NCP 304 by NCP: Noticias de Cosmética y Perfumería

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Año XXXVII nº 304 • Noviembre-Diciembre 2008

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Nano-emulsiones: Sistemas de interés para aplicaciones farmacéuticas y cosméticas

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impresión - CTP gráficas gómez boj, S.A. depósito legal: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 colaboran en este número r. n. m. j. c. v. a. c. j. l. r. i. n. e.

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Esta es la última editorial que escribo en representación de la actual Junta Directiva de nuestra Sociedad. Han pasado ya 4 años desde mi primera editorial, donde resumía algunos de los principales objetivos que nos habíamos marcado. Haciendo un breve repaso a los logros alcanzados, dos aspectos principales destacan sobre los demás; la celebración del 50 Aniversario de la SEQC, con la edición de un libro conmemorativo escrito por Joan Sabaté, y la exitosa organización del 25º Congreso de la IFSCC. Pero creo que hemos logrado también el objetivo de no centrarnos únicamente en estos dos puntos y seguir mejorando en los servicios que damos a los asociados. Hemos trabajado para reforzar la actividad de la SEQC en Madrid y Valencia; hemos logrado una alta participación científica española en el reciente Congreso de la IFSCC; hemos modernizado la página web de la Sociedad, aportándole mayores prestaciones para nuestros asociados, las cuales serán operativas a finales de este año; la revista NCP ha evolucionado enormemente; nuestra Biblioteca sigue creciendo y es accesible ya a través de nuestra nueva web; el Comité Científico ha seguido organizando cursos y sesiones de gran interés... En resumen, ha sido un intenso periodo lleno de trabajo e ilusión y creo sinceramente que el balance general de este tiempo es positivo. Ahora toca pasar el relevo a una nueva Junta Directiva que aporte nuevas ideas y desarrolle nuevos proyectos. No quiero despedirme sin hacer llegar un mensaje personal de agradecimiento para todas aquellas personas que han trabajado tanto y tan bien durante estos años; Junta Directiva, Comité Ejecutivo del Congreso, Comité Organizador del Congreso, Comité Científico de la SEQC, Comité de Redacción de la SEQC y todos aquellos que de forma individual nos han acompañado en nuestra aventura. Y, sobre todo, un agradecimiento muy especial y muy sincero al equipo de secretaría de la SEQC, ellos son la base que posibilita que sigamos avanzando. Hasta siempre, Ricard Armengol Presidente SEQC

documenta Nano-emulsiones: Sistemas de interés para aplicaciones farmacéuticas y cosméticas Autores: C. Solans1, J. Nolla1, M. J. Garcia-Celma2, N. Azemar1 Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (IIQAB), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), C/Jordi Girona 18-26, 08034-Barcelona, e-mail: csmqci@cid.csic.es 2 Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Unidad asociada al CSIC, Universidad de Barcelona, C/Joan XXIII, 08028-Barcelona 1

RESUMEN Se describe la formación, propiedades así como aplicaciones farmacéuticas y cosméticas de las nano-emulsiones (también conocidas como miniemulsiones, emulsiones ultrafinas o emulsiones submicrométricas). El tamaño de gota de las nano-emulsiones se halla en el intervalo 20-200 nm aproximadamente y presentan una baja polidispersidad. Debido al pequeño tamaño de gota, las nano-emulsiones poseen estabilidad frente a la sedimentación o el cremado, siendo la maduración de Ostwald su principal mecanismo de desestabilización. Aunque la mayoría de publicaciones sobre nanoemulsiones hacen referencia a su formación mediante métodos de dispersión o de alta energía, en los últimos años se ha observado un interés creciente en el estudio de la formación de nano-emulsiones mediante métodos de condensación o de baja energía (basados en las transiciones de fases que tienen lugar durante el proceso de emulsificación). En-

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tre las numerosas aplicaciones de las nano-emulsiones, las que están experimentando un desarrollo notable se basan en su utilización como formulaciones, principalmente para la vectorización y la liberación controlada de fármacos. En el ámbito dermofarmacéutico y cosmético, las nano-emulsiones presentan un gran interés por sus propiedades características y por la posibilidad de promover la penetración de principios activos a capas profundas de la piel. Palabras clave: Nano-emulsión, miniemulsión, emulsión submicrométrica, emulsificación por métodos de baja energía, comportamiento fásico.

INTRODUCCIÓN Las emulsiones que poseen un tamaño de gota en la escala nanométrica (entre 20 y 200 nm, aproximadamente) se denominan en la bibliografía miniemulsiones (1), nano-emulsiones (2, 3), emulsiones ultrafinas (2), emul-

siones submicrométricas (4), etc. El término nano-emulsión (5, 6, 7) se considera el más adecuado, pues además de conciso indica la escala de tamaño (nanométrico) de las gotas, lo cual no ocurre con otras denominaciones (por ejemplo, “miniemulsión”). Asimismo, se diferencia del término “microemulsión”, que contrariamente a lo que su nombre indica se refiere a sistemas que ni son emulsiones (pues presentan equilibrio termodinámico) ni su tamaño se halla en la escala micrométrica. Existe en la actualidad cierta confusión con estos dos términos, pero es importante tener presente que, aunque existen similitudes entre las nano-emulsiones y microemulsiones (aspecto transparente, tamaño de gota en la escala nanométrica, etc.), su naturaleza es distinta. Las nano-emulsiones, al ser sistemas que no se hallan en equilibrio termodinámico, no se forman espontáneamente y sus propiedades dependen del método de preparación. Debido a su tamaño característico, las

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Figura 1. Fotografía con ejemplos de dos emulsiones (A y B) y una microemulsión (C), con tamaños de gota de 1 μm, 35 nm y 10 nm, respectivamente. A es una emulsión convencional y B una nano-emulsión.

nano-emulsiones son transparentes o translúcidas (Fig. 1) y poseen estabilidad frente a la sedimentación o al cremado. Estas propiedades hacen que estas formulaciones presenten un gran interés, tanto para estudios fundamentales como para aplicaciones prácticas (por ejemplo, en la industria química, farmacéutica, cosmética, etc.). Las nano-emulsiones del tipo aceite-en-agua (O/W) han sido objeto de estudio desde hace años y se han revisado en profundidad (1, 4-10), especialmente su aplicación como nanoreactores para polimerización (8-10). En cambio, las nano-emulsiones agua-en-aceite (W/O) se han descrito por primera vez recientemente (11, 12). Ambos tipos de emulsiones están experimentando un notable desarrollo tal como se refleja en numerosas publicaciones y patentes

aparecidas en los últimos años. En este artículo, se describirá la formación de las nano-emulsiones, especialmente mediante métodos de emulsificación de baja energía, se comentarán sus propiedades y se hará referencia a sus aplicaciones, especialmente desde el punto de vista farmacéutico y cosmético.

FORMACIÓN DE NANO-EMULSIONES Las nano-emulsiones, al ser sistemas en no-equilibrio, no pueden formarse espontáneamente, por lo que es necesario aportar energía para su formación, ya sea externa (con dispositivos mecánicos) o aprovechando el potencial químico de los componentes. La formación de nano-emulsiones mediante métodos de emulsificación por dispersión o de alta energía se

consigue generalmente mediante agitadores de alta velocidad, homogeneizadores de alta presión y generadores de ultrasonidos. Se ha comprobado que los dispositivos capaces de proporcionar energía suficiente en cortos periodos de tiempo y con un flujo homogéneo son los que producen los tamaños de gota más pequeños (13). Los homogeneizadores de alta presión cumplen estos requisitos, por ello son los más utilizados para la preparación de nanoemulsiones. Generalmente, los homogeneizadores de alta presión convencionales ejercen un rango de presiones entre 50 y 100 mPa. La emulsificación mediante ultrasonidos es también muy eficaz para reducir el tamaño de gota, pero sólo puede aplicarse industrialmente para pequeños lotes de producción(13).

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Es bien sabido que el aprovechamiento de las propiedades físico-químicas del sistema permite producir dispersiones casi de manera “espontánea” (14, 15), tal como sucede con los métodos de condensación o de baja energía que aprovechan las transiciones de fases que tienen lugar durante el proceso de emulsificación. El método de la temperatura de inversión de fases (PIT, phase inversion temperature), introducido por Shinoda (14) es el método más ampliamente utilizado en la industria (15). Se basa en las variaciones de solubilidad de los tensioactivos no iónicos polioxietilenados en función de la temperatura. Estos tensioactivos pasan a ser lipofílicos cuando se eleva la temperatura debido a la deshidratación de las cadenas polioxietilenadas. A temperatura baja, la curvatura espontánea de la monocapa de tensioactivo es positiva formándose fases de micelas directas (o microemulsiones O/W), que pueden coexistir con un exceso de fase oleosa. A elevadas temperaturas, la curvatura espontánea se hace negativa y las micelas inversas (o microemulsiones W/O) coexisten con un exceso de fase acuosa. A una temperatura intermedia, denominada temperatura HLB, la curvatura espontánea es próxima a cero y las propiedades hidrófilas-lipófilas del tensioactivo se hallan equilibradas. A dicha temperatura coexisten tres fases líquidas, una fase de microemulsión bicontínua (fase D) que contiene cantidades comparables de fase acuosa y oleosa con un exceso de fase acuosa y de oleosa (17). Este

