L'OFFICIEL No. 33 November 2017 DE by L'Officiel Schweiz/Suisse

Masters — A collaboration with Jeﬀ Koons*

L’OFFICIEL_FR 448x297 M - LS TUR 2 SWITZERLAND - On sale date: 02 NOVEMBER

*Les Grands MaĂŽtres â&#x20AC;&#x201D; Une collaboration avec Jeff Koons

Omega_HQ • Visual: AA10 • Magazine: Lofficiel 0211 (CH) • Language: English • Issue: 31/08/2017 • Doc size: 448 x 297 mm

MY C H O I C E

SEAMASTER AQUA TERRA MASTER CHRONOMETER

Boutiques OMEGA: Genève • Zürich • Luzern • Interlaken • Bern Crans-Montana • Zermatt • Bürgenstock

RICHARD MILLE BOUTIQUES SWITZERLAND Rue du Rhône 78 1204 Geneva - Tel.: +41 22 810 85 73 • Quai du Mont Blanc 19 1201 Geneva - Tel.: +41 22 732 20 22 www.richardmillle.com

CALIBER RM 07-01

GENEVA BOUTIQUE - RUE DU RHÃ&#x201D;NE 27 - TEL. +41 (0)22 317 10 82 CANNES

CAPRI

COURCHEVEL

N E W YO R K

PA R I S

DUBAI

G E N E VA

P O RTO C E RV O

ROME

www.degrisogono.com

G STA A D S EO U L

KU WA I T S MORITZ T

LOND ON

HIGH JEWELLERY E ARRINGS 5.30 CTS AND 5.40 CTS PE AR-CUT WHITE DIAMONDS 78 C TS BRIOLET TE, MARQUISE AND BRILLIANT-CUT WHITE DIAMONDS UNIQUE PIECE

AU S GA BE 0 7

EDI T OR-IN-CHIEF

PUBL ISHER

A RT DIR ECT OR

FR ENCH SENIOR EDI T OR

M A NAGING EDI TOR

GER M A N SENIOR EDI TOR

LI V I A Z A FIR IOU

LIS A ME T TIER

M A NOU S TEIGER

M A NOU. S TEIGER@LOFFIC IEL .C H

C ON T EN T EDI TOR & PRODUCT ION C OOR DINATOR

M A RC HUER LIM A NN

STÉPHANE BONVIN

KATHARINA BLANSJAAR

PR EPR ESS

MICHAEL WEBER

LEN A S TÄ HELI

BE AU T Y EDI TOR EDI T OR I A L ASSISTA N T

UR SUL A BOR ER

L AUR A GA NSNER

FASHION EDI TOR AT L A RGE T R A NSL AT ION

CARMEN BERGER, FRANZISKA DENGLER, CAMBRIDGE EDITING, EVA HÜBSCHER

LOR N A M C GEE

GER M A N FINA L EDI T ING

BENJAMIN DUTOIT

DIE OR THO GR A FEN GMBH

A DV ERT ISING SA L ES

E VA FAV R E

A FFINIT Y PR IMEMEDI A LTD. E . FAV R E@A FFINIT Y- PR IMEMEDI A .C H +41 21 7 81 0 8 5 0

C ON T R IBU TORS: T E X TS YA MIN A BEN A Ï, M ATHILDE BER THIER , EMM A NUELLE BOS C , A NDR E A LU C I A BRUN, HERV É DE W INTR E , ÉR IC FAULKNER , VA LÉR IE FROMONT, MÉL A NIE MENDELE W IT S C H , JULIE T TE MIC H AUD, JES SIC A MIC H AULT, A DR IENNE R IBES -TI PH A INE , K A R EN ROUAC H, MÉLODY THOM A S , LÉ A TR IC HTER- PA R IENTE PHO TOGR A PH Y SIMON EMMETT, JULES FAURE, THOMAS KNIEPS, BASTIEN LATTANZIO, KATHRIN MAKOWSKI, JULIEN ROUX

FR ENCH FINA L EDI T ING

FLORENCE DUARTE

ST Y L ING EMILY MIN C HELL A , SAYURI BLOOM, DAOUD DAFTARIE, DEBORAH REYNER SEBAG M A K E-UP / H A IR MIC HELLE FIS C HER , M AT T FU GATE , W ENDY ILES , C EDR IC JOLI V E T, TA M A R A NEDIC , NIN A PA R K , GA BY SPEC K BAC HER , TA K A KO IL LUST R AT ION A NN A H A A S , L AUR E WAU TER S

ABONNEMENT-SERVICE ABO@LOFFICIEL.CH TEL. 041 329 23 40 – FAX 041 329 22 04 ABONNEMENT JÄHRLICH (10 AUSGABEN) ZU CHF 75 WWW.LOFFICIEL.CH/SUBSCRIPTIONS

Unsere Schmuckstücke sind von der faszinierenden Innenwelt der Edelsteine inspiriert. Erfahren Sie mehr über die Ohrhänger «Ancient Path» mit Smaragden auf gubelin.com/mysticalgarden Ein Schweizer Familienunternehmen seit 1854

ADVER TISING DIREC TRIC E COMMERC IALE A NNE-M A R IE DISEGNI am.disegni@jaloumediagroup.com

DIREC TRIC E DE L A PUBLIC ATION E T DE L A RÉDAC TION M A R IE-JOSÉ SUSSK IND -JA LOU

RÉDAC TRIC E EN C HEF MODE VA NESSA BELLUGEON

DIREC TRIC ES DE PUBLIC ITÉ

INTERNATIONAL AND MARKE TING INTERNATIONAL ADVER TISING MANAGERS FL AV I A BENDA f.benda@jaloumediagroup.com EM A NUELLE HER M A N T e.hermant@jaloumediagroup.com

CHR ISTELLE MEN TION c.mention@jaloumediagroup.com

PRÉSIDENT S

EMM A NUELLE HER M A N T e.hermant@jaloumediagroup.com

RÉDAC TRIC E EN C HEF

NATH A LIE IFR A H n.ifrah@jaloumediagroup.com

C EO

ITALY INTERNATIONAL DIREC TOR OF SALES

C HEF DE PUBLIC ITÉ

SA R A SCHMIT T s.schmitt@jaloumediagroup.com

TR AFFIC MANAGER

K A R IM BELK ACEM BENZEM A kb.ben zema@jaloumediagroup.com TEL . +33 (0) 1 53 01 88 30

EDITORIAL DIREC TION

M A R IE-JOSÉ JA LOU & M A X IME JA LOU

M AGA Z INE A DR IENNE R IBES-TIPH A INE

BENJA MIN EY MÈR E b.ey mere@editionsjalou.com

DEPU T Y C EO/COO

M A R I A CECILI A A NDR ET TA mc.andretta@jaloumediagroup.com

A S SISTANT DIREC TOR

PASCA LE SAVA RY p.savar y@jaloumediagroup.com

EDITORIAL DIREC TOR

EMM A NUEL RUBIN e.r ubin@jaloumediagroup.com

FINANC E AND ADMINISTR ATION

DIREC TOR OF PRODUC TION

DIREC TOR FINANC E & ADMINISTR ATION

JOSHUA GL ASGOW j.glasgow@jaloumediagroup.com

INTERNATIONAL EDITIONS JA LOU S E , L’ OP T IMUM , L A R E V UE DE S MON T R E S , L’ OFFI C IEL VOYAGE , L’ OFFI C IEL 1 0 0 0 MODÈL E S , L’ OFFI C IEL HOMME S , L’ OFFI C IEL A R T, L’ OFFI C IEL S HOPPIN G , L’ OFFI C IEL C HIRUR GIE E S T HÉ T IQUE , L’ OFFI C IEL A L L EM AGNE , L’ OFFI C IEL HOMME S A L L EM AGNE , L’ OFFI C IEL AU S T R A L IE , L’ OFFI C IEL BR É S IL , L’ OFFI C IEL HOMME S BR É S IL , L’ OFFI C IEL C HINE , L’ OFFI C IEL HOMME S C HINE , L’ OFFI C IEL HOMME S C OR ÉE , L A R E V UE DE S MON T R E S C OR ÉE , L’ OFFI C IEL E S PAGNE , L’ OFFI C IEL HOMME S E S PAGNE , L’ OFFI C IEL VOYAGE E S PAGNE , L’ OFFI C IEL A R T E S PAGNE , L’ OFFI C IEL INDE , L’ OFFI C IEL INDONÉ S IE , L’ OFFI C IEL I TA L IE , L’ OFFI C IEL HOMME S I TA L IE , L’ OFFI C IEL JA P ON , L’ OFFI C IEL VOYAGE JA P ON , L’ OFFI C IEL K A Z A K H S TA N , L’ OFFI C IEL HOMME S K A Z A K H S TA N , L’ OFFI C IEL L E T TONIE , L’ OFFI C IEL L IB A N , L’ OFFI C IEL HOMME S L IB A N , L’ OFFI C IEL , L I T UA NIE , L’ OFFI C IEL M A L A I S IE , L’ OFFI C IEL M A RO C , L’ OFFI C IEL HOMME S M A RO C , L’ OFFI C IEL ME X IQUE , L’ OFFI C IEL MOY EN - OR IEN T, L’ OFFI C IEL HOMME S MOY EN - OR IEN T, L’ OFFI C IEL A R T MOY EN - OR IEN T, L’ OFFI C IEL M Y KONO S , L’ OFFI C IE PAYS - B A S , L’ OFFI C IEL HOMME S PAYS - B A S , L’ OFFI C IEL PHIL IPPINE S , L’ OFFI C IEL P OLO GNE , L’ OFFI C IEL RU S S IE , L’ OFFI C IEL VOYAGE RU S S IE , L’ OFFI C IEL S IN G A P OUR , L’ OFFI C IEL HOMME S S IN G AP OUR , L’ OFFI C IEL S T B A R T H , L’ OFFI C IEL S UI S S E , L’ OFFI C IEL HOMME S S UI S S E , L’ OFFI C IEL T H A ÏL A NDE , L’ OP T IMUM T H A ÏL A NDE , L’ OFFI C IEL T URQUIE , L’ OFFI C IEL HOMME S T URQUIE , L’ OFFI C IEL UK R A INE , L’ OFFI C IEL HOMME S UK R A INE , L’ OFFI C IEL V IE T N A M W W W. LOFFI C IEL MODE .C OM W W W. JA LOU S E . FR W W W. LOFFI C IEL HOMME S . FR W W W. L A R E V UEDE S MON T R E S .C OM W W W. EDI T ION S JA LOU.C OM

THIER RY LEROY t.leroy@jaloumediagroup.com

C HIEF ADMINISTR ATIVE OFFIC ER

FR ÉDÉR IC LESIOUR D f.lesiourd@jaloumediagroup.com

HUMAN RESOURC E MANAGER ÉMILI A ÉTIENNE e.etienne@jaloumediagroup.com

MANAGER AC COUNTING & PRODUC TION

ÉR IC BESSENI A N e.bessenian@jaloumediagroup.com

DISTRIBU TION MANAGER L A HCENE MEZOUA R l.mezouar@jaloumediagroup.com

AC COUNT MANAGER

NA DI A H AOUAS n.haouas@jaloumediagroup.com

BILLING

INTERNATIONAL EDITORIAL & ARC HIVE MANAGER

A NGEL A M ASIERO a.masiero@jaloumediagroup.com

SENIOR INTERNATIONAL ADVER TISING MANAGER CL AUDI A DELL A TOR R E c.dellatorre@jaloumediagroup.com

INTERNATIONAL ADVER TISING MANAGER

CA R LOT TA TOM ASONI c.tomasoni@jaloumediagroup.com

ADVER TISING MANAGER MONICA TR A INA m.traina@jaloumediagroup.com

DISTRIBU TION

JE A N-FR A NÇOIS CH A R LIER jf.charlier@jaloumediagroup.com

PRODUC TION PRINTING PRODUC TION TR AC KING AND PAPER SUPPLY BY GROUP VA LPACO 3 r ue du Pont-des-Halles 9 4150 Rungis

PHOTOLITHOGR APHY CY M AGINA

LEGAL DEPOSIT

N° de C ommission paritaire 0318 K 80 43 4 – ISSN 0030.0 403 Printed in EU/ Imprimé en UE

FOUNDERS

GEORGES L AUR EN T A ND ULLY JA LOU (†)

BA R BA R A TA NGU Y b.tang uy@jaloumediagroup.com

PUBLISHED BY JALOU MEDIA GROUP

COMMUNIC ATION AND PRES S

SA R L au capital de 606 000 euros Siret 331 532 176 00087 CCP N° 1 824 62 J Paris

THOMA S MARKO & A S SOC IATES EMM A NUEL BACHELLER IE emmanuel.b@tmarkoagency.com CÉLINE BR AUN celine.b@tmarkoagency.com Tel. +33 (0) 1 4 4 90 82 60

HE AD OFFIC E

5 RUE BACH AUMON T 75002 PA R IS TEL . +33 (0) 1 5301 10 30 FA X +33 (0) 1 5301 10 40

ADVER TISING MANAGER SWIT ZERL AND

EVA FAV R E A FFINIT Y-PR IMEMEDI A LTD. e.fav re@affinit y-primemedia.ch +41 21 781 08 50

Wir stehen auf perfekt

bearbeitete Haut

Am Anfang war das Leder Sofa: DS-19 | www.desede.ch

deSede_Tattoo_Looci_20170831.indd 1

05.10.17 17:50

INHALT

ACCESSOIRES – HERBST DER LEGENDEN

ICI MAINTENANT – LEBEN IM MOMENT

ANATOMIE EINER UHR – CAPPUCCINO MIT OMEGA

DER «TEDDY COAT» VON MAX MARA

WILLKOMMENER WECHSEL

LE CHOIX DE ... KATJA HAHNLOSER

YVES SAINT LAURENT – MODE WIRD MUSEUMSREIF

FRANCESCO RISSO – FREIE HAND

SUSAN SARANDON – MUTTER COURAGE

MAX MARA – LA FAMIGLIA

ARIZONA MUSE – UNTER DEM STERNENHIMMEL

TOD’S – MOKASSIN MIT NOPPEN

BEAUTY 74

BEAUTY NEWS

ZOË PASTELLE UNFILTERED

ALESSANDRA AMBROSIO IN DER SCHWEIZ

ENTRÉE 18

EDITORIAL

CONTRIBUTORS

172

ADRESSEN

116

NEWS

KOLUMNE – CURATED LIFE

BUCHERER – «PEEKABOO» KOLLEKTION

NUANCIER – KARO IST CHIC

TENDANCE BIJOUX – PHÄNOMENAL

TENDANCES MONTRES – SCHWARZE MATERIE

ANATOMIE D’UN SAC – DE SEDE

FOTOS ZVG; Marcio Madeira, Rhys Framton

PRÉLUDE

INHALT

MODE 88

169

COVERSTORY – EIN TAG IM LEBEN VON OLIVIA PALERMO

102

MASKULIN

116

LICHTSPIELE

MAGAZINE 132

LOUIS VUITTON GEHT ZURÜCK ZUM URSPRUNG

136

NACHHALTIGKEIT IM BLICK

140

FENDI FÜR PISTENKÖNIGINNEN

142

DIOR UND DIE MUSEN DES NEW LOOK

LA NUIT

TRAVEL 148

TRAVEL NEWS

150

FINCA CORTESIN – OASE IN ANDALUSIEN

156

WOPART – ARTE PER TUTTI

162

RALLYE DES CAPRICES

14 0

168

MESSIKA X GIGI HADID

169

BOOM BOOMM – MIU MIU

170

IWC-GALA AM ZFF

LAST LOOK 176

AUF DEM COVER: Olivia Palermo in Alexa Chung. Schmuck von Piaget. Fotografiert von Simon Emmett Styling Lorna McGee

DAS AUGE DES MEISTERS

Vor genau einem Jahr haben wir mit dem Launch unserer Online-Plattform unser erstes digital inspiriertes Heft publiziert. Die Betrachtung der Modeindustrie von der digitalen Warte aus hat sicher für so einige Aha-Erlebnisse gesorgt. Die sozialen Medien und dergleichen haben die althergebrachte Vorstellung von Zeit völlig verändert. Die Nachrichten reisen heutzutage so schnell, dass die Erwartungshaltung entsteht, wir müssten sie erfahren, während sie gerade passieren. Der Gedanke, auch nur eine halbe Minute zu warten, wird zur Zumutung. Ganz besonders macht sich das während der Fashion Week bemerkbar: Das Tempo, mit dem die Berichte abgewickelt werden müssen, verursacht geradezu ein Schleudertrauma. Die Kollektionen werden dem Publikum in Echtzeit direkt von unseren Smartphones übertragen, und Gott bewahre, wenn man vergisst, auf den Knopf zu drücken! Sich im digitalen Labyrinth zurechtzufinden, ist heute Voraussetzung für jeden, der in der Öffentlichkeit steht. Unser Coverstar Olivia Palermo liefert allen voran das Beispiel, wie man sich diese neuen Technologien zunutze machen kann, ohne Teile der eigenen Persönlichkeit aufs Spiel zu setzen. Die wunderbaren Bilder von Simon Emmett (S. 88) in New York zeigen das gefeierte Stilvorbild in einem sehr intimen Setting. Als eine der meistfotografierten Frauen in der Mode ist Olivia Palermo besonders dafür bekannt, dass sie Designerlabels und Stücke aus dem Massensegment kombiniert. Ihr Talent, ein oft kompliziertes Trendspektrum in einen zeitlosen Look zu übersetzen, hat ihr über 5 Millionen Follower auf Facebook eingebracht und sie zu einem der grössten Influencer der Welt werden lassen. Wir sind begeistert, sie auf dem Cover zu haben. Von Olivia entsteht kaum ein Bild, auf dem sie nicht makellos aussieht. Unsere Kolumnistin Valérie Fromont diskutiert in ihrem Artikel #edityourlife auf S. 30 die Idee einer «strukturierten Realität» in der digitalen Sphäre. Ob wir nun der Meinung sind, das sei gut oder schlecht – ein neues Konzept ist es sicherlich nicht. Es handelt sich um denselben Gedanken der Idealisierung, wie er früher nur in

FOTOS ZVG; Marcio Madeira, Olivia Frølich, Max Mara

EDITORIAL 20

LIEBE LESERIN,

grossen Kunstwerken zu finden war. Obwohl wir wissen, dass Bilder gefiltert oder nachbearbeitet sind, fangen wir an, ihnen zu glauben. Auf Seite S.54 treffen Kunst- und Modewelt aufeinander: an der Eröffnung zweier Museen über Yves Saint Laurent in Paris und beim Besuch einer unserer Journalistinnen an der WopArt-Messe in Lugano. In dieser Ausgabe sprechen wir ausserdem mit inspirierenden Frauen wie Susan Sarandon (S. 63), Alessandra Ambrosio (S. 82) und Arizona Muse (S. 68). Wir haben auch einen Styleguide zusammengestellt, der über 20 Seiten mit Accessoires umfasst. Blättern Sie auf Seite 38 für neue Ideen zum Auffrischen Ihres Looks oder einfach einen zeitigen Start in das Feiertagsshopping. VIEL SPASS!

DAOUD DAFTARIE

YVES BACHMANN

Der britische Porträtfotograf ist bekannt für seine Beauty- und Promifotografien. Vor seiner Linse posierten bereits Grössen wie Adele, Rihanna, Rod Stewart und Tony Blair. Diese Arbeiten finden sich in den verschiedensten Hochglanzmagazinen auf der ganzen Welt. Der Stargast unserer Novemberausgabe wurde von Simon in New York fotografiert und ziert ebenfalls unser Cover. Bestaunen Sie die Coverstory mit Olivia Palermo ab S. 88.

MATT FUGATE

In Seattle geboren, führte der Weg von Matt Fugate nach New York, um dort als Hairstylist erfolgreich zu werden. Gelernt hat er von der legendären Sally Hershberger und seine Karriere ging schnell bergauf. Er arbeitet heute an der Fashion

Week in New York oder frisiert Promis wie Blake Lively, Karlie Kloss oder Hilary Swank. Für L’OFFICIEL Schweiz hat der dynamische Künstler unser Covergirl Olivia Palermo perfekt frisiert. Lesen Sie die ganze Coverstory ab S. 88.

Der gebürtige Afghane wuchs in Deutschland auf und arbeitete nach seinem Modedesignstudium bei verschiedenen Magazinen als Fashion Editor. Seit 2002 arbeitet Daoud als Freelancer für Magazine und Brands wie Hugo Boss und Windsor. Sein maskuliner Stil zeigt er in einer Modestrecke ab S. 102.

Der Zürcher Fotograf Yves Bachmann hatte nie beabsichtigt, Fotograf zu werden, aber durch seine Eltern und deren schön dokumentierte Reisen stieg sein Interesse an Fotografie. Seine Anfänge machte er bei der Zeitschrift «Annabelle», heute arbeitet er als selbstständiger Fotograf. Erfolgreich gelingt es ihm, die Brücke zwischen Werbung und Editorials zu schlagen. Mit seinem geschulten Auge weiss er wunderschöne Porträts zu schaffen und Landschaften zu erfassen. Für L’OFFICIEL Schweiz hat er Zoë Pastelle während der Vorbereitungen zum Zurich Film Festival begleitet. Tauchen Sie in seine Bilder ein – ab S. 78.

FOTOS ZVG

CONTRIBUTORS

SIMON EMMETT

PR Ã&#x2030;LUDE

Die neue Kollektion von H&M und Erdem. Lesen Sie das Interview dazu auf Seite 27.

NEWS

WARMER WINTER

Die Schweizer Marke Selfnation, die sich durch ihre perfekt sitzenden Hosen einen Namen gemacht hat, rüstet ihre Kunden mit ihrer neusten Jeans für die kalte Jahreszeit aus. Die Cashmere Jeans für Frauen und Männer ist auf je 100 Stück limitiert und ermöglicht ein bisher unbekanntes Tragegefühl. Durch das Verweben von Cashmere und Baumwolle entsteht ein Stoff so fein wie Cashmere-Wolle und gleichzeitig

BEST FASHION FRIEND Irgendwo zwischen Pop à la Britney und Rihannas R&B: Die neuen Sneakers von Giuseppe Zanotti Design gehören nicht umsonst zur Kollektion «The Backstage», einer Hommage an das Bühnenleben. Samtiges Material, neonblau, weisse Schuhbänder und doppelter Reissverschluss an der Seite.

so robust wie Denim. So ist es möglich, den ganzen Winter hindurch das Gefühl einer kuschligen Jogginghose an den Beinen zu haben und zugleich stilvoll aufzutreten.

Cashmere Jeans in allen Schnitten und Bundhöhen für Frauen, CHF 270, w ww.selfnation.ch

UNANGESTRENGT CHIC

Sneakers «The Unfinished», ab CHF 860. www.giuseppezanotti.com

Armbänder aus Gold und Diamanten, Anfray & Anfray. www.anfray-anfray.com

FOTOS ZVG

Unsere Mitarbeiterin Emily Minchella erkundet für den Juwelier Anfray & Anfray die verschwenderische Seite des Diamanten. Das Ergebnis: eine sinnliche, treffsichere Kollektion, die uns begeistert.

NEWS

ZITRUS AUS FERNOST

BATTLE DER IT-BAGS Zwei italienische Giganten, ein Sieger: der Stil!

Beim Gipfeltreffen der Maison Kitsuné mit der englischen Marke Heeley Parfums, dem Unisex-Duft Note de Yuzu, stehen die im Namen genannten japanischen Zitrusnoten im Zentrum. Während die fruchtigen Aromen in Europa eher an den Frühling erinnern, symbolisieren die säuerlichen Kopfnoten aus Mandarine und Yuzu in Japan das Nahen der Wintersonnenwende. Überraschend und sexy: sinnliches Meersalz als Herznote, die sich auf einer Basis von haitianischem Vetiver und ultrafrischem weissem Moschus entfaltet. Eau de Parfum Note de Yuzu, Maison Kitsuné x Heeley, CHF 150 für 100 ml, erhältlich in den Boutiquen von Maison Kitsuné und autorisierten Verkaufsstellen von Heeley. www.kitsune.fr

DIE «DV ONE» VON VERSACE

Es gibt sie in der Techno- oder der floralen Romantikversion, mit einem kreisrunden Verschluss als besonderem Detail; eine Anspielung auf das Pantheon in Rom. CHF 2 170. www.versace.com

DANIEL WELLINGTON IN ZÜRICH

Am m 26. Oktober öff nete der erste Daniel-Wellington-Store Zürichs seine Türen. Ab sofort ist ein breites Angebot an Modellen im Laden am Limmatquai 46 erhältlich und kompetente Fachberatung immer zur Stelle. Wer sich also nicht länger allein mit der Online-Auswahl zufriedengeben und sich lieber persönlich beraten lassen möchte, ist dort am richtigen Ort. www.danielwellington.com

DIE «FAUBOURG» VON ERMANNO SCERVINO

Die «Faubourg» wird von Hand in den Ateliers des Florenzer Hauses gefertigt und hüllt sich zu ihrem Zehnjährigen in ein Prince-de-Galles-Muster. CHF 2 260. www.ermannoscervino.it

NEWS

ZEIT FÜR ZWEI KINOABENDE? 1. «DETROIT», der neue Reisser von Kathryn Bigelow Im Sommer 1967 werden die USA und vor allem die Stadt Detroit von Rassenunruhen erschüttert. Nach «Zero Dark Thirty» setzt die Regisseurin und Oscarpreisträgerin ein weiteres explosives Thema in einen schlagkräftigen Thriller um. Es gibt bereits weitere OscarGerüchte. «Detroit» von Kathryn Bigelow, mit John Boyega, Anthony Mackie, Hannah Murray. Jetzt im Kino.

