NCP 290

Boletín de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos

La Reología – Análisis de la textura: nuevas claves para acceder a la formulación de textura de los cosméticos.

Apuntes de la historia de la cosmética (2aa parte).

nº 290

•

Año XXXV Julio-Agosto 2006

editorial

sumario 3

editorial Nuevos pasos hacia la armonización.

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documenta La Reología – Análisis de la textura: nuevas claves para acceder a la formulación de textura de los cosméticos.

artículo

Nuevos pasos hacia la armonización

11

Apuntes de la historia de la cosmética (2a parte).

noticias

19

agenda seqc

29

bolsa de trabajo

30

calendario de actividades

31

publicaciones

32

guía de proveedores

33

redacción publicidad elia maldonado administración alfons rodríguez esteban comité de redacción miguel canovas juan lemmel lourdes mayordomo isabel ramos nuria sisto aurora benaiges

realización y coordinación

Todo técnico que trabaje en una empresa exportadora conoce las complicaciones derivadas de la necesidad de adaptar un cosmético a distintos marcos legislativos, en función del mercado de destino de sus productos.

Desde la selección de ingredientes, no todos permitidos a igual nivel en todos los mercados, hasta la misma clasificación de un producto como cosmético o no, hay innumerables factores que dificultan la apertura a mercados exteriores.

El caso de los productos solares es especialmente difícil debido, principalmente, a la diversidad de métodos de valoración de los Factores de Protección Solar.

Por ello, todos los pasos que tiendan a disminuir esta diversidad de legislación deben ser bienvenidos por todos nosotros.

quasar, serveis d’imatge

impresión - CTP gráficas gómez boj, S.A depósito legal: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353

En este sentido, el acuerdo que firmaron el pasado 1 de Junio las asociaciones de industrias cosméticas de Europa, USA, Japón y Sudáfrica para unificar el método de ensayo del Factor de Protección Solar significa una muy buena noticia.

colaboran en este número r. armengol r. brinet a. roso v. redondo j. lemmel l. mayordomo x. romeu j. sabater n. sisto e. maldonado

portada foto quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores.

Se espera que este método internacional de valoración del FPS pueda ser reconocido como una norma ISO y se extienda en un futuro a otros mercados.

Esperemos que se sigan dando más pasos para lograr una armonización real a nivel mundial de toda la legislación cosmética.

Ricard Armengol Presidente SEQC

sociedad española de químicos cosméticos

pau clarís 107 pral.

08009 barcelona (españa) tel. 93 488 18 08 - fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org www.e-seqc.org ncp 290 • julio-agosto '06

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documenta La Reología – Análisis de la textura: nuevas claves para acceder a la formulación de textura de los cosméticos Autoras: Alicia Roso1, Riva Brinet2 127 rue de la poudrerie, 81000 Castres, France – Fax: +33 (0)5 63 72 69 67 - e-mail: alicia.roso@airliquide.com 2SEPPIC, 75 quai d’Orsay, 75007 Paris, France – Fax: +33 (0)1 40 62 52 53 - e-mail:riva.brinet@airliquide.com Palabras importantes: Reología, Análisis de texturas, Textura, Formulación, Ingredientes, Proceso de fabricación, Estabilidad, Skin feeling 1SEPPIC,

RESUMEN La textura tiene un papel muy importante en la elección de ingredientes y la optimización de la formulación en las formulaciones cosméticas.

Sin embargo, los parámetros a menudo están medidos por análisis sensorial en las últimas etapas del desarrollo de la formulación.

La reología o análisis de textura, utilizada por separado, tiene la ventaja de caracterizar el comportamiento de la materias primas (ej. los polímeros) mientras controla y pronostica la estabilidad de las formulaciones.

SEPPIC ha desarrollado los protocolos de la reología y el análisis de textura para obtener un mejor conocimiento de la influencia de las materias primas sobre las formulaciones de textura de productos cosméticos.

Cuando se combinan estas dos metodologías se complementan y proporcionan datos valiosos con respecto a la elección de materias primas durante todas las etapas del desarrollo: el proceso de fabricación, la estabilidad de la formulación y el skin feeling.

INTRODUCCIÓN La textura y skin feeling de las formulaciones cosméticas se ncp 290 • julio-agosto '06

están convirtiendo en parámetros fundamentales que tienen una fuerte influencia en la elección del consumidor en el momento de escoger un producto cosmético apropiado. Además de la actividad biológica (antiaging, calmante) la sensación experimentada durante el uso de productos cosméticos se está convirtiendo en uno de los criterios claves de los consumidores y consecuentemente y también para los equipos de formulación de los laboratorios: hay que optimizar todos los parámetros que incluyen la consistencia del producto final, fácil pick-up, buenas propiedades de extensión, y evitar cualquier sensación de grasa o pegajosidad.

Es más, todos estos criterios de textura deben ser estables en cualquier momento de la vida de la formulación cosmética y al mismo tiempo reproducibles en la etapa de la producción.

Controlar los parámetros de la textura es un gran reto. SEPPIC ha desarrollado metodologías para ayudar a los formuladores en la optimización y desarrollo de sus productos para realzar el skin feeling y la textura. Utilizar la reología y análisis de textura conjuntamente es de gran ayuda al formulador.

• Proporcionan resultados cuantificados, fiables y objetivos de los parámetros de textura.

• Permiten comparar el comportamiento de las materias primas entre si.

• Pueden pronosticar la textura de los productos cosméticos en las primeras etapas del desarrollo del producto y por lo tanto optimizar el tiempo de desarrollo.

• Pueden pronosticar el comportamiento de la formulación cosmética bajo condiciones reales de uso durante todas las diferentes etapas de su vida (fabricación, envasado, transporte y uso) La reología y análisis de textura estudian la reacción del producto bajo la fuerza de cizalla aplicada por diferentes tipos de aparatos y movimientos.

Este artículo nos da unos ejemplos de los datos prácticos obtenidos utilizando estas dos técnicas.

MATERIALES Y MÉTODOS Definición La aplicación de estas dos técnicas es muy interesante para el consumidor. Por ejemplo, proporcionan información sobre como el producto saldrá de una botella o su comportamiento de pickup: su elasticidad, filamentos, 5

documenta

Figura 1. Las definiciones de ambas metodologías.

adhesión, extensión sobre la piel etc.

Ambas técnicas estudian el comportamiento del producto cuando está sometido a la fuerza cizalla, consecuentemente la reología y análisis de textura pueden ser usadas como modelos de situaciones reales de uso del producto. Por ejemplo, si el objetivo es pronosticar las propiedades de pick-up, la medición se hace directamente dentro del recipiente, se aplica la fuerza de cizalla por medio de un movimiento de translación a alta velocidad con una penetración de poca profundidad en el producto y la medición es realizada a temperatura ambiente. Por otra parte, para pronosticar el comportamiento de extensión, es preferible trabajar a una temperatura de 32ºC., la cual es más propia a la temperatura de la piel, y un movimiento de rotación de media velocidad es escogido para aplicar la fuerza a una diminuta cantidad del producto.

Es más, ambos métodos tienen la ventaja de generar resultados muy fiables y reproducibles. Con un operario experimentado y utilizando protocolos estandarizados la desviación estándar de los parámetros medidos está siempre por debajo del 10%.

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Figura 2. CARRIMED CSL 500®.

Los experimentos de análisis de textura se realizan utilizando un ® analizador de textura TEC producidos por Jean Lamy (ver figura 3).Como se demuestra en la figura 3, el analizador de texturas controla un movimiento vertical de translación de la sonda: dentro y fuera del producto, registra la curva de fuerza resultante (unidad = newton, N) durante el desplazamiento.

Según el movimiento que se aplica para generar la fuerza, estos dos aparatos son complementarios y representativos de los principales movimientos que se aplican al producto cosmético, durante su fabricación, transferencia, envasado y uso (por ejemplo, movimientos de traslación para el pick-up, movimiento de rotación para la extensión del producto.)

Métodos - Reología

Figure 3. Analizador de texturas TEC®.

Materiales Las medidas reométricas se realizan utilizando un CARRIMED ® CSL500 reómetro de fuerza controlada fabricado por WATERSTA INSTRUMENTS (Figura 2).

Como se demuestra en la figura 2, el reómetro aplica la fuerza de cizalla por medio de un movimiento de rotación sobre el producto y mide la fuerza resultante como función de la velocidad de cizalla (unidad = pascal Pa).

Los dos principales tipos de medición hechos utilizando el reómetro son: experimentos de flujo y experimentos de oscilación Los dos experimentos proporcionan datos complementarios sobre las propiedades de flujo del producto y la estructura interna del producto en reposo.

• Se aplica una fuerza de cizalla aumentativa durante dos minutos y luego se aplica una fuerza de cizalla decreciente durante los experimentos de flujo. La fuerza de cizalla resultante es registrada como función de la velocidad de la fuerza de cizalla. Una de las formas mas útiles de expresar las mediciones es registrar la viscosidad cómo función de la velocidad de la fuerza de cizalla la cual

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proporciona información de las características de flujo del producto. Por ejemplo, un producto que demuestra una viscosidad decreciente con un incremento en la velocidad de cizalla (ej. shear thinning behaviour) facilita el llenado de botellas y también mejora el vertido del producto. El consumidor normalmente asocia este comportamiento con unas buenas propiedades de extensión.