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equilibrio de fases se indica esquemáticamente en la Figura 2. En el método de emulsificación PIT se aprovechan las tensiones interfaciales extremadamente bajas que se alcanzan a dicha temperatura (18), del orden de 10-2- 10-5 mN m-1, para facilitar la emulsificación. Sin embargo, la velocidad de coalescencia es extraordinariamente rápida. De este modo, a la temperatura HLB o PIT, aunque la emulsificación está favorecida, las emulsiones obtenidas son muy inestables. Mediante un rápido enfriamiento o calentamiento (de unos 25-30 ºC) de las emulsiones preparadas a la temperatura HLB, se pueden obtener emulsiones O/W o W/O, respectivamente, con un tamaño de gota muy pequeño y con muy baja polidispersidad. Si el proceso de enfriamiento o calentamiento no es rápido, predomina la coalescencia y se forma una emulsión polidispersa y de mayor tamaño de gota (19). Mediante el método PIT se ha investigado (20-22) la formación de nano-emulsiones utilizando tensioactivos no iónicos de grado técnico y hexadecano (20) o isohexadecano (21,22) como componente oleoso. En composiciones con un 20% de componente oleoso y de un 4 a un 8% de tensioactivo, se obtuvieron radios de gota entre 30 y 130 nm. El tamaño de gota y la polidispersidad disminuían con el aumento de la concentración de tensioactivo, lo que se atribuyó al incremento del área interfacial y al descenso de la tensión interfacial. El radio más pequeño se obtuvo en aquellas composiciones en las que la emulsificación se inició en una única

fase de microemulsión bicontínua (o fase D) o en una región bifásica que consistía en una fase D y otra fase de cristal líquido laminar (Lα). Estos resultados concuerdan con otros obtenidos anteriormente (23), en los que se postuló que la emulsificación espontánea producida en la fase D es la que da lugar a la formación de gotas pequeñas cuando se utiliza el método PIT (23). Por otra parte, se han llevado a cabo estudios sistemáticos en un sistema constituido por un tensioactivo no iónico de grado técnico y aceite mineral como componente oleoso, en función de la relación componente oleoso/ tensioactivo (Ros) y de las concentraciones de agua y tensioactivo (24). Dichos estudios pusieron de manifiesto que el principal requisito para la obtención de nano-emulsiones con el tamaño de gota mínimo es la completa solubilización de la fase oleosa en una microemulsión bicontínua, incluso si el equilibrio de fases inicial era en vez de monofásico, multifásico. Independientemente de la concentración de agua, los tamaños de gota resultaron ser del orden de 40 nm y presentaron un estrecho margen de distribución (24). Estos resultados indicaron que la formación de las gotas está controlada principalmente por la estructura de la microemulsión bicontínua D y que el exceso de agua actúa como un medio de dilución para las gotas de aceite dispersadas. Otro método de emulsificación de condensación o de baja energía es el que se produce a temperatura constante variando la composición durante dicho

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Figura 2. Representación esquemática del comportamiento fásico de un sistema ternario agua/tensioactivo no iónico/componente oleoso en función de la temperatura. A temperaturas cercanas a la temperatura HLB (THLB) las propiedades hidrófilas y lipófilas del tensioactivo se encuentran balanceadas, por lo que las tensiones interfaciales llegan a valores muy bajos y se dan estructuras de microemulsión bicontínua (fase D), la cual puede estar en equilibrio con una fase oleosa (O) y una acuosa (W). A temperaturas inferiores a la THLB, el tensioactivo posee mayor afinidad por la fase acuosa y se dan estructuras del tipo aceite en agua (O/W). A temperaturas superiores a la THLB el tensioactivo posee mayor afinidad por la fase oleosa y se dan estructuras del tipo agua en aceite (W/O).

proceso. A temperatura constante, se producen transiciones de fases (15, 25, 26), similares a las observadas en el método PIT, por ello se suele denominar método PIC (Phase Inversion Composition). Mediante este

método (25, 26) se han obtenido nano-emulsiones O/W por adición paulatina de agua a mezclas de componente oleoso (hidrocarburo alifatico, triglicérido, etc.) y tensioactivo no iónico etoxilado, agitando suavemente

y a temperatura constante. Seleccionando adecuadamente el sistema se logra obtener nanoemulsiones O/W con tamaños de gota extraordinariamente pequeños, 15 nm, y elevada estabilidad cinética, superiores a un

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año (26). En los estudios de formación de nano-emulsiones a temperatura constante (25-27), también se llegó a la conclusión de que el tamaño de las gotas está regido por la estructura de la fase mayoritaria en tensioactivo (ya sea una microemulsión bicontínua, fase D, o una fase de cristal líquido laminar) presente al producirse la inversión de fases. Recientemente, en sistemas con tensioactivos iónicos se ha puesto de manifiesto (28, 29) que durante el proceso de emulsificación se hallaban involucradas fases de cristal líquido cúbico micelar y que el tamaño de las nano-emulsiones coincide con el tamaño de las micelas que constituyen la estructura de este tipo de cristal líquido. La primera descripción de preparación de nano-emulsiones W/O mediante un método de baja energía data de 2004 (12). Dicho método consistía en la lenta adición de componente oleoso (miristato de isopropilo) a mezclas de tensioactivo (aceite de ricino etoxilado) y agua. Los tamaños de gota obtenidos oscilaban entre los 60 y los 160 nm, en función de la relación de la mezcla de tensioactivos y de la concentración de agua. Asimismo, se ha descrito la formación de nano-emulsiones por el mismo método, con tamaños de gota entre 30 y 120 nm, estabilizadas con mezclas de ésteres de sorbitano como tensioactivos (31). Estudios de optimización de nano-emulsiones obtenidas por el método PIC, mediante diseño experimental en función de variables de composición y de preparación, han puesto de ma-

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nifiesto (28, 30) que las variables de preparación (velocidad de adición y de agitación) tienen muy poca influencia en el tamaño de gota. Estabilidad El pequeño tamaño de gota de las nano-emulsiones les confiere estabilidad frente a la sedimentación (o cremado) puesto que, debido al movimiento Browniano, la velocidad de difusión es mayor que la velocidad de sedimentación (o cremado) inducida por la fuerza de gravedad. La maduración de Ostwald o difusión molecular, que está relacionada con la polidispersidad de la emulsión y la diferente solubilidad de la fase dispersa según el tamaño de las gotas, es el principal mecanismo de desestabilización de las nano-emulsiones (6). La solubilidad de una partícula esférica aumenta con la disminución en el tamaño, como consecuencia de la diferencia en la presión de Laplace, que para gotas esféricas viene dada por la expresión: PL = 2γ/r Donde r es el radio de curvatura y γ la tensión interfacial. El contenido de las gotas más pequeñas, como consecuencia de su mayor potencial químico, difunden hacia las gotas más grandes, resultando en un aumento del tamaño de gota (32). Por ello, cuanto menor es la polidispersidad de una emulsión, menor es la velocidad de maduración de Ostwald. Según la teoría LSW, de Lifshitz-Slezov (33) y Wagner (34), que asume que las

gotas de la fase dispersa son esféricas, la distancia entre ellas mayor que el diámetro de gota y la cinética está controlada por la difusion molecular de la fase dispersa en la fase contínua, la velocidad de maduración de Ostwald, ω, viene dada por:

donde r es el radio de gota, t el tiempo, C(∞) es la solubilidad de una gota de radio infinito, γ la tensión interfacial, Vm el volumen molar del componente oleoso, D la difusión de la fase dispersa en la fase continua, γ la densidad del componente oleoso, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta. La teoría LSW predice una relación lineal entre el radio al cubo, r3, y el tiempo, t, siendo la pendiente igual a la velocidad de maduración de Ostwald (Figura 3). Resultados experimentales de estabilidad de nano-emulsiones de sistemas del tipo agua/tensioactivo no iónico/componente oleoso en función de la concentración de tensioactivo (21), han mostrado valores de velocidades de maduración de Ostwald más elevados que los calculados teóricamente según la teoría LSW (Tabla I). Las discrepancias se atribuyeron a factores que no se consideran en dicha teoría. Entre dichos factores cabe destacar el transporte de aceite debido a la presencia de micelas y/o gotas de microemulsión en la fase contí-

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Figura 3. Representación del radio de gota al cubo en función del tiempo transcurrido desde su formación de diversas nano-emulsiones de los sistemas agua/Brij 30/isohexadecano (cuadrados) y agua/Brij 30/isohexadecano:escualano, con un 2 % (triángulos rojos) y 8 % (triángulos verdes) de escualano presente en el componente oleoso. En ambos sistemas la concentración de tensioactivo es 4 % en peso y la temperatura 25 ºC. (Adaptado de la referencia 21).

nua, el aumento en el movimiento Browniano de las gotas como consecuencia de la disminución del tamaño de gota al aumentar la concentración de tensioactivo, etc. En nanoemulsiones de tipo W/O estabilizadas con tensioactivos fluorados (35) también se han encontrado valores de velocidad de maduración de Ostwald experimentales mayores, alrededor de tres órdenes de magnitud superiores a los calculados según la teoría LSW. Además de conseguir nanoemulsiones con baja polidis-

persidad, otra estrategia para reducir el proceso de maduración de Ostwald es la de disminuir la solubilidad de la fase dispersa por adición de una pequeña cantidad de un compuesto de baja solubilidad en la fase continua (6, 20-22), tal como predice la teoría LSW. Un ejemplo ilustrativo se halla en la Figura 3, en la que se muestra como la adición de escualano a una nano-emulsión O/W del sistema agua/Brij 30/isohexadecano, permite disminuir la velocidad de maduración de Ostwald y por tanto aumentar la estabilidad.

Aplicaciones El pequeño tamaño de gota y la transparencia óptica de las nano-emulsiones, así como la posibilidad de conseguir elevada estabilidad cinética confieren a las nano-emulsiones ventajas para diversas aplicaciones tecnológicas. La mayor parte de las publicaciones sobre aplicaciones de las nano-emulsiones están relacionadas con la preparación de nanopartículas poliméricas utilizando un monómero como fase dispersa, el denominado método de polimerización en miniemulsión (8-10).

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Tabla I. Valores experimentales de radio de gota (r) y velocidad de maduración de Ostwald (ω) en nano-emulsiones del sistema agua/Brij 30/isohexadecano, a 25 ºC. Las nano-emulsiones contienen un 20 % en peso de componente oleoso. Las concentraciones de agua (W) y tensioactivo (S) se indican en la tabla. El valor teórico de la velocidad de maduración de Ostwald para dicho sistema es 0,96.10-27 m3.s-1. (Adaptado de la referencia 21).

