Revista de viajes Magellan Nº10 by Revista Magellan

magellan De viajero a viajero

Año 1 - Octubre 2015

Caviahue

Estocolmo

un rincón sagrado a los pies de los andes

la ciudad de las 14 islas y el cielo infinito

Montenegro

Córdoba revolución y arte colonial con gusto a fernet

descifrando tierras ‘secretas’

Marruecos la mágia del contraste

magellan De viajero a viajero

Año 1 - Octubre 2015

Editorial caviahue

Año 1 - Nº10 - Octubre 2015 Publicación de periodicidad mensual

estocolMo

un rincón sagrado a los pies de los andes

la ciudad de las 14 islas y el cielo infinito

Montenegro

córdoba revolución y arte colonial con gusto a fernet

descifrando tierras ‘secretas’

Marruecos la Mágia del contraste

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@edinext.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Marketing y publicidad Sergio Permanyer publicidad@magellanmag.com Beatriz Castellano beatriz@magellanmag.com Redes sociales Elizabeth Rickard Gonzalo Paraiso redes@magellanmag.com Han colaborado en este número Allan Fortuny Sicart Elizabeth Rickard Sala M. Carla Oller Ana Calpe Simona De Matteo Victoria Agulla Suscripciones suscripciones@magellanmag.com Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. info@magellanmag.com www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Marruecos (Elizabeth Rickard)

Aquí y ahora

arece que nos hemos acostumbrado deprisa a esto del saber rápido, de la información más que fluida, del mundo a un sólo click. Redes sociales, millones de páginas web, gente en el vagón de metro enganchada a sus teléfonos móviles, discusiones entre amigos que ya no tienen razón de ser gracias a Wikipedia. Nada escapa al efecto 2.0. Tampoco los viajes. Ahora viajamos también en comunidad, minuto a minuto, mostrando en nuestro timeline cada detalle de nuestra expedición. Cada monumento, cada plato que nos zampamos, cada problema con el que nos encontramos. Con fotos, videos o mensajes a nuestros allegados. Muchos ven en esto una pérdida de... algo. Pureza, intimidad, privacidad, paz interior... Quizá. Lo cierto es que yo nunca había sabido tanto sobre Tailandia, por lo que parece, el destino de moda este pasado verano a juzgar por las fotos de Instagram y los artículos recibidos en Magellan. ¡Que paisajes! Y es que la forma en que hoy nos contamos los viajes también ha cambiado. Esta revista, puramente digital, es una prueba más que fehaciente, pero es lo que tiene el efecto 2.0, que nos hace querer siempre más. De ahí que en Magellan nos atrevamos ahora a dar un paso más allá estrenando blog. Porque sí, porque somos viajeros del siglo XXI, de esos que quieren navegar por el mundo aquí y ahora.

Sumario

Estocolmo Montenegro Marruecos

Córdoba Caviahue

6 Noticias Repasamos las noticias y eventos más

mejor foto de mi viaje 8 La Este mes viajamos a los paisajes y monumentos encantados del Ártico, Alemania, el sur de Italia o Sudáfrica.

destacados de la agenda internacional para estos meses de otoño. En nuestro Top 10 os descubrimos cuales son los lugares del mundo ineludibles para todo buen fans de The Beatles. Y además, como novedad, os descubrimos las mejores apps para viajeros.

querer, Marruecos no enamoró 14 Sin De ‘riad’ en ‘riad’ recorremos un país lleno de sorpresas: de los colores del desierto, a la grandeza del Atlas.

Sumario

el valle sagrado 28 Caviahue, Nos calzamos los esquís para descubrir la

46 Estocolmo Paseamos chubasquero en mano por las

belleza sagrada de Caviahue, un tesoro en la provincia del Neuquén, Argentina.

calles y museos de la capital sueca, una dosis perfecta de tradición y modernidad.

historia en estado puro 38 Montenegro, Nos adentramos en este jóven país para

en flor 56 Córdoba Recorremos la ciudad argentina, cuna de

descubrir, entre otras, Kotor, una de las tres ciudades legendarias de la costa dálmata.

humoristas y revolucionarios, célebre por su universidad y su ‘adicción’ al Fernet.

Noticias

Un viaje por la vieja Escocia

NETWORK RAIL

Este pasado mes de septiembre Escocia estrenó un nuevo tren –algo que no sucedía desde hacia 46 años– que invita a los viajeros a descubrir The Scottish Borders, la región rural al noreste de la frontera del país con Inglaterra que suma bellos parajes con un pasado intenso. Entre sus paradas: ruinas romanas, abadías medievales y paisajes de lujo. Sólo queda decir... ¡Pasajeros al tren! bordersrailway.co.uk

JOHANN DU TOIT

El torneo de las ‘malas hierbas’

La gran estampida keniata en casa La grandes migraciones de animales son uno de los fenómenos naturales más espectaculares del mundo, pero hasta ahora, sólo los fans del ‘El Rey León’ (W. Disney Pictures, 1994) y sobretodo aquellos que se habían aventurado a viajar a África habían podido disfrutar de ellas. La más grande e impresionante sucede en la Maasai Mara National Reserve de Kenia donde cada año, millones de ñus, cebras y gacelas, inician una marcha mágica. Allí, por primera vez, un grupo de guías lo ha filmado en directo con el objetivo de atraer a un turismo cada vez más escaso.¡Corre! www.maasaimara.com

A mediados de noviembre miles de horticultores –y algún que otro ‘feestbeest’ (fiestero), que dirían allí– se acercan a Ámsterdam (Holanda) para asistir al festival de Cannabis (y otras ‘malas hierbas’) más importante del mundo, la High Times Cannabis Cup, fundado en 1987 por Steven Hager, un escritor, activista y promotor de la legalización de la marihuana que concibió el evento como una celebración de la cosecha para promover su uso medicinal. La celebración, que ha contado con embajadores de lujo como Bob Dylan, se ha hecho tan multitudinaria que ya tiene sedes en San Francisco y Denver, en Estados Unidos. Para los que se animen, será al menos una experiencia de lo más singular... Más información en: www. amsterdam.info/ cannabiscup/

Noticias

Diwali, un viaje de luces hacia los orígenes

Top 10 al son de the beatles Hace 53 años, en 1962, The Beatles editaban su primer ‘single’, ‘Love me do’, su salto a la fama. Aprovechando la efeméride ¡nos vamos de viaje con la banda!

Se trata de una curiosa celebración ancestral con raíces profundamente espirituales y, técnicamente, con una fuerte base religiosa, pero en la practica, hoy en día este festival de luces indio, el Diwali, es en todos los sentidos una fiesta a la liberación. Miles de lámparas de aceite, fuegos artificiales, fiestas suntuosas, flores y arena de colores que dibujan flores de loto visten la India en su regreso anual a los orígenes. Una delicia para los sentidos. Del 11 al 15 de noviembre. www.diwalifestival.org

¡‘Magellan’ estrena blog! Melancólicos, aventureros, sibaritas, prácticos, previsores, románticos, miedosos, ‘culturetas’,… Hay muchos tipos de viajeros por el mundo, y como comentábamos en la editorial de este número, ávidos de noticias frescas. Por eso en ‘Magellan’ lanzamos un nuevo blog en nuestra web de la mano de cuatro viajeras que saciarán vuestra sed de saber con sus historias. Esperamos que os guste. Todos sus posts en: www.magellanmag.com/blog

Abbey Road (Londres). Hoy el mitico paso de cebra por el que cruzó el grupo es patrimonio cultural inglés.

St Peter’s Church (Liverpool). En esta iglesia, en la ciudad de la banda, fue donde McCartney conoció a Lennon...

Club Indra (Hamburgo, Alemania). O donde The Beatles dieron su primer concierto y ¡estrenaron nombre!

Seel y Mathew Street (Liverpool). Los pubs que los vieron nacer (como el mítico Cavern Club) guardan reliquias.

Buckingham. En 1964 recibieron en el palacio la Orden del Imperio Británico, y se encerraron en el baño a celebrarlo...

Rishikesh (India). Llegaron en 1968 para un curso de meditación y fue uno de sus periodos más productivos.

KLUE (Texas). Lennon declaró a los Beatles más que Cristo, y en las radios ardieron sus LP. Un rayo cayó sobre esta.

