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MTB EN EL SALAR DE UYUNI ABIERTO DE FOTOSUB En Pichidangui, una experiencia sobre y bajo el mar.

Guía de Stand Up Paddle

OUTOURS EN EL CACHAPOAL

Conoce algunos modelos para remar SUP All Around

Descubre esta zona de la región del Libertador con ríos, montañas y vino.

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Armando campamento antes de lo planificado en el Salar Coipasa; el segundo salar más grande del mundo después del de Uyuni, una porción está en territorio chileno.

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Arenas Satánicas en este demoledor trail de Merrell, en las palabras de Tito Nazar

Finaliza esta historia, llegando al cabo más austral de Chile.

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En el Consejo Experto, la visión de Matías Prieto de la ACGM

El Portafolio de esta entusiasta y joven fotógrafa nacida en el campo de Talca

Una aventura entre ríos y montañas, con mucho sabor de campo

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Campeonato de fotosub en pichidangui En constante movimiento, el mar fotografiado desde arriba y en sus profundidades.

¿Qué significa ser Guía de Montaña?

Castillos Australes

Un grupo de exploradores magallánicos explora entre cumbres desconocidas en Cordillera Baguales.

Vulcano Ultra Trail

Pía Moreira

Stand up Paddle All Around

Una Guía sobre tablas para toda ocasión.

De Hoorn a Kaap Hoorn

Outours en el Cachapoal

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Portada: Joseph Morgan en la mitad del Salar de Uyuni, el punto culmine de su travesía en MTB. • Foto: Joseph Morgan • Director: Gerardo Marín • Representante: Felipe Montes • Gerente General: Felipe Montes • Editor: José Francisco Hurtado • Periodista: Sofía Rojas. Periodista Web: Teresa Arnaboldi • Directora de Arte: Catalina Justiniano • Editor de Fotografía: Francisco Ibarra • Colaboradores: Luis Rossel, Lihor Gurvic, Cristian Donoso, Tito Nazar, Paolo Ávila, Diego Ibacache, Patricio Oberg, Alfredo Soto, Matías Donoso, Mateo Barrenengoa, Andrés Baumann, Pancho Herrera, Matías Prieto, Joseph Morgan, Sergio Cortéz, Nicole Ellena, Erick Vigoroux, Raffaele Di Biase. • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, ACGM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Santa Magdalena 10, Oficina 25, Providencia, Santiago-Chile • Teléfonos: (56 2) 2344532 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

Raffaelle Di Biase

Entrevistamos al fundador de Birds Chile, que nos cuenta del panorama local para los avistadores de aves /revistaoutdoors

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@outdoorschile

revistaoutdoors

Destacados

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GoPro3 Way Grip Accesorios para Go Pro

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Este accesorio de cámaras GoPro se puede utilizar de tres maneras; como un mango, como brazo de extensión o trípode. El brazo plegable hace que sea fácil capturar selfies sin el montaje que aparece en la foto. Al separarse del brazo, aparece el mango que se puede doblar y hace más cómodo la captura de fotos. Por último, dentro del mango hay un pequeño trípode que se utiliza solo o combinado con el agarre.

Chaqueta de trekking para hombres

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Diseñada para la agilidad y la resistencia en el camino, la Capra Shell permite mantenerse cómodo cuando se está fuera de la zona de confort, bloqueando el clima cuando más te impacta. Gracias a la tecnología XDRY mantiene el cuerpo seco ya que posee una resistencia al agua durable.

Outdoortech Buckshot Pro Parlante inalámbrico con micrófono

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Cuenta con una mezcla de tejidos, muy funcional que garantiza una sensación muy agradable y cómoda. Es así como esta prenda no solo sirve para sudar subiendo y bajando montañas, sino que también es perfecta para el día a día.

Sony Action Cam HDR AS200VR

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El Buckshot Pro es un parlante inalámbrico con micrófono incorporado que cuenta con batería de litio para 16 horas de uso y donde puedes escuchar tu música favorita y contestar tus llamadas, incluso, montada en tu MTB. Además incluye un accesorio de linterna con luz estroboscópica, de camping y luz tipo vela. También, como si fuera poco, puedes cargar otros dispositivos, ya que funciona como powerbank

Cámara de acción

Helly Hansen The Montreal Bota urbana

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Pantalones desmontables para trekking Estos pantalones desmontables sobre la rodilla ofrecen excelente movilidad y pueden ser usado en cualquier actividad outdoor, especialmente trekking y/o senderismo en temporada estival y de veraneo. Su tela es extremadamente flexible para permitir total libertad de movimiento y tiene un cinturón integrado para mayor seguridad. Además, tiene inserta la tecnología CLIMALITE que absorbe el sudor de la piel y mantiene el cuerpo seco.

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Todo por sobrevivir

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Las plantas viven en distintos espacios naturales, creciendo bajo diversas condiciones climáticas. A través de su evolución, han ido generando estrategias para adaptarse a los ambientes que los rodean. Este libro ilustrado por Alfredo Cáceres enseña a observar y entender el mundo de las plantas, para comprender por qué se encuentran en los lugares que las hallamos. www.amanuta.cl

Creative Visualization for Photographers

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Art of Stand Up Paddling

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Con una creciente comunidad de personas que buscan desarrollar el cruce del turismo con la administración y patrocinio de lugares, bajo el liderazgo de Jonathan Tourtellot, gurú del Geoturismo.

Outsideonline.cl

Atacama

Este nuevo libro de los fotógrafos Gerhard Hüdepohl y Hans Jürgen Pfund se centra en el desierto de Atacama, sin lugar a dudas uno de los más extremos del mundo. Tanto por su inusual perfil altitud como su escasez de precipitaciones, Atacama es una tierra de paisajes sorprendentes, donde regiones como el desierto central, la puna, el altiplano y fenómenos como el desierto florido hacen de sus imágenes algo único. www.editorialkactus.cl

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El espacio web de la nueva apuesta de la internacional revista Outside, que ya está disponible en digital con periodicidad bimensual.

En Los Molles, fotos desde arriba y desde abajo del mar

Un Campeonato de Fotografía Submarina En diciembre recién pasado se llevó a cabo el Primer Campeonato Nacional Abierto de Fotografía Submarina en la bahía de Pichidangui, el que por primera vez convocaba a fotógrafos submarinos de todas las agencias, lo que hacía presagiar un evento de alta calidad competitiva.

Texto: Lihor Gurvich y Luis Rossel. / Fotos: Lihor Gurvich, Luis Rossel y Fernando Olivares

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Verdaderos alienígenas robóticos parece el equipo necesario para esta disciplina, Housing y Flashes juegan un papel fundamental en la configuración del equipo.

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ueremos contarles la historia desde dos visiones, la del buzo que participaba de la competencia y la del espectador que nunca ha buceado. Ambas visiones completarán el cuadro de un evento único en Chile y que ha marcado un hito en los deportes submarinos. Hoy existen tantos fotógrafos como estilos de fotografía y sus variadas técnicas; retratos, paisajes, urbanas, bodas…. y fotografía submarina.

Tuve mi primer acercamiento a este tipo de fotografía hace un año cuando justamente una amiga buzo me presentó a Luis Rossel, instructor de fotosub con quien compartíamos la pasión por la fotografía.

Con varios años de experiencia fotográfica, principalmente en fotografía de paisajes y aventura, y considerando lo que significa lograr una buena fotografía en cuanto a lo que quieres comunicar y la técnica que quieres aplicar, me llamó profundamente la atención este mundo de la fotografía submarina, surgiendo inmediatamente interrogantes -¿cómo logran fotografiar en constante movimiento? ¿qué equipos usan?.Cuando salgo de expedición cargo kilos en cámaras, lentes, filtros y trípode, elijo un lugar, una hora y un encuadre para lograr

una composición y “aquella” foto soñada; ¿cómo hace todo esto un buzo, además de preocuparse de respirar y mantenerse quieto en el lugar? de superficie” y definitivamente requiere una técnica y disposición distinta.

La febril actividad de los competidores

La jornada del Campeonato Nacional Abierto de Fotografía Submarina partía temprano con una exhaustiva revisión del equipo de buceo, protocolo obligado en esta disciplina donde contaron con el apoyo y motivación incondicional de los centros de buceo locales; además de tener que cumplir con un riguroso reglamento de la competencia el cual los obligaba a hacer gala de su mayor desempeño y experiencia como fotógrafos, la primera condición que me llamó la atención fue que las fotos no se podían editar, salían directo de la cámara al ojo y escrutinio del jurado.

La actividad era intensa, gente revisando sus equipos de buceo, otros configurando sus cámaras, preparando sus equipos estancos y flashes, eligiendo el lente adecuado según la temática de la foto que querían lograr en esa inmersión -el concurso se dividía en 5 categorías donde

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que comienzan a aparecer las primeras cabezas y cámaras en la superficie.

Una vez todos a bordo, empiezan a compartirse las experiencias de la inmersión, lo que se logró y lo que no, algunos con cara de satisfacción y otro con cara de decepción, frases típicas como: “no pude sacar ninguna macro, debería haber puesto el gran angular”; o un irónico “estaba súper cristalina el agua”; “había mucha corriente y tuve que agarrar las algas para sacar la foto”; …. Imagino todo eso y confirmo que realmente es una disciplina compleja y muy exigente.

Esa fotografía tan ansiada

Camino a los botes concentrados en realizar su mejor trabajo y lograr “aquella” fotografía.

El segundo día de competencia parte con un ambiente más relajado, competidores confiados, tranquilos y más seguros de lo que van a salir a buscar.

Con algo de cansancio en el cuerpo se repite la mecánica pero no así las experiencias, las condiciones del mar cambian pero los objetivos se mantienen, los fotosub hacen nuevamente gala de todas sus destre-

cada fotógrafo tenía que presentar al menos una fotografía en cada una- y claro, una vez que sellas tu equipo y entras al agua no hay posibilidad de cambio de lente y el desplazamiento en la zona de inmersión es bastante restringido, era el inicio de la primera jornada de la competencia.

Siempre he escuchado que el ambiente de camaradería entre los buzos era especial y pese a que se trataba de un evento competitivo se vivía el mismo espíritu, ya sea si fueses un Fotosub (buzo fotógrafo), un buzo asistente, un colaborador o un “fotógrafo de superficie” que se colaba entre tanto ajetreo y actividad. Una vez listo el equipo de buceo, sellado el Housing por los jueces y habiendo hecho tu mejor apuesta con la elección del lente solo quedaba subirse al bote para ir a la zona de inmersión y cruzar los dedos para que las condiciones del agua estuvieran claras y no hubiera mucha corriente.

zas para seguir en competencia. Una vez cumplidas las inmersiones de ese día los competidores tenían que hacer su selección de fotografías en las categorías correspondientes y entregarlas a los jueces. Al final de la segunda jornada hay relajo y la sensación de misión cumplida, ahora a la espera del veredicto.

Siendo un evento inédito a nivel nacional, logró reunir a los mejores exponentes de esta disciplina, tanto profesional como amateur, quienes serían medidos por un jurado de alto nivel profesional y experimentado en fotografía submarina. Momentos antes del veredicto y premiación se respiraba cierto aire de nerviosismo, sin embargo, esto era más que una competencia, era un evento donde se podían compartir conocimientos, técnicas, y sobretodo experiencias entorno a una pasión en común… la fotografía submarina, fotografía en constante movimiento.

Compartir para competir

Como instructor y apasionado de la Fotografía submarina llegaba emocionado a ese momento por el que habíamos trabajado casi seis meses. Estábamos allí para competir, pero bajo nuestra piel había también otras ambiciones. Poder compartir en persona con otros apasionados de la fotografía y el mar era una gran oportunidad de crecimiento. Esa posibilidad de preguntarle cómo había realizado tal o cual fotografía tenía para nosotros mucho más valor que todo el esfuerzo que significaba ser parte del Campeonato.

Camino al lugar de inmersión los botes y sus participantes buscan su mejor ubicación.

El pronóstico del clima casi había provocado la suspensión del campeonato por marejadas. Sin embargo un Poseidón benevolente había otorgado una ventana de suave oleaje que nos permitía bucear; un Poseidón benevolente, pero no tanto.

La enorme cantidad de partículas en suspensión nos obligaba a hacer gala de nuestras mejores técnicas para ubicar los flash de manera de minimizar en nuestras fotos el odiado backscatter, el que estábamos seguros que no sería bien apreciado por los jurados.

Cada inmersión podía durar como máximo

90 minutos, los cuales eran aprovechados al máximo por cada buzo, aprovechando de revisar cada foto tomada bajo el agua, y así borrar aquellas que no fueran satisfactorias. Las reglas nos prohibían manipular la cámara una vez terminado cada buceo.

Los encargados de los botes pronto se acostumbraron a ver muchos buzos flotando en el agua boca abajo por varios minutos antes de subir a los botes. El motivo, aprovechar el tiempo y borrar aquellas fotos inservibles antes de subir al bote, para así no perder el cupo máximo de 100 fotos a tomar por día.

Pastillas para el Mareo

Los competidores y buzos acompañantes, se subían a los botes asignados y partía la competencia, con las cartas ya jugadas, cada fotosub se concentraba en lo que pretendía encontrar y lograr, es de gran ayuda conocer las especies submarinas locales para saber lo que buscar y donde, para no perder tiempo valioso y lograr la mayor cantidad de fotografías permitidas y en el tiempo reglamentario; una vez en el lugar designado, y hecha la foto testigo, parten las inmersiones, uno a uno van ingresando al agua con sus equipos fotográficos, los que parecen verdaderos alienígenas robóticos a ojos de cualquiera. Con todos los buzos en el agua se inicia una larga espera, una hora en bote amarrado a una boya, una grata conversación y una buena pastilla para el mareo hacen correr el tiempo hasta 18

El mar estaba muy turbio y realizar las fotografías era un gran desafío. En la fotografía de arriba vemos el efecto de un mar turbio, lo cual es mejorado ubicando correctamente los flash en la fotografía de abajo, que obtuvo el 2do lugar en la categoría Ambiente con Modelo.

Ingresa el buzo al agua y luego el ayudante le pasa el equipo fotográfico, un proceso protocolizado y extremadamente cuidadoso.

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Buscando esa foto ¡Wow!

