L'OFFICIEL No.27 Feb/Mar 2017 DE by L'Officiel Schweiz/Suisse

SCHWEIZ

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Naomi Campbell trägt Prada, Kenzo und Alexander Wang.

N° 27 Februar / März 2017 CHF 12

Naomi

EINE IKONE MITTEN IM LEBEN

SCHWEIZ

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Naomi Campbell trägt Dior

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Naomi

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Naomi Campbell trägt XXXYYY www.lofficiel.ch

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Naomi

EINE IKONE MITTEN IM LEBEN

dior.com â&#x20AC;&#x201C; 044 439 53 53

Collection Rose des vents

Or blanc, or jaune, or rose, diamants, lapis lazuli, nacre, opale rose et turquoise.

PHOTOGRAPHED BY BRUCE WEBER

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Won Hundred

Top

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AUSGA BE

0 1/20 17

CHEFR EDA KTION

Art Directors

LI S A ME T TIER R einh a r d S chmidT

SENIOR EDITOR

LI V IA Z A FIRIOU, ODILE BURGER

STÉPHANE BONVIN

M a naging Editor

Prepress

Be au t y Editor

MA NOU S TEIGER

MICHAEL WEBER

Ur sul a Bor er

m a nou. steiger@loffic iel .ch

A NZEIGEN

PR A KTIKUM

E VA FAV RE

TAMARA GIULIA S ALATHÉ

A FFINIT Y PRIMEMEDIA LTD. e . fav r e@a ffinity- pr imemedi a .ch +41 21 7 81 0 8 5 0 übersetzung

FRA NC E OS SOLA , FRA NZ ISK A DENGLER , C ARMEN BERGER , E VA HÜB S C HER , HéLèNE NK ABA , C AMBRID GE EDITING w w w.cambridge - editing .com

MITA R BEITER DIESER AUSGA BE

Text SIMONE BAUR, MATHILDE BERTHIER, HERVÈ DEWINTRE, ELSA FERREIRA, VALÉRIE FROMONT, MAUD GABRIELSON, ANNE GAFFIÉ, Jeanne Gautier, MARC HUERLIMANN, AURÉLIA HERMANGE, MÉLANIE MENDELEWITSCH,KRISSI MURISON, CHRISTIN-LUC PARISON, LENA STÄHELI, MÉLODY THOMAS, KAREN ROUACH, LÉA TRICHTER-PARIENTE, NICOLE TRINKLER JANDER, Poppi de Varey Realisation POPPI DE VAREY, EMILY MICHELLA, DEBORAH REYNER SEBAG Fotografie DEMARCUS ALLEN, SARAH BLAIS, LAETITIA HOTTE, AN LE, THOMAS PICO, PRISCILLA SAADA Stylisten CHRISTOPHER MAUL, SIMON GENSOWSKI, VANESSA BELLUGEON, JENNIFER EYMÈRE, SIMON GENSOWSKI, MAGALI MARTIN

Abonnement-Service ABO@LOFFICIEL.CH TEL. 041 329 23 40 – FAX 041 329 22 04 ABONNEMENT JÄHRLICH (10 Ausgaben) ZUM PREIS VON CHF 96 (ANSTATT CHF 120) AUF WWW.LOFFICIEL.CH

PHOTOS ZVG

Make-up / Hairstyling DANTE BLANDSHAW, RENEE GARNES, SHELLEY BLAZE, HUBERTE CESARION, ROGER CHO, OLIVIER HENRY, PIIA HILTUNEN, DANIELLA KOLLER, HISANO KOMINE, YUJI OKUDA

STYLE

â&#x20AC;&#x2030; 15

internationa l

PUBLISHER UND EDITOR-IN-CHIEF

M a nagement Internationa l a nd M a rketing

FASHION DIR ECTOR

INTER NATIONAL A DV ERTISING M A NAGERS

MARIE-JOSÉ SUSSKIND -JALOU

Tr a ffic M a nager

K ARIM BELK ACEM BENZEMA

k b . benzem a@jA loumedi agroup.c om TEL +3 3 (0) 1 5 3 01 8 8 3 0

VANESSA BELLUGEON PR ÉSIDENTS

FLAVIA BENDA

f. benda@jA loumedi agroup.com

MARIE-JOSÉ JALOU & MA XIME JALOU editori a l Direction

CEO

EDITOR I AL DIR ECTOR

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EMMANUEL RUBIN

e . rubin@jA loumedi agroup.c om

BENJAMIN E YMÈRE DEPUT Y CEO/COO

EMANUELLE HERMANT

e . her m a nt @jA loumedi agroup.com INTER NATIONAL EDITOR I AL & A RCHI V E M A NAGER

NATHALIE IFRAH

Director of production

MARIA CECILIA ANDRE T TA

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Assista nt Director

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Joushua Gl asgow

PA SC ALE SAVARY

internationa l editions l’ Offi c iel de l a Mode , Ja lous e , l’ Op t imum , l a R e vue de s Mont r e s , l’ Offi c iel Voyage , l’ Offi c iel 1 0 0 0 Modèl e s , L’ Offi c iel Homme s , l’ Offi c iel A r t, l’ Offi c iel S hopping , l’ Offi c iel C hirur gie Esthét ique , l’ Offi c iel C ent r a l As ie , l’ Offi c iel Aust r a l ie , L’ Offi c iel Az er b a i ja n , L’ Offi c iel Br a s il , L’ Offi c iel Homme s Br a s il , l’ Offi c iel C hin a , l’ Offi c iel Homme s C hin a , l’ Offi c iel A r t C hin a , Ja lous e C hin a , l’ Offi c iel Homme s Ger m a ny, L’ Offi c iel Gr eec e , L’ Offi c iel Indi a , L’ Offi c iel l nd one s i a , l’ Offi c iel Ita ly, L’ Offi c iel Homme s Ita ly, L’ Offi c iel Ja pa n , l’ Offi c iel Homme s Kor e a , L’ Offi c iel L atv i a , L’ Offi c iel L eb a non , l’ Offi c iel Homme s L eb a non , L’ Offi c iel L i thua ni a , L’ Offi c iel M a l ays i a , l’ Offi c iel Moro cc o, l’ Offi c iel Homme s Moro cc o, l’ Offi c iel Me x i c o, l’ Offi c iel Middl e- E a st, l’ Offi c iel Ne w Z e a l a nd, L’ Offi c iel P ol a nd, l’ Offi c iel Russ i a , L’ Offi c iel S a int- B a r th , L’ Offi c iel S ing a p our , l’ Offi c iel S pa in , L’ Offi c iel S w i tz er l a nd, l’ Offi c iel T h a il a nd, l’ Offi c iel Homme s T h a il a nd, l’ Op t imum T h a il a nd, L’ Offi c iel Ne ther l a nds , l’ Offi c iel Homme s Ne ther l a nds , l’ Offi c iel T ur k e y, l’ Offi c iel Homme s T ur k e y, l’ Offi c iel Uk r a ine , L’ Offî c iel Homme s Uk r a ine , L’ Offi c iel V ie tn a m www. loffi c iel mode .c om www. JA lous e . fr www. Loffi c ieLhomme s . fr www. l a r e vuede s mont r e s .c om www. edi t ionsja lou.c om

fina nce a nd a dministr ation

ANGELA MA SIERO

INTER NATIONAL SENIOR A DV ERTISING M A NAGER ITALY

CLAUDIA DELLA TORRE

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GEORGES, LAURENT AND ULLY JALOU (†)

PUBLISHED BY JALOU MEDIA GROUP S ARL au c a pita l de 6 0 6 0 0 0 euros S; c el 3 31 5 32 176 0 0 0 8 7 C C P N ° 1 82 4 62 J Pa r is He a d offic e: 5 , Rue Bach aumont, 7 5 0 02 Pa r is Tel . +3 3 (0) 1 5 3 01 10 3 0 - Fa x +3 3 (0) 1 5 3 01 10 4 0

POSSESSION

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Boutique Piaget Rue du Rhône 40 - Genève

Boutique Piaget Bahnhofstrasse 38 - Zurich

Boutique Piaget Grendelstrasse 19 - Lucerne

Rendez-Vous

10 IMPRESSUM 16 EDITORIAL 18 CONTRIBUTORS 21 NUANCIER – JUNGLE FEVer 174 ADRESSEN

News

22 NEWS 27 Cliquot Flag 28 Die welt von Woolrich

Bijoux

32 ANATOMIE EINER UHR – «Piaget POLO S» 33 TENDANCE MONTRE — MÄRCHENSTUNDE 34 TENDANCE BIJOUX – RISE AND SHINE 36 Edelsteine und ihr reiz 42 FREIDA PINTO – DIE PRINZESSIN IM VALLÉE DE JOUX

Mehr als nur ein Model: Adwoa Aboah und viele weitere ab Seite 74.

STYLE 48 52 61 68

69 70 73 74 77

SAVIEZ VOUS – MAX MARA Fashion Month Hot List LES FILLES DE L’OFFICIEL – ROMINA CHOUN ANATOMIE D'UN SAC – «OBLIQUE» VON DIOR FREUNDIN DER FRAUEN – DONATELLA VERSACE LE CHOIX DE… Soraya Bakthiar MEHR ALS NUR EIN MODEL KOLUMNE – WAS SIE SCHON IMMER ÜBER KIKI WISSEN WOLLTEN

BEAUTY

82 BEAUTY NEWS 84 SCHÖN ENTSCHLACKT IN DEN FRÜHLING 85 ANATOMIE EINER KERZE – «ROSA MUNDI» VON DIPTYQUE 86 INSEL DES LANGEN LEBENS

PHOTOS ZVG

Mit herzlichem Dank an die Schule für Angewandte Linguistik (SAL) für die Vermittlung von Übersetzerinnen.

N° 27 – Februar/März 2017

INHALT

Freida Pinto ist Schauspielerin und das neue Gesicht von Audemars Piguet. Das ganze Interview ab Seite 42.

INHALT MODE

92 COVERSTORY - NOAMI CAMPBELL 104 NEW SEASON HIT-LIST 116 DoppelSPIEL 126 Pucci — DREI IT-GIRLs, EIN KLEID 134 KUNST UND MATERIE

LA VIE

141 OBJEKT DER NEUGIERDE – TOM HIDDLESTON 142 DIE SATIN REVOLUTION – FRAUEN IN DER MODEINDUSTRIE 148 DER WEG ZU EINER ETHNISCHEN MODE

Travel

157 TRAVEL NEWS 158 AUF DEN STUFEN DES PALAZZO 162 ABENTEUER UND LUXUS AUF 2112M 168 170 ANATOMIE EINES AUTOS – DER AUDI Q2

LA NUIT

171 LOUIS VUITTON X UNICEF 172 MONTBLANC GALA DINNER SIHH 2017 Dort schlafen, wo grossartige Musik gespielt wird? Das können Sie im The Westin in Hamburg. Mehr dazu auf Seite 157.

INSIDER

176 WERT DER WORTE

SCHWEIZ

NAOMI

EINE IKONE MITTEN IM LEBEN

Schwarzer Mantel und Schnürboots, beides Dior. Pullover von Prada, Kette von Pavon NYC, Jacke von Kenzo, Shorts von Boss, Rock, Alexander Wang, Socken, Sockshop, Schuhe, Aquilano Rimondi.

SCHWEIZ

NAOMI CAMPBELL, in einem Pullover von Prada, Kette von Pavon NYC, Jacke von Kenzo, Shorts von Boss, Rock, Alexander Wang, Socken, Sockshop, Schuhe, Aquilano Rimondi.

NAOMI

EINE IKONE MITTEN IM LEBEN

Naomi Campbell trägt X X X Y Y Y www.lofficiel.ch

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NAOMI CAMPBELL trägt Dior

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Die «Generation Z» beweist, dass man hip sein, Gucci tragen und für Frauenrechte kämpfen kann.

N° 27 Februar / März 2017 CHF 12

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SCHWEIZ SCHWE SC HWEIZ HWE IZ

N° 27 Februar / März 2017 CHF 12

NAOMI

NOTREIKONE ICÔNE MITTEN IMAGES EXCLUSIVE EINE IM LEBEN

NAOMI CAMPBELL fotografiert von AN LE exklusiv für L’OFFICIEL Schweiz Styling CHRISTOPHER MAUL Produktion und Art Direction VICTORIA PAVON Haare DANTE BLANDSHAW Make-Up RENEE GARNES Set Design STEWART GERARD STUDIO

Wenn Kunst plötzlich funktional wird: Die neuen Möbel von Louis Vuitton und viele weitere Themen stellen wir Ihnen in unseren Travel News auf Seite 158 vor.

EDITORIAL

Diese Ausgabe, liebe Leserinnen und Leser, haben wir dem Thema Ikonen gewidmet. Allen voran möchten wir Naomi Campbell erwähnen, Supermodel der 90er-Jahre, und heute im Alter von 45 Jahren genauso schön und begehrt: Sie ziert unser Cover und zeigt eine Modestrecke, die exklusiv für die Schweizer Ausgabe in New York fotografiert wurde. Naomis Weg war kein leichter, doch sie schaffte es als erstes schwarzes Model, eine internationale Karriere zu machen. Allerdings, betont sie im Interview, habe sie von ihrer Mutter gelernt, Probleme niemals auf ihre Hautfarbe zu schieben. Die Mama hat sie übrigens zum Interview gleich mitgenommen, «wir hängen heute zusammen ab». So entstand ein spannendes Gespräch zwischen drei Frauen. Die überraschende Antwort auf die Frage, weshalb Naomi als einzige der «Supers» keine Pause fürs Kinderkriegen eingelegt hat, finden Sie auf Seite 99. Um eine Ikone im etymologischen Sinn könnte es sich beim Gründer der «Ethical Fashion Initiative», Simone Cipriani, handeln. Wer den Beitrag mit dem Titel «Der Weg zu einer ethischen Mode» liest, möchte den Mann umgehend heiligsprechen. Ein brillanter Hoffnungsträger, den wir zutiefst bewundern (Seite 148).

Von anderen irdischen Problemen erzählt unsere Kolumnistin Valérie Fromont, sie fand nämlich heraus, wie man als Eltern zweier Kleinkinder dem Alltag entfliehen kann, um sein Liebesleben neu zu entfachen. Hierfür reiste sie mit ihrem Mann nach Gstaad und testete die «Love Suite» des Hotels «The Alpina Gstaad». Lassen auch Sie sich verführen! Seite 77. Und wenn wir schon beim Verführen sind, welche Frau möchte nicht von Tom Hiddleston verführt werden? Er ist 35 Jahre alt, 1,88 Meter gross, das neue Gucci-Gesicht, begehrtestes Nachwuchstalent der Filmindustrie: das Beste, was das British Empire zu bieten hat (finden wir) und deshalb der attraktive Mann dieser Ausgabe, Seite 141. Wir wünschen Ihnen viel Freude. Herzlich,

Livia Zafiriou & Odile Burger

STYLE

23. – 30. MÄRZ 2017 BASEL – SCHWEIZ

Erleben Sie die

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Uhren- und Schmuckindustrie, auf der alle relevanten

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Nutzen auch Sie diese Gelegenheit und erleben Sie, wie

Dach vereint. Die renommiertesten Marken der Welt

aus dem Zusammenspiel von Leidenschaft und Präzision

nehmen die Baselworld zum Anlass, um ihre neuesten

Perfektion entsteht. Wir laden Sie ein, Teil der Baselworld

Innovationen und Kollektionen erstmals in Anwesenheit

zu sein und sich von spektakulären Markenauftritten und

internationaler Top-Einkäufer und der weltweit

aufsehenerregenden Neuheiten beeindrucken zu lassen.

Der Countdown läuft: Wir sehen uns auf der Baselworld 2017

BASELWORLD.COM

Der junge Vietnamese emigrierte bereits als Teenager in die USA, wo sein Talent innert Kürze erkannt wurde. Heute ist er ein international gefragter Fotograf mit eigenem Studio in New York. Er fotografiert für die angesagtesten Magazine wie Vogue oder Nylon und zu seinen kommerziellen Klienten gehören Luxusbrands wie Bruno Magli oder Bottega Veneta. Auch Stars lassen sich von An Le portraitieren, so Sarah Jessica Parker oder Rebecca Hall. Exklusiv für L’OFFICIEL Schweiz hat An Le die Ikone Naomi Campbell in New York fotografiert, die Modestrecke finden Sie ab Seite 93.

L E N A S TÄ H ELI

Schon als kleines Mädchen liebte die 27-jährige St. Gallerin schöne Dinge. Da passte es ganz gut, dass sie ihre ersten Erfahrungen beim Modehaus Akris sammelte. Mit dem Wissen über Stoffe und die Entstehung einer Kollektion im Rucksack, lernte Lena bei «Annabelle», wie eine Zeitschrift entsteht - und schon war eine neue Liebe geboren: das Schreiben und Gestalten von Modeseiten. Bereits vor zwei Jahren war Lena als Editorial Coordinator für L'OFFICIEL Schweiz tätig. Mit einem weinenden und

einem lachenden Auge verliess sie uns, um für «Elle» und «Harper's Bazaar» in München zu arbeiten. Als Schmuck- und Uhrenexpertin reiste sie durch Europa, schrieb über neue Trends und organisierte grosse Modeproduktionen. Obwohl München zu einer zweiten Heimat geworden ist, führte sie ihr Weg zurück nach Zürich. Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit. Lesen Sie dazu den Max Mara Insider auf Seite 48.

M AR C H U ERLIMA N N

Das L’OFFICIEL Schweiz-Team freut sich, Marc Huerlimann als neuen Chefredaktoren der zweimal jährlich erscheinenden Männerausgabe L’OFFICIEL HOMMES Schweiz begrüssen zu dürfen. Marc hat sein Amt per Anfang 2017 im Teilzeit-Mandat übernommen. Er bringt grosse Erfahrung in den Bereichen Sales, Marketing und Branding mit und arbeitete unter anderem in diesem Zusammenhang für einige Lifestyle- und Luxus-Marken. Auch lebte und arbeitete er während drei Jahren in New York. Marc Huerlimann wird die Männerausgabe von L’OFFICIEL Schweiz neu positio nieren und ein neues Konzept präsentieren. Wir sind gespannt und freuen uns auf seine erste Ausgabe, die im März erscheinen wird. Marc repräsentierte L’OFFICIEL im Zusammenhang mit dem Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) in Genf an einem Gala-Dinner von Montblanc, wo er Prominente und Stars wie Hugh Jackmann, Joan Smails oder Charlotte Casiraghi kennenlernte. Lesen Sie la nuit, Seite 172.

U R S U LA BORER

Seit über 15 Jahren ist Ursula Borer als Lifestyle-Redaktorin (NZZ am Sonntag, Gala Schweiz, Beauty Balance, Annabelle, Schweizer Illustrierte) auf der Suche nach allem, was das Leben (und die Haut) schöner macht. Als BeautyJournalistin testet sie die neusten Produkte und geht Schönheits-Geheimnissen aus der ganzen Welt auf den Grund. Sie liebt das Reisen, tanzt gerne die Nächte durch und schätzt gutes Essen. Wir freuen uns, sie in unserem Team willkommen zu heissen. Ihre Tipps lesen Sie auf Seite 84.

FOTOS Z VG, Geri Born

CONTRIBUTORS

A N LE

P H O T O G R A P H I E : S Y LV A N M Ü L L E R

STYLE

UNIQUE EN SON GENRE

PHOTOS ZVG

E ntrée

Nuancier

12.

1. 2.

JUN

E FE L G

Direkt aus dem Mode-Dschungel präsentieren wir hier die neusten Trend-Teile für aufregende Tage und wilde Nächte. Ganz nebenbei wirkt sich Grün beruhigend auf unser Gemüt aus und die Prints entführen uns an weit entfernte Orte…

10.

Fotos Z VG; Manche der aufgeführten Preise w urden aus der Originalwährung umgerechnet und entsprechen nicht z wingend den Schweizer åno, Charlotte Olympia und N°21 über Net-a-porter.com; Valentino und Rick Owens mit freundlicher Genehmigung von trendfortrend.com.

11.

Realisation Poppi de Vare y

5. 7.

8. 6. 1. Burberry, CHF 2190 2. Etro, CHF 840 3. Marc Jacobs, CHF 95 4. Red Valentino, CHF 920 5. Gucci, CHF 2250 6. Christian Louboutin, CHF 1100 7. Astier de Villatte, CHF 97 8. No°21, CHF 400 9. Charlotte Olympia, CHF 1950 10. Rick Owens, CHF 800 11. Valentino, Preis auf Anfrage 12. Givenchy by Riccardo Tisci, CHF 245

NEWS

EINE GROSSE ADRESSE

Mode und Kunst gehen ja bekanntlich Hand in Hand. Das schönste Beispiel dazu liefert uns Dior mit dem neuen Buch «Dior by Mats Gustavson». Der schwedische Illustrator arbeitete schon mit Publikationen wie Harper’s Bazaar oder Vogue und illustrierte für das Dior Magazine. Mit seinen feinen Wasserfarben, erfasst Gustavson gekonnt die für Dior so typischen Linien und Formen der Kleidungsstücke und lässt sie in einem ganz anderem Licht erscheinen. «Dior by Mats Gustavson» erscheint beim Rizzoli Verlag. CHF 95 www.dior.com

Die historische Adresse von Longchamp hat ein neues Gesicht. In dem nach Plänen des Architekten Eric Carlsen gestalteten 700 m 2 grossen Flagship–Store in Paris trifft Mode auf Kunst, mit Werken von Helen Amy Murray, Carlos Cruz–Diez und David Nash. Die «Paris Premier» mit It–Bag– Potential verleiht der Neueröffnung gebührenden Glanz. 77 Av. des Champs-Élysées, Paris www.longchamp.com

FOTOS Z VG

Mats Gustavson x Dior

NEWS

Wo die Liebe hinfällt Was gibt es Schöneres als die Liebe? Auch wenn der Valentinstag schon vorbei ist, bleibt das Thema bei dem Züricher Kult-Label «En Soie» aktuell. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Künstler Sebastian Schaub, entstand eine fünfteilige Capsule-Kollektion, die unser aller Herzen höher schlagen lässt. Erhältlich im «En Soie», Strehlgasse 26, 8001 Zürich

Moderne Ballerina

En Soie, Ab CHF 240 www.ensoie.com

Cool, cooler, H&M Studio. Inspiriert durch den lässigen «off–duty look» einer Ballerina hinter der Bühne, entwarf Design- und Creative Director Pernilla Wohlfart die diesjährige Studio-Kollektion ganz im Zeichen

des anmutenden Sports, gemischt mit modernen und funktionellen Stoffen. Uns gefällt’s! Ab dem 2.März in ausgewählten H&M Stores und online erhältlich. www.hm.com

NEWS WUNSCHOBJEKTE Die neue Linie «Gifting» von Louis Vuitton kombiniert spielerisches Design mit leuchtenden Farben und edlen Materialien: ineinander passende Boxen, Notizblöcke, Spielkarten und vieles mehr. Jedes Objekt zeigt eine unerwartete Facette im Savoir-faire des Labels. www.louisvuitton.com

Thomas Sabo nahm sich die aufregende Farbenwelt Afrikas zum Vorbild für die neue «African Designs Kollektion». Onyx, Perlmutt oder Tigerauge dienen als Grundlage für verspielte Schmuckstücke mit Korbflecht- oder Tierkopfmuster. Die Kollektion umfasst 30 Teile. Kette aus Sterling-Silber, Thomas Sabo, CHF 640

SPORTLICHE TEAMARBEIT Sneakers bleiben ein Blickfang. Bei Adidas Originals verblüfft Kanye West mit dem «Yeezy Boost 350 V2» mit dämpfender Sohle. Mit ebenfalls hohem Anspruch kombiniert Alexander Wang Sportswear und Streetculture für sein erstes Modell mit Adidas. Sneakers «Yeezy Boost 350 V2», Adidas x Kanye West, CHF 240. www.adidas.com Sneakers Adidas Originals by Alexander Wang, CHF 200. www.alexanderwang.com

FOTOS ZVG; Fotos Floortje/Getty Images, Vera Anderson, Darren Gerrish, Kar way Tang, Kevin Mazur.

www.thomassabo.com

NEWS

STILKUNDE IM KINO Vintage–Kleid und zweifarbige Loafer Er ist Jazzpianist, sie angehende Schauspielerin. Kann man in Hollywood Erfolg haben, ohne seine Träume zu verraten? Mit rekorderdächtigen sieben Golden Globes ist «La La Land» eine funkelnde Hommage an das Musical der Fünfziger, eine Romanze mit Tanz und Gesang von Emma Stone und Ryan Gosling, die nicht immer das Tempo halten kann, aber Vintage-Charme und Nostalgie versprüht. «In Hollywood verehrt man alles, respektiert aber nichts.» «La La Land» von Damien Chazelle.

Jeans mit Zippern und epilierte Brauen Diesseits der Grenze Macho, jenseits der Grenze Gay: In «Brothers of the Night», einer herausragenden, in rosa Neonlicht getauchten Doku, filmt der Österreicher Patric Chiha junge Bulgaren, göttlich schön, die sich in Wien prostituieren. Jeans, bedruckte T-Shirts und Lederjacken versetzen «Querelle» von Fassbinder in die Zeiten des globalisierten Sex. Ambiguität, die fesselt, jenseits von Genres und Grenzen. «Brothers of the Night» von Patric Chiha.

Strenges Kostüm und schwarzer Schleier Strenges Kostüm und schwarzer Schleier. Im üppig ausgestatteten «Jackie» folgt Pablo Larraín der First Lady durch alle Gefühlszustände nach der Ermordung von JFK. Im rosa Kostüm mit Blutspritzern, Chiffon-Abendkleid und schwarzem Hutschleier zeichnet Natalie Portman das faszinierende Bild einer Ikone in wechselnden Rollen und Roben: «Ich weiss nicht mehr, was wirklich ist und was gespielt.» Ein brillantes Biopic, das Emotion und Kritik vereint. «Jacky» von Pablo Larraín.

NEWS

EASY CHIC WANTED!

Wenn einfache Formen auf Boho chic treffen.

Gigi Hadid kann nicht mehr ohne sie. Die «BoBag» von Max Mara aus der Frühjahr/Sommer 2017– Schau ist inspiriert von Lina Bo Bardi, der Pionierin des Modernismus in Brasilien. Die Farbskala von Nude bis Rot evoziert die Meisterwerke der Architektin, etwa das brutalistische Kunstmuseum Sao Paulo. Tasche «BoBag», Max Mara, CHF 990, www.maxmara.com

1. Armband in Gelbgold, Charlotte Chesnais. 2. Schwarze Sandalen aus Wildleder, Nicholas Kirkwood. 3. Tasche «Un Jour Gulliver», Berluti. 4. Kleid, Loewe. Alles erhältlich bei Tasoni, www.tasoni.com

Zum Geist der Bohème gehören Mut und Verspieltheit. Die Uhrenmarke Montblanc setzt das in lebenslustige Modelle um, bei denen alle Details – die Guillochierung, Goldminiaturen und handgemalten Motive – eine herrliche Zuversicht ausdrücken. Montblanc «Bohème Exo Tourbillon Slim Jewellery», Gehäuse 38 mm aus Rotgold mit Diamanten, Automatikuhrwerk, Armband aus Alligator-Leder, CHF 39 000 www.montblanc.com

FOTOS Z VG; Floortje/Getty Images, Vera Anderson, Darren Gerrish, Kar way Tang, Kevin Mazur.

BOHO

Advertorial

mit wehenden Fahnen Von Jeanne Gautier

«The Clicquot Flag»

FOTOS Z VG

Kaum ein Getränk läutet freudige Ereignisse so feierlich ein, wie ein Glas Champagner. Das erwartungsvolle «Plopp» des Korkens verheisst Gutes, nämlich einige sorgenfreie Stunden, in denen man die Welt um sich herum einfach mal vergessen darf, um sich ausschliesslich dem Moment und dessen Bedeutung zu widmen. Der französische Champagnerhersteller Veuve Clicquot hat genau für diese speziellen Momente ein Valentinstag-Special lanciert, das der Überraschung des Schenkens noch ein Krönchen aufsetzt: Eine kleine Flagge auf der Rückseite der Verpackung des Rosé Champagners lässt sich vom Schenker mit einer liebevollen

Nachricht beschriften und auch gleich wieder verstecken, sobald man an der Kordel zieht. Der Empfänger muss dann nur noch einmal die Schnur betätigen, um die versteckte Nachricht wieder sichtbar zu machen. Ein perfektes Geschenk für alle Verliebten oder all jene, die es noch werden wollen.

«The Clicquot Flag», Veuve Clicquot, erhältlich in allen Globus Filialen. www.veuveclicquot.com

ADVERTORIAL

Die Welt von Woolrich Funktionalität und Style stehen diese Saison ganz weit oben bei Woolrich. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 des amerikanischen Marktführers ist in Sachen Jacken und Outwear nicht nur im Winter Nr. 1, sondern beweist mit feinen Stoffen und sommerlichen Drucken, dass auch bei warmen Temperaturen Jacken und Parkas durchaus tragbar sind.