New Providence (Bahamas). En esta isla finaliza la película ‘Help!’ del grupo cuya B.S.O fue lanzada como disco.

Filipinas. En 1966 el grupo visitó la isla y casi no sale de ella: habían dejado plantada a la primera dama del país...

The Dakota (NY). Allí mataron a Lennon. Y allí, el Strawberry Fields Memorial de Central Park guarda su ‘imagine’.

La mejor foto de mi viaje

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Jordi Matamoros Barcelona Nordkalottleden. O la conocida como la Ruta del Ártico, que con una extensión de 800 kilómetros, cruza de norte a sur los asombrosos paisajes helados de Noruega, Suecia y Finlandia (para terminar de nuevo en Noruega). Una experiencia inolvidable recorrerla a pie.

Maria Fabregat Barcelona Neuschwanstein. Es conocido como el castillo del Rey Loco (Luis II de Baviera, un rey romántico y soñador) y no es para menos: esta construcción de ensueño, y que inspiró a Disney, está rodeada por un hermoso paisaje, y parece literalmente salida de un cuento.

La mejor foto de mi viaje

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Susana Otero Valencia Pompeya. Esta ciudad ‘encantada’ del sur de Italia se ha convertido en un destino turístico en auge y no es de extrañar. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997, es sin duda una de las mejores maneras de acercarse a la cotidianidad de los habitantes de la Antigua Roma.

Eugenia Villavicencio Sant Cugat Parque Kruger. Se trata de la reserva de caza más grande de Sudáfrica, con un tamaño similar al de Gales, que cubre 18.989 km² y se extiende 350 km. de norte a sur y 60 esteoeste. Sus impresionantes cañones son reserva de la biosfera de la Unesco.

La mejor foto de mi viaje

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Tomás García Aranjuez Valencia. La ciudad de Valencia ha cambiado mucho desde que tuve el placer de visitarla por última vez. Su impresionante Ciudad de las Artes y las Ciencias es un complejo arquitectónico de primer nivel. De las construcciones más espectaculares que he podido admirar.

Felip Martínez Prats de Lluçanès São Paulo. El Morro de São Paulo es una preciosa isla, ideal para todos aquellos viajeros que busquen un ambiente relajado: en ella no circulan coches, ya que sólo hay una carretera y muchas playas. Es un lugar ideal para olvidarse de todo y de todos.

Apps de viajes

TravelEchoes

Wifi Finder

TravelEchoes es un asistente personal de viajes para iPhone e iPad. Una de sus características más interesantes es que funciona offline, ya que una vez definido el plan de viaje, se puede descargar. Incluye la información de muchísimos destinos y dispone de un fantástico planificador de viajes que permite crear un plan personalizado de viaje día a día con nuestros destinos, distancias, mapas, etc…

Se acabó eso de ir probando suerte de bar en bar en busca WiFi cuando viajamos. WiFi Finder es una aplicación que nos permitirá encontrar todas las redes WiFi disponibles a nuestro alrededor. Es más, además de situárnoslas en el mapa, nos indicará si son puntos WiFi gratuitos o de pago. Su base de datos tiene más de 500.000 puntos de acceso en unos 140 países, así que podremos encontrar redes en casi cualquier ciudad del mundo.

Google Translate

uPackingList

Seamos realistas, lo más difícil de los viajes suele ser comunicarse en el idioma local. No hay app que nos haga hablar una lengua en segundos, pero la de Google ayuda. Permite hacer traducciones en 90 idiomas y su micrófono reconoce la lengua en que se le habla para traducir al instante. La app permite además utilizar la cámara para capturar la instantánea de un texto y traducirlo a 36 idiomas.

Para los que siempre fallan preparando la maleta, llega uPackingList al rescate. Es una aplicación – para IOS y Android– diseñada para hacer las maletas rápida y muy fácilmente en función del tipo de viaje. La lista se puede actualizar en todo momento y se pueden crear y guardar un número ilimitado de listas utilizando el catálogo de la aplicación. La versión gratuita lleva banner de publicidad.

Gadgets EyeFi Mobi SD card http://es.eyefi.com/products/mobi Eyefi Mobi funciona como una tarjeta SDHC normal, pero, además, incluye conectividad WiFi. Esto te permite emparejar tu cámara con tu smartphone, tableta, PC o Mac, cuando estés de viaje. Así, tan pronto como dispares con su cámara, podrás ver todas tus fotografías en tus otros dispositivos. Práctico, ¿no? LifeStraw http://www.buylifestraw.com LifeStraw es un filtro unipersonal diseñado para filtrar agua allí donde estés y que esta sea segura para ser bebida. Filtra un máximo de 1.000 litros, lo que necesita una persona para vivir durante un año. Basta con introducir un extremo en el agua y aspirar por la boquilla del otro y el agua recorre una serie de filtros que, según el fabricante, eliminan el 99,99% de las baterías y virus. ¡Ideal para aventureros!

Jbl Go http://eu.jbl.com Jbl Go es un altavoz Bluetooth que se puede llevar a todas partes. Tiene una potencia de 3W, un agradable diseño compacto, y una batería recargable con autonomía de cinco horas. También posee micrófono, lo que permite atender llamadas desde el altavoz. Y lo mejor: todo ello en tan sólo 130 gramos de peso.

Knomo Knomad Mini http://www.knomobags.com ¿Necesitas orden en tus salidas? Knomad mini te ayuda en lo digital. Es el organizador ideal para los que viajan con tableta. Hecho con sarga y lona de algodón, compatible con Apple iPad Mini y tabletas de 8, permite tener a mano smartphone, tarjetas, pasaporte y otros gadgets.

Hello viajeros!

ANDORRA BARCELONA Cﾃ，ERES OVIEDO VALENCIA

atiramhotels.com 13

Y sin querer, Marruecos nos enamor贸 Es un pa铆s tan variado como rico. Con paisajes bien contrastados a la par que maravillosos. Y una cultura, de la que hay mucho que aprender. Texto Allan Fortuny Sicart fotos Elizabeth Rickard Sala Fecha del viaje Agosto 2015

arruecos estaba en nuestra lista de deseos, y al antojarse tan cercano como desconocido, optamos por él para disfrutar de las vacaciones o mejor dicho, de muchas aventuras. Durante 21 días descubrimos sus incontables tesoros, que, como el té a la menta, deben saborease despacio. Nuestro viaje comenzó en la ciudad de Fez,

una ciudad cuya medina no deja indiferente a nadie. Es un laberinto tranquilo y misterioso que no puedes dejar de explorar. Dicen los que viven allí que todavía se pierden mientras tiñen las pieles de colores, te ofrecen un sabroso tajín o van a uno de sus rezos diarios. En el mismo interior de la medina, las dos calles que la atraviesan permiten al viajero disfrutar de su zoco, un lugar en el que turistas y marroquíes conviven con sorprendente

Aït Ben Haddou

naturalidad. Al no ser musulmanes no pudimos entrar a sus lugares de culto, ni a una de las universidades del Islam más importantes del mundo, pero no obstante, merece la pena visitar los alrededores. Durante la estancia en Fez disfrutamos de la comida marroquí en las terrazas de sus edificios, principalmente del tajín y del cuscús. El tajín son básicamente verduras con legumbres o con carne al vapor, es rico en especias y bastante saludable. A la hora de pedir, hay que pensar que las raciones son abundantes en todo el país. Recomendamos alojarse, tanto en Fez como en muchas de las principales ciudades, en un riad – una casa o palacio tradicional

marroquí con un patio interior– de cierta categoría. Los precios son muy económicos comparados con los de España y se disfruta de una estancia memorable. Nosotros solemos viajar con mochila y sin buscar un excesivo confort, pero nos pareció una gran experiencia que al menos se ha de hacer una vez en la vida, las razones van desde las impresionantes habitaciones con vistas a la ciudad a los patios interiores hermosamente decorados, donde se puede disfrutar de una cena íntima. Tras nuestra primera parada, alquilamos un coche para proseguir con el viaje. Alquilar un coche es caro, escogiendo el todo a riesgo puede salir por unos 80 euros al día, no obstante,

Curtidor en Fez

DNI del viajero

Nombre: Elizabeth

Nombre: Allan

Apellidos: Rickard Sala

Apellidos: Fortuny Sicart

De: Barcelona (España)

