Revolution Magazine

№ ЛЕТО 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

TAG HEUER MIKROGIRDER Бесконечное деление секунды

BASELWORLD-

Фарватер и параллельное пространство

ИН ХОЗЯ БЫ СУДЬих Шойфеле ридр

-Ф Карл

KFS

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ

Занимательная физика по учебнику TAG Heuer

ЗНАЙ ВЫГОДУ

Как правильно инвестировать в часы

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Rev23 Ad Breitling.indd 2

16.05.12 9:10

Rev23 Ad Breitling.indd 3

16.05.12 9:10

RO_15400ST_454x305_m.indd 1

TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. НУЖНО МАСТЕРСКИ ОВЛАДЕТЬ ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ. ЧАСЫ, ПЕРЕВЕРНУВШИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КАНОНЫ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, ПЕРЕЖИВАЮТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ В 2012 ГОДУ. В 1972 ГОДУ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ROYAL OAK ПОТРЯСЛА ЧАСОВОЙ МИР, СТАВ ПЕРВЫМИ СПОРТИВНЫМИ ЧАСАМИ ВЫСШЕГО КЛАССА ИЗ СТАЛИ, ОБРАБОТАННОЙ ПОДОБНО ДРАГОЦЕННОМУ МЕТАЛЛУ. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ROYAL OAK ПРОДОЛЖАЕТ КОНЦЕПЦИЮ «ЗОЛОТОЕ

СЕРДЦЕ

В

СТАЛЬНОМ

КОРПУСЕ»,

РАЗРАБОТАННУЮ МАСТЕРАМИ ИЗ ЛЕ БРАССЮ. БОЛЕЕ 130 ЛЕТ УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО И ТОНКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА В ЭТОМ СОВРЕМЕННОМ КОРПУСЕ, СТАВШЕМ ИКОНОЙ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА. ROYAL OAK: СМЕЛЫЙ НЕОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН, ВОПЛОЩЕННЫЙ В МОДЕЛИ ДИАМЕТРОМ 41 MM. AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK: 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

ROYAL OAK НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. МЕХАНИЗМ НИЗМ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АС АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ. ДОМ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА САЙТЕ: www.audemarspiguet.com

РЕКЛАМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ООО “ОДЕМАР ПИГЕ (РУС)” ТЕЛ.: (495)234 5949

16.05.12 15:00

Rev23 Ad Perrelet.indd 2

16.05.12 8:50

Rev23 Ad Perrelet.indd 3

16.05.12 8:50

Содержание

НЕ ЗА ГОРАМИ ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ПОЯВЯТСЯ НАСКВОЗЬ УГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСЫ, НО ЭТО В БУДУЩЕМ… «УГЛЕВОЛОКНО», стр. 030–039

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 024 СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 028 УГЛЕВОЛОКНО ★ 030 В последнее время плетеный узор и матовый блеск углеволокна неизменно вызывает ассоциации с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Из этого удивительного материала, который, похоже, претендует на роль пластмассы или резины XXI в., даже делают корпуса ноутбуков, музыкальные инструменты, ручки, темные очки, клюшки для гольфа ну и, разумеется, наручные часы. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ★ 040 Генеральный директор сочинского отеля Rodina Дмитрий Макаров рассказал «Революшн» о своих отношениях со временем и любимых марках часов. ЧАСЫ ДЛЯ ЧЕМПИОНА ★ 042 Пожалуй, трудно найти в России человека, который не знал бы, не любил или не уважал Алексея Немова. Его слава распространяется далеко за границы мира спорта, его пример достоин уважения. Немов – член академии спорта «Лореус», партнером которой давно выступает часовая компания IWC, и неудивительно, что эта достойная марка решила выпустить специальную серию часов, посвященную нашему выдающемуся спортсмену.

REVOLUTION

008

БЮРО НАХОДОК ★ 044 Что можно найти и потерять на причале яхт-клуба? Какие вещи забывают на роскошных пляжах? «Революшн», вдохновившись эстетикой старых советских бюро находок, последними модными коллекциями и новейшими часами, создал свой собственный Lost&Found в очень летней по настроению съемке Александра Платонова и Анны Минаковой. Здесь только те вещи, которые безумно жалко потерять и очень хочется найти. СПЕЦПОСТАВКИ ★ 048 Dior решил перевеcти один из своих московских бутиков из ГУМа... в ГУМ. Эта смена дислокации – из ротонды в галерею на первой линии – связана с новой концепцией архитектора Питера Марино. «Революшн» изучил пространство нового магазина и пригляделся к вещам, созданным специально к его открытию.

Содержание

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ СОГНУТЫЙ ГВОЗДЬ, ОБРАЗУЮЩИЙ КОЛЬЦО, НО ТОЛЬКО ИЗ РОЗОВОГО, БЕЛОГО ИЛИ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА, С БРИЛЛИАНТАМИ И ЛОГОТИПОМ CARTIER... «ГВОЗДЬ, ПРОСТО ГВОЗДЬ», стр. 050–051

ГВОЗДЬ, ПРОСТО ГВОЗДЬ ★ 050 В году дизайнер Альдо Чипулло создал для Cartier совершенно необычное украшение – гвоздь, только из драгоценных металлов и с драгоценными же камнями. В -м Cartier решила возродить легендарную коллекцию и представила браслеты и кольца разных размеров с различными сочетаниями цветов золота и бриллиантов. Смотрим, что из этого получилось. СЛОВАРЬ ЧАСОВЩИКА ★ 052 Уравнение времени. ХОЗЯИН СУДЬБЫ ★ 054 В том, что о Chopard заговорили как о достойной часовой марке, большая заслуга ее сопрезидента, Карла-Фридриха Шойфеле, усилиями и при непосредственном участии которого компания завоевывает сердца поклонников точной механики. О важности качества, творчестве и правильности момента с Карлом-Фридрихом Шойфеле весной этого года беседовал Денис Пешков. МАРК ХАЙЕК О КУЛЬТУРЕ И ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ JAQUET DROZ ★ 058 Марка Jaquet Droz старается идти собственным путем в часовом искусстве, и основу для этого ищет в своей богатой истории. С руководителем компании беседовал Алексей Кутковой.

REVOLUTION

010

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ ★ 062 Развитием часового и ювелирного бизнеса дома Chanel с г. руководит Филипп Мужно, и именно этот человек стоит за многими стратегическими решениями, позволившими превратить часовую коллекцию Chanel в нечто значительно большее, чем просто часы с известным логотипом на циферблате. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. КОЛЛЕКЦИЯ CHANEL «1932» ★ 066 В г. Коко Шанель создала свою первую и единственную ювелирную коллекцию – Bijoux de Diamants. В этом году в честь ее -летия компания Chanel решила представить масштабную коллекцию украшений и ювелирных часов « ».

Содержание

ВОЗБУДИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДАЕТ ЭНЕРГИЮ НА КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, НО И САМ ИСПЫТЫВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ АНКЕР... «СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ», стр. 092–105

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО: МЕЙНСТРИМ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ★ 070 Швейцарская весна богата часами. Главный урожай был собран в павильонах часовой и ювелирной выставки BaselWorld, но не только: как всегда, были еще заслуживающие упоминания часы на выставке Geneva Time Exhibition – и на тех микроэкспозициях, что устраивались одновременно с главными часовыми выставками «независимыми» часовыми марками. Все самое интересное, что нам довелось увидеть, пощупать и оценить – в нашем традиционном обзоре крупнейшей часовой выставки мира. НОВЫЕ ХРОНОМЕТРЫ: БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ, НО ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ★ 074 В горном швейцарском воздухе этой весной было что-то такое, что заставляло обратиться мыслью к часам классическим, часам техническим и даже хронометрам. НОВЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ ★ 088 Новые технологии, а именно компьютеризированные фрезерные станки, которые в последние десять-двадцать лет заполнили машинные залы мастерских тех часовых марок, что принято причислять к престижному сегменту, позволили наладить производство новых скелетных часов.

REVOLUTION

012

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ ★ 092 Концептуальные часы – это те пробные камушки, что изобретательные часовщики и инженеры забрасывают в будущее. ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ ★ 106 Двойные турбийоны? Тройные турбийоны? Четверные турбийоны? Пятерные и дальше? Турбийон с поперечной осью вращения? Турбийон с двумя осями вращения? Турбийон с тремя осями вращения? Турбийон-карусель с комбинированным вращением? Турбийоны с недельным, двухнедельным и четырехнедельных заводом? Что еще?

Содержание

SEA-DWELLER ОПУСТИЛСЯ В ТАКИЕ ГЛУБИНЫ, В КОТОРЫЕ ИМЕЛИ СМЕЛОСТЬ ЗАГЛЯДЫВАТЬ РАЗВЕ ЧТО ШОПЕНГАУЭР И ГЁТЕ... «БИОГРАФИЯ», стр. 168–179

КАЛЕНДАРНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ ★ 110 Rolex, серьезный и застегнутый на все пуговки Rolex решился на второе нетривиальное обновление своей коллекции… ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО В ЖЕСТКИХ РАМКАХ ★ 118 Очень трудно сделать превосходные часы, оставаясь в тех жестких рамках ценового позиционирования, в которых марка привыкла либо вынуждена работать. Это непросто, но случается, и год был богат на такого рода успешные новинки. ЭЛЕКТРОННЫЕ И КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО ★ 124 Мог ли подумать распутавший электрически-магнитную головоломку Майкл Фарадей, что одним из результатов его научных изысканий станет то, что многие электронные устройства наших дней будут нацелены в большей степени на развлечение, чем на полезное применение в хозяйстве?

BASELWORLD 2012: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД ★ 128 Компании все активнее осваивают тему усложнений в женский часах. Декорированные турбийоны Chanel и Boucheron и вечный календарь Patek Philippe дорогого стоят! TAG Heuer вообще впервые в своей истории объявил «женский год». Декоративные техники продолжают совершенствоваться и превращаются в настоящее искусство. Ювелиры переосмысливают тему трансформеров, увлекаются натуральными материалами и камнями мистических цветов. В ювелирном зверинце – драконы, змеи и прочие опасные твари. ИСТОРИЯ ХРОНОМЕТРИИ ★ 156 Поездка на фабрики Montblanc – одна в Вильре, другая в Ле-Локле – сродни экскурсу в историю часового дела: от зарождения его традиций до самых передовых технических новшеств. РАЗВИТИЕ ВРЕМЕНИ ★ 164 Анна Минакова проехала по местам славы Bulgari, которая решила стать серьезной часовой маркой и теперь владеет четырьмя мануфактурами в Невшателе, Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Сантье. Одна из них – занимающаяся сложными часами Bulgari Horlogerie, созданная на базе купленных в -м Gerald Genta и Daniel Roth.