FOTOS Z VG

Von Jeanne Gautier

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fig. 1.1

Geschichte Die 1830 gegründete Firma etablierte sich erstmals, als die wachsende Belegschaft des Eisenbahn-Booms in Pennsyl vania funktionale und wärmende Kleidung benötigte. Der ambitionierte Gründer John Rich erkannte das Bedürfnis der Arbeiter rechtzeitig und produzierte die, heute als «Railroad Vest» bekannte Jacke, mit der so typischen A ussentasche, wo die Arbeiter während der schweren Arbeit ihre Taschenuhren geschützt unterbringen konnten. 187 Jahre später bleibt Woolrich ein Synonym für wärmende und funktionale Kleidung, die nach wie vor in den «Woolrich Woolen Mills» in Pennsylvania produziert wird. Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 Die Marke ist stetig gewachsen und nahm in Laufe der Zeit immer weitere Kollektionen in ihr Repertoire auf. So entstand auch die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 für Damen, die in Sachen Funktionalität und Schutz den beliebten Winterparkas in nichts nachsteht. Die trans-saisonalen Kleidungstücke sowie der Charlotte Bomber oder Short Parka mit innovativer Technologie, begleiten die Trägerin geschützt durch den Sommer. Die Weiblichkeit wird hier natürlich nicht vernachlässigt, sondern durch sanfte Farbtöne wie Grün, Grau und Orange hervorgehoben. Trotz robusten Materialien, tragen sich die beliebten Parkas leicht und unterstützen mit einer zierlichen Silhouette die weiblichen Vorzüge. In Zusammenarbeit mit dem Olivades Atelier, ein DesignAtelier, das sich seit 1818 auf das Bedrucken und Kreieren von Stoffdesigns in der Provence spezialisiert hat, entstand eine limitierte Edition des Prescott Reversible Parkas (fig. 1.0 /1.1 ). Der komplett wasserabweisende Parka ist reversibel und trägt auf der einen Seite ein dekoratives Design, inspiriert durch die Flora und Fauna der Provence, und auf der anderen Seite eine schlichte Farbe. Woolrich x Deus Ex Machina Ursprünglich nur erhältlich für die Männerwelt, brachte Woolrich nun endlich in Zusammenarbeit mit dem australischen Brand Deus Cycleworks, eine Frauenausführung des beliebten E-Bikes heraus. Mit weniger als 15 Kilogramm, seinen fetten Reifen und robuster Bauweise, ist das Fahrrad perfekt für die Stadt sowie auch für Schotterpisten. www.woolrich.eu

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B ijo u x

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Klare Linien gepaart mit den edelsten Schmuckstücken, fotografiert von Laettita Hotte. Ab Seite 36.

BIJOUX

DIE «PIAGET POLO S»

Für eine ganze Generation wurde der berühmte Zeitmesser zur Ikone. Nun kommt er zurück, unkonventioneller denn je, wobei ein Stahlgehäuse das automatische Präzisionswerk umschliesst. Von Hervé Dewintre

Know-how Typisch für Piaget ist die Form in der Form. Bei der neusten Version fügt sich das kissenförmige Zifferblatt in ein rundes Gehäuse. Der Saphir-Glasboden ermöglicht einen diskreten Blick auf das schöne Automatik-Uhrwerk. Die abwechselnd satinierten und polierten Glieder des Armbands wurden von Hand zusammengefügt. Die Polo ist mehr als eine Uhr, sie ist ein Erlebnis, der Stahl macht sie zu einer Uhr für starke Charaktere. Uhr «Piaget Polo S», Stahlgehäuse 42 mm, Saphir-Glasboden, blaues Zifferblatt, mechanisches Uhrwerk 1110P mit Automatikaufzug, wasserdicht bis 100 m, Stahl-Armband mit Faltschliesse, Piaget , CHF 10 500 www.piaget.ch

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Entwicklung Der Zeitmesser wurde ursprünglich als Herrenuhr konzipiert, doch dieses Jahr werden dank des Durchmessers von 42 mm auch Frauen, die eine Uhr in gewagtem Design suchen, von ihr begeistert sein. Mythos Jeder kennt die «Polo». Nach der Lancierung von Piaget im Jahr 1979, wurde sie sofort zur Ikone einer Epoche. Sie ist eine reinrassige Uhr und das Adjektiv ist nicht zufällig gewählt, feierte doch die Piaget Polo-Mannschaft dieses Schmuckstück 1985 in New York mit einem Ritt durch die Fifth Avenue.

BIJOUX

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Uhr «Altiplano Double Jeu» in Roségold mit Brillanten und Goldgravur, Piaget.

Uhr «Le Laurier» in Weissgold mit Brillantschliff und blauen Saphiren, Chaumet.

Réalisation Poppi de Vare y

Uhren, die nicht nur die Zeit anzeigen, sondern ganze Geschichten erzählen.

Uhr «Epure Cypris» in Weissgold mit Diamanten, Boucheron.

Uhr «Panthères et Colibri» in Rhodium und Weissgold, Cartier.

MÄRCHENSTUNDE

Uhr «Diva’s Dream» in Weissgold und Diamanten, Bulgari.

Uhr «Lady Arpels Papillon Automate» in Weissgold mit Diamanten, Perlen und Saphiren, Van Cleef & Arpels.

Uhr «Mademoiselle Privé Coromandel» in Weissgold mit Diamanten, Chanel.

Uhr «Petite Heure Minute Thousand Year Lights» in Weissgold mit Diamantbesatz, Jaquet Droz.

Zeitlose Schmuckstücke treffen auf unvergessliche Events. Wir bewundern die weibliche Schönheit in ihrer reinsten Form, beflügelt von den perfekten Details. Realisation Tamar a Giulia Sal athé

Jaeger-LeCoultre Zu Ehren des 73. Filmfestivals in Cannes erschien Schauspielerin Carmen Chaplin in klassischer Eleganz. Als Markenbotschafterin von Jaeger LeCoultre passend dazu die «Reverso One»-Uhr aus Edelstahl. Uhr «Reverso One» mit Diamanten und vergoldetem Zifferrückblatt, Jaeger-LeCoultre.

Harry Winston Einmal mehr bewies Kristen Bell an den diesjährigen Golden Globes ihren guten Geschmack. Als dezentes Highlight präsentierte sie das «Secret Combination»-Armband von Harry Winston an ihrem Handgelenk. Armband «Secret Combination» mit geschliffenen Diamanten und Smaragden, Harry Winston.

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Rise and shine

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Audemars Piguet Die Markenbotschafterin Freida Pinto präsentiert zum 40. Jubiläum des Uhrenklassikers «Royal Oak» für Damen in Florenz das neuste Model.

Cartier Als Model und Schauspielerin ist es Monica Bellucci gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Dies tat sie an den Filmfestspielen in Cannes 2016 um so mehr mit dem Collier «Magie Blanche». von Cartier.

Uhr «Royal Oak Frosted Gold» in Weissgold oder Roségold und blendfreiem Saphirglas, Audemars Piguet.

Collier «Magie Blanche» mit einem abnehmbaren 20.09 Karat Diamanten und mit rose-cut Diamanten besetzt, Cartier.

Bulgari Einmal mehr bewies Zoe Saldana an den diesjährigen Golden Globes ihren guten Geschmack. Als dezentes Highlight präsentierte sie die «Serpenti»-Ohrringe mit grünen Smaragden von Bulgari.

Piaget An der Weltpremiere ihres neuen Films «Miss Sloane» erschien Jessica Chastain, die mehrfach Oscar-nominierte Schauspielerin, perfekt gestylt. Den letzten Schliff gaben ihr die Ohrringe «Extremely Piaget», die mit ihr um die Wette strahlten.

Ohrringe «Serpenti» aus Roségold mit Rubellit und ausgefasst mit Diamant-Pavé, Bulgari.

Van Cleef & Arpels Uma Thurman erscheint ganz in Grün zur Premiere des Pirelli Kalenders 2017. Passend dazu gesellen sich die «Bouton d’Or»Ohrringe von Van Cleef & Arpels, die dank der Diamanten mit ihrer Trägerin um die Wette strahlen. Ohrringe «Bouton d’Or» in Gelbgold mit Onyx und runden Diamanten, Van Cleef & Arpels.

Ohrringe «Extremely Piaget» in Roségold im Marquiseschliff und mit Natur-Türkis besetzt, Piaget.

Tiffany & Co. Freizügigkeit und Klasse gut zu kombinieren, scheint für Halle Berry kein Problem zu sein. An der Wiedereröffnung des Tiffany-Stores in Beverly Hills stellt sie dies mit einer «Tiffany T»-Halskette perfekt unter Beweis. Halskette «Tiffany T» in Gold mit markanten Einzelgliedern, Tiffany & Co.

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EDELSTEINE UND IHR REIZ

R e a l i s at ion Emily Minchella Fo t o g r a f ie Laetitia Hotte

louis vuitton Uhr «Tambour Slim Bijou Rivière» in Graugold mit Diamanten, Quarzwerk; Armband in Graugold mit Akoyaperlen und Diamanten, Kollektion «Acte V. The Escape», Louis Vuitton.

Hemdkleid aus Wolle und Seide, Lemaire.

Der Diamant drückt mit seinem feurigem Glanz ein Manifest des Unvergänglichen in einem Dialog aus: Zwischen nackter Haut und edlen Stoffen leuchten die Schmuckstücke und rauben einem die Sinne...

BIJOUX

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BIJOUX

Top mit Schornsteinkragen aus Viskose, Acne Studios.

harry winston

Diamanten-Armband, zehn-reihig «Secret Combination» in Platin mit 370 Diamanten im Marquiseschliff, mit Brillant und quadratischem Smaragd; Diamanten Hoop Ohrringe «Secret Combination», mit 128 Diamanten im Marquiseschliff, mit Brillant und quadratischem Smaragd, Harry Winston.

BIJOUX

Himmelblaues Baumwoll-Popelinehemd, Lanvin. Strickrock, Joseph.

Dior

Lange Halskette «Rose des vents» in Weissgold, Gelbgold, Roségold mit Diamanten, Lapislazuli, Perlmutt, Onyx, Pinkopal und Türkisopal, Dior Joaillerie. Uhr «La Mini D de Dior Satine», 19 mm, Gehäuse aus Stahl, Lunette aus Stahl mit Diamanten besetzt, Zifferblatt aus rosafarbenem Perlmutt, Armband aus Edelstahl mit Faltschliesse aus Stahl, Quarzwerk, Dior Horlogerie.

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Model: ISABELLE ET CHARLINE @Spor tmodels Styling: MAGALI MARTIN: Make-up: HISANO KOMINE Maniküre: HUBERTE CESARION: Digital Operator: MA XIME VERRET: Fotoassistenz: FRANÇOIS BRIENS

Freida Pinto

DIE PRINZESSIN IM VALLÉE DE JOUX 46

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Bijoux

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Ein Treffen mit der indischen Schauspielerin Freida Pinto im romantisch verschneiten Vallée de Joux – dort, wo Audemars Piguet seit vielen Generationen das Uhrenhandwerk in perfektionistischer Manier ausübt. Von Odile Burger

L’OFFICIEL Schweiz: Was können wir vom Slumdog Millionaire-Star in schauspielerischer Hinsicht 2017 erwarten? Freida Pinto: Dieses Jahr stehen bei mir einige wirklich spannende Projekte an. Einmal habe ich einen indischen Independent-Film mit dem Titel love Sonia unter der Regie des indischen Regisseurs Tabrez Noorani gemacht. Er war auch einer der Produzenten von Slumdog Millionaire. Der aktuelle Film handelt vom internationalen Menschenhandel, von sexueller Ausbeutung und der Rolle, die dieses Geschäft in der Welt und speziell in Indien spielt. Über diesen Film freue ich mich ganz besonders. Ausserdem habe ich in einer Serie mitgespielt, die auf Sky Atlantic laufen wird, und in Guerrilla. Auch da bin ich sehr gespannt. Es geht um alle möglichen aktuellen Themen – vom Brexit über Polizeigewalt bis hin zu

Beziehungen, die auf die Probe gestellt werden. Sowohl die Figur, die ich spiele, als auch das Thema insgesamt sind mir sehr wichtig. Und dann kommt 2017 auch noch The Jungle Book heraus. Zum Thema Regisseure: Wenn Sie die Wahl hätten, mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten? Derzeit arbeite ich mit Katia Lund zusammen, die als Co-Regisseurin an City of God mitgewirkt hat. Die Arbeit mit einer Regisseurin ist für mich besonders spannend, weil ich vorher noch nie mit einer zusammengearbeitet habe. Das ist also etwas vollkommen Neues für mich. Bisher konnte ich mit Frauen aber immer wirklich sehr gut arbeiten.

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Sie gelten als eine der stylishsten Frauen der Welt. Wie wichtig ist Mode für Sie? Sie ist mir auf jeden Fall wichtig, einfach, weil es mir Spass macht – nicht etwa, weil mir andere Leute sagen, wie ich mich anziehen soll. Mein Team kümmert sich wirklich grossartig um meine Kleidung. Für mich ist Mode keineswegs nur etwas Oberflächliches. Ich kann sehr, sehr leidenschaftlich sein, wenn es um Mode geht.

Haben Sie Lieblings-Designer? Momentan würde ich da Ferragamo nennen. Die Beziehung zu meinen Designern geht weit über die eigentliche Kleidung hinaus. Es ist nicht immer ganz einfach, solide Beziehungen aufzubauen, die nicht mit Erwartungen überfrachtet sind. Mit Ferragamo verbindet mich eine sehr familiäre Beziehung. Die schicken mir sogar Blumen, wenn sie wissen, dass ich gerade in Italien bin. Wir haben also ein ganz besonderes Verhältnis zueinander, das mir wirklich viel bedeutet. Ist Audemars Piguet für Sie auch so etwas wie eine Familie? Absolut. Ich halte es nicht aus, wenn ich zu lange oberflächlich sein muss. All die Gefälligkeiten werden irgendwann langweilig, und dann sehnt man sich nach etwas Bedeutungsvollerem. Wir sind vollkommen offen zueinander. Also ja, Audemars Piguet ist wie eine Familie für mich.

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Welche Rolle würden Sie gerne einmal spielen? Da gibt es schon einige Traumrollen... Ich würde aber auch sehr gerne als Produzentin arbeiten. Schon jetzt arbeite ich eng mit meinem Co-Produzenten zusammen. Die Arbeit als Produzentin könnte ich mir wirklich gut als meine nächste Berufung vorstellen.

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Wofür steht Audemars Piguet als Luxusmarke für Sie? Für eine gewisse Zeitlosigkeit. Heute ist ein wirklich aufregender Tag, auch ein sehr emotionaler Tag für mich. Ich hatte heute Objekte aus dem 18. Jahrhundert in meinen Händen. Da fühlt man sich mit der Vergangenheit, mit dem Leben anderer Menschen unmittelbar verbunden. Vor unserer Zeit ist ja schon so viel passiert! Diese Zeitlosigkeit habe ich heute, als ich mich hier umgesehen und diese wirklich modernen, wunderschönen Uhren betrachtet habe, gespürt. Das Privileg aber, einige dieser antiken Uhren selbst anzuprobieren, hat mir bewusst gemacht, worum es im Leben wirklich geht – wie bei einem guten Jahrgangswein. Sie sind in Bombay in einer Mittelschichtsfamilie aufgewachsen. In welchem Alter haben Sie gemerkt, dass Sie privilegiert waren? Eigentlich hatte ich nie das Gefühl, unterprivilegiert zu sein. Schon mein ganzes Leben hatte ich meinen Kopf irgendwo in den Wolken. Deshalb habe ich von meinen Eltern manchmal Dinge eingefordert, die sie sich einfach nicht leisten konnten. Meine Schwester hat dann immer so etwas gesagt wie: «Du weisst schon, dass du keine Prinzessin bist, oder?» Das Gefühl der Privilegierung kommt wohl einerseits von meinen Beziehungen zu anderen

Menschen, andererseits von meinen Eltern, die mir alles erlaubt haben, was ich wollte. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Privileg – aber eine sehr wichtige. Wann begann Ihr Engagement für die Rechte der Frauen? Das begann schon sehr früh. Wenn man in Indien aufwächst, sich umsieht und die Zeitung liest, wird einem schnell klar, dass auf der Welt etwas schief läuft. Auf jeden Fall laufen in meinem eigenen Land so einige Dinge schief, die unbedingt geändert werden müssen. Als ich mich dann in die Welt hinausbegab und meine Karriere mit Slumdog Millionaire so richtig in Fahrt kam, wurde mir klar, dass ich eine Stimme habe. Da begann die Kooperation mit Plan International. Wenn Sie Premierministerin Indiens wären, was würden Sie in Ihrem Heimatland als Erstes ändern? Zunächst mal würde ich niemals in die Politik gehen. Mir gefällt der Ton der Politik einfach nicht. Von daher könnte ich es gar nicht zur Premierministerin bringen! Ich weiss wirklich nicht, warum so viele Leute erwarten, dass ich in die Politik gehe. Natürlich habe auch ich politische Ansichten, mit denen ich aber nicht sehr offen umgehe. Ich will einfach weiter in meinem Bereich arbeiten, ohne meine Seele verkaufen zu müssen.

1 — Die Schauspielerin Freida Pinto posiert mit dem Prunkstück von Audemars Piguet aus 18 K Weissgold mit über 10'000 Diamanten. 2 — Ein Traum von einem Schmuckstück: die Spikes erinnern an das Eis im Vallée de Joux, wo das sensationelle Stück gefertigt wurde. 3 — Das Armband mit versteckter Uhr: Eine Trilogie, die erstmals 2015 als «Diamond Punk», dann 2016 als «Diamond Fury» und dieses Jahr als «Diamond Outrage» von Audemars Piguet am SIHH präsentiert wurde. Über 10'000 Diamanten oder blaue Saphire zieren das Schmuckstück.

STYLE

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S t y l e

STYLE

Francois Berthoud, Untitled, 2001 für Max Mara. Mehr auf Seite 48.

STYLE

Le Saviez Vous?

Mara

Das italienische Luxuslabel Max Mara ist bekannt für die schönsten Mäntel. Ob ein Klassiker oder eine Neuinterpretation: Ian Griffiths, Absolvent des Royal College of Art in London versteht es, Erbe und Innovation zu vereinen. Inspirationsquelle für den gebürtigen Briten ist häufig die Architektur – deren Vielfalt von Formen und Materialen inspirieren den Creative Director für künftige Kollektionen. Durch traditionelles Handwerk erhält jedes Stück seinen eigenen Charakter und findet seinen Weg zur modernen Frau, ob sportlich oder elegant. Von Lena Stäheli

FOTOS Z VG; © Roxanne Lowit

Max

STYLE Heritage

Achille Maramotti gründete die Max Mara Group im Jahre 1951 in der italienischen Stadt Reggio Emilia. Marina Rinaldi war die Ur-Grossmutter des Gründers Achille Maramotti, eine grosse Akteurin in der Modewelt. Zudem betrieb die Mutter des Gründers eine Schneiderschule in ihrem Heimatort. Die gehobene Schneiderkunst lag demnach schon über Generationen in den Genen der Familie Maramotti. Achille Maramotti war ein Visionär: Als einer der ersten sah er die Zukunft der Mode- und Bekleidungsindustrie Italiens in der Massenproduktion von qualitativ hochstehenden Designerkleidern. Für die Realisation seiner Visionen engagierte er namhafte Modedesigner wie Karl Lagerfeld oder Jean-Charles de Castelbajac – dies nur zwei herausragende Designer, die an der Entwicklung der Marke Max Mara beteiligt waren.

In den ersten Jahren setzte Achille Maramotti mit der traditionellen italienischen Handwerkskunst den Fokus auf die Herstellung von Mänteln. Inspirieren liess er sich von der französischen Haute Couture und setzte diese in einen modernen Kontext – so entstanden Klassiker wie der Kamelhaar-Mantel, der durch Schnitt und Passform bis heute überzeugt und Modeherzen höher schlagen lässt. Durch diese Entwicklung erzielte Max Mara bald die ersten Erfolge und rief einige Jahre später die Marke Sportmax ins Leben. Im Laufe der Jahre wurden weitere Brands in die Max Mara Group integriert, aktuell sind es insgesamt neun Marken. Max Mara ist noch heute in Familienbesitz und wird von Achilles Nachkommen geführt. Für die kreativen Entwürfe zeichnet Ian Griffiths mit seinem Designteam verantwortlich.

Die Ikone — Mantel 101/801

Der Mantel 101/801 ist der Verkaufsschlager von Max Mara. Die Oversize-Form aus Wolle und Kaschmir wurde von der französischen Designerin Annemarie Beretta 1981 kreiert. Seit der Entstehung des Modells 101/801 wird der Mantel produziert und weltweit verkauft. Das zweireihig geknöpfte Stück wird gerne über Generationen getragen und wirkt cool, da der Schnitt stark von einem Männermantel inspiriert ist. In jeder Winterkollektion von Max Mara war der ikonische Klassiker mit dabei. Für die PreFall-Kollektion 2016 wurde die Farbpalette mit einem schwarzen und cacha-farbenen Mantel ergänzt. Zusätzlich wurde das schwarze Modell mit einer edlen Bestickung als Limited Edition angeboten. Erhältlich bei: www.maxmara.com

STYLE Made in Italy

Die Max Mara Group ist stets bemüht, die Entwicklung und das Know How der Produktion voranzutreiben. Die «Manufattura di S. Maurizio» wurde im Jahr 1988 von Achille Maramotti eröffnet und setzt ganz gezielt auf die Fachkompetenz des Personals und eine stetige Weiterentwicklung von neuen Technologien. Inzwischen werden in der Manufaktur jährlich 100 000 Kleidungsstücke von 225 Mitarbeitenden produziert.

Frühjahr/Sommer 2017

Während der Spring/Summer-Präsentation in Mailand strahlt keine andere so sehr wie das Topmodel Gigi Hadid. Als Liebling der Modebranche präsentiert sie als erste einen mit Palmen bedruckten Overall auf dem Laufsteg. Must-Accessoire ist der Visor. Lange Zeit verschwunden kehrt diese sportliche Kopfbedeckung, ursprünglich aus dem Tennis bekannt, zurück und erinnert an Urlaubstage an der Copacabana. Die gesamte Kollektion ist von der italienischen Architektin Lina Bo Bardi inspiriert, die ihren Wohnort nach Brasilien verlegt hat. Blousons, Leggins und sportliche Sweater erstrahlen in Jungle-Prints oder klassischem Schwarz/Weiss. Eine Kollektion für die gute Laune ! 3

Kunst

Der ikonische Mantel 101/108 hat über die Jahre die Aufmerksamkeit vieler Künstler auf sich gezogen. So haben beispielsweise Carlos Martinez, Martin Barrat, Miwa Yanagi oder Thais Caballero den Mantel in unterschiedlichen Installationen oder Fotografien in Szene gesetzt. Die Inszenierung des Mantels schreibt schon fast ein Stück Kunstgeschichte.

PHOTOSZZVG FOTOS VG

1 — Skizze des 101/801 Mantels, von Anne-Marie Beretta. 2 — Alba Clemente im ikonischen Mantel 101/801. 3 — Ein für den Fotografen William Weigman so typisches Motiv: der Weimaraner in einem Max Mara Mantel in 2001. 4 — Kunstwerk von Carlos Martinez, «Vela y Abstracciòn» 1997. 5 — Carla Bruni, 1993, fotografiert von Max Vadukul.

STYLE

«Es ist ein Stück von perfektem Design. Das Material ist passend zur Form. Es ist meisterhaft in der Proportion, im Detail und Finish. Passend zum Stil jeder Frau kann es personalisiert werden. Es könnte nicht besser sein.» 5

STYLE

New York

FashioN Month London

Mailand

Frühjahr/Sommer 2017 Die Mode verlässt die «comfort zone». Heraus aus dem Studio54 und hin zum Landleben in der Provence oder Colorado. Was muss dabei sein? Talismane, ein wenig Leder, Sackleinen und Plexiglas, ein Roman von Giono und Skizzen von Watteau. Calamity Jane mag es nicht so streng, hört Prince auf Repeat, malt sich die Nägel Neon und träumt vom Spaziergang auf dem Mars. Von K aren Rouach und Mathilde Berthier

FOTOS Z VG; Marcio Madeira

Paris

STYLE

RODARTE

New York GESEHEN – UND GEKAUFT IN NEW YORK In den USA ist Mode weniger an Konzepte gebunden und daher tragbarer. Der schon in der letzten Saison gehypte Slogan «see now, buy now» muss nun Schule machen. In Zeiten der schnelllebigen Mode stellte sich aber die Frage, ob die Generation der «digital natives» überhaupt noch zu beeindrucken ist? Von Karen Rouach

ommy Hilfiger bietet eine grosse Show mit einem echten Rummelplatz am New Yorker Hafenkai zu Ehren von Gigi Hadid, mit der das Label eine «capsule collection» entworfen hat, die sofort zum Kauf erhältlich ist. Das Model mit 23 Millionen Instagram-Followern ist dort mit ihren Kolleginnen in Kapuzen-Sweats, Marine-Hosen, Jacken mit Goldknöpfen, Ringelshirts im Stil von Turnanzügen und Oversize-Teddys zu sehen gewesen. Tom Ford zeigt seine Kollektion zwar in einfacherem Rahmen, doch auch bei ihm gilt jetzt: Alles, und zwar sofort. Entsprechend ist die Kollektion am folgenden Tag in den Boutiquen und online erhältlich. Alexander Wang folgt nur teilweise dem «see now, buy now»-Prinzip. Unter anderem bewundern Madonna und ihre Tochter in der ersten Reihe seine rebellische, sexy Kollektion «Surf & Punk», die nicht sofort erhältlich ist – wohl aber seine «capsule collection» mit Adidas Originals, die einen grossartigen Schlusspunkt der Show setzt. Sogar Ralph Lauren, Designer der alten Schule, lässt sich von dem neuen Trend anstecken. Er macht aus seiner Show einen echten Event, indem er seine SeptemberKollektion auf der Strasse zeigt. Als Hintergrund dienen dabei die eigenen Schaufenster an der Madison Avenue. Die Stücke zeigen Western-Einflüsse, sind dabei aber extrem glamourös und erwarten die Kundinnen bereits am Ende der Show. Michael Kors kennt das Konzept und hat es bereits letzte Saison erprobt. Bei ihm gibt es ganz viel Romantik mit Ensembles, die mal unübersehbar, mal subtile Blumen und vor allem

PRABAL GURUNG

Punk signalisierte für den Sommer: Mehr ist mehr, und zwar Lurex, Spitze, Patchwork und Collagen unterschiedlichster Prints. Echte Crocs rundeten das virtuose Gesamtwerk ab. Preen wirkte mit Amuletten aus der schwarzen Magie dem Lauf der Zeiten entgegen. Die Kollektion kombinierte Volants, Rüschen und typische Symbole der Goth-, Punkund Disco-Ära: XXL-Plateaus, psychedelische Schottenkaros und Lamé-Effekte. Bei Mary Katrantzou gab es keine Pentagramme, sondern eine Wiederauferstehung der antiken Mythologie. Die griechische Designerin begab sich auf die Spuren ihrer Vorfahren und präsentierte eine Kollektion, durch die der Geist von Ariadne, Hermes und Athene wehte. Auch Schachbrettmuster gab es zuhauf, als wäre man in einen Kubrick-Film geraten. Für Donatella Versace zählt nur die Mythologie der Gegenwart. Die Schau der Versus-Linie fand mit einem Soundtrack, der gut in einen Berliner Club gepasst hätte, im Stahlbeton-Keller der Westminster University statt. Die von der Italienerin im Alleingang entworfene Kollektion bot Leder und Raw Denim, Bodycon-Kleider und Fliegerparkas für alle, die an der Mode das Extreme lieben. Auf Molly Goddards Catwalk fand die Revolte statt. Die Frühjahr/Sommer-Schau der jungen Designerin spiegelte die Spannungen der Jugend. Dünne Mädchen mit Buzzcut in neonfarbenen Tutus oder (schon wieder!) gesmokten Trapezkleidern probten den Aufstand. Auch wenn dieser Ansatz ein bisschen «unerwachsen» wirkte, war er erfrischend anders, genau wie seine Stadt. London hat mit ihr ein neues Highlight.

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Ist das für Anderson der Übergang ins Zeitalter der Vernunft? Paul Smith bleibt auf jeden Fall stilsicher. Im üppig blumendekorierten Central Saint-Martins-College zeigte der Designer eine Garderobe mit unangestrengtem Chic: Cargo-Hosen, gesmokte Blusen und Kleider in H-Linie. Der für Smith typische Blumenprint wurde in einer handgefertigten Version wieder aufgenommen. In der Trend-Stadt London mehren sich die Zeichen, dass die digitale Ära langsam langweilig wird. Das Savoir-faire regiert im Makers House, dem neuen Sitz von Burberry. Das Haus des Kollektivs «The New Craftsmen» bildete die Bühne für verschiedene Akteure der Handwerkskunst: Maler, Keramiker, Textil- und Schmuckdesigner. Auf dem Laufsteg zeigte Christopher Bailey mit etwa 100 Looks eine Hommage an Virginia Woolfs «Orlando». Alle Teile waren sofort zum Kauf erhältlich. Jacquard-Kleider, Strick in Tapetenmustern, kleine Halskrausen – die klassischen Elemente britischer Eleganz von der Renaissance bis zur viktorianische Ära verliehen beiden Geschlechtern originelles Understatement statt schriller Kostümierung. In Studentenlook und Oxford-Schuhen passt die Idealfrau bei Mulberry in die Vergangenheit so gut wie in die Zukunft. Für den Sommer dachte sich Johnny Coca Schürzenkleider mit riesigen Volants und an Pyjamas erinnernde Kostüme aus. Die «Piccadilly»-Bag ist die XXL-Version der «Bayswater» und auf bestem Wege, das Accessoire des Sommers zu werden. Unter der Kuppel der Tate Britain fanden Christopher Kanes Gäste alle eine kleine Aufmerksamkeit, die auf einem Karton an ihrem Platz lag. Die Mischung aus Zugeknöpftheit und

PROENZA SCHOULER

TOM FORD

PROENZA SCHOULER

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Paris

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printemps été - 2017

London ES WAR EINMAL... London hält an seinem Kurs und seinen Idealen fest, derweil auch hier das Prinzip «see now, buy now» auf Siegeszug ist. Ein Rückblick auf vier Tage, an denen märchenhaftes Prêt-à-Porter Wirklichkeit wurde. Von Mathilde Berthier

TOPSHOP UNIQUE

as wäre England ohne seine Gärten – überwucherte Gärten, in denen verträumte Mädchen spazieren, die am Abend auf verlassenen Parkplätzen auf den Putz hauen... In den 96 Stunden der Fashion Week blieb London seinen Gegensätzen unverbrüchlich treu: Tradition und Moderne, Blumen und Beton, Spleen und Ideal. Bei Simone Rocha grenzte diese Ambivalenz ans Sublime. Die vierzig Looks, die unter den Spitzbögen der Southwark Cathedral defilierten, schienen direkt aus Jackie Nickersons Fotoserie über Afrika zu kommen. Die Mädchen gaben sich lässig und trugen Beuteltaschen, Gummistiefel mit Plexiglas-Absätzen, über eine Schulter drapierte Glencheck-Kostüme und Regenmäntel mit aufgestickten Margeriten. Nicht vom südlichen Afrika, sondern von der Bretonischen Küste liess sich Erdem zu einer Kollektion langer Kleider aus Sackleinen und «Toile de Jouy» mit riesigen breitkrempigen Hüten inspirieren. Als Heldin schwebte ihm dabei ein junges Mädchen aus einem Fischerdorf um 1900 vor, für immer Kind mit sehnsüchtigem Blick auf das Meer. Auch J.W. Anderson schnupperte Landluft, ohne dabei gleich in Klischeebilder zu verfallen. Der Ire, bei dem hybride Formen Tradition haben, zeigte sich fasziniert von der organischen Qualität von Leinen und Jute. Der Charme des Handwerklichen krönte seine geradezu klinisch perfekte Mode.