• El propósito de los experimentos de oscilación es aplicar una muy baja y periódica fuerza de cizalla durante mucho tiempo para investigar la estructura interna del producto en reposo.

Los parámetros resultantes son el modulo de almacenaje G' (expresado en Pa) el cual representa la elasticidad del producto, y el modulo de perdida G'' (expresado en PA) que representa la viscosidad del producto.

La relación G'/G'' representa la tendencia del producto a tener más elasticidad (capacidad de recuperación de deformaciones).

Una forma predominantemente elástica es normalmente relacionada con una estructura de red y consecuentemente ayuda a estabilizar el producto.

ca de las propiedades de adhesión del producto: como se estira el producto (efecto de filamento o recuperación de elasticidad) y la cantidad de producto que se queda en la sonda. Todos estos parámetros indican la facilidad del pick-up.

Estos dos métodos son completamente representativos de las fuerzas utilizadas durante la fabricación, envasado, almacenaje y uso.

RESULTADOS Y COMENTARIOS Primer ejemplo: ¿Cómo afecta a la textura la elección de los ingredientes?

Este primer estudio demuestra como la elección de los polímeros influye en la facilidad del pickup de gels y cremi-gels con respecto a sus propiedades de adhesión.

Cinco polímeros fueron estudiados relativamente en gel acuoso y cremi-gel en una equivalente formulación de viscosidad: 20,000 mPas y 50,000 mPas (Brookfield LVT, velocidad 6, spindle 4 a 25ºC).

- Análisis de textura El perfil de textura sigue el comportamiento del producto durante la compresión y/o estirado.

• Registrar la fuerza durante la compresión nos da información acerca de la consistencia (o firmness) del producto: cuanto más fuerza se necesita para lograr el movimiento definido, mas consistente es el producto.

• Registrar la fuerza durante el estirado nos da información acer-

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Fórmula del gel acuoso: Polímero - dosis necesario para la viscosidad.

Agua - qs 1000%.

Fórmula del cremi-gel: Dosis de polímero necesario para la viscosidad.

Cetearil Etil Hexanoato - 15%.

Agua - qs 100%.

El perfil de textura de cada formulación fue determinado por medio de un protocolo de medición cíclica: una compresión se-

guida de un estirado con una sonda hemisférica.

Se determinaron dos parámetros: • Energía de compresión: la energía necesaria para empujar la sonda dentro de la muestra (unidad = mJ).

• Energía de adhesión: la energía necesaria para extraer la sonda de la muestra (unidad = mJ).

Para evitar el efecto de las diferencias de consistencia (firmness) entre los gels, a pesar del ajuste de la viscosidad, la adhesión del producto fue expresada como la relación de energía de adhesión/energía de compresión.

Cuanto más alta la relación, más producto se queda en la sonda.

Los resultados demuestran (figura 4) que los perfiles de textura de los cremi-gels eran similares a los perfiles de los gels acuosos, lo que significa que el polímero claramente domina el comportamiento de la textura de los cremigels.

La adhesión de los gels y cremigels en la sonda depende de la viscosidad y diferentes comportamientos pueden ser observados según los polímeros ensayados.

Con los dos polímeros en fase inversa, la adhesión se incrementa de forma similar con la viscosidad del gel o cremi-gel.

Al contrario de los polímeros en fase inversa, los otros polímeros mantienen las mismas propiedades de adhesión mientras la viscosidad se incrementa (Acrylate/C10-30 acrylate copolymer) o, peor, demuestran una adhe-

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documenta

de textura (ej. medición de adhesión) como se demuestra aquí abajo en la figura 5.

Esta buena correlación permite a SEPPIC validar el interés en los equipos de análisis de textura como una apropiada herramienta analítica para pronosticar el comportamiento del cosmético, durante el uso, por parte del consumidor.

Segundo ejemplo: ¿Cómo puede el proceso de fabricación influir en la textura?

Figuras 4. Comparación de adhesión de los gels.

En el segundo ejemplo, estudiamos el perfil de textura de una emulsión base fabricada a través de diferentes procedimientos y utilizando una mezcladora ya definida.

Fórmula de la emulsión: Cetearyl alcohol / Cetearyl glucoside ( ) - 5%.

Parrafin oil - 20%.

Se realiza la emulsión a través de una emulsificación de cuatro minutos por medio de una turbina rotor/estátor (Silversonº) y entonces se enfría removiéndola con una pala ancla.

sión decreciente mientras la viscosidad se incrementa (carbomer 1 o 2). Para estos polímeros, la evaluación sensorial demostró un buen pick-up para los gels de 20,000 mPa pero una mala adhesión para los gels de 50,000 mPa. Estos resultados demuestran como el análisis de textura puede ayudar a seleccionar el polímero óptimo para formular gels o cremi-gels firmes y viscosos que todavía tienen buenas características de pick-up.

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Comparación de las propiedades de adhesión de geles durante el pick-up- como función de su viscosidad.

La facilidad de pick-up de estos polímeros fue confirmada por un experimentado jurado de actividad sensorial (10 voluntarios) con los productos envasados en tarros.

El indicador de "fácil pick-up" del análisis sensorial está perfectamente correlacionado con el parámetro de fácil pick-up resultante del instrumento de análisis

Se puede añadir el emulsionante durante la fase de agua caliente o la fase de aceite caliente. La textura de la emulsión es observada durante un tiempo utilizando el analizador de texturas y un protocolo de compresión. La fuerza máxima de compresión (unidad = N), es por ejemplo la fuerza necesaria para meter la sonda dentro de una muestra hasta una cierta profundidad a una velocidad fija, y está bien correlacionada con la consistencia de la emulsión que el consumidor experimentará cuando hace el pick-up del tarro. Cuanto

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Los cremi-gels han producido nuevas texturas y están acaparando un segmento, cada vez mayor, del mercado cosmético.

Sin embargo, quedan muchas preguntas para responder todavía. ¿Qué es el mecanismo de estabilización de un cremi-gel? ¿Cómo se puede explicar la muy buena estabilidad durante largo tiempo de esta extraordinaria textura?.

El perfil de viscoelasticidad de los polímeros demuestra su capacidad de estabilizar las fases de aceite sin tensio-activos adicionales.

Figure 5. El perfil de la comprensión de la emulsión durante tiempo.

Máxima fuerza de compresión (N) (standard error) Procedimiento

Emulsionante en aceite

Emulsionante en agua

D7 depués de producción

0.25 N (± 0.01)

0.28 N (± 0.015)

1 año depués de producción

0.26 N (± 0.01)

0.26 N (± 0.01)

Tabla 6.

más alta la fuerza máxima de compresión, más consistencia tendrá la emulsión.

Con cremas firmes, el análisis de textura es muy útil para observar la verdadera "consistencia" de la emulsión, ya que el movimiento de compresión no es sensible al efecto de deslizamiento. Con aparatos como el viscosímetro de rotación de Brookfield se produce un fuerte efecto de deslizamiento: No hay, ninguna correlación entre la viscosidad medida y la evidente consistencia de la emulsión (subestimada).

Los perfiles de compresión demostrados en la figura 5 y las fuerzas máximas de compresión dadas en la tabla de resumen 6

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El comportamiento de un gel acuoso y de un cremi-gel fueron estudiados con experimentos de oscilación: el barrido de la fuerza cizalla (frecuencia 1Hz), Barrido de temperatura (de +5ºC hasta 80ºC) para observar la relación G'/G2".

Fórmula del gel acuoso: Polí'edmero - 3%.

demuestran que la consistencia de la emulsión es similar y no importa en que fase se introduce el emulsionante, además ambas emulsiones tienen buena estabilidad durante tiempo. Estos emulsionantes de glucolípidos consecuentemente proporcionan una gran libertad de formulación.

También se puede realizar este tipo de estudios para examinar la influencia del scale up sobre la textura de la emulsión, y proporcionar datos muy útiles para ajustar el procedimiento cuando los aparatos de agitación no son homotéticos.

Tercer ejemplo: ¿Cómo se puede optimizar la estabilidad de la textura?

Hydroxyethyl acrylate/Sodium acryloyldimethyl taurate/ copolymer /Squalane/ Polysorbate 60 (SIMULGEL NS – SEPPIC).

Agua - qs 100%.

Fórmula del cremi-gel: Polímero (el mismo que en el gel acuoso) - 3%.

Caprylic/capric triglyceride 10%.

Agua - qs 100%.

Como se puede ver en la figura 7, el cremi-gel tiene un carácter fuerte y elástico, y es estable a través de toda la gama de frecuencias. La investigación con el barrido de temperatura también confirmó este carácter fuerte y elástico a través de la gama de temperaturas comprendidas entre 5ºC y 80ºC, es-

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documenta

gracias a los movimientos complementarios y el tipo de datos obtenidos.

Esta dos herramientas técnicas ayudan a obtener una mejor comprensión de que ingrediente tiene el papel principal en la formulación y proporcionan datos técnicos para elegir ingredientes adecuados para optimizar el proceso de fabricación. la estabilidad de la formulación, y el skin feeling.

BIBLIOGRAFÍA M.C. Taelman, J.C. Dederen, H. Peeters, “Skin Feeling Quantification: an important Formulators Tool”, IFSCC 20th congress, CANNES, FRANCE, September 14-18 (1998).

Figura 7. El barrido de frequencia del cremi-gel.

