Issue 14 by Nargis Magaizne

True love has a colour and a name

IMP ERIA L E

ȉțȚȐȒ &+23$5' țȓ ǯȈȘȐȜȣ ǨȓȐȍȊȖȑ Țȍȓ ȉțȚȐȒ 52<$/ &2//(&7,21 țȓ ǵȐȧȏȐ % Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS LQVWDJUDP &KRSDUGEDNX 5R\DOFROOHFWLRQEDNX ZZZ LWDOGL]DLQ D]

Baku, Neftchiler avenue, 105. +994 12 437 62 02 - www.dior.com

ġŀŊœ, ŏŐ. ĭŅŔŒŗňŋşŐ 43 – ŒŅŋ: (+99412) 5983113

MILANO ROMA TAORMINA BAKU

ȉțȚȐȒȐ 52<$/ &2//(&7,21 ȗȘ ǩȦȓȤȉȦȓȧ Țȍȓ țȓ ǵȐȧȏȐ % Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS ZZZ LWDOGL]DLQ D] LQVWDJUDP 5R\DOFROOHFWLRQEDNX

А В Т О Г РА Ф

В начале года с грандиозным л успехом выступи в Пекине

МОИ НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРА И СЧАСТЬЯ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА! ВАШ ЯЛЧИН АДИГЕЗАЛОВ

«Дирижер с тонкой душой и огненной силой» – так однажды охарактеризовал Ялчина Адигезалова коллега по цеху. Народный артист Азербайджана, профессор Адигезалов с грандиозным успехом выст упает на всех престижных площадках мира, дирижируя самыми известными симфоническими оркестрами. Унаследовав в третьем поколении династии именитых музыкантов беззаветную любовь к азербайджанской музыке, он своим творчеством способствует ее популяризации на всех континентах планеты. Интервью с Ялчином Адигезаловым читайте на стр. 162.

16 МАРТ

Gypsy ȉțȚȐȒ */$03,5( țȓ ǯȈȘȐȜȣ ǨȓȐȍȊȖȑ Țȍȓ ȉțȚȐȒȐ 52<$/ &2//(&7,21 ȗȘ ǩȦȓȤȉȦȓȧ Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS ZZZ LWDOGL]DLQ D] LQVWDJUDP *ODPSLUHBMHZHOOHU\BEDNX 5R\DOFROOHFWLRQEDNX

www• degrisogono• com

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 78

cтр. р.. 42 р

ТРЕНДЫ ТРЕН НДЫ Весенние рекомендации

cтр. 54

GYUNEL CODE

ОГОНЬ, ВОДА И…

Модный ребус от Гюнель Рустамовой

Как закалялась мода

cтр. 58 cтр. 16

cтр. 30

АВТОГРАФ

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Ялчина Адыгезалова

В боевом

cтр. 26

строю

КОМАНДА

cтр. 34

ВЫБОР РЕДАКТОРА

ь!

ассказат

cтр. 28

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

мр Есть о че

cтр. 38

МОДНЫЙ ОБЗОР

ЗАМЕТКИ A LA COUTURE

В курсе дела

Знаковые коллекции нового сезона

18 МАРТ

Mandala

ȉțȚȐȒ 52<$/ &2//(&7,21 ȗȘ ǩȦȓȤȉȦȓȧ Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS LQVWDJUDP 5R\DOFROOHFWLRQEDNX ZZZ LWDOGL]DLQ D]

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 84

cтр. 130

cтр. 144

СТИХИЙНАЯ МОДА

ИСКУССТВО ВЫБОРА Ювелирный must have

Стихийные эк сперименты Ива Кляйна

cтр. 90

cтр. 150

ЖАЖДА АБСОЛЮТА КРАСОТА МОИХ МЕЧТАНИЙ Интервью с Роберто Коином cтр. 156 cтр. 136

ПЕРВАЯ И НЕПОВТОРИМАЯ

GRACEFUL BEAUTY

История первой балерины Азербайджана Гямар Алмасзаде

Драгоценности как искусство

МОДА КАК ИСКУССТВО

cтр. 96

Арт-фантазии Мариам Кутидзе

cтр. 104

УНЕСЕННАЯ ВЕТРОМ

cтр. 114

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

АНУКИ АРЕШИДЗЕ

Горячая штучка!

Икона стиля 20 МАРТ

DGrosmangin/MMorazzani

ул. 28 Мая, 28C, тел.: 493 89 85/86

www.adler.ch www.italdizain.az

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 160

cтр. 178

ПАМЯТЬ ОГНЯ Зороастризм — религия предков

cтр. 162

МУЗЫКА ЖЕСТА КРАСНАЯ ДОРОЖКА

Интервью с маэстро Ялчином Адигезаловым

Джулианны Мур

cтр. 166 cтр. 196

ВЛАСТЕЛИНЫ ХАОСА Порождения стихий в культуре

13 ДРУЗЕЙ ЭКШЕНА

cтр. 186

Истории чудесных спасений

Тон и Ст Х Х в ар к cтр. 202 ека

cтр. 168

АНОНСЫ Чумачечая весна

I Эдурад VII он м Си пс cтр. 172 и Уоллис

БЕСЕДА «ПОКИНУТЫХ» Tərkedilmiş скоро на большом экране!

Пять с ти

х ий

LOVE STORY

cтр. 194

НИКОЛА ТЕСЛА

Корону за любовь!

INSTAGRAM

Покоритель стихии

22 МАРТ

С ОД Е Р Ж А Н И Е

cтр. 210

1 00 дн ей ку льтур ы Аз ербай джан а

cтр. 204

ВИЛЛА ИЛЛЮЗИЙ Резиденция Ротшильдов

е Рай н а з

м ле!

cтр. 224

ПЛАМЕННЫЙ SALAM ИЗ ЛОНДОНА Репортаж из Туманного Альбиона

МЕЖДУ НЕБОМ И ВОДОЙ Мальдивы

cтр. 252 cтр. 246

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

PLAYLIST DJ Pancho рекомендует cтр. 228

cтр. 254

СТИХИЯ РОСКОШИ

АДРЕСА

cтр. 236

cтр. 248

cтр. 256

СТИХИЙНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ Must read!

cтр. 250

NOT THE LITTLE MERMAID

CINEMART На гребне премьер 24 МАРТ

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ Визуальный катарсис от Джавидана Ахундова

ко

ма

нд

фо

то

Олег Исаков/Oleg Isakov, Ира де Пюифф/Ira de Puiff, Теймур Даими/Teymur Daimi, Марина Мурсалова/Marina Mursalova, Мехти Али/Mekhti Ali, Сона Насибова/Sona Nasibova, Арчил Бежанишвили/Archil Bezhanishvili, Нигяр Назарова/Nigar Nazarova, Кенуль Нагиева/Konul Nagiyeva, Саид Садыхов/Said Sadikhov, Наталия Бялик/Nataliya Byalik, Екатерина Булгакова/Yekaterina Bulgakova, Орхан Агаев (DJ Pancho)/Orhkan Aghayev, Ниджат Мамедов/Nijat Mamedov

авт

гр

рж де од т-п ар

Главный редактор УЛЬВИЯ РАХМАНОВА|Editor-in-Chief ULVIYYA RAHMANOVA Директор КЕНУЛЬ НАГИЕВА|Director KONUL NAGIYEVA Ответственный редактор ЛЕЙЛА СУЛТАНЗАДЕ |Deputy Editor LEYLA SULTANZADEH Арт-директор ИЛЬГАР АББАСОВ| Art Director ILGAR ABBASOV Редактор отдела «Мода и стиль» СТАНИСЛАВ КАРАВАЕВ|Fashion & Style Editor STANISLAV KARAVAYEV Редактор отдела «Ювелирные украшения» НИГЯР НАЗАРОВА| Jewellery Editor NIGAR NAZAROVA Редактор отдела «Красота и здоровье» ЛЕЙЛА ИМАНОВА|Health & Beauty Editor LEYLA IMANOVA Редактор отдела «Светская хроника» НИГЯР ГАХРАМАНОВА|Social Editor NIGAR GAKHRAMANOVA Литературный редактор МАРИНА МУРСАЛОВА | Copy Editor MARINA MURSALOVA Корректор ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ | Proof-reader ILYA GINZBURG Фоторедактор РЕНА ШАБАНОВА |Photo Editor RENA SHABANOVA Фотограф ТИМУР НАДЖАФОВ |Photographer TIMUR NAJAFOV Дизайнеры РЕНАН АСАДОВ | Designer RENAN ASADOV Директор по рекламе АЙЛА АСЛАНОВА|Advertising Director AYLA ASLANOVA Менеджер по производству САБИНА ГАДЖИЕВА|Production Manager SABINA GADJIYEVA Финансовый менеджер НАТАЛИ САФАРОВА|Financial Manager NATALI SAFAROVA Офис-менеджер ТАТА АЗИМОВА | Ofﬁce Мanager TATA AZIMOVA Менеджеры по продажам ЭМИЛЬ АЛЕКПЕРОВ, РАСИМ ГАСАНОВ |Sales Managers EMIL ALEKBEROV, RASIM HASANOV Директор веб-сайта НИГЯР МАГЕРРАМОВА| Web-site Director NIGAR MAHARRAMOVA Администратор веб-сайта ЛЕЙЛА ШАФИЕВА| Web-site Administrator LEYLA SHAFIYEVA

ка

КО М А Н Д А :

аф

Mercer Studio London, UK

Игорь Павлов/Igor Pavlov, Руслан Набиев/Ruslan Nabiyev, Ния Гватуа/Niya Gvatua, Пярвиз Гасымзаде/Parviz Gasimzadeh

оры

и л л ю с т р ато р ы Мариам Кутидзе/Mariam Kutidze, Настя Кузьмина/Nastya Kuzmina

Н А О Б Л О Ж К Е JULIANNE MOORE Ф О Т О RUVEN AFANADOR/CORBIS OUTLINE

об

4 760106 79999 9

ло

ка

и вс е о ста льн ое.. .

Журнал Nargis выходит 10 раз в год. Издается с декабря 2012 года. Учредитель ООО Издательский дом Nargis. Адрес редакции: AZ 1001,Баку, Азербайджан, Globus Plaza, Тбилисский пр., 35, 4-й этаж. Свидетельство о регистрации в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики № 3607 от 27.06.2012. Отпечатано в типографии Bilnet Printing/ Bilnet Matbaacilik, Dudullu Organize Sanayi Bolgesi, 1.Cadde №: 16 Umraniye, 35696 Istanbul – Turkey/Turkiye, tel: +90 216 444 4403/21, fax: +90 216 365 9907, web: www.bilnet.net.tr. Подписано в печать 26.02.2015. Выход в свет 03.03.2015. Формат 21х27. Усл. печ. л. 16. Тираж 7000 экз. Цена 7 . Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в журнале Nargis, запрещено. Журнал Nargis не несет ответственности за присланные материалы. Товарный знак Nargis используется на основании лицензии № 2013 01204. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Телефон редакции/ Editorial telephone: +994 12 464 91 11/12/13, факс/ fax:+994 12 464 91 11/12/13; web: www.nargismagazine.az

facebook.com/nargismagazine

instagram.com/nargis_magazine

26 МАРТ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Н А Д НОМЕРОМ РА БОТА ЛИ ИГОРЬ ПАВЛОВ ФОТОГРАФ

Заметная фигура в московской fashion-тусовке, один из самых известных фотографов и сооснователь студии Apollo Studios, в которой проводятся съемки для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, GQ, ELLE, Tattler, Collezioni, Men’s Health, Hello, Yes!, OK, FHM, Maxim, для телеканалов НТВ, СТС, ТНТ, Россия-2. Также снимаются клипы и рекламные ролики. По словам Игоря, ощущение успешности пришло, когда за съемки стали платить. Любимый жанр – фэшн-фотография. Снял фотосессию «Унесенная ветром» (стр. 124 ).

ОЛЬГА БОБРОВА

ОЛЕГ ИСАКОВ

СТИЛИСТ, ДИРЕКТОР ОТДЕЛА МОДЫ ЖУРНАЛА MOD MAGAZINE

СЦЕНАРИСТ, КОПИРАЙТЕР

Сотрудничал почти со всеми киевскими лайфстайл-изданиями. В настоящее время решил подкопить потенциал – пишет крайне редко, старается подходить к работе выборочно, так как вдохновить его могут далеко не все предлагаемые темы. Стимулируют Олега к творчеству фильмы Филиппа Гарреля, музыка Joy Division и New Order, немецкий художник Тим Айтель, дизайнеры: ранний Раф Симонс и Nina Donis.

Работала с глянцем: спецпроекты для I want, XXL, «ЭШ», Nargis Magazine, Harper’s Bazaar, Flaunt magazine (LA), Fashion Collection и др. Делала рекламу с Катей Зингаревич, Alyssa Miller, ангелом Victoria’s Secret Лаис Рибейро и др. Стилизовала лукбуки для Marina Rimer, Pure Joy, Stella Ndombi, магазина Mode et cafe. Стилизовала фотосессию «Унесенная ветром» (стр. 124 ).

ОРХАН АГАЕВ (DJ PANCHO) МЕЛОМАН, ДИДЖЕЙ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, КОЛЛЕКЦИОНЕР ВИНИЛА

Упрямый и целеустремленный, как и все рожденные под знаком Овна. Музыкальный вкус формировался благодаря подслушанным в детстве мелодиям и потоку треков, проигранных во время работы на радиостанциях. Мечтает о космосе, звездах и утопическом царстве, где музыка будет представлять высшую ценность. Собирается стать отцом. Счастлив. Всегда! Автор Playlist’a (стр. 246). 28 МАРТ

Автор «Во власти стихий» (стр. 54).

с л о в о р е д а к т о ра

Стихии плюсы и минусы Жизни верь, она ведь учит лучше всяких книг. Гете

Люди делятся на четыре типа. Первый тип — человек земли: спокойный, предсказуемый, умеющий держать себя и свою жизнь в руках, взвешивающий каждое свое решение. Такие люди рано или поздно добиваются успеха, к которому идут долго и упорно, размеривая каждый свой шаг. Рядом с таким человеком очень комфортно и удобно, на него всегда можно положиться. Но к старости «земные» люди часто сожалеют о том, что прожили свою жизнь без риска, что просчитывали каждый свой поступок, отказывая себе в спонтанности и непредсказуемости. Человек-огонь. Какой он? Непредсказуемый, схватывающий все на лету, с легкостью преодолевающий все препятствия... Не ждите от него пространных объяснений и извинений, просто примите все как данность. Признаюсь, именно тип «огненного» человека мне наиболее близок. Конечно, сложно пребывать в таком высоком градусе накала всю жизнь, уж не говоря о том, что страсть к риску рано или поздно приводит к ошибкам. Но, как бы парадоксально это ни звучало, благодаря урокам, извлекаемым из своих промахов, «люди огня» в конечном счете частенько оказываются впереди всех прочих. Воздух. Людей этого типа отличает общительность, живость характера и оптимизм. Серой реальности они предпочитают добрую красивую сказку, в которой нет места обману, злобе и зависти. Не удивительно, что они всегда окружены людьми, которых привлекает их легкость, беззаботность, непринужденность. Не замечают чужих пороков, любят хвалить сами и любят, когда хвалят их. С ними хорошо... до поры до времени. В определенный момент таким чувствительным людям, как я, начинает не хватать эмоциональной отдачи, эмпатии, поскольку «люди воздуха» настолько легки, что порой это граничит с равнодушием. Поэтому с ними просто в общении, но тяжело в быту. Четвертый тип — водный. Их часто считают бесхарактерными и мягкотелыми, поскольку свой внутренний мир и свое мнение они прячут глубоко,

словно под толщей воды. Но не стоит судить о книге по обложке! У представителей этой стихии есть все ответы на вопросы: они постигают их инстинктом. Часто они действую безотчетно, по наитию, но впоследствии сама жизнь подтверждает, что выбор их был сделан правильно. Они очень чувствительны и болезненно реагируют на ложь, которую ощущают даже раньше, чем обман будет раскрыт. Они знают все про всех: им известны и тайны, погребенные в океанской бездне, поскольку сам Бог одарил их внутренним путеводителем к истине. И если вам кажется, что они далеки от реальности, то вы ошибаетесь: рыба молчит, но она всегда безошибочно знает, кто хищник. Я поделилась своими мыслями. Впрочем, не стоит зависеть от чужих слов? Больше доверяйте своему сердцу — только оно знает, где истина. А я верю, что весна этого года принесет нам одно лишь добро, и мы на этот раз постараемся все сделать правильно. Хотя не могу не согласиться с уважаемым Орханом Памуком, считающим, что «совершение того, что является правильным, не всегда делает человека счастливым»!

Ульвия Рахманова, главный редактор

30 март

Jimmy Choo

ПРОМО

SCOOP: ВРЕМЯ БЛИСТАТЬ

Donna Karan

Блеска много не бывает! Наряды «для особых случаев» в новом сезоне отличаются обилием сложного декора и мерцающих тканей. Невесомые драпировки в коллекции Donna Karan — неизменно актуальная классика вечерней моды, а россыпь стразов на роскошных платьях Oscar de la Renta позволит ощутить себя настоящей принцессой из сказки. Лучшее дополнение к такому наряду — классические туфлилодочки или босоножки из благородного атласа плюс миниатюрный сверкающий клатч Jimmy Choo и длинные серьги-люстры Lanvin.

Givenchy

Lanvin

Oscar de la Renta

ВЕЧЕРНИЙ ВЫХОД КАК ПОВОД ЗАБЫТЬ О СКРОМНОСТИ

За идеальным вечерним образом отправляйтесь в SCOOP: в SCOO ул. З. Тагиева, д. 2. Тел.: +994 12 497-23-24

Г О

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЙ, ВОСХИЩАЮЩИЙ, СОГРЕВАЮЩИЙ  ОГОНЬ ИСПОКОН ВЕКОВ БЫЛ СИМВОЛОМ БОЖЕСТВЕННОГО ЗНАНИЯ И ВЛАСТИ. ВОТ ПОЧЕМУ В ДРЕВНОСТИ ОГНЮ ПОКЛОНЯЛИСЬ, А ЯНАРДАГ  ГОРЯЩАЯ ГОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  И ПОНЫНЕ ВНУШАЕТ МИСТИЧЕСКИЙ ТРЕПЕТ.

МОДА 33 МАРТ

В Ы Б О Р Р Е Д А К Т О РА

МАРТ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НАСЫЩЕННЫМ! КРОМЕ ГЛАВНОГО ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА, НАС ОЖИДАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ НА НОВРУЗ БАЙРАМ. ЧТО ДЛЯ ЖЕНЩИН МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ НЕДЕЛЬНОГО ОТДЫХА БЕЗ ЗАБОТ? А ЛУЧШЕ  ТОЛЬКО ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ МЫ ПОЛУЧИМ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ! СОВЕТУЕМ МУЖЧИНАМ ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ МАРТОВСКИЙ ВЫБОР ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА NARGIS, КОТОРЫЙ ПОДСКАЖЕТ, КАК УГОДИТЬ ВАШЕЙ ИЗБРАННИЦЕ!

1. Платье Erdem Цветочный сад в вашем гардеробе. 2.

Очки The Row

5. Брелок House of Holland т ка подниме Эта кревет кому угодно! е настроени Теперь журнал можно еще и слушать!

3. Журнал Visionare 53 SOUND Концептуальное издание, не перестающее удивлять, посвятило свой 53 выпуск одному из пяти чувств – слуху и выпустило капсулу, содержащую 6 грампластинок и 2 диска.

4. Шляпа Sensi Studio 6. Книга Dog About Town: How to raise a Легкая, happy dog in the city ! о как перышк

34 МАРТ

Автор Луиза Глэйзбрук отлично знает, как сделать жизнь наших любимцев в больших городах веселой и полезной.

Ȼ Ⱥ Ʉ ɍ ɉ Ɋ ɇ ȿ Ɏ Ɍ ɑ ɂ Ʌ ə Ɋ Ⱥ

В Ы Б О Р Р Е Д А К Т О РА

12. 7.

Комбинезон Elie Saab

Колье Chanel

Первая коллекция бижутерии Chanel увидела свет в начале 20-х годов. А в 1929 году Коко ик Шанель открыла первый бутик по продаже аксессуаров haute couture.

бодно Чтобы сво не со рав лететь на есом своим Герм

10. Парфюм-unisex Wode Paint by Boudicca 8.

Сандалии A Ancient Greek Sandals

Секрет этого аромата: при нанесении его на кожу, он окрашивает ее в ярко-синий цвет. Но не стоит пугаться! Краситель на спиртовой основе улетучивается через несколько секунд и от цвета не остается и следа. Зато какой эффект!

13. Клатч Olympia Le Tan

Для полной релаксации

9. Диск со звуком дождя Rain Sounds for a Deeper Sleep

11. Ароматизированная свеча Fornasetti 36 МАРТ

Эти перчики чили добавят остроты любой вечеринке!

В КУРСЕ ДЕЛА

Карла Бруни в рекламной кампании Prada весна-лето 1993

JUST CLICK Эта новость обрадует всех почитателей PRADA: итальянская марка запустила на своем официальном сайте новый раздел Prada Universe, где собрала архивные фотографии и видео начиная с 1987 года. Эта функция поможет не только освежить в памяти культовые рекламные кампании, но и проследить во всех подробностях за превращением этого бренда в одну из акул океана современной моды.

Эта английская машина способна разогнаться до 100 км/ч за 2,7 секунды.

КРЕСТНЫЙ ФЕЙ КАРЛ Похоже, что Карлу Лагерфельду не чуждо ничто человеческое. Кутюрье души не чает в своем крестнике Хадсоне Кроэнге. Молодой повеса уже вовсю покоряет холодные сердца модной тусовки: участие в показах, рекламные кампании Fendi и Chanel в обществе топ-моделей – это все у светловолосого «принца» уже за плечами. Общение явно идет на пользу обоим, так что в скором времени у марки Karl Lagerfeld появится детская линия одежды. Возрастная группа достаточно широка – от младенцев до подростков. Первая коллекция должна появиться весной 2016 года.

МОДНЫЙ ОБЗОР FASHIONИНДУСТРИЯ СЕГОДНЯ МЧИТСЯ СО СКОРОСТЬЮ НОВЕНЬКОГО HENNESSEY VENOM GT И ПЕСТРИТ СОБЫТИЯМИ, НОВОСТЯМИ И СЛУХАМИ. ОТДЕЛ МОДЫ NARGIS СТАРАЕТСЯ НЕ ОТСТАВАТЬ И ДЕЛИТСЯ САМЫМИ ЯРКИМИ ИЗ НИХ. Т Е КС Т С ТАС КА РА В А Е В

Ф ОТО П Р Е СС  М АТ Е Р И А Л Ы

Эскиз Jimmy Choo

СКАЗКА НАЯВУ В честь выхода фильма по мотивам сказки о Золушке обувных дел мастера выпустили свои вариации на тему знаменитых хрустальных башмачков. Список внушительный: Jimmy Choo, Charlotte Olympia, Stuart Weitzman и многие другие. Сказочные туфельки уже в продаже, так что готовьтесь к королевскому балу! Но не забудьте: ровно в полночь... 38 МАРТ

Port Baku Mall пр. Нефтчиляр 151 CHLOE.COM

В КУРСЕ ДЕЛА

Ли Радзивилл, Питер Туффе, Франсуаза де ла Рента и Оскар де ла Рента. Фото Ron Galella

и о коллекци Подробно ью в интерв ром с дизайне на стр. 78

НОВЫЙ АДРЕС В прошлом году нас покинул один из титанов индустрии моды – Оскар де ла Рента. Безусловно, он навсегда вписал свое имя в историю благодаря своим творениям и деятельности. Но власти штата Нью-Йорк решили, что этого будет недостаточно, и изъявили намерение назвать одну из улиц Нью-Йорка в честь американского дизайнера. Об этом лично объявил мэр «Большого яблока» Билл де Блазио, подчеркнув, что только де ла Рента заслуживает такой чести..

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! В конце января в парижском The Westin Hotel прошла презентация коллекции сумок GYUNEL , привлекшая внимание не только прессы, но и таких именитых гостей, как фотограф Али Махдави и коллекционер Муна Аюб. Мероприятие проходило под диджейский сет известного писателя Фредерика Бегбедера, пришедшего поддержать креативного директора бренда Гюнель Рустамову.

А ОРЕШКИ НЕ ПРОСТЫЕ... Креативный директор Estée Lauder Дональд Робертсон известен как человек с большим чувством юмора. Руками своего альтер эго Дональда Дроубертсона он решил подшутить над небожителями мира моды, превратив их в... ореховых человечков. Под прицел попали: Анна Винтур, Ив Сен Лоран, Карл Лагерфельд, Грейс Коддингтон и еще куча народу. Все это баловство сфотографировано и задокументировано Генри Лютвайлером и скоро предстанет на суд публики. Проект Fashion is Nuts будет состоять из лимитированного альбома на сорок страниц, а также десяти постеров, которые уже можно приобрести на сайте www.fashionisnuts.com. Но стать героем шаржа посчастливилось не каждому: в круг избранных попали только самые-самые «крепкие орешки»! 40 МАРТ

ТРЕНДЫ

Dsquared2

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ! САМОЕ ВРЕМЯ ВОСПРЯНУТЬ ДУХОМ И, ПОДОБНО ПОДСНЕЖНИКУ, РАСПУСТИТЬ БУТОНЫ! ПОРЦИЯ ВЕСЕННИХ ТЕНДЕНЦИЙ ПОМОЖЕТ НЕ СОЙТИ С ВЕРНОГО ПУТИ ВО ВРЕМЯ ШОПИНГА И СТАНЕТ НЕЗАМЕНИМЫМ СРЕДСТВОМ ОТ МОДНОГО АВИТАМИНОЗА

Daks

Giambattista Valli

Prabal Gurung

Fendi

Thom Browne

Chloé

ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ Перья как элемент декора не очень-то жалуют на показах готовой одежды: все-таки это – прерогатива кутюра... Но в этом сезоне все иначе. Райских птиц на подиумы выпустили Dsquared2, Erdem и Prabal Gurung. А вот Fendi и Giambattista Valli создали имитацию, ни в чем, впрочем, не уступающую оригиналу. 42 МАРТ

Erdem

ЖЕЛАНИЯ

Фото www.chanel.com

Солнцезащитные oчки CHANEL В новом сезоне Дом Chanel предлагает переосмыслить функцию солнцезащитных очков. Теперь они способны не только исполнять свои прямые обязанности, но даже составлять конкуренцию ювелирным украшениям. Дизайн – на основе классических «авиаторов», но с более обтекаемыми углами. Главная деталь этой модели – металлическая оправа в виде цепочки или украшенная по всему периметру стразами. Уж если гулять, так на широкую ногу! 43 МАРТ

ТРЕНДЫ

Elie Saab

Gucci

Christian Siriano

Lanvin

Stella McCartney

Emporio Armani Anna Sui

ДЕТИ ИНДИГО Глубокий чернильно-синий цвет замечен у Lanvin, Elie Saab, Christian Siriano и многих других. Различия проявились в выборе тканей: от трикотажа до классического шелка. Наши фавориты – плиссированное платье от Emporio Armani и комплект-двойка в стиле casual от Stella McCartney.

44 МАРТ

ТРЕНДЫ

Maison Martin Margiela

Acne Studios

Diane von Furstenberg

Sophia Webster

Giuseppe Zanotti

Balenciaga

АХИЛЛЕСОВА ПЯТКА Главный плюс этой модели обуви в том, что она по своей конструкции просто неспособна стереть в кровь наши драгоценные пятки. А это, согласитесь, немаловажно! Плюс к этому, она отлично оформит любой наряд: для вечернего образа подойдет вариация от Miu Miu, а замшевые сабо на каблуках из пробки от Gianvito Rossi – идеальное дополнение к брюкам-кюлотам.

Jimmy Choo

Miu Miu

Chloе

Tibi

Michael Kors

Gianvito Rossi

46 МАРТ

ТРЕНДЫ

Saint Laurent

Tibi

Haider Ackermann Balmain

Topshop Unique Balenciaga

Marchesa

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ Платья и топы с открытыми плечами не только добавят игривости и пикантности в любой ситуации, но и зрительно удлинят шею. Ведущие бренды советуют не дополнять обнаженную зону украшениями. Разве что капелькой любимого парфюма. 48 МАРТ

ТРЕНДЫ

Emilio Pucci

Sonia Rykiel

Proenza Schouler

Dolce & Gabbana

Alberta Ferretti

Marco de Vincenzo

Giambattista Valli

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ Бахрома занимает лидирующие позиции в списке главных трендов этой весны. Хотите стиль кантри? Пожалуйста: брюки от Emilio Pucci! Образ в духе богемных 20-х? Не вопрос: платья от Proenza Schouler и костюм от Marco de Vincenzo! Но не забудьте – вдохнуть жизнь в бахрому поможет только динамика. 50 МАРТ

ТРЕНДЫ

Cеline

Karen Walker

Christian Dior

Ralph Lauren

Naeem Khan

Veronica Beard

Richard Nicoll

МЫ С КОМБИНАТА Комбинезоны давно уже вышли из разряда рабочей одежды и претерпели множество трансформаций. Сегодня их можно без зазрения совести носить утром, днем и вечером. В номинации «Лучший комбинезон весны-2015» побеждает Christian Dior – настолько женственным и воздушным он получился у марки! Браво!

