Revista de viajes Magellan Nº27 by Revista Magellan

magellan De viajero a viajero

Año 3 - Marzo 2017

FEZ

COSTA RICA

ÁFRICA EN ESTADO PURO

EL CARIBE MÁS VIRGEN

BORNEO

MILÁN MÁS ALLÁ DEL DUOMO

PERSIGUIENDO A SANDOKAN

PRAGA

CINCO DÍAS EN LA CIUDAD DE KAFKA

magellan De viajero a viajero

Año 3 - Marzo 2017

EDITORIAL FEZ

Año 3 - Nº27 - Marzo 2017 Publicación de periodicidad mensual

COSTA RICA

ÁFRICA EN ESTADO PURO

EL CARIBE MÁS VIRGEN

BORNEO

MILÁN MÁS ALLÁ DEL DUOMO

PERSIGUIENDO A SANDOKAN

PRAGA

CINCO DÍAS EN LA CIUDAD DE KAFKA

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Marketing marketing@magellanmag.com Han colaborado en este número Txema González Cristina Ibáñez Miriam Eskali Giusi Garigali Eva Espinet Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Estatua de Franz Kafka (Praga)

Yo con el premio me iré de viaje...

ace unos días charlando con unos bloggers de viajes me hicieron notar el hecho de que en los últimos años en cualquier concurso en el que haya un premio en metálico de por medio, a la pregunta de ¿Y tú que harás con el dinero? el mayor porcentaje de ganadores coincide al contestar eso de: “yo me iré de viaje”. La verdad es que reflexionando sobre el tema me doy cuenta de que hace muchos años ante la misma pregunta el ganador optaba por premios mucho más tangibles, casas, coches, grandes electrodomésticos, y ahora es cierto que cuando conseguimos ahorrar algo de dinero somos muchos los que optamos por destinarlo a una inversión en sabiduría y vida como son los viajes. En definitiva viajar es seguir aprendiendo, sorprendiéndonos, y seguir conociendo cosas acerca de otras culturas y sobre todo acerca de nosotros mismos. En cada viaje dejamos algo de nosotros en cada uno de los destinos que visitamos, y de cada viaje nos traemos una huella imborrable en forma de conocimiento que nos acompañará para siempre. Yo con el premio también me iría de viaje, y a ser posible elegiría la vuelta al mundo, sin prisas, sin reloj y con un cuaderno en la maleta.

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¡Atrévete!

SUMARIO

PRAGA MILÁN FEZ

COSTA RICA BORNEO

06 Noticias Repasamos las noticias más destacadas

de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la vida

de la agenda internacional y descubrimos los iconos del viajero del s. XXI

del viajero. Este mes proponemos 4 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.

mejor foto de mi viaje 08 La Cabo de Gata, Nueva York, Marrakech y

en invierno 12 Praga Cinco días callejeando por la ciudad de

Amsterdam son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.

Kafka, una de las capitales más bellas del mundo.

SUMARIO

un viaje al pasado 26 Fez, Tradición y autenticidad en una ciudad

de abajo a arriba 42 Milán Paseo por un Mián desconocido de

que conserva la esencia de África en estado puro.

sobria arquitectura y edificios elegantes que apuntan al cielo de la capital.

Rica, viviendo al máximo 34 Costa Recorriendo un Caribe paradisíaco y

los pasos de Sandokan 52 Tras Viajando a Borneo tras las huellas del te-

entendiendo porque el lema “pura vida” tiene allí su razón de ser.

mido pirata, para descubrir la naturaleza más virgen y salvaje del planeta.

NOTICIAS Cara a cara con King Kong El gorila más famoso del celuloide vuelve a la gran pantalla con ‘Kong:Skull Island’ y en el Virunga National Park han querido hacerle un buen homenaje. Este parque natural accesible desde Ruanda y Uganda tiene una reserva fantástica de estos primates y lanza una acción (#facetofacewithKong) para poder observarlos bien de cerca. Los amantes de los gorilas podrán estar en contacto directo con ellos acompañados de guías especializados, y perdidos en la naturaleza más salvaje.

Donosti, capital creativa Entre el próximo 16 y 18 de marzo, Donosti ejercerá de capital de la creatividad repitiendo por segundo año con el Festival de la Creatividad de San Sebastián. Más de 1.500 profesionales se darán cita en la ciudad vasca para participar en las más de 80 actividades que hay previstas por toda la ciudad: talleres, exposiciones, debates, charlas y sobretodo mucha creatividad comunicativa. Su lema este año es “La creatividad es mucho más que los creativos”, y muchas de las actividades ¡son gratuitas!

Un viaje extraordinario Emulando las más famosas aventuras creadas por Julio Verne, el parque Futuroscope, en Potiers, Francia, inaugura una nueva atracción virtual dónde los fans más acérrimos podrán montar en globo sin elevarse ni un metro del suelo. Un viaje por el mundo a bordo del globo que recorre selvas, desiertos y ciudades con el toque de emoción y aventura tan característico de Verne. La atracción abre éste mes de marzo, y con la entrada disfrutas de el parque al completo. www.futuroscope.com

NOTICIAS Unas cenas muy particulares, pasadas por agua...

ICONOS DEL VIAJERO DEL S.XXI El arte de viajar se ha popularizado por todo el mundo. Y como toda ‘moda’ a creado sus iconos. Estos son los más codiciados por los visitantes del mundo.

Cenar bajo el agua ya es posible, y sin que tus platos se resientan. En el restaurante ‘The Pearl’ de Bruselas han creado un ingenioso sistema para disfrutar de una cena en una cabina submarina situada a cinco metros de profundidad. La construcción ha tardado un año en estar lista, pero finalmente ya se puede reservan en este particular ‘restaurante’. La cena cuesta casi 100 euros, y tus camareros han evolucionado en elegantes buzos. ¿Te atreves a tirarte a la piscina? El ‘champagne’ y la langosta están asegurados.

Tiempo de Hanami Durante unas semanas cada primavera, Japón celebra un curioso ritual conocido como Hanami. La teoría es simple: consiste en detenerse a contemplar las flores de primavera más comunes allí esa época: los cerezos. En realidad, el rito es es de lo más simbólico y un orgullo nacional: una oportunidad para reflexionar sobre la belleza de la naturaleza y dar la bienvenida a la nueva temporada.

Taj Mahal (India). El impresionante mausoleo es de los edificios más bellos del mundo y el más visitado.

Pirámides de Guiza (Egipto). Acabadas hacia el 2570 aC son la única de las Siete Maravillas aún en pie.

La torre Eiffel (Francia). Nunca salta del pódium de los más visitados, su originalidad es magnética.

La Alhambra (España). Los muros erigidos por reyes nazaríes atraen manadas de visitantes a Granada.

Gran Muralla (China). Sus más de 20.000 km se posicionan como el monumento más visitado de 2017.

Estatua de la Libertad (EE UU). Este regalo de los franceses inaugurado en 1886 es todo un icono.

Coliseo de Roma (Italia). Es una de las mejores muestras de la ingeniería romana, y un regalo para la vista.

Opera House Sídney (Australia). Icono arquitectónico del siglo XX, ha ganado fama y visitantes a la par.

Mont Saint-Michel (Francia). El monasterio a veces accesible a veces isla es lo más visitado de Francia.

Lincoln Memorial (EE UU). Situado en una explanada de Washington DC, es icono y símbolo a la vez.

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

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Playa de los Genoveses, Cabo de Gata (Almería)

Central Park, Nueva York

Helena Campos

Rossana Peris

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Marrakech

Miguel Angel Pes

Amsterdam

Gonzalo Paraíso

APPS DE VIAJES

Citymapper

CheckMybus

Citymapper es la app más completa para moverte por la ciudad. Incluye rutas en bus, metro, tren, tranvía, bicicleta y taxi. Funciona, entre otras ciudades, para Madrid, Barcelona, México DF, São Paulo, Lisboa, Londres, Manchester, Birmingham, París, Lyon, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Hamburgo, Milán, Roma, etc. Planifica tus rutas y recibe información en tiempo real sobre llegadas, salidas, interrupciones de servicio y climatología.