Prints. Echte Crocs rundeten das virtuose Gesamtwerk ab. Preen wirkte mit Amuletten aus der schwarzen Magie dem Lauf der Zeiten entgegen. Die Kollektion kombinierte Volants, Rüschen und typische Symbole der Goth-, Punkund Disco-Ära: XXL-Plateaus, psychedelische Schottenkaros und Lamé-Effekte. Bei Mary Katrantzou gab es keine Pentagramme, sondern eine Wiederauferstehung der antiken Mythologie. Die griechische Designerin begab sich auf die Spuren ihrer Vorfahren und präsentierte eine Kollektion, durch die der Geist von Ariadne, Hermes und Athene wehte. Auch Schachbrettmuster gab es zuhauf, als wäre man in einen Kubrick-Film geraten. Für Donatella Versace zählt nur die Mythologie der Gegenwart. Die Schau der Versus-Linie fand mit einem Soundtrack, der gut in einen Berliner Club gepasst hätte, im Stahlbeton-Keller der Westminster University statt. Die von der Italienerin im Alleingang entworfene Kollektion bot Leder und Raw Denim, Bodycon-Kleider und Fliegerparkas für alle, die an der Mode das Extreme lieben. Auf Molly Goddards Catwalk fand die Revolte statt. Die Frühjahr/Sommer-Schau der jungen Designerin spiegelte die Spannungen der Jugend. Dünne Mädchen mit Buzzcut in neonfarbenen Tutus oder (schon wieder!) gesmokten Trapezkleidern probten den Aufstand. Auch wenn dieser Ansatz ein bisschen «unerwachsen» wirkte, war er erfrischend anders, genau wie seine Stadt. London hat mit ihr ein neues Highlight.

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J.W. ANDERSONN

MARY KATRANTZOU

BURBERRY

MARGARET HOWELL

STYLE

Paris

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printemps été - 2017

Milan MODE – SONST NICHTS Die Mailänder Modewoche wurde bereits zum zweiten Mal vom damaligen Regierungschef persönlich eröffnet. Das beweist einmal mehr die Bedeutung dieser florierenden Branche, die sich entsprechend präsentiert. Hier sind nämlich keine spektakulären Dekors nötig. In Mailand steht die Mode für sich. Von K aren Rouach

ROBERTO CAVALLI

u den grossen Events der letztjährigen italienischen Modewoche zählt natürlich die Kollektion von Gucci mit einer schier unüberschaubaren Vielfalt an Referenzen. Alessandro Michele mischt Psychedelik der Siebziger mit Geek-Kultur, Punk-Bewegung, barockem Glamour und chinesischer Ästhetik. Emotionale Szenen gibt es dagegen bei Bottega Veneta: Das Haus feiert sein 50-jähriges Jubiläum und zugleich 15 Jahre mit Tomas Maier als Kreativdirektor. Lauren Hutton und Gigi Hadid als Ikonen zweier Generationen bilden den Abschluss einer Show von zerbrechlicher und raffinierter Schönheit, gefolgt vom gesamten Team des Hauses. Dolce & Gabbana zeigen auf dem Laufsteg traditionelle Sizilianerinnen. Für die After-Show haben die beiden Designer ein unglaubliches Strassenfest organisiert – und zwar nicht irgendwo, sondern auf der legendären Via Montenapoleone vor ihrer Boutique. Die anderen grossen Häuser von Mailand machen, was sie am besten können – tragbare Mode, die mehr denn je die eigene Geschichte widerspiegelt. Zusätzlich zu seiner weniger streng als sonst ausgefallenen Kollektion «Charmani» setzt Giorgio Armani einen Glanzpunkt mit der Ausstellung «Emotions of the Athletic Body», einer Hommage an den Körper von Sportlerinnen und Sportlern in der Fotografie von 1985 bis heute. Miuccia Prada geht mit ihren Klassikern keine Risiken ein, auch wenn es da mit Straussenfedern bestickte Camisoles gibt. Als Hintergrund dienen Leinwände, auf die ein von ihr erdachter Film unter Regie des Amerikaners David O. Russell projiziert wird. Donatella Versace bleibt sportlich mit wunderschönen Parkas und Skihosen, vorgeführt von einer atemberaubenden Riege Models. Ganz en passant beweist sie dabei ihre vollendete Schneiderkunst. Fendi schlägt diese

CHRISTOPHER KANE

Bei Giamba schickt Giambattista Valli wie immer Kindfrauen auf den Laufsteg, mit Spitze und Landschaftsdrucken, die nie an Reiz verlieren. «Zeitlose Ikonen» nennt sich die neue Kollektion von Tod‘s, die, wie der Name schon sagt, Trends links liegen lässt und auf Beständigkeit setzt. Bei Jil Sander zeichnet jetzt Rodolfo Paglialunga verantwortlich für das Design. Mit den stark betonten Schultern und abgerundeten Volumen seiner Kreationen geht er auf einen riskanten Kurs, der nicht überall Anklang finden wird. Lorenzo Serafini hat Philosophy, die ehemalige Zweitlinie von Alberta Ferretti, erfolgreich ins Rampenlicht befördert. Was bei Alberta Ferretti noch ultra-romantische Bohème war, zeigte sich bei ihm viel weniger unschuldig, was den Kundinnen sicher nicht missfallen wird. Kein Wunder, angesichts dieser sofort tragbaren Kollektion, die leicht und sexy ist und absolut den Zeitgeist trifft. Bei Trussardi nutzt Gaia Trussardi die Mode als eine Art universellen Dialog. Italienische Eleganz und bürgerliches Erbe mischen sich mit den Dissonanzen der Gegenkulturen und des digitalen Zeitalters. Das Dsquared2-Girl in Oversize-Jeans und Mikro-Kleid liebt wie immer Partys, Animal-Prints, Glitzer-Denim und Eighties-Schultern. Blumenkörbe, riesige Hüte, leichte Kleider und Hemdchen– bei Blumarine liegt wirklich Sommer in der Luft. Als einer der Extravaganteren schliesslich schickt Phillip Plein seine Alice im Wunderland ins Ghettoland, mit Celebrity-Gast Paris Hilton und Privatkonzert von Fergie. Jeremy Scott für Moschino dachte sich dagegen Kleider aus, die für lebensgrosse Papierpuppen gemacht scheinen.

FOTOS Z VG; Marcio Madeira

Saison eine eher «girly» Richtung ein, besonders mit der pudrigen Farbpalette. Trotzdem bleibt die Kolletion von Silvia Venturini Fendi und Karl Lagerfeld sportlich und funktional. Die Zuschauer von Missonis Défilé sind von vornherein Fans und tragen grösstenteils Kreationen des Hauses. Die Kollektion zeigt Colour Blocking durch Layering, ungewöhnlich, aber absolut gelungen. Bei Emilio Pucci kleidet Massimo Giorgetti die Reisefreudigen im Tribal-Stil ein und verwendet dafür fast ausschliesslich Jersey, der optisch wie Tüll oder Popeline wirkt. Bei Marni sind Taschen und Ärmel in XXL an monochromen Looks zu sehen. Consuelo Castiglioni amüsiert sich wie ehedem mit Volumen und gibt dem Look so eine neue Definition. Bei Salvatore Ferragamo hat ein Designteam die Kollektion übernommen, das die Marke bestens kennt. In der Sommerkollektion waren Traditionen und Signatur des Hauses deutlich erkennbar. Wer Luftveränderung braucht, findet sie auch in der Mode. Veronica Etro ist da verlässlich: Sie entwirft für die Frau, die ständig unterwegs ist, vielleicht sogar zu unbekannten Zielen, sicher aber sieht es nach Ibiza oder dem Marrakesch der Siebziger aus. Dafür packt man jedenfalls gern die Koffer. Beim Kreativdirektor von Max Mara geht es ganz klar Richtung tropischer Dschungel. Die Kollektion ist inspiriert von den Brasilienreisen der italienischen Architektin Lina Bo Bardi und vom lateinamerikanischen Modernismus. Bei Roberto Cavalli verarbeitet Peter Dundas die Geschichte zu einem Patchwork verschiedenster Inspirationsquellen: Navajos und Apachen, Elvis Presley, japanische Kimonos, ägyptische Stoffe und Raubkatzenprints aus Afrika.

GUCCI

MARNI

JIL SANDER

STYLE

Paris printemps été - 2017

Paris

CÉLINE

DEBÜTANTENBALL Paris ist ein Ort der Legenden und des kreativen Chaos. Der neue Modejahrgang bietet einiges davon – unter anderem ein wildes Kader-Karussell bei den Designern. Die Modemetropole befreit sich endlich aus ihrem goldenen Käfig, doch wird sie damit ihre Vorrangstellung behalten? Von Mathilde Berthier

uf dem Papier sieht alles glänzend aus für Paris. Jede Saison bringt die Stadt ein, zwei neue Talente hervor, die sich ins bereits übervolle Programm einreihen. Und dann findet ein Transfergeschacher statt wie sonst nur im europäischen Fussball. Bereits zum Auftakt der Schauen hatten die Insider genügend Gesprächsstoff: Olivier Theyskens kehrte zurück zu Nina Ricci, nachdem er vor sieben Jahren dort aufgehört hatte. Die perfekte Schneiderkunst des belgischen Designers verbindet das Spiel der Texturen mit sinnlichen, komplexen Schnitten. Gerade Formen stehen neben Drapés und Rüschen, Federstickerei, Musselin und Leder neben modernen Textilien. Auch Simon Porte Jacquemus hat nachträglich Grund zur Zufriedenheit. Nachdem er zwei Jahre in Folge beim Prix LVMH leer ausgegangen ist – 2014 erhielt ihn Thomas Tait und 2015 Marques Almeida – liefert der Marseiller eine der schönsten Kollektionen der Saison: Die «Santons de Provence», volkstümliche Heiligenfiguren, stehen Pate für die Kollektion mit Spitzenblusen und Keulenärmeln, Minikleidern mit weitem Rock und riesigen Strohhüten. Glenn Martens von Y/Project, ein weiterer Gewinner des Prix LVMH, lässt mit radikal zerlegten Stücken in Seide, Samt und Strick Gegensätze aufeinander prallen. Die junge Garde steht in den Startlöchern, um die Mode umzukrempeln: Bei Paskal gibt es Romantik in Laserschnitt, Jour/Né schwankt zwischen andalusischer Eleganz und gediegener Sportswear. Enfants Riches Déprimés mit Sitz in Los Angeles begegnet der Desillusionierung über die Moderne mit einer Unisex-Garderobe, in der Streetwear auf Kunstszene trifft. Bei Puma vollführt Design-Neuling Rihanna die 180-Grad-Wende. Von Gothic keine Spur mehr, dafür zeigt das zweite Opus Marie-Antoinette in einer Hip-Hop-Version, mit Lingerie unter bedruckten Hoodies.

STYLE

Die Liste der Jungtalente ist lang, und das ist gut so, bedeutet es doch, dass die Nachfolge gesichert ist. Doch mit der Ehre steigt der Erwartungsdruck. Die Mode-Hauptstadt ist gnadenlos. Ihre Jungtalente sehen sich vor der oft undankbaren Aufgabe, die Branche aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Genau das gelingt Jonathan Anderson bei Loewe und Demna Gvasalia bei Balenciaga. Anderson ist diese Saison weniger radikal. Er zeigt handwerkliche Schnitte begleitet von genialen Accessoires – Fledermaus-Halsketten, architekturale Korsetts und überlange Ärmel an Kleidern beweisen eine beinahe schon unmodische Authentizität. Balenciaga ist seit der Berufung von Demna Gvasalia nicht wiederzuerkennen, dem bis dato einzigen, der Recycling zum Verkaufsargument erhoben hat. Der ehemalige Guru von Vetements nimmt sich Zeit, genau seine Silhouette zu entwerfen, wobei er sich nun von der relativen Strenge der Winterkollektion abwendet. Es gibt Achtziger-Schultern, superschmale Beine und griechisch anmutende Drapierungen in grellen Farben und ungeniert kitschigen Prints. Bei den Accessoires wächst die «Bazar» vom Shopper auf die Grösse eines Sitzsacks oder einer Kleiderhülle. Nicolas Ghesquière, vom Lehrling zum Meister gereift, probiert bei Louis Vuitton eine neue Formel: Die Schau findet an der neuen Adresse an der Place Vendôme vor der Crème des französischen und internationalen Films statt. Die etwas minimalistischere Garderobe konzentriert sich auf die Gegensätze starr bis anschmiegsam und transparent bis opak. Von der Bikerin mit einem Hauch K-Pop aus der Winterkollektion ist das weit entfernt. Kommt also etwas Bewegung ins Triangle d’Or, dieses exklusive Viertel von Paris? Bei Vionnet, einer Ikone des 20. Jahrhunderts, stehen die Zeichen auf Erneuerung. Goga Ashkenazi fängt komplett von vorne an und zeigt die legendären Elemente des Labels in einer puren und lebendigen Version. Die innovative Schau bietet Meta-Diskurs in Form von Stickereien wie

VALENTINO

etwa «This piece took 194 hours to make». Auch Chanel hat eine Zukunftsvision. Ein Weltraum-Epos, in dem das Savoirfaire mit Stormtrooper-Helm und Abend-Outfit verteidigt wird: Tweed-Kostüme, Nachthemdchen aus Musselin und Kurzmäntel aus Denim. In Karl Lagerfelds «Data Center» entsteht die Zukunft eher aus Vorstellungskraft als aus Berechnungen. In der Mode und in Paris hatte die Fiktion schliesslich immer schon Vorrang vor der Wissenschaft. Die Stadt der Lichter bietet ein Panoptikum wie im Romanzyklus von Balzac. Da gibt es nicht nur Verbrechen – man spricht von mehreren Millionen Dollar Beute bei einem Überfall auf Kim Kardashian – sondern auch ein Kommen und Gehen der Hauptfiguren. Anthony Vaccarello geht zu Saint Laurent, Bouchra Jarrar zu Lanvin, ausserdem trennt sich das Duo Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli – sie ist nun bei Dior, er bleibt bei Valentino. Sechs Monate nach dem Abschied von Hedi Slimane kündigt Vaccarello bei Saint Laurent Farbe an: Kleider ganz aus Leder, androgyne Smokings und Husaren-Jacken. Der Belgier macht seinen Job, ohne sich dabei zu verleugnen, wobei er häufig auf Asymmetrie oder Ver- und Enthüllung zurückgreift. Bouchra Jarrar zeigt ihre erste Show in den Räumen des Hôtel de Ville von Paris. Zu sehen sind Pianobar-Atmosphäre und Models in Sleepwear und Cocktailkleidern. Die Palette reicht von satten Monochromen zu schillernden Effekten und Blumenprints. Für Dior choreographiert Maria Grazia Chiuri ein Ballett kapriziöser Fechterinnen, die zu ihren Jacken Tutus kombinieren und alle möglichen Meinungen kundtun, etwa «We should all be feminists» und «Christian Dior j’adior». Bei Valentino kann Pierpaolo Piccioli 48 Stunden später mit einer Garderobe für Tragödinnen mit Hang zum Hippie alle Zweifler überzeugen. In Zusammenarbeit mit der Textildesignerin Zandra Rhodes entsteht eine freie Interpretation des «Gartens der Lüste» von Hieronymus Bosch. Realität und Illusion im Wettstreit – Paris beherrscht genau das am besten.

FOTOS Z VG; Marcio Madeira

LOEWE

COMME DES GARçONs

MIU MIU

HOTLIST

RETROBLUMEN Der Frühling ist die Jahreszeit der Blumen. Poppig oder altmodisch – die Mode frönt mit einem Arm voll Margeriten fröhlich dem Kitsch.

Balenciaga

MiChael Kors COLLECTION

Simone Rocha

Miu Miu

Prada

Dolce & Gabbana

Chloé

Husarinnen Einigkeit herrscht bei der kurzen, tailliert geschnittenen Offiziersjacke à la Napoleon. Schnörkel, Jacquard und Goldfransen zieren dieses Erbstück aus dem 19. Jahrhundert.

SAINT LAURENT by Anthony Vaccarello

DSQUAReD2

HOTLIST

SACAI

ROBERTO CAVALLI

LOUIS VUITTON

DOLCE & GABBANA

HOTLIST

Space-Epos

chanel

Im Sommer 2017 schwebt der Geist von André Courrèges über den Laufstegen. Die Heldinnen vom Planeten Naboo tragen Go-Go-Stiefel, hybride Formen und Lamé-Stoffe.

LOUIS VUITTON

mugler

céline

wanda nylon

versus Versace

HOTLIST

Petit trianon

3.1 Phillip Lim

Flashback ins 18. Jahrhundert, wo MarieAntoinette in ihrem künstlichen Dorf die Schäferin aus Arkadien spielt. Mit in der Szene: das weisse Baumwollkleid mit bonbonfarbenem Band vor einem Hintergrund aus Toile de Jouy.

MARC JACOBS

GiAMbATTisTA VALLi

FENDI

FENTY X PUMA

MuLberry

HOT LIST

Fromme Hexen

CHRISTOPHER KANE

Die Designer wollen das Leiden an der Moderne mit Grimoires und Gebetbüchern kurieren. Pentagramme, Ikonen, AnkhKreuze und magische Steine, zwischen Expressionismus und Barock, zelebrieren Licht und Schatten.

Givenchy By Riccardo Tisci

fausto puglisi

LOUIS VUITTON

GUCCI

STYLE HOT LIST

Calamity Jane

GiAMbA

Im Westen viel Neues: Calamity Jane, aber minimalistischer: Das Cowgirl trägt diesen Sommer Lederjacke, Western-Boots und Raw Denim. Nieten und Fransen halten sich eher zurück.

PhilosoPhy di lorenzo serafiNI

Ralph lauren

PHOTOS ZVG

alexander McQueen

rObertO CAvAlli

HOT LIST

philosophy di lorenzo serafini

HOT LIST

stella mccartney

j.w. anderson

jacquemus

victoria beckham

MÄDCHEN VOM LANDE Das Einfache dominiert die Laufstege. Leinen, Sackleinen und schwere Wolle ergeben eine reduzierte, romantische Mode für Musen aus provençalischen Märchen. Als Stilprinzip gilt: «unfinished». loewe

HOT LIST

STYLE www.instagram.com/blaastyle; www.blaastyle.com

Romina ChOUN Unser neues Fille de L'OFFICIEL ist halb Singapurerin, halb Schweizerin — sie mischt die Modeszene ordentlich auf und setzt ihre ganz eigenen Akzente.

Mode als Lifestyle, das teile ich auf Blaastyle. «Blast» bedeutet Explosion. In meinem Blog möchte ich eine Explosion von Styles zeigen. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Mode und in dieser Industrie zu arbeiten war ein Jugendtraum. Also habe ich mit blaastyle.com begonnen, um eine Community zu finden, mit denen ich diese Interessen teilen kann. Mittlerweile gehören auch Schönheit und Lifestyle zu meinen Themengebieten. Ich spreche gerne von «fashion as a lifestyle», da alles miteinander verknüpft ist: die Ästhetik, die angesagten Orte und die Reisen. Daneben bin ich Beraterin für digitale Medien. Das geht von der Erstellung des Inhalts – künstlerische Leitung oder Styling – bis zum eher strategischen Aspekt des Berufs. Ich habe die Wirtschaftshochschule absolviert, aber das Studium hat mir eigentlich nicht sehr gefallen. Immerhin konnte ich dadurch mein Interesse für das Business ausbauen und meine kreative Seite mit der rationalen verbinden. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass ich eines Tages zu den «Filles de L’Officiel» gehören würde, hätte ich als Teenie (und sogar heute noch) von einem Ohr zum anderen gestrahlt. L’Officiel Schweiz: Was gefällt Dir an der Mode? Romina: Ich mag das Kreative. Wie die Designer die Wünsche und Trends unserer Gesellschaft

Beiträge 2 240

umsetzen. Ich mag auch ganz allgemein die Modeindustrie, die Dynamik dahinter. Wir würdest Du Deinen Stil beschreiben? Ich habe nicht «einen» Stil. Ein Tag bin ich sehr rockig, am nächsten wähle ich einen minimalistischen Look oder inspiriere mich von den grafischen, japanischen Linien. Mein Stil widerspiegelt meine Stimmung, wie ich mich fühle, wenn ich morgens aufstehe. Ich kleide mich übrigens selten nach dem Wetter, sondern eher nach meiner Lust. Deswegen bin ich auch mal krank geworden... Bist du eine andere Person, on- und offline? Als ich begonnen habe, digital über Mode und Stil zu diskutieren, dachte ich, dass gestylt sein bedeute, extravagant zu sein (auf gewisse Weise) und anders. Die Looks, die ich teilte, waren also alle etwas verrückt oder meine schönsten Stücke. Im Nachhinein wurde mir klar, dass das überhaupt nicht zeigte, was ich war. Was Sie jetzt auf meinem Instagram-Account sehen (@blaastyle), ist, was ich im Alltag erlebe, trage, esse und die Destinationen, wo ich hingehe. Ich liebe Fotos – dabei sind hochwertige Inhalte wichtig. Das gilt auch für meine Texte. Ansonsten teile ich nicht alles in den sozialen Netzwerken. Die Momente, die ich mit meiner Familie oder meinen Freunden verbringe, speichere ich

Instagram Follower 16 400

lieber nicht-digital – das ist meine Privatsphäre. Was fasziniert Dich an der digitalen Welt? Sie ist ein Tor zur Welt. Ich bin fasziniert davon, dass ich mit Leuten aus Russland, Asien oder einfach der Schweiz teilen kann. Ich bin ein Fan von Instagram – schöne Fotos machen, einen harmonischen Feed haben und sinnvolle Beschreibungen. Ansonsten mache ich immer lieber Videos – das ist noch echter. Du sprichst von deinen Reisen... Welches ist Deine nächste Destination? Ich bin halb Schweizerin, halb Singapurerin. Ich habe immer in Lausanne gewohnt und reise jedes Jahr nach Singapur, um meine Onkel, Tanten und Cousins zu besuchen. Aber dieses Jahr habe ich entschieden, einen Neuanfang zu wagen und mich in meiner zweiten Heimat niederzulassen. Ich kann es kaum erwarten, die asiatische Kultur oder die asiatische Mode zu erkunden und neue Erfahrungen zu machen. Was bedeutet es für Dich, eines der «Filles de L’OFFICIEL» zu werden? L’Officiel ist ein Magazin, das ich wegen des hochwertigen Inhalts immer gern gelesen habe. Zu den «Filles de L’Officiel» zu gehören ist eine Anerkennung für das, was ich erreicht habe, und für meine Arbeit.

FOTOS Z VG

Bloggerin, Stylistin und Digital Marketing Expertin

Umhänge tasche «Oblique» von Dior

STYLE

Maria Grazia Chiuri kombiniert in ihrer ersten Tasche für Dior Vintage mit Modernität. Die Tasche hat das Zeug zur Ikone. Von Léa Trichter-Pariente

Ein legendärer Stoff Die von Maria Grazia Chiuri, der neuen künstlerischen Leiterin von Dior, entworfene Umhängetasche «Oblique» wurde nach dem berühmten Jacquard-Stoff benannt, der von Marc Bohan in den 70erJahren für das Haus kreiert wurde.

Innovativer Klassiker Maria Grazia hat diesem Modell aus den Seventies frisches Leben eingehaucht. Die Tasche eignet sich perfekt für den Alltag. Das CD-Logo im Retro-Look kontrastiert mit dem breiten, verstellbaren Schulterriemen im modernen Stil, was den zeitlosen Chic ausmacht.

Eine neue Ära Die Tasche wurde erstmals an der Modeschau der Kollektion Frühjahr/Sommer 2017 im RodinMuseum in Paris präsentiert und zog dabei alle Blicke auf sich. Nebst der Umhängetasche besteht die Linie aus einer Cabas, einer Cartouchière und einem faltbaren Shopper. Jedes Modell wurde in den italienischen Ateliers von Dior aus dem «Dior Oblique Toile» in Blau oder dunkelblauem Kalbs-Glattleder gefertigt.

Umhängetasche «Oblique» aus Canvas mit Details aus marineblauem Kalbsleder, CHF 1 950. www.dior.com

FOTOS Marcio Madeira, Instagram; Z VG

STYLE

FREUNDIN DER FRAUEN

STYLE

Sie ist leidenschaftliche Chefdesignerin und aktive Geschäftsfrau: Donatella Versace hat das von ihrem Bruder gegründete Unternehmen in eine dynamische und innovative Ära geführt. Ein Treffen mit einer Frau auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Von Léa Trichter-Pariente

onatella Versace wurde in Reggio Calabria in Süditalien geboren. An der Universität in Florenz studierte sie italienische Literatur, bevor sie in das Unternehmen ihres Bruders Versace eintrat. Dort war sie gleichzeitig Schwester, beste Freundin und Muse des Schneiders, sie assistierte bei allen Kollektionen, war bei allen Entscheidungen involviert und beaufsichtigte die legendären Kampagnen von Bruce Weber, Richard Avedon, Irving Penn und Helmut Newton. 1994 wurde ihr die künstlerische Leitung von Versus anvertraut, der zweiten, eher rebellischen Marke von Versace. Nach dem tragischen Tod von Gianni 1997, übernahm sie nach und nach

seine Aufgaben. Ein gegen Ende des letzten Jahres bei Rizzoli erschienenes Buch beleuchtet die Jahre nach Giannis Ableben. Darin finden sich zahlreiche persönliche Anekdoten und exklusive Archivbilder. Obwohl sie stolz ist auf ihre Vergangenheit und in der Gegenwart verwurzelt, ist sie immer wieder neugierig auf Neues. Nach Zwischenstops in Australien, Monaco und China hat Donatella nun auch einen Palazzo Versace in Dubai eröffnet, dessen Innenräume sie persönlich gestaltete. Zahlreiche Talente wurden von ihr entdeckt, so Christopher Kane, J.W. Anderson und Anthony Vaccarello, die Versus aus der Versenkung holten. Soeben hat die musikbegeisterte

Unternehmerin eine Partnerschaft mit Zayn Malik, dem Freund von Gigi Hadid, angekündigt, der als erster Popstar für Versus eine Capsule Collection für Männer und Frauen entwerfen wird. Die Kollektion Zayn x Versus wird im Mai 2017 erhältlich sein, ein Teil des Ertrages geht an karitative Organisationen. Die intuitive, innovative und wagemutige Donatella hat sich bei Versus für das Prinzip «see now, buy now, wear now» entschieden. Das heisst, dass die Kleidungsstücke von Versus direkt nach der Modeschau in den Verkauf kommen. Als begeisterte Nutzerin digitaler Technik und Fan von Instagram hat sie kürzlich ein Konto eröffnet, wo sie regelmässig Posts über

STYLE ihr Leben und ihre Leidenschaften publiziert und Einblicke hinter die Kulissen des Hauses Versace gibt. Die Kollektion Frühling-Sommer 2017 sprüht vor Energie und Sportlichkeit, ist jedoch trotzdem feminin und passt ideal in den Kleiderschrank einer laut Versace «risikofreudigen» Frau.

Das Frauenbild von Donatella L’OFFICIEL: Wie definieren Sie die «Versace-Frau»? Donatella Versace: Es gibt keinen bestimmten Frauentyp, der Versace trägt. Die Trägerinnen verbindet jedoch eine gewisse Haltung und Kühnheit, die bei Frauen aus unterschiedlichen Milieus und mit sehr verschiedenen Erfahrungen zu finden sind. Sehr wichtig ist mir heute die Individualität und Charakterstärke der Frau. Ich mag mächtige Frauen, die sich ihren Erfolg selber erarbeitet haben.

