Revista de viajes Magellan Nº36

magellan De viajero a viajero

Año 4 - Nº36

NORUEGA

MÉXICO

VIAJAR A LAS ISLAS LOFOTEN

PARICUTÍN EL VOLCÁN JOVEN

SICILIA

CALIFORNIA LAS MARAVILLAS DEL BIG SUR

LA BELLEZA QUE SEDUCE

ANDALUCÍA

TRAS LOS PASOS DE WASHINGTON IRVING

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magellan De viajero a viajero

magellan De viajero a viajero

Año 4 - Nº36

EDITORIAL NORUEGA

Año 4 - Nº36 - Enero/Febrero 2018 Publicación de periodicidad bimestral

MÉXICO

VIAJAR A LAS ISLAS LOFOTEN

PARICUTÍN EL VOLCÁN JOVEN

SICILIA

CALIFORNIA LAS MARAVILLAS DEL BIG SUR

LA BELLEZA QUE SEDUCE

ANDALUCÍA

TRAS LOS PASOS DE WASHINGTON IRVING

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Director de marketing Riccardo Lamberto lamberto@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Han colaborado en este número Eva Puente Maya Carmelo Caballero Abella Txell Vallès Jordi Canal-Soler Kandy Leiton Sophie Mallo Vilafranca Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan.

Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores.

Foto de portada: Alhambra de Granada

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Se viaja más que nunca

T

ras haber leído los resultados de la última edición de FITUR de este año, observamos que todas las informaciones y conclusiones apuntan al buen estado del sector del turismo y al hecho de que este año se han batido records en cuanto a asistencia y a volumen de negocio generado.

El equipo de Magellan asistió un año más a la cita madrileña y la verdad es que es fácil estar de acuerdo con estos datos, ya que pudimos disfrutar en primera persona de esta Feria Internacional del Turismo que permite dar la vuelta al mundo en menos de 8 horas y además acercarse a la vez a lo que serán la novedades tecnológicas más importantes en el sector turismo.

De nuestro recorrido por Fitur de este año destacaríamos sin lugar a dudas el claro incremento de start-ups y empresas de nueva creación que coparán el mercado en los próximos meses y que en la mayoría de casos llegan con la intención de facilitar la vida al turista y a los empresarios del sector, y que confirman que el mundo viajero está más vivo que nunca.

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SUMARIO NORUEGA

ANDALUCÍA SICILIA

CALIFORNIA MÉXICO

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06 Noticias Damos un repaso a las noticias y

de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la

eventos más candentes que han tenido lugar alrededor del mundo.

vida del viajero. Este mes proponemos 4 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.

mejor foto de mi viaje 08 La Brasil, Lisboa, Castellfollit de la Roca y

ruta de Washington Irving 12 La De Sevilla a Granada siguiendo la ruta

Miami son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.

literaria de “Cuentos de la Alhambra” para cumplir un bello sueño viajero.

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SUMARIO

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a las islas Lofoten 24 Viajar Recorriendo el archipiélago noruego en

por la costa de California 46 Viaje Un recorrido por la ruta del Big Sur para

autocaravana para disfrutar de la belleza única de un panorama perfecto.

descubrir la magia de algunos de los lugares más bellos del planeta.

nacimiento de un volcán 32 El Una ruta con olor a azufre para descubrir

seducción de Sicilia 54 La Descubriendo la isla italiana, en la que

los estragos causados por la lengua de fuego del Paricutín.

su belleza es tan real y genuina como la hospitalidad de sus gentes.

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NOTICIAS Llega el Ave “low cost” Renfe acaba de anunciar el lanzamiento para 2019 de un nuevo servicio de alta velocidad dentro de la gama “low cost” que unirá Barcelona – Madrid con unos precios entre un 20% y un 25% más económicos que los de la actual ruta del servicio AVE. Esta nueva línea que se denominará EVA nace con el objetivo de atraer nuevos viajeros al trayecto que une ambas capitales, y está especialmente dirigida a los viajeros más jóvenes.

Jordania cada vez más cerca Importantes novedades para Jordania desde el punto de vista turístico: la aerolínea de bajo coste Ryanair acaba de lanzar nuevas rutas aéreas al país jordano. Esta nueva conexión constituye para Jordania una excelente posibilidad para fomentar el turismo del país en el mercado europeo. Se han planificado 14 nuevas rutas: 10 hacia el aeropuerto de Amman y, en invierno 2018, 4 hacia el de Aqaba.

La primera nueva ruta hacía Amman se efectuará ya a partir de marzo desde Paphos (Chipre); a partir del mes de octubre se conectará Amman con Bolonia, Bruxelas, Bucarest, Budapest, Cracovia, Milán Bergamo, Praga, Vilna y Varsavia Modlin. Las nuevas rutas hacia Aqaba, finalmente, partirán desde Atenas, Colonia, Roma Ciampino y Sofia.

La aerolínea irlandesa informa que para viajes en Abril y Mayo en la ruta Paphos-Amman pondrá a la venta billetes a partir de 19.99EUR. Estas nuevas conexiones constituyen una increíble oportunidad para descubrir las maravillas que el país jordano puede ofrecer.

Bilbao segunda como mejor destino turístico 2018 La capital bilbaína ha quedado en segunda posición de los premios “European Best Destinations” por detrás de la ciudad polaca de Breslavia. A pesar de la intensa campaña de promoción auspiciada por la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de la ciudad el número de votos no ha sido suficiente para hacer frente a la fuerza la ciudad polaca a la que se conocer como la “Venecia de Polonia”.

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NOTICIAS TOP 10 RUTAS SENDERISTAS Para los amantes del contacto con la naturaleza y la aventura, estas son las 10 mejores rutas según el ranking de SkyScanner.

1 Ruta Licia (Turquía). Un sendero de

más de 500 km rodeado de naturaleza única, historia y arqueología milenaria.

2 Trekking de la W, Torres del Paine

(Chile). La mejor forma para conocer la Patagonia chilena.

Edición récord para FITUR 2018

3 El Camino de Santiago (España).

La feria Internacional de Turismo de Madrid, uno de los eventos más importantes del mundo para amantes y profesionales del mundo del turismo, ha cerrado este año su XXXVIII edición con un récord de más de 250.000 participantes (+2,5% con respecto al año pasado) generando un impacto económico de 260 millones de euros.

En la feria han participado 165 países en 65.000 m2 de espacio de exposición con un total de 816 stands.

El sector tecnológico ha destacado por su importante crecimiento de hasta un +16% evidenciando la importancia que la tecnología tiene cada día más también en el ámbito turístico.

FITUR representa una oportunidad única tanto para los profesionales a fines de negocios como para los particulares, amantes de los viajes, que tienen la posibilidad de dar la vuelta del mundo en un único lugar descubriendo nuevos destinos, culturas, gastronomías así como tendencias turísticas, la evolución del modo de viajar y mucho más. La próxima edición tendrá lugar del 23 al 27 de Enero de 2019.

Un camino espiritual recorriendo toda España hacia las tierras gallegas.

4 Montañas Simien (Etiopía). Más de doce picos por encima de los 4000 metros en la flora y fauna africana.

5 Routeburn Track (Nueva Zelanda).

Una inmersión en los paisajes de cuento de El Señor de los anillos.

6 Circuito del Annapurna (Nepal). Para los más aventureros que quieren descubrir las maravillas de los Himalayas.

7 Camino Inca (Perú). Un recorrido

místico entre ruinas incas en las sagradas montañas hasta 4000 metros.

