Revista de viajes Magellan Nº16 by Revista Magellan

magellan De viajero a viajero

Año 2 - Abril 2016

PERÚ

CROACIA

EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

LA PERLA DEL MEDITERRÁNEO

CATALUNYA

HAWÁI CALMA, PLAYA Y NATURALEZA VIVA

TRAS LOS PASOS DE PICASSO Y EL RÍO EBRO

TOSCANA PASEANDO ENTRE VIÑEDOS

magellan De viajero a viajero

Año 2 - Abril 2016

EDITORIAL PERÚ

Año 2 - Nº16 - Abril 2016 Publicación de periodicidad mensual

CROACIA

EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

LA PERLA DEL MEDITERRÁNEO

CATALUNYA

HAWÁI CALMA, PLAYA Y NATURALEZA VIVA

TRAS LOS PASOS DE PICASSO Y EL RÍO EBRO

TOSCANA PASEANDO ENTRE VIÑEDOS

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@edinext.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Marketing y publicidad Sergio Permanyer publicidad@magellanmag.com Redes sociales Tobia Bordoni redes@magellanmag.com Han colaborado en este número Gemma Teixido Yolanda Gonzalez Josep Prats Mª Carmen Fabregat Ayora Jarobin G. Gilbert Dolors Farran Blasco Suscripciones suscripciones@magellanmag.com Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Toscana (Yolanda Gonzalez)

Vivir sin miedo Viajar sin miedo

una vez más el terror se ha adueñado de nuestros estados de ánimo, de nuestros planes, de nuestros sueños y nos ha golpeado de la peor de las maneras. Personas que forman parte del sector del turismo ya han explicado al equipo de Magellan que las primeras cancelaciones de reservas están haciendo mella en algunos destinos. Viajeros procedentes de diversas partes del mundo que ante la inseguridad global deciden optar por evitar lugares de riesgo como en estos momentos puede ser los aeropuertos. Que contrasentido, que un lugar que ha sido siempre punto de partida de tantos sueños se haya convertido de repente en el lugar en el que precisamente mueren los sueños, mueren vidas que, en algunos casos, prácticamente aún no han comenzado. Nos gustaría pensar que más allá del miedo, de la inseguridad, de las dudas, el mundo seguirá viajando, explorando, y descubriendo, porque si algún día dejamos de viajar dejaremos de vivir, dejaremos de aprender, dejaremos de crecer y dejaremos de saber.

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SUMARIO

CROACIA DELTA DEL EBRO

TOSCANA

HAWAII

PERÚ

06 Noticias Repasamos algunas de las noticias y

mejor foto de mi viaje 08 La Este mes las imágenes de nuestros viajeros nos llevan a Argentina, las Islas Canarias, Venecia y Biarritz.

eventos más destacados de la agenda internacional en nuestra sección de noticias, y en un mes como abril, donde hay “aguas mil” descubrimos cuales son los 10 rincones del mundo más calurosos, o mejor dicho, donde más sol hace durante todo el año al día.

el sol de la Toscana 12 Bajo Recorremos esta preciosa región italiana catando sus vinos, disfrutando con sus pueblos y saboreando sus paisajes.

SUMARIO

el Valle Sagrado 26 Perú, Pasamos un mes viajando por el mesti-

belleza al natural 56 Hawái, Viajamos a uno de los mejores lugares del

zaje y la riqueza cultural del país de los incas, de Cuzco a Machu Pichu.

mundo para relajarse y dejarse llevar. Sus playas y su naturaleza, el antídoto perfecto.

pureza mediterránea 42 Croacia, Saltamos de isla en isla, recorriendo la

los pasos del río Ebro 66 Tras Del Delta del Ebro a la histórica comarca

historia y belleza de este país aún inexplorado y desconocido para muchos viajeros.

de Matarraña en Aragón. Exploramos las tierras que cautivaron al genio Picasso.

NOTICIAS Música bajo el sol del desierto Es sin duda el festival de música más ‘cool’ del planeta, y por él se pasean muchos actores, modelos y famosos, y cada vez más gente ‘de a pie’ llamada por su espectacularidad. Y es que, una vez al año, el desierto del sur de California se transforma en un oasis de música, arte, fiestas en la piscina, y diversión bajo el sol abrasador con Coachella. Sin lugar a duda, ‘The place to be’. Del 15 al 24 de abril. www.coachella.com

Turismo Rural y Naturaleza con Pangea en Madrid PANGEA The Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo, y también la que aglutina la mayor oferta de turismo rural y de naturaleza de España, será la sede las Jornadas de Turismo Rural y Naturaleza que organiza junto con la Comunidad de Madrid. Unas jornadas abiertas al público que los días 9 y 10 de abril reunirán a expertos de ámbito nacional y regional y en las que los parques Naturales, los castillos y villas, el ciclismo y el senderismo, las rutas cervantinas o la mejor gastronomía serán los protagonistas. Más información y programa detallado en www.pangea.es

Barcelona, la primera ciudad ‘Veg Friendly’ del mundo La ciudad de Barcelona se ha convertido en la primera ciudad “amiga de la cultura vegana y vegetariana” del mundo, algo que esta previsto que otros que municipios imiten en el futuro. El Ayuntamiento se lo ha tomado en serio, y más allá de destacar los beneficios sociales, medioambientales y de salud de una dieta más vegetal, también contempla medidas como una guía de los restaurantes de la ciudad en los que no se sirve carne –unos 60–, una aplicación móvil, un punto de información (BCN Veg Point) y, la adhesión a la campaña de lunes sin carne.

NOTICIAS Tacos, guacamole y ¡danza!

TOP 10 LOS MÁS SOLEADOS

En EE UU es celebrado por todo lo alto por muchos mexicanos que emigraron al país. En México, sin embargo, la fiesta por el Cinco de Mayo – que conmemora la victoria, en 1862, del ejército mexicano sobre las tropas francesas– se concentra en Puebla, donde pasó todo. La fiesta es conocida por el desfile, celebrado el día 5, pero Puebla ha extendido la celebración a 20 días de artes culturales con conciertos, exhibiciones de danza y representaciones teatrales que tienen lugar en los días previos. www.5demayopuebla.mx

Entrados en abril –aguas mil–, nos preguntamos cuales son los lugares más soleados del mundo. Según la Organización Mundial de Meteorología, estos...

El mejor aeropuerto del mundo Por cuarto año consecutivo, el aeropuerto Changi de Singapur se ha hecho con el título de mejor aeropuerto del mundo otorgado por los premios Skytrax World Airport Awards. Los premios Skytrax, entregados en Colonia (Alemania) se basan en millones de votos recogidos en las encuestas de pasajeros, y las innovaciones en este aeropuerto (tiene dos salas de cine, piscina y un jardín de mariposas) lo han colocado en el podium.

Yuma (Arizona, EE UU). Es el sitio más soleado del planeta, con una media de 4.015 horas de sol al año.

Phoenix (Arizona, EE UU). Vecina de Yuma, la sigue de cerca, con unas 3.872 horas anuales de sol.

Asuán (Egipto). Famosa por la célebre presa que acabó con las crecidas del Nilo, supera los 40 °C.

Las Vegas (EE UU). La ciudad más grande de Nevada, debe parte de su fama al buen clima (y sus casinos).

Dongola (Sudán). Situada en la ribera del Nilo, muy cerca las ruinas de las pirámides de la ciudad original.

Tucson (EE UU). Es una de las principales ciudades del corredor del Sol y la más poblada del sur de Arizona.

Faya-Largeau (Chad). Ubicada en el extremo de algunos caminos del Sahara, es la más grande al norte del país.

El Jariyá (Egipto). Esta calurosa región en el desierto de Libia es el oasis más meridional de Egipto.

Abu Hamed (Sudán). Las lluvias no llegan a los 15 mm anuales y superan fácilmente los 45 °C durante el día.

El Paso (EE UU) . Apodada ‘The Sun City’, el sol brilla 302 días al año, y tienen luz un 83% de las horas del día.

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

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M.Teresa Olivares Barcelona Argentina. Se encuentra en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Es el glaciar Perito Moreno, una mole de hielo que atrae a infinidad de turistas con sus movimientos, y sus desprendimientos. Una maravilla de la naturaleza.

Isabel Méndez Badajoz Francia. La Roca de la Virgen, en Biarritz, guarda una estatua blanca de la Virgen y el Niño sobre su piedra escarpada, y está conectada con la tierra a través de un puente que Napoleón III mandó construir. Es conocido como Puente Eiffel, en honor al famoso constructor.

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Pablo Cruz Buenos Aires Venecia. El puente de los Suspiros (‘Ponte dei Sospiri’, en italiano) es uno de los puentes más famosos de Venecia. Une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición y debe su nombre a los suspiros de los prisioneros que, desde aquí, veían por última vez el cielo y el mar.

María Rosa González Barcelona Tenerife. Tenerife es la mayor de las Islas Canarias, ubicada a escasas 80 millas del continente africano. Su increíble clima, singular fauna y sus preciosos paisajes, atraen cada año a muchos turistas, como servidora, que acudimos para disfrutar de sus tesoros.

APPS DE VIAJES

FlightTrack

Entrain

Hacer el seguimiento de un vuelo nunca ha sido más fácil: esta app consigue información actualizada las 24 horas sobre los vuelos e informa a sus usuarios a través de notificaciones en iPhones, iPads y Apple Watch. La App te permite estar al tanto de las últimas novedades de los vuelos de amigos y familia, y también te ofrece información en tiempo real sobre llegadas y salidas, cambios en los vuelos o en las puertas de embarque.

¿Problemas con el JetLag? ¡Entrain es una app que te ayuda a vencerlo! La app diseña unos caminos matemáticos no conocidos hasta ahora que pueden ayudar a los viajeros que sufren de este síndrome a ajustar sus relojes al nuevo horario de forma menos dramática. Está desarrollada por la Universidad de Michigan (EE UU) y se basa en los números de “arrastre”, que determinan la sincronización de los ritmos circadianos con el horario.

WeatherPro

XE Currency

WeatherPro de MeteoGroup es la aplicación de los especialistas europeos en meteorología, y ofrece previsiones meteorológicas detalladas con muy buenas referencias en más de dos millones de localizaciones alrededor del mundo. Se actualiza cada tres horas y a siete días vista, así que resulta ideal para viajeros, deportistas o simplemente para planificar el día a día con antelación.

Para aquellos viajeros que deban viajar con diferentes monedas, esta es su aplicación: XE Currency convierte más de 180 divisas del mundo, y ofrece tablas, tipos de cambio registrados en vivo, e incluso almacena los últimos tipos de cambio actualizados de forma que funciona sin acceso a Internet. Esta disponible para iOs Android y Windows, y fue la aplicación de la semana en itunes.

