Revista outdoors junio 2015 nº 171

RANDONNﾃ右 EN LA PATAGONIA ALASKINA Ski en los Volcanes del Sur Primera parte de un roadtrip de cumbres australes

Fotografﾃｭa Nocturna

Buceo en Laguna Escondida

Un Consejo Experto para trabajar tus imﾃ｡genes cuando se esconde el sol

Entre bosques secretos de la Reserva Tolhuaca

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Nº

Volviendo después de esquiárselo todo en nuestra tercera jornada sobre las tablas, bajando de la cumbre del Cerro Bandera, en el sector bajo del Cono de Buda. Foto de Armando Moraga.

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Nicolás Gildemeister nos da algunos principios básicos para manejar la luz de la luna y estrellas

En Putaendo, con pruebas de trekking y MTB, fue la primera fecha del tradicional circuito de aventura

En nuestro reportaje de Tendencias tratamos de respondernos ¿Cómo la relación con la naturaleza mejora nuestro bienestar?

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Visibilidad y naturaleza prístina en una desconocida laguna de la Araucanía Andina.

Imágenes de la naturaleza y fauna nativa en el Portafolio de este talentoso entusiasta de la fotografía outdoors

Un recorrido por las bellezas de la fauna y paisaje acuático de Canaima y La Restinga

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Las aventuras de Manuel Olivares y un grupo de amigos motivados en esquiar importantes cumbres, partiendo desde la región del Bío Bío.

Luego de un intento inconcluso, Agustín Denegri y José Ignacio Vial hacen cumbre en este centinela del estuario de Reloncaví.

Un Outours centrado en destinos poco visitados de la V región como Tunquén, Quintay y las onduladas colinas del valle de Casablanca

¿Cómo hacer Fotografía Nocturna?

Buceo en Laguna Escondida

(Algunos) Volcanes del Sur

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Comienza el Columbia Challenge

Martín Pfingsthorn

Ascenso al Volcán Yates

Camino a la Felicidad

Ríos, Manglares y Saltos de Venezuela

Portada: Christian Steidle y José Luis Troncoso en los últimos pasos antes de la cumbre del Cerro Bandera • Foto: Armando Moraga • Director: Gerardo Marín • Representante: Felipe Montes • Gerente General: Felipe Montes • Editor: José Francisco Hurtado • Periodista: Sofía Rojas. Periodista Web: Teresa Arnaboldi • Directora de Arte: Catalina Justiniano • Consultor de Fotografía: Francisco Ibarra • Colaboradores: Armando Moraga, José Luis Troncoso, Christian Steidle, Nicolás Gildemeister, Luis Rossel, Martín Pfingsthorn, José Ignacio Vial, Agustín Denegri, Manuel Olivares, Francisco Bocaz, Felipe Sepúlveda, José Manuel Jiménez, Recni Zambrano, Jean Paul De La Harpe, Diego Seguel • Patrocinadores: Club Alemán Andino, FEDESUB, ASUMO, FEACH, ENAM • Contacto: contacto@outdoors.cl • Web: www.outdoors.cl • Dirección: Santa Magdalena 10, Oficina 25, Providencia, Santiago-Chile • Teléfonos: (56 2) 2344532 • Impresión: GráficAndes • Derechos reservados del contenido gráfico y editorial • Prohibida su reproducción • El director no se hace responsable de las opiniones ni del contenido de los mensajes publicitarios.

Playas y Cerros de Valparaíso

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Destacados

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Gracias a su tecnología OUTDRY, su tejido es impermeable y permite la respiración de la piel. Asimismo, su media suela es ultraliviana, con gran amortiguación y garantiza la estabilidad al aire libre por sus características Omni-Grip.

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Chaqueta de pluma Guantes de montaña, con calefactor y Gore tex >www.marmot.cl >www.andesgear.cl Esta chaqueta de pluma para mujeres está Estos guantes mantienen las manos calientes en el implacable clima de las alturas. Fabricados con ALTIHeat- un sistema calefactor alimentado por una batería recargable – estos guantes están construidos para hacer frente a las condiciones más extremas. Sus insertos en GORE-TEX lo hacen impermeable, y su ligero relleno sintético en EnduraLoft le añade calidez adicional y máxima protección en clima frío.

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Plis poner las dos fotos: reloj por delante y atrás Garmin presenta Forerunner 225, su primer reloj capaz de medir la frecuencia cardíaca en la muñeca en tiempo real y sin necesidad de utilizar la banda externa. Este sensor tiene la ventaja de ofrecer una lectura óptica de la frecuencia cardiaca a través de un dispositivo que emite una luz hacia la piel y evalúa el retorno de la misma. De esta forma se obtiene una medición más exacta de las pulsaciones permitiendo así controlar los entrenamientos con mayor precisión.

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Diseñada específicamente para el mecánico casero que quiere arreglar su propia bicicleta y lo quiere hacer con lo mejor, el Advanced Tool Kit Mecánico AK-40 es una colección especial de las mejores herramientas de Park Tool. Incluye 40 herramientas de calidad para un uso mecánico frecuente. Todo lo necesario para llevar a cabo una amplia variedad de tareas de reparación y mantenimiento.

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La búsqueda de alternativas nos llevó a una cooperación con Yulex, una compañía que hace goma natural a partir de los tallos del Guayule. Con ella estamos fabricando nuestros nuevos trajes Yulex y podemos reducir nuestra dependencia del policloropreno convencional.

También hemos patentado este material innovador y lo hemos puesto a disposicióndel resto de la industria del surf. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando los volúmenes suben, los precios disminuyen y, cuando más surfistas pueden elegir trajes menos dañinos, todos ganamos. Sin duda es el mejor camino que hay cuando miramos hacia el futuro.

Encuentra los Wetsuits Yulex/Nexkin de Patagonia: Patagonia El Golf: Don Carlos 2945, Las Condes Mall Sport: Av. Las Condes 13451 Loc. 225, Las Condes MachaSurfShop: Av. Luis Pasteur 5321 Loc. 2, Vitacura Surfers Paradise: Av. Apoquindo 4900 Loc.100-102 Edificio Omnium, Las Condes Hotel Alaia: Camino Punta de Lobos 681, Punta de Lobos, Pichilemu.

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Destacados

Outdoor Tech Chips Audífonos Inalámbricos ajustables a cascos >Sportoptic.cl

Estos audífonos cuentan con sonido Hi-Fi y sistema de control de 2 botones, que permite un mejor control de la música y llamadas mientras se realiza el deporte favorito. Se pueden ajustar a cualquier sistema de cascos que permita drop-ins, además de ser resistentes al frio, sudor y salpicaduras de agua. Cuenta con una batería de litio que permite 10 horas de uso. Más información scastro@sportoptic.cl

Patagonia Nano-Air Hoody Chaqueta de montaña abrigada, elástica y respirable >www.patagonia.com

Ganadora del Outside Gear of the Year 2015, esta chaqueta pone fin a la disputa entre capas en montaña. Con ella, no hay que ponerse y sacarse prendas. La Nano-Air es abrigada, elástica y sorprendentemente respirable. Está diseñada para permanecer puesta durante toda una expedición, ya sea escalando o esquiando. Su relleno de FullRange 60-g, proporciona abrigo, tiene terminación repelente al agua DWR, 40CFM de respirabilidad y su peso es menos de 400 gramos. Existe en versión con y sin gorro.

Timex Intelligent Quartz (IQ) Línea de relojes inteligentes >Doce34.cl

Para trail running de gran tracción

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Estas zapatillas cuentan con la nueva suela Speed Trail, para una mejor tracción en roca húmeda, senderos con gravilla o barro.

Posee EVA inyectada previendo una larga duración a golpes de alto impacto y una EVA de alta densidad en la parte posterior dando una protección flexible. Una malla respirable con refuerzos de cuero sintético crean una “caja torácica” que mantiene el pie estable y fresco. Con solo 589 grs el par, son ideales para correr ultradistancia y senderos en mal estado.

Outdoor Research Dj Slims Audífonos inalámbricos livianos >Sportoptic.cl

Juntando la mejor tecnología, gran calidad y diseño esta es la línea de relojes análogos más inteligentes de Timex. Estos relojes cuentan con la flexibilidad necesaria para agregarle nuevas funciones tan pronto como estén disponibles, gracias a que tienen motores independientes para cada manecilla, además de sensores digitales y un micro procesador que es capaz de mostrar gran variedad de datos en la pantalla.

Livianos y muy resistentes, los DJ Slims están construidos especialmente para las actividades al aire libre. Además cuentan con controles externos para controlar la música y llamadas, ya que tiene micrófono incorporado. Cuenta con batería de litio que te da 9 horas de uso. Más información scastro@sportoptic.cl

Adidas Terrex Swift Mid Zapatos de montaña para hombres >www.adidas.cl/outdoor

Diseñados para ir a la montaña con la mayor protección y comodidad, estos zapatos cuentan con una capellada con tecnología Gore-tex que mantiene los pies secos y a una temperatura más estable bajo cualquier condición: en el agua, nieve o viento.

Los cordones están hechos de kevlar para más durabilidad y usan el sistema Bungee Lace para un ajuste personalizado y evitar que se desamarren.

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Scarpa Ignite

Destacados

Lowe Alpine Alpenglow Jacket >Chaqueta para el invierno

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Con relleno de pluma hidrofóbica de pato protegida por una capa de Ripstop, la Alpenglow es la solución óptima para protegerse del frío. Además es impermeable y cortaviento; siendo el balance perfecto entre versatilidad y desempeño. Incluye una capucha desmontable y regulable y bolsillos con cierre para mantener las manos más cálidas.

Canon EOS T6i >Nueva cámara réflex de Canon

>Chaqueta de nieve

Calidad profesional con Wi-Fi, disparo remoto y videos Full HD: estas prestaciones tiene la nueva cámara réflex T6i, con características propias de las cámaras EOS pero con nuevas funciones de conectividad. Su Wi-Fi integrado y sistema NFC permite compartir fotografías al instante en redes sociales.

Además es ideal para captar imágenes con la garantía que ofrecen los modos de disparo automáticos

La versión masculina de esta chaqueta premiada como Gear of The Year 2015 por la revista Outside cuenta con tecnología Hyvent Alpha y confección sin costuras FuseForm, lo que garantiza la robustez y durabilidad de esta prenda, y eso sin que resulte aparatosa ni pesada. Es impermeable, transpirable, cuenta con capucha fija, ajustable, compatible con casco y hasta reflector de rescate para avalanchas.

www.canon.cl

Helly Hansen Squamish Cis >Chaqueta de uso versátil

www.hhchile.cl

The North Face Men Fuse Brigandine

Esta chaqueta cuenta con un único sistema con componente de aislamiento. Tiene un destacado potencial para usarse de manera interna o externa, combinable con muchos estilos de vida.

La chaqueta Squamish tiene un diseño para el uso activo a través de diferentes temperaturas que la convierten en una alternativa versátil.

Disponible en las tiendas Helly Hansen del país.

www.thenorthface.cl

Sony CP-V10 >Cargador portátil

Sony.cl

Un cargador perfecto para las actividades outdoors: este nuevo cargador portátil CP-V10, se puede llevar a cualquier lugar, gracias a sus dimensiones. Además su batería de 10000mAh permite realizar hasta cuatro cargas de un Smartphone. También es ideal para usar intensamente otro tipo de dispositivos portátiles como tablets y cámaras digitales.

Mammut MTR 201 Dyneema Tech Low >Zapatillas de trail running resistentes

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Estas zapatillas para hombres están fabricadas con las fibras más robustas del mundo, ya que sus filamentos de polietileno son 60% más resistentes al corte como las fibras de carbono, y 15 veces resistentes a la rotura como el acero. Además tienen una alta resistencia a la abrasión, humedad y rayos ultravioleta. Su suela Gripex Sonar Tech es ideal para carreras de trail running en ambientes de montaña, ya que cuentan con seguridad integral y gran agarre.

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Libros

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Eruptions That Shook The World

MagicSeaweed.com

¿Qué es lo que realmente necesita una erupción para sacudir el mundo? El profesor de Vulcanología de Cambridge Clive Oppenheimer explora cómo estos sucesos han labrado la historia, expresando su autoridad en lo geológico, histórico, lo arqueológico y los registro ambientales, relatando los más grandes eventos que han generado los volcanes en el último cuarto de billón de años. Causa y efecto se encuentran en un libro comprehensivo, que nos da luces de cómo deben manejarse estos eventos en el futuro. www.amazon.com

Cachorros del Fin del Mundo

Cada animal cuida a sus cachorros según su instinto. Este libro, ilustrado por el argentino Pablo Picyk (www.pablopicyk. com.ar) hace una selección de animales propios de Sudamérica que cuenta los distintos estilos de crianza desde los pingüinos hasta la araña, pasando por guanacos y monos, mostrándonos cómo la naturaleza nos enseña que en la diversidad está el secreto de la vida. Con datos sobre la gestación, cantidad de crías y otros datos curiosos. Pehuén.cl

Con cobertura global y en tiempo real, este es el más antiguo y más popular de los pronósticos de largo plazo para surf del mundo, con herramientas para que hasta los aficionados se vuelvan en expertos.

OutdoorMindedMag.com

Photography: Night Sky

Night Sky nos entrega los consejos necesarios para hacer fotos impactantes en la oscuridad. La luna, estrellas fugaces, la Vía Láctea, la penumbra: todo esto y más se trata en esta guía práctica que ayuda a fotógrafos de todos niveles a mostrar los espectáculos del cielo nocturno al aire libre. Aquí encontrarás ideas de lugares perfectos para hacer tus imágenes, así como una guía paso a paso, muy detallada, para obtener resultados como los que se enseñan en las imágenes que los mismos autores han generado para este libro. Disponible en Kindle. www.amazon.com

Con ensayos, entrevistas a emprendedores, deportistas y más, esta revista muestra historias más allá de las luces de la industria.

How To Survive Anything

La gran mayoría de los seres humanos tenemos dos manos y un cerebro. Terremotos, noches en la nieve, accidentes con super pegamentos, robos de documentos, envenenamientos, cruces de frontera… los viajes dan para muchas pruebas y este libro, de los editores de Lonely Planet y con un prólogo del experto en sobrevivencia Ed Stafford, te enseña cómo pasarlas. Esta guía visual, profusamente ilustrada y con situaciones que desafían la locura, es un regalo perfecto para enfrentar todo tipo de adversidades. www.amazon.com

ChildrenAndNature.org

Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales

Las experiencias recientes en Chile nos hacen pensar cómo abordar las catástrofes desde una mirada interdisciplinaria, no solo pensando en causa e impacto, sino que analizando las estrategias que emplean las comunidades y las instituciones al manejar la exposición prexistente a estos eventos. Desarrollado por Catalina Arteaga y Ricardo Tapia, ambos académicos de la Universidad de Chile, este trabajo pone en alerta la falta de estudios profundos sobre los riesgos que muchos chilenos enfrentan por terremotos, sequías, incendios y otros desastres. www.universitaria.cl

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Esta red busca conectar a los niños, sus familias y comunidades con la naturaleza, a través de ideas innovadoras, estudios, herramientas y la colaboración en nuevas iniciativas y liderazgos.

Ski de Montaña en Aysén

COYHAIQUE ALASKINA

Christian ascendiendo hacia las alturas de la de la ladera de “El gendarme”. Ese día subimos para hacernos una idea del manto nivoso y tener una mejor vista del valle desde arriba.

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Esta expedición se remonta al año 2009, cuando por primera vez llevé los esquís de randonée a la Patagonia, para aprovechar las virtudes y bellas montañas que ahí se encuentran. En esa ocasión llegué a la conclusión de que el dominio esquiable era enorme y probablemente nunca podría esquiar todo lo que mis ojos estaban viendo. Pero un lugar en especial llamó mi atención, un lugar donde encontré un terreno bastante parecido a Alaska.

Texto: José Luis Troncoso / Fotos: Christian Steidle, José Luis Troncoso, Armando Moraga

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urante los años siguientes a mis primeros acercamientos en ski a la Patagonia, continué esquiando lugares nuevos y descendiendo montañas vírgenes, lo cual fue increíble. Pero ese recuerdo especial de 2009 siempre estaba en mi cabeza, todo el tiempo. Fue en el 2013 cuando todo empezó a concretar, ya que mi amigo Christian Steidle había atravesado el mismo cordón que yo había visualizado cerca de Portezuelo Ibáñez durante un curso de trekking en Patagonia y había tenido una vista directa de las posibilidades reales y terrenos que yo había visualizado. Lo mejor de todo: había encontrado un sendero increíble para entrar al valle que íbamos a esquiar.

Con toda esta información, no quedaba más que motivarse y empezar a armar la expedición. Le comenté nuestros planes a Armando Moraga, quien inmediatamente prendió y se sumó al proyecto. ¡El sueño se estaba empezando a materializar!

Conversamos con la gente de Mammut Chile, quienes se entusiasmaron con el proyecto y decidieron auspiciar nuestra expedición. Nos pasaron toda la vestimenta para enfrentar las duras condiciones que

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nos esperaban, para estar bien preparados ante la hostilidad del invierno patagónico.