Edad: 26 años

Edad: 27 años

Somos una pareja de Barcelona que vive en el barrio de Gracia. Nos encanta viajar y descubrir nuevos paisajes y culturas. Somos amantes de la montaña, nos gusta correr, bailar, leer, y también... ver series.

la opción del coche nos permitió ver mucho más que en autobús y a nuestro ritmo. Nuestra siguiente parada era Merzuga, una pequeña ciudad muy cercana al desierto. Para llegar allí hay que recorrer unos 800 km. en coche, que requieren de un día entero. El viaje sin embargo, merece la pena: los paisajes contrastan por su aridez, su sistema montañoso gigante, sus gargantas y sus oasis. En Merzuga nos alojamos en otro riad, que sigue con la lógica de un gran confort a precios económicos. Nuestra habitación Minarete en Marrakech

Riad en Fez

Tejados en Fez

Madraza en Fez

Zoco de la medina vieja de Fez

Desierto Erg Chebi

disponía de un pequeño balcón desde donde se podía ver el desierto a apenas 100 metros. Las dunas cambian de color con el día y son tan perfectas que parece que las hayan dibujado. Hicimos un tour al desierto con los responsables del hotel –recomendamos regatear para esta y el resto de las actividades, aunque con moderación, pues se lo pueden tomar como una ofensa–. El tour consistía en salir por la tarde en camello hacia el desierto; durante dos horas disfrutamos de un paseo por las dunas que con el atardecer pasaban de doradas a coger un color rosado de lo más bonito. La travesía acaba en un campamento donde pasamos la noche, cenando con los

guías y otros turistas. El silencio del desierto y las estrellas merecen sin duda la experiencia. Por la noche tocamos música, nos estiramos a ver las estrellas e incluso pudimos ver un zorro del desierto, blanco como la nieve y muy asustadizo. Nos despertamos pronto para ver el amanecer, de nuevo, las dunas nos deleitaban con otro color de su paleta y tras sacar las últimas fotos emprendíamos la vuelta al hotel. Después de visitar dos lugares ciertamente calurosos en agosto, seguíamos nuestra aventura en dirección al Atlas, un macizo que cruza todo el país y que es refugio de los nómadas del desierto en verano. La idea era

dormir en Imlil, un pueblo de alta montaña con bonitos lagos y el epicentro de una fiesta tradicional en la que hombres y mujeres de la zona llevan sus mejores mudas para encontrar pareja. Llegar a este pueblo requería atravesar el Atlas y aprovechamos el camino para parar a comer en un pueblo llamado Tinerhir, con una preciosa kasbah (una antigua medina o ciudadela). En el pueblo conocimos a un guía que nos invitó a comer a su casa. Al principio tuvimos ciertas reservas, pero en seguida aprendimos que se trata de pura hospitalidad. Comimos con toda la familia, nos enseñaron su casa y aprendimos algunas palabras en su idioma. Fue un momento mágico y nos sentimos muy cerca de un pueblo que se mostraba generoso y orgulloso de sí mismo. Tras la comida cruzamos la Garganta de Todra, una maravilla paisajística en la que

Garganta de Todra

Tinerhir

cruzas por un cañón de gran envergadura que te recuerda lo pequeño que eres mientras a tu lado un río cristalino sirve de refrigerio para los turistas locales. Nos adentramos por las complicadas carreteras del Atlas y empezamos a ver uno de los sistemas montañosos más espectaculares que hemos visto jamás. Decenas de montañas de 3.000 y 4.000 metros se enlazan y con escasa vegetación recuerdan lo que podría llamarse un pirineo lunar. Aún

pareciendo imposible, siendo un lugar tan remoto y frío, se observan regularmente pastores y rebaños, así como pueblos congelados en el tiempo. Nos alegramos de tener el coche y poder disfrutar de algo tan tradicional y auténtico. Imlil no tenía mucho encanto en sí, por ello fuimos rápidamente a los lagos que quedan cerca. El lago más grande nos pareció un auténtico oasis en medio de ese paisaje árido, con agua cristalina y azul que recordaba

Monte M’Gun (Atlas)

el mediterráneo y una corona de pequeñas montañas que lo rodeaban. Sin dudarlo cogimos las bambas y lo rodeamos corriendo, algo que nos gusta y que disfrutamos inmensamente con paisajes como aquellos. La siguiente gran parada fue Agouti, un pueblo montañoso que servía de centro de peregrinación para los amantes del alpinismo y el trekking. Fuimos allí a hacer nuestro primer 4.069, el M’Gun. Esta cima no es la más alta del país, que es el Yebel Tubkal, pero se

diferencian por apenas unos metros. Optamos por este pico ya que nos dijeron que era más bonito como excursión y que durante la misma podríamos cruzar alguna garganta a pie. La travesía consistió en cuatro días de travesía, durmiendo en varios refugios. Dado que se trata de alta montaña y desconocíamos la señalización, fuimos con guía. Es altamente recomendable coger uno, pues es fácil perderse y gestionan bien los tiempos de la travesía. Los guías acreditados cuestan

40 euros por día, con su manutención y hospedaje incluido, algo impensable en España o en los Alpes. La travesía fue bonita desde el principio: pudimos apreciar pequeñas aldeas, ríos, cuevas rupestres, gargantas… Es mejor aclimatarse a la altura y no hacerlo muy rápido, pues se está casi toda la travesía por encima de los 2.500 metros. La ruta consiste en tres días para la ascensión y un día de vuelta. Recomendamos ir de refugios y no en tienda por que la climatología de noche era casi siempre mala. El día de la ascensión hasta el pico fue épico, empezamos a caminar a las 4 de la mañana, con el frontal y un cielo más estrellado que en el mismísimo desierto. Casi

sin darnos cuenta estábamos cerca de la cima, donde se tiene que llegar por una cresta muy segura en verano, no por ello menos espectacular con unas vistas privilegiadas del Atlas. Nos pareció el mejor de los sitios para hacer un primer 4.069, ya que no es técnico y se puede contar con guía a un coste asumible. Tras el empacho de montaña, empezamos a tomar rumbo al oeste y a salir del Atlas, no sin antes pasar por la famosa ciudad de Aït Ben Haddou. Esta ciudad tan pequeña debe su fama a haber sido el escenario de películas como Gladiator y series como Game of thrones. La verdad es que la kasbah merece mucho la pena, aunque es más hermosa a

Pueblo en el Atlas

Pastos de ovejas en el Atlas

cierta distancia. Adentrarse y ver el atardecer desde lo alto de su colina no tiene precio. Desde arriba se puede ver también la inmensidad del Atlas y la puerta al desierto. Con un día de visita tuvimos suficiente y desde allí nos dirigimos a la costa atlántica. Buscábamos un lugar de playa diferente, poco turístico y con el mejor pescado. Acertamos yendo a Mirleft y Sidi Ifni. Mirleft es un pueblo pequeño de surf, con mucho ambiente nocturno y bonitas playas en la cercanía. Disfrutamos del pescado más fresco rodeados de locales donde se comía al lado de las humeantes brasas. Un pescado delicioso. El sistema era de lo más curioso, tú ibas al mercado a elegir la pieza que quisieras

cenar y se la llevabas al camarero, que era a la vez el cocinero. Mirleft contaba también con un buen ambiente nocturno: varias terrazas servían de discoteca. Aunque se parece poco a la fiesta europea, merece la pena disfrutar la fiesta tal y como ellos la entienden. Una mañana alquilamos unas bicis para ir a la playa Legzira, una hermosa playa que cuenta con dos salientes de roca rojiza, que debido a la erosión de las olas, ha creado dos puertas artificiales que la hacen única y hermosa. En la misma playa hay bares y restaurantes, pero están debidamente arrinconados y respetan bastante la belleza del lugar. La siguiente jornada fuimos a Sidi Ifni, un pueblo colonial, con fuertes aires españoles

debido a su histórica relación, en el que se puede disfrutar de un paseo aéreo con buenas vistas de la larga costa atlántica. Es una ciudad tranquila y poco transitada, un buen lugar para los que no gustan de masificaciones veraniegas. El siguiente día retomamos el coche y fuimos en busca de playas al sur de la ciudad. Paramos cerca de Sidi Ouarzet, una comunidad muy pequeña con playas largas y tranquilas. Disfrutamos de una tarde fresca en una terraza donde nos sirvieron pescado fresco y pudimos apreciar la inmensidad del mar durante horas. Es curioso, pero el país potencia nuestro yo más contemplativo, ya que todo se realiza a un ritmo tranquilo pero dinámico. Continuamos nuestro viaje dirección a Essaouira, un lugar muy diferente a los

pueblos del sur, no solo por su tamaño sino porque se nota en su dinamismo la influencia de las grandes ciudades cercanas. Es un buen lugar para comprar, no solo por su precio y calidad, sino por la poca insistencia de los comerciantes. Uno de los atractivos de la ciudad es el puerto, que por las mañanas es un hervidero de pescadores que traen y comercian el pescado recogido la noche anterior. Toneladas de pescado fresco y mucha actividad comercial en un puerto centenario que permite aún visualizar esa práctica milenaria entre iPhones y camisetas del Barça por doquier. En resumen, un gran lugar para disfrutar de buen pescado, compras, lugares para comer y descansar de las aventuras vividas en los otros lugares remotos del país.