ω.1027

% p/p

m3.s-1

3,0

77,0

4,1

22,6

4,0

76,0

6,0

74,0

5,0

7,0

75,0

73,0

No obstante, las nano-emulsiones presentan un gran interés como formulaciones farmacéuticas y cosméticas. Las nanoemulsiones se utilizan como sistemas de liberación de fármacos para su administración por distintas vías de administración. Cabe destacar la administración de nano-emulsiones por vía parenteral, principalmente en nutrición parenteral (por ejemplo, para la administración de grasas, hidratos de carbono, vitaminas, etc.), para la liberación controlada de fármacos y la vehiculación a lugares específicos del organismo, para la liberación de vacunas o como vectores en terapia génica (36, 37). Las nano-emulsiones presentan ventajas en la administración intravenosa, debido a los estrictos condicionantes de esta vía de administración, en la que es necesario un tamaño de gota inferior a 1 μm (38). Las nano-emulsiones también presentan ventajas en la administración oral de medicamentos (39) y su absorción en el tracto gastrointestinal se ha correlacionado

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7,9

50,7

con el tamaño de gota. Por vía ocular, las nano-emulsiones permiten obtener efectos farmacológicos sostenidos en comparación con las soluciones (36, 40). Asimismo, se han estudiado nano-emulsiones catiónicas como vectores de vacunas constituídas por DNA para ser administradas por vía pulmonar (41). Investigaciones recientes, proponen las nano-emulsiones como vehículos para la liberación de fármacos o de DNA plasmídico a través de la piel después de una administración tópica(42,43). Las administración por vía tópica de nano-emulsiones y emulsiones convencionales presenta un gran interés por la capacidad de solubilizar sustancias hidrófilas y lipófilas, la posibilidad de controlar la viscosidad, la facilidad de elaboración, la estabilidad a largo plazo, las propiedades estéticas, etc. En este contexto, se ha descrito que las emulsiones, en general, pueden favorecer la penetración de ingredientes activos a través de la

piel, debido al aumento relativo de la concentración de principio activo en la fase dispersa (4). Aunque algunos autores postulan que el tamaño de gota de una emulsión puede influir en el efecto farmacológico de la formulación (6-10, 44, 45), en un reciente estudio sistemático (45) realizado con emulsiones y nano-emulsiones que únicamente diferían en el tamaño de gota y presentaban idéntica composición, se obtuvieron valores similares de permeación cutánea de tetracaína (anestésico local), independientemente del tamaño de gota, que en dicho estudio variaba desde 48 nm a 3,5 μm. Estos resultados contrastan con otros que afirman que la permeación aumenta al reducirse el tamaño de gota. Es importante señalar que la mayoría de estudios realizados en este contexto se basan en la comparación de emulsiones en las que no solamente varía el tamaño de gota sino también la composición porcentual y/o los componentes del sistema. Cabe destacar que las propiedades características de las nano-emulsiones, tales como aspecto transparente, baja viscosidad y tamaño de gota inferior a 200 nm, estabilidad cinética, etc. las hacen especialmente atractivas para su aplicación en cosmética. Ello se refleja en numerosas publicaciones y patentes en las que se describen nano-emulsiones como formulaciones para aplicación capilar y cuidado de la piel (46-48), maquillaje (49), antisolar (50), etc. Para la preparación de nanoemulsiones de uso cosmético se han utilizado, principalmente, métodos de alta energía, aun-

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que también de baja energía. Los principios activos se disuelven en la fase acuosa u oleosa en función de su afinidad como en las emulsiones convencionales. La fase acuosa contiene, generalmente, compuestos tales como glicerina, urea, aminoácidos, α-hidroxiácidos, vitaminas solubles en agua, etc. La fase oleosa, aparte de su función de evitar la pérdida de agua de la piel, sirve de vehículo de perfumes, vitaminas insolubles en agua, etc. Los compuestos tensioactivos suelen ser no iónicos (alquil éteres polietoxilados, copolímeros de bloque, derivados de hidratos de carbono, de silicona, etc.) o iónicos (alquil sulfatos, alquil sulfonatos, fosfolípidos, etc.). En un estudio comparativo sobre el poder de hidratación de una nano-emulsión, una leche corporal y una solución acuosa (3), el poder hidratante más elevado se obtuvo con la nano-emulsión, aunque la influencia de otras variables, tales como los componentes de la formulación, que también pueden jugar un papel importante, no se tuvo en cuenta.

dos pueden obtenerse gotas de nano-emulsión con diámetros en el intervalo 20-200 nm y baja polidispersidad. Los estudios de formación de nano-emulsiones mediante métodos de baja energía han demostrado que el tamaño de las gotas está determinado por la estructura de la fase predominante en tensioactivo al producirse la inversión de fases inducida por un cambio de temperatura o de composición. Al contrario que las nanoemulsiones O/W, que han sido estudiadas desde hace muchos años, las nano-emulsiones W/O han sido descritas más recientemente. La utilización de las nano-emulsiones como formulaciones para la vectorización y la liberación de principios activos es una interesante aplicación por lo que constituyen vehículos novedosos de gran interés para la industria farmacéutica y cosmética. Cabe destacar los estudios sobre la permeación cutánea de fármacos y otros ingredientes activos a través de la piel. La influencia del tamaño de gota en la penetración transdérmica es todavía objeto de discusión.

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

El estudio de aspectos básicos y aplicados sobre las nanoemulsiones ha sido el objeto de numerosas investigaciones en los últimos años. Los métodos de emulsificación por dispersión o de alta energía se han utilizado tradicionalmente para la formación de nano-emulsiones. Sin embargo, las nano-emulsiones también pueden formarse de manera eficiente mediante métodos de condensación o de baja energía. Por ambos méto-

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artículo Apuntes para una historia de la cosmética. Resumen Autor: Vicente Redondo Hernández

CIENCIA DE LA COSMÉTICA Del griego, kosmetikos, ornatos. La adaptación sería, adornos del cuerpo. Nos referimos con esta adopción del termino cosméticos a la idea de que lo cosmético es algo para ponernos encima.

Sin embargo este adorno es para realzarnos sobre los demás y para diferenciarnos ante los demás.

tud estética y de cuidado hacia uno mismo y en un entorno personal.

LA COSMÉTICA COMO ELEMENTO CULTURAL Y SOCIAL

Sentirse a gusto con uno mismo.

Con la cosmética como elemento cultural adoptamos una acti-

Con la cosmética como elemento social adoptamos una actitud estética y de cuidado personal ante los demás. Sentirse a gusto ante los demás. En nuestra sociedad se considera mucho la presencia personal y a ello nos ayuda los hábitos cosméticos.

LA COSMÉTICA Y LA BELLEZA La cosmética se relaciona con la Belleza que es la inspiradora de las grandes obras de arte de la humanidad. En la pintura y en la escultura desde la antigüedad clásica sus protagonistas se presentan a los ojos del espectador con un aspecto inmejorable del cuerpo y el cabello. Los autores de estas obras conocían los usos y costumbres cosméticos de sus contemporáneos y los reflejaron en los personajes de sus obras.

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LA COSMÉTICA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD • En la prehistoria. • En la edad antigua. • En la edad media. • En la edad moderna. • En la edad contemporánea. Se han considerado estas etapas históricas con el fin de comentar como la cosmética ha seguido una evolución paralela con la humanidad.

LA COSMÉTICA EN LA PREHISTORIA Podemos dejar volar nuestra imaginación y situarnos en los primeros tiempos de la humanidad, en la época de nuestros antepasados cro-magnones hace unos 35.000 años cuando el hombre se encuentra indefenso ante una naturaleza hostil y llena de peligros. Podemos imaginar un grupo de hombres y mujeres que tienen que defender el territorio donde viven y cazan. Usarían el barro y la ceniza para aplicarse en la piel e intentar transmitir temor a otro grupo humano que pudiera atacarles. Los hombres del paleolítico conocían los colores, pulverizaban rocas y minerales, usaban las cenizas de las hogueras y mezclando con la sangre, huevos y grasa animal obtenían una pasta con la que decoraban las paredes de las cuevas que les servían de refugio.

Con esta misma pasta coloreada podían maquillarse el rostro y el cuerpo como señales de intimidación ante un posible enemigo. La labor de recolección de vegetales correspondía a las mujeres que se adentraban en los bosques y observando a los animales recogerían de la tierra y árboles las mismas raíces, hierbas y frutas que comían los animales. En los bosques se presentan especies de plantas y flores que los animales las rechazaban por su intenso olor, sin embargo esos aromas son apreciados cuando se quemaban las flores y ramas aromáticas en las hogueras donde se reúnen cada noche los miembros del grupo. A través del fuego como elemento mágico y de seguridad se empezaron a relacionar los olores de las plantas aromáticas a una forma de contacto con lo sobrenatural. Desde la prehistoria y hasta nuestro tiempo todas las culturas han adoptado los olores de plantas aromáticas y perfumes quemados en los templos como un signo de culto divino en ritos y ceremonias religiosas.

LA COSMÉTICA EN LA EDAD ANTIGUA

Los cosméticos y perfumes fueron un objeto de intercambio comercial y llevados a través de las rutas marítimas y terrestres de la antigüedad desde las zonas productoras como Egipto, Arabia, Mesopotamia, Persia e India hasta las colonias mediterráneas de los fenicios y griegos y después a todas las provincias del extenso imperio romano. Egipto Para los egipcios el aseo y el cuidado personal tenía una gran importancia, se masajeaban el cuerpo con aceites de oliva y sésamo y se aplicaban aceites perfumados para la relajación y antes de las relaciones sexuales ya que creían que favorecía la concepción. Los egipcios eran aficionados a los perfumes que además tenían una manifestación divina, en honor a los dioses se quemaban abundantes perfumes y especias. A las fiestas acudían con un cono perfumado en la cabeza que al irse fundiendo con el calor desprendía un intenso olor. Usaban maquillajes para los parpados y cejas, a base de minerales pulverizados de hierro, cobre, manganeso y plomo mezclados con aceites, grasas y resinas.

En la antigüedad, egipcios, babilonios, fenicios, griegos, romanos y otros pueblos apreciaron mucho los cosméticos y perfumes que usaron como un signo de distinción y de poder asociados a la aristocracia y al culto a los dioses.

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Babilonia

Fenicia

Las mujeres de Babilonia acudían a establecimientos especializados dirigidos por mujeres. Los cuidados incluían el lavado y corte del pelo y el maquillaje de ojos y labios. En este tratamiento estético se usaban diversos productos, mezcla de minerales pulverizados de cobre y plomo con aceites.

Los fenicios establecieron los contactos comerciales entre los pueblos de oriente y occidente, a lo largo del mar Mediterraneo fundaron colonias para favorecer el intercambio con las poblaciones locales.

También empleaban mascarillas de barro a base de arcilla, caliza y yesos. Las clases altas tomaban un baño de vapor que realizaban añadiendo agua sobre piedras calentadas en el fuego. Para protegerse del Sol abrasador y de la sequedad del aire se untaban el cuerpo con aceite de sésamo. Los aceites olorosos y las esencias se usaban en la ceremonia de los esponsales donde era costumbre derramarlos sobre el cuerpo de la novia con la creencia de que favorecía la relación sexual y la fecundidad.

