Revista de viajes Magellan Nº6 by Revista Magellan

magellan De viajero a viajero

Año 1 - Junio 2015

Dublín fusión perfecta de folclore y naturaleza

Oporto

cátaros fortalezas que desafían la historia

dulce añejo y con carácter

mallorca

Mónaco

palma, una ciudad para saborear despacio

Belleza más allá del lujo

Etiopía El origen de los tiempos

magellan De viajero a viajero

Año 1 - Junio 2015

Editorial duBlín fusión pErfEcta dE folclorE y naturalEza

oporto

cátaros

Año 1 - Nº6 - Junio 2015 Publicación de periodicidad mensual

fortalEzas quE dEsafían la historia

dulcE añEjo y con caráctEr

mallorca

mónaco

palma, una ciudad para saBorEar dEspacio

BEllEza más allá dEl lujo

Etiopía El origEn dE los tiEmpos

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@edinext.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Marketing y publicidad Sergio Permanyer publicidad@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraiso redes@magellanmag.com Han colaborado en este número Carlos R. Galindo Yolanda Peris Pia Davidsen Carmen Vila Dardé Nuria Benito Raya Laura Burguete Trujillo Suscripciones suscripciones@magellanmag.com Desde el menú Suscripción de la App accede a compartir tus datos y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de ‘Magellan’. info@magellanmag.com www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Etiopía (Carlos R. Galindo)

Seis meses viajando

n este mes de Junio cumplimos nuestros primeros seis meses recorriendo el mundo de la mano de un buen número de viajeros que han querido compartir con nosotros los relatos y las imágenes de sus viajes. En este número en el que podréis disfrutar con nosotros de destinos como Mallorca, Oporto, Mónaco, o Dublín, recorrer la ruta de los Cátaros o emocionaros sin lugar a dudas con Etiopia, os vamos a explicar también algo más sobre nosotros y sobre los amigos que hasta la fecha han compartido sus viajes desde Magellan. Desde estas líneas queremos daros las gracias a todos aquellos que habéis participado con vuestras historias llevándonos a conocer destinos soñados, o lugares que ya conocíamos pero que hemos visto de manera diferente gracias a otro punto de vista, a otra perspectiva, a otra manera de contar las cosas. En los viajes, como en la vida, nada es igual para todos y el mismo lugar se percibe de manera completamente diferente en función de la sensibilidad de la persona que lo recorre. En seis meses hemos recorrido el mundo de punta a punta, pero aún nos quedan muchos destinos a los que soñamos llegar. Por ese motivo también queremos aprovechar estas líneas para animar a los que nos leéis cada mes a que os decidáis a contarnos vuestro próximo viaje. En las próximas páginas descubriréis que compartir vuestro relato es muy fácil....

Paradores, hoteles mĂĄgicos para vivir EspaĂąa.

Sumario

18 28

6 Noticias Repasamos algunos de los eventos de la

donde todo nació 18 Etiopía, Descubrimos la realidad de un país en que conviven más de 94 millones de personas entre enigmas, etnias y paisajes vírgenes.

agenda mundial y descubrimos cuales son los países más atractivos para el turista. mejor foto de mi viaje 8 La Este mes visitamos en lago Ness, en

días en Dublín 28 Cuatro Música, cultura, ocio, buena cerveza, vita-

Escocia; la histórica Toledo, en España; Toulouse, en Francia y la frenética Nueva York.

lidad y sobretodo aire fresco. Bailamos al ritmo de la capital irlandesa y alrededores.

Sumario

52 62

puro Mediterráneo 40 Palma, Arte, playas, historia...Recorremos la capi-

a los cátaros 52 Descubriendo Extendido con fuerza por todo el Lan-

tal de Mallorca de la mano de una viajera que no supo resistirse a sus encantos.

guedoc el catarismo ha dejado preciosos castillos y pueblos en esta región francesa.

un lujo al alcance de todos 46 Mónaco, Nos paseamos entre sus hoteles, tiendas

dulce, añeja y con carácter 62 Oporto, Catamos las riquezas de esta ciudad portu-

y calles peatonales de ensueño bajando lentamente hasta el mar, su mejor tesoro.

gesa, célebre por sus vinos, bohemia por sus calles y bella por su situación privilegiada.

Noticias

Waterloo, la caída del emperador Si hay un año para recorrer los 90 Km. que componen la histórica Ruta Napoleón, en Bélgica, es 2015, año en que se conmemora el bicentenario de la batalla de Waterloo. La ruta reconstruye la campaña de 1815 que llevó al emperador francés a la derrota en una batalla que cambiaría la historia de Europa, y que se revive a gran escala del 17 al 21 de junio en el marco de los fastos actos del bicentenario. Info: waterloo2015.org

El autor del artículo sobre Chernobil ganador del sorteo de Magellan Enric Gili, autor del relato sobre Chernobil que publicamos el pasado mes de mayo, ha sido el ganador del fabuloso kit de Maletas Gladiator - Vogart - John Travel en el sorteo realizado a través de nuestra página de Facebook entre todos los viajeros que enviaron el relato de su viaje a Magellan. En las próximas páginas informamos sobre una nueva promoción de Magellan para que otros viajeros que quieran enviar las historias de sus viajes puedan optar a fabulosos regalos. Desde aqui felicitamos a Enric y le animamos a que siga viajando y compartiendo sus experiencias con nosotros.

Noches de verano en Madrid de lujo con los #EurobuildingDJmoments Desde el pasado 9 de abril el hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid acoge todos los jueves los #EurobuildingDJmoments, sesiones de música en directo con temática diferente cada semana en que los asistentes pueden disfrutar de los mejores cócteles de la ciudad, de mano del mejor ‘Bartender’ de España y de renombre internacional, Diego Cabrera, y del menú de tapas del restaurante DOMO, diseñadas por el chef de dos estrellas Michelin Paco Roncero, siguiendo la temática de las sesiones. soundcloud.com/eurobuildingdjmoments

Noticias Verona-España, conexión directa a la ciudad de Romeo y Julieta

Top 10 calidad turística Acogedores e idílicos. Estos son los 10 países que mejor satisfacen las expectativas y necesidades del turista según el último informe del Foro Económico Mundial.

Conocer la ciudad escenario de las disputas entre los Capuleto y los Montesco shakesperianos será, a partir del próximo verano, más fácil para los turistas españoles gracias a la inauguración de dos líneas directas entre la ciudad italiana y las ciudades españolas de Madrid (con Iberia Express) y Barcelona (a través de Vueling). Y es que Verona y, sobretodo, el territorio de la familia “Della Scala” son, pese a contar con un gran numero de atractivos, poco conocidas por los españoles. Una tendencia que se espera cambie con este enlace directo.

El hotel más grande del mundo, próximamente, en La Meca La Meca se afianza como destino turístico gracias a los dos millones de musulmanes que la visitan cada año en su peregrinación. Son muchos los hoteles edificados para acoger al creciente número de peregrinos, y en 2017 se sumará uno más: será el Abraj Kudai que con 12 torres, está llamado a ser el hotel más grande del mundo gracias a sus 10.000 habitaciones.

España. Gana gracias a sus recursos culturales e infraestructuras, y su adaptación a los hábitos digitales.

Francia. Infraestructuras y servicios de información hacen del país uno de los más ‘fáciles’ para el turista.

Alemania. Han sumado en positivo el ambiente de negocios, la salud e higiene, y su apertura internacional.

EE UU. Sus recursos naturales y complejos aéreos han valido más que sus criticadas restricciones con los visados.

Reino Unido. Puntúa alto por su entorno empresarial y su más que acertada política de comunicaciones.

Suiza. Es número uno en infraestructuras, pero se queda en el sexto puesto por sus precios poco competitivos.

Australia. Sus recursos naturales, de ocio y entretenimiento están muy bien valorados por los turistas.

Italia. Es el quinto país más visitado del Mundo y primero en Patrimonio Mundial. Entra por méritos propios.

Japón. Su apuesta por mejorar los recursos culturales y potenciar los viajes de negocios ha surtido efecto.

Canadá. El mejor en servicios aéreos, puntuó alto en recursos naturales, es décimo debido a sus altos precios.

La mejor foto de mi viaje

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Anna Sabatés Barcelona Escocia. Cuesta llegar, pero una vez se logra, es apabullante. No es de extrañar que el lago Ness sea de los más célebres del mundo. La verdad es que navegando por sus aguas, negras debido a la profundidad de las montañas que forman el lago, es fácil imaginar historias de monstruos acuáticos.

Rosa Martín Cuenca Toledo. Antigua sede de la Corte de Castilla, la ciudad de Toledo es hoy una joya para los amantes de la historia. Su alcázar, situado en la parte más alta de la ciudad ha sido partícipe de muchos episodios importantes del medievo hasta la Guerra Civil Española.

La mejor foto de mi viaje

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Marina Villar Jaén Toulouse. Mercadillo de domingo en la ‘Place du Capitole’, el edificio que alberga hoy en día la sede del ayuntamiento de esta localidad del Sur de Francia. En verano es fácil pasear por las calles peatonales anexas entre artistas callejeros mientras se saborea una buena crêpe de queso.