8 Grande Randonnee, Córcega (Francia). Un recorrido de 180 km que cruza la isla de norte a sur.

9 Monte Namuli (Mozambique). Una caminata que lleva al segundo pico más alto del país.

10 Fraser Island (Australia). Una ruta de más de 80km en la asombrosa naturaleza australiana.

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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Brasil, Cachoeira da Toca, Ilhabela

Giulia Pettinelli

Lisboa, la Torre de Belém

Ariadna Parellada

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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Castellfollit de la Roca (Girona)

Juani Gallego y Jose Manuel Pérez

Miami

Gonzalo Paraíso

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APPS DE VIAJES

SayHi

Trip by Skyscanner

La app permite que puedas hablar a tu smartphone y el dispositivo traduzca directamente de viva voz o por escrito el contenido que necesites. Es perfecta para viajeros que necesiten recurrir a la traducción en algunos momentos. Mediante un toque en la pantalla también permite compartir conversaciones a través de las redes sociales, Para utilizar la app es necesaria la conexión a internet.

Mediante esta app, es posible descubrir lugares de ocio, restaurantes, bares o alojamientos según tus gustos e intereses, sin importar si estás en tu propia ciudad o visitando cualquier otro lugar. La app usa tus preferencias para que encuentres las mejores atracciones y los mejores eventos, asimismo es posible obtener recomendaciones que se adapten a tu estilo de vida, reserva y ahorra en hoteles recomendados por la comunidad Trip by Skyscanner.

Tripnastic

Field Trip

La app permite buscar y reservar de forma sencilla y sin intermediarios una amplia variedad de viajes, tours y actividades en destinos de todo el mundo ofrecidas por operadores profesionales a un precio increíble.

Tripnastic ofrece una experiencia de usuario diferencial que permite reservar los viajes rápidamente con la certeza de estar en contacto con operadores locales.

La app se ejecuta en segundo plano en tu teléfono. Al acercarte a un lugar interesante, la aplicación muestra una tarjeta con detalles sobre la ubicación.

Si has conectado unos auriculares puedes escuchar la información. y puedes conocer desde la historia local hasta los mejores sitios de moda donde comprar, comer y divertirse. Una guía perfecta para saber todo lo que hay que ver en cada lugar.

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magellan De viajero a viajero

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VI AJ ER O A BL O G UE RO DE

Tras los pasos de Washington Irving De Sevilla a Granada siguiendo la ruta literaria de “Cuentos de la Alhambra” para cumplir un bello sueño viajero TEXTO EVA PUENTE MAYA FOTOS CARMELO CABALLERO ABELLA FECHA DEL VIAJE 01/2017 A 02/2017

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¿Q

ué os lleva a decidir un viaje, una ruta o una escapada? ¿Inspiración? ¿ Mo d a ? ¿ Un su e ño ? ¿Una canción, una película, un libro? En nuestro caso son un conjunto de diferentes elementos aderezados con la fuerza del azar o de la casualidad.

Hace unos años cayó en mis manos el libro “Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving y desde ese momento “un loco sueño viajero se apoderó de mi subconsciente”.

A principios del 2017 recuperamos ese loco sueño y lo convertimos en realidad. Un periplo de quince días nos esperaba para recorrer una de las Rutas del Legado Andalusí, caminos de historia que reviven el pasado andalusí de Andalucía. Todas ellas tienen como punto de partida o llegada la ciudad de Granada que se convierte en una especie de Roma a la española a la que llegan todos los caminos de la vieja Andalucía.

La Ruta de Washington Irving forma parte de la red de Grandes Itinerarios Culturales del Consejo de Europa e incluye veinticuatro etapas repartidas entre las provincias de Sevilla, Málaga y Granada, las mismas que recorrió el escritor norteamericano en su periplo andaluz.

Con esta ruta hemos querido hacer un homenaje a aquellos viajeros románticos que recorrieron la vieja Europa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Washington Irving fue uno de los mejores ejemplos de este movimiento reconocible por la fascinación desmesurada hacia los tópicos. Fruto de sus novelas, cuentos e historias se forjó la imagen

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de una España que hoy en día todavía “nos define” ante la mirada de muchos viajeros del mundo. Bienvenidos al inicio del tópico lema: Spain is different.

WASHINGTON IRVING EN ESPAÑA

En la primavera de 1828 el escritor norteamericano llega hasta la ciudad de Sevilla con un encargo bajo el brazo, documentarse y escribir sobre la vida y obra de Cristóbal Colón. Desde el primer día, el magnífico Archivo de Indias sevillano se convierte en su segunda casa ya que pasa horas y horas documentándose sobre la historia del descubrimiento.

Irving se aloja en una típica casa en plena judería hispalense, concretamente, la calle del Agua a pocos metros de la Catedral y el Real Alcázar, lo que introduce al escritor en el mundo andalusí.

La meticulosa documentación y el trabajo diario se fraguan en el libro “Vida y Viajes de Cristobal Colón”, primera biografía moderna del famoso personaje, pero a lo largo de este tiempo lo que realmente ha fascinado a Irving en la capital andaluza es su pasado andalusí. El escritor sucumbe ante palacios, torres o jardines y, por encima de todo ello, por la herencia de la civilización hispanomusulmana desbordando su inquieto espíritu romántico y dando por iniciada una bonita historia de amor con España.

Finalizado el encargo por el que llega hasta Sevilla, Irving decide darse un homenaje e inicia un viaje para llegar hasta la capital andalusí, Granada.

En un intento de emular ese espíritu romántico, doscientos años después, nos adentramos en la ruta seguida por el primer hispanista reconocido, que actualmente sigue el trazado de la autovía A-92, un total de 250 kilómetros entre las ciudades de Sevilla y Granada.

Las magníficas obras costumbristas, románticas y cargadas de tópicos que salen de la mano de Irving consiguen poner a Andalucía en el mapa internacional. Su obra “Cuentos de la Alhambra” se convierte pronto en un bestseller que atrae la mirada de un buen número de artistas, escritores y viajeros curiosos, entre ellos Prosper Mérimée, autor de “Carmen”.

EL VIAJE ENTRE SEVILLA Y GRANADA

Nuestro particular periplo nos ha llevado a conocer lugares cargados de patrimonio, historia, rica gastronomía y naturaleza, pero tal y como le pasó al escritor, hemos descubierto un paisaje y un paisanaje que han enriquecido nuestro mundo personal.

La capital andaluza es el punto de partida del homenaje que daremos a los viajeros románticos.

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Casa en la que habitó W. Irving en Sevilla

La calle del Agua es el punto de partida del viaje. Descubrirla nos ha llenado de emoción sobre todo al ver la casa de huéspedes en la que estuvo alojado Washington Irving, actualmente una propiedad privada que no se puede visitar. En la fachada se encuentra una placa conmemorativa que recuerda este hecho histórico.

A lo largo de tres días buscamos los lugares relacionados con la estancia de Irving y sus trabajos en el Archivo de Indias (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Más allá de los tópicos sevillanos, la ciudad nos ha deparado gratas sorpresas andalusíes como encontrar el trazado de la antigua muralla musulmana que incluye las famosas torres del Oro, Plata y Bronce.

Este recinto dio forma a la magnífica ciudad de Isbiliya, cuyos puntos álgidos serán el Real Alcázar y la Gran Mezquita, es decir, la Giralda.

Tras Sevilla, ponemos rumbo a Alcalá de Guadaíra, a la que Irving denominó “la benefactora de Sevilla” ya que durante siglos abasteció de pan y agua la capital.

Alcalá nos ha sorprendido con su excelente pan por el que está considerada “la Tahona de Sevilla”. El legado de su larga tradición la encontramos en la magnífica recuperación de la Harinera del Guadaíra que además de un centro de interpretación contiene la oficina de turismo desde la que parten imprescindibles rutas por la localidad. Una de las más interesantes es la que da a conocer el

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Ruta de los molinos harineros del río Guadaíra (Alcalá de Guadaíra - Sevilla)

Puerta de Sevilla (Carmona - Sevilla)

patrimonio arquitectónico e industrial de los molinos harineros de origen musulmán que recorren el río Guadaíra.

