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94 ENTRÉE 12
Editorial
14
Contributors
174
Adressen
INHALT
STYLE
38
Buchstäblich
40
Kolumne – Adwoa Aboah
44
Fashion Week – Style-Hotlist
50
La vita é Bella — Tag Heuer
54
Akris über Kunst und Mode
58
Accessoires – kunterbunt gemischt
BEAUTY 64
Beauty News
67
Kate Hudson X La Mer
68
Fashion Week – Beauty-Hotlist
72
Ikonen der Schönheit
76
Liya Kebede X Calvin Klein
MODE 82
PRÉLUDE
Coverstory – Carmen Dell'Orefice, la grande Dame
18
News
94
Gesucht & Gefunden
18
News – Max Mara in Soul
106
Weiche Linien
24
Joseph – Louise Trotter im Interview
118
Haute Joaillerie – Funkelnde Nacht
26
Pamela Anderson – Pin-up und Aktivistin
27
Anatomie einer Ikone
28
Lanvin – Back to the Future
30
Bulgari – Macht und Verführung
32
Tendance Bijoux – in guter Begleitung
33
Tendance Montres – Lichtreflexe
48
34
SIHH – Zeit der Frauen
36
Aurélie Bidermann – Juwelen der Imagination
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auf Metall
INHALT
164 MAGAZINE 130
Kaia Gerber – wie die Mutter, so die Tochter
134
Mario Sorrenti über Kate Moss und Calvin Klein
140
Charlotte Lynggaard – Harmonie des Glücks
144
Mission «Code Coco»
148
Manolo Blahnik – die Welt zu Füssen
TRAVEL 154
Travel News
156
Yoga Retreats – Reisen
130
der besonderen Art 160
Hoch über Ho Chi Minh City
164
Berggeflüster im Oman
LA NUIT 170
London Fashion Awards 2017
LAST LOOK 176
Die letzten Wünsche
AUF DEM COVER: Carmen Dell’Orefice in Palmer Harding , Miu Miu und Marc Jacobs Schmuck von Graff. Fotografie Kristian Schuller. Styling Christopher Maul.
EDITORIAL
STYLE
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Unglaublichen Menschen zu begegnen, ist eine der grössten Inspirationen in meinem Job. Im September hatte ich anlässlich der Filmfestspiele von Venedig das Glück, eine echte Heldin von mir zu treffen. Ich wurde von Jaeger-LeCoultre eingeladen, einem Abend zu Ehren von Catherine Deneuve beizuwohnen. Sie ist so glamourös und faszinierend, wie man sich nur vorstellen kann, und besitzt die natürliche Fähigkeit, jeden Raum zu beherrschen, sobald sie eintritt. Etwas an ihr nimmt einen gefangen, und genau diese Eigenschaft nahmen wir als Grundlage unserer zweiten jährlichen «Icons»-Ausgabe. Der Begriff «ikonisch» wird heutzutage für alles und jeden verwendet, doch die Persönlichkeiten in der März-Edition werden ihm, davon sind wir überzeugt, auch tatsächlich gerecht. Während die meisten Models ein schmales Karrierefenster haben, arbeitet unser Coverstar Carmen Dell’Orefice bereits seit über 70 Jahren. Abgesehen von ihrem Aussehen und ihrer illustren Karriere, legt vor allem Carmens Geschichte Zeugnis ihrer Stärke und ihres Durchhaltevermögens ab. Als einziges Kind eines aus Italien eingewanderten Vaters und einer ungarischen Mutter modelte Carmen zunächst nur, um ihre verarmten Eltern finanziell zu unterstützen. Sie selbst hat drei Ehen hinter sich und überstand einen verheerenden Rückschlag, als sie durch Bernie Madoffs berüchtigtes Pyramidenspiel um mehrere Millionen Dollar betrogen wurde. In den Bildern von Kristian Schuller auf Seite 82 ist sie schlicht atemberaubend, mit silbernem Haar und königlicher Haltung, ein erstrebenswertes Vorbild für uns alle. Während Carmen Dell’Orefice sicher eine zeitlose Eleganz verkörpert, definiert Kate Moss eine gänzlich andere Ära. Moss prägte die Neunziger, in denen die Modeindustrie so einiges von ihrem Hochglanz einbüsste. Ersetzt werden sollte er durch etwas, das ungeschönt und intim ist und in den Bildern auf Seite 134 eingefangen ist. Hier erzählt der legendäre Fotograf Mario Sorrenti, wie es zu der Fotosession kam, aus der 1993 Calvin Kleins ikonische Kampagne für «Obsession» werden sollte Eine andere Gigantin aus der gleichen Zeit, die Rebellin und Aktivistin Pamela Anderson, traf sich mit uns zu einem Gespräch über ihre neue Lingerie-Kollektion für Coco de Mer, zu sehen auf Seite 26. Der neue Superstar in Gestalt von Kaia Gerber. Mit 16 debütierte Kaia im letzten September an den Fashion Weeks zum Frühjahr/Sommer 2018 und sorgt seither für enormen Gesprächsstoff. Ihr sensationelles Debüt und ihr bemerkenswerter Stammbaum deuten auf eine vielversprechende Karriere hin, auf die es zu achten lohnt (Seite 130). Zu guter Letzt ist da Adwoa Aboah, Aktivistin und demnächst Supermodel, so Couture-erfahren wie street smart. Ein Rollenmodell, das etwas zu sagen hat – ihre Online-Plattform Gurls Talk bringt den Modediskurs für Frauen in die Jetzt-Zeit. Unsere Kolumnistin Valérie Fromont spricht über ihre Botschaft, deren Bedeutung heute und wieso wir alle zuhören sollten. Viel Freude damit (Seite 40)!
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VIEL SPASS!
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Alexandra Wester, Leichtathletin
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CONTRIBUTORS 16
KRISTIAN SCHULLER
MARIANNE ESCHBACH
ALI ALT
Der gebürtige Rumäne kam als kleiner Bub mit seiner Familie nach Deutschland. Heute pendelt er zwischen New York und Berlin. Seine Freude an den schönen Dingen im Leben veranlasste Kristian Schuller dazu, Modedesign mit Vivienne Westwood und Fotografie mit FC Gundlach zu studieren. Heute arbeitet er als Fotograf und Art Director. Er fotografierte für Modemagazine oder gab seine eigenen Fotobücher heraus. Für L’OFFICIEL Schweiz hat Schuller die Ikone Carmen Dell’Orefice in New York fotografiert. Bewundern Sie die zeitlose Schönheit ab S. 82.
Marianne Eschbach ist Journalistin und Redaktorin in Zürich mit Spezialgebiet Uhren, Schmuck, Mode und Kosmetik. Als Kennerin der Luxus- und Lifestylewelt beobachtet sie deren Entwicklungen und Veränderungen seit vielen Jahren. Für L’OFFICIEL Schweiz pickte sie die Uhrenlieblinge der SIHH, die sie während ihres Besuchs in Genf bestaunen konnte. Mehr dazu auf S. 34.
Unsere neuste Journalistin, Ali Alt, hat Jura studiert und bis vor Kurzem als Anwältin in London gearbeitet. Ihre Faszination für Lifestyle und Kulinarik hat die Schöne dazu verleitet, gemeinsam mit ihrem Mann ein Restaurant zu eröffnen und den Blog Baliboosta ins Leben zu rufen. Zudem schrieb sie ein Kochbuch und interviewt Business-Frauen sowie Influencer. Ihre Leidenschaft für Fashion und Lifestyle konnte sie im Interview mit dem Topmodel Bella Hadid wunderbar zeigen. Lesen Sie das ganze Interview ab S. 38.
«I’M AN ENTERTAINER, AND I TRY TO ENTERTAIN PEOPLE WITH MY IMAGES»
«I'M NOT ALWAYS LATE, I'M JUST TOO OPTIMISTIC ABOUT THE AMOUNT OF THINGS YOU CAN DO IN AN HOUR.»
«MAKE YOUR PASSION YOUR CAREER. DON’T LIVE FOR THE WEEKENDS, FALL ALL IN LOVE WITH WORK AND LIVE FOR THE WEEK.»
Beth Ditto, Singer-Songwriter
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01
PR ÉLUDE
Die Mäntel von Max Mara sind längst zu Ikonen der Modewelt geworden. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 23.
NEWS
PRÄVENTIVMEDIZIN FÜR DIE HAUT Wie lautet die goldene Regel, die von den besten Schönheitsärzten für das Anti-Aging der Haut empfohlen wird? Prävention. Die Firma Dior ist ebenfalls davon überzeugt und stellt eine neue Linie vor, die den Zeichen der Hautalterung vor ihrem Erscheinen entgegenwirkt. Die neue Linie «Capture Youth» umfasst eine hochwirksame Creme und eine Palette von fünf Seren, die ohne weiteres in einem sogenannten Layering kombiniert werden können. Die Kunst der mehrlagigen Kosmetik ist bei den Koreanern besonders beliebt. Es handelt sich dabei um wirksame Formulierungen, die auf die kleinsten Bedürfnisse unserer Haut eingehen: Der Glow Booster mit einem Vitamin-C-Konzentrat wirkt einem fahlen Teint entgegen, der Plump Filler mit Hyaluronsäure erzielt einen aufpolsternden Effekt, der Redness Soother ist mit Peptiden angereichert und bekämpft Rötungen, der Matte Maximizer mit Milchsäure dient der Regulierung bei fettiger Haut, und schliesslich soll der Lift Sculptor mit Lifting-Polyphenolen das Gesichtsoval festigen. «Age Delay Advanced Creme» und «Sérums Capture Youth» von Dior, je CHF 110. www.dior.com
Adam Katz Sinding, auf Instagram unter dem Pseudonym «Le 21ème» bekannt, widmet sich seit 2003 der Dokumentation der grossen ModeEvents, Top-Brands und Trendsettern – hauptsächlich auf der Strasse. War zum Beginn seines Wirkens der Street Style noch der kleine Bruder der Haute Couture, hat sich das in der Zwischenzeit stark gewandelt. Unterdessen ist es sogar so, dass sich die Haute Couture immer wieder vom Street Style inspirieren lässt. Diesen Prozess, den Adam Katz Sinding stets mit seiner Kamera festhielt, kann man in seinem ersten Buch «This Is Not a F*cking Street Style Book» bestaunen. Erhältlich ist es ab Februar auf Englisch bei teNeues für CHF 60. www.teneues-buecher.de
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FOTOS ZVG; Ezra Petronio, Aurélie Lécuyer, Jean-Paul Goude, Jean-Luc Bertini, FineArtImages, Christian Dior Parfums, Twentieth Century Fox 2017, Universal Pictures,
A T O N S I S I T E E TH R ST G N I K O F*CK O B E L Y T S
NEWS
EXKLUSIVER EINBLICK Bewunderer der Werke von Azzedine Alaïa werden über die folgende Nachricht erfreut sein: Die Azzedine-Alaïa-Vereinigung öffnete im Januar die Tore zu einer ersten Ausstellung des Modeschöpfers, in der 35 seiner ikonischsten Werke zu sehen sind. Die Eröffnungsausstellung mit dem Namen «Je suis couturier» leitet sich von folgendem Ausspruch von Alaïa ab: «Ich bin kein Designer, ich bin Couturier.» Ein Besuch in Paris wird mit diesem Einblick in die Erschaffung von herausragender Mode gleich noch viel reizvoller. Azzedine Alaïa, «Je suis couturier», bis 10. Juni 2018 jeden Tag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.18 rue de la Verrerie, 75004 Paris
WENN SIE NUR DREI KINO-ABENDE HÄTTEN… DANIEL DAY-LEWIS ALS MODESCHÖPFER Daniel Day-Lewis, einer der renommiertesten Schauspieler der Welt, hat drei Oscars gewonnen. Nach dem Film «Phantom Thread» erklärte er, mit der Schauspielerei aufhören zu wollen. Zum zweiten Mal – nach «There Will Be Blood» – arbeitet er indessen für diesen Film mit Paul Thomas Anderson zusammen. Der Film handelt von Reynolds Woodcock und ist eine unerwartete und romantische Hommage an Londons bekanntesten Modedesigner der 50er-Jahre. Eine wahre Geschichte oder nicht: Wir werden uns diesen Film anschauen! «Phantom Thread», von Paul Thomas Anderson, mit Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. GESCHICHTE DES WASSERS Während des Kalten Kriegs an einem streng geheimen Ort des Militärs verliebt sich eine stumme Haushälterin – die beeindruckende Sally Hawkins – in eine seltsame Meereskreatur. «The Shape of Water» ist eine flüssige, kitschige und prächtige Fabel. Der Film gewann mit dem Goldenen Löwen in Venedig den Hauptpreis und positioniert sich gut im Rennen um die Oscars. Von Guillermo del Toro, dem Regisseur von «Pan’s Labyrinth». «The Shape of Water», von Guillermo del Toro, mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. WUNDERBARE FRANCES MCDORMAND Frances McDormand («Fargo») spielt eine rachsüchtige Mutter, die der korrupten Polizei in einer Provinzstadt in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» den Krieg erklärt. Regisseur dieser schwarzen Komödie ist Martin McDonagh. Frances McDormand gilt als Favoritin für den Oscar als beste Schauspielerin. «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», von Martin McDonagh, mit Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson.
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NEWS
ART BASEL HONGKONG Die weltweit bekannte Messe zieht jedes Jahr unzählige Kunstbegeisterte an. Ein kleiner Einblick in die diesjährige Art Basel Hongkong in Zahlen: 1970 wurde die Art Basel von Basler Galeristen ins Leben gerufen. Die Messe stellt jährlich moderne und zeitgenössische Kunst der Spitzenklasse in Basel, Miami Beach und Hongkong aus. 284 führende Galerien unterstützen den Event in Hongkong mit Kunstwerken. 32 Länder sind auf dem Messegelände vertreten. 28 Neuzugänge sind dieses Jahr in Hongkong zu bestaunen. 14 Debütanten stammen aus dem asiatischen Raum. 6-mal fand die Art Basel bereits in der chinesischen Metropole statt. Um die diesjährige Ausstellung nicht zu verpassen, halten Sie sich die Tage vom 29. bis 31. März frei und buchen Sie sich Ihr Ticket auf der offiziellen Website der Art Basel. www.art-basel.com/hong-kong
DREI FRAGEN ZU... HORROR VACUI Hinter dem lateinischen Begriff «Horror Vacui» (was so viel bedeutet wie «Leere vermeiden») verbirgt sich Anna Heinrichs, eine deutsche Designerin. Sie verwandelt Nightwear in Prêt-à-porter-Kleider.
Träumen Sie von einem Leben im Pyjama? Natürlich! Ich erinnere mich immer wieder daran, mir Zeit zum Träumen zu nehmen. Es ist kein Zufall, wenn Pyjamas als Symbol des Müssiggangs in eine Zeit der Hyperaktivität zurückkehren. Was würden Sie auf einer Zeitreise machen? Ich würde ein Wochenende lang Kuchen mit Marie-Antoinette essen. Dann würde ich nach England gehen, um Geschichten mit Jane Austen zu schreiben… Ich wünschte, es gäbe keine vorab festgelegten Vorschriften in der Mode. So könnte jeder Mensch die Kleidung aus jeder Epoche tragen www.matchesfashion.com
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FOTOS ZVG; Ezra Petronio, Aurélie Lécuyer, Jean-Paul Goude, Jean-Luc Bertini, FineArtImages, Christian Dior Parfums, Twentieth Century Fox 2017, Universal Pictures,
Warum ist Nachtwäsche für Sie inspirierend? Wenn ich mir alte Bilder ansehe, fällt mir die Akribie auf, mit der sich die Menschen gekleidet haben. Auch wenn sich die Umstände geändert haben, ist es wichtig, sich Kleidungsstücke vorzustellen, deren Kreation Zeit und Geduld erfordert – und die wir eine Zeit lang anziehen werden.
NEWS
DUFT DER MORGENSTUNDE Jacques Cavallier Belletrud, Meisterparfümeur von Louis Vuitton, entwarf den nun bereits achten Duft der exquisiten Parfümreihe des Modehauses. In diesem wollte er das Gefühl der Morgendämmerung einfangen – diese kurze Zeitspanne, in der die Nacht noch nicht ganz verschwunden, der Tag noch am Erwachen ist. Die Luft vollkommen rein, die Möglichkeiten scheinbar unermesslich. Um dies in einem Parfüm auszudrücken, benutzte er den frischen Duft der Mandarine, gemischt mit Jasmine Sambac und Magnolienblütenblättern. Vom Moschusduft begleitet, wird man in die wärmenden Versprechen des bevorstehenden Tages eingehüllt. «Le jour se lève» zaubert ein zuversichtliches Lächeln auf Ihre Lippen.
Ab 15. März in ausgewählten Louis-Vuitton-Läden und online erhältlich. «Le jour se lève», ab CHF 245. www.louisvuitton.com
READ M Y LIPS Beauty-Hit zu Beginn des Jahres: La Bouche Rouge ist ein Start-up, das von Nicolas Gerlier gegründet wurde. Mit einem erfahrenen Team wurde der Eco-friendly-Lippenstift entwickelt. Der Art Director des Teams heisst Ezra Petronio und ist bereits bei Modeinsidern mit der Zeitschrift «Self Service» bekannt. Make-up-Guru Wendy Rowe signiert ihrerseits die erste Kollektion der kultigen Six Sticks mit einem wunderschönen Behälter aus Kalbsleder im Stil von Haute Maroquinerie und mit leuchtenden Farben. Das Tüpfelchen auf dem i zeigt Anja Rubik, die Muse des Hauses: ein Nude- und gleichzeitig ein Rouge-Manifest. Rouge CHF 160 und CHF 55 Refill. www.laboucherougeparis.com
STAR TREK GLASSES Beim Design dieser Brillen war viel galaktische Inspiration im Spiel. Eine Reise durchs All wäre damit jedenfalls stilsicher gemeistert. Wir bleiben damit aber lieber auf dem Boden und geniessen den schicken 60er-Jahre-Vibe dieses Trend-Accessoires von hier aus. 1. Stella McCartney 2. Louis Vuiton 3. Prada
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'S O Z KEN TIVE A E E R K N G A P M KA
Bereits bekannt für unübliche Marketingideen hat Kenzo nun mit einem eigenen Song debütiert. «Yo! My Saint!» wurde von Karen O, der Frontfrau der Band Yeah Yeah Yeah, komponiert und zusammen mit der iranischen Filmregisseurin Ana Lily Amirpour in einem Kurzfilm eingebettet. Das facettenreiche Lied und die bunte Inszenierung des Videos könnten die Frühjahr/Sommer 2018 Kollektion nicht zutreffender widerspiegeln. Ein Werbefilm, der sich zu sehen lohnt. Die neue Kollektion ist online erhältlich. www.kenzo.com
Nachdem Atelier Swarovski vor zwei Jahren eine erste Kollektion an schimmernden Wohnaccessoires lancierte, weitet das Schmuck-Label sein Angebot nun weiter aus. Das neuste Eroberungsgebiet: Sonnenbrillen. Am 22. Januar war es so weit. Beim Launch der Debütkollektion stiessen Atelier Swarovski und die Marcolin Group, dessen Partner und zuständig für das Design der ersten Brillen-Kollektion, zusammen auf das neue Kapitel an. Die Kombination aus dem Erfolg in der weltweiten Brillenindustrie von Marcolin und die Kenntnisse der Kristalle von Atelier Swarovski kombiniert ergaben die «Atelier Swarovski Made in Italy Eyewear Collection», die sich aus fünf verschiedenen Styles zusammensetzt. www.atelierswarovski.com
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FOTOS ZVG; Ezra Petronio, Aurélie Lécuyer, Jean-Paul Goude, Jean-Luc Bertini, FineArtImages, Christian Dior Parfums, Twentieth Century Fox 2017, Universal Pictures,
AUGENSCHMAUS
NEWS
«COATS!»
DER MANTEL FÜR DIE EWIGKEIT Das italienische Modehaus Max Mara hat einen Klassiker geschaffen: den perfekten Mantel, den jede modebewusste Frau zu ihrer Garderobe zählt. Die Entstehungsgeschichte gepaart mit visuellen Eindrücken kann man an der Ausstellung «Coats!» in Seoul bestaunen. Von LENA STÄHELI
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Seit Ende November 2017 hat in Seoul eine ganz besondere Ausstellung geöffnet, die den Mänteln von Max Mara Tribut zollt. Unter dem Titel «Coats!» haben bereits in Moskau, Beijing, Tokio und Berlin Ausstellungen zum Erbe von Max Mara stattgefunden, an denen diese einmaligen und wunderschönen Mäntel präsentiert worden sind. Seoul schliesst sich damit den anderen Grossstädten an und zeigt die Ausstellung an einem einmaligen Ort: im futuristischen DDP (Dongadaemum Design Plaza), das von der Stararchitektin Zaha Hadid erbaut wurde. Den Gästen stehen sieben themenaufbereitete Räume zur Verfügung, in denen sie sich vom Max-Mara-Gründer Achille Maramotti über Stoffe, Ikonen, Inspirationen, Kampagnen bis hin zur Fashion-Show führen lassen können. Die Besucher werden interaktiv in Archivarbeiten eingebunden und können lesen, fühlen und entdecken. In diesen sieben Ausstellungsräumen finden sich sowohl Modelle aus den 50er-Jahren als auch Runway-Pieces, die noch vor Kurzem in Mailand während der Fashion Week zu sehen waren. Achille Maramottis Vision war es, den Männermantel in ein Must-Have-Piece der Frauengarderobe zu verwandeln. Heute ist Ian Griffiths der Kreativdirektor des Labels Max Mara. Er verkauft bis zu 200 000 Mäntel pro Jahr und vertritt ganz klar ein bewusstes und generationenübergreifendes Kaufverhalten. Im Rahmen dieser Ausstellung wurde ein ikonischer Look kreiert: ein Mantel aus Kamelhaar mit kupferfarbenen Nähten und einem Gürtel in der Taille, dazu eine Bluse und ein Pencil-Skirt. Dieses Outfit wurde von «yugi», dem kostbaren, aus dem 14. Jahrhundert stammenden koreanischen Tafelgeschirr, inspiriert. Dieses war im Besitz der Königsfamilien in Korea und wurde von Generation zu Generation als Erbstück weitergereicht, und genauso wie «yugi» soll auch der Max-Mara-Mantel die Bedeutung von Tradition vermitteln. www.maxmara.com
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STYLE
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DER LEICHTIGKEIT Die Engländerin Louise Trotter, seit 2009 Art Director bei Joseph, wagt eine Neuerfindung des radikalen Minimalismus und präsentiert die erste Handtaschenkollektion des Labels. Von MAUD GABRIELSON
Louise Trotter
Diese Saison haben Sie zum ersten Mal Handtaschen für Joseph entworfen. Welche Idee stand dahinter? Louise Trotter: Ich wollte Handtaschen, die ebenso schön wie funktional sind. Wir alle führen ein aktives und sehr ausgefülltes Leben, und ich bin sicher, dass jede Frau diesen Moment kennt, in dem sie ihren Schlüssel oder einen ganz bestimmten Gegenstand in ihrer Tasche sucht. Unsere Taschen sind für genau diesen Moment konzipiert: Es gibt eine Kette für den Schlüsselbund und mehrere herausnehmbare Innentaschen. Jedes Modell ist von einem grossen Klassiker inspiriert, etwa von der Bowlingtasche, die mein Grossvater immer überallhin mitnahm, oder von einer Schultasche. Was ist die wichtigste Eigenschaft einer Tasche? Sie sollte leicht sein! Es gibt nichts Schlimmeres als eine Handtasche, die einem den Arm nach unten zieht. Ich finde es auch schrecklich, wenn der Inhalt ganz desorganisiert ist. Was ist das Thema Ihrer Frühling/Sommer-Kollektion 2018? Ich wollte eine Garderobe der Übergänge entwerfen. In der Hauptbedeutung des Wortes: das Übergehen von einer Jahreszeit in die nächste – und wie die Mode diesen Moment vereinfachen kann. Mit gefällt der Gedanke, dem eine emotionale Dimension hinzuzufügen. Wie man nach und nach die Kleiderschichten ablegt, während man darauf wartet, dass bald die Ferien kommen, zum Beispiel. Die Kombi Jacke/Hose/Hemd verwandelt sich langsam und wird romantischer. Ich finde darin eine Leichtigkeit, die mich berührt. Wie sieht Ihr modischer Werdegang aus? Das fing in der Kindheit an, als ich meiner Mutter und Grossmutter dabei zusah, wie sie nähten und sich neue Kleidungsstücke ausdachten. Nach meinem Modestudium in England habe ich in Paris, London und New York gearbeitet, bevor ich wieder nach London zurückkehrte, um bei Joseph einzusteigen. Mit diesem Label bin ich in den 90ern aufgewachsen. Joseph hat zu meiner ersten Vision von Mode ganz viel beigetragen, denn Kleidung und Lifestyle bildeten eine globale Einheit. Welche Bedeutung hatte Joseph für Sie, als Sie 20 Jahre alt waren?
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Es war viel mehr als Mode. Joseph war einer der ersten Concept-Stores, die Mode, Architektur, Kunst und Gastronomie miteinander vermischten. Das Betreten des Geschäfts in London war so etwas wie ein Initiationsritus. Ich erinnere mich an Joseph Ettedgui, wie er eine Zigarre rauchte und den vorbeilaufenden Kunden zusah. Es war eine Erfahrung für sich. Man ging hin, um sich von weitaus mehr als nur Kleidern inspirieren zu lassen. Ihre Entwürfe haben eine gewisse androgyne Qualität. War das immer schon der Fall? Ich bin in meinem Herangehen an die Mode ziemlich maskulin, das stimmt, aber immer behutsam. Auch die Marke Joseph ist in dieser Ästhetik verankert. Joseph Ettedgui hat essenzielle Stücke entworfen, die für alle Frauen gedacht waren, dabei aber ihren Wunsch nach dem Unerwarteten berücksichtigt. Was inspiriert Sie? Ich bin von Natur aus neugierig, ich verbringe viel Zeit damit, die Menschen zu beobachten, und versuche zu verstehen, wieso sie sich anziehen, wie sie sich anziehen. Es gefällt mir, wenn die Mode ihre eigene Zeit widerspiegelt. Meine Inspirationen kommen auch aus der Fotografie. Ich bin eine begeisterte Sammlerin von Fotos und schönen Büchern. Sie leben teils in Paris, teils in London. Wie nehmen Sie die Unterschiede im Stil wahr? Die Französinnen haben dieses Talent, sich ohne Mühe zu kleiden – oder es zumindest so erscheinen zu lassen, auch wenn alles minutiös durchdacht ist. In Frankreich gefällt mir der besondere Sinn für das Klassische. In London jagen sich die Trends in einem wahnsinnigen Tempo, und es gehört einfach dazu, ihnen schnell zu folgen und sie ebenso schnell wieder aufzugeben. Wie stehen Sie zur Schnelllebigkeit der heutigen Mode? Ich bin überzeugt davon, dass wir weniger und weniger schnell produzieren und uns auf die Qualität konzentrieren sollten. Schöne Dinge muss man sich verdienen. Luxus sollte nicht direkt zur Verfügung stehen.
