magellan De viajero a viajero
Año 3 - Junio 2017
TÚNEZ
ISLANDIA
LA PUERTA DEL SAHARA
A LA CAZA DE LA AURORA BOREAL
PERÚ
ISLA REUNIÓN MONTAÑISMO EN ESTADO PURO
DESCUBRIENDO LO MEJOR DEL PAÍS
BERLÍN
AMOR A PRIMERA VISTA
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magellan De viajero a viajero
magellan De viajero a viajero
Año 3 - Junio 2017
EDITORIAL TÚNEZ
Año 3 - Nº30 - Junio 2017 Publicación de periodicidad mensual
ISLANDIA
LA PUERTA DEL SAHARA
A LA CAZA DE LA AURORA BOREAL
PERÚ
ISLA REUNIÓN MONTAÑISMO EN ESTADO PURO
DESCUBRIENDO LO MEJOR DEL PAÍS
BERLÍN
AMOR A PRIMERA VISTA
Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Marketing marketing@magellanmag.com Han colaborado en este número Marta Volpi Jordi Canal-Soler Teresa Olivares Núria Olivares Enric Gili Julia Manero Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com
‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Muro de Berlín, pintura original de Birgit Kinder
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Seguiremos viajando
M
ientras preparamos itinerarios, consultamos guías, leemos revistas, revisamos blogs y hacemos la lista de todo lo que hay que meter en la maleta, la implacable realidad va metiendo en los huecos vacios del equipaje una sensación parecida al miedo, que parece ser que quiere viajar con nosotros y no nos quiere abandonar. Desde que el mundo es mundo viajar ha ido siempre acompañado de una sensación de libertad inigualable; subir al avión, disfrutar de ese paseo único entre nubes de algodón, llegar a un destino lejano en el que en ocasiones hasta cuesta hacerse entender, y moverse en otros mundos con el peso liviano de una mochila que luego regresa a casa llena de experiencias y de vida. Últimamente esa libertad viajera se está impregnando de otra sensación en forma de miedo que hace que hasta algo banal como pisar un aeropuerto llegue a crearnos un nudo en el estómago. Por eso hemos de seguir viajando sin parar, cada vez más, porque si dejamos que el miedo nos paralice acabaremos renunciando a una de las mejores cosas que nos ha dado la vida: VIAJAR.
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¿Te animas a compartir tu viaje? Envíanos tu historia junto a las mejores fotos y verás tu relato publicado en uno de los próximos números de Magellan.
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¡Atrévete!
SUMARIO ISLANDIA
BERLÍN
TÚNEZ
PERÚ ISLA REUNIÓN
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06 Noticias Damos un repaso a las noticias y
de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la vida
eventos más candentes que han tenido lugar alrededor del mundo.
del viajero. Este mes proponemos 4 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.
mejor foto de mi viaje 08 La Heidelberg, Palencia, Londres y Salvador
a primera vista 12 Amor Berlín, una ciudad multicultural, ordenada,
de Bahía son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.
limpia, respetuosa con la diversidad, transgresora e igual de cuerda que de loca.
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SUMARIO
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42
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la puerta del Sahara 20 Túnez, Una experiencia única e intensa entre
en estado puro 42 Montañismo Descubriendo y explorando la Isla Reu-
paisajes que parecen formar parte de una galaxia muy lejana.
nión a través de unas rutas de trekking sorprendentes y fascinantes.
la caza de la aurora boreal 32 AViaje a Islandia con el objetivo claro de
días de viaje por Perú 50 21 Un viaje soñado en el que los lugares
disfrutar del mágico e indescriptible espectáculo de este fenómeno natural.
imaginados una y mil veces superan con creces todas las expectativas.
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NOTICIAS La guía más solidaria de Tokio -”He oído decir de Tokyo que es la más bella de las ciudades feas”, así comienza el viaje con este libro. Una guía de viaje con fines solidarios que descubre más de un secreto escondido de la fascinante ciudad - Esta descripción la encontramos en la campaña de crowdfunding de Rubén Martínez, viajero, de Bilbao y enamorado de Japón. Muy cerca ya de conseguir el objetivo y lanzar una guía cuyos beneficios se donarán a una ONG para los sin techo de Tokyo. http://bit.ly/2qGA2bd
Julio en NYC = Manhattanhenge Avisamos con tiempo. Si tenéis previsto viajar a Nueva York el próximo mes de julio estáis de suerte por partida doble, una porque ¿quién no quiere visitar la Gran Manzana? y dos porque si os encontráis en la isla de Manhattan los días 12 y 13 de julio seréis de los afortunados que disfrutarán en vivo y en directo del Manhattanhenge. Hablamos de ese fenómeno que se produce cuando el sol se alinea perfectamente con las calles de Manhattan provocando una espectacular imagen.
Las “Vacaciones Inteligentes” Llega una nueva tendencia vacacional basada en una propuesta integral que combina dosis de yoga, meditación, naturaleza, convivencia y diversión, con excursiones por los alrededores, charlas, debates, etc. Lo que más nos gusta es su definición: “un viaje guiado al interior de cada participante con vistas a restaurar el equilibrio personal que todos aspiramos”. No nos importaría probarlas. http://vacacionesinteligentes.com
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NOTICIAS Magellan protagonista en el Tira Milles
TOP 10 MERCADILLOS Viajar es también conocer los mercadillos de segunda mano de los destinos visitados. Todos ellos están llenos de sorpresas...
Todos los meses el programa radiofónico “Tira Milles” que dirige y presenta la periodista Carmen Ayala en Cope Catalunya, invita a uno de los autores de uno de los relatos de Magellan a visitar el espacio y charlar sobre el viaje realizado. El pasado mes de mayo el destino elegido fue Luzón (Filipinas) y su autora, la viajera, Anna Genover, quién visitó los estudios de Cope Catalunya para contar su experiencia, que podéis escuchar aquí: http://bit.ly/2ss3Aqa
Italia “regala” edificios históricos Italia ha decidido ofrecer a través de concesiones, más de 100 edificios históricos repartidos por todo el país. Esta iniciativa, liderada por la Agenzia del Demanio, está dirigida principalmente a menores de 40 años; y su objetivo es reconvertir los edificios en pequeños hoteles, albergues o restaurantes., para así poder rehabilitar lugares emblemáticos y frenar el deterioro que la falta de recursos está provocando en ellos. ¡Bien por la iniciativa!
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Paris. El mercado de pulgas de Saint-Ouen es cita ineludible para los amantes de los mercadillos.
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Madrid. El Rastro, en el barrio de La Latina, es un lugar fantástico donde combinar compras y cañas.
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Nueva York. Los Flea Markets de Brooklyn, son el lugar perfecto para los amantes de las gangas.
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Londres. Portobello Road Market es mucho más que el mercado de Hught Grant y Julia Roberts.
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Berlín. Mauerpark, el mercadillo más trendy y mejor surtido de los numerosos que pueblan la capital.
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Arezzo. Su Fiera Antiquaria, es el verdadero mundo soñado para los amantes de las antigüedades.
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Bangkok Chatuchak es el mercado callejero más grande del mundo, ¡Once hectáreas de gangas!
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Lisboa. La Feira da Ladra en el barrio de Alfama es el más antiguo y famoso de la bella ciudad.
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Buenos Aires. En San Telmo se encuentra su mercadillo de pulgas, enclavado en un edificio singular.
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Roma. Porta Portese, el mercadillo vivió tiempos mejores, pero sigue siendo historia viva de la ciudad.
LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE
Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com
Heidelberg, Alemania
Yasmina Cruz
Palencia, España
Ross Peris
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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE
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Londres
Emilio Jordán
Salvador de Bahía, Brasil
Pepi Martínez
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APPS DE VIAJES
Senditur
Expedia
Con esta aplicación gratuita se pueden consultar las cimas más representativas, los municipios y una gran variedad de lugares de interés de toda España, cercanos a la posición, donde nos encontramos, como castillos, monumentos, lagos refugios… Aplicación especialmente diseñada para usar en senderismo, el Camino de Santiago, rutas de montaña, etc. Ideal para los viajeros más caminantes.
Permite la reserva de vuelos y hoteles en cualquier parte del mundo Busca entre más de 400 líneas aéreas y 290.000 hoteles, y accede a más 11 millones de opiniones de clientes reales. Incluye también actualizaciones automáticas sobre los viajes, desde el número de puerta de embarque hasta los retrasos en los vuelos. En definitiva la app nos sigue desde la reserva hasta la llegada al hotel.
Expensify
Barcelona Veg Friendly
Utilizando esta aplicación es posible tener bajo control cualquier gasto realizado durante el viaje. Permite guardar recibos y obtener todos los reports organizados por categoría, con los comentarios visualizados también a través de graficos. Permite tomar fotografías y escanear los recibos, que son agregados a la lista de gastos. ¡Una buena manera de mantener el presupuesto a raya!.
Para los viajeros veganos y vegetarianos que tienen previsto pasar por Barcelona está app gratuita contiene un millar de establecimientos de este tipo de cocina que se encuentran en la capital catalana. En un momento en el que cada vez son mayores las opciones de cocina vegana y vegetariana esta app nos ayuda a localizarlos de manera rápida. Disponible en castellano e inglés.
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magellan De viajero a viajero
Disponible gratuitamente en el App Store
Lee Magellan a travĂŠs de su exclusiva app Disponible tambiĂŠn para otros sistemas operativos en la App gratuita PressReader:
Mi primer amor, mi amiga fiel BerlĂn, una ciudad multicultural, ordenada, limpia, respetuosa con la diversidad, transgresora e igual de cuerda que de loca TEXTO MARTA VOLPI FOTOS MICHELE CATANOSSI Y MARTA VOLPI
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uando hay algo que sientes que forma parte se hace difícil intentar explicarlo. Es como un defecto o una virtud que poseemos, los detectamos, sabemos que existen, pero no acertamos a explicarlos del todo. Esto es precisamente lo que me sucede en este momento en mi intento de describiros una ciudad que por una parte me ha hecho crecer y que sin lugar a dudas me ha dejado huella. Mi primer amor, mi primera amiga fiel: Berlín.
Tuve la suerte de conocer esta maravillosa compañera de vida a la edad de 15 años cuando me mudé durante unos cuatros meses para estudiar en un instituto a las afueras de la ciudad junto al barrio de Hermsdorf. Llegué a Berlín nueve días después de que Italia venciera el Campeonato del Mundo de Fútbol precisamente en esa capital, y me zambullí de lleno en la vida familiar del país. Mis competencias lingüísticas se limitaban a “das Messer” (el cuchillo) y “die Gabel” (el tenedor).
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Un idioma al que temes y que en cierta manera te aleja, pero que seguidamente te seduce y te envuelve con su lógica y su melodía musical, con sus palabras compuestas y tremendamente inteligentes y su vinculación a las estructuras del latín antiguo. El segundo mes ya era capaz de entender y de hacerme entender muy bien, y en ese punto ya le había prometido a mi “compañera” que nunca nos dejaríamos. Berlín es la capital de Alemania, pero también de Europa. He recorrido Alemania e lo largo y ancho de su extensión y os puedo asegurar que Berlín es una ciudad tremendamente alejada de la tradición germana y muy cercana en cambio a la de los jóvenes europeos.
En Berlín conviven jóvenes y menos jóvenes de muchísimas naciones (sin tener en cuenta la comunidad turca que por si sola incluye a millones de personas perfectamente integradas y respetadas). Si se quiere disfrutar de una cena fuera el único problema es decidirse entre la multitud de opciones: vietnamita, males, tailandés, griego, italiano, turco, americano, argentino, libanés....un restaurante para cada gusto. El transporte público funciona, está limpio y es seguro a cualquier hora del día o la noche. Se puede viajar en S-Bahn (ferrocarril-metro), U-Bahn (U por “Untergrund” y por tanto “underground”, así que se refiere al metro), tranvía o bicicleta. La bicicleta es un
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objeto de culto como en muchos otros países del norte de Europa. En cualquier parte de la ciudad hay pistas ciclables. Los padres acompañan a los hijos en bicicleta a la escuela y los hombres de negocios van al trabajo impecables con su traje y corbata pedaleando a las siete de la mañana. Berlín no es ciudad para turistas, Berlín es una ciudad para viajeros. Los turistas, sobre todo si llueve, se marcharán bastante desilusionados. Ciudad símbolo del final de la guerra fría Berlín esta impregnada de historia por doquier si bien no se deja descubrir tan fácilmente. La segunda guerra mundial la dejó completamente a ras del suelo y el proceso de reconstrucción es patente todavía decenas de años después. Lo que se percibe con claridad meridiana es la diferencia entre este y oeste, no sólo por el pictograma del semáforo que cambia de forma sino especialmente por los edificios y la organización de los espacios.
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DNI DEL VIAJERO Nombre: Marta Apellido: Volpi De: Assisi (Italia) Edad: 27 años Soy intérprete y traductora, me apasionan los idiomas y las culturas extranjeras. Viajo desde que tengo 14 años regalándome todo el tiempo posible para descubrir otros pueblos y continentes. Para mi la diversidad es mi oxígeno y descubrir y conocer son las mejores armas para eliminar cualquier prejuicio. Me encanta bailar salsa y hip hop, tocar la guitarra y la percusión y descubrir lugares nuevos que me hagan sentir cada día más viva. Web: www.martavolpi.com Facebook: martavolpiinterpreter
Hoy en día el oeste acoge los grandes puntos comerciales con casas y edificios al más puro estilo occidental, mientras que la zona del este es aquella de los artistas bohemios, de los pubs y discotecas más alternativas y de los grandes bloques de edificios construidos al más puro estilo soviético. Si queremos hablar de atracciones turísticas la torre de la televisión, la puerta de Brandeburgo, los restos del muro en Ostkreuz con los murales de la actual East Side Gallery, la catedral, la iglesia sobrevivida a los bombardeos de la segunda guerra mundial en el Kudamm y el Check Point Charlie”representan quizás las más famosas. Hay obviamente otros muchos puntos de
interés como la Potzdamer Platz o el reloj de Alexander Platz. En cualquier caso si queréis conocer Berlín caminad. Perderos en los barrios menos famosos, en sus bares, en sus discotecas. Encontraréis discotecas en cada punto, bajo una piscina municipal, en medio de un laberinto de tuberías y cables o en el interior de viejos centros sociales. Berlín, junto a Londres, es sin dudarlo capital también de la música tecno y de los dj’s emergentes. Cuenta con más de 310 discotecas y pubs de los más variados estilos y géneros para todos los gustos. La ciudad es también sede del parlamento y de las oficinas nacionales y la atraviesa el curso del sereno rio Sprea.