52 МАРТ

ЖЕЛАНИЯ

Фото www.loewe.com

Сумка LOEWE PUZZLE Эта модель от испанской марки уже зарекомендовала себя как it-bag этого года. Вместительная до неприличия, она станет незаменимой где угодно: и на работе, и в спортзале, и даже в путешествиях. Что еще нужно современной, активной женщине? Отличительная черта этой сумки – способность из трехмерного состояния переходить в плоское. Креативный директор марки Джонатан Андерсон достиг этого с помощью тщательно продуманного дизайна. Мы голосуем за вариант из кожи питона. 53 МАРТ

ВДОХНОВЕНИЕ

Выступление Бьорк во время открытия Олимпийских игр в Афинах, 2004 год

ОГОНЬ, ВОДА И... НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННОГО, НЕОСПОРИМОГО И ВЛАСТНОГО, ЧЕМ СТИХИЯ. УЖЕ КОТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КРУПНЕЙШИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ВДОХНОВЛЯЮТСЯ ПЕРВООСНОВАМИ МИРА. ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ И ОГОНЬ  ЧАСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА ВЫСОКОЙ МОДЫ, ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЕЕ КРОВЬ. РЕДАКЦИЯ NARGIS НА ПРИМЕРЕ НОВОГО СЕЗОНА И КУЛЬТОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ ТАК БЫЛО И БУДЕТ ВСЕГДА. Т Е КС Т О Л Е Г И СА КО В Ф ОТО П Р Е СС  М АТ Е Р И А Л Ы

54 МАРТ

«М

еня не вдохновляют религия или фрейдизм. Предмет вдохновения никто не должен поставить под сомнение. Поэтому я выбираю стихии», – сказал перед съемками своего великого фильма «Персона» Ингмар Бергман и отправил актрис Лив Ульман и Биби Андерсон на остров Форе, к морю, песку и камням, предварительно нарядив женщин в идеально черные водолазки. Бергман – не дизайнер, но визуальные решения «Персоны» по значению для истории моды сопоставимы с эпохальными коллекциями Ива Сен-Лорана. Героини Ульман и Андерсон выглядят, как ролевые модели Джил Сандер, а сам Бергман после премьеры не раз заявлял, что «человек может полностью раскрыться лишь на фоне необъятного неба и воды», – эта цитата полностью освещает тему стихий как источника вдохновения самых прогрессивных модных дизайнеров мира. Кадр из к/ф «Персона», реж. Ингмар Бергман, 1966 год

Issey Miyake весна-лето 1992

Иссей м ребенком Cемилетни рной детелем яде и в с л а ст е ы Мияк ки Хиросим бомбардиров Issey Miyake осень-зима 1983/84

«ПОЭМА ТКАНИ И КАМНЕЙ» Принты с изображением волн и языков пламени давно стали общим местом. Но некоторые дизайнеры понимают стихию на концептуальном уровне, избегая банальностей. Еще в 60-х японский дизайнер Иссей Мияке создавал коллекции, полностью вдохновленные природой. Его дебют 1963 года назывался «Поэма ткани и камней» – здесь архитектурная структура кроя встречалась с природой Хиросимы. В 90-х японца больше всего интересовала вода, что находило отражение в малейшем шве. А в 80-х Мияке восхищался огнем, сталкивая власть стихии с минимализмом; особого внимания заслуживает основанная в 1985 году линия Permanente. Стихии всегда волновали дизайнеров Азии – от Йодзи Ямамото до Рей Кавакубо. Но европейцы, и особенно британцы, пошли еще дальше. Иссей Мияке

55 МАРТ

ВДОХНОВЕНИЕ

Alexander McQueen Plato’s Atlantis весна-лето 2010

В КОЛЬЦЕ ОГНЯ «Я люблю механику природы. Мои коллекции всегда подчинялись ее законам. Одежда ничего не значит, если она не связана с землей», – этому признанию Александра МакКуина нельзя не верить. Культовый англичанин искал и находил смысл в стихиях с самого начала своей карьеры. Два десятилетия дизайнер во что только не обрамлял природу: в готику, футуризм, романтизм, историю... Певица Бьорк в своих знаменитых видеороликах выступала в платьях от МакКуина, имитировавших волны, снежные лавины, лебедей и даже... Большой взрыв. В 1997 году англичанин представил коллекцию Jungle Out There, вдохновившись не только джунглями, но и вулканической лавой (пополам с новой сексуальностью). Годом позже Александр выводит моделей на подиум, окруженный кольцом огня. Сам дизайнер Alexander McQueen осень-зима 1998/99 назвал коллекцию весна-лето 1998/99 своей самой яростной и мрачной работой: она была вдохновлена историей жизни и смерти Жанны д’Арк и говорила о проблемах гендера, экономическом кризисе и власти стихий над человеком. Все модели дефилировали в красных контактных линзах (как и сам автор коллекции, к слову). Незадолго до самоубийства МакКуин выпустил коллекцию, мгновенно ставшую классикой. Помните «инопланетные» туфли, поразившие блоги в 2010-м и оказавшиеся на ногах Леди Гаги и той же Бьорк? Да-да, речь идет о Plato’s Atlantis. Вдохновившись главной работой Чарльза Дарвина «Происхождение видов», дизайнер создал произведение искусства, соединив понятия, казалось бы, взаимоисключающие – высокую моду и науку. Коллекция была посвящена всему миру в целом – от воды, в которой зародилась жизнь, и простейших микроорганизмов до звезд и галактик.

Alexander McQueen Jungle Out There осень-зима 1997/98

СТИХИЯ №5 Стелла Маккартни полностью посвятила свое творчество не только красоте и силе стихий природы, но и ее хрупкости. Вегетарианка, член многочисленных организаций по защите животных, в своих коллекциях она принципиально не использует ни кожи, ни меха, заменяя их текстилем и шелком. Стеллу вдохновляют вода, снег и природные ландшафты суровой Британии. К примеру, ее вечерняя коллекция 2012 года Stella McCartney для Adidas весна-лето 2015

56 МАРТ

Issey Miyake Cruise 2015

выглядит, как богемный Голливуд 40-х, погруженный на дно океана: удлиненные силуэты имитируют коралловые рифы, а брючные костюмы напоминают мечту феминисток о службе на флоте... Сотрудничество Маккартни с Adidas началось в середине «нулевых» годов и стало одним из предвестников стирания границ между модной и функциональной одеждой. «У природы целых четыре стихии, а у человека всего одна – движение. Именно ей я посвящаю свою работу со спортивной одеждой», – заявила дизайнер, совершив настоящую революцию. Теперь вы можете увидеть футуристическое боди не только на теннисистке, но и на любой стильной девушке. Одна из недавних спортивных коллекций Маккартни (осень-зима 2014) пользуется у критиков моды особой любовью. В ней Стелла превращает английские пейзажи в градиенты и помещает их практически на все – от боди и курток до лосин и кроссовок. Во всей коллекции нет ни одного неестественного цвета или оттенка: любой из них вы найдете на небе ранним утром или в листве под ногами...

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС: ФЕМИНИСТКИ ПОБЕЖДАЮТ Стихия всегда будет привлекать дизайнеров. Новый сезон – не исключение. Круизная коллекция Issey Miyake весна-лето 2015 погружена в природные текстуры: небесное пространство поселились на платьях, волны графично расположились на брючных костюмах, песок привычно оказался на тренчах и свитерах... Круизные коллекции Celine и Jil Sander более сдержанны, но влияние природы прослеживается и здесь – пальто и платья порою напоминают обломки скал. Аналогичные сезонные коллекции Comme des Garçons и Kenzo тоже не уклоняются от власти стихий – в ход идут и уже почти классическая «зебра», и милитаристский образ, в котором строгий силуэт словно покрыт водорослями... Но увереннее всех в новом сезоне со стихиями обращаются Карл Лагерфельд и Джорджио Армани. Коллекции Chanel и Armani Privé весна-лето 2015 совсем не похожи стилистически, но у них общий дух. Итальянский модельер почти отказался от ярких цветов, выбрав сдержанные, нежные оттенки серого, голубого, болотного и синего, прямо намекая в принтах и орнаментах (встречается даже утонченный камо на платьях) на благородство природы. В удлиненном общем силуэте коллекции угадываются холод и показательная простота. Многие критики уже успели назвать коллекцию лучшей работой Армани за последние годы, отметив ее общую минорную интонацию и образцовый крой. Ну, а Карл Лагерфельд смело лишил коллекцию высоких каблуков и сделал своей героиней новую феминистку, которая одновременно живет среди природных стихий и в техногенном мире, оставаясь непобежденной. Подиум он заменил на лед, а фоном для дефиле стала почти монохромная инсталляция с изображением каких-то хмурых цветов и растений. Дизайнер словно деформирует свое собственное наследие, смешивая изящество с грубостью: драпировка небесной красоты на платьях и юбках сочетается с почти примитивистской обувью. Эта противоречивая, но мощная коллекция четко демонстрирует тренд – в новом сезоне от стихий не уйти никому! —

Stella McCartney осень-зима 2014/15

57 МАРТ

Chanel Couture весна-лето 2015

Armani Privе весна-лето 2015

КАК ЭТО БЫЛО

ИЗВЕСТНЫ ТРИ ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО СМОТРЕТЬ БЕСКОНЕЧНО: КА К ГОРИТ ОГОНЬ, КА К ТЕЧЕТ ВОД А И КАК СВЕРКАЮТ ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ. НО МЫ ЛЕГКО МОЖЕМ ДОБАВИТЬ К ЭТОМУ СПИСКУ ВОЛШЕБНУЮ КРАСОТ У, МАСТЕРСКИ СОЗД АВАЕМУЮ КУ ТЮРЬЕ ВСЕХ МАСТЕЙ.

ТЕКСТ СТАС КАРАВАЕВ ФОТО ПРЕССМАТЕРИАЛЫ

ALEXIS MABILLE В новом сезоне Алексис Мабий представил довольно эклектичную коллекцию: тут вам и перья, и прозрачное кружево, и громадные цветы в виде принтов, и пайетки – все, что душе угодно! Но одно было явным – настроение ночного сада, в котором оживают мистические растения и существа. Эдакий «сон в летнюю ночь», украшенный множеством деталей и мастерской драпировкой. Лесные нимфы мелькали на подиуме с той же легкостью, с какой развевались разноцветные перья страуса в волнах их волос, а прозрачность платьев из шифона и сетки напоминала о быстротечности ночных часов.

58 МАРТ

A RM A NI PRI V É В этом году кутюрная линия Джорджио Армани Giorgio Armani Privé празднует десятилетие. Дизайнер давно уже перешел рубеж, когда нужно что-либо доказывать публике, и работает в свое удовольствие. Многолетний опыт итальянского мастера, который до сих пор сам проводит кастинги и следит за всеми процессами своего Дома, выразился в спокойной, уравновешенной и уверенной коллекции. Азия, служащая вдохновением для многих дизайнеров, дала о себе знать и в этот раз. За идейную основу коллекции Армани взял бамбук, тем самым раскрывая две главные черты нарядов – простоту и силу. Используя краски – от теплого оливкового до электрик синего – кутюрье показал свое видение Японии с ее многогранностью и секретами. Шелк «газар», органза, плотный атлас, бамбуковый принт – таким предстает весенне-летний сезон haute couture 2015 года от Giorgio Armani Privé.

AT E L I E R V E R S AC E Безусловно, каждая коллекция Atelier Versace доказывает, что только здесь умеют создавать вещи, демонстрирующие, насколько сексапильность может быть элегантной и шикарной. Тонкое чувство грани дозволенного в обнажении тела – сильная сторона этого Дома. Интересно смотрится и крой, напоминающий разводы густой краски на оголенной коже: плавные линии, перетекающие от одной соблазнительной части женского тела к другой... Фаворитами коллекции стали платья цвета nude, к сожалению, оставшиеся в меньшинстве. Плотные цвета – красный, черный, синий – заняли ведущие позиции. Стоит отметить декор в стиле а-ля паутина: сложное переплетение нитей смотрится очень технологично и современно. И, конечно же, королевы показа – Амбер Валетта и Ева Герцигова – в финале шоу, как чистое воплощение роковой сексуальности, продефилировавшие под жесткий бит саундтрека, только усилили впечатление от великолепия коллекции, дав в полной мере прочувствовать настроение мероприятия, продолжившегося на after party в одном из лучших клубов Парижа – L’Arc, в компании голливудских звезд Голди Хоун и Кейт Хадсон, топ-моделей и сумасшедшего заряда Мишель Родригес в роли диджея. 59 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

CHANEL Вы когда-нибудь задумывались, как будет выглядеть далекое будущее, если перестанет существовать живописная природа с ее естественными красками? Нет? А вот Карл Лагерфельд, кажется, думал об этом ночи напролет, создавая очередную коллекцию haute couture для Дома Chanel. Словно воссоздавая по памяти сад с экзотическими цветами из прошлого, вырезая их из бумаги и раскрашивая в любимые цвета, Лагерфельд явил публике сказку, саундтреком к которой легко бы мог стать «Вальс цветов» Чайковского. Но не тут-то было! Жесткий синтетический звук, впитываясь в атмосферу показа, будто заменял живые цветочные композиции, которыми были украшены силуэты с изогнутыми линиями, на декор из пластиковых цветов. Объемные аппликации в дуэте с юбкамикарандашами, твидовыми жакетами с округлыми плечами и рукавами длиной 3/4; платья из шифона с бахромой и большое количество тюля – все это точно описание будущего человечества. И только финальный выход невесты, за которой следовало несколько пажей с огромными букетами настоящих, пахнущих, живых цветов, оставлял надежду на то, что сила природы способна дать жизнь ростку даже сквозь толщу искусственной почвы будущего.

CHRISTIAN DIOR Футуристическую тему поддержал Раф Симонс в новой кутюрной колекции для Дома Dior. Декорация в саду Музея Родена, напоминавшая космический корабль, сразу настроила всех на нужную волну. Гостей показа ожидало путешествие «назад в будущее». Сама же коллекция была пронизана духом Дэвида Боуи: облегающие трикотажные комбинезоны, прозрачные плащи, стеклярус, металлические каблуки на латексных ботфортах, горизонтальные полосы и пайетки – все это в яркой кислотной и пастельной палитре. Переосмысленный заново силуэт платья-тюльпана, уже ставший визитной карточкой Симонса, разбавил эту космическую одиссею и послужил напоминанием, что это все-таки кутюр от Dior. По окончании показа публика пребывала в состоянии эйфории с нотками ностальгии по авангарду 70-х годов прошлого столетия. Возможно, грядет появление нового поколения бунтарей в стиле глэм-рок, способных рискнуть и приблизиться к статусу идолов. 60 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

D I C E K AY E K Дебютантки прошлого сезона, девушки Айше и Эдже Эге в этот раз чувствовали себя уверенней. Продолжая работать с архитектурой кроя, бренд создал 23 наряда, основанных на тонком отношении к деталям и поиске изящных линий. При воплощении своих идей дизайнеры обратились к технике деконструкции: разобрав на составные части несколько платьев, скручивая и складывая их, словно оригами, они преобразовали полученные фрагменты в нечто новое и свежее. Что говорит о прекрасных способностях девушек работать вручную, поддерживая главное правило «от кутюр».

ELI E SA A B У Эли Сааба, кажется, открылось второе дыхание. Весенняя симфония от этой марки свежа и невинна. «Каждый раз, когда у меня есть время подумать о путешествии, я мысленно отправляюсь в Бейрут своего детства», – так начал описание своей коллекции Сааб. Окунувшись в воспоминания, он наградил свои платья непринужденностью летнего бриза и ароматом лавровых деревьев из садов Востока, которые поучаствовали и в антураже показа. «По сей день я очарован образами своей матери в вечерних нарядах», – продолжает дизайнер, посвятивший ей эту сказку. Изогнутые линии, завышенная талия и блеск – главные акценты новой коллекции. И, конечно же, тюльпаны в виде принта и объемной аппликации на шелковых нарядах. Отдав дань городу детства, Сааб посредством созданных им шедевров поделился самым сокровенным. Еще раз процитируем создателя бренда: «Кутюр неотделим от красоты, так же как красота от вечности». И хочется вновь и вновь наслаждаться этим неиссякаемым потоком совершенства... 62 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

FRANK SORBIER Le Pirate – так озаглавил свой показ Франк Собье. Этот любитель театрализованных представлений не изменил себе и в этот раз. Блуждающие в тумане модели, словно затерявшиеся корабли, ищущие тихой гавани, одна за другой появлялись на подиуме, словно из ниоткуда. Удивительная ткань для нарядов, созданная при помощи многократной хаотичной стежки, походила на плотные лепестки тропических растений, при этом позволив дизайнеру пофантазировать с формами и объемами. А эффект незаконченности некоторых образов привнес в коллекцию дух детской непосредственности, пробудив желание поиграть в пиратов и отправиться на поиски сокровищ.

GEORGES HOBEIKA Главная роль в коллекции Хобейки досталась чувственности. Все внимание кутюрье обратил на игру света. Образы нежных оттенков преломлялись в тысяче ярких бликов, превращаясь то в розовые облака весеннего утра, то в кристальную синеву летнего неба, а то и вовсе в серебряное мерцание волн океана, с редкими проблесками солнечных лучей... Платья из крепа, шелка и шифона, украшенные жемчугом и кристаллами, воскресили сказку haute couture. Нежные лепестки и цветы, невесомые крылья бабочек, вышитые вручную вокруг декольте, производили впечатление чегото эфемерного и в то же время величественного. Каждое творение от Georges Hobeika уникально и по праву достойно сиять вечно. 64 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

G I A M B AT T I S TA VA L L I Валли решил поддержать в этом сезоне общее увлечение дизайнеров цветочными композициями. Правда, он разбавил все смелыми, неординарными сочетаниями тюлевых юбок с бушлатами и вариациями на тему пиджака-смокинга. Начав показ с довольно мрачных и даже драматичных комплектов в черно-белой гамме, он продолжил действо, дозированно добавляя цвет увядших розовых роз и в кульминации придя к чистым, воздушным оттенкам ментола, желтого, персикового и лаванды. Неизменными оставались лишь черные ободки-вуали в крупный горох. Интересными деталями коллекции стали микс узора «гусиная лапка» и аппликации, а также плоская вышивка в паре с объемной россыпью цветов. Но главным талантом Валли остается умение работать с цветовыми сочетаниями и соединять разнообразные приемы в декорировании нарядов.

J E A N PAU L G AU LT I E R Единственный и неповторимый Жан-Поль Готье, как и обещал, ушел с головой в кутюр. Распрощавшись с линией ready-to-wear, он вооружился самоиронией и устроил свадьбу, которая «пела и плясала». Недолго думая, он вместо одного классического свадебного платья выпустил на подиум целую армию девиц только что из-под венца. Невесты обычные – влюбленные, невесты сбежавшие, невестырокерши и еще много-много самых разных невест... Одна за другой, облаченные в полуплатья, полукостюмы, с цветами в руках и на голове, модели устроили знатную гулянку! Не изменяющий своему стилю Готье вновь и вновь пересоздает свои знаменитые смокинги и корсеты, при этом умудряясь практически не повторяться. И, конечно же, как венец показа в финале появилась она – дива и муза Наоми Кэмпбелл, все так же излучающая страсть и сводящая мужчин с ума своей походкой! 66 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

RAD HOURANI Рад Хурани в новом году отказался от показа и вместо этого устроил артэкспозицию в двух залах Культурного центра Канады в Париже. В одном зрители могли наблюдать за видео-артами, которые проецировались на все четыре стены одновременно, помогая уловить настроение всей коллекции; в другом зале были представлены сами вещи. Лакированные жакеты и пальто ярко-голубого и синего цвета, с широкими красными поясами, отлично разбавили черную гамму, ставшую для этого бренда уже классической. Хурани не перестает думать над совершенствованием собственной дизайнерской мысли и продолжает искать все новые и новые формы и крой для своих unisex-творений. Что удается ему на «отлично»! 68 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

RA LPH & RUSSO Британский дуэт двух кутюрье решил пробудить весну раньше времени. Так и назвав очередную коллекцию: «Пробуждение Флоры», они поработали на славу! Лица моделей слились с ликом богини весны, возродившейся на рассвете из свежести утреннего воздуха и росы, примеряя величественные наряды, украшенные дарами природы: бутонами разнообразных цветов (гвоздики, фиалки, васильки), переплетающимися стеблями и нитями жемчуга. Обилие цвета в коллекции радовало глаз – насыщенный гранатовый красный, пастельные оттенки лилового и розового... Можно было заметить и «балетный след», ненавязчиво пролегающий через всю коллекцию в виде сложноскроенных юбок со складками и театральных накидок-мантий. Платья от Ralph&Russo живут и «дышат полной грудью», провозглашая вечное блистание кутюра!

S C H I A PA R E L L I Уход Марка Занини из Дома Schiaparelli всего за несколько недель до показа вызвал много вопросов и сомнений относительно предстоящей коллекции. Но риск был оправдан. Коллекция, над которой работала вся команда Дома, легко развеяла все опасения прессы и публики. Бренд в этом сезоне отказался от чрезмерного сумасбродства Занини, которое тот активно пропагандировал в принтах и тканях предыдущей коллекции. Взамен команда обратилась к главной черте Schiaparelli, отличающей эту марку от всех остальных, – сюрреализму, такому необходимому для возрожденного модного Дома. Изумруднозеленое платье с принтом на спине в виде рук в черных перчатках; сердечки со стрелами Амура; восточные мотивы – вот главные детали новой коллекции. Нам же остается гадать, скоро ли у бренда появится новый креативный директор. Так или иначе, уверенности в завтрашнем дне команде Дома не занимать!

70 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

STEPH ANE ROLLAND Неожиданно лаконичным подходом удивил Стефан Роллан. Отказавшись от классических материалов haute couture, он сотворил нечто новое и весьма одухотворяющее. Кринолины из прозрачной марли с вышивкой, латекс и лакированные кожаные кружева первыми появились на подиуме в Доме радио, в центре Парижа. Цветовой код коллекции – черный, белый и терракота, достаточно сдержанно и вместе с тем роскошно. Задействовав также трикотаж для фирменных литых комбинезонов и украсив все россыпью золотой и серебряной пыльцы, Роллан обозначил новые силуэты для новой свободы женского тела.

VA L E N T I N O «Романтики много не бывает!» – решили креативные директора Valentino и... пустились во все тяжкие. В список служителей муз вошли: Шекспир с сонетами о любви, суровый Данте с его «отрывками» и Марк Шагал с его пестрыми «Витебскими мотивами». Да, именно творчеству Шагала многим обязана весенне-летняя коллекция haute couture от Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччолли. Русские корни художника читались в расшитых от и до платьях с длинными передниками, в ситцевых рубахах с кожаными цветами-аппликациями, в жилетах из овечьей шерсти... Все это было обрамлено неизменным гламуром Дома Valentino. Богатство коллекции выразилось и в обилии бархата с золотыми вставками. Порой нелегко было уловить, где заканчивается «русская деревня» и начинается «шик и блеск Вероны». 72 МАРТ

КАК ЭТО БЫЛО

VIKTOR & ROLF Эта парочка явно не поддерживает тенденцию приближения кутюрных нарядов к образу и подобию ready-to-wear. Каждый раз изобретая в своем творчестве все новые пути, Виктор Хорсинг и Рольф Снерен создают нечто на грани современного искусства и моды. Над этой коллекцией дуэт работал с голландской компанией, специализирующейся на батике и восковом окрашивании тканей. В результате возникла серия объемных платьев с пышными юбками из многослойной органзы, словно раскрашенных вручную. В тренд Viktor&Rolf попали благодаря цветочному принту, который появился в большинстве коллекций haute couture этого сезона. А сюрреалистичные головные уборы из сушеных растений и соломы в сочетании с основной гаммой сильно напоминали психоделическое представление пейзажа в работах Винсента Ван Гога.

ZUHAIR MURAD Подобно знаменитой восточной сказочнице из книги про тысячу и одну ночь, Зухаир Мурад рассказывает по одной истории в сезон. На этот раз речь зашла о чудесном оазисе посреди палящей пустыни. Легкий бриз, проскальзывающий по вышивке купальника в стиле костюма одалиски, сменялся роскошью золотой плиссировки, вытекающей из талии моделей... Конечно, надо сознавать, что большая часть клиентов Zuhair Murad находится в Бейруте и других арабских странах, так что эта коллекция стала данью уважения к ним. Восточные мотивы в саундтреке шоу, словно яркие брызги необузданного водопада в райских кущах, сопровождали череду нарядов цвета бирюзы и отливающего золотом, раскаленного песка.

74 МАРТ

ПРОМО

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН Найдите платье мечты в EM POR I U M ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ  ЕСЛИ НЕ МИФ, ТО ЛОТЕРЕЯ. НО ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО БЕЛОГО ПЛАТЬЯ  ТОЧНО В НАШИХ РУКАХ! МЫ МОЖЕМ ДНЯМИ И НОЧАМИ ПРОКРУЧИВАТЬ В ГОЛОВЕ СЦЕНАРИЙ ОДНОГОЕДИНСТВЕННОГО ДНЯ, ПРОДУМЫВАТЬ ДЕТАЛИ, РЕПЕТИРОВАТЬ ПОЗЫ, РАССМАТРИВАТЬ ФОТОГРАФИИ ЗВЕЗДНЫХ БРАКОСОЧЕТАНИЙ... ЛЮБОВЬ К ПЛАТЬЮ VERA WANG ПРИХОДИТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА, А ЖЕНИХУ ЕЩЕ НАДО ПОСТАРАТЬСЯ!

вадебная мода — целый мир. Дизайнерская фантазия не знает границ: и Кейт Миддлтон, и Анджелина Джоли выбирают высокую моду — от легендарных силуэтов Alberta Ferretti до симбиоза модерна и шика Zuhair Murad... Впрочем, бакинским невестам не нужно лететь за своим платьем на другой континент — в Emporium для идеальной свадьбы есть все, кроме жениха. Самое ценное в предсвадебной суете — это время. Увы, его нельзя купить. Но зато можно заказать в Emporium услуги консультанта, который поможет определиться с финальным образом. В Emporium есть все — от классических туфель, соблазнительного белья и элегантных клатчей до ювелирных украшений и свадебного букета. Широкий выбор нарядов для мамы и для подружек невесты превратит монотонную процедуру в праздник. Чем не репетиция девичника? А пока вы мечтаете о платье, он мечтает только о вас. На заметку женихам: Emporium предлагает самый изысканный выбор подарков для хончи, которая приведет в восторг даже самых придирчивых и капризных! А традиционный хна йахты украсят лучшие цветочные композиции, составленные флористами магазина. Свадьба — не место для компромиссов! пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, Emporium. Тел: +994 12 464 07 07

ДИЗАЙНЕР

Г Ю Н Е Л Ь Р У С ТА М О В А

омантизм с мистическими мотивами – так характеризует свои работы а з е р б а й д ж а н с к и й д и з а й н е р Гю н е л ь Р у с т а м о в а . С о з д а в а я с в о и к о л л е к ц и и r e a d y - t o - w e a r и c o u t u r e в Л о н д о н е , о н а в с е гд а д е л а е т с т а в к у н а к о н с т р у к ц и ю с п р и м е с ь ю и н т р и г и и с о б л а з н а . Е е с т р а с т ь к го т и ч е с к о й а р х и т е к т у р е н а х о д и т о т р а ж е н и е в п р и н т а х с го р г у л ь я м и , а д е т с к и е в о с п о м и н а н и я т р о г а т е л ь н о проявляются в традиционных азербайджанских мотивах в современном прочтении. Будучи художником, она активно черпает вдохновение в живописи, словно стирая границу между модой и искусством.

ИНТЕРВЬЮ СТАС КАРАВАЕВ

ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

78 МАРТ

н тавле с д е р п l Gyune х, как Бренд х магазина ul, b в таки ichols Istan N lи Harvey om Instanbu o r on Brand er Lond g d a B Wolf &

Гюнель, Вы по образованию экономист. Расскажите, как так получилось, что искусство и мода взяли верх? Девяносто процентов членов моей семьи – экономисты. И у некоторых из них есть скрытые творческие способности и увлечения. Я понимала необходимость изучения экономики, поэтому, наряду с обучением в London College of Fashion и Central Saint Martins, получила и второе – экономическое образование. Но в профессиональной жизни я уступила своей творческой натуре. Вы также талантливый художник. Как Ваше творчество отражается в коллекциях? К некоторым своим картинам, имеющим для меня эмоциональную значимость, я отношусь очень трепетно и стараюсь не использовать их как основу для своих принтов. Это, как и мир искусства, – отдельная часть меня. Тем не менее для каждой коллекции я рисую новые мотивы: существа, карты и даже рукописные заметки, которые делают каждую вещь уникальной. В мире цифровой печати и Photoshop’а стараюсь придумывать что-то более сложное, замысловатое... Ваши коллекции создают впечатление, что Вас влечет мрачная мистика: принты в виде колючей проволоки, птицы, абстракция в темных тонах... Ваш официальный сайт тоже выглядит довольно готично. Откуда в Вас это? В детстве мне пришлось со своими родителями вернуться на родину наших предков – в Джебраильский район – в очень небезопасное время, чтобы принять участие в похоронах моего деда. Все эти дни вокруг творился настоящий хаос. Бомбили постоянно! И в такой жуткой обстановке мы справляли траур.

Gyunel Couture 2013

Это было нереально, сюрреалистично, как в кино... Думаю, участие в каких-то эпизодах войны всегда накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь, придает ей более темный оттенок. До этих событий я каждое лето гостила у бабушки с дедушкой. А последние воспоминания о родном Джебраиле, к сожалению, не очень-то приятны. Повзрослев, я поняла, что готическая архитектура, горгульи, сложные, изломанные характеры и вообще все, что несет мрачную символику, сразу притягивает мое внимание. И все же я не такой мрачный и скрытный человек, как многие думают, могу и клоуном быть, когда есть подходящая аудитория! 79 МАРТ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Я УСТУПИЛА СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ НАТУРЕ

ДИЗАЙНЕР

Недавно Вы презентовали свою первую коллекцию аксессуаров. Какие ощущения? Довольны результатом? Что Вас подвигло на создание сумок? Я абсолютно довольна получившейся коллекцией сумок. С тех пор как я влюбилась в идею амбиграмм, я хотела создать сумку с застежкой, которая при развороте на 180 градусов оставалась бы неизменной и напоминала замок от сейфа. Логотип тот же – это суть амбиграммы. Только прикрепленный к застежке черный опал будет менять место, указывая, открыта сумка или нет. Еще один секрет: «Черный опал» – один из моих фаворитов. Само название говорит за себя: черный, хотя этот камень может быть разного цвета, вплоть до бирюзового! Подняв клапан сумки, вы можете увидеть еще одну изюминку – линии, выгравированные на коже вокруг него. А при разработке нашего главного детища – Tote Bag 33 – нас вдохновляла идея оригами, придавшая коллекции новое, современное прочтение.