Was hat Versace den Frauen seit der Gründung gebracht? Versace hat die Frauen immer dabei unterstützt, sich stark, mächtig und stolz zu fühlen. Die Frauen haben es bisher schon weit gebracht, doch noch immer haben sie einen langen Weg vor sich. Die Mode spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie sich an Milliarden Frauen weltweit richtet. Versace steht für Emanzipation, Unabhängigkeit und Stärke. Was möchten Sie den Frauen mit Ihren Kreationen vermitteln? Bei der Erarbeitung meiner Kollektionen denke ich immer an die Frauen von heute und ihr komplexes, modernes Leben. Sie haben verantwortungsvolle Jobs, eine Familie, Freunde, ein Sozial- und ein Privatleben. Aber vor allem haben sie ihr Leben unter Kontrolle. Diese Stärke versuche ich auf meine Modeschauen zu übertragen. Durch die Mode können Frauen ausdrücken, wer sie sind und ihre Macht über die Welt aufzeigen.

Welche Art Frauen bewundern Sie? Diejenigen, die für ihre Rechte kämpfen und die wie ich das Leben lieben, aus jedem Moment das Beste machen und dabei sich selbst treu bleiben.

01 — Auszug aus dem Buch «Versace», bei Rizzoli erschienen, eine Kampagne von Richard Avedon 1994. 02 — Donatella Versace mit Naomi Campbell und Kate Moss 1998. 03 — Modeschau & Backstage, Versace Frühjahr/Sommer 2017. 04 — Kampagne von Richard Avedon, 1994. Auszug aus dem Buch «Versace», bei Rizzoli erschienen.

FOTOS Z VG

Was bringt Ihnen Befriedigung? Die Emanzipation. Die Frauen haben das Recht, alles zu tun, was sie möchten.

STYLE

Le choix de…

Mein guter Vorsatz für das neue Jahr Da gibt es mehr als einen! Aber der wichtigste ist, 15 Minuten pro Tag zu meditieren.

Meine Entdeckung des Jahres Die App und die Site «Wishi», mit der ich vor meinen Reisen Looks kreieren (so kann ich leicht packen) und sie mit meinen Followers teilen kann. Ich habe sogar den Titel Online-Stylist erhalten und kreiere Looks auf Anfrage. Eine andere Entdeckung ist die Augencreme «Revival» und die «Lotion P50 W» von Biologique recherché, die ich täglich verwende. Und was Orte betrifft: das Hotel Six Senses in Oman, ein richtiges Paradies auf Erden, ideal, um seine Batterien wieder aufzuladen und ein Sonnenbad zu nehmen.

Ein Stück in meinem kleiderschrank, das jedem Tenue Stil verleiht? Ein Rucksack von Chanel.

Soraya BakhTiar Eine Stilregel, die nie (niemals!) gebrochen werden sollte? Nur tragen, was uns steht, egal welche Trends gerade aktuell sind.

Mein Schönheitsgeheimnis Sich morgens und abends abzuschminken, ohne Ausnahme! Viel Wasser trinken (und Grüntee) Die «CC Crème» von Erborian. 44ml CHF 40.

Mit einer Gefolgschaft von über 80 0 00 treuen Instagram-Followers, gehört Sor aya Bakthiar zu den erfolgreichsten Bloggerinnen der Schweiz und bleibt dabei so authentisch wie kaum eine Zweite. Wohnhaft ist die Schöne mit persischen und ägyptischen Wurzeln in Genf und London. Von dort bereist sie die ganze Welt, immer auf der Suche nach den neuesten Trends und dem perfekten Bild. Angefangen hat ihre steile Karriere im namhaften London College of Fashion, wo sie Modejournalismus studierte, gefolgt von einigen Praktika, so bei «Elle UK» oder «Tank Magazine» sowie einer Festanstellung in der PR-Abteilung von Elie Saab. Diese Erfahrungen unter den vielen Einflüssen der Modebranche brachte sie letztendlich dazu, ihren eigenen Blog zu gründen, um ihrer Passion eine Plattform zu geben. Mit Erfolg! Von Manou Steiger

Ein Traum, den ich verwirklichen möchte Eine Reise nach Australien. Eine Serie von Mini-Blogs/Dokumentationen über meine Reisen, meine Begegnungen, meine Inspirationen, meine Arbeit als Bloggerin und Stylistin.

Meine Inspirationsquellen

Mein Leben, meine Reisen, meine Begegnungen... aber auch die Musik, Modemagazine und natürlich London, wo ich im Moment lebe. Es ist eine lebhafte, dynamische Stadt, ein Melting-Pot von verschiedenen Stilen und Kulturen und inspiriert mich jeden Tag.

Ein guter Rat, um seinen Look auch im langen Winter zu pflegen Zusätzliche Vitamine. Die Haut gut feucht halten. Betreffend Stil auf einen hübschen Mantel setzen, ich liebe meinen von Filles à Papa aus Kunstpelz mit einem gedruckten Stern, einem kleines bisschen Fun, der meine Winterkleidung etwas weniger trist macht und immer willkommen ist. Ich greife auch gern zu Farbe, im Moment besonders zu Rot und gehe in letzter Zeit selten ohne Mütze oder Hut aus dem Haus, das macht den Look komplett.

STYLE

MEHR ALS Hari Nef

Jourdan Dunn

«Sei schön und halt den Mund» gehört sicher nicht zu den Mottos der neuen Modelgeneration. Durch die sozialen Medien und persönliches Engagement beweisen sie, dass hinter der perfekten Fassade einzigartige Persönlichkeiten stecken. Porträts dieser neuen Walküren des Catwalk. Von Mélody Thomas

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NUR MODEL

STYLE «Ich liebe meinen Mann, den Präsidenten Barack Obama und unsere Kinder Sasha und Malia», rief Gigi Hadid an den American Music Awards und imitierte damit die neue First Lady Melania Trump, die das wiederum für eine Rede im Präsidentschafts-Wahlkampf von Michelle Obamas Rede am Parteitag der Demokraten 2008 abgekupfert hatte. Auch wenn sich Hadid später entschuldigte, zeigt dies doch eine neue Stellung der Models in der Öffentlichkeit. Ihre Rolle war es lange Zeit, lediglich gut auszusehen oder einfach Kleiderständer zu sein: lächelndes, biegbares Objekt, das in jeder erdenklichen Pose verharrt. Die Ausstellung «Mannequin – Le corps de la mode» (Model – der Körper der Mode), die in der Cité de la Mode et du Design 2013 in Paris stattfand, zeichnete die Entwicklung der Rolle der Models in der Modeindustrie nach. Laut der damaligen Pressemitteilung repräsentierten die Models im 19. Jahrhundert den Namen der Schneidersalons und ihre Aufgabe war einzig und allein, die Kleider vor den Kundinnen und Fotografen zu präsentieren. Sie sollten dabei unbelebt wirken, um die Aufmerksamkeit nicht von den Kleidungsstücken abzulenken. Damals blieben nur die Namen der Kundinnen, die aus gutem Hause stammten oder Berühmtheiten waren, in Erinnerung, während die Namen und Gesichter der Models trotz zahlreicher Fotos rasch in Vergessenheit gerieten. Die Emanzipation der Frau Das gilt jedoch nicht mehr für heutigen Topmodels. Ihre Gesichter zieren die Covers der bedeutenden Zeitschriften und ihr Name ist über die grossen Modezentren hinaus bekannt. Naomi Campbell, Christy Turlington, Tatjana Patitz, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Claudia Schiffer sind populärer als die Marken, für die sie laufen. Dank ihrer Sexyness und ihrem Selbstbewusstsein tragen sie zur Emanzipation der Frau im Westen bei. «The Big Six», wie man sie auch nennt, verdienen so viel Geld wie kein Model vor ihnen und es existiert ein Personenkult um sie, der weit über die Mode hinausgeht. Sie haben das Modeln weiterentwickelt und einige nutzten die Bekanntheit, um sich für ihre Herzensangelegenheiten einzusetzen. So zum

Adwoa Aboah

Beispiel Naomi Campbell, die mit Bethann Harisum und Iman Mitglied der Organisation «Balance Diversity» ist, die für mehr ethnische Vielfalt im Modebusiness kämpft. 2013 haben sie eine «Shame List» (Liste der Schande) veröffentlicht, mit der sie gewisse Designer anprangern, die bei ihren Modeschauen zu wenige farbige Models engagieren. So wurden sie zu den ersten Models, die sich in der Modeindustrie für ein soziales Anliegen einsetzten und somit ihre Umwelt verändern wollten. Ernüchterung der Prominenten Im Jahr 2007 begann sich etwas zu verändern, doch die Prominenten realisierten es noch nicht. Britney Spears rasierte sich auf einem Trottoir in Los Angeles den Kopf und erschreckte damit viele Jugendliche vor den Bildschirmen. Models und andere Stars begaben sich in Entzug und die Öffentlichkeit war schockiert über das Leben der «HeroinChic»-Models. Schon nahezu 20 Jahre begleiteten Drogen und Anorexie das Leben der Models, doch nun zeichnete sich eine Änderung ab. Denn im selben Jahr liess sich Isabelle Caro, französisches Model und Schauspielerin, nackt vom Fotografen Oliviero Toscani ablichten, um auf der Doppelseite einer italienischen Zeitung gegen Anorexie zu kämpfen. Die Kampagne No Anorexia löste ein kleines Erdbeben in der Modewelt aus. Mit den Bildern dieser desillusionierten Celebritys ist die Generation der Millenials herangewachsen und es ist genau diese vernetzte und mitteilungsbedürftige Generation, die heute die Podien der Welt im Sturm erobert. 2015 prangerte Cara Delevingne die sexuelle Belästigung an, die sie von Anfang an erleiden musste. «Ich bin Feministin und es macht mich einfach wütend. Das ist schrecklich und widerlich. Wir sprechen von jungen Mädchen. Man fängt sehr jung an und muss schreckliche Dinge über sich ergehen lassen.» Im selben Jahr läuft Jourdan Dunn für Fashion for Relief gegen das Ebola-Virus in Afrika. Erstaunlicherweise richten sich gerade in dieser Zeit die Augen der Modewelt auf die Verschiedenheit der Körper. Das 28-jährige Model Ashley Graham präsentierte letzten November eine Barbie-Puppe nach ihrem Abbild. Seit mehreren Jahren

Ashley Gr aham

STYLE kämpft sie bereits gegen die Kritik an Körpern, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. «Die jungen Mädchen werden jetzt aufwachsen können und sehen, dass ihr Körper normal ist. Ich denke, dass das sehr wertvoll ist und die jüngeren Generationen ermutigt», erzählte sie dem Hollywood Reporter. Cameron Roussel hingegen hat sich dem Umweltschutz verschrieben. Als der Hurrikan Patricia Mexiko verwüstete, rief sie – zusammen mit Lily Donaldson, Stella Maxwell, Bella Hadid, Arlenis Sosa, Toni Garrn, Grace Bol und Barbara Palvin ihre 59 100 Followers auf, an der Seite der Organisation «The People’s Pilgrimage» für Umweltrechte zu demonstrieren. In einem Interview mit der amerikanischen Vogue betonte sie, die Modeindustrie könne im Kampf gegen den Klimawandel eine wichtige Rolle spielen: «Wir sind eine der schmutzigsten Industrien der Welt. Wenn wir unsere Praktiken ändern, könnte das eine grosse Signalwirkung haben, ausserdem ist die Modewelt gut mit Kultur und Medien vernetzt. Es ist eine aufregende Zeit, in der die Mode die Vorreiterrolle übernehmen und auf den Klimawandel aufmerksam machen kann.» Anstatt nur hübsch zu sein, nutzen die Models ihre Bekanntheit, um die Fans zu mobilisieren. Noch wissen wir nicht, ob ihnen die Kameras reichen oder ob sich einige von ihnen entscheiden, in die Politik zu gehen.

«Aufgewachsen ist die Millennials-Generation mit den Bildern von desillusionierten Promis und eben diese buntgemischte, ultravernetzte und mitteilungsfreudige Generation ist jetzt gerade dabei, die Laufstege zu erobern.»

PHOTOS ZVG

naomi campbell

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WAS SIE SCHON IMMER ÜBER KIKI WISSEN WOLLTEN (und sich nie trauten zu fragen) Als ich hörte, dass ein Luxushotel in der Schweiz, «The Alpina Gstaad», einen Raum für intime Stunden eingerichtet hat, wo sowohl die Seele als auch die Sinne angeregt werden sollen, fand ich das originell und wünschenswert. Ich habe meinen Mann gepackt und mich auf das Abenteuer eingelassen. Hier folgt, was mich die «Love Suite» alles gelehrt hat. Von Valérie Fromont

ätte ein Versuchskaninchen gefunden werden müssen, um die Wirksamkeit eines dem sinnlichen Vergnügen gewidmeten Aufenthalts zu testen, hätte wohl kaum eine geeignetere Person gefunden werden können als ich: die Mutter mit zwei sehr kleinen Kindern, die Nächte, in denen der Schlaf in den letzten sechs Jahren weniger als drei Mal unterbrochen wurde, sind an einer Hand abzählbar, ein Workaholic, verheiratet mit einem anderen Workaholic. Merkmal: liebt es, für den Geburtstag ihrer Kinder in der Krippe zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens dreistöckige Kuchen zu backen, die mit Smarties nach einer ganz bestimmten Anordnung und Farbgebung verziert sind. Erkennen Sie die Schwere des Falls? Der Aufenthalt ist gebucht, die Babysitterin engagiert, die Koffer gepackt. Natürlich hatte ich keine Zeit mehr, die sexy Verkleidung zu bestellen, die ich eigentlich kaufen wollte. Ich bin selbst überrascht, dass eine Person, die Zeit findet, 48 Mikrogeschenke für den Adventskalender der beiden Kinder und zwei Pfannen aus rostfreiem Stahl für die Küche zu bestellen, sagt, sie habe keine Zeit gehabt, ein sexy Kleid zu bestellen. «Zum Teufel mit den Küchenchefinnen, die ihre Liebe an Pfannenstiele binden», sang Georges Brassens. Dieser Chanson, «La non-demande en mariage» (der Nicht-Heiratsantrag) hat mich durch die ganze Kindheit begleitet. Sollte ich

etwa in die Falle getappt und zu einer Klischee-Hausfrau mit der sexuellen Ausstrahlung einer Trauermücke geworden sein? Nein, die unter 50-jährige Hausfrau ist noch nicht gestorben. Kommen Sie vorbei, sie macht mit der linken Hand den Abwasch, während sie mit der rechten Hand ein Dossier fertigstellt (und diese Haltung hat leider nichts mit der Beweglichkeit zu tun, die das Kamasutra manchmal voraussetzt).

Tugend und Vernachlässigung Denn beim aktuellen Marketing-Multipack kann ich ziemlich viele Kästchen ankreuzen: Business Woman? Check. Geht mit ihren Freunden an das Filmfestival von Locarno? Check. Abonnemente für kulturelle Veranstaltungen für Kinder? Check. Liest den Newsletter der New York Times und kocht sogar die Rezepte nach, die am Schluss zu finden sind? Check. Und glauben Sie nicht etwa, dass ich mich dabei physisch gehen lasse! Laser-Epilation? Check. Pilates und Paleo-Diät? Check. Stures Streben nach Tugendhaftigkeit. Das ist also das Portrait eines Roboters, des Frauenbildes, das uns als normal verkauft wird. Die Liste mit den zu erreichenden Zielen der unter 50-jährigen Hausfrau ist in den letzten 50 Jahren deutlich länger geworden. Mit alldem möchte ich Ihnen etwas Wichtiges sagen: Nicht, dass ich mich damit brüsten möchte, denn so speziell ist es gar nicht, aber das alles hat eine Schattenseite: die ständige Müdigkeit, der Vorrang des Images gegenüber den Empfindungen und das Vergessen eines Hauptaspektes des Wohlbefindens, nämlich des Loslassens, vielleicht sogar der Vernachlässigung. Sex & the mountains 48 Stunden in der «Love Suite» des Hotels «The Alpina Gstaad», so lautete das Schockprogramm, das uns die Sinnlichkeit, die des Körpers und des Geistes, ja sogar, seien wir ruhig kühn, das Sexualleben zurückbringen sollte. Letzteres ist für

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Das Reich der Sinne Die Autorin und Kolumnistin Maïa Mazaurette, mein sexueller Coach, hat es mir beigebracht: Das Verlangen ist nichts ohne die grosse Arbeit des Kundendienstes. «So sehr man auch auf den magischen Gedanken zählen möge (wenn man sich wirklich sehr liebt, kommen die raffiniertesten Fantasien und die multiplen Orgasmen wie von selbst) oder auf die Pygmalions (eines Tages wird der Auserwählte kommen und wissen, wie er mich physisch und mental berühren soll, und sein Körper wird sich auf wunderbare Weise dem meinen anpassen), erfordert ein gutes Sexualleben Anstrengungen», erklärt sie. Anstrengungen ja, aber welche? Denn hinsichtlich Anstrengungen macht man im Alltag ja schon viel. Und genau das ist das Problem. Wenn das Sexualleben als weitere Anstrengung angesehen wird, kehrt man lieber gleich zu seiner Lieblingsserie zurück. «The Alpina Gstaad» hat das sehr wohl verstanden und organisiert alles, aber wirklich alles, um Sie in sexuelle Bereitschaft zu versetzen. Es ist eine Reise tief in das Reich der Sinne und vor allem auch zu sich selbst. Sie beginnt, sobald man die Schwelle des Hotels überschreitet.

Ein Ehemann, ein Liebhaber, eine Suite Die Erotik beginnt mit der Aufmerksamkeit, die man sich und dem anderen zuwendet, wenn logistische Fragen unwichtig werden und man sich Zeit nimmt, jeder Sache die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient. Das bedeutet, sich zu erinnern, dass man einen Körper hat und dass das Verlangen so vieles aktiviert: den Geruchssinn, den Tastsinn, das Sehen und den Geschmackssinn. Diese Sinne können sich verbinden oder sich trennen, wenn der eine auskosten möchte ohne die Frustration des anderen. Es bedeutet auch, dass diese Sinne vor allem Wahrnehmungsgrenzen anzeigen, die wir nur verschieben müssen: das Geheimnisvolle, das Unbekannte, die Sanftheit, der Schmerz. So viele Gedanken schwirren mir beim Eintritt in die «Love Suite» durch den Kopf. Die persönliche «Guest Relations»-Managerin erklärt mir, dass ein Lift direkt ins Spa und ins Parking führt, ohne an der Rezeption vorbeizukommen, was totale Diskretion garantiert. Eine Information, die ich schleunigst in einer Schublade meines Kopfs verstaue für den Tag, an dem ich – wer weiss? – mit einem Liebhaber wiederkomme. Die Grundlage der Erotik ist das Fehlen von Gewissheiten. Heute aber bin ich mit meinem Mann hier und die einzige Ungewissheit ist Folgende: Wie sieht das Lustprinzip bei uns als Paar aus? Welches sind die Umrisse, die Bereiche? Ich lebte bis anhin mit der Vorstellung, dass Sex keine besondere Aufmerksamkeit verlange und dass man gleichermassen begehre, ob man 20 oder 40 Jahre alt ist. Sicherlich eine Frage der Erziehung, der Naivität, der Zurückhaltung. Doch ich wurde eines Besseren belehrt: Wenn das Verlangen ein Antrieb ist, so ist es auch, und vielleicht vor allem, eine Vorstellung im Kopf und muss, so wie viele Vorstellungen,

genährt und gepflegt und es müssen Grenzen überschritten werden. Das Verlangen ist unbeständig. Kiki de Montparnasse, unter deren Vorzeichen diese «Love Suite» im «Alpina Gstaad» steht, hat mir an nur einem Wochenende sehr viel beigebracht. Aber wer ist Kiki? Kiki de Montparnasse, Königin im Paris der Zwischenkriegszeit, war Muse von zahlreichen Künstlern wie Man Ray, Modigliani oder Hemingway und berühmte Sammlerin von Liebhabern. Es ist aber auch der Name einer Marke von Dessous, intimen Accessoires und Erotikzubehör. Die «Love Suite» ist ein gemeinsames Projekt von zwei noblen, legendären Häusern: «The Alpina Gstaad» und «Kiki de Montparnasse». Die Chefs der beiden Unternehmen haben dieses neuartige, massgeschneiderte Angebot ausgeheckt, um eine Erfahrung zu ermöglichen, die den «Status quo in Frage stellt». Eine «Love Suite» in einem dem Wohlbefinden der Gäste gewidmeten Luxustempel, um die Lust neu zu entdecken. Das Geheimnis Wenig Fotos. Keine Presse. Ein knapper, schwammiger Text auf der Website des Hotels. Beim Eintreten in die «Love Suite» kann man nur erahnen, was einem erwartet, doch man weiss nichts Genaueres. Umso besser: Wenn wir möglichst wenig wissen, können wir die Fantasie nach unseren Wünschen gestalten. Ohne das Fünfstern-Hotel überhaupt betreten zu haben, findet man allein durch den Gedanken an das Hotelzimmer den Weg zu den Geheimnissen, der Fiktion und der Fantasien wieder. «Das ist des Schwiegervaters Vorstellung von Flitterwochen», erklärt Maïa Mazaurette, «von heimlicher Untreue, sündigen Schläfchen, Komfort in cremefarbenen

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mich wie ein Echo aus einer fernen Zeit. Ich bin bereits in der Mitte der Kolumne angelangt und noch immer scheint es mir so unnatürlich, mich diesem Thema auch nur in Worten anzunähern. Unterstellen Sie mir, einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, nicht, dass ich mich vor dem Erzählen dieser Erfahrung drücken möchte. Aber diese Einleitung ist wichtig, da sie die Lebensweise vieler Menschen widerspiegelt, die sich so negativ auf die Lust auswirkt.

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Leinen, professionellen Seminaren, die entgleisen, von Love-Hotels, wo alles passieren könnte… Es ist das beunruhigende und aufregende Motel aus den Filmen von David Lynch oder das Luxushotel der Erbinnen.» Ja, die «Love Suite» ist ein bisschen all dies gleichzeitig und noch viel mehr. Entdecken wir die Fantasien wieder! Ein Hinweis für diejenigen, die vergessen haben, wie das geht: Das Zimmer ist gefüllt mit Büchern, Kunstwerken, Filmen und Musik, die Fantasien der Liebe und Erotik wecken. Von Godard bis Newton, von «Lady Chatterleys Liebhaber» bis Anaïs Nin, von «9½ Wochen» über «Belle de Jour», es ist eine ganze Ansammlung von Bildern und Wörtern, deren blosse Nennung manchen bereits die Schamesröte ins Gesicht treibt. Hinten im Zimmer steht ein Schrank oder eher eine Vitrine. Dort blickt Ihnen eine ganze Kollektion von Luxusaccessoires von «Kiki de Montparnasse» entgegen, die ganz der Lust gewidmet sind: zarte, strenge, ausgefallene, faszinierende. Sie sind hier, stehen unserer Neugierde und unserem Mut zur Verfügung, als seien sie der Spiegel eines unbekannten Ortes in unserem Paarleben. «Eyes Wide Shut»… Fundamente Legen wir uns erstmal hin. Und wie in den Filmen von Bergman (mit grosser erotischer Spannung) betrachten wir die Zimmerdecke. Sie hat etwas Patina angesetzt, wie alle Bretter, die für den Bau von «The Alpina» verwendet wurden. Etwas später erfahre ich, dass die Ausstattung des Hotels durch das Können lokaler Handwerker entstanden ist, die den Stein von Hand gehauen, das Leder und das im Laufe der Zeit patinierte Tannenholz bearbeitet haben. Die Materialien, aus denen dieses Luxushotel errichtet wurde, entstammen allesamt der Region. Das Gefühl eines zutiefst authentischen

Luxus, das sich im «Alpina Gstaad» ausbreitet, ist nicht nur Effekthascherei: Es gründet auf dem Respekt für die Leute und die Region, das Saaneland mit den so sanften und sinnlichen Kurven. In diesem Tempel des Hedonismus, der einen seltenen, besonnenen Luxus ausstrahlt, komme ich nicht umhin, meine eigenen Fundamente zu überdenken. Das Sexualleben ist nichts ausserhalb von uns, das uns von einer göttlichen Gnade beschieden wird. Auf intime Weise widerspiegelt es unsere Entscheidungen, unser Gleichgewicht und den Platz, den wir der Lust, nicht nur der sexuellen, in unserem Leben einräumen. Liegend, während die Augen den Linien des 1000-jährigen Holzes folgen, realisiere ich, dass die Sexualität viel über uns, über mich, offenbart: Die Aufmerksamkeit, die wir uns und den anderen zuwenden, die Wahl eines unseren Bedürfnissen entsprechenden Partners, die aufgewendete Energie, diesen Bedürfnissen Gehör zu verschaffen und die Fähigkeit, sie mitzuteilen. Ich merke, dass ich sehr verliebt bin, ein bisschen prüde und total erschöpft. An diesem ersten Abend schlafe ich ein – nein, ich träume – und das ist die erste wunderbare Lust, die ich mir gönne. Sprechen, lachen oder schweigen. In Gstaad herrscht (fast) immer schönes Wetter. Während andere im Nebelmeer planschen, geniesst man im «The Alpina» sein köstliches Frühstück, beobachtet dabei die Strahlen der Sonne, dieser unvergleichlichen Verbündeten der Verliebten und verliert sich in den Linien der im Garten thronenden Skulptur von Calder. Die Kunst ist hier überall: in den Salons, den Restaurants, den Zimmern. Der Geschmack und die Kollektionen der Besitzer des «The Alpina Gstaad» prägen den Charakter des Luxushotels. «THE

DAYS OF THIS SOCIETY IS NUMBERED» kann man auf einem Werk von Rirkrit Tiravanija neben dem knisternden Feuer lesen. In diesem dem Hedonismus gewidmeten Rückzugsort zählt nur das gegenwärtige Vergnügen: Man geniesst alles. Zuerst in den beiden Restaurants «le Sommet» und «Megu», wo die Köstlichkeiten, die ayurvedischen Cocktails und der «Sparkling Saké» die Zungen lösen und uns daran erinnern, wie sehr das Lustgefühl mit Teilen, Erinnerungen und Entdeckungen zusammenhängt. Dann im Spa «Six Senses», vielleicht das beste Spa der Schweiz, wo das Angebot der Behandlungen, die Qualität der Therapeuten und Infrastruktur jede Zelle des Körpers und Geistes elektrisieren. Und dies ist nun das Vorspiel: bei diesen Freuden, dieser Kultur des sinnlichen Vergnügens. Auch den ganzen nächsten Tag gab es nur das «Hier und Jetzt». Schlussfolgerung Ich habe Sie warten lassen… Richtig. Und wenn dies nun die Essenz der Erotik wäre? Den Zweifel, die Vorwegnahme und die Unsicherheit, wie es enden wird, kultivieren. Lernen mit Erwartung und Frustration umzugehen. Schritt für Schritt vorgehen. Ist das jetzt Zuwendung? Wollust? Askese? Oder Erotik? Lassen Sie die Unsicherheit zu und erhalten Sie sie möglichst lange. Jede Minute des Tages soll genutzt werden, die Fantasien neu zu erfinden und raffinierter zu gestalten und die unendlichen Möglichkeiten des Vergnügens zu erforschen. Ich habe letztendlich den berühmten Schrank geöffnet, jener, der die Geheimnisse von Kiki birgt. Und ich weiss nun, dass sie mir zur Verfügung steht, in Gstaad, in meiner Küche oder wo auch immer. Manchmal reicht ein Gedanke allein und schon öffnet sich vor uns die «Love Suite».

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Das Neueste aus der Welt der Schönheit ab Seite 82.

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Wie frisch lackiert

Pflegendes Glanzstück

Peter Philips, Creative und Image Director von Dior Make-up, ist immer auf der Suche nach Innovationen. Mit den neuen «Lip Lacquer Sticks» trifft er einmal mehr den Nerv der Zeit. Ein glamouröses Lack-Finish, pflegende Feuchtigkeit dank Hydragel-Kern und eine leichte Textur zaubern den perfekten Kussmund – und das in 18 verschiedenen Farbkreationen in Pastel, Neon sowie klassisch oder wild.

In Ferienlaune

Wer eine Auszeit vom Alltag braucht, greift zum neuen Körper-Trockenöl «Soleil Blanc Dry Oil Spray» von Tom Ford. Das Mandelöl pflegt die Haut seidenzart und duftet exotisch nach Kardamom, rosa Pfeffer und Pistazie, Jasmin, Tuberose und YlangYlang, Ambra, Tonkabohne, Benzoeharz und Kokosnuss. Fast so gut wie Ferien! CHF 85 www.tomford.com

Beim Teint ist auch diesen Frühling der «Glow» Trumpf. Ein dezenter Glanz steht für Jugendlichkeit und Frische. Die neue Make-up-Linie «Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation» von Shiseido deckt nicht nur Unebenheiten ab, sondern schenkt dank feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen ein leuchtendes Hautbild. Erhältlich in 16 Nuancen für jeden Hautton. CHF 60 www.shiseido.ch

In the Mood for Love

Edle Damaszener-Rose, fruchtige Himbeere, schwarze Johannisbeere und süsse Litschi bilden das Herz des neuen Dufts «La Nuit Trésor Eau de Toilette» von Lancôme und machen Lust auf die leidenschaftliche Liebe. Der fruchtig-florale Moschus-Duft wurde erneut von den legendären französischen Meister-Parfümeuren Christophe Raynaud und Amandine Clerc Marie kreiert. Es lebe die Liebe! CHF 98 www.lancome.ch

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CHF 50 www.dior.ch

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Massgeschneiderte Pflege

Modisch codiert Nicht nur in der Mode ist «Customizing» ein Trend. Auch in der Kosmetik setzt man vermehrt auf individuelle Pflege. Bobbi Brown bietet mit der Remedies-Linie eine persönliche Hausapotheke für jedes aktuelle Hautbedürfnis an: Von Trockenheit, über Hautirritationen und fettiger Haut bis zum Schutz vor freien Radikalen. Man kann sie als Serum alleine oder in Kombination mit einer Hautcreme oder Foundation anwenden.

