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Genes y cosméticos: la nueva cosmetogenómica Estrategias presinápticas y postsinápticas en la lucha de las arrugas de expresión Últimos avances sobre proteínas para el cuidado de la piel y el cabello

Feliz Año 2011

Año XXXIX nº 317 • Enero-Febrero 2011

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EDITORIAL

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Genes y cosméticos: la nueva cosmetogenómica

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Estrategias presinápticas y postsinápticas en la lucha de las arrugas de expresión

ACTIVOS COSMÉTICOS

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Últimos avances sobre proteínas para el cuidado de la piel y el cabello

NOTICIAS

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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 47 BIBLIOTECA SEQC

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PUBLICACIONES

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BOLSA DE TRABAJO

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ACTUALIDAD LEGAL

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GUÍA DE PROVEEDORES

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REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO M. D. N. E. C. J. R. M. M. U. B. H.

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Editorial

SUMARIO

ACTIVOS COSMÉTICOS

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Bermúdez Bueno Almiñana Cañadas Carreño Cebrián Delgado Mateu de Moragas Griesbach Klotz Martin-Haake

PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

Antes de comenzar el viaje…

Deberíamos tratar de recibir el año con la misma alegría con la que acostumbramos a despedir el año anterior. También, por aquello de año nuevo vida nueva, es el mejor momento para hacer planes, planes y más planes. En la SEQC ya hemos hecho los deberes. El primer plan es finalizar las reformas tímidamente iniciadas el verano pasado. Nos esperan tres meses complicados, idealmente en primavera podremos celebrarlo.

Los otros planes son inherentes a la propia actividad. Las tres grandes ventanas de comunicación, actividad científica, revista NCP y www.eseqc.org han crecido superando las expectativas que teníamos. El número de socios y no socios que han participado en los 25 eventos, –Jornadas Científicas, Sesiones Abiertas, Desayunos, Partticipe, Jornada de Proveedores y Presentaciones de Compañías– han alcanzado los 1.243 miembros, entre Barcelona, Delegación Centro y Valencia frente a los 968 del año anterior. En NCP consolidamos la publicación de trabajos científicos bajo el epígrafe Documenta, buscando temas de máximo interés, Cosmetogenómica, Neurocosmética, Nanotecnología, son algunos de ellos, además de potenciar la publicación de nuevas moléculas con actividad cosmética. Queremos también introducir un nuevo apartado, esta dinámica nos gusta y cómo hemos actualizado revistas y fotos –olvidados en las estanterías– vamos a publicar algo parecido a Momentos históricos en la SEQC y lo que sucedía a nuestro alrededor coincidiendo con esos momentos.

En el apartado www.e-seqc.org destacar que el número de visitas aumenta y, como curiosidad uno de los países que lo hace es China con 42 entradas. La utilización del foro entre nuestros asociados ha crecido significativamente, de tal modo que las entradas en el mismo han generado más comentarios que en años anteriores. Entre los objetivos a destacar para el 2011, es la creación de un apartado FAQ´s –preguntas más frecuentes– y promocionar la web a través de otros canales.

Os invitamos a entrar en nuestra www, todo lo anterior está recogido con más información, en las presentaciones realizadas por las vocalías en la Asamblea General Ordinaria del pasado 2 de diciembre, que podréis consultar en Noticias dentro del apartado Actualidad.

Queremos comunicar y compartir con todos vosotros, lo que hacemos, es una de nuestras misiones y esta comunicación e intercambio es en mi opinión la herramienta transversal por excelencia, que nos va a permitir crecer en la dirección adecuada. Utilicemos el foro para preguntas y sugerencias.

Finalmente otro dato significativo frente a un entorno poco favorable, el número de socios ha aumentado, ahora ya somos 769 socios, frente a los 739 del año anterior. La puesta en marcha de la cuota de estudiante junto con la creación de medias cuotas –un semestre– ha contribuido sin duda a este crecimiento. Hacer cosas diferentes permite obtener resultados diferentes.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos

Pau Claris 107 pral.

08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org NCP 317 • enero-febrero 2011

Manuela Bermúdez Presidenta de la SEQC 3

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Documenta Genes y cosméticos: la nueva cosmetogenómica Autor: David Bueno Departament de Genètica, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona Av. Diagonal 645, 08028 Barcelona Tel: 934037070 – Fax: 934034420 – e-mail: dbueno@ub.edu

Es posible que haya a quien le pueda parecer poco ortodoxo que se relacionen, en un mismo artículo, genes y cosméticos. El objetivo de este artículo es abordar, a través de algunos ejemplos concretos, la relación que se establece precisamente entre ambos, y proponer que el futuro de la cosmética pasa, al menos en parte, por el conocimiento de la relación que se establece entre ellos y por la utilización de esta relación.

PRELUDIO: UN PEQUEÑO EXPERIMENTO Ya que he empezado este artículo hablando de ortodoxias, me permito continuar de forma ligeramente heterodoxa proponiendo un pequeño experimento, sencillo y económico pero muy ilustrativo, y sin riesgo alguno para su salud –excepto si es usted alérgico a la cinta adhesiva–. Coja un rollo de cinta adhesiva, corte un pedazo y péguelo sobre su piel, por ejemplo en el reverso de la mano. Espere unos segundos y después arránquelo. Inmediatamente observe su piel; probablemente apreciará un ligero enrojecimiento transitorio, o tal vez todo

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lo contrario, que la piel empalidece momentáneamente en la zona afectada y tal vez también en las adyacentes, unas reacciones fisiológicas normales de su piel ante un agente externo, que dependerán del tipo de piel que usted tenga: más o menos pigmentada, más lisa o con más surcos, más grasa o más seca, etc.

Lo que probablemente no ha observado pero seguramente ha intuido es que, al arrancar la cinta adhesiva, se han desprendido un puñado de células de su epidermis, las más superficiales, las cuales serán reemplazadas por células de capas más profundas de la dermis. Y lo que seguro que no ha observado y muy probablemente tampoco haya intuido –a menos que usted sea conocedor del funcionamiento de les genes– es que con este simple experimento, que aparentemente sólo ha afectado la capa más superficial de su piel, ha cambiado la expresión de varios centenares de genes en los tejidos afectados y en los adyacentes, un cambio cuya finalidad fisiológica es responder adecuadamente a la obturación momentánea de los poros, a la

presencia de la substancia adhesiva, a la pérdida de algunas células, a la falta momentánea de contacto con el aire, a la pérdida de los lípidos que recubren la piel, etc.

Lo reconozco, tal vez no sea el experimento científico más riguroso del mundo, pero la cascada de sucesos bioquímicos y genéticos que ha disparado ha sido impresionante: cambios en la matriz extracelular, en la tasa de proliferación y diferenciación de las células epidérmicas, en la secreción de lípidos que recubren la piel, etc. Unos cambios que vienen controlados, como toda la fisiología de nuestro cuerpo, desde los genes que forman nuestro genoma. Y, lo más importante para este artículo, me ha permitido introducir el concepto de que absolutamente cualquier acción que hagamos sobre nuestra piel provoca una respuesta fisiológica y por lo tanto genética inmediata, una reacción cuya finalidad es proteger nuestro cuerpo y sacar el mayor provecho posible del entorno. Del mismo modo, cualquier cosmético que apliquemos a nuestra piel provoca, siempre, una respuesta fisiológica y genética. Este es el fundamento de la cosmetogenómica.

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Documenta GENES, GENOMAS Y PROTEÍNAS La cosmetogenómica es una nueva disciplina científica cuyo objetivo es estudiar la interacción entre los genes y los productos cosméticos, es decir, cómo los productos cosméticos influyen en el funcionamiento de los genes, y cómo la constitución genética particular de cada persona condiciona la respuesta fisiológica a los productos cosméticos. De ambas vertientes hablaremos a continuación con ejemplos recientes de la literatura científica, pero antes, para comprender estas relaciones, veamos qué son los genes y cómo funcionan.

Un gen es un segmento de ADN que lleva la información necesaria para, en la mayor parte de los casos, fabricar una proteína –el ADN (ácido desoxirribonucleico) es el material hereditario encargado de almacenar y transmitir la información genética–. Cada gen codifica una característica biológica concreta, la cual se manifiesta a través de la actividad de la proteína correspondiente. Por ejemplo, les genes del colágeno –tenemos diversos genes para diversos tipos de colágeno– contienen la información necesaria para que las células fabriquen estas proteínas y las viertan, por ejemplo, a la matriz extracelular.

No obstante, cada gen puede presentar diversas variantes, denominadas alelos en terminología genética, que codifican informaciones ligeramente diferentes. Por ejemplo, un gen puede determinar la fabricación

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y la secreción de un determinado tipo de colágeno, pero estas distintas variantes hacen que en unas personas este colágeno sea más elástico que en otras, en función de las variantes génicas concretas que presente su genoma, lo que queda reflejado en el tipo y aspecto de la piel.

Las personas tenemos unos 24.000 genes diferentes, la inmensa mayoría de los cuales repetidos por parejas, habiendo heredado cada una de dichas copias de cada uno de nuestros progenitores. En este sentido, cada pareja de genes puede estar formada por dos variantes génicas idénticas, que contengan exactamente la misma información, o por variantes génicas distintas, que contengan una información ligeramente diferente respecto al carácter que determinan. El conjunto de todos estos genes y de las secuencias de ADN que los unen y que regulan su funcionamiento constituyen nuestro genoma. No hay dos personas que posean exactamente el mismo genoma, con las mismas variantes génicas en todos sus genes, a excepción de los gemelos idénticos.

Todas las células de nuestro cuerpo contienen todo el genoma, almacenado en una estructura celular de protección y compartimentación denominada núcleo, pero en cada célula concreta sólo funcionan –sólo se expresan– unos genes determinados, aquellos que permiten a dicha célula realizar sus funciones en el conjunto del organismo. Por

ejemplo, las células de la dermis sólo expresan los genes necesarios para ser células de este tejido y para funcionar como tales.

Conceptualmente el funcionamiento de los genes es muy simple. Cada gen posee, generalmente delante en la misma fibra de ADN, una serie de secuencias reguladoras, unas zonas a las que se unen unas proteínas específicas, denominadas factores de transcripción, que activan, modulan o reprimen su funcionamiento.

Sin estas proteínas, los genes permanecen silenciosos, sin expresarse. La combinatoria concreta de factores de transcripción que se unen a la zona reguladora de cada gen determina el lugar, el momento y la intensidad de la expresión de dicho gen. Cuando a las zonas reguladoras de un gen se unen los factores de transcripción adecuados, este se transcribe –se copia– a una molécula intermediaria de naturaleza bioquímica muy similar, denominada ARN mensajero (ARNm).

Entonces, el ARNm sale del núcleo y, una vez en el citoplasma de la célula, su mensaje es descodificado por unos orgánulos específicos, los ribosomas, que sintetizan la proteína correspondiente en función de la información codificada y en virtud de un código genético, una especie de diccionario molecular que permite la traducción de la información contenido en la secuencia de las moléculas que constituyen el gen –denominadas nucleótidos– en la secuencia de aminoácidos que constituirán la proteína (Fig. 1).

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Fig. 1. Estructura de los genes y control de la expresión génica. A) Estructura y localización del material genético. Se muestra la situación de tres genes hipotéticos sobre la fibra de ADN. B) Regulación de la expresión génica. Se muestran diversos factores de transcripción unidos a zonas reguladores de un gen hipotético. C) Esquema de la síntesis de proteínas a partir de la información genética contenida en un gen hipotético. Modificadas de: “Órganos a la carta” (Ediciones UB / Omniscellula; 2007) y “Conviviendo con transgénicos” (Ediciones UB / Omniscellula; 2008), del autor.

CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN GÉNICA Un aspecto importante de la regulación de la expresión génica es que ésta cambia constantemente y con gran rapidez para adaptar el funcionamiento de la célula a las condiciones externas, es decir, para permitir que las células y los tejidos respondan adecuadamente a estas condiciones y a sus cambios, y también cambia con la edad, de forma intrínseca. Por ejemplo, hace un par de años se analizó qué genes se activan en respuesta a un arañazo, lo que permitió identificar la activación específica de 382 genes en la piel de personas mayores

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de 60 años, pero sólo de 370 en personas más jóvenes, la mayoría de los cuales en un período extremadamente breve de tiempo (de segundos a minutos). Y, lo que desde el punto de vista científico y cosmético tal vez sea más importante, se vio que 25 de estos genes se activan con distinta intensidad en función de la edad, una diferencia que se relaciona con la distinta velocidad de recuperación de los tejidos dañados.

Este hecho los convierte en candidatos para analizar cómo determinados cosméticos pueden revertir el envejecimiento de la piel. En este sentido, desde 2009 la crema antienvejecimiento Génifique de Lancome

contiene ingredientes que estimulan la actividad de dos de estos genes.

Para hacer estos análisis se utilizan técnicas de biología molecular que permiten analizar y manejar simultáneamente una gran cantidad de datos, como por ejemplo los microchips de ADN o de proteínas.

Un microchip es un sustrato sólido, generalmente de vidrio o de silicona, al que se unen de forma ordenada una gran cantidad de las moléculas a analizar, lo que permite conocer su expresión conjunta y los cambios de en su expresión en cualquier situación deseada (Fig. 2).

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Pero, ¿cómo “sabe” la célula ante qué debe responder, y cómo debe hacerlo?.

Fig. 2. Microchip de ADN en el que se ha detectado las variaciones de expresión de 392 genes de forma simultánea en respuesta a un estímulo concreto.

En verde, genes que incrementan su expresión; en rojo, genes que la disminuyen; en amarillo, genes que la mantienen; en negro, genes que no se expresan ni antes ni después del estímulo.

En estos primeros ejemplos destacan los dos aspectos importantes que mencionaba al principio de este apartado: los cambios de expresión génica

se relacionan con la edad y se producen de forma rápida y específica ante cualquier estímulo externo (en este ejemplo, un arañazo; Fig. 3).

Fig. 3. Los cambios de expresión génica proporcionan respuestas específicas ante cualquier estímulo.

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Para responder adecuadamente a los cambios exteriores, todas las células disponen de receptores en su superficie, unas moléculas de naturaleza proteica que captan estos estímulos externos e informan adecuadamente al genoma (Fig. 4). Este sistema, denominado de transducción de señal, permite transmitir mediante cambios moleculares específicos todas las informaciones recibidas, las cuales son interpretadas por las secuencias reguladoras del genoma que responden modificando la actividad de numerosos genes.

Fig. 4. Mecanismo general de transducción de señales que posibilita cambios de expresión génica en respuesta a estímulos externos. Modificada de: Enciclopèdia Temàtica 62, (Enciclopèdia Catalana, Suplemento 1, Capítulo 6; 2010), del autor.