Carácter elástico

G’/G’’ Relación media Región lineal

Gel acuoso

6.4

Cremi-gel

9

Tabla 8. Comparación del carácter elástico de un gel acuoso y un cremi-gel.

to indica una red polímerica fuerte y estable dentro de la fase acuosa.

ro, la cual demuestra la estabilización de las micro gotas de aceite en la red polímerica.

Si comparamos el gel acuoso y el cremi-gel durante el mismo barrido de fuerza de cizalla (Tabla 8) este nos demuestra que el carácter elástico fue realizado en la presencia del aceite, lo cual está en perfecta correlación con la estabilidad del cremi-gel durante largo tiempo, incluso después de un almacenaje prolongado a 50ºC (sin exudación en la fase de aceite).

Otros experimentos indicaron que este fenómeno no depende de la naturaleza del aceite: los aceites polares o no polares podían ser estabilizados fácilmente dentro de la red polímerica.

La presencia de la fase de aceite refuerza la elasticidad del políme-

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CONCLUSIONES

H.I. Leidreiter, K. Jenni, U. Maczkiewitz, “Rheology of Toiletry Products. Physical properties and Sensory assessment”, Parf . Kosmet., 77, 2, p. 108-112, (1996).

R. Brummer, F. Hetzel, V. Schlesiger, ”Rheological Swing Test to Predict the Temperature Stability of Cosmetic Emulsions”, IFSCC 21st congress, 476-484, September, (2000).

B. Vennat, F. Lardy, A. Arvouet Grand, ”Comparative Texturometric Analysis of Hydrogel, Carraghenates and Alginates: evaluation of adhesiveness”, DRUG DEV. IND. PHARM., 24, 1, 27-35, (1998).

Estos tres ejemplos demuestran algunas de las aplicaciones de la reología y el análisis de textura.

El uso en conjunto de esta dos técnicas podrí'eda ser muy útil en los estudios de formulación

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artículo Apuntes de la historia de la cosmética (2a parte) Autor: © Vicente Redondo Hernández.

FENICIA CIVILIZACIÓN Y CULTURA En nuestra mente colectiva, Fenicia y sus antiguos habitantes los fenicios, se asocian con el comercio y con sus habilidades como los mejores navegantes de la antigüedad.

Pero esa imagen se queda corta en comparación con lo que esta civilización mediterránea aporto a los pueblos contemporáneos con los que tuvieron contactos y a otros pueblos que les sucedieron en el camino de la Historia.

Como origen podemos situar al pueblo fenicio en los siglos XVIXV antes de nuestra era y en las zonas costeras del Mediterráneo oriental, en el actual Líbano y Siria.

Su periodo de esplendor se sitúa entre los siglos IX-VII antes de n.e. con la fundación de las colonias en las costas del Mediterráneo, en la península ibérica fundan Gades o Gadir, actual Cádiz , en el siglo X antes de n.e.

Desde esta colonia controlan el comercio con los tartesios e inter-

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cambian productos manufacturados, joyas, perfumes y bálsamos por minerales de hierro y cobre de la cuenca minera de Huelva.

Otros asentamientos fundados por los fenicios servían para facilitar el comercio con poblaciones indígenas y son, Sexi (Almuñecar), Malaka (en Málaga), Abdera (Adra) y en la isla de Ibiza.

La colonia fenicia mas importante fue Cartago, en el actual Túnez, fundada en el año 814 antes de n.e. por la princesa Elisa, hermana del rey Pigmalión de Tiro.

Finalmente Fenicia sucumbe como civilización ante Alejandro el Grande en el año 332 antes de n.e. en su avance hacía Persia, con la conquista de las ciudades fenicias de Sidón, Biblos y Tiro.

Como resumen, las grandes aportaciones de los fenicios a la Historia han sido la difusión del alfabeto, la acuñación de la moneda y ser pueblo-puente entre el oriente y occidente. A través de los fenicios, los conocimientos técnicos y científicos de oriente se difundieron entre los pueblos mediterráneos.

COSTUMBRES DE LOS FENICIOS Los fenicios habitaban en ciudades estado que tenían prolongación en una franja de terreno circundante y buscando siempre la salida al mar.

Estas ciudades-estado mantenían una total independencia entre ellas y solo en contadas ocasiones se unían en confederación para hacer frente a algún invasor.

Las diferentes ciudades fenicias tenían hábitos similares con respecto a la vida familiar y las costumbres en la vivienda, la vestimenta, las fiestas y la higiene personal.

La vestimenta de los fenicios indicaba el status social, así los hombres menos favorecidos usaban una larga túnica y los mercaderes usaban una túnicas con cinturón o una túnica de lana. Todos los hombres usaban un típico gorro de forma cónica con barboquejo.

La vestimenta de las mujeres fenicias era de influencia egipcia, asiría, persa y griega. Usaban una túnica lisa y larga con adornos y bordados. A veces usaban un chal de vivos colores y se cubrían el pelo con un velo.

A los hombres y mujeres les gustaban los adornos y complementos, joyas, collares, pendientes y brazaletes. Los menos favorecidos usaban collares de conchas o de pasta de vidrio.

EL ASEO Y LA COSMÉTICA EN FENICIA Los fenicios eran aficionados a los baños, en termas o en las playas.

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artículo:

apuntes para una historia de la cosmética

Además hay que mencionar la expansión marítima de Grecia por el mar Mediterráneo con la fundación de colonias en Sicilia, el sur de Italia, el sur de Francia (Marsella) y en la península ibérica, Ampurias y otras en el Levante y en las islas Baleares.

Para el cuidado del pelo usaban peines y espejos de bronce muy decorados.

Las navajas de afeitar además de objetos de aseo tenían un sentido ritual y religioso con decoración de dioses.

Las mujeres fenicias llevaban el pelo muy largo y se lo enrollaban en unos tocados con la ayuda de una espiral o anillos metálicos.

Los fenicios, hombres y mujeres, eran consumidores de perfumes, aceites perfumados y unguentos que obtenían por el comercio con los egipcios y los pueblos de Mesopotamia.

Los fenicios llevaron los perfumes, bálsamos perfumados y cosméticos a través de todo el Mediterráneo siendo productos muy apreciados en el intercambio comercial con otros pueblos.

Nosotros los tenemos que recordar como los difusores de la cosmética antigua de Mesopotamia y Egipto entre los pueblos indígenas del Mediterráneo.

Gracias a los fenicios otras culturas incorporaron los cosméticos a sus hábitos de aseo y de esta forma se convirtieron en un elemento que marcaba un status social.

GRECIA CIVILIZACIÓN Y CULTURA Grecia, ese nombre tan sugerente provoca en nuestra mente multitud de pensamientos e imágenes, le asociamos a los monumentos, a los dioses, a la literatura, a la filosofía, a la ciencia, a la política, al arte a la cultura en general.

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Nuestro patrimonio cultural tiene profundas raíces griegas.

Nuestra civilización occidental es heredera de la antigua Grecia.

La historia de la Grecia antigua se acostumbra a dividir en tres grandes etapas, la mas antigua, la Grecia Arcaica que podría situarse desde el siglo XII al siglo V antes de nuestra era, la Grecia Clásica desde el siglo V al año 323 antes de n.e. (en este año moría Alejandro el Grande en Babilonia), y por ultimo la Grecia Helenística desde el año 323 antes de n.e. al año 31 antes de n.e. en que Grecia entra definitivamente en la orbita del Imperio Romano unificado de Octavio Augusto.

El marco geográfico de la Grecia antigua se encuentra repartido entre las islas del mar Egeo, las Cicladas y Creta que protagonizaron las primeras culturas de la época arcaica, y la parte continental con Atenas y Esparta como las ciudades-estado mas importantes de la época clásica.

En el año 334 antes de n.e. comienzan las conquistas de Alejandro el Grande en Persia, India y Egipto.

A la muerte de Alejandro en el año 323 antes de n.e. su extenso imperio fue repartido entre sus generales dando origen a las monarquías helenísticas en Macedonia, Siria y Egipto.

La gran herencia de Alejandro fue establecer los contactos entre Oriente y Occidente extendiendo la cultura y civilización griegas por las tierras de Asia y Egipto, es la época helenística.

En las expediciones de Alejandro iban hombres de ciencia que registraron las rutas por las que pasaban y las especies animales y vegetales que veían, además de las costumbres de los habitantes de esos países.

Estos escritos fueron la base del conocimiento geográfico, cultural y científico que del lejano oriente se tuvo en la época romana y hasta el Renacimiento.

COSTUMBRES DE LOS GRIEGOS En la parte continental y hacia el siglo VIII antes de n.e. surgieron las primeras ciudades-estado o polis como consecuencia de la unión de varios clanes familiares que convivían en territorios cercanos y tenían unos antepasados comunes.

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Cada polis tenía un núcleo urbano y un entorno territorial reservado para la agricultura y una cabaña ganadera.

En esas polis o ciudades-estado surgieron formas de gobierno que regulaban la vida social de los ciudadanos, en Esparta se mantuvo un régimen aristocrático cerrado a los ciudadanos, pero en Atenas a partir del siglo VI antes de n.e. se estableció un régimen democrático a través del cual los ciudadanos libres podían participar en la Ecclesia o Asamblea en donde se discutían las leyes.

En cuanto a los vestidos usados por los griegos, usaban la lana y a partir del siglo V antes de n.e. el lino se introdujo en las clases mas altas, los hombres libres llevaban una túnica corta o larga y se cubrían con un manto.

