Outdoors 154

BODYBOARD FEMENINO EN CHILE OUTOURS ISLA ROBINSON CRUSOE

MTB EN RUMANIA

GUIA DE TABLAS DE SURF

Descubre los tesoros y aventuras de esta isla.

Pedaleando por el país de Drácula

Cuáles elegir cuando ya sabes surfear

Nº154

La protagonista de nuestra historia de portada, haciendo un “duckdive” en las islas Canarias

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Cordillera de Darwin Conoce lo más recóndito de la Tierra del Fuego y sus increíbles montañas.

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Cabalgatas en la Patagonia El Consejo Experto de Mauricio Inostroza sobre cómo conocer las tierras australes arriba de un caballo.

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Bodyboard Femenino Paloma Freygangg nos cuenta cómo es practicar este deporte en Chile.

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MTB en Rumania Sofía Ramírez se escapó a Transilvania y encontró un mundo medieval.

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Upa Chalupa!

Una pareja lo dejó todo para recorrer el continente en una casa rodante que funciona con aceite vegetal.

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Tablas de surf Una guía de tablas de surf para aquellos que ya corren olas, ¡y quieren volar!

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Valdivia al natural Los Parques protegidos de esta región esconden flora y fauna única en el mundo.

Portada: Paloma Freygangg en la ola de la Inten, en Iquique. Foto de Igor Sánchez. • Director: Gerardo Marín • Representante: Felipe Montes • Gerente General: Felipe Montes • Editor: José Francisco Hurtado • Periodista: Teresa Arnaboldi y Sofía Rojas • Community Manager: Rigoberto Jofré • Directora de Arte: Catalina Justiniano • Editor de Fotografía: Francisco Ibarra • Colaboradores: Camilo Rada, Inés Dusaillant, Marcelo Arévalo, Natalia Martínez, Paloma Freygangg, Igor Sánchez, Sofía Ramírez, Carola Texidido, Victor Millán, Jean Paul de La Harpe, Gerard Hüdepohl, Rodrigo Farías, Cristían Aguirre, Claudio Olguín, Guido Arce, Eduardo Mondragón, Rodrigo Testart, Rafael Testart, Leonardo Aceituno, Daniel Olivares, Ismael Poblete, Germán Recabarren, April Vokey, Stpehan Dombaj. •

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Portafolio Anual Revisa fotos inéditas de los mejores fotógrafos que publicaron en Outdoors durante el 2013

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Robinson Crusoe Descubre los misterios y actividades que te depara la isla en este interesante Outours.

Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, FEACH, ENAM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Santa Magdalena 10, Oficina 25, Providencia, SantiagoChile • Teléfonos: (56 2) 2344532 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

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¿y sI huBIeRa una cámaRa de accIón de 1080p capaz de GRaBaR

Novedades

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Controla la distancia, ritmo y frecuencia cardiaca al utilizar el monitor HRM-Run Forerunner 620. Calcula el tiempo durante el movimiento que se realiza al correr; la cadencia, registrando el número de pasos por minuto; la oscilación vertical, mostrando el grado de “suspensión” durante el movimiento que se realiza al correr; el consumo máximo de oxígeno por minuto y kilo de peso corporal. El control de recuperación calcula el tiempo que se necesita para recuperarse

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Novedades MENS VERTO MICRO HOODIE DE THE NORTH FACE Parka de pluma ultraligera

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NUEVOS ZAPATOS LOWA cl.tatoo.ws Tatoo trae a partir de este año y en forma exclusiva la mundialmente conocida marca alemana de zapatos de montañismo y trekking Lowa. Esta marca, fundada en 1923, se caracteriza por la alta calidad de sus productos los que se fabrican con los mejores materiales disponibles y con perfección casi absoluta en cada detalle, sin dejar de lado un diseño moderno y llamativo. Su línea abarca desde botas para ochomiles hasta zapatillas para senderos y trail running. Destacan también las líneas de montañismo alpino y trekking con modelos como el Weisshorn GTX o el Catalan GTX. 8

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LACAO DE LIPPI Carpa Outdoor

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BUGS AWAY DE COLEMAN Tecnología anti insectos

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Coleman tiene ropa con protección Bugs Away desde la cabeza a los pies: gorros, bandanas, camisas, poleras, pantalones, short y calcetines tanto para hombres como para mujeres. Disponible en la Tienda Zolkan en Mall Sport.

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ge fa c e b o o k .c o m / o r

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Libros

www...

Expedición Marsupial

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En este libro de Cristian Arriagada acompañaremos de viaje al monito del monte Dromicio, quien junto a sus amigos salen en una aventura épica, valiente y ecológica, pasando desde los bosque del sur de Chile hasta los parajes desérticos de Australia.

Lleno de ilustraciones coloridas y detalles, esta historia sigue la odisea de Dromicio en búsqueda de sus parientes marsupiales. www.ocholibros.

Juan Fernández.

Durante veinticuatro a.os Vicu.a Mackenna estuvo recopilando datos y documentos, escribiendo y redactando borradores, hasta que en 1883 publicó este libro, cuya importancia es que fue uno de los primeros trabajos históricos sobre el archipi.lago, transform.ndose en texto de consulta obligada en lo que se refiere a la historia de estas islas desde su descubrimiento hasta el siglo XIX. www.amazon.com

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The Passionate Photographer Si amas la fotografía, conoces tu equipo y sus especificaciones pero aún tus imágenes quedan aburridas, este libro te ayudará a acortar la brecha entre las fotos en que pensaste y las que finalmente obtuviste, entusiasmándote a que determines qué es lo que dices con tu trabajo. Traduce tus pensamientos y sensaciones en imágenes potentes, con esta guía que es tanto inspiración como consejos prácticos del fotógrafo Steve Simon, con más de 30 años de pasión por las imágenes. Disponible en Kindle. www.amazon.com

Wikiloc es un sitio para descubrir y compartir rutas al aire libre a pie, en bici y de muchas otras actividades, tanto en Europa, como Chile y el resto del mundo. Dispone de múltiples descargas de tracks para GPS y/o Google Earth.

Xfem.cl

The Mountains of Romania Los Cárpatos son una de las zonas más salvajes de Europa del Este y ofrece algunos de los mejores trekking del Viejo Continente. Con una increíble cantidad de vida silvestre, la región es uno de los últimos enclaves de los lobos y osos; ilustrado con más de 40 mapas a color y fotografías, en las páginas de esta guía encontrarás también tips sobre el lenguaje, viajes, ski, MTB y senderismo. Disponible en Kindle. www.amazon.co.uk

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Este es un espacio para dar a conocer, compartir e incentivar la práctica de distintas disciplinas que van más allá de lo convencional, donde un grupo de mujeres que ponen a prueba sus capacidades físicas y creativas pueden estar a la vanguardia de las tendencias en deportes, arte, moda y vida sana.

En Magallanes

EXPLORADORES DE CORDILLERA DE DARWIN

La imponente pared Oeste del Monte Sarmiento da la bienvenida a la remota Cordillera de Darwin, que a sus espaldas se extiende a lo ancho de Tierra del Fuego, en al confĂ­n austral del continente americano. Foto: Marcelo Arevalo

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Hay cierta clase de personas que darían la vida por llegar más allá, persiguiendo el horizonte hasta alcanzar el final del camino y contemplar desde allí el fin del mundo.

Ese espíritu es el que ha llevado a aventureros y locos de toda clase hasta la Tierra del Fuego, “el último confín de la tierra” como la llamó el legendario Lucas Bridges.

Perdida en el extremo meridional de América y presa de la lucha entre dos océanos, la Tierra del Fuego simboliza la geografía más extrema, el fin de todos los caminos y el comienzo de la aventura.

Texto: Camilo Rada y Natalia Martínez • Fotos: Inés Dusaillant, Camilo Rada, Marcelo Arévalo //CORDARWIN.13

El carácter indomable, mágico y misterioso de esta tierra inhóspita alcanza su mayor intensidad en las montañas que se alzan audaces para formar la cordillera de Darwin, la más austral de todas aquellas que conforman el gran cordón Andino, y también la más remota y desconocida.

Tras dejar su huella en cada una de las regiones más salvajes del planeta, Eric Shipton, tal vez el último gran explorador de la historia, pasó sus últimos años desentrañando los misterios de esta cordillera mágica, su séquito de cumbres y el laberinto de fiordos que forma la matriz de esta amalgama que llamaría “Fuegia”, el ápice de la Patagonia, con su propio carácter y aún más seductora.

Y a la Tierra del Fuego se referiría como “The Fatal Lodestone” (“El imán fatal”), haciendo alusión al encanto que cual canto de sirenas atrajo a exploradores de todos los tiempos a este reino del viento y las olas.

Karukinka Estas tierras del fin del mundo fueron descubierta hace aproximadamente 10.500 años, por los ancestros de los Kaweshkar, Selknam y Yaganes, ha de haber tenido muchos nombres e historias que se perdieron en los recuerdos de un pueblo en constante lucha por sobrevivir. Y cuya memoria viva se terminaría de diluir en el mar del Sur tras la nefasta invasión Europea, que llegaría cargada de enfermedades y hombres que por varios siglos no supieron valorar a esos pueblos hijos de la naturaleza salvaje. Sin

duda cegados por un incipiente y altanero sentimiento de civilización, adornado de trajes, sombreros y armas de fuego.

Los pueblos originarios la llamaron Karukinka, Ayukenk, Tkoyuská, Huisiaccui, Kojoreren, Onasín y quien sabe cuántos otros nombres más a lo largo de la prehistoria, y a esos pueblos corresponde todo el mérito del descubrimiento, después vendrían los que, con más fortuna, podrían inmortalizar sus aventuras y escribir las primeras líneas de la fascinante historia del último confín de la tierra.

Esta historia comenzó en 1520, bajo la pluma de Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Hernando de Magallanes, quien dejó Europa cargado de sueños y ambiciones, en busca de un acceso por el Occidente a las islas de las especias y sus riquezas. No se sabe exactamente de donde nace la certeza de Magallanes acerca de la existencia de ese paso pero al parecer sabía más de lo que muchos piensan.

Tras casi 15 meses de aventuras y desventuras, alcanzan el canal que la historia recordaría como estrecho de Magallanes, el que finalmente los conduce al Mar del Sur, que desde entonces pasa a ser el Océano Pacífico. Durante la travesía tenían a babor lo que creían eran las costas de la Terra Australis Nondum Coginita (Tierra del Sur aún desconocida), que se extendía hasta el mismo polo Sur. En ellas, Magallanes vio multitud de columnas de humo provenientes de campamentos indígenas, por lo que bautizó esa región como La Tierra de los Humos, denominación que más tarde el Rey Carlos I, tal vez con mayores conocimientos de Arriba: En invierno, cuando la nieve se apodera de las montañas y el viento es un poco menos violento, la Cordillera de Darwin ofrece un terreno idílico para el esquí y la aventura. Foto: Inés Dussaillant. Abajo: Michai (Berberis ilicifolia), una de las coloridas flores que adornan las riberas del canal Beagle. Foto de Camilo Rada.

marketing, reemplazaría por “Tierra del Fuego”.

De las grandes montañas de la Tierra del Fuego no se sabría nada hasta 1580, cuando Pedro Sarmiento de Gamboa, enviado en persecución del pirata Francis Drake, atravesara el Estrecho de Magallanes desde el Oeste (atribuyéndose con alevosía el mérito de ser el primero, honor que corresponde a Juan Ladrillero) y avistara a la distancia un imponente “volcán Nevado”, que con su cumbre humeante adornaría los mapas de la incógnita Tierra del Fuego durante siglos.

Atraídos por la caza de lobos marinos y ballenas, los europeos iniciaron la exploración de la intrincada red de fiordos y canales, la que alcanzó su cúspide indiscutida en las expediciones hidrográficas del Almirantazgo británico, al mando de Phillip Parker King, Pringle Stokes y Robert Fitz Roy, quienes entre 1826 y 1836 cartografiaron en detalle la compleja red de fiordos e islas de Tierra del Fuego, mapeando y bautizando el fiordo del Almirantazgo, el canal Beagle y la gran cadena montañosa que entre ambos se levanta: La imponente cordillera de Darwin.

Fue bautizada así en honor al famoso naturalista Charles Darwin, quien fue invitado por Fitz Roy para disponer de compañía docta durante la tercera campaña cartográfica del Almirantazgo, sin sospechar del brutal impacto que tendrían las ideas que el joven científico gestaría en ese viaje, que inició a la tierna edad de 22 años.

Hay muchas historias de navegantes, mezclas de realidad y leyenda, pero nos concentraremos en aquellos que se aventuraron tierra adentro, entre los misteriosos valles y glaciares de la cordillera de Darwin.

La conquista de las montañas El polo de atracción durante el siglo XIX y comienzos del XX sería el monte Sarmiento. El que dominando imponente el estrecho de 18

Arriba: Entre el hielo y el mar, una angosta y densa franja de bosques defiende las montañas.

Un obstáculo para andinistas, un paraíso botánico y un acogedor refugio del viento. Foto de Inés Dussaillant. Abajo: Rodeada casi completamente por las aguas, la cordillera de Darwin se enmarca entre el canal Beagle, el fiordo Almirantazgo , el canal Magdalena (en la foto desde el monte Sarmiento) y cientos de remotos brazos de mar. Foto de Camilo Rada

Proyecto UNCHARTED Natalia Martínez y Camilo Rada, desde hace años llevan adelante el proyecto UNCHARTED, que busca rescatar el patrimonio histórico de la exploración en la Patagonia Occidental, mediante investigación en la literatura y contacto con los protagonistas vivos de dichas exploraciones. Toda esta información es luego plasmada en mapas que permiten vincular la fascinante historia de esta región con su extraordinaria geografía. Si te interesa saber más de UNCHARTED, sus mapas de distribución gratuita y las informaciones recopiladas visítanos en www.facebook.com/patagonia.uncharted 19

En el sentido de las manecillas: Primero, La abundante fauna de la cordillera de Darwin incluye desde común Martín Pescador, hasta pingüinos Rey, elefantes marinos, albatros, patos vapor y focas leopardo. Foto: Camilo Rada. Segundo, con sus montañas extendiéndose por 140 km, aún ofrece vastas regiones inexploradas, incluyendo valles, glaciares, imponentes paredes de roca y fiordos. Foto de Marcelo Arévalo Tercero: La mayor parte de esta cordillera solo se puede alcanzar por vía marítima. Siendo los veleros el medio de transporte preferido, a los que ofrece un territorio atractivo y desafiante. Imagen de Inés Dussaillant.

Agradecimientos El equipo de UNCHARTED debe agradecer a muchos que han aportado entusiasmo, conocimientos y experiencia al proyecto.

Y también a quienes hacen posible que exploremos en persona estas maravillosas regiones que nos fascinan. Principalmente al constante apoyo de Outdoor Research y su extraordinaria vestimenta técnica, a Vertical, G3 y a todo el equipo de la expedición en la que recientemente participamos: CORDARWIN.13, su líder Gonzalo Campos y la compañía Xplorator.

A Samuel García Oteiza y finalmente a Denis Chevallay por su hospitalidad Patagónica y sus enormes conocimientos de la zona.

Magallanes, es sin duda la montaña más prominente de la Tierra del Fuego. Su popularidad se vio favorecida por el auge que en ese tiempo vivía el Estrecho, pues aunque muy peligroso para los barcos a vela, la proliferación de las naves a vapor lo transformaron en el paso predilecto entre el Atlántico y el Pacífico, lo que duraría hasta la inauguración del canal de Panamá en 1914.

Domenico Lovisato en 1882, protagonizaría la primera actividad de montaña en la zona, realizando un intento al monte Sarmiento, en el que no llegó muy lejos, pero sin embargo dio inicio a la hermosa aventura de descubrir esta misteriosa región.

En 1896 el connotado explorador polar sueco Otto Nordenskjöld realizaría una excursión en el extremo oriental de la Cordillera y en 1898 el famoso Sir Martin Conway, tras realizar la primera ascensión del Illimani en Bolivia y quedar a 50 metros de lograr el segundo ascenso al Aconcagua, enfilaría hacia el meridión para medirse con el Sarmiento, el que una vez más resistió los intentos de conquistarlo.