Esta encantador y romántico recorrido ha superado todas nuestras expectativas, introduciéndonos en un magnífico mundo de patrimonio arquitectónico y natural repleto de valor. De esta desconocida localidad sevillana, actualmente polo industrial de Andalucía, nos llevamos un grato número de recuerdos y estampas, entre los que destaca el recinto del Castillo-Alcazaba en el que descubrimos el pasado musulmán de la villa.

Tras Alcalá, seguimos viaje por magníficas carreteras secundarias que rodean la A92 y que acercan al viajero hasta preciosas localidades como Carmona, declarada como conjunto Histórico-Artístico.

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Carmona, ciudad bimilenaria presume de un patrimonio brutal que se materializa en los restos de su pasado tarteso, cartaginés, romano y andalusí, una mezcla de sucesivos períodos que la hacen parada obligatoria en cualquier ruta por la provincia de Sevilla.

Las vistas a la campiña sevillana desde el magnífico Parador Nacional ubicado en la Alcazaba Alta es la culminación a una jornada cargada de fascinantes descubrimientos.

La señorial villa de Osuna espera nuestra visita. La localidad invita al relajado paseo a través de sus exquisitas calles repletas de palacios mientras sorprende al visitante con un museo dedicado a la serie “Juego de Tronos” ya que algunas escenas de la quinta temporada se rodaron en espacios singulares de la localidad.

Osuna tiene un patrimonio tan desbordante que es imposible abarcarlo en una sola jornada. Desde la Universidad, a la antigua cantera de la que salía el albero con el que han sido construidos un buen número de edificios emblemáticos de la zona. La antigua Urso romana nos deja conmocionados por la riqueza monumental y artística de su Colegiata.

Tras visitarla, hemos entendido perfectamente que significa el “Síndrome de Sthendal”.

A pocos kilómetros la localidad de Estepa presume también de un importante patrimonio arquitectónico, aunque su fama se debe a sus productos gastronómicos y tradicionales como los mantecados, polvorones o el aceite. Tal como escribió Irving, “…en este punto nos adentramos en la sierra”. Dejamos atrás la magnífica campiña sevillana.

Universidad de Osuna

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Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga)

Estepa es conocida, además de por sus mantecados y polvorones, por un acto “heroico” que protagonizaron sus habitantes en época romana. La población realizó un suicidio colectivo para evitar ser capturados por el ejército de Lucio Marcio en el año 206 a. C. Si eres amante de los buenos miradores, en Estepa te espera uno de los mejores de España, el balcón de Europa… sencillamente sublime.

En Estapa abandonamos la provincia de Sevilla para introducirnos en la de Málaga quien nos regala etapas de naturaleza que nos dejarán sin palabras, como el caso de la Reserva Natural de la Laguna Fuente de Piedra, la mayor laguna salada de Andalucía.

En la localidad de mismo nombre recorremos todo el perímetro de la Reserva y algunas

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cooperativas olivareras. La carretera circular, de unos 20 kilometros, que rodea la laguna es una joya de olivares, campos de cereales y preciosas e infinitas vistas que te hechiza a lo largo de una jornada. ¡Y que salga el sol por Antequera! y así fue, tras abandonar Fuente de Piedra amanecimos en esta bellísima localidad inspiración de la Leyenda de los Enamorados que Irving relató en sus escritos. ¡Qué ganas le teníamos a esta ciudad!

Antequera se sale del mapa, las expectativas que teníamos respecto a ella se vieron superadas con creces a lo largo de la visita ya que la localidad es un mágico lugar repleto de parajes espectaculares como el conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Mena, declarados

DNI DEL BLOGUERO

Nombre: Carmelo

Nombre: Eva

Apellidos: Caballero Abella

Apellidos: Puente Maya

De: Sant Llorenç d’Hortons Barcelona (España) Blog: www.dondevamoseva.com Facebook: facebook.com/DondeVamosEva Twitter: @dondevamoseva Instagram: @dondevamoseva Youtube: DondeVamosEva Google Plus: dónde Vamos Eva? Un catalán y una madrileña embarcados en un proyecto de vida y viajes en común.

Un tándem inseparable que expresa sus experiencias viajeras en el blog ¿Dónde vamos Eva? La búsqueda del patrimonio desconocido y los viajes colaborativos son nuestra pasión. Intentamos ver el mundo a través de los ojos de “los otros” y plasmarlo todo a través de nuestros relatos y vídeos en 3D.

Conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera (Antequera - Málaga)

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Patrimonio Mundial por la UNESCO o el Paraje Natural del Torcal que nos dejó sin palabras y arrancó las primeras lágrimas del viaje. Presenciar el atardecer desde este paraje natural es algo que todos deberíamos hacer antes de morir. Y no, no exagero nada.

Pero no solo de piedras vive el hombre por lo que en Antequera disfrutamos de buen tapeo y sus singulares platos, entre los que

destaca la porra antequerana. La jornada culminó con un reparador descanso en el moderno y confortable Parador Nacional.

La huella imborrable de la mágica y romántica Peña de los Enamorados nos acompaña durante unos kilómetros hasta llegar a “la Señora de las Alturas”, la preciosa Archidona, quien se configura “como un modelo de las agrestes villas fortificadas de la época andalusí,

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Mirador de Nuestra Señora de Gracia (Archidona - Málaga)

tierras de la vega. La mejor imagen de Archidona se obtiene desde la elevada sierra junto al Santuario de la Virgen de Gracia construido sobre la antigua Alcazaba musulmana.

Mientras, a lo lejos, la Peña de los Enamorados nos sigue recordando viejas leyendas de amores prohibidos entre moras y cristianos, historias que relató nuestro cicerone, Washington Irving.

En Archidona decimos adiós a la vega y a la provincia de Málaga para continuar camino hasta Loja, puerta de entrada al Reino de Granada. Ya queda menos para que lleguemos a nuestro final. En este punto un emocionado Irving relata sus sentimientos en la primera de sus etapas granadinas. A nosotros nos pasa lo mismo, ya que nadie nos ha preparado para el impacto que provocará Loja en nosotros.

Enclavada entre dos sierras surcada por varios ríos como el Genil, el Frío o el Salado, Loja jugó un importante papel en la época musulmana y posterior conquista. Conocida como la ciudad del agua, es famosa por la

una pintoresca estampa muy del gusto romántico” según nos relata el magnífico libro-guía del Legado Andalusí que nos sirve de referencia a lo largo del periplo.

La bonita localidad malagueña se engancha a la encrespada colina mientras su impoluta imagen de color blanco sobresale en

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Loja (Granada)

La Alhambra con Sierra Nevada de Fondo

calidad de las mismas y por su entorno natural repleto de bellos rincones como el Monumento Natural del Salto de los Infiernos, una cascada que inspiró a nuestro escritor romántico y de la que dejó constancia en sus “Cuentos de la Alhambra”.

En Loja hemos disfrutado con un gran número de curiosidades como por ejemplo, del mirador de Silvanya, lugar elegido para la película de los Hermanos Marx “Sopa de Ganso”. También hemos caído rendidos ante su magnífico barrio musulmán o ante el pedagógico centro de interpretación histórico en el que descubrimos que, según cuenta una leyenda, la ciudad fue fundada por un hijo de Noé.

Los días pasan y lamentablemente nos quedamos sin tiempo para visitar un buen número de localidades que preceden al destino final, Granada, por lo que debemos dejarlas para otra ocasión.

Llegamos al final de la ruta, la ciudad de Granada, con la misma emoción con la que llegó Washington Irving. La A92 nos lleva hasta la ciudad de La Alhambra, inspiración del libro que dio fama mundial a Andalucia.

