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Noticias de Cosmética y Perfumería SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICOS COSMÉTICOS

Cuantificación de la capacidad hidratante de las cremas.

Clasificación de las cremas hidratantes Un complejo activo derivado de las flores del granado aumenta la densidad de la piel y reduce las arrugas

Año XXXXI nº 326 • Julio-Agosto 2012

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E ditorial

SUMARIO EDITORIAL

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DOCUMENTA

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Cuantificación de la capacidad hidratante de las cremas.

Clasificación de las cremas hidratantes

ACTIVOS COSMÉTICOS

14

Un complejo activo derivado de las flores del granado aumenta la densidad de la piel y reduce las arrugas

NOTICIAS

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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 40 BOLSA DE TRABAJO

42

ACTUALIDAD LEGAL

46

GUÍA DE PROVEEDORES

50

REDACCIÓN PUBLICIDAD Gemma Coll ADMINISTRACIÓN David Tarragó COMITÉ DE REDACCIÓN Juan Lemmel Miguel Cánovas Lourdes Mayordomo Núria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN Quasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A. DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971 ISSN: 0213-1579 R.P.I.: 666.353 COLABORAN EN ESTE NÚMERO R. de Monserrat I. Ramos A.C. Balfagón R. Guerle-Cavero N. Marimón-Margarit A. Monteagudo-Quintas N. Herbst J. Smits

PORTADA foto Quasar La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

Sociedad Española de Químicos Cosméticos Pau Claris 107 pral.

08009 Barcelona (España) Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10 info@e-seqc.org - www.e-seqc.org

Un sector en evolución: nuevos retos, nuevas necesidades ¡Qué cerca están ya las vacaciones!. Cuando Roser de Monserrat Isabel Ramos regresemos de nuestro merecido descanso, iniciaremos el último cuatrimestre de este año en el que nos esperan decisiones importantes para nuestro sector y el último empuje para la implementación de la nueva normativa que entrará en vigor durante 2013.

El perfil de los profesionales técnicos de la industria cosmética ha evolucionado enormemente en la última década y el máximo exponente se encuentra en el Nuevo Reglamento de productos cosméticos. Así se plantean grandes retos y a la vez oportunidades profesionales en nuevos campos que se abren en nuestro sector, cómo nunca antes. Por eso, en el programa científico de este año han tenido un mayor peso temáticas más transversales que nos amplíen los conocimientos para mejorar nuestra gestión y encarar el nuevo marco profesional en el que nos adentramos. Así hemos contado con una exitosa Sesión Abierta sobre Patentes, una Jornada sobre Project Management, la incorporación de Barcelona y Valencia a los cursos de Expediente de información y evaluación de seguridad ya iniciados en 2011 en Madrid, una jornada de proveedores sobre estabilidad y compatibilidad y la jornada de Actualización del nuevo reglamento de noviembre que pretende recoger las últimas definiciones, aún pendientes por parte de las autoridades, y que perfilarán el definitivo Reglamento que nos regirá el próximo año. Este programa, además, ha estado acompañado de las presentaciones de proveedores muy enfocadas a estas nuevas necesidades.

A pesar de estos grandes cambios y la situación especial en la que nos hallamos inmersos, “the show must go on” y nuestro sector sigue ávido de innovaciones, nuevas ideas y conceptos de trabajo para crear nuevos productos que ayuden a impulsar la economía de nuestras empresas y el sector. Así se ha planteado una exitosa sesión para conocer las novedades sobre el papel del adipocito en la cosmética, y están en preparación otra sobre nuevas tendencias, y un Partticipe, una jornada enfocada al estudio de las edades de la piel y una jornada sobre actualización en cosmética solar.

Esta última se ha podido realizar por primera vez en Valencia, lo cual ha resultado una experiencia interesante que, junto a las sesiones y presentaciones que ya habitualmente se realizarán en Madrid, Valencia y Barcelona, constituye un paso más para poder acercar aún más las actividades de la SEQC al máximo posible de asociados.

Queremos agradecer muy especialmente a todos los ponentes que participan en las actividades su disponibilidad desinteresada y su valioso tiempo y conocimientos: sin ellos no sería posible desarrollar los programas. Año tras año constatamos con gran satisfacción la valiosa red de profesionales que nos rodean y su gran generosidad y voluntad de colaboración.

Y finalmente, también queremos mencionar y agradecer la colaboración de todos los miembros de los Comités Científicos que han participado junto a esta Vocalía en estos cuatro años en el diseño y ejecución del programa: Teresa Aguilera, Maria Teresa Alcalde, Susana Andujar, Ricard Armengol, Aurora Benaiges, Laia Campderrós, Miguel Canovas, Montserrat Caparrós, Pompeu Chiva, Alex Corella, Alfonso del Pozo, Verónica Espadas, Anna Farré, Nuria Floriach, Jordi Fonollosa, Marisa Haro, Elisabet Norberto, Berta Oncins, Susana Palacio, Gina Puig, Mª del Mar Recasens, Ana Rocamora, Xavier Romeu, Esther Sanz y Rocío Vallecillos. Gracias a todos por ofrecer desinteresadamente vuestra experiencia con el objetivo de ofrecer actividades del máximo interés y calidad, superando con alegría las dificultades que a veces surgen en el camino.

En septiembre empezará un nuevo curso, y el Comité 2013 se reunirá para plantear un programa de interés acorde con los retos que se vayan planteando, siempre con la misma ilusión y ganas de cada nuevo año.

Roser de Monserrat

Isabel Ramos

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D ocumenta Cuantificación de la capacidad hidratante de las cremas.

Clasificación de las cremas hidratantes A.C. Balfagón(*), R. Guerle-Cavero(*,**), A. Monteagudo-Quintas(*), N. Marimón-Margarit(*,***) (*) Laboratorio de Formulaciones Químicas. Instituto Químico de Sarriá. Universidad Ramón Llull (**) Laboratorios Rofersam, S.A. (***) Universidad de Barcelona.

Sumario En el artículo se presenta el estudio realizado para definir y clasificar el poder hidratante de cremas cosméticas, a partir de dos variables, utilizando métodos cuantitativos. Las dos variables cuantifican el efecto barrera y el poder de retención/cesión de agua por parte de las cremas. Se han formulado una serie de cremas patrón que han permitido establecer las escalas de las variables, así mismo pueden utilizarse para comparar el poder hidratante de cremas comerciales.

A partir de los resultados obtenidos se observa que las variables definidas, y los métodos cuantitativos desarrollados, permiten clasificar las cremas según su poder hidratante y se observa además una cierta subclasificación según la valoración realizada con personas.

Introducción La caracterización de las propiedades de cualquier formulación presenta siempre dos problemas iniciales: cómo definir correctamente la propiedad que se desea determinar y en segundo lugar cómo determinar esa propiedad.

Esos dos problemas pueden llegar a ser extremadamente difíciles de resolver en el caso de productos cosméticos, como las cremas, debido a dos causas principales: la primera es que cada persona experimenta (siente) de

una manera distinta la acción de un cosmético, por ejemplo una crema en la piel, y la segunda es que cada persona define esas sensaciones de maneras muy distintas. Esta misma problemática hace muy difícil poder comparar distintas formulaciones cosméticas.

Si se limita el estudio al caso de cremas cosméticas queda claro que la caracterización de sus propiedades implica tres pasos(1): 1. Definición de la propiedad a determinar.

2. Establecimiento de una metódica que permita medir la propiedad anterior.

3. Relacionar esa medida con la percepción de los voluntarios.

Las diferentes metodologías aplicadas para la determinación de las propiedades cosméticas se pueden clasificar en tres grupos generales, dependiendo de si en algún momento se utilizan las respuestas dadas por personas (ya sea por realizar las medidas en ellas o por las respuestas que ofrecen al valorar alguna propiedad): 1. Métodos cualitativos(2,3). Se utilizan paneles de voluntarios las cuales dan una valoración de una propiedad según su percepción sensorial. Generalmente los panelistas valoran las cremas a estudiar por comparación con unas cremas patrón las cuales destacan por ser extremas en la propiedad en estudio. Estas técnicas presentan los

inconvenientes de ser caras (se debe emplear voluntarios), poco reproducibles (incluso para el mismo grupo de voluntarios las respuestas pueden variar según la época del año, estado de salud, etc.) y ser difíciles de graduar su respuesta en una escala. Por el contrario tienen la ventaja de utilizar el objetivo final de todo producto cosmético: las personas.

2. Métodos semicuantitativos(1,5-7,9-16).

Determinan de una forma cuantitativa alguna propiedad relacionada con la propiedad cosmética a estudiar y después relacionan estos resultados con las respuestas de la percepción de los voluntarios de la propiedad cosmética estudiada. La ventaja de estas técnicas radica en que una vez realizada la calibración entre la propiedad cosmética percibida por los voluntarios con la propiedad determinada cuantitativamente ya no es necesario volver a utilizar a más voluntarios. Los dos principales inconvenientes radican en primer lugar en definir una propiedad cuantitativa que realmente esté relacionada con la propiedad cosmética a estudiar y en segundo lugar se debe utilizar un extenso panel de voluntarios de tal manera que las relaciones obtenidas se puedan aplicar a un amplio grupo de población.

3. Métodos cuantitativos(4,8). En estos métodos se determinan una serie de propiedades cosméticas sin considerar en ningún momento la respuesta / percepción de los

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D ocumenta voluntarios frente a esa propiedad.

Una propiedad aplicable en este grupo podría ser la extensibilidad de una crema. La ventaja de estos métodos es que las respuestas son reproducibles pero la principal desventaja es que no se considera la respuesta en los voluntarios, asumiendo que la respuesta cuantitativa y la de percepción tendrán una relación lineal.

En este artículo se presenta nuestra investigación sobre la propiedad hidratante de cremas cosméticas. Esta propiedad es una de las más importantes debido a que puede tener efecto sobre otras propiedades cosméticas de las cremas (generalmente unas propiedades son consecuencia de otras(17)) y además es una propiedad que interviene en el mantenimiento de un estado saludable de cualquier piel.

Los objetivos del presente artículo son:

1. Definir qué se entiende por poder hidratante de una crema, analizando las posibles propiedades componentes que definen el poder hidratante.

2. Desarrollar métodos cuantitativos (diferentes de los normalmente utilizados(18)) para determinar ese poder de una manera sencilla y económica y que permitan comparar (mediante un sistema bidimensional) diferentes cremas según su poder hidratante.

3. Comparar los resultados obtenidos con los métodos desarrollados con la información procedente de TGA. 4. Realizar una comparación cualitativa (sin ningún carácter estadístico debido a lo diminuto de la muestra de voluntarios utilizada y de las cremas comparadas) entre el carácter hidratante cuantitativo con la percepción de los voluntarios sobre cada crema, esto permite saber las zonas en las cuales se encuentran las cremas que son hidratantes y son percibidas de manera satisfactoria por los voluntarios.

6

Desarrollo teórico La hidratación de la piel consiste por un lado en el aporte del agua de la sangre a la piel, junto con el oxígeno y los nutrientes y, por otro lado, en evitar la pérdida de líquidos y la deshidratación mediante la presencia de una barrera hidrolipídica situada en la epidermis y que impermeabiliza la piel.

La mayoría de personas no tienen estos dos fenómenos balanceados correctamente, debido al clima pueden tener deshidratación en alguna estación del año en concreto o pueden tener deshidratación permanente debido al tipo de piel o por alguna enfermedad cutánea, por tanto, sea cual sea el caso, es recomendable aplicar una crema que ayude a hidratar la piel para que mantenga su integridad.

Se pretende que el cosmético con función hidratante aporte, por un lado, agua a la piel cediéndola y por otro, evite la pérdida transepidérmica de agua, más conocido como TEWL (Transepidermical Water Loss). Por lo tanto la propiedad de hidratación de una crema se puede considerar que es la combinación de dos propiedades, por un lado un efecto barrera (impidiendo o limitando la pérdida de agua de la piel por evaporación) y en segundo lugar la capacidad de ceder agua a la piel.

La capacidad de ceder agua a la piel es una propiedad de la crema que puede considerarse opuesta a la capacidad de retención del agua que contiene una crema, de esta manera a mayor retención menor capacidad de ceder agua a la piel y viceversa.

Visto el anterior razonamiento, se propone definir el poder hidratante de una crema como la combinación de dos variables, por un lado la capacidad de bloquear la circulación de agua de un lado de la crema al otro, efecto barrera, y por otro la capacidad de retener el agua que contiene la crema, retención. A partir de estas dos variables se puede realizar un gráfico bidimensional, en el cual se representen las diferentes cremas

hidratantes estudiadas, que permita comprender y clasificar las cremas hidratantes y su capacidad de hidratación. Se espera, además, que la percepción sensorial de aceptación de una crema por parte de los voluntarios quede de alguna forma reflejada en su distribución en el gráfico.

Con el fin de comprobar la validez de las variables, que posteriormente se definen, se han formulado una serie de cremas patrón, lo más sencillas posible, que abarquen un margen de tensioactivo lo mas amplio posible de tal forma que contenga los valores más habituales encontrados en cremas comerciales. Así mismo estas cremas patrón permiten estudiar el efecto de las distintas concentraciones (fase polar, fase apolar y tensioactivo total) en las variables estudiadas.

Los componentes de las cremas patrón son: agua desionizada, aceite mineral ligero y Lanette N. En la sección de resultados experimentales se presentan las concentraciones de los diferentes patrones así como el procedimiento general para su formulación.

El método cuantitativo desarrollado para la medición del efecto barrera de una crema consiste en determinar la pérdida de agua de un recipiente cerrado con agua a 37ºC a través de una membrana con la crema en estudio. Para tener en cuenta el efecto de evaporación de los componentes de la crema, se ha realizado un blanco de la crema obteniendo unos datos que permiten corregir los resultados en el momento de estudiar las diferentes cremas, comerciales o patrones. Los resultados se expresan en porcentaje de peso perdido (LW) y en el caso de los cremas patrón se indica como LW(x) donde x representa la concentración de tensioactivo.

La variable, índice barrera (B), que permite cuantificar el efecto barrera de una crema se define en Equ.1.

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Donde: LW(0) es la pérdida de agua en el caso de realizar el método desarrollado sin ningún tipo de barrera excepto el papel de filtro. Será el valor de referencia de máxima pérdida de agua.

R, la expresión final del índice de retención es la Equ.4.

LW es la pérdida de agua medida para la crema en estudio.

Además de las medidas anteriores (medidas sencillas y económicas) se han llevado a cabo dos determinaciones más sobre todas las formulaciones estudiadas.

Evidentemente, dada la definición anterior, los márgenes de variación del índice B irán desde 0 (efecto barrera nulo) hasta 10 (efecto barrera máximo).

El método cuantitativo desarrollado para la medición del poder de retención de una crema se basa en determinar la pérdida de peso de las cremas a temperatura ambiente y en presencia de un agente deshidratante, cloruro cálcico, al cabo de 24, 48 y 72 horas (r24, r48 y r72).

La variable, índice de retención (R), que permite cuantificar el poder de retención de una crema se define en Equ.2.

Se han realizado TGA con la finalidad de comparar estas medidas con las obtenidas a partir del método desarrollado para medir el poder de retención.

Para comparar resultados se ha asumido que las pérdidas registradas por los TGA hasta una temperatura de 100ºC (+/- 10ºC) se corresponden con agua libre y ha sido el valor utilizado para compararlo con los valores del índice R. Se han medido las conductividades de las cremas con el fin de saber si eran cremas del tipo W/O (fase externa apolar, baja conductividad) o del tipo O/W (fase externa polar, alta conductividad).

Resultados experimentales Donde r24, r48 y r72 son los porcentajes retenidos, según el método desarrollado, para la crema en estudio.

Claramente el margen de variación del índice R irá desde 10, para el caso de retención total, hasta un valor mínimo que se correspondería con el caso en el cual la crema fuese agua pura. El valor mínimo obtenido ha sido de 4,9±0,2, con estos valores la escala queda bastante restringida por lo cual se ha procedido a una expansión lineal de la escala para que abarque un margen de 0 a 10. Tomando como valor mínimo 5 la nueva definición del índice se da en Equ.3.

Sustituyendo el valor de R por el definido en Equ.2 y redefiniendo R’ como

Se han escogido una serie de cremas comerciales con el fin de estudiar su poder hidratante. La elección de las cremas se realizó de tal manera que abarcasen un amplio rango de aplicaciones: protección (cremas de pañal

W/O y una crema corporal W/O), efecto absorbente (mascarilla), masaje (crema con una elevada concentración de aceite para facilitar el masaje), hidratación facial (cremas hidratantes para la cara) e hidratación corporal (crema hidratante para el cuerpo).

En la Tabla I se muestra una breve descripción de las cremas comerciales empleadas. No se indica la marca de las cremas para mantener su confidencialidad.

La determinación del tipo de emulsión se ha realizado mediante medidas conductimétricas con el Conductímetro XS Instruments COND 510. Las cremas del tipo agua en aceite no presentan conductividad.