Los bálsamos, resinas olorosas y aceites esenciales y perfumes de origen egipcio y babilónico fueron difundidos y apreciados entre los pueblos indígenas. Los fenicios eran aficionados a los baños, en termas o en las playas y llevaron estas costumbres a las colonias. Gracias a los fenicios otras culturas incorporaron los cosméticos a sus hábitos de aseo y de esta forma se convirtieron en un elemento que marcaba un status social. Grecia El culto al cuerpo de los griegos quedo reflejado en las esculturas, la reproducción y fidelidad de las formas del cuerpo eran una obsesión para los escultores de la época clásica.

La higiene personal se cuidaba mucho quedando reflejados en los grabados de cerámica los baños de hombres y mujeres. Los cosméticos tenían gran consideración entre las mujeres y eran un signo de riqueza y diferenciación. Las mujeres guardaban en su ajuar personal unas cajitas con los cosméticos junto a frascos de aceites y perfumes, sin faltar el espejo de bronce pulido. Los perfumes y aceites perfumados tenían mucha demanda siendo los comerciantes fenicios los proveedores, resinas y esencias de cedro, rosas, mirra, incienso y canela procedentes de Egipto, Babilonia, Persia, Arabia y la India se usaban en las fiestas y eran quemados en los templos. Los maquillajes para los ojos procedían de Egipto que se producían según el método ancestral a base de minerales pulverizados mezclados con aceites, grasas y resinas. Los griegos conocían muy bien las plantas aromáticas y muchas de ellas se empleaban para combatir las enfermedades usando emplastes y extractos. Hipócrates, medico griego del siglo IV antes de nuestra era,

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considerado el padre de la medicina, combatía la peste con fumigaciones de plantas aromáticas quemando plantas y flores en las casas de los enfermos. Los griegos sistematizaron el estudio de las plantas, Teofrasto que vivió en el siglo IV antes de nuestra era escribió una Historia de las plantas y en el siglo I antes de nuestra era, otro griego Dioscorides escribió un Tratado de las plantas de uso en Medicina que constituye un autentico tratado de Botánica. Roma Ese pueblo surgido del Palatino y a orillas del río Tiber se convirtió a lo largo de mas de mil años en la civilización mediterránea que ha marcado la historia de los pueblos europeos y cuya influencia ha llegado hasta nosotros. A Roma le debemos la Lengua latina y todas las lenguas romances derivadas, el Derecho romano, la Arquitectura, la Ingeniería, las obras publicas, la administración civil y militar y la categoría de la ciudadanía romana. Los romanos eran grandes consumidores de cosméticos, usaron perfumes para el cuerpo y el pelo, aceites perfumados para los masajes del cuerpo en las termas a donde acudían como

centros de relajación y reunión para relacionarse.

oliva “emulsionada” con una fase acuosa de agua de rosas.

Estas termas tenían un lema a la entrada, SPA (salus per aquam), actualmente se emplea este termino en cosmética para señalar unos productos dedicados al cuidado corporal en centros de hidroterapia.

Este cerato persistió con algunas variaciones hasta el siglo XIX.

Las mujeres romanas cuidaban mucho el pelo, adoptaron la costumbre de las mujeres galas que Julio Cesar llevo a Roma como esclavas, las galas tenían el pelo rubio porque se aplicaban una pasta de ceniza de madera con grasa de cabra. También se aplicaban aceites en el pelo, emulando a las griegas se untaban aceite de oliva, las germanas se untaban grasa de caballo.

LA COSMÉTICA EN LA EDAD MEDIA Se considera que la caída de Roma en el siglo V inicia la edad media y concluye en el siglo XV con el descubrimiento del Nuevo Mundo. A lo largo de estos diez siglos se producen los acontecimientos históricos que tienen a Europa y a Oriente por protagonistas, la formación de los reinos germanos, el Islam, las Cruzadas y el avance turco en Europa. Islam

Esta costumbre capilar se puede interpretar como un tratamiento para protegerse de parásitos. Para teñirse el pelo usaban sales de plomo y extractos de plantas como corteza de nuez, corteza de nogal, bayas negras y pasta de henna. Los romanos diseñaron el pomander, recipiente de forma esférica de oro o plata que contenía en su interior una pasta perfumada, este pomander se llevaba colgado del cuello.

Un acontecimiento histórico sorprenderá a Europa a partir del siglo VII, el avance de los musulmanes que desde la península de Arabia van ocupando territorios avanzando por la costa africana del Mediterráneo atravesando el estrecho y ocupando la Hispania visigoda.

Galeno, medico del siglo II de nuestra era, preparo lo que se considera la primera crema cosmética y a la que llamo “ceratum”, estaba formada por una fase grasa de cera de abeja y aceite de

Los árabes en sus avances por oriente incorporan el saber y el conocimiento artístico, científico y técnico de los pueblos ocupados y fueron el puente entre oriente y occidente.

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A Avicena, filosofo y médico del siglo X-XI se le atribuye el invento del alambique, simple y eficaz aparato con el cual se obtienen extractos vegetales de aplicación en medicina. Con este método de destilación los árabes obtenían los aceites esenciales de las plantas aromáticas y preparaban apreciados perfumes. Los árabes a través de la península ibérica establecen los contactos comerciales con los pueblos del norte de Europa donde son muy apreciados los perfumes y cosméticos. En la Provenza francesa se adopta el invento del alambique y la elaboración de esencias y perfumes pasa a ser una actividad creciente en esta comarca del mediodía francés. Los árabes en Al-Andalus (nombre del estado musulmán en la antigua Hispania de los romanos) tomaron de éstos las costumbres de las termas y las adaptaron como baños públicos, en la Córdoba del siglo X se calcula había unos 600 establecimientos.

muy dulces, los aceites los mezclaban con almizcle y ámbar, entre los perfumes destacaban las esencias de rosa, violeta, limón, sándalo, jazmín y azahar. Ziryab, músico de Bagdad, llega a Córdoba en el siglo IX y funda un instituto de belleza para enseñar a las mujeres la preparación de cosméticos, ungüentos faciales y corporales y también pastas depilatorias. Las mujeres acudían a establecimientos de belleza atendidos solo por mujeres que les pintaban las uñas con henna, les aplicaban ungüentos para el cuidado de la piel y aceites perfumados para el cuidado del pelo y prevenir parásitos. Plena y baja edad media Comienza el siglo X con el miedo del pueblo al cambio de milenio en el cual y según los profetas de las catástrofes llegaría el fin del mundo. En los años siguientes el acontecimiento más importante fue

el inicio de las cruzadas en el año 1095 bajo la proclama del Papado de Roma. Durante doscientos años las cruzadas van a condicionar la vida de los estados europeos y musulmanes. Durante las cruzadas los contactos entre Occidente y Oriente aumentaron y después de las batallas llegaron los intercambios comerciales y culturales. Desde el punto de vista de la cosmética fue mucho mayor la aportación de Oriente. Los árabes supieron conservar los conocimientos antiguos y aplicarlos para preparar cosméticos y perfumes. En Europa, el agua de rosas y los destilados de plantas aromáticas eran muy apreciados, también los aceites perfumados y ungüentos para masajes corporales, asimismo los coloretes preparados al estilo egipcio eran muy valorados por las damas de la nobleza europea.

El circuito del agua se efectuaba pasando de una sala de vapor a otra de agua templada y finalizaba con una sala de agua fría. Los clientes de estos baños eran atendidos por masajistas que les limpiaban el pelo con una pasta de tierra de albero y después de los baños les aplicaban aceites perfumados. Los perfumes preferidos eran los orientales de olores intensos y

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Los cruzados de Venecia fueron sensibles a los cosméticos, perfumes de Oriente y a las especias que los árabes traían de la India y China. Venecia era considerada la puerta de Oriente por su ubicación geográfica y su especial relación comercial con Bizancio y los árabes. La producción de aceites esenciales y la elaboración de perfumes comienza a industrializarse en la Provenza francesa donde se adoptó el alambique como aparato para la obtención de destilados de plantas aromáticas.

LA COSMÉTICA EN LA EDAD MODERNA La edad moderna empieza en el siglo XV con la mayor aventura de la Humanidad solo equiparable con la llegada del hombre a la Luna cinco siglos mas tarde. Son premonitorios unos versos de Séneca en el siglo I de nuestra era: “Con el paso de los años vendrán unos siglos, en los que, el Océano abrirá las barreras del mundo, se descubrirá una tierra inmensa, Tetis revelará nuevos mundos, y no será entonces Tule la ultima de las tierras”. Renacimiento El renacimiento tiene su origen en Italia durante los años 1400 al 1600, posteriormente esta corriente artística se extenderá con variantes nacionales a toda Europa, en Francia con el clasicismo de Francisco I y en Espa-

ña con el plateresco de los Reyes Católicos y Carlos I. El arte del renacimiento retorna al mundo clásico greco-romano, en lo cultural se apoya en Platón y Aristóteles y la mitología será motivo de inspiración para sus obras. Artistas como Rafael, Leonardo y Miguel Ángel y otros nos han dejado magnificas e inmortales obras de pintura, escultura y arquitectura. La mujer renacentista aprecia la cosmética y la perfumería, la moda de la época dictaba tener la piel blanca y el cabello rubio. Al cuidado personal dedican mucho tiempo ayudadas por las esclavas, las esclavas orientales eran apreciadas como esteticistas, sobre todo en la depilación en la que usaban un preparado a base goma arábiga y resinas. La decoloración del cabello usando una solución alcalina del natrum o sosa natural y exponiendo el pelo al Sol durante horas dio nombre a este procedimiento conocido como “rubio a la veneciana”. Los cosméticos para el rostro con albayalde (a base de carbonato de plomo), los productos para ojos preparados según el método egipcio, perfumes y especias eran importados desde Oriente a las ciudades italianas, sobre todo a Venecia y Génova. Se extiende en estos años el uso de la belladona, extracto de la planta que contiene atropina y se aplica mezclan-

do con talco, caolín o almidón en las mejillas de las bellas italianas. El uso de las antiguas pomaderas romanas se extendió porque se creía que sus olores protegían de la peste y aumentaba el deseo sexual. La práctica del baño en casas y establecimientos públicos era frecuente y el agua se perfumaba con aceites aromáticos y pétalos de flores. Los baños públicos eran frecuentados por hombres y mujeres que se relacionaban al estilo de las antiguas termas romanas. Barroco El barroco rompe con la corriente renacentista en el arte y actualmente se define a través de las circunstancias históricas, políticas y religiosas que confluyeron en la Europa durante los siglos XVII y XVIII. En esta época los hombres y mujeres se maquillan con coloretes alcanzando un consumo desmedido. Existen establecimientos, sobre todo en Francia e Italia, dedicados a la fabricación de cosméticos, coloretes, maquillajes, pomadas, jabones, aceites perfumados, depilatorios y vinagres perfumados. Los perfumes se presentan en envases ricamente decorados. Aparte de la costumbre de las pelucas se usan tintes para el cabello a base de extractos