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Flush

FlyPal

Un dato que parece banal pero que puede hacer perder mucho tiempo durante un viaje es conocer donde se encuentran los servicios públicos en cada ciudad. Con la app Flush que almacena datos de decenas de miles de baños públicos se accede de manera rápida y sin conexión a esta información Buscando un lugar en el mapa se muestran los WC más cercanos.

FlyPal proporciona información en tiempo real sobre las reclamaciones que puedes solicitar a las aerolíneas en caso de cancelación, retraso, perdida de conexión, overbooking, y conocer los datos sobre los vuelos alternativos y las compensaciones económicas que te corresponden. Si la aerolínea no atiende la opción que elijas, lo podrás comunicar en tiempo real a las autoridades competentes en esta materia.

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La magia de Praga en invierno Cinco días callejeando por la ciudad de Kafka, en la que es, sin lugar a dudas, una de las capitales más bellas del mundo TEXTO Y FOTOS TXEMA GONZÁLEZ FECHA DEL VIAJE DICIEMBRE 2011

isitamos Praga en pleno invierno, a principios de Diciembre. Praga está especialmente encantador en esta época del año, con el ambiente prenavideño y los mercadillos y atracciones propias de la época. Estuvimos cinco días aunque se puede ver lo más importante en algo menos de tiempo. De todas formas es una ciudad preciosa,

que merece la pena saborear detenidamente. Tras llegar del aeropuerto al hotel, tomamos un tranvía hasta la zona cercana al puente de Carlos - Karlův most -, el nexo de unión entre la zona vieja y la del castillo. Es un puente precioso, con dos torres muy características, una en cada extremo y numerosas estatuas que lo jalonan. Subimos a una de las torres, la más

Calle de Malá Strana

cercana a la parte vieja para disfrutar de unas preciosas vistas del río y la zona vieja – a la otra también se puede subir aunque no lo hicimos-. Aunque es un buen tramo de escaleras el esfuerzo merece la pena. Tras sacar numerosas fotos en los alrededores – aquí las vistas hacia el castillo son las mejores – nos adentramos en el distrito de Malá Strana. Es un barrio precioso con numerosos palacios y casas señoriales, muchas de ellas pintadas de alegres colores. Aquí además de seguir una ruta por los principales puntos de interés merece la pena callejear sin rumbo, ya que en cuanto nos alejamos de las vías principales el número de turistas disminuye enormemente y se puede ver la Praga más auténtica. Subiendo hacia el castillo el edificio más destacado es la preciosa iglesia de San Nicolás -Kostel

sv. Mikuláše - , con unos frescos preciosos en el interior. Subimos también a su torre, que es un mirador espectacular de la ciudad. Tras comer algo en un bar subimos al castillo de Praga. En realidad no es un castillo al uso, sino un conjunto de edificios en un recinto cerrado situado en un promontorio con excelentes vistas de la ciudad. El recinto del castillo tiene muchos edificios oficiales que no se visitan, la catedral de San Vito - Katedrála Sv. Víta -, una iglesia románica y el conocido como callejón de oro, además de una buena variedad de palacios, torres y jardines. La catedral es el edificio más espectacular. Además de su vistoso interior merece la pena subir a la torre para disfrutar de una panorámica espectacular de Praga. Esto por cierto lo tuvimos que hacer otro día

DNI DEL VIAJERO Nombre: Txema Apellidos: González Allende De: Bilbao (España) Edad: 42 años Ingeniero, fundador de la app de viajes TravelEchoes. Desde que empecé a recorrer mundo no he podido parar. Viajar es algo que te engancha y aunque ahora con niños tengo que plantear los viajes de otra manera espero poder inculcar a mis hijos esa pasión por viajar y conocer nuevas culturas. Me encanta viajar en coche a mi aire porque me da mayor libertad y también soy un apasionado de la fotografía, otra afición que se complementa perfectamente con la de viajar.

pues el horario en que se puede visitar la torre es más restringido que el del castillo. Paseamos por las callejuelas de los alrededores de la catedral y por el Callejón de oro - Zlatá ulička -, una pintoresca calle con unas casas diminutas pintadas de colores muy vivos en las que apenas se puede entrar sin agacharse y que están sobre todo ocupadas por comercios y galerías de arte. También visitamos un salón medieval del castillo y una bonita iglesia románica. Llegamos hasta la Torre Negra en la parte oriental del recinto disfrutando de los preciosos edificios del recinto y volvimos hasta la entrada. Para finalizar la visita paramos en un mirador a la entrada del recinto del castillo – las vistas son muy buenas pero no comparables a las de la torre de la catedral –. Bajamos callejeando hasta el río y nos asomamos a una terraza con vistas sobre el río y el puente a la que se accede por un callejón que dicen que es la calle más estrecha de Praga.

Iglesia de San Nicolás

Vistas desde la calle más estrecha de Praga

Justo unos pocos metros más al Norte está el museo de Kafka, con una curiosa estatua de dos hombres orinando en el patio y una zona sin pavimentar que te lleva hasta la orilla misma del río con excelentes vistas sobre el puente y la zona vieja. Era de noche y la vista de la ciudad iluminada era espectacular. A este punto volvimos posteriormente de día para disfrutar de las vistas. Para acabar el día nos fuimos a cenar a un restaurante en la parte vieja. Los

Panorama del Castillo y la catedral

hay en gran número y cuanto más te alejas del centro turístico los precios son más asequibles. El segundo día volvimos a coger en tranvía hasta el puente de Carlos y subimos hasta el castillo para ver algunas cosas que no nos dio tiempo el día anterior. Subimos primero a la torre de la catedral de San Vito, por unas estrechas escaleras de caracol. El esfuerzo vale la pena porque las vistas son espectaculares. Pasamos por la preciosa iglesia de Loreto,

Barco turístico cerca del puente Carlos

muy cerca del castillo y nos dirigimos al convento de Strahov prácticamente al lado. Este convento alberga unas estancias espectaculares entre ellas la Biblioteca Teológica, con una decoración en los techos que realmente sobrecoge. Ha salido incluso en varias películas. La visita no lleva mucho tiempo pero merece muchísimo la pena. Y el barrio en torno al castillo y el convento también tiene numerosos callejones y rincones pintorescos. Desde allí nos dirigimos a la vecina colina de Petřín, paseando por un parque con unas vistas preciosas del castillo y de la propia ciudad. En la colina destaca sobre todo una réplica de la Torre Eiffel, a donde podemos subir tras dar cuenta de unos 300 escalones. Es una experiencia impresionante, ya que la estructura es muy estrecha y la subida agotadora, pero las vistas una vez más espectaculares, aunque eso

sí a través de unas cristaleras. Tras bajar de la torre en las cercanías hay una bonita iglesia, los restos de una muralla y hasta un laberinto de espejos. Comimos algo allí mismo disfrutando de las vistas y para bajar de nuevo a Praga tomamos el funicular, que te deja de nuevo en Malá Strana. Tras callejear por esa zona recorrimos la orilla del río alejándonos del puente de Carlos. Hay rincones preciosos y una serie de esculturas en las orillas del río o en el propio río como una silla gigante que dan mucho encanto al paseo. Deshicimos el camino y volvimos hasta la zona de la calle más estrecha de Praga para disfrutar de las vistas con los últimos rayos de sol. Aquí pasamos por la isla de Kampa. En realidad ni te das cuenta de que es una isla, ya que está separada solo por un pequeño canal de la margen del río. La parte cercana al puente de Carlos es

Biblioteca del convento de Strahov

Vistas desde la torre de Petřín

realmente encantadora. Para cenar volvimos de nuevo a la zona vieja, donde se concentra todo el ambiente de la ciudad. El tercer día lo dedicamos a la zona vieja, Staré Mesto. De nuevo en tranvía nos acercamos a la zona del puente de Carlos pero en lugar de atravesarlo nos dirigimos a la plaza Staroměstské pasando por varias iglesias y bonitos edificios a lo largo de la calle Karlova. Esta plaza, centro de la vida en Praga es una espectacular plaza rodeada de magníficos edificios, entre los que destaca la iglesia de Týn con sus preciosas torres símbolo de Praga, que parecen sacadas de un cuento de hadas. Su interior barroco también merece la pena una visita. Justo en frente está el pintoresco ayuntamiento viejo con su famoso reloj astronómico – hay que esperar a las horas punta para ver sus figuras en movi-