En Granada tenemos un claro objetivo, visitar la Alhambra. Pero lo queremos hacer sin prisas, sin horario establecido, engullendo cada uno de los rincones e historias de este mágico lugar, tal y como lo hizo Washington Irving. Descubrimos con cierta alegría que el

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hotel que lleva su nombre guarda, como un auténtico tesoro, las primeras ediciones de sus libros en una magnífica biblioteca abierta al público.

La emoción nos ha desbordado cuando hemos pisado la estancia de La Alhambra en la que Irving residió en su etapa granadina.

En una de las habitaciones más sencillas y por la que más rápidamente pasan los visitantes, un cartel recuerda que “en este lugar, Washington Irving escribió su famosa obra Cuentos de la Alhambra”. ¡El momento ha sido sublime! Creo que hemos sentido hasta la energía del escritor

a nuestro lado y no hemos podido evitar emocionarnos. A pesar de sus recargados tópicos, a pesar de la exaltada propensión a mitificar ciertos personajes, le debemos mucho a Washington Irving y su pasión por Andalucía.

Este periplo ha constituido nuestro más humilde homenaje al escritor que consiguió atraer la mirada del mundo hacia nuestro país, hacia las tradiciones y costumbres de un pueblo. Estamos enormemente agradecidos por recuperar para la inmortalidad el legado andalusí, el legado de una tierra que se siente orgullosa de su extraordinario pasado. v Mirador de Lindajara Alhambra de Granada

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VI AJ ER O A BL O G UE RO DE

Viajar a las islas Lofoten Recorriendo el archipiélago noruego en autocaravana para disfrutar de la belleza única de un panorama que roza la perfección TEXTO Y FOTOS TXELL VALLÈS FECHA DEL VIAJE 28/05/2017 A 04/06/2017

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E

l viento y la nieve nos azotan la cara mientras no podemos creer lo que ven nuestros ojos. Reseguimos el paisaje con la mirada y acabamos dando vueltas y más vueltas sobre nosotros mismos para captar cada detalle de estas vistas panorámicas. En este instante, desde la cima de la montaña Mannen, nos empapamos de la esencia de las islas Lofoten y caemos rendidos ante tanta belleza.

Hace ya unos días que estamos recorriendo el archipiélago Lofoten en autocaravana.

Llegamos desde las islas Vesterålen, nuestro anterior destino de la vuelta a Europa, donde vivimos la gran experiencia de avistar ballenas.

La carretera E10 es la columna vertebral de las Lofoten, la que recorre todo el archipiélago de punta a punta y une las distintas islas mediante puentes y túneles bajo el agua.

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Nos desviamos de esta vía principal y una carretera estrecha nos lleva hasta la playa Haukland. Aparcamos y salimos corriendo emocionados a explorar la zona. El color del agua nos sorprende, nos da la sensación de estar en el Caribe y admiramos las

imponentes montañas que empiezan desde el mismísimo mar. Una de las cimas nos llama la atención, especulamos con las fantásticas vistas que tendríamos desde arriba.

En ese momento no sabemos cómo se llama esa montaña (luego descubrimos su nombre:

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DNI DEL BLOGUERO

Nombre: Txell Apellidos: Vallès De: Cassà de la Selva (Girona) Edad: 35 años Soy bióloga y he trabajado en el sector sanitario. Mis pasiones son escribir y sobretodo viajar. En 2017 viajé durante varios meses a bordo de una autocaravana y con nuestros dos perros para dar una vuelta a Europa. El viaje a las Lofoten que cuento en este artículo es una de las etapas de esta gran aventura.

Blog: www.geodogsonroad.com Twitter: @geodogsonroad Instagram: @geodogsonroad Facebook: facebook.com/geodogsonroad

Vistas de Haukland beach mientras subes al Mannen

Mannen) pero sí que decidimos que queremos subir.

Paseando por un camino al lado del mar llegamos hasta la playa Uttakleiv, otro de los lugares imprescindibles de la zona. Ya de vuelta a Haukland, empezamos la excursión a

la cima. La nieve que cae no nos asusta. Después de bastantes días en Noruega sabemos que el clima es muy cambiante. Cuando el viento se vuelve demasiado agresivo, buscamos refugio al lado de un roca que nos protege. Al cabo de un rato seguimos andando y

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Admirando Haukland beach durante la subida a Mannen

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Playa Uttakleiv

llegamos a la cima. Las vistas panorámicas de 360º son totalmente impresionantes.

Esa noche dormimos con la autocaravana delante del mar y el sonido de las olas fue nuestra única compañía.

A la playa Kvalvika sólo se puede llegar a pie. Eso le da un encanto irresistible así que ese sería nuestro siguiente destino. Con las botas y los pantalones llenos de barro conseguimos llegar hasta la escondida y preciosa playa. En un arrebato de atrevimiento, quisimos bañarnos para hacer más memorable todavía la expedición. Pero, tengo que confesar, que cuando el agua nos llegó a los tobillos el atrevimiento se terminó y corrimos a secarnos y calzarnos. Pero las risas sí que fueron memorables y eso ya fue más que suficiente.

Playa Kvalvika

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Sentados en Ă…, al final de las Lofoten

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Reine

El pueblo más conocido y fotogénico de las Lofoten es Reine. Con sus casas de madera rojas y las imponentes montañas que la rodean, ofrece una estampa típica del archipiélago.

Seguimos nuestro camino y llegamos hasta Å, el pueblo de cortísimo nombre que se encuentra al final de las islas Lofoten, donde termina la carretera principal. A pocos minutos andando, llegas hasta el final real de las Lofoten, donde la tierra termina para

dar paso al mar. Allí nos sentamos y miramos hacia delante. Estábamos al final de las Lofoten, el final físico y el de nuestra expedición por esa zona, pero nuestro viaje no terminaba aquí.

La vuelta a Europa en autocaravana y con nuestros perros continuaba y el siguiente destino sería la isla Senja. ¿Qué nos encontraríamos allí? No lo sabíamos pero la ilusión nos empujaba a seguir viviendo experiencias y descubrir lugares bonitos. v

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Paricutín, el nacimiento de un volcán Una ruta con olor a azufre para descubrir los estragos causados por una lengua de fuego que asoló la zona hace sólo 75 años TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE 21/12/2017 A 07/01/2018

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A

pesar de encontrarme al sur del trópico de Cáncer, en el soleado estado de Michoacán de México, tenía frío.

Me encontraba en la cima de una montaña, a 2.800 metros de altura, y aquí el viento refrescaba, y el sudor de mi camisa empapada me estaba enfriando la espalda. Me senté en la roca a descansar. Estaba caliente, muy caliente, y una pequeña fumarola se levantaba a unos metros. Olía a azufre.

El Paricutín es un volcán. Semidormido, pero muy reciente. Hace 75 años no había nada aquí. Donde me encontraba eran campos de cultivo y bosques de pinos. Nada más.

Entonces la tierra se estremeció varias veces. Las copas de los pinos cercanos se sacudieron como movidas por un viento violento. Algunos pájaros emprendieron el vuelo con sonoros graznidos. Dionisio Pulido, un agricultor de la zona, estaba quemando ramas en el campo de don Bernardino Rangel, cuando la tierra se abrió en una bocanada súbita y un pino cercano empezó a arder. Incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, Dionisio salió despavorido hacia el pueblo de Paricutín, donde vivía con su esposa e hijo, gritando: «¡Se acaba el mundo, se acaba el mundo...!». Era el sábado 20 de febrero de 1943 y él fue el único testigo del nacimiento de un volcán.

Más de setenta años después visité el lugar donde nació el volcán Paricutín, en una zona montañosa del centro del Estado de Michoacán, en México. De la grieta que vio Dionisio Pulido empezó a salir humo, cenizas y lava, y poco a poco durante los nueve años, once

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El cráter del volcán

días y diez horas siguientes varias coladas de lava invadieron un área de 40 km cuadrados y levantaron un cono volcánico que se erige 420 metros por encima de los campos de lava.