Marta Fdez. De Piñar Barcelona Nueva York. Luces, bullicio, tráfico, movimiento y siempre esos enormes rascacielos. Por más que veamos una y otra vez su ‘skyline’ en películas y series, sus calles y su ritmo sorprenden siempre al natural. Le pasa hasta al turista más reticente, créanme.

Hello viajeros!

ANDORRA BARCELONA Cﾃ，ERES OVIEDO VALENCIA

atiramhotels.com

Seis meses de Magellan Gracias a todos los que estĂĄis compartiendo vuestros viajes con nosotros. A travĂŠs de vuestros escritos y fotografĂas, estamos recorriendo el Mundo #deviajeroaviajero

seis meses de magellan

#deviajeroaviajero

Ellos ya nos han contado su viaje

Ferran Cabellos

Sandra Peris

José M. Estébanez

Yolanda Peris

Gonzalo Paraiso

islandia

Eliane De Bois Claudia Martí dublín londres

Belén Gómez

canada nueva york

chicago

bélg Santiago de donostia compostela

catar oporto Madrid Sevilla Cabo de Gata

filadelfia

Jarobin G. Gilbert

Laura Burguete

Maria Farran Galapagos

Victor Caballero

Núria Jar perú

James Stuart Josep Gutiérrez Matilde Gordero

Nuria Benito

chile

Patagonia

Mauricio Gallardo

Javier Perez

Enric Gili

seis meses de magellan

#deviajeroaviajero

... ahora ¡esperamos el tuyo!

Karel de Koster

Carmen Vila

Isabel Pascual

Mª Carmen Fabregat

Ernesto Pascual

Mari Huertas

Marta Gascón praga

Chernobíl

lgica

budapest Burano monaco

cataros palma

Sicilia

Montse Del Peral Ana García

turquía

nepal

jordania india

catar marsa

Vietnam etiopia

Jordi Matamoros

kenia tanzania

Giovanni Marchi

Elisabet Rickard Allan Fortuny

Carlos R. Galindo

Pia Davidsen

Daniela Morreale

Elia Fernandez

Cati Herrero

Javier Romero

seis meses de magellan

#deviajeroaviajero

“Al principio me costó lanzarme a escribir, pero luego uno le coge el gusto. Aprendes muchas cosas buscando información.¡Ya estoy pensando en el siguiente artículo!” Karel de Koster

“Nos lo pasamos en grande redactando el artículo juntas. Es curioso ver como cambia la percepción de un lugar según la persona, ¡y que recuerda cada una como especial!” Ana García y Montse del Peral

“Disfruté mucho en Filadelfia y me daba pena olvidar ciertas cosas, por eso quise participar. Cuando escribes te vienen a la mente muchos momentos. ¡Luego lo difícil es acotar!” Maria Farran

seis meses de magellan

#deviajeroaviajero

“Realmente hace ilusión ver tu viaje en una revista, con tus fotos y tu texto todo bien puesto. Es un buen recuerdo y un magnífico ejercicio. ¡Se la enseño a todos mis amigos!” Javier Romero

“Me gusta la idea de la revista, pero me daba reparo salir. Me atreví y la verdad es que luego leyendo mi artículo ¡quería volver a Andalucía! ¿Y ese es el objetivo, no?” Victor Caballero

“Siempre que viajo escribo un diario con anotaciones para recordar los detalles y sensaciones. Convertirlas en artículo ha sido la mejor forma de compartirlas y darles utilidad” Pia Davidsen

seis meses de magellan

#deviajeroaviajero

Compartir tu viaje es muy fĂĄcil:

DiseĂąo: Alba Fernandez Rella - albafrella.wordpress.com

Envíanos el relato de tu viaje junto a las mejores fotos y participa en el sorteo de esta fantástica caja regalo de Paradores Entra en www.magellanmag.com, accede a la sección “Tu Viaje” y sigue las instrucciones para el envío del material. Entre todas las historias que recibamos antes del 15 de julio 2015 sortearemos la caja regalo de Paradores “Una noche para deleitarse“.

+info

Caja regalo Paradores ‘Una noche para deleitarse’ Una noche, para una o dos personas, en habitación doble estándar, en régimen de media pensión, en uno de los 94 Paradores repartidos por toda España.

Etiopía, donde todo nació Origen de la humanidad, paraíso verde, tranquilo y enigmático en que el tiempo transcurre lento. Un lugar para perderse y descubrirse Texto y fotos Carlos R. Galindo Fecha del viaje Febrero 2014

tiopía, ese paraíso por descubrir. Un país abierto, generoso, noble, un destino con 3.000 años de historia que despunta altivo en el cuerno de África. En la antigua Abisinia lo simple se convierte en eterno y a cada paso se intuyen mil y un secretos aún sin desentrañar. De ese inmenso lugar me enamoró la luz, que brilla como en ningún otro rincón del mundo, su naturaleza -agreste y salvaje-, la hospitalidad de sus gentes, sencilla y sincera, pero de corazón, los abruptos contrastes entre el norte -rocoso y seco- y el sur, esplendoroso, verde y vivo. Uno de los últimos reductos en el que las tribus primitivas aún mantienen tradiciones ancestrales y en el que el tiempo parece haberse detenido. En este confín desconocido se aprecia el orgullo de sus hombres –es el único país de África que nunca fue colonizado pese a la fugaz ocupación italiana- y el porte de sus bellas mujeres, cuya mirada intimida al improvisado turista. Si se hurga más en las entrañas de la tierra, aparecerán los vestigios del imperio salomónico, reliquias antiquísimas, iglesias excavadas en la roca y curiosas colonias rastafaris, que alimentaron la leyenda del inmortal Bob Marley, máximo exponente de la música reggae. Caminar por Etiopía no es fácil. Implica alejarse de la comodidad, abrirse a lo inesperado y vivir la realidad de un país de más de 94 millones de personas en el que se hablan 83 lenguas distintas y hasta 200 dialectos. La pobreza salta a la vista pero no la miseria –no confundir, no es lo mismo–. Los etíopes no

tienen nada o tienen muy poco pero siempre caminan erguidos, serenos y orgullosos. El pasado les pertenece. La historia de la humanidad no se entiende sin este lugar, que es el origen de todo. Allí se encontró a Ardi, un homínido que vivió hace 4,4 millones de años y cuyos restos fueron hallados en 1994. Antes apareció el fósil de Lucy, de 3,2 millones de años. Pero también es el lugar donde

se confunden mito y realidad; en su historia resuenan ecos bíblicos, como la leyenda de la reina de Saba –mencionada en la Biblia- que, se dice, habitó en Aksum, donde un viejo monje custodia aún hoy el Arca de la Alianza con las Tablas de la Ley. Otro de los misterios inextricables es el de las iglesias excavadas en Lalibella, un lugar sujeto a todo tipo de especulaciones que

guarda un secreto último, todavía sin aclarar por historiadores, científicos y arqueólogos. Como por arte de magia aparecen 12 iglesias excavadas en la tierra profunda, de arriba hacia abajo, cuyo techo se deja ver a ras de suelo, cinceladas no se sabe muy bien cómo, en enormes bloques únicos de durísima roca volcánica de hasta 15 metros. Son autenticas catedrales subterráneas donde los fieles, tal como ocurre hoy día, rezan sus plegarias y salmodias en un lenguaje ininteligible, el ge’es, el idioma del antiquísimo reino de Aksum -conviene recordar que Etiopía fue la segunda nación del mundo en adoptar el cristianismo, después de Armenia, allá por el siglo IV-. No deje de visitar las de Biet Medhani Alem, de muros rosáceos y la de Biet Ghiorgis, con su impresionante cubierta en forma de cruz griega. La

DNI del viajero Nombre: Carlos Ramón Apellidos: Galindo Ayllon De: Barcelona (España)

Hay quienes van a los lugares y solo miran. Otros, en cambio, ven. No le quitemos importancia a las palabras. Mi profesión me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo pero es la curiosidad la que me ha abierto las puertas a mundos lejanos, a costumbres diferentes, a paisajes infinitos… Es verdad, lo admito, echo mano de la hemeroteca para sintetizar pensamientos universales: “El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página” (San Agustín). Pero puestos a elegir, me quedo con una de las muchas frases que escribió ese viajero infatigable que fue Mark Twain, uno de los héroes de mi niñez. “Dentro de veinte años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre”. Pero, sobre todo, recuerda: un buen viajero, nunca tiene planes predeterminados ni tampoco un destino claro. Solo viaja, camina, respira, estrecha lazos, intercambia miradas, siente… Viajar es vivir.

leyenda atribuye la construcción de esas iglesias a los ángeles. A la luz de las velas se arremolinan aún hoy los fieles detrás de sacerdotes y enormes cruces de bronce, un rito que sigue inalterable al paso de los siglos. Por cierto, sepa que los monjes nunca miran a los ojos de los turistas. Muchos de ellos se han quedado ciegos a causa de los flashes de las máquinas de fotografiar. Si usted es un verdadero aventurero, atrévase y viaje en transporte público. Es una experiencia que no olvidará fácilmente. Eso sí, un consejo: diríjase muy temprano a la terminal para asegurarse un billete ya que

“Caminar por Etiopía no es fácil. Implica alejarse de la comodidad, abrirse a lo inesperado” los pasajes se venden con antelación y, por supuesto, los asientos no son numerados. Cuando el autobús esté completo, se pondrá en marcha. Yo lo hice durante más de 10 horas rumbo a la ciudad de Gondar, el camelot africano, un impresionante enclave compuesto por palacios, puentes, pasadizos y seis castillos… ¡de estilo medieval! Sorprende que aún hoy conserven todo su esplendor. Un apunte: Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, se inventó Gondor, la ciudad de la piedra, basándose en el nombre y las características de Gondar. Se dice que en esta ciudad llegaron a vivir 60.000 personas, siendo la segunda más poblada del mundo en el siglo XVII.