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De día es una cosa, y de noche otra bien diferente. En Berlín las parejas gays caminan libres y de hecho el gay pride más famoso de Europa tiene lugar en la Strasse des 17 Juni delante de la puerta de Brandeburgo justo en el punto donde il führer que perseguía a los homosexuales amaba dirigirse al pueblo. Podría escribir durante horas de mi Berlín pero quiero dejarlo aquí. Es suficiente si os digo que esta ciudad me ha cambiado para siempre. Llegaba procedente de un pequeño pueblo italiano cuando aterricé por primera vez en Schildow. Berlín me ha enseñado a aceptar la diversidad. La diversidad en el modo de vestir y de hablar, la diversidad de las casas y del clima, la diversidad en
el modo de razonar a través de un idioma extremamente práctico. Mi gran compañera es ese lugar en el que los punks de las crestas de colores y los skinhead conviven (todo hay que decirlo, a veces con dificultades), y es también ese lugar en el que te comes un kebab a las dos de la mañana y luego vuelves sola a casa pedaleando en tu bicicleta, es ese lugar en el que si no entiendes alemán te hablan inglés. Desde mi primer viaje en el 2006 he vuelto mil veces a esa ciudad a la que hoy en día llamo casa, he vivido allí, me he perdido en sus maravillosas librerías universitarias, desde las más futuristas a las más tradicionales repletas de estanterías de madera, me he dedicado a ir
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descubriendo los murales más expresivos, los mercadillos de segunda mano tan arraigados, he comprado fruta y verdura en los mercados turcos, he atravesado barrios ricos y barrios humildes, he realizado miles de trayectos en la S-Bahn dejándome llevar al ritmo de la música, he pasado días enteros estirada en la hierba del Tiergarten, el inmenso pulmón verde en el corazón de la ciudad, he subido hasta la cima de la Siegesäule (la columna de la victoria frente a la puerta de Brandeburgo), al parlamento y a 9la torre de la televisión admirando el Berlín del este y el Berlín del oeste, he escrito páginas y páginas de mi tesis sentada en uno de los tantos bares con
Wifi gratis, he visto maravillosos atardeceres de todos los colores que llegan pasadas las nueve de la noche en verano, he admirado los colores del Sprea, el rio de la ciudad, cuando se refleja la escultura del Molecule Man en los alrededores del Treptower Park, De Berlín he amado, amo y amaré siempre su limpieza, su orden y su respeto perfectamente combinados con la transgresión y un leve toque de locura. Os recomiendo ir a Berlín con la mochila a la espalda y pocas expectativas y cuando volváis sabréis decirme si mi sentimiento es un amor ciego o si en realidad he visto mejor que nadie. v
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Túnez, la puerta del Sahara Recorrido por el desierto en una experiencia única e intensa entre paisajes que parecen formar parte de una galaxia muy lejana TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE 31/03/2017 A 05/04/2017
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S
on las cinco y media de la madrugada y hace frío. Estoy de pie sobre la arena, mirando al este. En pocos minutos saldrá el sol y su luz empezará a bañar de color rojo las dunas que tengo a mi espalda. El silencio es abrumador. No se escucha ni el viento. Parecería como si aquí, en el desierto de Túnez, a las puertas del gran Sahara, la vida no existe. Como en un lejano planeta estéril y rocoso. Pero a mis pies veo unas minúsculas pisadas: son de pequeños escarabajos adaptados a la difícil vida del desierto. Y un poco más allá, distingo las huellas de un pequeño pájaro. Lo veo después, medio acurrucado entre las ramas de un arbusto cercano. Hay unos cuantos matojos, aquí y allá, cuya escasez marca el tránsito entre la zona de roca seca y el desierto de arena. Es aquí donde está instalado el campamento donde he pasado la noche: la última avanzadilla de la civilización antes Parte nueva y vieja de Chenini
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de adentrarse en el inhóspito desierto. Aquí las condiciones no son lujosas, pero lo que se busca es la sencillez para poder disfrutar de una noche en la arena: un camastro bajo una curtida tienda, una haima donde comer y todo el ancho desierto para disfrutarlo. El alimento es igualmente simple pero sabroso: un pan bereber cocinado en brasas sobre la arena para acompañar una sopa chorba y cabrito con arroz. Y después un paseo nocturno bajo el cielo estrellado en el que la Vía Láctea transportaba mi mirada hacia los confines del universo. Hay algo de sublime, de eterno e inabarcable en una noche en el desierto. Una especie de versión nocturna de El Cielo
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Oasis de Ksar Ghilane
Fuerte de Tisavar en Ksar Ghilane
Protector de Paul Bowles que a medida que se transforma con las horas pasa de un acogedor abrazo estelar (como el que la diosa Nut daba en el antiguo Egipto) hasta el implacable horno del sol al mediodía. Pero ya lo dijo el Principito en el libro de Saint-Exupéry: “Lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en alguna parte”. Y aquí, a las puertas del Sahara de Túnez, hay pozos que marcan el límite de lo habitable. Cerca del campamento se encuentra el Oasis de Ksar Ghilane, la última estribación de la vida en el desierto meridional del país, ahí donde empieza el Gran Erg Oriental, un mar de dunas que se extiende hacia la vecina Argelia. Un manantial de aguas sulfurosas brota de la arena a casi cuarenta grados centígrados de temperatura. A medida que se refresca el agua es conducida por pequeños conductos y canales hacia los campos cercanos, donde una cincuentena de familias cultiva palmeras de dátiles y vive de los rebaños de ovejas. Antes de que los ataques integristas de El Bardo, Túnez y Susa hicieran reducir drásticamente el turismo del país, Ksar Ghilane recibía también la visita de un nutrido grupo de visitantes con sed de aventuras desérticas. Ahora, a medida que el miedo empieza a desaparecer y el país se empieza a recuperar como destino turístico, las ofertas recreativas se multiplican. Un par de campamentos en medio del oasis permite saborear la vida nómada con el frescor de la sombra de las palmeras y los baños nocturnos en el manantial. Desde aquí se inician algunas travesías del Gran Erg en caravanas de camellos con
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destino a Touz o Dozeur. Pero el gran atractivo de Ksar Ghilane es un pequeño fuerte de piedra, situado en lo alto de una pequeña colina a apenas cuatro kilómetros del oasis que domina el mar de arena. Solo quedan las paredes y los tabiques que separaban varias habitaciones en su interior, y la arena se amontona en un par de sus costados. Uno se imagina a los soldados de la Legión Francesa defendiendo el recinto de los ataques tuaregs, pero el fuerte de Tisavar tiene más de Quo Vadis que de Beau Geste: se trata de un fuerte construido por los romanos en el siglo II d.C. para controlar su frontera más meridional. La importancia de las entonces rutas comerciales entre las ciudades aledañas al desierto se ejemplifica con el destacamento de un
contingente de la Tercera Legión Augusta, destinada al Limes Tripolitanus para defender las caravanas que iban a Dhahar y, de paso, el Imperio. En el dintel de la puerta de entrada a una de las salas vacías se lee una inscripción. Iov Opt Max Vic [Iovi Optimo Maximo Victori]: Júpiter el mejor, el más grande, el más victorioso. En medio de la soledad del desierto, los soldados romanos quisieron atraer a unos dioses que seguramente no les hacían ni caso en un lugar tan alejado. Tuvieron que pasar casi dos milenios para que otras inscripciones fueran dejadas por militares. A un kilómetro del fuerte, en un pilar de hormigón blanqueado que se recuece bajo el sol se encuentra una placa que detalla el resultado de la batalla de Ksar Ghilane
Inscripción latina en el fuerte de Tisavar
