in Familienbesitz ist – was war der Ursprung dieser Berufung? CAROLE BIANCALANA: Meine Grossmutter hat 1922 angefangen, Rosen anzupflanzen, und hat ihr Wissen an ihre

Kinder weitergegeben. Daher war das schon immer eine Aufgabe meiner Famillie. 2006 habe ich dann François Demachy an einer Konferenz kennen gelernt, und er war von der Qualität unserer Rosen überzeugt. So entstand eine enge Zusammenarbeit, und mittlerweile produzieren wir ausschliesslich für das Haus Parfums Christian Dior. Wie viele Blüten werden jedes Jahr geerntet? Es kommt darauf an, etwa zwei bis vier Tonnen. Das ist natürlich wetterabhängig. Ähnlich wie bei Wein bestimmt das Wetter, wie gut die Ernte wird. Eine Pflanze trägt im Schnitt 300 bis 400 Rosenknospen. Welches ist die grösste Hürde, die Sie beim Anpflanzen überwinden müssen? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier kein Produkt im industriellen Sinn herstellen, und da die Büsche nicht in einer Halle wachsen, sondern auf dem freien Feld, sind wir natürlich sehr von den Launen der Natur abhängig. Wenn das Wetter in einem Jahr nicht mitspielt, verlieren wir viele Tonnen an Ernte. Unser grösster Feind ist daher der Hagel. Dann ist die Saison vorbei. Wie kann man sich das Vorgehen bei der Ernte ­vorstellen? Wir fangen jeden Morgen sehr früh an und pflücken nur die offenen Rosenblüten. Die Büsche blühen bloss während eines Monats. Um 12 Uhr muss das Feld abgeerntet sein, dann werden die Blüten ganz frisch in die Destillationsfabrik ­gefahren, wo sie sofort verarbeitet werden. Am nächsten Morgen blühen die Rosen dann erneut, und so wiederholt sich das Ganze.

dior.com

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Von links nach rechts: «VOILE PROTECTION TOTALE», EVIDENS DE BEAUTÉ: Dieser Alleskönner ist vom makellosen Teint der japanischen Frauen inspiriert und kombiniert Sonnenschutz, Schutz vor Verschmutzungen und starke AntiAging-Wirkstoffe. «MASQUE SOIN EXFOLIANT JEUNESSE YOUTHMUD», GLAMGLOW bei SEPHORA: Ein kräftiger Cocktail aus langsam abgegebenen Antioxidantien für einen Extra-Glow wie nach einem Besuch im Kos­me­­tik­-

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institut. «ACTIFS CONCENTRÉS», HERVÉ HERAU: Die neuste Innovation des «Skin Guru» Hervé Herau, ein wirksamer Zellregenerator, der strafft und zugleich Feuchtigkeit spendet. «10.0 TULSI BOOSTER», SKIN REGIMENT auf JOLIMOI.COM: Ein reines, konzentriertes Schönheitsöl mit Tulsi, einem schüt­ zenden und nährenden Kraut aus Indien. «LE SOIN NOIR DÉMAQUILLANT», GIVENCHY: Durch die revitalisierende Kraft von Meeresalgenextrakten revolu­-


CRÈME DE LA CRÈME Ein strahlender Teint, optimale Feuchtigkeitsversorgung, ein verbesserter Schutz und unvergleichliche Strahlkraft versprechen diese zehn Gesichtspflegen, die auch die Anspruchsvollsten verführen werden. Von MELANIE MENDELEWITSCH Fotografie JULIA ANDREONE

tioniert diese Pflege mit hybrider Textur das Abschminkritual. «CAPTURE YOUTH PLUMP FILLER», DIOR: Moleküle von Hyaluronsäure und antioxidativ wirkende Iris für eine pralle Haut. «D-POLLUTION ESSENTIEL», CHANEL: Ein entgiftender Schutzschild für die Stadt, den man immer dabeihaben sollte, um die Haut vor oxydativem Stress zu schützen. «ELIXIR VITAE», TATA HARPER: Die kosmetische Alternative zu Botox mit 38 natürlichen Zutaten, die

verjüngend und stark auffüllend wirken. «ESSENTIAL ENERGY», SHISEIDO: Die neue Generation einer Tagescreme, inspiriert von Neurowissenschaft, die die Haut zum Strahlen bringt, glättet und ihr nachhaltig Feuchtigkeit spendet. «WHITE CAVIAR CRÈME EXTRAORDINAIRE», LA PRAIRIE: Die Wunder­ waffe dieser Ausnahmepflege gegen einen fahlen Teint ist Lumidose, ein stark aufhellendes Molekül mit straffenden Eigenschaften.

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BEAUTY Von links nach rechts: «Replica Filter Blur» von MAISON MARGIELA, «Gypsy Water Kabuki« von BYREDO, festes Parfüm «Eau Rose» von DIPTYQUE, «Carnal Flower Brume» für Haare von FRÉDÉRIC MALLE, «Chance Eau Tendre Touche de Douceur Parfumée» von CHANEL.

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BEAUTY Schluss mit «pffft»? Die Parfümeure kreieren neuartige Verpackungen und Texturen und bereichern damit das Repertoire an Gesten. Eine neue Welt der Düfte. Von ANTIGONE SCHILLING Fotografie JULIA ANDREONE

ANDERE ARTEN, SICH ZU PARFÜMIEREN Auch wenn sich die Praxis über die Jahrhunderte entwickelt hat, ist die klassische Geste des Sich-Parfümierens immer noch das Besprühen des Körpers. Um den Parfümgebrauch zu beleben und auch – ohne Zweifel – das Interesse der jungen Generation zu wecken, versuchen die Marken, sich zu erneuern. Körperöle und feste Parfüms sind immer eine Option, doch machen derzeit Parfüms für Haare von sich reden. Dabei geht es auch um den Parameter des Praktischen (Reisegrössen, Transport). Einige gehen mit einem feinen Pinsel einen Schritt in die Vergangenheit, andere in die Zukunft mit der Einführung des «Cushion». Auch die sozialen Netzwerke haben mit den «Smelfies» das Thema Parfüm aufgegriffen. Die Welt der Düfte bewegt sich. DAS FESTE MODELL HÄLT SICH GUT Feste Parfüms verströmen einen Hauch Nostalgie. Der Klassiker von Diptyque in fester Form existiert schon seit langem und begann sehr traditionell als «Duftpaste». Feine, parfümierte Balsame in einer schwarzen Schatulle – die ikonischen Kreationen werden in Reisegrösse neu lanciert: «Philosykos», «Do Son», «L’Ombre dans l’Eau» und «Eau Rose». Das neue Haus Sabé Masson entwickelt Pflegeparfüme in einer festen Version, genannt Soft Perfume. Darunter ist eine Retrokollektion rund um die Welt der Comtesse de Ségur. GLEICHE FLAKONS, NEUE RITUALE Auch mit dem herkömmlichen Flakon ist es möglich, sich ohne die traditionelle Geste zu parfümieren: ein Zisch in den Raum und Sie können die Wolke durchqueren und sich einnebeln lassen. Byredo übernimmt die elegante Geste des Schminkens aus dem japanischen Theater und stellt eine Version mit dem hübschen Namen «Kabuki» vor. In einem schwarz lackierten Gehäuse befinden sich ein ausfahrbarer Pinsel sowie ein sehr feines Puder («Bal d’Afrique», «Gypsy Water» oder «Blanche») und es bedarf einer neuen Geste zum Auftragen. Der Spray Milky Emulsion von «La Vie est Belle» (Lancôme) weist eine luftig-milchige Textur auf und verfügt über feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Der Roller-Pearl von Dior mit einer runden, sanften Kugel, die beim Rollen eine schmelzende, leichte und frische Textur abgibt, inspiriert zu einer fröhlichen Geste. Ein kleiner, verspielter Flakon ideal für unterwegs für «Miss Dior» («Blooming Bouquet» und «Absolutely Blooming») und rosa für «Poison Girl Unexpected».

DÜFTE FÜR DIE HAARE Parfüms für die Haare lassen den Duft mit jedem Schritt verströmen. Davon gibt es heute Angebote im Überfluss. Guerlain mit dem ikonischen «Petite Robe Noire» wählte für seinen Sprühnebel eine Komposition aus Kirsche, Cassis, Blumen und grünen Noten, die sich als Halo verbreiten. Byredo trumpft mit zwei Trios mit Blumen- und Holznoten auf. «Portrait of a Lady» und «Carnal Flower» mit dem betörenden Tuberose-Duft sind zwei wundervolle Kreationen fürs Haar von Dominique Ropion. Der «Black Orchid Hair Mist» von Tom Ford verleiht dem Haar Weichheit und Glanz und schützt es mit UVA- und UVB-Filtern, ebenso die «Dreamy Mists Anaïs Anaïs» und «Amor Amor» von Cacharel in der Doppelversion für Körper und Haar. HARMONISCHE KOMPOSITIONEN Mit dem Auftragen mehrerer Düfte («layering») können neue Parfüms kreiert werden. Man kann das Abenteuer mit den eigenen Parfüms versuchen. Am besten auf einen allen Düften gemeinsamen Inhaltsstoff achten, dann mit dem schwersten Duft beginnen und dem leichtesten aufhören. Jo Malone hat mit dem Fragrance Combining ihre eigene Handschrift mit abgestimmten, harmonischen Assoziationen entwickelt. «Touche de Parfum» für «J’adore» von Dior passt gut zu den anderen Versionen desselben Namens. Maison Margiela hat «Replica», «Glow» und «Blur» entwickelt, Parfümbasen mit öliger Textur, die sich mit allen anderen Düften kombinieren lassen. «Glow» fügt eine frische Note aus Neroli, Bergamotte und Iris hinzu. Das die Sinne betörende «Blur» spielt mit Aldehyd, Jasmin sowie Moschus und wirkt geheimnisvoll. CUSHION DER ZUKUNFT Das revolutionäre Cushion-Make-up hält nun auch bei innovativen Parfüms Einzug. Chanel lanciert für die Kollektion «Chance» eine limitierte Edition und verwendet dafür eine mit Capsum entwickelte Technik. Beim neuen «Eau Tendre» schweben unsichtbare Mikrobläschen in einer Gel-Textur. Durch einen leichten Druck lässt sich genau die richtige Menge Parfüm des «Touche de Douceur Parfumée» aufnehmen. «Flower by Kenzo» kommt auch als Cushion-Version in einer runden, mit Mohnblumen verzierten Dose mit Spiegel und gelartiger Textur daher und wird mit einer Puderquaste aufgetragen.

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BEAUTY IN EIS Obwohl der Sommer sich langsam dem Ende zuneigt, darf es für die tägliche Pflege gern etwas Leichteres sein, ein Eau fraîche oder leichte, kaum spürbare Texturen etwa. Pierre Geronimi, Maître Glacier, setzt vier sommerliche Musthaves in aromatische und erfrischende Glace-Kompositionen um. Fotografie MARINE BILLET Text MÉLANIE MENDELEWITSCH Set-Design PAUL DESCOINGS

GUCCI BLOOM ACQUA DI FIORI DAS PARFÜM Eine spritzige Begegnung aus grünem Galbanum, Cassis-Knospen, Tu­ be­ rose, Jasmin und Rangunblüte, einer besonderen, in Südindien entdeckten Schlingpflanze. Der Duft, der uns kreuz und quer durch einen imaginären Blumengarten führt, ent­ faltet so sein dezentes Bouquet in seiner ganzen Frische. DIE GLACE Ein Strauss aus floralen Aromen auf einer Basis von Melisse, angereichert mit einem Hauch von Jasmin, Pfingstrose, Wildrosen und Mastixpistazie. Anstatt des Sahnehäubchens: eine grossügige Dosis Trimoline-Zucker als Abrundung dieser extravaganten Glace-Kreation.

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MÉTÉORITES RAINBOW PEARLS ­COLLECTION ­SUMMER VON GUERLAIN DAS PRODUKT Die legendäre Puderdose des Hauses Guerlain zeigt sich für die limitierte Sommeredition in den Farben des Regenbogens. Im Innern des farbenfrohen Behälters finden sich sechs neue Nuancen der schimmernden Puderperlen: Rosa zaubert einen Glow, Gelb und Grün kaschieren Rötungen, die nach dem Sonnenbaden oft auftreten, Blau und Mauve beleben einen fahlen Teint und Orange wirkt der Überpigmentierung entgegen. DIE GLACE Eine leckere Eiskomposition in einer raffinierten Verschmelzung von Malve und Zitronenblättern, die eine prickelnde Note verleihen und sich mit dem Veilchenextrakt verbinden – ein Basisstoff der «Météorites», der dem Produkt seine charakteristische, unverkennbare Olfaktorik verleiht. Der Parfümeur des Hauses, Thierry Wasser, hat davon eine Version als Eau de Toilette kreiert.

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MASQUE ÉCLAT GELÉE FRAÎCHE, DIOR HYDRA LIFE DAS PRODUKT Strahlende Haut in nur drei Minuten? Das verspricht diese mit Vitaminen angereicherte Maske mit schmelzender Gel-Textur. Die intelligente Pflege ist ein praktisches Allroundprodukt in süchtig machender Konsistenz, belebt den Teint bis in die Tiefe und lässt die Haut durch ein leichtes Peeling mit Aprikosenkernen und Zitrusextrakten wieder neu erstrahlen. DIE GLACE Ein nostalgisches, zartrosa Trio auf Marshmallow-Basis. Auf dieser süssen Grundlage kann sich das Aroma des leckeren Sirups aus Aprikose, Clementine und einem Hauch Zitronenthymian voll entfalten.

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CHINOTTO DI LIGURIA D’ACQUA DI PARMA DER DUFT Ein richtig belebender, spritziger Frischekick! Dieser neue Chypre-Duft aus der legendären Serie «Blu Mediterraneo» versetzt uns direkt an die felsige Küste Liguriens. Die süss-säuerlichen Aromen des Chinotto, einer italienischen Zitrusfrucht, treffen hier auf die überschwängliche Herznote aus Jasmin und Geranie, dazu Kardamom- und Rosmarinnoten, verfeinert mit einer Prise Moschus und Patschuli. DIE GLACE Eine Explosion fruchtiger, zu Eis gewordener Aromen, bei der Zitrusfrüchte aller Art die Hauptrolle spielen. Zu einer Basis aus Eisenkraut gesellen sich Blüten und Blätter der Bitterorange, Kumquat und eine Clementinencreme, das Ganze abgerundet durch einen leicht pikanten Sirup mit Grapefruit-Pfeffer, der das Zitrusaroma des legendären Chinotto hervorhebt.

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Petros fotografierte für L’OFFICIEL Schweiz Rock ’n’ Roll Chic, der den ­Wechsel der Jahreszeiten leichter macht.

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Regenmantel aus transparentem PVC, PHILIPP PLEIN. Fotografie PETROS, Styling LORNA MCGEE.

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ALICE DELLAL – VIEL MEHR ALS EIN MODEL

Fotografie HUNTER & GATTI Styling CHRISTOPHER MAUL Text MARTA ROMERO

Mit ihrem unkonventionellen Image weckte sie das Interesse von Grössen wie Mario Testino und Karl Lagerfeld. Letzterer machte sie sogar zur Markenbotschafterin von Chanel.

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Mantel aus Baumwolle und Gummistiefel aus Kautschuk und Nylon, PRADA. Diamantbesetzte Uhr «De Ville Trésor» aus Stahl, OMEGA.


Jacke aus Baumwolle, ACNE STUDIOS. Lederhandschuhe, MAX MARA. Diamantbesetzte Uhr «De Ville Trésor» aus Stahl, OMEGA.


Jacke aus Baumwolle, ACNE STUDIOS. Kleid aus bunt bedruckter Seide (verdeckt), VERSACE. Lederhandschuhe, MAX MARA. Weisse Hightop-Sneakers mit schwarzem Snowboard-Detail, MAISON MARGIELA. Quartzuhr «Omega Trésor», OMEGA.