Reloj astronómico

miento -. El resto de la plaza está repleta de palacios y casas de época espectaculares. Además en Diciembre estaba ya instalado el bonito mercado navideño. Subimos a la torre del ayuntamiento desde donde hay unas vistas preciosas de la plaza. Detrás del ayuntamiento hay otra preciosa iglesia, la iglesia de San Nicolás - Chrám svatého Mikuláše -. Una vez vistamos la plaza comenzamos a callejear por la zona vieja visitando alguna que otra iglesia – entre ellas nos encantaron las pinturas de la iglesia de San Jacobo – Kostel svatého Jakuba Většího - y disfrutamos de esta preciosa zona durante toda la mañana. Aprovechamos el mercado navide-

ño para comer algo rápido y nos dirigimos hacia el barrio judío – Josefov - contiguo a la zona vieja. Volvimos hasta el puente de Carlos y desde allí recorrimos la orilla del río que se va curvando hasta llegar al extremo superior del barrio judío. Pasamos por otro puente, el Mánesův con excelentes vistas y por el Rudolfinum, un precioso edificio que alberga una sala de conciertos. Llegamos a la sinagoga Staronová que pudimos visitar y en sus cercanías el ayuntamiento judío. En la misma zona hay un par de sinagogas más, pero menos interesantes. Y dada la hora que era no pudimos visitar en ese momento el cementerio judío, la principal atracción del

barrio. Nos dedicamos a callejear por esta zona – menos interesante que la parte vieja - y acabamos en la Torre de la Pólvora - Prašná brána -, una preciosa torre similar a las del puente Carlos, y también accesible para disfrutar de las vistas. Otro edificio muy bonito justo al lado de la torre es la Casa Municipal - Obecní dům -. Seguimos paseando por la zona vieja hasta la hora de cenar, de nuevo en el mercado navideño.

Vistas desde la torre del Ayuntamiento

Edificios en la calle Snetanovo

Edificios en las orillas del Moldava

Edificio “Ginger y Fred”

El cuarto día lo dedicamos a la parte nueva de la ciudad. Es una zona mucho menos pintoresca que lo que ya habíamos visto pero si encontramos algunas cosas que valían la pena. En tranvía nos desplazamos hasta la plaza Venceslao - Václavské náměstí -. Allí se puede visitar el Museo Nacional junto a la estatua de San Venceslao. Hay algún edificio interesante como hoteles, cafés y la ópera de Praga pero lejos de la belleza de la zona vieja. Como teníamos tiempo decidimos ir andando hasta la zona de Vyšehrad, un recinto amurallado sobre una colina al sur del centro. De camino pasamos por la plaza de Carlos - Karlovo náměstí -, donde destaca la bonita iglesia de San Ignacio - Kostel svatého Ignáce -. Aquí y allá se veían algunos edificios

interesantes hasta llegar hasta nuestro destino: Vyšehrad. Es una zona preciosa, situada en un promontorio rocoso junto al río Moldava, y presidido por la iglesia de San Pedro y San Pablo - Bazilika svatého Petra a Pavla -. Tras entrar por una de las puertas de las murallas se llega a un mirador que nos da una nueva perspectiva del río y de la otra margen del mismo y luego el camino que recorre las murallas nos lleva a otros miradores preciosos. También hay un pequeño cementerio con tumbas como la de Dvořák. Dejando la colina y las fortificaciones esta zona no tiene mucho que ver, así que comimos algo e iniciamos el camino de regreso hacia el centro. Esta vez decidimos hacerlo por la orilla del río para disfrutar de la maravillosa arquitectura de la

ciudad y cruzar sus diferentes puentes. Junto uno de los puentes se puede ver un edificio muy famoso de Praga: el edificio conocido como “Ginger y Fred” - Tančící dům -, con su característica torre ondulada. Poco después paseamos por la pequeña isla de Slovansky desde donde hay vistas a los edificios clásicos a orillas del Moldava, incluido el majestuoso Teatro Nacional. Desde el siguiente puente se puede acceder a otra isla, Střelecký, donde el principal atractivo son las vistas a ambas orillas del río. Aquí los edificios son realmente espectaculares. Con este paseo llegamos de nuevo a la zona del puente de Carlos, por la calle Smetanovo rodeada de preciosos edificios clásicos. A pesar de ser la enésima vez que pasábamos por allí no nos resistimos a disfrutar del puente y sus alrededores. Cenamos algo muy cerca y nos retiramos al hotel.

El último día lo dedicamos a hacer algunas cosas que nos habían ido quedado pendientes aunque en realidad ya habíamos visitado lo más importante dela ciudad. Primero nos dirigimos al cementerio judío. Es un lugar muy evocador con cientos de lápidas retorcidas y erosionadas distribuidas de manera anárquica, pero la visita merece mucho la pena. Justo fuera del cementerio había numerosos puestos donde poder adquirir un souvenir. Tras la visita nos dirigimos al norte, al otro lado del Moldava, al parque de Letná. Se accede al parque subiendo por sucesivas series de escaleras hasta llegar a un gigantesco metrónomo que se encuentra en la parte superior. Lo mejor de este parque son las vistas. Desde aquí hay una vista espectacular al río con la sucesión de puentes sobre el río creando un paisaje único, y una vista preciosa

Vistas desde el parque Letná

Sinagoga en Jeruzalemska

de la ciudad. Después bajamos de nuevo al río e hicimos un pequeño recorrido por el río en uno de los múltiples barcos turísticos que lo surcan. Es un recorrido bastante corto, en realidad no llega a dos kilómetros de río, pero permite ver desde otra perspectiva algunos de los monumentos más importantes como el puente Carlos – se pasa por debajo -, el castillo o el Rudolfinum. Así pasamos la mañana y esta vez optamos por Malá Strana y uno de sus numerosos restaurantes para comer. Por la tarde visitamos la torre de televisión de Žižkov, bastante alejada del centro pero que había llamado nuestra atención porque se encontraba cerca del hotel. Es una torre de TV muy peculiar, con diferentes plataformas

que se pueden visitar y desde donde hay muy buenas vistas de toda la ciudad, aunque la parte vieja queda un tanto lejos y las vistas no son comparables a las de los otros miradores a los que subimos. Sin embargo subir a la estructura es realmente toda una experiencia, y su diseño es espectacular. En los pilares de la torre hay unas esculturas muy curiosas de unos bebés trepando por ellas. De vuelta hacia el centro pasamos por una sinagoga situada fuera del barrio judío, en Jeruzalémská con una bonita fachada. El resto de la tarde lo dedicamos a revisitar los lugares que más nos habían gustado, ya sin prisas, y dimos así por finalizado el viaje de 5 días a esta increíble ciudad. v

VI AJ ER O A BL O G UE RO DE

Fez, un viaje al pasado

Tradición y autenticidad en una ciudad que conserva la esencia de África en estado puro TEXTO Y FOTOS CRISTINA IBÁÑEZ FECHA DEL VIAJE NOVIEMBRE 2015

Bab Bou Jeloud o Puerta Azul

“M

arruecos es como un árbol cuyas raíces horadan la tierra africana mientras sus hojas respiran aire europeo” No son palabras mías, sino del rey Hassan II de Marruecos, a las que yo añadiría: “Pero Fez se nutre de savia africana” Y es que Fez, con su laberíntica medina de más de 9.000 callejuelas, conserva ese sabor a tradición y a autenticidad que poco a poco han ido perdiendo otras ciudades marroquíes. En definitiva, conserva la esencia de África. Adentrarse en la medina de Fez es sumergirse en un mundo que ha permanecido inalterado desde hace cientos de años. Es como ver un atisbo de ese Marruecos medieval ya olvidado. Del presente al pasado en una fracción de segundo, así de fácil.

