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Espectroscopia de infrarrojos por imágenes y su aplicación a la industria cosmética Un nuevo emulsionante de origen natural con una gran versatilidad TM Patagonia PhytoscreenTM Un fitoactivo multiétnico de uso capilar elaborado con especies de la patagonia argentina

Año XXXX nº 320 • Julio-Agosto 2011

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EDITORIAL

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DOCUMENTA

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Espectroscopia de infrarrojos por imágenes y su aplicación a la industria cosmética

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Un nuevo emulsionante de origen natural con una gran versatilidad

ACTIVOS COSMÉTICOS

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PhytoscreenTM Patagonia Un fitoactivo multiétnico de uso capilar elaborado con especies de la patagonia argentina

NOTICIAS

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Editorial

SUMARIO

ACTIVOS COSMÉTICOS

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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 47 BOLSA DE TRABAJO

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ACTUALIDAD LEGAL

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GUÍA DE PROVEEDORES

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REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO M. Bermúdez N. Ferrer P. Castán A. García J. Rodríguez M. Costaguta D. Reynoso

2011 Cómo nos va…

PASADO EL ECUADOR En esta ocasión quiero contaros cómo nos va en la SEQC, en mi segunda editorial y cuarta revista NCP quise hacer la primera valoración y me parece oportuno hacer de nuevo esta reflexión y compartirla de nuevo con todos vosotros, ahora que ya hemos pasado el ecuador de la Junta constituida en el 2009.

En la asamblea ordinaria del 2010 presentamos entre otras informaciones la evolución de las actividades organizadas por la vocalía científica. El aumento de los participantes en las Jornadas y Sesiones Abiertas ha sido muy relevante, del 23% (con 211 asistentes) y 60% (con 391 asistentes) respectivamente en relación al año anterior, mientras que los –Desayunos–, la sesión Partticipe y Conferencias Comerciales se han mantenido. El número total de asistentes teniendo en cuenta las actividades organizadas por la Delegación Centro como la Jornada de Proveedores, ha sido de 1.243 asistentes en el 2010 frente a 968 en el 2009.

Nuestra posición, al elaborar el programa anual, es tratar de trabajar temas de máximo interés y al desarrollarlos también apostamos por traer conferenciantes de referencia. Las Jornadas –Impacto de la Nanotecnología en la Cosmética–, han sido un buen ejemplo, y también ha representado un punto de inflexión para –romper barreras– y contactar con conferenciantes de otros países, en esta ocasión, de los nueve ponentes, tres de ellos lo eran. En el 2011 hemos celebrado las Jornadas de –Evaluación y control del riesgo microbiológico y nuevos retos en Conservación de Cosméticos–, invitamos al Profesor David Steinberg, autor de numerosos libros e infinidad de artículos relacionados con la conservación y temas regulatorios, y os aseguro que se cumplió la expectativa y disfrutamos de su sabiduría, un colega me dijo que era el Leo Messi de los conservantes!. Y cómo no hay dos sin tres, para las Jornadas –La Cosmética del cabello, química, mecanismos, tratamientos y evaluación– hemos invitado a la Dra. Gill Westgate, Secretary European Hair Research Society.

Otro proyecto que arrancamos en Diciembre de 2010, ha sido la renovación de las instalaciones, las obras han finalizado y ahora la recta final es la adecuación de la biblioteca, queremos impulsarla, queremos que vengáis a visitarla y que la utilicéis, prevemos será en septiembre, y será entonces cuando trataremos de organizar unas Jornadas de puertas abiertas, será nuestra celebración, del Año Internacional de la Química.

PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos

Pau Claris 107 pral.

08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org NCP 320 • julio-agosto 2011

Manuela Bermúdez Presidenta de la SEQC Anécdota: Cuando aún trabajaba para la oficina de patentes de Berna, Einstein recibió una carta escrita con caracteres muy elegantes y coloridos. Pensó que se trataba de publicidad sin importancia y la tiró a la basura. Después se enteró de que dicha carta contenía la notificación de que la universidad de Ginebra le había conferido el doctorado Honoris Causa, junto con Marie Curie y Wilhelm Ostwald. Como los funcionarios de la universidad no recibieron respuesta, le pidieron a uno de los amigos de Einstein que averiguara lo que había pasado. Este lo convenció que lo acompañara a Ginebra, sin comunicarle el verdadero motivo del viaje. Al llegar, Einstein quedo totalmente sorprendido de que le hubieran otorgado ese reconocimiento.

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Documenta Espectroscopia de infrarrojos por imágenes y su aplicación a la industria cosmética Autora: Núria Ferrer Serveis Cientificotècnics. Universitat de Barcelona. Lluís Solé Sabarís, 1. 08028 Barcelona

INTRODUCCIÓN La espectroscopía de infrarrojos es una técnica utilizada convencionalmente desde hace décadas, para la caracterización y análisis de todo tipo de moléculas.

técnica para estudios analíticos en ramos tan diversos como: física, farmacia, química, geología, biología, bellas artes, arqueología…..

Pero no fue hasta la década de los 80, en que empezaron a comercializarse los equipos que trabajan con interferómetros, suponiendo una gran ventaja en cuanto a rapidez, sensibilidad y precisión. Esta técnica, conocida como “espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier”, es actualmente una herramienta que poseen la mayor parte de laboratorios químicos.

Uno de los campos en los que también se utiliza como primera técnica de caracterización, es en el de los productos cosméticos.

El espectro de infrarrojos de una molécula, es su huella dactilar. Cualquier cambio en un enlace, átomo, moléculas asociadas, forma cristalina, representa normalmente un cambio en el espectro de infrarrojos.

Si bien tradicionalmente se ha utilizado esta espectroscopía para la caracterización de moléculas orgánicas, hoy en día sus campos de aplicación son de una gran diversidad.

En los Servicios Científico Técnicos de la Universidad de Barcelona, se ha empleado esta

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Tanto en la obtención de un espectro, con el fin de mostrar la composición de un producto, como en la búsqueda de impurezas, o incluso en la identificación de restos de uno de estos productos en diversos objetos, como sería el caso de un análisis forense, esta técnica ha resultado rápida y eficaz.

Una de las ventajas, es la posibilidad de trabajar en medio sólido, líquido o gaseoso, y poder aplicar gran cantidad de accesorios para obtener información con la mínima manipulación posible.

El acoplamiento de un microscopio al espectrofotómetro, permite trabajar con muestras de pocas decenas de micras.

Estas pequeñas partículas en matrices complejas como telas, maderas, polímeros, pinturas,

papeles, pueden ser analizadas individualmente.

No nos son ajenas las determinaciones de partículas de pintalabios en tejidos, restos de jabón en cristales, comparación de esencias, determinación de artefactos en champús y geles de baño, cinéticas de penetración de cremas en piel humana, análisis de restos de silicona en piel, etc.

La última adquisición instrumental llegada a nuestro laboratorio, ha sido la de un microscopio de infrarrojos con detector de imagen. Esta ha sido una incorporación que permite hacer mapas de espectros automáticamente, y poder luego, a través del análisis de imágenes, estudiar la composición molecular a lo largo y ancho de una superficie determinada.

ACCESORIOS Y METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN ANÁLISIS DE COSMÉTICOS Las dos particularidades que más limitan la manera de analizar muestras por espectroscopia de infrarrojos, son su tamaño y las posibilidades de

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manipulación. Existen básicamente tres tipos de compartimentos de muestra según su tamaño: • Macro: utiliza un haz de luz entre 2 y 10 mm.

• Semimicro: el área iluminada es del orden de 1 o 2 mm, cosa que implica la utilización de un condensador de haz.

• Micro: cuando el tamaño de muestra está por debajo de 1 mm y es necesaria la utilización de un microscopio.

Dependiendo de la manipulación que se pueda hacer con la muestra, hay diversas posibilidades de utilizar diferentes tipos de accesorios. Muchas muestras no pueden ser destruidas ni manipuladas, bien porqué tienen que ser conservadas para análisis posteriores, o por su valor económico o histórico.

Algunos de los accesorios que más se utilizan en espectroscopia de infrarrojos són: Celda de diamante Es una de las metodologías más empleadas. Se utiliza normalmente cuando las muestras son muy pequeñas, pero pueden ser separadas de su matriz.

La partícula o fibra, que puede ser tan pequeña como 5 micras, se coloca sobre la ventana de diamante y se somete a presión con otra ventana. La presión de la celda hace que la muestra se aplaste, aumente la superficie y disminuya el grueso, de manera que la luz infrarroja pueda atravesar la muestra, y por tanto se pueda obtener su espectro por transmisión.

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Las celdas de diamante tienen unos 4 mm2 y, según la superficie que ocupa la muestra aplastada, se puede colocar en el condensador de haz o en el microscopio. A pesar de que el diamante tiene cierta absorción en el infrarrojo medio, la substracción de las bandas del diamante al medir el blanco, permite obtener espectros de la muestra limpios de interferencias.

muy viscosas. La única consideración a tener en cuenta es la de poder adaptar perfectamente la superficie de la muestra al cristal del accesorio, que puede ser de diamante, seleniuro de zinc, germanio, silicio,…

Cuando se trata de superficies muy pequeñas existe la posibilidad de utilizar un objetivo ATR en el microscopio.

Detector de imágenes

Esta técnica puede ser aplicada a pigmentos, fibras, partículas, aceites, grasas y en general a todo aquello que pueda ser sometido a presión.

Reflexión especular Cuando la muestra no puede ser manipulada en absoluto, no es transparente en el infrarrojo y tiene una superficie especular o pulida, la reflexión especular es la técnica que hace falta emplear, tanto en el microscopio como en macro.

Reflexión difusa Si la superficie de la muestra no es especular y existe una cierta componente difusa, la técnica adecuada es la reflexión difusa con la que se mide toda la radiación emitida por la muestra.

Actualmente algunos equipos de infrarrojos con microscopio, permiten la utilización de un detector de imágenes. Consiste en medir simultáneamente un matriz de puntos sobre la muestra.

Esto permite acelerar enormemente el tiempo de análisis. Si además se utiliza el mapeo automático que actualmente tienen la mayor parte de instrumentos, la cantidad de espectros obtenidos sobre una superficie, permite la fabricación de un mapa de colores, en el que se pueden apreciar las diversas concentraciones de una molécula en una mezcla compleja. Los miles de espectros generados en pocos minutos, se prestan a todo tipo de análisis quimiométrico: PCA, PCR, PLS..

Reflexión total atenuada

EXPERIMENTAL

La reflexión total atenuada, más conocida como ATR, es aplicable a muestras donde interesa la medida de la composición superficial. Se utiliza en caso de muestras blandas adaptables al cristal usado para la reflexión, como papeles, pieles, polímeros… También se utiliza para muestras acuosas y

Un ejemplo característico sería el del análisis de la composición de un lápiz de ojos.

Visualmente se observan diversas zonas después de aplicar un lápiz de ojos sobre una superficie. Aparecen pequeñas partículas y zonas densas negras. (Fig. 1).

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bandas son características de las vibraciones de tensión de los enlaces CH2 y CH3, de las vibraciones de flexión de estos mismos enlaces, y de la vibración del grupo C=O respectivamente. Estas asignaciones son características de ésteres de ácidos grasos.

Fig. 1.

Instrumentación Para su análisis se utilizó un equipo Termo IN10MX. El área analizada fue de 50x70 micras.

La abertura se fijó en 15 micras con un desplazamiento de 10 micras. El rango espectral medido fue de 4000 a 675 cm-1 y una resolución de 8 cm-1. Se acumularon un total de 64 scans.

Preparación de muestra

Posiblemente nos encontramos delante de una mezcla de dos compuestos como mínimo.

Si nos posicionamos en las bandas características de los inorgánicos, el mapa de intensidades nos muestra zonas muy diferenciadas. Aparece una línea diagonal que coincide perfectamente con la zona donde se aprecian los cristales de colores, y con una intensidad máxima donde más concentración de partículas se observan. (Fig. 2).

La muestra se preparó pintando la superficie de la celda de diamante con el lápiz. Se obtuvo un grueso suficientemente fino como para que luz pasase a través de ella.

Resultados El espectro de infrarrojos obtenido muestra diversas bandas espectrales de interés.

En primer lugar se observa una zona muy característica entre 3750 y 3600 cm-1 que juntamente con la gran absorción sobre los 1000 cm-1 hace pensar en un compuesto inorgánico de la familia de los silicatos.

Por otra parte se observan intensidades importantes en las zonas: 3000 a 2800 cm-1, 1500 a 1300 cm-1 y una absorción destacable a 1700 cm-1. Estas

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Fig. 2.

Posicionándonos en las bandas características de la fracción orgánica, la intensidad máxima se desplaza hacia la zona donde el grueso de muestra de color negro y de aspecto denso es más grade. A pesar de que en toda la superficie se aprecian los dos compuestos, las intensidades relativas cambian en función de la zona analizada.

Esto nos permite afirmar que existen al menos dos compuestos mayoritarios.

La búsqueda espectral muestra que la superposición de las bandas del kaolín y las de un éster de un ácido graso, coinciden con el espectro obtenido de la muestra del lápiz de ojos.

CONCLUSIONES En general la espectroscopia de infrarrojos permite una primera determinación rápida de la sustancia que ha de ser sometida a un análisis. A menudo es difícil identificar una molécula por su espectro cuando no existe ninguna sospecha de lo que pueda ser. Si adicionalmente, la muestra consta de mezclas, y en diferentes proporciones, la caracterización puede llegar a ser todavía más compleja. Es en este punto en que la espectroscopia de imágenes y el mapeo, hacen que la interpretación sea más fácil de alcanzar. Jugando con la imagen visible y los diferentes mapas obtenidos en las posiciones de las bandas más características, podemos ver la distribución de las moléculas en la muestra y proceder a su posterior caracterización.

También las bases de datos juegan un papel muy importante, y sobre todo, la mejor base de datos es la que cada uno puedo hacer con sus propios equipos y accesorios.

Fig. 3.

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Fig. 4.

BIBLIOGRAFÍA Infrared and Raman Spectroscopic Imaging.

Ed. Reiner Salze rand Heinz W. Siesler.

2009 Wiley – VCH.

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Forensic Science Applications of Infrared Spectroscopy.

Vibrational, Rotational and Raman Spectroscopies.

Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry.

Núria Ferrer.

2000 Academic Press Ltd. Ed. John C. Lindon, George E. Tranter and John L. Holmes.

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Activos Cosméticos Un nuevo emulsionante de origen natural con una gran versatilidad Autores: Judit Rodríguez, Ana García y Pilar Castán KAO CHEMICALS EUROPE

RESUMEN En los últimos años, las tendencias de mercado muestran un especial interés en la incorporación de ingredientes de origen natural como aceites hidratantes, vitaminas o extractos en los geles de baño en crema. También se observa una tendencia hacia la adición de nuevos beneficios, por ejemplo mediante el uso de siliconas para el cuidado del cabello, así como un aumento del concepto de multifuncionalidad, como por ejemplo los champús dos en uno. Todas estas tendencias han ido aumentando en la mayoría de las fórmulas cosméticas. Las empresas también se centran en la sostenibilidad, creando productos naturales, ecológicos, suaves y respetuosos con el medio ambiente, prestando especial atención a la eco-toxicidad al mismo tiempo que mantienen un buen balance entre el coste y la efectividad de los mismos.

Todo esto requiere que los tensioactivos de la fórmula tengan buenas propiedades emulsionantes para así mantener la espuma en presencia de estos agentes hidrofóbicos mientras que conservan el carácter suave y respetuoso con el medio ambiente.

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Por todas estas razones, se ha desarrollado un nuevo producto, Glycereth-7 Caprylate / Caprate, con un alto HLB que le da muy buenas propiedades como emulsionante mientras mantiene su perfil eco-toxicológico. Se han estudiado en profundidad varias aplicaciones para este producto, tanto para aplicaciones que necesitan aclarado como las que no lo necesitan.

INTRODUCCIÓN Glycereth-7 Caprylate / Caprate encaja en cualquier aplicación para el cuidado personal. Este éster de glicerina etoxilado presenta un elevado HLB, lo que le confiere excelentes propiedades emulsionantes.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate es de origen vegetal y es respetuoso con el medio ambiente, ya que es biodegradable y presenta una baja toxicidad acuática.