Амбиграмма - от лат. Ambi - “двойной” и др.-греч. - “буква” Gyunel осень-зима 2014

Gyunel Couture 2014 для de Grisogono

Но Ваша первая кутюрная коллекция была полна света и чистых линий... Я думаю, что у всех нас внутри борются две противоположности, просто у одних эта борьба более сбалансированна, чем у других. При создании этой коллекции я сотрудничала с De Grisogono. До мероприятия в Каннах встретилась с Фавазом Груози. Он ознакомил меня со своими набросками, идеями, готовыми изделиями для новой коллекции, которые должны были стать частью шоу... Как известно, его бренд славится браслетами из кожи ската, поэтому я начала с эскизов силуэта ската на накидках. Далее я черпала вдохновение из мифов и легенд: бог морей Нептун, богини, морские существа, сирены... Вы правильно подметили – подводный мир придал коллекции чистоту и прозрачность. 80 МАРТ

БЛИЦ: Любимый литературный жанр?

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ. Комедия или драма?

«МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» ВУДИ АЛЛЕНА – ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ДВАЖДЫ: В КОМЕДИЙНОМ И В ДРАМАТИЧЕСКОМ КЛЮЧЕ. Я ЗА ЧУВСТВО ЮМОРА! Правда или ложь?

НИ ТО, НИ ДРУГОЕ. ДЕЛА ВСЕГДА ГОВОРЯТ ГРОМЧЕ СЛОВ. Все это интересно, но Вы не говорите об одном важном моменте... Источником вдохновения для Вашей коллекции стало творчество Дэна Брауна. Но Вы пошли дальше – привлекли в союзники самого Джона Лэнгдона! Каково было работать с ним? И насколько он отличается от своего однофамильца – героя знаменитых бестселлеров? От людей, которых я встречаю, всегда жду скромности, независимо от того, кто они такие. Мое сердце тает при знакомстве со скромной личностью с высоким интеллектом или статусом знаменитости. Что до Джона Лэнгдона, я уверена: он такой же гений, как и тот вымышленный персонаж, чьим прототипом он послужил. Он очень дружелюбен. Я не всегда соглашалась с ним, но его это никогда не раздражало. Он с профессиональным терпением старался добиться результата, который осчастливил бы нас обоих.

Что Джон привнес в коллекцию? Однажды мне посоветовали прочесть роман «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. В тот год книга только была опубликована. Прочтя ее, я обратила внимание на письмо в конце книги с выражением благодарности от автора его другу Джону Лэнгдону. Это меня заинтриговало: у него та же фамилия, как и у главного героя произведения – профессора Роберта Лэнгдона, а я после романа «Код да Винчи» думала, что это просто вымышленный персонаж! Кроме того, мне захотелось узнать, кто придумал амбиграммы для книги... Мне удалось выйти на Джона, я поделилась с ним своей идеей, и он заинтересовался. Так началось наше сотрудничество, длящееся уже, если не ошибаюсь, лет восемь... Джон разработал логотип нашего бренда. В начале работы мы держали историю создания лого в секрете, пока не завершился процесс защиты патента на него. И тогда наша коллекция сумок увидела свет. 81 МАРТ

Любимый звук?

ДЫХАНИЕ МОИХ СЫНОВЕЙ, КОГДА ОНИ СПЯТ. День или ночь?

НОЧЬ. Любимое место в Баку?

ПАМЯТНИК АЛИАГЕ ВАХИДУ В ИЧЕРИ ШЕХЕР. ЭТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ СТРАННЫМ, НО Я МОГУ ЧАСАМИ ХОДИТЬ ВОКРУГ И РАЗГЛЯДЫВАТЬ ЕГО....

ДИЗАЙНЕР

Обращаетесь ли Вы к культурному наследию Азербайджана? И в какой форме оно находит отклик в Ваших работах? Культурное наследие нашей страны для меня, безусловно, очень сильный источник вдохновения. В частности, мои детские воспоминания о национальных мотивах. Моя бабушка была библиотекарем, а в свободное время ткала ковры. Я проводила много времени у нее на работе и выросла как «свободный гражданин Нарнии» – между книгами и творчеством. Бабушкины ковры храню до сих пор. Особенно дорог мне один, на котором изображен фрагмент из нашей с нею любимой детской сказки... В новой коллекции Post Apocalyptic Survivor я соединила изображения Баку и волшебных ковров, образы горгульи, леса... Все это нашло отражение в одном платье. Мои рисунки становятся все более странными, и это вдохновляет меня еще больше! Я уже использовала газыри в коллекции осень-зима 2013/14, а следующая будет посвящена теме суеверий, безусловно, имеющих место в наших традициях.

Презентация коллекции аксессуаров Gyunel в Париже, 2015 год

Газыри - ряд нагрудных карманов для пороха, ставший декоративным элементом национального мужского костюма кавказских народов с XIX века

Гюнель Рустамова и Фредерик Бегбедер во время презентации аксессуаров в Париже, 2015 год

Что Вы думаете об азербайджанских дизайнерах? Как Вы видите развитие модной индустрии в Азербайджане? И нет ли у Вас желания поучаствовать в этом процессе? Какое-то время я читала лекции в Академии искусств под руководством Омара Эльдарова и знаю, что молодежь у нас очень талантливая, с богатым воображением и хорошими техническими навыками. Я, конечно, была бы счастлива поддержать индустрию моды в своей стране. Но определенного плана пока еще не составила. Я лично отвечаю на письма молодых дизайнеров, когда они обращаются ко мне, по мере своих возможностей стараюсь направить и поддержать их. В начале 2000-х годов мне как-то попалось в журнале Vogue интервью Антонио Марраса: там он рассказывал, что планирует поездку в Баку «искать вдохновения в наших улицах и фольклоре». Этот факт убедил меня в том, что у европейцев азербайджанское чувство вкуса вызывает восхищение. А людей без вкуса я игнорирую. Не хочу о них говорить – такие есть в каждой стране... Вы активно участвуете в благотворительных акциях. А что означает слово «помощь» лично для Вас? Я не верю в альтруизм. Все хорошее мы делаем в первую очередь для себя: это позволяет нам чувствовать себя лучше. Уже несколько лет я воздерживаюсь от публичной благотворительности, чтобы не

82 МАРТ

подавать поводов для праздных сплетен, но вдвойне довольна тем, что творю добро, о котором многие даже не догадываются. После ряда наблюдений я поняла, что для участия в публичной благотворительности нужно быть отважным человеком. Ведь вас обязательно начинают критиковать, задавать вопросы, ответы на которые, по сути, предопределены: к примеру, какую цель вы преследуете – пиарите себя или пытаетесь снизить налоги?.. Как общественный деятель вы, безусловно, должны пропагандировать себя и свои добрые дела, а не тусовочную жизнь, которая для многих порой заканчивается реабилитационным центром! Необходимо пропагандировать творимое добро и вообще позитив. Я хочу, чтобы и мои дети, и племянник, и все молодое поколение выбрали именно этот путь. Я не раз своими ушами слышала, как люди на вопрос, участвуют ли они в благотворительности, отвечали уклончиво: «Я не хочу обсуждать это». После такого туманного ответа срабатывает воображение, и эти люди кажутся вам очень щедрыми, только очень скромными, хотя я не раз была свидетелем и противоположного соотношения «скромности» и «щедрости». На мой взгляд, это дело должно быть публичным, чтобы все знали, сколько вы делаете, и должно считаться чем-то обычным. Есть у вас чем поделиться – просто делитесь, но со всей ответственностью... Ваш вопрос, кстати, напомнил мне, что я давно не занималась благотворительностью, и мне становится стыдно за это.

Нельзя не отметить в качестве примера деятельность в этой сфере таких личностей, как наша первая леди Мехрибан Aлиева, королева Иордании Рания или принцесса Диана. Это Личности, которые вдохновляют и мотивируют многих на позитивные шаги в деле благотворительности. Когда я была в Баку в декабре, мы всем семейством приняли участие в экскурсии по старому Баку с Фуадом Ахундовым, и я случайно стала свидетелем замечательной благотворительной ярмарки под логотипом вашей редакции, которая способствовала привлечению очень многих к этому благородному делу. А один из любимых фильмов моего мужа – «Заплати другому» (или «Передай дальше», Pay it Forward), я эту историю знаю наизусть, и

Gyunel осень-зима 2015/16

ЕСТЬ У ВАС ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ — ПРОСТО ДЕЛИТЕСЬ, НО СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

83 МАРТ

мне концепция распространения добра в этом фильме очень нравится. Над чем Вы работаете сейчас? Каждый год появляется на свет по четыре-пять наших коллекций, которые следуют циклически, так что я всегда занята работой – то над одной, то над другой... В последнее время наши друзья все чаще намекают на создание мужских коллекций, и я уже подумываю выпустить небольшую специально для них. С нетерпением жду приезда в Баку на открытие Harvey Nichols Baku, где будет представлен и наш бренд, что для меня вдвойне важно: приятно будет увидеть свою продукцию на родине! Очень хотела бы провести презентацию в Баку. Но это пока только планы... —

ИСТОРИЯ

СТИХИЙНАЯ МОДА

Alexander McQueen весна-лето 1998

МОДА, КАК ИЗВЕСТНО, СЛЕДУЕТ СЕЗОННЫМ ПЕРЕМЕНАМ И ПОГОДНЫМ ЯВЛЕНИЯМ. А СТАЛО БЫТЬ, И ОНА, КАК И ПРИРОДА, НЕ ЛИШЕНА СТИХИЙНЫХ ПОРЫВОВ И БУШУЮЩИХ СТРАСТЕЙ. МОДА МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ, И СРАВНИТЬ ЕЕ МОЖНО РАЗВЕ ЧТО С ДУНОВЕНИЕМ ВЕТРА. НЕДАРОМ ЖЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОДЕ НАЗЫВАЮТ ПОВЕТРИЯМИ...

Т Е КС Т И РА Д Е П Ю И Ф Ф Ф ОТО П Р Е СС  М АТ Е Р И А Л Ы

84 МАРТ

рисутствие «стихийной» символики в моде, таким образом, вполне объяснимо. Скоротечность, игра страстей, движение материи, смена форм и красок... От этого не уйти. Природные элементы так или иначе – будь то поток воды, ветер, снег, огонь, земля или просто открытый воздух – присутствуют как в дизайнерских и кутюрных коллекциях, так и в мизансцене показов. Стилисты конца 70-х – начала 80х, пошатнувшие статус закрытых показов haute couture, окунулись, что называется, с головой в новый, революционный подход к моде и ее показам. Одним из проявлений этого «бунта» стали дефиле на пленэре, в которых одежда была представлена как нечто живое, органичное, существующее и эволюционирующее во взаимосвязи с внешней средой. Ничего общего с искусственной обстановкой уютных залов!

Ретроспектива Maison Martin Margiela в Роттердаме, 1997 год Ретроспектива Maison Martin Margiela в Роттердаме, 1997 год

ым ативн la е р к а д о г gie е 2014 n Martin Mar д В конц o s i ен ром Ma яно. Теперь бр о т к е р ди ль argiela жон Га стал Д ется Maison M имену

Одежду должно было освещать настоящее солнце и раздувать настоящий ветер, а цвета не должны были искажаться искусственным освещением. Продолжая это начинание, бельгиец Мартин Маржела, известный новаторским духом и концептуальной эстетикой, как-то раз организовал ретроспективу своих коллекций, отдав их, что называется, во власть естественных процессов: дизайнер развесил свои творения в садах Роттердамского музея Бойманса ван Бейнингена, предварительно искупав их в пораженной бактериями воде, дабы посетители выставки могли наблюдать ежедневное изменение внешнего вида моделей. А в 1992 году, «чтобы стать ближе к земле», а стало быть, и к реальности, Маржела устраивал дефиле на парижских пустырях. С тех пор использование символики природных стихий в коллекциях и показах стало, можно сказать, доброй традицией. 85 МАРТ

ИСТОРИЯ

ВЕТЕР, ТУМАН И СНЕГ... Ветер в ветвях плакучих ив шуршал на подиуме дефиле осенне-зимней коллекции prêt-à-porter 2011/12 Дома Lanvin. Креативный директор бренда Альбер Эльбаз объяснил это стремлением создать дополнительную динамику – как в самой коллекции, так и в ее показе. Презентация, таким образом, прошла под знаком ветра, являющегося для дизайнера «признаком жизни». А у Жюльена Фурнье (Julien Fournié) в коллекции haute couture осень-зима 2014/15, под названием «Первый порыв», ветер превратился в движение листвы ночного леса, воспроизводя атмосферу культового сериала Twin Peaks, вылившись на шелковые ткани платьев беспокойным, порывистым принтом, напоминающим терзаемые ветром ветви деревьев. А вот Дом Moncler Gamme Rouge для презентации своей осенне-зимней коллекции prêt-à-porter 2013/14 выбрал тематику снега. Одно из пространств Вандомской площади было переоборудовано в Северный полюс с заснеженными пейзажами и дымкой тумана, окутывавшей каждый силуэт... Но и это не все: для еще большей наглядности по подиуму бегали северные овчарки – символы полярного круга, приводя в замешательство почетных гостей показа. Некоторые из VIP растерянно пытались приласкать собачек; другие – в частности, Джессика Частэйн и Изабель Юппер – их просто-напросто игнорировали. В этом же контексте упомянем и недавний показ Дома Dior (Esprit Dior, pre-fall 2015) в Токио: дефиле скорее напоминало прогулку на фоне легкого снегопада.

Lanvin осень-зима 2011/12

Christian Dior Esprit пре-коллекция 2015

Moncler Gamme Rouge осень-зима 2013/14 Alexander McQueen осень-зима 2003/04

а ександр л А я и кц ыла я колле Зимня уина 2003 б ми МакK еженны н с а з а лен вдохнов ми Японии гора 86 МАРТ

ИДУЩИЕ ПО ВОДЕ Не раз вдохновляла дизайнеров и водная стихия. Достаточно вспомнить коллекцию Chanel prêt-à-porter весналето 2012, представленную в антураже морского дна, со множеством раковин и камней макси-размера. Тема, кстати, как нельзя лучше совпала с символикой Дома: жемчуг присутствовал как в самих моделях одежды и аксессуарах, так и в оформлении подиума. Здесь же уместно вспомнить презентацию весенне-летней коллекции prêt-à-porter 2015 японки Юнко Шимадa (Junko Shimada), имитировавшую погружение в морские глубины. Видимо, под впечатлением от романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» Юнко выбрала морскую стихию сквозной темой своей коллекции: крой и принты напоминали то щупальца кальмаров, то рыбью чешую, то медуз... Манекенщицы дефилировали в пространстве, залитом синим цветом, в окружении аквариумов, ступая по поверхности, напоминающей песчаное морское дно.

Chanel весна-лето 2012

Alexander McQueen весна-лето 1998

танской Солистка бри пы инди-рок груп Уэлч e — Флоренс in h ac M e h t Florence +

Что до ливанского дизайнера Рабиха Кайруза (Maison Rabih Kayrouz), то его весенне-летнюю коллекцию 2012 года можно сравнить с... только что прошедшим ливнем. Подиум представлял собой сплошной водяной поток, и по этому поводу манекенщиц пришлось разуть. Такое оригинальное представление коллекции отнюдь не помешало по достоинству оценить модели, даже наоборот. Говоря о водной стихии, нельзя не вспомнить коллекцию весна-лето 1998 Александра МакКуина, которому удалось воспроизвести на своем показе атмосферу дождя – от раскатов грома и вспышек молнии в начале дефиле и до самого настоящего ливня! Промокшие до нитки манекенщики и манекенщицы демонстрировали коллекцию, ступая по лужам. «Мокрый» эффект присутствовал, разумеется, и в самих нарядах благодаря использованию дизайнером люрекса, парчи и виниловой кожи. Струящаяся драпировка платьев и расшитые стразами вставки в виде ниспадающей бахромы лишь усиливали впечатление.

Junko Shimada весна-лето 2015

87 МАРТ

ИСТОРИЯ

ИГРЫ С ОГНЕМ

On Aura Tout Vu весна-лето 2012

По словам самой Кристин, именно зрелище извержения вулкана послужило ей отправным пунктом для создания коллекции. Но стихия, как известно, бывает не только природная: есть еще и душевная, любовная, социальная... Что до стихии социальной, то наблюдалась и она – в виде демонстраций протеста – на предпоследнем показе Дома Chanel: с легкой руки неутомимого Карла Лагерфельда подиум преобразился в парижскую улицу, а нарядные манекенщицы – в разгневанных демонстранток, шагающих с транспарантами в руках и выкрикивающих лозунги. И, пускай смотрелось это несколько странно – добротные наряды в сочетании с мегафонами, – Карлу удалось передать дух нынешней эпохи, выражающийся в стихийном протесте против сложившегося общественного уклада. —

«Пламенная» тематика ярко выразилась в кутюрной коллекции весна-лето 2012 парижского дизайнерского дуэта On Aura Tout Vu. Уже в самом названии High Light Fire звучала тема огня. Сам показ начался с выхода манекенщицы с факелом в виде огромной спички, а закончился дымящимся подвенечным платьем. Колорит моделей вполне соответствовал теме: в коллекции было много огненно-рыжих, алых и яркожелтых тонов. Играл с огнем и Рик Оуэнс (Rick Owens), представляя свою осенне-зимнюю коллекцию 2013/14. Спецэффектом дефиле стали пламенеющие брусья, на фоне которых вышагивали манекенщицы во всех оттенках пепельного цвета – от серого до грязно-бежевого. А у молодой стилистки Кристин Фанг (Christine Phung) огненная стихия и вовсе вылилась в вулканическое извержение: для ее коллекции prêt-àporter весна-лето 2015 под названием It's about a girl who rides her bike on a volcano («Про девушку, которая ездит на велосипеде по вулкану») огненная лава послужила главным источником вдохновения, выплеснувшись в деталях и аксессуарах оранжево-алых оттенков.

Rick Owens осень-зима 2013/14

Chanel весна-лето 2015

я няя коллекци Мужская зим 015 года Rick Owens 2 ублику своей шокировала п ью. На подиум откровенност и вышли ел мужчины-мод белья без нижнего 88 МАРТ

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

Мариам

М.КУТИДЗЕ

самого детства Мариам была страстно увлечена рисованием, так что, когда пришло время выбирать профессию, долго думать ей не пришлось. В 2010 году она поступила на факультет графического дизайна Тбилисской государственной академии художеств. А поскольку Академия предоставляла возможность дистанционного обучения, начала задумываться об одновременной учебе за границей. В итоге первый из четырех лет учебы провела во Флоренции, где прошла годичный интенсивный курс графического дизайна во Флорентийском институте международного дизайна; на следующий год поступила в Институт моды и дизайна Marangoni в Милане, где три года изучала профессию стилиста. Ее знание моды и графического дизайна легло в основу особого стиля – скандального и в то же время наивного, которому присуща трансформация идеи от простой фотографии до искусства. Поклонница творчества Ника Найта.

90 МАРТ

91 МАРТ

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

92 МАРТ

93 МАРТ

М ОД А К А К И С К УС С Т В О

94 МАРТ

95 МАРТ

ИКОНА СТИЛЯ

О ЛЮБИМЫХ ДИЗАЙНЕРАХ На данный момент мне наиболее интересно то, что делает Джонатан Андерсон в J.W.ANDERSON, Виктория Бекхэм и новый креативный директор Oscar de la Renta Питер Коппинг. А также не могу не отметить Delpozo – бренд, который мне сегодня кажется фаворитом редакторов и критиков. Все эти марки имеют очень интересное видение моды, отличающееся от всех. Всегда интересно наблюдать за их новыми коллекциями, а заодно и за их профессиональным ростом. Раскрою вам секрет: самыми любимыми для меня остаются, конечно, Миучча Прада и Фиби Фило, которая создает уникальные образы для Celinе.

О ВЫСОКОЙ МОДЕ Коллекции haute couture прошлого десятилетия для меня наиболее ценны и особенны. Например, работы Джона Гальяно для Dior. Я видела его последнюю коллекцию для этого Дома в ателье Dior – все было выполнено превосходно, сложнейшая технология кроя! Сегодня многие дизайнеры стали выпускать кутюрные коллекции, потому что есть спрос. Но, по мне, Chanel, Elie Saab, Раф Симонс для Dior делают коллекции ready-to-wear с биркой haute couture.

Джемпер LORO PIANA, юбка ANOUKI, туфли GIANVITO ROSSI, клатч OLYMPIA LE TAN, очки VICTORIA BECKHAM

96 МАРТ

А Н У К И

А Р Е Ш И Д З Е

ИСТОРИЯ ЭТОЙ ГРУЗИНСКОЙ КРАСАВИЦЫ УВЛЕКАТЕЛЬНА И ПОЛНА ВОЛШЕБСТВА. СЕГОДНЯ АНУКИ СОВМЕЩАЕТ ТРИ ИПОСТАСИ: ЖЕНА КАХИ КАЛАДЗЕ, ВИЦЕПРЕМЬЕРА ГРУЗИИ; МАМА ТРОИХ МАЛЬЧУГАНОВ  ЛЕВАНА, КАХАБЕРА И ВАЧЕ; НАКОНЕЦ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР, КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР МАРКИ ANOUKI. НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ, НЕ ЛИШЕННОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ, НО ОБЛАДАЮЩЕЙ НЕИССЯКАЕМЫМ ЗАПАСОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ ЕЕ ПО ЖИЗНИ, ПОМОГАЕТ В СЕМЬЕ И РАБОТЕ.

ФОТО NIA GVATUA

97 МАРТ

МАКИЯЖ И ВОЛОСЫ

LANA MATAKHERIA

ИКОНА СТИЛЯ

О СТИЛЕ И ТРЕНДАХ Конечно, нужно иметь собственный стиль. Женщина, слепо следующая трендам, – это жертва PR и рекламы. Она не имеет собственного мнения, неспособна прочувствовать одежду, которая не обязательно должна быть в тренде, но может ей подходить идеально. Женщина со вкусом всегда знает, что ей к лицу, и имеет собственный «фирменный» образ. Она всегда знает, чего хочет публика, и любит быть в центре внимания. Интересно и стильно одетая женщина – для меня синоним умной женщины.

ПЛАТЬЕ ИЛИ БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ? Платье для меня всегда на первом месте. Но однажды (дело было в Милане) я выбрала черный бархатный брючный костюм, чтобы отправиться с мужем на рождественский вечер вместе с итальянскими футболистами и их женами. Все дамы должны были быть в платьях, но мне захотелось выделиться. Так и случилось. Но все это, конечно, относительно и всегда зависит от конкретной ситуации.

Платье ANOUKI

98 МАРТ

Брючный костюм и лоферы ANOUKI, блуза No21

О КОМФОРТЕ Почти в любой одежде чувствую себя комфортно, будь то вечернее платье или брюки спортивного кроя. Но обуви это не касается. Самые красивые и интересные пары обуви в моем гардеробе напрочь лишены комфорта. Стоять целый день на каблуках очень трудно, однако приходится терпеть, чтобы выглядеть хорошо. Стараюсь все же выбирать комфортную обувь. В этом сезоне большое влияние на моду оказывает спортивная обувь 80-х годов – стиль тех лет, образы девушек в костюмах для аэробики... Кстати, мне нравится, когда сочетаются два радикально разных стиля. Конечно, если это сделано со вкусом.

99 МАРТ

ИКОНА СТИЛЯ

НОВИНКА vs. ВИНТАЖ Очень люблю винтажные вещи, но носить такую одежду и обувь не могу. Как-то наткнулась на сумку Hermes Kelly 1978 года из лимитированной кожи, которую больше не производили. Она была в прекрасном состоянии. Я, конечно, не задумываясь приобрела ее: не стоит медлить, когда дело касается таких культовых вещей! Что касается новых коллекций – стараюсь приобретать то, что можно носить долго. Такие вещи, которые спустя годы не упадут, а, наоборот, возрастут в цене. Мне везет на ценные вещи в винтажных магазинах. Недавно видела платье периода начала карьеры Ива Сен-Лорана в 70-х – это платье просто излучало какую-то особенную энергетику. Иногда захожу в vintage store просто ради того, чтобы прикоснуться к истории...

Платье ANOUKI, Часы ROLEX

100 МАРТ

О ЛЮБИМОМ СИЛУЭТЕ И ЦВЕТЕ В последнее время часто замечаю, что самые любимые силуэты у меня – образы 40-х и 60-х годов. В них чувствуется женственность и нежность, немного сексуальности, но все очень утонченно. Я часто вдохновляюсь ими при создании своих коллекций. Что до цвета, то я люблю их все. Люблю играть с полутонами... Меня завораживают люди, умеющие правильно сочетать и передавать гамму цветов. Это как магия!

Платье ANOUKI

101 МАРТ

ИКОНА СТИЛЯ

О ТРЕНДСЕТТЕРАХ Мне сложно кого-то определить как законодателя моды. Для меня не существует такого понятия. Считаю, что каждый должен обладать индивидуальным стилем. В этом я согласна с Анной Винтур, сказавшей: «“Тренд” – уже не модное слово, и дизайнеры не должны употреблять его. В моде то, что вам подходит!».

О ГАРДЕРОБЕ Мой стиль, пожалуй, можно описать как casual. Но всегда с добавлением какой-то яркой детали. В течение дня стараюсь выглядеть так, чтобы в случае незапланированного мероприятия не пришлось переодеваться. Но – все в меру! Мне нравится выделяться из толпы. Всегда тонко чувствую, что и куда надо надеть. Все это само собой, без лишних усилий. Это и формирует мой собственный стиль. Жакет PRADA, топ Splendid, джинсы ASHISH, туфли GIANVITO ROSSI, сумка CHANEL

102 МАРТ

Жакет PRADA, топ SPLENDID

ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОБРАЗЕ Люблю делать акцент на красивую обувь – неважно, на каблуках она или это просто кроссовки. Зимой обязательно интересное пальто. Думаю, нет необходимости слепо следовать моде. Вы всегда будете выглядеть прекрасно, добавив всего один актуальный аксессуар к тому образу, который вам нравится больше всего.

103 МАРТ

К А Ж Д А Я ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ СИЛЬНА ПОСВОЕМУ. К ПРИМЕРУ, ВОЗДУ Х СПОСОБЕН СТАТЬ ОЖИВЛЯЮЩИМ ПРОХ ЛА ДНЫМ БРИЗОМ ИЛИ, НАОБОРОТ, ПРЕВРАТИТЬСЯ В СМЕРТОНОСНЫЙ СМЕРЧ. НО, К АК МЫ ЗНАЕМ ИЗ СК АЗОК, Д А ЖЕ ЭТОТ МОГ УЧИЙ ВИХРЬ МОЖЕТ ОК АЗАТЬСЯ ДРУЖЕЛЮБНЫМ И ПЕРЕНЕСТИ НАС В ВОЛШЕБНЫЙ МИР, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС!

ФОТО ИГОРЬ ПАВЛОВ СТИЛЬ ОЛЬГА БОБРОВА

Платье CHRISTIAN DIOR

Шуба IZETA, кеды VERSACE

Платье и топ S.A.S., ботильоны VERSUS VERSACE

Жакет и брюки ELISABETTA FRANCHI, очки UNIQLO

Платье S.A.S., босоножки STUART WEITZMAN

Топ и юбка VERSUS VERSACE, ботильоны CHRISTIAN DIOR

Платье DEMURYA

Топ и юбка CHRISTIAN DIOR

Кожаное бра и юбка ATELIER JAN

Платье NATHANIEL DOBRYANSKAYA, сандалии STUART WEITZMAN МАКИЯЖ НИКА КИСЛЯК, ВОЛОСЫ ЮЛИЯ ТИМОНИНА, МОДЕЛЬ КАРИНА КОЗИОНОВА @ AVANT MODELS, АССИСТЕНТ СТИЛИСТА АНФИСА КУЗЬМИНА

«ОГОНЬ  Э «ОГОНЬ «ОГО ЭТО ТО Н НЕЧТО ЕЧТО ЕЧ ТО К КРАТКОЕ, РАТК РА ТКОЕ ОЕ, ВР ВРЕМ ВРЕМЕННОЕ, ЕМЕН ЕННО НОЕЕ, С САМАЯ АМАЯ АМ АЯ С СУТЬ УТЬ УТ Ь СК СКОР СКОРОТЕЧНОСТИ ОРОТ ОТЕЧ ЕЧНО НОСТ СТИ И БЫТИЯ. БЫТИ БЫ ТИЯ.. ОН Н ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОЯ О ВЛ ВЛЯЕ ЯЕЕ ТС ТСЯЯ ВНЕЗАПНО, ВНЕЗ ВН ЕЗАП АПНО НО,, С РЕВОМ РЕВО РЕ ВОМ ВО М ВРЫВАЕТСЯ В ЫВ ВР ЫВАЕ АЕТС ТС СЯ В ЖИЗНЬ, ЖИЗН ЖИ З Ь, КОГДА ЗН КОГ ОГДА Д СОЕДИНЯЮТСЯ ДА СОЕ ОЕДИ Д НЯ ДИ НЯЮТ ЮТСЯ ЮТ СЯ ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ ВЫСОКАЯ ГОРЮ ГО РЮЧИ ЧИЙ Й МА МАТЕ ТЕРИ РИАЛ АЛ И В ЫСОК ЫС ОКАЯ АЯ ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМ ЕМПЕ ПЕРА РАТУ ТУРА РА, ЖАДНО ЖАДН ЖА ДНО О ПЛЯШЕТ, ПЛЯШ ПЛ ЯШЕТ ЕТ, ПО ПОКА КА ВСЕ ВСЕ ВОКРУГ НЕЕ ОСТАЕТСЯ, УГ НЕГО НЕГ ЕГО О ЧЕРНЕЕТ ЧЕЕРН РНЕЕ ЕЕТТ И СВЕРТЫВАЕТСЯ. СВЕР СВ ЕРТЫ ТЫВА ВАЕТ ЕТС СЯ. КОГДА КОГД КО ГДА А ПИЩИ ПИ ОСТА ОС ТАЕТ ЕТСЯ СЯ, ОН Н УМИРАЕТ, УМИ МИРА РАЕТ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ СЕБЯ НИЧЕГО, КРОМЕ ЗОЛЫ  ОСТАТКОВ ДЕРЕВА, ЛИСТЬЕВ И БУМАГИ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ СЛИШКОМ НЕЧИСТЫМИ ДЛЯ ГОРЕНИЯ, СЛИШКОМ НЕДОСТОЙНЫМИ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОГНЮ В ЕГО ПЛЯСКЕ...» Д ЖО Н У ЭЙ Н К Л И В ЕР

ФОТО РУСЛАН НАБИЕВ СТИЛЬ СТАС КАРАВАЕВ

Платье и кожаное бра ATELIER JAN

На ней Топ - собственность стилиста, брюки ATELIER JAN На нем Майка PAL ZILERI, джинсы LEVI’S, ботинки YVES SAINT LAURENT, украшения — собственность модели

Кожаное бра и брюки ATELIER JAN

Майка PAL ZILERI, украшения — собственность модели

Рубашка TOPMAN, брюки и колготы ASOS, бандана и подтяжки NEW YORKER, туфли SAINT LAURENT, украшения — собственность модели

На ней Кожаное бра, топ и юбка ATELIER JAN, колготы ASOS, кружевная шаль - собственность стилиста На нем Рубашка TOPMAN, брюки и колготы ASOS, бандана и подтяжки NEW YORKER, украшения — собственность модели

Кожаное бра и юбка ATELIER JAN

Рубашка ASOS, брюки — собственность стилиста, украшения — собственность модели

Рубашка и шерстяной свитер - собственность стилиста, кожаные шорты ASOS, туфли SAINT LAURENT, украшения — собственность модели

Топ ATELIER JAN, кружевная шаль — собственность стилиста МАКИЯЖ ДМИТРИЙ ЧАРИВНИК, ВОЛОСЫ АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ @ AZONE, МОДЕЛИ KRISTINA @ FMS, NEBI @ VENERA MODELS, АССИСТЕНТ ФОТОГРАФА ТОГРУЛ ГУРБАНОВ, ПРОДЮСЕР САБИНА ГАДЖИЕВА

ПРОМО

Спидометр… на вашем запястье! ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ФИРМА BREVA GENEVE ПРОДЕМОНСТРИРОВА ЛА НЕЗАУРЯДНОЕ ПОНИМАНИЕ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА , РАЗВИВАЯСЬ СО СКОРОСТЬЮ, КОТОРУЮ НЕ СМОГ БЫ ИЗМЕРИТЬ Д АЖЕ СПИДОМЕТР. МИР ЧАСОВ ПЕРЕПОЛНЕН УСЛОЖНЕНИЯМИ, БЕСЧИСЛЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСОВЫМИ БРЕНД АМИ. ХРОНОГРАФ, УКАЗАТЕЛЬ ФАЗ ЛУНЫ, ДВОЙНОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС, РЕПЕТИР, ВЕЧНЫЙ КА ЛЕНД АРЬ  ВАРИАНТОВ ЭТИХ УСЛОЖНЕНИЙ ТЫСЯЧИ. НО НЕ Д ЛЯ BREVA!