Ohrringe Privatbesitz des Models, eisblauer Cardigan, Pullover und Handschuhe «Cheongsam Flower» aus Nylonmischung, KENZO. Leggings mit Reflektormotiven und Highheel-­ Sandalen, ALEXANDER WANG.


Schwarzes Bustierkleid mit aufgestickten Pailletten und Pelzdetails, ANTHONY VACCARELLO fĂźr SAINT LAURENT.



Abgesteppter Kapuzenmantel, Kleid und Handschuhe aus Lack-Nylon, MONCLER PIERPAOLO PICCIOLI.


Lederhandschuhe, ERMANNO SCERVINO. Logo-Top aus Jacquard-Jersey, ICEBERG. Geblümte Schürze mit Stoffstreifen, KAIMIN. Traditioneller blau-grüner Kilt mit Plisséfalten und Goldknopf, ASTRID ANDERSEN.


Stiefel aus Nappa- und Wildleder, TRUSSARDI.



Blauer Mantel und Rollkragen, MARNI.


Abores repercimil CERTINA Hochgeschlossener Body aus exernatium, aut moloribus. Viskose und Wollmischung, GUCCI aut modi odi elent. Stiefel aus Nappa und Wildleder, TRUSSARDI. Korsett aus Jersey, LOUIS VUITTON. Leichte StrickShorts aus Intarsien-Jacquard, ASTRID ANDERSEN. Model ALICE DELLAL Make-up YIN LEE mit M.A.C. Cosmetics
 Haar FEDERICO GHEZZI @ Saint Luke
 Modeassistenz POPPY HARRIS ISADORE TOZER Set Design CIARAN LINDEN BEALE


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Dieses Supermodel hinterlässt einen Eindruck, so viel ist klar. Um im Zeitalter der Millennials eine Definition für den Punk zu finden, ist so einiges sprachliches Geschick, auf jeden Fall aber eine lebhafte Fantasie vonnöten. Das in den 1970ern aus der Rockmusik hervorgegangene Genre war vor allem geprägt von Unabhängigkeit und Nonkonformismus. Heute sind die Spuren des Punk in bestimmten Lebenseinstellungen wiederzufinden, die nun ihrerseits einen Trend bilden. Ersteres kann man als «echten Punk» bezeichnen, während die darauffolgenden Formen eher die Auswirkungen einer bereits existierenden Strömung sind. Deswegen ist der Versuch, eine kulturelle Bewegung zu definieren, wie sie rebellischer nicht hätte sein können, praktisch zum Scheitern verurteilt, obwohl es da Alice Dellal gibt. Das 1987 in Rio de Janeiro geborene brasilianische Model hat sich im kollektiven Unterbewusstsein vor allem durch ihren zur Hälfte rasierten Kopf und ihr blondiertes Haar mit brünettem Ansatz einen Platz erobert. Durch diesen Look ist sie in der Londoner Szene zur ewigen Rebellin geworden, ein ausgesprochener Club-Kids-Style, ein perfektes Beispiel für diese modernisierte Version des Punk. Mehr durch Zufall eroberte sie dann die Modewelt, sowohl auf den Laufstegen als auch vor der Linse von Fotografen wie Mario Testino. Denn die Leidenschaft des Topmodels galt schon immer der Fotografie. Ihr Bruder Alex ist in der britischen Hauptstadt erfolgreich als Galerist tätig, ihre Schwester, die Designerin Charlotte Olympia Dellal, lässt mit ihrem eigenen Label die Eleganz der Fünfziger wieder aufleben – der Beweis, dass das Talent in der Familie der Grunge-Prinzessin genetisch bedingt ist. Als Teenager unterschreibt sie 2008 bei der Agentur Next Model Management ihren ersten Vertrag. Bekannt wird sie dank der spanischen Marke Mango und der suggestiven Fotos für Agent Provocateur. 2011 schliesslich zieht sie die Aufmerksamkeit von Karl Lagerfeld auf sich, der passend zum Image seiner neuen Tasche «Boy» ein Model der etwas anderen Art sucht. So wird sie ein wenig widerstrebend Model. Dieser Beruf hat sie berühmt gemacht und ihr ermöglicht, viel zu reisen und dem nachzugehen, was ihr wirklich gefällt: der Fotografie. Diese Leidenschaft teilt sie übrigens mit ihrem Vater, dem englischen Multimillionär Guy Dellal. Alice Dellal hält sich von der Londoner Oberschicht fern und lebt auf dem Land. Hier hat sie sich eine Dunkelkammer eingerichtet, um ihre Fotos zu entwickeln, fast immer Schwarz-Weiss-Aufnahmen. Ihre Inspiration bezieht sie

eher von Fotojournalisten wie Robert Frank oder Diane Arbus als aus den in der Modewelt üblichen Studioaufnahmen, die sie «viel zu statisch» findet. Obwohl sie ihre Negative fernab des Trubels der Stadt entwickelt und die Hoffnung hegt, eines Tages einen Bildband mit ihren Werken herauszubringen, beweist sie immer wieder aufs Neue, wieso sie die angesagteste Punk-Botschafterin der Modeindustrie ist. Alice Dellal stellt klar, dass Trends sie nicht weiter kümmern und sie viel mehr Spass daran hat, die Kleider, die sie normalerweise trägt, mittels Customizing zu verändern oder auf Flohmärkten zu stöbern. Während unserer Fotosession in Paris hat sie das bewiesen, indem sie jede Menge rosa Badges auf ihre Hose genäht hat. Diese Farbe kontrastiert mit dem in ihren Outfits praktisch omnipräsenten Schwarz, das mit Minikleidern, Nieten und Ketten einhergeht. Zu diesem edgy Look gehört meist ein Paar Doc Martens, auf die sie fast nie verzichtet. Mit ihren Freundinnen Vanessa Paradis und Kristen Stewart, ebenfalls Musen von Chanel, zieht sie bei den raren Auftritten, die im Rahmen ihrer professionellen Verpflichtungen erforderlich sind, alle Blicke auf sich. Denn obwohl sie sich selbst manchmal als «einsame Wölfin» bezeichnet, hat sie auch daran Spass. Sie war Schlagzeugerin bei Thrush Metal und Spilt Milk, zwei Bands, bei denen sie gelernt hat, was echte Musik ist, die sie aber im Lauf der Zeit etwas aus den Augen verloren hat. Sie hat auch ihr eigenes Label Sweet Dick Music gegründet, ihre ganz eigene Art, die unternehmerische Tradition der Familie in Ehren zu halten und nie zu vergessen, wer ihre Grosseltern waren. Während ihr Vater ihr seine grosse Leidenschaft weitergegeben hat, hat ihre Mutter, das brasilianische Ex-Model Andrea Dellal, ihr niemals einen Karriereweg vorgeschrieben oder ihr geraten, sich vom Laufsteg fernzuhalten. Ganz im Gegenteil, sie hat ihr beigebracht, vor der Kamera zu posieren. Alice Dellal schöpft aus allen kreativen Quellen und liefert obendrein den musikalischen Background. Model, Fotografin, Sängerin, ItGirl und, wer weiss, vielleicht eines Tages Schauspielerin: Es gibt nur wenig, was die junge Brasilianerin, die sich eigentlich mehr als Britin fühlt, noch nicht versucht hat. Sie ist bei jeder Modenschau von Chanel anwesend, zu deren Botschafterinnen sie nach wie vor zählt. Denn solange sie diese mehr unabhängige als rebellische Ausstrahlung beibehält, wird sich Alice Dellal der Modewelt stellen, mit ihren von Kate Moss inspirierten Katzenaugen und dem Gang à la Naomi Campbell – den beiden ihrer Meinung nach grössten Supermodels des 21. Jahrhunderts.

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ROCK ’N’ ROLL DOLL Der Sommer ist fast vorbei. Kein Grund, traurig zu werden, denn nun können wir unsere schicken Lederteile wieder hervorholen. Fotografie PETROS Styling LORNA MCGEE


Metallic-Mantel mit Gürtel, SIES MARJAN.


Lederjacke, Ledershorts, Seidenshirt, Ohrringe, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.


Ärmelloses Paillettenoberteil, TIBI. Lederhose in Bahnenschnitt, TRUSSARDI.


Shearling-Mantel, DAVID KOMA. Stretch-Top und Shorts, beides HANRO OF SWITZERLAND. Wildleder-Overknees «Borneoflo», MANOLO BLAHNIK.


Regenmantel aus transparentem PVC, PHILIPP PLEIN.


Oversize-Ledermantel, Paillettenoberteil, MIU MIU.



Oversize-Samtmantel, VIVIENNE WESTWOOD. Verkürzte Lederhose mit Schlag, ELLERY. Lederstiefel, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.



Model ANNA MILA @ IMG Casting NICHOLAS FORBES WATSON Haare STEPHEN LOW Make-up ERIN GREEN


Rollkragenpulli und asymmetrischer Rock aus Rippstrick, MARNI. Wildlederstiefel «Dolorov 70», MANOLO BLAHNIK.


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FROM JAMAICA WITH LOVE

In Ian Flemings Haus, das sich heute im Herzen des Luxusresorts GoldenEye befindet, hat L’OFFICIEL seine Koffer ausgepackt, um die schönsten Stücke der ­ kommenden Saison in Szene zu setzen. Herzliche Grüsse aus Oracabessa Bay! Fotografie DANNY LOWE Styling VANESSA BELLUGEON

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Seidenkleid und Lederpumps, LOUIS VUITTON. Ohrringe aus Rhodium, VIVIENNE WESTWOOD.


MODE Silberner Mantel aus Baum­w olle mit Lamé, DIOR. Bob-Hut aus Jacquard, MAISON MICHEL. Seidentuch, HERMÈS. Baumwollsocken, MOTHER. Ledersandalen, PRADA. Rechte Seite: Besticktes Seidenkleid mit Pailletten, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT. Ohrringe aus Plexiglas und Messing, LANVIN.




MODE Linke Seite : Wasserabweisender Kalbsleder-Body, HERMÈS. Bob-Hut aus Seide, MAISON MICHEL.
 Trenchcoat aus Baumwolle und Lederhose, ALBERTA FERRETTI. Seidenhemd, GUCCI.
Rollkragenpullover aus Seide, LANVIN. Ohrringe aus vergoldetem Metall, POMELLATO. Halskette aus vergoldetem Metall, LOUIS VUITTON.


Nylonmantel, Kleid aus Organza, Socken aus Kunststoff und Kalbsledersandalen, PRADA.


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MODE Kleid aus Viskose, Seide und Nylon, ISABEL MARANT. Sonnenbrille aus Azetat, ROBERI & FRAUD bei MARC LE BIHAN. Ohrringe aus Messing und Strass, MULBERRY. Lederpumps, BOSS. Rechte Seite: Gepolsterte Daunenstepp­jacke aus Seide, GUCCI. Top mit Pailletten, MIU MIU. Lederhose, Lacoste. Ohrringe aus Rhodium, VIVIENNE WESTWOOD.




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Linke Seite: Badeanzug aus Polyamid, WEEKDAY.
 Rollkragenpullover aus Lurex und Seide, CHLOÉ. Patchwork-Rock aus Satin und Samt, DIOR. Ohrringe aus vergoldetem Metall, POMELLATO. Manschette aus vergoldetem Metall, LOUIS VUITTON. Leder­ gürtel, VERSACE. Leder­ schuhe mit Pailletten, MIU MIU.


MODE Jacke und Hose aus Polyurethan, Gürtel aus Leder und Polyurethan, BALMAIN. Sonnenbrille aus Azetat, ROBERI & FRAUD bei MARC LE BIHAN. Ohrringe aus Plexiglas und Messing, LANVIN. Ring aus Roségold, Topas und Diamanten, POMELLATO. Gewachste Lederpumps, BURBERRY. Rechte Seite : Gewachster Ledermantel, MIU MIU. Top, Body und Jupe aus bedruckter Viskose, Ledergürtel und bedruckte Ledersandalen, VERSACE. Sturmmütze aus Ziegenvelours, DIOR.


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Model MARIANA ZARAGOZA @ IMG Make-up  SERGIO CORVACHO

Fotoassistenz JAKOB GRANT Stylingassistenz GABRIELA CAMBERO

Wir bedanken uns beim Hotel GOLDENEYE in Oracabessa Bay, Jamaica, und bei JULIE DREAN (French Flair PR).


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Linke Seite: Set aus Plumetis-Satin, ERES. Mantel aus Polyamid, CHANEL. Overall aus Georgette, Kidassia-Fell und Velours, GIORGIO ARMANI. VintageStrohhut, Brille aus Azetat, ANDY WOLF bei MARC LE BIHAN. Ohrringe aus vergoldetem Metall, LOUIS VUITTON. Pantoffeln mit Absatz aus Velours, MULBERRY.


BULGARI Ringe und Armband «Serpenti», in 18 Karat Roségold, mit Rubellit und Diamanten.


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FEINE STÜCKE

Kulinarische Genüsse und funkelnde Juwelen zum eleganten Dinner. Fotografie SEBASTIAN MADER Styling VANESSA CHOW

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Im Uhrzeigersinn von oben: CHANEL HAUTE JOAILLERIE Armband «Plume stylisée», Ring «Premiers Brins» und Ring «Plume de Chanel» mit gebogener Feder, alle in 18 Karat Weissgold und mit Diamanten. DIOR HAUTE JOAILLERIE Ohrringe und Ring «Précieuses Lierre» in Gelb- und Weissgold, mit gelben und rosa Diamanten und Smaragden.


TIFFANY & CO. Platinringe «Paper Flowers» mit Diamanten.


CARTIER Armband «Cactus de Cartier» in 18 Karat Gelbgold, mit Smaragden und Diamanten.

Model LOUISE LEFEBURE @ The Identity Maniküre GINA EDWARDS @ Kate Ryan Stylingassistenz MEGAN SORIA ERIKA GOLCHER Production COORDINATOR DAVID LIPFORD Location SOMOROFF STUDIOS Equipment von SCHEIMPFLUG Fotoassistenz WILLIAM TAKAHASHI AUSTIN KENNEDY


VAN CLEEF & ARPELS Ringe und Anhänger «Bouton d’or» mit Diamanten und weissem Perlmutt.


L Drogen, Sex und Kunst – auf den nächsten Seiten dreht sich alles um diese Themen.

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Foto GETTY IMAGES

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MIX ’N’ MATCH

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Objekte, Skulpturen und ­G ebrauchsgegenstände, wie Sie sie noch nie g ­ esehen haben.

1 Vergoldeter Seifenspender in Form eines Apfels, IVAR, Preis auf Anfrag. 2 Obelisk «Farfalle», CHF 2 840 und «Cammei», CHF 3 080, FORNASETTI 3 Kissen, MISSONI HOME, CHF 210. 4 Deko-Schalen aus Silber, «Acanto» «Geranium» und «Vine», in verschie­ denen Grössen erhältlich, BUCCELLATI CHF 80 bis CHF 1 160. 5 Kaktus aus dem wohltätigen Projekt «Marni La Vereda». Exklusiv produziert für den Salone del Mobile 2018, MARNI, Preis auf Anfrage. 6 Scarf-Box «Droit Fil». Interpretation einer Nähschachtel von Studio Hermès und Guillaume Delvigne und Damian O’Sullivan. Ahornholz, Griff mit Alligatorenleder überzogen, HERMÈS, CHF 16 700.