Guter Zucker

CHF 60 www.bobbibrown.ch

Wagemut und Unverfrorenheit waren das Markenzeichen von Gabrielle Chanel. Mit der Make-up-Kollektion «Coco Codes» huldigt Lucia Pica, Global Creative Director für Make-up und Farbe, punktgenau dem sicheren Stilgefühl, aber auch den Ecken und Kanten von Mademoiselle Chanel. Bestes Beispiel ist die Rouge-Palette: «Coco Code (Création Exclusive) Edition Ephémère». Mit den Signatur-Farben Rot, Schwarz, Gold, Weiss und Beige zaubert man das perfekte Rouge auf die Wangen und sorgt für ein optisches Frühlingserwachen. Stylo Yeux Waterproof 932 – Mat Taupe, CHF 35 Lippenstift Rouge Coco Shine 128 – Noir Moderne, CHF 40 Lidschattenpalette Les 4 Ombres Codes Subtils (Edition Ephémère), CHF 70 Rouge Joues Contraste Elégance, CHF 60 www.chanel.ch

Innovativer Durstlöscher

Make-up-Artisten wissen, dass perfekte Lippen bereits mit der richtigen Pflege beginnen. Neben genügend Feuchtigkeit, gehört dazu auch ein regelmässiges Peeling, um die Oberfläche ebenmässig zu machen. Ab März gibt es deshalb von M.A.C die Lip Scrubtious auf Zuckerbasis. Ob Sweet Vanille, Candied Nectar, Fruit of Passion, Summer Berry oder Sweet Brown Sugar – die süssen Früchtchen machen nicht dick, sondern nur streichelzart.

Schwankungen von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit versetzen unsere Haut mehrfach täglich in einen Schockzustand. Dadurch wird die hauteigene Fähigkeit zur Produktion und Speicherung von Feuchtigkeit gestört. Mit der Linie Hydra-Essentiel will Clarins dem ein Ende setzen. Die Linie enthält den hautähnlichen Wirkstoff der Goethe-Pflanze aus Madagaskar und besteht aus sechs verschiedenen Texturen, je nach Hauttyp- und Hautbedürfnissen oder saisonalen Bedingungen.

CHF 20 www.maccosmetics.ch

Crème, CHF 63. Serum, CHF 80. www.clarins.ch

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Schön entschlackt in den Frühling Von Ursul a Borer

Befürworter hingegen glauben, dass durch Umwelteinflüsse Gifte aus der Luft, dem Wasser, der Nahrung, aus der Wohnung und aus der Kleidung in den Körper gelangen. Regelmässige Detox–Kuren sollen den Organismus davon erleichtern. Ob wissenschaftlich belegt oder nicht – in Zeiten der Wellness-Gesellschaft erlebt das Heilfasten ein Revival und wurde dank neuer Erkenntnisse weiterentwickelt. Für einen gesunden Körper ist bewusste Askese unbedenklich und das persönliche Wohlbefinden ist massgebend. Für welche Art von Kur man sich auch entscheidet: Auf Alkohol, Kaffee, Zigaretten, Zucker, künstliche Süssstoffe und gesättigte Fettsäuren sollte man unbedingt verzichten. Ausserdem sind nebst viel frischer Luft und leichter Bewegung in Form von ausgiebigen Spaziergängen oder Yoga auch genügend Schlaf und Erholung wichtig. In der Kosmetik wird nun der Detox-Trend aufgegriffen und soll helfen, das Hautgleichgewicht wieder herzustellen. Der schöne Nebeneffekt: Man nähert sich der gewünschten Bikini-Figur und bringt die Haut zum Strahlen.

Mit Acerola-Frucht Augenpflege «Contour des Yeux Détox Eclat & Anti-cernes» von Bio Nuxe.

Mit Tonerde Klärende Gesichtsmaske «Tonerde» von L’Oréal Paris.

Mit Polyphenol Nachtpflege «Polyphenol C15 Huile de Nuit Detox» von Caudalie.

Mit Salicylsäure Reinigende 3-in-1-Pflegelotion «Lotion Purifiante Equilibrante aux Résines Tropicales».

Mit Hibiskusblütenextrakt «Magnificence Sérum Rouge» von Lierac.

CHF 20 w w w.ch.nuxe.com/ de/bio-beaute

CHF 15 www.lorealparis.ch

CHF 40 www.caudalie.com

CHF 85 www.sisley-paris.com

CHF 90 www.lierac.de

FOTOS Z VG; Filippo Del Vita / blaublut-edition.com

eien es überflüssige Pfunde, die Frühlingsmüdigkeit oder die schon wieder vergessenen, guten Vorsätze zum Neuen Jahr: jetzt ist ein guter Moment zum Entgiften. Genauso wie beim Frühlingsputz und der längst fälligen Entrümpelung der Wohnung, soll auch der Körper entschlackt werden. Während in der hinduistischen Kultur Ayurveda-Kuren bereits seit 4000 Jahren praktiziert werden, taucht das Heilfasten im Westen erst im 19. Jahrhundert auf. Angefangen bei Pfarrer Kneipp, über die Gemüsebrühe des deutschen Arztes Otto Buchinger, Molke-Kuren und Saft-Fasten – mittlerweile gibt es unzählige Methoden der bewussten Enthaltsamkeit. Trotz der langen Tradition, ist Heilfasten nicht unumstritten. Da es keine wissenschaftlichen Studien gibt, geht die Schulmedizin davon aus, dass es in einem gesunden Körper keine Ansammlungen von Schlacken und Ablagerungen von Gift- und Stoffwechselprodukten gibt. Nicht verwertbare Stoffe werden bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr automatisch über Darm und Nieren ausgeschieden.

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KERZE «ROSA MUNDI» VON DIPTYQUE

Das berühmte Duftlabel hat die Tapetenmanufaktur «À Paris chez Antoinette Poisson» mit seinem Designer-Kollektiv gebeten, einem seiner Klassiker einen neuen Look zu verleihen.

FOTO: Z VG

Von Mélanie Mendelewitsch

Die Geschichte Am Anfang stand eine Begegnung zwi– schen dem legendären Parfumhaus Diptyque und den Wandtapeten-Designern von «À Paris chez Antoinette Poisson». Das Trio, das durch seine Arbeit mit Techniken aus dem Kunsthandwerk des 18. Jahrhunderts bekannt wurde, setzte den Duft der Kerze «Rosa Mundi» in ein gedrucktes Motiv um. Der Duft Die wichtigsten Noten dieser aussergewöhnlichen Duftkerze entstehen, wenn die beiden erlesensten Sorten der Parfümerie, die Damaszenerrose und die Provence-Rose, aufeinandertreffen. Schwarze Johannisbeere, Geranie und Bergamotte frischen diesen subtilen Akkord auf, ein Hauch Litschi liefert Würze.

Die Gegenwart Die Kerze «Rosa Mundi», in zwei Grössen erhältlich, ist Kernstück einer ultra-stilvollen Kollektion mit Retrocharme. Als Wandschmuck hat sich das Kollektiv «À Paris chez Antoinette Poisson» pastellrosa Motive auf blassgrünem Grund ausgedacht, die von Hand auf geripptes Papier gedruckt sind – mit der Nummer des Modells und dem Namen des Hauses am unteren Rand. Tradition verpflichtet!

Kerze «Rosa Mundi», Diptyque, CHF 60 (190 g).

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Die «Blue Zones» sind Regionen, in denen besonders viele Hundertjährige leben. Chanel hat sie erforscht und nutzte die Erkenntnisse, ein Kosmetikprodukt zu entwickeln, das nicht gegen die Zeit anzukämpfen sucht, sondern die inneren Ressourcen aktiviert. Von Aurélia Hermange

as haben die Insel Ikaria in Griechenland, die bergige Region Ogliastra auf Sardinien, die Halbinsel Nicoya in Costa Rica und die Okinawa-Inseln in Japan gemein? Die dort lebende Bevölkerung weist eine höhere Lebenserwartung und ein geringeres Risiko für Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf, als sonst irgendwo auf der Welt. Willkommen in der «Blue Zone»! Der italienische Forscher Gianni Pes und der belgische Demograph Michel Poulain erfanden diesen Begriff im Jahr 2000, nachdem sie in der Provinz Nuoro auf Sardinien die höchste je ermittelte Quote an Hundertjährigen entdeckt hatten. Sie markierten den Umriss der Zone mit blauer Tinte auf ihrer Karte. Diese Entdeckung war wegbereitend für den amerikanischen Forscher Dan Buettner und sein Team, die ihrerseits 2009 weitere Gemeinschaften mit solcher Gesundheit und Langlebigkeit fanden. Trotz der grossen klimatischen und kulturellen Unterschiede, weisen die «Blue Zones» Gemeinsamkeiten auf, die eine Erklärung für die hohe Lebenserwartung der Bevölkerung zu liefern scheinen. Bis anhin hatten sich die Wissenschaftler hauptsächlich auf die Ernährung konzentriert, doch dank einer umfassenderen Studie wurden noch weitere gemeinsame Faktoren gefunden. In allen «Blue Zones» ernähren sich die Menschen abwechslungsreich mit viel Gemüse und Früchten aus der Region, essen nur wenig Fleisch und so gut wie keine Fertigprodukte. Ausserdem sind sie bis ins hohe Alter körperlich aktiv. Selbst über 100-jährige Männer und Frauen sind täglich zu Fuss unterwegs, viele arbeiten noch bis über 80. Die Familie und der soziale Zusammenhalt haben einen sehr hohen Stellenwert, die Gemeinschaft und die Beziehung zu den anderen sind wichtiger als materielle Güter oder beruflicher und sozialer Erfolg. Überall in diesen Zonen kann mit Stress besser

umgegangen werden als in unserer rastlosen Gesellschaft. Diese Grundpfeiler eines langen Lebens finden sich auch in den Leitsätzen der ganzheitlichen Gesundheit wieder, wie sie seit mehreren Jahren auf der ganzen Welt entwickelt werden. Von Arizona aus, der Wiege der integrativen Medizin, nach deren Lehre alle Ebenen des Patienten berücksichtigt werden müssen (die psychische, biologische und spirituelle Ebene) breitete sich die Philosophie immer weiter aus. Auch in Frankreich erfreut sich die «Slow-Life-Bewegung» immer grösserer Beliebtheit. Denn, wie wir heute wissen, wenn die Chance, 100 Jahre alt zu werden, unter 1 Prozent liegt, hängen nur 10 Prozent davon direkt von unseren Genen ab. Die restlichen 90 Prozent fallen auf unseren Lebenswandel und die Umwelt. Unsere täglichen Entscheidungen haben also einen grossen Einfluss auf unsere Lebenserwartung. Deshalb schwören immer mehr Menschen auf eine Verlangsamung: um den Körper wieder zu spüren, den Geist zu beruhigen und die Welt um uns herum mehr zu geniessen. Lob der Langsamkeit «Langsamkeit heisst nicht, alles um jeden Preis zu verlangsamen, sondern achtsam zu leben», erklärt Pascale Brousse, Wellnessberaterin und Gründerin der Trendforschungs-Agentur Trend Sourcing. «Denn, um dem Ruf nach immer mehr Produktivität und Wachstum zu entsprechen, müssen wir zwangsläufig immer schneller werden. Dadurch verlieren wir die Fähigkeit, auf unseren Körper zu hören und steuern direkt auf einen Zusammenbruch zu.» Wohl nicht ganz zufällig sind auch Philosophen, Ärzte und Kosmetiker auf das Lob der Langsamkeit aufmerksam geworden. So erleben wir nach zwei Jahrzehnten rasanter technischer Entwicklung und grenzenlosem Kaufrausch dieses Streben nicht mehr als Freiheit, sondern als Entfremdung. Wegen FOMO

Beauty (fear of missing out), der ständigen Angst, Neuigkeiten oder Ereignisse zu verpassen, die Gelegenheit für soziale Interaktionen bieten (Mails, SMS, Tweets, Likes und andere Posts), wird der Geist übersättigt, zerstreut, erschöpft sich und das Gleichgewicht wird gestört. «Im Zusammenhang mit dem permanenten Stress durch diese unaufhörliche Lawine von Verlockungen, können manchmal auch Ekel und Ablehnung auftreten», analysiert Brousse. «Infolgedessen verlässt man Facebook und Twitter. Man lässt das Smartphone abends und am Wochenende im Büro. Man spürt das Bedürfnis, sich von materiellen Gütern zu trennen, indem man recycelt, ausmistet und seine Käufe auf das wirklich Notwendige beschränkt.» Wer lernt, zu verzichten, findet zu sich selbst. Wenn die Zerstreuung aufhört, findet man zum Wichtigen zurück und lernt wieder, sich Zeit zu nehmen. «Eine Studie, die wir in der Türkei und in Japan durchgeführt haben, zeigt, dass der Zeitmangel die grösste Sorge der Menschen ist», bestätigt Nathalie Damery, Philosophin und Co-Leiterin der Beratungs- und Forschungsgesellschaft l’ObSoCo (l’Observatoire société et consommation – Observatorium Gesellschaft und Konsum). Dies wird einer der Gründe sein, warum sich der dänische «Hygge», eine Wohlfühlphilosophie zwischen «Slow Life» und Achtsamkeitsmeditation, derzeit explosionsartig verbreitet. Vier Mechanismen für eine jugendliche Haut Wie das Gehirn und der Körper braucht auch die Haut ein gutes Tempo, um schön zu sein und es zu lange zu bleiben. In

ihrer Funktion als Schutzorgan ist sie direkt allen Umweltund biologischen Einflüssen ausgesetzt (Stress, Müdigkeit, Umweltverschmutzung, UV-Strahlung, Tabak, Ernährung, usw.), die den Alterungsprozess beschleunigen. Daher benötigt sie einen ganzheitlichen Ansatz für ihre Bedürfnisse. Chanel studiert seit 20 Jahren die Frauen und hat bereits eine umfassende Philosophie der Schönheit entwickelt. «Diese integrative Sicht hat uns zu einer neuen Strategie in der AntiAge-Pflege geführt», erklärt Armelle Souraud, wissenschaftliche Kommunikationsmanagerin bei Chanel. «Anstatt die Zeit zu bekämpfen, haben wir begonnen, die Langlebigkeit zu studieren. Wir leben immer länger, es geht also darum, auf allen Ebenen besser zu altern: Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden.» Bereits seit der Entdeckung der «Blue Zones» begann sich Chanel für diese Regionen zu interessieren und ihre Forscher hatten die Idee, ihre Kenntnisse über die Hautalterung mit den Resultaten der neuesten Studien über die Hundertjährigen zu kombinieren. So wurden Parallelen zwischen dem Lebenswandel dieser Menschen und dem Verhalten von Haut, die langfristig ihre Jugendlichkeit erhalten kann, entdeckt. Laut der Forschung von Chanel zeichnen vier Mechanismen für die Langlebigkeit einer jung wirkenden Haut verantwortlich: Die Energieproduktion in den Zellen, vergleichbar mit der täglichen physischen Aktivität in den «Blue Zones»; der Zellstoffwechsel, gleich wichtig wie eine ausgewogene Ernährung; die Anpassungsfähigkeit an Stress innerhalb der Zellen, essentiell, um den täglichen Herausforderungen begegnen zu können, und die interzelluläre

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«Wir werden länger leben, es geht also darum, auf allen Ebenen besser zu altern: Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden.» Armelle Souraud von Chanel

Beauty Ein Wasserfall in Costa Rica, einer der Regionen, die als Blue Zone identifiziert wurde. Der Ausgangspunkt der Entdeckungen war in den Bergen der Ogliastra in Sardinien.

Kommunikation, unerlässlich für das Wohlbefinden der Haut. Das Chanel-Forschungsteam entschied sich anschliessend für eine Kombination von in allen vier Bereichen wirkenden Inhaltsstoffen. Drei Rohstoffe aus der traditionellen Heilkunde der «Blue Zones» wurden ausgewählt: der grüne Kaffee aus Costa Rica, der reich an Antioxidation ist, die Oliven aus Sardinien, bekannt für ihren Gehalt an Polyphenolen und essentiellen Fettsäuren und der Mastixstrauch aus Griechenland mit seinen regenerierenden Kräften. Das daraus entstandene «Blue Serum» erhöht die Lebensdauer der Zellen und fördert die Jugendlichkeit der Haut. «Dieses reichhaltige Pflegeserum eignet sich für alle Hauttypen und jedes Alter und verdeutlicht unsere Vorstellung von Schönheit: Mit dem neuen Konzept für eine jugendliche Haut stehen die Zeichen nicht mehr auf Kampf, sondern auf Versöhnung. Es ist Zeit, unsere inneren Ressourcen zu aktivieren und den Frauen zu ermöglichen, ihre Schönheit selbst in die Hand zu nehmen», schliesst Armelle Souraud. Schicken auch Sie Ihre Haut in die «Blue Zone»!

Blue Serum, Chanel, CHF 130.

PHOTOS FOTO Sarah ZVGBlais

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Pucci: Ein Kleid und drei It-Girls gibt es ab Seite 126 zu entdecken.

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Links: Barett, Alexander Wang x Kangol. Ohrring, Alexander Wang. Jacke in weissem, silbernen und goldenem Tweed mit Zierband, Chanel. Mantel aus Polyester, Xander Zhou. «Kiki» Plattform-Boots aus Ziegenleder, Marc Jacobs. Diese Seite: Jacke in weissem, silbernen und goldenem Tweed mit Zierband und Rock in demselben Tweed mit Zierband, beides Chanel.

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Mode STYLE Schwarzer Hut aus Wolle und Samt, Christian Cowan. Schwarzes Langarm-Kleid aus Seide, 3.1 Phillip Lim. Weisser Kalbsleder- Gürtel, Céline. Strumpfhose, Wolford. Gelbgeflochtene Sandalen, Proenza Schouler.

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Strickpullover aus wollenem Kammgarn, Prada. Kette, Pavon NYC. Schwarze Jacke aus Lammleder, Kenzo. Navy Shorts aus Viskose, Boss. Bleistiftrock, Alexander Wang. Netz-Socken, Sockshop. Seidenschuhe, Aquilano Rimondi.

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Von KRISSI MURISON

ch werde ehrlich mit Ihnen sein: Ich hatte mich nicht Kontaktlinsen. Unter dem Mantel trägt sie einen nüchternen darauf gefreut. Mir wurde gesagt, sie würde spät sein – schwarzen Rollkragenpullover und einen Cardigan. Nach 30 bei ihr seien zwei Stunden Verspätung normal. Erwartet Jahren im Modegeschäft schafft sie es nicht, ihr Lieblingsbild wurde Zurückhaltung, denn sie spricht selten von ihren aus dem Buch zu wählen. Aber «ich liebe die Erinnerungen Ehemaligen – die Rockstars, Playboys, Hollywoodschauspiean die Zeit zusammen mit meinen Mädels, zusammen von ler. Auch ist es kein Geheimnis, das sie gereizt sein kann. Stadt zu Stadt zu reisen, die Shows zu machen. Wir hatten Aber da ist sie. Gerade mal 35 Minuten spät. Und so höflich. Ich viel Spass, wie in einem Studentenwohnheim». Sie meint die bin fast enttäuscht. Und wer ist ihre amazonenhafte BegleiSupermodels der 90er-Jahre: Linda, Christy, Cindy, Tatjana, tung? Nicht PR, keine Assistentin. Doch keine Leibwächterin? Stephanie, Claudia… «Das ist meine Mama, Valerie» sagt Naomi Campbell, 45. Lange vor Taylor Swift prägten die «Supers» den Begriff als «Sie hängt heute mit mir ab.» ursprüngliche «Girl #squad». Campbell war dort das einzige Valerie ist in ihren Mittsechzigern und hat bessere Wangennicht-weisse Mitglied und das erste schwarze Model, das es knochen als ihre Tochter. Sie war mal eine Tänzerin; als auf die Titelseiten der französischen Vogue und des Time sie die Welt umreiste, liess sie die junge Magazins geschafft hat. Sie glaubt, das sei Naomi bei ihrer Grossmutter. Ich weiss ihr zum Teil nur deswegen geglückt, weil das aus Campbells jüngstem Buch, Naomi die anderen Mädchen dazu bereit waren, «Diese Designer buchten Campbell 2016, das letztes Jahr erschien. ihren eigenen Kopf dafür zu riskieren. Es ist eines von zwei: Band eins ist mit «Lass es mich so sagen: Diese Designer keine farbigen Mädchen. prunkvollen Bildern und kurzen Zitaten buchten keine farbigen Mädchen. Ich Ich denke, es war nicht von Campbells Kollegen über die Fabeldenke, es war nicht vorsätzlich, man hat einfach nicht über Diversität nachhaftigkeit ebendieser gefüllt. Band zwei vorsätzlich, man hat eingedacht. Also gingen meine Mädels rein zeigt mehr Bilder, plus Campbells etwas fach nicht über Diversität geschönte Darstellung ihres Lebens vom und sagten: Wenn ihr uns für die Show Kätzchen der Schauspielschule bis zum wollt, müsst ihr auch Naomi nehmen.» nachgedacht.» heutigen Mode-Panther. Ihre Mutter hätte sie dazu erzogen, RasHeute Morgen flog sie aus New York ein sismus nie als Ausrede für das Scheitern und wurde in einem Rollstuhl durch den zu verwenden. Flughafen chauffiert, was – nicht zum ersten Mal – zu Spe«Ich würde andere Mittel finden, um das zu erreichen, was kulationen über eine mögliche Hüftoperation in New York ich wollte. Ich scheue mich nicht vor Herausforderungen. führte; was sie und ihre Leute allerdings mit Verweis auf eine Davon gab es in meiner Karriere viele, und ich musste sie «leichte Fussverletzung» verneinen. Jedenfalls scheint sie alle zur gegebenen Zeit meistern.» jetzt keine Probleme beim Gehen zu haben. Eine dieser Herausforderungen war es, keinen Vertrag als Markengesicht einer der grossen Kosmetikfirmen landen zu Ihre Mutter und sie machen es sich bequem. Valerie scheint können. Sie kann nur vermuten, dass dies Aufgrund ihrer unfassbar süss: Schweigsam und sanft, hat ein Lächeln für jeden übrig. Sie trägt Jeans und ist wunderschön, aber unaufHautfarbe nie geschah. In ihrem Buch schreibt sie: «Ich begriff dringlich. Campbell Junior hingegen – gekleidet in einem ziemlich früh in meiner Karriere, dass ich als schwarzes Model elektrisch-blau-schwarzen Fellmantel – ist eine Wucht der andere Wege bestreiten müsste, um Geld zu verdienen.» Darin inbegriffen waren die Schauspielerei, die Fernsehmoderation, rauen Natur: laut, direkt, unerschöpflich.Natürlich sieht sie ihre eigene Duftmarke zu starten und die Gründung ihres sensationell aus: Volle Lippen, katzenartige Charakterzüge, glänzendes Haar mit einem ausgeprägten Pony und Augen, die eigenes Branding- und Eventunternehmens: NC Connect. irgendwo zwischen Blau und Grün schimmern – vermutlich Den Kontakt mit den anderen «Supers» pflegt sie immer wegen der ihre gottgegebenen braunen Augen verdeckenden noch – vor allem zu Kate Moss, die erst später – mit zarten 17

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Barett, Schwarzer WollcrepeMantel und tiefe Schnürboots in Schwarz aus gekräuseltem Lammfell mit Leinen und Kalbsleder-Details, überlagerter Absatz in goldenem Leder und goldener Aussensohle, alles Dior.

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Mode Model: NAOMI CAMPBELL @New York Model Management Produktion und Art Direction: VICTORIA PAVON Haare: DANTE BLANDSHAW @ Rona Represents Make-Up: RENEE GARNES @ Next Artists Styling Assistenz: CHRISTOPHER DANIELS, ASANTE SHAKUR, IVANA IVKOVIC, NINA CHITADZE Set Design: STEWART GERARD STUDIO Exklusiv für L'OFFICIEL Schweiz produziert.

TE X T Krissi Murison; The Sunday Times; The Inter view People

Jahren – in die Szene trat, und für die Campbell, die drei Jahre älter ist, die Rolle der grossen Schwester eingenommen hat. In den 90er-Jahren war Campbell mit Adam Clayton von U2 verlobt. Sie verbrachten eine Menge Zeit in Irland. Campbell unterzog sich 1999 einer Entziehungskur wegen einer Kokain- und Alkoholabhängigkeit und ist seither Teil eines Besserungsprogramms, wo sie «eine Stunde pro Tag» an sich selbst «arbeitet». Genauer geht sie nicht darauf ein, ausser, dass es sich um Yoga, Pilates oder «einen Spaziergang im Park» handle, und dazu noch Meetings als Teil des Programms. Sie schreibt diesem Prozess zu, sie «aufgelockert» zu haben. Wenn sie damit ausgeglichener und milder meint, kann ich ihr basierend auf diesen Tag nur zustimmen.

musst. Aber du versuchst, als Alleinerziehende dein Bestes zu geben. Ich nahm sie immer mit zum… erinnerst du dich noch, als wir gemeinsam zum Dinner gingen?» «Oh, Puddingtörtchen!», kreischt Campbell. «Du hast mich einmal echt auseinandergenommen, weil ich Messer und Gabel verwechselt hatte. Ich weiss nicht mehr, wo wir waren, aber du hast mir echt die Hölle heiss gemacht.» Solch eine Valerie kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, aber beide schreiben ihr zu, sie könne auf ihre eigene Art streng sein. Campbell wurde in Streatham im Süden Londons geboren. Ihr Vater verliess Valerie kurz nachdem sie schwanger wurde. Mutter und Tochter lebten daraufhin in Italien bis Campbell fast drei Jahre alt war. Als Valerie in die Schweiz umzog, «Mein Verhalten zu bestimmten Zeiten meines Lebens…», ging Campbell zurück nach Südlondon, wo sie die Zeit bei beginnt sie; und ich merke, dass es sich um einen Vortrag ihrer Grossmutter verbrachte. In den Ferien flog sie zur Muthandelt, den sie schon oft halten ter. «Oder ich ging zu ihr, wenn musste. «Ich wurde erwachsen – wir etwas Freizeit hatten», lernte lediglich, wie man lebt, sagt Valerie. Mit fünf wurde «Ich habe grosse Fehler begangen und musste dies vor der ganzen Campbell an der «Barbara SpeWelt tun. Aber das war meine ake Stage School» in Acton einund sie wieder gut gemacht. Ich Opfergabe und ich kann mich geschrieben. Dorthin brachte sie kann mich dafür nicht ständig nicht beschweren. Ich habe ein Bus und zwei Züge, täglich, grosse Fehler begangen und sie quer durch London. fertig machen, aber ich vergesse es wieder gut gemacht. Ich kann War es Naomis Entscheidung, nie. Ich hoffe, man hat mir vermich dafür nicht ständig fertig zur Schauspielschule zu gehen? machen, aber ich vergesse es nie. Valerie: «Ja, ja, ja.» ziehen, so wie ich anderen verziehen Ich hoffe, man hat mir verziehen, Mit fünf? habe, die mich verletzt haben.» so wie ich anderen verziehen Naomi: «Ich sagte ihr schon ehe habe, die mich verletzt haben.» ich überhaupt fünf wurde, dass Aber wo kommt ihr Zorn denn ich dorthin wollte! Alle fragten her? Sie bezog sich flüchtig auf sie verdutzt: Warum hörst du auf «Ängste vor dem Verlassenwerden» in einem vorangeganeine Dreijährige? Bist du verrückt? Und du sagtest, Nein, sie genen Interview. Was meinte sie damit? weiss, was sie will. Ma, wieso hast du mir geglaubt?» «Naja, es gibt immer Probleme mit dem Verlassenwerden, Valerie: «Du warst ständig am Posieren und Tanzen.» weil ich meine Mutter verliess…» Sie hält inne und wechselt Naomi: «Ich hab doch nicht posiert.» den Kurs. «Meine Mutter musste Opfer bringen, um mich an Valerie: «Doch, das hat sie. Ich habe dieses Bild von dir im rosa meine Wunschschule schicken zu können. Sie musste arbeiten Pullover und Jeans, und du warst nur so (Valerie schwingt gehen, leider aber nicht in diesem Land. Also tat sie das, was ihren Arm in eine extravagante Pose; Naomi schaut verlegen). sie für das Beste für mich hielt. Es gab Zeiten, an denen ich Erinnerst du dich nicht?» meine Mutter sehen wollte und sie nicht bei mir sein konnte, Naomi: «Nein, Ma, ich erinnere mich nicht.» aber sie ist eine alleinerziehende Mutter und arbeitete, um Campbell wurde mit 15 von einem Scout entdeckt, als sie mir diese grossartige Schule zu ermöglichen.» nach der Schule in Covent Garden einkaufen war. Sie erinnert Ich blicke zu Valerie. Das muss für dich auch schwer gewesen sich noch an ihre Überraschung, statt ihren zwei blonden sein, sage ich. Freundinnen, die mit ihr da waren, ausgewählt geworden zu sein. Im Hausflur brachte Valerie, die inzwischen wieder «Aber ja, natürlich», sagt Valerie. «Manchmal geht es dem in London war, ihrer Tochter bei, wie ein Model zu laufen. Kind nicht gut und du kannst nicht da sein, weil du arbeiten