Cada buceo era una esperanza. Bucear, encontrar un animal en esa pose perfecta, buscar el cuadro, ajustar las luces, y hacer una foto inolvidable de un cangrejo, de un nudibranquio o de cualquier animal marino, es lo que nos mueve cada vez que tenemos la cámara al frente en una inmersión.

Pronto los competidores comprobamos que más profundo no era mejor. Encontrábamos más y mejores sujetos para nuestras fotografías a poca profundidad. Bajar más de 10 metros era sacrificar demasiada luz ambiente, además de quedar rodeado de un gran fondo arenoso sin mucho que fotografiar.

A los 5 metros de profundidad nos cruzábamos todos, manteniendo siempre una cortés distancia para no “ensuciarle” la foto al compañero, algo que la etiqueta de estos campeonatos castigaba severamente.

Agotados y satisfechos

Luego de dos días con agotadores 4 buceos nos llega la hora de escoger las 5 fotos que presentaríamos a los jurados. No era fácil, pues lo más complejo es discernir si tu gusto personal era el que podía asimilarse al de los 4 jurados, sin embargo la comentada camaradería de los buzos se hizo presente de la mejor manera posible.

Varios competidores se reunieron en grupos y evaluaban las fotografías para seleccionar la que más gustara. Para los que competíamos era de gran valor conocer la opinión de otros y así hacer una mejor selección.

La felicidad en los rostros al entregar las fotos a los jueces era notoria. Felices por haber compartido buceos con amigos, felices por haber compartido técnicas y consejos con otros, felices por qué todos sin excepción habían logrado mejorar notablemente sus fotografías en sólo un fin semana.

Se ha marcado un hito, un antes y un después para la Fotografía Submarina, y hemos logrado el principal objetivo. Motivar a los buzos a atreverse a sumergirse con cámaras, llevar una muestra de eso que los maravilla a aquellos que no tienen la fortuna de bucear. Soy un convencido de que mientras más gente vea nuestras fotos, más gente sentirá admiración por la vida marina, y eso significa respeto, respeto por el medio ambiente marino, que es finalmente, respeto por nosotros mismos.

Arriba: La exhaustiva revisión y configuración del equipo fotográfico era fundamental para lograr la mejor captura, una vez sellado el Housing, la carta estaba jugada. Al medio: Realizar cada fotografía de la competencia requería mucha concentración por parte de los competidores. El mar, turbio y con mucho oleaje no ayudaba de la mejor manera, y obligaba a los buzos a refugiarse en los bosques de algas para lograr mejores tomas.

Abajo: Bucear a poca profundidad aumentaba la probabilidad de encontrar atractivos sujetos para una gran fotografía. Este Cangrejo Porcelánido, que descansa cómodamente en su Actinia fue hábilmente fotografiado por Fernando Olivares, quien ganó con esta foto la categoría Macro y resultó finalmente Campeón Nacional 2015.

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Consejo experto ¿Cómo es vivir siendo Guía de Montaña en Chile?

Ser guía de montaña en nuestro país es sin duda un regalo, debido a la cantidad de lugares en que podemos ejercer nuestra profesión. Pero el poco marco regulatorio frente a este tipo de profesiones por parte de las autoridades y al desconocimiento del chileno en torno a la vida y cultura de montaña no lo hace nada fácil. ¡Aquí damos algunas pistas!

1.

Certificación sin regulación

En Chile no existe hoy un ente del gobierno que certifique a quienes desean ejercer como guías de montaña. Si bien se trabajó en la certificación de Guías/Instructores proceso liderado por la ENAM (Escuela Nacional de Montaña), apoyado por la FEACH y certificado por la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo),fue un trabajo gigantesco, muy profesional y tomó 6 años y a modo personal creo que por primera vez en Chile se estaba realizando formaciones de buen nivel, habíamos logrado certificarnos internacionalmente con la UIAA en el área de Escalada, Montaña y Ski de Montaña siendo el primer país reconocido en Sudamérica con esto. Aprovechando el estándar e impulso y a la necesidad de regular es que se decidió sumar el trabajo de guiado en la malla curricular, uno de los puntos altos del estándar que se genero es que está enfocado a nuestra geografía y realidad de donde mayormente se guía en Chile, por lo que la hacía al detalle de nuestra realidad. Lamentablemente debido a la directiva de turno en la FEACH es que este proceso quedó en el aire, por la ineptitud de los dirigentes de turno . Como manera de ordenar todo este trabajo, donde se formaron cerca de 100 personas, se decidió finalmente crear una Agrupación Gremial de Guías e Instructores, para no perder todo lo ganado, ser la voz en torno a todo lo que nos compete como profesionales.

3.

2.

Se puede guiar más allá del deporte

Si bien el enfoque de los procesos de formación de lo que en Chile consideramos un guía están centrados en el turismo, guiado e instrucción, por añadidura se puede trabajar en otros ámbitos asociados, como es la seguridad laboral o la instalación de equipo en terrenos difíciles y condiciones extremas de montaña.

En muchos casos, son los guías los profesionales más competentes en este tipo de actividades, y es así como son buscados también en espacios relacionados con el turismo, como en Institutos y Universidades que forman a futuros trabajadores en la industria outdoor.

Otros ejemplos son el trabajo científico, un ámbito de desempeño en el cual hay asociados del gremio liderando el acceso a espacios claves del territorio chileno, como son la alta montaña y campos de hielo, donde existen potentes temas de estudio.

Es un trabajo donde es bueno asociarse

Sin duda que si, La Asociación Chilena de Guías/Instructores de Montaña y Escalada invita a quienes cumplen los estándares mínimos que se trabajaron en el proceso de normalización con la UIAA o a aquellos guías que tengan una formación profesional con experiencia y competencias equivalentes, a postular y asociarse. Hoy es el Centro de Estudios de Montaña en conjunto con la ACGM la entidad que está trabajando en formación de nuevos profesionales, siguiendo el mismo estándar con el que se hizo todo el trabajo con la UIAA , para desarrollar formaciones técnicas de Guía/Instructor para el año 2016.

En diciembre pasado, realizamos nuestro tercer seminario técnico en el volcán Osorno que duro tres días, tuvimos asociados que vinieron de todo chile (Punta Arenas, Talca, Santiago, San Fernando, Concepcion etc) en esta oportunidad se conversaron y debatieron las técnicas de Escalada en Hielo y Rescate en grieta como también una ascensión al volcán Osorno viendo las distintas técnicas de guiado con la que trabajan nuestros asociados en esta montaña con la finalidad de compartir conocimiento. También se celebró una asamblea con discusión de temas legales, de identidad e imagen gremial como también un balance de nuestras platas por parte de nuestro tesorero a los miembros. Pero no solo se trata de una posibilidad de desarrollarse desarrollarse en lo meramente profesional.

4.

Es un espacio de apoyo conjunto

Además, entre los guías que desean asociarse, existen redes de ayuda. Por ejemplo, en la última asamblea de la ACGM a un miembro que se le quemó la casa se le ayudó financieramente. Entre personas, se comparte también información técnica tomada de lecturas e investigaciones, se derivan operaciones con clientes, se busca negociar en conjunto seguros de salud profesionales, etc. Además de esto, no hay mejor espacio de camaradería que a aquel que se comparte entre la gente de montaña.

Nuestro gran potencial como asociados es que entre nosotros se genera un espacio entretenido para hacer y reforzar amistades, contar anécdotas y accidentes en terreno de montaña, escuchar la realidad de cada región y pasarse recomendaciones y datos.

6.

Matias Prieto Infante, Guía e Instructor de Alta Montaña y Presidente ACGM, con más de 15 años de experiencia en

la montaña y la escalada, viajero por naturaleza, ha realizado múltiples expediciones tanto laborales como personales a distintos lugares del mundocomo Antártica, Campos de Hielo, EEUU, Canadá, Nueva Zelanda,Perú y Bolivia, por mencionar algunos. Amante de las montañas y la vida en torno a ellas, busca siempre la manera de generar consciencia del cuidado de sus paisajes y culturas

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Es un trabajo con principios

Los profesionales del mundo de montaña, al igual como ocurre en otros mundos laborales, buscan adherir a los distintos acuerdos de buenas prácticas, respeto al medioambiente y apoyo a las comunidades locales, que dictan las organizaciones líderes de la industria. No solo basta con tener un conocimiento técnico; si sales a la montaña y dejas todos tus desechos botados, ¡eso es algo que no corresponde! En la última asamblea de la ACGM se habló sobre el tema de las dificultades de acceso que está generando la operación de Alto Maipo en la región Metropolitana, sobre lo que está sucediendo con la instalación de hidroeléctricas en el río Puelo, entre otros temas. En concreto, como ACGM manifestamos nuestra adhesión a principios como los Objetivos y Directrices Medioambientales de la UIAA, donde por ejemplo, la libertad de acceso a las montañas en un aspecto clave, así como el apoyo al establecimiento de áreas protegidas, como parques nacionales y reservas.

5.

Es un trabajo donde se busca reconocimiento

La “marca” de un guía es algo fundamental en la industria outdoor. Como ACGM nos hemos visto sorprendidos porque, a poco más de un año de constituirnos, ya hay gente que, ¡sin pertenecer a la asociación gremial! está haciendo uso del logo de nuestra asociación. La idea de generar guías con un sello gremial va más allá de una chapa o gráfica: significa que los profesionales que participan de una asociación deben regirse por un estándar. Para el caso de la marca ACGM, este estándar está documentado y se traduce en protocolos, formas de trabajo y formas de guiado. Quien contrata a un profesional de las distintas áreas de escalada y montaña que adhiere a este tipo de norma, se asegura que la persona que eligió tiene las competencias que está promocionando. Hay muchas diferencias entre ser un deportista de montaña con experiencia y ejercer de manera profesional y normada el guiado e instrucción en estos ambientes.

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En Cordillera Baguales, regiรณn de Magallanes

CASTILLOS AUSTRALES

Dejando las pampas nevadas y alcanzando la escoria volcรกnica congelada. Foto de Alfredo Soto 24

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En todas las oportunidades que me permiten viajar hacia el norte de la comarca de Última Esperanza, pasando el tradicional cruce que nos dirige hacia el Parque Nacional Torres del Paine, y mucho más allá de las instalaciones de la antigua estancia Cerro Guido, siempre y de manera magnética se hace notar un cordón montañoso de aspecto agudo y color negro pizarra, que se sobrepone a las extensas pampas que la circundan, se trata de la conocida Sierra Baguales.

Texto y Fotos: Alfredo Soto / Diseño Mapa: Eñaut Izaguirre

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uy importante para los indios tehuelches o aonikenk, la Sierra Baguales era un espacio que estos mismos indígenas aprovechaban, usando las curiosas elevaciones que en su formación se transformaban en un potrero natural para caballos. Solitarios, vagaban por las pampas, escapados de sus domesticas fortificaciones españolas en los tiempos de la conquista del pueblo americano.

En otras oportunidades escalando cerros menores de esta provincia, siempre había un fondo en que la Sierra Baguales se me presentaba. Eso fue hasta que en conjunto con amigos y alumnos de la Universidad de Magallanes hice una convocatoria para poder contratar un vehículo y compartir el entusiasmo, para así poder viajar a estos sectores y explorar el área en época invernal. Esto lo hacía asumiendo que la bajada del río Baguales, tuviera una corriente disminuida por las bajas temperaturas.

El llamado tuvo el resultado siguiente: tres alumnos del Magister Antártico de la UMAG aparecieron, Eñaut Izaguirre, Diego Espinoza y Sebastian Ruiz, junto a el ex alumno y ahora colega Javier Vivar, y por último Renato Méndez, un viejo amigo que ofrecía su vehículo y con quien ya teníamos experiencias juntos en montañas de la Región.

Conseguimos salir al término de un día de trabajo, para dirigirnos hacia Puerto Natales y usar la ciudad como dormitorio y luego continuar de madrugada hacia los contrafuertes de la Sierra y explorar las posibilidades de hacer algún cerro.

En el trayecto y como se presentaban las condiciones, nos fuimos entusiasmando y cambiamos los planes. Estando en las cercanías de la Estancia Cerro Guido, a oscuras, con terrenos nevados, decidimos quedarnos cerca de la ruta. Esperaríamos por la luz del alba para ver hacia dónde dirigirnos. El vehículo amplio y confortable nos permitió acomodarnos y dormir en su interior; Javier que decidió armar su carpa inmediatamente fuera del vehículo.

Hielo y Magia 26

A la mañana siguiente despertamos por el rigor del frío matinal; era una mañana de viento y con cóndores planeando muy temprano. Decidimos movernos hacia el rio Baguales; al llegar a su orilla, nos percatamos que efectivamente su torrente estaba disminuido, pero con gruesas capas de hielo que no nos permitían dilucidar el fondo del mismo, como para lanzarnos en medio y cruzar con el vehículo.

Luego de una minuciosa evaluación de las condiciones, todo quedó bajo la responsabilidad y criterio de Renato que era el dueño de la van. Nos encaramamos en el vehículo y cruzamos casi a ciegas, sin saber del fondo del río Baguales y así continuamos victoriosos por un camino poco transitado. Los guanacos corren por las pampas señalando la poca frecuencia de vehículos y personas como nosotros, que rompimos la monotonía del viento y de

las luces mágicas del invierno avasallador.

Luego de viajar unos 8 kilómetros al interior, vamos evaluando la entrada ideal hacia las montañas que quedaban directamente al Norte de nuestra trayectoria. Hasta que llegamos a una tranquera. Allí nos quedamos, a orillas del camino y armamos el campamento para posteriormente continuar hacia las elevaciones nevadas de pastizales de coirón; el día estaba muy frío y con nevadas intermitentes.

A medida que nos elevábamos, la temperatura se hacía sentir muy baja. Nos dirigimos hacia una cumbre innominada; caminamos entre pequeñas quebradas llenas de “voladeros” de nieve, aproximándonos hasta la base de una de las montañas elegidas del mismo cordón Baguales. Antes de entrar en la pendiente, de pronto, el viento arrecia, no se detiene,

Arriba: Eñaut Izagirre, entre coirones y viento blanco. Abajo: Los castillos innominados que se ven en la Sierra Baguales

aumenta su furia y levanta mucha nieve, lo que nos hace devolvernos y refugiarnos detrás de una gran roca. Allí decidimos comer algo e hidratarnos, pero el viento arremolinado nos hace titubear y nos azota igual detrás de la gran roca. De pronto se tranquiliza y enfrentamos la pendiente.