En 1908, los suecos liderados por el botánico y explorador Carl 20

“... magníficos glaciares se extienden desde las montañas hasta el mismo mar. Apenas puedo imaginar algo más bello que el azul berilio de esos glaciares contrastados con el blanco inmaculado de sus altos campos nevados” Charles Darwin, 1833

Skottsberg volverían a la zona partiendo desde el Fiordo Almirantazgo, donde ampliaron las exploraciones de Nordenskjöld en el extremo occidental de la Cordillera.

Dos años más tarde, aparece en la escena una figura que sería decisiva en la exploración de Tierra del Fuego y la difusión de sus bellezas en Chile y el mundo: El sacerdote salesiano Alberto María De Agostini, quien realizaría más de 10 expediciones a lo largo de casi 50 años.

En 1910 realiza dos viajes en los que logra interesantes exploraciones en la zona del monte Buckland y los montes Martial cerca de Ushuaia.

Luego, entre 1913 y 1915 De Agostini lleva a cabo cuatro notables expediciones, en las que realizaría dos osados pero infructuosos intentos al monte Sarmiento y descubriría los fiordos Contraalmirante Martinez y Pigafetta, este último rebautizado posteriormente por las autoridades chilenas como fiordo De Agostini.

En su conjunto, estos constituyeron el mayor descubrimiento geográfico del siglo XX en la Tierra del Fuego.

Cabalgar al Sur del Mundo Las cabalgatas en la Patagonia son una actividad muy cotidiana para la gente local. Los caballos han estado relacionados con la cultura local por muchos años, los cuales día a día han comenzado a ser cambiados por más tecnología, como lo son autos y cuadrimotos para realizar los trabajos del campo. Sin embargo, en comunidades rurales los caballos siguen siendo una importante herramienta de trabajo y transporte, y también una increíble manera de conocer estas tierras y sus costumbres.

C O N S E J O

E X P E R T O

Mauricio Inostroza ha sido instructor de la escuela National Outdoor Leadership School (NOLS) por 12 años. Ha realizado cursos de kayak, montaña y cursos de cabalgata en la región de Aysén y también en Estados Unidos. Las cabalgatas es un área que simplemente Mauricio ha desarrollado desde muchos años, desde su niñez, es una de sus pasiones que lo ha llevado a ejercer como instructor, herrero y también a capacitar guías locales. Una de sus fortalezas son las cabalgatas de muchos días en las montañas acampando.

vios de montar es una gran ventaja para las cabalgatas.

Experiencia y aprendizaje Durante varios días viajando y pernoctando al aire libre, puedes aprender a acampar aplicando técnicas de mínimo impacto con caballos, diferentes nudos para asegurar la carga en un caballo “pilchero” (caballo de carga), el cual será llevado por el guía. Los pilcheros pueden llevar fácil entre 80 y 90 kilogramos, esto sería equipo para acampar, comida y equipo para el cuidado de los caballos como un kit de herramientas de herraje, kit veterinario y un sistema de cerco eléctrico para mantener los caballos juntos durante la noche.

A esto se añaden la lectura de mapas topográficos y lo más importante: poder interactuar culturalmente con las comunidades locales, la cual es una de las experiencias más recordadas por los visitantes.

¿Dónde ir?

Los lugares ideales para ir a realizar este tipo de viajes dentro de esta extensa re-

¿Cómo se realiza una cabalgata?

Primero que nada tienes que conocer muy bien a los caballos y a las personas que realizan la actividad, ya sea de guía o algún tipo de instrucción para capacitación.

Así también, se debe contar con el equipo adecuado para montar. Esta actividad puede realizarse con niños, jóvenes y adultos, siempre teniendo muy en claro las charlas de seguridad impartidas por el instructor o guía.

Los caballos son animales muy nobles, los que por instinto natural prefieren estar en grupos (tropilla/ manada). Por esto mismo, al momento de una cabalgata es importante mantenerse en el grupo de jinetes para que tu caballo no se desespere y puedas mantener el control de este. Los caballos chilenos/ criollos de la Patagonia son animales de baja estatura pero muy fuertes para desplazarse en las montañas, estos pueden viajar por terrenos muy escarpados, la cual puedes experimentar cabalgatas muy técnicas Por eso es importante tener experiencia o aprender previamente muy bien el manejo de estos caballos

Sobre planificación Las cabalgatas pueden ser realizadas por el día o también más largas, donde puedes acampar realizando un viaje de 5 a días o más.

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gión, pueden ser: Villa Cerro Castillo, Puerto Ibáñez, Cochrane o Villa O’Higgins.

Todas estas localidades se encuentran fuera de la capital regional Coyhaique, donde en sectores, como por ejemplo Villa O’Higgins, hay un largo recorrido por la Carretera Austral, antes llegar al pueblo.

Puerto Ibáñez es una lugar con muchas opciones para esta actividad las cuales puedes combinarlas con pesca deportiva caminatas y también con interacciones culturales donde puedes participar de un asado típico al palo o de actividades de campo como esquila, señaladas y marcaciones del ganado El área de Cerro Castillo ofrece cabalgatas diarias a la zona de la laguna cerro Castillo, donde la vista a los hielos el cerro y el panorama hacia el sur este, muestra la pampa, mirando el lago General Carrera muestran claramente la transición de los ecosistemas de un bosque siempre verde a un ecosistema estepario.

La cabalgata es una actividad entretenida pero a la vez causa un gran impacto en los senderos a áreas silvestres por donde se

desplazan los caballos, por lo tanto es muy importante aplicar técnicas de mínimo impacto explicadas en los principios de no deje rastro(NDR), los cuales te ayudaran a proteger el medioambiente y a la vez educar a las personas del uso adecuado de senderos y áreas de campamento con una manada de caballos.

Al momento de una cabalgata es muy importante mantenerse en el grupo de jinetes para que tu caballo no se desespere y puedas mantener el control de este.

Para un viaje de una jornada es importante contar con elementos básicos, como agua, comida y la ropa adecuada para las condiciones climáticas. A modo de recomendación, es importante encontrar un lugar con agua y un poco de pasto para que tus caballos también puedan almorzar y descansar.

En cabalgatas más largas de varios días tienes que dedicarle mas tiempo para la planificación, tales como la ruta , equipo adecuado de campamento, provisiones y también un sistema de retención para los caballos como por ejemplo un cerco liviano eléctrico, el que puede ponerse en un lugar abierto donde tus caballos puedan pasar la noche, comer y tomar agua.

Las personas que realizan este tipo de viaje tienen que contar con conocimientos de manejo de varios caballos y de un grupo de personas, por lo tanto es una actividad en la que se necesita más de un guía durante el viaje.

Nivel de exigencia Las cabalgatas son una actividad que puedes realizar con la familia donde, de acuerdo a tu experiencia, ya sea mínima puedes adecuar el tipo de terreno donde quieres hacer un viaje. Para viajes más largos donde exista la posibilidad de terrenos escarpados y posible cruce de ríos, es importante contar un estado físico apropiado para la actividad. El tener conocimientos pre25

Bodyboard femenino de Chile

PASIĂ“N POR EL MAR

Disfrutando de un tubo en la ola El Quemao, en Lanzarote, Canarias.

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Paloma Freyganng, bodyboarder local de Reñaca ha estado en destacadísimos eventos mundiales y se mueve cerca de las mejores 20 del ranking IBA (International Bodyboard Association). Pero más allá de las competencias, nos cuenta su amor y dedicación por este deporte, para el cual Chile tiene riders y olas de un nivel espectacular.

Texto: Paloma Freyganng • Fotos: Igor Sánchez

mar, pero yo ya estoy con el traje puesto, ¡y voy pal agua! Las olas están increíbles y pasan una, dos, tres horas. Este es un día perfecto, me salgo a descansar un poco, luego viene la segunda sesión por la tarde y quién sabe si al sunset de nuevo se ponga bueno. Esos días mágicos en que el mar está perfecto todo el día, todos los bodyboarders y surfers los conocen, ¡no puedes pensar en nada más… y menos hacer trámites! El día se te pasa volando. Cuando llegas a casa solo quieres comer, una ducha y descansar. Ya llega la noche y estoy tan cansada que no puedo dormir, pero seguro que mañana igual no me lo pierdo.

Red de Maravillas

Arriba, caminando con amigas en Puerto Escondido, México.

Abajo, disfrutando de un día relajado en las playas de Puerto Rico, ¡donde estuve disputando el Tour Profesional de Bodyboarding!

Me despierto apenas hay luz suficiente para ver, son las 6: 27 en mi cel, y aun no suena la alarma. He despertado sola otra vez y ya es hora de preparar café.

Las ganas de ir al agua hacen que salga disparada de la cama, aunque estoy muy cansada. Es uno de esos días en que el mar está con todas las condiciones y surfeas 3 sesiones diarias, varios días seguidos. Son días en que una parte de mi desearía quedarse a dormir un rato más, pero no se puede, o hay algo que hace que saque energía para otro día de AM más.

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¡No me quiero perder ni una sola sesión!

Empiezo a whatsappear tempranazo a mis amigos que viven frente a la playa, ¿Reporte AM? ¿Cómo está el mar? ¿Hay olas? ¿Subió el periodo? ¿Hay viento? A veces no hay respuesta, tal vez hubo carrete o están en otra. No importa, insisto, ¡mientras preparo mis cosas para ir!

Voy bajando la escalera que me lleva a la playa de Reñaca y veo las líneas que entran en el horizonte, ¡hay olas! Aviso a un par de amigos, un buen reporte siempre es bienvenido, ¡las olas no paran!

Mientras me pongo el traje escucho los temas motivadores, hace frío y el sol aún no llega a calentar la arena. Empiezan a llegar los primeros bodyboarders y surfers al

Podría haber comenzado con la lata de contarles mis logros deportivos, los que son de carácter mundial, incluso dos pódiums en primer lugar de campeonatos IBA, (International Bodyboarding Assosiation), donde me enfrenté a las mejores bodyboarders del mundo y logré vencerlas, o las incontables veces que he ganado el Circuito Nacional de nuestro país, sin embargo, quise primero contarles desde mi corazón cómo vivo mi pasión y cómo nace la inquietud de profundizar en lo que el bodyboard, como deporte, me ha entregado durante mi vida.

“El mar, una vez que te embruja, te atrapa para siempre en su red de maravillas”, dijo alguna vez Jacques Cousteau; yo al igual que él y muchas personas que conozco estoy maravillada, y no recuerdo un momento en mi vida donde el mar no estuviera presente: el agua ha sido mi respiro día a día, el elemento que me ha formado como persona. Aprendí a nadar muy pequeña, y competía en natación, poco a poco las ambiciones de mar fueron transformándose en un anhelo que se llama bodyboard. Durante muchos años fue mi sueño secreto, eran otros tiempos, no había mujeres en ese entonces que se atrevieran a incursionar esta rama, ¡se los juro que ni una sola!

Pero un día saque garra y me olvidé que no habían mujeres, no pensé en el prejuicio, ni en el miedo, sólo sentí la necesidad de ir al mar. Cliché, pero “ese día cambió mi vida”. Hoy puedo decir que he sido firme y perseverante en un deporte, que la verdad es poco conocido y apoyado, de modo que también puedo aseverar y gritar al mundo, que, ¡soy inmensamente feliz!

Una ola más He vivido, soñado, llorado y respirado este deporte que me ha llevado a conocer

el mundo y abrir la mente a experiencias que nunca imaginé, lugares, paisajes y olas llenas de magia y adrenalina a veces, de paz y relajación. Cientos de sesiones vienen a mi cabeza, momentos inolvidables en campeonatos internacionales cuando logras el éxito, pero sobre todo las sesiones de freeride, esos momentos únicos en que sientes que todo el universo está en perfecta sintonía para el tubo más profundo, la maniobra más radical.

Creo que he disfrutado esta vida, viajado muchísimo, gracias al bodyboarding, mi estilo de vida ha estado alejado de las cosas materiales y más cercano a la satisfacción personal del aquí y el ahora. Vengo llegando de mi último viaje a la

Isla del Encanto en Puerto Rico. ¡Este año volví al Tour Profesional de Bodyboarding femenino! Y logré acomodarme en el puesto número 21. Les explico un poco: este ranking final son tus cuatro mejores resultados, yo sólo logré competir en 3 de 6 eventos Grand Slam femeninos del Tour IBA. Con otro campeonato más podría haber estado fácilmente en el top 16 del mundo.

Actualmente, miro el cristal desde otra perspectiva, no como cuando me frustraba por la falta de apoyo para poder competir el circuito mundial. Hoy solo dejo que las cosas pasen. He demostrado que puedo estar entre las mejores riders del mundo, y la satisfacción es grandísima,

por lo tanto para mí el bodyboarding es mucho más que una simple competencia.

Es mi vida, mi estilo y mi felicidad: me gusta surfiar olas, y es que más allá de todo el ambiente competitivo, existe el lugar en que todo corredor de alma quisiera estar. Olas perfectas que te desafían constantemente, líneas de olas cóncavas perdiéndose en el horizonte, una cámara captando esos momentos que no tienen comparación. Días de olas, sesiones interminables, una ola más, la última y otra más…de viajes, de encuentros, de aprendizajes. Días de cervezas con las amigas y puestas de sol. Respiro brisa marina un día en la mañana, corro por la arena mientras sale el sol, y sé que estoy viva.

En Galdar, Gran Canaria, están algunas de las olas más impresionantes del mundo, comparables con la de Pipeline, Hawaii.

3 Olas Chilenas Los mejores spots que puedo recomendar para el bodyboard están en el norte de Chile. Arica e Iquique tienen olas buenísimas, muy potentes y muy tubulares, de fondo de reef; en Iquique se encuentarn algunas de las olas icono del bodyboarding, como son la Inten y la Punta 2. En el centro de Chile, en mi equerida Reñaca recomiendo el beachbreak, o sea la ola con fondo de arena del lugar, que tiene buenas condiciones casi todo el año. Aprovecho de agradecer a mis auspiciadores, la tienda online boyboardshop.cl y Stoked Wetsuits, así como a mi familia y amigos por estar ahí cuando los necesito. La magia del mar en una sola, respeten siempre la naturaleza, el mar y a a los locales. ¡Nos vemos en el agua!

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MTB en Rumania

DESCUBRIENDO EL PAÍS DE DRÁCULA

Martín cruzando su bici con el transporte agrícola de Transilvania.

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Elegir Transilvania y sus alrededores como destino turístico de vacaciones es poco habitual. Sofia Ramírez se embarcó en esta aventura en la que viajó en bicicleta y realizó trekkings por un país que podría ser sacado de la Edad Media. Aquí les damos a conocer la primera parte de este relato.

Texto y Fotos: Sofía Ramírez

Siempre he tenido un interés extraño por recorrer países que no

están en las anécdotas comunes, paisajes no invadidos por turistas, con algo interesante, misterioso y atrayente.

Llegó el momento de mis merecidas tres semanas de vacaciones y todo se aclaró cuando una amiga extranjera subió fotos de su país a Facebook. ¡Ese era mi lugar! La provincia de las leyendas, las montañas, donde dicen que había una orden del dragón, osos,

iglesias fortificadas, gitanos, superticiones y vino. Mucho vino.

Pero sobre todo, una naturaleza poco explorada donde se dice que hay vampiros. Allí nació una leyenda: Drácula. Así es, mis pasajes ya tenían un destino y dos deportes: Transilvania en MTB y trekking.

Compré el pasaje y por medio de mi amiga rumana, contacté a Martín, emprendedor y deportista nato que recién partía con su agencia (www.martinadventures.ro), por lo que fui su primera clienta. Me mandó un simple cuestionario para saber qué quería hacer, me respondió con posibles destinos y listo. Organizó todo y decidió acompañarme para cerrar otros temas.

Cuando comencé el viaje, no conocía a nadie que hubiese estado allá turisteando, ni europeos ni latinos ni asiáticos... era como si el turismo europeo terminara en Hungría. Y así, desde ese país, tomé el tren a Bucarest. Me fui sentada entre un hombre que no dejaba de fumar y un gitano que intentaba ver fútbol en su tele portátil. El ruido de la música que salía de varios celulares y radios portátiles, el olor a cigarro de los que fumaban en el vagón, el alto volumen de sus conversaciones y risas, los diferentes licores que se servían en las mesas y esa manera fuerte de hablar que tienen los rumanos me hizo olvidar que estaba en Europa.