En abril llegó el día clave: Christian, Armando y yo nos juntamos, compramos los pasajes y, con eso quedábamos embarcados en la aventura de explorar este nuevo valle… ¡y esquiar la mayor cantidad de cerros! Todo lo haríamos durante las dos semanas que teníamos para estar en Patagonia.

Siguiendo el plan

El 17 de agosto llegó el día volar a la región de Aysén para comenzar nuestra expedición, la cual habíamos nombrado “Coyhaique Alaskina”. Al llegar al aeropuerto de Balmaceda, Christian se encontró con Enrico, un amigo de él, quien amablemente ofreció llevarnos a la casa de Gabito Benoit, donde tendríamos nuestro lugar de organización y logística. Llegamos y, sorpresa, nos recibieron con una buena parrillada. El tiempo, por su lado, no se venía nada bueno, ya que llovía muy fuerte y con temperaturas muy altas. Lo que debía ser un año épico era, en la práctica, pura lluvia al borde de la temporada primaveral.

Pero estábamos muy motivados y seguimos con nuestro plan, tal como habíamos conversado en Santiago.

La idea era que nos dejaran el día 19 de agosto en la entrada de nuestro comentado valle, con 14 días de comida y que nos recogieran ahí mismo, el 1 de septiembre.

Llegó la fecha acordada y tipo 13:00 estábamos entrando a nuestro destino, algo decepcionados, para ser honestos.

Donde esperábamos encontrar 1 metro de nieve no había nada. Nos miramos y, después de alegar un rato, nos empezamos a mover; organizamos las cosas y dejamos un pequeño depósito con las zapatillas, ya que al menos había algunos manchones de nieve así es que hacia sentido colocarse las botas de ski para caminar.

El primer día caminamos 1 kilómetro, cruzamos el rio y estando ahí volvimos a buscar el resto de las cosas que habíamos dejado. Decidimos hacer un depósito con 6 días de comida. Armamos campamento en la nieve y disfrutamos de la vida en el en el lugar. Estábamos todos un poco preocupados por la cantidad de nieve que había, ya que no sabíamos que es lo que iba a suceder.

Al día siguiente llenamos las mochilas lo más que pudimos; incluso nos alcanzó para copar de cosas dos trineos, que al final fueron más un dolor de cabeza que verdadera ayuda.

Comenzamos a caminar y, de a poco, íbamos viendo más nieve. El valle se iba mostrando por fin. Así fue como, después de un par de horas, ya podíamos entender el tremendo potencial del lugar que habíamos encontrado. La energía y motivación se disparó al cielo: finalmente estábamos inmersos en el viaje que tanto habíamos soñado.

Después de unos 6 km -y algunas horas de patear y randonear- llegamos a un bosque de lenga muy lindo, que nos ofrecía protección del viento. Además había agua corriendo, lo cual nos iba a hacer bastante más fácil nuestra vida. Armamos campamento y después nos relajamos. ¡A ver qué nos deparaba el caprichoso tiempo patagónico!

El Gendarme

En nuestra primera jornada de ski, propiamente tal, salimos a dar una vuelta para evaluar cómo estaba el manto nivoso y ver las opciones que teníamos. Aunque las posibilidades eran amplias, había gran cantidad de líneas que no estaban habilitadas, todo debido a la falta de nieve.

Ese día terminamos subiendo una ladera que denominamos como “El Gendarme”, con unos 52 grados de pendiente, aspecto sureste y cerca de 600 metros de desnivel.

Una vez arriba pudimos ver lo que nos ofrecía el valle: teníamos muchísimo terreno para explorar y hacer lo que más nos gusta: esquiar. La bajada estuvo increíble, con nieve primavera. Luego volvimos al campamento y planeamos en base a lo que habíamos visto. ¡Fue un día redondo!

Posteriormente, el tiempo empeoró: pasamos dos días en el campamento contando historias, riéndonos, durmiendo y comiendo. Estábamos a la espera de que pasara la tormenta. Al final, durante

Arriba: Panorámica tomada desde la cumbre del cono de buda, con perspectiva de todo lo que podíamos hacer en el valle. Al medio: Un descanso después del primer descenso del cerro Los Caminantes. Abajo: Entrando al valle con muy poca fe producto de la falta de nieve.

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nuestro descanso, nevó 40 cm. Al tercer día bajamos a buscar el resto de la comida que habíamos dejado.

El tiempo seguía inestable, con luz muy plana, así que aprovechamos para dejar que el manto de nieve se asentara. ¡No sabíamos cuánto había caído más arriba en el cerro! Fuimos y volvimos bastante rápido; los barómetros empezaban a mostrar que una alta presión estaba entrando, así que no quedaba más que esperar, para ver que nos deparaba el destino.

El cono de Buda

Nos levantamos al otro día, nos tomamos sus buenos mates y desayunamos.

Teníamos un cielo increíble, ¡Blue Bird!

Salimos a un bowl que habíamos visto un par de días antes, el cual tenía una formación rocosa idéntica a un Buda… así es que lo llamamos el bowl de Buda.

Claramente había caído bastante nieve y todo estaba blanco. Subimos rápido y, para nuestra sorpresa, había una nieve polvo increíble. Hicimos algunas pruebas de estabilidad para ver qué había en el manto nivoso y así hacernos una mejor idea de lo que podríamos encontrar.

Ese día esquiamos un cerro al que le pusimos el Cono de Buda, con aspecto sur, y 35 grados de pendiente. También encontramos otro cerro, el que nombramos Cerro Caminantes, de 1857 metros, el cual esquiamos por su cara este, a 37 grados y con unos 1800 metros de desnivel total para esquiar. Fue un día depowder realmente épico y con mucho ski.

La siguiente mañana nos llevaría a un área que denominamos el centro de esquí, ya que era un gran bowl con muchas opciones, pero con terreno bastante fácil en general.

Ese día esquiamos en aspecto norte, con 35 grados de pendiente y 800 metros de desnivel.

esquíes y escalamos el último tramo con las tablas en la mochila. Pudimos esquiar desde la cumbre y la bajada fue de una experiencia inolvidable, por una cara norte, con 40 grados y 700 metros de desnivel.

Lo que vino fue inimaginable: cuando habíamos descubierto el bowl de Buda habíamos visto el cerro Bandera, el cual nos daba una imagen mental de una cumbre bastante parada e imponente. Sin duda lo queríamos esquiar, aunque no se veía tan fácil la subida. Pero la Patagonia nos regaló uno de esos momentos donde todas las estrellas se alinean. Iríamos a probar suerte y ver cómo nos iba.

Con estrellas alineadas

La Cresta

Para nuestro cuarto día de ski fuimos con el objetivo de escalar un lindo cerro que vimos al entrar al valle, el cual se veía bastante imponente. Ganamos elevación muy rápido, subiendo con una luz que estaba bien plana. Después de 1 hora y media de randonear llegamos al hombro del cerro; para nuestra sorpresa era una cumbre muy estética, la cual nombramos cerro La Cresta, con unos 1750 metros de altura, aproximadamente. Nos sacamos los

Arriba: Christian, José Luis y Armando en la cumbre del cerro Bandera.

Abajo: nuestro campamento después de dos días de nieve.

El día anterior habíamos visto un grupo haciendo una travesía por todo el filo del valle; me imagino que ellos estaban tan sorprendidos de ver gente, al igual que nosotros. Finalmente llegamos al filo suroeste del cerro y seguimos sus huellas, en su camino para bajar la cumbre. El cerro no se veía tan difícil como creíamos, solamente tuvimos que pasar una pequeña sección con escalada de IV grado.

Después de eso llegamos a la parte más alta del cerro y nos fijamos que toda la bajada conectaba desde la mismísima cumbre… y que había nieve polvo increíble, que aún duraba desde la última nevada.

La primera sección tenía unos 50 grados de pendiente y después cambiaba a unos 38 grados, constantes hasta la base del cerro. Esta bajada sin duda fue la guinda de la torta: no podíamos estar más felices y sentirnos más afortunados por este increíble descenso, del cerro Bandera, con sus 2014 msnm, por su cara sur, y con 600 metros de desnivel.

Al día siguiente decidimos irnos, ya que la nieve se estaba yendo muy rápido y no quedaba nada más por esquiar en esas condiciones. Así que salimos del valle, con un poco de mal tiempo y muy cargados.

Así fue como llegamos al camino sin novedades, pero muy contentos ya que nuestra expedición había sido un éxitoy que, contra todo pronóstico, pudimos hacer más de lo que esperábamos, disfrutando de 11 días de aventura, en total.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a Mammut Chile y Andesgear por creer en nuestro proyecto y ayudarnos con toda la indumentaria, también a Gabriel Benoit su señora, y su mamá Berta Planella que nos ayudaron con la logística, a Sergio Vázquez que nos pasó a buscar cuando estábamos tirados en el camino, y a la escuela NOLS por facilitarnos todo el equipo de campamento.

A Flow Bikes Shop por su ski tuning, muy pro, y a Patagonia Mountain Guides.

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Consejo experto ¿Cómo mejorar nuestras imágenes de noche?

La fotografía nocturna es uno de los grandes regalos que nos ha dejado la era digital. La gratificación inmediata, el manejo de un ISO alto y la posibilidad de hacer infinitas tomas son algunas de las ventajas hoy en día. La foto nocturna trata de revelar lo que nuestros ojos no pueden ver. Una realidad oculta que depara grandes sorpresas pero que requiere un manejo muy técnico para poder realizarlo.

2.

Muchos se frustran y dejan este tipo de fotografía simplemente porque no lo entienden. La base del 90% de la fotografía nocturna se fundamenta en hacer fotos de varios segundos que permiten a la cámara captar más luz y revelar lo que nosotros no podemos ver. Aquí es indispensable que conozcamos nuestros equipos. No es imprescindible tomar un curso para esto, sino que, en un inicio, basta con sacar y leer ese manual empolvado que tenemos en nuestro cajón. Entiendan los conceptos de velocidad de exposición (segundos), apertura (el famoso f) y el ISO (sensibilidad).

4.

Viajes y Locaciones

La fotografía nocturna es aplicable para todo tipo de escenarios, ciudades, la playa, montañas, etc. Lo importante aquí es que es lo que queremos lograr. Si por ejemplo buscamos un paisaje en el que se noten las estrellas, debemos alejarnos de los lugares donde hay mucha contaminación lumínica, ya que está impide que la luz de las estrellas sean captadas por las cámaras.

Es indispensable saber a dónde vamos y estar preparados. Podemos estar horas a la intemperie, por lo que tenemos que saber lo que implica. Si me estoy yendo a la montaña, aunque sea verano hará frio: no está demás ir preparados con un buen termo y bastante ropa. Cuando se pasa frío, la experiencia deja de ser agradable y esto termina en que no logremos la foto que queríamos.

Es importantísimo también calcular el tiempo de funcionamiento de nuestra batería. Tenemos que ser capaces de revisarla antes y que esté completamente cargada, y estar llevando siempre al menos 1 repuesto. De noche, por el frío, estas tienden a descargarse, por lo que es bueno mantenerlas en un lugar que reciban calor (El bolsillo de la parka o pantalón).

3.

Situación

Las cámaras actuales poseen sensores muy desarrollados que cada día aguantan ISO más altos, por lo que hay que sacarles provecho. Esto nos beneficia ya que podremos realizar tomas más cortas, si es que lo necesitamos, o si hay poca luz, como ocurre en la ausencia de luna, podremos obtener suficiente luz para levantar las sombras de la noche.

No existe un numero fijo en cada uno de los parámetros que tenemos que regular que sea aplicable a todas las situaciones.

Cada noche es distinta y va a depender de la luz que tengamos disponible y del objetivo que tenemos en mente. La situación cambia si hay luna o no; si es creciente o menguante, si estamos cercanos a la medianoche o cercanos al amanecer; si está nublado o completamente despejado. A más luz disponible podremos hacer tomas más cortas, o utilizar ISO más bajos o ocupar diafragmas más cerrados. Por el otro lado, también va a depender de lo que queremos lograr. ¿Estrellas estáticas? ¿Nubes con movimiento? ¿Cielos azulados? ¿Negros? ¿Detalles en el paisaje? ¿Detalles en la luna?

5.

Colores y Detalles

Las nubes con o sin movimiento dependerán de cuán largo sea el tiempo de exposición y del viento que haya; los cielos azulados los podremos conseguir en horas mas cercanas al amanecer o en presencia de luna. Lograr detalles en el paisaje será posible cuando la luna emita suficiente luz para que los consigamos, o que estemos en ambientes rodeados de mucho blanco, como un paisaje nevado. Para obtener detalles en la luna cambia un poco el típico concepto de exposición prolongada. Imaginen a la luna como un pequeño sol que refleja mucha luz. En este caso específico necesitaremos realizar tomas rápidas, para no quemar el detalle en los cráteres de la luna.

6.

Estabilidad

Cualquier pequeño movimiento va a afectar y causar vibraciones en la cámara, afectando la foto final. Es por esto que necesitamos minimizarlo. De partida vamos a necesitar un buen trípode, que no se vea afectado por cualquier brisa o movimiento cercano. También es importante disminuir las vibraciones por todos los ángulos que podamos. No apretar el disparador para sacar la foto, sino que usar un intervalómetro externo o temporizador interno. Utilizar la función de levantar espejo si nuestra cámara la posee y mantenernos quietos mientras sacamos la foto para que la vibración del suelo no afecte a la toma. También el armar el trípode de una manera firme en el terreno en que estemos ¡No queremos que nuestro equipo termine en el suelo!

20 centímetros detrás de la cámara.

Muchas veces, cuando he mostrado y expuesto mi trabajo nocturno, ha surgido la pregunta de qué equipo tengo y la típica afirmación de que es una “tremenda cámara”- Pero no todo partió así: mis primeras fotos nocturnas, que aun sigo exponiendo y utilizando, fueron sacadas con las cámaras más básicas en el rango DSLR (una Nikon D3100). Como se dice en el mundo de fotografía y cine “Lo más importante de la cámara está 20 centímetros por detrás de ella”. Por esto, mi primer consejo es no dejar de intentar de hacer este tipo de fotografía solo porque no tengo la mejor cámara. Toda cámara con modo manual podrá ser capaz de registrar tomas increíbles, solo basta saber usarla.

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Movimiento de Estrellas

La tierra gira en torno a su eje de manera continua, por lo que si tomamos exposiciones muy largas, las estrellas pueden aparecer movidas. ¿Cómo lo evitamos? Para esto debemos considerar la distancia focal que estamos utilizando y hacer un simple cálculo matemático. TEM=600/DF. Es decir, el Tiempo de Exposición Máxima (TEM) para que no salgan nuestras estrellas movidas será el cociente entre 600 y la Distancia Focal (DF) que estamos utilizando (el número en “mm” que estamos utilizando en esa toma en específico). Es importante destacar que la distancia focal para la fórmula debe ser expresada en Full Frame, es decir, si tienes una cámara de formato recortado (DX), debes multiplicar la distancia focal utilizada por tu factor de magnificación, para así asemejarla a formato completo. Cada marca posee un factor distinto, pero en el caso de Nikon este es un 1,5 y en Canon 1,6. Un ejemplo rápido sería, si tengo una cámara Nikon DX (cualquiera que sea amateur o semi profesional) y mi foto fue sacada en 18mm, debo multiplicar este numero por 1.5 y luego introducirlo en la formula.

Así en este caso mi TEM sería 600/27 = 22,2. Con esta distancia focal no debo exponer más de 22 segundos si es que no quiero que las estrellas me salgan movidas.

7.

1.

Exposición Prolongada

Nicolás Gildemeister Budge es un fotógrafo profesional dedicado a la fotografía de naturaleza, expedición y nocturna.

Estudiante de último año de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica pero dedicado a la fotografía, se desempeña como profesor de Fotografía Nocturna en la empresa Natphoto, además de guía en expediciones. Actualmente trabaja como fotógrafo y guía en Antártica para la empresa Antarctica XXI y es creador de su empresa NGB Photo, cuyo trabajo se puede revisar en www.ngbphotoart.com 23

En Parque Nacional Tolhuaca

Buceo en Laguna Escondida Como Instructor de Fotografía Submarina me ha tocado recorrer el país y conocer personas muy interesantes. Durante uno de mis Workshop Avanzados de Fotografía Submarina que realizaba en Concepción, Mauricio Altamirano, uno de mis alumnos y ahora gran amigo, me contó de un lugar excepcional . “¡No te imaginas el lugar donde quiero que hagamos fotografía subacuática! Es una pequeña laguna, en medio de la cordillera a una horas de Concepción, donde se encuentran las aguas más prístinas que he visto en Chile”, me dijo. La sola descripción era cautivante, irresistible. Por lo que comenzamos de inmediato la planificación de esta expedición.

Texto y Fotos: Luis Rossel

U

Las oportunidades de fotografía se daban a cada momento, los rayos del sol penetraban desde la superficie hasta la parte más profunda de la laguna iluminando cada rincón.

Y la claridad del agua permitía ver el cielo y toda la circunferencia de la orilla rodeada de árboles.

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na de las tareas más difíciles de una expedición es armar el equipo de gente adecuado.