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Fotos ZVG

Von LIVIA ZAFIRIOU


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DEN RICHTIGEN TON GETROFFEN

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LA VIE Zingg-Lamprecht bringt die Eleganz Italiens seit Jahrzehnten exklusiv in die Schweiz. Poltrona Frau interpretiert den zeitlosen Anspruch auf Schönheit seit mehr als hundert Jahren neu. Zwei Traditionshäuser verbindet mit der «Leplì»-Kollektion nicht nur eine enge Partnerschaft, sondern auch das Gespür für den Zeitgeist. Von ANDREA LUCIA BRUN

Truman Capote schrieb einst: «Die junge Generation hat auch heute noch Respekt vor dem Alter. Allerdings nur beim Wein, beim Whiskey und bei den Möbeln.» Eine brillante Beobachtung, die ihre Gültigkeit bewahrt hat. Designklassiker sind bei Digital Natives genauso begehrt wie bei Silverpreneuren. Was aber macht ein Möbelstück zur Ikone? Wer könnte der Nachfolger des Eames Chair sein, und wie wohnen wir in Zukunft? Traditionsunternehmen haben mehr denn je ihre heranwachsende Konkurrenz im Spannungsfeld zwischen Erbe und Innovation zu lavieren. Immer up-to-date bleiben, dem Zeitgeist entsprechen, dabei der Tradition und der Klientel treu bleiben. Kein einfacher Akt, der mit herausragenden Führungsqualitäten und Marktanteilen allein nicht vollbracht ist. Betritt man den Showroom am Zürcher Stampfenbachplatz, taucht man ein in eine Welt edelster Sitzgelegenheiten und Kreationen stilvollen Wohnens. Zingg-Lamprecht ist ein Experte in der Kuratierung exklusiver Designobjekte und mit einem Markenportfolio im Premium- und Luxussegment führend auf dem Schweizer Markt. Mehr als hundert Jahre ist es her, dass das inhabergeführte Unternehmen 1902 im Zürcher Seefeldquartier als kleine Schreinerei gegründet wurde. Die Kernkompetenz des Möbelhauses ist geblieben: zeitlose Designklassiker und ganzheitliche, durchdachte Lebens- und Raumkonzepte von erstklassiger Qualität. Die Zusammenarbeit mit den weltweit besten Markenherstellern gehört daher seit Jahrzehnten zum Kerngeschäft des Unternehmens.

Fotos ZVG

Dass das Möbelhaus schon lange mit dem italienischen Traditionshaus Poltrona Frau zusammenarbeitet, ist kein Zufall. Nach der anfänglichen Ausrichtung auf skandinavisches Design begann man sich bei Zingg-Lamprecht ab den 80ern auf die gehobene italienische Art des Wohnens zu fokussieren. Ob Mode-, Interieur- oder Lederaccessoires: Italien ist Heimat einer Vielzahl traditioneller Manufakturen und ist weltweit bekannt für seine exzellente Qualität. Made in Italy ist Statement. Die «Leplì»-Kollektion von Poltrona Frau passt nicht nur deshalb perfekt in das Sortiment von Zingg-Lamprecht.

Das italienische Unternehmen ist bekannt für sein edles Leder, das nicht nur Sofas, Sessel und Stühle, sondern auch Ferraris, First-Class-Suiten bei Fluggesellschaften oder das Europäische Parlament einkleidet. Das italienische Wort «poltrona» bedeutet übrigens «Sessel, Sitz, Sofa». Irgendwie selbsterklärend, interpretiert Poltrona Frau seit mehr als einem Jahrhundert die Art des Sitzens – und damit den zeitlosen Anspruch auf Schönheit neu. Das «Scarlett Sofa» von Poltrona Frau ist bis dato der Longseller bei Zingg-­ Lamprecht. Im Schaufenster am Stampfenbachplatz reiht sich derweil die «Leplì»-Pouf-Kollektion von Poltrona Frau. Ein weltweit auf 16 Exemplare limitierter Lederhocker, inspiriert von der Eleganz der Frau des letzten Jahrhunderts. Das Modell gibt es in drei Varianten – als Hocker, Sitzbank und Fussstütze –, gefertigt mit dem Anspruch auf beste Qualität in Design, Material und Handwerkskunst. Anlässlich der «Leplì»-Kollektion hat das Traditionshaus mit dem gebürtigen Japaner und Produktdesigner Kensaku Oshiro zusammengespannt – ein Star unter den Newcomer-Designern, der für Nicola Coropulis, Markendirektor bei Poltrona Frau, wie keiner sonst «die Leichtigkeit und Poesie der japanischen Kultur mit einem grossen Verständnis der italienischen Designgeschichte» so treffsicher und zeitgemäss zum Ausdruck bringt. Eine Partnerschaft, die sich durch Historie und Innovation auszeichnet, ist auch die Beziehung zwischen dem Schweizer Möbelhaus und seinem italienischen Partner. «Mit Poltrona Frau verbindet Zingg-Lamprecht die Leidenschaft für das gemeinsame Metier», argumentiert Olivier Fabrikant, Geschäftsführer von Zingg-Lamprecht, «den Anspruch auf höchste Qualität und Perfektion, eine hohe Innovationskraft sowie die Verbindung von Kreation, Handwerkskunst und Stil.» Eine Unternehmensstrategie, die einer stetigen Anpassung an den Wandel der Zeit bedarf. So fusioniert das Erbe von Poltrona Frau mit zeitgemässem Design, das langjähriges Fachwissen mit der Sichtweise junger Talente im Unternehmen verbindet. Mit der «Leplì»-Kollektion von Poltrona Frau ist Zingg-Lamprecht ein genialer Marketing-Coup gelungen, der den Zeitgeist trifft und Respekt verdient.

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Für die Limited Edition hat POLTRONA FRAU den gebürtigen Japaner und in Mailand ansässigen Designer KENSAKU OSHIRO verpflichtet.

L’OFFICIEL SCHWEIZ: Sie studierten Industrial Design in Mailand – für einen Japaner ungewöhnlich. Was zog Sie nach Italien? KENSAKU OSHIRO: Italienisches Design fasziniert mich seit meiner Kindheit und hat für mich eine stark emotionale Komponente. Italien steht für Eleganz, Tradition, Handwerkskunst und Leidenschaft. Zudem ist es in Mailand ­nahezu normal, mit Herstellern und Marken in Kontakt zu kommen und ein Netzwerk aufzubauen. Nach Kollaborationen mit international renommierten Designunternehmen – Boffi, Muji oder De Padova – lancierten Sie 2017 Ihre eigene Marke unter dem ­Namen OSHIRO. Was ist Ihre persönliche Motivation mit dem eigenen Brand? Bei einem Besuch in Chiavari wurde ich auf die Situation traditionsreicher Manufakturen aufmerksam. Der «Chiavari» ist ein Designklassiker, der nach wie vor in traditioneller Fertigung hergestellt wird. Massenproduktionen aus dem Ausland zwingen die Hersteller vor Ort jedoch zur Schliessung. Mein Ziel ist es, zum Erhalt dieser Tradition beizutragen. Unter dem Brand OSHIRO begann ich mit dem «CC01»-Stuhl, einer Neuinterpretation des ikonischen Stuhls aus Chiavari. Aber auch die Art und Weise, wie Leute sitzen und sich

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bewegen, hat sich verändert. War das Sitzen früher formeller, möchte man sich heute entspannen, Zeit miteinander verbringen. Ein Design-Erbe muss sich daher stets neu erfinden. Sie bezeichnen sich als Design-Research-Enthusiasten. Worin besteht Ihre Faszination? Mich interessiert die humane Komponente: die Idee des Designs, die Interpretation oder die Handwerkskunst zur Fertigung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Nehmen wir als Beispiel einen Stuhl. Ein Qualitätsprodukt, das Emotionen wecken kann, entsteht erst durch die Verbindung von menschlicher Handwerkskunst, Know-how und Passion. Dazu braucht es eine emotionale Bindung, eine Denkweise. Das kann keine Maschine. Was ist Ihre Priorität beim Start eines Projekts? Jedes Projekt, jede Firma, jede Zusammenarbeit hat etwas Individuelles – ein Konzept, das entwickelt werden muss. Dieses i-Tüpfelchen zu finden, ist fundamental. Die Kernessenz. Richtig. Jede Designfirma verkörpert eine andere Identität. Entscheidend ist es, diese Kernessenz des Unternehmens so puristisch wie möglich zu interpretieren.


LA VIE Die «Leplì»-Kollektion ist das Resultat Ihrer ersten ­Zusammenarbeit mit Poltrona Frau. Was ist Ihrer ­Meinung nach die Essenz des Unternehmens? Poltrona Frau hat vor allem eine Markenhistorie. Das Schlüsselwort ist Eleganz, die Eleganz der Frau. Bei Poltrona Frau denke ich sofort an die elegant und stilvoll gekleidete Frau, sanfte Silhouetten und geschwungene ­ Details. An eine Haltung. Der «Leplì Pouf» ist weltweit auf 16 Stück limitiert. Was war Ihre Inspiration? Während meines ersten Besuchs im Poltrona-Frau-Museum in Tolentino entdeckte ich diese beeindruckende Farbpalette des Leders aus dem Hause Poltrona Frau. Mit dem «Leplì Pouf» wollte ich diese tonale Palette zum Ausdruck bringen. Jeder «Leplì» charakterisiert sich durch ein individuelles Farbsystem.

Der «Leplì Pouf» mutet in seiner Form sanft und feminin an. Ist das gewollt? Am Hauptsitz entdeckte ich Postkarten, auf denen elegant gekleidete Frau des letzten Jahrhunderts abgebildet sind. Das war ein Zeichen! Um das Tailoring dieser Eleganz der Kleider zu verstehen, muss man ein wenig in der Geschichte zurückblättern. Also begann ich, die Historie des Damenkleides zu studieren, samt seiner dekorativen Chesterfield-Knopfheftung und dem Taillengürtel, die zusammen eine Silhouette formen. Das Konzept des Kleides habe ich vereinfacht, neu interpretiert und auf den «Leplì Pouf» übertragen. Als würde der Sessel sein Leder wie ein Kleid tragen. zingglamprecht.ch

Der eine in Italien, der andere in Zürich: Zingg-Lamprecht und Poltrona Frau – beide verbinden höchste Qualität, Perfektion und Handwerkskunst mit zeitgenössischem Design und Kreativität.

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DIE SAMMLERIN Gut beratene Kunstliebhaberin, Sammlerin von Männern und Skandalen, gescheiterte Muse, liebenswerte Exzentrikerin auf Gondelfahrt: Peggy Guggenheim war all das und mehr, ihr Geist voll Widersprüche und geprägt von der Moderne. Von MARGUERITE BAUX

WILDE NÄCHTE IN PARIS
 Schuld an ihrer wüsten Fama ist zunächst einmal Peggy selbst. Als 1946 die erste Version ihrer Memoiren erscheint, lässt ihre Familie alle in Manhattan erhältlichen Exemplare aufkaufen, um einem Skandal zu entgehen. Peggy leitet zu der Zeit die angesehene Kunstgalerie Art of This Century, wo sie unter anderem Jackson Pollock, Giorgio De Chirico und Mark Rothko vertritt sowie – «für die damalige Zeit ganz ungewöhnlich», wie Francine Prose anmerkt – zahlreiche Künstlerinnen, darunter Frida Kahlo, Louise Bourgeois und Leonora Carrington. Diese Namen klingen heutzutage wie die Wunschliste eines Museums, doch damals rochen sie kräftig nach Skandal. Durch die Veröffentlichung ihrer Biografie trägt Peggy nicht eben dazu bei, die Wogen zu glätten. Sie ist vorne auf dem Buch abgebildet, schön und elegant, wie sie in einem Kleid von Paul Poiret vor der Linse von Man Ray posiert, auf

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dem Kopf einen Turban, den eine «russische Freundin von Strawinsky» konfektioniert hat. Doch weit davon entfernt, ihrer Autobiografie einen schicken Anstrich zu geben, breitet Peggy ihr ausschweifendes Sexleben aus, ihre wilden Nächte in der Pariser Bohème der Zwanziger, ihre Abende im Bordell, ihre katastrophalen Ehen, die jüdische Familie, geschlagen mit Selbstmordgefährdeten und Geisteskranken aller Art, das relative Desinteresse an ihren Kindern, das sinnlos ausgegebene Geld und andere schockierende Tatsachen. In diesem «informellen und scheinbar improvisierten Stil», wie Francine Prose es nennt, kann Peggy alles erzählen. Es war ihre persönliche Art, die Lektionen des Surrealismus umzusetzen. VERMISCHUNG DER ROLLEN
 Marguerite Guggenheim, später Peggy genannt, kam 1898 in New York als Sprössling einer superreichen Familie zur Welt. Ihre Kindheit sei «ein Martyrium» gewesen, sagt sie. Da sie das Stadthaus am Central Park nicht verlassen oder in die Schule gehen darf, beschränkt sich ihr gesellschaftliches Leben auf die Partys, die ihre Mutter mit «den langweiligsten Vertreterinnen des wohlanständigen jüdischen Bürgertums» abhält. Daraus entsteht bei ihr, so Francine Prose, ein wahrer «Horror vor der Langeweile». Sie ist 14, als ihr Vater beim Untergang der Titanic ums Leben kommt, seine Geschäfte ungeordnet hinterlässt und weit weniger Vermögen, als ihre Mutter erwartet hatte. Über diese schreibt Peggy mit schneidender Nüchternheit: «Ich habe keinerlei Erinnerung an meine Mutter während jener Zeit.» Ihre Schwestern hingegen spielen eine herausragende Rolle in ihrem Leben. Für die ältere, Benita, fasst Peggy eine Art Leidenschaft, gegenüber der jüngeren, Hazel, eine grenzenlose Eifersucht. Beide seien hübscher als sie selbst, versäumt Peggy nicht zu betonen. Schwester, Tochter, Freundin, Geliebte, Rivalin, Doppelgängerin: Auffällig an ihren Memoiren ist, wie die weiblichen Rollen verschwimmen. Sie schläft gern mit den Ehemännern ihrer Freundinnen, sie fühle sich «sehr angezogen» von der Hebamme, die zur Geburt ihrer Rechte Seite, PEGGY GUGGENHEIM vor ihrem Palazzo in Venedig, 1968.

Foto TONY VACCARO/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Amüsierte man sich an Peggy Guggenheims Partys? Alle wollten dabei sein. Und doch kommen in den Werken der zahlreichen Romanciers, den Memoiren der unzähligen Künstler, den Erzählungen der vielen Schnorrer, die es schafften, eingeladen zu werden, kaum frohe Erinnerungen zum Vorschein. Vielmehr ist die Rede von Nervenzusammenbrüchen, peinlichen Stripteases und Abenden, die ungut ausklangen, im Bordell oder auf dem Polizeiposten. In New York mussten die Kandinskys während einer epischen Rauferei sogar vor herumspritzendem Blut geschützt werden. Und sie selbst, amüsierte sie sich an ihren Partys? Das ist nur eines der Geheimnisse dieser Person, der die Amerikanerin Francine Prose in ihrem Buch «Peggy Guggenheim. The Shock of the Modern» jetzt eine spannende und äusserst reichhaltige Hommage widmet. Auf dem Cover trägt Peggy ihre berühmte Schmetterlingsbrille, das typische Accessoire dieser in der modernen Kunst inzwischen zum Mythos gewordenen Figur, dieser Popikone, die heute auf Postkarten im Shop ihres Museums am Canal Grande in Venedig zu finden ist. «Gescheiterte Muse», skandalöse Nymphomanin, opportunistische Mäzenin: Ihre Sammlung mag beeindruckend sein, doch die Biografen haben kein gutes Haar an der Frau gelassen.