одель Génie 01 представляет собой первые в мире полностью механические наручные часы с указателями времени, запаса хода, альтиметром и барометром, указывающим на предстоящие перемены погоды. Модель Génie 02 – это изысканное сочетание искусно выполненного часового механизма и высокотехнологичного альтиметра. И теперь Breva представляет Génie 03 – первые в мире наручные часы с высокотехнологичным спидометром. До появления этой уникальной модели часы позволяли измерять скорость только с помощью шкалы, градуированной в милях в час или километрах в час. Такой способ измерения удовлетворял определенным требованиям, однако не позволял замерять скорость в реальном времени. В состав Génie 03 входит запатентованный механизм измерения мгновенной скорости, включающий специально разработанный выдвижной механизм, благодаря которому часы имеют уникальный дизайн. При измерении скорости механизм выдвигается на 6 мм, отображая скорость от 20 до 200 км/ч, или от 10 до 125 миль/ч. На запястье велосипедиста, мотоциклиста, человека, управляющего быстроходным катером или спортивным автомобилем, при условии нахождения на открытом воздухе, часы Génie 03 покажут скорость с помощью красной стрелки, одновременно указывающей на разметку на внутренней шкале скорости и на цифры на внешней шкале скорости, выгравированной на безеле спидометра. Спидометр показывает мгновенную скорость, не требуя ни измерения пройденного расстояния, ни каких-либо специальных расчетов. Представленная в золоте и титане, модель Génie 03, разумеется, выполняет и основную функцию часов, показывая часы, минуты, секунды и запас хода. Часы имеют механизм автоматического подзавода; запас хода составляет 60 часов. Спидометр на запястье? Гениально!

ВОДА  НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ЖИЗНИ, НО И ШКАТУЛКА С СЮРПРИЗОМ! В ТОЛЩЕ ВОДЫ, ПОД ПАНЦИРЕМ МОЛЛЮСКОВ ТАЯТСЯ СОКРОВИЩА  «СЛЕЗЫ ЛУНЫ И РУСАЛОК»  ДРАГОЦЕННЫЙ ЖЕМЧУГ.

ЛЮКС 129 МАРТ

РОСКОШЬ

КРАСОТА МОИХ МЕЧТАНИЙ

Ф А Н ТА З И Я Б Е З Г РА Н И Ц

талия еще со времен Ренессанса славится исключительным стремлением к роскоши, которое наблюдалось во всем – от архитектуры до одежды, от высокого искусства до ювелирных изделий. Эта страна лидирует в мире по количеству ювелирных мастерских – сегодня их на территории Италии насчитывается более пяти тысяч, около 50% ювелирных украшений по всему миру создано итальянцами. Роберто Коин, создавший в Виченце в 1977 году ювелирную компанию своего имени, а значительно позже, в 1996 году, и ювелирный дом, – яркий тому пример.

ИНТЕРВЬЮ НИГЯР НАЗАРОВА ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

130 МАРТ

Лицом бренда Robe rto Coin является изве стная супермодель Крист и Тарлингтон.

«Я всегда горжусь тем изделием, которое еще не создал» 131 МАРТ

РОСКОШЬ

го творчество совершенно, а фантазия и креативность не имеют границ. Его почитают все без исключения голливудские звезды, его позитивное отношение к жизни заражает каждого, кому посчастливилось с ним познакомиться. Роберто Коин – единственный в своем роде! Его девиз как ювелира – «создавать украшения не как у всех», и в этом он, безусловно, преуспел. Его продукция не признает никаких возрастных границ... И это не удивительно, ведь д ля Роберто один из приоритетов – разнообразие. Кольцо Falco из лимитированной коллекции

Вы начинали карьеру в совершенно другой отрасли – в гостиничном бизнесе. Как получилось, что на пике успеха Вы так кардинально изменили род занятий и все начали заново? Вы абсолютно правы: я был успешен в гостиничном бизнесе... Но в 33 года в очередной раз осознал, что моя душа больше повязана с миром моды, и вернулся в Италию – учиться у великих мастеров ювелирного дела. Такова уж итальянская кровь, и мне никуда от нее не деться, ведь мои предки живут в Венеции с XVI века. Но скажу вам по секрету: я еще вернусь в гостиничный бизнес. Уже подумываю создать собственный отель...

Подвеска коллекции Garden

Изделия с маркой Roberto Coin всегда различны, нет единого стиля украшений, как у большинства ювелирных брендов. Вы не боитесь рисковать. Что служит источником Вашего вдохновения? Как ни банально это звучит, вдохновение я черпаю практически во всем, что меня окружает. Это мой сад, животные, интересные места, которые я посещаю в ходе постоянных путешествий, интересные люди... Я изучаю мир, окружающий меня, и отражение всего этого можно увидеть в моих изделиях. Но главным для меня всегда остается стремление создать нечто такое, чего до сих пор никто не создавал. Главное – это воплощение моих эмоций в украшениях. Серьги коллекции Animalier

Вы суеверны? Признаюсь честно – нет. Тогда объясните наличие рубина в каждом Вашем изделии, ставшее Вашим фирменным знаком. Почему именно рубин? Теперь я понимаю, к чему был задан предыдущий вопрос... Согласно легендам, рубин приносит счастье, долгую жизнь, здоровье и покой. Но чтобы приносить своему хозяину все перечисленное, рубин должен соприкасаться с кожей. Именно поэтому я предпочитаю располагать этот камень на внутренней стороне изделий, чтобы он прикасался к коже.

«Я всю жизнь стремился создавать что-то новое, оригинальное, чего до сих пор не было» 132 МАРТ

Кроссовки Golden Sneakers от Roberto Coin

‘44 Роберто Коин родился в Венеции. В 11 лет поступил в школу гостиничного бизнеса в Швейцарии. В 18 лет начал работать в Англии помощником менеджера в гостинице. В 24 года стал владельцем престижного британского отеля. В 32 года продал свой бизнес и вернулся в Италию.

‘96 Основал собственный ювелирный бренд.

‘99 Роберто, Вы не просто гениальный ювелир – Вы создаете оригинальные предметы роскоши: сумки, кроссовки, мебель, парфюм и многое другое. Вы не останавливаетесь! В чем Ваш секрет? Никакого секрета. Я всю жизнь стремился создавать что-то новое, оригинальное, чего до сих пор не было. К примеру, кроссовки, покрытые чистым золотом, тайна производства которых останется тайной. До того золотом покрывали лишь металл или дерево, но не кожу, а для меня это удобная обувь для современной Золушки. Кстати, я и на внутренней части золотых кроссовок разместил рубин. Я создавал и платья из нитей чистого золота и серебра, нескольких оттенков; так на свет появилось мое Golden Dress. Другой пример: сумки из золотых переплетений с эксклюзивным бриллиантовым брелоком. Я не останавливаюсь на достигнутом, во всем ищу совершенство, инновации. Мой «секрет», пожалуй, заключается именно в умении фантазировать – будущее ведь принадлежит тем, кто верит в успех своих мечтаний, и лишь с позитивными мыслями разрешимы все проблемы! Имя Роберто Коина должно ассоциироваться с мастерством, качеством, культурой и... ювелирными изделиями.

Коллекция Vulcano принесла его ювелирному дому победу на международной выставке «Бриллианты сегодня».

‘00 В 2000 году Роберто Коин занял седьмое место среди самых популярных ювелирных брендов Италии и США.

‘01 Завоевал несколько наград. Среди них – премия за лучший дизайн свадебного украшения на конкурсе Couture design Awards; первое место на международной выставке Gold Trends 2000 за коллекцию Africa; премия Basel Awards за уникальную модель ожерелья.

‘02 Роберто Коин получает «Оскара» на международном конкурсе ювелирных дизайнеров Gold Virtuosi 2nd Edition.

‘05 Становится главным лауреатом премии «Жемчужина Таити» в Италии.

Каким из Ваших изделий Вы гордитесь больше всего? Я всегда горжусь тем изделием, которое еще не создал. Вы очень много времени и средств уделяете благотворительности, постоянно привлекая к этому известных людей, звезд... Для меня деньги – далеко не главное. Я люблю дарить людям радость. Тем, кто нуждается, необходимо помогать. Эмоциональная отдача от этой деятельности не сравнится ни с чем! —

Модель Петра Немкова, основательница фонда The Happy Hearts Fund Подвеска коллекции Pois Moi

133 МАРТ

Джессика Альба, американская актриса

ПРОМО

Д РА Г О Ц Е Н Н О Е ИСКУШЕНИЕ Каждая коллекция от компании D E G R I S O G O N O с момента основания — это взрыв в мире ювелирных украшений. Украшение от De Grisogono — это обязательно театральное представление в миниатюре: с игрой, со своим смыслом и декорациями... Не верите? Взгляните на серьги De Grisogono из эксцентричной коллекции G Y P S Y . Своей формой они напоминают комету. Или будто кто-то бросил камушек на небесную гладь, и по поверхности расходятся волны. Сумасшедшей красоты изделия украшены камнями: пестрыми или однотонными, белыми или разноцветными — это уже выбирать вам. В конце концов, это ваша фантазия. А ей развернуться есть где: белое и розовое золото, отполированное вручную, белые и коньячные бриллианты, рубины, аметисты, шпинели, голубые и оранжевые сапфиры, изумруды...

Как

сказал один мудрый мужчина, сережек много не бывает! Кстати, он работает ювелирным экспертом аукциона Christie’s и знает, о чем говорит. Фаваза Груози из множества других мастеров выделяет безошибочное чувство направления и умение фокусироваться на главном. Свое вдохновение он ищет, находит и черпает в самых неожиданных местах, а затем без лишних слов трансформирует это самое вдохновение в очередные шедевры. Не является исключением и повседневная жизнь. В ней всегда найдется место для полета фантазии. Кстати, в качестве бонуса от Груози вам дарится еще один шанс проявить ее: это уникальные серьги-трансформеры. Легким движением руки нижние кольца снимаются, и — вуаля! — вечернее украшение превращается в дневное!

Впечатляет? Приготовьтесь: При р дальше будет «все как говаривала Алиса, попав чудесатее и чудесатее», чуде Чудес... в Страну Чудес.. коллекция Gypsy от компании В 2014 году колле пополнилась подвесками. Кулоны De Grisogono по повторяют мотив серег Gypsy — множество колец, наложенных друг на дружку. Элегантные ювелирные представляющие собой современную изделия, предста интерпретацию ццыганского стиля, выполнены в белом золоте и инкрустированы бриллиантами. или розовом зол Украшения от De Grisogono способны ввести любое женское сердце. Эффектно в искушение люб драгоценные камни и благородные подобранные дра создающие неповторимую игру цвета, металлы, создаю основу сказочной красоты ювелирных составляют осно Фаваза Груози. украшений от Фа

ИДЕЯ НИГЯР НАЗАРОВА ФОТО ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ

GRACEFUL BEAUTY

Тиара, серьги и кольцо DAVID MORRIS, коллекция Le Jardin; браслет DAVID MORRIS, коллекция Lotus

Браслеты DAVID MORRIS, коллекция Rose Cut; кольцо ADLER

Часы CARTIER, коллекция Tank Americaine; браслет CARTIER, коллекция d’Amour; cерьги и кольца ADLER

Серьга DAVID MORRIS, коллекция Yasmina; браслет DAVID MORRIS, коллекция Amira

Колье, серьги и браслет DAVID MORRIS, коллекция Dahlia; кольцо CARTIER, коллекция Pivoine

Часы HARRY WINSTON, коллекция Premier Sport; серьги CARTIER, коллекция Bindi; кольцо ADLER

МОДЕЛЬ: АЛИНА ГОНТАРЕВА @VENERA MODELS ВОЛОСЫ: АЙНУР АБДУЛЛАЕВА МАКИЯЖ: ЭЛЬНАРА ГАМИДОВА ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ БУТИКУ ELLUXUS BAKU, CARTIER, ROYAL COLLECTION И GLAMPIRE TIMEPIECES ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ FOUR SEASONS HOTEL BAKU ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ СЪЕМОК

Колье и кольца ADLER; серьги ADLER, коллекция Chiocciola

M U S T H AV E

Суад Гараева куратор- директор Центра современного искусства YARAT!; куратор павильона YARAT! на 56-ой биеннале искусства в Венеции; консультант Sotheby’s по современному искусству России и стран СНГ

Серьги STEPHEN WEBSTER, коллекция Magnipheasant

Магический фазан воплощенный в высоком ювелирном искусстве

Серьги, подвеска ка а STE STEPHEN E WEBSTER, коллекция цияя M Magnipheasant

Британское тансс изящество во всей красе!

Кольцо цо оD DE GRISOGONO, коллекция ллек Allegra

Серьги и кольцо CHOPARD, коллекция Temptation

Символ мвол жизни и люб любви бв

Аметист – камень отдыха и гармонии!

Часы BREGUET, коллекция Reine de Naples

Подлинный символ женственности и утонченности

Кольцо STEPHEN WEBSTER, коллекция Lady Stardust

Серьги STEPHEN WEBSTER, С коллекция Fly By Night

Геометрические фигуры тоже могут быть изящными

Энергия и мистика – лучшая лучш характеристика истинного Водолея 144 МАРТ

Колье STEPHEN WEBSTER, коллекция Couture Magnipheasant Plumage

Радужное птичье оперение во всей своей красе

Источником вдохновения для Вебстера послужил британский талисман – фазан

145 МАРТ

ПРОМО

Э КС К Л Ю З И В Н О Е С О Ч Е ТА Н И Е КОМПАНИЯ OMEGA ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОИ НОВЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЧАСЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ LADYMATIC  РОСКОШНЫЕ, СТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ 18КАРАТНОГО ЖЕЛТОГО ИЛИ РОЗОВОГО ЗОЛОТА В СОЧЕТАНИИ СО СТАЛЬЮ.

Часы серии Ladymatic от OMEGA уже давно занимают ведущие позиции среди аналогов благодаря своему в высшей степени изысканному дизайну и самым современным технологиям, применяемым при их производстве. Теперь компания предлагает новые модели, изготовленные из 18-каратного золота и стали, которые, безусловно, украсят коллекцию, сделав ее поистине завораживающей. Притягивающий взгляд циферблат может быть выполнен из классического чисто белого перламутра; для другой модели предусмотрен циферблат глубокого, богатого коричневого цвета. В обоих случаях он декорирован узором supernova и 11 бриллиантовыми часовыми индексами в обрамлении из 18-каратного золота; из него же изготовлены и полированные часовая, минутная и секундная стрелки. Уникальный циферблат защищен куполообразным устойчивым к царапинам сапфировым стеклом с антибликовым покрытием с обеих сторон. Корпус диаметром 34 мм, с полированным или усыпанным бриллиантами безелем из нержавеющей стали, имеет вывинчивающуюся головку подзавода, украшенную бриллиантом огранки Brilliant Omega Cut. Декоративные волны из 18-каратного розового или желтого золота украшают внешнюю часть корпуса. Другие элементы декора — белая или коричневая керамическая прокладка между кольцами и титановое покрытие внутренних поверхностей корпуса. Биколорные часы Ladymatic могут быть снабжены либо браслетом из 18-каратного розового или желтого золота в сочетании с нержавеющей сталью, либо белым сатиновым ремешком, либо ремешком из коричневой кожи. Сердце этих уникальных часов — эксклюзивный коаксиальный калибр 8520 от компании OMEGA, официально сертифицированный хронометр с кремниевой пружиной баланса (Si14) и трехуровневым коаксиальным спуском. Часы De Ville Ladymatic сохраняют водонепроницаемость до глубины 100 м (330 футов / 10 бар). На них предоставляется полная четырехлетняя гарантия. Отныне часы Omega доступны в бутике ROYAL COLLECTION по адресу ул. Ниязи, 5 B. Телефон: 492-76-56

ПРОМО

Элегантность с технической сложностью БЛАГОД АРЯ BL ANCPAIN ЖЕНЩИНАМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ЭСТЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМИ ЧАСОВ: ОБА ОНИ ГАРМОНИЧНО СОЕДИНЕНЫ В МОДЕЛЯХ ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ. ЕЩЕ В 1930Е ГОДЫ МАНУФАКТ УРА ЧУ ТКО УЛОВИЛА ЗАРОЖД АВШИЙСЯ ИНТЕРЕС ЖЕНЩИН К РАЗЛИЧНЫМ ЧАСОВЫМ УСЛОЖНЕНИЯМ, РАНЕЕ СЧИТАВШИМСЯ ПРЕРОГАТИВОЙ МУЖЧИН. СОЗД АВ ПЕРВЫЕ ЖЕНСКИЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С АВТОПОДЗАВОДОМ, С ТЕХ ПОР BL ANCPAIN ПОСТОЯННО ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ, РАЗРАБАТЫВАЯ И ВЫПУСКАЯ ЭЛЕГАНТНЫЕ И ВМЕСТЕ С ТЕМ СЛОЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ. И НОВЫЕ ЧАСЫ  ЕЩЕ ОДНО КРАСНОРЕЧИВОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

стинный гимн женственности — новое творение Blancpain, ослепляющее блеском 152 бриллиантов. Красоту корпуса из красного золота диаметром 36,8 мм подчеркивают 108 бриллиантов, общим весом в один карат. Применен оригинальный прием установки камней: переплетение двух рядов бриллиантов различных размеров, вторящее характерному двухступенчатому дизайну корпуса. Завершающий штрих изысканной эстетики внешнего вида часов — бриллиант, украшающий заводную головку. Индикация времени на белом перламутровом циферблате, переливающемся россыпью бриллиантов, производится посредством смещенного от центра на условную отметку «12» указателя часов и минут, снабженного четырьмя арабскими цифрами и каплевидными, с вырезом, стрелками. Визуальным противовесом указателю служит 30-секундный ретроградный счетчик с надписью Blancpain на месте цифры «6». Волнистая линия из тщательно подобранных бриллиантов, увеличивающихся по направлению от центра циферблата к краям, довершает гармонию эстетического замысла.

Интерьер этой модели ничуть не менее красив, чем ее внешний облик. Новинку приводит в действие оригинальный механизм с автоподзаводом на базе Калибра 2663SR, состоящий из 226 деталей, с частотой колебаний 28 800 пк/час. Задняя крышка из сапфирового стекла дарит возможность полюбоваться отделкой Côtes de Genève поверхности основных деталей, а также инерционным грузом в виде цветка с пятью лепестками, разработанным в компании Blancpain. Оправдывая ожидания и отвечая пожеланиям каждой женщины, эта восхитительная и вместе с тем сложная модель представлена и в других вариантах: из белого золота с голубым перламутровым циферблатом и/или из стали, с белым циферблатом. Часы из золота снабжены белым ремешком из кожи страуса, в то время как стальная модель оснащена ремешком из кожи аллигатора. Новая модель часов принесла компании победу в 2014 году на конкурсе Grand Prix d’Horlogerie de Genève (Женевский Гран-При часового искусства), завоевав звание «Лучшие женские часы».

О З

ОДНАЖДЫ ИВ КЛЯЙН, ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИКСЮРРЕАЛИСТ, ПРЕДЛОЖИЛ СВОИМ ДРУЗЬЯМ «ПОДЕЛИТЬ МИР». КЛЯЙНУ ДОСТАЛОСЬ НЕБО, ПОДАРИВШЕЕ ЕМУ СИНЕВУ, СТАВШЕЕ ФИЛОСОФИЕЙ, МЕТОДОМ И ВДОХНОВЕНИЕМ ХУДОЖНИКА. 19 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА ИВ СОВЕРШАЕТ LE SAUT DANS LE VIDE («ПРЫЖОК В ПУСТОТУ»). СНИМОК С ЛЕТЯЩИМ КЛЯЙНОМ  ФОТОМОНТАЖ. ДЛЯ ЕГО СОЗДАНИЯ ХУДОЖНИК И ВПРАВДУ ПРЫГНУЛ СО ВТОРОГО ЭТАЖА, НО НЕ НА МОСТОВУЮ, А НА МАТ, КОТОРЫЙ ДЕРЖАЛИ ДРУЗЬЯДЗЮДОИСТЫ.

КУЛЬТУРА 149 МАРТ

ИСКУССТВО

За цвет! Против линии и рисунка! 150 МАРТ

Жакет MATTHEW WILLIAMSON, шапка TAK ORI Портрет Ива Кляйна на фоне его работы, конец 50-х.

ЖАЖДА АБСОЛЮТА

Ив Кляйн. 1962 год.

ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

сть художники, озабоченные карьерой. Они уже со времен учебы ищут нужные связи и пытаются втиснуться в систему. Но, как ни странно, в истории чаще остаются д р у г и е . Те , к то с п о ко й н о , н е р а с та л к и в а я н и ко го л о к т я м и , п р о с то н а х о д и л и в с а м и х с е б е Ун и ка л ьн о е – а у н и ка л е н каждый из нас – и так же просто делились этим с другими. Б е з с у е т ы и ш у м а . В е д ь Ун и ка л ьн о е та к л е г ко с п у г н у т ь ! Оно проявляется только в тишине... ТЕКСТ ТЕЙМУР Д АИМИ ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

151 МАРТ

ИСКУССТВО

Ив Кляйн и Дино Буццатти, 1958 год. Один из самых концептуальных жестов художника — продажа пустоты за золотые слитки, которые потом он выбрасывал в Сену.

олгое время изобразительное искусство было если и не всегда понятным, то легко считываемым как искусство. Нам могут нравиться или не нравиться картины кубистов, сюрреалистов или абстракционистов, но мы всегда без колебаний признаем их как произведения искусства. Холст или бумага, покрытые красками. Скульптура – статичный художественный объект. Музей или галерея, где все это экспонируется... Словом, имелся целый ряд характерных визуальных признаков, по которым зритель узнавал: перед ним – искусство. Но вот в начале XX века эта «система опознавания» дала сбой. Француз М. Дюшан впервые выставил ready made, купленный в магазине, и объявил это искусством . Его друзья – дадаисты и будущие сюрреалисты – в Цюрихе начали проводить перформансы и хеппенинги...

Антропометрия синей эпохи, 1960 год.

152 МАРТ

После этих эпатажных акций стало ясно: искусство никогда уже не будет прежним. Но эти нетривиальные жесты на грани искусства и не-искусства станут тотальными лишь в 60-е годы, когда появится ряд художников, до неузнаваемости изменивших сам язык визуальности. Одним из таких радикальных мастеров был Ив Кляйн – французский художник, по-своему продолживший попытки художников-новаторов, отцов-основателей современного искусства. Суть всех поисков художников-новаторов заключалась в том, чтобы уйти как можно дальше от привычного понимания художественного процесса, от того, что уже считается искусством. Ив Кляйн скончался от разрыва сердца, прожив всего 34 года. Но за столь короткую жизнь успел сделать так много, что изучение всего им проделанного заняло бы множество томов... Он был крайне любознателен: обожал музыку Вагнера, постигал мистическую доктрину розенкрейцеров, изучал восточную философию, имел четвертый дан по дзюдо и даже написал учебник по этому виду единоборства. Главный же его вклад в искусство связан с концепцией «зон нематериальной живописной чувствительности», в рамках которой он приобщал зрителя к тончайшим, неуловимым жестам, к дзен-буддийскому пониманию пустоты, к следам-отпечаткам, витальным энергиям, ауре, стихиям и т.п. Он буквально бредил самой идеей нематериального начала и сверхчувствительности. Вот представьте себе: Ив Кляйн открывает в Париже свою самую скандальную выставку – «Пустота». Огромная очередь. В выставочный зал пропускают по десять человек, на входе всем вручают по стакану с коктейлем.

ен прежде всего Ив Кляйн извест ом, который он своим синим цвет International Klein запатентовал как родный Синий Blue, IKB, «Междуна 29, CI-77-0007 Кляйна», номер PB

Зрители входят в пространство, где, кроме выкрашенных в белый цвет стен, ничего больше нет. Буквально пустой зал! Но художнику мало этой «провокации» – он умудрился еще продавать пустоту за золото, которое, в свою очередь, публично выбрасывал в Сену. А это уже не назовешь иначе, как демонстративным плевком в лицо обществу потребления. Еще одним культовым изобретением Кляйна стала созданная им из особого сочетания пигментов и клея синяя краска, которую он запатентовал как International Klein Blue и покрывал ею всевозможные поверхности, сотворив массу монохромных картин и объектов, в том числе и живых... Необычным опытом для публики (да и для него самого) стали «антропометрии» – художник обмазывал обнаженных натурщиц синей краской, после чего они оставляли отпечатки своих тел на бумаге. Получалось нечто похожее

Синий монохром (IKB Godet). 1958 год.

Люди начинают летать, 1961 год

В 1960 году прошла первая публичная демонстрация антропометрий — девушек, измазанных синей краской, волокли по холсту под аккомпанемент «Монотонной симфонии», игравшейся на одной ноте

153 МАРТ

ИСКУССТВО

Первую огненную живопись художник создал в 1961 году, в день закрытия своей выставки в Крефельде, Германия, поднося большие листы бумаги или картона к огню газовых горелок Безымянная живопись огнем, 1961 год

Посредством цвета я обрел ощущение свободы... Посредством цвета я постепенно познакомился с Нематериальным

на рисунки первобытных художников. Но важен был не столько результат, сколько сам процесс, который сопровождался живой музыкой и снимался на кинокамеру в присутствии большого количества людей . Ив Кляйн умел устраивать шоу! Синий цвет, ассоциировавшийся у Кляйна с космосом, небом и морем, постепенно приводит его к работе со стихиями. Ведь, какой бы ни был цвет, он как-никак все же связан с традиционным пониманием искусства. И вот Ив Кляйн обращается к огню и начинает серию «огненных картин»: с помощью газовых горелок обжигает поверхность бумаги и холста, получая причудливые выжженные формы...

Кульминацией творчества Кляйна стали идеи «воздушной архитектуры» и «абсолютного искусства». Он придумывал утопические сооружения, у которых стены были бы из... воздуха! Что до «абсолютного искусства», то Кляйн пришел к справедливому выводу, что подобное искусство может создать только сама природа – голая стихия – без малейшего вмешательства художника. Например, он устанавливал полотно на крыше своего автомобиля и выезжал в ливень, предоставляя дождю и ветру самим творить абсолютный шедевр «стихийного» искусства.

RE49.1961 год. Синий рельеф с губками ушел за 6,2 миллиона фунтов на аукционе Sotheby’s при оценке 4,5–6,5 миллиона

154 МАРТ

Художник как бы растворялся в природе, силы которой и творили настоящее искусство. Разумеется, такой метод выдавал абсолютные амбиции художника, ибо приравнивал его произведения к творениям природы, а его самого ставил в один ряд... сами догадайтесь с кем! Зная о таких непомерно высоких претензиях воображения, мыслей и замыслов, стоит ли удивляться столь раннему уходу художника из жизни? Ведь за краткий срок своего сверхинтенсивного бытия он достиг предела человеческих возможностей... —

țȓ ǴȈȧ & Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS ZZZ LWDOGL]DLQ D] LQVWDJUDP HOOX[XVMHZHOOHU\BEDNX

ЛЕГЕНДА

Президент Ильхам Алиев под писал распоряже ние о празднован ии в этом году столет него юбил ея народной а ртистки СССР Гяма р Алмасза де.

-ая

И НЕПОВТОРИМАЯ

Гямар Алмасзаде в роли Китри в балете «Дон Кихот», 1950 год

З А П О М Н И Т Е М Е Н Я М О Л ОД О Й …

я м а р Га д ж и А г а г ы з ы А л м а с з а д е ( 10 м а р т а 1915 – 7 а п р е л я 2006) оставила яркий след в балетном искусстве, посвятив свою жизнь развитию азербайджанского балета и воспитав целую армию мастеров хореографии: ее ученики танцуют в Москве, Санкт-Петербурге, Европе и Америке. Она проработала в родном училище ровно 60 лет, подготовив плеяду видных д е я те л е й к у л ьт у р ы , в ч и с л е кото р ы х – Л е й л а В е к и л о в а , Ра ф и г а А х у н д о в а , Ч и м н а з Б а б а е в а , Та м и л л а Ш и р а л и е в а . . .