Las mujeres llevaban una amplia pieza de tela cosida y sujeta al cuerpo por un cinturón, el material era de lana y posteriormente de lino.

Las mujeres de clase humilde, las campesinas y las esclavas usaban vestidos de lana tejidos en las casas.

El calzado mas frecuente era la sandalia de cuero y con la suela también de cuero, madera o cuerda. En el invierno se usaba un calzado cerrado hasta los tobillos y hasta la media pierna.

Los hombres no solían llevar adornos o joyas, solamente un anillo grabado que usaban para estampar en documentos sobre el lacre fundido.

Las mujeres en cambio portaban collares de cuentas, pendientes

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y brazaletes de plata o de oro, estos adornos eran un signo de pertenecer a una clase alta.

libres llevaban el pelo bastante largo y los niños llevaban la cabeza afeitada.

EL ASEO Y LA COSMÉTICA EN GRECIA

Las mujeres griegas dejaban crecer sus cabellos y los recogían en moños o con cintas y con el motivo de un duelo se cortaban el pelo. Las esclavas tenían que llevar siempre el pelo corto.

El culto al cuerpo que tenían los griegos quedo reflejado en las esculturas, la reproducción y fidelidad de las formas del cuerpo eran una obsesión para los escultores de la época clásica.

En Grecia, la higiene personal se cuidaba mucho, en grabados de la cerámica se representa a hombres y mujeres bañándose en fuentes.

En la época clásica se construyen gimnasios y palestras con baños a los que las mujeres tenían prohibido el acceso.

En estos espacios atendidos por esclavos los hombres se cuidaban el cuerpo con baños de agua fría y caliente que alternaban para tonificar la piel.

Dentro de las casas y a partir del siglo V antes de n.e. se encuentran bañeras de barro o de piedra de una sola pieza.

Las costumbres del cuidado del pelo variaban según las ciudades, así en Atenas los hombre libres llevaban el pelo corto con barba recortada en punta.

Los esclavos llevaban la cabeza rasurada. En Esparta los hombres

En vasos de cerámica se encuentran grabados de mujeres lavándose el pelo con la ayuda de esclavas.

Los cosméticos tenían una gran consideración entre las mujeres y era un signo de riqueza y de diferenciación sobre otras mujeres mas humildes y sobre las esclavas.

Muchas mujeres de clases altas seguían el comportamiento de las esposas de los héroes homéricos y no salían nunca de sus casas, poseer una piel blanca era una señal de distinción social e indicaba que no tenía necesidad de trabajar fuera del hogar familiar.

Las mujeres que estaban mucho tiempo en sus casas lo dedicaban a su embellecimiento para lo cual se servían de los cosméticos, estos alcanzaron un gran desarrollo en la época clásica, se usaron polvos blancos de maquillaje buscando el aparentar tener una piel mas blanca, asimismo usaban ungüentos y cremas a base de grasas, resinas y aceites. Se maquillaban los ojos con productos traídos desde Egipto, y al arreglo del pelo dedicaban mucho tiempo y también usaban la henna para el teñido del cabello.

También se rasuraban el vello y se arreglaban las uñas de las manos y de los pies.

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artículo:

apuntes para una historia de la cosmética

gran imperio y su influencia en los pueblos romanizados perduro durante muchos siglos.

Los perfumes y aceites perfumados tenían mucha demanda y se conocían por el comercio con los fenicios, cedro, rosas, mirra, incienso y canela procedentes de Egipto, Fenicia, Babilonia y Persia.

Los perfumes como en todos los pueblos de la antigüedad se ofrecían a los dioses en ritos y con ocasión de fiestas religiosas se quemaban gran cantidad de perfumes.

La mujer griega guardaba en su ajuar personal unas cajitas con los productos cosméticos junto con frascos de aceites y perfumes, sin faltar el espejo de bronce pulido.

Los griegos conocían bien las plantas aromáticas y muchas se usaban para combatir enfermedades.

Hipócrates, medico griego del siglo IV antes de n.e. y considerado el padre de la medicina, combatía la peste con fumigaciones aromáticas, quemando plantas y flores en las casas de los enfermos.

Los griegos sistematizaron el estudio de las plantas, Teofrasto, que vivió en el siglo IV antes de n.e. escribió una Historia de las Plantas y en el siglo I de n.e., otro griego, Dioscorides escribió un Tratado de las plantas de uso en Medicina que constituye un autentico tratado de Botánica.

ROMA CIVILIZACIÓN Y CULTURA Roma, este pueblo surgido del Palatino y a orillas del río Tiber se convirtió a lo largo de mas de mil años en la gran civilización

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mediterránea que ha marcado la evolución histórica de los pueblos europeos muchos siglos después de la caída del Imperio.

Tradicionalmente se suele dividir el tiempo histórico de Roma en tres grandes épocas: La Monarquía, desde el siglo VIII antes de nuestra era al año 507 antes de n.e.

La República, desde el año 507 antes de n.e. al año 30 antes de n.e.

El Imperio, desde el año 30 antes de n.e. al año 476 de n.e.

En este año 476, el Imperio Romano de Occidente se derrumba ante la presión de las invasiones germánicas, no obstante el Imperio Romano de Oriente se mantiene hasta la caída de Constantinopla por los otomanos en el siglo XV. Durante el Imperio y en la época de Trajano (años 98-117) Roma alcanza su máxima expansión territorial, toda la cuenca mediterránea, por el este en Egipto y Mesopotamia y por el norte en las Islas Británicas, Germania y Dacia.

A lo largo de todos estos siglos, Roma se convirtió en un Estado fuerte, expandió sus fronteras hasta los limites mas remotos del mundo antiguo, sus campañas militares la convirtieron en un

Muchas fueron las aportaciones de Roma a la civilización europea, como la Lengua Latina, el Derecho Romano, la Arquitectura, la Agricultura, la Ingeniería, las obras publicas, la organización política y militar y la idea de ciudadanía romana.

La costumbre de registrar en documentos todos los acontecimientos nos ha permitido tener un completo conocimiento de la historia de Roma.

COSTUMBRES DE LOS ROMANOS Roma tenia la sociedad dividida según el nivel de riqueza de sus ciudadanos, los patricios que formaban la clase aristócrata, poseían tierras y muchos privilegios, los plebeyos, hombres libres que poseían menos riquezas, los libertos, esclavos que habían conseguido la libertad y por último los esclavos esa gran masa de personas reclutadas en las campañas militares y que sostenían los medios de producción y la economía romana.

El protagonismo de la mujer en la sociedad romana estaba orientado a la maternidad, desde la infancia toda su educación era una preparación para ser madres.

La edad fijada para el matrimonio en la mujer era a partir de los doce años y al casarse se convertían en la “mater familias”.

La toga, traje nacional de los romanos, era una pieza única de lana de forma elíptica y bastante complicada de poner.

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Debajo de la toga, hombres y mujeres llevaban la túnica, una prenda de tejidos distintos y que estaba ceñida con un cinturón.

Las mujeres sobre la túnica llevaban la estola que era un vestido largo de variados colores.

Los vestidos los sujetaban con pinzas y agujas de distintos tamaños.

En cuanto al calzado no había diferencias entre las mujeres y los hombres, solo variaban los materiales, los colores y los adornos, el calzado mas popular fueron las sandalias sujetas con tiras de cuero entre los dedos y con cintas a las piernas.

Las mujeres romanas eran muy aficionadas a los adornos y había muchas joyas y ornamentos como anillos, collares, pendientes, brazaletes, gargantillas y aros, fabricados estos adornos en oro y plata y con incrustaciones de piedras preciosas.

EL ASEO Y LA COSMÉTICA EN ROMA Anteriormente hemos visto el alcance de las conquistas de Roma y su expansión haciendo del mar Mediterráneo su “mare nostrum” y llevando sus conquistas en Oriente tras los pasos de Alejandro el Grande.

De los contactos con los pueblos conquistados los romanos toman

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su cultura, sus dioses y sus costumbres.

y después pasaban a los baños de agua caliente y de vapor.

De los griegos los romanos toman el gusto por las formas, la elegancia y la costumbre de los baños.

Los romanos realizaban un autentico circuito de agua y el lema de las termas era SPA o “Salus Per Aquam”.

Las termas eran el lugar donde los romanos se reunían, comentaban y se intercambiaban información sobre los acontecimientos de actualidad.

En las instalaciones había baños de agua fría, caliente y de vapor.

Salas para aplicación de masajes con aceites y bálsamos al tiempo que los esclavos les atizaban con varas y ramas para favorecer la circulación de la sangre.

En los sótanos de las termas había calderas para calentar el agua y para producir vapor.

Un ingenioso sistema de calefacción llamado “hipocausto” consistente en la circulación de aire caliente por el suelo y las paredes permitía crear un ambiente caliente y muy húmedo.

En las termas había un recorrido por las distintas instalaciones, se comenzaba realizando ejercicios y gimnasia para provocar sudor, entonces se frotaban la espalda con un raspador y después se sometían a un masaje.

Seguidamente pasaban a un baño poco profundo para los pies

En la actualidad este nombre SPA se asocia con unas instalaciones de hidroterapia y con el uso de productos cosméticos dedicados al cuidado del cuerpo.