Vendavales

El sol está bajo, pero estamos con mucho ánimo. Tanto Diego como Sebastián se adelantan y van abriendo la ruta entre firmes y no tan firmes rocas de basalto negro.

Hacia el Valle y con grandes nubes comienza a abrirse el cielo…y nos percatamos del enorme escenario que nos esperaba. Estas mismas nubes se localizan en la cumbre de nuestra montaña, lo que nos hace dudar cuánto nos faltaría; mis cálculos eran de unas dos horas más, pero se nos venía la noche y el frío y más viento. Llegamos a un peñón que sobresalía de la montaña y de allí un filo que se desviaba hacia el Este, dando un gran rodeo a la montaña… lo que significaba demorar más de dos horas.

Evaluada la situación, decidimos devolvernos y sentirnos alegres con lo explorado y la aventura, que ha estado envuelta en grandes vendavales de viento y nieve.

El retorno fue tranquilo, con algunas imágenes de la puesta de Sol que reflejaban las paredes de la montaña, dándole un tinte dorado a todo el sector. Ya de noche vamos

De pronto recibimos una visita: alguien que provenía de la estancia, un joven ovejero, nos invitaba a su morada a cenar. ¡No podíamos creerlo!

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Arriba: Logística Invernal Austral; con buenas carpas y 4x4. Al medio: Un panorama de paradisíaco de cumbres inescaladas. Abajo: Descenso con sensación térmica muy baja y viento blanco. A la derecha: Cota alcanzada, 1.300 msnm, en un escenario ventoso y panorama inhóspito.

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descendiendo y vimos luces de una estancia que se encontraba muy cerca de nuestro campamento, sin habernos percatado en la subida. Ahora con sus luces podíamos darnos cuenta que estaba muy cerca.

Ya ubicados en nuestro campamento, algunos decidieron dormir en sus carpas.

Yo me quedaría en la van, cambiándome de ropa y buscando más comodidad y confort.

De pronto recibimos una visita: alguien que provenía de la estancia, un joven ovejero, nos invitaba a su morada a cenar. ¡No podíamos creerlo! Ya casi dispuestos a pasar una noche gélida en pleno invierno en un lugar remoto de la Patagonia, como viniendo de una galaxia extraña, se apareció este típico personaje, que nos invitaba a compartir su rancho.

Acogidos

Nos apresuramos en cambiarnos de ropa, y nos dirigimos hacia esta pequeña casa que

poseía las comodidades mínimas. Al entrar nos recibe muy amablemente Roberto y su señora, quienes habiéndonos vistos antes, en el momento que subíamos, se dedicaron a prepararnos una cena. Nos sentimos muy bien acogidos, sentados alrededor de la mesa; Roberto y su mujer nos enfrentan a una enorme olla con un estofado de carne, jugosa, mezclada con papas, cebolla y pan casero recién salido del horno. Parecía extraño recordar que hacia pocas horas estábamos parapetados detrás de una gran roca, vapuleados por el viento que nos golpeaba el rostro con la nieve recién caída y ahora, en cambio nos mirábamos sin la protección del vestuario, conociendo la solitaria vida de estos jóvenes estancieros, y deleitándonos de su contundente cena.

La noche avanzó y entre carcajadas y buenos vítores de la vida nos despedimos y nos refugiamos en nuestro campamento no sin antes recibir la invitación cordial a

tomar desayuno al día siguiente.

Y así luego de lo comprometido, bien desayunados y sin dar más de bien atendidos, armamos nuestro retorno y nuestro buen Roberto nos pide un favor: si teníamos un espacio para llevarlos a Puerto Natales. Eso fue una gran oportunidad de sentirnos más agradecidos de su hospitalidad: Roberto se nos convirtió en un excelente guía.

Fue una aventura dura, por el frío y las nevadas, agotadora en la lucha del ascenso por el viento, pero gratificante, cálida y generosa por su gente, que vive en la inmensidad de las pampas, aislados a veces sin posibilidad de socializar. Salvo en veces contadas, como ocurrió esta vez fortuita para Roberto y su esposa con nosotros, un grupo de amantes de la naturaleza que se hizo más amigo y a la vez conocedor de su propia tierra y gente maravillosa.

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A los pies del Osorno

Merrell Vulcano Ultra Trail Voy por el km 18 de regreso y me encuentro con Matt Maynard que me llena la botella con jugo y me da papas fritas para recuperar la sal por el calor, que está altísimo. Como un poco de fideos y me voy. La temperatura en el parque Vicente Pérez Rosales estaba en 27 º C. Miro a Matt y le digo, “Dios no inventó al diablo, inventó a los volcanes”… y eso que aún me faltaba más de la mitad del recorrido de mis 42 K por correr.

Texto: Tito Nazar / Fotos: Nativo y Patricio Oberg

E

En el recorrido de los 100K, cerca del amanecer, un corredor bordea el volcán Osorno. Algunos competidores venían algo perdidos por la oscuridad, pero al estar cerca de la partida aún tenían mucha energía.

Foto de Diego Ibacache / Nativo 30

n Chile, Vulcano es la carrera más concurrida después del Endurance Challenge. El retiro del kit se hizo en un gimnasio con muchos auspicios, y gente por todos lados y un ambiente de trail gigantesco.

Nunca tuve la oportunidad de presenciar algo de tal dimensión.

La partida estaba a la orilla del lago Todos los Santos por un lado y el volcán Osorno por el otro. Verde, verde y verde, blanco por el volcán precioso con sus grietas glaciares, en sus faldas unos tonos grises y café por las cenizas de las erupciones, especialmente la del volcán Calbuco, ocurrida en abril de 2015.

La partida es a las 9:00; el grupo parte duro y firme por el sendero que tuerce a la derecha, perfilando a la ladera Este del volcán, mientras se comienza a correr por senderos de material volcánico que, en términos de textura, serían casi arena de playa. Nunca corrí con tanta gente alrededor, es una sensación algo extraña que te pase y pases a tanta gente. Se siente de verdad la energía de la gente empoderada por completar con el proyecto de terminar los 42 K. Decido empujar mi ritmo y bajarlo más adelante, para bajar intensidad después y asegurarme de llegar a la meta.

Como en la playa Veo vegetación por todos lados, pero los senderos todos repletos de arena. Pisar firme no sería nunca el caso. Después empieza a aumentar la pendiente para llegar a la famosa “roca vulcano”.

Recuerdo que mientras subía vi muchos lugares tipo ríos, por donde corrió alguna vez material volcánico, dejando unos colores maravillosos entre negros, café, amarillos y blancos. Me recordaban mucho al Parque Nacional Pali Aike en Magallanes, muy poco visitado e inmensamente precioso. Además mientras se trepaba habían unas pasadas de una piedra muy lisa, casi jabonosa. Es muy divertido con rocas de gran tamaño jugar a sortearlas y es aún más interesante ver como una persona las pasa de una manera y otras de otra.

El calor es satánico, me doy cuenta que en las crestas hay brisa, de ahí que intento siempre irme por ellas. Llegamos a la roca vulcano y por fin tenemos bajadas.

Bajadas con pendientes pronunciadas, pero con tanta arena que por más fuerte que te tiraras, el impacto era absorbido plenamente por la arena. Acá el que no traía polainas las extrañaría. ¡Qué bajada más increíble!: Una especie de ski en seco, recuerdo justo sonó en mi reproductor una canción de “Into the Mind”¡más motivado imposible!

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Arriba: A las 4 de la mañana parten los 100K del Vulcano Ultra Trail, con todos emocionados por largar tan temprano, pero experimentando el frío de las costas del Llanquihue. Al medio: Corredores del 73K cerca del Sendero Desolación, prontos a bajar, en camino a la unión con el circuito más corto. Algunos ya iban muertos de cansancio, luego de una subida infernal.

Abajo: Una corredora del 32K bajando sonríe solo para la cámara. La arena volcánica detenía el paso de los corredores y no todos iban muy contentos. Fotos de Nativo

Sur Satánico

No sé por qué tenía la idea de que la arena iba a desaparecer pasado el km. 20 y que prácticamente tenía la carrera en el bolsillo. ¡Patrañas! De inmediato una pendiente muy suave y arena: ¡No la podía correr! Mi frustración ahí era gigantesca, recuerdo me decía a mi mismo “Esto no es el sur, esto es el desierto, este calor es infernal…mas si no corro, todos me van a pasar”. Un poco después veo una recta amplia y diviso que todos caminan. Ahí concluyo que no me queda otra que hacer lo mismo. Correr en terreno así y con ese calor era un tormento. Recuerdo que en esa explanada decido orinar, me salgo del sendero y me empiezan a picar los tábanos.

Malditos mal nacidos, imaginen querer orinar y querer pegarles a los bichos al mismo tiempo, ¡Fenómeno! Meterte debajo de una sombra era lo mismo: Descanso= pagar peaje= picadas. Mejor racionalizar energía, parar lo menos posible y evitar ser picado.

Después me enfrenté a unos ascensos por donde corrieron millones de metros cúbicos de deshielos desde las nieves del volcán, rocas lisas en su mayoría con colores grisáceos homogéneos, todas irradiando calor por el sol.

Arriba: Estos son los corredores ganadores de la categoría 100K La foto fue tomada en su paso por el abastecimiento en Refugio Teski después de mas de 4 horas de carrera. Foto de Patricio Oberg.

Abajo: Corredores del 73K disfrutando una de las pocas bajadas de su circuito, con una increíble vista del imponente volcán Osorno. Foto de Nativo.

y que después ya no sé qué… El famoso puesto “Desolación” tenía gente tirada en el piso, escondida bajo el toldo, otros bebiendo intentando recobrar fuerzas. Más tarde sabría que tal puesto se convirtió en una especie de punto de quiebre para muchos de los 100 K y que el agua y comida harían falta por la alta demanda auspiciada por el calor y la arena.

De sureño, Vulcano tenía sólo el paisaje; el ambiente era terriblemente seco. Bajadas ricas de nuevo, con arena maravillosa.

Le di muy rápido de pura emoción. Ya me faltaban 12 K para la meta. Me canso tanto que no puedo recuperarme siquiera caminando en plano, mis pulsaciones estaban muy altas, la arena no soltaba.

Después vendrían secciones de plano que decido caminar para rematar corriendo hacia el final. Mucho calor siempre.

Recuerdo que estando más al sur el sol se queda arriba más rato en invierno y que por eso la temperatura nunca descendió.

Llego al último abastecimiento, relleno las botellas, me meto de nuevo a los senderos de bosque que alguna vez eran corribles, para seguir en las arenas infinitas. Llego a plano, con algunas bajadas para correrlas y caminar en llanos.

Desolación

Todo era bello, la vegetación, el cielo azul, ver los lagos más abajo, pero el calor me traía “pariendo el alma” y sólo dejaba mis pensamientos para terminar de la mejor manera posible. Vulcano se estaba volviendo hostil. Recuerdo que un corredor dice que 600 metros más allá hay un puesto de abastecimiento. Eso me renovó energía, pues no traía ya mucha agua; el tema es que nunca llegó ese lugar y los check points no tenían claro las distancias del siguiente punto de abastecimiento… Que detrás de la loma, que después faltaba 1K 32

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La naturaleza cambia

Playa de nuevo para entrar al bosque nuevamente. El GPS me marca 42 K. Y de repente veo un gato grande cruzar el sendero moviéndose mágicamente, colores anaranjados con pintas más negras y de cola gruesa. Sé lo que vi. Ese fue mi momento, ese momento pagó todo el maldito esfuerzo, vi un felino llamado guiña; Leopardus guigna. Una bajada más a la playa y un pique en honor al esfuerzo.

Hay mucha gente en la meta aregándonos.

Es un espíritu poco visto, si no se va a carreras con tanta gente.

Fueron sólo 42 K. Pero ciertamente los más duro del año. La cantidad de DNF (did not finish) fue considerable y la gente que terminó, lo hizo en condiciones complejas.

Algunos hicieron simplemente 100 K de trek para terminar. Vulcano 2015 fue ciertamente especial; lo que alguna vez fueron senderos rápidos y llenos de carga sureña, se volvieron senderos arenosos con calor inmenso y con un ambiente seco.

La naturaleza nos recuerda que puede cambiar absolutamente de un año a otro. El mejor desafío para mí fue terminar el 2015 con ésta carrera.

En el sentido de las agujas del reloj. Primero: Casi al final del recorrido, una corredora se adentra por el bosque del Parque nacional Vicente Pérez Rosales, en un tramo excepcionalmente rocoso. Segundo: En el podio del 100K femenino, Vero Bravo de Chile, Manuela Vilaseca de Brasil y Laura Gordiola, de Argentina.

Tercero: Entre el bosque de renovales del Llanquihue, una corredora se acerca los últimos metros se sendero antes de llegar a la meta. Cuarto: Bajando por un espacio rocoso, tres corredores descienden en un tramo de sendero técnico, donde varios dieron buenos tropezones. Fotos de Nativo

Agradecimientos

Quiero agradecer una vez más a los que me apoyan; Volkanica Outdoors y la nutrición de Way Bar. Un saludo especial a mi amigo Ernesto Carvajal y a Diana, que me dieron hospedaje del mejor y se portaron un 10.

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Portafolio Pía Moreira instagram.com/piitamoreira • facebook.com/piamoreiraphoto Crecí en el campo, en Talca, mirando las maravillosas montañas. Desde chica siempre me consideré y vi el mundo de una manera diferente: para todos, las montañas eran infinitas, inabarcables, mientras que para mí eran un entretenido desafío.

En mis últimos años de colegio tuve que irme de Talca, cambiar el campo y el aire limpio por Santiago. Dejar atrás la vida de provincia por la vida en la capital fue un duro desafío. A los 18 años me propuse estudiar Educación de Párvulos, ya que siempre creí que eso era lo mío. Pero la pasión que tengo por lo artístico me fue mostrando otro camino. Nunca se me había pasado por la cabeza la fotografía hasta que un día me compré mi primera cámara. Desde ese minuto, nunca más la solté, entonces decidí adentrarme en ese mundo y me inscribí como estudiante de fotografía.