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Bajo el sol de la Toscana Un recorrido por la historia , disfrutando de los más bellos paisajes que se pueden soñar. Un regalo para los sentidos TEXTO GEMMA TEIXIDÓ FOTOS YOLANDA GONZALEZ FECHA DEL VIAJE 12/10/2015 A 17/10/2015

abía llegado el ansiado día...después de preparar rutas, ver todas las películas rodadas en la Toscana y leernos todas las guías que caían en nuestras manos, había llegado el momento de empezar nuestra aventura por esa fantástica tierra italiana. El vuelo que tenía que llevarnos a Pisa transcurrió con toda normalidad, con esa alegre impaciencia y feliz indolencia con la que afrontamos todos nuestros viajes sea cual sea la distancia a recorrer. La verdad es que de los últimos viajes compartidos la Toscana nos hacía una especial ilusión porque en cierta manera la magia del destino nos había cautivado ya desde el momento en el cual empezamos a vislumbrar en imágenes algunos de los paisajes que nos estaban esperando.

Pisa

El primer día considerando la llegada a Pisa decidimos que lo dedicaríamos a ver la celebérrima Torre de Pisa y su maravillosa Piazza dei Miracoli. La torre está tan perfectamente inclinada que estuvimos todas de acuerdo que en su estado original no debía ser tan atractiva. Es uno de esos monumentos que a pesar de haberlo visto repetido hasta la saciedad no decepciona en ningún caso y nos maravilló su majestuosa belleza. Además el marco irrepetible de la Piazza dei Miracoli hace de todo el entorno una visita obligada para cualquier viajero que quiera recorrer la Toscana. Tras el viaje en avión y la primera visita turística por Pisa nos encaminamos a la bella

casa rural que sería nuestro cuartel general durante los cinco días de visita por la Toscana. Habíamos optado por una pequeña y acogedora finca, la Corte d’Elsa, situada en el pueblo de Castelfiorentino, en la provincia de Florencia, un lugar estratégico perfecto para poder recorrer todos los pueblos de la Toscana cubriendo las diferentes distancias en un tiempo bastante prudente. La llegada a la casa fue el primer contacto con la genuina hospitalidad de la región, la dueña de la finca se desvivió para explicarnos todo lo necesario a fin de hacer de la estancia unas vacaciones únicas, y el lugar era sencillamente perfecto. Desafortunadamente el tiempo otoñal no invitaba a hacer uso de la

DNI DEL VIAJERO

Nombres: Yolanda Gonzalez Gemma Teixidó Dolo Teixidó Mercè Garcia De: Sant Celoni (España) Somos cuatro amigas Dolo, Mercè, Gemma y Yolanda que teníamos un sueño... ir a la Toscana!!! Lo conseguimos y la verdad fue genial. Paisajes pintorescos ,compañía inmejorable y muchisímas risas. Ademas allí tuvimos una sorpresa inesperada que nos encantó... Ninguna fotografía de las que habíamos visto de la Toscana igualaba la belleza de una realidad que nunca olvidaremos.

piscina de la finca, porque hubiéramos dado cualquier cosa por haber disfrutado de un buen baño tras las extenuantes excursiones diarias que nos llevaban a caminar horas y horas en nuestro interés por no dejar nada por recorrer. Como buenas viajeras que somos ya teníamos bastante claro cómo iba a ser el día a día de nuestra estancia Toscana, y el segundo día disfrutamos de una fantástica ruta que nos llevó a recorrer Arezzo, Cortona, Montepul-

ciano y Pienza. Sin lugar a dudas este recorrido fue uno de los que más nos impactaron por la belleza de los paisajes que estábamos contemplando. La bella ciudad de Arezzo es un regalo para los sentidos. Nuestro afán por visitar las increíbles tiendas de anticuario casi hizo que dejáramos el lado más cultural e histórico de la ciudad a un lado en esta ocasión, pero nunca antes habíamos visto tal concentración de bellas tiendas conteniendo las más fantásticas piezas antiguas como vimos en Arezzo. También nos fascinó su bella Piazza Grande en la que casi llegamos a ver la imagen de Roberto Benigni cruzándola a toda velocidad con su bicicleta en la famosa escena de La vita è bella.

Arezzo

Tras dejar Arezzo, y siguiendo la que podría ser una ruta cinematográfica nos dirigimos a la encantadora Cortona, la pequeña localidad enclavada en lo alto de una de las dulces colinas Toscanas, y que fue escenario del célebre libro Bajo el sol de la Toscana y de la mucho más famosa adaptación cinematográfica. Pasear por Cortona es realmente especial, es vivir la esencia de la Toscana en estado puro, sus pequeñas y empinadas callejuelas, la tranquilidad otoñal (sin la masa de turistas que nos explicaron que llenan por completo la población en los meses de verano), y sus pequeños restaurantes en los que degustar la mejor cocina Toscana. Por unanimidad Cortona fue uno de los lugares que más nos cautivó de nuestro viaje. Ese mismo día, y siguiendo al sur de la región, visitamos también Montepulciano,

Cortona

otro de los lugares más bellos de la Toscana, del que destacamos sin lugar a dudas su maravillosa plaza porticada, que es uno de los iconos de la región. La población regala desde su altura unas vistas increíbles de los más característicos paisajes toscanos, y desde allí pensábamos que sería difícil contemplar vistas más bellas, pero nos equivocábamos. Sin lugar a dudas los más bellos paisajes de todo nuestro viaje fueron los que pudimos contemplar desde la carretera que lleva hasta la pequeña localidad de Pienza. Se trataba de las imágenes que más veces habíamos visto reproducidas en todos los libros y guías que habíamos consultado para preparar el viaje, pero que disfrutando en directo era una emoción indescriptible. ¡Qué maravilla la Toscana de otoño! Estábamos extasiadas ante una belleza tan perfecta que parecía dibujada por la mano del hombre. Nuestro segundo día en la Toscana nos había enamorado ya para siempre de la región. El tercer día lo dedicamos a Florencia, una ciudad que ya habíamos visitado brevemente en otras ocasiones pero a la que está vez dedicamos un exhaustivo recorrido de la mano de una guía experta que nos descubrió los secretos mejor guardados de su historia. Para quien tenga previsto visitar la ciudad que no se lo piense, no hay nada mejor para conocer en un día lo más importante de una ciudad. Nosotras recorrimos de la mano de Rima la famosísima Galleria degli Uffizi a la que hubiéramos podido dedicar días y días enteros admirando sus inmensas obras de arte. Gracias a la experiencia y buen hacer Florencia

Florencia

de Rima pudimos disfrutar al completo de la visita, así como de sus consejos para disfrutar de una “ruta-express” por la ciudad en la que incluimos el Duomo, el Ponte Vecchio, l’Accademia, y la preciosa Farmacia de Santa Maria Novella, una verdadera joya en la que nos quedamos fascinadas por sus elaborados perfumes. El gran acierto del día fue dejar el coche en la estación de tren de Castelfiorentino y viajar a Florencia en tren. Un breve trayecto nos permitió evitar todas las zonas de tráfico restringido de la ciudad y llegar al mismo centro de Florencia en un trayecto de algo más de media hora. Lo recomendamos a todos aquellos que deseen visitar la ciudad

durante un día, llegando desde cualquier punto de la Toscana. El cuarto día de la estancia nuestra ruta nos llevaría a conocer Siena, San Gimignano y Monteriggioni. La mayor parte del día lo dedicamos sin lugar a dudas a la bellísima Siena. Su imponente catedral con su característico mármol blanco y negro nos dejo maravilladas, pero volvimos a coincidir las cuatro en que el lugar más impactante de la ciudad es su famosa Piazza del Campo presidida por la majestuosa Torre del Mangia, la antigua y estilizada torre medieval que durante tantos y tantos años ha sido testigo de las famosas

carreras del Palio de Siena, un evento increíble al que nos hemos prometido visitar un próximo verano. Siena es seguramente la ciudad más elegante de la Toscana, sus elegantes tiendas, sus refinados cafés, y ese aire distinguido de los seneses hacen de esta ciudad un lugar realmente especial. Siguiendo nuestro itinerario había que hacer parada en la archifamosa San Gimignano, sin lugar a dudas el punto más turístico de todas las poblaciones que visitamos en la Toscana. Hay que reconocerle a San Gimignano una belleza genuina, con sus características torres que se contemplan a lo lejos como la señal de identidad de la bella población, pero mentiríamos también si no dijéramos que el exceso de turismo puede acabar penalizando este maravilloso pueblo Toscano. En cualquier caso las maravillosas vistas que regala la localidad desde lo alto

Siena, Piazza del Campo

Siena, la Catedral

de su posición son de esos panoramas que cortan la respiración. La siguiente etapa era Monteriggioni, y había que marcharse, de lo contrario nos hubiéramos quedado horas y horas disfrutando del “tramonto” sobre los campos Toscanos. La pequeña Monteriggioni es una visita obligada. La ciudad medieval completamente amurallada conserva casi intactas tanto las murallas como las torres de defensa, y desde su posición regala unas vistas inigualables del entorno. Al dejar la localidad y ya siendo casi noche cerrada nos quedamos impresio-

nadas con la iluminación tan estudiada de la ciudad ya que gracias a un efectivo juego de luces parece que Monteriggioni esté suspendida en el vacío en medio del valle. Todo un regalo para la vista. El quinto y último día de la estancia lo dedicamos a conocer los pueblecitos del Chianti, en el centro de la región. Ese día habíamos decidido disfrutar de una degustación de vinos Toscanos ya que no queríamos dejar una región de tal fama vinícola sin haber aprendido algo de sus famosos caldos. La ruta nos llevo a conocer los pueblos de

Greve in Chianti, Castellina y Barberino Val d’Elsa, todas ellas pequeñas localidades alrededor de las cuales se extendían campos infinitos que solo algunas semanas antes estaban repletos de los viñedos en su máximo esplendor. A mediados de octubre cuando recorríamos la región ya hacía un mes aproximadamente que había concluido la vendimia y no pudimos disfrutar de la imagen de la uva a punto de ser recolectada, en cualquier caso pudimos gozar de los colores rojizos del otoño y del esplendor de los paisajes más bellos que hemos contemplado nunca.