Aún hoy la región del volcán, como aquí le llaman, aparece desolada, como un vasto desierto de rocas ígneas puntiagudas y frágiles en el que, sin embargo, empieza a brotar la vida. Entre el negro profundo de la lava solidificada empiezan a verse los verdes brotes de algunas plantas que empiezan a reconquistar el terreno que el volcán les quitó. Para que los bosques de pinos vuelvan a colonizar el área todavía tienen que pasar muchos años, y para que los campos de maíz puedan volver a ser conreados por descendientes de Dionisio Pulido, tienen que pasar siglos.

De momento, el área es el sitio perfecto para una excursión a su cima llena de aventura. Unos cuantos locales alquilan caballos para poder llegar fácilmente hasta el borde del cono volcánico sin tener que cansarse en el camino lleno de ceniza volcánica. Desde hace pocos años, unos jeeps hacen también la función buscando además sorprender a los pasajeros subiendo y bajando alocadamente por rampas que parecen dunas. En todo caso, para subir a lo alto del volcán es necesario andar, ya que el último tramo para superar su cono es una larga subida empinada por un terreno inestable de polvo, ceniza y roca pequeña que dificulta la ascensión.

Las botas se me llenaban de ceniza gris a medida que mis pasos me acercaban a la

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en: Postales de la época de la erupción

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cima, pero preferí esperar a llegar hasta arriba para descansar y vaciármelas. Un aire fresco se levantaba del valle de Angahuan, la ciudad más cercana, y recogiendo el aroma de los pinos cercanos me llegaba perfumado cerca de la cima. Al cabo de cuarenta minutos de ascensión había llegado finalmente a lo alto del cono. Un camino recorre el margen superior del cono, dejando el centro unos cien metros más abajo. La oxidación

de los diferentes tipos de lava ha creado una sorprendente paleta de ocres, marrones y rojizos que rivalizarían con la de cualquier pintor. Un camino bajaba hasta el fondo del centro del volcán. Bajé al centro del cráter, esperando que allá el calor remanente de la erupción aún fuera elevado. Diez años después de la erupción no se podía bajar más de seis metros antes de sentir un calor sofocante. Bajar más era equivalente rostizarse. Pero hoy en día el cono ya se ha enfriado mucho a excepción de algunos puntos concretos donde todavía emanan fumarolas. Subí por el otro lado y en lo alto del cono me concentré en las vistas, contemplando desde la cima los estragos causados más de medio siglo atrás por el volcán.

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aportaba vapor a las nubes que empezaban a formarse en el cielo. Me acerqué a una de las fumarolas. Acercando la oreja a la tierra pude escuchar el siseo del gas saliendo al exterior. El volcán no está extinguido, sino durmiendo. La tierra aun está viva en el Paricutín.

Di la vuelta al cono, subiendo una pequeña cuesta el lado oeste y descansé unos instantes admirando las vistas de nuevo.

A lo lejos, en medio del campo de lava, vi algo que sobresalía de entre la capa pétrea. Me sorprendí y aunque me parecía que era lo que veía, tuve que sacar una foto y hacer un zoom con la cámara. Entonces lo vi perfectamente, un campanario que se levantaba por entre Campanario de San Juan la lava solidificada… entre la lava Bajé del volcán en menos de cinco minutos, por la Casi hasta donde abarcaba la vista la exten- rampa sur que se ha convertido casi en un sión de lava se extendía en lenguas pétreas tobogán de ceniza y tierra, hasta llegar a la desde el centro del volcán, como si mares de entrada controlada, y pregunté al par de hompintura negra se hubieran derramado desde bres que custodiaban la pequeña garita qué lo alto. Solo al fondo se distinguían algunos era lo que había visto.

–¡Oh, eso es cosa del Señor de los Milagros! bosques intactos, mientras jóvenes pinos empezaban a brotar entre los escombros del –me dijeron–. ¡Esa es la iglesia de San Juan volcán. Al norte y al sur un par de fumarolas de Parangaricutiro!

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Dos pueblos fueron completamente sepultados bajo las cenizas y la lava del volcán. Afortunadamente, hubo suficiente tiempo para abandonar las casas y nadie resultó herido. Hay quien dice que el volcán surgió como castigo por la mala relación vecinal que tenían los dos pueblos. El de Paricutín, más cercano al punto donde nacería el volcán, era poblado por gente local, purépecha, una antigua raza nunca sojuzgada por los aztecas y que fueron los últimos que conquistaron los españoles. Era también el pueblo más viejo, fundado en 1599. Unos kilómetros más al norte estaba San Juan Parangaricutiro, fundado posteriormente en unas tierras que les habían cedido los vecinos de Paricutín. Pero los nuevos vecinos parece que terminaron apropiándose de más tierras que no habían sido cedidas, y de allí empezaron las rencillas entre los dos pueblos. En febrero de 1941, dos años antes de la erupción del volcán, los de San Juan celebraron una misa en el cerro de Tancítaro próximo y aprovecharon para plantar una cruz que querían que marcara el nuevo lindero. Los de Paricutín fueron una

Entrada o salida al volcán

noche y la derribaron. El siguiente año, una plaga de insectos atacó los campos de maíz de las dos comunidades. Dicen que ese fue el primer presagio de que algo grave iba a suceder, aunque geológicamente el primer aviso fue el gran temblor de tierras que sacudió la comarca doce días antes del nacimiento del volcán.

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Torres de San Juan desde el ábsis

La lava empezó a avanzar poco a poco, y dos meses después del inicio los vecinos de Paricutín tuvieron que abandonar sus casas.

Con el tiempo, las cabañas de madera quedarían cubiertas de cenizas (llegaron incluso a 240 kilómetros del volcán), pero cuando llegó la lava, las llamas del incendio del pueblo iluminaron el cielo nocturno de toda una noche.

Incluso la iglesia de piedra quedó sepultada bajo treinta metros de lava solidificada. Sus vecinos fueron alojados momentáneamente en los pueblos cercanos, hasta que el Gobierno les cedió unas tierras cerca de la ciudad de Uruapan y la estación de tren de Caltzontzin, y que ellos rebautizaron como Paricutín.

En mayo del año siguiente la lava ya llegaba al cementerio de San Juan Parangaricutiro, y fue entonces el momento de que sus habitantes partieran. Recogieron sus pertenencias e incluso vaciaron el interior de la iglesia, llevándose la imagen que había protegido el templo hasta entonces, el Señor de los Milagros, un cristo crucificado del siglo XVI. Los vecinos acabaron fundando un nuevo pueblo a pocos kilómetros de ahí, Nuevo San Juan Parangaricutiro, y construyeron una nueva basílica para su imagen. Con el tiempo, su nombre sería profético y su devoción mucho mayor, puesto que lo que pasó con la antigua iglesia del pueblo abandonado al avance del

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volcán fue casi un milagro: cuando la lava había llegado hasta los muros de la iglesia y había empezado a entrar por la puerta principal y por algunos muros derruidos, antes de que llegara a cubrirla del todo y arribara al ábside donde había estado colgado el cristo milagroso, el volcán cesó su actividad.

Aun hoy puede observarse la lava petrificada a un metro de distancia del ábside, como si una varita mágica la hubiera convertido en roca. Hay quien dice que si la lava viene del infierno fue el Señor de los Milagros quien impidió que siguiera y mancillara su sacro lugar. Cada cual puede pensar lo que crea, pero, incluso para los no creyentes, la imagen de las paredes de la iglesia y el campanario surgiendo de la lava negra y el ábside lleno de ofrendas de flores y guirnaldas invitan a la reflexión…

Altar en San Juan

Nuevo San Juan

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Entré en la iglesia por un ventanal siete metros por encima de la puerta principal, pero no tuve que escalar: el grosor de lava era tal que llegaba hasta esa altura y permitía pasar a pie. También existe un camino alternativo que pasa por encima de uno de los muros semiderruidos para llegar al interior lleno de lava en amontonamientos caóticos, pero pasar junto a los dos campanarios, entrando por la fachada barroca medio sumergida en la roca tiene algo de especial.