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Handtasche ÂŤRyderÂť, eines von acht Modellen, die Joseph lanciert. www.joseph-fashion.com
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Die Rettungsschwimmerin mit dem wohl meisten Sex-Appeal der Neunziger hat eine Lingerie-Linie im Retrolook für das englische Label Coco de Mer entworfen. Bei einem Cappuccino erzählt uns Pamela Anderson von ihren Morgenritualen und wofür es sich zu kämpfen lohnt. Von MAUD GABRIELSON Fotografie FR ANCK MUR A
Kollektion Pamela Anderson für Coco de Mer, von CHF 35 bis 260. www.coco-de-mer.com
L’OFFICIEL: Frau Anderson, welche Frühstücksgewohnheiten haben Sie? Pamela Anderson: Für meine Kinder gibt es viele Früchte mit Haferflocken und für mich nur einen Cappuccino, viele Cappuccinos! Ich habe mir extra eine Maschine gekauft, und mein Sohn macht ihn für mich. Sie leben in Los Angeles und Frankreich. Hat das einen Einfluss auf Ihr Frühstück? Ich versuche, meine Ernährung streng vegan zu halten. Das ist in Los Angeles natürlich viel einfacher, wo das praktisch zur Lebenskultur gehört. In Frankreich ist es komplizierter, weil überall Butter mit dabei ist. Was machen Sie am Morgen als Erstes? Ich nehme mir Zeit für mich selbst. Meine Mutter hat mir beigebracht, mich nie ohne Make-up oder im Pyjama sehen zu lassen. Es ist ein kostbarer Moment, der ganz allein mir gehört. Das macht mir gute Laune, und ich finde, das hat Auswirkungen auf die Stimmung in der ganzen Familie. Erst dann füttere ich meinen Hund, und danach gibt es Essen für meine Kinder und meinen Boyfriend – wenn sie brav waren! Erzählen Sie uns von Ihrer Zusammenarbeit mit der Lingeriemarke Coco de Mer. Als ihre Boutique in Los Angeles schloss, war ich wirklich traurig. Eines Tages habe ich zufällig in London eine ihrer Boutiquen entdeckt, direkt gegenüber von meinem Hotel! Ich bin jeden Tag hingegangen. Die Gründerin hat davon gehört und eine Nachricht für mich im Hotel hinterlassen, in der stand, dass sie es wunderbar fände, wenn wir zusammenarbeiten könnten. So einfach ist das! Wir teilen die gleiche Philosophie: Lingerie muss glamourös und sinnlich sein und Spass machen. Ich habe Teile entworfen, die einen leichten Sixties-Retrolook haben und zu allen Körperformen passen. Ich möchte die weiblichen Kurven feiern. Was ist Ihre erste Erinnerung, in der Lingerie eine grosse Rolle spielte? Mein erstes Shooting für den «Playboy» 1989. Es gab dort ein Ankleidezimmer voller Archivstücke. Das hat mir wirklich grossen Spass gemacht, und ich habe mich in die Geschichte der Lingerie gestürzt, um zu sehen, wie sie sich im Lauf der Epochen verändert hat. Sie sind für Ihr vielfältiges Engagement rund um die Rechte der Tiere bekannt. Wie sind Sie dazu gekommen? Als Kind war ich diejenige, die den Nachbarn im Quartier die Vögel mit gebrochenem Flügel brachten. Ich habe mich um sie gekümmert. Mein Hund hatte nur drei Pfoten! Ich hatte schon immer ein Herz für Tiere in Gefahr. Als ich bei «Baywatch» anfing, wurde mir aus unwichtigen Gründen Aufmerksamkeit entgegengebracht. Es war mir wichtig, diese Aufmerksamkeit für etwas einzusetzen, was einen Sinn hat. So habe ich mich Peta angeschlossen, später dann der Organisation Sea Shepherd. Seither bin ich vielen Menschen begegnet, die sich in verschiedenen Themenbereichen engagieren. Deswegen haben sich meine Anliegen weiterentwickelt. Ich interessiere mich für die Meinungsfreiheit, das Schicksal von Flüchtlingen und für die Umwelt.
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FRÜHSTÜCK MIT PAMELA
ANATOMIE EINER IKONE Es schlängelt sich um die Hälse vieler prominenten Damen, schmückt Taschen und lässt sich bei Bedarf auch als Haaraccessoire oder Gürtel verwenden. Die Rede ist vom Hermès-Carré, das seit Jahren die Herzen vieler Style-Aficionados erobert. Von MANOU STEIGER
Das «Brides de Gala»-Muster gehört zu den ältesten und bestverkauften Designs des Hauses. Entworfen wurde es 1957 von Hugo Grygkar und wurde seither in 60 verschiedenen Farben umgesetzt. Carré 90x90 «Brides de Gala», Hermès, CHF 430.
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URSPRUNG Eines der wohl beliebtesten Produkte des Hauses fi ndet seinen Ursprung im Jahr 1937, als Hermès nach langjähriger Produktion der feinsten Reitsättel Lederbekleidung einführte. In einer Epoche, in der das Seiden-Foulard zur Grundausstattung einer jeden Dame von Welt gehörte, lag es nicht fern, dass es sich die Marke nicht nehmen lassen würde, ihr ganz eigenes Design auf den Markt zu bringen. Seither hat Hermès etwa 950 Carré-Muster entworfen. Mit einem neuen Muster alle drei Wochen im Schnitt wächst die Familie seit 60 Jahren nun stetig. KREATION Der erste Schritt in der Kreation eines neuen Carré-Tuches liegt bei der Bestimmung des Themas in Zusammenarbeit mit Pierre-Alexis Dumas, dem künstlerischen Leiter von Hermès. Danach wird eine Skizze angefertigt, die anhand von Dokumentationsmaterial und dem auserwählten Thema inspiriert wird. Bis zum fertigen Carré dauert es jedoch noch etwa sechs bis zwölf Monate, bis das Muster seine endgültige Form erreicht hat.
HERSTELLUNG Das festgelegte Design wird nach Abnahme an den Druckformhersteller weitergegeben, der das Muster in einzelne Farbpausen aufteilt. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn die leuchtenden Farben des Carrés können nur dann erzielt werden, wenn für jede Farbe eine entsprechende Druckschablone verwendet wird. Diese Schablonen werden dann Schrittweise übereinandergelegt und somit das Muster des Carrés erzielt. Beim endgültigen Druck auf das Tuch wird zuerst eine Reihe von Farbversuchen getätigt. Manchmal sind dazu bis zu 50 Versuche nötig, bis ein perfektes Ergebnis erzielt wird. Dann erfolgt der Druck auf eine Seidenrolle, auf der die einzelnen Schablonen aufgetragen werden. Nach weiteren komplexen Arbeitsgängen wird das Carré zum Schluss von geschickten Händen handrolliert. Dieser fi nale Arbeitsgang beinhaltet das Rollen und Vernähen des Saums rund um das Carré, bevor es schliesslich in die ikonische organgefarbene Box gelegt wird. www.hermes.com
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Der frisch an die Spitze des Hauses Lanvin berufene Olivier Lapidus, unter den französischen Designern derjenige mit dem meisten Geek-Appeal, hat fest vor, das Modeflaggschiff in die Ära 3.0 zu führen. Eine Begegnung. Von MATHILDE BERTHIER
BACK TO THE
FUTURE Worin bestehen die Werte von Lanvin? Der französische Esprit, das Savoir-faire, die Kunsthandwerker… Man denke an Federschmuck, Stickerei und Perlen! All diese Menschen, die einem Haus Leben einhauchen. Die Marke selbst ist ein Wert, eines der grössten Besitztümer von Lanvin. Und dann gibt es da den Impuls dieser unglaublichen Frau, Jeanne Lanvin, nicht nur in der Mode, sondern in der Lebensart überhaupt. Sie waren schon immer empfänglich für die Hightech-Sphäre und die digitale Welt. Besteht Ihre Herausforderung hauptsächlich darin, Lanvin dorthin zu bringen? Natürlich. Ich möchte, dass das älteste Couture-Haus die allerneuesten Technologien verwendet, und ich verlasse mich darauf, dass der Kulturschock das Label neu ausrichtet. Für die kommenden Kollektionen beschäftige ich mich mit völlig neuen Materialien, mit Mischungen aus Polymeren und Seide. Und wieso nicht auch einen Massschneiderei-Service entwickeln – im Geschäft selbst oder auch auf Bestellung –, der auf den neuesten digitalen Fortschritten beruht? Heute vermischen sich die Couture und die Streetculture. Wie positioniert sich Lanvin? Die Marke wird mehr und mehr Richtung Kunst gehen, zu
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Diese Seite, Olivier Lapidus. Rechte Seite, ein Look aus der Frühling/SommerShow von Lanvin.
Künstlern im Umkreis von Krista Kim und ihrer Techism-Bewegung, aber sicher auch zu begehrten Graffiti-Artists. Die Streetculture ist für uns interessant, insbesondere für Prints, aber nicht für die tatsächliche Sportswear. Ich möchte zunächst den «Kleidungstag» weiterentwickeln, bevor ich mich auf die Bereiche konzentriere, die mit Streetwear zu tun haben. Dessen ungeachtet kleidet Lanvin die Frauen seiner Epoche und muss für neue Strömungen empfänglich sein. Sie hatten lediglich 42 Tage, um Ihre erste Kollektion zu erstellen. Wie arbeitet es sich unter Hochdruck? Ich wollte gleichzeitig institutionell und innovativ sein. Daher das Anti-Logo: Ich habe die sechs Buchstaben des Namens Lanvin genommen und sie unleserlich gemacht. Ich habe auch in der Vergangenheit von Jeanne Lanvin nach bestimmten Stilmerkmalen gesucht, denen ich einen neuen Dreh geben konnte. Das Spiel mit den Ärmeln, Décolletés, Abschlüssen, einige japanisch anmutende Details, aber auch ihre «Geheimnisse», ihre kleinen Zeichen, die nur Jeannes eingeweihte Kunden wiedererkennen. Was wird sich in der Wintersaison 2018/19 ändern? Das Wetter! Die Kollektion wird mehr in die Tiefe gehen und ich werde die Cocktail- und Abendmode weiterentwickeln. Heute ist es für Lanvin ausschlaggebend, für die Kundin wieder reizvoll zu sein. Sie ist eine Frau, die auf Reisen geht und eher «fashion addict» als «fashion victim» ist. Sie verfügt über genügend Bildung, um sich über das Stildiktat hinwegzusetzen, das man ihr vorschreiben will. www.lanvin.com
FOTOS ZVG; Marcio Madeira, Shoky van der Horst
Letzten Juli haben Sie Ihr digitales Couture-Haus gegründet. Eine Woche später klopft Lanvin bei Ihnen an. Was ist da passiert? Olivier Lapidus: Mme Wang, die Eigentümerin von Lanvin, ruft mich an und sagt: «Es ist an der Zeit, dass wir zusammenarbeiten.» Ich musste mich zwischen meinem Start-up und dem ältesten Couture-Haus Frankreichs entscheiden. Eine derartige Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Der Einsatz war riskant, aber ich hatte Lust, an der Rettung eines aussergewöhnlichen Unternehmens, seines Namens und seiner Werte beteiligt zu sein.
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STEINE DER MACHT UND
DER VERFÜHRUNG Ingrid Bergman bei den Dreharbeiten zu «Der Besuch» von Bernhard Wicki, 1963. Der von ihr im Film getragene Schmuck ist von Bulgari.
In seinem neusten, gänzlich dem Juwelier Bulgari gewidmeten Werk beschreibt Vincent Meylan bewegende Frauenporträts. Ein Buch, in dem sich die Liebe zu den Edelsteinen mit dem Interesse für Geschichte verbindet.
Vincent Meylan ist weit mehr als ein Journalist: Er ist ein leidenschaftlicher Interviewer, Romanschriftsteller und Historiker. Das beim Verlag Editions Télémaque erschienene Buch «Bulgari, les trésors de Rome» (Bulgari, die Schätze von Rom) ist das vierte Werk des Autors, das ausschliesslich einem grossen europäischen Juweliershaus gewidmet ist. Die Saga begann 2009 mit «Archives secrètes de Boucheron» (Die Geheimarchive von Boucheron). Das meisterhaft verfasste Werk ist weder eine Biografie des Gründers noch seiner Nachfahren. Es ist vielmehr eine Porträtgalerie, die genüsslich und mit Leichtigkeit die Weltgeschichte mit der Geschichte des Hauses Bulgari verknüpft. Die literarische Schöpfung liegt irgendwo zwischen einer Novellensammlung und einer italienischen Komödie. Die Persönlichkeiten sind erlesen: Dorothy Di Frasso, eine mondäne Kämpferin, wollte Mussolini mit einer Mixtur aus zerstampften Schnurrhaaren von Tigern umbringen; Victoria Eugénie von Spanien war eine Königin, die entschlossen war, die Kontrolle über ihr Liebesleben wiederzuerlangen; Ingrid Bergman litt unter den amerikanischen Kritikern, die ihre Liaison mit Roberto Rossellini missbilligten; Liz Taylor und Anna Magnani waren, wie sie waren: aufbrausend. Vincent Meylan hat erkannt, dass sich der Ruhm eines Juweliers in seinen Kreationen ebenso widerspiegelt wie in seinem Auftragsheft. Nach der Lektüre des Buches wird offensichtlich: Die Kundinnen von Bulgari wählten den römischen Juwelier nicht zufällig, sie alle empfanden eine intensive Freude am Leben und dem Dasein. Und obwohl – oder gerade weil – sie dem strengen Urteil ihrer Zeitgenossen unterlagen, waren sie doch freie Frauen.
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FOTOS ZVG; Camerique/Archives Photos/Getty Images
Von HERVÉ DEWINTRE
22. – 27. März 2018 Basel – Schweiz
Erleben Sie die
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der Trends und Schmucktrends des Jahres 2018 zu präsentieren. Nur die Baselworld vernetzt die Top-Marken, die einflussreichsten Medien und die wichtigsten Einkäufer der Branche. Baselworld: die Show der Premieren. Erleben Sie, wenn erstmals gezeigt wird, was zukünftig zum Trend wird! B AS E LW O R L D.C O M
Seien Sie live dabei, wenn die wichtigsten Uhrenund Schmuckmarken der Welt ihre neuesten Innovationen und Kreationen erstmalig und exklusiv in Basel präsentieren. Ab dem 22. März versammeln sich für sechs Tage auf der Baselworld die Besten der Branche, um der Weltöffentlichkeit die Uhren-
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MIT IHM IST MAN STETS IN GUTER BEGLEITUNG
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Die Solitärringe umschlingen die Finger und hinterlassen dort einen dezenten Glanz mit wunderbaren Steinen. Von EMILY MINCHELL A
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1. LOUIS VUITTON Solitärring aus Platin, ein Diamant im LV-Schliff und Diamanten im Brillantschliff.
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2. MESSIKA PARIS Solitärring «Poire taille» aus Gold und aus weissem Diamant, «Collection privée». 3. BUCCELLATI Ring aus graviertem Weissgold und Diamanten, Kollektion «Romanza».
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4. VAN CLEEF & ARPELS Solitärring «Menuet» aus Platin, ein runder Diamant und ein Baguettediamant. 5. DIOR JOAILLERIE Ring «Satine» aus Weissgold und Diamanten. 6. GRAFF Verzierter Ring aus Weissgold mit einem Diamanten im Ovalschliff.
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8. HARRY WINSTON Ring «Classique Winston» aus Platin, verziert mit einem Diamanten im Smaragdschliff und Diamanten im Baguetteschliff.
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7. DAVID MORRIS Ring aus Platin und Diamanten im Brillantund Kissenschliff.
LICHTREFLEXE AUF METALL Aus Edelstahl oder Titan, mit guillochierten, lackierten oder opalisierenden Zifferblättern: klassische Uhren in silbernem Glanz, so zeitlos wie schön.
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Von EMILY MINCHELL A
1. OMEGA «Seamaster Aqua Terra Master Chronometer» aus Stahl, weisses Perlmutter-Ziffernblatt mit Diamanten besetzt. 2. CHANEL HORLOGERIE Uhr «Code Coco» aus Stahl, lackierte Zifferblätter, ein Diamant in Prinzess-Schliff. 3. JAEGER-LECOULTRE Uhr «Reverso» aus diamantbesetztem Edelstahl. 4. AUDEMARS PIGUET Uhr «Royal Oak Automatique» aus Edelstahl, Zifferblatt mit Motiv «Grande Tapisserie». 5. BULGARI Uhr «Serpenti Tubogas un tour» aus Edelstahl, Zifferblatt mit Sonnen-Guillochierung. 6. CARTIER Uhr «Tank Française», kleines Modell aus Stahl und Diamanten. 7. TIFFANY & CO. Uhr «Tiffany Metro», Stahl und Diamanten. 8. HUBLOT Uhr «Classic Fusion» aus Titan mit Opalin-Zifferblatt.
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ZEIT DER FRAUEN Historische Referenzen treffen auf moderne Technologie, kratzfeste Keramik glänzt neben gehämmertem Gold, das wie Fell schimmert, Juwelierskunst und Astronomie geben sich die Hand; die Zeit ist weiblich und manchmal auch ein bisschen maskulin mit Lederbändern von Edel-Schustern. Unsere Top Ten vom Genfer Uhrensalon SIHH 2018. Von MARIANNE ESCHBACH
SCHRÄG Die schiefen Stundenziffern haben bei diesen beiden Uhren einen Bezug zu Pferdestärken. Die «Historiques American 1921» von Vacheron Constantin wurde für einen amerikanischen Kunden und Autosammler konstruiert, damit dieser die Uhrzeit ablesen konnte, ohne die Hand vom Steuer zu nehmen. Die neue Ausführung ist mit 36,5 mm Durchmesser auch für schmale Handgelenke geeignet. Aus Roségold mit mechanischem Handaufzugwerk. Vacheron Constantin bezeichnet das kissenförmige Modell mit der diagonalen Zeitanzeige, das in den 20er-Jahren zum ersten Mal gebaut wurde, auch als «die Uhr der modebewussten und schicken Grossstädter». Bei Hermès sollen die Ziffern der «Arceau TGM» (très grand modèle) an ein galoppierendes Pferd erinnern. Designer Henri d’Origny entwarf das Modell mit den Bandanstössen in Form eines Steigbügels vor 40 Jahren. Heute kommt es extragross ( 40 mm Durchmesser) und in Edelstahl daher. Blau lackiertes Zifferblatt, Alligatorenleder-Armband. Quarzwerk.
Cartier
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Van Cleef & Arpels
LADYLIKE Diese beiden Schmuckuhren bestechen durch ihre ovale Form. Die elliptische Grundform der «Baignoire Débordante» wurde 1906 zum ersten Mal von Cartier gezeigt. Das extravagante Modell ist aus der Kollektion «Libre» und versprüht mit jeder Bewegung einen Funkenregen. Weissgold mit Diamanten und schwarzen Spinellen, Quarzwerk. Bei Piaget ist Jackie Kennedys Lieblingsuhr zurück im Programm. Die «Extremely Lady» ist die Nachfahrin eines erfolgreichen Modells aus den 60er-Jahren. Goldschmiedekunst lässt das Armband schimmern wie Astrachan. Das Modell, das von der ehemaligen First Lady getragen wurde, kaufte Piaget 1996 für die eigene Kollektion zurück. Aus Roségold mit Diamanten. Quarzwerk. FOTOS ZVG
Piaget
Vacheron Constantin
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BRILLANT Die «Laureato 38 mm White Ceramic» von Girard-Perregaux besticht durch ihre Leichtigkeit. Daneben ist sie noch kratzfest und hautverträglich. Aus weisser Keramik und Edelstahl mit Diamantbesatz. Mechanisches Werk mit Automatikaufzug und Datumschnellumstellung. Was bei Girard-Perregaux das Hightech-Material, ist bei Audemars Piguet die von innen nach aussen konzipierte Bauweise der «Millenary», die Einsicht auf die Werkteile bietet. Das polnische Armband – ein Metallfaden wird dabei nach rechts und nach links geführt, zum Unterschied der Milanaise-Armbänder, bei denen die Metallfäden in dieselbe Richtung verlaufen – gibt der Uhr einen Vintage-Look. Jedes wird einzeln von Hand angefertigt. Aus Weissgold mit Diamantbesatz. Mechanisches Werk mit Handaufzug.
Jaeger-LeCoultre
Ulysse Nardin
Audemars Piguet
Girard-Perregaux
GRADLINIG Zwei elegante Männeruhren, die Frauen gern adoptieren. Mit beiden kann man weit reisen: Das handgearbeitete Armband aus Cordovan-Leder der «Reverso Tribute Duoface» von Jaeger-LeCoultre wurde in der berühmten argentinischen Ledermanufaktur Casa Fagliano angefertigt. Die Vorderseite der Uhr im Artdéco-Look ist schiefergrau mit Sonnenschliff, die Rückseite silberfarben mit Clou-de-Paris-Guillochierung und Opalisierung. Die zwei Zifferblätter können für zwei Zeitanzeigen genutzt werden. Aus Rotgold. Mechanisches Werk mit Handaufzug. Die «Classico Manufacture» von Ulysse Nardin ist mit Silizium-Spiralfeder widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und Magnetfelder. Modell aus Edelstahl mit «Grand Feu»-Emaille-Zifferblatt. Im Haus entwickeltes Automatik-Uhrwerk.
Hermès
HIMMLISCH IWC feiert das 150-Jahr-Jubiläum seiner Manufaktur mit einer Reihe von Sondermodellen wie zum Beispiel «Da Vinci Automatic Moonphase Edition 150 Years» aus Rotgold mit Diamantbesatz. Das lackierte Zifferblatt nimmt die Codes der späten 80er-Jahre auf. Mechanisches Werk mit Automatikaufzug. Mondphasenanzeige. Schwarzes Alligatorenlederband von Santoni. Van Cleef & Arpels hat einen Kosmos fürs Handgelenk geschaffen. Auf der «Lady Arpels Planétarium» drehen Merkur, Venus und die Erde in Echtzeit um die Sonne, der Diamant-Mond umkreist die Erde in exakt 29,5 Tagen. Eine Sternschnuppe zeigt die Stunde an. Aus Weissgold mit Diamantbesatz und Hartstein-Elementen.
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KOMPLEXBEFREITER SCHMUCK
VON AURÉLIE BIDERMANN
Ring aus vergoldetem Messing, Aurélie Biedermann, CHF 300.
Grosszügigkeit, Stilsicherheit im Detail, ein wenig Mysterium… Aurélie Bidermann ist es gelungen, ihr Label ab 2004 zu einem festen Bestandteil der Pariser Juwelierskunst zu machen. So war es eine ganz natürliche Sache, dass das Haus Poiray sie vor einem Jahr gebeten hat, als Art Director die Zügel in die Hand zu nehmen. Von MÉLODIE THOMAS
L’OFFICIEL: Wieso haben Sie sich dem Schmuck zugewandt? Aurélie Bidermann: Schmuck war schon immer meine Leidenschaft. Meine Grossmutter sammelte Stücke aus der Haute Joaillerie, und später sah ich dann, wie meine Mutter sie in modernerem Stil trug. Die Arbeit auf diesem Gebiet hat mich ausserdem dazu gebracht, meine Studien in Gemmologie wieder aufzunehmen.
Wer ist Aurélie Bidermann? Eine schwärmerische Frau. Ihr Alter spielt keine grosse Rolle. Ich sage gern, dass eine Frau mit ihrem Schmuck gross wird: ab dem Moment, in dem sie ihn kauft, bis zu dem Moment, wenn sie ihn weitergibt. In der Auswahl der Materialien ist bei Ihnen ein starker Bezug allem Edlen erkennbar: Holz, Federn, Blätter, aber auch Silber, Gold, Vermeil…
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Zwei Ringe im Design von Aurélie Bidermann für Poiray.
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Was war für Sie der Anstoss, ein eigenes Label zu gründen? Nach einer Indienreise bekam ich Lust, etwas Eigenes zu erschaffen. Ich habe meine erste Kollektion lanciert, und die Stücke haben sich immer besser verkauft. Sarah Andelman von Colette hat sie an einer Freundin gesehen und sie in ihrem Concept Store angeboten. Das eine führte auf sehr organische Weise zum anderen.
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Vergoldete Kette «Tangerine» in Form von Ginkoblättern, Aurélie Biedermann, CHF 635.
Ein Entwurf von Aurélie Bidermann für ihre eigene Marke.
Ich liebe die Mischung der Materialien, Farben und Stilrichtungen, das gibt einem Schmuckstück Textur. Bei der Natur nimmt alles seinen Anfang – organische Elemente wie Gingko-Blätter, die ich mit dem Pinsel emailliere. Die Natur ist meine grösste Inspiration. Sie ist ein integraler Bestandteil der Seele des Labels. Was für eine Vision von Schmuck haben Sie? Für mich ist Schmuck ein Talisman. Eine Erweiterung des Ich, eine Form des persönlichen Ausdrucks. Ich habe einen ganz körperlichen Bezug zu Schmuckstücken, und ich habe den Eindruck, dass die Frauen, die sich zu meiner Marke hingezogen fühlen, das genauso sehen. Sie verantworten auch die Kollektionen bei Poiray. Was hat Sie dazu bewogen, dort die kreative Leitung zu übernehmen? Es war eine wirklich aufregende Herausforderung. Poiray ist ein wunderbares Unternehmen. Auch wenn seine Codes sich von denen meines eigenen Labels unterscheiden, haben wir doch diesen Hang zu runden, weiblichen Formen gemeinsam. Seit nunmehr einem Jahr haben Sie Ihre Position bei Poiray inne. Was waren Ihre anfänglichen Herausforderungen? Ich kannte das Haus sehr gut, denn ich bin mit ihm aufgewachsen. Es war also eine echte Freude, Zeit in den dortigen
Archiven zu verbringen und mich mit seinem Geist vertraut zu machen. Erst danach habe ich begonnen, neue Linien zu entwickeln und die bereits existierenden auf den neuesten Stand zu bringen. Für die Maison Poiray stand bei Ihrer Wahl auch im Vordergrund, den Schmucksektor dynamischer zu machen. Wie gelangt man angesichts eines derartigen Erbes in die Moderne? Sie haben sich für mich entschieden, weil sie wissen, dass ich eine Frau bin, die in ihrer Zeit lebt. Ich gehe auf Reisen, ich bin dynamisch. Welche Richtung ich einschlagen wollte, war für mich also schnell offensichtlich. Das kommt in Stücken zum Ausdruck, die völlig entspannt getragen werden können. Schmuck ohne Komplexe, kurz gesagt. Was können wir von den beiden Häusern in den nächsten Monaten erwarten? Die aufregendste Neuigkeit war die Eröff nung der dritten Boutique des Labels Aurélie Bidermann letzten Oktober in der Rue Royale 14 in Paris. Ich kann es indessen kaum erwarten, meine nächste Kollektion für Poiray vorzustellen. Grosszügige Formen, Farbe, Sonne… all das, worauf man sich Anfang des Jahres freut. www.aureliebidermann.com www.poiray.com
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Längst zeigt man sich nicht mehr nur mit den Kult-Buchstaben der grossen Coutureoder Schmuckhäuser, sondern lieber mit ganz persönlichen Lettern – an Halsketten, Ohrringen und Ringen. Was wir sind, steht in Gold geschrieben. Von SOPHIE ABRIAT
Auf Instagram präsentiert Beyoncé ihren neuen Schmuck: einen Ehering, bestehend aus drei Reifen, die mit Initialen und Diamanten verziert sind. B, R und S sind die Buchstaben, mit denen die Vornamen ihrer drei Kinder beginnen, die von Blue Ivy und den Zwillingen Rumi und Sir. Sie ist nicht der einzige Star, der Initialenschmuck trägt. Die Schauspielerin Blake Lively hat
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DIY IN DER LUXUSVERSION Der Wunsch zur Personalisierung, der den Modesektor beflügelt, greift nun auch auf den Schmuck über. «Dieser Trend entstand im Bereich der Lederwaren. Bereits seit einiger Zeit lässt man seine Initialen auf der Handtasche anbringen», erklärt Carole Falewee, Verantwortliche für den Schmuckeinkauf von Le Bon Marché, und bezieht sich dabei auf einen Service, den Goyard oder Louis Vuitton anbietet. «Bei Schmuck hat diese Personalisierung eine eher intime Bedeutung.» Diese Meinung teilt auch Lise Vanrycke. Sie hat ein Alphabet aus Lettern in Roségold im Sortiment, die auf eine lange, feine Diamanté-Kette
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BUCHSTÄBLICH
einen Ring mit «Mrs R» am Finger, mit einem Augenzwinkern Richtung Ryan Reynolds, ihres Mannes. Kim Kardashian wurde mit Ohrringen gesichtet, auf denen als Anspielung auf ihren Mann Kanye West «KW» zu lesen war. Miley Cyrus trägt ein M in einem gotischen Font als Anhänger. Nach dem «Wort»-Schmuck – etwa «love», «hope» oder «OMG» – sind nun Buchstabenanhänger im Aufwind, ob am Ring oder Ohrring, ob einzeln oder in Gruppen. So wird in etwas subtilerer Weise eine Botschaft vermittelt. «Alphabet»-Ringe von Chloé, «ABClick»-Anhänger mit Pelzbesatz von Fendi oder ein edelsteinbesetztes «Bollywood Alphabet» von Marie-Hélène de Taillac, die Linie «Alphabet LV & Me» bei Louis Vuitton, «Abécédaire»-Halsketten bei Lise Vanrycke, der Solo-Ohrring «ABC» von Delfi na Delettrez, Charms bei & Other Stories – vom Luxus bis zum Mainstream folgen jetzt zahlreiche Marken diesem Trend. Bereits im 16. Jahrhundert ging übrigens Anne Boleyn, Gattin des Königs Henry VIII von England, mit einem Beispiel voran: Ein Gemälde zeigt sie mit einem eng anliegenden Perlenstrang, an dem die goldene Letter B befestigt ist. Heute ist der Initialenschmuck ein flexibles Produkt, das in jeder Altersgruppe Anklang fi ndet. Von «Show-off»-Stücken mit Hip-Hop-Einfluss bis hin zu feinem, elegantem Schmuck – das Angebot ist breit gefächert. Worauf beruht das?