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LA VIE Tochter kommt, und drängt so manchen verheirateten Mann in die Arme einer anderen Frau. Als ihre eigene Tochter 1967 stirbt, spricht sie von ihr wie von einer Schwester. Als sie 1927 hört, dass ihre Schwester Benita während der Wehen gestorben sei, schreibt sie: «Ich fühlte mich wie der Mann, der, von einem Schwert zweigeteilt, seinem Mörder zulächelt, bevor er zusammenbricht ...» In ihrer Rolle als Erbin ihres Vaters, dann ihrer Schwester, den beiden geliebten Menschen, wird Peggys Verhältnis zum Geld sichtbar: «Ich habe bedeutende Summen geerbt, doch ich ertrug den Gedanken nicht, das Geld meiner Schwester auszugeben. Also verteilte ich es, ohne nachzuzählen.»

TÄGLICH EIN GEMÄLDE
 Der Sammlerinstinkt, sei er nun sexueller oder künstlerischer Natur, gilt bei den Männern oft als Tugend und bei den Frauen als Laster. Peggy, schuldig des einen wie des anderen, wird Ziel aller möglichen Psychoanalysen sowie des Vorwurfs, sie habe nie etwas erreicht, es sei denn unter männlichem Einfluss. Peggy selbst erkennt an, dass Duchamp ihr alles beigebracht hat – einen besseren Lehrmeister hätte sie kaum finden können. Er ist ihr Berater, als sie 1938 in London ihre erste Galerie eröffnet, nachdem sie sich von ihrem ersten Gatten befreit hat und nicht weiss, wohin mit ihrer überbordenden Energie. «Ich richte die

Fotos DAVID LEES/VCG, GEORGE RINHART/ CORBIS via GETTY IMAGES

Was ihre Memoiren so amüsant zu lesen macht, ist die Tatsache, dass Peggy sich nie selbst kommentiert. Sie ist eine Frau der Tat. Mit 21 erhält sie ihr Erbe und unternimmt sofort eine Reise durch die Vereinigten Staaten. Bevor sie nach Paris geht, in jener Zeit der Place to be, leistet sie sich eine Nasenoperation – die schlimm schiefgeht. Für Geld ist nicht alles zu kaufen, doch diese Lektion ist grausam. Wegen der missglückten Nase können die Männer eindeutig nicht so tun, als würden sie Peggy schön finden. «Alle meine Freunde waren bereit, mich zu heiraten, keiner, mich zu vergewaltigen», schreibt sie flüchtig. «Damals hatte ich eine ansehnliche Sammlung an Fotografien der Fresken in Pompei. Darauf waren Menschen zu sehen, die in allen möglichen Positionen Liebe machten. Das interessierte mich brennend, und ich bekam Lust, all das auszuprobieren. Auf einmal bildete ich mir ein, dass Laurence genau

der Richtige dafür wäre.» So spricht sie von ihrem ersten Mann, Laurence Vail, einem Künstler der Pariser Bohème, den sie buchstäblich zwingt, sie zu heiraten. Durch seine Vermittlung trifft sich Peggy immer öfter mit Mina Loy, Louis Aragon, James Joyce und Man Ray mit «seiner Freundin Kiki, so erstaunlich wie geschminkt». Das Paar hat bald zwei Kinder, bereist den Orient und Europa und hält nach jeder Rückkehr fantastische Soireen in einer Suite des Hotels Lutetia, später in einem Appartement am Boulevard Saint-Germain. Das ist der Anfang einer Sammlung von Geliebten, hauptsächlich Männern, sowie einiger Prostituierter, mit denen Peggy wohl aus Lust am Schockeffekt prahlt. Samuel Beckett, Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Max Ernst, zahllose Gärtner, One-Night-Stands und Zweitbesetzungen: Am Ende kann Francine Prose nur anmerken, dass Peggy nie mit Pollock geschlafen hat.

Mit der britischen Schriftstellerin MINA LOY in Paris.

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PEGGY GUGGENHEIM und zwei ihrer Hunde in der Eingangshalle des Palazzo Venier. An der Wand ein Gemälde von PICASSO, im Hintergrund Skulpturen von GIACOMETTI und PEVSNER, an der Decke ein Mobile von CALDER.

«Alle meine Freunde waren bereit, mich zu heiraten, keiner, mich zu vergewaltigen. Damals hatte ich eine ansehnliche Sammlung an Fotografien der Fresken in Pompei. Darauf waren Menschen zu sehen, die in allen möglichen Positionen Liebe machten ... Ich bekam Lust, das alles auszuprobieren.» PEGGY GUGGENHEIM

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ALFRED FRANKFURTER und seine Frau PEGGY GUGGENHEIM im Jahr 1953.

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Fotos ZVG; FRANK SCHERSCHEL/GETTY IMAGES, DAVID LEES/GETTY IMAGES

Empfang im venezianischen Palazzo von PEGGY GUGGENHEIM.

PEGGY GUGGENHEIM im Esszimmer des Palazzo Venier dei Leoni. An der Wand rechts ist das berühmte Bild «On the Beach» von PABLO PICASSO zu sehen.

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PEGGY GUGGENHEIM und ihr Hund, zuhause in Venedig, Dezember 1961.

Galerie her, und ich vögle», schreibt sie einer Freundin. Mit einem trotzigen Augenzwinkern an ihren respektablen New Yorker Onkel Solomon nennt sie die Galerie «Guggenheim Jeune» und widmet die erste Ausstellung Constantin Brancusi, gefolgt von Jean Arp, Alexander Calder, Jean Cocteau, Wassily Kandinsky und Tanguy. Der Erfolg stellt sich ein, scheint aber nicht zu genügen. Peggy hat es nie lange an einem Ort gehalten. Zurück in Paris stürzt sie sich daher in ein neues Projekt: täglich ein Gemälde zu kaufen. In dieser Zeit legt sie den Grundstein zu ihrer märchenhaften Sammlung. Es droht Krieg, die Deutschen rücken vor, Peggy geht auf Shoppingtour und finanziert grosszügig das Exil von Künstlern, die in Gefahr sind. Heldin oder Kriegsgewinnlerin? Francine Prose widmet sich dieser Frage in nuancierter Haltung. Ihr ganzes Leben lang war Peggy die Reichste in ihrem Freundeskreis, wohingegen sie ärmer war als der gesamte Rest ihrer Familie. Sie lebte von ihren Zinsen und durfte 20 000 Dollar jährlich nicht überschreiten. Sie finanzierte Künstler, hütete sich aber vor Schmarotzern, trank billigen Wein und kontrollierte jede Rechnung nach. Ihr Geld diente ihr auch oftmals dazu, sich von den Männern zu entfremden. So war es mit Max Ernst: 1941 finanziert sie seine Auswanderung von Paris nach New York und liegt ihm so lange in den Ohren, bis er sie heiratet, obwohl offensichtlich ist, dass er sie nicht begehrt. Peggy ist es nicht gewohnt, nicht zu bekommen, was sie sich wünscht. In New York eröffnet sie ihre zweite Galerie, Art of This Century, und trägt zur Vernissage einen von Tanguy entworfenen Ohrring und einen von Calder. So wie sie die Pariser Avantgarde in London eingeführt hat, macht sie in

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den Vereinigten Staaten Paul Klee und Piet Mondrian bekannt, vor allem auch Pollock, von dem sie die damals umfangreichste Sammlung der Welt besitzt. Die Ehe mit Max Ernst hält nicht lange, doch die Galerie ist ein Erfolg. DER ABMONTIERBARE PENIS
 Warum also verlässt sie New York und geht nach Venedig? Obwohl ihr Palazzo heute das meistbesuchte Museum für moderne Kunst in Italien ist, zeugte ihre Entscheidung in dieser barocken Stadt damals von ausgesprochenem Mut. 1948 wird Peggy gebeten, den griechischen Pavillon an der Biennale von Venedig zu kuratieren, und ihre Ausstellung ist ein voller Erfolg. Im darauffolgenden Jahr erwirbt sie den Palazzo Venier, der namentlich der Marchesa Casati gehörte, der Muse und Mäzenin zahlreicher Künstler. Sie lässt die Fresken abtragen und gestaltet die Räumlichkeiten nach ihrem Geschmack, in einer Mischung aus afrikanischer und ozeanischer sowie moderner westlicher Kunst. Truman Capote, Pablo Casals oder auch Paul Bowles kommen gern zu Besuch. Das denkwürdigste Werk ist ohne Zweifel eine Reiterskulptur von Marino Marini aus dem Jahr 1948, deren abmontierbarer Penis Teil einer wendungsreichen Geschichte war. Sie lauerte maliziös auf die Reaktionen ihrer Besucher und fuchtelte manchmal während ihrer berühmten Abendgesellschaften damit herum. Eines Tages verschwindet das Teil, und Peggy schreibt aus lauter Verzweiflung ein Telegramm an den Künstler: «Uccello scomparso! Das Vögelchen ist ausgeflogen, es muss schnell ein neues gemacht werden.» Diesmal wird er angeschweisst, was den Gerüchten um einen weniger braven Verwendungszweck ein Ende setzt.


LA VIE Eine weitere, oft zitierte Anekdote ist der Besuch von William S. Burroughs im Palazzo. Als ihm bei seiner Ankunft mitgeteilt wird, ein Handkuss sei unerlässlich, soll er geantwortet haben: «Ich küsse ihr gern die Muschi, wenn das so üblich ist.» Und dann wurde er angeblich hinausgeworfen. Angesichts der Art, wie Peggy selbst von ihren Kapriolen erzählte, fällt es schwer, zu glauben, dass sie deswegen gekränkt war. Dem Beat-Poeten Gregory Corso zufolge hatten die Männer eher Schwierigkeiten, ihre Avancen zurückzuweisen. Francine Prose zitiert einen schönen Brief aus dem Jahr 1958 von Burroughs an Allen Ginsberg, in dem er von seiner Begegnung mit der «dogaressa» erzählt: «Wir haben wieder und wieder über Sex gesprochen, aber ich weiss nicht so recht, was ich damit soll.» Sie ist 60, er 23. In demselben Brief scheint das Bild einer anderen Peggy durch, die schrecklich einsam ist, wenn ihre Gäste gehen: «In Wahrheit ist sie genial und traurig und braucht wirklich Freunde.» Peggy spricht wieder über Sex mit ihm, dann nimmt sie ihn mit in den Garten zum Grab ihrer Hunde und begleitet ihn dann zurück. Das Boot entfernt sich: «Ich sah, wie sie die Hand an den Kopf legte, so als würde sie leiden. An dieser Geste habe ich plötzlich die Verzweiflung dieser Frau erkannt. Sie ist eine Lebenskünstlerin, und das Leben entgeht ihr. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es entgeht ihr», erzählt Corso.

Fotos ZVG; KEYSTONE FEATURES/GETTY IMAGES, FRANK SCHERSCHEL/GETTY IMAGES

VENEDIG GEHT UNTER
 In gewissem Sinne ist Peggy in Venedig gescheitert, denn sie hat keine Avantgarde eingeführt wie in London oder New York. Sie hat sich niedergelassen, zum ersten und letzten Mal in ihrem Leben. Ihre mit nahezu 80 Jahren fertiggestellte Autobiografie wird ab da langweilig. Das ist ihr

bewusst, und sie notiert ironisch: «Es scheint, als hätte ich den ersten Text als freie Frau ohne Komplexe geschrieben und den zweiten als eine Dame, die versucht, sich ihren Platz in der modernen Kunstgeschichte zu sichern.» Sie kehrt erst 1959 wieder nach New York zurück, zur Einweihung des Solomon-R.-Guggenheim-Museums, dessen «Parkhaus»-Architektur ihr zuwider ist. Vor allem ist sie verblüfft, welche Preise die moderne Kunst inzwischen erzielt. Schliesslich bezahlte sie selbst Pollock früher 150 Dollar pro Monat. Man schätzt, dass der Erwerb ihrer auf mehrere Milliarden Dollar bewerteten Sammlung sie seinerzeit um die 20 000 Dollar gekostet hat. In Venedig ist Peggy für An- und Verkauf ihrer Sammlung zuständig, doch sie erwirbt keine grossen Werke mehr. Bis zu ihrem Tod unternimmt sie hingegen täglich eine zweistündige Gondelfahrt. Ein seltsames Bild, diese Frau, die allein auf dem Wasser unterwegs ist, obwohl doch ihr Vater beim Untergang der Titanic ertrank. Mit ihrem Tod 1979 ist Peggys Geschichte noch nicht ganz abgeschlossen. Ihre Nachfahren haben einen grossen Prozess gegen die Guggenheim Foundation angestrengt und beschuldigen diese, das Andenken an Peggy zu verletzen, indem sie ihren Palazzo für private Feste vermietet. Leute trampeln über ihr Grab und das ihrer Hunde, Kunstwerke werden umgestellt. Die Guggenheim Foundation sei zu einem vulgären Nachtclub der Kunstszene verkommen. Amüsiert man sich an Peggys Festen noch immer? «Peggy Guggenheim. The Shock of the Modern. Jewish Lives», von FRANCINE PROSE, (Hg. Yale University Press, 2015). «Ich habe alles gelebt» von PEGGY GUGGENHEIM (Hg. Bastei Lübbe, 1998).

Die Kunstsammlerin mit dem Dramaturgen TENNESSEE WILLIAMS, dem Maler KENNETH SCOTT und GRAF HENRI DE LA CELLE auf der Terrasse in Venedig.

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EIN BISSCHEN SCHWEBEN Die Gründer von Beboe, Scott Campbell und Clement Kwan, erheben das Rauchen von Cannabis-Öl mit E-Zigaretten zu einem Lebensgefühl. Mit einer eleganten Produktverpackung spricht das junge Unternehmen eine mondäne und anspruchsvolle Kundschaft an. Von REX WEINER Illustration LAURE WAUTERS

«Luxus kann auch etwas sehr Einfaches sein», sagte Jean-Louis Dumas, der ehemalige Leiter von Hermès, «zum Beispiel fünfzehn Minuten länger im Bett zu bleiben.» «Und Beboe dampfen», hätte der Luxus-Innovator hinzufügen können, hätte er nur die Gelegenheit gehabt, an der champagnerfarbenen E-Zigarette zu ziehen oder den dezenten Geschmack der Hanfpastillen von Beboe, der neuen «Haute Couture»-Cannabis-Marke, zu schmecken. Die «New York Times» nannte die Marke in ihrem Artikel über die Beboe-Gründer Scott Campbell und Clement Kwan übrigens «Hermès des Marihuana». «Wir leben in einer Kultur der städtischen Dinners», erklärt der früher bei Yoox US, dann bei Dolce & Gabbana angestellte Kwan, der sich mit dem Künstler Campbell zusammenschloss, einem Tattoo-Meister und Designberater bei LVMH, um die Cannabis-Marke mit Sitz in Los Angeles zu gründen. Ihr Luxusprodukt kam gerade in dem Moment auf den Markt, als Kalifornien als siebter Staat den nicht medizinischen Gebrauch von Cannabis legalisierte und Investoren anlockte wie die Schauspielerin Rose McGowan, die Fashion-Pionierin und Verwaltungsratsmitglied von Net-à-porter, Carmen Busquets, oder die Unternehmerin von Gotham Gal, Joanne Wilson. Wenn man Sie zu einem Beboe-Dinner einlädt, wie es letztes Jahr in Los Angeles stattfand, ist es gut möglich, dass Sie neben einem Holly­­­­ woodstar wie Orlando Bloom, Sharon Stone oder Justin Theroux sitzen – Campbell war 2015 Gast an dessen Hochzeit mit Jennifer Aniston. WIE EIN HALBES GLAS WEIN Wir treffen Campbell und Kwan an einem sonnigen Tag im Arts District von Los Angeles, einem Teil der alten Industriezone von L.A. Er ist heute ein Mekka für Design, Mode, Nachtclubs und Restaurants, in denen man Wochen im Voraus reservieren muss. Hier pulsiert das Leben von Downtown L.A., man zelebriert den Luxus-Lifestyle und freut sich, dass die Autos parkiert bleiben und man zu Fuss geht. Campbell und Kwan sind Freunde des Shinola-Gründers Tom Kartsotis, der auch hinter der Uhrenmarke Fossil steht.