Los baños privados de las “domus” o casas romanas se perfumaban con agua de rosas y otros perfumes, a este tipo de baños era muy aficionada Popea, esposa del emperador Nerón.

Los romanos cuidaron su imagen personal, comenzando con la atención que daban al peinado, los hombres se sometían al “tonsor” o barbero para el corte del pelo y la barba, la barba no la abandonaban ya que consideraban el afeitarse como una señal de envejecimiento.

Las mujeres llevaban siempre el pelo largo y sometían su cuidado a la “ornatrix” o peinadora, las jóvenes llevaban el pelo recogido por un moño en la nuca y las mujeres casadas presentaban mas variedad a base de redecillas, cintas, rizos y postizos.

Empleaban mucho tiempo en el peinado y disponían de utensilios como espejos de bronce o plata pulidos, peines de marfil o de plata y agujas y pinzas para sujetar el peinado.

Las mujeres romanas adoptaron la costumbre de las mujeres galas que Julio Cesar llevo a Roma como esclavas, las mujeres galas tenían el pelo rubio y contras-

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artículo:

apuntes para una historia de la cosmética

taba mucho con el pelo oscuro, moreno y negro de las mujeres romanas.

El color rubio de las galas se debía a que se aplicaban en el pelo una pasta de ceniza de madera de haya y sebo de cabra.

Esta costumbre se extendió rápidamente entre las mujeres romanas.

El color rubio producido por la decoloración del cabello se basa en lo siguiente: Las cenizas de la madera son de reacción alcalina y provocan la apertura de las escamas a nivel de la cutícula del cabello, con lo cual se produce una lenta oxidación de la melanina por la acción del oxigeno del aire.

Otra costumbre que adoptaron las romanas fue la de aplicarse aceites en el cabello para darle brillo, las griegas se aplicaban aceite de oliva y las germanas se untaban grasa de caballo.

Además para teñirse el pelo usaban sales de plomo y diversos extractos de plantas, corteza de nuez, de nogal verde, de bayas negras y de henna.

gancias mas apreciadas eran de azucena, lirio, nardo y rosa.

Otros cosméticos usados por las mujeres romanas para maquillarse el rostro, las cejas y los párpados fueron los ungüentos coloreados a base de grasas, aceites y resinas mezclados con minerales que eran importados de Egipto y de Oriente.

Los romanos diseñaron el pomander, un envase esférico de oro o de plata que contenía en su interior una pasta viscosa de aceite y cera perfumada, un orificio permitía llevarlo colgado del cuello.

Es posible deducir el origen de la palabra pomada como referencia a la masa contenida en este envase llamado “pomander” (por su forma esférica y que recuerda a una manzana).

Se considera que Galeno, medico del siglo II de n.e. preparo una primera crema a la que llamo “ceratum” y que consistía en una mezcla de cera de abejas y aceite de oliva con agua de rosas.

Al enfriarse la mezcla con agitación, el agua de rosas quedaba ocluida en la fase grasa de cera y aceite.

Usaban una pasta coloreada que obtenían mezclando los colorantes y extractos vegetales con talco como excipiente.

Este cerato persistió con algunas variaciones hasta el siglo XIX.

Los romanos eran grandes consumidores de cosméticos, usaron perfumes para el cabello y el cuerpo, aceites perfumados para los masajes del cuerpo.

ANTECEDENTES

Los perfumes eran importados de Oriente y de Egipto, las fra-

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ISLAM

Desde finales del siglo IV y durante el siglo V de n.e. el mundo romano entra en una crisis por la cual suceden acontecimientos de gran importancia histórica, el imperio romano contempla el

avance de los pueblos germanos, las invasiones de los pueblos de las estepas asiáticas y la división del imperio.

Solamente la parte oriental del imperio con sede en Constantinopla salvaguarda la esencia romana hasta el siglo XV en que es ocupada por los turcos otomanos.

A partir del siglo V se consolidan las ocupaciones germanas de las antiguas provincias romanas de la Galia y de Hispania, estableciendo en el centro y el sur de Europa las bases territoriales de los diferentes estados que conformarán el mapa político europeo de la edad media.

Un nuevo acontecimiento histórico sorprenderá a Europa durante el siglo VIII, el avance de los musulmanes que desde la península de Arabia van ocupando territorios a través de las costas mediterráneas del norte de África llegando al estrecho que separa África de Hispania.

Una lucha interna entre dos facciones de los visigodos que reinaban en Hispania favoreció la llegada de los árabes a la península ibérica en el siglo VIII. La rápida ocupación de la península ibérica, la consolidación del territorio y su mantenimiento hasta el siglo XV, produjeron una fuerte impronta en todos los hábitos, usos y costumbres de la población hispano-musulmana que se manifiestan hasta la actualidad.

CIVILIZACIÓN Y CULTURA El mundo musulmán surgido de la península de Arabia sirvió durante siglos de puente entre oriente y occidente.

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Los alqumistas árabes trabajaron en sus laboratorios buscando aplicaciones prácticas para los esmaltados metálicos de la cerámica y de la loza vidriada.

Los árabes en sus avances por Egipto y el oriente incorporan el saber y el conocimiento artístico, científico y técnico de los pueblos ocupados.

A través de Al-Andalus, denominación del estado musulmán en la península ibérica, los árabes establecen contactos con los estados del norte de Europa.

Por oriente establecen contactos comerciales con Mesopotamia, Persia, India y China.

Para estos contactos utilizan las caravanas de camellos a través de los desiertos y una flota de barcos que dominaban el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el golfo Pérsico y el océano Índico.

Los conocimientos de geografía y la elaboración de cartas de navegación les permitieron navegar hasta las costas de la India y de China.

La peregrinación a La Meca constituye un punto de encuentro y de intercambio cultural, técnico y científico entre todos los árabes, llegados de puntos distantes. En estos encuentros los sabios intercambian conocimientos, los occidentales aportan los conocimientos del mundo antiguo greco-romano y los orientales ofrecen los conocimientos de los pueblos de la India y de China.

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También realizaban ensayos con plantas y con la utilización de alambiques para la extracción de sustancias activas de aplicación en medicina.

Con este método de destilación los alquimistas obtenían los aceites esenciales de las plantas aromáticas que eran muy apreciados entre los musulmanes.

Los árabes controlan el comercio de los perfumes hacia los mercados europeos, desde Al-Andalus los perfumes pasan a Francia y al resto de la Europa medieval.

A Avicena, filósofo y medico del siglo X-XI se le atribuye el invento del alambique, simple y eficaz aparato que permitirá la producción industrial de perfumes.

En la Provenza francesa se adopta el invento del alambique y la elaboración de esencias y perfumes pasa a ser una actividad creciente en esta comarca del mediodía francés.

COSTUMBRES DE LOS ÁRABES Las costumbres de los árabes se conocen muy bien, la vida en las ciudades y en el campo, la alimentación, la vida familiar, los vestidos, el aseo y el uso de perfumes y cosméticos para el cuidado del cuerpo.

La religión fue el vinculo para igualar ciertas costumbres entre los árabes a lo largo de todo el territorio, no obstante existían diferen-

tes costumbres de orden social en todos los territorios del Islam, ello fue debido a las costumbres existentes en las poblaciones locales y que fueron asimiladas por los allegados árabes.

Quizás fue en Al-Andalus, tan alejada de las cortes de Damasco y Bagdad, en donde las costumbres árabes se sintieron mas influidas por la población hispanogoda e hispano-romana, y a su vez las costumbres musulmanas que mas han influido y perdurado todavía en nuestra sociedad y en nuestra cultura.

La vestimenta de los musulmanes de Al-Andalus tenía prendas de uso común para hombres y mujeres, unos calzones anchos y una camisa ancha y larga de lino o algodón y se completaba este atuendo con un albornoz o con una capa con capucha.

Las mujeres usaban un manto recogido a la cintura y se cubrían la cabeza y el rostro con una pieza de tela.

El calzado en el verano eran unas sandalias abiertas en el talón o alpargatas de suela de corcho o esparto, este calzado se ha mantenido en los ambientes rurales hasta la actualidad.

Los hábitos en la vestimenta fueron evolucionando en el tiempo con la llegada de otros pueblos musulmanes, así como con los contactos con los pueblos cristianos del norte peninsular, que a su vez copiaban la moda europea continental a través de los peregrinos del Camino de Santiago.

Los musulmanes pertenecientes a la nobleza y los mas adinerados

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artículo:

apuntes para una historia de la cosmética

poseían ricos vestidos de gala y ceremoniales confeccionados en ricas telas bordadas en oro y adornadas con entorchados.

En Al-Andalus había una rica industria de la seda procedente del cultivo de la morera y de la cría de gusanos de seda, esta actividad fue promocionada en el siglo IX por Abderraman II a través de mercaderes árabes que la importaron de China.

EL ASEO Y LA COSMÉTICA EN EL ISLAM El cuidado del pelo fue cambiando a lo largo del tiempo. En los primeros siglos la costumbre en hombres y mujeres era llevar el pelo largo y peinado con una raya en el centro y cayendo hacia los hombros.

En el reinado del emir Abderraman II, en el siglo IX, llega a Al-Andalus, a Córdoba, un músico procedente de Bagdad llamado Ziryab que aporto a los hispano-musulmanes la última moda del califato en materia del vestir, del peinado, de la comida y de la bebida.