Playa de Legzira

Puerto de Essaouira

Los días pasan volando, pero dejan en nosotros un poso contundente y duradero. Nos encanta Marruecos, y con cierta melancolía anticipada, nos dirigimos a Marrakech, capital cultural y un auténtico deleite para los ojos. Al atardecer, es obligada la visita a la plaza de Yamaa Fna, un auténtico teatro andante donde los encantadores de serpientes, brujos, cuentacuentos y otros miembros del costumbrismo marroquí nos deleitan con su vitalidad y ganas de distraer al público. Los tambores, tocados por nómadas y bereberes, hacen vibrar la plaza mientras caminar se convierte en un auténtico estímulo. Esquivamos los graciosos camareros que se las ingenian, con frases hechas españolas, para captar nuestra atención mientras buscamos una terraza para

ver desde lo alto ese espectáculo. Ese hervidero de actividad parece congelado en el tiempo, y es ciertamente impresionante como han conseguido mantener algo tan genuino a pesar de la globalización. El tiempo vuela y desde otro precioso riad cogemos nuestras maletas rumbo a casa. Han sido 21 días de evasión total y disfrute de un país maravilloso. Marruecos tiene todo a lo que un viajero puede aspirar, sea cual sea tu tipo de viaje. Ciudades milenarias, zocos interminables, desierto, gargantas, oasis, gastronomía, montaña, playa, cultura y sobre todo una gente que es una inspiración, por su filosofía de vida y su hospitalidad. Esperamos conocer marroquíes en Barcelona y tratarlos tan bien como nos han tratado en su país. v

Caviahue, el valle sagrado del pehuén Nieve, esquí, pehuén y la majestuosidad del Volcán Copahue, el talismán indiscutible de esta mágica región Texto Y fotos M. Carla Oller Fecha del viaje Agosto 2015

l pueblo nieve es un enclave natural al pie de la majestuosa Cordillera de los Andes, que invita a conocer la Patagonia de una forma diferente. El norte de la provincia de Neuquén tiene mucho para ofrecer al viajero y la relación con sus comunidades originarias está más viva que nunca. Caviahue significa “Lugar sagrado de reunión” en mapudungun, la lengua que hablan los Mapuches, la comunidad originaria de este increíble pequeño pueblo patagónico, que ha sabido trabajar en pos de darse a conocer y posicionarse como una de las opciones que más ha crecido dentro de la oferta invernal en Argentina.

Ubicado al noroeste de la provincia de Neuquén y pegadito al límite con Chile, Caviahue se erige a los pies del Volcán Copahue, que es además, uno de los hitos fronterizo con Chile, el país hermano. Al este, el Lago Caviahue; hacia el sur, el Cerro Pirámide y hacia el norte la villa de Copahue, pueblo que queda completamente sepultado bajo la nieve desde diciembre hasta marzo debido a la gran nevada. Si hay algo que tiene esta zona que la hace única en el mundo, es el árbol de la Araucaria, el árbol sagrado de los Mapuches que con su fruto sagrado, el pehuén, da vida a la zona en todos los sentidos. Las Araucarias son milenarias, bellas, raras y muy fuertes,

y como cuentan las leyendas, son la base del alimento de los primeros pobladores de esta cadena montañosa. Conforman, junto a todo el ecosistema, el Parque Provincial Copahue. El espíritu del Volcán

El Volcán Copahue, se para majestuoso como el líder indiscutido de la región, haciendo que todo gire a su alrededor. Su cráter tiene una laguna con agua sulfurosa, en constante hervor, y en la parte de atrás tiene un glaciar colgante que la alimenta. En la última erupción –en diciembre de 2012– la laguna se secó y tardó tres años en regenerarse, alimentándose del agua de lluvia y del agua del deshielo. Tanto en invierno como en verano, una excursión a su cráter es una buena aventura y una buena forma de conocerlo, comprobar porqué su inmensidad domina el territorio visible. Una vez arriba, el olor de azufre lo abraza todo, pero la vista panorámica es tan imponente que el alma se siente reconfortada después de tanto esfuerzo. De este cráter tan particular nacerán los ríos, riachuelos y corrientes que inundarán al Valle, dotándolo de su particular anatomía. En el Río Agrio no vive ningún animal, y nada crece a su paso, pero los colores naranjas intensos que deja al bañar las rocas provocan una rareza única de la naturaleza. El Volcán Copahue es uno de los más activos de la Patagonia Argentina. Tuvo manifestaciones en los años 1992, 1995, 1997, en el 2000 y la última en diciembre de 2012 (en mayo de 2013 hubo una evacuación preventiva). Con estos antecedentes, el Volcán está

DNI del viajero Nombre: M. Carla Apellido: Oller De: Buenos Aires (Argentina) Edad: 34 años Soy periodista especializada en Turismo y vivo en Buenos Aires. He dado la vuelta al mundo y trabajo para varios periódicos online dedicados al rubro. Tengo mi propio blog: www.micasaestaenlafrontera.com

monitoreado y controlado tras un acuerdo binacional con Chile, con imágenes satelitales para ver si se infla. Esto permite ver síntomas y en caso necesario, evacuar a la población, por lo que la localidad es más que segura y se pueden ver carteles con indicaciones en todo el pueblo. La gente de la comunidad lo llama Pillán, el espíritu, o el que dio vida al lugar, y visitarlo e interactuar con él es sin duda una experiencia única. Cuando se sube en invierno, por la aerosilla, se pueden ver las pisadas de los pumas. En el centro de Salud de la localidad y en la villa de Copahue –sobretodo en el verano–, se pueden hacer baños termales, una actividad

que está bajo administración pública provincial, que cuenta con excelentes instalaciones y servicios. Aguas verdes, aguas sulfurosas y fangos termales son las principales opciones, además de productos cosméticos creados con estos materiales tan nobles y milenarios. Está también la llamada laguna del Chancho, una pileta gigante de barro termal que está a altas temperaturas. Juegos en la Nieve

Con un centro de esquí de última generación y la posibilidad de practicar varios deportes y actividades (paseos en trineo con perros, caminatas con raquetas, esquí de fondo, culipatín, esquí alpino, snowboard) Caviahue se

va abriendo paso entre lo destinos más concurridos de los inviernos argentinos y turistas chilenos y uruguayos llegan cada vez con más asiduidad, pero sigue manteniendo algo muy valorado en estos tiempos: no tanta masividad. Como está a 1.700 msnm., el lugar es propicio para que haya todos los inviernos una gran cantidad de nieve, la cual perdura hasta mediados de octubre. Es el centro de esquí con mayor cantidad de nieve y que más tiempo dura: Caviahue es nieve asegurada. El parque de nieve es muy familiar, tiene una capacidad para 7.400 esquiadores- horas, con 23 pistas y 12 medios (de arrastre y elevación) lo que hace que no tenga prácticamente

espera. Hay vehículos oruga y motos de nieve para hacer distintas excursiones en la Laguna Escondida, la Cascada Escondida o el Salto del Agrio. También se puede acceder hasta la boca del cráter en las motos y después descender esquiando. Los precios de los pases para este 2015 varían de acuerdo a la temporada. En temporada alta (julio) estaban alrededor de los $680 diarios para adultos. En agosto están en $445 (temporada intermedia). Pueden consultarse los valores en el sitio web de la localidad, que además es muy clara y entretenida. Los menores pagan a partir de los 12 años.