❏❏ Descripción de los patrones Para poder realizar una escala de valores de efecto barrera y retención, se han formulado una serie de cremas patrón con únicamente 3 ingredientes: agua, aceite y emulsionante (el 90% del cual es una cera). Se ha mantenido constante la cantidad de aceite en todos los patrones de la serie P1 a P6, variando únicamente la proporción de agua y emulsionante. Los patrones de la serie PA a PI se formularon para el estudio de los efectos principales, que afectan a los dos índices, mediante un diseño de experimentos (DOE) factorial completo del tipo 32. Ambas series

EMULSIÓN

FORMA

CÓDIGO

TIPO

FUNCIÓN

Pañal

CREMA

CC1

W/O

Protección

Pañal

CREMA

CC2

W/O

Protección

Corporal

CREMA

CC3

W/O

Hidratante

Corporal

CREMA

CC4

O/W

Hidratante

Absorbente

MASCARILLA

CC5

O/W

Absorbente

Facial

CREMA

CC6

O/W

Hidratante

Facial

CREMA

CC7

O/W

Hidratante

Facial

CREMA

CC8

O/W

Hidratante

MasajeAromaterápica

CREMA

CC9

O/W

Masaje

Tabla I. Descripción de las cremas comerciales utilizadas.

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D ocumenta NOMBRE COMERCIAL

PROVEEDOR

Nº LOTE

INCI

%

FUNCION

AGUA DESIONIZADA

INDESTIL, S.A.

-----------

AQUA (WATER)

100

SOLVENTE

LANETTE N ACEITE MINERAL BLANCO MEDICINAL

COGNIS (ESCUDER)

CD 02230004

QUIMIDROGA, S.A.

101B0QD11

CETEARYL ALCOHOL SODIUM CETEARYL SULFATE PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL)

90 10 100

ESPESANTE EMULSIONANTE EMOLIENTE

Tabla II. Descripción de los componentes de las cremas patrón.

Agua

Lanette N

Aceite

PA

70

15

15

PB

75

15

10

PC

80

15

5

PD

80

5

15

PE

85

5

10

PF

90

5

5

PG

83,5

1,5

15

PH

88,5

1,5

10

PI

93,5

1,5

5

P1

93,5

1,5

5

P2

92

3

5

P3

90

5

5

P4

86

9

5

P5

80

15

5

P6

70

25

5

Tabla III. Formulaciones de las cremas patrón.

comparten algunos patrones que se han ido duplicando en las tablas para una mejor comprensión.

como cantidad mínima representativa), empleando una turbina IKA T25 digital Ultra-Turrax.

Es de prever que las cremas patrón, formuladas con la misma cantidad de aceite, presenten diferencias en los efectos barrera y poder de retención en función de las distintas concentraciones de emulsionante.

La metódica seguida ha sido la siguiente: • Se calienta el agua a 75ºC en un recipiente de 1,5 Kg. • Se mezcla el Lanette N con el aceite y se calienta a 75ºC. • Se vierte la fase oleosa (aceite + emulsionante) sobre el agua y se homogeniza con la turbina.

• Se homogeniza todo durante 35 segundos con la turbina.

• Se enfría agitando con pala.

En la Tabla II se detallan los ingredientes de las cremas patrón y en la Tabla III se presentan las cremas patrón formuladas.

❏❏ Procedimiento de formulación de los patrones Se ha formulado 1 Kg de crema para cada uno de los patrones (considerada

8

Para los patrones con más fase acuosa, se emplea una velocidad de turbina de 5400 rpm, y para los que contienen menos agua se aplica una velocidad de 12400 rpm.

❏❏ Medida del efecto barrera El material empleado ha sido: • Papel de filtro de celulosa: papel filtro para análisis cualitativos ref. 500, 13 cm de diámetro (proveedor: La papelera del Besós, s.a.).

• Tarro 500ml de PVC (proveedor: Deltalab).

• Obturador con agujeros (proveedor: Deltalab) (encajado en el tarro, ver figura 1): al obturador se le han realizado unos orificios distribuidos de forma homogénea a lo largo de su superficie. El diámetro interior de este obturador es de 8,1 cm. El tamaño de los orificios es de 0,8 mm de diámetro y el número de orificios contenidos en el obturador es de 37.

• Estufa a 37ºC sin aeración.

Figura 1. Tarro con obturador con los agujeros.

Se coloca la crema encima de uno de los 2 papeles de filtro, se esparce uniformemente la crema por la superficie

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del papel de filtro. Encima del papel de filtro con la crema, se pone otro papel de filtro. Se coge un peso de 1,5 Kg que ejerza una presión uniforme en la crema que se encuentra entre los papeles de filtro, ver figura 2.

Crema

% Perdida agua

B

Error

CC1

1,2

8,3

0,3

CC2

1,9

7,3

0,1

CC3

3,8

4,6

0,3

CC4

1,8

7,4

0,1

CC5

1,3

8,1

0,1

CC6

3,2

5,4

0,3

CC7

1,1

8,4

0,3

CC8

2,9

5,9

0,4

CC9

1,2

8,3

0,1

Tabla IV. Índice barrera (B) cremas comerciales.

Figura 2: papeles de filtro con peso de 1,5 Kg.

Se pone el conjunto en el obturador y se pesa (obturador + filtros + crema).

Se encaja el obturador en el tarro, en el cual se han colocado 100 g. de agua (figura 3).

Patrón

% Lanette

% Aceite

% Agua perdida

B

Error

PA

15

15

0,7

9,0

0,2

PB

15

10

0,5

9,3

0,1

PC

15

5

0,7

9,1

0,2

PD

5

15

1,9

7,2

0,4

PE

5

10

2,0

7,1

0,7

PF

5

5

2,0

7,1

0,4

PG

1,5

15

3,8

4,6

0,5

PH

1,5

10

4,3

3,7

0,2

PI

1,5

5

3,4

5,2

0,5

P1

1,5

5

3,4

5,2

0,5

P2

3

5

2,8

6

0,3

P3

5

5

2,0

7,1

0,4

P4

9

5

0,7

9

0,1

P5

15

5

0,7

9,1

0,2

P6

25

5

0,6

9,1

0,3

Tabla V. Índice barrera (B) cremas patrón.

ventilación y se deja el sistema durante 24 horas. Se pesa el conjunto.

agua (+/- 0,5%), dado este resultado se definió el valor de referencia (LW(0)) de la ecuación del índice barrera igual a 7.

Se han realizado blancos de la crema (sin agua) y del agua (sin la crema, pero con los dos papeles de filtro).

En el gráfico 1 se muestra la representación del % de tensioactivo frente al índice barrera (B) de las tablas IV y V. En el caso de las cremas comerciales, se han representado aquellas de las cuales se conoce la composición cuantitativa aproximada. Se ha estimado que la concentración de tensioactivo corresponde a la suma de los ingredientes que individualmente poseen una cierta función tensioactiva.

Figura 3. Sistema tarro + obturador + 2 papeles de filtro.

Los resultados experimentales y el índice barrera de cada crema se presentan en la tabla IV (cremas comerciales) y en la tabla V (cremas patrón).

A continuación se introduce el sistema descrito en la estufa a 37ºC sin

El blanco realizado con el agua, sin crema, dio una pérdida del 7,4% de

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D ocumenta pesan 30 gramos de agua en una placa de Petri, y en otra placa de Petri se procede de igual forma con el cloruro cálcico. Se repiten las etapas descritas anteriormente.

Este experimento dará información acerca del agua que es capaz de retener una crema a lo largo del tiempo. La crema que menos agua retenga, será la que tiene más agua libre para ceder a la piel.

Los resultados experimentales obtenidos se presentan en las Tablas VI, VII, VIII y IX. Tal como se ha explicado en la sección de desarrollo teórico, los índices de retención varían desde un valor 0 (no retención correspondiente al blanco de agua) hasta un valor de 10 (máxima retención).

Gráfico 1. Índice barrera frente al % de Tensioactivo para las cremas estudiadas.

❏❏ Medida del poder de retención El material empleado ha sido: • Cloruro cálcico anhidro polvo purísimo (Panreac).

• Placas de Petri.

• Recipientes herméticos.

Se pesan 30 gramos de crema en una placa de Petri. En otra placa de Petri, se pesan 30 gramos de cloruro cálcico.

Se introducen la crema y el cloruro cálcico en el recipiente hermético y se deja el sistema evolucionar durante 24 horas, ver figura 4.

Figura 4. Placas de Petri (con crema y cloruro cálcico) en recipiente hermético.

Pasado este tiempo, se extrae el cloruro cálcico, se pesa, y se vuelve a

10

poner nuevo cloruro cálcico. Se pesa también la crema. Pasadas 48 y 72 horas se vuelve a repetir el procedimiento.

En el gráfico 2 se muestra la representación del % de tensioactivo frente al índice retención (R) de las tablas VIII y IX. De igual forma que se ha realizado para el índice barrera, B, en el caso de

La medida anterior se realiza también para obtener un blanco de agua. Se

Patrón

% agua inicial

% Lanette

% aceite

% agua retenida 24h

% agua retenida 48h

% agua retenida 72h

PA

70

15

15

88,9

83,6

80,0

PB

75

15

10

90,0

84,9

81,0

PC

80

15

5

91,6

87,1

84,1

PD

80

5

15

80,8

64,4

53,6

PE

85

5

10

83,7

66,3

55,3

PF

90

5

5

83,1

69,0

59,5

PG

83,5

1,5

15

83,0

64,2

48,6

PH

88,5

1,5

10

82,7

64,0

45,6

PI

93,5

1,5

5

83,4

83,6

46,5

0

100

0

0

74,6

49,1

23,3

P6

70

25

5

95,3

93,2

91,3

P5

80

15

5

91,6

87,1

84,1

P4

86

9

5

86,9

80,3

74,2

P3

90

5

5

83,1

69,0

59,5

P2

92

3

5

82,3

64,1

51,6

P1

93,5

1,5

5

83,4

83,6

46,5

Tabla VI. % agua retenida (a 24, 48 y 72 horas) por los diferentes patrones estudiados y para el blanco de agua (indicado como patrón 0).

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Crema

% retenido 24h

% retenido 48h

% retenido 72h

CC1

95,3

93,4

91,7

CC2

96,1

95,9

94,3

CC3

91,6

87,2

83,9

CC4

74,3

53,4

44,7

CC5

91

87,1

83,7

CC6

81,1

64

47,8

CC7

84,3

77,2

71,9

CC8

76,4

58,9

51

CC9

87,6

82,4

77

Tabla VII. % agua retenida (a 24, 48 y 72 horas) por las diferentes cremas comerciales.

Patrón

% agua inicial

% Lanette

% aceite

R

Error

PA

70

15

15

6,8

0,44

PB

75

15

10

7,1

0,28

PC

80

15

5

7,6

0,18

PD

80

5

15

3,3

0,15

PE

85

5

10

3,7

0,26

PF

90

5

5

4,1

0,25

PG

83,5

1,5

15

3,1

0,13

PH

88,5

1,5

10

2,8

0,29

PI

93,5

1,5

5

3,1

0,31

P6

70

25

5

8,6

0,04

P5

80

15

5

7,6

0,18

P4

86

9

5

6,0

0,14

P3

90

5

5

4,1

0,25

P2

92

3

5

3,2

0,12

P1

93,5

1,5

5

3,1

0,31

Tabla VIII. Índice de retención (R) cremas patrón.

Patrón

R

Error

CC1

8,6

0,02

CC2

9

0,22

CC3

7,6

0,1

CC4

1,4

0,1

CC5

7,4

0,18

CC6

2,8

0,06

CC7

5,6

0,08

CC8

2,4

0,1

CC9

6,4

0,02

Tabla IX. Índice de retención de las cremas comerciales.

las cremas comerciales se han representado aquellas de las cuales se conoce la composición cuantitativa aproximada. Se ha estimado que la concentración de tensioactivo corresponde a la suma de los ingredientes que individualmente poseen una cierta función tensioactiva.

En el Gráfico 3 se representa el índice de barrera frente al índice de retención para todas las cremas estudiadas. Este gráfico permite comparar el poder hidratante de las diferentes cremas sin la necesidad de conocer su composición. Se han distinguido las cremas comerciales del gráfico según su función, descrita con anterioridad en la Tabla I según si son hidratantes o no hidratantes.

Se observa como los índices de retención y barrera de las cremas patrón siguen una tendencia lineal para concentraciones no muy elevadas de tensioactivo (serie de patrones P1 a P6).

Es importante destacar que, aunque de manera totalmente cualitativa, se observa que las cremas comerciales consideradas como hidratantes y valoradas por los voluntarios como cremas de buena textura (alta calidad) se agrupan en una misma zona en el gráfico. Ésta zona está comprendida para el

Gráfico 2. Índice Retención frente al % tensioactivo para todas las cremas estudiadas.

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D ocumenta índice barrera entre 5 y 6 y para el índice de retención entre 2 y 3. Las cremas hidratantes pero consideradas de calidad media, se comprenden en zonas distintas, o bien tienen un índice de retención muy elevado con un índice barrera bajo o bien un índice de retención bajo con un índice barrera elevado. Se da el caso de una crema considerada de baja calidad por los voluntarios, y clasificada como hidratante, cuya situación en el gráfico es cercana a las cremas consideradas no hidratantes. Claramente, las cremas consideradas no hidratantes se sitúan en una zona con valores de retención y barrera elevados.

Gráfico 3. Índice barrera frente al índice de retención para todas las cremas estudiadas.

CREMAS

% Perdida <120ºC

% Perdida > 120ºC

P1

91,78

1,72

P2

79,56

12,44

P3

90

0

P4

80,43

5,57

P5

61,2

18,8

P6

42,79

27,21

CC6

16,72

47,95

CC5

23,68

32,142

CC9

6,14

35,18

CC1

1,19

44,33

CC4

51,45

10,55

CC7

55,76

4,64

CC8

38,46

21,54

CC3

11

63,81

CC2

68,34

0

Tabla X. % perdida T < 120ºC y T > 120ºC. TGA cremas.

Nivel 1

Nivel 2

Lanette

Aceite

-

0

2,66

-0,41

0

+

1,97

0,22

En la tabla X se presentan los datos de TGA realizados con las cremas patrón de la serie P1 a P6 y las comerciales.

Para los patrones se observa, una tendencia general de un menor porcentaje de pérdida de agua a medida que hay más tensioactivo en la formulación. La mayor parte del agua de la formulación, se pierde como agua libre. Para las cremas comerciales, de formulaciones más complejas, las pérdidas varían según las interacciones con el resto de ingredientes de la formulación.

De los datos obtenidos se ha observado una cierta correlación, para todas las cremas estudiadas (mejor para las cremas patrón que para las comerciales), entre el Índice de retención y la pérdida de peso (agua libre) por debajo de 120ºC. No se ha observado ninguna correlación entre los Índices barrera y los resultados obtenidos por TGA. Del diseño de experimentos, realizado con las cremas de la serie PA-PI, se han obtenido los efectos principales mostrados en las Tablas XI (efecto barrera) y XII (retención).

Tabla XI. Efectos principales efecto barrera.

Nivel 1

Nivel 2

Lanette

Aceite

-

0

0,7

-0,41

0

+

3,5

0,16

Tabla XII. Efectos principales retención.

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Conclusiones

Bibliografía

Se han definido dos índices, barrera y retención, con los cuales se puede cuantificar el poder hidratante de las cremas. Con estos índices se puede realizar una representación gráfica bidimensional que permite caracterizar y clasificar las cremas.

1. Cussler. Predicting skin feel. J Cosmet Sci 1978; 1: 117-152.

Se ha observado correlación entre los índices de retención y barrera frente a la concentración de tensioactivo en las cremas patrón, cuando estas concentraciones no son muy elevadas esta correlación es prácticamente lineal.

2. Aust, Oddo and Wild. The descriptive analysis of skin care products by a trained panel of judges. J Soc Cosmet Chem 1987; 38: 443-449.

3. Popescu, Soceanu and Teliban. Characterisation of some cosmetic day creams. O U A C 2006; 17(1): 79-82.

4. Del Pozo Carrascosa A, Suñé Negre JM and Faulí Trillo C. Diseño de los modelos matemáticos que rigen los fenómenos de extensibilidad de pomadas. Boll Chim Farm 1987; 126(8): 330-335.

Respecto a las cremas comerciales se puede observar como las cremas cuya función no es la hidratación, sino que en los casos escogidos se trata de la protección o limpieza, se agrupan en una zona del gráfico apartadas del resto de cremas consideradas hidratantes de alta y media calidad según los panelistas. Estas cremas no hidratantes se sitúan en una zona con un índice barrera y de retención mayor a las hidratantes.

5. Rochefort and Druot. A new technique for the evaluation of cosmetics effect on mechanical properties of stratum corneum and epidermis in vitro. Int J Cosmetic Sci 1986; 8: 27-36.

De los resultados obtenidos por medidas de TGA se deduce que, en ningún caso, los TGA pueden reemplazar alguna de estas dos pruebas. Sólo se observa una cierta correlación, en el caso de las cremas patrón, entre el agua libre obtenida por TGA con el índice de retención.

8. Braun. Formulating and characterizing cosmetic suspensions/emulsions. SOFW Journal 1995; 121: 738-743.

Del estudio de los efectos principales se observa que el tensioactivo es el principal responsable del efecto barrera y de la retención de agua para los intervalos de las concentraciones de las cremas patrón estudiadas.

Agradecimientos Los autores desean agradecer a los laboratorios Rofersam, S.A. su cooperación en el desarrollo de las cremas patrón y por el suministro de los materiales empleados en los diferentes experimentos realizados.

6. Barry and Grace. Sensory testing of spreadability: investigation of rheological conditions operative during application of topical preparations. J Pharm Sci 1972; 61 (3): 335-341.

14. Kusakari K, Yoshida M, Matsuzaki F and Yakani T. Evaluation of post-application rheological changes in cosmetics using a novel measuring device: relationship to sensory evaluation. J Cosmet Sci 2003; 54(4): 321-333.