La gracia de una foto es guardar como un recuerdo un momento que en algún minuto de nuestra historia nos marcó y nos pareció lo más increíble del mundo. Eso es lo que me apasiona de mi carrera: tener las herramientas para elegir lo que quiero recordar y así convertirlo en una parte de mí para siempre. Y como fotógrafa, no sólo soy capaz de hacerlo con mi vida personal, sino que puedo hacerlo con los recuerdos de muchas personas, y esa es la forma más linda de trabajar, ayudando a la gente a recordar y conservar experiencias que los van a marcar para siempre.

Creo que viajando y conociendo lugares y personas nuevas es una de las mejores formas de crecer. Por eso dedico la mayor parte de mi tiempo a la fotografía outdoor. Me apasiona disfrutar la naturaleza, ya que crecí rodeada de ella, pero lo que más me llena es poder mostrar en una imagen un mundo y una historia completa.

La sutileza de este insecto se interpreta en los colores de sus alas, que se camuflan con los tonos verdes de la vegetación. La foto es tomada en Cancún, México

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Cuando se acerca el atardecer, aparecen las siluetas. La imagen tomada en la playa de Pichilemu la componen el cielo nublado y el contraste de color.

En las cercanías de Talca, en los adentros de pequeño pueblo, quise retratar el trabajo realizado por un artesano que crea objetos de greda.

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Portafolio

La calma del Norte de Chile, versus la emociĂłn de los turistas, al momento de enfrentarse con el paisaje. Esta imagen la tomĂŠ en el Salar de San Pedro de Atacama.

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Portafolio

A partir de la iluminaciĂłn de un entorno natural, se genera esta fotografĂ­a intencionada en Farellones, realizada con una linterna alumbrando el cielo estrellado.

En el CajĂłn del Maipo, existe una gran variedad de actividades que realizar. En la foto, un caballo pasta cerca de un sendero de trekking en la localidad de El Toyo.

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Guía de productos

JP Australia Wide Body AST

Tablas Stand Up Paddle All Around Este deporte atrae por simpleza, facilidad y versatilidad: no es difícil de aprender y se puede usar en lagos, ríos y el mar. Las tablas de SUP All Around son las más completas porque permite disfrutar de largos recorridos pero también sirve para surfear olas pequeñas. Para elegir la adecuada al iniciarse en este deporte hay que tener en cuenta la estabilidad de la tabla; mientras más volumen mayor flotabilidad. En este punto también hay que considerar el peso de cada uno para obtener la estabilidad deseada; mayor peso más larga la tabla. Acá te mostramos las mejores opciones de tablas de SUP rígidas y inflables.

Esta tabla de Stand Up Paddle es perfecta para navegar con la familia y amigos en ríos, lagos y en sesiones más intensas en el mar. Debido a su anchura ésta es una plataforma súper estable. Para principiantes en el SUP que quieren intentarlo en las olas, la opción 10´0´ es la más recomendada, ya que al ser más corta, permite alcanzar las olas más fácilmente. Además gracias a su estabilidad es imposible caerse en aguas tranquilas. Por otro lado, el modelo 10`2` x 35 se destaca por su anchura, por lo que soporta mayor peso del usuario pero sigue siendo una tabla fácil de manejar.

Disponible en tienda Windsurfing Chile.

LA MARCA DICE La versatilidad de nuestra tabla de SUP Wide Body la hace la más popular en los fanáticos de los deportes de agua, de todas las edades.

Tabla rígida Tamaño: 10‘0“x33.5“ - 10‘2“x35 Precio: $769.300 (con dcto.)

Starboard Wide Point Solstice Bali

Esta tabla de Stand Up Paddle Wide Point, se destaca por su versatilidad; ya que es una tabla All Around para navegar pero ofrece también excelente desempeño en el surf. Está diseñada con una cola ligeramente más ancha que hace que esta tabla ofrezca una excelente estabilidad. Cuenta con forma en V y cóncavos en su parte inferior, y con carriles laterales hechos más finos hacia delante que permiten una entrada suave y segura a las olas. Además debido a su largo la Wide Point otorga un excelente deslizamiento. Disponible en tienda Windsurfing Chile.

Esta tabla Bali, si bien es inflable se caracteriza porque logra convertirse en una tabla muy rígida y fuerte, sin doblarse o hundirse al medio gracias a su construcción de múltiples capas que reduce la flexibilidad. Es una tabla fina, muy liviana y rápida, ideal para usarla en todo tipo de agua: ríos, lagos y mar. Está construida con una superficie anti deslizante para mayor agarre y comodidad del rider. Además cuando está desinflada se dobla en 81 cm. aproximadamente y su remo, hecho de aluminio, es ajustable en tres longitudes. Esta tabla incluye mochila, inflador y remo. Disponible en tienda La Bolsa del Ski, Av. Las Condes 7360, Las Condes.

LA MARCA DICE Esta tabla permite el entretenido deslizamiento por el agua acompañado con una mágica estabilidad.

LA MARCA DICE Tabla rígida Tamaño: 10’5’’ x 32’’ Precio: Preguntar en tienda

Esta tabla inflable de alta presión es fina, muy liviana y rápida.

Naish Alana GS Esta tabla de SUP All Arround Alana 8’10”GS está diseñada para navegación y para enfrentar olas. Específicamente fue hecha para las mujeres, que navegan en lugares con condiciones de olas todos los días y tienen un peso medio. Tiene una punta de cola exagerada junto a una plataforma más amplia para la estabilidad, además de tener la increíble capacidad de maniobra en el caso de surfear con ella. Cuenta con un diseño compacto que cabe en minivans, vehículos utilitarios deportivos y camionetas. Disponible en tiendas Nautisport del Mall Sport. Av. Las Condes #13.451, Las Condes.

Tabla inflable Tamaño: 10’8’’ Precio: $659.000

Mistral Java Esta tabla de SUP fue diseñada por la marca de origen suizo Mistral en conjunto con las escuelas de Stand Up Paddle; es así como se crea esta tabla para principiantes y para toda la familia. Su parte delantera más puntuda hecha para suavizar la remada contra el viento y su parte trasera amplia otorga gran estabilidad. La tabla está diseñada para promover la rapidez y estabilidad, lo cual permite que el rider se sienta cómodo en su primera remada. Además cuenta con todos los implementos para transportarla: una red de carga y un anillo en D, además de un mango para llevarla con la mano. Todo esto hace de esta una tabla excepcional para quienes se inician en este deporte y para las escuelas de Stand Up Paddle.

Disponible en Radical Wave, Ingeniero Álvarez Albornoz 6113, Vitacura.

LA MARCA DICE Tabla rígida Tamaño: 8’10”x 30,1/2’’ Precio: $1.190.000

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El Alana 8’10 “GS está diseñado específicamente para las mujeres que hacen Stand Up Paddle con oleaje cotidianamente.

LA MARCA DICE Una tabla ágil, compacta y muy entretenida. Esta línea de tablas permiten que la primera experiencia de Stand Up Paddle sea lo mejor posible.

Tabla rígida Tamaño: 9’,6 x 31’’ Precio: $1.090.000

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Remo SUP All Water 2015 Esta tabla de Stand Up Paddle está hecha para navegar en todo tipo de aguas, como su nombre lo dice, es All Water. Está diseñada para abarcar todas las necesidades. Es el modelo más popular de la marca chilena Remo, dedicada a la elaboración de tablas de SUP inflables; ya que gracias a su versatilidad para adaptarse a cualquier situación. Es una tabla ideal para quienes quieran aprender a hacer SUP, para surfear en el mar o para salir pasear o andar en lagos. Su destacada estabilidad hace que sea la tabla ideal para toda la familia. Preguntar por disponibilidad en www.remo-sup. com y en www.boardinglife.cl.

Tabla inflable Tamaño: 10’x35’’ Precio: $589.990

LA MARCA DICE Un SUP todo terreno y para la oportunidad que se presente.

Aqua Marina SPK · 2 SUP Esta tabla de Stand Up Paddle de la marca Aqua Marina, traída por la tienda chilena Kano Chile, se destaca por ser una tabla apta para todos.

Debido a su litraje, que permite un máximo de capacidad de 115 kilos, hace que puedan usarla hombres y mujeres de peso medio. Hay versiones para personas que pesen más; SPK3 y SPK4 que resisten 140 kg y 160 kg respectivamente. Es una tabla muy estable para todo tipo de aguas, hecha con PVC durable. Incluye bombín de alta presión y bolso de guardado y transporte. Disponible en tienda Kano Outdoors Originals, Tabancura 1.578, Vitacura.

LA MARCA DICE Tabla inflable Tamaño: 10’10’’ x 30’’ Precio: $375.000

Tabla para quienes quieran disfrutar de este deporte ya sea en aguas tranquilas o aventuras en aguas de mayor riesgo.

Kókua Ohana Este modelo de tabla de SUP se llama Ohana que en Hawaii significa “Familia”, por lo que es una tabla para todo tipo de personas. Según explican sus fabricantes, de la marca chilena Kókua, es una tabla para conocer y descubrir.

Su porte y gran volumen asegura estabilidad y una remada cómoda, rápida y segura a la vez. Esta tabla se destaca también por su capacidad de ser usada en distintas situación gracias a su shape, además de remar en aguas tranquilas se pueden correr olas chicas con mucha estabilidad. Disponible en tienda El Bajo BoardShop en Vitacura o en www.kokua.cl.

LA MARCA DICE ¡No te prives de nada! Es tan versátil que también puedes correr olas.

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Tabla rígida Tamaño: 10’6’’x30 Precio: $749.990

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En los Valles Sagrados

RAÍCES

Benjamín ¨Weffa¨ Azocar abriendo bloques al amanecer. Llegamos de noche y sin previo conocimiento del lugar: Punitaqui nos tenía preparada una buena sorpresa.

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Un grupo de escaladores y amantes de la naturaleza nos muestra los terrenos que hay entre ríos y montañas de la región de Coquimbo, conociendo la tradición de sus pueblos, las historias de sus rocas y las imágenes que los antiguos le daban a los astros, todo como parte de la realización audiovisual de la serie Raíces de Haka Honu Fotos: Pancho Herrera, Mateo Barrenengoa

Arriba: Sin duda los loros Tricahues son un emblema en la región de Coquimbo, así también lo fueron para el tercer capitulo de la serie Raíces, en donde se habla de la importancia y belleza que representan. Abajo: Lucho en el Boulder; la conexión de la naturaleza con el deporte es algo que valoramos, el respeto de los lugares y de nuestros propios logros se unen al momento de cumplir el objetivo de escalar, sin el afán de ser superior sino del coexistir

Sonja y Lucho Birkner disfrutan del aire limpio nortino, mientras viajan a uno de los inesperados sectores para comenzar un gran día de escalada.

Un alacrán se hace presente en una de las sesiones de escalada recordándonos que la naturaleza se manda por si sola y somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a ella. ¡Mejor hacerse a un lado!

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Sigue este código para ver en movimiento la historia que los amigos de Haka Honu registraron en Valles Sagrados.

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Vitalia; una verdadera mujer de campo y local de la zona nos comparte sus consejos para nuestro beneficio como equipo. La interacción cultural que se logra nos lleva a obtener el material a través de conversaciones e intercambio de experiencias

Lucho cepilla la roca para lograr la adherencia perfecta en uno de los bloques del viaje

Mateo Barrenengoa es devorado por el gigantesco Pez Roca, en el marco de un día de aprendizaje con el arqueoastrónomo Patricio Bustamante, quien nos contó sobre las culturas que habitaban ese sector 50

Todo el equipo se despide de las nuevas amistades después de un hermoso de día de largas conversas y risas que quedarán por siempre en los corazones de todos

Capítulo 3: américa

A VELA DE HOORN AL CABO DE HORNOS

Luego de explorar parte de la costa Este de isla Dawson, recalamos en caleta “El Ché”n en Tierra del Fuego. A la derecha de la imagen, una gran pared nos protege del viento predominante del oeste. Atrás se observan los contrafuertes del monte Buckland, ubicado en los márgenes de Cordillera Darwin 52

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En esta última entrega, la aventura nos lleva al extremo sur de América. Calmas, cambios de marea y olas que tapan las montañas en el cierre de esta historia de tres continentes.

Texto y Fotos: Cristián Donoso

11 Desde la cubierta de la goleta Ladrillero, parte de la tripulación observa los islotes Hölger, en la costa noreste de Isla Navarino, Archipiélago Fueguino.

El Capitán Donoso, parado sobre la proa de su goleta “Ladrillero”, luego de dar la vuelta al Cabo de Hornos. Como “caphornier”, la tradición lo habilita para usar una argolla de oro en la oreja, y para presentarse ante el Rey sin sacarse el sombrero

de mayo de 2013. Después de 17 días sin ver otra cosa que el océano infinito, finalmente la silueta rocosa del “Morro do Pico” se asomó en el horizonte como un colosal faro de granito, anunciándonos la proximidad del archipiélago Fernando de Noronha... ¡Sudamérica!

Unas horas más tarde desembarcábamos con el zodiac en una costa de belleza sublime, rebosante de selvas, praderas y flores acariciadas por un aroma a tierra húmeda y orgánica.

Caminamos un poco y en seguida nos sentimos cansados. Nuestras piernas se sentían débiles después de 17 días de navegación.

Llegando a la Vila dos Remedios después de media hora de caminata, escalamos en el placer sirviéndonos un buen corte de res asada con ensalada fresca.

20 de enero de 2014. Al anochecer, cayó la noche más oscura dentro de todas las que tuvimos a lo largo de los 14.000 kilómetros navegados desde Hoorn. El peso de la noche se volvió aplastante a media noche, cuando el viento bajó a cero nudos.

La goleta flotaba a la deriva, meciéndose suavemente con aspecto fantasmal. El mar y el cielo parecían fundirse en la espesa oscuridad. La sensación era próxima a la de estar en ninguna parte. Mientras contemplábamos, o más bien sentíamos en silencio esa quietud espectral, la calma y la oscuridad se quebraron de golpe con una sucesión de rayos y truenos que cayeron en torno nuestro. Unos minutos después, nos tomaba por sorpresa un viento huracanado, que nos escoró violentamente.