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Mode sonst werden ihre Städte in Krawallen untergehen», sagt sie. «Ich kenne mich da nicht so sehr aus und vielleicht sollte ich mich mal hinsetzen und mehr darüber lesen. Aber ja, schwarze Leben zählen, weisse Leben zählen, das Leben von allen ist etwas wert.» Sie seufzt laut. Schon früh in ihrer Karriere meldete sie sich bei der «Koalition der Schwarzen Mädchen der Mode» an (Black Girls’ Coalition), einer von Mode-Agentin Bethann Hardison und Model Iman, David Bowies Witwe, gegründeten Lobbygruppe. Bis zum heutigen Tag zählt Hardison die Anzahl von Frauen mit ethnischen Hintergründen, die jede Saison auf den Laufstegen unterwegs waren. Wenn die Zahlen fallen, schreiben sie und Campbell die Designer mit der Erinnerung an, ihre Pflicht zur Diversität auszuüben. «Manche sagten, sie hätten es ehrlich vergessen! Wir wollen niemanden blossstellen; es geht uns darum, «es soll dir klar und bewusst sein, was du (auf die Laufstege) bringst und vergiss nicht, was für ein Sammelbecken die Welt ist, und 01 dass dein Kunde nicht nur eine Farbe hat.» Sie lernte Bowie durch Iman kennen. Sie will nicht über seinen Tod sprechen, «da es privat ist. Aber für Iman – ihren Partner «Ich sagte, du kannst nicht andere kopieren. Du musst zu verlieren – ist sehr traurig und ich fühle mit ihr. Und sie ist die Bühne ergreifen, mit deinem eigenen Stil.» Und siehe eine Person, die ich sehr respektiere. Sie ging immer sehr direkt da, geboren war das «magische Laufsteg Boom-Boom» mit mir um und sagte mir, was Sache ist. Ich brauche keine ‹Schwachsinns-Menschen› in wie Vogue Campbells unverkennbar hüftschwingendes meinem Leben. Ich hab keine Stolzieren auf unvergessliche Zeit dafür.» Bis zum heutigen Tag zählt Weise beschrieb. Sie sei immer 2011 spielte sie eine entscheidende Rolle beim Internieren schüchtern gewesen – selbst in Hardison die Anzahl von Frauen mit des befreundeten Designers den Jahren, in denen man kein ethnischen Hintergründen, die jede einziges Magazin öffnen konnte, John Galliano in die Entzieohne sie halbnackt irgendwo hungskur, nachdem dieser Saison auf den Laufstegen unterwegs herumliegend zu sehen. wegen eines antisemitischen waren. Wenn die Zahlen fallen, «Als ich jünger war, fühlte Ausbruchs in einem Pariser ich mich bei Fotoshootings für Restaurant festgenommen schreiben sie und Campbell die Bademode und Unterwäsche wurde. Später wurde durch Designer mit der Erinnerung an, unwohl. Jetzt, mit 45, glaube ich Videoaufnahmen klar, dass mich endlich in meiner eigenen er sich bereits vor Monaten im ihre Pflicht zur Diversität auszuüben. Haut wohl genug zu fühlen, um selben Lokal ähnlich verhalten Bilder für Unterwäsche machen hatte. Campbell widmet diezu lassen.» ser Freundschaft ein ganzes Nicht, dass man sie jemals dazu Mini-Kapitel in ihrem Buch. gedrängt hätte: «Nein, ich war sehr wohl die Art von Person, Ich wollte fragen, ob es ihr nicht Unbehagen bereitet, sich so die sagte, was sie machen würde und was nicht.» für ihn einzusetzen, angesichts seiner Kommentare und seiAuf Wunsch ihrer Mutter hat sie nie versucht, ihren Vater zu nes Hintergrunds als Verfechter gegen den Rassismus, jedoch kontaktieren. Sobald sie die Heimat verliess, suchte sie jedoch nach Ersatzfiguren, um die Lücke zu füllen. Der französische 02 Designer Azzedine Alaïa wurde eine davon. Sie nannte ihn «Papa» und verweilte bei ihm, wann immer sie in Paris arbeitete. Der Musikproduzent Quincy Jones war eine weitere Vaterfigur; er nennt sie immer noch seine siebte Tochter. Aber ihre vermutlich bekannteste familiäre Beziehung bestand mit Nelson Mandela, den sie 1994 in Südafrika kennenlernte. Er nannte sie seine «ehrenamtliche Enkelin». Sie sammelte im Gegenzug enorme Summen für sein Kinderhilfswerk. Wir sprechen über den gegenwärtigen Rassenkonflikt in den Vereinigten Staaten und ich frage sie, ob sie bei «Black Lives Matter» engagiert sei, der amerikanischen Aktivistenbewegung, die sich gegen Polizeigewalt und Ungerechtigkeit gegen Schwarze im Strafjustiz-System einsetzt – und die durch Beyoncés Hinweise darauf, während ihres Auftritts beim letzten Super Bowl, ein noch breiteres Publikum erreicht hatte. «Ich glaube nicht, dass es (moralisch) richtig ist, dass Menschen ungerechterweise ihr Leben durch die Polizei verloren haben. Das ist absolut falsch – und es muss etwas passieren,

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Mode

PHOTOS Naomi Campbell von Allen Jones und Josh Baker, Taschen, 2016 TE X T Krissi Murison; The Sunday Times; The Inter view People

springt sie vor dem Ende meiner Frage ein und sagt: «Ich hatte gar kein Problem damit. Deinem Freund geht es nicht gut und er braucht Hilfe, du nimmst das Handy in die Hand und rufst an. Es geht um ein Menschenleben, das ist ernst.» Also was was tat sie? 04 «Ich tat einfach, was getan werden musste und sicherte den Platz. Das einzig Wichtige war es, ihn dorthin zu kriegen und ihn wieder gesund werden zu lassen. Jeder tat seinen Teil. Anna Wintour war unglaublich und ist, was John angeht, «Also, ich sage ja nicht, dass ich keine Kinder kriegen werde. auch sehr beschützerisch. Weil er ein Künstler ist, ich meine… Ich könnte Kinder kriegen. Ich weiss nur nicht, wie ich Kinder du trinkst was und jemand filmt dich, ohne dass du davon kriegen werde. Aber ich denke, ich werde Kinder kriegen, alle was weisst, es ist schrecklich. Ich mag Videos nicht; ich finde denken, ich würde eine gute Mutter sein. Ich habe es immer sie selbst schrecklich.» in Erwägung gezogen. Ich mach es einfach, wenn ich dafür Sie war mit einer ganzen Reihe von bereit bin. Ich lasse mich nicht vom mächtigen Männern liiert – Adam Trommelschlag anderer hetzen; ich Clayton, Mike Tyson, Robert De habe meinen eigenen Rhythmus.» Niro, der russische Milliardär VlaSogar wenn es keinen Mann in ihrem «Nein, ich mache nur Witze. dimir Doronin, der ehemalige ForLeben gibt, hat sie ihre Mutter, die mel-Eins-Teamchef Flavio Briatore. sie alleine erzog, als Inspiration. Das Oh Gott, wer weiss? Ich Keine dieser Beziehungen dauerte erwähne ich. bin eine alte, romantische, an. Ich überlege, ob die Schwierig«Absolut. Total. Davor hatte ich nie keit, Naomi Campbell zu sein, die Angst. Wie gesagt, es ist einfach das traditionelle Person. Ich liebe Timing, das Fundament. Wo lebst du? ist, dass Männer an dieser Tatsaes, zu lieben, das war’s.» che nicht vorbeisehen können. Sie Wo bringst du die Kinder auf?» wollen sie als Trophäe, anstatt einer Was sie als ideale Gelegenheit sieht, lebendigen Vollzeitverpflichtung. Sie Kinder zu kriegen? unterbricht: «Also, du willst für so etwas nach «OK, ich werde das so beantworten: warten Sie auf weitere Hause kommen, denke ich. Ich weiss es echt nicht. Ich kann Entwicklungen.» Sie lacht, dann sammelt sie sich. «Nein, das so lange nicht beantworten, bis es dann endlich pasich mache nur Witze. Oh Gott, wer weiss? Ich bin eine alte, siert.» Was ist mit Valerie? Würde ihr die Vorstellung gefallen, romantische, traditionelle Person. Ich liebe es, zu lieben, Großmutter zu sein? «Ja, ja sie gefällt mir», lächelt Valerie. das war’s.» «Aber ich würde Naomi nicht zwingen wollen…» Ich glaube nicht, dass sie das könnte, auch wenn sie es wollen Oder war es das? Sie macht nicht den Eindruck, als würde würde. sie nur scherzen, sondern eher, dass sie jemanden gefunden hat, mit dem sie sich «mehr» vorstellen könnte. Zum Ende des Interviews hin, sagt sie noch etwas, das mich eine baldige grosse Ankündigung vermuten lässt. Wir diskutieren ihre 0 1 — «Naomi Campbell», von Allen Jones und Josh Baker. Langlebigkeit im Business. Eingeweihte sprechen von ihrer 0 2 — «The Heat of the Moment» – Model Naomi Campbell in der unfehlbaren Arbeitsmoral, aber auch davon, dass sie die EinAmerikanischen Vogue, März 1998 von Ellen von Unwerth. zige der ursprünglichen «Supers» ist, die sich keine Auszeit 0 3 — Jean-Paul Goude fotografierte Naomi in Knysna, Südafrika, genommen hat, um Kinder zu kriegen – und ich erwäge, ob für Harper’s Bazaar USA, September 2009. das etwas mit ihrer anhaltenden Vorherrschaft zu tun hat. 04 — Paolo Roversi Vogue Italien, September 1996. Sie unterbricht mich erneut vor dem Ende meiner Frage.

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Die klare Linie, das war vorgestern. Wie gestern, so fordert die Mode auch heute das Experimentieren und Kombinieren.

Fotografie Priscillia Saada Styling Vanessa Bellugeon

Mode

Mode Ava, links: Trench aus Baumwolle mit Straussenfedern und Velcro-Details, SchurwollPullover, Tasche «Paradigme» aus Madrasleder, Prada. Plateau-Sandalen aus Lackleder, Miu Miu. Anine: Cardigan aus Wolle, Shirt aus bedrucktem Jersey, Jupe aus Hightech-Material, Nerzstola mit Straussenfedern, Gürtel und Sandalen aus Gummi, Tasche «Bowling Ribbon» aus Madras- und Kalbsleder, alles Prada.

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Mode

Kleid aus Baumwolle und Nappa, Stiefeletten aus Kalbsleder mit Krokoprägung, Loewe. Versilberter Ohrring, Jennifer Fisher.

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Mode Bestickter Hosenanzug und Bluse aus Seidenkrepp, Ermanno Scervino. Asymmetrische Ohrringe mit Schmucksteinen und Strass, Marni. LederMules mit Trense, Gucci.

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Mode Bedruckter Blazer mit Python-Einfassung, Patchwork-Top und Jacquard-Hose, Roberto Cavalli. Vergoldete Ohrringe, Hervé Van der Straeten. Tasche aus PythonLeder, Miu Miu.

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Mode Hose und Blazer aus besticktem Seidenjacquard und Leder-Choker, Gucci.

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Mode

Blazer aus Krepp, Bluse aus Seidengeorgette, Michael Kors Collection.

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Mode Jacke, Short und GĂźrtel aus Baumwoll-Denim, Isabel Marant.

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Mode Top aus Seide, Baumwolle und besticktem Samt, Karohemd aus Baumwolle, Dsquared2.

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Mode

Jacke aus BaumwollCanvas, Hose aus Seidengeorgette mit Paillettenstickerei und LedergĂźrtel mit Metallschliessen, Ralph Lauren Collection. Platforms aus Wildleder, Michael Kors Collection.

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Mode

Jacke und Hose aus Krepp, Body aus Jersey und Sandaletten aus Leder und Neopren, alles Versace.

PHOTOS ZVG

Models Ava Hawk McDean und Anine Van Velzen @ IMG Make-up Daniella Koller Haarstyling Yuji Okuda Set Eli Serres Stylingassistenz Rémi Meunier Fotoassistenz Yannick D’Orio

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Mode Kleid aus Baumwolle, Kenzo. Vergoldete Ohrringe, HervĂŠ van der Straeten.

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Klar und verspielt zugleich, so wollen wir dieses Jahr sein. Das spiegelt sich auch in unserem Style wieder.

Fotogr a f i e DEMARC U S ALLEN

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St y l ing S IMON GEN S OW S K I

Mode Schwarzer Mantel aus technischem Wabenstoff, schwarzer gequilteter BH, Strickunterhose, schwarzer geflochtener LedergĂźrtel, alles Max Mara. Weisser Body mit Rollkragen, Wolford. Goldene Ohrstecker, Ana Khouri.

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Mode

Asymmetrisch bedrucktes Seidenkleid mit goldenem Kreuzhotfix, Louis Vuitton.

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Mode

Weisses Hemdkleid aus Popeline, Dice Kayek. Schwarzer gesmokter und bestickter Bikini mit Rüschen und schwarzer Plissérock, beides Miu Miu. Schwarze Lederstiefel, Versus Versace.

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Mode

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Mode Cremefarbene crêpe de Chine Bomberjacke mit schwarzen Organza Rüschen, schwarze Ledershorts mit Rüschen, beides Emanuel Ungaro. Schwarzer, transparenter BH, Yasmine Eslami. Silberner und goldener bi-color Armreif, Bonheur Jewelry. Spartansandalen aus schwarzem und weissem Lackleder, Christian Louboutin.

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Mode STYLE

Cremefarbenes, schwarz besticktes Spitzenkleid, Stella McCartney. Ebenholz-Armreife mit Rotgoldinlays, Ginette NY.

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STYLE Mode

Weisser Twill-Jumpsuit mit Hüft-Taschen-Gürtel, Marni. Silberne Choker und DreieckOhrstecker, Bonheur Jewelry. Spartansandalen aus schwarzem und weissem Lackleder, Christian Louboutin.

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Mode Schwarzes und weisses Crophemd, schwarz-weiss gestreifte Leinenhose, Ann Demeulemeester. Silberner Choker, Annelise Michelson.

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STYLE Mode

Weisser Rippenpullover, cremefarbene Viscose und Satin Shorts, beides Sportmax. Cremefarbener SeidenkreppgĂźrtel, Elie Saab. Goldene Ohrringe, Ana Khouri. Weisse Kunstleder Bikerboots, Ellery.

Model: Monica Cima@IMG Haare: Olivier Henry@B Agency Make-Up: Piia Hiltunen Styling Assistenz: Yoan Pochet Location: The Stackers & Boon Paris

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Mode

Sie sind jung und vielversprechend: eine Bloggerin, eine Schauspielerin und eine Künstlerin schlüpfen in das ikonische Kleid von Emilio Pucci in der Neuauflage von Massimo Giorgetti, dem neuen Kreativdirektor des Florenzer Hauses. Fotografie Sarah Blais Styling Jennifer Eymère Text Elsa Ferreira

ieses Stück ist unverkennbar Pucci: Pop-ArtPrint, ein fliessendes Kleid, selbstbewusster Hedonismus.Der fantasievolle Luxus des «dolce vita» ist die Quintessenz des Florenzer Hauses, das 1948 von Emilio Pucci gegründet wurde und seit 2015 unter kreativer Leitung von Massimo Giorgetti steht. «Was bedeutet der Begriff Luxus heute ?», fragt sich der Modeschöpfer. «Ich glaube, Luxus ist freie Zeit, die man am besten an wunderbaren Orten verbringt.» Das grafisch-bunte Pucci-Universum passt perfekt zu dem italienischen Designer, der bereits mit seiner Marke MSGM mutig auftrat. «Die Maison Pucci hat ein

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kolossales Erbe», vertraute er L’Officiel letztes Jahr nach seiner Nominierung an. «Anfangs hat mich das Gewicht dieser Vergangenheit etwas eingeschüchtert und ich habe viel in den Archiven recherchiert, um die ikonischen Stücke neu zu interpretieren. Da ist mir klar geworden, dass Pucci, obwohl es ein Traditionshaus ist, eine sehr junge Persönlichkeit ausstrahlt. Also habe ich angefangen, meinen Stil umzusetzen und diese Eigenheiten miteinzubeziehen. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen.» Drei Nachwuchstalente verkörpern vor der Kamera Partylaune und Jet-SetFlair wie man es von Pucci kennt.

Mode

Jersey-Kleid und Tasche mit All-Over-Print «Bersaglio», Emilio Pucci. Ringe: Vintage.

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Mode

ür die Generation der Millennials beginnen Erfolgsstorys in den sozialen Medien. Die 16-jährige Pariserin wurde als Mitglied der «Gucci Gang» bekannt, einer Gruppe umtriebiger Freundinnen, die Fotos auf Instagram posten. Diese Mädchen beherrschen alle Codes der Mode aus dem Effeff, lässig und mit coolem Blick. Doch Angelina versichert, das sei alles nie so geplant gewesen und sie

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sei im normalen Leben eher albern. Sie und ihre Gang machen in der internationalen Presse von sich reden: Letzten März war Angelina auf dem Cover von L’Officiel, im Oktober «girl crush» bei Asos. Nicht schlecht. Dennoch bleibt Angelina auf dem Boden. Erfolg in der Schauspielerei ist eigentlich das, was sie anstrebt. «Wenn ich irgendwann eine erste Rolle in einem tollen Film bekomme, dann ist das etwas Konkretes.»

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Jersey-Kleid mit All-Over-Print «Bersaglio», Emilio Pucci. Söckchen aus Baumwolle, Falke. Loafer aus Leder, Jonak.

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it 16 hat Mackenzie Foy bereits eine eindrucksvolle Karriere vorzuweisen. Sie stand für Ralph Lauren bereits mit drei Jahren als Kindermodel vor der Kamera. 13 Jahre später dreht sie Hollywood-Blockbuster und wird demnächst neben Keira Knightley, Morgan Freeman und der Balletttänzerin Misty Copeland in der Disney-Adaption von «Der Nussknacker» zu sehen sein. Inzwischen hat der junge Workaholic

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bereits in «Interstellar» und «Twilight» mitgespielt, ihre Stimme war in «Der kleine Prinz» zu hören und Fernsehauftritte meistert sie wie ein Profi. Um etwa ihr Können in Taekwondo (mit schwarzem Gürtel) unter Beweis zu stellen, durfte sie dem Moderator der «Tonight Show», Jimmy Fallon, einen Armhebel anlegen. Für uns ist es das zweite Treffen mit der jungen Dame, die im Februar 2013 ihr erstes Cover feierte: auf L’Officiel Enfant Paris.

Mode

Jersey-Kleid und Tasche mit All-OverPrint «Labirinto», Emilio Pucci. Ringe: Vintage.

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ie Künstlerin unter den Dreien fühlt sich auf beiden Seiten der Kamera wohl. Sie modelt zwar seit ihrem 15. Lebensjahr, doch Carlotta Kohl widmet sich auch der Enkaustik-Malerei, einer Technik mit Wachs, mit der sie pastellige Werke in Neonfarben entstehen lässt. «Mit meinen Händen physisch etwas zu formen ist eine ganz andersartige kreative Erfahrung. Es ist unglaublich therapeutisch und

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hilft mir sehr», erzählt sie. Für sie sei Kunst ein Weg damit umzugehen, wie sie sich in der Welt wahrnimmt, aber auch eine ständig im Wandel begriffene Vision. Die junge Künstlerin liebt vor a l lem d ie Fotogra f ie u nd möchte da raus ei nmal ihren Beruf machen. Beim Shooting findet sie sofort einen Draht zur Fotografin Sarah Blais, die «weiss, wie man eine Frau toll aussehen lässt».

Mode

Haarstyling Roger Cho Make-up: Shelley Blaze Set design Daisy Azis @ Studio Maud Videograf Shota Sakami Fotoassistenz Alice Fisher Digital Operator Guillaume Mercier SytlingAssistenz Alizée Henot.

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MODE

Luxus-Accessoires und zeitgenössische Möbel haben eine Gemeinsamkeit: Ihr Design orientiert sich am Detail wie am Ganzen. Die Sublimierung des «form follows function».

Realisation DEBORAH REYNER SEBAG 138

Fotografie THOMAS PICO

MODE

Von oben nach unten: Sandalen, aus Wildleder, Hermès, CHF 790. Leder-Mules, Bally, CHF 525. Tasche «Camera Bag», aus genarbtem Leder, Lemaire, CHF 1 173. Tasche «Metal Ribbon», Prada, CHF 1 890. Freistehendes Bücherregal «Mortal Coil» (1993) von Ron Arad, in der Galerie Downtown, Paris, 6. Arrondissement.

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Von oben nach unten: Highheels «Monogram» aus Leder und Canvas, Louis Vuitton, CHF 700. Tasche «Lou», Sandro, CHF 220. Tasche «Bamboo» aus Leder und bedrucktem Ponyfell, Gucci, CHF 3 100. Ledersandalen, Sportmax, CHF 590. Skulptur aus Gips (ca. 1970) von François Salmon, in der Galerie Karry, Paris, 7. Arrondissement.

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Von oben nach unten: Tasche «Oblique» aus Canvas und Kalbsleder, Dior, CHF 2 450. Tasche «Clasp» und Clutch «Croissant» aus Krokodilleder, Céline, CHF 21 450 und CHF 7 000. Plateau-Heels, Gucci, CHF 910. Paravent «Yellow Screen» von Zoé Ouvrier und Sessel von Marco Zanuso (70er-Jahre), in der Galerie Karry, Paris, 7. Arrondissement.

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Mode

Von oben nach unten: Highheels aus Wildleder «Tak», Kenzo, CHF 420. Tasche aus Plexiglas, Lederdetails und Schmuckverschluss, Ermanno Scervino, CHF 1 460. Tasche «Peekaboo» aus bedrucktem Leder, Fendi, CHF 5 190. Tasche mit Blumenstickereien, Nappa- und Lackleder, Miu Miu, Preis auf Anfrage. Konsolen «Cubica» (2002) von Ettore Sottsass, Édition Cleto Munari, in der Galerie Yves Gastou, Paris, 6. Arrondissement.

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Von links nach rechts und von oben nach unten: Tasche «Metropolis Oxygen», aus Kautschuk, Furla, CHF 150. Tasche «Gabrielle de Chanel», Chanel, CHF 3 500. Highheels «Opium», aus Lackleder, Saint Laurent by Anthony Vaccarello, CHF 960. Tasche «Ai», aus Leder, Akris, CHF 1 790. Zwei Konsolen von Gerard Kuijpers, in der Galerie Yves Gastou, Paris, 6. Arrondissement. Styling-Assistenz RÉMI MEUNIER

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Vie

PHOTOS ZVG

l a

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TOM HIDDLESTON

La vie

FOTO: Z VG; Glen Luchford

Von Anne Gaffié

EIN BILD VON EINEM MANN Thomas William Hiddleston, genannt Tom Hiddleston, 35 Jahre alt, 1,88 Meter gross, Inbegriff des Besten, was das britische Empire zu bieten hat. Eine Kindheit in Westminster in London, dann das Studium in Eton an der Royal Academy of Dramatic Art. Als Schauspieler erlebt er seinen Durchbruch 2011 als «super villain» in der Grossproduktion «Thor» aus dem Marvel-Universum. 20 Kilo Muskeln in sechs Wochen, eine kleine Martial-Arts-Ausbildung zwischendurch – er hat durchaus etwas aus sich gemacht. Seither reihen sich für ihn in den USA die Box-Office-Rekorde aneinander. Der erste Film der «Thor»-Serie spielte 1,5 Milliarden Dollar ein und ist damit der fünftgrösste Erfolg der US-Filmgeschichte. Tom wird regelmässig als neuer James Bond gehandelt. Den letzten Sommer hat er am Arm von Taylor Swift verbracht, Drama und Medienrummel inbegriffen, und tröstet sich nun auf den Werbetafeln für das Haus Gucci

Der englische Schauspieler, im Herbst überraschend zum Gucci-Gesicht erkoren, erregte Aufsehen, als er unter anderem in diesem Anzug mit Krawattenmuster und weissen Socken zu Mary-Janes auf einem lindgrünen Sofa posierte, zu seinen Füssen – nein, nicht Taylor Swift. Gucci zieht alle Register, erst recht, wenn es um die Lancierung einer neuen Tailoring-Linie geht.

darüber hinweg. Böse Zungen konnten sich nicht verkneifen, nebenbei die frappierende Ähnlichkeit zwischen seiner Ex und den afghanischen Windhunden festzustellen, die mit auf dem Foto sind. Bald wird Tom Hiddleston auch auf den Plakaten von «Kong: Skull Island» von Jordan Vogt-Roberts (ab 8.3.) und von der dritten Episode der «Thor»Saga, «Thor: Ragnarok» von Taika Waititi (ab 25.10.) zu sehen sein. DAS BILD ... ist entscheidend! Zum ersten Mal, seit Alessandro Michele die kreative Leitung der italienischen Marke übernommen hat, will die Maison nämlich mit einer ganz starken Botschaft die doch eher «klassischen» Kunden ansprechen – jene, die Anzug tragen. Die «Men’s Tailoring» ist eine Zwischenkollektion (entsprechend einer Cruise Collection) und läutet vom Zeitpunkt her die Frühjahr/Sommer-Saison 2017 ein. Daher war es

wichtig, diese Werbekampagne mit einem Paukenschlag zu beginnen. Glen Luchford, der Lieblingsfotograf des Hauses, setzt sie mit einem der aktuell grössten Erfolgsgaranten der Filmwelt in Szene. www.gucci.com

BILDSCHÖNE SZENERIE Kleine Anekdote am Rande: Die Kampagnen-Fotos wurden in Beverly Hills in Los Angeles geschossen, auf dem unglaublichen Anwesen «Dawnridge», das einst dem Künstler, Setdesigner und Kuratoren Tony Duquette gehörte. Der 30 mal 30 Meter grosse Kubus, den er vom Architekten Caspar Ehmcke bauen liess, ist in seiner ganzen Old-Hollywood-Pracht erhalten. Wer möchte, kann dort via Airbnb für ca. 2 600 Franken pro Nacht buchen (es gibt nur ein Zimmer, aber minus 50 Prozent bei Buchung pro Monat). Referenz-Nr. 9647006. @twhiddleston (1 900 000 followers)

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V on

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F D R ie I M s Ge A I od ei nd N N ei t g er U nd er fr D MO E M D us au ag U D m e an oc tr N n h ie er bes S E un ist ni Ze ch D T R c i Ă¤ d d h t Ei F ie t un fti R E ne ra G sp d gt u l U s eic url ist die I E n c h o

La vie

Maria Grazia Chiuri

Gabrielle Coco Chanel

etzten Juli wurde die italienische Modeschöpferin Maria Grazia Chiuri zur künstlerischen Leiterin des Hauses Dior ernannt. Die Kommentare der Medien lauteten durchwegs: Zum ersten Mal in der Geschichte des Hauses bekleidet eine Frau diesen Posten. «Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei Dior arbeiten darf. Es ist eine grosse Verantwortung, als erste Frau die künstlerische Leitung eines Hauses, das so sehr für den Ausdruck der Weiblichkeit steht, zu übernehmen», kommentierte Chiuri bei ihrem Stellenantritt und war sich der Folgen dieser Entscheidung sehr wohl bewusst. Die sensationelle Wahl wurde von den Berufskollegen wohlwollend aufgenommen, genauso wie diejenige von Bouchra Jarrar letzten März, die bei Lanvin nach 14 Jahren Alber Elbaz ablöste. Denn obwohl

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sich die Luxus- und Modewelt in erster Linie an eine weibliche Klientel richtet, ist sie doch mehrheitlich in Männerhand. Gemäss einer Umfrage (im Rahmen einer Studie über die Marken der Modeschauen in New York, London, Mailand und Paris) der englischen Website «Business of Fashion» anlässlich der Präsentation der Frühlings- und Sommersaison 2017 sind 40,2 Prozent der Modedesigner Frauen. Eine Zahl, die überraschen mag, aber die eingeschlagene Richtung aufzeigt. «40 Prozent? Ich finde das gut. Als ich begonnen habe, konnte man die Frauen noch an einer Hand abzählen», erzählt die französische Modeschöpferin Martine Sitbon, die 1986 ihre eigene Marke lancierte. «Die häufigste Journalistenfrage war damals: Wie kann eine Frau alleine Erfolg haben? Ich litt jedoch nicht darunter, da ich es gar

nicht als Stigmatisation wahrnahm, denn ich war damals noch nicht für dieses Thema sensibilisiert. Ausserdem wurde ich Ende der 80er-Jahre von Chloé als Designerin ihrer Kollektionen ausgewählt, nach 20 Jahren Karl Lagerfeld. Die waren damals recht innovativ.» Diese Ansicht teilt auch Isabel Marant, die Mitte der 90er-Jahre ihre gleichnamige Marke lancierte: «40 Prozent Frauen scheint mir nicht so schlecht, wir sind fast bei der Gleichstellung angelangt. Die männlichen Modeschöpfer sind jedoch besser sichtbar, weil die Redaktorinnen der Modemagazine für sie schwärmen und vermehrt über sie berichten. Der männliche Charme betört viele, so funktioniert das oft.» In der Tat engagieren sich Redaktorinnen selten für Designerinnen.

