NCP 318 by NCP: Noticias de Cosmética y Perfumería

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El CO22 deja huella Activo Botánico Multifuncional con efecto Antiedad basado en el Ginkgo Propiedades tensoras de la fracción alcamida de las cáscaras del fruto de Zanthoxylum bungeanum

Año XXXIX nº 318 • Marzo-Abril 2011

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EDITORIAL

DOCUMENTA

El CO2 deja huella

Activo Botánico Multifuncional con efecto Antiedad basado en el Ginkgo

ACTIVOS COSMÉTICOS

Propiedades tensoras de la fracción alcamida de las cáscaras del fruto de Zanthoxylum bungeanum

AENOR

NOTICIAS

RESEÑAS HISTÓRICAS DE LA COSMÉTICA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 66 BOLSA DE TRABAJO

ACTUALIDAD LEGAL

GUÍA DE PROVEEDORES

REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO P. X. M. R. J. G. C. A. G. L.

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Editorial

SUMARIO

ACTIVOS COSMÉTICOS

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Rivas González Pérez Vilar Tiedtke Appendino Artaria Bonfigli Maramaldi Rigano

PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

La magia de la cosmética El paso del tiempo nos va marcando la forma de enfocar la vida. La rapidez con la que transcurren los años, nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida, familia, trabajo, amigos, ocio. Los verdaderos valores vuelven a ocupar la posición que nunca deberían haber perdido y a veces nos preguntamos que habría sido de nuestra vida si hubiésemos escogido otras opciones diferentes de pareja, trabajo, amigos, etc., etc. Formo parte de ese magnífico colectivo que trabaja en el Sector Cosmético, y que va unido al misterio de la Alquimia, donde las mezclas, reacciones, extracciones, filtraciones y demás procedimientos suenan a magia. Esa magia que nos permite levantar el ánimo en momentos difíciles con la sencilla aplicación de unos productos que actúan en nuestra piel y en nuestro espíritu. Hace unos días, hablando con una amiga que está con tratamiento de “quimio y radioterapia”, me explicaba sus problemas de piel, la sequedad, irritación, inflamación… toda una sintomatología que afecta a su aspecto externo con una sensación de dolor, incomodidad y tensión. Estos síntomas se agravan psicológicamente con la caída del cabello, la bajada de las defensas y el miedo a no vencer de forma total la enfermedad, después de tantos momentos amargos y dolorosos. El oncólogo que la está llevando le dijo que para la piel usara alguna crema hidratante y que terminado el tratamiento, desaparecerían progresivamente todas estas alteraciones. Nuestra charla continuó para que le informara sobre, que cosméticos serían los más apropiados en su caso y que composición debería llevar para su tratamiento actual. Le comenté la gama de activos, regeneradores, cicatrizantes, antirradicalarios, hidratantes, nutritivos. Ese mundo inagotable de activos vegetales, animales y minerales que la industria cosmética utiliza en sus formulaciones combinándolos con maestría para dar lugar al producto final, como conocer lo que lleva cada cosmético mediante su INCI y poder elegir la fórmula que cubra sus necesidades. Su cara era una auténtica sorpresa al descifrar los componentes y saber que cada uno de esos productos tenía una finalidad que cumplir en esa larga lista de ingredientes. Hablamos también de los cursos específicos de maquillaje para esta difícil etapa, de las pelucas, diseñadas con pelo natural que no se diferencian apenas del tuyo, al teñirlas del color habitual, de los diferentes recursos que la industria cosmética ha puesto en el mercado mundial para el bienestar de los consumidores y de forma especial en estos casos. Mi mayor satisfacción después de nuestra larga conversación fue su respuesta “creía que la cosmética era una industria que vendía ilusiones a precio elevado y con resultados dudosos. Ahora sé que cientos de miles de profesionales trabajan en este sector para crear productos que solucionan problemas, que son efectivos, que cumplen la misión para la que han sido formulados y porqué no, también crear ilusiones”. En su caso, encontrarse mejor anímicamente, por la mejora de su aspecto externo. He vuelto a mis reflexiones de partida y me siento orgullosa y feliz de pertenecer al colectivo cosmético que investiga, desarrolla y formula cada día productos más innovadores para mejorar el aspecto y la vida de los consumidores. No cambiaría mi profesión y tampoco la familia, amigos, trabajo…, probablemente otras opciones hubieran sido buenas, pero creo que he tenido mucha suerte en la elección del trabajo que me ha permitido compartir inquietudes, conocimientos y formación con un grupo de nivel científico muy alto y de nivel humano superior.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos

Pau Claris 107 pral. 08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org NCP 318 • marzo-abril 2011

Pilar Rivas Vocal delegación Centro de la SEQC 3

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Documenta El CO2 deja huella Autores: Xavier González, Rodrigo Vilar y Miquel Pérez Kao Chemicals Europe

La gravedad del cambio climático ha provocado reacciones políticas y sociales. El cálculo de la huella de carbono de un producto o servicio es una herramienta clave para conocer los puntos críticos generadores de gases de efecto invernadero (GEI), y poder así aplicar medidas de reducción adecuadas. Actualmente, diferentes organizaciones y empresas ya están llevando a término proyectos piloto de inclusión en el etiquetado de productos de consumo la huella de carbono. Las autoridades y organizaciones pretenden con estas iniciativas añadir un concepto de sostenibilidad más en la selección de productos de consumo, y forzar así a la industria a reducir significativamente las emisiones de gases con efecto invernadero. El principal problema hoy en día es que el cálculo de la huella del carbono es muy complejo (abarca todo el ciclo de la vida del producto) y existen diferentes formas de realizarlo de forma práctica, con lo que se obtienen diferentes resultados. Prevemos que la tendencia en el futuro inmediato es la proliferación del etiquetado de la huella de carbono en los productos de consumo así como la estandarización de las metodologías para su estimación.

EL CAMBIO CLIMÁTICO El calentamiento global es como se conoce al aumento gradual

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de temperatura de la superficie terrestre. En las dos últimas décadas este aumento ha sido especialmente significativo. Según algunas fuentes, existen numerosas evidencias de que dicho calentamiento es debido a la actividad humana, que ha incrementado la presencia de los llamados (GEI), principalmente dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Las consecuencias, es por todos conocidas: el retroceso de los glaciares, la elevación del nivel de los mares y los cambios meteorológicos, con influencias directas en el desarrollo de las actividades humanas y en los ecosistemas. La gravedad de las posibles consecuencias a medio y largo plazo ha provocado que el debate no quedara centrado en el campo científico solamente, sino que ha alcanzado el plano social y político internacional. El ejemplo más importante es el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Se trata de un acuerdo internacional cuyo objetivo es la reducción de la emisión de GEI. El objetivo es la reducción de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990. La importancia de reducir las emisiones de dichos gases antropogénicos ha quedado de manifiesto recientemente con el apoyo de los líderes de la Unión Europea al objetivo obligatorio

de reducir las emisiones de GEI al menos en un 20 por ciento, a los niveles de 1990, para 2020.

LA HUELLA DEL CARBONO La Huella de Carbono es la cantidad total de dióxido de carbono (CO2) y otros GEI asociado a un producto, entendido éste como un bien o servicio. El cálculo de la huella de carbono debe abarcar todas las fases del Ciclo de Vida del mismo, incluidas la producción de la materia prima y la fase de deshecho del embalaje que lo contiene. En resumen, la huella de carbono de un producto o servicio sería la cantidad total de GEI que se producen a lo largo de todo su ciclo de vida. El uso del término “huella de carbono” es cada vez más frecuente en los medios de comunicación, los gobiernos y en el mundo empresarial. La medición de la huella de carbono de un producto crea verdaderos beneficios para las organizaciones. La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un producto. Ello permite definir mejores objetivos y políticas de reducción de emisiones más efectivas e iniciativas de ahorros mejor dirigidas, ya que se tiene un mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones.

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Documenta

La huella de carbono, por tanto, representa una medida para las organizaciones a ser entidades socialmente responsables y un elemento más para prácticas más sostenibles.

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO A NIVEL PERSONAL Para conocer cuánto CO2 se emite individualmente, se dispone en Internet de numerosas calculadoras. Normalmente con las facturas anuales de gas y electricidad, los kilometrajes de avión y automóvil recorridos, y poca cosa más, las calculadoras permiten conocer todos los detalles de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la Comisión Europea ofrece una web(1) en todas las lenguas europeas para que los ciudadanos calculen su huella de carbono y detalla qué tipo de actividad emite más CO2 y cómo reducirlo. La web de la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas (ICAO) calcula la huella concreta(2) que los pasajeros dejan en sus vuelos. En España, iniciativas como CeroCO2(3) y Ekopass(4) también permiten calcular las emisiones, aprender a reducirlas e incluso a compensarlas. Mientras un habitante del Bangladesh apenas emite de media 300 kilos de CO2 al año, un estadounidense llega a las 21 toneladas. En España, según el informe "Evolución de las emisiones de gases de efecto

invernadero en España (19902007)"(5), cada ciudadano emitiría 9,8 toneladas de CO2, una cifra cercana a la media de los países más industrializados, donde se roza las 12 toneladas.

El concepto de la huella de carbono de producto es relativamente nuevo y, como el cálculo a nivel personal, existen varios enfoques para su determinación:

Sabemos que estas calculadoras no son perfectas y se cuestiona su utilidad: por ejemplo, la revista británica de los consumidores “Which?” realizaba un estudio comparativo de algunas de estas iniciativas donde encontraba diferencias de resultados(6). Pero los responsables de las principales calculadoras recuerdan que su principal objetivo es concienciar a los ciudadanos para que asuman hábitos que reduzcan las emisiones de CO2, y no la obtención de unos resultados de precisión y exactitud científica.

• ISO 14067, en vías de elaboración, cuya publicación está prevista para 2011.

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA En la industria, simplificando, se podrían encontrar 2 tipos de huella de carbono: • La huella de carbono “corporativa”, que se obtiene siguiendo las series de normas ISO 14064 dando lugar a los informes de Gases de Efecto Invernadero y donde entra el comercio de derecho de emisión. • La huella de carbono “de producto”, donde uno se centra, en el estudio de la cantidad total de GEI asociado a todo el ciclo de vida de un producto, y cuyo resultado se puede utilizar en los sistemas de etiquetado o bien de evaluación por puntos.

• Carbon Footprint measurement toolkit for the European Union Ecolabel. • Trade and Industry Carbon Footprint trial project Deustchland. • British Standard PAS 2050: 2008. • Japanese Ministry of Economy. • Korean Product Base reduction scheeme. • … Existen diferentes programas informáticos que, utilizando alguna de las orientaciones anteriormente citadas, y a partir de bases de datos complejas, facilitan la estimación de la huella de carbono de producto. Algunos ejemplos se esquematizan en la tabla 1. En Europa, el “Joint Research Centre” (JRC) de la Comisión Europea impulsa el “International Reference Life Cycle Data System” (ILCD)(7). ILCD promueve la disponibilidad, intercambio y uso coherente de datos sobre el ciclo de vida de los productos, así como los métodos para su estudio,

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PROGRAMA

COMPAÑÍA

PAÍS

ORIGEN DE LOS DATOS

Boustead

Boustead consulting Ltd.

Industries,APME,INCPEN,IEA

DEAM (TEAM)

Ecobalance U.K.

original data

DEAM US

Ecobalance Inc.

Eco-Assesor

Pira

APME,Industries

Eco-Manager

Franklin Associated Ltd.

database of Franklin Associated Ltd.

Eco-Pro

EMPA

Switzerland

BUWAL250, literature of ETH

GaBi

PE Product Engineering

Germany

Industries

Heraklit

Fraunhofer-ILV

Germany

Industries

LCAiT

Chalmars

Sweden

Literature'Packaging and Environment'

LiMS

Chem System Inc.

Oeko-base

Migros

Switzerland

BUWAL132, 250, Research on plants

PIA

TME

Netherland

BUWAL, Statistics of Netherland

REGIS

Sinum

Switzerland

BUWAL, Braunchweig and Wenk, Klimascutz

REPAQ

Franklin Associated Ltd.

database of Franklin Associated Ltd.

SimaPro

Pre-Consultants

Netherland

Several literature

TEMIS

Oko-Institute

Germany

Industries

Umberto

Institut fur Umwelt infomatik

Germany

Tabla 1.

tanto para la industria como para soporte de decisiones políticas. ILCD consiste básicamente en ILCD Data Network e ILCD Handbook.: • ILCD Data Network: Red de datos descentralizada abierta a la industria, investigación, consultores, autoridades. La consistencia de los datos disponibles y su utilización viene garantizada por el “ILCD Handbook”. • ILCD Handbook: Serie de guías técnicas (más de una decena) para asegurar la calidad de los datos de la red.

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Aunque existen numerosas bases de datos y programas informáticos, el cálculo no resulta sencillo, ya que los programas son complejos y los datos disponibles no suelen ajustarse a lo que necesitamos. Se debe recurrir a expertos con experiencia en este campo que entiendan todo el proceso, la información necesaria, la información prescindible, y cómo y dónde debe introducirse.

TENDENCIA MUNDIAL Las grandes compañías ya han incluido (y anunciado públicamente) reducción de huella de

carbono en sus compromisos medioambientales. Por ejemplo, Reckitt Benckiser Carbon20 reducirá un 20% su huella de carbono de producto para el 2020, L’Oreal reducirá el 50% entre el 2005 y el 2015, P&G reducirá también el 50% de la huella de carbono en la producción entre el 2002-2012, o UNILEVER tiene el compromiso de reducción de CO2 en la producción en un 25% para el 2012, tomando el punto de partida en el 2004. La mayoría de las iniciativas sobre la reducción de gases de efecto invernadero centradas en el cálculo de la huella de CO2 de

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producto tienen un denominador común: la etiqueta. Se trata mostrar al consumidor una información precisa sobre el GEI emitido en el ciclo de vida de un producto, de forma que el consumidor pueda tenerlo en cuenta en el momento de seleccionar el producto, y de esta manera se promueva la reducción de generación de GEI en la industria. La complejidad del cálculo de la huella de CO2 de un producto sumada a la confusión que provocaría el hecho de que cada organización o empresa tuviera su propio método de cálculo hace imprescindible que sean las autoridades quienes deban tomar la iniciativa de estandarizar los procesos. En Europa, la Comisión Europea es bastante pasiva en la introducción de la Huella de Carbono en la etiqueta. Se habla de la incorporación en el Etiquetado Ecológico, pero todavía no hay agenda concreta. En el Reino Unido, se ha realizado un proyecto piloto, aunque las compañías más importantes no se han adherido. No se ha

definido ninguna norma para el cálculo de la huella de carbono (cada empresa utiliza sus propias reglas): en este caso debe haber un compromiso de reducción periódica de la huella del carbono por parte de las empresas. Este es el ejemplo de Carbon Trust. Tampoco es necesario mostrar el resultado en la etiqueta, pero debe mostrarse en la página Web. La finalidad es el desarrollo de los nuevos estándares de cálculo de la huella de carbono de los productos. En Francia, la ley Grenelle exigirá que los productos de consumo exhiban una etiqueta con su huella de carbono. En Japón, el Ministerio Japonés de Economía, Comercio e Industria está trabajando para crear una normativa para que las empresas puedan para calcular y etiquetar sus emisiones de CO2 de manera estandarizada. Iniciativas similares se están llevando a cabo en Corea y Taiwan. Después de todo lo expuesto, bajo estas líneas se observa un diagrama de barras donde se puede comprobar la ventaja de tener un estudio sobre el ciclo

de vida de un producto de Personal Care, en este caso, un champú. Esta ventaja radica en que rápidamente se pueden detectar los puntos de la vida del producto objeto de estudio que poseen un impacto mayor y posibilita, la toma de medidas correctoras en consecuencia, pudiendo optimizar este proceso mediante el abordado de aquellos que representan un impacto mayor primeramente. Como puede observarse, el mayor impacto ambiental expresado en unidades de CO2 por unidad de producto viene del momento de utilización. Quizá, más que la industria haga un esfuerzo desmesurado para reducir dichas emisiones en forma de materias primas (Raw materials), transporte (Transport) o tratamientos de residuos (Waste), valdría la pena hacer un esfuerzo real que incida sobre la educación de las generaciones venideras en utilizar el agua necesaria, a una temperatura prudente durante la ducha (si bien toda reducción es buena). Por supuesto, los que ya están en este planeta deberían concienciarse de este tema y actuar responsablemente, ya que el planeta es cosa de todos.

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EL CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP PROJECT) El Carbon Disclosure Project (CDP) es una organización independiente sin ánimo de lucro que mantiene la mayor base de datos mundial de información corporativa sobre cambio climático. Es un proyecto cuya misión es facilitar el diálogo entre inversores y empresas, apoyado por información de alto nivel y calidad, del cual se pretende que surja una respuesta racional al cambio climático. CDP obtiene la información a través una encuesta anual que realiza a través de alianzas con otras organizaciones en diferentes países de todo el mundo. En el año 2008 tuvo lugar la sexta edición de la encuesta (CDP6) y fue el primer año donde entro España. El cuestionario cubre cuatro áreas principales: 1) Visión en términos de gestión de los riesgos y oportunidades que presenta el cambio climático para las empresas y para el contexto económico. 2) Cuantificación de la emisión de gases efecto invernadero. 3) Estrategia empresarial para reducir emisiones / minimizar riesgos y capitalizar las ventajas identificadas. 4) Gobierno corporativo en relación al cambio climático. Las respuestas de los cuestionarios son públicas y se encuentran en Internet. El hecho de que los cuestionarios del

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CDP estén orientados a inversores, incentiva supuestamente el interés y la preocupación de los directivos en dotar a las políticas y sistemas de gestión del cambio climático de un enfoque estratégico, sabiendo que se trata de una cuestión clave.

LA HUELLA DEL CARBONO EN LA INDUSTRIA DE TENSIOACTIVOS La huella del carbono, su cálculo y reducción, ha llegado a nuestra industria de dos maneras diferentes. La primera, por interés propio en calcular y tratar de reducir las emisiones. La segunda, por vía de nuestros clientes que deben conocer nuestros datos para poder calcular los suyos y llevar a cabo sus planes de reducción. AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) y CESIO (European Committee Of Organic Surfactants And Their Intermediates) llevan a cabo a través de ERASM (Environment & Health Risk Assessment and Management) el proyecto “Surfactant LCI & Ecofootprint Project“.

• Los datos disponibles son antiguos (Stalmans, H. et al. European Life-Cycle Inventory for Detergent Surfactant production: Tenside Surf. Det. 32 (1995) 2 y 5/95 (1995)) • Nuevos ISO estándares para estudios del ciclo de vida han sido introducidos en 1997 (ISO 14040) y 1998 (ISO 14041), tratando de estandarizar la recogida de datos. • La industria de tensioactivos y detergentes quiere mantener un nivel de liderazgo y credibilidad en las actuaciones y comunicaciones sobre reducción de gases de efecto invernadero. El objetivo es claro: revisar la validez y consistencia de los datos disponibles, y la necesidad de actualización de los mismos o recoger nuevos datos. Se dará especial atención a la compatibilidad técnica de los datos con los estándares actuales, especialmente con el formato ILCD, anteriormente comentado. El proyecto lo lleva a cabo la industria a nivel de asociación, apoyado por consultores externos, y consta de 4 fases que se realizarán durante tres años:

El proyecto empezó en 2008 y participan compañías tanto productoras como usuarias de tensioactivos (P&G, Cognis, Huntsman, Unilever, Basf, Shell, Henkel, Stepan, Sasol, Dow, Rhodia, Kao…).

1) Fase Piloto (2009), para establecer el plan detallado del proyecto. 2) Fase de recogida de datos (2010). 3) Fase de informe (mitad 2011). 4) Fase de publicación (final 2011).