Aconsejo encarecidamente acercarse a Bahar Dar, uno de los principales centros urbanos del país y punto de partida para la obligada visita a las cataratas del Nilo Azul. Más tarde, hay que darse un paseo en lancha por el lago Tana para acercarse a los 17 templos que fueron edificados en algunas de las 30 islas. La visita la dirige un monje y tiene algo de ceremonial y místico. Antes de viajar hacia el sur, hagamos una parada en la capital, Addis Abeba, situada a casi 3.000 metros de altitud. Una sola palabra

define a esta ciudad: caos. Pero detrás de ese caos, se esconde la ciudad sede de la Unión Africana y uno de los destinos preferidos por diplomáticos y empresarios. Pese a que aún se pueden advertir los rastros del pasado comunista, la incipiente modernidad está penetrando con una fuerza inusitada. No le sorprenda ver a cabras pastando junto a un centro comercial. Forma parte de la imagen de la ciudad. Y para comer, dese una vuelta por el restaurante Castelli, parada obligada, en el que podrá posar junto a una fotografía

de Angelina Jolie y Brad Pitt. Estuvieron en ese lugar cuando adoptaron a su hija etíope, lo mismo que hacen en la actualidad muchas parejas de extranjeros, que recalan con sus niños recién adoptados. Después de la comida, llega la hora del café. Sepa que el grano es originario de Etiopía, de la antigua región de Kaffa. Su preparación es un auténtico ritual. Camino del sur, los amantes del deporte tienen que dirigirse a Bekoji, la patria de los corredores etíopes, una ciudad de apenas 17.000 habitantes que está a camino entre las

montañas Bale y Addis Abeba. A pocos kilómetros de Asasa, donde creció el gran Haile Gebrselassie, Bekoji presume de conservar aún el aroma de la Etiopía antigua. En esta villa se han forjado auténticas leyendas del atletismo como Fatuma Roba, los hermanos Kenenisa y Tariku Bekele, las hermanas Dibaba (Tirunesh, Genzebe y Ejegayehu), Derartu Tulu –prima de las Dibaba– y Mestawet Tufa. Toca dirigirse a Arba Minch, la ciudad más importante del sur, antes de adentrarse

en el valle del río Omo, donde se encuentran las tribus del valle, los karo, banna, mursi o hamer. No dejarán de vigilarnos de reojo enormes hipopótamos y los cocodrilos más grandes de África. El tiempo se detiene cuando llegamos a Turmi, corazón de la étnia hamer. Nos cautivara la belleza de sus mujeres, ataviadas con faldas de cuero de cabra y los cabellos teñidos de color marrón rojizo. Ya por último, me planteo la posibilidad de visitar Harar, al este del país, a pocos kilómetros de la frontera con Somalia pero, tras consultarlo, desisto. En este lugar, de mayoría musulmana, se han perpetrado algunos secuestros y no es seguro para los turistas. Hay que ser prudentes…

Etiopía es la vida y también la muerte, tiene el color del café y huele a café recién hecho; ese café que se hace con la lentitud que se toma la vida en el lugar donde todo nació. Etiopía es como una inmensa montaña que, mirándola, se pueden adivinar todas sus capas, que delatan el paso lento y cansino del tiempo. Pero Etiopía también es verde como las selvas aún por explorar. Huele a bosques y a pastos frescos. Y en ese verdor habitan seres puros y nobles, los verdaderos Hombres y Mujeres de un mundo que se extingue poco a poco devorado por su propio sinsentido. Etiopía me mostró lo más hermoso de la vida. Y me enamoró para siempre. v

Cuatro días en Dublín Un itinerario por la ciudad y sus alrededores para disfrutar de la cultura, la historia, y los más bellos paisajes al son de la música celta Texto y fotos Yolanda Peris Fecha del viaje 11/10/2014 a 14/10/2014

l primer contacto con Irlanda fue el vuelo de Air Lingus que nos llevaría hasta Dublín. Una aerolínea de las denominadas low cost a la que sólo podemos dedicar elogios tanto por el excelente trato por parte de su personal, como por la comodidad de sus aviones muy lejanos del concepto low/narrow al que nuestras rodillas han tenido que acostumbrarse sin remedio. El vuelo se desarrolló con total normalidad, y a las 12.30 de la mañana (tras dos horas y media de vuelo) aterrizamos en Dublín en un fantástico día de sol. Los paraguas y chubasqueros se quedaron en la maleta, y afortunadamente así fue durante gran parte de toda la estancia. ¡Cuestión de suerte! El hotel escogido para disfrutar de la ciudad era el Academy Plaza, un amplio y confortable alojamiento situado a escasos metros de O’Connell Street en el mismo centro de la ciudad. El autobús del aeropuerto nos dejó a pocos pasos de la puerta del hotel, así que la llegada no pudo ser más sencilla. Los autobuses que conectan el aeropuerto con el centro de la ciudad son la opción más recomendable para llegar hasta Dublín, tanto por la comodidad de los mismos y el bajo coste del billete, como por la gran frecuencia de paso. Una vez realizados los trámites de checkin nos lanzamos ávidos al descubrimiento de una ciudad de la que ya nos habíamos enamorado mientras preparábamos las rutas e itinerarios.

O’Connell Street

O’Connell Street es la avenida principal de Dublín, y se trata de una de las calles más largas de Europa. Es un maravilloso paseo salpicado de monumentos históricos, bonitas tiendas, grandes almacenes y característicos locales irlandeses. Asimismo O’Connell Street fue escenario de algunos de los momentos clave de la historia de la ciudad, como la Insurrección de Pascua de 1916. Entre los monumentos destaca también el Spire conocido como el monumento de la luz, una aguja altísima de 120 metros de altura en el lugar que anteriormente había ocupado la Columna de Nelson, monumento destruido en los años 70 por el IRA. No hay que perderse tampoco la estatua del célebre escritor irlandés James Joyce, ubicada al principio de la calle peatonal North Earl. El día soleado invitaba a comer al aire libre en la terraza de uno de los típicos pubs que llenan la capital irlandesa, y eso fue lo que hicimos. El delicioso salmón que nos sirvieron ya nos dio a entender que nos íbamos a llevar bien con la gastronomía irlandesa... Después de disfrutar del inusual sol de octubre y las primeras cervezas era momento de empezar la ruta... ¡Había muchas cosas que ver y disponíamos de poco tiempo! St Stephen’s Green

Estatua de James Joyce en North Earl

Tras cruzar el puente O’Connell nos dirigimos hacia St. Stephen Green un fabuloso parque situado junto al centro comercial del mismo nombre en las cercanías de Grafton Street. En la parte norte del parque se puede disfrutar de la gran belleza de un lago

St Stephen’s Green

Estatua de Oscar Wilde en St Stephen’s Green

O’Connell Street

repleto de patos y peces de diferentes especies. El punto sur del parque es el punto de encuentro de trabajadores que aprovechan la hora del almuerzo para disfrutar de la comida al aire libre, de estudiantes, y de muchos turistas que disfrutan del gran pulmón verde que supone este gran parque. El interior del mismo contiene además varias estatuas entre las que destacan un busto de James Joyce y una fantástica estatua del irónico, único y gran Oscar Wilde. Seguramente Wilde se habría sentido complacido por esta representación de su figura alejada de los cánones habituales de las estatuas dedicadas a las grandes figuras. Grafton Street

Una visita por Dublín nunca puede dejar de lado un paseo por Grafton Street, la calle del shopping por excelencia. La calle es completamente peatonal y se respira un ambiente

fascinante debido, seguramente, entre otras cosas, a la presencia de las casas bajas georgianas que bordean la calle. Al principio de la vía vemos una estatua dedicada a Molly Malone, la joven vendedora de pescado protagonista de una popular canción irlandesa que en cierta manera se ha convertido en un himno extra-oficial de Dublín. Temple Bar

Temple Bar es un barrio del centro de Dublín que sin lugar a dudas es una de las zonas más famosas y visitadas de la ciudad. Reestructurado y completamente renovado durante los años 90 se trata de un punto estratégico de la diversión irlandesa. Lleno de artistas callejeros y músicos, turistas que se mezclan con los lugareños, restaurantes de moda, galerías de arte y espacios culturales como la Gallery of Photography, il National

DNI del viajero Nombre: Yolanda Apellido: Peris De: Barcelona (España) Edad: 50 años Me apasiona viajar, siempre me ha gustado. Respirar en casa el ambiente de los viajes desde bien pequeña fue sin lugar a dudas el detonante de esta pasión. Mi paraíso soñado al que volvería una y mil veces (y al que confío volver pronto) es cualquiera de los maravillosos lugares del oeste de Canadá. Otro paraíso más cercano y que llevo en el corazón es la fantástica Toscana.