15. Ahshawat and Saraf. Preparation and characterization of herbal creams for improvement of skin viscoelastic properties. Int J Cosmetic Sci 2008; 30: 183-193.

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7. Holland D. Measuring and interpreting the rheological properties of cosmetic products.

Rheology 1991; 91: 108-112.

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Rheological methods to characterize cosmetics. Appl Rheol 1997; 2:19-24.

10. Stern. Relations between rheological and sensory characteristics of cosmetic emulsions. SOFW Journal 1997; 123: 445448.

11. Förster and Herrington. Rheology of two commercially available cosmetic oil in water emulsions. Int J Cosmetic Sci 1998; 20: 317-326.

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A ctivos Cosméticos Un complejo activo derivado de las flores del granado aumenta la densidad de la piel y reduce las arrugas J. Smits and N. Herbst Cosmetochem International AG, Switzerland

Resumen El equilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno desempeña un papel crucial en el proceso de envejecimiento extrínseco e intrínseco. Los factores ambientales que actúan sobre la piel, así como ciertos procesos determinados genéticamente, pueden aumentar la degradación del colágeno al tiempo que reducen la síntesis de colágeno nuevo, lo cual produce la aparición de las arrugas. Una de las enzimas responsables de la degradación del colágeno es la metaloproteinasa de matriz 1 (MPM-1). Se ha demostrado que el extracto de flores del granado reduce la expresión génica del ARNm de MPM-1 en fibroblastos dérmicos primarios humanos irradiados con UV-A y no irradiados. Debido a esta característica, el extracto de flores del granado (EFG) ha sido combinado con ascorbil fosfato sódico (AFS) en un único producto (EFG/AFS). El AFS, un derivado de la vitamina C, es un conocido antioxidante y estimulador del colágeno. La seguridad del producto combinado, hecho de EFG y AFS, ha sido demostrada con éxito tanto in vitro como in vivo. Los resultados muestran que el EFG/AFS estimula la síntesis de colágeno, reduce su degradación y disminuye de forma medible y visible la profundidad de las arrugas faciales causadas por la edad.

Introducción Según nuestra comprensión actual del envejecimiento cutáneo, se describen dos procesos: el envejecimiento

14

intrínseco y el extrínseco. En ambos casos, existe un desequilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno que, a largo plazo, termina favoreciendo a la degradación.

Los fibroblastos dérmicos desempeñan un papel muy importante en estos procesos y producen tanto los componentes de la matriz extracelular (MEC) como las enzimas responsables de su degradación y reestructuración(1). Los principales componentes de la matriz extracelular son las fibras de colágeno y elastina. Entre otras cosas, éstas aportan estructura, suavidad y elasticidad a la piel y absorben la tensión mecánica(1). Las metaloproteinasas de matriz (MPM) poseen actividad endopeptidasa y son también responsables de la degradación y el modelado de la MEC. Hay más de 20 tipos conocidos de MPM(2). En el estudio del papel de las MPM en el proceso de envejecimiento cutáneo, son de interés la MPM-1, la MPM-3 y la MPM-9, ya que son las que inducen la degradación del colágeno.

El envejecimiento intrínseco o cronológico se basa en la pérdida, genéticamente determinada, de la capacidad de la piel para regenerarse. En la literatura, se discuten tres mecanismos responsables; la inducción de especies reactivas del oxígeno (ERO) por estrés metabólico continuo, el acortamiento de los telómeros y los cambios en el equilibrio hormonal(5,8). El número de fibroblastos dérmicos disminuye, aumenta la degradación del colágeno y al mismo tiempo, se reduce su síntesis.

A diferencia de lo que ocurre en el

envejecimiento extrínseco, disminuye el grosor de la piel y se forman pequeñas líneas finas(5,8).

El envejecimiento cutáneo causado por influencias externas se llama envejecimiento extrínseco. Factores extrínsecos tales como la radiación, es estrés físico y mental, el alcohol y la nicotina, las toxinas ambientales y la mala nutrición, llevan a una mayor producción de MPM a la vez que reducen la síntesis de colágeno(4,5). Entre los factores mencionados, la radiación UV es de los más importantes. El fotoenvejecimiento, como también se le conoce, describe el proceso de envejecimiento cutáneo causado por la radiación UV. La radiación UV-B, con longitudes de onda de 315 nm – 280 nm actúa sobre la epidermis y daña el ADN de los queratinocitos y melanocitos(5). La radiación UV-A, con mayor longitud de onda (380nm 315nm) también daña la epidermis pero además, penetra en la dermis, que está debajo. Aquí actúa sobre los fibroblastos, alterando la síntesis de colágeno y estimulando su degradación(5). Además, se generan las ERO por los factores extrínsecos anteriormente mencionados(4,6,8). Entre los signos de envejecimiento cutáneo extrínseco se cuentan el engrosamiento de la piel y el aspecto correoso, junto con las manchas de pigmentación y la formación de arrugas profundas(4). Las zonas particularmente afectadas son las que están continuamente expuestas al sol, como la cara, la parte inferior del cuello o superior del pecho, la nuca, las manos y los antebrazos. Las arrugas causadas por la radiación solar y las expresiones faciales se desarrollan sobre todo en la

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frente (líneas de preocupación y seño fruncido), alrededor de los ojos (patas de gallo) y alrededor de la boca.

Los factores que ambos tipos de envejecimiento tienen en común son los efectos de las ERO y una mayor degradación del colágeno, asociada a una menor síntesis del mismo. Estos factores en común son puntos de partida para desarrollar estrategias antiedad modernas. Se deben neutralizar los radicales libres mediante la aplicación oral o tópica de antioxidantes, inhibir las MPM o suprimir su expresión y estimular la síntesis de colágeno.

Para obtener un producto que tuviera precisamente estos efectos, se planteó la necesidad de desarrollar una combinación de varios componentes en un solo sistema. Para estimular la síntesis de colágeno, se eligió un derivado estable del ácido ascórbico, el ascorbil fosfato sódico (AFS), conocido en la literatura y utilizado en cosmética(9,10).

Para encontrar un nuevo componente que redujera la síntesis de MPM-1, se probaron varios extractos vegetales basándose en una búsqueda bibliográfica. Para ello se investigaron los efectos de una selección de extractos sobre la expresión de MPM-1 en fibroblastos dérmicos primarios irradiados con UV-A. Al finalizar la serie de pruebas, un extracto de flores del granado (EFG) demostró poseer las propiedades deseadas como reductor de la expresión de MPM-1.

El objetivo de este estudio era demostrar que los dos componentes activos, el ascorbil fosfato sódico y el extracto de flores del granado, se podían combinar en un ingrediente activo efectivo y seguro, destinado a combatir los signos de la edad. El AFS debía aumentar la síntesis de colágeno y el extracto de flores del granado, reducir su degradación. De esta forma, el equilibrio entre la síntesis y la degradación del colágeno cambiaría a favor de la síntesis. Las arrugas ya presentes se reducirían y se evitaría el desarrollo de arrugas nuevas.

Material y métodos ❏❏ Análisis de la expresión génica de MPM-1 (RT-PCR en tiempo real) Se evaluaron los extractos vegetales seleccionados mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en tiempo real, para estudiar sus propiedades de inhibición de la expresión génica de MPM-1.

Se cultivaron fibroblastos dérmicos primarios en placas de cultivo de 6 pocillos y se trataron durante 24 horas con DMSO 0,1% (control negativo) o con el extracto. Además, uno de los grupos fue irradiado con 75 mJ/cm2 de luz UV-A. A las 24 horas de irradiar las células, se extrajo el ARNm y se determinó la expresión génica relativa de la MPM-1 utilizando RT-PCR en tiempo real.

❏❏ Síntesis de MPM-1 (ELISA) Para confirmar, a nivel de proteínas, los resultados obtenidos con las pruebas de RT-PCR, se investigó la producción de MPM-1 en fibroblastos dérmicos humanos normales (FDHN, Bioalternatives, France). Se cultivaron los FDHN hasta su senescencia (pasaje 17 (P17)) y luego se trataron con la sustancia estudiada en placas de 96 pocillos durante 72 horas. Posteriormente se determinó la cantidad de MPM-1 secretada en el sobrenadante, mediante un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). Como controles positivos se utilizaron un cultivo de FDHN senescente (P17) tratado con 10 ng/ml de factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) y un cultivo de FDHN no senescentes y no tratados (pasaje 7 (P7)).

Como referencia se utilizó la producción de MPM-1 en un cultivo P17 no tratado.

PromoCell, Alemania) hasta su confluencia, en placas de 96 pocillos y en placas de Petri con medio de Eagle modificado por Dulbecco (MEMD) y 10% de suero fetal bovino (SFB). A continuación, se reemplazó el MEMD con 10% de SFB por MEMD con 1,25% de SFB. Además, se agregó extracto de flores del granado 0,1 % al medio de algunos cultivos y se incubó durante 24 horas. La mitad de los cultivos se irradiaron con UV-A. Para ello se utilizó un reticulador UV (Vilber Lourmat, Eberhardzell, Alemania) equipado con lámparas UV-A (T-8.L UV tubo 8W - 365 nm). Para la irradiación, se succionó el medio de cultivo y se cubrieron las células con tampón fosfato salino. Tras la irradiación con 12,5 mJ/cm2 de luz UV-A, se retiró el tampón fosfato salino por aspiración y se agregó nuevo medio de cultivo, con o sin 0,1% de extracto de flores del granado, según correspondiera. Las células no irradiadas también fueron tratadas con tampón salino fosfato y cubiertas con medio de cultivo nuevo. Las células se irradiaron tres veces. Entre cada irradiación transcurrieron 24 horas de incubación. Se tomaron imágenes de las placas de Petri mediante microscopía óptica para su evaluación y se realizaron pruebas de citotoxicidad XTT en las placas de cultivo de 96 pocillos.

❏❏ Preparación del producto Se mezcló extracto de flores del granado, ascorbil fosfato sódico y maltodextrina y se liofilizó. Se seleccionó la porción de extracto de flores del granado según su actividad en la prueba de ELISA de la MPM-1. De esta forma, se estandarizó el producto con respecto a su efectividad. A partir de aquí se llamará EFG/AFS al producto liofilizado.

❏❏ Fórmula de aplicación ❏❏ Ensayo de citotoxicidad UVA Se dejaron crecer fibroblastos dérmicos humanos normales (FDHN,

Para las pruebas in vivo de seguridad y efectividad del producto, se introdujo respectivamente un 1% y un 5% de

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A ctivos Cosméticos

Componente

Proporción [%]

INCI CFTA

Función

Agua

71,48

Water

Solvente

Glicerina

3,00

Glycerine

Emoliente

Ácido cítrico 50%

0,02

Water (and) Citric Acid

Regulación del pH

Tego Care 450

3,00

Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate

Emulsificante Aceite/Agua

Tego Alkanol 6855

2,50

Cetearyl alcohol

Consistencia

Myritol 318

13,00

Caprylic/capric triglycerides

Consistencia

Aceite de jojoba (procesado en frío)

6,00

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil

Emoliente

1,00

Maltodextrin and Punica Granatum Flower Extract and Sodium Ascorbyl Phosphate

Ingrediente activo

EFG/AFS

Conservante

qs

Conservante

Tabla 1. Composición de la formulación en crema con 1% de producto.

EFG/AFS en una formulación en crema (tabla 1). La estabilidad de esta formulación se comprobó a temperatura ambiente y a 40°C durante 6 meses.

❏❏ Pruebas de seguridad del producto Se realizaron varias pruebas con el fin de garantizar la inocuidad del EFG/AFS y de la crema con EFG/AFS. Se evaluó la citotoxicidad (ensayos MTT y XTT), la fototoxicidad (según la directiva de la OCDE no. 432) y la mutagenicidad (prueba de Ames según la directiva de la OCDE no. 471) del EFG/AFS. Además, se realizó una prueba de irritación ocular (HET-CAM) y se extendió un certificado de alergias, en cumplimiento con la directiva 2003/15/EC Anexo III. La crema con EFG/AFS se estudió mediante dos pruebas diferentes de irritación cutánea (prueba epicutánea simple y prueba epicutánea repetida).

sujetos femeninos con piel de tipo caucásico (fototipo I-III) de entre 40 y 65 años de edad y saludables. Los sujetos participaron en el estudio de forma voluntaria y sin remuneración alguna.

Se les aplicó una crema con un 1% de EFG/AFS dos veces al día, durante 56 días, sobre el rostro y la superficie interior de los antebrazos. En tres momentos distintos (D0, D28 y D56) se determinó el grosor de la piel mediante ultrasonido y se tomaron fotografías faciales de alta resolución.

En el estudio 2, se probó una crema con 1% de EFG/AFS en diez sujetos (con los mismos requisitos del estudio 1). La crema se aplicó sobre el rostro y se les evaluó durante 56 días. Como en el estudio 1, se tomaron fotografías del rostro a los tiempos D0, D28 y D56.

Además, se realizó un perfil cutáneo del ángulo exterior externo del ojo (zona de las patas de gallo).

❏❏ Ecografía ❏❏ Estudios in Vivo La efectividad del EFG/AFS se evaluó en dos estudios in vivo diferentes. En el estudio 1, se utilizó un panel de 20

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En el estudio 1, se utilizó un equipo de ecografía Dermascan® C, con una frecuencia de 20MHz, para determinar el grosor de las capas superiores de la

piel. Las medidas se tomaron sobre la cara interior del antebrazo. Para su evaluación, se determinó el número de pixeles oscuros en las imágenes ecográficas. Una reducción de los píxeles oscuros se interpretó como un aumento del grosor de la piel.

❏❏ Perfilometría (PRIMOS) Las medidas de perfilometría del estudio 2 in vivo, se realizaron con el método PRIMOSpico (GFMesstechnik) en la zona adyacente al ángulo exterior del ojo (zona de las patas de gallo). Se tomaron tres medidas, en cada uno de los días de medida, D0, D28 y D56.

Para calcular el perfil de la piel y determinar la profundidad de las arrugas, se utilizó el software PRIMOS V5.7, 2010.

❏❏ Evaluación visual (VisioFace Quick) Para garantizar una documentación fotográfica estandarizada, se utilizó un equipo VisioFace Quick®. La evaluación visual de los resultados la realizó un equipo de profesionales entrenados, tomando imágenes de alta resolución (10 MPixel) del rostro.

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Resultados ❏❏ Seguridad del producto Citotoxicidad Para evaluar la citotoxicidad, se realizaron dos series de pruebas, con diferentes tipos celulares. Concentraciones de EFG/AFS de hasta un 2,0% no tuvieron efectos citotóxicos en el ensayo MTT con fibroblastos dérmicos humanos normales, ni en el ensayo XTT con queratinocitos NCTC2544.

Fototoxicidad En un estudio de fototoxicidad según la normativa de la OCDE No. 432 en fibroblastos de embrión murino (3T3), se clasificó el EFG/AFS como “no fototóxico”.

Mutagenicidad (AMES) En un ensayo AMES de mutación inversa en S. Typhimurium y E. coli según la normativa de la OCDE No. 471, no se pudo demostrar mutagenicidad causada por EFG/AFS.

Evaluación de alergias En una evaluación del potencial alergénico, según la normativa 2003/15/EC Anexo III, el EFG/AFS se clasificó como no alergénico.

❏❏ In vitro Análisis de la expresión génica de MPM-1 (RT-PCR) La influencia del extracto de flores del granado sobre la expresión génica de MPM-1 se estudió mediante RT-PCR en tiempo real, en fibroblastos dérmicos primarios, irradiados y no irradiados. Los resultados se muestran en la figura 1.

Se trataron fibroblastos dérmicos primarios con 1 μl/ml DMSO y 7,11 μl/ml de extracto de flores del ganado (EFG); 24 horas después del tratamiento, se irradió uno de los grupos con 75 mJ/cm2 de luz UV-A. Se extrajo el ARN 24 horas después de la irradiación. Todos los resultados se muestran en relación al grupo control tratado con DMSO y no irradiado. Las

células del grupo control tratado con DMSO e irradiado con UV-A mostraron un aumento de 1,71 veces en la expresión del ARNm de MPM-1. En las células tratadas con EFG, la expresión del ARNm de MPM-1 se vio claramente disminuida, tanto con irradiación UV-A como sin ella. Las células no irradiadas mostraron un 0,42 % y las irradiadas con UV un 0,55 % de la expresión génica normal del ARNm de MPM-1. Es importante destacar que el tratamiento con EFG no solo redujo la expresión génica de MPM-1 en las células irradiadas (reducción del 45%) sino también en las no irradiadas (reducción del 58%).

UV Citotoxicidad Se realizó una prueba de citotoxicidad UV para estudiar la influencia del extracto de flores del granado sobre la vitalidad celular de fibroblastos dérmicos humanos normales (FDHN) con y sin irradiación UV-A. Los resultados se muestran en la figura 2.

En cada serie de pruebas, se trató un grupo de FDHN con 0,1% de EFG y se dejó un grupo control sin tratar. La

Irritación ocular (HET CAM) Para detectar cualquier posibilidad de que el EFG/AFS cause irritación ocular, se realizaron pruebas sobre la membrana corioalantoidea de huevos de gallina (HET-CAM). El EFG/AFS resultó “prácticamente no-irritante para los ojos” a una concentración del 1% y “ligeramente irritante para los ojos” al 5%.