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obtenidos por cocción, extracción y maceración de plantas como ruibarbo, musgo, nuez de agalla, corteza de abedul. Otro método era trocear las plantas secas, mezclarlas con cenizas de corteza de árboles y hacer una cataplasma con agua caliente en el momento de la aplicación. La decoloración se hacia según el estilo veneciano, empapando el pelo con natrum o sosa cáustica natural y exponiendo el cabello al Sol durante horas. Finaliza el siglo XVIII con el acontecimiento que va a marcar la historia de todos los siglos posteriores. La revolución francesa del año 1789 va a ser el referente de todas las generaciones futuras por sus ideales de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.

LA COSMÉTICA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA El romanticismo es la corriente cultural de finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, se caracteriza por la libertad individual y la expresión libre de los sentimientos, la búsqueda de lo desconocido, el acercamiento a la naturaleza y la exaltación de las gestas medievales. En Europa el siglo XIX esta marcado por continuas guerras que marcan la desaparición del Antiguo Régimen y la aparición de nuevas corrientes políticas como el constitucionalismo y el liberalismo.

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También este siglo es apasionante en los campos de la Ciencia y la Técnica pero al mismo tiempo estos avances tienen una aplicación militar y propician el rearme de algunos estados europeos que desembocara en la tragedia de la gran guerra de 1914. Las desgracias de esta guerra y sus consecuencias no pudieron prevenir la siguiente tragedia de la segunda guerra mundial que también comenzará en suelo europeo y después se extenderá a muchos lugares del mundo. El final de esta guerra en 1945, marcará el reparto de poder en el mundo en décadas posteriores y su influencia se prolonga hasta nuestros días. El siglo XX ha supuesto un cambio en los hábitos y costumbres de las personas. A pesar de las guerras y después de los enfrentamientos se han producido transferencias mutuas entre los pueblos que han influido positivamente en las sociedades.

LA COSMÉTICA EN EL SIGLO XIX En los primeros años del siglo XIX, en Francia, durante la época de Napoleón y con el apoyo de la emperatriz Josefina, se produce el crecimiento de las fábricas de perfumes, jabones y cosméticos. La ciudad de Grasse en el sur de Francia se convierte en la capital mundial de los perfumes. Años mas tarde y durante el II imperio de Napoleón III, su esposa la española Eugenia de

Montijo pone de moda en los salones de Paris los olores intensos y embriagadores de su Andalucía morisca. Los ceratos, cuya formula procede de Galeno, se mejora con la adición de nuevos aceites vegetales, de sésamo, de almendras y ceras, espermaceti o cera de ballena. La adición de borax a estas cremas aumento la consistencia y la estabilidad, también se extendió la costumbre de añadir la glicerina que se obtenía como subproducto de la saponificación de las grasas con lo que se aumento el carácter humectante de las cremas. En la segunda mitad de este siglo y con el avance de la Química Orgánica se logran sintetizar muchos productos naturales y se descubren otros nuevos. Algunos de estos productos de síntesis, los aldehídos, se emplean en perfumería para aportar nuevas notas olfativas y como sustitutos de las esencias naturales. En la cosmética capilar el gran avance se presentó con el descubrimiento en 1.863 del colorante PPD (para-phenilen-diamína) por Haussmann. Este colorante de síntesis que se empezó a emplear en el teñido de las pieles, años después su uso se extendió como tinte de coloración capilar. A finales del siglo XIX la cosmética tenía definida las líneas de productos que aún siguen en la actualidad.

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La cosmética decorativa se va consolidando y especializando, un colorante natural de gran potencia, carmín de cochinilla por su empleo dio nombre a un cosmético, carmín de labios. La nitrocelulosa, producto de aplicación militar se emplea disuelta en disolventes como base de las lacas de uñas por su propiedad de formar una película al evaporarse los disolventes.

un papel en la sociedad y es considerada como elemento necesario para la presencia y el cuidado personal.

la intervención de organismos vivos como son las fermentaciones controladas y dirigidas de cultivos de levaduras.

Desde entonces y gracias a los avances de la Química han aparecido en el mercado nuevas materias primas y principios activos que cumplen las necesidades industriales y las expectativas de los consumidores.

LA COSMÉTICA CORRECTIVA Y LA COSMÉTICA PREVENTIVA

LA COSMÉTICA EN EL SIGLO XX

La continua investigación química y bioquímica aporta activos para cada función cosmética de cuidado facial y corporal, entre otros, polisacáridos, proteínas, lípidos, filtros solares, vitaminas, alfa-hidroxi-ácidos, extractos vegetales, liposomas y últimamente los peptidos de acción específica.

Los comienzos de este siglo están marcados por la rápida evolución de la tinción capilar, en 1907 se produce en Francia el lanzamiento de los primeros tintes líquidos. Francia se impone como pionero y a la cabeza de la cosmética y perfumería en el mundo. En esta época aparecen marcas y fabricantes de cosméticos y perfumería que pasado el tiempo han crecido y son líderes en la actualidad. A Paul Poiret que había eliminado el corsé del vestuario femenino, se le atribuye la idea de asociar un perfume con una determinado moda. A partir de entonces todos los creadores de alta costura y modistos/as quieren tener un perfume exclusivo que asocie e identifique la fragancia con su creación en la moda. En los últimos cincuenta años, la cosmética y la perfumería se integran en la sociedad y en los hábitos cotidianos de hombres y mujeres. La cosmética cumple

La cosmética se ha diversificado según su aplicación, surgiendo conceptos como la CRONOCOSMETICA, la FITOCOSMETICA y la NUTRICOSMETICA.

¿CÓMO SERÁ LA COSMÉTICA DEL SIGLO XXI? Para predecir lo que puede ser la cosmética en este siglo tenemos que tener en cuenta los avances de la Ciencia en los últimos años. La bioquímica ha investigado en la vida celular los mecanismos del envejecimiento, la acción de los agentes físicos y químicos, la acción de los radicales libres, las reacciones bioquímicas y su inhibición o potenciación. La biotecnología ha obtenido muchas sustancias activas con

Muchos de los activos cosméticos están preparados para actuar sobre una piel mas o menos deteriorada a la cual buscan recuperar y proporcionar unos niveles aceptables de suavidad, elasticidad, brillo o alisamiento. Este es un tipo de cosmética de acción correctora y es mayoritariamente usada en pieles maduras y con envejecimiento cutáneo. Frente a este tipo de actuación correctora tenemos una visión preventiva basada en unos tratamientos desde edades mas tempranas de forma que proporcionen a la piel los elementos y activos necesarios para afrontar el paso del tiempo en buenas condiciones. Es la cosmética preventiva, y este concepto también se emplea en tratamientos de cuidado y protección solar para prevenir el fotoenvejecimiento de la piel. Hoy en día este enfoque de prevención es una de las bases de trabajo sobre los activos cosméticos innovadores.

PREDICCIONES SOBRE LA COSMÉTICA Sin embargo, otras predicciones sobre la cosmética del siglo XXI se pueden situar en la aplicación de los avances de

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COMENTARIOS FINALES Como vemos la cosmética tiene mucho camino por delante y nos puede reservar muchas sorpresas en el futuro. La cosmética seguirá adelante, tiene una industria consolidada y fuerte y además cuenta con el apoyo de los fabricantes de materias primas y activos. Recordando los comentarios del principio de estos apuntes, la cosmética se ha consolidado a través del tiempo como un elemento social y cultural. La cosmética ha seguido una evolución paralela con el Hombre desde la Prehistoria y seguirá hasta más allá del siglo XXI.

otros campos de la Ciencia, como son la Medicina y la Genética. Fármaco - cosmética La aplicación médica sería la utilización de versiones cosméticas de fármacos de acción y eficacia médica conocida y modificados para una función cosmética especifica. Esta posibilidad se basa en un trabajo de I+D muy importante y necesita de una gran inversión solo al alcance de las grandes firmas de cosmética y de materias primas. Cosmeto - genética Se podría definir como la aplicación en cosmética de los avances de la Genética, ésta ha

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avanzado mucho en los últimos años, los estudios sobre el genoma humano y el ADN abren grandes posibilidades en el campo de la ingeniería genética sobre los genes humanos. Las investigaciones sobre el genoma podría conducirnos a conocer cuales son los genes responsables del envejecimiento celular de los tejidos. Por medio de la ingeniería genética se podría intervenir en esos genes para retrasar o inhibir el envejecimiento celular del tejido de la piel. Otra posibilidad sería la utilización de células-madre, dotadas de la capacidad de diferenciación celular y la posibilidad de generar distintos tejidos, entre ellos el tejido de la piel.