Fotos Z VG; Maripol; Lachlan Bailey May; Lipnitzki; Pia Tryde

Isabel marant

La vie

Jeanne Lanvin

Elsa Schiaparelli

Eine Frauengeschichte Der Modehistoriker Xavier Chaumette erklärt: «Seit dem Mittelalter war die Bekleidung Frauensache. Damals wurde die Textilindustrie von Weberinnen geleitet, die zu Hause die Kleiderproduktion vorantrieben.» Dies änderte sich jedoch im 11. Jahrhundert, als die Schneider das Zepter in die Hand nahmen: Männerkleidung hergestellt von Männern. Die Frau wurde unwichtig: «Sie ist vom Mann abhängig und in Bezug auf Mode nur noch für die Bereiche Unterwäsche, Schneidereibedarf und Kleiderverkauf zuständig.» Die Trendwende vollzog sich erst durch Rose Bertin, die eine der bevorzugten Modistinnen von Marie-Antoinette wurde und dadurch am Hof für Gesprächsstoff sorgte. «Dank ihr erhielten Frauen

Sonia Rykiel

niederer Herkunft im 18. Jahrhundert überhaupt die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Sie spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Mode und ist mit Leuten wie Gabrielle Chanel oder Madeleine Vionnet vergleichbar. Sie stammten alle aus der Unterschicht und erarbeiteten sich dank der Mode eine höhere soziale Stellung», weiss der Historiker. Sie haben auch zur Emanzipation der Frau beigetragen. Chanel, Elsa Schiaparelli oder auch Jeanne Lanvin befreiten die Körper mit ihren Kreationen und in einer Zeit voller Zwänge ebneten sie als Unternehmerinnen den Weg für Frauen wie Sonia Rykiel und Rei Kawakubo. Die Pionierinnen inspirieren noch heute die junge Generation: «Alle Personen, die mich inspiriert und zu diesem Beruf motiviert haben, sind Frauen: Vionnet, Madame Grès, Miuccia Prada, Martine

Sitbon oder auch Michèle Lamy. Sie alle verkörpern das Bild einer starken und unabhängigen Frau, das gefällt mir», sagt Christelle Kocher, Gründerin des aufstrebenden Pariser Labels Koché.

Business Women Heutzutage entscheiden sich viele Modeschöpferinnen, ihr eigenes Label zu gründen und sich allein ins Abenteuer zu stürzen. Es ist die Zeit der Business Women, die das Ruder ruhig in der Hand halten oder sich ein Reich à la Victoria Beckham aufbauen: Die Zeiten, als die Modewelt über die kreativen Bestrebungen des ehemaligen Spice Girls lachte, sind vorbei. Laut der Headhunterin im Luxussegment Floriane de Saint-Pierre, die auch ein eigenes Unternehmen leitet, bauen

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La vie

Rei kawakubo

Phoebe Philo

dank der Förderung von weiblichen Talenten auch die Luxusgruppen vermehrt auf Frauen. «Kering hat nach Alexander McQueen Sarah Burten an Bord geholt. Das war gewagt aber richtig, denn sie war bis dahin in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Auch die Richmont Gruppe hat mit Phoebe Philo bei Chloé eine Unbekannte ernannt. Es ist ein wichtiges Signal, dass so grosse Unternehmen auf Frauen setzen.» Phoebe Philo arbeitet nun für Céline von der LVMH-Gruppe und hat ihr Atelier nach London verlegt, um bei ihrer Familie sein zu können. Als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, hat die Marke im März 2012 sogar eine Modeschau abgesagt. Clare Waight Keller, Kreativleiterin bei Chloé von 2011 bis 2016, findet, man solle keine Angst haben, gegen Vorurteile zu kämpfen, um sich durchzusetzen: «In der

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Unternehmenskultur denkt man oft, dass Männer mehr Durchsetzungsvermögen besitzen, doch Frauen sind fähig, den Job zu machen. Man muss kompromissbereit sein und so handeln, wie nach landläufiger Meinung nur Männer handeln. Das ist schwierig und viele Frauen sträuben sich, ihre Werte so zu verraten. Doch es ist machbar und wichtig. Bei Chloé sind 80 Prozent der Mitarbeitenden Frauen. Ironischerweise gelangen jedoch auch heute erst wenige bis in die Chefetagen.»

Eine Frage des Geschlechts? Der wichtigste Vorteil von Frauen als Designerinnen ist sicherlich, dass sie sich in die weibliche Zielgruppe besser einfühlen können. «Auch wenn es

wichtig ist, jeweils eine Traumvorstellung zu haben, denken wir immer auch an den Alltag. Wir müssen die Kundinnen und ihre tagtäglichen Gegebenheiten immer im Hinterkopf haben», erklärt Vanessa Bruno, deren zeitlose Kreationen seit 20 Jahren Frauen begeistern. Die männlichen Designer haben sich mit ihren Fantasiekreationen meilenweit von der Realität entfernt. «Männer wagen mit ihren Kreationen oft, weiter zu gehen als Frauen, denn sie setzen sich keine Grenzen. Bei den Männern ist die Frauenmode oft reine Fantasie und nicht an Zwänge gebunden. Ich denke insbesondere an Alexander McQueen oder Christian Lacroix. Coco Chanel oder Sonia Rykiel zum Beispiel entwerfen hingegen eher Alltagsmode», ergänzt Isabel Marant. Auch sie ist in ihrem Studio von Frauen umgeben. «Es ist nicht unbedingt bewusst,

Fotos Z VG; Eiichiro Sakata; Manuela Pavesi; David Sims; Hughes Laurent

MiuCcia Prada

La vie

Vanessa Seward

Clare Waight Keller

aber ich arbeite lieber mit Frauen zusammen. Ich mag es, ihre Reaktionen auf die Kleider zu sehen. Das ist eine unmittelbare Rückmeldung.» Für Floriane de Saint-Pierre hat das Geschlecht keinen Einfluss auf die Suche nach den Besten: «Talent hat kein Geschlecht. Es ist jedoch wichtig, dass die weiblichen Talente gleich sichtbar sind wie die männlichen, damit die Luxusgruppen und -marken die richtigen Kandidaten auswählen können.»

Vielversprechende Zukunft Die Zeiten stehen jedoch günstig für weibliche Talente. Davon zeugen die Wettbewerbe, die von Luxusgruppen, dem Kulturministerium unterstellten Strukturen oder Mainstream-Marken

Stella McCartney

durchgeführt werden. 2016 haben nur Frauen diese Preise abgeräumt: Die Französin Johanna Senyk, Gründerin von Wanda Nylon, erhielt den Preis von Andam, die Londonerin Grace Wales Bonner gewann den LVMHPreis und die Engländerin Hannah Jinkins den H&M Design Award. Letzten November verlieh die Kering Gruppe in Zusammenarbeit mit dem London College of Fashion unter der Patenschaft von Stella McCartney und dem Hause Brioni gleich mehrere Preise für ethische und ökologische Mode. Vier der fünf Preise gingen an Studentinnen. «Das sagt etwas aus, die Zeiten ändern sich ohne Zweifel. Ich hoffe, dass dies weitere junge Frauen ermutigen wird», kommentiert Christelle Kocher. «Dank dieser Auszeichnungen werden sie sichtbar. Man kann nicht mehr sagen, dass es keine weiblichen Talente gibt»,

ergänzt Floriane de Saint-Pierre. Für Clare Waight Keller ist die aktuelle Debatte wichtig für die Zukunft: «Je mehr man von Designerinnen spricht, desto einfacher wird es für kommende Generationen. Unsere Generation bereitet den Weg, es ist wichtig, an der Debatte teilzunehmen und die richtigen Fragen aufzuwerfen.»

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DER WEG ZU EINER ETHISCHEN MODE

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FotoS Z VG; Vivienne No.4, Vivienne West wood Campaign, Autumn Winter 2011, Nairobi 2011 Courtesy of Juergen Teller; ITC Ethical Fashion Initiative & Louis Nderi

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La Vie

Mit der Entwicklung wunderschöner Objekte kämpft die «Ethical Fashion Initiative» für soziale Gerechtigkeit, weniger Armut, wirtschaftliche Entwicklung und die Unabhängigkeit besonders benachteiligter Gemeinschaften. Die visionären und gut funktionierenden Projekte zeigen, wie die Mode in Zukunft zu einer gerechteren Welt beitragen kann. Von Valérie Fromont

s ist eine Tasche wie Millionen andere auch. Sie befindet sich in den Schaufenstern einer angesehen Marke in New York, London oder Tokyo und zieht die Blicke der Frauen auf sich, weckt deren Wünsche und Begierden. Sie stellen sich bereits die Gelegenheiten vor, bei denen sie sie benutzen werden und zu welchen Kleidern sie passt. Wie alle diese Millionen Taschen hat diese nicht nur eine Zukunft, sondern auch eine Geschichte. Es ist die Geschichte ihrer Herstellung, der Hände, die die Fäden geführt, den Stoff gewebt, das Futter genäht und die Motive gestickt haben. Ihrer Entstehung liegt ein soziales und ökonomisches Netz zugrunde. Die Tasche lag in den Händen von Frauen in Mali, Kenia oder Äthiopien, die dank ihr die Kinder zur Schule schicken, eine Krankenversicherung für die Familie abschliessen oder fliessendes Wasser installieren konnten. Diese Tasche vollbringt Heldenhaftes und ändert die Spielregeln und die Gesamtsituation: Sie verkörpert die Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Herstellung wurde von der «Ethical Fashion Initiative» organisiert, einer Agentur mit Sitz in Genf, welche

als Teil des International Trade Centre von den Vereinten Nationen und der Welthandelsorganisation WTO unterstützt wird. Betrachten wir diese

Tasche etwas näher und lesen die Etikette: Wir können darauf das Logo einer internationalen Marke sehen,

jenes von Vivienne Westwood oder Stella McCartney. Diese Designerinnen – und viele andere auch – wollen sich in diesem ambitionierten und wirksamen Entwicklungsprojekt engagieren, das die Hauptakteure der Modeindustrie mit Handwerkern in Schwellenländern zusammenbringt. Die «Ethical Fashion Initiative» steht in erster Linie für tolle Produkte, die aus der Zusammenarbeit zwischen lokalen Lieferanten und Bestellungen internationaler Modehäuser zustande kommen. Eine Entwicklungsplattform mit sozialer Verantwortung. «Das sind keine Almosen, sondern Arbeit», betont der Gründer des Projekts, Simone Cipriani. Das System schafft würdige Arbeit, Schönheit und verbessert die Lebensbedingungen der Handwerker und insbesondere der darin arbeitenden Frauen massgeblich. Zudem möchte die «Ethical Fashion Initiative» junge Designer und unabhängige Marken fördern. Alle Projekte der «Ethical Fashion Initiative» beweisen, dass Mode eine soziale Veränderung herbeiführen kann und es funktioniert. Ilaria Venturini Fendi, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Stella Jean, United Arrows, Camper, Marni oder Sass&Bide haben

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L’OFFICIEL Schweiz: Sie haben in der italienischen Lederindustrie Karriere gemacht. Was bewog Sie dazu, sich für die ethisch korrekte Modeproduktion zu engagieren? Simone Cipriani: In Afrika zu leben! Ich habe in Äthiopien gelebt und konnte auch einige Zeit in einem Slum in Kenia zusammen mit Missionaren verbringen. Dort habe ich die Handwerker entdeckt, afrikanische Kleinstunternehmer der Slums, also der unterprivilegierten Gemeinschaften am Rande der Gesellschaft. Ich entdeckte

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bei ihnen unglaubliche Fähigkeiten. Ich kannte den Mode-Sektor, den Markt und wusste, dass es ein neues Bewusstsein für Ethik und soziales Engagement gab. Und ich wollte diese Fähigkeiten mit einigen Modehäusern zusammenbringen. Die industrielle Entwicklung interessierte mich nicht mehr. Ich wollte den Handwerkern helfen, sich zu entwickeln und Arbeit schaffen, Wohlstand verbreiten und die Armut senken. Das Engagement sollte zudem insbesondere für Frauen und Familien positive soziale Auswirkungen haben. Auf welche Herausforderungen sind sie zuerst gestossen? Den Handwerkern zu beweisen, dass ich das Vertrauen der Modeindustrie

Was wir mitbringen ist die Fähigkeit, dieses Know-how in eine Lieferkette für den internationalen Markt einzubinden. Die Fähigkeit, eine strukturiertere Handelsbeziehung zu unterhalten, zu planen, mit einem Kunden eine Beziehung aufzubauen… Und wir helfen, das Handwerk weiterzuentwickeln, damit es breiter und rentabler genutzt werden kann. Als wir zum Beispiel in Afrika mit Stoffen zu arbeiten begannen, hatten diese eine recht geringe Breite. Jetzt stellen wir Stoffe mit einer Breite von 1,0 bis 1,1 Meter her. Das bedeutet, dass sie sowohl von der Kleiderindustrie als auch von Möbelproduzenten verwendet werden können. Diese Lieferanten haben also Zugang zu einem anderen Markt. Das haben wir festgestellt, als wir grosse Webstühle eingeführt hatten, die es dort zuvor noch nicht gab. Die Webstühle funktionieren ohne Strom und die Frauen der Gemeinschaften können gut damit arbeiten. Heute haben wir hervorragende Weberinnen, die sehr schöne Sachen herstellen.

Die Basis der Zusammenarbeit beruht darauf, Kleinstproduzenten aus Schwellenländern mit den grossen internationalen Modemarken in Kontakt zu bringen. Wie organisieren Sie das konkret? Unsere Hauptarbeit besteht darin, Lieferketten aufzubauen und zu erweitern, neue Handwerker einzubinden. Aber auch, das Wachstum Simone Cipriani einer neuen Unternehmergeneration in den Schwellenländern zu hatte. Ich musste mit Kunden herfördern, damit die sozialen Einrichkommen, die sagten: «Wir werden tungen, die wir geschaffen haben, kaufen.» Durch meinen Beruf hatte von afrikanischen Partnern mitgeich bereits Kunden. Ich habe die italileitet werden können. Nach langem Mentoring ist dies heute der Fall. Dann enische Coop besucht, Max Mara, Ilaria Fendi Venturini, dann Vivienne verläuft die Produktentwicklung auf Westwood, Stella McCartney, die uns gleiche Weise wie in der Industrie. Das vertrauten. Vivienne wurde sehr rasch ist ein ganz normaler Arbeitsablauf. zum Antrieb für unsere Arbeit. Dann Unsere Projekte haben nichts mit ist unser Netzwerk nach und nach Wohltätigkeit zu tun, es ist einfach grösser geworden. nur Arbeit. Sie produzieren in Mali nicht die gleichen Dinge wie in Burkina Faso oder Haiti. Sie respektieren und nutzen das Know-how, die Ressourcen und das kulturelle Erbe vor Ort, um ein Projekt aufzubauen. Sie bilden dabei die Handwerker gezielt aus. Wie würden Sie diesen Austausch von Know-how beschreiben? Wir machen uns das lokale Erbe zunutze, insbesondere die traditionellen Berufe.

Ihr langfristiges Ziel ist auch die Förderung junger, afrikanischer Designer – damit diese eines Tages die Produktentwicklung zusammen mit den Handwerkern selbst übernehmen können? Genau. Wenn die Projekte einmal gestartet sind und laufen, möchten wir sie so autonom wie möglich machen. Deshalb ist der Aufbau einer neuen Designergeneration von grosser Bedeutung und deshalb haben wir

Fotos Z VG; Trevor Stuurman; ITC Ethical Fashion Initiative & Anne Mimault

bereits Bestellungen in Auftrag gegeben. Bisher hat sich die Arbeit der Initiative vor allem auf Afrika und Haiti konzentriert, doch nun entstehen neue Projekte in Kambodscha, Afghanistan, Nepal und Tibet. Die «Ethical Fashion Initiative» setzt nicht nur ein Zeichen und ist Hoffnungsträgerin, sie beweist auch, dass innerhalb der Modeindustrie ein Austausch von ökonomischen und sozialen Ansichten möglich ist, der zu mehr kultureller Vielfalt und Respekt gegenüber Mensch und Umwelt beiträgt. Immer mehr Kunden realisieren, dass die geopolitische Ungleichheit für wachsende Spannungen, Unsicherheit, Umweltkrisen und Migrationswellen verantwortlich ist und fordern von den Marken mehr Transparenz und Nachhaltigkeit. Dank neuer Produktionsmethoden und deren Avant-Garde, dank Visionen und Wirtschaftskraft, kann die Mode zu einer gerechteren Welt beitragen. Am Ursprung eines Kleidungsstücks, einer Tasche oder eines Objekts steht ein Wunsch: der Wunsch von Männern und Frauen nach einem schönen Produkt, das jedoch seine wahre Schönheit nur dann entfaltet, wenn es nicht auf dem Buckel von weniger Privilegierten hergestellt wurde. Was bedeutet denn Schönheit, wenn sie nicht mit der grösstmöglichen Anzahl Menschen geteilt werden kann? In der sich laufend verändernden Welt muss sich die Mode immer wieder neu erfinden und wird dadurch den Übergang zu einer ethisch korrekten Produktion schaffen. Der Visionär, Humanist und Gründer der «Ethical Fashion Initiative», Simone Cipriani, beschreibt detailliert, was für ihn ethisch korrekt hergestellte Mode ausmacht, lässt uns an seinen Gedanken teilhaben und erzählt, wie er Projekte lancierte, die eine echte Veränderung brachten.

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Handgewoben aus Baumwolle in Burkina Faso

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Können Sie uns von Ihrer Idee erzählen, Frauen besonders zu fördern? Sie sind das Rückgrat der Welt und überall werden Frauen diskriminiert. Ich glaube, die grosse Veränderung wird im 21. Jahrhundert stattfinden, dass Frauen den Platz erhalten, den sie verdienen. In Afrika spielen die Frauen eine wichtige, soziale Rolle, denn sie treiben den Wandel in der Gesellschaft voran. Jedes Mal, wenn man einer Frau Arbeit gibt, ermöglicht man den Kindern Schulbildung, der Familie den Abschluss einer Krankenversicherung und viele andere Dinge. Deshalb haben wir uns von Anfang an für diese Strategie entschieden. Die Konsumenten verlangen heutzutage Transparenz. Wie können sie in Erfahrung bringen, inwiefern Ihre Arbeit die Lebensqualität Ihrer Partner verbessert? Vertrauen aufzubauen ist sehr wichtig, sonst gelingt es nicht, die Konsumenten emotional in den Kauf einzubinden. Man muss klare Fakten liefern, weshalb wir Kriterien für eine Folgenabschätzung erstellt haben. Bei jeder Bestellung machen wir eine Folgenabschätzung, um zu wissen, wie die Situation der Gemeinschaft, in der die Handwerker arbeiten, vor und nach der Produktion aussieht: Was sie verdient haben, was sie mit dem Geld gemacht haben, wie sich das Leben der Gemeinschaft verbessert hat. Das Ziel unserer Arbeit ist es, allen am Projekt Beteiligten gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Kürzlich haben

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wir uns entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben ein System digitaler Karten aufgebaut, auf denen die Kunden jeden Ort suchen, jede Produktionsetappe des Objekts nachvollziehen sowie seine Geschichte und diejenige der beteiligten Personen kennenlernen können. Wenn sie also beispielsweise eine in Kenia hergestellte Tasche von Vivienne Westwood kaufen, sehen Sie, wo der Stoff, das Leder oder das Futter hergestellt wurde, wo sie genäht wurde und welche Gemeinschaften daran gearbeitet haben. Ein Klick und Sie sehen die Geschichten, Orte des Geschehens und Zahlen. Das Unternehmen, mit dem wir diese Software entwickelt haben, ist ein Spin-Off von Harvard und sie wird schon sehr bald in Betrieb sein. Kann sich dieses Modell weiterentwickeln, ohne dass Angebot und Nachfrage das System kollabieren lassen? Das System kann stark wachsen, denn wir haben genügend Raum dafür, aber sicher nicht unendlich. Man muss lernen, anders zu konsumieren. Besser. Eine gut gearbeitete Handtasche muss langlebig sein. Man kann nicht eine Tasche für 25 Franken kaufen und sie nach einer Saison wegwerfen. Ich habe in Italien vor Jahren eine Tasche für die Arbeit gekauft, die immer noch schön ist. Je mehr Zeit vergeht, desto schöner wird sie. Das Konsummodell muss sich verändern. Ein anderes Problem stellt sich bei der Eingliederung der Handwerker in das Arbeitssystem der Modebranche. Diese muss organisch erfolgen, was kaum möglich ist bei einem Businessmodell, das auf Profitmaximierung ausgerichtet ist und zu wenig die Menschen im Fokus hat. Aber auch das wird sich

verändern, da es nicht nachhaltig ist. Schauen Sie auf Brunello Cucinelli: Er hat sein Geschäftsmodell geändert, um seinen Mitarbeitenden mehr Raum und faire Arbeitsbedingungen zu gewähren. Er ist Humanist und hat gleichzeitig Erfolg in der Mode. Das beweist, dass es möglich ist. Wie können die Firmen diesen Übergang vorbereiten? Das eigene Geschäftsmodell überdenken, sehen, welchen Stellenwert die Leute und die Umwelt darin haben und Schritt für Schritt die Umstrukturierung mit einem klaren Ziel vor Augen beginnen. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, um das Geschäftsmodell zu ändern. Das Wichtigste ist, immer nachzudenken und den Menschen innerhalb eines Systems Priorität zu geben. Das ändert alles. Einige sagen, dass die Ausbeutung der Ressourcen so weit fortgeschritten ist, dass es zu spät ist. Wie behalten Sie die Hoffnung? Ich weiss nicht, ob es zu spät ist, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin ein armer Mann, der in der Mode und der Entwicklung arbeitet. Aber ich glaube an etwas: Das Leben ist schön. Und das Leben ist schön, solange man Hoffnung hat. Das ist der Grund, warum man sich verliebt oder Kinder zur Welt bringt. Ohne Hoffnung würde man noch heute aufhören zu leben. Ich bin also froh, dass ich Hoffnung habe, das ermöglicht mir ein gutes Leben und ich versuche immer, sie mit anderen zu teilen. Ich habe in meinem Leben immer versucht, die Hoffnung weiterzugeben.

Fotos Z VG; Karen Walker; ITC Ethical Fashion Initiative & Tahir Carl Karmali; Giovanni Giannoni

einen Teil ihrer Arbeiten ausgewählt, um sie an internationalen Anlässen wie der Fashion Week von Milano oder der Pitti Uomo zu präsentieren.

Eine Tasche in spezieller Zusammenarbeit mit Marni X Isetan von Kunsthandwerkern in Kenya hergestellt, die dem Ethical Fashion Initiative Network angehören.

Beutel Karen Walker, Herstellung durch kenianische Kunsthandwerker von Artisan.Fashion.

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Ein Look der Kollektion U.Mi-1, am Defilee der Generation Africa an der Pitti Uomo. Es ist ein Teil eines Programmes der Ethical Fashion Initiative. Das Ziel ist, junge afrikanische Designer in der internationalen Modeszene zu fĂśrdern.

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tr a v e l

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Die pure Freiheit: Das Hotel Chetzeron in Crans-Montana. Lesen Sie die ganze Travel Story ab Seite 162.

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STYLE Travel 278 km von Zürich

TRAVEL NEWS

Grenzenloses Alpines Skivergnügen hat schon so manches Stadtkind in die Natur gelockt. In Verbier trifft die Sportbegeisterung jetzt auf gewagtes Design. Das mondäne W Hotel in den Schweizer Alpen bietet urbane Eleganz und lädt zum Verweilen ein. Der fabelhafte Ausblick am Morgen ist nur der Beginn eines unvergesslichen Aufenthalts. www.wverbier.com

895 km von Zürich Auch wenn es sicher kalt wird – ab in den Norden. Genauer gesagt nach Hamburg, wo die funkelnagelneue Elbphilharmonie ein imposantes Westin mit fast völlig verglasten Zimmern beherbergt. Obendrein gibt es einen Panoramablick über die Stadt und die Elbe, über der das von Herzog & de Meuron entworfene Gebäude thront. www.westinhamburg.com

Der Wandel des Viertels Santa Teresa in Rio de Janeiro zeigt sich in der Neueröffnung des M Gallery by Sofitel und spiegelt das neue Gesicht der Stadt. Brasilien-Klischees gibt es hier keine. Dieser elegante Ort wirkt, als hätten die jungen Erben des Modernismus von Oscar Niemeyer die Wohnung eines Sammlers ausgestattet. www.accorhotels.com

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PHOTOS ZVG

9370 km von Zürich

Travel

Travel in Style

Crémes, Lippenstift und Pocket-Parfüm sind fester Bestandteil einer jeder Travelista und gehören so sicher ins Handgepäck, wie das Amen in die Kirche. Dass bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen jedoch alles wieder ausgepackt werden muss, um in eine hässliche Plastiktüte verstaut zu werden, daran denkt man meistens nicht. Claudia May hat mit ihren «Travel Bags» eine stilsichere Lösung gefunden: Erhältlich in drei Grössen, verschiedenen Farben und Leder-Varianten, entsprechen die durchsichtigen Täschchen den EU-Sicherheitsrichtlinien im Luftverkehr und ermöglichen es einem, alle Utensilien einfach und ohne nerviges Umpacken, durch die Sicherheitskontrolle zu bringen.

FOTOS Z VG; Joe Schildhorn/BFA.com for Louis Vuitton

Erhältlich bei Parfümerie Osswald oder online. Ab CHF 80. www.shop-claudiamay.com

Louis Vuitton macht Möbel Im Rahmen der letztjährigen Design Miami im Dezember stellte Louis Vuitton zwei neue Designs der Möbelkollektion «Objets des Nomades» vor. Der «Blossom Stool» von Tokujin Yoshioka und der «Fur Cocoon» von den Campana Brüdern, erweitert die exklusive Möbelkollektion von Louis Vuitton auf rund 18 Teile. Jedes der einzigartigen Stücke wurde von namhaften Designern wie Atelier Oï, Maarten Baas, Barber and Osgerby oder Damien Langlois entworfen. www.louisvuitton.com

Alma Restaurant im the Standard Hotel Hollywood Kaum ein Hotel versprüht so viel Nostalgie wie das «Standard Hotel Hollywood» und es ist eine der meistbesuchten Unterkünfte in Los Angeles. Dass gutes Essen Hand in Hand mit dem Erfolg eines Hotels geht, steht ausser Frage. Der beste Beweis dafür ist das Alma Restaurant, das im Sommer 2016 für sechs Monate im Hotel residierte. Das Alma übernimmt nun unter der Leitung der beiden Co-Founders Ari Taymor und Ashleigh Parsons die Führung der gesamten Food & Beverage-Abteilung des Hotels und versorgt nun die Gäste vom Restaurant bis über zum Zimmerservice mit ihren lokalen Köstlichkeiten. www.standardhotels.com

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AUF DEN STUFEN DES PALAZZO Travel

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Travel Rom ist das Zuhause von Fendi. Um Gäste aus aller Welt standesgemäss unterzubringen, musste ein aussergewöhnlicher Ort geschaffen werden. Daher wurden im Palazzo Fendi, wo sich bereits die grösste Boutique der Maison befindet, sieben Suiten in entspanntem Luxus eingerichtet. Designmöbel, Kunstwerke und eine atemberaubende Aussicht machen ihn zu einem der exklusivsten Refugien der Stadt. Von Christian-Luc Parison

chöne Häuser haben immer eine Geschichte. Die des Palazzo Fendi ist verknüpft mit dem einstigen Adel der «Ewigen Stadt». Der ursprüngliche Palazzo aus dem 18. Jahrhundert an der Kreuzung Via del Corso und Via dei Condotti im palladianischen Stil wurde 1902 umgebaut. Der berühmte Architekt Gaetano Koch entwarf im Auftrag von Prinz Boncompagni, der es zur Residenz für einen Teil seiner illustren Familie machen wollte, ein Meisterwerk neoklassizistischer Architektur. Das Gebäude, das den jetzigen Largo Goldoni überblickt, wurde 2014 renoviert und mit typischen Elementen aus der römischen Architektur der Zwischenkriegszeit ergänzt. «Der Palazzo Fendi ist nicht nur unsere weltweit grösste Boutique», sagt Pietro Beccari, CEO von Fendi. «Er ist viel mehr als nur ein Flagship Store. Er ist ein Emblem und ein Symbol unserer DNA. Kein anderer Ort macht unsere sehr präzise und sehr persönliche Vision des Luxus so deutlich begreifbar.» Es gibt zwei Möglichkeiten, den Palazzo zu betreten. Da ist zum einen natürlich die Glastür der Boutique, die auf den Largo Goldoni hinausführt. Privater ist die Tür zu den Suiten, die sich einige Meter weiter an der Via della Fontanella di Borghese verbirgt. Doch zunächst zur

Boutique: 1000 Quadratmeter Schönheit und «Raffinement». Wände aus weissem Travertin, eine monumentale Treppe aus dunkelrotem, geäderten Marmor führt hinauf zum ersten Stock – der gleiche Marmor findet sich in den Bädern und an der Wand neben dem Bücherregal in der dritten Etage. An einer Wand reproduzierte der Architekt Gwenaël Nicolas die berühmten emblematischen Bögen des Palazzo della Civiltà Italiana aus den Dreissigern, dem neuen Unternehmenssitz von Fendi im EUR-Viertel, den er bis 2015 umgebaut hatte. Die Fendi-Kollektionen kommen hier in einem ausgeklügelten Zusammenspiel aller Elemente perfekt zur Geltung. Die Präsentation der Atelierskunst der Maison ähnelt einer Gemäldegalerie: Dreiecke aus Pelz sind mit unzähligen Nadeln aufgespannt, und an einer «Baguette Wall», die aus tausenden kupfernen Metallstiften besteht, hängen die ikonischen Taschen. Eine Etage höher bleibt man vor einem grossen Fenster stehen. Im Pelzatelier dahinter arbeiten die Kürschner, denen das Label seit Jahrzehnten seinen Ruhm verdankt, direkt vor den Augen der Besucher, scheren oder färben Pelze und fügen die Teile mit einer unglaublichen Präzision und Leichtigkeit zusammen. Die wenigen Gäste, die das Glück haben, in den Palazzo-Suites

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Travel

Hier zeugt alles von Qualität, nicht von Protz.