Nuestro día concluyó con una fantástica degustación en las bodegas de Le Torri, una finca rural que además de contar con su propio agroturismo tiene producción propia de vino y aceite, y en la que de la mano de Alessandro, Valerio y Elisa aprendimos todos los secretos de los vinos de la zona. Tras la degustación siguió una maravillosa cena Toscana en la que pudimos disfrutar de los platos más característicos de la región: antipasto con surtido de bruschette, la pasta más típica de la región, sus famosos pici, y su famosa bistecca fiorentina, todo ello abundantemente regado con los vinos de la bodega que estábamos visitando. El broche final fue, como no, una copita de vino santo y los famosos cantuccini Toscanos. La noche se alargó infinitamente y creemos recordar que hasta compartimos música y baile con un grupo de invitados americanos que se alojaban en el agroturismo...pero eso ya es otro relato, y se nos acaba el espacio :-) v

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PerĂş, el Valle Sagrado De Cuzco a Machu Picchu, un precioso recorrido por la cultura y la naturaleza peruanas TEXTO Y FOTOS JOSEP PRATS FECHA DEL VIAJE NOVIEMBRE 2014

La fortaleza de Machu Picchu

stuvimos 28 días visitando Perú. Pero aquí hemos querido centrarnos en el Valle Sagrado, una joya cultural y paisajística que se dibuja desde la estética personalidad de la ciudad de Cuzco hasta la imponente ciudadela de Machu Picchu. Naturaleza y cultura, una combinación en su estado más puro. Recomendamos al menos dos días para visitar Cuzco. Nosotros nos alojamos en una casona muy cerca del centro, con sabor colonial, con patio en el centro, con su fuente, al que daban las habitaciones, todas en la primera planta. De noche, el tranquilo susurro del agua te acompañaba el dormir y a la mañana siguiente los ventanales te asomaban a sus estrechas calles llenas de historia. Hay mucha oferta de estos pequeños hostales, cercanos a su núcleo histórico, y a buenos precios. Cuzco es una ciuPanorámica del Valle Sagrado

dad para patear, para vivirla, para respirarla. Llegamos a media tarde. En nuestra mente y corazón aún estaba la experiencia y vivencias del Lago Titicaca, que otro día contaremos. Una vez dejamos nuestras bolsas en la habitación, sabíamos que otro gran escenario nos estaba esperando. Este iba cargado de historia, de cultura. Declinaba el día cuando empezamos a recorrer sus calles. La primera sensación fue que Cuzco rezuma mestizaje de culturas. Repleta de arcos y plazas de estilo español, balcones de madera, estrechas calles adoquinadas. Llegamos al núcleo de la

ciudad, la Plaza de Armas. Los soportales de piedra de la plaza reflejan la influencia española, igual que la Catedral y la Iglesia jesuita de La Compañía, que muchas veces la gente confunde con la catedral por su preciosa y elaborada fachada. Una fina lluvia nos acompañó en este primer contacto con Cuzco. Las farolas le daban un precioso brillo al suelo en un atardecer con el sol escondido tras las nubes de rosáceo plomizo. Había mucha vida al amparo de los soportales cuando llegaba la noche que iba estar pasada por agua. Pronto regresamos a nuestro hotel. Había-

mos disfrutado de una jornada intensa, pero también cansada, para llegar a Cuzco. Este primer contacto nos provocó enormes ganas para conocerla al día siguiente. Después del desayuno, regresamos a la plaza. Había escampado, un enorme sol iluminaba y resaltaba toda la belleza de los edificios. Nos sentamos en un banco. La Catedral al frente, la iglesia de La Compañía, a la derecha. Dejamos que nuestra mente regresara al pasado, a los tiempos en los que en aquel lugar se celebraban acontecimientos religiosos y militares del imperio inca y

La Catedral de Cuzco

a los tiempos posteriores de la colonización. Cuanta historia teníamos delante. Visitamos los dos edificios más emblemáticos de Cuzco. Tomaros tiempo, son dos joyas culturales. Hay mucha información, guías y audio-guías. Por eso no nos vamos a detener en descripciones, sólo recomendar que se puede subir al campanario de la iglesia de La Compañía desde donde se disfruta una preciosa vista de la plaza. Seguimos recorriendo sus calles y visitando iglesias como las de la Merced y sobre todo la de Santo Domingo y el Koricancha. Interesantísimo. El templo se construyó sobre los muros de un santuario inca llamado Recinto de Oro, que es lo que significa Koricancha. Se puede apreciar cómo los robustos bloques de piedra de la estructura inca cimientan el templo. Un ejemplo muy ilustrativo del mestizaje arquitectónico. También recomendamos visitar el barrio de San Blas. Es el barrio alto de Cuzco, el de los artesanos. Hay que subir calles estrechas, empinadas, y empedradas. Casas coloniales apoyadas en muros de piedra en un laberinto de talleres de artistas que trabajan la madera, el metal y los tejidos. Hay tiendas y galerías de arte. Sus rincones están llenos de tipismo y constante movimiento de gente. En el centro de este barrio está la iglesia de San Blas, en cuya plazoleta se desplegaba un animado mercado el día que lo visitamos. Se puede subir al campanario de la iglesia. Desde allí se observan vistas parciales de los tejados de la ciudad. La puesta de sol nos adornó esta perspectiva, que iluminaba el mercadillo que teníamos debajo. Fuimos callejeando de

regreso a nuestro hotel para disfrutar de rincones como el muro exterior del Museo de Arte Religioso, ubicado en un palacio inca, donde se encuentra la famosa piedra de los ‘doce lados’ que encaja perfectamente con las demás, la seña de identidad de las construcciones incas del Valle Sagrado, culminadas por Machu Picchu. Nuestro tercer día en Cuzco lo empezamos en la fortaleza de Sacsayhuamán, un complejo de ruinas a casi 400 metros por encima de Cuzco. Contratamos un taxi, acordamos un precio fijo para visitar la fortaleza y posteriormente otros lugares con restos de arquitectura inca. Es la mejor manera. Y si se puede compartir, mejor. Sacsayhuamán constituye un impresionante ejemplo de la arquitectura militar de los incas. La construcción se compone de tres terrazas escalonadas, rodeadas de un muro en forma de zigzag. La muralla de granito tiene unos 300 metros de extensión y algunos bloques de piedra que la componen alcanzan los cinco metros de altura y 350 toneladas de peso. Las piedras están tan bien ensambladas que según los cronistas españoles entre las uniones no se podía introducir ni siquiera el filo de un cuchillo. Los incas no empleaban ningún tipo de argamasa para encajar estas gigantescas moles en su construcción. La muralla consta de 22 ángulos salientes y entrantes en cada nivel, la forma de zigzag que decíamos. La razón de este diseño de construcción era defensiva: los atacantes que intentaban escalarla siempre dejaban un flanco al descubierto. Según las crónicas tardaron 70 años en construir esta fortaleza y

Mercadillo en el barrio de artesanos de San Blas en Cuzco

Iglesia de Santo Domingo en Cuzco

trabajaron en la obra 20.000 indios, 10.000 de los cuales fueron destinados a cortar y ensamblar al milímetro estos enormes bloques de piedra. Sus únicas herramientas fueron martillos de piedra y bronce. Es bueno conocer estos datos para valorar la magnitud de esta construcción. Nosotros entramos por una de sus puertas, nos fuimos deteniendo en los muros, para visualizar el perfecto ensamblaje de los mastodónticos bloques de piedra. Subimos los tres niveles. El más alto es un perfecto balcón sobre Cuzco. Pasamos un buen rato observando desde arriba la epi-

Vista de Cuzco con la Iglesia de la Compañía al frente

dermis de la ciudad. Ningún edificio alto, funcional, la rompe. Una armonía histórica y cultural perfecta. La fotografía plasma la personalidad única de Cuzco. Frente a la muralla se extiende una amplia explanada, que posiblemente servía para actos religiosos y militares, terminada en un pequeño montículo con unos escalones que conducen a una construcción de piedra en forma de silla. Vale la pena llegar hasta allí sentarse, observar la fortaleza –desde allí se observan los tres niveles- e imaginar la grandeza del imperio inca.

No muy lejos de Sacsayhuaman, y un poco más alto, está el Cristo Blanco, una enorme estatua con los brazos abiertos simbolizando su protección a Cuzco, que en 1945 fue donada por la comunidad árabe-palestina. El único interés del lugar es una panorámica de la ciudad desde otro ángulo. No pasamos mucho tiempo allí. Regresamos al taxi y recorrimos otros cercanos yacimientos incas interesantes. El primero, Tambomachay, donde hay restos de edificios incrustados en las rocas que constan de nichos y tres manantiales que indican que en tiempos

DNI DEL VIAJERO Nombre: Josep Prats Edad: 66 años Nombre: Roser Boj Edad: 64 años Estuvimos casi un mes recorriendo Perú. Un viaje inolvidable. Es un país con diversos atractivos tanto naturales y paisajísticos como culturales. Desde ciudades tipo colonial en la que se respira el mestizaje como Lima, Arequipa, Cuzco o Trujillo, hasta joyas culturales como las de los incas, los restos de Chan Chan, la capital del imperio Chimu o el museo Tumbas Reales de Sipán, pasando por la impactante reserva de Nacional de Paracas, las islas Ballestas y el enigma de las Líneas de Nazca. Un complejísimo universo para vivir y estudiar.

de los incas era lugar de culto al agua; después, Kenko, un santuario que se compone de varios túneles y una cueva con un altar donde se practicaban sacrificios y, finalmente Puca Pucara, un complejo para el descanso de guerreros incas, con plazas, restos de edificios, miradores, caminos y acueductos. Todo muy cerca de Cuzco. Lugares poco conocidos, poco visitados, pero interesantes. Pasamos nuestra última noche en esta ciudad que siempre llevaremos en el recuerdo cenando en un restaurante de comida popular delante de la Catedral y en compañía de

una granizada que, con la ayuda de las luces de las farolas, decoró este escenario con unos colores y brillos preciosos. Fue una despedida fantástica. Al día siguiente iniciamos nuestro recorrido por el Valle Sagrado. Contratamos a un chófer para recorrer este lugar de gran belleza, clima benigno, fértil suelo, y visitar sitios que nos permitieran intuir la grandeza de la cultura de los incas. Jamás olvidaremos Pisac. Fue el anticipo de la maravilla de Machu Picchu. Llegamos a este pueblo en domingo, el día de mercado. La plaza estaba abarrotada de gente. Alegría, colorido. Fue toda una experiencia caminar entre tenderetes, sumergirse en aquel bullicio, comprar recuerdos artesanales, codearse con aquella gente que disfrutaba su día de fiesta. Además coincidimos con una procesión enmarcada por el ruido de tambores y cargada de simbolismo. Iba desde el Ayuntamiento hasta la casa del cura. La gente acompaña a los doce alcaldes de la zona que se reúnen allí para discutir asuntos de la comunidad. Regresamos a la entrada del pueblo, donde nos había dejado el chofer empapados de algarabía. Pero Pisac nos aguardaba con otro escenario, el de sus ruinas incas, situadas en los cerros que dominan el pueblo bajo. Se puede llegar al llamado Pisac Viejo a pie, por un camino que arranca a la izquierda de la iglesia del pueblo. Nos dijeron que era un camino empinado y duro, cuya dificultad aumentaba por el soroche, los efectos de los 2.950 metros de altura. Pero hay una carreterita que dando un rodeo acerca a la entrada de las ruinas. Elegimos esta opción. El coche