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1. und 7. Anhänger «Alphabet LV & Me» aus Messing, Louis Vuitton, CHF 400. 2. und 9. Charms «Alphabet» aus Messing für den Schlüsselanhänger oder die Tasche, Chloé, CHF 35 und CHF 110. 3. und 8. Ringe «Alphabet» aus Messing, Chloé, CHF 235. 4. Anhänger «ABClick» aus Messing und Pelz, Fendi, CHF 295. 5. Anhänger «Abécédaire» aus Roségold, Vanrycke Paris, CHF 575. 6. Anhänger «Bolly wood Alphabet» aus Gelbgold und Multicolor-Steinen, Marie-Hélène de Taillac, CHF 760.
gefädelt werden können: «Die Idee entspringt einem starken Bedürfnis nach Personalisierung, nach einem individuellen Aspekt. Und sie ist auch eine Rückkehr zu den Panzerketten mit Namensgravur. Eine Initiale ist ein ganz privates Schmuckstück, ein Teil von einem selbst.» Schluss mit LV oder CD, ab jetzt möchten wir Initialen tragen, und zwar in der von dem jeweiligen Label entworfenen Typografie. «Die Kunden suchen Logoartikel, aber personalisierbare. Die Marke hinter dem Produkt muss erkennbar sein, aber das Produkt selbst individuell, eines, das man nicht an anderen sieht», erläutert Carole Falewee im Hinblick auf das gegenwärtig zu beobachtende «Marken-Paradox». «Mit diesen Schmuckstücken erschaff t man sein eigenes Logo: Man stellt seine Initialen zur Schau wie die einer Marke», fährt sie fort. Für Thomas Zylberman, Spezialist für Schmuck im Trendbüro Carlin, handelt es sich um «eine Art Do-it-yourself-Luxus – eine Personalisierung, die im Bereich des Schönen und Eleganten bleibt. Typischerweise ist das Schmuckstück ohne Vorgaben. Man kann es auch selbst zusammenstellen und die Initialen aus verschiedenen Marken mischen.» GROSSE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN GENERATIONEN Manche eher robust wirkende Lettern sehen ein wenig nach Bling aus. «Allgemein gesprochen versuchen die Marken, die Erwartungen der Millennials zu treffen. Nach dem Prêt-à-porter versuchen auch die Schmuckmarken, sich ihre ‹street credibility› zu verdienen. Dieser Buchstabenschmuck mit Rap- und Hip-Hop-Einflüssen ist in diesem Bereich das Pendant zur Streetwear. Manche Initialen erlauben auch einen Look ohne Gendering durch androgyne Schriftarten – vor allem bei Louis Vuitton und Chloé», so die Analyse von Thomas Zylberman. Diese globale Strömung belebt den gesamten Schmucksektor. «Diese Kreationen sind typischerweise das, was man ‹Einstiegsschmuck› nennt, es sind vergängliche Kreationen. Die jungen Menschen wechseln von Modeschmuck zu ihrem ersten
echten Schmuckstück. So gerät dieser Übergang nicht ganz so dramatisch», fügt der Experte hinzu. Doch dieser Schmuck zielt nicht nur auf die Millennials ab. Das Produkt ist ganz im Gegenteil sehr vielseitig und überzeugt über Generationen hinweg. «Dieser Trend erlaubt es, ein sehr breites Kundenpanel anzusprechen. Im Bereich Schmuck sind zwei Ansätze erkennbar: der hochwertige Schmuck von Vanrycke, Delfi na Delettrez und der japanischen Marke Ahkah, oder aber die Orientierung an Mode und Streetwear. Diese Alphabete, oft als Tauf- und Geburtstagsgeschenke, sind ebenso beliebt bei der Frau, die für ihr neugeborenes Baby Initialen möchte, wie auch bei der stilbewussten Trendsetterin», sagt Carole Falewee. UPDATE FÜR SIEGELRINGE Philipp Eberle ist der Gründer der Marke The Lettering, die seit 2004 handgearbeitete Alphabet-Ringe anbietet. Er sagt: «Ich bin wirklich stolz, dass sehr unterschiedliche Menschen jeglichen Alters bei mir nach Ringen fragen. Momentan arbeite ich an einem Ring für Romy. Sie ist sechs Monate alt.» In der gegenwärtigen Zeit, in der die öffentliche Zurschaustellung auf den sozialen Medien die Regel ist, erzählt Schmuck «eine Geschichte, ein bestimmtes Konzept von sich selbst oder seiner Familie. So etwas ist ein ‹Storytelling›-Schmuckstück. Wenn dieses beispielsweise den typischen Bling aus dem Rap übernimmt, dann hat es auch einen Girlpower-Aspekt», erläutert Thomas Zylberman. In einem anderen Symbolbereich sieht Philipp Eberle seine Ringe als eine Neuinterpretation des Siegelrings. Ursprünglich dienten diese dazu, wichtige Dokumente mit einem Siegel für gültig zu erklären. Durch das eingravierte Wappen oder die Initialen seines Besitzers war die Identifi kation möglich. «Ich glaube, die Arbeit eines Designers besteht darin, althergebrachten Konzepten eine neue Form zu geben», sagt Eberle. Mit dem jetzigen Hype ist der Initialenschmuck auf dem besten Weg, sich buchstäblich den Adelstitel zu erwerben.
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Sie ist das «hot ticket» in der Modewelt, ihr Name überall in berufenem Munde. An den British Fashion Awards wurde sie zum Model des Jahres gewählt. Daneben ist Adwoa Aboah auch eine Ausnahmeerscheinung und geniesst Anerkennung in einer Branche, die fest im Griff schablonenhafter Repräsentationen ist. Sie ist mit ihrem Körper und ihrer Stimme eine Vertreterin ihrer Zeit, mit all den Widersprüchen und, trotz allem, den Hoffnungen, die diese mit sich bringt. Von VALÉRIE FROMONT
Illustration ANNA HA AS
Adwoa Aboah. Ein Name wie ein Lied, das in der Seele nachklingt. Ein Name wie ein Mantra. Oder eine Anrufung. Adwoas Stimme muss man gehört haben, sie scheint einer Welt zu entstammen, von der es keine Rückkehr gibt. Die tiefe, archaische Stimme abseits jeder Jungmädchen-Hysterie bahnt sich langsam und entschlossen ihren Weg durch das Dickicht des Gesprächs. Ein langgestreckter, magerer Körper wie ein Gehstock, den Kopf rasiert wie ein androgyner Gangster, riesige bewimperte Lider, die sich über ihren Blick senken wie der Abend auf einen Tag in der Kindheit. Adwoa Aboah wurde an der Zeremonie der British Fashion Awards zum Model des Jahres 2017 gewählt, noch vor Kaia Gerber, Bella und Gigi Hadid. Sie war auch das erste Model, das zum Amtsantritt des neuen Chefredaktors Edward Enninful für das Cover
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der englischen «Vogue» auserkoren wurde, das Steven Meisel im Dezember 2017 fotografierte. Sie ist in aller Munde und momentan der Hype einer Branche, deren ureigenes Wesen in der Erschaffung von Ikonen besteht, die den Verkauf fördern und dabei zum Träumen anregen – oder vielleicht umgekehrt. Adwoa Aboah ist weniger konsensfähig als sämtliche ihrer Kolleginnen, aber nichtsdestoweniger ausgesprochen fotogen. Sie ist nicht einfach eine der weniger kommerziellen Schönheiten, die regelmässig in Erscheinung treten. Sie symbolisiert die Sehnsüchte einer Generation junger Mädchen und Frauen, die sich wünschen, wie Menschen angesprochen zu werden, als Bürgerinnen, vielleicht Aktivistinnen, nicht nur als Treffer auf der kommerziellen Zielscheibe, die ihnen die Anforderungen an das Frausein als Stempel aufdrückt. Damit dieses neuartige Storytelling glaubhaft werden konnte, bedurfte es eines neuen Gesichts und einer neuen Stimme, die den Werbetext besser schreibt als jeder Copywriter. Adwoa. Prada, Chanel, Céline, Burberry und viele weitere Labels haben sich ihr Image zu eigen gemacht. Ihr Image, und das verbirgt sie keineswegs, das auch mit ihrer Geschichte zu tun hat, ihrem einzigartigen, gebrochenen Lebensweg. Adwoa wurde in die Modewelt hineingeboren. Ihre Mutter ist eine der einflussreichsten Agentinnen Londons, ihr Vater ein Location Scout, der geeignete Orte für Film- und Fotoaufnahmen sucht. Sie hat ghanaische Wurzeln, wuchs aber in London, umringt von Freunden der Familie, auf, in diesem rauschenden, bunt gemischten, flüchtigen Modekarneval. Sie geht häufig aus, probiert alles aus, wird süchtig nach Alkohol und Ketamin (eigentlich ein Narkosemittel für Pferde). Sie erlebt die traurigen Stunden eines jungen Mädchens, das ganz allein in seinem Zimmer Drogen nimmt. Entziehungskuren in Arizona wie ein Rockstar. Rückfälle. Erneutes Cleanwerden. Ein Suizidversuch durch Überdosis, ein viertägiges Koma. Eines Morgens dann endlich der Ruck, an Weihnachten, die Abscheu vor diesem Leben. Nach dem Fall und dem Schockerlebnis die Wiedergeburt. So beginnen die Märchen der Postmoderne. Adwoa gründet daraufhin Gurls Talk, eine Online-Community, die betroffenen jungen Frauen eine Stimme geben will. Die Freiheit, zu sprechen, so wie Adwoa es sich in jüngeren Jahren selbst gewünscht hätte – vor allem in der Schule – und wie sie es in Gesprächsgruppen während ihrer Reha-Therapien erlebt hat. Von sich erzählen, emotional und ehrlich. Schwesternschaft erleben. Sich entblössen. Fühlen, dass man nicht allein ist, dass andere ähnliche schwere Zeiten durchstehen. Arme um die Schultern spüren, auch wenn es nur virtuelle sind. Dieser Absturz des Phönix ist das, was Adwoa ihre zweite Geburt nennt, die es ihr erlaubt hat, als Ausnahmeerscheinung in der Mode aufzusteigen, sich dank ihrer Einzigartigkeit in einer übermässig an Formaten orientierten Branche zu positionieren. Gewiss, die Versuchung ist gross, dieses Narrativ unter dem zynischen Blickwinkel einer Rückeroberung des Marktes zu betrachten, es enthält eine ausreichend disruptive Geschichte, dass sie sich bei vielen ins Bewusstsein einhakt wie eine Harpune in den Fisch. Auf Gurls Talk ist unter dem Tab «contact» diese Botschaft zu lesen: «Wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, ein Gedicht oder eine Zeichnung teilen willst, dann möchten wir sie veröffentlichen! Reiche deine Beiträge unter gurlstalk@purplepr.com ein, und du wirst vielleicht auf unserer Website oder unseren Social Media veröffentlicht.» Diese Botschaft geht an die Mailbox einer PR-Agentur, der gleichen, die man wegen einer Einladung zu einer Modenschau kontaktiert. Ja, ich weiss, ich bin misstrauisch und zynisch. Und dennoch glaube ich intuitiv und im Innersten an die Aufrichtigkeit dieser Geschichte und dieser Person und ebenso, dass ihre Vermarktbarkeit momentan genau gelegen kommt. Es ist ein Augenblick, in dem die Blickwinkel sich überschneiden, wo die Erwartungen der Öffentlichkeit Lebensläufe sichtbar machen, die zu anderen Zeiten wahrscheinlich im Dunkeln geblieben wären. Die Frauenzeitschriften der 90er-Jahre stellten natürlich jene ins Rampenlicht, die dem Jahrzehnt Gestalt verliehen, wie Claudia, Cindy oder Naomi. Nachgerade subversiv war es, wenn man zu lesen bekam: «Mein Frühstück besteht aus einem Orangensaft und einer Zigarette» – was heutzutage selbstverständlich nicht mehr zu lesen wäre. Natürlich gibt es nicht erst seit Adwoa schlechte Lebensentscheidungen: Kate und ihre Kokslinien, Naomi, die zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurde, nachdem sie ihre Assistentin geschlagen und beleidigt hatte – das sind die wenigen offenen Geheimnisse, die an die Öffentlichkeit gesickert sind und sonst branchenintern hinter vorgehaltener Hand weitererzählt werden. Solche Capricen unterlagen der Omertà. Kein Model vor Adwoa hatte sich je mit so viel Mut und Offenheit bekannt. Mit dieser Stimme, die Authentizität, Klarheit und Verankerung im einen und unauflöslichen Ich ausdrückt, das sich in jeder Situation treu bleibt, ohne doppeltes Spiel zwischen Beruf und Privatleben. Nach diesem Wendepunkt hat Adwoa sich eine neue Umgebung erschaffen, in gewisser Weise wie der sichere Ort, den man sich vor einer Hypnose vorstellen soll. Ihrer ist ein Haus aus Glas. Die Transparenz ist zu ihrem Lebensethos geworden: ihre Vergangenheit, dass sie aufgrund von Antidepressiva keinen Orgasmus haben kann, ihre postmoderne Rasta-Mütze, ihr Samt-Jogginganzug, ihre Glücksbärchis, ihr penisförmiger Räucherstäbchenhalter, der Inhalt ihres Kühlschranks, ihr Besen, das Foto mit Widmung: «An Adwoa: Kannst du kommen und mir einen blasen, damit
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ich dich nachher vögeln kann? Mr Marcus. PS: Tyrone hat einen grossen Schwanz», erklärt sie mit der grössten Selbstverständlichkeit in einem Video von Nowness, während sie sich die Nase kratzt. Die Transparenz hat sich auch Gurls Talk aufs Banner geschrieben, die von ihr gegründete Online-Community und ihr «Baby», die Website, die ihren Aufstieg ins Modefirmament begleitet hat. Dort werden Themen angeschnitten wie Ermächtigung, Bodyshaming, psychische Erkrankungen, und natürlich gibt es einen Shop mit hypercoolen Kollaborationen. Zum Thema Body Positivity – ein Konzept, das Adwoa Aboah persönlich verkörpert, da sie lange Zeit wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sommersprossen, ihres Haars und ihrer ganzen Person Komplexe gehabt hatte, bis sie es endlich geschafft hat, sich in einem Urschrei an die ganze Welt selbst zu akzeptieren und zu sich zu stehen – kommentiert Aude Legré, Strategiechefin der Trendagentur Peclers Paris: «Die Konsumenten wollen mehr Realismus und Nähe, aber keine Transparenz. Der Gedanke ist also, die goldene Mitte zwischen wahr und begehrenswert zu finden.» Dieser blinde Punkt, an dem die Strömungen aufeinandertreffen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Gesellschaft vorhanden sind, das ist der Moment von Adwoa. Sie verkörpert zwar in gewisser Weise die einvernehmlichen Wunschträume junger Frauen – Schönheit, Berühmtheit und «Attitude» – beansprucht aber für sich Ziele als Feministin und Aktivistin und eine alternative Lebensweise. Das eine sagen, das andere sein. Sie dokumentiert wohl eher eine Zeit, in der intrinsische, ideologische oder kommerzielle Konflikte unverdaut aufeinandertreffen als echte Heuchelei. Im Wohnzimmer dieses gläsernen Hauses bleibt das Geheimnis intakt. Und bleibt umso besser verborgen, je mehr es wie unter der Lampe einer Kosmetikerin präsentiert und mittels Vergrösserungsspiegel in die Welt projiziert wird. Auf Adwoas Instagram-Account finden sich Modekampagnen und Charity-Abende neben Fotos von ihr mit «pussy hat» am Women’s March in Washington. Sicher ist der Blog Ausdruck einer Vielzahl von Interessen, eines inneren Reichtums und des unveräusserlichen Rechts auf ein kunterbuntes Leben, wo nichts versteckt werden muss. Doch er ist auch Abbild einer Zeit, die sich alles und dessen Gegenteil zu eigen macht und dabei durch dieses unwiderlegbare Recht auf Diversität und Inklusion Straffreiheit geniesst. Alles vereint in einem holistischen Ich, das den grossen Abstand zwischen den Welten überbrückt, die nicht unvereinbar, aber voller Widersprüche sind und nun langsam miteinander in Kontakt treten. Reden, reden und nochmals reden – das ist Adwoas heilsamer Rat, dem man angesichts kleinlicher Querelen und finsterer Strategen leidenschaftlich gern Glauben schenken – und zuhören – will.
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FRÃœHJAHR SOMMER 2018 NEW YORK
LONDON
FASHION WEEK HOTLIST
PARIS
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MSGM
MIU MIU
BURBERRY
À CARREAUX BURBERRY
LOEWE
FOTOS ZVG; Marcio Madeira
MARNI
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MARNI
Die Würfel sind gefallen: Der Sommer 2018 steht ganz im Zeichen der Wachstücher, des Naphthalins und des Kautschuk – in Erinnerung an eine entfernte Grosstante aus der Auvergne und ihre Vorliebe für Hemden und Söckchen.
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VETEMENTS
FENTY X PUMA
MIU MIU
KOCHÉ
PUBLIC SCHOOL
KENZO
THUG LIFE Willkommen in der Ära «Adilette mit Socken», wo man laut der goldenen Stilregel der Millennials Bauchtasche trägt wie ein Tourist, einen kleinen Sonnenhut wie ein Wanderer und Socken wie ein Fussballer.
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LOUIS VUITTON
FOTOS ZVG; Marcio Madeira
HOUSE OF HOLLAND
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PFADFINDER
TOD'S
PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI
MARGARET HOWELL
MIU MIU
MATTHEW ADAMS DOLAN
JOSEPH
Ab auf die Insel Brownsea – der Zufluchtsort des Generals Robert Baden-Powell und Gründers der Pfadfinderbewegung – für einige Tage Glamping (ohne Trockentoilette) in Hemd, Bermuda, Foulard und Kniestrümpfen. Näher beim Khaki der Pfadfinder – à la «Moonrise Kingdom» – als beim Preppy-Stil von Versailles.
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MAISON MARGIELA
JOSEPH
CÉLINE
MONSE
Y/PROJECT
BALENCIAGA
OFF-CENTER Formen, die das Auge verwirren, mehrschichtige Strukturen, neue Tragweisen: Die Arbeit des unsichtbaren Martin Margiela fasziniert immer. Die Grenzen der Kleider werden verschoben, ohne dass sie untragbar würden.
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FOTOS ZVG; Marcio Madeira
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ROCKABILLY
REDEMPTION
ACNE STUDIOS
GIVENCHY
ALEXANDER MCQUEEN
COACH
PRADA
PRADA
BALENCIAGA
COACH
Mangels eines amerikanischen Traums wiederholt die Mode die alten Filme nach dem Motto «That’s All Right Mama»… James Dean und Elvis (zumindest die Tolle) erobern Tennessee mit kurzen Ärmeln, Cowboy-Stiefeln und «Mom»-Jeans.
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TAG Heuer hat in London seinen ersten FlagshipStore eröffnet und eine Uhren-Sonderedition vorgestellt, die für Supermodel und Markenbotschafterin Bella Hadid entworfen wurde. Wir haben mit Bella über die neue «Link Lady» gesprochen – und ausserdem über Erfolg, Stil, Familie, Essgewohnheiten und ihre Ziele für 2018. Von ALI ALT
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ella Hadid muss wohl kaum vorgestellt werden. Ein Supermodel, das allem Anschein nach gerade zur Modeikone wird. Sie stellt ihre Schwester Gigi Hadid in den Schatten und war bereits auf 28 Zeitschriftencovern zu bewundern. Sorry Gigi, aber 2017 war Bellas Jahr. TAG Heuer hat also eine gute Wahl getroffen und hofft, mithilfe des Models der Stunde in den Millennials-Markt vorzudringen. Das Resultat: eine mattschwarze, diamantbesetzte Sonderedition der «Link Lady» aus Keramik. Elegant und reich verziert (die Lünette ist mit 48 Diamanten besetzt, und rund um das Perlmutt-Zifferblatt sind weitere 12) und mit Bellas Signatur graviert. Ein stilvoller Zeitmesser – für ein Autogramm aber etwas teuer! Selbstbewusst, aber scheu – das 21-jährige Supermodel erregt Aufsehen, als es in einem hautengen, weinroten Säulenkleid mit Pailletten von Ralph Lauren hereinschlendert. Noch immer mit einem Lächeln, auch nach einer ganzen Flut von Selfies (meines mitgerechnet), setzt sich Bella zu einem Gespräch mit uns hin.
L’OFFICIEL Schweiz: Was ist das für ein Gefühl, dass die Special Edition einer Uhr für dich entworfen wurde? Bella Hadid: Es ist absolut fantastisch! Ich konnte mir nicht vorstellen, wie toll es ist, dass eine Uhr für mich entworfen wurde! Sie macht jeden Look cool und edgy. Ich freue mich wirklich wahnsinnig darüber, und es ist eine riesige Ehre für mich. Hast du zum Design einen Beitrag geleistet? Ich habe bei den Farben geholfen: Besonders die Farbe auf der Innenseite, dieses Perlschwarz, gefällt mir sehr. Ich liebe zudem kleine, zierliche Dinge, und ich finde es toll, wie schmal sie ist und wie perfekt sie an jedes Handgelenk passt. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Mein Stil hängt irgendwie davon ab, in welcher Stimmung ich gerade bin. Ich habe es immer gern bequem. Gleichzeitig mag ich es auch, wenn es ein wenig nach Klasse aussieht und ein extravagantes Element dabei ist. Ja, ich glaube, letzten Endes beziehe ich immer etwas mit ein, das edgy ist! Du hast bislang über 16 Millionen Follower auf Instagram und warst Covergirl auf mehr September-Ausgaben als jedes andere Model – überwältigt dich dieser Erfolg? Es ist der absolute Irrsinn! Manchmal ist es sehr überwältigend, besonders weil ich sehr empathisch bin und die Energien anderer Leute mit solcher Intensität spüre. Ich meditiere sehr gern, um mich nach anstrengenden Situationen wieder zu beruhigen. Meine Familie passt auf mich auf, sie ist immer für mich da, und dafür bin ich sehr dankbar. Es war ein wirklich hartes Jahr, aber ich habe es geschafft! Es war eine wirklich grossartige Erfahrung – und ich freue mich auf 2018! Gibt deine Familie dir Ratschläge? Ja, sicher: Meine Schwester hat es erlebt, meine Mutter hat es erlebt. Sie lassen mich gern meinen eigenen Weg gehen, aber sie geben mir auch Ratschläge, wie ich
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wieder zur Ruhe kommen und meine Mitte finden kann. Sie sagen mir etwa, dass ich immer mich selbst bleiben soll, auch wenn es chaotisch zu- und hergeht. Inzwischen wirst du ja selbst schon zur Ikone. Was ist deiner Meinung nach der beste Rat an jemanden, der neu in der Branche ist? Danke (lacht). Ich weiss, es klingt wie ein Klischee, aber sei du selbst. Jeder versucht nach wie vor, alles so zu machen wie der Rest der Gruppe. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich einfach ich selbst sein kann und die Menschen mich dann immer noch lieben, hätte ich es sicher gleich so gemacht. Ich finde, immer freundlich zu sein und anderen mit Ratschlägen beizustehen, ist ganz wichtig. Ich habe Mädchen kennen gelernt, die in die Branche kommen und noch sehr jung sind. Ich möchte sie immer unter meine Fittiche nehmen. Ich glaube, wenn mehr Leute auf der Welt so wären, dann könnten wir alle einfach nett sein und einander liebhaben. Es gibt genug Arbeit für alle auf der Welt – wir müssen uns nicht darum streiten! Wolltest du immer Model werden? Ich bin mein Leben lang geritten, aber ich dachte immer, dass ich eines Tages in der Unterhaltungsindustrie arbeiten könnte. Ich wusste nicht, dass es Modeln sein würde – besonders nicht in dieser Grössenordnung. Meine Mutter hat mich immer ermutigt, das zu tun, was ich will. Mir stand immer eine Plattform zur Verfügung – ob es nun Kunst, Reiten, Schreiben, Modeln oder sonst etwas war. Sie hat mir immer erlaubt, meinen Weg zu gehen. Jetzt bin ich hier, und es ist grossartig, aber es war auch ein langer Weg! Was war deine intensivste Erfahrung in der Modewelt bisher? Wahrscheinlich, dass eine Uhr nach mir benannt wurde (lacht). Auch meine Make-up-Kampagne für Dior und die Begegnung mit John Galliano. Oh, und Margiela zu begegnen, das war ein grosser Moment! Wie bleibst du fit? Stimmt es, dass du vor der Show für Victoria’s Secret drei Stunden täglich trainiert hast? Letztes Jahr schon. Dieses Jahr habe ich einfach gesünder gelebt – für meine Seele, meinen Kopf und meinen Körper. Ich weiss gar nicht, ob es dieses Jahr tatsächlich drei Stunden täglich waren, aber ich war konsequenter in allem, was ich getan und gegessen habe. Dieses Jahr waren es wahrscheinlich eineinhalb Stunden täglich in den paar Wochen vor der Show!
Also momentan… ich habe gerade gefragt, ob wir nachher zu McDonald’s gehen können. Das ist kein Witz! Ich habe vor Victoria’s Secret sehr gesund gelebt. Doch mein Motto lautet: Wenn du dir etwas Gutes tun willst, dann darfst du das auch. In den letzten paar Wochen habe ich gegessen, worauf ich Lust hatte, Pizza und Pasta und alles, was ich mag. Ich liebe Gluten! Eigentlich werde ich krank davon, weil ich gegen Gluten sehr allergisch bin. Aber trotzdem macht es mich glücklich. Was macht dich sonst noch glücklich? Meine Familie macht mich glücklich. Wenn ich viel gearbeitet habe, möchte ich unbedingt nach Hause gehen und bei meiner Familie und meinen Pferden sein. Wenn ich monatelang unterwegs bin, steht meine Mutter für mich an erster Stelle. Sie ist der einzige Mensch, der mich zur Ruhe bringen kann. Sie sagt mir etwa: «Noch ein paar Tage, noch ein paar Wochen, aber du schaffst das.» Dann kann ich durchatmen. Gleichzeitig sind mir meine Schwester und mein kleiner Bruder sehr wichtig. Meine Geschwister sind meine engsten Freunde! Mein kleiner Bruder ist zu einem tollen Menschen herangewachsen, ich vermisse ihn oft und freue mich immer sehr, ihn wiederzusehen. Meine grosse Schwester ist jemand, der mir im echten Leben, bei der Arbeit und in allem anderen ein Vorbild ist. Wir können uns gut austauschen. Ich habe ein Riesenglück, dass diese beiden zu meinem Leben gehören. Freust du dich auf etwas Neues, das für 2018 in der Pipeline ist? Ich kenne meinen Terminplan nicht genau. Meine Agentur hat mir noch nicht einmal meine Termine für die nächste Woche mitgeteilt! Aber 2018 will ich mich weiterentwickeln und an mir selbst zuarbeiten. Ich möchte machen können, was meinen Gefühlen guttut und auch anderen hilft. Das Einzige, was mich glücklich macht, ist, anderen Menschen zu helfen. Ich hoffe, das kann ich in diesem Jahr öfter tun. Und natürlich will ich meine Karriere voranbringen, persönlich wachsen und mit meiner Familie zusammen sein.
Was genau gehört zu deinem Workout? Ich habe vor der Show von Victoria’s Secret mit einem Trainer gearbeitet. Aber generell unterscheidet es sich nicht von dem, was die meisten machen, Gewichte, Abs, Squats, ihr wisst schon: das Übliche.
Wo möchtest du beruflich und persönlich in zehn Jahren stehen? Persönlich – mit mir selbst im Einklang. Das ist etwas, was wir alle gern möchten, glaube ich. Und ich möchte sicher sein können, dass meine Familie glücklich ist. Beruflich möchte ich finanziell völlig unabhängig sein, was, glaube ich, seit meinem 19. Lebensjahr der Fall ist. Das ist doch verrückt, und ich hoffe, ich kann so weitermachen. Ich will auch sichergehen, dass jeder in meiner Familie dauerhaft abgesichert ist! Gleichzeitig möchte ich mich in meiner Karriere weiterentwickeln und so viele Ziele erreichen, wie ich nur kann. Auch wenn das bedeutet, meinen Karriereweg zu ändern: Falls ich etwa eines Tages mit dem Schauspielern anfangen möchte, nehme ich vielleicht Schauspielunterricht, um voranzukommen und mich zu verbessern.
Wie sieht deine tägliche Ernährung aus?
www.tagheuer.com
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MODE AUF KUNST TRIFFT
Im Herzen der Stadt St. Gallen befindet sich das Textilunternehmen Akris, das sich durch die perfekte Verarbeitung exquisiter Stoffe und Materialien einen Namen gemacht hat. 2022 wird das Couture-Haus seinen 100-jährigen Geburtstag feiern und damit 100 Jahre internationale Modegeschichte schreiben. Albert Kriemler spricht mit L’OFFICIEL Schweiz über Inspirationen, Trends und die Zukunft des Modehauses Akris. Von LENA STÄHELI
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«Blanco y Verde», von der Künstlerin Carmen Herrera
Die berühmte «Little Devil»-Figur von Alexander Girard mit Tasche «Anouk day bag Girard Superstripe White», CHF 2 490. Linke Seite: Model Dilone im «Double Heart»-Kleid
Der kreative Kopf Albert Kriemler zeichnet für die Kollektionen der Marke Akris sowie Akris Punto verantwortlich. In seinem Atelier in St. Gallen entstehen Kleider für Berühmtheiten wir Charlene von Monaco, Amal Clooney oder Alicia Keys. Inspiration holt sich Albert Kriemler gern in der Welt der Kunst: Für die Frühling/Sommer-Kollektion 2017 diente der Big Apple mit seiner Vielseitigkeit und einer ganz besonderen Künstlerin als Inspirationsquelle. Während eines Besuchs im neuen Whitney Museum, das schon durch seinen imposanten Bau und den Blick über Downtown Manhattan Aufsehen erregt, wurde der St. Galler Modeschöpfer fast schon magisch von einem Kunstwerk der Künstlerin Carmen Herrera angezogen: «Blanco y Verde» – ein Bild in Off-White mit einem grünen, pfeilförmigen Triangel.
