Revista de viajes Magellan Nº39

magellan De viajero a viajero

Año 4 - Nº39

IRÁN

SUIZA

YAZD Y EL ZOROASTRISMO

APASIONANTE RUTA MOTERA

MADRID

GALICIA LAS MARAVILLAS DE LAS RÍAS BAIXAS

DESCUBRIENDO EL RASTRO

FIYI

SORPRENDENTE VIAJE POR SU HISTORIA

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magellan De viajero a viajero

magellan De viajero a viajero

Año 4 - Nº39

EDITORIAL IRÁN

Año 4 - Nº39 - Noviembre 2018 Publicación de periodicidad trimestral

SUIZA

YAZD Y EL ZOROASTRISMO

APASIONANTE RUTA MOTERA

MADRID

GALICIA LAS MARAVILLAS DE LAS RÍAS BAIXAS

DESCUBRIENDO EL RASTRO

FIYI

SORPRENDENTE VIAJE POR SU HISTORIA

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Director de marketing Riccardo Lamberto lamberto@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Han colaborado en este número Jordi Canal-Soler Amadeu Deu Lozano Enrique Sancho Jordi Busquets Paco Ventas Jorge López Valentina Longhitano Vincenzo Adriano Scilletta Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan.

Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores.

Foto de portada: Fiyi (Jordi Canal-Soler)

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Literatura de viajes

E

n este último número de Magellan contamos entre nuestros articulistas con dos autores de novela de viajes, que además de compartir sus vivencias en diferentes publicaciones han ido más allá en su escritura y han publicado sus propios libros de viajes. Uno de ellos es Jordi Canal-Soler, novelista de viajes y buen amigo de Magellan que en esta ocasión nos descubre una historia tan fascinante como macabra sobre el pasado de las las Islas Fiyi. El segundo es Amadeu Deu Lozano que se inicia en la literatura de viajes con un libro dedicado a relatar un interesante viaje por Irán, país en el que también se basa su relato de este número.

Los artículos que completan este último número de la revista nos llevan a un espectacular recorrido por tierras gallegas que nos deja con ganas de más, el siguiente relato nos invita a recorrer sobre el caballo de dos ruedas las sinuosas carreteras de majestuosos puertos de montaña en Suiza, y nuestra última historia nos lleva a perdernos por el siempre sorprendente mercado del Rastro, de la mano de dos viajeros italianos que con su especial sensibilidad comparten una historia de palabras e imágenes que constituyen todo un poema para el lector.

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SUMARIO

SUIZA GALICIA

MADRID YAZD

FIYI

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06 Noticias Damos un repaso a las noticias y even-

de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la vida

tos más destacados que han tenido lugar alrededor del mundo.

del viajero. Este mes proponemos 4 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.

mejor foto de mi viaje 08 La Roma, Caen, Ámsterdam y Estados Un-

las fauces de Fiyi 12 En Descubriendo el pasado caníbal de Fiyi

dos son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.

en un sorprendente viaje por la historia del país.

4

SUMARIO

26

44

34

54

y el zoroastrismo 26 Yazd Una increíble visita por una de las ciu-

motera por Suiza 44 Ruta Explorando el país y recordando que hay

dades más bellas de Irán y epicentro de esta religión.

lugares y carreteras que están hechos para ser soñados sobre dos ruedas.

a la Galicia más auténtica 34 Viaje Un recorrido por la mancomunidad de

ruido del teclado 54 El A la búsqueda del tesoro escondido en

O Salnés en plenas Rías Baixas

el Rastro de Madrid.

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NOTICIAS Ciudad del Cabo se prepara para su Festival Kaapse Klopse El Festival Kaapse Klopse se celebra todos los años el 2 de enero en las calles de Ciudad del Cabo como un torbellino de color, canciones y bailes en el que miles de personas de la colorida comunidad de la llamada Ciudad Madre, marchan por las calles tocando instrumentos musicales, bailando y cantando en el Tweede Nuwe Jaar (Segundo Año Nuevo). Esta manifestación artística forma parte de la cultura de Ciudad del Cabo y su origen se remonta a la época colonial.

ClauWau Samnaun

Nuevas atracciones turísticas de Juego de Tronos

Las olimpiadas de Santa Claus Un año más se ha celebrado en la estación Suiza de Samnaun el certamen que elige al mejor Santa Claus del mundo. Participantes de todo el mundo se miden en disciplinas “Santa” como escalada de chimeneas, rodeo de renos, decoración de abetos y carrera de santacarros.

Una singular competición entre participantes vestidos de blanco y rojo como marca la tradición, y de entre los cuales saldrá vencedor el equipo de “Santas” que mejores habilidades haya demostrado en este reto tan navideño.

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Los lugares de rodaje de la exitosa serie de HBO se abrirán como atracciones turísticas en Irlanda del Norte el próximo año. Cada lugar contará no sólo con los impresionantes sets de rodaje, sino que también exhibirá muestras de disfraces, accesorios, armas, decorados, piezas de arte, modelos y otros materiales de producción.

La experiencia de los visitantes se verá reforzada por contenido digital de última generación y materiales interactivos.

NOTICIAS Costa Rica, “Pura Vida” con luces navideñas

TOP 10 HOTELES EXTRAVAGANTES Según los viajeros de TripAdvisor estos son los 10 hoteles más originales y extravagantes del mundo.

El Festival de la Luz, que se celebra anualmente el segundo sábado de diciembre, tiene su origen en 1996, cuando la Municipalidad de San José organizó el primer desfile de carrozas iluminadas y de las mejores bandas del país, que a lo largo de su recorrido por la principales calles de la ciudad capital San José, brindan al visitante un gran espectáculo de color y alegría dando el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas en el país. www.visitcostarica.com

1 Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara. Hamim, Emiratos Árabes Unidos.

Una sorpresa en medio del desierto

2 Hotel Eclat Beijing. Pekín, China.

Diseño innovador que recuerda una galería de arte.

3 Giraffe Manor.

Nairobi, Kenia. El único hotel del mundo donde se puede desayunar entre jirafas.

4 Gamirasu Cave Hotel.

Ayvali, Turquía. Lujo y exclusividad excavado en la roca.

5 La Fortuna at Atitlan.

Santa Cruz La Laguna, Guatemala. Maravilloso hotel a orillas del lago Atitlán.

6 Napo Wildlife Center Ecolodge.

Parque nacional Yasuni, Ecuador. El único lodge ubicado en esta reserva.

7 Riad Fes Maya Suite & Spa.

Fez, Marruecos. Un oasis que regala vistas inigualables de la bella Fez.

Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur

8 The Verb Hotel.

Massachusetts, Estados Unidos. Un hotel museo único para disfrutar de Boston.

A principios de febrero, Pyeongchang se convertirá en la primera ciudad asiática fuera de Japón en celebrar unos Juegos de Invierno. Este condado surcoreano en las montañas de Taebaek está ubicado a 126 kilómetros de Seúl centro neurálgico de la nación donde encontrar palacios y santuarios de la realeza de la Dinastía Joseon, el Lotte World, Edificio 63 o el río Hangang.

9 Hotel Unique.

Sao Paulo, Brasil.Un hotel único desde la recepción al bar de su increíble terraza.

10 Dash Hotel Seminyak Bali.

Seminyak, Indonesia. Clasificado por los viajeros el hotel más cool.

7

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Roma

Lidia Garrido

The Old Faithful, Yellowstone (EEUU)

Núria Boladeres

8

LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

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Caen, Francia

Jordi Puiggali

Amsterdam

Antoni Peña

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APPS DE VIAJES

izi.TRAVEL

PassWallet

La aplicación izi.TRAVEL es una audioguía para viajeros, tanto para ciudades como para museos, así como acerca de otras atracciones culturales.