Las terrazas agrícolas de Moray

nos dejó allí. Iniciamos un recorrido precioso hacia la fortaleza. Camino estrecho, a veces cuesta arriba, otras, cuesta abajo. Hay que tomárselo con calma. Se nota la altura. Pero vale la pena, aunque en ocasiones sientas vértigo al ver 600 metros más abajo las casas del pueblo y el verde-pardo de las montañas que encajonan el valle surcado por el río Urubamba. Una hora después llegamos a los restos de la fortaleza. Se conservan paredes de edificios, una de las puertas de acceso, andenes para la agricultura, acueductos para el riego. En la parte alta, en el centro de los restos de un edificio semicircular se ve un Intihuatani (piedra de amarre del

sol), una roca redonda culminada por una aguja de piedra que, sin duda, formaría parte de un observatorio o centro ceremonial. Estuvimos un buen rato caminando entre paredes, observando cómo los bloques encajaban a modo de puzzle gigante. Estábamos solos. Un día precioso, con un cielo azul que acentuaba el gris pétreo de las estructuras. Regresamos por la misma senda. Haciendo paradas, para ver, disfrutar… y descansar. Teníamos el Valle Sagrado a nuestros pies. Una maravilla. De nuevo en el coche, nos dirigimos hacía las terrazas agrícolas de Moray. Produce un gran impacto observarlas desde arriba. Una

prodigiosa obra de ingeniería. Son tres anfiteatros construidos en hondonadas naturales. Los círculos que forman los andenes están dibujados a la perfección. Se puede descender hasta el fondo. Lo recomendamos. Es la mejor manera de apreciar la magnitud de estas gradas verdes: 1,80 de altura, de 4 a 10 metros de ancho. Llegamos hasta el anillo inferior. Levantando la vista tienes la sensación de estar en el centro de un campo de futbol con gradas gigantes. Ascendimos por el lado opuesto disfrutando de las vistas que nos regalaba aquella ingente obra. No se sabe en realidad para qué servían estas terrazas. Hay investigadores que aseguran que podría tratarse de un gran laboratorio agrícola. La

temperatura y humedad de cada terraza es distinta, según su altitud, debido a diferentes niveles de exposición al sol. Es decir, se podían probar diferentes tipos de cultivo y formas de irrigación para conocer qué tipo de productos se podían plantar en diferentes regiones del imperio según su clima. A sólo siete kilómetros de las terrazas de Moray están las Salinas de Maras. Se trata de un increíble conjunto de 3.000 pozas, formando rectángulos irregulares, comunicados por unos canalillos por donde se arrastra el agua que deposita la sal en estas pozas. Están construidas al pie de la pared de una montaña, casi vertical, con alto componente de sal. La imagen, desde arriba, es pura

Las salinas de Maras

Vista de la población de Ollantaytambo y sus montañas desde los bancales incas que ascienden hasta su fortaleza

estética, especialmente a mediodía, cuando los rayos del sol pican verticales. Tuvimos la suerte de llegar a esta hora. Recomendamos ir parando en el descenso hasta las salinas para saborear esta postal a diferentes distancias y perspectivas. Una cuadrícula nada uniforme de color marrón claro, desprendiendo destellos que producen el impacto de la luz sobre el agua y la sal, como si cada rectangulillo tuviera una perla dentro. Una vez abajo, se puede entrar y caminar entre las pozas. Es una buena experiencia para entender el trabajo que aún realizan lugareños en estas salinas de la época precolombina aplicando las antiguas técnicas. Camino de Ollantaytambo donde nos aguardaban otras ruinas de una fortaleza inca, paramos en el precioso pueblo de

Chinchero. Está encaramado a unos 3.772 metros de altura. Se nota al caminar por sus callejuelas. Pero vale la pena. Hay una gran plaza central, a la que se accede por un arco, dividida en dos niveles separados por un muro inca de piedras ensambladas. Como si fuera un andén. En la parte baja de esta plaza es donde se celebra el mercado de artesanías. Y en la parte alta está la iglesia de Montserrat. Recomendamos visitarla. Se empezó a construir en 1572. El interior renacentista está decorado con pinturas de la escuela cuzqueña. El mural más importante es el de la virgen de Montserrat, obra de un artista quechua, en el que dos ángeles sierran la montaña. En el atrio, separada de la iglesia, está la torre que da identidad visual a la plaza de Chinchero. Antes de

marcharnos, quisimos visitar un taller de artesanía. Unas mujeres nos mostraron el proceso de manufacturación de tejidos, desde el tinte de las lanas hasta el acabado de las piezas con sus utensilios tradicionales. Interesantísimo sentarse junto a aquellas mujeres y vivir de cerca las técnicas manuales tan antiguas. A media tarde llegamos a Ollantaytambo. Antes de instalarnos en el hotel donde íbamos a pasar la noche recorrimos sus empedradas calles hasta llegar al pie de la fortaleza. Allí se despliega un sector ceremonial muy interesante de recorrer con fachadas de edificios bien conservada. Pero el plato fuerte es el ascenso a la fortaleza. Se realiza por unos altos peldaños que asoman a gigantescas terrazas. Es muy recomendable ir parando en estas terrazas, para tener vistas al pueblo y a las montañas desde distintas alturas. En

lo alto están las ruinas de una fortaleza que debió ser imponente. Después de recorrerla y descender por otra empinada e irregular escalera de piedras entre andenes dimos por finalizado el intenso día. Ya sentíamos el cosquilleo ansioso para vivir lo que nos aguardaba al día siguiente: Machu Picchu. A las siete de la mañana ya estábamos en la estación. Habíamos hecho la reserva desde Cuzco. El tren, con su locomotora azul, nos devolvía a tiempos muy anteriores al AVE. Era genuino. Los vagones tienen una ventanilla superior para poder observar las montañas que protegen el valle a lo largo de su recorrido. Cómodo, personal muy amable. En su interior se respira la excitación de todos para llegar al destino. Puntual. El recorrido fue como un video con preciosas imágenes. Las ventanillas, la pantalla auténtica y real de una película que habíamos soñado. Mujeres elaborando sus artesanías para venderlas en el mercado de Chinchero

Machu Picchu, envuelto en brumas al amanecer

Estructuras de viviendas en el sector urbano de Machu Picchu

Aunque se madrugue es imposible una cabezada. En poco más de tres horas ya estábamos en Aguas Calientes. Una población con enorme sabor, el tren la atraviesa por el centro, terrazas de bares y restaurantes están a pocos metros de la vía. Es la estación final. Hay numerosos hoteles a precios asequibles para hacer noche y, a la madrugada siguiente, ascender a Machu Picchu, una realidad que supera los sueños. Se puede hacer a pie, pero hay minibuses-lanzadera que salen, en la época que fuimos, cada 20 minutos. Te dejan delante de la entrada. Nos reservamos dos días. Para ver y andar el recinto de Machu Picchu pueden bastar tres o cuatro horas.

Pero nosotros queríamos visitarlo en profundidad, detenernos en sus rincones, saborear aquella maravilla en diversos momentos del día, con los diversos ángulos de luz que ofrece el recorrido del sol. El recinto abre a las seis de la mañana. Recomendamos estar allí. Es cuando la ciudad perdida de los incas aparece envuelta en niebla. Subid a lo más alto, hasta la cabaña del cuidador. No tiene dificultad. Desde allí se abre una espectacular vista de Machu Picchu. De hecho estaba perfectamente ubicada para que el vigilante pudiera controlar los puntos de acceso a la ciudad. Recomendamos sentaros en esta zona y aguardar el movimiento de la niebla

La llama, un símbolo de Machu Picchu

que lentamente se despeja y va dejando al descubierto la maravilla de sus edificios. Es como poco a poco se fuera encendiendo la luz para ofrecernos el espectáculo solemne de una ciudadela en todo su esplendor, bajo la atenta vigilancia del Huayna Picchu, la montaña que sirve de fondo a este maravilloso escenario. Nosotros, después de saborear esta panorámica única, iniciamos el recorrido por la fortaleza, plano en mano. Nos paramos en todos los rincones: La Plaza Sagrada, flanqueada por el templo de las Tres Ventanas, subimos hasta el Intihuatana, la piedra que Paredes de casas con bloques de piedras perfectamente encajados

Templo del Sol en Machu Picchu

los incas utilizaban para localizar la posición del sol durante los solsticios, visitamos el Templo del Cóndor que toma su nombre por las dos losas con forma de alas abiertas, el Templo del Sol, considerado el trabajo más sublime de Machu Picchu. Semicircular, construido sobre una gran roca a la que se adaptan los bloques de piedra perfectamente ensamblados. Recorrimos el sector urbano, con estructuras de viviendas muy bien conservadas, a las que sólo les falta los tejados de paja. Cada rincón es un libro abierto de esta ciudadela construida a 2.350 metros de altitud en la cresta de una montaña que cae de forma escalonada, con los andenes agrícolas, sobre el valle. Hay mucha historia y bibliografía sobre el misterio de esta ciudad que nunca fue saqueada –los españoles no la encontraron-, y que descubrió en 1911

un arqueólogo hawaiano llamado Hiram Bingham gracias a la ayuda de un agricultor que le aseguró que existían una ruinas ocultas debajo de la maleza. ¿Era lugar de culto? ¿Era observatorio astronómico? ¿Era residencia y refugio de nobles? ¿Por qué se abandonó? Son interrogantes que rodean esta maravilla. Hay mucha bibliografía, lugares en internet para tener máxima información, ilustrar la visita y penetrar en el significado de Machu Picchu. Aconsejamos que lo hagáis para dar máximo contenido a vuestro recorrido. Regresamos a Cuzco con el sabor de esta experiencia inolvidable del Valle Sagrado y su joya, Machu Picchu. Nuestro próximo destino fue Trujillo y los fascinantes yacimientos arqueológicos moche y chimú. Perú es un colosal universo de culturas. v

Croacia, pureza mediterránea Cargado de historia aún viva, y de rincones inolvidables, el país de las mil islas guarda aún auténticos tesoros por descubrir TEXTO Y FOTOS Mª CARMEN FABREGAT AYORA FECHA DEL VIAJE 15/07/2015 A 03/08/2015

o tiene todo, me decían. Lo tiene todo, y lo combina a la perfección, añadían. Es un destino ideal para el verano… Tiene parques, historia, monumentos fantásticos. Y qué playas increíbles… Me habían hablado maravillas de Croacia. Amigos diferentes, con gustos muy diversos. Todos coincidían y mis ganas de visitar el país iban en aumento, pero nunca encontrábamos el momento de lanzarnos a la aventura e ir a descubrir sus grandezas en persona. Finalmente nos decidimos, y la verdad es que confirmamos el mito: es un país precioso, tiene algunas de las mejores playas de Europa, tan azules que parecen salidas del mismo Caribe, y incluso en los sitios más concurridos, uno se siente a gusto, lejos de la masificación. Empezamos nuestro recorrido volando de Barcelona a Brescia, en la región de Lombardía, en Italia, para luego embarcarnos hasta Liubliana, la capital de Eslovenia, donde empezaría realmente nuestro viaje en familia. La ciudad es pequeña y de lo más acogedora. Mediterránea, pero de arquitectura más bien germánica, y tiene un aire místico y fantástico que nos encantó. Allí pasamos sólo un día visitando sus plazas, su precioso castillo y, como no, sus conocidos dragones y parques. De allí partiríamos ya hacia Zagreb, el principio de nuestro recorrido por Croacia y quizá, pese a ser su capital, de los rincones más desconocidos del país. En la capital pasaríamos un par de días visitando su Gornji grad (barrio alto) y su Donji grad