2. «THE SQUARE», Gewinner der Goldenen Palme 2017 Aus der existenziellen Krise eines Museumskonservators macht der bissige Schwede Ruben Östlund («Snow Therapy») eine klinische Satire über reiche Leute, die für das eigene gute Gewissen sorgen. Der Film ist zwar lang (2 Stunden 22 Minuten), aber vollgepackt mit Talent, Humor und Überraschungen – der Sieg in Cannes ist nur eine davon. «The Square» von Ruben Östlund, mit Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. Jetzt im Kino.

SNOBISMUS

Stiefel mit Pailletten, Chanel, CHF 1 600. www.chanel.com

FOTOS ZVG

Gewagt: funkelnde Stiefel von frühmorgens bis Mitternacht.

Die Kollektion ist ab dem 2.November in den Schweizer H&M Flagship Stores erhältlich.

ERDEM × H&M L’OFFICIEL Schweiz: Beschreiben Sie doch einmal die neue Kollektion in drei Worten. Erdem Moralioğlu: Schönheit. Zeitlosigkeit. ERDEM! Was war das grösste Hindernis, das Sie beim Design dieser Kollektion überwinden mussten? Für mich war es aufregend, mich der Herausforderung dieser Kollektion mit H&M zu stellen und ihnen einige der kleinen Stoffmanufakturen vorzustellen, von denen ich schon immer meine Stoffe beziehe. Es war toll, H&M mit Harris Tweed bekannt zu machen, mit denen sie zum ersten Mal arbeiten. Die Zusammenarbeit mit einer traditionellen alten Manufaktur hat etwas so wunderbar Authentisches, und es ist toll, diesen Charakter und diese Geschichte in die Kollektion einzubringen. Was hat Ihnen am meisten Freude gemacht? Am meisten Freude hatte ich daran, die Kollektion zu entwerfen. Ich bin gern im Designstudio, und es war so ein schönes Gefühl, diese Stücke zu machen und an all die Menschen auf der Welt zu denken, zu denen sie dann kommen. Ich wollte eine ganz offene Kollektion, und es kam mir wie eine sehr demokratische Geste vor, sie zu entwerfen und diese Garderobe zu kreieren.

Wie unterschied sich die Arbeit an dieser Kollektion für H&M von der an anderen Kollektionen? Das war ein grosser Unterschied, denn wenn ich meine Kollektionen für den Laufsteg entwerfe, folgt alles einer übergreifenden Erzählung. Bei ERDEM × H&M ging es mehr darum, meine Arbeit der letzten zwölf Jahre zu überdenken, zu überprüfen und in neuer Weise zu interpretieren. Die Geschichte hinter ERDEM X H&M ist viel lockerer, es geht um eine Gruppe von Freunden in einem englischen Landhaus, die ihre Garderobe untereinander mixt und auf eigene Art trägt. An wen haben Sie gedacht, während Sie geplant und entworfen haben? Ich dachte sehr viel an meine Schwester und meine Mutter während der Zeit, als ich in Kanada aufwuchs. Ich habe so viele spezifische Erinnerungen, etwa daran, wie meine Mutter den Mantel meines Vaters über den Schultern trug, wenn sie uns zur Schule fuhr, oder wie meine Schwester zum Ausgehen ein Fleeceoberteil über einem Teadress trug. Sowohl die Stücke selbst als auch die Art der beiden, sie zu tragen, haben mich tief inspiriert. www.hm.com

NEWS

ÜBERRASCHENDES UNDERSTATEMENT Die italienische Schmuckmarke Vhernier lässt sich in ihrem Design von moderner und zeitgenössischer Kunst inspirieren. So auch in ihrer neusten Kollektion, den «Sorpresa»-Armbändern. Unterschiedlich in ihren Formen – von quadratisch bis wellenförmig fi ndet man alles – haben die Schmuckstücke eines gemeinsam: Zwischen den beweglichen Kettengliedern verbergen sich Steine und Diamanten in strahlenden Farben. Bei jeder Bewegung funkeln somit Türkise oder Korallen in verschiedenen Farben oder dichter Pavé-Fassung zwischen den Einzelteilen hervor. Die durch und durch von Hand verarbeiteten «Sorpresas» sind wortwörtlich voller Überraschungen und eine Lobeshymne an die Bescheidenheit. www.vhernier.it

MYT × CHLOÉ Genau zum richtigen Zeitpunkt lanciert Chloé eine herbstliche Kollektion, die exklusiv im Online-Store mytheresa.com erhältlich ist. Die Linie enthält eine Zusammenstellung aus Ready-to-Wear, Schuhen und Taschen mit wunderschönen Mustern, weichem Strick und subtilen Details. Anfang November fiel der Startschuss der Kollektion mit einem speziell zu diesem Anlass kreierten Fashion-Film.

Die ikonischen Taschen «Serpenti Forever» von Bulgari werden durch den visionären Ansatz des Schuhdesigners Nicholas Kirkwood in ein neues Licht gerückt. Die Zusammenarbeit bringt Modelle hervor, die durch die in Winkeln angebrachten Nieten einen hypnotischen Effekt auslösen. Durch die Zickzack-Musterung wird die Bewegung einer Schlange angedeutet, ganz dem Namen und dem Schlangenkopf-Verschluss entsprechend. Die Modelle sind auf Net-a-Porter oder in den Geschäften erhältlich. «Serpenti Forever», Bulgari, ab ca. CHF 1 000. www.bulgari.com

www.mytheresa.com

www.nicholaskirkwood.com

FOTOS ZVG ZVG; Cartier, Marcio Madeira; www.olympaletan.com

DIE NEUE SERPENTI

NEWS

HUGO BOSS NEUERÖFFNUNG IN GENF Der Kunde soll sich im neu renovierten Store von Hugo Boss in Genf wie zu Hause fühlen. Auf mehr als 500 m2 gibt es die Herbst/Winter-Kollektion 2017 der Damen und Herren sowie Schuhe und Accessoires zu entdecken. Wie die Marke selbst ist die Dekoration klassisch und elegant: Ein Granitboden, Holzkabinen und plüschige Sessel bieten urbanen

Komfort und laden zum Shopping de luxe ein. Zusätzlich gibt es digitale Elemente wie Touch-Screens und Tablets, auf denen der Kunde mit allen Stores weltweit interaktiv sein kann. Boss Store, Rue du Marché 18, Genf www.hugoboss.com

DREIMAL MODE Zum Bücherherbst trägt auch die Mode ihre schönsten Geschichten bei. Zuerst einmal die von Gabrielle Chanel, deren Schicksal sich in «Culture Chanel. La femme qui lit» nach und nach entspinnt. Als Nachhall auf die gleichnamige Ausstellung untersucht dieses Werk die imaginäre Bibliothek der Modeschöpferin, die unter anderem mit Pierre Reverdy, Max Jacob oder Jean Cocteau befreundet war. Die Monografie «Pierre Cardin» von Jean-Pascal Hesse zeichnet den Lebensweg des visionären Designers nach, der den Bubble Dress und den Weltraumlook erfand und nun auf eine 70-jährige Karriere zurückblickt. Schliesslich Alexandre de Betak, dessen Inszenierungen die Grenzen der Vorstellungskraft sprengen. Er selbst versammelt sie in «Betak: Fashion Show Revolution». Als Joker bei Dior, Jacquemus oder Rodarte lässt der französische Bühnenbildner seine Magie seit fünfundzwanzig Jahren für die schönsten Mode-Events wirken. «Culture Chanel. La femme qui lit» (Hg. La Martinière, CHF 170). «Pierre Cardin» von Jean-Pascal Hesse (Hg. Assouline, CHF 210). «Betak: Fashion Show Revolution» (Hg. Phaidon, CHF 85).

STYLE

#CURATEDLIFE – DIE NEUE PAROLE

Ein Leben wie dauergewellt, manikürt und bis in die kleinsten Winkel durchorganisiert. Ein Leben mit Bestandsaufnahmen, Entscheidungen und Zielen. So lautet die Devise der Lifestyle Queens auf Insta und in vielen neu erschienenen Ratgebern zum Thema Minimalismus. Was steckt wirklich hinter diesen immer beliebteren Hashtags #curatedlife und #edityourlife oder der Schwärmerei in den Editorials, sich selbst und seine Umgebung völlig im Griff zu haben? Ein Hype, bei dem sich nach dem #-Symbol ein Leben herauskristallisiert, das die Konstruktion des Ich zum Ziel hat.

FOTOS ZVG

Von VALÉRIE FROMONT Illustration ANNA HA AS

STYLE

FOTOS ZVG

ie Frühjahr/Sommer-Modeschauen für 2018 sind gerade vorbei. Mehr als die neuen Kleider sind es natürlich die neuen Bilder, die in unserem Geist die bisherigen ablösen. Neue Bilder von der Welt und vom Ich, einem potenziellen, zukünftigen Ich. Tausend neue Möglichkeiten, man selbst zu sein. Tausend neue Formen des Selbst. In der Mode kristallisiert sich der Wunsch, sich zu planen, neu zu erfinden, mit einer festgelegten Identität zu brechen und Bewegung ins Leben zu bringen. Bei Balenciaga und Céline sieht man Dekonstruktion, die Subversion der Codes, eine Ode an die Diversität. Bei Dior die Neuerfindung der Niki de Saint Phalle, bei Stella McCartney urbane Amazonen, bei Chloé, Jacquemus und vielen anderen zeitlose Anmut und Partystimmung. Dieser permanente Turnover der Wunschbilder verleiht den Sehnsüchten, die in den sozialen Netzwerken keimen, eine konkrete Form. Die Entstehung und das Trending der Hashtags machen es somit einfach, der Gesellschaft den Puls zu fühlen. Unter den ganzen Schlachtrufen, mit denen das uralte Bedürfnis nach Konformität und der für die Kommunikation erforderliche gemeinsame Wortschatz hinausgeschrien werden, stehen #curatedlife und auch #edityourlife eindeutig hoch im Kurs. Jaja, genau wie der Direktor der Biennale für zeitgenössische Kunst oder die unerbittliche Fashion-Redaktorin kannst auch du in deinem Leben aussortieren und entscheiden, was deiner Meinung nach gerade einen Wert hat und was auf den Kompost darf. Einmal mit dem Besen darüber. Im Raum des Hashtags verwandelt sich die Welt – zuallererst der eigene Kleiderschrank – in ein Projekt, eine Idealvorstellung. So einfach ist das. Der Erfolg dieser Hashtags in der Form von Vorsätzen oder getarnt als Mantras ist leicht zu erklären: Ein Lebensentwurf mit Bewegung und Veränderung ist absolut lebenswichtig. Wenn man diese Horizonte und Möglichkeiten aus den Augen verliert, kann man gleich einpacken. Der Glaube an die eigene Fähigkeit, seine Umwelt zu verändern, bringt Babys zum Schreien, Greifen, Wachsen, Laufen und Erwachsene dazu, unaufhörlich um sich herum und an sich selbst zu gestalten. Dieser Glaube bekräftigt bewusst und ausdrücklich den Wandel des Lebens selbst. Aber mich frappiert natürlich, in welchen Begriffen er sich heute manifestiert: Diese Maximen beziehen ihr Vokabular aus der Kunst, Ästhetik und dem Schreiben – dieses «kuratierte Leben» und «redigiere dein Leben» – und evozieren einen französischen Park mit schnurgeraden Alleen und gezähmter Natur, kontrollierbares Chaos und zum Schmuckstück geschliffenen Text. Überall blühen diese Aufforderungen zur Kontrolle der eigenen Umgebung und zum Minimalismus. Im Kielwasser von Marie Kondo macht sich in den Bücherläden der schwedische «Lagom»-Trend breit, der die Kunst der Schlichtheit propagiert, hinzu kommen Werke mit noch mehr Hardcore-Minimalismus, wie «Goodbye, Things» von Fumio Sasaki. Welches Verhältnis besteht zwischen den wohlfeilen Wunschbildern und der Erfindung des Ich? Sie sind nur aufeinanderfolgende Anstrengungen im gleichen Unterfangen: dem ständigen Update unserer Gelüste und Wünsche, unserer Identität und der Stellung, die wir in der Welt innehaben möchten. Wie eine Schlange, die ihre alte Haut abstreift, damit eine neue nachwächst, kann die Veränderung nur vollziehen, wer bereit ist, einige Dinge aufzugeben. Die Ethno-Psychoanalytikerin Clarissa Pinkola Estés nennt es das Prinzip Leben-Tod-Leben, das jedem kreativen Prozess zugrunde liegt, und der Soziologe Francesco Alberoni stellt dar, wie dieses Erneuerungsprinzip trennt, was vereint, und vereint, was getrennt war. Zum Neuorganisieren des Lebens gehört die Fähigkeit, manche Dinge sterben zu lassen, damit andere entstehen. Und eine Auswahl zu treffen im System der Werte und Gegenstände, das ständig zu neuen Formen gezwungen ist, am besten zu möglichst begehrten und konstruierten. Diese aufpolierten Bilder, die man auf Instagram unter diesem Banner sieht, definieren die Ästhetik der Mode- und Lifestyle-Bloggerinnen selbst. Der Cappuccino mit dem unvermeidlichen vierblättrigen Kleeblatt im Milchschaum. Die sorgfältig arrangierten Wildblumensträusse. Die glutenfreien Cookies. Die Pastellfarben am laufenden Meter. Kann in einer Welt mit so sauberen, niedlichen Konturen überhaupt irgendetwas Schlimmes passieren? Das ist übrigens vielleicht genau das, was man an einem «redigierten», minimalistischen, pastellfarbenen Leben gerne hätte: eine Existenz ohne Chaos, in der die umgebende Welt ein Innenleben widerspiegelt, aus dem alles Beunruhigende beseitigt wurde. Die Konturen vorzeichnen, damit die Seele sich ausbreiten kann. In dieser Welt der Zeichen das Echo eines inneren Rufs wahrnehmen. Wie wenn man sich ein neues Kleidungsstück gönnt, das bereits die Stimmung und Persönlichkeit ausdrückt, die man der Welt gegenüber ausstrahlen möchte. Alles neu organisieren, alles neu denken. Gestern ist vor der Sintflut. Ein Hashtag als Motto ist vor allem eine Art, mit seiner Energie zu haushalten: Es auszusprechen, bedeutet bereits, sich ein wenig anzustrengen. Es ist eine wahre Lüge – weil man daran glauben will. Es ist ein Weg, die Zeit zu strukturieren, die immer als zu linear erlebt wird, wenn jemand gern an den Zauber des ewigen Neubeginns glaubt. Etwas am Körper, im Job, der Partnerschaft, der Beziehung zur Sprache oder auch der Inneneinrichtung zu verändern, ist in Wahrheit harte Arbeit und erfordert Zeit. Viel Zeit. Unser ganzes Leben bereitet uns auf diese Entscheidungen vor und hinterlässt langsam seine Furchen. Doch mithilfe eines Vorsatzes, eines Hashtags oder eines Fotos erhält dieser Zustand der unterschwelligen Instabilität, dieser Langstreckenlauf, Form, Profil und Spannung. Man lasse sich nicht täuschen: Trotz meterweise ästhetisch zerknitterter Leinenbetttücher und perfekt gewelltem Beach Hair sind #curatedlife und #edityourlife Kampfschreie. Die Geschichte vom Zauberstab in der Erwachsenenversion. Eine Möglichkeit, sein Schicksal in die Hand zu nehmen, Entscheidungsträgerin zu sein und die Veränderungen zu kontrollieren, anstatt von ihnen überrollt zu werden. #curatedlife ist eine Binsenwahrheit, das Bekenntnis zum ständigen Inszenieren des Ich, das auf Instagram vorherrscht. Quasi eine Anweisung, ein immer neues Versprechen, von sich selbst nur zu zeigen, wie man sich neu erfinden möchte. Eine notwendige freundliche Lüge und ein Quell der Träume.

STYLE

BIJOUX

BUNTES AUS DEM HAUSE BUCHERER – DIE «PEEKABOO»-KOLLEKTION Von LENA STÄHELI

Die Schmuckdesignerin Yunjo Lee während der kreativen Arbeit für Bucherer.

FOTOS ZVG

Der Juwelier Bucherer ist bekannt für qualitativ hochstehende Schmuckstücke und perfekte Schweizer Handwerkskunst. Die Zahl 1888, die ein Bestandteil des Bucherer-Logos ist, steht für das Gründungsjahr. Früher wie auch heute werden alle Kollektionen in den Ateliers in Luzern kreiert – nun erscheint eine neue Fine-Jewellery-Kollektion, die von der New Yorker Schmuckdesignerin Yunjo Lee designt wurde: Tauchen Sie ein in diese Welt der farbenfrohen Steine.

BIJOUX Im Park Hyatt mitten in Zürich findet das Interview von L’OFFICIEL Schweiz mit der Schmuckdesignerin statt. Zu Beginn erklärt der Direktor der Abteilung Schmuck, Matthias Heimberg, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist und welche Werte Bucherer mit dieser Kollektion verfolgt. Zwei Aspekte sind eigentliche Herzensanliegen: «Zum einen möchten wir jünger und frischer auftreten, und zum anderen die junge und trendbewusste Kundin ansprechen.»

L’OFFICIEL Schweiz: Yunjo Lee, können Sie sich an Ihr erstes Schmuckstück erinnern? Yunjo Lee: Nein, leider kann ich mich nicht mehr erinnern. Allerdings habe ich eine Erinnerung aus meiner frühen Kindheit in Korea. Dort gab es eine Spielmaschine, mit der man Armbänder in verschiedenen Farben ersteigern konnte. Ich weiss noch genau, dass ich mich nie entscheiden konnte, welche Farbe es sein soll, und daher wollte ich immer noch eines. Es gibt auch ein Foto von mir, auf dem ich ein weisses und ein blaues Plastikarmband trage. Sie sehen, ich habe mich schon früh für Schmuck interessiert (lacht). Eine schöne Geschichte. Dann war es für Sie ein Kindheitstraum, Schmuckdesignerin zu werden? Als ich ganz klein war, wollte ich Künstlerin werden. Ich zeichnete und malte für mein Leben gern, und diese kreativen Prozesse bereiteten mir so viel Spass, dass ich immer wieder neue Ideen hatte. In der Familie meines Vaters gibt es zwei Künstler – sie waren die grossen Vorbilder meiner Kindheit, und ich wollte immer genau so werden wie sie. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen: Schmuckdesign war dann doch eher eine zufällige Entscheidung. Was war Ihre Inspiration für die «Peekaboo»-Kollektion? Von der Geschichte und dem Erbe von Bucherer war ich sehr inspiriert und habe mich lange damit auseinandergesetzt. Schlagwörter wie «Romantik» und der Glanz von Marie Antoinette haben die Kollektion stark beeinflusst. Der Leitgedanke war eine klassische Figur aus vergangener Zeit, die noch immer die neue Generation prägt und diese beeinflusst. Ich habe versucht, diesen interessanten Prozess direkt in jedes einzelne Schmuckstück zu transportieren. Nachdem die Inspiration da war – wie haben Sie mit dem kreativen Prozess angefangen? Ich beginne immer mit einem Bild. Für Bucherer war es eine «moderne Antoinette». Sie verkörpert für mich eine selbstbewusste Frau mit eigenem Stil und grosser Lebenslust – genau das, wofür Bucherer ebenfalls steht. Welche Farben ziehen sich durch die «Peekaboo»-Kollektion? Da unser Fokus vor allem auf jüngeren Frauen liegt, gibt es drei Pastelltöne: Rosa, Hellblau und Hellgelb. Haben Sie ein persönliches Lieblingsstück aus der Kollektion? Nicht nur eines (lacht). Aber die Ringe und die Bracelets finde ich am schönsten. Da ich mich grundsätzlich nicht gern entscheide, ist es mit Ringen und Armschmuck am einfachsten, denn ich kann mehrere miteinander

Während der Verarbeitung der «Peekaboo»-Kollektion in den Ateliers in Luzern.

Ring aus Roségold mit einem Aquamarin, aus der neuen «Peekaboo»-Kollektion.

FOTOS ZVG

BIJOUX

BIJOUX kombinieren und so mit den Farben spielen. Sie sind in der Kunstwelt zu Hause. Inwiefern hat Kunst Ihr Leben beeinflusst? Es ist nicht so, dass ein spezielles Kunstwerk mich inspiriert. Für meine Arbeit erstelle ich immer ein ausgeklügeltes Konzept. Allerdings interessiere ich mich sehr für Contemporary Art und Mode, und das beeinflusst auf ganz natürliche Weise meine Arbeit und auch mein alltägliches Leben. Sie designen für verschiedene Labels. Können Sie sich noch an ein Projekt erinnern, das Sie sehr herausgefordert hat? Ja! Ich sage aber nicht welches Label (lacht). Was ich aber sagen kann: Es war ein wirklich grosses Projekt. In einem ersten Schritt ging es darum, die Ideen zu pitchen. So kam ich also ebenfalls in die Schweiz, genauer nach Lausanne, wo das erste Meeting stattfand. Gut gelaunt und voller Tatendrang stellte ich schnell fest, dass ich gegenüber meinen Mitstreitern im Nachteil war. Denn das Thema war, eine Idee rund um die Stadt Venedig zu kreieren. Sie glauben es nicht – ich war die einzige Kandidatin, die noch nie in Venedig war! Das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen, und ich hatte grossen Respekt vor dieser Arbeit. Zurück in New York habe ich frisch von der Leber weg skizziert, und prompt – ich habe gewonnen! Wissen Sie, manchmal ist Kreativität viel näher, als man denkt. Ich kannte die Stadt nicht und liess mich einfach von dem inspirieren, was ich kannte – dem Wasser.

Yunjo Lee: «Für mich war es sehr magisch, mit einer Marke wie Bucherer zu arbeiten. Die Herausforderung war, Neues zu kreieren und trotzdem das Erbe von Bucherer zu bewahren.» Ich erzähle diese Geschichte gern, da sie spannend ist. In der Mode sprechen wir momentan sehr oft über Eco Fashion oder Nachhaltigkeit. Sind diese Begriffe auch in der Welt des Schmuckes ein Thema? Absolut! Bucherer steht mit seinem Namen auch für nachhaltig produzierten Schmuck. Die Firma pflegt schon seit vielen Jahren einen guten Kontakt zu den Steinlieferanten. Zudem wird auch recyceltes Gold benutzt. Wir machen damit aber keine Werbung, denn für Bucherer war das schon immer ein wichtiger Faktor und wird es auch immer bleiben. Haben Sie einen Lieblingsstein? Meine Lieblinge ändern sich immer wieder. Steine sind so faszinierend, und ich liebe alle, daher ist es schwierig, mich auf nur einen Stein festzulegen. Sie haben schon erwähnt, dass die neue Kollektion durchaus auch das jüngere Publikum ansprechen soll. Welche Frau sehen Sie in Ihrer Kollektion? Ich persönlich mag es nicht gern, Frauen zu kategorisieren. Ich möchte Schmuck für alle Frauen und Altersgruppen kreieren. Die «Peekaboo»-Frau ist aber bestimmt modern, feminin und verspielt. Die neue Kollektion «Peekaboo» von Bucherer ist ab sofort erhältlich. www.bucherer.com

Eine Kombination von drei Ringen: Ring mit Goldberyll im Rundschliff und Diamanten im Brillantschliff, CHF 1 250. Ring mit Morganit im Rundschliff und Diamanten im Brillantschliff, CHF 1 900. Ring mit Aquamarin im Rundschliff und Diamanten im Brillantschliff, CHF 2 400.

NUANCIER

13.

IS T C O

Die Neuinterpretation für kalte Tage: Strick in klassischem Karomuster mit einem Touch Silber.

11. 8. 6. 10.

1. Balenciaga, CHF 1 100. 2. Loewe, CHF 360. 3. Miu Miu, CHF 330. 4. See by Chloé, CHF 300. 5. Helmut Lang, CHF 520. 6. Défilé, Louis Vuitton. 7. Alexander Wang, CHF 1 100. 8. Stella McCartney, CHF 630. 9. Nicholas Kirkwood, CHF 710. 10. Pierre Hardy, CHF 580. 11. Ellery, CHF 1 450. 12. Stella McCartney, CHF 1 040. 13. Maison Michel, CHF 320.

FOTOS ZVG; ZVG Marcio Madeira, net-a-porter.com, Net-a-porter & Matchesfashion. Manche Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.

