N° 40 OKTOBER 2018 CHF 8.50
POPPY DELEVINGNE IN BOSS UND HUBLOT LOFFICIEL.CH
POPPYVOM DELEVINGNE IT-GIRL ZUR AUFSTREBENDEN SCHAUSPIELERIN
+41 21 642 32 66 | AUDEMARSPIGUET.COM
TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM.
LA VALLÉE DE JOUX. DEPUIS DES MILLÉNAIRES, UN ENVIRONNEMENT DUR ET SANS CONCESSION ; DEPUIS 1875, LE BERCEAU D’AUDEMARS PIGUET, ÉTABLI AU VILLAGE DU BRASSUS. C’EST CETTE NATURE QUI FORGEA LES PREMIERS HORLOGERS ET C’EST SOUS SON EMPRISE QU’ILS INVENTÈRENT NOMBRE DE MÉCANISMES COMPLEXES CAPABLES D’EN DÉCODER LES MYSTÈRES. UN ESPRIT DE PIONNIERS QUI ENCORE AUJOURD’HUI NOUS INSPIRE POUR DÉFIER LES CONVENTIONS DE LA HAUTE HORLOGERIE.
MILLENARY EN OR GRIS
BOUTIQUES AUDEMARS PIGUET : GENÈVE | ZURICH
AUSGABE 06/2018
Editor-in-Chief LIVIA ZAFIRIOU
Publisher MARC HUERLIMANN
Managing Editor MANOU STEIGER
Creative Director CHARLES BLUNIER
manou.steiger@lofficiel.ch
Content Editor & Production Coordinator LENA STÄHELI
Art Direction & Graphic Design ANNIKA HÄNNI FABIAN SIGG
Editorial Assistant LAURA GANSNER
Project Director SIMON TELLENBACH
Beauty Editor URSULA BORER French Senior Editor STÉPHANE BONVIN
Project Manager LINDA FLURY
French Final Editing SARAH FARDEL
Translation CARMEN BERGER, FRANZISKA DENGLER, EVA HÜBSCHER, VÉNUSIA BERTIN
German Senior Editor BENJAMIN DUTOIT
Advertising Sales EVA FAVRE
DIE ORTHOGRAFEN GMBH
German Final Editing DANIEL SCHNURRENBERGER DIE ORTHOGRAFEN GMBH
Fashion Editor at Large LORNA MCGEE Contributing Fashion Editor CHRISTOPHER MAUL Travel Editor at Large PATRICK HEVEN
AFFINITY PRIMEMEDIA LTD. e.favre@affinity-primemedia.ch +41 21 781 08 50
CONTRIBUTORS Texts ÉUGENIE ADDA, ALI ALT, TATYANA APOSTOL, MARGUERITE BAUX, MATHILDE BERTHIER, ANDREA LUCIA BRUN, HERVÉ DEWINTRE, VALÉRIE FROMONT, SABRINA KAISER-KOSSMAYR, PATRICK MAHÉ, MÉLANIE MENDELEWITSCH, JULIETTE MICHAUD, ALICE PFEIFFER, ANTIGONE SCHILLING, LÉA TRICHTER-PARIENTE, REX WEINER Photography JULIA ANDREONE, MARINE BILLET, HUNTER & GATTI, DANNY LOWE, SEBASTIAN MADER, PETROS JULIEN ROUX, JUSTIN WU Styling VANESSA BELLUGEON, VANESSA CHOW, PAUL DESCOINGS Make-up / Hair YIN LEE, FEDERICO GHEZZI, SERGIO CORVACHO, STEPHEN LOW, ERIN GREEN, STEPHAN DELAHAYE, NORMAN POHL Illustration ANNA HAAS, LAURE WAUTERS Abonnement-Service abo@lofficiel.ch – lofficiel.ch/subscriptions Tel. 041 329 23 40 – Fax 041 329 22 04
ADVERTISING Directrice Commerciale ANNE-MARIE DISEGNI am.disegni@jaloumediagroup.com
Directrice de la Publication et de la Rédaction MARIE-JOSÉ SUSSKIND-JALOU Rédactrice en Chef Mode VANESSA BELLUGEON
INTERNATIONAL AND MARKETING International Advertising Managers FLAVIA BENDA f.benda@Jaloumediagroup.com EMANUELLE HERMANT e.hermant@Jaloumediagroup.com
Directrices de Publicité CHRISTELLE MENTION c.mention@jaloumediagroup.com EMMANUELLE HERMANT e.hermant@jaloumediagroup.com
Présidents MARIE-JOSÉ JALOU & MAXIME JALOU Rédactrice en Chef MAGAZINE ADRIENNE RIBES-TIPHAINE
International Editorial & Archive Manager NATHALIE IFRAH n.ifrah@jaloumediagroup.com
Chef de Publicité SARA SCHMITT s.schmitt@jaloumediagroup.com
CEO BENJAMIN EYMÈRE b.eymere@Editionsjalou.com
Italy International Director Of Sales ANGELA MASIERO a.masiero@jaloumediagroup.com
Traffic Manager KARIM BELKACEM BENZEMA kb.benzema@jaloumediagroup.com TEL. +33 (0) 1 53 01 88 30
Deputy CEO/COO MARIA CECILIA ANDRETTA mc.andretta@Jaloumediagroup.com
Senior International Advertising Manager CLAUDIA DELLA TORRE c.dellatorre@jaloumediagroup.com
Assistant Director PASCALE SAVARY p.savary@Jaloumediagroup.com
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FINANCE AND ADMINISTRATION
Advertising Manager MONICA TRAINA m.traina@jaloumediagroup.com
EDITORIAL DIRECTION Editorial Director EMMANUEL RUBIN e.rubin@jaloumediagroup.com Director Of Production JOSHUA GLASGOW j.glasgow@jaloumediagroup.com International Editions JALOUSE, L’OPTIMUM, LA REVUE DES MONTRES, L’OFFICIEL VOYAGE, L’OFFICIEL 1000 MODÈLES, L’OFFICIEL HOMMES, L’OFFICIEL ART, L’OFFICIEL SHOPPING, L’OFFICIEL CHIRURGIE E STHÉTIQUE, L’OFFICIEL ALLEMAGNE, L’OFFICIEL HOMMES ALLEMAGNE, L’OFFICIEL AUSTRALIE, L’OFFICIEL BRÉSIL, L’OFFICIEL HOMMES BRÉSIL, L’OFFICIEL CHINE, L’OFFICIEL HOMMES CHINE, L’OFFICIEL HOMMES CORÉE, LA REVUE DES MONTRES CORÉE, L’OFFICIEL ESPAGNE, L’OFFICIEL HOMMES ESPAGNE, L’OFFICIEL VOYAGE ESPAGNE, L’OFFICIEL ART ESPAGNE, L’OFFICIEL INDE, L’OFFICIEL INDONÉSIE, L’OFFICIEL ITALIE, L’OFFICIEL HOMMES ITALIE, L’OFFICIEL JAPON, L’OFFICIEL VOYAGE JAPON, L’OFFICIEL KAZAKHSTAN, L’OFFICIEL HOMMES KAZAKHSTAN, L’OFFICIEL LETTONIE, L’OFFICIEL LIBAN, L’OFFICIEL HOMMES LIBAN, L’OFFICIEL , LITUANIE, L’OFFICIEL MALAISIE, L’OFFICIEL MAROC, L’OFFICIEL HOMMES MAROC, L’OFFICIEL MEXIQUE, L’OFFICIEL MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL HOMMES MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL ART MOYEN-ORIENT, L’OFFICIEL MYKONOS, L’OFFICIE PAYS-BAS, L’OFFICIEL HOMMES PAYS-BAS, L’OFFICIEL PHILIPPINES, L’OFFICIEL POLOGNE, L’OFFICIEL RUSSIE, L’OFFICIEL VOYAGE RUSSIE, L’OFFICIEL SINGAPOUR, L’OFFICIEL HOMMES SINGAPOUR, L’OFFICIEL ST BARTH, L’OFFICIEL SUISSE, L’OFFICIEL HOMMES SUISSE, L’OFFICIEL THAÏLANDE, L’OPTIMUM THAÏLANDE, L’OFFICIEL TURQUIE, L’OFFICIEL HOMMES TURQUIE, L’OFFICIEL UKRAINE, L’OFFICIEL HOMMES UKRAINE, L’OFFICIEL VIETNAM
Director Finance & Administration THIERRY LEROY t.leroy@jaloumediagroup.com
Distribution JEAN-FRANÇOIS CHARLIER jf.charlier@jaloumediagroup.com
Chief Administrative Officer FRÉDÉRIC LESIOURD f.lesiourd@Jaloumediagroup.com
PRODUCTION
Human Resource Manager ÉMILIA ÉTIENNE e.etienne@Jaloumediagroup.com
Printing Production Tracking and Paper Supply BY GROUP VALPACO 3 Rue Du Pont-Des-Halles 94150 Rungis
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Photolithography CYMAGINA
Distribution Manager LAHCENE MEZOUAR l.mezouar@Jaloumediagroup.com Account Manager NADIA HAOUAS n.haouas@Jaloumediagroup.com Billing BARBARA TANGUY b.tanguy@Jaloumediagroup.com
COMMUNICATION AND PRESS Thomas Marko & Associates EMMANUEL BACHELLERIE Emmanuel.b@Tmarkoagency.com CÉLINE BRAUN celine.b@tmarkoagency.com Tel. +33 (0) 1 44 90 82 60 Advertising Manager Switzerland EVA FAVRE Affinity-Primemedia Ltd. e.favre@Affinity-Primemedia.ch +41 21 781 08 50
Legal Deposit N° De Commission Paritaire 0318 K 80434 – Issn 0030.0403 Printed In Eu / Imprimé En Ue Founders GEORGES LAURENT and ULLY JALOU (†) Published By JALOU MEDIA GROUP Sarl Au Capital De 606 000 Euros Siret 331 532 176 00087 Ccp N° 1 824 62 J Paris Head Office 5 Rue Bachaumont 75002 Paris Tel. +33 (0) 1 5301 10 30 Fax +33 (0) 1 5301 10 40
LOFFICIELMODE.COM JALOUSE.FR LOFFICIELHOMMES.FR LAREVUEDESMONTRES.COM EDITIONSJALOU.COM
Handmade in Italy
INHALT
ENTRÉE 08 Editorial 10 Contributors 159 Adressen PRÉLUDE 14 News 18 Style Tendances – Back to Work 19 American Vintage – Das Leben noch vor sich haben 21 Cinema: We Will Rock You 22 Pinko – Bling is King 24 Style Tendances – Tartan
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25 Golden Goose Deluxe Brand – Drei-Punkte-Wurf 26 Bally – Orientierungspunkt Ursprung 33 Cinema: Moore is More BIJOUX 17 Tendance Montres – Burgunderrote Wunder 20 Bijoux News – Perfektes Zusammenspiel 23 Bijoux Tendance – Alltags-Chic 28 Carolina Bucci – Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im Uhrenland? 32 Harry Winston – Hommage an die Natur 34 Bijoux: Eine unermessliche Pracht STYLE 44 Kolumne – «Being Down to Earth is the New Black»: Demna Gvasalia ist der neue Duchamp 48 Accessoires: Back to School
INHALT
100 Hollywood Hills 110 Unter der Herbstsonne LA VIE 122 Ganz unter uns, Indira 128 Feminismus für alle? 132 Wo Designstars gemacht werden TRAVEL 138 Travel News 140 Das Mombo-Camp: 86 Ein Hauch Paradies in Afrika 54 Chanel Cruise 60 Die Saddle Bag von Dior 146 Stadt der Engel, Stadt der Künste 62 Margot Robbie – 150 Andalusische Schneesterne Landidylle 154 Cruise Control: BEAUTY Tagebuch einer 66 Beauty News Taufkreuzfahrt 70 Schutzschilde gegen 158 La Grande Bellezza – Umweltschadstoffe Eine unvergessliche 72 Love me Tender Nacht in Rom 76 Veganismus: Steak – mal anders 80 Hair-Trends FW 2018 160 Last Look MODE 86 Coverstory – Poppy Delevingne
AUF DEM COVER POPPY DELEVINGNE in BOSS. Uhr von HUBLOT. Fotografie MASHA MEL Styling CHRISTOPHER MAUL
EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser Kaum zu glauben, aber diesen Monat ist tatsächlich mein zweiter Jahrestag als Chefredak torin von L’OFFICIEL Schweiz. Ich bin ausgesprochen stolz, dass wir in dieser Ausgabe einige wirklich fantastische Frauen präsentieren dürfen. Ethik, Umweltschutz, Respekt für das Leben und vor Frauen sind bereits seit geraumer Zeit Themen, die in der Allgemeinheit diskutiert werden. Jetzt sind sie jedoch in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gerückt und haben sich zu einem wichtigen Trend entwickelt. Ob man den Argumenten gegenüber misstrauisch ist oder nicht – inzwischen ist überall eine Diskussion im Gange, und das ist gut. Der Diskurs über die Rechte der Frauen verwandelt die Arbeitswelt. Nirgendwo wird das so deutlich wie in der Mode- und Filmindustrie. Poppy Delevingne spricht aus ganz persönlicher Erfahrung, mit welchen Einstellungen die Frauen in der Mode konfrontiert werden und wie Hollywood im Vergleich dazu abschneidet. Lesen Sie das vollständige Interview mit unserem Titelgirl ab Seite 86. In ebendiesem Moment bin ich in Mailand an der Fashion Week und schaue mir Bilder von den Green Carpet Awards an, die in einigen Tagen stattfinden, und mir fällt auf, in welchem Mass solche Diskussionen jetzt zur Normalität gehören. In allen Bereichen der Luxusindustrie sehen wir allmählich einen Trend hin zu progressivem, nachhaltigem Denken. Wir scheinen endlich in der Lage zu sein, Antworten auf uralte Fragen zu finden. Und obwohl die Veränderung langsam vonstattengeht, ist die Richtung klar. Bei Versace und Gucci wird in den neuen Kollektionen kein Pelz mehr verwendet, Schmuckhäuser wie Chopard sehen sich in der Pflicht, sich auf ökologisch verantwortbares Gold zu verlegen. Wir bei L’OFFICIEL Schweiz, so glaube ich, setzen uns ein, indem wir diese Bewegungen bewusst in jeder Ausgabe diskutieren. In einem Interview mit der «Game of Thrones»-Darstellerin Indira Varma sprachen wir darüber, inwiefern diese einflussreiche TV-Serie einen Wandel bewirkt und Gleichberechtigung für Schauspielerinnen ermöglicht. Auf Seite 122 lesen Sie, was sie zu dem Thema zu sagen hat. Über vegane Ernährung zu sprechen, konnte früher dazu führen, dass man sich sozial ins Abseits manövrierte. Diese Zeiten sind längst vorbei. Über diese Tendenz sprechen wir auf Seite 76. In einem hervorragenden Artikel über den Feminismus diskutiert Laura Gansner die verschiedenen feministischen Richtungen, die von bekannten Frauenfiguren verfochten werden (Seite 128). Zudem haben wir uns für diese Ausgabe die Chanel Cruise Collection 2019 angesehen, die diesen Mai gezeigt wurde. Entdecken Sie auf Seite 54, was die einzigartige Geschichte des Labels mit dem Konzept von Cruise Collections zu tun hat. Wie in all unseren Heften haben wir eine wunderbare Sammlung von Reisestorys. In diesem Monat war Lena Stäheli in Botswana in Afrika – blättern Sie auf Seite 140, um mehr darüber zu erfahren. Ich hoffe, Sie haben an dieser Ausgabe ebenso viel Freude wie wir beim Zusammenstellen. Viel Spass beim Lesen!
CALIBER RM 07-01 LIMITED EDITION JADE
RICHARD MILLE BOUTIQUES SWITZERLAND Rue du Rhône 78 1204 Geneva - Tel.: +41 22 810 85 73 • Quai du Mont Blanc 19 1201 Geneva - Tel.: +41 22 732 20 22 www.richardmille.com
CONTRIBUTORS MASHA MEL Die gebürtige Moskauerin Masha Mel, die zurzeit in London lebt und arbeitet, ist Fashion Art Photographer. Sie hat am London College of Fashion einen BA in Modefotografie absolviert. In ihren Arbeiten dominieren Weiblichkeit, Freiheit und Jugend. In den letzten Jahre hat sie für zahlreiche Magazine gearbeitet, unter ihnen «Vogue Russia», «Lula», L’OFFICIEL, «Numéro» oder «SLEEK». Masha Mel entwickelt gerne Bilderwelten für verschiedene Marken, etwa Marques Almeida und Luna Del Pinal, und arbeitet daneben an ihren persönlichen Projekten. Für L’OFFICIEL Schweiz hat Masha Mel das Cover mit Poppy Delevingne fotografiert. Die ganze Geschichte ab S. 86.
NICK THOMPSON Nick Thompson verschmilzt in seinen Fotografien und V ideos Farben und Formen von stark klassischem Einfluss mit heutiger Ästhetik. Sein akribischer Stil und seine Besessenheit von Komposition und Form machen seine Bildersprache zu einer Reflexion der klassischen Modefotografie. Seine persönliche künstlerische Ästhetik hat er in seiner Fotografie und seinen Bewegtbild-Arbeiten beharrlich weiterentwickelt. Am Berlin Fashion Film Festival und am Fashion Film Festival Milano erlangte er mit seinen Filmen einen internationalen Ruf und wurde als einer der aufstrebenden «Photographers to Watch» beim Launch der Swipecast Nouvelle Garde in New York ausgestellt. Zu seinen Kunden gehörten unter anderem Chanel, Fendi, «British Vogue», «Love», «W Magazine», Burberry und L’OFFICIEL. Er lebt derzeit in London und ist häufig zwischen New York, Paris und Mailand auf Reisen. Für L’OFFICIEL Schweiz hat Nick Thompson die schöne Schauspielerin Indira Varma abgelichtet, ab S. 122.
LAURA GANSNER Als festes Mitglied der Redaktion von L’OFFICIEL Schweiz unterstützte das junge Schreibtalent Laura Gansner die Redaktion ein Jahr lang, anfangs als Praktikantin, dann als Editorial Assistant. Nun bricht sie auf zu neuen Gefilden und wird als Studentin die Stadt Basel unsicher machen. Da wir sie aber noch nicht ganz loslassen wollen, bleibt sie uns als Online Editoral Assistant erhalten und wird unsere Leser mit neuen spannenden Geschichten aus der Welt der Mode auf dem Laufenden halten. Wir sagen danke für ein wunderschönes Jahr mit ihr! Wenn auch sie einen Einblick in die Ansichten einer 20-jährigen Feministin werfen möchten, können Sie dies ab S. 128 tun.
BESCHÜTZT, WAS IHNEN WICHTIG IST. DER NEUE VOLVO V60. Familien sind heute so vielfältig wie nie zuvor. Und dennoch haben sie alle etwas gemeinsam: Wir wollen sie beschützen. Genau dafür wurde der neue Volvo V60 entwickelt. Denn mit seinen innovativen Technologien ist er eines der sichersten Fahrzeuge überhaupt. Und mit einem der grössten Gepäckräume seines Segments bietet er auch noch genug Platz für alles, was Ihnen sonst noch wichtig ist. JETZT BEI IHREM VOLVO VERTRETER ODER AUF VOLVOCARS.CH/V60
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U Die spannendsten News aus der Fashionwelt ab der nächsten Seite.
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NEWS SCHÖNE NEUE COS-WELT Nur wenige Jahre ist es her, da mussten Schweizer COS-Liebhaber noch die Landesgrenze überqueren, um ihre Garderobe mit den formvollendeten Designs der H&M-Premiummarke aufzuwerten. Seitdem vor vier Jahren die sehnlichst erwartete erste Filiale in Genf eröffnet wurde, ist COS aus der Schweiz nicht mehr wegzudenken. Nun öffnet der bereits sechste Schweizer Store seine Türen: Fortan lädt COS auch auf der Place de la Fusterie in Genf in eine Welt des unaufgeregten und zeitlosen Designs ein, die sich über insgesamt drei Etagen und eine Fläche von
MULTIPLE WIRKLICHKEITEN Im Rahmen des digitalen Zeitalters sind wir jeden Tag, ja jede Stunde mit einer Fülle von Bildern konfrontiert. Nicht selten stellt sich dabei die Frage, ob sie die Realität tatsächlich so widerspiegeln, wie sie ist. Die Beziehung der Welt und ihre Repräsentation im Bild – das ist auch das, was Douglas Mandrys Schaffen grundlegend prägt. Mit der Ausstellung «Equivalences» zeigt die Bildhalle bereits zum zweiten Mal Arbeiten des jungen Fotokünstlers, der mittels historischer wie auch zeitgenössischer Fototechniken die Wirklichkeit einfängt. Durch das Experimentieren während des Ablichtens seiner Motive oder auch aufgrund der Bearbeitung mittels einer besonderen Kolorierungsmethode – Mandrys vollendete Bilder zeigen stets eine ganz eigene Welt auf. Inspiriert durch das Driften der Kontinente oder auch das Verschwinden der Gletscher schafft er so ein packendes Zusammentreffen von komplexen Themen und sinnlicher Abstraktion. «Equivalences», vom 4. Oktober bis zum 17. November 2018 in der Bildhalle, Stauffacherquai 56, Zürich. bildhalle.ch
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708 m² erstreckt. Dieses neue Kapitel beginnt mit der COS-Herbst/Winter-Kollektion 2018 – einer Kollektion einzigartiger und unerwarteter moderner Klassiker, die sich durch innovative Materialien und Formen auszeichnet. Wieso also nicht einen Ausflug in die Romandie mit einem Abstecher auf die Place de la Fusterie unternehmen? Sie werden mit Sicherheit ein neues Lieblingsstück finden, das Sie bis weit über die aktuelle Saison begleiten wird. COS, Place de la Fusterie, Genf cosstores.com
NEWS
DER WEG ZU EINEM GESUNDEN LEBEN Nutrition, Body, Move & Mind – das sind die vier Elemente, denen sich Live Life verschrieben hat. Live Life vereint Anhängerinnen und Anhänger des gesunden Lebensstils einerseits offline mittels Veranstaltungen und andererseits online, indem die Plattform einen digitalen Treffpunkt anbietet. Letzterer umfasst informative Artikel und Blog-Posts, über Social-Media-Kanäle wird zudem ein direkter Dialog ermöglicht. Mit diesem ganzheitlichen Konzept ist Live Life schweizweit ein Pionier, der nichts weniger anstrebt, als Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele im Bereich Gesundheit und Lifestyle zu verwirklichen. Auf das Gelingen kann vertraut werden, denn hinter der Plattform stehen ein junges, motiviertes Team und zahlreiche Botschafterinnen und Bot-
schafter für jedes der vier Kernelemente, und sie wissen, wovon sie reden. Lassen auch Sie sich von Live Life inspirieren! livelifezh.com
Fotos ZVG
ANHALTENDES ENGAGEMENT Im vergangenen Jahr lancierte Tiffany & Co. die «Save the Wild»-Kollektion im Elefanten-Design mit dem Versprechen, dass hundert Prozent der Einnahmen in den Elephant Crisis Fund fliessen. Die Kollektion ist seither ein enormer Erfolg und der Juwelier erreichte das Mindestziel der Spendenaktion gar ein Jahr früher als geplant. Die Geschichte dieses philanthropischen Engagements geht nun weiter: Tiffany & Co. hat die «Save the Wild»-Kollektion neu interpretiert und um Nashörner und Löwen ergänzt. Indem der gesamte Gewinn dem Wildlife Conservation Network zukommt, werden damit diese drei vom Aussterben bedrohten Wildtiere unterstützt. Eines ist sicher: Auch mit dieser neu aufgelegten Linie wird Tiffany & Co. das Spendenziel bei Weitem übertreffen. Denn wer kann diesen bezaubern-
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den Anhängern, die dazu beitragen, dass unsere Welt zu einem besseren Ort wird, schon widerstehen? Die Anhänger sind aus Silber und Roségold. Eine Sonderedition einer Elefanten-Diamantbrosche ist im Flagship-Store an der Fifth Avenue in New York erhältlich. tiffany.com
Seit über einem halben Jahrhundert steht Graff für absolute Perfektion und die seltensten Edelsteine von unübertroffener Qualität. Dieses Charakteristikum widerspiegelt sich in jeder einzelnen Schöpfung des Hauses und so auch in dessen Smaragdkreationen. Ob Collier, Ring, Uhr oder etwa Ohrring – in Kombination mit Diamanten ist jedes dieser von aussergewöhnlichem Grün durchzogenen Schmuckstücke ein Kunstwerk für sich. Diese Faszination steigert sich, wenn man weiss, dass Smaragde seit ihrer Entdeckung vor 4 000 Jahren von grossen Kaisern, Maharadschas und Königinnen begehrt wurden. Trägt man solch eine Smaragdkreation des Juweliers Graff, so scheint sich ihre erhabene Eleganz auf das Selbst zu übertragen und verleiht einem die Aura einer Königin aus früheren Zeiten. graffdiamonds.com
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DIE OASE YOGARTAMIS
Es sind Räumlichkeiten, die zu Recht zu den schönsten Yogastudios überhaupt gezählt werden dürfen. Im Zentrum von Genf, in einer Arkade des neu entstandenen Öko-Stadtteils Jonction, hat vor Kurzem das von Anne-Dominique Maury und Stéphane Bonvin geleitete Studio Yogartamis eröffnet. Das Interieur wurde vom Genfer Architekturbüro Détail unter der Leitung von Geneviève Vadi entworfen. Das Yogartamis verfügt über eine umfassende Ausstattung, darunter gesicherte Taue für Hänge- und Dehnübungen und in die Tiefe gehende Entspannung. Die beiden Unterrichtenden haben ein Diplom in der Iyengar-Methode, bei der besonders auf die Ausrichtung des Körpers, die «korrekte» Haltung bei den Asanas und eine behutsame, aufbauende, intensive und besonders entspannende Ausführung geachtet wird. Das Yogartamis bietet jeweils wochentags Kurse sowie zahlreiche Workshops an den Wochenenden. Es gibt übrigens überall in der Schweiz Yogaschulen, die mit der Iyengar-Methode arbeiten, und vielleicht ist auf der Website der Schweizer Iyengar-Vereinigung ja ein Kurs in Ihrer Nähe für Sie dabei. Also keine Ausrede, Om Shanti! yogartamis.ch
SCHMUCK IN BEWEGUNG Kristina Ferenchuk Jewellery debütiert mit «Curves & Motion». Die gleichnamige Designerin und Gründerin des 2017 in Zürich ins Leben gerufenen Labels liess sich für diese Kollektion von ihrer Faszination für den Kosmos und sich bewegende Strukturen inspirieren. Jedes der Stücke ist veränderbar und auf verschiedene Arten zu tragen. Die Kollektion enthält zwölf Schmuckstücke in Silber, Gelb- und Weissgold. Die Ringe, Ohrringe und Halskettchen sind mit Diamanten und wertvollen Edelsteinen wie Turmalin oder Saphir besetzt. Die Stücke erinnern an die Leichtigkeit des Himmels mit seinem Zusammenspiel von Beständigkeit
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und Veränderung. Sie sind fein wie die Spuren einer Sternschnuppe am Abendhimmel und verzaubern mit ihrer kosmischen Aura. Erhältlich ist die Kollektion online über die offizielle Website, ausgewählte Schmuckstücke sind auch bei Friends of Carlotta in Zürich zu finden. kristinaferenchuk.com
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BURGUNDERROTE WUNDER
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5 «Premier Pearly Lace Automatic», Gehäuse aus Roségold, Zifferblatt aus Perlmutt, HARRY WINSTON CHF 31 000.
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Der Herbst begegnet uns jedes Jahr in tiefem Ockergelb, Smaragdgrün und Burgunderrot. Diese Farben machen sich nicht nur an den fallenden Blättern gut, sondern auch an Ihrem Handgelenk. Entdecken Sie das herbstliche Rot für sich. Von LAURA GANSNER
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BACK TO WORK
1 Ärmellose Seidenbluse, TORY BURCH, CHF 330. 2 Lippenstift, PAT MCGRATH, CHF 45. 3 Handtasche, LOUIS VUITTON, CHF 3 400. 4 Ankle Boots, A NTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT, CHF 1 265. 5 Sonnenbrille, BULGARI, CHF 420. 6 Blazer, GIVENCHY, CHF 2 410. 7 Runway VICTORIA BECKHAM F/W 2018/2019
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Nach leichten Sommerkleidern und viel freier Haut kommt nun wieder die Zeit für elegante Bürolooks. Ein perfekt geschnittener Blazer und die passenden Accessoires lassen uns den Herbst geniessen. Von LENA STÄHELI
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Fotos ZVG, erhältlich über NET-A-PORTER. Einige der Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.
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DAS LEBEN NOCH VOR SICH HABEN Dreizehn Jahre nach seiner Entstehung gilt das Marseiller Label American Vintage unter der Leitung seines Gründers Michaël Azoulay als Brutstätte neuer Talente. Ein Treffen mit einem Befürworter neuartiger Ideen. Von MATHILDE BERTHIER
L’OFFICIEL: Sie arbeiten nun bereits seit zwei Jahren mit dem Internationalen Festival für Mode, Fotografie und Accessoires in Hyères zusammen. Wie würden Sie Ihre Rolle definieren? MICHAËL AZOULAY: Als Förderer unterstützen wir das Festival und geben aufstrebenden Fotografen die Möglichkeit, sich auszudrücken. Mit dem American Vintage Photography Award bieten wir dem Künstler, der mit dem Preis ausgezeichnet wird, die Möglichkeit, an einer Modestrecke zu arbeiten, die dann in einem unserer Flagship-Stores ausgestellt wird. Im Jahr 2017 erhielt Luis Alberto Rodriguez erstmals den Preis und dieses Jahr zeichneten wir Sarah Mei Herman aus.
Fotos ZVG
Sie scheinen stark mit der Welt der Fotografie verbunden zu sein. Ich liebe die Mode. Und ohne Bilder könnte die Mode nicht existieren. Bei American Vintage haben wir unsere Kampagnen und unsere Lookbooks immer selbst gestaltet. Für eine Modemarke ist die Fotografie das bevorzugte Instrument, um ihre Identität zu vermitteln. Und die Essenz unserer Epoche liegt in der Komplementarität, die zwischen Genres, Mode, Fotografie, Design, Blumendekoration usw. hergestellt werden kann. Warum haben Sie in Ihrem Geschäft in der Rue de Charonne in Paris den Fokus auf die Arbeit des jungen Floristen Guillaume Lanier gelegt?