A través de la geolocalización de tu GPS puedes escoger entre las decenas de “audio viajes” que tienes alrededor. Funciona también sin conexión solo tienes que pre-descargar la guía que deseas.

La app proporciona una atractiva experiencia multimedia en el idioma de tu elección.

Recopila todas tus entradas y cupones de Passbook, desde tarjetas de embarque hasta las de fidelización de cafeterías en una sola aplicación.

Tarjetas de embarque de tus vuelos, billetes de trenes, autobuses y entradas de cine, teatro etc. Cuenta con copia de seguridad de los pases de Passbook (y así poder sincronizarlos en distintos dispositivos) con Dropbox o Google Drive. Passwallet es un app gratuita disponible solo para Android.

Agoda

Splitwise

La app Agoda es una de las mejores herramientas para buscar y reservar las ofertas en cualquier tipo de alojamiento y destino.

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magellan De viajero a viajero

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En las fauces de Fiyi Descubriendo el pasado caníbal de Fiyi en un sorprendente viaje por la historia del país TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE 03/09/2018 A 08/09/2018

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Torchbearers en GPH

A

120 metros de altura mi dron capta una forma singular en la costa oeste de Fiyj. En la pequeña pantalla del teléfono móvil que me sirve para guiarlo veo un pie humano… gigante. Frente a la playa de Nalamu, en Vuda Point, han construido una isla artificial en forma de pie izquierdo, con sus cinco dedos bien delineados por grandes rocas y unas cuantas palmeras creciendo en la marca del talón. No es solo un reclamo turístico para el cercano resort de First Landing sino que es un guiño a la historia más antigua de Fiyi. Según la leyenda loca, aquí fue donde por primera vez los humanos llegaron a las islas guiados por el dios ancestral Lutunasobasoba provenientes ni nada más ni nada menos que de las costas de África.

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First Landing

La brisa de la mañana hace que las baterías del dron se agoten rápidamente, así que lo hago descender y me dirijo al comedor del hotel. Cruzo la playa invitadora, con su arena blanca, bordeada de palmeras cocoteras y el mar cálido me lame los pies desnudos incitándome a quedarme. A pesar de que Fiyi es evocado normalmente como el paraíso en la Tierra, no puedo quedarme para comprobarlo. He venido con otro objetivo no tan idílico: encontrar el rastro de los últimos caníbales de Fiyi.

Y es que si algo destaca en la cultura ancestral de este archipiélago es la antropofagia extendida por cada una de las 330 islas que lo

forman. Hay quien dice que incluso navegando en las canoas que llegaron a Vuda Point ya practicaron el canibalismo. En otras islas de la melanesia y de la polinesia, como en muchos otros sitios del Pacífico, el canibalismo era una práctica ocasional, pero aquí en Fiyi, no era esporádico sino bastante frecuente. Incluso en la actualidad los mismos fiyianos están orgullosos de este pasado macabro: en las tiendas de souvenirs abundan las figuritas de guerreros mostrando los dientes con una sonrisa mientras se tocan la panza. Incluso se vende una especie de tenedor de madera que dicen que usaban los caníbales para pinchar la carne humana que iban a comer durante los rituales.

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en: Página Web: www.jordicanal.com Blog: www.apuntsdeviatge.com Facebook: facebook.com/apuntsdeviatge Twitter: @jordicanalsoler Instagram: @jordicanalsoler Youtube: jcanalsoler Google Plus: +JordiCanalSoler

Las islas de Fiyi ya tenían mala fama entre los pueblos vecinos cuando el capitán Cook llegó a finales del siglo XVIII explorando el Pacífico Sur. Los marineros de Samoa que llevaba en el barco le advirtieron del peligro que acechaba en las espesas selvas del archipiélago fiyiano, y Cook hizo bien de no adentrarse a explorar sus costas. Años después, cuando el capitán Bligh fue objeto del motín de la Bounty y abandonado junto a sus fieles hombres en un frágil bote, tuvieron que pasar cerca de Fiyi y, a pesar de que casi no tenían comida ni bebida, decidieron pasar de largo, no fuera que ellos mismos acabaran siendo parte de un festín.

La arqueología nos indica también que la práctica del canibalismo en Fiyi viene de lejos. Se han encontrado huesos humanos de 2.500 años de antigüedad que parecen haber sido cocidos y descarnados para el consumo. Cerca del río Sigatoka, en la costa sur de Viti Levu, puedo visitar la que se promociona como una cueva de caníbales. Llegar hasta los pies de la cueva no es fácil. Hay que atravesar el río en una frágil embarcación de bambú para subir después a un todoterreno y recorrer el valle pasando por cuatro

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Playa frente al océano Pacífico en First Landing

Cueva de Naihehe

Todoterreno hacia la cueva de Naihehe

poblados. No hay electricidad aquí, y solo los materiales de construcción modernos indican que estamos en pleno siglo XXI. Por lo demás, veo niños jugando desnudos bajo la llovizna, hombres moliendo la raíz da la kava en grandes morteros y mujeres tejiendo esteras de fibra vegetal en los porches de sus casas. Los veinte kilómetros que he recorrido me han parecido una corta distancia pero un largo viaje en el tiempo.

La cueva de Naihehe fue un refugio ideal para la tribu Sautabu, y sigue perteneciendo aún a las familias locales. Medio escondida bajo un alto peñasco de mármol para entrar en ella hay que pedir permiso antes al jefe tribal. Lo encuentro en la casa más cercana, y en Fiyi todo recibimiento en un poblado se realiza mediante un protocolo muy estricto en el que la kava tiene un papel principal.

Presente en casi toda melanesia y polinesia, la kava es una bebida ligeramente narcótica extraída de la raíz de Piper methysticum, una variedad de la pimienta. En Fiyi recibe el nombre de yaqona y su preparación y consumo está totalmente ritualizado. Entro en la casa, donde ya tienen un bol de madera con patas para poder preparar el brebaje.

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Me sentamos frente a él y el jefe prepara la kava metiendo el polvo en una especie de pañuelo que moja en agua fresca en el bol.

Estrujando y mojando el pañuelo alternativamente consigue extraer todo el jugo y tener la kava preparada en cinco minutos. Tras unas palabras de bienvenida, se sirve una ración en una concha de coco y una vez finalizada llena de nuevo el recipiente y me lo pasa. Me la miro con recelo. Tiene el aspecto de agua de río después de una tormenta. Del color del barro. Me la bebo de un trago por deferencia.

Resulta que no está tan mal: tiene un ligero regusto a regaliz y deja el paladar y la lengua con la sensación de estar medio dormidos, como si acabara de visitar al dentista. El jefe sonríe y me da finalmente el permiso para adentrarme en la cueva.

Con una entrada muy baja que fuerza a arrodillarse a quien quiera penetrar en ella, la cueva de Naihehe fue un refugio ideal durante el tiempo de las persecuciones, cuando la tribu Sautabu se escondió aquí unas semanas para protegerse del ataque de las tribus vecinas. Desde el interior podían matar fácilmente a cualquier guerrero que entrara sin permiso: le asestaban un porrazo antes incluso de que pudiera levantar cabeza después del estrecho pasaje. Dicen que hasta cuatrocientas personas se refugiaron en el interior de la cueva. Es posible, porque es muy grande. Incluso tiene un pequeño río que baja de las profundidades y se escapa por la entrada.

Agua no les faltaba, pues, pero alimentos…

Me imagino que sería bastante fácil comerse a esos guerreros muertos junto a la entrada.

Así se entiende mejor el canibalismo, como

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Preparando la kava

Pulverizando kava

un consumo de carne humana por necesidad. En una de las cavernas laterales la guía me enseña una especie de cavidad natural formada por la geología calcárea. Entre estalactitas y estalagmitas, columnas y cascadas de piedra, hay un pequeño hueco en la roca. −Y esto es el horno caníbal −me dice Nadisha.