Die Künstlerin Carmen Herrera wurde 1915 geboren und lebt in New York. Ihre Kunstwerke stechen durch einen abstrakten Expressionismus heraus und haben einen eigenen Sinn für Farbe und Proportionen. Genau das übte eine Faszination auf Albert Kriemler aus, und so kam es, an Carmen Herreras 101. Geburtstag, zu einem Treffen in ihrem New Yorker Atelier, womit der Grundstein für eine Zusammenarbeit gelegt wurde. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion transferiert geometrische Formen in Damenkleidung und schafft den Spagat zwischen strengen und doch kunstvollen Linien und den weiblichen Formen. Als Hommage an diese grossartige Zusammenarbeit und Inspirationsquelle der Stadt New York präsentiert Akris, das bisher seine Shows immer in Paris gezeigt hat, die erste Show während der Fashion Week in New York.
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L’OFFICIEL Schweiz: In unserer März-Ausgabe widmen wir uns den Ikonen der Modewelt. Natürlich spielt Akris, als einziges Schweizer High-End-Modehaus, darin eine wichtige Rolle. Was macht Akris so einzigartig? Wie dient die Bühne der Schweiz dem traditionellen Couture-Haus? Albert Kriemler: Die Schweiz hat eine lange Geschichte in der Haute Couture, was man immer wieder in Erinnerung rufen muss. Stoffhersteller wie Abraham in Zürich haben die Pariser Haute Couture mit den feinsten und glamourösesten Kreationen ausgestattet. Mit Gustav Zumsteg, dem Chef von Abraham, ist Yves Saint Laurent in der Kronenhalle essen gegangen. Schlaepfer hat die Pailletten zu dem gemacht, was sie heute sind, und wer einen Blick ins Archiv des Textilunternehmens Forster Rohner in St. Gallen werfen darf, erkennt sofort, wie viel bei Dior, Givenchy oder Prada von dort kommt. Helmut Newton hat für Forster Rohner als Firmenfotograf gearbeitet, ehe er berühmt wurde. Es gab hier immer schon ein sehr präzises Gespür für das Beste. Nun ist auch Vetements aus Paris nach Zürich gezogen – wir sind also keine Singularität. Ob Spitze, Doubleface oder Seide, Akris ist bekannt für höchste Qualität und einzigartige Materialien. Wie schaffen Sie es, diese Qualität zu erzeugen und aufrechtzuerhalten? Man kann nicht gute Mode machen ohne wirklich gute Stoffe. Zum einen ist das seit Langem Kultur bei uns. Mein Vater hatte schon einen herausragenden Sinn für Materialien, er hat viele Stoffe entdeckt und entwickelt, mit denen ich zum Teil bis heute arbeite, weil es nichts Besseres und Moderneres gibt. Der zweite Faktor ist regional: Die Nähe zu den exzellenten St. Galler Textilunternehmen ermöglicht es uns, sehr schnell Neues zu entwickeln, zum Beispiel für die St. Galler Stickerei immer neue, moderne Umsetzungen zu finden. Das ist Teil jeder Akris-Kollektion. Wie kam es dazu, dass der Künstler Alexander Girard als Inspiration für die Frühling/Sommer-Kollektion 2018 diente? Ich war im Vitra-Museum in Weil am Rhein und habe dort die Ausstellung zu Alexander Girard besucht, insgesamt dreimal, auch mit meinem Team. Sein Farbsinn, seine überbordende Kreativität und die Lebensfreude, die aus seinen Entwürfen spricht, haben mich begeistert. Er war genial in seinem Drang, das Leben möglichst vieler so schön wie nur möglich zu machen, mit jedem Detail an jedem Objekt in jedem Projekt. Haben Sie ein Lieblingswerk des Künstlers? Das «Double Heart», das er seiner Frau gewidmet hat: zwei Herzen, die sich berühren. Sie nannten sich Sandro und Susi, also nannte er das doppelte Herz Sansusi. Seine Frau war sehr wichtig für seine Arbeit, das hat mir seine Familie bei einem Besuch in Santa Fe erzählt. Dort hat Alexander Girard etwa 30 Jahre gelebt, es ist eine ganz besondere Stadt, die mir nicht aus dem Kopf geht.
Aus der Modewelt sind soziale Medien nicht mehr wegzudenken. Wie positioniert sich Akris diesbezüglich? Könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit Bloggern vorstellen? Wir denken darüber im chinesischen Markt nach, der digital funktioniert. Wir haben auch Influencer aus den USA beim Défilé in Paris zu Gast. Es gibt Aspekte der Blogging-Szene, die nicht zu Akris passen. Und die Akris-Kundin ist zu beschäftigt, um viel Zeit auf Instagram zu verbringen. Für uns bleibt der direkte Kontakt mit den Frauen, die Akris tragen, sehr wichtig. Deswegen investieren wir weiter in den Ausbau unserer eigenen Boutiquen und in perfekte Service-Strukturen. Welche Muse inspiriert Sie zurzeit? Keine bestimmte. Es sind die modernen Frauen, die etwas aus ihrem Leben machen wollen. Welche Dame würden Sie gern einmal einkleiden? Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF. Wenn dieses Heft erscheint, stehen Sie kurz vor der Präsentation Ihrer Herbst/Winter-Kollektion 2018 in Paris. Wie laufen diese letzten Wochen kurz vor der Show ab? Es ist natürlich immer aufregend. Und jedes Mal überlegen wir, ob wir einen neuen Ort finden sollten, an dem wir die Schau zeigen, oder im Palais de Tokyo bleiben. Aber eigentlich läuft hier ein präziser Plan wie ein Uhrwerk ab. Wir sind jetzt das 15. Jahr bei den Schauen in Paris und haben dort seit vielen Jahren einen eigenen Showroom und eine Boutique an der Avenue Montaigne. Wir sind ganz gut vorbereitet. 2022 feiern Sie bereits den 100. Geburtstag von Akris. Ist das nicht unglaublich? Wie sehen Sie Ihre Karriere und den Erfolg von Akris rückblickend? Wir haben beim Begräbnis meines Vaters im vergangenen Jahr als Familie auf diese Geschichte zurückgeblickt. Er ist kurz nach der Firmengründung, 1922, geboren. Wir sind immer noch ein kleines Unternehmen im Vergleich zu den Konglomeraten. Aber wir sind nie stehen geblieben und uns doch treu geblieben, sind Risiken eingegangen, haben viel dafür gearbeitet. Frauen, die Akris tragen, haben das längst realisiert. Welches sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre? Die Evolution von Akris weiter vorantreiben. www.akris.com
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Heutzutage wird in der Modewelt oft über Nachhaltigkeit diskutiert, und viele Brands sehen sich dazu verpflichtet, diesem Trend zu folgen. Wie steht Akris diesem Thema gegenüber? Ich weiss nicht, ob man das als Trend betrachten kann. Das
ist eine langfristige Verpflichtung, die Teil jeder Firmenkultur sein muss. Oft ist aber nicht ganz klar, wer was unter Nachhaltigkeit versteht. Wir fertigen jedes einzelne Kollektionsteil im eigenen Betrieb, insofern haben wir hier die absolute Kontrolle. Es gilt aber der Grundsatz: Am nachhaltigsten ist das Design, das man nicht ersetzen muss. Ich gestalte die Kollektionen so, dass sie aus vielen Investment-Pieces bestehen, die man über viele Jahre tragen möchte – und über die Qualität der Stoffe haben wir ja schon gesprochen.
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Jacke mit Gürtelschnalle und Visier für die Frühjahr/Sommer 2018 Kollektion
Das «Double Heart» von Alexander Girard
Kunstvoll und detailverliebt: Eine Skizze von Albert Kriemler
Oben: Auf dem Laufsteg der Frühjahr/Sommer 2018 Kollektion Outfit für das Lookbook Frühjahr/Sommer 2018
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KUNTERBUNT GEMISCHT Durchbrochen oder bedruckt, Cowboystiefel oder Sneakers… die Qual der Wahl. Fotografie SOPHIE TA JAN Styling DEBOR AH REYNER SEBAG
Getragen: Mantel aus Kalbsleder, Victoria/Tomas, CHF 4 450. Doppelring aus versilbertem Metall und Gold, Coach 1941, CHF 150. Schnürstiefel aus Kalbsveloursleder und aus schwarzem Netzstoff, Dior, CHF 1 120. Auf dem Stuhl: Tasche «Odette» aus durchbrochenem Leder, Blumarine, CHF 1 330. Auf dem Boden links: elastische Stiefel aus technischem Material, Francesco Russo, CHF 885. Stuhl Marc Berthier, Galerie Utopie.
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Getragen: Blazer aus Wolle mit Fischgrätenmuster, Polo Ralph Lauren, CHF 705. Top aus Kaschmir, Majestic Filatures, CHF 260. Schlaghose aus Viskose, Michael Kors Collection, CHF 195. Gurt aus Kalbsleder, Lanvin, CHF 585. Auf dem Sessel, von links nach rechts: Ledersandalen aus geflochtenem Leder, Stuart Weitzman, CHF 820. Tasche «Amberley Satchel» aus hochglänzendem Kalbsglattleder mit Diagonalstreifen, Mulberry, CHF 1 525. Tasche «Sulky Small» aus cremefarbenem und blauem Leder-Patchwork, Céline, CHF 3 530. Sandaletten aus geflochtenem Leder, Carel, CHF 325. Sofa Le Corbusier (Editor Cassina).
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Getragen: Mantel aus Leinen, Pomandère, CHF 600. Jupe aus Tüll, Nobi Talai, CHF 1 000. Seidenstola mit Lederfransen, Longchamp, CHF 1 470. Cowboystiefel aus Kalbsleder, Redemption, CHF 1 460. Auf dem Boden, von links nach rechts: Stiefel aus Schafsnappaleder mit Blumenmuster, Chloé, CHF 2 350. Stiefeletten aus weissem Leder, Paul & Joe, CHF 425. Cowboystiefel aus rosa Leder mit Kristallgurten, Maison Margiela, CHF 1 165 und CHF 465. Western-Mules aus schwarzem Leder, Coach 1941, CHF 530. Sessel Alain Coupel und Claude Vigneron, Galerie Utopie.
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Getragen: Baumwollsweatshirt, Ba&sh, CHF 140. Seidenjupe bestickt, Gucci, CHF 1 050. Lederstiefel, Baumwolle und Polyurethan, Off-White x Jimmy Choo, CHF 1 960. Portemonnaie aus Kalbsleder und Tasche aus Plastik, CĂŠline, beides CHF 800. Auf dem Tisch: Sonnenbrille aus Metall, Longchamp, CHF 220. Unter dem Tisch, Tasche aus buntem PVC und Leder, Chanel, CHF 3 755. Tisch Georges Candilis, Galerie Bouvier-Le Ny.
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Getragen: Top aus Stretch-Viskose mit Monogramm versehen, Max Mara, CHF 305. Jeans aus Baumwolle und Ledergurt, Iro, CHF 300 und CHF 140. Bracelet «Nomad» aus Holz mit oder ohne Diamanten, Pascale Monvoisin, CHF 260 und CHF 1 035. Bracelet mit Blumengliedern aus versilbertem und vergoldetem Metall, Coach 1941, CHF 175. Tasche «Book Tote» aus Jacquardstoff, Dior, CHF 1 740. Auf dem Boden: Tasche «Runaway Tote» aus Leder und Netzstoff, Fendi, CHF 2 060. Auf den Stühlen, von oben nach unten: Tasche «Ophidia» aus Stoff und Leder, Gucci, CHF 1 155. Tasche «Chantilly» aus Kalbsleder und aus Stoff mit Monogramm Reverse, Louis Vuitton, CHF 2 000. Stühle von Galerie Modernariato.
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Getragen: Jacke aus Nylon, Isabel Marant, CHF 730. Hose aus Wolle, Zadig & Voltaire, Preis auf Anfrage. Sneakers teilweise Nappa mit biologisch abbaubarer Sohle, Stella McCartney, CHF 580. Pochette «Anouk» 3D bedruckt aus Leder, Akris, CHF 1 285. Auf dem Stuhl, von links nach rechts: Sneakers aus Leder mit bunten Einsätzen, Hogan, CHF 520. Sneakers aus Kalbsleder, Louis Vuitton, CHF 940. Stuhl Frank Gehry (Editor Knoll), Galerie Christine Diegoni. Model: Camille Pidoux @ Oui Set Designer: Giovanna Martial Stylingassistenz: Daisy Oldfield
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BEAUTY NEWS
SCHÖN DURCH NEUROWISSENSCHAFT
Die Haut besitzt 800 000 sensorische Rezeptoren, die über die Nerven mit dem Hirn verbunden sind. Die Neurowissenschaft versucht, diese Interaktion zu entschlüsseln. Die neue Pflegelinie von Shiseido setzt die Erkenntnisse aus dieser Forschung um: mit unterschiedlichen sensorischen Texturen, aromatherapeutischen Düften und taktilen Verpackungen. So sollen abgestumpfte Rezeptoren der Haut ganzheitlich stimuliert werden. Extrakte der japanischen Ashitaba-Pflanze sollen die Kommunikationsfähigkeit der Rezeptoren steigern. Zusätzlich schenken weitere pflanzliche Inhaltstoffe Feuchtigkeit, Glow und Energie. «Essential Energy Creme», Gel Creme und Day Cream SPF 20, je 50 ml, Shiseido, CHF 90 w w w.shiseido.com
SOFORTHILFE
«SOS Primer», 6 Nuancen, je 30 ml, Clarins, CHF 45. w w w.clarins.ch
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FOTOS ZVG
Adieu, Winterhaut! Mit den neuen Primern von Clarins bringt man einen fahlen Teint im Nu zum Strahlen. Die Primer sind inspiriert vom Farbkreis: Weiss bringt die Haut zum Leuchten. Pfirsich kaschiert blaue Äderchen und dunkle Schatten. Rosa erweckt fahle Haut zum Leben. Koralle überdeckt wie Camouflage Pigmentflecken. Grün neutralisiert Rötungen. Lavendel wirkt gegen einen gelben Teint. Frühling, du kannst kommen!
BEAUTY
WIE MUSIK Inspiriert von den Fotografien von Helmut Newton, ist Carlos Benaïm und Frédéric Malle ein raffinierter, orientalischer Duft mit Sexappeal gelungen. Die beiden verbindet seit Langem ein fruchtbarer künstlerischer Austausch. Die Lavendel-Komposition, wurde mit Patschuli, Amber und Vanille harmonisiert. Das Ergebnis ist ein warmes Parfüm mit einem scharfen und klaren Profi l – und doch flüchtig wie Musik. «Music for a While», 50 ml, Frédéric Malle, CHF 200. w w w.fredericmalle.com
FOTOS ZVG; ev. M.A.C, ev. Imaxtree
IN THE MOOD FOR… DETOX Kommt Ihnen das bekannt vor? Die guten Vorsätze für das neue Jahr sind in der heimtückischen Alltagshektik schon wieder verflogen – und die Ausnahmen sind schon wieder zur Regel geworden. Das Fitness-Abo ist zwar gelöst, schlummert aber im Dornröschenschlaf. Die Smoothies und Kräutertees sind einem Zuviel an Kaffee und Champagner gewichen, und das mit dem Gemüse ist so eine Sache – obwohl Kartoffeln in Form von Pommes frites sind ja streng genommen auch Gemüse. Es scheint, der innere Schweinhund ist vorsatzresistent. Da hilft nur eines, um wieder auf Kurs zu kommen: eine Detox-Woche. Schliesslich rücken die Bikini-Ferien immer näher und die Haut hat auch schon bessere Tage gesehen. Radikal, aber sehr effi zient in allen Belangen ist die Saftkur. Dazu gibt es dreimal in der Woche sanftes Yoga und reinigende Dampfbäder. Damit die Haut schneller entgiftet, verwendet man zu Beginn ein Peeling. Das entfernt abgestorbene Hautschüppchen und kurbelt die Regeneration an. Das 3-in-1 Micro-Polish Super Acids von Rodial bekämpft zudem mit Vitamin E, Shea Butter, Glycol- und Salicylsäure Fältchen und stärkt die Feuchtigkeitsbarriere.
Danach während 15 bis 20 Minuten vor dem Schlafengehen noch eine Maske auflegen, da die Haut jetzt besonders aufnahmefähig ist. Mein Detox-Favorit: die After-Party Mask von der Schweizer Firma Leaders. Die Baumwollmaske mit Ginseng und Wermut-Extrakt kurbelt das Entschlacken an, erfrischt und spendet Energie. Tipp: Überschuss auf Hals, Décolleté, Hände und unter die Arme auftragen. Um morgens ohne Kaffee in Fahrt zu kommen, kommt nach heiss-kalten Wechselduschen anstelle von Bodylotion ein Detox-Öl zum Zug. Neu in der Schweiz ist das Detox Oil von The Organic Pharmacy. Es besteht aus fünf Ölen (Jojoba, Ringelblume, Johanniskraut, Karotte und Hagebutte) sowie Wachholder, Rosmarin, Fenchel und Grapefruit. Dieses Powerpaket aus der Natur bekämpft neben dem Detox-Effekt freie Radikale und Falten und soll auch entzündungshemmend, beruhigend und stimmungsaufhellend wirken. Gerade das kann man jetzt ganz gut gebrauchen, denn um konsequent zu bleiben, reduziert man Sozialkontakte auf ein Minimum und geht früh schlafen. Die gute Nachricht: Eine Woche geht schnell vorbei.
T he O r g a n ic B ody Ph a r m O ac y « P h a r m i l», 10 0 m l D et ox , T he a c y, C O rga n H F 6 0. w w w .t ic heorg a n ic p harm a c y.c o m
pet Hap «W h a r -P a r t y s r e d Afte Won 5. D a i l y s t N i g ht ? » e r s , C H F d a a L e d L e , l n om , 25 m t ic s .c Ma sk osme dersc a e .l www
«Super Acids X-treme After Party Scrub», 75 ml, Rodial, CHF 70. w w w.rodial.co.uk
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BEAUTY
NICK STEWART VON GALLIVANT L'OFFICIEL Schweiz: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eigene Düfte herauszubringen? Nick Steward: Ich habe zwei Jahrzehnte in der Parfümindustrie gearbeitet, zuletzt als Kreativdirektor von L’Artisan Parfumeur. Nach all den Jahren war es Zeit, meine eigenen Ideen zu verwirklichen. Ich wollte etwas Cleveres, Interessantes und Ehrliches machen. Darum bin ich das Abenteuer zusammen mit den zwei Parfümeurinnen Karine Chevallier aus Paris und Giorgia Navarra aus Venedig angegangen. Nach meinen Ideen wurde die Rezeptur der urbanen Unisex-Düfte erarbeitet. Von Hand werden dann die Parfüms in Frankreich und England hergestellt. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Von meinen Reisen. Mein Motto ist «The World in a Bottle», darum sind alle Düfte auch nach Orten benannt: Amsterdam, Berlin, Brooklyn, Istanbul, London und Tel Aviv. Alles Städte, in denen ich einige Zeit verbracht habe.
Warum nicht Paris? Ich habe jahrelang in Paris gelebt und gearbeitet und bin erst seit Kurzem in meine Heimat London zurückgekehrt. Vielleicht kommt das noch, aber zuerst muss ich Abstand gewinnen. Es gibt nur eine Grösse. Warum? Moderne Menschen sind immer auf dem Sprung. Die Grösse von 30 ml macht das Leben ein bisschen einfacher, sozusagen «nomadenfreundlicher». Wie sind Sie auf den Namen gekommen? Im Englischen gibt es das Verb «gallivanting». Es bedeutet so viel wie herumflanieren oder herumstreunen. Ein Zustand der totalen Leichtigkeit.
Gallivant-Parfüms gibts exklusiv bei Marionnaud, je 30 ml, CHF 110. w w w.gallivant.com
HEISSES VOM LAUFSTEG Die schönsten Vorboten für die neuen Make-up-Trends sind die Fashion Weeks in New York, London, Mailand und Paris. Wir haben die drei coolsten Trends herausgepickt:
Für ein glamouröses Frühlingserwachen sorgt das Statement-Rouge; entdeckt an der Chanel-Show in Paris.
Die Neon-Lips bei Martin Margiela konnte man auch auf den hintersten Rängen gut erkennen. Besonderer Clou: In der Mitte wurde eine Linie ausgespart. Tipp: kann man leicht mit einem Wattestäbchen nachmachen.
Coole Glitzereffekte sorgten an der Armani-Show für Aufsehen. Neu: Die metallisch pigmentierten Lidschatten trägt man nicht mehr nur abends, sondern auch tagsüber.
«Joues Contraste» Foschia rosa, Chanel, CHF 60.
Retro Matte Lipstick «Flat Out Fabulous», M.A.C., CHF 30.
«Narsissist Wanted»-Palette, 8 Farben, Nars, CHF 80.
www.chanel.com
www.maccosmetics.ch
www.narscosmetics.com
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NATÜRLICH
SCHÖN Als Tocher von Goldie Hawn und Ziehvater Kurt Russell gehört Kate Hudson zum Hollywood-Adel und verzaubert in zahlreichen Liebeskomödien das Publikum mit ihrer Natürlichkeit. Seit Neuestem ist sie das Gesicht der Kultmarke La Mer – ein ideales Paar. Von URSUL A BORER
K
ate Hudson strotzt vor Authentzität und ist der Inbegriff eines modernen Hippie-Girls. Obwohl die zweifache Mutter mit 38 Jahren schon längst kein Mädchen mehr ist, haftet ihr eine einnehmende Jugendlichkeit an. Mit ihrem bewussten Lebensstil mit Meditation, Pilates, gesunder Ernährung und Achtsamkeit verkörpert sie La Mer perfekt. Seit 1953 ist es erstaunlicherweise das erste Mal, dass die legendäre Creme des Raketenphysikers Max Huber mit einem prominenten Gesicht wirbt – vielleicht, weil die quirlige Schauspielerin bereits seit Teenagerzeiten ein treuer Fan der «Wunder-Creme» ist. L’OFFICIEL Schweiz: Schauspielerin, Business-Woman, Buchautorin und Mutter – wie schaff en Sie den Spaget? Kate Hudson: Die meiste Zeit scheitere ich daran wie alle anderen. Ich glaube, wir Frauen setzen uns zu sehr unter Druck, nicht gestresst zu sein. Ich finde es okay, wenn man manchmal überfordert ist und dann seine Freunde und Familie um Unterstützung bittet – wenn auch nur, um ein paar Minuten zu meditieren.
FOTOS ZVG; La Mer
Was bedeutet Schönheit für Sie? Die Idee von Schönheit hat sich über die Jahre verändert. Mit zwanzig Jahren dachte ich nicht über meinen Körper oder meine Haut nach. Als ich älter wurde, realisierte ich, wie wichtig es ist, seinen Körper zu respektieren und ihm Sorge zu tragen. Heute habe ich einen holistischen Ansatz. Bin ich unzufrieden, kann auch das beste Make-up das nicht verstecken. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Beauty? Als ich auf dem Schoss meiner Mutter sass und der berühmte Make-up Artist Tom Case sie vor meinen Augen in eine Frau aus den 40er-Jahren verwandelte. Ich war fasziniert, dass man mit Make-up jemanden so verändern kann. Es steckt viel Kraft
in Make-up, aber dennoch glaube ich, dass echte Kraft vom Selbstbewusstsein einer Frau kommt. Was haben Sie von Ihrer Mutter für Schönheitstipps bekommen? Meine Mutter lehrte mich, dass die Haut auf Klimawechsel und Stress empfi ndlich reagiert. Zu Weihnachten schenkte sie mir die Crème de Mer. Ich war noch ein Teenager, aber ich merkte sofort, dass dies etwas komplett anderes war, und bin seither süchtig danach. Ich kenne so viele Leute, die La Mer lieben und es weiterempfehlen – meine Mutter, Make-up Artists und auch meine Freunde. Ich liebe die neue Moisturizing Cool Gel Cream. Sie ist leicht, kühlt und beruhigt meine Haut sofort. Wie sieht Ihre persönliche Pflegeroutine aus? Nach langer Zeit habe ich endlich das Richtige für mich gefunden. Mir ist besonders wichtig, dass meine Haut gut befeuchtet ist. Darum trinke ich auch ständig Wasser. Bei der Reinigung passiert es oft, dass man zu fest reinigt und der Haut ihre natürliche Feuchtigkeit entzieht. Wenn möglich reinige ich das Gesicht nur nachts. Mein Trick ist es, Wasser zu vermeiden. Darum liebe ich Öl-Reiniger. Danach verwende ich einen Toner oder ein Mizellen-Wasser. Als ersten Pflegeschritt trage ich ein Serum mit Antioxidantien auf, dann die Creme und als letzten Schritt einen Sonnenschutz. Zusätztlich nehme ich Ergänzungsprodukte wie Fisch-Öl. Das ist nicht nur gut für die Haut, sondern auch für das Herz. Warum haben Sie für die La-Mer-Kampagne eine Frau als Regisseurin für die Zusammenarbeit gewählt? Es ist sehr wichtig, dass Frauen andere Frauen unterstützen, gerade in meiner Branche. Wann immer ich die Möglichkeit habe, mit Frauen zu arbeiten, nutze ich das. Die Regisseurin Lauren Denis und ich wollten beide eine weibliche Sicht kreieren. Sie hat einen tollen Stil – modern und «edgy» zugleich.
www.lamer.eu
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SCHÖN, SCHÖNER, FRÜHLING EIN TEINT WIE AN DER FRISCHEN LUFT
Überblick über die Beauty-Trends, entdeckt auf den Laufstegen der letzten Fashion Weeks. Von MEL ANIE MENDELEWITSCH
Der gesunde, frische und rosige Teint kehrt zurück. Bei Jacquemus und Nina Ricci wird die Haut mit Blush und Highlighter dezent getönt und strahlt wie nach einem kurzen Sonnenbad. Bei Bottega Veneta fangen die schillernden Texturen das Licht auf den Wangenknochen, dem Augenbrauenbogen und dem Lippenbogen ein.
CHRISTOPHE LEMAIRE
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JACQUEMUS
FOTOS ZVG; MARCIO MADEIRA
ISABEL MARANT
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ALARMSTUFE ORANGE
SONJA RYKIEL
MAX MARA
Blau oder Grün? Das ist in der warmen Jahreszeit die Frage. Die beiden Farben, bei Chanel als blauer Halo aufgetragen, bei Missoni als Anisgrün auf dem ganzen Lid oder halb transparent bis zu den Schläfen gezogen bei Marni, sind die Stars der Saison und unterstreichen das Strahlen des Teints.
LEIDENSCHAFT FÜR HAARTEILE
MOSCHINO
FENDI
Perücken wurden durch die Hip-Hop-Stars bekannt. Sie sind jetzt auf den Laufstegen zu sehen und setzen sich als Must-haveAccessoire der Saison durch. Bei Moschino trägt man sie als Bubikopf in Verbindung mit glamourösen Lippen und akzentuierten Brauen. Bei Fendi bilden kurze Haarteile einen Kontrast zwischen einem braven Seitenscheitel und Strähnen in flashigem Blau.
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POP MODELS
MARNI
MISSONI
Wir verabschieden uns von den im Winter oft gesehenen dunklen Lippen: Sonniges und leuchtendes Orange ist das neue Schwarz. Bei Max Mara in Szene gesetzt mit einem Nude-Make-up. Bei Chanel und Sonia Rykiel bringt das Rot mit leuchtend-orangem Schimmer das gewisse Etwas und ist die ideale Ergänzung zur Sommerbräune.
RÜCKKEHR DER HAARSPANGE
VERSACE
Bei Guido Palau von Versace hat die Haarspange – beidseitig getragen in Gold, mit einem eleganten Mittelscheitel, kombiniert mit Smokey Eyes und einem goldenen Punkt als Highlighter – ihren grossen Auftritt. Das Fetisch-Accessoire des Sommers ist eine letzte Anspielung auf die 90er-Jahre und verleiht langem, glattem Haar Eleganz.