Es ist die Berührung, die Sprache, der Geruchsinn, alle fünf Sinne, die wirklich von Bedeutung sind, nicht unsere Telefone oder sozialen Netzwerke. Mein Anliegen besteht darin, zu vermitteln, dass diese Werkzeuge nur Mittel und nicht der Zweck selbst sind. Und dafür müssen wir die Menschen dazu bringen, ihre Komfortzone zu verlassen. Durch unsere Pop-ups, diese Sprungbretter für junge Kreationen, die wir in unseren Boutiquen zeigen, kann man Dinge erfahren, die man unmöglich an einem Tablet erleben kann. Eine Philosophie, die Sie in Ihrem Firmensitz, 40 Kilometer von Marseille entfernt, umsetzen. Ich wollte mit meinem damaligen Architekten sofort einen Ort voller Leben schaffen mit Büros, die zum Wald und Himmel hin geöffnet sind. Die Gemeinschaftsküche, der Fitnessraum, die Sauna, der Hammam: All das stärkt die Bindung im Team. Wie empfinden Sie den Wettbewerb, der derzeit in Marseille herrscht? Marseille ist meine Stadt. Sie hat die grosse Fähigkeit, Menschen und Genres auf natürliche Weise zu vermischen, und wenn Ihre Seele wirklich aus dem Süden, aus Marseille stammt, werden Sie diese Denkweise teilen. Ich denke, im Kern von American Vintage geht es genau darum – genauso wie im American Way of Life, der mich schon immer sehr inspiriert hat.
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PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL Der Schmuck dieses Herbsts: ein Verbinden der Gegensätze und ein Spiel mit Kontrasten und poetischen Kontrapunkten. Von MATHILDE BERTHIER
AFRIKA-MIX Zum ersten Mal hat sich das Haus Chaumet vom subsaharischen Afrika inspirieren lassen. Ein neuer Blick auf Metall und Farbe, ein überraschendes Spiel mit Kontrasten: Claire Dévé-Rakoff hat Pariser Juwelierkunst mit den Ursprüngen ruandischen Schmucks, mit ghanaischen Motiven und Maasai-Ornamenten in Einklang gebracht und eine der aufregendsten Kollektionen des Jahres kreiert.
Fotos ZVG
chaumet.com
ENTFESSELT Die neue Schmuckkollektion von Pierre Hardy für Hermès, die erstmals an einer Tanzaufführung in der Gaîté Lyrique vorgestellt wurde, liebt die Kraft der Gegensätze: Ketten, die befreien, Schönheit, die in einem Machtverhältnis steht, Ornamente, die sich tanzend auf dem Körper bewegen, statt ihn zu umschliessen. Eine Schmuck kollektion, die von Formen und Bewegung bestimmt ist. hermes.com
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WE WILL ROCK YOU Der Musikfilm kehrt auf die Kinoleinwände zurück. Nach «Mamma Mia!» und vor dem Start von «Mary Poppins Returns» zwei weitere Hits: die Filmbio von Freddie Mercury und das Remake von «A Star Is Born» mit einer beeindruckenden Lady Gaga. Von JULIETTE MICHAUD
Erinnern Sie sich an «The Rose» mit Bette Midler als Janis Joplin? Oder an «The Doors» mit Val Kilmer als Jim Morrison? An «Ray» mit Jamie Foxx als Ray Charles oder an «8 Mile» mit Eminem? Es heisst, «Straight Outta Compton», der grosse Überraschungshit über die Hip-Hop-Crew N.W.A. von 2015, sei für die Wiederbelebung des Musikfilms in den letzten Jahren verantwortlich. Biografischer und realistischer als das Musical, kehrt er diesen Herbst mit zwei programmierten Erfolgen zurück. Immer her mit der Musik! Als Erstes der von Bradley Cooper neu interpretierte Film «A Star Is Born», dessen Vorgänger ein Klassiker des Musikfilms ist: Der Abstieg des einen Stars ermöglicht den Aufstieg eines anderen – eine grossartige Story über Liebe und Rivalität.
Fotos: WBEI 2018, TWENTIETH CENTURY FOX 2018
Es gab drei frühere Versionen: das Original von 1937, das Janet Gaynor eine Oscar-Nominierung einbrachte, dann die Verfilmung von George Cukor aus dem Jahr 1954 mit Judy Garland und James Mason, ein absolutes Meisterwerk; wir haben jedoch eine Schwäche für die Version von 1976, die mit dem meisten Pop, mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson. Das trifft sich gut, denn es ist genau die Version, von der sich Bradley Cooper am meisten inspirieren liess. Er hat sogar vor dem Drehbeginn eine Szene auf dem Coachella Festival gedreht. In «A Star Is Born» aus dem Jahr 2018 haben Bradley Cooper und Lady Gaga eine Liebesbeziehung und singen vor einem Country-Hintergrund: Es sind seine ersten Schritte als Regisseur und er ist total inspiriert. Es ist ihr grosses Filmdebüt und sie ist absolut fantastisch. Wir haben Gänsehaut! Queen, die Band, die Lady Gaga (zumindest aufgrund ihres Songs «Radio Ga Ga») ihren Spitznamen gab, ist das Thema des zweiten Musikfilms der Saison: «Bohemian Rhapsody» mit Rami Malek (aus der Serie «Mr. Robot»), der den legendären Freddie Mercury spielt und in dieser Rolle Furore macht. Das Shooting war kompliziert, Regisseur Bryan Singer musste zwischenzeitlich von Dexter Fletcher ersetzt werden, übernahm dann aber wieder die Leitung. Fletcher plant, als Nächstes «Rocketman» zu drehen, einen Film über das Leben von Elton John – also eine weitere MusikerBio. Ebenfalls in der Pipeline ist dort übrigens «American Idiot» mit Billie Joe Armstrong von Green Day. «A Star Is Born» von und mit Bradley Cooper, Lady Gaga und Dave Chappelle: Kinostart am 3. Oktober. «Bohemian Rhapsody» von Bryan Singer, mit Rami Malek und Ben Hardy: Kinostart am 31. Oktober.
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BLING IS KING Mit Stella Maxwell in einem funkelnden Jogginganzug mit Hollywood-Touch feiert das italienische Label Pinko jenes Jahrzehnt, in dem es erstmals aufblühte: die Neunzigerjahre. Von MATHILDE BERTHIER
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Rubini und Pietro Negra gegründet wurde, wird dieser Trend wörtlich genommen. Das britische Model Stella Maxwell trägt in ihrer Titelrolle als «Barbie-Girl» einen violetten Jumpsuit und Manschettenstiefel. Auf absichtlich kitschige Art und hinter verschlossenen Türen von der Fotog rafin Simone Falcetta verewigt, erinnert uns die Lebensge-
fährtin der Schauspielerin Kristen Stewart daran, dass es die Mode schon seit geraumer Zeit vorzieht, schlechten Geschmack statt gar keinen Geschmack zu haben.
pinko.com
Fotos ZVG
Während die für 2019 angekündigte Rückkehr der Spice Girls zwei Jahrzehnte klösterlichen Minimalismus in die Schublade fegt, klammert sich die Mode fast einhellig an die Relikte der Ära «Beverly Hills 90210»: Jogginganzüge, Pfirsichhaut, Mom Jeans und goldene Buffalo-Schuhe. Bei Pinko, dem italienischen Prêt-àporter-Label, das 1986 von Cristina
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Kette «Sautoir Vintage Alhambra», Roségold mit Diamanten, VAN CLEEF & ARPELS Preis auf Anfrage.
2 Armband «Divas’ Dream» mit Anhänger, Roségold und Karneol, BULGARI, CHF 1740. 3 Ring «Chaine d’Ancre Lumière», Gelbgold mit Lapislazuli, HERMÈS, CHF 16 950. 4
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Armband aus der Kollektion «Sparks of Fire», Rotgold mit leuchtenden Farbedelsteinen, GÜBELIN, Preis auf Anfrage.
Ringe «Paloma’s Sugar Stacks», Roségold mit Rosenquarz und Gold mit einem blauen Topas, TIFFANY & CO., CHF 1700 und CHF 860.
7 Armreif «Possession Lapis-lazuli Open Bangle», zwei Lapislazuli und Diamanten, PIAGET, CHF 6850.
5 Ohrstecker «Color Blossom BB Star», Roségold mit rosa Perlmutt und Diamant, LOUIS VUITTON, CHF 2900.
8 Armband «Kelly», Rotgold mit schwarzen Spinellen, HERMÈS, CHF 26 350. 9 Armband aus der «Love»-Kollektion, Roségold mit farbigen Edelsteinen, CARTIER, CHF 7650. 10 Ohrringe «Glam’Azone», Roségold mit Diamanten, MESSIKA, CHF 3470.
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Ein Abend mit schweren Colliers und schillernden Juwelen ist wunderschön. Doch nichts geht über ein paar schöne Basics, die sich mit allem kombinieren lassen und in die wir uns jeden Tag neu verlieben können. Von REBEKKA CHRISTEN
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TARTAN
1 Midikleid, SACAI, CHF 1 605. 2 Sonnenbrille, LE SPECS, CHF 95. 3 Clutch, SIMON MILLER, CHF 530 4 Tote Bag, HEREU, CHF 460. 5 Ankle Boots, CHURCH’S, CHF 545. 6 Hose, TIBI, CHF 545.
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Gemustert starten wir in den Mode-Herbst. Eingehüllt in schweren Stoffen und coolen Accessoires. Von MANOU STEIGER
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Fotos ZVG, erhältlich über NET-A-PORTER. Einige der Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.
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DREI-PUNKTE-WURF Die Golden Goose Deluxe Brand, derzeit an allen Fronten aktiv, stellt zeitgleich mit der Kreuzfahrt-Kollektion 2019 ihren neuen Sneaker vor und nimmt an der Architekturbiennale von Venedig teil.
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Von MATHILDE BERTHIER
Wir dachten, wir hätten schon alles über das Verhältnis des Labels Golden Goose Deluxe zur Welt der Kunst gesagt. Und doch: Achtzehn Jahre nach seiner Gründung und zahlreiche transversale Projekte später überrascht das venezianische Modehaus die Welt erneut, diesmal an der Seite des stylischen Künstlerkollektivs New York Sunshine.
Das Projekt mit dem Namen «Labor of Love» ist Teil der Architektur biennale von Venedig, die noch bis 25. November dauert, und basiert auf einer Serie von sieben gefilmten Performances, die alle direkt oder indirekt vom Thema Basketball inspiriert wurden. Das ist natürlich alles andere als zufällig: «Stardan», der neuste hauseigene Sneaker, trägt die
Farben der US-Basketballteams. Der Schuh aus abgenutzt wirkendem Leder – ganz in der Tradition von Golden Goose Deluxe – ist bereits mit XXL-Hoodies und weiten Hosen aus Seide oder Retrokleidern aus der Kreuzfahrt-Kollektion von 2019 zu sehen. goldengoosedeluxebrand.com
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BALLY – ORIENTIERUNGSPUNKT URSPRUNG
Die Projekte wurden im September mit einem Event im Zürcher Bally-Store gefeiert und sind in den Schaufenstern sowie im Store selbst ausgestellt. Zudem werden die Entwürfe in Ballys Genfer und Luzerner Läden präsentiert und welt weit auf den Social-Media-Kanälen der Marke geteilt.
Das Gewinnerwerk von Sara Nygård, Anina Weidmann, Anna Pravorotskaya und Serafin Gerber. Die mit einem 3-D-Scanner nachgestellten Modelle verleihen diesem Projekt ausserordentliche Ausdruckskraft.
Bally ist eine der erfolgreichsten Schweizer Marken. Angesichts weltweiten Erfolgs kann es jedoch geschehen, dass die eigene Herkunft in Vergessenheit gerät. So erging es dem im Ausland seit Langem sehr präsenten Fashionlabel. Nun möchte Bally sich wieder auf sein Erbe besinnen. Dabei soll die künstlerische Avantgarde der Schweiz helfen, konkret: Studentinnen und Studenten der Zürcher Hochschule der Künste. Von LAURA GANSNER
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NEWS Man nehme 24 Studentinnen und Studenten der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) aus den Bereichen Trends & Identity und Visuelle Kommunikation, gebe einen Projektauftrag zur Poster-Gestaltung hinzu, würze das Ganze mit einem imposanten Archiv und lasse die Kreativität ihr Werk tun. So ähnlich muss Ballys Idee einer Kooperation mit der Schweizer Designfabrik ZHdK entstanden sein. Betrachtet man die Ergebnisse, ist schnell klar: Dieses Rezept hat sich bewährt.
Julia Herzog, Céline Stettler und Sunyoung Yoon (Allison Yoon) wurden mit ihrer modernen Interpretation des klassischen Anzugschuhs mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.
Der Ursprung dieser Zusammenarbeit liegt weit zurück. Reisen Sie mit mir ins Schönenwerd des Jahres 1851. Zu diesem Zeitpunkt ruft Carl Franz Bally in dem kleinen Dorf im Kanton Solothurn seine eigene Schuhmanufaktur ins Leben. Dank hoher Kunstfertigkeit kreiert er funktionale und moderne Schuhe, die den Geist der Zeit treffen. Die Industrialisierung trägt ihren Teil zum Erfolg bei und weniger als dreissig Jahre später hat es Bally ins Herz der Modewelt geschafft: Nach Genf, Montevideo und Buenos Aires eröffnet Bally 1879 den ersten Verkaufsladen in Paris. Mit zukunftsorientiertem Denken gelingt es der Marke, sich in die obersten Ränge der erstklassigen Schuhmarken zu schwingen. Ende der 1970er-Jahre kommen zu den Schuhen Ready-to-wear- und Accessoire-Kollektionen für sie und ihn hinzu. Bald schon zeitigt die Globalisierung ihre Wirkung, und so wird Bally heute weltweit gekannt und geliebt. Doch bei diesem rasanten Aufstieg blieb das Schweizer Erbe ein wenig auf der Strecke. Durch die Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen der ZHdK möchte Bally einen Schritt zurück machen – zurück zu den Anfängen, zurück zur helvetischen Identität. Die 24 Studentinnen und Studenten formierten sich in acht Gruppen und bekamen den Auftrag, von der Herbst/Winter-Kollektion 2018/2019 inspirierte Poster zu entwerfen. Das Ziel war, Schuhmodelle des Bally-Archivs zeitgenössisch zu interpretieren. Die Jury rund um Bally-CEO Frédéric de Narp wählte schlussendlich vier Gewinnergruppen aus, deren Neuinterpretationen und innovative Denkansätze überzeugten. Das Gewinnerwerk besteht aus bewährten Bally-Schuhmodellen, die dank der Technik des 3-D-Scannens in eine faszinierend-futuristische Welt entführen. Auch die weiteren ausgezeichneten Werke haben die Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart in origineller Weise umgesetzt – ob mittels des Zusammenfügens der Strassen Zürichs mit klassischen Anzugsschuhen, der Orientierung an Ballys dynamischem Posterarchiv oder der Kombination historischer Kunstwerke mit modernem Grafikdesign. Ballys Schweizer Identität wird durch jedes der Ergebnisse gefestigt und gestärkt. Und es wird offensichtlich: Auf dieses Erbe darf das Unter nehmen ruhig stolz sein.
Inspirationsquelle für das Projekt von Deborah Rhyner, Alexandra Rüegg und Franca Sidler, das den dritten Platz erreichte, waren die bunten Posterarchive von Bally.
Das Werk von Lok Hang Hau, Nikola Antolkovic und Tanja Krebs mit grafischer Raffinesse wurde mit dem vierten Platz geehrt.
Erhältlich bei Tasoni bally.ch
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BIJOUX Die neue, limitierte «Royal Oak Frosted Gold Carolina Bucci» von Audemars Piguet wird dank ihrem spiegelnden Zifferblatt und Gehäuse klar zu den Favoriten zählen … Zwei Jahre nach ihrer Neuinterpretation der ikonischen «Royal Oak» für Damen stellt die charmante italienische Designerin Carolina Bucci ein neues Meisterwerk von Audemars Piguet vor. L’OFFICIEL Schweiz hat mit ihr gesprochen. Von CAROLE KITTNER
SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND, WER IST DIE SCHÖNSTE IM UHRENLAND?
Fotos ZVG
Rebellisch und selbstsicher, dabei aber keine Spur von Narzissmus. So könnte man die neue, von Carolina Bucci entworfene «Royal Oak» von Audemars Piguet beschreiben. Sie schimmert in Gelbgold und zieht alle Blicke auf sich. Carolina Bucci, einzige Frau in einer langen Linie florentinischer Juweliere, ist eine Ästhetin mit Spieltrieb. Sie verbringt ihre Kindheit zwischen Schmuck und Bijoutiers, bevor sie zur Ausbildung nach New York geht, um Kunst und das Juwelierhandwerk zu studieren. Danach kehrt sie nach Florenz zurück, wo sie ihr Können bei ortsansässigen Goldschmieden perfektioniert, bevor sie ihr eigenes Label lanciert. Ihr Schmuck, aber auch ihre Art, ihn zu tragen, orientiert sich an ihrem so entspannten wie raffinierten Image. Die junge Mutter von 42, die in London und Florenz lebt, hat keine Scheu vor dem Risiko. Als 2016 die «Royal Oak Frosted Gold» entsteht, hat Bucci bereits ihr nächstes Stück ersonnen: die Kreation einer Uhr mit einem Spiegelzifferblatt. Eine nicht eben geringe Herausforderung. Hier gilt das Streben nach Perfektion, nicht der kleinste Makel darf man sich erlauben. Chadi Nouri, die Produktmanagerin der Uhrenmarke, erinnert sich: «Die Frauen nehmen bei Audemars Piguet eine wichtige Stellung ein. Als Carolina uns von ihrem spiegelnden Zifferblatt und Gehäuse erzählt hat, habe ich mir sofort Gedanken über die Komplexität gemacht. Doch ihre Leidenschaft und Entschlossenheit haben uns unter anderem erlaubt, die neue Damenkollektion weiter auszubauen. Gemeinsam haben wir Mal um Mal die Grenzen versetzt.» Die Beweisführung.
L’OFFICIEL SCHWEIZ: Wie hat sich der Ehrgeiz, Schmuck zu kreieren, bei Ihnen manifestiert? Carolina Bucci: Das ist nicht so eine Sache, die ich beschlossen habe. Ich habe immer gewusst, dass mir dieser Weg vorherbestimmt ist. Meine Mutter hatte ihren Juwelensafe bei mir im Kinderzimmer. Wenn sie mit meinem Vater ausging, ins Theater zum Beispiel, machte sie sich zurecht, legte Make-up auf, zog ein schönes Kleid an und kam als elegante Erscheinung in mein Zimmer, um sich ein Schmuckstück auszusuchen. Ich beobachtete sie von meinem kleinen Bett aus, fasziniert von all dieser Schönheit, und manchmal gab ich ihr Ratschläge. Erzählen Sie uns von Ihrer «Begegnung» mit der Manufaktur Audemars Piguet. Meine Faszination für Uhren setzte spät ein. Zu meinem Sechzehnten haben mir meine Eltern eine hübsche Rolex geschenkt, die ich zu klein fand. Ich habe mich bedankt und gefragt, ob sie mir erlauben würden, die Uhr ein wenig umzuarbeiten. Das Problem ist, dass eine Uhr sich nicht so leicht umarbeiten lässt wie ein Schmuckstück. (lacht) Diese Rolex habe ich immer noch, sie ist Teil meiner Erinnerungen, der Momente, die mein Leben geprägt haben. Mein Mann hat mir mehrere sehr schöne Uhren geschenkt, die immer mit einem speziellen Augenblick in meinem Leben verknüpft sind, zum Beispiel graviert mit dem Datum und der Stunde der Geburt unseres ersten Sohns. Das ist zu einer Art Tradition geworden. Entsprechend seinen Gewohnheiten war mein Mann zu meinem 35. Geburtstag auf der Suche nach einer Uhr. Eigentlich gefiel mir keine so recht, bis zu dem Tag, als ich diese sehr elegante Frau auf der 5th Avenue in New York sah. Sie trug die Uhr, die ich haben musste, stylish und vielseitig. Ich bin ihr gefolgt. Es war eine Audemars Piguet, ein Vintage-Herrenmodell der «Ro-
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Die stilsichere Designerin CAROLINA BUCCI in ihrem londoner Apartment
Und dann? Ich glaube, dass François Bennahmias (CEO von Audemars Piguet) mich wohl mit meiner «Royal Oak» in der Presse gesehen hat. Wir wurden einander vorgestellt, und wir begannen, uns im professionellen Rahmen zu treffen. Ich bin nach Le Brassus gereist, um die Manufaktur Audemars Piguet zu besuchen, und er ist nach Florenz gekommen, um unsere Ateliers zu besichtigen. Dann hat François, der für seine offene Art bekannt ist, zu mir gesagt: «Jetzt ist genug, wieso trägst du keine aktuelle Audemars Piguet?» Meine ebenfalls ganz offene Antwort lautete: Auch wenn ich eure Damenkollektion sehr bewundere, ich finde, dass man sie überarbeiten und manche Modelle neu überdenken könnte. Ist so das Projekt der «Royal Oak Frosted Gold» entstanden, die zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der «Royal Oak»-Damenlinie erschien? Genau. Ich wollte weder am Design noch an den Proportionen dieser Uhr etwas ändern, denn die fand ich absolut vollkommen. Mir schwebte sofort eine Herrenuhr vor, die ich wie ein Schmuckstück veredeln wollte. Wir haben für das Gehäuse und das Armband der «Royal Oak» eine in
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meiner Familie sehr beliebte florentinische* Technik angewendet. Die Herausforderung war enorm, die Kunsthandwerker aus Florenz und Le Brassus reisten viel hin und her. Doch das Resultat ist spektakulär. Die Uhr wird zum Schmuckstück, das schimmert und das Licht einfängt. Diese erste den Damen gewidmete Edition wurde später zu einer Herrenversion weiterentwickelt, eine bislang nie da gewesene Vorgehensweise in der Uhrenwelt. Ja, das Basisprojekt war eine Uhr in Weiss- und Roségold von 37 Millimetern für Damen in limitierter Auflage, doch sie kam auch bei den Herren gut an, und das war eine echte Überraschung. Erzählen Sie uns von der neuen «Royal Oak Frosted Gold Carolina Bucci», die in einigen Wochen präsentiert werden soll. Mit der ersten Ausgabe der «Frosted Gold» habe ich begonnen, am Look dieser sehr emblematischen Uhr zu rütteln. Das florentinische Finish hat ihr eine rohere, weniger glatte Seite verliehen. Hier sind wir noch weiter gegangen. Wir haben uns an die DNS der Marke gemacht, das berühmte Tapisserie-Zifferblatt. Als ich ein spiegelndes Zifferblatt vorschlug, war mir bewusst, dass ich das Team vor eine praktisch unlösbare Aufgabe stellte, doch ich wusste auch, dass ich es mit Kunsthandwerkern zu tun hatte, die den Erfordernissen des Stücks nach meinen Vorstellungen ohne Weiteres gerecht werden konnten. Ich habe recht behalten.
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yal Oak» in Gelbgold. Ich entwickelte eine Obsession. Ich wusste, dass diese Uhr perfekt zu meinem Stil und meinem Schmuck passen würde. Mein Mann hat sie aufgespürt und mir geschenkt. Ich habe sie nie mehr abgelegt.
BIJOUX Mir gefällt insbesondere der Kontrast: einerseits die Makellosigkeit des Spiegelzifferblatts und andererseits die florentinische Technik auf dem Armband und der Lünette, die natürlich einzigartig und unvollkommen sind. Wieso denn eigentlich ein Spiegel? Der Spiegel passt sich seiner Umgebung an. Er verändert sich je nach seinem Rahmen und den Kleidern, die man trägt. Mein liebstes Spiegelbild ist der Himmel, ich habe eine Faszination für den Himmel in all seinen Erscheinungen. Diese neue Kreation ist aus Gelbgold, Ihrem Lieblingsgold. Ja, ich habe meine Liebe zu Gelbgold immer laut und deutlich kundgetan. Ich habe für meine Schmuckstücke mit unwahrscheinlichen Materialien gearbeitet, mit Seide zum Beispiel. Aber ich meine, bei mir war immer die grosse Auswahl Trumpf, und an der «Royal Oak» liebe ich eben gerade, dass es keine gibt! Die Uhr ist in Gelbgold in einer einzigen Grösse und mit einem einzigen Finish erhältlich. Und genau das wird bei allen gut ankommen, auch wenn wir nur 300 Exemplare fertigen. Worin besteht der Stil von Carolina Bucci genau? Ich liebe das Kombinieren und gut geschnittene Stücke in schönen Materialien. Sie werden mich jederzeit in Jeans, einem Hemd und mit einem Accessoire antreffen. Ich unterscheide nicht zwischen meinem Privat- und Berufsleben, ich habe das gleiche Outfit für beides. Ich trage immer
meine «Royal Oak Frosted Gold», meinen Verlobungsring und ein Schmuckstück mit einem besonderen persönlichen Wert, an dem Erinnerungen hängen. Ansonsten das, was mir Spass macht. Ich trage Unmengen von Armbändern gleichzeitig und Ringe ganz nach Tagesstimmung. Ihre neueste Kreation, die «Forte Beads», werden nach Lust und Laune kombiniert. Sind sie eine Erinnerung an Ihre Kindheit? Diesmal eher an die meiner Söhne. Jede meiner Kreationen entspricht einem Wunsch und einem Element, das mir wichtig ist. Als ich mein Label herausbrachte, gab es meine «Lucky Bracelets» als Anspielung an die Bändchen, die wir mit Freundinnen am Strand getauscht haben. Doch von den «Forte Beads» wurden meine Söhne begleitet. Wir haben immer zusammen Armbänder und Halsketten gemacht, seit sie ganz klein waren. Sie anzulegen, markiert den Sommerbeginn, und im Herbst werden sie abgeschnitten. Ich finde es sehr bewegend, dass die Halbedelsteinperlen allen gefallen. Es ist so, als hätte das Kreieren des eigenen Armbands, einer eigenen Komposition, geradezu therapeutische Eigenschaften, und das macht mich wirklich glücklich! * in traditioneller Hämmertechnik veredeltes Metall, hier Gold.
audemarspiguet.com carolinabucci.com
Die neue «Carolina Bucci Limited Edition Royal Oak Frosted Gold» 37mm in 18 Karat Gelbgold. Erhältlich in limitierter Stückzahl von 300 Stück. AUDEMARS PIGUET, CHF 53 900.
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HOMMAGE AN DIE NATUR Der Diamantenkönig Harry Winston fand die Inspiration für seine einzigartigen K reationen in der Natur, so auch für sein Markenzeichen, das sogenannte Clustering. Passend zum Herbst erscheint seine «Midnight Chocolate Diamond Drops», angelehnt an den Klassiker aus Weissgold, nun mit einem luxuriösen Gehäuse aus 18 Karat Rotgold und schokofarbigem Perlmuttzifferblatt. Von LENA STÄHELI
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ZIFFERBLATT Das Perlmuttzifferblatt steht schon fast sinnbildlich für Uhren von Harry Winston und gibt der Uhr einen einmaligen Glanz. Das hauchdünne Perl mutt ist äusserst zerbrechlich und muss mit grösster Vorsicht behandelt werden. Nur wenige Experten des Hauses vollbringen ein solches Meis ter werk. MONDPHASEN Die Mondphasen-Funktion stellt ebenfalls einen Hingucker dar. Der goldene Mond vollendet in Begleitung seiner Sterne seine monatliche Bahn. «MIDNIGHT»-KOLLEKTION Als neues Stück der «Midnight»-Kol-
lektion hat die «Midnight Chocolate Diamond Drops» ein klassisch rundes Gehäuse (39 mm) und betont durch die 91 Diamanten im Brillantschliff auf der Lünette und den Bandan stössen ihre feminine Seite. Typisch für eine echte Harry-Winston-Uhr befinden sich drei grössere Diamanten in der Nähe der Krone. Diese erinnern an die Ursprünge der Marke, nämlich an den bogenförmigen Eingang des Flagship-Salons an der Fifth Avenue in New York.
«Midnight Chocolate Diamond Drops», CHF 29 800, harry winston.com
Fotos ZVG
VON DER NATUR ZUM SCHMUCK Der Beobachter Harry Winston wusste genau, wie man natürliche Phänomene in die Herstellung von Schmuck integrieren kann. Etwa mit der erwähnten Technik des Clustering, die Diamanten aus der schwerfälligen Metallfassung befreit und ihnen so Leichtigkeit verleiht oder, im Falle der «Midnight Chocolate Diamond Drops», eine Winterkulisse inklusive Schneefalls zaubert. Genauer gesagt spielt einem das Auge einen Streich: Die 214 Diamanten im Brillantschliff wecken den Anschein, als ob sie wie Schneeflocken über das schokobraune Zifferblatt rieseln würden. Dahinter aber steckt eine Handwerkskunst, die eine Präzision vom Feinsten verlangt.
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MOORE IS MORE Julianne Moore bringt mit jeder ihrer Rollen die Leinwand zum Leuchten. Zu unserer grossen Freude können wir sie diesen Winter in gleich vier neuen Filmen bewundern. Von JULIETTE MICHAUD
Foto MATHIEU CESAR
Ein Auftritt auf dem roten Teppich wie Feuer und Eis: ihre helle, durchscheinende Haut und das flammende Haar, ihre Mischung aus Natürlichkeit und Glamour. Mit 57 Jahren ist die Hollywoodgöttin Julianne Moore so faszinierend und strahlend wie nie zuvor. Seit sie zur Modeikone geworden ist, die bei den grössten Couturiers heiss gehandelt wird – zu unserem Treffen in Cannes trägt sie Saint Laurent mit unwiderstehlichem amerikanischem Flair –, könnte ihre schwindelerregende Karriere, von der andere Schauspielerinnen nur träumen, fast in Vergessenheit geraten. Eine Karriere, die erst spät Fahrt aufnahm: Nach zahlreichen Theaterengagements entfaltete sich Moore in ihren Vierzigern nochmals neu und wurde dafür mit Preisen geradezu überhäuft, nicht zuletzt mit einem Oscar für «Still Alice» (2014), in dem sie eine Alzheimerpatientin spielt. Und sie wird immer besser. Von Robert Altman bis Paul Thomas Anderson: Julianne Moore hat mit den grössten Regisseuren gedreht, und es ist kein Ende in Sicht. Das ist sich die L’Oréal-Botschafterin wert. Der Superstar mit schottischen Wurzeln rührt momentan die Werbetrommel für «Gloria Bell», das US- Remake eines chilenischen Films, aber auch für Regisseur Sebastián Lelio, der schon das Original gedreht hat. Es ist die Geschichte einer unabhängigen Frau in ihren Fünfzigern, die gern tanzen geht und das Abenteuer sucht ... «So ein Film ist heutzu-
tage wichtig, da die Frauen ihre Macht einfordern, und es gilt, diese sinnlosen Altersstereotype zu durchbrechen», so Moore, die während des Drehs zu «Seventh Son» ihre Kollegin Alicia Vikander bekanntlich gegen einen Macho verteidigt hat. Anschliessend wird sie in «Bel Canto» von Paul Weitz zu sehen sein: Dort spielt sie, neben Christopher Lambert und Elsa Zylberstein, eine Sängerin, die in Südamerika entführt wird. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird das Remake von Susanne Biers «After the Wedding», das Moore unter der Regie ihres Mannes Bart Freundlich gedreht hat. Und soeben bekommen wir von ihrer Agentur die Bestätigung, dass sie in «My Life on the Road» von der äusserst talentierten Regisseurin Julie Taymore die Rolle von Gloria Steinem spielen wird, einer Galionsfigur des amerikanischen Feminismus der Sechziger und Siebziger.