Me la miro incrédulo. ¿Horno? ¿Dónde está la chimenea? Veo un hueso en su interior pero se trata del húmero de una vaca. No se ve ningún sitio por donde podría escapar el humo, ni lugar donde depositar la leña, o paredes chamuscadas por el fuego. ¿Acaso era el hueco para el horno microondas?

Nadisha ni se inmuta. Este es el cuento que convence a los turistas con ganas de encontrarse con restos caníbales, y no le parece importar tergiversar la historia si permite explotar un poco más la leyenda del salvaje caníbal…

Pero a pesar de que se pueda usar a veces simplemente como reclamo turístico, realmente sí existió un fuerte canibalismo en Fiyi y existen pruebas fehacientes de ello.

Una de las más claras se encuentra bajo tierra, en la tumba de Udre Udre. Este jefe del clan de Rakiraki tiene el triste récord Guinness de ser el caníbal más prolífico de toda la Historia. Para guardar el registro de cuántas personas se había comido a lo largo de su vida, para cada una de sus víctimas había depositado una piedra en línea recta frente a su casa. Poco después de morir hacia 1840 el misionero Richard Lyth llegó al lugar y contó las piedras. Había más de 870.

Para entender mejor el pasado caníbal de Fiyi viajo hasta la capital, Suva, una caótica ciudad al este de Viti Levu. Me alojo en el Grand Pacific Hotel, apodado la Gran Dama Blanca y testigo del paso de reyes, presidentes, ministros, actores y famosos. James Grand Pacific Hotel

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Antiguo almacén de Morri Hedstrom, actualmente el Museo de Levuka

Michener, el autor de Regreso al Paraíso, se había alojado en él varias veces. Me lo imagino en la veranda exterior, frente a la piscina, tomándose un Mai Tai como alguno de los personajes de sus novelas ambientadas en los Mares del Sur. Lo imito. Me siento frente a una de las mesas de la terraza y pido un cóctel. Me acompaña otro escritor que estuvo por el Pacífico: Jack London. Me he traído un libro suyo con algunas de sus historias cortas y empiezo a leer El diente de la ballena, un escalofriante relato sobre un misionero que penetra en las montañas interiores de Fiyi para convertir a los caníbales. Uno de sus conversos, que le tiene manía, se avanza y regala al jefe del poblado una tabua, un diente de ballena, el objeto más preciado para los antiguos fiyianos. A cambio del regalo, el jefe tendrá que matar al misionero…

Levanto la cabeza. El sol empieza a ponerse y algunos de los huéspedes aún remolonean en el agua. De pronto empieza un sonido frenético de tambores. Aparecen dos salvajes y por un momento pienso que mi mente sigue todavía dentro de la historia de London. Van desnudos de cintura para arriba, con una falda de hojas secas que les cubre las piernas, y traen largas antorchas cuyas llamas bailan sobre su piel oscura. Ágiles como si estuvieran persiguiendo al misionero, los dos hombres se mueven por entre las mesas al ritmo de los tambores, y van encendiendo otras antorchas clavadas en los jardines del hotel.

Sonrío aliviado. No buscan carne fresca. No me los imagino como guerreros en una batalla tribal que finalizara con un festín caníbal.

Incluso con esos atuendos, parecen personas normales…

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Pero sus antepasados no fueron tan inocentes. A la mañana siguiente me encamino al Museo de Suva, a solo cinco minutos a pie del hotel. En una de las salas veo varias fotos de esos supuestos caníbales, con collares de colmillos de cerdo sobre el torso desnudo, largos bigotes hirsutos y una melena afro que serían la envidia de los Jackson Five. Con sus

garrotes y su mirada agresiva, dan miedo incluso en blanco y negro. En otra sala hay una gran colección de armas antiguas y, al final de la exposición, una vitrina que recuerda la tragedia de Thomas Baker. Este fue el misionero metodista en el que Jack London se inspiró para el personaje de su cuento.

En 1867 penetró en el interior de Viti Levu

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Vista aérea de Levuka

junto a ocho de sus ayudantes indígenas con la intención de convertir al pueblo de Naqaqadelavatu. Lo que no sabía era que el jefe de Navuso, un pueblo cercano, había ofrecido una tabua de cachalote, a quien matara al misionero. El jefe Wawabalavu al principio no tenía intención de aceptar la tabua porque no quería enemistarse con los blancos,

pero cuando el misionero llegó al poblado y se entrevistó con él, hizo lo peor que podía hacer: le tocó la cabeza al jefe Wawabalavu.

Entre los fiyianos la cabeza es la zona más tabú del cuerpo, e incluso hoy en día se considera de mala educación ir con sombrero o gorra por un pueblo en presencia de sus aldeanos.

Thomas Baker no supo que al haber tocado la cabeza del jefe había sentenciado su muerte. Los guerreros atacaron al grupo. Solo se salvaron dos, que contaron la historia. Los demás acabaron en la panza de los guerreros.

En la vitrina del museo se conserva un tenedor de madera que se dice que Wawabalavu utilizó para comer la carne de Baker y, en un rincón y muy desgastadas, se puede observar un par de suelas de zapatos. Es lo único que quedó del misionero…

En Ovalau, al oeste de Viti Levu, encuentro más historias de caníbales. En esta pequeña isla se fundó hacia 1820 la primera capital de Fiyi, Levuka, y sus casas, almacenes e iglesias de madera todavía se mantienen en pie y han sido incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como el ejemplo mejor conservado de un asentamiento europeo inicial en el Pacífico.

Aquí llegaron a principios del siglo XIX una nutrida población de balleneros, comerciantes de sándalo y de pepinos de mar, exportadores de copra, misioneros,… Los habitantes de Lovoni, un orgulloso pueblo del interior volcánico de la isla, no quisieron someterse a los dictámenes de los europeos recién llegados y se rebelaron. Pero les costó caro. El rey de la vecina isla de Bau, que quería erigirse

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como rey absoluto del archipiélago, los engañó para atraerlos y acabó capturando a casi todo el pueblo para venderlos como esclavos a los campos de algodón de las islas cercanas. A tres de ellos, sin embargo, les esperaba un destino mucho más humillante: un par de jóvenes y un sacerdote enano fueron

Bure o casa tradicional en Levuka

vendidos al circo de P. T. Barnum’s Museum, Menagerie and Circus y fueron exhibidos por los Estados Unidos como curiosidades.

En fotos publicitarias de la época, promocionando el circo de freaks, aparecen como los “Tres caníbales de Fiyi”.

Visito el pueblo de Lovoni, un pequeño villorrio en el interior del antiguo cráter volcánico que domina el centro de la isla de Ovalau. Aún está habitado por los descendientes de aquellos que consiguieron escapar de la esclavitud. Lo visito en compañía de Epineri Bole, experto en botánica tradicional. En vez de venir por la carretera hemos cruzado la montaña a pie, realizando un trekking que me ha permitido observar los extensos conocimientos que Epineri tiene de la vida en la selva.

En la entrada de Lovoni

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El mar desde lo alto del volcán en Lovoni

Ascendiendo el volcán con Epineri

−Nuestros antepasados sabían vivir perfectamente de lo que la selva les daba −me comenta Epineri−. Podían ser salvajes, pero tenían mucho más conocimiento del medio en el que vivían del que tenemos actualmente. Ahora nos establecernos en ciudades y nos olvidamos de toda esa sabiduría ancestral. La gente está demasiado acostumbrada a ir al supermercado cuando tiene hambre o al médico cuando le duele algo. Ya no se acuerdan de lo que hacían cuando no había ni tiendas ni hospitales.