Apenas llegué, salí a recorrer Bucarest y vi por primera vez a quién aparecería muchas veces en mi viaje: la estatua del conde que inspiró la historia de Drácula, Vlad “el empalador” Dracul.

Ese ser que no era vampiro pero sí mandó a “empalar” a más de 60.000 enemigos, insertándolas un palo desde el Arriba, Martín recto hasta que saliera por su boca. Un sanguinario cruzando el sendero en el bosque para los otomanos, un salvador para su pueblo. donde terminamos Martín me pasó a buscar en su auto, con las dos binuestra travesía de MTB. Abajo, en un cicletas en el techo y miles de implementos en la descanso luego de maleta. bajar en nuestras bicis esquivando árboles.

La Edad Media en MTB Tomamos la carretera hacia la Transilvania rural, específicamente a Viscri en Târnava Mare, una de las localidades con una mayoría de gitanos. Cruzamos una meseta cortada por valles donde habían incontables ovejas que paseaban con sus pastores, pasamos bosques y pueblos medievales separados por cerros. Los pueblos eran pequeñas aldeas de casas de adobe de colores chillones construidas alrededor de la iglesia fortificada medieval. Sus habitantes aún cultivan y venden sus cosechas entre ellos de manera autosuficiente.

En Viscri partió nuestra aventura. Dejamos las cosas en un hostal, bajamos las bicicletas y al día siguiente nos pusimos a pedalear. En este punto, tengo que admitir que nunca había hecho MTB por más de cinco horas y no recordaba la última vez que me había subido a una bicicleta. Martín, en cambio, era veterano en este deporte.

Salimos de Viscri bajo la lluvia y pedaleamos en

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llanuras con ovejas y entre bosques subiendo y bajando cerros.

A veces, sentía que la subida no terminaba nunca, pero al llegar arriba y ver el siguiente pueblo a lo lejos me sentía conquistando pueblos medievales tal como el clásico juego de computador “Age of Empires”.

Todos los pueblos tenían sus iglesias fortificadas. En una de ellas encontramos la llave de la puerta principal (que medía 15 centímetros) y entramos. No había nadie dentro ni por los alrededores, sólo estábamos nosotros, nosotros dentro de esa iglesia de adobe del siglo XIII, muy sencilla, blanca, alta, con techos de madera, encerrada en murallas.

Martín conocía bien la historia de su país y de las construcciones. Y si no la sabía, podía traducir lo que decían las personas que vivían ahí. Así supe que la iglesia había sido católica, luego ortodoxa y ahora se celebraban misas evangélicas todas las semanas. También supe que Vlad Tepes había hecho de las suyas en ese lugar: había mandado a matar a más de la mitad de la gente de los pueblos cercanos porque se negaban a comercializar con él.

las ovejas en una loma o una familia completa arando la tierra a caballo.

Seguimos hasta llegar a otro pueblo que tenía su iglesia fortificada en la loma del cerro. Un punto estratégico para esconderse de antiguos ladrones o enemigos. Ya se estaba haciendo tarde y aparecieron carretas con las cosechas del día. Los niños nos miraban sorprendidos y de vez en cuando aparecía un auto de los años 90 con música gitana, ¡o un reggaeton sonando a todo volumen! Los caminos parecían laberintos y sin la ayuda de Martín,

Novela Pastoril Dese allí tomamos un sendero que bordeaba un canal y pasamos por campos de trigo. La paz que se sentía en ese lugar era impresionante. No había más ruido que el del agua y el de la bicicleta.

Había dejado de llover y ya sentíamos calor. Entramos al camino rural y de vez en cuando nos topábamos con niños pastoreando

A la izquierda, placa que muestra el lugar exacto donde nació Vlad Tepes. A la derecha, el cementerio de Sighișoara, ciudad natal de Drácula.

La lengua oficial es el rumano, un idioma muy cercano al latín antiguo.

En las ciudades, los jóvenes tienen un alto dominio del pero en el campo poca gente lo habla. ¡Pero pueden entender español gracias a las telenovelas latinas que pasan por los canales locales!

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En el sentido de las manecillas: primero, un local comercial de abrigos de lana. ¡Definitivamente no se pasa frío en Transilvania! Segundo, entrando al último pueblo que visitamos en nuestro viaje de MTB, nos recibió un arcoiris. ¡Cómo no parar!

Tercero: llegando a la cima de la torre más alta de la iglesia fortificada de Viscri.

habría terminado dando vueltas en círculos.

Entramos juntos a un campo de manzanos. Debo puntualizar que el 60% de los osos de Europa viven en Rumania y realmente me asustaba la idea de andar sin luz por ahí.

Seguimos, yo más temerosa que Martín, por un bosque de grandes árboles tupidos; el suelo estaba lleno de hojas otoñales y el sol se colaba entre los árboles. Había una sensación de libertad difícil de describir. Debo admitir que, a ratos, mi inexperiencia en MTB y la gran pendiente, me tenían caminando al lado de la bicicleta, lo que aproveché para admirar el paisaje con más tranquilidad.

Bajamos zigzagueando por el bosque, esquivando árboles y aumentando la velocidad hasta que, agachando la cabeza, salimos y nos encontramos con una postal increíble: laderas de cerros de diferentes verdes, donde sobresalían las torres de las iglesias de las aldeas. Teníamos de música de fondo el sonido del instrumento que tocan los pastores para mover las ovejas.

Después de recorrer senderos, campos y caminos pavimentados que pusieron a prueba mi destreza (por la cantidad de hoyos), llegamos por fin al hostal, donde nos esperaba la comida casera 34

Lugares que, después de estar en Rumania, prometo volver a visitar Trekking desde el Lago Balea hasta Moldoveanu en las montañas Fagaras.

Estas montañas te permiten hacer una de las travesías continuas más largas de Europa. Balea es un lago glacial situado a 2.034 metros. Desde ahí se pueden hacer muchos ascensos, especialmente a Moldoveanu, la montaña más alta de Rumania.

-Kayak por el Delta del Danubio. 2.200 kilómetros cuadrados de ríos, canales, pantanos, lagos rodeados de árboles y de islas de caña. Este lugar es un paraíso para los amantes de la vida silvestre.

preparada por la dueña: una mujer de ascendencia alemana y gitana, que no hablaba inglés, pero que cocinaba increíble y hacía los mejores vinos y licores del lugar. No probar el Tuica, destilado típico del país y un vino hecho en casa es inconcebible, al terminar un intenso día de deporte en la Transilvania rural.

Y así terminó mi MTB. Martín sacó unas cervezas de sabores y nos relajamos en el hostal. Pensar que hace cuatro días no conocía a este “amigo de amiga” deportista y triatleta que con cada cuento, más me sorprendía. Se hizo tarde y el cansancio me atacó... ahora tenía que recuperarme para no defraudar en mi trekking por las montañas de Transilvania, especialmente después de darme cuenta del ironman que me estaba acompañando.

Recorriendo américa con aceite de cocina

¡Upa Chalupa!

Carola Teixidó (33) y Víctor Millán (36) comenzaron la aventura de su vida en Julio de 2013, después de haber vivido un año en Canadá.

Su objetivo: llegar desde Alaska hasta la Patagonia chilena en su casa rodante que funciona con aceite vegetal como combustible.

Texto y Fotos: Carola Teixidó y Victor Millán

La idea de este viaje comenzó hace algunos años atrás cuando vivíamos en San Pedro de Atacama y trabajábamos para el hotel Explora como guías. Nuestra intención, en esa época, era comprarnos una van y acondicionarla como casa rodante para así poder recorrer Sudamérica en algunos meses. Pero después de un tiempo nos cambiamos de trabajo y nos fuimos a vivir a Chiloé, por lo que el sueño quedó para una “próxima A la izquierda, los viajeros acampando a oportunidad”. un costado del camino y Disfrutamos mucho aprovechando de hacer un asado. A la derecha, de la isla y de nuestro abajo, caminando por el sendero de Black Tusk trabajo por unos meses, en el Parque Provincial hasta que -de un día Garibaldi. para otro-, Víctor fue despedido y tuvimos que replantearnos nuestro futuro. Pensamos un par de alternativas, pero rápidamente surgió nuestro sueño pendiente y aumentado… “¿Vámonos a Canadá con la Working Holiday Visa y volvemos manejando?”, “¡Yaaaaa!” le dije yo. Y de ahí surgió el nombre con el cual bautizamos nuestro viaje: UpaChalupa!

Vivimos un año en Canadá trabajando como guías en ATV en el verano, llevando grupos de turistas a recorrer unos cerros boscosos y senderos de roca de los alrededores de Whistler y luego en el invierno, trabajamos en un Lodge de Crosscountry Ski, haciendo de todo un poco y aprovechando los tiempos libres para salir a esquiar.

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Una vez expirada nuestra visa de trabajo, extendimos nuestra estadía en Canadá como turistas, convertimos nuestra camioneta diesel para funcionar con aceite vegetal quemado, equipamos nuestra camper con un panel solar, juntamos nuestras cosas, ¡ y partimos rumbo a Alaska!

En el camino vamos parando por restoranes que ofrecen comida frita y pedimos que nos regalen el aceite usado, que filtramos antes de echar al tanque, dejando el aceite limpio.

Senderos del Norte Primero visitamos el Parque Provincial Garibaldi en British Columbia, que queda entre Squamish y Whistler. La entrada al Parque por el día es gratuita, pero se debe pagar $10CAD por persona, por noche, si se quiere acampar ahí.

Nosotros decidimos quedarnos 2 noches para caminar con tiempo por los senderos del Parque. El primer trekking que hicimos fue hasta el camping de “Taylor Meadows”: 8 kilómetros solo ida, 915 metros de desnivel. El sendero recorre bosques de pino en una subida constante,

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Si quieres seguir esta aventura más de cerca, revisa upachalupa.org o la Página de Facebook Upa Chalupa – Travel Blog y Twitter @UpaChalupaBlog el camping anterior, por lo que si se visita en temporada alta (Junio – Agosto) se recomienda reservar con anticipación.

Desde este camping, el regreso al estacionamiento (9 km) es prácticamente todo de bajada, por lo que se hace fácilmente en 2,5 horas.

Los Glaciares

Arriba, auroras Boreales en Dawson City, YT, Canadá. Abajo, acercándonos al final del camino en los fiordos de Kenai.

cruza algunos riachuelos (puente) y está muy bien señalizado. Es una ruta bastante popular ya que por este mismo camino se llega a Black Tusk (2.316 msnm), que es una formación rocosa con forma de colmillo. Este fue nuestro destino el segundo día.

El Camping de Taylor Meadows conecta 38

cada sitio con un camino de tablas.

Cuenta con baños secos, dos refugios para cocinar y lavar (no está permitido cocinar en los sitios de camping por la presencia de osos), un sistema especial para colgar la comida en altura, lejos del campamento y un arroyo de donde se puede sacar agua para cocinar.

La caminata al día siguiente fue más corta y menos inclinada. Subimos desde el campamento, solo con mochila para el día, hasta la base de Black Tusk: 5 kilómetros, solo ida, 750 metros de desnivel, en un trayecto maravilloso donde se atraviesan terrenos planos de pasto y flores, después de bosques de pinos, al subir un poco más se logran ver las montañas, glaciares y lagos y después el terreno se vuelve rocoso y más seco al estar en mayor altura.

El sendero está muy bien delimitado y cuenta con señalética.

Volvimos esa tarde para desarmar campamento, y caminar aproximadamente una hora hacia el siguiente destino, el Lago Garibaldi, por un sendero en medio del bosque. Cuando llegamos al lago nos impresionó el color del agua y el paisaje que estábamos observando: montañas, glaciares y el lago turquesa frente a nosotros. Buscamos un sitio para armar nuestra carpa con vista al lago y salimos a explorar la zona. ¡Simplemente espectacular!

Este camping también cuenta con baños secos y refugios para cocinar, lavar y almacenar la comida. Es más popular que

Luego, visitamos Alaska, que tal como lo pensábamos, es un territorio salvaje, donde habitan un poco más de 730.000 personas y donde se puede manejar un buen rato sin cruzar ningún pueblo. En nuestro paso por allá, tuvimos la suerte de conocer dos Parques NAcionales.

Primero visitamos Kenai Fjords National Park, ubicado a 212 kms. al sur de la ciudad de Anchorage, camino al pueblo de Seward y en éste hicimos un trekking por el día hacia “Exit Glacier”.

El nombre de la ruta es “Harding Icefield Trail”, son 13,2 kms ida y vuelta y un desnivel de aproximadamente 1000 mts.

Hay opciones de caminatas cortas para las personas que no quieran o no puedan llegar hasta arriba y deseen ver el glaciar. Entrada gratis.

Es una caminata bastante popular y nosotros además la hicimos un día sábado y más encima estaba despejado después de ¡una semana de lluvia sin parar!

La ruta comienza plana por unos 500 metros y después no deja de subir hasta llegar al final. Tiene un mirador espectacular a mitad de camino desde donde se puede ver grupos de

excursiones caminando sobre los hielos (tour pagado con guía). Además es una buena parada para descansar, comer algo, tomar agua, etc. Al continuar, el paisaje cambia drásticamente, comienza el viento y al acercarnos al final de la ruta la huella se hace más y más estrecha.

Llegamos al final del camino. ¡La vista desde allá arriba es impactante! Se logra ver la tremenda extensión del glaciar en 180°. Nos sentamos en alguna roca y disfrutamos de la vista, el silencio, ¡ y un merecido y ansiado sándwich!

La bajada es más rápida pero puede ser pesada para las rodillas ya que varios sectores del sendero son escalones de roca.

El segundo Parque Nacional, Denali, es más famoso aún por su conocida montaña Mount McKinley (6.186 msnm), la más alta de Norte América, y por la cantidad y diversidad de vida salvaje que se puede observar: alces, osos negros y pardos, zorros, lobos, entre otros.

En este Parque sí cobran entrada (USD$10 por persona), pero como nosotros recorreremos más Parques Nacionales en Estados Unidos, era más conveniente pagar el Pase Anual por USD$80 para dos personas, por un año.

Ya era principios de Septiembre, pleno otoño y los colores del paisaje eran impresionantes. No era temporada alta, pero aun así, estaba LLENO de gente.

Para visitar el Parque, se puede hacer en

vehículo personal sólo hasta la milla 16 y si se quiere ir más adentro, se debe pagar un bus del Parque cuyo valor dependerá de cuán lejos se quiera llegar. (Desde USD$26 hasta USD$115 dependiendo del bus).

Nosotros optamos por visitar hasta la milla 16 (25,6 kms) y logramos ver 2 alces bastante cerca en el camino.

Además hicimos un trekking corto, pero que vale mucho la pena para personas que vayan por el día: “Alpine Savage Trail”, 6,4 kms, 400 mts. de elevación.

Manejamos hasta el estacionamiento de Savage Cabin y comenzamos la caminata introduciéndonos en un bosque de arbustos al lado de un río. Luego empezamos a subir por la ladera de un cerro hasta llegar al punto más alto a mitad de camino, donde es más rocoso y muy ventoso. La vista es espectacular.

Luego seguimos bordeando el cerro y llegamos a una cresta bastante expuesta, para después seguir bajando por un sendero de peldaños de rocas.

Una vez en la base, esperamos el “bus verde” del parque para que nos llevara de vuelta a nuestra camioneta, que es gratuito y funciona como acercamiento.

Hasta el momento ha sido un muy buen viaje, hemos visitado lugares maravillosos y conocido gente muy generosa y acogedora en el camino. ¡Estamos ansiosos por seguir recorriendo y explorando más rincones de nuestro continente!

El lago Garibaldi es de color increíble y un lugar que sorprende al amanecer, durante el día y en la puesta de sol.

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Resumen Fotográfico Anual 2013 fue el año en que decidimos hacer cambios. Y mantenerlos. Con orgullo podemos decir que edición a edición tenemos imágenes que nos muestran Chile y el mundo de aventuras que existe más allá de nuestras fronteras de un modo sorprendente y excepcional.