Photography Arhive y el Irish Film Institute. Justo en medio de ese isla cultural se encuentra la Meeting House Square, una plaza donde los meses de verano se llevan a cabo un gran número de conciertos gratuitos. En este barrio, centro de la vida nocturna de la capital irlandesa, hay infinidad de pubs y clubs entre los que destaca obviamente el Temple Bar. Cruzar el umbral del local y perderse en las notas de la mejor música celta en directo mientras se disfruta de una Guinness, fue la mejor manera de cerrar el primer día de estancia en Dublín. Howth

El segundo día de estancia decidimos visitar alguna de las localidades costeras de la zona y optamos por el bello pueblo de Howth, para ello utilizamos la línea ferroviaria que conecta

Temple Bar

Howth

Dublín con diferentes pueblos de la costa. Los trenes de la DART con unas frecuencias de paso de unos diez minutos son una perfecta opción para quien no quiera alquilar un coche para desplazarse fuera de la ciudad. Algunos de nuestros amigos que ya conocían la zona nos aconsejaron que si disponíamos de pocos días nos dirigiéramos a Howth, y realmente quedamos entusiasmados con la belleza de unos paisajes que resultan difíciles de describir, y que ni la mejor de las fotografías podría recoger en todo su esplendor. Howth es un puerto de pesca muy activo que por tanto cuenta en su haber con unos fantásticos restaurantes en los que evidentemente

los platos a base de pescado son los únicos protagonistas. Siguiendo las sugerencias de otros viajeros optamos por comer en el Oar House un pintoresco y tradicional restaurante en el que nos sirvieron la mejor sopa de pescado que habíamos probado en la vida. Asimismo no pudimos resistirnos al fish and chips que fue todo un descubrimiento en ese caso, ya que nada tiene que ver con otras versiones muy aceitosas y grasientas que habíamos probado en otros lares. Justo delante del restaurante y mientras seguíamos disfrutando de unas maravillosas vistas nos vimos gratamente sorprendidos por la presencia de unas inmensas focas

que nadaban tranquilamente en la zona del puerto mientras esperaban la llegada de los pescadores y su pescado fresco. Tras una jornada especial y lamentando no disponer de más tiempo para disfrutar de Howth nos dirigimos de nuevo a la estación donde el tren de la DART nos llevaría a una parada intermedia antes de llegar a Dublín. Malahide Castle

Cogiendo la misma línea de regreso a la ciudad la parada de Howth junction permite un cambio de tren para llegar a Malahide, un bello y sugestivo pueblo costero de la zona de Fingal. En este lugar es de visita obligada

Malahide Castle

el Malahide Castle, uno de los castillos más antiguos de Irlanda, del cual se dice que aún lo habitan ¡¡¡cinco fantasmas!!! El castillo está inmerso en un parque maravilloso lleno de majestuosos árboles gigantescos. Un lugar mágico que merece realmente una visita. Trinity College

El tercer día lo dedicamos a lugares de Dublín que sabíamos que no podíamos dejar de ver en ningún caso, como la mejor universidad irlandesa y una de las más importantes de Europa, que contiene en su interior la biblioteca más espectacular que habíamos visto nunca. Un total de

El libro Dublineses James Joyce Es el único libro de cuentos de Joyce. Originalmente constaba de 12 cuentos, pero finalmente se añadieron tres más. Lo más significativo de las historias es que están escritas con un estilo muy realista, y no es de extrañar, ya que tratan de describir el inmovilismo de la sociedad dublinesa de principios del s.XX. Son historias fruto de la experiencia negativa del escritor con su ciudad natal, muy presente en toda una obra de fuerte contenido autobiográfico.

Parque de Malahide Castle

Throne Room en el Dublin Castle

cinco millones de libros, y una colección de antiguos manuscritos de incalculable valor entre los que destaca el Libro de Kells, realizado por monjes celtas durante el siglo IX y que por su excelencia técnica y belleza se considera una de las más importantes obras del periodo. Los amantes de Harry Potter estarían extasiados de recorrer con la mirada uno de los escenarios de la celebérrima saga, ya que esta biblioteca es escenario de las aventuras del más famoso de los magos del s. XXI. Dublín Castle

El castillo construido en el siglo XIII sobre un asentamiento vikingo tuvo varios usos desde su construcción. Fortaleza militar, prisión,

Palacio Real, tribunal o sede del gobierno de Irlanda. En la actualidad se utiliza con frecuencia para actos de estado por lo que en ocasiones el visitante lo puede encontrar cerrado de manera inesperada. Solo la visita de la espectacular (y ciertamente kitsch) Throne Room, donde se conserva el trono de Guillermo de Orange, ya hace que la visita valga la pena. Christ Church Cathedral

Esta maravillosa catedral, construida en el 1172, se edificó sobre la base de una antigua iglesia vikinga. En este lugar de culto se celebran con frecuencia diferentes conciertos en un marco realmente impresionante. Cuando el visitante cruza la puerta de entrada se ve

atrapado por la belleza de un templo inmenso dividido en tres altísimas naves que contienen varios sepulcros y una cripta subterránea que por sus dimensiones se considera la más grande de todas las Islas Británicas. Museo Guiness

Nuestro cuarto día ya no daba para mucho porque el avión que nos devolvería a Barcelona tenía la salida por la tarde, asi que decidimos dedicar la mañana a otro lugar de culto....el del culto a la cerveza, y nos fuimos al Museo de la Guinness. Construido en la base de lo que fue la antigua fábrica de cerveza Guinness, el museo ocupa un edificio de siete plantas, cada una de las cuales está dedicada a las diferentes fases que configuran el proceso de elaboración de la famosa cerveza.

Consejos Como llegar. Sin lugar a dudas Air Lingus es la mejor opción para volar cómodamente hasta Dublín. Clima. El tiempo puede cambiar repentinamente y sin preaviso. Es aconsejable llevar un chubasquero en la bolsa y vestirse ‘por capas’, ya que se puede pasar de un calor primaveral a un clima fresco más propio del otoño en cuestión de pocos minutos. Horarios. Las 19.00 h. es la hora habitual para cenar ya que en muchos locales las cocinas cierran a las 21.00 h. salvo en la zona de Temple Bar, donde cierran sobre las 22.00 h. Las tiendas suelen abrir a las 9.00 h. y cierran a las 18.00 h., si bien en las zonas del centro algunos locales permanecen abiertos hasta las 20.00 h., también los domingos. Enchufes. Importante llevarse un adaptador para los enchufes ya que en Irlanda el sistema de enchufes es diferente al español. Transporte. Dublín es una ciudad relativamente pequeña por lo que es ideal para recorrer a pie. En cualquier caso la red de transporte urbano funciona a la perfección, igual que el servicio de alquiler de bicicletas ‘Dublín Bikes’ que permite a lugareños y turistas alquilar una bici y devolverla en cualquiera de los 44 puntos de anclaje repartidos por la ciudad.

Estatua en Merrion Square

Christ Church Cathedral

El tour, con una duración de dos horas aproximadamente, es realmente exhaustivo en sus explicaciones y detalles y al acabar el recorrido el visitante ha adquirido sin lugar a dudas un vasto conocimiento acerca de la cerveza en general y de la Guinness en particular. La visita al museo (en que, personalmente, opino que el precio de la entrada es realmente elevado) finaliza en el último piso del edificio donde el Gravity Bar regala unas vistas espectaculares de Dublín a 360 grados.