Von POPPI DE VAREY

12.

K AR

BIJOUX

3 2

PHÄNOMENAL Extravagant und asymmetrisch – dieser Ohrschmuck mit Diamanten besitzt eine einzigartige Ausstrahlung. Realisation EMILY MINCHELL A

1. Ohrringe «Schiuma di Mare» aus Weissgold, mit Diamanten im Birnenund Brillantschliff, Piaget. 4 2. Ohrringe aus Weissgold mit Diamanten, Kollektion «Rihanna Loves Chopard», Chopard.

3. Ohrschmuck aus Roségold mit weissen Diamanten, Kollektion «Barocco», Djula.

4. Earcuff «Python» aus Weissgold mit Diamanten, Akillis.

5. Ohrringe aus Roségold mit Diamanten, Repossi.

6. Mono-Ohrring «Madeleine» aus Weissgold mit 40 Diamanten im Marquiseschliff, Kollektion «Paris est une fête», Messika Paris.

6 7. Ohrringe aus Weissgold mit Diamanten, Kollektion «Winter Frost», Ole Lynggaard Copenhagen.

FOTOS ZVG

8. Earcuff «Phœnix» aus Gold mit Diamanten und Opalen, Aaron Jah Stone.

BIJOUX

DUNKLE MATERIE Der seidig glänzende Touch der Keramik verfeinert die maskulinen Formen dieser Mineralzeitmesser. Von EMILY MINCHELL A Rado

Audemars Piguet

Uhr «True Phospho», Gehäuse und Armband aus hochwertiger Keramik, automatisches Uhrwerk, CHF 2 200.

Uhr «Royal Oak Quantième Perpétuel» aus Keramik, schieferfarbenes Zifferblatt mit «Grande Tapisserie»Motiv, Uhrwerk mit automatischem Selbstaufziehwerk, CHF 91 800.

Chanel Horlogerie Uhr «Mademoiselle J12» aus Keramik und Stahl, Illustration von Mademoiselle Chanel, limitierte Ausgabe von 555 Exemplaren, CHF 7 000.

Bulgari Uhr «Serpenti Spiga» 35 mm aus Keramik mit Inserts aus Roségold, Quarzwerk, CHF 6 500.

Richard Mille

Hublot Dior Horlogerie

Uhr «Spirit of Big Bang» 42 mm aus Keramik, skelettiertes Chronografenwerk mit Automatikaufzug, CHF 23 900.

Uhr «Dior VIII» 33 mm aus Keramik und Stahl, lackiertes Zifferblatt mit Diamanten, CHF 7 150.

Jaquet Droz Uhr «Grande Seconde Céramique» aus Keramik, Zifferblatt mit Clous-de-ParisDekor, automatisches Uhrwerk, Preis auf Anfrage.

FOTOS ZVG

Uhr «RM 037 Ladies» aus Keramik, Gehäusering aus Rotgold, skelettiertes Uhrwerk, verstellbarer Rotor, CHF 162 500.

ADVERTORIAL

EDEL-LEDER AM HANDGELENK Als Möbelhersteller erster Klasse hat sich de Sede bereits einen renommierten Namen gemacht. Diesen Herbst präsentiert die Schweizer Manufaktur der Öffentlichkeit zum ersten Mal ihre neuste Innovation: Taschen. Von L AUR A GANSNER

Tasche «DS-Angel»,de Sede, CHF 120 000.

AUSERWÄHLTES MATERIAL Bei der Suche nach dem perfekten Material für ihre Taschenkollektion konnte de Sede aus 50 Jahren Erfahrung in der Lederverarbeitung schöpfen. Nachdem verschiedene Leder auf Wetterbeständigkeit und Erscheinungsbild geprüft worden waren, entschieden sich Monika Walser, gelernte Couture-Schneiderin und CEO von de Sede, und ihr Team für semi-aniline Jungbullenhaut. Diese überzeugt durch ihre Offenporigkeit und ihre verlässliche Wetterbeständigkeit. Zudem trägt das Leder massgeblich zur schlichten und eleganten Form der Taschen bei. HANDWERKSKUNST In der Einfachheit liegt die Schönheit. An diesem Grundsatz hat sich das zuständige Team beim Design der Tasche orientiert. Wenn immer möglich, sind die Modelle aus einem einzigen Stück Leder gefertigt. Die Ästhetik des Leders wird dabei gezielt zur Geltung gebracht. Durch die sorgfältige Handarbeit wird jedem Stück ein individueller Charakter verliehen. Die einzigartigen Kunstwerke werden durch kontrastierende Farben oder von Hand angebrachten Nähten perfektioniert. VIELFALT Entstanden ist eine Kollektion aus acht verschiedenen Modellen. Mit feinem Cashmere-Leder-Überwurf und

praktischem Henkel überzeugt die «DS-Grandezza» als Alltagsliebling. Die «DS-Clutch» ist als Frauen- und Männermodell verfügbar. Die weibliche Version ist in drei verschiedenen Grössen erhältlich. Ihre hübsche Envelope-Form und der feine Schulterriemen, der leicht abnehmbar ist, vervollständigen die Clutch. Das Männermodell «DS-Clutch Uomo» ist rustikaler gestaltet und mit markant strukturiertem Rindsleder maskuliner als seine Schwestern. Es folgen die «DS-Twin Bag», die sich leicht in zwei einzelne Taschen trennen lässt und mit einem abnehmbaren Träger äusserst wandlungsfähig ist, sowie der «DS-Weekender», der mit fünf einzelnen Fächern ideal für eine Reise ausgerüstet ist. TOPPING Als Meisterstück präsentiert de Sede die Tasche «DS-Angel». Mit Gold bestückt, durch Platin verziert und mit Diamanten versetzt: Die Handtasche ist ein sicherer Blickfang. Dieses besondere Kunstwerk mit Cashmere-Überwurf wird ausschliesslich von Hand genäht und ist auf hundert Stücke limitiert, womit sie zum krönenden Schmuckstück der Kollektion wird. Diese besondere Kreation soll die Taschensammlung wie ein Engel fliegen lassen. Die beflügelnde Wirkung bleibt bei dieser Kollektion jedenfalls nicht aus. www.desede.ch

STYLE

HERBST DER LEGENDEN Grafisches, Ethno oder Kroko-Chic – diese Taschen verleihen der bunten Jahreszeit das gewisse Etwas.

Fotografie ÉRIC FAULKNER Styling DEBOR AH REYNER SEBAG

STYLE

Kleid aus Baumwolle und Seide, Boss, CHF 750. Geflochtenes Armband aus vergoldeter Bronze mit Rosenquarz, Goossens, CHF 920. Tasche aus Kunstfell, Maje, CHF 280. Lederstiefel, Valentino Garavani, CHF 1 440. Linke Seite, Jacke aus Wollmix, Pomandère, CHF 600. Nerzschal, Yves Salomon, CHF 1 400. Velours-Hose, Seafarer, CHF 320. Tasche «Kan I» aus Leder mit Velours-Stickereien, Fendi, CHF 6310. Stretch-Boots aus Lackleder, Stuart Weitzman, CHF 680.

STYLE BIJOUX

STYLE

Rollkragenpullover aus Polyester und Elastan, Maison Père, CHF 225. Wollhose, Alberto Biani, CHF 480. Ohrringe und Armbänder, vergoldet mit Feingold, CHF 205 und CHF 170, Alexandra Margnat. Stofftasche, Céline, CHF 1 500. Linke Seite, ShearlingCape mit Kaschmir, Diego M, CHF 1 830. Pullover aus Mohair und Seide, Forte Forte, CHF 390. Kleid aus geripptem Velours, Alexa Chung auf Matchesfashion.com, CHF 410. Tasche «Trunk» aus Kalbsleder mit Krokodilprägung, Mulberry, CHF 200. Glattlederstiefel, Jimmy Choo, CHF 1 320.

STYLE BIJOUX

Lammfellmantel, Ba&sh, CHF 365. Seidenbluse, Blugirl, CHF 365. Hose aus Viskose, Forte Forte, CHF 450. Ledertasche, Furla, CHF 450. Rechte Seite, Jacke aus Denim und Velours, Jacob CohĂŤn, Preis auf Anfrage. T-Shirt aus Leinen, Majestic Filatures, CHF 70. Gerippter Veloursrock, Tory Burch, CHF 290. Tasche aus Leder und Wasserschlange, Burberry, CHF 4 010. Lederschuhe mit Wollsocken, Santoni, CHF 1 060. Model: ClĂŠmence Lognonne chez City Models Grooming : Takako Stylingassistentin: Daisy Oldfield

BIJOUX STYLE

ADVERTORIAL

LEBEN IM MOMENT

it Ici Maintenant hat sich die St.Gallerin dem Hier und Jetzt der grossen Textiltradition ihrer Stadt verschrieben. Für ihr junges Label gestaltet die Modedesignerin aus kostbaren Stickereien moderne, individuelle und kompromisslos tragbare Röcke. An ihre Kreationen stellt Tamara Stadler den Anspruch, dass sie schnell zu unverzichtbaren Lieblingsteilen für die Frau werden. Das Zeug zum Key-Piece haben sie alle, wie wir uns überzeugen konnten: Eine Frau sieht in Ici-Maintenant-Röcken in jedem Look umwerfend aus, mit High Heels und Seidentop ebenso wie mit Turnschuhen und

Oversized-Pullover. Jede Kombination ist ein starkes Statement, das die Persönlichkeit der Trägerin unterstreicht. Die knitterfreien Stücke sind sogar der ideale Begleiter für unterwegs. Die hochwertig verarbeiteten Röcke werden von Hand vollendet und sind 100% Swiss Made. Selbst fragil anmutende Stickereien und Pailletten sind alltags- und reisetauglich. Stilvoll, raffiniert, ein Bekenntnis zur Qualität – Ici Maintenant inspiriert uns zum Träumen. Eine Abwechslung, die in diesen turbulenten Zeiten guttut. www.icimaintenant.ch

FOTOS ZVG

Sie sind für jeden Tag, aber keinesfalls alltäglich: die Röcke des neuen In-Labels Ici Maintenant. Tamara Stadler erfüllt uns damit einen Traum.

BIJOUX

AUF EINEN «CAPPUCCINO» MIT OMEGA Chronografen von Omega wie die Speedmaster sind weltweit bekannt. 1969 wurden sie zum erstem Mal im Weltall getragen und sind seitdem für viele Astronauten und Piloten die beste Wahl, wenn es um zuverlässige Zeitmessung während ihrer Abenteuer geht. Nun erscheinen gleich 14 neue Modelle. Von LENA STÄHELI

Speedmaster 38 mm «Cappuccino», CHF 9 300.

chlichtheit, Form und Farbgebung stehen bei den 14 Modellen im Vordergrund. Unser Liebling ist die Speedmaster 38 mm, die wegen ihrer Farbgebung liebevoll «Cappuccino» genannt wird. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und 18 karätigem Sedna™-Gold. Das Armband erstrahlt chic und klassisch in graubraunem Leder. Ohne Zweifel ist das Highlight der Uhr die Lünette, die mit Diamanten besetzt ist und der abenteuerlichen Speedmaster einen edlen Touch gibt.

Bei allen Speedmaster 38 mm findet sich am Gehäuseboden das Seepferdchen-Emblem. Das Innere der Uhr wird von einem Omega Caliber 3 330 angetrieben und verspricht einwandfreie Qualität. www.omegawatches.com

STYLE

DIE TEDDY-COATS! Warm. Wärmer, Teddy-Coats. Die flauschigen Mäntel halten uns nicht nur bei sinkenden Temperaturen warm, sondern lassen uns diesen Mode-Herbst auch noch stylish aussehen. Von MANOU STEIGER

2. 3.

11.

5. 8.

1. Max Mara, CHF 2 200. 2. Doria 1905, Preis auf Anfrage. 3. Fendi, CHF 1 730. 4. Charlotte Chesnais, CHF 2 480. 5. Marni, CHF 1 140. 6. Gianvito Rossi, CHF 1 280. 7. Mario Portolano, CHF 215. 8. Tom Ford, CHF 190. 9. Chloé, CHF 860. 10. Moschino, CHF 132. 11. Défilé Max Mara, Herbst/Winter 2017/18.

FOTOS ZVG; Luisa Via Roma, Net-a-porter & Matches fashion. Manche Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.

10.

STYLE

WILLKOMMENER WECHSEL

FOTOS ZVG; Net-a-porter & Matches fashion. Manche Preise wurden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht zwingend den Schweizer Einzelhandelspreisen.

Herbst – das bedeutet nicht nur bunte Blätter und Marroni-Duft, sondern auch Nebel und Morgengrau. Besonders an diesen blassen Tagen ist ein bisschen Abwechslung wichtig für das eigene Wohlbefinden. Diese hübschen Bagstraps schmeicheln nicht nur der Seele, sondern auch dem Auge. Der Lieblingstasche wird kurzerhand ein neuer Träger verpasst, und der Tag ist gleich nicht mehr ganz so trüb. Von L AUR A GANSNER

1. Bagstrap mit Zebra-Print, Marc Jacobs, CHF 100. 2. Bagstrap aus bedrucktem Leder, Dolce & Gabbana, CHF 500. 3. Bagstrap mit Jacquardmusterung, Off-White, CHF 225. 4. Goldfarbener Kettenbag-Strap, Mark Cross, CHF 350. 5. Gestreifter Fell-Bagstrap, Miu Miu, CHF 680. 6. Bagstrap aus gestepptem Leder, Valentino, CHF 715. 7. Bagstrap mit Stickereien versetzt, Fendi, CHF 1 320. 8. Bagstrap mit Abstufungen, Loewe, CHF 520.

STYLE

Seit letztem Sommer weht ein neuer Wind an der Zürcher Storchengasse. Katja hat mit ihrem Bruder Michael Hahnloser in der fünften Generation das Traditionsunternehmen Gassmann übernommen. Mit neuem Konzept und jungem Unternehmergeist führen die beiden die Maison Gassmann in eine neue Ära. Von MANOU STEIGER

FOTOS ZVG; Maurice Haas

LE CHOIX DE ... KATJA HAHNLOSER

STYLE Das perfekte Kleid für einen glamourösen Auftritt?

Ein Schmuckstück, das Sie jeden Tag tragen? Der erste Verlobungsring meiner Grossmutter.

Diese Saison ist es für mich das limitierte «Olymp»-Kleid von EZGI CINAR. Die Spitze und die handverarbeitete Stickerei sind schlicht atemberaubend. 1.

Ihr Lieblingsstück (Accessoire, Mantel etc.) dieser Saison?

Der perfekte Schmuck für einen glamourösen Auftritt? Ich mag die klaren, teilweise fast skulpturalen Linien des Schweizer Labels STUDIO MASON. Die «Swing»-Ohrringe aus der neusten Kollektion verleihen jedem Outfit wortwörtlich Schwung!

Die roten Slingbacks aus Samt des britischen Designers RUPERT SANDERSON, den wir ganz frisch in unserem Sortiment haben. Mit ihnen wird jedes Outfit zum Auftritt.

Ihr Lieblingsduft für den Herbst?

Ein Wohlfühloutfit für kalte Wintertage? Die Zickzack-Hose von MISSONI, dazu ein anthrazitfarbener Kaschmirpulli, und eine Lammfelljacke, zum Beispiel von MANZONI, UTZON, oder YVES SALOMON.

CHANEL N°5 ist das ganze Jahr durch mein Lieblingsduft. Einmalig im Herbst ist derjenige von frischem Laub.

Welches Kleidungsstück sollte jede Frau in ihrem Kleiderschrank haben? Eine superkuschelige Kaschmir-Strickjacke. IRIS VON ARNIM entwirft zeitlose und klassische Modelle, der italienische NewcomerBrand ALANUI verspieltere Modelle in allen Farben. Beide sind ein Investment, das sich lohnt.

Ihr Lieblings-Skiort? 8.

Lenzerheide.

Ein neues Label, das man beobachten sollte? Taschen von THE VOLON.

1. Ezgi Cinar, Preis auf Anfrage. 2. Studio Mason, CHF 140. 3. Rupert Sanderson, CHF 665. 4. Chanel, ab CHF 85. 5. Missoni, CHF 735. 6. Philo-Sophie, CHF 690. 7. Utzon, CHF 3 175. 8. Alanui, CHF 2 965. www.maisongassmann.ch

STYLE

MODE WIRD MUSEUMSREIF Soeben wurden zwei Museen eröffnet, die Yves Saint Laurent gewidmet sind. Kunst und Mode waren noch nie so eng miteinander verbunden wie jetzt. Zeit für eine Analyse also, wie die Kunst die Mode dazu angeregt hat, ihr Erbe zu bewahren und dabei die Regeln der Museografie neu zu erfinden.

«D Rechte Seite, Blick auf die Ausstellung «Disobedient Bodies: J. W. Anderson Curates the Hepworth Wakefield» in London im letzten Frühjahr.

er grosse Couturier präsentiert sich als Künstler des Luxus, der Kunstwerke sammelt, in prächtigen, erlesenen Räumlichkeiten wohnt, sich mit Dichtern und Malern umgibt, der selbst Theater-, Ballett- und Filmkostüme entwirft und das künstlerische Schaffen finanziell unterstützt.» Dieses Zitat stammt aus dem Text «La mode de cent ans» (in «Le Débat» Nr. 31, 1984 ) des Philosophen und Soziologen Gilles Lipovetsky, dem Autor von «L’empire de l’éphémère» (das Reich des Vergänglichen). In dem einen Satz fasst er nicht nur die Quintessenz der Arbeit des Designers zusammen, sondern betont auch dessen besonderes Verhältnis zu seiner eigenen Zeit und den Kreativen, die sie prägen. Piet Mondrian und Yves Saint Laurent 1965, Cindy Sherman und Comme des Garçons 1994, Richard Price und Louis Vuitton 2008, Rop van Mierlo und Marni 2013, jüngst Céline mit Zitaten von Yves Klein und natürlich die Kollaboration von Louis Vuitton und Jeff Koons … Die Liste der Marken und Künstler, die bereits zusammengearbeitet haben, wird über die Jahre immer länger. Ob es sich nun um eine Kollektion, eine Werbekampagne oder direkte Verweise handelt, die Modemarken berufen sich ständig auf die Kunst und deren Geschichte, um ihre eigene Kunst zu bereichern. Trotzdem wurde die Mode stets als Ort des Frivolen, des Belanglosen gesehen, während die Kunst immer als seriös galt. Etwas hat sich nun verändert, nämlich dass die Mode zur Massenkultur geworden ist. Unter Mithilfe der sozialen Netzwerke ist sie in die Popkultur eingegangen und hat ihre Aura des Elitären durch ein zugänglicheres Image ersetzt, das von den Designern durch Kollaborationen mit diversen Künstlern fleissig weitergetragen wird. Man denke an Kanye West, der sich mit seiner Marke Yeezy auf das Talent der Performance-Künstlerin Vanessa Beecroft beruft, oder an den Schuhdesigner J. M. Weston, der gerade Olivier Saillard, der noch bis Ende Jahr das Modemuseum Palais Galliera in Paris leitet, als Artstic, Image and Culture Director engagiert hat. Diese beiden Beispiele verdeutlichen, dass die Branche sich neu erfinden will, indem sie die Kunst als Trojanisches Pferd einsetzt und somit das eigene Image und das der Kunstinstitutionen verändert. Ein Blick auf den Erfolg der Stiftung von Louis Vuitton in Paris oder von Prada in Mailand und Venedig genügt: Die Mode zeigt immer öfter Künstler, und Designer organisieren immer öfter Ausstellungen, von Raf Simons und seiner Ausstellung «The Fourth Sex. Adolescent Extremes» bis zu J. W. Anderson und seinen «Disobedient Bodies». Die Modewelt interessiert sich zwar für heutige Kunst, will sich aber auch selbst verewigen.

FOTOS ZVG; Lewis Ronald/The Hepworth Wakefield, The Metropolitan Museum of Art, Adrien Dirand, Nicolas Mathéus, Fotos Willy Vanderperre, JP Yim/Getty Images/AFP, Piczo, RV

Von MÉLODY THOMAS

STYLE

Von oben nach unten, «Robbie», ein Foto von Willy Vanderperre, das Raf Simons an seiner Ausstellung «The Fourth Sex. Adolescent Extremes» 2003 in Florenz zeigte. Die «Mona Lisa» in der Version von Jeff Koons und Louis Vuitton. Rechte Seite, Kleid «Yves Klein» von Céline, in der «Jalouse» vom Februar 2017.

FOTOS ZVG; Lewis Ronald/The Hepworth Wakefield, The Metropolitan Museum of Art, Adrien Dirand, Nicolas Mathéus, Fotos Willy Vanderperre, JP Yim/Getty Images/AFP, Piczo, RV

Die Mode ist zur Massenkultur geworden. Unter Mithilfe der sozialen Netzwerke ist sie in die Popkultur eingegangen und hat ihre Aura des Elitären durch ein zugänglicheres Image ersetzt, das von den Designern durch Kollaborationen mit diversen Künstlern fleissig weitergetragen wird.

STYLE

DER KONTEXT UND DAS RECHTE LICHT Heute werden Modeschöpfer immer häufiger mit Ausstellungen zu ihrer Arbeit geehrt, wie Christian Dior im Musée des Arts décoratifs in Paris und Rei Kawakubo im New Yorker Metropolitan. Da stellt sich die Frage: Wie soll Mode präsentiert werden? Die Frage ist berechtigt, denn die Mode ist vom Wesen her wechselhaft und entsteht aus Volumen und Bewegung. Laut Aurélie Samuel, Direktorin des Musée Yves Saint Laurent Paris, sollte ein Museum nicht als Mausoleum der Kleidung betrachtet werden. «In einem Museum steht nicht unbedingt die Zeit still. Es erlaubt die Momentaufnahme einer Epoche, einer Strömung, einer Blickweise, doch es entwickelt und wandelt sich, es lebt. Dafür muss es ständig neue Museumskonzepte finden und anbieten, eine Präsentation, die das Auge zum Schauen anstatt nur zum Sehen schult. Ein Museum hat einen Auftrag zu erfüllen. Das schliesst keineswegs aus, die Objekte lebendig zu machen, indem sie in einen Kontext und in das rechte Licht gesetzt werden.» Letztes Frühjahr erklärte Lapo Cianchi, Director Communications and Events der Stiftung Pitti Discovery: «Die Mode steht dem Stillstand feindlich gegenüber, sie ist Teil des Zeitgeists. Sie ist ein endloser Prozess von Modeschauen und Stilrichtungen. Die Mode schenkt dem Vergessenen ein neues Leben. Sie ist der Vergangenheit entgegengesetzt und doch dazu verurteilt, diese täglich zu übertreffen, indem sie Bezug auf sie nimmt. Genau da wird es heikel, nicht nur im Verhältnis zwischen Mode und Museum, sondern auch im Verhältnis der Mode zu sich selbst.» Und Björn Dahlström, Experte für afrikanische Kunst und Direktor des Musée Yves Saint Laurent in Marrakesch, sagt: «Die Mode ist nicht mehr die arme Verwandte der Museen. Sie ist zum legitimen Themengebiet für historische, technische, ästhetische und soziale Untersuchungen geworden. Das Museum trägt dazu bei, sie bekannter zu machen, und dieses Museum in Marrakesch ist das erste in Afrika, das sich der Mode widmet. Das überrascht, wenn man weiss, dass diese Branche nie dynamischer war als heute und dieser Kontinent die Couturiers so sehr inspiriert hat. Gerade deshalb, weil es völlig neu ist, stellt dieses Projekt eine echte Herausforderung dar. Hinsichtlich des Typus der Exponate gibt es effektiv Unterschiede, je nachdem, ob man ein Gemälde ausstellt – das vor allem gemalt wurde, um gezeigt zu werden – oder ein Kleidungsstück – das vor allem zum Tragen gemacht ist. Das ist die schwierigste Klippe, wenn Gebrauchsgegenstände ins Museum kommen, besonders Kleidung: Wie kann sie lebendig gemacht werden, ohne gegen die zwingenden Auflagen zur präventiven Konservierung der Museumsstücke zu verstossen? Die Aufgabe ist kompliziert, und wir haben alles darangesetzt, die Modelle lebendig und verständlich zu machen – Ausschnitte aus Modeschauen, Platzierung auf minimaler Distanz, keine Vitrinen. Doch eines ist sicher: Ein Kleid ist niemals so schön, wie wenn es von einer Frau getragen wird.» www.fondation-pb-ysl.net

FOTOS ZVG; Lewis Ronald/The Hepworth Wakefield, The Metropolitan Museum of Art, Adrien Dirand, Nicolas Mathéus, Fotos Willy Vanderperre, JP Yim/Getty Images/AFP, Piczo, RV

EINE EPOCHE PRÄGEN Ähnlich wie die Kunst denkt die Mode auf einmal darüber nach, welchen Platz sie in der Geschichte hat, und der Museumssaal ist nach wie vor Ort der Wahl, um zu zeigen, wie die Mode eine Epoche geprägt hat. In «Die Sprache der Mode» (1967) schrieb Roland Barthes bereits: «Die Veränderungen in der Mode scheinen regelmässig, wenn man einen relativ langen historischen Zeitraum betrachtet, und unregelmässig, wenn man diese Dauer auf wenige Jahre vor dem Augenblick reduziert, in dem man situiert ist; die Mode, aus der Ferne regelmässig, von Nahem anarchisch, scheint somit über zwei Zeiträume zu verfügen: einen historischen im engeren Sinn und einen, den man erinnerungsbedingt nennen könnte, denn er bringt ins Spiel, dass die Erinnerung einer Frau Moden enthalten kann, die der Mode des Jahres vorausgehen.» In Italien zum Beispiel haben die Modehäuser ab den Neunzigern begonnen, ihre Geschichte in eigenen Museen zu zelebrieren – Gucci und Ferragamo in Florenz etwa. In Frankreich hat sich allein die Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent an dieses Abenteuer gewagt. Pierre Bergé, Lebensgefährte und Geschäftspartner des Couturiers, erzählte uns einige Wochen vor seinem Tod: «Die Archivierungen, die wir ab den ersten Tagen vorgenommen haben, waren absolut visionär, denn man muss wissen, dass die Maisons nicht gewohnheitsmässig die Modelle aufbewahrten, wie es heute alle tun. Ich möchte auch klarstellen, dass diese Kollektion grösstenteils aus Prototypen besteht, also aus Modellen, so wie sie gezeichnet, unter Aufsicht von Yves Saint Laurent realisiert und von ihm auf den Laufsteg geschickt wurden. Das ist sehr wichtig und einmalig, denn es handelt sich nicht um von Kundinnen bestellte Modelle, die in Farbe, Form oder Grösse vom Originalmodell abweichen können. Heute ist den anderen Modehäusern bewusst geworden, wie bedeutsam es ist, dieses «Gedächtnis der Kreation» zu erhalten, und sie investieren viel Zeit und Geld in den Kauf und Erhalt dieses Erbes.» Nun hat die Fondation zwei Museen zu Ehren des Modeschöpfers eröffnet, eines in Paris, an der Avenue Marceau 5, wo früher die Ateliers des Hauses beheimatet waren, das andere in Marrakesch in der Nähe des Jardin Majorelle. Neben den temporären und ständigen Ausstellungen werden sich die Museen den ausserordentlichen Bestand der Stiftung teilen, der aus 5 000 Haute-Couture-Modellen, 15 000 Accessoires und zigtausenden Skizzen, Fotos und Dokumenten zu den Kreationen von Yves Saint Laurent besteht. Das Palais Galliera wird ab Ende 2019 das erste Museum in Frankreich sein, das eine Dauersammlung der Mode des 18. Jahrhunderts bis heute beherbergt. Und dank der Unterstützung des Hauses Chanel bekommt das Modemuseum der Stadt Paris neue Räume.