Necesitábamos gente con la capacidad de enfrentar una caminata extenuante, habilidad para la fotografía subacuática y que además pudiera incorporarse bien al equipo. Comenzamos los llamados, evaluación de capacidades y buena disposición, y luego de algunos días ya teníamos los nombres: Pamela Mella (la Pame), buzo y fotógrafa subacuática con gran experiencia, nos aportaría sus conocimientos de yoga a nuestra expedición, además de alimentación liviana y nutritiva para una caminata en que el peso era un factor crítico. Mauricio Elgueta (el Mauri), buzo y deportista outdoor, sumaría energía al grupo, en el que por cada expedicionario había casi 60 kilos de peso para transportar. Mauricio Altamirano (el Mauro), Buzo y Fotógrafo Subacuático, sería nuestro guía para hacer el recorrido más eficiente entre los bosques milenarios que llevaban a la Laguna Escondida. Y

quien relata, Instructor de Fotografía Subacuática, que tenía la obsesión por lograr el mejor registro fotográfico de la tan anunciada claridad de las aguas de la laguna.

De acuerdo a la descripción de Mauro, el agua de la laguna era muy helada, alcanzando solo los 4 a 5 grados celsius, por lo que una buena protección térmica era indispensable, sobre todo guantes aislantes, pues las manos son las que más sufren las consecuencias al bucear en aguas muy frías. Como precaución adicional, mi amigo Luis Amaro me había facilitado un sistema de guantes secos, que impedirían el ingreso de agua a mis manos.

Otro aspecto muy importante era la limpieza de los equipos a usar, y es un aspecto que me preocupa cada vez que organizo una expedición a sistemas acuáticos distintos al que habitualmente buceo. Sabido es que muchas veces somos los mismos amantes de la naturaleza los que sin querer transportamos en nuestros equipos especies animales o

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vegetales de un ambiente a otro, generando tremendos daños ambientales. Si no lo saben, investiguen lo que es el didymo. Por lo anterior, se solicitó a todos que lavaran sus equipos de buceo y fotografía con agua clorada. Estaba todo listo, ahora solo faltaba comenzar la expedición. La fecha acordada era el 20 de diciembre del 2014.

La ruta hacia las aguas prístinas.

Arriba: A primera vista de la Laguna fue increíble, sus aguas de un color azul intenso rompían el verde de los bosques que la rodeaban. Abajo: La inexistencia de senderos nos obligaba a un esfuerzo agotador a pesar de que Mauri era el ayudante de todos.

Afortunadamente, Mauro nos alentaba a cada minuto con una frase que repetiría muchas veces: “¡Nos falta muy poco!”

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A las 6 de la mañana nos reunimos en el centro de Concepción para dirigirnos hacia al sur. Nos esperaban unas 3 horas de viaje en automóvil hasta las cercanías del Parque Nacional Tolhuaca, donde dejaríamos la camioneta para comenzar la caminata.

A medida que nos adentramos hacia la cordillera, el bosque vuelve a mandar donde aún la codicia no ha alcanzado a talar, llenando el aire con un aroma potente, inflando los pulmones de salud y una sensación de bienestar.

Cerca de las 9:30 llegamos al punto desde el cual la ruta seguía a pie. Irónicamente, algunos minutos atrás habíamos pasado a solo 300 metros de nuestro destino final, sin embargo resultaba imposible tomar ese atajo, debido a la presencia de fuertes quebradas y bosques impenetrables.

Nuestra única opción era tomar una ruta mucho más larga, pero realizable.

El comienzo de la caminata era muy auspicioso. Un sendero relativamente ancho y poco escabroso nos permitía llevar parte del equipo de buceo en un pequeño carro, lo que realmente era un alivio, pues estábamos transportando nada menos que 165 Kg, y era imposible repartirlos en 4 mochilas, pues el equipo incluía: 3 equipos de fotografías submarina, 3 equipos de buceo, 30 kilos de plomos para el buceo y 2 botellas de aire comprimido.

El comienzo auspicioso fue solo eso, el comienzo, pues a la media hora de camino, el sendero se volvió mucho más rudo, lleno de grietas, piedras y saltos, lo que terminó destruyendo el carro, y obligando a repartirnos el peso, dejar parte del equipo, avanzar y volver a buscar lo que habíamos dejado.

El avance era duro, y recorrer dos veces el mismo tramo era realmente frustrante.

Pero Mauro nos estimulaba, repitiendo las descripciones de las aguas y lo inolvidable que sería la experiencia que nos esperaba.

Yo solo lo miraba, casi sin aliento, esperando no odiarlo cuando llegáramos a destino.

A la mitad del camino ya no había sendero, solo bosque salvaje, naturaleza en su plenitud. El paisaje era maravilloso, y eso calmaba el cansancio. Troncos caídos nos obligaban a arrastrarnos por el suelo para poder pasar, y en las cercanías oíamos los saltos del Malleco. El contacto con la naturaleza tan pura es una inyección de

energía, puedes sentir la vitalidad que te permite realizar esfuerzos que no creías posibles.

Pasadas 2 horas de extenuante caminata, Mauri, quien por su condición física había sido el ayudante de todos, nos señalaba que estábamos a pocos metros del destino.

Escondida del perjuicio del hombre

La primera vez que pude ver el color turquesa de las aguas de la laguna quedé estupefacto. Ese color solo podía significar una cosa, aguas de transparencia absoluta.

La laguna no tenía más de 100 metros de diámetro, y no existía ningún flujo de agua que la alimentara desde el exterior. Su pureza provenía de lo profundo de la tierra.

Es una laguna formada por el afloramiento de una napa subterránea, lo cual explicaba su transparencia y muy baja temperatura.

No hay caminos que te lleven a esta laguna. Su presencia está escondida entre frondosos bosques, que la ocultan de los exploradores ocasionales. Es un tesoro que pasa de una persona a otra, cuidando de no correr confiadamente la voz y dañar tan hermoso lugar.

Sus aguas tan frías también ayudan a alejarla de los turistas veraniegos, pues pasar del calor a congelarse en el agua no es algo que atraiga a los viajeros.

Un ambiente tan salvaje siempre es un desafío para un fotógrafo submarino.

Nuestro equipo es altamente delicado, y requiere de los cuidados más extremos para mantenerlos protegidos del agua.

Usualmente necesitamos de una habitación libre de corrientes de aire y arena para armar adecuadamente las cajas estancas.

Arreglar los equipos bajos los árboles, sobre un terreno cubierto de hoja secas y tierra, fue un trabajo que requirió nuestra más alta concentración para poder cumplir nuestros protocolos de seguridad; ponernos los equipos de buceo fue otra odisea, pues el terreno que rodea a la laguna es una pendiente muy inclinada, llena de troncos caídos, hojas y tierra húmeda. Era todo un espectáculo vestirse con el traje seco en estas condiciones, manteniendo un equilibrio para no caer en el barro.

Una laguna natural no posee ni playas ni muelles, está rodeada de vegetación, barro y árboles. Nuestro ingreso debía ser muy cuidadoso de manera de no arrastrar sedimentos que disminuyeran la claridad del agua. El fondo fangoso de la laguna nos dejaba entonces como única opción arrastrarnos cual serpientes para entrar al agua de la manera más suave posible.

Como solo teníamos dos botellas, los primeros en ingresar a la laguna fuimos Mauro y yo, tras nuestro quedaba Pame esperando su turno, pues Mauri había decidido no bucear para reservar energías para la vuelta.

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Un bosque bajo el agua

Poner mi máscara en el agua y observar lo que tenía al frente fue un momento mágico.

Desde la orilla en la que estaba, podía ver perfectamente todo lo que estaba en el extremo opuesto de la laguna. No lo podía creer. La vista del fondo era maravillosa, pues en su totalidad estaba cubierto por una sutil capa de vegetación de un verde intenso.

Era tan sutil como una capa de humo espeso asentado en el fondo de la laguna.

Comenzamos a bucear con un suave movimiento de las aletas, para perturbar lo menos posible la tranquilidad de las aguas. Navegábamos entre las ramas de gigantescos árboles caídos yaciendo bajo las aguas, parecíamos volar en un bosque encantado.

Las oportunidades de fotografía se daban a cada momento, los rayos del sol penetraban desde la superficie hasta la parte más

profunda de la laguna iluminando cada rincón. Las truchas nadaban confiadas a nuestro alrededor, confirmando la escasa presencia del hombre en este maravilloso lugar.

Mauro fue el primero en ingresar conmigo al agua, lo que me permitió usarlo de modelo para poder retratar la magnificencia de este paraíso escondido.

Los minutos pasaban y Mauro cedió su turno a Pame mientras yo seguía extasiado haciendo fotografías. 30 minutos sumergidos en agua a 4°C es una gran prueba para tus extremidades, siendo los pies y las manos los que más sufren.

Afortunadamente, es sistema de guantes secos que estaba usando me aislaba de la desagradable sensación de manos congeladas.

Luego de casi 1 hora y media en el agua, llegaba el momento de partir.

Arriba: La vista del fondo era maravillosa. Desde una orilla era posible ver claramente el extremo opuesto y un verde intenso cubría todo el fondo de la laguna Abajo: Contemplar a Pame en su silenciosa conversación con la naturaleza fue el cierre mágico a una aventura por un lugar encantado.

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Vuelta a la realidad

Al salir de la laguna, nos resultaba difícil expresar nuestra alegría. Luego de un reponedor café caliente, dimos rienda suelta a nuestra emoción, pues si alguna vez el cansancio y el agotamiento han valido la pena, era en situaciones como la que estábamos viviendo y ver las primeras fotos en nuestras cámaras nos llenaba de alegría.

Teníamos mucho material.

Nunca antes, en mis 11 años como buceador, me había sumergido en aguas tan cristalinas. En cálculos muy conservadores llegábamos a por lo menos 80 metros de visibilidad horizontal y con escenarios magníficos para hacer unas fotografías espectaculares. Una laguna con un fondo de un verde intenso, rodeada de frondosos bosques, y un agua de un hermoso azul, solo interrumpido por los árboles que habían terminado su vida en esta maravilla de la naturaleza es un tesoro para el ser humano.

Comenzamos la dura tarea de empacar e iniciar el camino de vuelta. Mi mejor batería para enfrentar las dos horas de ardua caminata de vuelta era el pensar en llegar al computador a seleccionar las mejores fotografías de la expedición, y así confirmar mis optimistas expectativas de que había logrado un registro que le hiciera honor a tan hermoso lugar.

Mientras caminábamos, mi mente navegaba imaginariamente por los diferentes cuadros subacuáticos que había hecho de la laguna cuando un ruido no muy lejano me pareció extraño, y a la vez conocido. Concentré mis pensamientos en el ruido que estaba oyendo, y poco a poco se formaba la imagen de lo que lo provocaba. Eran camiones, varios de ellos rugiendo.

La laguna queda a solo unos centenares de metros del camino, camino que es una arteria por la que transita la industria forestal. Camiones que llevan decenas de troncos de gigantescos árboles que habían sobrevivido cientos de años antes de que el hombre viera en ellos un recurso para “el progreso” y las ganancias financieras.

El rugir de los camiones era como el ruido de los granos que caen en el reloj de arena, amplificado mil veces, marcando el tiempo en que llegará el inexorable destino de estos paraísos. Desaparecerán ante nuestra ambición de falsas riquezas.

Cuando estábamos por llegar a donde habíamos dejado el vehículo, nos detuvimos a descansar en una pequeña cascada que nos regalaba el Malleco. Fue un momento que aprovechamos para reflexionar.

Ver los rostros felices de Pame, Mauro y Mauri, me hizo abandonar mi cinismo.

El paraíso de la Laguna Escondida va a sobrevivir. Es imposible que un lugar que provoque algo tan maravilloso en el ser humano sea destruido por aquellos a quienes hace tanto bien.

Desde Antuco a Frutillar

[Algunos] Volcanes del Sur Tres amigos fanáticos del randonnée, interesados por los volcanes y amantes de nuestro sur, iniciaron una anhelada travesía: alcanzar 5 cumbres y bajar esquiando libre por sus laderas. En esta primera entrega, Manuel Olivares nos relata los mejores momentos del viaje y cómo el mejor ski de montaña se consigue en los volcanes del sur, en plena primavera.

Texto: Manuel Olivares / Fotos: Francisco Bocaz, Felipe Sepúlveda, Manuel Olivares / BackChillan.com

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Una linda postal de la vista al norte desde la cumbre del Lonquimay, el imponente Volcán Tolhuaca. Dan ganas de saltar desde un volcán al otro. Foto: Manuel Olivares.

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on casi las 7 PM y me encuentro en la cumbre del volcán Antuco, el primer objetivo del viaje. Llegamos pasado el mediodía desde Chillán, probablemente a la hora límite -según nuestro ritmo- para poder hacer cumbre. El ánimo estaba muy acorde al objetivo, comencé con mucha energía la subida a pesar del miedo a no poder rendir ya que me acechaba una lesión en la pierna producto de la exigente subida a una canaleta hacía dos días atrás.

Es 5 de octubre de 2014 y recordé que hacía un año atrás, justo a esta misma hora, estaba armando campamento a los pies del Nevado de Chillán. En esa ocasión el objetivo era la cumbre de La Pirámide, una de las primeras misiones en esquís en que necesité un verdadero esfuerzo mental para lograrla, en donde me di cuenta que los objetivos sí se cumplen, cuando realmente te los propones.

Somos tres en la cordada: Francisco Bocaz, Felipe Sepúlveda y yo; en lo que iba del año eran varios miles de metros de desnivel acumulados en randonnée, algunas cuantas cumbres y un campamento de varios días, en que estuvimos explorando nuevas zonas para esquiar.

Parque Nacional Laguna del Laja

El Antuco lo subimos en 4 horas con 40 minutos, sin dificultad técnica y en un día caluroso y despejado. Distinguíamos varias huellas en dirección al cráter; cuando es así, trato de mantenerlas a la vista, pero sin seguirlas. De esta manera se me hace más fácil no perder la motivación y me mantengo creyendo que estoy haciendo algo que nadie más ha hecho. En medio de la subida y durante la parada a comer, nos topamos con un grupo de andinistas bajando y pienso: “qué lata tener que bajar caminando, es como el randonnée pero sin la parte entretenida “.

Camino al Parque Nacional Laguna del Laja, a la altura de Villa Peluca, hay un punto en que el volcán se mostraba frente a frente.

Quedamos inmediatamente alucinando con lo imponente del cono, casi que al unísono nos salió un “¡por ahí quiero bajar!”. La cara oeste estaba tapadísima de nieve y parecía tener entrada muy cerca de la cumbre. En ese momento pensé: “Ojalá podamos bajar por ahí”.

La vista desde el Antuco era simplemente impresionante. Hacía que te sintieras muy pequeño y parte de un paisaje que no siempre se tiene la suerte de contemplar. La laguna, a medida que ascendíamos, dejaba ver hacia todas las direcciones: al norte las montañas de casa; al sur, durante la subida, 31

iba apareciendo de a poco el impresionante Sierra Velluda… quedé simplemente encantado de este cerro y espero poder algún día lograr esa cima.

Desde la cumbre, también hacia el Sur se podían ver casi todos los volcanes de la Araucanía. En ese momento tenía sentimientos encontrados al saber que no los he subido todos, pero que algún día sí lo haré.

Antuco Abajo

Pasaba la hora y el sol seguía bajando; cambiaban las condiciones de luz y el estado de la nieve, mientras conversábamos sobre cómo llegar a la pala que queríamos esquiar, que además era la ruta más directa hasta el auto. Pensé y dije: “Bueno, somos esquiadores, esta es nuestra parte”. Había que disfrutar con cuidado, para no tener problemas.

Le entramos justo por donde queríamos, desde el filo hacia la cara oeste; poco a poco se nos iba descubriendo la bajada que habíamos visto desde la distancia en el camino.

Comenzaron a bajar primero mis compañeros. Yo me quedé último y disfruté un minuto de paz y silencio, en la punta de un volcán, con la última luz del día y a segundos de dejar mi huella justo donde lo tenía pensado.

Busqué pendiente, apunté hacia abajo y realicé giros controlados, conectados sin parar, hasta llegar donde estaban mis compañeros. Las piernas me quemaban, no había líneas por donde iba bajando, la nieve cambiaba de color amarillo a tonos sepia.

Levanté la vista, visualicé y proyecté giros cortos, largos, todo era cancha y disfrute ¡No nos podíamos creer la bajada que acabábamos de hacer! Épica, mágica. Luego, un minuto después de que llegáramos al auto, el sol dejó de alumbrar y se

escondió detrás de las montañas. ¡Gracias Pachamama!

No teníamos un plan estructurado pero bajamos al pueblo de Antuco para comer y tomar algo. Además teníamos que ver dónde alojaríamos. Afortunadamente nos ofrecieron un techo a unos pocos kilómetros del centro.

Nos recibieron con mucha buena onda, y sentí que de algún modo el destino nos devolvía la mano.

Al día siguiente se mantuvo el buen tiempo, así que no pudimos dejar pasar la oportunidad y nos preparamos para nuestro próximo objetivo en la Araucanía, en los alrededores de Malalcahuello

Lonquimay

Mientras nos equipábamos -¡un poco atrasados!- en el estacionamiento del Centro de Ski Corralco, llegó nuestra amiga María, sorprendida por la casualidad de encontrarnos allí y nos preguntó, ”¿Hasta dónde van?”. “Hasta arriba” - respondí.