Como el precio de la entrada incluye una pinta, nos despedimos de Dublín brindando desde lo alto con una Guinness y prometiéndonos que volveríamos pronto. Dublín es una ciudad maravillosa, hospitalaria, llena de rincones por descubrir. Una capital en la que el arte, la cultura y la música te envuelven desde el primer momento y a la que deseas volver incluso antes de haberte ido. Notas de música celta suenan de fondo cuando cierro este artículo que espero os sirva de ayuda en vuestro próximo viaje... v

Palma, puro mediterrĂĄneo Tranquila y sosegada, la capital de la mayor de las Islas Baleares, se deja conocer a pie a travĂŠs de sus plazas, locales y pintorescos rincones Texto y fotos Pia Davidsen Fecha del viaje 10/04/2015 a 17/04/2015

allorca es una isla única, y su capital, Palma, es excepcional, mágica, me atrevería a decir. Te atrae como un imán en el momento en que pisas tierra y acaricias sus aguas. Fui por un fin de semana largo, hace un año y medio, y me causó tal impresión que decidí volver una y otra vez para conocer mejor la ciudad y también los innumerables y atractivos lugares que conforman sus 3.640 kilómetros cuadrados, esto añadiendo a la avidez de saber la amabilidad de sus amables y entrañables habitantes. Palma ha sido nombrada recientemente por el periódico británico Sunday Times, la mejor ciudad para vivir, cosa que reafirmo sin lugar a dudas y en plena coincidencia con el informativo. El área de Palma (427.973 habitantes) en sí no es muy grande, y puede recorrerse perfectamente a pie y sin prisas, compartiéndola y disfrutando de su riqueza mundana con facilidad, tranquilidad y de forma sosegada. El transporte público te lleva a todas partes, sobre todo es muy útil cuando se trata de visitar los lugares de interés más alejados del centro, como puede ser el Castillo de Bellver, o las playas de Palma. No obstante, tiene tantos rincones, callejones y callejuelas, plazas y plazoletas, que uno se puede perder sin fin, envolviéndose entre una arquitectura conservada a través de los tiempos. En cada visita a la ciudad se descubre algo nuevo e interesante, no defraudando a quienes tienen la oportunidad de detenerse en los detalles de sus calles.

La ciudad de Palma fue fundada con ése nombre por el cónsul romano Quinto Cecilio Metelo Baleárico en el año 123 a. C. y al parecer está asentada sobre ruinas romanas, aunque no hay pruebas definitivas. Después de varias conquistas por parte de los árabes, en 1229 fue finalmente reconquistada por el rey Jaime I de Aragón y, a partir de esa época, se convirtió en la próspera Ciutat de Mallorca, capital de su propio reino, aunque posteriormente se incorporó a la Corona de Aragón en 1279. El centro histórico, también llamado casco antiguo de la ciudad de Palma, está dividido en varios barrios: Cort, Jaime III, La LonjaBorne, Puig de Sant Pere, La Plaza de los Patines, La Calatrava, La Missió, El Mercat, Monti-sion, Sant Jaume, Sant Nicolau, La Seu y Sindicato. Este centro histórico está delimitado por Las Avenidas, donde antiguamente unas murallas separaban la ciudad y moraban los nobles mallorquines. A partir del siglo XX se empezó a construir más allá de esa frontera y éstas se destruyeron como medida para socializar al pueblo y racionalizar el espacio y sus vías de comunicación. La Plaza por excelencia, el lugar de encuentro, es naturalmente la Plaza Mayor, por donde todos los caminos cruzan, por así decirlo, y se convierten en un punto muy frecuentado y de referencia. Desde aquí puedes acceder a las calles comerciales como San Miguel, donde se encuentran las tiendas de moda más conocidas, adyacentes a la Plaza d’Olivar con su famoso Mercado, centro de atracción para turistas y los siempre

DNI del viajero Nombre: Pia Apellido: Davidsen De: Castelldefels (España) Edad: 50 años Aunque nacida en Dinamarca me siento de Catalunya, donde he vivido 30 años. Soy una enamorada de la naturaleza, la música y ltambién de la fotografía. Viajar y descubrir lugares nuevos es, sin duda, un placer.

fervientes autóctonos que realizan la compra diaria. A la hora del tapeo o el almuerzo, recomiendo tomar algo, siempre sabroso, en uno de los muchos puestos allí presentes. Siguiendo más arriba, se llega a la Plaza España, punto transversal del transporte público con toda la isla, donde también se encuentra la estación del tren antiguo que conduce a la bella población de Soller y su ensenada natural que protege a los navegantes. Es un paseo realmente encantador que recordarán y sugerirán hacerlo a sus amistades si lo prueban. Deslizándonos por la calle Oms, se llega a La Rambla que enlaza después con el Paseo

del Borne, zonas de paseo en que la curiosidad por la oferta de sus establecimientos se convierte en un valor añadido. Las calles le transportarán a otra época, y es fácil imaginarse la vida de los siglos más recientes. El bar Central, delante del Caixa Forum, es uno de los bares más antiguos y emblemáticos de Palma, toda una institución dónde tomarse un refresco o la típica cerveza complementada con unos cacahuetes. Llegando al Paseo de Borne, guardado por un par de mayestáticas figuras, se inicia la ruta hacia el mar. El paseo es en verdad majestuoso, y por fechas navideñas está iluminado espectacular y elegantemente a la

vez. Alcanzando el final del paseo, aparecen las escaleras y la subida al Palau de la Almudaina y la Catedral de Palma. A la izquierda, y a la derecha, las atarazanas o la Lonja, el nuevo enclave de moda en la ciudad, donde se encuentran restaurantes y bares, algunos con mĂşsica en vivo, para todos los gustos y

bolsillos. Saliendo de la zona de la Lonja, se entra en el Paseo Sagrera frente al puerto de Palma. Siguiendo ese rumbo podemos orientarnos hacia Es Baluard, actual museo de arte contemporĂĄneo, donde se puede disfrutar de fantĂĄsticas vistas sobre la ciudad, mientras te tomas algo en el bar/restaurante,

disfrutando de un rato chill-out, aunque allí hay que armarse de paciencia ante un servicio lento e inexperto. Perderse no es fácil, pero perderse en ese sentido metafórico en que el tiempo se detiene y las horas pasan inadvertidas investigando cada rincón, no es difícil al llegar la noche. Podemos empezar a trazar en la mente la ruta que haremos mañana, probablemente más allá de las extinguidas murallas de Palma. Para los amantes de lo eclesiástico, hay un sorprendente número de Iglesias en Palma, de hecho 67 en total. El único inconveniente es que las horas de visita están limitadas a las horas de oración.

Si te sorprende la lluvia, no hay que desesperarse porque Palma está llena también de museos temáticos y muy bien documentados, algunos de libre entrada como el Museo March en la calle San Miguel. Y si tiempo lo permite, no hay que dejar de ir a la playa y disfrutar de las cálidas y calmadas aguas de Mallorca, incluyendo las más cercanas y conocidas de la ciudad: las Portixol y Ciudad Jardín. Palma de Mallorca merece una visita. Incluso, una misa. v

Mónaco, un lujo al alcance de todos Boulevards, hoteles de cine, grandes yates y eventos de ensueño son indisociables de un Principado apto, sin embargo, para todos los públicos Texto y fotos Carmen Vila Dardé Fecha del viaje 16/08/2014 a 18/08/2014

Palacio Grimaldi

ónaco es un pequeño Principado –de hecho, es el segundo Estado más pequeño del Mundo–, que inspira lujo, belleza y glamour. Pero lo que quiero comunicaros, a través de este escrito, es que además es posible disfrutarlo, y mucho, sin ser rico ni famoso... Soñar cosas bonitas es un placer: nos imaginamos paseando por Montecarlo, entre el Casino y el Hotel París, donde se reúne la élite de la ciudad, admirando coches para millonarios, escaparates de tiendas de lujo y restaurantes carísimos... Despertamos de

golpe, y nos sentimos intrusos, voyeurs en un mundo que no es el nuestro: fotografiamos a nuestros niños al lado de un Ferrari, de un Lamborghini... Conseguimos un buen selfie en el Casino y bajamos rápidamente el peñón, por donde pasa el circuito de Fórmula 1 realizado en Mónaco, embelesados por las maravillosas vistas al puerto y la imponente visión del hotel Hermitage en lo alto del monte. El casino es, de hecho, una de las visitas obligadas del Principado. Emblema de la ciudad, es un placer pasear por sus jardines, cuidados al detalle, hasta La Plaza del Casino, centro neurálgico y perfecto

Puerto Hércules

Jardines San Martín

mirador: de un lado el mar, del otro, las montañas, del otro, las célebres y lujosas tiendas monegascas. Es, sin embargo en el Puerto donde se palpa mejor el contraste entre la ciudad de los yates y el lujo, y el Mónaco más tradicional y típico, con sus bares y puestos pesqueros, lugar habitual de los monegascos de toda la vida. lujo y arquitectura

Las mejores fotografías de nuestro viaje están hechas por mi marido, Isidro, con quién realicé la escapada. De Mónaco, aparte de su lujo y estilo de vida, destacaría su original y bonita arquitectura: muy francesa, pero a la vez, con colores muy italianos. La arquitectura de Mónaco reúne, de hecho, diferentes estilos: antiguo, gótico, colonial... y también edificios de lo más modernos y vanguardistas.