STYLE

«Die Mode ist nicht mehr die arme Verwandte der Museen. Sie ist zum legitimen Themengebiet für historische, technische, ästhetische und soziale Untersuchungen geworden.» – Björn Dahlström, Direktor des Musée Yves Saint Laurent in Marrakesch

Von oben nach unten: 1. Die Rei Kawakubo gewidmete Ausstellung des Costume Institute am Metropolitan Museum of Art in New York in diesem Jahr. 2. Die Ausstellung «Christian Dior, couturier du rêve» im Musée des Arts décoratifs, Paris, bis zum 7. Januar. 3. Das Musée Yves Saint Laurent in Marrakesch.

STYLE

FREIE HAND

Wie übernimmt man in einem der einflussreichsten Modehäuser der letzten zwanzig Jahre erfolgreich die Leitung? Francesco Risso, seit einem Jahr an der Spitze von Marni, widmet sich ganz der Neudefinition der italienischen Weiblichkeit.

FOTOS ZVG; Marcio Madeira

Von MÉLODY THOMAS

Als Consuelo Castiglioni ankündigte, sie werde bei Marni aufhören – dem Modehaus, das sie 1994 mit ihrem Mann gegründet hatte –, war die Überraschung enorm. Wer würde sie ersetzen? Im Oktober 2016 wurde der Name Francesco Risso aus dem Hut gezaubert. Eigentlich weiss man von ihm nur wenig, ausser, dass er an der Polimoda in Florenz studiert hatte, bevor er ans New Yorker Fashion Institute of Technology wechselte und seinen Abschluss am Central Saint Martins in London machte. Bei den italienischen Modehäusern Anna Molinari, Alessandro Dell’Acqua, Malo und Prada verdiente er sich die ersten Sporen ab, bevor er den Posten als Kreativdirektor bei Marni bekam. Für ihn ist es ganz selbstverständlich: «Marni ist mehr als eine Marke. Es ist ein unglaubliches Universum, das für eine endlose Anzahl von Möglichkeiten steht. Am meisten fasziniert mich die freie Herangehensweise, die weit über Mode hinausgeht. Der Posten als Kreativdirektor ist eine aufregende Herausforderung. Ich war von Anfang anKunde der Marke, und ihre besondere Vision der Mode hat mir immer gefallen, die kreative Suche hinter jeder Kollektion. Die Chance, Teil dieses vielfältigen Universums zu werden und durch meine Arbeit einen Beitrag zu seiner Weiterentwicklung zu leisten, ist etwas, was mich täglich inspiriert.» Freiheit ist ein wiederkehrendes Thema in unserem Gespräch. Der kosmopolitische 33-jährige Genuese, der schon in seiner Kindheit mit den Eltern Asien und die Karibik bereiste, vertritt die Meinung, Unabhängigkeit sei

STYLE unverzichtbar für einen, der die Führung eines Modehauses übernimmt. «Der wertvollste Schatz, den ein kreativer Mensch besitzt, ist die Freiheit, seine eigene Botschaft zu übermitteln. Ich persönlich habe immer auf meinen Instinkt, meine Gefühle und Intuitionen vertraut. Ich bin sehr aufmerksam, ich analysiere meine Umgebung, und Teil einer bekannten Marke zu werden, erfordert Respekt vor ihren Traditionen, aber auch den Mut, seinen eigenen Stil auf innovative Weise zu behaupten.» Das hat er mit der ersten Männerkollektion im Januar und der Damenkollektion im Februar an der Mailänder Fashion Week erfolgreich bewiesen. «An meinem ersten Tag bei Marni habe ich eine Mischung aus Aufregung, Angst, aber auch Begeisterung verspürt. Ich war vor verschiedene Herausforderungen gestellt, die grösste war die Zeit. Ich bin im Oktober gekommen und musste im Januar die Männerkollektion vorführen, es war völlig verrückt.» Einen Monat später schon lieferte er eine gewagte Damenkollektion, avantgardistisch und dezidiert modern. Mäntel mit abgerundeten Volumen, Blumenprints und psychedelische Muster lassen sowohl an die Siebziger als auch die Eleganz und Weiblichkeit der italienischen Frau denken. Auf die Frage, wer die Marni-Frau sei und wohin sie sich ihm zufolge entwickle, antwortet er schlicht: «Ich glaube nicht an Kategorien. Weiblichkeit ist eine Einstellung, eine charmante Mischung aus Sensibilität, Persönlichkeit, Selbstvertrauen und natürlicher Eleganz.» www.marni.com

Linke Seite, Francesco Risso. Diese Seite, Looks aus der Herbst/ Winter-Schau von Marni 2017/18.

STYLE

MUTTER COURAGE Wir trafen Susan Sarandon im Soho House in Berlin, wo sie als Markenbotschafterin von Mercedes-Benz an der Fashion Week teilnahm. Kurz zuvor hatte sie zwei Flüchtlingscamps besucht. Mit 71 Jahren ist der Hollywood-Star so unberechenbar, frei und engagiert wie eh und je. Von JULIETTE MICHAUD Fotografie JULES FAURE

Sie strahlen mehr denn je. Wie sehen Sie diese Phase Ihres Lebens? Susan Sarandon: Die Arbeit mit Menschen, die Gutes tun und eine ansteckende Lebensfreude haben, ist wie ein Jungbrunnen. Ausserdem wurde ich erst spät Mutter, mein jüngstes Kind hatte ich mit 45. Gerade bin ich Grossmutter geworden. Ich habe erst jetzt mehr Zeit für mich selbst. Wie starten Sie in den Tag? Mit Training und Meditation, auch wenn ich es noch nie geschafft habe, meine beiden täglichen Meditationssitzungen von zwanzig Minuten gewissenhaft einzuhalten. Ich möchte oft am liebsten das Frühstück auslassen, aber das wäre nicht sehr gut, also versuche ich, einen Shake zu machen. Ein wenig rote Früchte, falls welche da sind, Eiweisspulver, dazu eine gute Portion Grün, das Ganze gemixt mit Mandelmilch. Aber keine Sojamilch mehr, die steckt voller Gentechnik. Ihr Engagement in der Flüchtlingskrise ist bewundernswert. Ich bin die Enkelin eines italienischen Auswanderers. Als ich sah, dass

die Situation von Politikern vereinnahmt wurde, wollte ich dieser Tragödie etwas Menschliches geben. Jede Flüchtlingsgeschichte bricht einem das Herz, jede Tat hilft, man darf nicht das Handtuch werfen.

Davis … Ich freue mich immer, wenn ich in New York, wo ich lebe, Sigourney Weaver und Bette Midler sehe. Vanessa Redgrave ist eine Freundin von mir… Und ich bin eng befreundet mit Shailene Woodley, sie ist ein sehr engagiertes Mädchen.

Viele Ihrer Filme erreichten Kultstatus, von der «Rocky Horror Picture Show» bis hin zu «Thelma and Louise». Während man den Film macht, weiss man nie, ob er einmal Kult wird, zumal das oft bei Filmen geschieht, die beim Start wenig Erfolg haben. Wir hätten niemals vorhersagen können, welche Wirkung «Thelma and Louise» von Ridley Scott haben würde. Er hatte damals nicht gerade den Ruf eines feministischen Regisseurs. The Hunger von Tony Scott ist mir wichtig, denn David Bowie und ich standen uns sehr nahe, und mit Catherine Deneuve treffe ich mich immer noch.

Im nächsten Film von Xavier Dolan spielen Sie eine Mutter. Wir können es kaum erwarten, Sie zu sehen! In allen seinen Filmen kommt eine Mutter mit blauem Lidschatten vor: seine eigene! (Lacht) In «The Death and Life of John F. Donovan» mit Jessica Chastain, Kathy Bates und Kit Harington, der die Titelrolle spielt, ist die Mutter leicht alkoholsüchtig, kritisch und besitzergreifend. Xavier ist ein Perfektionist, hat Leidenschaft, er ist mit viel Gefühl dabei und gilt vielleicht als schwierig, aber ich mag ihn sehr. Ich hatte so viel Spass daran, in der Komödie «Bad Moms 2» eine Mutter zu spielen, die Gras raucht, und in der Serie «Ray Donovan» habe ich eine wiederkehrende Rolle, die genauso schrill ist.

Die Serie «Feud», in der Sie als Bette Davis und Jessica Lang als Joan Crawford auftreten, erinnert daran, wie wichtig Frauenfreundschaften in Ihrem Beruf sind. Mit welchen Frauen sind Sie in der Filmbranche befreundet? Mit Julia Roberts, Goldie Hawn, Geena

Susan Sarandon war in Berlin um den zweiten Teil der Mercedes-Benz #mbcollective Fashion Story zu lancieren.

STYLE

LA FAMIGLIA

Die Enkelin des Gründers von Max Mara, Maria Giulia Prezioso Maramotti, achtet die Farben und Werte des italienischen Hauses. Ein Treffen mit einer Vertreterin der dritten Generation. Von LÉA TRICHTER-PARIENTE

IHRE ADRESSEN IN NEW YORK Das französische Restaurant Le Coucou, 138 Lafayette St. Das japanische Restaurant Shuko, 47 E 12th St. Der Smalls Jazz Club, 183 W 10th St.

Der Blues-Club Terra Blues, 149 Bleecker St. The Peninsula Spa, 700 5th Ave. Der Buchladen Rizzoli, 1133 Broadway. Die Einrichtungsboutique ABC Carpet & Home, 888 Broadway.

FOTOS ZVG; Jason Schmidt

STYLE In fast perfektem Französisch ohne Akzent erzählt die junge, dynamische Dreissigjährige ihren Werdegang. Maria Giulia Prezioso Maramotti wurde in Parma geboren und wuchs in Reggio Emilia, in der Nähe des Sitzes der Marke Max Mara, auf. Nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität Bocconi in Mailand reiste sie nach London, wo sie für eine Investment-Bank arbeitete. Auch wenn sie jetzt in den USA lebt, bleibt ihre Lieblingsstadt Paris. «Meine erste verantwortungsvolle Position bei Max Mara war in Paris, wo ich das französische Boutiquen-Netz leitete.» Nun arbeitet sie schon seit fast sechs Jahren in New York und ist für die nordamerikanischen Boutiquen verantwortlich: «Wir brauchten ein Familienmitglied an diesem Posten, um den Geist des Hauses jenseits des Atlantiks optimal repräsentieren zu können.» Zu ihren Aufgaben gehört, die Kundenforderungen und - wünsche beim Designteam in Mailand zu deponieren, neue Servicemodelle aufzubauen und zu entwickeln sowie die Verantwortung für Kommunikation und digitale Technologien. Dafür pendelt sie zwischen Los Angeles, San Francisco, Chicago, Houston, Dallas, aber auch Kanada, Mexiko, Paris, London und Mailand hin und her. «Es ist eine intensive und komplexe Aufgabe. Anfangs war es nicht einfach, mich der amerikanischen Mentalität anzupassen, die sich von der europäischen stark unterscheidet.» Ihre nächste Reise? Im November gehts nach Seoul zur Ausstellung «Coats!», einer Retrospektive von den 50er-Jahren bis heute, die das Know-how des Hauses anhand von ikonischen Stücken aufzeigt. Zu dieser Gelegenheit wird ein kompletter Max-Mara-Look in limitierter Auflage kreiert und verkauft. Die Kunstliebhaberin besucht oft Künstlerateliers und Ausstellungen. Ihre schönste Erinnerung ist die Wiedereröffnung des Whitney Museum 2015, dessen Partner Max Mara war. Maria Giulia ist eine begeisterte Sportlerin, sie praktiziert Yoga und boxt, mag aber auch Kitesurfen und Segeln. Letzteres ist eine Familientradition. Vor allem im Sommer trifft sie sich dazu mit ihren beiden Onkeln im Haus der Familie in Sardinien. Ihre Devisen, «Die Liebe ist alles, was zählt» und «Niemals aufgeben» beschreiben gut ihren Charakter, der an den Grossvater Achille erinnert, den Gründer des Hauses. «Ich hätte so gern mit ihm gearbeitet. Ich bin wirklich dankbar für den Familiensinn, den er uns eingetrichtert hat, und bin stolz auf das Erbe und die Möglichkeiten, die er

Ein Look in limitierter Ausführung für die Retrospektive «Coats!», die im November in Seoul gezeigt wird. Oben: Der historische Sitz von Max Mara in Reggio Emilia, 1960. Linke Seite: Maria Giulia Prezioso Maramotti.

STYLE

Das Whitney Museum in New York nach der Wiedereröffnung im Mai 2015. Rechte Seite: Impressionen der Herbst/Winter 2017/18 Modenschau in Mailand.

uns überlassen hat.» Ihre ersten Erinnerungen bezüglich Mode? Die Zeit der ersten Modeschauen von Max Mara, als sie etwa fünf Jahre alt war, und das Spielen mit ihren Cousins inmitten der Stoffe. «Ich wusste schon immer, dass ich im Familienunternehmen arbeiten würde. Ohne Zweifel habe ich dank meiner Mutter, die für das Kreative verantwortlich war, Lust auf diesen Weg bekommen.» Auch vom Stil der Grossmutter wurde Maria Giulia beeinflusst und ist zugleich manisch und eitel. «Ich lasse alle meine Kleider enger machen. Ich lege grossen Wert auf Linien, Schnitte und Materialien und bin vom Komfort und vom perfekten Fallen der Kleider besessen.» Ihre klassischen, mit Details und Originalaccessoires ergänzten Silhouetten sind immer zeitlos. In ihrer Person vereint sie Leidenschaft, Tradition und Innovation und sichert damit die Nachfolge in der Familie Maramotti. www.maxmara.com

FOTOS ZVG; Jason Schmidt, Marcio Madeira

STYLE

UNTER DEM STERNENHIMMEL Das Topmodel Arizona Muse bringt in Zusammenarbeit mit Majestic Filatures seine erste eigene Capsule Collection auf den Markt. Von MATHILDE BERTHIER

Wie sind Sie in die Modewelt gelangt? In Los Angeles wurde man auf mich aufmerksam. Ich war damals 18 Jahre alt. Mein erster Agent, ein Ex-Model, hat mich den Agenten von Next LA vorgestellt. Danach arbeitete ich nicht und betreute während dieser Zeit meinen Sohn Nikko. Meine Karriere hat erst mit 22 Jahren anlässlich der Fashion Week Frühling/Sommer 2011 begonnen. Nun verbinden Sie Design und Mode in dieser ersten Kollektion in Zusammenarbeit mit Majestic Filatures. Seit längerem entdecke ich, was mich bereits in der Architektur fasziniert hat: den kreativen Prozess von der Idee bis zur endgültigen Umsetzung. Es war sehr wertvoll für mich, meine eigenen Ideen einzubringen, verantwortlich für eine Kollektion zu sein und die Entscheidungen selbst treffen zu können. Ihr roter Faden? Lässige und fröhliche Kleider zu entwerfen, in denen sich die Menschen wohlfühlen. Dabei soll ein Hauch meiner Heimat Arizona einfliessen: Sternenmotive, Stoff mit Kakteenmustern…

Welches Stück aus Ihrer Kollektion würden Sie sofort behalten? Den Kaschmirpullover, den ich heute trage! Auch die Matrosenbluse mit den kurzen Ärmeln. Ich habe bereits vor einigen Jahren T-Shirts bei Majestic Filatures gekauft. Zu welchem Anlass würden Sie das berühmte T-Shirt von Majestic Filatures tragen? Zu einem Abendessen, wenn ich mich chic, aber nicht «overdressed» fühlen will. Ich trage es mit einem Blazer, einer schönen Hose und mit Pumps. Paradoxerweise kann man sich mit einem Basic einzigartig fühlen. Beginnt für Sie mit dieser Kollektion ein neues Kapitel? Ja. Ich habe auch andere kreative Projekte am Laufen… Warum nicht auch im Prêt-à-porter-Bereich wieder die Erfahrung mit Majestic Filatures machen? Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft auf dem Laufsteg vor? Ich liebe mein Metier. Ich habe viel Spass daran, an Modenschauen zu posieren. Dank meiner Arbeit als Model kann ich Länder und Städte bereisen, die ich vorher noch nicht kannte. Ferienhalber zu reisen ist genial, für die Arbeit zu reisen ist fast ebenso toll – dennoch muss ich eingestehen, dass ich auch sehr gern mit meinem Sohn in den Strassen Londons spazieren gehe, mit ihm zu Abend esse und in meinem eigenen Bett schlafe! Welches sind für Sie die kompetentesten Modehäuser?

Yves Saint Laurent. Das Modehaus gibt es unter diesem Namen eigentlich gar nicht mehr – es heisst nur noch Saint Laurent Paris. Generell liebe ich das Elegante: die Mode, die Schönheit und die Lebenskunst der Dreissigerjahre – und vor allem Stella McCartney. Ich hatte das Glück, für sie bereits dreimal defilieren zu dürfen. Ich kenne sie und ihre Schwester Mary gut. Die Marke gefällt mir. Nicht nur, weil sie Mode für Frauen macht, sondern auch, weil sie fortschrittlich ist und eine zeitlose Mode repräsentiert. Stella verschwendet keine Materialien, sie benützt keine giftigen Farbstoffe und verwendet keine Materialien aus tierischen Produkten. Ihre Marke geht in Sachen Ethik als gutes Beispiel voran wie sonst keine andere Luxusmarke. Und Sie, setzen Sie sich auch für Ethik ein? Absolut. Ich überlege mir immerzu, wie die Modeindustrie langlebiger werden könnte und wie Designer umweltfreundlicher arbeiten könnten. Das hört sich nach «alter Schule» und nach «Weltverbesserung» an: Jedermann müsste seine Gewohnheiten grundsätzlich ändern. Beginnen sollte man bei der Reduktion des Plastikkonsums. Viele haben bereits aktiv damit begonnen. Das sollte sich zu einem kollektiven Reflex hinbewegen!

Kollektion Arizona Muse x Majestic Filatures, in Boutiquen erhältlich oder auf www.majesticfilatures.com.

FOTOS ZVG

L'OFFICIEL: Haben Sie bereits als Kind von der Mode geträumt? Arizona Muse: Überhaupt nicht. Ich wollte Architektin oder Reiterin werden. Ich sah mich mehr Gebäude kreieren als Kleider entwerfen! Ich bin in Santa Fe in einem künstlerischen Umfeld aufgewachsen (ihr Vater war Kunsthändler, Anm. d. Verfassers). Oft ging ich auch reiten. Von der Mode war ich eigentlich gar nicht besonders angetan.

Arizona Muse mit einem Pullover ihrer Kollektion fĂźr Majestic Filatures.

STYLE

DER MOKASSIN MIT NOPPEN Das legendäre Schuhmodell «Gommino» ist längst zum Statussymbol geworden. Wir haben dazu nachgeforscht und die Produktionsstätten in Brancadoro in Italien besucht – die Ateliers von Tod’s. Von ADRIENNE RIBES-TIPHAINE Fotografie BASTIEN L ATTANZIO

STYLE Was ist ein Klassiker? Wie entsteht er? Soll man ihn lassen, wie er ist? Oder, im Gegenteil, neu erfinden? Auf der Suche nach Antworten begeben wir uns in die Region Marken. Diese Gegend Italiens ist weniger glamourös und gebirgiger als die Amalfiküste und wurde von Stendhal für die Topografie ganz ohne Ebenen geschätzt. Hier, inmitten der industriellen und zusammengedrückten Landschaften, werden die ikonischen Mokassins des italienischen Hauses Tod’s hergestellt. Die sehr weichen Schuhe mit 133 Noppen (nicht mehr und nicht weniger), «Gommino» genannt, sind in allen Farben erhältlich und werden aus schönstem Leder gefertigt. Ebenfalls hier wurde 1953 Diego Della Valle geboren, der Besitzer von Tod’s. Er rangiert in der Liste der reichsten Männer Italiens im Magazin «Forbes» auf Platz 26. Der Enkel von Filippo und Sohn von Dorino wuchs unter Ledermustern in der Manufaktur seines Vaters auf. Der Selfmademan machte aus der Tod’s-Gruppe (Hogan, Roger Vivier, Fay) ein regelrechtes Imperium. Heute leitet er das börsenkotierte Unternehmen zusammen mit seinem jüngeren Bruder Andrea. EIN ITALIENISCHES UNTERNEHMEN Zusammen haben sich die beiden den renommierten Florentiner Fussballclub ACF Fiorentina geleistet und nationale Embleme gerettet, um die sie sich Sorgen machten: Restaurierung der Bühne der Mailänder Scala, Renovation des Kolosseums in Rom (mit einem Betrag von 25 Millionen Euro), Errichtung eines Themenparks in Cinecittà, dem Hollywood am Tiber, etc. Und als ob das noch nicht genug wäre, investieren sie 1% des Umsatzes in die Region, in der sie geboren wurden. Ein Erfolg für den visionären Autodidakten, der sich vor 40 Jahren als 20- Jähriger vornahm, für alle Grossen dieser Welt Schuhe anzufertigen. Heute verkauft Tod’s in über 200 Verkaufsstellen jährlich 2,5 Millionen Schuhe. Charlotte Casiraghi, George Clooney, Katie Holmes, sie alle sind dem «Driving Shoe» verfallen, einem ursprünglich

portugiesischen Mokassin für Autorennfahrer. 1970 entdeckte Diego Della Valle, diplomierter Jurist, den Schuh in Manhattan unter den Autorennfans. Zurück in Italien überarbeitete er das Modell und entwarf Ende der 70erJahre das künftige Markenzeichen von Tod’s.

In den Herstellungsateliers in Brancadoro. Linke Seite, Der Schuhspanner einer der berühmtesten Kundinnen des Hauses.