El producto no contiene disolventes, siendo 100% activo, por lo que tiene un bajo impacto ambiental debido al transporte.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate es líquido a temperatura ambiente y por tanto, es fácil de manejar.

Este compuesto tiene excelentes propiedades como tensioactivo no iónico en geles de baño en crema y champús, donde la presencia de elevadas concentraciones de agentes hidrofóbicos como aceites o siliconas, puede reducir el poder espumante.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate alcanza un buen balance entre el poder espumante y el acondicionamiento, además de aumentar la deposición de estos agentes activos, tanto en el cabello como en la piel, aumentando la suavidad y facilitando el peinado.

El elevado HLB de Glycereth-7 Caprylate / Caprate le hace un candidato ideal para cualquier tipo de emulsión, como emulsionante principal o co-emulsionante. Además, el hecho de que sea líquido a temperatura ambiente le permite actuar como emulsionante en frío, sin necesidad de aportar temperatura para hacer la emulsión, reduciendo el impacto económico y ambiental.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate tiene también excelentes propiedades como agente limpiador, y por tanto puede usarse como ingrediente principal en toallitas limpiadoras o leches desmaquillantes.

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En este artículo se presentan distintas aplicaciones de la eficacia de Glycereth-7 Caprylate / Caprate en acondicionadores capilares, cremas, lociones y toallitas húmedas.

MATERIALES Y MÉTODOS El cabello fue suministrado por Kerling International GmbH. Se usaron mechones de cabello grueso europeo col. 6/0 (Art. 826800).

Deposición de aceite(ii): Se creó un método para determinar la deposición de aceite sobre piel natural y se midió el color según el sistema CIE L*a*b*.

Tests de irritación: Se llevaron a cabo el test de la Zeina(iv,v) y el RBC(iii,iv) para determinar el potencial de irritación cutánea y ocular de las fórmulas descritas en este artículo.

La piel natural fue suministrada por www.izumikov.com. Y se usó en piezas de 3 x 3 cm2.

Evaluación sensorial(vii): Las evaluaciones sensoriales de llevaron a cabo usando un test de ordenación por entre seis y diez expertos entrenados. Los tests se llevaron a cabo en condiciones húmedas y secas y los datos se trataron estadísticamente usando un ANOVA de dos factores sin replicados (p<0,05). Las diferencias significativas se indican mediante $.

Todas las materias primas usadas son productos comerciales.

Evaluación en el cabello: las muestras se aplicaron a mechones de pelo caucásico natural.

Medidas de fuerza de peinado(i,ii): Las medidas de fuerza de peinado se determinaron usando un dinamómetro (Instron 5543, cell 1 kg, rate 500 mm/min). Un mechón de cabello de aproximadamente 20 g y 22 cm de longitud se peinó 10 veces en condiciones húmedas y secas y se hizo la media de los valores obtenidos.

Evaluación en la piel: Las muestras se aplicaron en las manos o el antebrazo.

La lana estándar (WFK-60A) fue suministrada por wfk-Testgewebe GmbH, Krefeld (Alemania). Se usaron piezas de 5 x 10 cm2.

Medidas de espuma(iii): La espuma se evaluó usando el SITA Foam tester R-2000.

Deposición de polímero(ii): Se utilizó un colorante aniónico para medir la cantidad de polímero catiónico depositado sobre lana estándar.

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Símbolos: El significado de los símbolos utilizados en este artículo es: , Ο, ∅, Δ, X: Excelente … Muy malo.

Información de mercado: toda la información de mercado proviene de la base de datos Mintel.

Método de limpieza de la piel (para toallitas húmedas o leches desmaquillantes).

Marcar en el antebrazo un círculo de 3 cm de diámetro y medir el color de la piel (5 medidas) usando un colorímetro (Minolta

Chromameter CR-200) (datos A). Aplicar 0,02 mL de base de maquillaje en el círculo, repartir uniformemente y esperar hasta que el maquillaje se haya secado completamente (15 minutos o más). Medir el color de la piel (5 medidas) usando el colorímetro (datos B). Usando una toallita húmeda, limpiar la zona en círculos, 5 veces en sentido horario y 5 veces en sentido anti horario. Si el producto limpiador es una leche desmaquillante, aplicar 0,2 mL y limpiar la zona en círculos con el dedo, 5 veces en sentido horario y 5 veces en sentido anti horario. Presionar con un algodón para secar la zona y quitar suavemente los posibles restos del algodón que hayan podido quedar pegados en el maquillaje. Medir el color (5 medidas) con el colorímetro (datos C).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 1. Descripción del producto El Glycereth-7 Caprylate / Caprate pertenece a una nueva generación de tensioactivos no iónicos, desarrollado por Kao Chemicals Europe y comercializado con el nombre de EMANON® EV-E (figura 1). Es aplicable en muchos productos del cuidado personal, siendo adecuado tanto

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para productos que necesitan aclarado, como para productos que no lo necesitan, tanto para la piel como para el cabello. Sus principales características son: • Respetuoso con el medio ambiente.

• Origen vegetal.

• Líquido.

• 100% activo.

• Biodegradable.

• Soluble en agua.

• Sin disolventes.

• Sin subproductos.

• Incoloro e inodoro.

• Sin conservantes.

• HLB ~ 17.

Este éster de glicerina etoxilado presenta un elevado HLB, lo que le confiere excelentes propiedades emulsionantes. Se han estudiado en profundidad varias aplicaciones para este producto, tanto para aplicaciones que necesitan aclarado como las que no lo necesitan.

Figura 1. Estructura química.

2. Productos de ducha A pesar de que son productos que se aclaran después de su uso, muchos productos de baño y de ducha hidratan, nutren y embellecen la piel. Bajo el concepto de hidratación salieron al mercado más de un tercio de los productos de ducha lanzados en 2010.

En los últimos años, el número de lanzamientos al mercado de geles de ducha en crema ha aumentado considerablemente (figura 2), así como también ha aumentado el número de productos que contienen aceites lanzados en el sector de los productos de ducha (figura 3).

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Figura 2. Evolución de los geles de ducha en crema.

Figura 3. Uso de aceites en los productos de ducha.

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Los geles de ducha en crema son un producto muy popular en el marcado actual. Este tipo de productos contienen un alto contenido de aceite, y su principal ventaja es que el consumidor no necesita aplicarse crema hidratante después de la ducha.

Sin embargo, su principal desventaja es su poca capacidad espumante, debido al alto contenido en aceite. Este problema puede resolverse usando Glycereth-7 Caprylate / Caprate

como tensioactivo no iónico, obteniéndose una espuma cremosa y abundante en comparación con otros tensioactivos del mismo tipo.

Gel de baño en crema estándar Nuestra fórmula de gel de baño en crema estándar (C-158) contiene un 10% de aceite de girasol y un 3,5% de Glycereth-7 Caprylate / Caprate como tensioactivo

Figura 4. Test sensorial y capacidad espumante de los geles de ducha en crema.

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no iónico. Es un líquido viscoso, opaco y de color rosa con un pH de 5-5,5 y una viscosidad de unos 12000cP (20ºC, spd 4, 6 rpm).

Se utilizó un test sensorial para evaluar su eficacia frente a una fórmula de la misma composición pero con Cocamide DEA como tensioactivo no iónico y frente al líder de mercado.

Los resultados del test sensorial (Figura 4) muestran una mayor eficacia de Glycereth-7 Caprylate / Caprate, especialmente en capacidad espumante y suavidad. Se confirmó la mejora de la capacidad espumante frente a Cocamide DEA mediante el SITA Foam tester (Figura 4).

La mejor suavidad está relacionada con la deposición de aceite. La deposición de aceite se midió en dos geles de ducha en crema preparados con un colorante rojo disuelto en el aceite. Una de las formulaciones contiene 3,5% de Cocamide DEA mientras que la otra contiene un 3,5% de Glycereth-7 Caprylate / Caprate. Se aplicaron las fórmulas sobre piel natural, se aclararon bajo el grifo y se dejaron secar. Una vez secas, se midió el color usando un colorímetro y ambas muestras presentan un color distinto, lo que implica una deposición de aceite diferente.

La deposición de aceite se puede determinar mediante la intensidad de color rojo (Δa) que es proporcional a la cantidad de aceite depositado. Como se puede ver en la figura 5, Glycereth-7 Caprylate / Caprate presenta una mayor deposición de aceite.

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Figura 5. Geles de ducha en crema con colorante y piel natural utilizada en la medición de deposición de aceite.

Tabla 1. Materias primas utilizadas.

En comparación con otros tensioactivos no iónicos, los ésteres de glicerina muestran una mayor deposición de aceite, y entre ellos destaca Glycereth-7 Caprylate / Caprate. (Figura 6).

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Esta fórmula muestra un buen comportamiento en cuanto a espuma y a deposición de aceite, pero este tipo de formulaciones con tanto contenido de aceite suelen mostrar inestabilidad

debido a que son emulsiones y tienden a separar.

Para evitar este fenómeno, se llevó a cabo un estudio para optimizar la estabilidad de los

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Figura 6. Deposición de aceite de geles de ducha en crema con distintos tensioactivos no iónicos.

geles de baño en crema, mediante un diseño experimental con la fórmula C-158, centrándonos en cómo el proceso puede afectar a la estabilidad de la fórmula sin variar la composición. El tipo de diseño escogido fue un factorial a dos niveles fraccionado y los factores que se estudiaron se muestran en la tabla 2.

Las variables de respuesta fueron la viscosidad y la estabilidad. Se prepararon 8 fórmulas y se midieron sus variables de respuesta. (Ver tabla 3).

Fórmula C-158. Gel de baño en crema estandar.

Se analizaron los resultados mediante el software MINITAB,

Tabla 2. Factores que pueden influenciar en la estabilidad de los geles de ducha en crema.

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Tabla 3. Fórmulas del diseño experimental.

componentes son parte de la fase grasa de la fórmula, al ser sólidos ayudan a estabilizar la fórmula, por tanto al eliminarlos es necesario la adición de una goma xantana.

Se obtiene un líquido viscoso de color rosa, donde se ajustó el pH a 5-5,5 y la viscosidad a 16000 cPs (20ºC, spd 4, 6 rpm). La estabilidad tras un mes a distintas temperaturas (temperatura ambiente, 40ºC y 5ºC) es correcta y su comportamiento en cuanto a poder espumante es el mismo que el del gel de ducha en crema estándar (C-158).

Fórmula C-195. Gel de baño en crema con proceso a temperatura ambiente.

Gel de ducha en crema con alto contenido en aceite que nos indica que la combinación de un agitador en forma de áncora, la adición de la fase sólida fundida, y que la emulsión se lleve a cabo a 60ºC y 100rpm durante 30 minutos es la óptima. La fórmula obtenida mediante este proceso tiene una viscosidad moderada (8400 cPs, 20ºC, spd 4, 6 rpm) y una buena estabilidad tanto a la centrifugación (4500rpm, 40ºC, 45’) como tras dos meses a distintas temperaturas (temperatura ambiente, 40ºC y 5ºC).

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Gel de ducha en crema: proceso a temperatura ambiente Se desarrolló una fórmula para gel de baño muy similar a la anterior pero con un proceso a temperatura ambiente (C-195).

Para ello, se eliminaron de la composición los ácidos y alcoholes grasos. El no añadir estos componentes sólidos permite trabajar a temperatura ambiente, ahorrando tiempo, energía y costes. A pesar de que estos

En el mercado se detectaron productos de higiene que contienen un alto porcentaje de aceite, por lo que se desarrolló un gel de baño con un 40% de aceite y un 10% de Glycereth-7 Caprylate / Caprate (O2). Ésta fórmula se comparó con un producto de mercado que contiene la misma cantidad de aceite, y como se puede comprobar en la Figura 7, Glycereth-7 Caprylate / Caprate, es significativamente mejor en poder espumante y suavidad que el producto de mercado, y el

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resto de los atributos sensoriales muestran una tendencia hacia un mejor comportamiento.

Fórmula O2. Gel de baño en crema con alto contenido en aceite.

Figura 7. Test sensorial de geles de ducha en crema con alto contenido en aceite.

Este mismo gel de ducha en crema (O2, 40% aceite) también se comparó con otro producto de mercado, pero que en este caso contiene un 10% de aceite.

La fórmula que contiene Glycereth-7 Caprylate / Caprate muestra un mejor comportamiento en poder espumante, a pesar de tener cuatro veces más aceite, y una mayor suavidad en la piel durante la aplicación, además de un mejor aclarado (Figura 8).

Por tanto, Glycereth-7 Caprylate / Caprate aumenta el poder espumante y la suavidad en geles de ducha en crema. El poder espumante de la fórmula que contiene Glycereth-7 Caprylate / Caprate es mejor que la de otros geles de baño en crema con la misma composición pero con otro tensioactivo no iónico. Además, se desarrolló un nuevo método(ii) que permite comparar la deposición de aceite en la piel de varios geles de ducha en crema que tienen distintos tenisoactivos no iónicos, mostrando que Glycereth-7 Caprylate / Caprate es el que tiene una mayor deposición de aceite.

3. Champús dos en uno

Figura 8. Test sensorial de geles de ducha en crema con distinto contenido de aceite.

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En el mercado, los champús dos en uno se han convertido en una categoría de productos muy importante. Este tipo de champús se caracteriza por tener un buen poder acondicionador, proporcionado por siliconas o polímeros catiónicos, por tanto, un buen tensioactivo no

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siliconas disminuye notablemente, para evitar esta disminución, Glycereth-7 Caprylate / Caprate puede usarse como emulsionante de las siliconas.

Figura 9. Actividad en el mercado de los champús con silicona.

Para comprobar este fenómeno, se midió la capacidad espumante de cuatro tensioactivos no iónicos en una fórmula que contiene un 10% de SLES, un 3% de CAPB, un 4% de tensioactivo no iónico y un 1% de dimeticona.

En la Figura 10 se muestra en negro la capacidad espumante de la fórmula sin silicona, y cómo esta capacidad espumante disminuye al añadir la silicona, a pesar de la adición de tensioactivos no iónicos como la Cocamide DEA o el PEG-7 Glyceryl Cocoate. Sin embargo, la fórmula que contiene Glycereth-7 Caprylate / Caprate, muestra una capacidad espumante mucho mayor, acercándose mucho a la capacidad espumante de la muestra que no contiene silicona.

Figura 10. Poder espumante de champús con distintos tensioactivos no iónicos.

iónico para este tipo de formulaciones debe tener la capacidad de emulsionar siliconas y de depositar estos agentes acondicionadores, ya sean siliconas o polímeros catiónicos.

Los polímeros catiónicos más utilizados en el mercado en los últimos años son el Poliquaternium-10 y la gama guar.

y amodimeticonas. Sorprendentemente, en los últimos 10 años el número de productos que contienen siliconas que han sido lanzados al mercado ha ido aumentando, a pesar de la tendencia silicon-free. De hecho, casi el 40% de los champús lanzados al mercado en 2009 fueron champús que contienen silicona (Figura 9).

Con respecto a las siliconas las más utilizadas son las dimeticonas

Es conocido que la capacidad espumante en presencia de estas

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Se midió también la fuerza de peinado de fórmulas muy similares a las anteriores, pero que además incorporan un polímero catiónico y la de un producto de mercado (Figura 11). Cuanto más baja sea esta fuerza de peinado, mejor acondicionamiento tendrá la fórmula. Glycereth-7 Caprylate / Caprate muestra una fuerza de peinado baja, incluso menor que la del producto de mercado, lo que indica su buen poder acondicionador.

También se determinó la deposición de polímero de las fórmulas anteriores igual que en la deposición de aceite, cuando más intenso sea el color, mayor

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deposición. Los resultados muestran que los ésteres de glicerina etoxilados son los mejores tensioactivos para aumentar la deposición de polímero (Figura 11).

Por tanto, en los champús 2 en 1, Glycereth-7 Caprylate / Caprate consigue un buen balance entre la espuma y el efecto acondicionador, ya que tiene una excelente capacidad espumante al mismo tiempo que disminuye la fuerza de peinado y aumenta la deposición de polímero.

4. Acondicionadores capilares

Figura 11. Fuerza de peinado y deposición de polímero de champús dos en uno con distintos tensioactivos no iónicos.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate puede usarse también en otras aplicaciones para el cuidado del cabello, como por ejemplo, coemulsionante en acondicionadores capilares.