Museo oceanografico

El magnífico rompeolas del puerto convertido en piscina natural con duchas, la limpieza de las calles o el precioso Museo Oceanográfico –inaugurado en 1910 sobre un acantilado encima del mar, a una altura de 85 metros, con una imponente fachada– son perfectas muestras de esa mezcla. Y es que la verdad es que son muchas las cualidades del Principado, tantas, que no acabaría de alabarlo. Además, ¡te acoge en ¡cuatro idiomas! El francés, que es el idioma oficial; el dialecto monegasco; el inglés, para atender el turismo; y el italiano, evidentemente, por proximidad. ¡Cuántos años viendo la tradicional quema de una barca por Santa Devota, patrona del Principado y de sus Príncipes, en la prensa del corazón! Una tradición que escenifica parte de la leyenda de la Santa anualmente

DNI del viajero Nombre: Carmen Apellidos: Vila Dardé De: Barcelona (España) Edad: 49 años Como aficionada a la comunicación, me gusta transmitir lo que he vivido en cada viaje, tanto como disfrutarlo. Para mí la aventura empieza mucho antes de salir con la maleta, me apasiona planificar y recabar información del destino. De vuelta, deshago el equipaje con añoranza, pero con la ilusión de preparar una documentación atractiva para conseguir lo mejor: que infunda el deseo de visitar ese lugar.

Palacio de Justicia

y que se oficializó en 1924. ¡Cuántas veces hemos visto el balcón del palacio Grimaldi! Por cierto, la monarquía más pequeña del planeta. ¡Cuántas la catedral! Ahora, en mi realidad, o lo que es lo mismo, en el barrio de la Condamine, con más 200 tiendas distribuidas por las calles peatonales alrededor del mercado tradicional del Port d’Hercule, la rue Grimaldi, la rue Millo y la rue Terrazzani, hospedada en un hotel de dos estrellas y comiendo en las mesas del Mercado de Abastos, os digo que la Iglesia de Santa Devota me impresionó por bonita, pero también por pequeña. La Catedral de San Nicolás tampoco es grande, y las tumbas de Grace Kelly y Rainiero III de Mónaco, célebre

matrimonio real famoso por su apasionante y apasionada historia de amor, nunca mejor dicho, de película, son sencillas y accesibles. Mónaco es, como decía, un lujo al alcance de todos. Desde el interior de la Catedral, con vistas hacia fuera, pienso: si ellos dos, Grace y Rainiero por un momento, pudieran ver desde la pequeña catedral que corona bellos acantilados, convertidos en jardines y que son unos miradores impresionantes y gratuitos, contemplarían una joya eterna (de otra clase de lujo diferente al que se vende por las calles del Principado), una maravilla accesible a todos y que no es exclusiva del papel couché, nuestro mar Mediterráneo. v

Descubriendo a los cรกtaros Sus mรกgicos castillos y pueblos, construidos como expresiรณn de resistencia contra Roma, resisten majestuosos y desafiantes al paso del tiempo Texto y fotos Nuria Benito Raya Fecha del viaje 03/04/2015 a 06/04/2015

Torre Magdala dedicada a María Magdalena en Rennes-le-Château

mpezamos nuestra andadura visitando el Castillo Fortaleza de Salses, que aunque pertenece a otra época distinta a los históricos castillos cátaros, también fue construido en este lugar con finalidades muy similares: la vigilancia de la línea fronteriza que separaba los reinos francés y catalano-aragonés. Venidos desde Barcelona, de donde salimos a las 12 del mediodía, llegamos a esta hermosa e interesante fortaleza unas horas más tarde. El rey Fernando el Católico decidió que fuera reconstruida y convertida

en una base de operaciones ofensivas para impedir el paso de Francia al Rosselló. Hay un gran aparcamiento donde, si se desea, puede uno comerse el picnic (nosotros así lo hicimos) antes o después de visitarla. Seguimos camino hacia Axat donde teníamos reservado un pequeño apartamento en una encantadora y familiar casa de huéspedes que sólo tiene cuatro habitaciones. Paul y Val, los dueños, son encantadores y nos hicieron sentir como en casa. Al día siguiente salimos hacia Rennes-le– Château, un pequeño pueblo que, según ciertos autores, fue la capital visigótica de Rasés

en el siglo V. En el año 1885 llega a Rennes-leChâteau su nuevo rector: Bérenger Saunière. En pocos años remodeló y restauró la iglesia de Santa María Magdalena y mandó construir Villa Betania, una residencia para su uso y disfrute. La leyenda cuenta que Saunière debió encontrar un tesoro escondido y esa fue la razón de tanta generosidad. Aquí podemos visitar, además de la Iglesia, su tumba, la preciosa Torre Magdala (dedicada a María Magdalena), la antigua biblioteca, la villa y un pequeño museo con ejemplares fósiles de hace millones de años y restos arqueológicos que datan de la época

“La visión es impresionante. La silueta de las murallas queda reforzada por el espléndido sol que las ilumina.” romana al siglo XIX. Las vistas de la comarca de Aude son además magníficas. Seguimos hacia Saissac comiendo en ruta (vamos en plan económico). Lo que ahorramos en restaurantes lo invertimos en las entradas de los castillos y museos ya que en todos hay que pagar entrada. El castillo de Saissac aparece textualmente en el año 960 cuando fue legado al conde de Carcassonne por el obispo de Toulouse. En 1209 Simon de Montfort, el jefe de los cruzados, asaltó y tomó el castillo que entonces era feudo de Bertrand de Saissac, un señor cátaro. La construcción se encuentra en ruinas desde la mitad del siglo XVIII pero todavía pueden apreciarse su distribución y lo

DNI del viajero Nombre: Nuria Apellidos: Benito Raya De: Barcelona (España) Edad: 49 años Soy interiorista, ‘reflexóloga’ y madre. Éste último es el trabajo más difícil y a jornada ‘supracompleta’. Me gusta leer, caminar, el cine, la música y también conocer personas. Charlar y aprender de los demás. No he viajado mucho hasta ahora pero me encanta. Estad preparados que a partir de ahora ¡arranco!

Demonio en la iglesia Rennes-le-Château

Castillo de Peyrepertuse

majestuoso que fue en la época de su esplendor. Alberga también una exposición sobre el tesoro monetario de Saissac descubierto en 1979 durante los trabajos de mejora del lugar. Las monedas encontradas son de los años 1180-1270. Nos ponemos en marcha hacia Carcassonne. La Cité es preciosa. La visión desde la parte baja de la colina donde se encuentra es impresionante. La silueta de las murallas queda reforzada por el espléndido sol que las ilumina.

Tras encontrar un sitio donde dejar nuestro coche, puesto que hay una multitud de visitantes, ascendemos hasta la Cité, entrando por la Porte d’Aude. Dado que ya es un poco tarde, tras un primer paseo por sus calles nos dirigimos a visitar el Castillo, que parece salido de un cuento. Cruzando por el puente encima del foso se accede al patio del castillo, desde donde iniciamos la visita de todo el recinto. Un paseo por la parte alta de las murallas, siguiendo el antiguo camino de ronda, nos da una visión muy completa de la

fortificación. A la salida del castillo y ya sin prisas, podemos disfrutar del ambiente de las calles de la Cité, repletas de gente, pero donde se puede respirar el ambiente medieval. Visitamos la iglesia de Saint Nazaire, donde destacan sus cristaleras y rosetones multicolores. Acabamos la visita saliendo de la Cité por la emblemática Porte Narbonnaise, cuya arquitectura nos transporta, una vez más, a castillos imaginarios de cuento. Para cerrar la jornada en Carcassone, decidimos esperar a que anochezca, cuando la iluminación nocturna da al monumento un aspecto aún más mágico, con la murallas iluminadas recortadas sobre el fondo negro de la noche. Una hora de camino nos separa de nuestro apartamento en Axat, a donde llegamos ya

bien entrada la noche, para cenar algo ligero y recuperar fuerzas con un buen descanso. Nos despertamos y, ¡sorpresa!, a través de las ventanas de nuestro apartamento vemos que llueve y que además hace viento. Lejos de amedrentarnos, y con la firme idea de que hemos venido hasta aquí para descubrir el país cátaro, después de un buen desayuno salimos en dirección a Montségur, el castillo cátaro símbolo de la resistencia. A medida que vamos avanzando, el termómetro del coche va indicando que la temperatura baja cada vez más. Para cuando llegamos al aparcamiento, a los pies del castillo de Montségur, la temperatura exterior es de sólo 4ºC!. Y nosotros hemos traído ropa más bien veraniega con previsión de calor. Nos ponemos encima todas las capas de ropa posible e iniciamos el ascenso hasta el

Vista de la Cité

Prat dels Cremats

castillo. Al poco rato de caminar, llegamos al Prat dels Cremats, lugar donde en 1244 fueron quemados en la hoguera los más de 220 cátaros que no quisieron abjurar de su fe, a manos de la inquisición. Una estela de piedra recuerda este hecho histórico. A los 10 minutos de empezar a subir, encontramos en medio del bosque la taquilla donde hay que abonar la correspondiente entrada para poder realizar la visita del castillo. Tras una dura subida de unos 25 minutos, llegamos al magnífico castillo de Montségur, situado estratégicamente en lo alto de un pog, lo cual le otorga un aspecto de inexpugnable. Este castillo vivió durante los siglos XII y XIII su máximo esplendor, hasta su rendición en 1244. Los historiadores coinciden en decir que esta tragedia supuso la desaparición del catarismo.