El centro de esquí cuenta con escuela y guardería, donde se pueden dejar niños a partir de los ocho meses y a partir de los tres años ya pueden aprender a esquiar. En el año 2000 se realizó la concesión del parque y comenzó a crecer a nivel de medios: hay dos telesillas dobles, más arriba hay una telesilla cuádruple y varios medios de arrastre. Dentro del centro de esquí se acaba de inaugurar un hotel de cinco estrellas, al que aún le quedan por estrenar algunos pisos (la temporada que viene estará listo). En relación al alojamiento, la villa cuenta con establecimientos de todo tipo, grandes hoteles frente al lago, el legendario Farallón,

preciosas cabañas de madera con ventanales y chimenea y hasta hostels. Sin embargo, las hosterías son, a mi entender, la mejor elección. Una muy recomendable es Valle Patagón, atendida por una pareja encantadora que entre charlas y leyendas, te preparan unos chocolates calientes de película. Cómo llegar

Al estar tan pegado a la cordillera de los Andes y no tener un aeropuerto operable cerca (hay tratativas para que en un futuro cercano comience a funcionar el de Zapala), la conectividad con la villa debe realizarse exclusivamente por vía terrestre.

Si bien Aerolíneas Argentinas tiene muchas frecuencias hacia la ciudad Neuquén, desde la capital provincial se debe continuar el trayecto ya sea en colectivo o en combis. El viaje dura cinco horas dependiendo de la modalidad elegida y el clima (son 380 kilómetros entre curvas y montañas). Las ciudades más cercanas son Loncopué y Las Lajas. El milagro del Pehuén

El pehuén o araucaria es un árbol sumamente particular y crece casi exclusivamente en la zona cordillerana que abarca desde Copahue-Caviahue hasta el lago Huechulafkeñ (un lago muy hermoso que visité regularmente durante mi niñez). La rama

de los mapuches que habitaban estas tierras recibieron el nombre de Pehuenches, precisamente por venerar dicho árbol. Debajo de su copa de sombra generosa, junto al grueso tronco que les proporcionaba abrigo de los duros vientos cordilleranos, los grupos se reunían para sus camarucos y brindaban a los dioses sus ofrendas de carne, sangre y humo, y colgaban de sus ramas sus muestras de agradecimiento y devoción. Cuenta la leyenda, que desde que se tenga memoria, Uenechén (deidad máxima mapuche), había hecho crecer el pehuén en los grandes bosques de la Mapu (la Tierra). Pero al principio, los reche que la habitaban no comían sus semillas porque lo consideraban

sagrado y porque los animales no lo comen pues en su estado natural, recién caídos, son extremadamente amargos e indigestos. Antes de la llegada del hombre blanco, hubo un invierno muy crudo y ante la situación crítica, el lonko (cacique) decidió tomar una medida desesperada: enviar a los cuatro vientos a sus konas más fuertes para que traigan alimentos: bulbos de amankay y de ñolkin, frutos de chakai y de ñire o carne de huemul, ñandú o guanaco. Al cabo de un tiempo los konas regresaron, uno tras otro, con las manos vacías. Sólo faltaba Ñehuén, cuyo nombre mismo simbolizaba su condición de ser el más hábil de la tribu. La angustia y la impotencia iba ganando

terreno cuando un día lo divisaron a lo lejos. Ñehuén caminaba por la ladera nevada cargando una bolsa improvisada con su poncho de piñones de pehuén. “Esto será lo que nos salve a todos”, dijo el guerrero, y explicó que después de andar durante días sin encontrar nada, surgió de la ladera un anciano desconocido y se puso a caminar junto a el: -¿Qué buscas por mis montañas, hijo? -le preguntó. - Alimento para mis hermanos -le contesté-, pero no he encontrado nada. - Sin embargo, con tantos piñones de pehuén que cubren el piso, no deberías pasar hambre.

- Es que son los frutos sagrados, anciano -le contestó, un poco molesto-, son duros y la machi dice que son venenosos. -¿Tu crees que un regalo de Uenechén puede ser dañino para sus hijos? No, muchacho, no; solo tienes que hervirlos y luego tostarlos y podrán disfrutar de un manjar delicioso. Cada piñón es suficiente para alimentar a un hombre durante días, y pueden conservarlos durante el invierno enterrándolos en pozos de suelo blando. Tras esas palabras el anciano desapareció como había venido y Ñehuén se puso a juntar piñones para traerlos. El consejo de ancianos interpretó que el anciano encontrado por Ñehuén no era

otro que el mismísimo Uenechén en persona e hirvieron y tostaron los piñones traídos por el kona. A partir de ese momento, no hubo más hambre ni escasez de alimento y el árbol sagrado se convirtió en la principal fuente de alimento de los pehuenches, que cada día a la salida del sol, rezan con una pequeña rama en la mano, la siguiente canción: A tí, padre, que no permitiste que muriéramos de hambre; a tí, que nos concediste la dicha de compartir nuestro alimento; a tí, Uenechén, te pedimos que nunca dejes morir al pehuén, cuyas ramas se tienden como brazos abiertos para protegernos. v

Montenegro,historia en estado puro Ruta por las ciudades y fortalezas secretas de la costa dรกlmata: de la escondida Kotor a la hechizante Dubrovnik, en Croacia Texto Y fotos Ana Calpe Fecha del viaje 26/08/2015 A 02/09/2015

engo que confesar que antes de mi viaje no estaba muy familiarizada con Montenegro y fue toda una sorpresa y una alegría para mi descubrir un lugar tan especial de los Balcanes. Es pequeño en dimensiones y algo menos conocido que sus vecinos Albania, Bosnia Hercegovina o Croacia, pero lleno de atractivos para el turista. Como curiosidad empezaré explicando que si bien Montenegro no pertenece a la CEE su moneda oficial es el euro. La capital es Podgorica, que fue reconstruida casi en su totalidad después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día es una ciudad totalmente moderna y el centro cultural, económico y político del país. Mi cuartel general durante el viaje por el país fue Kotor, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979, después de haber padecido un terremoto catastrófico que provoco graves daños a toda la localidad. Kotor está dividida en dos partes. Por un lado está la ciudad moderna, y por el otro la ciudad antigua de origen romano del siglo II.A.C que es la que a mi más me gustó recorrer, con sus callejuelas estrechas, los adoquines de la época romana con piedra negra de basalto. Uno de los punto más bellos de la localidad es la bahía llamada Bocas de Kotor, que comprende entre otras las bellas poblaciones de Perast, Budva, o Tivat. Tuve la fortuna de disfrutar durante mi estancia de un apartamento en pleno centro que unos amigos míos propietarios de un hotel en la ciudad (www.montecristo.co.me) pusieron a nuestra disposición.

Perast

Un encantador apartamento en el que por las noches podíamos disfrutar del repicar de las campanas que nos regalaban momentos de paz increíbles. Otra de las curiosidades de la ciudad es que Kotor está repleto de gatos, y allí por donde vas es fácil ver ejemplares de estos bellos animales. Disponer de un amigo lugareño fue un privilegio para nosotras ya que pudimos conocer la ciudad y sus alrededores de la mejor manera posible. El primer día Vicktor nos llevó a visitar los pueblecitos de los alrededores. Empezamos por Perast, una localidad situada frente al estrecho Verige ciudad con una situación muy estratégica donde se sitúa una torre del campanario de la Iglesia de la Santa Cruz. Frente a esta ciudad hay dos islotes: el Sveti Dorde donde hay un monasterio benedictino del siglo XII, y el Gospa od Škrpjela . El segundo día de estancia decidimos hacer

Kotor

DNI del viajero Nombre: Ana Apellido: Calpe De: Barcelona (España) Edad: 43 años Soy esteticista y masajista, y me gusta mucho mi trabajo. Me encanta viajar, soy una persona muy sociable y me entusiasma conocer gente. También me apasiona la música, los animales, y en definitiva todo aquello que aporte energía positiva a mi vida. Adoro el baile y de hecho llevo ya algún tiempo practicando la danza del vientre y participando en festivales de este bello y sensual baile!