Según mis cálculos, no debería tomar más de seis horas llegar a la cumbre del Lonquimay; ya era medio día y el pronóstico prometía aumento del viento y precipitaciones para el final de la tarde.

La aproximación era muy directa: se subía por las pistas del centro de ski y en dirección al filo sur-este del volcán. En un principio recorrimos por más de una hora un plano, que parecía no acabar nunca; luego remontamos por una loma, para conectar finalmente al filo que llegaba a la cumbre.

En dos horas y media estábamos al final de la línea de los andariveles, cargando energías y sacando cálculos para estimar la llegada a la cumbre. El viento nunca aumentó -como decía el pronóstico- las nubes no llegaban y la cumbre estaba cada vez más cerca.

Tomé la delantera y remonté al filo, subí la talonera y ataqué la pendiente derecho para arriba. 100 metros antes de la cumbre

tomé la decisión de sacarme los esquíes y continuar el ascenso a pie, privilegiando la seguridad y comodidad.

En total, fueron casi 5 horas y 45 hasta la cumbre, incluyendo los 25 minutos de descanso. ¡Muy por debajo de las estimaciones! Estábamos sorprendidos por el rendimiento y contentos de que todo el entrenamiento estuviera mostrando sus frutos.

No sé de dónde había sacado la idea de que el cráter del Lonquimay era plano. Iba con esa imagen y pensaba que podría caminar por allí; lo cierto es que el volcán tenía un muy lindo cráter, más grande que el Chillán, el Antuco o el Casablanca, lugares donde había estado antes.

La vista desde la cumbre era alucinante: al lado norte estaba el volcán Tolhuaca y más a lo lejos estaban los volcanes del Bio-Bio; para el Sur la vista era a los vecinos Sierra Nevada, Llaima, Villarrica, Lanín y el MochoChoshuenco.

A la hora de bajar decidimos hacerlo por la cara más directa que se ve desde abajo; terreno empinado al comienzo y con condiciones muy duras. Se hacía difícil poder hacer giros controlados y a ratos la bajada era solo derrape, aguantando para no perder el control. Las piernas apretaban y aún faltaba la mitad. Nos cambiamos de lado en el filo y llegamos a la nieve del centro de ski, que era algo más blanda y luego un tanto pegote; sin parar llegamos hasta el final, contentos por lograr el objetivo.

Pasamos por unas cervezas en Malacahuello y aprovechamos de hacer los llamados de emergencia para arreglar nuestra vida de gitanos; cuento corto, la suerte nos mandó a Lonquimay, donde nos alojaron por un par de lucas la noche. Cruzamos el túnel de Las Raíces cuando ya el sol no alumbraba; el punto de encuentro era la plaza del pueblo.

En la cumbre del Antuco contemplando la inmensidad de la Laguna del Laja y hacia el norte las montañas de casa, los volcanes de Chillán y todos los valles que unen la Reserva de la Biosfera Nevados de Chillán - Laguna del Laja declarado por la UNESCO Foto: Manuel Olivares 32

En Tierra de Araucarias

Nuestro hogar por la noche fue una casa de acogida para pehuenches y campesinos, pero que desde hacía poco comenzaba a recibir gente externa para ayudar a solventar los gastos. Muy lindo el lugar, con habitaciones para hombres y mujeres, cocina, estacionamiento y un muy cómodo living comedor. Todas las indicaciones estaban escritas en mapudungún y castellano. Me sentía inmerso en un mundo que siempre me ha producido curiosidad, los pueblos originarios, la cultura indígena del sur de Chile.

El próximo destino era Pucón, y la mejor manera de llegar es por el camino interno sin tener que volver a la Ruta 5.

Pasamos por el lago Galletué, lago y paso Icalma, Melipeuco, Villarrica y finalmente llegamos a Pucón, con llegada de noche.

En ese viaje sí que nos sentimos realmente conectados con la tierra y la cultura mapuche, ya que cruzamos territorio indígena, de muy precarias condiciones en algunas zonas, casas paradas con un par de palos, ancianas a pie por el camino en lugares donde el asentamiento más cercano… ¡ya ni me acuerdo dónde estaba Así fue como el 7 de octubre, la Dani, una amiga que ya nos había recibido antes, nos acogió en su casa. Esta vez era un departamento en pleno centro de la ciudad; vive con su pololo Sam -un kayakista neozelandés- y nos recibió en una pieza con cómodas camas y un sofá. En el departamento habían un par de cabros más, todos kayakistas y entre ellos un tipo que el año pasado dropeó el salto del Puma en la Reserva Huilo Huilo, de casi 35 metros, que el kayak no aguantó y al doblarse le rompió la tibia.

Arriba: En el sur las cosas son diferentes a lo acostumbrado, o quizás son como tienen que ser de verdad. La tía Irene nos pidió que lleváramos leche, sin leche no hay desayuno, y el que no ordeña no consigue leche; ¡así no más! Abajo: La nube que nos mandó de vuelta del Volcán Casablanca se venía cada vez mas encima. De fondo se puede ver el centro de ski Antillanca mientras hacíamos giros por una de las nieves más raras que he esquiado; húmeda, con estrías por el agua y muy pegote. Fotos de Manuel Olivares

Ganas de Villarrica

En la mañana del 7 de octubre Pucón amaneció tapado por las nubes; al volcán no se le vía ni un pelo. El cielo está negro y tiene más cara de lluvia que de cualquier otra cosa. Bueno, no perdíamos nada en intentar, el pronóstico mencionaba algunos claros de sol durante el día; armamos mochilas y salimos a ver qué nos tocaba.

Los andariveles aún estaban andando y luego de vegetar un buen rato en el auto, nos inventamos las ganas para salir; estaba frío, tapado e incluso caían algunas gotas.

Randoneamos hasta el retorno del andarivel 5, no se veía ni un carajo y la nieve estaba dura como palo. Nos topamos todo el rato con gente bajando a pie. En ese momento, pensé en la locura de subir con esas condiciones; para mí, eso no tiene ninguna gracia. Lo importante era ganar un poco de desnivel, hacer ejercicio para soltar las piernas y pasar un rato en la montaña; completamos la tarea y nos fuimos para la casa.

Teníamos los tallarines entre ceja y ceja, pasamos por unas cervezas y nos pusimos a cocinar de entrada en el departamento. Llegó

Sam, que había pasado un buen día remando, con el hambre de un batallón de ejército, que se nos unió en el tema de la comida; la Dani no estaba y llegó justo cuando ya raspábamos los platos; es vegetariana y como gratitud le teníamos preparado una comida sin carne, fajitas con verduras y queso.

La Magia del Sur

Dejamos Pucón con lluvia y con la invitación abierta a volver: la buena onda era insuperable. La próxima parada era Frutillar, donde nuestro amigo Mati nos esperaba en su casa, antes de las 7 de la tarde. ¡Nuevamente estábamos atrasados!

El lugar quedaba al borde de camino; es un campo-granja muy lindo y acogedor. Nos recibieron con los brazos abiertos -el cariño de la gente es impresionante-, y además con una olla de mariscos y un vino. No lo podíamos creer, sentía que el recibimiento era demasiado. La magia del sur, le dicen.

El plan para mañana, 9 de octubre, era hacer cumbre en el volcán Casablanca. El

pronóstico para el Centro de Ski Antillanca tenía buena pinta… el cielo, ¡no tanto! Las condiciones cambiaban muy rápido y varias veces al día; no llovía por lo menos, y nos dijeron que es poco común que no estuviera lloviendo.

Para llegar a Antillanca tomamos la ruta Interlagos, que si bien tiene un tramo de ripio, ofrece un viaje más corto que por la Ruta 5. ¡Además nos ahorrábamos el peaje! Pasamos por Puerto Octay, Hacienda Rupanco y Entre Lagos; en un rato ya estábamos en Antillanca, que para mi sorpresa nos recibía con muy poca nieve y el centro operando solo con el andarivel más alto.

Luego de dar aviso en el hotel, nos dejaron pasar en auto hasta la mitad de la montaña; de pasada les dimos una mano y llevamos para arriba a los cabros de los andariveles.

Estaba despejado en las pistas, pero el mar de nubes en el horizonte se movía en todas direcciones. El volcán estaba muy cerca y nos fuimos a probar suerte con la subida.

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Después de esquiar, comer

A mitad de camino aumentó el viento y las nubes nos tragaron por completo, a ratos no nos podíamos ver entre nosotros; luego venía un claro, algo se podía ver, después menos aún. Nos abrigamos y comimos para esperar si pasaban las nubes, lo cual nunca ocurrió. Decidimos volver por nuestro camino y aprovechar la bajada al centro de ski; no era mucho desnivel, pero algo de pendiente tenía. La nieve estaba

transformada de pegote a fría, llena de estrías por la última lluvia, así que traté de mantenerme en los cantos para no perder velocidad y fluir.

De vuelta en el auto, mientras nos cambiábamos, llegaron los trabajadores de la cafetería. Nos pidieron si podíamos bajarlos; era más rápido que tomar la silla cerro abajo. Luego se sumaron los cabros de andariveles -los de la mañana-, y también los patrulla. ¡Nos llevamos a toda la gente!

En Frutillar nos esperaba la olla con mariscos, en cuyo fondo estaba acumulado todo el caldo. Además nos tenían unas longanizas. ¡Pedazo de comilona nos regalaron! Ya no podíamos más de agradecidos: pan amasado, jugo natural, ensalada del huerto, vino y buena conversa.

Se puso a llover y decidimos tomarnos libre el siguiente día para descansar y preparar el objetivo que se nos venía: el volcán Puyehue.

A mitad de camino aumentó el viento y las nubes nos tragaron por completo, a ratos no nos podíamos ver entre nosotros; luego venía un claro, algo se podía ver, después menos aún.

Arriba: ¿A quién no le gustan los atardeceres?.

Son momentos especiales de cada día y éste no fue la excepción. Las nubes se alejaban hacia el horizonte y nos dejan ver la desembocadura del rio Gol Gol al Lago Puyehue, las islas Cul Cul y Fresia, y también un pedazo del Lago Rupanco. Foto: Francisco Bocaz.

Abajo: Mi teoría es que las “selfies” las inventaron los montañeros. La cumbre sin foto no vale. Francisco Bocaz y Felipe Sepúlveda capturando el momento con sus celulares en la cumbre del Lonquimay. Fotos: Manuel Olivares 34

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En Putaendo, V región

10 AÑOS DE COLUMBIA CHALLENGE

El corredor Álvaro Reyes del equipo Revista Outdoors, haciendo la transición de MTB a Trekking en la ribera del río Putaendo. Junto a su compañera Roxana Diez de Medina lograron el segundo puesto en Duplas Mixtas.

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Con pruebas de trekking y mountainbike, la jornada en los áridos y fríos cerros de Putaendo marcó el inicio del calendario 2015 del Columbia, que comenzando en la zona de Parque el Huaso de Saondé trajo a todos recuerdos de este histórico circuito de aventura.

Fotos: Francisco Ibarra De zapatillas para pedalear pasando a bototos. Esta es la pirca de la llamada “Medialuna 2”, que se encuentra en las faldas de la Cordillera de La Costa de Putaendo. A veces se usa como corral pero tiene también galerías de piedra, para quienes desean ver el espectáculo o arreglar un par de cosas de su equipo.

A medida que terminaban las distintas pruebas, en el PC Camp entregaban a los corredores las marcas de los nuevos Puntos de Control. Todos tienen que transcribir la información que la organización va entregando, sea para las etapas de trekking o de MTB.

Esta corredora es madre de dos hijos y aunque no lo parezca tiene más de 50 años. La sección de la carrera que se ve en la imagen tiene una buen a panorámica de la Cordillera de la Costa, y está en una de las cotas más altas del paisaje de P utaendo, a los 1850 msnm.

Los integrantes de Triatlón UC y Halcon Adventure Team, posando juntos antes de comenzar la carrera. Más de la mitad de los equipos del Colu mbia une fuerzas para decisiones de navegación y apoyarse en más compañeros.

En el caso de Triatlón y Halcón, llegaron a la meta con 1 minuto de diferencia.

De camino al tercer punto de control, en bicicleta, una importante traba era el cuello de botella que se armaba al pasar dos murallas de adobe. ¡Y esto se repitió en la ida y la vuelta!

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Portafolio Martín Pfingsthorn Nací en Puerto Varas y tal vez de ahí viene el primer empujón hacia la fotografía de naturaleza, desde chico acampando con la familia. Hace más o menos 3 años, un amigo puso una cámara a la venta. Era chica, a prueba de agua, grababa en 720 y era barata, por lo que sin haberme interesado nunca en la fotografía, la compré para ir de a poco dejando registro de todas las salidas que hacía. Al principio con la familia y después con amigos, no perdíamos la oportunidad de escaparnos a acampar a algún lado, ya sea un paseo de pesca con mosca, ir a esquiar, a escalar o simplemente a caminar buscando nuevos ríos y lagunas. De a poco la fotografía comenzó a tomar protagonismo dentro de todas estas actividades. Empezamos a grabar videos y mostrar algunas de las fotos. Con el tiempo cambió el equipo y aparecieron otros “fotógrafos” en el grupo de amigos. ¡En eso se resume mi experiencia sacando fotos!

Lo que más me interesa en este momento es tener un buen registro para acompañar el relato de mis viajes, y tener una cámara a mano cuando me encuentre en alguna situación que amerite una foto.

Una pareja de Martines Pescadores observan curiosos a este extraño grupo de pescadores en el río Petrohué

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Rodeado de alerces milenarios, Juan Agustín Grez busca engañar una esquiva trucha en la llegada de una gran corriente.

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Portafolio

Frente al persistente y frío viento del Parque Karukinka en Tierra del Fuego, este par de jóvenes golondrinas buscan mantener el calor.

Después de un largo día de esquí, por caminar en busca de una ultima línea nos ganamos este increíble momento y una bajada inolvidable en Antillanca.

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Estos tres Pingüinos Rey salen de las frías aguas de Bahía Inútil para llegar a su colonia a pocos metros de la orilla.

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Portafolio

Subiendo a El Arrayán en la mañana, a un lado del sendero, un simpático y despeinado chuncho nos pasó a saludar.

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Guantes contra el viento A la hora de hacer deportes outdoors en invierno, los guantes que protegen contra el viento son los más efectivos. Son fundamentales para el montañismo donde se enfrenta el viento constantemente y hasta para subir cerros en esta época, es mejor proteger nuestras manos del viento. También en el esquí, snowboard y la bicicleta, donde la velocidad aumenta la intensidad del viento hay que usarlos para no afectar nuestras manos. Acá investigamos sobre estos particulares y específicos guantes que son fundamentales.

Este guante de Black Diamond, no solo protege del viento sino que se destaca por ser muy abrigado, protegiendo las manos de bajas temperaturas hasta - 4 grados. Su suave fleece que lo compone por dentro y por fuera, mantiene las manos secas y abrigas.

Además cuenta con una capa externa 100% a prueba de viento gracias a la tecnología Gore Windstopper. Por otro lado, su palma y dedos cuenta con una capa de cuero de cabra “Pittards” para protegerlos de la abrasión, hacerlo más durable y lograr un mayor agarre. Encuentra estos guantes para el invierno en tiendas Tatoo del país y en www.tatoo.cl

LA MARCA DICE

Marmot Windstopper Gloves Estos guantes de Marmot cuenta con la excelente membrana Windstopper la cual ofrece protección total contra el viento y buena respirabilidad. Además se destaca por el abrigo que proporciona para el peso que tiene (155 gramos el par). También estos guantes están reforzados con cuero en la punta de los dedos y en la palma, Digital Hairsheep Leather lo cual otorga durabilidad, excelente agarre, resistencia a la abrasión y al agua. Es guante perfecto para la montaña.

Disponible en tiendas Marmot y en www.marmot.cl

Tecnología: Gore WindStopper MF-315 Destacado: Abrigo liviano y protección contra el viento efectivo Precio: $23.900

Un guante cortavientos, muy abrigado de suave fleece por dentro y por fuera, el Stormweight es el más caliente de Black Diamond.

Tecnología: Gore Windstopper Destacado: Abriga hasta – 4 grados Precio: $32.000

LA MARCA DICE La membrana premium Windstopper en estos guantes provee protección total contra el viento.

OR Guante WS Gripper Gloves Estos guantes de OR se caracterizan sirven para todo propósito, y son usables en cualquier actividad con clima frío. Ofrecen un agarre confiable y abrigo gracias a su tecnología Gore Windstopper resistente al viento y aislante del frío. Además el Windstopper Technical Fleece con que están elaborados estos guantes no solo ofrece protección a las bajas temperaturas, sino que un correcto manejo de la humedad de las manos.

Posee protección robusta en la palma, ToughTech, pero a la vez están diseñados con la curva anatómica de las manos. Su muñeca es ajustada impidiendo que entre el frío. Encuentra estos guantes en diseño de hombre y de mujer en tiendas Andesgear del país y en www.andesgear.cl.