Se trata de actualizar y renovar los datos disponibles actualmente para tensioactivos por los siguientes motivos:

La siguiente tabla muestra un ejemplo de los datos obtenidos en 1995 y, por tanto, de lo que se pretende actualizar:

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name n - olefin n - paraffin Palm Kernel Oil Palm Oil Tallow AS - Petrochemical AS - Palm Kernel AS - Coconut AS - Palm AE3S - Petrochemical AE3S - Palm Kernel AE3S - Coconut AE3 - Petrochemical AE3 - Palm Kernel AE3 - Coconut AE7 - Petrochemical AE7 - Palm Kernel AE7 - Coconut AE11 - Palm APG - Palm Kernel APG - Coconut SAS - Petrochemical LAS SOAP - Palm Kernel / Tallow SOAP - Palm Kernel / Palm SOAP - Coconut / Tallow SOAP - Coconut / Palm Fatty Alhohol - Palm Kernel Fatty Alhohol - Palm Fatty Alhohol - Petrochemical

coal 1.34E-01 1.80E-02 0.00E+00 0.00E+00 9.40E-02 2.33E-01 1.86E-01 1.86E-01 1.71E-01 2.49E-01 2.20E-01 2.20E-01 1.70E-01 1.43E-01 1.42E-01 1.64E-01 1.49E-01 1.48E-01 1.43E-01 2.48E-01 2.48E-01 1.80E-01 1.70E-01 9.32E-01 4.53E-02 9.32E-02 4.53E-02 1.06E-01 5.32E-02 1.73E-01

LNG 9.75E-01 7.90E-02 5.00E-03 0.00E+00 5.90E-02 7.02E-01 1.41E-01 1.38E-01 1.27E-01 6.16E-01 2.83E-01 1.86E-02 8.08E-01 3.43E-01 3.43E-01 7.50E-01 4.27E-01 4.29E-01 4.38E-01 2.40E-01 2.38E-01 1.54E-01 1.62E-01 7.33E-02 3.14E-02 7.27E-02 3.20E-02 1.81E-01 1.87E-01 9.82E-01

oil 7.09E-01 1.15E+00 1.54E-01 1.54E-01 2.41E-01 5.98E-01 1.82E-01 1.20E-01 1.21E-01 6.77E-01 3.93E-01 3.42E-01 7.32E-01 4.02E-01 3.48E-01 7.06E-01 4.78E-01 4.40E-01 4.67E-01 1.94E-01 1.53E-01 7.97E-01 1.02E+00 2.57E-01 1.69E-01 2.44E-01 1.82E-01 2.28E-01 8.71E-02 7.35E-01

CO2 2.13E+00 8.01E-01 6.04E-01 1.48E-01 1.16E+00 2.52E+00 1.41E-01 1.15E+00 1.04E+00 2.26E+00 1.84E+00 1.66E+00 2.29E+00 1.79E+00 1.66E+00 2.21E+00 1.88E+00 1.72E+00 1.78E+00 1.79E+00 1.62E+00 1.23E+00 1.61E+00 1.25E+00 7.32E-01 1.19E+00 6.75E-01 1.54E+00 9.44E-01 2.40E+00

Life cycle inventory (kg/kg-each unit) NOx SOx dust 1.79E-02 8.44E-03 3.75E-03 6.15E-03 5.96E-03 9.50E-04 5.21E-03 4.14E-03 3.84E-03 3.40E-03 1.46E-03 3.45E-03 1.06E-02 1.08E-02 4.80E-03 2.04E-02 2.29E-02 5.91E-03 1.16E-02 1.70E-02 5.87E-03 8.70E-03 9.63E-03 4.09E-03 9.98E-03 9.57E-03 5.54E-03 1.89E-02 1.65E-02 5.69E-03 1.44E-02 1.35E-02 6.38E-03 1.23E-02 1.20E-02 5.10E-03 1.79E-02 1.32E-02 4.31E-03 1.36E-02 1.05E-02 5.41E-03 1.23E-02 1.20E-02 5.10E-03 1.66E-02 1.17E-02 4.14E-03 1.36E-02 1.00E-02 4.95E-03 1.11E-02 8.77E-03 3.88E-03 1.36E-02 9.23E-03 5.67E-03 1.51E-02 1.55E-02 1.30E-02 1.32E-02 1.41E-02 1.19E-02 9.90E-03 9.84E-03 3.38E-03 1.24E-02 1.68E-02 3.60E-03 9.90E-03 1.31E-02 5.34E-03 5.88E-03 7.36E-03 3.59E-03 9.33E-03 1.27E-02 4.97E-03 5.56E-03 6.91E-03 3.22E-03 1.37E-02 9.92E-03 6.22E-03 1.03E-02 6.55E-03 5.37E-03 2.03E-02 1.42E-02 4.59E-03

BOD 7.30E-05 2.30E-05 2.00E-04 1.80E-04 4.16E-03 1.40E-04 3.30E-04 9.52E-03 3.40E-04 8.60E-04 9.30E-04 7.53E-03 1.34E-03 1.55E-03 7.53E-03 1.45E-03 1.67E-03 7.23E-03 1.72E-03 1.02E-03 7.02E-03 2.10E-06 4.80E-04 3.72E-03 1.55E-03 5.55E-03 3.38E-03 4.80E-04 4.60E-04 1.30E-04

COD 1.78E-03 8.90E-05 1.75E-03 1.64E-03 4.30E-03 1.62E-03 2.89E-03 1.10E-02 2.97E-03 2.11E-03 3.10E-03 8.90E-03 2.70E-03 3.72E-03 8.90E-03 2.73E-03 3.51E-03 8.41E-03 3.85E-03 2.81E-03 8.08E-03 1.16E-03 1.33E-03 8.84E-03 7.76E-03 1.04E-02 9.31E-03 3.09E-03 2.95E-03 1.37E-03

waste*

water

Stalmans, H., et al. European Life-Cycle Inventory for Detergent Surfactants Production: Tenside Surf. Det.32 (1995) 2, p.84 The European LCI surfactant Study Group (CEFIC / ECOSOL) *: The waste data is zero, even though there are that data in the literature. Because we defined it as the amount of waste fulfilled.

Tabla 2.

CONCLUSIONES La gravedad del cambio climático ha provocado reacciones políticas y sociales. El cálculo de la huella de carbono de un producto o servicio es una herramienta clave para conocer los puntos críticos generadores de GEI, y poder así aplicar medidas de reducción adecuadas. Actualmente, diferentes organizaciones y empresas ya están llevando a término proyectos piloto de inclusión de la huella de carbono en el etiquetado de productos de consumo. Las autoridades y organizaciones pretenden con estas iniciativas añadir un concepto de sostenibilidad más en la selección de productos de consumo, y forzar así a la industria a reducir significativamente las emisiones de gases con efecto invernadero.

El principal problema hoy en día es que el cálculo de la huella del carbono es muy complejo (abarca todo el ciclo de la vida del producto) y existen diferentes formas de realizarlo de forma práctica, con lo que se obtienen diferentes resultados. Prevemos que la tendencia en el futuro inmediato es la proliferación del etiquetado de la huella de carbono en los productos de consumo así como la estandarización de las metodologías para su estimación.

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Activos Cosméticos Activo Botánico Multifuncional con efecto Antiedad basado en el Ginkgo Autor: Dr. Jane Tiedtke Cosmetochem International AG

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

A la hora de elegir un activo antiedad, para incluirlo en productos para el cuidado de la piel, hay una larga lista de propiedades deseables, como por ejemplo, que sea antioxidante, antirradicales libres, o estimulante de la regeneración celular y la producción de colágeno, por mencionar sólo algunos. En este artículo, se describe un extracto botánico concentrado, derivado de las hojas de Ginkgo biloba*, que tiene la ventaja de ser multifuncional y contar con datos de laboratorio independientes, que apoyan su efectividad como estimulante de la regeneración celular y activo antirradicales libres. En la literatura, también se citan las propiedades del Ginkgo biloba como antioxidante, antiinflamatorio y estimulante de la circulación, y su acción inhibitoria sobre las elastasas y las hialuronidasas asociadas con el envejecimiento. Este extracto ha sido especialmente desarrollado para su uso en el cuidado de la piel y, en particular, para productos antiedad y solares.

RADICALES LIBRES

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Los radicales libres son especies reactivas del oxígeno, que pueden causar grandes daños a las moléculas biológicamente activas de las células(1,6,33). Son moléculas inestables, en busca de un electrón. Al sustraer electrones de otras moléculas estables, crean más radicales libres, lo cual provoca una reacción en cadena que, finalmente, produce grandes cambios degenerativos en el ADN celular y el sistema inmune. Estos cambios pueden afectar a la membrana lipídica, acelerar el proceso de envejecimiento, dañar o alterar el ADN y comprometer al sistema inmune. A continuación se mencionan algunos ejemplos de radicales libres:

• Oxígeno molecular O2: (aunque no es un radical, a menudo actúa como radical libre). Se origina principalmente por activación fotoquímica del oxígeno. • Radicales peroxido: ROO: básicamente surgen de la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados. • Radical ácido graso poliinsaturado. Los radicales libres se originan por diversos fenómenos: • • • • • • • •

Tabaquismo. Contaminación. Pesticidas y herbicidas. Infecciones/enfermedades. Radiación UV. Alcohol. Carcinógenos. Trauma físico y emocional.

• Radical Anión Superóxido: O2-: se origina principalmente a partir de reacciones enzimáticas.

ANTIOXIDANTES Y ANTIRRADICALES LIBRES

• Radical Hidroxilo: OH-: Se forma principalmente por irradiación (rayos X, rayos UV, rayos γ).

Los radicales libres pueden ser neutralizados por unas sustancias llamadas antioxidantes o antirradicales libres.

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Activos Cosméticos

Son compuestos que donan un electrón al radical libre, lo cual estabiliza la molécula y evita que provoque más daño. Ejemplos de antioxidantes son las vitaminas C, E y A, y los flavonoides. Flavonoides Los flavonoides son compuestos polifenólicos, que se encuentran en las plantas, y tienen propiedades antioxidantes bien conocidas(1,2,3,5). Los flavonoides incluyen grupos fitoquímicos tales como: catequinas, flavonoles, flavonas, flavanos y antocianidinas. Estas diferentes clases de flavonoides difieren en su potencial antioxidante. La actividad antirradicales libres de los flavonoides está relacionada con su estructura molecular y con el patrón de sustitución de los grupos hidroxilo(1,53). La capacidad de captar radicales libres es muy importante para la efectividad antioxidante de los flavonoides(1). Muchos de ellos tienen mayor capacidad antioxidante que las vitaminas C y E(52). Muchas plantas con altos contenidos de ciertos flavonoides se utilizan en medicina, para contrarrestar los efectos adversos de enfermedades en las que participan los radicales libres(1,51). Además, se recomienda ingerir alimentos con alto contenido en antioxidantes, para garantizar una dieta sana(1,14).

desarrollados para contrarrestar y prevenir los efectos adversos de los radicales libres sobre la piel, que incluyen el envejecimiento prematuro, la inflamación y, en el peor de los casos, el cáncer de piel. La radiación UV y otras influencias ambientales (contaminación del aire, ozono, óxido nitroso, tabaquismo, etc.) pueden estimular la formación de radicales libres en la piel y provocar que ésta se dañe.

efectivo agente vegetal antirradicales libres. Después de probar un amplio abanico de extractos vegetales, se identificaron altos niveles de ciertos flavonoides en el extracto concentrado de Gingko biloba* y se observó que, elaborándolo en las mejores condiciones de extracción y purificación, se puede optimizar su actividad antioxidante y antirradicales libres.

Por ello, resulta fundamental proteger la piel contra los efectos dañinos de los radicales libres. Además de usar filtros solares, se la puede proteger con preparaciones que incluyan vitamina E. Los laboratorios de investigación Cosmetochem International han desarrollado un

El Ginkgo biloba es la única especie viviente de la familia Ginkgoaceae, unas gimnospermas que vivieron hace unos 175 a 200 millones de años(5,16). El extracto de sus hojas secas se ha utilizado en la medicina tradicional china, durante más de 5000 años, para curar diversas

GINKGO BILOBA

¿Qué papel desempeñan los radicales libres del oxígeno en el envejecimiento de la piel? Los cosméticos para la piel y, en particular, los productos antiedad y solares, han sido

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enfermedades(5,16,23,49,51,52) y se sigue utilizando, en la fitoterapia moderna, para tratar muchas afecciones(8,16,23,24). Aparentemente, los extractos de Ginkgo son efectivos para tratar enfermedades cuya causa es el daño provocado por radicales libres(5,8,9,11,15,16). Se ha demostrado que este extracto mejora la funciones mentales en pacientes geriátricos, con deterioro mental previo(56). Principales componentes del Ginkgo biloba Los principales componentes del Ginkgo biloba son los flavonoides y terpenoides (incluidos los bilobálidos y ginkgólidos A,B,C,M & J)(5). Los flavonoides son los que más contribuyen a la actividad antioxidante del Ginkgo biloba(5). En particular, se ha demostrado la acción del

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canferol y la quercetina(11,13). Los bilobálidos están estrechamente relacionados con los ginkgólidos, y tienen un efecto protector del tejido nervioso, debido a su acción en la regeneración de los nervios motores. Los ginkgólidos inhiben la actividad del factor activador de plaquetas (FAP). El FAP disminuye la inflamación, aumentando la permeabilidad de los vasos sanguíneos y contrayendo varios músculos involuntarios(5,23).

Glucoramnósido, Canferol Coumaroil Glucoramnósido, Luteolina Glucósido. • Biflavonas: Bilobetina, Ginkgetina, Isoginkgetina, Sciadopitisina. b. Catequinas: Catequina, Epicatequina, Galocatequina, Epigalocatequina. c. Leucoantocianinas. d. Ácido siquímico.

En la literatura, se citan las siguientes sustancias, como activos vegetales(5,8,9,23,24,25,26,41,48): a. Flavonoides: • Flavonas: Quercetina, Isoquercetina, Isoramnetina, Canferol, Miricetina, Quercetina-3-Ramnoglucósido, Canferol-3-Ramnoglucósido, Quercetina Coumaroil

e. Diterpenos: Ginkgólido A, B, C. f. Sesquiterpeno: Bilobálido. g. Fitosteroles: β-Sitosterol, βSitosterol Glucósido. h. Sustancias aromáticas: Ginkgol, Bilobdol, Ácido Ginkgólico.

Diagrama adaptado de Chan(5)

Fig. 1. Resumen de los efectos de Ginkgo biloba.

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Activos Cosméticos EFICACIA ANTIRRADICALES LIBRES DEL EXTRACTO CONCENTRADO DE GINKGO BILOBA* EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD COMO NEUTRALIZANTE DE RADICALES LIBRES I NDUCIDOS POR RAYOS UV Método Se evaluó el efecto antirradicales libres según un método para medir la citotoxicidad inducida por radicales libres del oxígeno, en fibroblastos dérmicos humanos, en presencia o ausencia del extracto concentrado de Ginkgo biloba*. Previamente, se realizó un experimento de barrido, destinado a seleccionar las concentraciones de extracto a probar (0,01%, 0,05% y 0,1%), por debajo de la CI50 (es decir, la concentración que inhibe el crecimiento celular en un 50%, que se encontró en 0,84%)(34).

Tratamiento de las células Se cultivaron los fibroblastos humanos en medio de cultivo con 0,01%, 0,05% ó 0,1% de extracto concentrado de Ginkgo biloba*, desde 48 horas antes de la irradiación UV, durante la irradiación UV y hasta 24 horas después de la misma. Los células con los tratamientos mencionados fueron expuestas a diferentes niveles de irradiación UV (1000 mJ/cm2 y 2000 mJ/cm2). Se realizó un control negativo, que no recibió irradiación, y un control positivo, donde se utilizó un estándar de protección UV de 0,1 g/l de vitamina E más 0,046 g/l de vitamina C (máxima concentración no citotóxica). Ensayo de proliferación celular MTT La proliferación celular se midió según el método MTT(54), ampliamente aceptado, que utiliza la reducción de sales de tetrazolio, para evaluar tanto la

proliferación como la muerte celular (27). El tetrazolio MMT amarillo (bromuro de 3-(4,5-dimetil-tiazolil-2)-2, 5-difeniltetrazolio) es reducido en las células activas, en parte debido a la acción de las enzimas deshidrogenasas, para generar equivalentes de reducción de NADH y NADPH. El formazán intracelular resultante se puede disolver y cuantificar por medios espectroscópicos. Tras eliminarlo del medio de cultivo y disolver los cristales mediante DMSO (dimetilsulfóxido), se midió la densidad óptica a 570 nm. Esta lectura era directamente proporcional al número de células vivas presentes. Resultados Las figuras 2 a 5 muestran los resultados del efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad de las células irradiadas con rayos UVB a 1000 mJ/cm2 y 2000 mJ/cm2. A un nivel tan bajo como 0,1% de extracto de Ginkgo biloba* se

Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%)

Control positivo

0.01

0.05

0.1

0,186

0,179

0,198

0,219

0,21

±0,06

±0,011

±0,012

±0,016

±0,013

-6%

-18%

-13%

0,093

0,107

0,134

0,143

0,118

±0,01

±0,011

±0,007

±0,013

±0,018

Mortalidad celular tras el tratamiento UVB

50%

42%

28%

23%

37%

Protección celular en relación al control, tras el tratamiento con UVB, en ausencia de extracto de Ginkgo biloba*

16%

44%

54%

26%

Densidad óptica sin tratamiento UVB, tras el ensayo MTT Mortalidad celular sin tratamiento UVB Densidad óptica tras el tratamiento con UVB y el ensayo MTT

Vitamina E + C

Fig. 2. Protección celular del extracto de Gingko biloba sobre fibroblastos humanos expuestos a radiación UVB (1000 mj/cm2).

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redujo la mortalidad celular entre un 42% y un 54%, en comparación con el control no protegido, irradiado con 2000 y 1000 mJ/cm2 rayos UVB, respectivamente. El efecto protector ya resultó significativo con

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0,01% extracto de Ginkgo biloba*. En el control de protección con vitaminas C y E, sólo se observó un 23-26% de protección celular, aproximadamente un 50% de la observada con el extracto de Ginkgo biloba*.

Además, en ausencia de UVB, un 0,1% de extracto de Ginkgo biloba* estimuló el crecimiento de los fibroblastos humanos en un 18%, en comparación con el 13% observado en el control de protección con vitaminas C y E.

Fig. 3. Efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad celular tras la exposición a 1000 mJ/cm2 UVB.

Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%)

Control positivo

0.01

0.05

0.1

Vitamina E + C

0,206

0,205

0,219

0,238

0,225

±0,007

±0,021

±0,017

±0,012

±0,023

-6%

-16%

-9%

0,075

0,083

0,1310

0,130

0,105

±0,01

±0,011

±0,007

±0,013

±0,020

Mortalidad celular tras el tratamiento UVB

64%

60%

47%

37%

49%

Protección celular en relación al control, tras el tratamiento con UVB, en ausencia de extracto de Ginkgo biloba*

27%

42%

23%

Densidad óptica sin tratamiento UVB, tras el ensayo MTT Mortalidad celular sin tratamiento UVB Densidad óptica tras el tratamiento con UVB y el ensayo MTT

Fig. 4. Protección celular del extracto de Gingko biloba* sobre fibroblastos humanos expuestos a radiación UVB (2000 mj/cm2).

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Activos Cosméticos

Fig. 5. Efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad celular tras la exposición a 2000 mJ/cm2 UVB.

DETERMINACIÓN DE LA FORMACIÓN DE MDA (MALONDIALDEHÍDO) A PARTIR DE DESOXIRRIBOSA EN PRESENCIA O AUSENCIA DE EXTRACTO DE GINKGO BILOBA* La acción de la xantina oxidasa sobre la hipoxantina, en presencia de hierro, induce la formación de radicales libres del oxígeno, que pueden degradar la desoxirribosa, para producir malondialdehído (MDA). El estudio que se describe a continuación, utiliza este método para medir la formación de MDA, en presencia o ausencia de extracto de Ginkgo biloba*, con el fin de determinar su eficacia como agente antirradicales libres. Método Generación de radicales libres del oxígeno: se mezcló

hierro, desoxirribosa, EDTA, hipoxantina, 0,1% extracto de Ginkgo biloba* tampón de fosfato y xantina oxidasa en tubos de vidrio de borosilicato con tapones a rosca. La mezcla se incubó durante 1 hora a 37°C. Se realizaron los siguientes controles: • Control del producto: 0,1% de extracto de Ginkgo biloba sin desoxirribosa – para comprobar que el producto no era degradado por el MDA. • Control negativo: mezcla sin xantina oxidasa. • Control de degradación: mezcla sin la protección del extracto de Ginkgo biloba*. • Control de protección: mezcla en la que se reemplaza el extracto de Ginkgo biloba* por 230mM de vitamina E y 500mM de vitamina C.

Todas las pruebas se realizaron por triplicado. Medición de la formación de MDA: Tras la incubación, se centrifugaron los tubos y se determinó, en los sobrenadantes probados, la concentración de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (SRATB), de las cuales el MDA es el representante mayoritario. Cada sobrenadante, con el agregado de ácido tiobarbitúrico, ácido perclórico y HTB (hidroxitolueno butilado), fue incubado a 95°C durante 1 hora y luego extraído con butanol. Se estableció un rango estándar utilizando diluciones de una solución de MDA, en vez de los sobrenadantes probados. La concentración de MDA se determinó, en cada uno de los extractos butanólicos, mediante espectrofluorometría (excitación: 532 nm y emisión: 553 nm).

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Resultados Las figuras 7 y 8 muestran los resultados del análisis de MDA en el producto probado, en

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comparación con los controles. Un nivel bajo de MDA indica que un agente antirradicales libres es efectivo (Fig. 6). Un 0,1% de extracto de Ginkgo bi-

loba* inhibió la formación de radicales libres en un 99% en comparación con el 78% del control de protección que contenía la mezcla de vitaminas C y E.

Fig. 6. Mecanismo para medir la efectividad de un agente antirradicales libres.

Tratamiento

Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%)

Control positivo

0.01

Vitamina E + C

16,5

0,13

±1,2

±0,08

MDA (n moles) generados a partir de desoxirribosa

16,5

0,13

3,69

Inhibición de la formación de MDA (%)

Control del producto: MDA (n moles) generados en ausencia de desoxirribosa MDA (n moles) generados en presencia de desoxirribosa

3,69

Fig. 7. Determinación de la formación de MDA (malondialdehído) a partir de desoxirribosa, en presencia o ausencia de extracto de Ginkgo biloba*.

Fig. 8. Determinación de la formación de MDA a partir de desoxirribosa en presencia o ausencia de extracto de Ginkgo biloba*.