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DOLCE & GABBANA
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FRAUEN AUS DEN 80ERN
Gucci feiert die freche Opulenz der 80er und zeigt Amazonen mit betonter Sinnlichkeit: Die Lippen sind fuchsiafarben und matt und werden mit sehr voluminösen Glamour-Brushings kombiniert, die an Heldinnen aus «Dynasty» und «Dallas» erinnern. Der Look wird mit XXL-Brillen mit Fantasieformen und poppig getönten Gläsern ergänzt.
ACNE STUDIOS
GUCCI
OFF-WHITE
FOTOS ZVG; Erwin Blumenfeld/CondĂŠ Nast/Getty Images
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IKONEN
DER SCHÖNHEIT Die Kosmetikbranche überschwemmt den Markt laufend mit Innovationen. In dieser Flut tauchen immer wieder Bestseller auf, die über Jahrzehnte alle Trends überdauern und zu Beauty-Ikonen werden. Wir haben die Top Ten der «Most Wanted»Liste zusammengestellt – vom Kult zum Klassiker. Von URSUL A BORER
A
ls Beauty-Journalistin sieht man Trends kommen und gehen – und das, wie es scheint, immer schneller. Aber gerade die Neuheiten machen die Beauty-Branche zu einem spannenden Spielplatz für grosse Mädchen, sei es bei Make-up, Pflege, Haaren oder Düften. Trotz der Fülle verliebt man sich in einzelne Produkte, die dann zu persönlichen Beauty-Lieblingen werden. Und man hält ihnen die Treue. Werden sie aus dem Sortiment genommen, kommt das einer Katastrophe gleich, über die man nur schwer hinwegkommt. Ausser man hat Glück und die eigenen Favoriten mausern sich zu Kultprodukten und werden zu zeitlosen Klassikern. Warum Kosmetika zu Bestsellern und Ikonen der Schönheit werden, ist schwierig zu sagen. Am besten wirft man einen genaueren Blick auf den Tatort Beautyschrank und entdeckt die spannenden Geschichten hinter den Mythen. Redet man über Kosmetik, denken viele zuerst an Make-up, vielleicht, weil es auch auf den ersten Blick ersichtlich ist und anlocken will. Eine Studie besagt, dass eine Frau mit rotem Lippenstift den Blick eines Mannes dreimal länger auf sich zieht als eine Frau, die keinen Lippenstift trägt. Das ahnte Christian Dior bereits 1953, als er die Lancierung seines ersten Lippenstifts «Rouge Dior Nr. 9» mit folgenden Worten kommentierte: «Weshalb Frauen des Prestiges und des Charmes von Farbe berauben?» Der Modeschöpfer wollte mit dem Lippenstift «das Lächeln der Frau einkleiden». Das verführerische Karmesinrot gehört mittlerweile seit über sechzig Jahren zu den Bestsellern. Letztes Jahr entwickelte Peter Philips,
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Creative & Image Director für Christian Dior Make-up, eine matte Version des legendären Klassikers, der Männerblicke weiterhin auf sich zieht. Ein weiterer Make-up-Klassiker ist der «Touche Éclat» von Yves Saint Laurent. Er setzt Highlights, kaschiert im Nu dunkle Schatten, Rötungen, Unebenmässigkeiten und passt perfekt in jede Handtasche – er ist ein Must für alle Make-up-Jünger. Zu den eingefleischten Fans des praktischen Pinselstifts gehören VIPs wie Madonna, Victoria Beckham und Sarah Jessica Parker. Lange vor Strobing revolutionierte Terry de Gunzburg 1992 damit die Art, Make-up aufzutragen. Als Beauty-Vertraute von Yves Saint Laurent kreiert die Visagistin während rund 15 Jahren aufregende Looks für die Haute-Couture-Shows des schüchternen Meisters und setzt seit 2000 mit ihrer eigenen Beauty-Linie neue Massstäbe. Wimperntusche gehört zu den ältesten Beauty-Produkten überhaupt. Auch Frauen, die eigentlich kein Make-up tragen, greifen gern zu Mascara. Die Ägypter verwendeten eine Mischung aus Holzkohle, Russ, Malachit, Bleiglanz, Honig und Wasser. Die erste richtige Mascara erfand der Parfümeur Eugène Rimmel im 19. Jahrhundert: Mit einer Bürste rieb man die Farbe von einem schwarzen Stein aus Kohlenstaub und Seife ab. Helena Rubinstein revolutionierte 1957 mit der «Automatic Mascara» die Beauty-Welt mit einer Cremetextur. Doch das ist Geschichte. Zu den heutigen Klassikern gehört «Hypnôse» von Lancôme. Die von Armand Petitjean 1935 gegründete Firma sichert sich damit seit 2004 endlich auch einen führenden Platz in der Make-up-Welt. Dank seiner flüssigen Textur und der kurzen Bürste ist «Hypnôse» ein vielseitiger Allrounder, mit dem auch Ungeübte bestens hantieren können.
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Auch in der Pflege haben sich trotz stetiger technologischer Innovationen echte Klassiker etabliert, die nur sanft angepasst wurden. Bestes Beispiel ist die «Nivea Creme». 1911 in Hamburg lanciert, läutete sie dank dem Eucerit®-Patent die moderne Hautpflege ein. Erst der neuartige Emulgator machte es erstmals möglich, Öl dauerhaft mit Wasser zu verbinden. Bergamotte, Orange, Lavendel, Rose, Jasmin und Ylang-Ylang sorgen bis heute für den unverkennbaren Duft. Ob auf dem BabyPopo, als Make-up-Entferner, Augencreme, SOS-Feuchtigkeitskick oder Hand- und Fusscreme: Seit über hundert Jahren verbindet die Allroundercreme Generationen. Aber nicht nur in Europa, auch in der neuen Welt entwickelten sich im 19. Jahrhundert Beauty-Marken – damals ausschliesslich in Apotheken. 1851 wurde im East Village in New York die Brunswick-Apotheke eröffnet. Nach der Übernahme durch John Kiehl erweiterte sein Lehrling Irving Morse das Sortiment mit Kosmetika und legte damit den Grundstein für die Kultmarke. Seit den 70er-Jahren gehört der «Ultra Facial Moisturizer» mit Oliven-Lipiden, japanischem Wurzelextrakt und Glykoproteinen zu den Bestsellern. Neu gibt es die Feuchtigkeitspflege auch mit einem Sonnenschutzfaktor 30. Bis heute bleibt sich die Apothekenmarke Kiehl’s treu, auch beim Design – und hat damit die Beauty-Ästhetik nachhaltig verändert. Seit die grüne Welle auch in Hollywood angekommen ist, liegt Bio-Kosmetik im Trend. Unter Dr. Rudolf Hauschka entwickelt die Wala Heilmittel GmbH in Ludwigsburg bereits seit 1935 natürliche, anthroposophische Präparate. 1967 kamen die ersten Kosmetikprodukte auf den Markt, darunter auch die «Rosencreme». Die Kultcreme in der Tube bietet mit kostbarem Rosenöl vor allem trockener und empfindlicher Haut Schutz und unterstützt die hauteigene Regeneration. Kosmetik ist keine reine Männerdomäne, auch Frauen haben Geschiche geschrieben. Neben Elizabeth Arden und Helena Rubinstein gehört Estée Lauder bis heute zu den erfolgreichsten Beauty-Pionierinnen überhaupt und ist selbst eine Legende. Mit der Lancierung der Nachtpflege «Advanced Night Repair» bekam der Begriff «Schönheitsschlaf» 1982 eine neue Bedeutung. Bereits bei der Lancierung wurde ANR zur Ikone. Es war das erste Serum, das erste Kosmetikprodukt, das Hyaluronsäure verwendete, und es begründete eine neue Beauty-Kategorie: die Nachtpflege. Mit acht verkauften Flaschen pro Minute gehört es zu den meistverkauften Produkten und hat in 36 Jahren 127 Auszeichnungen erhalten. «Swiss made» steht auch in der Kosmetikbranche hoch im Kurs, darum
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1. HAUTE-COUTURE-LIPPEN Vor über 60 Jahren hat Christian Dior seinen ersten Lippenstift «Nr. 9» in Karmesinrot lanciert. «Rouge Dior Nr. 999», CHF 50. www.dior.com 2. MAGISCHER ZAUBERSTAB Seit 26 Jahren setzt man mit dem magischen Pinselstift von Yves Saint Laurent Highlights im Gesicht. «Touche Éclat», 10 Nuancen, CHF 50. www.yslbeaute.com 3. ZEITLOSES MULTITALENT Die Wasser-in-Öl-Emulsion von Nivea verbindet Generationen und ist ein echter Allrounder. «Nivea Creme», 100 ml, CHF 5. www.nivea.ch 4. MUTIGER PIONIERGEIST Estée Lauder gehört zu den Pionierinnen der Kosmetik. Mit dem 1982 lancierten Nachtserum ist ihr ein weltweiter Bestseller geglückt. «Advanced Night Repair», 30 ml, CHF 100. www.esteelauder.com
verwundert es nicht, dass auch in der kleinen Schweiz eine rege Beauty-Branche exisitert. Beim Familienunternehmen Valmont von Sophie und Didier Guillon setzt man das Erbe der Valmont Klinik in Glion bei Montreux fort und fokussiert seit 1985 auf effiziente Anti-Aging-Pflege. Die Maske «Prime Renewing Pack» hat sich mit innovativem Hightech, Gletscherwasser und Alpenpflanzen als echter Beauty-Liebling etabliert – ganz im Sinn der Schweizer Kurhaustradition. Geht es in der Pflege um Wirksamkeit, spielt in der Welt von Parfüms Sinnlichkeit die zentrale Rolle. Zu den ältesten Duftmanufakturen gehört Guerlain, das 1828 von Pierre-François Pascal Guerlain in der Rue de Rivoli 42 in Paris eröffnet wurde. Seither wurden über 300 hochwertige und erfolgreiche Parfüms hergestellt, darunter auch das Flaggschiff «Shalimar». Jacques Guerlain schaffte damit 1925 nicht nur einen Klassiker, sondern auch ein Synonym für die Duftrichtung «orientalisch». Seiner Zeit weit voraus, experimentiert er mit synthetischen Aromen. Die exotische Komposition aus Zitrusfrüchten, Zedern, Bergamotte, Leder, Sandelholz, Moschus, Vanille, Weihrauch und Tonkabohnen sorgt dafür, dass «Shalimar» auch 2018 noch immer eine grosse Verführerin ist – aber bitte: sparsam auftragen! Beim Thema Verführung kommt man an Coco Chanel nicht vorbei. Sie ist nicht nur als Modeschöpferin eine Ikone. Ihr erster Damenduft «Chanel Nº 5» von 1921 gilt als das erfolgreichste Parfüm aller Zeiten und gehört auch heute noch unter die Top Ten der meistverkauften Parfüms. Das Geheimnis ist seine komplexe Komposition aus mindestens 31 Rohstoffen. Es ist sogar von über 80 oder sogar 250 Bestandteilen die Rede, die der Parfümeur Ernest Beaux verwendet haben soll. Eine Neuheit ist die Verwendung eines Aldehyd-Komplexes. Auch die Namensgebung ist geschichtsträchtig: «Ich lanciere meine Kollektion immer am fünften Tag des fünften Monats, die Fünf scheint mir Glück zu bringen – daher will ich es Nº 5 taufen», soll sie gesagt haben. Auch mit dem selbst entworfenen, minimalistischen Flacon setzt die Pionierin einen Meilenstein. Seit 1959 seht das achteckige Design in der Dauerausstellung des Museum of Modern Art in New York. Um den Duft ranken sich zahlreiche Legenden, aber das Verblüffendste ist, dass es den Duft eigentlich gar nicht geben dürfte. Anfänglich lehnte Coco Chanel Parfüms als Inbegriff von Abhängigkeit kategorisch ab. Der andauernde Erfolg hat sicher auch mit der genialen Vermarktung zu tun. Seit den 70er-Jahren wirbt das Haus Chanel immer wieder mit Celebritys. Besonders der Satz von Filmgöttin Marilyn Monroe machte «Chanel Nº 5» unsterblich: «Zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Chanel Nº 5.» Ist es der Pioniergeist, die Innovation, technologische Überlegenheit oder einfach ein Geniestreich? Die Entstehung von Ikonen lässt sich nicht schlüssig erklären – aber genau das macht doch den Reiz von Legenden aus. 06
5. ORIENTALISCHER LOCKSTOFF Die Duftkreation von Jacques Guerlain verführt seit 93 Jahren. «Shalimar», Eau de parfum, 30 ml, CHF 110. www.guerlain.com 6. LEGENDÄRE VERFÜHRUNG Das erste Chanel-Parfüm ist der erfolgreichste Duft aller Zeiten und wird von Legenden umrankt. Extrait «Chanel Nº 5», 7,5 ml, CHF 155. www.chanel.com
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Lyia Kebede in der neuen EternityKampagne, wo sie neben Jake Gyllenhaal zu sehen ist.
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LIYA KEBEDE Behind the scenes: Jake Gyllenhaal und die kleine Leila in New York.
Raf Simons, der Kreativdirektor von Calvin Klein, widmet dem Kultparfüm des Labels eine neue Kampagne. Das Idealbild einer vertrauten Familie, gefangen in einem Schwarz-Weiss-Film: Jake Gyllenhaal und Liya Kebede, die als liebende Eltern mit ihrer entzückenden Tochter kuscheln, während eine Stimme aus dem Off ein zartes Gedicht von E.E. Cummings vorträgt. Für die Presse und die Werbeplakate zeigt das Visual in einer Nahaufnahme, wie alle drei sich in einem zeitlosen Moment des Glücks umarmen. Um Sanftmut, Güte und Liebenswürdigkeit zum Ausdruck zu bringen, hätte das Label keine bessere Wahl treffen können als Liya Kebede. Liya, die ihren Job als Model bereits seit 17 Jahren ausübt, ist zugleich vielbeschäftigte Mutter und engagierte Philanthropin. Sie gründete 2007 die Marke Lemlem, um die Arbeitsplätze der Weber zu erhalten, die in ihrem Heimatland Äthiopien immer seltener eine Stelle fi nden. Wir trafen sie letzten November in New York in einer Suite voller Rosensträussen. Das erinnert an das Parfüm, das sie nun repräsentiert, aber auch an die sanfte Atmosphäre der neuen Kampagnenbilder und in gewisser Weise auch an ihre Marke, denn in ihrer Mutter sprache bezeichnet «Lemlem» eine sich öffnende Blüte. Von ISABELLE CAMPONE
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L’OFFICIEL Schweiz: «Eternity» ist seit seinem Erscheinen vor fast 30 Jahren ein Kultparfüm. Was bedeutet es für Sie persönlich? Liya Kebede: «Eternity» ist für uns alle schon in jungen Jahren ein Teil unseres Lebens gewesen, ob nun die Herren- oder Damenvariante. Die Schule, die erste Liebe – das Parfüm weckt so viele Erinnerungen! Es ist ein sehr femininer, sehr frischer Duft, der das Bouquet von Rosen entstehen lässt. Und auch dieses tiefe Gefühl der Liebe, das diese Bilder vermitteln? Genau, ich glaube, dass jetzt dank dieser Bilder genau das mit dem Parfüm assoziiert wird. Das ist eine neue Art und Weise, es zu verstehen.
Erzählen Sie uns etwas über diese Bilderbuchfamilie, die so ganz real erscheint. Für mich ist es schlicht die Idee der Liebe in ihrer reinsten Form. Sie ist ewig, eine Verbindung über Generationen hinweg: Weder die Zeit noch irgendetwas sonst kann ihr etwas anhaben. Diese Reinheit habe ich vor allem bei der Arbeit am Film und den Fotos gespürt und ich empfinde sie jetzt wieder, wenn ich sie mir ansehe. Die Eltern sind im Film nicht zusammen zu sehen, nur auf den Fotos. Es ist einfach ein Moment, ein kleiner, besonderer Moment. Das finde ich sehr poetisch und auch sehr modern. Es ist gar nicht notwendig, von Besonderheit oder Diversität zu sprechen. Diese Familie ist einfach so, ihre Liebe überwindet alles.
Es ist eine wunderschöne Kampagne! Waren Sie am Konzept beteiligt? Ja, sie ist wirklich emotional sehr berührend! Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich beteiligt war, aber ich bin später dazugekommen. Die Idee kam eigentlich von Jake und Raf, und dieses Gedicht stellt dann die Beziehung zwischen uns allen her. Dazu kam dann noch das kleine Mädchen, Leila, und sie ist so süss. Sie wurde zum Mittelpunkt, um den sich diese Szene dreht.
Sie sind sehr engagiert. Was haben Sie in den letzten zehn Jahren mit Lemlem erreicht? Wir haben in Äthiopien angefangen und arbeiten jetzt mit Ateliers in Kenia, Madagaskar und Ruanda zusammen. Zu Beginn konnten wir 50 Menschen eine Arbeitsstelle bieten, jetzt arbeiten für uns mehr als 250 Menschen unter guten Bedingungen und zu fairen Löhnen. Wir haben bei der Qualität der Produktion eine unglaubliche Entwicklung miterlebt. Es ist eine Art Aufstieg für diese Weber, wenn sie mit neuen Farben,
Lyia Kebede und Leila, die in der Kampagne ihre Tochter darstellt, vor der Linse des Fotografen.
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Eine neue Kampagne für Eternity, das Parfum von Calvin Klein, feiert die reinste Form der Liebe.
Formen oder Designs arbeiten. Sie lernen viel dazu, bringen bei uns in Sachen Kreativität aber auch enorm viel ein. Wir beschäftigen jetzt sowohl Männer als auch Frauen. Traditionell ist das Weben ein Männerberuf, während die Frauen die Baumwolle spinnen. Doch jetzt ermöglichen wir vielen Leuten eine Ausbildung, und das ist eines der Ziele unserer Stiftung: Kompetenzen zu fördern und diese Handwerker befähigen, auch für andere Häuser zu arbeiten. Sie haben also auch eine Stiftung auf die Beine gestellt? Ich habe die Liya Kebede Foundation 2005 gegründet, aber als Lemlem sein zehnjähriges Bestehen feierte, haben wir beschlossen, beide zusammenzulegen und die Arbeit der Stiftung auch denen nahezubringen, die Fans von Lemlem sind, damit sie sich informieren und am Fortschritt teilhaben können. Wir haben also die Marke und die Stiftung zusammengeführt, und seither gehen fünf Prozent des Gewinns aus unseren Verkäufen an die Lemlem Foundation. Manchmal arbeiten wir auch eine Capsule Collection nur für die Stiftung aus. Die Bildung spielt darin eine sehr wichtige Rolle, besonders was die Gesundheit von Müttern betrifft. Dieses Thema lag mir von Anfang an am Herzen. Wir setzen uns auch für die Gemeinden rund um Lemlem ein. Für mich ist dabei grundlegend, dass es sich nicht nur um Wohltätigkeit handelt. Glauben Sie, dass wir derzeit den Bewusstwerdungsprozess in der Mode miterleben, dass die Menschen sich nachhaltiger entscheiden? Es gibt tatsächlich einen Wandel, aber das Konzept der Nachhaltigkeit ist sehr weit gefasst. Mein Einsatz liegt vor allem auf dem Gebiet des Handwerks und dem Erhalt der Traditionen, aber es gibt sehr viele andere Initiativen, wie etwa im Recycling, in der Technologie oder mit neuen Materialien, die komplett biologisch abbaubar sind. Etwa was meine Freundin Mira Duma macht, ist fantastisch. Sie sucht nach Möglichkeiten, Leder oder Diamanten herzustellen! Das hat eine wissenschaftliche Basis, aber letztendlich ist es das Gleiche. Wir versuchen, das Richtige zu tun und die Natur und die grossartigen Fähigkeiten der Handwerker zu erhalten. Die Veränderung wird von verschiedenen Seiten kommen, aber nicht von den grossen Konzernen, die dafür zu schwerfällig sind. Ihre Artikel scheinen für viele etwas teuer zu sein. Ja, im Vergleich zur «fast fashion», doch das sind die realen Kosten eines Stücks, in dem drei Tage Webarbeit stecken. Es ist schwierig. Die Leute verstehen es nicht immer, aber wir müssen unsere Geschichte umso besser erklären und begreiflich machen, was wir tatsächlich zu erreichen versuchen. Die Arbeit eines Handwerkers ist unglaublich, und man sieht sie einem Stück nicht notwendigerweise auf den ersten Blick an. Doch dafür bezahlt man und nicht für den Markennamen. Man kann natürlich auch für die Marke bezahlen, das ist nicht das Problem. Beim Kauf eines Markenstücks sind es die Kosten des kreativen Prozesses. Wenn man die Kunst von Raf Simons sieht, seine Art zu arbeiten – das ist fantastisch und auch das hat seinen Preis. www.calvinklein.com
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Das älteste Model der Welt Carmen Dell’Orefice trägt Ohrringe aus Rubinen und Diamanten von Graff . Ein Cape aus roter Seide in Form einer Rosenknospe von Moschino. Transparente Strumpf hose von Sockshop und Satinpumps von Rochas.
STYLE MODE
LA
GRANDE
DAME FOTOGRAFIE KRISTIAN SCHULLER STYLING CHRISTOPHER MAUL
Dass Schönheit kein Alter kennt, beweist uns die Amerikanerin Carmen Dell’Orefice. Mit gerade mal 15 lächelte sie schon von Covern grosser Modemagazine und hört bis heute nicht auf, uns mit ihrer mysteriösen Schönheit in ihren Bann zu ziehen. 84
STYLE MODE
Leichter SeventiesTrenchcoat aus PVC und Baumwolle, Isa Arfen.
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Hemd mit klassischem Kragen aus Baumwolle und Elasthan, Palmer//Harding. Mohairmantel mit Pailletten, Miu Miu. Handschuhe aus Polyester, Marc Jacobs. Strumpfhose, Falke. Linke Seite: Ring, Armband und Schuhe: Privatbesitz des Models. Spitzenkleid, Moncler Gamme Rouge.
Grosser Strohhut, Giorgio Armani. Schwarzer Blazer mit Pailletten-Blättern auf zweilagigem SabléCrêpe, Michael Kors Collection. Handschuhe aus Polyester, Marc Jacobs. Armband mit weissen Diamanten, Graff. Strumpfhose, Wolford.
EIN MODEL(L)HAFTES LEBEN In einer Branche, die von vergänglichen Trends, einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne und den «fünf Minuten Ruhm» bestimmt ist, bildet Carmen Dell’Orefice mit ihrer beispiellosen, über 70 Jahre währenden Karriere die Ausnahme von der Regel. Hier reflektiert sie über ihr Leben und ihren Werdegang – und verrät einige Geheimnisse ihres anhaltenden Erfolges. Von MATTHEW PAROZ
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m Carmen Dell’Orefices Karriere einmal zu veranschaulichen: Sie trat wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs zum ersten Mal vor die Kamera. Die Welt erlebte eine Zeit des Umbruchs und die Modeindustrie ebenfalls, wie Carmen sich erinnert. Da war sie erst 13, nur «Haut und Knochen mit flacher Brust», nachdem sie zuvor mit einem rheumatischen Fieber zu kämpfen hatte. Das Verlagshaus Condé Nast erkannte ihr Potenzial und finanzierte ihr eine Hormonbehandlung, um die Pubertät einzuleiten, denn die Krankheit hatte diese verzögert. 1947 zierte Carmen Dell’Orefice die Titelseite der «Vogue» – ihr Debüt als Covergirl. Zum ersten Mal verfügte Dell’Orefice, die während der Depressionsjahre geboren war, über Geld. Doch das mal mehr, mal weniger. Da waren Verluste an den Aktienmärkten in den Achtzigern und Neunzigern und in jüngerer Zeit durch den berüchtigten Betrüger Bernie Madoff, der mit ihrem verstorbenen Lebensgefährten befreundet war. Die Jugend im New York der Dreissigerjahre war hart, ebenso wie die Ehe ihrer ungarischen Mutter, einer Tänzerin, und ihrem italienischen Vater, einem Geigenspieler. Carmen wurde häufig in Pflegefamilien gegeben, bevor sie schliesslich nur bei ihrer Mutter lebte, wobei sie oft umzogen, wenn die Rechnungen nicht bezahlt waren. Sie hat dreimal geheiratet, zum ersten Mal mit 21 den Unternehmer William Miles (aus dieser Ehe stammt ihre Tochter Laura), dann den Fotografen Richard Heimann. Ihre letzte Ehe mit dem Architekten Richard Kaplan in den Sechzigern endete nach neun Jahren. Ihr Leben, gleichermassen voll Fluch und Segen, hat Carmen Dell’Orefice zu einer gelassenen Einstellung verholfen, so wie sie nur jemand bekommt, der irgendwann alles oder gar nichts hatte. Sie, die vor Kurzem 86 wurde, ist das älteste berufstätige Model der Welt. Sie stand Modell für Salvador Dalí, wurde von
Cecil Beaton, Horst P. Horst, Irving Penn und Richard Avedon fotografiert, war weltweit in zahllosen Editorials, Kampagnen und auf Laufstegen zu sehen. Sie sucht keine Ausflüchte für ihre kosmetischen Eingriffe und machte in einer TV-Doku einmal die denkwürdige Aussage: «Wenn in Ihrem Wohnzimmer die Decke herunterfällt, würden Sie nicht versuchen, sie zu reparieren?» Doch die Quelle ihrer zeitlosen Anziehungskraft – Haltung, Charme und Knochenstruktur – liegt zweifelsfrei in ihr selbst. Carmen Dell’Orefice blickt auf ihr aussergewöhnliches Dasein und ihr erfülltes Leben zurück. ÜBER IHR ERSTES COVER Die Entscheidung kam vom Modefotografen Erwin Blumenfeld. Er hatte alle Fotos der «Vogue»-Fotografen Cecil Beaton, Irving Penn, Serge Balkin und Horst P. Horst gesehen, und während ich mit ihm an den Modeseiten arbeitete, beschloss er, dass ich ein Titelbild verdiente. Er wurde später für mich so etwas wie ein Grossvater. Er war den Nazis entkommen, seine Nummer aus dem Konzentrationslager war noch auf seinem Arm tätowiert. Wir waren Freunde bis zu seinem letzten Tag. Er wollte sogar, dass ich einen seiner Söhne heirate – was aber nie geschah. Wir verliebten uns nicht. ÜBER DEN MODEL-BERUF Ob Sie es glauben oder nicht, aber das ist einfach so passiert in meinem Leben. Ich dachte nie daran oder träumte nie davon, Model zu werden, denn damals war das kein echter Beruf. Ich las die Zeitschriften zwar, aber ich wollte nicht darin erscheinen. Ich wollte Balletttänzerin werden und hatte ein Stipendium für die Ballets Russes in New York bei Wjatscheslaw Swoboda, einem Tänzer vom Bolschoi-Theater. Er war mein Lehrer, mein Ballettmeister. Dann bekam ich gesundheitliche Probleme und hörte mit dem Tanzen auf. Das war sozusagen der erste Tod in meinem Leben, und den habe ich nie überwunden.
Halskette, Moschino. Ziegenfelljacke, Dior. Strumpfhose, Sockshop. Handschuhe: Privatbesitz des Models. Flache Mary Janes aus Kalbsleder, aufgestickte Metallรถsen-Details und Intrecciato-Kalbsleder, Bottega Veneta.