Irritación cutánea (SPT/RPT) En una prueba epicutánea (patch-test) simple, el EFG/AFS al 1% o al 5% en una formulación en crema, fue clasificado como “no irritante para la piel”. En una prueba epicutánea repetida, la crema que contenía un 1% de EFG/AFS no provocó sensibilización de la piel.

Del mismo modo, la aplicación de una crema con 5% de EFG/AFS dos veces al día durante 56 días no provocó irritación ni sensibilización cutánea.

Figura 1. Expresión génica de MPM-1 en fibroblastos dérmicos primarios (**: p < 0,01).

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A ctivos Cosméticos aún mostraba adhesión y tenía un aspecto normal. En comparación con el cultivo (b) se observaban menos células en el medio.

Síntesis de MPM-1 (ELISA) Se realizó un ELISA para demostrar el efecto inhibidor sobre la MPM-1, tanto del componente EFG como del EFG/ AFS, a nivel de proteínas y para demostrar que el extracto EFG, así como dos variantes de EFG/AFS producidas a diferentes escalas, tenían el mismo efecto inhibidor sobre MPM-1 en los fibroblastos dérmicos envejecidos.

Figura 2. Ensayo de citotoxicidad UV-A (***: p < 0,001).

mitad de los cultivos de cada uno de estos grupos fue irradiada con luz UV-A (12,5 mJ/cm2) tres veces, dejando un período de 24-horas entre cada irradiación y se realizó un ensayo de citotoxicidad XTT para determinar la vitalidad celular 24 horas después de la última irradiación. La figura 2 muestra la viabilidad celular, calculada a partir de los resultados de la prueba de citotoxicidad, donde el 100% corresponde al grupo control no tratado y no irradiado.

Tras la irradiación UV-A, las células no tratadas (Blanco + UV) mostraron un 59% de vitalidad, lo que significa un déficit de vitalidad del 41%. Las células tratadas con 0,1% de extracto de flores del granado (EFG + UV) mostraron una vitalidad claramente mayor (88%),

siendo el déficit sólo del 12%. Las células no irradiadas y tratadas con 0,1% de extracto de flores del granado (EFG) mostraron un aumento de la vitalidad, siendo ésta del 111 %. La figura 3 muestra imágenes de microscopía óptica de células (a) no irradiadas, (b) irradiadas y (c) irradiadas y tratadas con 0,1% EFG a las 24 horas de la última irradiación con UV-A. Los FDHN no irradiados (a) tenían un aspecto normal, mientras que las células irradiadas sin el agregado de extracto (b) mostraban severos daños causados por la luz UV (morfología celular alterada, con muchas células muertas presentes en el medio). El cultivo irradiado y tratado con 0,1% EFG (c) evidenciaba menor daño por UV; la mayoría de las células

La figura 4 muestra la producción de MPM-1 cuantificada mediante ELISA en fibroblastos dérmicos senescentes.

Se trataron fibroblastos envejecidos (FDHN P-17) durante 72 horas con 10 ng/ml FCT-β, 0,3 % EFG/AFS ME (a mayor escala 150 kg), 0,3 % EFG/AFS L (a escala de laboratorio 0,5 kg) o 0,1 % EFG. Todos los resultados mostrados se han calculado en relación al grupo control de cultivo de fibroblastos senescentes (FDHN P-17). La producción de MPM-1 en el control positivo no senescente (FDHN P-7) fue un 34 % del de las células tratadas con FCT-β y un 61 % del de las células del grupo control. Los tres tratamientos celulares que incluían EFG (EFG/AFS ME, EFG/ AFS L y EFG) tuvieron el efecto de reducir la producción de MPM-1 por debajo del 80% de la del grupo control.

Figura 3. Imágenes de microscopía óptica de FDHN en la prueba de citotoxicidad UV.

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En un experimento diseñado de forma idéntica y realizado seis meses antes, se evaluaron preparaciones del extracto EFG y del EFG/AFS, producidos a escala de laboratorio (no se muestran los resultados). Ambos tratamientos disminuyeron la síntesis de MPM-1 al 80%.

❏❏ In vivo

Figura 4. Producción de MPM-1 en fibroblastos dérmicos senescentes (* p 0,01 – 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001).

Tras pasar con éxito las pruebas de seguridad y estabilidad, se utilizó una formulación en crema que contenía 1% de EFG/AFS (tabla 1) en dos estudios in vivo, cada uno con diferentes parámetros de medición. En el estudio 1, se determinó la densidad de la piel en el interior de los antebrazos y se analizaron fotografías de alta resolución del rostro. En el estudio 2, se determinó la profundidad de las arrugas en la zona de las patas de gallo, alrededor del ángulo externo del ojo y también se tomaron imágenes de alta resolución.

Medición de la densidad de la piel mediante ecografía

Figura 5. Aumento de la densidad de la piel en el interior del antebrazo (** p < 0,01; *** p < 0,001).

La densidad de la piel en el interior de los antebrazos se determinó mediante ecografía. Se hicieron mediciones antes (D0), durante (D28) y al finalizar (D56) el tratamiento con una crema que contenía 1% de EFG/AFS. Se demostró un aumento promedio del 32,5% de la densidad cutánea a los 56 días. La figura 6 muestra las imágenes ecográficas de uno de los sujetos de prueba durante

Figura 6. Imágenes ecográficas del interior del antebrazo.

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A ctivos Cosméticos las mediciones realizadas en D0, D28 y D56. Las imágenes se analizaron electrónicamente mediante determinación cuantitativa de los píxeles oscuros. Una reducción de los píxeles oscuros evidencia un aumento de la densidad de la piel. Después de 28 días, la densidad de la piel aumentó un 46,8% y después de 56 días, aumentó un 56,2%.

Perfilometría (PRIMOS) Como parte del segundo estudio in vivo, se tomaron mediciones perfilométricas de la zona del ángulo exterior del ojo, utilizando el sistema PRIMOSpico.

La figura 7 muestra una reducción de la profundidad de las arrugas de la región lateral del ojo, en el momento inicial (D0), tras 28 días (D28) y tras 56 días (D56) de tratamiento con una crema que contenía 1% de EFG/AFS.

Figura 7. Reducción de la profundidad de las arrugas del ángulo exterior del ojo (** p < 0.01).

Tras 28 días de tratamiento se observó una reducción de la profundidad de las arrugas en un 90% de los sujetos, con una reducción máxima medida del 25,5% y un promedio de 9,1%. Tras 56 días de tratamiento, se observó una reducción significativa de la profundidad de la arrugas en el 100 % de los sujetos, con un promedio del 15,8% y un máximo del 46,9%.

Evaluación visual (VisioFace Quick) En ambos estudios, 1 y 2, se tomaron fotografías de alta resolución del rostro.

Para obtener imágenes estandarizadas en cuanto a color, tamaño y campo visual, se utilizó un equipo VisioFace Quick®. Las figura 8 muestra un ejemplo del estudio 1 y la figura 9, un ejemplo del estudio 2.

La figura 8 muestra fotografías de la zona de las patas de gallo al comienzo (D0) y al final (D56) del estudio 1. Se puede apreciar una clara reducción de la apariencia de las líneas. La figura 9 muestra fotografías de la frente, tomadas en las mediciones D0, D28 y D56 del estudio 2. La arruga del ceño, claramente reconocible en el centro de la foto, disminuyó claramente por el tratamiento con una crema que contenía

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Figura 8. Imágenes fotográficas de alta resolución de la zona lateral del ojo (zona de las patas de gallo).

1% de EFG/AFS. Además, se puede observar un aspecto general más suave de la frente.

Conclusión Los resultados que se discuten en este artículo demuestran la seguridad y efectividad de la combinación del extracto de flores del granado con el ascorbil fosfato sódico. El EFG/AFS ha demostrado tener los efectos deseados en una serie de experimentos in vitro e in vivo.

El análisis de la expresión génica de MPM-1 en fibroblastos dérmicos primarios (figura 1) mostró un aumento de la expresión del ARNm de MPM 1 inducido por la radiación UV-A. Este efecto se describe en la literatura (5) y por lo tanto, es esperable y reproducible. El aumento de la expresión génica del ARNm de MPM-1 en células irradiadas no sólo se detuvo sino que se redujo en un 45%, tras el tratamiento con extracto de flores del granado. Nótese que el EFG también afecta a la expresión génica endógena del ARNm de MPM-1, dado que ésta se redujo en un

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uso de una crema que contenía 1% de EFG/AFS en el estudio 1 aumentó significativamente el grosor del colágeno (en un 32,5%) en el interior de los antebrazos (figuras 5 y 6) y redujo visiblemente el aspecto de las arrugas del lateral del ojo, en el segundo estudio in vivo. La aplicación durante 28 días de una crema que contenía 1% de EFG/ AFS redujo en un 9,1% la profundidad de las líneas de la zona lateral del ojo (figura 7). Después de 58 días de aplicación, la profundidad de las líneas disminuyó en un 15,8%. La figura 9 muestra un ejemplo de este estudio in vivo.

Figura 9. Imágenes fotográficas de alta resolución de la frente.

58% en las células no irradiadas y tratadas con EFG. De modo que el EFG parece influenciar no solo el proceso extrínseco de fotoenvejecimiento inducido por la radiación UV-A, sino también el envejecimiento cronológico, al reducir la expresión de MPM-1.

la estandarización programada, ya que su actividad se logró con éxito. La reproducibilidad de los resultados seis meses después demostró que el EFG/ AFS seguía siendo estable y que la actividad inhibidora de la síntesis de MPM-1 no había disminuido.

Para demostrar este efecto a nivel de proteínas, se cuantificó la MPM-1 en fibroblastos envejecidos, mediante un ELISA (figura 4). Además, era necesario determinar si el extracto de flores del granado seguía siendo activo después de liofilizar el EFG/AFS. En todas las muestras que contenían EFG la síntesis de MPM-1 se redujo una media del 20%. Esto demuestra que el EFG/AFS retenía sus propiedades inhibidoras de la síntesis de MPM-1 después del proceso de liofilización y

El efecto negativo de la citotoxicidad UV sobre la vitalidad celular, en la prueba de irradiación repetida con UV-A, se redujo del 41% al 12% utilizando extracto de flores del granado al 0,1% (figura 2). Esto demuestra que el EFG tiene propiedades protectoras de las células frente al daño inducido por UV-A en la vitalidad celular.

Las diferentes pruebas in vivo e in vitro demuestran que el EFG/AFS cumple con los requisitos deseados en cuanto a su actividad. Se puede demostrar el efecto inhibitorio del componente EFG sobre MPM-1 mediante la prueba de ELISA y el esperado aumento de la síntesis de colágeno por parte del componente AFS con la ayuda de la ecografía. Los resultados de ambos efectos se hacen visibles en una menor profundidad de las arrugas, determinada mediante perfilometría (figura 7) y evaluación visual (figuras 8 y 9). Las pruebas realizadas para valorar el potencial alergénico, la mutagenicidad, la fototoxicidad y la irritación ocular demuestran la inocuidad del EFG/AFS. El conjunto de los datos de eficacia reunidos in vitro e in vivo, revelan un producto antiedad muy efectivo y seguro.

El EFG/AFS se vende bajo el nombre comercial de “Colla-Gain™” de la firma Cosmetochem International Ag. Este artículo fue publicado préviamente en la edición de febrero de 2012 en Personal Care Europe.

El efecto anti-edad del EFG/AFS, demostrado en las pruebas in vitro, fue confirmado en las pruebas in vivo. El

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N oticias Herramientas para el formulador

En la pasada edición de In-Cosmetics que tuvo lugar en Barcelona entre los días 17 y 19 del mes de abril, Comercial Química Massó puso a disposición de los visitantes los últimos desarrollos de su departamento de aplicación, una serie de herramientas destinadas a definir y ajustar de forma práctica y rápida la textura de las formulaciones.

La compañía dedicó un stand, de manera exclusiva, a presentar sus propuestas tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, combinando presentaciones con la posibilidad de tocar y valorar in situ las distintas propuestas.

• Selección de bases: Herramienta interactiva diseñada como apoyo en el desarrollo de cremas, lociones, geles y creamy-geles. El químico cosmético debe introducir en el sistema los requisitos de la fórmula que quiere desarrollar: aplicación final (facial o corporal), producto natural o no-natural, tipo de sistema (emulsión, gel, creamy-gel), rango de viscosidad y textura básica (rica, neutra, ligera). Con estos datos, el sistema proporciona fórmulas base que cumplen todos los requisitos y por lo tanto son un punto de partida idóneo para iniciar el desarrollo. Esta herramienta está disponible online, en la web de Comercial Química Massó (www.cqmasso.com/fcr).

Concretamente, se trabajó en tres polos distintos: • Texturas Punto de partida: Herramienta destinada a evaluar y conocer a fondo la textura inherente a cada sistema emulsionante y el tipo de aplicación final más indicada en cada caso. Se combina con una presentación que permite seleccionar los emolientes que modulan dicha textura básica ajustándola a las características sensoriales que se buscan en cada caso particular.

• Texturas Nuevas propuestas: Selección de productos con características sensoriales y conceptos de marketing adaptados a las tendencias actuales del mercado cosmético. Las 14 fórmulas presentadas se clasifican en 3 grupos principales: “desde la cocina” se proponen productos cosméticos inspirados en alimentos, los “cosméticos sostenibles” se inspiran en fenómenos naturales y finalmente, el grupo de “colorido cosmético” incluye fórmulas de cosmética decorativa con texturas muy especiales.

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Consideraciones sobre la Evaluación de Seguridad en el marco de Reglamento Europeo Artículo 10 de la Evaluación de Seguridad punto 2 del RD 1223/2009.

Haciendo referencia al Documenta publicado en el número anterior (Revista NCP 325) sobre “El expediente de Información de Producto (PIF) y la Evaluación de la Seguridad en el marco del Reglamento Europeo EC 1223/2009” podemos confirmar que la evaluación de la seguridad del producto cosmético que se contempla en el anexo I, parte B, no se limita únicamente a un toxicólogo, sino que podrá ser efectuado por toda persona que posea un diploma u otro título de cualificaciones oficiales reconocidas tras la finalización de una carrera universitaria de estudios teóricos y prácticos de farmacia, toxicología, medicina o una disciplina similar, o unos estudios reconocidos como equivalentes por un Estado Miembro.

Fragance Science recibe el premio de la cámara de comercio de Terrassa a la internacionalización

Más allá de las propuestas que se han mencionado, Comercial Química Massó sigue potenciando el servicio técnico a sus clientes desde todos los ámbitos. El compromiso de la compañía en este sentido, se tradujo en la inauguración el pasado año de un nuevo laboratorio de aplicación cosmética, con una superficie de 100 m2 y totalmente equipado.

Fragance Science, S.L. de Olesa de Montserrat (Barcelona), dedicada a la creación, investigación y producción de fragancias para todo tipo de productos, especialmente del hogar, ha sido galardonada con el premio Cambra 2012 a la Internacionalización. El Jurado de los Premios Cambra 2012 ha distinguido a esta empresa por su vocación internacional desde el inicio de su actividad en el año 2004. Actualmente exporta a 19 países y se ha consolidado como empresa importante en el sector. En relación al año 2009, sus exportaciones han incrementado un 126 %.

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Conferencia Anual EFfCI

los proveedores Europeos de ingredientes cosméticos discutan los “puntos calientes “ de la industria y recibir el feedback de los grupos de trabajo de la EFfCI. Especialistas del mercado y expertos reguladores serán invitados a participar.

Establecida en 2003, la Conferencia de la EFfCI atrae a más de 80 destacados delegados cada año.

La 9ª Conferencia Anual de “The European Federation for Cosmetic Ingredients” (EFfCI) está prevista este año para los días 10-11 de Octubre en Montecarlo.

La próxima EFfCI Conferencia Anual en su renovado formato va a tener lugar en Montecarlo (Mónaco) los días 10 y 11 de Octubre 2012. Este evento será la oportunidad para que

de intercanvio de ideas para el máximo interés de los productores de ingredientes cosméticos. Ya que la asociación está aumentado su reconocimiento anivel mundial gracias al trabajo de los distintos grupos que la forman, realmente acompañarnos y tomar parte en la evolución y desarrollo de nuestra industria“.

La Conferencia del 2012 fomentará la interactividad entre todos los asistentes para así estimular el debate de los principales puntos de la industria, con la mirada en los próximos diez años del sector cosmético.

Giacomo Santus, Presidente de la European Federation for Cosmetic Ingredients, expone: “La conferencia anual es una excelente oportunidad de establecer contactos y

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N oticias Lubrizol Firma un Acuerdo para la Adquisición de Lipotec

En línea con la estrategia de la compañía enfocada a fortalecer su área de negocio para el cuidado personal con ingredientes de alto rendimiento.

CLEVELAND, 19 de junio de 2012 The Lubrizol Corporation anuncia la firma del acuerdo de compra de Lipotec SA, empresa líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes activos para su aplicación en cosmética y que incluyen tres tecnologías clave: péptidos y moléculas orgánicas, sistemas de liberación e ingredientes activos de origen biotecnológico. La transacción incluye el área de negocio de ingredientes activos cosméticos de Lipotec, sus filiales, Diverdrugs y Lipofoods. Esta adquisición complementa, con presencia global, la cartera de ingredientes activos de Lubrizol para el cuidado personal a la vez que fortalece su oferta de soluciones tecnológicas de alto rendimiento para los fabricantes de productos acabados en el mercado del cuidado de la piel.

Fundada en 1987 y con sede en Barcelona, España, Lipotec, que forma parte del Grupo Lipotec, es un proveedor líder mundial de péptidos cosméticos, especialmente desarrollados para ofrecer la máxima eficacia en el cuidado de la piel.