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Activos Cosméticos CONCLUSIONES A una concentración tan baja como 0,1% se observó que el extracto de Ginkgo biloba*. • Protege de la radicación UVB y demuestra mayor protección que el control con vitaminas C y E. • Es un efectivo agente antirradicales libres. • Estimula el crecimiento celular. • Es seguro(35,36,37). Estos resultados coinciden con otros estudios, en los que se ha

demostrado que los extractos estandarizados de Ginkgo biloba tienen una fuerte actividad antioxidante(7,18,19,20,21) y antirradicales libres(6,40) y que son más efectivos, como antioxidantes, que las vitaminas C y E(15,54). También se ha demostrado que los extractos de Ginkgo biloba protegen a los lípidos de la degradación oxidativa, con más eficacia que las proteínas(5). Las diferencias en actividad antioxidante, observadas por algunos investigadores, entre extractos de Ginkgo biloba procedentes de distintas fuentes, pueden deberse a las diferencias en el proceso de fabricación(10). En una reciente

Propiedades • Antirradicales libres(4,5,6,11,12,22,23,40,43,44,45)

publicación independiente, se probaron formulaciones que contenían el activo de Ginkgo biloba utilizado en este estudio, y otras formulaciones que contenían flavonoides (rooibos y té), y se encontró que la formulación con ginkgo era la más eficaz para tratar las arrugas(57). Los resultados aquí presentados, junto con las propiedades, previamente documentadas en la literatura sobre Ginkgo biloba (Fig. 9), hacen del Extracto de Ginkgo biloba* un candidato ideal como activo antiedad para su uso en productos para la piel.

Aplicaciones cosméticas sugeridas • Especialmente, el cuidado de la piel:

• Antioxidante(4,5,6,7,10,13,15,18,19,20,21,23,42,44,45,46) • Inhibe elastasas y hialuronidasas asociadas con el envejecimiento(48) • Tratamiento efectivo de la piel seca(38)

- Productos antiedad y productos para pieles maduras - Productos solares y para después del sol

• Estimula la producción de colágeno y la regeneración de la piel(46) • Inhibe la peroxidación lipídica de las membranas y ayuda a mantener la integridad y permeabilidad de las paredes celulares(40,42) • Estimulante de la circulación(8,23,24,41,42,44,49,52) • Estimulante(41) • Tónico(41,47) • Antiinflamatorio(5,6,9,42,49,50,52) • Antibacteriano(39,44,47) * El extracto concentrado de Ginkgo utilizado en este estudio se vende con el nombre comercial de Cosmetochem, Flavonoid Complex SC™ PF. Fig. 9. Actividades cosméticas del Ginkgo biloba, extraídas de la literatura.

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Activos Cosméticos Propiedades tensoras de la fracción alcamida de las cáscaras del fruto de Zanthoxylum bungeanum Autores: C. Artaria1, G. Maramaldi1, A. Bonfigli2, L. Rigano2 and G. Appendino3 1 Indena S.p.A., Viale Ortles 12, 20139 Millan. 2 ISPE, Via Bruschetti 1, 20125 Milan. 3 Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche, Via Bovio 6, 28100, Novara, Italy. Palabras clave: lifting, sanshool, spilantol, arrugas, Zanthoxylum.

SINOPSIS Los frutos de varias especies del género Zanthoxylum se utilizan como especias en la cocina china y japonesa, por su delicado sabor y por el efecto de hormigueo que producen. Los principios activos responsables de la sensación de hormigueo son las hidroxialquilamidas lipofílicas hidroxi α- y β-sanshool (1a,b). En estudios anteriores, se ha validado el uso de un extracto lipofílico rico en sanshool obtenido de la cáscara del fruto de Z. bungeanum Maxim (Zanthalene®), como ingrediente cosmético contra el picor. Dado que el hormigueo es una especie de “picor paralizante” y que el Zanthalene® inhibe fuertemente la transmisión sináptica, hemos investigado la capacidad que tiene este producto para relajar los músculos subcutáneos y actuar como agente tensor de aplicación tópica frente a las arrugas. Como referencia, se utilizó un extracto antiarrugas rico en spilantol (2),

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INTRODUCCIÓN una alcamida lipofílica con propiedades sensoriales similares a las de ZANTHALENE®. Se evaluó, tanto objetiva como subjetivamente la mejoría a corto plazo (efecto tensor) y a largo plazo (antiarrugas) de los parámetros que definen la aspereza de la piel. En los ensayos objetivos se observó que el extracto lipofílico rico en sanshool tenía un efecto tensor inmediato a dosis a las que el extracto de alcamida de referencia resultaba inactivo. Además, se observó cierta desensibilización tras la aplicación repetida, y una buena tolerancia en general aunque el efecto antiarrugas de ambos productos fue modesto. En conjunto, estas observaciones validan el uso de extractos lipofílicos ricos en sanshool como agentes tensores eficaces con acción inmediata y demuestran la importancia de los estudios sensoriales en el desarrollo de ingredientes cosméticos innovadores.

Las cáscaras del fruto de Zanthoxylum bungeanum Maxim (familia Rutaceae), un arbusto endémico de la región china de Sichuan, se utilizan como especia en la cocina china y japonesa especialmente en recetas de pescado, así como para moderar el picor y la irritación producidos por los alimentos picantes(1). En Europa, se comercializa como Pimienta de Sichuan. En China, es un popular remedio contra los picores y el dolor de muelas(2), un uso que le ha valido a la planta el nombre de “árbol del dolor de muelas”(2). La pimienta de Sichuan tiene un aroma y sabor únicos. Está dotada de una delicada nota cítrica, pero es principalmente famosa por inducir una sensación de hormigueo en la cavidad oral(1). El hormigueo, una nota totalmente ausente en la cocina occidental pero típica de la tradición culinaria del Lejano Oriente, pertenece al reino de la

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quemestesis, es decir, es una somatosensación oral inducida por el alimento, no mediada por receptores gustativos u olfativos(3). El hormigueo se puede describir como la sensación que produce una pila sobre la lengua o en términos sensoriales, como un “picor paralizante”. A pesar de décadas de investigación, el mecanismo molecular que produce el hormigueo se conoce poco a diferencia de la amplia información que existe para otras sensaciones quemestéticas como la sensación de calor, frescor y frío(3). El hormigueo inducido por la pimienta de Sichuan se relaciona con la presencia de hidroxialquilamidas insaturadas, especialmente con un par de amidas diastereoméricas insaturadas (hidroxi αy β-sanshool, 1a y 1b, respectivamente)(4), de las que se han identificado y clonado recientemente una serie de receptores específicos. Los α-hidroxisanshools se unen e inhiben los canales de potasio de dos poros

KCNK3, KCNK9 y KCNK18, un tipo de canales iónicos sensibles a las variaciones de pH y a anestésicos generales(5). Los hidroxisanshools y otros constituyentes de la pimienta de Sichuan, pueden interactuar con otros receptores RPT quemesteticos y por lo tanto no está claro hasta qué punto el hormigueo que produce esta especia se debe solamente a la interacción de los sanshools con los canales de potasio de dos poros(5). La sensación especial producida por la pimienta de Sichuan en la cavidad oral y su uso como agente contra los picores, han impulsado el desarrollo de un extracto lipofílico rico en sanshool a partir de las cáscaras del fruto de Z. bungeanum Maxim (ZANTHALENE®) que actúa como agente calmante de la piel(6,7). Este artículo muestra que el ZANTHALENE® también tiene actividad antiarrugas debido a su capacidad de relajar los músculos subcutáneos.

MATERIALES Y MÉTODOS Participaron en el estudio veintiuna mujeres voluntarias de origen caucásiano, de entre 35 y 65 años de edad que se dividieron al azar en tres grupos. Los criterios de inclusión fueron, tener un buen estado de salud y no presentar patologías inmediatamente antes del ensayo o durante el mismo. Todas las voluntarias fueron informadas de los objetivos del estudio y el protocolo de tratamiento de acuerdo con la Declaración de Helsinki y dieron su consentimiento firmado antes de participar. El estudio se realizó de acuerdo con los requisitos del Sistema de Garantía de Calidad, es decir de acuerdo con los principios de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y de buenas prácticas clínicas (BPC). Dado que se utilizaron sujetos sanos, no hizo falta la aprobación de un comité de ética. Se pidió a las voluntarias que no utilizaran otros productos en el área estudiada,

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que evitaran la exposición intencionada a los rayos UV durante todo el estudio y que no se lavaran la cara durante las 3 horas previas al comienzo de cada medición.

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(Cognis Deutschland GmbH, Düsseldorf, Alemania). El Caprylic/Capric triglyceride (and) Spilanthes acmella Flower extract es el extracto rico en spilantol.

Formulaciones

Réplicas de piel y análisis de imágenes

La tabla I muestra la composición de las formulaciones probadas. Cada formulación fue asignada a uno de los grupos con un procedimiento doble-ciego. El ZANTHALENE® (Indena S.A.S., Tours, France) (batch 40849) se obtuvo en condiciones hipercríticas, según se describe en WO00/02570(6). El proceso requiere maceración de los pericarpios del fruto de Z. bungeanum Maxim y su extracción con CO2 en reciclado continuo durante 2 horas, a una temperatura de 45ºC y una presión de 250 bares. Tras la evaporación del CO2, la fracción oleosa se seca en condiciones de vacío y se estandariza para que contenga 4.4-6.4% de isobutilamidas, disolviéndola en aproximadamente 80% oleil alcohol

Para obtener replicas negativas de la superficie periocular (réplicas de piel), se utilizó un polímero sintético de endurecimiento rápido (Silflo; Flexico Corporation, Potters Bar, Herts, Reino Unido) y discos adhesivos (3 M, 24 X 40). Se coloca el disco adhesivo sobre la piel de la voluntaria para delimitar el área a investigar, evitando estirar la piel durante la aplicación y marcando la orientación de la muestra. Se extiende una pequeña cantidad del polímero dentro del área circular delimitada por el disco adhesivo y se deja in situ durante unos minutos hasta que seque. Luego se retira el disco obteniéndose un exacto duplicado de la superficie cutánea en el polímero sintético. Cada réplica de silicona

Ingrediente / cantidad (% p/p) Aqua Disodium EDTA Imidazolidinyl urea Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7 Oleyl Alcohol Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate Diethylhexyl syringylidenemalonate, caprylic/capric triglyceride Tocopherol Methylparaben Caprylic/capric triglyceride (and) Spilanthes acmella Flower Extract (batch 118857) Zanthalene® (batch 40849)

se etiqueta con el número del sujeto, las iniciales y la fecha y se almacena, dentro de un sobre de papel cebolla, hasta su análisis [condiciones de almacenamiento: 24 ± 2ºC (temperatura), 50 ± 10% (humedad)]. Las réplicas de silicona se iluminan con un ángulo de incidencia de 35º, lo cual genera sombras que traducen las arrugas de la piel. Se tomó la precaución de orientar las principales arrugas perpendicularmente a la dirección de la luz incidente. Se tomaron imágenes de un área de 12 X 9 mm de cada réplica, mediante una videocámara (Sony IEEE-1394 XCD-SX910, Tokio, Japón) y se analizaron con un software de procesamiento de imágenes (Quantilines; Monaderm, Mónaco) que posibilita un análisis integrado de los datos de los parámetros de alivio, propuestos por Corcuff(8). El análisis de datos arroja varios parámetros relacionados con el grado de arrugas, aspereza y otros marcadores de superficie, incluidos Ra y Rz. Rz es la diferencia máxima promedio de los

Formulación A

Formulación B

Formulación C

87,5 0,10 0,30 3,00 6,50 0,10

88,5 0,10 0,30 3,00 6,50 0,10

0,10

0,20 0,20

2,00

–

2,00

1,00

Tabla I. Formulaciones probadas.

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valores de luminancia de cinco secciones del escáner y representa la profundidad de las arrugas. Ra es la desviación promedio de la curva de luminancia desde la luminancia promedio y representa el área por encima y por debajo de una línea promedio que atraviesa el centro del perfil correspondiente a la aspereza de la superficie. Rz y Ra se expresan en unidades de brillo, escala de grises, en un rango de 0 a 256 y el software las calcula en micrómetros. Para asegurar la consistencia del equipo de computación, iluminación y otras variables técnicas, un mismo operador realiza el análisis de imágenes de todas las réplicas al final del estudio. Las variables de aspereza de la piel, Rz y Ra se consideran criterios de valoración primarios. Diseño del estudio El primer grupo de voluntarias debía aplicarse la Formulación A en una mitad del rostro y la Formulación B en la otra mitad. El segundo grupo debía aplicarse la Formulación C en una mitad del rostro y la Formulación A en la otra. El último grupo se aplicaba la Formulación B en una mitad del rostro y la Formulación C en la otra mitad. De esta forma, cada formulación se probó en 14 mujeres ya que cada una se aplicaba dos (uno en cada mitad del rostro) de los tres productos, durante 4 semanas. En la evaluación

Formulación A Formulación B Formulación C

inicial (T0), se midieron los valores de aspereza media (Ra) y aspereza máxima (Rz), con el fin de definir los parámetros basales y se tomaron imágenes digitales de las áreas perioculares (Fotofinder Dermoscope, Teachscreen Software Gmbh, Bad Birnbach, Alemania). Tras las mediciones basales, un operador aplicó una cantidad estandarizada de crema sobre una mitad del rostro de cada voluntaria (un producto distinto en cada mitad) y se repitieron las mediciones de aspereza de la piel y la toma de imágenes digitales a los 30 minutos (T0 30) para evaluar la eficacia del producto a corto plazo. Durante las evaluaciones, las voluntarias se encontraban sentadas, en posición relajada y descansada, en un sillón confortable, de modo que las arrugas y la expresión facial tuvieran su apariencia y características normales. Luego, las voluntarias debían aplicarse cada producto en una mitad del rostro dos veces al día, durante 4 semanas. A las dos semanas de tratamiento, se realizó una revisión intermedia (T15) y al finalizar el ensayo (4 semanas) se volvieron a evaluar los efectos a corto plazo, midiendo al finalizar los controles (T30 0) y a los 30 minutos de una aplicación realizada por un operador (T30 30). No se limpió la piel antes de las mediciones. Todas las mediciones tuvieron lugar en una habitación bioclimática a 24 ± 2º C de

temperatura y 50 ± 10% de humedad, realizadas por la misma persona, para evitar variaciones de un investigador a otro. Al final del estudio, se pidió a las voluntarias que completaran un cuestionario específico con su opinión sobre la eficacia y la tolerabilidad de los productos probados. Análisis estadístico Los resultados se expresan como media ± DE. El análisis estadístico se realizó con Spss para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.). Para evaluar la significación estadística de los cambios en Ra y Rz, se utilizó la prueba de Wilcoxon para datos pareados. Valores de P<0,05 se consideraron significativos.

RESULTADOS Se calcularon los promedios y desviación estándar de todos los valores instrumentales registrados con las tres formulaciones, a los diferentes tiempos de control. También se calculó la variación del parámetro (diferencia entre la media a T0 30 /T15/T30 30 y la media al principio del tratamiento T0, o al principio de la revisión final T30). Aspereza de la piel La tabla II muestra los valores de Ra registrados en el control

T0 30

T15

T30

T30 30

15,29 ± 3,46 14,66 ± 2,95 16,07 ± 4,24

15,14 ± 3,37 15,06 ± 3,67 13,45 ± 3,09

15,54 ± 4,71 15,64 ± 2,98 16,23 ± 3,94

15,79 ± 3,43 16,97 ± 4,72 16,47 ± 4,34

16,13 ± 3,73 16,49 ± 4,00 15,26 ± 4,73

Tabla II. Media ± DE de los valores de Ra (aspereza media) registrados a los distintos tiempos de control, para las tres formulaciones.

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basal (T0), a los 30 minutos de la aplicación estandarizada realizada por un operador (T0 30), después de 15 días de autoaplicación (T15), después de 30 días de autoaplicación (T30) y a los 30 minutos de la aplicación estandarizada realizada por un operador, tras un mes de autoaplicación (T30 30). Parámetro Ra (Valor promedio de aspereza)

Figura 1. Resultados de Ra para las Formulaciones A, B y C en el control basal (T0 C) y después de 30 minutos de una aplicación estandarizada realizada por un operador (T0 30A, T0 30B y T0 30C). Los datos se expresan en media ± desviación estándar. *P<0,05.

A los 30 minutos de la aplicación de la Formulación C, los valores de Ra disminuyeron de 16,07 ± 4,24 a 13,45 ± 3,09. Se observó un descenso similar (de 16,47 ± 4,34 a 15,26 ± 4,7) entre la última aplicación y la última medición. Ambas reducciones en la aspereza de la piel fueron significativas (Figuras 1 y 2). Los cambios en los valores de Ra de los sujetos que se aplicaron la Formulación A y B no tuvieron efectos significativos sobre los parámetros medidos. Parámetro Rz (Valor máximo de aspereza) Los valores Rz de los sujetos que se aplicaron la Formulación C disminuyeron a los 30 minutos de la primera aplicación, de 74,74 ± 17,78 a 68,33 ± 14,81 no observándose prácticamente disminución entre la última aplicación y la última medición. Las formulaciones A y B no tuvieron influencia sobre el parámetro medido.

Figura 2. Resultados de Ra para las Formulaciones A, B y C a los 30días de auto aplicación (T30 A, T30 B y T30 C) y a los 30 minutos de una aplicación estandarizada realizada por un operador, tras un mes de auto aplicación (T30 30A, T30 30B y T30 30C). Los datos se expresan como media ± desviación estándar. *P<0,05.

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Las figuras 3 y 4 muestran fotos digitales ilustrativas de una voluntaria del grupo tratado con la Formulación C, antes y después del tratamiento a corto término.

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Formulación A Formulación B Formulación C

T0 30

T15

T30

T30 30

78,37 ± 14,69 75,76 ± 10,70 74,74 ± 17,78

79,45 ± 14,85 79,58 ± 13,09 68,33 ± 14,81

78,23 ± 18,87 79,16 ± 14,61 76,58 ± 15,09

78,96 ± 14,90 81,13 ± 17,66 79,50 ± 17,50

80,07 ± 16,44 84,30 ± 18,20 79,19 ± 22,21

Tabla III. Media ± DE de los valores de Rz (aspereza máxima) registrados a los distintos tiempos de control, para las tres formulaciones.

Figura 3. Foto digital ilustrativa de una voluntaria del grupo tratado con la Formulación C antes del tratamiento (T0) y a los 30 minutos del tratamiento (T0 30).

Figura 4. Foto digital ilustrativa de una voluntaria del grupo tratado con la Formulación C después de 1 mes de auto aplicación (T30) y a los 30 minutos de una aplicación estandarizada realizada por un operador (T30 30).

Autoevaluación de los sujetos Se registraron los resultados de la autoevaluación subjetiva, aún cuando no se trata de una medición estrictamente científica y puede tener influencia emocional. Las voluntarias calificaron las formulaciones como muy eficaces o bastante eficaces (85,7% para la Formulación A, 78,6% para la Formulación B y 100% para la Formulación C).

En cuanto a la tolerabilidad, un 71,6% de las voluntarias no presentó ninguna reacción adversa con la Formulación A, pero dos sintieron ligera tirantez en la piel y dos la piel muy seca. Una presentó lagrimeo de mínima intensidad tras la aplicación de la crema. Con la Formulación B, el 50% de las voluntarias no tuvo ninguna reacción adversa mientras que cinco notaron sensación de

quemazón tras la aplicación de la crema (dos de intensidad mínima, dos moderada y una fuerte) y una sintió tirantez en la piel, dos presentaron descamación de intensidad mínima o moderada y una eritema de intensidad mínima. El producto produjo lagrimeo de intensidad fuerte en una de las voluntarias. Finalmente, con la Formulación C, el 64,3% de las voluntarias no presentó ninguna reacción adversa mientras que dos sintieron quemazón tras la aplicación de la crema (una de intensidad mínima y otra moderada ), dos sequedad en la piel de intensidad mínima o moderada, y una lagrimeo de intensiad mínima tras la aplicación del producto.