REVOLUTION

014

БИОГРАФИЯ ★ 168

Rolex Sea-Dweller. Погрузившись в глубину, до которой еще не дотягивались ни одни часы для подводного плавания, эта модель открыла новую главу в серийном производстве водолазных часов.

реклама

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.

StarWalker Red Gold. Новый изысканный пишущий инструмент в коллекции StarWalker – современный, динамичный и стильный. Позолоченные декоративные элементы, корпус из драгоценного лака, украшенный линиями, подобными алмазной огранке, золотое перо (14К), белая эмблема Montblanc парит в прозрачной куполообразной верхушке колпачка.

БУТИКИ MONTBLANC

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Содержание

ЧЕЛОВЕК ШАГНУЛ В КОСМОС, А ВМЕСТЕ С НИМ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ ОТПРАВИЛИСЬ И ПРИБОРЫ ВРЕМЕНИ BREITLING... «ЕСТЬ ОТРЫВ!», стр. 194–201

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БЕЗДНЫ ★ 180 Omega Seamaster Proplof. Возрожденная культовая модель вновь готова покорять глубины. ПАРУСА PANERAI ★ 186 Регаты классических яхт при поддержке «Панераи» проводятся с г. Участие в них, как явствует из названия, принимают классические яхты – самые элегантные, самые изящные и зачастую весьма старые ретро-суда. Словом, «белая кость» парусного мира.

BREITLING: ЕСТЬ ОТРЫВ! ★ 194 Марка Breitling – одна из легенд часового искусства, чья история началась в далеком г. С середины -х годов прошлого века фирма неизменно сотрудничает с авиаторами, а с г. комплектует часы своим собственным калибром.

REVOLUTION

016

ЗНАЙ ВЫГОДУ ★ 202 Мы открываем новый раздел – о том, как грамотно вкладывать деньги в шедевры часового искусства, – и начнем с обзора классической модели Royal Oak от Audemars Piguet, на которую не поскупился наш редакционный директор. КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР★ 208 Итоги майской сессии женевских аукционов часов.

Слово редактора

НЕПЛАСТИКОВОЕ БУДУЩЕЕ Технологии, ценовое позиционирование и эмоции – как это связано?

Ш

REVOLUTION

018

естьдесят лет назад – в 1952 г. компания «Тиссо» (Tissot) плотно занялась исследованиями пластмасс и вариантов их применения в производстве часов. Результатом этих исследовательских работ были практически полностью, за исключением нескольких деталей механизма, изготовленные из пластика концептуальные часы Astrolon, что были представлены публике в 1971 г. Пластиковая цивилизация – тогда это казалось так правильно. Мы стали пластиковой цивилизацией, производящей более четверти миллиарда тонн пластмасс в год, но часовая индустрия пластиковой не стала – и уже давно не стремится к этому. Часы Astrolon были апофеозом утилитарного отношения к часам, но часовое дело начиналось как ремесло и как искусство, и к этому же стремится в наше время. Хорошие часы XVII в. были практичным предметом роскоши, хорошие часы XXI в. стали предметом роскоши, практическая ценность которого быстро уменьшается. Изменяется наше отношение к часам, изменяются и технологии. Самые дорогие и самые дешевые ранние часы производились, в сущности, одними и теми же методами. Они различались лишь точностью изготовления деталей, используемыми материалами (драгоценными либо нет) да скрупулезностью

отделки. Такая ситуация сохранялась почти до нашего времени: часы «Патек» середины XX в. с технической точки зрения мало чем отличался от часов «Завода им. Кирова». Все изменилось недавно, когда сначала в часовом деле стали широко применять станки с программным управлением, а впоследствии – детали, выполненные с применением технологий, разработанных для микроэлектроники. Еще полбеды в том, что эти новые штуки очень убедительно показали нам, что дрожащие – не по причине пьянства, а потому, что они в принципе дрожат, так уж устроен наш организм – человеческие руки лишь с огромным трудом могут переиграть новые компьютеризированные технологии. Самое интересное, на мой взгляд, в том, что сложилась структура технологий, соответствующая ценовой и производственной структуре часовой индустрии. Постепенно складывающееся в последние десятилетия расслоение часового искусства на ремесленное искусство, искусство на грани новых технологий (пусть оно, как правило, маскируется под традиционное ремесленное) и массовое часовое искусство («искусство» – потому что хочется говорить о хороших часах) было так кстати закреплено новой технологической структурой.

производства в десятки и до нескольких сотен экземпляров в год – эта ниша остается за традиционалистски настроенными маленькими мануфактурами и независимыми часовщиками, которые иногда по финансовым причинам не могут потянуть необходимый в производстве современный станочный парк, а иногда отказываются от него принципиально. Полуиндустриальные методы с широким применением фрезерных и токарных станков с компьютерным управлением делают разумным производство сотен, тысяч и десятков тысяч экземпляров в год – здесь живут те марки, которые мы называем великими, престижными, традиционными или концептуальными.

Ремесленные методы с частичным применением станков с компьютерным управлением с объемами

Своими размышлениями по поводу одного малозаметного юбилея поделился Алексей Кутковой. ★

Массовое часовое производство подразумевает либо применение индустриальных методов, либо приобретение механизмов на больших часовых фабриках, которые, разумеется, работают на основе тех же индустриальных методов. Объемы – сотни тысяч экземпляров в год и более, а нам предстоит решить, где мы «плаваем» (финансы) и что более всего по душе (эмоции). Влияние этих факторов обязательно приведет к размыванию границ, что хорошо – нам скучать не придется.

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@burda.ru Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ a.kutkovoy@burda.ru Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА a.minakova@burda.ru Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ d.rudakov@burda.ru Ассистент редакции ВАРВАРА СОЛОМОНОВА v.solomonova@burda.ru Директор по рекламе ОКСАНА ЗУБОВА zubova@burda.ru

Менеджеры по рекламе: ЕКАТЕРИНА БУТОВА butova@burda.ru ИРИНА ГАВРИЛОВА i.gavrilova@burda.ru МАРИЯ КАЛИТА m.kalita@burda.ru

Отдел рекламы

тел.: (495) 797 4561, 797 2669 Координатор печати рекламы АННА ВЕТРОВА a.vetrova@burda.ru Отдел распространения ТАТЬЯНА ЛЕМАНН t.lehmann@burda.ru № ЛЕТО 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

TAG HEUER MIKROGIRDER ʐˈ˔ˍˑːˈ˚ːˑˈ ˇˈˎˈːˋˈ ˔ˈˍ˖ːˇ˞

BASELWORLD- ʣ˃˓˅˃˕ˈ˓ ˋ ˒˃˓˃ˎˎˈˎ˟ːˑˈ ˒˓ˑ˔˕˓˃ː˔˕˅ˑ

ИН ХОЗЯ Ы СУДЬБʧˑˌ˗ˈˎˈ ˇ˓ˋ˘

ʙ˃˓ˎ

-ʣ˓ˋ

KFS

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ

ʖ˃ːˋˏ˃˕ˈˎ˟ː˃ˢ ˗ˋˊˋˍ˃ ˒ˑ ˖˚ˈ˄ːˋˍ˖ TAG Heuer

ЗНАЙ ВЫГОДУ ʙ˃ˍ ˒˓˃˅ˋˎ˟ːˑ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˅ ˚˃˔˞

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке: часы TAG HEUER MIKROGIRDER Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон:+7 (495) 797 45 60, Факс:+7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 30 000 экземпляров www.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079

REVOLUTION

020

Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

Founder and Group Editorial director WEI KOH Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Состав

Алексей Кутковой

Анна Минакова

ответственный редактор

зам. главного редактора

Первый оригинальный выпуск Revolution увидел в киоске на женевском салоне в году и не смог не оценить прекрасных перспектив для журнала в России. Выпустил первый русский Revolution весной года, нынче вынашивает планы по запуску издания в Украине. Часы любит профессионально – трепетно и нежно.

С уверенностью в том, что хорошие часы станут популярными только в том случае, если о них грамотно и увлекательно рассказывать, в году обратился к журналистике. Всем другим темам предпочитает «копание» в механизмах с целью разобраться, как все там устроено. Неразрешимых загадок пока не встречал.

Получила журналистское образование в МГУ имени М. В. Ломоносова, а диплом эксперта по ограненным алмазам – в Геммологическом Институте Америки (GIA). В Revolution – c года, а в целом уже девять лет по-женски увлеченно рассказывает читателям о часах и ювелирных украшениях, сотрудничает с ведущими журналами, газетами и интернет-ресурсами.

Элизабет Дорр

Джек Форстер

Даниил Рудаков

писатель, журналист

журналист

арт-директор

Родилась в США. В г. впервые посетила Базельскую выставку, и с тех пор вся ее жизнь неразрывно связана с механическими часами. Ежегодно ее материалы, публикуемые в бумажных и электронных СМИ, читают миллионы людей. Сейчас Элизабет вместе с мужем и двумя детьми живет и работает в Германии. В начале г. у нее вышла книга под названием «Двенадцать лиц времени» – своего рода признание в любви к независимому часовому делу.

Один из ведущих часовых экспертов, главный редактор американского издания Revolution. Наделен уникальным чувством юмора, циничен невероятно, обаятелен, тем не менее, весьма. Знает все или почти все о том, что происходит в часовой промышленности сегодня и что происходило в ней с момента зарождения часового дела.

Делает все для того, чтобы читатели с удовольствием разглядывали журнальные иллюстрации, продолжали воспитывать в себе чувство прекрасного и закрепляли любовь к часовому искусству.