Entre las piedras de lava negra, rebozadas aquí y allá de denso musgo y algunas plantas, al visitante le parece estar explorando algún exótico templo perdido en el olvido de

la selva. Y de hecho todavía hay algunos rincones para explorar. Distinguí una apertura bajo uno de los dos campanarios que todavía se han mantenido en pie. Aquí la lava en su avance anárquico había respetado la entrada a la cámara inferior de la torre y, como si fuera hacia el interior de una cueva, deslizando mi cuerpo por entre la roca al estilo de un espeleólogo, me colé en el interior de la pequeña habitación. Olía a excremento de murciélago y una débil luz se colaba por una pequeña ventana iluminando unas paredes llenas de grafitis y nombres gravados. En el techo se veían los arcos de la estructura que soportaba el campanario.

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sustentado por columnas corintias, se hallaba el mismísimo nicho que había albergado el Señor de los Milagros. Una copia de la escultura colgaba ahora en su interior, sobre un fondo de terciopelo rojo y bajo una plancha metálica que lo protegía de la lluvia. Alrededor, flores blancas, rojas y naranjas, exvotos, plegarias escritas y fotografías de devotos agradecidos. Unas cuerdas con flores ensartadas colgaban desde el friso hasta la lava cubriendo la perspectiva y dándole al lugar un aspecto festivo.

A pocos metros de la iglesia se levanta un campamento de tiendas de souvenirs, excursiones a caballo o comida. Unas mujeres con su atavío purépecha de pesadas faldas plisadas preparaban tortillas de maíz azulado, moliendo el grano en metates de piedra, Cráter iluminado

Fumarola a primer término

Salí al exterior y por unos momentos me cegó la luz. El sol estaba fuerte en el cielo. Hacía calor. Escuché unas conversaciones que me llegaron flotando en el aire encalmado. Me dirigí hasta su origen y descubrí un grupo de turistas que estaban contemplando el gran ábside de la iglesia.

Aparecía descubierto, sin cúpula, abierto al aire pero refulgente de color. El altar mayor, de piedra caliza, sobresalía de la pared en un relieve de piedra, flores y guirnaldas. Bajo un friso helénico

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Vegetación en el margen del cráter

Hija de Paula Aguilar

amasándolas a mano y cociéndolas en un comal sobre un fuego de carbón. Olía muy bien. En otra paradita vendían vestidos tradicionales de Pátzcuaro, con complicados dibujos bordados a mano, botellitas de aceite de pino (recolectado en los bosques cercanos), copias de postales antiguas e incluso un libro sobre la historia del volcán. Me fijé en él y lo hojeé. Mientras miraba los retratos de algunos testigos que describían sus experiencias, se me acercó la propietaria del puesto, una anciana que me sonreía tímidamente.

–Mi madre sale en el libro, ¿sabe? –afirmó.

La miré de soslayo, temeroso de que quisiera embaucarme.

–Es verdad, mire –me dijo, y tomándome el libro de entre las manos buscó por las páginas y me enseñó el retrato de Paula Aguilar, una mujer de mirada serena y anchas mejillas que

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se parecía muchísimo a la anciana–. ¿Lo ve?

Era mi madre. Vivió aquí, en San Juan, con mi padre, Aniceto Gutiérrez.

Le pregunté la edad.

–Tengo ochenta y un años. Pero aún soy joven… –rió-. Mi madre llegó a los ciento trece años.

Y le pregunté si había visto surgir el volcán.

–No lo vi, pero lo escuché –dijo sinceramente–. Mi familia tenía un rancho en Tumbiscatío y habíamos ido a sembrar. Yo tenía ocho años cuando el volcán, pero me acuerdo muy bien. Escuchamos un gran ruido y vimos temblar la tierra. Nos asustamos mucho, porque las cercas de piedra junto al camino se descompusieron. Las piedras caían y caían y no sabíamos qué hacer. Luego nos fuimos rápidos a Corupo…

Preparando tortillas azules en San Juan

Volcán y pequeño cráter de fumarola

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El autor frente al Paricutín

En Uruapan conocí a una anciana que sí que había visto surgir el volcán. Doña Maria Anguiano Chávez, de 92 años, me atendió en su casa de la calle Tejeda, que compartía con las familias de dos de sus hijos. Sentada en una silla de plástico, con una memoria prodigiosa, me fue contando su vida relacionada con el volcán: –Yo soy de San Juan –me dijo orgullosa–, pero mi marido era de Paricutín. Por ello cuando nos casamos, los de San Juan no quisieron que nos quedáramos allá, así que nos fuimos a vivir a Paricutín, donde teníamos una casa a las orillas del pueblo. Así vivimos diez años, sembrando maíz, trigo, frijol,…

Teníamos vacas. Y vendíamos la resina de los árboles. Hasta que explotó el volcán.

Me contó que a las tres de la tarde de ese día se escuchó un ruido mucho más fuerte que los que había habido hasta entonces.

–Y llegó un hombre corriendo: “Parece que reventó el volcán”. Se levantó una gran fumarola y de una grieta salían llamas. Un humo espeso subía hacia el cielo, y la tierra parecía hervir como corundas. Esa noche no pudimos dormir. Se veían las ascuas como un castillo de fuegos. Y empezaron a llegar gringos para ver el espectáculo. Doña Maria, su marido y sus dos hijos fueron evacuados y vivieron primero en Caltzontzin y después en Uruapan. Les fue bien. Su marido estudió y entró a trabajar en el ayuntamiento. Y la pareja tuvo once hijos más.

Ahora, todos son grandes ya.

El pueblo de Paricutín sigue cubierto por más de seis metros de lava y cenizas, pero ya se empiezan a reconocer los límites de las tierras preexistentes. Doña Maria ya no lo verá, pero quizá sus nietos puedan verlo: con paciencia, quizá dentro de otros setenta años ya podrán regresar a sus tierras... v

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Viaje por la costa de California Un recorrido por la ruta del Big Sur para descubrir la magia de algunos de los lugares mรกs bellos del planeta TEXTO Y FOTOS KANDY LEITON FECHA DEL VIAJE ENERO 2015

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a costa de California desde San Francisco hasta Los Ángeles, brinda el telón de fondo en uno de los viajes por carretera más espectaculares del mundo. Donde las montañas se encuentran con el mar y cada kilómetro ofrece una vista más bella que la anterior. Hay tres carreteras principales que conectan Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco: Autopista 1, Autopista 101 e Interestatal 5. Para los propósitos de este artículo, principalmente discutiré las atracciones más cercanas de la Autopista 1 ya que esta es la carretera que se alinea directamente a lo largo de la costa. La autopista 101 y la Interestatal 5 están en el interior y son considerablemente menos emocionantes. Si necesita conducir rápidamente, entonces la Interestatal 5 es su mejor opción porque es una ruta directa del interior de California. Sin embargo, si tiene más tiempo para relajarse y disfrutar de la belleza de la costa oeste de Estados Unidos, entonces la carretera 1 es el camino que querrá tomar.

Si decide realizar este viaje por carretera, asegúrese de llevar una chaqueta ya que los vientos costeros pueden tornarse muy fríos, especialmente cuando el sol comienza a ponerse. También asegúrese de verificar las condiciones de la carretera con anticipación para asegurarse de que estén limpias. Desafortunadamente, la Carretera 1 es propensa a derrumbes y accidentes automovilísticos.