JULIANNE MOORE am diesjährigen Festival von CANNES, in einer Robe von ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.
Julianne Moores Karriere lässt eindeutig nichts zu wünschen übrig.
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EINE UNERMESSLICHE PRACHT
Eine Auswahl schönster Schmuckstücke hat soeben die Ateliers an der Place Vendôme verlassen und wird an der Fashion Week in Paris präsentiert. Fotografie JULIEN ROUX Realisation EMILY MICHELLA
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Linke Seite: Collier «Vibration minérale» in Gelbgold, Platin, Zuchtperlen, grüner und blauer Lack, Perlmutt und Diamanten, Kollektion «Coromandel», CHANEL JOAILLERIE. Collier in Graugold und Diamanten, verziert mit einem Smaragd, Kollektion «Conquêtes – Régalia», LOUIS VUITTON.
Collier «Winston Drop» in Platin mit Diamanten im Brillant-, Marquise- und Birnenschliff, HARRY WINSTON.
Collier ÂŤRubans de princesseÂť in Weissgold mit Diamanten, verziert mit drei Birnendiamanten, VAN CLEEF & ARPELS.
Collier «Dentelle velours» in Weissgold, Diamanten, Smaragde und blaue Spinelle, Kollektion «Dior Dior Dior», DIOR JOAILLERIE.
Collier «Lierre givré» in Titan mit Cacholong und mit Diamanten besetzt, «Nature triomphante», BOUCHERON.
Collier in Weissgold und Platin, besetzt mit weissen Diamanten im Birnen-, Marquise-, Brillantschliff und Fancy Cut, GRAFF.
Collier Haute Joaillerie ÂŤWild PopÂť in Weissgold und Titan mit Diamanten im Marquiseschliff, mit Smaragden im Cabochonschliff und mit Diamanten im Brillantschliff, BULGARI.
S T Y Entdecken Sie die It-Bag der Saison ab Seite 60.
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«BEING DOWN TO EARTH IS THE NEW BLACK»: DEMNA GVASALIA IST DER NEUE DUCHAMP
Das Credo von Mode-Wunderkind Demna Gvasalia, Creative Director von Balenciaga und seinem eigenen Label Vetements, lautet: «Being down to earth is the new black.» Die Füsse auf dem Boden und den Kopf an der richtigen Stelle. Seine Konzepte und Looks bringen alles ins Wanken, was bisher bezüglich Eleganz Gültigkeit besass. Ist er für die Mode so etwas wie der neue Marcel Duchamp? Der Versuch einer Antwort aus der Umkleidekabine. Von VALÉRIE FROMONT Illustration ANNA HAAS
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– auch bei allen anderen Labels. Sogar wenn er buchstäblich imitiert, bleibt Demna in der Kommentarfunktion. Im Gegensatz etwa zu Balmain, wo vor allem der Wunsch nach unverhohlenem Luxus gezeigt wird, bleibt Demna immer in einer Art ironischem Modus für die Happy Few. Und die sind natürlich entzückt, wenn sie sich in diesem Spiegel so schön (und clever) wiedererkennen. In der Ferne ertönt Demnas sardonisches Gelächter, zumal wenn er populäre Symbole in Besitz nimmt und sich nicht um geistiges Eigentum schert, sich selbst das Recht herausnimmt zu sagen, die Popkultur und ihre Symbole gehörten allen, also auch den grössten aller Snobs. (Demna, wann gibt es T-Shirts mit dem Kürzel der WIPO, der Weltorganisation für geistiges Eigentum?). Da ist Andy Warhol nicht weit. Doch Demna Gvasalia ist viel mehr als blosses Dandytum. Hinzu kommt bei ihm die ständige Zweckentfremdung der Codes, derart geschickt, ohne Snobismus, beinahe zärtlich, dass dies oft einer Hommage gleichkommt. Man denke an das Shooting der Frühling/Sommer-Kampagne 2018 von Vetements in Zürich, nachdem Demna Gvasalia den Geschäftssitz des Labels und sein Team dorthin verlegt hatte. Es gelang ihm sofort, die Tribes und charakteristischen Symbole der Stadt zu identifizieren, indem er die Spannung zwischen dem Realen und dem Künstlichen, dem Vorbild und der davon inspirierten Kreation in Szene setzte. Eine gesellschaftliche Deutung der Kleidung und ihres bildhaften Charakters – der Soziologe und Philosoph Pierre Bourdieu hätte es nicht besser machen können. «Ich halte Eleganz nicht für relevant», erklärte Demna Gvasalia gegenüber dem «Guardian». Vielleicht lautet die Frage nicht so sehr, ob Eleganz relevant ist, sondern vielmehr, ob unsere Glaubenssätze im Hinblick auf die Eleganz immer relevant sind. Gvasalias Vorgehen besteht, ähnlich wie das von Marcel Duchamp, im radikalen Umsturz der Kategorien, aus denen sich unsere Vorstellung von Mode, Eleganz oder einem Kunstwerk zusammensetzt. Das grundsätzliche, bedingungslose und unaufhörliche Infragestellen, das uns diese beiden Künstler demonstrieren, führt zu einem meiner Meinung nach absolut notwendigen und heilsamen Gedanken: dem der Formbarkeit der Identität. Was ein Objekt ausmacht, hängt nicht mit seinen intrinsischen Eigenschaften zusammen, sondern mit den ihm zugeschriebenen – Identität als subjektives Ganzes der Überzeugungen und der physiologisch, kulturell und historisch begrenzten Wahrnehmungen. Anders ausgedrückt: Warum sollte ein Kunstwerk notwendigerweise das Ergebnis eines kreativen Prozesses sein, der die Wirklichkeit imitiert und
STYLE verzerrt? Warum sollte die Eleganz auf die Konzepte Schönheit und soziale Distinktion festgelegt sein? Helfen uns diese Konzepte noch, gut zu leben und intelligent nachzudenken? Stehen sie im Einklang mit der heutigen Welt? Tragen sie dazu bei, dass wir uns möglichst dynamisch und mobil durch die Welt bewegen? Das sind die Fragen, die von den radikal subversiven Aktionen Marcel Duchamps und Demna Gvasalias aufgeworfen werden. Im Hinblick auf die Frage, was in ein Museum oder auf den Laufsteg gehört, geben uns diese beiden Künstler die Möglichkeit, unser gesamtes Wahrnehmungssystem umzukrempeln. Doch um auf Demna zurückzukommen, muss eines klar sein: Hier geht es vor allem um Kleidung. Und um herauszufinden, ob ein Kleidungsstück mich anspricht oder nicht, lese ich persönlich weder Bourdieu noch ein kunsthistorisches Lehrbuch. Ich verlasse mich auch lieber nicht auf den Laufsteg. Nein, ich gehe shoppen. Ich betrete ein Geschäft, sehe mir die Stücke an und überlege mir, ob ich Lust hätte, etwas davon zu tragen oder kaufen. Ich gebe zu, dass ich – trotz des sehr starken Konzepts, das ich in Gvasalias Arbeit erkennen kann – nicht so sicher war, ob ich diese Sachen gern tragen würde. Um Alexander McQueen aus einer aktuellen Doku über ihn zu zitieren: «Wozu dient Kleidung letztendlich, wenn nicht dazu, sich wohlzufühlen und attraktiv zu sein?» Demna Gvasalias Formulierung zum Thema kommt dem nahe, ist aber nicht identisch: «Ob es nun ein Hoodie ist oder ein Couture-Kleid, immer geht es um die Person, die dieses Kleidungsstück trägt und sich sagt: Ich bin glücklich damit und glücklich, wie ich darin aussehe.» Also habe ich vor dem Schreiben dieses Artikels die Tür einer Boutique aufgedrückt und bin direkt auf den Balenciaga-Ständer zugestochen. Und ich kann Ihnen gleich sagen, wäre nicht dieser Anflug von Gewissenhaftigkeit und beruflicher Experimentierfreude gewesen, hätte ich beim Anblick dieser Kleidungsstücke am Ständer kein einziges probiert. Eine Oversize-Regenjacke à la K-Way, auf der ein ebenso übergrosses Logo prangt? Eine gestreifte Baumwollbluse, ein absolutes Basic, die kurzen Ärmel verlängert mit Kimono-Ärmeln aus Seide in einem Muster wie auf den Kleidern, die sich meine Grossmutter in den Achtzigern in der Migros kaufte? Also gut, erst mal anprobieren. Von den sieben Teilen, mit denen ich in die Kabine ging, hätte ich tatsächlich sechs mit nach Hause nehmen können (leider war Monatsende und Ebbe im Budget). Das einzige, das ich nicht genommen hätte, war die gestreifte Migros-Bluse, vielleicht aus psychologischen Gründen. Was mir am bes-
ten gefallen hat? Die Regenjacke! Sie ist unglaublich gut geschnitten, und ich finde, ich sehe toll aus darin. Auch zwei Wollröcke sind, einmal angezogen, der absolute Hit: Das übergrosse Logo verschwindet und wirkt wie eine abstrakte, ultracoole Grafik. Meine Hüften geben ihnen eine Form, einen Look, und ich weiss, dass mein Gang in ihnen ein anderer wäre, ebenso wie er ihnen einen einzigartigen Dreh verleihen würde. Dann: Wahnsinnig gut geschnittene Leggings, die sogar an einer Bankangestellten nicht fehl am Platz wären. Ein ultrakurzes Lamé-Kleid erinnert mich an ein Teil, das ich einmal für zehn Franken im Schlussverkauf ergatterte (doch, doch, zehn Stutz). Ich kaufte es, weil es mich an die Kleider von Joan Collins in «Der Denver-Clan» erinnerte. Am Ende habe ich es nie getragen, weil es piekst und kratzt und ich mir einbilde, es komme aus dem Mülleimer, wenn ich es anziehe. Das Balenciaga-Kleid, vom Konzept her recht nah an Joan Collins, wirkt hingegen Wunder. Zunächst einmal ist es wie ein Couture-Kleid geschnitten: Ein innen liegendes Korsett kontrolliert den fliessenden Effekt des äusseren Stoffs. Es macht die Beine ultralang, und es verströmt einen völlig selbstsicheren Glamour, den es gleichzeitig herunterspielt. Wie lebt es sich mit dem Konzept dieser Mode? Mir scheint, dass ich mich in diesen Kleidern nicht nur anders bewegen, sondern auch anders denken, anders reden, anders essen und arbeiten, anders lieben würde, vielleicht mit jemand anderem zusammen wäre. Sie würden meine Beziehung zur Welt überhaupt transformieren. Nicht wegen der Freiheit, die mir diese Sachen an sich verschaffen würden, sondern wegen der spielerischen Freiheit, die ich mir selbst nehmen – und in mir entdecken – würde. Weil ich dann eine Seite an mir entdecken könnte, die für diese Kleider offen ist. Ich glaube, hier geht es eher um Intelligenz und Beweglichkeit als um Ästhetik, obwohl Letztere nicht von diesem Prozess ausgeschlossen ist. Der Tag, an dem ich solche Kleider kaufe und trage, ist der Tag, an dem ich keinen Therapeuten mehr brauche. Denn alles in mir und um mich herum wird sich freier bewegen. Das glaube ich wirklich. Zeit und Geld in der Therapie sparen und für Ideen wie die von Demna Gvasalia verwenden: Kann man so etwas im Museum ausstellen? Wenn Marcel Duchamp noch da wäre, würde er ohne Zweifel versuchen, diesen ebenso subversiven wie spielerischen Umsturz in Szene zu setzen.
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Rechte Seite: Von links nach rechts: Kleid aus Wolle, VILLALBA. Ledertasche, FENDI X FILA. Wildlederschuhe, OFF-WHITE. Bestickte Tasche aus Nylon und Leder, FURLA.
 Am Model: Anzug aus Wolle, MISSONI. Ledertasche, KATE SPADE NEW YORK. Strassbesetzte Sneakers aus Leder, GUCCI. Auf dem Boden, von oben nach unten: Tasche aus Krokoleder, LOUIS VUITTON. Tasche aus Kalbsleder in Kroko-Optik, MULBERRY. Pumps aus Pythonleder, ROBERTO CAVALLI.
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BACK TO SCHOOL
Der Schuhschrank bietet nach den Ferien ohne Zweifel eine reiche Auswahl ... Fotografie JULIA ANDRÉONE
Realisierung DEBORAH REYNER SEBAG
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Am Model: dünner Rollkragenpulli aus Viskose, ACNE STUDIOS. Wollrock, WEILL. Ledergürtel mit doppeltem G, GIVENCHY. Pochette aus Jacquard-Canvas und Leder, Henkel aus Metall, DIOR. In der Box: Ledertasche, CHANEL. Ledertasche, GUCCI.
Von oben nach unten: Stiefeletten aus Kalbsleder, CHLOÉ. Lederboots, 3.1 PHILLIP LIM. Boots aus Leder mit Reissverschluss, LOEWE.
STYLE
Von oben nach unten: strassbesetzte Beuteltasche aus Leder, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT. Pumps aus Wildleder und Tüll, JIMMY CHOO. Halskette aus Metall und Kunstharz, CHANEL. Pumps aus Python, geprägtem und genarbtem Leder, GIVENCHY.
Rechte Seite: von links nach rechts: Overknees aus Leder, ISABEL MARANT. Lederstiefel, FENDI. Stiefel aus Kalbs-Lackleder mit Kautschuk sohlen, AGL. Stiefel aus KalbsLackleder, STUART WEITZMAN.
Model MATHILDE MAUGER Grooming CÉCILE BOBET Set-Design ACCOUDOIR (CLÉMENT
PELISSON) und SAMUEL BARDAJI Fotoassistenz BERTRAND JEANNOT Stylingassistenz LAURA CÉCI
BIJOUX
CHANEL CRUISE 54
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STYLE Was Modeschauen anbelangt, kennt Chanel keine Hemmungen. Daher sollte auch niemand überrascht sein, dass das Modehaus für seine Cruise-Show 2019 in Paris auf dem Laufsteg ein fast massstabsgetreues Kreuzfahrtschiff errichtete. Ein fantastischer Hintergrund für eine ehrgeizige, optimistische Show. Von LIVIA ZAFIRIOU
Fotos CHANEL
Was Kulissen anbelangt, war die Chanel Cruise 2019 wohl eine der spektakulärsten Schauen in der Geschichte des Labels. Jede Saison sehen wir aufs Neue, wie Karl Lagerfeld sein Talent für publikumswirksame Shows einsetzt und etwa einen riesigen Wasserfall aufbauen lässt, einen Raketenstart inszeniert oder das Pariser Grand Palais in einen Supermarkt verwandelt. In diesem Mai war die Konstruktion eines massstabsgetreuen Luxusliners namens La Pausa zu bestaunen und dazu eine Kollektion, die das Thema der gleichnamigen Saison zelebrierte. Doch Lagerfeld hatte nicht nur die Idee mit dem Namen La Pausa, der im Hause Chanel eine lange Tradition hat, die auf die frühen 1930er-Jahre zurückgeht. Das Schiff teilt seinen Namen mit einer Villa, die der legendären Designerin Coco Chanel einst gehörte. Sie liegt zwischen Monte Carlo und Menton an der östlichen Côte d’Azur. Sie wurde 1928 vom Architekten Robert Streitz für Chanel und ihren Liebhaber Hugh Grosvenor, den zweiten Herzog von Westminster, erbaut. Der Entwurf ähnelte angeblich dem Kloster und Waisenhaus, in
dem sie aufwuchs. Es war das einzige Zuhause, das sie je besass, bis es 1953 verkauft wurde. Zeitlebens erholte sich Coco Chanel vom Pariser Trubel, indem sie auf lange Jacht-Törns ging. Sie legte überall in Europa Zwischenstopps ein, von Venedig bis Monte Carlo. (Lagerfeld hat in beiden Städten bereits Schauen abgehalten.) Oft reiste sie zusammen mit dem Herzog von Westminster oder auch gemeinsam mit Freunden auf seinen Jachten Flying Cloud und Cutty Sark. Dies ist nicht Lagerfelds erste Kollektion mit einem nautischen Thema. Im Dezember 2017 benutzte er den Hafen seiner Heimatstadt Hamburg als Bezugspunkt für seine Métiers- d’Art-Kollektion. Die neue Kollektion, könnte man sagen, ist nun der DNA des Hauses noch etwas näher. Coco Chanel gilt allgemein als die erste Designerin, die eine Feriengarderobe für wohlhabende Kundinnen entwarf, zunächst 1919 im Badeort Deauville. Aufbauend auf diesem Erfolg, präsentierte sie dann Ende der Zwanzigerjahre die ersten Cruise Collections in ihrem Haus an der Rue Cambon in Paris.
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STYLE
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STYLE Im Grund war es die erste Lifestyle-Kollektion, die auf die Vorliebe wohlhabender Müssiggängerinnen zugeschnitten war, während der Sommermonate auf dem Mittelmeer segeln zu gehen – was die Superreichen natürlich nach wie vor tun. Als Lagerfeld 1983 zu Chanel kam, waren Cruise Collections in der Branche so gut wie in Vergessenheit geraten. Der Designer machte sich daran, die Tradition wieder aufleben zu lassen, und gab den entscheidenden Anstoss zu einem Konzept, das womöglich zu den einträglichsten Kollektionen der Modemarken gehört. Die Magie von Chanel lag schon immer in der Geschichte, die mit jeder Show erzählt wird. Und die Gäste wurden in gebührender Weise auf die Fantasiereise mitgenommen, während das Geräusch von Seemöwen, Nebelhörnern und knarrenden Tauen das Grand Palais rund um das riesige Kreuzfahrtschiff erfüllte. Es scheint beinahe, als wollte Lagerfeld seine ganz persönliche Erfahrung wiedererstehen lassen. Er bekennt: «Meine früheste Erinnerung ist nicht die an ein Schiff, sondern an das Geräusch eines Schiffs.» In der diesjährigen Chanel Cruise Collection bekamen wir Sportswear-Looks mit Elementen aus der Sixties-Popkultur zu sehen, darunter Miniröcke, weisse Strumpfhosen und silberne oder weisse Mary-Janes.Für das nautische Thema der Kollektion liess sich Lagerfeld von den Designs inspirieren, die er in den Achtzigern für das Haus gemacht hatte, wobei er oft Marinehosen zu kleinen Jäckchen zeigte. Zu sehen war da beispielsweise ein kleiner, weisser Pullover, signiert mit dem verschränkten C in Mohnrot. Gestreifte Hosen natürlich. Rustikal abgewandelte Kleider. Weisse Mary- Janes und ebenso weisse Baskenmützen auf den Köpfen der Hadid-Schwestern und anderer Models wie Barbara Palvin und Stella Maxwell. Der Gesamtlook ist hell, frisch und jugendlich, akzentuiert in zarten oder kräftigen Rosatönen, die auf einem deutlich von den Sixties inspirierten Minikleid, einer Baskenmütze, einer Tasche oder auf Outfits in komplett zerschnittenem blauem Denim zu sehen waren. Die Hände steckt man in die Taschen seines Minirocks oder eines weit geschnittenen, zerfransten Mantel
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BIJOUX
MARGOT ROBBIE
MARIE-ANGE CASTA
RALPH FEINNES
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STYLE kleids. Kostüme aus marineblauem Lurexgarn mit schwarzer Paspelierung erinnern an die Chanel-typische Handschrift. Die dominierende Farbe war natürlich Königsblau, das auf Prints, Taschen und einem Musselinkleid zu sehen war – und auf dem T-Shirt, das an diesem Nachmittag allen glücklichen Anwesenden geschenkt wurde. Für den Abend gab es Pop-Akzente, Glitzer und sogar 80er-Anklänge, was auch für den Soundtrack der Show mit den Synthesizer-Klängen von My Mine galt, zusammengestellt von Michel Gaubert, dem treuen Sounddesigner des Hauses.
ALEXANDRA und STEVE MCQUEEN
CAROLINE DE MAIGRET
Im Mittelpunkt der Kollektion stand das «flexible Kleid» – ein Modell aus separatem Rock und Oberteil, das ein klein wenig Bauch enthüllt. Es gab auch eine Abendversion mit aufgestickten Matrosenstreifen. Besonders augenfällig an der Kollektion war die «Feminität» der Formen, etwa mit abgerundeten Schultern im Achtziger-Look, verkürzten Jacken, betonter Taille und Saumhöhen für ultralange Beine. Dann war es auch eine Kollektion, die den Kundinnen gefallen dürfte: weisse, abgesteppte Lacktaschen und maritime Taschen – Tau inklusive. Nach der Vorführung am Pier erschien Lagerfeld, um dem Publikum gemeinsam mit seiner langjährigen Atelier-Designerin Virginie Viard zuzuwinken. Dann wurden die Gangways ausgefahren, die Zuschauer an Bord gebeten, und die Kulisse verwandelte sich in ein Partyschiff. An Deck gab es Austern, und Kapitän Karl hielt in einem weissen Fantasie-Ballsaal Hof.
GASPARD ULLIEL
MARIE-AGNES GILLOT
ALYSSON PARADIS mit GUILLAUME GOUIX
Zu den Gästen zählten die Botschafter und Botschafterinnen des Hauses: Margot Robbie, Kristen Stewart, Lily-Rose Depp, Gaspard Ulliel, Caroline de Maigret, Clotilde Hesme und Alma Jodorowsky. Ebenfalls anwesend waren der chinesische Schauspieler und Sänger William Chan, die australische Schauspielerin Phoebe Tonkin, die japanische Schauspielerin Nana Komatsu sowie der englische Regisseur Steve McQueen. Am Ende fanden sich alle Zuschauer zum Dinner und einer langen Nacht auf der Tanzfläche an Bord des Schiffs ein. chanel.ch
DOLORES DOLL KRISTEN STEWART
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DIE SADDLE BAG Seit dem ersten Modell 1999 ist die Saddle Bag aus dem Hause Dior ein Kultprodukt. Seit der Rückkehr von Maria Grazia Chiuri feiert sie ihr Comeback in der Modeszene.
«Die Tradition respektieren und dennoch wagen, frech zu sein, denn das eine ginge nicht ohne das andere»: Diese Worte stammen von Christian Dior, aber sie passen genauso gut zu Maria Grazia Chiuri, der Chefdesignerin des französischen Hauses. Die Italienerin schafft den Spagat zwischen der Suche nach Authentizität, dem Erbe von Dior und dem Willen, Codes zu brechen. Davon zeugt auch ihre Neuinterpretation eines Klassikers des Hauses, der Saddle Bag. Die ikonische Tasche erschien erstmals in der Prêt-à-porter-Kollektion Frühjahr/Sommer 2000 und wurde vom damaligen Chefdesigner John Galliano entworfen. Das vom Reiten inspirierte Stück in Form eines Pferdesattels, dekoriert mit einem goldfarbenen D, wurde seither von zahlreichen Künstlern und Stars wie Beyoncé, Sarah Jessica Parker (in «Sex and the City»), Elle Macpherson, aber auch Paris Hilton, Nicole Richie und Sienna Miller getragen. Es wurde auch im berühmten «Oblique Toile» gefertigt, mit dem von Marc Bohan in den 1970er-Jahren entworfenen Dior-Logo– den sich überlappenden Buchstaben. In den 2000er-Jahren war die unter der Schulter getragene, mit den damals aktuellen Cropped Tops kombinierte Tasche ein grosser Erfolg. Zur Zeit des Porno Chic sahen einige darin eine Hommage an Helmut Newtons berühmte Fotografie mit dem Titel «Saddle 1» aus dem Jahr 1976, die eine Frau auf allen vieren auf einem Bett mit einem Pferdesattel auf dem Rücken zeigt. 2007 feierte John Galliano sein zehntes Jahr als Chefdesigner bei Dior mit zwölf Saddle Bags in limitierter Edition. Jede repräsentierte ein Land, von Indien über Japan und Frankreich (aus Toile-de-Jouy) bis Mexiko. 2014 brachte Beyoncé das inzwischen Vintage gewordene Modell wieder ins Rampenlicht. Als Bella Hadid kürzlich mit einem Mini-Denim-Modell abgelichtet wurde, erlebte die Tasche ein nie dagewesenes Revival. Die «Saddle-Manie» wurde im März 2018 endgültig neu entfacht, als Maria Grazia Chiuri an der Modeschau Herbst/Winter 2018/2019 ihre neu interpretierten Versionen zeigte. «Ich wollte sie sehr bunt, bestickt oder mit Perlenfransen, damit sie sich wie ein Chamäleon an alle Situationen anpasst», erklärt die Designerin, die zwei Grössen entworfen hat, mini und etwas grösser, mit abnehmbarem Schulterriemen, um sie in einem offenen und selbstbewussten Look diagonal über den Körper zu tragen.
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Fotos MORGAN O’DONOVAN
Von SOPHIE ABRIAT
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MIT PERLEN Mit Perlenfransen in lebhaften Farben illustriert diese Tasche das grosse Können der Dior-Ateliers. Zwei Stickerinnen verwenden einen Stickrahmen aus Holz und eine traditionellen Technik, bei der auf der Rückseite des Stoffes gearbeitet wird, um die Fäden und Perlen festzumachen.
KLASSISCH Die Saddle Bag «Dior Oblique» mit ihrem bläulichen, 1967 vom künstlerischen Leiter Marc Bohan erfundenen Motiv hat nichts von ihrem Fashion-Appeal eingebüsst. Die aus dem Jacquard-Stoff «Tapisserie de Flandres» und kontrastierendem Pflanzenleder hergestellte Tasche ist ein zeitloser Klassiker des Hauses.
MIT SCHULTERRIEMEN Die Herstellung dieser Umhängetasche aus rotem oder buntem «Oblique Toile», mit dem abnehmbaren Schulterriemen, den Fransen und den silberfarbenen, alt wirkenden Medaillons, dauert eineinhalb Tage und trägt die typische Handschrift von Maria Grazia Chiuri. Die Art, diese Saddle Bag diagonal am Körper zu tragen, gibt ihr eine neue Ausstrahlung.
← PATCHWORK Die von den 70er-Jahren inspirierte Patchwork-Version mit der Aufschrift «Peace and Love Dior», eine Kombination von mit Faden, Perlen und Fransen bestickten Teilen, wurde nach grafischen Vintage-Zeichnungen umgesetzt.
MONOCHROME Aus schwarzem, rotem oder puderrosa Kalbsleder betont diese Saddle Bag die Klarheit der Linien. In den Lederateliers formt der Handwerker das Leder, um die zwei gerundeten Teile des Modells herzustellen. Der Schriftzug «Christian Dior Paris» wird heiss und mit Goldfarbe auf die Innentasche geprägt.
Taschen der DIOR-Kollektion Herbst/ Winter 2018/2019.
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SCHNEESTERNE Nach dem Strandkleid widmet sich Chanel mit der Schauspielerin Margot Robbie einer anspruchsvollen Wintersport-Kollektion. Von MATHILDE BERTHIER
Foto ZVG
In der Après-Ski-Mode gibt es ein paar absolute No-Gos: der zerknitterte Overall, der Weihnachtspulli mit dem H irschkopfmotiv, das Haarband, das die Haare in den Wind trägt, und auch die Siebzigerjahre sind definitiv passé. Dank dem untrüglich guten Geschmack von Chanel und Karl Lagerfeld sind die 19 eleganten Entwürfe für die Kollektion «Coco neige» entstanden, wie etwa eine gefütterte Steppjacke aus gefranstem Tweed, eine Schapka und Halbfingerhandschuhe, kombiniert mit Taschen und Zöpfen – inspiriert von der legendären Chanel-Jacke ... Alle Stücke sind aus wasser- und winddichten Materialien gefertigt und in dezenten Farben erhältlich, mit einem Hauch von Blau und Fuchsia auf den berühmten weissen und schwarzen Klassikern des Hauses. Chanels neue Muse, die australische Schauspielerin Margot Robbie, die bald in Josie Rourkes «Mary Queen of Scots» zu sehen sein wird, sorgt mit «Coco neige» für Begeisterung. Ich kann die Wintersaison kaum erwarten. chanel.com
B U
A Die besten Beauty-Produkte fßr den Herbst ab der nächsten Seite.
E TY
BEAUTY NEWS IN THE MOOD FOR … COCOONING Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber Sommer heisst für mich ein Gefühl von Spass, Strand und Ferien. Wenn sich die Blätter verfärben, immer mehr von den Bäumen fallen und sich der «Indian Summer» langsam, aber sicher dem Ende zuneigt, werden die Welt und das Hirn wieder ernster, aber auch klarer. Nach der Hitze, dem lebendigen Trubel und der sommerlichen Heiterkeit bringt der Herbst Ruhe, Energie und auch eine Spur Wehmut – denn schliesslich dauert es viele Monate, bis man das Leben wieder unbeschwert geniessen kann. Die ideale Zeit deshalb auch, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und offene Projekte endlich anzufangen oder zu beenden. Statt Velo zu fahren und zu baden, kehrt nun die Lust zurück, im Fitnessstudio oder beim Yoga zu schwitzen. Auch modisch kommt jetzt die interessanteste Zeit. Nach der Hitze, die keine Fashion-Highlights mehr zugelassen hat, durchstöbert man den Kleiderschrank und erfindet neue Kombinationen. Natürlich darf eine Wunschliste mit den wichtigsten Must-haves auch nicht fehlen und i nspiriert besonders. Aber jetzt darf
man schliesslich investieren, denn Herbst-Outfits lassen sich auch im Winter und Frühling noch tragen. Auch das Zuhause wird wieder zum wichtigen Zufluchtsort. Hier kann man die Seele baumeln lassen, träumen, sich selbst sein und die Welt draussen lassen. Ohne die richtige olfaktorische Stimmung geht bei mir zuhause gar nichts. Darum habe ich immer ein Arsenal an Duftkerzen griffbereit. Für die richtige, besinnliche Stimmung sorgen bei mir Weihrauch, Myrrhe und Kardamom. Wenn mich aber doch von Zeit zu Zeit die Wehmut packt, tauche ich mit der neuen Kerze von Calming Park nochmals kurz in den Sommer ein. «Isola Bella» mit Bergamotte, Grapefruit, Zedernholz, Melonen-Konfit und Patschuli lässt mich von einer sizilianischen Insel träumen. Grosser Fan bin ich von der neuen «Perfume Genie» von Rituals. Damit kann ich die Menge und Zeit der Beduftung genau dosieren. Das neue «Ritual of Yalda» passt mit schwarzer Johannisbeere, Granatapfel, Melone, Datteln, Amber und Patschuli genau in diese Jahreszeit. So eingelullt, kann ich mich getrost aufs
Sofa fläzen und endlich wieder einmal ein Buch zur Hand nehmen und mich darin vertiefen. Passend dazu gönne ich mir ein Beauty-Pampering und verwöhne mich mit der reichhaltigen «Soul Harmonizing Cream & Mask» von Dalton und einem wärmenden Ingwertee.