¡Los que amamos la cosmética estamos seguros de su futuro! Por último deseo transmitir mi agradecimiento a la SEQC por la nueva oportunidad que me ha brindado de acercar este resumen de los APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA COSMETICA a mis colegas y amigos a los que desde aquí les deseo expresar mi agradecimiento por demostrarme su afecto y honrarme con su apoyo y amistad. Nota: La versión completa de estos APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA COSMETICA se ha publicado en la revista NCP en los números 287-290293 y 296.

noticias PARTICIPA EN EL 25th IFSCC CONGRESS 2008 Barcelona, 6-9 de octubre 2008 Brenntag Química estuvo presente en la Exposición Técnica con un stand que compartió con dos de sus representadas, McIntyre Group y Momentive Performance Materials. El Objetivo principal de la participación en esta exhibición fue para McIntyre lanzar los nuevos desarrollos en la línea de acondicionadores para cabello y piel así como su nueva gama de conservantes de baja irritación incluidos los libres de fenoxietanol, isotiazolinonas y parabenos. Para Momentive fue dar a conocer y consolidar los nuevos avances en la tecnología de siliconas de tratamiento y

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antiarrugas, alejándose de esta manera las siliconas de bajo valor añadido. Brenntag Health Care por su parte presentó su amplia gama de productos en la línea de activos cosméticos y excipientes de alta funcionalidad y sus nuevas representadas en la gama de fragancias (Givaudán) y agentes “cooling y heating” (Tagasako). Brenntag destacó el alto nivel Científico del Congreso y el gran número de Técnicos Especialistas en Formulación que acudieron a su stand y muy especialmente de las más destacadas Compañías Cosméticas Españolas.

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Después de largas conversaciones entre la firma Destilerías del Montseny S.C.P. y Bastet, S.L.U., ambas partes han llegado a un acuerdo. Bastet se ha hecho cargo de la cartera de clientes de la empresa Destilerías del Montseny, negocio que durante mas de 40 años ha estado presente en el mercado de esencias para la industria. A la gran experiencia comercial de Destilerías del Montseny se une la ultima tecnología tanto a nivel de instalaciones de producción como de laboratorio en Bastet, que junto a sus métodos de trabajo, amparados por la certificación ISO 9001:2000, y unos profesionales de acreditada experiencia les permiten fabricar con los mas altos niveles de exigencia y calidad. Esta operación es fruto de la estrategia de crecimiento y diversificación de Bastet, en un mercado muy duro y competitivo. Gracias a la misma, consolidan su privilegiada posición dentro del sector, por volumen de negocio. Resultado de esta estrategia surge la nueva empresa Destil·leríes del Montseny, S.L. Unipersonal, que inicia su marcha el día 1 de Septiembre de 2008. La política de la nueva empresa es consolidar la actual cartera de clientes ampliando el numero de referencias comercializadas y participando en nuevos brieffings. Hoy en día no solo se trata de ofrecer un perfume agradable y que cumpla unos determinados requisitos técnicos, sino que además ha de cumplir con una normativa y legislación muy rigurosas en lo que se refiere a la utilización de materias. En este punto el equipo técnico de Bastet, puede asesorar a sus clientes y ofrecer unos perfumes que cumplan todas las exigencias. La firma Bastet, S,L. Unipersonal continuará en activo en el sector de fabricación para terceros y será la encargada de las relaciones con los proveedores de materias primas. dm@dmontseny.com www.dmontseny.com

INOLEX NOMBRA A IMCD ESPAÑA COMO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Inolex, prestigioso fabricante de ingredientes cosméticos, ha escogido a IMCD Espña como su distribuidor exclusivo, para España, Portugal, Marruecos y Túnez. De esta forma, IMCD España amplía su portafolio de representadas en el que ya destacaban importantes firmas como Wacker, Eastman, Ineos, Grant, Aarhuskarlhamns, Sonneborn, Active Concepts y Rio Tinto Minerals (Luzenac) entre otras. Esta nueva Representada proporcionará a IMCD un mayor posicionamiento en el sector cosmético y farmacéutico. Las principales familias de productos de Inolex son Sensory Fluids, Film-formers, Conditioning Agents y Preservation Ingredients.

TRASPASO DE LABORATORIO Por jubilación se traspasa laboratorio de cosmética y perfumería. Importe 150.000 euros Industria ubicada en nave industrial de 300 m2 con compartimiento de: Materias primas, obrador y producto acabado. Autorizado cupo de alcohol. Industria autorizada según ultima legislación, emplazada en Polígono Industrial Castilla-Cheste, totalmente terminado y con todos los servicios. Negociable: marcas registradas, maquinarias, proveedores, personal, formulaciones, etc. Información al telf.: 96 384 03 57

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NOVACOM, NUEVO DISTRIBUIDOR DE LIPOTEC EN RUSIA El pasado mes de julio, Lipotec firmo un acuerdo de colaboración con NovaCom, uno de los distribuidores de productos de cosmética más importantes de Rusia. NovaCom, fundada en 1998 y localizada en Moscú, mantiene una extensa y fructífera relación de negocio con diversos proveedores de todo el mundo. Este nuevo acuerdo simboliza una apuesta por la expansión internacional de Lipotec, y al mismo tiempo, responde al incremento de la demanda del mercado ruso.

ha incrementado su crecimiento anual entre un 15% y un 20% en los últimos cinco años. Pese a una ligera desaceleración, el mercado ruso aún está lleno de potencial, especialmente en el ámbito de los productos de lujo, y cada vez es más frecuente encontrar cosméticos de alta gama en perfumerías especializadas.

Según la revista digital 'Cosmetics in Russia', el mercado de cosmética y perfumería local

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noticias COMITÉ DE REDACCIÓN. CERRANDO UNA ETAPA

Mi entrada oficial en la Junta de la SEQC fue de la mano del Dr. Francisco Casadó que en 1999 había sido nombrado su presidente. En ese momento, el Comité de Redacción de Noticias de Cosmética y Perfumería-NCP estaba formado por Jordi Quintas, Carlos Lemmel, Joan Sabaté y Joaquim Sisto con la inestimable colaboración de Elia Maldonado. Durante ese primer año, Jordi Quintas, el “alma” de NCP, fue guiándome en los entresijos de NCP y a partir del 2000 empecé a hacerme cargo de la misma. En este punto agradezco la confianza que el Dr. Casadó depositó en mí, espero no haberlo defraudado.

Jordi Quintas

Carlos Lemmel

Joan Sabaté

Joaquím Sisto

En abril del 2000 (NCP Nº 248), se realizó el primer cambio de imagen de nuestro boletín. A partir de ese momento cambió la estructuración y presentación de la revista, la tipología del papel y las fotografías de las portadas. Como todos habéis podido comprobar el cambio ha sido imparable adaptando nuestro boletín a los tiempos actuales. Debo agradecer enormemente las sugerencias y comentarios de los miembros que componían la Junta que participaron activamente en la preparación de esta nueva imagen y en especial a Maite Aguilera por todos sus consejos que nos permitió obtener una publicación más próxima a nuestros asociados. También merecen una mención especial todo el equipo humano de Quasar, agencia de imagen que siempre ha estado y está a nuestro lado para mejorar nuestra publicación. Desde el 2001 nos marcamos como prioridad tener planificados durante el primer trimestre del año todos los artículos de fondo (documentas) para NCP. Debemos agradecer la valiosa colaboración de las empresas del sector que ya venían apoyando nuestro boletín con sus anuncios y en la guía de proveedores y que a partir de ese momento se

implicaron todavía más en esta publicación. También se activaron los vínculos con las universidades y centros de investigación para que utilizasen nuestro boletín para publicar sus artículos de investigación. Coincidiendo con la celebración del Congreso Mundial de Perfumería, el mes de mayo preparamos un número monográfico sobre temas de perfumería. En esos momentos el comité de redacción estaba formado por Joan Sabaté, Joaquim Sisto y yo misma, Aurora Benaiges, contando,como siempre, con Elia Maldonado, para publicidad y coordinación de maquetación. A finales del 2002 se renovó la Junta de la SEQC, siendo nombrado el Sr. Xavier Romeu como su presidente. Todos nuestros asociados recordaran esta etapa por las elaboradas editoriales que preparaba y por su característico encabezamiento donde integraba citas celebres. En el 2003 se volvió a imprimir un nuevo cambio en la imagen de la NCP, que se ha venido manteniendo más o menos hasta ahora. A partir del año 2004, se incorporó Nuria Sisto a nuestro comité de redacción, compartiendo hasta hoy nuestros anhelos, sufrimientos y frustraciones en la elaboración de NCP. Como bien todos recordareis, el Sr. Xavier Romeu dejó la presidencia de la SEQC a finales del 2004 por que había sido elegido por nuestra sociedad como su representante en el Praesidium de la IFSCC. A partir del 2005, fue nombrado presidente de la SEQC el Sr. Ricard Armengol con el que hemos trabajado y departido durante los últimos cuatro años con la mirada puesta en el 25 Congreso de la IFSCC y la celebración del 50 Aniversario por parte de nuestra Sociedad. También es cuando, Joan Sabaté dejo de formar parte del comité de redacción. A comienzos del 2007 se organizó un nuevo comité de Redacción con la finalidad de mejorar los contenidos de nuestro boletín y para ampliar el número de colaboraciones con centros universitarios y tecnológicos. Los componentes del equipo son muy conocidos por todos vosotros, Miguel Canovas, Juan Lemmel, Lourdes Mayordomo, Isabel Ramos y Nuria Sisto. Cada uno de ellos ha aportado y transmitido su “know-how” en beneficio de todos los lectores de NCP. Debo agradecerles enormemente todo el esfuerzo y horas de dedicación que han empleado en nuestra revista. Sin su esfuerzo, no habríamos alcanzado el nivel científico, la información puntual y la imagen actual de NCP.