DISCUSIÓN La aparición de las líneas de expresión faciales (arrugas) es el resultado de la contracción de músculos subcutáneos en un proceso que se evidencia por la pérdida de matriz tisular (colágeno, elastina)(9). Por ello, se han desarrollado dos vías básicas complementarias, para combatir las arrugas. Una neurológica, basada en la relajación de los músculos subcutáneos y una bioquímica, basada en la estimulación de la formación de matriz tisular. Ejemplo de la primera es la toxina botulínica, un

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bloqueante de las sinapsis (Botox®, Allergan, Inc., Invine, CA, EE.UU.) y ejemplo de la segunda, los agentes que estimulan la microcirculación o que afectan directamente a la cantidad de matriz tisular facial. La razón para investigar la actividad relajante de un extracto lipofílico rico en sanshool (ZANTHALENE®) sobre los músculos cutáneos superficiales, fue su actividad inhibitoria de la transmisión sináptica(6) que es el sello distintivo de la toxina botulínica (Botox®). Además, el hormigueo se caracteriza por una sensación de parálisis asociada al picor y se ha observado que ciertas alcamidas, como el spilantol (2)(10), que tienen propiedades sensoriales similares a las de los sanshools, tienen actividad tensora. Aunque las propiedades sensoriales de las alcamidas (hormigueo, sensación de calor y frío en las fases iniciales), aportan indudablemente interesantes claves sobre su actividad, pueden también condicionar la percepción subjetiva de su eficacia. Para solucionar este inconveniente, se utilizó como referencia un extracto rico en spilantol que tiene propiedades sensoriales similares a las de ZANTHALENE®. Se evaluó su actividad tensora en un ensayo doble-ciego con 21 voluntarias adultas de origen caucásiano, divididas al azar en tres grupos y tratadas, siguiendo un procedimiento doble-ciego, con un producto de referencia que contenía spilantol y con el ZANTHALENE®. Experimentos preliminares con diferentes dosis de ZANTHALENE® habían demostrado que concentraciones del 1-2% presentaban

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un equilibrio óptimo entre actividad y tolerabilidad (no se muestran los datos). Se evaluaron estas concentraciones, comparandolas con la dosis recomendada del producto de referencia para uso tópico (2%). Cada producto se aplicó en una mitad del rostro, sobre un área alrededor del ojo, durante 4 semanas. Se evaluaron los parámetros subjetivos (cuestionario sobre eficacia y tolerabilidad del producto) y los objetivos (aspereza media y máxima, medida en réplicas de piel). En la evaluación subjetiva el 65,7% de las voluntarias calificó la formula de referencia como muy eficaz o bastante eficaz en cuanto a su actividad tensora frente al 100% que calificó de la misma forma a la formula que contenía el 1% del extracto lipofílico rico en sanshool (ZANTHALENE ®). Sorprendentemente, sólo el 78,6% calificó así la formula con el 2% de este producto. Una posible explicación para esta paradójica observación es que las propiedades sensoriales fueran más notables con esta concentración y esto produjera una sensación menos confortable, afectando así la percepción global. Es interesante destacar la percepción sensorial que reportaron algunas voluntarias a las que se trató con ZANTHALENE® en ambos brazos, lo que indica que las alcamidas cuando se aplicadan sobre el estrato córneo pueden llegar a los receptores sensoriales de la dermis,confirmando así una buena biodisponibilidad por vía tópica. En la evaluación objetiva se observó que a pesar de que el

producto de referencia había sido calificado como eficaz por muchas voluntarias, no mejoró la aspereza de la piel, mientras que la crema con 1% de ZANTHALENE® mostró estadísticamente una mejora significativa de la aspereza media. También disminuyó la aspereza máxima, aunque esta última no fue estadísticamente significativa. La formula con un 2% de ZANTHALENE® no llegó a reducir los parámetros de valoración objetivos lo suficiente para considerarlos significativos estadísticamente. Esta observación sugiere que una mayor concentración de ZANTHALENE®, además de ser peor tolerada, tiene menor actividad tensora. La ausencia de respuestas objetivas con el producto de referencia, se puede deber a su menor concentración total de alcamidas (0,5-0,9% vs. 4,4-6,4% en el ZANTHALENE®), o bien a las pequeñas diferencias estructurales entre el spilantol y el sanshool, los principios activos de ambos productos. De hecho, se sabe que los patrones de insaturación y funcionalización de la cabeza polar amida son críticos para el perfil de bioactividad(5). En principio, limpiar el área estudiada al menos 1 hora antes de aplicar la réplica, podría haber evitado que depósitos del producto interfirieran en las mediciones. Sin embargo, los tiempos del diseño eran incompatibles con ese procedimiento. Por otra parte, dado que las formulaciones probadas eran estructuralmente similares y fueron aplicadas por un único operador durante las evaluaciones a corto término, se pueden descartar diferencias en el

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llenado de las irregularidades superficiales de la piel entre las tres formulaciones. En cuanto a las posibles bases moleculares de la actividad tensora del ZANTHALENE®, los sanshools podrian relajar los músculos subcutáneos básicamente por un mecanismo ionotrópico mediante interacción con canales de sodio (actividad tipo tetrodotoxina), receptores GABA-A (actividad tipo benzodiazepina), o canales de potasio de dos poros (actividad tipo anestésico general)(5). Se están realizando estudios para distinguir la contribución, si es que la hay, de estos mecanismos a la actividad observada. También es interesante la diferencia de actividad entre los extractos ricos en sanshool y en spilantol, una observación que apoya la idea de que el grupo hidroxilo de la cabeza polar de las alcamidas es crítico para el perfil biológico(5). La sensación térmica (calor, frescor, o la combinación de ambos) observada con ZANTHALENE® se puede deber a la activación de termoRPT específicos (RPTV1 y RPTA1 respectivamente). Los sanshools solo muestran actividad vanilloide marginal, tanto en ensayos de activación de RPTV1 como en ensayos sensoriales de picor (valor de Scoville) y su afinidad por el RPTA1 es modesta(11). Por otra parte, otros constituyentes del extracto podrían interactuar más potentemente con estos parámetros de valoración o con otros RPTs como ocurre por ejemplo con el linalol, un agonista RPTA1 abundante en la pimienta de Sichuan (12). Los tiempos de

percepción de estas sensaciones contrastantes y su percepción errática están posiblemente relacionados con la sensibilidad específica de cada individuo. Las alcamidas son agentes pleiotrópicos capaces de interactuar con muchos receptores, incluido el receptor periférico de cannabinoides CB2(13). Además, la dependencia no lineal de la actividad tensora del producto de referencia con respecto a la concentración, podría reflejar la activación de rutas con efectos opuestos, con un perfil general de actividad más favorable a la relajación a bajas concentraciones que a altas.

CONCLUSIÓN Con este estudio hemos demostrado por primera vez un efecto tensor objetivo de las alcamidas hidroxiladas que confirma al extracto lipofílico rico en sanshool obtenido de las cáscaras del fruto de Z. bungeanum Maxim (ZANTHALENE®), como un ingrediente cosmético funcional para mejorar temporalmente las arrugas de la piel. Aunque no es tan potente, o no tiene una acción tan prolongada como la toxina botulínica, ZANTHALENE® tiene un excelente perfil de seguridad como corresponde a un producto derivado de una planta comestible, en contraposición a uno que derive de un veneno mortal.

BIBLIOGRAFÍA 1. McGee, H. On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. Scribner, New York (2004). 2. Eigner, D. and Scholz, D. Das Zauberbchlein der Gyani Dolma, D. Pharmazie Uns. Zeit 19, 141-152 (1990). 3. Julius, D. From peppers to peppermints: natural products as probes of the pain pathway. Harvey Lect. 101, 89-115 (2005). 4. Xiong, D., Shi, D., Yamamoto, H. and Mizuno, M. Alkamides from pericarp of Zanthoxylum bungeanum. Phytochemistry, 46, 1123-1126 (1997). 5. Bautista, D.M., Sigal, Y.M., Milstein, A.D. et al. Pungent agents from Szechuan peppers excite sensory neurons by inhibiting two-pore potassium channels. Nature Neurosci., 11, 772-1779 (2008). 6. Bombardelli, E. and Gabetta, B. Extracts of Zanthoxylum bungeanum, pharmaceutical and cosmetic formulations containing them. W000/02570, Jan 20 (2000). 7. Guglielmini, G. and Cristoni, A. Zanthoxylum alatum extract inhibits skin sensitivity. Cosmetic & Toiletries 7, 47 (2002). 8. Corcuff, P. and Leveque, J.L. Skin surface replica image analysis of furrows and wrinkles. In: Handbook of Non-Investigative Methods and the Skin (Serup, J. and Jemec, G.B.E., eds), pp. 89-96. CRC Press, Inc., Boca Raton (1995). 9. Leveque, J.L. EEMCO guidance for the assessment of skin topography. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 12(2), 103-202 (1999). 10. Demarne, F. and Passaro, G. Use of an acmella oleracea extract for the botoxlike effect thereof in an anti-wrinkle cosmetic composition. UP PTSO Patent Application 20080069912, March 20, (2008). 11. Koo, J.Y., Jang, Y., Cho, H. et al. Hydroxy-a-sanshool activates TRPV1 and TRPA1 in sensory neurons. Eur. J. Neurosci., 26, 1139-1147 (2007). 12. Riera, C.E., Menozzi-Smarrito, C., Affolter, M. et. al. Compounds from Sichuan and Melegueta peppers activate, covalently and non-covalently, TRPA1 and TRPV1 channels. Br. J. Pharmacol. 157, 1398-1409 (2009). 13. Gertsch, J. Immunomodulatory lipids in plants: plant fatty acid amides and the human endocannabinoid system. Planta Med. 74, 638-650 (2008).

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Aenor AENOR CTN 84 - SC2 – PRODUCTOS COSMÉTICOS RESÚMEN DE ACTIVIDADES 2010 NORMAS UNE PUBLICADAS EN B.O.E. UNE 84135 UNE 84607-1

UNE 84615 UNE 84707 UNE 84710 UNE 84740 UNE 84742 UNE 84769 UNE 84769

UNE-EN ISO 18416 UNE-EN ISO 21148 UNE-EN ISO 22717 UNE-EN ISO 22718 UNE-EN ISO 21149 UNE-EN ISO 21150

Materias primas cosméticas. Estearato de di etilenglicol. Materias primas cosméticas. Determinación de sustancias fácilmente carbonizables contenidas en hidrocarburos saturados (pastosos y sólidos) obtenidos del petróleo. Materias primas cosméticas. Di estearato de etilenglicol. Matérias primas cosméticas. Goma Xanta na. Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del contenido en ión nitrato por cromatografía líquida. Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dioxido de titanio. Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas de mercurio en dióxido de titanio por absorción atómica. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de tomillo (Thymus vulgaris L.). Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación de flavonóides y ácidos fenólicos por cromatografía líquida de alta eficacia. Cosméticos. Microbiología: Detección de Candida albicans (ISO 18416:2007). Cosméticos. Microbiología: instrucciones generales para el examen microbiológico. (ISO 21148:2005 incluyendo Cor 1:2006). Cosméticos. Microbiología: Detección de Pzseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006). Cosméticos. Microbiología: Detección de Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006). Cosméticos. Microbiología: Detección y recuento de bacterias anaeróbicas mesofílicas (ISO 21149:2006). Cosméticos. Microbiología: Detección de Escherichia coli (ISO 21150:2006).

PUBLICADAS EN B.O.E. 8/2/2010 B.O.E. 1/3/2010 B.O.E. 1/3/2010 B.O.E. 30/3/2010 B.O.E. 7/10/2010 B.O.E. 7/12/2010

(84710). (84607-1 Y 84740). (UNE-EN ISO 18416, 21148, 22717 Y 22718). (UNE-EN ISO 18149, 21150). (84135, 84615, 84707 Y 84742). (84765 y 84769).

EN FASE DE PROPUESTA – EDITADA COMO NORMA UNE PNE 84019 PNE 84053

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Materias primas cosméticas. Carboximetilcelulosa. Sal sódica. Matérias primas cosméticas. Sal sódica del p-Hidroxibenzoato de metilo.

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PNE-CEN ISO/TR 26369 Productos cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar. Recopilación y análisis de los métodos de evaluación de la capacidad fotoprotectora de los productos destinados a la protección solar (ISO/TR 26369:2009). PNE-prEN ISO 24442 Productos cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar. Determinación in vivo de la protección de filtro UVA (ISO/DIS 24442:2009). PNE-prEN ISO 24444 Cosméticos. Métodos de ensayo de protectores solares. Determinación en vivo del SPF (Factor de protección solar). (ISO/DIS 24444:2009). PNE-prEN ISO 11930 Cosméticos. Microbiología. Ensayo de eficacia y evaluación de la preservación de un producto cosmético. (ISO/DIS 11930:2010). PNE-prEN ISO 29621 Cosméticos. Microbiología. Directrices para la evaluación del riesgo y la identificación de productos de bajo riesgo microbiológico (ISO 29621:2010).

PUBLICADAS EN INFORMACION PÚBLICA EN: B.O.E. 8/2/2010 B.O.E. 1/3/2010 B.O.E.3/4/2010 B.O.E.30/4/2010 B.O.E.20/7/2010 B.O.E.20/7/2010 B.O.E.7/10/2010

(84707 y 84742 y PNE-prEN ISO 24442). (84135 y 84615). (84765). (84769). (84765) 2ª publicación. (PNE-prEN ISO 11930). (84135, 84615, 84707 Y 84742).

EN FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA: PNE 84054 PNE 84120 PNE 84121 BOE 7/10/2010

Matérias primas cosméticas. Sal sódica del p-Hidroxibenzoato de propilo. Matérias primas cosméticas. Ácido Sórbico. Matérias primas cosméticas. Ácido Benzóico. (84019, 84053, 84054, 84120 Y 84121).

TOMAS EN CONSIDERACIÓN (Nuevas Normas propuestas o Normas en revisión) PNE 84056

PNE 84057

PNE 84058 PNE 84059 PNE 84060 PNE 84061

Materias primas cosméticas. Deter. de trazas de plomo. Parte 1-A. Preparación de muestra. Plomo soluble en medio ácido presente en talcos, o pigmentos y otros materiales insolubles en ácido. Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-B. Preparación de muestra. Plomo total en materiales inorgánicos solubles en ácido. Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-C. Preparación de muestra. Plomo en materiales orgánicos. Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-D. Preparación de muestra. Plomo total en líquidos orgánicos. Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-E. Preparación de muestra. Plomo total en estearatos metálicos. Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 2. desarrollo de color y medida.

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84082 84091 84098 84617 84618 84633 84634 84635 84637 84622 84706 84741

PNE 84765 PNE 84766 PNE 84767 PNE 84768 PNE 84770 PNE 84768

Materias primas cosméticas. Dentífricos. Sílice precipitada. Materias primas cosméticas. Fenoxietanol. Materias primas cosméticas. Imidazolidinil urea. Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-3. Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-8. Materias primas cosméticas. Oleato de sorbitán. Materias primas cosméticas. Laurato de sorbitán. Materias primas cosméticas. Palmitato de sorbitán. Materias primas cosméticas. Estearato de sorbitán. Matérias primas cosméticas. Diestearato de PEG-150. Materias primas cosméticas. Hidroxietilcelulosa. Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas de antimonio en dióxido de titanio por absorción atómica. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de tomillo. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de pepino. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de bardana. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de cola de caballo. Matérias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de Henna (Lawsonia inermis L.). Matérias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de Capuchina (Tropaelum majus L.).

OTRAS ACTIVIDADES Traducción por parte del GT 1 “DENTIFRICOS” de la Norma UNE-EN ISO 11609 “Odontologia. Pastas dentífricas. Requisitos, métodos de ensayo y marcado”.

CTN 84.2 “PRODUCTOS COSMÉTICOS” GRUPOS DE TRABAJO GT1 ......................................................................... DENTÍFRICOS GT5.9 ...................................................................... ANTIOXIDANTES Y SECUESTRANTES GT6.12 .................................................................... TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS GT7.8 ...................................................................... FILTROS SOLARES GT10 ....................................................................... EXTRACTOS VEGETALES GT12 ....................................................................... MICROBIOLOGÍA COSMÉTICA GT14 ....................................................................... MÉTODOS ANALÍTICOS GT15 ....................................................................... PROTECCIÓN SOLAR GT17 ....................................................................... DEFINICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA INGREDIENTES Y PRODUCTOS COSMÉTICOS NATURALES Y ORGÁNICOS

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VOCALES: GT1 DENTÍFRICOS D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Teresa Llacayo (Coordinadora) ...................... LABº BONIQUET, S.A. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C. Dña. Mercè Sala ...................................................... DENTAID, S.L. D. Ramón Martínez ................................................. LABº MICROBIOS, S.L. Dña. Nuria Bel ......................................................... DENTAID, S.L. D. Alberto Otero ...................................................... LABº COSMODENT, S.L. Dña. Enriqueta Sancho ........................................... LABº KIN, S.A. Dña. Marta Embid . ................................................. LABº KIN, S.A. Dña. Aída Mª Arnaíz ................................................ BRENNTAG, S.A. Dña. Natalia López ................................................. BRENNTAG, S.A. D. Jordi Vidal ........................................................... ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Amparo Gómez .............................................. AGENCIA ESPAÑOLA MEDIC. D. José Antonio Picó ............................................... KOROTT, S.L. D. Javier Peris. ........................................................ KOROTT, S.L. Dña. Margarita Lapena ........................................... HENKEL IBÉRICA, S.A. D. Jordi Gine

VOCALES: GT5.9 ANTIOXIDANTES Y SECUESTRANTES D. Francisco Balaguer ............................................. Dña. Carmen Foix (Coordinadora) .......................... D. Joan Sabate (Secretetario).................................. Dña. Mercè Rodríguez ............................................ Dña. Carmina Casas................................................ Dña. Esther Prat .....................................................

ANTONIO PUIG, S.A. LABº BYLY, S.A. S.E.Q.C. ANTONIO PUIG, S.A. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS COGNIS, S.L.

VOCALES: GT6. TENSIOACTIVOS DETERGENTES-EMULSIONANTES D. Francisco Balaguer ............................................. Dña. Nuria Siscart (Coordinadora GT 6.12) ............ Dña. Esther Prat (Coordinadora GT 6.9) ................. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... Dña. Dolors Manrubia (Coordinadora GT 6.11)....... Dña. Carmen Foix ................................................... Dña. Mercè Rodríguez ............................................

ANTONIO PUIG, S.A. KAO CORPORATION, S.A. COGNIS, S.L. S.E.Q.C. HUNTSMAN SURFACT LABº BYLY, S.A. ANTONIO PUIG, S.A.

VOCALES: GT7.8 FILTROS SOLARES D. Francisco Balaguer ............................................. Dña. Mercè Rodríguez (Coordinadora) ................... D. Joan Sabate (Secretario) .................................... Dña. Carmen Foix ................................................... Dña. María Cabrera ................................................ Dña. Carmina Casas................................................ D. Jose Maria Reig ..................................................

ANTONIO PUIG, S.A. ANTONIO PUIG, S.A. S.E.Q.C. LABº BYLY, S.A. BASF ESPAÑOLA, S.A. DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ANTONIO PUIG, S.A.

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Dña. Ana María Medina .......................................... Dña. Teresa Aguilera ............................................... Dña. Nuria Floriach ................................................. Dña. Ramón Martínez ............................................. D. Miquel Carreras .................................................. Dña. Mª Teresa Vázquez ......................................... Dña. Amparo Salvador ............................................ D. Alberto Chisvert ..................................................

MERCK FARMA Y QUÍMICA IMPEX QUÍMICA, S.A. LBº GENESSE, S.A. LABº MICROBIOS, S.L. NOVARTIS AGEMED UNIV. DE VALENCIA. FAC. QUÍMICAS UNIV. DE VALENCIA. FAC. QUÍMICAS

VOCALES: GT10 EXTRACTOS VEGETALES D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Elizabeth Cortés (Coordinadora)..................... GATTEFOSSE ESPAÑA, S.A. Dña. Eva Casanova (Secretaria) ............................ SYMRISE IBÉRICA, S.L. Dña. Mercè Salmerón ............................................. PROVITAL, S.A. D. Javier Palazón .................................................... U.B.CATEDRA DE FISIOL. VEGETAL Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.

VOCALES: GT12 MICROBIOLOGÍA COSMÉTICA D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA Dña. Rosa Ferrer (Coordinadora) ............................ LABº. MICROBIOS, S.L. D. Jesús Gómez (Secretario .................................... LABº BONIQUET, S.A. D. José María Esteban ............................................ Mº ADMINISTRACIONES PÚBLICAS D. Xavier González ................................................. KAO CORPORATION, S.A. D. Antonio Hernández ............................................. COGNIS IBERICA, S.L. Dña. Pilar Orús ....................................................... COLOMER. PROD. Dña. Ester Olle ........................................................ DENTAID, S.L. Dña. Elena Pérez ..................................................... ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Rosa Salazar .................................................. INST. NAC. DE CONSUMO Dña. Mª Luisa Betes ............................................... AGENCIA ESPAÑOLA MEDIC. D. Llorenç Martínez ................................................. LABº. GENESSE, S.L. Dña. Mª Antonia Santo Domingo ............................ LACER, S.A. Dña. Merce Salmerón ............................................. PROVITAL, S.A. Dña. Margarita Prats

VOCALES: GT14 MÉTODOS ANALÍTICOS D. Francisco Balaguer ............................................. Dña. Mercè Rodríguez (Coordinadora) ................... D. Joan Sabate (Secretario)..................................... Dña. Carmen Esteban ............................................ D. Francisco Campos .............................................. D. Fernando Coca ................................................... Dña. Cristina Cusco ................................................ Dña. Patria Queralt ................................................. Dña. Fina Drieguez .................................................

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ANTONIO PUIG, S.A. ANTONIO PUIG, S.A. S.E.Q.C. STANPA KOROTT, S.L. GERMAINE DE CAPUCCINI DENTAID, S.L. DENTAID, S.L. LACER, S.A.

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Dña. Natalia Garcés ................................................ Dña. Marta Marsal .................................................. D. Oscar Martin ....................................................... Dña. Amparo Salvador ............................................ D. Alberto Chisvert ..................................................

COSMÉTICA COSBAR, S.L. DERMOFARM, S.A. LABº. BONIQUET, S.A. UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS UNIV. VALENCIA- FAC. QUIMICAS

VOCALES: GT15 FACTORES DE PROTECCIÓN SOLAR D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. D. Josep María Reig (Coordinador) ........................ ANTONIO PUIG, S.A. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS Dña. Fina Drieguez ................................................. LACER, S.A. Dña. Nuria Floriach ................................................. LABº GENESSE, S.L.

VOCALES:GT17 DEFINICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA INGREDIENTES Y PRODUCTOS COSMÉTICOS “NATURALES” Y “ORGANICOS D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. D. Jordi Bosch ......................................................... PROVITAL S.A. D. Rodrigo Vilar ....................................................... KAO CORPORATION, S.A. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA D. Joan Sabate ....................................................... S.E.Q.C. Dña. Teresa Alcalde ................................................ CENTRO TECNOLOGIA CAPILAR Dña. Cristina Amela ................................................ COGNIS IBERICA, S.A.E. D. Lluis Beltrán ........................................................ INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A. Dña. Montserrat Caparrós ...................................... EUROFRAGANCE, S.L. Dña. Mercè Cascallo ............................................... MC CONSULTING Dña. Marta Estebanell ............................................ EL TALLER DE LA ALQVIMIA, S.L. Dña. Esther Alonso ................................................. AMBICERT GROUPE ECOCERT D. Xavier González ................................................. KAO CORPORATION, S.A. Dña. Ana Martín ...................................................... BRENNTAG, S.A. Dña. Sonia Pelaez .................................................. LABº GENESSE, S.A. Dña. Esther Prat ..................................................... COGNIS IBERIA, S.L. Dña. Gina Puig ........................................................ DERMOFARM, S.A. Dña. Carolina Rodríguez ........................................ L’OREAL ESPAÑA, S.A.