ТЕКСТ МАРИНА МУРСА ЛОВА ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

156 МАРТ

Гямар Алмасзаде, 1938 год.

еизвестно, как сложилась бы судьба маленькой Гямар, если бы девочка из небогатой семьи, где отец был сапожником, а мать – акушеркой, не стала заниматься в бесплатной советской балетной школе при оперном театре . Говорят, узнав, что его шестилетняя дочь посещает уроки танцев, возмущенный отец кричал: «Не хватало еще, чтобы дочка Гаджи Ага с голой попой выступала перед всеми, эля о галмышды!». Позже, когда Томочка – так звали Гямар все вокруг – стала звездой, отец тайком ходил на ее выступления... В 15 лет Гямар вышла на сцену. Местная балетная школа готовила исключительно танцовщиц, и поставить балет было делом нелегким. Так, силами выпускников школы был впервые поставлен балет «Коппелия» Л.Делиба, одна из композиций балета Дж.Пунина «Конек-Горбунок»... Блистательный дебют первой выпускницы азербайджанской балетной школы Гямар Алмасзаде связан с такой полупрофессиональной постановкой балета П.Герлея «Лесная фея». Ее прекрасные физические данные были замечены, и далее ее талант целых три года пестовался и развивался в Ленинградском хореографическом училище, в классе знаменитого хореографа М.Романовой-Улановой, матери русской балерины Галины Улановой. Гямар отправилась в Россию с мужем – молодым композитором Афрасиябом Бадалбейли. «Петербург – это была самая светлая пора в моей жизни! – вспоминала позже Гямар ханым. – Я окунулась в настоящее искусство и поняла, что балет – это моя судьба, за которую я благодарна Богу». По возвращении в Баку 19-летняя Гямар становится ведущей солисткой Бакинского театра оперы и балета. Первые выпускники хореографической школы, талантливые и азартные, окрыленные возможностью творить по своему разумению, вершили большое дело – сами

«Раз говоря т,— значи т, я ещ е ж ива!»

ставили спектакли, формируя репертуар отличного от других азербайджанского театра, со своими специфическими жанровыми особенностями – балетом и симфонической музыкой с использованием мугама, элементов национального танца и народной музыки. Специально для этой молодой, инициативной труппы Афрасияб Бадалбейли написал партитуру балета-сказки «Тарлан». Здесь Гямар Алмасзаде впервые выступила в роли хореографа. Подхватив новаторский «тренд» азербайджанской культуры в целом – разбавлять европейскую культуру восточной, она включила в постановку массу элементов национального танца, чего до нее никто не делал. Впоследствии Гямар Алмасзаде создала не один десяток чисто национальных азербайджанских постановочных спектаклей-балетов. Среди ее постановок – «Гюльшен» С.Гаджибекова (1950, Государственная премия), «Красный цветок» Р.Глиэра (1954), «Лауренсия» А.Крейна (1956), «Чернушка» А.Аббасова (1965), «Шур» Ф.Амирова (1968) и другие. Балет «Девичья башня»(1940) на музыку А. Бадалбейли стал первым на Востоке балетом, поставленным на восточную музыку. 157 МАРТ

Гямар Алмасзаде, в опере «Короглы», 1952 год.

ЛЕГЕНДА

«Мой ж изненный п у т ь бы л ярк и м , но не лег к и м»

Гямар Алмасзаде в роли Гюльянаг в балете «Гыз Галасы», 1950 год

Народная артистка СССР Гямар Алмасзаде и народный артист СССР, композитор Фикрет Амиров, 1981 год

Гямар Алмасзаде в опере «Шахсенем», 1935 год

По воспоминаниям современников, Гямар Алмасзаде, последовательница лучших традиций классического русского балета, грациозная и ослепительно красивая, проживала на сцене каждую свою роль, даря зрителям бурю эмоций и истинное эстетическое наслаждение. В партии Марии в «Бахчисарайском фонтане» Гямар Алмасзаде сравнивали с великой Улановой. По рассказам ее племянника Чингиза Алмасзаде, «после спектакля многочисленные поклонники ложились на асфальт и смотрели в узкую щель под железными воротами – по ногам они определяли, кто идет, а как только показывались точеные ножки Гямар, они всей гурьбой выбегали и провожали ее до самого дома». Все лестницы дома балерины всегда были до второго этажа завалены цветами. Семья Бадалбейли 158 МАРТ

жила тогда на Советской, на первом этаже дома располагалась школа, носившая имя Бадалбека – отца, а на втором и третьем этажах жили они сами. Рассказывают, что однажды на жизнь примы произошло покушение – кто-то выстрелил, когда она выходила из театра, но пуля по счастливой случайности попала в каблук. Как-то она сказала: «Мой жизненный путь был ярким, но не легким». С мужем они расстались. После развода она не была обделена вниманием мужчин, но часто повторяла: «Мне есть с кем спать, а просыпаться не с кем». На самые невероятные слухи о себе она неизменно отвечала: «Раз говорят – значит, я еще жива!». Гямар Алмасзаде оставила сцену в 35 лет, сказав на прощание: «Пусть зритель запомнит меня молодой!».

Позже как руководитель, как главный балетмейстер она делала все, чтобы азербайджанский балет был на должном уровне. Приглашала самых известных балетмейстеров, таких, как Сергеев, Гусев, Григорович, Болтачеев, Федоров. Это были выдающиеся школы и разные стили, и ее ученики получали самые необходимые уроки от лучших балетмейстеров Советского Союза. Как педагог и хореограф, вспоминает заслуженный деятель искусств Юлана Аликишизаде, Гямар ханым была очень жесткой, а порой и беспощадной. «Слушай музыку, – требовала она от учеников, – душой отзывайся на мелодию, а ноги сами пойдут». Не каждый мог выдержать ее требования, многие бросали сцену, уходили из балета. Сегодня вряд ли кто из хореографов может позволить себе так бросаться кадрами... Но ей всегда было важно не количество, а качество. Дома «Тамара» была само очарование: гостеприимная хозяйка, любила пошутить. Как-то она рассказала историю о том, как вывозила золото из-за границы. Гямар ханым любила красивые аксессуары и в одной из поездок накупила слишком

много золотых украшений (существовало ограничение на провоз). И она пошла на риск – просто завернула «ювелирку» в газету и с этим свертком смело, грациозной походкой пошла через пропускной пункт. На вопрос, что у нее в руках, честно призналась: золото! Но попавший под ее чары таможенник счел это за шутку и не стал проверять. Гямар Алмасзаде сохранила изящную, точеную фигуру до преклонных лет. Она умела носить свои наряды с королевской статью, и даже простой ситец на ней смотрелся дорогой тканью. В то время в городе жила очень дорогая портниха, француженка, мать известного ныне художника, и Гямар ханым заказывала себе платья у нее. Она нередко ходила в общую баню – попариться. Ее современницы рассказывали, как порой на нее там засматривались другие женщины – ее безупречные формы вызывали неизменный восторг. По словам Гямар ханум, поддерживать фигуру ей помогала уникальная итальянская диета, которой она охотно делилась со всеми. Она уверяла, что этой диетой пользовались кинозвезды, такие как Бриджит Бордо и Софи Лорен. —

‘43 Гямар Алмасзаде получила звание «Народная артистка Азербайджана»

‘59 Получила звание «Народная артистка СССР»

‘70 Приглашена на работу Министерством культуры Ирака. Под ее руководством в Багдаде был основан Иракский ансамбль народного танца

‘98 Награждена орденом Азербайджанской республики «Şöhrət» С 1936 года и до конца дней (а прожила она долгую жизнь – 91 год!) ее судьба была неразрывно связана с Театром оперы и балета имени М.Ф.Ахундова и хореографическим училищем, где она проработала ровно 60 лет.

Гямар Алмасзаде в студии Театра оперы и балета, 1980 год

159 МАРТ

КОРНИ

дивительная религия! Некоторые считают ее первой монотеистической верой, привнесшей свет единобожия в мир тотального язычества. В ней уже заключено все, что потом войдет в иудаизм, христианство, ислам... И все-таки она гордо стоит особняком от авраамических религий. Впрочем, какая разница? Огонь зороастризма до сих пор горит в сердце каждого азербайджанца, и это – главное.

ТЕКСТ ТЕЙМУР Д АИМИ ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

160 МАРТ

ороастризм, или, как его называют его приверженцы, «Благая вера» – первая в мире религия Откровения, пришедшая на землю Азербайджана. Позже придут христианство и ислам. Но к первенцу всегда ведь особое отношение, и в каждом азербайджанце, кто бы он ни был: верующий, атеист или агностик, – живет зороастриец. Он может исповедовать разные религии, может заниматься продвинутыми культурными практиками, быть влиятельным менеджером или бизнес-тренером, включенным в модный, хотя и подозрительный, процесс «производства успеха и благополучия»... Но как минимум раз в году – 21 марта, в день весеннего равноденствия, справляя Новруз байрамы – зороастрийский Новый

зороастризме в нашем обществе говорят мало – в этом просто нет необходимости: он и без того живет в каждом из нас «по умолчанию»... Зороастризм зародился, предположительно, до 558 до н.э. на землях древнего Азербайджана, Ирана и Средней Азии. Небольшие общины зороастрийцев и поныне рассеяны по всему свету. В Азербайджане, где ныне насчитывается около 2000 зороастрийцев, архитектурными свидетельствами бытования этой религии являются Храм Огня (Атешгях) в Сураханы и, по некоторым гипотезам, Девичья Башня. Примечательно, что имя пророка Зороастра , изложившего основы «Благой веры» в священной книге «Авеста», получило широкую известность в современном мире благодаря сочинению Ницше «Так говорил Заратустра», которое,

бороться со злом, не уповая на судьбу: мол, если происходит что-то негативное – значит, так и должно быть... Ан нет, не должно! Схожая мысль высказана и в Евангелии: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Мф, 18:7; Лк, 17:1). Иначе говоря, человек обязан быть не пассивным наблюдателем, прозябающим в безразличии к своей судьбе и жизни, но активным, сознательным участником мировой драмы, бесстрашным воином духа. Так был провозглашен подлинный смысл человеческого существования. Весь сложный духовно-интеллектуальный комплекс зороастризма резюмируется в трех основных понятиях, которые следует воспринимать как целостное Послание, адресованное нам из глубины веков: Благая мысль, Благое слово, Благое дело. Именно в такой последовательности.

СОЗЕРЦАНИЕ ОГНЯ РИТ УА ЛЬНЫХ КОСТРОВ, ПЫЛАЮЩИХ В ДНИ НОВРУЗА ПОВСЮДУ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ПРОБУЖДАЕ Т В НАС ЗОВ ПРЕДКОВ, ЧИСТЫЕ ЭНЕРГИИ ПЕРВОСТИХИЙ  ОГНЯ, ВОДЫ, ЗЕМЛИ И ВОЗДУХА Год, он погружается в самую сердцевину этногенетической памяти, в коллективное бессознательное своего народа. Созерцание огня ритуальных костров, пылающих в дни Новруза повсюду в Азербайджане, пробуждает в нас зов предков, чистые энергии первостихий – Огня, Воды, Земли и Воздуха, хоть ненадолго очищающих наше усталое восприятие от прессинга перенасыщенной информацией современности. Пусть вы ничего не читали и даже не слышали о зороастризме – не имеет значения: погружение в атмосферу мистериального праздника происходит не на уровне сознания, а на уровне энергетики тела, на уровне вчувствования в игру магнитных полей, в тончайшие ритмы планеты, пробуждающейся от зимней спячки. Это некое волшебство наяву: время схлопывается, и азербайджанец, живущий в XXI веке, на молекулярном уровне вживается в свой древний огненный архетип. И это при том, что о

впрочем, не имеет к зороастризму никакого отношения. В чем оригинальность этого вероучения, в чем его отличие от современных ему религий? Вспомним: грандиозные теологические системы Месопотамии, Египта, Индии пронизаны монументальным фатализмом. Человек в них вплетен в ткань мироздания нитями рока, и от его личных усилий ничего не зависит: Небо и Судьба движут им, как безвольной фигурой на шахматной доске... Зороастризм же привнес высокую этику личного выбора и сюжет эсхатологической драмы – борьбу Света, олицетворяемого Ахура-Маздой (верховное Божество Мудрости) и символизируемого на земном уровне огнем, с Тьмой, представляемой зловещим Анхра-Манью . В рамках этой религии человеку было предъявлено нравственное требование – стремиться к чистоте помыслов (символы чистоты, очищения – белая одежда зороастрийских жрецов и огонь), выбирать путь добра, активно 161 МАРТ

Кажется, что может быть проще? На самом же деле это предполагает серьезную внутреннюю работу, духовную практику. Речь идет об обретении целостности и чистоты на всех уровнях индивидуального бытия. Ведь чем характерен «средний» человек? Разорванностью сознания, разобщенностью между мыслями, словами и поступками. Например, он может быть очень умным, обладать колоссальной эрудицией, но в повседневной жизни оставаться обывателем, у которого между мыслью и делом – целая пропасть. Именно поэтому, при наличии в истории человечества стольких светлых учений и позитивных систем, мир до сих пор «во зле лежит». Лишь воспламенив энергией благой мысли собственные слова и поступки, человек способен выстроить внутри себя вертикаль духа, соединить Землю и Небо, став активным проводником Света Ахура-Мазды. Надо ли говорить, что Послание пророка Зороастра актуально сейчас как никогда... —

МАЭСТРО

Зу льфу гар Ади г ез ал ов (1898— 1 963) — вы дающи яр кий пр едст ав й ся пе ве ц-хан ен и т ел ь караба хс де , ко й ш колы м уг ам Ади г ез ал ов (193 а. Е го сы но вья: Ва 5 —20 06, от ец си ф Ялчи на Ади г ез ал народн ый арти ова) — ком пози т ст Аз ербай джан ор, а, и?Рауф Ади г ез пе ве ц и?ск ри па ал ов (1940—20 ч, заслуж ен ны й 02 ) — арти ст Аз ерба й джан а

МУЗЫКА Ж Е С ТА ЯЛЧИН АДИГЕЗАЛОВ

роду Адигезаловых три династии — музыкантов, лингвистов и врачей. Он пошел по стопам деда, отца и дяди. Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов, несомненно, наш самый востребованный дирижер, не только успешно сотрудничает с ведущими оркестрами мира, но и успевает передавать свой богатый опыт ученикам в стенах Бакинской музыкальной академии и Азербайджанской национальной консерватории.

ИНТЕРВЬЮ МАРИНА МУРСАЛОВА

ФОТО АРХИВ ЯЛЧИНА АДИГЕЗАЛОВА

162 МАРТ

«Не забывайте, что по каждому из нас судят о нашей стране в целом. Когда я встречаю за рубежом азербайджанца, который читает лекции в престижном университете, или вижу, как европейцы 15 минут стоя аплодируют азербайджанской музыке, — я испытываю гордость за свою страну!» 163 МАРТ

МАЭСТРО

колько у Вас концертов в год? Как часто выезжаете за пределы страны? Не так много, вместе со спектаклями — около 60. Мы все время в пути, но для еще большей пропаганды азербайджанской классики необходимо выезжать чаще. Недавно побывали в Южной Африке... Как принимали? Как всегда нашу музыку — восторженно!

То, что дирижер — личность харизматическая, очевидно. Однако многим зрителям все же непонятно, какую роль в оркестре он выполняет... Высокопрофессиональный дирижер должен суметь вовлечь всех участников действа в процесс создания музыкального произведения. Оркестр и сцена — это огромная махина (порой в ней до 200 исполнителей), которую надо не просто «сдвинуть», а правильно скоординировать, ведь музыканты в яме и вокалисты на сцене друг друга слышат эпизодически. Дирижер должен «вдохнуть жизнь» в исполнение, по возможности приблизить к идеалу, передать эмоции композитора — для этого необходимо не просто хорошо знать партитуру, но и прочувствовать мысли самого автора.

«Однажды в Москве я дирижировал четыре вечера подряд „Пиковой дамой“. Четырежды „умирал“ в конце спектакля и утром „возрождался“»

Насколько дирижер чувствует не только музыку, но и сценические образы? В зависимости от восприятия литературного источника, смотря в какой мере тебе эмоционально близок текст. Однажды в Москве я дирижировал четыре вечера подряд «Пиковой дамой». Четырежды «умирал» в конце спектакля и утром «возрождался». Представьте, какова физическая и, главное, психологическая нагрузка, если за один спектакль дирижер теряет в среднем 2—2,5 кг веса! После таких выступлений чувствуешь себя совершенно опустошенным, особенно эмоционально. Как восстанавливаетесь? В окружении семьи и близких, на природе, у моря, за чтением, с друзьями за вечерним столом... Перед Вами стоял вопрос выбора профессии? Нет. Мой выбор был определен с самого начала. Первые годы жизни я провел в квартире деда, где атмосфера была пропитана искусством, музыкой. Серьезный азарт проявился ближе к десятому классу, дух соперничества, что, на мой взгляд, очень важно для мужчины. Это 164 МАРТ

было время, когда я с упоением играл по 12 часов в день, уходил из дома и музицировал до трех ночи в Союзе композиторов. Когда состоялся Ваш дебют в качестве дирижера? Дебютировал в 1984 году, в Большом зале Ташкентской консерватории. Начал с увертюры к опере «Кероглу» Узеира Гаджибекова. Символично, что в прошлом году нас с ректором Бакинской музыкальной академии Фархадом Бадалбейли пригласили выступить с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана. Ровно 30 лет спустя я начал выступление с той же увертюры. Приветствуете такое явление, как женщина-дирижер? Сейчас женщины нередко встают за дирижерский пульт. У нас тоже есть женщина-дирижер, но считаю это скорее исключением, чем правилом. Что об азербайджанской национальной музыке знают на Западе? Ни одна постсоветская республика не может сравниться с нашим фантастическим музыкальным наследием! Азербайджан всегда был в авангарде. Ни в одной стране не было одновременно Ф. Амирова, Ниязи, К. Караева, С. Гаджибекова и Дж. Гаджиева. Они создали потрясающие образцы национальной музыки, открыли миру симфонический мугам. Сегодня наша музыка звучит в Нью-Йорке и Рио-деЖанейро, в Мехико и Йоханнесбурге, Лондоне и Риме, Пекине и Будапеште... Часто после концертов ко мне подходят музыканты известных оркестров и просят ноты, чтобы включить в свой репертуар произведения наших авторов. Самое популярное наше произведение на Западе? «Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова, «Караван» Солтана Гаджибекова, «Семь красавиц» Кара Караева... Эти сочинения я переиграл уже в тридцати странах. Недавно в Баку приезжал Ю. Х. Темирканов, интересовался партитурами.

Севиль Гаджи ева — заслуженный де ятель искусст в, ученица Я. Ади гезалова

Что как профессор можете сказать о нашей молодежи? Она потрясающе талантлива. За музыкальное будущее страны я спокоен: смена растет достойная! У Вас вышло 14 компакт-дисков, записанных в США, России, Англии, Турции... Есть новые проекты? В конце 2014 года вышел 15-й — он записан с Лиепайским симфоническим оркестром и произвел настоящий фурор в музыкальном мире. На очень высоком уровне мы записали два симфонических мугама: «Раст» Ниязи и «Сейгях» Васифа Адигезалова, с участием знаменитого трио «Карабах». Что больше всего цените в людях? В мужчинах — благородство, надежность и великодушие. В женщинах — красоту, внешнюю и внутреннюю. 165 МАРТ

Дети пошли по Вашим стопам? Старшие не пошли: подались в инженерию и в медицину. Но есть еще надежда, что наш младший с годами все же почувствует вкус к музыке. Самое большое приобретение в жизни? Моя семья. Чего хотели бы пожелать нашим соотечественникам? Процветания. Чтобы наша молодежь была патриотичной, в хорошем смысле этого слова. Не забывайте, что по каждому из нас судят о нашей стране в целом. Когда я встречаю за рубежом азербайджанца, который читает лекции в престижном университете, или вижу, как европейцы 15 минут стоя аплодируют азербайджанской музыке, — я испытываю гордость за свою страну! Когда же слышу о соотечественнике, совершившем где-то в России правонарушение, мне больно и стыдно... У нас глубокие, благородные корни. Мы — носители великой культуры и должны об этом помнить. Каждый из нас ответственен за нашу Родину. —

ЛЕГЕНДЫ

ВЛАСТЕЛИНЫ

ХАОСА

ТЕКСТ МЕХТИ А Л И ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАСТЯ КУЗЬМИНА

166 МАРТ

ПОРОЖДЕНИЯ СТИХИЙ

древнейших времен пытливые умы человечества пытались найти некие элементы, играющие роль опор, на которых держится все мироздание. Древние греки выделяли четыре таких элемента: воздух, огонь, землю и воду. Эти стихии считались священными; их олицетворяли могучие чудовища, драконы и различные демонические существа.

до наших дней украшают гербы многих государств по всему миру... Драконы – центральные персонажи многих литературных произведений. Их сверхъестественная сила и непредсказуемый характер во многом обусловлены обстоятельствами их появления на свет. Многие народы полагали, что драконы могут переродиться из обычных животных: из змеи, не видевшей людей лет двадцать, или из карпа, благополучно преодолевшего гибельный водопад. Но с царем природы – человеком –случаются и более невероятные перевоплощения. К примеру, легендарный Фафнир превратился в дракона из-за своей неистовой жажды золота. А злой правитель Заххак в «Шахнаме» Фирдоуси, поддавшись наущениям Иблиса, врага рода человеческого, взлелеял на собственных плечах двух злобных змеев, требовавших каждый день человеческого мяса...Весьма своеобразны и драконы из вышеупомянутой саги Джорджа Мартина. В отличие от «традиционных» геральдических драконов, хранители Таргариенов – существа, не склонные к экзотическим метаморфозам. Их можно было бы определить как редких животных, наделенных огромной мощью и даже хитростью, но не разумом. Одичав, черный Дрогон, старший из драконов Дейенерис Таргариен, набрасывается на людей и животных. Он уносит свою юную повелительницу в далекие земли, за море... Богатый на самые дерзкие фантазии XIX век породил немало чудищ, в том числе и олицетворений водной стихии. Среди них можно отметить прототипы ставших уже легендарными персонажей недавних фильмов. Пожалуй, самым популярным в современном фольклоре стал Ктулху , послуживший прообразом зловещего Дэви Джонса – капитана «Летучего Голландца» из франшизы «Пираты Карибского моря». В этом фильме традиционный мотив «проклятого корабля» тесно переплетен с сюжетными ходами и образами готического романа – взять хотя бы того же Дэви Джонса, с его ручным кракеном, поставляющим ему новых членов экипажа... Кстати, Кракен – морское чудище из европейского эпоса – впервые упоминается в скандинавской рукописи, созданной еще в начале первого тысячелетия. Реальным источником этой легенды, по-видимому, стали рассказы о гигантских кальмарах , которых порой находят в желудках у выловленных кашалотов. Чем же закончить мой рассказ? Силы природы и олицетворяющие их чудовищные существа могучи, неукротимы и бессмертны, как сам этот мир. Но человек возвысился над ними благодаря своей способности их контролировать. Он укротил чудовищ и теперь сам порождает их. И в душе его пылает все та же великолепная, полная бушующей силы древняя звезда – знак того, что и сам он тоже порождение стихий, а значит, так же неукротим и бессмертен, как и они. —

азумеется, современная кинематография не могла пройти мимо такой интригующей темы. Тема стихий ярче всего отражена в фэнтезийной саге Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», экранизированной в популярнейшем киносериале «Игра престолов». Именно там появляется Владыка Света Р’Глор – божество древней земли Эссоса, одного из трех континентов вымышленного героического мира. Владыка Света – бог огня, мало знакомый в Вестеросе, где происходят основные события саги. Но, как ни странно, культ Света удивительно напоминает одно из религиозных учений древнего Востока – манихейство: здесь тоже присутствует бог света, тепла и жизни и «великий Иной» – повелитель тьмы, холода и смерти. Противостояние их вечно. Обольстительная Мелисандра – жрица зловещего культа Р’Глора, фанатичная и коварная. Приближенная одного из претендентов на престол Вестероса – Станниса Баратеона, она провозглашает его новым мессией и подталкивает к сожжению изображений чужих богов, к человеческим жертвоприношениям во славу Р’Глора... Очень сильно отличается от свирепого культа Света мрачного мира Джорджа Мартина вера в Старых богов – безымянных духов земли, которым поклоняются на севере Вестероса. Поклонение Старым богам не знает храмов, жрецов, ритуалов и священных текстов. Лишь рощи, где растут зачарованные деревья с вырезанными на них молчаливыми ликами, свидетельствуют о неисчислимых духах, которыми наполнена земля. Поклонялись им Дети Леса, маленькие существа, весьма похожие на таинственный Народец Холмов – эльфов старой кельтской мифологии, живших в единении с могучими силами природы и черпавших из нее магическую силу... Впрочем, что творится в недрах нашей земли, все еще большая загадка. Персонажи Джона Рональда Руэла Толкина столкнулись с подземным демоном-балрогом, известным как «проклятье Дурина». Но, пожалуй, с еще более опасными существами приходится иметь дело героям серии комиксов «Хеллбой» Майка Миньолы, породившей целую вселенную игр, художественных и анимационных фильмов. Чертенок, вызванный из глубин ада, имеет каменную правую руку, которая на самом деле представляет собой ключ от Пандемониума и может вызвать апокалипсис. Главный герой франшизы, перейдя на сторону добра, приходит к выводу: чтобы избежать вселенской катастрофы, необходимо укротить стихийную силу земных недр. Но, взявшись вести речь об универсальных символах сил природы, никак не обойтись без драконов – самых харизматичных созданий в мифах народов мира. Человеческая фантазия породила целую классификацию этих сказочных существ: изрыгающие огонь крылатые чудища, морские змеи, пляшущие в пламени саламандры

167 МАРТ

АНОНСЫ

Чумачечая весна ТЕКСТ СОНА НАСИБОВА

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС HISWA2015 Амстердам, 11—15.03.2015 Самое время выбрать яхту своей мечты... ну, или небольшой парусник. В гавани Amsterdam Marina в марте толпятся элегантные белые махины, легко рассекающие волны. И все желающие могут здесь же заняться водными видами спорта.

МАРАФОН / Рим, 22.03.2015 Размяться после долгой зимы можно, пробежавшись по историческим местам Вечного города, жители которого однажды и на всю Европу прославились своей любовью к спорту.

ФОРМУЛА1 / Мельбурн, 15.03.2015. Куала-Лумпур, 29.03.2015 Время обтекаемых форм и высоких скоростей! С Гран-при Австралии и Малайзии начинается 66-й сезон Чемпионата мира по автогонкам.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ / Шанхай, 23—29.03.2015 Тулупы, бауэры, аксели, риттбергеры... Чудеса гибкости и фокусы с равновесием… Один из крупнейших городов мира впервые примет самое престижное соревнование в этом жанре.

ТРЕНДСЕТТЕРЫ ALEXANDER MCQUEEN SAVAGE BEAUTY Лондон, 14.03—2.08.2015 Ее называют «самым ожидаемым событием года». Популярность этой выставки в музее Метрополитен приблизилась к рекордной посещаемости выставки сокровищ Тутанхамона и демонстрации «Моны Лизы». Экспозиция впервые едет в Европу, в родной город дизайнера.

ШОУ ЮДАШКИНА Москва, 08.03.2015 Подарок дамам во всех смыслах «от кутюр»: новая коллекция Valentin Yudashkin SS 2015, звездное дефиле и не менее звездная музыкальная программа. Как и в прошлые годы, билеты разлетаются как горячие пирожки. EL PASEO Палм-Дезерт, 21—28.03.2015 Майкл Костелло, Оливер Толентино, Трина Турк, Мишель Лесняк, Дом Стритер и многие другие — в списке гостей долины Коачелла. Программа включает семь теплых калифорнийских вечеров, перезвон бокалов и показы на Неделе моды в Эль-Пасео.

НЕДЕЛЯ МОДЫ / Париж, 03—11.03.2015 Модная эстафета переходит к самому авторитетному из участников «Большой четверки». В неторопливо согревающемся городе любви принимают стратегические решения: в чем греться в следующие холода.

168 МАРТ

НА ВСЕ ЛАДЫ

LIONEL RICHIE / Европа, 05.02—27.07.2015 В марте легенда 80-х скажет Hello! девяти городам Британии, а также Дублину, Антверпену, Парижу, Монте-Карло, Цюриху, Лейпцигу, Мюнхену и Люксембургу.

GOYA: THE WITCHES AND OLD WOMEN ALBUM Лондон, 26.02—25.05.2015 За ним охотилась инквизиция, ему покровительствовала герцогиня Альба. В галерее Кортолд — одной из самых маленьких в мире — выставлены маленькие кошмары Гойи, невообразимые, не вяжущиеся со своей эпохой плоды необузданного воображения художника.

BJÖRK / Нью-Йорк, 08.03—7.06.2015 Музей современного искусства впервые выставляет мобильное приложение — альбом Biophilia с его зашкаливающей оригинальностью и многофункциональностью, — а также плоды сотрудничества Бьорк с фотографами, дизайнерами, режиссерами.

TEFAF2015 Маастрихт, 13—22.03.2015 Коллекционеры приходят сюда за фарфором, картинами, предметами мебели, монетами и старинными картами: если они и не помогают найти сокровища, то сами по себе бесценны. Общая стоимость экспозиции — несколько миллиардов долларов.

THIRTY SECONDS TO MARS Россия, 08.03—02.04.2015 Прогнозы синоптиков никогда еще не были так благоприятны: в 13 городах России в первые месяцы весны будет настоящее Лето! А в Международный женский день группа поздравит своих поклонниц в Сочи.

ЛАСФАЛЬЯС / Валенсия, 15—19.03.2015 Прощаясь с зимой, этот город превращается в горячую точку, где все взлетает на воздух, полыхает и грохочет, а улицы заполоняют многометровые сказочные гиганты, искусно сделанные из папье-маше. THE HOME OF MY EYES Баку, 24.03—23.06.2015 Если перед вами лаконичные скульптурные портреты в монохромной гамме, если речь идет о современных концептах индивидуальности, если вы свидетель того, как можно по фото читать чужие мысли, то вы на сольной выставке Ширин Нешат в YARAT Contemporary Art Space.

КЕРАМИКА ПИКАССО / Лондон, 18.03.2015 Первая в мире одновременно тиражная и авторская керамика со штампом Empreinte originale de Picasso выставляется на торги уже во второй раз. В прошлый раз красочные керамические изделия художника принесли Sotheby’s 2,6 млн долларов, превзойдя все ожидания экспертов.