Y en cambio él si se acuerda. Reconoce decenas de plantas que le mostró su madre cuando él era un niño: esta sirve para el dolor de cabeza, esa para las muelas, esta te para una diarrea y esta te la provoca,… Incluso

puede oler donde hay mandiocas enterradas. −Aquí la gente no se muere de hambre− me comenta. ¿Entonces, por qué comían carne humana los antiguos fiyianos?

Hay varias teorías, me comenta, Epineri.

La más común es que, en algún momento, hubo escasez de alimentos, especialmente en

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sus largos viajes en canoa. Quizá entonces se acostumbraron a comer carne humana para sobrevivir. En otros casos enfermizos, como el de Udre Udre, incluso llegaron a apreciar su sabor como si fueran gourmets exigentes. Pero en la mayoría de ocasiones el canibalismo era una manera ritual de conseguir el poder espiritual y la fuerza interior del guerrero muerto.

Y, a la vez, se infligía así el peor de los insultos posibles, ser comido como un animal.

Cuando llegamos a Lovoni ya me he formado una idea mucho más clara sobre la macabra relación de la historia de Fiyi con el canibalismo. Por suerte, son cosas que han quedado en el pasado y que ahora solo se cuentan en las leyendas o quedan restringidas a las vitrinas de museo o a las tiendas de souvenirs.

Tenemos un hambre atroz después de haber caminado todo el día, y nos espera un festín cocido en el lovo, un horno tradicional de piedras, que nos ha cocinado Abili, el cuñado de Epineri. Entramos a su casa y nos sentamos en el suelo cubierto de esteras de hierba entretejida tradicional. Pronto nos traen una docena de bandejas llenas de todo tipo de alimento: taro, yuca, espinacas, gambas, pescado,... Solo con verlo ya me lleno y suspiro angustiado. Epineri me escucha y con una sonrisa en los labios, comenta: −No sé si lo sabes, pero aquí en Fiyi la costumbre es comerse al invitado cuando no se termina toda la comida.

Me inclino hacia la primera de las bandejas y rápidamente empiezo a servir comida a todo el mundo. Por si acaso... v

Casa de Abili en Lovoni

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LOS PAISAJES NATURALES Mร S FASCINANTES DE EUROPA 30 rutas imprescindibles en coche

UN LIBRO DE JORDI CANAL-SOLER Los paisajes naturales mรกs fascinantes de Europa es un conjunto de 30 rutas en coche o moto pensadas para conocer algunos de los tesoros naturales del viejo continente

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Yazd y el zoroastrismo Una increíble visita por una de las ciudades más bellas de Irán y epicentro de esta religión TEXTO Y FOTOS AMADEU DEU LOZANO FECHA DEL VIAJE FEBRERO 2014

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Bazar de Yazd

P

or el laberinto de callejuelas estrechas del centro de Yazd solo se escucha el eco de mis pasos. El adobe de las casas es viejo y desgastado, como si la gloriosa historia de esta ciudad del desierto se resquebrajara sin remedio. El viento, llegado desde lo más profundo de las montañas, agita con suavidad los chadores negros, verdes y marrones tendidos en lo alto de algunas casas. Venir a Yazd ha sido todo un acierto.

En el centro de este inmenso revoltijo de plazoletas, bazares y callejones destacan, imponentes, los minaretes cubiertos de azulejos verdes y azules de la Mezquita del Viernes apuntando hacia el cielo. A su alrededor, un mar de cúpulas de colores y torres del viento, usadas durante siglos para refrigerar los edificios.

La ciudad está situada en el extremo occidental del vasto desierto de Lut (‘El desierto

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Cúpula y minaretes de la Mezquita del Viernes

del vacío’, en persa), un universo seco y desalmado que domina el este de Irán y el lugar en el que se ha registrado la máxima temperatura sobre la superficie de la Tierra: setenta y un grados centígrados. Pero aquí hay mucho más que sol, viejos ladrillos de barro y estupendas mezquitas: la ciudad acoge a la mayor comunidad de zoroastrianos del país.

Sus fieles son los seguidores de la milenaria religión del Imperio Persa, testarudos supervivientes tras siglos de persecución y marginación. Yazd merece ser visitada; no solo para descubrir los vestigios de esta vieja religión de esplendoroso pasado, o para perderse entre sus callejuelas repletas de historia.

A Yazd hay que visitarla porque es la ciudad más bonita de Irán.

“BUENOS PENSAMIENTOS, BUENAS PALABRAS, BUENAS ACCIONES”

Se conocen muy pocos detalles acerca de los orígenes de Zoroastro (o Zaratustra): hay quien afirma que nació en Azerbaiyán, otros aseguran que lo hizo en Afganistán; la tradición cuenta que vivió en el siglo VI a. C. aunque algunos historiadores lo sitúan entre los siglos XIII a XI a. C. Pese a la dificultad en ubicar con precisión el personaje en el contexto histórico de Oriente Medio, se tiene constancia de que promulgó a modo de profeta una intensa reforma de las religiones existentes que desembocó en el nacimiento del zoroastrismo. El nuevo movimiento se convirtió rápidamente en una de las religiones con más seguidores

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de Asia occidental, siendo finalmente adoptada por la dinastía aqueménide durante la época dorada del Imperio Persa.

El zoroastrismo es una religión monoteísta cuyo principal Dios es Ahura Mazda, el Creador, el Sostenedor y Promotor del Cosmos. Los principios y maneras de actuar se recogen en un libro, el Avesta, y se basan en la promoción de la buena conducta de las personas en vida para alcanzar el paraíso una vez mueran. Para sus seguidores, existe un dualismo moral implícito en cada persona, dos conductas opuestas que representan el bien y el mal y que conviven en cada uno de los seres humanos. Ambas conductas se complementan y son el resultado de la elección que hacemos en cada momento: quién obre según el bien alcanzará el paraíso; por el contrario, quién acceda al infierno verá que este, a diferencia del cristiano, es frío y

DNI DEL VIAJERO Amedeu: Amadeu Apellidos: Deu Lozano De: Sant Boi (Barcelona) Edad: 36 años Autor de Los días del chador (Editorial UOC), el relato de un viaje por Irán, un país misterioso cargado de historia y conflictos permanentes. En el libro se habla del presente y del futuro, pero también de la Ruta de la Seda, del último sah y de los motivos de la Revolución Islámica de 1979.

Blog: www.amadeudeu.com Twitter: @amadeudeu

Patio principal de la Mezquita del Viernes

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oscuro como la noche. Claro que ¿cómo va a estar el infierno representado por fuego si para el zoroastrismo el fuego es sagrado?

Yazd es el epicentro del zoroastrismo iraní. Aquí se erige el Templo del Fuego, lugar sagrado en el que los fieles aseguran que la llama que se resguarda en el interior arde desde el siglo V d. C. En lo alto de la fachada, la figura de un anciano de larga barba dentro de un disco amarillo con grandes alas azuladas da la bienvenida a quienes visiten el templo. Es el «faravahar», el símbolo

zoroastriano más conocido, que también puede encontrarse en Persépolis y en otras muchas construcciones del antiguo Imperio Persa. Como en todos los monumentos emblemáticos y templos zoroastrianos, frente al edificio hay un estanque. Sirve para duplicar la imagen, como muestra evidente del dualismo omnipresente que rige la vida de sus fieles. Esta obsesión por el dualismo inspiró siglos más tarde a los musulmanes chiitas que vivían en Persia: por ello las mezquitas chiíes tienen siempre un número par de

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Yazd al atardecer

minaretes, al contrario de las suníes, que en su gran mayoría tienen número impar (una excepción es la Mezquita Azul de Estambul, cuya arquitectura tiene influencias persas).