A la jornada siguiente, navegamos contra el tiempo, con vela y motor, hasta el puerto de La Paloma, donde atracamos a medianoche, pocas horas antes de que entrara el anunciado frente de mal tiempo, que finalmente duraría 18 horas, y que fue de tal violencia, que dejó varios poblados sin electricidad en la costa de Uruguay, y una gran cantidad de daños por los árboles caídos.

Arriba: Marcus Fichtner, tripulante y cocinero de “Ladrillero”, mira a la distancia la goleta, amarrada al fondo del fiordo Fouqué, en isla Hoste, Archipiélago Fueguino.

Abajo: La Goleta Ladrillero fondeada en Caleta Loberos, ubicada en el centro de la isla Wollaston, y del Parque Nacional Cabo de Hornos. Sería el penúltimo sitio de recalada, antes de dar la vuelta al Cabo de Hornos.

Cambios de Marea

Claudio Scaletta maniobrando el dinghy en puerto King. Este puerto, cuyo nombre recuerda al explorador inglés Philip Parker King, está ubicado sobre la costa sur del canal Cockburn, en la extremidad occidental de Tierra del Fuego.

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28 de abril de 2014. Malas condiciones climáticas nos obligaron a fondear primero en el Puerto de San Julián, donde entramos de noche, con baja mar (justamente al revés de lo que se recomienda), quedando a la gira a cuatro cables al sur del club 55

náutico. Luego continuamos hasta Santa Cruz, entrando en la Ría con bajamar, durante la madrugada, para fondear cerca de Punta Quilla. ¡La variación de marea durante la noche fue de 11 metros! Hacia el centro de la Ría, en el lugar donde anclamos, existen corrientes de hasta 8 nudos. Nuestro fondeo aguantó sin dificultad la corriente.

6 de junio de 2014. El velero estuvo cerca de un mes anclado en el Río Santa Cruz, sin tripulación a bordo, a la gira frente al edificio de Prefectura Naval Argentina, resistiendo temporales con vientos por sobre los 40 nudos, y mareas de 13 metros que empujaban el agua con una velocidad de hasta seis nudos.

Cuando sube la marea en ese lugar, el agua marina remonta el río Santa Cruz y enfrenta su caudal, que desagua una inmensa cuenca, la que incluye los lagos Argentino y Viedma, la Laguna del Desierto, y varios ríos tributarios.

Ambas masas encontradas, comienzan a subir rápidamente el nivel de las aguas del río Santa Cruz, hasta superar los 10 metros. Con el cambio de marea, toda esa acumulación de agua se vacía hacia el Atlántico por gravedad, generando una poderosa corriente, que como decía, alcanza hasta seis nudos en Puerto Santa Cruz, y sobre los diez nudos algunas millas río arriba.

Cuando a esa enorme potencia de arrastre le sumamos un temporal con viento del noroeste, la fuerza aplicada sobre la goleta y su ancla se incrementa notablemente.

Sin embargo, bastaron cien metros de cadena y dos fondeos, uno danfort y otro bruce de 50 kilos, más un fondo de lodo y pedregullo, para que la goleta permaneciera firme en su sitio. Luego de un mes de estar a la gira, los GPS de la nave nos indicaron que las anclas no

habías cedido o “garreado” ni un solo metro.

Apoteosis

1 de junio de 2014. Hoy levamos ancla y navegamos de Porvenir hasta Punta Arenas, llegando antes del mediodía.

Recalamos frente a la ciudad, anclando cerca del Muelle Prat. El viento bajó a cero nudos, y el horizonte por el sur se abrió, dejando ver el Monte Sarmiento y otras cumbres principales de Cordillera Darwin.

Un recibimiento glorioso sin duda, de esta tierra anhelada, que nunca olvidaré. El Monte Sarmiento fue la primera visión de los Andes, y en muchos casos de una montaña con glaciares, que tuvieron por siglos los navegantes procedentes de Europa.

16 de marzo de 2015. En un instante de la tarde del 24 de febrero, sentí una electricidad recorriendo mi cuerpo y erizando los pelos de mi piel. En ese instante, cuando navegaba en la goleta “Ladrillero” con viento Suroeste de 40 nudos, y con olas que se elevaban por sobre los 6 metros, finalmente asomaba el ansiado Cabo de Hornos en el horizonte, más allá de la jarcia y la proa. Pasando cerca de los islotes Bascuñán, las olas montañosas a veces me ocultaban la vista del cabo, en toda su altura. Seguramente, en ese punto, algunas olas ya alcanzaban los 10 metros. A ratos, el velero se inclinaba violentamente, y sus mástiles parecían casi tocar la superficie espumosa de la enorme marejada. Un poco de vela de proa era suficiente para avanzar a siete nudos (7 millas náuticas por hora).

Un final apoteósico, sin duda. Con poco viento y poca ola no habría sido lo mismo.

La belleza y dramatismo del lugar superaban lo imaginado.

Marcus Fichtner parado sobre un témpano a la deriva. Al fondo, el glaciar Finanlandia occidental, en el fondo del fiordo Brookes, Cordillera Darwin.

Luego de varios días de haber zarpado de Recife, en el nordeste de Brasil, pasamos entre las gigantescas plataformas petroleras de Petrobras en “Bacia de Campos”, frente a las costas de Buzíos.

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Favelas de Salvador de Bahía, uno de los sitios que visitamos durante el viaje por Sudamérica. Cruzar las costas de Brasil,

desde Natal hacia el límite con Uruguay, significó navegar una distancia equivalente a la que existe entre Arica y Punta Arenas.

La goleta Ladrillero navegando por el canal Beagle, cerca del islote Snipe, y de las islas Picton, Nueva y Lenox. Al fondo se observa parte de la sección argentina de Tierra del Fuego.

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Arriba: La tripulación de Ladrillero se alínea en la cubierta para mirar de cerca la pared de uno de los glaciares ubicados en el interior del fiordo Pía, en la vertiente sur de Cordillera Darwin. Abajo: La Goleta Ladrillero amarrada en la entrada del fiordo Brookes, Cordillera Darwin. De fondo, un tranquilo y plácido atardecer.

Una historia extraordinaria

Así se cierra esta aventura, y mirando hacia atrás, me dejo llevar por un mar reflexiones exquisitas, mientras descanso recostado en el camarote de proa de Ladrillero, ahora que está amarrado en el muelle del Club de Yates Micalvi en Puerto Williams, donde viví por dos años, y donde nació este proyecto. El mundo ahora me parece infinitamente más pequeño de lo que me parecía antes de iniciar esta travesía. Fuimos transitando lentamente, a la velocidad del viento, de un continente a otro. De las tierras vikingas a las de nuestros ancestros fueguinos, los yaganes y selknam, pasando por el mundo árabe y el África negra. Sentimos el extenuante calor ecuatorial y también limpio frío glaciar de los fiordos de Tierra del Fuego.

Percibimos, durante las guardias nocturnas, como las constelaciones del hemisferio norte desaparecían detrás de la popa, dando lugar a las australes que asomaban por la proa, como la Cruz del Sur. Fantástico fue también cruzar “el charco” Atlántico desde Marruecos hasta Brasil, como quien pasa un río saltando de piedra en piedra: Fuerteventura, Gran Canaria, La Sal, Sao Vicente, Santo Antao y Fernando de Noronha. ¡Un sincero agradecimiento a todos los que apoyaron este proyecto loco! En especial a Fabiola, mi valiente compañera en esta aventura extraordinaria.

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En el salar Uyuni

Cruzando en Bicicleta el salar más grande del mundo Dos amigos Joseph y Sergio emprenden una travesía en bicicleta por el majestuoso Salar de Uyuni, el más grande del mundo. A pesar de las complicaciones físicas en medio de terrenos difíciles, ambos ciclistas concluyen un viaje en medio de paisajes espectaculares del altiplano boliviano; cielo azul intenso, un inmenso salar que parece no tener fin, cerros rojizos, variados cactus y desierto.

Texto: Joseph Morgan y Sergio Cortéz. Fotos: Joseph Morgan

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on mi compadre Sergio venimos planificando este viaje al Salar de Uyuni durante más de un año.

Al principio se trataba sólo de un sueño a futuro, pero cuando le pusimos fecha (Septiembre del 2015) ya la cosa cambió, el tema iba en serio. Así es que a arreglar las bicis, enchularlas, preparar alforjas y equipo. Y ¡a entrenar se dijo! pues pedalear a casi 4.000 msnm no es chacota.

Así pasaron los días, los meses y no nos dimos ni cuenta que partíamos al día siguiente, era 10 de septiembre y ya estábamos concientizados que pasaríamos el dieciocho fuera y lejos de la familia, lejos de casa, fuera del país, en Bolivia y justo para el tema de La Haya. ¡Qué susto!

Partida a los salares más grandes del mundo Cerca del atardecer las sombras se estiran, aparece el viento como presagiando una helada noche. Aún faltan 20 kilómetros para llegar a Tahua 60

Partimos el 11 de septiembre. Al medio día llegamos con las bicis al terminal de buses a Colchane (frontera con Bolivia).

La bicicleta de Sergio con equipo pesaba como 60 kg y la mía (que soy más

alaraco) pesaba a lo menos 10 kilos más.

El bus no tenía espacio para nuestras bicis, un corto llanto seguido de suplicas, un par de billetes de los verdes y listo, ya estábamos “ready”.

El 12 de septiembre, cruzamos la frontera en bici y dejamos el camino asfaltado a la altura del pueblo de Pisiga. Camino de arena, pero compacto, unas pocas calaminas pero nada que te vaya a fracturar el cóccix, 60 km de pedaleo y ya estábamos llegando al Salar de Coipasa; el segundo salar más grande del mundo después del de Uyuni, el cual una porción en territorio chileno.

El terreno se pone lisito y firme, un sueño para el ciclista, y viento a favor, ¡qué mejor! avanzamos como los fórmula uno hasta que me empezaron unos retorcijones. Uy pensé; “parece que me enfermé de la guata”. Efectivamente, en la medida que avanzaba la tarde, me sentía cada vez más afligido. “Pucha, la mala suerte, ¿habrá sido el sándwich de pollo?” Pensaba para mis adentros, y no había ningún baño o roquita cerca.

Sabiamente decidimos desviarnos un poco del recorrido planificado para acampar más temprano que tarde.

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completamente de nuestro itinerario.

Entonces pensamos en Plan B: “hacer dedo”.

Sí, hicimos esos 60 km/h en un camioncito chutero, con las bicis atrás y a casi 20 por hora por lo malo del camino. Llegamos casi al ocaso a Llica y encontramos un hostal bien bueno y barato: Residencial Sillajhuay que en aymara significa “Sillón del diablo”.

Esta residencial debe su nombre al Cerro Sillajhuay. La leyenda aymara dice que el cerro Cariquima que encara a una bella mujer, por la cual los nevados del sector (Sillajuay, Isluga y el Sajama) estarían en constante lucha por su amor. ¿Qué tal?

Bueno la Residencial a $6 bolivianos por persona (6 lucas app) ofrece baño privado y agua caliente (no tan caliente). Más que perfecto para una duchita para nosotros, los hediondos.

Llica es un pueblo no muy chico y al ser la entrada Oeste al Salar de Uyuni, es medianamente turístico; hay farmacia (bien para mí) y te puedes comunicar vía celular prestado con tu gente en Chile. Después de recorrer el pueblo, nos fuimos “al sobre” y a dormir.

En medio de un blanco infinito

El día 14 de septiembre nos levantamos y nos dirigimos hacia el salar. Apenas salimos del pueblo ya empezamos a ver al majestuoso

Campamento bajo las nítidas estrellas

Encontramos un lugar que nos serviría de refugio, armamos carpa, saqué un tecito y caí rendido como Sansón después de la peluquería.

En la noche me debí haber levantado como siete veces para ir al baño. El hecho de abrir el saco, colocarme la chaqueta, las zapatillas, salir de la carpa, con frío bajo cero, tiritando como aval de trapecista, sintiéndome pésimo. Pero un regalo de Dios apareció: El cielo completamente estrellado, la Vía Láctea me iluminaba completamente, qué maravilla, lo más hermoso del viaje hasta el momento.

El día 13 de septiembre, nos levantamos temprano y me doy cuenta que no he traído nada light para comer. Puras comidas liofilizadas de lasagna y pollo picante y barras de cereal de maní, nada de galletas de agua o pan. Sergio se apiada de mí y me convida unos fideos blancos. No tenía nada de ganas de comer pero me obligo, pues ese día la tirada era realmente larga.

Partimos pedaleando por la impecable huella del Salar de Coipasa. Al poco andar unos policías bolivianos en una camioneta sin patente (“chutes” les llaman en Bolivia a estos vehículos que pasan ilegalmente y sin papeles hacia este país, lo raro es que casi todos andan en estos “chutes”, hasta la policía) y nos hacen parar.

El policía de mayor rango se nos acerca y nos deja ver su pistola en el cinto. Era para preocuparse un poquito. Después de una conversación acerca de nuestro viaje y de cómo en Chile se quiere al forastero nos dejan ir y nos dan indicaciones de la mejor huella a seguir. ¡Salvados!

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Uyuni; estábamos a 3.730 mnsm.

Entrar al Salar en bici no es fácil pues en la orilla es bastante blando, hay un camino de tierra que lo bordea pero tiene mucha calamina, así que el andar es bastante lento, hasta que finalmente encontramos una entrada a 20 km de haber salido.

Nuestra meta es el pueblo de Tahua, que estaba a 72 Km. Ya pedaleando en el Salar de Uyuni paramos un rato para las típicas fotos y regocijarnos de que finalmente ya estábamos ahí.

Uyuni es un gigantesco océano de sal sobre el cual literalmente se puede “navegar” en dos ruedas, ir a la deriva con la posibilidad de elegir cualquier camino que quieras, como cabros chicos avanzamos haciendo slalom y tratando de hacernos “filos” con las bicis. Perderse en esta inmensidad es fácil y puede resultar muy peligroso, hay que conocer los cerros y volcanes, nosotros avanzamos hacia el volcán Thunupa que se veía pequeño al frente. Su forma y color rojizo es inconfundible. El nombre de este volcán viene de la deidad que es el dios del volcán y del rayo, es una de las deidades más antiguas del altiplano , es el hijo de Wirakocha (creador del universo) y hacia él ibámos.