(barrio bajo), la catedral y la bella iglesia de San Marcos. Zabreb, por lo que pudimos apreciar, es de lo más cosmopolita. Tiene infinidad de museos y una vida nocturna de lo más animada. En la Ciudad Alta están el Sabor o Parlamento y los principales organismos del Estado. Allí se encuentra también la Plaza de San Marcos (Trg sv. Marka), con la Iglesia de San Marcos, del siglo XIII, y muy bonita, conocida por su curioso tejado que representa dos blasones, el del reino Triple y Uno (Croacia, Dalmacia y

Zagreb, Plaza del Ban Jelačiċ

Eslavonia) y el de Zagreb. En la Ciudad Baja nos encontramos con la Plaza del Ban Jelačiċ (Trg Bana Jelačiċ), centro de la capital, de la que parte la curiosa calle Ilica, la más larga de la ciudad. Aprovechamos para recorrer la pequeña Viena, como se conoce a la ciudad, y deleitarnos en sus cafés, sin duda, centro neurálgico de una ciudad que nos cautivó. Aunque, siendo sinceros, realmente, lo que más nos gustó de Zagreb fue el tesoro que albergan sus alrededores…

PARQUE NACIONAL DE PLITVICKA JEZERA

Plitvice fue, según la cartografía antigua, “el jardín del diablo”. Y hoy parece que ha recuperado su esplendor de edén. Esta impresionante reserva natural está situada cerca de Zagreb, y esconde unas cascadas que ya fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979. El principal atractivo del Parque son sus lagos, 16 en total, que van vertiendo sus aguas de unos a otros, en espectaculares cascadas, desde los 12 superiores, hasta los cuatro inferiores.

Nos quedamos encantados con la magia del lugar y su desarrollo. Resulta que la roca de los lagos superiores (dolomita) y la de los inferiores, diferente, calcárea, hizo que la erosión provocada por el agua fuera distinta, por lo que los primeros lagos están situados en amplios valles, mientras que los segundos se estrechan en un cañón de numerosas cuevas. El color de estos lagos puede ir desde el gris espejo hasta transparentes turquesas y resulta realmente impresionante para una fotógrafa aficionada como servidora. El agua cambia de color a cada hora y de orilla a orilla. Todo depende de mil factores, como la cantidad de minerales y organismos de las profundidades, las lluvias, el musgo o el ángulo de la luz. En el parque podrías pasar hasta una semana. Hay caminos señalizados por todo el área, y algunos de ellos atraviesan incluso los lagos. La parte quizá más oscura del parque se la llevan los nombres de los lagos, que fueron

Zagreb, Iglesia de San Marcos

Parque Nacional de Plitvicka

bautizados según los ahogados que según las leyendas se hundieron bajo sus aguas. Uno es el lago del Gitano; otro, el de la Abuela; también está el del Pastor Mile, y cerca nos encontramos con el más grande de todos, el de las Cabras. Tiene 2,5 kilómetros de largo, así que parece del todo creíble que 30 cabras sucumbieran a sus encantos y dieran con sus huesos en el fondo de sus aguas al hundirse el hielo que lo cubría cuando huían de unos lobos. Para los que quieran tentar sus suerte, hoy es posible cruzarlo en barca. SPLIT, EL TESORO DÁLMATA

Y nos despedimos del centro del país para acercarnos poco a poco al Mediterráneo y descubrir el tesoro del viaje, la ciudad de Split.

Sin duda lo mas destacado de Split es su Núcleo histórico con el Palacio de Diocleciano, también Patrimonio de la Humanidad. Entre los siglos III y IV el Emperador Diocleciano construyó el Palacio que a su muerte, y con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en una ciudad. El centro histórico de esa ciudad improvisada es lo que ha llegado a nuestros días, después de tantos siglos, como una amalgama de calles medievales, restos romanos y palacios góticos y renacentistas. Es realmente un lugar ideal para perderse, ya que sus calles son como interminables pasarelas de un laberinto que mezcla diferentes estilos arquitectónicos, todo empapado de ese profundo olor a salitre del mar.

Split, Palacio de Diocleciano

DNI DEL VIAJERO Nombre: Mª Carmen Apellidos: Fabregat Ayora De: Cañada de Benatanduz (Teruel) Edad: 57 años Me gusta la Fotografía, así, en mayúsculas, también el cine, la lectura, madrugar para inmortalizar puestas de sol y dar grandes paseos al lado del mar en Barcelona, dónde resido actualmente. ¿Mi otra gran pasión? Viajar, claro... Y contra más lejano y exótico es el destino, mejor.

Dentro del recinto del Palacio se encuentran el Templo de Júpiter, reconvertido en el Baptisterio de San Juan (Sveti Ivan), el Mausoleo de Diocleciano, que pasó a ser una Catedral consagrada a San Doimo (Sveti Dujam) y el Peristilo, que servía para rendir culto al Emperador. Todos ellos imprescindibles para una visita completa a la ciudad. El Palacio está fortificado y sus murallas conservan aún 16 torres dispuestas alrededor de todo el recinto. En el pasado,aprendimos, había cuatro puertas, llamadas Porta Aurea (Puerta de Oro), al norte, Porta Argentea (Puerta de Plata), Porta Ferrea (Puerta de Hierro) y la Porta Aenea (Puerta Marítima). Las tres puertas terrestres daban al cardo y al decumanus, las calles que se cruzaban en

Split

el centro del Palacio. Cuando uno está allí, aprecia que tras tantos años, guerras, conquistas, ideas y venidas aún se conserve gran parte de este tesoro arquitectónico. Para nosotros, lo mejor para hacerse una idea de cómo había sido el monumental palacio fue visitar sus los sótanos, ocultos hasta hace relativamente poco. Están a ocho metros por debajo del nivel del mar, y fueron construidos en sólo 10 años. Allí amontonaban a presos y esclavos en salas circulares con cúpulas de ladrillo. Hoy muchas de esas galerías subterráneas son mercadillos donde venden recuerdos y piezas de orfebrería croatas, algunas de lo más curiosas. Aunque sin duda lo que más abunda entre los recuerdos, son los corales, de todas formas y tamaños. Los dálmatas parecen tener una curiosa pasión por ellos que aprendimos pronto a imitar: gracias a lo limpias que están las aguas de todas las playas del país, es fácil vislumbrarlos desde tierra. Teniendo como campamento base Split, visitamos también algunas poblaciones cercanas que nos habían recomendado y merecían mucho la pena: Kastela y Trogir. Trogir resultó ser, de hecho, una de las ciudades más encantadoras de la región Dálmata. Se encuentra sobre una pequeña isla, a 20 km al oeste de Split. Está unida a tierra firme por medio de un puente: en un extremo de la isla hay un bonito campanario veneciano que hizo las delicias de mi cámara, y también una catedral románica-gótica que tiene una preciosa portada, tallada con vistosos relieves. La Fortaleza Kamerlengo está situada en el extremo oeste del islote.

Hvar

Entre Trogir y Split encontramos también los restos de siete castillos medievales, de los que toma su sobrenombre la Riviera de los Siete Castillos o la Kastela Riviera. LAS ISLAS DÁLMATAS

Una vez nos despedimos de Split, su casco histórico y sus preciosas calles, decidimos abandonar tierra firme para visitar otra de las grandezas de la región de Dalmacia: sus islas. Tomamos el ferry rumbo a la isla de Hvar, la isla de moda, que huele a lavanda, romero y a pino. El encanto de Hvar reside en la mezcla de estilos arquitectónicos, gótico, renacentista y en el protagonismo que la aristocracia veneciana ha otorgado a este lugar. Pasear por su Riva, sus calles plagadas de piedra color marfil y sus numeroso monumentos como la Catedral de San Esteban del

S. XVI, con su fabulosa fachada renacentista, en la Plaza principal, no tiene precio. Allí veremos el Convento de los Franciscanos, el Teatro Antiguo, y la Fortaleza Española, un edificio que se llama así debido a que en la construcción del mismo colaboraron algunos ingenieros españoles. Esta isla continuó fascinándonos: tiene una gran variedad de playas destinadas al naturismo, una de ellas se encuentra en Zecevo, aunque para acceder a ella es necesario alquilar un barquito desde Jelsa, un pueblo costero que se encuentra frente al islote. En nuestra ruta marina visitamos también Stari Grad, al norte de la isla, un pueblo marinero famoso curiosamente por sus poetas. Al Sureste de Hvar está tamibén la playa de Stari y en la isla de Marinkovac, a

la que se puede llegar por barco desde Hvar, se encuentran las playas de Stipanska y Min, imperdibles. Por el sudoeste de la isla nos encontramos con la playa de Palmizana y finalmente en la parte más meridional, con la playa naturista de Zavala, otra preciosidad. Una de las excursiones por excelencia si uno se embarca a ver las principales islas Dálmatas es visitar las Islas Pakleni, una experiencia que recomendamos. Desde el puerto de Hvar se puede alquilar una embarcación y no es difícil llegar. Este archipiélago lo forman un grupo de pequeñas islas a las que se denomina “del Infierno”. Visitar sus cuevas verdes y la azul fue sencillamente espectacular.