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Aurora Benaiges

Lourdes Mayordomo

Miguel Cánovas

Isabel Ramos

Juan Lemmel

Nuria Sisto

Los dos últimos años de este equipo ha sido muy fructífero, hemos disfrutado de la colaboración de numerosos “científicos” de nuestras universidades que se han volcado publicando artículos muy interesantes y útiles en nuestro sector. Numerosos expertos nos han hablado de activos y de vehículos de liberación. Hemos conocido más a fondo los componentes de la piel y del cabello y nos han puesto al día en la evaluación de la eficacia y se-

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guridad de los cosméticos y con los métodos analíticos. También debemos agradecer el esfuerzo y tesón del Sr. Vicente Redondo que durante dos años nos ha deleitado con sus Apuntes para una historia de la cosmética. La culminación ha sido la publicación de la NCP Especial Congreso en formato bilingüe castellano-inglés. No quiero terminar estas líneas sin dar las gracias a los todos miembros de la Junta con los que he compartido estos años tan gratificantes, en especial a las féminas de la misma, con ellas he pasado momentos imborrables, y permitidme reconocer el trabajo impecable que realizan las mujeres en nuestra Sociedad. Gracias a todo el personal de Secretaria y de Administración de la SEQC, sin su valiosa colaboración no funcionaría nuestra Sociedad. Finalmente quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a Elia y Nuria, gracias por vuestra ayuda y colaboración todos estos años. Aurora Benaiges, Vocal responsable NCP

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Del 6 al 9 del pasado mes de octubre se celebró el 25º Congreso de la IFSCC, coincidiendo con el 50º aniversario de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, en Barcelona en el Palau de Congresos de Catalunya. Este acontecimiento reunió a los más importantes técnicos y científicos del mundo de la cosmética a nivel internacional, contando con una serie de conferencias y pósters de elevado nivel divulgativo. En el mismo recinto del Palau de Congressos y durante los días del Congreso, tuvo lugar, paralelamente, la Exposición Técnica, que contó con la participación de importantes empresas: fabricantes, distribuidoras, evaluación, servicios y también diferentes publicaciones del Sector de la Cosmética y Perfumeria. Visitaron dicha Exposición, ademas de los congresistas, más de 750 profesionales de la industria cosmética. Asimismo la organización quiso celebrar este importante y gran evento ofreciendo a todos los asistentes un programa de sugerentes y espléndidos actos sociales. El Acto inaugural tuvo una gran afluencia de participantes y comenzó con una serie de discursos por parte del Sr. Joaquim Sisto, Presidente del 25º Congreso de la IFSCC, el Sr. Ricard Armengol, Presidente de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, el Prof. Dr. Johann Wiechers, Presidente de la IFSCC y la presentación del premio Maison de Navarre por parte del Dr. Yoshimaru Kumano. En esta ocasión el premio fue concedido a la Sra. Telanie

Weis, cuyo trabajo titulado “The IFSCC in its fiftieth year of existence. How the cosmetic industry had changed during this period and what it possibly could look like within fifty years”. Acto seguido se entregó el diploma conmemorativo del 50 aniversario de la SEQC y continuó el acto con una representación interactiva socio cultural titulada “The birth of an emotion” por parte del Sr. Agustí Vidal, perfumista, químico y músico, que dejó ver claramente la relación que puede haber entre la música y los perfumes. Para finalizar se sirvió un cóctel de bienvenida en las mismas instalaciones del Palau donde se celebró el Congreso. Este Congreso se estructuró en tres jornadas, cada una de las cuales fue iniciada por una conferencia magistral de reconocidos expertos dentro del campo dermocosmética. El día 7, el Dr. Antonio Ferrer-Montiel de Universitas Miguel

Mss. Telanie Weys Premio Maison de Navarre

Prof. Dr. J. Wiechers

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Las conferencias se distribuyeron en dos salas, Auditorio y Sala F donde se expusieron agrupadas según los siguientes temas básicos: • Cosmética Molecular. • Estrategias de Protección. • Seguridad de los Cosméticos. • Cosméticos de Bienestar. Sr. Agustí Vidal

Hernández, de Elche-Alicante (España) expuso la importancia y correlación entre el sistema nervioso y la piel. El miércoles día 8, el Dr. José Vicente Castells, del Centro de Investigación del Hospital Universitario de Valencia (España) revisó el estado actual de los métodos alternativos a la experimentación animal en la Unión Europea. El último día del Congreso, la reconocida Dra. María Blasco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) (España) nos introdujo en el campo de la senescencia y su relación con el envejecimiento celular.

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Los principales avances científicos presentados se centraron en un área de gran interés para el consumidor como es el envejecimiento tanto de la piel como del cabello. Para luchar contra el envejecimiento de la piel es necesario conocer a fondo los mecanismos implicados y el estudio de la senescencia celular fue abordado por diversos ponentes. Asimismo el estudio de las hiperpigmentaciones ligadas a la piel envejecida fue estudiado desde nuevos mecanismos como son el transporte de los melanosomas en las células formadoras de melanina. Respecto al cabello, el estudio de su envejecimiento y como esto afecta a su brillo, su forma y su microestructura centraron un gran interés.

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El premio al mejor trabajo de investigación básica fue otorgado al estudio sobre las uniones entre las células de la epidermis. La regulación de estas uniones, dependientes de un gradiente de calcio, es un proceso clave para el mantenimiento del efecto barrera y mantener una correcta hidratación de la piel. Otro tema de actualidad como es la protección solar de la piel fue ganadora del premio a la mejor investigación aplicada. El desarrollo de un nuevo ingrediente altamente resistente al agua y que responde a diversos estímulos de ph, permitirá una mejor formulación de este tipo de productos. El mayor número de presentaciones del Congreso corresponde a la sección de pósters. Esta edición ha contado con 315 trabajos, entre los que ha destacado la gran participación española, con 47 estudios distribuidos en prácticamente todas las categorías establecidas y aportados por empresas, colegios profesionales y organismos públicos de investigación (Universidades y CSIC). Otros países que han destacado por el número de trabajos presentados han sido Corea, Francia y Japón.

Los temas de los trabajos habían sido clasificados en cuatro grandes grupos: Cosmética molecular Esta categoría ha agrupado el conjunto más amplio de trabajos (195), relacionados con el progreso en la investigación de activos, nuevas tendencias en formulación, evaluación de eficacia cosmética y avances en tecnologías de liberación. Los estudios se han centrado en nuevos

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ingredientes activos, nuevos mecanismos de acción o metódicas de evaluación. Si bien la temática tratada es extremadamente amplia, destacan en número los trabajos relacionados principalmente con el tratamiento o características de la piel o el cabello, tanto a nivel de protección, y muy especialmente contra los efectos de la radiación UV, como a nivel de efectos antiedad y relacionados con la pigmentación de la piel. En cuanto a las tendencias de formulación, se ha presentado una amplia gama de trabajos centrados en la incorporación de diferentes tipos de elementos auxiliares y modificadores (productos en forma polvo, ésteres y polímeros), diferentes formas de presentación, metódicas de trabajo o estabilización. Se ha prestado especial atención a la formulación de productos solares estables y funcionales. En cuanto a la evaluación de la eficacia, han destacado en número los estudios referentes a productos anticelulíticos, hidratantes, despigmentantes, solares y anti edad, junto a las investigaciones sobre

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comportamiento y composición cutánea y capilar, en diferentes grupos de edad, género, efectos estacionales o fisiológicos. En cuanto a las tecnologías para favorecer la penetración de los ingredientes activos, se han presentado una amplia gama de vehículos, incluyendo parches, nanoemulsiones, microemulsiones o diversos tipos de encapsuladados. Cosméticos de bienestar Este grupo de trabajos (27) se ha centrado en la evaluación de la aceptabilidad sensorial de productos acabados o ingredientes cosméticos, y sus relaciones con los efectos psicológicos o de percepción en grupos determinados de consumidores. Estrategias protectoras Este grupo de estudios (61) ha comprendido nutracéuticos y cosméticos especiales, tendencias

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Si quisiéramos hacer un resumen esquemático de los principales temas expuestos durante este Congreso podríamos afirmar que tanto el estudio de la piel como las técnicas instrumentales para la evaluación de los activos han centrado la mayoría de las ponencias. A continuación destacó el estudio de nuevos activos, tanto a nivel dérmico como capilar, y los nuevos avances en la formulación cosmética. Otros temas de interés fueron el estudio capilar, los cosméticos de bienestar y la protección y seguridad del consumidor. Dentro del marco del Congreso, el día 7 de octubre por la tarde, L'Oreal presentó el Simposium COSMETICS AND WELLCOSMETICS, con la colaboración de reconocidos ponentes como Jean Luc Leveque. Este acto se centró en los beneficios de la cosmética y del maquillaje en los problemas de salud.

recientes en protección capilar, cutánea y de uñas, y la actualización en la investigación antiedad. Los estudios se han enfocado principalmente en la protección contra el daño oxidativo y especialmente relacionado con la radiación solar. También se han presentado algunos estudios sobre la percepción del envejecimiento en diferentes culturas y grupos de consumidores. Seguridad de los cosméticos Este tema, de creciente interés, ha agrupado estudios (32) relacionados con cambios legislativos, alternativas a los tests animales, especialmente centrados en la irritación y nuevos modelos de trabajo, cuidado de la salud del consumidor y medioambiente, con una especial atención al uso de conservantes de baja irritabilidad y limpios.

La Cena Informal se dio cita en los jardines del glamoroso Hotel Juan Carlos I, hotel sede del Congreso, el martes día 8. Se celebró una apetitosa cena mediterránea en la que se pudo mostrar la mejor visión del buen clima de que goza la ciudad, las costumbres y sobre todo, la rica y variada gastronomía con los platos típicos de la ciudad, de Cataluña, de España y de toda la cuenca mediterránea. El acto estuvo amenizado por diferentes grupos como la Tuna, Gaiteros y Flamencos. Terminó el espectáculo con Batucada, luciendo vestuario y maquillaje al más puro estilo mediterráneo. Los acompañantes al Congreso disfrutaron de una “Ruta Gaudiniana” por los más relevantes lugares donde el famoso arquitecto

El premio al mejor póster se concedió a un trabajo de investigación centrado en estudiar la degradación de las proteínas debida al envejecimiento y su efecto sobre las propiedades mecánicas de la estructura capilar.