Disminuye la fuerza de peinado en comparación con otros coemulsionantes no iónicos, resultando en un mejor acondicionamiento y una mejora de los atributos sensoriales.

Se midió la fuerza de peinado en acondicionadores capilares usando distintos tensioactivos no iónicos en una fórmula base: 1,5% Cetrimonium Chloride, 3% Cetearyl Alcohol y 0,5% tensioactivo no iónico (Figura 12).

Figura 12. Fuerza de peinado y test sensorial de distintos acondicionadores capilares.

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La fórmula con Glycereth-7 Caprylate/Caprate como coemulsionante muestra una mejor fuerza de peinado y mejora otros atributos sensoriales como el desenredo, la suavidad o la repartición (Figura 12).

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5. Cuidado de la piel En general, la crisis económica ha tenido un impacto limitado en el sector del cuidado personal. El cuidado de la piel es la categoría que lidera el sector del cuidado personal y la que muestra un mayor crecimiento.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate posee un HLB elevado y además es líquido a temperatura ambiente y 100% activo, lo que le permite actuar como emulsionante sin necesidad de aportar temperatura, pudiendo obtenerse emulsiones a temperatura ambiente, lo que nos permite ahorrar energía, tiempo y costes.

Fórmula HC1. Crema de manos hidratante.

Las emulsiones que contienen Glycereth-7 Caprylate / Caprate tienen un tamaño de partícula más pequeño, lo que comporta una mejora de la estabilidad, siendo una ventaja en productos del cuidado de la piel, como cremas, sprays o lociones.

Crema de manos Se desarrolló una crema de manos hidratante (HC1) y se prepararon 4 cremas iguales, únicamente cambiando el emulsionante para poder compararlas. Se usaron dos tensioactivos no iónicos tipo PEG porque tienen una estructura similar al Glycereth-7 Caprylate / Caprate y el Trilaureth-4 Phosphate porque se promociona bajo el concepto de ser un buen emulsionante en frío.

elevada, además de una mejor estabilidad que viene dada por el hecho de que esta emulsión tiene el tamaño de partícula más pequeño y una distribución unimodal, dos factores clave para la estabilidad de la emulsión.

La crema de manos que contiene Glycereth-7 Caprylate / Caprate es la que tiene un mejor aspecto y la viscosidad más

Se llevó a cabo un test sensorial comparando las cuatro cremas, siendo la crema que contiene Glycereth-7 Caprylate / Caprate

Figura 13. Test sensorial de distintos emulsionantes en frio en una crema hidratante.

la que muestra un mejor comportamiento que los otros emulsionantes, con un perfil más suave y agradable y un mejor acondicionamiento de la piel (Figura 13).

Toallitas húmedas

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Las toallitas húmedas se diseñaron inicialmente como producto de limpieza cuando

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Figura 14. Tensioactivos más utilizados en toallitas húmedas en 2010.

no se disponía de agua y jabón, pero hoy en día se han convertido en una herramienta muy importante para la limpieza de la piel en cualquier momento. El ingrediente más utilizado en estas toallitas tanto como tensioactivo como emulsionante es el Polysorbate-20 (Figura 14).

Figura 15. Test sensorial de distintos agentes limpiadores en toallitas limpiadoras en chocolate en el antebrazo.

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En toallitas húmedas Glycereth-7 Caprylate / Caprate puede usarse como tensioactivo principal sin necesidad de usar aniónicos, y por tanto con una menor irritación de la fórmula. Bajo ese concepto se desarrolló una fórmula para toallitas limpiadoras. (C-148).

Se prepararon tres toallitas limpiadoras con esta composición, usando como agente limpiador el Lauryl Glucoside, Polysorbate-20 o Glycereth-7 Caprylate / Caprate para comparar el efecto limpiador de cada uno de ellos y se llevó a cabo un test sensorial de limpieza de chocolate en el antebrazo. Glycereth-7 Caprylate / Caprate muestra una mejor rapidez de limpieza y una mejor hidratación (Figura 15).

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y como se describió en la sección de Materiales y Métodos.

Todos los panelistas ven un mejor comportamiento de la fórmula con Glycereth-7 Caprylate / Caprate, y hay un aumento del 52% del poder de limpieza cuando se usa la fórmula C-147 frente al producto de mercado (Figura 16).

Leches desmaquillantes Las leches desmaquillantes son composiciones con una elevada concentración de materiales grasos, para así poder disolver las sustancias grasas presenten en la piel y en los maquillajes y poder eliminarlos con facilidad. Estas sustancias grasas requieren buenos emulsionantes para una buena estabilidad de la fórmula.

Fórmula C-148. Toallitas limpiadoras.

Fórmula C-147. Toallitas desmaquillantes.

Se desarrolló otra fórmula para toallitas húmedas desmaquillantes que se puede preparar a temperatura ambiente (C147). Al igual que en el caso anterior, se preparó la misma fórmula con cada uno de los agentes limpiadores para comparar su capacidad de limpieza. El test sensorial muestra que Glycereth-7 Caprylate / Caprate, presenta una mayor rapidez de limpieza, menor residuo y mayor suavidad que los otros dos agentes limpiadores (Figura 15).

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Se comparó la eficacia de la fórmula de toallitas desmaquillantes con Glycereth-7 Caprylate / Caprate en relación a un producto de mercado (Figura 16).

La rapidez de limpieza y la falta de residuo son claramente mejor que las del producto de mercado.

Al mismo tiempo que se llevó a cabo el test sensorial, se midió el poder de limpieza usando un colorímetro para medir el color de la piel de cada panelista, tal

Los mismos tests que se llevaron a cabo para las toallitas desmaquillantes se realizaron también con una leche desmaquillantes que contiene un 6% de Glycereth-7 Caprylate / Caprate (C-172).

Es una emulsión blanca (31000 cPs, 20ºC, spd 4, 6 rpm) a pH=7 y con muy buena estabilidad tras dos meses a temperatura ambiente, 5ºC y 40ºC. La rapidez de limpieza y la falta de residuo son claramente mejor que las del producto de mercado, y se observa un incremento del poder de limpieza del 29% cuando se compara la fórmula con el producto de mercado (Figura 17).

Las toallitas limpiadoras y la leche desmaquillante se usaron

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también para limpiar otro tipo de manchas de maquillaje, como pintalabios, lápiz de ojos o rímel.

En todos los casos, Glycereth-7 Caprylate / Caprate muestra un perfil igual o mejor que los productos de mercado.

6. Microemulsiones

Fórmula C-172. Leche desmaquillante.

Las microemulsiones son mezclas líquidas e isotrópicas de aceite, agua y un tensioactivo principal, frecuentemente combinadas con un co-tensioactivo. Al contrario que las emulsiones ordinarias, las microemulsiones se forman mediante la mezcla de sus componentes y no necesitan temperatura. Algunas de sus ventajas se muestran en la tabla 4.

Glycereth-7 Caprylate / Caprate permite crear microemulsiones actuando como tensioactivo principal. Se desarrolló una fórmula con aspecto transparente y con muy buena estabilidad tras un mes a temperatura ambiente, 5ºC y 40ºC, donde Glycereth-7 Caprylate / Caprate es el ingrediente principal para la formación de la microemulsión que contiene un 10% de fase grasa, un 19% de Glycereth-7 Caprylate / Caprate, un 9% de Sorbitan Laureate y un 62% de agua.

Actualmente se está trabajando en la aplicación de este tipo de fórmulas para obtener aceites de ducha transparentes con bajo contenido en agua y champús transparentes que aumenten el brillo del cabello.

7. Tests de irritación

Figura 16. Test sensorial y poder de limpieza de toallitas desmaquillantes.

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Se llevaron a cabo el test de la Zeina y el Red Blood Cell test,

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Figura 17. Test sensorial y poder de limpieza de leches limpiadoras.

Tabla 4. Propiedades de las microemulsiones.

para predecir el poder de irritación cutánea y ocular de las fórmulas presentadas en este artículo.

Todas las fórmulas son no irritantes, a excepción de los geles de baño en crema, tanto la fórmula presentada en este artículo como el producto de mercado, las cuales presentan una ligera irritación ocular (Figura 18).

CONCLUSIONES Glycereth-7 Caprylate / Caprate está en línea con las tendencias de mercado porque ayuda a la incorporación de aceites y siliconas en productos de ducha

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y champús aumentando la espuma, ayuda en la deposición de agentes activos tanto en la piel como el cabello, permite obtener emulsiones a temperatura ambiente, es 100% activo, presenta un buen balance entre el coste y la eficacia y, como se ha mostrado en este artículo, tiene un amplio rango de aplicaciones.

Es adecuado tanto para productos que se aclaran como para aquellos que no necesitan aclarado, para la piel y para el cabello.

de baños y champús, donde es el ingrediente clave para obtener una buena capacidad espumante.

Además, su elevado HLB hace que Glycereth-7 Caprylate / Caprate sea adecuado como co-emulsionante en acondicionadores capilares, como emulsionante en frío en cremas de manos y como tensioactivo principal y agente limpiador en toallitas húmedas y leches desmaquillantes.

En este artículo se describe el buen comportamiento de Glycereth-7 Caprylate / Caprate como tensioactivo no iónico en geles

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Figura 18. Resultados del test de la Zeina y del RBC.

BIBLIOGRAFÍA i. García M.L., Díaz B.S..

Combability measurements on human hair. J. Soc. Cosmet.

Chem 27, 379-388 (1976). ii. Subirats N., Castán P. & García A., AKYPO® Optimizing Coacervate Formation, Jorn.

Com. Esp. Deterg. 40 (2010). iii. Subirats N., Castán P, New Concepts for Alkyl Ether Carboxylates in Personal Care, SÖFW-Journal, 136, 2-11, (2010).

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iv. Balaguer F., Castán P., Coll J., Reig J.M., Recasens M.M., A.Prat and Pelejero C., Estudio de la Multifuncionalidad de los Tensioactivos Secundarios en Formulaciones Cosméticas, Jorn. Com. Esp. Deterg. 30, 3146 (2000). v. Invittox Protocol Number 26, The Zein Test, (1991).

vii. ISO 6658 Sensory Analysis – Methodology – General Guidance.

AGRADECIMIENTOS Los autores quieren agradecer su colaboración en este artículo a Sra. Meritxell Ferré y a la Dra. Maria Minguet.

vi. Invittox Protocol Number 37, Red Blood Cell Test System, (1992).

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Activos Cosméticos PHYTOSCREENTM PATAGONIA Un fitoactivo multiétnico de uso capilar elaborado con especies de la patagonia argentina Autores: Costaguta Mariana1* y Reynoso Damaris2* 1 Lic. Ciencias Biológicas 2 Ingeniera Quimica * NOVACHEM S.R.L., especialidades naturales. Calle 8 (ex Azcuénaga). 4029 Villa Lynch. Buenos Aires. Argentina info@novachem.com.ar

RESUMEN Cuatro especies patagónicas son la fuente primaria para el desarrollo de un fitoactivo de uso capilar que retiene y protege el color, previene el fotoenvejecimiento del cabello, potencia el brillo y la luminosidad.

Es un producto 100% de origen natural, libre de parabenos, ecoconservado y eco-sostenible.

La Patagonia argentina posee uno de paisajes más bellos del mundo, con gran variedad de climas, poblaciones y recursos naturales, comprende el 29% de la superficie total de la Argentina. Sus biomas estan representados por la selva, la estepa, los acantilados en la costa atlántica y las montañas sur andinas. En esta gran extensión se albergan más de 138 familias botánicas, 738 géneros y más de 2400 especies nativas y naturalizadas.

Es una región en el mundo con baja contaminación, con amplias zonas de áreas protegidas

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a la vez que es una región con una alta incidencia a la radiación UV solar debido a las modificaciones en el espesor de la capa de ozono donde las poblaciones se encuentran más expuestas.

Esta importante diversidad biológica, fue y es valorada por las culturas originarias y los inmigrantes que se instalaron en esta zona dos siglos atrás, lo que lleva a encontrar una farmacopea vegetal muy amplia.

Con tanta riqueza y conocimiento, Patagonia nos inspira en el diseño de un producto que se basa en la combinación de 4 especies vegetales: el tabaco del indio (Verbascum thapsus), el palo pichi (Fabiana imbricada), la mil en rama (Achilea millefolium) y la marcela (Achyrocline satureioides). Éstas son una importante fuente de flavonas, ácidos orgánicos y polifenoles para el cuidado del cabello.

De este modo buscamos dar respuesta al deterioro intenso

(daños físicos: peinado, secador y químicos: tinturas, permanentes) que las fibras capilares sufren a diario debido a los numerosos estresores ambientales, así como al stress oxidativo propio del metabolismo.

Los efectos del daño químico, producen el deterioro de las proteínas y aminoácidos generando la destrucción del triptófano y la reducción de la resistencia a la tensión, generando puntas florecidas, pérdida de flexibilidad, de color y de brillo.

La radiación ultra-violeta (UV) es un componente de la radiación solar, que se compone de las siguientes frecuencias la radiación UVA (320 - 400 nm), UV-B (290 - 320 nm) y UV-C (100 - 290 nm). Las investigaciones indican que tanto la radiación UVA como la UVB son responsables por los fotodaños capilares. Los UVA dañan principalmente las proteínas mientras los rayos visibles a los pigmentos y los lípidos internos(1).

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herbácea de hasta 2 metros de altura, aterciopelada al tacto. En Argentina, se usan principalmente sus hojas y sus flores, crece naturalizada en Patagonia y se la valora por sus características emolientes. Debe su nombre,“tabaco del indio” a que en ocasiones puede fumarse. Las flores pueden desinflamar la garganta debido a su actividad antiséptica.

Tabaco del indio.

El fotodaño.

La extensión del fotodaño(2,3) puede ser apreciada a partir de: • Cambios en el color.

• Disminución de las fuerzas de tensión.

• Disminución de los ángulos de contacto.

• Pérdida de triptofano en la superficie del pelo.

Se requiere de acciones y componentes externos que actúen con acción preventiva y reparadora.

La fotoprotección(4) entonces aparece como una importante actividad preventiva para el mantenimiento de la salud del cabello, considerándose como la capacidad de la interacción de ciertos compuestos químicos con la radiación UV para la disipación de la energía.

26

Los filtros orgánicos son moléculas capaces de absorber radiación UV y transformarla en radiación de niveles de energía menores, inofensivas para el ser humano. Dichas moléculas se presentan en grupos fitoquímicos aromáticos que contienen grupos carboxílicos y grupos dadores de electrones. Los vegetales como fuentes primarias de los mismos brindan respuestas apropiadas a este propósito.

LAS 4 ESPECIES DE PHYTOSCREENTM PATAGONIA El tabaco del indio es una especie de la familia Scrophulariaceae, (Verbascum thapsus L.) conocida también como Gordolobo, Pulmonaria o Paño es una planta

El Palo Pichi (Fabiana imbricata Ruiz et Pav.) crece en el noroeste de la estepa patagónica y pertenece a las Solanacecae. Es un arbusto de hasta 3 m de altura cubierto de hojas imbricadas, brillantes y resinosas. Sus flores son solitarias y blanco azuladas.

Crece en suelos soleados y con buen drenaje, en el sur patagónico argentino. Sus tallos ramosos se emplean en uso interno y externo por sus propiedades antisépticas.

Palo Pichi.

La Mil en rama (Achillea millefolium L.), conocida también como Mil hojas o Aquilea, es una Asteraceae herbácea aromática

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de 20-80 cm de altura, crece naturalizada en este suelo.

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Inci Name PHYTOSCREENTM PATAGONIA:

Sus hojas son alternas y aserradas. Los capítulos florales pequeños, en cimas corimbiformes densas, presentan flores dimorfas liguladas, blancas o rosadas; y las del centro, tubulosas y amarillas.

Water (Aqua), Glycerin, Alcohol, Sodium PCA, Achyrocline satureiodes flower extract, Verbascum thapsus extract, Fabiana imbricata leaf/stem extract, Achillea millefolium extract.

Posee numerosas propiedades curativas, antibacterianas, astringentes y antiespasmódicas, entre otras. En forma externa se usa para lavar heridas de cualquier naturaleza.

La composición fitoquimica de PHYTOSCREENTM PATAGONIA, surge de la combinación equilibrada entre las estas 4 especies que muestran un perfil de compuestos fenolicos rico en flavonoles, catequinas y ácidos orgánicos1, aportando las siguiente proteccion:

Mil en rama.