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Travel

zu übernachten, werden an einer kleinen Rezeption empfangen und gebeten, den Fahrstuhl direkt bis zur dritten Etage zu nehmen. Dort befinden sich die sieben Suiten, die Fendi vor kurzem eröffnet hat. Dort folgt ein ebenso strahlendes Willkommenslächeln von der jungen Concierge, deren Reich dieser exklusive Ort ist. Ausser den grosszügigen Zimmern (das grösste ist etwa 50 Quadratmeter gross) gibt es auf dieser Etage zwei Salons. Wie überall im Palazzo stehen Designmöbel neben Kunstwerken: hier ein pelzbezogenes Sofa von den Brüdern Campana, dort Sessel von Fritz Hansen, und neben dem Bücherregal mit Kunstbüchern thronen Baguette-Bags in Neuinterpretationen von zeitgenössischen Künstlern. Daneben natürlich Schwarzweiss-Fotografien von Karl Lagerfeld, die auch an den Wänden der Suiten hängen. Hier zeugt alles von Qualität, nicht von Protz. Die Referenzen an das Fendi-Universum sind allgegenwärtig, aber diskret. Pelz in einem Rahmen über dem King-Size-Bett, ein grosses Sofa aus gestepptem Leder, Fotos von Rom von Lagerfeld, aber auch Werke von Künstlern aus der Galerie Mazzoleni, wie Lucio Fontana, Agostino Bonalumi, Getulio Alviani, Nunzio und Josef Albers. Ein Paar Designer-Hanteln auf dem Boden machen Lust, in Form zu bleiben, und das zur Verfügung gestellte iPad liefert eine lange Liste von Adressen und Tipps für Shopping und Besichtigungen. Aber was diesen gelassenen Rückzugsort so besonders macht, ist der Ausblick. Die hohen Fenster bieten ein aussergewöhnliches Panorama: die Via dei Condoti, die Piazza di Spagna mit der Kirche Santa Trinità dei Monti gegenüber, links die Via del Corso und die Piazza del Popolo – Rom in seinem ganzen Prunk. Zum Frühstück geht es eine Etage höher ins Restaurant «Zuma» mit Terrasse, japanischer Küche und erstklassig geschultem Service. Der deutsche Küchenchef Rainer Becker hat hier nach London, Hong Kong, Miami, New York, Istanbul und Dubai gerade sein zehntes Restaurant eröffnet, ein weiteres folgt in Las Vegas. Der Architekt Noriyoshi Muramatsu schuf die Atmosphäre eines «Izakaya», eines traditionellen japanischen Gasthauses, indem er die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft miteinbezog und dabei doch den ursprünglichen Geist des Palazzo respektierte. Viel geschnitztes Holz, Tohiki-Keramik, Bambus, eine Anspielung auf das historische Tokio mit Kawara-Dachziegeln. Die Loungebar ganz oben auf dem Rooftop ist in weniger als einem halben

Jahr bereits bereits zur It-Venue geworden, wo man sich auf einen Drink trifft und dem «resident» DJ zuhört. Der runde Aufzug aus Glas und Metall, der zum zweiten Stock führt, wird nur von wenigen erlesenen Gästen benutzt – sehr guten Kunden, Celebritys und Freunden des Hauses. Das «Piano nobile» (die Beletage) des Palazzo wurde nämlich in einen Privatbereich umgestaltet: den Palazzo Privé. Gestaltet von Emiliano Salci und Britt Moran von Dimore Studio entfaltet sich der ganze Prunk eines Adelshauses aus dem 18. Jahrhundert, aufgefrischt mit dem besten Interior-Design von heute. Genau wie das Foyer – mit der Chaise-longue von Gio Ponti, der Konsole aus Travertin von Oeuffice und der fantastischen vertikalen Leuchtskulptur von Dimore Studio – ist jedes Zimmer reich ausgestattet mit Design-Möbeln und Kunstwerken. Mehrere Stücke des Mobiliars wurden übrigens speziell für Fendi von Dimore Studio entworfen und an der Design Miami gezeigt. Das gilt auch für das imposante Bücherregal aus Metall und Glas, das den Salon vom Esszimmer trennt. Dort dominiert ein Tisch aus Metallstangen mit Glasplatte, der mit Chiavari-Stühlen aus schwarz lackiertem Holz, Platz für 16 Gäste bietet. Im Salon steht der Sessel Miranda von Bruno Mathsson harmonisch neben den zeitgenössischen Clubsesseln von Axel Vervoordt. Der in einer Ecke der Etage platzierte Ankleideraum schliesslich, ganz in Pastellgrün, heisst die Kundinnen mit einem Fendi-Diwan aus geschorenem Nerz willkommen. Grosser Luxus? Bitteschön!

Fendi Private Suites: Via della Fontanelle Borghese, 48. Rome. www.fendiprivatesuites.com

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FOTOS Z VG; Chetzeron

ABENTEUER UND LUXUS AUF 2112 m

Travel

Je ungewöhnlicher der Weg, desto mehr schätzt man das Ziel: Das weit oberhalb von Crans-Montana liegende Hotel Chetzeron wird auch dem erfahrensten Reisenden ewig in Erinnerung bleiben. Nur mit dem hoteleigenen Pistenfahrzeug im Winter, dem Hotel Jeep im Sommer oder mit der Gondel und anschliessend zu Fuss oder auf den Skiern erreichbar, ist es ein Erlebnis der anderen Art. Von Simone Aïda Baur

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rans-Montana ist seit mehr als 100 Jahren ein beliebter Ort des alpinen Tourismus. Im Jahre 1893 eröffneten der Walliser Louis Antille, der mit einem gewissen César Ritz befreundet war, gemeinsam mit dem Hotelier Michel Zufferey das erste Hotel auf dem Hochplateau. Ein paar Jahre später gründete ein Genfer Arzt das erste Sanatorium der Region und auch die erste befahrbare Strasse wurde gebaut. Anfang des 20. Jahrhunderts liess ein Engländer den höchst gelegenen 18-Loch Golfplatz der Welt errichten und bereicherte die Region so mit einer weiteren Attraktion. Sportsenthusiasten kommen im Winter wie auch im Sommer voll auf ihre Kosten. Die von der Natur begnadete Region hat schon Könige, Filmstars und andere Persönlichkeiten angelockt, wurde aber auch durch die Ski-Weltmeisterschaften, das European Golf Masters sowie durch das Musikfestival «Caprices» bekannt. Das Chetzeron ist ein Boutique Hotel mit 16 Zimmern und Suiten und wurde innerhalb der Mauern einer ehemaligen Gondelstation errichtet. Sechs Jahre lang dauerte der Umbau. Mit viel Herzblut, Liebe zum Detail und Ausdauer wurde es von Hotelier Sami Lamaa und Ambroise Bonvin, Architekt beim in Siders ansässigen Architekturbüro Actes collectifs ins Leben gerufen. Das Design ist imposant und gleichzeitig zurückhaltend, denn der Fokus richtet sich nach draussen, auf das atemberaubende Panorama, das vom Matterhorn bis zum Mont Blanc reicht. Die wechselnden Farben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bieten ein unvergleichbares Schauspiel. Das Interieur des Hotels ist mit natürlichen Materialien wie Eiche oder Stein ausgestattet sowie mit Metall, Leder oder Filz und wird von neutralen Farbtönen und einzelnen farblichen Akzenten geprägt. Das Kernstück des Gebäudes beherbergt die Rezeption, die Bar, die Lounge und das Restaurant. Trotz der eindrucksvollen Höhe des Raumes wirkt es gemütlich und lädt zum Verweilen ein. Blickfang ist das von einem gewaltigen Glasfenster umrahmte Panorama. Nach meiner etwas turbulenten (die Angaben des Hotels waren leider etwas vage), aber auch aufregenden Anreise per Standseilbahn, Bus, Gondel und zu Fuss die Skipiste runter (das Gepäck durfte ich zum Glück an der Talstation abgeben), werde ich willkommen geheissen und in das Zimmer 26 mit Sicht auf das Rhone Tal begleitet. Auch hier raubt der Blick einem fast den Atem. Das enorme Fenster und die sich dort befindende Fensterbank ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und ich kann es kaum erwarten, es mir dort gemütlich zu machen und einen Moment die Seele baumeln zu lassen. Die Aussicht auf die Berge kann man übrigens auch direkt vom Bett aus geniessen. Es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, den spektakulären Sonnenaufgang zu bewundern, während man sich noch im Bett reckt und streckt. Alle Zimmer verfügen über eine prächtige Aussicht, jedoch empfehle ich Ihnen, ein «Vallée Supérieure»- Zimmer oder eine Suite zu buchen. Die Zimmer, die trotz der minimalistischen Einrichtung viel Gemütlichkeit ausstrahlen, sind mit hochwertigen einheimischen Materialien versehen. Auch hier gilt das Motto: «it’s all about the view».

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Travel

Das enorme Panoramafenster war einst die Gondeleinfahrt

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TRAVEL

«it’s all about the view»

Die Terrasse des Bergrestaurant lädt zum Verweilen ein.

Der Pool auf dem Dach inmitten der Ski-Pisten.

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«Vallée Supérieure»: grandiose Sicht direkt vom Bett aus.

Das Chetzeron verfügt über zwei Restaurants. Einerseits das Bergrestaurant mit seiner berühmten Terrasse, das in einer ersten Phase renoviert wurde (während die Verhandlungen mit den Baubehörden für das Hotel noch auf Hochtouren liefen) und andererseits das Hotel Restaurant, wo morgens ein kleines Frühstücksbuffet aufgetischt wird und abends kulinarische Gerichte aus saisonalen Zutaten gezaubert werden. Ein weiteres Highlight ist der (leider nur auf 33 Grad) erwärmte Pool auf dem Dach – ein absolutes Muss, auch wenn nur für ein schnelles Foto. Um das Verwöhn-Programm abzurunden und die vom Sport strapazierten Muskeln zu entspannen, steht den Gästen ein kleiner Wellness-Bereich, ausgestattet mit Sauna, Hammam und Infrarot-Kabine zur Verfügung. Der Service war zwar freundlich, dürfte meines Erachtens jedoch etwas zuvorkommender und aufmerksamer sein. Dennoch ist das Chetzeron auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis und eine Reise wert. www.chetzeron.ch

In der Suite gönnt man sich gerne mal ein heisses Bad mit Blick auf die Alpen.

DREI GRÜNDE DAS HOTEL ZU VERLASSEN:

PLAINE MORTE Eine Seilbahn bringt Sie bis zum Gletscher Plaine Morte auf knapp 3000 m.ü.M. Das hochalpine Gletscherplateau bietet einen traumhaften Ausblick und eine grandiose Abfahrt. www.crans-montana.ch/de/ski

CRY D’ER Auf 2250 m, neben der gleichnamigen Bergstation des Sessellifts, ragt das neu eröffnete Cry d’Er: Self-service-Restaurant, Fine Dining-Restaurant, Nacht Club und eine riesige Terrasse mit live DJ garantieren ein unvergessliches Erlebnis. La Table bietet haute Cuisine vom Feinsten und ist definitiv einen Besuch wert. www.cryder.ch

Simone Aïda Baur ist Interior Designerin und Bloggerin.

Fotos Z VG; Chetzeron

www.globalinspirationsdesign.com

CRANS AMBASSADOR Die 180° Bar Lounge des komplett renovierten 5-Sterne Hotels Crans Ambassador, ist der ideale Ort für Après-Ski im Dorf. Alpin Chic vom Besten in eleganter, dennoch gemütlicher Atmosphäre. Danach empfehle ich das Fondue au Champagne im behaglichen Carnotzet by Hublot, das, seinem Namen getreu, die Tradition eines Walliser Carnotzet widerspiegelt. www.cransambassador.ch

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Downsizing ist angesagt – auch im SUV-Segment. Dabei fährt der Audi Q2 als Off-Road Zwerg auf der Überholspur. Er überzeugt mit seiner kompakten Grösse, einem markanten Design und einer Menge Hightech und Features und ist das ideale Einstiegsmodell für hippe City-Abenteurer, die auch mal sportlich im Gelände durchstarten möchten.

AUDI Q2

Travel

iemand kann mir weismachen, dass er vor einem Blind-Date nicht ein bisschen im Netz googelt. So gerne ich andere überrasche, habe ich tatsächlich immer wieder Bammel vor neuen Begegnungen der dritten Art. Deshalb wappne ich mich im Vorfeld. Diesmal weiss ich: Der Typ hat tatsächlich einen guten Ruf. Verstanden habe ich nur nicht sofort, warum in seiner Familie allesamt mit Buchstaben und Zahlen betitelt werden. Die Tür der AMAG Utoquai in Zürich geht auf – und mir ein Licht. Ich bin schockverliebt. Nicht in den sympathischen Verkaufsberater Alexander Blattert. Sondern in den neuen Audi Q2. Der erste Eindruck zählt, denke ich – und der ist beim Offroad-Zwerg aus Ingolstadt hervorragend. Ich umkreise den Audi Q2 und nehme seine Länge von 4,19 Metern wahr. Und gucke doch tatsächlich bei seiner Höhe von 1,51 Meter über ihn hinweg. Vorne der hoch positionierte Singleframe-Grill

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samt grossen Lufteinlässen und keilförmigen Scheinwerfern, am Heck ein Dachkantenspoiler, ein angedeuteter Diffusor und Rücklichter, die man so bei einem Audi noch nicht gesehen hat. Dazu ein Gepäckraum von 405 Litern, der sich bei geklappten Rücksitzen auf 1050 Liter erweitern lässt. Besonders auffällig an der hinteren Dachsäule ist ein sogenanntes «Blade». Blattert erklärt: «Das kann auf Wunsch sowohl in einer Kontrast- als auch in Wagenfarbe bestellt werden.» Ebenfalls aussergewöhnlich sind die hohe Brüstungslinie und die im Türbereich eingezogenen Flanken. Ganz klar: Der kleinste in der Q-Familie zeigt Kante und hebt sich damit markant im SUV-Segment ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit nehme ich den Schlüssel entgegen. Wobei die Übergabe einen rein symbolischen Charakter hat. Denn im Audi Q2 braucht es keinen. Zumindest keinen zum Motoranlassen, nur einen zum Türöffnen. Einmal den Schlüssel in Hand, dann den Button «Öffnen» gedrückt,

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Von Nicole Trinkler Jander

Travel

ist der Q2 fast startklar. Rechts neben dem AutomatikGetriebeknüppel muss ich nur sanft den Startknopf betätigen und schon beginnt der Motor zu surren. Binnen Sekunden habe ich den Überblick im top ausstaffierten Innenraum, weiss mit einem Griff nach links und rechts, wo Blinker, Licht, Fensterheber, Handbremse und Navigationssystem sind, finde sofort meinen Lieblingsradiosender – und bin baff. Erstaunt darüber, dass ich mich in keinem SUV je so sicher und wohl gefühlt habe. Und beindruckt von der Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit im Cockpit. Mit locker leichtem Cruisen durch die City und einem mühelosen Bergwärts in den Wald – vorwärts und zurück – sind meine Erwartungen nicht erfüllt, sondern übertroffen. Gibt es zuvor an einem Zebrastreifen durch zu viel Spass am Fahren eine brenzlige Situation, hat mich doch tatsächlich das Assistenzsystem «Pre Safe Front» davor bewahrt, einen Fussgänger zu überrollen und meine Geschwindigkeit gedrosselt. Ohne mein Zutun

versteht sich – und das ist fast schon unheimlich. Unheimlich ist es auch, dass ich mich noch nie so schnell in ein Auto verguckt habe wie in diesen Mini-SUV. Grössentechnisch in der Kompakt-Klasse angesiedelt, trumpft der Q2 in punkto Konnektivität und Infotainment mit Technologien aus der Oberklasse auf und entspricht dabei einmal mehr vernetztem, urbanen Lifestyle. Als Antriebe stehen Benzin- und Dieselmotoren mit einer PS-Zahl von 116 bis 190 zur Wahl. Der Einstiegspreis liegt beim Dreizylinder-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum und 116 PS bei circa 30 700 Schweizer Franken. Kein Schnäppchen, aber möglicherweise eine Liebe fürs Leben.

www.audi.ch

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STYLE

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l a n u it

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Louis Vuitton X Unicef # makeapromise

Paride Toma (Geschäftsführer Louis Vuitton Schweiz und Mitteleuropa) und Dr. Robert Bloch (Vorstandsmitglied der Swiss Committee für UNICEF)

Christelle Huwiler und Emilie Foulastier

Jérôme Della Santa und Laura Manco

Wei Jacquemont, Stéphanie von Smet und Ahmad Mansour

Polina Chertok und Ganina Zaira

Livia Zafiriou mit Stéphane Bonvin, Co-Chefredaktorin und Senior Editor L'OFFICIEL Schweiz und Christine D'Incau Décrevel, PR Louis Vuitton Schweiz

Von Poppi de Varey

or einem Jahr gab Louis Vuitton seine Partnerschaft mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) bekannt. Während dieser Zeit hat die Luxusmarke eindrucksvolle 2,5 Millionen Franken für die lebensrettende Unterstützung von Kindern in Nigeria und Syrien aufgebracht. Dieses Jahr verfolgt eine neue Initiative das Ziel, noch mehr Menschen zu erreichen. Am 12. Januar stellte Vuitton's «#makeapromise day»-Initiative in 460 Geschäften weltweit das «Silver Lockit»- Armband (CHF 500) und die Halskette (CHF 600 vor: Produkte, die speziell für Spendenzwecke für UNICEF designed wurden. Das silberne Schloss symbolisiert das Versprechen, Kindern in Not zu helfen. Darüber hinaus startete die Luxusmarke eine Social-Media-Kampagne, in der die Gäste, die zu den Auftakt-Veranstaltungen eingeladen wurden, für ein Bild gemeinsam mit dem «pinky promise» posierten. Die Bilder wurden dann online geteilt, um andere zu ermutigen, sich der Bewegung anzuschliessen. Generaldirektor von Louis Vuitton in Mitteleuropa, Paride Toma, und Dr. Robert Bloch, Mitglied des Vorstands des Schweizer Komitee für UNICEF, begrüssten Gäste im Flagship Store in Genf. www.louisvuitton.com

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MONTBLANC GALA Dinner SIHH 2017

Von Marc Huerlimann

Gwei Lun Mei, Charlotte Casiraghi, , Jerome Lambert und Hugh Jackman

Luca Argentero

Charlotte Casiraghi

Ronja Furrer

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Pierre Niney

nlässlich der 27. SIHH-Messe, hat Montblanc am 16. Januar 2017 zum exklusiven Gala Dinner in der Brasserie «Des Halles» in Genf eingeladen. Einerseits wurde die neue TimeWalker Uhren-Kollektion vorgestellt und gleichzeitig war es das Farewell Dinner von Montblanc CEO Jerome Lambert. Neu wird er die operative Leitung für die gesamte Richemont-Gruppe übernehmen. Sein «Abschieds-Essen» war demnach hochrangig besucht. Von den Montblanc Ambassadoren gaben sich allen voran Hugh Jackmann, Joan Smalls, Charlotte Casiraghi, der französische Filmschauspieler Pierre Niney, das Victoria Secret Model Ana Beatriz Barros und auch der italienische Schauspieler Luca Argentero die Ehre. Es wurde an zwei grossen langen Tischen zum familiären Nachtessen aufgedeckt. Die Montblanc Vertreter und ihre Stars mischten sich unter die Gäste und so entstand ein gemütlicher Abend unter «Freunden» der Marke Montblanc! www.montblanc.com Hugh Jackman

Ari Vatanen

Gwei Lun Mei

Aldo Comas, Macarena Gomez

Ana Beatriz Barros, Montblanc CEO Jerome Lambert, Joan Smalls, Neels Visser

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Erdem www.erdem.com

Jeremy Scott www.jeremyscott.com

3.1 Phillip Lim www.31philliplim.com

Carven www.carven.com

Ermanno Scervino www.ermannoscervino.com

Jil Sander www.jilsander.com

Acne Studios www.acne.com

Céline www.celine.com

Falke www.falke.com

Jonak www.jonak.fr

Adler www.adler.ch

Chanel www.chanel.com

Fausto Puglisi www.faustopuglisi.com

Joseph www.joseph-fashion.com

Akris www.akris.ch

Chaumet www.chaumet.com

Fendi www.fendi.com

Kenzo www.kenzo.com

Alberta Ferretti www.albertaferretti.com

Chloé www.chloe.com

Fenty x Puma by Rihanna www.puma.com

Lanvin www.lanvin.com

Alexander McQueen www.alexandermcqueen.com

Christian Cowan www.christiancowan.com

Filles à Papa www.fillesapapa.com

Lemaire www.lemaire.fr

Alexander Wang x Kangol www.alexanderwang.com

Christian Dior www.dior.com

Furla www.furla.com

Loewe www.loewe.com

Ana Khouri www.anakhouri.com

Christian Louboutin www.christianlouboutin.com

Gareth Pugh www.garethpughstudio.com

Louis Vuitton www.louisvuitton.com

Ann Demeulemeester www.anndemeulemeester.com

Christian Wijnants www.christianwijnants.com

Giamba www.giamba.com

Maison Margiela www.maisonmargiela.com

Annelise Michelson www.annelisemichelson.com

Christopher Kane www.christopherkane.com

Ginette NY www.ginette-ny.com

Marc Jacobs www.marcjacobs.com

Anya Hindmarch www.anyahindmarch.com

Coach www.coach.com

Givenchy www.givenchy.com

Marni www.marni.com

Aquilano Rimondi www.aquilanorimondi.it

David Koma www.davidkoma.com

Gucci www.gucci.com

Mary Katrantzou www.marykatrantzou.com

Audemars Piguet www.audemarspiguet.com

De Beers www.debeers.com

Haider Ackermann www.haiderackermann.com

Max Mara www.maxmara.com

Audi www.audi.com

Dice Kayek www.dicekayek.com

Harry Winston www.harrywinston.com

Michael Kors www.michaelkors.com

Balenciaga www.balenciaga.com

Diesel Black Gold www.diesel.com

Hermès www.hermes.com

Miu Miu www.miumiu.com

Bally www.bally.ch

DKNY www.dkny.com

Hervé Van der Straeten www.vanderstraeten.fr

MSGM www.msgm.it

Balmain www.balmain.com

Dolce & Gabbana www.dolcegabbana.com

Isabel Marant www.isabelmarant.com

Mugler www.mugler.com

Bonheur Jewelry www.bonheurjewelry.com

Dries Van Noten www.driesvannoten.com

Issey Miyake www.isseymiyake.com

Mulberry www.mulberry.com

Boss www.hugoboss.com

Dsquared2 www.dsquared2.com

J.W. Anderson www.j-w-anderson.com

Nina Ricci www.ninaricci.com

Bottega Veneta www.bottegaveneta.com

Elie Saab www.eliesaab.com

Jacquemus www.jacquemus.com

Olympia Le-Tan www.olympialetan.com

Boucheron www.boucheron.com

Ellery www.ellery.com

Jaeger LeCoultre www.jaeger-lecoultre.com

Paco Rabanne www.pacorabanne.com

Bulgari www.bulgari.com

Emanuel Ungaro www.ungaro.com

Jaquet Droz www.jaquet-droz.com

Paskal www.paskalclothes.com

Burberry www.burberry.com

Emilio Pucci www.emiliopucci.com

Jason Wu www.jasonwustudio.com

Paul Smith www.paulsmith.co.uk

Calzedonia www.calzedonia.com

Emporio Armani www.armani.com

Jennifer Fisher www.jenniferfisher.com

Philosophy di Lorenzo Serafini www.philosophyofficial.com

Auf den Webseiten aller Brands finden Sie Store-Locator oder den Kontakt eines Kundenservices, der Ihnen den Händler in Ihrer Nähe angibt. 178

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Cartier www.cartier.com

ADRESSEN

Mode

ADRESSEN

Piaget www.piaget.com

Vivienne Westwood www.viviennewestwood.com

Pierre Hardy www.pierrehardy.com

Walter Steiger www.waltersteiger.com

Prada www.prada.com

Wanda Nylon www.wandanylon.fr

Preen by Thornton Bregazzi www. preenbythorntonbregazzi. com

Wolford www.wolfordshop.ch

Proenza Schouler www.proenzaschouler.com Rag & Bone www.rag-bone.com

Xander Zhou www.xanderzhou.com Yasmine Eslami www.yasmine-eslami.com

Ralph Lauren www.ralphlauren.com

Beauty

Roberto Cavalli www.robertocavalli.com

Biologique Recherché www.biologique-recherche.com

Rodarte www.rodarte.net

Chanel www.chanel.com

Ron Arad www.ronarad.com

Erborian www.erborian.com

Sacai www.sacai.jp

Caudalie www.caudalie.com

Saint Laurent par Anthony Vaccarello www.ysl.com

L'Oréal Paris www.lorealparis.ch

Sandro www.sandro.com Sies Marjan www.siesmarjan.com Simone Rocha www.simonerocha.com Sockshop www.sockshop.co.uk Sportmax www.sportmax.com

Sisley www.sisley-paris.com Lierac www.lierac.de Bobbi Brown www.bobbibrown.ch Clarins www.clarins.ch Tom Ford www.tomford.com

Stella McCartney www.stellamccartney.com Tiffany & Co. www.tiffany.com Tommy Hilfiger www.tommyhilfiger.com Trussardi www.trussardi.com Vacheron Constantin www.vacheron-constantin. com Valentino www.valentino.com Van Cleef & Arpels www.vancleefarpels.com Véronique Leroy www.veroniqueleroy.com Versace www.versace.com Victoria Beckham www.victoriabeckham.com Vionnet www.vionnet.com

Monica Cima fotografiert von Demarcus Allen. Orangenes Kleid aus Crêpe de Chine, Christian Wijnants. Die ganze Story ab Seite 116.

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n die Demo im Little Black Dress und goldenen Slingbacks: Die einen finden es genial, viele unangemessen, andere komplett deplatziert. Die Idee stammt von Karl Lagerfeld. Im Oktober 2014, an der Frühjahr/ Sommer-Schau 2015 unter dem Glasdach des Grand Palais, schwingt Cara Delevigne am Megafon Reden vor einer Schar Revolutionärinnen in kurzen Hosen. Slogans aus der Frauenbewegung wie «Ladies First», «Women’s rights are more than alright» stehen neben anderen, unpolitischeren. «Be your own stylist», «Tweed is better than tweet». Schon ist die Debatte eröffnet. Auch wenn die Mode gern für sich beansprucht, dem schwachen Geschlecht Macht zu verleihen, liegen die wahren Beweggründe irgendwo zwischen «gut gemeint» und Marketingstrategie. Ein Jahr später, als Cara Delevigne sich (wieder!) mit einem kopierten Design des berühmten Shirts «The future is female» zeigt, gibt es Proteste aus der lesbischen Community. Cara hatte keine Vermarktungsrechte. Der Slogan stammt von US-Aktivistin Liza Cowan und war 1975 erstmals auf einem Shirt ihrer Freundin, Folk-Sängerin Alix Dobkin (Foto), zu sehen. Auch die erhobene Faust der «Women’s Lib» gibt es seit Monique Wittig und den Pionierinnen des französischen Feminismus der 70er-Jahre. Obwohl Cara Delevigne, fraglos eine Ikone der Gay-Community, einen Teil des Erlöses für «Girl Up» spendete, eine UN-Kampagne für junge Mädchen in Entwicklunsländern, wurde sie beschuldigt, eine kritische Message zu verzerren. Löbliche Absichten, aber ein Background, der mit

der Botschaft zum Teil im Widerspruch steht – das britische Supermodel verkörpert alle Paradoxe des Fashion Feminism. Für das T-Shirt «We should all be feminists» aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 von Dior, muss man in Frankreich einen halben Mindestlohn hinblättern. Das gleiche gilt für «Thanks Girls» von Stella McCartney und für «Shut that guy up» von Olympia Le-Tan. Protest-Kleidung wirft für die Luxusmarken neuerdings viel Geld ab, trotzdem ist die Öffentlichkeitswirkung unbezahlbar. Die Message wird millionenfach auf Insta, Twitter und Snapchat geteilt und sensibilisiert am Ende doch. 2013 hatte Petra Collins einen richtigen Medienwirbel ausgelöst, als sie für American Apparel das T-Shirt «Period Power» entwarf, auf dem eine menstruierende Vagina zu sehen ist. Kurz darauf wurde der Instagram-Account der jungen Kanadierin zensiert, nur weil dort ein Foto von ihr im Slip mit nicht epilierter Scham zu sehen war. Gibt es im dritten Millennium nur noch trash-freien Hochglanz-Feminismus auf Konsensbasis, der sich stillschweigend dem Diktat der Mode unterwirft, das Simone de Beauvoir in «Das andere Geschlecht» einst angeprangert hat? Die «Generation Z», und mit ihr Petra Collins, beweist, dass man hip sein, Gucci tragen und für Frauenrechte kämpfen kann. Die Mode hat dabei ihre Berechtigung. Zur Erinnerung: Christian Dior, Coco Chanel, André Courrèges und Sonia Rykiel haben abseits kommerziell motivierter Fehden mehr gemacht, als nur Kleider zu entwerfen. Sie haben die Frau neu erfunden.

Slogan-T-Shirts, von brav bis trashig, übernehmen nicht zum erstem Mal Laufstege und Social Media. Mit dem Trend, der dem Feminismus der Siebziger entstammt, stellt sich die Frage: Hat die Mode in diesem Kampf eine Berechtigung? Versuch einer Analyse. Paco Rabane

Dior Von Mathilde Berthier

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FOTOS ZVG; Liza Cowan, Image Bank ; Marcio Madeira

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