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Er hat sie miteinander bekannt gemacht und noch immer haben sie ein Atelier auf der Rückseite der Shinola-Boutique. In ihrer schlichten Kleidung verströmen sie das Selbstvertrauen verführerischer Vierzigjähriger, die es geschafft haben. Keine Spur vom schmutzigen, nachlässigen Dealer. Sie sprechen mit der Vertrautheit befreundeter Verbündeter und verstecken ihre gemeinsame Begeisterung fürs Weed nicht. In der Lockerung der Gesetze sehen sie zugleich Freude und eine Geschäftsgelegenheit. «Was an der neuen Gesetzgebung toll ist», meint Kwan, «ist nicht so sehr, dass sich die Süchtigen leichter zudröhnen können, sondern dass die Leute jetzt Gras kaufen können wie eine Flaschen Wein.» Ihre E-Zigaretten kosten 60 Dollar und enthalten etwa hundert Züge verdampftes Öl. Zwei oder drei Züge rufen einen vergleichbaren Effekt hervor wie ein halbes Glas Wein. Wie bei den Weinliebhabern zählen für die Konsumenten auch beim Cannabis Qualität und Vertrauen. Bei Kwan und Campbell gesellt sich zur Expertise im Design auch die Fähigkeit, Beboe (der Spitzname von Berenice, Campbells Grossmutter) als Vorzugsmarke für Raucher zu etablieren.



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«Unsere Kunden sind Erwachsene. Einige Züge an einer E-Zigarette oder eine kleine Pastille im Mund machen den Tag einfach ein bisschen angenehmer, ein bisschen mehr fly.» CLEMENT KWAN

«Wir richten uns an reife Menschen, die sich für Gras interessieren», sagt Campbell. «Dank der Verpackung wird es für sie akzeptabel.» Obwohl die Verpackung eigentlich nichts über das Produkt aussage (über die Herkunft, wie es angebaut wurde usw.), ergänzt er, genüge das Design zwischen Art nouveau und Tätowierung, um eine Botschaft zu übermitteln: «Angesichts der in die Präsentation investierten Sorgfalt, Energie und Zeit sind die Produzenten offensichtlich stolz auf ihr Produkt.» Das erhöht das Vertrauen der Konsumenten. Kwan betont, dass der Cannabis-Markt im Moment sehr offen ist: keine dominierenden Marken und wenige direkte Konkurrenten für Beboe. Zurzeit sind die Produkte von Beboe nur an einigen kalifornischen Standorten erhältlich. In der Öffentlichkeit oder am Steuer zu dampfen, ist illegal. Aber natürlich kann man es zu Hause konsumieren. Allerdings – wer weiss es schon, wenn man eine Pastille von Beboe lutscht? MOTHER’S LITTLE HELPER Doch der Schwebezustand dank Marihuana ist keine exakte Wissenschaft, was Beboe als Vorteil betrachtet: «Es ist eine Frage des Vertrauens», meint Campbell. «Früher konnte man Space Cakes kaufen oder jemand reichte Ihnen ein Cookie und behauptete, es beinhalte zwölf Dosen. Man weiss jedoch nicht, welcher Dosierung man sich aussetzt, besonders bei Nahrungsmitteln.» Er betont, dass Konstanz bei Cannabis genauso wichtig ist wie bei irgendeinem anderen Produkt oder Service. «Wenn man etwas einmal testet und es funktioniert gut, möchte man diese Erfahrung jedes Mal genauso wiederholen.» Kwan erklärt den Herstellungsprozess: «Jede Charge wird im Labor geprüft. Wir produzieren eine grosse Menge Chargen. Jede ist nummeriert und wird getestet, um sicherzugehen, dass alle die gleiche Menge Aktivsubstanzen beinhalten.» Für Beboe ist diese Menge 5 mg THC (die psychoaktive Substanz) und 3 mg CBD (der Stoff von Cannabis, dem man therapeutische Wirkstoffe wie die Schmerzlinderung zuschreibt). Die Dosierung ist eher schwach, verglichen mit dem, was die meisten Züchter oder die Gonzo-Raucher suchen. Die Männer von Beboe haben andere Konsumenten im Visier. «Früher war das Ziel: Wie berauscht kann ich mit 20 Dollar sein? Jetzt habe ich dafür aber keine Zeit mehr. Ich habe eine Arbeit, Kinder, eine Familie. Unsere Kunden sind Erwachsene. Einige Züge an einer E-Zigarette oder eine kleine Pastille im Mund machen den Tag einfach ein bisschen angenehmer, ein bisschen mehr fly.» Campbell, verheiratet mit der Schauspielerin Lake Bell, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, zieht die Pastillen vor. «Ich nehme eine am Nachmittag, nachdem ich alle Mails beantwortet habe, dann verbringe ich den Rest des Tages

mit Zeichnen in meinem Studio. Das ist mein ‹Mother’s Little Helper›», erklärt er in Anspielung auf den gleich­ namigen Song der Rolling Stones über den Konsum von Be­ ruhigungsmitteln durch Hausfrauen. «Nach nur einer ist man immer noch imstande, seiner Ex ein Mail zu schreiben», sagt Kwan lächelnd. Da er sieben Jahre bei Dolce & Gabbana in Mailand gearbeitet hat, ist er mit den europäischen Abschwächungsformen vertraut. Während Campbell, mehr der Künstler, den kreativen Prozess gern als «Verbindung zwischen den bewussten und unbewussten Teilen des Gehirns» beschreibt, wobei Cannabis «unterstützend wirkt, sie in eine Beziehung zu bringen», hat sein Partner einen anderen Zugang. «Ich bin eher der Logiker», meint Kwan, der sein Studium an der Universität Berkeley mit seinen Hydrokultur-Plantagen mit Marihuana zur medizinischen Verwendung, seit 1996 in Kalifornien legal, finanzierte. «Ich liebe das Anpflanzen. Ich liebe das Mystische dabei. Man geht auf die Farm, spaziert in den Feldern.» «Alles aus Liebe zur Pflanze», ergänzt Campbell. «Die Basis unserer Bonbons sind Haschisch und Wasser. Die Pflanzen wachsen in der Sonne mit nur organischem Kompost als Dünger. Das einzige Element zwischen der Pflanze und dem Konsumenten ist Eiswasser. Man extrahiert den kaltgepressten Saft, so bleiben die Feinheiten der Pflanze erhalten.» «Das ist wie der Unterschied zwischen Meersalz und Speisesalz», schliesst Kwan. Sie zeigen mir die neuste Innovation von Beboe: ein Geschenkset mit fünf Mini-E-Zigaretten aus Gold, jede 7,5 cm gross, für 100 Dollar. Campbell bewundert das elegante, das kalifornische Sonnenlicht reflektierende Objekt in seiner Hand und sinniert: «Das ist wie ... Wie nennt man die kleinen Alkoholflaschen in Frankreich?» «Mignonnettes (auf Deutsch etwa ‹Niedliche›, Anm. d. Red.)», antwortet Kwan mit einem Lächeln, und für einen kurzen Moment scheint Paris L.A. nie näher gewesen zu sein.

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HOLI SALONI!

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Traditionelle Holi-Tänzer.

SALONI LODHA und LAURE HÉRIARD-DUBREUIL auf einer Schaukel von JULIA WAGNER im RAAS DEVIGARH.

Die Designerin Saloni Lodha wählte, passend zu ihrer Mode im Bohemian Chic, die Zeit des indischen Festes der Farben, Holi, für die Feier des zehnjährigen ­Jubiläums ihrer Marke. Während drei Tagen versammelten sich hundertdreissig Gäste zu einem zauberhaften Fest in Rajasthan. Von LÉA TRICHTER Fotos PHILIPPE KLIOT, DAVE BENNETT

Seit der Gründung der Marke Saloni machte es sich die Mode­ schöpferin Saloni Lodha zur Gewohnheit, ihre Kollektionen an intimen, unvergesslichen Anlässen an einzigartigen Orten zu präsentieren. Für die Feier des zehnjährigen Bestehens der Marke hätte sie keine schönere Umgebung finden können als Rajasthan, wo ihre Familie herkommt. «Ich wollte meinen Gästen ein einzigartiges und authentisches Erlebnis bieten.» Käufer, Journalisten, Designer und Freunde, sie alle sind a ngereist. Darunter waren Margherita Missoni, Eugénie ­ ­Niarchos, Dree Hemingway, Laure Hériard-Dubreuil, Aaron Young, Giambattista Valli, Caroline Issa und Jessica Hart. Die in Mumbai aufgewachsene Saloni verbrachte all ihre Ferien in Rajasthan bei ihren Grosseltern und Cousins. «Als ich klein war, wartete ich Jahr für Jahr immer ungeduldig auf die Holi-­ Feierlichkeiten. Das Lachen und die Farben klingen immer noch in mir nach.» Keiner der Gäste verzichtete auf das Ritual: das Werfen des traditionellen Farbpuders aus Blumen, Kräutern, Beeren, Sandelholz und Henna.

Anlass hat Saloni das Architekturbüro Mizzi aus London engagiert, das in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern traditionelle, ökologische Lehmhütten baute. Am letzten Tag standen Entspannung am Pool und eine Soiree in der Durbar Hall auf dem Programm, wo der englische Künstler Edward Hall ein prachtvolles Dekor rund um die Zelte gestaltete.

Die für ihre Liebe zum Detail bekannte Designerin organisierte ein reibungsloses Programm in der weissen Stadt Udaipur. Für den ersten Abend und das Willkommensdinner hat sie die Designerin Julia Wagner gebeten, eine fantastische Szenerie zu entwerfen. Die Frauen waren in von Saloni speziell für diesen Anlass entworfene Kleider gehüllt. Am nächsten Tag begann das Holi-Fest in den Gärten des Devigarh Palace, eines Palasts aus dem 18. Jahrhundert. Für den

Um dem zehnjährigen Geburtstag Gewicht zu verleihen, arbeitete Saloni mit der Schmuckdesignerin Eugénie Niarchos von Venyx zusammen. Gemeinsam realisierten sie eine Kapsel-Kollektion. Ihre schönste Erinnerung an den Event? Ein Satz ihres jungen Sohnes, der sie nach den drei Tagen fragte: «Kann man jeden Tag Holi Saloni feiern?» Im Moment plant Saloni, den magischen Anlass Ende des Jahres in New York zu wiederholen.

Die Autodidaktin hat nie eine Modeschule besucht. «Ich liebe die Kindheitserinnerungen an die Zeit, als ich Stunden damit verbrachte, die langen Saris meiner Grossmutter einzuräumen. Sie legte ohne Zweifel die Basis meiner Vorliebe für schöne Materialien.» Ganz nach ihrer nomadischen Lebensart entwirft Saloni elegante, feminine, bequeme und farbenfrohe Kleider für Frauen jeden Alters. «Meine indischen Wurzeln und mein sehr aktiver Lebensstil als junge Unternehmerin und Mutter, die zwischen London und Hongkong pendelt, inspirieren mich zu der Garderobe, die ich jede Saison entwerfe.»


LA VIE

SALONI LODHA und GIAMBATTISTA VALLI.

JESSICA HART trägt einen Turban von SALONI.

Die Schauspielerin DREE HEMINGWAY.

Das indische Model NIDHI SUNIL.

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IM ZEICHEN DES FISCHES Die Geschichte des Hauses Krug zeugt vom unglaublichen Abenteuer seines Gründers, Joseph Krug. Als visionärer Mann mit unerschütterlicher Entschlos­ senheit und kompromissloser Philosophie verstand er die Quintessenz des Champa­ gners und stellte sämtliche bestehenden Regeln auf den Kopf. Weit über die Er­ wartungen seiner Zeit hinaus war es sein Wunsch, jedes Jahr den bestmöglichen Champagner zu präsentieren – und zwar unabhängig von den Zufällen des Klimas.

Foto ZVG

Von SABRINA KAISER-KOSSMAYR

2018: DAS JAHR DES FISCHES Heute wie damals behält Krug diese kompromisslose Vision bei. Eines der Gründungsprinzipien und das entscheidende Know-how des Hauses Krug ist die Individualität oder die Kunst, die Ernte einer jeder Parzelle in einen einzigartigen Wein zu verwandeln. Und dessen Persönlichkeit wird vor jeder «Assemblage», oder Vermischung der Weine, berücksichtigt. Aus dieser Überzeugung heraus entstand die Idee für das jährliche «Single Ingredient»-Programm, bei dem je eine einzigartige Zutat ausgewählt wird. Worum geht es dabei genau? Seit nunmehr vier Jahren

sucht das Haus Krug dabei ein Lebensmittel aus, um dessen Leidenschaft und Kreativität, die es inspirieren kann, zu entdecken. Eine Zutat, um die sich alles dreht und welche die Chefköche aus der ganzen Welt anregt. «SINGLE INGREDIENT» 2018 In diesem Jahr – und zwar nach der Kartoffel, dem Ei und dem Pilz – hat sich Krug dem Fisch verschrieben und lud die Krug-Ambassador-Chefs aus den unterschiedlichsten Ländern ein, um die vielfältigsten Kombinationsmöglichkeiten des Champagners mit dieser facettenreichen Flaggschiff-Zutat 2018 zu erkunden. Vor der Küste Mallorcas erforschten die aus Tokio, Mailand, Los Angeles, Singapur und Seoul angereisten Chef-Köche die kreativen Möglichkeiten des Fischs, des «Single Ingredient» des Meeres par excellence. Aus der Schweiz war Heiko Nieder, Chef Fine Dining des mit zwei «Michelin»-Sternen ausgezeichneten «The Restaurant» im The Dolder Grand Hotel in Zürich mit dabei. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft sprachen alle Köche die gleiche Sprache der Intuition und des Respekts vor der Natur. Das Ergebnis: saftige Fischgerichte, begleitet von einem Glas Krug Grande Cuvée oder Krug Rosé, die bemerkenswerte Geschmackserlebnisse offenbaren. An den «Krug x Fish»-Happenings in Zürich (Hotel Widder & The Dolder Grand Hotel), in St. Moritz (Badrutt’s Palace) und in Lausanne (Lausanne Palace Hotel) können die Krug-Liebhaber spezielle «Krug x Fish»-Menüs degustieren und entdecken, wie vorzüglich der Krug Champagner – gepaart mit Fisch – harmoniert. Das Haus Krug organisiert zudem zwei «Krug Encounters», Begegnungen, die im September in Zürich und im Oktober in Lausanne in Anwesenheit von Krug President und CEO Margareth Henriquez und Olivier Krug, Direktor des Hauses Krug, stattfinden. Sie werden die Gelegenheit für einen Austausch und für einzigartige gastronomische Momente rund um «Krug x Fish» bieten und die Möglichkeit, um Krug anders zu entdecken oder wiederzuentdecken. Ein gastronomisches Hochseeabenteuer!

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A V Ob Bristol oder Venedig, wir geben Ihnen die ­G eheimtipps für Ihren nächsten Urlaub.