La gruta Azul (en croata Modra špilja), quizá la cueva marina más impresionante, se encuentra en la pequeña bahía de Balun, en el lado este de la isla de Bisevo. Está situada en el archipiélago dálmata central, a unos cinco kilómetros al suroeste de la isla de Vis. Es muy popular debido a la brillante luz azul que surge de ella a ciertas horas del día. Realmente toda una experiencia. Nosotros nos alojamos en Jelsa ese día, y desde allí, un día lo dedicamos a visitar en coche la isla: Vrboska, Stari Grad y Hvar, y el día siguiente contratamos un barco que nos llevó a las islas Paklinski, la playa de Komiza en isla de Vis y las cueva verde y azul en Bisevo. En barco, visitamos la isla de Brac y la preciosa y curiosa playa de Zlatni Rat,

situada en Bol, llamada también El Cuerno o Promontorio de Oro. DUBROVNIK, CIUDAD DE CUENTO

La palabra Dubrovnik significa Robledal, nombre que describe la cantidad de arboles de este tipo que existieron en la zona. La ciudad fue dominada por los Bizantinos, los venecianos, los húngaros y también los turcos. Atravesar la puerta principal de la ciudad intramuros, el Pile Gate, para encontrarnos con la fuente de Onofrio y luego comenzar a descubrir la ciudad desde su arteria principal la Stradum resultó la guinda perfecta a un viaje de lo más emocionante. La Stradum es la calle más ancha de la ciudad, está repleta de turistas y tiene bellísimos edificios

que datan del Renacimiento y del Gótico: El palacio Sponza que acoge el archivo de la ciudad, diferentes iglesias y, ya al final de la Stradum, la escultura de Orlando y la elegante Torre del Reloj y el campanario. Un paseo de lo más reconfortante. Sólo llegar nosotros nos encaminamos por la Pred Dvorom hasta la acogedora Plaza Gundulica, y visitamos por el camino la legendaria Katedrala barroca, el Ayuntamiento y el palacio del Rector, dónde visitamos el museo de la ciudad. Callejear y por supuesto recorrer la bellísima muralla para observar las panorámicas de la ciudad. Y finalmente, no olvidéis coger el teleférico para obtener las mejores vistas de la ciudad y culminar la visita fotografiando un bonito atardecer.

Isla de Hvar

Dubrovnik

Zadar

Desde Dubrovnik, la ideal Dubrovnik, que pese a los bombardeos y miserias vividas en el 1991, conserva realmente toda su magia, viajamos hasta Sibenik, (pasando por Mostar, Bosnia) para visitar el cercano parque de Krk y bañarnos en la Cascada Skradinski. Desde allí seguiríamos hacia Zadar. ZADAR, SALUDANDO AL SOL

El istmo donde se asienta la vieja Zadar aún preserva su antigua y gruesa muralla, flanqueada por impresionantes puertas, como la puerta del puerto y la puerta del continente, esta última del s. XVI. Dentro se erigió una ciudad romana y aún se conservan las ruinas de su viejo foro romano, junto a la iglesia prerrománica de San Donato (s. IX), que es indudablemente

el símbolo de la ciudad. Sin embargo, la ciudad también destaca por tener las más hermosas iglesias románicas de Croacia, como lo atestigua la catedral de Santa Anastasia (s.XIII), de marcado gusto italiano, levantada sobre las ruinas de una basílica anterior. En Órgano marino, una obra del arquitecto Nikola Basic a base de tubos sumergidos en la zona de la Rivera que aprovechan la energía del mar para producir música nos sentamos a escuchar y a ver la puesta de Sol. Nos tumbamos durante ese precioso atardecer en una plataforma cercana a la obra llena de placas que cambian de color y dan al entorno un aspecto psicodélico muy auténtico en el llamado Saludo al Sol. No os lo perdáis si tenéis ocasión.

ISTRIA, FIN DE LA RUTA

Los últimos días del viaje los pasamos descansando en Rovinj, una ciudad pintoresca de calles adoquinadas en la costa de Istria. Sus famosos Leones de San Marcos, la iglesia de Santa Eufemia, o su característico olor a tabaco, que proviene de una de las fabricas tabacaleras más antiguas del país eran el entorno perfecto para poner fin a la aventura. Dedicamos un día a visitar Pula, en la punta sur de la península, con su anfiteatro –Flavijevska ulica / Scalierova ulica–, muy bien conservado, que data de la época de Augusto y Vespasiano (siglo I), siendo coetánea su construcción a la del Coliseo de Roma. Allí pudimos disfrutar también del Arco de

Triunfo de los Sergios o la Puerta de Oro, El Foro y el Templo de Augusto, el Palacio Comunal, la Puerta de Herules… En Porec (Parenzo en italiano), lleno de vestigios de cuantas civilizaciones la dominaron a lo largo de la historia –romanos, bizantinos, seguidos de lombardos y francos, Venecianos, austriacos, el imperio napoleónico– pudimos visitar la basílica Eufrasiana, que forma parte del Patrimonio de la humanidad, uno de los monumentos más hermosos del arte bizantino con unos mosaicos bizantinos de oro que bien merecen un alto en el camino. Y el resto del viaje… ¡Ai! El resto, lo pasamos en esas playas de aguas cristalinas… v

Porec

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Haw谩i, belleza al natural Playas impresionantes, calma, relax y un entorno natural inigualable hacen de esta isla un lugar ideal para la desconexi贸n TEXTO Y FOTOS JAROBIN G. GILBERT FECHA DEL VIAJE MARZO 2016

loha!!! Esta es la palabra que más veces escuchará el viajero en cualquier lugar de Hawái, una palabra que hay que llevar aprendida cuando se llega a esa tierra mágica. Antes de iniciar mi relato me gustaría hace hincapié en que Hawái no es como cualquier otro lugar en los EE UU. A diferencia de sus homólogos continentales, Hawái se encuen-

tra en medio del Océano Pacífico entre California y la costa este de Australia. Esta característica, por sí sola, hace de esta tierra un lugar único tanto por su cultura como por su paisaje natural. Es sin ningún género de dudas uno de los destinos más bellos del planeta. Mi viaje a Hawái fue la celebración más especial de mi 30 cumpleaños . Por cuestión de tiempo se trataba de una escapada de tres

días, pero que fue igualmente increíble . Por primera vez en mucho tiempo me concedí unas vacaciones donde la prioridad absoluta era el relax. La isla a la que viajé era Maui, que está situada en el medio de la cadena de islas que configuran Hawái. En este artículo me gustaría compartir con todos los viajeros algunas de las cosas que hay que hacer sin falta durante una estancia en la isla. LAS PLAYAS

No es ningún secreto que la primera idea que viene a la cabeza cuando se piensa en Hawái son sus maravillosas playas, y la verdad es que me alegra confirmar que esta idea se ajusta por completo a la realidad, ya que lo primero que hay que hacer cuando se aterriza en la isla es acercarse a cualquiera de sus maravillosas playas. La calma, el relax, y el entorno infinitamente tranquilo de sus paisajes crean una realidad tal que parece que uno se encuentre inmerso en otro estado de consciencia. Aunque el viajero se dedique únicamente a

Nombre: Jarobin

quien busque únicamente momentos de relax, las playas se ofrecen al viajero en todo su esplendor, y además con el valor añadido de que nunca están demasiado llenas.

Apellido: G. Gilbert

LA CARRETERA HACIA HANA

DNI DEL VIAJERO

De: New York (EE UU) Edad: 30 años Soy un neoyorquino de 30 años que ama su ciudad pero que también ama estar en la carretera descubriendo cosas nuevas siempre que puede. Trabajo en marketing digital y hablo inglés, alemán y español. Me encanta la comida, salir de fiesta, la música ‘house’ y el ‘techno’, las buenas fiestas y lo más importante, la gente que es capaz de hacerme sentir en casa sin importar donde me encuentre.

ir de playa en playa disfrutará de una estancia inolvidable gozando del privilegio de visitar lugares de una belleza natural única en el mundo. Para quien quiera practicar surf, para quien quiera tostarse al sol, o para

Para ser sincero no tenía una lista muy larga de cosas que hacer en Hawái, excepto la de hacer de este viaje un recorrido para conocer la belleza natural que ofrece Maui. Para disfrutar al máximo de la belleza de los paisajes opté por alquilar un Mustang descapotable, bajé la capota y viaje durante 45 millas hacia el oeste de la isla. Cuando decimos 45 millas puede parecer una distancia escasa si la comparamos con otros destinos, pero cuando estas en Hawái se trata de una distancia ciertamente importante, ya que además hay muy pocas carreteras asfaltadas en la isla. Esta circunstancia por si sola hace que la experiencia de conducir se convierta en toda una aventura, en ocasiones ciertamente complicada. El trayecto incluye una larga serie de carreteras y caminos estrechos que se sumergen entre la flora y fauna más

bella y colorida que yo he podido admirar en mi vida. Hay espectaculares cascadas y algunas especies animales que no he visto en ningún zoológico. Durante el viaje es imposible no ir parando a cada momento (como hacían el resto de viajeros con los que nos cruzábamos) para tomar las mejores fotos de algunas imágenes que se positivamente que no olvidaré nunca. LA PLAYA DE ARENA ROJA

Sé que ya he dicho que por encima de todo hay que ir a la playa durante una estancia en Hawái, pero ¡seguro que el viajero no se espera lo que voy a explicar ahora! Continuando con el recorrido en medio de la naturaleza que Hawái ofrece, recordé lo que había leí-

do acerca de una playa donde la arena es de color rojo, a causa de la ceniza volcánica que se posa en ella después de las erupciones. Al ser un paisaje que no podía ni imaginar como sería decidí que tenía que ser una parada obligatoria durante mi viaje. Al final de la carretera hacia Hana había un camino sin salida donde el trayecto finaliza de manera abrupta y se abre hacia una especie de montaña; hacia el lado opuesto podía contemplar el agua más bella que yo he visto nunca. Para poder acceder a la playa de arena roja y disfrutar del ansiado baño mi novia y yo tuvimos que cargar con nuestras cosas y seguir a pie por un camino de tierra que se abría por la montaña que rodeaba el agua. A pesar de que yo quería volar hacia el agua tuvimos que ir muy despacio, por lo escarpado del lugar, para recorrer la corta distancia que nos iba a llevar hasta un paraje de ensueño.

Cuando nos acercamos... ¡allí estaba! Una diminuta playa con un espectacular contraste entre su arena de color rojo y las aguas más azules que han contemplado mis ojos. Mientras hay gente que piensa que todas las playas son iguales, el Océano Pacífico es un espectáculo fascinante especialmente cuando se está en ese lugar de la tierra donde se puede ver la naturaleza en todo su esplendor. En términos absolutos de belleza, la playa de arena roja es sin ningún género de dudas mi lugar preferido de Maui. Vale la pena cada minuto del largo trayecto hasta llegar al lugar. Hay que verlo con los propios ojos para entenderlo. COME DE TODO

Algo fantástico que destacar de Hawái es que debido a debido a su ubicación, tiene una variada y deliciosa oferta gastronómica para

todos los gustos. Esta gran mezcla de las Islas del Pacífico y de la cocina típicamente americana traída por los militares a lo largo del siglo pasado ha creado una tradición culinaria realmente especial a la vez que extremadamente genuina y fresca. Mientras que la mayoría de gente podría pensar que Hawái es conocida por sus mariscos (y de hecho así es), hay también exquisita carne de cerdo y de vacuno que recomiendo probar en cualquier caso. Al ser todos los alimentos de procedencia local el sabor de los platos es insuperable. Recomiendo degustar todas las especialidades de la isla ya que realmente merecen la pena.