LA MARCA DICE

The North Face Canyonwall Etip Gloves

Estos guantes fueron diseñados y elaborados para salir de trekking en bajas temperaturas pero conectado. Son guantes de polar hechos con una capa externa sólida y resistente a la abrasión, que además ofrece protección contra el viento y el agua; gracias a la tecnología Apex ClimateBlock que bloquea el viento pero a la vez mantiene las manos secas y cómodas dentro del guante. También cuenta con el material UIR Powered en la palma, para los cinco dedos que lo hace compatible con las pantallas táctiles. Disponible en las tiendas The North Face del país y en www.thenorthface.cl.

Helly Hansen Nordic Ski Racing Los guantes Nordic Ski Racing de Helly Hansen aseguran un gran agarre y protegen las manos del viento. Son livianos y elaborados con una superficie de goma en la palma del guante, los cuales se colocan estratégicamente para proporcionar un área de máximo soporte. Por otro lado, su puño está hecho de neopreno. Son perfectos para esquiar con bastones sin problemas, debido al buen agarre y comodidad que proporcionan. Encuentra estos guantes unisex en tiendas Helly Hansen.

Tecnología: Polyester con tratamiento windproof Destacado: Guantes con buen agarre Precio: $59.990 46

LA MARCA DICE Estos guantes entregan el mejor agarre con el mínimo peso.

LA MARCA DICE Este guante de senderismo resistente a la abrasión ofrece protección al viento y al agua con la palma de UIR Powered compatible con pantallas táctiles.

Tecnología: TNF Apex ClimateBlock Destacado: Compatible con dispositivos táctile Precio: $29.990

Guante de abrigo y protección del viento con Gore Windstoper.

Multipropósito.

Tecnología: Gore WindStopper Destacado: Guante multipropósito Precio: $22.900

Adidas Outdoor Gore Windstopper Gloves Estos guantes de Adidas están hechos para proteger las manos del viento y la lluvia gracias a que están fabricados con Gore Windstopper fleece, tecnología especializada en bloquear el viento.

Además ese tejido es transpirable y respirable a la vez. Su diseño único tipo mitón permite tener los dedos abrigados con la opción de liberarlos en caso de necesitar más destreza y precisión sin tener que desproteger toda la mano.

Cuenta con tela elástica en las muñecas para que queden ajustados. Encuentra estos originales guantes unisex de la línea Adidas Outdoor en las tiendas Adidas y en www.adidas.cl/outdoor.

LA MARCA DICE Tus manos estarán protegidas del viento y la lluvia con los Guantes Gore Windstopper Fleece.

Confeccionados con tejido transpirable Gore WindStopper.

Tecnología: Gore Windstopper Destacado: Cobertura de dedos tipo mitón Precio: $32.990

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Lowe Alpine Alpinist Gloves Este guante de Lowe Alpine se caracteriza por ser cómodo, abrigado y resistente. Está diseñado con un resistente softshell en su exterior y con un liner forrado en fleece que proporciona abrigo en las manos. Su palma cuenta con cuero Pittards Armor Tan, con refuerzos que ayuda a fortalecer el guante y darle mayor durabilidad. Además cuenta con detalles útiles en la montaña como un cordón en el puño que puede ser ajustado con una mano, una tela más suave en el pulgar para limpiar la nariz y detalles reflectantes para mayor seguridad. Encuentra estos guantes en las tiendas Tatoo y en tatoo.cl.

LA MARCA DICE Cómodo, resistente al viento y muy resistente guante de Softshell diseñado para condiciones frías.

Tecnología: Fleece laminated nylon stretch double weave Destacado: Muy durable; resistente a la abrasión.

Precio: $26.000

Salewa Aquilis Women Gloves Estos guantes de Salewa están diseñados para mujeres y se pueden usar como segunda capa. Además cuenta con un diseño único: tiene una muñequera de lana que da mayor comodidad, elasticidad y estilo.

Estos guantes son completamente a prueba de viento y agua, que además cuentan con la palma reforzada para mayor durabilidad. Los dedos están anatómicamente diseñados para seguir su forma y para un correcto ajuste, y en su dedo pulgar cuenta con una construcción de tres dimensiones para facilitar el movimiento de ese dedo.

Encuentra estos guantes para mujer en la tienda Volkánica.

LA MARCA DICE Warm brinda una excelente protección térmica para actividades de intensidad baja a media, en climas fríos.

Mountain Hardwear Torsion Gloves Este guante de Mountain Hardwear está fabricado de una tela Deflection Softshell, la cual lo hace resistente al viento y respirable. Su palma hecha de cuero de piel de cabra lo hace resistente al agua y sus dedos, con costuras reforzadas, son resistentes a la abrasión. Además cuenta con un parche para la nariz en su dedo pulgar, un clip para el mosquetón y en la muñeca tiene una cinta que se tira para ajustar bien el guante. Es un guante especial para la montaña y para enfrentar el trabajo en la base de las expediciones alpinas. Disponible en Mountain Hardwear.

Tecnología: Windstopper Destacado: Diseñado para mujeres Precio: $43.000

LA MARCA DICE Un guante cómodo para la escalada alpina. Con corte articulado para una excelente destreza y resistencia.

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Tecnología: Deflection Softshell Destacado: Dedos reforzados para mayor durabilidad Precio: $29.990

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Conociendo al vigía del Estuario de Reloncaví.

ASCENSO AL VOLCÁN YATES

José Ignacio empieza el descenso mientras se mueve cuidadosamente en las cornisas de la cumbre. De fondo, la majestuosa cordillera de Los Andes.

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“Son las 8:21 de la tarde y está lloviendo, no ha parado desde que llegamos (2 PM) Lleva 6 horas lloviendo, hemos escuchado todas las canciones del mp3 y sigue lloviendo, hemos dormido, cocinado, comido, ido a buscar agua y sigue lloviendo, pero somos optimistas, aún hay esperanzas de subir el cerro, que no nos quiere mucho, pero al que igual le haremos el intento. El Capitán (un amigo) estaría muy orgulloso de nosotros” (Diálogo del video grabado en el campamento El Mallín) Texto: José Ignacio Vial / Fotos: Agustín De Negri y José Ignacio Vial

Agustín en la cumbre, desde donde se aprecia prácticamente todo el Estuario de Reloncaví

Y

eso fue hasta las 2 de la mañana. La misma situación que quedó registrada en video se alargaría 5 horas y media: finalmente fueron 12 horas de lluvia ininterrumpida y el día siguiente tampoco amaneció mucho mejor. Había una densa niebla que no permitía ver más allá de 100 metros. Nuestros planes de partir a la cumbre, nuevamente, tendrían que esperar.

Sólo después de 24 horas de haber llegado al sector llamado El Mallín, (un claro lleno de alerces jóvenes y coihues donde armamos campamento), las condiciones cambiarían.

A las 4 de la tarde, la espera comenzaba a tener sentido; las nubes se elevaron y empezaron a moverse, aparecieron los primeros rayos de sol y, por primera vez desde que habíamos llegado, se empezó a ver la punta del filo al que teníamos que llegar, para por fin poder dirigirnos a la cumbre del volcán Yates. Esa tarde aprovechamos de salir de nuestra carpa, ventilarla, secar la ropa y los zapatos que seguían empapados del día anterior.

Mientras Agustín seguía en eso, fui a ver cómo era el final del sendero que nos

quedaba caminar, antes de salir a la pala de nieve y piedras que nos llevaría al filo.

Al poco andar el panorama era mucho más alentador; quedaban pocas nubes, el estuario de Reloncaví se veía increíble, había un fuerte viento sur y todo indicaba que al día siguiente, finalmente, el Yates nos iba a permitir subirlo, un ascenso que había comenzado un año antes y que también por razones climáticas había fallado.

La historia.

Casi doce meses antes habíamos hecho el mismo intento. Todo partió por un paseo al Parque Alerce Andino que hice con otro amigo. A la vuelta, comentando con Agustín de mi ida al sur, comenzó a surgir la idea de subir alguno de los volcanes de la región de Los Lagos. Algunos mails fueron y vinieron, gente se sumaba y bajaba hasta que finalmente, en julio, apostando a que tendríamos suerte, compramos los pasajes para finales de noviembre de ese año. Éramos cuatro: Agustín Denegri y su hermano Ignacio, Juan Barros y yo. Además estaba Ignacio Fuentes (auto apodado el Capitán) quien volaría a Puerto Montt con nosotros pero no participaría del ascenso por

una lesión. Nuestro destino era el Yates.

El volcán Yates no es tan conocido como sus vecinos. Se pierde entre la majestuosidad del Osorno, la posición del Calbuco, la grandeza del Tronador y la fineza del Puntiagudo. Su ubicación, cerca de la boca del estuario de Reloncaví, permite verlo desde el estuario mismo o desde golfo de Reloncaví. Es muy familiar para los habitantes de Ralún, Puelo, Hornopirén y Cochamó, pero no para los del resto de la región. Si bien su cumbre norte (la más alta) fue ascendida por primera vez en 1845, la gente del lugar nos comentaba que no es tan usual ver montañistas intentándolo, y por lo demás, la mayoría de ellos sube en los meses de diciembre y enero, cuando el clima es más estable.

Este macizo parece, ante todo, el vigía del estuario, ya que su imponente cumbre se puede apreciar a todo lo largo de éste, siendo el pico más alto del sector, destacando en la cadena de montañas que rodea a esta entrada de mar.

Con Agustín llevábamos una activa temporada hasta entonces; alcanzamos cumbres como el Alto la Posada, Loma Larga y Gastón. Por lo mismo, con la esperanza de poder cerrar el año con una cumbre sureña, preparamos todo para partir ese 23 y 24 de noviembre. Pero el clima quiso otra cosa.

Apretados en el calendario (teníamos solamente dos días para llegar al volcán, subirlo y volver al aeropuerto) no había espacio para demoras, y es sabido que eso en el sur es muy difícil. Con malos pronósticos lo intentamos igual, y aunque el primer día llegamos al lugar planeado haciendo la ruta por Llaquepe, en la noche se desató el mal tiempo.

La caída de lluvia y luego nieve, sumado a la poca y nula visibilidad, hizo que desistiéramos de la cumbre y nos devolviéramos por donde vinimos. La vuelta por el bosque, un tramo de 4 horas por selva muy tupida, donde los troncos y raíces parecen trampas y las quilas se encargan de dejar empapado al que pase por ese sendero en un día de lluvia, hizo del regreso algo lento, trabajoso y cansador. Mientras nos pegábamos con las ramas, resbalábamos en el barro y caíamos tratando de cruzar los troncos mojados, nos prometimos volver a intentar este volcán. Al año siguiente las cosas comenzarían de la misma manera, pero el final sería distinto.

El ascenso

Son las 3 de la mañana, suena el despertador. La ansiedad y la espera llegan a su fin. Las interrogantes de si el buen tiempo aguantaría quedan atrás, delante hay una noche iluminada por estrellas, silenciosa, en la que no corre una gota de viento. Nos vestimos, armamos las mochilas, tomamos algo caliente y dejamos la carpa a las 4:20 en pos de la esperada cumbre.

Caminamos unos minutos y se acaba el bosque, subimos por el lecho de un riachuelo casi seco, dejamos atrás toda vegetación y luego también las rocas. Llegamos a la nieve dura y nos ponemos los crampones para comenzar a caminar. En la mitad de la ruta al filo comienza el amanecer. La sensación de paz es absoluta, y la vista que tenemos realmente un lujo. Hacia el norte, el sol alcanza débilmente el volcán Calbuco y Osorno pintándolos de naranjo, hacia el sur, lo mismo ocurre con el volcán Hornopirén y el Corcovado. Seguimos subiendo, la nieve esta dura y el día parece ser perfecto.

Luego de dos horas llegamos al filo de la ladera que fue nuestro telón de fondo tantos días. En él nos encontramos con una imagen aún más impresionante. Los mismos volcanes que nos acompañaron en el amanecer se han teñido de amarillo, y a los que se suman ahora el Puntiagudo y el Tronador. Por primera vez contemplamos el estuario en toda su extensión, desde Ralún hasta Caleta La Arena, desde Puelo hasta

Sotomó. Hacia el este nos espera el torreón final del Yates, completamente cubierto de nieve.

Sacamos algunas fotos, nos abrigamos y continuamos nuestro camino a la cumbre. ¡Ahora todo es blanco! Finalmente parece que lo vamos a lograr. Llegamos a la base del torreón, nos encordamos y dirigimos al sur del mismo, cruzamos la grieta y giramos al este, hacia la arista cumbrera, a la que llegamos cerca de las 9 de la mañana. Nos detenemos… por un minuto una angosta pared de nieve de unos 25 metros y más de

60° grados parece ser un obstáculo muy arriesgado. La contemplamos, conversamos, vemos cuál es la mejor forma de escalarla sin tener que asomarnos mucho a las sobresalientes cornisas que están a la derecha y a una expuesta caída de 100 metros que tenemos a la izquierda.

Un año para la cumbre

Acordamos armar una reunión y que yo intentaría abrir esta primera parte. En 1 hora estamos los dos arriba del torreón.

Caminamos por una arista bastante aérea

El pequeño poblado de Llaquepe es el punto de partida de la aventura. Luego de una hora y media de ascenso, se ingresa al tupido bosque que lleva al Mallín.

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hasta que finalmente hicimos cumbre. Son las 11 y media de la mañana y estamos en la cima del vigía del estuario.

Los días de lluvia, el intento fallido, el cruce del bosque, la pared final… todo queda atrás. Arriba sólo hay alegría y gratitud por el regalo que tenemos frente a nuestros ojos, una vista única en un día magnífico.

Le damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad y sacamos las fotos de rigor.

Finalmente el círculo se ha cerrado, y el ascenso que había comenzado un año antes llega a su fin.

La vuelta no es difícil, hablamos poco y

caminamos mucho. Realizamos una larga jornada y ninguno de los dos es capaz de asimilar lo que hemos hecho debido al cansancio y a la urgencia de llegar a Puerto Varas para que Agustín tome el bus de vuelta a Santiago. Pero, en el fondo, la felicidad es inmensa. La sensación de haber hecho el trabajo completo y bien es indescriptible. Llegamos justo para que Agustín se cambie de ropa y tome el bus.

Nos abrazamos y despedimos… el gran día llega a su fin.

Si bien no fue un ascenso de mucha dificultad en lo técnico ni en lo físico,

para ambos fue una prueba de paciencia y perseverancia, así también como de determinación. Logramos superar todos los obstáculos que se nos pusieron por delante y la espera tuvo como recompensa una muy bonita cumbre. Porque al final, esa es una de las grandes gracias del montañismo. Es una competencia contra uno mismo, contra nuestros miedos, límites y debilidades. Cada victoria es una superación de ellos. En este caso, para la cordada Denegri-Vial, porque los obstáculos fueron muchos, la cumbre fue un premio aún más grande.

Hacia el sur, en primer plano, el Volcán Hornopirén, mientras se aprecia en la lejanía la inconfundible silueta del Corcovado.

Luego de haber cruzado la grieta, los últimos metros antes de la cumbre los hacemos encordados para progresar de manera más segura. Al fondo nos espera el torreón final.

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FELICIDAD: EL CAMINO AL AIRE LIBRE

¿Qué nos hace sentir tan bien cuando practicamos nuestro deporte?

Estar con los amigos, compartir momentos, mejorar en lo que hacemos: todo eso nos hace cargar las pilas, ¿pero habrá algo más profundo? ¿Algo más primitivo que nos hace volver a nuestras raíces al estar en contacto con la naturaleza? Cuando vas a hacer trekking en silencio, a pedalear al cerro o a explorar una playa solitaria, después de alejarte de toda la ciudad, te calmas, tus pulsaciones bajan, tu cara sonríe y tus amigos se vuelven más proclives a reír y contar historias. Hay un efecto brutal que llevamos en nuestro ADN que vuelve a conectarse al Mundo Natural.

Esa naturaleza que con sus aromas, colores y sonidos resetea nuestro organismo cargado de ruidos, luces, formas agresivas y olores artificialmente creados, irónicamente, por nosotros mismos.

Texto: Gerardo Marín y José Francisco Hurtado / Fotos: Juan Pablo Mejías, Gerardo Marín, Luis Rossel, Jimmy Valdés, Álvaro Rojas

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omos insaciables en nuestras necesidades. En esta sociedad del consumo en donde ya el propio hombre es un objeto más dentro del carrito de compras, la saciedad en sí ya es un objetivo; tener lo último puede que te dé la sensación de felicidad, como le pasa a un niño con un juguete nuevo, pero solo por un rato, pues todo eso es pasajero, todo aburre. ¿Pero acaso te aburres alguna vez de caminar junto al mar o de ver una puesta de sol? No, porque está en tu ADN. El compás de las olas te calma, la brisa salada entra por tus poros como un sedante y todo tu stress desaparece.