Aunque las autoridades los limpiarán con bastante rapidez, no querrá pasar horas atrapadas en el tráfico por cierres en el camino.

Otro consejo es no permitir que sus niveles

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El Puente Bixby

de gasolina bajen demasiado. Hay puntos a lo largo del camino donde las estaciones de servicio están muy lejos la una de la otra.

Definitivamente tampoco querrá quedarse sin gasolina, ¡así que preste atención a esos niveles!

También recomendaría salir muy temprano. No es aconsejable estar en este camino sinuoso después de la puesta del sol porque puede ser muy peligroso. Además, no podrá ver las increíbles vistas después del anochecer de todos modos. Finalmente, es posible que desee llevar una tienda de campaña y algunos bocadillos. Hay una gran cantidad de excelentes lugares para acampar y playas en el camino donde puedes parar para almorzar. Una tienda es una excelente manera de protegerse

de los fuertes vientos. Entonces, con todo eso en mente, aquí están mis recomendaciones de algunas cosas increíbles que podrá hacer en su viaje por la costa de California.

1. BIG SUR

Big Sur es uno de los lugares más mágicos del planeta. Donde las montañas de Santa Lucía se elevan desde el Océano Pacífico y forman la costa rocosa del centro de California. Son aproximadamente 71 millas de parques vírgenes llenos de verdes montañas, acantilados rocosos y el majestuoso Océano Pacífico. El aire está limpio y la energía de este lugar es realmente electrizante. Se encontrará con la necesidad de detenerse en cada Vista Point o punto de vistas a lo largo de la carretera para

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populares es ver el atardecer en Pfeiffer Beach.

Hay una roca gigante allí con un agujero en el centro. Si toma su foto en el momento y el ángulo adecuados tendrá una foto fantástica.

Otra oportunidad maravillosa para tomar fotos es el Bixby Bridge. Si ha visto un comercial de automóviles, probablemente haya visto este puente ya que muchos de ellos han sido filmados en este lugar.

DNI DEL VIAJERO Nombre: Kandy Apellido: Leiton De: Bogotá (Colombia) Edad: 29 años Mi afición principal por supuesto es viajar, aprender de nuevas culturas. Soy profesional en finanzas y negocios internacionales, actualmente no estoy ejerciendo porque estoy en un cambio radical en mi vida.

2. PLAYAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA

capturar la foto perfecta. Si no está realmente interesado en la naturaleza, estoy seguro de que visitar Big Sur cambiará su mente. Las fotografías y mi testimonio lo justificaran.

Realmente es un lugar que debe experimentar uno mismo. Una de las atracciones más

A lo largo de la costa hay playas estatales abiertas y accesibles al público. Como la carretera se extiende a lo largo de la costa, será obvio dónde debe girar para estacionar.

Algunas de las playas tendrán instalaciones para hacer barbacoas y baños públicos. Si lleva una tienda de campaña, esta es una gran opción para salir del auto y estirar las piernas por un tiempo. Las playas en el norte de California pueden tener clima frío. Este no es el lugar para estrenar su traje de baño porque el

Playa de Montara

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La vista del Parque Limekiln

agua a menudo es demasiado fría para disfrutar realmente. Guarde este para cuando esté en el sur de California. Algunas de mis playas estatales favoritas cerca de San Francisco son Montara State Beach y Half Moon Bay State Beach. En el sur de California, Malibu Beach, Pismo Beach y Santa Mónica son mis lugares favoritos para disfrutar de la arena y el sol. Si una playa está demasiado llena, no se preocupe, si sigue conduciendo por la carretera, es probable que encuentre otra que podrá tener toda para usted.

3. PASAR UNA NOCHE ACAMPANDO CERCA DE LA PLAYA

Acampar a lo largo de la costa es una actividad muy popular, así que si planea hacer este viaje, debe reservar para acampar con la

mayor anticipación posible para obtener las mejores ubicaciones. Imagine ir a dormir con el rugido de las olas del océano cantándote una canción mientras un cielo se llena de estrellas y la luna le mira fijamente. Es realmente una experiencia majestuosa que todos deberían tener. Si va a acampar durante la noche, recomendaría llevar todos los suministros necesarios. Una vez que salga de las principales ciudades, puede ser difícil encontrar cosas sin tomar un gran desvío. Definitivamente querrá traer leña, algunas mantas, un gorro y guantes porque hará mucho frío por la noche. Recomendaría acampar en Limekiln State Park en el punto LC01. Desde allí pude ver el océano, la puesta de sol y está encaramado en una colina lejos de los otros campistas.

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4. VISITA EL CASTILLO DEL HEARST

Maravíllese ante la gran visión del magnate de los periódicos William Randolph Hearst con una visita al Hearst Castle, su lujosa propiedad que ahora se ha convertido en un museo.

Hearst Castle está ubicado a solo 45 minutos al norte de San Luis Obispo en la autopista 1.

Varias visitas guiadas a la propiedad le brindan una vista privilegiada de los 127 acres de jardines, la extravagante casa principal de 60,645 pies cuadrados y la piscina Neptune que presenta un antiguo templo romano como su pieza central. La propiedad también cuenta con una increíble colección de arte europeo y otros coleccionables valiosos de todo el mundo. Incluso podría ver cebras y otros animales exóticos vagando por los jardines, ya que la finca una vez albergó el

zoológico privado más grande del mundo. La gira incluso incluye un cortometraje sobre la vida del Sr. Hearst y la historia de la propiedad. Se recomienda que reserve sus boletos con anticipación para asegurarse de que tenga la oportunidad de visitar este lugar realmente maravilloso.

El Castillo del Hearst

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Parque de la playa de Santa Cruz

5. PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DE SANTA CRUZ

El paseo marítimo de Santa Cruz Beach es un gran lugar para pasar la noche si tiene tiempo para extender este viaje por carretera en unos días. Santa Cruz es una pequeña comunidad de playa conocida por sus excelentes vistas y un ambiente relajado. En la ciudad en sí, son realmente buenos lugares de música y restaurantes para que disfrutes.

Sin embargo, la atracción principal de la ciudad es el Beach Boardwalk. Es un parque de atracciones construido en la playa que alberga montañas rusas, juegos de carnaval, restaurantes y salas recreativas. A menudo habrá conciertos en la playa que podrá disfrutar de forma gratuita. Si no le gustan los parques de diversiones, puedes sacar la tienda y disfrutar

de la hermosa playa. Es un gran lugar para observar y disfrutar de la vista.

6. SOLVANG

Solvang no está técnicamente sobre de la carretera 1, pero está lo suficientemente cerca como para llegar solo a un desvío menor.

La ciudad es conocida por su arquitectura de estilo danés y muchas bodegas. El Museo de Historia y Arte Elverhoj explora la herencia danesa de la ciudad a través de historias personales y fotografías. Solvang es un gran lugar para detenerse un rato y bajarse del automóvil. En el área del centro de la ciudad puede tomar fotografías realmente bellas con los molinos de viento holandeses. Las principales atracciones se encuentran en un

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área compacta, por lo que es mejor aparcar el automóvil y disfrutar del paisaje.

7. SANTA MONICA PIER

El muelle de Santa Mónica es un famoso parque de atracciones construido en el Océano Pacífico en el corazón de Los Ángeles.