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ÜBER DAS ENTDECKTWERDEN Ich fiel im Bus einer Frau auf, die mit einem Fotografen verheiratet war. Ihr Mann, Hermann Landshoff, war Fotograf bei «Harper’s Bazaar», und wir machten erste Testaufnahmen, die aber nicht gut gelangen. Mir war es völlig gleichgültig, aber mein Götti sagte: «So hässlich bist du nicht.» Ich war 13 Jahre alt, fast 1,75 Meter gross und wog 41 Kilogramm Ich war nur Haut und Knochen mit flacher Brust. Niemand wusste, dass ich eine Brille brauchte, und ich hatte leichtes ADHS, nur hatten wir damals keinen Begriff dafür. Aber ich war ein kleines, mageres, recht graziöses Ding. Ich hatte auch eine grosse Einbildungskraft, weil ich nicht lesen konnte. ÜBER IHRE MUTTER An meinem ersten Tag bei der «Vogue» hat mich Clifford Coffin fotografiert, und fünf Monate später hatte ich drei Seiten in der Zeitschrift. Nach ein paar Wochen erhielt meine Mutter einen Check mit etwas Geld und war darüber sehr glücklich. Ich konnte zu Hause nichts recht machen, also war ich froh, dass ich dem Fotografen gefiel. Und ich brachte meiner Mutter Geld heim, damit wir Essen hatten. Ich wurde die Hauptverdienerin. Ich verdiente so viel Geld, dass sie ihre Arbeit aufgeben und ich sie ans College schicken konnte, denn sie wollte studieren. Sie ging an die Universität und machte mit 43 ihren Abschluss. ÜBER DIE LANGLEBIGKEIT Ich konnte aus dem Grund meinen Beruf so lange ausüben, weil ich den Wandel der Zeiten immer mitgemacht habe, daher gab es für mich ständig Arbeit. Ich konnte mich nach Belieben jedem Look anpassen – wie ein Chamäleon. Und die Fotografen wussten das. Ich war sehr umgänglich und smart. Damals machte einem niemand das Make-up, das konnte ich sehr gut selbst. Ich verhielt mich auch professionell und war pünktlich. In manchen Jahrzehnten habe ich weniger gearbeitet. Für mich waren die Fünfziger sehr produktive zehn Jahre. Als ich 1963 Richard Kaplan heiratete, war ich mit dem Hausbau auf dem Land sehr eingespannt und habe weniger gearbeitet. Doch entgegen einigen Berichten bin ich nie in Rente gegangen… Ich bin in der Lage, mit den unterschiedlichen Generationen in meiner Branche umzugehen, neuen Fotografen, neuen Stylisten, ohne bei einem Look hängen zu bleiben, den ich noch nicht ablegen möchte. Ich kann zu Neuem übergehen und bin so kreativer… Mein Erfolg liegt nicht darin, wie ich mich kleide, sondern darin, wie ich mit Menschen umgehe und mich in das Foto einbringe, das wir bekommen möchten. Das steht als Metapher dafür, sich in die Welt einzufügen und die Dinge auf positive Weise voranzubringen. ÜBER IHREN LOOK Ich sah für den amerikanischen Markt zu europäisch aus und für den europäischen Markt nicht amerikanisch genug. Bis vor zwanzig Jahren habe ich nie irgendwo hingepasst, dann galt mein Look auf einmal als zeitlos. Alle haben sich an meinen Look gewöhnt. Bis dahin hat es im Marketing lange gedauert. Ich habe in meiner frühen Karriere vielleicht nur vier Cover gehabt, aber mit über 50 bekam ich Titelseiten von Sportzeitschriften, wo ich dann à la Jane Fonda bei Sportübungen zu sehen war. ÜBER IHR VERMÄCHTNIS Ich habe es endlich zur Ikone gebracht. Aber es hat ein Leben
lang gedauert. Ich war bekannt mit Liz Taylor und mit Marilyn Monroe, als Johnny Hyde gerade ihr Agent wurde. In seinem Apartment wurden wir beide mit Hüten von John Frederics fotografiert. Sie war ein richtig lieber Mensch. Ich kannte alle und wollte immer so sein wie alle. All die Männer, für die ich schwärmte und in die ich verliebt war, liebten Elizabeth Taylor und Marilyn Monroe, aber geheiratet haben sie mich. Sie bekamen nicht, was sie wollten. ÜBER DIE MODE In der amerikanischen Mode hat der Zweite Weltkrieg wirklich alles verändert. Vor dem Krieg waren alle nach Frankreich gefahren und hatten sich dort ihre Kleider machen lassen. Danach konnten die reichen Damen dieser Welt nicht mehr nach Europa reisen. Die USA mussten sich selbst etwas einfallen lassen. Bei uns gab es Nylon für Fallschirme – daraus machten wir Nylonstrümpfe, Strumpfhosen und Sportbekleidung. Die US-Designer bekamen eine Chance, weil die amerikanischen Frauen etwas zum Anziehen brauchten. Und Amerika kleidete alle, nicht nur die Reichen. Das war der Wendepunkt hin zur modernen Welt und hin zur Casual-Mode. ÜBER COUTURE Ich hatte eigentlich nie das Portemonnaie für Couture-Kleider oder etwas Massgeschneidertes. Gelegentlich ist es im Lauf dieser 70 Jahre vorgekommen, aber für mich ging es immer darum, was ich mir leisten konnte, nie darum, dass ich es unbedingt haben musste. Denn ehrlich gesagt, kann ich fast alles, was ich möchte, selbst machen. ÜBER ZEITLOSIGKEIT 1983 erschien bei Harper & Row ein Buch, das ich mit einem befreundeten Autor gemacht hatte, «Staying Beautiful: Beauty Secrets and Attitudes from My Forty Years as a Model». Falls ein Exemplar dieses Buchs zu finden ist, dann kostet es statt 20 Dollar inzwischen 280. Es ist ein nettes, unterhaltsames Buch für die Dame, und ich bin sehr stolz, denn alles hat noch heute Gültigkeit Ganz einfach: So lebe ich. Das Kapitel über Fitness enthält die Sport- und Stretchingübungen, die ich auch heute mache. Mein Make-up und mein Haar mache ich heute noch genauso. ÜBER MODELANWÄRTERINNEN Wenn du dem momentan gefragten Look entsprichst, musst du wissen: Es ist nur ein Augenblick, nicht das ganze Leben. Bildung, Selbstkenntnis, Belesenheit – lesen, schreiben und diese ganzen langweiligen Dinge –, das musst du beherrschen, sonst hast du keine Zukunft. Und kaufe keine Zeitschriften mit deinen Fotos, lies nie die Presse. Gleichgültig, ob da etwas Gutes oder Schlechtes steht. Wende deinen Blick nach aussen. Das Modeln ist kein Ziel, aber vielleicht ein Sprungbrett. Ich rate jungen Mädchen: Hört auf eure Eltern, wenn ihr das Glück habt, dass sie noch da sind, denn sie sind die Einzigen, die es tatsächlich kümmert, was euch persönlich passiert. Sonst lasst ihr zu, dass ihr benutzt werdet. Ihr braucht Menschen in eurer Umgebung, die euch überzeugen, dass ihr etwas Besseres verdient, als ihr euch selbst zugesteht.» ÜBER IHRE LEBENSPHILOSOPHIE Mein Motto lautet, jeden Tag Freude zu haben. Danach lebe ich, solange es nicht auf Kosten anderer geht.
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Abstrakte Ohrringe mit Smaragden und Diamanten, Graff. Bluse ÂŤOctaviaÂť, Preen Line. Schwarzer Sarongrock aus Georgette-Seide, Michael Kors Collection. Strumpfhose, Wolford.
Weisses Rollkragenkleid aus Crêpe mit einer Skulptur aus schwarzem Gazar auf der Schulter, Stéphane Rolland. Armband, Chanel.
Model: Carmen Dell’Orefice @ Models 1 London und Iconic Focus New York Haare: Jerome Cultrera @ Latelier NYC Make-up: Steven Canavan @ Latelier NYC Fotoassistenz: Henry Lopezc, Chris Mccoy Modeassistenz: Nihad Haque, Igee Okafor, Viennty
GESUCHT In den Zimmern von David Hockneys Londoner Wohnung aus den 60er-Jahren zeigen wir Ihnen unsere Lieblingslooks der Saison Frühling/Sommer 2018.
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GEFUNDEN FOTOGRAFIE LUCIE ROX STYLING MONIKA TATALOVIC
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Jacke aus Leinen-CrĂŞpe, Leinenjupe und Lederschuhe, Michael Kors Collection.
Amandine, links: Jacke aus Denim und Leder, Kleid aus Organza und Hose aus Baumwolle, Miu Miu. Fabienne: bestickter Mantel aus Baumwolle, Miu Miu. Baumwollpullover, Burberry.
Jacke aus Leinen-CrĂŞpe, Leinenjupe und Lederschuhe, Michael Kors Collection.
Jacke aus Kidassia-Ziegenleder und Hosenoverall aus bedruckter Baumwolle, Dior.
Kleid und Jacke aus Baumwolltweed, Chanel.
Manteau en tweed brodĂŠ et chevrons, chemise en popeline et sandales en cuir, Prada.
Fabienne, links: Seidenjupe mit Pailletten bestickt, Strumpfhosen aus Seide und Schuhe aus Rindsleder und Netzgewebe, Fendi. Ella: Mantel aus Nerzfell, auf Organza gestickt, und Schuhe aus Rindsleder und Netzgewebe, Fendi.
Von links nach rechts, Ella: gewobene Jacke und Kleid mit Rüschen und Pailletten, Simone Rocha. Fabienne: Tüllkleid mit Rüschen, Simone Rocha. Amandine: Mantel aus Coutil-Stoff, Simone Rocha.
Ă„rmelloses Wolltop, bedrucktes Poloshirt aus Polyamid, Seidenrock und Lederschuhe, CĂŠline
Fabienne, links: Jacke und Hose aus Wolle und Seide, Hemd aus Seide, Gucci. Ella: Jacke und Hose aus Leder, Baumwollhemd, Gucci.
Models: Amandine @ Next, Fabienne Dobbe @ Storm, Ella King @ Premier Haare: Tomomi Roppongi Make-up: Ksenia Galina Set-Designer: Staci Lee Fotoassistenz: Felix Turnbull-Walter Stylingassistenz: Laurença d’Orey
Wollmantel, Versace.
WEICHE
LINIEN
Vorbei sind die Zeiten von schweren Materialien und Formen. Wir begrüssen den Modefrühling mit fliessenden Stoffen und weichen Farben. FOTOGRAFIE RODRIGO CARMUEGA STYLING CHRISTOPHER MAUL 108
Ohrringe, Dinosaur Designs. Offene Abendbluse aus schwarzem StretchSeiden-Georgette und Satin, Lanvin. Gürtel «LV Journey», Louis Vuitton. Graue Hose mit doppelter Bundfalte aus Wollmischgewebe, A .W. A .K.E.
Kalbslederschuhe, Prada. Rechte Seite: Goldener Ohrring, Dinosaur Designs. Lange Halskette «Niki de Saint Phalle» mit Antikgold-Finish und farbigem Lack, Christian Dior. Jacke und Hose aus rosa Wollstoff, John Lawrence Sullivan. Handschuh, Stocker. Runder Ring aus gehämmertem goldfarbeneM Metall, Pebble London. Ankleboots aus Seidenorganza, Dolce & Gabbana.
Hochgeschlossenes gepunktetes Kleid, Topshop. Trenchcoat aus Baumwolle, Christian Dior. Leder-Gilet, Louis Vuitton. Handschuhe, Stocker. Gepunktete Strumpfhose, Sockshop. Highheels mit runder Spange und Perle, Yuul Yie. Rechte Seite: Ohrringe und Ring, Dinosaur Designs. Weisse Kalbslederjacke in schwarz abgestepptem Patchwork, Hermès.
Poloshirt aus High-Tech-Jersey und Pullover aus Kaschmir-Strick, Lacoste. Silberne Ringe, Allison Bryan. Schlichter Silberarmreif mit Streifendetail in der Mitte (linker Arm), Pebble London. Silbernes Armband (rechter Arm), Dinosaur Designs. Linke Seite: Transparente Strumpfhose, Wolford. ÂŤSmockÂť-Pumps aus weichem blassrosa Lammleder, Mulberry.
Schwarzer Blazer mit Rückenausschnitt, A .W. A .K.E. Silberne Halskette, Dinosaur Designs. Durchgängig mit Metallösen versehener, hoch geschnittener Rock aus feiner Baumwolle, Bottega Veneta. Transparente Strumpfhose (an einem Bein getragen), Wolford. Rechte Seite: Jersey-Body aus Viskose und Elasthan, Max Mara. Kurze Jacke aus cremefarbener Schurwolle in «Elvis-Tailoring», Vivienne Westwood. Silberfarbene Armreife, Pebble London. Grosser silberner Orchideen-Armreif (rechter Arm), Dinosaur Designs.
Hose mit hoher Taille aus transparentem Seiden-Organza, Dolce & Gabbana. Schwarze ZiegenlederMules mit goldenem Blumen-Absatz, Salvatore Ferragamo. Rechte Seite: Jersey-Body aus Viskose und Elasthan, Max Mara. Kurzjacke «Elvis Tailoring» aus cremefarbener Schurwolle, Vivienne Westwood. Armreif aus silbernem Metall (linker Arm), Pebble London. Armreif (rechter Arm), Dinosaur Designs. Sandfarbene verkürzte Hose aus Wollgabardine, Michael Kors Collection. DerbySchuh aus schwarzem Lackleder, Lanvin.
Model: Evangeline Ling @ Storm Models Hairstyling: Tomomi Roppongi Make-up Artist: Natsumi Narita Modeassistenz: Orylandee Mormont Set Designer: Carrie Louise
Ring «Swan Masterpiece» aus Weissgold, mit weissen Diamanten und einem Aquamarin besetzt, Damiani. Ring «Victoria» aus Platin und Diamanten, Ring aus Platin und Diamanten, Tiffany & Co. Uhr «Kalparisma Agenda», edelsteinbesetztes Stahlgehäuse, Zifferblatt aus Perlmutt, Automatikwerk, Armband aus Kalbsleder in Eidechsenprägung, Parmigiani. Armband «Force 10 ligne diamants», Fred.
Hautnah präsentieren sich die funkelnden Meisterwerke in einem Dämmerlicht und sorgen für eine mystische Stimmung. FOTOGRAFIE FRANÇOIS COQUEREL REDAKTION SCHMUCK EMILY MINCHELLA
FUNKELNDE
NACHT 121
Ring und Armband aus Graugold, Imperial-Topase und Diamanten, Kollektion «Conquêtes», Uhr «Voyager tourbillon volant squelette Poinçon de Genève», Gehäuse aus Platin, mit schwarzen Diamanten in Baguetteschliff besetzt, mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug «La Fabrique du Temps Louis Vuitton», Armband aus Taurillon-Leder, Louis Vuitton. Cuff-Armreif «Mirror Mirror» aus Weissgold und Diamanten in Baguette-, Carrée-, Prinzess- und Marquiseschliff, HRH Jewels.
Rechte Seite: Ohrringe im Spitzenlook aus zweierlei Gold mit Gravur und Diamanten, Buccellati. Collier aus Weissgold, besetzt mit Diamanten in Rund- und Tropfenschliff, HauteJoaillerie-Kollektion, Chopard. Uhr «Cadenas Pavée Saphirs Roses Bracelet Or» aus Roségold, Diamanten und Saphiren, mit Quarzuhrwerk, Van Cleef & Arpels.
Uhren «Code Coco» aus Stahl und «Code Coco» aus Stahl mit Diamanten, Chanel Horlogerie. Armband und Ring «My Chain» aus Gelbgold, mit Diamanten und Rutilquarz, Kollektion «Gallery Collection», Chanel Joaillerie. Rechte Seite: Uhr als Anhänger, «Brilliant Pocket Watch Pendant», offen oder als Taschenuhr zu tragen, aus Roségold, besetzt mit Brillanten, auf 101 Exemplare limitierte Edition, Jacob & Co. Uhr «Reverso Classic Medium Duetto» aus Roségold, mechanisches Automatikwerk, Gangreserve, Armband aus Alligatorleder, Jaeger-LeCoultre. Cuff-Armreif aus zweierlei Gold mit Gravur und Diamanten, Buccellati.
Collier «Tatiana» aus Weissgold und Diamanten, HauteJoaillerie-Kollektion «Paris est une fête», Messika Paris. Ring «Serti sur vide» aus Weissgold, besetzt mit Diamanten in Tropfenschliff und einem ovalen Diamanten, Repossi. Uhr «Emerald», Gehäuse und Milanaise-Armband aus Weissgold, blau satiniertes Zifferblatt mit Strahleneffekt, diamantbesetzt, Quarzuhrwerk, Harry Winston.
Linke Seite: Armband aus Weissgold, besetzt mit weissen Diamanten, Ring aus Weissgold, besetzt mit einem Diamanten in Tropfenschliff, Graff. Armband «Panthère de Cartier» aus Graugold, schwarzem Lack, Granaten, Tsavoriten und Ony x, Cartier. Uhr «Speedmaster», Gehäuse 38 mm, Lünette und Armband aus Stahl, Automatikaufzug «Co-Axial Chronograph 3 330», Omega.
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Ohrringe aus Weissgold, besetzt mit Diamanten und Morganit, Akillis. Uhr «RM-07-01 Ladies», Gehäuse und Gliederarmband aus besetztem Graugold, Skelettuhrwerk mit Automatik, Gangreserve, Richard Mille. Armband «Possession» aus Weissgold, mit Brillanten besetzt, Piaget.
Model: Helena V @ Metropolitan Maniküre und Make-up: Mélanie Sergeff Fotoassistenz: Thibault Vasseur Styling: Daisy Oldfield Alle abgebildeten Strümpfe sind von CALZEDONIA.
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M AGA Z INE
Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, beweist uns Cindy Crawford’s Tochter Kaia Gerber. Mehr dazu ab der nächsten Seite.
LA VIE
WIE DIE
MUTTER, SO DIE
TOCHTER
An den jüngsten Shows der Fashion Week wurde ihr entgegengefiebert wie einem Star, so als wäre Kaia Gerber, 16 Jahre alt und 2,7 Millionen Follower auf Instagram, schon eine der Grossen im Modegeschäft. Die Tochter von Cindy Crawford ist momentan eine sichere Bank. Von MATHILDE BERTHIER
Unsere Geschichte beginnt am 7. September letzten Jahres in New York. Bis dahin war sie in den Medien nur spärlich präsent – einige Cover für Modemagazine, mit deren Machern ihre Mutter Cindy Crawford befreundet ist. Dann tritt Kaia Gerber mit einem Knall ins Scheinwerferlicht: auf dem Catwalk von «205W39NYC», der zweiten Show von Raf Simons für Calvin Klein. Das Web bricht zusammen, die Tweets überschlagen sich, Planet Instagram steht in Flammen. Das hatte man seit Kendall Jenner nicht mehr erlebt. 24 Stunden später führt die
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Vertreterin der Millennial-Generation ihren Erfolg bei Alexander Wang fort, ihre gelungenen Auftritte bei Fenty by Rihanna und Coach setzen dem Ganzen die Krone auf. Als wir ihr einige Tage später in Mailand in der Lobby eines Grandhotels an der Piazza della Repubblica in Begleitung ihrer Mutter und ihres Bruders begegnen, hat Kaia Gerber, eindeutig noch ein Teenager, gerade einmal vier Modeschauen hinter sich, doch sie ist so «bankable» wie kaum ein anderes Model im Geschäft. Kaia war in der Stadt, um ihre ersten Schritte
FOTOS ZVG; Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images; Ron Galella, Ltd./WireImage/Getty Images
Die junge Cindy Crawford an einer Präsentation der Marke JH Collectibles in New York 1990.
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Die Ă„hnlichkeit ist unumstritten. Kaia Gerber am Tommy Hilfiger Event 2017.
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DIE STYLE-DNA Beim Anblick von Kaia Gerber bei Versace wird die Erinnerung an alles wach, was Cindy Crawford verkörpert hat, die Mode mit eingeschlossen. Man muss lächeln beim Gedanken an die überladene Kleidung der 90er, die zwei Meter hohen und einen Meter breiten Laufstege, die quasiheiligen Supermodels, die byzantinischen, barocken und artsy Printmuster auf den möglichst hautengen Kleidern. Doch auch die Erinnerung an die legendären Kampagnen von Richard Avedon für Versace sorgt für ein Lächeln. Unter anderem: der spektakuläre Soloauftritt von Crawford in der Winterkampagne 1994, der Donatella zum Finale ihrer Show inspirierte, oder das Trio Infernal vom Winter 1995, als Crawford im roten Kostüm posierte, neben ihr die beiden nackten Männermodels Marcus Schenkenberg und Eric Etebari. Damals ist Cindy auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, verheiratet mit dem Schauspieler Richard Gere, mit dem sie abwechselnd in New York, Beverly Hills und in der Karibik lebt, bis 1995 die Scheidung folgt. Die Amerikanerin hat daraufhin eine heimliche Beziehung mit dem Schauspieler William Baldwin, bis sie Rande Gerber begegnet, selbst ein ehemaliges Model und später Chef der Gerber Group (dieser gehören mehrere Dutzend Hotels und Bars weltweit, unter anderem The Paramount in New York), der auch einer der besten Freunden von George Clooney ist. Das Paar gibt sich ein Jahr später 1998 das Jawort. Das erste Kind, Sohn Presley, wird geboren und sollte ebenfalls eine Modelkarriere einschlagen.
Ein Familienfoto, von Presley Gerber auf Intagram geteilt. Von links nach rechts: Presley, Rande Gerber, Cindy Crawford und Kaia.
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Die Supermodels der 90er-Jahre auf dem Runway für die Frühling/Sommer- Show 2018 von Versace. Von links nach rechts: Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford und Helena Christensen.
DIE AURA VERSTÄRKEN Kaia, die Jüngste der Familie, ist ein waschechter Millennial: Sie kommt Anfang der Nullerjahre mitten im Boom der Generation Y auf die Welt und wird mit dem ganzen Arsenal gross, das auch die Hadid- und Jenner-Schwestern zu dem Phänomen macht, das heute jeder kennt. So erstellt sie im Alter von elf Jahren 2012 ihren Instagram-Account und 2014 einen auf Twitter. Auch Presley widmet sich sehr zeitig diesem Thema und füttert die sozialen Netzwerke mit Selfies, die ihn mit seiner Schwester oder seinen Freunden Jordan Barrett und Lucky Blue Smith zeigen, mit Fotos seiner Eltern oder des Familienanwesens in Malibu, Reiseerinnerungen aus Afrika, Peru und der Insel Anguilla. Jedes Mitglied schreibt auf seine Weise den Mythos der «Golden Family» Gerber fort, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den Privatjet des Vaters steigt, um ein paar Tage mit Nichtstun auf St. Barths oder in ihrem mexikanischen Feriendomizil Cabo San Lucas zu verbringen. Im Februar2016 feiert Cindy Crawford zudem 50 Lenze… Luxus, Ruhe und Genuss – sonst nichts. Der Gerber-Clan, allen voran die Kinder, zeigt seinen insgesamt 6 Millionen Bewunderern den auf Hochglanz polierten Glamour eines privilegierten Lebens, das die Fantasie beflügelt und die Aura festigt, ohne zu viel preiszugeben. Denn hinter den Kulissen passen Cindy Crawford und ihre bessere Hälfte gut auf. Ein Leben in der Öffentlichkeit vor dem 18. Geburtstag? Ja. Die Skandale, die dazugehören? Nein. Das Ex-Supermodel stellt für jedes seiner beiden Kinder richtiggehend einen Karriereplan auf: Kein Shooting oder Laufstegauftritt findet ohne elterliche Aufsicht statt. Als Kaia Gerber daher 2012 zum ersten Mal für eine Werbekampagne posiert, handelt es sich um Versace, eine mit der Familie befreundete Marke. Das Gleiche gilt für den Vertrag der beiden Gerber-Sprösslinge mit dem Uhrenhersteller Omega, bei der Cindy Crawford seit 1995 als Stammgast in Erscheinung tritt. Jeder ihrer Auftritte ist geprägt vom gleichen Professionalismus, der schon ans Akademische grenzt, wie ein Echo dessen, was ihre Mutter einst war – und was zehn Jahre Streetcastings oder «strange and freaky culture» in der Welt des Modelns fast vergessen gemacht hätte. Eine Legende auf einem Podest, im wahrsten Sinn des Wortes die Idealvorstellung von einem Supermodel, vorausgesetzt, dass Supermodels lebendige, mit Ambrosia genährte Göttinnen vom Olymp sind. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die beiden im Erwachsenenalter dazu entschliessen, ihren eigenen Mythos zu schreiben.
FOTOS RV; Neil Rasmus/BFA/REX/Shutterstock, Instagram/kaiagerber, Ron Galella/WireImage, Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images, Marcio Madeira, Pascal Le Segretain/Getty Images/AFP
in Mailand zu wagen, auf der Modeschau von Fendi bei einer weiteren lebenden Legende, nämlich Karl Lagerfeld. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachwelt solche Details im Gedächtnis behält, ist jedoch gering. Vielmehr wird wohl Donatella Versace mit dem Bild in Erinnerung bleiben, das sich am folgenden Tag bietet: Mutter und Tochter, vereint auf demselben Laufsteg in einer Hommage an Gianni Versace, der zwanzig Jahre zuvor gestorben ist. Eine der beiden eröffnet die Show, die andere schliesst sie gemeinsam mit Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni und Helena Christensen, die alle scheinen, als wären sie aus einer Zeit wiederauferstanden, in der die Mode völlig furchtlos war.
An der New York Fashion Week für Calvin Klein, Frühling/Sommer 2018.
An der New York Fashion Week für Chanel, Frühling/Sommer 2018.
An der New York Fashion Week für Saint Laurent, Frühling/Sommer 2018.
An der New York Fashion Week für Versace, Frühling/Sommer 2018.
LA VIE
EINE
ERINNERUNG, DIE EINEN NICHT LOSLÄSST
Für das neue «Obsessed», eine Abwandlung des Kultparfüms «Obsession», arbeitet Calvin Klein mit unveröffentlichten Fotos aus der Werbekampagne des Originals. Mario Sorrenti erzählt von der Entstehung dieser legendären Fotos mit Kate Moss im Jahr 1993. Von ANTIGONE SCHILLING
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PHOTOS DR; Nicholas Hunt/WireImage, Mario Sorrenti pour Calvin Klein
Z
weimal Parfümgeschichte – geschrieben von Calvin Klein: Zwischen «Obsession» und «Obsessed» liegen 25 Jahre. Das auf dem Höhepunkt des Grunge und des androgynen Hypes lancierte Duo von «Obsession» war ein transatlantischer Erfolg mit orientalischer Note. Die Schwarz-Weiss-Kampagne von Mario Sorrenti mit der ganz jungen Kate Moss als Gesicht trug stark zum Mythos bei. Raf Simons, zurzeit Kreativdirektor bei Calvin Klein, erinnert sich: «Es war die Referenz in Sachen Sinnlichkeit. Wir haben uns ein neues Parfüm ausgedacht, das diese Erinnerung und dieses Begehren widerspiegelt. Das Begehren eines Mannes und einer Frau, die Erinnerung an ihre Haut auf der seinen.» So ist das neue Duo «Obsessed» entstanden, das mit der Unbestimmtheit der Geschlechter spielt: in einer Damenversion, die als Fougère-Duft Gestalt annimmt – eine klassisch maskuline Note, der Annick Menardo und Honorine Blanc einen neuen Twist geben –, und einer Version für Herren, die ganz in üppiger Vanille schwelgt und von Ilias Ermenidis und Christophe Raynaud komponiert wurde. Der Kampagne sind die Erinnerungen an vergangene Zeiten klar anzusehen, denn sie ist mit Bildern umgesetzt, die mehr als ein Vierteljahrhundert alt sind. Mario Sorrenti hat sich nochmals in seine Archive gestürzt, und so kam anlässlich der Neuauflage des Dufts und einer Kollaboration der beiden Art Directors von M/M (Paris) diese jüngste Kampagne zustande, die von einer reizvollen Nostalgie geprägt ist.
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Kate Moss by Mario Sorrenti für «Obsessed» von Calvin Klein. Die Fotos stammen aus dem legendären Shooting für das Parfüm «Obsession» 1993.
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ÂŤEs war aufrichtig, wir liebten uns sehr, bei Kate ist das in den Augen zu sehen, in meiner Verbindung zu ihr.Âť Mario Sorrenti
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PHOTOS DR; Nicholas Hunt/WireImage, Mario Sorrenti pour Calvin Klein
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L’OFFICIEL: Wie ging die Zusammenarbeit mit Calvin Klein für «Obsession» 1992 vonstatten? Mario Sorrenti: Damals hatte ich als junger Fotograf einen Vertrag mit «Harper’s Bazaar». Der Art Director Fabien Baron kannte meine privaten Arbeiten, er hatte meine Mappe mit Ferienfotos von Kate Moss gesehen. Ich fotografierte sie die ganze Zeit. Für «Obsession» hatte er an mich gedacht. Ich habe Calvin Klein getroffen und ihm meine Mappe gezeigt. Er sagte: «Das ist grossartig. Können Sie das für uns machen?» Ich habe bejaht, und er sagte mir: «Dann los!» Wir haben einige Zeit damit zugebracht, eine Location zu finden. Ich wollte ein kleines Haus mit einem Sofa, einem Bett, einer Badewanne, solchen simplen Dingen… So eines haben wir gefunden und wir haben diese Elemente mit hineingebracht. Von der Idee her sollte es intim wirken, so als wäre man zuhause und nicht gerade bei der Arbeit. Damals haben Sie nur schwarzweiss fotografiert. Ja. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber ich habe sehr lange in Schwarz-Weiss weitergearbeitet, bevor ich mit Farbe angefangen habe, um andere Gebiete zu erschliessen – doch dafür habe ich einige Zeit gebraucht. Hatten Sie vor, mit der Kampagne zu provozieren? Schliesslich ist der Name des Duftes etwas suggestiv. Wir wollten nicht provokativ sein, das war nicht der Sinn. Wir wollten etwas Schönes…
… etwas Sinnliches? Nein, etwas ganz Natürliches. Meine Vorbilder waren Robert Frank, Irving Penn. Ich wollte schöne Fotos machen, die Provokation stand damals nicht auf dem Programm und heute ebenso wenig! Was könnte heute provozieren? Vielleicht etwas Ehrliches und Empfindsames, etwas, was zum Verständnis Zeit erfordert. Kate Moss war das Gesicht beider Parfüms, der Herren- wie der Damenversion. Das war eigentlich unüblich. Das war ein sehr intelligenter Einfall, aber ohne Zweifel mutig und riskant. Calvin Klein ist das Wagnis eingegangen, diese Entscheidung zu treffen. Kate kam bei Männern und Frauen gut an. Die Geschichte des Fotos spiegelt das Bewusstsein der damaligen Zeit wider. Und das funktioniert für alle beide. Die Kampagne hatte nichts mit dem zu tun, was üblich war, und genau das hat mich interessiert. Die
Absicht war nicht, dass es sinnlich aussieht, sondern einfach hip und ehrlich. Ich wusste nicht, was dabei herauskommen würde, doch als ich die Fotos vorlegte, sagten alle auf der Stelle: «This is it!» Wie erklären Sie sich den Erfolg der Kampagne mit diesen Bildern, die eine beinahe mythische Aura haben? Ich kann diesen Erfolg schwer erklären. Ich weiss nicht, es war aufrichtig, wir liebten uns sehr, bei Kate ist das in den Augen zu sehen, in meiner Verbindung zu ihr. Das sind sicher die Zutaten, die damals vom Timing her genau in die Zeit gepasst haben. Es gibt keine Formel, die den Erfolg garantiert, aber ich bin wirklich glücklich, dass es für mich so gekommen ist. Kate Moss und Mario Sorrenti.