En materia del peinado dicto que la moda consistía en llevar, hombres y mujeres el pelo corto y redondeado, dejando libres la frente, las cejas, las orejas y la nuca.

Impuso la moda de los colores en el vestido, blanco para los meses de verano, colores pálidos y suaves para la primavera y el color pardo para los meses de invierno.

La moda femenina del peinado corto se mantuvo durante siglos hasta que en el reino nazarí de Granada se impuso la moda de la melena larga y espesa.

Los hombres en Al-Andalus siempre gustaron de llevar barba, sobre todo los soldados y era costumbre que los monarcas y emires se tiñesen la barba con henna.

Los musulmanes de Al-Andalus tenían una gran afición por los baños, las casas modestas disponían de una alberca que recogía el agua de la lluvia o acumulaba agua de pozo, esta agua servía para el consumo doméstico y para la higiene y el aseo diario, las casas mas ricas disponían de bañeras de piedra o de mármol, y los palacios de los emires disponían de baños termales, costumbre que copiaron de griegos y romanos.

En el palacio de la Alhambra se pueden admirar los magníficos baños reales.

También la administración de la ciudad construía baños públicos, en la Córdoba del siglo X se calcula que había unos 600 baños públicos.

El servicio de estos baños se efectuaba para los hombres por la mañana y por las tardes se dedicaban a las mujeres.

El circuito del agua se efectuaba pasando de una sala de vapor a otra de agua templada y por último a otra sala de agua fría.

Los clientes eran atendidos por masajistas que limpiaban el pelo con una pasta de tierra de albero, similar a la que cubre las plazas de toros, y aplicaban aceites perfumados después de los baños.

Los perfumes preferidos eran los orientales de olores muy dulces e intensos, los aceites esenciales los mezclaban con almizcle y ám-

bar, entre los perfumes destacaban el uso de esencias de rosa, violeta, limón, sándalo, jazmín y azahar.

Las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada se convirtieron en centros perfumistas que competían con Damasco y Bagdad.

Los países mediterráneos contaban con el clima ideal para el cultivo de las plantas aromáticas y desarrollaron plantaciones de jazmín, cítricos y lavanda.

Se conoce que las mujeres en los baños eran atendidas exclusivamente por personal femenino que las pintaban las uñas con henna, aplicaban ungüentos para el cuidado de la piel y aceites perfumados para el cuidado del pelo y para prevenir los parasitos.

El ya citado músico Ziryab fundo en Córdoba un instituto de belleza que tuvo mucho éxito entre las mujeres que aprendieron las técnicas de preparación de cosméticos, ungüentos corporales y faciales, así como pastas depilatorias.

Las mujeres distinguidas poseían muchos cosméticos y perfumes que guardaban en cofres y bandejas finamente trabajados en marfil, así como cepillos y peines de marfil, su posesión era una señal de riqueza.

La belleza de las mujeres de AlAndalus fue inspiración de poetas, Almutamid rey de Sevilla describía de esta forma a su favorita: “Es antílope por su cuello, gacela por sus ojos, jardín por su perfume, y arbusto por su talle”

3ª parte (Enero/Febrero 2007).

Fuente imágenes del Ministerio de Educación y Ciencia.

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noticias PROVITAL S.A.

Participó en la feria de In-Cosmetics el pasado Abril, donde presentó sus nuevos productos TANOSITOL y HOMEOSTATINE. El stand de la firma fue muy visitado. Representantes del sector de más de 30 países asistieron interesándose por los productos de la compañía.

TANOSITOL de PROVITAL es una molécula activa de origen vegetal, que intensifica y prolonga el bronceado cutáneo, previniendo el fotoenvejecimiento.

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La aplicación de TANOSITOL acompañada de una exposición a radiación ultravioleta (sol o cabinas de UVA), produce en la membrana de los melanocitos la formación de diferentes fosfoinositoles que aumentan la síntesis de DAG. El DAG en el interior del melanocito activa la PKC (Proteína Quinasa C) que produce la fosforilación de la tirosinasa. La tirosinasa fosforilada activa la cascada de reacciones en el interior del melanosoma para la formación de la melanina.

TANOSITOL actúa también en los fibroblastos activando la síntesis de colágeno que disminuye el fotoenvejecimiento.

TANOSITOL estimula la melanogénesis tras la irradiación, consiguiendo acelerar la fase tardía del bronceado, que es su fase más determinante, obteniendo una pigmentación de la piel más rápida, segura y duradera.

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noticias

Así pues, TANOSITOL es un nuevo ingrediente activo de origen vegetal que mediante un mecanismo innovador de activación de la melanogénesis, tiene un efecto acelerador y prolongador del bronceado, además de disminuir los efectos del fotoenvejecimiento.

HOMEOSTATINE de PROVITAL es un pentasacárido de origen marino que reduce el número, el tamaño y la profundidad de las arrugas, consiguiendo así invirtiendo el proceso de envejecimiento.

La aplicación de HOMEOSTATINE sobre la piel provoca la liberación hacia la dermis del pentasacárido.

Allí, interacciona con receptores de membrana de los fibroblastos para actuar sobre su metabolismo celular. Esta acción provoca una menor producción de metaloproteinasas y citoquinas, junto a un incremento de producción de colágeno, glucosaminoglicanos y fibras elásticas. El resultado final es la recuperación de la homeostasis de la matriz extracelular (MEC) y una mejora del estado de la unión dermoepidérmica, lo que se traduce en una menor presencia de arrugas en una piel.

Así pues, HOMEOSTATINE es un nuevo ingrediente activo de origen natural destinado a la prevención y reducción de arrugas en la piel mediante el mantenimiento y recuperación de la homeostasis de la MEC.

CESTISA El pasado día 10 de Mayo y con una notable asistencia, CESTISA en colaboración con la Delegación de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos de Madrid, organizó una conferencia en el Colegio de Químicos de Madrid, bajo el título “Un Concepto Global Cosmético”. Se abarcaron temas tan importantes en cosmética como la fidelización del cliente y la eficacia del producto acabado.

Uno de los temas de mayor interés en la actualidad, es el concepto de como poder fidelizar al consumidor. Durante la conferencia se apuntó que la opción de recurrir a fenómenos ópticos que logran disimular todo tipo de imperfecciones cutáneas, suele ser una de las vías de fidelización del cliente con mayor eficacia. Este efecto se obtiene mediante tecnología “Soft-Focus” introduciendo en las fórmulas productos de valor añadido, tales como, pigmentos de interferencia y microesferas de sílica y polimetilmetalcrilato. En concreto, lograr disimular las arrugas, manchas, ojeras... desde la primera aplicación es la clave para asegurar el éxito del producto.

Por otra parte, resulta fundamental obtener unos resultados eficaces con el tiempo. Las tendencias del mercado señalan unos productos cuyas finalidades son muy concretas; anti-arrugas, peeling, hidratación... Sobretodo basados en aquellos tratamientos que hasta ahora sólo se realizaban mediante cirugía o dermatología, como es el caso del “botox like” y “kits microdermoabrasivos”.

En la actualidad, la cosmética gira en torno a este tipo de activos; esferas deshidratadas que mediante captación de agua aumentan su volumen en la epidermis consiguiendo disminuir la arruga, uso de hidroxiácidos exfoliantes suaves que en combinación con un despigmentante podrán aplicarse directamente en casa, mallas de alginatos que permiten la liberación de un factor hidratante de manera prolongada durante 24h, esferas inteligentes cuya principal característica es que sólo se abren en contacto con UVA y UVB, liberando sólo entonces los activos de su interior.

Como colofón, se transmitió la idea de que el fabricante perciba al proveedor como un socio técnico, que le pueda asesorar y ofrecer un servicio de valor añadido, más allá del mero suministro de material.

En realidad, el proveedor debería ser considerado como un suministrador de ideas y oportunidades.

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ASOCIACION ARGENTINA DE QUÍMICOS COSMETICOS (AAQC) El pasado 26 de Mayo, durante la Asamblea General Ordinaria de la Institución, se nombro a la Junta para el periodo 2006/2007.

Presidente Vicepresidente Secretario General Tesorero Pro Tesorero Secretario de Actas Vocal Activo Titular Vocal Activo Titular Vocal Activo Titular Vocal Activo Titular Vocal Activo Suplente Vocal Activo Suplente Vocal Activo Suplente

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Federico Svarc Claudia Groisman Ricardo Herz David Sapoznikow Jorge Torós Carlos Tenca Fátima Esposti Andrea Branca Karina Pañak Claudia Selem Carlos Pasta Adrián Matilla Daniela Torres

Vocal Adherente Titular Santos Bisognano Vocal Adherente Suplente Oscar Benchuga Vocal Adherente Suplente Alejandro De Martini Revisor de Cuentas Titular Daniel Waldhorn Revisor de Cuentas Titular Cristina Cicconi Revisor de Cuentas Suplente Silvia H. Pérez Damonte Revisor de Cuentas Suplente Roger Romero

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noticias

DESAYUNOS CON LA SEQC

El pasado miércoles 10 de Mayo, se celebró en Barcelona una nueva edición de los Desayunos con la SEQC. En esta ocasión, el tema de la sesión fue la “Interpretación estadística de los resultados” y la exposición corrió a cargo del Dr. Josep Maria Suñé Negre, Doctor en Farmacia y Profesor Titular de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Barcelona.