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entre los franceses y los alemanes de Rommel: “Aquí, del 23 de febrero al 10 de marzo de 1943 el General Leclerc y la Fuerza L, venidos del Chad, soportaron victoriosamente el asalto de las fuerzas enemigas, a quienes infligieron graves pérdidas”. Esa batalla terminó hace más de medio siglo, pero hoy en día sigue habiendo cada día mil batallas en el desierto desde hace siglos: la de los bereberes y tuareg que cada día sobreviven en uno de los medios más hostiles del planeta. Moverse por aquí, en el calor del mediodía, es agotador. El sol amenazante pende del cielo como una espada de Damocles de fuego. Y aun así, hay quien vive aquí. No solo en los oasis, sino también en el mismo desierto. Yendo hacia el este, siguiendo la carretera hacia Tataouine, se cruza un yermo pedregal de rocas y arena. Apenas se ven arbustos resecos, y el aire acondicionado del todoterreno en el que viajo camufla en parte el sofocante calor del exterior. De pronto, me parece ver un espejismo. Una oveja que atraviesa rápida la carretera y se reúne con un pequeño rebaño. Luego veo un par de perros, con la lengua colgante y el pelo andrajoso. Y finalmente un pastor, casi cubierto por completo con una larga chilaba azul y un turbante blanco. Trae un pequeño cordero en los brazos. No puedo evitar parar el coche y bajarme para saludarlo. Tendrá unos treinta años, pero el viento seco, el calor y el polvo lo han envejecido hasta parecer casi veinte años más viejo. El trabajo de los pastores del desierto es duro. Para empezar, el rebaño que conducen no es suyo, sino de un amo a quien tienen que dar cuentas tanto de las ovejas que
DNI DEL VIAJERO Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en: Página Web: www.jordicanal.com Blog: www.apuntsdeviatge.com Facebook: facebook.com/apuntsdeviatge Twitter: @jordicanalsoler Instagram: @jordicanalsoler Youtube: jcanalsoler Google Plus: +JordiCanalSoler
mueren como de las que nacen. En sus brazos trae a un pequeño cordero de apenas tres días, al que todavía le cuelga el cordón umbilical reseco. Es dura la vida del pastor aquí: itinerante y nómada por fuerza, recorre con su rebaño el pedregal buscando los escasos arbustos de los que se alimentan sus bestias. Trae consigo un poco de harina y cada día se cuece un pan con ascuas y arena. A pesar de parecer un lugar sin agua, el desierto esconde
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Pastor de ovejas del desierto
pozos aquí y allá, y los pastores saben dónde encontrarlos. Las ovejas pueden beber una vez cada dos días en verano o incluso dos veces por semana en invierno, así que un rebaño hambriento puede recorrer largas distancias entre pozo y pozo. –Como mínimo de algo estará seguro aquí en el desierto –le comento a través de mi intérprete–, que no habrá animales que se coman a sus ovejas, ¿no? El pastor escucha la pregunta y enseguida responde, gesticulando como quien dispara una escopeta de feria. –¿Qué ha dicho? –le pregunto al intérprete. –Dice que aquí en el desierto también hay animales nocivos. Sobre todo el lobo, que ha regresado. Muchos de los pastores llevan trampas para cazarlos que disponen alrededor
Jugando con la arena
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Mezquita y Ksar de Chenini
del campamento en el que duermen. Los más ricos, los que pueden permitírselo, incluso traen una escopeta para dispararles… Vuelvo azorado al coche. El lobo se había extinguido hacía siglos, pero parece que está volviendo. Ya lo hizo en Marruecos y en Argelia. Y ahora aparece en Túnez. El desierto, poco a poco, ofrece más sorpresas… Ya no me extraña ver a un rebaño de dromedarios salvajes cruzar la carretera a paso ágil para desaparecer poco después tras el horizonte. La vida humana, como la animal, se adaptó al medio. Los bereberes, la población local del sur de Túnez lo hicieron gracias a su inventiva. De regreso al este, la carretera se adentra en las montañas de Tataouine. Paramos en el pequeño pueblo de Chenini, un villorrio bereber con dos partes diferenciadas: en un valle la parte moderna, de casas pequeñas con antena parabólica. Y en
la cima de una pequeña colina que domina el valle se encuentra el pueblo viejo, que data del siglo XII d.C. y está medio abandonado. Sus estructuras semiderruidas son mayoritariamente graneros protectores unidos por una muralla defensiva. Se trata de una de las construcciones más típicas de la región. Los semi-nómadas bereberes cultivaban grano y lo tenían que almacenar para que les durara todo el año, pero también tenían rebaños de cabras y ovejas que debían llevar a pastar lejos. La solución la encontraron construyendo unos graneros fortificados que protegían sus reservas de los ataques de tribus vecinas mientras se marchaban con sus rebaños. Se inició así la construcción de los ksour (singular ksar), graneros fortificados. Hay muchos repartidos por la región. El de Chenini no es especialmente atractivo, pero sí lo es el pueblo, sobre todo la vista desde la cima, donde
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Sirviendo té con menta
se distinguen las ruinas del antiguo ksour en lo alto de la colina y las casas modernas en el valle, con la mezquita blanca y reluciente flotando en la piedra rojiza de la montaña. Paseo por entre las ruinas y sorteo un par de tiendas de recuerdos que venden principalmente mantas bereberes y rosas del desierto. Al pasar junto a la mezquita los altavoces empiezan a emitir a todo volumen una lastimera llamada del muecín que resonaba en todo el valle. Es mediodía y llama a los fieles a rezar. A mí me llama la sed, así que me dirijo a un pequeño café junto al aparcamiento, donde pido un té con menta. Está caliente, casi quema, pero me refresca estar bajo la sombra de
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Ksar Hallouf
Haciendo pan bereber
un toldo provisional instalado junto al café. En el interior del local veo la bandera Amazigh. Aquí todos son bereberes, orgullosos de sus orígenes lejanos y su contacto estrecho con este territorio. A la largo de la carretera hacia la costa se pasa por otros ksour que son más estéticos que el de Chenini. Uno de ellos es el de Ksar Hallouf, una fortificación del siglo XVIII que protege un centenar de ghorfas, los graneros particulares que pertenecían a las diferentes familias que se habían unido para construirlos. Aquí incluso hay una pequeña almazara (masr), un molino de piedra para obtener el aceite a partir de las olivas. En los campos aledaños ya no se cultivan olivos, pero a pocos kilómetros de aquí ya se encuentran los extensos olivares que producen el excelente aceite de Túnez. El país es el cuarto productor mundial de aceite de oliva del mundo, con un 60% de sus campos dedicados a este cultivo, y lo bueno del aceite tunecino es que las duras condiciones el ambiente aumentan su contenido en antioxidantes. Los pequeños graneros no son más que estrechos almacenes de acceso por pequeñas aperturas. Para economizar el espacio se han construido unos encima de otros, hasta una altura de tres o cuatro pisos alcanzables con escaleras de madera o de obra. Uno de los más famosos es el Ksar Haddada, en el norte de Tataouine. Si a un cinéfilo le suena el lugar es normal: los antiguos graneros de Haddada salieron en Episodio I de la serie de la Guerra de las Galaxias. George Lucas, el director y creador de la saga de Star Wars conoció Túnez en su juventud y lo escogió como lugar para
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Ksar Haddada
rodar las escenas del planeta donde vive el protagonista, Luke Skywalker. Incluso usó el nombre de la región como nombre del planeta: Tatooine. Filmada en Matamata (en varias casas excavadas en el suelo), en las montañas y en las dunas, en la trilogía nueva se usaron también las ghorfas de Ksar Haddada como una de las casas donde vive la abuela de Luke. Restauradas, encaladas y pintadas para la película, los propietarios decidieron aprovechar el tirón comercial de la película para convertirlo en un hotel donde los fans de Star Wars o viajeros interesados pueden dormir en frescas habitaciones que habían sido antiguos graneros. No son muy grandes, puesto que nunca