En lo alto de unos montículos alejados de la ciudad se erigen las Torres del Silencio (o Torres de los Silenciados, según diversos autores), estructuras circulares usadas durante siglos por los zoroastrianos para dejar los cuerpos de los muertos para que fueran devorados por los carroñeros. Era un ritual muy útil para evitar la contaminación

de ríos y acuíferos: los buitres arrancaban la carne de los cuerpos y dejaban solo los huesos que, bajo el imponente sol del desierto, se calcinaban con facilidad y eran arrojados a un pozo abierto en el centro de la torre.

A día de hoy, estas estructuras han sido muchas veces engullidas por las grandes ciudades, clausuradas por motivos de higiene y malos olores o abandonadas y destruidas por el paso del tiempo. En Irán, este ritual fue prohibido en la década de 1970 por motivos sanitarios. En la India, sin embargo, todavía

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sigue practicándose en algunas zonas, aunque el brusco descenso del número de buitres pone en riesgo este ritual milenario.

La invasión árabe de Persia en el siglo VII d. C. impuso el islam como religión oficial.

El zoroastrismo pasó a ser una creencia secundaria que, pese a la marginación de sus seguidores, consiguió mantenerse viva, sobre todo entre las montañas del desierto y en ciudades como Yazd o Kermán. Muchos zoroastrianos huyeron del país, refugiándose en Afganistán, Pakistán, Sri Lanka o la India, donde constituyeron comunidades formadas por miles de seguidores, algunas de las cuales siguen activas en la actualidad.

Somos muy poco conscientes de la influencia que el zoroastrismo ha tenido en las religiones posteriores y, por lo tanto, en nuestras

costumbres y en la manera que tenemos de vivir y entender el mundo. Algunas creencias, como el monoteísmo y la existencia de un paraíso y un infierno al cual iremos tras nuestra muerte en función de nuestros actos, datan de centenares de años antes del nacimiento del cristianismo. Cielo e infierno, vida y muerte, bien y mal. Esta dualidad viene de muy lejos. Michael Axworthy en su libro Irán.

Una historia desde Zoroastro hasta hoy indica: “En comparación con personajes como Jesucristo, Mahoma e incluso Moisés, la figura de Zoroastro resulta mucho más difusa. Es muy poco lo que sabemos de su vida. […]. Sin embargo, la importancia de Zoroastro como fundador del movimiento religioso que lleva su nombre en nada desmerece la de los profetas antes mencionados”. v

Mujeres vestidas con chador en el centro de Yazd

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Amadeu Deu Lozano

Los días del chador Los días del chador es el relato de un viaje por Irán, un país misterioso cargado de historia, vaivenes nucleares y conflictos permanentes.

El autor aterriza con una maleta cargada de prejuicios y va descubriendo la vida en la tierra de los ayatolás en boca de las personas con las que va cruzándose. El recorrido abarca

desde el más ardiente de los desiertos hasta la moderna y cosmopolita Teherán, pasando por ciudades legendarias y celebraciones profundamente chiitas. Se habla del presente y del futuro, pero también de la Ruta de la Seda, del último sah y de los motivos de la Revolución Islámica de 1979.

Viaje a la Galicia más auténtica Un recorrido por la mancomunidad de O Salnés en plenas Rías Baixas TEXTO Y FOTOS ENRIQUE SANCHO

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T

ierra de pazos y abadías, de playas, rías y montes de pinos y tojos, de buen vino y mejor marisco... Tierra de balnearios y barcos, de contrabandistas y santos, la región de O Salnés en el suroeste

de Galicia representa lo mejor de esta comarca costera enmarcada en un bello entorno natural entre las rías de Arousa y de Pontevedra, en el corazón de las Rías Baixas gallegas. Es uno de los destinos turísticos más importantes de Galicia gracias a su amplia oferta turística, a sus múltiples recursos y a la variedad y a la belleza de sus islas y playas.

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Cambados, Palacio De Ferfiñanes

No es tarea fácil marcar el inicio de la ruta por esta tierra llena de sorpresas, pero tal vez un buen comienzo sea Cambados, capital del Albariño y punto central de la región, y allí su descomunal plaza de Fefiñanes, en la que destacan un pazo con su torre de homenaje y la iglesia de San Benito que dan vida a este fantástico conjunto creado íntegramente con granito. La hermosura del Pazo de Fefiñanes hace que sea considerado como uno de los más bellos de Galicia, que destaca, entre otras cosas, por su puente del arco; originalmente eran dos, pero uno fue destruido para hacer una carretera. Como en tantos lugares de Galicia, el vino va unido a la historia de este palacio, ya que fue el primer lugar de Galicia donde se embotelló vino Albariño.

No muy lejos está la Plaza de As Rodas, donde se congregan turistas y locales para disfrutar de sus locales de tapeo y vinos y la Plaza Francisco Asorey, dedicada al famoso escultor nacido en la villa. Caminando por la pintoresca peatonal calle Hospital se accede desde el centro de Cambados a la villa marinera de San Tomé que tiene también mucho para mostrar como el Pazo de Montesacro, la Torre de San Sadurniño del Siglo X y que servía como sistema de alerta de las incursiones vikingas, la Capilla de la Valvaner, lindante con el Pazo de Montesacro o el Museo Casa del Pescador. Cerca está el cementerio de Santa Mariña, junto a las ruinas de la antigua iglesia del siglo XV y con un cierto encanto gótico.

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Los amantes del arte al aire libre no deben dejar de visitar el museo de La Fundación Manolo Paz, situado a tan solo 4 kilómetros de Cambados, en uno de los inigualables parajes de la comarca del Salnés, junto al estuario del río Umia. Manolo Paz, renombrado escultor nacido en Cambados expone su obra al aire libre los martes y domingos.

Hay que reservar cita previa.

PLAYAS Y BALNEARIOS

Y ya que hablamos de mar, como es inevitable en esta tierra, no es mala idea coger un barco y cruzar a la cercana isla de la Toja, en el municipio de O Grove, al que está unida por un puente decimonónico, para disfrutar de su estupenda oferta de balnearios, naturaleza, gastronomía y ocio. Su agradable clima permite la visita en cualquier época del año.

Aquí se encuentra uno de los balnearios más famosos de España, el Gran Hotel La Toja.

Las propiedades de sus aguas minero-medicinales son muy beneficiosas, y el balneario cuenta con una piscina exterior climatizada, una excelente oferta gastronómica, tiendas, una discoteca, un campo de golf, un casino o varias pistas de tenis y de pádel, entre otras posibilidades. Pero aunque la tentación de quedarse dentro sea fuerte, hay que animarse a salir y visitar la capilla dedicada a San Caralampio y a la Virgen del Carmen.

Fue construida en el siglo XII, y es una de las más originales de Galicia. Su fachada

O Grove, Gran Hotel la Toja.

Cambados, Fundación Manolo Paz

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está prácticamente recubierta por conchas de vieira, y su interior, de aire marinero, es modesto pero muy agradable.

Desde la Isla de La Toja hay que acercarse a la localidad de O Grove, que cuenta con un montón de playas, como la de La Lanzada, que es una de las más grandes y populares de Galicia. Sus casi 4 kilómetros de largo y blanquecino arenal, se baña con las aguas del océano Atlántico, formando olas por las que cabalgan surfistas de todo el mundo.

Enmarcando este entorno de postal, la playa

se rodea de frondosa vegetación y rocas puntiagudas que se adentran en el mar. Al santuario que se encuentra en ella acuden las mujeres infecundas, pues antiguas leyendas confieren a sus aguas la virtud de influir en la fertilidad. Aunque lo mejor para conseguir esa fertilidad, según se dice, es la llamada Cuna da Santa, una piedra con forma de pequeña cama sobre la que planea la sospecha de que garantiza embarazos, siempre y cuando se copule sobre ella. Al caer la noche, algunos lo intentan.