Con el increíble boom de lo móvil, tanto en la inmediatez de las redes sociales como en la sencillez de capturar y compartir imágenes, nos encontramos en un mundo donde la fotografía se da prácticamente en tiempo real, ahí donde existe una rayita de señal para que suene el whatsapp o se pueda instagramear. En Outdoors siempre añoramos aquellos lugares donde las redes celulares no llegan, esas montañas, playas y bosques perdidos de nuestra tierra, donde por suerte no hay conectividad virtual, y todo se vuelve real. ¡Aunque todo cambia cuando salimos donde las antenas tienen su umbral!

Este año 2014 nuestra invitación no solo es a que fotografíen más y mejores aventuras: es el minuto de que las compartan, que aprovechen de empoderar, hacer más simple y reinventar la vida al aire libre, para que todos la conozcan y la puedan gozar. ¿De qué sirven esos registros de GoPro que descansan en carpetas viejas?¿Qué tan bien duermen, en tu cuaderno, los datos increíbles de tu viaje invernal? ¿Cuándo vas a publicar las fotos de esa sesión de olas increíbles que te tuvo toda la temporada motivado?

Los que han estado atentos a nuestras redes sabrán que estamos disponibilizando mucho nuestro material. ¡Solo es el comienzo de un año de sorpresas! Los invitamos a seguirnos, a darnos corazones y me gusta, a retwittearnos, a interactuar entre ustedes mismos, a pedirnos artículos, ¡o a discutir y crecer con nosotros! Como nuestro compromiso parte de cara a lo que ya hemos hecho, los invitamos a revisar algunas imágenes de un excelente ‘lo que no se vio’ del año recién pasado, y que a través de nuestras nuevas plataformas, revisen y comenten lo que estamos haciendo, con todos los fotógrafos y aventureros que integran nuestra creciente comunidad.

Revisa una selección de las Mejores Fotos del Año en Outdoors.cl 40

Salar de Atacama, sector de Peine. Al atardecer, con el sol escondido detrás de la cordillera de Domeyko, la luz se vuelve tibia y suave, revelando un paisaje donde destacan caprichosas formaciones de sal. ¡En uno de los mejores momentos del dñia para fotografiar! -Jean Paul de La Harpe 41

Dunas de arena en Pica, un sector realmente hermoso que se puede ver saliendo del poblado que da nombre a la zona, en el camino del salar de Huasco. Foto de Gerard Hüdepohl.

Escalada deportiva en las cercanías de Rancagua. La ruta es Jarana, un 5.10a clásico en la zona de Punta Cortés. Foto de Cristián Aguirre Duffourc.

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Está imagen pertenece al proyecto “Magallanes Rural” de Guido Arce. “Estaba viajando a Isla Riesco y vi a este ganadero junto a sus animales. Me bajé rápidamente del bus y le tomé una foto, que siempre consideré para blanco y negro”, recuerda Guido.

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Olas solitarias y colores perfectos de nuestro sur, en una de tantas imágenes que lamentablemente, por el progreso, comenzarán a desaparecer.

Foto de Rodrigo Farías.

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Cedric Gracia curvando a toda velocidad en el sector más seco de Nevados de Chillán. ¡Esta imagen luego apareció en la Eurobike, feria de MTB que se hace en Alemania, además de la página de Santa Cruz mundial! Foto de Claudio Olguín.

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Guía de Productos

Tablas para surfistas avanzados A continuación les mostramos las mejores tablas del mercado para los que ya saben surfear, tanto de prestigiosas marcas internacionales como de los mejores shapers locales.

Monsta de JS Industries Descripción: JS se caracterizó el 2013 por ganar el premio por hacer las tres mejores tablas del mundo: Monsta, Forget Me Not y Revolution. El modelo Monsta fue creado para el surfista profesional Joel Parko y es de procedencia australiana. Está construida con refuerzos de carbono en el tail para realizar maniobras aéreas. Cristián Acevedo, de Los Morros Surf Shop, explica que “Esta es una tabla con mucho riel, cóncava y es muy plana para agarrar gran velocidad. Es ultraligera y está hecha para profesionales. Es all around, esdecir, está hecha para todo tipo de condiciones. La recomiendo para alguien con buen nivel que pese entre 70 y 75 kilos. Su volumen es de 24.8 litros”. Encuéntrala en Los Morros Surf Shop. Luis Pasteur 5321, Vitacura.

Quillas: 3, tapones FCS Materiales: Foam clásico y resina poliéster Precio: $325.000

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Quillas: 3, tapones FCS Materiales: Foam clásico y resina poliéster Precio: $260.000 LA MARCA DICE: La Magnum debe tener cinco pulgadas menos que la estatura de quien la usa.

Quillas: 3, tapones FCS

Descripción: Esta tabla es la más versátil de HS ya que se puede usar

Materiales: Foam clásico y

en olas chicas y grandes de hasta 2 metros y medio.

“La puedes usar en olas paradas, muy chupadas y tubulares o en una ola guatona que no te lleva tan rápido. Es muy flexible y puedes correr y girar fácilmente en las olas”, dice Pedro Hernández de Surfers Paradise. Hypto Krypto está hecha para remar poco y entrar fácilmente a la ola ya que la tabla es más gruesa adelante. Esta tabla se recomienda para alguien que ya lleva tiempo surfeando.

Tiene rieles de carbono por los costados y su sistema parabólico le da resistencia a la tabla, a diferencia de las tablas clásicas que tienen una madera en la mitad desde la punta a la cola. Cuenta con la tecnología Future Flex que hace que cuando se recibe impacto por el agua, la tabla no se ponga tan rígida y uno no salte tanto. Disponible en Surfers Paradise, Apoquindo 4900 loc 96.98 (Omnium) Las Condes.

LA MARCA DICE: Usa la Monsta una pulgada más corta que tu tabla standard.

Wave Warrior de Cabezas

Medidas: 6’8, 20 ½, 2 1/2

Medidas: 5’5, 21 ½, 2 3/8

Hypto Krytpo de Hayden Shapes

Precio: $455.000

Sirve para todo tipo de condiciones de playa o punta

Descripción: Matías Quinlan aprendió el arte de confeccionar tablas en nuestro país y además realizó viajes a Australia y California para interiorizarse con el proceso. Quinlan crea tablas de surf más soul y retro y experimenta constantemente. La Magnum (que debe su nombre a la forma del helado) es un experimento de Quinlan y la describe como un patín ya que la idea es surfear cuando el mar está muy chico.

Se usa cuando ninguna otra tabla sirve y no se quiere echar mano a un longboard. La Magnum flota bastante. Resulta ideal para una ola de hasta un metro y medio y para cualquier peso y altura. Es para un surf fluido ya que usa dos quillas grandes. “La Magnum tiene como el surf del fish que es más elegante, para hacer una curvita y volver a la espuma. No necesitas ser pro para disfrutar de ella y te deslizarás a velocidades peligrosas”, explica Matías Quinlan.

Encuéntrala en www.quinlansurf.com o contacto@quinlansurf.com

Medidas: 5’10, 18 5/8, 2 1/4

resina poliester

LA MARCA DICE:

Magnum de Quinlan Surf

Descripción: ¿Quién dijo que las tablas Cabezas son solo para expertos? The Wave Warrior es la tabla perfecta para cuando ya aprendiste a surfear. Con su hermosa punta semi round nose tiene estabilidad y es muy maniobrable. Su diseño radical es progresivo dentro de los funboards.

En Cabezas Surfboards puedes mandar a hacer éste y otros modelos personalizados y diseñados con la asesoría de Kris Cabezas, surfista desde hace 26 años y shaper desde hace 17.

“Recomiendo esta tabla para dar el gran paso de principiante que toma la espuma a un nivel intermedio que toma la ola y la corre. Además, es de excelente performance para personas más grandes con buen nivel que gustan surfear con un estilo clásico o quieren correr más progresivamente. La cola puede ser round squash/round pin/ round o swallow tail.

La fabricación de la tabla toma entre tres a cuatro semanas y todos los materiales son importados desde California. surfboardscabezas@gmail.com o a www.surfboardscabezas. com. La fábrica se encuentra en Camino Punta de Lobos, parcela 3.3, Pichilemu.

Medidas: 5’6, 19 ¾, 2 3/8 Quillas: 3 tapones Future Fins Materiales: Epóxica Precio: $519.000 LA MARCA DICE: Indicada para alguien que pese unos 75 kilos ya que su volumen es de 28.31.

Snap de Osvaldo Díaz Descripción: Osvaldo Díaz lleva 10 años shapeando tablas, un arte que aprendió en Florianópolis, Brasil. A este tipo de tabla se les conoce como un “huevito” ya que es cóncava y ancha y sirve para surfear olas pequeñas de hasta dos metros. Tiene poco pan y cinco tapones por lo que se puede varias y poner 3 o 4 quillas. En el tail cuenta con injertos de carbono para que no se dañe la tabla y sea más rígida. Osvaldo Díaz comenta que esta tabla se recomienda para las personas que ya surfean y no tienen problemas con la remada ya que flota menos pero por el otro lado se tiene mayor respuestas en la ola. “Es más suelta, pesa menos, y es más corta, todo esto te da una respuesta mucha mayor cuando haces los movimientos. Se agarra mejor en las curvas y en los cutbacks”,dice. Estás medidas están indicadas para alguien que pese entre 70 y 75 kilos. Para pedir tablas comunicarse con Osvaldo a olagigante@gmail.com

LA MARCA DICE: Las medidas se achican ya que una tabla corta otorga mucha mayor respuesta que una larga.

Medidas: 5’7, 20, 2 1/2 Quillas: 5, tapones FCS Materiales: Foam clásico y resina poliester Precio: $230.000 con quillas

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Chubby Chedda de Firewire Medidas: 5’11, 19 ½, 2 1/2 Volumen 30.9

Quillas: 3, tapones Future Fins Materiales: Epóxica y madera de balsa.

Precio: $490.000 LA MARCA DICE: La Chubby Chedda es perfecta para alguien que pese entre 60 y 70 kilos y ya sabe surfear.

Descripción: Firewire es una marca muy reconocida a nivel mundial y realiza sus diseños con materiales eco y en madera de balsa. La Chubby Chedda es una tabla que se la describe como una ‘performance-hybrid’.

Cristián “El Macha” Acevedo, de Los Morros Surfshop, explica que la tabla es super cóncava y tiene transiciones de rieles largas hasta los tapones de las quillas. “La cola es ancha, muy maniobrera. De la mitad hacia arriba es bien plana y toma mucha velocidad. Vas de riel en riel muy suelto sobre la tabla”, comenta. El ancho de esta tabla permite realizar maniobras radicales y tiene buena flotación.Resulta ideal para surfear en beach breaks o para un point break de no más allá de dos metros. Su tail es ancho lo que hace que la tabla sea fácil de maniobrar.

“El Macha” comenta que esta temporada las tablas se están eligiendo por volumen “En la página de Firewire pones tu peso, el nivel de surf, y te pone el volumen de flotación, con eso elijes lo que más te conviene”.

Encuéntrala en Los Morros Surf Shop. Luis Pasteur 5321, Vitacura.

Peter Mel Machine de JC Descripción: Esta modelo de JC fue creado especialmente para el

Medidas: 5’11, 18 2/5, 2 2/5

surfista profesional Peter Mel y es de procedencia hawaiana. Felipe Salah de el Bajo Boardshop dice que esta tabla no es muy ancha lo que la hace ser más rápida que una angosta. Además, tiene poco pan y lo importante es que tiene un rocket bien doblado. “Cuando las tablas no tienen mucho rocket en olas como un beachbeack se empuntan”.

La Peter Mel Machine cuenta con una cola fish que sirve para cuando se le pega a la cresta de la ola y se hace más maniobrable.

“Tiene mucho pan debido a su pequeño tamaño. Si tuviera menos pan costaría mucho remar y llegar a la ola porque el surfista iría todo el rato hundido. Se hace de esta manera para que quedes a ras de agua y remes más rápido”, comenta Felipe Salah. Disponible en El Bajo Boardshop. Av Padre Hurtado 2255, Vitacura.

Materiales: Foam clásico y resina poliéster Quillas: 3, tapones FCS Precio: $300.000 LA MARCA DICE: Es ideal para una ola que no tenga más de dos metros.

Funciona muy bien para hacer aéreos o cutbacks.

Tabla evolutiva Soulfish de El Master Medidas: 5’10, 19 ¼, 2 1/4 Materiales: Foam clásico y resina poliéster Quillas: 3, tapones Future Fins.

Precio: 230.000 LA MARCA DICE: Es ideal para surfear en un point break que tenga olas desde medio metro hasta dos metro y medio y para alguien que tenga un nivel medio-avanzado.

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Descripción Juan Pablo Mesa alias “El Master” es un surfista amateur que aprendió hace 16 años el arte de shapear en nuestro país. El master crea tablas evolutivas, o sea una mezcla de surf tradicional con radical. El dice que sus tablas no son del tipo de tabla corta que usaría un adolescente sino que son para alguien más adulto. Juan Pablo Mesa comenta que para usar esta tabla se necesita bajar las medidas que uno usa normalmente. Explica que al ser más ancha se reparte el volumen y eso hace que tenga más flotabilidad en la remada y en la entrada de la ola. “La cola es más angosta y más corta y eso entrega la posibilidad de realizar un surf más radical”.

Tiene refuerzos de fibra de carbono en el tail que hace que sea resistente a la pisada del surfista. Es para alguien que pese hasta 80 kilos. Para comprar estas tablas comunicarse con El Master a soulfishtaller@gmail.com

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Escalada en granito del Cortaderal, en O’higgins

Para enfrentar un ogro Roca de carácter legendario, con fisuras, placas y dimensiones monstruosas fue lo que encontró Eduardo Mondragón en la cordillera de Rancagua. Aquí cuenta sobre su lucha, con paredes inescaladas, en una zona que pocos exploran y menos desafían.

Texto: Eduardo Mondragón. • Fotos: Rodrigo y Rafael Testart

Marzo de 2012 Las Leñas tiene lagunas y fauna, es un paraíso para el trekking. Trabajo en el Puma Lodge, ubicado en la confluencia de los ríos Cachapoal, Cortaderal y el antes mencionado río Las Leñas, en las montañas de Rancagua, a cargo del diseño y organización de diversas excursiones. Ya he explorado los alrededores y conozco los distintos valles: el del Cachapoal, al fondo del mismo, tiene un increíble glaciar, termas y mucho potencial para la escalada alpina.

Me queda el Cortaderal: aprovechando un paseo con huéspedes me introduzco en él… ¡y eureka! ¿Eureka? Pues sí, es un lugar de ensueño. El río corre entre paredes de granito y en el lado oriente hay tres increíbles A la izquierda, torres de granito. “¿Esel autor de este tarán ascendidas?”, me relato viendo que alternativas pregunto. Sé la respuesta existen para seguir pero quiero confirmarla progresando y subir.

Abajo a la derecha, con Waldo Farías, enciRafael lidiando con el primer largo de la clopedia de montaña con Torre Norte. piernas y buen amigo.

“No, no lo están, recuerda hace años que intentamos ir con Martín y no pudimos pasar”, dice. Siento renacer en mi espíritu aquel tiempo que con Martín Waldhoer y el mismo Waldo nos lanzábamos al ataque de cualquier roca que veíamos con el grito de “¡Cumbre o muerte!”.

Mi objetivo es ascenderlas antes de que deje el trabajo en el Puma Lodge y regrese a Pucón a finales de abril. Parece mucho, pero mi tiempo libre es bien escaso. Ideo una estrategia. La tengo, hablo con mis compañeros José y Juan Pablo para realizar una pequeña exploración en la que no olvido el equipo de escalada. Luego de 20 minutos en auto y de pasar un control de carabineros y 50

un par de portones abiertos, estamos en el pie del objetivo.

La primera tarea es buscar un acceso rápido a las Torres, ya que están defendidas por un gran zócalo de unos 90 metros de alto, y casi dos kilómetros de largo. Seguimos un posible acceso en el lado sur y después de dos horas llegamos al pie de la torres. Como suele ocurrir, la realidad me abruma (¿o el terror?). Las torres de casi 500 metros se ven realmente grandes. Teóricamente ya terminamos la misión pero no resistimos la tentación y empezamos a ascender por diedros, placas y terrazas hasta el pie del gran diedro. Mirando hacia abajo y al ver a mis compañeros sin casco, decidimos que ya hemos llegado muy lejos. Un pedazo de cuerda, un gendarme y a rapelear. Al menos ya hemos marcado el territorio, ahora sólo falta regresar.