1 Raumbedufter «Perfume Genie», RITUALS, CHF 145. rituals.ch 2 Duftkerze «Isola Bella», 180 g, CALMING PARK, CHF 60. calmingpark.com 3 «Soul Harmonizing Cream & Mask», 50 ml, DALTON, CHF 90. dalton-cosmetics.com
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EdP «1.4» und «1.5», je 60 ml, HISTOIRES DE PARFUMS, je CHF 109. histoiresdeparfums.com
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Kollektion «L’Oréal Paris x Isabel Marant», Hyaluron-Serum, 50 ml, L’ORÉAL PARIS, ab CHF 15. loreal.ch
Fotos ZVG
Treatments ab CHF 60. easedesignspa.ch
ENTSPANNUNG PUR
GOURMETDÜFTE
FASHIONCOUP
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Wieder einmal verkrampft vom vielen Tippen am Computer? Ein Nagel-SOS vor dem Vorstellungsgespräch? Oder ein Beauty-Notfall vor dem ersten Date? Dann ist es höchste Zeit, im neuen Ease Design Spa Entspannung zu finden oder sich verschönern zu lassen. Bereits das Design der neuen Räumlichkeiten im Puls 5 in Zürich sorgt für Entschleunigung. Neben diversen Facials, Maniküre und Pedikürre oder Haarentfernung sind vor allem die Massagen ein echtes Highlight. Ob Hot-Stone-, therapeutische oder Schwangerschafts-Massage: Die Therapeutinnen sorgen intuitiv mit ein paar Handgriffen für den ultimativen Relax-Moment. Auch Männer kommen hier nicht zu kurz mit speziellen Treatments. Eine Besonderheit sind auch die Öffnungszeiten: von Mo bis Do, 11–20 Uhr, Fr, 9–20 Uhr und Sa, 10–18 Uhr. Auch für Working Girls sind sie also bestens geeignet.
Seine Kindheit verbrachte Gérald Ghislain vor allem in Marokko, wo er den Mix aus Gerüchen zu lieben lernte. Kein Wunder, verschlug es ihn zuerst in die Gastronomie, wo er mit Geschmäckern experimentieren konnte. Bei einem Besuch im Parfüm-Museum in Grasse war er so fasziniert von der Welt der Düfte, dass er kurzerhand eine Ausbildung an der Parfüm- und Kosmetik-Hochschule ISIPCA in Versailles absolvierte. Seit 1999 folgt Ghislain seiner Passion und kreiert einzigartige Luxusdüfte. Mittlerweile sind sie zu einer olfaktorischen Bibliothek herangewachsen und jetzt auch in der Schweiz erhältlich. Sein neuster Coup sind die Parfüms «1.4» und «1.5». Sie sind wie Yin und Yang, Gegensatz und Verbindung, Natur und schöpferische Kraft. Dunkle Nuancen – Davana-Pflanze, Ylang Ylang, Tonka-Bohnen, Zistrose und Opopanax – im blauen Flakon. Helle Komponenten mit Aldehyd sowie ozonischen und mineralischen Akkorden in der weissen Flasche. Die Düfte können einzeln getragen werden oder entwickeln durch Duft-Layering eine ganz neue harmonische Duftqualität.
Nach Olivier Rousteing von Balmain setzt L’Oréal Paris nun zum zweiten Mal auf eine Kollaboration mit einem Fashion-Brand. Isabel Marant gehört zu den Lieblingsdesignerinnen vieler Stars wie Beyoncé oder Gwyneth Paltrow. Vor allem aber verkörpert sie seit 1994 wie keine andere den modernen Pariser Chic – eine Mischung aus Bohemian und Retro-Look. Jetzt setzt die Französin ihre Kreativität für Lippenstifte, Lidschatten und Wangenrouge ein, bleibt aber stets ihrem Stil treu. «Ich wollte ein paar notwendige Produkte entwickeln, die immer Platz in der Handtasche finden», erklärt die Designerin ihre Capsule Collection. Für Beauty-Junkies und Marant-Fans ein echtes Must-have. Ab sofort in ausgesuchten Verkaufsstellen erhältlich.
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BEAUTY Make-up «Skin Illusion» SPF 15, 30 ml, CLARINS, CHF 55. clarins.ch
Lippenstift «Le Phyto Rouge Nr. 23 Rose Delhi», SISLEY, CHF 50. sisley-paris.com
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Lidschatten «Camo Luxe Eye & Cheek Palette», BOBBI BROWN, CHF 109. bobbibrown.ch
GET THE TREND-LOOKS Make-up-Looks bauen auf drei Grundpfeilern auf: 1. Teint, 2. Augen und 3. Lippen.
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CAMOUFLAGE
LIKE A DOLL
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Für den perfekten Kussmund braucht es nicht nur eine Signalfarbe wie Pink, sondern auch gepflegte Lippen. Dafür sorgt der neue und langanhaltende Lippenstift von Sisley mit einem Hydroboost-Komplex, Kamelien- und Jojoba-Öl, Braunalge und Vitamin E.
Betont man die Augen, sollte man die Lippen dezent lassen, ausser man tritt im Cabaret auf – da ist alles erlaubt. Bobbi Brown setzt mit ihrer Camo-Linie ganz auf den Camouflage-Effekt mit Erd-, Dschungel- und Schlammtönen.
Die Basis für einen gelungenen Look ist ein ebenmässiger Teint. Wer es gern leicht hat, freut sich über die ultraleichte Foundation mit Serum-Textur von Clarins.
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NACHGEFRAGT BEI NADINE AMMARI Inhaberin von Qosms of Namari
Warum wird Naturkosmetik immer populärer? Weil die Leute sich immer mehr Gedanken machen über einen gesunden Lebensstil und darüber, wie sie diesen umsetzen können. Da gehört der Verzicht auf gesundheitsgefährdende und kritische Inhaltsstoffe in Kosmetika einfach dazu. Ausserdem gibt es immer mehr Menschen, die darauf achten, fair, bewusst und tierleidfrei einzukaufen. Echte Naturkosmetik erfüllt diese Kriterien automatisch. Was ist das Konzept dahinter? Qosms of Namari ist mit dem Concept Store und dem nachhaltigen Boutique-Spa eine Oase für die ganzheitliche Schönheitspflege im Herzen von Zürich. Das beinhaltet nicht nur äussere Schönheit, sondern auch, dass man entspannt ist, sich wohlfühlt in seiner Haut, mit ihr umzugehen weiss und ein bewusstes Leben führt im Einklang mit sich und seiner Umwelt. Inspiriert ist das Ganze von unserer Produktelinie Namari Skin, die der Inbegriff von ganzheitlicher Schönheitspflege ist und deren Konzept wir erweitert haben um Treatments, tolle Brands mit derselben Philosophie und allem, was man braucht für ein «schönes» Leben von innen heraus.
Wie entwickeln Sie Ihre Produkte? Ich beginne jeweils mit der Suche nach Inhaltsstoffen, die auf ein bestimmtes Hautproblem eingehen oder spezifische Bedürfnisse erfüllen, die ich mit meinen bereits vorhandenen Produkten nicht abdecken kann. Ich wähle nur Rohstoffe aus, die in bester Qualität verfügbar sind und wenn immer möglich (was bei 98 Prozent unserer Rohstoffe der Fall ist) aus biologischem Anbau oder Wildsammlung stammen. Nicht nur spezielle Texturen, sondern auch köstliche Düfte sind Teil meiner «Handschrift» als Naturkosmetikproduzentin. Welche Treatments bieten Sie an? Wir bieten Gesichtsbehandlungen, Massagen, Maniküre und Pediküre an. Dazu kommen Treatments speziell für Schwangere, und bald werden wir auch energetische Massagen und Reiki sowie Gesichtsakupunktur anbieten. Bei uns wird jede Behandlung ganz individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden und ihrer Haut abgestimmt. Das fordert viel Einfühlungsvermögen und eine rasche Auffassungsgabe auf beiden Seiten. qosms.ch namariskin.com
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SCHUTZSCHILDE GEGEN UMWELTSCHADSTOFFE
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BEAUTY Der Kampf gegen schädliche Umwelteinflüsse hat in den letzten Jahren auch die Kosmetik erreicht. Von MÉLANIE MENDELEWITSCH
Hyperpigmentierung, Falten und Ersticken der Haut: Was, wenn die Verschmutzung die Hauptfeindin der Haut ist? Die von Feinstaub, Kohlenmonoxid, freien Radikalen sowie UVA- und UVB-Strahlen erstickte Haut vieler Stadtbewohnerinnen ist die erste Zeugin der Schäden, welche die Luftverschmutzung bewirkt – einer zentralen Plage der aktuellen ökologischen und politischen Probleme. Jetzt, wo die Folgen der urbanen Luftverschmutzung grösser sind denn je – sie fordert in Europa jährlich mehr als 500 000 Tote–, besinnen sich auch die Kosmetikprofis auf das Wesentliche. Denn nicht nur die Gesundheit der Städterinnen ist in Gefahr, sondern auch ihre Haut: Staub, Pollen, Ozon, UVAund UVB-Strahlen fördern Faltenbildung und einen fahlen Teint und sind für die frühzeitige Hautalterung verantwortlich. Noch schlimmer ist der tief in die Hautzellen eindringende Feinstaub, der so den natürlichen Erneuerungsprozess der Zellen verlangsamt. Die Folgen sind: ein gräulicher Teint, unter anderem wegen Vitamin-C- und Vitamin-E-Mangel, Pigmentflecken und ein alarmierender Rückgang der Kollagenproduktion, der sich als ein Spannen der Haut und als Rötungen bemerkbar macht. Dermatologen und Haut-Gurus sind sich einig: Die meisten Zeichen der Hautalterung sind auf die Umwelt zurückzuführen, die Gene spielen eine geringere Rolle. Die Lösung? Schützende Cremes, die mit antioxidativen Wirkstoffen die natürlichen Abwehrmechanismen der Zellen schützen und reaktivieren. Die Produkte der neuen Generation sind wahrhaftige Bodyguards der Epidermis, sie versorgen sie mit Feuchtigkeit und stärken die durch freie Radikale und oxidativen Stress geschwächte Hautbarriere.
2 GEGEN FLECKEN Neben einem bleiernen Teint können durch Abgase uner wünschte Hyperpigmentierungsflecken auftreten. Dieser nicht fettende Schutzschild kombiniert SPF 50 mit Wirkstoffen gegen Umweltschadstoffe. Die ultraleichte Textur, die nach der Tagespflege und vor dem Make-up aufgetragen wird, hält den ganzen Tag. UV+ Antipollution SPF 50, CLARINS.
3 PANZERGEL Die mythische gelbe Emulsion gibt es jetzt auch als Gel. Das mit effizienter Clean-Shield-Technologie ausgestattete Gel ist voll schützender Wirkstoffe (Sonnenblumenkerne, Gersten- und Gurkenfruchtextrakt) und bildet einen wirksamen Schmutzfänger. Dramatically Different Hydrating Jelly, CLINIQUE.
4 (AUCH) DAS BLAUE LICHT BEKÄMPFEN Dieser ausgeklügelte Spray ist leicht zu transportieren und schützt mit einem einzigen Sprühstoss vor den Schädigungen des blauen Lichts, das gefährlicher ist als das ultraviolette. Mit schützenden Pflanzenextrakten verhindert es die übermässige Produktion von freien Radikalen. Für eine strahlende, geschützte Haut. Brume Hydra-Défense Antipollution, PATYKA.
1 ENTGIFTENDER MAKE-UP-ENTFERNER Was ist logischer, als dem grundlegenden Schönheitsritual des Abschminkens eine reinigende Dimension hinzuzufügen? Diese cremige, zugleich sanfte und wirksame Mousse entfernt Schmutzpartikel, Talg-Überschuss, Staub und jegliche Make-up-Spuren.
5 SOS-KUR Scheint die Haut nach schweren Belastungen am Ende ihrer Kräfte zu sein? Mit dieser Kur laden wir die Hautbatterien in drei Schritten, mit fünfzehn konzentrierten Ampullen wieder auf: In den ersten fünf Tagen wird die Entzündung mit einer grossen Dosis Vitamin C beruhigt, anschliessend folgt das Ectoin-Serum, ein Wunderwirkstoff, durch den die Haut wieder lernt, Feuchtigkeit zu speichern. Zum Schluss verleiht das Serum Q10 dem Zellmetabolismus einen Schub.
La Mousse, schäumende Reinigungscreme gegen Umweltschadstoffe, CHANEL.
Pollution Skin Defence System, SUSANNE KAUFMANN.
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LOVE ME TENDER Auch in der Welt der Schönheitspflege ist die Liebe oft die treibende Kraft hinter den grössten Erfolgsstorys. Wir erzählen die Geschichten von vier Labels, die von Beauty-begeisterten Paaren gegründet worden sind. Von MÉLANIE MENDELEWITSCH
GLAMGLOW: DIREKT VOM ROTEN TEPPICH Dieses Paar hat den Hollywood-Glow für alle erfunden: Glenn und Shannon Dellimore spielen wie niemand sonst in der Kosmetikindustrie mit den ästhetischen Codes des Showbusiness. Ihre Geschichte ist ein Märchen aus dem Digitalzeitalter. Sie treffen sich Anfang der Nullerjahre nach dem richtigen Klick auf Match.com. Das Paar begeistert sich für Schönheitspflege (Shannon wurde praktisch mit Kosmetik gross, denn ihre Mutter arbeitete in der Beauty-Abteilung von Chanel, während Glenn eine Zeitlang in einem Spa beschäftigt war) und beginnt gemeinsam, an einem innovativen Konzept zu tüfteln. Bei einem Dinner in den Hügeln von Hollywood kommt der magische Moment. Die beiden Showbiz-Insider sind mit vielen Filmstars befreundet und bekommen erstmals eine Ahnung davon, wie wichtig eine makellose Haut in der professionellen Schauspielerei ist. Einer der anwesenden Stars sagt laut, er wünsche sich eine Pflegeserie, die den Schauspielern im Trailer am Set nach wenigen Minuten Anwendung ein Resultat schenkt, das so gut wie eine Behandlung im Kosmetikinstitut ist. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen: Keanu Reeves beschwert sich damals darüber, dass es für Schauspieler keine schnellen Lösungen für die Hautpflege gibt. So entsteht 2010 kurz nach der Finanzkrise die Marke Glamglow. Als die Marke noch nicht einmal einen Namen hat, hören die Studios von DreamWorks und 20th Century Fox von den Wundermixturen des Duos und bestellen Dutzende Tiegel von Youthmud, damals noch die Betaversion ihres zukünftigen Bestsellers: einer konzentrierten Peelingmaske für mehr Ausstrahlung, angereichert mit Schlamm und Grüntee-Extrakten. Sie bringt den matten Teint der Schauspieler wieder zum Leuchten, wenn er von einem stressigen Terminplan und zu vielen Partys strapaziert ist. Der Erfolg stellt sich sofort ein: Von Beyoncé bis Emily Ratajkowski reissen sich alle um die Wundermasken, die das Paar mit einer für die Stadt der Engel typischen sonnigen Energie in Teamarbeit entwickelt hat.
Illustrationen
ALEXIS JAMET
Glenn und Shannon Dellimore bringen Karriere und erfülltes Familienleben unter einen Hut, reihen einen Erfolg an den nächsten und etablieren sich als glaubwürdige Spieler in einer eigentlich gesättigten Branche. Ihre so attraktiven wie wirksamen Produkte in der hippen Verpackung, in denen neben der soliden wissenschaftlichen Basis der Traum von Hollywood steckt, gewinnen immer mehr Fans. Ihr momentaner Bestseller #Glittermask greift clever die neuesten Instagram-Trends auf: fotogene Rezepturen mit Glitzerpartikeln, die dem Maskenritual ein wenig gesunde Selbstironie einhauchen, dabei aber trotzdem unheimlich effizient sind. SISLEY: SCHÖNHEIT À LA FRANÇAISE Die Gründung von Sisley ist mit grossen französischen Namen verbunden. Es ist die aussergewöhnliche Geschichte einer aus Korsika stammenden Dynastie mit polnischen Wurzeln, die von ihrer Leidenschaft für Schönheit angetrieben ist. Bei den Ornanos ist der Beauty-Virus längst in die Gene übergegangen. Bevor Guillaume d’Ornano, der Patriarch dieser faszinierenden Familie, zusammen mit Armand Petitjean die Marke Lancôme gründete, arbeitete er mit François Coty zusammen, dem Parfümeur und Gründer des nach ihm benannten Kosmetikriesen. Auch die beiden Söhne Hubert und Michel wagten mit der Gründung des nunmehr seit Jahrzehnten erfolgreich laufenden Labels Orlane den Sprung in die Kosmetikbranche. Doch was gab 1970 den Anstoss zur Gründung von Sisley? In diesem Jahr begegnet Hubert Isabelle Potocki, die wie er aus Polen stammt. Ihre Ehe besiegelt eine der grössten Erfolgsstorys Frankreichs, die der 2015 verstorbene Visionär in seinem Buch «La beauté en partage» wie folgt schildert: «Auf das Abenteuer Sisley liess ich mich nicht alleine ein: Meine Frau stand an meiner Seite. Sisley sollte unser gemeinsames Werk sein, unser sechstes Kind, sagten wir sogar im Scherz. Die Gründung von Sisley und dessen Erfolg
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BEAUTY waren untrennbar mit Isabelle verbunden. Als Symbol dafür wählten wir die verschlungenen Initialen H und I für die Innenseite aller Produktverpackungen.» Im Lauf der Jahre entwickelt das Paar eine zum Kult gewordene Naturkosmetiklinie und schafft es, eine sehr attraktive Kundengruppe an sich zu binden. Die Émulsion Écologique, die Crème Réparatrice, Sisleÿa und Eau du Soir sind bis heute sichere Werte, die Mütter ihren Töchtern weiterempfehlen. Die Kinder des Paars, die im Familienunternehmen nach und nach die Zügel in die Hand genommen haben, setzen den Erfolg inzwischen fort: Unterstützt von seinen Schwestern Christine und Élisabeth hat momentan Philippe d’Ornano erfolgreich die Leitung von Sisley inne. Der Übergang hat sich schrittweise vollzogen, wie Hubert d’Ornano erklärt: «Als ein paar meiner Kinder in den Betrieb einstiegen, hütete ich mich, sie mit Vorgaben zu lenken. Vielmehr gab ich ihnen Ratschläge und Ermutigungen mit. (...) Im Grunde sprachen wir aber ‹nur von Sisley›, wie sie sich amüsiert erinnern.» EVIDENS DE BEAUTÉ: EINE FRANZÖSISCH- JAPANISCHE LEIDENSCHAFT Evidens de Beauté ist zunächst einmal eine Lovestory: die Liebeserklärung des Markengründers Charles-Édouard Barthes ans Land der aufgehenden Sonne und insbesondere an seine japanische Ehefrau Eriko Nakamura. Für deren Pflegebedürfnisse und als Hommage an ihre Schönheit kreiert der einstige Leiter des Modehauses Jean-Louis Scherrer ein Premiumprodukt, das hochmodernes kosmetisches Know-how aus Japan mit französischer Raffinesse vereint. Nach dem japanischen Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung, dem sogenannten Kaizen, strebt das Label stets nach Exzellenz und bietet eine Linie gezielter, hoch konzentrierter Pflegeprodukte für das japanische Schönheitsritual an. Entwickelt werden sie von Professor Miyashita, einem international renommierten Forscher und Berater des japanischen Gesundheitsministeriums. Die vierzig bahnbrechenden, elegant verpackten Produkte machen sich den QAI-Komplex (Quadplex Active Ingredients) zunutze, einen effizienten, regenerierenden Wirkstoffcocktail aus Kollagen, Coenzym Q10, Aminosäuren und Maulbeerwurzelextrakt mit Anti-Aging-Eigenschaften. Der wachsende Erfolg wurde kürzlich dadurch gekrönt, dass das Haus Evidens de Beauté seinen eigenen japanischen Beauty-Tempel im Westen von Paris eröffnete. Die dort angebotenen Komplettbehandlungen vermitteln das Flair einer Reise in ferne Länder, wobei Gefühle und Empfindungen in diesem Konzept an zentraler Stelle stehen. LEONOR GREYL: VON EINEM PAAR ZUM NÄCHSTEN Leonor Greyl, die Referenz in Sachen Haarpflege, feiert dieses Jahr das 50-jährige Bestehen. Das im Mai 1968 (ja, tatsächlich!) gegründete, bahnbrechende Naturkosmetik-Label wird heute von Caroline, der Tochter von Leonor und Jean-Marie Greyl, geführt. Der engen Verbundenheit des Gründerpaars, das sich perfekt ergänzte, ist eine Reihe von Beauty-Bestsellern zu verdanken, darunter das legendäre Huile de Leonor Greyl, das Shampoing au Miel et à la Crème Moelle de Bambou, die Haarmaske Quintessence sowie die fabelhafte Crème aux Fleurs, um nur einige zu nennen. Auf welche Geschichte blickt dieses ganz auf die Haarpflege ausgerichtete Unternehmen zurück, das zur Zeit der französischen Studentenunruhen gegründet wurde? In den
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Sechzigern verdient sich Leonor Greyl ihre Sporen ab, als sie zusammen mit ihrem Schwager Jacques Courtin eine Haarpflegeserie für Clarins entwickelt. Als er beschliesst, diese Sparte zu verlassen, um sich ganz auf Körper- und Gesichtspflege zu konzentrieren, macht Leonor ihre Leidenschaft für schönes Haar zu ihrem Beruf. Als sie ihrem zukünftigen Mann Jean-Marie Greyl begegnet, funkt es sofort. Zwischen der Beauty-Begeisterten und dem Ingenieur mit Faible für Botanik entsteht ein geradezu symbiotisches Verhältnis. «Meiner Mutter war ihr Aussehen immer wichtig. Sie hat zeitlebens neue Haarschnitte und -farben ausprobiert, sie hat ständig experimentiert», erzählt Caroline Greyl, die wir in der intimen Behaglichkeit eines Grandhotels an der Place Vendôme treffen. «Mein Vater wuchs während des Krieges auf, als es schwierig war, an Medikamente zu kommen. Damals lernte man, sich mit traditionellen Heilmitteln zu behelfen, indem man gesundheitsfördernde Pflanzen und Lebensmittel verwendete. Zwischen ihnen herrschte eine echte Synergie: Sie spielten sich gegenseitig Ideen zu, arbeiteten gemeinsam Rezepturen aus, und die Produkte wurden dann an den Kundinnen getestet – oder an mir, ihrem liebsten Versuchskaninchen.»
Als Leonor ihrem zukünftigen Mann Jean-Marie Greyl begegnet, funkt es sofort. Zwischen der Beauty-Begeisterten und dem Ingenieur mit einem Faible für Botanik entsteht ein geradezu symbiotisches Verhältnis.
Nach ihrem Studium steigt Caroline bei Leonor Greyl ein, wo sie sich allmählich das Vertrauen ihrer Eltern erarbeitet. Von diesen bekommt die herzliche, engagierte Firmenerbin, die nie mit Beauty-Tipps geizt, ihr grosses Qualitätsbewusstsein und ihr Interesse für Naturkosmetik mit, und das Jahrzehnte vor der Bio-Welle. Während ihrer Ferien auf den Bahamas trifft sie den waschechten kalifornischen Surfer Tom, der dort als Animateur arbeitet. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Nach nur zwei Wochen beschliesst er, ihr nach Paris zu folgen. «Erst da hat er mir von seiner Ausbildung zum Meeresbiologen erzählt. Wir passten unverhofft gut zusammen», erzählt Caroline Greyl lachend. «In unseren Lebenswegen gab es echte Parallelen, die Nähe zu den Elementen der Natur war schon immer ein Grundpfeiler des Labels.» So vollzieht sich der Führungswechsel, und das aus Liebe gegründete Label wird harmonisch von einer Generation auf die nächste vererbt. Gibt es einen mütterlichen Rat, den Caroline immer im Hinterkopf hat und der sie durch den Alltag begleitet? «Sie hat mir immer wieder gesagt, dass für das Haar die gleichen Ansprüche gelten sollten wie für die Haut: gründliche Reinigung, regelmässige Pflege und qualitativ hochstehende Produkte.»
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STEAK – MAL ANDERS
BEAUTY Auf der ganzen Welt wird so viel Fleisch konsumiert, dass ein Bild von einem veganen Lifestyle tief in unseren Köpfen verankert ist. Doch eine neue Generation von Start-ups der Westküste der USA möchten unsere karnivoren G ewohnheiten mit äusserst köstlichen, veganen Ersatzlebensmitteln umpflügen. Eine neue Revolution. Von EUGÉNIE ADDA
Fotos ZVG
«Ich will versuchen, vegan zu werden. Sie haben richtig gehört.» Dieser im letzten April publizierte Tweet stammt von Gordon Ramsay. Eine ausserordentliche Neuigkeit für einen mit vielen Sternen dekorierten Koch, der sich jahrelang in seinen Fernsehsendungen über Vegetarier lustig machte, nun eine 180-Grad-Kehrtwende vollzieht und anscheinend auf jegliche tierischen Produkte verzichten will. Und er ist nicht allein. Gemäss dem amerikanischen Unternehmen Global Data ist die Anzahl neuer Veganer in vier Jahren um 600% gestiegen. Diese Tendenz wird auch in anderen Studien weltweit beobachtet wie derjenigen von der Website Comparethemarket.com, die die Anzahl Veganer in Grossbritannien auf 3,5 Millionen schätzt gegenüber 540 000 im Jahr 2005. Die Gründe: die Suche nach einer gesünderen Lebensweise, die immer wieder geführten Diskussionen über das Tierwohl und die wachsende Sorge über die durch die Viehzucht dramatisch beschleunigte Klimaerwärmung (15% der globalen Treibhausgas-Emissionen gehen auf ihre Kappe, das ist mehr als in der Transportindustrie). Von einer Nische oder einer alternativen Bewegung kann also keine Rede mehr sein, ist Veganismus doch ein wesentlicher Bestandteil des Millennial-Lifestyles geworden. Diese rasend schnelle Entwicklung wird von einem ganz neuen Food-Segment begleitet, der Herstellung neuer Produkte, die Fleisch fast perfekt imitieren können. Es gibt keine Ausreden mehr. AUCH DER JUNKFOOD IST DABEI Vergessen wir das Bild von Woody Allen, der in «Annie Hall» einen Teller Luzernen und Hefepüree bestellt. Die neue Garde der pflanzenbasierten Produkte erreicht bereits
das amerikanische Fastfood. An erster Stelle stehen die Burgerketten White Castle, Umami oder Fatburger, die seit Kurzem in ihren veganen Sandwiches nicht nur auf Portobello-Pilzen basierten Fleischersatz anbieten, sondern auch ein richtig fleischiges, grilliertes Steak aus einer Mischung aus Getreide, Kartoffeln und Kokosöl. Ein weiterer Bestandteil ist eine Hefe mit Häm, einem pflanzlichen Inhaltsstoff von Hämoglobin aus Soja, wodurch das Ganze blutig wie ein echtes Hacksteak schmeckt. Sein Name? Impossible Burger. Er ist das Ergebnis der Forschungen der 2011 gegründeten Firma Impossible Foods aus dem Silicon Valley, deren erste Kreationen – bisher ein einziges Rezept – nach fünf Jahren zum Verzehr bereit waren. Das von Bill Gates und Google unterstützte Unternehmen expandierte nach Asien, verkaufte 2017 1,3 Millionen Burger und bereits mehr als das Doppelte seit Anfang 2018. «Verglichen mit dem Rindssteak verbrauchen unsere Burger 74% weniger Wasser, benötigen 95% weniger Kulturland und setzen 87% weniger Klimagase frei», erklärt der Gründer Pat Brown, dessen erklärtes Ziel es ist, bis 2035 die ganze Viehzucht weltweit durch pflanzliche Produkte zu ersetzen. «Impossible Foods wurde mit dem Ziel gegründet, mit neusten Technologien gegenüber der Viehzucht an Bedeutung zu gewinnen», ergänzt er, «und unser Forschungszentrum ermöglicht es uns schon bald, jedes tierische Produkt aufs Genaueste nachzubilden, seien das Milchprodukte, Fleisch oder Fisch. Dabei verwenden wir nur Pflanzen und passen uns den jeweiligen kulturellen Bedürfnissen jeder Weltregion an.» Hinter dem Hype und dem aufbereiteten Bildmaterial steckt tatsächlich die Absicht des Unternehmens, die Welt zu erobern.
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BEAUTY Aber die Konkurrenz ist gross. Gemäss dem «Forbes»-Magazin gehört veganes Business zu den interessantesten auf dem Markt. «Die steigende Zahl an Erfolgsmeldungen in der pflanzenbasierten Industrie während der letzten Jahre beweist, dass sich die Bewegung dank einer Handvoll Unternehmer etabliert hat», kann man in einem letzten Dezember veröffentlichten Artikel lesen, der sich auf die neusten Statistiken stützt. Im Vordergrund dieses expandierenden Sektors steht der Bereich Clean Meat, der von Impossible Food und anderen, wie der 2009 gegründeten und von Leonardo DiCaprio unterstützten Gesellschaft Beyond Meat, dominiert wird. Ihre neuesten Innovationen sind Imitationen von Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch und werden in 7 000 Supermärkten der USA angeboten. Die zuerst in Grossbritannien getesteten Hacksteaks, Pouletfilets und Speckstreifen, alle rein pflanzlich, sollten bald auch in anderen Ländern Europas auftauchen, darunter Frankreich. Noch ermutigender wirkt zudem, dass die deutsche Gruppe PHW, einer der grössten Geflügelproduzenten Europas, die Entwicklung begleiten möchte und eine Partnerschaft mit Beyond Meat in Aussicht gestellt hat. Gemäss einer letzten April veröffentlichten Studie von Researchandmarkets.com setzt der Weltmarkt von Fleischersatz bis 2023 6,5 Milliarden Dollar um. Im Visier der Firmen stehen Tofu, Seitan, ein Produkt aus Dinkel- oder Weizenproteinen, Quorn auf Basis von fermentierten Pilzproteinen und vor allem Tempeh, ein Konzentrat aus fermentiertem Soja, das seit mehreren Jahrhunderten in Asien konsumiert wird und dessen Entwicklung die schnellste von allen sein wird «dank der Wirkungen auf die Antikörper, der Fähigkeit, den Zucker- und Cholesterinspiegel des Blutes zu senken, und seiner Wirkung auf das Muskelgewebe». Eine Revolution ist im Gange, gross genug, um die Riesen der Viehzucht das Fürchten zu lehren. Dieser Trend wird durch die steigende Zahl an «Flexitariern» bestätigt, das sind Anhänger eines weniger strikten Speiseplans, die den Konsum tierischer Produkte auf ein Minimum reduzieren, ohne jedoch ganz darauf zu verzichten. Diese Entscheidung lässt sich auch mit der Furcht vor Mangelerscheinungen, zum Beispiel einem Vitamin-B12-Defizit, erklären. Der mit weniger Verzicht und Einschränkungen verbundene Zugang wird durch die neuen, pflanzlichen Ersatzprodukte sowie vom kürzlich in Restaurants aufgetauchten Trend «healthyish» aus Kalifornien erleichtert, der Comfort Food mit grillierten, geschmorten und wie Fleisch behandelten veganen Produkten kombiniert. Während man auf der anderen Seite des Atlantiks bereits auf Fasern der Jackfrucht setzt, um mariniertes Fleisch zu ersetzen, auf Kokosschale und Tempeh als Speckersatz oder auf Seidentofu, um Chorizo zu kopieren, existieren in Paris erst einige zaghafte Versuche, sich an Clean Meat zu wagen. SEAFOOD IM VISIER Kann man bei den Ersatzprodukten noch weitergehen? Selbstverständlich, wenn man vom Silicon Valley spricht. Neuerdings wird mit Fisch und Meeresfrüchten experimentiert, um neue Alternativen zu finden. Da Untersuchungen immer wieder beweisen, dass mehr als ein Drittel der gefangenen Fische gar nie gegessen wird und bei der Fischzucht, sogar bio, die Verwendung von Antibiotika und Pestiziden unumgänglich ist, haben junge Start-ups «Fischrezepte ohne Fisch» entwickelt und wollen damit eine Lösung für die doppelte Problematik von Gesundheit
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Rechte Seite: ein Burger ganz ohne tierische Produkte. Vorherige Seite, links: ein Stapel von Impossible Burger, das pflanzliche Hacksteak der Gesellschaft Impossible Foods mit Sitz im Silicon Valley.
und Umwelt bieten. Das ist der Fall bei Terramino, dessen Produkte bis Ende 2018 auf den amerikanischen Markt kommen sollen. Sein Produkt? Ein komplett veganes «Lachs»-Steak auf Algenbasis mit Koji-Pilzen, das der fettigen Konsistenz von Lachsfleisch sehr nahe kommt. Laut Fast Company sind die Nährwerte mindestens gleichwertig wie beim Fisch, der Fettgehalt gar etwas niedriger. Noch beeindruckender ist das junge, vom amerikanischen Chef James Corwell gegründete Unternehmen Ocean Hugger Foods. Alarmiert von der Überfischung des Roten Thunfischs, entwickelte er ein pflanzenbasiertes Rezept, um das rohe, für Sushi, Sashimi, Rolls und Bowls verwendete Fleisch mit einer Mischung aus Tomate, Sojasauce, Zucker und Sesam zu ersetzen. Die technische Meisterleistung ist bereits in einigen Whole-Foods-Märkten jenseits des Atlantiks erhältlich, demnächst auch in einem Restaurantservice für Studenten. In den Fortschritten solcher Innovationen, um Omnivoren zu einem nachhaltigeren und gesünderen Speiseplan zu verführen, sehen die Veganer der ersten Stunde jedoch ein anderes Problem: Tragen die Fleischkopien nicht dazu bei, das Bild des Fleisches für immer in der Gesellschaft zu verankern? Sollten wir wirklich Fleisch durch Fleischkopien ersetzen oder im Gegenteil versuchen, eine neue Ernährungsweise ohne Burger, Hotdogs und Fried Chicken zu finden? Wird nach der Ethik gefragt, scheint der Trend eher in Richtung des erstgenannten Vorschlags zu gehen.