La Marcela (Achyroclyne satureioides L.) un arbusto perenne que llega hasta el metro de altura, con sus flores en pequeños racimos amarrillos, aromáticas y con hojas vellosas y de color verdoso a grisáceo presentan un sabor amargo característico y externamente se utiliza como antiinflamatoria por su concentración elevada en flavonas, quercetina y ácidos orgánicos.

Marcela.

• Como bloqueador físico de fotones generando prevención al fotoenvejecimiento y protección del color.

• Como antioxidante evitando la modificación en la coloración del cabello.

• Aportando brillo y luminosidad.

Los espectros de absorbancia2 permiten comparar el comportamiento frente a la radiación de distintos activos o comparar su actividad frente a un testigo neutro.

En la Figura 1, podemos ver un espectro que muestra la fotoprotección dual (UVA+UVB) de PHYTOSCREENTM PATAGONIA, con valores promedio de 0.60 a

lo largo de todo el espectro de longitud de onda.

Análisis en equipo HPLC TSP (Therme Separation Products, Inc. EEUU) según Procedimientos Analíticos del Laboratorio de Aromas y Sustancias Naturales hechas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Buenos Aires, Argentina.

Como es conocido, desde hace unas décadas, el proceso biológico del envejecimiento se acelera en función de la magnitud del estrés oxidativo al que están sometidos los organismos(5).

Cuando la generación de las especies reactivas de oxigeno (EROs), sobrepasa las barreras de defensa antioxidantes de los diversos tejidos biológicos, se produce daño por lesión química de las estructuras biológicas y a este proceso lo denominamos “estrés oxidativo”.

La estructura química de los polifenoles es especialmente adecuada para ejercer una acción antioxidante (donador de

1

HPLC, 2010. Equipo TSP (Thermo Separation Products, Inc., USA) según Procedimientos Analíticos del Laboratorio de Aromas y Sustancias Naturales,INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Buenos Aires, Argentina).

2

Protocolo del Laboratorio de Análisis Instrumental, Universidad de Belgrano. 2010. Equipo: Shimadzu PharmaSpec UV-1700. Buenos Aires, Argentina.

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determinan la baja polaridad y la baja solubilidad de las formas libres de éstos. Están ampliamente distribuidos en las plantas y se encuentran asociados en estados conjugados favoreciendo su solubilidad en medios polares (agua, etanol, etc.).

La Figura 2 muestra la capacidad3 antioxidante de PHYTOSCREENTM PATAGONIA a partir del método analítico ABTS, para determinar el grado de decoloración del radical ABTS (+2,2´-azinobis-(3-ethylbenzothia zoline-6-sulfonic acid) en función del tiempo.

Figure 1. (A) absorbancia (aufs). Longitud de onda (nm). Equipo: Shimadzu Pharma Spec UV-1700.

hidrógeno o electrones, o atrapador de radicales libres).

(C6-C3-C6 tipo). Se conocen como pigmentos no fotosintéticos y reaccionan frente al stress producido por el exceso de radiación UV(6).

Capacidad antioxidante ≥ 5 (Expresada como mM Eq Trolox) Figura 2. Capacidad antioxidante.

EVALUACIÓN DE EFICACIA COSMÉTICA DE PHYTOSCREENTM PATAGONIA4

Existe un pool importante de metabolitos vegetales secundarios, que pertenecen principalmente a los flavonoides

La presencia de anillos bencénicos de doble ligadura en estas moléculas así como las cadenas cortas hidrocarbonadas

A partir de un estudio de evaluación clínica e instrumental por bioingeniería no invasiva, en un diseño prospectivo a doble ciego in vivo denominado test de media cabeza, se evaluó la

3

Protocolo de capacidad antioxidante según procedimientos Analíticos del Laboratorio de Aromas y Sustancias Naturales,INTA, Versión optimizada del ensayo original de TEAC (Trolox Equivalents Antioxidant Capacity). (INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Buenos Aires, Argentina), 2010.

4

Perez Damonte, S & Svarc M, 2010. ESTUDIO DE EFICACIA COSMÉTICA. Evaluación clínica e instrumental por bioingeniería no invasiva PHYTOSCREENTM PATAGONIA. Protocolo N°: 0012-10 D-09E. CLAIM.

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eficacia cosmética en cabello teñido y virgen, sometido a condiciones ambientales en 20 voluntarios sanos. Utilizamos una solución hidroglicólica enriquecida al 5% con el fitoactivo y contra placebo en forma ciega y randomizada para que utilicen durante 28 días. Además, se les proporcionó un shampoo neutro. Lo utilizaron dos veces por día, ya que los voluntarios continuaron con su rutina habitual de cuidado del cabello (higiene solamente) y luego de la cual aplicaban la loción y otra aplicación sobre el cabello seco. Durante el transcurso del estudio no se tiñeron el cabello.

del cabello con el Chromameter Minolta CR 400 y a tiempos 14 y 28 días. Los cambios en escalas de L*a*b* (CIELAB) fueron los parámetros utilizados donde L*, es luminosidad y, “a y b”, son las coordenadas correspondientes a la cromaticidad.

Antes de comenzar el estudio, se realizó la medición del color

Utilizando el test de Friedman, se compararon los resultados

Las Tablas 1 y 2 muestran las medidas en los diferentes tiempos (media, desvío estándar y error estándar), así como el porcentaje de panelistas que presentaron mejorías respecto al tiempo inicial y el porcentaje medio de mejoría para cada uno de los parámetros estudiados.

PHYTOSCREENTM PATAGONIA

obtenidos para cada tratamiento.

Para los resultados alcanzados en cada tiempo, en comparación con el placebo, se utilizó el test de rangos signados para muestras apareadas a fin de evaluar si las mejorías entre los atributos resultaron significativas, en caso de que así sea, a nivel 5%, se indica mediante *, y a nivel 1% se indica por medio de **.

Al realizar un estudio de comparaciones múltiples, vemos que la luminosidad aumentó luego de 14 y de 28 días.

Por el contrario, para el caso del placebo, el p-valor fue de 50%.

Por lo tanto, no hay diferencias significativas entre los diferentes tiempos.

Placebo

Med. Basales

14 días

28 días

Med. Basales

14 días

28 días

Media

18.02

22.73

20.54

20.86

21.56

19.72

Desvío Estándar

3.54

10.70

3.97

9.90

10.47

5.13

Error Estándar

1.12

3.38

1.26

3.13

3.31

1.62

% Mejoría

23.54**

14.57*

2.90

0.00

% Panelistas

100.00

100.00

70.00

60.00

Tabla 1: Evaluación de luminosidad y brillo (L*): L*= luminosidad, *p valor 5% **p valor 1%.

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PHYTOSCREENTM PATAGONIA

Placebo

Med. Basales

14 días

28 días

Med. Basales

14 días

28 días

Media

7.17

8.14

10.56

8.09

7.48

7.66

Desvío Estándar

3.81

3.89

4.45

3.02

4.29

3.66

Error Estándar

1.20

1.23

1.41

0.95

1.36

1.16

% Mejoría

17.42**

111.75*

-7.52

-5.48

% Panelistas

80.00

90.00

60.00

40.00

Tabla 2. (a*) representa los tintes o componentes rojos. a* =los tonos del MAGENTA (+ 60) y al VERDE (-60).

CONCLUSIONES El valor “a” aumentó luego de 14 y de 28 días, y además presenta mejorías significativas entre estos días de tratamiento.

Por el contrario, para el caso del placebo el p-valor fue de 67%, por lo tanto no hay diferencias significativas entre los diferentes tiempos.

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Los daños ocasionados diariamente por los diversos estresores (físicos y químicos), a los que se somete a la fibra capilar, pueden prevenirse con la aplicación de fitoactivos diseñados específicamente para la reparación y protección de la misma.

PHYTOSCREENTM PATAGONIA ha demostrado ser apropiado para tal fin, tanto a partir de sus estudios analíticos, como sus ensayos in vivo, los cuales permiten medir en forma objetiva y cuantitativa algunos parámetros que demuestran la eficacia cosmética de este producto natural. El buen desempeño global del producto, se mostró en

los valores positivos y significativos, tanto para la mejoría de la luminosidad y el brillo, así como en el color, mejorando principalmente en los tintes rojos. Se verificó la permanencia del color en el cabello en aquellas personas de cabellos teñidos, expuestas a las agresiones del medio ambiente y en los cabellos vírgenes aportó mejor aspecto.

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Noticias UNA OFERTA INNOVADORA QUE SE ADAPTA A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO EN EL SECTOR DE LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA COSMÉTICA. EVALUACIÓN MEDIANTE PROYECCIÓN DE FRANJAS

Vivimos en un mundo de constantes cambios y evoluciones. Un claro ejemplo es el sector en el que nos movemos, los productos cosméticos deben actuar cada vez más rápido y sus efectos deben poder demostrarse de una manera visual además de científica.

Se trata de una técnica “touch free” que permite hacer mediciones mediante proyección de franjas directamente sobre la piel pero sin entrar en contacto con ella. Esto hace que la técnica presente una alta reproducibilidad.

La obtención de información tridimensional de la topografía de la piel es la herramienta básica para la valoración de los diferentes efectos de los tratamientos cosméticos. Es una técnica que permite hacer medidas tanto a nivel facial como a nivel corporal por lo que el abanico de zonas y efectos a evaluar es muy amplio.

A nivel facial permite valorar desde un efecto sobre las patas de gallo hasta el producido sobre el surco nasogeniano, e incluso una eficacia antibolsas.

A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de esta evolución y tras evaluar diferentes opciones, este año Evic Hispania ha decidido formar parte de la misma a la hora de poder valorar las eficacias cosméticas.

A través de las encuestas de satisfacción realizadas a los clientes, se detectó que un importante sector solicitaba un avance en este campo. Finalmente Evic Hispania cuenta ya con la posibilidad de ofrecer estudios de eficacia realizados con la técnica FOITS (Fast Optical In vivo Topometry of Human Skin).

Captura de la imagen obtenida para la evaluación del efecto sobre las arrugas que se presentan en la parte superior del labio.

A nivel corporal las posibilidades se multiplican pudiendo evaluar efectos voluminizadores, reafirmantes, reductores y anticelulíticos.

Esta técnica proporciona un respaldo científico y visual importante en los estudios de eficacia por lo que se espera que esta iniciativa sea bienvenida y tenga una buena acogida en el sector.

Captura de la imagen obtenida para la zona de las patas de gallo.

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De esta manera Evic Hispania amplía el catálogo de servicios en el ámbito de los ensayos clínicos de eficacia de los productos cosméticos, orientándolo siempre a las necesidades que los clientes plantean.

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AFAMMCA CELEBRA ESTE AÑO SU 25 ANIVERSARIO Y SOCILITA NUESTRA COLABORACIÓN

AFAMMCA – Associació de familiars de Malats Mentals de Catalunya es una asociación que inició su andadura en el año 1985, para defender los derechos de los familiares de enfermos afectados por una patología mental. Dicha asociación nació debido al cierre del Instituto Mental de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, con las consecuencias y secuelas que esto supuso tanto para las familias como para los enfermos y tuvo como objetivo principal el de modernizar la asistencia psiquiátrica en nuestro país.

Ahí empezó la lucha de esta Asociación, que fue inscrita en el Registro de entidades de la Generalitat de Catalunya, en el mes de mayo de 1986, como una entidad sin ánimo de lucro y cuyas finalidades fundamentales fueron: • Dar apoyo a los familiares de las personas que padecen enfermedades mentales, ayudándolas a resolver los problemas de convivencia del día a día y mejorando su calidad de vida.

• Sensibilizar a la sociedad en general, así como a las autoridades públicas, sobre la problemática que ocasionan las enfermedades mentales en el entorno de la vida familiar.

Es por esta razón que nos pusimos en contacto con la Presidenta de la SEQC y con su Junta Directiva, para solicitar la colaboración de todas aquellas personas que valoren hacer un pequeño/gran esfuerzo (a pesar de la crisis actual) para ayudar a lograr este objetivo, ya que AFAMMCA funciona con aportaciones familiares y agradeceríamos poder conseguir donaciones externas para celebrar esta cita tan importante.

Para cualquier consulta o aclaración les atenderá en secretaria la Sra. Anna Latorre al teléfono 93 435 17 12, horario de oficinas de 09:00 a 14:00 h.

Gracias en nombre de todas las familias que forman AFAMMCA, a la Presidenta y a la Junta Directiva de la SEQC y también a todos los socios y empresas que la forman, por este espacio informativo en nuestra estimada revista NCP. ¡GRACIAS A TODOS! Elia Maldonado Voluntaria AFAMMCA

Muchos de nosotros conocemos alguna persona, familiar o amigo, que sufre o ha sufrido algún trastorno mental. La Asociación quiere celebrar estos 25 años organizando un acto extraordinario, en el que además de reivindicar todo lo expuesto anteriormente, constituya también un encuentro festivo para las familias. Está celebración está prevista que coincida con el Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre de 2011.

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Noticias EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO MICROBIOLÓGICO Y NUEVOS RETOS EN CONSERVACIÓN DE COSMÉTICOS Jornadas Científico-Técnicas Barcelona, 5-6 de Mayo de 2.011

unas Buenas Prácticas de Fabricación, una conservación adecuada y el Control de Calidad en la producción y en el producto acabado, son las herramientas de las que dispone el microbiólogo cosmético para garantizar la inocuidad de los productos comercializados, y cumplir así una de las más importantes cuestiones a las que hace referencia el nuevo Reglamento 1223/2009 sobre Productos Cosméticos, esto es, la seguridad del consumidor.

En estas Jornadas Científico-Técnicas se trataron todas estas cuestiones y la documentación y herramientas para llevarlas a cabo, además de los nuevos retos a los que se enfrenta la industria cosmética en cuanto a conservación de los productos.

Dra. Manuela Bermúdez y Sra. Elena Pérez

Dio la bienvenida y presentó la Jornada a todos los asistentes la Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y acto seguido dio pasó a la primera presentación que fue a cargo de la Sra. Elena Pérez, Rpble. Dpto.

Microbiología Laboratorio I+D de Antonio Puig S.A., bajo el título “Normas ISO en el control microbiológico de productos cosméticos. Aspectos relevantes. Implementación”.

Sr. Xavier González

La evaluación del riesgo microbiológico de un producto cosmético, junto con la aplicación de

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El Sr. Xavier González, Product Safety & Regulations Group Leader de Kao Corporation, habló sobre “El agua en el producto y en las instalaciones”.

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Sra. Mª Antònia Santo Domingo

Dra. Laura Mocé

La Sra. Mª Antònia Santo Domingo, Responsable del Laboratorio de Microbiología de Lacer, hizo lo relativo a la “Microbiología en Producción de Cosméticos”.

“El Challenge Tests como herramienta de evaluación del sistema conservante: Utilidad e interpretación de resultados”, Dra. Laura Mocé, Head of Microbiology del grupo Eurofins, Biolab.

Dra. Pilar Orús Sr. Jesús Gómez

La Dra. Pilar Orús, Responsable del Laboratorio de Microbiología de The Colomer Group, trató el tema de “Organización del laboratorio de Microbiología Cosmética”.

“Elección de un sistema conservante. Balance entre eficacia y seguridad”. Sr. Jesús Gómez, Responsable Departamento Microbiología de Laboratorios Boniquet.

Sra. Esther Jubert Dr. David Steinberg

La conferencia “Validación de Métodos Analíticos en Microbiología Cosmética” corrió a cargo de la Sra. Esther Jubert, Responsable Sección Microbiología de Laboratorios Viñas.

Dra. Marta Capellas

“Métodos rápidos y automatización en Microbiología” fue expuesto por la Dra. Marta Capellas, Prof. Tecnología de los Alimentos, Facultat de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Para finalizar la Jornada, Dr. David Steinberg, Consultor de Steinberg & Associates INC, expuso su tema sobre “Preservatives, the Present and the Future”.

Para más información pueden contactar con la SEQC a la web www.e-seqc.org o a la dirección de correo electrónico info@e-seqc.org.

Sra. Cristina Batlle

La Sra. Cristina Batlle, Jefe Área de Farmacia, Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, habló de la “Responsabilidad de la conservación en cosméticos”.