Marzo del 2013 Sentado en mi casa observo el maravilloso volcán Villarrica que he estado ascendiendo durante los últimos cuatro meses. Cumplo con el destino del hombre, “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”, mientras pienso en aquellas torres que quedaron al norte. En eso y por arte de magia recibo el llamado de mi buen amigo Rodrigo Testart: “Eduardo, tengo unos días libres y me gustaría ir al Cajón del Maipo a escalar en roca”. Le propongo que hagamos una primera ascensión a una torre gigante de granito ya que la cumbre no es segura, no sabemos dónde vamos y hay un verdadero Ogro en la pared. Después de un silencio escucho como respuesta un “vamos, no importa, tengo tres días libres… y además los Ogros son cuentos de niños”.

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Contacto Eduardo Mondragón es colaborador de revista Outdoors hace más años que muchos. Quienes deseen acompañarlo en ascensos guiados y cursos de escalada pueden pillarlo en el 90519667 o 78347965; también pueden probar escribirle a mondragoneduardo@hotmail.com dimos descender. Tras seis rappel estamos al pie de la torre y empezamos el descenso hacia el rappel del litre. Mientras descendemos miramos atrás y tenemos la sensación de que el Ogro disfruta del crepúsculo viéndonos emprender la retirada.

A la mañana siguiente, mientras desmontamos el campamento observamos el punto alcanzado, al Ogro y las otras torres. No tengo ninguna duda de que volveremos.

En el sentido de las agujas del reloj: Primero, : La Torre Norte, y la Central del Cortaderal. Segundo, ¡Una escalada clásica para disfrutar del paisaje! Tercero el no tan artístico topo de la ruta, disponible a buen tamaño en Outdoors.cl

• Primera Jornada: Siento unos golpes en el hombro. “Rancagua Sur” dice el auxiliar del bus y como tantas veces me ocurrió cuando trabajaba en el Puma Lodge, me encuentro tirado en medio de la Norte-Sur, poco antes de las seis de la mañana. Cargo mi bolso y me dirijo a la conocida bomba de bencina.

Espero a Rafael y Rodrigo con un café y un periódico. Mientras tanto, repaso el plan.

Día 1: Aproximación, montar campamento, buscar nuevo acceso a las torres y dejar el equipo al pie del objetivo. Día 2: Escalada, cumbre y en el descenso montar línea de rappel. Día 3: Escalada en la torre norte.

Veo el auto de Rodrigo, me subo y partimos.

Pasamos el control de la hidroeléctrica, el control de Carabineros y llegamos a montar nuestro campamento sin contratiempos.

Después de poner el equipo en la mochila nos dirigimos hacia lo que será el nuevo acceso a las torres: Escalamos un largo de 70 metros de cuerda, con roca algo descompuesta, un par de litres y unos lindos techos al final. En fin, Rafael, punteando, vence 52

una interesante batalla. Desde arriba de ese largo, una caminata de 45 minutos con pesadas mochilas nos lleva al pie de la Torre central. Dejamos el equipo y regresamos al Campamento Base, no sin antes dejar una cuerda fija en el largo del rappel.

• Segunda Jornada: Después de un rico desayuno nocturno, antes de que amanezca, nos vamos a nuestro objetivo. Enfrentamos roca descompuesta, litre, techos y una caminata para llegar a la torre. Con todo el equipo en los arneses empezamos a escalar a toda velocidad, aprovechando los relevos para instalar con el taladro los anclajes fijos de la línea de rápeles que queremos dejar establecida. De esta forma, después de tres largos fáciles , llegamos al último punto alcanzado en la primera exploración. A partir de este lugar empieza la nueva aventura.

Estamos al pie del diedro-fisura orientado al norte que nos lleva hacia el “Ogro”. Empieza la escalada y con el taladro en el arnés empezamos a ascender por una placa roja, que limita a la izquierda del diedro. Unos

Abril 2013. El retorno de la Cordada

metros mas arriba pongo un bolt. “¿Y eso?”, me pregunto. “En verdad no sé, pero servirá para marcar el camino” me respondo en voz alta como buscando la absolución de los extrañados Rodrigo y Rafael. Más arriba, por la misma placa hay que realizar una buena apertura de piernas y salir encima del diedro. Vamos a dar a otra placa, encontramos una terraza y hacemos reunión. Este largo fue disfrutado por Rodrigo y sufrido por Rafael, que sacó todas sus fuerzas para superarlo con dos mochilas encima ( la mía y la suya). La escalada está resultando increíble, con buena roca pero estamos aún preocupados por nuestro Ogro particular.

Solo queda un largo para enfrentarlo, ascendemos un poco más y… me lo temía,era lo que parecía: ¡un Ogro real! No de cuento de niños: 70 metros con tramos desplomados y un ancho odioso, es decir, un jodido off-width (fisura de un ancho superior a un puño pero no suficiente para poner todo el cuerpo adentro). Miro mi porta material y no llevo nada para enfrentarlo. En esta situación, a más de 200 metros del suelo, intentarlo es un suicidio. Tenemos un Plan B: atacarlo por la retaguardia. “Esta no se la espera”, pensamos. Dejo la mochila en la reunión y sigilosamente me voy a la derecha del Ogro. Aparecen más placas lisas, con fisuras ciegas que no son muy buen augurio. Me bajo de un clavo hasta la reunión.

Conclave rocoso, miradas de desesperanza y tristeza, el reloj implacable nos dice que no nos queda mucha luz. Por unanimidad deci-

Dos semanas más tarde. Unos golpes en el hombro, “¡Rancagua Sur!” dice el auxiliar del bus. Si, otra vez abandonado en la Norte Sur. Por suerte Rodrigo me viene a buscar y nos dirigimos al hotel donde se alojan.

Durante el desayuno le propongo mis alternativas: Plan A, intentar de nuevo la torre central, teniendo en cuenta que no hay equipo para enfrentar al Ogro y las placas y diedros que se abren a la izquierda no son claras. 50% de probabilidad. Plan B, ascender por la torre Norte. Asegurarnos una cumbre, descender por la central acabando la tarea de instalar los rappel y de paso mirar al Ogro desde las alturas.

Partimos hacia el destino felices, no queremos perder el día. Pasamos los diversos controles hidroeléctica y carabineros. “A escalar, a escalar” vitoreamos mientras remontamos el río Cortaderal. No, ¡no puede ser! El último portón está cerrado y con llave. “Lo siento, no puede pasar nadie al Cortaderal”, nos comunican en el primer control.

Decidimos cambiar la estrategia y usar la diplomacia que siempre funciona –aplicamos una probada técnica secreta-, pasan más de tres horas y …¡éxito! Perdimos el día, pero no la expedición. Armamos nuestro campamento, hacemos la caminata hasta el pie de la Torre Norte a dejar el equipo y regresamos al Base

Por la Torre Norte.

Empieza la rutina del escalador: despertar a horas intempestivas, tomar desayuno nocturno, acomodar el equipo en la mochila y partir. En poco más de dos horas llega-

mos al pie de la torre. Rafael está ansioso por escalar, por lo que él escala los largos difíciles. Primero y segundo largo de placa, para luego dar pasos entre alguno que otro ciprés de la cordillera. Al final de este largo hay cambio de líder. Dos largos más y estamos en una característica roca rajada, que se ve desde el campamento. Se supone que nos encontramos en el filo de la torre, por lo cual la escalada debería ser fácil. Pero no todo es lo que parece, y para alcanzar el filo tenemos que escalar una exigente fisura oblicua que unida al peso de la mochila se complica. Pasado este punto y al alcanzar la cara norte veo la verticalidad de ésta entre mis piernas. “Un paraíso de la escalada” , piensa una parte de mi cerebro, mientras la otra se concentra en la escalada. Unos metros más y ya en el filo montamos la reunión. Observo el camino hacia la cumbre. Vaya, la cosa no parece tan sencilla, se ve un muro vertical que me hace pensar en el Ogro; ¡pero esta vez no nos dejaremos intimidar por nada! Otro largo de cuerda con pasadas bien áreas sobre la cara oeste y estoy al pie del muro.

No parece tan terrible, una fisura vertical, un mini ciprés que utilizamos como seguro, un diedro y ya estamos. Etapa superada. “Ahora sí que sí” pensamos mientras pasamos por encima de unos bloques rocosos del tamaño de un camión. Navegando entre las rocas buscando el camino más evidente, choco contra otro pequeño muro descompuesto. Ya no me hace gracia, el sol baja más rápido de lo deseado, como si estuviese cansado de iluminarnos. Aceleramos el paso y llegamos a la gran terraza que nos conecta con la cumbre. Cambio de reunión, un largo fácil y estamos fuera.

Mientras aseguro a Rafael y Rodrigo miro hacia la cumbre. Está a escasos metros de nosotros. Llega Rodrigo, se desencuerda y se dirige hacia la cumbre. Rafael le sigue minutos después. Tras recoger las cuerdas los sigo y cuando llego nos abrazámos en la cumbre de la torre norte. La primera de las torres ha sido escalada. En nuestro próximo viaje completaremos la torre central luchando contra el Ogro, pero esta será otra historia.

www.uss.cl

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Ciclismo en Altura

BORDER ROUTE EN ATACAMA Entre valles y montañas vírgenes, esculpidas solo por el cincel sabio de la naturaleza, en esta ocasión viajo sin compañía a la región de Atacama, con rumbo al paso Pircas Negras (4118 msnm). Mis amigos “Binfa”, matrimonio acompañante en la primera etapa del proyecto por las zonas altiplánicas del norte grande, no pueden acompañarme por razones laborales en esta oportunidad.

Texto y Fotos: Leonardo Aceituno

Lunes 2 diciembre 2013, 08:00 horas, me encuentro

Ruta por Quebrada Jorquera, que tiene un entorno desértico pero hermosos colores.

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ya instalado arriba del bus con rumbo a la ciudad de Copiapó, III región. Cinco horas de viaje en los cuales duermo por todo el viaje…

Llegó a la ciudad de Copiapó a eso de las 13:30 horas, retiro todo mi equipaje, armo mi bicicleta con sus alforjas, cambio de ropa, mentalidad de ruta y la travesía se inicia.

Recorro la ciudad de Copiapó, y recuerdo que existía un museo de ferrocarriles muy atractivo y con elementos de la guerra del Pacífico; me dirijo allá estaciono mi bicicleta y cuando llego a la puerta principal, “cerrada”, recorro el frontis y en su costado encuentro cerca de la entrada una simpática mujer. “Hola, buenas tardes, puedo pasar al museo…” Ella se ríe y me pregunta… ”¿desde cuándo no visita la ciudad?, el museo ya no existe, está abandonado, si desea puede pasar igual a sacar fotografías…”

Recorro el lugar con tanta calma, que fácilmente estoy casi una hora y media en sus instalaciones. Es como soñar despierto, me lleno de más energías, dejo los recuerdo atrás y retomo mi pedaleo. Ya se hace tarde y debo llegar a la casa de una amiga que me brindará alojo por esa noche para salir mañana temprano a las alturas 55

Lee esta historia completa en Outdoors.cl, ¡con algunas fotos, detalles y consejos extra!

Arriba, manada de caballos salvajes cerca del límite internacional Pircas Negras.

Abajo, cuesta arriba apoyando el ascenso de la bicicleta. En la próxima página, rogándole piedad al cartel que marca el inicio de la Cuesta Los Castaños, desde los 2500 a los 3570 msnm, ¡un arduo pedaleo!

cordilleranas.

A la mañana siguiente, desayuno temprano, armo mi equipo y comienzo mi ruta. Debía aprovechar los nublados para pedalear, ya que a mediodía, el cielo quiebra y ese sol es de temer. Llegando al centro de la ciudad de Copiapó tomo su calle principal hacia el valle interior. Así voy dejando atrás Copiapó, luego Paipote, Tierra Amarilla, Nantoco, a estas alturas ya se asomaban los rayos de sol, chequeo el mapa y continúo mi viaje.

Avanzado unos kilómetros después de la localidad de Nantoco, me encuentro con un cartel, que indica mi destino final, Pircas Negras. Aquí debo dejar la ruta pavimentada y doblar hacia el lado izquierdo, para tomar la quebrada de Carrizalillo.

Despierta El Silencio Desde el principio, la quebrada no se presenta fácil, ella te da la bienvenida con una larga pendiente, en sus costados llenos de verdes parronales y rodeados de altos cerros grises.

Terminando esta bienvenida me encuentro con un alto árbol de espino, el cual tenía una sombra muy tentadora, mi primer pensamiento es llegar a esta sombra y almorzar bajo ella.

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Mi cuenta kilómetros me indica 65 km recorridos y a lo lejos unos grandes eucaliptus se distinguían, era una buena señal.

Cuando llegue a este oasis, fui recibido por el dueño del hogar,había llegado a la “Finca el Maray”, este lugar funciona como posada para los camioneros del sector minero que pasan por esta ruta, aquí puedes encontrar venta de comida y líquidos fríos a un buen precio.

La familia y dueños de la finca, me autorizan a alojar bajo unos árboles unos metros más arriba. Un lugar solitario, pero cálido bajo la sombra de un gran sauce y rodeado de higos.

Armé mi campamento para pasar mi primera noche en las llanuras del desierto.

El silencio absoluto fue mi despertador; durante las primeras horas de pedaleo, el paisaje no cambia mucho, el tráfico de camiones aumenta un poco, al parecer algunos ya me habían visto el día anterior, toques de bocina y gritos de alientos me motivan a seguir pedaleando.

Llegando la hora de almorzar en la ruta, coincido con la llegada a “Finca Las Salinas”;, continúo mi viaje, y ya el camino comienza a mostrar su dureza con rectas desoladas y fuertes pendientes. Recorrido

ya unos 8 km, nuevamente a lo lejos diviso vegetación y altos eucaliptus, había llegado a la última finca antes de la tan nombrada “cuesta los castaños” (¡me la había recomendado un camionero!) en este lugar solo me detengo a hidratarme unos segundos para continuar, la hora avanzaba y debía llegar a un lugar donde pudiera abastecerme con agua para preparar mi cena y armar campamento.

Avanzo otros 6 km y el camino comienza a disminuir su pendiente; tras la última curva de una recta, aparece ella un gran letrero: “Cuesta los Castaños 22 Km”. ¡Fue solo sudor y esfuerzo! Fueron 3 horas y media para llegar al portezuelo Los Castaños: la puesta de sol estaba en su primera etapa, la vista del valle era hermosa, colores azules/morados y naranjas adornaban las altas cumbres de los valles: me encontraba aproximado a 3.300 msnm.

Al término del ocaso y con la transpiración helando mi espalda, busco mi ropa de abrigo, preparo mis luces para el descenso y me dispongo a enfrentar los zig-zag, en esta ocasión y para mi beneficio eran en bajada.

Aproximadamente fueron unos 40 minutos de calamina y terreno suelto; posterior a ello llegó la noche. Me bajé de la bicicleta, miré hacia arriba y el lugar que me encontraba era uno de los más lindos que me ha tocado observar: las altos y cerrados cerros formaban un gran cajón de oscuridad máxima y en lo alto destellaban las estrellas. Así llego el sueño y no supe hasta la mañana siguiente. Descanso al 100%

Merodeadores de Altura 07:00 am, cielo despejado; desayuno fuerte con avena y frutos secos, desarmo mi campamento y continuo mi camino por el valle.

El agua que bajaba por el río era turbia y provenía de los deshielos: “No apta para beber”. Mi reserva solo contaba con un poco menos de un litro. Recorro unos 10 km y la suerte estaba a mi favor, a la distancia observo construcciones y me acerco para poder pedir agua, después de llamar unos minutos al portón aparece una señora, Eva, que tiene un posada en este sector, y entrega almuerzo a algunos camioneros: como dato vende queso de cabra para los viajeros, ¡muy rico! Ella me recargó todas mis botellas de agua y me dio un tesoro: ocho toma-

Agradecimientos Presento a nuestro nuevo Auspiciador: Selk´n / Ropa técnica Outdoor /www.selkn.cl “Empleando La Legua”. Alforjas Avalancha, OutChile, LifestrawChile, Agradezco también a mis amigos de Copiapó; Loreto por brindar alojamiento y una rica comida, además a los amigos Alejandra y Paulo, ¡por su simpatía y convivencia! Sigue mis rutas y fotografías en: www.viajeronomadechile.blogspot.com

tes de su huerto Sigo mi rumbo y unas curvas más arriba el paisaje se vuelve claramente de altura. El pedaleo se hace muy agradable y variado. A mi paso observo majadas llenas de animales, caballos y burros sueltos por el camino; avanzo unos 15 km sin notarlo y llego a uno de los últimos desvíos en la ruta; ya comenzaba el ascenso final para el paso Pircas Negras, el cual figura en la carta con el nombre de La Guardia. El camino toma dos rumbos, uno que va al complejo minero Maricunga y otro que sube al límite internacional.