ISO TC 217 COSMETICS GRUPOS DE TRABAJO 1: MICROBIOLOGY 2: PACKAGING, LABELLING AND MARKING

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3: ANALYTICAL METHODS 4: TERMINOLOGY 6: GOOD MANUFACTURING PRACTICE 7: SUN PROTECTION

PARTICIPANTES ESPAÑOLES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO COORDINADORA DE TODOS LOS GRUPOS: Dña. Carmen Esteban. STANPA 1: MICROBIOLOGY Dña. Elena Pérez .ANTONIO PUIG, S.A. 3: ANALYTICAL METHODS Dña. Mercè Rodríguez. ANTONIO PUIG, S.A. 4: TERMINOLOGY Dña. Carmen Esteban. STANPA 6: GOOD MANUFACTURING PRACTICE Dña. Carmen Esteban. STANPA SUN PROTECTION D. Josep Maria Reig. ANTONIO PUIG, S.A.

NORMAS YA ELABORADAS Working Group 1: Microbiology • ISO 16212:2008 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION OF YEAST AND MOULD • ISO 18415:2007 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY - DETECTION OF SPECIFICIED AND NON-SPECIFIED MICROORGANISMS • ISO 18416:2007 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF CANDIDA ALBICANS • ISO 21148:2005 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATION • ISO 21148:2005/Co 1:2006 ................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATION • ISO 21149:2006 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION AND DETECTION OF AEROBIC MESOPHILIC BACTERIA • ISO 21150:2006 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF ESCHERICHIA COLI • ISO 22717:2006 .................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA

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• ISO 22718:2006 ....................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF TAPHYLOCOCCUS AUREUS • ISO 29621:2010 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – GUIDANCE FACTORS TO THE RISK ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF MICROBIOLOGICALLY LOW-RISK PRODUCTS Working Group 2: Labelling and Packaging • ISO 22715:2006 ................................................... COSMETICS – PACKAGING AND LABELLING Working Group 3: Analytical Methods • ISO/10130:2009 ................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS – NITROSAMINES: DETECTION AND DETERMINATION OF N-NITROSODIETHANOLAMINE (NDELA) IN COSMETICS BY HPLC, POST-COLUM PHOTOLYSIS AND DERIVITISATION • ISO 15819:2008 ................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS – NITROSAMINES: DETECTION AND DETERMINATION OF N-NITROSODIETHANOLAMINE (NDELA) IN COSMETICS BY HPLC-MS Working Group 6: Good Manufacturing Practice • ISO 22716:2007 ................................................... COSMETICS – GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURING PRACTICES • ISO/TR 24475:2010 ............................................. COSMETICS – INFORMATIVE DOCUMENT ON GMP Working Group 7: Sun Protection • ISO/TR 26369:2009 ............................................. COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – REVIEW AND EVALUACION OF METHODS TO ASSESS THE PHOTOPROTECTION OF SUN PROTECTION PRODUCTS • ISO 24444:2010 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VIVO DETERMINATION OF THE SUN PROTECTION FACTOR (SPF) NORMAS EN CURSO DE ELABORACIÓN Working Group 1: Microbiology • ISO/DIS 11930 ..................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL PROTECTION OF A COSMETIC PRODUCT

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Working Group 2: Labelling and Packaging • ISO/NP 20835 ...................................................... COSMETICS – HARMFUL CONSTITUENTS IN PRIMARY PACKAGING MATERIALS Working Group 3: Analytical Methods • ISO/DIS 12787 ..................................................... COSMETICS – ANALYTYCAL METHODS – VALIDATION CRITERIA FOR ANALYTICAL RESULTS USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES • ISO/NP TR 14735 ................................................ COSMETICS – MINIMISING AND DETERMINING NITROSAMINES IN COSMETICS • ISO/NP 23439 ...................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF 2-ETHYLHEXYL, 4-(N-NITROSO-NMETHYLAMINOBENZOATE) (NMPABOA) IN COSMETICS BY HPLC-MS • ISO/NP 23440 ...................................................... COSMETICS – SCREENING METHOD FOR THE DETERMINATION OF NITROSAMINES IN COSMETICS • ISO/WD 15813 ..................................................... COSMETICS – NITROSAMINES – INVENTORY OF INGREDIENTS WHICH CAN CAUSE THE FORMING OF NITROSAMINES AND INVENTORY OF THE POSSIBLE OCCURRING NITROSAMINES IN COSMETICS • ISO/WD 20272 ..................................................... COSMETICS – COMPARATIVE LIST OF PRESERVATIVES FOR USE IN COSMETICS BY MEANS OF REFERENCE • ISO/WD 24413 ..................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF RETINOL CONTENTS BY HPLC. • ISO/WD 24414 ..................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF HYDROQUINONE-D-GLUCOPYRANOSIDE (ARBUTIN) CONTENTS BY HPLC Working Group 4: Terminology • ISO/NP 16128 ...................................................... COSMETICS – TECHNICAL DEFINITIONS AND CRITERIA FOR “NATURAL” AND “ORGANIC” INGREDIENTS AND PRODUCTS Working Group 6: Good Manufacturing Practice • ISO/NP 23441 ...................................................... COSMETICS – GMP CHECKLIST • ISO/NP 23442 ...................................................... COSMETICS – RECOMMENDATIONS ON GMP Working Group 7: Sun Protection • ISO/AWI 16217 ..................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – WATER RESISTANCE

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• ISO/DIS 24442 ..................................................... COSMETICS -IN VIVO DETERMINATION OF UVA PROTECTION • ISO/DIS 24443 ..................................................... COSMETICS – IN VITRO DETERMINATION OF UVA PROTECTION • ISO/WD 24445 ..................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VITRO DETERMINATION OF SPF (SUN PROTECTION FACTOR) BASED ON TRANSMITTANCE • ISO/TR 26369 ...................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – REVIEW AND EVALUACION OF METHODS TO ASSESS THE PHOTOPROTECTION OF SUN PROTECTION PRODUCTS

ISO TC 106 DENTISTRY TRADUCCIÓN Y ADOPCIÓN A NORMA UNE-EN ISO • ISO 11609:2010 ................................................... DENTISTRY – DENTIFRICES – REQUIREMENTS, TEST METHODS AND MARKING

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN TC 392 COSMETICS. ACTIVIDAD EN 2010 GRUPOS DE TRABAJO Y PARTICIPANTES ESPAÑOLES

EXPERTOS DEL AEN/CTN 84

NOMBRE

EXPERTOS

WG 1

Methods of analysis

Dña. Carmen Esteban – STANPA Dña. Mercè Rodríguez – A. PUIG

WG 2

Microbiological methods

Dña. Carmen Esteban – STANPA Dña. Elena Pérez – A. PUIG

WG3

Inactivo – Sky compatibility

Dña. Carmen Esteban – STANPA

WG4

Efficacy including sun screens

Dña. Carmen Esteban – STANPA

NORMAS CEN • EN ISO 18416:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF CANDIDA ALBICANS

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• EN ISO 21148:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATION • EN ISO 21149:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION AND DETECTION OF AEROBIC MESOPHILIC BACTERIA • EN ISO 21150:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF ESCHERICHIA COLI • EN ISO 22716:2007 ............................................. COSMETICS – GOOD MANUFACTURIN PRACTICES (GMP) – GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURIN PRACTICES • EN ISO 22717:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA • EN ISO 22718:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS • CEN ISO/TR 26369:2009 .................................... COSMETICS – SYSTEMATIC REVIEW AND EVALUATION OF CURRENT METHODS USED TO ASSESS PHOTOPROTECTION PROVIDED BY SUN PROTECTION PRODUCTS

NORMAS EN CURSO DE ELABORACIÓN • prEN ISO 11930 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY - EVALUATION OF ANTIMICROBIAL PROTECTION (En proceso de aprobación para 2012-12) • prEN ISO 24442 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VIVO DETERMINATION OF SUNSCREEN UVA PROTECTION (Prevista su aprobación para 2011-09-01) • prEN ISO 24443 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VITRO DETERMINATION OF UVA PROTECTION (Prevista su aprobación para 2012-04-01) • FprEN ISO 24444 ................................................ COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VIVO DETERMINATION OF SPF– (SUN PROTECTION FACTOR) (En proceso de aprobación para 2010-07) • prEN ISO 24445 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VITRO DETERMINATION OF SPF – (SUN PROTECTION FACTOR) BASED ON TRANSMITTANCE (En proceso de aprobación para 2013-06-01) • ISO/TR 24475 ...................................................... COSMETICS – GOOD MANUFACTURING PRACTICES – GENERAL TRAININ DOCUMENT • FprEN ISO 29621 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – GUIDELINES FOR THE RISK ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF MICROBIOLOGICALLY LOW-RISK PRODUCTS • FprEN ISO 16212 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION OF YEAST AND MOULD

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Aenor

• FprEN ISO 18415 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF SPECIFIED AND NON-SPECIFIED MICROORGANISM

NUEVAS PROPUESTAS • ISO/DIS 12787 ..................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS – VALIDATION CRITERIA FOR ANALYTICAL RESULTS USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES • ISO/NP 16128 ...................................................... COSMETICS – TECHNICAL DEFINITIONS AND CRITERIA FOR “NATURAL” AND “ORGANIC” INGREDIENTS AND PRODUCTS • ANALYSIS OF COSMETIC PRODUCTS ............. QUANTITATIVE DETERMINATION OF ZINC PYRITHIONE, PIROCTONE OLAMINE AND CLIMBAZOLE IN COSMETIC PRODUCTS • ANALYSIS OF COSMETIC PREPARATIONS ..... DETERMINATION OF 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE(IPBC) IN COSMETIC PREPARATIONS, LC-MS-METHOD • ANALYSIS OF COSMETIC PREPARATIONS ..... DETECTION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF UV FILTERS IN COSMETIC PREPARATIONS, HPLC METHOD • POTENTIAL NEW WORK ITEM PROPOSAL ..... “OXIDATIVE HAIR DYES BY LC-DAD” (PRELIMINARY STAGE) • POTENTIAL NEW WORK ITEM PROPOSAL ..... “HYDROQUINONE BY LC-DAD” (PRELIMINARY STAGE)

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Noticias HYADISINE™: CAPTA AGUA PARA ALISAR LA PIEL

SAEQUIM DISTRIBUIDOR DE TOTAL

SAEQUIM anuncia la incorporación de los aceites GEMSEAL, fabricados por TOTAL, a su gama de ingredientes cosméticos. TOTAL es una empresa ampliamente conocida por su actividad en diversos sectores. Para promocionar en España las materias primas cosméticas que produce, ha llegado a un acuerdo de exclusividad con SAEQUIM. GEMSEAL es una gama de nuevos aceites polivalentes especialmente diseñados para la industria cosmética. Se trata de emolientes altamente puros y muy estables que presentan características sensoriales interesantes:

Un ingrediente activo innovador, de origen marino y obtenido a través de procesos biotecnológicos, con propiedades hidratantes y antiarrugas de eficacia probada. Lipotec presenta hyadisine™, un ingrediente bioactivo de origen marino que, debido a su excelente capacidad de absorción de agua, ofrece a la piel una hidratación de larga duración y una reducción inmediata de las arrugas. Es un exopolisacárido obtenido mediante procesos biotecnológicos a partir de una bacteria marina que habita en la bahía de Douarnenez (Bretaña), y es rico en el mismo monosacárido (ácido glucorónico) que el ácido hialurónico.

• Tacto: efecto seco, sedoso, suave. • Emoliencia: efecto filmógeno. • Textura: aplicación muy fácil y agradable. Son ingredientes indicados para todo tipo de aplicaciones, destacando quizás el gran interés técnico que despiertan en el desarrollo de productos solares. El equipo técnico-comercial de SAEQUIM está a la disposición de todos aquellos que tengan interés en conocer más a fondo y probar los productos GEMSEAL.

Sus excelentes propiedades hidratantes y antiarrugas han demostrado in vivo la eficacia de hyadisine™ para mejorar la apariencia general de la piel, llegando a reducir las líneas en sólo dos horas. hyadisine™ forma parte de Biointec™, la nueva línea de productos de Lipotec que, mediante los últimos avances en biotecnología, permite una producción regular y sostenible de ingredientes activos cosméticos con eficacia probada a partir de organismos genéticamente no modificados.

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Noticias DESPUES DE LAS CÉLULAS MADRES VEGETALES Conferencia Coloquio

eficaces, destinados a combatir el fenómeno de la senescencia cutánea.

Barcelona, 3 de Febrero de 2011 La última frontera en el tratamiento del envejecimiento cutáneo son las células madres / estaminales de las plantas, “células totipotentes” capaces de dar origen a todos los tipos de células diferenciadas de la planta, así como la reproducción completa de la misma. Vitalab, nace de la colaboración entre Arterra y CRB, que gracias a un profundo conocimiento del sector cosmético, de la biología celular de las plantas y de la piel, ha desarrollado una nueva tecnología donde, a partir de las estructuras celulares fundamentales de las células estaminales como: ADN, citosol, pared celular, etc…. Y mediante métodos específicos, se extraen péptidos y otras moléculas que son principios activos con altos niveles de eficacia que superan a la medida de los productos del mercado. Se obtienen así, sustancias antioxidantes, antiarrugas, reparadores y protectores del ADN, estimuladores de las sirtuinas, de las aquaporinas y de los componentes fundamentales de la matriz extracelular entre otros. Vitalab cuenta también con una serie de test altamente innovadores que garantizan la identificación de las mejores sustancias y el estudio de su mecanismo de acción a nivel de la piel, obteniendo así principios activos novedosos y eficaces.

Permanecer jóvenes es el sueño de todos y es por este motivo que a nivel mundial se invierten recursos, tiempo y grandes sumas de dinero con la finalidad de crear activos altamente

Presentación de la Conferencia Coloquio.

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Dio la bienvenida a la conferencia la Sra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y dio paso a una breve presentación sobre la empresa Vitalab y posterior conferencia por parte de la Dra. Mirna Cucchiara, Scientific Board Member (Vitalab) y R&D Skin Care Manager (CRB) y el Dr. Fabio Apone, Scientific Board Member (Vitalab) y Scientific Director and Coordinator (Aterra,) sobre las células madres vegetales y Vitalab ingredientes activos: BioNymph Peptide, Cellintergrity, Lycoskin Defense, Cell Pulse.

Dra. Mirna Cucchiara.

Grupo de Asistentes a la Conferencia Coloquio.

Dr. Favio Apone.

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Noticias EXPERTO EUROPEO EN EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

SURVIXIL IS: NUEVO PÉPTIDO DE ISP-VINCIENCE PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRES DE LA PIEL

EVIC HISPANIA, como filial del grupo Evic International, adelantándose a las necesidades del mercado, tal y como anunciábamos en el número 307 de esta revista, puso a su disposición desde el año pasado el servicio de evaluación de la seguridad de productos cosméticos y validación de Dosieres Cosméticos tanto a nivel nacional como a nivel europeo conforme a las exigencias establecidas en la Directiva Cosmética actual y en el nuevo reglamento Europeo de cosméticos publicado en Diciembre de 2009.

ISP-Vincience junto con su colaborador en el campo de activos cosméticos Orteve, se complacen en informarles del reciente lanzamiento de Survixyl IS, un péptido que mejora la protección de las células madres de nuestra piel frente a las agresiones externas y prevenir así el envejecimiento prematuro.

Dicho servicio está dirigido por Susana PALACIO, Farmacéutica especializada en Cosmetología por la Universidad de Lyon y en evaluación de seguridad de productos cosméticos a nivel Europeo por la Universidad Vrije de Bruselas. Susana PALACIO forma parte desde el año 2009 del prestigioso Registro Europeo de Toxicólogos (EUROTOX). Desde estas páginas queremos agradecer la acogida que tuvo por parte de la industria esta iniciativa y aprovechamos para comunicar la incorporación a este servicio de Montse de PERA, licenciada en Química y con una amplia trayectoria en el mundo de la cosmética, tanto en la investigación como en el análisis y evaluación clínica de productos cosméticos, como personal especializado en este servicio. De esta manera queremos cubrir la creciente demanda en informes de evaluación de seguridad de productos cosméticos y en validación de Dosieres globales de producto, tanto a nivel nacional como europeo. Una vez más, EVIC HISPANIA vuelve a ser el primer centro en España capaz de ofrecer este servicio con la Calidad y el saber hacer que caracteriza su trabajo. De esta manera complementa el catálogo de servicios que ofrece a nivel internacional en el ámbito de los ensayos clínicos de seguridad y eficacia de productos cosméticos, realizados en su centro desde 1999.

Survixyl IS es un péptido diseñado para la protección del Stemness Recovery Complex™, cinco marcadores claves en el entorno de las células madres. De ellos, dos son marcadores relacionados con el “destino” de la célula madre (auto-regeneración) y tres marcadores de adhesión o “homing” (relacionados con la localización y comunicación entre las células madres). Como consecuencia, con Survixyl IS se observa una disminución en los errores que ocurren en la replicación celular, mayor protección del ADN de las células madres frente a stress UV, así como un mayor número de papilas dérmicas activas, parámetro relacionado con la capacidad de auto-rejuvenecimiento de la epidermis. Las aplicaciones de Survixyl IS incluyen cremas anti-envejecimiento para pieles jóvenes o de mediana edad, basado en sus propiedades protectoras del ambiente de las células madres. Por otro lado, es útil también en productos para pieles maduras, gracias a la capacidad de Survixyl IS de actuar sobre el auto-rejuvenecimiento epidérmico.

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

4 MOLIENDA Y HOMOGENIZACIÓN La necesidad de reducción del diámetro de partícula de un determinado material aparece en una amplia serie de aspectos dentro de la industria cosmética. En muchos casos se trata de la reducción de partículas de materiales sólidos y ello tiene especial relevancia dentro del ámbito de la cosmética decorativa. Otro extenso campo de aplicación lo encontramos en la elaboración de emulsiones y en este caso supone la reducción del diámetro de las partículas o gotas de la fase dispersa. Dada la amplia variedad de técnicas que se emplean para este fin no nos proponemos un estudio exhaustivo de ello, tanto mas cuanto en muchos casos el principio físico en que se basa puede ser común a varios procedimientos variando solamente la ejecución mecánica en cada caso particular. Una partícula puede ser dividida en otras de dimensiones mas reducidas de dos modos diferentes: • Aplicándole una fuerza superior a su resistencia a la fractura o bien. • Aplicando fuerzas de corte que la seccionen o arranquen parte de su masa. En cualquier caso el resultado final implica un aumento de la superficie por unidad de masa.

Fig 4.1 Fracturas sucesivas de una partícula e incremento de superficie generado.

La ley de Rittinger supone esencialmente que el mecanismo de división es debido a la cizalladura y la energía en juego es proporcional a la nueva superficie generada. Dado que la superficie total por unidad de masa es inversamente proporcional a la dimensión de la partícula (diámetro, si la consideramos esférica, en una primera aproximación) se puede escribir que la energía necesaria para fraccionar una cantidad de materia dada será:

W= Cx(1/L2-1/L1)

(4.1)

Expresión en la que L1 y L2 serán los diámetros de las partículas antes de la molienda y después de esta, mientras que C será una constante que dependerá de la naturaleza del material y del tipo y modo de trabajo del aparato que hayamos empleado.

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

Ello nos da, si no la posibilidad directa de calcular la energía necesaria en términos absolutos, sí al menos la posibilidad de estimar el comportamiento de instalaciones que comporten similitud, al trabajar a diferentes granulometrías.

4.1 MOLINO DE BOLAS Este aparato esta constituido por un recipiente, en general de forma cilíndrica, al que se somete a una rotación alrededor de su eje longitudinal y cuyo interior se halla parcialmente ocupado por bolas. Estas pueden estar fabricadas de materiales muy diversos (cerámica, acero,etc.) y debido al movimiento de rotación se elevan hasta una cierta altura para caer luego sobre el fondo produciéndose de este modo una serie de impactos entre ellas. Mezclando con las bolas una determinada cantidad de material mas frágil que estas lo podremos ir fraccionando a medida que vaya recibiendo los choques de las bolas hasta alcanzar un determinado grado de molienda.

Fig. 4.2 Trabajo del molino de bolas. Aparato de laboratorio accionado a rodillos.

La velocidad de giro del aparato estará comprendida entre dos límites: El inferior para el cual las bolas se limitarían a rodar unas sobre otras y por tanto no ascenderán para caer a continuación, y el superior en el que, debido a la fuerza centrífuga, se mantendrían fijas sobre la pared girando al unísono con el molino. La capacidad útil de cada modelo, que suele venir establecida por el fabricante, suele ser aproximadamente de 1/3 de la capacidad geométrica del aparato.

El diámetro final de las partículas será, en la práctica, función del tamaño de las bolas aproximándose a su valor límite a medida que vayamos prolongando el tiempo de permanencia del producto dentro del molino.

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El producto a moler, un pigmento por ejemplo, se carga normalmente en seco, esto es en forma sólida, si bien también se puede dispersar en algún vehículo liquido. Debe prestarse mucha atención en este caso a la viscosidad de dicho líquido pues puede modificar de manera muy importante la acción de la máquina.