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LA PIEL: LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE COSMÉTICOS Y GENES Así, pues, sin lugar a dudas, cualquier producto que se deposite sobre nuestra piel o la altere, sea un arañazo, un pedazo de cinta adhesiva o un producto cosmético, desencadenará una respuesta genética y celular específica, la cual se generará según los procesos descritos en los apartados anteriores (recepción del estímulo por parte de los receptores celulares – transducción de la señal hacia el interior de la célula mediante cambios moleculares – recepción por parte de las secuencias reguladoras del ADN – activación y/o represión y/o modificación de la expresión de determinados genes). Y esto aplica tanto a productos cosméticos diseñados con dicha finalidad, como el caso citado del cosmético antienvejecimiento que estimula la expresión de dos genes concretos, como a los productos

cosméticos llamémosles tradicionales, que han sido formulados por los efectos visibles o celulares que producen sin analizar su influencia específica sobre la expresión génica.

En este sentido, por ejemplo, se ha visto que el Musk T, que forma parte de la formulación de diversos productos cosméticos como perfume, es capaz de activar un receptor celular denominado PPAR-α, cuya señal activa programas génicos relacionados con la estimulación del metabolismo de lípidos y con la síntesis de ceramida, entre otros, y que influye en la expresión de genes que controlan la composición de la matriz extracelular a través de substancias como el hialuronato. A su vez, la ceramida, ya sea producida de forma natural o aplicada, interviene en la red génica que regula la muerte celular de las células de la piel, entre otras, lo que sin duda influye en la composición celular en el aspecto de este tejido (Fig. 5).

Fig. 5. Red de interacciones génicas que regula la muerte celular, con participación de la ceramida (que se muestra recuadrada en rojo). A la derecha, ampliación de la sección en que participa la ceramida. Modificada de: http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/Apoptosis%20(general %20scheme).html

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El número de ejemplos es considerable, y crece sin parar, e indica claramente que, de forma deliberada o accidental, los productos cosméticos ejercen su influencia en la piel a través de programas génicos específicos.

Y esto, a su vez, implica que un buen conocimiento de los programas génicos implicados en la estructura de la piel (envejecimiento, aspecto, pigmentación, etc.) va a permitir el diseño de productos cosméticos cada vez más especializados y efectivos.

COSMÉTICA PERSONALIZADA Pero esto es sólo la mitad de la cosmetogenómica, porque si los productos cosméticos influyen en la expresión de los genes, el conocimiento de los programas génicos y de las respuestas concretas de cada variante génica va a permitir llevar la genética al campo de la cosmética personalizada. Es decir, que analizando las variantes génicas de cada persona concreta relativas a los genes que intervienen en aspectos específicos de su piel se podrá recomendar de forma personalizada el producto cosmético que, por sus características, se adapte mejor a sus necesidades en función de su constitución genética, lo que sin duda aumentará su eficacia y especificidad.

Esto, que puede parecer una posibilidad lejana en el tiempo, ya se ha empezado a realizar.

Por ejemplo, la compañía norteamericana de biotecnología GeneLink ha obtenido una patente para un test que permite valorar, con sólo unas pocas células

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obtenidas de un raspado bucal, el tipo de piel en base a pequeñas diferencias genéticas –denominadas polimorfismos nucleotídicos–, unas diferencias que reflejan la capacidad genética de la piel de esa persona para resistir daños oxidativos, el estrés ambiental, la irritación y el daño producido por los rayos solares a medida que se envejece.

BUSQUEDA ESPECÍFICA DE GENES Así mismo, el conocimiento cada vez más preciso que se tiene del genoma humano permite otra aproximación cosmetogenómica, la búsqueda dirigida de genes sobre los que los productos cosméticos puedan actuar.

Se ha hablado ya de un caso concreto, relativo a un producto antienvejecimiento, pero hay otros ejemplos que permiten valorar las posibilidades de las técnicas genómicas aplicadas a la cosmética.

Por ejemplo, se han identificado más de una docena de genes cuya expresión se ve alterada en la esclerodermia, algunos de los cuales podrían recuperar su expresión normal; se han identificado 74 genes que varían su perfil de expresión en la dermatitis alérgica de contacto a la exposición a níquel; se ha visto que en condiciones ambientales en que se hay una mezcla de humo de tabaco y de productos de combustión de vehículos motorizados, como las que se dan en zonas urbanas, se altera la expresión de más de una docena de genes implicados en la respuesta al estrés oxidativo, en la reparación de los daños que se producen en el ADN y en

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la degradación de la matriz extracelular, entre otros aspectos; también se ha demostrado que determinas moléculas reguladoras denominadas genéricamente microRNAs, presentes en la piel, controlan la formación y el mantenimiento de los folículos pilosos; y un largo etcétera de otros ejemplos.

BIBLIOGRAFÍA

Así mismo, el conocimiento del genoma de otros organismos también proporciona nuevas herramientas cosméticas. Por ejemplo, se ha visto que algunas cianobacterias (las cianobacterias son unas bacterias capaces de aprovechar la luz solar para obtener energía) contienen en su genoma un grupo de genes que codifican un protector solar natural, que podría añadirse a los que ya se usan en la formulación de estos productos tan necesarios para prevenir no sólo el envejecimiento de la piel sino también enfermedades graves que pueden afectarla.

2. Klug WS, Cummings MR, Spencer CA. Conceptos de genética. Madrid: Pearson – Prentice Hall, 2006.

En definitiva, la cosmetogenómica constituye una nueva herramienta está empezando a proporcionar una nueva generación de productos cosméticos cada vez más específicos y efectivos.

Pero de todo lo expuesto también se deduce otra implicación: la línea que separa los cosméticos de los medicamentos puede hacerse más fina, lo que obligará a las compañías de productos cosméticos a ser cada vez más cuidadosas para no cruzarla cuando investiguen cómo estos influyen en la expresión génica.

Todo un reto, del que sin duda saldrán beneficiados los consumidores puesto que contribuirá a mejorar algunos –o muchos– aspectos de nuestra vida.

1. Kim SH, Nam GW, Lee HK, Moon SJ, Chang IS. The effects of Musk T on peroxisome proliferatoractivated receptor [PPAR]-activation, epidermal skin homeostasis and dermal hyaluronic acid synthesis. Arc Dermatol Res 2006; 298: 273-282.

3. Lewin B. Genes VIII. New Jersey: Pearson – Prentice Hall, 2004.

4.Morgan BA. Upending the hair follicle. Curr Biol 2006; 16: 1041. 1049.

5. Pedersen MB, Skov L, Menné T, Johansen JD, Olsen J. Gene expression time course in the human skin during elicitation of allergic contact dermatitis. J Invest Dermatol 2007; 127: 2585-2595.

6. Sen B, Mahadevan B, DeMarini DM. Tranacriptional responses to complex mixtures: a review.

Mutar Res 2007; 636: 144-177.

7. Soule T, Palmer K, Gao Q, Potrafka RM, Stout V, Garcia-Pichel F. A comparative approach to understanding the biosynthesis of the suscreen scytonemin in cyanobacteria. BMC Genomics 2009; 10: 336-345.

8. Zhou L, Askew D, Wu C, Gilliam AC. Cutaneous gene expresión by DNA microarray in murine sclerodermatous graft-versushost disease, a model for human scleroderma. J Invest Dermatol 2007; 127: 281-292.

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Activos Cosméticos Estrategias presinápticas y postsinápticas en la lucha de las arrugas de expresión Autores: Míriam Mateu1, Elena Cañadas1, Juan Cebrián1, Cristina Carreño2, Núria Almiñana1, Raquel Delgado1 1 Lipotec S.A. Pol. Ind. Camí Ral. Isaac Peral, 17. 08850 Gavà, España 2 DiverDrugs S.L. Pol. Ind. Camí Ral. Isaac Peral, 17. 08850 Gavà, España

La aparición de las líneas de expresión es la primera señal visible que nos recuerda que nuestro cuerpo está envejeciendo.

Las arrugas pueden formarse naturalmente con el paso del tiempo a través de un proceso que se identifica con ciertos cambios bioquímicos, histológicos y fisiológicos, y que se ven agravados por la exposición a factores medio ambientales. No obstante, existen otros factores secundarios que pueden dar lugar a estos pliegues y surcos característicos en la cara, como la atracción constante de la gravedad, la presión posicional de la piel de la cara persistente y frecuente (por ejemplo durante el sueño) o movimientos faciales repetidos ocasionados por la contracción de los músculos de de la expresión facial que son responsables de la aparición de las arrugas de expresión. Desde el punto de vista fisiológico, la formación de las líneas de expresión se debe, al menos en parte, a la excesiva estimulación de las fibras musculares de la cara, las cuales tiran hacia el interior la piel dando lugar a las arrugas.

Las líneas de expresión son dinámicas y progresivamente se convierten en permanentes

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orientadas siempre siguiendo un patrón estereotipado de acuerdo a las fuerzas que ejercen los músculos faciales. Típicos ejemplos son las arrugas que se forman en la frente o en el entrecejo y las patas de gallo.

Claramente se ha establecido que los cambios conformacionales en la piel y la alteración del perfecto empaquetamiento de la matriz de lípidos se puede evitar significativamente mediante la modulación de la contracción muscular. Por consiguiente, poner en el punto de mira la cantidad y fuerza de estas contracciones resulta de gran interés a la hora de evitar y/o minimizar la formación de las arrugas de expresión, que son las más perceptibles a nivel macroscópico.

Las arrugas de expresión son un signo externo no deseado del envejecimiento, que puede ser minimizado con el tratamiento adecuado. Tanto la cirugía como las inyecciones de toxina botulínica son métodos invasivos y costosos comparados con alternativas cosméticas para combatir su aparición.

Sin embargo, un tratamiento cosmético que actúe sobre el mecanismo adecuado en la contracción muscular, puede

ayudar a minimizar estas líneas prematuras.

Normalmente, cada tipo de arruga se desarrolla en regiones específicas de la piel, presentando distintas características microanatómicas. Esto hecho es de gran importancia ya que los diversos tipos de arrugas responden de diferente manera a los varios tratamientos cosméticos y dermatológicos. Como las líneas de expresión están relacionadas con la contracción de los músculos faciales, su modulación es el enfoque más sólido para luchar contra estas marcas desagradables. La contracción muscular es un proceso en el que tanto el nervio como el músculo están involucrados en una sinapsis llamada unión neuromuscular (UNM), donde tienen lugar los mecanismos presinápticos y postsinápticos.

La neurona motora libera el neurotransmisor acetilcolina (ACh). Éste viaja a través de la sinapsis para activar los receptores ACh (AChRs) situados en la superficie de la fibra muscular, creando un potencial de acción que finalmente conlleva la contracción del músculo. Sin embargo, la contracción es un

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mecanismo complejo constituido por procesos presinápticos y postsinápticos que implica varias proteínas, canales y vesículas.

En la vía presináptica, un cambio localizado en el potencial de membrana, conocido como potencial de acción, es transmitido a lo largo de la neurona hasta el terminal donde provoca la entrada de los iones Ca2+ en la neurona. Cuando los cationes de calcio acceden a la terminal presináptica, se induce la fusión de vesículas que contienen ACh con la membrana, liberando el neurotransmisor en la sinapsis y comportando la contracción muscular. Las encefalinas naturales son opioides endógenos acoplados a proteínas G, que se unen a sus receptores localizados en la parte exterior de la neurona liberando las subunidades de la proteína G (alfa, beta, gamma). Estas subunidades cierran los canales de cationes Ca2+ y cierran los de los iones K+.

Impidiendo la entrada de Ca2+ en la neurona, se evita la fusión de la vesícula con la membrana y en consecuencia se inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis del músculo.

Los músculos se contraen cuando reciben el neurotransmisor liberado de la vesícula. El complejo SNARE (SNAp Receptor) juega un papel esencial en el proceso de liberación de la acetilcolina en la sinapsis. Se trata de un complejo ternario formado por las proteínas VAMP, Sintaxina y SNAP-25 (SyNaptosomal Associated Protein). Este complejo se comporta como un gancho celular que captura las vesículas fusionándolas con la

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membrana provocando la liberación del neurotransmisor.

La liberación de la acetilcolina en la sinapsis tiene lugar como consecuencia de la excitación local del terminal nervioso. Una vez liberada, la ACh difunde a lo largo de la sinapsis hasta alcanzar los receptores de ACh en la unión neuromuscular, empezando así la ruta postsináptica.

Una densidad elevada de AChRs en la membrana postsináptica garantiza una comunicación fiable desde las neuronas motoras hacia las fibras musculares. En la UNM, la secreción por parte del nervio del proteoglicano heparán sulfato agrina, activa la MuSK (MuscleSpecific Kinase) e induce la formación de los agregados de AChR debajo del terminal nervioso, hasta conseguir la alineación espacial típica. La agrupación de los AChRs en la membrana postsináptica es crítica para la función sináptica, ya que se requiere una gran densidad de AChRs para generar un potencial sináptico de suficiente magnitud para iniciar un potencial de acción en la miofibra. Este potencial de acción se propaga a través del músculo y origina la contracción muscular.

Si los AChRs no fueran reclutados por la MuSK, la señal ACh no sería suficientemente fuerte para provocar la contracción. En consecuencia, la modulación de la activación de la MuSK conlleva la atenuación de la contracción muscular.

Con el fin de combatir diferentes partes de la formación de las líneas de expresión, Lipotec ha diseñado cuatro péptidos que actúan focalizados en mecanismos

presinápticos y postsinápticos con el objetivo de relajar el músculo. La estrategia presináptica involucra diferentes mecanismos que limitan o inhiben la liberación de la acetilcolina de la neurona motora. El ejemplo más conocido es el tratamiento presináptico con la toxina botulínica que fragmenta la proteína SNAP-25 irreversiblemente, impidiendo el ensamblaje del complejo SNARE y finalmente paraliza el músculo. No obstante, Lipotec ha desarrollado alternativas tópicas a la toxina botulínica como son los conocidos péptidos Leuphasyl®, Argireline® y SNAP-8. El mecanismo de Leuphasyl® imita el mecanismo de las encefalinas naturales acoplándose a sus receptores para disminuir la excitabilidad neuronal y de esta manera modulando la liberación de ACh. Los péptidos Argireline® y SNAP-8 también tienen como objetivo la misma proteína que la toxina botulínica. Ambos son análogos del extremo N-terminal de la SNAP-25 y compiten con ella por su posición en el complejo SNARE, modulando su formación. Si se desestabiliza ligeramente el complejo SNARE, la vesícula no puede liberar el neurotransmisor de manera eficiente. Consecuentemente, la contracción muscular se ve atenuada y el músculo se relaja en lugar de paralizarse, limitando la formación de las líneas de expresión.

En la estrategia postsináptica, aunque el neurotransmisor es liberado en la sinapsis, la formación del potencial de acción se ve reducida. El péptido InylineTM actúa como antagonista competitivo de la agrina, impidiendo la

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Modulación de la liberación de glutamato en un cultivo celular de neuronas

Fig.1. Tratamientos presinápticos y postsinápticos contra las arrugas de expresión.

agrupación de los AChRs, los cuales son necesarios para iniciar el potencial de acción que conlleva a la contracción del músculo. Un nuevo enfoque postsináptico que ayuda a destensar el músculo ayudando a minimizar la aparición de las arrugas de expresión.