Lo que ya no resulta tan sencillo es orientarse en ese maremágnum de callejuelas que componen la medina de Fez. Eso lo aprendimos cuando salimos muy confiados de nuestro riad y a los 10 minutos ya estábamos totalmente desorientados. En ese momento el destino empezó a jugar sus cartas e hizo que nos encontráramos con un chico que aseguraba ser guía. O mejor dicho: él nos encontró a nosotros. Por un módico precio acordamos que nos llevara hasta la curtiduría Chouwara. Aunque en Fez existen cuatro curtidurías, ésta

es la más famosa de todas y la más extensa. Encontrarla no es tarea fácil, ya que para poder observarla en toda su magnitud hay que subir a la terraza de los edificios que la rodean. Nada más entrar nos entregaron una ramita de menta para ponérnosla debajo de la nariz y así mitigar el “dulce aroma” que se respiraba en la curtiduría. Y allí estábamos los dos, con una ramita de menta en una mano y la cámara de fotos en la otra, sin salir de nuestro asombro mientras escuchábamos a un señor que nos explicaba que se seguía utilizando

DNI DEL BLOGUERO

Nombre: Cristina Apellidos: Ibáñez De: Guadalajara (España) Edad: 33 años La curtiduría Chouwara

el mismo proceso de curtido desde hacía 600 años. Los sufridos trabajadores tenían que introducir las pieles de cordero, cabra o camello en cubas llenas de cal y cacas de paloma, para pasados unos días meterlas en cubas con tintes naturales donde adquirían su color definitivo. Finalmente eran los artesanos marroquineros quienes las transformaban en bolsos, botas, y todo tipo de productos fabricados con piel (y que intentaron vendernos a la salida). Al terminar la visita volvimos al lugar en el que nos esperaba pacientemente nuestro

Me licencié en Ciencias Ambientales y trabajé como administrativo, pero mi verdadera pasión es viajar, escribir y la fotografía. De ahí nace mi blog: unplanetaporviajar.com, un espacio en el que plasmar mis experiencias por el mundo y tratar de aconsejar a otros viajeros. Porque nunca pierdo la oportunidad de coleccionar momentos que suman. Blog: www.unplanetaporviajar.com E-mail: unplanetaporviajar@gmail.com Instagram: @unplanetaporviajar Facebook: @unplanetaporviajar Twitter: @unplanetaviajar

amigo para darle el dinero acordado y que nos orientara en la dirección a seguir. Pero apenas habíamos dado unos pasos cuando al doblar una esquina aparecieron un par de marroquíes que no tenían nada de amistosos y cogieron a nuestro “guía” del pescuezo arrinconándolo en un callejón. Nuestra cara de susto en ese momento debía de ser un poema, porque los hombres nos miraron y nos dijeron: “¡fuera, policía!”

Fueron instantes un poco angustiosos en los que nos debatíamos entre irnos a cualquier parte aunque eso significara perdernos aún más en la medina, o esperar a ver qué sucedía. Probablemente la segunda opción fuera la más irracional “¿Esperar a qué?”, pero es lo que hicimos y funcionó. Al cabo de unos minutos apareció otro chaval que nos aseguró que era hermano del anterior y que nos iba a sacar de aquellas callejuelas.

Artesano en la medina de Fez Medina de Fez

Vendedor de especias en el zoco

Calle de la medina

A pesar de que teníamos todas las alarmas encendidas decidimos seguirle con cierta desconfianza. Anduvimos con esa sensación de alerta unos cuantos metros cuando al girar una calle las vimos…¡Eran María y Lola, dos señoras que conocimos la tarde anterior en la cola de embarque del avión! El destino seguía manejando los hilos… Pero nuestras amigas no iban solas, sino que las acompañaba Marian, una guía oficial de verdad. Obviamente nos quedamos con ellas, y después de contarles nuestra historia Marian nos aseguró que la medina de Fez está plagada de falsos guías y que están muy perseguidos por la policía turística de incógnito. En nuestro caso nos habíamos encontrado con un falso guía que hablaba español, tenía

Puerta de entrada a una madraza

Mezquita andaluza

ciertos conocimientos de historia y había sido bastante legal. Pero Marian nos contó que no siempre era así. Habíamos tenido suerte. En ese momento empezamos a descubrir el auténtico Fez. Siguiendo a Marian por tortuosos callejones nos adentramos en el fascinante zoco de Fez. Un exótico mundo repleto aromas, colores, sabores, sonidos… Un mundo en el que el bullicio de un mercado se mezcla con la llamada a la oración que lo inunda todo. Un mundo en el que puedes encontrar una carnicería que usa una cabeza de camello como reclamo al lado de un puesto de dulces, o de fruta, o de especias… Un mundo en el que los oficios tradicionales no sobreviven a duras penas ni tienen ningún

interés en modernizarse, y en el que la única manera de transportar las mercancías es mediante burros o carromatos. Gatos, burros, gallinas, compradores, vendedores y turistas. Todo mezclado en un delicioso desorden. De vez en cuando nos deteníamos para observar la belleza de una madraza o escuela tradicional coránica como las de Bou Inania o el-Attarine; asomábamos la cabeza para admirar la majestuosidad de los edificios prohibidos a los no musulmanes como la Mezquita Karaouiyine o el Mausoleo de Mulay Idriss II; o imaginábamos todo el conocimiento que salió una de las Universidades más antiguas del mundo árabe y que hoy día nos facilita la vida.

El segundo día lo dedicamos a conocer la zona de Fez el-Jedid. Aquí se encuentra el Palacio Real de Fez con sus famosas puertas: posiblemente las más fotografiadas de Marruecos. Lamentablemente no se puede ir más allá de sus puertas, ya que es una de las residencias oficiales del rey, así que pusimos rumbo hacia el cercano Mellah o Barrio Judío de Fez. El Barrio Judío es un submundo dentro de Fez, con su arquitectura de balcones que en cualquier casa árabe estarían prohibidos, con sus joyerías como recordatorio de una ancestral tradición. Y con su bullicio del día a día, tan igual y tan diferente al del zoco. No podíamos terminar nuestro viaje a Fez sin volver al lugar en el que todo empezó: su

laberíntica medina y su increíble zoco. Volvíamos un poco más sabios, más observadores y con la mente más abierta. Con la satisfacción de haber conocido y convivido con gente maravillosa y con la añoranza de volver algún día a la más fascinante de las ciudades imperiales marroquíes. v Mausoleo de Mulay Idriss II

Palacio Real de Fez

EV AN EO S DE VI AJ ES LO S

Vivir al máximo es visitar Costa Rica Recorriendo un Caribe virgen, salvaje e increíble y descubriendo porque el lema “Pura Vida” tiene aquí su razón de ser TEXTO MIRIAM ESKALI FOTOS MIRIAM ESKALI, SHUTTERSTOCK FECHA DEL VIAJE 03/10/2016 A 10/10/2016

¡P

ura Vida! No podría empezar de otra forma que no fuera así aunque no sé realmente por dónde continuar. Hace varios meses que he vuelto de Costa Rica y todavía no me acostumbro a la establecida realidad de Europa y a no ver animales a diario. Este país me ha cambiado y la alegría y amabilidad de su gente también. Respirar aire limpio

se ha convertido en una necesidad después de permanecer 10 días en uno de los lugares con el aire más puro del planeta. Parece que después de esta pequeña introducción ya sé por dónde empezar. Será fácil, lo haré por el principio. Mi viaje comenzó en San José, una ciudad caótica y en la que encontré un tráfico horrible. Es la ciudad más grande del país y aunque es lo primero que ves al llegar a Costa Rica no

Monteverde

tiene nada que ver con el resto del país. Allí aterrizamos mi ilusión y yo. Una ilusión que era el doble en tamaño a la de mi equipaje. Ni mucho menos empezaba un viaje de mochilera: al revés, un par de meses antes de decidir que Costa Rica sería mi próximo destino contacté con una agencia local de Costa Rica, la cual conocí a través de Evaneos, para que me ayudara a preparar la ruta en coche a través de los lugares más fascinantes del país que quería visitar: desde ese momento comenzó mi ilusión a viajar. Y la verdad es que no puedo estar más contenta con esta decisión. Volviendo a mi equipaje, llevaba de todo: antimosquitos, unas buenas botas de montaña impermeables, una cámara acuática y algún que otro sombrero que me protegiera tanto de la lluvia como del calor. Mi viaje fue en agosto pasado, justo en la época de