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Fig. 4.3 Esquema de molino de bolas industrial con tamiz interior.

En instalaciones de dimensiones medias o pequeñas se suele procesar siempre por lotes. Dadas las dificultades de limpieza, y pensamos sobre todo en el caso de los pigmentos, puede destinarse una carga de bolas para cada gama de color. Muy posteriormente se ha desarrollado un aparato que basa igualmente su acción en los impactos de unas bolas en movimiento aunque su concepción mecánica es totalmente diferente. En él las bolas llenan la mayor parte de un cuerpo cilíndrico que permanece fijo. Un eje central provisto de unos platos adecuados o bastidores que transmiten un movimiento de rotación a la masa de bolas por entre cuyos intersticios circula una suspensión del material sólido que se desea moler. Este aparato, que se ha designado entre otros nombres con el de molino de micro bolas, permite por su construcción trabajar de forma continua vehiculando mediante una bomba el producto a moler, previamente suspendido sobre un líquido adecuado. La cámara que contiene las bolas está rodeada de una camisa que permite refrigerar el conjunto o bien mantenerlo a una temperatura elevada si ello fuese necesario.

La limpieza del conjunto se realiza eficazmente haciendo circular un disolvente adecuado o el propio fluido empleado en la dispersión del pigmento que a su vez podrá ser reutilizado para procesar un nuevo lote del mismo tono. Trabajando sobre la misma idea se han ido proyectando mas recientemente molinos cuyas cámaras de molienda quedan reducidas a un espacio limitado por dos piezas concéntricas que encajan una dentro de otra. De este modo se reduce el número de bolas así como su medida con lo que el rendimiento del molino se mejora tanto respecto a la finura final del pigmento que ya hemos dicho que, en el límite, depende del diámetro de las bolas como respecto del numero de "pasos" que se pueden dar al producto por el interior de la cámara de molienda sin requerir hacer circular importantes cantidades de material.

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4.2 MOLINO DE RODILLOS El sistema de molienda constituido por tres rodillos, al que comúnmente llamamos màquina tricilíndrica, se puede considerar como la máquina clásica dentro de la elaboración de la cosmética decorativa. Ha sido durante años, y sigue siendo hoy, uno de los utillajes mas empleados en las operaciones de desarrollo de pigmentos. La máquina está constituida por tres cilindros de ejes paralelos, construidos actualmente de acero de dureza muy elevada y que, mediante un adecuado sistema de transmisión, giran en sentidos mutuamente contrarios. Un dispositivo ya sea mecánico o bien hidráulico permite acercar los cilindros entre si de modo que se mantenga constante bien su separación n, bien la presión que ejerce el un contra el otro.

De este modo el producto a moler quedará atrapado por el primer par (1 y 2), el cilindro 2 lo arrastrará para que finalmente el segundo par (2 y 3) termine el trabajo de molienda. La acción de una lámina o rascador apoyada sobre el tercer cilindro permite separar el producto ya tratado.

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Fig. 4.4 Funcionamiento de una máquina tricilíndrica.

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El producto a tratar en este tipo de máquina debe tener una consistencia de líquida a pastosa. En realidad es de suma importancia el ajuste correcto de la consistencia del material a tratar. Las características de la dispersión son fundamentales para el buen funcionamiento de la máquina: La mayor o menor fluidez condicionará la cantidad de material procesado por unidad de tiempo pero por el contrario debe garantizarse la correcta adherencia a los cilindros para permitir el trabajo de transporte de producto que se realiza de uno a otro durante la molienda. Al establecer la formulación de un producto para someterlo a este proceso disponemos de una serie de sustancias, aceites, ceras, lanolinas, etc., que nos permitirán primero "mojar" perfectamente el pigmento para facilitar su dispersión y en segundo lugar con ellas podremos ir ajustando la viscosidad y adhesividad de la mezcla para el trabajo correcto de la tricilíndrica.

Molinos tricilíndricos: De laboratorio e industrial.

La máquina se regula, normalmente, a una presión inicial del primer par, inferior a la del segundo par de cilindros. La presión, o la abertura entre cilindros si el ajuste es mecánico y no hidráulico, que se dé al par de cilindros de salida es la que definirá la finura de molienda. Al ensayar las condiciones de trabajo para cada producto deberemos tener en cuenta que, dadas unas condiciones, el grado de finura y el rendimiento por unidad de tiempo son parámetros que van en relación inversa. Finalmente deberán equilibrarse las presiones a ambos lados de cilindro, una vez la máquina haya alcanzado el régimen de marcha, para que la molienda sea uniforme. Una máquina correctamente reglada descarga de modo regular a todo lo ancho de la regleta de recogida del producto. Desde el punto de vista teórico se da como rendimiento de una tricilíndrica: 60Vp.L.Dp.

Kg./h

(4.1)

y en el caso de máquinas de dimensiones reducidas como las empleadas en la industria cosmética se suele dar:

60(92+10Dr).L.Dp

Kg./h

(4.2)

expresándose las longitudes en m, velocidades en m/s y densidades en Kg./m3.

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La realidad, sin embargo, suele reducir drásticamente estas cifras reduciéndolas a un 30 % o incluso menos. La mejor definición se obtendrá a partir de nuestra experiencia junto a los datos que, sin duda, nos proporciona el fabricante.

4.3 MOLINO DE CORONAS O DE AGUJAS El principio de acción de esta máquina se basa en los impactos que sobre las partículas sólidas efectuan una serie de coronas de puas o agujas de forma cilíndrica que se hallan ubicadas a lo largo de una serie de circulos concentricos. La mitad de ellos se hallan situados sobre la tapa del molino, tal como se ve en la figura 4.5, y permanecen estáticos mientras que la otra mitad, que encaja alternadamente con los anteriores, va colocada sobre la parte móvil, o rotor, impulsada por un motor. Las velocidades de giro de las coronas móviles suelen ser muy elevadas y, en general es necesario refrigerar la máquina.

Fig. 4.5 Molino de coronas o agujas, abierto.

La camara de molienda recuerda a la voluta de una bomba centrifuga y permite al material que se multura circular por ella a gran velocidad.

Molino de coronas.

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El producto entra en la cámara de molienda a través de un orificio central e impulsado por la fuerza centrífuga del rotor es obligado a circular por entre las sucesivas coronas de púas siendo sometido a una cascada de impactos. La carcasa envolvente de la maquina recoge el polvo molido y lo lleva a la boca de descarga situada en la parte inferior. Por lo general en la boca de descarga se fijan unas mangas de recogida del polvo molturado para evitar tanto las pérdidas de producto como la difusión en el aire de parte del polvo molido, dado los pequeños tamaños de partícula que se pueden alcanzar.

4.4 MOLINOS COLOIDALES Bajo este nombre se suelen agrupar un número considerable de máquinas cuya ejecución práctica es muy diversa. Consideraremos a modo de común denominador el que el principio de trabajo de todas ellas está basado en la acción de las enérgicas fuerzas de cizalladura que se originan al someter el producto que se desea moler al impulso de una pieza que gira a velocidad muy elevada, normalmente en el interior de otra pieza estática. A la primera la llamaremos rotor y a la segunda estator. Así la forma, diseño y material de construcción de los elementos activos de estas máquinas irán caracterizando a cada uno de los tipos que vamos a describir.

4.3.1 DE ESTRÍAS O RANURAS Estator y rotor están constituidos por piezas concéntricas de forma tronco cónica construidas generalmente en acero de dureza adecuada. Las caras que se enfrentan, y a través de las cuales se producirá la circulación el producto, poseen una serie de estrías o ranuras de distinta profundidad y orientación. La pieza que queda en el interior va conectada a un motor que se encarga de proporcionarle la velocidad de giro adecuada.

Fig. 4.6 Molino coloidal de estrías.

El material a triturar accede a la zona de molienda procedente de una tolva u otro dispositivo de alimentación que permita regular el paso del producto. La fuerza centrífuga desarrollada por el rotor lleva el producto a la cámara de molienda donde es proyectado a gran velocidad contra las estrías de ambas piezas, una y otra vez. Son las

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fuerzas que se desarrollan en estos choques así como en las turbulencias que crean las ranuras al girar enfrentadas, las que producen el efecto de rotura del material, la disgregación de aglomerados de éste o la división de las gotas de la fase dispersa de una emulsión en otras de tamaño mucho menor. La propia fuerza centrífuga generada por el rotor suele bastar para impulsar el producto hacia la boca de descarga de la máquina.

Distintas ejecuciones de molinos coloidales.

4.3.2 DE MUELAS DE CORBORUNDUM La concepción de la máquina parte del mismo principio que la anterior. Ahora bien, en este caso tanto el rotor como el estator están constituidos por piezas de cerámica que contienen las partículas del abrasivo. Estas, de diámetros diferentes según el tipo de aplicación, harán las veces de las estrías descritas para el aparato anterior.

Fig. 4.7 Molino de muelas de carborundum.

En ambos tipos la finura de la partícula obtenida se puede regular por medio de un mecanismo que permite acercar o separar el rotor del estator. A menor separación entre ambos el diámetro de partícula obtenido será menor, el tiempo de permanencia en la cámara de molienda mas alto y el rendimiento horario menor.

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En los dos casos, el conjunto suele estar rodeado por una camisa de refrigeración a fin de disipar el calor generado en la operación.

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El molino de muelas de carborundum permite llegar, en general, a moliendas mas finas que el de estrías. Por otra parte el consumo de energía suele ser mayor en el de carborundum que en el de estrías para rendimientos similares. La forma habitual de iniciar el trabajo con cualquiera de esta máquinas consiste en cerrar al máximo el espacio existente entre estator y rotor aunque se debe tener buen cuidad de que en ningún caso lleguen a rozarse pues de lo contrario podrían llegar a sufrir sufrir daños que podrían llegar a inutilizarlos. Puesto en marcha el aparato de este modo, se procede a ir abriendo la separación entre rotor y estator hasta obtener el punto de molienda que nos interese en cada caso.

Figs. 4.8.1 y 4.8.2 Comparación entre potencia, viscosidades del material y rendimiento entre los dos tipos clásicos de molinos coloidales.

4.4 HOMOGENIZADORES Dada la amplia variedad de técnicas que se emplean para este fin no nos proponemos un estudio exhaustivo de ello tanto mas cuanto en muchos casos el principio físico en que se basa puede ser común a varios procedimientos variando solamente la ejecución mecánica en cada caso particular.

4.4.1 HOMOGENIZADORES DE CORONAS DENTADAS Existen muchos dispositivos que permiten alcanzar, merced a las fuerzas de impacto y cizalladura, la reducción del diámetro de partículas sólidas o de las gotas de la fase dispersa de una emulsión.

Una construcción muy frecuente consiste en disponer de una serie de dientes o púas en forma de coronas concéntricas montadas dentro de un sistema de rotor-estator que, en la mayoría de los casos, mantendrán fija la distancia entre ellos.

Fig. 4.9.1 Homogenizador de coronas dentadas.

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Cabezales de homogenizadores de corona dentada.

Al girar el sistema, su efecto se puede comparar al de los molinos coloidales, aunque por regla general no se alcanzan grados de finura tan elevados. Esta disposición en forma abierta (Fig. 4.9.1) es la que se emplea habitualmente para ser incorporada en el interior de los reactores para la elaboración de emulsiones. En ella la fuerza centrífuga generada por el rotor obliga al material a penetrar en el conjunto por la zona axial y a circular por entre las sucesivas coronas de dientes en un recorrido radial en el que sufrirá sucesivos impactos. En otros casos el conjunto de coronas va montado en el interior de una carcasa que lo confina. Aquí el producto es obligado a circular por el interior mediante la acción de una bomba. Esta ejecución, llamada "en linea", permite controlar mejor el numero de "pasadas" del producto por el molino a diferencia del caso del montaje abierto en el interior del reactor (Fig. 4.9.2), como también poder disponer de estos aparatos en forma móvil de modo que se puedan aplicar a varios equipos según las necesidades de proceso. Igualmente este sistema permite la construcción de aparatos multietapa en el que dos o mas grupos como los de la Fig. 4.9.2 se disponen uno a continuación del otro. De todos modos su empleo es relativamente poco frecuente en la industria cosmética.

Fig. 4.9.2 Homogenizador de coronas. Ejecución en linea de una y de dos etapas.

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4.4.2 HOMOGENIZADORES DE TURBINA Son en realidad una especie de simplificación de los anteriores, de construcción mucho mas simple y por lo tanto mas económica. Su empleo en la elaboración de emulsiones se basa en el hecho de que, en numerosas ocasiones, las fuerzas de cizalladura que se requieren no son tan intensas como para emplear unidades de alto rendimiento pero de precio elevado como las descritas anteriormente.

Cabezales de homogenizadores de turbina de paletas.

Se trata básicamente (Fig. 4.10) de una corona fija de disposición parecida a las máquinas que ya hemos descrito pero que en lugar de alojar en su interior otra corona móvil esta se sustituye por una simple turbina de paletas.

Fig. 4.10 Homogenizador de turbina de paletas, abierto.

Con velocidades de giro que suelen alcanzar habitualmente a las 1500 r.p.m., o más en ocasiones, estos aparatos producen suficiente trabajo para la mayoría de aplicaciones de emulsionado, disolución, dispersión, etc. y el montaje mas frecuente es el de colocarlos integrados dentro de un reactor de proceso.

4.4.3 HOMOGENIZADORES DE PRESIÓN

Este tipo de aparatos no se emplean para moler materiales sólidos sino mas bien para destruir agregados de partículas o para reducir el diámetro de la gota de la fase dispersa de una emulsión. En ellos el producto, líquido o suspensión, es impulsado por una bomba de alta presión y se ve forzado a atravesar un dispositivo que crea una intensísima turbulencia en el fluido. Es justamente esta turbulencia la que hará aparecer las fuerzas de cizalladura lo suficientemente grandes como para poder disgregar los materiales tratados.

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

Los dispositivos o boquillas por los que se debe forzar el producto pueden ser de construcción muy variada. En la Fig. 4.11 vemos dos casos muy comunes. En uno de ellos vemos que se trata de una pieza con finos orificios que, en ocasiones, también pueden estar ranurados en sentido transversal al avance del fluido. Escogiendo adecuadamente el diámetro de los pasos podremos obtener una graduación de los fuerzas producidas.

Fig. 4.11 Homogenizadores de presión. De ranuras (Izq.) y de resorte y diafragma (Der.).

En el otro vemos como se trata de una lámina que cierra el paso al líquido y está retenida por un resorte. El fluido presiona sobre la lámina y obliga a ceder al resorte con lo que se proyecta por la rendija creada. Regulando la presión ejercida por el resorte variaremos la intensidad de las fuerzas producidas. Existe un conocido homogenizador compuesto por dos cilindros concéntricos, uno de los cuales gira a gran velocidad. El arrastre producido sobre la lámina líquida que queda entre ellos es lo que ocasiona la turbulencia de actúa disgregando las gotas de la emulsión.

4.4.4 HOMOGENIZADORES DE ULTRASONIDOS En la preparación de emulsiones y en todos aquellos en los que se requiera una disgregación sobre una fase líquida o en suspensión se puede emplear el dispositivo de ultrasonidos.

Fig. 4.12 Homogenizador de ultrasonidos.

Para ello se usa un dispositivo que se basa en el empleo de una presión muy elevada que obliga a fluir el líquido, una emulsión por ejemplo, por una boquilla o tobera que lo proyecta a gran velocidad sobre una lámina vibrante.

Esta se halla conectada a un generador de ultrasonidos. El conjunto boquilla-lámina estará sumergido en el líquido en el seno del cual se desee dispersar el material. La turbulencia creada es tal que el chorro de material a dispersar se disgrega en finísimas gotas.

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La Federación Internacional de Químicos Cosméticos (IFSCC) anuncia que se inicia la competición para el Premio Henry Maso para Jóvenes Científicos Cosméticos. El premio se otorga en las IFSCC Conferences al mejor artículo científico ("paper") entregado por un autor menor de 40 años, que haya presentado su trabajo al Premio.

de 2.011, asistirá al Congreso IFSCC en Johannesburgo, Sudáfrica en 2.012. Para más información, consultar la página web de la SEQC: www.e-seqc.org, en el apartado de noticias.

El premio para el ganador consistirá en un viaje al próximo Congreso de la IFSCC, con el coste del viaje, estancia e inscripción (hasta 6.000 Francos Suizos). Por ejemplo, el ganador en la IFSCC Conference de Bangkok en Noviembre

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Noticias CRM INTERNATIONAL Y COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ: ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. ha sido nombrado distribuidor exclusivo de la empresa CRM International en España, Francia, Portugal, Chequia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. CRM Internacional, establecida en 1996, es una empresa especializada en la fabricación de ingredientes naturales para la industria

cosmética. Su gama de productos, basada originalmente en insaponificables del aceite de oliva, se ha diversificado con el desarrollo de complejos naturales de funcionalidades específicas. La práctica totalidad de estos productos está certificada por Ecocert y un parte importante de los mismos está también disponible en grado orgánico. Elñ portafolio de CRM International incluye, entre otros, los siguientes ingredientes cosméticos: • Plantec Olive Squalene & Squalane: escualano y escualeno de origen 100% vegetal certificado. • Plantec Sensolive: Emolientes naturales.

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• Plantec Natural Emulsifiers: emulsionantes naturales para el desarrollo de emulsiones O/W y W/O. • Plantec Crambisol: Activo acondicionador y protector. • Plantec Butters: Mantecas naturales de orígenes vegetales diversos.

sostenible a partir de especies autóctonas de determinadas zonas geográficas y especialmente de la agricultura y la flora mediterráneas, convierten a CRM International en un proveedor de referencia. COMERCIAL QUíMICA MASSÓ espera poder dar respuesta a las demandas más exigentes en este sentido con la incorporación de esta nueva representada.

La tendencia actual hacía el desarrollo de productos cosméticos más “verdes” y/o con certificaciones naturales específicas, basados en ingredientes vegetales obtenidos de forma

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Noticias CURSO DE EXPERTO EN LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Universidad San Pablo-CEU Madrid 2011. La Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo-CEU, con la colaboración de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) y el Colegio Oficial de Químicos de Madrid (COQM) organizó la primera edición del “Curso de Experto en la evaluación de seguridad de los productos cosméticos” durante los días 17 a 21 de Enero de 2011, en su sede de Boadilla del Monte (Madrid). Debido a que los productos cosméticos no se les permite ser puestos en el mercado a menos que su inocuidad para el consumidor haya sido científicamente probada, es un verdadero desafío para la industria, la universidad y los organismos reguladores mantener las más altas normas de seguridad de los cosméticos.

Europea ha puesto en marcha una regulación estricta para garantizar la seguridad de los cosméticos como es el REGLAMENTO No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviem¬bre de 2009 sobre los productos cosméticos. Este Reglamento Europeo entrará en vigor con fecha tope de 11 de Julio 2013. La Seguridad de los Productos Cosméticos es uno de los aspectos en que la nueva legislación europea de cosméticos está tratando de profundizar, para garantizar el uso seguro de los productos en todo el mercado de la Unión Europea. Para ello ha desarrollado una serie de requerimientos documentales de los productos, y ha creado la figura del Evaluador de la Seguridad de los productos cosméticos, como elementos clave del sistema de seguridad cosmética y de vigilancia del mercado por las autoridades sanitarias de cada país que actúan por delegación de la Comisión Europea.

La normativa legal que aplica a los productos y fabricantes de cosmética está cambiando constantemente, con adaptaciones constantes al progreso científico, lo que se refleja en los anexos técnicos del Reglamento actual (R.D. 1599/1997 y actualizaciones posteriores en http://www.aemps.es/actividad/pschb/cosmetico s1.htm). Pero en estos momentos estamos asistiendo a un cambio mucho más radical: la Unión

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La Universidad San Pablo–CEU, se ha orientado a resolver los déficits de formación que estos nuevos requerimientos legales han planteado a la industria y los técnicos del sector de la cosmética. Así, durante el mes de enero de 2011 se desarrolló en la Facultad de Farmacia la Primera Edición del “Curso de Experto en la evaluación de seguridad de los productos cosméticos”, que durante 135 horas presenciales, y con la participación de una veintena de especialistas y profesores de los diversos temas impartidos, ha constituido una referencia en la formación de expertos en dicho tema para la industria cosmética y la administración sanitaria en España.

• Toxicidad sistémica de los productos cosméticos. • Alternativas a los ensayos en animales. • Bases de datos de métodos alternativos a estudios en animales. • Expediente de información y evaluación de la seguridad del producto. Esta experiencia ha permitido establecer las necesidades de información que será necesario desarrollar por parte de los proveedores de materias primas e ingredientes, así como por los propios técnicos de la industria cosmética, en desarrollo de las formulaciones y de los procesos de fabricación.

IMPEX QUÍMICA S.A. CAMBIA DE NOMBRE Azelis, distribuidor de especialidades químicas líder en Europa, ha lanzado un programa corporativo de re-branding con el fin de agrupar bajo una única marca sus 36 compañías a partir del 1 de enero de 2011.

El curso se planteó con una orientación tanto teórica (legal y toxicológica), como práctica. Se realizaron pruebas práctica de evaluación en piel por los propios estudiantes y se elaboraron expedientes de información (dosier) e informes de evaluación de la seguridad de productos cosméticos formulados realmente, tanto en grupo como individualmente. Los temas tratados durante el curso se centraron en aspectos tales como: • Cuestiones claves en la evaluación de seguridad de los productos cosméticos. • Toxicidad Local: irritación dérmica, ocular y de las mucosas. • Sensibilización dérmica.