Vizcachas, Llamas y Alpacas merodean la zona. Aquí está la última posada de la ruta, donde se almuerza menús caseros y se aloja si es necesario. Las historias y amabilidad de Sarita y Manuel, sus dueños, me hacen sentir en casa.

Pero hay que continuar: aparecen cerros totalmente rojos, otros de forma peculiar, con los cuales puedes recrear formas animales y humanas. Recorro muchos zig-zag, más curvas y curvas, ascensos y pequeñas bajadas. Pienso que estoy llegando al control, pero me falta más. A la mitad de este camino, veo brillar el agua del rio de una forma distinta a la que había estado en toda la tarde, bajo de mi bicicleta y encuentro agua pura y cristalina: para mí un manjar de los dioses. Aquí descansé, disfruté el agua más que cualquier dia de mi vida.

Avancé aproximadamente por una hora más, todo bajo sombra, ya que el sol ya se había escondido tras las altas montañas.

Por fin llego al Control Aduanero; llego a un refugio abandonado y saqueado. ¡Por favor cuidemos estos lugares!

De las más complicadas Al otro día, eran las 06:00 y ya no podía dormir más. Me encuentro a 26 km. del límite internacional, con 6 litros de agua y con cero posibilidades de recargar. La información en el mapa era muy simple, solo indicaba los km totales hasta el límite. A las 09:00 comienzo la ruta, el ataque, como diría un montañista: la vista era amplia hacia los valles y podía apreciar la altura máxima que tenían los cerros frente.

A medida que continuaba el ascenso, mi agua cada vez se reducía más, las curvas y zig-zag no terminaban. A las 14:00 me detengo a comer y recargar mis energías, para rematar supuestamente los 8 km faltantes.

En eso aparece una patrulla y una pareja de Carabineros, Jorge y Juan; me consultan para dónde me dirigía, porque ellos justamente venían a abrir el portón del paso para una delegación. Les explico que debo pasar al límite y fotografiar la zona a fin de tener el material para el libro que desarrollo, entonces ellos, me comentan que si deseo puedo pasar con ellos y luego bajar de vuelta al control aduanero.

Evaluando la situación y con lo limitado de agua que me encontraba, decido partir con ellos. Al pasar aprecio lo difícil que habría sido encontrar el portón cerrado y sin agua en la ruta. Estaba en la cima del paso pircas negras, limite internacional ChileArgentina, 4.118 msnm y hasta el momento, ¡una de las rutas más complicadas que me ha tocado enfrentar! Todo por su escasez de agua e información poco fiable en los mapas existentes.

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El majestuoso y desconocido lado B de Valdivia

Oasis de la Biodiversidad Por tres días fuimos a conocer las Áreas Protegidas Privadas en la Región de los Ríos, donde se conservan ecosistemas a pocos kilómetros de distancia de su capital. Nos adentramos en la espesura de la selva valdiviana y esto es lo que descubrimos.

Texto y Fotos: Daniel Olivares

Luego de un viaje noctámbulo en bus desde Santiago a Valdivia, y de un paseo de tres cuartos de hora, aterrizamos en el Área de Conservación de Pilunkura (ubicada en la localidad de Pilolcura) en el sector de Curiñanco. Pascual Alba es el fundador del predio que hoy comprende 110 hectáreas, oriundo de la zona y descendiente de los pueblos originarios, es un gran conocedor de la flora y fauna nativa. Pascual nos explica que no le gusta ser nombrado dueño, ni administrador, pero con una notoria y desbordante felicidad, dirige el proyecto que conserva árboles centenarios entre entre los que hay: canelos (sagrados para el pueblo Mapuche), pillos pillos (de los cuales se obtiene una deliciosa miel), mañíos hembra y macho (dos clases de pinos que desgraciadamente por delirios navideños sufrieron... indiscriminadas talas en épocas recientes.

Pascual Alba es un personaje fascinante y con entusiasmo guía a los visitantes; cada pocos pasos se detiene a hablar sobre las propiedades sanadoras de una planta y luego nos enseña un Sabuco del Diablo que crece, como un parásito, al interior de un inmenso Melí y nos plantea el dilema si para conservar al gran árbol, que incluso se ha ido ahuecando con los años, se debería cortar o no el pequeño árbol que comienza a crecerle dentro. Caminamos junto a él, a través del sendero que penetra el denso bosque y la experiencia

de conocer aquel hábitat se transforma en algo único. De la misma manera en que se conoce una edificación al recorrerla junto a su arquitecto, el visitante aquí es capaz de enfocar su mirada en los detalles señalados por Pascual. Disfrutamos así de la invaluable ventaja de recorrer un hogar con su “dueño de casa”.

Chupones, Olivillos y Pajareo El exquisito almuerzo debería ser un panorama inevitable para los visitantes de esta reserva ya que Pascual Alba junto a su familia han instalado el pequeño y delicioso café Latué. Allí cocinan con verduras y carnes obtenidos de los terrenos vecinos y preparan deliciosas infusiones de hierbas (entre las que destaca una elaborada con corteza de tineo ahumada

y murta), que pueden disfrutarse con la miel que ellos mismos producen. Como dato para los aventureros en términos culinarios, recomendamos las flores comestibles como los “chupones”, que utilizan en postres y ensaladas.

Luego fue el turno de Playa Pilolcura, lugar ideal para disfrutar del avistamiento de aves. Pascual Alba, ahora con prismáticos y telescopio de por medio, nos invitó a ver cormoranes lile anidados en las rocas, con sus patas rojas y anaranjadas; anidados en árboles en altura, cormoranes yeco, con sus patas negras; y en el cielo a los jotes de cuello negro y rojo; algún churrete chico entre las rocas y también gaviotas dominicanas y de Franklin.

La siguiente parada fue la Reserva Costera Punta Curiñanco, a 45 km al noroeste

A la izquierda, un ejemplar de lagartija esbelta (Liolaemus tenuis) se escabulle entre la vegetación de la densa foresta.

A la derecha, la periodista Fabiola Torres registra la enorme dimensión de un alerce, de aproximadamente 3000 años, en la Reserva Costera Valdiviana.

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Escalada de árboles Nos acompañaron en esta aventura la diseñadora Erika Muñoz y el piloto comercial Richard D. Mumbford. La dupla se dedica, en su tiempo libre, a practicar un deporte aventura ideal para los bosques de nuestro país: Tree Climbing. Con equipos certificados y luego de realizar los cursos pertinentes, son capaces de trepar y de enseñar a trepar por altos árboles con cuerdas, arneses, mosquetones, cascos y nudos mágicos. Trepar es cosa de segundos, minutos para los menos experimentados y la vista desde arriba, dicen, no tiene comparación.

Datos de contacto: www.climbingtour.cl erika@ trekana.cl A la izquierda podemos ver a Richard escalando un enorme olivillo. A la derecha, se aprecia una pequeña rana de la especie Eupsophus altor, la cual fue descubierta en la zona de Curiñanco hace menos de dos años.

tro país, para grabar secuencias de la película Caminando con dinosaurios, próxima estrenarse.

Corta y Conserva Cruzamos en ferry desde Niebla hasta Corral y recorrimos parte de la Ruta Costera hasta llegar al río Chaihuín. Allí nos encontramos con Jaime Figueroa, un particular guía con pasado de depredador forestal.

Es este personaje converso, facultado para guiarnos a través de la Reserva Costera Valdiviana, quien nos presenta los increíbles alerces milenarios. En esta aventura conocimos iniciativas de conservación y preservación costeadas por sus propietarios, pero en el caso de esta reserva es distinto (ya que pertenece a la empresa forestal Pedro de Valdivia) y el anfitrión podrá no ser el dueño, pero lleva trabajando en estos bosques los últimos veinte años: antes cortando árboles y ahora cuidándolos.

“Ahora estoy del lado de los conservacionistas porque antes no se sabía nade de estas cosas”, comenta y agrega que ha desarrollado un arte de origen asiático pero adaptándolo a nuestras raíces. Jaime Fi-

La selva valdiviana es un excepcional oasis de biodiversidad y concentra en su territorio la mayor variedad de especies botánicas de nuestro país, tanto endémicas como introducidas. gueroa hace bonsáis de árboles nativos. “A nadie se le había ocurrido, es una disciplina complicadísima y requiere mucho más que constancia y paciencia”, dice.Jaime es tan cuidadoso con sus bonsáis, los cuales vende a bajísimo valor, que no aceptó la oferta de uno de nuestros compañeros de viaje, conociendo el destino del árbol en miniatura, explicando que en el clima de la zona central de nuestro país le sería imposible sobrevivir.

Luego, apenas alejándonos de la ciudad, nos trasladamos al mismísimo río Valdivia donde hicimos un recorrido por el paisaje lacustre, y dimos un paseo en kayak alrededor de la Isla Guacamayo. Una actividad fantástica, en un agradable día soleado, para practicar la observación de aves. Allí nos encontramos con ejemplares de cisnes de cuello negro, acompañados de sus pe-

queñas crías; cuervos del pantano, garzas blancas, cisnes coscoroba, gaviotas cahuil, patos colorados, taguas y soldaditos.

Finalmente conocimos también la Reserva Privada Senderos del Bosque, ubicada a pocos kilómetros de Valdivia, ya que el viaje apenas toma diez minutos en vehículo desde el centro de la ciudad. Los terrenos, donde se practica conservación y presevación, pertenecen al destacado académico forestal Claudio Donoso Zegers y fue su hijo Claudio Donoso Hiriart quien nos llevó a través del hermoso recorrido, que incluye carteles que identifican los tipos de árboles, helechos y arbustos y también otros con reflexiones arbóreas. Un sendero que fue diseñado hace más de 25 años y que va bordeando un estero, exhibiendo especies endémicas de la zona pero también de otras latitudes de nuestro país.

Pesca Recreativa

de Valdivia, donde recorrimos un sendero a través del bosque de olivillos, un lugar protegido que estuvo al borde del olvido por parte de la CODEFF. Se trata de una especie botánica muy particular, pues el olivillo es el único miembro de su familia en todo el orbe (a diferencia de las araucarias, por ejemplo, que como coníferas tienen parentela con los mañíos, alerces y cipreses). Este inmenso árbol es de crecimiento lento y vive hasta los 600 años aproximadamente. Durante esta parada fuimos fuimos guiados por otros expertos en la materia, los mismísimos organizadores de este viaje: Pablo Dutilh de Así Conserva Chile, Cristian Levy de Amity Tours y Esteban Tapia de WWF Chile. Allí pudimos apreciar el paisaje de los enormes olivillos, en contraste con el horizonte azul del borde del océano pacífico, imborrable el recuerdo de ese magnífico bosque enfrentado al mar, cuyo viento ha moldeado la forma de los árboles.

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Alto en Niebla Ahora sería el turno de la Reserva Altos del Cutipay, a 4 km de la localidad de Niebla ubicada al sur de Valdivia. Ahí nos transformamos en alumnos de botánica del académico José Arenas, quien conserva un terreno de 32 hectáreas. Su aula abierta de bosque renoval, ofrece al visitante una selección de especies endémicas, en pleno proceso de desarrollo y de baja altura.

Como los ha plantado con este fin didáctico, los árboles no han debido competir por la luz y se han desarrollado de manera distinta que en los bosques contiguos.

Aquí como visitantes debemos reconocer los árboles según su corteza -más que por sus hojas-, debido a la altura que nos impide apreciarlas.

José Arenas, propietario de la reserva privada, es zoólogo y doctor en Ciencias Ambientales, y ha dispuesto un recorrido que reconoce como su capricho científico: se pueden apreciar las características de las

hojas de los 49 especies arbóreas entre los que hay: lumas, canelos, laureles, notros, raulíes, avellanos, melis, olivillos, lingues, pillo pillos, tepas, corontillos, trevos, mañíos hembra y macho, araucarias, cipreses de la cordillera y de las guaitecas. En total más de un centenar de especies entre arbustos, helechos y árboles.

Como si fuera poco, el lugar sirve de refugio a 42 especies de aves migratorias (algunas de las cuales incluso viajan desde Alaska) y originalmente fue territorio Cunco, un pueblo mucho más combativo que el Mapuche y que se extinguió extinguió durante el siglo XVIII . Pero lo más impactante del lugar y por eso José Arenas levantó ahí su aula abierta, es que hace 100 mil años no fue afectado por la última glaciación, y cuando el hielo lo cubrió todo a su paso, dejó la punta de ese monte con sus bosques intactos, conservando la amplia biodiversidad en la zona. José nos cuenta eso y aprovecha de comentarnos que no le extrañó cuando escogieron el sur de nues61

Arriba, el río Valdivia es ideal para practicar el avistamiento de aves, especialmente en kayak, ya que muchas especies migratorias descansan en la quietud de sus aguas, entre los juncos. Abajo, otro lugar para observar aves en la playa de Pilolcura, donde anidan distintas clases de cormoranes, patos y gaviotas.

Selva Valdiviana

Como selva valdiviana se reconoce un tipo de bosques siempre verdes, de clima templado lluvioso, que existen desde el Maule hasta Aysén. Son únicos en Latinoamérica y comprenden el tercer bosque de su clase más extenso del mundo. Se parece a las selvas tropicales, pero su clima es más frío y ha sido afectado fuertemente por su proximidad al océano.

Este bosque siempre verde de la Región de los Ríos, en una simple comparación con la jungla amazónica, es realmente inofensivo. No hay insectos tóxicos ni venenosos, ni animales salvajes peligrosos. De hecho, si algún visitante tiene la suerte de ver un puma, de seguro será de lejos ya que estos tímidos felinos son sumamente cuidadosos a la hora de acercarse a un ser humano. En el peor de los casos: una araña o alguna oruga podrían producir una reacción alérgica.

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ENDURO EN LA RUTA DEL ROBLE

Parada obligatoria en medio del descenso para contemplar desde un lugar Ăşnico: se ve el lago ColbĂşn y el Machicura juntos.

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La gente tiende a confundir la Ruta del Roble con el Cerro El Roble (ubicado un poco hacia el norte de Santiago cerca de Til Til). Debemos aclarar que la ruta de la cual hablamos se ubica en la Región del Maule, y le han puesto este nombre por estar inmerso en un bosque de una especie muy particular que se da solamente en esa zona, zona, el hualo o roble maulino. Aquí compartimos una historia de lo que significa recorrer estos boscosos senderos, de increíble grip y naturaleza salvaje.

Para ver más información, fotos y videos de esta maravillosa ruta, visita www.mtbpro.cl, donde planificamos y damos soporte de forma perfecta tu travesía en este y otros lugares.

Texto y Fotos: Ismael Poblete

Hace

algunas semanas retomamos una historia con un viejo amigo, que después de años de trabajo ha logrado montar un espectacular lodge ubicado a orillas del lago Colbún. Es un proyecto bastante completo, el cual siempre mantiene su esencia de conservación de medio ambiente y práctica del deporte al aire libre. Es por esto que recibí la invitación a este intrigante lugar, teniendo como objetivo realizar en vez de recorrer las rutas que con altísimo esfuerzo ellos han ido recorriendo en los alrededores y poder transformarlas en un atractivo turístico principalmente para mountainbike y trekking.

Luego de algunas conversaciones, ¡tomamos la decisión! Es un día viernes, a las 17 hrs, se apaga el computador de la oficina y tengo el auto cargado con un bolso y la bicicleta arriba, listo para buscar a mi partner y pasar el fin de semana en un lugar que nos tiene con las expectativas altas.