LA VIE
Tragen die Fleischkopien nicht dazu bei, das Bild des Fleisches für immer in der Gesellschaft zu verankern?
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HAAR-TRENDS HERBST/WINTER 2018
BALMAIN
Jede Saison bringt nicht nur Neues für die Garderobe, auch die Frisuren wechseln. Von Punk über Romantik bis zum natürlichen Look ist diesen Herbst/Winter alles mit dabei. Wir zeigen, wie man die Laufsteg-Looks zuhause einfach nachmachen kann, und haben Star-Stylist Sam McKnight in Paris zum Interview getroffen. Von URSULA BORER
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BEAUTY KULT-FIGARO Bereits seit vier Jahrzehnten arbeitet Sam McKnight erfolgreich als Hairstylist in der Modebranche. Der gebürtige Schotte hat nicht nur Stars wie Prinzessin Diana, Kate Moss oder Lady Gaga frisiert, sondern auch viele weltweit bekannte Looks kreiert. Backstage an der Show von Balmain hat er uns die aktuellen Trends erklärt. L’OFFICIEL Schweiz: Was sind die wichtigsten Haartrends für diesen Herbst/Winter? SAM MCKNIGHT: In dieser Saison waren einige Trends wirklich auffallend. Dazu gehören auch «Easy Updos». Dabei sehen die Haare aus, als hätte nicht ein Hairstylist sie frisiert, sondern als hätten die Models die Frisur selbst gemacht. Ob offen getragen oder hoch oben am Kopf zusammengenommen oder im Nacken geknotet, diesen Look kann man problemlos in zwei Minuten zuhause nachmachen. Ein weiteres Highlight ist das «Polished Cool Girl». Dieser Trend hat sich in den letzten Saisons weiterentwickelt. Das Haar sieht sehr gesund aus, hat eine Textur, aber mit ganz glatten Spitzen. Bei diesem Look werden die Spitzen ganz glatt geföhnt und mit Anti-Frizz-Produkten gepflegt. Oberhalb wird ein leichter Textur-Spray verwendet, der dem Haar Volumen schenkt. Der auffälligste Look ist
SLEEK ADAM SELMAN / JAMES SELMAN
1 Eine kleine Frontsektion nehmen und ein Zentrum bilden. 2 In die Spitzen «Maximista Sculpting Cream» von Oribe auftragen und nicht bürsten. 3 Das Haar flach streichen, nach hinten ziehen und zwei Zöpfe flechten. 4 Die Zöpfe fast trocken föhnen. 5 Die Frontpartie mit «Voluminista» von Oribe befeuchten und auf der Stirn drapieren. 6 Das Haar mit einem Netz andrücken und nochmals trocken föhnen. 7 Die Zöpfe lösen und mit den Fingern auflockern.
«Rebel Punk», den man von New York bis Paris gesehen hat. Inspiriert sind die Styles von der Post-Punk-Ära der frühen 80er-Jahre.
EASY GLAMOUR
Fotos ZVG Dyson; Getty Images
BALMAIN / SAM MCKNIGHT
1 Mit einem Kamm einen klaren Seitenscheitel ziehen. 2 «Techniart Full Volume Mousse 5» von L’Oréal am Ansatz und an den Seiten auftragen. 3 Die Spitzen mit einer Rundbürste föhnen, um sie zu glätten. 4 Mit einem Lockenstab (32 mm) ein paar Strähnen eindrehen und dabei die Richtung abwechseln. 5 Die Frontsträhne für einen natürlichen Look vom Gesicht wegdrehen und mit «Cool Girl Spray» von Sam McKnight fixieren. 6 Für das Finish «Modern Hairspray» von Sam McKnight verwenden.
Wie kann man Runway-Looks zuhause am besten nachmachen? Wichtig sind vor allem die verwendeten Produkte, um die Looks nachzustylen, und natürlich auch die richtigen Werkzeuge. Sie haben vor Kurzem selbst eine eigene Haarlinie herausgebracht. Was ist das Spezielle daran? Meine Produkte sind smarte Quick-Fix-Styling-Produkte, die wir backstage ständig benutzen. Der «Easy-up Do Texture Spray» schenkt Chignons, Pferdeschwänzen und Zöpfen einen festen Halt. Der «Cool Girl Barely There Texture Mist» eignet sich für entspannte Looks, die natürlich wirken sollen. Das «Lazy Girl Dry Shampoo» befreit das Haar von Fett und schenkt ihm eine neue, frische Textur und Volumen. Der «Modern Hairspray Multi-Task Styling Mist» glättet das Haar und schenkt starken Halt. Dank ihnen kann ich auf alle anderen Produkte verzichten. Sie wurden intensiv von meinem Team und mir an den Models getestet,
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ROMANTIC
PUNK
SYMONDS PEARMAIN / A NTHONY TURNER
GARETH PUGH / JAMES PECIS
1 Mit einer Bürste das Haar Schicht für Schicht nach hinten bürsten und föhnen. 2 Von der Kopfmitte das Haar trennen und nach vorn ziehen. 3 Hinten zwei Zöpfe flechten und mit Haarnadeln am Kopf befestigen. 4 An der Frontpartie Schicht für Schicht Locken mit einem Lockenstab machen. 5 Die Locken ausbürsten und auf einer Seite mit Clips befestigen. 6 Einige Strähnen locker herausziehen.
1 Das Haar in vier Sektionen einteilen. 2 Die hinteren Haare teilen und in eine umgekehrte Träne formen. 3 Nach oben ziehen, teilen, zwei Zöpfe flechten und mit Haarnadeln flach am Kopf befestigen. 4 Die Seitenpartien nacheinander über die Zöpfe ziehen und mit Gel einen Wet-Look kreieren. 5 Die vordere Partie trocken föhnen, dann nach hinten ziehen, in der unteren Partie einen Zopf machen und unter den hinteren Teil des Haares legen. 6 Finish mit Hairspray.
und zwar unter den härtesten Bedingungen und an den unterschiedlichsten Locations. Sie wurden so entwickelt, dass sie in kleinen Mengen sofort Resultate zeigen und unterschiedlich anwendbar sind – perfekt, um die Frisur problemlos von einem Look zum nächsten zu ändern.
Sind Sie vor einer Show nervös? Nicht nervös, aber backstage herrscht eine prickelnde Energie, die einen schon ansteckt. Modeschauen sind mir am liebsten bei meinem Job. Ich liebe die Schnelligkeit und Unmittelbarkeit backstage. Innerhalb von drei Stunden kreieren wir den Look von 30 bis 90 Models, dann gehen sie raus auf den Laufsteg und es ist vorbei – und weiter gehts zur nächsten Show.
Haben Sie einen Tipp für gesundes, glänzendes Haar? Wichtig sind das richtige Shampoo, der richtige Conditioner und wenn nötig eine Kur. Verzichten Sie wenn immer möglich auf Hitze-Styling und benutzen Sie einen Hitzeschutz. Wie viel Einfluss haben Sie auf den Look der Haare an einer Fashion-Show? Genug, aber das ist unterschiedlich. Eine Show kann ein klares Motto haben oder aber es ist wichtiger, eine Silhouette zu kreieren. Bei Chanel macht Karl Lagerfeld oft Skizzen, die viele Details enthalten, was Form und Textur angehen. Im Vorfeld treffe ich mich immer mit dem Designer, dem Make-up & Nail Artist, um einen Testlauf zu machen. Dann probieren wir unterschiedliche Looks an einem Model aus und versuchen gemeinsam, eine Balance zu finden, was wirklich wichtig ist.
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Sie haben mit unzähligen Prominenten gearbeitet. Haben Sie einen Liebling? Oh, da gibt es einige, die mittlerweile gute Freunde von mir geworden sind, aber Prinzessin Diana wird für mich immer ganz speziell sein. Sie sind schon lange im Business. Was war der bewegendste Moment für Sie? Ich hatte so viele! Mein Buch «Hair by Sam McKnight» und die Ausstellung im Somerset House 2016 waren sicher ein Highlight in meiner Karriere. 40 Jahre meiner Arbeit wurden editiert und zusammengeführt und man konnte sie alle auf einmal an einem Ort sehen.
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MESSY CHIGNON
CURLY
ROKSANDA / JAMES PECIS
JOHN ELLIOTT / KIEN HOANG
1 Das Haar mit Voluminizer vorbereiten und föhnen. 2 Das Haar nach hinten ziehen. 3 Zwei Knoten machen und locker zu einem Chignon eindrehen.
1 Zuerst eine Feuchtigkeitscreme in die Haare einarbeiten und sanft kneten. So erhält das Haar eine natürliche Bewegung und Textur. 2 Trocken föhnen.
NATÜRLICH
TWENTIES
CHRISTOPHER KANE / GUIDO PALAU
ERDEM / ANTHONY TURNER
1 Feuchtes Haar in der Mitte mit dem Finger teilen. 2 «NBD Redken Cream» auf dem gesamten Haar auftragen. 3 Das Haar föhnen. 4 Zum Schluss «Fashion Work 12» von Redken auf die Finger sprühen und die Haare hinter die Ohren streichen.
1 Den Scheitel ganz rechts auf der Seite ziehen. 2 Die hinteren Haare föhnen. 3 Die Frontpartie mit Mousse und Wasser benetzen und mit Klammern in Wellenform befestigen. 4 Das Haar in einem tiefen Pferdeschwanz locker zusammenbinden. 5 Den vorderen Teil mit Hairspray fixieren und föhnen.
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M
D Die schÜnsten Outfits unter der Herbstsonne ab der nächsten Seite.
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OH MY POPPY
Fotografie MASHA MEL Styling CHRISTOPHER MAUL Von LIVIA ZAFIRIOU
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Ihr Nachname ist von den Titelseiten grosser Magazine nicht mehr wegzudenken. Die DelevingneSchwestern modeln, schauspielern, tanzen und lächeln sich in unsere Herzen und erobern dabei die Modewelt scheinbar mühelos.
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Vorherige Seite: Samtoberteil mit Blumendruck, KENZO. Rechte Seite: Samtoberteil mit Blumendruck, KENZO. Grüner Overall, EMILIO PUCCI. Bedruckte High-Heel-Stiefel, DRIES VAN NOTEN. Smaragdgrünes Cloqué-Kleid mit Blumenprint, MIU MIU.
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Linke Seite: Grüner, geraffter Mantel aus Wolle, VALENTINO. Grosse «J'ADIOR»-Kreolen aus Metall mit antikem Goldfinish und gestreifte «Point d’Esprit»-Spitzenbluse, DIOR. Grüne Kalbshaartasche, BOSS.
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Vorherige Seite: Grosse, mit Strasssteinen besetzte Ohrringe in Schleifenform, MULBERRY. Cremefarbener Kunstpelzmantel mit grünen Federverzierungen, DRIES VAN NOTEN. Einfarbiger Body, VERSACE. Overknee-PolkaDot-Stiefel , RICHARD QUINN. Linke Seite: Uhr «Big Bang One Click Steel Baguette», HUBLOT. Vanillefarbenes, schräg geschnittenes Seidensatinkleid, BOSS. Diese und nächste Seite: Weisser Crêpe-Jumpsuit, BOSS. Classic Fusion in Titanium-Grün, HUBLOT. Model POPPY DELEVINGNE @ IMG London Make-up YIN LEE mit Produkten von SISLEY Haare BEN TALBOTT @ The Wall Group Modeassistenz FRANKIE CHARTSUWAN Produzent KELLY HUANG
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Bild oben: Grosse, weisse Kreolen, grün bedruckte, verzierte Leggings und grün bedruckte Sling-BackSchuhe, TOM FORD. Fantasie-Tweed-Mantel in Grün/Schwarz, CHANEL. Bild rechts: Grüner Seidenschal mit Blumenprint, Mantel und Handschuhe, RICHARD QUINN. Nächste seite: Gepolsterter Outwear-Mantel in Grün und Schwarz, Tüll-Kleid mit gelben Blumendetails, schwarzweiss-grüne Nylonsocken und schwarz-grüne Rodeo-Schuhe, PRADA. Linke Seite: Weisser Crêpe-Jumpsuit, BOSS. Classic Fusion in Titanium-Grün, HUBLOT.
Poppy Delevingne war schon ein Supermodel, bevor ihre Schwester Cara ins Scheinwerferlicht trat, doch jetzt konzentriert sie sich zunehmend auf die Schauspielerei. Frisch heimgekehrt von der New York Fashion Week und dem Burning Man Festival, erzählt uns Poppy mehr über ihre neue Karriere.
L’OFFICIEL SCHWEIZ: Wo fühlen Sie sich zu Hause? POPPY DELEVINGNE: Ich lebe in England und L.A. Ich werde mehr Zeit in L.A. zubringen, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, aber mein Mann lebt in London, wo mein Zuhause ist. Momentan arbeite ich an einer Fernsehserie mit dem Titel «Riviera». Julia Stiles spielt darin die Hauptrolle. Die erste Staffel lief letztes Jahr in Grossbritannien, und jetzt drehen wir gerade die zweite Staffel. Ich bin eigentlich gerade auf dem Weg dorthin. Ich muss nach Nizza, weil wir morgen drehen. War das Fernsehen immer ein Traum von Ihnen? Fernsehserien sind etwas, was die Leute wirklich begeistert. Die Fernsehindustrie hat sich so monumental verändert, und ich freue mich unheimlich, Teil dieser Begeisterung zu sein. Meine erste Serie «Genius: Picasso» kam wirklich gut an und ist sogar für die Emmys nominiert, was für mich extrem aufregend ist. Der Traum war immer der grosse Blockbusterfilm, aber ich will schauspielern. Mich in verschiedenen Projekten zu beweisen, ist so ähnlich, wie wieder in die Schule zu gehen und mein Leben neu anzufangen. Man muss sich in winzigen Schritten nach oben arbeiten. Ich versuche, mein Handwerk zu verfeinern, und
MODE es läuft wirklich gut. Ich habe demnächst spannende Vorsprechtermine. Inwiefern unterscheidet sich das von Ihrer Rolle als Marie-Thérèse in «Genius: Picasso»? Der Unterschied ist enorm. «Picasso» ist eine wahre Geschichte, den Film haben wir in Budapest gedreht. Diese Leute hat es wirklich gegeben, und mit der Art und Weise, wie man sich einer Figur nähert, ist eine gewisse Verantwortung verbunden. «Riviera» ist etwas ganz anderes, denn es spielt in der heutigen Zeit, es ist aktuell, da gibt es Drama, Sex und Drogen und das Leben an der Riviera. Meine Figur ist laut und quirlig und hat auch eine dunkle Seite an sich. Doch meine Absicht war ja schon immer, so unterschiedliche Rollen wie möglich zu spielen. In der Serie geht es ebenso sehr um die Frauen, die in Picassos Leben wichtig waren, wie um den Künstler selbst. Diese Geschichte handelt von Picasso, aber ohne alle diese fantastischen Frauen in seinem Leben hätte seine Karriere anders ausgesehen. Ja, das Talent hätte er gehabt, aber sein Leben wäre weitaus weniger aussergewöhnlich verlaufen. Sie waren für sich selbst genommen sehr wichtig, sie hatten alle ihre eigene Karriere: Dora Maar war Fotografin, Françoise Gilot, gespielt von Clémence Poésy, war Malerin. Doch vielen sind diese Frauen gar nicht bekannt, also hat National Geographic sie in den Mittelpunkt gestellt und ihnen das Recht auf Öffentlichkeit gegeben, das ihnen zusteht. Insbesondere jemandem wie meiner Figur, über die das Publikum sonst nichts wüsste. Glauben Sie, das ist auf die Frauenrechtsbewegungen zurückzuführen? Ja, absolut, und es war auch an der Zeit. Es musste so kommen. Ich kann kaum glauben, dass es so lange gedauert hat, bis alle aufgewacht sind. Das Thema ist jetzt definitiv in aller Munde, und ich finde es sehr aufregend. Ein tolles Gemeinschaftsgefühl und Kameraderie … und Ermächtigung. Es gibt momentan derart viele interessante Rollen für Frauen jeden Alters. Es ist eine spannende Zeit. Wie hat sich die Kultur in der Modeindustrie verändert? Ich glaube, es wird wirklich, wirklich daran gearbeitet, die Model-Branche sicherer zu machen, besonders für diese jungen, verletzlichen Mädchen, die aus allen Ecken der Welt kommen. Die Altersbeschränkungen sind allgemein strenger geworden, und die Mädchen müssen eine Begleitperson dabeihaben. Damals, als ich in meiner Teenagerzeit modelte, war es schon verrückt – wenn ich daran denke, wie ich einfach die U-Bahn genommen habe und zu jemandem ins Haus gegangen bin, den ich vorher noch nie gesehen hatte, um mich fotografieren zu lassen. Rückblickend läuft es mir kalt den Rücken hinunter, dass uns das überhaupt erlaubt wurde. Aber ich glaube, jetzt hat alles einen geschützteren Rahmen, und so soll es auch sein. Sie haben mit Jo Malone gearbeitet, davor bereits mit Aquazzura und Solid & Striped. Welches von diesen Projekten hat Ihnen am besten gefallen? Sie gefallen mir alle aus völlig unterschiedlichen Gründen. Jo Malone ist ein Label, das schon immer zu meinem Leben gehört hat. Meine Grossmutter hat die Parfüms getragen. Meine Mutter trägt sie. Ich trage sie. Mein Mann trägt sie. Als sie anfragten, ob ich mit ihnen arbeiten wolle, war es
einfach genial. Jedes Jahr diese Kollaborationen mit ihnen zu machen, ist wie ein wahr gewordener Traum. Ich liebe diese Kreativität, und Düfte begeistern mich. Aber daneben war auch die Zusammenarbeit an der Schuhkollektion von Aquazzura und der Swimwear-Kollektion von Solid & Striped etwas Tolles, auf eine ganz andere Weise. Mit im Raum zu sitzen, wenn alle fleissig Skizzen zeichnen und diese Bilder, die du im Kopf hast, zum Leben erwecken, ist ungemein befriedigend. Es gibt mir einen echten Kick, wenn jemand in einem Paar Schuhe vorbeiläuft, die ich entworfen habe. Als das zum ersten Mal passiert ist, bin ich der Frau auf der Strasse hinterhergelaufen und habe «Stopp!» gerufen, als wäre ich irre geworden. Oder zum Beispiel ein Mädchen am Strand in genau dem Bikini, und ich bin zu ihr hin und habe sie darauf angesprochen. Oh Gott! (lacht) Was gefällt Ihnen am besten, wenn es Herbst wird? Ich ziehe gern warme Sachen an. Ich mag Kleider in Schichten. Ich mag Lagerfeuer. Ich habe gern heissen Punsch und all diese Sachen. Das wärmende Gefühl. Was darf im Kleiderschrank nicht fehlen? Eine Lederjacke. Ich kann ohne meine Lederjacke nicht leben. Ganz egal, welche Jahreszeit gerade ist. Wer ist die abenteuerlustigste Person in Ihrem Leben? Da müsste ich sagen Cara, denn immer, wenn sie eine Reise für uns bucht, entweder für uns Schwestern oder mit den Mädels, ist es irgendetwas, wovor ich eine Heidenangst habe. Mit ihr musste ich schon mit Walhaien schwimmen und war in Mexiko beim Skydiving. Die Tyrolienne war noch so etwas … Insofern ist sie wahrscheinlich die abenteuerlustigste. Wer inspiriert Sie? Wer inspiriert mich? Ich glaube, starke Frauen, die in der Lage sind, ein Geschäft zu leiten, dazu Familie haben und beides gleichzeitig hinbekommen. Frauen wie Natalie Massenet oder Charlotte Tilbury, starke Businessfrauen, die neben der Arbeit noch ein Leben haben und ausserdem supernett sind. Was für kleine Sünden geniessen Sie? Kleine Sünden sind für mich Fernsehserien wie «Gossip Girl», wo ich inzwischen bei Staffel fünf bin. Total. Das letzte Buch, das Sie gelesen haben? Momentan lese ich ein Buch, das mir meine wunderbare Freundin Juliet Stevenson, die in der Serie, die ich momentan drehe, meine Mutter spielt, empfohlen hat: eine Anthologie namens «Fifty Shades of Feminism». All diese in gewisser Hinsicht wichtigen Frauen mit ihren einzigarten Stimmen: Jede von ihnen hat ein Kapitel darüber geschrieben, was ihr der Feminismus bedeutet. Es ist urkomisch. Es ist genial. Es ist traurig. Es ist aufschlussreich. Ich kann es sehr empfehlen. Was ist das Verrückteste, was Sie je gemacht haben? Ich war gerade acht Tage am Burning Man. Das war ziemlich verrückt. Würden Sie wieder hingehen? Soll das ein Witz sein? Ich habe schon für nächstes Jahr gebucht.
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HOLLYWOOD HILLS Warme Mode trifft auf einen noch heisseren Ort. Hollywood Glam einmal anders. Fotografie DANNY LOWE Styling VANESSA BELLUGEON
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Vorherige Seite: Mantel aus Tweed und Federn, BLUMARINE. Sonnenbrille aus Metall, PETER AND MAY. Strümpfe aus Seidenspitzen und Mules aus Kalbsleder mit Schnallen, GUCCI.
Linke Seite: Top aus Viskose und Seide, MAJE. Rechte Seite: Blouson aus Nubuk und Nerz, Hemd aus Baumwollpopeline, Rollkragen aus Kaschmir und Seide, Hose aus Wollgabardine, SALVATORE FERRAGAMO. Stiefel aus Kalbsleder, GIANVITO ROSSI.
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Jacke aus Velours, Mules aus Leder, PAUL & JOE. Overall, BOTTEGA VENETA. Ohrringe vergoldet, SOPHIE SIMONE BEI 85PARIS.COM. Vergoldeter Ring, UNO DE 50.
Rechte Seite: Top aus Jersey, REDEMPTION. Jeans aus Denim, ALBERTA FERRETTI. Armband «Tête de Medusa» vergoldet, VERSACE. Vergoldeter Ring, UNO DE 50. Pumps aus Leder, LOUIS VUITTON.
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Linke Seite: Mantel aus Wolle, VIVIENNE WESTWOOD. Rollkragen aus Mohair, 3.1 PHILLIP LIM. Jupe aus technischem Nylon, MONCLER 4 SIMONE ROCHA. Strümpfe aus Seidenspitzen, GUCCI. Schuhe aus Satin, TABITHA SIMMONS. Top aus Viskose und Seide, MAJE. Jeans aus Baumwolle, MIU MIU. Gurt aus Leder, VERSACE.
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Trenchcoat aus Baumwolle, ZADIG & VOLTAIRE. Polo aus Baumwolle, FRED PERRY. Rollkragen aus Seidenkaschmir, SALVATORE FERRAGAMO. Jupe aus Tweed, ELISABETTA FRANCHI. Sonnenbrille aus Acetat, AMBUSH. Stiefel aus Leder, PIERRE HARDY.
Rechte Seite: Plisseekleid aus Seidensatin, GUCCI. Collier aus Metall und Strass, REINE ROSALIE. Pumps aus Lackleder, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.
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Model AIVITA MUZE @ IMG Haare PAOLO FERREIRA Make-up MAYIA ALLEAUME Fotografieassistenz RAPHAËLLE ROCHER und CHLOÉ ROMEYER Stylingassistenz: GABRIELA CAMBERO
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Auf der Vulkaninsel Lanzarote, bekannt für ihren schroffen Charme, schmiegen sich edle Stoffe zart und wärmend um den Körper. Fotografie JULIEN TAVEL Styling CHRISTOPHER MAUL
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Vordere Seite: Mantel «Crest» aus rostroter Wolle und Kleid «Dusk» aus rostrotem Twill, PALMER//HARDING. Linke Seite: Jacke und Gürtel, MIU MIU. Langärmliges Kleid «Jane» mit schimmerndem Print, DE LA VALI. Langer Rock aus grauer, karierter Schurwolle, MAX MARA. Schwarze Pumps, KENZO. Rechte Seite: Slipdress, STELLA MCCARTNEY. Schwarzer Ballonrock und Overknee-Boots im Militarystil, GIORGIO ARMANI. Minimalistischer Armreif aus versilbertem Messing, ANTHONY VACCARELLO für SAINT LAURENT.
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Bomberjacke aus mongolischem Ziegenfell und Leder, MARC ANTOINE BARROIS. Tabakbraune Schurwolljacke «Makayla» und tabakbrauner Schurwollrock «Yvette», MULBERRY. Lederschuhe, JIL SANDER.
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Elfenbeinfarbenes Kleid «Angie», STELLA MCCARTNEY. Lange, schwarze Lederhandschuhe, LANVIN. Gemusterte Stiefel, DRIES VAN NOTEN.
Floraler, grüner Wollmantel, VALENTINO.
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Bomberjacke aus mongolischem Ziegenfell und Leder, MARC ANTOINE BARROIS. Tabakbraune Schurwolljacke «Makayla», MULBERRY
Model DAIS HUISMAN @ Storm Make-up YIN LEE mit Produkten von SISLEY Haare JOSHUA KNIGHT @ Caren Agency Modeassistenz POPPY HARRIS
L Die neue Form des Feminismus ab Seite 128.
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GANZ UNTER UNS, INDIRA
In der Mode wie in ihrer Karriere entscheidet sich die Schauspielerin, die auf Netflix in Serien wie «Game of Thrones» oder «Rome» brilliert, am liebsten gleich für das Essenzielle. Pur ist chic. Von LIVIA ZAFIRIOU
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Fotografie NICK THOMPSON
Styling LORNA MCGEE
BAUMWOLLHEMD UND HOSE AUS WOLLE
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SEIDENHEMD UND OHRRING
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INDIRA VARMA aus «Game of Thrones» traf sich mit L’OFFICIEL SCHWEIZ zu einem Gespräch über ihre Schauspielkarriere, ihre Bande mit der Schweiz und die Welle des Feminismus, die zurzeit die Landschaft der Filmindustrie verändert. Sie sind zur Hälfte Schweizerin. Kommen Sie oft in die Schweiz? Tatsächlich lebt meine halbe Familie in der Schweiz, und als Kind habe ich immer Weihnachten und den Sommer in der Romandie verbracht. Eine Cousine meiner Mutter ist Schauspiellehrerin in Genf, und ihre Tochter und ich spielten immer Improvisationstheater und erfanden unsere eigenen Stücke – was alle Kinder eben so machen. Meine Mutter fand immer diese seltsamen kleinen Chalets mitten im Nirgendwo mit so altmodischen, quasi in die Wand eingebauten Holzbetten mit Vorhang, die haben wir dann als Bühne benutzt. Ich habe ganz lebhafte Erinnerungen aus dem Schulalter, wie total verrückt ich war. Sind Sie so zur Schauspielerei gekommen? Damals in der Schule habe ich das einfach gemacht. Ich habe immer im Schultheater mitgespielt und bin dann auf die Schauspielschule, die RADA, gegangen. Doch davor wusste ich eigentlich nicht, dass es ein Beruf ist. Mir war nicht klar, dass das eine echte Option war. Darum kann ich gar nicht glauben, dass ich tatsächlich Geld mit meinem Hobby verdiene. Heute kennt man Sie für Ihre Arbeit im Fernsehen, in Filmen und am Theater. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit für TV-Produktionen vom Film? Also, zunächst habe ich Filme gemacht. Film ist das Glamourösere von beiden, nicht? Aber heute ist das Fernsehen anders und, wie ich finde, dem Film ebenbürtig. Es gibt Filmemacher, die fürs Fernsehen drehen, also besteht da kein grosser Unterschied. Das ist wirklich toll. Ich wünschte,
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Momentan stehen Sie auf der Bühne. Erzählen Sie mir doch etwas mehr darüber. Das Stück heisst «Exit the King» und ist ein von Patrick Marber adaptiertes Drama von Eugène Ionesco. Und Ionesco wurde eigenartigerweise am National Theatre noch nie gespielt. Er schrieb absurdes Theater, also gibt es da oft keine offensichtliche Logik. Es geht um einen König, dem zu Beginn des Stücks gesagt wird, dass er am Ende tot sein werde. Es ist eine Abhandlung über die Sterblichkeit, aber in Komödienform – also absolut schräg, aber auch irgendwie genial. Rhys Ifans spielt den König, und er ist wunderbar. Das Stück ist sehr bewegend, hauptsächlich aber lustig, und das ist wichtig. Ich habe vor einigen Jahren zusammen mit David Hare an seinem Stück «The Vertical Hour» gearbeitet, und er sagte, das Entscheidende sei, das Publikum zum Lachen zu bringen und dann eine Weisheit einzuschmuggeln, dann hörten die Leute eher zu. Die Zuschauer öffnen sich, wenn sie lachen, und wenn man ihnen dann etwas Ernstes sagt, hat es eine grössere Wirkung auf sie. Sie arbeiten bereits eine Weile in der britischen Unterhaltungsindustrie. Hatte #MeToo und Time’s Up in Grossbritannien die gleiche Wirkung wie in den Staaten? Also, ich glaube, die Diskussion ist offener geworden. Jetzt haben wir eine Diskussion, die früher hinter vorgehaltener Hand geführt wurde. Da wurde im Hintergrund geflüstert, und die Frauen waren zornig, dass man ihnen nicht zuhörte. Und ich glaube, jetzt sagen die Leute: «Oh, das müssen wir uns anhören.» Ein anderes Problem, das sich durch diese Bewegungen meiner Meinung nach etwas gebessert hat, ist das der Rassendiskriminierung. Da ich selbst gemischtrassig bin, bin ich irgendwie während meiner ganzen Karriere mit dem Kopf an diese gläserne Decke gestossen. Doch das ändert sich ebenfalls. Zu Beginn meiner Karriere wollte mich niemand vorsprechen lassen, ausser die Rollen waren ausdrücklich für Asiatinnen. Bis dahin hatte ich mich selbst eigentlich nicht als asiatische Schauspielerin betrachtet. Ich fühlte mich wie eine Weltbürgerin, mit dem Vorzug, dass ich Erfahrungen aus drei verschiedenen Ländern mitbrachte. Doch dann reduzierten mich andere Leute plötzlich auf die Asiatin. Und das ist irgendwie … wow, das ist eine derartige Reduzierung dessen, was ich bin. Die USA sind in dieser Hinsicht weiter, viele Leute aus ethnischen Minderheiten sind in die Staaten gegangen, weil es da mehr Chancen gibt. Ich möchte gern noch einmal auf «Game of Thrones» zurückkommen. Ellaria, Ihre Figur, ist doch technisch gesehen nicht tot, oder? Die Frage darf ich ehrlich nicht beantworten. Sorry. Glauben Sie, diese TV-Epen haben letztendlich in der Unterhaltungsindustrie etwas Positives im Hinblick darauf bewirkt, wie Frauen dargestellt werden? Oh Gott, ganz bestimmt! Es gibt so viele amerikanische Fernsehserien mit Frauenfiguren, die nicht nur Mädchen
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unsere unabhängige Filmindustrie wäre stärker und besser finanziert, dann würde ich gern mehr Filme machen. Vor Kurzem habe ich «Official Secrets» gedreht, einen wirklich interessanten Film, der auf der Story von Katherine Gunn basiert, die im Irak-Krieg eine Whistleblowerin war. Das ist wirklich aufregend und politisch, was ja immer spannend ist.