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Antonio Gaudi dejó su huella; pudiendo recorrer el conocido Paseo de Gracia, arteria emblemática de la ciudad con tiendas de diseño y alto estanding de las más afamadas firmas internacionales, constituyendo una zona ideal de shopping, localizándose también en ella varios de los edificios modernistas de la ciudad entre los que destacan la Casa Batlló y la Casa Milá, conocida comúnmente como La Pedrera. A cierta distancia pudieron visitar el Parc Güell, el cual reúne todas las características del Modernismo así como la particular visión del arquitecto, con formas sinuosas y orgánicas integradas en la naturaleza y ricos mosaicos de inspiración muy peculiar como el “trencadis” (composición hecha con trozos de cerámica). Cabe citar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Para finalizar hubo una visita al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, el cual Gaudí dejó inacabado y que aún se si-

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gue construyendo de la misma manera como se hacía en las catedrales en la Edad Media. Desde el mirador de Montjuïc, pequeña colina situada al pie del mar en cuyo alto existe una antigua fortaleza militar que sirvió en tiempos pasados para vigilar la entrada marítima a la ciudad, y desde el mismo emblemático y olímpico Palau Sant Jordi, obra diseñada por el arquitecto Arata Isozaki, el 25º Congreso de la IFSCC se despedía con una elegante, cálida y animada Cena de Clausura. Diferentes actores de calle en los papeles de estatuas humanas, limpiabotas, floristas, etc., simulando la historia de las conocidas Ramblas de Barcelona recibieron a los más de 1.000 asistentes al evento. En el interior les esperaba una noche mágica llena de sorpresas y al tiempo que llegaban los asistentes de los diferentes países, tuvo lugar un cóctel amenizado simultá-

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neamente por un saxofonista, un bailarin de claqué, un malabarista y un didgerido. Transcurrido el Cóctel de bienvenida de los asistentes, se pasó a la zona habilitada como comedor donde tuvo lugar la cena que fue servida por el prestigioso catering Sibaris. El acto de la gala fue presentado por la bella y elegante periodista Marta Cáceres que anunció la doble celebración: La cena de Clausura del 25º Congreso de la IFSCC y el 50 Aniversario de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos. Se inició la gala con un emotivo discurso por parte del Sr. Joaquim Sisto al que siguieron después, la actuación de la Orquesta de Guitarras de Barcelona compuesta por veinte guitarras españolas. Terminado el primer plato, la Orquesta de Guitarras, la soprano Sandra Galiano, el barítono Alexis Trejos y el bailador Jesús Cortes con su grupo de bailadoras con abanicos y castañuelas, todos juntos, amenizaron nuevamente la gala con dos famosas piezas de la ópera Carmen de Georges Bizet. Una vez degustado y terminado el segundo plato, le tocó nuevamente el turno a la compañía de Jesús Cortes, que deleitó a los asistentes con su actuación flamenca con la aparición de más de treinta integrantes sobre el escenario. Después de los postres tuvieron lugar la entrega de los premios del Congreso por parte del Dr. Francesc Casadó y la proclamación y entrega del Poster Award y del Basic Research Award y Applied Research Award por el Presidente saliente de la IFSCC Prof. Dr. Johann Wiechers. BASIC RESEARCH AWARD Epidermal Tight Junction: The Master Skin Barrier Regulator. Shohei Kuroda - Pola Chemical Industries, Inc. - Japan APPLIED RESEARCH AWARD Development of a Water-resistant/Detergentwashable Powder Coated with Stimuli-responsive Polymer and its Application to Sun-care Products. Tomo Osawa - Shiseido Co., Ltd. Japan

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POSTER AWARDS Specific Repair of Aging Hair Keratin. Erik Schulze - Henkel KGaA - Germany Ya casi para terminar y como broche final del evento, el grupo de baile de Jesús Cortes volvió a hacer vibrar a los asistentes y la sorpresa fue mayúscula con la aparición de dos elegantes y fantásticos caballos de raza española traídos

especialmente para la ocasión desde Jerez de la Frontera que actuaron animadamente al unísono con las bailaoras entre las mesas donde se celebró la cena, componiendo una espectacular puesta en escena. Finalmente hubo la presentación oficial en Sociedad del nuevo Presidente de la IFSCC, el Sr. Xavier Romeu. Acto seguido se presentaron las ciudades donde tendrán lugar los próximos eventos: Between Congress en Melbourne a celebrar el próximo año 2009 y el 26 Congreso de la IFSCC que tendrá lugar en Buenos Aires en Septiembre del 2010. El acto finalizó con la cantante Sheila Weaver que con su repertorio de animadas canciones hizo bailar y disfrutar a todos los presentes.

ENRIQUE PUIG PLANAS El pasado 18 de septiembre falleció repentinamente D. Enrique Puig Planas mientras se disponía a asistir en Sevilla a la presentación de la revista Vanity Fair. Don Enrique Puig Planas, miembro de la Segunda Generación de la familia Puig, fundadora de la empresa de perfumería y cosmética creada en 1914, nació en Barcelona en 1939. Licenciado en Farmacia, era el menor de cuatro hermanos y destacó siempre por su don de gentes y su gran sentido de la comunicación. Querido y respetado tanto por los profesionales del sector como por sus colaboradores y los medios de comunicación, dedicó gran parte de su vida profesional al desarrollo de la Compañía en el ámbito de la comunicación y jugó un papel fundamental en lograr la dimensión y el reconocimiento que Puig tiene hoy en todo el mundo. En la actualidad, era Presidente de la Junta de Accionistas del Grupo y Consejero de Corporación Exea. Su iniciativa e implicación en diferentes ámbitos de la sociedad le llevó a ser Presidente de Colipa (Asociación Europea de Perfumería, Higiene y Cosmética) y en la actualidad de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), asociación que presidía desde 1998. Don Enrique Puig será siempre recordado por su devoción al mar y a la vela: presidía el Real Club Náutico de Barcelona y el Salón Náutico de la ciudad, al que logró convertir en líder del Mediterráneo, superando a los salones de Londres y París y pisándole los talones al de Génova. Fue el principal promotor de la Copa del Rey de Vela, regata que esponsorizó de 1984 a 2006, y que convirtió en una de las pruebas de más prestigio de la náutica mundial. Su último proyecto náutico vio la luz en julio de este año, organizando la I Edición de una nueva Regata, esta vez de barcos clásicos, la Regata Barcelona Vela Clásica - Trofeo Puig. Puig Beauty & Fashion Group, que actualmente preside D. Marc Puig, es una multinacional de perfumería, cosmética y moda presente en más de 150 países. Con más de 4.000 trabajadores, en 2007 obtuvo unos ingresos netos de 954 millones de euros. Entre las firmas que comercializa destacan Paco Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci, Antonio Banderas, Victorio & Lucchino y Agatha Ruiz de la Prada, así como los perfumes de otras primeras espadas de la moda como Prada, Comme des Garçons y Mango, compitiendo así con multinacionales del lujo como las francesas LVMH o L'Oréal.

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La empresa Saequim nos comunica el traslado de sus oficinas y almacén a las siguientes direcciones: SAEQUIM ESPECIALIDADES, S.L. Oficinas y dirección fiscal: C/ Viladomat 319, 3ª 08029 Barcelona Telf.: +34 93 475 16 80 / Fax: +34 93 475 16 81 Almacén: Pg. Palau de Reig. c/ Blanquers, PLC 9-1 43800 Valls (Tarragona) Telf. +34 977 08 12 11 Todo el equipo de SAEQUIM, Administración, Compras, Logística, Comercial,etc. seguirá atendiendo a clientes y proveedores con su habitual eficacia.

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CLAUSURA DEL 6º MASTER DE DERMOFARMACIA Y COSMETOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA El pasado 18 de Julio tuvo lugar el acto de clausura de la 6ª promoción del Máster de Dermofarmacia y Cosmetología de la Universidad de Barcelona. La conferencia plenaria del acto fue a cargo de Doña Mª del Val Díez Rodrigálvarez, Directora General de STANPA quien habló acerca de la importancia de la industria cosmética en España y sus perspectivas de desarrollo. Durante el acto se otorgaron los diplomas correspondientes a los alumnos del Máster. La Sociedad Española de Químicos Cosméticos estuvo presente en la mesa de Honor, representada por nuestro presidente, Ricard Armengol, quien felicitó a los alumnos por la consecución de su diploma.

calendario de actividades 15º COSMOBELLEZA & WELLNESS

Barcelona (España) 7,8 y 9 de Febrero 2009

39 JORNADAS CED Detergencia y Cosmética Barcelona (España) 25-26 de marzo 2009

Más información: www.cosmobelleza.com/es/feria.cosmo

IN-COSMETICS ABRIL 2009

Munich (Alemania) 21-23 Abril 2009

Más información: ced@jornadasced.com

Más información: www.in-cosmetics.com

COLAMIQC 2009

Más información: www.quimicoscosmeticos.cl/eventos_detalle.php?cod=13

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publicaciones Desde esta pagina de NCP, queremos agradecer a nuestra socia y compañera Maria del Mar Jal, el obsequio que tan amablemente ha donado a nuestra Biblioteca, su libro “ELS COSMETICS. La primera Guia per al consumidor”. Es motivo de alegría y orgullo que una profesional como ella aporte esta interesante contribución a la divulgación técnica de nuestro querido mundo cosmético.

Maria del Mar Jal i Mora és llicenciada amb grau en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1980), en l’especialitat de Farmàcia Industrial i Galènica. Pertany a diverses associacions, entre les quals el Col.legi de Farmacèutics de Barcelona i la Sociedad. Española de Químicos Cosméticos. Tota la seva vida professional ha estat dedicada a la cosmètica. Ha participat en nombrosos cursos i seminaris sobre cosmètica i ha col.laborat en revistes especialitzades del sector. En el camp de la docència, ha estat professora del Màster de Dermatologia i Cosmètica de la UB i ha impartit diversos cursos de microbiologia i seguretat cosmètica a la Sociedad Española de Químicos Cosmèticos. És directora tècnica d’uns importants laboratoris des del 1989.

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guía de proveedores si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Elia Maldonado, Pau Claris, 107 pral. 08009 Barcelona tel. 93 488 18 08 fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org

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materias primas para cosmética -

Basf Trading Centre Biophil Iberia Bonderalia, S.A. Brenntag Campi y Jové Cestisa Cognis Comercial Química Jover Croda Ibérica, S.A. Chemir, S.A. Delta Tecnic, S.A. Dietesthetic Disproquima DSM Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L. Evonik Gattefossé España, S.A. Gralinco Hausmann Laboratorios Impex Química, S.A. Industria Química Lasem Infisa Inquiaroma Interfat José Escuder, S.L. Kumara Lemmel, S.A. Limsa Lipotec Lonza Comercial Química Massó, S.A. Massó y Carol, S.A. Merck Orteve, S.A. Pentapharm - Puig Martin Asoc. Pracofar, S.L. Provital Quimibios, S.L. Quimidroga S.A. Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A. Ricardo Molina, S.A. Roig Farma, S.A. Saequim Safic-Alcn España, S.A. Special Chemicals, S.L. Symrise Tecal, S.A. Univar Vedeqsa Vevy Europe Zeus Química

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Dietesthetic Eses Hiser Cosmetics S.L. Idesco Laboratorios Coper Laboratorios Costa Laboratorios Chantelet, S.A. Laboratorios Magriña, S.L. Ladinco Luxana Maymó Cosmetics Mixer & Pack, S.L. Neftis Proquimia Cosmetics Ternum

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