REVOLUTION

Денис Пешков издатель и главный редактор

021

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

Lifestyle пропаганда

УДОВОЛЬСТВИЕ ЭКОНОМИТЬ НОВЫЕ AUDI A4 И S4 Компания «Ауди» совсем недавно начала продавать в России восьмое поколение своей 4-й серии (в начале своего существования известной как «Ауди 80»). Обновлены все модели линейки – A , A Avant, A Allroad Quattro, S и S Avant. Изменения коснулись и дизайна, и технических характеристик. Так, изменились линии передней части корпуса, иначе оформлены бампер и воздухозаборники, углы решетки радиатора скошены. Автомобили оснащены новым спортивным рулем, расширился ряд материалов для декорации салона: одна из опций теперь – элементы из клееного дуба. У новых «четверок» меньше расход топлива и выброс CO . Так, мощность трехлитрового дизеля увеличили на 25 процентов по сравнению с предыдущим поколением, при этом расход топлива составляет всего 4,9 литра на 100 километров. Этот двигатель и 1,8-литровый бензиновый стали самыми экономными в своем классе. Все двигатели 4-й серии оснащены системой «старт/стоп» (двигатель глушится при остановке и автоматически запускается при нажатии педали газа, что дополнительно снижает расход топлива примерно на 0,3 литра на 100 км).Всего в новой серии 23 различных варианта комбинации двигателя и коробки передач (варианты коробки – механическая, мультитроник, спортивная и «эс троник»). Самый мощный из двигателей серии – трехлитровый TDI. Автомобиль оснащен беспроводным Интернетом в салоне, которым могут пользоваться водитель и пассажиры (можно подключить до восьми устройств). Как и в предыдущих 4-х сериях, рекордсменами продаж, по мнению создателей, будут седаны. Для «Ауди» как и для других компаний, одним из главных рынков является Китай, поэтому для него была даже выпущена специальная версия удлиненной «А4». Сейчас на Audi A . TFSI в расширенной комплектации и Audi A .

TFSI с пакетом внешней отделки S line действует специальное предложение. audi.ru

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ XXVI БИЕННАЛЕ АНТИКВАРОВ В ПАРИЖЕ С 14 по 23 сентября в парижском Гран-Пале пройдет Биеннале антикваров, уже 26-е по счету. Как и в предыдущие годы, событие организовывает Национальный синдикат антикваров. Именно он отбирает лучших и дает им право выставляться на биеннале. В этом году участников более 150, среди выставленных предметов весь спектр раритетов – от античных скульптур до современных произведений высокого ювелирного искусства. Оформлением события занимается Карл Лагерфельд. Для участия в ювелирной секции жесткий отбор прошли Boucheron, Chanel Joaillerie, Cartier, Harry Winston, Van Cleef & Arpels, Dior Joaillerie, Piaget, Bulgari, Wallace Chan. Все они представят коллекции, специально созданные под биеннале. Среди дебютантов особенно интересен гонконгский современный ювелир Уоллес Чан – ведь это необычный случай экспонирования на биеннале коллекции не ювелирного дома с богатой историей, а современного независимого художника.

REVOLUTION

024

sna-france.com

Lifestyle пропаганда

ROLEX С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕМНЕМ RUBBER B ПРЕДЛАГАЕТ ВАРИАНТЫ ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ Компания «Раббер Би» создает ремешки из вулканизированного каучука специально под модели «Ролекс» – они идеально подходят и к ушкам корпуса, и к оригинальной «ролексовской» застежке. При этом, меняют вид часов до неузнаваемости – нет, конечно, узнать на запястье культовую «Дайтону» довольно легко, но сам стиль часов разительно отличается благодаря простой смене ремешка, и это может привлечь даже тех, кто к произведениям «Ролекса» относился крайне скептически. Главный офис «Раббер Би» расположен в Майами, Флорида, но ремни компания производит в Швейцарии. Производитель гарантирует прочность и износостойкость своих ремней – они не подвержены влиянию ни водной среды, ни солнечного света. При этом сама марка говорит о себе как о «страстном адепте «Ролекса»», ценящем оригинальную эстетику часов, но «стремящемся предложить поклонникам марки альтернативу для дайвинга, занятий спортом и просто разнообразия».

RubberB.com

ХРУСТАЛЬНО ЧИСТО КОЛЛЕКЦИЯ SUTRAS ОТ DIANE VON FURSTENBERG ДЛЯ H.STERN Первая совместная коллекция бразильской ювелирной марки «Эйч Штерн»

H. Stern и американского дизайнера Дайаны фон Фюрстенберг появилась еще в 2006 г. В этом году была представлена третья по счету коллекция Дайаны фон Фюрстенберг для «Эйч Штерн». Она получила название Sutras и включила в себя восемь вариаций на тему ювелирных «сутр» из золота и горного хрусталя, среди них – серьги, кольца, браслеты и подвески. Дизайн с плотно прилегающим к камню и повторяющим его форму золотом отсылает к традиционному стилю индийских украшений Кундан. На обратной стороне все вещи коллекции украшены жизнеутверждающими гравировками: «Любовь», «Гармония», «Свобода», «Правда», «Жизнь», «Смех» – они, по мнению создателей, и являются сутрами. Правда, это скорее западный взгляд на значение этого термина в индуизме. В большинстве украшений сутры спрятаны на тыльную сторону и только подвески можно переворачивать и носить гравировкой наружу. hstern.net

ВРЕМЯ В СТАЛИ ВЫСТАВКА ЧАСОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ФРАНСУА-ПОЛЯ ЖУРНА В НЬЮ-ЙОРКЕ В нью-йоркской «Галерее Форбс» проходит выставка

Steel Time, представляющая коллекцию редких карманных часов из оружейной стали, собранную Франсуа-Полем Журном. Это собрание считается самым крупным в мире. На выставке представлены образцы 1850–1910 годов, среди моделей есть часы с различными усложнениями – такими как хронограф, будильник или мировое время. Дизайн часов разнообразен, среди повторяющихся тем – популярные в те годы изображения локомотива, корабля или автомобиля на корпусе часов. До этого коллекцию показывали публике всего дважды – на мануфактуре F.P. Journe в Швейцарии и в посольстве Швейцарии в Токио. Выставка продлится до 15 сентября.

REVOLUTION

025

fpjourne.com

Lifestyle пропаганда

ЧАСЫ ПО СЕЗОНУ НОВЫЕ LIMELIGHT DANCING LIGHT ОТ PIAGET Создавать часы, приуроченные к определенному времени года и выпускать их линией из четырех моделей становится у часовых марок приятной традицией. Вслед за представленными компанией DeLaneau часами Four Seasons с эмалевыми миниатюрами, изображающими пейзажи, свойcтвенные каждому из четырех времен года, свои «Весну», «Лето», «Осень» и «Зиму» решила представить компания «Пьяже».»Четыре сезона» получились у «Пьяже» очень привлекательными благодаря фирменному для Limelight Dancing Light вращающемуся по кругу декорированному элементу под циферблатом. В «Весне» его украсили золотыми и бриллиантовыми бабочками, в «Лете» – пчелками, в «Осени» – разноцветными кленовыми листьями, а в «Зиме» – золотыми снежинками. Кружатся они на контрастном фоне из перламутра «сезонных» оттенков. В «Лете» и и «Весне» перламутровый циферблат выполнен в технике маркетри. piaget.com

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ ВЫСТАВКА РЕДКИХ РУЧЕК MONTBLANC В МОСКВЕ До 16 сентября в Галерее искусств Зураба Церетели будет проходить открывшаяся в апреле выставка «Таланты и поклонники», все экспонаты которой – пишущие инструменты из лимитированных серий «Монблан», созданных в разные годы. Это первый прецедент в мире, когда в рамках одной экспозиции собрано так много ручек «Монблан». Экспозиция поделена на два зала: зал «Таланты» отдан под пишущие инструменты из серий Writers Edition, посвященных знаменитым писателям, а зал «Поклонники» – ручкам из серий Patron of Art, посвященных великим меценатам. Все представленные ручки находятся в одной частной коллекции российского поклонника «Монблана». Он собирает их более 20 лет и вся экспозиция – это только часть его коллекции. В планах коллекционера периодически менять одни экспонаты на другие. Так что зайти посмотреть на редкие ручки стоит не один раз. montblancrussia.ru

ТОВАР С ЛИЦОМ MOONMACHINE ОТ MB&F И СТЕПАНА САРПАНЕВЫ Творчество MB&F («Максимилиан Бюссер и друзья») подразделяется не только на Horological Machines и Legacy Machines. Есть и третий вектор – «перфомансы» (Perfomance Art) – это своеобразные спецпроекты, для каждого из которых приглашается партнер, создающий новую версию одной из существующих «машин». В разные годы это были дизайнер и архитектор Ален Зильберштайн, художники Хуанг Хананг и Сейдж Вон, ювелиры дома Boucheron. В этом году Максимилиан Бюссер представляет первый результат сотрудничества с часовщиком. Moonmachine на базе HMͯ Frog создал финский мастер Степан Сарпанева. «Лягушку» он украсил своей фирменной индикацией лунных фаз – с узнаваемой «хмурой луной», которая на деле является автопортретом Сарпаневы. Фазы Луны показываются в окошке формы Korona – эту форму, берущую свое имя от названия плазменной атмосферы Солнца, Степан часто использует для корпусов своих часов. На звездном небе, украсившем ротор автоподзавода, лазером вырезаны контуры звезд, входящих в созвездия Большой и Малой Медведицы. Также было изменено положение корпуса – индикации часов и минут в стеклянных сферах теперь расположены не параллельно, а перпендикулярно руке. Часы выпущены тремя лимитированными сериями по 18 экземпляров в каждой.

REVOLUTION

026

mbandf.com

Lifestyle Li Lif L iiffestyle пропаганд пропаганда нда нд

НОВЫЙ L.U.C ЮБИЛЕЙНОЕ РАЛЛИ L.U.CHOPARD В МОСКВЕ 3 июня по традиционному маршруту со стартом в Третьяковском проезде и финишем в Барвихе Luxury Village пройдет 10-е по счету ралли олдтаймеров. В этом году из его названия исчезла одна буква, отныне мероприятие именуется L.U.Chopard Classic Weekend Rally (напомним, ранее оно называлось L.U.C Сhopard Classic Weekend Rally). Конечно, изменение количества букв в названии – не главная новость к юбилею. В этом году в честь десятилетия московского ралли компания «Шопар» выпустит лимитированную серию из 10 моделей L.U.C Classic. Прообразом этих часов стала модель L.U.C , созданная в честь 150-летнего юбилея компании в 2010 г. Отличия у лимитированной серии чисто стилистические: на циферблате у этих часов из стали секундная стрелка и часовая отметка «X» окрашены в красный и добавлена надпись «Moscow L.U.C Classic Rally th Anniversary». На задней крышке сделана гравировка на русском языке « лет ралли классических автомобилей L.U.Chopard Ограниченная серия». chopard.com

НЕМЦЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ЧАСЫ A. LANGE & SÖHNE ТЕПЕРЬ ПРОДАЮТСЯ В ГУМЕ К собранию часовых марок Sublime by Bosco теперь прибавились творения саксонской мануфактуры «А. Ланге унд Зёне». С мая этого года в ГУМе начали продавать главные коллекции марки. Некоторые часы впервые будут показаны московским клиентам: так, например, в ГУМе представят новинку этого года модель Lange Time Zone в белом золоте с люминесцирующими метками и стрелками. Также в отдельной витрине в бутике можно будет увидеть лимитированную коллекцию «Ланге» « Years – Homage to F. A. Lange», созданную два года назад в часть 165-летнего юбилея со дня открытия Фердинандом А. Ланге мануфактуры в Дрездене. bosco.ru/sublime

НОВЫЕ ПЕРЛЫ КОЛЛЕКЦИЯ PERLÉE ОТ VAN CLEEF & ARPELS ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ УКРАШЕНИЯМИ Четыре года назад «Ван Клиф энд Арпельс» представил коллекцию Perlée, ставшую второй после Alhambra линией prêt-a-porter для известного своими высокоювелирными украшениями ювелирно-часового дома. Основной элемент Perlée – созданная из золота жемчужина, повторяющаяся как паве и в орнаменте – контуре четырехлистного клевера, известного по той же «Альгамбре».В этом году коллекция Perlée пополнилась новыми вещами – в ней золотые жемчужины сочетаются с декорациями из бесцветных бриллиантов. Широкие браслеты, обрамленные золотыми жемчужинами только по краю, усыпаны бриллиантами снежной закрепки, в креольских серьгах бриллианты пущены в один или три ряда (в зависимости от ширины) или создают узор четырехлистного клевера. Клевером с бриллиантовыми листиками украшена и подвеска – напоминающий кольцо обод, который пропускается через золотую цепочку.