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Enrique Apellido: Sancho De: Madrid (España) Edad: 44 años Desde que era pequeño en mi casa siempre había una maleta hecha en la puerta, mis padres eran, son y serán periodistas de turismo toda su vida y cada vez que podían nos llevaban a mi hermana y a mi a conocer mundo. Después de un periodo en el que me dediqué a la publicidad me di cuenta que mi vida era la que había vivido en mi infancia y juventud y que lo que más feliz me hacía era viajar, así que convertí el ir de viajes con otros periodistas en mi profesión.

Actualmente dirijo OPEN COMUNICACIÓN, una agencia de comunicación dedicada exclusivamente al turismo y la gastronomía.

Playa de La Lanzada

El final, o el principio, de la playa forma parte de Sanxenxo que ostenta el honorífico título de capital del turismo en las Rías Baixas.

Casi unida a Portonovo, ambas son localidades de juventud, de “movida”, playa y tapeo.

Sanxenxo es una de las capitales del turismo gallego. Su población se multiplica en verano.

Hasta el boom del turismo no era más que una pequeña aldea de pescadores, pero la constante llegada de forasteros transformó totalmente su fisonomía, actuando como un imán su playa y su alegre vida nocturna. El puerto de

Sanxenxo es eminentemente turístico, ofreciendo posibilidades de fondeo sobre todo para naves de poco calado.

CAMINOS SANTOS

Desde Cambados hacia el norte discurren rutas que conectan con el Camino de Santiago, no en vano en el año 44 la Ría de Arousa fue surcada por la barca que transportaba el cuerpo del apóstol Santiago camino de Compostela, por su fieles discípulos Atanasio y Teodoro.

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Portonovo

Ruta Traslatio

Siglos después otra ruta de carácter religioso ayuda a descubrir algunos de los secretos de O Salnés. Es la Ruta del Padre Sarmiento que, entre viñedos, valles y ríos, que nos adentra en “la comarca más pintoresca que pueda soñarse”, como decía la escritora Emilia Pardo Bazán. Con la mirada puesta en las Rías de Pontevedra y Arousa, se descubre

el camino que Fray Martín Sarmiento realizó en 1745 para ganar el jubileo. Un sendero de 190 kilómetros que recorre la bella costa hacia Santiago de Compostela. Una ruta llena de historia, de naturaleza y de paisajes que serán merecedores de los más bellos recuerdos. El Salnés es todo un camino sobre el mar. Un mundo de contrastes entre valles y pueblos marineros.

Aunque si se quiere realizar la ruta que siguieron los restos del Apóstol Santiago hasta Compostela, nada como hacerlo con Alvamar, en este paseo en barco se navegará desde las aguas de la Ría de Arousa hasta el puerto de Pontecesures. A tan sólo 2 kilómetros está la villa de Padrón. La ruta recorre las aguas de la Isla de Cortegada. Bamio,

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Catoira, Valga y Dodro serán algunas de las localidades que se pueden observar desde el río y que junto con sus puentes, torres vikingas y cruceiros acompañaran a los que decidan hacer el tramo marítimo fluvial de la Ruta Xacobea también conocido como Ruta Traslatio.

Y ya que va de paseos en barca, en el puerto pesquero de O Xufre, merece la pena realizar la excursión “Ruta de las Artes de Pesca” con la empresa Amare un recorrido en barco de unas dos horas de duración en el que uno podrá conocer todo lo que envuelve el mundo del marisco, desde como realizan su trabajo los mariscadores y cómo se recogen los frutos del mar, hasta cómo funcionan las bateas de mejillón, estructuras para el cultivo de este molusco que tienen un máximo de 500 cuerdas de 12 metros con unos 350 kilos de mejillones cada una. En la excursión los

guías explicarán todo el proceso de 14 meses de duración desde que se ponen las crías en las cuerdas hasta que los mejillones llegan a las envasadoras. Una curiosidad, con todas las conchas que sobran después de envasar los mejillones se hace abono.

Regresando a tierra firme, nos espera el Parque natural de Carreirón, un lugar caracterizado por sus playas de aguas cristalinas y blancos arenales y una zona de

Ruta de las Artes de Pesca

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Cultivo mejillón

Vilanova de Arousa, casa museo

especial interés para el avistamiento de aves. Tras cruzar de nuevo el puente, se sigue camino hacia las playas de O Terrón, un recorrido costero que lleva al centro de Vilanova de Arousa. Este municipio, que fue la tierra natal del escritor Ramón del Valle-Inclán permitirá revivir la historia visitando su casa museo. El parque botánico del Enrique Valdés Bermejo nos dará la bienvenida a Vilagarcía de Arousa, ciudad conocida como “el Puerto de Compostela” y que permite descubrir el Pazo de Vista Alegre, que junto a su Convento forman un conjunto arquitectónico de gran valor declarado monumento Histórico-Artístico Nacional.

Saliendo ya de la comarca de O Salnés, se divisa Catoira, en medio de un paisaje de bosques y marismas. La Ría de Arousa va al

encuentro del Río Ulla, creando una frontera natural que separa las provincias de Pontevedra y la Coruña. Las Torres del Oeste recuerdan su esplendoroso pasado en defensa de la villa compostelana. A partir de Padrón, la ruta sigue el trazado del Camino Portugués a través de Iria Flavia, Esclavitude y pequeños núcleos rurales del municipio de Teo. A lo lejos parece divisarse las esbeltas torres de la catedral de Santiago.

BEBER... Y TAMBIÉN COMER

Y si tantas visitas despiertan la sed y el apetito, no hay que preocuparse, se está en el mejor lugar. O Salnés es un buen ejemplo de la mejor gastronomía gallega, que a su vez es un auténtico referente en España y en el mundo. Cuenta con una gran variedad de

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platos típicos y una excelente calidad en sus materias primas. Galicia tiene una arraigada cultura marinera, se sitúa entre los principales productores de pescado y marisco del planeta. El marisco de calidad por excelencia es el que se captura en la costa gallega.

Los expertos sostienen que las condiciones de agua, temperatura y oleaje que se dan en estos fondos marinos hacen que los crustáceos y bivalvos posean un auténtico sabor a mar siendo todo un referente en este sector.

Y es que otra de las estrellas de la región es el vino Albariño, considerado entre los mejores blancos del mundo. Son numerosas las bodegas que elaboran este gran vino, muchas de ellas ubicadas en pazos, con jardines de gran belleza y rodeados de los viñedos en los que se cultiva la uva albariña, autóctona de Galicia y con Denominación de Origen Rías Baixas. Es una muestra de lo que es la

agricultura gallega, marcada por el minifundio, con unas 21.000 pequeñas parcelas de producción. Es la expresión de un terruño, de su historia, su clima y su paisaje, lleno de tradición y costumbres.

Otra experiencia inolvidable para acabar este viaje puede ser, sobre todo para los amantes de la serie Fariñas, hacer una cata de vino en el mítico Pazo Baión, que perteneció a Laureano Oubiña y a Esther Lago. Actualmente, en el Pazo se elabora albariño y se organizan visitas a sus bodegas y viñedos. v

Pazo Baión

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Gastronomia Gallega

“

A pié se camina, en coche se viaja, en moto se sueña” (Anónimo)

Ruta motera por Suiza Explorando el país y recordando que hay lugares y carreteras que están hechos para ser soñados sobre dos ruedas.