una visita a Dubrovnik, en Croacia. Para ello nos desplazamos en un autocar de línea. Era un autobús que seguramente vivió sus años de esplendor en los 80 cuyo conductor era un hombre de origen montenegrino que no parecía sentir una simpatía especial por los turistas. Partimos hacia Dubrovnick desde Montenegro a las 8.30 h de la mañana. Las carreteras bordean la bahía son todas ellas bastante estrechas: por un lado tienes la montaña y por el otro tienes directamente el mar. El conductor se conocía bien la carretera, de su experta habilidad no había problema, el sonido de su claxon (que reproducía la música de “la cucaracha”) nos iba deleitando cada vez que alguien se anteponía a su paso o cuando él consideraba que la curva podía entrañar algún peligro. Así fuimos

Dubrovnik

bordeando la costa. Unas vistas maravillosas aunque en cualquier momento podían parecerte una pesadilla si mirabas hacia abajo y veías lo cerquita que estabas del acantilado. Completamente absorta en mis pensamientos mientras disfrutaba del paisaje iba yo cuando llegamos a las aduanas. Justo al llegar a la aduana de Montenegro el conductor se dirigió a todos nosotros diciendo únicamente la palabra “passport”. Sin titubear todo el mundo entregó sus pasaportes y

el conductor bajó. Trascurridos unos minutos de incertidumbre parecía que regresaba con nuestros pasaportes en las manos y al volver a subir al autobús éste arrancó de nuevo mientras nosotros nos preguntábamos que había pasado con nuestros documentos. Afortunadamente al estar en las primeras filas comprobamos con alivio que los pasajeros iban separando sus pasaportes y enviando los otros a las filas posteriores. A pocos metros pasamos la frontera de Croacia, lo

Kotor

que supuso una espera de unos 30 minutos, ya que en esta ocasión el proceso no se limito a entregar el documento sino que tuvimos que bajar personalmente para mostrar los pasaportes en la frontera del país. En el viaje de regreso tuvimos que repetir el mismo procedimiento, por lo que os aconsejo que os toméis con calma la excursión! Una vez en Croacia, te sientes en una ciudad más parecida a cualquier urbe mediterránea. Lo primero que hicimos al llegar al

país fue ir a cambiar euros por kunas. Con el cambio de moneda la percepción es que todo era bastante más caro que lo que estábamos pagando en Montenegro, seguramente debido al hecho de que Croacia es en estos momentos una de las metas turísticas que están más de moda entre los viajeros. Con un autobús llegamos a la zona antigua de Dubrovnik y entramos en el recinto amurallado que se remonta al siglo XIII. Realmente había un sinfín de lugares bonitos

Kotor

para visitar, pero lamentablemente después del largo viaje y el excesivo calor era muy complicado encontrar la energía necesaria para la visita turística. Confieso que mi único objetivo en esos momentos fue encontrar un sito donde comer y buscar un lugar donde

poder bañarme con ropa, ya que desgraciadamente nos olvidamos los bañadores en el hotel. Si bien la visita no estuvo a la altura de las circunstancias, reconozco que la ciudad es realmente bella, y un punto de visita obligado para los amantes de la serie Juego de tronos, ya que algunos de sus capítulos se rodaron en la ciudad croata. Otra de las localidades de las que pudimos disfrutar durante nuestro viaje fue Tivat, que sin lugar a dudas está destinada a un turismo realmente exclusivo, lo que es evidente al llegar a la zona del puerto, que está repleto de embarcaciones de lujo, así como de tiendas de las principales marcas internacionales. En la linea de lo que sería Marbella, o la Costa Esmeralda en Cerdeña. Estuve muy tentada de acceder a su Club Náutico, ya que por 50 euros podía disfrutar de medio día en sus instalaciones, mientras que pagando 120 euros era posible estar en el club todo el día. Una parte de mi quiso sentirse más chic de lo habitual, pero pensé que ya lo disfrutaría en otra ocasión, quizá teniendo un momento sex and the city con mis amigas. Otro de los lugares de los que disfrute durante mi estancia en Montenegro fue Budva. Con grandes contrastes –por un lado está la ciudad hotelera con grandes

complejos turísticos, y por otro tenemos la antigua Budva rodeada de una muralla–. La arquitectura de la ciudad antigua es de estilo veneciano, con algunos detalles de estilo románico que hacen de este lugar uno de los que más me entusiasmaron durante mi viaje. Por ultimo nos fuimos a la ciudad de Cetinje que fue la antigua capital de Montenegro, una ciudad situada en el interior, en la falda de la cima de la impresionante montaña Lovcen, que se inclina bajo la bahía de Boka kotorska. Está rodeada de preciosas montañas, y junto al parque natural Park Lovcen, declarado patrimonio natural de la humanidad. Paseando por la ciudad nos encontramos también con un singular

personaje que se presentaba ante los turistas como forjador. Tenía un puesto repleto de piezas metálicas con herraduras y campañitas, todas ellas hechas artesanalmente. Un encantador caballero que nos cautivó completamente por su frescura y simpatía, una mezcla de forjados y papa Noel al que no pudimos resistirnos comprar algún souvenir. Una vez recorrida la ciudad nos fuimos directos hacia el Parque Natural de Lovcen, donde visitamos también el mausoleo en el que reposa el más destacado personaje que ha nacido en el país, el poeta Peter Petrovvic. Sin lugar a dudas un viaje que recordaremos siempre, y que espero repetir de nuevo... v

Tivat

Estocolmo huele a café, lluvia y arte Estaciones de metro llenas de obras, bosques verdes y kilométricos, buques encantados, pequeñas tiendas de artesanía y torres que tocan el cielo. Texto Y fotos Simona De Matteo Fecha del viaje Septiembre 2015

os días no son muchos, y no es posible visitar todos los museos o recorrer toda la capital descubriendo sus bellos rincones. Sin embargo, es tiempo suficiente para quedar cautivado por Estocolmo, y por su maravilloso cielo –que en esta ciudad parece realmente inmenso–. Es un cielo en el que se zambullen una multitud de torres altísimas y campanarios de todas las alturas. El viajero se queda fascinado por el agua que refleja y amplifica la belleza de los edificios de la ciudad, y además se ve envuelto en un halo especial de hospitalidad que sabe que nunca olvidará. Mi consejo es que si disponéis de pocos días escojáis solo algunos lugares, y que tratéis sobre todo de descubrir todo lo posible sobre el fascinante pueblo sueco. Os recuerdo que Estocolmo acredita la impresionante cifra de más de 40 museos entre los que evidentemente hay para todos los gustos. Se puede pasear Estocolmo sin estrés, disfrutando de la ciudad y viviendo el ambiente típico de las grandes capitales del norte de Europa. La belleza de esta ciudad se percibe paseando entre sus bonitos jardines, sus pequeñas tiendas de artesanía, atravesando sus puentes y canales, perdiéndose por sus callejuelas o simplemente recorriéndola en bicicleta. La capital sueca cuenta con una vasta red de transporte publico: para moverse por la ciudad aconsejo la Travelcard 24 h. A un precio aproximado de 115 SEK, permite utilizar todos los medios que viajan por la superficie a todas las horas del día, sin restricciones. Por otro lado el metro

de la ciudad ofrece una visión muy especial de Estocolmo, ya que en cierta manera es como un gran museo abierto al público. De hecho, unas 90 paradas acogen obras de arte y decoraciones de lo más variado, e incluso es posible reservar una visita guiada por estos centros museísticos bajo tierra. La linea de metro más artística y visitada es la linea azul. Otra opción para visitar la ciudad es la de hacer una excursión en barca. Ofrecen horarios y rutas diferentes, pero todas ellas con el aliciente de que tienen una panorámica diferente de Estocolmo. Gracias a la audio guía disponible, el viaje es aún más interesante y enriquecedor para el viajero. Estocolmo es famosa por su arquitectura

DNI del viajero Nombre: Simona Apellido: De Matteo De: Barcelona (España) Edad: 40 años Me encanta leer, puedo devorar libros y libros de ciencia ficción uno detrás de otro, y por supuesto me encanta viajar. Me considero una buena viajera por mi espíritu curioso, mis ganas de aprender y de saberlo todo. En mi tiempo libre también me gusta mucho cocinar.