REVOLUTION

027

vancleef-arpels.com

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ

Восемьдесят лет «Реверсо»

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ Cartier освоила жанр короткого метра

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие Ювелирно-часовой дом «Картье» решил рассказать всю свою историю за минуты большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие отдлится Евсекунд. Именно столько изумительной красоты фильм L’Odyssée de Cartier, ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производпосвященный истории, философии и эстетическим кодам «Картье». В нем – масства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально штабные натурные съемки и дорогие спецэффекты. Главной героиней стала пантена край света, в самый южныйМансурова город мира, Ушуайя… Чего желать? же,путешествует по миру, по тем маршрутам, которые ра –еще символ дома Конечно с г. Она Виктория Шамис Людмила и Дмитрий Кудашкин презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия еще представители семейства «Картье»: из Франции в Россию, преодолевалипервыми, в реальности до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Tribute Китай и Индию.Reverso Реальность здесь крепко замешана с фантазией, что делает L’Odyssée to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, с другой – из- сказкой. При этом, сказкой, проверяющей знания de Cartier эдакойаувлекательной менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. вот, над пантерой пролетает аэроплан – им управляет летчик Альберто о «Картье»: Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле- дом создал свои первые наручные часы Santos, а вот по Сантос-Дюмон, для которого том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где–мы были и как «Картье» великая княгиня Мария Федоровна. Первыми Неве едет дама это клиентка нам было весело. А вы думали, мы все зануды? насладиться фильмом от «Картье» были приглашены клиенты дома, ретейлеры и избранная пресса. Премьера состоялась в один день в разных городах мира. Московский закрытый показ прошел в ресторане «Большой». Ирина Кошкина и Франсуа-Марк Састр

Изабелла Манжи и Полина Леженина

Ида Лоло

Светлана Константинова Виктория Шелягова и Светлана Полынкина

Сергей Воронченко, Изабелла Вильямовска, Наталья Воронченко

Джемал Инашвили и Франсуа-Марк Састр

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Повара ресторана Diane во главе с шефом Жаном-Ивом Леранге

Ия и Альфред Фишбахер

Владимир Познер, Надежда Соловьева и Малик Юю

Михаил Куснирович, Ингеборга Дапкунайте

БИЛЕТ НА БАЛЕТ

Театральный ужин Van Cleef & Arpels

REVOLUTION

028

В год -летия балета Жоржа Баланчина «Драгоценности», обязанного своим появлением украшениям «Ван Клиф энд Арпельс», Большой театр поставил его на своей сцене. Естественно, при поддержке «Ван Клиф энд Арпельс». Премьерные спектакли состоялись в дни майских праздников. мая, в день последнего премьерного спектакля, постановку посетили президент ювелирного дома Станислас де Керсиз и креативный директор Николя Бос. После балета в Бетховенском зале Большого театра «Ван Клиф энд Арпельс» устроил званый ужин для клиентов и друзей марки. На нем подавали блюда от французского шеф-повара Жана-Ива Леранге. А тем, кому после балета не хватило пищи духовной, предложили насладиться красотой и изяществом знаменитых брошей-балерин «Ван Клиф энд Арпельс». В этот вечер для гостей дома раритетные украшения -х годов «танцевали» в Большом. Вечер посетили Ингеборга Дапкунайте, Михаил Куснирович, Андрис и Илзе Лиепа, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Сергей Филин. Среди гостей были и солисты Большого: Евгения Образцова, Екатерина Шипулина, Дэвид Холберг.

Большой театр в вечер премьеры

Илзе и Андрис Лиепа

Команда Van Cleef & Arpels: Станислас де Керсиз, Татьяна Иванова и Николя Бос

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Алексей Кутковой встречах, что произошли во время поездки, Татьяна Сереброва, Евгений Об интересных журнал расскажет ле- Пай и Роман Белов том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

ЗАВТРАК ПРО ЧАСЫ, № 3 Revolution и IWC разбирались в вечных календарях

Евгений Пай

Свечи ресторана «Бон»

Часы IWC

Часы IWC

Анна Аникеева

Роман Белов

Денис Пешков 029

Хеннинг вон Бодин

REVOLUTION

Алина Видельгауз

Как и было запланировано, в апреле мы провели очередной «завтрак про часы», и в этот раз темой были вечные календари. Встреча прошла в ресторане «Бон», администрация которого предоставила нам возможность позаседать и откушать утренних блюд еще до наступления полудня, когда ресторан открывается для посетителей. В ходе заседания гости завтрака и представители марки IWC в России послушали увлекательный рассказ Алексея Куткового об истории появления и развитии этого часового усложнения, затем все вместе обсудили имеющиеся нынче в арсенале часовщиков конструкции вечных календарей, после чего снова главным спикером стал Алексей, который за свою долгую журналистскую карьеру много раз имел возможность беседовать с уважаемым всеми Куртом Клаусом – создателем знаменитого «вечникa» IWC, и который знает механизм, как говорится, от и до. Впрочем, обсуждением только календарей наша встреча не ограничилась – в числе гостей был Роман Белов, коллекционер часов марки из Шаффхаузена, – он познакомил собравшихся с некоторыми экземплярами, чем вызвал неподдельный интерес. Рассказ Романа о том, когда и как началось его увлечение IWC, читайте в следующем выпуске журнала. На осень запланированы завтраки, где главными действующими лицами станут такие марки, как Breitling, Piaget, A. Lange & Söhne, и – снова IWC! Wilkommen!

Тенденции Plus

Bell & Ross BR – и «Ламборгини Ревентон» объединяет обилие углеволокна в конструкции

Саймон де Бертон, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

030

Сверхлегкое и сверхпрочное углеволокно из автопрома переходит в часовое дело

REVOLUTION

031

Тенденции Plus

Тенденции Plus

В Скоростная суперъяхта «Стелс»

последнее время плетеный узор и матовый блеск углеволокна неизменно вызывает ассоциации с высочайшими эксплуатационными характеристиками. И неважно, идет ли речь о реактивном истребителе или удочке, болиде «Формулы-1» или горном велосипеде, суперъяхте или паре лыж. Из этого удивительного материала, который, похоже, претендует на роль пластмассы или резины XXI в., даже делают корпуса ноутбуков, музыкальные инструменты, ручки, темные очки, клюшки для гольфа ну и, разумеется, наручные часы.

Углеволокно – это малый вес, высокая прочность и невероятная долговечность. Вот почему дизайнеры самых разных предметов роскоши дружно решили придать своим творениям углеволоконный шарм. Несмотря на то что углеродное волокно считают ультрасовременным материалом, его история ведет отсчет с конца 50-х годов прошлого века, когда американский ученый Роджер Бэкон впервые путем нагрева обуглил волокна вискозы. Впрочем, этот эксперимент по созданию нового легкого и прочного материала был признан удачным только частично. На то чтобы усовершенствовать производство углеволокна, ушло еще два десятилетия, а относительно широкое применение этого материала в таких отраслях, как автомобилестроение и производство спортивной экипировки, началось только в 90-х годах.

Сегодня углеволокном отделывают самые разные товары: запонки, ручки, брелоки

МакЛарен MP - C

REVOLUTION

032

МакЛарен F

Тенденции Plus

Audemars Piguet обращается с углеволокном мастерски, о чем свидетельствуют, например, Royal Oak Offshore ‘Bumblebee’ (наверху) и Royal Oak Offshore Alinghi Team (внизу)

REVOLUTION

033

Исходным материалом для корпусов Audemars Piguet из прессованного углеволокна служат вот такие обрезки

Тенденции Plus

У RM , широко известных как часы Рафаэля Надаля, корпус сделан из композиционного материала на основе углеволокна, а в других моделях Милль первым применил углеволоконные платины

REVOLUTION

034

Углеволоконный циферблат хронографа TAG Heuer Carrera MP - C – аллюзия на конструкцию одноименного автомобиля

Углеродные волокна помещают в эпоксидную смолу, а затем подвергают значительному нагреву – так получается композиционный материал углепластик (именно его, как правило, и имеют в виду, когда говорят об углеволокне как производственном материале). Углеволокно гораздо дороже и менее пригодно для ремонта, чем стекловолокно, однако оно в несколько раз прочнее и легче. Изделия из углепластика обычно по прочности не уступают стали, а весят в четыре раза меньше. Более того, из углепластика можно создавать детали самых причудливых форм, а их поверхности зачастую не требуют финишной обработки, поскольку вид свежеизготовленной углепластиковой вещи не только сам по себе привлекателен, но и у многих ассоциируется с качеством и надежностью. Первыми этот материал взяли на вооружение авиаконструкторы, но сегодня его часто видишь и в спортивных автомобилях, создатели которых постоянно стремятся снизить массу и повысить жесткость своей продукции. Поначалу, правда, применение углеволокна ограничивалось корпусами зеркал, чехлами кресел, спойлерами и рулями, но позже, когда придумали способ за счет особого плетения придавать углеволокну дополнительную жесткость, из него начали производить и основные конструкционные элементы. И все же в автомобилестроении углепластик по-прежнему используется не повсеместно, а больше для моделей с особенными характеристиками. Первой углепластиковой машиной стал «МакЛарен F ». Причем из новаторского материала были сделаны не только кузовные панели, но и шасси-монокок. В результате получился автомобиль, который даже по сегодняшним меркам не знает себе равных в управляемости. Кроме того, этот «макларен» установил и рекорд скорости для серийных машин, разогнавшись до 391 км/ч. При массе лишь немногим более тонны он был оснащен 6-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем «БМВ» мощностью 627 л.с. – такими показателями не мог похвастаться ни один конкурент. И хотя автомобиль разрабатывали не для гонок, на трассе он не знал себе равных. Так, в гонке «24 часа Ле-Мана» 1995 г. «макларены» заняли сразу