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Capitalizando más de 10 años de adquisiciones, Azelis ha anunciado la agrupación de todas sus compañías bajo una única marca “Azelis”. Por este motivo, Impex Química S.A. pasa a denominarse: AZELIS ESPAÑA S.A. Actualmente, Azelis opera en toda Europa, con servicios adicionales en Mumbai y Shanghai. Con fuentes de suministro y distribución en los principales mercados mundiales, Azelis ofrece acceso a segmentos de mercado especializados como nutrición animal; chemicals; coatings; composites; alimentación y salud; materials, pigmentos y aditivos (MPA); personal care, farmacia, polímeros y rubber.

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Noticias EL LABORATORIO DE BARCELONA DE EUROFINS | BIOLAB OBTIENE LA ACREDITACIÓN ENAC SEGÚN LA NORMA ISO 17025

El grupo Eurofins, especializado en la oferta de servicios analíticos a terceros, dispone de un laboratorio en el Parc Científic de Barcelona que ofrece servicios analíticos a empresas del sector farmacéutico, cosmético, biosanitario y de la desinfección. (www.biolab.es). Desde el pasado 3 de diciembre este laboratorio dispone de la acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realización de los ensayos microbiológicos que se llevan a cabo para determinar la actividad biocida de los desinfectantes. (Ref. acreditación 839/LE1792). El alcance de la acreditación comprende las siguientes normas de actividad bactericida, fungicida y esporicida: • Antisépticos y desinfectantes químicos - UNE-EN 1276:2010 – Actividad bactericida en suspensión (área alimentaria, industrial, doméstica e institucional). - UNE-EN 1650:2008 – Actividad fungicida en suspensión (área alimentaria, industrial, doméstica e institucional). - UNE-EN 13704:2002 – Actividad esporicida en suspensión (área alimentaria, industrial, doméstica e institucional).

- UNE-EN 13624:2004 – Actividad fungicida en suspensión (área médica). - UNE-EN 14561:2007 – Actividad bactericida en superficie (área médica). - UNE-EN 14562:2007 – Actividad fungicida en superficie (área médica). • Desinfectantes químicos para sistemas acuosos

- UNE-EN 13697:2002 – Actividad bactericida/fungicida en superficie (área alimentaria, industrial, doméstica e institucional).

- EN 13623:2010 – Actividad bactericida frente a Legionella en suspensión

- UNE-EN 13727:2004 – Actividad bactericida en suspensión (área médica).

La norma EN 13623:2010, requerida para los desinfectantes para tratamiento de Legionella

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pneumophila, fue publicada a finales del 2010 y contiene sustanciales diferencias técnicas respecto a la anterior versión prEN 13623:1999. Eurofins | biolab es el primer laboratorio acreditado en España para su realización. A partir de ahora estos ensayos, requeridos para el registro de desinfectantes en España, se podrán realizar en nuestro laboratorio de Barcelona. El resto de ensayos, como por ejemplo los ensayos de actividad virucida, micobactericida y en voluntarios, se seguirán realizando en nuestro laboratorio de Milán, también bajo acreditación ISO 17025 (certificado de acreditación SINAL). El laboratorio de Barcelona, con una vocación farmacéutica y sanitaria, combina además su experiencia en desinfección con el conocimiento

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de los requisitos GMP para ofrecer protocolos a medida de cualificación de desinfectantes para salas limpias. La acreditación ISO 17025 representa un paso más en el recorrido y crecimiento del laboratorio de Barcelona que ya dispone también de la acreditación de las Buenas Prácticas de Laboratorio por parte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y de la autorización como laboratorio de control de cosméticos por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los certificados de acreditación y alcances se pueden encontrar en nuestra página web www.biolab.es.

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Noticias COACHING PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL: ¡REINVÉNTATE! Desayunos con la SEQC Barcelona, 10 de Febrero de 2011

desde una perspectiva externa e imparcial, escucha, observa y evalúa las necesidades de las personas, así como los recursos con que cuenta. Por el término coaching entendemos el proceso de cambio guiado por un coach. Coaching también es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje y la exploración a conseguir sus objetivos. El coaching va dirigido a personas que desean desarrollar su potencial, mejorar su rendimiento y añadir un nuevo valor a su calidad de vida personal y profesional. Procura estrategias que atraen el éxito personal y profesional hacia las personas. Consiste en la identificación de tus puntos de mejora y en su desarrollo. La idea clave es que todas las personas disponemos de un potencial de desarrollo para materializar lo que deseamos. El coaching sirve para aumentar tu poder personal (eliminar dificultades y crear hábitos), rectificar tu proceder (priorizar, organizarte, actuar), usar bien el tiempo (hacer lo importante), construir relaciones solidas y enriquecedoras, hacer el trabajo más interesante, trabajar con inteligencia, comunicarte con fuerza y elegancia, cuidar de ti mismo y buscar el éxito.

Coach es una palabra inglesa que traducimos como “entrenador”. Es un guía personal que,

Sra. Manuela Bermúdez.

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APERTURA DE UNA FILIAL DE LIPOTEC EN OCEANÍA Se emplean para ello técnicas de autoafirmación personal, modificación de hábitos, reestructuración del tiempo, mejora de las relaciones personales y comunicación.

Lipotec se complace en anunciar la creación de una filial para la gestión del mercado australiano y neozelandés, Lipotec Pty. Ltd., de acuerdo con la estrategia de la compañía enfocada a potenciar una distribución sostenible y directa dada la creciente demanda del mercado en la zona.

Sra. Mercedes Jiménez.

Dio la bienvenida al desayuno la Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y dio paso a la Sra. Mercedes Jiménez Suárez, Executive Coaching Master y trainer en Programación Neuro Lingüística (PNL) REGEN PALMER, S.L.

De esta manera y con sede en Sydney, Lipotec Pty. Ltd asume con efecto inmediato y de forma exclusiva la responsabilidad en la distribución de los productos Lipotec en Australia y Nueva Zelanda, siendo el único apoyo comercial y técnico de la compañía con sus socios en la zona. El Sr. Albert Calvillo, hasta la fecha Responsable Comercial para la oficina de Lipotec en Asia, con sede en Singapur, asume desde ahora la gestión de Lipotec Pty. Ltd desde Sydney.

Asistentes al desayuno.

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Reseñas Históricas de la Cosmética “Eladio Pèrez Masalles” una industria cosmética artesanal de hace tres cuartos de siglo Joan Sabaté Ramos Ramón Pérez Colera

En una perspectiva histórica de la industria cosmética en nuestro país, solemos tener en cuenta habitualmente a empresas de un cierto tamaño, que han podido ser referentes en nuestro sector y sin embargo, en la época a la que nos referimos, existía una considerable actividad que podríamos considerar como “artesanal” sin que ello desmereciera en absoluto su saber hacer basado en muchas ocasiones en un conocimiento mas empírico que científico pero no por ello menos riguroso en su proceder. Las páginas que siguen son un apunte histórico sobre una de estas pequeñas empresas y contienen no sólo información procedente de documentación de la época sino los recuerdos de infancia de Ramón Pérez, hijo del fundador de la empresa. Ambos compartimos aula, hace ya muchos años en la vieja Facultad de Ciencias.

LA HISTORIA Hablamos, en este caso, de una actividad profesional llevada a cabo en fechas pertenecientes a las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Sin embargo la empresa ya estaba en activo en la década de los treinta y, en su mayoría, las formulas utilizadas se fechaban muy probablemente, a principios de esta década. La fecha comprobada de alguna de ellas se remonta a 1934. Eladi Pèrez Masalles nace en Barcelona de 1906. Por necesidades familiares entra a trabajar muy joven en una pequeña empresa que se dedica a la importación y venta de productos de perfumería y cosmética. A mitad de la década

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Tarjeta con el logo de la empresa.

de los veinte Eladi ha cambiado de trabajo, ahora como representante en una importante firma de perfumería de Barcelona. Posteriormente deja este trabajo y funda la firma ”Eladio Pèrez Masalles”, que sigue fabricando los mencionados productos con las marcas propias Desney y Ardita. Durante los primeros tiempos de la guerra civil, la fabricación continuó con todas las dificultades que se pueden imaginar, hasta que Eladi fue llamado a filas. En aquel momento se interrumpió la actividad. Terminada la guerra Eladi se dispuso a volver a poner en marcha su negocio. Cuando este adquirió cierta envergadura fue necesario incorporar otra persona de responsabilidad, fue entonces cuando se incorporó su sobrino Pere Ordaz Colera. Eran fechas cercanas al año 1941, y Pere debía de de tener unos veinte años de edad.

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Reseñas Históricas de la Cosmética

La pequeña empresa familiar seguía creciendo. Bien pronto se hizo evidente que hacía falta un lugar más adecuado para ubicar la fábrica, de forma que se trasladó a un inmueble a la calle de Sant Andreu nº 286. Desgraciadamente pocos meses después Eladi enfermó y un año más tarde, en abril del 1943, moría el fundador de la empresa. A partir de entonces Antònia Colera, su viuda, y Pere Ordaz tomaron la responsabilidad del negocio con la firma comercial de “Antonia Colera, viuda de Pérez Masalles”. Pocos meses después, la familia y la industria se instalaban en el nuevo domicilio. Aquella reestructuración ajustó los gastos y la empresa vivió, a partir de aquel momento unos años de prosperidad fabricando y comercializando sus manufacturados por todo el territorio español. Sus productos principales fueron: el colorete compacto y el cosmético de pestañas comercializados con la marca Desney y un depilatorio con el nombre Ardita. Posteriormente la empresa se traslada al barrio de Gracia, calle Mateu nº 22. Unos años después las ventas del colorete compacto se redujeron drásticamente y aquella situación se prolongó hasta los años sesenta en que la competencia obligaba a hacer fuertes inversiones para renovar productos y sistemas comerciales, entonces la familia decide cerrar aquel negocio y vender las marcas, las fórmulas y los procedimientos de fabricación, junto con todos los utillajes. Todo fue adquirido por un fabricante de la misma ciudad, que añadió a sus productos los que acababa de adquirir, de forma que todavía mantuvieron su presencia en el mercado durante unos cuántos años más, hasta que desaparecieron definitivamente.

la venta; era entonces cuando se elaboraba una cantidad de producto capaz de satisfacer durante unos cuantos meses la demanda. El periodo de fabricación duraba tan solo unos días en que se desarrollaba una gran actividad, después venía la calma y poco a poco y de manera continuada se iban realizando los trabajos de acabado y embalaje. Aunque aquella pequeña industria fabricó una buena diversidad de productos, solo describiremos con detalle la fabricación de dos de ellos, que se pueden considerar como sus productos más característicos y que, por otra parte, representaban los procedimientos de más relativa complejidad dentro de su actividad.

Envases de colorete y máscara de pestañas.

EL COLORETE COMPACTO Hay que señalar que la comercialización de este producto finalizó aproximadamente el año 1950, de manera que esta descripción corresponde a procedimientos que se utilizaron en épocas bastante anteriores a aquella fecha.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Aquellas fórmulas y procedimientos correspondían a fabricaciones llevadas a cabo por una pequeña industria familiar, artesanal, en la que los trabajadores eran miembros de la familia, ayudados por algunos empleados externos. Normalmente no se fabricaba de manera continua, sino en ciertas épocas que dependían de

Cuenta Ramón Pérez: “…..La mezcla de las correspondientes sustancias se hacía mediante una máquina, de la que me ha sido imposible aclarar su funcionamiento. Se trataba de un artilugio de aspecto poliédrico con carcasa de madera pintada de color rojizo, aunque puede ser que su color fuera debido a los materiales que mezclaba. Era de un tamaño respetable, aproximadamente de un metro y medio de altura y un

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tamaño parecido de longitud, y estaba sujetada al suelo sobre una pequeña plataforma de cemento.

por el sencillo procedimiento de hacer pasar la mezcla por un tamiz lo suficiente fino. El proceso era lento y se llevaba a cabo por medio de un sistema mecánico consistente en disponer el tamiz en un soporte que colgaba del techo mediante un muelle. El soporte tenía en la parte superior un motor eléctrico con un volante de inercia descompensado, de manera que todo quedara sometido a un intenso movimiento vibratorio.

La carga de los componentes se hacía por una tapa que tenía en la parte superior y los productos se cargaban directamente en su interior. La mezcla se retiraba por unas pequeñas compuertas situadas en su fondo….”.

La estructura soportaba el cedazo con los productos, y lógicamente todo el conjunto participaba de aquella vibración. Los materiales ya tamizados se recogían en un saco de tela espesa que colgaba bajo aquel invento. Añade Ramón: “…No hay que decir que el ruido y la polvareda eran notables, pero a pesar de aquel ambiente lleno de polvo, nunca ví a nadie que utilizara ningún tipo de protección….” La etapa siguiente era un trabajo completamente manual. Se trataba sencillamente de hacer una masa con aquella mezcla y agua, el procedimiento consistía simplemente en añadir la cantidad justa de agua a los polvos, y trabajar a mano de manera que se obtuviera un material con una consistencia adecuada. El resultado final eran unas porciones en forma de barra que se rodeaban con un trapo húmedo con el fin de mantener la masa en condiciones adecuadas para modelar los coloretes, en la fase posterior.

Posiblemente se tratase de una mezcladora de paletas…

Una vez obtenida la mezcla, se pasaba al proceso de tamizado, una operación de primordial importancia para obtener un producto de calidad, ya que el tamaño de las partículas de cada producto era clave para obtener unos resultados óptimos. Aquella operación se llevaba a cabo

BLANCO

RACHEL 1

RACHEL 2

ROSA

NATURAL

TALCO

38,46

36,36

35,71

36,50

CAOLIN

38,46

36,36

35,71

36,50

CRETA

11,54

10,91

10,71

10,95

ESTEARATO DE CINC

11,54

10,91

10,71

10,95

SIENA NATURAL

3,65

SIENA QUEMADA NARANJA LACA ROSA

1,82

2,86

1,10

4,29

2,19 7,14

1,83

Fórmulas de una de las gamas de colorete.

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Para obtener el producto comercial, se utilizaban unos pequeños moldes de madera torneada con aspecto de copa, que tenían en su parte superior una cavidad con la forma que posteriormente adquiriría el colorete; sobre aquella cavidad se colocaba un pequeño trapo de tela fina que facilitaba la extracción posterior de la pastilla, la introducción de la pasta húmeda se hacía de manera manual por medio de una espátula. Antes de desmoldear hacía falta otra operación: Consistía en pegar sobre la base del producto un pequeño círculo de cristal de un par de milímetros de grosor a fin de dar consistencia mecánica al conjunto. La cola que se utilizaba era silicato sódico y a continuación se depositaba el compacto sobre una bandeja. Posteriormente las bandejas llenas se iban guardando en unas estanterías de madera, en un lugar aireado a fin de que, al cabo de unos días, el producto quedara completamente seco. Todavía hacía falta una última operación para dejar listo el producto: La superficie de los "compactos" quedaba imperfecta y mostraba claramente las marcas que había dejado el tramado de las telas que cubrían el molde y habían permitido desmoldear la pieza.

Esquema de la tamizadora para el colorete.

La operación de pulido se llevaba a cabo a máquina. Se trataba de un pequeño aparato de sobremesa con aspecto parecido al de un taladro vertical, que en lugar de broca tenía una herramienta de corte con la forma superior del

Envase de colorete y borla de aplicación hecha a mano….

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forrado con papel; con el fin de qué el producto quedara fijado en su envase se aplicaba una gota de cola bajo el cristal que formaba su base, finalmente solo hacía falta incorporar la borla para facilitar la aplicación y colocar la tapa.

EL COSMÉTICO DE PESTAÑAS Aunque la comercialización de este producto se prolongó hasta a finales de los años sesenta del siglo pasado, la formulación y el procedimiento de fabricación se puede fechar aproximadamente en la misma época que el anterior, y durante todos los años que permaneció en el mercado varió muy poco.

Molde para colorete.

compacto invertida. En la parte inferior de la máquina habia un disco giratorio con seis puntos de soporte y en cada uno tres piezas dispuestas de manera que inmovilizaban los compactos y se abrían y cerraban secuencialmente en cada rotación completa. En cada secuencia el plato quedaba completamente parado durante el tiempo necesario para qué la herramienta de corte bajase sobre el "colorete", puliera su superficie y volviera a subir hasta su lugar de origen. Este tiempo era suficiente para permitir al operario sustituir un "colorete" ya pulido por otro sin acabar. La última operación, de nuevo completamente manual, consistía al introducir el "colorete" dentro de una pequeña caja cilíndrica de cartón

Esquema de pulidora de colorete.

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Estuche para cosmético de pestañas, modelo de lujo.

Su elaboración se llevaba a cabo únicamente dos o tres veces al año, de acuerdo con las previsiones de venta. La estearina y la cera virgen de abejas, se adquirían en forma de panes de material de tamaño respetable, de manera que había que trocearlos para facilitar su utilización, realizándose esta operación de manera manual con un martillo. La colofonia, a la que también se llamaba "pega grega", se presentaba igualmente en forma de terrones que se deshacían a golpe de martillo con un procedimiento parecido al anterior. También había que tener la cola preparada: Para ello se mezclaba en un recipiente adecuado, una cantidad pesada de harina y agua que

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COLOFONIA ............................................................................................................................................4,78 CERA GRUMOS ....................................................................................................................................14,35 CERA VIRGEN ......................................................................................................................................14,35 ESTEARINA ............................................................................................................................................9,57 CERA CARNAUBA....................................................................................................................................0,96 COLA OX ................................................................................................................................................11,96 AGUA ................................................................................................................................................11,21 HARINA ..............................................................................................................................................0,56 SOSA ..................................................................................................................................................0,17 AC. SALICÍLICO ..................................................................................................................................0,02

SOLUCIÓN DE GOMA ARÁBIGA ..........................................................................................................19,14 SOLUCIÓN DE GLUCOSA ......................................................................................................................9,57 ACEITE DE LINAZA ................................................................................................................................4,78 NEGRO MARFIL ......................................................................................................................................2,39 AZUL DE PRUSIA ....................................................................................................................................0,96 LEJÍA DE SOSA 40ºBe ............................................................................................................................7,18 Formulación tipo para el cosmético de pestañas.

debía calentarse hasta una temperatura ligeramente inferior a la de ebullición y, a continuación, se añadía, poco a poco y removiendo bien, una cantidad justa de solución de hidróxido sódico ajustada a 35º Baumé,. A partir de aquí había que esperar cuarenta ocho horas antes de añadir al resultado de aquella reacción una solución acuosa de glucosa y goma arábiga en polvo y, tras remover unos minutos, la cola estaba lista para su posterior utilización. La operación empezaba con la fusión de las llamadas ceras, que no eran sino una mezcla de colofonia, cera virgen y estearina. Una vez se había obtenido la fusión se añadía el colorante, que en el caso del color negro consistía en negro de humo, “fum d’estampa”. Como había que remover la masa y la operación se llevaba a cabo de manera manual utilizando una espátula de madera hay que hacer constar que mover aquella herramienta durante unas cuantas horas, requería una fortaleza física notable. A continuación se añadía la cola, que ya había quedado preparada, junto con la cantidad

requerida de aceite de ricino y, seguidamente, la disolución de sosa cáustica de 38ª B. Era esta una operación delicada: Hacía falta que todas las sustancias que hemos descrito, estuvieran a la misma temperatura y se mantuvieran fuera del fuego. El vertido de la sosa se tenía que hacer muy lentamente sin dejar de remover ni un solo instante. Una vez la sosa había reaccionado, era el momento de verter el contenido de la caldera en los moldes. Hacía falta, pero, que el producto tuviera la viscosidad adecuada, de manera que en algunas ocasiones había que devolverlo al fuego un poco más para evaporar algo mas de agua. El vertido se hacía a través de un tamiz de tela metálica de forma semiesférica de manera que se obtenía un producto sin impurezas sólidas y sin grumos. En todo aquel proceso, las cantidades de producto, necesarias para mantener la estequiometría de las reacciones, solamente dependía de la precisión de las pesadas y del ajuste correcto de la concentración de la sosa. Ramón Pérez

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Molde desmontable para cosmético de pestañas.

añade: “…En ningún momento recuerdo que se hicieran medidas del pH, ni de la existencia de ningún método para medir aquella magnitud….”: Una vez los moldes estaban llenos y fríos, se podía afirmar que la fabricación del producto había finalizado, ahora debía pasarse a la fase de los acabados.

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podía hacer fácilmente retirando a los cuatro pasadores que sujetaban las esquinas de los moldes: Antes de retirar las dos paredes laterales más largas, había que marcar el producto con una rasqueta aprovechando unas marcas grabadas sobre la superficie de las placas metálicas; aquellas marcas servirían para cortar bloques del producto desmoldeado en porciones pequeñas que resultaran más fácilmente manejables. Para llevar a cabo, aquella tarea, que se hacía de manera manual entre dos personas, se utilizaba una cuerda de guitarra unida por sus extremos a un soporte de madera y que tensaban los dos operadores. Las piezas resultantes se guardaban en bandejas parecidas a las que se han descrito en el procedimiento de fabricación de los coloretes compactos y, como en aquel caso, también se ponían en una estantería con el fin de secar el producto. Posteriormente se cortaban aquellas piezas en diversas porciones más pequeñas, repitiendo la operación hasta obtener el tamaño de la pastilla definitiva: 70x17x4 mm.. El corte se hacía con una pequeña herramienta manual similar a las sierras de marquetería y consistía en una plataforma de hierro muy plana, sobre la que se situaba un marco del mismo metal, que mantenía tensada una cuerda de guitarra mediante un tornillo que permitía regular la tensión girando una tuerca de tipo mariposa.