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА Шёнбрунн, 21.03—06.04.2015 Одно из самых стильных пасхальных мероприятий: джаз, марципановые зверюшки, охота на пасхальные яйца и величавый летний дворец в стиле барокко.

169 МАРТ

ЗЕМЛЯ  НЕПРЕКЛОННЫЙ МАГНИТ, ПРИТЯГИВАЮЩИЙ НАС ОБРАТНО, К ПРАХУ, ИЗ КОТОРОГО МЫ СОЗДАНЫ. НО ВСЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМНОЙ КОРЫ. И, ПОКА ЗЕМЛЯ ВЕРТИТСЯ, ЧЕЛОВЕК НЕ ОСТАВИТ ПОПЫТОК ПРЕОДОЛЕТЬ НЕУМОЛИМОСТЬ ЗЕМНОГО ТЯГОТЕНИЯ. «ПОКА ЗЕМЛЯ ВЕРТИТСЯ»  ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СЕРИАЛ, ЗА РОЛЬ В КОТОРОМ ДЖУЛИАННА МУР ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ «ЭММИ».

ЛИЦА 171 МАРТ

LOVE STORY

172 МАРТ

КОРОНУ ЗА ЛЮБОВЬ! КРЕПКО ОБНИМАЮ

дивительная шт ука жизнь! Она порой подбрасывает сюжеты п о к р у ч е , ч е м в к и н о . Ро м а н б р и т а н с к о г о к о р о л я Э д у а р д а V I I I и а м е р и к а н к и Уо л л и с С и м п с о н – о д н а и з с а м ы х н е в е р о я т н ы х историй любви. Пожалуй, ни один европейский монарх не давал столько творческой пищи журналистам, историкам, литераторам, к а к н а х о д и в ш и й с я н а п р е с т о л е н е п о л н ы х 11 м е с я ц е в Э д у а р д V I I I . А какой волнующий стимул д ля женщин: не очень красивая, дважды побывавшая замужем особа становится той, ради кого король отрекся от короны!

ТЕКСТ АРЧИЛ БЕЖАНИШВИЛИ

173 МАРТ

ФОТО ПРЕССМАТЕРИАЛЫ

Так заканчивали свои письма Уоллис и Эдуард. На некоторых из их украшений выгравированы эти же слова

LOVE STORY

Уоллис Симпсон в 1936 г

аследник британского трона при крещении получил семь (!) имен: Эдуард Альберт Кристиан Георг Эндрю Патрик Дэвид, – из которых предпочитал последнее. Именно так и звали его все близкие: Дэвид. Он рос застенчивым, замкнутым ребенком. Получив соответствующее образование, служил в армии во время I мировой войны, хотя на передовую его не пускали – берегли королевский генофонд... Принц долго оставался холостым, но имел близкие отношения с несколькими женщинами, исключительно замужними. В загородном доме одной из них – Тельмы Фернесс – он и познакомился с 34-летней американкой Уоллис Симпсон, урожденной Уорфилд. Произошло это в январе 1931 года. Чем могла так увлечь престолонаследника ничем не примечательная женщина – загадка, над которой вот уже несколько десятилетий ломают голову его биографы. Обыкновенная девушка, выросшая в Пенсильвании, рано вышла замуж за военно-морского летчика, оказавшегося алкоголиком, и после нескольких лет семейных склок и неурядиц развелась. 30-летняя Уоллис, после развода с первым мужем, 1927 год Коронация принца Эдуарда, 3 ноября 1936 года

«Я счел невозможным... исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю» ЭДУАРД VIII

174 МАРТ

В 1928-м она вторично выходит замуж – за бизнесмена Эрнеста Симпсона – и вместе с ним перебирается в Лондон. Жизнь в британской столице и уроки высшего света, в котором она стала вращаться, не прошли зря: Уоллис словно губка впитывала хитрости и уловки дам этого круга и за два года из «немодно одетой, костлявой особы с гнусавым голосом», по словам знаменитого фотографа и художника по костюмам, оскароносца Сесила Битона, превратилась в «очаровательную, яркую, остроумную, просто шикарную женщину». Кстати, именно Битон позже сделал памятные снимки со свадьбы Эдуарда VIII и Уоллис.

Парижский дом герцога и герцогини Виндзорских

Церемония бракосочетания Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон, июнь 1937 года

Вечером 10 декабря 1936 года царствование, длившееся 325 дней, закончено — Эдуард подписывает акт отречения, состоящий из 15 различных документов

ЛЮБОВЬ ИЛИ КОРОНА? Да, Уоллис здорово поработала над собой, тщательно продумав свой образ: к примеру, не носила колец, чтобы не привлекать внимание к своим пальцам, зато надевала роскошные браслеты и клипсы, носила одежду, придававшую ее фигуре приятную округлость в «особых местах»... А еще она была расчетлива, старательна и умна. Потому и смогла подобрать ключик к сердцу венценосца с непростым характером, у которого не было ни настоящих друзей, ни большой любви, а лишь непродолжительные увлечения и которого, по его собственным словам, постоянно преследовали «идиотские самокопания и жгучий стыд». Но вряд ли можно говорить лишь о холодном расчете удачливой американки. Как-никак, она почти сорок лет прожила с отрекшимся королем, забытым родственниками, близкими, фактически в изгнании... Как можно было решиться на такое без любви?.. После смерти Георга V его 42-летний сын Эдуард был провозглашен королем. Но, не пробыв на троне и года, он был поставлен перед дилеммой:

Король Эдуард VIII процарствовал всего 325 дней либо корона Великобритании, либо замужняя американка. И сделал беспрецедентный выбор, который уже столько лет удивляет и волнует миллионы людей: 10 декабря 1936 года подписал отречение от престола. На следующий день в радиообращении к нации он произнес удивительные слова: «Я счел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю». Отречение Эдуарда VIII прогремело на весь мир, а Уоллис Симпсон стала «человеком года» по версии журнала «Тайм». На престол взошел младший брат Эдуарда – Георг VI. Экс-король получил титул герцога Виндзорского и навсегда покинул родину, не испытывая, насколько мы можем судить, никаких сожалений. Вскоре Уоллис развелась с прежним мужем и в июне 1937 года обвенчалась с «Дэвидом» во Франции, в замке неподалеку от городка Канде. Никто из королевской семьи на свадьбу не приехал... 175 МАРТ

LOVE STORY

«На алтарь семейного счастья женщина должна принести свою мудрость» УОЛЛИС СИМПСОН

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ Брак оказался бездетным, но в их отношениях это ничего не изменило. Они практически никогда не расставались и не надоедали друг другу. Внимание прессы постоянно было приковано к этой паре. Когда Эдуарда спрашивали, не жалеет ли он, что потерял корону, он всегда отвечал, что приобрел больше, чем потерял. О них писали взахлеб – то с восхищением, то с иронией. Им вменяли в вину посещение нацистской Германии, встречу с Гитлером и «пораженческие» интервью европейской

‘36 Эдуард VIII стал первым за восемьсот лет королем Англии, который отрекся от престола.

‘56 Уоллис Симпсон опубликовала автобиографию под говорящим названием «Сердцу не прикажешь». После отречения Эдуард VIII побывал в Лондоне всего дважды: на похоронах матери и на похоронах брата.

‘10 В 2010 году на торгах Sotheby's браслет-трансформер в виде пантеры из бриллиантов и оникса (1952 год, Cartier), принадлежавший герцогине Виндзорской, был продан за £4,5 млн. Стол, за которым подписывался отказ от власти и короны, после смерти супругов ушел с аукциона Sotheby's за 415.000 долларов

‘11 В 2011 г. на экраны вышел фильм Мадонны «W.E.» («МЫ. Верим в любовь»), посвященный любви Эдуарда и Уоллис.

прессе, после которых герцог Виндзорский в добровольно-принудительном порядке отправился губернатором на Багамские острова... До конца своих дней супруги позировали перед камерами как пара голубков. Но что на самом деле творилось в их сердцах – точно не знает никто... В 1970 году на приеме в Белом доме, устроенном Ричардом Никсоном, Эдуард сказал: «Мне необычайно повезло, что очаровательная американка согласилась выйти за меня замуж и на протяжении тридцати лет была мне любящей, преданной и заботливой спутницей». После кончины герцога Виндзорского в мае 1972 г., в возрасте 77 лет, Уоллис осталась жить в Париже. 176 МАРТ

Под конец жизни 85-летняя Уоллис напишет поразительные слова: «Любовь не умирает. Она меняет свое течение, становится мягче и шире... А на алтарь семейного счастья женщина должна принести свою мудрость». Умерла она, не дожив месяца до своего 90-летия, в апреле 1986-го, и была похоронена рядом с Эдуардом VIII – в Виндзоре, в королевской усыпальнице. Напоследок хочется привести одно пророческое высказывание Уоллис, герцогини Виндзорской, произнесенное много лет назад: «Короли уже не играют большой роли в наши дни, поэтому их быстро забывают... – потом, посмотрев на мужа, она добавила: – А вот его будут помнить долго... Из-за меня». И оказалась права... —

Malgosia Bela by Mario Sorrenti

messika.com

Glamazone Collection

Č&#x2030;Č&#x203A;Č&#x161;Č?Č&#x2019; (//8;86 -(:(//(5< Č&#x203A;Č&#x201C; Ç´Č&#x2C6;Č§ & Č&#x161;Č?Č&#x201C; Č&#x2030;Č&#x203A;Č&#x161;Č?Č&#x2019;Č? 52<$/ &2//(&7,21 Č&#x2014;Č&#x2DC; ÇŠČŚČ&#x201C;Č¤Č&#x2030;ČŚČ&#x201C;Č§ Č&#x161;Č?Č&#x201C; Č&#x2026;Č&#x2019;Č&#x2122;Č&#x2019;Č&#x201C;ČŚČ?Č?Č&#x160;Č&#x2022;ČŁČ&#x2018; Č&#x152;Č?Č&#x2122;Č&#x161;Č&#x2DC;Č?Č&#x2030;Č¤ČŚČ&#x161;Č&#x2013;Č&#x2DC; ,WDOGL]DLQ *URXS LQVWDJUDP (OOX[XVMHZHOOHU\BEDNX 5R\DOFROOHFWLRQEDNX ZZZ LWDOGL]DLQ D]

ПЕРСОНА

Актрисе пришлось сменить свое имя Джули Энн Смит на Джулианну Мур, поскольку в Гильдии актеров ее имя было уже занято.

Л У Ч Ш А Я

А К Т Р И СА

ж у л и а нна М у р пр и з н ае тся , что, о , хотя е й у д алось п обывать бывать лау р рее а атом том « О с ка р а » це л ы х ппя т ь раз, п одд обные п оче сти д ля нее е оче нь важны. Ка ж д ы й р а з о на с в о л нение инироние м жд ж е т наг рад ра ы – в слу чае , е сли ном н оминиров а на . Н а этот р а з о на пре взош ла все х в ном инац ии «Л у чш ш ая актриса» а ктр р и са» – р о л ь в ф и л ь м е « Вс е ещ лис». еще Э Эли и с». В ф ильм е Му р сыг рала п роф е ссора ссс ора л и нг в и с т и к и Э л и с Х а у л э нд , которая ко о то р ая выну жд е на кард инально инальн о изм м е нить с в о ю ж и з нь по иаг ноза – болезнь А льц о сслл е ст р а ш ного ддиаг л ьц ге йм е ра. В борьбе б ор р ьб е з а « О ска р а » в но м и на ции «Л Л у чш ая же нская нска я роль» она обош обошлла л а Риз Р из Уи з ер с пу н,, Ф е л и с и т и Джонс, Марион М арион Котийя р и Розаму нд Пайк.

ИНТЕРВЬЮ HOT FEATURES ФОТО ПРЕССМАТЕРИАЛЫ

178 МАРТ

Джулианна Мур на ежегодной церемонии вручения кинопремии Оскар, 2015 год

Ог ром ное спасибо всем ва м! Ка к-то я ч и та ла стат ью, в которой говори лось, ч то пол у чен ие ‘Оскара’ п род левает ж изн ь на п я т ь лет. Ес л и это п ра вда, то я безмерно бла годарна Ки ноа ка дем и и, вед ь мой м у ж моложе мен я

Джулианна Мур обладательница звезды № 2507 на Голливудской «Аллее славы»

179 МАРТ

ПЕРСОНА

Наши поздравления, Джулианна! Благодарю! Вы сейчас на гребне волны, выигрываете все премии, какие только возможны... Мы до сих пор не можем в это поверить. Да, до сих пор не можем! Я помню, как мы начинали работать над этим фильмом – всего год назад, и наши ожидания были очень скромными. То, что мы справились с этой работой, что фильм добился успеха в прокате, что люди хотят его смотреть – все это просто невероятно! Джули Энн Смит появилась на свет 3 декабря 1960 г. в семье военного судьи. В семье было трое детей (помимо Джули, младшие брат и сестра), и в связи с работой отца им пришлось немало поколесить по свету. Частая смена школ не давала малышке Джули времени и шансов проявить себя и завоевать расположение сверстников.

Джулианна Мур, кадр из фильма «Вдали от рая»

Ее ярко-рыжие волосы, веснушки, лишние килограммы и оптические очки везде становились объектом издевательств. Не выдержав, девочка бросалась на обидчиков с кулаками. Свои детские переживания Джулианна опишет в книге «Веснушчатая клубничка», которая ляжет в основу мюзикла. Сложно представить, что

эта красивая актриса в далеком детстве плакала дома, сетуя на свою необычность. Тогда она и представить себе не могла, что эта необычность, или скорее изюминка – рыжие волосы, тонкая кожа и пикантные веснушки – и станет причиной того, что она будет выбрана лицом косметической компании L'Oréal Paris...

Повзрослев, унаследовавшая от матери шотландское упорство и упрямство Джули решила наконец «изменить этот мир», а начать решила с себя. Она поняла, что одними кулаками дела не поправить. Юная «веснушчатая клубничка» упросила родителей оплатить ей уроки фехтования и боевых искусств, села на жесткую диету, купила линзы на деньги, вырученные от сдачи бутылок из-под кока-колы, и спустя некоторое время предстала перед своими одноклассниками в новом свете. Возможно, ее внешность изменилась не настолько, как ей того хотелось. Но в ней поселилась уверенность, что она — красотка. Она излучала теперь спокойную уверенность, и это не могло не вызывать восхищения.

Джулианна Мур и Рэйф Файнс, кадр из фильма «Конец романа»

180 МАРТ

Я хотела бы сказать, что Вы, пожалуй, самая терпеливая из актрис в Голливуде. Вас номинировали пять раз и, наконец, Вы получили свою премию. Мне было бы интересно узнать, считаете ли Вы, что в Вашей победе сыграло роль то, что этот фильм очень многое для Вас значит? Не знаю, если честно... Знаете ли, я верю, прежде всего, в усердный труд. Вообще же я, конечно, предпочитаю истории о живых людях. Мне нравятся истории о реальных людях, об отношениях между ними, о реальных семьях, меня это привлекает. А в фильме все это есть. Это фильм о настоящем несчастье, об отношениях между людьми, о том, кого мы любим и что мы ценим. И это для меня тоже очень важно. Но все же это прежде всего работа. Ощущение, что ты можешь выполнять работу, которую искренне любишь, приносит какое-то внутреннее удовлетворение. Это просто потрясающе! Джулианна Мур, кадр из фильма «Часы»

Джулианна Мур и Марк Уолберг , кадр из фильма «Ночи в стиле буги»

Са м ые ст ра ш н ые т ра гед и и ра зворач и ва ютс я не на эк ра не, а за за к рыт ы м и д верьм и обыч н ы х домов и к варт и р

181 МАРТ

ПЕРСОНА

‘83 Мур получила диплом бакалавра Школы изящных искусств при университете Бостона

‘88 Актриса была удостоена премии «Эмми» за роль в сериале «As the World Turns»

‘9o Дебютом в большом кино стала второстепенная роль в малозаметной картине Джона Харрисона «Сказки с темной стороны»

‘99 Актриса сыграла сразу в пяти фильмах

‘o4 После рождения второго ребенка Джулианна решила сделать перерыв в своей карьере, и вернулась в кино

‘12 Съемки в телепроекте «Игра изменилась» принесли актрисе номинацию на премию «Эмми»

Со вторым мужем Бартом Фройндлихом Мур познакомилась благодаря поломке своей машины. Фройндлих предложил подвезти ее, когда она шла пешком по загородному шоссе

Джулианна Мур с мужем, Бартом Фрейндлихом на ежегодной церемонии вручения кинопремии «Оскар», 2015 год.

182 МАРТ

Кристен Стюарт и Джулианна Мур, кадр из фильма «Все еще Элис»

Уверовав в себя, рыжеволосая красотка Джули смело прошла кастинг для школьной постановки «Тартюфа», а после грандиозного успеха спектакля, когда все бывшие обидчики оказались у ее ног и наперебой молили о свидании, решила окончательно и бесповоротно – будет актрисой! Получив в 1983 году степень бакалавра изящных искусств в Бостонском университете, Джули Энн Смит отправилась покорять Нью-Йорк, театральную столицу США. Здесь родился ее творческий псевдоним – Джулианна Мур. После ролей в киносериалах, в 1997-м она снялась в сиквеле «Парк Юрского периода», за который получила первый «Золотой глобус», а после фильма «Ночи в стиле буги»

актрису впервые номинировали на «Оскар». В «Ночах...», кстати, ей досталась роль порнозвезды. Тогда ее и узнали как актрису, способную перевоплощаться в любой образ. Фильмы, в которых снялась Джулианна Мур, вошли в историю мирового кино: «Дитя человеческое», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Хлоя», «Игра изменилась», «Телекинез», блокбастер «Голодные игры. Сойка-пересмешница»... Больше десяти лет Джулианна Мур живет в счастливом браке с режиссером Бартом Фрейндлихом, у них двое детей: сын Калеб и дочь Лив. Актриса уверяет, что семья для нее важна не менее, чем карьера. «Самой не верится, что я такая везучая!» – сказала она как-то в интервью.

183 МАРТ

На до всегда ст рем и т ьс я к п ра вде. Да же ес л и она убьет тебя, она м ногом у нау ч и т тебя перед эт и м.

ПЕРСОНА

Джулианна Мур, кадр из фильма «Все еще Элис»

Вн и мател ьно с лед и за своей ж изн ью. Не т рат ь ее на од но и то же

Я была в Каннах, когда Вас награждали премией за лучшую женскую роль в «Звездной карте»... Да, точно. Теперь Вы удостоились престижной награды за другой фильм. Похоже, у меня счастливый год.

Несомненно, путь к нынешнему триумфу был долог и труден, хотя фильм, принесший Вам «Оскара», был снят всего за один сезон. Как Ваш супруг поддерживал Вас все это время? Мой муж был просто великолепен. Он поддерживал меня постоянно, как если бы я поднималась по крутой лестнице. Не знаю, заметил ли это кто-нибудь. Я рассказываю об этом впервые Вам, в этой комнате. Он был первым человеком, который увидел этот фильм. Когда я в первый раз смотрела отснятый материал, он был рядом со мной. И тогда я впервые увидела, как он плачет. Я спросила, что случилось. Когда мы уходили, он сказал: «Дорогая, ты заслуживаешь “Оскара”». Я засмущалась, ответила: «Да ладно тебе!». Клянусь Богом, он так сказал! Я просто не могла поверить, что он это произнес. Но, так или иначе, он с самых первых дней работы поддерживал меня.

Безусловно, счастливый! Вы можете как-то сравнить эти два фильма? Думаю, только сравнить. Это два потрясающих фильма, с великолепными актерскими составами. Я была просто счастлива работать в такой команде. Я не очень много размышляла на этот счет, за исключением того, что мне выпала счастливая возможность воплотить в жизнь столь интересные роли. Но такого результата я и представить себе не могла. Никогда не могла себе представить, что весной получу премию в Каннах, а через год – еще и «Оскара» за другой фильм! Я без устали твердила своему пресс-агенту, который был рядом со мной: «Неужели все это происходит со мной на самом деле? Это же просто невероятно!». Это и вправду было просто потрясающе! Что помогает актрисе выглядеть столь блистательно? Мы знаем, что Вы 184 МАРТ

предпочитаете натуральную пищу и не едите после шести вечера... В своей повседневной жизни я уделяю много времени йоге и дыхательным упражнениям. Где Вы собираетесь хранить завоеванные награды? Все они лежат у меня в офисе. Да, это довольно скучное место. Но они все там. Мы все ожидаем больше серьезного, зрелого кино. Как Вы думаете, такие фильмы, как «Все еще Элис» или как «Бёрдмэн», могут повлиять на киноиндустрию, которая сейчас больше сосредоточена на спецэффектах, чем на драме и искусстве? Надеюсь, что могут... Думаю, что такие фильмы обязательно найдут свою аудиторию. Я иду в кино, потому что хочу увидеть сложную, интересную историю о людях, об отношениях между ними. Фильмы, которые оценили киноакадемики и которые получили столь престижные премии, как правило, находят отклик в сердцах людей. Хотя не знаю... В конце концов, Голливуд – тоже бизнес, и все зависит от тех, кто покупает билеты. —

Наше стремление к совершенству. PanoMaticInverse

PanoMaticInverse. Исключительное достижение саксонской часовой мануфактуры. Элегантный панорамный указатель даты и великолепно выполненный двойной тонкий регулятор “лебединая шея” сочетают в себе оригинальный дизайн и техническую изысканность. Циферблат демонстрирует великолепие немецкого часового искусства, а автоматический механизм делает часы удобным и стильным компаньоном владельца на каждый день.

бутик GLAMPIRE TIME PIECES ⋅ ул. Зарифы Алиевой, 41, тел.: 499 86 96 ⋅ Эксклюзивный дистрибьютор Italdizain Group www.italdizain.az instagram: Glampire_timepieces

П Р Е М Ь Е РА

186 МАРТ

«В этих трущобах люди словно и не живут, а просто ждут своего смертного часа. Кто-то из них работает за гроши, кто-то попрошайничает, а кто-то и вовсе прикован к постели, существуя за счет того, что принесут соседи...»

Б ЕС Е Д А

« П О К И Н У Т Ы Х »

ак - т о у м е н я с п р о с и л и : ч т о т а к о е ч у д о ? Я у в е р е н н о м о г у сказать, что для меня чудо – это люди, неожиданно появившиеся в моей жизни и ставшие ангелами-хранителями. В от с о д н и м та к и м « ч у д о м » – с е го д н я ш н е е и н те р в ью . З н а ко м ьте с ь : Кямран Агабалаев – талантливый актер, образцовый семьянин, п р е к р а с н ы й ч е л о в е к и м о й н е з а м е н и м ы й д р у г. . .

ИНТЕРВЬЮ КЕНУЛЬ НАГИЕВА

187 МАРТ

ФОТО ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ

П Р Е М Ь Е РА

а льм уле и ф б ра мье в Стам апреля е р П тся 2 ои в Баку т с со рта, ма 27

Хотелось бы, чтобы ты рассказал читателям, как мы с тобой попали в Tərkedilmiş. А то вокруг этого полно небылиц и россказней.

Кямран, поздравляю нас! Совсем близко премьера нашего фильма Tərkedilmiş (Desolated). Мы уже, как говорится, на финишной прямой. А ты помнишь, как мы познакомились?

Знаешь, Кеша, вокруг артистов всегда много небылиц, так что я был готов к этому. Но как же мы умудрились попасть в турецкий фильм, да еще на главные роли?! Да очень просто: режиссер Корхан Угур посмотрел «Во имя закона», ему понравился наш тандем, и он сделал нам предложение. Приехал в Баку, познакомились вживую, и он утвердился в своем выборе. Он так и сказал: я нашел и Урода, и Беженку!

Это было пару лет назад, на кастинге. Мы тогда обменялись банальными «привет» и «пока»... Зато второй фильм – «Во имя закона» – стал для нашего актерского тандема некой точкой отсчета. К тому же мы стали добрыми друзьями.

Хорошо помню первый день после нашего приезда в Измир. Мы только-только прилетели, и нас сразу отвезли на место съемок, в горы. Режиссер сказал: сначала заедем на локацию, хочу показать вам, где будем снимать. Это был полуразвалившийся пансионат, где, как мы потом узнали, умерло очень много людей...

Все сложилось из-за схожести нашей энергетики: мы одинаково позитивно мыслим. Для меня, как и для тебя, самое ценное качество – это умение говорить правду. Очень важно и умение воспринимать критику и делать выводы. Кстати, хотя в фильме «Во имя закона» мы играли брата и сестру, общая сцена у нас была всего одна – где тебя убивают.

Да, я вначале тоже не понял, к чему такая спешка. Но когда приехали и вышли из машины, мне стало как-то не по себе. Аура там очень гнетущая: погода вроде хорошая, горы, свежий воздух, а на душе тяжело. И только потом я понял, что Корхан бей сделал это намеренно. Он хотел, чтобы мы не расхолаживались, а сразу окунулись в процесс, прочувствовали всю эту тяжесть бытия – ведь на плечах наших героев лежит огромный груз судьбы...

Да, и во время съемок этой сцены ты своими криками разбудила весь поселок Бузовна. Когда ты рыдала над моей головой, я уже стал сомневаться: не умер ли я на самом деле? Это было действительно очень круто! Зато в фильме Tərkedilmiş ты совсем не как с сестрой со мной обращаешься...

Но позже, когда мы спустились в город и оказались в отеле, где по соседству живут бездомные, беженцы, лично мне пансионат показался просто раем.

Ну, прости. У меня никогда не было сестры. И, если ты не против, я официально провозглашаю тебя своей сестрой! 188 МАРТ

В этих трущобах люди словно и не живут, а просто ждут своего смертного часа. Кто-то из них работает за гроши, кто-то попрошайничает, а кто-то и вовсе прикован к постели, существуя за счет того, что принесут соседи... Видя все это, понимаешь, что нужно благодарить Всевышнего за каждую прожитую минуту. Именно там я по-настоящему понял, что все познается в сравнении. Помнишь, как они радовались нашим съемкам и говорили, что как будто смотрят телевизор? Было не очень-то приятно сознавать, что для меня это всего лишь роль, и завтра я уеду отсюда, а эти люди останутся в этом месте, которое иначе как кладбищем живых не назовешь... Почему-то вспомнилась эмоционально и психологически сложная сцена прощания с матерью и дочкой... Ты сыграла потрясающе, что и говорить! Просто на какой-то момент я стала этой несчастной беженкой... У нас с тобой разные методы вхождения в роль. Ты каким-то странным образом буквально преображаешься в свою героиню, а после команды «стоп!» мигом становишься собой. Как тебе это удается? Для меня абсолютно не имеет значения, кого я играю. Я действительно растворяюсь, вживаюсь в свою роль, но ровно до того момента, пока не услышу возвращающее к реальности «стоп!». Этот процесс можно описать так: моя душа будто на какое-то время покидает меня, а образовавшийся вакуум заполняет душа моей героини. И я больше не думаю ни о чем своем – всеми мыслями и душой пребываю в той ситуации, в которой находится моя героиня...

«Если я играю драматическую роль, то, чтобы войти в образ, автоматически начинаю вспоминать какие-то свои, личные переживания и беды. И это состояние душевного смятения долго потом не отпускает...»

Кстати говоря, ты в тот день приехала на съемочную площадку с очередного гламурного мероприятия. Я еще подумал: как же она сейчас будет играть?.. Именно поэтому я попросила всех какое-то время не разговаривать со мной, чтобы мне было легче стряхнуть ауру «веселого глянца» и перевоплотиться в Маизер. У меня так не получается. Если я играю драматическую роль, то, чтобы войти в образ, автоматически начинаю вспоминать какие-то свои, личные переживания и беды. И это состояние душевного смятения долго потом не отпускает...

189 МАРТ

П Р Е М Ь Е РА

Слава Богу, в Tərkedilmiş этого делать не пришлось: я играл мерзавца, играл отстраненно, так как типаж далек от меня. Просто пересмотрел кучу фильмов, чтобы понять, какой референс мне больше подойдет. Мерзавцев играли многие, и я собирал своего Урода по кусочкам: что-то позаимствовал у Хита Леджера, что-то – у Марка Стронга и Тима Рота... Но важнее всего для меня музыка. Нащупав ритм своего героя, мне легче перевоплотиться в него. Для быстрейшего перерождения в Урода я подобрал тяжелый рок Dimmu Borgir. Я тоже непрочь сыграть антигероиню, но пока у меня сплошь положительные роли. А так хочется показать себя с совершенно иной стороны, даже вызвать своей игрой чувство ненависти у зрителей! Как, например, героиня фильма «Убей меня нежно» или Шарлиз Терон в фильме «Монстр». Кеша, имей терпение, все будет! У меня вопрос... Ни для кого не секрет, что в Европе сейчас обожают артхаусное кино, с вечной темой сексуальных меньшинств. Вот ты, такой брутальный мужчина, смог бы сыграть гея? Конечно. Это моя работа, и я как актер должен быть готов к разным ролям. Если я пойму, что передо мной серьезная работа, сильный сценарий, – сыграю без проблем. В кино можно быть кем угодно, главное – оставаться в жизни самим собой. Напоследок давай пригласим читателей в кинотеатры, где они смогут посмотреть фильм и дать оценку нашей работе. Мне бы очень хотелось, чтобы этот фильм посмотрело побольше людей, так как это реальная история, и ее героем может оказаться каждый. —

«Для меня абсолютно не имеет значения, кого я играю. Я действительно растворяюсь, вживаюсь в свою роль, но ровно до того момента, пока не услышу возвращающее к реальности “стоп!„»

190 МАРТ

Корхан Угур, кинорежиссер: Фильм Tərkedilmiş изначально был задуман как короткометражный. Но в процессе поиска лока ции я понял, что эта история слишком глубока и драматична, и втискивать ее в короткий метраж будет просто несправедливо. Я настолько был поражен местом, где мы решили снимать, что после определения локации окончательно принял решение снимать полнометражный фильм и могу уверенно сказать, что это идея полностью связана с моим преклонением перед этим местом, где я пережил незабываемые эмоции. Четверть века тому назад на высоте 2500 метров, недалеко от Измира, был построен пансионат, впоследствии заброшенный. Увидев это место, я почувствовал, что мою картину о «покинутых» надо снимать именно здесь. История моих героев, в силу обстоятельств оказавшихся в этом заброшенном месте, где погибло очень много людей, на самом деле реальна. Я пытался ощутить боль живших там людей, скорбь их родственников, печаль, поселившуюся в комнатах санатория, и понимал, что это история не одной страны. Людская боль – проблема всего мира! Мне не хотелось снимать чисто турецкий фильм, потому что покинутым, брошенным может оказаться каждый.