DNI DEL VIAJERO Nombre: Miriam Apellido: Eskali De: Barcelona (España) Edad: 30 años Viajera desde que tengo conciencia, me acostumbré a cambiar de país desde muy pequeña por motivo de trabajo de mis padres y en cuanto pude hacer sola o acompañada por mis amigos comenzó realmente mi aventura. He estado en los 5 continentes y he visitado 33 países por lo que me quedan muchos por visitar. No sé cuál es el siguiente, lo que sí que sé es que pronto habrá otro.

lluvias, y las hubo. Pero bendita lluvia. Una de las experiencias más increíbles es pasear en canoa por Monteverde escuchando a los monos y sintiendo la llovizna. Inolvidable. Me recogieron en el aeropuerto y fui directamente al hotel. El vuelo Madrid-San José es largo y requiere de reposo al llegar. Eso hice, pues estaba deseando comenzar la aventura. Al día siguiente muy temprano me vinieron a recoger para ir al pueblo de Tortuguero. Me esperaban unas 3 horas pasando por canales, lagunas naturales y meandros. Pero también me esperaban tortugas marinas, perezosos, tucanes, cocodrilos e incluso jaguares que hicieron de mi primer día inolvidable. A este lugar solo se puede acceder en lancha y esto hace que su gente sea tranquila y esté orgullosa de llevar una buena vida en un lugar

remoto. Realmente, ya había estado en otras playas del Caribe pero aquí fui consciente de que hay muchos caribes, este era virgen, salvaje e increíble. Por el camino el guía nos habló sobre la cantidad de pájaros y mamíferos que viven aquí y por la tarde tuve la gran suerte de hacer una caminata por el pueblo.

Tortuguero

Puerto Viejo

Realmente espectacular. Mi primer contacto con la población tica me hizo ver por qué su lema es Pura Vida. Lo llevan impreso en su forma de ser. Son amables, alegres y la sonrisa forma parte de su día a día. El tercer día permanecí en Tortuguero, pues realmente merece la pena pasear por sus canales, hacer caminatas en su selva tropical y disfrutar al máximo de la naturaleza. Después de hacer noche en aquí un coche me llevó hasta Siquirres y allí me proporcionaron un coche de alquiler. Después de dos días de magia en la selva ahora comenzaba mi aventura real conduciendo por las carreteras costarricenses. Desde aquí conduciría hasta la costa este del país y, en concreto, hasta Puerto Viejo, pasando por playas solitarias de mar

azul con cocoteros, un exuberante bosque tropical y siempre acompañada por el sonido de los animales y de las olas del mar. El cuarto día era uno de los más esperados para mí, por fin cumpliría uno de mis sueños, hacer snorkel en uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo y el lugar del mundo con más biodiversidad del mundo por metro cuadrado, el Parque Nacional de Cahuita. ¡Espectacular! Aquí hice un tour en lancha acompañado por otros viajeros y un guía. Vimos una treintena de especies de corales, erizos, peces tropicales, moluscos, crustáceos, tortugas marinas, langostas, camarones y un sinfín de especies marinas. Tras el snorkel siguió una pequeña caminata de 5 km desde Punta Cahuita al pueblo de Cahuita.

Tras este emocionante y largo día volvía hasta Puerto Viejo y allí recuperé mi coche. Descanse en el hotel y muy temprano comencé mi marcha hasta los rápidos del Pacuare donde viví una aventura en la que la lluvia me acompañó, pero más que una molestia fue un alivio por el calor que hacía. Tras comer y descansar comencé mi marcha hasta la próxima etapa, el Volcán Arenal. Allí llegué de noche tras pasar por pequeños pueblecitos en los que poco a poco iba enamorándome de su gente. No miento si digo que el pueblo tico es uno de los más alegres y amables del mundo. El país es fascinante por su vegetación y su fauna pero sin la hospitalidad de su gente no sería lo mismo. En el octavo día me esperaba el volcán más activo del país y un pequeño trek hasta llegar a la cima, cima que en el 90% de los días está cubierta por niebla. Mereció la pena, al

menos por sentir que la tierra está viva. Tras hacer noche en unas cabañas de madera cerca de Cerro Chato, otro volcán desde el que se veía la Laguna del Arenal partí hacia Monteverde, lugar en el que se encuentra uno de los pocos bosques nubosos que quedan en el mundo. Un bosque cubierto normalmente de niebla a más de 1.000 metros de altitud. Aquí hice una caminata para ver la vegetación de

Parque Nacional de Cahuita

Volcán Arenal

los senderos y terminé haciendo una de las actividades más divertidas que he hecho nunca, canopy. Una tirolina muy divertida que es, a su vez, la mejor forma para observar la vegetación y la fauna del bosque. Tras lanzarme por metros de cable y pensar varias veces si lo haría, continué por la ruta de los puentes colgantes, uno de los clásicos de Monteverde, la cual consiste en adentrarse en el bosque nuboso a través de un pequeño recorrido, cómo pero con mucho encanto. Mi penúltimo día de aventura terminó aquí. Tras 10 días de carreteras, vegetación, animales y lluvia mi viaje estaba a punto de llegar a su fin. No podía creer que todo hubiera ido bien. La agencia local seleccionada por Evaneos había hecho de mi viaje un sueño y de esta experiencia un sueño cumplido. Desde

Monteverde volví hasta San José y allí disfruté de su típico asado con arroz y disfruté un poco de la noche tica. A estas alturas estaba enamorada de su pueblo y no quería volver. Pero mi marido y yo teníamos que volver a trabajar. ¡Ah! Lo había olvidado. Estos 10 días por Costa Rica fueron acompañados por él. Sí, aunque he hablado en primera persona toda esta maravillosa aventura la viví con mi pareja. Espectacular y emocionante es poco para lo que vivimos juntos. Al día siguiente volvimos a España con la pena de no haber visitado el Parque Manuel Antonio. Ya estamos planeando nuestra vuelta. v

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Milรกn de abajo a arriba Un recorrido por los rascacielos de Milรกn, entre pasado (reciente), presente y futuro (prรณximo) TEXTO Y FOTOS GIUSI GARIGALI

unque desde hace casi 20 años ya no viva allí, nací y crecí en Milán y os puedo asegurar que esta ciudad merece una visita, porque es un lugar multifacético, una ciudad discreta que se hace descubrir y querer poco a poco. Milán te captura a medida vayas intimando con ella. Por eso con Milán no tendrás un flechazo. No te dejará con la boca abierta, como las ciudades “de arte” italianas, que te aturden con su belleza. Milán tendrás que

querer conocerla y, sólo entonces, descubrirás que has encontrado algo por encima de tus expectativas. Milán tiene una historia compleja, estrechamente entrelazada con la historia de Italia, reflejada en la sobria belleza de su casco antiguo, donde encontrarás huellas de las varias civilizaciones y dominaciones que se sucedieron: restos romanos, iglesias románicas, su magnífico Duomo gótico, edificios del Renacimiento italiano, restos de la dominación española, para llegar a las grandes intervenciones

urbanísticas napoleónicas, a las monumentales obras del fascismo en época moderna y, ahora, de la arquitectura contemporánea, que es lo que os propongo: un itinerario diferente, buscando los símbolos de la Milán de hoy, más allá de lo más típico y conocido. Contemplaremos los más célebres rascacielos de Milán, edificios que han merecido premios y reconocimientos internacionales por su diseño, belleza o soluciones eco-sostenibles adoptadas, situando Milán entre las ciudades que acogen algunas de las construcciones más bonitas y avanzadas de la contemporaneidad. Esto ha ocurrido sólo en los últimos años, gracias a la financiación de dos grandes proyectos de recalificación urbanística de varias áreas de la ciudad: el Proyecto Porta Nuova, casi acabado, y el Proyecto City Life, que se acabará en el 2018. Fachada de la Estación Central de Milán.

DNI DEL VIAJERO Nombre: Giusi Apellido: Garigali De: Milán (Italia) Edad: 53 años Nacida y crecida en Milán, de origen siciliano, vivo y trabajo en Barcelona desde el año 2000. En Italia me dediqué a la escritura, trabajando como redactora para editoriales y revistas. En España he trabajado durante muchos años como traductora e intérprete, colaborando también, con artículos, para varios blogs italianos. Amo los idiomas, los viajes, los perros, los amigos y la buena comida.