SALVATORE FERR AGAMO
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«Ich glaube, dass Frauen heutzutage eher eine öffentliche Plattform haben. Meiner Meinung nach vielleicht deswegen, weil mehr von uns weiter oben in der Nahrungskette eine Machtposition innehaben, aber gerade noch nicht genug und sicher noch nicht 50/50.»
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Ist es im Film genauso? Oder liegt dort noch ein weiter Weg vor uns? Ich denke, sie versuchen es zumindest. Schauen Sie sich «Black Panther» an. Der Film war ein Novum im Hinblick auf die Diversität, ein grosser Mainstream-Film mit einem riesigen Schauspielerteam aus ethnischen Minderheiten in den Hauptrollen. Ein Cast mit schwarzen Hauptdarstellern, das ist wirklich aufregend. Man wird schon wütend, wenn man sich selbst den Gedanken erlaubt: «Oh ja, super, time’s up.» Das hören die Leute überall in der Presse, und dann geht man zur U-Bahn-Haltestelle, und auf jedem Poster sind drei Männer mit einer Frau, vier Männer mit einer Frau und eine schwarze Person. Und das Mädchen ist nur leicht bekleidet, Sie wissen schon – ich finde, das ist ein Ärgernis. Oft geht es darum, wie die Frau aussieht, und sie muss jung und schön sein. Also ist noch nicht alles gut. Welcher Moment in Ihrer Karriere war besonders erinnerungswürdig? Alles ist erinnerungswürdig, auf viele verschiedene Weisen. Mein erster Job etwa ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich vier Monate in Indien verbracht habe, um klassischen indischen Tanz zu lernen. Es war meine erste Rolle in einem Film, mein erster professioneller Job. Natürlich war das eine überwältigende Erfahrung. Doch dann hatte ich auch einige Male die Chance, mit Harold Pinter zu arbeiten, und das war einfach grossartig. Es hat wirklich so viele unglaubliche Rollen gegeben.
HEMD UND ROCK AUS WILDLEDER-LEDER-MIX
SALVATORE FERR AGAMO
EXIT THE KING ist bis zum 6. Oktober im NATIONAL THEATRE in London zu sehen.
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Art Director JAMES FINLAYSON Haare BEN TALBOT Make-up CAROLYN GALLYER Stylingassistenz CAITLIN JONES
ALIGHIERI JIL SANDER LANGER PERLOHRRING «INFERNAL STORM»
K AROJACKE AUS WOLLE
um die zwanzig oder dreissig sind. Das sind Frauen um die vierzig oder fünfzig. Wir tragen die Erzählstrukturen sehr beliebter TV-Sendungen. Jetzt mehr denn je zuvor.
BAUMWOLLHEMD UND HOSE AUS WOLLE
LANGER PERLOHRRING «INFERNAL STORM»
ALIGHIERI
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FEMINISMUS FÜR ALLE?
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Collage ANNIKA HÄNNI
Emily Ratajkowski ist eine der umstrittensten Feministinerlebte sie nur die Umsetzung des ersten Rechts. Auf die nen unserer Zeit. 2013 rückte sie durch Robin Thickes Mu«Tribüne» gehoben wurde sie erst durch ihre Nachfolgesikvideo zu «Blurred Lines» zum ersten Mal ins Rampenrinnen, lange nachdem ihr Blut von der Guillotine gewalicht. Darin hüpft sie mit Schmollmund und oben ohne zur schen wurde. De Gouges legte mit ihren Forderungen Musik herum, neben vollständig bekleideten Männern. Daund ihrem Aufbegehren gegen die gesellschaftlinach ging es für die Amerikanerin steil die Karriereleiter chen Normen den Grundstein für eine erste Gehoch: Sie wurde für die Covers verschiedener Zeitschriften neration von Feministinnen. Ab der Mitte des abgelichtet, spielte in einigen Filmen mit und läuft seit 2015 19. Jahrhunderts standen diese für ihre für die grossen Modelabels über den Laufsteg. Zudem ist sie Rechte ein. Sie forderten das FrauenwahlVON Designerin ihres eigenen Bademode-Labels, in dessen Teirecht, das Ende der zivilrechtlichen VorLAURA len sie auf den meisten ihrer Instagram-Posts zu sehen ist. mundschaft des Mannes, Lohngleichheit Sich selbst beschreibt Ratajkowski auf ihrem Profil wie und Zugang zu Universitäten sowie zu allen GANSNER folgt: Model, Schauspielerin, Feministin, Designerin. Beim Berufen und Ämtern. Zu Beginn des 20. Jahrdritten Wort stolpert man ein wenig: Viel nackte Haut, verhunderts hatten sie mit diesen Punkten vielerpixelte Nippel und ihr Po stehen im Fokus ihres orts Erfolg. Doch nach einer folgenInstagram-Feeds. Kann frau machen. schweren Weltwirtschaftskrise Aber wie passt das zu ihrem Selbstund zwei Weltkriegen wurde verständnis als Feministin? In die Bevölkerung in ihre traditioeinem Interview mit der Monellen Rollen zurückgewiesen, dezeitschrift «Marie Claivon denen man sich Sicherre» im Mai dieses Jahres IN DEN USA WAR «FEMINISMUS» IM JAHR heit und Stabilität erhoffte. bringt sie dies in zwei Auch wenn die Frauen 2017 LAUT DEM WÖRTERBUCH-VERLAG Sätzen auf den Punkt: während des Krieges «(Feminism) is freegrösstenteils allein zuMERRIAM-WEBSTER DAS AM MEISTEN dom of choice. Do GEGOOGELTE WORT. ANGESICHTS DER AKTUALITÄT hause waren und die what you feel like.» Arbeiten des ManDER THEMATIK DURCH DIE #METOO-BEWEGUNG Feminismus ist nes übernehmen E nt scheidu ngsmussten, wurde sie UND EINEN OFFENSICHTLICH FRAUENVERACH freiheit. Tu, worin die Küche geTENDEN PRÄSIDENTEN ERSTAUNT DIES NICHT. auf du Lust hast. scheucht und ihDER FEMINISMUS ERLEBT EINEN AUFSCHWUNG – Ähnliche Aussarem Leben das Ziel gen, oft damit verordnet, eine IN DER SOZIALEN UND POLITISCHEN DEBATTE, IN verbunden, über gute Hausfrau und DER FILMINDUSTRIE UND DER MODEWELT, AUF DEN Mutter zu sein. In die Darstellung des eigenen Kör- ROTEN TEPPICHEN UND IN DEN SOZIALEN MEDIEN. dieser Zeit war die pers und seiner SeFrau in vielerlei HinUND WIRD AUCH VON LEUTEN VERTRETEN, xualität frei entsicht gefangen. Gescheiden zu können, BEI DENEN MAN GENAUER HINSCHAUEN MUSS, fangen im Bild der Gehat man auch schon sellschaft, wie eine Frau UM IHRE HALTUNG GEGENÜBER DER von anderen Stars wie zu sein hat. Gefangen in BEWEGUNG ZU VERSTEHEN. Kim Kardashian oder Kyeiner Ehe, in welcher der lie Jenner gehört. UnumMann die politische und sozistritten haben sie ein Recht daale Macht besass und sie für die rauf, mit ihrem Körper tun und Erfüllung der «ehelichen Pflichlassen zu können, was sie möchten. ten» sorgen musste. Gefangen in der Doch es lässt einen das Gefühl nicht los, Einsamkeit der eigenen vier Wände, am dass sich die Ideologie und ihr Auftreten beissen. Kochherd, in der ständigen Beaufsichtigung der Um dem nachzugehen, werfen wir einen kurzen Blick in die Kinder. Die Frau hatte sich dieser Struktur unterzuordnen. Entstehung und die zeitgenössische Entwicklung des westSie war schliesslich «das andere Geschlecht». lichen Feminismus – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das gleichnamige Buch von Simone de Beauvoir erschien Die Französin Olympe de Gouges erlebte Ende des 18. Jahrvier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und zeigte eihunderts die Französische Revolution mit und nahm aktiv nen sozialen Missstand auf – nämlich, dass der Mann als an ihr teil. Doch rasch musste sie feststellen, dass sie aufdie Norm und die Frau als dessen Abweichung betrachtet grund ihres Geschlechts nicht zu denjenigen gehörte, die wird –, der für die weitere Entwicklung des Feminismus von ihren Auswirkungen profitieren würde. Denn obwohl entscheidend war. Die von der patriarchalen Gesellschaft die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte für «égaliverursachte Unterordnung der Frau wurde aufgedeckt; nun té», Gleichheit, sorgen sollte, sicherten darin 17 Artikel galt es, diesen Missstand zu beheben. Frauenbewegungen dem Mann weiterhin Vorteile zu. Gegen diese Ungerechtigund organisierte Gruppen mit politischen Zielen formierten keit erhob sie ihre Stimme und stellte diesen Artikeln im sich. Diese Bewegung unterschied sich von der ersten Welle Jahr 1791 je ein ausgleichendes Frauenrecht gegenüber. Ihre im Ausmass der Forderungen an die Gesellschaft – Selbstberühmteste Forderung lautet: «Die Frau hat das Recht, bestimmung über die eigene Sexualität, das Aufheben kondas Schafott zu besteigen; sie muss gleichermassen das servativer Familienstrukturen, gleiche Arbeits- und WeiRecht haben, die Tribüne zu besteigen.» Ironischerweise terbildungschancen, Legalisierung der Abtreibung sowie
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LA VIE soziale und politische Gleichheit von Frau und Mann – und in den immer grösser werdenden und besser organisierten Frauengruppen und wird dementsprechend als die zweite Welle des Feminismus bezeichnet. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts veränderte die Globalisierung das Leben der Menschen in vielen Bereichen. Auch der Feminismus blieb nicht unberührt. Frauen schlossen sich international zusammen und das Problem der Ungleichheit blieb nicht länger eine regionale Angelegenheit. Gerade die neue Möglichkeit der Mediennutzung, besonders des Internets, gab jenen Personen eine Stimme, die zuvor von den grossen Massen übertönt worden waren. So auch Rebecca Walker, eine (damals) junge, bisexuelle Afroamerikanerin aus Mississippi, die den Begriff und die Bewegung des «third-wave feminism» stark prägte. 1992 erschien im Magazin «Ms.» als Antwort auf die aufwühlenden Ereignisse zu Beginn der 90er-Jahre ihr Artikel mit dem Titel «Becoming the Third Wave». Symbolisch steht Walker für eine Generation junger Frauen, die genug davon hatten, dass der Feminismus hauptsächlich von weissen, privilegierten Frauen getragen wurde und so meist auch nur deren Sicht vertrat. In der Folge war eines der Hauptanliegen der Dritten Welle, die feministische Bewegung für alle Frauen zu öffnen, egal welcher Herkunft, Nation und Religion sie angehören. Auch setzte sich die neue Generation für das Aufheben von Stereotypen ein. Eine Frau solle nicht in eine Rolle passen müssen, sondern sich selbst sein können – in ihrer Lebensführung, ihrem sozialen Umfeld und ihrer Sexualität. Ausdrücke wie «girl power» und «sex-positivity» kamen auf und aus den bereits bestehenden Ästen des Feminismus sprossen neue Triebe. Wichtig war und ist: Feminismus sorgt sich um das Recht jeder Frau. Das Recht auf soziale, politische und ökonomische Gleichstellung der beiden Geschlechter. Zurzeit befinden wir uns in den Nachwehen der Dritten Welle des Feminismus. Vieles muss noch errungen werden, wie die Nachrichten aus Hollywood und dem Weissen Haus zeigen. Es geht immer zwei Schritte nach vorn, in die richtige Richtung, und wieder einen zurück. Wir sind mitten im Gefecht. Und in diesem Gefecht bewegen sich auch Emily Ratajkowski und Kylie Jenner. Instagram kann sich vor ihren schmollmündigen Selfies und für die Kamera räkelnden Körpern in hautenger oder nicht vorhandener Kleidung nicht retten. Über Jahrhunderte hinweg kämpften Frauen für die Selbstbestimmung ihrer Sexualität und damit auch für die Freiheit, mit ihrem Körper tun zu dürfen, was sie wollen. Also sollte die Selbstdarstellung von Ratajkowski und Jenner eigentlich kein Problem sein. Doch die «selbst gewählte» Darstellung ihrer Körper ist und bleibt von einer Gesellschaft geprägt, die sich an den Bedürfnissen der Männer orientiert. Ihre Posen und ihre unschuldigen Blicke aus grossen Augen entspringen der Pornoindustrie, in der, wie man weiss, Frauen meist alleiniges Mittel zum Zweck sind und als unterwürfig und schwach darstellt werden. Die Frage, welchen Unterschied es macht, ob man aus zweiter oder dritter Hand zum Objekt gemacht wird oder sich selbst so präsentiert, lassen
wir an dieser Stelle offen. Zudem vermittelt der (Online-) Auftritt dieser Stars ein weiteres, längst überholtes Frauenbild: Frauen müssen jederzeit sexy sein – woraus folgt, dass Frauen jederzeit gefallen müssen. Müssen sie nicht. Frauen dürfen alles sein, was sie wollen. Womit wir wieder am Anfang sind. Was jedoch eindeutig gegen Frauen wie Ratajkowski spricht, ist, dass sie sich des Feminismus allein zu ihrem Nutzen bedienen. Ihr Feminismus zeigt keine Veränderung. Diese «Feministinnen» nehmen sich lediglich, was ihnen passt, und machen es sich zu eigen. Dass dies in der gegenwärtigen Situation fast schon sarkastisch wirken kann – angesichts von #MeToo, ständigen Vergewaltigungsstorys in den Medien, Politikern, die gegen die Abtreibung arbeiten –, scheint ihnen egal zu sein. Ihre Vorstellung des Feminismus kann nur eine oberflächliche sein. Der Verdacht liegt nahe, dass sie sich diesen «Trend» nicht entgehen lassen wollen, die Idee dahinter jedoch nicht wirklich begreifen. Dennoch wäre es falsch, ihnen den Feminismus abzusprechen, da es dessen Ziel ist, für alle offen zu sein. Und nochmals: Niemand kann ihnen vorschreiben, wie sie mit ihren Körpern umzugehen haben. Denn dieser feindselige Blick auf ihre freizügige Selbstdarstellung ist weniger ein Beweis dafür, dass wir ihnen moralisch überlegen wären, sondern widerspiegelt eine Gesellschaft, in der die Frau als Sündenbock dafür hingestellt wird, was das Patriarchat angerichtet hat. Dem weiblichen Geschlecht wird von klein an beigebracht, zu gefallen. Woran wir erkennen, ob wir gefallen? An der Reaktion unserer Mitmenschen – grösstenteils der männlichen. Wie sie uns wahrnehmen, ist unter anderem davon abhängig, wie ihr Frauenbild von den Medien – Fernsehen, Social Media, Pornos – geprägt wird. Wenn Emily und Konsorten sich also so präsentieren, wie es diese weitverbreitete Darstellungsweise der Frau sie gelehrt hat, kann man ihnen nicht vorwerfen, damit gegen den Feminismus zu sein, sondern höchstens, dass sie sich (noch) nicht von diesem Frauenbild befreit haben. Am Ende ist entscheidend, ob sie etwas zum Feminismus beitragen, und das tun sie. Nicht auf dieselbe Weise wie Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir oder Rebecca Walker, die als Vorbilder und Wortführerinnen viele Frauen weiterführten. Vielmehr bringen sie sich in eine Kontroverse ein, in der frau und man sich neu damit auseinandersetzen muss, wie mit dem eigenen Körper umgegangen werden darf. Und dass dieses Thema – für jedes Geschlecht – noch lange nicht abgeschlossen ist, offenbart sich allein in der Tatsache, dass so viel Wirbel um ihr Äusseres gemacht wird. Ob man Emily Ratajkowski nun als Feministin betrachtet oder nicht, klar ist, dass sie mit ihrem – für Feministinnen – unkonventionellen Auftreten etwas zur Debatte beiträgt. Und wie sähe der Feminismus heute aus, wenn sich alle immer und überall auf eine Meinung geeinigt hätten? Auf jeden Fall nicht so bunt, wie wir ihn heute kennen.
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Von ALICE PFEIFFER
Kreative Freiheit oder die Kunst des viralen Marketings? Likes produzieren oder produktiv sein im Atelier? Die kreative Spitze grosser Modehäuser muss sich veränderten Herausforderungen und Erwartungen stellen, denn der Erfolg eines Designers misst sich inzwischen auch an der Zahl seiner Internet-Follower.
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«Heutzutage muss ein Designer eine klare Vorstellung von seinem Branding haben. Er muss zu seiner eigenen Marke werden, um erfolgreich zu sein.»
Fotos PASCAL LE SEGRETAIN/GETT Y IMAGES, KEV IN MA ZUR/MG18/GETT Y IMAGES, APERTURE 3.6, MICHEL DUFOUR, PAOLO ROV ERSI, ERNESTO RUSCIO/GETT Y IMAGES, INSTAGR AM, JACOPO R AULE/GETT Y IMAGES FÜR DIOR, TAY LOR HILL/GETT Y IMAGES, APERTURE 3.6, MIKE MARSL AND/GETT Y IMAGES, INSTAGR AM, Z VG
Sophie Conti
«Happy to renew my commitment with the beautiful house of @louisvuitton #notgoinganywhere», verkündet Nicolas Ghesquière am 23. Mai auf Instagram und bestätigt so, dass er weiterhin Creative Director der Damenlinie des Labels bleibt. Am selben Tag macht Louis Vuitton in einer Pressemitteilung die Vertragsverlängerung offiziell und setzt so den anhaltenden Gerüchten um einen Weggang des Designers ein Ende. Ghesquières Bekanntmachung in den sozialen Medien hat eine zweite, etwas subtilere Wirkung, die nicht zu vernachlässigen ist: Mit diesem Post mit 46 000 Views liefert Ghesquière den Beweis, dass die Modebranche in der öffentlichen Wahrnehmung einen Wandel vollzieht. Sein Beruf findet nicht mehr mit unnahbaren Diven hinter den Kulissen im Elfenbeinturm statt, sondern ist nun eine von allen Seiten beleuchtete Tätigkeit, ausgeübt von populären Stars, die Träume für ein Massenpublikum produzieren. Und Nicolas Ghesquière entspricht wirklich allen K riterien einer Celebrity mit gut geölten Selbstvermarktungsmechanismen: regelmässige Posts über befreundete Schauspielerinnen, über seine Unterstützung für LGBT-Belange und über seine Privatsphäre, die er täglich mit seinen 700 000 Followern teilt. Soziales Engagement, kulturelle Zugehörigkeit, die Beziehung zu den Fans – dieser Mix lässt 2018 die Konturen zwischen Designer und Promi unscharf werden. Welchen Platz hat da die Kreativität? Für Virgil Abloh steht nicht mehr ein Kleidungsstück am Ursprung dessen, was eine Marke oder einen Designer zum Star macht. «Das Produkt ist nur eines von vielen Elementen des heutigen Luxus-Narrativs», sagt der Autod idakt, der derzeit die Herrenlinie von Louis Vuitton verantwortet.
Bei 2,6 Millionen Followern auf Instagram und dem Kult um seine Marke Off-White sorgen andere Faktoren für seine Online-Beliebtheit. Abloh ist nicht nur für seine Kollaborationen bekannt, etwa mit Ikea, der Kunstgalerie Gagosian oder Jimmy Choo, sondern auch für sein politisches und soziales Gewissen, und so wurde er zum Liebling dieser engagierten, Insta-freundlichen Mode-Epoche. Auch in den Statements zu seiner ersten Kollektion für Vuitton ist von Migration und Multikulturalismus die Rede, das Ganze präsentiert auf einem regenbogenfarbenen Catwalk, im Publikum Stars aus der Hip-Hop-Szene: fotogen, prominent, engagiert. Alles passt zusammen. Ghesquière und Abloh verkörpern im Moment die Ära der Design-Superstars, sie sind Galionsfiguren eines systemischen Wandels in der Modewelt, in dem die Kollektionen fast schon zweitrangig sind und die Designer selbst zu Popstars werden. SEINE EIGENE MARKE WERDEN Gerade werden die Karten neu gemischt, eine neue Generation kreativer Köpfe kündigt sich an und frischt das Image der traditionellen Modehäuser auf. Eine kurze Zusammenschau: Nachdem Kim Jones dank seiner Kollaboration mit Supreme ein bisschen Sportswear-Vibe in die Herrenlinie von Louis Vuitton gebracht hat, geht er als Chefdesigner zu Dior Homme. Dort folgt er Kris Van Assche nach, der seinerseits ankündigt, dass er zu Berluti wechselt. Riccardo Tisci, ehemals an der Spitze von Givenchy, geht zu Burberry, Hedi Slimane macht sich daran, seine globale Vision bei Céline zu verwirklichen. Bei Chloé ist Natacha Ramsay-
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LA VIE 1 Virgil Abloh und Rihanna. 2 Bella Hadid und Naomi Campbell. 3 Marc Jacobs und Clare Waight Keller. 4
Nicolas Ghesquière, umgeben von Doona Bae, Jennifer Connelly, Michelle Williams, Emma Stone, Riley Keough, Alicia Vikander, Laura Harrie und Ruth Negga.
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5 Riccardo Tisci, Donatella Versace und Naomi Campbell. 6 Alessandro Michele, Lana Del Rey und Jared Leto an der letzten Met-Gala in New York. 7 Lotta Volkova, Loïk Gomez und Demna Gvasalia in London. 8 Beyoncé und Olivier Rousteing. 9 Kim Jones mit Robert Pattinson und A$AP Rocky an seinem ersten Defilee für Dior Homme.
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10 Natacha Ramsay-Levi. 11 Kanye West, Kim Kardashian und Olivier Rousteing. 12 Das Finale der Vuitton-Show. 13 Virgil Abloh und Takashi Murakami. 14
Kylie Jenner, Kim Kardashian und Kanye West in der Front Row an der ersten Modenschau von Virgil Abloh für Louis Vuitton Homme im Juni.
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LA VIE Levi seit April 2017 mit ihrem französisch-intellektuellen Touch am Werk, und bei Givenchy sorgt Clare Waight K eller (früher bei Chloé) für Chic mit englischem Flair. Wie haben sie alle es geschafft zu reüssieren, wenn doch, um Vanessa Friedman von der «New York Times» zu zitieren, eine ganze Generation legendärer Designer arbeitslos ist? Man denke an Alber Elbaz, früher an der Spitze von Lanvin, Stefano Pilati, vorher bei Yves Saint Laurent und Ermenegildo Zegna, und Marco Zanini, ex Schiaparelli. Was für Trümpfe muss man noch in der Hand haben, um für ein Label profitversprechend auszusehen? Wie schlägt man eine Brücke zwischen der bulimischen, voyeuristischen Onlinewelt und der Art, wie Luxus bisher praktiziert wurde, wenn der Einkauf keinen realen Kontakt mehr erfordert? «Heutzutage muss ein Designer eine klare Vorstellung von seinem Branding haben. Er muss zu seiner eigenen Marke werden, um erfolgreich zu sein. Seine Kreationen allein sind nicht mehr genug, um sich zu profilieren. Die jetzige Generation hat ein 360°-Verständnis der Markenwerte, die von ihren persönlichen nicht zu trennen sind, und beherrscht diese auf allen Plattformen und Kanälen. Sie alle müssen echte kulturelle Standpunkte und eine Community mitbringen und den Zeitgeist treffen», so die Analyse von Sophie Conti, Beraterin der Luxusbranche in New York. STRATEGIEN AUS DER STREETWEAR Wenn man sich die designierten Creative Directors so ansieht, wird eine Strategie erkennbar, die genau auf das veränderte Bedürfnisgefüge der globalen Kundschaft reagiert. Riccardo Tisci etwa setzte gleich zu Anfang den Ton, indem er einen authentischen Tribe schuf, der über die PR noch hinausging. Er lud Vivienne Westwood ein, mit ihm zusammen eine Kapselkollektion für Burberry zu entwerfen, wodurch er quasi eine emotionale Beziehung der Generationen und Ikonen andeutete. Diese Strategie hatte er bereits zuvor für eine Givenchy-Kampagne genutzt, in der Donatella Versace Model spielen durfte. Tisci besitzt ausserdem ein sehr feines Gespür für das Konsumverhalten der Millennials und für die aus der Streetwear bekannte Praxis des «Drop»: Zusätzlich zu den saisonalen Kollektionen werden mitten im Jahr neue Stücke und limitierte Serien angekündigt, um Nachfrage, Verknappung und Hype zu generieren, eine Technik, die vor allem Supreme anwendet. Bei Balenciaga – laut «Business of Fashion» das am schnellsten expandierende Label der Kering-Gruppe – ist der Erfolg eher darauf zurückzuführen, dass in gekonnter Weise Buzz erzeugt wird, und weniger auf die Kleider selbst, deren Schnitte sehr an Margiela erinnern. Der wahnsinnige Erfolg der rosa Plateau-Crocs verrät eine Kundschaft mit typischem Internet-Humor («lol»), die alle Grenzen zwischen Chic und Kitsch, Luxus und Street infrage stellt. Ein weiterer Erfolg von Kering: Alessandro Michele setzt seine ästhetische Revolution bei Gucci fort. Auch Fendi unter der kreativen Leitung von Karl Lagerfeld entschloss sich, für die neueste Kampagne drei Gesichter zu wählen, die von der italienischen Modekultur weit entfernt sind: Kim Kardashian, ihre Mutter Kris Jenner und ihre Tochter North West. Was kam dabei heraus? Mehrere hunderttausend Likes und ein wieder zeitgemässes, sympathisches, populäres Image.
In anderen Fällen besteht die Lösung in einem Allround Creative Director anstatt einem reinen Designer, wodurch das Modehaus wie auch der Designer selbst ein Rebranding erfahren. Als Raf Simons bei Calvin Klein die kreative Leitung aller Linien übernahm, Jeans inbegriffen, übertrug er sein Verständnis von Couture auf die Denim-Entwürfe. Für ihn wirkte es im Gegenzug verjüngend und öffnete ihm einen neuen Markt. Und nicht zu vergessen Hedi Slimane, der nach seinem Einstieg bei Céline erklärte, er wolle eine Herrenlinie und eine Couture-Kollektion lancieren und das Gesamtimage wieder in die Hände nehmen, einschliesslich Parfüms und Kosmetik. Céline ist eines der radikalsten Beispiele für ein von A bis Z auf Linie gebrachtes Markenimage. DIE INSTAGRAM-KLAUSELN Auch wenn die genauen Summen vertraulich sind, bewegen sich die bestdotierten Verträge den Quellen zufolge zwischen etwa 8 und 15 Millionen Euro jährlich. Die Zahlen sind sogar noch höher, wenn Boni und Umsatzprozente hinzukommen. Diese Entwicklung lässt auf einiges schliessen: Teil dieser Deals ist oft eine «Instagram-Klausel» mit der Verpflichtung, sich selbst, das Markenimage sowie PR und Celebritys im rechten Licht zu zeigen. So wird der Designer eher wie ein Talent oder Influencer behandelt, nicht mehr nur als Kreativer – auch das ein Indiz dafür, dass er neuerdings irgendwo zwischen Modemacher und Promi steht. «In heutiger Zeit ist die Content-Erstellung entscheidend geworden. Braucht man da noch einen Creative Director? Was wird denn eigentlich verlangt?», fragt sich Vanessa Friedman angesichts der Tatsache, dass die kreative Leitung zunehmend an Leute vergeben wird, deren Bekanntheit ihre Qualifikationen bei Weitem übersteigt. Ein paar Beispiele dieses Trends: Isabella Burley, Chefredaktorin des Magazins «Dazed & Confused», heute Editor in Residence von Helmut Lang. Oder die Karriere von Justin O’Shea, dem Gründer und Chefeinkäufer des Online-Stores MyTheresa. com, der jetzt bei Brioni ist. Nicht zu vergessen die Labels von Rihanna, Victoria Beckham und den Olsen-Zwillingen. Die angelsächsische Presse sieht uns bereits in einer Ära des «fashion fandom», egal ob es sich um die #BalmainArmy von Olivier Rousteing, die Gosha-Gang von Gosha Rubchinskiy oder die Supreme-Girls handelt. Designer und Labels seien heute einfach Stars mit Fans und lösten allein schon durch ihre Existenz Begeisterung und Hysterie aus wie Hollywoodschauspieler in den Fünfzigern oder Rockstars in den Sechzigern. «Luxus ist vor allem eine Sache der Erfahrung, der Spannung, des Verlangens. Wo steht da das Produkt? Wenn es nicht mehr von Zugehörigkeit und Begehrlichkeit handelt, dann ist es nicht mehr relevant», so Sophie Conti. Und genau das erzählt diese umjubelte, ständig aufmerksam beobachtete Generation über die Instagram-Welt, in der sie zuhause ist.