Hay montañas rusas, juegos de Carnaval y muchos lugares diferentes para comer. Es un destino ideal para familias, viajeros solitarios y parejas, pero prepárese para la multitud. Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y atrae a millones de visitantes cada año. Si el clima es despejado, espere que el lugar esté lleno de lugareños y turistas jóvenes y mayores. Asegúrese de subir a la rueda de la fortuna para una vista increíble del océano y las áreas circundantes. Recomendaría llegar temprano en el día para encontrar

estacionamiento. Cerca del muelle hay una playa maravillosa que tiene mucho espacio abierto para hacer ejercicio, trotar, andar en bicicleta, patinar y cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Si le apetece dar un paseo, diríjase hacia el sur durante una milla y estará en la famosa Venice Beach. Finalmente, asegúrese de quedarse a la puesta de sol. He visto puestas de sol en todo el mundo, pero las puestas de sol del sur de California son realmente un espectáculo para la vista. v

El muelle de Santa Mónica

Solvang

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La seducciรณn de Sicilia Descubriendo la isla italiana, en la que su belleza es tan real y genuina como la hospitalidad de sus gentes TEXTO Y FOTOS SOPHIE MALLO VILAFRANCA FECHA DEL VIAJE JULIO 2015

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S

in duda alquilar un Fiat Panda sin aire acondicionado en el mes de julio, marcó nuestro primer viaje a Sicilia. Sin embargo, ese medio de transporte barato, nos permitió introducirnos por las calles estrechas de algunos pueblos, así como invitar a conocidos para que nos guiaran en la búsqueda de lugares soñados.

El paisaje me sedujo desde el primer momento, impresionante y pareciendo inalterable. Disfrutamos de atardeceres violetas y de la luna llena iluminando los campos formados por sucesiones de múltiples colinas tiernamente redondas color ocre durante el día -debido al cultivo de cereales-. En las planicies se extienden los campos de olivares verdes. Estos colores invaden la isla; verdes en infinidad de tonos y los ocres ahora brillantes, ahora tostados.

Los días fueron mayormente soleados, el paisaje se grabó en nuestras retinas, nos dejamos seducir por él y nos embrujó. Desde entonces en cualquier momento es fácil dejarse llevar con el recuerdo y la sensación de bienestar de aquellos días.

Aunque estuvimos en la capital, en esta ocasión nos interesaron particularmente los pueblos. Todos tienen una semblanza, alzándose casi siempre en lo alto de una colina con una arquitectura de principios del siglo veinte y no destacando por su industria ni lugares turísticos especiales. Pero sí, en casi todos se pueden contemplar magníficas vistas. Alguno de ellos me impresionó por su latente pobreza, con plazas ocupadas por hombres con miradas cansadas y vestimenta sencilla

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charlando para pasar el rato. Nos movíamos por la provincia de Enna y descubrimos Agira, un pueblo coronado en lo alto de un risco por un castillo medieval ahora en ruinas que en un lado conserva la ermita de San Filippo patrona del lugar. Allí mismo charlamos con un hombre cuyo trabajo era la vigilancia contra incendios, dado que desde ese punto se domina toda la provincia. Aún llevamos esa tarde y ese paraje en el corazón. No sólo por las vistas -recibimos el regalo de contemplar una colorida puesta de sol- sino por el descubrimiento de una panadería –abajo en el pueblo- en la que nos cocinaron al horno de

leña, unas “figazzi” deliciosas, con pan hecho a fuego lento y después sazonado con aceite de oliva y orégano. Sentados al borde de la acera, justo delante de la tienda nos llevamos a la boca el sabor del sur, del mediterráneo y Salvador, se deleitó recordando el sabor tantas veces añorado de su infancia.

El pueblo nativo de Salvador se llama Regalbuto y destaca por el lago Pozzillo que está rodeado de campos. Ahí estaba color azul oscuro frente a la habitación del hotel.

Y a lo lejos el volcán Etna, siempre presente estés donde estés, con su eterna nube capucha en movimiento continuo a causa de los

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Sophie Apellidos: Mallo Vilafranca De: Sant Boi De Llobregat (España) Edad: 56 años Trabajo en una oficina, lo que más me gusta en esta vida es viajar, leer, pasear por la naturaleza.

Vista desde Regalbuto

El castillo de Agira

vientos o el calor. Este gigante que aún vive es una belleza amenazante que se puede contemplar desde cualquier lugar de la isla. En Regalbuto vivimos momentos intensos con parientes lejanos de Salvador y amigos de su familia -que había emigrado al final de los años 50 hacia Argentina-. Nos ayudaron a encontrar las tierras de sus padres, lugares de infancia y rincones llenos de recuerdos. Nos ofrecieron su afecto y sus recuerdos charlando sentados delante de sus casas, en esas noches de ese tórrido verano. Personas que nos empujaron y acompañaron a vivir unos días llenos de ternura. Siempre volveremos a Sicilia y a Regalbuto: por las emociones vividas y el anhelo de nuevas sensaciones, por sus gentes y por su paisaje.

Y por supuesto estuvimos en Catania, la capital. Ciudad que parece un pueblo por el carácter amigable de sus habitantes. Es un lugar de contrastes, el negro intenso de su suelo de lava, el gris de las paredes de sus casas desconchadas. Sus monumentos son

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Mercado Catania

conocidos por todos los viajeros antes de llegar; su ambiente callejero alegre de día y de noche. La mayor animación: el día de mercado. Los comerciantes gritan para que te fijes en su mercadería, son muy simpáticos. Las paradas son atractivas bien por sus colores en el caso de frutas o verduras, o por como presentan el producto. Vimos grandes peces espada partidos en dos mitades dejando ver su carne roja; gigantes nueces de Brasil, enormes quesos autóctonos, que nos dejaron probar. Un payés vendía su mercancía en un gran cesto en su “Lambretta”. Frutas y verduras de la tierra vendidas con orgullo y habilidad. El mercado de la ropa es enorme y muy variado, las conversaciones con los vendedores son fluidas cuando te fijas en una prenda y te quieren convencer, siempre con simpatía.

Hay lugares que uno tiene la suerte de descubrir en los viajes y nosotros la noche que llegamos a Catania paseamos por detrás de la plaza del Duomo donde hay una calle con restaurantes turísticos. Delante mismo hay un pequeño puente de piedra negra y debajo con cuatro mesas, una sillas y una parrilla pudimos disfrutar comiendo “budello de agnello” que son tripas de cordero con pan de barra tostado. ¡Una delicia siciliana!

He citado ya varias veces el color negro porque forma parte del paisaje de la ciudad.

También lo descubrimos a través de la transparencia del agua del puerto: la roca negra sumergida en el mar. Todo ocurrió con la gran erupción del año 1966 en la que la lava del Etna recorrió kilometros y kilometros durante semanas sin que pudieran detenerla

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del todo llegando finalmente al mar. Incluso, hay una playa en la zona norte de Catania con arena y roca volcánica, es “San Giovanni Li Cuti” que suelen frecuentar sobre todo los vecinos de Catania. (Un apunte interesante: en la costa sur de Sicilia, se puede encontrar una playa antagónica a ésta que es toda de roca blanca denominada “Scala dei Turchi”).

En la zona sur está la zona de 12 kms de largas playas doradas. Ahí se pueden encontrar discotecas ubicadas en la misma arena. Desde la autopista elevada que pasa paralela a la costa, pudimos ver como se sucedían amorosamente las playas doradas y los campos de las tierras cultivadas. Magnífica visión. Siempre bellos colores. Ésta es una síntesis de uno de los cuatro viajes que ya hemos realizado Salvador -mi

compañero- y yo a Sicilia. Región que para mí es un pequeño país que te transmite paz, tranquilidad y sencillez a través de sus tierras –la mayoría trabajadas aún-. Sus adorables colinas doradas en verano, sus vistas al infinito, sus incomparables puestas de sol y sobretodo su gente: amable, alegre y siempre con tiempo para charlar. El sur se define en Sicilia como en muchos países: gente humilde, sol, espontaneidad y risas. v Las colinas doradas

Universidad de Catania

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Londres

en imรกgenes La ciudad cosmopolita que ofrece cultura y ocio a partes iguales y que enamora a viajeros llegados de todas las partes del mundo. Quien la visita una vez sabe que regresarรก de nuevo.

Fotos: Jaime Carballo

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