fueron pensados para dormir en ellos, pero sin duda son una buena manera de conocer muy de cerca el ingenio de un pueblo que supo adaptarse a su entorno. George Lucas lo reconoció y lo homenajeó llamando a una de las lunas del planeta Tatooine como uno de los ksour más bonitos de Túnez: Chenini. Pero lo mejor de todo es que este desierto bello y agreste a partes iguales, amable y cruel en la misma proporción, está mucho más cerca de casa que cualquier planeta “En una galaxia muy muy lejana”, así que solo hace falta coger un avión o un barco para ir a visitarlo. Las naves espaciales, de momento, no son necesarias… v
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VIAJE AL BLANCO Último grado al polo norte Un libro de Jordi Canal-Soler Diario de la expedición Último Grado al Polo Norte, recorriendo 111 km desde el grado 89º N hasta el Polo Norte sobre esquís Crónica fresca y directa de una expedición polar
A la caza de la aurora boreal Viaje a Islandia con el objetivo claro de disfrutar del mรกgico e indescriptible espectรกculo de luces y formas de este fenรณmeno natural TEXTO Y FOTOS TERESA OLIVARES - Nร RIA OLIVARES FECHA DEL VIAJE DICIEMBRE 2016
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I
slandia, tierra de vikingos, volcanes cubiertos de hielo, grandes glaciares, preciosas cascadas, fumarolas, geyseres, campos de lava que se han convertido en su mayoría en praderas increíbles, y una costa abrupta y espectacular. La isla se puede visitar en cualquier estación del año pues ofrece una gran diversidad tanto en invierno como en verano, todo depende de lo aventureros que seáis. Tiene una superficie de unos 100.000 km2 y unos 300.000 habitantes de los que 1/3 se concentran en la capital Reikiavik y 1/3 más en su área metropolitana. El resto habita entre las diferentes poblaciones situadas en las inmediaciones de la carretera principal que forma un círculo alrededor de toda la isla y en las granjas dispersas entre la costa y las montañas. Nosotras visitamos Islandia en Diciembre cuando la luz solar diaria es más o menos de 5 a 6 horas. A pesar de esas pocas horas de luz y de una lluvia fina continuada, el paisaje es cautivador y espero que lo veáis con nuestros ojos. Nuestro principal objetivo era ver el fenómeno de las Auroras Boreales y así iniciamos nuestro recorrido de 6 días en autocar partiendo de Reikiavik. Por climatología y tiempo nuestro viaje se centró en la zona sur desde el oeste hacia el este. Llegamos a Reikiavik de madrugada y por la mañana nos dirigimos hacía la península de Snaefellnes en la parte occidental de la isla. Durante el recorrido vimos amanecer (a las 10 de la mañana) y ya encontramos el primer glaciar y un paraje protegido con una playa de aguas heladas donde las focas
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Arnastapi
viven en su hábitat natural. Dejamos tranquilas a las focas y llegamos a Arnastapi, donde contemplamos el Océano Atlántico bravo e infinito y desde allí iniciamos un recorrido a pie hasta Hella por un camino que bordea los impresionantes acantilados observando maravillosas formaciones rocosas. Y empezó a oscurecer muy deprisa, así que de camino hacía nuestro hotel en Borgarnes, el guía muy amable nos invitó a parar y bajar a la playa para verla de noche. ¡Impresionante y misteriosa con restos de naufragios!. De allí al hotel, cena exquisita y luego encuentro de grupo para comentar el día, preparar el siguiente y ponernos la ropa de abrigo, coger las linternas y salir del hotel hacía la parte
más oscura a esperar la actividad de las Auroras Boreales. Este día no hubo suerte pero a pesar de que durante el día estuvo “chispeando” por la noche vimos el cielo despejado y estrellado y fue precioso. La segunda jornada se inició de nuevo sobre las 10 de la mañana y recorrimos la zona de Borgarnes, hacia el interior. Subimos a ver los cráteres de Grávrók, una interesante caminata entre hielo y tierra de lava hasta la cima. A continuación nos dirigimos a la zona de los hervideros de Deildartunguhver manantial de aguas termales con el mayor caudal de Islandia e incluso de Europa donde el agua emerge desde el centro de la tierra hirviendo a casi 100ºC. Es un gran espectáculo.
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Seguimos hasta las bellas cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, con sus emotivas leyendas y caminando por las pasarelas pudimos apreciar toda su magnitud. De camino a nuestro destino de pernoctación en Hvolsvöllur volvió a caer el sol y llegamos de noche cerrada. La rutina fue la misma, cena y posterior reunión de grupo. Dado que esta zona queda aislada de luces artificiales parecía la idónea para “cazar” la Aurora Boreal y a ello nos dedicamos todo el grupo, entrando en zonas boscosas, caminos altos y esperando, esperando y esperando en la fría noche. Y no pudo ser, no se produjo el fenómeno.
Al día siguiente viajamos hacia la zona sur meridional. En esta zona de valles nos encontramos con la impresionante cascada de Seljalandfoss (se puede pasar por detrás de la cortina de agua) y caminando por el valle vimos entre rocas otras cascadas realmente preciosas.
Cascada de Barnafoss
Borgarnes
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DNI DEL VIAJERO
Nombre: Teresa
Nombre: Núria
Apellido: Olivares
Apellido: Olivares
De: Barcelona (España)
De: Barcelona (España)
Edad: 62 años
Edad: 18 años
Me llamo Mª Teresa Olivares, nací en Barcelona y ahora ya estoy segura que mi gran pasión es viajar. El cine y los libros me iban descubriendo el mundo y yo quería verlo todo, así que pasé de las pequeñas escapadas adolescentes de fin de semana con los amigos, a perder el “miedo a los aviones” y llegar a ese mundo desconocido. Empecé a dedicar al menos entre diez y quince días de mis vacaciones laborales de verano (y en alguna ocasión en invierno) a cumplir mis más entrañables sueños viajeros y he conseguido muchos. Mi amiga Ross especialmente, ha sido y es una gran compañera de aventuras y ahora además de mis varias escapadas durante el año con mis amigas, desde hace varios años he podido compartir con mi sobrina Núria, que firma conmigo este maravilloso viaje a Islandia, la inquietud de ver el mundo, así que también se está convirtiendo en una incansable y curiosa viajera.
Cascada de Skögafoss
Siguiendo ruta paramos en la zona del gran desierto de Skeidarársandur, escenario de una de las últimas erupciones volcánicas de fuego y hielo que arrasó varias granjas. Una de las familias nos explicó cómo han vuelto a resurgir de nuevo en el valle al pie de los volcanes con sus cráteres de hielo. Llegamos a la cascada de Skögafoss una de las más espectaculares y famosas de Islandia, con acceso a un mirador en la parte alta que casi toca el agua. El tiempo se detiene admirando esta maravilla y recorriendo una y otra vez los accesos para fotografiar todos los rincones.
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Cuarto día de viaje, son las 9:30 am, es oscuro y estamos a 5º. Cuando empieza a clarear nos detenemos en un paraje singular, desde donde se ven dos lenguas de hielo hacia el valle provenientes del glaciar Vatnajökull, el más grande de Europa que nos deja boquiabiertos. Con este aperitivo y esperando ansiosos la siguiente parada llegamos la Laguna Glaciar de Jökulsärlon, en la parte este. Indescriptible a pesar de haber visto fotos. Por un lado, la laguna nos deja ver una cantidad inmensa de bloques de hielo que se desprenden del gran glaciar flotando cerca de la orilla. Paseando por la arena vemos a las familias de focas que nadan tranquilamente en las frías aguas y se posan en el hielo. En esta época del año son los únicos animales que se dejan ver de cerca. No veíamos el momento de marcharnos a pesar del frío y la pertinaz lluvia.