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T R Kunst in Los Angeles und viele weitere Reisethemen finden Sie ab Seite 146.
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TRAVEL NEWS WANDERLUST Von magischen Pfaden, die durch Wälder mit riesigen Bäumen und atemberaubenden Bergpanoramen führen, bis zu einer Wanderung durch die höchsten Sanddünen der Welt in der Mongolei: Das Buch «Fernweh» aus dem Gestalten-Verlag stellt eine Reihe einzigartiger Wanderwege vor, die mit wunderschönen Bildern, nützlichen Infos, detaillierten Beschreibungen sowie Karten und Insidertipps präsentiert werden. Das Buch ist nicht nur eine Reise fürs Auge, es regt auch dazu an, die Wanderausrüstung zu packen und weniger bekannte Ziele zu erkunden. gestalten.com
ALPEN-CHARME Das legendäre Chez Vrony entführt seine Gäste in die magische Bergwelt Zermatts und kommt für die Wintersaison ins Zürcher Hotel Widder. Zur kulinarischen Reise gehört ein typisches Walliser Raclette mit einer Auswahl an feinen Käsesorten und Ruinart-Champagner, serviert in echter Alpenatmosphäre mit knarrenden Holzdielen, Hirschgeweihen und weichen Fellen. Chefkoch Timo Staub verwöhnt die Gäste mit dem hauseigenen Ruinart-Käse, der ausschliesslich im Winter zwischen dem 9. November und Ende Januar produziert wird. widderhotel.com
Nach der verheerenden Hurrikansaison des vergangenen Jahres öffnet das Belmond La Samanna Hotel in der Baie Longue auf St. Martin nach umfassenden Renovierungen wieder seine Pforten. Hoch oben auf einer Klippe, weit weg von den Casinos und Kreuzfahrtschiffen liegt diese ruhige Oase mit ihren weiss getünchten Suiten. Dazu gibt es sanfte Wellen, üppiges Grün und ein spektakuläres, auf einem Hügel gelegenes Spa. Zum neuen Look gehören Pastellblau, Grün, Pink und Apricot, inspiriert von den natürlichen Farben von karibischen Muscheln und Korallen, sowie Pflanzenmotive auf Stoffen, Kunstwerken, Leuchten und Spiegeln, die dekorative Akzente setzen. Hochkarätige kulinarische Erlebnisse und der grösste Weinkeller der Karibik runden das Angebot dieses ikonischen Hotels ab. belmond.com
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Text PATRICK HEV EN Fotos Z VG
KARIBISCHES FLAIR
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HERBSTSTIMMUNG Vor einem Berghang am Ufer des majestätischen Comersees zeigt sich das Hotel Filario als moderner Eyecatcher. Das zu Design Hotels gehörende Haus bietet grosszügige Räumlichkeiten, in denen sich die Gäste entspannen und dank der einzigartigen Lage herrliche Ausblicke geniessen können. Das kleine, aber fein ausgestattete Filario bietet anspruchsvollen Gästen alles, was das Herz begehrt, nicht zuletzt authentische italienische Küche im gemütlichen Bistro oder Seerestaurant. Der Infinity-Pool und private Strandkabinen sorgen für ein unmittelbares See-Feeling. Eine tolle Idee für einen romantischen Kurztrip im Herbst. designhotels.com
REISETAGEBUCH Behalten Sie Ihre liebsten Reiseadressen aus der ganzen Welt im Blick – mit Notizbüchern im typischen Louis-Vuitton-Design, die spielerisch auf die ikonische Optik des Labels verweisen. Sie sind eine Möglichkeit, elegant seine Gedanken zu Papier zu bringen, können aber auch personalisiert werden und machen sich grossartig als Geschenk. louisvuitton.ch
APRÈS-SKI Nach dem Erfolg von «Coco Beach» macht sich Chanel mit der Sonderkollektion «Coco Neige» daran, den Winter zu erobern. Die aktuelle Kollektion von Karl Lagerfeld mit Schwerpunkt Wintersport und Après-Ski bietet klassische Taschen, Shopper, Rucksäcke und Gürteltaschen in neutralen Ledertönen, die mit Lammfell, Nubuk, Wolle, Tweed und Nylon veredelt sind. Die Formen sind grösstenteils vertraut. Ausserdem umfasst «Coco Neige» Prêt-à-Porter, Schuhe und Accessoires wie Hüte, Handschuhe und Broschen. chanel.com
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DAS MOMBO-CAMP: EIN HAUCH PARADIES IN AFRIKA
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TRAVEL Wollten Sie schon immer einmal ein Stück Natur hautnah erleben? In unendlich anmutenden Steppen, zwischen frei lebenden Löwen, in absoluter Ruhe? Botswana mit seiner vielfältigen Flora und Fauna bietet ein solch einmaliges Naturerlebnis, fernab von hektischen Grossstädten, Restaurants und Einkaufsmeilen.
Fotos DANA ALLEN, DAVID CROOKES
Von LENA STÄHELI
Wer von Europa aus nach Botswana reist, sollte gerne reisen, denn die Reise ist lang und anstrengend. Doch ohne Fleiss kein Preis – schliesslich führen nicht viele Wege direkt ins Paradies. Mitte April dieses Jahres ist es so weit und wir packen unsere Koffer. Allerdings stimmt das nicht ganz, denn Schalenkoffer gehören nicht nach Botswana. Man sollte mit Sporttasche oder Rucksack reisen und auf alles Unnötige verzichten: Mit maximal 20 Kilo muss man auskommen. Von Zürich fliegen wir direkt nach Johannesburg, danach mit einem Lokalflug nach Maun im Norden Botswanas. Ab Maun sollte man definitiv schwindelfrei sein, denn hier kommt man weder mit dem Auto noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Ziel. Kleine Propellerflugzeuge, die Platz für sechs bis acht Personen bieten, fliegen uns zu den jeweiligen Camps; diese Maschinen sind übrigens auch die Erklärung für die strikten Gepäckvorschriften. Es rüttelt und klappert, doch die Aussicht auf die grünen Grasflächen und die vulkanartigen Krater ist so beeindruckend, dass man die Strapazen im Flugzeug leicht vergisst. Bei Start und Landung ist das Flugzeug dem Boden so nah, dass wir Elefanten, Zebras oder Giraffen bereits aus der Luft bestaunen können. Elefanten sehen wir in enormen Herden, zu denen sich mehrere Familien zusammenschliessen: Botswana zählt die grösste Elefantenpopulation von Afrika.
Tieren zu verhalten hat, düsen wir in der Abendsonne über die kurvigen Wege und hören immer wieder die Warnung: «Branches on the side.» Man muss Acht geben, denn es schlagen einem immer wieder Buschwerk und Zweige ins Gesicht. Zudem empfiehlt es sich, sich gut festzuhalten.
Die kleine Propellermaschine landet auf einer Naturpiste mitten in der Steppe, wo uns ein Guide mit Land Cruiser und kalten Getränken herzlich begrüsst. Nach einer kurzen Einleitung darüber, wie man sich in der Nähe von wilden
Gleichzeitig mit der Planung der Neubauten wurde die Chance ergriffen, das Camp mit den neusten Standards auszustatten und es noch nachhaltiger zu gestalten. Bestehende Elemente wurden wiederverwendet wie etwa die massiven Holztüren. Zudem wurde die Feuerschale, wo sich die Gäste zum Apéro treffen, neu installiert und hinterlässt einen Funken Nostalgie.
Ein Bild der Götter: Ein junger Elefant in den Gewässern von Botswana.
Nach ungefähr zwanzig Minuten entdecken wir die ersten Lichter des Mombo Camp, das wir über eine sehr holprige Brücke erreichen. Für einen Afrika-Neuling wie mich ist das Mombo Camp ein unglaubliches Erlebnis. Der Empfang ist sehr herzlich und es fehlt weder an Erfrischungstüchern noch an einem Willkommensdrink. Das Restaurant, als Zentrum und Herz des Camps, ist ein wahres Bijou. In einer Distanz von 50 Metern grasen Impalas, Zebras, Elefanten und Wildschweine allesamt mit ihrem Nachwuchs – ein Bild, das ich nicht so schnell vergessen werde. Im Februar 2018 eröffnete das renovierte und in Richtung Flussauen erweiterte Camp seine Tore. Im Zuge des Neubaus hat das Mombo Camp ein noch exklusiveres Ambiente erhalten und die Zelte – eher kleine Häuser mit eigener Terrasse und einem Whirlpool – zeigen sich nun individueller als zuvor. Wichtig war aber, dass sich das Camp gleich wie früher anfühlt und trotzdem mit neuem und frischem Charme überzeugt.
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Was für ein Glückstreffer: Eine Herde Nilpferde während eines wohltuenden Bads.
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Oben: Eine Rarität, einem Löwen so nahe zu kommen. Aber in Botswana ist alles möglich. Unten: Das Mombo Camp aus der Vogelperspektive.
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Einen Einblick in das Wohnzimmer eines Zeltes des Mombo Camp. Die Terrasse lädt dazu ein, die Abenddämmerung zu geniessen.
DAILY BUSINESS Ein typischer Tag im Mombo Camp beginnt mit einem Weckruf der Ranger um 5.30 Uhr. Um 6 Uhr wird man zum Frühstück abgeholt – Sie fragen sich, warum? Ganz einfach: In den frühen Morgenstunden ist es noch dunkel und zudem gefährlich, denn die Wildtiere können sich völlig frei durchs Camp bewegen. Der Ranger kennt das Camp und die Tiere sehr gut und führt uns sicher zum Frühstück. Nach einer leichten Stärkung geht es in der jeweiligen Gruppe oder allein mit dem Guide auf Tour. Wir fahren durch die kühle Natur auf dem Land Cruiser und man kann sich noch gar nicht vorstellen, dass in wenigen Stunden eine unvorstellbar brütende Hitze herrschen wird. Wer die Jacke vergessen hat oder fröstelt, erhält vom Guide einen Poncho oder eine Decke, es wird wirklich an alles gedacht. Wir fahren und fahren und beobachten – unglaublich, dass unser Guide genau weiss, wohin er will –, aber auch das gehört zur Ausbildung der Ranger von Wilderness Safaris. Sie müssen das Gebiet rund um das Camp wie die eigene Westentasche kennen. Wir staunen über ihr immenses Wissen bezüglich Geschichte, Geografie und Politik von Botswana ebenso wie über Flora und Fauna. Die Rangers kommunizieren über Funkgeräte miteinander, um so die Chancen zur Entdeckung der schönsten Tiere zu erhöhen. Nicht jeder bekommt die sogenannten Big Five
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(Elefant, Nashorn, Löwe, Leopard und Büffel) zu Gesicht. Diese Tiere stehen unter Schutz und wer in Botswana wildert, kann dafür mit seinem Leben bezahlen. An einem frühen Morgen erhalten wir über Funk den Tipp eines anderen Rangers, der eine Familie von Geparden gesichtet hat. Umgehend brettern wir Richtung Süden. Tatsächlich, an einem kleinen Gewässer finden wir eine Mutter mit ihren drei Jungen. Die Tiere strahlen pure Eleganz aus und beachten unseren Jeep kaum. Anscheinend betrachten sie uns nicht als Gefahr, solange wir uns im Fahrzeug befinden, nicht aufstehen und uns ruhig ver halten. Wir beobachten die wunderschönen Muster im Fell
«Our journeys change lives.» sowie die elegante Haltung der Gepardenfamilie. Gegen 10 Uhr gibt es die erste Pause, mitten in der weiten Landschaft. Nach dem langen Sitzen tut es gut, die Beine zu bewegen und die wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht zu spüren. Unser Guide klappt an der Vorderseite des Geländefahrzeugs ein Gitter auf und serviert uns an diesem wunderschönen Morgen Kaffee, Tee und Gebäck. Darauf folgt eine weitere Tour – wir sehen Zebraherden und Giraf-
TRAVEL fenfamilien. Es ist schon abenteuerlich, wenn man mit dem Jeep durch ein Gewässer fährt, sodass man dafür betet, nicht stecken zu bleiben …
Leckereien bedeckt: butterzartes Rindfleisch aus Botswana, Maissalat, Halloumikäse, Fisch-Frikadellen und diverse grüne Salate.
Gegen Mittag, als es schon sehr heiss wird und die Sonne gewaltig herunterbrennt, fahren wir zurück ins Camp. Dort erwartet uns ein herrlicher Lunch. Im Mombo Camp wird individuell und à la carte zu Mittag gegessen: Für uns gibt es einen leichten Fisch aus Botswana mit Gemüse – ein Highlight! Die Küche im Camp ist exzellent, hier werden ausschliesslich einheimische Lebensmittel verarbeitet. Nebenbei soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass ich das beste Rindsfilet meines Lebens im Mombo Camp gegessen habe.
TOURISMUS Im Jahr 1996 begann Botswana, den Tourismus professionell zu betreiben und förderte ihn in den vergangenen zwanzig Jahren enorm. Heute ist er einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes und wird zweifellos weiterwachsen. Nach verschiedenen Gesprächen mit Einheimischen ist aber klar, dass der Fokus nach wie vor auf exklusiven Reisen liegt. Botswana soll auf keinen Fall zu einem Ziel des Massentourismus werden. Im Mombo Camp stehen höchstens zwanzig Gästen rund 65 Personen Personal gegenüber: Sie alle kommen aus Botswana, wurden von Wilderness Safaris ausgebildet und sind dank dieser Anstellung in der Lage, ihre Familien zu versorgen. Auch hier findet sich die viel zitierte und überall spürbare Nachhaltigkeit – einfach wohltuend!
Der Nachmittag kann jeweils individuell genutzt werden. Für eine Tour ist es zu heiss, die Tiere suchen sich Schattenplätze und wollen nicht gestört werden. Zeit für eine Siesta also. Im Mombo Camp gibt es einen Gemein schaftspool, ein Gym und einen kleinen Spa. Allerdings kann man auch einfach in seinem Bungalow bleiben. Von unserer Terrasse haben wir eine tolle Aussicht und können Impalas, Zebras, Elefanten, Giraffen und, ja, auch Affen beobachten. Für eine Abkühlung hüpfen wir in den Pool und, um anschliessend wieder fit zu sein, gönnen wir uns ein Schläfchen im Schatten. TEA TIME Obwohl Botswana seit 1966 von Grossbritannien unabhängig ist, sind gewisse Traditionen geblieben. In unserem Fall: der Nachmittagstee nach englischer Art um 16 Uhr, kleine Süssigkeiten oder Miniburger sowie Kaffee und Kuchen. Nach einer kleinen Stärkung geht es weiter zur nächsten Tour. Dieser abendliche Ausflug ist mein absoluter Favorit, gestärkt gleitet man im sanften Fahrtwind durch die Savannenlandschaft. Blätter klatschen einem ins Gesicht und wer sich nicht festhält, wird ganz schön durchgeschüttelt: «Branches on the side», heisst es wieder öfter. Die abendliche Dämmerung bringt einen abenteuerlichen Touch mit sich, aber auch die schönsten Sonnenuntergänge unter afrikanischem Himmel.
Botswana ist ein Paradies mit einer faszinierenden Tierwelt und atemberaubenden Landschaften, die ihre Fruchtbarkeit dem weltberühmten Okavango-Delta zu verdanken haben. Ein Handy-Netz sucht man hier vergeblich. Viel mehr schärft eine solche Reise die Sinne und sorgt dafür, dass man klarer sieht. Kurz gesagt: Diese Reise eröffnet neue Horizonte. Kein Wunder, hat Prinz Harry seine Meghan vor der königlichen Hochzeit hierher eingeladen. DER EXPERTE FÜR IHRE SAFARI Wer eine Reise nach Botswana plant, sollte sich dafür mit dem nachhaltigen Tourismusbüro Rêves Afrique zusammens chliessen. Dieser Partner von Wilderness Safaris organisiert für Sie die gesamte Reise von Anfang bis Ende, Flüge, Reiseb eratung, zusätzliche Add-ons und Sonderwünsche eingeschlossen. Einmalig und unvergesslich: Rêves Afrique stellt massgeschneiderte Reisen durch den gesamten Süden und Osten Afrikas zusammen. Unsere Berater mit Leidenschaft für den Schwarzen Kontinent waren allesamt früher als Reiseleiter und Rucksacktouristen in Afrika unterwegs. Sie sind mit jedem Winkel vertraut und frischen ihre Ortskenntnisse regelmässig auf. Dank ihrer Expertise können Sie die jahreszeitlichen Migrationsbewegungen der Tierwelt sicher einplanen, damit Ihre Wünsche nach Komfort, Abenteuern und dem Zauber der Natur wirklich in Erfüllung gehen. Ganz einfach: damit Sie Ihre ganz eigene Traumsafari zusammenstellen können.
DEN RICHTIGEN TON GETROFFEN Ausstattung und Accessoires im Mombo Camp sind vom Feinsten – und immer unter Berücksichtigung der einheimischen Tradition und Kultur gefertigt. Hochwertige Bademäntel sowie Slippers aus Leinen zeigen, dass man sich hier Gedanken über jedes kleine Detail macht. Der Gast soll sich in seinem Zelt-Bungalow so wohl wie möglich fühlen. So kommt es auch, dass der aufmerksame Guide meine von Sand verschmutzte Sonnenbrille reinigt – einfach weil hier Aufmerksamkeit eines der obersten Gebote ist. Dass jedes Zelt mit Sonnenhut, Safaritasche, Regenschirm und weiteren nützlichen Utensilien ausgestattet ist, sei lediglich am Rand erwähnt. LUNCH UNTER FREIEM HIMMEL Mein persönliches Highlight findet an unserem letzten Tag im Mombo Camp statt. Nach der morgendlichen Tour fahren wir nicht wie die letzten Tage für den Lunch ins Camp zurück, sondern werden von einer wunderschön angerichteten Tafel mitten im Busch überrascht. Bis ins kleinste Detail ist die Tafel liebevoll geschmückt und mit zahlreichen
Die Umweltorganisation Wilderness Safaris bietet Tourismus mit sozialem Engagement für die Bevölkerung sowie Nachhaltigkeit und Umweltschutz für das Land. Im südlichen Afrika betreibt das Unternehmen rund vierzig Camps. Rêves Afrique SA 1, rue de Grenus 1201 Genève reves-afrique.ch wilderness-safaris.com
Ihr Ziel ist es, Gäste aus der ganzen Welt an der Schönheit und Einmaligkeit der besonderen und entlegenen Wild regionen teilhaben zu lassen und zugleich Afrikas Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren.
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STADT DER ENGEL, Kaum eine andere Destination erhält momentan mehr Hype: L.A. ist die Stadt der Stunde. Sie hatte zwar schon immer ihren ästhetischen Reiz, doch vor allem ihre Energie und offene Geisteshaltung machen sie unwiderstehlich. Und so konnte sie sich als neues Zentrum der zeitgenössischen Kunst zur vollen Blüte entwickeln. Von ISABELLE CAMPONE
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SOUL OF A NATION: ART IN THE AGE OF BLACK POWER 1963–1983 im BROAD MUSEUM widmet sich nächstes Frühjahr dem Beitrag afro-amerikanischer Künstler und Künstlerinnen zur Kunst dieser Epoche. Hier «Wives of Sango» von JEFF DONALDSON.
Vorbei die Zeiten, da Los Angeles als langweilige Stadt galt – weil sie sich kilometerlang hinzieht, ohne dass es etwas zu sehen gibt, bevölkert von Filmleuten, die nur für Illusionen und Glamour leben und vielleicht noch Kino machen. Heute träumt die ganze Welt von dieser Stadt, denn ihre offensichtliche Coolness macht sie zum Sehnsuchtsort aller, die sich von den Megacitys der Welt gestresst fühlen. Inzwischen gehört sie im Circuit der internationalen Kunstszene zum Pflichtprogramm. Vier neue Museen für zeitgenössische Kunst sind innert drei Jahren emporgeschossen, bereits etablierte wurden erweitert, tonangebende Galerien lassen sich in den neuen Quartieren nieder, die um diese Einrichtungen und Communitys herum entstanden
sind. Dem amerikanischen Experten Richard Florida zufolge ist Los Angeles im Moment die Stadt mit den meisten Kreativen in den USA. Die dortigen Kunsthochschulen, etwa UCLA, USC, Calarts oder das Arts Center von Pasadena, gehören zu den besten landesweit, und nach dem Beispiel der schon immer in L.A. ansässigen Künstler Ed Ruscha und John Baldessari ziehen ständig weitere hierher, etwa Barbara Kruger und Lari Pittman. Unzählige Superstars der zeitgenössischen Kunst quartieren sich in gigantischen Ateliers ein, von Sterling Ruby über Paul McCarthy und Doug Aitken bis zu Catherine Opie. «Ich kam hierher, um an der UCLA zu studieren, wo grossartige Künstler wie Chris Burden, Lari Pittman, Charles Ray oder Jason Rhoades unterrichteten. Danach bin ich geblieben, weil es für die wenigen Kunstschaffenden, die sich hier etabliert hatten, eine fantastische Zeit war», erzählt uns die seit 1995 in L.A. lebende Schweizer Künstlerin Francesca Gabbiani. «Die Mieten waren so niedrig. Wir haben uns in unsere Ateliers abgesondert, und der Wettbewerb geschah über Partys und Kunst. Da war ein intellektueller Ehrgeiz, eine Raserei, die es anderswo nicht mehr gab.» Doch lange Zeit war das kulturelle Leben nicht besonders reichhaltig. Die grossen Sammler hatten den Museen ihre klassischen Kollektionen gestiftet, Getty natürlich, Norton Simon oder Hammer. Das LACMA (Los Angeles Museum of Contemporary Art) und das MOCA (Museum of Contemporary Art) waren kleine, leicht verschlafene Provinzmuseen. In den Nullerjahren erlebten sie zwar einen Aufschwung, doch deswegen wurde L.A. nicht zu einem Zentrum der Kunst wie New York, London oder Paris. Dann stiftete der Mäzen Eli Broad, selbst Gründungsmitglied des MOCA, den Anbau eines Flügels für zeitgenössische Kunst am LACMA und beteiligte sich an der Finanzierung der Walt Disney Concert Hall von Frank Gehry in Downtown Los Angeles. In deren Nähe eröffnete er The Broad, sein eigenes, gratis zugängliches Museum, ein Gebäude von architektonischem Anspruch, das Broads ausserordentliche Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst beherbergt. Seither stehen die Besucher dort von morgens bis abends Schlange, und der «Infinity Mirrored Room» von Yayoi Kusama hat das Broad auf den Gipfel des Instagram-Ruhms katapultiert. In seinem Kielwasser haben sich in Downtown zwei neue Museen angesiedelt: das Institute of Contemporary Art Los Angeles in einer ehemaligen Lagerhalle sowie das Main Museum in einem schö-
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TRAVEL nen Bau im Old Bank District. Der Boom erstreckt sich auch auf kommerzielle Galerien. So hat der Schweizer Gigant Hauser & Wirth eine museumsähnliche Galerie im Arts District eröffnet, einen Komplex aus Ausstellungsräumen, Buchhandlung, Shop, Restaurant und sogar einem Gemüsegarten. Das ebenso internationale Haus Sprüth Magers ist mit Räumlichkeiten von 1300 Quadratmetern in der Nähe des LACMA angesiedelt. Jeff Poe, der 1994 eine der wichtigsten Galerien der Stadt gründete, erklärte vor Kurzem: «Die kritische Masse ist erreicht. Es sind nicht nur die Galerien. Die Eröffnung des Broad hat die Aufmerksamkeit der gesamten Kunstwelt erregt. Die Reaktionen waren phänomenal.» Culver City und der Arts District stehen zwar heute im Zentrum dieses Kunstbooms, mit einerseits Blum & Poe, Honor Fraser, Roberts & Tilton, Cherry & Martin und andererseits The Box, Venus Over Los Angeles oder François Ghebaly, um nur einige zu nennen. Doch auch im Rest der Stadt ist im Gefolge der Galerie Regen Projects nun Bewegung. Zu nennen sind da die David Kordansky Gallery (wo Mai-Thu Perret und John Armleder aus der Schweiz ausstellen), Kayne Griffin Corcoran, die M+B Gallery, für welche Benjamin Trigano zukunftsträchtige Künstler aufspürt, 6817 Melrose, die Galerie von Theo Niarchos, in der kürzlich Olivier Mosset ausgestellt hat, und Gavlak, Francesca Gabbianis Galerie . Die bis dato letzte Etappe in dieser unglaublich dynamischen Entwicklung ist eine spektakuläre Neugründung, eigentlich ein Museum, das die Brüder Marciano ihrer Kollektion gewidmet haben – und auch der Öffentlichkeit, denn der Eintritt ist frei. Über 1500 nach 1990 geschaffene Werke von aufstrebenden und etablierten Künstlern fanden ihre neue Heimat in einem ehemaligen Freimaurertempel, dessen Renovation hochinteressant ist. An der unveränderten Fassade sind noch die typischen Symbole zu sehen, und die tempelartige Atmosphäre im Inneren blieb dank der immensen Plafondhöhe und einer Grundfläche von 10 000 Quadratmetern erhalten. «Das ist auch passend», sagte Maurice Marciano, ebenfalls Member of the Board des MOCA, an der Eröffnung. «Diese Stätte dient der Verehrung der Künstler und ihrer überbordenden Produktivität in Los Angeles in den letzten zehn Jahren.» Die für diese Stadt so typische Offenheit und progressiven Werte spielen eine grundlegende Rolle, und die Institutionen nehmen ihre soziale Verantwortung sehr ernst, beson-
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Rechts: LIFE CYCLE von AI WEIWEI, das anlässlich der Ausstellung in der MARCIANO ART FOUNDATION erstmalig präsentiert wird, ist eine zur Skulptur gewordene Reaktion auf die globale Flüchtlingskrise. Das Werk stellt ein Schlauchboot dar, das wie ein traditioneller chinesischer Drache aus Bambus und Seide gebaut wurde. VAGUE TERRAINS/ URBAN FUCKUPS, die Ausstellung von FRANCESCA GABBIANI in der Galerie GAVLAK im letzten Frühjahr. Mit ihren grossformatigen, zarten Collagen wirft die Schweizer Künstlerin einen poetischen Blick auf die urbanen Brachen von Los Angeles. Foto mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und von GAVLAK Los Angeles.
Die MARCIANO ART FOUNDATION präsentiert diesen Herbst die erste grosse Ausstellung von AI WEIWEI. In der imposanten Black Box sind um die zentrale Installation herum Skulpturen aus Bambus und Seide aufgehängt, die von mythischen Geschöpfen inspiriert sind. AI WEIWEI, «Lu», 2018. Foto mit freundlicher Genehmigung von AI WEIWEI STUDIO.
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ders im Kontext der aktuellen Politik. Das Getty organisierte letztes Jahr eine auf 70 Räume verteilte Schau, um die Beziehung zwischen der Stadt Los Angeles und ihrer Latino-Gemeinde auszuleuchten – nicht unwichtig in Zeiten, in denen sich so viele hier gegen die Politik des Weissen Hauses auflehnen. Die Marciano Art Foundation präsentiert diesen Herbst als Reaktion auf die globale Flüchtlingskrise eine grosse Ausstellung von Ai Weiwei, seine erste in Los Angeles. Der chinesische Superstar hat für die Black Box des Museums die Monumentalskulptur «Life Cycle» geschaffen. Dafür wurde eines dieser häufig in den Nachrichten gezeigten Schlauchboote mit den Techniken des traditionellen chinesischen Handwerks in Bambus reproduziert. Es soll neben weiteren Werken des Künstlers stehen, die sich mit der Redefreiheit sowie seinen anderen wiederkehrenden Themen befassen, etwa der Rolle des Individuums in der Gesellschaft, mit geopolitischen Fragen und wirtschaftlichem und kulturellem Austausch. Das für 2019 vom Broad vorgestellte Programm zeigt sich ebenfalls engagiert: «Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power 1963–1983», eine international renommierte Ausstellung, gefolgt von «Shirin Neshat: I Will Greet the Sun Again». «Diese beiden Ausstellungen verstärken unser Engagement für Künstler, die soziale und politische Thematiken erkunden», betont Joanne Heyler, Direktorin des Broad. «Mit ‹Soul of a Nation›
erhält Los Angeles einen tieferen Einblick in die wichtigsten Arbeiten afroamerikanischer Kunstschaffender von der Civil-Rights-Ära bis Anfang der Achtziger. Sie zeigt die Werke verschiedener Aktivistengruppen und eine sehr lebendige Szene in Los Angeles. Neshats kraftvolle Arbeit befasst sich mit Fragen der Migration und des Exils sowie mit westlichen Vorurteilen über islamische Kulturen.» Kunstschaffende, Institutionen, Publikum und eine Vision: L.A. ist jetzt auch die Traumfabrik der Kunstwelt. Das LACMA erhält bald einen neuen, von Peter Zumthor entworfenen Flügel. Ausserdem wurde kürzlich angekündigt, dass die einflussreiche Messe Frieze zusätzlich zu New York und London eine jährliche Veranstaltung in Los Angeles plant: Die erste soll im März 2019 in den Paramount Studios stattfinden. Das ist von einiger Symbolkraft in einer Stadt, die nun endlich zeitgenössische Kunst und Filmwelt vereint und mit ihrer unerhörten kreativen Energie Bewegung in die Kulturszene bringt.