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TR AVEL NEWS FRÜHSTÜCK MIT ELEFANTEN Belmond enthüllt nun endlich seine komplett modernisierte Savute Elephant Lodge in Botswana. Die Zeltoase im Herzen des Chobe National Park präsentiert sich in einem neuen Design aus reichhaltigen Texturen und Farben, das die erdige, dramatische Umgebung der Lodge widerspiegelt. Die von üppiger Flora und Fauna umgebene Anlage besteht aus zwölf Zimmern mit Zeltdach, Spa, Lounge, Bar und einem Aussendeck mit Pool. Das Highlight ist eine Aussichtsplattform, die den Gästen erlaubt, Auge in Auge in Kontakt mit den Wildtieren zu treten, während Elefanten, Geparde, Hyänen und Antilopen sich zwischen Morgenröte und Abenddämmerung zum Trinken versammeln. belmond.com

SAILIN’ ON THE RITZ Der legendäre Service des Ritz-Carlton ist nun auch auf hoher See zu haben. Ab 2019 bietet es auf drei mit allem Luxus ausgestatteten Jachten massgeschneiderte Cruises an. Jede Jacht ist eine Spezialanfertigung und bietet maximal 300 Gästen Raum für ihre ganz private Reise. Die Unterbringungsmöglichkeiten umfassen 149 Suiten, jede mit eigenem Balkon, sowie mehrere luxuriöse Duplex-Penthouses. Auf den für sieben bis zehn Tage geplanten Seereisen werden sowohl weniger besuchte als auch ganz typische Ziele im Mittelmeer, in Nordeuropa, der Karibik und Lateinamerika angesteuert. Wegen seiner kleinen, feinen Dimensionen läuft die Jacht unvergessliche Häfen an, die für grössere Cruiseschiffe normalerweise nicht erreichbar sind, etwa Capri, Portofino, St. Barths oder die Altstadt von Cartagena. ritzcarltonyachtcollection.com

Bereits seit 1889 heisst das Hôtel du Cap-Eden-Roc Filmstars, Royals und Jetsetter willkommen, die sich von der sonnengetränkten Ruhe seiner wunderbaren Parkanlagen an der Côte d’Azur anlocken lassen. Der luxuriöse Zufluchtsort mit seinen jahrhundertealten Aleppokiefern, durch F. Scott Fitzgerald in «Tender Is the Night» unsterblich gemacht, ist DAS Hotel am Cap d’Antibes und gilt während des Filmfestivals von Cannes als Epizentrum der Filmwelt. Eine neue, bis Oktober laufende Ausstellung mit dem Titel «Divine Divas» feiert mit 22 bisher unveröffentlichten Fotos einige der grossen Schauspielerinnen, die in dem Hotel abgestiegen sind. oetkercollection.com

Von PATRICK HEV EN

GÖTTLICHE DIVEN


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ALLES ÜBER ARLES Sie sind unvergleichliche, einflussreiche Trendspotter mit einem Auge für das sich wandelnde Gesicht der Weltstädte: Die Louis Vuitton City Guides erkunden seit zwanzig Jahren die Städte mit dem meisten Stil. Zur Feier des Fotografiefestivals Rencontres d’Arles 2018 begab sich der «Louis Vuitton City Guide» mit einer Sonderedition nach Arles – eine Hommage an die Camargue-Stadt und ihren weltbekannten Event. Das Modehaus ehrt Arles mit fast 150 Must-see-Adressen, ausgewählt von unabhängigen, gut informierten Autoren mit einem Blick für das Aussergewöhnliche. louisvuitton.com

SPÄTSOMMER Das neue Restaurant The Terrace im Münchner Mandarin Oriental ist genau der richtige Ort für einen perfekten, spätsommerlichen Sundowner, inklusive eines atemberaubenden Blicks über die Dächer der bayrischen Hauptstadt bis zu den Alpen. Die Dachterrasse, auf der eine Auswahl südamerikanischer und asiatischer Fusion-Gerichte serviert wird, hat sich zum bevorzugten Rückzugsort der Münchner Insider entwickelt und bleibt bis spät in den September hinein geöffnet. mandarinoriental.com/munich

Fotos MARK W ILLIAMS & STEPHAN TUENGLER für Belmond, Ritz-Carlton Hotel Company, The Mark Hotel, Oetker Collection

WEISSE SEGEL Es ist schon etwas Besonderes, eine Stadt vom Wasser aus zu betrachten, und das gilt ganz besonders für diesen glitzernden Abschnitt Lower Manhattans mit seinen Gebäuden in allen möglichen Formen, Grössen und architektonischen Stilrichtungen. Wenn die Gäste des The Mark Hotel von der North Cove Marina in Tribeca aus Kurs auf den geschäftigen Hafen von New York nehmen, können sie an Bord des exklusiven, hoteleigenen Boots ein Menü von Jean-Georges Vongerichten, dem Chefkoch des Hauses, geniessen. Der Schiffsrumpf besteht aus massivem Mahagoni, die Decks aus indischem Teak, der ausgehöhlte Mast aus amerikanischer Rotfichte. Die skulpturale 28-Tonnen-­Schön­heit erstrahlt in ihrem ursprünglichen Glanz, weist nun aber die stylischen Extras auf, die man vom The Mark Hotel an der Upper East Side kennt. themarkhotel.com

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VENEDIG AUF DEM TELLER Mittagessen in einem opulenten Palazzo mit Sicht auf die Kanäle, ein zwangloses Abend­ essen in einem Innenhof, Bellinis auf einer Dachterrasse: La Serenissima ist ein wahres Paradies für Feinschmecker. Es gibt einige entzückende Restaurants, die zum Essen und Trinken einladen, und auch authentische, lokale Geheimtipps für Kenner. Von PATRICK HEVEN

Venedig gilt als eine der romantischsten Städte der Welt und zieht mit ihrem Mosaik aus 118 kleinen Inseln, die durch 417 Brücken mit dem berühmten Canal Grande verbunden sind, der sich durch das Stadtzentrum schlängelt, alle Besucher in ihren Bann. Die Stadt besteht aus sechs Stadtteilen mit dem Markusplatz als Hauptanziehungspunkt für die meisten Besucher. Die restlichen Gassen, Strassen und Kanäle bilden ein oftmals verwirrend wirkendes Labyrinth. Sich darin zu verlieren, macht jedoch gerade den Charme dieser Stadt aus. Die Lagune ist ein geeigneter Nährboden für zahlreiche Tierarten, die dorthin kommen, um ihre Eier in den salzigen und nährstoffreichen Gewässern abzulegen. Der Fisch ist frisch und schmackhaft, Obst und Gemüse werden auf den Inseln Sant’Erasmo und Vignole mit ihren salzhaltigen Böden angebaut, und das Fleisch kommt von Bauernhöfen auf dem Festland. Der Reichtum der kulinarischen Traditionen Venedigs ist jedoch nicht nur auf die lokalen Produkte zurückzuführen, sondern auch auf die Vielfalt der maritimen Traditionen und die historische Position der La Serenissima als Handelsposten zwischen Ost und West. Es ist jedoch kein Wunder, dass die von Hunderttausenden von Touristen besuchte Stadt auch ein Minenfeld überteuerter Restaurants und Touristenfallen mit deprimierender Küche ist. Glücklicherweise hält Venedig für Kenner eine verlockende Auswahl an Orten bereit, die zum Essen und Trinken vor einer wahrlich einzigartigen Kulisse einladen!

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STARQUALITÄT Das Quadri liegt am nördlichen Ende von Venedigs Piazza San Marco, genauer gesagt hinter den gewölbten Öffnungen der Arkaden des Platzes. Das ehemalige Café befindet sich seit 1775 an diesem Ort. Nachdem die Brüder Massimiliano und Raffaele Alajmo bemerkt hatten, dass sich das Restaurant in einem schlechten Zustand befand, traten sie mit dem französischen Designer Philippe Starck in Kontakt, um dem Ort ein etwas zeitgenössischeres Gesicht zu geben. Es ist beängstigend teuer, aber wenn Sie auf der Suche nach einem Genusserlebnis der besonderen Art sind, ist dieses «Michelin»-Sterne-Restaurant wohl das beste der Stadt. Kommen Sie ins Quadri, um einen einmalig schönen Blick auf die Piazza San Marco sowie das kreative kulinarische Genie von Küchenchef Max Alajmo mit seinen geradlinigen Kreationen zu geniessen. Piazza San Marco 121, Tel: +39 041 522-2105, alajmo.it


DRINKS MIT AUSSICHT Der eindrucksvolle barocke Palazzo Papadopoli wurde sorgfältig restauriert und ist jetzt ein Ort, an dem Amans minimalistischer Stil mit den im Rokoko und Neorenaissancestil gehaltenen Innenräumen, den Fresken, klassischen Kunstwerken sowie kunstvollen Murano-Kronleuchtern in perfekter Harmonie steht. Er verfügt über einen der grössten Schätze der Stadt, nämlich einen grossen Garten am Wasser: ein Ort, an dem man sich unter Sonnenschirmen sitzend und bei einem Spritz genussvoll dem Kommen und Gehen auf dem Canal Grande hingeben kann. Die hölzerne Altana mit Blick auf die umgebenden Pan-Ziegeldächer ist eine kleine, überdachte Dachterrasse für Drinks bei Sonnenuntergang und wahrscheinlich eines der am besten gehüteten Geheimnisse Venedigs. Mit etwas Glück treffen Sie auf die jungen adeligen Besitzer, den Grafen und die Gräfin Arrivabene Valenti Gonzaga, die immer noch mit ihrer Familie in einer Wohnung im 5. Stock im Palast leben.

FOTOTS BRANDON BARRÉ / Gritti Palace, MARIE-PIERRE MOREL & MARCO PERUZZO / QUADRI, AMAN HOTELS, OSTERIA SAN MARCO by WEB-LAB VENEZIA

Calle Tiepolo Baiamonte 1364, Tel: +39 041 270-7333, aman.com

BISTRONOMY Versteckt abseits der Hauptstrassen bietet diese Gastrosteria genau das, was in Venedig oft fehlt: gehobene Küche in zeitgenössischem Ambiente zu Preisen, die das Reisebudget nicht zu sprengen drohen. Die Chefköchin Nadia Locatelli versteht es, die ungezwungene Bedienung und Tischkultur im Ai Mercanti zu bewahren, und serviert Gerichte mit einfachen Zutaten wie zum Beispiel Tintenfischrisotto mit Ingwer. Das Restaurant bietet eine grössere Auswahl an vegetarischen Gerichten als die meisten Restaurants der Stadt, und in einem mit über 300 Flaschen ausgestatteten Weinkeller ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Calle Fuseri 4346a, San Marco, Tel:+39 041 523-8269, aimercanti.it

FARM TO TABLE Mit seinen hellen und weitläufigen Räumen ist dieser Akteur der Gourmet-Szene Venedigs ein Gegenspieler zu den mit dunklen Balken an den Decken ausgestatteten traditionellen Bacari. Er macht seinem Namen alle Ehre und gibt die Herkunft seiner besonders frischen und regionalen Zutaten auf der Karte auf seiner Webseite preis. Inspiriert von den wechselnden Jahreszeiten, ist das Ristorante Local eine kreative und natürliche Interpretation der traditionellen venezianischen Cuisine. In der offenen Küche serviert Chefkoch Matteo Tagliapietra ständig wechselnde Menüs, die die wahre Essenz der sorgfältig in und um Venedig ausgewählten Zutaten widerspiegeln. Salizzada dei Greci 3303, Castello, Tel: +39 041 241-1128, ristorantelocal.com

ALL-DAY DINING Die Gegend um den Markusplatz ist voll von farblosen und überteuerten Touristenrestaurants. Die Osteria San Marco stellt hier eine seltene Ausnahme dar – eine Oase höchster Qualität in einem Meer von menù turistici, eine schöne und zeitgenössische Osteria, mit einer kreativen, aber überschaubaren und saisonal wechselnden Speisekarte und einer ernstzunehmenden, aber dennoch preislich adäquate Weinkarte, darunter auch eine Auswahl an glasweise bestellbaren Weinen. Ein weiterer positiver Aspekt an diesem Restaurant sind seine ganztägig verfügbaren Menüs: Sie können hier mitten am Nachmittag essen gehen und somit die Touristenmassen umgehen. Frezzeria, San Marco, Tel: +39 041 528-5242, osteriasanmarco.it

VON DEN BESTEN LERNEN Die Gritti Epicurean School, unter der Leitung von Küchenchef Daniele Turco, befindet sich in einem Palazzo aus dem 15. Jahrhundert an einem der schönsten Plätze am Canal Grande und bietet die Möglichkeit, individuelle Privatstunden zu nehmen, um die Geheimnisse, Rezepte und Zutaten zu entdecken, die zum weltweiten Ruhm und Ansehen der Küche des Gritti Palace geführt haben. Ein exklusiver Bereich bietet den Gästen einen Einblick in die venezianische Küche und dient gleichzeitig als Arbeitsplatz des Chefkochs. Wenn Sie die Theorie überspringen und direkt in die Praxis eintauchen möchten, ist das Restaurant Club del Doge eine der besten Adressen der Stadt mit atemberaubender Aussicht. Campo Santa Maria del Giglio, GRITTI PALACE, Grand Canal, Tel: +39 041 794-611, thegrittiepicureanschool.com

AL FRESCO Ein Teil der Anziehungskraft dieses Meeresfrüchte-Mekkas ist der mit Wein­reben überdeckte Innenhof – einer der schönsten Plätze der Stadt für Gerichte al fresco. Im Corte Sconta sind Antipasti – oft der beste Teil eines venezianischen Essens – das Stargericht und werden Teller für Teller als kleine Happen serviert, wie zum Beispiel Schie (kleine graue Garnelen) mit Polenta, Granseola (Spinnenkrabbe) oder Canoce (Mantisgarnelen). Warten Sie, bis die Prozession zu Ende ist, und sehen Sie dann, ob Sie noch Platz für Pasta oder ein Hauptgericht haben oder gleich zu einem Dessert mit Zabaglione und venezianischen Keksen übergehen. Calle del Pestrin 3886, Castello, Tel: +39 041 522-7024, cortescontavenezia.com

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TRAVEL Das La Mamounia in Marrakesch, ein wahr gewordener Traum vom Orient, ist sich seit fast hundert Jahren treu geblieben. Der Mythos lebt, denn das Grandhotel, das seit seinen Anfängen von Künstlern gerühmt wird, konnte sein menschliches Gesicht bewahren. Von EUGÉNIE ADDA

LUXUS-OASE

PAUL VALÉRY UND MICK JAGGER Das 1923 unter damaligem französischem Protektorat von den Architekten Henri Prost und Antoine Marchisio im Auftrag der marokkanischen Eisenbahngesellschaft erbaute Haus – sein Name erinnert an die Gärten, die Sultan Sidi Mohamed ben Abdellah seinem Sohn Mamoun zweihundert Jahre zuvor geschenkt hatte – setzt die Orientfantasien europäischer Reisender in die Realität um. Doch zu den traditionellen hispano-maurischen Formen, den Zellij-Kacheln und den Berberteppichen kommt der Komfort der Art-déco-Einrichtung. Paul Valéry, Colette, die angeblich streunende Katzen aufnahm, Marguerite Yourcenar: französische Autoren und Autorinnen wählen das Hotel als Residenz und wiegen sich in ihren aus dem 19. Jahrhundert überlieferten orientalischen Traumwelten. Ende der Vierziger vergrössert sich das La Mamounia und wird umfassend renoviert, worauf die Crème de la Crème des französischen und amerikanischen Kinos Einzug hält. Alfred Hitchcock dreht hier einige Szenen für «Der Mann, der zu viel wusste», während Orson Welles, Charlie Chaplin und später Jean-Paul Belmondo es zu ihrem Stammhotel in Marrakesch erwählen. Immer auf der Höhe der Zeit, heisst das Hotel auch die Rolling Stones und Paul McCartney willkommen.