Por la tarde visitamos el museo etnológico de Skögar y el poblado de cabañas autóctonas de madera y turba, que nos permitió conocer un poco más a los habitantes de este país. Impacientes llegamos al hotel para cenar, reunión y otra vez botas, guantes, gorros, linternas y anoraks para esperar la luz de color en el cielo, pero estaba nublado.
Laguna Glaciar de Jökulsärlon
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Y al otro lado de la laguna otro espectacular paisaje, una playa con oleaje y el hielo transparente posándose en la arena negra de la orilla. Regresamos al autocar y de vuelta visitamos de cerca una parte del glaciar Svinafellsjökull, impresionante lengua de hielo y lugar de aventura para los más aguerridos y otra espectacular cascada que cae a través de paredes de basalto que parecen esculpidas expresamente.
Llegamos a Vík i Mýrdal para pernoctar y esa noche ya estábamos muy ansiosos por informarnos sobre la actividad de las Auroras Boreales. Parecía que lo íbamos a conseguir, así que a equiparnos y a desplazarnos a pie al lugar más alto y más oscuro. Después de un par de horas sin suerte y con la amenaza de viento huracanado, decidimos regresar al hotel. Esta población está en la costa y algunos valientes se aventuraron hasta la oscura playa.
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El glaciar Svinafellsjökull
Llegó el quinto día ya con destino de vuelta a Reikiavik y en el camino nos esperaban agradables sorpresas. El viento por la mañana empezó a ser muy importante, con lo cual el autocar circulaba con mucha prudencia para llevarnos a la playa volcánica de Reynisfjara y de nuevo el espectáculo superaba nuestras expectativas. Luchando contra el viento y la lluvia bajamos a La Playa de Arena Negra con Rocas
de Los Trolls. A la vista del mar embravecido, las olas rompiendo contra las formaciones de piedra, y las columnas de basalto a nuestras espaldas quedamos impactados. Después de innumerables fotos volvimos a lugar resguardado. Cuando iniciamos ruta de nuevo pasamos por la zona de invernaderos calentados por la geotermia local donde se cultivan flores todo el año. Entramos en Reikiavik sobre las 4:30 pm y ya estaba oscureciendo, así que la visita panorámica de la ciudad la hicimos con una luz de atardecer de invierno recorriendo los lugares más característicos. El Paseo Marítimo donde destaca la escultura del Barco Vikingo, la escultura dedicada al músico Einar Benediktsson, el Parlamento, la Iglesia Luterana inspirada en columnas basáltica y el monumento a Leif Eriksson hijo de Erik el Rojo entre otros . Visitamos el Northern Lights Center, donde nos explicaron y vimos cómo se forman las Auroras Boreales. Ni que decir tiene que nos pusieron los “dientes largos”, pues estábamos un poco decepcionados por no haber visto ninguna en nuestro recorrido. Nuestro guía ya nos había hablado de la posibilidad de hacer una salida en barco esa misma noche para “cazar” la Aurora Boreal, pues había actividad y posibilidades de verla. Era nuestra penúltima noche en Islandia y dijimos que sí. Nos llevaron al puerto y sobre las 11:00 pm salimos en un barco hacía mar adentro, totalmente equipados como si de “lobos marinos” se tratase. El barco ancló a unos km de la costa y en las cubiertas, con el frío intenso de
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Aurora Boreal desde la costa
Geysir
Diciembre y de madrugada nos dispusimos a esperar el milagro. Y por fin ocurrió: Entre la 1:15 am y la 1:40 am aparecieron en el cielo las luces de color, primero tímidamente y después con más intensidad. Los ojos, las cámaras, los trípodes y los móviles no paraban. Los colores y las formas iban variando, verde, naranja y al final la más bonita: verde, blanca y morada. Al fondo el puerto de Reikiavik. El fenómeno duró una media hora y luego las luces se escondieron detrás de las montañas. Nosotros estábamos en shock mirando nuestras cámaras para ver qué habíamos captado y lo conseguimos. Yo tengo que decir que los momentos mirando al cielo mientras bailaban las luces fueron lo más emocionante e incluso irreal.
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Y muy contentos nos dispusimos a afrontar el último día de recorrido. Desde Reikiavik nos dirigimos al Circulo Dorado. En el camino y mientras amanecía a las 10 de la mañana, paramos cerca de una granja para contemplar a los caballos islandeses, preciosos que se dejaban acariciar desde el cercado. El siguiente destino, la impactante y preciosa Gullfoss llamada la cascada dorada, con varias zonas de pasarelas para poderla admirar desde distintos puntos. Desde allí nos dirigimos a la zona de surtidores en erupción de Geysir, donde los geyseres están activos continuamente y es un gran espectáculo. Después, en la zona geotermal de Secret Lagoon, disfrutamos de un casi privado relajado baño al aire libre. Por la tarde estuvimos en el Parque Nacional de Pingvellir sede del antiguo
parlamento Vikingo y donde se visualiza la división de las placas tectónicas. Regresamos a Reikiavik y nos dispusimos a descubrir la ciudad a pie. La capital tiene el encanto de calles impecables, iluminada y ambiente cosmopolita. Al ser sábado sus innumerables, pub’s, cafés, terrazas y restaurantes estaban a tope a pesar del frío de diciembre. Paseamos hasta el puerto y cenamos en un bonito restaurante. De vuelta ampliamos el paseo hasta el hotel y entretanto mirábamos al cielo por “si acaso” se veían otra vez las Luces del Norte. Al día siguiente con las maletas preparadas y hasta que nos recogieron para ir al aeropuerto, salimos a dar nuestro último paseo por la ciudad bajo la lluvia y comprar algunos recuerdos. Os lo recomendamos. v
Gullfoss, la cascada dorada
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Montañismo en estado puro Descubriendo y explorando la Isla Reunión a través de unas rutas de trekking que sorprenden y fascinan al amante de la montaña TEXTO Y FOTOS ENRIC GILI FECHA DEL VIAJE JUNIO 2016
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I
sla Reunión no estaba en la lista de mis destinos favoritos pero puedo decir que ha sido el mejor viaje de mi vida hasta el momento. Reunión es una pequeña isla volcánica en medio del océano Índico, a unos 1000 km al este de Madagascar, formada por 3 grandes circos de origen volcánico y pitones (picos agrestes) de 3000 metros de altura. Forma parte de la Unión Europea, pues es un departamento de ultramar de Francia. La moneda oficial es obviamente el Euro. Una isla sin playas. Desconocía la posible belleza de Reunión e incluso no sabía situarla en el mapa, pero una amiga francesa que la visitó en diciembre me animó a viajar allí y al ver las fotos no dudé, teníamos que ir! Un viaje de 10 días llenos de trekkings, naturaleza, volcanes, cataratas y montañismo en estado puro. Poco turismo y total autenticidad, por suerte es todavía un lugar muy poco turístico.