La estadística puede ser una herramienta muy poderosa en el trabajo diario en la industria ya que nos permite analizar los resultados obtenidos en distintos ensayos tales como ensayos de eficacia, de estabilidad y otros y también los resultados de control de calidad. Sin embargo, es una herramienta poco empleada habitualmente.

El Dr. Suñé realizó una presentación muy clara y amena de los principios de la estadística, diferenciando entre estadística paramétrica y no paramétrica y detallando las condiciones que deben cumplir los resultados para poder aplicar una u otra.

Se centró posteriormente en los análisis estadísticos paramétricos (aquellos que se aplican a resultados que siguen una Ley Normal o de Gauss) ya que son los que mayoritariamente se aplican en nuestra industria, tanto en control de calidad como en ensayos de investigación.

Entre los análisis estadísticos paramétricos destacan, por su mayor empleo, el test de Student y el test de Anova (o análisis de la variancia). El primero se aplica en la comparación de dos muestras experimentales o de una muestra experimental con un valor teórico; el segundo, se aplica cuando es necesario comparar más de dos grupos de valores entre sí.

Finalizó la sesión con la realización práctica de un ejemplo práctico de cada uno de los tests.

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SESION ABIERTA NEUROCOSMÉTICA El pasado martes 23 de mayo en Barcelona y 24 de mayo en Madrid de 2006, la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) realizó la Sesión Abierta Neurocosmética. Tanto en Barcelona como en Madrid tuvo un elevado número de participantes.

En Barcelona D. Ricard Armengol, presidente de la SEQC, se hizo cargo de la introducción donde se realizó una breve presentación de cada uno de los ponentes y destacó el interés creciente que están tomando los neurocosméticos como fuente de una nueva generación de cosméticos “inteligentes”, y en Madrid hizo la presentación la Sra. Mª. Luisa Crespo, presidenta de la Delegación Centro de la SEQC. La primera exposición fue realizada por Sra. Elisa López Rivas, Técnico Comercial de Gattefossé España, S.A. En su ponencia, Los Neurotransmisores en la Belleza y el Bienestar, la Sra. López Rivas mostró una amplia gama de activos de origen vegetal que Gattofossé España, S.A. posee en el campo neurocosmético, su mecanismo de acción a nivel de neurotransmisores y su modo de aplicación en el campo de la cosmética.

Sra. Anna Callao, Directora Técnica de Inquiaroma, fue la responsable de realizar la siguiente ® ponencia que llevó el nombre de Neurocosmétic Betaphroline. La Sra. Callao centró su exposición en el producto Betaphroline™, activo cosmético de Inquiaroma que actúa estimulando la liberación de β-endorfinas a nivel de los queratinocitos y que se obtiene de la planta Tephrosia purpurea.

La última ponencia fue conducida por D. Francesc Balaguer, Ingeniero Químico IQS de Puig Reseach Center y se denominó Neurocosméticos. En su exposición, el Sr. Balaguer habló de la relación entre el sistema nervioso y la piel y la forma en que esta relación puede ser de utilidad en el campo cosmético.

La Sesión Abierta terminó con una ronda de preguntas a los tres ponentes donde se observó el gran interés y el poder de convocatoria que se había mostrado en esta Sesión.

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LIPOTEC El Juzgado de lo Mercantil número tres de Barcelona, en defensa de la patente de LIPOTEC ES 2160485, correspondiente a la marca registrada ® Argireline , ha ordenado unas medidas cautelares consistentes en la intervención, retirada y depósito de toda la documentación y muestras de dos empresas exhibidoras en la feria In-Cosmetics.

El pasado día 4 de abril se personó en el Palacio Ferial nº 8 de la Feria de Barcelona una Comisión Judicial con el objetivo de impedir la oferta y venta por parte de diversas empresas del producto ® Argireline , patentado por LIPOTEC. Tras comunicar las actuaciones a la Dirección de la Feria, la comisión, acompañada por el director del evento, se personó en los dos stands y consiguió intervenir y retirar documentación técnica, comercial y gráfica, que quedó a disposición judicial. También se notificó a los diversos exhibidores la prohibición judicial de publicitar, ofrecer y vender el producto

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acetyl hexapeptide-3 (recientemente cambiado por la CTFA a acetyl hexapeptide-8), comercializado ® por LIPOTEC bajo la marca registrada Argireline , por estar patentado por LIPOTEC y ser esta empresa la única que legalmente está autorizada para su comercialización.

La Dirección de LIPOTEC tomó la decisión de instar al Juzgado las medidas cautelares descritas, una vez tuvo constancia de que se iba a vulnerar la patente, ofreciendo un producto copia, que carece de las garantías técnicas del producto ® original Argireline y no está amparado por el proceso de investigación y desarrollo necesario para poder garantizar la seguridad, estabilidad y efectividad del producto original.

Al parecer, es la primera vez que se toman estas medidas para defender una patente en el ámbito de la cosmética.

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noticias

EL COMITÉ ESPAÑOL DE LA DETERGENCIA, TENSIOACTIVOS Y AFINES REALIZA DE NUEVO UNA JORNADA TÉCNICA DEDICADA A LA LEGISLACIÓN REACH En esta edición se han superado las expectativas previstas, con más de 120 participantes.

El Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED) celebró, el pasado 1 de junio, una Jornada Técnica sobre Legislación REACH, en el Hotel Catalonia Duques de Bergara, de Barcelona.

La Jornada estuvo presidida por el Sr. Juan Robledo y por el Sr. Joaquín Sisto, presidente y vicepresidente del CED, respectivamente.

se mantuvo un animado coloquio de preguntas y respuestas sobre la aplicación de la legislación REACH por parte de las empresas, y sobre las responsabilidades de la industria a fin de poner productos seguros en el mercado.

El CED El Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines, es una entidad independiente, sin ánimo de lucro, formada por Asociaciones Nacionales y empresas relacionadas con los sectores industriales afines a la Detergencia, la Cosmética, las materias primas tensioactivas y otras relacionadas.

En primer lugar, un representante de CEFIC, miembro del Chemicals Policy Review Regulatory Affairs, expuso las implicaciones reales para las empresas, como consecuencia de los últimos textos aprobados en el Parlamento Europeo.

Como complemento a esta introducción, un miembro de la Dirección Técnica de FEIQUE disertó sobre las acciones a realizar por parte de los fabricantes y usuarios de productos.

En una segunda parte de la Jornada, se expusieron casos prácticos resueltos por diversas empresas e instituciones, como son los proyectos SPORT y PRODUCE, así como la nueva forma de clasificar y etiquetar, conocida como Sistema de Armonización Global o GHS. El desarrollo de la jornada culminó con una mesa redonda en la que participaron todos los ponentes, actuando de moderador el Sr. J. Robledo. En ella,

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El CED trabaja para difundir los conocimientos de la especialidad mediante la organización de Congresos, Jornadas Técnicas y Seminarios, asesora a las entidades oficiales que lo soliciten en el área científico-técnica del sector, emite informes técnicos y presta servicios a las empresas del sector a través del CSIC. También mantiene relaciones fluidas con instituciones de intereses similares, tanto del país como del exterior (AENOR, AISE, CESIO,…)

Cabe destacar la celebración en Sevilla, el próximo año 2007, de las 37 Jornadas Anuales del CED, dentro de cuyo marco se conmemorará la fundación del CED en aquella ciudad, hace 50 años.

Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines (CED).

Tels. 93 204 02 12 - 93 400 61 00 Ext. 290.

Fax 93 280 53 00 - 93 204 49 04. www.jornadasced.com e-mail ced@jornadasced.com

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DSM NUTRITIONAL PRODUCTS AMPLÍA SU GAMA DE FILTROS SOLARES PARSOL® CON EL NOVEDOSO PARSOL® TX ®

Con la presentación del PARSOL TX, un nuevo dióxido de titanio microfino, DSM Nutritional Products crece en su línea de filtros UV ® PARSOL .

®

PARSOL TX contribuye también a aumentar el SPF “in vivo”, ofreciendo además una transparencia y cosmeticidad excelentes del producto formulado.

Muestra también una estabilidad superior debido a un tratamiento superficial muy completo.

®

PARSOL TX es una nueva calidad de dióxido de titanio micronizado, que elimina definitivamente la incompatibilidad de los diferentes óxidos de titanio actualmente comercializados con el ® PARSOL 1789 (Butyl Methoxydibenzoylmethane, llamado también Avobenzona) evitando efectos secundarios, tales como la inactivación del filtro o la coloración del producto final.

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®

PARSOL TX ofrece un alto grado de flexibilidad en formulaciones, es compatible con casi todos los ingredientes cosméticos y por supuesto, con ® todos los de la gama PARSOL . ®

PARSOL TX está marcando un nuevo estándar en el campo de los Dióxidos de Titanio microfinos.

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noticias

DSM Nutritional Products

SCS- REUNIÓN ANUAL 2006

DSM Nutritional Products es líder mundial como proveedor de vitaminas, carotenoides y otros productos químicos para la industria de productos para alimentación animal, humana, farmacia y cosmética. La compañía tiene una larga tradición como pionera en el desarrollo de nuevos productos, nuevas formulaciones y otras aplicaciones interesantes para todos los segmentos antes mencionados. Para más información de nuestra compañía pueden visitar: www. dsmnutritionalproducts.com

La 57 Junta General Anual de la SCC (Society of Cosmetics Scientists) tuvo lugar en Londres el pasado 23 de mayo en el Kings Fund. El presidente 2005/2006, Mike Cross condujo la junta donde los miembros aprobaron los informes anuales y financieros y eligieron a los miembros y al consejo para 2006/2007.