Las sensaciones del desierto

El inacabable horizonte en el que la blancura del salar contrastaba con el cielo azul me producía un sentido de libertad. La cristalización de la sal produce millones de figuras hexagonales con rebordes, que le dan cierta textura a la planicie sobre la que quedaban nuestras imperceptibles huellas.

Thunupa lentamente se fue agrandando frente a nuestros ojos, su majestuosidad era perfecta, su color rojizo resaltaba entre el blanco del salar y el azul prístino del cielo.

El GPS indica que faltan apenas 5 km. Qué alivio, pues son las 7 PM, y el sol se esconde.

Lamentablemente estos 5 Km restantes que indica el GPS son en línea recta y debemos sortear una inmensa península que se interpone entre nosotros y Tahua. De la nada los 5 km se transforman en a lo menos 20 Km. Aparece el viento, la oscuridad, el frío y el cansancio. Cuento corto, llegamos a Tahua a las 23.00 horas y desfalleciendo. Mi debilidad era tal que los últimos kilómetros los hice caminando. Acordamos no hacer carpa, buscamos una residencial, la cual sólo pudimos encontrar después de recorrer una y otra vez todo el pueblo, casi golpeando todas las puertas. El hostal era de cuatro bolivianos por persona (4 lucas) también con cama y baño privado. Qué maravilla.

Arriba: Segundo día de viaje, Sergio adelante y atravesando el Salar de Coipasa que comparte Chile y Bolivia, aunque la mayoría pertenece a nuestro país hermano. Terreno excelente, viento a favor, ¡wena! Abajo: La preciada meta del Hotel de Sal nos espera con una infinidad de banderas como si estuvieran acompañándonos gente de todo el mundo. Qué increíble haber hecho este viaje a mis 50 años y Sergio a los 57.

Nuestro destino es el pueblo de “La Cueca”.

Ya me parecía extraño un pueblo en Bolivia con el nombre de nuestro baile nacional, pensé. Debe significar otra cosa, pensé mejor.

Pedaleamos como 20 km. y se nos acabó el salar y empezaron nuestras dificultades.

Un camino¡MALO! Chusca, arena, calamina, piedras, chusca nuevamente, arena, y así por kilómetros y kilómetros. En partes avanzábamos caminando soportando las bicis con nuestro cuerpo. Avanzamos muy leeento, subirnos a la bici, chusca, arena, bajarnos de las bicis, calamina y más calamina, piedras y pobre de nuestros traseros. De pronto el GPS marcaba 5 km para “La Cueca”, nos motivamos y pasamos rajados por la calamina, a sangre nomás.

Llegamos a Laqueca

Llegamos. El pueblo se llamaba “Laqueca” (no La Cueca), lo que pasa es que esta ruta nos la había dateado una amiga alemana de Sergio, y claro, como los alemanes leen la “qu” como “cu” ahí estaba la confusión.

Bueno igual ya estábamos en este pueblito, así es que empezamos a buscar a alguien para que nos señalara cómo podíamos seguir. Es así que encontramos a unos mecánicos bajo un tractor y nos dieron la mala noticia: Para llegar a Llica (donde deseábamos dormir ese día) faltaban aún 60 km y el camino era peor que el tramo anterior. Si nos demoramos más de medio día para avanzar apenas 30 km, ese tramo nos iba a costar un día más, un día completo más!. Imposible, eso nos quitaría

Arriba: Sin duda lo mejor del viaje, la Isla Incahuasi, mucha gente buena onda, nos regalan comida los tours operadores, compramos una cervecita y a ver la puesta de sol. Izquierda: Preparando algo de comida para almorzar al medio del Salar de Uyuni. No se ve nada a kilómetros a la redonda, sólo se escucha el viento y la Jet Boil calentando la sopita. Derecha: Los paisajes en Uyuni son mágicos pues los colores cambian a cada hora.

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Hacia la Isla de Incahuasi

Al día siguiente nos tomamos el día para descansar. El 16 de septiembre, nos levantamos tempranito para ir en línea recta a la Isla Incahuasi: palabra compuesta quechua cuyo significado es Casa del Inca.

Eran sólo 40 km pero yo ya había bajado como 4 kilos en los días anteriores, estaba bastante débil a raíz de mi intoxicación, por lo que avanzamos lentamente. La Isla frente a nosotros se fue agrandando. Igual que los barcos aparecen y desaparecen en el horizonte del mar, aquí en Uyuni ocurre lo mismo con la isla Incahuasi, es por la curvatura de la tierra.

Varias fueron las horas pedaleando sobre esta gran rayuela de sal, una pizarra blanca interminable. Otra sensación indiscutible era la monotonía, un hexágono tras otro, la música de irlos rompiendo, el silencio absoluto, el leve viento en contra; pasaban los minutos, las horas, todo seguía igual, Incahuasi aparecía, desaparecía.

Ya podía divisar los cactus gigantes, iguales a los de Ancovinto en Chile. Un mar de 4x4 que llegaban y salían de la Isla.

Empezamos a divisar las siluetas de la gente y aceleramos motivados de lograr otra meta. Llegamos y los turistas nos miraban como si fuéramos extraterrestres.

Fuimos recibidos con aplausos y silbidos, se nos acercaban para saber más de nosotros, de dónde veníamos, cuantos días llevábamos pedaleando, por que habíamos hecho esta locura… éramos casi estrellas de cine. Un tour operador me invitó a comer y por supuesto que no me hice de rogar.

Unos anticuchos de llama y quinoa cocida fue mi premio mayor.

No hay energías para seguir

Sergio continúa en dos ruedas.

El relato que viene a continuación es el de Sergio: Al empezar a pedalear el frío era intenso y la oscuridad absoluta. Lo único que guiaba mi trayecto era el GPS pero su luz me encandilaba, luego cada tanto debía apagarlo guiándome por una pequeña diferencia de color, que es la huella que dejan los neumáticos sobre el salar.

Cada tanto me encontraba con pozas de agua a unos 40 cm de profundidad lo que denota que la costra de sal no es tan profunda en algunos lugares, pudiendo provocar peligrosas caídas si no vas atento o si la visibilidad es escasa como era en ese caso.

Pasaron las horas y mi velocidad era de 18-27 km/h. Lo que más anhelaba era que saliera el sol ya que el riesgo de caer a estas pozas era real. Luego empezó a amanecer tiñéndose el cielo de colores

anaranjados y los hexágonos del salar aparecen frente a mis ojos. Faltando 20 Km para llegar al Hotel de Sal pasa al lado mío una tremenda micro y alcanzo a divisar en una de sus ventanas a Joseph sacándome la lengua y el dedo del medio. “jajaja”, me maté de la risa.

Una hora después ya estaba llegando a la meta. Una emoción inmensa me sacude hasta las lágrimas por haber cumplido este sueño a mis 57 años de edad. Nos abrazamos con Joseph y gritamos: ¡chi chi chi, le le le, Viva Chile! Eran las vísperas de las Fiestas Patrias y ya era hora de volver. Habíamos logrado satisfacer este anhelado sueño de ciclistas con pocos contratiempos; Joseph bajó 7 kg en este viaje, que recuperó rápidament e en Iquique. En nuestros corazones queda Bolivia, con sus maravillosos paisajes y el cariño de su gente.

El equipo para esta travesía:

- Una bicicleta MTB (no reparar en gastos) con neumáticos anchos.

-Saco de dormir (-20 ºC extremo).

-Alforjas traseras y delanteras (Ortlieb son las mejores) -Carpa ligera de tres estaciones.

- Clavos 2” para concreto (para armar la carpa en el salar).

- Gorro para el sol (con cubre cuello) - Bloqueador solar.

- Ropa técnica, para el viento, lluvia, frio.

- Purificador de agua, ollas y cocinilla - Botiquín - Kit de reparación, con rayos, un neumático y una cámara de repuesto.

- Comida deshidratada.

- Lentes de sol (100% UV, 84% VIS) - 12 litros de agua (autonomía de 3-4 días), jugos isotónicos, etc.

La Isla Incahuasi es bellísima y recorrerla al atardecer, cuando ya se fueron los turistas, es una experiencia que no se olvida. La luz del final del día es perfecta para destacar los colores de la isla y de sus cactus gigantes contrastando con el blancor de la blanca planicie del salar que funciona como pantalla y el anaranjado tornasol del cielo del atardecer. Decidimos quedarnos a dormir aquí. En la noche y debido a mi precario estado de salud decidí que el tramo final no lo iba a hacer, en cambio me trasladaría estos últimos 80 km (desde la Isla al Hotel de Sal que está al borde del salar) en una micro hechiza y súper levantada que pasa todos los días a las 7.00 AM por la isla y que por 4 bolivianos te lleva a Uyuni Pueblo.

El plan era esperar a Sergio en el Hotel de Sal y luego avanzaríamos juntos en nuestro regreso a Chile.Por otro lado Sergio se levanta a las 3.00 AM para avanzar en bici y encontrarnos en el Hotel de Sal. La preciada meta del Hotel de Sal nos espera con una infinidad de banderas, como si estuvieran acompañándonos gente de todo el mundo.

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En la región de Los Lagos

CHILWE LA ISLA DE LAS AVES Una mañana de diciembre, en un humedal cerca de la ciudad de Castro, se encuentra una multitud de zarapitos de pico recto (Limosa haemastica), aves fáciles de reconocer por sus patas largas y su pico bastante recto, a diferencia del zarapito común que tiene el pico curvo, de ahí su nombre. foto: Mateo Barrenengoa 66

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A través de imágenes quisimos rememorar el trabajo realizado detrás de este documental, que muestra la importancia de los humedales para albergar las aves migratorias, explicando además el valor de ellas en la cultura chilota, junto a las cosas que hoy las amenazan, Texto: Nicole Ellena / Fotos: Mateo Barrenengoa, Erick Vigoroux

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ace poco más de un año, en diciembre de 2014, viajamos junto al equipo de MVMT a la Isla de Chiloé a documentar la llegada de las miles de aves migratorias que viajan desde el hemisferio norte a la Isla de Chiloé. Ellas vuelan al hemisferio sur escapando del duro invierno de Alaska y Canadá, y llegan a nuestras costas entre noviembre y diciembre de cada año, permaneciendo toda la temporada estival en nuestro país, y muchas de ellas en Chiloé. Aquí es donde encuentran un hábitat ideal para recuperar fuerzas para su viaje de regreso; es por esto que el nombre de la isla proviene de la palabra indígena ¨Chilwe¨, que significa ¨lugar donde habitan los chelles¨ nombre que hace referencia a la gaviota cahuil.

En esta fecha se realiza también el festival de aves migratorias, un evento organizado por la ONG CECPAN para dar la bienvenida a estos viajeros incansables.

Es un momento para toda la familia que incluye actividades como salidas a terreno para avistar aves – o hacer birdwatching-, ponencias de científicos, talleres para niños, y música en vivo.

Fuimos a documentar esta instancia única donde las personas pueden aprender a valorar su territorio, la biodiversidad, y también aprender a convivir con las aves migratorias.

Un plan

Al mismo tiempo, durante una semana, recorrimos una variedad de humedales en la zona norte y centro de la isla grande, para registrar las distintas aves. Nos encontramos con especies emblemáticas como cisnes de cuello negro, runrunes, pilpilénes, huairabos, zarapitos de pico recto, playeritos, gaviotines, rayadores, y muchos más.

Chiloé es una isla que alberga una enorme biodiversidad y es un lugar único en el

mundo, sin embargo, el crecimiento demográfico y de la industria, la contaminación y la explotación de recursos naturales la han expuesto a una constante amenaza, sobre todo en el borde costero y los humedales. Esto pone en evidencia la carencia de una planificación territorial adecuada para la isla.

Chilwe, la isla de las aves, es un cortometraje documental creado para generar conciencia sobre las aves migratorias, sus rutas de migración, sus amenazas, y la importancia de conservar los lugares donde ellas habitan- los humedales. Estos son sitios que proveen a las aves de alimentos, como también un espacio para descansar. Existen varios humedales en Chiloé, sin embargo son ecosistemas muy vulnerables. La falta de protección de los humedales en Chile no solo trae consecuencias negativas a nivel local, sino también a nivel internacional, porque la conservación de aves requiere de esfuerzos que cruzan fronteras.

Arriba: Un pilpilén negro (Haematopus ater), se la distingue por su notorio pico rojo y achatado por los costados, una característica que esta familia de aves ha desarrollado para poder abrir conchas o extraer crustáceos adheridos a las rocas. Al medio: Mateo Barrenengoa, fotógrafo aficionado de aves camina por el humedal de Caulín regresando de filmar una bandada de gaviotines para el video “Chilwé la isla de las Aves”. Abajo: Desde Ancud se puede apreciar la marea entrando al estero Coipomó, una zona intermareal de intensa actividad. Fotos de Erick Vigouroux

Al final de la Bahía de Caulín, con las primeras luces y aprovechándose de la marea más baja, se asoman a comer unos playeros blancos (Calidris alba), aves pequeñas de unos 20 cm y se caracterizan por su plumaje blanco en el cuello, pecho y vientre, mientras que su nuca, lomo, dorso y alas presentan manchas pardo grisáceas.

Foto: Mateo Barrenengoa 68

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Un martín Pescador (Megaceryle torquata), ave muy carácterstica de la zona, de cuerpo robusto, cabeza y dorso de coloración gris azulada, y cresta con línea negra.

Vive a orillas de los cuerpos de agua para alimentarse de peces. Espera pacientemente desde la rama de un árbol, en este caso una quila, para zambullirse sobre su presa. Foto: Erick Vigouroux

En la zona noroeste de la isla, cerca del faro Corona existen remotas y paradisíacas playas. Foto: Erick Vigouroux

El año de Chilwe

En mayo del pasado año estrenamos el corto en marco del día Mundial de las Aves Migratorias (10 de mayo). Hasta la fecha el corto se ha exhibido en cuatro festivales de cine alrededor del mundo: Wildlife Conservation Film Festival (Nueva York), Rockport Film Festival (Texas), Kuala Lampur Eco Film Festival (Malaysia), y el festival de cine marino CostAzul (Arica, Chile). Para ver el documental, sigue el código QR y para más información sobre los trabajos de MVMT, visiten www.mvmt.cl

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La provincia del Cachapoal y sus alrededores Un alto en la cabalgata por la Reserva Nacional Río Cipreses.