Тенденции Plus

УГЛЕВОЛОКНО И ЧАСЫ Малый вес, устойчивость к царапинам, гипоаллергенные качества и приятный,

на взгляд многих, вид – все эти качества привлекли к чудо-материалу внимание часовщиков, которые делают ставку на ультрасовременный дизайн и технологичность. О том, что углеволокно пришло в часовую отрасль всерьез и надолго, лучше всего, наверное, свидетельствует тот факт, что «Юбло» недавно приобрела франко-швейцарскую фирму «Профюзьон» (Profusion), которая занимается производством углеволокна и ранее уже помогала «Юбло» в изготовлении сложных деталей. Одним словом, не за горами тот день, когда появятся насквозь углепластиковые часы (см. Cathedral Minute

Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph той же «Юбло»), но это в будущем, а пока для тех, кому ждать невмоготу, приведем небольшой, отнюдь не исчерпывающий обзор моделей, уже выпущенных на рынок.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE Увлечение «Одемар Пиге» этим материалом началось с того, что ее специалисты попали на авиасалон, где им показали технологию изготовления прессованного углеволокна. В 1972 г. «Одемар» уже пошатнула каноны часового дела, выпустив первые в мире часы класса люкс в стальном корпусе (это был «Роял Оук»). Теперь же, в 2007 г., фирма выкинула еще один фокус и представила «Роял Оук Оффшор Алинги Тим» (Royal Oak Offshore Alinghi Team) – первую роскошную модель с корпусом из углеволокна. Эти часы были выпущены в честь сотрудничества «Одемар Пиге» с командой «Алинги», которая выигрывала регаты Кубка Америки, и получились такими легкими и надежными, что спортсмены даже надевали их на соревнования. Ну а дальше пошло-поехало. Новаторский материал проник и в основную коллекцию; примеры тому – сверхпопулярный «Оффшор Шмель» (Bumblebee), женский «Оффшор» с керамическим ободком, усыпанным бриллиантами, и линейка Royal Oak Concept, в рамках которой в 2008 г. вышел первый в мире турбийон с углеволоконным корпусом.

RICHARD MILLE RM 027 В 2006 г. Ришар Милль первым применил углеволокно в наручных часах, причем не ради оригинального корпуса или необычной отделки, а ради улучшения

035

приборах времени марка не остановилась: взять, к примеру, частично углеволоконные лыжи «Олл Блэк» (разработанные «Юбло» в сотрудничестве с ведущим производителем спортивной экипировки «Заи») или сани из древесины ясеня, стали и кожи с углепластиковыми ручками для ездока. Несколько лет назад итальянское дизайнерское бюро «Италия Индепендент» сделало из углеволокна оправу для солнечных очков. Раньше до этого никто не додумывался, хотя, казалось бы, решение самое логичное: легкость и прочность для очков крайне важны. Но стоило основателю бюро Лапо Элканну (кстати, внуку покойного главы «Фиата» Джанни Аньелли) представить свою находку общественности, как углепластиковые очки замелькали повсюду. Впрочем, не исключено, что идею ультрамодной оправы Элканну подало дедово наследство – бесподобная 30-метровая суперъяхта «Стелс», которую по заказу Аньелли спроектировало бюро «Фрерз». В «Стелсе» из углеволокна изготовлен не только корпус, но и кровати, элементы интерьера, кухонная мебель и даже туалеты. Немудрено, что стремительное судно было способно идти против ветра со средней скоростью 12 узлов, а его максимальная скорость достигала 35 узлов. Подчас, правда, компании перегибают палку и начинают ваять из углепластика что ни попадя, даже то, для чего особая легкость и прочность ни к чему: скажем, ножи для вскрытия писем, миски для собак и мышеловки. При желании можно даже купить углеволоконный планшет с зажимом для бумаги или – ну естественно! – сиденье для унитаза (зайдешь в туалет – и кажется, будто ты на «Стелсе»). Огромный выбор товаров, сделанных из углеволокна без всяких серьезных на то оснований, можно найти на сайте CarbonFiberThings.com – интернетмагазине американского (какого же еще?) производителя, выпускающего гигантского размера скрепки, вилки для восстановления дерна (ими пользуются гольфисты) и даже елочные украшения. В общем, все на углеволокне свихнулись.

REVOLUTION

первое, третье, четвертое, пятое и тринадцатое места. Сегодня же преимущества углепластика убедительно демонстрирует «Бугатти Вейрон» (объем двигателя – 16,4 л, мощность – 1 001 л.с.) стоимостью миллион евро. У него углепластиковым сделан отсек для водительского и пассажирского мест, который не только обеспечивает отличную защиту, но и служит в качестве сверхжесткой рамы для других узлов. Отсюда – превосходная управляемость и устойчивость, как у болидов «Формулы-1», даже при экстренном торможении и разгоне в предельных режимах. А самым преданным фанатам углепластика можно посоветовать обратить внимание на редчайший «Ламборгини Ревентон», чей кузов состоит почти что исключительно из этого материала. Впервые этот автомобиль в купейном исполнении был продемонстрирован в 2007 г., причем объем производства был ограничен 20 экземплярами. Впрочем, два года спустя появился «Ревентон» – родстер. Помимо этого, всерьез углеволокном увлеклись «Мерседес-Бенц» (пример тому – «SLR МакЛарен Родстер»), «БМВ», которая оснащает свои суперкары M углепластиковыми крышами, и в особенности «МакЛарен». Этот последний недавно представил модель MP - C, спроектированную на основе так называемой «углепластиковой моноклетки» – моноблочной конструкции типа тех, что стоят в болидах «Формулы-1». Сегодня, как известно, автопроизводители изо всех сил борются с «лишним весом» своей продукции, стремясь понизить расход топлива и сократить выбросы углекислого газа. Так что не исключено, что в скором будущем углепластик будут ставить не только на автоэкзотику, но и на вполне обычные машины. Выше мы уже упоминали, что автопромом область применения углеволокна не ограничивается. Например, производитель предметов роскоши «Данхилл» делает из него красивые и практичные запонки, зажигалки, брелоки и ручки. Причем отметившая вековой юбилей компания не изменяет себе: «Данхилл» и раньше славился тягой к новаторству. Ну и, конечно, углеволокно пришлось по вкусу часовой марке «Юбло» (Hublot), этой кузнице «сплава». Причем на

Тенденции Plus

технических характеристик. Логика Милля была проста: углеволокно ударопрочно, жестко, легко и не реагирует на изменения температуры – то, что надо для базовой платины. В итоге получилась модель RM , которая прошла полевые испытания на руке гонщика «Формулы-1» Фелипе Масса во время самых настоящих заездов. А первыми часами под маркой «Ришар Милль» с углеволоконным корпусом стала модель RM , выпущенная для Рафаэля Надаля. При весе 18 г это самые легкие механические наручные часы в мире. В 2011 г. Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», и на протяжении всех матчей у него на руке неизменно красовались RM – прекрасное свидетельство их выдающейся выносливости.

REVOLUTION

036

ХРОНОГРАФ TAG HEUER MP4-12C В честь долгожданного выхода маклареновского спортивного автомобиля MP - C «ТАГ Хойер», который вот уже 26 лет сотрудничает с этой английской маркой, решил сделать специальную версию хронографа Carrera. Само собой, в дизайне часов перекличек с экстерьером автомобиля множество, и в первую очередь это полуоткрытый углеволоконный циферблат – прямой намек на углепластиковую «моноклетку» машины. Кроме того, новый хронограф отличает легкий, но внушительного вида титановый корпус диаметром 43 мм, а также оранжевые люминесцентные стрелки и стежки на ремешке: оранжевый – фирменный цвет «МакЛарена». Кстати, ремешок сделан из кожи на алькантаровой подкладке. Вырез в циферблате забран сапфировым стеклом, через которое удобно разглядывать хронографный механизм, исполняющий, помимо прочего, функцию мгновенного сброса (то есть хронограф перезапускается одним нажатием кнопки). А еще часы оснащены годовым календарем, который придется подводить только в конце февраля. Всего таких хронографов будет выпущено 1 000 штук, и приобрести их можно только в автосалонах «МакЛарена» или на сайте McLaren.com. ХРОНОГРАФ REBELLION RACING PREDATOR ‘LM24’24 HOURS Поклонникам Ле-Мана знакома команда «Рибеллион Рейсинг», выступающая

Купив компанию Profusion, Hublot дала понять, что собирается и дальше внедрять в свои часы углеволокно; благодаря прочности и малому весу углеволокно удобно для изготовления платин и мостов, впрочем, оказывается, оно еще и отлично проводит звук, о чем свидетельствует модель Hublot Cathedral Minute Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph

на машинах «Лола», которая в 2011 г. завоевала в «Серии Ле-Ман» первое место в командном зачете (категория LMP ). Названа эта команда в честь своего благодетеля – молодой швейцарской марки «Рибеллион», которая с 2008 г. выпускает роскошные мелкосерийные часы. «Предатор», первая круглая модель в арсенале фирмы, уже помелькал на гоночных трассах мира (его носили такие гонщики «Рибеллион», как Андреа Беллики и Николя Прост). Разумеется, в дизайне и конструкции хронографа доминирует автомобильная тема: подциферблаты удерживают мосты в виде шатунов, основной циферблат и ободок сделаны из углеволокна, а титановый корпус покрыт алмазоподобным углеродом. Задняя крышка прикручена винтами со звездчатым шлицем, а хронографные кнопки внешне напоминают педали гоночного автомобиля. Хронографов LM выпустят всего 24 штуки, но «Предатор» существует и в других вариантах, включая однокнопочный хронограф и модель без усложнений.