Modulación de la formación del complejo SNARE Este test permite estudiar la formación y la estabilidad térmica del complejo SNARE reconstituido. Teniendo en cuenta que Argireline® y SNAP-8 son análogos del dominio N-terminal de la proteína SNAP-25, pueden competir con ella por su posición en el complejo SNARE. La eficacia competitiva antagonista de Argireline® y SNAP-8 con SNAP-25 fue evaluada según su capacidad de ensamblaje con las proteínas Sintaxina y VAMP para formar el complejo SNARE. La concentración de SNAP-25 fue limitante para

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permitir una competición efectiva. El ensamblaje del complejo SNARE se analizó por cromatografía SDS-PAGE en geles al 12%, seguido de detección fluorográfica con una película de rayos-X Kodak X-OMAT AR. El desensamblaje térmico del complejo se utilizó para identificar el SNARE recombinante.

Ambos péptidos demostraron competir con la proteína SNAP25 en la formación del complejo SNARE.

La inhibición de la liberación de glutamato por células neuronales despolarizadas es un ensayo celular validado para la evaluación de compuestos con potencial actividad inhibidora de la exocitosis neuronal. La despolarización inducida por cationes potasio de cultivos hipocámpicos en presencia de cationes calcio extracelulares, resulta en liberación de glutamato, que es el neurotransmisor excitador más común en el sistema nervioso. Se mesuró la liberación de glutamato marcado radioquímicamente de las neuronas para evaluar las actividades in vitro de SNAP-8, Argireline® y Leuphasyl®.

SNAP-8, Argireline® y Leuphasyl® demostraron inhibir la liberación del glutamato. Asimismo, la combinación de Leuphasyl® con SNAP-8 o Argireline® presentó un potencial de inhibición aún mayor evidenciando un efecto sinérgico que confirma la teoría que sus mecanismos son independientes y sus efectos aditivos (Fig. 2.).

Fig.2. Inhibición de la liberación de Glutamato.

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Inhibición de la agrupación de los receptores de acetilcolina

el test a una concentración de 100µM de InylineTM.

Ensayos antiarrugas in vivo Se evaluó la eficacia de InylineTM en un ensayo de competición con el fragmento C-terminal de la agrina para inducir la agregación de los receptores del neurotransmisor acetilcolina en cultivos de mioblastos diferenciados.

Se visualizaron los agregados de AChRs gracias al tratamiento de los mioblastos con α-bungorotoxina (toxina que se une irreversiblemente a los AChRs) conjugada con tetrametilrodamina y se examinaron con un microscopio fluorescente. Las imágenes fueron tratadas con el software adecuado (Fig. 3.).

InylineTM redujo notablemente la agregación de AChRs inducido por el fragmento C-terminal de la agrina de manera dosis dependiente, alcanzando una inhibición del 72% cuando se realizó

Se evaluó la eficacia antiarrugas in vivo de los cuatro péptidos en experimentos por separado. Diversos paneles de voluntarios se aplicaron las cremas que contenían los ingredientes activos alrededor de los ojos dos veces al día durante un mes. Se obtuvieron réplicas de silicona de las áreas tratadas al principio del estudio y al final del tratamiento. Posteriormente se analizaron por microscopía laser confocal de barrido para evaluar la evolución de la superficie de la piel antes y después del tratamiento.

Los voluntarios que se aplicaron la crema que contenía un 10% de Argireline® Solution, observaron una disminución de la profundidad de las arrugas de

un promedio del 27% después de 30 días de tratamiento (Fig. 4.) mientras que aquellos que se aplicaron una crema con el 5% Argireline® Solution mostraron una media de reducción del 16,26%. La formulación que contenía un 5% de Leuphasyl® Solution también mostró buenos resultados en la lucha contra las arrugas, reduciéndolas una media del 11,64%.

Se determinó el efecto complementario de la inhibición del complejo SNARE y la modulación del canal de cationes Ca2+ evaluando una combinación de 5% Argireline® Solution y 5% de Leuphasyl® Solution. Los resultados presentaron una reducción media del 24,62%, alcanzando valores de hasta el 46,53%, mostrando un resultado aditivo y demostrando el efecto sinérgico de los dos mecanismos complementarios (Fig. 5.).

Asimismo se estudió una crema que contenía 10% de SNAP-8 Solution, dando un valor promedio de reducción de arrugas del 34,98% y alcanzando una reducción máxima del 63,13%.

Como ya se había observado in vitro, los aminoácidos extra que presenta SNAP-8 de la secuencia de SNAP-25 respecto Argireline ® parecen incrementar moderadamente la actividad antiarrugas.

Fig. 3. Efecto de InylineTM sobre la formación de agregados de AChRs.

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Por otra parte, se determinó la eficacia antiarrugas de una crema que contenía 5% InylineTM Solution mediante la técnica PRIMOS. Las imágenes que se tomaron fueron procesadas y los datos obtenidos se trataron adecuadamente. El análisis estadístico de los datos incluía

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Fig. 4. Imágenes de topografía de la piel antes (izquierda) y después de un tratamiento de 30 días con una crema conteniendo un 10% Argireline® Solution (derecha).

Fig. 5. Replicas de silicona de diferentes zonas tratadas con una crema conteniendo Leuphasyl® y/o Argireline®.

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estadísticas descriptivas y la prueba de Wilcoxon Rank. Después de 28 días de tratamiento, se observó una disminución significativa de la profundidad de las arrugas del 14.9% en el área tratada (Fig.6.) y se advirtió un efecto positivo debido al tratamiento con InylineTM en el 90% de los voluntarios.

Fig. 6. Imágenes tomadas antes y después del tratamiento con una crema que contenía un 5% InylineTM Solution.

CONCLUSIONES Se puede concluir que tanto las propuestas presinápticas como las postsinápticas son enfoques fiables a la hora de luchar contra las primeras líneas de envejecimiento reduciendo la liberación de acetilcolina o modulando el potencial de acción postsináptico que conlleva la contracción muscular. La alta eficacia de ambos competidores del SNAP-25 (Argireline® y SNAP-8) los confirma como alternativa tópica clave

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y más segura que la toxina botulínica, dirigiéndose de una manera diferente al mismo mecanismo in vitro de formación de arrugas. Asimismo, la modulación del canal de cationes Ca2+ por Leuphasyl® ofrece una vía complementaria paralela para reducir la liberación del neurotransmisor y prevenir las líneas de expresión. La inhibición del complejo SNARE junto con el mecanismo de competición con las encefalinas mostró un efecto sinérgico, permitiendo la combinación de Leuphasyl® con otros péptidos antiarrugas como Argireline® y SNAP-8. Las estrategias de los péptidos presinápticos no sólo demostraron reducir las arrugas de expresión sino que el ingrediente activo InylineTM también probó atenuarlas actuando a nivel postsináptico. Demostró limitar específicamente la agrupación de AChRs traduciéndose en una notable mejoría de las arrugas de expresión.

SNAP-25 inhibit SNARE complex assembly and regulated exocytosis.

J. Neurochem. 88: 124-135, 2004.

3. Ferrer-Montiel A.V., Gutierrez L.M., Apland J.P. et al. The 26-mer peptide released from SNAP-25 by botulinum neurotoxin E inhibits vesicle docking. FEBS Lett. 435: 8488, 1998.

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6. Herbst R, Burden SJ. The juxtamembrane region of MuSK has a critical role in agrin-mediated signalling. The EMBO J. 19 (1): 67 – 77, 2000.

La combinación de péptidos orientados a actuar en diferentes partes de la contracción muscular ofrece un tratamiento integral para disminuir las líneas de expresión: una solución de la cosmética molecular para reducir la profundidad de las primeras señales del envejecimiento.

7. Lin S, Maj M, Bezakova G, Magyar JP, Brenner HR, Ruegg MA. Muscle-wide secretion of a miniaturized form of neural agrin rescues focal neuromuscular innervation in agrin mutant mice. PNAS. 105 (32): 11406 – 11411, 2008.

BIBLIOGRAFÍA

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9. Wiesner A, Fuhrer C. Reculation of nicotinic acetylcholine receptors by tyrosine kinases in the peripheral and central nervous system: same players, different roles. Cell Mol Life Sci. 63: 2818 – 2828, 2006.

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Activos Cosméticos Últimos avances sobre proteínas para el cuidado de la piel y el cabello Autores: Ute Griesbach1, Hans Martin-Haake1, Bjorn Klotz1 y Maria de Moragas2 1 Cognis GmbH 2 Cognis Iberia SA. Cognis forma parte ahora de BASF

Los hidrolizados de proteínas ofrecen muchas posibilidades en aplicaciones para el cuidado de la piel y el cabello.

En este trabajo, un equipo de Cognis (grupo BASF) presenta un nuevo y exhaustivo estudio sobre nuevas técnicas que nos permiten obtener una descripción y caracterización más precisa de estos ingredientes y de los métodos de determinación de su eficacia.

ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR SOBRE LAS PROTEÍNAS Durante las últimas décadas, la utilización de los hidrolizados y derivados de proteínas en la industria cosmética ha sido muy relevante. Las proteínas son ingredientes que han tenido tradicionalmente una muy buena aceptación en los consumidores, ya que representan sustancias activas de eficacia probada que permiten utilizar numerosas reivindicaciones, particularmente en el área del cuidado y de la protección.

Las proteínas pueden ser de origen animal o bien vegetal. Sus fuentes incluyen trigo, almendras,

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arroz, soja, leche y lana. Las diferencias principales entre unas y otras radican en la composición de los aminoácidos y también en la proporción de estos aminoácidos en la estructura proteica. Las proteínas de origen animal contienen aminoácidos específicos, como son la cisteína y el ácido cisteínico de la queratina, que son activos fáciles de identificar.

Mientras que en los últimos veinte años las proteínas de origen vegetal han dominado el mercado europeo, actualmente las sustancias de origen animal también generan un gran interés. La queratina hidrolizada, por ejemplo, se promociona como una sustancia idéntica a la contenida en el cabello debido a que la composición en aminoácidos de la queratina de la lana es comparable con la queratina que contiene el cabello.

A pesar de que el rango de proteínas disponibles es muy extenso existen pautas que nos indican cuales son las más adecuadas según el tipo de aplicación, la reivindicación y otros aspectos como son la fuente de donde provienen, los futuros usuarios (de la cosmética natural o bien convencional), y la relación precio/grado de eficacia.

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LAS PROTEÍNAS La creciente exigencia de la legislación cosmética se traduce en una necesidad cada vez mayor de disponer de pruebas de eficacia para poder promocionar las nuevas formulaciones.

La utilización de nuevos métodos y técnicas avanzadas –que vienen a veces de otros campos de aplicación– nos permite verificar y corroborar las ventajas de los productos.

Pero no es solo en el campo de las nuevas metodologías donde hay novedades, también es relevante la creciente aparición de nuevos ingredientes y tendencias como la demanda creciente de productos orgánicos y cosméticos naturales, que influyen en gran manera en las nuevas formulaciones.

TOLERANCIA CUTÁNEA: COSMÉTICOS CONVENCIONALES Y COSMÉTICOS NATURALES/ORGÁNICOS Normalmente las proteínas se evaluarían por su sustantividad

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como ingredientes puros o bien en combinación con éter sulfatos, para la determinación de su tolerancia con la piel y las mucosas.

Pero debido a que la gran mayoría de estándares para los cosméticos naturales u orgánicos, no permiten utilizar estos tensioactivos, aun conteniendo cadenas alquílicas obtenidas de fuentes renovables, las proteínas se combinan con tensioactivos suaves como son los alquilpoliglucósidos, los sarcosinatos o bien los alquilglutamatos, así como también con los alquilsulfatos por sus buenas propiedades a nivel espuma y limpieza.

En este último caso, la combinación de los alquilsulfatos con las proteínas permite obtener formulados más suaves y compatibles con la piel.

ambos de peso molécular medio.

Para cumplir con los requisitos de las certificaciones natural y orgánica en las series realizadas con el alquil sulfato se utilizó un hidrolizado de trigo sin conservante (Gluadin WP) en dos concentraciones distintas.

En este estudio se observa que cuando añadimos hidrolizados de trigo y queratina en una formulación convencional basada en éter sulfato y betaína, los parámetros de irritación se reducen

y la tolerancia cutánea aumenta en comparación con un placebo formulado sin proteínas (ver Tabla 1).

En las formulaciones naturales basadas en alquilsulfato / alquilpoliglucósido, los hidrolizados de proteínas de trigo confieren también ventajas significativas, según la concentración. El análisis de los parámetros del eritema mostró claramente una diferencia entre el placebo y el producto conteniendo las proteínas (ver Tabla 2).

La prohibición de los éteres sulfatos se debe al hecho de que estos tensioactivos se forman por procesos sintéticos de etoxilación que no son permitidos por las autoridades certificadoras.

En este trabajo se presenta una prueba de eficacia basada en un estudio ETC (Epicutaneous Patch Test) realizado con 12 voluntarios durante 24h y usando varias formulaciones a las que se añadieron las proteínas al 0,2 % de materia activa. En las formulaciones basadas en éter sulfato como tensioactivo principal se añadieron dos hidrolizados de proteínas de los más utilizados, a la misma dosis para poder realizar análisis comparativos.Los hidrolizados testados fueron los de trigo y queratina (Gluadin WP y Nutrilan Keratin W respectivamente),

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Tabla 1.

Tabla 2.

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COMPATIBILIDAD CON LAS MUCOSAS Debido al hecho que las proteínas catiónicas y aniónicas se usan en formulaciones limpiadoras para el cabello y la piel, y que para estas aplicaciones el punto crítico de control es la tolerancia con las mucosas, estos valores se testaron in vitro, tanto para la proteína de trigo hidrolizado quaternizada (Gluadin WQ) como para la proteína aniónica obtenida por condensación con ácido graso (Gluadin WK),comparándolas con tensioactivos convencionales y especiales.

Tabla 3. Estudio “in-vitro” (HET CAM test) para determinar la compatibilidad con las mucosas.

Los dos derivados de proteínas estudiados (ver Tabla 3), son poco irritantes y en consecuencia comparables con tensioactivos no iónicos o bien amfotéricos.

REGENERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CABELLO Actualmente, los dos ejes principales en el desarrollo de cosméticos capilares son la protección del cabello frente a su deterioro y el tratamiento del cabello deteriorado (ver Figura 1).

Mientras que el cabello sano es fuerte y bonito, el cabello deteriorado es frágil, quebradizo y sin brillo.

El deterioro del cabello es consecuencia de los diferentes tratamientos físicos y químicos a los que se ve sometido, como son las permanentes y procesos de alisado, los procesos de aclarado del color, los tintes y las planchas de secado.

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Figura 1: Reivindicaciones en nuevos lanzamientos en productos de cuidado del cabello. Fuente: GNPD análisis Europa.

En estos procesos no es solamente la superficie de la cutícula la que queda dañada sino también la corteza.

Hasta ahora la acción reparadora de los hidrolizados de proteínas se había demostrado utilizando métodos tradicionales como son: el método del arranque, el método de la disolución

del cabello con álcalis o bien el de la peinabilidad.

En este artículo presentamos un nuevo método basado en el análisis del cabello utilizando el DSC (“Differential Scanning Calorimetry”). La temperatura de desnaturalización de las proteínas del cabello, que se determina en este caso, es un buen

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indicador del grado de deterioro del cabello, pues 1-2 grados de diferencia representan diferencias significativas.