Und wie ist es mit den neuen «Obsessed»-Düften? Ich habe zugesagt, nachdem ich mir sicher war, dass jeder in diesem Projekt meiner Arbeit sehr sensibel gegenübersteht. Wie sind Sie mit den Archiven umgegangen? Genau wie beim ersten Mal, auch wenn ich da die Dinge etwas anders sah. Es ist viel Zeit vergangen, ich habe die Boxen geöffnet und mit dem Editing begonnen. Ich habe ausgesucht, was ich wollte, die Fotos, die mir gefielen, wenn ich sie wiederentdeckte. Ich habe Kate nicht gefragt, sie hatte Vertrauen zu mir, sie hat mir immer vertraut. Die Kampagne ist aus einer Zusammenarbeit mit M/M (Paris) entstanden. Ich fand es toll, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie waren fantastisch.
Was vermittelt eine Kampagne, die in die Vergangenheit zurückblickt? Für Calvin Klein besteht die Herausforderung darin, mit etwas zu arbeiten, was zugleich alt und sehr modern ist. Es geht nicht einfach nur darum, die ehemalige Kampagne wiederaufzunehmen. Die Präsentation ist völlig modern. Für mich ist sie kein Dokumentarfilm. Und ich versuche nicht, irgendwie Leidenschaft oder Sinnlichkeit zu verkaufen, sondern eine Erinnerung. Bei dem Ansatz geht es um Aufrichtigkeit, und dieses Konzept der Erinnerung ist mit der eigentlichen Funktion des Parfüms verknüpft. Nostalgie? Ja, tatsächlich Nostalgie, aber im besten Sinne des Wortes. Ich hatte sehr viel Glück, diese Erfahrung machen zu dürfen.
«Obsessed for Women», Eau de Parfum 50 ml, CHF 75. Obsessed for Women, Eau de Parfum 75 ml, CHF 66. www.calvinklein.com
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DIE HARMONIE
DES GLÜCKS Gastfreundschaft wird hier wirklich ernst genommen. Charlotte Lynggaard stammt aus einer Juweliersfamilie, die zu den offiziellen Lieferanten des dänischen Hofs gehört. Sie empfängt uns in ihrem Haus in Kopenhagen, das geprägt ist von der unnachahmlichen Eleganz des Nordens. Von HERVÉ DEWINTRE.
GLÜCKLICH MACHENDE WIRKUNG Es gibt in diesem Haus ein Lebensglück, das in unzähligen kleinen Aufmerksamkeiten zum Ausdruck kommt. Charlottes Ehemann Michel, CCO des Juwelierhauses, steht seit sieben Uhr am Herd, um darüber zu wachen, dass das Gigot auch saftig bleibt. Charlottes Bruder, Søren, ist CEO des Familienunternehmens und steuert die Unterhaltung bei. Der Patriarch überwacht aufmerksam die Qualität der Erfrischungen, der Jüngste läuft in aller Eile und bringt uns einen Aschenbecher. Sogar der Hund scheint uns mit echter Zuneigung anzublicken. Die Behausung ist so wie ihre Bewohner: einladend und anregend. Eine grosse Glasfront streut das nördliche Licht im mit Zedernholz verkleideten Salon. Das Schlafzimmer oben, makellos weiss und mit Terrasse, weckt den Wunsch, jeden Tag bestens gelaunt aus dem Bett zu steigen. Die geräumige Küche, der zentrale Raum des Hauses, wurde vom Architektenbüro Simonsen & Czechura realisiert. Der Tisch lässt sich
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FOTOS ZVG; Gregor Hohenberg
Es handelt sich um ein Cottage im reinen gustavianischen Stil, Romantik pur, das mit klaren Linien und unbehandelten Materialien aufwartet, mit Kontrasten zwischen gedämpften und leuchtenden Farben. Auf der einen Seite das metallische Funkeln der Öresund-Meerenge, wo silberne Wolken mit den glitzernden Wellen verschwimmen. Auf der anderen Seite lässt die üppige Vegetation den riesigen Garten in einem dunklen Grün erscheinen. Und in der Mitte des Gartens eine Holzhütte, wie gemacht für ein Kind oder eher ein junges Mädchen. Ein Idealbild von einem jungen Mädchen natürlich, das Pastellfarben und Gedichte liebt und seine Stofftiere noch nicht aussortiert hat. Die Rebellion liegt der Familie Lynggaard, seit 50 Jahren führend in der skandinavischen Juwelierskunst, nicht gerade im Blut. Wenn Charlotte, die Tochter des Gründers Ole, uns bei sich zu Hause willkommen heisst, dann vor allem, um uns an der spürbaren Harmonie teilhaben zu lassen. Und diese Harmonie, das geben wir gern zu, ist unübersehbar.
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Charlotte Lynggaard zu Hause in einer grünen Oase mitten in Kopenhagen.
Beim fröhlichen Klirren des Bestecks und dem Lärm begeisterter Gespräche erklärt Charlotte ihr Designkonzept, den Einfluss Japans, ihre Liebe zu farbigen Steinen – Mondstein, Rosenquarz, Aquamarin, Koralle, Turmalin – und wie sehr sie die wohltuende Wirkung der Natur liebt.
LA VIE
Charlotte Lynggaard bezieht ihre Inspiration für Möbel wie für Schmuck aus der skandinavischen Natur, die mit der Strenge des japanischen Stils umgesetzt wird.
In der Küche: ein langer Tisch mit «Wishbone»-Stühlen von Hans Wegner.
teilen, und wir bewundern die riesige Arbeitsfläche. Tatsächlich scheint jeder Gegenstand in diesem Haus – die beiläufig auf den Parkett abgelegten Bücher neben dem Cheminée im Salon, die in der Natur der Umgebung gepflückten Blumen, die Sofas von Living Divani, die mit Vintage-Stoffen bezogenen Kissen und die Lithografien von Picasso und Braque, die auf einer Kommode thronen – zusätzlich zu den nützlichen Eigenschaften seine glücklich machende Wirkung auf den Geist zu entfalten. FEINES SAVOIR-FAIRE Beim fröhlichen Klirren des Bestecks und dem Lärm begeisterter Gespräche erklärt Charlotte ihr Designkonzept, den Einfluss Japans, ihre Liebe zu farbigen Steinen – Mondstein, Rosenquarz, Aquamarin, Koralle, Turmalin – und wie sehr sie die wohltuende Wirkung der Natur liebt. «Alle unsere Schmuckstücke, die neueren und die ältesten, ob nun mein Vater sie entworfen hat oder ich selbst, können miteinander getragen werden, das macht ihre Stärke aus.» En passant erfahren wir, dass Ole, lebhaft und bereits über achtzig, weiterhin Entwürfe macht. Er kommt jeden Tag in die Ateliers von Hellerup im Norden Kopenhagens, um die etwa vierzig Handwerker zu begrüssen, die mit feinem Savoir-faire den organischen Rundungen der zahlreichen Kollektionen des Designers den letzten Schliff verleihen: von den Bestsellern «Lotus» und «Snakes» bis hin zu den Linien «Golden Forest Leaves» und «Nature» aus handgraviertem Gold. Jedes Stück wird so zu einem Unikat, und das seidenmatte Finish wirkt auf das Auge weicher als glänzend poliertes Metall. All diese Kollektionen sind auch in der neuen Boutique des Hauses Ole Lynggaard Copenhagen zu finden, die vor Kurzem unweit der Place Vendôme eröffnet wurde. Ole Lynggaard Copenhagen ist erhältlich bei Gellner & Friends, Strehlgasse 27, Zürich. Les Ambassadeurs, Bahnhofstrasse 64, Zürich, und Bongenie Kunz + Co SNC, Quai des Bergues 23. www.olelynggaard.com
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MISSION
«CODE
Mit seiner neuen Uhr ruft Chanel Erinnerungen an die Tradition des Hauses wach. Das hybride Accessoire ist zum einen ein Zeitmesser, zum anderen ein markantes Schmuckstück. Die Markenbotschafterinnen der Rue Cambon tragen sie wie einen kostbaren Talisman.
FOTOS ZVG; Chanel
Von ADRIENNE RIBES-TIPHAINE
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E COCO»
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IHR NAME KLINGT NACH GEHEIMAGENT Das Spiel mit den Codes ist das besondere Talent der Maison Chanel. Bereits 1921 war Mademoiselle Chanel so mutig, ihr erstes Parfüm schlicht No 5 zu nennen. Sie lancierte es in einem – gemessen an der sehr traditionsbewussten Welt der Parfümkunst – revolutionären Flacon. 1955 wurde die Tasche mit Matelassé-Absteppung und einer verstellbaren Kette zum berühmtesten Taschenmodell des Hauses, erhielt aber noch keinen Namen. Erst in den 90er-Jahren wurde sie als die «2.55» bekannt. Ihre «Geburtsurkunde» wurde 1996 in L’OFFICIEL publiziert. Seit Neuestem spielt eine Uhr die Rolle als Sonderagent und festigt einmal mehr den geheimnisvollen Nimbus. Aber ist es tatsächlich nur eine Uhr?
an der Rue Cambon. Zur selben Zeit wurde an der Avenue Montaigne die erste Uhrenboutique eröffnet. Die Uhr, nur als Damenmodell erhältlich, imitierte die Form des Verschlusses am Flacon des Parfüms No 5. Inès de La Fressange diente als Muse. Im Jahr 2000 erscheint die «J12» aus Keramik in einem aufsehenerregenden Schwarz, das im Material selbst eingefangen ist. Der Schockeffekt ist garantiert. 2003 wird das Gegenstück in einem makellosen, opalisierenden Weiss präsentiert. Das Modell löst weltweit einen Hype aus und ist an allen Handgelenken zu sehen. Darauf folgen 2005 die «J12» Tourbillon und fünf Jahre später die «Rétrograde Mystérieuse». Ab 2012 ist auch die «Mademoiselle Privé» mit von ÁǞItÁÌ ƏǞÑ® Ǟ Ǟƪ ´áƍ Á ® ƫǞÚ´®ǞĚĔėģǞ präsentiert sich ganz im Geist der Zeit mit androgyner Eleganz. Ein Jahr später hat die «Monsieur de Chanel» ihren Auftritt. «Code Coco» reiht sich, wie der Name bereits sagt, in diesen Stammbaum ein und demonstriert auf intelligente Art, was sie den Vorgängergenerationen verdankt. Ob der Moment nun vergangen oder gegenwärtig ist, es gelingt der «Code Coco», die Zeit zu konzentrieren, Zeitzeugin zu sein und dabei eine sekundengenaue Angabe zu machen.
Die Uhr «Code Coco» erfindet die Codes auf spielerische Weise neu und setzt ihre eigene Formensprache zusammen. Schmuckuhr? Uhrenschmuck? Vor allem ist sie ein Modeaccessoire, das die Haute Horlogerie von ihrem Sockel holt, ohne sich über diese lustig zu machen.
SIE IST DER JÜNGSTE NEUZUGANG IN EINEM GROSSEN STAMMBAUM Die Geburtsstunde der «Code Coco» fällt mit dem 30-jährigen Jubiläum ihrer älteren Schwester, der Uhr «Première», zusammen. Diese wurde 1987 von Jacques Helleu entworfen, denn Gabrielle Chanel, die 1971 verstarb, hatte sich für Uhren nie die Zeit genommen. Diese Uhren-Premiere markierte das erste Kapitel in der Geschichte der Uhrmacherkunst des Hauses
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SIE IST DIE IKONE EINER GIRLGANG DER SUPERKLASSE Im Hauptsitz an der Rue Cambon mitten im ersten Arrondissement von Paris hat Virginie Viard, Direktorin des Modestudios von Chanel und seit fast zwanzig Jahren rechte und linke Hand von Karl Lagerfeld, ihr Team von Spezialagenten zusammengerufen: ein besonders vertrauliches Meeting, bei dem es exklusiv um die Mission «Code Coco» geht. Im historischen Appartement von Gabrielle Chanel haben sich Lucia Pica, Global Creative Designer der Make-up-Sparte, die für Textil verantwortliche Kim Young-Seong, Agnès Liely, Verantwortliche für Design und Entwicklung von Inneneinrichtung und Merchandising, sowie Musikerin und Mannequin Alice Dellal, die Regisseurin Deniz Gamze Ergüven, das Model Stella Tennant und die Schauspielerinnen Anna Mouglalis und Alma Jodorowsky versammelt. Sie alle haben eines gemeinsam – den Undercover-Auftrag «Code Coco». Rock, Adel, Bohème, Bourgeoisie, Intellekt – jede der Frauen übernimmt auf ihre Weise einen Teil der Mission und macht sich den Satz von Virginie Viard zu eigen: «Bei Chanel führt uns immer ein Code zum nächsten.» In genau diesem Moment hat eine neue Moderichtung das Licht der Welt erblickt mit offenem Geist – ästhetisch, zeitgenössisch, hightech und kultiviert.
Uhr «Code Coco», 38,1 × 21,5 mm, Gehäuse und Armband aus Stahl, schwarz lackierte Zifferblätter, eines davon besetzt mit einem Diamanten in Prinzess-Schliff, wasserdicht bis 30 Meter, CHF 4 900. Modell mit 52 Brillanten in der Lünette, CHF 9 050, Chanel Horlogerie. www.chanel.com
FOTOS ZVG FOTOS ZVG; Chanel
DIE DETAILS DER GROSSEN KLASSIKER WERDEN ZU ETWAS NEUEM Auf den ersten Blick und insbesondere wenn sich die Uhr um das Handgelenk schmiegt, herrscht mehr als alles andere das Gefühl vor, ein Schmuckstück zu tragen. Das Armband aus Stahl in dem Matelassé mit dem typischen Karo, die diskreten Zifferblätter in Miniaturgrösse, schwarz lackiert oder mit einem Prinzess-Diamanten besetzt (es gibt auch eine Version, bei der die Lünette mit 52 Brillanten besetzt ist), der Vintage-Look – all diese Eigenschaften machen sie primär zu einem Schmuckstück, das zusätzlich die Zeit anzeigen kann. Bei näherem Hinsehen ist mitten auf dem Zifferblatt der Drehverschluss der «2.55» erkennbar, den Chanel auf den Namen «Mademoiselle» getauft hat. Ein weiterer bekannter Vertreter des Hauses. Zwei Zeiger. Ein hochpräzises Quarzuhrwerk. Sie durchbricht die Codes. Sie erfindet diese auf spielerische Weise neu und setzt ihre eigene Formensprache zusammen. Schmuckuhr? Uhrenschmuck? Vor allem ist sie ein Modeaccessoire, das die Haute Horlogerie von ihrem Sockel holt, ohne sich über diese lustig zu machen. Dieser neue Zeitmesser, der in den Ateliers der Manufaktur Châtelain in La Chaux-de-Fonds gefertigt wird, hätte sicher auch Gabrielle Chanel Freude gemacht. Auch wenn die Modeschöpferin eigentlich nicht für ihre Liebe zu Uhren Berühmtheit erlangte, kannte man sie für ihre persönliche Art und Weise, Accessoires zu kombinieren und subversiv zu verändern, was später ganzen Generationen als Inspirationsquelle diente.
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Alma Jodorowsky und Alice Dellal (oben). Virginie Viard (darunter). Stella Tennant (vorige Seite), in den Salons an der Rue Cambon.
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MANOLO BLAHNIK,
«Als ich seine Schuhe entdeckte, war es, als wäre ich in der Wüste auf eine Wasserquelle gestossen», sagte die Schauspielerin Sarah Jessica Parker einmal. Manolo Blahnik ist der Prinz der Schuhdesigner. Er wird derart verehrt, dass sein Vorname zum Synonym für kostbares Schuhwerk geworden ist. Zum ersten Mal nun eröffnet er eine Boutique in der Schweiz, in Genf, wo er als junger Mann selbst gelebt hat. Höchst spannende Erinnerungen – und ein temporeiches Interview. Von STÉPHANE BONVIN
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FOTOS ZVG; Manolo Blahnik
DIE WELT ZU FÜSSEN
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r sagt die ganze Zeit «leider». Aber noch öfter bricht er in lautes Gelächter aus. An diesem Nachmittag spricht er am Telefon über gestern, heute und morgen. Seine Konversation ist wendig und schnell, er wirkt wie der junge Mann, der er geblieben ist. Seine Antworten sind abwechselnd voller Ironie oder ehrlicher Bekenntnisse, sein perfektes Französisch springt manchmal zum Englischen oder Spanischen. Wenn er erzählt, dann geht es hin und her zwischen Rihanna, mit der er kürzlich eine Kollektion aufsehenerregender Sandalen entworfen hat, und Romy Schneider, der unsterblichen Muse. Er ist kategorisch und charmant, modern und nostalgisch, präzise und begeisterungsfähig, selbstsicher und entwaffnend. An diesem Nachmittag telefoniere ich mit einem Prinzen. Ein Prinz, der an diesem Tag in den Sommerferien auf den Kanaren im Haus seiner Mutter weilt. Es sieht nach Sturm aus, und er hat seine Hunde dabei («Alles Promenadenmischungen, die ich bekomme, weil ich sie bekanntermassen behalte, ausser mein schwarzer Labrador Romolo, benannt nach dem Schauspieler Romolo Valli aus ‹Der Leopard›»). Ein Prinz, was sage ich, DER Prinz unter den stilvollen, glamourösen Schuhdesignern, dem Hollywood und die elegantesten Frauen der Welt zu Füssen liegen. Dabei war das nicht einmal Absicht. Manolo Blahnik, das ist auch ein Familienunternehmen mit 311 Verkaufsstellen, etwa fünfzehn eigenständigen Boutiquen und grandiosen Verkaufszahlen – allein die grosse amerikanische Kaufhauskette Neiman Marcus verkauft nach eigenen Angaben über 30 000 Paar «Manolos» im Jahr, nur so zum Nachrechnen. Doch Manolo Blahnik ist auch eine Marke mit eigener Signatur. Natürlich sind die Schuhe zum Niederknien schön. Natürlich sind die Farben jede Sünde wert. Doch eigentlich ist es das Wissen um Gleichgewicht und Komfort, mit denen sie den Fuss nicht nur wie ein Fetisch schmücken, sondern dem Gang Schwung verleihen, den Körper zum Signal machen und den Look zum Auftritt. Er ist das für Schuhe, was sein Landsmann Cristóbal Balenciaga für die Mode war. Ausserdem steht das Haus Manolo Blahnik auch für Accessoires und Herrenschuhe, Ausstellungen und Bücher. Blahnik, das wegweisende Multitalent.
L’OFFICIEL Schweiz: Herr Blahnik, Sie haben in Genf studiert. Wovon träumten Sie in jener Zeit? Manolo Blahnik: Oh, ich war jung, sehr, sehr jung, ich war sogar ein Spätentwickler (er bricht in Lachen aus). Ich kam von den Kanaren, ich hatte auf einer Insel gewohnt, ein wenig weitab von allem. Von Mode wusste ich nichts, abgesehen von dem, was ich in den Zeitschriften meiner Mutter sah, die wir mit Monaten Verspätung bekamen. Die Genfer Eleganz hat mir sofort gefallen. Ich bin gekommen, um Jus zu studieren, mein Vater meinte, für jemand Versponnenen wie mich wäre die Diplomatie eine gute Laufbahn. Doch als ich in Montreux ein Praktikum machte, habe ziemlich schnell begriffen, dass mich das zu Tode langweilen würde, zu Tode! In Genf mochte ich Römisches Recht, eher also das Konzept von Recht als die Praxis, schrecklich. Es gab eine fabelhafte Kurzwarenhandlung, Catherine B (Den Laden gibt es nach wie vor in der Rue de la Cité 17). Doch ich habe meine Zeit vor allem in Buchgeschäften verbracht, es gab wunderbare Buchhandlungen, wo ich die ganze Zeit zwischen den Regalen zubringen durfte. Ich lebe mein Leben noch immer zwischen zwei Buchseiten, damit habe ich nie aufgehört. Die Bücher sind mein Leben. Haben Sie nicht auch von Mode geträumt? Nein. Ich träumte von einer Karriere als Bühnenbildner am Theater. Ich erinnere mich übrigens, wie ein paar Freunde und ich nach Paris ins Theater fuhren, um Romy Schneider und Alain Delon zu sehen. Wir
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FOTOS ZVG; Manolo Blahnik
Dieser lebhafte, energiegeladene Prinz eröffnet nun seine erste Schweizer Filiale in Genf, wo er einen prägenden Teil seiner jungen Jahre verbracht hat (siehe Kasten). Mit uns spricht er über die Calvin-Stadt und über den kreativen Prozess. Und über die Bücher, die ihm Freude machen, wie etwa «Der Leopard».
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Bis zum 8. M채rz ist eine Ausstellung seiner Entw체rfe mit 체ber 200 St체cken im Madrider Museo Nacional de Artes Decorativas zu sehen.
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VON DEN KANARISCHEN INSELN NACH GENF. DIE BERUFUNG. Die Genfer Boutique von Manolo Blahnik öffnet im Mai 2018 ihre Pforten an der Rue de la Corraterie 20, einer hübschen, eleganten Strasse im Schatten der Mauern Calvins unweit der Luxusmeilen. Entworfen wurde sie vom Meister selbst und seinem langjährigen Architekten Nick Leith Smith. Dort finden sich die grossen Klassiker des Kult-Schuhdesigners wie auch seine neuesten Kreationen. Blahnik, der als der meistbewunderte aller Schuhdesigner gilt, wurde 1942 in Santa Cruz de la Palma auf den Kanaren geboren. Er hat eine spanische Mutter und einen tschechischen Vater, der ein Labor
führte. Nach seinem Studium in Genf geht er an die École du Louvre in Paris, wird in London Einkäufer und Fotograf und schreibt für grosse Zeitschriften. Durch Vermittlung gemeinsamer Freunde (unter anderem Paloma Picasso) trifft er Diana Vreeland, die mit einem einzigen Blick seine Karriere in eine neue Bahn lenkt. Auch wenn der Meister behauptet, er sei vor allem Handwerker und könne den religiösen Kult um seine Schuhe nicht erklären, verdankt er seine Popularität vielen Stars, wie etwa denen von «Sex and the City». Seine unzähligen Preise, Auszeichnungen und offiziellen Titel haben ihn nicht davon abgehalten, mit innovativen Künstlern und Designern zusammenzuarbeiten, wie zuletzt mit dem wagemutigen, faszinierenden Label Vetements.
FOTOS ZVG; Manolo Blahnik
Eine weitere Vitrine im Museo Nacional de Artes Decorativas in Madrid.
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haben die Fahrt ab Genf in einer Nacht geschafft, in einem 2CV… Die Mode ist erst später gekommen. Moment mal, dabei entwerfen Sie Schuhe aus dem Handgelenk! Das sind Meisterwerke. Und Sie möchten mir weismachen, dass Sie dazu keine Berufung verspürt haben? Ja. Ich bin durch Zufall zu dem geworden, der ich bin. Eines Tages hat sich mein Leben geändert. Von Genf bin ich dann nach London gegangen. Diese Stadt war sehr faszinierend. Danach in die Vereinigten Staaten, wo Freunde mich mit Diana Vreeland bekannt machten, der Modepäpstin, die ich sehr verehrte. Ich wurde ihr vorgestellt, um ihr meine Kostümentwürfe zu zeigen. Ich war sehr, sehr nervös, hysterisch, ich hatte zwei Nächte lang nicht mehr geschlafen! Sie sagte mir auf der Stelle: «Sie sollten Schuhe entwerfen.» Das habe ich auch sofort getan. Und mein Leben hat sich verändert. Sie haben Tausende Paare entworfen. Auf welches sind Sie am meisten stolz? Ich habe 30 000 Schuh-Entwürfe in meinen Archiven, nicht mitgezählt meine Skizzen, die bei einem Themsehochwasser verloren gingen. Meine Lieblingsschuhe sind diejenigen, die als erste auf den Laufsteg kamen – für Ossie Clark in New York. Ich war nicht aus dem Metier, daher waren sie zwar einmalig, aber die Absätze verbogen sich und gaben nach. Die Models schwankten auf dem Laufsteg. Es war schlimm. Ich glaubte, das sei das Ende meiner Wunschträume, dass meine Karriere zu Ende sei, bevor sie noch begonnen habe. Und stellen Sie sich vor, den Leuten haben sie gefallen. Man fand, dass der Gang der Mannequins etwas Besonderes hatte, dass es originell war. Ich habe danach schnell dazugelernt, und ich kann behaupten, dass die Bequemlichkeit meiner Schuhe heute der Schlüssel meines Erfolgs ist. Wer sind die Cinderellas von heute? Alle. Es gibt so viele schöne Frauen. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, die mich herausfordern, wie vor Kurzem Rihanna. Da gab es Françoise Dorléac, Bardot, Romy. Zu den Frauen von heute, die eine tolle Ausstrahlung haben, gehört Uma Thurman. Léa Seydoux und Elle Fanning haben sehr viel Stil, etwas ganz Spezielles. Der Frühling kommt, und so viele Frauen tragen Birkenstock-Sandalen. Das muss Sie doch deprimieren, oder? Im Gegenteil. Man kann in Birkenstocks sehr gut aussehen. Lauren Hutton zum Beispiel… Wie sieht Ihr Leben eigentlich aus? Ich glaube, ich bin wohl – entschuldigen Sie den Ausdruck – eine grosse Nervensäge (bricht nochmals, und nicht zum letzten Mal, in Gelächter aus). Ich bin immer in Bewegung, ich will nicht eine Minute verlieren, ich bin ungeduldig, ich bin immer mit etwas beschäftigt. Als Kind war ich noch schlimmer. Und was berührt Sie so, dass Sie auch einmal innehalten? Die Schönheit. Sie lässt mich fast ohnmächtig werden. Ich komme eben aus Sankt Petersburg zurück. Ich hatte das Glück, wunderschöne Kollektionen zu sehen, es war überwältigend. Die Eleganz bei Saint Laurent, die Arbeit von Karl Lagerfeld für Chanel. Es heisst, Sie könnten den Trends in der Mode nichts abgewinnen. Die interessieren mich nicht, ich suche den Stil, die Schönheit, den Charakter. Was mir an der Mode gefällt, das sind die Challenges, die Designer, die einen herausfordern, die Anregung. Und sogar die Marken, die eigentlich nichts mit mir gemeinsam haben, aber sehr interessante Sachen machen, wie momentan Adidas. Welches Buch schenken Sie einem lieben Menschen? «Der Leopard» von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Natürlich. Welchen Rat würden Sie dem jungen, fast 20-jährigen Manolo in Genf geben? Sei nicht so ungeduldig. www.manoloblahnik.com
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TRAVEL NEWS
PRIVATPARADIES Für Reise-Insider steht es ganz oben auf der Bucket List: Bawah Private Island auf dem wenig bekannten Anambas-Archipel in Indonesien beherbergt nie mehr als 70 Gäste gleichzeitig. Bawah besteht aus einer Gruppe von fünf Inseln, an die sich drei Lagunen schmiegen. Auf knapp 3 000 m2 erstreckt sich die Anlage inmitten der unberührten Schönheit der Natur, wo sich die Gäste an 13 Privatstränden mit allem ultraluxuriösen Drum und Dran ein bisschen wie Robinson Crusoe fühlen dürfen. w w w.bawahisland.com
PARIS, PARIS
Wer gutes Essen, Romantik und eine gediegene Privatsphäre liebt, kann nun im Peninsula Paris in den Genuss eines ganz geheimen Dinner-Erlebnisses kommen. Der Geheimtisch auf dem privaten Dach des Hotels bietet einen majestätischen Ausblick auf den Eiffelturm, die pittoresken Pariser Dächer und die Schönheit des Sacré-Cœur – und dazu eine grandiose kulinarische Reise, ersonnen von Chefkoch Christophe Raoux. w w w.paris.peninsula.com
Alle Anlagen aus dem Portfolio des Safari-Veranstalters Time+Tide bieten den Reisenden die Gelegenheit, ihre Nächte unter dem Himmel Afrikas im Freien zu verbringen. Die Camps bestehen aus Schlafmatten mit Moskitonetzen, die Areale werden nachts von Sicherheitspersonal überwacht. So können die Gäste ungestört die Schönheit und die Klänge der afrikanischen Nacht als abenteuerliches Extra zu ihrem Safari-Erlebnis geniessen. w w w.timeandtideafrica.com
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UNTER FREIEM HIMMEL
TRAVEL
HIMMELFAHRT Zum legendären Mix aus Luxus, atemberaubenden Korallenriffen, üppig grüner Naturlandschaft und hochkarätigen Gästen bietet Soneva Fushi nun als erstes Hotel weltweit eine Astronomie-Show in 3-D. In der Flagship-Anlage auf dem maledivischen Baa-Atoll bringt der hoteleigene Astronom die Gäste in den Genuss exklusiver Ausblicke auf den Sternenhimmel. Das hauseigene Observatorium verfügt seit Kurzem über ein brandneues 3-D-Meade-Teleskop, das den Blick in die Sterne zu einer völlig neuen Erfahrung macht. w w w.soneva.com
DOUBLE TROUBLE Sie haben sich in der russischen Kulinarik einen Namen als irre Genies gemacht: Die eineiigen Zwillinge Sergei und Iwan Beresuzki haben in aller Stille die Gastroszene des Landes auf den Kopf gestellt. Die Brüder hatten es irgendwann satt, dass sie mit minderwertigen Zutaten beliefert wurden. Sie beschlossen, Selbstversorger zu werden, benannten ihr Restaurant um und kauften einen Bauernhof in der Region Kaluga, um ihre eigenen Erzeugnisse anzubauen. Das neue Menü – vom Hof direkt auf den Tisch – wird bereichert durch Früchte und Gemüse aus eigenem aeroponischem Anbau, den grössten Weinkeller Russlands und ein Gastro-Labor, in dem auch gespeist werden kann. w w w.twinsgarden.ru
SALZ UND PEPPER Immer mehr Serviceleistungen in den Hotels werden derzeit automatisiert, und so sind in diesem Sektor zunehmend auch Roboter anzutreffen. Der neueste Humanoide, der im Hotelgewerbe seine Funktion wahrnimmt, ist «Pepper» im Mandarin Oriental Las Vegas. Der Roboter ist offizieller Technologie-Botschafter des Hauses und unterhält die Gäste in der hoteleigenen Sky Lobby. Ein Vorgeschmack auf die Zukunft? w w w.mandarinoriental.com
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TRAVEL
REISEN DER BESONDEREN ART Wie werden Ferien unvergesslich? Von namhaften Designern eingerichtete Luxussuiten und Sterne-Restaurants sind nicht mehr ausreichend. Heutzutage sind wir auf der Suche nach Erlebnissen, bei denen auch das Erkunden intakter Landschaften und die besondere Begegnung mit der Tierwelt feste Bestandteile sind.