TEXTO Y FOTOS JORDI BUSQUETS, PACO VENTAS Y JORGE LÓPEZ FECHA DEL VIAJE 27/06/2018 A 01/07/2018

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S

omos unos apasionados de las motos, nos encanta recorrer el mundo sobre dos ruedas y entendemos que quien no lo haya probado nunca pueda cuestionar esta afición y no llegar a comprender del todo lo que significa viajar sobre el caballo de dos ruedas. También es verdad que quien lo ha probado en alguna ocasión, difícilmente encontrará después otro medio de transporte que le resulte tan completo y que le “enganche” tanto.

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Somos tres locos de las motos: Jordi (Ducati Hyperstrada 939), Paco (BMW GS 1200) y Jorge (BM GS 1200 Adventure), y nos conocimos hace ya algunos años a través de amigos comunes. Una amistad que se ha ido fortaleciendo a lo largo de muchos viajes compartidos y de haber disfrutado de vivencias, anécdotas, aventuras y desventuras durante nuestros apasionantes viajes por España, Alemania, Francia, Italia, Austria o Portugal. Evidentemente siempre sobre dos ruedas, una verdadera pasión para los tres.

Nuestro primer viaje juntos fue el verano del 2014 para disfrutar de los BMW Motorrad Days de Garmisch, en Alemania y el último viaje (de momento!) fue el pasado verano.

Esta última aventura motera que iniciamos un caluroso día de junio nos llevó a completar una ruta fantástica de cinco días por tierras suizas. Un viaje en el que pudimos alternar increíbles paisajes naturales con encantadoras localidades del país y que como siempre se nos hizo corto. Cuando se empieza a rodar por según que carreteras del mundo es muy complicada la vuelta atrás.

Tras haber planificado con detalle nuestro viaje partimos el 27 de junio rumbo a la Selva Negra. Como siempre planificar el viaje tiene su componente divertido, y para nosotros es una parte imprescindible en nuestras rutas moteras. Viajar en moto tiene la particularidad de que hay que elegir con especial detalle las carreteras por las que vas a rodar ya

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que una mala elección te puede llevar a un recorrido aburrido que es lo peor que puede pasar a quien se mueve sobre dos ruedas.

Bien equipados como siempre hacemos, con el equipaje justo pero suficiente para los días de viaje emprendimos marcha desde Barcelona y nos dirigimos a la localidad de Colmar en la Alsacia francesa donde pasaríamos nuestra primera noche, tras un largo trayecto de 1100 km en un solo día.

Colmar, capital vinícola de Alsacia, muy cerca de la frontera con Alemania es una encantadora y pequeña localidad que sin lugar a dudas hubiera merecido una parada algo más larga. Un casco antiguo con calles adoquinadas y una “pequeña Venecia” que da la impresión de estar caminando por un

paisaje de cuento. Lo que más nos llamo la atención en cualquier caso es la gran reproducción de la Estatua de la Libertad que nos recibió a la llegada a la población, y que fue regalo de Estados Unidos a la localidad, lugar de nacimiento de Frédéric Auguste Bartholdi autor de la celebérrima y original estatua de la ciudad de Nueva York.

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Un buen sitio al que regresar para poder recorrer algunas de las rutas del vino que cruzan la población. Ese no era el momento, nos aguardaban fascinante puertos de montaña con los que habíamos soñado en las últimas semanas. Ya quedaba menos!

Tras alejarnos de Colmar emprendimos viaje de nuevo para entrar en la región de la Selva Negra desde Friburgo. Desde allí nos dirigimos a las cataratas del Rhin, que constituyen el mayor salto de agua de la Europa Central y que regalan imágenes realmente espectaculares cuya contemplación no pensábamos perdernos. Seguidamente nuestro segundo día de viaje concluiría en Lucerna, donde pasaríamos nuestra segunda noche.

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Cataratas del Rhin

DNI DEL VIAJERO

Nombres: Jordi Busquets, Paco Ventas, Jorge López De: Barcelona (España) Somos Jordi, Paco y Jorge, tres apasionados de las motos y aunque nos gusta seguir los grandes premios y estamos al día de lo que pasa en el mundo del motor, lo que más nos gusta es ser nosotros los que nos movemos sobre las dos ruedas y organizar viajes para descubrir nuevos países, explorar carreteras sinuosas que parecen haber sido creadas para los que viajamos en moto y disfrutar de un manera de viajar que es toda una filosofía de vida.

Desde Lucerna iniciamos el tercer día de viaje dirigiéndonos a comenzar el recorrido de los grandes puertos de montaña que nos aguardaba, un recorrido conocido como “la ruta del 9” ya que uniendo los puntos del itinerario de la ruta el diseño forma el dibujo del 9. Esta era sin lugar a dudas la parte más esperada del viaje para nosotros, los moteros.

Un recorrido que permite disfrutar de nueve puertos de montaña que se pueden recorrer sin repetir trazado, y en el centro de los cuales se encuentra el bello pueblo de Andermatt.

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Puente medieval de Lucerna

A lo largo del impresionante y espectacular recorrido pudimos visitar también el glaciar del Ródano al que se accede desde la carretera del puerto del Furka (Furkapass), y donde nace el rio Ródano. Un sinfín de imágenes espectaculares a las que ninguna fotografía de los cientos y cientos que tomamos podría hacer verdadera justicia.

La ruta que había sido el motivo principal de nuestro viaje no decepcionó ninguna de nuestras expectativas y rodando por esas carreteras en las que parece que el mundo se ha parado, y en el silencio del viaje motero, uno recordaba fácilmente porque las dos ruedas te enganchan de esa manera tan apasionada.

Museo de Sherlock Holmes

Tras haber disfrutado del día más intenso del viaje tuvimos tiempo de hacer una parada en Meiringen para visitar su museo de Sherlock Holmes. Una visita para conocer algo más de uno de los detectives más celebres del mundo y pasar un buen rato en la pequeña localidad cuyo uno de sus principales puntos de interés es precisamente ese museo.

Tras la jornada motera por los puertos de montaña regresamos a dormir a Lucerna y aún tuvimos ocasión de conocer algunos de los lugares más singulares de la bella ciudad suiza como el puente de madera, Glaciar del Ródano

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Berna

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símbolo innegable de la ciudad, la muralla de Musell y su mágico Château Gütsch.

Al día siguiente tocaba emprender ruta de regreso hacia Barcelona, dirección Ginebra.

Dejábamos Suiza encantados por las facilidades que habíamos encontrado, para los que como nosotros viajan en moto, y queremos destacar el gran número de zonas de parking exclusivas para los vehículos de dos ruedas, así como el buen estado de las carreteras tan importante para los que viajamos con este medio.

En el viaje de regreso no quisimos dejar pasar la ocasión de paramos en la encantadora y pequeña ciudad de Berna, y desde allí nos dirigimos a Ginebra para seguidamente acabar la primera etapa del viaje de regreso en la ciudad francesa de Lyon. Si bien inicialmente habíamos pensado dormir en Ginebra al final optamos por Lyon, en una decisión que casi empezamos a lamentar cuando nos dimos cuenta que no iba a ser tarea fácil encontrar un alojamiento disponible.

En nuestros viajes habitualmente reservamos los hoteles de la ida, mientras que al regreso preferimos improvisar en

función del tiempo y las fuerzas, y decidir la parada sobre la marcha. En esta ocasión fue tremendamente complicado encontrar hotel ya que estaba todo prácticamente al completo y la sorpresa fue que a las 21.30 h. aun no teníamos sitio para dormir, teniendo en cuenta de que después de casi 500 km de viaje estábamos francamente cansados. Al final la suerte se puso de nuestro lado y conseguimos alojamiento en el hotel Ibis Gerland 7eme, donde también pudimos cenar y reponer fuerzas antes de salir a callejear por el casco antiguo de la bonita ciudad francesa que es un destino perfecto para recorrerlo a pié.