Las estructuras proteicas del cabello se desnaturalizan a temperaturas de entre 130 y 180 º C. Las temperaturas medidas son indicadores de la cantidad y/o composición de la matriz no-helicoidal de la proteína.

mechones fueron tratados con un acondicionador con y sin proteína, y un posterior aclarado.

Las preparaciones que incluían la proteína, contenían un 0,5 % de la sustancia activa de un hidrolizado de trigo o bien de hidrolizado de queratina de peso molecular medio. Los hidrolizados de proteínas tuvieron un efecto muy positivo en la estructura de la fibra capilar, en las diferentes temperaturas de trabajo.

Mientras que la curva DSC de un cabello sano, tiene una forma muy definida con un valle marcado, la de un cabello dañado da lugar a curvas planas con un rango de temperaturas claramente más bajo (ver Figura 2).

PENETRACIÓN EN PROFUNDIDAD Y REPARACIÓN

Para la realización de estos ensayos, se utilizaron mechones de cabello caucásico que fueron permanentados y teñidos utilizando el persulfato. Todos los

En estudios previos se hacía referencia a la sustantividad y la profundidad de la penetración de las proteínas, utilizando métodos basados en la microscopia con

fluorescencia. En estos estudios se mostraba como los hidrolizados de proteínas podían penetrar en la cutícula y también en el córtex de la estructura capilar.

En este nuevo desarrollo, se ha aplicado también la microscopia por fluorescencia confocal, que a parte de tener una mayor resolución en comparación con la fluorescencia básica, permite también contar con una representación tridimensional del cabello. Las imágenes obtenidas con diferentes longitudes de onda (488/633 nm) junto con una colección extensiva de medidas, permiten una mejor visualización y de más alta resolución del hidrolizado de proteína.

Se obtuvieron resultados significativos sobre una acción reparadora profunda al testar la aplicación de hidrolizados de proteínas de trigo (Gluadin WLM: un micropéptido de <1000 Daltons de peso molécular) en cabello rubio caucásico. En estos estudios se utilizó un cabello castigado (previamente teñido y permanentado), que fue tratado a continuación durante 30 minutos y después durante 24 horas con diferentes concentraciones (de 0,1 a 0,5 % de materia activa) del hidrolizado previamente marcado por fluorescencia utilizando como marcador el FITC (isotiocianato de fluorescina).

La evaluación de los efectos se realizó en dos ejes: vista transversal y longitudinal, en comparación con los mechones de cabello sin tratar.

Figura 2: Determinación de la desnaturalización irreversible de las proteínas del cabello por DSC (Differential Scanning Calorimetry).

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El hidrolizado de proteína se observó ubicado tanto en las

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Importancia de la derivatización de las proteínas Para conseguir una mejor sustantividad, los hidrolizados de proteínas se pueden amidar convirtiéndose de esta manera en moléculas catiónicas, como el Gluadin WQ. Figura 3: Penetración profunda y reparación evaluada por microscopia confocal por fluorescencia utilizando como marcador el Isotiocianato de Fluorescina.

secciones transversales del cabello, como también capa a capa dentro de la estructura capilar, confirmando una penetración profunda de la proteína, (ver Figura 3).

SABÍAS QUE?...

Importancia del peso molécular en las proteínas La mayoría de proteínas no pueden ser utilizadas en la industria cosmética en su estado original, debido a que sus moléculas son demasiado grandes, o están ligadas a otras moléculas, o son insolubles.

Cuando las estructuras macromoleculares se reducen por hidrólisis enzimática se convierten en unidades más pequeñas –poli o bien oligopéptidos– o se rompen completamente formando los aminoácidos. El grado de rotura de las moléculas depende del tipo de enzimas y también del tiempo de hidrólisis al que son sometidas.

Los hidrolizados de alto peso molecular, en el rango de los

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50.000 Daltons y mayores, como el Gluadin AGP (hidrolizado de proteína de trigo), son buenos agentes filmógenos. Esta propiedad permite que se pueden utilizar para dar un efecto hidratante en la piel de larga duración, y los hace también indicados para mejorar el volumen del cabello.

Los péptidos de tamaño mediano, en el rango de 2000-5000 Daltons, como el Gluadin Soy (hidrolizado de proteína de soja), tienen una muy buena sustantividad con la piel y el cabello y pueden, por ejemplo, penetrar parcialmente en la cutícula del cabello reparando la superficie del cabello.

En Cognis (grupo BASF) se han realizado una serie de estudios internos de la piel en los que se ha observado que estos hidrolizados de proteínas activaban la división celular de los queratinocitos aumentando al mismo tiempo la elasticidad de la piel.

A diferencia de los compuestos catiónicos convencionales, estos derivados catiónicos resultan más suaves y con una mayor tolerancia cutánea.

La reducción en la irritación cutánea se observa incluso en formulaciones que contenían ya de por sí, ingredientes muy suaves (3).

Adicionalmente, debemos tener en cuenta, que estas proteínas catiónicas son compatibles con los tensioactivos aniónicos, mejorando en gran manera los perfiles sensoriales de los formulados tensioactivos, así como el tacto en la piel y el cabello durante y después de la aplicación.

Otro tipo de derivatización es la condensación con un ácido graso, obteniéndose un tensioactivo aniónico, como el Gluadin WK.

Los oligopéptidos con un peso molécular de < 1000 Daltons pueden penetrar en la corteza del cabello, produciendo un efecto más intenso, que refuerza el cabello desde su interior.

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Noticias SEMINARIO SEPPIC EN EL HOTEL CONDES DE BARCELONA

NUEVAS OFICINAS CENTRALES Y CENTRO I+D+I

Safic-Alcan junto con su representada Seppic, celebraron el pasado 23 de Noviembre, en la sala Cúpula del emblemático Hotel Condes de Barcelona, el Seminario “La nueva Cosmética”, donde la empresa francesa presentó en exclusiva su nuevo polímero, SEPIMAX ZEN.

Inagurado nuestro nuevo centro de trabajo en Sant Celoni, compuesto por oficinas centrales, laboratorio de I+D+i, laboratorio de aplicación y “guest laboratory”.

Además se trataron la gama de emulsionantes, gama capilar, nuevos conceptos galénicos, la pirámide anti-edad y las nuevas tendencias de marketing.

El Seminario tuvo una gran asistencia de clientes que quedaron muy satisfechos tanto con el espacio, como con los temas tratados.

Las nuevas instalaciones están dotadas con las últimas tecnologías analíticas para la investigación y desarrollo de nuevos productos así como las últimas tecnologías TIC. Nuestro centro de producción ubicado a 1km de las oficinas centrales en la localidad de Gualba, también ha sido ampliado, con nuevas zonas de procesos y almacenaje.

Estos son los datos de nuestras instalaciones:

El equipo de Cosmética Safic-Alcan, quiere agradecer desde aquí, a todos aquellos que nos acompañaron en esta jornada, el haber podido compartir con nosotros un día de su tiempo. Esperamos volver a veros muy pronto!

Oficinas centrales: Crta. C-35 km 56,6 08470 Sant Celoni Barcelona - Spain Centro de Producción: P. I. Gualba C/G N 3 08474 Gualba Barcelona - Spain

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SESIÓN ABIERTA: EVOLUCIÓN DE LA NEUROCOSMÉTICA Programa Científico: Sesión Abierta Barcelona, 25 de Octubre de 2010 Valencia, 26 de Octubre de 2010

El pasado 25 de octubre de 2010 se celebró en el Hotel Catalonia Berna (Barcelona) una Sesión Abierta sobre la conexión entre el sistema nervioso y la piel. La Neurocosmética se presentó como un nuevo enfoque que puede emplearse en diversas aplicaciones cosméticas.

La primera conferencia fue impartida por el Prof.

Angel Messeguer, Profesor de Investigación del CISIC y Director de l’Institut de Quimica Avançada de Catalunya IQAC-CSIC. Se inició con una visión general de la importancia del sistema nervioso en la piel en su papel de mecanismo de alerta y protección frente a las agresiones externas. Para ello la piel dispone de receptores

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específicos que son sensibles a cambios de temperatura, al dolor, picores y cambios de presión. Por ejemplo el TRPV1, que es un canal de iones sensible a incrementos de temperatura y es la diana de ciertas sustancias como la capsaicina. A continuación se presentó un proyecto de investigación que, utilizando herramientas como la química combinatoria y estudios In Silico, ha permitido encontrar un activo antagonista de TRPV1. Por tanto se puso de manifiesto la necesidad de la investigación básica para el desarrollo de neurocosméticos eficaces y seguros.

La segunda conferencia se desarrolló a cargo del Dr. Christophe Paillet, Director de Comunicación Científica de EXSYMOL-SAEQUIM y mostró los últimos avances e innovación en Neurocosmética para un tratamiento “Skin Care Global”. El sistema nervioso de la piel forma una red de conexiones que permite la interacción entre las neuronas y otros tipos celulares como los queratinocitos, adipocitos, melanocitos, células inmunitarias, etc. Esta red es muy sensible a agresiones externas como el estrés oxidativo y muestra una capacidad regenerativa limitada. Por ello la necesidad de GLISTIN, un peptoide capaz de proteger la red nerviosa cutánea. Diversos estudios in vitro e in vivo mostraron la eficacia de este activo cosmético en el mantenimiento de un correcto funcionamiento

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del sistema nervioso cutáneo. Finalmente GLUCOPEPTIDE se presentó como un neuroactivo para mecanismos que precisan una mayor penetración como es un efecto anticelulítico.

Finalmente, la sesión se cerró con la conferencia del Sr. Xavier Romeu, Director Regional Business Managenement de Life Essentials, SYMRISE. Se presentó al ingrediente SymSitive™ 1609 como un antagonista de receptores neuronales para el cuidado de la piel sensible.

El sistema nervioso está muy implicado en el desarrollo de la piel sensible, por lo que la búsqueda de activos antagonistas del receptor TRPV1 permite un tratamiento eficaz de dicha disfunción cutánea. A través de un proceso de selección de candidatos en librerías de moléculas se llegó a la obtención de un compuesto activo en el bloqueo del receptor TRPV1 y su señalización a través de iones calcio. La eficacia de dicha sustancia fue evaluada en estudios en voluntarios, mostrando un efecto reductor inmediato de la sensibilidad facial a la capsaicina. Por tanto, SymSitive™ 1609 regula la piel sensible a través de una regulación de los iones de calcio del receptor TRVP1.

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KERATRIX™

El cabello es el accesorio más poderoso, exclusivo y versátil. Existen diversos tratamientos que permiten cambios de forma y color, pero muchas de estas técnicas dañan y fragilizan el cabello.

Keratrix™ es un activo natural multifuncional que se obtiene a través de la hidrólisis selectiva de las semillas del algarrobo. Estos oligopéptidos se inyectan en la Matrix Plus, una red tridimensional natural de amilopectina, que los libera secuencialmente. Esta tecnología exclusiva de Provital permite un efecto de larga duración del activo.

Se realizaron tests ex vivo sobre mechones dañados demuestran que Keratrix™ tiene un efecto protector, fortalecedor y reparador sobre el cabello, por lo que está espacialmente recomendado para cabellos dañados o debilitados.

Puede formularse fácilmente en cualquier tipo de producto capilar.

COMERCIAL QUIMICA MASSO – DISTRIBUIDOR DE CREMER CARE

CREMER CARE, división del grupo Cremer especializada en ingredientes naturales, y COMERCIAL QUIMICA MASSÓ SA anuncian el acuerdo de distribución por el cual esta última comercializará en España los productos que Cremer Care destina a la industria cosmética.

Cremer Care ofrece ingredientes de origen vegetal, mayoritariamente orgánicos. Su gama incluye productos oleoquímicos básicos, como glicerina o ácidos grasos y aceites vegetales de alta pureza con certificación orgánica. Junto a estos ingredientes, Cremer Care ofrece también productos exclusivos desarrollados por su departamento de investigación; entre estos cabe destacar WORESANA®, una serie de derivados biológicos del centeno con propiedades antiedad y que frenan el desarrollo de impurezas de la piel, y CREMERLIN® pura, una mezcla patentada de triglicéridos de origen vegetal diseñada como alternativa al petrolatum.

Los ingredientes de Cremer Care pueden utilizarse en multitud de productos cosméticos, tanto para el cuidado de la piel como del cabello.

Además, todos ellos permiten desarrollar formulaciones conformes a las certificaciones de cosmética natural que tanto interés están teniendo en este momento.

El equipo técnico-comercial de Comercial Química Massó está a la disposición de todos aquellos que tengan interés en conocer más a fondo los productos de Cremer Care.

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NUEVOS CONCEPTOS EN FORMULACIÓN COSMÉTICA Jornada de Proveedores Madrid 3 de Noviembre de 2010

añadido en la sociedad, que surge de la investigación, de planificar los conocimientos para conseguir mejoras científicas que superen a las existentes. La búsqueda de nuevos conceptos que nos ayuden a desarrollar y optimizar la formulación cosmética bajo las demandas del mercado son el objetivo común que une a nuestra industria.

Aunque las exigencias del mercado están en continua evolución, el consumidor moderno espera un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, pero que además sea eficaz, estable, más seguro y organolépticamente atractivo, en definitiva, de elevada calidad intrínseca, garantía de un producto cosmético con éxito.

Con estas ideas directrices se celebró el día 3 de Noviembre de 2010 la Jornada de Proveedores anual, que tradicionalmente organiza la Delegación Centro de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, con el fin de apoyar la formación actualizada de sus asociados.

Sra. Pilar Rivas.

La innovación forma parte de nuestras vidas con la creación de tecnologías, productos y procesos que hagan más fácil el trabajo. Es un valor

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Sra. Verónica Espadas.

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La Jornada fue presentada por la Delegada de la SEQC, Dña. Pilar Rivas, que insistió en el papel determinante de la innovación en el sector cosmético, agradeciendo a las empresas ponentes su participación. Resaltó también el trabajo realizado por la vocal organizadora, Sra. Verónica Espadas, gracias a la cual ha sido posible el éxito de la jornada, que fue aplaudida por los asistentes.

La sociedad ISPE, SrL – CQS NURIA SISTO, S.L. presentó un monográfico sobre la forma de valorar la eficacia de los productos cosméticos, describiendo extensamente las técnicas que están a disposición de los formuladores y las que la empresa ISPE puede ofrecer.

Sra. Elisa López.

Sr. Javier Castaño.

La presentación de la Asociación Española de Ingredientes Cosméticos y del nuevo producto PHILCARE® Aquae, de Biophil Ibérica S. L. corrió a cargo de Sr. Javier Castaño, que interesó a los asistentes por sus aplicaciones.

Sra. Adriana Bonfigli.

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Por parte de la empresa GATTEFOSSÉ ESPAÑA, su Directora de Marketing, Sra. Elisa López presentó “Los Componentes y texturas en productos naturales. De lo virtual a lo real”, que de forma ágil y muy detallada planteó las soluciones de Gattefossé EN PRODUCTOS NATURALES. El almuerzo de trabajo sirvió para un intercambio de impresiones entre los conferenciantes y asistentes, que permitió contactos personales y de empresa que aportaron valor a la Jornada.