Hay maneras y maneras de gozar con la vida en la naturaleza. Pier Paolo Colonnello, un movido entusiasta de varios deportes outdoors, se propuso en 2014 sacarle provecho a full a sus fines de semana al aire libre, para hacer un registro de 52 actividades en diferentes spots de Chile. Su idea era promocionar dos marcas que estaba dedicado a comercializar, relacionadas con la vida al aire libre, mostrándolas en todo tipo de escenarios. El video se volvió un éxito viral de redes sociales, y además le permitió hacer varias reflexiones. “No se cuál será la explicación científica, pero es super lógico. El ser humano existe hace cientos de miles de años, y durante toda esta evolución y formación solo en los últimos milenios está viviendo en “civilización”, escapando de su hábitat que es la naturaleza. ¡Nosotros no evolucionamos como especie entre autos y edificios!” explica Pier Paolo, quien ve en la vida al aire libre una escapada de la rutina, un lugar único en que se encuentra serenidad y pureza. “Es un espacio no contaminado, que no te exige y que no te estresa y donde se puede disfrutar con las cosas que te motivan: puedes aprovechar el viento para moverte, las rocas para subirlas y estar en contacto con ellas. En la medida que hacemos deporte en la naturaleza estamos más conectados con ella: vamos a saber sobre los tipos de roca, vamos a conocer distintas especies de árboles o las diferentes laderas que muestra una montaña. Cuando haces deporte, además, generas todo un aprendizaje con la naturaleza”, afirma el multideportista, que este año fue fichado por Adidas Outdoors, precisamente por su capacidad de sintonizar con los distintos aspectos de la naturaleza.

LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA

Conociendo la naturaleza con una mirada experta en Galápagos. Foto de Gerardo Marín

Felicidad en dosis diarias: el privilegio de los colores de un atardecer en Pan de Azúcar. Foto: Juan Pablo Mejías - www.nosotrosloschilenos.org

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Si quieres entender un poco en qué van los estudios que relacionan el compartir con la naturaleza y la felicidad, la revista Environment and Behavior tiene publicados varios artículos de John Zelenski y Elizabeth Nisbet sobre el tema.

Primero, los investigadores midieron qué tan conectados estaban los sujetos de sus estudios a la naturaleza, usando una escala que les pedía graduar qué tanto sentido les hacían distintas afirmaciones, como “Mi relación con la naturaleza es parte importante de lo que soy” o “Percibo la vida salvaje donde sea que estoy”, por mencionar un par.

Entre las variadas escalas de felicidad, la conexión entre naturaleza y felicidad era altamente significativa, yendo más allá del beneficio de sentirse conectado a la familia, amigos o el hogar, y jugando un rol importante en mantener una buena salud mental.

Dentro de las conclusiones a las que llegaron encontramos que: -La conexión emocional al mundo natural es distinta de las otras conexiones en nuestra vida -Nuestra vinculación a la naturaleza, (Nature Relatedness) generalmente predice la felicidad independiente de otros factores sicológicos - La conexión sicológica con la naturaleza facilita actitudes sustentables y puede volverse una herramienta importante para proteger nuestro ambiente.

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UN VÍNCULO BIOCULTURAL

“Por milenios, la afiliación de la humanidad con la vida y sus procesos naturales nos entregó ventajas en los desafíos humanos de persistir, adaptarse y prosperar como especie”, indica Stephen Kellert, autor del libro Kinship to Mastery: Biophilia in Human Evolution and Development. El profesor Kellert, quien señala que esta cercanía y habilidad innata de entender la naturaleza tiene una base biológica, afirma que nuestro interés sigue vivo, “ya que como todas las expresiones de Biophilia, aún tiene una relevancia funcional en la evolución y desarrollo humano”.

Lo que si reconoce es que su idea principal no es sencilla ni se puede encasillar en una tendencia singular. “Una inclinación biológica para afiliarse a la naturaleza involucra una serie de sentimientos, pensamientos y comportamientos complejos, dentro de un rango de valores y expresiones humanas y disposiciones a actuar en favor del mundo natural”. Y para tener en cuenta, todos estos caminos dependen de un adecuado aprendizaje y experiencia, que varía de acuerdo a cada individuo y su entorno social. Sin una experiencia natural consistente, todas estas posibilidades quedan adormiladas y se frustran.

Pero como no queremos que te pase eso, te damos algunas ideas para trabajar tu relación con la naturaleza, sea en la ciudad o al aire libre.

-Crece junto a una planta un año entero: Aprenderás a fijarte en el movimiento del sol durante el día, te darás cuenta de tus propios ciclos durante las estaciones y aprenderás a valorar la vegetación nativa que toma cientos de años en crecer -Escucha a los locales: Arrieros, guías, pescadores, leñadores, mineros, agricultores: siempre hay personas que viven en una relación íntima con los recursos naturales, que pueden aportar historias que van más allá de lo académico y te pueden conectar con el saber popular, envolviendo tus propios sentimientos y conocimientos en un aire significativo y adaptado a la cultura de nuestra tierra.

-Ponte a Prueba: No hay nada más humano que nuestra capacidad de sobrevivir al aire libre.

Duerme a la intemperie, come frutos silvestres, oriéntate sin un mapa, busca un refugio fuera de los campamentos típicos, sal de los senderos a descubrir un espacio que consideres solo tuyo. Todos nacemos con una cabeza para pensar y manos para hacer.

Hasta hace un par de décadas los cazábamos: ahora los cetáceos son fuente de estudios y actividades de avistamiento en las aguas Antárticas.

Foto de Luis Rossel

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Mejor que cualquier cosa que salga del supermercado: chauras heladas por el rocío de la mañana patagónica.

Foto de Jimmy Valdés.

EL CUIDADO POR LAS ESPECIES

Cuando hablamos de contacto con la naturaleza, no solo nos referimos a sudar la gota gorda buscando una inyección de adrenalina en situaciones deportivas de vida o muerte. Salir a recolectar frutos silvestres en el bosque u observar fauna majestuosa en su propio hábitat también es algo que nos genera una conexión con nuestras raíces. Según el último estudio del International Fund for Animal Welfare (www.ifaw.org) sobre Avistamiento de Ballenas, esta actividad, que partió como una moda de temporada en la costa californiana por allá en los años 50, se ha convertido en la última década en una operación económica que genera, por año, un consumo por más de 2 billones de dólares en las regiones de Asia, el Pacífico, Sudamérica, el Caribe y Europa, con miles de operadores de ecoturismo en el mercado.

Luis Rossell, buceador e instructor de fotografía subacuática, estuvo un mes en Antártica compartiendo con científicos que estudiaban cómo la actividad humana afecta la fauna de este continente. Si bien las reacciones de los investigadores distan mucho del júbilo que demuestra un ciudadano común y corriente al enfrentar, como turista, pobladas colonias de pingüinos o el paso de los magníficos cetáceos, Luis afirma que hay una manera distinta de expresarse: “El científico no va saltar gritando cuando aparece una ballena: la mira, la analiza, ve cómo se está comportando, y detiene motores, para evitar el riesgo de que una de ellas pase por abajo y con la hélice se le dañe la piel”, explica Luis, concluyendo que finalmente todos los que visitan un lugar tan prístino como Antártica, independiente que lo hagan pagando por la experiencia, se impregnan del sentimiento de quienes hacen su vida trabajando en este espacio natural. “Existe un respeto por la vida y el espacio del animal, que se expresa a través de cuidados protocolos”, afirma Rossel, que confiesa que en lo personal tuvo un importante cambio de switch, entendiendo que antes de crear guetos para los animales en zonas protegidas, como humanos deberíamos limitar nuestro espacio y ordenar la manera en que vivimos el crecimiento: “En Antártica como que los pingüinos y los elefantes marinos hubieran dicho: este zona es para que el ser humano esté. Cuando lo ves al revés todo te hace sentido”, dice.

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¿Qué mejor que compartir una fogata con los amigos en la puna de Atacama? Foto de Álvaro Rojas.

DE VUELTA A LAS RAÍCES

¿Cómo podemos vivir en un mundo donde todo es sintético y procesado, en que el abastecimiento de nuestras despensas está desligado de la tierra, donde no compartimos ni entendemos a los animales o sus cuidados y donde toda actividad humana es un servicio con un precio? Lo cierto es que hemos caído bien lejos de lo que hizo que nuestros antepasados florecieran como especie, en esos tiempos en que las sociedades eran más horizontales y comunitarias, y donde lo procesado implicaba conocer y entender el paso a paso de cada actividad productiva, con su ciclo natural, antes que la compra y explotación.

Sergio Miranda es sicólogo deportivo, además de ser escalador, montañista y amante de la naturaleza. Dentro de sus referencias para tener en cuenta para acercarnos al bienestar en sintonía con los ritmos de la naturaleza, Sergio cita una tendencia que ya tiene 25 años: La Paleodieta, que trata de imitar la manera en que se alimentaban nuestros antepasados cazadores y recolectores. Nada de cosas saladas ni enlatadas, ¡qué decir de las refinadas!

Básicamente una alimentación rica en carnes y frutos frescos. El mundo se ha ido transformando rápido en los últimos cientos de años, pero nuestro cuerpo no lo hace igual. Por eso mismo, esta dieta va asociada a pensar en las actividades físicas que hacía el hombre de esos tiempos, para conseguir lo que necesitaba; saltar, lanzar, escalar, estabilizarse, ascender, cargar, ¡en fin! Todo esto cumplía una función en los espacios naturales, que ponían obstáculos, eran cambiantes y, por supuesto, incluían otros seres vivos, algunos al acecho de los humanos y algunos otros como rivales o escurridizas presas. “Todo esto se acerca lo más posible para lo que fuimos diseñados. Existe un desbalance físico y de nuestra mente. No fuimos hechos para estar 8 horas sentados frente a un computador y estar concentrado en 5 cosas a la vez, el multitasking del que se habla hoy no es algo ecológico para nuestra mente”, dice Sergio. Y es así como la gente se angustia, colapsa, se estresa y lo pasa mal; “Contemplando la naturaleza es cuando esto se regula: nos concentramos en lo que estamos viendo y haciendo en el aquí y el ahora. Esto nos da el relajo, la felicidad y la plenitud”.

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En los cerros de Paine, región Metropolitana

MTB LA VACADA ¡Preparados para largar en el Estadio de Huelquén!

La competencia de este año consideraba dos circuitos, uno de 25 y otro de 40 kilómetros.

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La tercera edición de esta carrera se celebró el 23 de mayo pasado en el fundo La Vacada de Huelquén. El MTB La Vacada by Volkswagen convocó cerca de 1.000 competidores y ya se está convirtiendo en una de las competencias de Cross Country más interesantes de la región Metropolitaba, tanto por su organización como por su trazado.

Fotos: DP Fotos y Municipalidad de Paine.

Walter Martínez, primer lugar entre los varones de 25 y 29 años, rodando entre los cerros llenos de espinos que se acercaban a la línea final.

La línea de largada de los 25K esperando que sus corredores se dispararan a los cerros. El día 21 de mayo se realizaron reconocimientos del circuito, para que todos los que no conocían la zona.

Nicolás Ramírez, segundo en la categoría de 15 a 18 años de los 40K, bajando a toda velocidad.

Solo fue superado por Nicolás Delich, competidor que por lo demás logró el segundo mejor tiempo en la General.

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Uno de los comentarios que más se repitió en Bikemontt, foro que acompañó la difusión del evento, fue lo largo de las subidas. Fue más que en años anteriores. ¡Pero el pedalear el Bosque de Los Enanos y la larga bajada compensaron el importante esfuerzo!

Volkswagen entregó alimentación saludable para los competidores, en un evento que también incluyó una muestra de productos y empresarios locales de la comuna de Paine.

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Tal como se nota en las medallas, Carlo de Gavardo era quien invitaba a todos a participar a la competencia de su fundo en La Vacada.

La pista, que pasa por bosques, caminos de tierra y cerros, la marcó en parte importante él mismo.

El podio de los varones Categoría Elite: En Primer Lugar Patricio “Patoi” Campbell; en Segundo, Ricardo Püschel y, en Tercer Puesto, Felipe Vásquez.

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En Venezuela: Canaima y La Restinga

ENTRE RÍOS, MANGLARES Y SALTOS

Bandada de Flamencos en la Laguna de La Restinga a la cual se llega sólo en Kayak. Foto de Kayak Margarita.

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Con su riqueza escénica, exquisita gastronomía, música, baile y mucha aventura, Venezuela es un lugar para todos los gustos. Su especial condición geográfica, permite saltar de la selva tropical lluviosa con formaciones rocosas milenarias, hasta la cálida costa del Caribe, caracterizada por sus aguas cristalinas, manglares y coloridos atardeceres; de allí, adentrarse sin pensarlo al llano barinés, cuyos ríos permiten la práctica del rafting, y en sus hatos, la contemplación de aves, anacondas, caimanes, capibaras, y otras especies.

Texto: José Manuel Jiménez y Reicni Zambrano / Fotos: Kayak Margarita y José Manuel Jiménez.

E

n noviembre de 2014, junto a un grupo de periodistas y fotógrafos internacionales, recorrimos por quince días este país y quedamos maravillados Para quienes deseen un viaje en un destino con múltiples opciones y bajos precios , les presentamos una gama de rincones escogidos minuciosamente: Uno de ellos es Canaima: para empezar, es necesario dimensionar el tamaño del Parque Nacional Canaima y así comprender su extensión, que es similar a la Región del Maule en Chile. Al planificar nuestro viaje debemos definir qué partes del parque queremos conocer y cuál es la forma más adecuada de ingresar; si la elección es visitar la Laguna de Canaima, la forma más simple de llegar es vía aérea, por tierra significa una travesía tan extensa y compleja que pocos se atreven a experimentar.

Lo más común es pensar que vamos a un lugar recóndito del planeta sin muchas comodidades pero contrariamente,

encontramos un poblado bastante limpio y organizado que ofrece variedad de lodges donde hospedarse, excelentes instalaciones con cómodas y amplias habitaciones, comida típica, excursiones para todos los gustos y gente cordial. Durante nuestro viaje alojamos en el Campamento Venetur, cuyos precios son bastante económicos (visita www.venetur.gob.ve), pero hay opciones más cómodas por precios que para nosotros en Chile, siguen siendo muy bajos, el Campamento Waku Lodge por ejemplo, brinda atención de primera calidad (visita www.wakulodge.com).

Cascadas que dan la bienvenida

El Campamento Canaima, no sólo es famoso por el recorrido que ofrece hacia el Salto Ángel, existen otros de menor altura con su encanto único y similar belleza, como lo son: El Hacha, Wadaima, Golondrina y Ucaima; los cuales observamos al llegar al lugar como una bienvenida magistral, acompañados por los Tepuyes Nonoy (Zamuro,) Kuravaina

(Venado) y Topochi (Cerbatana). Perfecta combinación que se convierte en un espectáculo para los sentidos y un adelanto a lo que se nos viene.

Para ir a los saltos más pequeños, recorrimos la laguna en curiara, una canoa larga de entre 3 y 8 metros construida por indígenas, tallada y ahuecada desde un solo árbol. Lo ideal es viajar en verano (entre diciembre y mayo), en estos meses el caudal de agua disminuye y permite la posibilidad de pasar caminando por debajo del Salto El Hacha, las cámaras contra agua son 100% recomendables, o también es buena idea llevar bolsas secas.

Luego vendría nuestra visita al Salto del Ángel. Esta cita obligada inicia antes de salir el sol (a las 4:00 am aproximadamente) por dos razones: primero, llegar hasta el mirador del Salto Ángel a tiempo para sentarse a mirar la imponente caída de agua más alta del mundo de 979 mts, la cual emerge desde lo más profundo del Auyantepuy (montaña del infierno), y en segundo lugar para estar de vuelta en

Saltos Hacha, Wadaima, Golondrina y Ucaima vistos desde el Campamento en la Laguna Canaima. Foto de José Manuel Jiménez.

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el Campamento Canaima antes de que oscurezca.

Con las sábanas aún marcadas en el rostro pero motivados por la curiosidad de experimentar lo desconocido, iniciamos la aventura en Curiara contra la fuerte corriente del Río Carrao y luego por el Río churún, en compañía de guías Pemones, indígenas locales quienes con su sabiduría y conocimiento de los ríos, dan plena seguridad, respetando en todo momento la madre naturaleza. Son tres horas y media de adrenalina a millón, nos costaba creer que estábamos adentrándonos en un territorio ancestral, cuyo misticismo te llena de paz y asombro, no paramos de sorprendernos ni un segundo observando los milenarios Tepuyes (Morada de los Dioses en Pemón), montañas que son consideradas las formaciones expuestas más antiguas del planeta compuestas por arenisca, cuarcita y un poco de pizarra. Los Tepuyes son famosos también por sus mitos, leyendas y por ser hábitat de innumerables especies de flora y fauna silvestre.

“Pudimos agradecer a la fuerza universal por permitirnos la oportunidad de contemplar esta maravilla sin igual, un manantial que recarga de energía positiva el cuerpo y purifica el alma, haciéndonos sentir en paz con nosotros y en armonía con el planeta”.

Trekking en la recta final

Si piensan que después de tres horas y media navegando río arriba llegan al ansiado destino, el desafío apenas comienza, un trekking hacia el mirador del Salto Ángel de aproximadamente una hora nos esperaba.

Durante esta caminata por el bosque se nos ocurrió ponernos los audífonos y conectarlos a grabadoras con micrófono omnidireccional, en muchos puntos del recorrido nos detuvimos y cerrando los ojos, pudimos recrear una imagen tridimensional en nuestra mente de todo lo que había en el entorno, sentir la naturaleza de esa forma es algo realmente indescriptible, cada sonido, cada canto, el movimiento de los árboles, el viento, el aleteo de un ave, el agua, la energía y vida fluyendo alrededor, es extraordinario.