Es extraño ir a un lugar que está a 3 horas y media de Santiago, no es lejos pero tampoco está a hora y media como la playa. Lo realmente bueno es llegar al lugar, encontrarse con una tupida

vegetación nativa y, a pesar que son 300 km de distancia desde la capital, sentirse mucho más lejos en un lugar totalmente “a la mano”.

La aventura comienza a las 21 hrs, llegando al lodge Colbún Chez L’Habitant, ubicado en uno de los extremos del lago. Uno se integra siendo parte de la naturaleza, pensando en convivir con ella y potenciarla. Una vez que llegamos, nos tienen un cordero al palo con una degustación de vinos de la zona, ¡un nivel gastronómico sobresaliente! Y lo más importante una dedicación que es posible lograr solamente gracias a la atención de sus propios dueños.

Teníamos contemplado hacer una expedición de dos días, con dos objetivos distintos; el primero recorrer la zona y pedalear a un ritmo más recreativo y el segundo hacer un circuito más técnico, ¡para poder disfrutar nuestras bicis endureras a fondo!

Día 1: Planes en el Lodge Nos despertamos temprano en una cabaña ubicada en el lodge; son muy acogedoras y con las instalaciones en perfecto estado.

Terminando un trayecto recreativo luego de bordear el lago Colbún, a pocos metros del Lodge Chez L’Habitant 66

Arriba, descenso del enduro en nuestro día 1, conectando desde el mirador hacia el camino central que conduce al Lodge. Abajo, travesía del día 2, comenzando a bajar luego de la cumbre alcanzada a 1.500 msnm.

Los dueños del Chez L’Habitant nos invitaron a su casa, que está a unos 500 metros y tomamos un contundente desayuno; luego fuimos a recorrer las imparables obras de su gran proyecto. Éste consiste en un nuevo concepto desarrollado por ellos denominado “Camp”, que es una variante del típico campamento; la diferencia es que esta alternativa de alojamiento del lodge cuenta con instalaciones fijas de robustas carpas totalmente equipadas con camas, veladores, etc. Es decir, no es necesario que llegues al lugar, buscar un sitio, instalar tu carpa y dormir en un saco: esto es mucho más cómodo y a una tarifa que será más alcanzable para quienes quieren ahorrarse unos pesos.

Luego de recorrer las obras pasamos a tierra derecha para estudiar los circuitos que haríamos: nos metimos a ver la zona virtualmente con los mapas de Google y fuimos viendo cada una de las alternativas posibles para comenzar a recorrer en bicicleta.

Acompañados de un rico almuerzo fuimos decidiendo las rutas a realizar, que a mi parecer es la ventaja más grande que tiene la Ruta del Roble: es 100% personalizable y se acomoda a los propósitos de cada uno.

Una vez que almorzamos llenamos nuestros hydrapack con frutas, carbohidratos e isotónicos y fuimos al taller donde pusimos a punto las bicicletas para empezar la travesía de reconocimiento que preparamos en los GPS. Cabe mencionar que íbamos saliendo de Santiago con un clima ya seco, la época donde ya casi no se ve verde y donde se nota la falta de agua. Pero la región del Maule nos da senderos húmedos, con un grip ideal, en muchas ocasiones el terreno cubierto de hojas que dan una tierra increíble para tener un andar suave y seguro.

Comenzamos a subir por caminos de arrieros, relativamente anchos y muy abandonados, con pendientes que alcanzan en algunos tramos un 20%... pero la dificultad no es tan alta, es más la pendiente que te exige porque el grip es perfecto y permite escalar mientras tengas unas piernas que te respondan. Llegamos aproximadamente a la cota 1.500 después de una hora y media

de pedaleo: nos encontramos con un punto clave donde se aprecia el lago Colbún y el Machicura juntos, ¡realmente un paraíso!

El color del agua que inclina hacia el turquesa, acompañado de vegetación verde intenso, hacen que este lugar tenga una magia y energía que se siente desde cualquier punto en las rutas. Luego vienen las bajadas, que son bastante recreativas y extensas, sin mayores trabas técnicas.

Cuando volvimos en la tarde, nuevamente en la casa de los dueños del Lodge nos esperaba una rica once comida al estilo Chez L’Habitant.

Día 2: Sueño del Bosque Ya veníamos de aproximadamente 2 horas de pedaleo del día anterior, pero hoy se venía fuerte, pues teníamos que ascender un poco más para descender también un poco más. Es por esto que nos preparamos un poco mejor, llevamos mochilas más grandes, con más gel de carbohidratos, 2 litros de agua (que los tuvimos que rellenar en el camino en una vertiente), ropa de cambio por 67

Después de unos 30 minutos bajando a buen ritmo llegamos al si acaso, y obviamente herramientas, bombín y por nuestro siscamino que conduce de vuelta al lodge y se presta para comenzar tema de GPS Runtastic en el teléfono, donde teníamos cargadas a hacer los típicos comentarios mountainbikers de cada una de las rutas para el día. las curvas y zonas técnicas, además de las positivas evaluaciones El comienzo de la ruta fue sin anestesia, con un 20% de pendel circuito. diente y una subida que no soltó en unos 5 kilometros: mientras Una de las cosas que realmente me asombraron de la Ruta del más se subía, ¡más técnico se iba poniendo! Por un momento Roble, es que si uno lee un cuento que se trate de un lugar hertuvimos que bajarnos de las bicicletas y hacer algunos metros moso con senderos para andar en bicicleta, uno lo va a idealizar de trekking, en una zona que solo algunos del circuito nacional e imaginarse lo más bello posible: esta es, pues, la impresión han podido pedalear… y hasta le ponen sus nombres a las cuestas que al menos yo tuve al recorrer los senderos, pues tendían a la por sus conquistas. Entre piedras y zanjas, fuimos subiendo este perfección, como si desde que se crearon hubiesen estado conatractivo camino que sigue siendo pedaleable, casi en un 95%. cebidos para hacer mountainbike. Son rutas que te satisfacen No es aconsejable ir solo a estos senderos, son muchos caminos completamente en términos de extensión, de tecnicismo, de dide laberinto que si no los conoces, te llevan sin destino, teniendo ficultad y de calidad de suelo.Es por esto que quise compartir que devolverse hasta encontrar el camino correcto. esta historia: teníamos las expectativas altas, pero fueron supeUna vez que llegamos a la cumbre hicimos lo que más le gusta a radas por mucho. cualquier endurero: sacarse las mochilas, alimentarse, hidratarse, cambiarse el casco por uno integral, ponerse rodilleras y prepararse para el mejor momento, ¡la bajada! Una bajada de 15 kilómetros aproximadamente con zonas de repechos entre medio (los repechos son aquellas pequeñas subidas que tenemos que escalar en el tramo total de la bajada). Zonas rocosas abrasivas para nuestros neumáticos, zonas de zanjas, toboganes naturales formados por rocas, peraltes formados naturalmente, otras zonas de contra pendientes, disfrutando de senderos inmersos en un bosque nativo que permite que se conserve la humedad y propiedades del suelo para tener un Enduro en medio de la penumbra formada por el abundante bosque de pino. grip máximo.

Qué debemos llevar para hacer enduro?

• Casco (puede ser un casco de xc o un casco de xc y otro integral que se usará en las bajadas).

• Anteojos, siempre son necesarios sobretodo para la bajada, debemos protegernos de tierra y bichos.

• Mochila con bolsa de agua (Hydrapack, Camelbak u otro), con sujeción para el segundo casco.

• Guantes largos, para evitar posibles roces con ramas y espinas en el camino.

• GPS, recomendamos aplicación Runtastic para el teléfono(que tiene como opcional hasta monitor cardíaco).

• Alimentación: carbohidratos (gel, chomps, barras), isotónico (recomendable sobres para mezclar con agua por si tenemos que rellenar en el camino).

• Cámara (s) de repuesto, aunque tengamos sistema de líquido antipinchazo, uno nunca sabe lo que pudiera pasar.

• Bombín en buen estado.

• Ropa de recambio como guantes o tricota.

• Cortaviento, siempre que uno llega a cumbre, será necesario un cortaviento ya que la bajada es muy molesta cuando nuestra transpiración y el viento se juntan.

• Juego de llaves allen y cortacadena (para reparar cualquier desperfecto común que suceda en la bicicleta).

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BahĂ­a Cumberland es un lugar que se caracteriza por sus calmadas aguas. Esto la hace ideal para practicar deportes acuĂĄticos como SUP o kayak.

Explorando 70

Robinson Crusoe 71

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La isla donde habitó Alejandro Selkirk es un lugar lleno de historias, misterios y actividades outdoors para realizar. Su estado natural de conservación la hace ideal para aquellos que buscan vacacionar en un lugar aislado e impresionante a la vez.

Texto: Teresa Arnaboldi • Fotos: Germán Recabarren, Teresa Arnaboldi

Piratas y monumentos mayas En la isla de Robinson Crusoe abunda el misterio.

Tiene una historia marcada por piratas, colonos, tesoros, presos, naúfragos e incluso monumentos mayas.

Su historia más famosa y la que le dio el nombre a la isla principal es la de Alexander Selkirk quien después sirvió de inspiración para el libro Robinson Crusoe de Daniel Defoe, publicado en 1719. Selkirk fue un marinero escocés parte de la tripulación del galeón Cinque Ports, que fue abandonado en la isla luego de discutir con el capitán. Se quedó solo con un mosquete, pólvora, un hacha, instrumentos de navegación, dos libras de tabaco, una biblia, y queso.

Durante cuatro años se alimentó de lobos, tortugas, pescados, mariscos, pimentones, palmitos y berros silvestres. Se confeccionó su ropa con pieles de cabras salvajes, que también le proporcionaron alimento y utensilios para comer. Permaneció durante cuatro años en la isla hasta que fue rescatado por el barco Duke.

La Ruta de Selkirk Para hacerse una idea de cómo vivía Selkirk, ¡nada mejor que seguir sus pasos! Revisemos alguno de los 72

Imperdible: Todos los años en un fin de semana de la primera quincena de febrero se realiza el tradicional rodeo de Villagra, evento único en el mundo que reúne a gran parte de la población que cruza hacia el otro lado de la isla. La actividad que dura una semana consiste en arrear a miles de vacas para poder marcarlas. Todos duermen en carpas.

lugares que componen esta espectacular ruta: La Cueva: Una de sus primeras viviendas se encuentra en Puerto Inglés. Para acceder a ella hay que tomar un bote desde Bahia Cumberland o realizar un trekking contratando a un guía especializado, ya que hay que pasar por quebradas y terrenos complicados.

A la entrada de la cueva aún están las mismas piedras que el mismo Selkirk usó para que este lugar fuera más hermético; la historia dice que ese fue su primer refugio, pero a medida que se fueron agotando las cabras que sacrificaba, y para que no lo descubrieran los barcos españoles, tuvo que trasladarse a otro sector que se llama Buenas Aguas.

Puerto Inglés es también el epicentro de la perseverante búsqueda de Bernard Keiser, un holandés nacionalizado estadounidense que desde 1995 ha invertido miles de dólares en intentar hallar un tesoro escondido. Las excavaciones están muy cercanas a la cueva.

• El Mirador: más cercano a bahía Cumberland está el Mirador de Selkirk. Es una de las excursiones más populares entre los turistas. Se asciende por un sendero de mucha y diversa vegetación. Se llega al rebaje en el cordón montañoso que divide la isla para pasar hacia la zona Sur. El acenso es de dificultad

media. Desde este sector se mira hacia el otro extremo de Robinson Crusoe y se divisan los islotes Chamelos y Vinillo, el cerro tres puntas e isla Santa Clara.

Alejandro Selkirk llegaba hasta este lugar para ver si algún navío inglés venía en su rescate. En el lugar hay dos placas en honor a él.

• La Choza: En el año 2001 un explorador japonés llamado, Daisuke Takahashi reportó el descubrimiento de las ruinas de una choza que se supone pertenece a Alejandro Selkirk. Esta se encuentra camino al Mirador con una desviación señalizada en la ruta.

• Plazoleta El Yunque: El solitario náufrago inventó un primitivo paraguas. En los grabados de la época aparece cubriéndose de las frecuentes y torrenciales lluvias con una gigantesca hoja de la planta llamada “Pangue” que crece en las laderas elevadas de los cerros, y en la Plazoleta del Yunque. En este lugar hay un bosque de pangues y además se puede apreciar la mayor cantidad de vegetación endémica de la isla: luma, copito blanco, helechos como el palito negro y costillas de vaca. Aquí se concentra la mayor cantidad de picaflores rojos. La caminata es de 45 minutos.

Otros trekking imperdibles son el cerro Centinela que comienza en el sector del Pangal, en la cima del cerro se encuentra la antigua estación telegráfica de la isla.

También está Puerto Francés; se sigue por el cerro Centinela y desde ahí luego se observan paisajes de tonalidades rojizas y anaranjadas como si se estuviera en Marte.

La Ruta Maya Uno de los misterios más extraños de la isla es la procedencia de un monolito de 45 metros que según las investigaciones del arqueólogo estadounidense Jim Turner sería obra de los mayas. Éste estaría compuesto por una imagen del dios Sol y un jaguar, ambos relacionados con las deidades y reyes de la cultura maya. Ambos estarían orientados hacia el lugar donde se produjeron eventos astronómicos únicos en el 2012. La isla fue el único punto del mundo en que en el 2012 se apreciaron dos fenómenos astronómicos significativos: el tránsito del planeta Venus por delante del Sol, evento astronómico poco habitual que coincidió con un día sagrado del solsticio maya. El 21 de diciembre de 2012, frente al megalito maya y rodeado por un formidable anfiteatro montañoso, se produjo un eclipse de Sol. Turner dice que el monumento fue tallado en la roca volcánica del risco que es muy fácil que se destruya por las inclemencias y el paso del tiempo, y que en ese monumento podría incluso estar la tumba del rey maya Chan Bahlum, quien gobernó en el sur de México y cuya cámara mortuoria no ha sido posible localizar.

En sus investigaciones realizadas en las ciudades y monumentos mayas, Turner descubrió que las dos esculturas en la isla Robinson Crusoe, coincidían con símbolos hallados en lo alto del Templo del León, localizado al sur de la ciudad de Palenque, en Chiapas, México y que fue construido por el rey Chan Bahlun.

Aquí se observa al dios Sol señalando hacia el sur. Es

Dónde dormir: Cabañas Barón de Rodt: Esta cabañas fueron construidas en base al sistema Cordwood que consiste en la utilización de piedra y madera acorde al espacio y entorno. Una de las cabañas es matrimonial con una habitación para 2 personas y la segunda para 4 personas. Cada una está totalmente equipada, con sala de estar, cocina, dormitorios, terraza. Su valor es de 40.000 con desayuno y 45.000 con media pensión, desayuno y cena. Calle La Pólvora 312 baronderodt@yahoo.es 0994402007| 032-2751109

interesante recalcar que en sus profecías, los mayas predijeron que el monumento en la Isla Robinson Crusoe sería descubierto entre 1992 y el 2012. Eso según las interpretaciones de Turner, claro.

Una de las maneras más entretenidas par llegar al monumento es mediante una cabalgata que parte desde bahía Cumberland donde se sube al mirador de Selkirk, se baja hacia Villagra y se arma un campamento bajo las estrellas donde los locales

Mas a tierra Eco Lodge: Este lodge destaca por su arquitectura. Cuenta con cuatro habitaciones con baño privado y terraza individual con vista al mar. Tiene una capacidad máxima para ocho pasajeros lo que lo convierte en un lugar con atención personalizada de sus dueños. Posee un área común de comedor, sala de estar y una espaciosa terraza con vista al mar ideal para disfrutar un aperitivo en la tarde después de un día lleno de actividades. Está ubicado en el centro del pueblo a 200 metros del muelle. info@masatierraecolodge. com

Hostal La Posada del Pirata La característica principal de esta posada es el grato ambiente familiar en la atención de los pasajeros y la seguridad de su ubicación. Tiene habitaciones singles, ducha con agua caliente, ofrece desayuno, comida a pedido y lavandería.

Calle La Pólvora sin número.09-90446404

Guido Balbontín o su hermano Francisco cocinan en un disco con productos locales como pulpo, pescados y mariscos. Es posible descender hasta los ramplones, lugar ideal para pescar y tomar baño de mar en piscina naturales de rocas. Luego se continua hacia el lugar donde se yergue el monumento.