Además de péptidos y sistemas de liberación, recientemente Lipotec ha extendido su área de negocio a los ingredientes activos obtenidos a través de procesos biotecnológicos. Reconocidas marcas de Lipotec incluyen Argireline®, Snap 8, Antarcticine® o Eyeseryl®.

DiverDrugs es la división de investigación y desarrollo de Lipotec, especializada

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en nuevos compuestos activos en el campo de la cosmética y la dermatología. Lipofoods desarrolla y fabrica ingredientes funcionales para la industria alimentaria. Los actuales propietarios del Grupo Lipotec continuarán sus actividades en el ámbito farmacéutico y producto acabado a través de las otras tres empresas del grupo, BCN Peptides, Pharm GP y Prima-Derm, que no forman parte de esta transacción.

“Esta adquisición sigue a las ya realizadas en el 2011 y que incluyeron el área de negocio de polímeros de Nalco y el de extractos botánicos e ingredientes naturales de alto rendimiento de Active Organics” comentó Rick Tolin, vicepresidente de Lubrizol y gerente general de la división para el cuidado personal y del hogar. “La suma de Lipotec ilustra nuestro compromiso en ofrecer una amplia gama de productos, nuevas tecnología y experiencias en aplicaciones que fortalezcan la capacidad de Lubrizol para llevar a sus clientes al éxito a través de ingredientes innovadores.

“Lipotec tiene una fuerte trayectoria en innovación, especialmente en aplicaciones altamente eficaces para el cuidado de la piel; antienvejecimiento, especialmente antiarrugas, protección molecular para la piel sensible o hidratación.

Un ejemplo muy representativo es Argireline®, uno de los ingredientes activos con más éxito en la historia del mercado cosmético. La compañía ofrece sus soluciones cosméticas a una cartera internacional clientes en más de 45 países, desde multinacionales a empresas líderes locales.

“Este acuerdo abre nuevas y emocionantes puertas a Lipotec, no sólo en términos de crecimiento de negocio, sino también de potencial para el desarrollo profesional de sus trabajadores.

Ambas compañías cuentan con una cartera de productos que son complementarias y que, junto a la combinación de tecnologías, permitirá ofrecer

soluciones innovadoras a nuestros clientes de forma global.”, afirmó José María García-Antón, presidente de Lipotec.

Una vez que se cierre la transacción, Lipotec, junto con DiverDrugs y Lipofoods, se convertirá en una parte de Lubrizol Advanced Materials, manteniendo sus respectivas marcas corporativas. Los términos financieros del acuerdo no han sido revelados. La transacción se espera que finalice en un plazo de 60 días, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Deloitte Corporate Finance en España y Deloitte Abogados han sido los asesores exclusivos de Lipotec en la transacción financiera y legal de Lipotec.

Los servicios intercomparativos de microbiología “Seilaparfum” de MICROKIT logran lo imposible: Mejorar el rendimiento de los laboratorios participantes en una media del 21% tanto en recuento de aerobiso y de hongos como en detección de los 5 patógenos/indicadores (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E.coli, Candida albicans y Burkholderia cepacia): Evolución del rendimiento de los laboratorios participantes Enseilaparfum Ejercicio Seilaparfum

Eficiencia media

2005

63,6 %

2006

76,6 %

2007

83,5 %

2008

80,1 %

2009

81,7 %

2010

84,3 %

Mejora del rendimiento participantes 2005-2010

+ 20,7 %

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Cursos de Expediente de Producto y Evaluación de Seguridad de los Productos Cosméticos Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona (IL3) Facultad de Farmacia, Universidad Cardenal Herrera-CEU Valencia Mayo 2012 Las facultades de Farmacia de las Universidades de Barcelona y Cardenal Herrera CEU de Valencia, con la colaboración de la SEQC, STANPA y diversas instituciones (COFV, COQV, CSGV, etc.) han llevado a cabo sendos cursos el pasado mes de mayo de 2012 en Barcelona y Valencia, orientados a resolver las necesidades de formación que los nuevos requerimientos legales han planteado a la industria y los técnicos del sector de la cosmética.

Los productos cosméticos no pueden ser puestos en el mercado, a menos que su seguridad para el consumidor haya sido científicamente probada. Es un verdadero desafío para la industria, la universidad y los organismos reguladores mantener, en estas condiciones, las más altas normas de seguridad de los cosméticos poder evaluarlas e informar a los consumidores adecuadamente.

de Julio 2013, y en el se establece que la evaluación de la seguridad debe ser realizada por un profesional cualificado.

En toda crisis, entendida ésta como un cambio radical en los planteamientos previos, se plantean muchas oportunidades para incorporarse a un sector muy dinámico y científicamente avanzado como la cosmética. Pero no hay que ocultar que también habrá problemas para los técnicos y los negocios del sector cosmético que no cumplan unos requisitos técnicos y legales cada vez mayores. De esta forma, la necesidad de formación básica y avanzada de los técnicos que se incorporen al sector cosmético será cada vez mayor, así como la formación contínua del personal técnico existente.

La Seguridad de los Productos Cosméticos es uno de los aspectos en que la nueva legislación europea de cosméticos está tratando de profundizar.

Para garantizar el uso seguro de los productos en todo el mercado se ha desarrollado una serie de requerimientos documentales, y se ha creado la figura del Evaluador de la Seguridad de los productos cosméticos, como elementos clave del sistema de seguridad cosmética y de vigilancia del mercado por las autoridades sanitarias de cada país que actúan por delegación de la Comisión Europea.

La normativa legal que se aplica a los productos y fabricantes de cosmética está cambiando debido a las adaptaciones constantes al progreso científico, lo que se refleja en los anexos técnicos del Reglamento actual http://www.aemps. gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/home.htm (R.D. 1599/1997 y actualizaciones posteriores).

La Unión Europea ha puesto en marcha una regulación más estricta para garantizar la seguridad de los cosméticos con el REGLAMENTO No 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. Este Reglamento Europeo entrará en vigor a partir de 11

Las cursos se desarrollaron con la participación de una treintena de especialistas y profesores de los diversos temas impartidos, y han constituido como ya sucedió anteriormente en los cursos de Madrid, una referencia en la formación de expertos en dicho tema

para la industria y la administración en España.

El curso tuvo una orientación tanto teórica (legal y toxicológica), como práctica. Se realizaron pruebas de evaluación en piel por los propios estudiantes y elaborando expedientes de información y de evaluación de la seguridad de productos cosméticos, tanto en grupo como individualmente.

Los temas tratados fueron: • Cuestiones legales y toxicológicas claves en la evaluación de seguridad de los productos cosméticos.

• Toxicidad aguda: irritación dérmica, ocular y de las mucosas.

• Sensibilización dérmica.

• Toxicidad sistémica de los productos cosméticos.

• Alternativas a los ensayos en animales.

• Bases de datos de métodos alternativos a estudios en animales.

• Expediente de información del producto cosmético.

Esta experiencia ha permitido establecer las necesidades de información que será necesario desarrollar por parte de los proveedores de materias primas e ingredientes, así como por los propios técnicos de la industria cosmética en el desarrollo de las formulaciones y procesos de fabricación.

Constituyen estos cursos una formación de actualización que aumenta la valoración técnica para los asociados de la SEQC, como uno de los elementos clave la entidad.

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N oticias El 35% de las grandes marcas tienen un olor corporativo propio

• El neurobranding avanza hacia la configuración de colores nunca vistos, nuevos sonidos en la web y aromas desprendidos desde el ratón informático.

• Eurofragance participa en el Foro de Marcas Renombradas Españolas junto con Bodegas Torres y Lacoste Armand Basi.

El 35% de las grandes marcas internacionales tienen un odotipo, es decir, un olor corporativo atributo de su marca y capaz de crear vínculo con el consumidor, afirmó Santiago Sabatés, Consejero Delegado de Eurofragance, en el Foro de Marcas Renombradas Españolas que se ha celebrado en el Círculo de Economía de Barcelona.

En el coloquio, centrado en la influencia del neuromarketing o neurobranding en la innovación y relevancia de la gestión de las marcas, participaron también Miguel Torres, Presidente de Bodegas Torres, y Nuria Basi, Consejera Delegada de Lacoste Armand Basi, y fue moderado por Roberto M. Alvarez del Blanco, profesor del IE Business School y de la Rockefeller University de Nueva York.

Sabatés explicó que Eurofragance viene investigando desde hace años la influencia de los aromas y fragancias en los atributos corporativos. En los últimos tiempos el odotipo u olor corporativo se ha convertido en un factor estratégico de diferenciación de la marca. Esta necesidad de diferenciarse se observa, por ejemplo, en los lineales de la gran distribución, donde el espacio escasea, los productos compiten entre sí y su olor diferenciado

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puede ser determinante en la intención de compra.

Esta necesidad de diferenciación del olor corporativo va desde estados muy básicos –odotipos masculinos o femeninos, jóvenes o clásicos– a otros mucho más sofisticados. Sabatés comentó que la duración, la intensidad y la difusión de los olores varía mucho y que la tecnología está avanzando a pasos agigantados estudiando su uso.

También el packaging tiene capital importancia al ser el primer contacto del cliente con el producto, pero ha de guardar una coherencia con su funcionalidad y no ser invasivo para evitar generar rechazo por parte del consumidor.

El profesor Alvarez explicó que la técnica del neuromarketing o neurobranding tiene poco más de diez años y fusiona saberes de la neurociencia, la economía y el marketing. Su aplicación se extiende no sólo a la generación de emociones, sino también al estudio de las percepciones y de los efectos multisensoriales de los productos en el consumidor.

Comité español de la detergencia

Se ha convocado el Premio Xavier Domingo de Detergencia y Cosmética que ha creado el CED juntamente con la Universidad de Barcelona con el fin de fomentar entre los jóvenes en formación, el conocimiento de los aspectos científicos y tecnológicos de la vida cotidiana.

Pueden participar los alumnos de 4º de ESO, bachillerato y de ciclos formativos de grado superior y deberán presentar un trabajo de investigación relacionado con los productos de las industrias de detergentes, tensioactivos y cosméticos en cualesquiera de sus facetas, como su aplicación, su composición y efectos, su producción, o sus aspectos medioambientales, económicos, históricos o sociales de los mismos.

En el link que hay a continuación, http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-xavier-domingo.html está toda la información sobre el premio, las bases del mismo, y los requisitos para la presentación de los trabajos.

El premio para el trabajo ganador consistirá en un cheque regalo de 1000€ para el alumno y en un cheque regalo de 500€ para el profesor tutor o director del trabajo, que se deberán destinar a la adquisición de material cultural o educativo.

En esta primera convocatoria, podrán optar al premio los trabajos de investigación realizados durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Este premio tendrá una periodicidad anual.

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Curso: Expediente de Información y Evaluación de la Seguridad de Productos Cosméticos-UB-IL3 Del 21 al 25 de Mayo tuvo lugar en Barcelona el curso “Expediente de Información y Evaluación de Seguridad de Productos Cosméticos” (al que se hace referencia en la página 25) que había organizado el Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) dirigido por la Prof. Dra. María Pilar Vinardell.

El Dr. José Vicente Calomarde fue el responsable de los seminarios prácticos.

Este curso se ha dividido en dos partes, una presencial que compaginó las clases teóricas con seminarios prácticos de preparación de expedientes de productos y una virtual, en la que se ha tenido que realizar un ejercicio individual on-line sobre la realización de un Expediente de Producto propio, con evaluación de la seguridad completa.

Una vez realizada la bienvenida del Curso y explicada su organización a los participantes que superaron los treinta, se inició el temario con la ponencia sobre Legislación europea de cosméticos a cargo de la Sra. Carmen Esteban. En el transcurso de esta charla se revisó la situación actual de la legislación y sobretodo se hizo hincapié en los puntos más relevantes del Reglamento 1223/2009EEC. Para todo aquel implicado en estos aspectos normativos, es de agradecer la claridad de la exposición de la Sra. Esteban, remarcando todos aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta en la comercialización de los productos cosméticos. La Dra. Vinardell explicó la organización y el funcionamiento del Comité Científico de Seguridad de Cosméticos (SCCS) del cual forma parte. La Dra. Gil de la Universidad de Navarra nos inició en el tema de la toxicidad aguda y de la toxicidad a dosis repetidas, determinación de NOAEL y su utilidad para el cálculo del Margen de Seguridad.

Para finalizar la parte más teórica, el

Dr. Riego nos situó en tema de los nanomateriales, cuál era la situación actual, desde una perspectiva más próxima al REACH que a la legislación cosmética. El primer día concluyó con la exposición del Dr. Calomarde centrada en el Expediente de Información de Producto (EIP), que incluye la información necesaria para cumplimentar lo que la legislación incluye en el anexo I, y que debe estar disponible en julio del 2013.

El martes 22 se inició el curso con una rápida visión de la anatomía y fisiología de la piel a cargo de la Dra. Mitjans (U.B.), para continuar con la evaluación in vivo e in vitro de la irritación dérmica y fotoirritación de los ingredientes y productos cosméticos.

A continuación, la Dra. Recasens (A. Puig) se centró en la evaluación in vivo e in vitro de la irritación ocular.

Para finalizar este bloque teórico, Susana Palacio (Evic Hispania) habló de los aspectos clínicos de los estudios realizados en voluntarios. Por la tarde, el Dr. Calomarte desarrolló la parte más práctica del curso, iniciando a los asistentes en un ejercicio para preparar la información del EIP. Al día siguiente, se inició la parte teórica con la explicación del proceso de validación de los métodos alternativos de evaluación de cosméticos a cargo de la Dra. Vinardell. Prosiguió la jornada con la participación del Dr. Borrás (Parc Científic de Barcelona) que hizo una amena exposición de los estudios de genotoxicidad y mutagénesis y más tarde los estudios de toxicidad de la reproducción. La

Dra. Corsini (U. de Milán) concluyó la parte teórica de este día con la revisión de los estudios de sensibilización y fotosensibilización. Del mismo modo que el día anterior, por la tarde se realizó la parte práctica centrada en la búsqueda de información y los cálculos del SED y del MoS. La Dra. Calpena (UB) comenzó la cuarta jornada de este curso con la explicación de todos los aspectos involucrados en la absorción dérmica de ingredientes cosméticos y los modelos y métodos in vitro. A continuación, la Dra Martín (UB) hizo una rápida revisión de la absorción oral y sus metodologías. Siguiendo con el programa, L. Mayordomo (Provital S.A.) hizo una amplia exposición de la evaluación de la seguridad de los ingredientes naturales. Para finalizar con el bloque teórico, se expusieron los riesgos asociados a la inhalación de aerosoles a cargo de la Dra. Rosell del Instituto de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Para finalizar este día, se comenzó un nuevo ejercicio práctico en grupo para finalizarse al día siguiente.

El último día del curso fue prácticamente dedicado en su totalidad a la parte práctica del curso, finalizando el ejercicio práctico iniciado el día anterior. A continuación, se expuso el seminario práctico que debería ser realizado por cada uno de los asistentes a partir de unas fórmulas seleccionadas y que debería ser enviado para su corrección y posterior evaluación por el Dr. Calomarde. La jornada concluyó con una evaluación de los

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N oticias conocimientos teóricos, mediante la realización de un examen.

La mejor defensa, un buen ataque.

Sol y calor inevitables, y hasta convenientes...

Consejos para evitar sus efectos negativos, acciones para contrarrestarlos El sol aporta beneficios sobradamente conocidos: en la mente y en el cuerpo.

La mayor parte de los participantes valoraron positivamente su participación al curso. El curso ha aportado una gran información básica sobre toxicidad y su evaluación, dados a los que no estamos todavía muy habituados en nuestro sector. Todos estos detalles son necesarios para poder cumplimentar el anexo I del nuevo Reglamento y en definitiva asegurar la seguridad y eficacia de los productos cosméticos.

Se está preparando una 2ª edición de este curso para el mes de noviembre (días 12-16) de la que se informará oportúnamente.

En la mente porque es indudable que la luz es un estímulo fundamental de nuestros ritmos fisiológicos circadianos, y juega un papel fundamental en la regulación de nuestro estado de ánimo. En el cuerpo porque, por ejemplo, la radiación ultravioleta es necesaria para sintetizar la vitamina D, imprescindible en el metabolismo del calcio que garantiza el estado de nuestro esqueleto óseo.

Sin embargo, la exposición inadecuada al sol o el abuso (y al calor que ello determina) tienen efectos negativos innegables sobre la piel y la circulación sanguínea; el sol es el mayor responsable (75%) del envejecimiento de la piel (arrugas, manchas, flacidez). La fotoprotección solar es fundamental para evitar lesiones cutáneas como quemaduras y, con el paso del tiempo, cáncer.

El Dr. J. Víctor García, Presidente de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética (SEMCC), recuerda que existe un capital solar. “El capital solar, dice el Dr. García, es el número de horas que un individuo puede exponer su piel al sol durante toda su vida. Una vez consumido comienzan los problemas cutáneos. El capital solar de cada persona está predeterminado genéticamente”.

Así las cosas, la SEMCC no puede por menos que recordar algunas recomendaciones clásicas.

Consejos en relación con la piel y la exposición solar 1. Educar y proteger adecuadamente a los niños y adolescentes de la radiación solar.

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2. Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 horas.