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DER ZIVILISIERTE TRAUM Doch was genau ist im Mamounia zu finden? Wie erklärt sich, dass sich dort die Wege von Künstlern, Politikern und Designern kreuzen – von Yves Saint Laurent, Kenzo, Gianni Versace und vielen anderen? Bestimmt, weil dieses Hotel, ähnlich wie die anderen zum Mythos gewordenen Etablissements der Welt, seine Unabhängigkeit bewahren konnte und so der Vereinheitlichung entging, die bei grossen Hotelketten ja oft gewollt ist. Bestimmt auch, weil die typisch marokkanische Ästhetik und Handwerkskunst dank der behutsamen, detailgetreuen Renovierung durch die Architekten und Innenausstatter – von Jacques Majorelle 1923 bis Jacques Garcia 2009 – die Zeiten und Moden überdauert haben. Und der Service, dank eines Systems unterirdischer Gänge besonders diskret, gibt den Gästen das Gefühl, sich in einem privaten Riad zu befinden. Eine private Atmosphäre, trotz der 135 Zimmer, 71 Suiten und 3 Riads mit je 3 Zimmern, die heute zum Grandhotel gehören. In diesem «zivilisierten Traum», wie Jacques Brel es nannte, reihen sich Salons mit gedämpftem Licht aneinander wie intime Enklaven und bieten nach einem Spaziergang über den Marktplatz Djemaa el Fna wohltuende Kühlung. Gespeist wird französisch, italienisch oder natürlich marokkanisch, Seite an Seite mit den Eliten der Welt, darunter der marokkanische König Mohammed VI. ANZUGSPUNKT FÜR ÄSTHETEN Mit seinem 2500 m2 grossen Spa, einem Coiffeursalon und seiner Pierre-Hermé-Boutique hat das Haus, das heutzutage ein breiteres Publikum anspricht, nichts von seiner Privatclub-Atmosphäre eingebüsst. Als vorrangiger Gastgeber des Filmfestivals von Marrakesch ist das Grandhotel ein kulturelles Epizentrum in einer überschäumenden Stadt, eine Brücke zwischen Afrika und der westlichen Welt. Als ehemalige Stifterin eines eigenen Literaturpreises zeichnete das La Mamounia Leïla Slimani 2015 für ihren ersten Roman «Dans le jardin de l’ogre» aus. Ein Jahr später sollte sie den Prix Goncourt erhalten. Im vergangenen März wurde in den Salons des Grandhotels die diesjährige Ausgabe der 1–54 Contemporary African Art Fair abgehalten, einer der jungen afrikanischen Kunstszene gewidmeten Messe, die bereits in London und New York stattgefunden hat. Die Organisatorin? Touria El Glaoui, Enkelin des legendären marokkanischen Malers Hassan El Glaoui. Dessen Karriere begann durch seine Bekanntschaft mit einem gewissen ... Winston Churchill.

Fotos ZVG

Manchmal wirkt es angeberisch oder sogar vulgär, einen Ort zu präsentieren, indem man die Berühmtheiten aufzählt, die dort zu Gast waren. Doch es würde der Sache nicht gerecht, wenn ausgerechnet in einem Artikel über das La Mamounia das «name-dropping» fehlen würde, denn die Geschichte dieses weitläufigen Marrakescher Grandhotels ist mit all jenen verwoben, die dort zu Gast waren. Und sei es nur deswegen, weil Winston Churchill sich 1935 in einem Brief an seine Frau über diesen «fantastischen Ort» freut, eines der besten Hotels, in denen er sich je aufgehalten habe. Es gefällt dem Staatsmann so gut, dass er beschliesst, beinahe jeden Winter ein, zwei Monate hier zu verbringen, und am Ende werden die Bar des Palasthotels und eine Suite nach ihm benannt. Und auch deswegen, weil auf den Sofas in den orientalisch gehaltenen Salons die gesamte Politprominenz Frankreichs bereits einmal Platz genommen hat, von General de Gaulle, der ein Bett in seiner Grösse verlangte, bis hin zu François Mitterrand und Nicolas Sarkozy.



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TRAVEL Seit es 1925 seine Pforten öffnete, war und ist das Bristol in Paris die bevorzugte ­ Bleibe der A-Prominenz unter den Filmstars und Bon-Vivants dieser Welt. Rita Hayworth, Josephine Baker, Charlie Chaplin, Robert De Niro und viele andere haben das prestigereiche Luxushotel einmal ihr Zuhause genannt. Seine reiche ­G eschichte wird heute weitergeschrieben, während ein frischer Wind durch die ­Gänge dieser mehr als legendären Adresse weht. Von PATRICK HEVEN

STILSICHERE PRACHT

Fotos mit freundlicher Genehmigung von LE BRISTOL / OETKER COLLECTION

Das elegante Hotel liegt seit über 90 Jahren an prominenter Lage am ruhigeren Ende der Rue du Faubourg-Saint-Honoré, die wegen ihrer Nähe zum Élysée-Palast, den wichtigsten Botschaften und den grossen Luxusboutiquen der Stadt schlichtwegs ideal gelegen ist. Es ist nicht nur eine der Topadressen in Paris, sondern auch eines der elegantesten und diskretesten Hotels der französischen Hauptstadt überhaupt und wird oft als «hôtel du silence» bezeichnet, da diejenigen, die hier absteigen, nie auf der Suche nach öffentlicher Aufmerksamkeit sind. Nun ja, mit einigen Ausnahmen. Ich weiss noch, wie ich zum ersten Mal zum Lunch ins Bristol kam, während der Fussballer David Beckham bekanntermassen seine komplette fünfmonatige Vertragszeit bei Paris Saint-Germain in dem Hotel verbrachte und natürlich sehr viel Publicity bekam. Das gilt normalerweise auch für die Fashionistas, die während der Prêt-àPorter-Woche hier verbleiben. Doch ansonsten ist das Bristol die Adresse für all jene, die Wert auf absolute Diskretion legen. Angeblich zanken sich die Haute-Couture-Kundinnen während der Laufstegsaison im Januar und Juli um ihre bevorzugten individuellen Suiten – auf sehr diskreter Weise, versteht sich. Die Fassade und das Interieur des Bristol atmen immer noch den Geist des Art déco, obwohl im Lauf der Jahrzehnte stilistische Änderungen vorgenommen wurden, um sich den modernen Zeiten anzupassen. Der Hotelgründer Hippolyte Jammet stammte aus einer Familie von Restaurantbetreibern. 1978 wurde die Familie Oetker Eigentümerin dieses luxuriösesten aller Palace-Hotels, und seither gehört es zu ihrem illustren Portfolio, neben so grossen Häusern wie dem Lanesborough in London, dem Hotel du Cap-EdenRoc in Antibes oder Fregate Island auf den Seychellen. Das Bristol war das erste französische Etablissement, das das Prädikat «Palace» erwarb, und diese Ehrung trägt es mit Stolz. Zurückhaltende Grandezza, so weit das Auge reicht, von der attraktiven Strassenfront aus Comblanchien-Kalkstein bis hin zur Innenausstattung aus Marmor, den Sesseln im Louis-XVI-Stil, den vergoldeten Spiegeln und funkelnden Lüstern. Doch der Unterschied steckt absolut im Detail: Gobelins aus dem 18. Jahrhundert, Stoffe von Canovas und Pierre Frey, Baccarat-Kristall, Porzellan aus Limo-

ges, vergoldete Treppenhäuser und ein wunderschöner Art-déco-Lift – all das trägt zum ausgesucht eleganten Ambiente bei. Die Gesamtwirkung ist in hohem Masse intim und komfortabel und lässt ein geniesserisch-entspanntes Gefühl aufkommen. Das Bristol summt mit einer diskreten, aber liebenswürdigen Geschäftigkeit, während Fa-Raon, die hauseigene weisse Burmakatze, alle Gäste mit der gleichen Herablassung behandelt, ob Superstar oder nicht. Unter den vielen Stars, die hier im Lauf der Jahre abgestiegen sind, war vielleicht Josephine Baker der schillerndste. Sie feierte 1975 im Bristol mit Gästen wie Prinzessin Grazia Patricia von Monaco, Sophia Loren, Alain Delon und Mick Jagger das Jubiläum ihrer 50-jährigen Karriere. Frei von jedweden Hemmungen sorgte die in Missouri geborene Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin, Bürgerrechtsaktivistin, Entertainment-Ikone und stolze Trägerin des Légion d’Honneur überall, wo sie hinging, für eine Sensation – und war damit womöglich die Wegbereiterin für Stars wie Tina Turner, Lena Horne, Rihanna oder Beyoncé. Josephine Baker, geboren als Freda Josephine McDonald, stammte aus ärmlichen Verhältnissen und wurde eine der berühmtesten Künstlerinnen im Folies Bergère. Wohl alle, die auch nur ein bisschen Ahnung von Popkultur haben, dürften das berühmt-berüchtigte Bananenröckchen von 1927 kennen. Um Josephine Bakers avantgardistischem Esprit die Ehre zu erweisen, hat ihr das Bristol vor Kurzem eine Suite gewidmet, die passenderweise La Suite Josephine Baker heisst. Die Räumlichkeiten auf 70 Quadratmetern im siebten Stock des Bristol erzeugen den entsprechenden Wow-Faktor, und die atemberaubende Sicht über die Stadt und den Eiffelturm steht dem in nichts nach. Die von MM-Design Architects entworfene Suite ist in Crème, Himmelblau, Weiss, heller Eiche und pudrigem Rosa gehalten, die wunderschönen Stoffe stammen von Canovas, Frey und Loro Piana. Das Badezimmer ist mit luxuriösem weissem Marmor ausgekleidet, und die Möbel im Louis-XVI-Stil bestehen aus Rosenholz und Eiche in warmen Tönen. Im Bücherregal befindet sich das ein oder andere Josephine-Baker-Souvenir, viele Bücher über die Diva und einige von ihr selbst geschriebene.

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Die Josephine-Baker-Suite erstreckt sich über 70 Quadratmeter im siebten Stock des BRISTOL mit atemberaubender Aussicht.

Die Idee zum Konzept der Suite stammt von einer unvergesslichen Soiree anlässlich der Premiere von Josephine Bakers Musikrevue am Theater Bobino in Montparnasse. Als Stammgast des Bristol liess die Schauspielerin das prunkvolle, denkmalgeschützte Restaurant d’Hiver privat reservieren, ein ehemaliges Theater, um das herum das Hotel ursprünglich errichtet wurde, und lud 250 enge ­ Freunde ein, mit ihr zu feiern. Ihre Gäste genossen ein schwelgerisches Diner aus Kalbssteak, Hummer, granité au champagne und einem grandiosen, dreistöckigen, arabeskenverzierten gâteau. Signierte Originalfotos des Abends dienen heute als Dekoration der Suite, ebenso wie das legendäre Porträt von George Hoyningen-Huene für das Albumcover von «The Best of Josephine Baker». Die erste nach einer Berühmtheit benannte Suite des Hotels ist ein Beispiel dafür, dass das Bristol ein frisches Image anstrebt, wobei moderne Features mit den vorhandenen antiken ­Möbeln in Kontrast gesetzt werden. Eine der wunderbaren Eigenheiten des Bristol ist, dass alle Suiten sich hinsichtlich Einrichtung, Grösse und Schnitt unterscheiden. Um jedem Zimmer eine dominierende Farbe und seine unverwechselbare Atmosphäre zu verleihen, sind die Interieurs vor allem in Beige-, Creme- oder Pastelltönen gehalten, weiss abgesetzt oder mit einer Unifarbe variiert. Die Wände sind hell und harmonisch und stellen einen eleganten Kontrast zu den farbenfrohen Mustern auf

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Teppichen und Stoffen her. Reizvolle Bouquets auf Chintz, Arabesken auf den Bettdecken, mit Toile de Jouy bezogene Stühle, geometrischer Damast auf den weich gepolsterten Sofas, Steppdecken aus Taft und doppelte Vorhänge aus schwerem Samt machen alle Interieurs zu etwas Besonderem. Kristallleuchter und Lampen mit Seiden- oder Taftschirmen hüllen die Räume in ein weiches Licht, das den Eindruck vertraulicher Ruhe noch weiter verstärkt. Ich war immer schon der Ansicht, dass die überall zu spürende anspruchsvolle Eleganz der eigentliche «Signature Look» des Bristol ist. Kleine, sorgfältige Details hier und da erinnern die Gäste daran, dass sie hier zuhause sind. Das wird besonders deutlich, wenn man den Schlüssel zur Suite an einem eleganten Schlüsselring überreicht bekommt, entworfen vom Schlosser Jean-Arthur Fontaine zur Eröffnung des Hotels 1925 und mit dem Namen des Bristol graviert. Wenn man einen Schlüssel zum Palast hat, wird jeder Aufenthalt zu etwas ganz Persönlichem. Beim Durchqueren der Drehtür des Bristol taucht man in eine andere Welt, eine Welt voll Tradition und absoluter Klasse, Eleganz und äusserstem Komfort, Charme und Pariser Chic, so wie nirgendwo sonst. ­Einer jener Orte, wo unvergessliche Augenblicke einfach de rigueur sind. oetkercollection.com


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Drei Gründe, die Suite zu verlassen:

Das elegante LE BRISTOL liegt seit über 90 Jahren an prominenter Lage am ruhigeren Ende der Rue du Faubourg-Saint-Honoré.

POOL MIT AUSSICHT Der Pool auf der sechsten Etage des Bristol enthält als einziger in Paris kein Chlor und verfügt über ein dazu passendes Freiluft-Sonnendeck mit freiem Blick über die ganze Stadt. Das ursprüngliche Schwimmbecken erinnert an das Vorderdeck eines Segelschiffs aus den 1920ern. Am Horizont zeigt ein Trompe-l'œil-Wandgemälde das Cap d’Antibes mit der Silhouette des Hôtel du Cap-EdenRoc, eines weiteren Kronjuwels in der Oetker Collection.

URBANES SPA Das Spa bietet das volle Angebot, mit Behandlungen von LaPrairie und Tata Harper. Letztere kommt selbst regelmässig zum Lunch ins Bristol. Viele Stammgäste werden sicher zustimmen: Für die beste Massage überhaupt sollte man Peter anfragen, denn der Star-Therapeut des Spa wendet seine ganz persönliche Fusion-Technik an, die schlicht lebensverändernd ist.

Das BRISTOL summt mit einer diskreten, aber liebenswürdigen Geschäftigkeit und lässt ein geniesserisch-entspanntes Gefühl aufkommen.

GASTRONOMIE Während der Sommermonate können die Gäste im Innenhof des Hotels und auf der Gartenterrasse des Le Jardin Français unter freiem Sternenhimmel dinieren. Auch ansonsten glänzen die Restaurants des Hotels mit Sternen, von der Brasserie 114 Faubourg (1 «Michelin»-Stern) bis zum Épicure, dem 3-Sterne-Restaurant von Éric Fréchon. Tagsüber muss man unbedingt ins Café Antonia. Bei einem der verlockendsten Mittagsmenüs in Paris treffen sich dort die oberen Zehntausend der Stadt.

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LUX* GRAND GAUBE: DAS NEUE RESORT IM BOHÈME-CHIC AUF DER INSEL MAURITIUS Dem Alltag entfliehen und sich den unendlichen Tiefen des Ozeans hingeben. Mauritius lädt dazu ein, Stress und Sorgen zuhause zu lassen.