Ощущение, что тебя покинули, может привести к серьезным психологическим травмам, и мы не знаем, как поступили бы в такой ситуации, как среагировал бы наш мозг, наше сердце, на какие отчаянные поступки мы способны. Вот обо всем этом – фильм Tərkedilmiş. Еще меня тронула тема беженцев. Вы же понимаете: никто по доброй воле не покидает свою страну, а если это произошло из-за войны, то это вдвойне мучительно. Турция принимает огромное количество беженцев, и поверьте – мы практически ежедневно сталкиваемся с этими людьми – все до единого они несчастны. Я общался со многими беженцами, слушал их истории, некоторые даже использовал в фильме. Например, там отра жена реальная история: героиня-беженка в своей стране была учительницей английского языка, а теперь вынуждена подрабатывать официанткой, чтобы хоть как-то прокормить семью... Но на самом деле никто не в силах понять, что на душе у беженца, кроме таких же «покинутых»... Думаю, быть покинутым – второе после смерти состояние по степени мучительности.

Д и с т р и б ь ю т о р с т в о ф и л ь м а Tə r ke d i l m i ş ( D e s o l a t e d) в Ту р ц и и в з я л а н а с е б я ко м п а н и я T h e M o m e n t s E n t e r t a i n m e n t, я в л я ю щ а я с я о ф и ц и а л ь н ы м п р е д с т а в и т е л е м ко м п а н и и 2 0 t h C E N T U RY F O X . Ре ж и с с е р ф и л ь м а – Ко р х а н Уг у р. В р о л я х : К я м р а н А г а б а л а е в ( Ур о д ), К ё н у л ь Н а г и е в а (Б е ж е н к а ), Х а к а н В а н л ы (Б е з д о м н ы й), Л е в е н т Ул ь г е н (Б о г а ч), Х а к к ы Э р г о к ( Д о к т о р), М а х м у т Ге к г е з (О т е ц ), Б у р а к С а р ы м о л а (М е д б р а т ), С е м а Ш и м ш е к (М е д с е с т р а), Н е р и м а н Уг у р ( Ж е н щ и н а).

В Турции фильм будет показан в 174 кинотеатрах 191 МАРТ

ARTIQ AZƏRBAYCANDA DOĞMA DİLİMİZDƏ

Б О

ЛЮБОВЬ  ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СВЯЗУЮЩАЯ ПЕРВООСНОВА МИРА, ЗАМЫКАЮЩАЯ КРУГОВОРОТ СТИХИЙ В ЕДИНЫЙ КРУГ, ЦЕНТРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОНА САМА. В КРУГУ ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ ДЖАВАДА МИРДЖАВАДОВА «БОГОМАТЕРЬ».

СТИЛЬ ЖИЗНИ 193 МАРТ

I N S TA G R A M

ы воспринимаем стихии как силы, действующие вне человека – его воли и природы. Дождь пролился, ветер разбушевался, огонь разыгрался, земля разверзлась. И только Любовь – случилась. Случилась с человеком. Этот пятый, по Люку Бессону, элемент становится для человека цивилизации связующим звеном, приобщающим его к первоосновам бытия. Любовь – первопричина жизни. Любовь – всеобщий зодиак, под знаком которого зарождается новая жизнь. Любовь – заветный код бытия, примиряющий нас с природой, божьим промыслом и стихиями.

194 МАРТ

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

Отважным судьба улыбается A U D A C E S F O R T U N A J U VAT

сякий раз, когда природа уступала человеку, это означало новый виток истории. И всякий раз она игриво откидывала его на тысячелетия назад одним легким движением земной коры, напоминая о своей обезоруживающей красоте и оставляя иной раз свидетелей, чтобы те разнесли весть о ее необоримой мощи. Перед вами 13 историй о людях, столкнувшихся со стихией и уцелевших. ТЕКСТ СОНА НАСИБОВА ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

196 МАРТ

Не стоит свеч

Последний альбом «13» (2013 г.)

«Это рядовой случай в нашем доме», – шутят они. В доме Оззи Осборна регулярно что-то загорается. На ум лезут самовоспламеняющиеся гитары и взрывы страсти, но в реальности все куда проще: забытая на столе свеча спалила целый этаж.... Платой за шутки с огнем стала часть Оззиной шевелюры и боль в его недавно прооперированной руке.

Го р я ч а я ш т у ч к а Кейт Уинслет, как мы помним, спасшуюся в кинофильме «Титаник», снова испытали силы бизнесмен природы. Актриса с детьми гостила в «Большом лет доме» миллиардера Ричарда Брэнсона, когда с 16 ураган «Айрин» метнул молнию в деревянный особняк. Бесстрашная Кейт почувствовала себя, как на съемочной площадке, и взяла ситуацию в руки, а маму Брэнсона – под руки. Из огня да в полымя – под тяжелые шторы ливня. За такое присутствие духа ее еще несколько лет неустанно чествовали СМИ. А вот от особняка остались одни головешки..

Гр о з н е е Гр о з н о г о Белым петербургским ночам деревянная Москва могла бы противопоставить зарева своих частых пожаров, от которых плавились колокола и взрывались погреба. Иоанн IV Грозный пытался обуздать стихию, но какое-то время стихия обуздывала его. Море пламени, три месяца бурлившее за стенами Кремля, а потом и в его стенах, заставило 17-летнего Иоанна переменить взгляды: царь совершил паломничество и пошел против бесчинствовавших бояр. Впоследствии он писал князю Курбскому, что его «душа смирилась во время пожара и бунта».

197 МАРТ

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

Сгорая от нетерпения Великий Сальвадор Дали был, как и все люди, смертен и панически боялся смерти, особенно от огня. Прикованный к постели, он без передышки вызванивал прислугу. Однажды провода замкнуло, Дали наглотался дыма и получил ожоги, но прислуге, которая его спасла, благодарен не был – напротив, после пожара гений стал совершенно невыносим.

С детства будущий ху дожник страдал фобиями. В то м числе очень боялся кузнечиков

Председатель Палестинской национальной администрации с 1993 года и председатель исполкома Организации освобождения Палестины с 1969 года Мужчина в песках В 1992 году пустыня заявила на весь мир: она сама себе царица, и никто ей не указ! Песчаной бурей встретила Ливия самолет, в котором летел печально известный палестинский лидер Ясир Арафат, и обеспечила ему жесткую посадку среди сухих колючек и барханов. Политик выжил, но на память о встрече с природой получил травмы, напоминавшие о себе всю его последующую жизнь.

198 МАРТ

Простые колебания «Сан-Франциско умер!» – писал Джек Лондон о землетрясении 1906 года. На свою беду, в это время в городе был на гастролях знаменитый тенор Энрико Карузо. Из своего номера в отеле «Палас» он выбежал в одной пижаме, в обнимку с самым дорогим – портретом Рузвельта с его автографом... Когда все утряслось и друзья приехали справиться о нем, Карузо шутил: «Я же предупреждал, что произойдет, если я буду брать самые высокие ноты!».

Естественный порыв Когда Колумб впервые высадился на Гаити, у него захватило дух от великолепия буйной тропической зелени в синем океаническом кружеве. Вылазка на территорию природы стоила первопроходцу кораблей – немалая плата за подробное описание урагана, пусть и первое в истории! Впрочем, следующей же зимой – одной из самых суровых – упрямец снова искушал судьбу, теперь уже у Азорских островов...

Колумб назвал остров Эспаньолой

199 МАРТ

Рожденный во фраке А любимец публики и баловень судьбы Джон Бэрримор – легендарный «Гамлет» 20-х – в ту ночь не ложился спать. Он бродил во фраке, слегка навеселе, по гудевшему и лопавшемуся Сан-Франциско, где топорщился асфальт, а пожары, за неимением воды, пытались тушить вином... И тут он встретил Карузо, который с горькой усмешкой заметил: «Вы единственный человек в Сан-Франциско, кто по случаю землетрясения приоделся!».

Т Р И Н А Д Ц АТ Ь

Снятые сливки… Техническая революция, которой радовались, как дети, увеличила масштабы всего – механизмов, мероприятий и... катастроф. «Титаник» не был единственным, но именно его мы помним лучше всех. Сливки европейского общества пропали в те два часа. Миллиардеры отдавали свои спасательные жилеты женщинам и детям, но всех спасти не могли. Актриса Дороти Гибсон, выжившая в ту ночь, позже сыграла саму себя в фильме «Спасшиеся с “Титаника”».

Рожденный летать... Оседлавший воздух автор бестселлера «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричард Бах едва не повторил судьбу Экзюпери – тоже писателя, тоже военного летчика. С той разницей, что Бах потерпел крушение – и выжил. Самое страшное, что может с ним теперь случиться, – это невозможность снова сесть за штурвал: 78-летний писатель не представляет своей жизни без неба.

Послание свыше Именно так расценил английский король Эдуард III вмешательство погоды в ход Столетней войны. Небо обстреливало его армию ледяным градом, шквальный ветер заморозил больше рыцарей, чем погибло до тех пор в боях... Все это показалось англичанам более чем красноречивым, и король отправился заключать перемирие. 200 МАРТ

Не зная лени Не в правилах Лени Рифеншталь было наблюдать за жизнью со стороны! Когда все дамы носили перчатки и шляпки с лентами, она босиком лазала по скалам и работала на износ, наравне с мужчинами. Только эта удивительная женщина могла по доброй воле подняться на лавиноопасный склон Пиц-Палю и ждать, когда ее засыплет снегом. И не один раз, а до тех пор, пока не получится хороший кадр! Репортаж прямиком из-под лавины она потом занесла в свои мемуары.

ю» иц-Пал П д а й алон «Белы нему эт ж е р п о п ино горного к

Переломный момент В декабре 2004-го Индийский океан содрогнулся. По его сказочным берегам прогулялись гигантские волны, в один миг слизнув золотистые пальмы и беззаботность отпусков. О своем чудесном спасении модель Петра Немкова вспоминает как о точке невозврата – волна выволокла ее наружу, швыряя об обломки домов, но Петра успела схватиться за верхушку пальмы и продержалась так восемь часов. Многочисленные переломы срослись на удивление быстро. Сегодня Петра Немкова – Посол по особым поручениям Гаити.

201 МАРТ

И З О Б Р Е ТА Т Е Л Ь

202 МАРТ

Тесла получил более 300 патентов, при том, что регистрировал не все свои изобретения

НИКОЛА ТЕСЛА

ТЕКСТ САИД САДЫХОВ ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

го н а з ы в а л и « ч е л о в е к о м , и з о б р е т ш и м д в а д ц а т ы й в е к » , ч т о н е является большим преувеличением, ведь именно он вывел принципы

работы линий электропередач и создал многие из приборов, необход и м ы х д л я э т о го . Н и к о л а Те с л а . С е р б , и н ж е н е р , ф и з и к .

« ×åëîâåê ìîæåò âñe!»

ем поразительнее сознавать, что судьба могла повести Теслу совсем другим ругиим путем. В семье младшему сыну прочили ли сстезю тезю священнослужителя. Так бы и случилось, лучиилось, но в семнадцатилетнем возрасте Никола ико ола тяжело заболел. И тогда отец пообещал, ал, если сын поправится, поддержать его выбор. ыбор р. В том же году Тесла начал изучать электротехнику лекттротехнику в высшем техническом училищее в Граце. Еще в училище ему на ум приходит одиит мысль о преимуществах переменного тока перед постоянным. Однако его перваяя р работа абота (инженером-электриком в телеграфной ра афной компании) не позволяет ему реализовать изовать свои идеи, и Тесла устраивается в Континентальную компанию Эдисона. Он строит электростанцию для страсбургского вокзала, а затем уезжает в Нью-Йорк. Здесь Тесла попадает к Томасу Эдисону, убежденному стороннику постоянного тока. Их отношения складываются довольно натянуто, если не сказать – напряженно. В конце концов Эдисон предлагает Тесле усовершенствовать его машины постоянного тока; Тесла берется за дело и вскоре представляет более двух десятков сятко ов улучшенных версий. С нововведениями Эдисон согласен, гласен, но... платить за них отказывается. Тесла а остается без работы, ему приходится рыть канавы и спать где повезет... Лишь через ез два года после этой ссоры и своего ухода ода Тесле удается открыть компанию, которая рая занимается уличным освещением. Множество ожество заказов из разных городов позволяет снять для «Тесла арк лайт компани» офис ис в Нью-Йорке, неподалеку от офиса Эдисона. сона. Между Теслой и Эдисоном разгорается ся острая борьба, впоследствии ставшая известной как «война токов». Тесла уверен: ерен: будущее – за переменным током! И его о идеи одерживают верх вопреки всем усилиям ям Эдисона, включая попытки дискредитировать ровать переменный ток в глазах общественности... сти... На протяжении следующих лет Тесла занимается исследованиями, продает свои патенты за десятки тысяч, сотрудничаетт с крупными промышленниками, пользуется ся

203 МАРТ

признанием в научной среде. Судьба, наконец, благоволит ему. Даже когда в 1895 году в его лаборатории случается пожар, в котором погибли его очередные изобретения, Тесла заявляет, что сможет восстановить их по памяти. Ведь, разрабатывая какой-нибудь очередной прототип, Тесла создавал в уме его трехмерную модель и лишь затем, зная заранее слабые места конструкции, приступал к сборке. Как сам он рассказывал, эту способность он развил у себя еще в юности, ккогда был почти год прикован к постели. и. Хотя его самый амбициозный проект – амб глобальная система беспроводной передачи глобал льная систе электроэнергии – так и остался лишь идеей электр роэне из-за отсутствия инвесторов, Тесла продолжал трудиться, тратя на сон всего два часа в сутки. Он охотно устраивал публичные демонстрации передачи энергии, пропуская через себя ток в миллионы вольт и держа в руках светящиеся лампы. Проводил опыты с атмосферным электричеством, отчего в округе в небе били молнии... По известности в США Тесла мог бы соперничать соп ничать с любым ученым илии изобретателем изоб тателем своего ввремени. мени. Емуу грозами, приписывали способность управлятьь гр розами, по сей день некоторые даже взрыв ТТунгусского унгусского метеорита в Сибири считают делом дел его егго рук, как и нью-йоркское землетрясение 1908 90 08 года... землетрясении Правда, о землет сении Тесла официально цииально заявил, что не имеет к нему никакого зая отношения. Но кто знает... отн понять, Суммируя все сказанное, нетрудно по онять, вызывало какие чувства вства и ассоциации вызыв оу современников это имя – Никола Тесла. Т сла. февраля Баку,, на ппересечении 8 фе аля 2013 года в Ба сеечении Сулеймана проспекта Азадлыг и улицы Сулейм на а Азербайджана Рагимова, президентами Азербай анна и выдающемуся Сербии был открыт памятник выдающе емуся Тесле. ученому и изобретателю Николе Те лее. Человек, подчинивший себе электричество, элек чеество, изваян сидящим рядом ядом с одним из своих оих главных изобретений – генератором гла переменного тока. — пер

Р Е П О Р ТА Ж

204 МАРТ

Пламенный

Salam

из Лондона БУ ТА  М А Л Е Н Ь К И Й Я З Ы Ч О К П Л А М Е Н И С БО Л Ь Ш И М СМЫСЛОМ. ОН ВИДЕЛ ДРЕВНИЕ ОГНИ, ВЫРЫВАЮЩИЕСЯ И З  П О Д З Е М Л И , И З А П Ы Л Е Н Н Ы Е КА РА В А Н Ы КУ П Ц О В  КО Ч Е В Н И КО В . З А В О РА Ж И В А Л , ТА Н Ц У Я В Х РА М А Х . У КРА Ш А Л ТО М Н Ы Х КРАСА В И Ц . П Р О Н И КА Л И З Я Щ Н Ы М З А В И Т КО М Н А СА М Ы Е ЭЛ И ТА Р Н Ы Е  ВХ О Д ТО Л Ь КО П О П Р И ГЛ А Ш Е Н И Я М  КУ Т Ю Р Н Ы Е В Е Ч Е РА . БУ ТА  ЭТО П Р И Р У Ч Е Н Н А Я С Т И Х И Я , И С ТО Ч Н И К Т Е П Л А И С В Е ТА , С И М В О Л И С КУСС Т В А ...

Гостей фестиваля встречает знаменитый лондонский автобус с плакатом Time to say SALAM!

205 МАРТ

Р Е П О Р ТА Ж

Оркестр Азербайджанской Государственной филармонии на мероприятии, посвященном маэстро Ниязи, в лондонском театре Барбикан исполняет увертюру из оперы «Кероглу».

а окном самолета Лондон в облачных кудряшках. Такие же радостные облачка — и на логотипе арт-фестиваля BUTA. Сто дней азербайджанской культуры под девизом Time to say SALAM подходят к концу. Никогда еще музыканты не играли с таким удовольствием, а вдохновение не было таким осязаемым. Это разные уголки Лондона: от Альберт-холла до галереи Саатчи, от Барбикана до старейшего лондонского кинотеатра Curzon Mayfair, от самого модного джазового клуба Ronnie Scott’s до галереи Sotheby’s, от великолепного Sadler’s Wells до журналистского клуба Frontline — но это единое пространство, неразрывное и атмосферное, как мощная волна, присутствие одновременно во всех веках и всех сторонах света. Если первый фестиваль BUTA, прошедший в Лондоне пять лет назад, был знакомством, то этот — торжество и переосмысление, резонирующее с теми метаморфозами, какие пережил Баку, отрясая с себя прах Советского Союза. Для среднего европейца Азербайджан — уже не слепое пятно

НИКОГД А ЕЩЕ МУЗЫК АНТЫ НЕ ИГРА ЛИ С ТАКИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ, А ВДОХНОВЕНИЕ НЕ БЫЛО ТАКИМ ОСЯЗАЕМЫМ Выставка Джавада Мирджавадова на аукционе Sotheby’s в Лондоне

206 МАРТ

Инсталляция Фаига Ахмеда Disconnection на выставке Exploring Inward в лондонской галерее Louise Blouin Foundation

ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ BUTA , ПРОШЕ ДШИЙ ПЯТЬ ЛЕ Т НАЗА Д , БЫЛ ЗНАКОМСТВОМ, ТО ЭТОТ  ТОРЖЕСТВО И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ, РЕЗОНИРУЮЩЕЕ С МЕ ТАМОРФОЗАМИ, БАК У…

Азиза Мустафазаде на концерте, посвященном Вагифу Мустафазаде, в Центральном зале Вестминстера

на глобусе, а очаг культуры, место встречи Востока и Запада, крестик на карте, указывающий, где искать сокровища. А сокровищ много — еще не на один фестиваль! Колоссальное духовное наследие, самоценное, не нуждающееся в витиеватых похвалах. Любовь к деталям — будь то бисерные узоры тающих ковров Джавада Мирджавадова в Sotheby’s или блюда Buta Kitchen,от которых ломится стол... Длинношеий тар Арслана Новрасли — ласково прижимаемый к сердцу знак бесконечности. Сладкое томление мугама, рассказывающего в кафедральном соборе Southwark про песчаное побережье и урчащий каспийский прибой. AzerbaiJazz в легендарном Ronnie Scott’s, где пела Элла Фицджеральд. Короткометражный фильм «Последний», который на самом деле первый — первый в истории, вошедший в шорт-лист Каннского фестиваля. Уникальный музыкально-танцевальный эксперимент Шаина Новрасли и британской живой легенды современ-

207 МАРТ

Р Е П О Р ТА Ж

«Ночь мугама» в лондонском кафедральном соборе Southwark

ФЕСТИВА ЛЬ ЗАВЕРШИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ АРОМАТА, СОЗД АННОГО ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ АЗЕРБАЙД Ж АНА ЗНАМЕНИТЫМ ИТА ЛЬЯНСКИМ ПАРФЮМЕРОМ МАРИЕЙ К АНДИДОЙ Ж АНТИЛЬ

Арслан Новрасли на концерте Discovering the Tar в Центральном зале Вестминстера

Работа Аиды Махмудовой On the way home, by the sea на выставке Exploring Inward в галерее Louise Blouin Foundation

ного танца Акрама Хана. Документальный фильм Андрея Кончаловского к 25-летию «Черного января». Вагиф Мустафазаде в Центральном зале Вестминстера и Ниязи в Барбикане. Новрузовский карнавал на многотысячной площадке Лондона. «Зоны тишины» Рены Эфенди в The Mosaic Rooms, «Лица свободы» Александры Кремер в Asia House, двойная выставка Аиды Махмудовой и Фаига Ахмеда в Louise Blouin, уникальная постановка пьесы Эльчина Эфендиева «Телескоп» в Charing Cross Theatre... Фестиваль завершится презентацией аромата, созданного под впечатлением от Азербайджана знаменитым итальянским парфюмером Марией Кандидой Жантиль. Все было продумано до мельчайших деталей — и все получилось! Учредитель и идейный вдохновитель фестиваля BUTA Насиб Пириев и его дружная команда в очередной раз доказали, что им под силу все. В том числе своими силами провести в Лондоне стодневный фестиваль и удивить англичан, а с ними и всю Европу. —

208 МАРТ

Выставка фотографа Рены Эфенди Zones of silence в лондонской галерее The Mosaic Rooms

ИНТЕРЬЕР

Belle Époque (фр.) – период европейской истории между окончанием франко-прусской войны (1871) и началом I мировой войны (1914)

З АТ Е Р Я Н Н Ы Й М И Р П Р Е К Р А С Н О Й Э П О Х И

онец XIX – начало XX века принято называть Прекрасной эпохой. Та к и м в и д и т с я п о т о м к а м э т о т к р а т к и й п е р и о д м и р а и э к о н о м и ческого процветания. Но современникам так казалось не всегда. Многие рафинированные и образованные представители высшего общества бежали от стремительно меняющейся действительности, чтобы создать свой собственный, воображаемый мирок. Для б а р о н е с с ы Б е а т р и с Э ф р у с с и д е Рот ш и л ь д та к и м о с т р о в к о м и л л юз и й стала ее вилла «Иль-де-Франс» на мысе Ферра. ТЕКСТ НАТА ЛИЯ БЯЛИК ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

210 МАРТ

расота, ум, прекрасное воспитание – вот идеал женщины конца XIX века. Шарлотта Беатрис Ротшильд, родившаяся в 1864 году, обладала этими качествами в полной мере. На ее несчастье, к этому стандартному набору прилагалось еще громкое имя, необъятное состояние и... знаменитый фамильный темперамент. Для своего времени, когда вершиной женской карьеры считался статус хозяйки светского салона и, одновременно, его главного декоративного аксессуара, Беатрис слишком эмансипирована. Она увлекается спортом – и не только типичными для ее социального слоя теннисом, верховой ездой, фигурным катанием, но и посещает боксерские матчи, становится членом аэроклуба, сама водит автомобиль. Снисходительные родители позволяют дочери самостоятельно выбрать мужа, и она пользуется возможностью избежать традиционного для Ротшильдов брака между кузенами. Ее избранником становится Морис Эфрусси – банкир из Одессы, на 15 лет ее старше.

К сожалению, у супругов мало общего, кроме страсти к рулетке и скачкам. Морис проводит время в казино, на бегах или в собственных конюшнях. Беатрис путешествует и коллекционирует. Она жаждет свершений, ее пылкая, увлекающаяся натура требует выхода в чем-то грандиозном... Увы, «Прекрасная эпоха» предусматривает для женщины лишь одну форму созидания – материнство. Но Беатрис не может иметь детей. В 1904 году, после двадцати лет бесплодного во всех смыслах брака, когда долги барона Эфрусси начинают угрожать даже безразмерной казне Ротшильдов, супруги расстаются. Годом позже Беатрис хоронит отца, управляющего Банка Франции, и наследует поистине колоссальное состояние. И, хотя по понятиям эпохи, ее жизнь фактически прожита (баронессе уже исполнилось сорок лет), она решается на главную авантюру своей жизни – строительство идеальной виллы. Мадам Эфрусси приобретает участок в семь гектаров на вершине холма мыса Ферра, удачно расположенного

211 МАРТ

ИНТЕРЬЕР

между Ниццей и Монако: французская Ривьера входит в моду, а казино Монте-Карло – единственное место, где к игре допускаются женщины. На крутом скалистом холме растут только пинии, ни для строительства виллы, ни для разбивки сада он не пригоден. Это могло бы остановить кого угодно, но только не урожденную Ротшильд! Вершину скалы взрывают динамитом, а для сада завозят плодородную землю. Однако возникает загвоздка с главным исполнителем проекта... Баронесса перебирает все громкие имена современной архитектуры. Но мэтры от строительства не привыкли ориентироваться на мнение заказчика, тем более женщины. Сменив шестерых или семерых именитых зодчих, Беатрис Эфрусси находит компромисс в лице местного архитектора Аарона Мессиа. Правда, тот не обладает большим талантом: его главное достоинство – покладистый характер, позволяющий уживаться как с более успешными коллегами, для которых он выполняет подряды, так и с богатыми, но капризными

клиентами. Для Беатрис, чей принцип общения с архитектором сводится к фразе: «Я не спрашиваю, что вы об этом думаете, я вам объясняю, чего Я хочу!», – Мессиа просто находка. Он соглашается на все: перерисовывает планы спален и ванных комнат в зависимости от формы декоративных панно, которые баронесса закупает на аукционах или у антикваров; проектирует натяжной потолок с нарисованным небом, поскольку мадам Эфрусси хочет чувствовать себя во внутреннем патио как в открытом итальянском дворике; возводит макеты фасадов в натуральную величину, чтобы переменчивая заказчица воочию выбрала все детали... Каждый такой макет обходится как небольшой многоквартирный дом, а для виллы «Иль-де-Франс» их было построено целых восемь. Но какая разница – ведь за все платят Ротшильды! Строительство двигается медленно, отчасти потому, что Беатрис пытается соединить несоединимое: готический 212 МАРТ

портик и ренессансную колоннаду, венецианские арки и испанские кованые решетки... Но в мире так много красивых вещей! Наткнувшись на новый источник вдохновения, она шлет Мессиа телеграммы, рисунки и фотоснимки, и верный архитектор в очередной раз меняет планы... В целом вилла тяготеет к образцу венецианских или тосканских палаццо, но название ей баронесса дает французское – «Иль-де-Франс»: так называется парижский регион, ее родина. Внутри царит та же эклектика. Баронесса строит виллу, чтобы приютить свои многочисленные коллекции предметов искусства. Как и все Ротшильды, она страстный коллекционер, а ее кругозор необычайно широк: от итальянского кватроченто до еще мало известных широкой публике импрессионистов. Полотна Тьеполо и рисунки Фрагонара, севрский фарфор и китайская лаковая миниатюра, ковры из Обюссона и готический алтарь... Но доминирующая нота – французское искусство XVIII века, особенно дорогое сердцу мадам Эфрусси. Причин этой страсти несколько. Эпоху Просвещения не случайно именуют «веком женщин»: представительницы прекрасного пола не только транслировали французский вкус и art de vivre , но и играли заметную роль на политической сцене, порой управляя миром из своих будуаров. И Беатрис де Ротшильд нравится воображать себя новой мадам Помпадур или даже Марией-Антуанеттой. В Прекрасную эпоху подлинные предметы XVIII века еще наводняют антикварный рынок. Благодаря затеянной бароном Османом грандиозной перестройке Парижа многие частные особняки идут на слом, а их обстановка распродается. Баронессе, несомненно, льстит обладать предметами, принадлежавшими королевской семье: пол в ее гостиной покрывает ковер из Большой галереи Лувра, на диванах и креслах еще заметны инвентарные номера Версаля; письма она пишет за секретером, принадлежавшим Марии-Антуанетте...

Салон «Фрагонар» украшают полотна Жана Оноре Фрагонара и Франсуа Буше, photo © C.Recoura. Туалетный столик в спальне баронессы, photo © © Culturespaces. Гостевая спальня «Директория» декорирована расписными панно в «помпейском» стиле конца XVIII века, photo © C.Recoura Каменный сад, photo © C.Recoura

Aaron Messiah (1858–1940) – французский архитектор, строивший в Ницце и окрестностях. Среди его клиентов были богатые аристократы и даже коронованные особы, в частности, бельгийский король Леопольд II

213 МАРТ

ИНТЕРЬЕР

«Большой салон», или салон Людовика XVI. На полу – ковер мануфактуры Савоннери, заказанный Людовиком XIV для Большой галереи Лувра, photo © C.Recoura

В ее коллекции также есть ломберный столик и каминный экран из личных апартаментов последней французской королевы. Это служит определенной моральной компенсацией: ведь при всем богатстве Ротшильдов в узкий круг старинной аристократии они не вхожи из-за иудейского происхождения. Злые языки упрекают собрания мадам Эфрусси в отсутствии системы и определенного стиля. Но на самом деле объединяющее начало тут есть: это так называемый «стиль Ротшильдов» – все лучшее, что можно найти, от каждой эпохи. Коллекционирование – фамильная страсть, присущая как минимум трем поколениям. После смерти отца Беатрис, Альфонса де Ротшильда , его собрание голландской живописи пополнило залы Лувра... Баронесса коллекционирует не только предметы искусства, но и экзотических животных, и редкие растения. Ботаника – еще одна страсть, перенятая ею у аристократов XVIII века. Вокруг виллы задумано

214 МАРТ

разбить девять садов – флорентийский, провансальский, испанский, японский... Гвоздем программы должен стать, разумеется, французский сад, перед южным фасадом. Для его планировки используется уже опробованный метод – макет: сотни метров синей, серой и зеленой ткани имитируют воду, дорожки и газоны, а выкрашенные в зеленое конусы из картона и фанеры символизируют деревья и кусты; внутри каждого прячется по садовнику, и, стоя на террасе второго этажа, баронесса мановением трости «передвигает» партеры и боскеты... При этом она, должно быть, чувствует себя творцом этого маленького «затерянного мира» или как минимум капитаном: по форме французский сад подобен палубе трансатлантического лайнера. Справа по борту – залив Вильфранш, слева – бухта Болье-сюр-Мер, курс – в открытое море! Авантюра строительства заняла шесть лет 215 МАРТ

из жизни баронессы Эфрусси де Ротшильд. Но к 1912 году ее начинает одолевать типичная болезнь столь любимого ею XVIII века – скука. Вилла еще не закончена, сады разбиты вчерне, но основной эффект достигнут; «Иль-де-Франс» больше не может подарить никаких сюрпризов. Первая мировая война подводит черту под привычным жизненным укладом, укрыться от действительности за стеной иллюзий уже невозможно... Баронесса вспоминает о своем детище за год до смерти, в 1933 году. Не имея прямых наследников, она завещала виллу «Иль-де-Франс» и все свои коллекции, насчитывающие 5000 предметов искусства, французскому государству. И этот поистине королевский жест наконец ввел ее в пантеон знаменитых созидателей и строителей, которыми так богата французская держава. Пусть и посмертно. — .