REINES HANDWERK In der Industriezone von Brancadoro, einige Minuten von Casette d’Ete, dem Geburtsort von Diego Della Valle, entfernt, finden wir drei Gebäude, die wie zeitgenössische Museen aussehen. Sie stehen inmitten von Olivenhainen und wurden von der Architektin Barbara Pistilli, Della Valles Ehefrau, entworfen. An die tausend Angestellte arbeiten täglich in den drei Gebäuden. Ihnen stehen eine Kantine mit lokalen Produkten und hausgemachten Menüs, eine Krippe für etwa dreissig Kinder und ein Sportsaal mit Coach zur Verfügung. Es fehle nur noch der Swimmingpool, scherzen einige. Das Innere erinnert ein bisschen an den Film «Gattaca» von Andrew Niccol. In der Eingangshalle symbolisiert eine riesige Weltkarte von Felice Limosani den Eroberungsgeist der Marke. Mit der von Ron Arad nach Mass angefertigten Treppe in Form eines Drachenmauls, den Gemälden von Giovanni Castel, den Hängeskulpturen von Jacob Hashimoto und den Fotografien von Vanessa Beecroft ist die Kunst allgegenwärtig. Weiter hinten sind Bilder von Berühmtheiten, die den «Gommino» tragen, zu sehen. Und an einer Mauer neben dem alten Arbeitstisch und den Schneide utensilien von Diego Della Valles Grossvater zeugen aufgehängte Holzformen von der Hand- und Massarbeit. Das erinnert uns daran, dass hier die Schuhe komplett von Hand gefertigt werden. Für die Herstellung des Mokassins von Tod’s ist eine Vielzahl von Handgriffen und Werkzeugen notwendig. Je nach Modell werden zwischen vier und sechs Arbeitsstunden sowie 150 bis 180 Arbeitsschritte aufgewendet. Immer dasselbe Ritual. Wenn das Design von Diego Della Valle gutgeheissen wird, geht es weiter zur Formgestaltung, wo es

STYLE

Die verschiedenen Herstellungsetappen des Mokassins «Gommino».

proportioniert, digitalisiert und auf mehrere Stücke (zwischen 35 und 40 Stücke) gedruckt wird, die zum endgültigen Prototyp verarbeitet werden. Bevor das Modell in Produktion geht, wird eine Version von einer Abteilung mit 45 Handwerkern entworfen: Einsetzen der Gumminoppen ins zuvor perforierte Leder, Fixieren der Noppen nach einem exakten Punktemuster, das die Solidität und Dichtigkeit gewährleistet, das Treiben der Ferse, Annähen der Versäuberung auf der Umrandung des Vorderblattes mit einer Nadel und einem dicken Wachsfaden. Nach alledem kommt der Mokassin auf eine Maschine ähnlich einem Bügeleisen, wo ihm ein Handwerker die definitive Form gibt und die Nähte glättet. Um immer spezifischere Kunden anzulocken, erarbeitet das Designteam jedes Jahr neue Interpretationen, neue Farbkombinationen und experimentiert mit immer noch unglaublicherem Leder. Finden, bestellen, lagern, das Leder prüfen, das anschliessend nach New York, Paris oder Ibiza gebracht wird – diese Aufgaben sind einem kleinen, eleganten und charismatischen Mann, Toni Ripani, anvertraut. Er ist einer der engsten Mitarbeiter von Diego

Della Valle. Seit vierzig Jahren arbeitet er als Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle und setzt alles daran, das weichste Leder zu finden. Alligator-, Pythonund Krokodilleder sind dabei die aussergewöhnlichsten. Stets achtet er darauf, die Regelungen und Normen zu respektieren, damit das Tier nicht leiden muss und rechtmässig gejagt werden darf. «Alle ankommenden Materialien werden kontrolliert», erläutert gewissenhaft der Mann, der bis heute 58 Millionen Fuss Leder bestellt hat (ungefähr 18 Millionen Meter Rohmaterial). Die talentierten Arbeiter mit viel Know-how in diesem inspirierenden Umfeld sind Experten für einen bestimmten Handgriff, verfügen über grosses, im Lauf der Jahre angeeignetes Wissen, gehen sorgfältig mit dem Material um und legen Wert auf höchste Qualität. Auch wenn wahre Eleganz in der Unauffälligkeit liegt, so muss sie doch mit der Zeit gehen. Teil seiner Epoche sein, sie umwälzen und die Sprache sprechen, das sind die Schlüssel zum Klassiker. Tod’s ist auf dem richtigen Weg dahin. www.tods.com

Teil dieses inspirierenden Kulturerbes sind Menschen mit Talent, die durch das Können ihrer Hände Fertigkeiten und Wissen besitzen, die sie im Lauf der Zeit erworben haben. 74

BE AU T É

Die schöne Zoë Pastelle während des Zurich Film Festival. Das ganze Interview ab S. 78.

Es ist offiziell: Der Sommer ist vorbei und die dunklen und kalten Monate stehen uns bevor. Jetzt heisst es einmummeln und sich schützen. Nicht nur unser Immunsystem braucht jetzt dringend einen Vitaminkick, auch unsere Haut. Die 10-Tages-Kur von Vichy frischt den Teint mit 15% reinem Vitamin C wieder auf und schützt vor freien Radikalen. Am besten abends nach der Reinigung vier bis fünf Tropfen auf die Haut geben. «Liftactiv Antioxidative Frische Kur», Vichy, 10 ml, CHF 35. www.vichy.com

N I G I E N T Ö S K WÜ R E D

Draussen kalt, drinnen trockene Heizungsluft. Jetzt leidet auch gesundes Haar oft unter Trockenheit. Der französische Star-Coiffeur Christophe Robin ist bekannt für seine schonenden Haarpflegeprodukte. Für seine neue Linie setzt er darum auf die Geheimwaffe Aloe vera. Die Wüstenpflanze ist bekannt dafür, Wasser nachhaltig zu speichern. Ob als Seife, Shampoo oder Leave-in Mist: Die hochkonzentrierten, natürlichen Wirkstoffe versorgen sprödes Haar im Nu wieder ausreichend mit Feuchtigkeit. Haarpflege-Line «à l’aloé vera», Christophe Robin, ab CHF 20. www.christophe-robin.com

FOTOS ZVG

BEAUTY NEWS

FRISCHZELLENKUR

BEAUTY STYLE

SPA @HOME Zwischen Job, Kids und dem Liebsten wieder einmal keine Zeit, sich eine Auszeit im Spa zu gönnen? Mit der Gesichtsmaske von Skin689 schenkt man der Haut in nur 20 Minuten Feuchtigkeit und Entspannung mit Hyaluronsäure und einem Aminosäuren-Komplex. Die junge Schweizer Kosmetikmarke setzt auf smarte und effiziente Produkte. Dank der Bio-Zellulose aus natürlichem Kokoswasser hält die Maske sehr gut. So kann man nebenbei auch gleich noch die Bügelwäsche erledigen. «Moisturizing Face Mask Intensive Hydration», Skin689, 20 ml, CHF 10. w w w.skin689.ch

HIGHTECH AUS ISLAND Seit 2010 nutzt Bioeffect die Stammzellenforschung, um die Jugend der Haut zu erhalten – und hat bereits eine eingeschworene Fangemeinde gewonnen. Dr. Björn Orvar und sein Team nutzen dabei den EGF, den epidermalen Wachstumsfaktor der Gerste. Diese wird auf Island in Hightech-Gewächshäusern auf Vulkanasche und mit Quellwasser angebaut. Um die Haut tagsüber zusätzlich vor freien Radikalen zu schützen, wurde ein 2-Phasen-Treatment entwickelt. Neben Schritt eins (EFG gegen Hautalterung) wirkt Schritt zwei mit Ferulasäure und Azelainsäure antioxidativ. Jeweils ein Tropfen genügt. «EGF + A Daily Treatment», Bioeffect, 2 x 15 ml, CHF 220. www.bioeffect.com

BEAUTY

LUXUS-LOTION Der Raketenphysiker Dr. Max Huber machte aus der Not eine Tugend und entwickelte 1965 gegen seine Verbrennungen die Crème de la Mer. Der Miracle Broth – aus fermentiertem Seetang, Mineralien und Vitaminen – ist seither das Herzstück der gesamten Linie. Jetzt kommt mit der Infused Lotion ein weiterer Pflegeschritt dazu. Die ganz dünne Lotion ermöglicht es, die nachfolgenden Wirkstoffe noch tiefer in die Haut einzuschleusen. Zuerst gut schütteln und dann als ersten Pflegeschritt nach der Reinigung mit den Fingerspitzen auftragen. Danach das Serum anwenden. «Genaissance de la Mer The Infused Lotion», La Mer, 150 ml, CHF 350. w w w.cremedelamer.com

Für Thailand-Fans war die Bio- und Naturkosmetiklinie Harnn bis anhin ein beliebtes Mitbringsel aus den Ferien. Vor kurzem wurde der erste europäische Concept-Store an der Schweizergasse 10 in Zürich eröffnet. Ob belebend mit Zitronengras und Lavendel, mit pflegendem Reiskeim-Öl und Jasmin, mit straffenden ätherischen Ölen, Rose oder mit Sandelholz und Orangenblüten: Die fünf holistischen Linien kann man ab sofort das ganze Jahr hindurch geniessen. Die Produkte kosten zwischen CHF 30 und 85. www.harnn.ch

KLEIN, ABER OHO Der Neem-Baum ist ein wahrer Alleskönner und verfügt über entzündungshemmende und immunstärkende Eigenschaften. In Indien wird er bereits seit 2000 Jahren als Medizin verwendet. Das hat sich auch Dr. Hauschka zunutze gemacht. Neben den Extrakten aus den Blättern wurden für den perfekten Pflegestift auch Erdnussöl, Wundklee, Aprikosenkern-Öl und Kamille verwendet. Gerade im Winter schützt, pflegt und stärkt er Nägel und Nagelhaut – auch unterwegs. «Neem Nagelölstift», Dr.Hauschka, 3ml, CHF 15. www.drhauschka.com

FOTOS ZVG

GO BIO

BEAUTY

LA CRÈME MAIN VON CHANEL Mit einem einzigartigen Design und einer ultrawirksamen Formel revolutioniert Chanel DAS Beauty-Accessoire für jeden Tag.

Von MÉL ANIE MENDELEWITSCH Fotografie JULIEN ROUX

EINE ZEITGEMÄSSE VERPACKUNG Anstatt zum x-ten Mal mit einer Tube oder einem unhandlichen Tiegel aufzuwarten, gibt es bei Chanel eine echte Innovation: ein minimalistisches, leicht zu transportierendes, ergonomisches Oval. Dieser schöne Begleiter mit seinem abnehmbaren Deckel, der die Formel schützt, spendet genau die richtige Menge Creme, um die Hände den ganzen Tag lang schön zu machen. DIE EXKLUSIVE FORMEL Die berühmte Handcreme von Mademoiselle Gabrielle aus dem Jahr 1927 diente als Inspiration. Nun optimiert Chanel das essenzielle BeautyRitual mit einer exklusiven Formel, die sich für Frauen aus allen Teilen der Welt eignet: ein regenerierender, schützender Cocktail, angereichert mit dem Wachs der Mairose, das bei der Destillation der kostbaren Blüten in Grasse gewonnen wird. Hinzu kommt Iris pallida, eine Pflanze mit aufhellender Wirkung, die Altersf lecken mildert, sowie Glyzerin, Karité-Butter und Hyaluronsäure, um die mit den Jahren oft dünner werdende Haut an den Händen aufzupolstern. EINE KAUM SPÜRBARE TEXTUR Nichts fühlt sich an den Händen unangenehmer an als eine zu reichhaltige Creme. Zur Vermeidung dieses Problems hat Chanel lange an der Zusammensetzung gearbeitet. Die Mühe hat sich gelohnt: Dieses Kultprodukt sorgt für ein samtiges Finish und zieht im Rekordtempo ein, ganz ohne Fettfilm.

La Crème Main von Chanel, 50 ml, CHF 50. www.chanel.com

BEAUTY

UNFILTERED

Naturschönheit: Vor ihrem Auftritt auf dem grünen Teppich wird Zoë in der Beauty Villa Valentino frisiert und geschminkt.

Im Mai haben wir die junge Schweizer Nachwuchsschauspielerin und Influencerin ZOË PASTELLE mit DIOR zu den Filmfestspielen nach Cannes begleitet. Am ZURICH FILM FESTIVAL trafen wir uns anlässlich der Premiere ihres Films «Blue My Mind» erneut mit ihr und sprachen über Instagram, Blogs und das wahre Leben dazwischen. Von MANOU STEIGER Fotografie Y VES BACHMANN

ZoĂŤ wurde fĂźr ihren grossen Abend von Dior eingekleidet.

BEAUTY L’OFFICIEL Schweiz: Zoë, wir haben uns das letzte Mal in Cannes gesehen – wie geht es dir heute? Zoë Pastelle: Abgesehen vom ganzen Stress – gut. Ich habe im Moment wirklich viel um die Ohren mit dem Zurich Film Festival und meinem Schulabschluss, der sich mit dem Festival überschneidet. (Hält kurz inne) Nein, es geht mir eigentlich wirklich gut. Ich müsste nur mal wieder schlafen… Was hat sich seit Cannes bei dir getan? Für mich war die Zeit mit Dior in Cannes eine tolle Erfahrung. Das Bild, das Alexandra Utzmann von mir gemacht hat, hat auf Instagram über 45 000 Likes bekommen und gehört zu den meistgelikten Bildern auf meinem Profil. Du hast vorhin erwähnt, dass du müde seist. Hast du manchmal das Gefühl, du vernachlässigest dadurch einen Aspekt in deinem Leben? Ja, das Gefühl habe ich ständig. Ich schaffe es aber trotzdem immer, alles unter einen Hut zu bringen. Bist du überfordert? (Kurze Stille) Es ist schon eine Herausforderung, aber ich finde, in meinem Alter kann man noch nicht von einer Überforderung sprechen. Ich bin noch jung und kann diesem Tempo standhalten. Ab und zu wird es aber auch mir zu viel.

Heute Zürich, morgen New York und dann wieder nach Paris: Du bist erst 18 und trotzdem immer unterwegs. Was hilft dir, nach einer stressigen Zeit wieder herunterzukommen? Manchmal muss ich einfach allein sein. Im Sommer hatte ich einen solchen Moment, wo mir alles zu viel wurde. Ich habe dann einfach einen Flug für mich allein nach Mykonos gebucht. Essen hilft mir auch. Ich muss jede Stunde essen, um meine Nerven zu bewahren (lacht). Wie gehst du damit um, wenn du dich nicht nach einem Foto fühlst, es aber trotzdem tun musst? Ich versuche, auf meinem Profil immer ehrlich zu sein. Wenn ich einen doofen Tag hatte, dann kommuniziere ich das auch so. Heute zum Beispiel hatte ich einfach keine Zeit für ein Shooting und habe ein Bild gepostet, das vor längerer Zeit aufgenommen worden war. Dann habe in der Caption erwähnt, dass es ein etwas müder Tag für mich war. Fühlst du dich unter Druck gesetzt, weil du deine Follower ständig mit neuen Bildern füttern musst? Ja, schon ein wenig. Da ich noch studiere, finde ich manchmal einfach nicht genug Zeit, um Fotos zu machen. Es wäre um einiges einfacher für mich, wenn ich das Bloggen hauptberuflich machen würde.

Was würde denn passieren, wenn du nicht jeden Tag posten würdest? Instagram ist sehr gemein. Meines Wissens «bestraft» einen der neue Algorithmus, wenn man nicht regelmässig ein Bild hochlädt. Das bedeutet weniger Sichtbarkeit für die Blogger, und dies wiederum bedeutet, dass man «Likes» verliert… Du bist jetzt an der Spitze der Schweizer Blogger-Szene angekommen. Meiner Meinung nach hat dieser Hype aber seinen Höhepunkt schon erreicht. In welche Richtung entwickelt sich diese Bewegung, und wo siehst du dich selber in fünf Jahren? Ich kann dir meine Zukunft bis zur nächsten Woche vorhersagen. Das reicht mir auch schon. Ich bin kein Fan dieser Frage, da das Schicksal sowieso seinen eigenen Lauf nimmt und alles anders kommt, als man es sich vorstellt. Ich lebe im Moment, tue, was mir Spass macht, und richte mich nicht nach Wünschen für die Zukunft. Ich bin jedoch auch deiner Meinung, dass die Glanzzeiten des Bloggens vorbei sind. Es gibt einfach zu viele Nachahmer im Moment. Was bestehen bleiben wird, sind die Influencer, die sich schon einen Namen gemacht haben.

Haare Tamara Nedic @Valentino Coiffure Make-up Michelle Fischer @Dior Kleid und Schmuck, alles Dior. #dior #diormakeup

BEAUTY Fertig geschminkt auf dem Weg zum Festival. Obwohl sie vor der Kamera ein Profi ist, wird sie etwas nervös.

Auf dem grünen Teppich mit der Regisseurin von «Blue My Mind» und Lisa Brühlmann, die im Film die Hauptrolle spielt.

BEAUTY

EIN ENGEL IN DER SCHWEIZ

Seit ihrem 15. Lebensjahr bereist ALESSANDRA AMBROSIO (36) die Welt als Model. Am Zürch Film Festival (ZFF) war die Brasilianerin Stargast beim DYSON-SUPERSONIC-EVENT und verzauberte das Publikum auf dem grünen Teppich. Gelegenheit für uns, den Victoria’s-Secret-Engel zum Interview zu treffen. Von URSUL A BORER

FOTOS ZVG; Thomas Buchwalder

Am Zurich Film Festival war Alessandra Ambrosio als Botschafterin des Dyson-Haartrockners Supersonic geladen.

BEAUTY Vor kurzem spazierte sie noch über die chinesische Mauer, demnächst kommt mit «Daddy’s Home 2» der erste Film der zweifachen Mama in die Kinos, und im November läuft sie für die grosse Victoria’s-Secret-Show in Schanghai als Engel wieder über den Laufsteg. Jetzt sitzt sie uns gemütlich gegenüber im Zürcher Club Mascotte und hat die Stilettos gegen Badeslipper eingetauscht. Es ist noch ein langer Abend für den internationalen Star. L’OFFICIEL Schweiz: Als Erstes, herzlich willkommen in Zürich! Wie gefällt es Ihnen hier? Alessandra Ambrosio: Sehr gut. Für mich ist es das erste Mal in Zürich. Es ist wunderschön grün, und die Luft ist herrlich sauber und erfrischend. Ich bin heute Morgen extra früh um acht Uhr aufgestanden, um ein wenig Zeit zu haben. Ich war am See spazieren in der Sonne – jetzt regnet es ja leider. Schönheit ist sozusagen Ihr Beruf. Jetzt Sie sind Stargast am Dyson-Supersonic-Event. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Von Berufs wegen werde ich sehr, sehr oft gestylt. Leider schadet das ständige Föhnen und Bürsten mit zu heisser Luft meinen Haaren. Darum liess ich sie privat immer von der Luft trocknen. Dann hat mir der grossartige Hairstylist Sam McNight den Dyson Supersonic gezeigt und empfohlen. Jetzt benutze ich ihn privat. Als ich angefragt wurde, Gast zu sein, habe ich natürlich Ja gesagt. Was unterscheidet den DysonSupersonic-Haartrockner von anderen Geräten? Zuerst natürlich das Design, er ist leichter. Aber vor allem trocknet er die Haare schonend und bringt sie richtig zum Glänzen. Und das Trocknen geht schneller und auch leiser – einfach toll! Jetzt kann ich auch privat gestylt aus dem Haus gehen. Oft trage ich die Haare aber trotzdem mit Pferdeschwanz oder als Dutt, weil es als Mutter einfach praktischer ist.

ich genügend Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Sie haben einen unglaublichen Körper. Wie halten Sie sich fit? Wenn ich zu Hause in Los Angeles bin, gehe ich jeden Tag ins Gym, nachdem ich meine Kinder in die Schule gebracht habe – das ist ein Ritual, über das ich gar nicht nachdenken muss. Wenn ich auf Reisen bin, ist es schwieriger. Ich gehe dann laufen, schwimmen oder mache Yoga auf meinem Zimmer. Welches sind Ihre Lieblingsübungen? Ganz klar Yoga und Meditation. Das Stretchen und das Atmen geben mir so viel Energie und erhellen meinen Tag. Haben Sie schon mal Air Yoga ausprobiert? Nein, noch nicht. Aber ich habe vor kurzem eine Karte von einer Schule in meiner Nähe bekommen, und es hört sich interessant an. Das ist eine gute Idee, das könnte ich diesen Monat einmal ausprobieren! Arbeiten Sie mit einem Personal Trainer zusammen? Früher ja, und wenn ich in New York bin. Zu Hause in L.A. probiere ich verschiedene Dinge aus. Eine Freundin von mir ist superfit und lustig, und sie gibt einmal pro Woche eine Lektion in Malibu, die immer viel Spass macht. Ich liebe auch die Art, wie Tracy Anderson ihre Work-outs gestaltet, und gehe oft in ihre Klassen. Das Grandiose ist, dass sie auch Online-Lektionen gibt. Das kann ich dann auf Reisen nutzen. Grundsätzlich wechsle ich gern ab. Es kommt immer ein wenig darauf an, wie ich mich fühle, wenn ich zum Beispiel einen Jetlag

Sie sind Supermodel, Businesswoman und Mutter. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Wie jede andere Frau – wir machen es möglich. (An dieser Stelle lacht der Superstar – ein unwiderstehliches und erfrischend natürliches Lachen, das sich durch das ganze Interview zieht.) An erster Stelle kommt meine Familie. Zusammen mit meinem Team organisiere ich alle Arbeitstermine so, dass

BEAUTY

Der Schweizer Martin Dürrenmatt ist achtfacher HairstylistWeltmeister und ist es gewohnt, internationale Prominenz zu stylen.

Haben Sie ein Lieblingsgericht? Ja, ich liebe Avocados – mit allem und bereits zum Frühstück! Ich bereite sehr oft selbst Guacamole zu, oder ich mache mir einen Avocado-Toast mit Salz und Pfeffer, Limonen und Chili. Und ich liebe Salate! Was ist Ihr Beauty-Geheimnis? Ich habe ganz viele Bio-Cremes. Mein Liebling kommt sogar aus der Schweiz, aber ich habe den Namen vergessen. Das Wichtigste ist aber die

Reinigung, dann der Toner und zum Schluss ein Sonnenschutz. Für die Haarpflege nutze ich Produkte von Marajo mit dem Öl aus den Pracaxi-Samen, die im brasilianischen Regenwald wachsen.

Ihren Fans? Ich versuche, natürlich und mich selbst zu sein, aber natürlich möchte ich nicht mein ganzes Leben der Welt zeigen. Es ist ein Mix aus Privatem und Arbeit.

Ihr Leben dreht sich um Mode. Sie haben auch Ihre eigene Kleiderlinie «ále by Alessandra». Wie sind Sie in das Design involviert ? Ich sehe so viele Dinge auf meinen zahlreichen Reisen und sammle Ideen. Wenn ich zu Hause bin, trage ich mit meinem Team alles zusammen. Mir ist vor allem wichtig, dass die Sachen bequem und von guter Qualität sind. Trendy, cool, bezahlbar und jeden Tag tragbar.

Schaut man sich Ihren InstagramAccount an, findet man immer wieder das Meer – von Mykonos über Ibiza bis Bora Bora, aber auch der Besuch am Zürichsee. Wie wichtig ist Ihnen das Meer? Als Brasilianerin willst du nur einen Bikini tragen und an den Strand gehen, das gehört zur Kultur. Wir verbringen im Sommer drei Monate am Meer!

Neben all dem Glamour sind Sie auch noch Botschafterin für die National Multiple Sclerosis Society. Wie kommt das? Mein Vater leidet seit über zwanzig Jahren an der Krankheit, darum ist mir die Forschung nach Heilmöglichkeiten ein persönliches Anliegen. Mittlerweile kennt man die Krankheit, aber als es bei meinem Vater angefangen hatte, wusste man gar nichts, und es gab keine guten Medikamente. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Sie haben über 16 Millionen Follower auf Social Media. Was teilen Sie mit

Sind Sie noch oft in Brasilien zu Besuch? Immer wenn ich Jobs in Brasilien habe und natürlich jedes Jahr zu Weihnachten, um meine ganze Familie und Freunde zu sehen! Auch für meine Kinder ist es wichtig, Kontakt zu halten. Darum nehme ich sie zweimal im Jahr mit. Nach dem Interview- und SelfieMarathon folgt der Auftritt auf dem grünen Teppich. Alessandra Ambrosio ist bei diesen Temperaturen nicht zu beneiden in ihrem glitzernden und asymmetrischen Abendkleid. Mit brasilianischem Charme lächelt sie die Kälte weg und gibt geduldig weitere Interviews. www.dyson.ch

FOTOS ZVG; Thomas Buchwalder

habe, gehe ich in der Natur joggen. Wie wichtig ist für Sie ein gesunder Lifestyle? Sehr! Ich glaube: Man ist, was man isst. Gesund zu essen, ist für mich ganz natürlich – besonders als Mutter achte ich noch mehr darauf. Ich bin in Rio Grande do Sul in Brasilien aufgewachsen, und dort gab es immer frisches Essen. Wir pflanzten Salat in unserem kleinen Garten an und konnten Früchte beim Vorbeigehen von den Bäumen pflücken. Meine Snacks waren keine Süssigkeiten, sondern Karotten. Jetzt ist es in L.A. einfacher geworden, gesunde Lebensmittel zu bekommen, weil es viele Orte gibt, an denen frische Bioprodukte angeboten werden, aber das war nicht immer so. Aber manchmal ist es unmöglich, gesund zu essen, und dann gehe auch ich zu McDonald’s oder esse Pizza.