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Noticias LA GAMA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ALPAFLOR® DE DSM NUTRITIONAL PRODUCTS RECIBE LA CERTIFICACIÓN NATRUE La gama de productos orgánicos ALPAFLOR® de DSM Nutritional Products ha recibido la certificación NATRUE. Esta marca bien conocida, que indica que los productos son naturales y orgánicos, complementa la certificación ECOCERT® de la que ya goza esta gama de productos.

naturales. Estos incluyen PENTAVITIN®, STIMUTEX® AS, ÁCIDO HIALURÓNICO BT, REGU®-SEB y ERITRULOSA. La certificación NATRUE ya está disponible para PENTAVITIN® y en breve se registrarán otros ingredientes para el cuidado de la piel.

Cada vez existe una mayor demanda por los consumidores a nivel mundial de productos para el cuidado personal que no sólo sean naturales y seguros, sino que se formulen de manera orgánica y respetuosa para el medio ambiente.

La exclusiva gama ALPAFLOR®, que ofrece ingredientes bioactivos derivados de plantas procedentes de cultivos orgánicos en los Alpes Suizos, es una de las respuestas innovadoras de DMS Nutritional Products a esta tendencia cada vez más influyente. Cada producto de la gama ALPAFLOR® se ha creado como parte de un proceso respetuoso con el medio ambiente.

Fundada en 2007, el objetivo de NATRUE es reforzar la confianza del consumidor en la cosmética natural y salvaguardar y promover un cuidado de la piel natural puro y auténtico. Sus primeras certificaciones, incluida la certificación de la gama ALPAFLOR® de DSM Nutritional Products, se otorgaron en 2010. Actualmente, NATRUE representa dos tercios del mercado europeo de los cosméticos naturales y orgánicos. Más información en: www.natrue.org.

“DSM ha sido uno de los primeros proveedores de ingredientes cosméticos en obtener la certificación NATRUE. Una de las muchas ventajas de esta certificación es que es una certificación plenamente reconocida por la entidad de certificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Quality Assurance International (QAI) para la certificación de trazabilidad rápida de los productos que cumplen con los requisitos NATRUE y con la normativa NSF/ANSI 305 de los EEUU. Por consiguiente, la gama ALPAFLOR® se beneficia al poder acceder a un mercado del Cuidado personal considerablemente más amplio como es el mercado estadounidense”, señala Marie-Sophie Meisinger, Directora Internacional de Marketing de DSM Nutritional Products, Cuidado de la Piel y ALPAFLOR®.

Además de la gama ALPAFLOR®, otros productos de las gamas para el Cuidado de la piel y Protección solar de DSM Nutritional Products se van a beneficiar de la aprobación ECOCERT®, la cual permite utilizarlas como ingredientes naturales dentro de los productos cosméticos orgánico

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Acerca de NATRUE

Acerca de ECOCERT® ECOCERT® es un organismo de inspección y certificación para el desarrollo sostenible. Establecido en Francia en 1991, este organismo está especializado en la certificación de productos de la agricultura ecológica orgánica. Actualmente, colabora con instituciones francesas e internacionales en el apoyo del desarrollo de proyectos. Gracias a la confianza depositada tanto por profesionales como por consumidores se ha convertido en el marco de referencia de la certificación orgánica en todo el mundo. Más información en: www.ecocert.com.

Acerca de ALPAFLOR® La gama ALPAFLOR® de DSM Nutritional Products ofrece extractos de plantas procedentes de cultivos orgánicos de los Alpes Suizos, cultivadas y procesadas utilizando métodos bioorgánicos. Los extractos vegetales de esta gama de productos poseen la certificación ECOCERT® y NATRUE. Ofrecemos un apoyo a la formulación a nivel mundial para ayudar a formular los productos ALPAFLOR® de acuerdo con las últimas tendencias en productos.

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

6 ELABORACIÓN INDUSTRIAL 6.1 PRODUCTOS LÍQUIDOS DE BAJA VISCOSIDAD 6.1.1 MEZCLA Suele tratarse, en general, de elaborar productos de baja viscosidad con base acuosa, hidroalcohólica o hidroglicólica. Entre ellos destacan por lo que se refiere a volumen de producción los productos de perfumería hidroalcohólicos.

Tomando a estos últimos como guía podemos establecer una serie de operaciones que en mayor o menor medida podrán ser comunes a muchos de ellos. Así veremos en el esquema 6.1 que se comenzara en general por un proceso de mezcla en el que en ocasiones podrá existir la necesidad de elaborar mezclas parciales antes de pasar a elaborar la solución final.

Tratándose de soluciones suele bastar, en general, con disponer en el recipiente de elaboración con un sistema de agitación adecuado. Para ello y siendo productos de baja viscosidad suele bastar con agitadores del tipo axial, en muchas ocasiones del tipo hélice marina o de paletas inclinadas. Con diámetros reducidos y velocidades del orden de las 1000 r.p.m. se pueden obtener excelentes niveles de agitación con potencias relativamente modestas.

Al margen de las expresiones teóricas que aparecen en el capitulo dedicado a la agitación podemos considerar que para este tipo de productos los requerimientos serian del orden siguiente: Agitación moderada 0,1 -0,3 HP / 1000 l Agitación fuerte 0,5 -0,7 Agitación muy fuerte 1,0 -1,4 Los materiales de construcción tanto de recipientes como de los elementos de agitación suelen ser los aceros inoxidables.

Es habitual para un gran número de productos de perfumería alcohólica dejar el fabricado en maceración durante un periodo de tiempo que varia bastante de un producto a otro, yendo de unos pocos días a unas dos o tres semanas como máximo.

Fig. 6.1. Esquema general de elaboración de productos alcohólicos.

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Apuntes de tecnología cosmética Autor: Sr. Joan Sabaté

6.1.2 ENFRIADO Y FILTRADO Una vez transcurrido este tiempo se debe proceder al filtrado del producto para retirar de él todas las substancias que no se hayan solubilizado y darle su aspecto y transparencia característicos.

En muchas ocasiones el producto se filtra a temperatura inferior a la ambiente, siendo habituales las situadas entre 5 y 10 C. Ello conduce a insolubilizar una serie de sustancias que, de no hacerse así, podrían precipitar al someterse el producto a baja temperatura durante el almacenado o distribución con la consiguiente aparición de turbidez.

El enfriado puede realizarse de dos modos: Continuo y discontinuo. En este último el utillaje no suele ser sino un recipiente adecuado provisto de un sistema de refrigeración y del correspondiente aislamiento térmico; provisto, opcionalmente, de un sistema de agitación muy suave sin otro objeto que facilitar el mejor desarrollo del enfriado.

Este método, relativamente lento, permite obtener un gradiente de temperatura suave hasta alcanzar el punto deseado. Se suele emplear para productos de nivel de calidad muy elevado y con necesidades de producción reducidas o medias.

Para grandes producciones se recurre al enfriado mediante un sistema continuo. Este tipo de dispositivos permiten en sus versiones actuales un ahorro de energía a la vez que entregan el producto dispuesto para un envasado inmediato. Con el liquido a temperatura ambiente obvian los problemas que podrían aparecer en el caso de envasar el liquido frío: desde condensaciones de agua sobre el frasco que pueden entorpecer el etiquetado por adhesión, si lo hubiese; facilidad para la adhesión de polvo y hasta roturas por dilatación del liquido al volver este a temperatura ambiente en el envase cerrado.

Como se ve en el capitulo dedicado a la refrigeración consiste en establecer un circuito de retorno del liquido filtrado y frío a través de un intercambiador de calor en el que a su vez el producto que aun no se ha filtrado se enfría a costa del primero antes de acceder al refrigerador con el consiguiente ahorro de potencia requerida en la unidad de refrigeración.

La filtración suele realizarse mediante filtros de tipo prensa ya sea en su ejecución mas tradicional, de placas, o bien de filtros que trabajan según el mismo principio pero se hallan confinados dentro de una carcasa cerrada, por lo general construida en acero inoxidable, que al propio tiempo sirve de colector del liquido filtrado con lo que entre otras ventajas se obtiene el reducir prácticamente a cero tanto la evaporación de alcohol como los típicos vertidos por rezumado de los filtros entre placas.

La conducción del filtrado Así como las posibilidades de solventar los problemas mas usuales que se suelen presentar en esta operación quedan suficientemente descritos en el capítulo dedicado a la filtración al describir las operaciones unitarias.

6.2 PRODUCTOS LÍQUIDOS DE ELEVADA VISCOSIDAD

Este tipo de productos no suelen requerir en su elaboración por lotes, instalaciones excesivamente complejas por lo que se refiere a las operaciones básicas. Su complejidad ira en

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El grupo de productos mas representativos entre ellos por lo que se refiere a volumen producido por la industria pueden ser los geles para baño y ducha, champús y productos similares. Como en el caso anterior vamos a seguir su proceso de elaboración como ejemplo de operaciones mas generales.

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aumento a partir del momento en que se vayan introduciendo dispositivos de automatización de las operaciones, trabajo en instalaciones de grandes dimensiones, elaboración en continuo, etc.

Fig. 6.2. Esquema general para la elaboración de geles de baño, champús y otros productos fluidos.

Básicamente se trata de operaciones de mezcla y en muchas ocasiones se elabora el producto a temperatura ambiente con lo que permitirá el uso de instalaciones de construcción mas simple con la reducción en los costes que ello implica.

La agitación deberá ser enérgica para garantizar, en un tiempo razonable, la correcta homogeneidad del producto por lo que deberá estar suficientemente dimensionada en cuanto a potencias teniendo en cuenta que trabajaremos con productos que fácilmente podrán alcanzar viscosidades del orden de los 5.000 cps y mas elevadas en muchas ocasiones. Se podrán emplear por lo tanto agitadores de tipo axial (Fig. 1.1) y son de destacar entre ellos los que poseen un anillo estabilizador de flujo o dispositivo similar. Estos permiten producir una buena circulación del producto, con un excelente rendimiento de mezcla en relación a las potencias instaladas.

Son muy empleados un tipo de agitadores basados sobre este principio pero en los que el anillo estabilizador es móvil, con lo que permite adaptar las características de agitación a los requerimientos de cada producto. Igualmente se podrán emplear agitadores del tipo bastidor, ancla, etc...

Como orientación respecto a las potencias requeridas en productos de elevada viscosidad podremos estimar que para un recipiente de fabricación de 1000 l de capacidad se obtendrá, para un producto de alrededor de los 5000 cps de viscosidad, una agitación entre débil a moderada con una potencia de 1 a 2 HP. Mientras que puede ser necesario llegar a los 4 o 5 HP para alcanzar una agitación medianamente enérgica.

6.3 EMULSIONES

6.3.1 INTRODUCCIÓN Básicamente un emulsión es una mezcla o, mas exactamente, una dispersión sumamente fina de dos fases. Una, grasa, habitualmente una mezcla mas o menos compleja y otra, acuosa, que suele ser una solución de carácter asimismo mas o menos complejo.

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En cosmética se emplean habitualmente emulsiones tanto de fase dispersa aceite como de fase dispersa agua si bien las primeras suelen ser las mas comunes. En el esquema 6.3 podemos apreciar la secuencia mas habitual en la preparación de una emulsión a escala industrial: 1. Preparación de las fases, grasa y acuosa.

2. Emulsificación 3. Estabilización, homogeneización.

4. Desaireado.

5. Enfriado.

Fig. 6.3. Secuencia de operaciones en la elaboración de emulsiones.

6.3.2 PREPARACIÓN DE LAS FASES Habitualmente se suele trabajar en caliente, a temperaturas que oscilan entre 70 y 90 grados.

En la preparación de la fase grasa es absolutamente necesario garantizar la fusión de los componentes sólidos de lo contrario se comprometería su homogeneidad.

En la fase acuosa se garantizará la completa disolución de los componentes que así vayan incorporados.

La temperatura de trabajo deberá tener en cuenta, a parte de otras consideraciones, el hecho que al entrar ambas en contacto no puedan producirse precipitaciones o cristalizaciones debidas a un descenso de la temperatura por debajo de unos límites determinados.

El utillaje a emplear es relativamente simple ya que para preparar las fases de una emulsión convencional bastarán recipientes de la capacidad adecuada, construidos de un material que no presente incompatibilidades, en general acero inoxidable y provistos de un sistema de calefacción.

En caso de la fase grasa deberá prestarse atención a facilitar al máximo la fusión proveyendo a la masa de movimientos amplios que faciliten la difusión del calor lo mas rápidamente posible

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En ambas fases será necesario disponer de una buena agitación.

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contando con que las grasas son, de por si, pobres transmisores del calor. Recurriremos a hélices marinas, a agitadores de palas lentas, áncoras, etc.

En la preparación de la fase acuosa deberemos favorecer igualmente el intercambio térmico pero en muchas ocasiones deberemos disponer de agitadores mas rápidos para disolver o dispersar adecuadamente componentes muy usuales como son los hidrocoloides, propensos a formar enojosos grumos si la agitación no es la adecuada. En este caso se pueden emplear hélices de menor diámetro pero dotadas de mayor velocidad de giro o, incluso medios mas enérgicos como discos de paletas o dentados si el producto lo requiere.

Una nota aparte merecerá el caso de una emulsión que contuviese en alguna de sus fases una carga mineral o un pigmento cuya correcta dispersión requiriese la concurrencia de fuerzas intensas de cizalladura como las producidas por los discos dentados. Los homogenizadores proporcionan buenos resultados aunque entonces suele realizarse la operación en otra etapa.

Al trasvasar ambas fases al reactor es normal intercalar sendos filtros o tamices que retengan cualquier grumo o partícula de suciedad procedente de las materias primas, envases de éstas, etc. Debe tenerse en cuenta, en el recipiente destinado a la fase grasa, que dicho filtro debe poderse desmontar fácilmente ya que en muchas ocasiones dicha fase puede ser sólida o semisólida a temperatura ambiente.

6.3.3 EMULSIFICACIÓN Se trata, como hemos dicho, de conseguir una perfecta dispersión de una fase en otra, que se suele conducir, de acuerdo con cada formulación, mediante la adición lenta de una de ellas sobre la otra bajo unas condiciones adecuadas de agitación, normalmente enérgicas.

Es habitual trabajar en reactor cerrado y con una presión todo lo reducida que la temperatura de emulsificación lo permita. Con ello se consigue minimizar la incorporación de aire en el producto.

La emulsificación se puede realizar de modo directo o inverso. En el modo directo dispondremos en el reactor la fase externa e iremos incorporando, por regla general lentamente, la fase dispersa o interna. La energía proporcionada por la agitación se encargará de fraccionar la fase dispersa hasta un diámetro de gota que dependerá del utillaje que empleemos: hélice, disco, homogeneizado, molino coloidal, etc.

En el modo inverso se procede colocando en el reactor la fase a dispersar mientras se va incorporando lentamente la fase que será al final fase externa de la emulsión. En un principio se formará una emulsión a la inversa de la final; hasta que, a medida que la cantidad que se va agregando sobrepasa una determinada proporción, se produce la llamada inversión de fase.

Con este último método se pueden alcanzar gotas mas pequeñas y mas uniformes empleando sistemas de agitación no tan enérgicos.

En todas estas operaciones el utillaje a emplear es sumamente diverso y puede ir desde una caldera abierta como la que hemos empleado para la preparación de las fases hasta las unidades de emulsificación en continuo que mas adelante describiremos.

En los dos esquemas de la fig. 6.4 describimos dos reactores de uso muy habitual para la elaboración de emulsiones.

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La emulsión se realiza empleando la agitación lenta para conseguir una homogeneidad macroscópica del producto a la vez que ya se suele producir en muchos casos una emulsión con un diámetro de gota grande que no suele ser el mas adecuado para garantizar una buena estabilidad.

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Fig. 6.4. Disposición de los elementos en dos reactores de emulsificación.

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6.3.4 HOMOGENEIZACIÓN O ESTABILIZADO Uno de los parámetros básicos para obtener una correcta estabilidad en una emulsión es el grosor de la gota de su fase dispersa. Debe ser lo suficiente reducido y su distribución lo suficientemente uniforme.

Lo que llamamos estabilizado u homogeneización es la parte del proceso destinado a conseguir este objetivo. En definitiva lo que solemos hacer será someter a las gotitas de la fase dispersa a unas fuerzas de cizalladura lo suficientemente intensas como para poder dividirlas hasta alcanzar el tamaño conveniente.

Para ello emplearemos cualquier dispositivo desde el disco dentado al molino coloidal pasando por cualquiera de los distintos tipos de homogenizadores existentes.