Sra. Marilena Morè.

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La empresa DOW CORNING presentó una conferencia centrada en “Creación de texturas con los nuevos emulsificantes de silicona”. La Sra. Marilena Morè (Technical Account Specialist for Life Sciences Industries, Specialty Chemicals Business Center DOW CORNING – UNIVAR) además de plantear las ideas claves ofreció muestras de las fórmulas resultantes con los productos expuestos, interesando especialmente las nuevas texturas presentadas en esta sesión.

Finalmente la Sra. Christel Lafont habló sobre el tema: “Tecnología de las dispersiones solares: nuevos desarrollos”. La conferenciante es Sales Manager Europe de KOBO Products que comercializa SAFIC – ALCÁN. Mostró cómo pueden mejorarse los índices de protección en base a técnicas diferentes de las habituales, mostrando algunas aplicaciones tecnológicas de gran novedad.

La Jornada fue seguida con gran interés por los asistentes, que manifestaron su interés en el desarrollo continuado de estas Jornadas en el futuro.

Sra. Christel Lafont.

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IMPACTO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA COSMÉTICA Jornadas Científico-Técnicas Barcelona, 10 – 11 de noviembre de 2010

más importantes que se plantean en la actualidad en prácticamente todos los sectores de actividad.

En la Cosmética el uso de la Nanotecnología es ya una realidad. Desde hace tiempo asistimos a la carrera por la nanoreducción en el tamaño de las partículas y la creación de nanoestructuras con diferentes objetivos.

Como en cualquier campo pionero del conocimiento, paralelamente a las numerosas ventajas se plantean grandes incógnitas sobre la seguridad de los nanomateriales. En el caso de la cosmética, estas dudas son especialmente relevantes y alcanzan ya al consumidor a través de los medios de comunicación. Resulta pues imprescindible realizar una revisión exhaustiva del impacto de esta tecnología en nuestro sector: Las oportunidades de innovación que representa y los aspectos regulatorios y de seguridad que debemos tener en cuenta.

Dra. Socorro Vázquez.

La Nanotecnología es una de las tecnologías emergentes que más oportunidades de innovación nos ofrece y que tendrá un papel más relevante para aportar soluciones a los problemas

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La jornada científico-técnica tuvo lugar los pasados días 10 y 11 de Noviembre en el Silken Gran Hotel Havana de Barcelona. Dio la bienvenida y presento la misma la Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y pasó la palabra a la primera ponencia sobre La Nanotecnología: Aspectos generales y aplicaciones a cargo de la Dra. Socorro Vázquez, NanoHealth

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& safety Group Leader, Departamento de R&D Centro tecnológico Letat.

Dr. Álvaro Mata.

Dr. Marc Ramis.

El Dr. Marc Ramis, Bisiness development & Licensing Manager Endor Nanotecnologies, expusó su conferencia sobre Nanomateriales con potencial de Mercado: de la nanociencia al consumidor.

El Dr. Álvaro Mata, director de la Nanotechnology Platform del Parc Cientific de Barcelona, habló sobre Nanotechnology and development of scaffold biomaterials for tissue engineering and regenerative medicine.

Dra. Mª José García Celma.

Las Nanoestructuras como vehículos cosméticos corrieron a cargo de la Dra. Mª José García Celma, Profesora de Tecnología Farmacéutica de la Universitat de Barcelona.

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Dra. Ana C. Calpena.

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El Dr. Victor Puntés, Icrea Research profesor, Institut Catalá de Nanotecnología (ICN), expuso el tema sobre La seguridad de los nanomateriales.

Dr. Juan M. Riego.

Dra. Olga López.

Los Aspectos regulatorios de la nanotecnología corrieron a cargo del DR. Juan M. Riego, EC Test methods coordinator and Nanosafety & Regulatory Methods CGL European Commission – Joint Research Centre.

Después de una pausa, la Dra. Ana C. Calpena y la Dra. Olga López, profesoras e investigadoras del Grupo de Fisicoquímica y Estructuración de Lípidos de la Facultat de Farmacia de la Universitat de Barcelona – IQAC – CSIC trataron el tema de Nanomateriales y nuevas nanoestructuras lipídicas: Absorción percutánea.

Prof. Dr. Johan Wiechers.

Dr. Victor Puntés.

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El Profesor Dr. Johan Wiechers, Independent Consultant for Cosmetical Science JW Solutions, habló sobre Cosmetics need nanotechnology to create transparent products, but our customers need transparency about nanotechnology for it to become successful: A vision for transparency.

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Dra. Steffi Friedrichs.

Para finalizar la jornada la Dra. Steffi Friedrichs, General Manager Nanotechnology Industries Association tratรณ el tema sobre Nanotechnology in Cosmetics: The industries Perspective.

Acto seguido hubo una mesa redonda con los diferentes ponentes de la ya exitosa y numerosa jornada.

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JORNADAS TÉCNICAS ORGANIZADAS POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE LA DETERGENCIA (CED).

EXPERIENCIAS DEL REACH

Dio la bienvenida a los participantes de la misma el Presidente Sr. Juan Robledo, la Vicepresidenta Sra. Olga Sanahuja y Director Científico del CED Sr. Claudi Mans.

18.Noviembre.2010

Dra. Pilar Rodríguez.

Acto seguido se dio paso a la primera charla del día sobre el registro desde el punto de vista de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos) por parte de la Dra. Pilar Rodríguez.

El pasado día 18 de Noviembre se celebró en el Hotel Catalonia Duques de Bergara de Barcelona una jornada técnica sobre “Experiencias del Reach” organizada por el Comité Español de la Detergencia (CED).

En la Jornada se presentaron las experiencias en el registro desde el punto de vista de la empresa, la Administración y la empresa consultora. También se hablo sobre la experiencia desde el punto de vista informático. Además se incluyó un apartado sobre el régimen sancionador. El enfoque de la misma fue práctico y dio la oportunidad de aprender de la experiencia de aquellas industrias que ya han tenido que registrar alguno de sus productos y de poder contar con la Administración y de empresas asesoras.

Sr. José María Reig de Antonio Puig.

Sra. Coral Verge de CEPSA.

Mesa Bienvenida.

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Después se dieron las correspondientes conferencias sobre las experiencias desde el punto de vista de las empresas a cargo del Sr. José María Reig de Antonio Puig y de la Sra. Coral Verge de CEPSA.

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A continuación, después de una pausa se habló de la experiencia de una empresa asesora a cargo de la Sra. Gemma Falcó de REACH Monitor, de los Sistemas Informáticos a cargo del Sr. Francisco del Castillo de CEPSA, del Régimen sancionador de REACH y CLP por parte de la Sra. Pilar Espina de Adelma y de las Inspecciones de la Administración por parte de la Sra. Irene Corbella de Sanidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Gemma Falcó.

Mesa redonda.

Sr. Francisco del Castillo.

Para finalizar hubo una mesa redonda con todos los ponentes presentes en la jornada.

Sra. Pilar Espina.

Sra. Irene Corbella.

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LOS PUNTOS CLAVE DEL NUEVO REGLAMENTO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, A DEBATE EN LAS JORNADAS TÉCNICAS DE COSMOMAQ’2011 EL 15 DE FEBRERO 2011

• Las claves para adecuarse de forma real a la nueva normativa.

• Los cambios en etiquetado y envasado que hay que hacer según la nueva legislación • Las claves para elaborar un correcto dossier de seguridad.

• Llevar a cabo de forma correcta el Control de Calidad en la Fabricación de los principios activos y del producto terminado, es decir, el control de impurezas según el nuevo reglamento.

En el marco de la 4ª Feria Internacional de Proveedores de la Industria Farmacéutica, Biofarmaceútica y Tecnología de Laboratorio, FARMAMAQ’2011 y simultáneamente con COSMOMAQ, 2ª Feria Internacional de Proveedores de la Industria de Perfumería y Cosmética, tendrá lugar un interesante programa de Jornadas Técnicas al más alto nivel, organizadas por Feria de Zaragoza con la colaboración de iiR España.

El día 15 de febrero, se celebrarán las Jornadas Técnicas de COSMOMAQ’2011, que abordan entre otros temas el análisis y el debate de los principales puntos del nuevo Reglamento de Productos Cosméticos, que entró en vigor el 11 de enero de 2010.

En estos momentos en que los hábitos del consumidor están cambiando, siguiendo una línea más ahorradora y ecológica, sin duda, es un reto para el sector cumplir con una normativa, que garantice una alta protección al usuario y al mismo tiempo permita innovar para ser cada vez más competitivo; así el contenido de las Jornadas se ocupará de cuestiones tan importantes como:

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• La Regulación y Requisitos GMPs en fabricación, muestreo y análisis.

• Los requerimientos de la inspección sanitaria según la norma ISO 22716.

• Los pasos que implica el nuevo sistema de presentación electrónica de comunicados de cosmética de la Comunidad Europea.

• La situación de la nanotecnología en el Reglamento.

El miércoles 16 de febrero, en las Jornadas Técnicas de FARMAMAQ’2011, se debatirán y analizarán temas como el impacto de los nuevos Reales Decretos en el sector Farmacéutico, Biofarmacéutico y de Tecnología de Laboratario, la situación actual de la trazabilidad de los medicamentos, la gestión de la productividad y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, etcétera, con la exposición de ejemplos y aplicaciones prácticas.

Las Jornadas de FARMAMAQ también abordarán en esta ocasión, temas de gran actualidad en

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3 FILTRACIÓN Llamamos filtración a la separación de una mezcla heterogénea de sólido y líquido mediante el uso de un medio filtrante. Este consiste en un medio poroso a través del cual se difunde el líquido y que no permite el paso del componente sólido de la mezcla.

En cualquier caso el líquido fluye a través de dicho medio debido a la acción de una fuerza: gravedad, acción de una bomba, vacio, etc.

El objetivo mas habitual del filtrado en la industria cosmética es la obtención de líquidos transparentes, libres de particulas sólidas en suspensión, a diferencia de lo que sucede en otras aplicaciones industriales en las que en muchos casos lo que precisamente se desea conseguir es la recuperación de los sólidos, precipitados, etc y se desechan en cambio las fases líquidas.

Ello nos conducirá a la elección preferente de unos determinados tipos de filtro y métodos de filtración.

3.1 FILTROS PRENSA El sistema de filtración mas empleado en el caso del procesado de volúmenes importantes es el llamado filtro prensa. En nuestro caso, y dado que lo que se desea obtener es un líquido libre de sólidos en suspensión, el aparato estará formado por una serie de placas entre las que se iran intercalando láminas de medio filtrante.

Filtro prensa portátil.

Las placas, que están ranuradas formando una red de canalillos por los que discurrirá el liquido a ambos lados de su superficie, poseen en sus vértices unas piezas en forma cilíndrica. Estas, por medio de juntas de goma, se van acoplando a las placas vecinas de modo que forman un tubo por el que discurre el liquido a filtrar distribuyéndose asi por todo el conjunto. Otra estructura semejante discurriendo por los vertices opuestos se encargará de recoger y llevar a la salida el líquido filtrado.

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Las placas, que se dispondran alternativamente en posicion de "entrada" y de "salida" de líquido tienen comunicado este extremo cilindrico por medio de un orificio con el sistema de ranuras de sus caras.

En esta disposición, si intercalamos entre estas placas las láminas de medio filtrante, tendremos que el liquido llegara por las placas de entrada, se distribuirá por ambas superficies de dicha placa, atravesará la lámina de medio filtrante, para ser recogido ya filtrado por la red de canales de las placas de salida y de ahí al colector que lo conducirá fuera del filtro.

En las figuras 3.1 y 3.2 vemos el esquema de trabajo de un filtro prensa y un filtro abierto sin las láminas de medio filtrante.

Fig. 3.1 Esquema de trabajo del filtro prensa.

Generalmente el filtro posee unos grifos de purga que permiten eliminar el aire atrapado en el interior del conjunto y que, de no evacuarse, podria producir bolsas dificultando el llenado y la correcta circulación del líquido por el interior del filtro prensa.

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Todo este sistema de bastidores conectados por juntas y de láminas de medio filtrante se mantiene unido por medio de la presión ejercida por uno o mas tornillos que de esta forma no solamente cierran las juntas antes citadas sino que permiten "cerrar" también los bastidores sobre las placas de medio filtrante a fin de mantener confinado el líquido en los espacios comprendidos entre las ranuras de las caras y el medio filtrante. Por este motivo este aparato es conocido como filtro prensa.

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Filtros prensa: Cilindrico y de carcasa cerrada.

De acuerdo con este esquema se van colocando en el filtro prensa bastidores de "entrada" y bastidores de "salida" alternativamente entre los que irán alojadas las placas o láminas de medio filtrante. Por este medio se suelen montar, de acuerdo con la capacidad máxima del filtro, un número de placas adecuado al caudal que se desee filtrar.

Fig. 3.2 Filtro prensa abierto, sin elementos filtrantes.

La forma habitual del filtro es la de placa cuadrada siendo la más común la de 40 por 40 cm de lado aunque también existen tanto de otras medidas así como los de forma circular que generalmente se dan en los de menor capacidad. Dado que el conjunto no es hermético, se suele

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situar bajo el filtro una bandeja que recogerá el líquido que va rezumando de los filtros, los vertidos de las purgas, etc.

Fig. 3.3 Filtro prensa de carcasa cerrada.

En el caso de filtros de reducida capacidad y si se emplean placas circulares se puede introducir una importante modificación en la construcción que hace su uso mas cómodo.

Las piezas circulares que, una vez unidas mediante juntas elásticas, formaran el colector de entrada de liquido y quedarán en el centro de modo que resulte un conducto axial.

Una carcasa encerrará todo el conjunto de bastidores y placas de modo que podrá, además, actuar como colector de salida.

Obviamente las placas de medio filtrante deberán poseer un orificio circular en el centro para adaptarse a este sistema. La bandeja de recogida de vertidos es aqui innecesaria, dado que el conjunto es estanco.

3.2 FILTROS DE CARTUCHO Para trabajos con caudales menores como, por ejemplo, filtros previos a una envasadora, etc. se emplean unos filtros que por su simplicidad de manejo y de mantenimiento se han ido generalizando. Si en el filtro de la figura 3.3 sustituimos el conjunto de bastidores y laminas filtrantes por un cilindro continuo de material filtrante obtendremos el filtro de cartucho.

Todo el cilindro así obtenido actuará como una sola superficie filtrante, recibiendo el líquido por lo general por la cara exterior y, una vez atravesada la capa de material filtrante, será recogido por el canal interno del cartucho y conducido al exterior.

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En él se dispone alrededor de un alma hueca cilindrica que además hará las veces de colector, una gruesa capa de material filtrante que suele estar constituido por fibras diversas, solas o aglomeradas por medio de un adhesivo; ceramica porosa, etc.

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Fig. 3.4 Filtro de cartucho.