HUBLOT ‘CATHEDRAL’ MINUTE REPEATER TOURBILLON AND COLUMN WHEEL CHRONOGRAPH Эту модель можно назвать углеволоконной насквозь: из авангардного материала здесь выполнен не только корпус, но и мосты. Как следует из названия, она объединяет в себе хронограф с колонным колесом, турбийон и минутный репетир с кафедральными гонгами. Оказалось, углеволоконный

корпус и репетир отлично друг с другом сосуществуют, и звук получается громче и четче, чем у многих часов с корпусами из традиционных материалов. И, конечно, чувствуется стилистика «Юбло»: несмотря на высококлассную начинку в лучших традициях часового искусства, хронограф на вид вышел очень спортивным.

BELL & ROSS BR 01–92 CARBON FIBER Благодаря корпусу из прессованного углеволокна мужественные, военного вида BR становятся еще привлекательнее. По прочности этот корпус ничуть не уступает стальному, но при этом гораздо легче, так что покупатель получает возможность приобрести действительно внушительный (46 × 46 мм) прибор времени и наслаждаться его мощным, грозным видом, но не таскать на запястье лишнюю тяжесть. ЧАСЫ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ Углерод еще и служит основным материалом ряда черных покрытий для внешней отделки часов. Особенно распространены покрытия из алмазоподобного углерода (DLC) и аморфного алмазоподобного углерода (ADLC), которые отличаются высокой устойчивостью и интересным оттенком, будто позаимствованным у военных самолетов-невидимок.

Тенденции Plus

Racing Predator ‘LM ’ Chronograph Hours производства фирмы Rebellion

Аморфный алмазоподобный углерод в часах Santos Carbon продемонстрировал, что Cartier нацелилась на превосходство еще и в области материалов

037

Углеволокно любой модели придает облик секретной военной спецразработки (подтверждение тому – BR – Carbon Fiber)

REVOLUTION

CARTIER SANTOS 100 CARBON Прежде чем обсуждать характеристики часов «Сантос 100 Карбон», давайте разберемся в различиях между аморфным алмазоподобным углеродом и напылением, получаемым осаждением из парогазовой фазы (PVD). Хоть на вид они и похожи, потребительские качества у них различаются принципиально. Алмазоподобный углерод – это общее название целой группы материалов с разными характеристиками. Аморфный алмазоподобный углерод, разработанный в «Картье», имеет высокое содержание графита (65%), за счет чего материал приобретает самосмазочные свойства при очень малом коэффициенте трения. Публика впервые увидела это покрытие в 2009 г. на модели «Картье» «Сантос 100 Карбон». Вообще, существуют три общих способа осаждения: парогазовый, химический и химический, усиленный плазмой. Как раз последний используется для того, чтобы получить аморфный алмазоподобный углерод. Покрытие из него все равно что вторая кожа: оно намертво спаяно с подложкой, тогда как покрытие, полученное осаждением из парогазовой фазы, напротив, пристает довольно плохо. «Картье» даже подвергала «Сантос» с алмазоподобным слоем зубодробительному испытанию в условиях спортивных состязаний. И ничего – покрытие осталось как новенькое. Так что мы еще раз убеждаемся в том, что «Картье» не только увлекается новыми материалами, но и зорко следит за качеством. ★

Тенденции Plus

УГЛЕВОЛОКОННОЕ ЧУДО ВЕЛОСИПЕД TREK MADONE Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Без углеволокна невозможно представить себе современную авиацию, космонавтику и спортивное автомобилестроение, но есть и еще одна область, где этот материал снискал всеобщее признание – мир велоспорта. Возьмите, к примеру, «Тур де Франс»: абсолютно весь пелотон мчится на углеволоконных «рысаках». Производители углеволоконных велосипедных рам соревнуются друг с другом не на жизнь, а на смерть: такую «гонку вооружений» устроили, что куда там Советскому Союзу и США! И все же и в этой высококонкурентной среде есть свой номер один, свой «царь горы» – американская компания «Трек».

REVOLUTION

038

Т

рек» уже давно стал пионером углеродных технологий: еще в 1986 г. он выпустил раму с алюминиевыми узлами и карбоновыми трубами, а три года спустя на свет появилась рама, состоящая целиком из углеволоконного материала. И пускай поначалу дело шло с переменным успехом (точно так же часовые фирмы долго бились над первыми спусковыми колесами из кремния), специалисты «Трека» смекнули, что в углеволокне скрыт огромный потенциал. В 1990 г. технологический директор «Трека» Боб Рид пришел к окончательному выводу, что будущее принадлежит углеродному волокну. Оно жестче титана и легче стали, в отличие от алюминия обладает бесконечной усталостной долговечностью и в отличие от магния не подвержено коррозии. Более того, благодаря формовочному процессу изготовления, из углеволокна можно получать изделия самых сложных форм, а значит, открывается бесконечный простор для совершенствования их

Благодаря невесомой раме ( г) Trek Madone демонстрирует ошеломляющие ездовые качества

Тенденции Plus

Углеволоконные колеса Lightweight Standard C весят всего , кг

оказались самыми легкими серийными велосипедами в мире. В 1997 г. был заключен один из результативнейших альянсов в истории велоспорта – между «Треком» и Лэнсом Армстронгом, которой на трековских велосипедах (сперва это была модель 5500, затем, начиная с 2003 г., «Мэдоун») выиграл все свои рекордные семь «Тур де Франсов» подряд. Но и в 2009 г., когда Армстронг пришел вторым, у победителя, Альберто Контадора, велосипед тоже был собран на раме «Мэдоун». Еще один любопытный нюанс: обычно для гонщиков экстра-класса машины специально готовят в отдельных мастерских, тогда как Лэнс Армстронг, к вящему изумлению всей велогоночной братии, соревновался на самых обычных рамах, произведенных в Уотрелу на общих основаниях. Рассуждал он просто: базовые трековские рамы по исполнению и замыслу совершенны сами по себе. Процесс изготовления рам на «Треке» по сей день не изменился и предполагает большой объем ручной работы. Начинается все с того, что несколько слоев углеволоконного материала накладывают друг на друга, причем направление волокон в каждом слое перпендикулярно плетению соседних листов: так достигается повышенная прочность. Каждая часть рамы состоит из своего количества слоев. Например, рулевой стакан требует 20 слоев и больше (тут важна особенная твердость), тогда как подседельная труба состоит подчас всего из четырех слоев, что обеспечивает упругую податливость

Седло Fizik Antares с углеволоконной рамкой

039

аэродинамических и прочих характеристик (тут напрашивается еще одна параллель с часовым делом, точнее – с технологией глубокого реактивного ионного травления, позволяющей изготавливать кремниевые часовые детали с высочайшей точностью). Посетив одну компанию, занимающуюся оборудованием для производства деталей из композиционных материалов, Рид окончательно убедился в том, что проекту надо давать зеленый свет, и организовал на фабрике «Трека» в Уотрелу (штат Висконсин) соответствующий цех. Освоенный там процесс «оптимального малопустотного уплотнения» (OCLV) не имел аналогов, а появившиеся в 1992 г. углеволоконные трековские рамы стали для всей отрасли откровением. Наконец-то производителю гоночных велосипедов удалось достичь идеального сочетания жесткости и комфорта. Кроме того, машины, собранные на новых рамах,

при вертикальных нагрузках. Что же касается вилки, то она может состоять из 20 разных по форме частей (то есть заготовок, вырезанных из углеволоконных листов). Сперва их в нужном порядке слоями укладывают в пресс-форму, а потом две формы, содержащие правую и левую половины вилки, складывают вместе и соединяют под действием высокой температуры и давления в ходе таинственного процесса OCLV. Извлеченные из пресс-форм детали склеивают друг с другом применяемой в авиакосмической отрасли эпоксидной смолой, закрепляют всю конструкцию в сборочном приспособлении и еще раз нагревают – так смола высыхает и детали схватываются. На предпоследнем этапе вручную производится зачистка шкуркой и другие виды отделки, чтобы рама и на вид была превосходной. Наконец, художники вручную наносят раскраску (среди ее бесчисленных вариантов есть, например, один под названием «холодный огонь»). Если говорить коротко, езда на трековской раме 2011 г. «Мэдоун . SSL» – это полный восторг. Благодаря невероятно малой массе (всего 815 г) и повышенной жесткости отдельных элементов (таких как кареточная труба и нижнее перо) каждое нажатие на педаль отдается мощным рывком вперед. Но, с другой стороны, подседельная труба чуть пружинит, так что сидеть довольно удобно. В общем, «Треку» за счет передовых велосипедных технологий удалось добиться выдающегося сочетания реактивной чуткости и курсовой устойчивости. При изготовлении новых рам сегодня применяется углеволокно марки HexSL, которое по жесткости не уступает материалу прошлого поколения, зато в четыре раза превосходит его по прочности и в два – по возможности растяжения. В итоге на изготовление рам с точно такими же характеристиками управляемости и прочности, что и раньше, теперь уходит меньше слоев материала. Это лишний раз говорит о том, что своих лидерских позиций на рынке «Трек» сдавать не намерен. ★

REVOLUTION

Окрашенная вручную рама Trek – настоящее произведение искусства

Тенденции Plus

ЧТО НОСЯТ НА ЗАПЯСТЬЕ ОТЕЛЬЕРЫ

ДМИТРИЙ МАКАРОВ: В ЧАСАХ Я ЦЕНЮ ЭСТЕТИКУ

Г

енеральный директор сочинского отеля «Родина» Дмитрий Макаров рассказал «Революшн» о своих отношениях со временем и любимых марках часов. Беседовала Юлия Савельева.

Дмитрий Макаров не представляет своей жизни без наручных часов и любит, чтобы все было под контролем, даже время

О времени. К сожалению, я не идеальный человек, так что иногда не получается распределять время наилучшим образом, часто его не хватает.

но дело, которое очень сильно нравится и приносит удовольствие.