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El día que llegamos era el día “oficial” del mercadillo por lo que fuimos al más importante de la isla a pasear y a adaptarnos después de 11 horas de vuelo. El siguiente día subimos al mirador de Maïdo, a más de 2000 metros de altura. Un acantilado totalmente vertical de 1200 metros
de altura desde donde se puede ver el circo de Mafate, la Piton des Neiges (3150m) y gran parte de la isla. Un lugar único y espectacular, difícil de superar. A continuación hicimos un pequeño trekking de 2 horas hasta otro punto del acantilado para tener otras impresionantes vistas. Finalmente descendimos y nos dirigimos a la población de Cilaos, capital del circo con el mismo nombre. Para llegar ahí otro espectáculo visual, una carretera digna de las mejores escenas de Parque Jurásico. El tercer día fue 100% de trekking, hicimos el ascenso al refugio de montaña de la Piton des Neiges. Primeramente visitamos el pueblo de Cilaos y sus alrededores (Illet a Cordes). A continuación nos dirigimos a Le Roche
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Marvelleuise, un punto elevado desde donde contemplar todo el circo. Hasta este momento el tiempo era soleado y perfecto para las vistas. Después de comer cogimos el coche y fuimos al aparcamiento de la Piton des Neiges (1300m). Aquí empezaba el camino empinado hacia el refugio (2400m). 1100 metros de desnivel que se subían en 5 horas aproximadamente, por desgracia llovió durante todo el camino y llegamos al refugio casi de noche y totalmente mojados. Allí pernoctamos con varias personas. Nuestro objetivo era subir el día siguiente al pico más alto de la isla (3150m) justo en el momento que saliera el sol. Fue una noche donde compartimos anécdotas con los demás montañeros.
Cuarto día. Nos levantamos a las 3 de la mañana, 3 horas de subida hasta el pico y de noche. Otra vez lloviendo en todo momento, todas las personas del refugio decidimos probar el ascenso a pesar del tiempo. Teníamos que llegar a la Piton des Neiges antes de las 6.30. Al ser de noche necesitamos luces frontales, llovió en todo momento.
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A las 6 llegamos al punto más alto de Reunión, 3150m, todavía de noche. No dejó de llover y había mucha niebla, aún así esperamos 1 hora en medio de la nada con el deseo de ver el sol y toda la isla en 360º. No tuvimos suerte y al ver que no despejaba decidimos iniciar el descenso. Hacía demasiado frío y era un poco peligroso seguir allí arriba. Llegamos al refugio hacia las 9.30 todavía lloviendo, desayunamos y continuamos nuestro descenso hacia el parking. Fue una experiencia muy buena para un montañero como yo, el compartir historias y anécdotas con los otros huéspedes del refugio
y el poder realizar otro 3000. La única decepción fue el no poder ver la salida de sol ni la isla al completo. Por la tarde fuimos a Grand Bassin, otro espectacular acantilado. El quinto día fue una mezcla de cultura y trekkings. Por la mañana visitamos el museo de la Cité du Volcán de Bourg-Murat, el museo por excelencia sobre los volcanes y la historia natural de Reunión. Después de comer hicimos la excursión hasta el mirador Belvedere du Nez de Boeuf, 4 horas de recorrido otra vez lloviendo. El objetivo era poder llegar a las cataratas Trou de Fer, las mejores cataratas de la isla y
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descubiertas en 1991. Solo se puede llegar a ellas por helicóptero, el acceso es casi imposible a pie (solo se pueden visualizar desde Nez du Boeuf). Otra vez llovió mucho y el camino fue de una dificultad muy elevada, aún así decidimos probar suerte y hacerlo todo. Ya por la tarde nos dirigimos al refugio del volcán de la Piton de la Fournaise a través del Pas des Sables, un paisaje de otro planeta, espectacular. A partir de aquí el sol nos acompañaría en todo momento. Llegamos al refugio de noche. El sexto día fue otra vez 100% trekking, todo el día recorriendo el volcán Piton de la
Fournaise (2500m), uno de los más activos del mundo. De hecho, 3 semanas antes de nuestro viaje estuvo en erupción y su acceso estaba prohibido. Por suerte nosotros pudimos hacer toda la excursión y poder contemplar los cráteres, el Pas de Bellecombe, las montañas y el mar de nubes que rodeaba la isla por debajo nuestro. Otro día inolvidable. El séptimo día también lo destinamos a hacer excursiones, esta vez serían cascadas de todo tipo: al lado de la carretera, después de recorrer caminos, cataratas que caían al mar... Vimos Le Grand Galet, le Grand Bulet y Anse des Cascades. Por la tarde visitamos Saint Joseph.
DNI DEL VIAJERO Nombre: Enric Apellido: Gili De: Barcelona (España) Edad: 30 años Mi nombre es Enric y soy de Sabadell, Barcelona. Soy responsable técnico en una empresa del sector turístico. Mi pasión y afición es viajar, si pudiera me pasaría todo el año visitando países y culturas diferentes. Me gusta mucho el deporte en general (baloncesto, esquí, montañismo), la meteorología y la investigación histórica. Soy coleccionista acérrimo y miembro de diversas asociaciones sin ánimo de lucro. Si queréis más información sobre mis rutas podéis contactarme por correo electrónico: enricwai@gmail.com
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El octavo día, como no podía ser de otra forma, hicimos más trekkings. Por la mañana fuimos a Le Plaine des Palmistes, a continuación al valle Takamaka (otra gran valle llena de acantilados y cataratas) y a la Cascada Le Grand Mere. Finalmente nos dirigimos al circo de Hell-Bourg y a su capital, un pequeño pueblo de montaña con cierto estilo colonial francés. Aquí nos hospedamos. Decidimos visitar los pueblos vecinos y buscar puntos desde donde contemplar la belleza de este circo y su naturaleza. El noveno día fue un día especial, decidimos visitar uno de los únicos pueblos de la Comunidad Europea (os recuerdo que Reunión
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pertenece a Francia) totalmente aislado, solo se puede llegar a pie. Se trata de La Nouvelle. No hay carreteras, ni luz ni agua. Se trataba del circo de Mafate, a horas de distancia del pueblo habitado más cercano. Para llegar ahí nos dirigimos al puerto de montaña de Col du Boeuf, a 2100m, y de ahí descender durante unas 3 horas hasta el pueblo. Lo primero que me sorprendió, aunque ya lo sabía, es que no hay coches, ni carretera, ni postes de electricidad ni nada. Un valle amplio con decenas de casas. Un estilo de vida muy diferente y único. A pesar de esto la gente del pueblo, conocedora del interés que despierta esta diversidad, se está abriendo al turismo y a los huéspedes que desean desconectar del mundo durante unos días. Nosotros solo estuvimos unas horas, lo justo para disfrutar del paisaje y el ambiente especial, no nos quedamos a dormir. Después de comer volvimos al Col de Boeuf y a
continuación a Hell-Bourg, donde visitamos el cementerio floral y el pueblo en sí. El décimo y último día antes de volar hacia Mauricio lo destinamos a visitar más cascadas, cada una de ellas espectacular. Después de mi experiencia en Reunión os puedo decir que lo recomiendo totalmente. Si puedo volveré para hacer más rutas y trekkings. Es un viaje para los amantes del montañismo y de los trekkings. v
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21 días de viaje por Perú Un viaje soñado en el que los lugares imaginados una y mil veces superan con creces todas las expectativas TEXTO Y FOTOS JULIA MANERO FECHA DEL VIAJE MAYO 2016
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¡P
or fin! Después de muchos años deseando conocer este precioso país, en mayo emprendimos nuestro maravilloso viaje de 21 días. Con el cambio de horario, aterrizamos la madrugada del día 21 en Lima, descargamos el equipaje en el hotel Melia Lima donde pasaríamos 5 noches; y a a las 9 de la mañana, nos encontrábamos en el centro de la ciudad dispuestos a descubrir la capital. ¡Tantas cosas por visitar! La Qorikancha, el Museo Larco, la cena con el show espectáculo en “La Dama Juana”, la basílica Catedral de Lima, la casa de Francisco Pizarro, la de Diego de Almagro y la maravillosa Casa de Osambela Oquendo(súper recomendada), también la Sede del Centro Cultural Inca de Garcilaso de la Vega, que a día de hoy, es un monumento histórico y actualmente es la sede de la Academia Peruana de la Lengua, aquí en este precioso lugar, tuve el honor de sentarme en la butaca que actualmente ocupa y usa don Mario Vargas Llosa. Desde aquí, se puedo observar el Barranco, Miraflores, San Isidro, vimos desde ahí también sus maravillosas vistas al Océano Pacífico. Empezamos nuestro circuito de 15 días con la línea de autobuses Pullman de la Cruz del Sur; primera parada, Paracas, visita de la Reserva Nacional de Paracas refugio de lobos marinos, pingüinos, flamencos y otras aves. Precioso lugar. Al día siguiente tour a las Islas Ballestas, serían como “Las islas Galápagos” de Perú, aquí pudimos contemplar, hermosos parajes con muchas (dicen que millones) aves Plaza Armas
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Plaza Lima
marinas y lobos marinos y como no, sus espectaculares playas. Salimos para Nazca, emocionados, empezábamos a tener nervios, y en un “plis” nos encontramos subidos en una avioneta, sobrevolando por encima de las famosas líneas de Nazca; pudimos comprobar numerosas líneas cavadas en el pétreo desierto dibujando formas como un perro, un mono, un ave, una araña y alguna figura más. Una experiencia recomendable. Van pasando los días y estamos encantados con este viaje. Muy ilusionados, partimos para Arequipa, súper interesante esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO conocida como “La Ciudad Blanca”, nosotros hicimos un City Tour por la ciudad, visitamos
Reserva Natural de Paracas
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Vistas al Océano Pacífico desde Miraflores
DNI DEL VIAJERO Nombre: Julia Apellido: Manero De: Terrassa (España) Edad: 62 años Soy Julia Manero 62 años con mucha alegría :) Agente comercial y amante de la vida y de las cosas que nos ofrece esta misma. Madre de 4 hijos y abuela de 3 nietos, dos perros y 1 gata. Me encanta viajar, si pudiera, sería pájaro para poder apreciar las maravillosas vistas que nos regala la naturaleza. Próximo destino, se está cociendo...