Foto: Cortesía Refugio Río Cipreses

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Trekking por las rutas de la reserva

La Reserva Río Cipreses es uno de los atractivos más importantes de la provincia del Cachapoal. Esta área protegida resguarda especies de fauna nativa como el guanaco, el loro tricahue y el puma, además de flora característica de esta zona central como el peumo, quillay, litre y ciprés de cordillera, todo en medio de espectaculares paisajes cordilleranos.

Ubicado a pocos pasos de la Reserva se encuentra el Refugio Rio Cipreses, desde donde se ofrece las mejores excursiones guiadas por esta área protegida y sus cajones aledaños, en rutas de diversa dificultad y duración. En sus paseos más livianos se puede apreciar el hábitat de los loros tricahue, la flora y fauna del sector; por otro lado, en las excursiones más complejas se conocer lugares recónditos como el Ranchillo, Maitenes y el Agua de la Vida, todo con guías certificados.

Una de las más conocidas donde se puede encontrar grandes atractivos, es por el Sendero Los Peumos. Es una caminata guiada que tiene 5 horas de duración (medio día) y se realiza en la mañana o en la tarde. La actividad contempla desayuno u once campestre en el refugio Río Cipreses, el recorrido por el sendero, bastones de trekking y binoculares, visita al centro de interpretación ambienta y la ración de marcha. Además como complemento a esta caminata se puede disfrutar de un baño en un pozón con agua de vertiente.

Otra de las caminatas guiadas que ofrece este refugio es a la Piedra del Indio, que dura día completo (de 8:30 a 18:00 horas). Esta comienza por el sector de Maitenes hasta la zona de El Indio donde se pueden conocer los vestigios de la cultura Guaiquivilo (900 - 1.400 DC). La aventura incluye desayuno de campo, el ingreso a la Reserva y un almuerzo en la ruta.

Además este refugio contará con servicio de alojamiento, para que los visitantes puedan dormir a poca distancia de la Reserva y puedan tener un contacto privilegiado con el paisaje cordillerano que caracteriza a esta zona. Más información: refugio@riocipreses.cl.

Cabalgatas por la cordillera

En el borde oriente de la región del Libertador Bernardo O’Higgins está esta provincia, cuyo nombre se debe al río Cachapoal, que atraviesa buena parte de la zona. Gracias a su riqueza geográfica, cultural y paisajes de montaña, entremezclados con panoramas campestres, este es un lugar único para visitar; trekkings y cabalgatas por la precordillera y por el campo, kayak, patrimonio y artesanía son algunos de sus principales atractivos.

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La Reserva Río Cipreses cuenta con preciosos y parajes para visitar como el Agua de la Vida.

Foto: Refugio Río Cipreses

Refugio Rio Cipreses también ofrece cabalgatas por la cordillera de esta zona.

Las travesías a caballo se realizan con experimentados arrieros del lugar y guías turísticos, en rutas de distinto tipo y duración.

La cabalgata a Loma Larga se adentra en la cordillera hasta este sector, donde se realiza un almuerzo, con un breve descanso e interpretación del entorno, identificando flora y fauna local. Este paseo de un día completo además de lo descrito, incluye desayuno, almuerzo en el lugar y ración de marcha.

Una cabalgata más larga en plena cordillera es hacia el Cajón del Rio de los Cipreses. En total tiene una duración de 3 días y 2 noches de camping en lugares estratégicos de la ruta. La cabalgata es guiada por los arrieros de la zona conocedores de esta ruta (además de una guía). En el camino se realiza observación y se identifica la flora y fauna propia de la zona. Además se atraviesa por paisajes recónditos y espectaculares como un bosque de ciprés de la cordillera, especie emblemática que le da nombre a la reserva.

Además al finalizar el recorridos se llega hasta el Agua de la Vida, una gran laguna natural que tiene aguas minerales con alto contenido de azufre, ideal para pasar un tiempo y darse un baño. Además cerca de esta laguna, se llega a un mirador que cuenta con vista panorámica al glaciar de Cotón. Por último, se finaliza la ruta en la zona de Refugio Urriola donde se arma el campamento. Esta travesía incluye todas las comidas e implementos de camping.

Cada uno debe llevar su saco y artículos personales. Más información: refugio@ riocipreses.cl.

Otra localidad ideal para recorrer a caballo gracias a sus rutas es Chacayes. Ubicado más al este de la región es una zona típica cordillerana, ideal para practicar cabalgatas de baja y medio montaña.

Las cabalgatas “Don Benja” ofrecen esta actividad en un ambiente familiar, cordial, e invitan al visitante a adentrarse en la tónica campesina típica de esta localidad cordillerana, junto con disfrutar los preciosos paisajes a caballo.

Estas cabalgatas cuentan con gran flexibilidad; se puede solicitar el horario y seleccionar el tipo de ruta, el nivel y la cantidad de tiempo con este operador para tener la experiencia según el gusto propio. Además las cabalgatas por la zona de Chacayes pueden incluir colaciones en el camino, almuerzos típicos de campo y asados en la plena cordillera. Una experiencia imperdible al nivel de cada uno.

Contacto: cabalgatasdonbenjachacayes@ gmail.com./ 09- 74466431.

Otra zona ideal para realizar cabalgatas es en Codegua, también una zona precordillerana de la región. La empresa Eco Cabalgatas Codegua hace posible visitar lugares poco conocidos con hermosos paisajes por Codegua y sus alrededores, como La Leonera. La realizan arrieros de experiencia y conocedores del lugar, que además de ofrecer rutas exclusivas con seguridad transmiten los relatos e historias que caracterizan el lugar.

Más información: ecocabalgatascodegua@ gmail.com.

Las mejores rutas en bicicleta

Para los amantes del MTB, ya más al centro oeste de la región se encuentra la empresa Winkul Trips, que ofrece pedaleos por las mejores rutas de la zona. Dentro de sus

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Expertos en bicicleta y de la zona, los guías de Winkul Trips, ofrecen excursiones y desafíos de gran nivel, para todos los gustos. Foto: Winkul Trips

En el tour Enológico Almahue se visita la viña Castamora e incluye una degustación de sus vinos. Foto: Winkul Trips 76

opciones tienen líneas de cicloturismo para todo público y por otro lado, desafíos de MTB para más expertos.

Uno de los recorridos turísticos que ofrecen es la ruta Almahue Enológico, en la cual, además de pedalear, se conoce el patrimonio y degustan vinos del sector del Valle Almahue. La ruta consta de 20 kilómetros en bicicleta, por caminos interiores del valle de Almahue, visitando viñas y casas patrimoniales del sector.

Este tour dura día completo; comienza a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la mañana se visita la viña Lyon junto a su casa patronal y las históricas ruedas de agua conocidas como las Azudas de Larmahue. Luego se visita el molino Santa Amalia, junto a la viña Castamora donde se ofrece una degustación de vinos de guarda. Se almuerza en el hotel Almahue para luego terminar visitando La Llavería y el salto de Almahue en el sector de Pichidegua, donde además se puede visitar una muestra de artesanía Local.

Otro de los tours en dos ruedas que ofrecen en Winkul Trips es la Ruta Arqueológica Laguna Tagua Tagua. Con una duración de medio día este recorrido consta de 10 kilómetros en bicicleta, según especifican en la empresa se pedalea por la ribera norte de la antigua laguna de Tagua Tagua, conociendo sus puntos de interés arqueológico: fósiles del cerro El Salvador, Cementerio indígena de Cuchipuy, Pucara Inca del cerro La Muralla y el Museo Escolar La Laguna.

En ambos casos se incluye los traslados, las bicicletas, equipo de seguridad, alimentación, almuerzo en el hotel Almahue, la degustación de vinos, entre otros. Además los guías complementan la actividad con conocimientos patrimoniales e históricos de la zona.

Dentro de sus desafíos de MTB se encuentran dos recorridos que sorprenderán a los amantes de la bici.

Una de sus rutas de All Mountain va por el cordón de los cerros Larmahue- Almahue; en total se recorren 18 kms, “por senderos arrieros y a campo traviesa, en caminos aptos para práctica del Cross Country y Enduro” – detallan en Winkul Trips.

Según describen los guías, la ruta tiene un ascenso total de 650 metros en los primeros 6 km, y un descenso continuo de 12 km hasta el punto de llegada. Incluye una completa recepción y almuerzo en el Hotel Boutique Almahue.

Otra de las rutas que ofrecen en Winkul es la de Embalse Los Cristales – Rengo. Esta consta de un recorrido en dos ruedas por las montañas de Ia región del Libertador.

En total se pedalean 50 kilómetros en dos jornadas. El primer día se aloja en campamento a 1.800 msnm, en un camping agreste. Al día siguiente, se llega al embalse Los Cristales luego de un ascenso de 3 horas aproximadamente, para luego descender al día siguiente los 30 kilómetros restantes de desafío. Esta ruta cuenta con

características propicias para la práctica de Cross Country, Enduro y Down Hill en un solo recorrido, lo cual es imperdible para los fanáticos de esta disciplina.

Ambos desafíos están diseñados para deportistas con nivel avanzado en MTB ya que son rutas de alta exigencia física y mental. Ésta última, por ser de alta montaña, tiene temporalidad entre Octubre y Mayo aproximadamente, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Más información: www.winkultrips.cl

Excursiones en Kayak y circuito recreativo

Kayak Rancagua ofrece paseos en kayak por la laguna del Parque Comunal Rancagua todos los fines de semana. Foto: Visita Cachapoal

Dónde comer Alero los Corrales

Ubicado en Chacayes, este acogedor restaurante ofrece las mejores preparaciones de comida chilena de la zona. Todo en un entorno familiar, ya que la dueña del restaurante es la chef. También en este lugar se disfruta el entorno rodeado de paisajes cordilleranos y campestres que inspira tranquilidad.

Contacto: 09-96678566. Ubicación: Chacayes Parcela 5.

Entre Álamos y Cachapoal En una casona con más de 100 años de historia se encuentra este restaurante y centro turístico.

Ambientado con muebles típicos de la época, al igual como era la residencia a fines del siglo XVII este lugar también se destaca por la mano de su Chef Germán E. Reckmann, quien prepara sabrosos almuerzos campestres y bien chilenos. Ubicación: Camino San Luís, Fundo El Pino Coltauco.

Abu Dhabi Restaurant Este restaurante ubicado en Machalí es toda una novedad. Ofrece comida árabe de excelente calidad y otras preparaciones no árabes que hacen de este lugar para todos los gustos. Todo con una atención cordial, a precios accesibles. Además realizan en el local espectaculares shows de danza árabe.

La empresa kayak Rancagua, realiza excursiones en kayak en distintos puntos de la región. También los fines de semana realizan sesiones de iniciación al kayak en la Laguna Parque Comunal Rancagua, para incursionar en el deporte y paseos por la laguna para toda la familia; que quieran disfrutar la experiencia de navegación en Kayak en el recinto, cercano del centro de Rancagua, sector con áreas verdes y vista hacia la cordillera Además ofrecen excursiones en kayak en distintas zonas según los intereses del grupo que requiera el servicio. Son salidas programadas donde se coordina el transporte, la duración y el lugar para ir según los intereses y el nivel de los kayakista: puede ser en la laguna Cahuíl, específicamente en Las Salinas, también por el lago Rapel o bien, por los esteros de San Vicente de Tagua Tagua para quienes quieran remar en río. El valor por el recorrido puede considerar o no traslado.

El equipamiento e implementación están incluidos por parte de la empresa: kayak, remos, chalecos salvavidas, guía. Además de una charla explicativa y una instrucción en terreno. Más información: Facebook: Kayak Rancagua. Recreación y Excursión.

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OUTOURS

En un lugar llamado Artesanía Ruta de los Soles en la comuna de Malloa, los artesanos de la zona exponen sus variadas creaciones.

Foto: Visita Cachapoal

Dónde dormir Uva Dulce

Esta es una casa típica del campo de la zona central de Chile ubicada en San Vicente de Tagua Tagua, en pleno parronal de uva de exportación y una maravillosa vista al valle. Cada una de las instalaciones está cuidadosamente decorada con un estilo campestre. Posee dos habitaciones, baño y capacidad para seis personas. Cuenta con cocina equipada, además ofrecen excursiones outdoors en bicicleta, a caballo o a pie, y clases de Mapudungún y Cosmovisión Mapuche, entre otros servicios si se solicitan previamente. Más información: Uvadulce.jimdo.com

La Casa Ecológica Esta casa autosustentable, hecha a partir de material reciclado, es un espacio dedicado a la educación medioambiental. Cuentan con una cabaña ecológica para alojar. Además se pueden realizan talleres de reciclaje, visitar la granja y disfrutar de una alimentación sana, con recetas tradicionales. Más información: www. casaecologica.cl.

Termas de Cauquenes

En el tour de cicloturismo de Winkul Trips se entremezclan varios atractivos de la zona: rutas en bicicleta, patrimonio, paseos por viñas y degustación de vinos junto a exhibiciones de artesanía. Foto: Winkul Trips Para los más expertos en bicicletas, en los desafíos de MTB de Winkul Trips se puede pedalear por las mejores rutas de montaña de la zona. Foto: Winkul Trips

Imperdible:

La empresa Muro Block ofrece arrendar muros de escaladas para talleres de este deporte en cualquier parte. Cuentan con un muro con el equipo necesario para escalarlo y un Boulder.

Todo esto con instructores que enseñan el deporte y resguardan la seguridad.

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Cercana a la reserva Nacional Rio Cipreses y a orillas del rio Cachapoal, se encuentra este complejo termal, que además de contar con baños termales, ofrece habitaciones de gran nivel, destacado restaurante, actividades y excursiones outdoors por los alrededores, zonas de recreación y un restaurante de comida europea tradicional de gran nivel.

Más información: www.termasdecauquenes.cl

OUTOURS 1

Reserva Nacional Rio Cipreses

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Rancagua

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Este lugar protegido por CONAF alberga las bellezas naturales más impresionantes de la región. Lo mejor para adentrarse a ésta son los trekking de Río Cipreses.

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Esta ciudad conocida por sus rodeos cuenta con variadas actividades outdoors: kayak de recreación, Muro Block para hacer escalada en todas partes, trekking, entre otras.