FOTOS ZVG
Von MÉL ANIE MENDELEWITSCH
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TRAVEL
UMWELTFREUNDLICHES GLAMPING MITTEN IN DER NAMIBISCHEN WÜSTE Wie der Name schon sagt, liegt die Dunes Lodge im Wolwedans-Reservat auf einem Dünen-Plateau mit Panoramablick über die Wüste von Namibia und wirkt dabei wie geradewegs einer Szene von «Mad Max» entsprungen. Neun weitläufige Holzgebäude, abgeschieden inmitten der immensen Weite und so geplant, dass die Auswirkungen auf die Umwelt gering sind und so die Natur erhalten bleibt. Dort geniessen wir eine Sitzung mit geführter Meditation am Rand des freischwebend konstruierten Pools, der über dem endlosen Sand zu levitieren scheint. Das absolute Must: nachts die Segeltuch-Markisen zurückziehen, sich fühlen, als würde man direkt unter den Sternen schlafen und dies alles in komfortabelster Einrichtung. Wir schaffen es kaum, uns von unserem Chalet loszureissen. Der Ort bietet jedoch eine Vielzahl von Aktivitäten – eine sagenhafter als die andere: zum Beispiel ein Ausflug im Heissluftballon, der eine denkwürdige Gelegenheit bietet, die wilde Schönheit der Dünen in der Namib-Wüste zu bewundern, die zu den weltweit höchsten zählen. Aber auch Safaris zu Fuss, geleitet von ortskundigen Guides, wo spektakuläre Bergketten auf die goldene Savanne folgen und in deren Verlauf wir Nashörnern, Löwen, Leoparden und Elefanten nahe kommen, bleiben unvergesslich. Dunes Lodge, Namibie. www.wolwedans.com
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SCHWIMMEN MIT MANTAROCHEN AUF DEN MALEDIVEN Fasziniert es Sie, dem Unterwassertanz der schwer zu fassenden Mantarochen zuzusehen? Dann heisst Ihr Ziel Landaa Giraavaru, eine opulente Anlage von achtzehn Hektaren, die zur Four-Seasons-Gruppe gehört und sich mitten in einem Biosphärenreservat der Unesco befindet. Wir stellen unser Gepäck in einer der traumhaften Villen ab, die direkten Zugang zum türkisen Wasser des Indischen Ozeans bieten und jeweils mit einem privaten, zwölf Meter langen Pool mit Ausblick aufwarten. Auch wenn das ganze Jahr über zahlreiche bunte Fische, Schildkröten und Walhaie zu beobachten sind, fahren alle, die das Meer besonders schätzen, bevorzugt zwischen Mai und November an diesen Ort. Das ist die Zeit im Jahr, in der man den Mantarochen, den anmutigen Geschöpfen, die bis zu sieben Meter messen können, am ehesten nahekommt. Dieser Traum wird Wirklichkeit dank Manta on Call. Das Four Seasons hatte die Idee zu diesem Service: Bei der Ankunft erhalten die Gäste auf Wunsch ein kleines Telefon, auf das die Meeresbiologen anrufen, sobald die riesigen Fische in der Umgebung der Insel ihre magischen «Flügel» ausbreiten. Nach der ersten Benachrichtigung trifft man sich auf dem Ponton, um per Boot die Entdeckungsreise zu den faszinierenden Tieren zu unternehmen. Das Highlight während dieses geradezu unwirklich anmutenden Aufenthalts? Das tägliche Ritual der Haifütterung von der Strandbar aus zu beobachten – ein grandioser und unvergesslicher Anblick. Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru. www.fourseasons.com
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EINTAUCHEN IN DIE GEHEIMNISSE DER CÔTE D’AZUR
FOTOS ZVG
Als Teil seines Programms mit aussergewöhnlichen Erlebnissen bietet das elegante Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, das kürzlich durch die Four-Seasons-Gruppe renoviert wurde, einigen wenigen Glücklichen die Gelegenheit, einen der legendärsten Orte der Französischen Riviera zu erkunden: die Villa Santo Sospir. Diese war einst Eigentum von Francine Weisweiller, der Mäzenin und engen Freundin von Jean Cocteau, und ist vom Boden bis zur Decke mit Werken des Künstlers geschmückt. Spektakuläre Wandfresken und nicht öffentlich zugängliche Gemälde machen das Haus selbst zu einem Kunstwerk und nähren die zahlreichen Mythen, die alle Teil der Legenden um die Côte d’Azur sind. Nach einem privaten Besuch der Örtlichkeiten geniessen wir einen Aperitif auf der Panoramaterrasse der Villa inmitten einer geschützten Parkanlage, die einen ungehinderten Blick auf das Mittelmeer erlaubt. Danach gibt es ein Gourmet-Menü, zubereitet von Chefkoch Yoric Tièche, das im Speisezimmer serviert wird, in dem sich der Künstler und seine Mäzenin einst zu treffen pflegten. Ein faszinierendes Erlebnis im Aufeinandertreffen von Kunst und Gastronomie, das ab der Wiedereröffnung des Grand-Hôtels am 1. März gebucht werden kann. Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. www.fourseasons.com
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HOCH ÜBER HO CHI MINH CITY
Die Zeichen mehren sich, dass Ho Chi Minh City die nächste Megacity Südostasiens wird. Die einstige vietnamesische Hauptstadt erlebt soeben einen Wirtschafts- und Immobilienboom, und so wandeln sich auch die Stadtviertel der gerade entstehenden Riesenmetropole angesichts der wachsenden Kaufkraft der Einheimischen und des zunehmenden Tourismus. L’OFFICIEL Schweiz erkundet auf Insider wegen die Stadtoase District 3. Von PATRICK HEVEN
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FOTOS ZVG; Djinane Alsuwayeh
GrossstadtAusblick von der Dachterrasse des MGallery Social Club.
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o Chi Minh City (von den Einheimischen noch immer lieber Saigon genannt) ist ein Spiel der Kontraste, ein geschäftiger Mix aus Altem und Neuem: renovierte Kolonialvillen, zahllose Coffeeshops, Generationen von Tante-Emma-Läden und neu eröffneten Bars und Boutiquen im Schatten der glitzernden Skyline funkelnagelneuer Hochhäuser.
Die meisten der 24 Distrikte der Stadt erleben einen Wandel – wobei der relativ stille District 3 die gelungenste Mischung aus Zeitgenössisch und Alt, Kunst und Kultur aufweist und dem Chaos der Stadt etwas entfliehen hilft. Direkt angrenzend an den District 1, wo der Handel blüht und Geschäfte eindeutig dichter gesät sind, bildet dieser Stadtteil die ruhigere Alternative, die auch von vielen Einheimischen bevorzugt wird. «Der District 3 ist eines meiner Lieblingsviertel in Saigon, und eine meiner Lieblingsstrassen ist die Pham Ngoc Thach. Nicht etwa, dass es dort viel gibt, aber entlang der Strasse wachsen riesige Bäume, und so eignet sie sich perfekt für einen Spaziergang bis zum Ho Con Rua (Schildkrötensee)», sagt der ortsansässige Künstler Richard Streitmatter-Tran. Zusätzlich zu den charmant heruntergekommenen Kolonialgebäuden und den ältesten Pagoden des Landes befindet sich im District 3 das Venerable Thich Quang Duc Memorial, ein Denkmal zu Ehren des Mönchs, der sich aus Protest gegen die Verfolgung von Buddhisten selbst in Flammen setzte, sowie das eindrucksvolle War Remnants Museum (Kriegsopfermuseum), in dem der Amerikanische Krieg (wie er in Vietnam heisst) in ungeschönten, blutigen Details dokumentiert ist. Für Touristen, die mehr über die neuere, bewegte Geschichte Vietnams erfahren möchten, sind dies unumgängliche Sehenswürdigkeiten.
T House: Ein Projekt des Architekten Dam Vu.
Neben diesen ernsteren Seiten «unterscheidet sich District 3 dahingehend, dass er die Alltagskultur von Saigon widerspiegelt», sagt Dam Vu, ein vietnamesischer Stararchitekt, von dem das moderne, aber nostalgische Gebäude T House im selben Stadtteil stammt. «Bei den Vietnamesen gilt es als bestes Wohnviertel der Stadt, wie in einem uralten Spruch gesagt wird, den jeder Einheimische kennt: Iss im District 5, amüsiere dich im District 1 und lebe im District 3. In diesem Quartier zu wohnen heisse, «sich lebendig zu fühlen», sinniert die einflussreiche Galeristin Quynh Pham, deren eigene Galerie Quynh knapp über der Grenze im District 1 liegt. «Es ist der pulsierende Teil von Saigon, mit einer bunten Mischung aus Kultureinrichtungen in renovierten Villen und hippen, jungen Läden und Cafés.» Eine dieser Kultureinrichtungen, die Quynh empfiehlt, ist der Salon Saigon. Er liegt in einer der historischen Sackgassen von Ho Chi Minh City, und in den Sechzigern residierte dort der ehemalige US-Botschafter Henry Cabot Lodge Jr. Nun ist der Salon Saigon ein gut ausgebautes Stadthaus mit Raum für Kunst. Gegründet wurde er vom Sammler John Tue Nguyen (in etwa der dortige Charles Saatchi), der die Räumlichkeiten zu Ehren der zeitgenössischen vietnamesischen Kunst zur Verfügung stellte. Seine Leidenschaft für die Erhaltung und Förderung örtlicher und internationaler vietnamesischer Künstler und Kulturveranstaltungen schlägt sich in dieser charmanten zweistöckigen Villa nieder, die auch als «Salon» für Konferenzen, Vorträge und Vorlesungen dient. Sandrine Llouquet, eine französisch-vietnamesische bildende Künstlerin, waltet als hauseigene Kuratorin des Salon Saigon. «Die Saigoner Kunstszene ist momentan stark im Wandel begriffen: In der ganzen Stadt wurden mehrere Räumlichkeiten aus privater Hand eröffnet, die zeitgenössische Kunst zeigen. Bis vor Kurzem war der Öffentlichkeit weder ein Museum noch eine bedeutende ständige Sammlung zugänglich, die den Reichtum der zeitgenössischen Kunstszene vor Ort widerspiegelt. Der Salon Saigon versucht, diese Lücke zu schliessen, und setzt den Schwerpunkt auf vietnamesische Künstler, die Geschichte und Traditionen des Landes hinterfragen und bereichern.» Über Ho Chi Minh City sind Unmengen kleiner Boutiquen verstreut, die Artikel aus lokaler Herstellung verkaufen, wobei viele erkennbar in die Kategorie «inspiriert von» fallen. Cong Tri jedoch, das einen Block vom Kriegsopfermuseum entfernt liegt, bietet in seinen Geschäftsräumen nur Originaldesigns an. Die schicke Einzelboutique von Nguyen Cong Tri, der als einer der führenden Designer Vietnams gilt, bietet eine
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VENERABLE THICH QUANG DUC MEMORIAL Ecke Cach Mang Thang Tam und Nguyen Dinh Chieu Street WAR REMNANTS MUSEUM 28 Vo Van Tan www.baotangchungtichchientranh.vn
BANH XEO 46A 46A Dinh Cong Trang, Tan Dinh Kirche TAN DINH 289 Hai Ba Trung BIOGARTEN 155a Nam Ky Khoi Nghia www.biogartenrestaurant.vn
SALON SAIGON 6D Ngo Thoi Nhiem Nur dienstags 9–18 Uhr geöffnet. www.salonsaigon.com
SOHY Tang 25-26-27, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai www.sohy.vn
CONG TRI 194 Nguyen Dinh Chieu www.nguyencongtri.com
HOTEL DES ARTS MGallery Collection 76-78 Nguyen Thi Minh Khai www.hoteldesartssaigon.com
LA MAISON DE L’APOTHIQUAIRE 64A Truong Dinh www.spasaigon.com
Ab 15. November fliegt Edelweiss Ho Chi Minh City zweimal pro Woche direkt an. Swiss fliegt nach Bangkok, von wo aus verschiedene Airlines Anschlussflüge nach Ho Chi Minh City anbieten. www.flyedelweiss.com
Street Food: Vietnamesische Pfannkuchen im Banh Xeo 46A.
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FOTOS ZVG; Djinane Alsuwayeh
ADRESSEN:
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Vielfalt bunter Cocktailkleider und Prêt-à-porter-Mode für die wachsende Zahl berufstätiger Frauen wie auch Society-Damen und ist für die anspruchsvolle Touristin eine wahre vietnamesische Design-Offenbarung. Nicht weit entfernt liegt die promifreundliche Boutique Lam der angesagten Designerin Vo Thi Li Lam zwar im District 1, doch sie schwört auf die Ruhe, die sie im La Maison de l’Apothiquaire Spa und im Golden Lotus Healing Spa findet, ihren beiden Lieblingsadressen im District 3. Die Esskultur von Ho Chi Minh City präsentiert sich überall in voller Pracht. Essen ist für die Vietnamesen eine Quelle kulturellen Stolzes, und essen zu gehen heisst, mit allen fünf Sinnen zu geniessen. Hinter jeder zweiten Ladenfront befinden sich Essgelegenheiten jeder Art, von Street Food über Vegi- oder Grillrestaurants bis hin zu einer grossen Auswahl hochpreisiger Gasthäuser. Im Banh Xeo 46A, das in einem schmalen Durchgang vor der unverkennbaren Tan Dinh Parish Church (der rosa Kirche) liegt, bekamen wir auf unserer Reise die beste einheimische Küche. Ein Ban Xeo ist ein vietnamesischer Pfannkuchen mit verschiedenen Fleisch- oder Gemüsefüllungen, den man mit der Hand füllt, zu Mini-Tacos rollt und in eine superfeine Sauce taucht, einfach unvergesslich lecker. Weitere erwähnenswerte Adressen in der Gegend sind das Biogarten und das Moc Café. Das Biogarten hat im ersten Stock ein richtiges vegetarisches Restaurant und unten einen gut sortierten Supermarkt. Das Moc ist ein Café mit interessantem Publikum, wo es vor jungen Saigonern nur so wimmelt, die frische Säfte und feine vietnamesische Delikatessen geniessen. Unbedingt draussen auf der mit Sukkulenten begrünten Terrasse sitzen – einfach herrlich!
Designerin Vo Thi Li Lam.
Um die schiere Ausdehnung und Wirkung von Ho Chi Minh voll auszukosten, muss man ganz hoch hinauf. Die Sohy Bar auf der 25. Etage des Centec Tower an der Nguyen Thi Minh Khai Street ist einer von momentan zwei Hotspots im Viertel, die Hipster und gehobene Touristen unter dem Motto «futuristischer Strandurlaub» zusammenbringen. Der trendige Aussichtspunkt bietet alles, vom Zigarrenzimmer über den Champagnergarten bis hin zum atemberaubenden Blick über die ganze Stadt. Im optimal gelegenen Hotel des Arts Saigon, einem 5-Sterne-Boutiquehotel aus der Sofitel MGallery Collection, lebt die Pracht von Französisch-Indochina im modernen Rahmen wieder auf. Entsprechend sind überall in dem 25-stöckigen Gebäude eine Vielzahl von Antiquitäten zu sehen, die die historische Verflechtung der beiden Kulturen unterstreichen. Seine zwei Restaurants Saigon Kitchen und Café des Beaux Arts bieten Küche, die in der ganzen Stadt am ehesten «Michelin»-Niveau hat, und in der Tat stellt das Haus regelmässig Sterneköche an, um zu beweisen, wie sehr es sich dem kulinarischen Genuss verpflichtet fühlt. Auch das Spa und die regelmässig auftretenden Jazzsänger gehören zu den charmanten Seiten des Hotels. Doch der Rundumblick vom Pool und der Social Club Rooftop Bar macht einfach sprachlos. Dort möchte man am liebsten bleiben und Leute treffen. Beim Ausblick über Saigon fragt man sich, wie diese vielfältige Stadt in zehn Jahren aussehen wird. Völlig anders, das ist jedenfalls sicher.
Pho Bo im Moc Café.
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BERGGEFLÜSTER Das Alila Jabal Akhdar, hoch oben am Rand einer Schlucht im mittleren Abschnitt des Hajar-Gebirges im Oman gelegen, ist das ideale Luxusversteck für Abenteuerreisende, Naturliebhaber und alle, die der Wüstenhitze entfliehen möchten. Von PATRICK HEVEN
Umgeben von schroffen Felswänden im Landesinneren des Oman liegt das Alila Jabal Akhdar.
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ür viele ist der Oman, das spröde Sultanat an der südöstlichen Ecke der Arabischen Halbinsel, vor allem gleichbedeutend mit Maskat, der Hauptstadt an der Küste, die mit unzähligen Minaretten, schmucken Sandstränden und erstklassiger Hotellerie aufwarten kann. Noch bis vor einigen Jahren waren die Gebiete im Landesinneren praktisch völlig unbekannt. Das hat sich geändert, seit die omanische Regierung die Region geöffnet hat und hochkarätige Hotelketten in der spannenden Aufgabe bestärkt, in einer der spektakulärsten Landschaften der Welt Reiseerlebnisse der besonderen Art anzubieten. Eines der ersten Unternehmen, die sich darin versuchten, war Alila, das sich bereits in Indien und Südostasien einen exzellenten Ruf erworben hatte und mit diesem Projekt die ersten Schritte in den Nahen Osten wagte. Der Weg bergauf ist ein landschaftlich reizvolles Abenteuer von zweieinhalb Stunden, bemerkenswert wegen der atemberaubenden Vistas auf das Gebirge und weil er eine bewundernswerte Leistung im Strassenbau darstellt. Auf dieser Höhe geniessen die Dörfer ein fast mediterranes Klima, die Obstgärten und Felder gedeihen durch ausgeklügelte Bewässerungssysteme. Auf einem Hochplateau auf über 2 000 Metern Höhe, umgeben von schroffen Felswänden im Inneren des Oman, liegt das Hotel weit am Ende der Strasse bei Hayl ad-Diyar. Die Anlage wurde vom in Grossbritannien ansässigen Architekturbüro Atkins entworfen und bezieht die traditionelle omanische Bauweise und die vielfältigen kulturellen Traditionen der Region mit ein. Die 84 grosszügigen Zimmer und Suiten liegen verteilt über das A’roos-Plateau, so dass jedes einen malerischen Ausblick über die rosa getönten Berge bieten kann.
FOTOS ZVG
Stein und Holz aus der Region sind zentrale Bestandteile des Hotels und erinnern an die Kiesflächen, auf die es gebaut ist. Die Einrichtung aus dunklen Hölzern und die handgemalten Wacholderblätter eines einheimischen Künstlers akzentuieren die Wände der Zimmer und der gemeinschaftlichen Bereiche. Die Fassade und das Interieur des Hotels mischen sich zu einer luxuriösen, fast kantigen Ästhetik, die sich
Der Infinitypool gibt den Blick frei über die Bergkette.
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DREI GRÜNDE, DIE SUITE ZU VERLASSEN: Nur nicht der Versuchung des Nichtstuns nachgeben, denn draussen in den Bergen gibt es ganz viel zu entdecken! DAS DORF A’ROOS Die Fahrt durch das Nachbardorf bietet unvergleichliche Aussichten auf die Landschaft und die terrassierten Felder mit Weinreben und Rosen, die dem Jabal Akhdar, dem «grünen Berg», seinen Namen gaben. Eine Kostprobe der örtlichen Gastfreundschaft erhalten Sie, wenn die Einheimischen Sie mit Kaffee, Datteln und Früchten willkommen heissen. TREKKING Das Gelände ist anspruchsvoll, obwohl zum Glück die Temperaturen auf dieser Höhe beträchtlich kühler sind als auf Meeresspiegelniveau – aber dafür umso lohnender. Einer dieser Trails führt durch ein ausgetrocknetes Wadi, ein Flussbett, und endet in dem verlassenen Dorf Sareb. Die einfachen Stein- und Holzgebäude können erklettert und erkundet werden. Bis vor ein paar Jahrzehnten noch waren sie bewohnt, bevor die Familien in moderne Siedlungen zogen, die in Folge des progressiven sozialen Wohnungsbaus der Regierung entstanden. AL AYN UND DAS WADI BANI HABIB Die Highlights der Region sind in einer geführten Tour zu erleben, die den Besuch der landwirtschaftlichen Ortschaft Al Ayn und des malerischen verlassenen Dorfes Wadi Bani Habib vorsieht. Der Weg führt durch eine spektakuläre Landschaft mit Terrassenfeldern und Tälern und folgt den Pfaden durch das Wadi und die Anbauflächen für Walnüsse und Granatäpfel. Swiss fliegt täglich über Dubai nach Maskat. Das Alila Jabal Akhdar liegt mit dem Auto zweieinhalb Stunden vom internationalen Flughafen Maskat und weniger als eine Stunde von der Stadt Nizwa entfernt und ist ausschliesslich mit einem Allradfahrzeug erreichbar. Das Hotel arrangiert direkte Transfers zum und vom Hotel.
FOTOS ZVG
www.swiss.com
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der Ökologie verschrieben hat. Meine Mountain-View-Suite fühlte sich einladend und wunderbar rustikal an. Der absolute Glanzpunkt ist dabei ein Aussendeck mit Blick über das umliegende Gebirge, das sich in fast auf Augenhöhe hängende Wolken hüllt. Das Alila Jabal Akhdar hat zwei hauseigene Restaurants, das Juniper und die Rose Lounge. Das Menü im Juniper zeigt Einflüsse aus der traditionellen arabischen Küche, während die Rose Lounge leichtere Häppchen und Erfrischungen serviert. Man sollte sich auf keinen Fall die Mezze-Platte und den Lammfleisch-Burger entgehen lassen. Ein Infinitypool draussen, ein Pool innen und ein hochmodernes Gym geben den Blick frei über die Bergkette. Inbegriffen sind auch Aktivitäten wie Wandern – von «leichten» dreistündigen Trails bis zu ganztägigen Ausflügen –, Kochkurse für alle, die mehr über die einheimische Küche erfahren möchten, sowie je nach Saison diverse Sondertouren, die den Gästen zur Wahl stehen. Der Berg Jabal Akhdar bietet viel Unerwartetes. Es scheint paradox, dass die ganze Umgebung aus unfruchtbaren, schwindelerregenden Felswänden besteht, die so unwirtlich scheinen wie nichts sonst auf der Erde, und die Region nichtsdestotrotz Früchte und andere Produkte im Überfluss hervorbringt. Genauso wäre zu erwarten, dass die Bewohner der zahllosen verstreuten Dörfer eigenbrötlerisch sind und dem Zustrom von Fremden, den der verstärkte Tourismus mit sich bringt, misstrauisch gegenüberstehen. Aber sie sind ganz im Gegenteil extrem gastfreundlich und überaus stolz auf ihre Heimat und die einzigartige Natur. Obwohl die komfortabel eingerichteten Suiten und ihre grosszügigen offenen Terrassen dazu verlocken, nachts die Sterne zu betrachten und den Tag gemütlich zu verträumen, sollte man als Gast so oft wie möglich draussen etwas unternehmen. Die Hauptattraktion ragt schliesslich schon seit Tausenden von Jahren in ihrer ganzen Erhabenheit empor. www.alilahotels.com
Aussendeck und Spa mit Blick auf das umliegende Gebirge.
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LA NUIT
Am 4. Dezember fand in der Londoner Royal Albert Hall die Zeremonie der Fashion Awards 2017 in Partnerschaft mit Swarovski statt. Siehe folgende Seite.
LA NUIT
DIE FASHION AWARDS 2017 An den London Fashion Awards, einem der grössten Anlässe der Modeindustrie, der jedes Jahr vom British Fashion Council und Swarovski ausgerichtet wird, war wie immer ganz viel fürs Auge geboten. Die Zeremonie wurde im Dezember in der Royal Albert Hall in London abgehalten, und an Stars herrschte wahrlich kein Mangel.
Derek Blasberg et Miss Piggy
Von LIVIA ZAFIRIOU
Anlässlich der Fashion Awards 2017, einer internationalen Feier der Modewelt mit Preisverleihung, kamen die grössten Stars der Welt in der Royal Albert Hall zusammen. Unter den Designern war Jonathan Anderson der grosse Gewinner des Abends. Er konnte sowohl mit der Auszeichnung Accessories Designer of the Year für seine Arbeit bei Loewe und dem Titel British Designer of the Year – Womenswear für seine Arbeit bei JW Anderson nach Hause gehen. Adwoa Aboah wurde zum Model des Jahres gekürt, und Christopher Bailey erhielt die Auszeichnung Outstanding Contribution to British Fashion. Bei den Fashion Awards 2017 ging es vor allen Dingen auch darum, die Leistungen von Frauen in der Branche anzuerkennen. Unter den so Geehrten befanden sich Donatella Versace (Icon of the Year), Pat McGrath (Isabella Blow Award for the Creative Force of the Year), Maria Grazia Chiuri (Swarovski Award for Positive Change) und Stella McCartney (Special Recognition Award for Innovation).
Adwoa Aboah
Besondere Emotion war im Saal zu spüren, als zwei Legenden der Mode einen Nachruf erhielten: Franca Sozzani von der «Vogue» Italia und Azzedine Alaïa. Naomi Campbell lief an der Spitze einer Schar Models und Musen herein, um Alaïa eine tief empfundene Hommage zu erweisen. In Naomis Worten: «Er war der grosszügigste, liebste, mitfühlendste und bescheidenste Mann, den ich je gekannt habe, mit einem verschmitzten Humor und einem Zwinkern im Auge. Er hat mein Leben – und das der Frauen hier auf der Bühne und von Ihnen im Saal, die ihn getroffen haben – mit Licht und Freude erfüllt.» www.swarovski.com
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LA NUIT
Rita Ora
Donatella Versace
Suzy Menkes
Zendaya
Alexa Chung
Nadja Swarovski, Maria Grazia Chiuri, Natalie Massenet, und Caroline Rush
Arizona Muse
Mollie King
Karlie Kloss
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ADRESSEN Acne Studios www.acnestudios.com
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