BEAUTY

Olivia Palermo in einem Seidenhemd von Jil Sander und mit Schmuck von Piaget. Die ganze Story ab der nĂ¤chsten Seite

MODE

OH, OLIVIA Die Reality-TV-Serie «The City» hat sie bekannt gemacht. Seither steht Olivia Palermo für Stil, Klasse und Eleganz und hört nicht auf, mit ihrem einzigartigen Gespür für das Schöne Trends zu setzen.

FOTOGRAFIE SIMON EMMETT STYLING LORNA MCGEE

MODE

Rollkragenpullover aus Kaschmir-SeidenGemisch, Salvatore Ferragamo. Jacke und Rock aus Wolle, beides Marques’ Almeida. Ohrring «Possession Palm», Armreif «Possession», alles Piaget.

MODE

Samtkleid mit Bogenkante, Cédric Charlier. Ohrring «Possession Palm», Armreif «Possession», alles Piaget.

MODE Wildlederjacke mit Revers aus Schlangenleder, Fendi. BH aus Baumwollripp, Baserange. Ohrring «Possession Palm», Lange Kette mit drehbarem Anhänger «Possession Carnelian», alles Piaget.

MODE

NEW YORK LOOK Olivia Palermo ist eine ernst zu nehmende Grösse. Egal, ob sie vor der Kamera posiert oder in ihrer Heimatstadt New York ihren Geschäften nachgeht: Sie gibt immer eine elegante Erscheinung ab. Wie es ihr gelungen ist, aus ihrem Stilgefühl eine vielseitige, beeindruckende Karriere aufzubauen, setzt Massstäbe für Influencer auf der ganzen Welt. Das Covergirl von L’OFFICIEL Schweiz spricht mit uns über Mode, Schmuck und ihre Liebe zum Skifahren. Von LIVIA ZAFIRIOU

ein Zweifel, Olivia Palermos persönliches Stilgefühl ist spektakulär. Sie stellt sich aber auch als clevere Geschäftsfrau und vieles andere unter Beweis. Zu dieser modernen Allrounderin passt eine Vielzahl an Beschreibungen: Model, Influencer in den sozialen Medien, Stylistin, Markenberaterin, Unternehmerin und Philanthropin. Ihre klugen beruflichen Entscheidungen führten sie nahtlos vom Reality-TV zur Mode, und das praktisch (oder ganz) reibungslos. In einer Branche, in der man bekanntlich enorm unter Beobachtung steht, während man seinen Weg sucht, hat Olivia irgendwie den Übergang geschafft und sich in der Folge riesigen Respekt verschafft. Die meisten würden dies wohl als wichtigsten Augenblick ihrer Karriere bezeichnen, doch da ist sie anderer Meinung. «Der wahre Wendepunkt war die Lancierung meiner Website», sagt sie. «Die Motivation dahinter war, Reiseziele zu dokumentieren, an denen es mir gefallen hat, und zudem eine Plattform aufzubauen, auf der ich meine Stimme für den Stil einsetzen kann.» Olivia ist Gründerin der Website oliviapalermo.com, für die sie ein eigenes Vollzeit-Team beschäftigt. Die Entwicklung der Website zeugt von Olivias harter Arbeit und ihrem Einfluss. Die Website ist inzwischen zu viel mehr geworden, als sie erwartet hätte. Sie fährt fort: «Oliviapalermo.com hat sich zu einer Website für Life-

style und redaktionelle Inhalte entwickelt, die meine Ästhetik widerspiegelt und zugleich junge Nachwuchsdesigner unterstützt.» Sie ist als Kreativdirektorin Chefin des Teams und geht mit ihren Redaktoren auf Reisen, um das ganze Jahr über an den Schauen aller Kollektionen dabei zu sein. Gelegentlich wird sie dabei von ihrem Mann begleitet, dem deutschen Männermodel Johannes Huebl, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Huebl und Palermo sind beide leicht wiederzuerkennen und werden unerbittlich fotografiert, wenn sie sich in die Öffentlichkeit begeben. Trotz dieser Tatsache haben die beiden eine seltene Leistung vollbracht: Sie schirmen ihr Privatleben sehr erfolgreich ab. Mit ihrem typischen Satz «Ich mache mein eigenes Ding» gelingt es Olivia, den Schlagzeilen entgehen, ohne in irgendeiner Weise das Rampenlicht zu verlassen. Obwohl sie eine äusserst beschäftigte Frau ist, die viele Dinge zu bewältigen hat, sind Bilder von ihr in Freizeitklamotten eher ein Ding der Unmöglichkeit. Sie ist immer makellos gekleidet. Auf die Frage, ob sie auch einfach manchmal in Sweatsachen schlüpfe, antwortet sie schlicht: «Es ist wichtig, zu überlegen, was man an dem Tag geplant hat, und sich immer für seine Umgebung zu kleiden.» Diese Geisteshaltung vertritt Olivia eindeutig selbst. In der Coverstory dieses Monats trägt Olivia Palermo Stücke aus der «Possession»-Kollektion von Piaget, die früher in diesem Jahr präsentiert wurde. Es ist ihre zweite, noch engere Zusammenarbeit mit Piaget als Botschafterin der Linie. Sie spricht über ihre Rolle bei der Konzipierung der Kollektion. L'OFFICIEL Schweiz: War während dieser Zusammenarbeit etwas anders als bei der letzten? Olivia Palermo: «Ich habe sehr gern Farbe in meinem Leben, und es gefällt mir, dass das in die Kollektion eingeflossen ist. Diese Kollektion ist eigentlich eine Abkehr von der traditionellen DNA von Piaget. Die Marke verwendet zum ersten Mal Farbe in ihren Kollektionen: Während 25 Jahren hat es in der ‹Possession›-Linie nie Farbedelsteine gegeben.» Was ist dein Lieblingsstück in der Kollektion? «Ich liebe die Armreifen.» Olivia hat sich dieses Jahr nicht nur auf «Possession» konzentriert, sie arbeitet generell zu jeder Zeit an «mehreren Kampagnen und Markenkollaborationen». Manche spekulieren da, sie bereite sich darauf vor, unter ihrem eigenen Namen eine Marke zu lancieren. Wir warten mit Spannung ab. www.oliviapalermo.com www.piaget.com

MODE

Rollkragenpullover aus Wolle, Max Mara. Baumwollshorts, Baserange. Ohrring ÂŤPossession PalmÂť, Piaget.

MODE

MODE Grauer, gerippter Wollpullover und graue Wollhosen, beides Michael Kors. Ohrring «Possession Palm» und dünner Ring «Possession», alles Piaget.

MODE

Frühaufsteherin oder Nachteule? FRÜHAUFSTEHERIN. Woran hast du heute Morgen als Erstes gedacht? AN TRACY ANDERSON. Wer inspiriert dich? FRAUEN IM ALLTAG INSPIRIEREN MICH. Geheimtipps für ein gesundes Leben? SPORT UND VIEL WASSER. Was sind deine kleinen Sünden? POPCORN! Der Akzent mit dem meisten Sex-Appeal? DER MEINES MANNES. Der letzte Film, den du gesehen hast? «KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE». Der schlimmste Spitzname, den du je bekommen hast? IN EINER STADT WIE NEW YORK HÖRT MAN ALLES MÖGLICHE. Was ist dein Lieblingskleidungsstück? MEINE JACKEN VON MONCLER. Was hast du schon besonders oft getragen? ENTWEDER MEINE SCHWARZEN LEDERLEGGINS VON PAIGE ODER MEINE TURNSCHUHE VON ROGER VIVIER. Ein Beautyprodukt, ohne das du nicht leben könntest? ALLE PRODUKTE VON DR. DENNIS GROSS. Die letzte Beautybehandlung, die du hattest? EINER MEINER WÖCHENTLICHEN TERMINE BEI JOANNA VARGAS. Welchem Modetrend würdest du niemals folgen? UNVORTEILHAFTE SCHUHE. Dein liebstes Schmuckstück? MEINE STÜCKE VON VERDURA. Ferienpläne? IN DEN FERIEN IST ES MANCHMAL SCHÖN, SPONTAN ZU SEIN. Was gefällt dir am besten am Winter? DIE MODE. MIR GEFÄLLT ES, WENN ICH VERSCHIEDENE SCHICHTEN ÜBEREINANDER TRAGEN KANN. Weisse Weihnachten oder lieber Strand? ICH MAG EINDEUTIG DIE SKISAISON. Dein Lieblingsreiseziel im Winter? COURCHEVEL. ICH FAHRE GERN SKI, UND DORT GIBT ES DREI BERGE ZUM ABWECHSELN. DA REISE ICH GERN HIN, WENN DIE SCHAUEN IM MÄRZ VORBEI SIND. DIE SKISAISON DAUERT DORT LÄNGER ALS AN ANDEREN ORTEN. 99

MODE

Gestreiftes Baumwollhemd, Alexa Chung. Ohrring «Possession Palm», Armreifen «Possession», alles Piaget.

MODE Seidenhemd, Jil Sander. Ohrring «Possession Palm», Armreifen «Possession», alles Piaget.

Model: OLIVIA PALERMO @ MODELS 1 Haarstyling: MATT FUGATE Make-up: CEDRIC JOLIVET Fotoassistenz: SAM FORD Stylingassistenz: YAMINE DAABOUL Unser besonderer Dank geht an The Mark Hotel, New York

102

MODE

Zurück zu der Einfachheit. Zu schlichten Formen und Strukturen. FOTOGRAFIE KATHRIN MAKOWSKI STYLING DAOUD DAFTARIE

MASKULIN 104

MODE Ă&#x201E;rmelloses Top, schmale Hose und Doppelreiher aus leichter Wolle in Hellgrau und schwarz, alles von Gant. Schwarzes Cape aus Wolle und Kaschmir mit Karabiner-Verschluss, Sportmax. Schuhe, Jimmy Choo. Ohrringe, Studio Mason.

105

MODE

Wollmantel, Dorothee Schumacher. Langarm-Top mit stark gepolsterten Schultern und ein ausgestellter Rock, beides, Jil Sander. Ohrringe, HermĂ¨s, Schuhe, Santoni.

106

Blazermantel aus einer Wollmischung, in Leomuster, Dorothee Schumacher. Männer Wollblouson mit Kragen und Bündchen aus Strick, Michael Kors Collection. T-Shirt aus Seide, Gant. Gerade Hose mit Überkaro, Drykorn. Schuhe, Jimmy Choo. Rechte Seite: Ohrringe, JW Anderson.

MODE

Schwarze Lammfelljacke mit Kaputze und Glattleder Paspeln, Belstaff. DĂźnner Rollkragenpullover, Closed. Gerader Minirock aus Fischgradtweed, 1-2-3. Rechte Seite: Stehkragen Pullover aus geripptem Lurez, 1-2-3. Gerade Hose aus Schurwolle, Malaika Raiss.

110

Doppelreihiger Kaschmir MĂ¤nnermantel, Brunello Cucinelli. Stehkragen Pullover aus geripptem Lurex, 1-2-3. Gerade Hose aus Schurwolle, Malaika Raiss. Rechte Seite: Hosenanzug mit Nadelstreifen aus Flanell, Brunello Cucinelli. Pullover mit RĂźckteil aus Rippstrick und Vorderteil aus Pelz, Salvatore Ferragamo. Schuhe, Bally. Ohrringe, Michael Kors.

MODE

113

MODE

Langarm-Top mit stark gepolsterten Schultern, Jil Sander. Ohrringe, HermĂ¨s. Rechte Seite: Knielanger, doppelreihiger Blazermantel aus Wolle, Dagmar. MĂ¤nner Kaschmirpullover mit Rauten- und Zopfmuster, Gant. Taillenhoher Rock, Gucci.

114

MODE

115

MODE

Model: REBECCA LEIGH LONGENDYKE @ MUNICH MODELS Haare & Make-up: GABY SPECKBACHER mit Produkten von SISLEY PARIS und CHRISTOPHE ROBIN PARIS 116

Wollmantel in Karomuster mit Pelzbesatz. Schwarze Tasche mit Fransen und Nieten. Overknees mit kleinem Blockabsatz. Ganzer Look, Prada.

MODE Strickpullover, Barbara I Gongini. Ohrringe, Topshop. Multi-Bar-Armreif, Murky.

118

LICHT

MODE

Hell und zart erscheinen diese Saison die schönsten Trendteile. Träumen inklusive. FOTOGRAFIE THOMAS KNIEPS STYLING SAYURI BLOOM

SPIELE

119

MODE Transparenter Regenmantel, Miu Miu. Tweedmantel mit Fransen, Chanel. Overall, Paul& Joe. MĂźtze, HermĂ¨s. Rechte Seite: Hose aus Wolle, Rollkragenpullover und Teddy Coat, alles von, Max Mara. Top, Zyanya Keiser. Brille, Borderline.

120

MODE

121

MODE Karierter Overall in Wolle und Handtasche, Mulberry. Jacke aus Fake-Fur und Lederdetails, Ellen Pedersen. Top, Haal. Rechte Seite: Jacke und Hose, Acne Studios. Wolltop, Wolford. Weisse Windjacke, Ivy Park. GĂźrtel, Sportmax. Silberne Schuhe mit schwarzer Kappe, Chanel.

122

MODE

123

MODE Oranges Strickkleid, Sonia Rykiel. Weisses Kleid, Lever Couture. ShearlingJacke, Paul& Joe. Strumpfhose, Wolford.

124

MODE

125

MODE Brauner Mantel mit handbemalten Illustrationen, Marr. Graue kurzgeschnittene Jacke, Nhorm. Weisses Wollkleid, David Koma. Strumpfhose, Wolford. Schuhe, Versace. Rechte Seite: Mantel und Hose, Ellery. Top, Haal. Sonnenbrille, Elie Saab. Schuhe, Acne Studios.

126

MODE

127

MODE

128

MODE Top aus silbernem Leder, Paula Knorr. Jacke und Weste, Roberto Cavalli. Leggings, Sample-Cm. Linke Seite: Kleid und Handschuhe, Pulla Toga. Schwarze Handschuhe, Armani. Besticktes Top, Zyanya Keiser. Weste, Elie Saab. Schuhe aus Neopren, Burberry.

129

MODE

Rechte Seite: Rollkragen-Kleid aus Wolle und Jacke in verschiedenen GelbtĂśne. Braune Strick-Strumpfhosen, alles von HermĂ¨s. Mantel aus Fake-Fur, Sample-Cm. Sandalen, Underground.

130

MODE

Model: Helena Greyhorse @ Seeds Management Haare: Wendy Iles mit Produkten von Iles Formula Hair Make-up: Nina Park mit Produkten von Dior

131

FOTO Credit: Â©Archives Louis Vuitton Malletier

M AGA Z INE

Fotoaufnahmen aus dem Louis-Vuitton-Archiv. Lesen Sie ab der nächsten Seite mehr über das neue Haus in Paris.

LA VIE

ZURÜCK ZUM URSPRUNG

Der Lederwarenhändler Louis Vuitton weiht sein Haus an der Place Vendôme 2 in Paris ein. Für die architektonische Umgestaltung und die Inneneinrichtung zeichnete Peter Marino verantwortlich. Von YAMINA BENAÏ

134

FOTOS ZVG; Manolo Yllera

Haus Louis Vuitton, Place Vendôme 2, Paris.

LA VIE L’OFFICIEL Schweiz: Das Haus Louis Vuitton kehrt zurück zum historischen Ursprung, an die Place Vendôme, wo vor 160 Jahren der erste Laden eröffnet wurde. Wie haben Sie dieses Erbe erfasst und rekonstruiert? Peter Marino: Die für Ludwig XIV. erbauten Fassaden der Place Vendôme sind wunderbarer Klassizismus, erinnern aber an ein Bühnenbild: Die Innenräume wurden erst viel später, nach dem Tod des Königs, fertiggestellt und sind nicht von der gleichen historischen Bedeutung. Meine Philosophie war folgende: ein Nebeneinander von moderner Ästhetik im Innern und einer originalgetreuen Restaurierung des Äusseren. An zwei unterschiedlichen und ziemlich beschädigten Stadtpalais zu arbeiten, ist an sich eine grosse Herausforderung. Wie sind Sie an diese Aufgabe herangegangen? Die Fassade ist ein historisches Monument, und wir haben sie sehr sorgfältig und exakt restauriert. Die wirkliche Herausforderung war, das Innere neu zu denken. Die Balance zwischen Alt und Neu ist für mich das Typische an Paris. Das Treppenhaus ist ein gutes Beispiel dafür: Zu den Steintreppen aus dem 18. Jahrhundert gesellen sich an Stahlkabeln aufgehängte Balustraden aus Hightech-Glas. Die Treppe allein ist schon ein Kunstwerk und wird nun durch ein weiteres ergänzt: den «Speaker (Orange-Green)» von Stephen Sprouse. Er ist schon vom Erdgeschoss aus zu sehen. Wie sind Sie vorgegangen, um die ästhetische Kohärenz der klassischen Linien wiederzufinden und den Respekt vor den traditionellen Techniken des architektonischen Repertoires zu wahren? Wir haben zahlreiche Techniken aus dem 18. Jahrhundert verwendet, die Frankreichs Geschichte und das technische und künstlerische Know-how aufzeigen. In Zusammenarbeit mit französischen Handwerkern haben wir die Boutique mit alten und modernen Objekten dekoriert. Kein Fenster ist wie das andere – das verwendete Glas ist handgefertigt und weist die für alte Scheiben typischen Unregelmässigkeiten auf. Aber es ging nicht nur darum, zwei Stadthäuser zu renovieren, um eine einzigartige Verkaufsfläche zu erhalten oder ein neues Haus von Louis Vuitton zu gestalten: Man musste auch das ganze Design neu denken. Wir haben uns ausgedacht, moderne Regale mit einer althergebrachten Technik, den Stroh-Intarsien, zu kombinieren und das alte Parkett aus dem 18. Jahrhundert zu renovieren. Wir blicken auf mehrere Epochen zurück, aber mit einer sehr hellen, strahlenden, hochmodernen Innendekoration, die mit Kunstwerken angereichert ist. Hier erhält die Ortsbezeichnung einen Sinn: Louis Vuitton findet sein Haus wieder – in diesem Fall ein Stadthaus. Jeder soll sich beim Eintreten zu Hause fühlen.

Architekt Peter Marino.

Was hatten Sie für ein Lichtkonzept? In der Fassade befinden sich viele Fenster und Türen, wodurch viel Licht in die Innenräume gelangt. Viel schwieriger war die Gestaltung der Räume, in denen das Glas fast mehr Raum beansprucht als die Mauern. Die modernen Ergänzungen vergrössern die Menge des natürlichen Lichts und bringen weitere Transparenz. Wir haben den Hof, der die beiden Gebäude trennt, einbezogen und mit einem Glasdach einen Raum doppelter Höhe geschaffen, in den das Licht von oben eindringt. Direkt darunter befindet sich eine bei Laurent Grasso bestellte Skulptur: In unterschiedlichen Winkeln angeordnete Kupferplatten reflektieren das Licht und lenken es nach unten. Die Transparenz der grossen Treppe, die zu den Verkaufsetagen führt, streut ebenfalls das natürliche Licht. Ausserdem konnten wir dank der Abbrucharbeiten ein antikes Glasdach über der Treppe installieren.

135

LA VIE

136

FOTOS ZVG; Manolo Yllera

LA VIE

«Hier erhält die Ortsbezeichnung einen Sinn: Louis Vuitton findet sein Haus wieder – in diesem Fall ein Stadthaus. Jeder soll sich beim Eintreten zu Hause fühlen.» – Peter Marino

Die zeitgenössische Kunst gehört zu Ihren Hauptinteressen. Wie sind Sie bei der Auswahl der 21 Werke von 19 Künstlern vorgegangen? Die Werke stellen die sechs Kontinente dar. Es gab insbesondere grössere Bestellungen bei Laurent Grasso, Farhad Moshiri und Annie Morris. Louis Vuitton ist ein Unternehmen, das die Beziehung zur Kunst und den Künstlern langfristig und global denkt. Die ausgestellten Werke stammen von Künstlern, die im Iran (Farhad Moshiri), in China (Yan PeiMing), Deutschland (Gregor Hildebrandt), Südafrika (Kendell Geers) und natürlich in Frankreich arbeiten, um nur einige zu nennen. Keramik von Jean Lurçat, Fotografien von Martin d’Orgeval, massgefertigte Lichtskulpturen von Philippe Anthonioz… Die meisten Werke stehen im Dialog mit der Architektur. Sie sind da, um uns zum Lächeln zu bringen und uns glücklich zu machen. Meiner Meinung nach muss Shopping eine unterhaltsame und lehrreiche Erfahrung sein, nicht ein Moment der Langeweile, den man tastendrückend vor dem Computer verbringt.

137

LA VIE

DIE NACHHALTIGKEIT IM BLICK Immer mehr Akteuren der Modebranche wird bewusst, dass ihre Industrie zu den grössten Umweltverschmutzern der Welt gehört. Persönlichkeiten wie Miroslava Duma oder François Pinault setzen sich für die Entwicklung neuer Technologien ein, die für die Zukunft mehr ökologische Verantwortung in Aussicht stellen. Von JESSICA MICHAULT Illustration L AURE WAUTERS

wischen Mode und Technologie war es keine Liebe auf den ersten Blick. Es gab ein paar verpasste Gelegenheiten, die in den Medien breitgetreten wurden – man denke an die Google Glasses an der Schau von Diane von Furstenberg oder die Partnerschaft von Intel und Opening Ceremony, die das Armband «Mica» hervorbrachte. Dort entstand auf beiden Seiten ein gewisses Misstrauen. Doch in dieses leicht missliche Klima fügt sich nun ein unerwartetes Element: die Nachhaltigkeit. Sie könnte durchaus das fehlende Glied sein, das diese beiden kreativen Welten endlich verbindet, und der ganze Planet könnte etwas davon haben. INNOVATIVE START-UPS Es ist allgemein bekannt, dass die Modebranche einer der grössten Umweltsünder weltweit ist. Diese Tatsache hat mehrere grosse Organisationen wie die KeringGruppe und die Camera Nazionale della Moda dazu bewogen, mit technologischer Unterstützung erste Schritte zu unternehmen, um die CO2-Bilanz der Branche zu verbessern. Auch das von der russischen Modeunternehmerin Miroslava Duma neu gegründete Fashion Tech Lab (FTL) zeugt vom wachsenden Interesse an solchen Initiativen. Es dient der Finanzierung nachhaltiger technologischer Innovationen und verleiht dem Trend in der Person von Duma selbst ein Gesicht. «Zur Gründung

138

«Ich habe FTL gegründet, um das Ökosystem der Mode zu einer Industrie zu machen, die auf dem neuesten technischen Stand, nachhaltig, umweltfreundlich und sozial verantwortlich ist.» Miroslava Duma

des Fashion Tech Lab hat mich die Einsicht motiviert, dass die Modeindustrie mit den 2 400 Milliarden Dollar, die sie umsetzt, einer der grössten Umweltverschmutzer ist, direkt nach dem Erdöl. Nahezu 10 Prozent der CO2-Emissionen sind auf die Mode zurückzuführen», erklärt Duma. Ihr neues Projekt folgt auf den fulminanten Erfolg von Büro 24/7, ihrem Webportal für Mode und Lifestyle, von dem es derzeit elf internationale Ausgaben gibt, und The Tot, ihrer amerikanischen Online-Boutique für Mamas und Babys. «Diese Feststellung war ein echter Schock, ich habe FTL gegründet, um das Ökosystem der Mode zu einer Industrie zu machen, die auf dem neuesten technischen Stand, nachhaltig, umweltfreundlich und sozial verantwortlich ist», fügt sie hinzu. FTL verfügt bereits über ein Startkapital von über 50 Millionen Dollar, um Marken zu subventionieren, die nachhaltige Technologien für den Modesektor entwickeln. Unter den Start-ups, die Miroslava Duma überzeugt haben, findet sich Diamond Foundry, ein Unternehmen, das mit technischen Verfahren Diamanten erzeugt und dabei die natürlichen Bedingungen bei der Entstehung der Edelsteine nachahmt. Die ethischen Probleme, die mit der Zulieferkette des heutigen Diamantenmarktes verbunden sind, werden somit ausgeschlossen. Duma sieht auch riesiges Potenzial für eine Gruppe aus San Francisco, die Lösungen zur Herstellung

LA VIE

140

LA VIE

von Leder und Pelz im Labor sucht, sowie bei einem Unternehmen namens Orange Fiber, das ein Verfahren zur Herstellung von Stoffen auf Basis von Orangenschalen entwickelt hat. In der Fabrik wurde bereits unter Federführung von Salvatore Ferragamo eine Probekollektion mit Kleidung und Accessoires aus diesem äusserst rohstoffschonenden Material erstellt, das von italienischen Fruchtsaftherstellern bezogen wird. DIE GROSSEN KONZERNE WERDEN AKTIV «Es ist ein grosses Glück, einen CEO zu haben, der sich für Nachhaltigkeit engagiert. Das ist in diesem Bereich sehr selten», erklärt Marie-Claire Daveu, Verantwortliche für nachhaltige Entwicklung und Head of International Institutional Affairs der Kering-Gruppe. Die Rede ist von François Pinault, der schon immer Initiativen dieser Art unterstützt hat. In Sachen Nachhaltigkeit in der Mode steht die Kering-Gruppe seit Jahren an vorderster Front. 2015 gab der Konzern einen Bericht mit dem Titel «Environmental Profit and Loss Account» in Auftrag, den er der gesamten Branche zur Verfügung stellte. Dank seinem unternehmenseigenen Materials Innovation Lab steht er auch hinter der Entwicklung nachhaltiger Rohmaterialien wie etwa schwermetallfreiem Leder und ökofreundlicher Wolle. Zudem unterstützt er mehrere Start-ups für umweltfreundliche Mode durch die Partnerschaft mit dem Programm «Plug and Play – Fashion for Good», das die Entwicklung nachhaltiger Innovationen fördert und den Einfluss fortschrittlicher Ideen maximiert.