La elección dependerá de las necesidades de la emulsión no solo por lo que a la finura de la dispersión se refiere sino también a sus características de viscosidad, volúmen del lote a procesar, etc.

Quizás el dispositivo que, hoy por hoy, es de empleo mas extendido es el homogenizador de rotor-estator que, sin llegar a rendimientos propios del molino coloidal, suele ser mas que suficiente para la mayoría de emulsiones. Aunque se puede emplear aislado, lo habitual es tenerlo montado integrado en un reactor.

6.3.5 ENFRIADO A partir del momento en que la emulsión ha alcanzado el grado de dispersión adecuado debemos devolverla a la temperatura ambiente por lo que hay que proceder a su enfriado.

En esta parte del proceso no solo deben tenerse en cuenta las características del intercambio térmico por lo que pueda referirse al rendimiento de la operación. En muchos casos una emulsión concreta exigirá un determinado gradiente de temperatura para obtener unos resultados adecuados. Es muy normal encontrarse con que muchas emulsiones alcanzan, por ejemplo, viscosidades muy distintas según haya sido la forma de conducir su enfriado.

El ritmo de agitación es también importante y no solo para favorecer un buen intercambio en las capas de producto en contacto con las paredes del reactor y las situadas mas al interior. Hay que tener en cuenta que una agitación escasa al principio puede implicar un riesgo de inestabilidad al permitir fenómenos de coalescencia.

En otros casos puede ser una agitación demasiado enérgica la que comprometa el resultado dando origen a viscosidades bajas, reología inadecuada etc.

Durante esta etapa del proceso es habitual la adición de perfumes y de otras materias activas sensibles a la temperatura elevada a la que se ha efectuado la emulsificación.

Una vez hemos estabilizado la emulsión debemos eliminar todo o la mayor parte del aire que, en muchos casos, se habrá incorporado por efecto de la agitación y quedará ocluido en la emulsión perjudicando, no solo su aspecto característico sino pudiendo provocar alteraciones en algún componente, como oxidaciones, etc.

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Nuevamente debemos pensar en que, tanto la correcta mezcla de estos aditivos en frío como el desaireado implican un aporte, en muchos casos importante, de energía mecánica. Su influencia sobre la reologia y estabilidad final de la emulsión debe ser tenida en cuenta.

6.3.6 DESAIREADO Esta operación puede llevarse a término de modo simultáneo a la anterior y, en el caso de que se trabaje en un reactor cuya ejecución permita el trabajo bajo vacío, puede bastar por lo general un correcto uso de los dispositivos de agitación con que este provista la máquina.

Sin embargo vamos a describir aquí unos aparatos construidos específicamente para este fin (Fig. 6.5). Su empleo se esta extendiendo y tanto se puede emplear de modo independiente como se puede hallar integrado en la construcción de un reactor de procesado.

Fig. 6.5. Esquema de un desaireador. Rotores de cesta (A) y de discos paralelos (B).

Describiremos un aparato destinado a operar independientemente. De forma general dispondrá de un recinto cerrado preparado para poderse realizar el vacío en su interior.

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Mecanismo de acción del desaireador.

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A éste se hará llegar el material a desairear ya sea aspirado por el propio vacío o vehiculado mediante una bomba adecuada. El producto accede al interior a través de una válvula y es conducido al mecanismo de desaireación propiamente dicho.

Desaireador con cabezal de placa y un cabezal de cesta.

Este puede consistir en un cilindro de gran diámetro y poca generatriz cuya superficie lateral esta perforada por multitud de pequeños orificios. Esta pieza está sometida a un movimiento de rotación de elevada velocidad.

Las velocidades que se pueden alcanzar son del orden de las 3000 r.p.m. o superiores.

En otros aparatos el montaje cambia y la pared del cilindro no presenta aberturas sino que es la base la que permite una estrecha rendija entre ella y la pared lateral. La anchura de esta rendija, en algunos modelos, puede llegar a ser ajustable.

En otros la ejecución del mecanismo de desaireado se compone de dos discos paralelos que dejan una pequeña abertura regulable entre ellos.

De esta manera tenemos que el material llegará al dispositivo por un punto cercano al eje de rotación y, por acción de la fuerza centrífuga, es proyectado hacia fuera en forma de finísimos chorros o bien de láminas de muy poco espesor según los casos.

Por efecto del vacío las diminutas burbujas de aire contenidas en el producto aumentan de diámetro, su densidad se reduce y pueden escapar del fino chorro o lámina estallando, por así decirlo, al alcanzar la superficie.

El producto, ya libre de aire, cae por las paredes hacia el fondo del recipiente, que suele tener forma cónica facilitando así la recogida. Una bomba se suele encargar de transportar el material tratado hacia el lugar donde se debe almacenar.

El dispositivo se puede encontrar, como hemos dicho, integrado en un reactor de proceso. En este caso no existirá el recipiente exterior y trabajará por reciclaje del producto que se halle en el interior del reactor.

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6.3.7 UNIDADES DE PROCESO Para llevar a término toda esta serie de operaciones descritas la industria dispone de toda una serie de máquinas que permiten realizar de forma independiente cada una de ellas, de modo que podemos elaborar una emulsión con una correcta concatenación de procesos unitarios.

Ahora bien, prescindiendo de la primera etapa, la preparación de las fases grasa y acuosa, que sí se suele realizar de modo independiente lo mas usual es que el resto del proceso se lleve a término en unidades que integran en un conjunto compacto todas las funciones descritas. Serán lo que hasta ahora hemos venido llamando reactores.

Fig. 6.6. Distintos tipos de reactores para la elaboración de emulsiones.

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Fig. 6.7. Disposición clásica de una unidad de producción.

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Distintas ejecuciones comerciales de reactores de emulsificación.

No vamos a entrar en detalle de su descripción puesto que en el mercado existen infinidad de modelos, ejecuciones, y capacidades por lo que nos limitamos a presentar a continuación los esquemas de algunos de los mas comunes: Planetario, A contrarrotación y de ancla, disco dentado (Fig. 6.6).

6.3.8 EMULSIONADO CON BAJO CONSUMO EN ENERGÍA

En el Journal of the Society of Cosmetic Chemists de marzo de 1978 aparece el primero de una serie de artículos de J.T. Lin que describe el modo de realizar determinadas emulsiones del modo habitual, es decir en caliente, pero no solo con la posibilidad de un notable ahorro de energía sino proporcionando un método para aumentar de forma notable el tamaño del lote complementando los reactores convencionales con utillaje de coste mucho mas modesto de lo que podría suponerse atendiendo a las dimensiones del lote que se puede llegar a producir.

Fig. 6.8. Principio en que se basa el ahorro de energía.

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Si hacemos un balance energético de la elaboración de una emulsión podremos comprobar que el 90 o el 95 % de la energía consumida es energía térmica.

Esta energía se pierde en el proceso de enfriado e implicará o bien la pérdida de muchos litros de agua o bien el consumo de mas energía si trabajamos con enfriado en circuito cerrado.

La alternativa que presenta Lin se aplica, en principio a emulsiones de fase externa agua y en las cuales la fase interna no exceda de alrededor de un 25 % del total de la formulación. Se trata, en principio, de realizar una emulsión concentrada en caliente y, a continuación, ir incorporando el resto del agua o de la fase externa completa hasta alcanzar el total de la formulación.

Resulta claro que el ahorro no se limita al balance térmico: Observemos, en la Fig. 6.9, que la verdadera emulsión solo contendrá la fase interna y una fracción de la fase externa por lo que los dispositivos para una agitación enérgica, homogenización, etc., habitualmente de elevado coste, solo deberán procesar una parte del lote a fabricar.

Asimismo el enfriado se puede reducir notablemente en cuanto al tiempo por razón de la menor masa de esta "emulsión concentrada". Ajustando formulaciones, la mezcla del concentrado con el resto puede conducir prácticamente a un producto a temperatura ambiente.

El ahorro por lo que respecta al utillaje, se basa en que para la fase de "dilución" de la emulsión suele bastar un simple depósito en el que no es necesario trabajar en caliente y que, normalmente, no va a requerir medios de agitación tan potentes como los que se requieren para el emulsionado.

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Fig. 6.10. Tres montajes para la emulsificación con bajo consumo de energía.

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En montajes del tipo de los que aparecen en la Fig. 6.10 pueden bastar agitadores de tipo axial o de bastidor para obtener resultados correctos. Al propio tiempo si se configura una geometría adecuada de depósito y agitador se puede prescindir de operar bajo vacío para conseguir que el producto final no incorpore aire.

6.3.9 EL CAMBIO DE ESCALA Finalizado el desarrollo de un producto a nivel de laboratorio y al proceder a su elaboración a escala industrial aparecen, en algunas ocasiones, determinados problemas como inestabilidades, viscosidades muy distintas a las previstas, etc. En muchos de estos casos su origen está en el cambio de escala.

El simple hecho de preparar una muestra de 500 g en el laboratorio disponiendo de un homogenizador de 75 w, 1/10 de C.V. de potencia, implicaría que, para una producción industrial de 500 Kg. dispusiésemos de una potencia de 100 C.V. en el homogenizador lo que resulta, en general, impensable.

Examinaremos a continuación algunos de los parámetros mas importantes dejando claro sin embargo que lo correcto sería pasar por una fase intermedia del desarrollo del producto a nivel de planta piloto y pasar luego de ésta a la escala industrial y, aun así, deben emplearse máquinas de geometría lo mas parecida posible para obtener resultados extrapolables.

Si bien las temperaturas no sufren alteraciones,sí debemos tener en cuenta que la textura final de un producto, por lo que se refiere a la viscosidad, se ve influida en numerosas ocasiones por la historia térmica del elaborado y, sobre todo, por su enfriado una vez realizada la emulsión. La velocidad de enfriamiento puede variar de modo muy amplio con la geometría del reactor: Si suponemos fijos el flujo del líquido refrigerante y su temperatura, una caldera cilíndrica de generatriz sensiblemente mayor que su diámetro permitirá un enfriado mucho mas rápido que otras de idéntica capacidad y forma, por ejemplo, semiesférica.

En este aspecto del enfriado de emulsiones de elevada viscosidad y, sobre todo, en el caso de emulsiones de fase externa aceite cuyo coeficiente de transmisión de calor es bajo, tendrá una especial relevancia la correcta agitación que permita renovar a ritmo adecuado la capa en contacto con la pared del reactor a través de la cual se realiza, en general, el enfriado.

6.3.9.1 AGITACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN El sistema de agitación presenta ya mayor necesidad de tener en cuenta el cambio de escala: En un agitador del tipo de bastidor ya sea planetario o a contrarrotación n se puede expresar el trabajo realizado por:

W = k . d . h . D4 . N3

(6.1)

La expresión permite comparar el comportamiento de dos agitadores que guarden una cierta similitud geométrica. k es una constante, d el peso especifico del producto a procesar, h la altura del bastidor o pala, D su diámetro y N el numero de giros por minuto.

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A titulo de orientación podemos enumerar una serie de relaciones entre los distintos parametros de un sistema de agitación que nos permitiran comparar dos insatalaciones similares pero de distinto tamaño según el esquema de la figura 6.11: K1 : h / D K4 : ( d . D5 . n3 ) / W

K2 : H / D

K3 : L / D

K5 : ( d . g . D4 . n ) / W

K 6 : d / ( D2 . n )

en la que d sera la densidad, W la potencia del motor y n el numero de vueltas del agitador.

Fig. 6.11. Parámetros de un agitador.

Un punto de mayor importancia todavía que el de los agitadores puede ser el comparar el trabajo de los homogenizadores puesto que de ellos puede depender en gran medida la distribución del diámetro de gota de la emulsión y, por tanto, en buena parte su estabilidad.

Como ejemplo vamos a considerar un homogenizador del tipo de turbina de paletas, un modelo típico del que podremos hallar en un gran número de reactores empleados en la industria cosmética. El amperímetro del motor nos permitirá determinar la energía absorbida por la relación: W = V . A . 3-1/3

(6.2)

o bien, si deseamos expresarla en C.V., dividiéndo dicha cantidad por 736. En el bien entendido que nuestro motor se alimente mediante corriente trifásica. La expresión 7.2 nos permitirá establecer comparaciones entre aparatos de geometrías similares.

La llamada velocidad periférica, es decir, la velocidad a que se desplaza el borde exterior de nuestra turbina de paletas vendrá dada por:

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(6.3)

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vp = 1/60 . D . n . 3,1416

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y vendrá expresada en m/s. Ello nos debe permitir comparar las magnitudes de la energía cinética disponible en dos turbinas parecidas pero de diámetros distintos con lo que nos haremos una idea de las distintas fuerzas de cizalladura que entrarán en juego en cada caso.

Otro parámetro que nos puede ayudar a definir los distintos comportamientos de dos homogenizadores del tipo que hemos tomado como ejemplo es el caudal que pueden impulsar.

Esta comparación surge de asimilar dicho dispositivo a una bomba centrífuga y de ahí tendremos: Q = 75 . 1/d . K . W

(6.4)

y vendrá expresado en m3/s y en donde K representa un coeficiente propio del aparato en cuanto a rendimiento y que, a efectos prácticos, podemos tomar un valor de 0,6 con bastante aproximación.

Conociendo el caudal teórico podremos establecer una comparación entre el número de "pasos" que el contenido del reactor efectuará a través del homogenizador de una determinada máquina y así comparar, al menos teóricamente, el comportamiento con el de otras similares.

Debemos advertir que para productos de viscosidad ya algo elevada es de suma importancia el rendimiento del agitador lento para renovar adecuadamente el producto a procesar que se halla en las inmediaciones del homogenizador para evitar que este pueda trabajar solo sobre una parte del lote por un exceso de viscosidad que impida la buena circulación del producto por todo el volumen de reactor.

6.3.9.2 INTERCAMBIO TÉRMICO

Si consideramos un esquema de intercambiador de calor compuesto por dos tubos concentricos se pueden definir dos parametros de comparacion entre dos aparatos distintos.

En la primera expresión se compara la capacidad de transmisión de calor de los dos circuitos de un intercambiador (c será el calor específico del producto que circula por cada uno de ellos, d su densidad, Q el caudal). En el caso de un reactor, éste constituirá el circuito primario y será un valor constante, T.

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Fig. 6.12. Circuito de intercambio térmico.

En la segunda expresión permite comparar la fracción de calor que atraviesa la superficie de intercambio con relacion a uno de los circuitos, caliente o frio, si consideramos el gradiente de temperatura constante. En él, k será una constante del sistema y h será la superficie de intercambio por metro lineal, por lo que el producto h. L representa toda la superficie de intercambio que, en nuestro caso, seria la pared del reactor.

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El otro término será la cantidad de calor a retirar del reactor. Dado que éste no se comportará realmente como un “circuito” veremos la gran importancia que la agitación tiene para conseguir un buen intercambio térmico al ir renovando el producto, a calentar o enfriar, de la superficie de contacto entre ambos "circuitos" y mantener ellos el máximo gradiente térmico.

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FÓRMULAS CON CELULOSA

Nuestra representada AkzoNobel Global Personal Care ha presentado una línea de polímeros dirigidos al cuidado del cabello y de la piel.

Structure Cel es una línea de derivados hidrosolubles de celulosa, materias primas renovables no iónicas, propulsoras de la espuma y espesantes de las formulaciones.

compatibilidad de las formulaciones. En el caso de los champús, aumentan la formación de espuma sin necesidad de sulfatos y mejoran la textura de los acondicionadores.

Según AkzoNobel, estos derivados de la celulosa se pueden utilizar para mejorar la eficiencia y

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Noticias PUBLICADA LA CONVOCATORIA INNCORPORA 2011 Se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas del Subprograma INNCORPORA. Esta convocatoria tiene como objetivo la concesión de ayudas a empresas públicas y privadas, spin off, JEIs, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales, y parques científicos y tecnológicos para la nueva contratación de profesionales con titulación de Doctor, Titulación Universitaria y Técnico Superior de Formación Profesional a jornada completa y su formación inicial, vinculado a la participación en un proyecto de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos.

INNCORPORA se estructura en las siguientes seis líneas: • INNCORPORA - TORRES QUEVEDO (INNCORPORA-PTQ).

• INNCORPORA - TITULADOS UNIVERSITARIOS (INNCORPORA-TU).

• INNCORPORA - FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (INNCORPORA-FPGS).