Para este recorrido se recomienda llevar zapatos con buen agarre para no resbalar, pues los árboles tienen las raíces expuestas y cubiertas por musgo, ya que están insertas en un bosque húmedo y aunque parezca algo obvio, también es recomendable llevar baterías bien cargadas o de repuesto, el viaje esta lleno de exuberante vegetación y paisajes que bordean lo irreal, por lo que se necesitan buenas provisiones; durante el regreso si tienen suerte, podrán observar rayos sobre los Tepuyes, en estos casos no es una buena idea usar trípode de metal.

Finalmente en la cima del mirador, en la ensordecedora calma de esta creación divina llamada en lengua nativa Kerepakupai Vená, pudimos agradecer a la fuerza universal por permitirnos la oportunidad de contemplar esta maravilla sin igual, un manantial que recarga de energía positiva el cuerpo y purifica el alma, haciéndonos sentir en paz con nosotros y en armonía con el planeta; en este punto no se piensa en el cansancio, pues nada importa más que vivir el momento.

Arriba: Salto del Ángel o Kerepakupai Vená, la caída de agua más alta del mundo con 979 metros. Foto de José Manuel Jiménez. Aguas cristalinas en la Laguna de La Restinga, donde se pueden ver medusas, caballitos de mar y diversos peces. Foto de Kayak Margarita.

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Entre los manglares de La Restinga

El Parque Nacional Laguna de la Restinga creado en el año 1974, se ubica en la Península de Macanao, uniendo el lado oriental y occidental de la Isla de Margarita.

Este maravilloso oasis vegetal, se encuentra rodeado por bosques con cuatro tipos de manglares cuya generosa biodiversidad permite que coexistan muchas especies de flora y fauna.

Un recorrido en tapaitos (botes techados para resguardarnos del sol) a través de laberintos de manglares, nos permitió entrar en contacto con la naturaleza en todo su esplendor. En la tranquilidad de su entorno te olvidas de las bulliciosas ciudades de inmensos centro comerciales, discoteques, bares, casinos, bocinas y tráfico; aquí los atractivos consisten en la observación de sus 107 especies de aves (pelícanos, garzas tricolor, garzas azules, flamencos, águilas pescadoras, entre otras), además se pueden contemplar caballitos de mar, medusas y cuatro especies de tortugas marinas que anidan en sus playas.

Al final del recorrido lacustre llegamos a una larga playa de 22km, donde deleitamos exquisitos platos típicos hechos con frutos frescos del mar. Después de la sobremesa, nos arrancamos para disfrutar de la siguiente aventura.

descubrir esa sensación inexplicable que prometen al inicio del recorrido; ya por sí sola, cada especie nueva que te topas te deja boquiabierto. Tiempo después (45 min. aprox.) divisamos entre las ramas de los manglares tonalidades rosadas, acompañadas a su vez de un fuerte alboroto, atravesamos el último túnel como intentando descifrar qué estaba pasando y como arte de magia, aparecieron ante nuestros ojos infinidad de Flamencos a menos de 70 metros, es un espectáculo que vale cada palada.

Esta actividad aunque tiene una duración

programada de 2 horas, y puede ser flexible si se acuerda previamente. Para los birdwatchers, recomendamos una excursión más bien privada o con grupos pequeños, de esta forma podrán sacarle mayor provecho al lugar. El cansancio luego de la actividad prácticamente no existe, hay exceso de oxígeno en la zona de la laguna y los manglares, por lo que tu cuerpo te lo agradecerá; la actividad en sí es una terapia para el cuerpo y alma. Lo importante es andar siempre con un buen sombrero, bloqueador solar y muchas ganas de pasarlo bien, visita (/www.facebook.com/kayak. margarita).

Kayakeando hacia lo inesperado

Desde la playa La Restinga, la empresa Kayak Margarita nos recibe y traslada al sector donde se ubica su operación, allí nos entregan los equipos de seguridad y proceden a dictar una clara inducción sobre cómo manipular los kayak sit-on-top.

La entrada a la laguna es compleja, sobre todo para los inexpertos en este deporte, se ingresa por un túnel angosto de manglares donde hay que esquivar sus raíces para evitar hacerles daño, superado el obstáculo te encuentras con un sector abierto que es escenario de una biodiversidad sin igual.

Dependiendo de la época del año, se pueden ver las distintas etapas de crecimiento, anidación o migración de las aves, en particular los curiosos pichones de pelícano.

Bajo nosotros nadan medusas, caballitos de mar y distintos tipos de peces que desfilan ágilmente permitiéndonos observarlos; la profundidad del agua no supera el medio metro y la visibilidad es perfecta para el uso de cámaras submarinas.

De pie en los kayaks (algo no recomendable para inexpertos), la visibilidad a esa altura nos da una perspectiva muy distinta de la laguna, pudiendo obtener increíbles fotografías sobre la fauna y flora marina; no desesperes si no llevas cámara fotográfica, al finalizar la excursión los dueños y operadores de la empresa toman tus datos para enviarte las imágenes.

Una sorpresa por parte de los organizadores nos mantiene a la expectativa, no pensábamos más que en remar para 72

Bandadas de Vuidas Patilargas que habitan en la laguna. Foto de Kayak Margarita.

Kayakeando en túneles de manglares que unen las lagunas del Parque Las Restinga. Foto:Kayak Margarita 73

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Playas y Campo de Valparaíso

La viña Matetic se caracteriza por ofrecer paseos outdoors de gran nivel. Los fans del MTB son los que más disfrutan paseando por medio de los viñedos de Matetic. Foto: Pía Vergara.

OUTOURS

Birdwatching y fotografía en Tunquén

Tunquén es una de las playas que ha mantenido más bajo perfil para los visitantes del litoral central. Hace algunos meses fue nombrado Santuario de la Naturalezael humedal ubicado al norte de la playa, el Humedal de Tunquén, un tesoro natural en la zona. Son 107 hectáreas donde coexisten diversos ecosistemas y habitan 11 especies de flora y 16 de fauna en categoría de conservación. Además es un lugar de descanso y nidificación de especies migratorias. Un lujo para quienes disfrutan del birdwatching.

El fotógrafo de naturaleza y biólogo, Jean Paul de la Harpe, afirma que el humedal “es el hogar de una nutrida avifauna acuática, como también mamíferos como el coipo, quique y zorros, entre otras especies”.

Por otro lado, la playa misma de Tunquén es un atractivo en sí para fotografiar. “Se trata de una playa de varios kilómetros de extensión, la cual presenta un campo dunar de importancia para la nidificación de muchas aves costeras, como chorlos, pilpilenes y perdicitas. Recorrer esta playa es bastante mágico, y nos dará muchas sorpresas” – comenta Jean Paul.

En el sur de la playa se encuentra el Mirador de Tunquén, otro excelente punto para detenerse a realizar fotografías con

una vista privilegiada a esa extensa playa.

Este spot es especialmente recomendado por Jean Paul de la Harpe, quien realiza salidas y talleres fotográficos a la playa de Tunquén con el objetivo de aplicar conceptos fotográficos y obtener imágenes desde este mirador. Más información de los talleres fotográficos en www.abtao.cl

El buceo de Quintay

Una playa de belleza singular y muy tranquila perfecta para escaparse los fines de semana o para pasar el verano, es la playa de Quintay. Esto no solamente por sus arenas limpias y mar agradable para bañarse sino porque es uno de los mejores lugares de nuestra costa central para bucear.

Esto lo reafirma Daniela Karachon de Austral Divers, empresa de buceo con más de 10 años que ofrece una gran variedad de paseos, “Esta bahía se caracteriza por poseer un fondo marino privilegiado, limpio y muy diverso en geografía submarina” – destaca Daniela Son 20 los spots diferentes para bucear en Quintay para cada nivel o gusto de los buceadores. Cerca de la zona, hay un naufragio arrecife llamado “El Falucho”, a 18 metros de profundidad, se pueden encontrar bosques de algas submarinas, callejones de piedra, mucha fauna local y migratoria. Daniela destaca sobre todo

el spot “El Fraile” donde “hay un peñón alucinante y que es el buceo de excelencia de Quintay para buzos más avanzados. Un imperdible” – resalta la buzo.

Además a solo 45 minutos de la bahía de Quintay se encuentra la lobera más grande e importante de la costa central, Lobera de Curaumilla, donde se puede bucear con lobos marinos. “se trata de una expedición de buceo de muy alto impacto, apta para buzos novatos y certificados” – destaca Daniela. Más información en andesdivers.cl.

El paraíso del MTB cerca de Santo Domingo Ubicado al sur de las Brisas de Santo Domingo, antes del Humedal del Yali, el parque, recientemente bautizado como RKF Tricao by Outlife, es el escenario perfecto para recorrerlo en dos ruedas. Está compuesto por 600 hectáreas cercanas a la costa, las cuales 200 de ellas son de bosque nativo, con una laguna y humedales en 15 hectáreas, en un terreno principalmente plano, con pequeñas quebradas.

Cuentan con un circuito formal de bicicleta de unos 17 kilómetros, con dos loops a modo de extensión que le da un total de 24 km. habilitado para todos los niveles; “el nivel es técnico es básico y físicamente está habilitado para que mucha gente pueda realizar el de 17 km, aunque tiene algunas subidas cortas de gran pendiente” – describe Santiago Flores, administrador del parque.

También existe otra zona en el parque

Gran biodiversidad y fauna marina se pueden encontrar en las lagunas naturales del parque RKF Tricao By Outlife, ubicado al sur de las Brisas. Foto: Cortesía Santiago Flores.

Un lagarto disfruta del sol y naturaleza del parque RKF Tricao by Outlife, un parque para hacer un trekking y contemplar su fauna y flora, o bien, recorrerlo en dos ruedas. Foto: Cortesía Santiago Flores Desde este mirador en la playa de Tunquen se pueden obtener grandes panóramicas, como esta del biólogo y fotógrafo Jean Paul de la Harpe (Abtao)

Aunque hay poca información comparado con lo que sucede hacia las playas del norte y los espacios cordilleranos, la zona más austral de la V región tiene viñas especializadas en actividades outdoors, playas de gran belleza, humedales riquísimos en biodiversidad y parques dedicados al MTB y al trekking. Todo a menos de dos horas de Santiago. Un lujo que descubrimos en este reportaje.

Por Sofía Rojas 76

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OUTOURS

Dónde dormir La Mirage

Un lugar único para alojar en Tunquén, es este hotel Boutique. Con una arquitectura chilena tipo casona, con un frondoso jardín, lo cual da un ambiente de privacidad, tranquilidad y silencio. Perfecto para escaparse de la ciudad y conocer la preciosa playa. www.lamirage.cl

La Casona Este hotel boutique de la viña Matetic cuenta con 7 habitaciones, en una construcción colonial característica del campo chileno, con más de 100 años de historia, la cual fue remodelada por Max Cummins. Atención personalizada, paseos por lo viñedos, descanso y vino es lo que ofrece este hotel. www.matetic.cl

El Encanto

Tres visitantes de la viña Matetic que disfrutan de las rutas de MTB que tiene la viña ¡Hay para todos los niveles!. Foto: Pía Vergara

El jardín Giverny, inserto en el parque RKF Tricao by Outlife, es una intervención de paisajismo que busca honrar al jardín en la casa del pintor, Claude Monet. Foto: Cortesía Santiago Flores.

Quintay, a pesar de su belleza, tiene poco desarrollo turístico, sin embargo una buena alternativa para alojar es este hotel.

Cuenta con 6 habitaciones dobles con baño privado ubicados en pleno Quintay, con una arquitectura sencilla pero muy acogedora.

Elencantoquintay.cl

La Viña Outdoor

Quintay es el mejor lugar del litoral central para bucear; tiene zonas submarinas variadas y ricas en biodiversidad. Foto: Daniela Karachon de Austral Divers

dedicada más a los mountainbikers expertos, “es un pequeño parque de pistas con saltos y peraltes, ubicado en un bosque de eucaliptus sobre la laguna hacia el suroeste. Al ser este espacio relativamente compacto, se presta para un ambiente muy entretenido de compartir el momento” – describe Santiago Flores.

Otra alternativa que existe para andar en MTB es el denominado “Circuito Columbia TRK Tricao”, con una longitud de 2,5 kilómetros, cuyos 0,5 km son el dirección al sur. Según comenta Santiago, hay muchas 78

huellas de auto por las que pasear, pero también tiene un sendero angosto, formal que rodea el contorno de la laguna, inserto en los bosques de su quebrada.

Una de sus bellezas escénicas más recocidas es el nuevo Jardín Giverny, que es una intervención de paisajismo con pequeñas lagunas y plantas acuáticas que busca honrar al Giverny original, en la casa del pintor impresionista, Claude Monet.

Este parque es un lujo de panorama para todos los gustos. No hay excusas para no entrar. Más información en tricao.cl

En el fundo Rosario, ubicado al sur de Casablanca, está la viña Matetic, que no solo cuenta con 150 hectáreas de viñedos plantados, sino que en gran parte de su terreno – de 9.000 hectareas – pueden realizarse espectaculares excursiones.

Emplazada cercana a la costa, este fundo cuenta con árboles nativos como: quillay, maitén, boldo, peumo y matorrales como el espino, y flores silvestres como copihues rojos. Además cuenta con abundante fauna, especialmente zorros y aves como loicas, zorzales, perdices, loros choroi, etc. En medio de esta naturaleza, en la viña ofrecen distintos tipos de salidas: caminatas, bicicletas y cabalgatas.

Las caminatas se realizan con guías especializados, por diferentes condiciones de terreno. Pablo Ramírez, encargado de las actividades outdoors de la viña destaca y detalla algunas rutas que se pueden realizar en el fundo.

La primera es la “Montecristo” y más sencilla comienza desde el hotel de la viña. Según cuenta Pablo, la ruta comienza subiendo un pequeño cerro con pendientes cortas, que van suavizando a medida que se avanza, “siendo un buen calentamiento para lograr la cumbre de nuestro cerro más visitado por excursionistas” - explica.

Luego se atraviesa por una pequeña quebrada de bosque nativo - esclerófilo y matorral – para después iniciar el camino hacia la cumbre; la cual consta de dos pendientes, donde la primera es la más difícil y larga, “superando ésta se puede

¡Disfrutemos juntos este invierno!

Niño + Winter Camp gratis www.puyehue.cl

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Dónde comer El Macerado

Ubicado en Casablanca, hay que detenerse este restaurante, uno de los mejores de la zona, camino a la costa de la V región. En una casona y ambiente campestre ofrecen platos de origen, que hay que acompañar con vinos de la zona. www.macerado.cl

Miramar Ubicado en plena caleta de Quintay, esta picada ofrece contundentes preparaciones marinas, ideales para disfrutar en la terraza con vista al mar. Es sencilla y popular con exquisitos platos para los amantes de los pescados y mariscos.

Juanita Esta picada ubicada en el puerto de San Antonio, es perfecta para comer mariscos y pescado. Es conocida no solo por tener productos frescos sino que por sus enormes platos que se pueden compartir. Una picada imperdible en la zona de Santo Domingo.

decir que prácticamente hemos superado lo peor” – explica Pablo.

Al llegar a la cumbre del cerro, si se tiene suerte y el día está despejado, es posible apreciar la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Además “se puede dimensionar la plenitud el valle del Rosario, sus cultivos y ganadería. Todo desde unas plataformas de madera que genera un mirador excepcional escondido en el bosque” – describe Pablo.

También se puede realizar una aproximación en bicicleta hasta los pies del cerro y luego continuar a pie. “Este mix es mas bien lineal, ya que se llega y se vuelve por el mismo lugar.” – cuenta Ramírez.

Otra alternativa es el circuito “Alto Bahamondes”, un sendero que comienza en una zona de tratamiento ganadero, por donde se toma rápidamente el camino hacia el principal objetivo: la cumbre del cerro que le da el nombre a la ruta.

“Caminamos por laderas empinadas en un comienzo que lentamente se transforman en pendientes más largas y suaves.

Atravesamos zonas de varios matorrales y diversos árboles nativos (molle, quillay, peumo y boldo). Luego de un par de horas aproximadamente, llegamos a la cumbre que se encuentra rodeada de cardos y desde donde descansamos, comemos un snack y nos hidratamos. La vista desde ahí merece el sacrificio para luego recobrar fuerzas para el regreso. Siendo esta un

bajada diferente por donde se ha subido y en algunas partes es un tanto empinado.

Finalmente bordeamos el cerro para llegar al lugar donde nos esperar la van y llevando de regreso”.

Otra opción bien diferente es el “Sendero de los Sentidos”. Este es un camino corto, ubicado en el corazón de la viña Matetic; el cual “posee características enfocadas en conceptos de la agricultura orgánica y biodinámica, su relación con su entorno natural y un reconocimiento de las variedades de uva por las cuales se atraviesa”. – especifica Pablo, quien señala que además se explican los conceptos mencionados anteriormente, sensibilizándonos en un espacio donde se mezcla bosque, animales de granja y viñedos, disfrutando también de una copa de vino.