REVOLUTION

040

О часах. Я не самый лучший собеседник на эту тему, так как оцениваю марки с точки зрения эстетической, а не с точки зрения механизмов и усложнений. Так что я могу выбрать себе часы по внешнему виду, и даже не думать, хронометр это или турбийон. Я просто не вникал в вопросы механики, но не исключаю, что мог бы ими увлечься не на шутку. Так же я однажды увлекся отелем и втянулся в это дело серьезно, работа стала еще и хобби. Мне кажется, счастливые люди это не те, кто часов не наблюдает, а те, у кого работа превратилась в увлечение – очень здорово, когда есть такой микс, когда это не просто работа,

О Panerai, Rolex и Hublot. Я ношу «Панераи Радиомир Блек Сил» (Panerai Radiomir Black Seal) и выбрал их не из-за исторического наследия, а с точки зрения эстетики: достаточно лаконичные и удобные, достаточно мужские – простые и понятные. Купил я их во Флоренции, на родине марки, лет шесть назад. Не случайно, а осознанно шел покупать именно эту модель. Приметил ее в каком то журнале, и, будучи в Италии, узнал, что во Флоренции есть бутик – пошел и купил, и еще сразу несколько ремешков впридачу. Модель эта, по сути, морская, и когда в моей жизни появились Сочи, отель

и море, я увидел в этом некий символизм. «Панераи» – часы фантастически надежные, за эти годы не было никаких проблем, мне ни разу не приходилось обращаться в сервис. Это мои любимые часы – зачем их менять на другие? Они, кстати, не были такими модными, когда я их покупал, о них мало кто знал. Еще две марки, которые мне нравятся именно с эстетической точки зрения – «Ролекс» (Rolex) и «Юбло» (Hublot). Если задуматься, то это спортивные харизматичные часы – наверное я тяготею к этому стилю. К «Ролексу» присматриваюсь, скорее всего, куплю их в ближайшем будущем: жду либо повода, либо сиюминутной слабости. Еще мне нравятся Hublot Big Bang с карбоном, с шашечками – вот на эти часы я тоже посматриваю

Тенденции Plus

Отель «Родина», которым управляет Дмитрий Макаров, по праву считается лучшим в Сочи

спортивные часы, в которых удобно и не страшно бегать, лазать по горам, и плавать, их не жалко разбивать, если что. Это Casio G-Shock. Они универсальны и в этом плане мне близки. Я менял несколько моделей. Первые появились еще в институте, лет 15 назад, и это моя любимая спортивная тема. И «Суоч» (Swatch) у меня есть. Удобные, ни к чему не обязывающие

часы. Я много занимаюсь спортом: плаваю в море с конца мая по ноябрь, катаюсь на сноуборде в Красной поляне, на горном велосипеде по выходным – это три мои основные спортивные увлечения, ну, и футбол, но в него в часах я не играю.

О детстве. Вообще без часов на запястье я не могу уже очень давно, привык. Постоянно смотрю на часы и именно на руке, не на телефоне, не на мониторе компьютера. Если

Об отдыхе. Я смотрю на часы даже на отдыхе. Скажем, лежишь на пляже, нет-нет да и взглянешь на «Касио» (Casio). Или смотришь, сколько времени поплавал. Классно, когда есть возможность не думать о времени, но, к сожалению, у меня пока не получается. Мне важно существовать в определенной временной шкале – это тоже с детства, люблю когда все под контролем, даже время. ★

041

О Casio G-Shock и Swatch. У меня есть

Дмитрий большой поклонник итальянской марки Panerai; на фото – Panerai Radiomir Black Seal Ceramic

REVOLUTION

с прицелом. Правда, «Юбло» присутствуют в моей жизни и сейчас: в отеле висят трое настенных часы «Юбло», они показывают время в Сочи, Монако и Сен-Барте, в оформлении у них морская фешенебельная тема. Их мы заказывали через «Меркури».

часов на руке нет, то чувствую себя ущербным. В детстве у меня были какие-то пластиковые электронные часы неизвестных марок. По складу характера и по воспитанию я человек высокоорганизованный, и родители вложили в меня такое правило: нельзя никого подводить и никуда опаздывать. Поскольку я был первым ребенком в семье, то отец меня активно воспитывал, он стремился сделать из меня идеального ребенка. Он был директором школы, в которой я учился, и в глазах всей школы делал из меня образцового ребенка. Мне нельзя было ничего: опаздывать на уроки, плохо знать предмет, учителя с его подачи не стеснялись мне ставить тройки и двойки, за которые мне здорово влетало дома. Когда подрос брат, ему пришлось полегче: отец понял, что перегнул палку. Но у меня осталась дисциплина, и я до сих пор стараюсь никого не подводить. Конечно, времени не хватает – я порой жертвую личной жизнью, следовало бы больше времени уделять близким людям.

Тенденции Plus

IWC Big Pilot Edition Alexei Nemov (Ref. IW , лимитированная серия, экземпляров) продаются в фирменном бутике марки на ул. Петровка

ЧАСЫ ДЛЯ НЕМОВА

REVOLUTION

042

Фото: Андрей Голованов для IWC

Пожалуй, трудно найти в России человека, который не знал бы, не любил или не уважал Алексея Немова. Его слава распространяется далеко за границы мира спорта, его пример достоин уважения. Его путь к победам хорошо описан в автобиографической книге «Честная игра», прочесть которую мы считаем необходимым каждому. Немов – член академии спорта «Лореус», партнером которой давно выступает часовая компания IWC, и неудивительно, что эта достойная марка решила выпустить специальную серию часов, посвященную нашему выдающемуся спортсмену. Накануне официальной презентации часов Денис Пешков встретился с Алексеем – конечно же, в гимнастическом зале.

Тенденции Plus

как сейчас помню, выступали 9 мая на 40-летии Победы, там я завоевал второе место на прыжке. А из серьезных соревнований это, конечно, был Молодежный чемпионат Советского Союза, 89 год, Чимкент. После этого меня взяли в сборную Советского Союза среди молодежи и с тех пор у меня все более-менее пошло.

тренировки в день, потом соревнования. А сейчас график рваный, трудно что-либо планировать. Конечно, есть мероприятия, на которых точно надо быть, но с нашим трафиком люди то отменяют, то назначают встречи, сложновато держать себя во временных рамках. Но в целом стараюсь везде успевать.

Какие яркие моменты в жизни можешь вспомнить кроме спортивных? Во-первых, когда я женился. Когда родились дети. Но спортивная жизнь занимала большую часть времени, сборы были круглогодичные, поэтому на личную жизнь времени практически не было.

Как начались твои отношения с IWC? В 2008 г. в Петербурге проводилось вручение премии «Лореуса», меня выбрали в члены академии, а IWC является генеральным спонсором этой премии – вот мы и решили поработать вместе. У нас хорошие дружеские отношения, для меня это очень важно. IWC работает со многими знаменитостями – в основном это актеры, известные на весь мир. Думаю, многие почли бы за честь встретиться с людьми такого масштаба, и я горжусь, что представляю свою страну и могу с ними общаться. IWC для меня – это достойная марка, которую знают во всем мире. Ее часы послужат еще моим детям, их можно передавать из поколения в поколение, как фамильные драгоценности. Кроме того, для мужчины часы – способ обратить на себя внимание.

Расскажи в двух словах, как ты пришел в спорт. Когда мне было 4 года, мама впервые привела меня в секцию спортивной гимнастики. Примерно через год я начал заниматься более серьезно. Я был очень подвижный, дома буквально на голове стоял, а спортивной гимнастикой в то время занимались многие дети, хотя город у нас был, в общем, хоккейный. Даже когда пошел в школу, не мог спокойно усидеть на уроках, поэтому учиться особой тяги не было, спорт привлекал больше. А с 4-го класса у нас уже появился спортивный класс, начались поездки на сборы. Первую свою победу помнишь? Да, это была матчевая встреча Сызрань – Тольятти, там я получил свою первую золотую медаль, они тогда были совсем легкие, пластиковые. Еще,

Как, кстати, у детей со спортом? У старшего была травма, ему спорт противопоказан. Среднему 11, он занимается баскетболом, плаванием, футболом – это все входит в школьную программу. До школы он занимался спортивной гимнастикой. Младшего я обязательно отдам в спортивную гимнастику, потом, может быть, в футбол, если захочет. Задатки у него есть. Каковы у тебя отношения с часами и со временем вообще? Часы я сам себе никогда в жизни не покупал – я их выигрывал. Когда-то спонсором наших соревнований был «Лонжин», я выиграл 4 пары мужских часов и менялся с девчонками, чтобы привезти жене подарок. В целом, конечно, спортсмены живут в строгом режиме: становишься практически секундомером, просыпаешься автоматом в одно и то же время и знаешь: три

Расскажи, как появились часы в твою честь. Когда мы только начали сотрудничать с IWC, то обсуждали, что можно сделать, чтобы их часы стали более узнаваемыми на российском рынке. Мы с супругой предложили сделать часы имени Немова, эта идея понравилась руководителю. Честно говоря, никто не ожидал, что все произойдет так быстро. На мой взгляд, часы получились очень выразительными. Ты принимал какое-то участие в разработке дизайна? Безусловно. Мне очень нравится «Биг Пайлот» (Big Pilot), так что мы с IWC решили создать настоящие мужские часы. На задней крышке мы изначально хотели сделать изображение коня, но возникли трудности, и мы решили разместить там мою фотографию на брусьях. В серии выйдет 50 пронумерованных экземпляров, первый номер будет у меня. Все мои друзья ждут, когда появятся эти часы, многие номера уже расписаны. ★

043

Как ты оцениваешь нынешнее состояние нашего спорта? Если говорить о спортивной гимнастике, то есть положительные сдвиги. Появилась хорошая материальная база, сложилась атмосфера, в которой можно работать. Мы позвали обратно из Америки наших тренеров, у которых были хорошие результаты, теперь они работают здесь в женской гимнастике. У мужчин ситуация сложнее, но за тройку призеров можно будет побороться. Что касается других видов спорта, мы можем бороться за общекомандное второе-третье место. У нас неплохие шансы – во всяком случае, думаю, мы порадуем болельщиков.

REVOLUTION

Алексей, чем ты занимаешься в последнее время? Я вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, работаю в Национальном олимпийском комитете. Сейчас наша задача – удачно выступить на Олимпийских играх. Кроме того, я пропагандирую спорт в нашей стране и не только: я член академии «Лореус»; моя миссия заключается в том, чтобы как можно больше детей занималось спортом. После Олимпиады я бы хотел сделать гимнастическое шоу Немова. Я его уже делал три года до кризиса, теперь планирую возобновить. После того, как мы проехали с ним по городам России, вдвое больше детей пошли в гимнастику, это серьезный результат.

Тенденции Plus

Вступа йт «Морск е в клуб и В конце е волки». го часов U да розыгрыш lysse Na rdin! Админ истрац ия

Топ Alberta Ferretti m gmail.co kerimov@ во членст Продам бе лу в яхт-к часы IWC и Монако ой клуба м с эмбле

Шорты Kenzo Браслет Alberta Ferretti

Шляпа Paul Smith

Босоножки Chanel

REVOLUTION

044

БЮРО НАХОДОК Идея Анна Минакова Фото: Александр Платонов

сы ы ча . ден Най Dubuis я er атьс Rog ращ у об с». ц ь л п е и Влад ку «Экл од на л ан Ром

Мокасины Kenzo

Вещи и часы предоставлены бутиками

Chanel, Paul Smith, Kenzo, Emporio Armani, Pal Zileri, Alberta Ferretti, Ulysse Nardin, Jaquet Droz, Roger Dubuis, IWC, Sublime by Bosco, Panerai

Тенденции Plus

Сумка Chanel

Поло Paul Smith

Сотуар Chanel

Ремень Alberta Ferretti

Деву Chan шька в б Тифл el захад елый ча с и на ис. лодк ы у Зура б

Записная книжка Paul Smith,

Алишер +998 333 55 22

045

Потеряны часы Jaquet Droz на причале у лодки «Дилбар». Верните!