En muchas ocasiones el material de que está construido el cartucho filtrante permite "regenerar" éste una vez se haya colmatado; esto es llenados todos sus poros de las partí culas que se eliminan del líquido. Ello se consigue lavándolo mediante la circulacion de agua u otro líquido limpio en sentido contrario con lo que las particulas que colmatan el filtro se ven arrastradas fuera de él.

De esta clase suelen ser muchos filtros auxiliares previos a envasadoras, filtros de aire, clarificación de agua de suministro a las redes, filtros previos a lámparas de radiación UV para esterilización de líquidos, etc.

3.3 ELEMENTOS FILTRANTES En el caso de los filtros prensa el elemento filtrante, la placa en el leguaje habitual, suele estar formada por fibras de celulosa prensada de forma adecuada y en cantidad como para obtener una placa del grosor y de la compacidad necesaria para obtener el tamaño medio de poro deseado.

En estos filtros, en los que el medio filtrante posee un grosor considerable, el diámetro nominal del poro es en realidad un promedio de modo que se consigue la retención de un porcentaje muy elevado de particulas, 99% o superior, cuya medida esta por encima de éste "diámetro de poro nominal". En ningún caso, sin embargo se llega a la retención absoluta. A este tipo de filtración se la suele llamar "en profundidad".

Actualmente las fibras de celulosa han sido ya superadas por toda la gama de materiales sintéticos con lo que se ha permitido a la industria diponer de una gama muy amplia de prestaciones con la posibilidad de poder escoger tipos especificos para cada problema o material a filtrar.

3.4 DESARROLLO DEL FILTRADO Según el tipo de filtro que se emplee y la naturaleza del material a filtrar pueden presentarse situaciones muy diferentes entre si en la evolucion de la operación de filtrado.

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En teoria podemos considerar el conjunto formado por el medio filtrante y los sólidos que se separan sobre su superficie como un conjunto de canalillos o tubos capilares a los que se podria aplicar la ley de Poiseuille: 32 n L v p = ------------g D2

(3.1)

Si tenemos que p será la diferencia de presión entre ambas caras del filtro, n la viscosidad del fluido, L la longitud del tubo, v la velocidad lineal del líquido y D el diámetro del capilar. En el caso de un conjunto de filtración cuya superficie sea A, de grosor L y conteniendo un número K de estos capilares por unidad de superficie, el volumen de líquido filtrado por unidad de tiempo vendrá dado por: 3,14. D4. p. g. A dV/dt = K ----------------------128. n. L

(3.2)

Esta ecuación, cuya aplicación directa a un problema de filtración no es factible, permite comprender la influencia de los distintos parámetros en el proceso de filtracion.

Asi como la superficie filtrante, la presion aplicada, la viscosidad juegan un papel que de forma intuitiva se podria deducir, la influencia del diametro de los capilares, es decir de los espacios a través de los cuales circula el líquido, presenta una importancia primordial.

Así, el obtener una masa filtrante que mantenga la porosidad y sea relativamente poco compresible y, por tanto, deforme poco los citados capilares mantendrá unos buenos caudales de filtrado en función de la presión aplicada.

Por el contrario, una masa fácilmente compresible comportará una paulatina disminución del diámetro de los capilares por donde fluye el líquido dando lugar así a una rápida pérdida de caudal en el filtrado.

A nivel práctico, y ciñendonos a las situaciones habituales de filtracion que solemos encontrar en la industria cosmética, podremos reducir a cuatro los casos posibles en los que, además, se tienen en cuenta otros parametros derivados de la naturaleza del material a filtrar y del propio filtro.

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Fig. 3.5.

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1.- En el caso de que las partículas a retener sean de naturaleza relativamente sólida y compacta y su distribución de diámetros sensiblemente mayor que el poro medio del filtro se formará sobre la superficie de la placa filtrante un depósito, llamado también "torta", mas o menos compacto pero que permitirá el paso del líquido.

Tal como vemos en la figura 3.5, el grosor de la torta irá aumentando poco a poco y se irá produciendo una disminucion lenta en el caudal a lo largo de la operación de filtrado.

2.- Si por el contrario las partículas a retener poseen una naturaleza muy deformable, son gelatinosas o resinosas, hecho que sucede muy frecuentemente al filtrar numerosos productos de perfumeria, la filtración transcurrirá como ilustra la figura 3.6.

Fig. 3.6.

El material que va quedando retenido sobre la superficie del filtro va siendo forzado por la presión del propio líquido a penetrar hacia el interior de los poros provocando rápidamente la obstrucción de éstos y, en consecuencia, una disminución muy rápida del caudal del líquido filtrado.

3.- La figura 3.7 nos ilustra el caso en que el diámetro de las partículas a retener es sensiblemente menor que el tamaño del poro real del filtro.

Estas irán penetrando hacia el interior del filtro y deberán ir quedando retenidas, sea por simple entorpecimiento mecánico de la masa de ibras que constituyen el filtro o bien por la aparición de fenómenos de adsorción de dichas partículas sobre.

Fig. 3.7.

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La colmatación del filtro es lenta y se mantiene un caudal de filtración importante que irá decreciendo lentamente con el tiempo.

4.- El último caso se puede presentar si la naturaleza del material a filtrar da lugar a partículas de un diámetro excesivamente reducido con respecto al poro medio del filtro.

Fig. 3.8.

En la figura 3.8 vemos que la única posibilidad de retención se basará en la presencia de fuerzas de adsorción entre filtrado y filtro y el rendimiento de la operación dependera de la naturaleza particular de ambos.

El producto retenido irá recubriendo poco a poco los canalículos entre las fibras mientras el caudal se mantendrá casi constante. Sin embargo cuando se alcanza la colmatación del filtro, el agotamiento de su capacidad de adsorción, la retención caerá rápidamente y el líquido atravesará el filtro sin clarificarse.

3.5 AYUDAS DE FILTRADO Se suele entender por ayudas de filtrado a una serie de productos que se emplean para reducir o minimizar los problemas que, como hemos visto, se pueden presentar en la operación. Pueden ser de muy diverso origen aunque los mas comunes son el carbonato de magnesio y una serie de silicatos como la bentonitas, ya sea directamente o bien sometidos previamente a tratamiento.

Esta ayuda se requiere en varias situaciones. Veamos, por ejemplo, el caso 2 citado anteriormente, que suele ser una dificultad muy corriente. La mejora en la filtración se produce al irse mezclando sobre la superficie del filtro las particulas minerales con las de naturaleza deformable dando lugar a la formación de una torta mas estable, compacta y porosa que permite que el líquido siga fluyendo a través de ella y que por tanto se pueda seguir filtrando.

Una buena ayuda de filtrado actuará por dos caminos: Uno de ellos creando una capa previa sobre la lámina filtrante como en el caso 1 produciendo una disminución real del diámetro del poro. El segundo efecto que puede producir la ayuda de filtrado es el de aglomerarse o producir la floculación de las particulas de naturaleza coloidal de muchos precipitados.

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En otros casos, como el 3, aunque la mayoria de las partículas quedarán retenidas existe la posiblidad que una parte de ellas pueda atravesar el filtro.

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Mediante ello se consigue que la medida global de la partícula que llega al filtro sea mayor y además que la torta mantenga un grado de porosidad suficiente como para permitirnos mantener un caudal conveniente.

Resulta difícil, a priori, determinar cual podrá ser el tipo de ayuda mas adecuado para cada caso asi como su dosificación mas conveniente. Suele ser la experiencia en filtrar productos de naturaleza similar y el ensayo los que nos podrán orientar para dar con la mejor opción para cada producto a filtrar.

3.6 FILTRACIÓN ESTERILIZANTE Empleamos este encabezamiento de un modo quizás ambiguo pero fundamentalmente para poder describir un tipo de filtros que difieren sustancialmente de los descritos hasta ahora y que se emplean no solo para obtener por filtrado productos libres de gérmenes sino también en operaciones en las que se requiera una filtracion de muy elevado rendimiento en la separacion.

Hasta ahora los filtros llamados de profundidad se caracterizaban por un tamaño de poro definido como un promedio. En el caso que nos ocupa ahora la medida del poro queda perfectamente definida dentro de unos valores concretos y el filtro no se basa en unas fibras dispuestas dando un grosor de material sino mas bien se presenta como una membrana en la existen unos orificios de diametro definido.

Estos filtros de membrana o filtros absolutos como también se les conoce, permiten asi garantizar la ausencia de cualquier particula por encima de su diámetro de poro nominal.

No vamos a entrar en detalles exhaustivos en cuanto a la tecnologia de estos filtros como puede ser la obtención de los materiales empleados para la elaboración de las membranas, etc. Vamos a describirlos en sus caracteristicas constructivas a fin de dar una idea de su principio de trabajo.

Fig. 3.9 Filtro de estructura multicapa.

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El elemento filtrante propiamente dicho suele estar alojado en una carcasa que suele ser de acero inoxidable o de algun material sintético compatible con el uso al que se destine el filtro. Esta carcasa en algunos casos y tratandose de filtros de reducidas dimensiones, puede incluso llegar a formar parte del conjunto y ser desechable.

El cartucho o filtro propiamente dicho se aloja en el intrior. Una construcción típica es la que aparece en la figura 3.9. En ella vemos que el filtro esta constiuido por una lamina de celulosa u otro material, que es en realidad el verdadero elemento filtrante ; una capa de protección que suele actuar a modo de filtro de profundidad para evitar una colmatación excesivamente rápida del filtro absoluto por particulas de medida muy superior al estandard y finalmente uno o varios soportes porosos.

El conjunto, esta especie de emparedado, suele estar plegado sobre si mismo con el objeto de obtener una elevada superficie en el minimo volumen posible a la vez que los pliegues dan estabilidad mecánica al conjunto frente a la presión del liquido. Todo ello suele estar apoyado sobre un soporte rígido central que, como en otros filtros, actuará de colector. La circulación del líquido será siempre de fuera hacia dentro.

Filtro de cartucho multicapa.

Actualmente la tecnología de fabricación de este tipo de filtros ha experimentado un gran desarrollo con la aplicación de nuevos materiales poliméricos a la elaboración de las membranas filtrantes. Ello ha posibilitado que esta tipo de filtros que en un principio se aplicaron a conseguir productos líquidos estériles se aplique hoy sustituyendo en numerosas ocasiones a los filtros de

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Dado que la colmatación de estos filtros es mucho mas rápida que los de profundidad y su coste es elevado, suele protegerse colocando "aguas arriba" del filtro absoluto uno en profundidad que elimine una parte importante del material en suspensión dejando para aquel sólo la fracción próxima a su diámetro de poro.

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cartucho descritos anteriormente. La única limitación puede ser, aun, su elevado precio si los comparamos con los convencionales.

3.7 INSTALACIÓN INDUSTRIAL Los usos y aplicaciones de los diversos tipos de filtros descritos son, dentro de la industria cosmética, muy variados y seria prolijo entrar en detalle de cada aplicación.

Describiremos aquí una especie de instalación-tipo contando con que, a partir de ella, podremos ir acomodando soluciones particulares para losdistintos problemas que se nos vayan presentando.

Disponemos el líquido a filtrar en un depósito, T 1 en la figura 3.10, y conectamos a éste una bomba que bien puede ser una centrífuga o cualquier otra a condición de que no produzca pulsaciones al impulsar el líquido puesto que de lo contrario las particulas podrian ir penetrando en la malla del filtro hasta atravesarlo y enturbiar el filtrado.

Fig. 3.10 Instalación industrial - tipo para el filtrado.

Entre el depósito y la bomba puede convenir que intercalemos una válvula de retención, VR, y un filtro previo, FP, de protección. A la salida de la bomba, que opcionalmente puede tener instalado un by-pass, se conectará el filtro que, habitualmente, suele estar dotado de dos manómentros que nos indicarán: El primero, la presión que recibe el filtro a la entrada y que no debe sobrepasar un valor propio determinado para cada tipo de filtro a fin de no forzar los sólidos a traves de éste.

Esta presión se podra ajustar por medio del by-pass.

El segundo manómetro nos indicará la presión de descarga, es decir a la salida, del filtro y, al ir avanzando la operación de filtrado, la diferencia de entre ambos nos ira informando del grado de

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colmatación del medio filtrante. El caudal, lógicamente, irá disminuyendo de modo paralelo a la presión de salida.

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Al comienzo de la operación y siempre que deba reanudarse el filtrado tras una detención intermedia del proceso de,filtrado, daremos paso al líquido hacia el filtro lentamente por medio del by-pass o abriendo lentamente la válvula de entrada del filtro para evitar pulsaciones que podrian perjudicar al filtro. Los primeros litros de filtrado suelen desecharse y son devueltos al depósito de origen manteniendo cerrada la válvula V 5 y abierta la V 4. Una vez el líquido ya fluye en las condiciones de nitidez adecuadas se dirige al depósito de recepción, o stockaje por medio de la combinación inversa de válvulas.

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biotecnología, como las patentes y el registro de productos biotecnológicos; el desarrollo de centros de investigación en las autonomías; los costes del registro de productos biotecnológicos en los laboratorios o la validación de procesos.

Las Jornadas culminarán con una mesa redonda sobre el “Contract Manufacturing” o contratación a la carta como fórmula para conseguir la reducción de costes en la fabricación de materia prima en biotecnología.

Más información: www.cosmomaq.es www.farmamaq.es

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ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE ENSAYO: INFORME DE PROGRESO 2010

Institut d’Expertise Clinique Espagne, líder en la evaluación clínica de Cosméticos, tiene la satisfacción y el placer de comunicar la reciente incorporación a su equipo técnico del Sr. Joaquin Coll con el cargo de Responsable del Departamento de Eficacia y Análisis Sensoriales.

El Sr. Coll pone así, a disposición del sector cosmético su extensa experiencia y conocimientos en el ámbito de la evaluación y sensorialidad de productos cosméticos y dermatológicos.

Deseamos a Joaquin grandes éxitos en su nueva gestión profesional. j.coll@iecespagne.com

¡YA TENEMOS UN EUROTOX EN ESPAÑA! Badr RAIS, General Manager de Institut d’Expertise Clinique Espagne, Centro de investigación clínica, en la evaluación clínica de Cosméticos, tiene el placer de informarles de su nominación en el prestigioso Registro Europeo de Toxicología EUROTOX. Con su larga experiencia en el sector cosmético, especialmente en las evaluaciones clínicas de Seguridad y Eficacia, Badr RAIS es además Experto en la validación de los Dossieres Cosméticos a nivel nacional y europeo así como en Evaluación de la Seguridad para la Salud Humana, en conformidad tanto con la Directiva cosmética actual así como con el nuevo Reglamento Europeo publicado el 22.12.2009.

AXLR8 es un proyecto esponsorizado por la Unión Europea y está destinado a acelerar la transición a estrategias alternativas en la evaluación de la seguridad de productos químicos a través de una investigación internacional coordinada.

En el marco de este proyecto, se ha publicado el documento Estrategias Alternativas de Ensayo: Informe de Progreso 2010. Este informe incluye los siguientes aspectos: • Una introducción sobre el proyecto AXLR8.

• Una actualización de las actividades y logros en la investigación orientada a la 3Rs realizados bajo la tutela del 6º y 7º Programa Marco Europeo durante el año 2009.