Auch in Italien deuteten sich Veränderungen von oben an, als Carlo Capasa nach seiner Ernennung zum Präsidenten der nationalen italienischen Modekammer 2015 verkündete, die Nachhaltigkeit sei einer der drei Pfeiler der Veränderungen, die er in seiner Amtszeit umsetzen wolle: «Als ich das Amt annahm, wollte ich den Blick in die Zukunft richten und die Frage stellen, wo die Entwicklung der Mode hingehen soll. Das bedeutete, junge Talente zu fördern und sich auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu konzentrieren, was impliziert, dass wir auch auf die neuen Technologien setzen müssen.» Gemäss dieser Richtungsvorgabe hat sich Capasa mit Livia Firth, der Gründerin von EcoAge und der Green Carpet Challenge, zusammengetan, um die GCC Fashion Awards ins Leben zu rufen. Diese werden an junge Designer verliehen, bei denen die Nachhaltigkeit bereits zum Konzeptionsprozess gehört. Die Jury, darunter Miroslava Duma, verkündete an der letzten Mailänder Fashion Week die ersten Gewinner. «Wir haben vor, die Zukunft der Luxusindustrie mitzugestalten. Unsere Sieger verknüpfen ein profundes Verständnis für Tradition, Handwerkskunst und Kultur mit neuen Anforderungen an Nachhaltigkeit und ein ganzheitliches Design, das die realen Gegebenheiten der Ökosphäre reflektiert», sagt Livia Firth. DIE EINSTELLUNG ÄNDERN Bei einem weiteren prestigeträchtigen Award, dem Prix Andam in Frankreich, gibt es nun eine neue Kategorie, um die Modetechnologie zu unterstützen. «Wir haben dieses Jahr einen Preis ins Leben

gerufen, um innovative technische Projekte zu ehren. Die Herausforderung besteht darin, dass junge Marken von neuen Innovationsplattformen, Finanzierung und Distribution profitieren können», erklärt die Gründerin des Prix Andam, Nathalie Dufour. Der erste Preis für Innovation wurde an Euveka verliehen, ein Unternehmen, das «intelligente Schneiderpuppen» herstellt, die durch ein eingebautes Digitalteil auf alle Kleidergrössen zwischen 34 und 48 verstellbar sind. Diese Mannequinpuppe der neuesten Generation könnte die Kleiderproduktion revolutionieren und Serienmassanfertigung möglich machen. Nebenher gäbe es bei der Produktion weniger Stoffverschnitt. Doch auch wenn viele Leader in der Industrie sich mit ganzer Energie dafür einsetzen, dass die Liebesheirat zwischen Mode und Technologie über die Nachhaltigkeit zustande kommt, bleibt es ein harter Kampf, die Einstellung der verschiedenen Akteure in der Modebranche zu ändern. Und es muss noch viel getan werden, um alle Aspekte der Logistikkette so umzubauen, dass sie zugleich umweltverträglich und technologisch ausgefeilt ist. «Aus diesem Grund sehen wir besonders das Fashion Tech Lab als eine Anregung, die Modeindustrie zu mehr Verantwortung zu bewegen und den Übergang zu einer innovativeren, nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen», erklärt Miroslava Duma. «Die Veränderungen werden nicht von heute auf morgen vor sich gehen, aber ich bin bester Hoffnung und sehr optimistisch.»

141

LA VIE

FÜR PISTENKÖNIGINNEN Die Leisurewear-Kollektion von Fendi erfüllt alle sportlichen Wünsche – die der «echten» ebenso wie jene der Sonntagsskifahrerinnen. Von K AREN ROUACH

ürs Protokoll: Sie können jetzt von Kopf bis Fuss in Fendi gehüllt durch Ihr Chalet schlendern. Keck in Cortina d’Ampezzo in den Sessellift hüpfen. Stilvoll das Käsefondue im Bergrestaurant geniessen. Eigentlich gibt es Fendis Leisurewear-Kollektion erst seit dem letzten Jahr, doch ähnliche Artikel waren auch früher schon erhältlich. Das Modehaus aus Rom stattet nun Skianzüge und die dazugehörigen Accessoires, bis hin zu den Snowboards, mit der genau richtigen Dosis Raffinesse aus. Silvia Venturini und Karl Lagerfeld haben an alles gedacht, damit es der Kundin – mit offensichtlich immer höheren Ansprüchen – an nichts mangelt, wenn die Skisaison vor der Tür steht. Teil der Kollektion sind daher Skianzüge im «Ragazze»-Look von Fendi, die manchmal sogar an die Prêt-à-porterLinie erinnern. Sie bestehen aus High-

142

tech-Materialien, haben exzentrische, witzige Farben wie Neon-Orange oder Muster mit Mikrostreifen, Fuchskragen oder gefärbten Pelz und zeigen oft das Fendi-Logo. Die Skimaske mit Pelz-Pompons hat genau die richtige Prise Ironie, damit man ein wenig auffällt, ebenso wie die mit kleinen «Karlitos» bestickten Handschuhe. Die gestreiften Après-SkiStücke sind ein Querverweis auf die im Défilé gezeigten Schuhe. Für den Stadtbummel gibt es eher casual gehaltene Brokat-Ensembles in Gold oder Schwarz. Die Windjacken und Sweatshirts erfüllen bestens ihre Funktion, indem sie genau den entspannten Chic des römischen Modehauses wiedergeben. Natürlich bequem, aber vor allem stylish!

Wintersportorte niedergelassen: Courchevel 1850. Diese erste Boutique mit Holztäfelungen und Messing an der Wand wurde von Emiliano Salci und Britt Moran von Dimorestudio aus Mailand gestaltet. Sie sieht natürlich nach einem Chalet im Hochgebirge aus, ist aber ansonsten von der Architektur römischer Häuser inspiriert. «Unsere erste Boutique vereint italienische Handwerkskunst mit einem französischen Touch», resümiert Pietro Beccari, CEO von Fendi. Tatsächlich erinnern einige der ausgewählten Farben an die Wände im Palazzo Privé in Rom. Die Möbel wiederum sind eine Verneigung vor Frankreich, etwa die von Charlotte Perriand entworfene Liege, die mitten im Raum thront.

DIE BOUTIQUE IN COURCHEVEL Wie selbstverständlich hat sich das Haus Fendi in einem der begehrtesten

80, Rue du Rocher, Courchevel. www.fendi.com

FOTOS ZVG

Die Fendi-Boutique in Courchevel.

LA VIE Ein Model aus der LeisurewearKollektion .

143

LA VIE

Im dritten Teil unserer Reihe zum 70. Geburtstag des Hauses Dior richten wir unser Augenmerk auf das Verhältnis des Couturiers zu den Mannequins, die seine Kreationen vorführten. Von EMMANUELLE BOSC

Tania, in der Zeit von 1940 bis 1950 in Paris. Rechte Seite, Christian Dior mit Renée 1957.

144

FRÖHLICH UND UNGEZWUNGEN Die zweite, Lucky, war nicht weniger eindrucksvoll. Die mandeläugige Bretonin mit einer Figur im Stil von Modigliani und kantigem Gesicht verströmte die Aura einer Prinzessin aus fernen Ländern. Und sie war eines der heiss umworbenen Mannequins der 50er-Jahre. «Bei Lucky wird die Couture zum Ereignis: Sie kann nach Belieben aus einem Kleid eine Komödie oder ein Drama machen. […] Sie trägt das Kleid nicht, sie spielt es», so der Maître amüsiert. Als Gegenentwurf zu diesen hochmütigen Schönheiten gab es Praline und Tania in ihrer ganzen fröhlichen Ungezwungenheit. Die beiden wirkten wie aufsässige Strassenjungen, «genau der Typ, wo das Mannequin zur Frau wird, nicht die Frau zum Mannequin». Als Christian Dior Praline Anfang der 40er-Jahre traf, war sie bereits Starmannequin des Couturiers Pierre Lelong. Ihre Spottlust, mit

FOTOS ZVG; Pat English/The Life Images Collection, Lucien Hervé, Bettmann, Henry Clarke/The Condé Nast Collection

DIE MUSEN DES NEW LOOK

Sie hiessen Alla, Lucky, Praline, Tania und Renée und gehörten mit einer Handvoll anderen zu denen, die Christian Dior seine «Feen» nannte: seine Lieblingsmodels und langjährigen Musen. Die erste, Alla Ilchun, mit hohen Wangenknochen, spärlichem Lächeln und spitz zulaufendem Eyeliner an den Katzenaugen, verdankte ihre untypischen slawisch-asiatischen Gesichtszüge einer russischen Mutter und einem kasachischen Vater. Als sie einmal als Ersatz für eine andere Mode vorführte, liess der Couturier sie wegen ihres Talents, die Blicke auf sich zu ziehen, fest anstellen. «Feierlich, immer ein wenig geheimnisvoll – ein Mannequin muss faszinieren. Der leicht abgedroschene Theaterausdruck ‹Präsenz haben› trifft hier völlig zu. Genau wegen dieser Präsenz habe ich Alla engagiert», erinnert er sich in seinen Memoiren. Sie wirkte unergründlich und war in ganz Paris auch dafür bekannt, sich nie von ihrem Hund zu trennen. Alla arbeitete über zwanzig Jahre für das Modehaus und faszinierte auch Christian Diors Nachfolger, wenn sie «gleichmütig und distanziert» über den Laufsteg schritt.

STYLE LA VIE Biss und süss wie ihr Spitzname, liess niemanden unberührt. Diese Attitüde, eine Kombination aus Aussehen und Unbeschwertheit, traf perfekt den New Look, den sie als Star verkörpern sollte. Tania wiederum, ganz Drama Queen, hinterliess im Ankleideraum die schlimmsten Verwüstungen. Und das ab der allerersten Modeschau von Christian Dior. Es war genau wie bei ihrem Mentor: «unbekannt am 12. Februar 1947, berühmt am 13.», wie Françoise Giroud schreibt. Von einem Tag auf den anderen richteten sich alle Scheinwerfer auf das Gesicht und die Figur der feurigen Russin, denn sie trug das berühmte «Bar»-Kostüm, jenes Modell, das zum Highlight dieser ersten Modeschau avancieren sollte. Dessen Erfolg beruhte auch darauf, wie sie sich auf provokante Weise mit ihrem Tellerrock drehte. Die junge Osteuropäerin hatte den Ruf einer impulsiven Persönlichkeit: Ihre Wutanfälle liessen die Scheiben klirren, wenn die Kleider, die sie trug, beim Publikum keinen Applaus fanden. «Tania ist ganz die Eva mit Listen, Lügen und Schauspielerei, aber auch mit Anmut, Freundlichkeit und oft Selbstlosigkeit. Wenn es in der Mode, genau wie im Theater, Biester gibt, dann gehört sie sicher dazu», kommentierte Dior. DAS ZU EIGEN GEMACHTE KLEID Als historische Gestalt der Maison Dior ist Tania Janvier-Kousnetzoff auch ein Vorgeschmack auf die vielen slawischen Schönheiten, die zu den Castings an die Avenue Montaigne 30 kommen sollten, mit strenger Hand geführt von der Chef de Cabine, Baronin Turckheim (von den Mannequins «Tutu» genannt), die Kontakt zu vielen Exilfamilien in Paris unterhielt. Darunter befanden sich sogar Prinzessinnen wie beispielsweise Tatiana Kropotkina. Das war völlig neu. Man könnte sagen, dass Diors Erfolg seine Markenbotschafterinnen in den Adelsstand erhob: Kleider vorzuführen wurde ab dieser Zeit zu einem respektablen Beruf. «Neben dieser neuen Ehrbarkeit verleiht Christian Dior dem Mannequin eine höhere Aura. Nicht nur nimmt er den Mannequins

145

FOTOS ZVG FOTOS ZVG; Pat English/The Life Images Collection, Lucien Hervé, Bettmann, Henry Clarke/The Condé Nast Collection

STYLE LA VIE Alla (rechte Seite) und Lucky in der Zeit von 1940 bis 1950 in Paris.

146

LA VIE etwas die Strenge, indem er ihnen erlaubt zu lächeln, er lässt sie zudem passend zum Kleid eine echte Rolle spielen. So bricht er Bahn für die ultimative Verwandlung des Mannequins, die von der Ehrbarkeit über die Bekanntheit schliesslich zur Berühmtheit führt», so die Analyse des Modesoziologen Frédéric Monneyron**. Der Couturier selbst teilte die Models in zwei Kategorien ein: «Es ist zu unterscheiden zwischen dem Erfolgsmannequin und dem ‹inspirierenden› Mannequin. [...] Das Erfolgsmannequin ist nach aussen gewandt, sie zeigt vor allem das Prestige des Modells, sie muss faszinieren und, wie man im Metier sagt, sich das Kleid zu eigen machen. Das ‹inspirierende› Mannequin richtet sich nach innen und gebraucht ihren Ausdruck für mich, sie setzt ab den ersten Stunden die Bewegung und Silhouette der Kreation um.» FRECH UND KLASSISCH Auch wenn alle der oben genannten Frauen sicher beide Register beherrschten, war in den Augen des «Patron», wie ihn alle nannten, Renée die grösste Inspiration. Sie war bekanntermassen sein Lieblingsmannequin und wurde schon 1947 in der Anfangszeit von Diors Aufstieg durch ein Kultfoto unsterblich: Richard Avedon fotografierte Renée auf der Place de la Concorde, wo sich junge Jazzer nach ihrer eleganten Erscheinung umdrehten. «Renée ist vielleicht diejenige, die mein Ideal am besten verkörpert. Jedes Kleid sieht an ihr gelungen aus, so sehr stimmen ihre Proportionen mit denen überein, die ich mir vorstelle. [...] Sie scheint so vollkommen im Stoff wiedergeboren zu werden, dass sie sich von ihrem Gesicht distanziert. Sie geht entrückt und verschlossen über den Laufsteg, die ganze Lebendigkeit fliesst in die Falten ihrer Robe. Sie ist die Zurückhaltung und der gute Ton selbst», verrät Dior. In diese Riege der frechen klassischen Schönheiten gehört auch die von Christian Dior so getaufte Victoire***, die ihn Mitte der 50er-Jahre stark beeindruckte, trotz zahlreicher Kritiker, die sie zu klein und dreist fanden. Sie wurde zu einem der am meisten umjubelten Topmodels ihrer Generation. Nach dem Tod ihres Entdeckers war sie eine der Musen von Yves Saint Laurent. Im Bestreben, seine Kleider an Charakterfrauen zu zeigen, war Christian Dior einer der Ersten, die ihrer einmaligen Schönheit zu Ruhm verhalfen. Auch wenn er ihnen all ihre Capricen durchgehen liess, war es nicht umsonst: «Meine Mannequins sind das Leben meiner Kleider, und ich will, dass meine Kleider glücklich sind.» Wie galant! www.dior.com

* «Christian Dior et moi» von Christian Dior (Hg. Vuibert). Alle Zitate von Christian Dior stammen aus diesem Buch. ** «La photographie de mode, un art souverain», von Frédéric Monneyron (Hg. PUF). *** «Et Dior créa Victoire», von Victoire Doutreleau (erschienen bei Cherche Midi).

147

STYLE

T R AV E L

Residenzen wie das Jumeirah Vittaveli auf den Malediven laden zum TrĂ¤umen ein. Mehr News auf den kommenden Seiten.

TRAVEL NEWS

KÖSTLICHE PREZIOSEN

Vor zwei Jahren öffnete das Restaurant Swarna in der Luxusresidenz Jumeirah Vittaveli auf den Malediven seine Tore, und der Erfolg liess nicht lange auch sich warten. Diesen feiert die edle Gastwirtschaft nun mit dem Angebot des teuersten indischen Menüs. Dem eigenen Namen, der in Sanskrit «Gold» bedeutet, alle Ehre machend, ist jedes Gericht des 15-Gang-Menüs mit Gold versetzt. Zu geniessen gibt es dieses einmalige Gericht für rund 2 000 Franken. www.jumeirah.com

ÜBER DER KUNST

Im September öffnete das Zeitz Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt seine Türen. Wer nach dem Besuch der reichen Sammlung an zeitgenössischer afrikanischer Kunst noch nicht genug hat, kann sich im Stockwerk darüber ein Zimmer mieten. Dort lockt das neue Luxus-Boutique-Hotel The Silo mit ambitioniertem Innendesign, einem atemberaubenden 360-Grad-Panorama und einer Privatsammlung afrikanischer Kunst. Die Symbiose von Museum und Hotel harmoniert und entführt in die vielseitige Kunst des grossen Kontinents. Eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück und freiem Eintritt ins Museum gibt es ab ca. CHF 900.

FOTOS ZVG

www.theroyalportfolio.com/thesilo

150

LESENSWERTE SEHENSWÜRDIGKEITEN

GEMEINSAM

Gemeinsam mit Kate Moss an ihrem Traumstrand entlangschlendern oder die Ruhe am Rückzugsort von Sofia Coppola geniessen – mit einem Blick in das Buch «Chic Stays» von Condé Nast wird das möglich. Gefüllt mit weiteren 34 persönlichen Anekdoten verschiedener Berühmtheiten, in denen sie an ihre Lieblingsorte auf der ganzen Welt entführen, ist das Buch mit seinen verzaubernden Illustrationen das perfekte Geschenk für alle, die wehmütig von der Ferne träumen und sich gern in neue Orte verlieben. «Chic Stays», Condé Nast, erschienen bei Assouline, CHF 190. www.assouline.com

Durch die Zusammenarbeit von Finchatton, einem Unternehmen für Design und Entwicklung, und den Four Seasons Hotels and Resorts, der weltweit führenden Luxushotelgruppe, gehen neue Türen auf. Und zwar jene der ersten Four Seasons Private Residences in London. Ab 2018 werden im Herzen von Mayfair Gäste mit dem exquisiten Standard der Hotelgruppe empfangen. Der von Finchatton stilvoll gestaltete Innenbereich erlaubt es, die Ferien voll auszukosten. Weiter Informationen unter www.fourseasons.com und www.finchatton.com

Wer schon einmal Ferien in Kapstadt gemacht hat, ist mit grösster Wahrscheinlichkeit auf das Ellerman House aufmerksam geworden. Das Luxushotel ist neben seinem kompetenten Service und der exzellenten Kulinarik für die Kunstgalerie des Besitzers und Kunstsammlers Paul Harris bekannt. Nun erscheint ein Buch über bedeutende südafrikanische Künstler, die alle im Ellerman House zu sehen sind. Die Art Collection ermöglicht einen Einblick in die kunsthistorischen Strömungen vom 19. Jahrhundert bis heute und damit in die bewegte Geschichte dieser Nation. Diese Sammlung ist nicht im herkömmlichen Sinn bei einem Verlag zu kaufen. Bei einer Spende an die Click Foundation bekommt man automatisch ein solches Buch zugesandt. Ein Beispiel dafür, wie Kunst die Bevölkerung unterstützt.

BEWEGENDE BILDER

Weitere Informationen unter www.ellerman.co.za und www.clickfoundation.co.za

151

TRAVEL

EINE OASE IN ANDALUSIEN

Eingebettet in eine prachtvoll grüne Landschaft und umringt von Berggipfeln, liegt im Süden Spaniens die idyllische Finca Cortesin. Der Neubau, der einem spanischen Landgut nachempfunden ist, erstreckt sich auf über 215 Hektar Land und vereint moderne sowie traditionelle Einflüsse. Von LENA STÄHELI

152

FOTOS ZVG

Das harmonische Anwesen der Finca Cortesin in Andalusien.

TRAVEL

om Flughafen in Malaga erreicht man die Finca Cortesin mit dem Auto in knapp 50 Minuten. Die Einfahrt verzaubert bereits die Sinne – man fährt durch einen äusserst gepflegten Garten, dessen Blumen an Vielfalt kaum zu übertreffen sind, und atmet die mediterrane Luft ein. Das Hotel verfügt über 67 Suiten und drei Villen, die Häuser sind im klassischen andalusischen Stil ganz in Weiss gehalten.

In den Zimmern bringen farbenfrohe Vorhänge mit bunten Mustern und luxuriöse Stoffe die hohen Räume perfekt zur Geltung. Verzierte Sitzbänke geben eine frische und moderne Note. Für den Blick in die Ferne oder aufs Meer sorgen schöne Balkone und Terrassen. Beim Bau des Hotels wurden Bauteile wie Türen und Bodenplatten aus Klöstern des 18. Jahrhunderts verwendet.

153

Die imposante Eingangshalle und Innenarchitektur vom Feinsten.

Das Restaurant in der Finca überzeugt mit schönen Wandmalereien und Antiquitäten aus Ton und Porzellan.

156

FOTOS ZVG

TRAVEL

Ein gemütliches Himmelbett in der Suite des Hotels.

Antike Möbel und Antiquitäten wie Kupferkrüge, Tonschalen oder orientalische Teppiche schmücken die Eingangshallen, Restaurants und die Bar. Grosszügige Fenster, an denen Jasminsträucher emporklettern und im Frühling einen himmlischen Duft verströmen, geben den Blick in den Garten frei. Die Gärtner leisten hier wahre Wunder.

es sich nach einem Bad im Infinity-Pool gemütlich machen kann. Zum Lunch gibt es Meeresfrüchte und Fisch oder eine traditionelle Paella. Kulinarisch hat man die Qual der Wahl zwischen dem Hauptrestaurant, einer japanischen Fusionsküche oder einem italienischen Restaurant.

Das Resort zieht Gäste aus aller Welt an und bietet für Golfliebhaber eine erstklassige Umgebung mit eigenem Clubhaus. Der Spa-Bereich der Finca Cortesin erstreckt sich auf 2 200 m2 und lässt keine Wünsche offen: ein Fitness-Center, ein 25-m-Indoor-Pool, Sauna, ein türkisches Bad und natürlich diverse Treatments wie einmalige Thai-Massagen.

Wer sich an die Fusionsküche wagt, die übrigens mit einem «Michelin»-Stern ausgezeichnet ist, sollte offen sein für Experimente – es gibt nämlich einiges zu entdecken, wie zum Bespiel die Kombination von rohem Fisch und Tapas. Die Villa Cortesin bietet zudem ein reichhaltiges À-la-carte-Frühstück an, das man auf der Terrasse geniessen kann.

Die Finca Cortesin befindet sich nicht direkt am Meer, aber das ist kein Grund, dieses zu vermissen, denn mit dem Shuttle, der den Hotelgästen exklusiv zur Verfügung steht, geht es jederzeit in den privaten Beach Club, den man in weniger als fünf Minuten erreicht. Für den optimalen Komfort sorgen riesige balinesische Himmelbetten, auf denen man

Alle, die nun denken, Andalusien sei eine reine Sommer-Feriendestination, täuschen sich. Die meisten Gäste werden hier nämlich im Winter beherbergt. Im Süden Spaniens ist es auch im November und Dezember noch angenehm warm, und das grosse und gemütliche Cheminée lädt zu ruhigen Stunden ein.