Más Cabalgatas Otro paseo a caballo muy interesante es la que se realiza al mirador de Sal si puedes, nombre que se le dio en la época en que la isla fue usada como prisión y a los reos se les daba una última oportunidad para salvarse si es que podían bajar por los acantilados del sector. La ruta comienza al final de la calle La Pólvora y el sendero lleva a un bosque de eucaliptos y cipreses para luego tomar una pendiente mayor hasta llegar a la cima donde se observa una panorámica de bahía Cumberland y del océano en general. Francisco y Guido Balbontín son los únicos de la isla que realizan cabalgatas. Ellos además de guías tienen un grupo de música y son hijos del cantautor y poeta de Valparaíso Guido Balbontín. Los valores parten desde los 15.000.

Las cabalgatas más largas por el día valen 45000.

Contactarse por correo con los hermanos Balbontín a irctierramagica@yahoo.es

La ruta gastronómica Uno de los más preciados tesoros de Juan Fernández es su gastronomía. Los lugareños han hecho maravillas con los productos locales y han creado platos de gran calidad. En el verano se realiza la feria gastronómica en la bahía de Cumberland. Es un panorama perfecto para instalarse una tarde y probar miles de platos por pocos pesos.

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Datos útiles:

• Ropa: llevar bototos, zapatillas de trekking y sandalias de buena calidad. Pantalones o shorts cómodos. Cortaviento, parka o un chaleco grueso para la noche. Jockey, gorro o anteojos para protegerse del sol ya que éste es muy fuerte.

• También hay que echar en el bolso protector solar y repelente para zancudos ya que debido a la gran cantidad de lluvia que recibe la isla los mosquitos se crían en todos lados y aparecen en la noche.

• El dinero en efectivo es fundamental. No hay cajeros automático. Lo ideal es llevar mucho sencillo porque escasea.

• El saludo es obligatorio. Cada vez que uno se cruza con alguien lo habitual es saludar con un hola y una sonrisa, no importa cuantas veces uno se haya cruzado a la misma persona.

En un gran galpón los isleños ponen a disposición del público sus mejores preparaciones entre las que se encuentran: hamburguesas de vidriola, sushi de pangue, empanadas de langosta, pastel de cangrejo dorado, lasaña de pulpo, infusiones de hierbas locales, queque de de la isla, pasteles. Otro de los atractivos gastronómicos es la cerveza local. Una de las más reconocidas es la Archipiélago que obtuvo Medalla de Bronce en la competencia internacional Copas Cervezas de América, 2011.

También la artesanía se hace presente en la feria

Dónde comer: El Enguere Doña Cecilia atiende este carrito de comida al paso conocido por su calidad.

Sus empanadas de vidriola a tan sólo 1000 pesos son su mejor producto aunque las empanadas de queso, la napolitana, los hotdogs, el mote con huesillos, los pasteles, y el ceviche por sólo 1300 son una delicia.

Está siempre abierto y se encuentra casi al frente del muelle en la calle principal de Bahía Cumberland.

Bueno para salir de apuro por pocos pesos o para los antojados a cualquier hora.

de los buceadores es la gran cantidad de langostas que se encuentran en el fondo marino. Las paredes submarinas, repletas de grietas, parecen estanterías de una tienda, llenas de estos crustáceos y mariscos.

Sin embargo, bucear con lobos es el imperdible del lugar. El lobo fino de dos pelos de Juan Fernández solo existe en este archipiélago. Puede llegar a medir hasta tres metros y pesar 600 kilos. Los lobitos de dos pelos estuvieron al borde de la extinción ya que los mataban para sacarles la piel. Quedaron sólo 200 y hoy se han recuperado.

La Lobería Tres Puntas es sin duda el lugar para realizar la inmersión estrella de Robinson. Los protagonistas son centenares de lobos marinos que vienen a visitar al buceador. La colonia de lobos finos de dos pelos tiene más de un millar de ejemplares. Ya sea con snorkel, en apnea o con equipo de buceo autónomo, al principio la actividad es algo intimidante, ya que los lobos llegan a nadar a 50 kilómetros por hora

y se acercan demasiado. Algunos más pequeños y juguetones pueden acercarse a cinco centímetros de la cara.

Hay varias empresas de buceo en la isla pero una de las mejores es Marenostrum liderada por Germán Recabarren y Gloria Bermudez, una pareja de buceadores certificados y reconocidos por la armada. Recabarren es el único buceador nacido en la isla y practica la actividad desde los seis años. El bautismo submarino cuesta 45.000 y si ya se tiene licencia, la actividad guiada cuesta 35000. Otros lugares para bucear son Sal si puedes, el Pangal y en general alrededor de toda la isla. www.marenostrumexpediciones.cl

Kayak y Sup a la cuevas Estos dos deportes son muy gratos de practicar en la bahía de Cumberland ya que la posición de la bahía hace que la mayoría de las veces el mar esté como tasa de leche. Uno de los paseos más interesantes es acercarse a las cuevas del sector del Pangal accesibles solo por mar e imaginarse que en algún momento, quizás con alguna marea baja un pirata escondió algún tesoro. Hay que tener ojo con el viento ya que si se levanta el viento sur se puede llevar la embarcación mar adentro.

El comienzo de una aventura.

Por mar El buque de la Armada: Dos veces al año los marinos llevan alguna de sus embarcaciones hacia la isla. Lo más común es que se haga en diciembre y en febrero, ocasión que usan para llevar a los escolares y universitarios que estudian en Valparaíso. Lograr un cupo en estos barcos es realmente una odisea ya que se le da preferencia a los isleños y sus familiares. Para el resto, depende de si hay o no cupo y para ello hay que armarse de paciencia.

Si un continental quiere subir debe esperar a pleno sol para ver si corre la lista. El boleto tiene un valor de dieciocho mil pesos ida y vuelta y ello incluye las comidas. Otra opción para llegar a la isla es subirse a la motonave Antonio que zarpa la tercera semana de cada mes y lleva insumos para la isla. Está habilitada con tres cabinas para un total de 12 pasajeros y cuesta 70 mil pesos ida y vuelta. www.transmarko.cl Es un viaje que dura unas 40 horas y se le da prioridad a los locales que quieren ir o volver desde la isla.

La Naviera Iorana, al igual que el anterior, realiza viajes por lo menos una vez al mes, transportando principalmente carga, pero ofrece “habitabilidad y elementos de supervivencia para 10 pasajeros. navieraiorana.cl

Por Aire Pequeñas avionetas realizan servicios hacia la isla Robinson Crusoe. Los vuelos salen desde los aeródromos de Tobalaba en Santiago y desde Torquemada, en Concón. Las únicas aerolíneas comerciales que realizan el trayecto son LASSA y ATA, con aviones bimotor con capacidad de entre 6 a 8 pasajeros y 10 kg de equipaje permitido por persona. Existe también la posibilidad de encontrar servicios de charter en el Aeropuerto de Tobalaba. El viaje dura alrededor de 2 horas y 30 minutos, y el precio, para los no residentes, es cercano a los 500 mil pesos. Al llegar al Aeródromo Robinson Crusoe, en Punta de Isla, los pasajeros son trasladados en bote desde la Bahía del Padre hasta el Poblado de San Juan Bautista, lo que demora entre 1 hora 15 y 1 hora 30 minutos hasta llegar a la Bahía Cumberland.

Barón de Rodt:

gastronómica con productos tales como billeteras, cinturones y llaveros hechos con piel de pescado y teñidos con colores. El coral negro de Juan Fernández, que se obtiene a gran profundidad, se utiliza para confeccionar joyas.

Buceando con lobos La actividad más reconocida en la isla es el buceo. Robinson Crusoe cuenta con un escenario submarino impresionante lleno de peces de colores, corales negros, cuevas, grietas y acantilados donde muchos peces se esconden de sus depredadores.

Además, el agua es relativamente más cálida que la del continente. En los primeros metros abundan cardúmenes de pampanitos de color plateado azul con aletas amarillas o jerrguillas de color negro con tonos azules sin embargo, lo que más llama la atención 74

El vidriolazo es el producto estrella de este local. Se compone de pan amasado, vidriola fresca a la plancha, lechuga, tomate y queso, una delicia que cuesta tan sólo 3700 pesos. El sándwich lo inventó Flora de Rodt, la dueña del restaurante, quien lo hizo una vez en su casa y a su familia le gustó tanto que decidió comenzar a venderlo. El restaurante familiar es atendido por sus propios dueños. Mención especial merece también el pisco sour que según los lugareños es el mejor de la isla. La pólvora 312.

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La cueva de Selkirk En Puerto Inglés se encuentra la primera vivienda en que vivió Alejandro Selkirk, recomendablecontratar un guía para llegar.

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Mirador de Selkirk A este lugar subía el naúfrago para ver si algún barco venía a rescatarlo. Cerca se encuentra una choza

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donde habitó.

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Plazoleta El Yunque Este es el lugar que cuenta con mayor vegetación

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endémica de la isla. Destacan sus bosques de nalcas gigantes.

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Monumento Maya Formación rocosa que según el arqueólogo Jim Turner

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fue obra de los Mayas.

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Sal si puedes

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Sector con acantilados donde llevaban a los reos y les daban una última oportunidad para salvarse. Tiene impresionantes vistas de la bahía Cumberland.

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Feria Gastronómica Perfecto panorama para deleitar el paladar con las exquisiteces locales y por pocos pesos.

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Lobería Tres Puntas Sin duda uno de los buceos más inolvidables que puede experimentar una persona. La lobería alberga a más de un millar de ejemplares.

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Cuevas sector El Pangal A pocos metros del pueblo es posible encontrar cuevas a las que sólo se puede llevar vía marítima.

Recomendable hacerlo en kayak o Stand up paddle.

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Los Ramplones Lugar ideal para pescar o tomar baños de mar en piscinas naturales de rocas.

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Aereódromo Se encuentra a 1 hora y media de viaje en bote desde bahía Cumberland.

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April Vokey 30 años / Surrey, British Columbia / Flyfisher En diciembre estuvo recorriendo el sur de Chile con un grupo de flyfishers locales, acompañada del reconocido fotógrafo Brian O’Keefe: April es probablemente una de las celebridades femeninas con más seguidores en el mundo y aquí nos transmite lo que mueve su pasión por la pesca con mosca.

Entrevista: Gerardo Marín • Foto: Stephen Dombaj

E N T R E V I S T A ¡Esto es vida! #Chile. Con estas sencillas

palabras y una foto tomada claramente en una pano de Iphone, April Vokey, con 20.000 fans en Facebook, genera una respuesta de 200 Me Gusta (Y). ¿Increíble no? Esta canadiense, dueña de Fly Gal Ventures, fundadora de la organización de beneficiencia y conservación Flies for Fins es Instructora Certificada de la Federación de Pescadores con Mosca (Certified Casting Instructor, CCI) y se dedica a guiar, enseñar y escribir sobre el flyfishing. April estuvo en Chollinco Lodge en Llifén, lanzando la campaña “Suéltalo”, para generar conciencia sobre la pesca con devolución, estuvo en Coyhaique –más precisamente en su Plaza de Armas- dando demostraciones técnicas y luego de su intenso programa en los ríos chilenos, alcanzamos a pillarla y cruzar algunas palabras. April atrae pescadores tal como los pescadores atraen truchas con sus moscas, es columnista de publicaciones como Fly Fusion y anima un programa en World Fishing Network.

Sencillamente, es una de las mujeres que la lleva en la escena mundial de pesca.

¿Qué es lo que te motiva a seguir pescando, después de tantos años en los ríos?

Para mi pescar es mucho más que el pique de un pez al extremo de mi línea. Pesco para escapar del stress del día a día, y para apreciar mi existencia. Pescar es quizás una de las últimas maneras en este planeta en que podemos disfrutar de la vida tal como lo hacíamos hace cientos de años, como seres primitivos buscando sobrevivir y vivir en armonía con la Madre Tierra.

Pescar es una extraña mezcla de terapia y 78

Por último, en los días estresantes, el silencio que se va deslizando a mis oídos, y la brisa que mordisquea mi mentón.

Dejo que el stress se disuelva y vuelvo a ser la persona que, de manera pasajera, he dejado de ser.

Si pudieras clasificar a los hombres que conoces en el río. ¿Cómo los categorizarías?

Hay de todos los tipos: el purista, el conservacionista, el snob, el educador, el estudiante, el renegado, el profesional que busca relajarse, los amigos; una de las mejores cosas del fly fishing es que atrae a todo tipo de personas. Exactamente igual

como encuentras todo tipo de personas en una gran fiesta: el río es lo mismo.

En Flygalventures.blogspot.com vi un impresionante reportaje de tu familia. Pareces abierta y a la vez frágil. ¿Buscas algo o a alguien que aún no has encontrado?

Por supuesto, soy una mujer sensible que desea ser amada y protegida. Creo haberlo encontrado, pero hasta que sea tan leal conmigo como lo ha sido la pesca, no seré completamente capaz de darle un espacio en mi vida como una constante.

Me encantaría tener ese tipo de constante algún día.

goce, que para mí está envuelta como un estilo de vida. No hay nada que me motive a hacerlo por sí mismo, solo sé que sin pescar dejaría de ser lo que soy.

¿Qué piensas de la película “A River What Runs Through It”?

A River Runs Through It no es muy de mi época, pero hasta el día de hoy me llegan comentarios de cómo ayudo a cambiar la industria del fly-fishing. Obviamente, disfruto de los paisajes que muestra, pero lo uso más como una referencia que como algo que ayude a motivar a los nuevos a que entren al deporte.

¿Cuál es el pescador más extraño que te has encontrado en tu vida?

Conozco un hombre, que encontré en el río, su nombre es Joe. Tiene un solo brazo y aprendió a pescar sujetando la perilla de su caña spey con su muñón. Siempre estaba sonriendo y era un instructor y guía para los nuevos en el deporte. Me mostró cómo es que con devoción y determinación, todo se logra intentando.

Cuéntanos de tres situaciones de tu vida como mosquera en que hayas estado en “flow” total Primero, cada vez que Colby (mi perro) y yo nos cruzamos con un oso o un animal salvaje, mi mente entra en instintiva calma, que me hace ver todo con más claridad que lo que experimento típicamente. También cuando estoy acechando a un pez en bajos de aguas saladas, o en un acantilado de un río, mi mente cambia a un estado más primitivo que me lleva a un estado de mindfulness, en que todo fluye.

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DATOS

OUTOURS Ironman Pucón 2014 Timex comprometió su participación en el Ironman de Pucón 2014, la competencia de triatlón más importante del país, que reúne a los mejores exponentes de la actividad a nivel mundial y que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de enero en el hermoso balneario de la Novena Región.

En la versión 2014, Timex será el reloj oficial del encuentro que contará con la participación de destacadas figuras extranjeras, entre ellos el brasileño Reinaldo Colucci, actual campeón del certamen y los chilenos Valentina Carvallo, Felipe Van de Wyngard, Pamela Tastets, y Felipe Barraza. Esta iniciativa ratifica el compromiso internacional de Timex de fomentar el desarrollo del deporte en general y apoyar activamente el trabajo que realizan los deportistas en Chile tanto a nivel amateur como profesional.

Xplora Camps en Valle Las Trancas Emplazado en el Valle de Pinto, este camp para niños se realiza en el tranquilo pueblo de Las Trancas, el cual se encuentra a una hora al este de la ciudad de Chillán, y a 15 minutos del centro de montaña Nevados de Chillán. Los camps en Las Trancas están enfocados a la exploración y la aventura a través de los deportes Outdoor. Dentro de la planificación se incluyen además talleres de manualidades y actividades formadoras que complementan el programa de una forma integral, para entregarle al niño el máximo de experiencias productivas que ayuden de alguna manera a un desarrollo completo, ¡aprovechando al máximo cada día de camp! El equipo de instructores está integrado por reconocidos deportistas nacionales como Fabián Giavio, Chiqui Lizana, Chopo Díaz y Seba Goñi, quienes tienen preparados camps durante todo el mes de enero y febrero. www.xplora.cl/programa/las-trancas

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REGION DE LOS LAGOS • Puerto Varas

REGION DEL MAULE • San Clemente

REGION DE COQUIMBO • Bahía Inglesa

REGION DEL MAULE • Vichuquén

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