• Contribuciones de los centros dedicados al estudio de las 3 Rs de los miembros europeos y colaboraciones internacionales que participan en AXLR8.

• Observaciones del Comité Científico independiente de AXLR8 sobre el estado de la investigación internacional en 3Rs y en la Unión Europea.

• Sugerencias sobre las prioridades de investigación a corto plazo para el avance de la ciencia toxicológica, asícomo mandatos legislativos europeos en relación a las 3Rs. Dado el sustancial incremento global en la investigación destinada al desarrollo de nuevos métodos de evaluación de seguridad y a la implementación de las 3Rs en toxicología, existe una reconocida necesidad de intercambio de información y de transparencia. AXLR8 proporciona las herramientas para un dialogo, intercambio de información, solución de problemas y cooperación internacional.

El Informe de Progreso 2010 está disponible electrónicamente en: http://axlr8.eu/.

Con su registro como EUROTOX, Badr RAIS se considera como pionero en España con este título a nivel cosmético y lo pone al servicio de sus clientes, colaboradores y el sector cosmético en general. badr.rais@iecespagne.com

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ÉXITO DE REGISTROS REACH La Comisión Europea y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos se felicitan porque en la trascendente primera fecha final para el registro de los compuestos más peligrosos y más usados, del 30 de noviembre de 2010, se han remitido 24.675 dosiers correspondientes a 4.300 sustancias.

Aproximadamente el 86% fue realizado por grandes compañías y el 14% restante por pequeñas y medianas empresas. La mayoría de los registros provienen de empresas localizadas en Alemania, UK, Holanda, Francia y Bélgica.

El número de registros está en la línea de la estimación original de la Comisión Europea.

Esta fecha era de aplicación para las sustancias más peligrosas (por ejemplo aquellas que son cancerogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción) que son producidas o importadas en cantidades superiores a 1 tonelada o más por año por compañía, para sustancias muy tóxicas para el medio ambiente acuático producidas o importadas en cantidades de 100 toneladas o más por año por compañía y sustancias producidas o importadas en cantidades superiores a 1000 toneladas por año.

BELL NOMBRA A BONDERALIA DISTRIBUIDOR PARA EL MERCADO ESPAÑOL

Bell, prestigiosa compañía de fragancias y aromas ha alcanzado un acuerdo de distribución con Bonderalia para el mercado español.

De esta forma, Bonderalia amplía su portafolio de representadas, cubriendo un campo más de las necesidades de las industrias cosméticas para poder representar un proveedor global.

La compañía americana de fragancias cuenta con centros de producción e investigación en América, Europa y Asia para cubrir las necesidades más exigentes de una manera rápida y eficaz.

Bell dispone de una gran capacidad de innovación que le permite desarrollar nuevas fragancias de gran calidad de manera continuada y un sistema de producción operado con las últimas tecnologías para ofrecer todo tipo de formatos.

El objetivo del REACH es mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente asícomo mejorar la competitividad de la industria a través del uso de productos químicos más seguros. Esta primera fecha de registro es un paso muy importante hacía este objetivo final global pero sólo es el principio. Hay otras dos fechas finales claves en 2013 y 2018 para aquellos productos químicos producidos o importados en cantidades menores

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El pasado día 4 de noviembre tuvo lugar, en los salones del Hotel H10 Marina de Barcelona, un seminario para clientes, organizado por la empresa DSM Nutritional Products y sus distribuidores en España: las empresas DISPROQUIMA y PUIG MARTIN ASOCIADOS. Un nutrido grupo de clientes de las mencionadas firmas asistió a las diversas conferencias que trataron sobre los efectos de los péptidos y los filtros solares en la protección de la piel frente al envejecimiento. Las presentaciones sobre los últimos avances en la selección de péptidos reparadores de las diversas estructuras de la piel y las últimas investigaciones en filtros solares, fueron expuestas por los siguientes ponentes:

Dra. Manuela Pflaumbaum.

Sr. Jordi Puig.

Dr. Marc Heidl.

Dr. Marc Heidl, Scientist R&D Personal CareCare Fundamentals, DSM Nutritional Products, que disertó sobre la protección y los objetivos concretos de los péptidos en la piel.

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Dra. Manuela Pflaumbaum, Head Personal Care Marketing Europe, DSM Nutritional Products, que habló sobre tendencias en el mercado de productos solares. Posteriormente presentó, conjuntamente con el Sr. Jordi Puig, Director de Puig Martín Asociados, otra conferencia sobre

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activos complementarios para minimizar los efectos de los rayos UVA.

Previamente, la Dra. Dña. Margarita Mora, Dra. en Ciencias Químicas y Profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, en una conferencia magistral, introdujo a los asistentes en la complejidad de las diversas zonas de la piel, haciendo hincapié en las proteínas fundamentales de la dermis y la capa basal, así como en los glicosaminoglicanos que forman parte de la matriz extracelular. Se habló de su estructura, sus funciones específicas, cómo se destruyen y cómo podemos protegerlos para evitar que la piel envejezca.

La organización incluía un cóctel-lunch en que los asistentes pudieron intercambiar ideas sobre los temas tratados y pudieron departir con los ponentes.

Sra. Carmina Casas.

DSM juntamente con Puig Martín Asociados y Disproquima en su afán de informar de una manera continuada sobre las novedades del sector, seguirá realizando este tipo de seminarios.

Sra. Carmina Casas, Regional Sales Manager Europa, DSM Nutritional Products, explicó las nuevas tendencias en formulaciones solares para prevenir el envejecimiento cutáneo.

Más información: www.dsm.com www.dsmnutritionalproducts.com www.qualityforlife.com

Prof. Margarita Mora.

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SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DESAYUNOS CON LA SEQC Barcelona, 30 de Noviembre de 2010

por llevar a cabo acciones medioambientales o de compromiso social. ¿Qué hay detrás?. Y, sobretodo ¿qué sentido tiene?. La RSC, como concepto, va mucho más allá y pretende integrar los intereses y expectativas de los grupos y entidades con las que se relaciona la empresa.

Cada vez son más las empresas que incluyen principios de RSC en sus objetivos corporativos.

El resultado: otra manera de hacer negocio mucho más responsable y eficaz a largo plazo. La RSC ha venido para quedarse ……

Sr. Luis Arquillos.

En los últimos tiempos y en el contexto de lo que ha venido a llamarse Sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), determinadas marcas y empresas apuestan decididamente

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La Presidenta de la SEQC, Dra. Manuela Bermúdez dió la bienvenida a todos los asistentes dando paso a la primera presentación a cargo del Sr. Luis Arquillos, Relaciones Externas de la

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empresa Arbora & Ausonia. En la ponencia pudimos conocer la relevancia que ha alcanzado la sosteniblidad como una gran oportunidad del siglo XXI y como fuente significativa de ventajas competitivas.

Además se revisaron diferentes aproximaciones desde las que han abordado la RSC algunas empresas líderes en sus sectores.

La sostenibilidad involucra amplios grupos de interés o stakeholders, tanto sociales, como económicos y medioambientales, y por tanto exige tener en cuenta el entorno de mercado (accionistas y consumidores), laboral (empleados y sindicatos), las comunidades locales y el medio ambiente (gobiernos y ONGs).

Sr. Pedro Rodríguez.

La implantación de una política de RSC requiere que la empresa adquiera un compromiso real a través de objetivos definidos. La medición de los resultados de la aplicación de una política corporativa de RSC, salvo en algunas ocasiones, difícilmente puede cuantificarse. Sin embargo, son beneficios a largo plazo que redundan siempre en la reputación y credibilidad de una determinada empresa o marca frente a sus interlocutores o grupos de interés.

A continuación, el Sr. Pedro Rodríguez, Gerente de ATQ Químyser, presentó del sello CO2zero.

El sello CO2zero es una iniciativa medioambiental muy reciente que pretende el reconocimiento social de aquellas empresas y entidades que por una parte evalúan sus emisiones de CO2, y por otra parte se comprometen a compensarlas y reducirlas. Como ejemplo práctico de sostenibilidad, la SEQC fue reconocida con este sello gracias a su compromiso con la reforestación necesaria para compensar el CO2 generado por la realización del acto (desplazamiento de los ponentes, consumo eléctrico...).

Después, hubo tiempo para compartir el desayuno, magnífica ocasión para poder comentar los temas expuestos entre asistentes y ponentes.

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JOAN RAFOLS CASAMADA Ha fallecido uno de los fundadores de la SEQC Dentro de la línea iniciada por Ricardo Molina S.A. de ampliación y profundización de su gama de productos para el cuidado personal, ha establecido un acuerdo de representación de la gama de siliconas para cosmética de la prestigiosa compañía japonesa Shin Etsu.

Dicha gama comprende: Emulsionantes (KF y KSG Series), principalmente de dos tipos tales como siliconas de poliéter modificadas y siliconas de poliglicerina, incluyendo entre los primeros tipos lineales, ramificados y cross-polymer.

En las de poliglicerina modificadas incluye tipos ramificados y reticulados que permiten trabajar formulaciones libres de PEG aportando un carácter específico a sus cremas. También se poseen emulsionantes silicónicos alquil co-modificados.

Polvos híbridos de silicona (KSP Series), suaves y sedosos, con excelente dispersabilidad y lubricidad y con reducido poder de aglomeración. Especialmente designados para cremas, lociones y productos en polvo.

Filtros UV inorgánicos, dispersados en ciclopentasiloxano, de baja viscosidad, excelente estabilidad, alta transparencia y altos SPF. Basados en TiO2 y ZnO (SPD-T5 y SPD-Z5).

Como novedad, Shin-Etsu presenta una amplia gama de productos basados en KF-96L-2cs; un nuevo grado de dimeticona con una viscosidad de 2 cs, con alta pureza, gran volatilidad y un punto de inflamación de 88°C. Por ejemplo: SPD-T5L y SPD-Z5L (dispersiones de TiO2 y ZnO) o KP-545L (silicona acrílica).

Otras gamas de productos son: geles elastómeros, formadores de film, ceras de silicona, siliconas para uso en capilares, etc.

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Barcelona, 31 de octubre de 1930 Barcelona 4 de de diciembre de 2010 Cursó Ciencias Químicas en la UB durante los años 1950-56.

Ingeniero Técnico Agrícola por la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (1984).

Licenciado en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona (UB) (1992).

Trabajó, hasta su jubilación, en el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya en el que fué Jefe del Servicio de Información y Comunicación.

Fué en su paso por la Facultad de Ciéncias cuando entró en contacto con el grupo que, alrededor del Dr. Jordi Artigas, trabajó en la creación de SEQC. Consta en el registro de la Sociedad como socio Nº 3 y formó parte, como vocal, de su primera Junta Directiva. Profesionalmente llegó a ser Director Técnico de Margaret Astor.

Posteriormente, en la década de los 70, abandonó su actividad en la industria cosmètica y después, ya como Ingeniero Agrícola, fue en este campo donde desarrollo el resto de su actividad profesional hasta su jubilación.

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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEQC

Dra. Manuela Bermúdez Vico Presidenta

Sra. Pilar Rivas Recio

Sra. Susana Andújar March

Vocal Delegación Centro

Vocal Zona Levante

Sr. Josep Carrera Sansa

Sra. Carmina Casas Vila

Vocal Grupo Técnicos Perfumistas

Vocal Desarrollo Área Socios

Sr. Juan Lemmel Montoya

Sra. Roser de Monserrat Vallvè

Vocal Comunicación NCP

Vocal Comisión Científica

Sra. Esther Prat Queralt

Sra. Gina Puig Iglesias

Vocal Comunicación Científica

Vocal Comunicación Web Site

Dra. Isabel Ramos Rodríguez

Sra. Nuria Sisto Gil

Vocal Comisión Científica

Vocal RR.PP.

Sra. Teresa Aguilera Furones Vicepresidenta

Sr. Miguel Cánovas Ubera Secretario

Sr. Pere Adell Winkler Vicesecretario

Sra. Berta Oncins Bergas Tesorera

Sr. Xavier Romeu Piqué Vicetesorero

SEQC Presidentes Dr. Jordi Artigas ..................1957-1966 Sr. Joan Maymó ..................1966-1969 Sr. Carlos Del Val................1969-1972 Sr. Josep Cortina ................1972-1974 Sr. Ramón Boté ..................1974-1978 Sr. Jordi Bial........................1978-1982 Sr. Francesc Balaguer ........1982-1986

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Sr. Amadeu Bajona ............1986-1990 Sr. Joaquim Sisto ................1990-1994 Sra. Gemma Campos ........1994-1998 Dr. Francesc Casadó ..........1998-2002 Sr. Xavier Romeu................2003-2004 Sr. Ricard Armengol............2005-2008 Dra. Manuela Bermúdez ....2009-Actual

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CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 2011 AMBIENTE 2011 - BEAUTY WORLD 11 – 15.02.2011 Frankfurt. Alemania

COSMOMAQ – 2ª FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

IN-COSMETICS 2011 29 – 31.03.2011

Milán. Italia www.in-cosmetics.com

SALÓN TODOSALUD 2011 15 – 17.02.2011 Zaragoza. España www.cosmomaq.es www.farmamaq.es

COSMOBELLEZA & WELLNESS 26 – 28.02.2011 Barcelona www.feriacosmobelleza.com

III CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS DERMATOCOSMÉTICAS II CONGRESSO (SPCSS) 18.03.2011 Lisboa, Portugal www.fcts.ulusofona.pt

01 – 03.04.2011 Vigo, Pontevedra - España www.salontodosalud.com

41 JORNADAS ANUALES DEL CED SOBRE DETERGENCIA Y AFINES

06 – 07.04.2011 Barcelona. España www.ced.org.es

THE 10TH ASCS CONFERENCE SEOUL KOREA BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF 18 – 20.03.2011 Düsseldorf, Alemania www.beauty.de

06 – 08.04.2011 Seoul, Korea www.ascs2011.or.kr

COSMOPROF 2011 21º IFSCC CONFERENCE

18 – 21.03.2011 Bologna. Italia www.cosmoprof.com

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01 – 03.11.2011 Bangkok.Thailand www.ifscc2011.com

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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC ENERO Curso especial en colaboración con CEU San Pablo, SEQC, AEFI y STANPA

Curso “Experto en la evaluación de la seguridad de productos cosméticos” 17-21. Enero 2.011: Madrid Organización: J.V. Calomarde

FEBRERO Desayuno con la SEQC

Coaching 10. Febrero 2.011: Barcelona Organización: Susana Palacio y Roser de Monserrat

Foro de Ideas

Vigilancia del mercado: Problemas y alternativas 17. Febrero 2.011: Madrid Organización: J.V. Calomarde

Sesión Abierta

Actualización de Test en Cosmética (In-Vitro / In-Vivo / Ex-Vivo / In-Silico) 22. Febrero 2.011: Barcelona 23. Febrero 2.011: Valencia Organización: Mar Recasens y Pompeu Chiva

MARZO Jornada de Proveedores

Cosmética Capilar 02. Marzo 2.011: Madrid Organización: Fco. Javier Montero

Jornadas Científico-Técnicas

Actualización de Microbiología 09-10. Marzo 2.011: Barcelona Organización: Manuela Bermúdez, Xavier Romeu, Maite Aguilera y Berta Oncins

ABRIL Partticipe 12. Abril 2.011: Barcelona Organización: Roser de Monserrat e Isabel Ramos

MAYO Jornada ½ día

El papel de la cosmética en los tratamientos oncológicos 03. Mayo 2.011: Barcelona Organización: Teresa Alcalde, Alfons del Pozo, Jordi Fonollosa y Roser de Monserrat

Sesión Abierta

La Biotecnología en Cosmética 17. Mayo 2.011: Barcelona 18. Mayo 2.011: Valencia 19. Mayo 2.011: Madrid Organización: Laia Campderrós e Isabel Ramos

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JUNIO Jornada Científico-Técnica

Cosmética Capilar

OCTUBRE Foro de Ideas

La persona responsable en el nuevo Reglamento de Cosméticos 06. Octubre 2.011: Madrid Organización: Consuelo del Cañizo

Sesión Abierta

La Mitocondria 19. Octubre 2.011: Barcelona 20. Octubre 2.011: Madrid Organización: Elisabeth Norberto y Miguel Cánovas

NOVIEMBRE Jornada Científico-Técnica

El envase en Cosmética 09-10. Noviembre 2.011: Barcelona Organización: Montse Caparrós, Esther Sanz, Nuria Floriach y Anna Farré

Jornada de Proveedores

Microbiología 17. Noviembre 2.011: Madrid Organización: Verónica Espadas

Desayuno con la SEQC

Internet y redes sociales en la estrategía corporativa 29. Noviembre 2.011: Barcelona Organización: Gina Puig e Isabel Ramos

JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio.