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Codegua

Los paisajes de este lugar, a solo 19 kms de Rancagua son ideales para recorrerse a caballo. Eco Cabalgatas Codegua ofrecen esa gran oportunidad.

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Chacayes

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Esta localidad ubicada en la pre cordillera de la región ofrece diversas actividades de baja y media montaña.

Las cabalgatas Don Benja ofrecen las mejores rutas por este sector.

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En esta zona de campo hay una serie de iniciativas sustentables como la Casa Ecológica, patrimoniales como Entre Álamos y Cachapoal, artesanías y cabalgatas.

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Acá se ubican las artesanías En hoja de Choclo, imperdibles a la hora de ir a esta Provincia. Cerca se encuentran Las ruedas Azudas de Larmahue.

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La Leonera

Esta zona cercana a la cordillera es uno de los lugares de destino de las Eco cabalgatas Codegua. Una ruta imperdible con excelentes historias sobre el camino.

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Embalse los Cristales

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Almahue

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Esta laguna cordillerana de la región del Libertador, se convirtió en embalse en 1976. Es alimentada por pequeños glaciares y sus aguas riegan al valle de Rengo.

Muy cerca de Pichidegua, se encuentra este lugar de partida para los tours en bicicleta Winkul Trips. Acá se encuentra el hotel Boutique del mismo nombre donde se puede alojar y comer ricos almuerzos en los tours.

San Vicente Tagua Tagua

Esta importante comuna del Cachapoal, es un lugar de destino de los desafíos de XC y Enduro de Winkul Trips. Además de todo tipo de muestras de artesanía local.

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e industrias que deberán cambiar sus sistemas productivos o desaparecer porque la presión ciudadana será cada vez mayor.

Entrevista

Cuéntanos del Humedal Laguna Las Ranas. ¿En qué consiste el proyecto de protección?

Raffaele Di Biase Guía naturalista /42 años/ Puerto Varas Raffaele Di Biase es un experto en aves y fundador de Birds Chile donde se desempeña como guía naturalista. Además desarrolla proyectos de conservación y educativos en las comunidades locales de la Región de Los Lagos. En esta entrevista reflexiona sobre nuestro patrimonio natural y da luces sobre cómo desarrollar un verdadero turismo sustentable.

Fotos: Raffaele Di Biase

¿Cómo nació este amor por las aves?

El amor por las aves comienza con el amor por la naturaleza en todas sus formas.

Flora, fauna nativa y por supuesto las aves. Comenzó desde chico pero estar en contacto con la naturaleza se transformó luego en una necesidad personal, en un impulso y pasión. Soy una persona afortunada porque trabajo en lo que me apasiona y mis oficinas son los bosques, los humedales, la cordillera y el océano.

¿Qué lugar especial de Chile le recomendarías a un amante de las aves como tu?

Hay muchos lugares en Chile que merecen ser visitados. Si lo que te gusta son las aves, yo recomendaría visitar el humedal del río Lluta en la región de Arica y Parinacota por la diversidad de especies que ahí se pueden observar. Por otro lado, en los bosques templados del sur de Chile, en la Región de los Lagos y Tierra del Fuego podemos encontrar especies fantásticas como el Pingüino Rey y el Chorlo Magallánico. Pero la zona central también tiene lugares espectaculares como el Embalse el Yeso y el Parque Nacional La Campana.

¿Cómo evalúas la oferta turística sustentable la región de Los Lagos?

La oferta turística sustentable en nuestra región avanza pero quizás más lentamente de lo que se podría esperar. Lo que pasa es que el turismo sustentable se ha transformado más en un eslogan que en una realidad. La verdad es que mucha oferta “sustentable” en realidad no lo es, ya que falta el contacto real con las comunidades locales las cuales muchas veces quedan al margen de la actividad.

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Estamos claramente mejor que hace 10 años pero aún debemos lidiar con políticas contradictorias que vienen desde los gobiernos centrales y locales. Tenemos aún una sustentabilidad a la chilena, o sea, a medias.

Las empresas deben ser actores activos para el desarrollo de las comunidades locales y para la conservación de nuestra biodiversidad. No hay otra alternativa. Lo positivo es que tenemos una ciudadanía cada vez más consciente y empoderada y eso será clave al momento de exigir un compromiso serio y total. Además los potenciales clientes de los mercados internacionales buscan cada vez más alternativas reales de turismo de naturaleza y valoran las empresas que están activamente involucradas en iniciativas de conservación y desarrollo humano.

Has viajado por todo el mundo, ¿en qué se diferencia y se destaca Chile en cuanto a biodiversidad e interés ciudadano en la vida silvestre?

Para mí el gran patrimonio de nuestro país es su naturaleza. Quizás en cuánto a biodiversidad si miramos sólo números no podemos competir con la riqueza de especies que tienen países como Brasil y Colombia, para ponernos en un contexto sudamericano. Pero nuestros escenarios naturales transforman la observación de vida silvestre en una experiencia de 360 grados.

En relación a las aves tenemos alrededor de 400 especies, repartidas desde el extremo norte al extremo sur, pasando por los territorios insulares donde destaca el Archipiélago de Juan Fernández y sus aves endémicas. Los diversos ecosistemas y la condición de “isla” geográfica de nuestro país hace que tengamos una biodiversidad,

especialmente en lo que respecta a flora, única y sin duda interesante para los que buscan viajes enfocados en ese aspecto.

En cuanto a el interés y cuidado por parte de los ciudadanos, aquí hay una tarea pendiente. Y nuevamente creo que como empresarios de turismo de intereses especiales debemos ser actores activos en promover una política de educación ambiental y cívica que salvaguarde nuestros recursos naturales. Además debemos seguir luchando para que el turismo sea el recurso más potente en cuánto a conservación y una herramienta de desarrollo clave para las comunidades. Los pequeños empresarios debemos aportar con nuestro tiempo y nuestra experiencia a disposición de la comunidad, ayudar a estimular emprendimientos y a concretar ideas. Es un deber cómo ciudadanos que no podemos eludir. Las nuevas generaciones vienen ya con una conciencia distinta y el aporte que traerán para un futuro sostenible de nuestros recursos será clave.

Los tiempos del crecimiento y uso de recursos sin límites ya se terminaron.

Nosotros queremos transformar ese humedal en un destino para la observación de avifauna, entregándole a la comuna de Llanquihue un hito turístico potente y único. En este momento es un lugar donde se acumulan escombros y desechos, lleno de perros sueltos y con una presión antrópica importante. Pero nosotros vamos con nuestros pasajeros extranjeros y nacionales en busca del Sietecolores, del Trile, del Run Run y de otras aves que habitan ecosistemas de humedales. Y ahí están, siguen ahí pese a que tienen todo en contra. Esa fuerza de la naturaleza nos inspira y nos da la energía para soñar en un humedal que rebose nuevamente de vida y que sea meta de visitantes amantes de la naturaleza que contribuyan a la economía local de las comunidades de Llanquihue y estimule emprendimientos alrededor del turismo de intereses especiales. Estamos recién en las primeras etapas pero tenemos la ayuda de una fundación y de soñadores con energía y creatividad cómo Tomás Garcés, quien lidera esta iniciativa.

¿Cómo evalúas la participación de las comunidades locales en el turismo?

Nos falta, y valga la redundancia, un activismo público y privado, a todo nivel.

Yo soy un pequeño empresario pero también formo parte de la comunidad en la que estoy inserto y desarrollo mis actividades. El modelo extractivo ya no sirve. Las comunidades necesitan nuestro apoyo. Hay ejemplos hermosos de comunidades que quieren desarrollar un turismo verdaderamente sostenible como Curaco de Vélez en Chiloé con el apoyo de la ONG Conservación Marina, la comunidad de Puelo que lucha contra los poderes económicos que quieren destruir sus sueños de desarrollo, la incipiente lucha de la comunidad de Maullín, y hay muchos más ejemplos. Debemos ayudar con nuestra experiencia y conocimientos capacitando y entregando herramientas para que estas comunidades surjan. Una real participación de las comunidades se puede desarrollar sólo si la relación empresas – comunidades y autoridades – comunidades se lleva a cabo de manera horizontal y no vertical.

En cuánto a tu programa Conservation Through Traveling (CTT) de Birds Chile: ¿De qué manera se apoya comunidades y emprendimientos locales?

Nosotros no podemos aportar dineros porque nuestros recursos no lo permiten.

Pero a cambio entregamos nuestro tiempo.

Y lo hacemos de manera constante a través de actividades abiertas y gratuitas para compartir el conocimiento de nuestra avifauna, capacitaciones a pequeñas comunidades locales, cursos y talleres para desarrollo de emprendimientos locales y asesorías.

También tenemos una red de comunicación constante con los municipios y comunidades donde trabajamos y ellos saben que pueden contar con nuestro apoyo cuando sea necesario.

En los últimos dos años hemos capacitado jóvenes para ser guías de aves en comunas como Maullín. Hemos realizado más de 10 salidas de observación de aves gratuitas con escuelas y comunidad en general. Hemos liderados acciones como la campaña por la eliminación de bolsas plásticas en la comuna de Puerto Varas y bueno ahora estamos con el Humedal las Ranas y la organización de la Feria Sudamericana de Aves para el 2017. Queremos que ese evento sea la instancia para que los pequeños emprendedores de las comunidades con las que trabajamos puedan mostrar sus productos a los asistentes.

A nivel nacional, ¿crees que falta mayor conciencia de protección y cuidado de lugares de mayor biodiversidad?

Yo creo que cada vez se valoran más. La verdad que hay un grupo cada vez más grande de ciudadanos empoderados y preocupados por proteger, difundir y cuidar nuestro medio natural. En la región donde vivo somos muchos. Hemos desarrollo iniciativas que han sido exitosas como la eliminación de bolsas plásticas del comercio, limpieza de playas y clubes de observación de aves. Pero es un camino largo que debe ir acompañado de un trabajo educativo y de difusión importante.

Los ciudadanos estamos haciendo la pega, ahora es el turno de las empresas 83

REGION DE LOS LAGOS · PUERTO VARAS

Panoramas

Curso fotográfico de Paisajes REGION DE LA ARAUCANÍA

www.natphoto.cl

Sacar foto a paisajes requiere ciertas técnicas y capacidades. Es por esto que NatPhoto ofrece un curso de Fotografía de Paisajes, dos días completos, el 9 y 10 de enero 2016. Durante la primera sesión se darán todas las claves teóricas para tener éxito en los espacios abiertos y en la segunda sesión se realizará la salida a terreno.

Trekking Parque Patagonia

REGION DE LA ARAUCANÍA

Esta época es una de las mejores para visitar este parque; dado a que hay más luz y un clima más cálido.

Ubicado entre las reservas Jeinimeni y Tamango, en la región de Aysén. Una excelente alternativa para conocer esta belleza natural y saber más de este proyecto de la ONG Conservación Patagónica es realizar el trekking Valle Avilés de 4 a 5 días, acampando en los distintos puntos del sendero.

L’EMILIANO

Este restaurante en Capitán Pastene, una pequeña localidad fundada por italianos, ofrece a sus visitantes una excelente cocina con tradición culinaria italiana, donde las pastas frescas son el principal ingrediente.

Además cuentan con variedades de tablas con cecinas y postres típicos como el tiramisú.

También ofrecen amplias cabañas para alojar en la zona.

REGION DEL MAULE · VICHUQUEN

Visitar el humedal de Mantagua Posadadelparque.cl

Este humedal ubicado al norte de Concón, donde habitan 5 ecosistemas distintos. Durante estos meses de verano el humedal obtiene su máximo esplendor, cuando llegan las aves migratorias del hemisferio norte, alejándose del frío. Para conocer este espectáculo la empresa Posada del Parque ofrece cabalgatas, kayak por el humedal y birdwatching.

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Panoramas Carnaval Guanaco: Arte y medioambiente en Punta de Choros www.facebook.com/carnavalguanaco

El fin de semana del 30 y 31 de enero se realiza este evento de carácter familiar, turístico y cultural que espera reunir a una gran cantidad de personas en torno al teatro, música, cine y otras disciplinas, con el objetivo de dialogar sobre al contexto actual de las reservas marinas. Con una parrilla de artistas comprometidos con el tema y actividades culturales y educativas en torno a la conservación y sustentabilidad, espera reunir a gran cantidad de personas para transmitir este mensaje.

Pioneros del Baker

www.facebook.com/municipalidaddecochrane

Cada año, el segundo fin de semana del mes de febrero, se realiza la Fiesta Costumbrista de Cochrane, que para 2016 se celebra por vez número 18, y es el evento de estas características más antiguo de la región. La tradicional actividad del verano en el sur de la región de Aysén es un panorama imperdible para quienes visitan la región en verano, y pone en valor la forma de vida de los hombres y mujeres que habitan la Patagonia chilena, reviviendo las costumbres ya casi olvidadas de los primeros colonos que llegaron a habitar la zona del Baker

En Mapulahual: Festival Nómade www.festivalnomade.cl

Este encuentro itinerante combina música, arte, turismo sustentable y permacultura. Es una instancia nueva de intercambio y acceso a las costumbres ancestrales del pueblo huilliche y busca fomentar el ecoturismo en zonas de difícil acceso, como es el caso de la reserva Mapu Lahual, uno de los centros de diversidad biológica de mayor importancia del mundo en la costa de la región de Los Lagos. Al lugar se accede vía trekking y el alojamiento es en carpa; bordeando el río Manquemapu está habilitado un sector de camping que cuenta con duchas, baños secos y puntos de reciclaje.

Sendero de la Memoria en Neltume www.facebook.com/museo.neltume

Neltume es algo más que una montaña verde y en sus recovecos y alrededores permanecen latentes historias que pocos conocen bien. El primer fin de semana de febrero de cada año se organizan dos jornadas de conmemoración por los guerrilleros del MIR caídos el año 1981. Recorriendo distintos puntos se busca hacer visible el territorio en donde se desarrollaron las actividades del MIR, puntualizando los lugares en donde fueron cayendo los distintos integrantes del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro. La idea es conocer la zona y entender los sucesos acaecidos en la montaña, como un testimonio que rescate la historia local.

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Merrell Futangue Challenge 13 de febrero 2016 60K/30K/18K/10K

Parque Futangue, RegiĂłn de los RĂ­os