el Convento de Santa Catalina, así como los Miradores del Carmen y el de la Yanahuara, paseamos por el barrio de San Lázaro, visitando el Monasterio Santa Catalina y su Plaza de Armas, sin dejar de contemplar la fantástica Catedral con sus claustros y la cúpula de San Ignacio,bueno, bueno, para quedarte allí a vivir. Pasan los días y empezamos a notar el cansancio, los días son intensos pero estamos contentos ya que mañana llegaremos a Cañón del Colca, (estoy un poco nerviosa porque superaré la prueba del mal de altura, ya que subiremos a 5.000 Mts.) De camino al Cañón, pasamos por Pampa Cañahuas, reserva Nacional de Aguada Blanca; disfrutando de los estrechos caminos que ofrece la carretera , aunque estrecha, segura; también nos divertimos mucho en el trayecto haciendo fotografías y disfrutando de las caritas de asombro de vicuñas y alpacas a nuestro paso. Y al fin llegamos al Mirador de la Cruz, donde pudimos disfrutar de una experiencia inolvidable al ver a los cóndores en su hábitat, verles volar fue maravilloso, y además nos regalaron varias piruetas. Por la tarde llegamos a Chivay, recomendable y reconfortante por sus aguas termales. Un bañito y a descansar. En el ecuador de nuestro circuito, llegamos a Puno. Desde allí, navegamos por el Lago Titicaca y después de una travesía de casi una hora con maravillosos paisajes a ambos lados del lago, llegamos a la Isla de Uros. Indescriptible, tienes que estar allí y vivir de cerca a sus pobladores y nativos, muy bien organizados,
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Pastores de Vivuñas con alpacas y llamas
Mujer Inca con Alpaca
ellos nos mostraron sus verdaderas actividades ancestrales, nos mostraron el interior de sus casas, jugamos con sus niños y escuchamos con atención los relatos de su día a día.
Buff tantas cosas por ver, tanto por descubrir, me dejo tanto que explicar, como por ejemplo saber que es muy interesante visitar la Isla de Taquile. Tienes que ir a Perú para vivir cada rincón que esconde. Día agotador, vamos a descansar, mañana de nuevo en el Pullman de La Cruz del Sur, hacia Cusco, emocionada y nerviosa pero me sigo encontrando bien, no tengo síntomas del mal de altura, de todos modos hace tres días empecé a tomar las pastillas que allí recomiendan y que se encuentran en todas las farmacias, se llaman seroche (palabra quechua). Idioma que habla alguna de las personas que nos vamos encontrando por el camino, aunque el español es el idioma por excelencia. A la llegada visitamos la hermosa Cusco, su plaza de armas, Templo de Korikancha, Tambomachay, Pucapucara y Sacsayhuaman.
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Descansamos y después de desayunar emprendemos camino al Valle Sagrado de los Incas, ubicado en el Valle Urubamba entre los pueblos de Písac y Ollantaytambo, en todo el país pudimos disfrutar de su gran gastronomía, pero muy en especial en toda esta zona, con sus riquísimas combinaciones de verduras, carnes y su famoso ceviche ( plato típico de la zona), además de sus preciosos y auténticos restaurantes. Si es sabido que Perú es mágico, enigmático y fantástico, yo pude comprobarlo a la llegada a Ollantaytambo, lo recuerdo con mucha emoción. Haced la prueba, si tenéis la suerte de visitarlo, dejaros llevar, se respira mucho amor, mucha fantasía y vais a percibir mucha magia. Ya para el atardecer, nos dirigimos en un fabuloso tren, el expedition con ventanas en el techo para no perdernos ni el más pequeño de los detalles durante nuestro trayecto camino a Aguas Calientes, aquí es desde donde,(y después de un madrugón) subimos a un minibus para llegar al tan esperado Machu Picchu. ¡Impresionante! No hay palabras para explicarlo. Hay que vivir allí la esencia de lo que se ve y se siente. Paramos para contemplar el reloj solar, el templo de las tres ventanas, el torreón circular
Machupichu
que es súper interesante. Todo esto esta circundado por el tan bellísimo e impresionante paisaje de montañas y bosques. Descansamos y al día siguiente volvemos a Lima, un par de días en el hotel, de relax y descanso y emprendemos regreso a España. Regresar regresamos, pero un trocito de mí se quedó en Perú, y estoy segura de que algún día volveré... v
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Tarragona en imágenes
Visita relámpago a la antigua Tarraco, una ciudad que te deja con ganas de más, de mucho más. ¡Volveré!
Fotos: Lola Gonzalez
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PUERTA DE EMBARQUE PALABRAS CLAVE. Vino, Camembert, champagne, Airbus, Napoleón, Tour, Lavanda, croissant, gallo, Mont St. Michel, Lumière, brie, galettes, Eiffel, Monet, Mostaza, crêpes, Mont Blanc.
Francia
Petanca. Se creó en 1907 en La Ciotat, en la Provenza, y su nombre procede de la expresión “pieds tanquees” (pies juntos). Hoy es de los deportes más populares del país. Charles Perraut. Célebre autor francés es el creador de títulos fundamentales de la literatura popular europea como ‘El gato con botas’, ‘Cenicienta’ o la célebre ‘Caperucita Roja’. Marianne. Es la revolucionaria que, tocada con un gorro frigio, representa la República Francesa y los valores de la república y sus ciudadanos. ¡Liberté, Égalité, Fraternité! Loire. Es el río más largo de Francia, y a sus orillas guarda monumentos símbolo de la grandeza medieval del país como el castillo de Chenonceau o el de los duques de Bretaña. Baguette. Con 85 cm de largo, esta ‘varita’ típica de París se ha convertido en todo un símbolo exportado en todo el mundo.
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En el prĂłximo nĂşmero:
Viajamos a Malta
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