El rascacielos Pirelli. Todos los rascacielos de estos proyectos han sido diseñados por arquitectos de fama mundial y el Skyline de la ciudad ha quedado totalmente transformado, adquiriendo un toque de modernidad que quizás le faltaba ya hacía tiempo… Podemos afirmar, sin equivocarnos, que la belleza, la modernidad y el prestigio de sus nuevos edificios han devuelto Milán al futuro. Hay qu e d e c i r qu e Milán siempre se ha interesado por un desarrollo urbanístico en vertical, más que cualquier otra ciudad italiana, desde que, con el boom económico, cayó el vínculo urbanista fascista que establecía que ningún edificio podía superar, en altura, a la Madonnina del Duomo y el entusiasmo y la esperanza en EL RASCACIELOS PIRELLI, PRIMER SÍMBOLO DE la prosperidad económica, determinaron la LA MILÁN MODERNA. construcción de los primeros rascacielos que, En el lado sur-oeste de la plaza Duca d’Aosta, como todos los rascacielos del mundo, encar- la misma donde se encuentra la Estación Cennaban la perfecta síntesis entre la representa- tral de Milán, se erige el rascacielos Pirelli. El ción del poder económico local y la exhibi- rascacielos, construido entre 1956 y 1960 fue, ción de soluciones técnicas novedosas en la hasta el año 1966, el edificio más alto de la búsqueda de una estética moderna. La Torre Unión Europea, midiendo 127 metros, y conVelasca y, sobretodo, el Grattacielo Pirelli fue- tando con 32 pisos. Ha mantenido la plaza de ron el símbolo de estos sentimientos. construcción más alta de la ciudad hasta el

Palazzo Lombardia

año 2010, cuando se acabaron las obras de Palazzo Lombardia, de 161 metros de altura (nuestra meta siguiente). El proyecto del edificio fue a cargo de Giò Ponti, renombrado arquitecto milanés. Durante años alojó las oficinas administrativas de la Regione Lombardia pero, al comienzo, fue propiedad y sede administrativa de la empresa Pirelli. Por eso, en el uso común, los milaneses le llaman cariñosamente il Pirellone. Se

convirtió, en seguida, en uno de los símbolos de la Milán más moderna, representando, con su altura y elegancia, el espíritu del renacimiento económico de la ciudad y de su prosperidad. Al rascacielos, desde el punto de vista arquitectónico, se la ha siempre considerado sumamente interesante, tanto por las soluciones técnicas utilizadas en su día para construirlo como por su silueta delgada y elegante, que lo hacían muy diferente de todos los rascacielos ya existentes hasta la fecha. Como, según la tradición, ningún edificio de Milán podía ser más alto que la Madonnina del Duomo, el cardinal Montini, futuro Papa Pablo VI, sugirió llevar al techo del Pirellone una pequeña réplica de la estatua de la Vírgen, de 85 cm de altura (el original en la Catedral es una estatua del 1774 que mide 4 metros y 16 centímetros, obra de Giuseppe Perego e Giuseppe Bini). Este ritual se ha repetido recientemente… Ahora il Pirellone es sede del Consiglio Regionale della Lombardia, el Parlamento lombardo. De aquí nos desplazaremos hacia lo más nuevo, empezando nuestro recorrido entre

los edificios de más reciente construcción y comenzando por él que ha sustituido el Pirellone como sede del Gobierno regional, ganándole también, en su momento, la primera plaza como edificio más alto de la ciudad. Cogiendo la línea 2 del metro (dirección Famagosta) y bajando en Gioia (1 parada) o caminando unos 10 minutos – llegamos a plaza Città di Lombardia, donde se encuentra Palazzo Lombardia, nueva sede del gobierno regional (desde el mes de diciembre de 2010) y, ahora, el tercer edificio más alto de la ciudad, con sus 161 metros y 43 pisos. El rascacielos ha sido diseñado por el estudio Pei Cobb Freed & Partners de Nueva York. Su nombre fue elegido por los mismos ciudadanos de Milán, en la página web del Ente.

premio fue otorgado por el Council of Tall Buildings and Urban Habitats (Ctbuh) en Chicago en 2012, teniendo en cuenta “el diseño, la innovación y la sostenibilidad” del rascacielos. Fue la primera vez que Italia entró en este especial ranking, obteniendo el primer lugar en la sección Europa. Techos verdes, paredes térmicas con paneles giratorios para proporcionar luz y sombra en el interior, bombas de calor y paneles solares para la calefacción y la refrigeración sin el uso de combustible, son unas de las características del edificio.

PALAZZO LOMBARDIA

En 2012 Palazzo Lombardia fue declarado mejor edificio europeo para el año 2012. El Plaza Città di Lombardia

Exteriores de Palazzo Lombardia

de aparcamientos subterráneos, 3.300 metros cuadrados de parque y 7.000 metros cuadrados de jardines colgantes… El día 31 enero 2010, una copia de la Madonnina del Duomo, bendecida por el cardinal de Milán Dionigi Tettamanzi, fue puesta en la planta 39 del rascacielos, en ese momento el nuevo punto más alto de la ciudad. TORRE UNICREDIT Y PIAZZA GAE AULENTI

Desde la Plaza Città di Lombardia podemos alcanzar, caminando, la plaza Gae Aulenti, donde se erige la Torre Unicredit que, con sus 231 metros y 31 plantas, es el rascacielos más alto de Italia. El edificio, inaugurado el 11 de febreTorre Unicredit ro 2014, ya se ha convertido en otro símbolo de la ciudad, gracias Otro objetivo del proyecto fue la idea de a su imponente aguja (Spire), que le regala combinar espacios abiertos y cerrados. El una forma muy peculiar (personalmente me edificio tenía que estar en perfecta armonía acuerda el famoso Burq Khalifa de Dubai). El con el entorno urbano, creando una fusión Spire, que tiene una altura de unos 85 metros, de jardines y espacios comerciales. De hecho, se ha ensamblado pieza por pieza con la ayuademás de la construcción de Palazzo Lom- da de un helicóptero. bardia, el proyecto incluía la total renovación La fachada norte del edificio está totalmente de la estructura urbanística de sus alrede- acristalada y toda la superficie del rascacielos dores, una grande área de la ciudad. Fue así está cubierta con LEDs con lo cual, además que se creó la plaza Città di Lombardia, la de tener una iluminación nocturna constante, plaza cubierta más grande de Europa, 4000 puede asumir diferentes colores dependiendo metros cuadrados que incluyen una ofi- de la ocasión que se quiera celebrar. cina de correos, un jardín de infancia, un La torre forma parte de un grupo de tres auditorio, restaurantes y más de 26.000 m² edificios dispuestos en semicírculo alrededor

LUZ EN LA PLAZA GAE AULENTI

Torre Unicredit

En la lógica del desarrollo sostenible he aquí la lámpara Solar Tree, en forma de árbol, cuyos “frutos” inteligentes están hechos por LEDs que se iluminan gracias a un sistema fotovoltaico integrado que acumula la luz del sol durante el día. El proyecto ha sido desarrollado por el grupo Artemide, uno de los Brand de iluminación más conocidos y con más prestigio en el mundo, que siempre ha sido particularmente sensible al uso sensato de la energía y de los recursos ambientales.

de la plaza Gae Aulenti. Todo el proyecto ha sido desarrollado por el famoso arquitecto argentino César Pelli. El eco sostenibilidad ha sido la base también de este proyecto y su motivación el deseo de colaborar a diseñar la nueva imagen de la ciudad. Pero, en este caso, es además evidente la aspiración a convertirse en “edificio-logotipo, señal metropolitana que se impone a la ciudad como un eslogan” (F. Purini, Costruire in altezza, “Area” n° 86, junio de 2006, pp.156-159). Objetivo que se ha logrado, al ser el Palazzo UniCredit decididamente el más icónico de todos los rascacielos de Milán.