Carcassone

Fenómeno natural Fontestorbes

Las vistas desde esta impresionante atalaya son magníficas, a pesar de la niebla que cubre las montañas circundantes y del fuerte viento. Tras la exploración del lugar, descendemos hasta el coche para seguir nuestra ruta de descubrimiento del país cátaro. De camino de regreso hacia Axat, nos detenemos unos instantes en Fontestorbes, donde un curioso fenómeno natural provoca un flujo intermitente del caudal de la fuente, que en pocos minutos y de manera cíclica pasa de un caudal prácticamente cero a los casi 2000 litros por segundo. Nos dirigimos ahora al Castillo de Peyrepetuse, una de las llamadas cinco hijas de Carcassone, un conjunto de castillos situados en la frontera con Cataluña, en la época, Reino de Aragón, que aseguraba una buena línea de defensa. Las cinco hijas de

Carcassone son los castillos de Aguilar, Quéribus, Peyrepertuse, Termes y Puilaurens. En el camino, hacemos una breve parada para tener una buena panorámica del Castillo de Quéribus y tomar unas cuantas fotos de una de las hermanas de nuestro objetivo, el Castillo de Peyrepertuse. Quéribus fue el último castillo cátaro en caer, después del Castillo de Montségur, en el año 1255. Peyrepertuse es el castillo del vértigo, pues fue construido en el siglo XI sobre un acantilado rocoso de 800 metros de altura. La visión de este castillo desde la zona de parking es impresionante, y nos da una idea de las increíbles vistas que debe haber desde lo alto de sus torres. Para acceder a la muralla del castillo inferior son necesarios 15 minutos de camino por un estrecho sendero que rodea el peñón

rocoso ganado altura rápidamente. Este primer castillo fue construido en el siglo XI por los reyes de Aragón. Una vez dentro del recinto exploramos todos sus rincones guiados por el folleto que nos facilitan en la entrada. Por encima de nuestras cabezas, a un nivel aún más elevado, queda el castillo superior, construido posteriormente, cuando el castillo ya pasó a posesión francesa. El acceso al se efectúa mediante una empinada escalinata que nos lleva a la cúspide del conjunto tras otros 15 minutos de ascenso. Las vistas a las Corbières desde la capilla de Sant Jordi son, como ya se presumía, fantásticas. Tras una hora y media de visita estamos de nuevo en el aparcamiento. El camino de regreso hasta Axat lo hacemos dando un pequeño rodeo para atravesar el famoso

desfiladero de las Gorges de Galamús, una impresionante creación de la naturaleza que merece la pena visitar. La carretera discurre a lo largo de este cañón trazado por el río Agly por una cornisa excavada en la roca en un tramo de unos dos kilómetros, ofreciendo al visitante una increíbles vistas. A la salida del desfiladero, merece la pena hacer un pequeño alto para visitar la Ermita de San Antonio, enclavada en la roca dentro de las grutas naturales del cañón. Después de un reparador descanso en nuestro apartamento, emprendemos el camino de regreso a casa, no sin antes hacer una breve visita panorámica al castillo de Puilaurens. Decididamente, nos ha quedado mucho por ver y descubrir, por lo que ya vamos pensando en nuestra próxima visita a la zona. v

Castillo de Saissac

Oporto, dulce añejo y con carácter A orillas del río Duero, la segunda ciudad de Portugal deleita al visitante con sus callejuelas y casas de azulejos, sus librerias y sus célebres bodegas Texto y fotos Laura burguete trujillo Fecha del viaje 10/10/2014 a 13/10/2014

i uno imagina una ciudad cosmopolita y moderna, pero a la vez tranquila, bohemia, relajada y tradicional, donde comer de maravilla, pasear ajeno al ritmo frenético de las capitales europeas, y perderse en el tiempo, no hay mejor lugar que la capital del vino portugués por excelencia, la bella Oporto. Escenario perfecto de cualquier buena novela con altas dosis de nostalgia –por algo esconde una buena librería en cada esquina–,

sus casas de azulejos y colores descorchados, que acusan el paso del tiempo y la humedad con naturalidad, cubriendo por completo la colina derecha del río Duero, convierten Oporto en un sinfín de callejuelas empinadas en las que perderse y enamorarse. Para nosotros, que buscábamos un destino próximo y asequible al que poder ir unos días de vacaciones fue todo un descubrimiento. Más, si además eres un amante del bacalao (en todas sus variedades), del buen vino y, claro, de los sabores dulces.

Vistas desde el mirador de las Escadas da Vitória

Salimos desde Barcelona con un vuelo conseguido a muy buen precio, con una compañia low cost, y una vez allí, llegar al hotel, situado muy cerca de la estación de Trindade, fue pan comido: el metro de Oporto –muy moderno y cuidado– te lleva directo desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Sólo nos quedaba instalarnos y disfrutar. Disponíamos de tres días, pero Oporto se ve tranquila y relajadamente en dos, así que habíamos decidido explayarnos en los recorridos, entrar a ver bares y locales, y disfrutar de sus bodegas tanto como pudiéramos. De callejuela en callejuela, camíno al Duero

Oporto es la segunda ciudad de Portugal, pero a ojos del visitante, que planea recorrer

básicamente el centro hasta llegar a orillas del Duero, la ciudad parece tan tranquila y asequible como pequeña. Será que los paseos se hacen a gusto, y el tiempo pasa rápido y sin hacerse pesado. Iniciamos nuestra primera jornada cerca de la estación de Trindade, situada a pocas calles de la Praça da República. Nuestro objetivo era bajar lentamente hasta el río disfrutando de cada calle, así que empezamos el descenso por la Rua da Bataria da Vitória, una de las grandes, y que nos llevará hasta las Escadas da Vitória, unas escaleras que empiezan en un fabuloso mirador con vistas impresionantes de la ciudad: la Catedral de Oporto preside el panorama en lo alto de la colina, y el Duero pasa majestuoso a sus pies

camino a su desembocadura. Recorriendo las callejuelas que siguen a la escalera, además de las características casa con azulejos decorados, descubrimos otros tesoros como el Instituto do Vinho do Porto, o el mercado Ferreira Borges, de hierro rojo y piedra, situado frente al Palacio de la Bolsa, en la Plaza Infante Don Enrique. Se trata de un antiguo mercado de 1888 transformado hace poco en un fructífero y polifacético centro cultural. Leemos que allí se hacen exposiciones, desfiles y conciertos. Nosotros nos conformamos con tomarnos nuestro primer aperitivo de oporto en la terraza que han puesto en la planta superior del mercado, justo antes de visitar el Palacio. Por suerte para nosotros, en el Palacio de la Bolsa, un edificio neoclásico de 1842 que hacía las funciones de sede de la Asociación

DNI del viajero Nombre: Laura Apellidos: Burguete Trujillo De: Sta Perpètua de Mogoda (España) Edad: 28 años Alegre, muy parlanchina y ante todo, una aficionada acérrima al deporte. Soy profesora, y en mis ratos libres me encanta salir a correr y hacer actividades al aire libre. Eso no quita, sin embargo, que a la hora de viajar me guste hacerlo de forma tranquila, descubriendo bares y locales; y que curiosamente me llame mas conocer ciudades que parques o parajes naturales. Paradigmas de la vida.

Plaza Infante Don Enrique

Comercial de Oporto, organizan visitas guiadas a buen precio, y la verdad es que resultan interesantes para aquellos que quieran conocer la historia, ya no sólo de la ciudad, sino también de Portugal. Lo más impresionante del Palacio es sin duda su Salón Árabe, inspirado en la Alhambra de Granada (España), es tan recargado como fascinante. Saliendo del Palacio ya puede oírse el cauce del Duero, que queda a sólo una calle de distancia. Nos queda únicamente visitar la Iglesia de San Francisco, situada en la calle adyacente al Palacio, antes de salir al Cais

da Ribeira, el paseo peatonal a orillas del río desde donde se puede apreciar en todo su esplendor el impresionante Puente Luís I, sin duda la foto más conocida de la ciudad. En el paseo uno puede disfrutar de la música de artistas callejeros en alguno de los bares que hay cerca, o pasear entre los puestos ambulantes, dónde venden libros, joyas, y otros souvenirs, muchas veces fabricados con corcho (desde bolsos a zapatos), algo muy típico al parecer en la ciudad. El paseo llega hasta el segundo nivel del puente, una impresionante construcción

Cais da Ribeira, con el puente Luís I de fondo

Cata de oporto en las bodegas W.&J. Graham’s

de 1886 que tiene una curiosa historia: fue construido finalmente por el ingeniero Théophile Seyrig después de que el gobierno no aceptara un proyecto de la firma Gustave Eiffel por ser poco práctica. El puente une Oporto con Vila Nova de Gaia, una localidad situada en el margen izquierdo del río, hoy perteneciente al área metropolitana de Oporto, que es sobretodo conocida por albergar las bodegas de vinho do Porto (conocido popularmente como oporto). Y a eso efectivamente íbamos, a catarlo conociendo su origen y su historia.