3. Considerar que ni las nubes ni los cristales frenan la radiación ultravioleta.

4. Considerar la existencia de superficies reflectantes: nieve, agua, arena, hierba, asfalto.

5. Considerar que con la altura (altura respecto del mar) aumenta la intensidad de la radiación.

6. Considerar que a menor latitud, mayor irradiación.

7. Exponerse progresivamente al sol y evitar las quemaduras. Como norma general, tomar 10 minutos más de sol cada día hasta un máximo de 2 horas.

8. Evitar la exposición al sol con la piel mojada (efecto lupa).

9. Utilizar gorras, sombreros, sombrillas, gafas de sol, ropas que cubran suficientemente. Y para tomar el sol un buen fotoprotector.

10. Para exponerse al sol, todas las personas deben utilizar un fotoprotector, pero especialmente: a. Los niños. b. Las mujeres embarazadas. c. Las personas con piel clara (fototipos I, II y III). d. Las personas sometidas a exposición solar intensa (por motivos laborales, etc.) e. Los pacientes con fotodermatosis y enfermedades fotosensibles. f. Los pacientes en tratamiento con fármacos fotosensibilizantes. g. Los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores. h. Los pacientes con antecedentes de cáncer cutáneo y/o lesiones precancerosas (consultar con el dermatólogo).

11. El factor de protección, también denominado índice de protección, indica la eficacia protectora de un filtro solar. Por ejemplo, si una persona desarrolla eritema (enrojecimiento) tras 10 minutos de exposición al sol, el uso de un filtro solar FP-15 prolonga 15 veces más, es decir 150 minutos, la aparición del eritema.

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12. Utilizar un tipo de protector adaptado a cada tipo de piel y a las condiciones de exposición al sol.

Incluso si el día está nublado. Existen protectores solares infantiles que tienen unas características específicas: son especiales para las pieles sensibles, muy hidratantes, con un factor de protección elevado, así como resistentes al agua, al roce y a la fricción.

13. Utilizar un protector solar no debe ser la excusa para aumentar el tiempo de exposición.

14. No utilizar cremas bronceadoras intensificadoras del efecto de la radiación ultravioleta, ni colonias o productos perfumados antes de la exposición al sol.

15. Aplicar el protector solar entre 1/2 y 1 hora antes de la exposición. Es aconsejable extender el fotoprotector, con generosidad (una capa fina de 1 mm es correcto) y de forma uniforme, sobre toda la superficie del cuerpo (sin olvidar las orejas, la nariz, el cuello, el escote y los empeines en los pies) sobre la piel completamente seca.

16. En el caso de manchas cutáneas o tendencia a que aparezcan, es mejor utilizar algún producto con efecto pantalla total.

17. Reaplicar cada 2 horas y después de bañarse o sudar.

18. Las condiciones ambientales (fundamentalmente la luz y el calor) pueden alterar el producto; evite adquirir productos sometidos a condiciones ambientales extremas (por ejemplo, los que están expuestos a la intemperie). Una vez abierto el fotoprotector se debe consumir en la misma temporada.

Y ante cualquier lesión cutánea sospechosa, sobre todo • si aumenta de tamaño • si produce dolor o picor • si cambia de color o de forma • si tiene costras o sangra, evitar la exposición solar y acudir inmediatamente a un especialista.

Pensamos que estos consejos eran evidentes y que todas las personas los tenían perfectamente asumidos. Nos sorprendimos cuando hace unos meses quisimos constatar nuestra creencia y pasamos una sencilla encuesta a los pacientes de algunos de nuestros asociados. En términos académicos, más del 50% (54%) de los encuestados suspendió: respondió erróneamente a más de la mitad de las cuestiones planteadas.

La mejor defensa es, casi siempre, un buen ataque Pero además de precaución y por ello profilaxis, la SEMCC quiere ir más lejos y propone actitudes pro-activas en base al estado del conocimiento científico actual.

Por ejemplo, propone la conveniencia de, en épocas de exposición solar como ahora, recurrir a la ingesta de ciertos integradores alimentarios y antioxidantes. La Dra. Elvira Ródenas, VicePresidenta de la SEMCC, señala que “un buen bronceado debe comportar unas adecuadas producción de melanina y protección de los daños biológicos de la radiación ultravioleta.

Por eso, para regular la producción de melanina, proponemos a nuestros pacientes la ingesta de aminoácidos como fenilalanina y cisteina, y de oligoelementos como zinc y cobre; concretamente, la fenilalanina es el precursor natural de la tirosina, que a su vez lo es de la melanina. Y también aportamos otro aminoácido, la histidina que favorece la presencia de ácido urocánico en el sudor, sustancia natural que absorbe la radiación ultravioleta B. Como antioxidantes, utilizamos las vitaminas C y E”.

optimizando así la producción de aquellos, manteniendo la funcionalidad del organismo y evitando en todos los casos un inconveniente exceso de dichos productos finales.

“En los últimos años, los médicos de la SEMCC han incorporado la endomodulación como parte sustancial de su arsenal terapéutico, siempre basado en el mayor rigor científico y en una formación continuada acreditada”, apostilla García.

Fruto de la búsqueda de la excelencia, que significa calidad y seguridad máximas para los pacientes, hemos aprendido que la exposición solar es dañina para la piel porque activa nuestras metaloproteinasas (MMP’s). Las MMP’s son unas enzimas que degradan y destruyen el colágeno y la elastina de nuestra piel. Una exposición solar mínima activa las MMP’s y las deja activadas durante 72 horas, con la consiguiente repercusión en el daño comentado.

La Dra. Belén Díaz, Secretaria General de la SEMCC, nos indica que “hoy sabemos cómo frenar la actividad de las MMP’s mediante un estricto y sistemático tratamiento médico pre y postexposición solar. Se trata de la aplicación por breves periodos de tiempo, apenas unos minutos, de una crema formulada magistralmente a base de ácido retinoico sobre la piel que va a ser expuesta y/o que ha sido expuesta a la radiación ultravioleta”.

“Son medidas terapéuticas simples pero muy eficaces, que en todos los casos pueden y deben adoptarse bajo riguroso control médico”, concluye el Dr. J. Víctor García.

“Nos gusta prescribir estas sustancias bajo el concepto de endomodulación”, nos indica el Dr. García. La endomodulación, que representa un concepto terapéutico novedoso, plantea la producción endógena de hormonas, neurotransmisores y sustancias estructurales a partir del suministro exógeno de sus precursores naturales,

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N oticias Las Edades de la Piel Jornadas Científico-Técnicas Barcelona, 8-9 de Mayo de 2012

adelgaza y se vuelve flácida, se reseca, pierde el tono muscular y disminuye la grasa subcutánea casi en un 70 por ciento. También el pelo puede perder las células productoras del pigmento melanina y aparecen las canas.

Comparó las células madres vegetales con las células madres epiteliales y se basó en tres ejemplos básicos como son las células madres de la manzana, de la uva y de la rosa de los alpes suizos.

En estas Jornadas Científicas se trataron todas estas cuestiones.

Dra. Gloria Sabater

“Telómeros y telomerasas. Aplicaciones en Antiaging”. Doctora en Farmacia.

Sra. Amparo Herrero

Dio la bienvenida y presento la Jornada la Vicepresidenta de la SEQC, Sra. Mayte Aguilera y cedió la palabra a la Sra. Amparo Herrero, Responsable de Formación y Comunicación de Laboratorios Babe que hablo sobre “La piel del bebé y sus cuidados específicos”.

Dra. Gill Westgate

“The hair cycle, hair color and changeswith age”. Dra. Gill Westgate, Centre for Skin Sciences, University of Bradford, UK.

Dr. Miquel Carreras

Dra. Inmaculada L. Expósito

Ser joven y tener una piel radiante no implica que ésta no merezca ningún tipo de cuidado. Muy al contrario a los 20 años la piel requiere mucha atención para poder prevenir futuras manchas, marcas y arrugas. De los 20 a los 30 años, la piel está en la edad de la prevención. De los cuidados que se tengan ahora dependerá la calidad de piel del futuro. Después de los 30 años, el proceso natural de renovación celular se empieza a hacer más lento, ocasionando la pérdida de firmeza y elasticidad en la piel. A partir de los 40 años, aparecen las líneas finas de expresión conocidas como “patas de gallo”, una piel sin luminosidad, un tono desigual, poros abiertos, opacidad, sequedad y piel áspera. Después de los 40, los cambios hormonales afectan a la piel y su capacidad de regeneración disminuye. Cumplidos los 50 años, la piel se

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Sra. Ana Torrens

En la siguiente conferencia se habló sobre el tema: “Cuidado de la piel en la adolescencia: importancia de la dermocosmética”, y fué impartida por la Dra. Inmaculada Expósito y la Sra. Ana Torrens, de Sesderma Laboratorios.

La Dra. Expósito, Medical Affairs Manager, trató lo relacionado con el cuidado de la piel, el acné, y las estrías. La Sra. Torrens, Directora de I + D, expuso los temas relacionados con el sudor y olor corporal y el vello corporal.

“Higiene de la piel senil.

Tratamiento de la Xerosis”. Dr. Miquel Carreras, Doctor en Farmacia.

Dr. Joan Sabater Tobella

“Cambios en la expresión génica asociados al envejecimiento de la piel”. Dr. Joan Sabater Tobella, European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Presidente de EUGENOMIC habló sobre la medicina preventiva personalizada genómica y se hizo un repaso general que fue de la cosmética a la cosmetogenómica.

Dra. Irene Montaño

“Las células madre epiteliales adultas y su relación con el envejecimiento cutáneo”.

Dra. Irene Montaño, International Sales Manager Mibelle Biochemistry.

Sra. Carolina Carbonell

Sra. Mariló Pla

“Alteraciones cutáneas causadas por deficiencias hormonales en la menopausia”. Sra. Mariló Pla y Sra. Carolina

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Carbonell, Jefes de proyectos I+D, Germaine de Capuccini.

La Sra. Carbonell hizo una introducción sobre la Menopausia, conceptos fisiológicos, biología de los estrógenos en la piel, efectos de los estrógenos sobre el espesor de la piel, colágeno, hidratación y elasticidad de la piel, formación de arrugas y pigmentación, distribución de la grasa corporal y fisiología del pelo y cabello y a continuación, la Sra. Pla, trató el tema de cómo actuar a nivel cosmético, formulación principios activos y test de eficacia.

Expuso el tema relativo a los signos visibles del envejecimiento, la hidratación, piel seca, agentes hidratantes, factor natural de hidratación (NMF), el transporte de agua a través de la piel, tipos de arrugas y productos que reducen las arrugas como es el caso de la toxina botulínica y temas relacionados con la protección de la piel como pigmentación y envejecimiento, protección de la radiación UV, tratamiento de manchas de la piel y aceleración de la renovación celular.

Para más información sobre las Jornadas pueden solicitarla al correo electrónico: info@e-seqc.org

Sr. Gabriel Federici Dra. Cristina Carreño

“Las necesidades de la piel a partir de los 30”.

Dra. Cristina Carreño, New Business Development Director, Lipotec.

“Tendencias de nuevos productos relacionados con las edades de la piel”. Sr. Gabriel Federici, Director of Beauty Innovation Sales, Mintel.

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N oticias Patentes y Marcas en Cosmética

definió y desarrolló el concepto de patentar y su importancia a la hora de comercializar los productos cosméticos.

Programa Científico: Sesión Abierta Barcelona, 7 de Junio de 2012

Jordi de Dalmases, reelegido como presidente del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Sr. Bernabé Zea

A continuación, la Sra. Isabel Ramos, responsable del Comité Científico, nos presentó a la siguiente ponente. En este caso, se trataba de la Sra. Elia Sugrañes, responsable del Departamento de Marcas de Sugrañes Patentes y Marcas.

La Sra. Sugrañes Sra. Elia explicó la importanSugrañes cia de las marcas en cosmética, sus tipos y el proceso administrativo para su obtención. Debe tenerse presente que la marca es un activo comercial muy valioso para las empresas y ofrece ventajas sobre sus competidores.

El pasado 7 de junio tuvo lugar la Sesión Abierta “Patentes y marcas en cosmética” en la sala de conferencias de la SEQC de Barcelona. La finalidad de esta sesión era precisamente introducirnos en el complejo mundo de las patentes y de las marcas, y servir como punto de partida para futuras jornadas científicas. El interés que suscitó el tema se demostró por la elevada asistencia de socios: hubo más de sesenta participantes.

La Sra. Roser de Monserrat, responsable del Comité Científico de la SEQC, dio la bienvenida a todos los asistentes y presentó al primer ponente, Sr. Bernabé Zea, Director General de ZBM Patents&Trademarks. El Sr. Zea

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Para finalizar esta sesión, el Sr. Philippe Bougué, Patent Information Analyst perteneciente a The Colomer Group, presentó un caso práctico para Sr. Philippe poder valorar objetiBougué vamente las ventajas que aporta el hecho de patentar en la industria cosmética. Su intervención fue concluyente: el hecho de patentar proporciona una clara ventaja competitiva.

En los respectivos turnos de preguntas, fue evidente el interés del público por el tema, lo cual nos anima de cara a futuras convocatorias.

La institución renovará su Junta de Gobierno con diez nuevas incorporaciones El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) ha dado por finalizado su proceso electoral con la proclamación de la candidatura encabezada por Jordi de Dalmases como electa, después de que no se presentaran candidaturas alternativas. La nueva Junta de Gobierno, de un total de 22 miembros, contará con diez nuevas incorporaciones provenientes de los diferentes ámbitos de ejercicio de la profesión.

Jordi de Dalmases ha sido presidente de la institución durante los últimos cuatro años, después de ganar las elecciones celebradas en 2008.

Durante este tiempo también ha sido presidente del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya y vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (desde 2009), órgano que representa a todos los colegios farmacéuticos del Estado. Previamente fue vicepresidente del COFB (20042008), presidente de FEDIFAR, Federación Nacional de Asociaciones de Mayoristas y Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas (1999-2003), y presidente de Federació Farmacèutica (1996-2004).

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Mibelle Biochemistry presentará la tecnología PhytoCellTec™ en la conferencia RIO +20- UN sobre desarrollo sostenible

Rio+20 es la abreviación de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que tiene lugar en Rio de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de Junio de 2012 - 20 años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río de 1992. Río +20 es también una oportunidad para mirar hacia el mundo que queremos dentro de 20 años.

Mibelle Biochemistry ha sido invitada por los organizadores de esta importante conferencia de las Naciones

Unidas para presentar la tecnología de PhytoCellTech™. Esta tecnología ha sido calificada como un eco-avance en ingredientes cosméticos naturales, ya que permite usar dichos ingredientes naturales en productos cosméticos sin afectar a los cultivos de las plantas.

Las propiedades de la mayoría de los productos cosméticos están definidas por los ingredientes activos, y las plantas han sido siempre una fuente preciosa de sustancias biológicamente activas para formulaciones cosméticas. Sin embargo, existen limitaciones para seguir innovando con activos procedentes del reino vegetal: ya que muchas plantas tienen la condición de especies en peligro de extinción; y por otro lado, los cultivos de plantas requieren considerables recursos naturales (por ejemplo, el agua en la tierra de cultivo). Mibelle Biochemistry ha revolucionado este campo mediante el desarrollo de PhytoCellTec™, una

biotecnología basada en la toti - potencia de las células vegetales, la cual es iniciada por el mecanismo de cicatrización de la herida de una planta. Estas células madre vegetales pueden ser cultivadas en un medio nutriente definido utilizando bio-reactores diseñados especialmente para lograr una producción a gran escala. Esta innovadora tecnología contribuye a la sostenibilidad del planeta porque al ser 100% natural y sin necesidad de cultivo, ayuda a la preservación de plantas en peligro de extinción. Además con esta tecnología se obtienen moléculas más activas y según demuestran los excelentes resultados de los estudios de eficacia realizados, proporcionan vitalidad y protegen las células madre de la piel.

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N oticias Jornadas-Técnicas Grupo Carinsa.

Comunicación entre los Centros Antitóxicos y la Industria

El acto de inauguración fue a cargo del Sr. Miquel Martínez, Responsable de Pimec del Área del Vallés, y de la Sra. Vanesa Martínez, Directora General y Presidente del Grupo Carinsa.

A continuación la Sra. Denia Martínez, Directora de la División de Perfumería, hizo una breve introducción sobre el trabajo desarrollado por la División y la voluntad de ofrecer un servicio integral a los clientes. Por ello, y siendo conocedores de las inquietudes de los fabricantes y comercializadores de los productos de detergencia y cosmética, se invitó a la Dra. Fátima Rato y Dra. Rosa Martínez para conocer el sistema actual y futuro de la comunicación entre los centros toxicológicos y la industria.

El pasado día 18 de mayo de 2012 el Grupo Carinsa organizó una JornadaTécnico Legislativa sobre la Comunicación entre Los Centros Antitóxicos y La industria, en La Masía Can Barra situada en Sant Quirze del Vallés (Barcelona).

La sede principal del GRUPO CARINSA está ubicada en Sant Quirze del Vallés (Barcelona-España), siendo la principal actividad de la División de Perfumería la Creación y Desarrollo de Fragancias para su aplicación en los sectores de la detergencia, productos de limpieza, cosmética y ambientación. En la actualidad, el GRUPO CARINSA exporta a más de 40 países, a través de sus filiales y empresas asociadas.

La Jornada sirvió de punto de encuentro entre la Administración y la Industria, para intercambiar ideas y pociones sobre la situación actual y futuro según Reach y CLP en el marco de la tramitación de la Documentación a remitir a los diferentes centros antitóxicos.