• INNCORPORA - ESCUELAS DE EMPRESAS (INNCORPORA-EE).

• INNCORPORA - CENTROS DE FORMACIÓN (INNCORPORA-CF).

• INNCORPORA - INTELIGENCIA INTERNACIONAL (INNCORPORA-II).

Estas ayudas están destinadas a sufragar los siguientes costes: la retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social, los costes indirectos y los gastos de consultoría o servicios equivalentes destinados a la formación inicial relacionada con el proyecto.

Para estos proyectos se ha aprobado un presupuesto de 342 M de € en subvención y préstamo para el periodo 2011-2014.

Más información en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación donde está disponible el cuestionario de solicitud: www.micinn.es.

EUROFRAGANCE RECOGE EL PREMIO DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA EN INTERNACIONALIZACIÓN

Eurofragance S.L. ha sido premiada por su vocación internacional, ya que opera a través de cuatro filiales internacionales y la exportación representa el 85% de su producción. También se ha valorado el incremento de exportaciones acumulado en los dos últimos años, que ha crecido un 76% del 2008 al 2010.

Recogió el premio el Director General de Eurofragance, Santiago Sabatés: Este premio confirma, una vez más, el buen camino recorrido por Eurofragance a lo largo de toda su trayectoria.

Los tipos de ayudas de esta convocatoria son: • Subvenciones, y préstamos con un tipo de interés del 0% y un plazo de amortización máximo de 9 años, con hasta 3 de carencia, cuyo importe máximo será de hasta el 100 % del coste financiable de la actuación.

La solicitud de estas ayudas será una por contrato para todas las líneas, excepto para INNCORPORA-EE, que es una solicitud por proyecto.

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Sr. Santiago Sabatés.

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COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ DISTRIBUIDOR DE COSPHATEC

La empresa alemana Cosphatec y Comercial Química Massó han firmado un acuerdo de distribución. Dicho acuerdo convierte a Comercial Química Massó en el distribuidor exclusivo en España de los ingredientes cosméticos fabricados por Cosphatec.

Cosphatec es una empresa joven, fundada en 2005, que propone materias primas en línea con las más recientes exigencias del mercado, muy especialmente en los terrenos de cosmética natural, sustancias multifuncionales y conservación alternativa.

Junto a estos interesantes ingredientes, Cosphatec propone también distintos tipos de Xanthan Gum, Lecitinas…

Cosphatec y Comercial Química Massó, convencidos del amplio interés que esta propuesta tiene para el mercado cosmético español, están a la disposición de todos los fabricantes de productos de cuidado personal para ampliar la información y colaborar en nuevos desarrollos.

Entre la amplia gama de productos que componen el portfolio de Cosphatec queremos destacar: •Cosphaderm® Dicapo (INCI: Caprylyl Glycol, Dipropylene Glycol, Glyceryl Caprylate), un interesante emoliente, acondicionador y humectante.

• Cosphaderm® LAAS (INCI: Glycerin, Aqua, Sodium Levulinate, Sodium Anisate) con propiedades acondicionadoras, bactericidas y aromatizadoras.

• Cosphaderm® GMCY (INCI: Glyceryl Caprylate) conocido por su emoliencia reengrasante y su capacidad desodorante.

• Cosphaderm® Pentiol (INCI: Pentylene Glycol), un solvente con propiedades acondicionadoras.

• Cosphaderm® Octiol (INCI: Caprylyl Glycol) reconocido emoliente y humectante, además de acondicionador para la piel y el cabello.

• Cosphaderm® PA (INCI: Phytic Acid, Aqua) y Cosphaderm® PA-3 (INCI: Sodium Phytate, Aqua), quelantes naturales.

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Noticias LA BIOTECNOLOGÍA, UNA NUEVA FUENTE DE INNOVACIÓN PARA LA COSMÉTICA Sesión Abierta

tecnológico de las últimas décadas, en sectores muy diversos.

Madrid, 17 de Mayo de 2011 Valencia, 18 de Mayo de 2011 Barcelona, 19 de Mayo de 2011

Como ejemplo destacado, su irrupción en el campo médico está suponiendo una completa revolución en el desarrollo de nuevos fármacos y sistemas de diagnóstico; así como en la propia concepción de los tratamientos, incluyendo la medicina personalizada. La base para este rápido crecimiento reside en el potencial de la biotecnología para producir moléculas y desarrollar técnicas a partir del uso de microorganismos o componentes celulares de organismos vivos.

La cosmética no es ajena a estos avances, y desde hace algunos años ha ido incorporando, tanto nuevos ingredientes y mecanismos de acción innovadores, como técnicas desarrolladas a través de la Biotecnología, que ofrecen interesantes y novedosos conceptos de mercado. Asimismo, el término se ha ido introduciendo en el vocabulario de marketing, asociado a altos niveles tecnológicos e incluso se emplea con frecuencia como una reivindicación en sí misma de los productos acabados.

El objetivo de esta sesión es profundizar en la comprensión de esta prometedora tecnología y conocer su potencial para el sector cosmético, así como los ingredientes disponibles en este momento para hacerlos realidad.

La Sesión Abierta fue presentada en Madrid por la Sra. Pilar Rivas, vocal Delegación Centro SEQC, en Valencia por la Sra. Susana Andújar, vocal Delegación Levante SEQC y en Barcelona por la Dra. Manuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC.

La Biotecnología se ha convertido en uno de los mayores motores del avance científico y

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Dr. Alcántara

Dr. Cebrián

Srta. Barrio

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Acto seguido se iniciaron las siguientes conferencias: Madrid • Biotecnología: Una herramienta atractiva para la Industria Cosmética, impartida por el Prof. Dr. Andrés R.Alcántara, Secretario General de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot).

• Biotecnología aplicada en la obtención de activos vegetales, impartida por: - Madrid y Valencia.- Sra. Elisabet Barrio, Sales Manager (QUIMIBIOS).

- Barcelona.- Sra. Soraya Ramón, Technical Sales Support (QUIMIBIOS).

Valencia • Biotecnológicos y Cosméticos, impartida por el Sr. Eliseo González Abellán, Jefe Sección Inspección de Industrias, de la Consellería de Sanitat Valenciana.

• Biotecnología y la dermocosmética del S.XXI, impartida por el Prof. Antonio Ferrer Montiel, Catedrático y Subdirector del Instituto de Biología Molecular y Celular. Universidad Miguel Hernández (Elche).

Dr. Bueno

Dr. Soley

Sra. Ramón

Barcelona • Potencial de la Biotecnología para la industria cosmética, impartida por el Dr. David Bueno, del Departamento de Genética, de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.

A continuación, en las 3 ciudades se impartieron las conferencias:

Asistentes a la Sesión celebrada en Barcelona.

• Biotecnología marina para una cosmética sostenible, impartida por: - Madrid: Dr. Juan Cebrián, Responsable de Proyecto para el desarrollo de nuevos activos moleculares (LIPOTEC).

- Valencia y Barcelona: Dr. Albert Soley, Responsable de Proyecto para el desarrollo de nuevos ingredientes bioactivos (LIPOTEC).

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Noticias SUELOS CONTINUOS PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA Y COSMÉTICA

Barcelona, 24 de mayo de 2011

(SEQC) una conferencia-charla en la que se analizó cómo disponer del suelo adecuado en las diferentes áreas de fabricación dentro de este sector. Esta decisión es muy importante ya que el desgaste al que está sometido y las medidas de higiene y seguridad que se requieren, demandan un pavimento con unas características específicas en función de cada uso.

Necesitamos, por lo tanto, que sea extremadamente resistente a la abrasión, a los agentes químicos y a los impactos asegurando así la durabilidad y una larga vida de servicio.

Se resaltó la importancia de la utilización de materiales no contaminantes en la composición del pavimento, así como de la posterior limpieza y reciclaje de todos los desechos que genere la instalación.

Una instalación rápida, limpia y con garantía sobre materiales y sobre el trabajo de aplicación, contribuye a la satisfacción del cliente.

Es de gran importancia un trabajo de aplicación del pavimento cuidadoso, excelente y limpio durante la instalación y al término de la misma.

STONHARD, líder mundial en la fabricación e instalación de pavimentos continuos, muros y sistemas de revestimientos, organizó junto con la Sociedad Española de Químicos Cosméticos

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De izquierda a derecha: - Sr. Joan Segon, Técnico comercial de Stonhard para la zona de Cataluña.

- Sr. Antonio Holguera, Selling Manager (España) de Stonhard.

- Dra. Isabel Ramos, Vocal Comité Científico SEQC. - Sr. José Carlos Tomé, Country Manager (España + Portugal) de Stonhard.

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DESTILERÍAS DEL MONTSENY ORGANIZA SEMINARIOS DE PERCEPCIÓN SENSORIAL Vilassar de Dalt, 1 de junio de 2011 Seminario de los Sentidos, impartido por el joven equipo de profesionales de Destilerías del Montseny, concluyó con un almuerzo y una visita guiada a las instalaciones.

2011 AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA Madrid, 20 de Mayo de 2011 Con el nombre de Seminario de los Sentidos, Destilerías del Montseny (dM) ofreció a sus clientes una jornada de comunicación directa, persona a persona, con el objetivo de dar a conocer y ayudar a distinguir las generalidades y conceptos básicos de los compuestos aromáticos y las fragancias preparadas con productos naturales y sintéticos. Las características y utilidades para familiarizarse mejor con las esencias y materias primas.

Amalia Rubio, directora general de Destilerías del Montseny, está plenamente convencida que suministrar este tipo de información a los clientes es fundamental. “Las personas lo agradecen. Nuestro sector está en contínua evolución. Hay más especialización que antes, pero todos quieren aprender. El seminario didáctico atrajo la atención porque trataba de cosas interesantes, incluso para los más entendidos. La duración alcanzó las dos horas y media y el preámbulo se ocupó de nociones prácticas y elementales. Por ejemplo, qué hay que hacer para apreciar el olor intenso y penetrante de un perfume.

La lección prosiguió con la pirámide olfativa y la evaporación de las tres partes de un perfume.

Las diferentes famílias de perfumes y las comparaciones que se derivan. Las esencias naturales y su transformación en el laboratorio. Las aplicaciones en ambientadores, suavizantes, house hold, cosmética... Incluso la comercialización y las pequeñas argucias del marketing. El

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Con motivo del Año Internacional de la Química, se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-UNED el pasado 20 de Mayo, una Mesa Redonda sobre “La mujer en la Ciencia y Tecnología Química”.

Intervinieron en la misma: • Sra. Pilar Fernández Hernando, Vicerrectora Adjunta de Investigación. UNED, como moderadora del evento.

• Sra. Rosa Claramunt Vallespí, Directora del Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica. UNED. • Sra. Pilar Goya Laza, Directora del Instituto de Química Médica del CSIC y Vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Química.

• Sra. Rosa Sanchidrián Fernández, Subdirectora General de Gestión de Riesgos Alimentarios. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

• Sra. Marisa Crespo Arcilla, Jefe de Investigación y Desarrollo Departamento de Cosmética de Laboratorios Alter y Subdelegada de la Delegación Centro de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos.

• Sra. María Eugenia Anta Espada, Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de FEIQUE. • Sra. Mª José Carmena Sierra, Directora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá.

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Noticias BIOTECNOLOGÍA VERDE VANGUARDISTA PARA LA OBTENCIÓN DE ACTIVOS COSMÉTICOS: ESTIMULAR EL RESPLANDOR DE LA BELLEZA Madrid, 14 de Junio de 2011 Barcelona, 15 de Junio de 2011

En la Cosmética moderna actual, a la obtención de activos cosméticos vanguardistas, eficaces y seguros, se puede añadir ahora también, el objetivo de que sean respetuosos con el medio ambiente. Esto se puede conseguir mediante la utilización de procesos biotecnológicos en el desarrollo de nuevas moléculas de alta calidad.

El Grupo Induchem, ampliamente reconocido por su experiencia de más de 65 años en el desarrollo de nuevos activos cosméticos para el tratamiento dermatológico a nivel mundial, presentó en dos conferencias coloquio en Madrid y Barcelona, la nueva empresa del grupo: Libragen, empresa líder en el diseño de activos cosméticos mediante procesos biotecnológicos.

Después de unos amplios esfuerzos de investigación, mediante el uso de tecnología verde basada en el uso de enzimas específicos en

Dr. Fabrice Lefebre.

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medio acuoso a partir de moléculas naturales que catalizan las reacciones deseadas, se obtuvieron unos activos nuevos, más estables, con una solubilidad más elevada y con una eficacia mayor.

El Dr. Fabrice Lefebre, responsable de I + D de Libragen, basó su presentación en las ventajas de unos novedosos procesos de síntesis con ejemplos típicos reales de esta tecnología. Expuso un amplio resumen de los activos, ofreciendo la posibilidad de desarrollar y sintetizar activos a medida.

Libragen lleva aproximadamente unos 10 años de colaboración con la industria química y farmacéutica. Desde hace 4 años que está aplicando toda esta nueva tecnología al sector cosmético.

Dr. Giorgio Dell’Acqua, director de I +D de la firma Induchem, presentó en colaboración con el Dr. Fabrice Lefebre, el nuevo concepto de “Estimular el resplandor de la belleza”, teniendo en cuenta la importancia que tiene la incidencia de la luz sobre la piel y la pérdida progresiva del resplandor que va surgiendo a lo largo del tiempo, causado por los procesos naturales de envejecimiento de la piel.

Se propusieron soluciones para proteger y mejorar la estructura de la piel consiguiendo un efecto positivo sobre la misma, otorgándole un aspecto más saludable y una textura más firme.

Se presentaron los productos Unilucent HR – 14 y Unilucent PA – 13 por parte de Induchem, que se conjugan ampliamente con los productos NovHyal® y Inoveol® PHLO que ofrece Libragen. Estos activos consiguen una mejora general, estimulando la recuperación del resplandor de la piel.

Delta Tecnic, que colabora con el grupo Induchem en España y Portugal, agradeció a todos los asistentes el interés mostrado en ambas jornadas y a la SEQC por su colaboración en el desarrollo de las mismas.

Dr. Giorgio Dell´Acqua.

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Noticias JORNADA DE ASOCIADOS VERANO -2011.

DELEGACIÓN CENTRO SEQC El día 11 de junio, la delegación Centro organizó una visita guiada por la provincia de Burgos, con el fin de pasar unas horas relajadas entre los asociados en las que compartir experiencias, y visitar dos lugares de interés en el sur de la provincia de Burgos.

Se unieron a los asociados de Madrid, la vocal de la delegación de Valencia Susana Andújar, que vino expresamente para la ocasión y varias asociadas jóvenes de Extremadura y Cantabria, lo que dio una idea del interés que este tipo de actividades puede alcanzar.

Posteriormente hubo una comida castellana en el Restaurante “Prado de las Merinas” con un menú de tipo castellano que fue de la satisfacción de los participantes. Tras un pequeño paseo hicimos una visita guiada por Caleruega, villa cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los dominicos. Se visitó el Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, entrando a la iglesia y visitando la cripta y Pocito del Santo.

Bajo el lema “El corazón de la Ribera del Duero y comer en El Prado de las Merinas” se realizó una visita a las bodegas Portia, en la que se explicó todo el proceso productivo de los vinos de la bodega y se ofreció una degustación y aperitivo dentro de las instalaciones de la recién inaugurada bodega Portia, del grupo Faustino, en Gumiel de Izán.

Visita Caleruega.

Cuidando el cuerpo y el espíritu, se volvió a Madrid al atardecer, manteniendo un animado contraste de ideas sobre las diferentes experiencias profesionales y vitales de los participantes.

Visita Bodegas Portia.

La bodega ha sido diseñada por el prestigioso arquitecto inglés Lord Norman Foster, famoso por sus diseños vanguardistas y rompedores.

Las explicaciones de la guía nos introdujeron en el mundo de los aromas del vino y la cata.