ПРОМО

Мода для каждого уголка вашего дома

Стул Panton Chair Classic, Vitra

ХОРОШИЙ ВКУС ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ОДЕЖДЕ, НО И ВО ВСЕМ, ЧТО ЕЕ ОКРУЖАЕТ. ОСОБОЕ ИСКУССТВО  ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР, НЕ УСТУПАЮЩИЙ В ЭЛЕГАНТНОСТИ ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ ХОЗЯЙКИ. БЛАГОДАРЯ ОТДЕЛУ ДОМАШНИХ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ

E M P O R I U M ВЫСОКАЯ МОДА МОЖЕТ ПРОНИКНУТЬ В КАЖДЫЙ УГОЛОК ВАШЕГО ДОМА: ЗА ИНТЕРЬЕРНЫМИ ТРЕНДАМИ ЗДЕСЬ СЛЕДЯТ НЕ МЕНЕЕ ПРИСТАЛЬНО, ЧЕМ ЗА НЕДЕЛЯМИ МОДЫ.

Кресло и пуфик Vitra

Женский халат Etro

анная комната — место ежедневных священнодействий, место, где снимается усталось и забываются бытовые хлопоты. К выбору предметов, казалось бы, будничных, но соприкасающихся с вашей кожей по нескольку раз на дню, необходимо подходить ответственно. Именно в Emporium вы найдете и ласкающие кожу полотенца Designers Guild из самого качественного хлопка, и модные халаты Bellora и Etro, в которых так легко почувствовать себя голливудской кинодивой!

Мужской халат Bellora

осудный ряд дает вам возможность накрыть любой стол благодаря широкому выбору столовых принадлежностей: ложки, ножи, вилки от Carrs Silver England, итальянский хрусталь от Mario Cioni Italy и, разумеется, скатерти — только из последних коллекций! Особого внимания заслуживают сервизы L’Objet Portugal и Royal Crown Derby England — за элитным фарфором этих марок охотятся коллекционеры. А британский бренд Royal Albert England является поставщиком английского королевского двора, включая королеву Елизавету II и принца Уэльского.

Чайный сервиз Royal Albert England

амые модные предметы интерьера представлены настольными лампами, вазами, подсвечниками, коврами и рамками для фотографий, в которых мотивы европейской классики и модерна гармонично сочетаются с восточной роскошью. Несомненно, каждый предмет из Emporium вправе претендовать на статус фамильной ценности.

Ваза Artel

Настольная лампа Trussardi

Пр. Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, Emporium. Тел: +99412 464 0707

ПРОМО

PR VILERROY

Samar arkan and С В О С ТОЧ Н А Я С К АЗК А

амарканд! Город садов, красивых девушек, загадочных легенд и ярких красок... Его колоритный образ навеял дизайнерам марки Villeroy & Boch мысли о величественном, прекрасном, о старине и вечности, облаченной в тяжкие царственные наряды. Эти мысли четким золотым узором легли на тончайший белый фарфор, носящий гордое имя Samarkand. Характерная черта коллекции – вечно актуальная круглая форма, навевающая воспоминания о стиле 50-х годов. Она придает фарфору легкое настроение ретро, перекликающееся со стилем арт-деко. Каждый предмет коллекции снабжен своей собственной комбинацией тонких ступенчатых узоров, нанесенных на костяной фарфор мягкого, теплого оттенка слоновой кости и акцентированных золотом.

Collection SAMARKAND

ȉțȚȐȒȐ 9,//(52< %2&+ țȓ ǴȈȧ Țȍȓ ȗȘ ǫțșȍȑȕ ǬȎȈȊȐȌȈ Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS ZZZ LWDOGL]DLQ D] LQVWDJUDP 9LOOHUR\ERFKBEDNX

ПРОМО

С ОЛ Н Ц Е В Ч АС А Х Жорж Шевалье, художественный директор Baccarat с 1920 по 1970 г., двигал Хрустальный Дом в новую эру. Руку первого художника мануфактуры легко узнать по чистоте и геометрической четкости линий — поистине уникальная подпись мастера! В числе знаковых дизайнов мастера — Sun clock (часы-солнце, а не просто солнечные часы). Восхитительное «переиздание» этих часов в 2014 году стало для бренда знаменательным событием. Часы изображают Солнце, сверкание лучей которого переносит нас в страну волшебства, созданную великими масте-

THE SUN CLOCK, с ограниченным и пронумерованным выпуском в 25 копий, Maison Baccarat Paris. 2014 © Claude Weber для Baccarat

рами мануфактуры Baccarat. Дизайн этих часов был разработан в 1948 году. А вдохновил на их создание символ «Короля-Солнца» — Людовика XIV, использовавшийся при оформлении комнат и ворот его дворца. Эти часы были выставлены на открытии первого бутика Baccarat в Нью-Йорке, самым известным покупателем которого стал знаменитый драматург Артур Миллер, выбравший эти часы для квартиры на Манхэттене, где он жил со своей женой — великой Мэрилин Монро... По сей день не завершена воистину ослепительная история этого шедевра декоративного искусства. И до конца времен ему суждено отображать суть бренда Baccarat!

home collection W W W. B A C C A R AT. C O M

ȉțȚȐȒ %$&&$5$7 %(51$5'$8' țȓ ǴȈȧ Țȍȓ ȅȒșȒȓȦȏȐȊȕȣȑ ȌȐșȚȘȐȉȤȦȚȖȘ ,WDOGL]DLQ *URXS ZZZ LWDOGL]DLQ D] LQVWDJUDP %DFFDUDWBEHUQDUGDXGBEDNX

ПУТЕШЕСТВИЕ

МНЕ СНИТСЯ СОН... КАК БУДТО Я СИЖУ НА ТЕПЛЫХ ПА ЛЬМОВЫХ ДОСКАХ, ОПУСТИВ НОГИ В ПРОЗРАЧНЫЙ ОКЕАН. КОНЧИКАМИ ПА ЛЬЦЕВ ДОТРАГИВАЮСЬ ДО МОРСКОЙ ГЛАДИ, НАРУШАЯ ЕЕ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ. ОТ СВЕЖЕСТИ МОРЯ НЕМНОГО КРУЖИТСЯ ГОЛОВА . СТАРАЮСЬ НАЙТИ ТОЧКУ ОПОРЫ И ЦЕПЛЯЮСЬ ВЗГЛЯДОМ ЗА МА ЛЕНЬКИЙ БЕЛОСНЕЖНЫЙ КОРАБЛИК, НАДВОЕ РАЗРЕЗАЮЩИЙ ЛИНИЮ ГОРИЗОНТА . ЧТОТО ПРОСКА ЛЬЗЫВАЕТ МИМО, ЕДВА КОСНУВШИСЬ МОЕЙ НОГИ, И ПРОБУЖД АЕТ МЕНЯ ОТО СНА . ОПУСКАЮ ГОЛОВУ И ВИЖУ УСТРЕМИВШЕГОСЯ В ПУЧИНУ МА ЛЕНЬКОГО СКАТА , ПЛАВНО РАЗМАХИВАЮЩЕГО СВОИМИ РАСКЛЕШЕННЫМИ КРЫЛЬЯМИПЛАВНИКАМИ. КАЖЕТСЯ, Я НЕ СПЛЮ... Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДЕСЬ, НА МА ЛЬДИВАХ! ТЕКСТ ЕКАТЕРИНА БУЛГАКОВА ФОТО ПРЕССМАТЕРИА ЛЫ

альдивы — вкрапления коралловых островов в Индийском океане, тянущиеся вдоль юго-западного берега Индии. Заселены всего 200 из 1190 островов: половина из них, включая остров-столицу Мале, предназначена для местного населения, другие обустроены под гостиничные комплексы, большая же часть островов необитаема. Ученые датируют первые поселения людей на Мальдивах третьим тысячелетием до нашей эры. А в Европе об этом земном рае узнали только благодаря Марко Поло. Международный туризм начал развиваться на Мальдивских островах в 70-х годах

224 МАРТ

прошлого века. За сравнительно короткое время Мальдивы стали одним из наиболее популярных направлений среди молодоженов, любителей водных видов спорта — в частности, дайвинга — и людей, ищущих отдыха на природе и душевного уединения. На ресепшене нас по ошибке приняли за парочку молодоженов и по такому случаю вместо скромного забронированного бунгало предоставили нам виллу прямо на воде. Отрицать и возражать мы не стали... Совесть мучила меня ровно до того момента, как мы попали в нашу роскошную обитель с открытым джакузи на веранде и видом на пламенеющий

В 2009 году президент Мохаммед Нашид провел первое в истории заседание кабинета на дне моря, стремясь привлечь внимание к проблеме глобального потепления

закат. Виллы на воде стоят дороже, чем бунгало на берегу, но требуется время, чтобы привыкнуть к открытому пространству. Должна признаться, первые несколько ночей просыпалась в тревоге, высматривая за окном цунами, но заставала лишь бесконечное звездное небо. Соскользнувшие с небосвода звезды падали в море; ночным приливом их прибивало к берегу, и они сотнями маленьких лампочек облепляли сваи нашей виллы... Утром мне сказали, что это называется биолюминесценция — такое явление, в процессе которого фитопланктон производит свет. Но моя версия про звезды мне по-прежнему нравится больше.

С утра «моя вторая половина» отправился на урок по дайвингу. Инструктор сказал нам, что март — идеальное время для этого занятия. С января по апрель погода здесь солнечная, а вода прозрачная и теплая, даже ночью ее температура не опускается ниже 30 градусов. Недаром Мальдивы называют столицей мирового дайвинга! Необыкновенный мир коралловых рифов, теплые воды Индийского океана, богатое разнообразие морских животных, которых здесь насчитывается до 2000 видов, — словом, все условия для комфортного погружения в удивительное подводное царство... Преимущество

225 МАРТ

льдив ади Ма щ о л п н 99 % ет океа занима

ПУТЕШЕСТВИЕ

ода Основные источники дох туризм и о тв овс на=Мальдивах — рыбол природных атоллов, каковыми являются Мальдивы, в том, что здесь может заниматься дайвингом и новичок, и продвинутый профессионал. Мальдивские атоллы — это коралловые острова, оставшиеся от потухших подводных вулканов: верхушка такого вулкана разрушается в течение долгого времени, а уйдя под воду, оставляет лагуну, опоясанную кольцом из коралловых рифов. Природа каждого из них уникальна, но местные подсказывают, что наиболее живописные относятся к Северному Мале и атоллу Ари. Оставшись одна, нарушаю наш уговор не заходить в Интернет и отправляю статью своему редактору. Оставляю примечание, что лучше всего ее читать под Five Seasons — Bare Feet (feat Gushi), покидаю виллу и иду на сладкий кокосовый запах... Оказывается, на пляже делают кокосовое масло. Постижение местных кулинарных премудростей — само по себе отличное развлечение. Пристраиваюсь к группе только что прибывших немцев и наблюдаю за процессом. Джохар, гид из отеля, ловко щелкает кокосовую косточку — коричневый орех, который мы привыкли видеть лишь на полках супермаркетов, — и выгребает из нее мякоть с помощью специального приспособления. Образовавшуюся стружку заворачивает в марлю и выдавливает кокосовое молоко, которое после обжаривает

на сковороде. Молоко густеет и образует хрустящую стружку, похожую на печенье. Ее рассыпают по стаканчикам, добавляют ложечку меда и предлагают туристам. То, что остается на дне сковороды, и есть кокосовое масло. Бреду неспешными шагами по белоснежному пляжу и понимаю, что хруст кокосового печенья — единственный звук, который я слышу последние двадцать минут. Не видно ни отдыхающих, ни обслуживающего персонала, словно я на необитаемом острове. Именно в этот момент ко мне приходит понимание негласного девиза Мальдив: No news, no shoes. Место на краю света, где остаешься один на один с природой, с собой, а лучшие новости — это их отсутствие... Небо успело добавить оттенков розового в свою палитру, когда я вышла к главному бару. Я поняла, что за полдня успела обойти весь остров и вернуться к тому месту, где была утром. На веранде виллы меня ждал столик на двоих, ужин из тунца, запеченного с рисом, и бокалы с традиционным пальмовым напитком раа... —

226 МАРТ

Столица Мальдив — Мале — считается самой маленькой в мире, но одной из наиболее густонаселенных столиц

СТИХИЯ РОСКОШИ ИДЕЯ НИГЯР НАЗАРОВА ФОТО ПЯРВИЗ ГАСЫМЗАДЕ

Часы CARTIER, коллекция Rotonde Mystery, часы CARTIER, коллекция Tortue Perpetual Calendar, запонки CARTIER, часы JAQUET DROZ, коллекция The Twelve Cities

Часы ULYSSE NARDIN, Stranger

Часы ULYSSE NARDIN, коллекция Marine Chronograph Manufacture, запонки Ulysse Nardin

Часы JAQUET DROZ, коллекция The Twelve Cities, часы BLANCPAIN, коллекция Villeret, запонки CARTIER

Часы GLASHÜTTE, коллекция Sixties Часы BREGUET, коллекция Royal Marine

Часы OMEGA, коллекция Seamaster Annual Calendar, часы CARTIER, коллекция Rotonde Mystery Double Tourbillon

Часы CARTIER, коллекция Calibre Multi Time Zone, часы JAQUET DROZ, коллекция Petite Heure Minute запонки JAQUET DROZ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ БУТИКАМ CARTIER, ROYAL COLLECTION И GLAMPIRE TIME PIECES ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Платье KTZ

ФОТО FREDERIC ARANDA СТИЛЬ TAMER WILDE

Платье JEANCHARLES DE CASTELBAJAC, обувь CHRISTIAN COWANSANLUIS

Платье ROOPA, кафф HOUSE OF MALAKAI, ожерелье YAYOI JEWELLERY

Жакет CASSANDRA VERITY GREEN, топ ASHISH, шорты LUCILLA GRAY

Боди KIM SHUI, пояс ANITA NEMKYOVA

Платье KAASKAS, ожерелье KTZ

Жакет, юбка и очки JEANCHARLES DE CASTELBAJAC

Платье ADA ZANDITON

Жакет и брюки KTZ, очки - собственность стилиста МАКИЯЖ FABIO GOMES @ SLR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ MAC COSMETICS, ВОЛОСЫ JORDAN BRUMANT, МОДЕЛИ KATRINA LILWALL

P L AY L I S T

умиротворяющая – музыка звучит на

Надо ли говорить, что раз уж речь зашла о стихиях, то без музыки тут не обойтись? Воспламеняющая, леденящая, сотрясающая и

всех регистрах, оставаясь незаменимым

проводником энергии во всех

ее проявлениях.

MUSIC IS ELEMENT PL AY

PAUSE

REWIND

FORWARD

REPEAT

STOP/E JECT

MARK RONSON  UPTOWN SPECIAL (2015)

GORGON CITY  SIRENS (2014)

AMY WINEHOUSE  BACK TO BLACK (2006)

JAMIE WOON  MIRRORWRITING (2011)

Не обделенный звездным вниманием продюсер Марк Ронсон наконец-то взялся и за свой релиз. Только у него и только в этом альбоме Бруно Марс может подражать Джексону; Mystikal – орать, словно Fatman Scoop, одержимый духом Джеймса Брауна, а достигнув последнего трека, можно услышать узнаваемый голос легенды соула – Стиви Уандера. И все это под соусом фанка и диско, с элементами звучания скорее 70х, чем 80-х. Uptown Special – это летнее приключение, которое иногда приятно пережить чуть пораньше...

Лондонский дуэт Gorgon City, очевидно, решив, что современная клубная музыка зашла слишком далеко, в этом альбоме обратился к полным теплоты элементам былых стилей электроники. Тут и песчинка доброго старого техно, и капелька garage, и немного от deep house, плюс буйный дабстеп и минимальный солнечный вокал... Каждый трек – словно музыкальное воплощение природных сил. Какие-то иные силы намекают, что намечается их выступление и в Баку!

Нельзя вспоминать Марка Ронсона и не упомянуть его любимицу! Ведь именно с «зутонской» Valerie в альбоме Ронсона началась карьера распущенной бунтарки Эми Уайнхаус. И именно Ронсон создал то неповторимое сочетание вокала Уайнхаус и мягкого поп-соул ее группы, которое почти тут же было признано каноническим. Back to Black – хорошая музыка о плохих вещах. Кстати, Эми считала, что самая большая ошибка, какую могут совершить родители, – это зачать ребенка под плохую музыку...

Дебютный альбом еще одного представителя Туманного Альбиона. Сын шотландки и малайзийского китайца одарен уникальным душевным тембром, которым с успехом воспользовался при создании Mirrorwriting. Песни Вуна – это молитва океана, отраженная стихами в душе певца. Одним словом, Великобритания!

Т Е К С Т D J PA N C H O Ф ОТО П Р Е СС  М АТ Е Р И А Л Ы

246 МАРТ

КНИГИ

СТИХИЙНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ Н

АК АНУНЕ НОВРУЗА ОТМЕЧАЮТСЯ ЧЕТЫРЕ ВТОРНИК А ЗИМЫ (ИЛАХЫР ЧЕРШЕНБЕ), ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОДЕ, ОГНЮ, ВОЗДУХУ И ЗЕМЛЕ. К А Ж Д АЯ СТИХИЯ ОБРЕТАЕТ СИЛУ И ЗНАЧИМОСТЬ В СВЯЗКЕ С ДРУГИМИ  ТОЧЬВТОЧЬ К АК В ДЕТСКОЙ ИГРЕ «К АМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА». ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ НОВРУЗА УХОДИТ В ДОПИСЬМЕННУЮ ЭПОХУ. НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ НАМ ОБРАТИТЬСЯ К КНИГАМ В ПОИСК АХ СТИХИЙ. Т Е КС Т

Н И Д Ж АТ

М А М Е Д О В

Ф ОТО

Т И МУ Р

Н А Д Ж АФ О В

РЭЙ БРЭДБЕРИ

ЭРИК ДЭВИС

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

ДЖ.М.КУТЗЕЕ

451 ПО ФАРЕНГЕЙТУ

ТЕХНОГНОЗИС: МИФ, МАГИЯ И МИСТИЦИЗМ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

СОЛЯРИС

ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ МИХАЭЛА К.

Действие романа происходит в космосе, на планете Солярис, покрытой мыслящим Океаном. Уникальная особенность Океана в том, что он способен материализовать грезы, воспоминания, фантазии своих исследователей. Прибывший на станцию психолог Крис Кельвин после череды странных происшествий, вроде материализации своей давно умершей жены, принимает решение все-таки остаться на станции.

Герой романа родился с умственными и физическими дефектами. Многие его из-за этого отвергают, но садовник Михаэл живет в относительной гармонии, благодарный каждому солнечному дню, как те цветы и деревья, за которыми он ухаживает. Война вынуждает его бежать на отдаленную заброшенную ферму, где он мечтает посвятить жизнь возделыванию земли и выращиванию тыкв. Потерю в пути больной матери в финале восполняет обретение Материприроды, принимающей героя в свое лоно. —

451 градус по Фаренгейту– температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Роман о мире, в котором пожарники не тушат огонь, а разжигают его, причем разжигают из... книг. О мире, провозгласившем своим идеалом Скорость, в котором медленная езда на автомобиле или ночная прогулка под звездным небом расцениваются как преступление и караются законом, а вечерняя беседа в кругу семьи стала чем-то из ряда вон выходящим.

Стихия этого захватывающего научно-популярного издания – Технологии. Да-да, в наше время технологии – такая же стихия, как, например, воздух. Дэвис описывает современные реалии, современного человека в терминах процессуальности: «Мы являемся прежде всего существами вибрирующих ощущений, плывущими в бескрайнем море пульсирующих волн, которые бьются и резонируют между синапсами нервной системы и отдаленнейшими звездами Вселенной».

248 МАРТ

CINEMART

НА ГРЕБНЕ ПРЕМЬЕР Т Е КС Т

Л Е Й Л А

С УЛ ТА Н З А Д Е

Ф ОТО

П Р Е С С  М АТ Е Р И А Л Ы

6 МАРТА

19 МАРТА

ЗОЛУШКА 3D

ДОМ

Ставшая хрестоматийной сказка о Золушке теперь в 3D формате. Сюжет все тот же: доброй, скромной, работящей Элле (Лили Джеймс) приходится сносить издевательства мачехи – леди Тремэйн (Кейт Бланшетт) и ее дочерей Дризеллы и Анастасии. Словом, никаких неожиданностей, все как положено: фея-крестная (Хелена Бонэм Картер), принц, туфелька и хеппи-энд. Но уже с эффектом присутствия. Так что попросите сидящего рядом ущипнуть вас, если вдруг потянетесь за хрустальной туфелькой...

Новая анимационная история от студии DreamWorks! Инопланетная раса бувов захватывает Землю и «ради блага самого же человечества» начинает помещать людей в резервации. Но находчивой девочке по имени Дар (говорящей голосом Рианны) все же удается сбежать. В бегах ей встречается самый несносный був, по имени О, ставший изгоем среди своих, с которым ей – не без помощи летающего автомобиля – суждено спасти планету.

19 МАРТА

АМЕРИКАНСКИЙ СНАЙПЕР

ДИВЕРГЕНТ. ГЛАВА ВТОРАЯ: ИНСУРГЕНТ 3D

Само название, да и культовый режиссер в титрах (Клинт Иствуд) обещают самое, что ни на есть американское кино. Сценарий основан на мемуарах четырежды командированного в Ирак американского солдата Криса Кайла (Брэдли Купер) и воспоминаниях его жены. За голову Криса, рекордсмена по количеству уничтоженных им врагов, и прозванного за это «Шайтаном из Рамади», иракские власти назначают награду в 20000$. Но трагические коллизии в судьбе героя проявляются не на войне, а по возвращении домой… $320 млн. проката и шесть номинаций на Оскар – достаточно веские причины для похода в кино!

Вторая часть экранизации романа-антиутопии Вероники Рот «Избранная» разворачивается в разрушенном апокалипсисом Чикаго. Обязательное разделение на фракции с 16 лет подразумевает стирание всякой индивидуальности, против чего и восстает главная героиня – Беатрис Приор (Шейлин Вудли). Выбрав фракцию Бесстрашных и новое имя, Трис восстает против системы, ставшей причиной гибели ее близких. Но основная борьба разворачивается в душе самой героини....

WWW.28CINEMA.AZ 250 МАРТ

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ SCAVIA

Лейла Раджабова, Афа Асланова

Лала Балаогланова, Лейла Сафарова, Фульвио Мариа Скавиа, Вафа Сулейманова, Кямаля Ибрагимова

феврале в Баку в отеле JW MARRIOTT ABSHERON BAKU прошла презентация новой коллекции итальянского ювелирного дома Scavia. Знаменитый бренд, представленный изысканными классическими украшениями, является одним из мировых титанов высокого ювелирного искусства. Об уровне и качестве изделий Scavia красноречиво свидетельствуют имена клиентов, среди которых: Элизабет Тейлор, Шэрон Стоун, Мерил Стрип, королева Таиланда, семья японского императора и другие известные лица. На открытии присутствовал внук основателя марки, арт-директор и 15-кратный обладатель высшей награды в ювелирной отрасли Diamond International Award Фульвио Мариа Скавиа. —

Тунзаля Бакиханова, Лала Багирова, Фульвио Мариа Скавиа, Айнур Агасиева

252 МАРТ

«АЛИ И НИНО»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА КИНОВЕРСИИ РОМАНА

Мариа Вальверде, Адам Бакри, Лейла Алиева, Азиф Кападиа, Кристофер Хемптон и Крис Тикье

Центре Гейдара Алиева состоялась прессконференция, посвященная презентации начала съемок художественного фильма по известному роману Курбана Саида «Али и Нино». Фильм воссоздаст быт столетней давности. На вопрос журналистов, почему был выбран именно этот роман, вице-президент Фонда Гейдара Алиева и исполнительный продюсер фильма Лейла Алиева ответила, что это не просто прекрасный роман о любви, но и книга, подчеркивающая, насколько важно для Азербайджана быть независимым. На презентации выступили: режиссер-постановщик фильма Крис Тикье, режиссер картины Азиф Кападиа и сценарист Кристофер Хемптон, отметивший, что необычный сюжет произведения вызвал у него особый интерес. На конференции также были представлены исполнители главных ролей: Нино – актриса Мариа Вальверде, известная по фильму «Три метра над уровнем неба», и Али – Адам Бакри. —

Мариа Вальверде, Лейла Алиева и Адам Бакри

253 МАРТ

АДРЕСА

PASHA TRAVEL пр. Нефтчиляр, 91 тел.: +994 (12) 497 10 90 факс: +994 (12) 497 69 34 28 CINEMA ТРЦ 28 Mall, 4 этаж тел.: +994 (12) 505 84 09

DIOR пр. Нефтчиляр, 105 тел.: +994 (12) 437 62 02DVF

ARMOURCOAT ул. К.Рагимова, 17 тел.: +994 (12) 465 72 75

PORT BAKU MALL пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 437 62 02

BACCARAT ул. 28 Мая, 2 тел.: +994 (12) 598 15 18/17

ELLUXUS ул. 28 Мая, 28С тел.: +994 (12) 493 89 89/86

BALENCIAGA Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 28

ЕMPORIO ARMANI Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 22 ул. Расула Рзы, 1/16 тел.: +994 (12) 498 18 08

BANK TECHNIQUE пр. Ататюрка, 1107-й квартал тел.: +994 (12) 447 77 44 BVLGARI ул. А.Алиева, 1 тел.: +994 (12) 437 62 32 CARTIER ул. 28 Мая, 2 тел.: +994 (12) 493 89 29 CELINE пр. Нефтчиляр, 25A тел.: +994 (12) 437 39 36 CHAUMET пр. Нефтчиляр, 13B тел.: +994 (12) 437 03 20 CHELEBI FURNITURE ул. У.Гаджибейли, 151 тел.: +994 (12) 505 05 51 CHOPARD ул. З.Алиевой, 41 тел.: +994 (12) 493 02 08 CHLOE Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 DALLOYAU пр. Нефтчиляр, 111

EMPORIUM PORT BAKU пр. Нефтчиляр, 153 тел.: +994 (12) 464 01 00/02/03 моб.: +994 (50) 283 50 00/05/50

ROYAL COLLECTION ул. Ниязи, 5B тел.: +994 (12) 492 76 56; пр. Бюльбюля, 30 тел.: +994 (12) 493 40 84 SALVATORE FERRAGAMO пр. Нефтчиляр, 15С тел.: +994 (12) 493 18 15 SCOOP EMPORIUM ул. Г.З. Тагиева, 2 тел.: +994 (12) 497 24 23 SPORTMAX Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 50 ST JOHN Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 30

ESCADA ул. З.Алиевой, 53А тел.: +994 (12) 493 33 96

STELLA MCCARTNEY Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 16

GLAMPIRE ул. З.Алиевой, 41 тел.: +994 (12) 499 86 96

TODS пр. Нефтчиляр, 113 тел.: +994 (12) 598 31 13

HARVEY NICHOLS пр. Тбилисский,35

TOUS пр. Бюльбюля, 3 тел.: +994 (12) 493 24 81

IDEA FURNITURE STORE ул. У.Гаджибейли, 77А тел.: +994 (12) 498 96 60/61 KAPITAL BANK ул. Физули, 71 тел.: +994 (12) 598 12 95 ROBERTO COIN ул. Р. Бейбутова, 15 тел.: +994 (12) 493 02 08 MAX MARA Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 50

254 МАРТ

TORY BURCH Port Baku Mall пр. Нефтчиляр, 151 тел.: +994 (12) 464 07 26 VILLEROY&BOCH ул. 28 Мая, 6 тел.: +994 (12) 498 03 33 пр. Г.Джавида, 22 тел.: +994 (12) 510 91 26 VISSIONNAIRE BAKU ул. У.Гаджибекова, 35/35-2 тел.: + 994 (12) 598 13 18

С К Р Ы Т Ы Й ТА Л А Н Т

My mother — my angel ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ МИРА

отоработы Джавидана Ахундова, проживающего в Москве, с каждым днем набирают популярность, а неоднозначная и несколько эпатажная личность самого фотохудожника вызывает бурю эмоциональных откликов в Интернет-пространстве. Откуда и с каких пор у него появился интерес к фотографии, есть ли специальное образование? Эти вопросы Джавидану задают не впервые и не случайно. Его удивительный талант подмечать то, чего не удается другим, сродни настоящему искусству. «Академического образования нет, — шутит он в ответ, — только практическое». Впрочем, есть и академическое, правда, несколько иного профиля — Академия при Президенте Азербайджанской Республики, — и даже магистратура: Maastricht School of Management, специальность «политическое управление; бизнес, администрация»... Присутствие творческой составляющей, видимо, гармонизирует внутренний мир будущего управленца. С его точки зрения, фотографии — это проявление инстинктивной потребности самовыражения, отчаянная попытка остаться в умах и сердцах, поборов тем самым смерть (!). Свое творчество сам Джавидан считает всего лишь констатацией личного отношения к красоте, изобразительной проекцией своего понимания мира. Его главная вдохновительница — мама, о чем красноречиво свидетельствует тату «My mother — my angel» у него на теле. Источником вдохновения для фотохудожника Ахундова всегда был сам человек, его психология и геометрия физического тела, а также природа и ее величие. И еще — желание создавать некие новые, вне устоявшихся шаблонов, визуальные образы. Его в равной степени интересуют биохимия и индийская философия, медитация, фестивальное кино и современное искусство. Главное для него в творчестве — обрести собственный стиль, не теряя при этом самокритичности. А в жизни... Он — в поиске и не собирается останавливаться на достигнутом. —

256 МАРТ