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La Dra. Fátima Rato es desde 2006 la Directora del Centro De Informaçao Antiveneos (CIAV) de Portugal. En su ponencia titulada como Documentación a enviar a los Centros Toxicológicos, la Dra. Rato hizo una breve explicación sobre el funcionamiento del CIAV. A diferencia del de España, el CIAV es dependiente del Ministerio de Salud. El CIAV es el organismo depositario de la información que deben enviar los fabricantes o distribuidores de productos detergentes, pesticidas, biocidas, cosméticos y sustancias y mezclas peligrosas a fin de poder dar una respuesta adecuada en situaciones de emergencia.

A través de su teléfono de emergencia, el CIAV da respuesta a un número superior de 28.000 llamadas anuales.

Casi el 40 % de estas llamadas son realizadas por profesionales de la salud que llaman al teléfono para obtener información toxicológica especializada para atender a los pacientes. El segundo segmento en volumen de llamadas es el del gran público que busca en el teléfono de emergencia consejos para actuar en su propio domicilio.

El principal agente causante de intoxicaciones son los medicamentos. A una gran distancia encontramos los productos de limpieza tanto domésticos como industriales siendo el hipoclorito el que encabeza el número de llamadas.

A fin de poder dar tratamiento a toda la información remitida por la industria, el CIAV dispone de sistemas telemáticos para completar la ficha de información de cada producto.

A continuación expuso la Dra. Rosa María Martínez, que es desde 1989 la responsable de la tramitación de la documentación en el Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En su ponencia, Tramitación de documentación para el INTCF, la Dra. Martínez expuso el trabajo diario que 20 médicos especialistas en toxicología realizan para atender las 24 horas del día las casi 100.000 llamadas anuales realizadas al teléfono de emergencia.

Desde sus inicios, el INTCF es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y uno de sus principales focos de actuación es evitar el colapso de los servicios de urgencia mediante el tratamiento domiciliario de las intoxicaciones menos graves como son más del 70 % de las llamadas realizadas.

Los requerimientos de REACH y CLP en cuanto a notificación y envío de documentación que deben realizar los fabricantes de productos detergentes,

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cosméticos y con peligros físicos o para la salud son bastantes similares a los acordados entre diferentes asociaciones sectoriales y la administración que se han venido utilizando desde los primeros convenios realizados en 1989 y cuyo resultado más visible fue la introducción del teléfono de emergencia en el etiquetado de los productos detergentes.

Productos solares: seguridad, protección y formulación Jornadas Científico-Técnicas Valencia, 13-14 de Junio de 2012

al mercado productos cada vez más eficaces y, sobre todo, más seguros.

La Sra. Susana Andújar March, Vocal de la zona Levante de la SEQC, dio la bienvenida a los asistentes y junto con la Sra. Roser de Monserrat, responsable del Comité Científico presentaron a los ponentes de las Jornadas.

Este marco de colaboración entre la industria y la administración se ha visto formalizado por la aparición de diferentes cuerpos legislativos que le han ido dando formatos como la Ficha de Información de Producto y la Hoja de Ingredientes. Esta experiencia previa sirve para poder adaptarse de una forma más rápida a los nuevos requerimientos europeos.

Sra. Susana Andújar y Dr. Carlos Guillén.

Se han creado grupos de trabajo a nivel europeo con el fin de armonizar la información que las empresas responsables de poner producto en el mercado han de remitir a los centros nacionales antitóxicos donde cada país expone su experiencia y se trata de consensuar la mejor solución posible.

En el caso concreto del INTCF se ha previsto la adaptación de un sistema de software existente y desarrollado por 4 asociaciones sectoriales (Adelma, Fenalyd, Anged y Asedas), para poder realizar la transmisión de la información de una forma mucho más rápida y eficaz.

A continuación de las ponencias, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el Director Comercial del Grupo Carinsa, Sr. David Ventura, donde los representantes de las diferentes empresas asistentes que forman parte de toda la cadena de valor pudieron dar a conocer sus inquietudes y recibir respuesta de primera mano de la administración.

En la página web: www.carinsa.com/jornadas pueden encontrar más información sobre dicho evento.

Inauguró las ponencias el doctor en Dermatología Dr. Carlos Guillén, quien expuso bajo el título “Estudios sobre los efectos de la radiación solar” las consecuencias y daños que se producen sobre la piel tras la exposición incontrolada a la misma.

El 13 y 14 de junio se ha realizado por primera vez la Jornada Científico-Técnica en Valencia con gran afluencia de público y contó con la participación de grandes profesionales, tanto técnicos de la industria cosmética, como profesores de universidad así como representantes de la administración.

En estas jornadas se profundizó en los mecanismos de protección de la piel, en la mejora de las estrategias de protección y en el diseño de productos cada vez más agradables. Asimismo repasamos los métodos de análisis de producto y de eficacia de nuestros cosméticos con la intención de ofrecer

Sra. Susana Andújar y Sr. Eliseo González.

Sr. Eliseo González, Jefe de Inspección de industrias de la Consellería de Sanitat Valenciana, con su “Campañas de Control del Mercado de Productos Solares” nos hizo un resumen de la normativa del nuevo reglamento para seguidamente explicarnos cual fue su experiencia en cuanto a una campaña de inspección para productos solares en el año 2010.

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N oticias repaso por numerosos principios activos recomendables para cada tipo de acción.

Sra. Roser de Monserrat y Sr. Pascual Cuadrado

La siguiente ponencia, a cargo del Sr. Pascual Cuadrado, Director de I+D+i de la empresa RNB, sobre “Filtros solares: revisión y situación actual”, además de realizar un repaso de los filtros UV ya existentes nos habló de nuevas formas de protección solar y aportó estudios realizados en sus laboratorio con los mismos.

Sra. Roser de Monserrat y Sr. Thomas Ahlnäs.

Seguidamente el Sr. Thomas Ahlnäs, Presidente de Granula Ltd, con “Technology Strategics in Sun-Care Formulation” comentó la tendencia a formular con filtros solares físicos, la adecuada asociación de filtros estables con otros activos coadyunvantes eliminadores de radicales libres y el uso de biopartículas funcionales.

El día siguiente la jornada se inició con la ponencia de Sra. Ana Rocamora, socia-fundadora de cosmeticsinMind, con “Protección Solar más allá del SPF”, en donde explicó los diferentes niveles de actuación sobre la piel para mejorar, proteger y paliar los daños provocados por la radiación sobre la misma, haciendo un

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La Sra. Inmaculada Vivó, Directora Técnica de Germaine de Capuccini, bajo el título “Tendencias e Innovación en productos solares” hizo un completo estudio de los lanzamientos más actuales y novedosos que han salido al mercado de estos productos, teniendo en cuenta los diferentes enfoques: protección, sensorialidad, bronceado (seguro, activo, con “glamour”), ecoprotección , solares masculinos, cosmética oral y productos y envases innovadores.

Seguidamente la Sra. Adriana Bonfigli, Responsable de Laboratorio de ISPE Srl, con “Métodos para la valoración de la eficacia de los productos protectores solares” hizo una repaso del significado del SPF, los métodos de cálculo utilizados en diferentes países y las técnicas muy detalladas “in Vitro” e “in Vivo” que vienen practicándose actualmente.

La Prof. Amparo Salvador, Catedrática de Química Analítica de la Universidad de Valencia, con “Análisis de productos solares” explicó de forma detallada los diferentes métodos que pueden realizarse para los diferentes tipos de filtros solares en base a sus diferentes propiedades fisico-químicas, dejando claro que actualmente son insuficientes y que es la validación de los mismos lo que retrasa su oficialidad.

de fotoprotectores” comentó cómo estudiar los posibles riesgos de las materias primas utilizadas, describió detalladamente los diferentes métodos validados y válidos que permiten evaluar al producto cosmético tanto “in Vitro” como “in Vivo” y puntualizó que la vigilancia del mercado es importante para conocer a largo plazo la seguridad de nuestros productos.

Para finalizar, las jornadas se clausuraron con una mesa redonda moderada por la Sra. Roser de Monserrat (Vocal del Comité Científico de la SEQC) y la Sra. Susana Andújar (Vocal de la Zona Levante de la SEQC) con los diferentes ponentes del día: • Sra. Ana Rocamora (socia-fundadora de cosmeticsinMind)

• Sra. Inmaculada Vivó (Directora Técnica de Germaine de Capuccini)

• Sra. Susana Palacio (Directora General Evic Hipania)

• Prof. Amparo Salvador (Catedrática de Química Analítica de la Universidad de Valencia)

• Dra. Mar Recasens, (Toxicology Manager de Antonio Puig)

Se abrió un diálogo interesante de preguntas, respuestas y comentarios tanto de ponentes como asistentes que fue realmente enriquecedor.

Mesa redonda.

Y como última ponencia, la Dra. Mar Recasens, Toxicology Manager de Antonio Puig, con “Seguridad en el uso

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C alendario de Actividades Calendario de Ferias y Congresos 2012

INNO COS USA 2012-06-28

11 – 12 Julio 2012 www.innocosconf.com

XX INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOENCAPSULATION

21 de Septiembre, 2012 Orillia, Ontario, Canada, September 21-24, 2012 www.bioencapsulation.net

CPHI WORLDWIDE

3RD WORLD CONGRESS ON TARGETING MITOCHONDRIA

08 – 09 Noviembre 2012 Berlín www.targeting-mitochondria.com

ELLA & EL - FERIA DE LA IMAGEN PERSONAL, BELLEZA Y CALIDAD DE VIDA

10 – 11 Noviembre 2012 Barcelona www.feriaellayel.com

EXPOSOLIDOS - BARCELONA 2012

09 – 11 Octubre 2012 Madrid www.cphi.com 13 – 15 Noviembre 2012 Barcelona www.exposolidos.com

27º IFSCC CONGRESS

15 – 18 Octubre 2012 SouthAfrica www.ifscc2012.com

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SEPTIEMBRE Partticipe Partticipe-IQS 27 Septiembre 2.012. Barcelona Organización: Isabel Ramos y Roser de Monserrat

OCTUBRE Sesión Abierta Nuevas tendencias 02 Octubre 2.012. Barcelona 03 Octubre 2.012. Madrid 04 Octubre 2.012. Valencia Organización: Álex Corella

NOVIEMBRE Jornadas Científico-Técnicas Actualización nuevo reglamento 07-08 Noviembre 2.012. Barcelona Organización: Mar Recasens, Susana Palacio, Laia Campderrós y Elisabeth Norberto

Jornada Proveedores Estabilidad y compatibilidad en cosmética 21 Noviembre 2.012. Madrid Organización: Isabel Montero, Javier Montero y Alberto Fernández

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS JULIO Nuevos retos y soluciones para la higiene en la industria cosmética, bajo el reglamento EC 1223/2009 (Diversey) 03 Julio 2.012. Barcelona 04 Julio 2.012. Madrid 05 Julio 2.012. Valencia

OCTUBRE Integrar para Controlar.

Aumento de la productividad en la industria Química/Cosmética (ABAS) 18 Octubre 2.012. Barcelona Surfactants and additives for mild and green trends in Personal Care (Stepan / Brenntag) 25 Octubre 2.012. Barcelona

NOVIEMBRE Expediente de información y evaluación de la seguridad de productos cosméticos (2ª edición) 12-16 Noviembre 2.012. Barcelona

*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año. Cualquier modificación y/o ampliación de información que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC

(Organizado conjuntamente con IL3 – UB, y con la colaboración de STANPA)

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B olsa de Trabajo Recordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposición nuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de forma totalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cada puesto de trabajo ofertado por las empresas del sector.

Las Ofertas disponibles pueden consultarse siempre a través de nuestra web: www.e-seqc.org, dentro del Área restringida a los Socios.

Para más información puede ponerse en contacto con la secretaría de la SEQC a través de e-mail: info@e-seqc.org, o bien por teléfono: 93 488 18 08.

OFERTAS DE EMPLEO DIRECTOR TÉCNICO (REF. 1215) Importante empresa cosmética de ámbito nacional e internacional ubicada en Barcelona selecciona a un DIRECTOR TÉCNICO cuyas funciones principales serán las siguientes: • Confección de los expedientes de producto según normativa (enlace empresa administración, presentación de la documentación y comunicación de productos).

• Actualización de la empresa en normativas que afecten a su ámbito (cumplimiento GMP).

• Coordinación y supervisión de los departamentos de I+D y control de calidad.

• Persona encargada de la planificación de la producción del volumen de productos.

• Gestión de vigilancia de mercado.

Capacidades del candidato: • Buscamos a un candidato proactivo, con iniciativa y capacidad comunicativa.

• El candidato deberá aportar experiencia en la creación, gestión y dirección de equipos al igual que poseer habilidades para la motivación de éstos.

• Capacidad para gestionar diferentes proyectos de forma simultánea.

Como requisitos mínimos: • Formación: Licenciado superior en farmacia o ciencias químicas.

• Idiomas: inglés nivel advanced.

• Experiencia mínima de 5 años como director técnico o posición similar.

• Experiencia mínima con equipos de 15 personas.

Se ofrece: • Jornada intensiva de mañanas (Horario de 7.00-15.00h).

• Posibilidad de incorporación inmediata.

• Remuneración económica acorde a la experiencia y valía aportadas.

• Máxima confidencialidad en los procesos de selección.

Interesados enviar CV actualizado a: administracio@e-seqc.org

TÉCNICO FARMACÉUTICO / QUÍMICO (REF. 1222) Laboratorio de cosmética de Barcelona necesita incorporar un Técnico Farmacéutico o Químico.

Funciones • Desarollar formulaciones cosméticas.

• Elaborar registros sanitarios y documentación Técnica en general.

• Elaboración de Controles fisico-químicos y micro-biológicos.

Requisitos • Debe conocer la legislación actual y la nueva normativa aplicable a partir del 2013.

• Nivel Alto de Inglés.

• Experiencia en el sector.

Se ofrece • Jornada laboral completa o parcial.

• Remuneración económica acorde a la experiencia y valía aportada.

Enviar CURRICULUM a: bellezacorporal@telefonica.net

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KEY ACCOUNT EXECUTIVE (REF. 1220) Prestigiosa compañía nacional ubicada en la comunidad de Madrid, líder en la fabricación de productos de perfumería y cosmética para terceros, necesita ampliar su departamento comercial con la incorporación de un Key Account Executive con elevada experiencia comercial en el sector de Perfumería. Será el responsable de la búsqueda de nuevos clientes con la finalidad de desarrollarles su propia marca de perfumes y/o cosmética. Colaborará muy estrechamente con los dptos. de Fábrica, Marketing y de Desarrollo.

Misión Contribuir al posicionamiento y facturación del negocio a través de la gestión integral con los nuevos clientes asegurando la rentabilidad establecida.

Funciones • Asegurar el cumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos.

• Se responsabilizará en tiempo y forma del seguimiento de los proyectos con los clientes asignados.

• Analizar y reportar la evolución de los clientes asignados proponiendo las acciones correctivas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos.

Requisitos • Estudios: Formación superior.

• Experiencia: Mínimo de 3 años en funciones de análogas características y adquirida en empresas líderes del sector de perfumería/cosmética, etc, con clientes terceros.

• Persona con gran iniciativa y creatividad, capacidad de análisis y fuertes dotes de comunicación y negociación.

• Habilidad para gestionar acciones de distinta naturaleza, gestionando la atención a los clientes a los que proporcionará asistencia técnica y comercial.

• Idiomas: Nivel alto de inglés, disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.

• Nivel de Retribución: Banda salarial fija entre 28.000/30.000 Euros + 4.000/5000 Euros de variable en función de resultados.

• Tipo de Contrato: Temporal pon posibilidad de transformación en indefinido.

• Incorporación: 15 de Septiembre.

Interesados enviar CV actualizado a: rhumanos@mixerpack.es

TÉCNICO DE LABORATORIO (REF. 1219) Empresa fabricante de productos cosméticos ubicada en Madrid selecciona a un TÉCNICO DE LABORATORIO. Requisitos • Preferible Licenciado/a en Química.

• Imprescindible experiencia mínima de 3 a 5 años en puestos similares dentro del sector cosmético.

• Conocimientos avanzados de paquete Office.

• Inglés nivel alto necesario para el manejo y traducción de documentación.

Funciones • Gestionar las labores propias de los laboratorios de Control de Calidad e I+D en dependencia directa de la Dirección Técnica.

• Se valorará positivamente conocimientos y/o experiencia en asuntos regulatorios para dar apoyo al Departamento Técnico.

Se ofrece • Contrato de 6 meses renovable a indefinido.

• Jornada completa intensiva.

• Salario a negociar en función de la valía del candidato.

Interesados enviar CV actualizado indicando referencia a: administracio@e-seqc.org

PARTNER PARA PROYECTO EMPRESARIAL Empresa de cosméticos estratégicamente bien posicionada en el mercado, con sede en Barcelona y con distribución en España y el extranjero en busca: Partner para llevar a cabo un interesante y ambicioso proyecto empresarial.

Lo que buscamos, es un partner técnico/financiero (persona o empresa), preferiblemente del sector, que nos ayude a afianzar el proyecto de forma solida y explotar los acuerdos que actualmente tenemos con grandes grupos de distribución.

Si desea más información, puede contactar en: optinax@gmail.com

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B olsa de Trabajo MARKETING / DISEÑO (REF. 1221) Prestigiosa compañía nacional ubicada en la comunidad de Madrid, líder en la fabricación de productos de perfumería y cosmética para terceros, necesita ampliar su departamento de Marketing con la incorporación de un/una profesional del Marketing y del Diseño. Deberá de contar con una dilatada experiencia en sectores de perfumería, moda, etc. Será el responsable de la conceptualización y diseño de nuevos productos. Su alta creatividad debe de ayudarle en desarrollar nuevos productos y/o adaptaciones sobre anteriores diseños.