157

LA VIE

Abseits des Trubels der grossen internationalen Messen entsteht im Tessin ein neuer Kunst-Hotspot. Mit der WopArt gibt die Stadt Lugano Kunstliebhabern einen weiteren Grund, den SÃ¼den der Schweiz zu besuchen. Von ANDREA LUCIA BRUN

158

FOTOS ZVG

ARTE PER TUTTI

LA VIE

Wolfgang Laib, Ausstellung, LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano. (Photo: Lara Facco P&C.) Linke Seite, «Bellum Mundi», Installationsansicht, Galleria Daniele Agostini, Lugano. (Photo: Muriel Hediger.)

um zweiten Mal ging im September die Work on Paper Art Fair, kurz WopArt, im Centro Esposizioni in Lugano über die Bühne. Gezeigt werden hier, wie der Name schon sagt, ausschliesslich Werke auf Papier. Von alten Zeichnungen bis hin zu modernen Drucken, Aquarellen, Fotografien und Textilarbeiten zeitgenössischer Künstler bietet die Messe einen starken Querschnitt durch verschiedene Epochen, Stile und Techniken. Vertreten sind über 60 Galerien aus der ganzen Welt. Mit ihrem künstlerischen Konzept trotzt die WopArt der schwindenden Bedeutung von Papier in Zeiten von Blogs und Co. «Trotz positiver Umweltaspekte beraubt uns das allmähliche Verschwinden von Papier aus unserem Alltag den privilegierten Zugang zu magischen Universen, in denen die Fantasie eine Hauptrolle spielt», begründet Marco Borradori, Stadtpräsident von Lugano, den Fokus der Messe. Es geht also nicht darum, sich an Altbewährtes zu klammern, sondern Türen für gedruckte Kunstformen zu öffnen und diese über die Stadtgrenzen hinauszutragen. Lugano als Hotspot für Kultur? Absolut, und das hat Tradition. Künstler, Literaten und Musen liessen sich schon im vergangenen Jahrhundert von der pittoresken Gegend in und um Lugano beflügeln. Das Dorf Carona, auch das «Dorf der Künstler» genannt, liegt nur wenige Autominuten von

Lugano entfernt. Seine Verehrer lesen sich wie das Who’s who der Moderne: Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Meret Oppenheim, David Weiss, Markus Reiz. Sie alle stiegen im Dorf am Fuss des Monte San Salvatore ab. Dort wo Künstler ihre Spuren hinterlassen haben, entsteht nun Neues. Lugano ist zum Spielplatz einer viel beachteten lokalen Szene avanciert. «Lugano ist ein sehr dynamischer Ort», sagt Michela Negrini. Seit mehr als fünfzehn Jahren arbeitet die Kuratorin und Galeristin mit Künstlern rund um den Globus zusammen. Joseph Kosuth, Thukral & Tagra, Paolo Canevari sind nur einige Namen, die zu ihrem Portfolio gehören. Vor fünf Jahren zog es Negrini ins Tessin, wo sie die Veränderung in der Kunstlandschaft direkt miterlebte. Lugano als attraktive Kulturstadt zu etablieren, war damals erst in Planung. Heute ist Lugano Heimat von mehr als 80 Kunstgalerien, dem LAC und neuerdings der WopArt. Mehr als 9 000 Besucher besuchten die Messe in diesem Jahr – mehr als doppelt so viele wie 2016. Eine Entwicklung, die zweifelsohne auf das Engagement der Stadt Lugano zurückzuführen ist, die gemeinsam mit dem LAC und anderen Unternehmen umfangreich in die Kunstförderung investiert. Mit dem Engagement will sich die Stadt erneut als fester Kunstplatz zwischen dem Norden und dem Süden etablieren. Eine Vision, die Kuratoren und Galeristen wie Daniele Agostini oder Michela Negrini weiter

159

TRAVEL

160

TRAVEL

5 GRÜNDE, KUNST IN LUGANO ZU BESTAUNEN MONICA DE CARDENAS Mit weiteren Standorten in Mailand und Zuoz zählt die Galerie zu den exklusiven Adressen Luganos. Auf zeitgenössische Kunst spezialisiert, gibt es hier Werke von Alex Katz, Franz Gertsch oder Thomas Struth zu entdecken. Bis zum 25. November läuft zudem die Solo-Show «Gianluca Di Pasquale». www.monicadecardenas.com

LAC LUGANO ARTE E CULTURA Nicht entgehen lassen sollten Sie sich einen Besuch im neuen Kunstund Kulturzentrum für Bildende Kunst und Musik der Stadt Lugano, kurz LAC. Auf über 180 000 Quadratmetern bietet es Raum für Ausstellungen, Konzerte und Theateraufführungen aus dem Tessin. Bis zum 7.1.2018 läuft dort die umfangreiche monografische Ausstellung über Wolfgang Laib. www.luganolac.ch

GALLERIA DANIELE AGOSTINI Der Newcomer in der Szene. Die 2017 eröffnete Galerie bringt urbanen Pop-up-Charakter nach Lugano. In der Turb’, einer temporär genutzten Räumlichkeit mitten in der Altstadt, zeigt Daniele Agostini aufstrebende Künstler aus der Schweiz und dem Ausland. www.danieleagostini.ch

[DIP] CONTEMPORARY ART 2016 von Michela Negrini ins Leben gerufen, hat sich die Galerie auf ein zeitgenössisches Künstlerportfolio spezialisiert. Bis zum 5. Januar 2018 läuft die Solo-Show «Joseph Kosuth. Notations for Thinking». www.dipcontemporaryart.com

CARONA Zwanzig Autominuten vom Stadtzentrum entfernt, thront das pittoreske Dorf Carona am Fuss des Monte San Salvatore. Im kleinen Palazzo mitten im Dorf verbrachte Meret Oppenheim die Sommermonate. Geniessen Sie bei einer Wanderung ins «Dorf der Künstler» das südländische Ambiente rund um Lugano. www.luganoturismo.ch

161

TRAVEL

vorantreiben. Gerade ist in Negrinis Galerie [DIP] Contemporary Art die Ausstellung «Joseph Kosuth. Notations for Thinking» angelaufen, Kosuths erste Solo-Show im Tessin überhaupt. Er zählt zu den einflussreichsten Konzeptkünstlern der Gegenwart. «Im Vergleich zur Art Miami oder Art Basel ist die WopArt noch unbedeutend, doch nicht minder relevant», sagt Marina Olsen, Co-Gründerin von Karma International. Mit einem Künstlerprogramm um Meret Oppenheim, Judith Bernstein und Keiichi Tanaami ist die Galerie mit Sitz in Zürich und Los Angeles längst mehr als ein Geheimtipp. Obwohl die WopArt noch in den Kinderschuhen steckt: Für Olsen geht es um Präsenz in der Szene. Klassiker wie Andy Warhol, Paul Klee oder Francis Picabia wechseln hier den Besitzer. Zu kaufen gibt es hier aber vor allem «erschwingliche» Kunst für weniger als 5 000 Franken. «Arbeiten auf Papier sind klar erschwinglicher als Arbeiten auf Leinwand oder andere Arten von Medien, aber nicht weniger wichtig», sagt Luigi Belluzzi, Direktor der WopArt. Kunst und Geld – zwei Dinge, die etwas gemeinsam haben: Ihr Wert beruht auf Vertrauen. Ein Faktor, auf den die Messe nachhaltig setzt. Alle teilnehmenden Galerien werden deshalb von einer Jury ausgewählt.

162

Belluzzi bezweckt damit, dass auch ein breiteres Publikum die Möglichkeit hat, grosse Namen zu erwerben. Kunst für jedermann sozusagen. Das dichte Programm der WopArt mit seinen Veranstaltungen, der Gallery Night und der Buchmesse ausserhalb des Messepavillons ist an den vier Tagen kaum zu bewältigen. Trotzdem: Das Kontrastprogramm zwischen renommierten Adressen und Newcomer-Galerien lohnt sich allemal. Was wir an der dritten Ausgabe im September 2018 erwarten können? «In Zukunft will sich die WopArt als unumgänglicher jährlicher Event präsentieren, immer voller Neuheiten und Innovationen», sagt der Initiator. «Die Stadt Lugano unterstützt uns dabei und hilft uns, eine international anerkannte und bekannte Messe zu werden, die für Sammler aus der ganzen Welt relevant ist.» Blickfang war in diesem Jahr eine am Eingang des Pavillons platzierte Print-Serie von Emilio Isgrò aus den Siebzigerjahren. Der Künstler liess sich vom hoch ideologischen Klima rund um Che Guevara, Marx, Trotzki und Fidel Castro inspirieren. Beinahe könnte man das Werk als Analogie für den kulturellen Aufbruch südlich des Gotthards verstehen. www.wopart.eu

FOTOS ZVG

«Bellum Mundi», Installationsansicht, Galleria Daniele Agostini, Lugano. (Photo: Muriel Hediger).

TRAVEL

INTERVIEW MIT JOSEPH KOSUTH

Joseph Kosuth, Solo-Show «Joseph Kosuth. Notations for Thinking», Galerie [DIP] Contemporary Art, Lugano. (Photo: [DIP] Contemporary Art).

L’OFFICIEL Schweiz: Kunstmessen sind für Künstler ein Muss, nicht? Joseph Kosuth: Nun ja, es ist in Ordnung. Solange man nicht über Kunst und Geld redet, ist es immer eine positive Sache. Allerdings schwappt die Unternehmenskultur zunehmend in alle Lebensbereiche über. Das ist ein Problem, worüber wir nachdenken sollten.

Was ist das Thema Ihrer Solo-Show? Ich interessiere mich sehr dafür, dass Menschen ohne spezifisches Kunstwissen ein Verständnis der Werke erlangen können, dass sie durch das Lesen von Worten einen Zugang haben. Die Sätze in einem der Werke stammen aus «Das Glasperlenspiel», meinem Lieblingsroman von Hermann Hesse. Auch er ist eine Person, die mit Lugano verbunden ist.

Gefährdet die Digitalisierung die Bedeutung von Kunst auf Papier? Ich arbeite hart dafür, dass dies nicht passiert. Es gab einmal die Idee, dass es bei Kunst um Farben und Formen geht. Das stimmt nicht. In der Kunst geht es um Bedeutung. Formen und Farben braucht man vielleicht, um diese Bedeutung zu konstruieren. Die Priorität der Kunst sollte sein, diese Bedeutung in die richtige Position zu bringen. In unserer postmodernen Gesellschaft müssen wir den Wert und die Bedeutung immer wieder neu herstellen und nicht einfach gleich weitermachen. Verliert ein Werk über die Zeit an Bedeutung, dann nur, weil wir nicht mehr darüber nachdenken. Dann ist es schwach und anfällig für den Markt, der ihm basierend auf Preisen und Trends Bedeutung zuschreibt. Es ist wichtig, dagegen anzukämpfen.

Sie waren einer der einzigen Künstler an der WopArt. Darauf bin ich nicht wirklich stolz (lacht). Michela bat mich, auch wegen der Solo-Show. Ich hatte ihr gleich gesagt: Ich habe kein Bedürfnis, den «Posterboy» zu spielen, das Aushängeschild der Messe. Ehrlich gesagt, bin ich hier mehr als Sammler denn als Künstler. Schliesslich bin auch ich Sammler. Können Sie einige Entdeckungen nennen? Nein (lacht). Ein Werk von Roy Lichtenstein, einem Freund von mir. Das Werk stammt aus einer Zeit, als ich ihn regelmässig besuchte. Es gab viele Werke von Zeitgenossen wie mir. Das war interessant zu sehen. Zeichnungen sind als Sammlerstücke generell eine interessante Sache. Der Künstler denkt dort wirklich über das Werk nach. Sie sind der beste Teil des Kunstschaffens, vor allem in Bezug auf konzeptionelle Kunst. Denken Sie mal darüber nach.

163

TRAVEL

Frau am Steuer, Ungeheuer? Nicht so im Falle des ClassicCars-Frauenrennen Rallye des Caprices, das dieses Jahr zum dritten Mal in Genf statt fand. Gesponsert wurde der Eventvom Uhrenhersteller Girard-Perregaux. Von MANOU STEIGER

164

FOTOS ZVG; Mathieu Wilcocks

TOYS FOR BOYS, STOLEN BY GIRLS

TRAVEL

Von einem Ferrari bis hin zu einem Mini waren an der Rallye des Caprices viele Marken vertreten. Das Kriterium zur Teilnahme war, dass die Autos vor 1987 gebaut worden sind.

n einem tristen Spätsommertag fahren im edlen Parc des Eaux-Vives in Genf die ersten Oldtimer ein. Aus den Autos steigen nicht etwa wohlgenährte ältere Herren in Karo-Hose, sondern gut gekleidete und zurechtgemachte Damen, die mit ihren perfekt geschminkten Lippen Luftküsschen verteilen. Schnell wird jedoch klar: Hier können aus Freundinnen Feindinnen werden, die alle um den Hauptpreis, eine Girard-Perregaux «Laureato 34», kämpfen, sobald der Startschuss gefallen ist. Nach anfänglichen Koordinationsproblemen und 218 zurückgelegten Kilometern treffen schliesslich nach fünf Stunden Fahrt und verschiedenen zu absolvierenden Etappen alle Damen im W Hotel in Verbier ein. Zeit, sich kurz hinzulegen oder das Spa zu geniessen, bleibt aber nicht, denn nach der ersten Rangverkündung wird schon zum Dinner gerufen.

«No Rest for the Wicked» oder so ähnlich könnte das Motto dieser Rallye auch lauten, denn am nächsten Morgen geht es früh weiter nach Crans-Montana. Vorbei an grünen Wiesen und malerischen Dörfchen führen die Teilnehmerinnen über die vier Tage ein Log-Buch, das jeden Kilometer dieses Abenteuers festhält und sicherstellt, dass auch wirklich alle im Ziel ankommen. Während es die meiste Zeit ziemlich gemütlich zu- und hergeht, gibt es auch Etappen, die volle Konzentration erfordern. Diese so genannten Spéciales sind entscheidend für den Sieg und werden auf die Sekunde genau gemessen. Nach Crans-Montana führt die Route weiter nach Gstaad und schliesslich zurück nach Genf, wo die Pilotinnen und Co-Pilotinnen der 14 Autos erschöpft, aber glücklich im Golf Club de Bonmont eintreffen. An der Ziellinie warten die Männer und bejubeln ihre Frauen. Bei Champagner und Häppchen tauschen sich die Damen anschliessend über ihre

165

TRAVEL Erfahrungen an der Rallye aus: Welche Etappen waren die schwierigsten, welches Hotel das schönste? Dann wird endlich das Geheimnis gelüftet und die Siegerin der Rallye verkündet, die Gewinnerin einer brandneuen Girard-Perregaux «Laureato 34», die eigens für die Rallye des Caprices mit einem hellblauen Kautschuk-Armband angefertigt wurde. Damit ging ein wirklich aussergewöhnlicher Event zu Ende, denn neben der Rallye des Princesses in Monaco ist die Rallye des Caprices die einzige Women’s Only Regularity Rallye der Welt. Eine Rallye, die beweist, dass Motorsport und Oldtimer schon lange keine reine Männerdomäne mehr sind. www.capricesevents.ch www.girard-perregaux.com

Pilotin Macha Vananty und Navigatorin Manou Steiger vor einem Porsche 911 2.7

Immer pünktlich mit der Girard-Perregaux «Laureato 34».

166

FOTOS ZVG; Mathieu Wilcocks

RS Lightweight aus dem Jahre 1973.

TRAVEL Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Die Route fĂźhrte die Oldtimer durch malerische Schweizer Ortschaften.

167

TRAVEL

LA NUIT

Gigi Hadid und Valerie Messika an der Messika-Party in Paris.

LA NUIT STYLE

MESSIKA × GIGI HADID Von LIVIA ZAFIRIOU

Gleich zum Einstieg in die Pariser Fashion Week gab Valerie Messika eine wilde Party und startete damit die spannendste Kooperation des Jahres in Sachen Schmuck: Messika x Gigi Hadid. Unter den Gästen waren auch Natalia Vodianova, Constance Jablonski und Vincent Cassel. Das Publikum wurde mit köstlichen Cocktails und Gerichten von Sterneköchen verwöhnt, und Bob Sinclar spielte bis in die frühen Morgenstunden.

Valérie Messika, Gigi Hadid

w ww.messika.com

Bob Sinclar

170

Olivia Culpo

Barbara Palvin

Vincent Cassel, Tina Kunakey

Constance Jablonski

Lorem ipsumdolor

Jean-Baptiste Sassine, André Messika, Natalia Vodianova, Valérie Messika, Antoine Arnault

FOTOS ZVG PHOTOS DR

Cindy Bruna Tomer Sisley, Valérie Messika

LASTYLE NUIT

BOOM BOOM MIU MIU’S AFTER-SHOW PARTY Von LIVIA ZAFIRIOU

u Ehren der Show zur Frühling/Sommer-Mode 2018 in Paris gab Miu Miu am letzten Abend der Fashion Week am 3. Oktober eine Afterparty. Gastgeber der im Pariser Nachtclub Boom Boom stattfi ndenden Veranstaltung waren Emily Ratajkowski, Adwoa Aboah, Kesewa Aboah und Lady Jean Campbell. Durch die zahlreichen teilnehmenden Stars wie Elle und Dakota Fanning, Naomie Harris, Stacy Martin, Maggie Gyllenhaal und Julia Garner zog die Afterparty

Taylor Hill

viele Besucher an. Zu den weiteren Gastgebern zählten Pamela Anderson, John Legend und Chrissy Teigen, die natürlich alle in Miu Miu erschienen. Die mit vielen Stars geschmückte Gästeschar konnte sich nach einer anstrengenden Zeit mit vielen Shows und wenig Pausen austoben und auch den Erfolg von Miu Mius namensgebender Kollektion feiern, die am gleichen Tag vorgestellt worden war. www.miumiu.com

Maggie Gyllenhaal

Kesewa Aboah

nski Anna Brewster

Naomie Harris & Julia Garner

Katie Grand & Adwoa Aboah

Dakota und Elle Fanning

Chrissy Teigen & John Legend

Sophia Lillis

Alice Dellal

Leah Chen

Morgane Polanski

Stacy Martin

Aaliyah Hydess

171

STYLE LA NUIT

FOR THE LOVE OF CINEMA IWC-GALA AM ZFF Von MANOU STEIGER

nter dem jährlich wiederkehrenden Motto «For the Love of Cinema» fanden sich im Zürcher Restaurant und Klub Aura erneut eingefleischte Uhrenfans zum Dinner ein. Ob Alana Netzer, Nina Ardizzone oder Xenia Tchoumitcheva: Sie alle liessen es sich nicht nehmen, einen Abend im Zeichen der Uhrmacherkunst von IWC Schaff hausen und dessen Liebe zum Film zu feiern. Pepe Lienhard sorgte für die musikalische Untermalung, während der neue CEO von IWC, Christoph Grainger-Herr, gekonnt eine Ansprache hielt und internationale Schauspieler wie Moritz Bleibtreu und James Marsden begrüsste. Das Highlight des Abends war die Vergabe des diesjährigen Filmmaker Award, der zur Förderung von Schweizer Filmen mit 100 000 Franken dotiert war. Gewinner dieses Preises war der Film «Paradise War», welcher die Geschichte von Bruno Manser erzählt. www.iwc.ch

James Marsden und Sandra Studer

V.l.n.r. James Marsden, Emma Deigman, Xenia Tchoumitcheva, Christoph Grainger-Herr, CEO von IWC Schaffhausen, und Moritz Bleibtreu

172172

FOTOS ZVG; Harold Cunningham

CEO IWC Schaffhausen Christoph Grainger-Herr auf der Bühne.

LASTYLE NUIT

Martin Naville und Ehefrau

Alexandra Lapp

Christiane Naville

Nadja Schildknecht,

Moritz Bleibtreu und M. B. und Christoph

Direktorin

Grainger-Herr, CEO von

Zurich Film Festival

IWC Schaffhausen

Oliver Lips und Moritz Lips

Alana Netzter

Laura Noltemeyer

Jorge Guerreiro

Nel-Olivia Waga

Sverrir Gudnason und

Philipp Richner und Ehefrau

Freundin Amy Zeilon

Mimi Mollerus

173173

ADRESSEN MODE

Jil Sander www.jilsander.com

Acne Studios www.acnestudios.com

Jimmy Choo www.jimmychoo.com

Alber to Biani www.albertobiani.com

JW Anderson www.j-w-anderson.com

Alexa Chung www.alexachung.com

Lever Couture www.lever-couture.com

Alexander McQueen www.alexandermcqueen.com

Loewe www.loewe.com

Alexandra Margnat www.alexandramargnat.com

Louis Vuit ton www.de.louisvuitton.com

Armani www.armani.com

Maison Père www.maisonpere.com

Aubade www.aubade-shop.com

Maje www.maje.com

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com

Majestic Filatures www.majesticfilatures.com

Ba&sh www.ba-sh.com

Malaika Raiss www.malaikaraiss.com

Bally www.bally.ch

Marc Jacobs www.marcjacobs.com

Baserange www.baserange.net

Mark Cross www.markcross.com

Belstaff www.belstaff.com

Marni www.marni.com

Blugirl www.blugirl.it

Marques' Almeida www.marquesalmeida.com

Borderline www.borderline-apparel.com

Marr www.marrldn.com

Brunello Cucinelli www.brunellocucinelli.com

Ma x Mara www.maxmara.com

Bucherer www.bucherer.com

Messika www.messika.com

Bulgari www.bulgari.com

Michael Kors www.michaelkors.com

Burberr y www.burberry.com

Miu Miu www.miumiu.com

Cédric Charlier www.cedriccharlier.com

Mulberr y www.mulberry.com

Céline www.celine.com

Nhorm www.nhorm.se

Chanel www.chanel.com

Off-White www.off---white.com

Chloé www.chloe.com

Omega www.omegawatches.com

Closed www.closed.com

Paul & Joe www.paulandjoe.com

Dagmar www.houseofdagmar.com

Paula Knorr www.paulaknorr.uk

David Koma www.davidkoma.com

Pomandère www.pomandere.com

Diego M. www.diegom.it

Prada www.prada.com

Dior www.dior.com

Rado www.rado.com

Dolce & Gabbana www.dolcegabbana.it

Richard Mille www.richardmille.com

Dorothee Schumacher www.dorothee-schumacher.com

Rober to Cavalli www.robertocavalli.com

Dr ykorn www.drykorn.com

Rochas www.rochas.com

Elie Saab www.eliesaab.com

Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com

Ellen Pedersen www.ellenpedersen.eu

Sample- Cm www.sample-cm.com

Erdem www.erdem.com

Santoni www.santonishoes.com

Fendi www.fendi.com

Seafarer www.theseafarer.com

Furla www.furla.com

Sonia Rykiel www.soniarykiel.com

Gant www.gant.com

Spor tma x www.sportmax.com

Gucci www.gucci.com

Stella McCar tney www.stellamccartney.com

H&M www.hm.com

Stuar t Weitzman www.stuartweitzman.com

Haal www.andershaal.com

Studio Mason www.studio-mason.com

Hermès www.switzerland-de.hermes.com

Tod's www.tods.com

Hublot www.hublot.com

Tor y Burch www.toryburch.com

Hugo Boss www.hugoboss.com

Valentino www.valentino.com

Iv y Park www.ivypark.com

Versace www.versace.com

IWC www.iwc.com

Wolford www.wolfordshop.ch

Jacob Cohën www.jacobcohen.it

Yves Saint Laurent www.ysl.com

Jaquet Droz www.jaquet-droz.com

Zyanya Keizer www.zyanyakeizer.com

AUF DEN WEBSEITEN ALLER BRANDS FINDEN SIE STORE-LOCATORS ODER DEN KONTAKT EINES KUNDENSERVICES, DER IHNEN DEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE ANGIBT.

174

dip contemporary gallery ÂŤMondrian's Work XIVÂť, 2015, Siebdruck auf Glas mit weissem Neon direkt an der Wand montiert, Joseph Kosuth. Die ganze Geschichte ab S. 156

Mode, Lifestyle, Voyage et Art: L'OFFICIEL Schweiz/Suisse www.lofficiel.ch abo@lofficiel.ch +41 44 510 31 58

LAST LOOK

«Ich kann für so ziemlich alles eine Obsession entwickeln, wenn ich es lange genug ansehe. Das ist der Fluch des Fotografen.» Die Irving Penn gewidmete Ausstellung im Grand Palais, die erste Retrospektive seit seinem Tod 2009, zeigt, welche Obsessionen dieser Bilderfanatiker durchlief, der lieber Maler geworden wäre und sein Metier ein wenig herablassend betrachtete. Er liebte weder Blumen noch Prominente oder Mode, und so fotografierte er sie wie niemand

178

vor ihm, nüchtern und dennoch intim. Irving Penn beharrte auf Studioaufnahmen und liess sich von grossen Malern und seinem Misstrauen leiten. Er sagte schlicht: «Ich bin schwierig, merkt man das nicht?»

«Irving Penn», bis zum 29 Januar im Grand Palais in Paris. www.grandpalais.fr

FOTOS ZVG; «Still Life with Watermelon» Irving Penn (New York 1947, dye transfer 1985, 55,9 x 44,5 cm)/ The Metropolitan Museum of Art New York promised gift of The Irving Penn Foundation/Condé Nast

DAS AUGE DES MEISTERS

FLANIE RE N E NT LANG D E R SE E PR O M E NA D E AU S G E WOG E NE B E AU T Y GE R I C H TE Z E IT G E NÖS S IS C H E K U N STSA M M L UNG E LE G ANT E B OU T IQU E N GL E I C H NE BE NA N C H E F’S TAB LE IM RE S TAUR A NT PA R KH UUS

EINES VON MEHR ALS 30 ERLESENEN HOTELS WELTWEIT. FÜR RESERVATION BESUCHEN SIE UNS UNTER ZURICH.PARK.HYATT.COM

SUITE 37