Nordiska Museet

típica que contrasta con el estilo más moderno de sus bares de moda, sus acogedores pubs y sus elegantes restaurantes. Os aconsejo que os dejéis llevar, y probad todos y cada uno de los platos de esta ciudad, sobre todo los cocinados a base de pescado. También hay un gran número de restaurantes vegetarianos y orientales, mientras que algunos de los pubs de Gamla Stan merecerían capitulo aparte. Destacan realmente entre la oferta de locales de la ciudad. Sin lugar a dudas hablamos de una ciudad muy hospitalaria, sonriente, para todos los gustos y todos los bolsillos. Los habitantes hablan todos correctamente el inglés (y cuando digo todos, me refiero a absolutamente a todos, incluso las señoras ancianas que esperan el autobús), por lo que harán lo posible para ayudar al viajero y que la estancia sea lo más placentera posible. Algo que no debe faltar en la maleta del viajero es un impermeable (en Estocolmo llueve con frecuencia), y además del calzado cómodo, hay que llevar también una chaqueta incluso en los meses de verano ya que Gamla Stan

puede ocurrir que en pleno mes de agosto, como nos paso a nosotros, haya una diferencia térmica de hasta 10 grados entre la mañana y la tarde, con un plus de lluvia y un viento sorprendente para el periodo estival. Para que os hagáis una idea nunca faltan las mantas descansando en los reposabrazos de las sillas de las terrazas de los bares, incluso durante el mes de agosto. Nuestro tour por la ciudad comienza en la isla de Djurgarden, para visitar el Vara Museet. Más allá del techo del museo se ven recortadas en el cielo las reproducciones de

los mástiles del Vasa, el único barco del siglo XVII que se ha conservado en perfecto estado. La historia cuenta que el barco se hundió en picado inmediatamente después de su botadura y que se recupero 333 años más tarde en el fondo de la ensenada. El interior del museo está estructurado de una manera muy precisa, rodeando el buque –en todo momento completamente visible– y organizado a cuatro niveles para poder admirarlo en toda su grandeza. Para mi es uno de los museos más espectaculares del mundo y tremendamente fiel a la historia

que explica. En su interior se consigue revivir de una manera realmente sorprendente lo que era la vida a bordo del buque, mediante reconstrucciones de lo cotidiano, con objetos recuperados, documentales, incluso variados juegos de luces que utilizan el arte para mostrar los colores típicos de muchas esculturas que enriquecieron la embarcación. Una experiencia única para jóvenes y mayores. A titulo anecdótico os explicaré que el museo cuenta con un bar/restaurante en el que es posible repetir consumición de

algunos artículos sin necesidad de pasar de nuevo por caja. ¡Eso si que es hospitalidad! A pocos pasos del museo se encuentra el palacio del Nordiska Museet dedicado a la historia de la cultura sueca, desde el arte folk hasta su cultura textil. Un lugar dedicado a todos los que quieran saber más acerca de este fantástico país. Seguidamente encontramos la entrada de lo que fue el Parque Real dedicado a zona de caza, y que ahora es un parque publico con una hermosa puerta de acceso azul y oro. Paseando por Estocolmo os daréis cuenta de

Riddarholmen, "el islote de los caballeros"

el Museo Vasa

que se trata de una ciudad de grandes zonas de verdes, por las que incluso es posible en alguna ocasión ver correr a venados, ardillas o pequeños zorros. Podréis pasear por bosques de roble de más de 200 años, que antiguamente habían sido utilizados como fábricas de madera para las construcciones navales. Veréis también otras especies como cisnes, garzas, cigüeñas y gorriones, un reino único para ornitólogos de todo el mundo. Es posible recorrer algunos de estos grandes parques con un recorrido en barco que dura unas dos horas, pero yo sinceramente recomiendo un paseo caminando a última hora de la mañana, o incluso mejor en bicicleta. Evidentemente en una visita

El Vasa es un barco muy especial, ya que es el único construido en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se conserva casi la totalidad de su estructura original (un 98%), y con ella cientos de impresionantes esculturas talladas. Es considerado un tesoro artístico de gran valor gracias a su perfecto estado de conservación: cuando fue rescatado de las profundidades en 1961 era una pieza del siglo XVII que nadie había tocado, con miles de objetos únicos e intactos que permitieron recuperar su historia. Entre los restos se encontraban también los esqueletos de miembros de la tripulación, así como sus pertenencias y los aparejos del buque. Muchos dicen que merece la pena visitar Estocolmo sólo para verlo, no en vano es uno de los monumentos más visitados del mundo. Sabedores de su poder de atracción los holmienses le dedicaron un museo hecho a su imagen y semejanza, con interesantes exposiciones.

Gamla Stan

Plaza Mayor (Stortorget)

a Estocolmo no puede faltar una vista al pequeño y característico centro histórico medieval en la isla de Gamla Stan, con espléndidos panoramas que sorprenden de improviso al visitante mientras se pierde entre las estrechas callejuelas sinuosas, con sus locales abiertos todo el día y sus pequeñas tiendas de artesanía en la que comprar algún recuerdo que llevar a casa. La atmósfera es tan sugestiva que incluso una inesperada lluvia hace que el lugar resulte aún más fascinante. Los bares tienen una oferta

tan variada que resulta difícil resistirse a los cafés y exquisitos dulces del lugar. Justo en la isla Gamla Stan se encuentra una de las plazas más conocidas de Estocolmo: Stortoget, con su fuente central, el viejo edificio de la Bolsa, (ahora el museo Nobel) y los bares y cafeterías mas característicos y originales de la ciudad. Siguiendo a orillas de Gamla Stan se eleva majestuoso el Palacio Real, uno de los más grandes de Europa. Durante el día, con un poco de suerte, se puede presenciar el

cambio de guardia con toda la parafernalia que ello conlleva. Una cosa que me llamó la atención, considerando que hay un sinfín de edificios arquitectónicamente significativos, es que uno de los lugares más populares entre los viajeros es un hospicio de monjas, un gran edificio con varios campanarios y torres, y que constituye un verdadero castillo de cuento de hadas del que se disfruta al hacer la ruta del río en barco (50 minutos).

Otro lugar que se puede (y debe) visitar simplemente atravesando un puente es la Isla de los caballeros: RIddarholment, aquí encontraréis una maravillosa abadía, con su campanario de hierro fundido y con unas vistas durante el paseo que ya hacen que valga la pena la visita de esta isla. En resumen: si queréis viajar atrás en el tiempo, si amáis la arquitectura de contrastes, y si os gusta la vida nocturna, Estocolmo es una excelente opción! v

C贸rdoba en flor Conocida por sus paisajes y monumentos coloniales, esta regi贸n argentina cotiza al alza como destino tur铆stico Texto Y fotos Victoria Agulla Fecha del viaje Septiembre 2015

l cálido y nuevo sol de octubre se asoma entre los edificios del centro de Córdoba. El viento norte entra con fuerza, las verdes hojas de los árboles se sacuden, las flores recién brotadas flotan en el aire y el cambio estacionario se hace presente. La primavera llegó a mi lugar, barrio, suelo y hogar. La ciudad de Córdoba, en Argentina, florece una vez más. El corazón del país y el segundo estado más extenso de América del Sur se vuelve más soleado y húmedo. Escribir sobre Córdoba implica resaltar desde un principio su tradicional cultura, prestigiosa educación y gran atractivo turístico. Conocida no sólo por sus alrededores serranos, rojos atardeceres, monumentos coloniales, revueltas sociales y conservadurismo histórico, sino también por su historia y sus personajes célebres de la época, como el revolucionario “cordobés”, Ernesto “Che” Guevara. El terreno privilegiado para echar a andar con nuestros pasos viajeros es la capital cordobesa, en la cual me envuelve un auténtico sentimiento de pertenencia; un hogar tanto para el huésped permanente como para el pasajero ambulante. Los límites que separan a esta llanura de las sierras convergen en una sutil línea que separa el horizonte natural con el urbano. La ciudad en sí está atravesada en toda su longitud por La Cañada, encauzamiento parcial de un arroyo que cruza la ciudad de sur a norte, hogar de míticas y tétricas leyendas.