Misión Contribuir muy proactivamente a optimizar el posicionamiento y facturación del negocio a través de la creatividad y dinamismo en las acciones de Marketing con clientes.

Funciones Absolutamente polivalente en su área de trabajo, proporcionando soporte en actos empresariales y contando con gran habilidad para la interrelación con clientes.

Se responsabilizará en tiempo y forma del diseño, desarrollo gráfico y seguimiento de los proyectos de Marketing con clientes.

Permanente contacto con los dptos. de fábrica, comercial y desarrollo.

Requisitos • Estudios: Enseñanzas artísticas (regladas). Diseño de Moda/ciclo formativo.

• Experiencia: Profesional con un mínimo de 4 años en sectores de alta creatividad y con elevado dinamismo.

• Con programas de diseño gráfico: Photoshop, Ilustrator, etc.

• En investigar tendencias, modas y conocimiento de competencia. Asistencia a ferias.

• Idiomas: Nivel alto de inglés, disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.

• Nivel de Retribución: Banda salarial fija entre 24.000/26.000 Euros.

• Tipo de Contrato: Temporal pon posibilidad de transformación en indefinido.

• Incorporación: 15 de Septiembre.

Interesados enviar CV actualizado a: rhumanos@mixerpack.es

LICENCIADO/A EN QUÍMICA ESPECIALISTA EN COSMÉTICA TÉCNICO – FORMULADOR, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (REF. 1209) Empresa ubicada en Islas Canarias y especializada en la producción, distribución y comercialización de productos cosméticos elaborados con Aloe Vera ecológico.

Descripción o funciones Se requiere un técnico especialista en cosmetología, encargado de la formulación, desarrollo, creación y elaboración de productos cosméticos con base de Aloe Vera y otros ingredientes naturales.

Requisitos • Licenciatura en Química.

• Especialidad en cosmetología.

• Experiencia al menos de 1 año en desarrollo de productos cosméticos.

• Dominio del inglés y/u otro idioma.

• Posibilidad de incorporación inmediata y traslado a Canarias.

• Conocimiento de equipos y maquinaria de la industria cosmética.

Se ofrece • Contrato de 6 meses renovable a indefinido.

• Jornada completa.

• Vivienda en la isla.

• Salario a definir según experiencia aportada en el sector.

Interesados enviar CV: administracio@e-seqc.org

DIRECTOR DE FÁBRICA (REF. 1208) Para planta cosmética ubicada en Colmenar Viejo – Madrid.

Requerimos Un ingeniero Superior Industrial con experiencia mínima de 5 años en dirección y gestión de plantas industriales, preferiblemente.

Interesados mandar CV: indicando pretensiones económicas exactas a personal1@drvsa.com, indicando: Ref. Director Fábrica.

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IMPORTANTE EMPRESA COSMÉTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, UBICADA EN MADRID, SELECCIONA: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS (REF. 1110) • Imprescindible 5 años mínimo experiencia desarrollando tareas como Director de Compras en empresas con un volumen de facturación superior a 30 Millones de euros.

• Experiencia en sector farmacias, perfumería, cosmética o similar.

• Esencial contar con experiencia en Planificación de compras 5 años.

• Habilidad para negociar con proveedores (formas de pago, fechas de entrega, homologación de proveedores, etc...)

• Experiencia en dirección de equipos (mínimo 6 personas) y habilidad para motivar y crear equipos de trabajo.

• Habituado a trabajar con múltiples referencias al por mayor (materias primas, graneles, packaging). Control y manejo de al menos 4.000 referencias.

• Se responsabilizará del aprovisionamiento de la empresa, realizar á control y análisis del stock.

• Habituado a trabajar con programas informáticos y excel como herramientas básicas para su trabajo habitual.

• Dominio del Ingles a nivel bilingüe.

• Hábito de trabajar el mercado internacional.

• Experiencia en análisis de rentabilidad de producto.

• Posibilidad de incorporación inmediata.

• Disponibilidad para viajar.

• Disponibilidad de cartera de contactos de empresas proveedoras de sector Cosmético/farmacéutico/perfumería.

• Negociación con proveedores nacionales e internacionales.

• Retribución a convenir.

• Al año indefinido y bonus del 10% si se consiguen objetivos cuantitativos y cualitativos.

• Se pedirán referencias.

Interesados enviar CV a: personal1@drvsa.com

NATURA BISSÉ, LIDER EN COSMÉTICA PROFESIONAL, PRECISA RESPONSABLE DE PROYECTOS I+D+i (REF. 1223) Funciones Reportando a la Dirección Técnica su misión principal será el desarrollo de nuevos productos y sus funciones serán: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS: • Seguimiento de los proyectos en desarrollo, desde su inicio (briefing) hasta la puesta en el mercado.

• Soporte técnico a los departamentos implicados en el lanzamiento; Marketing, Asesoría técnica, Compras, Producción.

• Estudios de nuevas formas cosméticas e ingredientes y propuestas de nuevo conceptos/aplicaciones a los departamentos de Creación de Producto/Marketing.

• Asistencia a Ferias, Congresos y Cursos, así como contacto con proveedores y fabricantes de materias primas.

• Contacto con Universidades y Centros de Investigación.

• Seguimiento de novedades en publicaciones del sector.

• Seguimiento y análisis de lanzamientos de la competencia.

Requisitos • Licenciatura en Ciencias Químicas, Farmacia, Biología o Ingeniería Química.

• Buen nivel para la utilización de PC y herramientas informáticas de oficina (MS Office).

• Inglés, hablado y escrito. Se valorarán otros idiomas.

• Mínima de 3 ó 5 años en el sector de la cosmética (formulación para terceros, fabricantes de producto acabado o laboratorio de aplicación de materias primas).

• Persona autónoma, creativa, flexible y buen comunicador.

• Persona organizada y resolutiva, capaz de trabajar en equipo.

Se ofrece • Integración en compañía en continua expansión.

• Retribución acorde con valores aportados.

Se garantiza absoluta reserva y discreción Remitir CV detallado a: Victoria Ferrer, vff@bosel.es / 655 817 987

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A ctualidad Legal Sección a cargo de:

Fernando Blázquez Castillo Gerente del Departamento de Derecho Fiscal de ROUSAUD COSTAS DURAN SLP. Licenciado en Económicas por la Universidad Abat Oliva y Subinspector de Hacienda del Estado en excedencia.

Extensa práctica en actuaciones de asesoramiento en procedimientos tributarios frente a los órganos de gestión, inspección y de recaudación, así como en Reclamaciones ante órganos administrativos, tribunales económico-administrativos y en el ámbito contencioso-administrativo.

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO 2012 El presente artículo versará sobre el análisis del contenido de la Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el año 2012.

Asimismo, se hará una breve mención a las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno, en particular, de la popularmente conocida “Amnistía fiscal”.

3. Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

Pasemos a analizar las líneas de actuación delimitadas en la Resolución objeto de análisis: COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO Estas actuaciones pivotan sobre dos grandes tipos de actuaciones, las de obtención de información y la posterior de selección de contribuyentes tras el procesamiento de los datos obtenidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General Tributaria la Administración Tributaria ha aprobado el Plan de Control Tributario y Aduanero para el año 2012, haciendo públicos los criterios generales que lo informan a través de la Resolución de 24 de febrero de 2012.

En base a lo anteriormente expuesto, el primero de los ejes a estudiar son las actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria que permita a la Agencia prevenir el nacimiento de los incumplimientos tributarios y asegurar la correcta tributación de los contribuyentes. En este sentido, se potenciará la obtención de información en los siguientes objetivos:

Las actuaciones reflejadas en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria quedan encuadradas en tres grandes ámbitos: 1. Comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero.

2. Control del fraude en fase recaudatoria.

Información sobre actividades profesionales y empresariales que permita descubrir ingresos ocultos o signos externos de riqueza de aquéllos o su entorno que no se corresponden con la renta y patrimonio declarados, y para acreditar que la titularidad de bienes de alto valor corresponde realmente a las personas físicas que los utilizan.

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Indagación sobre rentas o patrimonios situados en «paraísos fiscales» o en territorios o países de baja tributación, para evitar la falsa deslocalización de las mismas y forzar así la tributación de dichas rentas en nuestro país.

El segundo de los ejes que articulan el control tributario y aduanero lo constituye la selección eficiente de los obligados tributarios que serán objeto de control, a través de los siguientes mecanismos: Mejora de los instrumentos y herramientas de análisis de gestión de riesgos, a los efectos de seleccionar a los contribuyentes de mayor riesgo fiscal y, en el ámbito aduanero, la mejora de este mismo procedimiento en un contexto de globalización creciente de las operaciones mercantiles.

Asimismo se incrementarán las actuaciones coordinadas con Foros tributarios y el aumento de las comunicaciones con los contribuyentes por vía telemática.

Analizados los dos grandes ejes de actuaciones, la Agencia Tributaria ha programado los objetivos de prevención y control que va a desarrollar en 2012 para asegurar la correcta aplicación del sistema tributario y aduanero. Estas grandes bolsas de actuación serán las siguientes: 1. Economía sumergida En 2012 proseguirá la estrecha colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se desarrollarán con carácter prioritario acciones presenciales para sacar a la luz actividades económicas no censadas o con empleo de medios humanos o materiales no declarados y el análisis de datos de consumo de energía a fin de localizar inmuebles donde se puedan estar desarrollando actividades productivas no declaradas.

Asimismo, se perseguirán actividades no declaradas a través de la información obtenida por medio de terminales de tarjetas de crédito, seguimiento de las mercancías importadas por empresas inactivas o no declarantes, y el control sobre las actividades de importación y venta de productos procedentes de Asia y otros terceros países.

o bien muestren signos externos de riqueza no acordes con la falta de presentación de aquéllas, o bien la afloración de arrendamientos no declarados.

Por otro lado, se potenciarán las comprobaciones de profesionales empresariales, artistas o deportistas para descubrir tanto ingresos no declarados como gastos ficticios, así como las de sociedades o grupos de sociedades vinculadas con una persona o su grupo familiar, que careciendo de estructura productiva o comercial, den lugar a la confusión del patrimonio personal y empresarial. Continuarán asimismo la fiscalización de operaciones en efectivo de elevado importe y el control de uso de billetes de alta denominación, operaciones muy ligadas a este sector de contribuyentes.

Otro gran grupo de actuaciones de verificación serán las relacionadas con los emisores de facturas irregulares, en especial, los que tributen en regímenes de estimación objetiva, y las ligadas con tramas de fraude de IVA. 3. Fiscalidad internacional

En el ámbito de la fiscalidad internacional, la Agencia Tributaria centrará en 2012 sus actuaciones de control sobre personas que residen en España pero localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países, sobre todo, en países o territorios de baja tributación o paraísos fiscales o que siendo residentes en España localizan sus bienes o rentas en el exterior.

Por otro lado, se verificará que Entidades residentes fijan igualmente de manera irregular su residencia en el exterior o, por otro lado, la utilización abusiva de precios de transferencia en operaciones de reestructuración empresarial.

Por último, se verificarán las operaciones intracomunitarias para garantizar la correcta tributación tanto en el ámbito de la imposición directa como indirecta.

4. Planificación fiscal abusiva La AEAT busca por medio de este apartado la acreditación indebida de gastos financieros, sobre todo intragrupo, o la compensación anticipada o irregular de bases imponibles negativas la para evitar la tributación efectiva en España.

2. Rentas no declaradas Este apartado va a cobrar especial relevancia, en la medida que los objetivos son muy ambiciosos, pues se busca detectar a obligados tributarios que no presenten declaraciones tributarias pese a ser perceptores de rentas

Asimismo se buscará eliminar estructuras opacas y entramados societarios para ocultar el verdadero titular de rentas y la aplicación indebida del régimen fiscal especial previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades en las operaciones de reestructuración empresarial.

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A ctualidad Legal 5. Controles de productos objeto de Impuestos Especiales

fraude en la gestión recaudatoria de los deudores incursos en un proceso concursal.

Se acometerán controles específicos sobre la actividad de receptores de alcohol con exención del impuesto correspondiente así como de fábricas de alcohol y bebidas derivadas.

Intervenciones de aseguramiento de las cuotas defraudadas en delitos contra la Hacienda Pública, instando incluso que en caso de sentencia firme condenatoria, cuando se encomiende a la Agencia Tributaria la gestión recaudatoria de la responsabilidad civil derivada de un delito contra la Hacienda Pública y de las multas que hayan sido impuestas, los órganos de recaudación solicitarán a los jueces la retirada de la suspensión del ingreso en prisión ante el incumplimiento de sus obligaciones de pago sin ser insolventes.

Asimismo, se controlará la situación de establecimientos productores de electricidad que puedan estar operando incumpliendo los requisitos de inscripción como fábricas de acuerdo con la normativa reguladora de los impuestos especiales.

6. Contrabando Como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica de Contrabando, que se aplica desde el pasado 12 de julio de 2011, se pretenden iniciar nuevas actuaciones de prevención e investigación del contrabando y el narcotráfico y del blanqueo de capitales procedente de dichos ilícitos Los objetivos perseguidos en esta materia se concretan en la interceptación y aprehensión de los géneros de contrabando, el desmantelamiento financiero de las redes de narcotraficantes y contrabandistas, la localización e intervención de activos procedentes de los delitos de contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, y el descubrimiento de movimientos de divisas no declarados en los recintos aduaneros.

7. Controles aduaneros específicos Podemos resumir las actividades de control a la verificación de las restituciones a la exportación de productos agrícolas, la consolidación en el ámbito nacional de la figura Operador Económico Autorizado, y, por último, las tendentes a garantizar la seguridad del tráfico de mercancías y la protección de los consumidores en relación con las mercancías importadas.

CONTROL DEL FRAUDE EN FASE RECAUDATORIA La Administración Tributaria pretende que una vez regularizada la situación tributaria de los contribuyentes, la deuda descubierta se traduzca en ingresos efectivos en las arcas de la Hacienda Pública. A tal fin, se han previsto, entre otras, las siguientes actuaciones: Medidas para combatir la utilización con fines fraudulentos de los aplazamientos de pago, incrementando la adopción de medidas cautelares durante la tramitación de aplazamientos y para asegurar el cobro de las deudas liquidadas por la Agencia Tributaria, así como el impulso de las derivaciones de responsabilidad y la lucha contra el

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Especial seguimiento de la situación patrimonial y actividades económicas de los deudores declarados insolventes, reincidentes o con deudas elevadas, y el impulso a las actuaciones de investigación tendentes a descubrir posibles insolvencias punibles.

Asistencia mutua con otros Estados Miembros de la unión, mediante la aplicación efectiva del cambio normativo experimentado en este sentido en la Ley General Tributaria en materia de asistencia mutua entre Administraciones Tributarias.

COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Estas actuaciones se concentraran, en primer lugar, en actuaciones de intercambio de información que buscarán potenciar la adopción de acuerdos de intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas así como el incremento de transmisión periódica a la AEAT de la información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos con gestión autonómica, el aumento del intercambio de información entre las Administraciones tributarias estatal y autonómicas sobre la comprobación de valores por ellas realizada, el impulso y consolidación de un Censo Único Compartido de todos los obligados tributarios.

En segundo lugar, se procederá a una planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes, en operaciones susceptibles de tributar por lVA o ITP, comprobación del Impuesto sobre el Patrimonio para los periodos impositivos anteriores a 2008 no prescritos y su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, entre otras, la comprobación de domicilios declarados y sus modificaciones.

Analizadas las grandes líneas de actuación fijadas en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2012, resulta interesante hacer una última reflexión sobre la recientemente “amnistía fiscal” aprobada por el Gobierno.

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El Plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida hecho público por el Gobierno el pasado 5 de enero de 2012, que ya fue objeto de estudio más detallado en la publicación número 178 del pasado mes de marzo, ya anunciaba la intención de fomentar el cumplimiento voluntario y la prevención del fraude mediante la regularización voluntaria por parte de los contribuyentes.

Asimismo, la Exposición motivos de la Resolución de 24 de febrero de 2012 ya establecía asimismo que la estrategia de lucha contra el fraude para el presente ejercicio se vería complementada con el uso de diversas medidas normativas dirigidas a favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Son por tanto las disposiciones normativas citadas la antesala del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, con vigencia desde su publicación en el BOE el pasado 31 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. De las medidas contenidas analicemos brevemente el contenido de lo que se ha llamado amnistía fiscal.

Con el propósito de favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas, inclusive la exoneración por responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella, se crea la figura jurídica de la Declaración tributaria especial.

En virtud de la misma los contribuyentes del IRPF, IS o IRNR que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos

impuestos, podrán presentar la citada declaración tributaria especial con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.

A grandes rasgos, los contribuyentes que decidan regularizar su situación tributaria conforme a esta disposición deberán: • Presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento.

• El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.

• El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012.

• Junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.

• El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada.

• No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos.

• Queda pendiente la aprobación del modelo de declaración, lugar de presentación e ingreso de la misma.

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades legislativas recogidas en esta sección.

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Guía de Proveedores Si están interesados en anunciarse en este apartado de la revista, contactar con Gemma Coll, Pau Claris, 107 pral.

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Materias primas para cosmética Fabricación y envasado para terceros

Fabricación y envasado para terceros

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