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Calendario de Actividades CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 2011 PPMA SHOW 2011 – THE PREMIER UK MACHINERY EXHIBITION

27 – 29.09.2011 Birmingham, UK www.ppmashow.co.uk

XX COLAMIQC – CONGRESO LATINOAMERICANO E IBÉRICO DE QUÍMICOS COSMÉTICOS

21º IFSCC CONFERENCE

01 – 03.11.2011 Bangkok. Thailand www.ifscc2011.com

IN-COSMETICS ASIA 2011

02.11.2011 Bangkok. Thailand www.in-cosmeticsasia.com 16 – 19.10.2011 Isla Margarita, Venezuela www.colamiq2011.com EXPOQUIMIA – SALÓN INTERNATIONAL DE LA QUÍMICA 2nd WORLD CONGRESS ON TARGETING MITOCHONDRIA

14 – 18.11.2011 Barcelona, España www.expoquimia.com 20 – 21.10.2011 Berlin, Germany www.targeting-mitochondria.com

CPHI WORLDWIDE

25 – 27.10.2011 Frankfurt, Germany www.cphi.com

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COSMETIC DATE – SALÓN INTERNACIONAL DE LA COSMETICA INDUSTRIAL (EXPOQUIMIA)

15 – 17.11.2011 Barcelona, España www.expoquimia.com

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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC SEPTIEMBRE Jornada ½ día

El papel de la cosmética en los tratamientos oncológicos 21. Septiembre 2.011: Barcelona Organización: Teresa Alcalde, Alfons del Pozo, Jordi Fonollosa y Roser de Monserrat

OCTUBRE Partticipe 04. Octubre 2.011: Barcelona Organización: Roser de Monserrat e Isabel Ramos

Foro de Ideas

La persona responsable en el nuevo Reglamento de Cosméticos 06. Octubre 2.011: Madrid Organización: Consuelo del Cañizo

Sesión Abierta

La Mitocondria 19. Octubre 2.011: Barcelona 20. Octubre 2.011: Madrid Organización: Elisabeth Norberto y Miguel Cánovas

NOVIEMBRE Jornadas Científico-Técnicas

El envase en Cosmética 09-10. Noviembre 2.011: Barcelona Organización: Montse Caparrós, Esther Sanz, Nuria Floriach y Anna Farré

Jornada de Proveedores

Microbiología 23. Noviembre 2.011: Madrid Organización: Verónica Espadas

Desayuno con la SEQC

Internet y redes sociales en la estrategía corporativa 29. Noviembre 2.011: Barcelona Organización: Gina Puig e Isabel Ramos

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JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio.

DESAYUNOS CON LA SEQC Conferencia matinal.

Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética. (ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.).

SESIONES ABIERTAS Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especialista y 2 compañías del sector cosmético (patrocinadoras).

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS JULIO Fillers con funcionalidad palpable y activos con eficiencia visible (MERCK) 05. julio 2011: Barcelona

SEPTIEMBRE La importancia de la sala limpia en la ISO 22716-2008 (BIO PHARMA) 15. Septiembre 2.011: Valencia 22. Septiembre 2.011: Madrid 27. Septiembre 2.011: Barcelona

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

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Bolsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector.

Las Ofertas disponibles pueden consultarse siempre a través de nuestra web: www.e-seqc.org, dentro del Área restringida a los Socios.

Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.

OFERTAS DE TRABAJO DIRECTOR I+D+I (Vallès Oriental) Importante laboratorio de fabricación, envasado y almacenaje de productos cosméticos, dietéticos y de higiene, ubicado en el Vallés Oriental, precisa incorporar un/a: Director I+D+I. Funciones: • Dirigir y coordinar actividades relacionadas con el desarrollo e innovación de nuevos productos y mejora de productos ya existentes en el mercado.

• Formulación de productos de acuerdo con las características solicitadas por el cliente.

• Supervisión de ensayos de estabilidad producto acabado.

• Supervisión de ensayos de compatibilidad del producto acabado con el envase.

• Gestión de proveedores: incorporación de las innovaciones en materias primas.

• Asistencia a reuniones de proveedores y asociaciones (seqc, stampa, etc).

• Análisis de productos de la competencia.

• Colaboración con el dpto de producción en cambio de escalado de nuevos productos para la optimización de procesos y métodos de fabricación.

• Trato comercial con nuevos clientes y colaboración con clientes ya existentes.

• Calculo de costes en materias primas de los productos aceptados.

• Apoyo a garantía de calidad.

• Apoyo a dirección técnica.

• Apoyo en la recepción de llamadas.

• Supervisión de registro de productos.

• Supervisón especificaciones de producto acabado para el cliente.

Requisitos: • Licenciatura en farmacia, química o biología.

• Master en cosmetología o conocimientos en cosmetología.

• Experiencia minima de 5 a 10 años en el sector de la cosmética.

• Idiomas: mínimo ingles hablado y escrito para poder relacionarse con fluidez con clientes y proveedores.

Interesados/as enviar cv a: alicia@agora-sa.com

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DIRECTOR I+D (Valencia) Descripción de la empresa: SESDERMA LABORATORIOS es una empresa líder en el sector de la dermocosmética a nivel nacional e internacional. Fundada en 1989, está formada por un grupo de profesionales preocupados por la creación y el desarrollo de productos innovadores dentro del mercado actual cosmético.

Trabajamos para satisfacer las necesidades de especialistas en el área de la Salud ( dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos estéticos, pediatras, farmacéuticos etc. ) y para garantizar la puesta en el mercado de un producto de una calidad muy elevada, la cual es la clave de nuestro éxito como laboratorio cosmético.

Somos una empresa comprometida con el personal que trabaja en él por ello, contamos con profesionales del sector altamente cualificados y les ofrecemos una formación ajustada a la realidad de la compañia y a sus necesidades. La diversidad de productos, la eficacia y calidad de los mismos, el posicionamiento de la compañia dentro del sector,nuestras modernas instalaciones, nuestros canales de venta y nuestro capital humano hacen de Sesderma Laboratorios una empresa vanguardista y atractiva para crecer y desarrollarse como profesional.

Puesto a ocupar: Director de I+D Nivel: Mando Intermedio.

Personas a cargo: 5.

Número de vacantes: 1.

Descripción de la oferta: Queremos incorporar al Laboratorio a un Director de I+D que relice las siguientes funciones: • Desarrollo de nuevas líneas de investigación.

• Gestión de las necesidades del personal y material del laboratorio de I+ D. • Formulación de nuevos productos.

• Planificación y Evaluación del “Test de estabilidad “del producto.

• Búsqueda de materias primas y contacto directo con sus proveedores.

• Analizar los productos de la competencia.

• Optimización de los procesos de fabricación y proponer a producción el método de fabricación más óptimo. *En definitiva --> Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el análisis, desarrollo y evaluación de nuevos productos, así como la mejora y actualización de los existentes.

Estudios: Licenciado en Farmacia o Química.

Valorable formación en galénica o formulación en prodcutos cosméticos.

Conocimientos de informática a nivel elevado.

Nivel medio alto de inglés.

Experiencia: Mínima de tres años en puesto similar.

Residencia: En Valencia o provincia.

Edad: 35-55 años aprox.

Jornada: Completa.

Horario: 9:00 a 18:00.

Personas interesadas, enviar CV a: a.maestre@sesderma.com

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Bolsa de Trabajo DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS (Madrid) Importante empresa cosmética a nivel nacional e internacional, ubicada en Colmenar Viejo – Madrid, selecciona: Director del departamento de compras.

Imprescindible 5 años mínimo experiencia desarrollando tareas como Director de Compras en empresas con un volumen de facturación superior a 30 Millones de euros.

Experiencia en sector farmacias, perfumería, cosmética o similar.

Esencial contar con experiencia en Planificación de compras 5 años.

Habilidad para negociar con proveedores (formas de pago, fechas de entrega, homologación de proveedores, etc...).

Experiencia en dirección de equipos (mínimo 6 personas) y habilidad para motivar y crear equipos de trabajo.

Habituado a trabajar con múltiples referencias al por mayor (materias primas, graneles, packaging). Control y manejo de al menos 4.000 referencias.

Se responsabilizará del aprovisionamiento de la empresa, realizar á control y análisis del stock.

Habituado a trabajar con programas informáticos y excel como herramientas básicas para su trabajo habitual.

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Dominio del Ingles a nivel bilingüe.

Hábito de trabajar el mercado internacional.

Experiencia en análisis de rentabilidad de producto.

Posibilidad de incorporación inmediata.

Disponibilidad para viajar.

Disponibilidad de cartera de contactos de empresas proveedoras de sector Cosmético / farmacéutico / perfumería.

Negociación con proveedores nacionales e internacionales.

Retribución a convenir: máx 32 K bruto.

Al año indefinido y bonus del 10% si se consiguen objetivos cuantitativos y cualitativos.

Se pedirán referencias.

Interesados enviar CV a: administracio@e-seqc.org

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Actualidad Legal Sección a cargo de:

Adolf Rousaud Viñas Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de Cabiedes Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

NOTA FISCAL RELATIVA A LA FORMA DE EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN DE FACTURAS, A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN CASO DE CONCURSO DE ACREEDORES DE LA DEUDORA. La presente nota tiene como objetivo dotar de herramientas a aquellas empresas que sean víctimas de impagos, animándolas a utilizar correctamente los mecanismos que la Ley les otorga para impedir que se vean perjudicados, además de por la deuda que soportan, por la obligación de anticipar la carga impositiva derivada del servicio prestado.

La situación económica de nuestro país ha exigido que la legislación tributaria tuviera que ajustarse a la configuración legal, parámetros y

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plazos de la Ley Concursal aprobada mediante Ley 62/2003, de 9 de julio, siendo una de las novedades más significativas introducida por la citada Ley Concursal la operada en materia de regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 80.tres de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, según la redacción dada por la Ley 62/2003, “la base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo

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el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte Auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo fijado en el número 5 del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Sólo cuando por cualquier causa se sobresea el expediente del concurso de acreedores, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente”.

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Como consecuencia de esto, los sujetos pasivos (quienes realizan las entregas de bienes o prestan lo servicios que sustentan las facturas emitidas) de las operaciones incursas en el procedimiento concursal, podrán emitir una factura rectificativa atendiendo a lo siguiente: 1. La rectificación tiene carácter opcional o voluntario.

2. Plazo máximo para la modificación: la rectificación no puede efectuarse después de transcurrido el plazo de un mes desde la última de las publicaciones obligatorias de la declaración del Auto de declaración de concurso (mismo plazo que el que se tiene para comunicar créditos).

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Actualidad Legal

3. La rectificación sólo procede cuando no se hayan cobrado las cuotas repercutidas y siempre que la operación se hubiese devengado antes de la fecha del Auto de declaración de concurso.

4. La rectificación o modificación de la base se llevará a cabo mediante la expedición y remisión de la factura o documento que rectifique los expedidos con anterioridad, de acuerdo con las obligaciones de facturación fijadas en el Real Decreto 1496/2003, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

5. La posible factura rectificativa debe ser remitidas a la mayor brevedad posible a la

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sociedad o sociedades deudoras en el domicilio social de las mismas para su constancia en el procedimiento.

En este sentido se aconseja remitir dichas facturas por un medio del cual quede constancia de su remisión. Además, en la práctica, la Agencia Tributaria viene exigiendo que se comunique la rectificación de las facturas en el procedimiento concursal del mismo modo que se comunicaron los créditos, a los efectos de no pedir, por un lado, la devolución del IVA a la Hacienda Pública por la parte receptora de la factura, y por otro lado, reclamarlo dentro del citado procedimiento concursal (en las facturas reclamadas a la concursada).

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6. En todo caso, el acreedor deberá haber facturado y anotado las operaciones previas en el libro registro de facturas expedidas en tiempo y forma, y, una vez rectificada en los plazos señalados, desde la fecha de expedición de la factura rectificativa, el acreedor dispone a su vez de un mes para comunicar la modificación efectuada a la AEAT de su domicilio acompañando la copia de las facturas rectificativas, la copia del Auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las facturas (no es preciso testimonio) o certificación del Registro Mercantil y la manifestación expresa de que la modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos con personas y entidades vinculadas ni a créditos adeudados o afianzados por entes públicos (supuestos en los que conforme a la Ley del IVA no cabe la rectificación).

8. Procederá la modificación nuevamente al alza de la cuota repercutida si se hubiere modificado previamente cuando se concluya el procedimiento en los supuestos del artículo 176 de la Ley Concursal.

El texto normativo que acabamos de analizar debemos enmarcarlo en las medidas fiscales encaminadas a proteger la situación jurídica de aquellos contribuyentes que, ante el impago por parte de sus clientes de las facturas previamente emitidas, se ven obligados a abonar el IVA respecto de las facturas emitidas. A través de esta normativa, al igual que regula la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes logran diferir el ingreso a la Hacienda Pública de las cuotas de IVA Repercutidas previamente a sus clientes hasta la efectiva percepción de las mismas.

7. La expedición de la factura rectificativa deberá mantener el dato relativo a la base imponible en los términos en que se procedió a la expedición del documento original, consignando corregido el dato de cuota tributaria que se deja de repercutir al cliente, precisamente como consecuencia de la modificación de la base imponible, dejando claro que dicho dato se hace igual a cero.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.

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Guía de Proveedores Si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Gemma Coll, Pau Claris, 107 pral.

08009 Barcelona tel. 93 488 18 08 fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org

Materias primas para perfumería - Alcarria Flora - Body Esthetic Laboratoire - Bordas - Carbonnel, S.A. - Carinsa - Dauper, S.A. - Destil.leries del Montseny, S.L.U. - Emsa, Esencias Moles, s.a.

- Esencias Catala - Eurofragance - Floressence - Fraginter, S.L. - Luzi / Fepla - Payan Bertrand - SCH - Ravetllat - Robertet - Ventós

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Materias primas para cosmética - Acofarma - Azelis - Barcelonesa - Basf Trading Centre - Biophil Iberia - Body Esthetic Laboratoire - Bonderalia, S.A. - Brenntag - Campi y Jové - Cestisa - Cognis - Comercial Química Jover - Croda Ibérica, S.A. - Chemir, S.A. - Delta Tecnic, S.A. - Disproquima - DSM - Egactive - Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L. - Evonik - Fagron Iberica, S.A.U. - Gattefossé España, S.A. - Gralinco - Hausmann Laboratorios - IMCD - Infisa - Inquiaroma - Interfat - José Escuder, S.L. - Kumara - Lemmel, S.A. - Limsa - Lipotec - Lonza - Marnys-Martinez Nieto,S.A. - Comercial Química Massó, S.A. - Merck - Orteve, S.A. - Pentapharm - Puig Martin Asoc.

- Pracofar, S.L. - Provital - Quimibios, S.L. - Quimidroga S.A. - Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A. - Ricardo Molina, S.A. - Saequim - Safic-Alcan Especialidades, S.A. - Special Chemicals, S.L. - Symrise - Tecal, S.A. - Univar - Vedeqsa - Vevy Europe - Zeus Química

Fabricación y envasado para terceros - Bastet, s.l.u.

- Body Esthetic Laboratoire - Eses - Idesco - Laboratorios Coper - Laboratorios Costa - Laboratorios Chantelet, S.A. - Laboratorios Klein - Laboratorios Lixoné, S.L. - Laboratorios Magriña, S.L. - Laboratorios Viñas, S.A. - Laurendor - Luxana - Mesoestetic - Mixer & Pack, S.L. - Neftis - Proquimia Cosmetics - Ternum

Aerosoles - Inenva Igepak, S.A. Preval, S.A.

Análisis - Biolab - Eurofins - Dr. Goya - Evic Hispania - Institut d’Expertise Clinique Espagne - Ispe, srl - Laboratorio Dr. Echevarne - Microbios

Servicios - Asinfarma - Auditories Tècniques BCN - Consultoría Industrial Cosmética - Elba 2000 - Kosmetikon - MCamps - STE

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Guía de Proveedores Materias primas para perfumería

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Materias primas para cosmética

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Materias primas para perfumería Materias primas para cosmética

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Guía de Proveedores

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Materias primas para cosmética

Especialidades Químicas para Cosmética IMCD España Especialidades Químicas S.A. Avda. Diagonal 197, planta 16 - 08018 BARCELONA Tel. 93 241 38 58 - Fax 93 200 07 89 e-mail: mario.artigas@imcd.es - www.imcd.es

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Guía de Proveedores

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Materias primas para cosmética

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Guía de Proveedores

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Materias primas para cosmética Fabricación y envasado para terceros

Fabricación y envasado para terceros

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Fabricación y envasado para terceros Aerosoles Análisis

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Análisis

Aerosoles

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Servicios

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Análisis Servicios

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NCP siempre avanzando

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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICOS COSMÉTICOS Pau Claris 107 Pral.

08009 Barcelona (España) www.e-seqc.org