Despiece del estuche de lujo del cosmético de pestañas.

Sobre la superficie plana inferior se podía mover una pieza angular que permitía ajustar la medida del producto cortado. El ajuste fino de aquella medida se conseguía por medio de dos escalas graduadas en milímetros grabadas sobre la plataforma, la pieza angular quedaba inmovilizada con dos tornillos que corrían sobre dos ranuras de la base. Las pastillas cortadas a su medida definitiva, volvían al secadero apiladas en pequeñas torres formadas por dos unidades paralelas, sobre las que se iban añadiendo pisos alternadamente de tal manera que los espacios vacíos que quedaban facilitasen el paso del aire.

La primera operación consistía al desmontar las paredes laterales del molde, trabajo que se

Todavía restaba un trabajo importante: Acuñar la marca; con aquella última operación se conseguía grabar sobre la superficie superior de la pastilla, la marca de fábrica. Para hacer aquel

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Reseñas Históricas de la Cosmética

Cortadora para obtener las pastillas de cosmético de pestañas.

trabajo se utilizaba una pequeña prensa manual de sobremesa con un brazo rotativo que hacia bajar el troquel sobre la pastilla. La pieza que contenía el grabado se podía cambiar de manera fácil, no solo para hacer el mantenimiento, sino también para sustituir el troquel, ya que en muchas ocasiones, se elaboraba producto por terceros. La manipulación de aquella máquina requería un esfuerzo físico considerable y la secuencia de sus movimientos era la siguiente: en primer lugar se colocaba sobre el soporte la pastilla, a continuación accionaba la palanca hasta el tope final y la devolvía a su posición inicial mientras un sencillo mecanismo de muelle efectuaba la extracción de la pastilla acabada, que había que retirar a mano. El acabado final, se hacía sobre unos grandes mostradores sobre los que se disponían las cajas abiertas, con su pequeño espejo, en las que se iban poniendo las pastillas del cosmético adhiriéndolas con la misma cola de silicato sódico que se utilizaba en los coloretes compactos. Por

fin se añadía al estuche, un pequeño cepillo negro para aplicar el producto, y una vez sobre el conjunto el correspondiente prospecto explicativo, se cerraba el envoltorio y el producto quedaba listo para la venta.

Troqueladora para el terminado del cosmético de pestañas.

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LA PRODUCCIÓN

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ducción mínima anual de unas 26.000 unidades. Vale la pena, además, destacar que aspectos como la publicidad de los productos a nivel de medios de comunicación ya estaban presentes incluso para estas pequeñas empresas como lo demuestra el hallazgo de una serie de fotografías de un programa-concurso radiofónico emitido por Radio Barcelona en el que se advierte la presencia de uno de los grandes nombres de la radio de entonces: Antonio Losada.

En lo que hace referencia a los coloretes compactos que se fabricaban, no se ha podido establecer de ninguna manera la cantidad, ya que no se ha encontrado documentación que pueda dar idea ni tan solo aproximada de aquella producción, pero se estima que debió corresponder a un número elevado de unidades, ya que durante los primeros tiempos, representó el producto más vendido, no tanto solo por el número de compactos que se venían directamente con la marca Desney, sino por los que se manufacturaban para suministrar a otras marcas de la competencia. De este hecho da testimonio la documentación en lo referente a las formulaciones, en las que se especifican formulaciones específicas para aquellas marcas a quienes se suministraba.

La empresa de Pérez Masalles, como tantas otras, fue el sustrato sobre el que se desarrolló nuestra industria. Y su andadura no fue nada fácil pues entre las muchas dificultades estaban las derivadas de una economía, entonces autárquica, con alzas de precios espectaculares en las materias primas de las que dan fe unos precios procedentes de unos escandallos del cosmético para pestañas: 1945

1947

PRECIO POR KG.

PRECIO POR KG

ESTEARINA

28,00

52,00

GOMA ARABIGA

12,00

14,00

GLUCOSA

17,00

30,00

COLOFONIA

2,00

3,25

CERA

34,50

52,00

ACEITE RICINO

20,00

40,00

NEGRO

5,00

15,00

SOSA

5,00

10,00

COLA OX

Variación de precios en las materias primas….

En cuanto al cosmético para pestañas, hemos utilizado un método indirecto para deducir las cantidades de una forma más esmerada: Aunque las medidas de los moldes no figuran en ningún documento, las que se han estimado no deben ser muy diferentes a las reales y atendiendo a estos datos se puede deducir fácilmente que de cada molde se podían obtener unas 6.500 pastillas una vez retirado el desperdicio. Si tenemos en cuenta que cada fabricación representaba como mínimo dos moldes obtenemos la cantidad de 13.000 pastillas por fabricación y, si contamos al menos dos fabricaciones anuales, obtenemos una pro-

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Entre la documentación de la empresa que se ha conservado podemos comprobar que había ya en su entorno, relacionados comercialmente con esta empresa, nombres como Vasconcel, Castellvi, Adrián & Klein, Castelló… nombres que de una manera o de otra han llegado hasta hoy o que, cuando menos, nos resultan familiares a muchos de nosotros.

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Calendario de Actividades III CONGRESSO NACIONAL DE CIENCIAS DERMATOCOSMÉTICAS

SALÓN TODOSALUD 2011

01 – 03.04.2011 Vigo, Pontevedra - España www.salontodosalud.com

18.03.2011 Lisboa, Portugal www.fcts.ulusofona.pt

41 JORNADAS ANUALES DEL CED SOBRE DETERGENCIA Y AFINES

BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF 06 – 07.04.2011 Barcelona. España www.ced.org.es

18 – 20.03.2011 Düsseldorf, Alemania

COSMOPROF 2011

18 – 21.03.2011 Bologna. Italia www.cosmoprof.com

THE 10TH ASCS CONFERENCE SEOUL KOREA

06 – 08.04.2011 Seoul, Korea www.ascs2011.or.kr

4th SCS ANNUAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM – SUSTAINABILITY. A COSMETIC PARADOX? 10 – 11.04.2011 Wales. Great Britain

EXPOSOLIDOS – PORTUGAL 2011 IN-COSMETICS 2011

29 – 31.03.2011 Milán. Italia www.in-cosmetics.com

14 – 16.04.2011 www.exposolidos.com

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XIX JORNADAS MEDITERRANEAS

13 – 15.05.2011 Sitges (Barcelona)

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21º IFSCC CONFERENCE

01 – 03.11.2011 Bangkok.Thailand www.ifscc2011.com

SUN PROTECTION CONFERENCE: THE UVA CHALLENGE

08 – 09.06.2011 London. UK www.summit-events.com

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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC MARZO Jornada de Proveedores

Cosmética Capilar 02. Marzo 2.011: Madrid Organización: Fco. Javier Montero

MAYO Jornadas Científico-Técnicas

Actualización de Microbiología 05-06. Mayo 2.011: Barcelona Organización: Manuela Bermúdez, Xavier Romeu, Maite Aguilera y Berta Oncins

Sesión Abierta

La Biotecnología en Cosmética 17. Mayo 2.011: Barcelona 18. Mayo 2.011: Valencia 19. Mayo 2.011: Madrid Organización: Laia Campderrós e Isabel Ramos

JUNIO Jornada Científico-Técnica

Cosmética Capilar 15-16. Junio 2.011: Barcelona Organización: Elisabeth Norberto, Susana Andújar, Gina Puig y Miguel Cánovas

Partticipe 29. Junio 2.011: Barcelona Organización: Roser de Monserrat e Isabel Ramos

SEPTIEMBRE Jornada ½ día

El papel de la cosmética en los tratamientos oncológicos 21. Septiembre 2.011: Barcelona Organización: Teresa Alcalde, Alfons del Pozo, Jordi Fonollosa y Roser de Monserrat

OCTUBRE Foro de Ideas

La persona responsable en el nuevo Reglamento de Cosméticos 06. Octubre 2.011: Madrid Organización: Consuelo del Cañizo

Sesión Abierta

La Mitocondria 19. Octubre 2.011: Barcelona 20. Octubre 2.011: Madrid Organización: Elisabeth Norberto y Miguel Cánovas

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NOVIEMBRE Jornada Científico-Técnica

El envase en Cosmética

Jornada de Proveedores

Microbiología 17. Noviembre 2.011: Madrid Organización: Verónica Espadas

Desayuno con la SEQC

Internet y redes sociales en la estrategía corporativa 29. Noviembre 2.011: Barcelona Organización: Gina Puig e Isabel Ramos

JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio. DESAYUNOS CON LA SEQC Conferencia matinal. Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética. (ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.). SESIONES ABIERTAS Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especialista y 2 compañías del sector cosmético (patrocinadoras).

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS MARZO La aplicación y adaptación de las TIC en el nuevo Reglamento REACH y en la Normativa Europea (UNIT4) 24. Marzo 2.011: Barcelona

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

09-10. Noviembre 2.011: Barcelona Organización: Montse Caparrós, Esther Sanz, Nuria Floriach y Anna Farré

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Bolsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector. Las Ofertas disponibles pueden consultarse siempre a través de nuestra web: www.e-seqc.org, dentro del Área restringida a los Socios. Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.

OFERTA DE TRABAJO RESPONSABLE DE FORMACIÓN El Grupo LVMH (Moët Hennesy Louis Vuitton), División de Perfumes y Cosméticos, selecciona para GIVENCHY, prestigiosa marca de perfumes y cosméticos de lujo, un/a Responsable Formación. Objetivo del puesto: Reportando a la Dirección de Marketing de Givenchy, se encargará de transmitir al personal de ventas, tanto interno como externo (clientes), el conocimiento del producto y la imagen de la marca de manera que contribuya al incremento de las ventas de la misma. Perfil del puesto: • Imprescindible formación Universitaria (Farmacia, CC. Químicas o similares) y/o Formación de Posgrado en Cosmetología. • Experiencia previa en formación. • Muy valorable experiencia en ventas de cosmética. • Capacidad de comunicación y de interrelación. • Persona organizada y flexible. • Disponibilidad total para viajar. • Nivel muy alto de inglés y/o francés. • Residencia: Madrid. • Condiciones: Incorporación inmediata, Salario fijo + variable a convenir según la experiencia y valía del candidato. Para saber más acerca del grupo y de la marca, visiten las siguientes webs: www.lvmh.com www.parfumsgivenchy.com

Interesados enviar CV a: rrhh@lvmh-iberica.es, Ref: FOR-GIV

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Bolsa de Trabajo OFERTA DE TRABAJO JEFE DE PRODUCCIÓN - DIRECTOR TÉCNICO PARA LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS EN MURCIA Las funciones a desarrollar por el Jefe de Producción son las propias de un responsable de formulaciones, procesos y fabricaciones de productos cosméticos –emulsiones, soluciones, etc…, especialmente funciones relacionadas con las materias primas, desarrollo de nuevos productos, mejora de formulaciones de productos existentes y dirección de los procesos de fabricación– procesos de mezcla en emulsionadores, reactores, etc…-.. Requisito imprescindible es el conocimiento y experiencia en las tareas especificadas, especialmente Galénica (formulación) y Tecnología farmacéutica (procesos de mezcla y emulsificacion). Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Titulación superior en Farmacia o similar. Lugar de residencia Murcia. Remuneración negociable según valía candidato. Interesados enviar CV a: administracio@e-seqc.org

OFERTA DE TRABAJO TÉCNICO COMERCIAL Empresa: Destil·leries del Montseny, S.L.U. Actividad: Empresa fabricante de esencias para todo tipo de aplicaciones (productos del hogar, cosmética, aromas...) con sede en Barcelona. Precisa comercial junior con tres años de experiencia en el sector de las esencias de perfumería o aromas para varias provincias españolas. Imprescindible: Buen nivel de Inglés e informática. Responsabilidad: Gestionar y ampliar la actual cartera de clientes. Prospección de mercado en su zona. Identificar oportunidades de negocio y elaborar propuestas. Otros requisitos: Disponer de vehículo propio. Persona resolutiva, proactiva, responsable y con buenas dotes de comunicación. Clara orientación al cliente. Persona habituada a trabajar por objetivos y con motivación por trabajar en equipo. Disponibilidad de incorporación inmediata. Máxima disponibilidad para viajar. Ofrecemos: Salario compuesto de fijo más comisiones. Formación continua a cargo de la empresa. Posibilidades de promoción. Retribución acorde a experiencia. Jornada laboral: Completa. Interesados enviar CV a: marta.pacheco@dmontseny.com

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OFERTA DE TRABAJO TÉCNICO DE REGISTROS (MADRID) Empresa del Sector Cosmético ubicada en Madrid, líder en fabricación para terceros, busca Técnico de Registros para incorporar de manera inmediata al Departamento de Terceros. Objetivos del puesto: Notificación y Registro de Productos cosméticos a nivel internacional. Preparación de la documentación/muestras y gestión en destino. Perfil del puesto: Licenciado en Farmacia/Química con conocimientos en Legislación y Registros. Nivel inglés alto. Interesados enviar CV a: info@mixer-pack.com

OFERTA DE TRABAJO FORMULADOR-GALÉNICO Empresa situada en la comarca del Vallés Oriental, fabricante de productos de parafarmacia, complementos alimenticios precisa formulador galénico, con experiencia para desarrollo de productos y su fabricación en planta propia. Sus tareas son desarrollo de fórmulas, estabilidades, galénica, industrialización de procedimiento. Se requiere: Experiencia y se valorará el inglés y conocimientos en francés. Se ofrece: Contrato indefinido y contratación inmediata. Interesados enviar CV a: info@e-seqc.org

OFERTA DE TRABAJO ASESOR/A DE PATENTES Licenciado/a en Química, Farmacia o Biología. Se requiere: Experiencia de, al menos, 3 años en el Área de Patentes en productos químicos, farmacéuticos y/o cosméticos. Imprescindible dominio del idioma inglés (deberá dar apoyo a un equipo de investigación con presencia en varios países). Función: Deberá gestionar varios proyectos de patentes, y emitir informes sobre libertad de comercialización, así como de patentabilidad de nuevos productos. Se ofrece: Contrato indefinido. Interesados enviar CV a: elisabeth.almarcha@thecolomergroup.com

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Actualidad Legal Sección a cargo de:

Adolf Rousaud Viñas Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de Cabiedes Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

LA PROTECCIÓN DEL OLOR: ¿QUÉ CAMINO SE VA A SEGUIR? Tradicionalmente las empresas del sector cosmético y las dedicadas a desarrollar aromas protegían su más preciado activo, las fragancias, por la vía del secreto industrial y cualesquier otros mecanismos de confidencialidad.

exclusiva en el mercado que permita un “monopolio” sobre sus perfumes. ¿Hay herramientas legales para lograr este objetivo?

El avance de la tecnología ha permitido a los competidores acceder con mayor agilidad al núcleo de las fragancias y estar en disposición de imitarlas a un coste asequible o, al menos, razonable.

La normativa comunitaria (así como la española) establece un listado enunciativo de signos susceptibles de protección como marca, exigiéndose a tales efectos que sean capaces de distinguir los productos y servicios de una empresa de los de las otras y, como requisito adicional, la representación gráfica del signo. Dentro de este listado enunciativo no se incluye la marca olfativa, si bien cabe subrayar que tampoco se excluye, trasladándose de facto el debate que determinará si una marca olfativa es susceptible de representación gráfica, caso por caso, tanto a nivel administrativo, ante las

Por tal motivo las empresas del sector se han lanzado a explorar otras posibilidades adicionales de amparo legal que den cobertura y protección a sus intereses. El objetivo primordial buscado por toda empresa es la búsqueda y obtención de un derecho de

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Marcas olfativas

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Actualidad Legal

correspondientes Oficinas de Marcas como a nivel jurisprudencial, ante los correspondientes Tribunales. A este respecto cabe señalar que en el plano internacional ha habido significativos avances en la protección del olor como marca (i.e., Reino Unido, Francia, Benelux), si bien en la Unión Europea y (en particular, en España), aún queda un largo camino por recorrer. Tanto es así, que a nivel comunitario, tan sólo se han presentado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), hasta la fecha, siete solicitudes de marca comunitaria olfativa, de las cuáles únicamente una ha logrado ser registrada con éxito, “El olor a hierba recién cortada”, protegida para distinguir pelotas de tenis. Las dificultades que encuentran las marcas olfativas suelen atribuirse a un precedente, el Asunto C-273/00 Sieckman, resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en su sentencia, de 12 de diciembre de 2002. En este asunto se sientan las bases para la irregistrabilidad de las marcas olfativas (comunitarias), cuyo obstáculo principal con el que se topan es la exigencia de representación gráfica. En este sentido, el TJCE rechaza la posibilidad de la representación de estos signos a través de fórmulas químicas, de la descripción con palabras escritas (sic) “por no resultar suficientemente clara, precisa y objetiva”, además del depósito de una muestra de olor (sic) “por no ser lo suficientemente estable y duradera”. A mayor abundamiento, entro otros, en el Asunto Eden T-305/04, (“olor a fresa madura”), resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de octubre de 2005, se sigue la línea dictada en el Asunto Sieckman. Cabe advertir otro problema con el que se podría topar una marca olfativa que distinga como marca el aroma de un perfume: al ser un atributo inherente o una característica natural de los productos que pretenden distinguirse, podría no ser válida como marca. Propiedad intelectual: Derechos de autor El derecho de autor protege las creaciones fruto de la actividad intelectual de las personas

desde el mismo momento de su creación siempre que sean originales. En España, la ley de Propiedad Intelectual establece un concepto general de creaciones objeto de propiedad intelectual, que son las “obras literarias, artísticas o científicas”, que complementa con una enumeración meramente enunciativa, entre la que no se encuentra el perfume, aunque no por ello cabe excluir la consideración como tal a una obra perceptible por medio del olfato. La cuestión relevante es si una fragancia fruto de la aportación creativa de su autor puede ser creativa y original y, en consecuencia, protegida por el derecho de autor. Esta posibilidad está comenzando a ser examinada en sede judicial –ante la incesante imitación a que se ven sometidos los productos de las empresas del sector–, por los Tribunales de diferentes países. En particular, las empresas de mayor tradición comercial en el sector de la perfumería (i.e., Francia), que hasta ahora habían encontrado protección (insuficiente en muchos casos) por la vía del derecho marcario, buscan refugio legal en los derechos de autor como alternativa para proteger sus perfumes, con suerte dispar ya que los Tribunales (franceses) se han mostrado ambivalentes respecto de si el perfume puede protegerse por esta vía. A este respecto, cabe señalar que no existe a día de hoy, en la Unión Europea, unanimidad doctrinal ni jurisprudencial. Patente La normativa española y comunitaria exige que una invención debe reunir tres requisitos para ser protegida por la vía de la patente: novedad a nivel mundial, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Sin entrar en los pormenores de cada requisito, lo cual podría ser objeto de otro artículo, una fragancia en sí misma no parece que pueda protegerse por la vía de la patente al no cumplir una función esencial de toda patente: solucionar un problema técnico (tecnológico) en la industria. Ahora bien, hay cabida al aroma en el sistema de patentes (por ejemplo, patente concedida para proteger un procedimiento de alquilación de compuestos aromáticos, etc.). Por tanto un aroma que combata un problema técnico (e.g. reducir o anular determinados olores, o determinadas materias en el

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ambiente, etc.) pudiera llegar a acceder a la protección de patente de invención si cumpliere el resto de requisitos necesarios. Competencia desleal La acción de competencia desleal es un recurso legal ideado para protegerse frente a imitaciones ilegítimas (sí, el ordenamiento tolera las imitaciones legítimas) en el comercio. Se usa en España como elemento de ataque contra imitadores, si bien la carga de la prueba recae sobre el demandante y se tratan de procesos que pueden resultar costosos en caso de no ganarse en sede judicial. Así, no parece éste el recurso legal más eficaz para proteger una fragancia si bien se presenta como la mejor opción cuando el ordenamiento jurídico no brinda la posibilidad de forma categórica de que el olor, –la fragancia–, goce de un derecho de exclusividad en el mercado que sí encontraríamos en otras formas de protección ya vistas anteriormente (derecho de marca o de autor).

Como conclusión, la pauta práctica es valorar este conjunto de herramientas jurídicas para ver cuál pudiera llegar a adaptarse mejor al caso concreto, y siempre y en cualquier caso documentar los procesos de obtención de las fragancias y aromas, junto con suscripción de compromisos de confidencialidad de los implicados en el desarrollo. Cuando se plantea un litigio relacionado con esta materia la reconstrucción del proceso de desarrollo (tiempo, y recursos invertidos, personas implicadas, origen y antecedentes del proyecto, etc.) es vital para la viabilidad de una eventual acción judicial.

Autores: Adolf Rousaud Viñas Javier Gutiérrez de Cabiedes Victor Gené Tolnay

Esta vía es utilizada en algunas ocasiones para protegerse de actos desleales por parte de empleados o colaboradores que hacen uso de las fórmulas desarrolladas por encargo de la empresa en otras empresas competidoras.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.

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Guía de Proveedores Si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Gemma Coll, Pau Claris, 107 pral. 08009 Barcelona tel. 93 488 18 08 fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org

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Materias primas para cosmética -

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Guía de Proveedores Materias primas para perfumería

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Guía de Proveedores

Materias primas para cosmética

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Materias primas para perfumería Materias primas para cosmética

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Guía de Proveedores

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Materias primas para cosmética

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Materias primas para cosmética Fabricación y envasado para terceros

Fabricación y envasado para terceros

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