DESAYUNOS CON LA SEQC Conferencia matinal.

Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética. (ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.).

SESIONES ABIERTAS Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especialista y 2 compañías del sector cosmético (patrocinadoras).

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS FEBRERO

Después de las Células Madres Vegetales (VitaLab / Intercos) 03. Febrero 2.011: Barcelona

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

15-16. Junio 2.011: Barcelona Organización: Elisabeth Norberto, Susana Andújar, Gina Puig y Miguel Cánovas

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Biblioteca Seqc RELACIÓN DE LIBROS INCORPORADOS AL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA SEQC EN 2010

Título

Autor

À FLEUR DE PEAU: CORPS, ODEURS ET PARFUMS

PASCAL LARDELLIER

978-2-701132-46-4

AGING SKIN: CURRENT AND FUTURE THERAPEUTIC STRATEGIES

LINDA D. RHEIN, PHD, Y JOACHIM W. FLUHR, MD

978-1-932633-59-7

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN DERMOFARMACIA (2 VOLÚMENES)

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

COSMETIC FORMULATION OF SKIN CARE PRODUCTS

DRAELOS, ZOE DIANA; THAMAN, LAUREN A.

INFORMA HEALTHCARE

2010

0-8493-3968-5

COSMETOLOGY: THEORY AND PRACTICE: RESEARCH: TEST METHODS: ANALYSIS: FORMULAS (3 VOLÚMENES)

SCHRADER, KARLHEINZ; DOMSCH, ANDREAS

VERLAG FUER CHEMISCHE INDUSTRIE

2005

3-87846-245-X

DRY SKIN AND MOISTURIZERS: CHEMISTRY AND FUNCTION

LODEN, MARIE; MAIBACH, HOWARD I.

TAYLOR & FRANCIS GROUP

2006

0-8493-2134-4

HANDBOOK OF COSMETIC SKIN CARE

SHAI, AVI; MAIBACH, HOWARD I.; BARAN, ROBERT

INFORMA HEALTHCARE

2009

978-041546718-6

INTERNACIONAL COSMETIC INGREDIENT DICTIONARY AND HANDBOOK (4 VOLÚMENES)

PERSONAL CARE PRODUCTS COUNCIL

SAFETY ASSESSMENT OF COSMETICS IN EUROPE

ROGIERS, VERA; PAUWELS, MARLEEN

KARGER

2008

978-3-8055-8655-9

SKIN AGING

GILCHREST, BARBARA A.; KRUTMANN, JEAN

SPRINGER

2006

3-540-24443-3

TECHNICAL REPORT ISO/TR 26369: COSMETICS –SUN PROTECTION TEST METHODS– REVIEW AND EVALUATION OF METHODS TO ASSESS THE PHOTOPROTECTION OF SUN PROTECTION PRODUCTS

THE NEW IDEAL IN SKIN HEALTH

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Editorial

Edición

ISBN

1-882621-47-6

ISO/TR 26369:2009 (E)

CARL THORNFELDT, MD Y KRISTA BOURNE, LE

978-1-932633-69-6

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Publicaciones RELACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN NCP DURANTE EL 2010: NCP - 311

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El color de la esperanza

Expediente de información del producto: evaluación de la eficacia de los productos cosméticos (II)

Rodrigo Vilar y Xavier González

Todos merecemos un poco de mimo

M. de Pera, N. Suso y S. Palacio

Barbara Brockway

Características de los Envases Plásticos para productos cosméticos e higiene Sergio Giménez Bueno

Filtros solares y Protección Solar. Formulación M.D. Plá y C. Carbonell

La Tendencia Verde llega a los Filtros Solares Rachel Baines

NCP - 312 Predicción de estabilidad en emulsiones. Su aplicación a fórmulas de estructura cremigel. Comparación de métodos Amadeu Bajona, Mónica Navarro, Mª Carmen González, Susana Bascompta, Amable Bernabé, Santi Sala y Nora Ventosa

Ventajas de incorporar Emulsiones de Silicona en Productos Capilaresro

NCP - 315 Envase sostenible para la industria cosmética Ana Cristina Pascual Lizaga

Natrlquest E-30. Agente secuestrante biodegradable: tecnología verde Patricia Espuig

Cemerlin® pura – Una genuina alternativa al petrolato Bernd Brinkmann

Mike Southon, Neil Surman y Juan Lemmel

Detoxiquin, el primer péptido antioxidante con acción enzimática Carmen Gutiérrez-Reyes, Azzurra Tosi, Gerardo Acosta y Luís Javier Cruz

NCP - 313

NCP - 316

Expediente de información del producto: evaluación de la seguridad de los productos cosméticos (I)

Modificadores Reológicos Carolina Carbonell y M.D. Plá

M. de Pera, N. Suso y S. Palacio

Maximizando la eficacia de los protectores solares y su sensación en la piel

Parabenos: los conservantes naturales

Jürgen Vollhardt y Christine Mendrok-Edingerr

Mark Shawe

Uso de los peróxidos en el blanqueamiento dental Leopoldo Forner Navarro, José Amengual Lorenzo y Mª Carmen Llena Puy

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Bolsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector.

Las Ofertas disponibles pueden consultarse siempre a través de nuestra web: www.e-seqc.org, dentro del Área restringida a los Socios.

Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.

OFERTA DE TRABAJO TÉCNICO COMERCIAL (MADRID) Empresa de Madrid del Sector Cosmético líder en fabricación para terceros, busca Técnico/Comercial para el Departamento de Desarrollo de Negocio.

Objetivos del puesto: Captar y llevar la gestión comercial de nuevos clientes.

Perfil del puesto: Preferiblemente Licenciado en Farmacia/Química con especialización en Cosmética y Dermofarmacia, de entre 30 y 45 años, con al menos 3 años de experiencia como comercial (fundamental la experiencia en apertura de nuevos clientes) Nivel inglés medio. Coche propio.

Interesados enviar CV a: info@mixer-pack.com

OFERTA DE TRABAJO TÉCNICO-COMERCIAL PARA DELEGACIÓN SEVILLA Empresa líder en el mercado de la cosmecéutica precisa técnico-comercial en su delegación en Sevilla para atender centros de estética de nuestra cartera de clientes y captar nuevos.

Tendrá funciones de venta, asesoramiento, formación de nuestras fórmulas cosmecéuticas, aparatología y protocolos de tratamientos. trabajará en coordinación con el equipo para alcanzar objetivos comerciales y estratégicos.

Se requiere: Experiencia en el sector de la estética profesional, medicina estética, spas… Experiencia en ventas y asesoramiento técnico en estética científica, productos, tratamientos y aparatología. Vehículo propio.

Interesados enviar CV a: info@lamdors.com, persona de contacto: Mª Ángeles Hernández.

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OFERTA DE TRABAJO Empresa: Productos Naturales Jenny.

Población: Barcelona ciudad.

Actividad de la empresa: Desarrollo, fabricación, control y comercialización de todo tipo de cosméticos.

Requisitos: Licenciatura en FARMÀCIA, QUÍMICA o similar. Buscamos una persona metódica, ordenada, dinámica y flexible. Preferible con un mínimo de 1 año de experiencia en un puesto similar. Nivel medio-alto de inglés.

Descripción del puesto de trabajo: Formulación de todo tipo de formas cosméticas, seguimiento de estabilidades, estudios de compatibilidad con el envase, registros y otros papeles burocráticos, redacción de informes técnicos, soporte a márqueting, estudios de in vitro (challenge-test y otros).

Interesados enviar CV a: andreuraurich@prodnatur.com

OFERTA DE TRABAJO Requisitos: Licenciado/a en Química, Farmacia o Biología. Experiencia de, al menos, 3 años en el Área de Patentes en productos químicos, farmacéuticos y/o cosméticos. Imprescindible dominio del idioma inglés (deberá dar apoyo a un equipo de investigación con presencia en varios países).

Función: Deberá gestionar varios proyectos de patentes, y emitir informes sobre libertad de comercialización, así como de patentabilidad de nuevos productos.

Se ofrece: Contrato indefinido.

Interesados enviar CV a: elisabeth.almarcha@thecolomergroup.com

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Actualidad Legal Sección a cargo de:

Adolf Rousaud Viñas Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de Cabiedes Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

1.- LEGISLACION NACIONAL Orden SAS/2712/2010, de 13 de octubre, del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Entrada en vigor: 22 de octubre de 2010.

Contenido: se incluye la sustancia Ketamina en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos.

Fuente: BOE nº 255, de 21 de octubre de 2010, págs. 88346 a 88347.

Resolución de 22 de julio de 2010, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Entrada en Vigor: 22 de octubre de 2010.

Contenido: La Secretaría General de Comercio Exterior, publica las subvenciones concedidas a las Asociaciones y Federaciones

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españolas de Exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio, entre las que consta la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

Fuente: BOE nº 255, de 21 de octubre 2010, pág. 88494.

Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

Entrada en vigor: 23 de octubre de 2010.

Contenido: se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente.

Fuente: BOE nº 256 de 22 de octubre de 2010, págs. 88629 a 88692.

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Orden EDU/2769/2010, de 13 de octubre, del Ministerio de Educación.

Entrada en vigor: 14 de octubre de 2010 Contenido: concede subvenciones para la movilidad de profesores en enseñanzas universitarias oficiales de máster conjuntos desarrollados por universidades francesas y españolas para el curso académico 20102011 donde consta un Máster en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos, impartido en la Universidad de Barcelona.

Fuente: BOE nº 261, de 28 octubre 2010, pág.

90992.

Orden EHA/2770/2010, de 26 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda.

Entrada en vigor: 30 de octubre de 2010 (pero será de aplicación a las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2011).

Contenido: aprueba el modelo 521 "Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas" y se establecen el plazo y el procedimiento para su presentación.

Fuente: BOE nº 262, de 29 de octubre de 2010, págs. 91069 a 91074.

Orden PRE/2851/2010, de 4 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

Entrada en vigor: 7 de noviembre de 2010.

Contenido: se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas ciflufenamida y malatión, suprimir la tolifluanida como sustancia activa, modificar las disposiciones específicas de las sustancias activas clotianidina, tiametoxam, fipronil e imidacloprid y ampliar el uso de la sustancia activa penconazol.

Fuente: BOE nº 269 de 6 de noviembre de 2010, págs. 93272 a 93278.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

Entrada en vigor: 10 de noviembre de 2010, con las salvedades siguientes: a) La modificación prevista en el artículo primero se aplicará a partir del 1 de diciembre de 2010.

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b) La redacción prevista en el artículo segundo.Cuatro se aplicará a partir del 1 de junio de 2015. c) La modificación establecida en el artículo tercero.Dos se aplicará a partir del 1 de junio de 2015.

Contenido: se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Fuente: BOE nº 271 de 9 de noviembre de 2010.

Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Dirección general de Industria.

Entrada en vigor: 13 de noviembre de 2010.

Contenido: por la que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de septiembre de 2010.

Fuente: BOE nº 293, de 12 noviembre 2010, pág. 101718.

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

Entrada en vigor: 19 de noviembre de 2010.

Contenido: se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/ 2001, de 6 de julio.

Fuente: BOE nº 279 de 18 de noviembre de 2010, págs. 96395 a 96398.

Orden SPI/2957/2010, de 16 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Entrada en vigor: 20 de noviembre de 2010.

Contenido: se modifica el Anexo del Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

Fuente: BOE nº 280, de 19 de noviembre de 2010, págs. 96507 a 96510.

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Orden SPI/2958/2010, de 16 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Entrada en vigor: 20 de noviembre de 2010.

Contenido: se establece el procedimiento para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la oferta de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para la aplicación de los importes máximos de financiación.

Fuente: BOE nº 280, de 19 de noviembre de 2010, págs. 96511 a 96531.

Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda.

Entrada en vigor: 1 de diciembre de 2010.

Contenido: desarrolla para el año 2011 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la renta de las personas Físicas y el

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régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Clasifica las actividades según su método de estimación, donde clasifica la perfumería y cosmética dentro de las actividades incluidas en el método de estimación objetiva.

Fuente: BOE nº 289, de 30 noviembre 2010, pág. 99289.

Corrección de errores de la Orden SPI/ 2958/2010, de 16 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la oferta de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para la aplicación de los importes máximos de financiación.

Fuente: BOE nº 296, de 6 de diciembre de 2010, págs. 101227 a 101227.

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2.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA CATALUÑA: Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Generalitat de Catalunya, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Entrada en vigor: 28 de octubre de 2010.

Contenido: organización, relaciones con otros organismos e instituciones, ejercicio de competencias y funciones, régimen jurídico, de personal, económico y de contratación Fuente: DOGC núm. 5731, de 8 de octubre de 2010; BOE nº 257, de 23 de octubre de 2010, págs. 89526 a 89538.

Fuente: DOCM nº 131, de 9 de julio 2010; BOE nº 248, de 13 de octubre de 2010, págs.

86329 a 86352.

CASTILLA Y LEÓN: Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de la Comunidad de Castilla y León.

Entrada en vigor: 9 de octubre de 2010.

Contenido: regula la salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León.

Fuente: BOCL nº 196, de 8 de octubre de 2010; BOE nº 283, de 23 de noviembre de 2010, págs. 97455 a 97490.

CASTILLA-LA MANCHA: Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha.

Entrada en vigor: 9 de enero de 2011.

Contenido: Derechos de las personas en materia de salud, deberes de las personas en materia de salud, derechos de los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, deberes de los profesionales de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, y régimen sancionador.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.

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