Fotos ZVG

Von PATRICK MAHÉ

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Los gehts zum eben erst wiedereröffneten Hotel im Norden der Insel. Es trägt den Namen des angrenzenden Dorfes und liegt ein paar Steinwürfe von der Ile d’Ambre entfernt, zwischen der Pointe aux Canonniers und dem Cap Malheureux. Die geschichtsträchtigen Orte erinnern an die Übernahme der ehemaligen Ile de France durch die Engländer im Jahr 1810. Zweihundert Zimmer und Suiten mit Strohdach überblicken eine mit Kasuarinabäumen gesäumte Lagune; einige sind als Superior, andere als Deluxe klassifiziert und die Villa wird Emperor genannt. Einer der fünf Pools zieht sich zum Ozean hin. Die Flora – Tamarinde,

Bougainvillea –, aber auch der Gesang der ­t ro­pischen Vögel – Turmfalken, Tropikvögel mit langen, weissen Federn – tragen dazu bei, dass der alte Hotelname Legends, der tief mit dem Gedächtnis des Ortes verwurzelt ist, weitergetragen wird. Das hervorragende Hotel illustriert die Eleganz der Lux* Hotel Resorts Group und hat von Kelly Hoppens Talent profitiert. Die Ikone der britischen Innenarchitektur mit dem Titel Member of the Order of the British Empire hat den Ort mit ihrem diskreten und zeitlosen Glamour versehen. Das zeitgenössische Mobiliar wird mit Feriensouvenirs aus Capri, Kapstadt,

Mallorca und Antigua ergänzt, was eine zugleich gemütliche und raffinierte Atmosphäre entstehen lässt. Das Lux* Grand Gaube bietet Verlockungen für alle: Überflug der Riffe im Wasserflugzeug, Hochseefischen jenseits des Korallenriffs, Sega-­Sessions am Strand (die Kunst dieses sinnlichen Tanzes besteht darin, «trapé frotté» um eine Tanzpartnerin zu drehen). Auch die Gourmetfreunde kommen beim All-inclusive-Angebot auf ihre Kosten: Grillierten Meeresfrüchten und Langusten à la carte vor dem leichten, individuell kombinierbaren Menü können sie bestimmt nicht widerstehen. «Lux Me» ist das Passwort.

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Foto BULGARI

Die schÜnsten Kunstevents und Partys – lesen Sie mehr dazu ab der kommenden Seite.



«ART IN THE PARK» XVI

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LA NUIT Jedes Jahr im Juni wird die Schweiz vom Kunstfieber gepackt. Als Auftakt zur Art Basel ist «Art in the Park», die jährliche Skulpturenausstellung der Veranstalterin Gigi Kracht, seit über 16 Jahren eine Tradition. Der Event findet in der Gartenanlage des Zürcher Hotels Baur au Lac statt, das Gigi und ihrem Mann Andrea gehört. Dieses Jahr wurden die Skulpturen des Künstlers Donald Baechler ausgestellt. ­L’OFFICIEL Schweiz hat sich mit ihm vor dem Event unterhalten. Von LIVIA ZAFIRIOU

Der Künstler Donald Baechler ist jemand, der ironischerweise einen grossen Bogen um die Kunstszene macht. Seine Skulpturen zieren den Garten vor uns, als wir uns mit ihm für ein Gespräch zusammensetzen. «Ich war noch nie dort», sagt er über die Art Basel, an der seine Kunstwerke schon oft von renommierten Galerien wie Cheim & Reid (New York) und Thaddaeus Ropac (Paris) verkauft wurden.

Fotos ZVG

Baechler wurde 1956 in Hartford (Connecticut) geboren. Seine Karriere kam in Schwung, als er 1980 nach New York zog. Neben zeitgenössischen Künstlern wie Keith Haring und Jean-Michel Basquiat entwickelte Baechler schliesslich seinen Stil, der als «Pop-Art der zweiten Generation» bezeichnet wird. Im Gespräch über diese Ära bemerkt er: «Ich gehörte zu einer Generation, die niemals erwartete, dass die Kunst für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen würde, weshalb wir mehr Freiheit hatten, das zu tun, was wir wirklich wollten.» In New York, wo er immer noch lebt und arbeitet, lernte er Gigi Kracht und deren Mann kennen. Sie erklärt: «Sein Atelier war im selben Gebäude wie unsere Wohnung, und seit dem Moment, als ich ihn kennen gelernt hatte, wollte ich immer eine Ausstellung mit ihm organisieren. Es gab eine Menge Papierkrieg, weil ich nicht dachte, dass ich das mit ihm persönlich besprechen könnte.» Ironischerweise war es der Künstler selbst, der Kracht schliesslich von der Ausstellung überzeugte. «Er sagte einfach: ‹Das machen wir!›» Die Ausstellung bestand aus acht Skulpturen, die sozusagen Erweiterungen seiner zweidimensionalen Arbeit sind. Skulpturen waren für Donald Baechler ursprünglich eine Übung des Perspektivenwechsels. So erklärt er: «Als Künstler

betrachtet man das, was man tut, ganz leicht aus einer zu nahen Perspektive. Deshalb fing ich mit den Skulpturen an, um etwas Abstand zu gewinnen. Es ist ein viel langsamerer Prozess, und wie bei Drucken ist es schwieriger, sich selbst zu verbessern.» Manche seiner Skulpturen scheinen deshalb buchstäblich vom Papier genommen und aufgestellt worden zu sein; sie sind eher flach als wirklich dreidimensional, wie etwa «Small Flowerpot» und «Tree #1». Bei seinen späteren Werken wie «Global Head Figure» oder der weiblichen «Walking Figure» – ein Werk, das Frau Kracht aufgrund seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit Popeyes ikonischer Geliebten als «Olive Oyl» bezeichnet – sind merklich dreidimensionaler. Zum Arbeitsprozess sagt Baechler: «Ich musste das mühsam lernen. Ich habe viele Versuche und Fehler gemacht, um dafür zur sorgen, dass sie im Gleichgewicht sind.» Die Inspiration für Donald Baechlers Werk stammt ganz eindeutig aus seiner Kindheit. Er wird oft nach der Symbolik seiner Arbeit gefragt, und als ich ihn frage, ob die heutige Politik einen Einfluss auf seine Arbeit habe, lacht er und antwortet: «Meine Eltern sind beide linksorientierte Quaker und politisch sehr aktiv. Ich denke, deshalb habe ich es immer abgelehnt, dass die Politik meine Arbeit beeinflusst.» Die Skulpturen scheinen für die Betrachter unzählige Bedeutungen zu haben. Gigi Kracht sagt über ihren Freund: «Er hat ein sehr sanftes Verhalten – nicht das eines aggressiven Künstlers.» Das wird durch seine Arbeit bestätigt, die dem Betrachter, so scheint es, nichts aufzwingt. Sein Werk kann das sein, was man selbst darin sieht. bauraulac.ch

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DONALD BAECHLER (À DROITE) AVEC RICHARD ARMSTRONG.

Skulptur «The Variable Spare Paradox», 2011, Bronze.

«Walking Figure», 2008, Bronze.

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WILD POP Von LIVIA ZAFIRIOU

Die 80 von Bulgari lancierten Unikate sind sichtlich vom elektrisierenden Geist der 1980er beeinflusst, dem Empo­ werment, der Freizügigkeit und Experimentierfreude der damaligen Zeit. Vor allem aber sind sie eine Hommage an Andy Warhol. Lucia Silvestri fand ihre Inspiration für die Stücke während eines Besuchs der Warhol Foundation in New York. Die Kollektion schöpft auch aus der Disco-Kultur jener Ära und kombiniert diese mit den kühnen Designs und leuchtenden Farben, die als Bulgaris Markenzeichen gelten.

Joaillerie-Vorführung zur Unterhaltung der Gäste schritten die Models zwischen den Marmorfassaden und -skulpturen des Stadio dei Marmi hindurch. Zu den Anwesenden gehörten unter anderem Bella Hadid, Lily Aldridge, Jasmine Sanders, Jon Kortajarena, Eva Green, Yasmin Le Bon und Shu Qi. Als Last-Minute-Überraschung spielten die Achtziger-Ikonen Duran Duran ein Synth-Pop-Konzert, bei dem es die Gäste direkt auf den Dancefloor zog, um die Nacht durchzutanzen. Von links nach rechts Reihe 1 TAMU MCPHERSON, EVA GREEN, JON KORTAJARENA, LILY ALDRIDGE, Reihe 2 BELLA HADID, LADY KITTY SPENCER, JASMINE SANDERS, LAURA HARRIER

Fotos ZVG

Anlässlich der Lancierung richtete der Luxusgigant mit CEO Jean-Christophe Babin als Gastgeber eine absolut spektakuläre, extravagante Party aus, um das Debüt der neuen Kollektion gebührend zu feiern. Während der Haute-

Bulgari kehrte in diesem Juni in seine ­Heimatstadt Rom zurück, um seine jüngste Kollektion «Wild Pop» zu präsentieren. Die Haute-Joaillerie-Stücke nehmen ­t ypi­sche Elemente der Achtziger wieder auf, insbesondere den Stil Andy Warhols.

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LA NUIT Die Trophée Chopard, 2001 von Caroline Scheufele ins Leben gerufen, ehrt jedes Jahr an den Filmfestspielen von Cannes zwei junge Talente aus der Filmbranche. Während der Zeremonie, die im Hotel Martinez in Cannes stattfand, durfte Diane Kruger, selbst eine ehemalige Preisträgerin, den Preis dieses Jahr an Elizabeth Debicki und Joe Alwyn überreichen. Gastgeber der intimen Gala waren Caroline Scheufele und Thierry Frémaux, der Direktor des Filmfestivals. Von LIVIA ZAFIRIOU

TROPHÉE CHOPARD 2018 Bei ihrem Treffen mit L’OFFICIEL Schweiz erzählte uns Elizabeth Debicki, die früher bereits mit «The Great Gatsby» und «Macbeth» in Cannes war, sie fühle sich geehrt, in die Fussstapfen von so grossen Schauspielerinnen wie Marion Cotillard und Diane Kruger zu treten. «Es war eine richtige Ehre, den Preis von jemandem wie ihr [Kruger] überreicht zu bekommen. Am eigentlichen Event … nun ja, ich war sehr nervös. Ich bin Schauspielerin, aber natürlich fühlt man sich viel stärker exponiert, wenn man in eigener Person vor so vielen Menschen spricht.» Der Nachwuchsstar hat einen vollen Terminkalender. In Kürze steht Debicki als Virginia Woolf für «Vita and Virginia» von Chanya Butto vor der Kamera und hat auch eine Rolle in «Widows» von Steve McQueen.

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THIERRY FREMAUX, CAROLINE SCHEUFELE, JOE ALWYN, ELIZABETH DEBICKI UND DIANE KRUGER

2 CALU RIVERO, CAROLINE SCHEUFELE UND LIVIA FIRTH

6 ARAYA HARGATE 7 ILDO DAMIANO 8 CATE BLANCHETT, JANE FONDA UND ELIZABETH DEBICKI

Zu Debickis Freude gesellten sich später am Abend nicht nur Blanchett, sondern auch Jane Fonda, ein weiteres ihrer Idole, auf der Dachterrasse des Hotels zu den Preisträgern.

3 GALA GONZALEZ 4 CATE BLANCHETT UND CAROLINE SCHEUFELE

9 DIANE KRUGER, ELIZABETH DEBICKI, JOE ALWYN UND CAROLINE SCHEUFELE

chopard.com

5 CAMELIA JORDANA

10 CAROLINE DAUR

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Fotos ZVG

Debicki, geboren in Paris und aufgewachsen in Australien, wurde 2013 von Baz Luhrman als Jordan Baker besetzt, Profigolferin und glamouröses Partygirl in «The Great Gatsby». Ein Jahr später spielte sie an der Seite von Cate Blanchett in Jean Genets Stück «Die Zofen», zuerst in Sydney, dann am Broadway. «Ich habe mit Cate Blanchett gearbeitet, als ich noch wirklich jung war. Cate war für mich immer ein Idol, als ich in Melbourne aufwuchs. Ihre Arbeit am Theater ist so umwerfend, sie ist eine unglaubliche Bühnenschauspielerin. Ich durfte mit ihr arbeiten, als ich 22 war. Es kam mir surreal vor, mit ihr in einem Raum zu sein.»

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ADRESSEN

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Auf den Webseiten aller Brands finden Sie Store-Locators oder den Kontakt eines Kundenservices, der Ihnen den Händler in Ihrer Nähe angibt.


AZZEDINE ALAÏA und NAOMI CAMPBELL, New York City, 1987 © ARTHUR ELGORT


LAST LOOK

WAS DAS HERZ BEGEHRT Von LENA STÄHELI

Zu den Gästen gehören unter anderem JÉRÔME BEL, CHRISTOPHE HONORÉ, PHANEE DE POOL, RAIMUND HOGHE und HOFESH SHECHTER. Übrigens handelt es sich um die erste Ausgabe unter der Leitung des renommierten neuen Direktors CLAUDE RATZÉ. Das Programm verspricht so einiges, ästhetische Erdbeben inbegriffen. batie.ch

MESSIKA BY GIGI HADID VALÉRIE MESSIKA und das Topmodel GIGI HADID designen zum 10. Jubiläum der Marke eine zweite Schmucklinie. Dieses Jahr spielen sie mit Diamanten und Formen. Ab Mitte September sind die Stücke online sowie an allen Verkaufs­ punkten wie z. B. bei BUCHERER verfügbar. messika.com

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BONGÉNIE GRIEDER So manche Kundin der Luxusboutiquen BONGÉNIE GRIEDER hat sich schon in die Marke FABIANA FILIPPI verliebt. Das italienische Modehaus bringt jede Saison neue Versionen seiner schlichten, aber raffinierten Klassiker heraus. Soeben hat Filippi die aktuelle, von Homewear in­­spirierte Linie lanciert. Unter dem Namen «MY PRIVATE LIFE» sind die Stücke in Genf, Lausanne, Zürich, Basel und am Flughafen Zürich erhältlich. Die Linie besteht aus schmeichelnden, eleganten Teilen, die überall und jederzeit tragbar sind. Man denke an den Pyjama-Style für tagsüber, Yoga-Chic und elegante Athleisure. Das Ganze gibt es mit schönen Details, in Seide oder Kaschmir. bongenie-grieder.ch

ZÜRICH FILM FESTIVAL Vom 27. September bis zum 7. Oktober 2018 findet das 14. Zurich Film Festival statt. Die Reihe FOKUS zeigt zwölf Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Der Läufer» von HANNES BAUMGARTNER und MAX HUBACHER wird mit Spannung erwartet. Auch an bekannten Gesichtern wird es nicht fehlen – in den vergangenen Jahren sah man JAKE GYLLENHA AL, GLENN CLOSE oder ALICIA VIK ANDER. Wir sind also schon gespannt. zff.com

FENDI Die neue Bucket Bag «MON TRÉSOR» von FENDI erscheint passend zur Herbst/ Winter- Kollektion 2018/2019 in einer grösseren Ausführung. Weiches Leder sowie ein Schulterriemen sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Dabei steht es einem frei, ob man sich für klassische Farben wie Schwarz, Braun oder Elfen­ beinbraun entscheidet oder ob man mutig ist und dem Logotrend folgen will. Ab Ende August gibt es die «MON TRÉSOR» für CHF 1 310 in allen Fendi-Boutiquen weltweit sowie unter fendi.com

ROYAL FERN Die Ampullen von ROYAL FERN versprechen einen makellosen Teint. Die patentierte Hautpflegeserie von Dermatologe DR. TIMM GOLÜKE präsentiert ein 15-teiliges Set mit Ampullen für jeden Hauttyp – perfekt für Abende nach starker Sonneneinstrahlung, sei es als Intensivkur oder ergänzend zur Tagespflege. Die Ampullen gibt es bei SPITZENHAUS in Zürich oder online unter royalfern.com

Fotos ZVG ; ZFF. Die Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.

LA BÂTIE Es ist schon faszinierend, dass auch die fortschrittlichste Kultur-PR immer mehr von der Modefotografie inspiriert ist. Den Plakaten der diesjährigen Ausgabe des Festivals von LA BÂTIE ist dies eindeutig anzusehen. Der Genfer Event, der allen denkbaren Richtungen der darstellenden Künste gewidmet ist – Tanz, Theater, Musik, Performance, Club- und Transkultur –,­ bleibt dabei der inspirierendste der Schweiz. Zu erleben vom 30. August bis 16. September.

MOLTENI Wie minimalistische Architektur präsentiert sich das neue Aufbewahrungssystem von MOLTENI (Ron Glad 2017). Die Form wurde einem Diamanten nachempfunden und die offenen Schubladen kommen sowohl einzeln als auch aufeinandergestapelt gut zur Geltung. molteni.it


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