En 2016 la Plaza Gae Aulenti de Milán, diseñada por el mismo arquitecto Cesar Pelli en colaboración con Land Milán y AECOM, recibió el Landscape Institute Award como una de las plazas más bellas del mundo en términos de innovación y protección del medio ambiente. Inaugurada en 2012, la plaza Gae Aulenti, una plaza peatonal elevada de aproximadamente 6 metros sobre el nivel de la calle y que tiene 60 metros de diámetro, se concibió con el intento de restaurar la función original de las plazas, antiguamente lugares de agregación social. Se presenta, de hecho, con un

largo banco-escultura sobre el que descansar. El murmurio del agua difumina el ruido de la ciudad y su presencia convierte la plaza en un oasis metropolitano: la diferencia de altura de 6 metros sobre la calle y el hecho de quedar envuelto por las 3 diferentes torres UniCredit hacen que este lugar aparezca como el retiro ideal para huir de la vida ajetreada de Milán, tomándose un merecido descanso... La plaza Gae Aulenti (famosa arquitecta y diseñadora milanés) es la primera en línea con las normas europeas en términos de diseño, eficiencia energética, innovación tecnológica y sostenibilidad. La verdadera novedad, además de los materiales utilizados para el suelo y otros elementos estructurales, son las

Plaza Gae Aulenti

estructuras metálicas alrededor de la plaza – que se ven en las dos imágenes - equipadas con células fotovoltaicas para absorber la luz del día transformándola en energía eléctrica que contribuye a las necesidades energéticas de las torres adyacentes. De aquí podremos ir a mirar los últimos dos rascacielos de nuestro recorrido: los del Bosco Verticale, que completan nuestro tour. Se encuentran en el barrio Isola, a unos 10 minutos de camino de la plaza Gae Aulenti.

EL QUARTIERE ISOLA

El Quartiere Isola (barrio Isola) ha sido uno de los beneficiados por la reforma urbanística… Aquí se encuentran el nuevo Palazzo della Regione y las dos torres del Bosco Verticale. Hasta hace unos 20 años barrio popular de Milán, debe su transformación en barrio “de Moda” a la cercanía – más bien diríamos contigüidad – con los barrios “chic” y ultra-caros de la zona Garibaldi – Brera. Paulatinamente han ido desapareciendo del barrio las tiendas en favor de locales de moda (bar y restaurantes). Se han abierto atelieres de artistas jóvenes y reformado casas y pisos. Los antiguos habitantes del barrio son siempre menos. En su lugar han llegado personas con un poder adquisitivo más alto ya que los alquileres o los costes al metro cuadrado de los pisos han subido. El barrio se ha transformado, con el mismo mecanismo que ha transformado otras áreas urbanas de ciudades importantes, como Notting Hill en Londres o Brooklyn en Nueva York. El mercado de barrio cuyas paradas, dos veces por semana, ocupan las calles principales de la zona, también se ha transformado, como la misma ciudad. La mitad de los ambulantes ya no son italianos, sino más bien egipcios y algún Marroquí.

BOSCO VERTICALE

El Bosque Vertical está constituido por 2 edificios residenciales diseñados por Boeri Studio de Milán (arquitectos Stefano Boeri, Gianandrea Barreca y Giovanni La Varra). Las 2 torres miden, respectivamente, 111,15 e 78 metros (26 y 18 pisos). La principal característica de estos edificios, ambos estrenados en 2014, es la presencia, en su exterior, de más de 2.000 especies de árboles, entre arbustos y árboles altos. Representa un ambicioso proyecto de reforestación metropolitana, a través del crecimiento vertical del verde, con el objetivo de aumentar la biodiversidad vegetal y animal de la ciudad y contribuyendo a mejorar su microclima. También el proyecto del Bosque Vertical ha ganado varios reconocimientos internacionales el más importante de los cuales ha sido, en 2015, el premio como “rascacielos más bello e innovador del mundo”, según

el ranking del Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Gracias a los proyectos Porta Nuova y City Life (todavía no completado, pero la Torre Isozaki sí que lo está y, con sus 209 metros y 50 pisos es el segundo edificio más alto en Milán y en Italia, y aquí también se ha llevado una copia de la Madonnina, mientras que la Torre Hadid y la Torre Libeskind – atención a los grandes nombres de estos dos proyectos - se acabarán en 2018) Milán vuelve a ser una metrópolis europea bajo todos los aspectos. Conceptos clave como el de sostenibilidad urbana, sostenibilidad de las infraestructura y respecto del medio ambiente -que tienen que estar entre los principios inspiradores de cualquier proyecto para ciudades inteligentes, preocupadas por el bienestar del individuo y del territorio - ya están testimoniados en los nuevos edificios de la escena milanesa. Y estamos sólo al comienzo. v El Bosque Vertical

Tras los pasos de Sandokรกn Viaje a Borneo siguiendo las huellas del temido pirata, para descubrir la naturaleza mรกs virgen y salvaje del planeta TEXTO Y FOTOS EVA ESPINET FECHA DEL VIAJE 2015

a pequeña lancha motorizada del campamento de Uncle Tan, en Sepilok, nos transporta por el Kinabatangan. Las águilas encumbran el cielo mientras el sol inicia su lenta e inexorable caída y las sombras de las palmeras se confunden con la frondosidad de la jungla. En la orilla, una familia de lagartos monitor rebuscan su cena entre el fango, unos ojos de cocodrilo acechan el horizonte, escuchamos los orangutanes y macacos que nos vigilan entre los matorrales, algunos jóvenes macacos de los que divisamos sus negros perfiles juguetean saltando de liana en liana.

Doy rienda suelta a mis fantasías infantiles mientras mi lente fotográfica persigue cada movimiento; recuerdo cuando siendo niña construía mi galeón con cajas de cartón y botes de detergente, con sábanas agarradas a la lámpara iluminando como el astro sol, una tarima como océano y yo como la capitana de mi rumbo. Entonces, conquistaba mares que surcaba sin límite en mi imaginación y por los que me aventuraba sin brújula ni mapas, saltando de litera en litera, de isla en isla, como una Sandokán que aspira a ganar con la espada cofres repletos de monedas y joyas que dibujaba en mis mapas imaginarios.

Campamento en la jungla

Descarga el monzón nuevas energías que fluyen poderosas entre el ramaje, sobre cada hoja, en cada flor. Se escucha sin orden ni concierto el graznar de aves embravecidas, el urgente frota-frota de las cigarras. Las palmeras toman vida con el balanceo juguetón de los simios que espían nuestros movimientos desde sus lianas. Llegar hasta aquí desde Sabah, la capital de la isla, no ha sido fácil. Horas de carreteras sinuosas hasta Kota Kinabalu, tras dejar Sandakan, tierra de corsarios que inspiró la historia de mi novelesco pirata malasio que llenó de sueños mi memoria infantil en blanco y negro. Buscamos el kilómetro 16, Gum Gum, que suena a chiste o a chicle, pero éste es el nombre del poblado donde tiene su base logística el sencillo campamento de Uncle Tan. Desde aquí, un malasio se presta a llevarnos en coche hasta el río.

Una hora más tarde alcanzamos la orilla del Kinabantagan donde iniciamos una caminata hacia el interior de la jungla. Los macacos con sus grititos histéricos parecen conducirnos entre un silencio casi sobrecogedor. La humedad y el calor sofocante no dan tregua, sudamos como si nos hubieran transportado a una sauna turca. Tras quince minutos de marcha con nuestras pesadas mochilas por una pista de fango interminable, aparece frente a nosotros una tosca pasarela de madera y a cada lado una hilera de cabañas con rejas como paredes. Hemos llegado a Uncle Tan, en las profundidades de Borneo, la auténtica selva del temido Sandokán. En el campamento, un minino busca protección bajo los pies de su amo y la nuestra está en una jaula abierta a la naturaleza más salvaje, para diversión de los orangutanes

DNI DEL VIAJERO Nombre: Eva Apellido: Espinet De: Barcelona (España) Edad: 50 años Antropóloga, Periodista, Publicista, bloguera y gestora cultural. Trabajo como free lance en comunicación corporativa. En mi tiempo libre soy home chef y recibo a invitados de todo el mundo en casa. Además soy socia fundadora de Dona CAFÉ, una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social o sin recursos, mediante la formación de Barista (especialistas en elaborar café). Además de escribir, mis otras pasiones son la fotografía de viaje, el mar, la el arte y el cine… Y por encima de todas estas ilusiones soy una adicta a los viajes.