En caballo y dos ruedas entre los viñedos Para los amantes del Mountain Bike en la viña existen rutas para todos los niveles “las más extremas pueden llegar a ser desde 20 a 40 kilómetros aproximadamente” – comenta Pablo Ramírez de Matetic.

Hay principalmente tres rutas que se pueden realizar. Una es la clásica que, según describe Pablo, comienza desde La Casona, y se atraviesan distintos campos de cultivos viñedos, frutales y bodega de corralillo, una de las bodegas de vino mas antiguas de Casablanca. Este recorrido

En la viña Matetic, a caballo se pueden realizar dos circuitos: la Cabalgata a la Hacienda, es más básica en una ruta corta y plana. La otra opción es subir el cerro Bahamondes: una cabalgata para jinetes más experimentados. Foto: Pía Vergara

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La gran laguna del RKF Parque Tricao, cercana al Humedal del Yali, se puede recorrer en kayak apreciando la naturaleza a su alrededor. Foto: Cortesía Santiago Flores.

es mayoritariamente lineal, pero existen algunos tramos interiores que lo hacen más atractivo. En total se puede hacer unos 25 kilómetros.

Para los más avanzados, Pablo explica que las rutas más exigentes de MTB son senderos y circuitos con cerros con diversas pendientes. En esta categoría la moderada se va recorriendo las falda de los cerros del sector norte del valle para luego volver por campos planos. Lo más difícil pueden ser ciertos tramos de la ya conocida ruta del Rally Scott; en esta oportunidad se sube al filo del cerro Bahamondes por la ladera sur para luego salir a un campo de viñedos llamado Santo Tomás, y subir de nuevo por la ladera norte y luego finalmente bajar en la parte superior del valle donde se ubican las plantaciones de arándanos, desde donde tomamos el camino de regreso.

Esta ruta, de 40 km, requiere de técnica y esfuerzo físico-mental para afrontar las largas pendientes.

Existe otra ruta de dificultad similar pero que se hace más corta que la anterior: comenzando en la bodega de vinos, y siguiendo una subida de aproximadamente 2 a 3 kilómetros. La vuelta se realiza por el filo del cerro Bahamondes con ciertas subidas y bajadas más técnicas. Este recorrido puede tomar 2 horas y media y se recorre unos 13 kilómetros aprox. También es para nivel avanzado.

Para aprovechar también de recorrer la viña, existe una ruta de bicicleta fácil por los viñedos. Ésta consta de unos 45 minutos en bicicleta, donde se conocen las principales cepas de vino y se tratan los conceptos de agricultura orgánica y biodinámica, y finaliza con una breve degustación de vinos.

Otra actividad estrella para realizar en la viña, son las cabalgatas. En ésta existen dos circuitos diferentes; La “Cabalgata a la Hacienda”, que, según cuenta Pablo, es un circuito clásico y fácil. Se caracteriza por ser mayoritariamente plano, donde se recorre por distintos campos incluido viñedos donde se hace un alto para hidratarse, comer algunas barras de cereal y probar de una copa de vino. Dura aproximadamente 2:30 en total y tiene casi 7 kilómetros de circuito.

Además se ofrece la cabalgata Alto Bahamondes, en ésta “se sube con nuestros caballos mas fuertes el cerro Bahamondes” – cuenta Pablo. Es la misma ruta de la caminata pero a caballo. Incluye agua, barras de cereal, copa de vino y servicio de guiado. Como cabalgata tiene una duración de dos horas y media aproximadamente, en las cuales se recorren casi 7 kilómetros.

Para cada cabalgata se va acompañado de un campero que apoya la actividad, y enseña del uso de polainas y casco. Más información www.matetic.cl 81

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Quintay

Ubicada a solo 122 kilómetros de Santiago, su “playa grande” está resguardada por una gran roca y abundante vegetación lo cual le da una belleza particular.

Tunquen:

Los acantilados del sector sur de esta playa conforman el mirador perfecto para tomar fotografías de esta playa; se puede tener una vista privilegiada.

RKF Parque Tricao

Compuesto por 600 hectáreas de gran belleza escénica y rutas especiales para MTB y Trekking, el paraíso outdoors de la zona. Este parque forma parte de la red de parques Outlife.

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Viña Matetic

Al sur de Casablanca, se encuentra esta viña que no solo produce variedades de vinos, sino que cuenta con excursiones outdoors de gran calidad y desarrollo: cabalgatas, MTB y trekking se pueden realizar dentro del fundo de la viña.

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Casablanca

Gracias a las condiciones de esta zona se encuentran diversas viñas. Acá se puede realizar una ruta del vino de la zona que incluye la viña William Cole Vineyards, Viña Indómita Wines, Viña Tarapacá, Viña Veramonte y Viña Estates.

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Laguna verde

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Otro lugar olvidado e ignorado de la V región que hay que visitar: esta bahía cuenta con una playa acogedora y de gran belleza, con bosques esclérofilos en sus alrededores.

Santo Domingo

Una spot reconocido de esta zona es “La Puntilla” perfecta para realizar Kitesurf. La escuela Ride Hard realiza clases de ese deporte, además de arrendar equipos.

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Ruta 68

Esta es la ruta que conecta Santiago con Valparaíso y el Litoral Central, pasando por Casablanca: se debe tomar ésta para llegar a la zona nombrada en este reportaje.

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Curacaví

Ubicado en la misma región Metropolitana, en Curacaví se puede respirar aire de campo y tranquilidad no demasiado lejos de la capital. Ideal para escaparse un fin de semana o pasar a comer una empanada o un dulce chileno camino a la costa.

Lago Peñuelas

Ideal para ir en un paseo familiar, para observar la naturaleza y sobre todo para un buen paseo en bicicleta, esta reserva ubicada a menos de una hora de Santaigo (km. 89 de la ruta 68), cuenta con sitios de picnic, camping, cabañas y hasta una cafetería.

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países se incorporen a las competencias en el hemisferio sur para ir subiendo el nivel de dificultad del evento y espero poder representar a Chile de la mejor manera.

Entrevista

¿Cuál es tu desafío más próximo?

Diego Seguel Moreno 30 años/Esquiador Paralímpico/ Santiago Luego de tener un accidente en 2002 practicando snowboard, que lo dejó en silla de ruedas, Diego Seguel descubrió el mono ski o sit ski. Ya lleva más de 12 años practicando este deporte con varios reconocimientos. Aquí conversamos de su historia, su pasión por el deporte y sus próximos desafíos paralímpicos, entre los que considera los juegos invernales en Corea del Sur.

Cuéntanos cómo descubriste el mono-ski

En el año 2002 durante la recuperación de mi accidente, me fue a visitar Tomás Del Villar. Él es un ex corredor de monoski, y en ese tiempo era el único que había en Chile. Ahora se encuentra retirado de las competencias, pero gracias a él conocí el monoski. Me acuerdo que me mostraba fotos, videos y yo soñaba con poder realizar este deporte, sueño que se hizo realidad al año siguiente de mi accidente. El año 2003 me compré mi primer Monoski y, con la ayuda de Tomás quién me enseñó mucho sobre este deporte, volví a aprender a esquiar.

¿Quién te ha inspirado en el deporte paralímpico?

Bueno, aparte de Tomás que fue una gran influencia en mis inicios, hay otro corredor que me inspiró mucho para tomar la decisión de dedicarme al esquí de manera profesional. Él se llama Josh Dueck, es un canadiense con una historia muy similar a la mía, con la que me identifico mucho.

Josh además de ser uno de los esquiadores más osados, también es un excelente orador motivacional; él hizo que me diera cuenta de que todo es posible si realmente luchamos por lo que deseamos.

¿Cómo te han aportado los deportes de nieve que a lo largo de tu vida?

Los deportes de nieve significan todo para mí. He aprendido mucho de la montaña.

La majestuosidad de la montaña me 84

ha enseñado a ser más humilde por el hecho de sentirse pequeño en medio de tanta inmensidad. He aprendido a ser perseverante, a volver a levantarme cuantas veces sea necesario, a ser respetuoso con uno mismo y con los demás. Me ha enseñado a trabajar en equipo y ser una persona disciplinada.

El Race-wheelchair hoy en día es un deporte de entrenamiento para ti; ¿qué valoras de este deporte más urbano?

Lo bueno de este deporte es que lo puedo practicar en los periodos que no hay nieve, me sirve mucho para estar en buen estado físico y llegar bien preparado a las temporadas invernales. Es muy bueno para trabajar los mismos músculos que trabajan en el monoski, y además me gusta mucho participar en las carreras de running, porque es muy entretenido el ambiente de entusiasmo que se genera y se comparte.

¿Qué te motiva a participar en competencias?

Principalmente me gustaría que Chile tuviese más logros deportivos en mi disciplina y que la gente pueda ver que la gente con algún tipo de discapacidad podemos hacer cosas realmente asombrosas. Para mí, siempre al competir hay un aprendizaje, independiente del lugar que salgas, lo cual ayuda mucho en el desarrollo personal en el monoski.

En las competencias ¿te ha tocado conocer otras historias de superación interesantes?

Mi desafío más próximo es ser el primer esquiador paralímpico en hacer Heliski en la Cordillera de los Andes. Por otra parte, quiero entrenar mucho para llegar en óptimas condiciones a las competencias que comienzan en noviembre en el hemisferio norte.

Para los Juegos Paraolímpicos Pyeongchang 2018, ¿Cómo funciona la competencia a nivel general? ¿En qué pruebas quieres participar? ¿Cómo te estas preparando?

Estos juegos se hacen a la semana siguiente que terminan los Juegos Olímpicos convencionales. Utilizamos las mismas pistas y las mismas reglas que en el ski alpino convencional. El ski alpino convencional consta básicamente de 5 disciplinas, Slalom, Slalom gigante, Súper Combinado, Súper-G y Descenso. Sería un sueño poder participar en cada una de

ellas, pero me conformo con participar en al menos 3: Slalom, Slalom Gigante y alguna de las otras. Para esto tengo una rutina de entrenamiento diaria, en la que voy al gimnasio O2 todos los días de la semana, mantengo una alimentación sana, y lo más importante de todo es sumar horas y kilometraje en el monoski.

¿Quiénes han sido apoyo en tu carrera?

“Mi desafío más próximo es ser el primer esquiador paralímpico en hacer Heliski en la Cordillera de los Andes”

Son muchas las personas que han sido un apoyo importante en mi carrera. Mi familia y mi polola principalmente por creer en mí. También han sido muy importante el comité paralímpico de Chile, mi equipo y mis entrenadores Carlos Torres, Christian Ahues y mi compañero de equipo Koke Migueles, junto a ellos entrenamos en La Parva, en Chillán y viajamos juntos a las competencias en el extranjero. Ellos tienen un profundo conocimiento sobre el deporte blanco y siempre cuando estoy con ellos aprendo algo nuevo. Por otra parte también han sido muy importantes mis auspiciadores principalmente CCU con quien tenemos una relación muy cercana y directa. Gracias a todos ellos es que soy quien soy hoy en día y estoy profundamente agradecido de cada uno de ellos por el apoyo que me han dado.

La verdad es que sí. En deporte paralímpico me ha tocado conocer personas e historias de superación increíbles. Son muchas las historias que podría contar, pero una de las primeras que se me viene a la cabeza es la de mi compañero de habitación durante los Juegos Odesur. Él era de Gendarmería y recibió un disparo en la cabeza por un compañero de trabajo, que lo dejó ciego. Luego de pasar por una depresión descubrió que podía volver a correr y el deporte le dio un giro, que cambió su vida para mejor. En la mayoría de los casos que he conocido en la competencias, el deporte los condujo a una vida mucho más plena y sana.

Cuéntanos de tu experiencia en el Campeonato Suramericano IPCAS en Nevados de Chillán, donde obtuviste el primer lugar en tu categoría y segundo en la categoría General

Éste fue el primer campeonato IPCAS que se realiza en Chile y en Sudamérica lo cual es muy importante para nosotros. Vinieron equipos de Brasil, Argentina, Colombia, México. Si bien no vinieron los equipos más fuertes del mundo como lo son Japón, EEUU y otros, es muy importante mostrar que en Chile podemos hacer eventos de esta categoría, y más importante aun es mostrar que los corredores de este lado del mundo estamos para competir. Se espera que este año haya otro evento IPCAS en Argentina, sería muy bueno que más 85

REGION DE LOS LAGOS · PUERTO VARAS

Panoramas Nuevo Parque Aguas Claras outlife.cl

Para disfrutar la zona de Cachagua (V región) con una buena mañana en bicicleta o un trekking entretenido por medio de bosques nativos, nada mejor que visitar este nuevo parque. El Parque Aguas Claras, a cargo de la empresa Outlife que desarrolla parques outdoors, está compuesto por 600 hectáreas y cuenta con tres senderos de trekking y otros 3 circuitos de MTB con distintos niveles para visitar todos los fines de semana y feriados.

REGION DE METROPOLITANA

Restaurant Rucalaf en Chiloé REGION METROPOLITANA

Ubicado a la salida de Castro en la gran Isla de Chiloé, este restaurante es una parada obligatoria. en un espacio acogedor y elegante. Rucalaf cuenta con preparaciones criollas y fusión de gran nivel, que combinan tradiciones de la zona, del campo chilote y chileno, con técnicas internacionales. Queda cercano al Humedal de Putemún, en el kilómetro 3,6 de la ruta Rilán (W55). Más información en rucalafputemun.cl.

Inscripciones abiertas para el Endurance Challenge endurancechallenge.cl.

Ya es posible reservar cupo para la carrera más famosa de trail running, el Endurance Challenge de The North Face. La competencia se realizará el 16 y 17 de octubre en San Carlos de Apoquindo, y desde ahora, quienes quieran competir se pueden registrar en cualquiera de las 5 categorías disponibles: 10, 21, 50, 80 y 160 kilómetros. Este año la carrera tendrá nuevas rutas y otro diseño de polera.

REGION DEL MAULE · VICHUQUEN

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Trekking Altos de Cantillana www.altosdecantillana.com

•Sensor de carrera que provee distancia y paso durante el entrenamiento •Contador de laps mediante manos libres (por distancia y tiempo) •Tecnología TAPSCREEN •Guarda entrenamientos por fecha •Tiempos relevantes se pueden bloquear en la memoria •Alarma de Hidratación •Contador regresivo de 24 hrs con opción de paro y repetición •3 alarmas •2 zonas horarias •Luz indiglo night-light •Resistencia al agua 100m.

Un panorama perfecto para un fin de semana es realizar el Trekking “Hacia las Huellas Perdidas del Inca” en la reserva Natural Altos de Cantillana, en la región Metropolitana. Son dos días de expedición por el lugar que recorre los paisajes de bosques de roble, la panorámicas de la laguna Aculeo y la Cordillera de Los Andes. Sobre todo es una atractiva manera para aprender de la historia y modo de vida de los antepasados que habitaron en la zona.

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Panoramas Visitas Gratuitas a Observatorio Alma welcu.com/alma

Para todos quienes deseen conocer las instalaciones de este observatorio ubicado en la región de Antofagasta, ALMA abres sus puertas cada sábado y domingo por la mañana previa inscripción, y lo único necesario es inscribirse en un sencillo formulario. Solo las personas previamente registradas podrán visitar el Sitio de Apoyo a las Operaciones de ALMA, donde se puede conocer la sala de control, laboratorios y, con un poco de suerte, las antenas en mantención y un transportador de antenas. Por motivos de seguridad no están autorizadas las visitas al llano de Chajnantor debido a su gran altitud, a 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Refugio del Tricahue

www.refugio-tricahue.cl

Con cabañas con vista a las estrellas y un entorno hermoso, con bajada de río y muy cerca del Parque Tricahue, este refugio es un espacio bien cuidado, con atención personalizada, ubicado en la zona de Armerillo, camino hacia el paso Pehuenche. Ideal para quienes desean practicar paseos de trekking invernal, con la paz y silencio cordillerano de la región del Maule. Por su público mayormente extranjero, es ideal para compartir con gente de todo el mundo y generar lazos.

Pizzeria Mesita Grande www.mesitagrande.cl

Expedición al Licancabur www.spondylus-chile.com

Este volcán que vigila desde lo alto la ciudad de San Pedro de Atacama puede ser visitado prácticamente durante todo el año.

El Licancabur (5916 msnm), además de esconder una laguna con numerosas y místicas historias en su cráter, tiene en su cumbre un antiguo santuario de altura de los Inca, un sitio sagrado donde todavía se encuentran trozos de madera con cientos de años de historia. Si bien se recomienda una aclimatación previa para emprender este desafío, llegar a la cima de esta montaña no necesita de grandes conocimientos técnicos, solamente un muy buen estado físico.

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Con poco más de un año desde su instalación en Puerto Natales, este local se caracteriza por su buena atención, sus deliciosas pizzas (¡prueben la de salmón ahumado, cebollín y crema!) y por ser un lugar ideal para conocer nuevos viajeros, y a la vez disfrutar con los niños, que se pueden inscribir en talleres de cocina. El ambiente cálido, dominado por el horno de leña en que se hacen las pizzas, invita a compartir en su larga mesa de madera, que reúnea personas de todo el mundo a disfrutar también de exquisiteces de la cocina italiana como los gnocchis y fetuccini.

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FOTO: Keith Ladzinski