Catedral

La Cañada

Comenzando por el centro histórico, se alza la imponente Catedral, iglesia matriz y síntesis de arquitectura renacentista, barroco colonial y neoclásica que convergieron en el siglo XX. A su lado, se encuentra el histórico Cabildo, vestigios de una época colonial que encuentra su lugar alrededor de la popular Plaza San Martín. Su ubicación permite empaparse de la vida activa de Córdoba, en un radio de 15 cuadras se encuentran los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad. Es como una

invitación muda, un lugar común al cual uno se siente deseoso de ir. Seguimos recorriendo la capital cordobesa con un atuendo liviano y primaveral. Los ruidos del centro nos reciben en el umbral de la puerta. Para alejarnos de los autos, nos adentramos en la peatonal donde se encuentra la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2000, en la cual se sitúa la iglesia de la Compañía de Jesús, el Colegio Nacional de Monserrat y la Universidad Nacional. La antigua iglesia

perteneció a la orden religiosa de la iglesia católica. El Colegio es uno de los establecimientos educacionales jesuítico con más prestigio creado durante el Virreinato del Río de la Plata. La Universidad, fundada en 1613, es la primera de Argentina y la cuarta más antigua de América que, actualmente, cuenta con más de cien mil alumnos y representa uno de los puntos históricos y culturales más importantes del país. Gracias a ella, Córdoba es una importante factoría cultural, receptora de estudiantes universitarios del mundo entero.

DNI del viajero Nombre: Victoria Apellido: Agulla De: Córdoba (Argentina) Edad: 21 años Periodista Argentina. Encargada de Recursos Humanos y Comunicación Institucional. Observadora Social. Enamorada Cultural. Curiosa. Viajera. Ciudadana del Mundo.

“Córdoba es una importante factoría cultural, receptora de estudiantes universitarios del mundo entero ” Las avenidas más importantes en el microcentro cordobés son la Colón y la General Paz. En esta última se encuentra el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez, una casona francesa de principios de siglo XX. Proyectado como casa de familia por el Ingeniero Lanusse y el Arquitecto francés Harry en 1905, a pedido del Dr. Félix Garzón, vicegobernador de Córdoba, el Genaro Pérez fue inaugurado en 1910. La mayoría de los materiales utilizados para su edificación fueron traídos de Europa. En su fachada se destaca la reja estilo Luis XV y la gran puerta de madera importada. En su interior, resaltan la escalera de honor y las amplias habitaciones adornadas con yesería, maderas y pinturas realizadas por uno de los

Iglesia de las Carmelitas

artistas plásticos más reconocido en Argentina, Emilio Caraffa. Saliendo del casco antiguo, nos vamos a Nueva Córdoba, el sector más dinámico de la ciudad, en donde la vida económica, cultural y social es mayormente joven. Además de ser el sector más cotizado, es el centro de la recreación cordobesa ya que en esta zona se sitúan: la Iglesia de los Capuchinos, el Palacio Ferreyra, Museo Caraffa, Palacio Dionisi, Museo Provincial de Ciencias Naturales y Paseo del Buen Pastor.

La Iglesia de los Capuchinos es una de las más concurridas e impresionantes en Córdoba. Caracterizada por ser una de las pocas de estilo gótico en la región, fue elegida como Primera Maravilla Artificial de la Ciudad. Con un ambiente central de más de 20 metros de altura, tres pisos, un subsuelo, y un total de 12 salas de exposición para 500 obras se despliega el Palacio Ferreyra. Orientado por los trabajos de refuncionalización este museo fue destinado a adecuar la señorial casona a su nuevo destino: un espacio de exposición

acorde a la excelencia del patrimonio artístico de Córdoba. La colección comprende las obras de artistas de diversas tendencias, como Gonzaga Cony, Genaro Pérez, Caraffa, Pinto, Cerrito, Peiteado, Collivadino, Fader, Pettoruti, Curatella Manes, Spilimbergo, Castagnino, Forte, Supisiche, Courbet, Sorolla, Picasso y Goya, entre otros. El Buen Pastor, anclado en un edificio reciclado, donde funcionaba la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor, es un centro de exposiciones, sala de eventos, locales comerciales,

fuente de aguas danzantes y espacio de encuentro de los cordobeses que combina arquitectura clásica y moderna. La versatilidad de la arquitectura en Nueva Córdoba se ve reflejado a lo largo de sus cuadras, transformándose en un puente entre el pasado, el presente y el futuro donde se preservan los edificios más antiguos y se levantan los más modernos de la ciudad. Si de espacios verdes se trata, el Parque Sarmiento no pasa desapercibido. Consagrado como el pulmón de la ciudad, cuenta

Centro de Córdoba

con 17 hectáreas de terreno que incluyen skateparks, lugares para comer y hasta un anfiteatro. El conocimiento, la cultura, el arte y las costumbres que se han dado a los largo de la historia de Córdoba, encontraron hace uno años su lugar y representación en un sinnúmero de alternativas concentradas en un mismo polo: Barrio Güemes. Güemes es la novedad en Córdoba. Con casonas de estilo Art Decó y Art Nouveau, este distrito cuenta con galerías de arte, bares, restaurantes, feria de artesanos y locales con la vanguardia mundial y el diseño argentino que reúnen todos los fin de semanas a cordobeses y turistas de diferentes rincones del mundo. El teatro también cumple un rol fundamental en la creación de las bases de

Palacio de Tribunales

Avenida Col贸n

Museo Caraffa

Palacio Ferreyra

Parque Sarmiento

la cultura cordobesa. A través de sus múltiples géneros y modos de producción, Córdoba ofrece un gran abanico de posibilidades tanto en teatro comercial –emplazados en Teatro del Libertador San Martín o el Real– como en teatro independiente, destacándose entre éstos últimos, “La Cochera”. Los restantes centros culturales, Centro Cultural Alta Córdoba, Centro Cultural España Córdoba, Centro Cultural General Paz, Centro Cultural de los Niños y la Familia, Centro Cultural Paseo de las Artes, se sitúan en diferentes partes de la zona de sur de la ciudad. Si hay tiempo de sobra, son lugares que merecen la pena ser visitados.

En cuanto a la gastronomía de la ciudad de Córdoba, ésta responde a la fusión de dos importantes culturas, aporte de los numerosos inmigrantes que hallaron en el país su hogar definitivo: la española y la italiana, complementados por los aportes de las etnias aborígenes. La provincia de Córdoba es atravesada por sus sabores y aromas a todo nivel. El turismo en Córdoba crece cada vez más. Contando con diez mil plazas hoteleras, cientos de restaurantes y decenas de museos, llegan, cada año, aproximadamente dos millones de turistas que disfrutan del afecto, humor y fervor cordobés. v

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Last Minute...

St. Petersburgo El tesoro del zar. Leningrado, Petrogrado o Peter, como su creador, es una ciudad cargada de historia, columnas, estatuas y canales. Colosal.

Consejo: Si podéis escoge r, mejor visitar la ciud ad en junio: ha ce menos frío y las noches son ‘b lancas’: el sol no se po ne hasta las 22.00 h y refleja en la s cúpulas al atardecer.

El Instagram

@iloveyouspb

El libro

En la maleta. Sea la época que sea del año allí siempre hace (algo) de frío. ¡Lleva calzado para la lluvia y sobretodo ropa de abrigo!

nir’. Las El ‘souve s (o Matrioska as), k Mamush cas e ales muñ esas origin pre una den siem que escon interior. eña en su más pequ rtes! r todas pa ¡Están po

El plato La sopa Borsch

‘Petersburgo’, Andréi Biely. Esta obra maestra del autor más importante en lengua rusa del s.XX se suele comparar con el ‘Ulysses’ de Joyce, y narra la vida de un joven revolucionario.

La ‘playlist’

El Blog

1.Dmitri Shostakóvich. Symphony Nº 7 ‘Leningrad’.

centraldevisadosrusos.com. No es una web muy inspiradora para hacer turismo propiamente, pero resulta esencial para llegar a la ciudad. Y es que para ir a Rusia existen los visados turísticos (de unos 100 €) y visados de más 30 días...

2.Kino. Gruppa krovi 3.Supergrass. St. Petersburg 4.Silvio Rodríguez. San Petersburgo 5. Andrei Krylov. Leningrad Perestroika Blues.

magellan De viajero a viajero

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En el pr贸ximo n煤mero: parques del oeste de EEUU