Después de informarnos un poco sobre nombres y marcas de oporto nos habíamos decidido por las bodegas W.&J. Graham’s, históricamente, de las más relevantes. Están situadas en lo alto de una colina, y son de las que más alejadas del centro quedan, pero el paseo merece la pena. La bodega data de 1820 y era propiedad de una familia de escoceses que decidió mudarse a Oporto para producir vinos de calidad. La visita guiada es interesante y te lleva a través de salas, museos, barricas y toneles para terminar degustando tres tipos de oporto, de más a menos añejo. La verdad es que merece la pena visitar cualquiera de las bodegas más reconocidas para conocer la historia de este particular vino, de fórmula tan genial como exclusiva, cuyos orígenes

se remontan al siglo XIV, y que es hoy reconocido a nivel mundial. Resulta curioso, por ejemplo, que aunque se trate de un vino portugués esté directamente vinculado a Gran Bretaña. Es, de hecho, el producto estrella de una alianza política. Inglaterra había ayudado a Portugal en su lucha contra los españoles y en agradecimiento, Portugal le concedió ciertos privilegios para producir vinos en el país. De ahí que muchas de las bodegas tengan hoy nombre inglés, ya que a partir de 1703 se otorgó el monopolio de los vinos portugueses a la corona británica. Sería en 1756 cuando el marqués de Pombal, primer ministro portugués, regularía su producción para crear la que sería la primera denominación de origen de vinos de la historia. Ahí es nada.

Jardines del Palacio de Cristal y el Museo Romántico

Las calles de Oporto, con sus edificios de azulejos

Realizada la cata, la post-cata, y el paseo de vuelta a la orilla derecha del río viendo atardecer, era hora de escoger lugar para la cena. La mejor elección fue quedarse cerca del puerto y disfrutar del primer plato de bacalao de nuestro viaje –y, efectivamente, ni mucho menos el último–, en un restaurante que nos había recomendado una amiga, el Adegas S.Nicolau (rua de São Nicolau, 1). Está situado en la zona de la Ribeira, que está llena de restaurantes turísticos, algunos de los cuales no parecen muy recomendables, con precios altos y platos escasos, algo que luego comprobamos, es muy poco portugués, pero éste resultó todo un acierto: trato más que agradable y platos buenísimos. Está un poco más alejado de paseo, es pequeño, y tuvimos que hacer

Monumento a los 'Heróis da Guerra Peninsular' cerca de la Casa da Música

un poco de cola para sentarnos, pero tiene unas mesitas en la calle con vistas al río estupendas y un ambiente muy familiar, de bodega. Pedimos bacalao al horno, pulpo y un buen vinho verde, a mi gusto, aún mejor que el típico oporto. Ascenso a la cumbre entre jardines y azulejos

A la mañana siguiente tocaba visitar a primera hora los jardines del Palacio de cristal, un curioso edificio circular cubierto por una gran bóveda que recuerda a una nave espacial, y el Museo Romántico, que hace, por su ubicación, honor a su nombre. Los jardines, con diferentes especies de animales y plantas son una delicia, y como no, ofrecen varios miradores al Duero desde lo alto de la colina en la que se sitúa el Pabellón. Tras el romántico paseo nos dirigimos a la Casa da Música de Oporto, a la que llegamos por la ruta D. Manuel II, preciosa con sus casa típicas de azulejos. La Casa da Música resultó particularmente impactante por el contraste con el entorno. Obra del holandés Rem Koolhaas, es sin duda lo más moderno de la ciudad y, pese a que se inauguró en 2005, es también ya todo un símbolo. Visto el interior, volvimos a Trindade en metro para iniciar, esta vez, el ascenso al que, nos parecía, era el punto más alto de la ciudad: la Plaça Terreiro Sé. Allí se encuentra la torre medieval de Oporto, desde donde se puede cruzar el punte Luís I en funicular por su punto más alto, y por supuesto la Catedral de la ciudad, que puede verse desde casi todos los puntos del centro por su altura.

Teleféricos hasta Vila Nova de Gaia

Típico tranvía de la ciudad

Vistas desde la Plaça Terreiro Sé

Una vez arriba era hora de comer. Encontramos sitio en una plaza próxima, en un bar que nos recomendó un local (que luego resultó ser un guía no oficial que te ayuda a cambio de unas monedas). El sitio, sin embargo, era buenísimo en relación calidadprecio. Comimos de nuevo bacalao, esta vez desmigado, con queso y patatas al horno. El mejor del viaje sin duda Luego, con la tripa ya llena, cruzamos de nuevo el puente y descendimos en teleférico hasta la orilla izquierda del río. Un viaje corto y quizá un poco caro que sin embargo merece la pena aunque solo sea por las fotos.

De vuelta a la orilla derecha del río, y tras la reglamentaria copa de oporto, decidimos hacer honor al apodo de ciudad literaria que recibe Oporto y visitar su librería más conocida, la Lello e Irmao, considerada además la más bonita de Europa, y con razón. Es de estilo neogótico, data de 1906, y por dentro, su escalinata y su vidriera en el techo la hacen impresionante. Los libros lo ocupan todo, hasta el techo. Están colocados en estantes de madera maciza y brillante, como la escalera que ocupa el espacio central, que es literalmente de cuento. Dentro leímos que allí se habían filmado escenas de las películas

de Harry Potter y que J.K. Rowling se había inspirado en la ciudad para escribir ciertos capítulos de los libros. Lástima que no dejaran hacer fotos en el interior. Ya fuera, muy cerca de la biblioteca, nos encontramos con la Torre de los Clérigos, la torre más alta de Portugal y otro de los símbolos de Oporto. Desde lo alto hay sin duda las mejores vistas de la ciudad, pero, advertencia para navegantes, hay que subir más de 200 escalones para poder disfrutarlas. Luego nos dirigimos a la Iglesia de São José das Taipas y los jardines colindantes, que

merecen un paseo y una pausa larga. Como ya anochecía empezamos a andar hacia nuestro barrio. Cenamos cerca del hotel, en un bar típico, la famosa francesinha portuguesa, un tipo de sándwich muy típico en Portugal que fue creado precisamente en Oporto, según la mayoría, por el cocinero Daniel David Silva. En realidad consiste en una rebanada de pan de molde, rellena de embutido y carne, recubierta con otra rebanada de pan tostada y con queso gratinado por encima. Todo se sirve en una cacerola repleta de una salsa picante hecha de cerveza

La orílla derecha del Duero, a su paso por Oporto

y tomate. Un deleite para muchos que fue un pelín excesivo para mi gusto. Será que soy más de pescado y vino… Pero coincido en que hay que probarla. Al día siguiente nos marchábamos, pero aún teníamos tiempo por la mañana para acercarnos al Mercado de Bolhao, un lugar un poco abandonado y decadente que sin embargo guarda algo de nostálgico y tradicional que te hace pasearte entre sus puestos de pan, pescado, flores y estatuillas y sentir que estás viendo la verdadera Oporto. Sus puestos están dentro de la estructura de un edificio

neoclásico de 1850, que a su vez no queda muy lejos del Café Majestic, la lujosa cafetería dónde desayunaríamos esa mañana. Al parecer el Majestic (Santa Catarina, 112) es toda una institución, ya no sólo en Oporto, sino en Portugal. Abierto desde 1921, el bar –y sus camareros– está ambientando al más puro estilo Belle Epoque: sillas de madera, lámparas de época, mesas de mármol, un piano… Un pequeño placer que resultó perfecto como despedida de la ciudad: con sabor a dulce y hecha a si misma a fuego lento con el paso del tiempo. Ya se sabe, como el mejor oporto. v

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Maracaibo Color, trópico y petróleo. Centro económico de Venezuela por su industria petrolera, conserva raíces gauchas a orillas del lago que le da nombre.

Consejo: H ace mucho calor y el tráfico es de locos, así qu e ¡paciencia! No te pierdas el b arrio de Santa Lucía y su casco h istórico, ni el paseo d el lago, con vistas al puente orgu llo de los mar acuchos.

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Mercedes Arconada

El libro En la maleta. La temperatura media es de 38º a la sombra, lleva ropa ligera, pero ojo, hay aire acondicionado ¡hasta en la calle!

olso nir’. Un b El ‘souve ano echos a m Wayuu (h ona),¡son as de la z n e íg d in por tos que más bara Y s! so io prec u sisters. s Muzung la e d b e en la w

El plato Mojito en coco (Y no

es un cóctel, es pescado guisado en leche de coco)

Un pingüino en Maracaibo, un cuento infantil de Salvador Garmendia, inspirado en hechos reales, que narra la vida de un pingüino en una de las ciudades más cálidas del trópico.

La ‘playlist’ 1. Jan Pawel -Entenderlo Todo

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2. Guaco- Baja 3. Cruzar la Calle - Romanticismo

issuu.com/revistanow/docs/now8 La Revista Now es un magazine digital con todo lo que se mueve en la ciudad en lo que a música, arte y diseño se refiere.

Ultravioleta 4. Heberto Arias -El Noventa y Siete, Presidente 5. La Unión -Maracaibo

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