DISFRUTA DE LOS AMANECERES

Antes de mi viaje a Hawái nunca había visto una ballena en la vida real. La única vez que creo que más me había acercado había sido en el cine viendo Liberad a Willy, y ahora estaba a punto de ver un espectáculo que no había visto antes. El último día de nuestra estancia mi novia y yo nos levantamos un poco antes de la salida del sol para disfrutar del espectáculo de ver a las ballenas en el puerto de Maa’lea. En primer lugar, me gustaría decir que ver el sol nacer sobre Maui es una de las experiencias más maravillosas que he vivido nunca. Solo por ese momento ya valió la pena

el madrugón del domingo por la mañana, y eso que aún no habíamos subido al barco que nos iba a llevar a avistar las ballenas. Era una mañana perfecta, así que con los ojos bien abiertos y los prismáticos a punto zarpamos puntuales a las 6 de la mañana. Era toda una incógnita saber de antemano si a esa hora nos íbamos a cruzar con los cetáceos que deseábamos ver, pero la verdad es que la suerte nos acompañó y durante todo el trayecto viajamos acompañados por enormes ejemplares de esos bellos animales. La visita la organizaba la “Pacific Whale Foundation”, una organización local de Maui que traba-

ja duramente para preservar esta especie en peligro de extinción. Los guías nos explicaron absolutamente todo acerca de un mundo que para nosotros era totalmente desconocido y fue realmente interesante. Durante las dos horas que duró el recorrido llegamos a ver familias enteras de ballenas que viajaban en grupo, e incluso contemplamos una breva lucha con un montón de salpicaduras altísimas. Esta experiencia me devolvió por una horas a mi niñez, y fue sin lugar a dudas para nosotros la mejor manera de decir adiós a una maravillosa isla que fue un marco perfecto para un fantástico fin de semana. Recomiendo sin ninguna duda disfrutar del avistamien-

to de ballenas a todos los que viajen a Hawái, es un espectáculo que deja sin respiración. MAHALO - GRACIAS

Maui es un lugar increíble al que viajar. Al principio, cuando organizaba mi viaje, pensé que elegir Hawái para celebrar mi 30 cumpleaños podía resultar algo cursi, pero la verdad es que estoy tremendamente feliz de mi decisión. Entre sus playas, su hospitalaria población, las ballenas y los inolvidables momentos de relax, no me queda más que recomendar Maui como uno de los lugares que uno tiene que conocer antes morir...Es algo que se recordará toda una vida. v

Catalunya Donde desemboca avenir lt standard el río Ebro

Ga. Et omnis ut alit, idenis senis asin perundi corpore consequatem Del Matarraña y elre Delta del Ebro al pueblo que enamoró Picassoet santiusapici tempor voluptas quiatur atur, atiscit maios etaaccupid TEXTO Y FOTOS DOLORS FARRAN BLASCO TEXTO Y FOTOS NOMBRE APELLIDO FECHA DEL VIAJE SEPTIEMBRE 2014 FECHA DEL VIAJE DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY

odo lo que sé, lo aprendí en Horta”. Pablo R. Picasso, autor de la ya célebre frase, pisó la pequeña población catalana de Horta de Sant Joan en dos ocasiones, siempre invitado por su íntimo amigo Manuel Pallarès, nacido allí. Y aquellas breves estancias le marcaron para siempre. La primera vez, durante el verano de 1898, el pintor estaba convaleciente y contaba sólo 16 años. Tanto le gustó el entorno del pueblo, situado al sur de Cataluña, cerca de Tortosa, en el precioso parque natural de Els

Ports, que decidió prolongar su estancia hasta febrero de 1899. Volvería años más tarde, en 1909, en compañía de Fernande Olivier, para pasar allí cuatro meses, de mayo a agosto, desarrollando su gran invención cubista. Hoy, muchas de las obras que allí concibió están repartidas por medio mundo: de Nueva York a Moscú, pasando por Sao Paulo, Frankfurt o su amado París. Nosotros, curiosos por conocer el lugar donde encontró el temperamental genio tanta inspiración, no tendríamos que ir tan lejos para contemplar su belleza.

Desde Barcelona, cargados de repelente de mosquito y una buena cámara, nos encaminamos, carretera y manta hacia el sur de Cataluña: nuestro objetivo era visitar el Delta del Ebro, sus arrozales, pueblecitos y playas escondidas y luego encaminarnos hacia el santuario secreto de Picasso, a descubrir sus delicias. Si nos quedaba tiempo –que nos quedó– cruzaríamos a Aragón para visitar los pueblos cercanos de Beceite y Valderrobres, otras delicias paisajísticas. La primera parada que dio comienzo a las vacaciones fue muy cerca de la Tamarit, en Tarragona. Habíamos oído hablar de una cala nudista paradisiaca conocida popularmente como Waikiki y queríamos verla con nuestros propios ojos. Su nombre oficial resultó ser Cala Fonda. No es fácil llegar –tampoco tremendamente difícil– pero

DNI DEL VIAJERO Nombre: Dolors Apellidos: Farran Blasco De: Barcelona (España) Edad: 56 años Me gusta viajar, cantar, leer, la historia y la decoración. Pero lo que me hace sentir mejor es pasar un buen día con mi familia o mantener una buena conversación con los amigos. Disfruto mucho de mi profesión de maestra y creo que lo que me hace sentir más orgullosa es haber enseñado a leer y escribir a muchos niños y niñas, que espero (y no dudo) serán unos grandes lectores y viajeros en el futuro.

Cala Fonda

Lagunas en el Delta del Ebro

el esfuerzo de una pequeña caminata y un descenso semi-aventurero merecen y mucho la pena. Para acceder hay que dejar el coche en Tamarit y coger un pequeño sendero de unos 15-20 minutos hasta la playa. Al inicio encontraréis un panel con información sobre la zona, Punta de la Mora, luego hay que seguir los senderos entre el bosque de pinos que llevan primero a la cala de la Roca Plana (conocida como Calabecs) y luego a Cala Fonda. No hay indicaciones, así que hay que seguir a los locales, o el olor a mar. La playa es (casi) virgen, y respira paz por todos los

poros de la piedra que la rodea. Un magnífico lugar para dar comienzo a las vacaciones. ‘LO DELTA’

Y tras nuestra primera caminata y una mañana playera pusimos rumbo al Delta del Ebro, un espectacular parque natural lleno de arrozales, único por su fauna y flora. La desembocadura del río Ebro es la zona húmeda más grande de Cataluña, y también una de las más importantes del Mediterráneo. Tiene una superficie total de 7.736 hectáreas y en ella habitan unas 500 especies

diferentes. Entre cañizales y madreselvas llegamos a la que sería nuestra casa durante tres días: Lo Segador, en Poble Nou del Delta, un pequeño pueblecito rodeado de arrozales donde nos comimos el primer arroz local aquella misma noche acompañado de unas buenas tapas de pescado. Y es que si hay algo apreciado en el Delta es su producto estrella. La producción de arroz ocupa gran parte del terreno del delta y es realmente una delicia. Hacen hasta licor con él.

Desde Poble Nou recorrimos el Delta y algunas de sus poblaciones y mejores rincones: las balsas de Les Olles, el Canal Vell, el Garxal, L’Alfacada, la Platjola, la Tancada y L’Encanyissada... Realmente las lagunas son lo más característico del lugar: son balsas que conectan directamente con el mar y suelen estar rodeadas de arrozales. Según el momento vital del arroz, el nivel de salinidad de la tierra varia, por lo que la vegetación, los peces y los pája-

La isla de Buda, en el Delta

ros que la habitan suelen ser muy característicos. La de les Olles, de 54 hectáreas, es la más pequeña del Parc Natural del Delta de l’Ebre pero sin duda una de las más impresionantes. Según nos explicaron, fue creada por una de las desembocaduras más antiguas del río y en la actualidad se pueden observar muchos tipos de aves acuáticas... tales como ¡flamencos! Altamente recomendable. Y así pasamos nuestros tres días en el Delta: de laguna en laguna, de playa en playa y,

claro, de arroz en arroz. El mejor y más típico: arroz con pato salvaje. De hecho, según parece, cuando es la temporada de caza en el Delta se pueden saborear excelentes platos preparados con aves acuáticas, y el más común y apreciado es el pato salvaje. Damos buena fe de ello. Para pasearnos por tales parajes habíamos llevado con nosotros bicicletas, que más tarde habrían de llevarnos al pueblo que inspiró a Picasso por una preciosa ruta verde. En el Delta, todo y que resultaron de lo más útiles, tuvimos que pelear fuertemente contra la voluntad de los cientos de miles de mosquitos que lo habitan, y que con la humedad son realmente los reyes del lugar, sobretodo por la noche. Quiero pensar que vencimos... Sea como fuere, la insistencia de los diminutos insectos no nos impidió deleitarnos con la calma y peculiaridad de las islas que conforman el delta, ni sus playas, diferentes a las que vemos a lo largo del litoral catalán. Visitamos las islas de Buda, de Sapinya y de Sant Antoni y también las penínsulas de la Punta de la Banya y del Fangar, los páramos de Casablanca y los Ullals de Baltasar. Debo decir que pese haber pasado muchas veces por el Delta, nunca me había atrevido a adentrarme, pero, realmente, sus particulares condiciones climáticas, y su belleza natural son cuanto menos sorprendentes. Lo mejor: perseguir las rutas que coge el río –un gran espectáculo– hasta el mar. Luego hay que quedarse para contemplar las puestas de sol. El paisaje es precioso y de lo más relajante.

A HORTA POR LA VÍA VERDE

Tras tres días entre arrozales al lado del mar, era el momento de recular sobre nuestros pasos para escalar alguna que otra montaña, así que del Parc Natural del Delta acompañamos al Ebro hasta Tortosa y luego pusimos rumbo, ya sobre dos ruedas, a la Antigua Estación de Benifallet. Sería nuestro particular ascenso por una preciosa vía verde hasta la querida Horta de Sant Joan de Picasso.

Me habían recomendado esta vía, que parece ser, es una de las más bonitas Vías Verdes del país, y teníamos ganas de probarla. La red de Vías Verdes está constituida por antiguas vías de tren que en la actualidad ya no se usan y que han sido habilitadas para ser circuitos para ciclistas intrépidos. La Vía Verde que une Horta de Sant Joan y Benifallet, de 25 kilómetros, cruza el Parc Natural dels Ports, uno de los más boni-

Oraman, Kurdistan Parc Natural dels Ports, desde Horta de Sant Joan

tos del sur de Cataluña y recorre – o mejor dicho, escala– paisajes espectaculares. Pese a que el arroz de los días anteriores nos pesó y algunos de los túneles –que aún no están muy bien iluminados– nos jugaron alguna que otra mala pasada, conseguimos hacer la cima. La llegada a la antigua estación de tren de Benifallet fue como culminar el Tourmalet, y al llegar a Horta besamos literalmente el suelo. Profesionales del medio, no

hay que asustarse: como habréis adivinado, no somos las ciclistas más experimentadas del mundo... Una vez arriba, nos esperaba un laberinto de preciosas callejuelas, paisajes de lujo, y el legado de Picasso, claro. Tras una merecida comida en el HotelRestaurante Miralles de la localidad, recorrimos la cuna del cubismo de cabo a rabo: su casco antiguo, la iglesia de Sant Joan Baptista, la casa del Delme, la plaza, el ayuntamiento...