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ANDALUSISCHE LANDIDYLLE Andalusien ist berühmt für die Schönheit seiner Natur. Olivenhaine und Weinberge erstrecken sich über sanft geschwungene Hügel bis hinunter zu den Flüssen und Feldern. Nur eine knappe Stunde Fahrt nördlich vom Flughafen Málaga an der Costa del Sol, eine Stunde westlich der historischen Stadt Granada und weniger als zwei Stunden östlich von Andalusiens atemberaubender Hauptstadt Sevilla liegt La Bobadilla, tief versteckt in seinem Idyll in den Hügeln. Von PATRICK HEVEN
Fotos ZVG, mit freundlicher Genehmigung von L A BOBADILL A, A ROYAL HIDEAWAY RESORT und PATRICK HEV EN
Wenn man in Loja ankommt und über die drei Kilometer lange Privatstrasse durch sich weit erstreckende Olivenhaine zum Hotel La Bobadilla fährt, fühlt man sich direkt in eine malerische ländliche Oase versetzt. Ab und zu sind Esel und Pferde zu sehen, die friedlich auf den Feldern der Umgebung grasen, während man durch die üppig grünende Landschaft zu den weiss getünchten Gebäuden oben auf dem sanften Hügel fährt. Die Hotellobby strahlt entspannte Ruhe aus und vermittelt den Gästen die Atmosphäre eines typisch spanischen Landguts. Das Vermächtnis der maurischen Geschichte ist dem Baustil der Gebäude in dieser Gegend noch immer anzusehen, etwas, was in der gesamten Gestaltung des Anwesens La Bobadilla stark ins Auge fällt. Hohe Decken, cremefarbene Wände, rustikale Fliesenböden und die typischen Terrakottadächer geben diesem wunderschönen Hotel zugleich eine besondere Note und machen es zu einem harmonischen Teil der Landschaft. Das einem maurischen Dorf nachempfundene Hauptgebäude ist ein Labyrinth aus grünen Lauben, lichten Innenhöfen, strahlend weissen Wänden und einer gewissen unaufdringlichen Opulenz. Die Planer des Resorts griffen auf die bewegte Geschichte und das reiche architektonische Erbe Andalusiens zurück, um ein prächtiges Boutique-Hotel zu erschaffen. Es ist halb maurischer Sultanpalast, halb spiritueller Rückzugsort – ein Ort, an dem sagenhaft gutsituierte Menschen den Verpflichtungen ihres glamourösen Lebens diskret entfliehen. Gemäss La Bobadilla selbst ist es «nicht nur ein Hotel, sondern eine Philosophie». Und nirgends gibt es diese öde Gleichförmigkeit, die einem in Hotels dieses Kalibers so oft begegnet. Alle 70 Zimmer (jedes mit herrlicher Aussicht) sind individuell eingerichtet und weisen gut durchdachte und authentische dekorative Details auf.
Die Junior-Suiten mit Terrasse sind grandios – geschmackvolle Plaids und Sofakissen, historische Drucke als Wanddekoration, Terrakottaböden und grosse Badezimmer. Falls Geld keine Rolle spielt: Die grosse Boabdil-Suite ist eine Kategorie für sich, aber Sie geniessen auch in jeder der anderen Suiten mehr als genügend Komfort. Meine trug den Namen Don Jaime, ein geräumiges Duplex-Apartment mit Wohnzimmer und Privatgarten, Schlafzimmer, Innenhof und einem grossen Eingangsbereich mit einer Treppe zur privaten Dachterrasse mit Sonnendeck, Essplatz und schlicht atemberaubender Aussicht auf die umgebende Landschaft. Das zum Hotel gehörende Gelände ist immens gross. La Bobadilla befindet sich inmitten eines weit sich erstreckenden Grundstücks, umgeben von Hügeln, die in jede Richtung eine dramatische Kulisse abgeben und zudem von zahlreichen Pfaden durchzogen sind, die sich perfekt für eine Wander- oder Biketour eignen. Im Mittelpunkt des Hotels befindet sich der grosse Poolbereich mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und Poolservice. Der Pool hat eine extraflache Seite, wo kleine Kinder planschen können, und wird dann immer tiefer, sodass es auch möglich ist, Bahnen zu schwimmen. Das klare, blaue Wasser ist für Kinder jeden Alters garantiert ein grosser Spass – im April und Oktober ist er beheizt und in den Sommermonaten herrlich kühl. Wer gern aktiv ist, kann von den Outdoor-Tennisplätzen, der Fitness-Suite und den hoteleigenen Velos Gebrauch machen. Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Umweltbewusstsein von La Bobadilla. Zur Philosophie des grossen Luxus-Landhotels gehört es, auf Nachhaltigkeit zu achten und den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Das Gebäude selbst ist so in die Umgebung integriert, dass das Landschaftsbild
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TRAVEL möglichst wenig gestört wird. Es ist das einzige Fünf-Sterne-Landhotel in Spanien, das seinen eigenen Warmwasserbedarf über eine Biomasseanlage deckt, die gemahlene Olivenkerne aus dem eigenem Anbau in Energie für die Beheizung der Wassersysteme umwandelt.
rückzog. Obwohl sich das Hotel zu einer Destination für reisefreudige Gourmets entwickelt hat, ist der Service entspannt und schnörkellos – das ganze Personal kannte bei Ende meines Aufenthalts meinen Namen, und nicht nur, weil ich mir immer wieder Rioja nachschenken liess.
Der eigentliche Star ist jedoch das kulinarische Angebot von La Bobadilla. Foodies finden hier ein kleines Stück Gourmet-Paradies. Da drei ausgezeichnete Restaurants zur Auswahl stehen, hatte ich die Qual der Wahl. Während der Sommermonate können Gäste im Freien die Spezialitäten vom Grill des Mirador in der Nähe des Pools geniessen. Der kerzenbeschienene Innenhof von La Finca, einem der elegantesten Gourmetrestaurants Granadas, gewinnt regelmässig Preise für seine Menüs und Weine. Mein persönlicher Favorit jedoch ist El Cortijo, wo regionale Küche mit unverkennbarem andalusischem Einschlag zelebriert wird. Dort gibt es einen wunderschönen Aussenbereich – La Teraza – mit eindrucksvollem Blick über die Olivenhaine und die Berge um Loja. Ich wurde mit hausgemachten Kroketten von Ochsenschwanz mit süss-saurer Mangomarmelade verwöhnt, gefolgt von einem kalten, mit Olivenöl beträufelten Carpaccio von gespicktem Schweinefleisch mit Schinken, Knoblauch, Petersilie und Pfeffer. Und zum Abschluss gebratene Forelle aus Riofrío in einer Mandel-Rosmarin-Sauce. Es war einfach ausgezeichnet, und der Rioja, der das Festmahl begleitete, passte perfekt zum Anblick der letzten Sonnenstrahlen, die hinter den Bergen verschwanden, bevor ich mich in meine Suite zu-
In diesem Winkel des Loja-Gebirges ist Eile ein Fremdwort. Die Uhren ticken in ihrem eigenen Tempo, die Sonnenuntergänge warten geduldig, und es ist immer der richtige Moment für eine Siesta in der Suite oder unter einem Olivenbaum. Die einfachen Freuden, frische Luft, gutes Essen, erholsamer Schlaf – eben diese nicht materiellen Luxusgüter aus der Slow-Travel-Philosophie – sind hier eine Selbstverständlichkeit. La Bobadilla ist ein perfekter Ort zum Ausspannen, von dem man vielleicht nicht allen Freunden unbedingt erzählen muss. royalhideaway.com
DREI GRÜNDE, DIE SUITE ZU VERL ASSEN: DAS SPA Zum Entspannen und Fitbleiben hat das Spa verschiedene Behandlungen mit Algen, Milch und Trauben im Programm. Probieren Sie den Gegenstrom-Pool aus oder gönnen Sie sich eine Aromadusche mit Farbtherapie, Hydrojet-Behandlung und Fussbad. Für Paare gibt es die private Hydromassage-Suite für zwei. DIE REGION Das Hotel La Bobadilla ist der ideale Ausgangsort für Erkundungstrips ins Herz Andalusiens. Granada und Málaga liegen weniger als eine Stunde entfernt, Córdoba etwa anderthalb, und auch der Besuch in Antequera oder Riofrío lohnt wegen des weit über die Grenzen hinaus bekannten Bio-Kaviars. Das Hotel stellt einen ausgezeichneten Fahrservice für Ausflüge zur Verfügung. OUTDOOR-ERLEBNISSE Machen Sie sich früh am Morgen auf den Weg in die Hügel, um den Sonnenaufgang über der andalusischen Landschaft zu erleben. Es gibt mehrere markierte Wanderwege, aber man kann sich auch nach Lust und Laune per Velo oder zu Fuss auf den Weg machen und seinen Tag meditativ beginnen.
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La Bobadilla liegt in ruhiger, ländlicher Umgebung. Die Architektur erinnert an den für Andalusien so typischen maurischen Stil. Alle 70 Zimmer sind individuell eingerichtet und bieten wunderbare Aussichten auf die umliegende Landschaft.
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CRUISE CONTROL:
TAGEBUCH EINER TAUFKREUZFAHRT 154
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TRAVEL Exquisites Design und unübertroffener Stil kennzeichnen die Seabourn Ovation, die Anfang Mai von Valletta aus erstmals auf grosse Fahrt ging. Das Schiff gilt als eines der schönsten weltweit, stellt es doch den Inbegriff von Luxus auf hoher See dar: schnittig, edel und elegant. Wir waren bei der Taufkreuzfahrt dabei, um ein Schiff zu erleben, das seinesgleichen sucht und beispielhaft für Ultra-Luxuskreuzfahrten der neuesten Generation ist. Von PATRICK HEVEN
Alle, die mit den Reiseseiten von L’OFFICIEL vertraut sind, dürften wissen, dass Kreuzfahrten (und überhaupt alles, was schwimmt), für mich ein etwas heikles Thema sind. Meine Devise bei Schiffen war schon immer «je kleiner, desto besser», und zu einem akzeptablen Szenario gehören idealerweise (echte) Segel. Vor zwei Jahren fand ich mich an Bord eines Schiffs wieder, das sich bereits mit dem Versprechen, es biete «Yachting, nicht Cruising», auf seinen Lorbeeren ausruhte. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass es eine «Cruise» der schlimmsten Sorte war. Ich bekam Ärger wegen meines freimütigen Berichts und schwor mir in der Folge, nie wieder einen Fuss auf eines dieser Dinger zu setzen.
Fotos: SEABOURN CRUISE LINE, HOLL AND AMERICA LINE, ERIC L AIGNEL
Doch vor ein paar Monaten schmeichelte eine Einladung zur Taufkreuzfahrt des neuesten Schiffs von Seabourn meinem Ego. Eine Einweihungsfahrt ist ähnlich wie eine Hoteleröffnung – das Schiff ist bereits beim sogenannten «Shakedown» in aller Stille vom Stapel gelassen worden, verlässt die Werft, in der es gebaut wurde, und fährt zum Hafen, von welchem aus sein Leben auf hoher See beginnen soll. Zur ersten echten Reise werden die treuesten Kunden, Journalisten und Würdenträger eingeladen. Ich war noch nie zuvor auf einer Taufkreuzfahrt, also nahm ich die Einladung trotz meiner Skepsis an. Ein kühler Nachmittag Anfang Mai in Valletta: Ich hatte mich in Maltas charmanter Hauptstadt eingefunden, um an Bord der Ovation zu gehen, des neuesten Ultra-Luxus- Kreuzfahrtschiffs der renommierten Seabourn Cruise Line. Es blieb kaum Zeit, mich für die Festivitäten der Schiffstaufe an diesem Abend vorzubereiten. So sehr ich auch versuchte, skeptisch zu bleiben und meine Abneigung gegen diese schwimmenden Hotels durch erste Eindrücke bestätigen zu lassen, es wollte mir nicht gelingen. Die Seabourn-Flotte ist bekannt für Stil, Design und ein äusserst hohes Niveau an Komfort, und im Sinne der Unternehmensvision steht die Ovation zusammen mit der Encore, dem in diesem Jahr bereits früher getauften Schwesterschiff, für eine neue Generation von Kreuzfahrten. Man muss einfach auf so einem Schiff mitfahren, bevor man dem Hype Glauben schenkt – für mich war es entgegen all meinen Überzeugungen tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Sobald ausserdem der Name des berühmten Designers Adam Tihany fällt, der für die Inneneinrichtung ver-
antwortlich war, hat man die Zauberformel für ein garantiert spektakuläres Schiff. Tihanys typischer Stil ist weltweit in zahlreichen namhaften Projekten zu sehen, unter anderem im eleganten Hotel Four Seasons DIFC in Dubai, im Beverly Hills Hotel in Los Angeles und in ein paar der berühmtesten Restaurants, Bars und Spas der Welt. Ab der ersten Minute an Bord der Ovation wird deutlich, wie gut es Tihany gelungen ist, dem Schiff die Schönheit einer Privatyacht und die Intimität einer exklusiven Clubatmosphäre zu verleihen. «Die Menschen verlangen gehobenes Design», sagt er, «und die Haptik von sexy Objekten wie etwa Smartphones, ohne die wir nicht auskommen können, gehört zum Designjahrhundert, in dem wir leben.» Während ich die mittlere Treppe des Schiffs hinaufgehe, die sich in Form einer doppelten Spirale über sechs Stockwerke erstreckt, verstehe ich, was er meint. Die Treppe ist eine grossartige Konstruktion, dank welcher das Hauptatrium des Schiffs den Eindruck von Grösse vermittelt, auch wenn es sich eigentlich nicht um ein grosses Schiff handelt. All diese subtilen Details bis hin zum Mahagoni-Geländer wecken in der Tat den Eindruck wie von einer hochmodernen Yacht. Als Teil der Designarbeiten brachten Tihany und sein Team die Kuratoren und Berater der Firma ArtLink mit an Bord, um das Schiff in eine schwimmende Kunstgalerie mit 1600 Werken von 120 internationalen Künstlern zu verwandeln. Ich bin in einer Kabine der Kategorie Veranda untergebracht. Die Ovation bietet rund 300 Suiten in verschiedenen Kategorien, alle mit Meerblick und privater Veranda. Grosse Fenster und Glastüren lassen natürliches Licht herein und gewähren einen herrlichen Panoramablick. Die Badezimmer sind atemberaubend, ganz in Marmor mit separater Badewanne und Dusche. Auch die komfortablen begehbaren Kleiderschränke tragen zum luxuriösen Feeling der Suite bei. Während ich in meinen Smoking schlüpfe, wird es Nacht über dem Hafen von Valletta und die Atmosphäre ist wahrlich magisch. Auf dem Hauptdeck beginnen die Feierlichkeiten untermalt von einem grossen Orchester, wobei keine Geringere als die Sängerin Elaine Paige die Ovation tauft. Nach einem wunderschönen Feuerwerk macht sich die Ovation auf in Richtung Ajaccio auf Korsika, dann Marseille, Palamós und schliesslich Barcelona.
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Da an Bord so viel geboten wird, ist es verzeihlich, wenn manche Passagiere es versäumen, die vielen Stopps entlang der Route zu besichtigen. Doch die meisten wagen sich hinaus und beteiligen sich eifrig an den Aktivitäten an Land, die den etwas übertriebenen Titel «Ventures by Seabourn» tragen. «Diese Erlebnisse verbinden», erzählt mir ein Mitreisender. «Es ist schön, unsere Freunde in einem anderen Kontext zu sehen, nicht nur am Pool oder im Speisesaal.» Da das Schiff für die meisten erfahrenen Passagiere das Zuhause in der Fremde ist, bleibt der Reiz, jeden Tag einen neuen Hafen zu erleben, auch in der Wiederholung verlockend. «Ich war schon zwölfmal in Malta», erzählt mir eine ganz in Tory Burch gekleidete Dame. «Es ist immer ein Genuss, und wir gehen jedes Mal an Land, damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt.» Während der diversen Aufenthalte an Land ist der Ablauf nicht viel anders als auf anderen Kreuzfahrten. Obwohl Seabourn Küstenexkursionen auf höchstem Niveau bietet und sich mit der UNESCO zusammengetan hat, um ausgewählte «erweiterte» Besuche von Stätten des Weltkulturerbes anzubieten, geht man im Grunde von Bord, besichtigt, was man möchte, und kehrt wieder zurück. Dieser Teil unterscheidet sich kaum von anderen Kreuzfahrten. Wenn Sie reiseerfahren sind, werden Sie so schlau sein, das nicht sehr interessante Ajaccio zu überspringen. Flanieren Sie lieber durch das aufstrebende Viertel Cours Julien in Marseille, machen Mittagspause im Bistro du Cours mit einem Michelin-Stern, entdecken das beste Fischrestaurant der Küste in Palamós und checken bei Ihrer Ankunft in Barcelona sofort im Soho House ein, um einen Tag lang den erstklassigen Pool mit Blick über die katalanische Hauptstadt zu geniessen. Alles andere ist einfach Tourismus auf Basisniveau, und niemand braucht in Marseille wirklich einen Privatchauffeur für 1500 Franken. Überraschenderweise bieten die Ausflüge – angesichts all der Aufmerksamkeit fürs Detail, die Seabourn überall sonst walten lässt – keinen wirklichen Mehrwert, sie sind alles andere als aufregend. Ich möchte als Gast gern echte Insider-Trips erleben, die über das hinausgehen, was jeder einigermassen intelligente Mensch auf Google selber findet. Es wurde mir zwar versichert, dass bei Alaska-Kreuzfahrten von Seabourn tatsächlich fantastische Tagesausflüge stattfinden – aber zur Kathedrale in Marseille komme ich auch selbst hin. Was Foodies interessiert: Für die 600 Passagiere stehen an Bord sechs Restaurants zur Verfügung, darunter eine ausgezeichnete Sushibar, in der ich dreimal essen war, sowie das Gourmetrestaurant The Grill von Michelin-Sternekoch Thomas Keller. Zu den Highlights gehören dekadente Genüsse wie Crêpe Julienne mit schwarzer Wintertrüffel als Vorspeise, als Hauptspeisen gibt es Lamm-Medaillons mit in Rotwein pochierten Pflaumen oder Hummer Thermidor. Die Zubereitung des Caesar Salad bei Tisch ist eine unterhaltsame kulinarische Darbietung. Die Einrichtung von The Grill verbindet alteuropäische Opulenz mit dem klassischen amerikanischen Vibe der Fünfziger und Sechziger: mahagonigetäfelte Wände, plüschige Samtsofas, dazu Schwarz-Weiss-Fotografien von der Magnum-Fotoreporterin Eve Arnold und dem US-Modefotografen William Helburn. Es ist das In-Restaurant der Ovation, daher muss man lang im Voraus reservieren, um sich einen Tisch zu sichern, doch das ist es absolut wert. Eine eindrucksvolle
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Weinkarte begleitet das Menü, und der Drink vor dem Dinner in der kleinen TK Bar ist einfach ein Muss. Dies ist der geheime Treffpunkt der wohlhabenden Stammklientel. Der kleine Barbereich ist mit bequemen Sofas und Sesseln ausgestattet, und es gibt Cocktailspezialitäten wie den Martini Flame of Love und den so schwungvoll benannten Boulevardier, einen Mix aus Roggenwhiskey und Campari. An einem meiner Abende im TK lerne ich ein Paar kennen, das bereits mehr als 22 Seabourn-Kreuzfahrten mitgemacht hat. Der Reichtum tritt hier so ganz ohne den aufwendigen Pomp von Palm Beach im Cruise-Style auf. Der Dresscode mag etwas weniger formell sein, trotzdem gehören Unmengen Diamanten dazu. «Das ist ein Souvenir von unserer letzten Kreuzfahrt», sagt meine Gesprächspartnerin und greift nach ihrem Collier von Van Cleef & Arpels. «Ich habe es gesehen und mich sofort verliebt. Jeff sagte, entweder das Collier oder die nächste Cruise. Ich bekam natürlich beides.» Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Werbevideos und -broschüren von Seabourn den Glamour leicht überbetonen. Hier flanieren keine Damen mit Hut und Chanel-Kostüm übers Schiffsdeck, sondern eher eine ansehnliche Zahl übergewichtiger Nordamerikaner und Burger verzehrender Herzkatheter-Kandidaten. Im Grossen und Ganzen hat das trotzdem viel Niveau, und man begegnet hier mit geringerer Wahrscheinlichkeit als auf kommerziellen Kreuzfahrten irgendwelchen Leuten, die einen fürs Leben traumatisieren. Meine absolute Lieblingsecke auf der Ovation – abgesehen vom wirklich bezaubernden Selbstbedienungs-Waschsalon – ist The Retreat. Diese abgeschiedene Oase ist von unschätzbarem Wert für anspruchsvolle Passagiere, die so unangenehme Dinge wie besetzte Poolliegen und überfüllte Pooldecks, wo man sich nicht auf sein Buch konzentrieren kann, oder das nicht gerade private Nachmittagsnickerchen in der Sonne lieber meiden. Im Retreat wird der Luxus der Abgeschiedenheit zu einem erstklassigen Erlebnis. Fünfzehn Cabanas säumen die Lounge um einen erhöhten Whirpool. Jede ist mit einer bequemen Couch, HD-Fernseher (mit Kopfhörer, damit andere Gäste nicht gestört werden), einem iPad mit Zeitschriften-Apps und frischem Obst ausgestattet. Der Bollinger fliesst grosszügig, und dank unbegrenzt serviertem Kaviar sind Snacks der Luxusklasse den ganzen Tag über zu haben. Wenn einem der Sinn dann nach einer ganzen Mahlzeit steht, bietet die im Retreat verfügbare Speise- und Getränkekarte eine ähnlich gehobene Küche wie in den anderen Restaurants an Bord. Es ist wirklich der Himmel auf Erden oder, besser gesagt, auf See. Die Quote von beinahe einem Service-Angestellten pro Gast macht die Seabourn-Kreuzfahrten absolut exklusiv. Man kann es sich wie ein Boutique-Luxushotel auf See vorstellen. Die anderen Schiffe im Portfolio – die Odyssey, die Quest, die Sojourn und die Encore – haben der Luxusmarke viele der begehrtesten Preise im Segment Luxusreisen eingebracht, und das aus gutem Grund. Jedes Schiff ist auf eine begrenzte Anzahl Passagiere, personalisierten Service und exklusive Unterbringung in weitläufigen Suiten ausgelegt. Das Spa, der Fitnessraum und die allgemein zugänglichen Bereiche sind äusserst gut ausgestattet, und
TRAVEL nirgends entsteht hier das Gefühl, es wäre überlaufen. Wenn jedes Detail so gut durchdacht ist und während der Reise Champagner in Strömen fliesst, was kann es dann anders sein als der ultimative Verwöhnurlaub? An meinem letzten Tag kehre ich zum The Square zurück, um auszuchecken. Dies ist ebenfalls Teil des revolutionären Designs von Adam Tihany. Hier gibt es keine kastigen Rezeptionstheken. Stattdessen öffnet er den Raum, indem er die Theken um eine zentrale Säule gruppiert. The Square wirkt zugänglich und einladend und dient als Schaltzentrale der Ovation. Rings umher stehen moderne Sofas und schalenartige Sessel in reichlicher Zahl, mit genügend Abstand, sodass es möglich ist, sich privat zu unterhalten oder in Ruhe zu lesen. Im Café rösten die Baristas ihren eigenen Kaffee in einem schicken roten Trommelröster, und das hausgemachte Gelato ist ein Hit. Also noch eine letzte Kugel, bevor ich die luxuriöse Atmosphäre der Ovation verlasse. Da kommt Melancholie auf, und plötzlich dämmert mir, wieso die Passagiere genau dieser Reederei so treu sind. Praktischerweise nur einmal auspacken zu müssen, der bekannte Service von Seabourn, preisgekrönte Gastronomie und Unterhaltung, dazu die luxuriöse Einrichtung: Alles passt perfekt zusammen, und trotz eventuell negativer Erinnerungen an frühere Erlebnisse hat die Ovation mich eines anderen belehrt. Wenn mich das nächste Mal jemand auf eine Seabourn-Cruise einlädt, werde ich, ohne zu zögern, sofort packen und mitfahren. seabourn.com
Von oben nach unten: Eines der sechs Restaurants an Bord. Auf allen Seabourn-Schiffen ist alles inklusive – auf extrem hohem Niveau. Über 1600 Werke von 120 internationalen Künstlern verwandeln die Seabourn Ovation in eine schwimmende Kunstgalerie. Eine weitläufige Suite der Veranda-Kategorie.
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LA GRANDE BELLEZZA – EINE UNVERGESSLICHE NACHT IN ROM Sie wünschen sich für Ihren Citytrip ein Hotel ohne konventionelles Feeling? Dann sind Sie im G-Rough in Rom genau an der richtigen Adresse. Auf fünf Etagen verfügt es über zehn exklusive Suiten, die alle von einem anderen Künstler designt wurden und somit Einzigartigkeit und Luxus bieten. Von LENA STÄHELI
Oben: Einen Einblick in den Eingangsbereich des Hotels. Hier treffen sich abends Einheimische sowie Gäste auf einen Drink. Das lichtdurchflutete Wohnzimmer meiner Suite.
Ganz im Sinne von Lifestyle, Experience, Art und Community werde ich bei meiner Ankunft von zwei überaus charmanten Mitarbeitern empfangen. Sogleich bieten sie mir in der Bar des Hotels, die als Highlight mit einer üppigen, goldenen Kaffeemaschine ausgestattet ist, einen originalen «caffè» an. Willkommen in der Dolce Vita von Rom! Das Gebäude, in dem sich das Hotel G-Rough befindet, wurde im 17. Jahr hundert erbaut. Dass auch die heutigen Besitzer ein Flair für historische Architektur haben und einen respektvollen und bewussten Umgang pflegen, spürt man auf der Stelle. So überrascht es nicht, dass die Gäste über eine winzige Wendeltrep-
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pe respektive einen Miniatur-Lift zu ihren Suiten gelangen. Doch bereits nach dem kurzen – etwas beengenden – Aufstieg empfängt mich ein eindrücklicher, langer Gang, von dem aus ich einen atemberaubenden Blick über die Dächer Roms geniesse. Zu meiner wunderschönen Suite gehören ein gemütlicher Wohnbereich mit kleiner Küche, ein Schlafzimmer mit Ankleide sowie ein grosszügiges Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Gabriele Salini, der Eigentümer des G-Rough, verfolgt keine klassische Hotelvision, sondern ein LifestyleKonzept. Salini ist ein renommierter Kunstsammler, daher erstaunt es nicht, dass neben Designg rössen wie
Gio Ponti, Guglielmo Ulrich und Ico Parisi auch junge, aufstrebende Künstler als Inspiration für die zehn Suiten dienten. In allen öffentlichen Räumen sind zudem Kunstwerke von Guendalina Salini ausgestellt. Auch in kulinarischer Hinsicht lässt das G-Rough keine Wünsche offen. Die Gäst werden mit einem reichhaltigem Frühstücksbuffet verwöhnt, und die Köchin zaubert einem alles, was man begehrt. Erwähnt sei nicht zuletzt die exklusive Lage des Hotels. Es liegt im Herzen Roms – auch zu Pizza, Pasta und köstlichstem Gelato ist es nur ein Katzensprung.
g-rough.com
ADRESSEN
ACNE STUDIOS acnestudios.com AGL agl.com ALBERTA FERRETTI albertaferretti.com ALEXANDER MCQUEEN alexandermcqueen.com ALIGHIERI alighieri.co.uk AMERICAN VINTAGE americanvintage-store.com AMBUSH abmushdesign.com ANTHONY VACCARELLO anthony vaccarello.com ARMANI armani.com AUDEMARS PIGUET audemarspiguet.com BLUMARINE blumarine.com BOSS hugoboss.com BOTTEGA VENETA bottegaveneta.com BOUCHERON boucheron.com BREITLING breitling.com BULGARI bulgari.com CARTIER cartier.ch CHANEL chanel.com CHLOÉ chloe.com CHRISTOPHE LHOTE PARIS christophe-lhote.com CLARINS clarins.ch CLINIQUE clinique.com DE LA VALI delavali.com DIOR dior.com DRIES VAN NOTEN driesvannoten.com ELISABETTA FRANCHI elisabettafranchi.it EMILIO PUCCI emiliopucci.com ERDEM erdem.com EVIDENS DE BEAUTÉ evidensdebeaute.com FENDI fendi.com FILA fila.com FRED PERRY fredperry.com FURLA furla.com GIANVITO ROSSI gianvitorossi.com GIVENCHY givenchy.com GLAMGLOW glamglow.com GRAFF graffdiamonds.com GÜBELIN gubelin.com GUCCI gucci.com HARRY WINSTON harry winston.com HERMÈS switzerland-de.hermes.com HUBLOT hublot.com ISABEL MARANT isabelmarant.com JAQUET DROZ jaquet-droz.com JIL SANDER jilsander.com JIMMY CHOO jimmychoo.com KATE SPADE NEW YORK katespade.com
Auf den Webseiten aller Brands finden Sie Store-Locators oder den Kontakt eines Kundenservices, der Ihnen den Händler in Ihrer Nähe angibt.
KENZO kenzo.com LANVIN lanvin.com LOEWE loewe.com LOUIS VUITTON de.louisvuitton.com MAISON MARGIELA maisonmargiela.com MAJE maje.com MARC-ANTOINE BARROIS marcantoinebarrois.com MARNI marni.com MAX MARA maxmara.com MESSIKA PARIS messika.com MICHAEL KORS michaelkors.com MISSONI missoni.com MIU MIU miumiu.com MONCLER moncler.com MSGM msgm.it MULBERRY mulberry.com OFF-WHITE off---white.com OTHONGTHAI othongthai.com OMEGA omegawatches.com PALMER//HARDING palmerharding.com PATYKA patyka.com PAUL & JOE paulandjoe.com PETER AND MAY peterandmay.com PIAGET piaget.ch PIERRE HARDY pierrehardy.com PRADA prada.com PREEN LINE preenbythorntonbregazzi.com PRINGLE OF SCOTLAND pringlescotland.com REDEMPTION redemption.com RICHARD QUINN richardquinn.london.com REINE ROSALIE reinerosalie.com RESERVED reserved.com ROBERTO CAVALLI robertocavalli.com ROCHAS rochas.com ROKSANDA roksanda.com SACAI sacai.jp SAINT LAURENT ysl.com SALVATORE FERRAGAMO ferragamo.com SISLEY sisley-paris.com SIMONE ROCHA simonerocha.com SOPHIE SIMONE sophiesimonedesigns.com STELLA MCCARTNEY stellamccartney.com STUART WEITZMAN stuartweitzman.com SUSANNE KAUFMANN susannekaufmann.com TABITHA SIMMONS tabithasimmons.com TIFFANY & CO. tiffany.com TOM FORD tomford.com UNO DE 50 unode50.com VALENTINO valentino.com VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com VERSACE versace.com VILLALBA villalba.store.com VIVIENNE WESTWOOD viviennewestwood.com WEILL weill.com ZADIG & VOLTAIRE zadig-et-voltaire.com 3.1 PHILLIP LIM 31philliplim.com
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WAS DAS HERZ BEGEHRT Von MANOU STEIGER
ANDREW MARTIN Für die gemütlichen Stunden auf dem Sofa oder als Inspirationsquelle für den nächsten Hausumbau: Andrew Martins «Interior Design Review» zelebriert auch dieses Jahr auf 500 Seiten die hohe Kunst der Inneneinrichtung.
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MALLETT @ THE WEBSTER Einen Termin im neuen Salon von David Mallett im The Webster in New York vereinbaren.
Fotos ZVG; ZFF. Die Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.
Andrew Martin, «Interior Design Review Vol. 22», erschienen bei TeNeues, CHF 66.90 teneues.com
«NUR» EIN TISCH FÜR ZWEI Geniessen Sie einen Abend in einem von sechs der besten Restaurants und Hotels der Schweiz in trauter Zweisamkeit. Die Gastronomie- und Hotelkette The Living Circle hat ein einmaliges Konzept ins Leben gerufen, das ihren Gästen erlaubt, ganz exklusiv den Komfort und Luxus ihrer Restaurants zu geniessen. So findet man sich etwa auf dem Steg des Zürcher Hotels Storchen ein und geniesst auf der Limmat und unter den Sternen ein 4-Gänge-Menu. thelivingcircle.ch
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