El último día de viaje había llegado y tocaba emprender regreso hacía Barcelona después de 4 días de pequeñas ciudades de ensueño y sobre todo de unos puertos de montaña

que nos habían regalado imágenes inolvidables que han añadido nuevas fotografías a ese álbum de los “locos por las motos” que estos tres amigos vamos rellenando con todo el entusiasmo del mundo. Evidentemente ya estamos organizando nuestra próxima ruta....pero eso ya lo explicaremos en otro artículo! v

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El ruido del teclado A la búsqueda del tesoro escondido en el Rastro de Madrid TEXTO VALENTINA LONGHITANO FOTOS VINCENZO ADRIANO SCILLETTA FECHA DEL VIAJE NOVIEMBRE 2018

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l Rastro existe desde hace más de un siglo y hoy es una de la metas turísticas más conocida y elegida. Antiguamente el lugar donde se encuentra era un matadero donde mataban siempre bovinos, por lo tanto la palabra “Rastro” viene del rastro de sangre dejado sobre la calle por los animales después de ser matados.

En el siglo XIX llegaron los chamarileros, las almonedas de anticuarios, alhajas, así que poco a poco el lugar se convirtió en un único sitio donde todos los domingos se iba por la mañana temprano. Uno de los aspectos interesantes era, y es, la manera como se encuentran las tiendas , que provoca entre los visitantes las ganas de “buscar el tesoro” es decir de buscar, mirar, lo que necesitan. Yo el tesoro lo encontré en el Rastro mismo.

Eran las 11.30 cuando llegue al Rastro, me acompañaba Adriano, un fotógrafo que se

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encargó de tomarlas fotos para este articulo.

La primera cosa que vi fue un grupo de cantores itinerante que entretenían el montón de gente que había allí paseando, disfrutando del día libre, o simplemente gente como Adriano y yo que iban descubriendo lo que era el Rastro. Las canciones de este grupo tenían como tema la libertad y utilizaban la alegoría del mar para indicar la libertad, vivir sin reglas, en armonía con la naturaleza. Es típico de los poetas españoles crear este

tipo de alegoría, en efecto pensé inmediatamente a Jose de Espronceda y a su famosa “canción del pirata” que es una dedicatoria a la independencia y a la libertad. Por lo tanto, también en estos pequeños detalles respiré no solo Madrid sino su origen, su literatura, su cultura.

Mientras seguía andando, había una mezcla de olores entre comida, polvo de objetos antiguos, cervezas y sobre todo mezcla de culturas diferentes, encontré muchísimos

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DNI DEL VIAJERO

Nombre: Valentina

Apellido: Longhitano

De: Edad: Catania (Italia) 22 años Después mis estudios de idiomas y traducciones acabados a Italia, he llegado al punto de trasladarme a España. Me encanta viajar, conocer lo que es diferente de mí, no solo a nivel personal sino cultural.

Nombre: Vincenzo Adriano

Apellido: Scilletta

De: Edad: Catania (Italia) 28 años

turistas que miraban la belleza del mercado, la magia que les transmitía y nunca vi gente triste, siempre con una sonrisa intensa, luminosa como el sol que había y fuerte como cada personalidad.

Dentro de esta mezcla había también una fusión de estilo arquitectónicos entre modernos y antiguos. Pero uno de los puestos donde más se posó mi mirada fue en los que vendían tirachinas y en un puesto que vendía muñecas y esto para mí no es un detalle

Nací en Sicilia en los pies de la montaña más conocida en Sicilia, Etna. Soy fotógrafo profesional. Tengo un espíritu nómada y me encantan los cafés servidos en el avión. Sígueme en mis viajes!!

que cuenta poco, porque en el tiempo en que vivimos hoy en día no se sigue la costumbre de enseñar a los más pequeños a jugar con la muñecas sino con el iPad, smartphone y a mirar dibujos animados todos los días, solo cosas que permiten el desarrollo tecnológico. ¿No seria bueno volver atrás en lo que se refiere a los juegos para niños?

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La luminosidad en el Rastro se percibe gracias a los colores calientes, en efecto había algo de flamenco dentro el Rastro, otra palabra clave que rodea en la cultura española.

Había puestos que vendían zapatillas de flamenco, vestidos de flamenco, abanicos y muchísimos otros accesorios para quien practica el flamenco, de todos lo colores pero los que predominaban más eran amarillo y rojo, los colores de España.

Lógicamente no me pare allí, seguí por el mercado y la pasión por la fotografía que compartimos con Adriano nos llevó hasta los puestos de maquinas fotográficas de los

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años 30, 40, 50 que claro eran totalmente diferentes de las que tenemos hoy. Pudimos probar algunas que todavía funcionaban y fue una experiencia muy divertida e inolvidable. Todo iba acompañado por gritos de los vendedores y voces de personas que querían regatear con ellos, lo típico de los mercados.

Caminando siempre hacia el norte del Rastro, esta vez me siguió una canción muy conocida en todo el mundo, “Bamboleo” de los Gipsy Kings, y quien la conoce sabe que es normal que te entren ganas de bailar, cantar, correr, moverte, dejar claro a todo el mundo que vives contenta, dejar claro a

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la gente que estás feliz de vivir allí en aquel momento. Mientras me recargaba de energía con esta canción llegue casi al final del Rastro hasta una plaza pequeña donde había tres chicos que escribían poemas con maquina de escribir, pero lo más interesante era que componían poemas con una palabra cualquiera que la gente les decía. De hecho esta era la

característica que los distinguía. Toda la gente se paraba por la curiosidad de lo que eran capaces de escribir. Tenían un cartel que decía “Dame una palabra y la convierto en poema”, allí pensé que estaba en el sitio exacto, en lo que estaba buscando desde que había llegado a Madrid un mes antes. Tenía ganas de literatura, ganas de escribir, ganas de enseñar al mundo que todavía existe la literatura, existen los escritores y las pruebas son estos escritores itinerantes, como lo son los grupos musicales itinerantes. Me quede allí casi quieta, conseguí a decir a las chica la palabra “RASTRO” de manera que ella pudiera escribir un poema, mientras pensaba, escribía, borraba, volvía atrás, miraba la gente, yo permanecí quieta escuchando la

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gente, el magnifico teclado de la maquina de escribir y mis emociones.

Al final me dió el poema y me fui feliz por la calle leyéndolo, traduciéndolo en mi idioma nativo y guardándolo para siempre en mi mente.

El Poema dice: El Rastro Hay un pulso en la calle, te está llamando, grita: VEN Y MIRAME, LA VIDA SUCEDE AHORA. Tù lo notas, estás en los pasos de los visitantes en el naranja, en el marrón, el rojo de las hojas que pisas, está en el olor a incienso, en la música y el sonido de las maquinas de escribir suspendido y vibrando en el aire.

Abres la boca y se te mete dentro, todos los

idiomas, las miradas, los rasgos, se congregan en el Rastro y la gente baila en las aceras y la gente pide poesía y la gente mira, observa, está despierta como tus ojos, que devoran todo con la ilusión del niño que conoce el mar sientes el pulso, das un paso y te unes a él.

El Rastro si que es un buen sitio, ahora entiendo bien porque sigue siendo una meta turística y porque lo será en futuro, regala emociones y la gente busca emociones, quiere descubrir emociones diferentes…

Ahora mismo cuando me preguntan que piensas del Rastro yo contesto siempre así: para mi es sinónimo de felicidad y mezcla de emociones regaladas por todos los detalles que puedes notar, más detalles encuentres más emociones tendrás. v

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Riviera Maya en imágenes

La joya por excelencia del Caribe mexicano es un destino único para el viajero que quiere disfrutar de su historia, sus inigualables playas y los apasionantes deportes de aventura.

Fotos: Ingrid Jiménez Porras

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#deviajeroaviajero

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