TODO LO QUE PICASSO SABÍA...

Y luego, claro, iniciamos un exhaustivo peregrinaje por todos los rincones que Picasso inmortalizó. De joven, en su primera visita, se había centrado en el día a día del pueblo, en sus rutinas: agricultores segando, la producción del aceite, etc. Cuando volvió, ya hecho un artista, de la mano de Fernande Olivier, a pasar el verano, inventó el cubismo a base de inmortalizar las calles del pueblo y sus alrededores. En Horta queda aún bastante de todo aquello. En la plaza de Misa, por ejemplo, está el Hostal del Trompet donde se aloja-

ron Picasso y Fernande en 1909. Muy cerca de allí están las buhardillas de la casa donde Picasso tenía su estudio, y ya en las afueras encontramos la puntiaguda montaña de Santa Bàrbara, uno de los primeros sitios que visitó el artista en Horta de Sant Joan, y el que más veces incorporó en sus cuadros. Refugiado a los pies de la célebre montaña es posible también visitar el Convento de Sant Salvador, donde Picasso pintó La procesión al Convento. También siguen en pie, aunque no los visitamos, el cortijo de Tafetanes –propiedad de la familia Pallarès, el amigo de estudios del

Horta de Sant Joan

pintor– o el cortijo de Quinquet, que Picasso también inmortalizó. Mi recomendación es que, ante todo, no dejéis de visitar el Centro Picasso de Horta, situado en un edificio renacentista de tres plantas: un humilde homenaje de la población al artista que reúne trabajos que el propio pintor cedió y reproducciones de todas las obras que el artista creó en Horta y con las que inmortalizó el pueblo de su amigo. Pasamos allí un buen rato. Cada planta del museo cuenta diferentes partes de la vida de Picasso (en relación al pueblo) mediante objetos, fotografías y declaraciones o discursos del propio Picasso. En la primera planta se exponen las reproducciones de las obras realizadas en su primera estancia (1898-1899) y en la segunda planta, encontramos ya su obra cubista realizada en Horta durante el verano de 1909. LOS MOLINOS PAPELEROS DE MATARRAÑA

Tras nuestra breve pero provechosa estancia en Horta de Sant Joan, debimos decidir si regresar ya a casa o alargar unos días más las vacaciones visitando la vecina comarca de Matarraña, ya en la provincia de Teruel, en Aragón. Finalmente, y sin no mucha dilación, optamos por esta segunda opción... ¿Quien puede resistirse a más aventura? Nuestra primera parada seria Beceite, (o Beseit) un precioso pueblo ubicado en la comarca de Matarraña y que goza de una ubicación privilegiada. Está situado junto al río Matarraña (afluente del río Ebro) a una altitud de 579 metros, rodeado de la cadena mon-

tañosa más destacada del noreste de la provincia turolense y de uno de los ecosistemas más variados y mejor conservados de Europa. Será todo culpa del Ebro y sus afluentes... En Beceite, como el resto de los pueblos de la comarca del Matarraña, se habla una lengua propia, el chapurriau, una variante occidental del catalán, es por eso que será más habitual que escuchéis el nombre del pueblo por “Beseit” en lugar de como Beceite.

Fábrica de papel en Beceite

Nuestro alojamiento era de lujo. Resulta que desde finales del siglo XVIII y hasta mediados del XX, Beceite fue un importante centro de producción para la industria papelera ya que suministraba productos, como cartulinas para naipes a toda España. De hecho, el río Matarraña, ha sido tradicionalmente empleado para la fabricación de papel –ya que la fabricación de papel precisa, sobre todo, de un agua purísima–.

Una industria, que entre las localidades de Beceite y Valderrobres, que visitaríamos al día siguiente, mantuvo la mayor concentración de empresas dedicadas a dicha actividad del país. Nuestro hotel para los siguientes tres dias sería precisamente una antigua fabrica de papel reformada a orillas del río: La Fábrica de Solfa. Realmente, tras pasear por el casco urbano de la pequeña población, de origen árabe,

se da uno cuenta de que la elección de lugar para la producción de papel no fue casual: los saltos de agua y el desnivel del río Matarraña por Beceite eran idóneos. El conjunto papelero aún puede observarse, y también intuir su funcionamiento: el salto de agua movía la rueda para que el eje hiciera funcionar los martillos que machacaban la fibra de ropa hasta el punto en el que se convirtiera en pasta de papel, y luego el preciado papel blanco. En Beceite visitamos su Plaza Mayor, los portales de la casona del Ayuntamiento, la portada del Horno, que data del siglo XIII,

la Lonja gótica del siglo XIV, el puente de Santa Ana y su famosa piscina natural, con aguas del Matarraña. Al día siguiente, tras un delicioso desayuno con productos típicos de la región, todo kilometro cero, pusimos rumbo a Valderrobres, una localidad cercana con un bellísimo patrimonio. De hecho Valderrobres es uno de esos Pueblos Bonitos de España, y con razón, pues posee un patrimonio arquitectónico impresionante y, de nuevo, una localización privilegiada. Tiene seis ermitas de época medieval,

Castillo de Valderrobres

Vistas desde el puente de piedra de Valderrobres

más restos de antiguas fábricas y elementos arquitectónicos artesanales como la Cueva del Mas de Juanos, pero lo que nos enamoró fue su antiguo núcleo urbano. El casco antiguo (al norte del río Matarraña), con la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, declarada, según leímos, Monumento Histórico durante la Segunda República Española, la Casa Consistorial y el imponente Castillo del Arzobispo merecen una buena visita calmada y atenta. El estilo gótico del imponente castillo y de la iglesia, es también visible en el puente de piedra y en el arco de San Roque, una de las siete puertas de entrada a través de las mura-

llas de la localidad. Comimos cerca de allí, unas buenas migas, capricho que se paga caro en verano, y luego visitamos el último de los tesoros de la localidad: la Casa Consistorial, terminada en 1599. Su arquitectura, según parece, captó la atención de la Exposición Universal de Barcelona de 1929, y fue reproducida en el Pueblo Español de la ciudad. PISCINAS NATURALES Y CAÑONES DE VÉRTIGO

De vuelta a Beceite, nos quedaba por recorrer un último paraje natural antes de volver a casa: La ruta del Parrisal (o Parrizal), un profundo y bello cañón que persigue al río Matarraña.

Pasarela de la ruta del Parrisal

Estret del Parrissal

Lagunas de Beceite

Hay diferentes opciones, según se prefiera: se puede dar un paseo de 800 metros hasta el parking, o bien una buena caminata de ocho kilometros que empieza justo después. El recorrido se inicia desde la plaza de la Ermita de Santa Ana, se cruza el pueblo y se va hasta la represa natural de L’Assut, la piscina natural de la que os hablaba antes, que se llena de bañistas durante el verano. Pronto uno entra en un pequeño bosque de ribera, y luego pasa junto a las pozas que crea el río. Tras estos 800 metros, hay que aparcar todo vehículo y seguir a pie. Durante una hora y media fuimos remontando el río Matarraña, a través de estrechas pasarelas de madera, de piedra en piedra, por

pequeños senderos o pasando por unas pasarelas de madera hasta Els Estrets del Parrissal, un cañón de 60 metros de altura, 1,5 de anchura y 200 de longitud que merece del todo la pena. A nuestro regreso preguntamos a los vecinos por las famosas pozas donde los locales suelen ir a bañarse, pequeñas lagunas de agua cristalina que se nos antojan ideales tras nuestra pequeña excursión por el río. No fue fácil, pero finalmente dimos con ellas. Aquel bañito fue un final de cine para nuestra particular ruta tras los pasos del río Ebro (y afluentes). Si tenéis la suerte de visitar la zona, o ser vecinos, no dejéis de sumergios en ella. Picasso supo aprovechar su oportunidad. Y de que manera... v

Puente de Santa Anna, en Beceite

Típica calle empedrada en Valldemossa

El tren de Soller cruzando la Plaza de la Constitución de Soller

Mallorca en imágenes 48 horas y un coche de alquiler me han permitido recorrer una buena parte de la isla: pasear por las empedradas calles de Valldemossa, descubrir el edifico de La Lonja, y mucho más. Castillo de Bellver en Palma

Mirador de Sa Creueta

Fotos: Rossana Peris

Vista de la Catedral de Palma desde el Passeig Dalt Murada

Valldemosa

Iglesia de Sant Bartomeu en Soller

Interior edificio La Lonja en Palma

Puerto de Andratx

LAST MINUTE...

Bruselas Cómics, cerveza y música en vivo. Avenidas laberínticas, casas ‘art nouveau’ y olor a gofres y ‘frites’ por doquier. Así es la lluviosa ‘capital’ de Europa.

Consejo: Las lenguas ofici ales del país son tres, pero en Brus el as se hablan mucha s más: centen ar es . Predomina el fran cés, pero no tendréis ningún prob lema con el in glés.

El Instagram

@jr_hunch

El libro

En la maleta. La capital belga es conocida por sus cielos grises y días lluviosos. No es ningún mito: no olvidéis coger el chubasquero.

erdo nir’. Recu El ‘Souve da ncia en to por excele si visitáis la Bélgica, y jar de podéis de ciudad no re todas fo pralinés d s: o rl ra so p com elgas n Para los b s. re lo . co y mas necesidad e primera d s to n e alim

El plato Stoemp saucisse bruxellois

Bruselas vio nacer el cómic en sus calles, y los mejores autores son belgas. Hergé, creador de Tintín, y orgulloso bruselense, retrató la ciudad en muchas ocasiones reproduciéndola en libros como Las 7 bolas de cristal.

La ‘playlist’

El sitio

1. Bruxelles. Jacques Brel

Brussels is boring. Un poco de humor en tiempos grises no viene mal, y esta página lo aporta sobradamente: hecha por bruselenses de lo más irónicos, este grupo –accesible vía Facebook– relata el día a día de la ciudad, sus incongruencias y sus puntos más ‘cómicos’.

2. Bluesette. Toots Thielemans 3. Formidable. Stromae 4. In de Rue des bouchers. Johan Verminnen 5. On a soif. Lange Jojo 5. Putain putain. TC Matic

magellan De viajero a viajero

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