DSM DSM trabaja activamente en ingredientes nutricionales y farmacéuticos así como materiales para la industria química. La compañía desarrolla productos innovadores y ofrece servicios para ayudar a mejorar la calidad de vida. Los ingredientes de DSM son utilizados dentro de una amplia variedad de productos acabados y en aplicaciones para nutrición y salud humana y animal, cosmética, farmacéutica, automoción y transporte, pinturas, viviendas, y electricidad & electrónica (E&E), La nueva estrategia de DSM, llamada Visión 2010Construyendo esfuerzos, está enfocada en una aceleración de la rentabilidad y un crecimiento innovador de los productos. Innovar y tener una mayor presencia en economías emergentes con gente especializada para conducirnos hacia esa estrategia. El grupo DSM tiene ventas anuales sobre 8 billones EUR y 22.000 empleados en todo el mundo. DSM está entre las mejores compañías líderes, en el sector. Su central está en Holanda, con sedes en Europa, Asia, África y América.

NOTICIA Modificación del Real Decreto 1599/1997 de productos cosméticos.

Orden SCO /1730/2006, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.

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Presidente: Chris Nichols.

Vicepresidente: Mike Salmon.

Secretario Honorario: Clare Henderson.

Tesorero Honorario: Judi Beerling.

Miembros del Consejo: Pauline Foster, John Lofthouse, Tony Morton.

A continuación se nombran los miembros que continúan en la Junta de la SCC, Anterior Presidente: Mike Cross.

Miembros del Consejo: Martin Adams, Andy Best, Heather Carolan, Tony Gough, Pauline Owen, Kumar Siva.

Secretariado: Lorna Weston, Lindy Underwood.

La Sra. Susan Hurst fue reelegida como Auditor Honorario. El Editor del International Journal of Cosmetics Science es Anthony Rawlings. El Secretario de actos socials es Dene Godfrey.

El presidente saliente, Mike Cross, propuso la elección de Maurice Hickling como miembro Honorario de esta Sociedad, hecho que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes.

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noticias

SEQC DELEGACION CENTRO El pasado 10 de junio tuvo lugar la comida de primavera-verano de la Delegación Centro de la SEQC, a la que asistieron unos 25 asociados.

Se visitaron las instalaciones y el museo del “Molino Cantarranas” y sus famosos jardines árabes, y se disfrutó de una excelente comida en la mejor de las compañías.

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AGENDA SEQC Programa Científico 2006 Actividades previstas para el segundo semestre del año

OCTUBRE - Fecha a concretar - DESAYUNOS CON LA SEQC - MARKETING COSMETICO 24/10/06 JORNADA DE PROVEEDORES MADRID VEHICULIZACION Y ESTABILIZACIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS

NOVIEMBRE 28/29/11/06 JORNADA CLAIM SUBSTANTATION

BARCELONA

7/11/06 SESION ABIERTA BARCELONA ETNOBOTANICA: PLANTAS DEL DESIERTO

Además de todas las actividades llevadas a cabo durante el primer semestre, nuestra Sociedad ha colaborado también con la Universidad de Girona, en un curso de formación de Cosmetología para profesores de Instituto.

bolsa de trabajo Ref. D/07/06

Demandas

Distribuidora de Materias Primas, solicita Técnico Comercial.

Titulación: Químico o Farmacéutico.

Tiempo de dedicación: Jornada completa con posibilidad de media jornada.

Idiomas: Imprescindible Inglés.

Retribución anual bruta: Salario a convenir.

Ref. D/11/06 Empresa líder en cosmética profesional necesita para su Central de Barcelona un Jefe de Compras.

Solicita: Experiencia en materias primas.

Conocimiento y experiencia en Materiales de Acondicionamiento (envases, cartonajes, etc.).

Se ofrece: Dirección del Departamento.

Incorporación en una empresa importante.

Ref. O/106/06

Ofertas

Titulación: Ldo. en Farmácia.

Tipo de trabajo: Dirección Técnica- I+D -Asesoría Técnica-Procesos-Técnico Comercial.

Experiencia: Dirección Técnica- I+D - Formulación-Fabricación-Control Calidad- Técnico Comercial.

Tiempo de dedicación: Total.

Tipo de contrato: A convenir.

Retribución anual bruta: A convenir.

Idiomas: Francés-Inglés-Italiano(técnico)-Portugués(técnico).

Otros conocimientos: Cursos de formación técnica y cosmética.

Cursos de prevención riesgos laborales.

Enviar c.v. atención Elia Maldonado - Sociedad Española de Químicos Cosméticos.

Pau Claris, 107, pral. 08009 Barcelona. Citar referencia.

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calendario de actividades 37 JORNADAS ANUALES DEL CED Las 37 Jornadas Anuales del CED tendrán lugar en Sevilla los días 21, 22 y 23 de marzo del próximo año 2007.

La fecha límite para la presentación de propuestas de comunicaciones finaliza el próximo 30 de septiembre de este año. Estas propuestas deben remitirse a: Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines.

Jordi Girona, 18-26.

08034-Barcelona. e-mail: ced@jornadasced.com Las propuestas deben presentarse utilizando un formulario que está disponible en la página web (www.jornadasced.com), incluyendo un resumen, el título del trabajo, los autores, la dirección postal y la preferencia por la modalidad de comunicación oral o póster. El Comité Científico de estas Jornadas evaluará las propuestas recibidas y comunicará la decisión de los autores en el mes de noviembre de este año.

4TH WORLD CONGRESS ON EMULSIONS Los días 3,4, 5 y 6 de octubre del 2006 tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Lyon (Francia) el 4º Congreso Mundial de la Emulsión. El tema central de este Congreso será Developments-New Challenges.

Los interesados en este Congreso pueden ampliar esta información consultando directamente en la página web (www.cme-emulsion.com) o bien contactar por correo electrónico (cme@package.fr).

DEUXIÈME CONGRÈS NACIONAL SUR LES MOLÉCULAS TENSIOACTIVES ET LA FORMULATION MOLECULES TENSIOACTIVES, SYSTÈMES MOLECULAIRES ORGANISÉS ET FORMULATION Organizado por la « Faculté des Sciences et Techniques (FST), et l'Ecole Supèrieure des Technologies de Fès, con el patrocinio de la Société Française de Chimie ».

Información: Prof. A. Meliani - Dep. de Chimie, Lab. De Chimie e.mail: meliani_abdeslam@yahoo.fr

VII CONGRESO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS XXVI SYMPOSIUM DE AEFI Del 26 al 28 de octubre 2006.

Facultad de Farmacia.

Universidad San Pablo-CEU. Información: Siasa Congresos, S.A. Pª de la Habana, 134.

28036 Madrid.

Telf. 91 457 48 91.

Fax. 91 458 10 88. e.mail: cherrasti@siasa.es

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 24-25-26 OCTOBER 2006 Cosmetic Products and Raw Materials: Safety and Efficacy.

24-25 October 2006, World Trade Center, Moscow.

ASCS 2007

26 October 2006, Crocus Expo IEC, Moscow.

Asian Societies of Cosmetic Scientists.

2007 Conference.

Organiza: Perfumery and Cosmetics Assosiation of Russia, tel.: +7 495 980 82 42, +7 495 980 82 41; e-mail: conference@pcar.ru; coordinator-Alla Elizarova, www.pcar.ru

Del 7 al 9 de Marzo 2007.

Suntec, Singapore.

Información: info@ascs2007.org www.ascs2007.org

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publicaciones Ultimos libros entrados en la Biblioteca, y que se pueden consultar en horario: de 10:00 a 13:00 h, y de 16:00 a 19:00 H. Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Flavor Creation Wright, John Allured Publishing 2005

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Surfactants: Strategig Personal Care Ingredients O'Lenick, Anthony J. Jr. Allured Publishing 2005

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Photoaging Rigel, S; Weiss, R A; Lim, W; Dover, J S Marcel Dekker, Inc. 2004

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

The Science of Hair Care Bouillon, Claude; Wilkinson, Jhon CRC Press 2005

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Beginning Cosmetic Chemistry Scheller, Randy; Romanowski, Perry Allured Publishing 2003

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Cosmeceuticals and Active Cosmetics: Drugs Versus Cosmetics Elsner, Peter; Maibach, Howard, I Taylor & Francis Group 2005

Titulo: Autor.

Editorial: Año edición:

Texbook of Cosmetic Dermatology Baran, Robert; Maibach, Howard I Taylor & Francis Group 2005

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Principles of Polymer Science and Technology In Cosmetics and Personal Care Goddard, Desmond E; Gruber, James V Marcel Dekker 1999

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Novel Cosmetic Delivery Systems Magdassi, Shlomo; Touitou, Elka Marcel Dekker 1999

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Sunscreens: Regulation and Comercial Development Shaath, Nadim A Taylor & Francis 2005

Titulo: Autor: Editorial: Año edición:

Color Chemistry Zollinger, Heinrich VHCA - Verlag Helvetica Chimica Ac 2003

Titulo: Autor: Año edición:

Cosmetic Raw Material Análisis And Quality: Análisis of Polymers for Cosmetics Jachowicz, Janusz 2004

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