cuyos ojos brillan acechantes entre el follaje de una de las selvas más primitivas del mundo. Nos da la bienvenida Eugene, un joven malasio que, como el resto de los que trabajan en Uncle Tan, es mitad atleta, mitad biólogo, características fundamentales que todo el equipo cumple para poder guiarnos por este inhóspito territorio. Nos da la bienvenida con la mejor de sus sonrisas y un refresco que me sabe a gloria y que trago de un sorbo. Ansío encontrarme con los proboscis, esos monos narigudos de pelaje anaranjado, los gorilas o las tortugas verdes, todos ellos en peligro de extinción y que no los volveré a ver en ningún otro lugar del mundo. No me importa estar sucia, pegajosa y quizás maloliente, ni tener la peor sensación en mi estómago tras alimentarme de curry y pescado sin nombre; no tengo manías, sólo ganas de explorar la jungla dejando atrás el paso del tiempo. Mi alma pirata me llama a la acción. Llegada la noche, los chicos del campamento nos prepararán una cena básica a base de especialidades de la región que devoramos, Pasarelas en la jungla

Puente colgante en la jungla

sin pensar por un momento en qué ingredientes forman parte de cada plato. Una sopa cocinada a base de cerdo salvaje con curry rojo y chiles nos pasa a todos factura. Al siguiente día, casi todos padecemos la consabida diarrea que sólo logramos aliviar con una dosis doble de pastillas antidiarreicas. Nos dividen en pequeños grupos, el nuestro son “los lagartos”, formado por dos australianos, un alemán, una bielorrusa superviviente de Chernobil, un sueco, dos belgas y nosotras, las dos únicas españolas del campamento. Poco a poco, descubrimos las escasas comodidades con las que vamos a contar: la electricidad se produce por un generador que se pone en marcha al caer el sol y se apaga a las diez de la noche. Ir a la zona de aseo es una experiencia que enseña a dejar de lado las manías, unos cubículos de madera en los que

asoma un agujero oscuro invitan a no demorarse. Fuera, un depósito de agua del río sirve para lavarte los dientes o darte una ducha con la ayuda de un barreño. Un grito estentóreo nos indica que son las cuatro de la madrugada, tiempo para el primer safari de una larga jornada de exploración. Nos levantamos con esa sensación de no saber muy bien dónde nos hallamos hasta que oteamos tras nuestras rejas a un numeroso grupo de macacos observándonos desde los árboles, a pocos metros de distancia. Pronto podemos comprobar que algunos no habían hecho uso de los candados: cremas, relojes, galletas o linternas han volado. ¡Los macacos se ríen de nosotros desde los árboles! Ahora entendemos la razón de dormir en jaulas que nos convierten en monos de feria. La venganza está servida.

Tras un té caliente y un par de galletas nos embarcamos en las lanchas. Descubrimos el despertar de la selva en todo su esplendor, con las brumas flotando sobre un lecho caqui y espeso. El sol hace su aparición lenta y los animales se despejan pausadamente, se acicalan entre ellos e inician la búsqueda del primer alimento. Es el momento de descubrir a los cocodrilos en la orillas, el levantar del vuelo de las aves o de las mamás gorilas dando de mamar a sus crías. Tano, nuestro joven guía, nos muestra las especies agazapadas tras el follaje, sus movimientos, parando la lancha y dejándonos en el más profundo silencio para que podamos contemplar el despertar de la naturaleza en todo su esplendor. Es como estar en el centro de un zoo sin vayas, jaulas o vigilantes, con las fieras moviéndose en su medio, sin asustarse ante la visión de unos

Mono probosci o narigudo

Demostración sobre cómo hacer fuego con astas de madera

humanos que observan el espectáculo tras sus focos de precisión. Me siento viva, con todas las emociones a flor de piel. Al cabo de dos horas, volvemos hambrientos al campamento. Nos espera en la mesa café negro, tostadas y tortitas con miel en la cabaña central, donde además del comedor abierto a la espesura hay una sala de estar, una mesa de billar y un futbolín. Aquí no hay tv, periódicos, ni música; los sonidos de la jungla lo invaden todo; nada hay que nos conecte con esa realidad que vivimos fuera de nuestros viajes. Atraídos por el olor de la comida, de la nada aparece un lagarto monitor de unos dos metros de longitud y segundos después unos macacos que no desaprovechan cualquier descuido para robarte parte del desayuno. Saltan, aúllan y con sus grititos histéricos parecen reírse de nosotros. Eugene

nos presenta a un cerdo salvaje, la mascota del campamento que también campa a su aire. Algún día se lo comerán. Queda claro quiénes son los protagonistas del lugar, nosotros meros espectadores de segunda fila.

Lagarto en la selva

Botas listas para usar, en el campamento Uncle Tan

Rana con piel de roca

Milpiés

Por la tarde y tras una larga siesta en hamacas, se juega un partido de vóley. Nos cambiamos de ropa; pantalón y camisa de manga larga para evitar picaduras y arañazos, unas toscas botas de agua como el mejor aliado para andar por el fango y un baño de loción antimosquitos. El atardecer en la jungla supone el despertar de su fauna. Todo parece sacudirse del letargo y los sonidos se hacen agudos, vibrantes, musicales, siempre vitales. Volvemos al río en el momento en el que la fauna sale de nuevo de sus sombras para refrescarse del extenuante calor vivido durante el día. Más tarde, en nuestra cena salteada en curries y especies, aparece una serpiente pitón que se convierte en inesperado espectáculo y seguramente en el animal más fotografiado del día. Llega la exploración nocturna y por tierra. Gracias a la agudeza visual de nuestro guía podemos ver a todos aquellos seres que se mimetizan con la naturaleza o se esconden tras ella: ranitas del tamaño de un pulgar o con una rugosa piel que imita a la perfección una roca, mariposas gigantes, aves, arañas, tarántulas, lagartos, escarabajos, monos, gorilas, seres de todos los colores, tamaños y formas. Desde la lejanía del bosque milenario

nos llega una salva de petardos y cohetes, es el final del Ramadán por hoy. Hace acto de presencia la llamada a la oración del muecín, turbadora, hipnótica. Se exacerban los ecos en la negrura del río. Croan las ranas de puro frenesí en los charcos de la tormenta. Sensaciones de una noche malaya. Hace su aparición el monzón. El aire se vuelve fresco, húmedo, nos invade el olor a madre tierra. La naturaleza en pleno furor. Azarosa, arbitraria, a veces salvaje, otras arrebatadora. Como la vida misma. Todo se desliza bajo la corriente. La vida fluye. Sin más. Lejos quedan los sueños de aquella niña pirata... v

Simio jugando en el campamento de Uncle Tan

Calle San Nicolás en el Casco Viejo

El Kiosko de la Plaza del Castillo

Pamplona en imágenes Hablar de Pamplona es hablar de… “7 de julio San Fermín” pero os prometo que Pamplona es mucho, mucho más. Monumento al Encierro. Obra de Rafael Huerta

Fachada Ayuntamiento

Fotos: Lola Gonzalez

Monumento a Ernest Hemingway

Iglesia de San Nicolรกs

Calle de la Estafeta

Plaza del Castillo

PUERTA DE EMBARQUE PALABRAS CLAVE. Quechua, Quito, Galápagos, cacao, Rondador, Ceviche, Chuquiraga, Ingapiraca, Capibara, hevea, balsa, Cayambe, Chimborazo, patacones, Alpaga, Las Peñas, El Altar.

Ecuador

La mitad del mundo. En 1736 la Academia de Ciencias de París se debatía sobre si el globo terráqueo se achataba en los polos o en los extremos. De esta discusión saldría la misión geodésica francoespañola que determinaría la linea ecuatorial y el Sistema Métrico Decimal. Ecuador, elegido como campo de trabajo para el estudio, debe su nombre a la linea y el monumento ‘Mitad del Mundo’, resalta su ubicación exacta. Los Tsáchila. O Colorados son un pueblo indígena de Santo Domingo. Sus hombres se rapan el pelo y lo tiñen de rojo con achiote. Naríz del diablo. Este ferrocarril transandino conecta Guayaquil con Quito y presume de ser “el más difícil del mundo” Otavalo. Capital intercultural del país y cuna de los Kichwa, cuenta con el mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica.

En el próximo número:

Viajamos a Kochi (India)