REVOLUTION

Брюки Pal Zileri

Тенденции Plus

Полотенце Paul Smith

Бикини Paul Smith

сы Найдены ча . in Ulysse Nard

REVOLUTION

046

к спасателям Обращаться

Шлепанцы Emporio Armani

Тенденции Plus

Шляпа Paul Smith

Шляпа Kenzo

Потеряны любимые часы Blancpain.

Вознаграждение гарантировано. Володя

Шлепанцы Kenzo

Визитница Paul Smith

Потер я Откли на собака. к Тинки ается на им . я

Сумка Chanel

REVOLUTION

047

Наше дшем у – ча сы. Пэрис +164 6415 1292

Тенденции Плюс

В

мае бутик «Диор» переехал из московского ГУМа… в московский ГУМ! Эта смена дислокации – тенденция последнего времени, эдакая мода среди бутиков. Переезжают они с одной стороны переулка на другую или из ротонды ГУМа в галерею первой линии (как в случае с «Диором») в поисках лучшего пространства.

Так, новый бутик «Диор» площадью 265 квадратных метров одноэтажный, в отличие от двухэтажного предшественника. Его дизайн навеян образом флагманского бутика «Диор» на авеню Монтень, 30. От входа прямо идет широкий холл, напоминающий подиум, а в стороны от него, по две справа и слева, – комнаты-салоны: ювелирная, аксессуары, обувь, одежда. Еще одна тенденция среди бутиковпереселенцев – создавать вещи к своему открытию на новом месте. Следуя ей, «Диор» подготовил сюрпризы – вещи, которые будут продаваться только в ГУМе. «Революшн» изучил обувь, аксессуары и часы, которые больше вы не найдете нигде. ★

Ювелирно-часовой зал слева от входа напоминает будуар с зеркальными витринами, лампами в стиле ар-деко и театральнодраматичным освещением

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ Анна Минакова

Новый бутик Dior в ГУМе

REVOLUTION

048

Многие детали интерьера отсылают к личности легендарного основателя дома Xрам Василия Блаженного можно увидеть не только из окон бутика

Тенденции Плюс

Конечно, не сезон, но умные клиенты покупают меха летом. Накидка из каракуля,

рублей

049

В комплект к клатчу – коктейльные туфли. рублей

Меха и стразы оказались сквозной темой созданных специально для ГУМа аксессуаров. Сумка,

рублей

REVOLUTION

В специальной серии пять шелковых вечерних клатчей.

рублей каждый

Dior Grand Ba l «Plumetis» GUM Limited Edition. Модель «Plumet is» керамики с бр из белой ил ми – вариация лиантана тему новых модел ей Grand Bal этого года. Ро т подзавода, вы ор автонесенный под цифербл ат рован брилли , декориантовой «вышивкой» .

рублей

Тенденции Plus

Серьги Альдо Чипулло для Cartier,

Реклама Cartier New York,

г.

ГВОЗДЬ, ПРОСТО ГВОЗДЬ

Анна Минакова

Cartier представляет новую коллекцию Juste un Clou

«Это отражение жизни. Мы все время окружены вещами, которые или завинчены, или прибиты гвоздями, и я не думаю, что когда-либо это изменится»

REVOLUTION

050

Альдо Чипулло

Браслет Nail, созданный Альдо Чипулло в г. В оригинальной коллекции «Гвоздь» были серьги, булавки и браслет

г.

Тенденции Plus «Я создаю современный дизайн, думая о завтрашнем дне» Альдо Чипулло

П

редставьте себе гвоздь на 55–60 миллиметров, согнутый в виде обода и образующий кольцо на палец. Только из розового, белого или желтого золота, с бриллиантами и логотипом «Картье» (Cartier). Кто мог ожидать такого от французского ювелирного дома? В принципе, любой, кто хорошо знает его историю! Серьги Альдо Чипулло для Cartier, г.

Браслет маленького размера из новой коллекции Juste un Clou, золото

И не просто историю, а конкретный ее период – 70-е годы XX в. Место действия – Нью-Йорк. Время, когда на пике моды был знаменитый клуб «Студия 54», а культовыми личностями – Энди Уорхол, Игги Поп, группа «Кисс», Хантер С. Томпсон и солистка «Блонди» Дебби Харри. Протест был в моде. Модно было мыслить и действовать нестандартно, быть провокатором. И, конечно, выглядеть надо было соответственно. В 1970 году дизайнер-нонконформист Альдо Чипулло придумывает для «Картье» браслет «Нейл» (Nail), символизирующий эту энергию свободы, несущий послание: «Я не такой как все». Молодой президент «Картье Нью-Йорк» Майкл Томас одобряет идею – как чуть

Кольцо из новой коллекции Juste un Clou, золото и бриллианты

Не только украшения Альдо воплощали нью-йоркскую культуру 70-х, но и он сам: он переехал в США из Италии, когда ему было 23. Молодой голубоглазый блондин быстро стал своим на главных светских мероприятиях и быстро освоился в профессии – начал работать с главными ювелирными домами НьюЙорка. В 1969-м он пришел на работу в «Картье» – ровно тогда, когда Майкл Томас анонсировал новую стратегию «Картье» в Америке: компания продолжает создавать традиционные украшения, но одновременно запускает новую линию украшений унисекс, уместных днем и вечером. Их и создает Чипулло. Звезды и главные светские персоны с радостью носят их не снимая. Так, Элизабет Тейлор на балу Пруста появилась в роскошном платье с подвеской-бриллиантом «Тейлор-Бартон» на шее и… браслетом «Лав» на руке. Когда следом за «Лав» были представлены украшения «Нейл», Лиз Тейлор тут же заказала и их. В 2012-м «Гвоздь» возвращается. Теперь «Жюст ан клу» (Juste un Clou) – это кольца и браслеты разных размеров. Из желтого, белого или розового золота. С бриллиантами и без них. Не такие провокационные, как те, которые создавал Альдо. Но по-прежнему говорящие: «Я не такой как все». ★

051

Альдо Чипулло, фото Gary Berstein

раньше он принял с восторгом и другую идею Чипулло – браслет «Лав» (Love) с винтами, ставший за годы одним из главных ювелирных символов «Картье».

REVOLUTION

Альдо Чипулло и Жаклин Биссет, фото Nate Cutler для Globe photos

REVOLUTION

Д

(Д. Адамс. «Автостопом по Галактике»)

углас Адамс, между прочим, недалек от истины. Время, конечно, не то чтобы иллюзорно, но в своем обиходном понимании оно отчасти искусственный конструкт. Базовая (или, по крайней мере, древнейшая) единица измерения времени – сутки, то есть период, за который солнце возвращается в некую исходную точку неба. Благодаря тому что он приблизительно соответствует периоду обращения Земли вокруг своей оси, его удобно делить на часы, минуты и секунды. Но как единица измерения сутки не совсем удобны тем, что у людей в разных точках планеты сутки начинаются и заканчиваются в разное время. Человечество нашло выход, установив систему часовых поясов. Однако следует помнить, что поясное время, неизменное на всем протяжении часового пояса, – штука довольно недавняя. Его ввели только в конце XIX в., когда стало понятно, что, если каждый поезд будет ходить по своему времени, ничем хорошим это не кончится.

«Время иллюзорно. Обеденное – вдвойне»

Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

СЛОВАРЬ ЧАСОВЩИКА. УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ

052

За перемещение стрелки отвечает кулачок в форме почки или несимметричной восьмерки (если в течение года каждый день в одно и то же время фотографировать солнце на небе, а потом наложить фотографии друг на друга, разные положения солнца составят именно такую фигуру), его вращение преобразуется в движение стрелки при помощи подпружиненного пальца

Словарь часовщика

А до этого в мире наблюдалась сумбурная, но не лишенная известного шарма картина полной часовой автономии. Скажем, в XIII в., когда в Европе еще не начали повсеместно устанавливать башенные часы, люди в основном определяли время по солнцу. А поскольку над разными точками земной поверхности солнце оказывается в зените неодновременно, то у каждого городка был свой полдень. Первые часовщики об этом знали: из времен Ренессанса до нас дошли модели с мировым временем, чьи циферблаты на удивление схожи с циферблатами современных наручных часов, указывающих время во всех поясах сразу. Однако, пока не появились изобретения, для которых поясное время абсолютно

необходимо: железнодорожное сообщение, телеграф и, в конце концов, самолеты, – никто ничего по этому поводу не предпринимал. Впрочем, даже и раньше показания часов слегка расходились с истинным солнечным временем. Из-за наклона оси вращения Земли, а также эллиптической формы ее орбиты вокруг Солнца момент, в который солнце достигает зенита, в течение года меняется, отклоняясь от 12 часов иногда на целую четверть часа в ту или иную сторону. Вот откуда берется знаменитое уравнение времени, внушающее любовь часовщикам и ужас – часовым журналистам, которым приходится объяснять, что это за штука такая. Таблицы с уравнением времени играли важную роль. Заглянув в них, можно было узнать уравнение времени для данного дня в году и подвести

На обратной стороне часов L.U.C All-inOne производства компании Chopard можно увидеть не только уравнение времени, но и указатель фаз Луны на фоне звездного неба, а также шкалы восхода и захода солнца

Словарь часовщика

стрелки на циферблате механических часов вперед или назад по сравнению с показаниями часов солнечных. Эти последние отсчитывают так называемое истинное солнечное время, зависящее исключительно от положения солнца в небе, но продолжительность истинных солнечных суток в течение года колеблется в пределах примерно получаса. Механические же часы указывают среднее солнечное время, в котором за длину суток принят неизменный 24-часовой период. Редкие модели с уравнением времени в качестве усложнения показывают, насколько в тот или иной день среднее солнечное время расходится с истинным (обычно об этой разнице мы и не подозреваем).

Luminor Equation of Time Tourbillon Titanio – самая сложная модель в истории марки Panerai

Модель JaegerLeCoultre Reverso Grande Complication à Triptyque кроме уравнения времени может похвастаться богатым ассортиментом других астрономических усложнений, таких как зодиакальный календарь

053

Заметим, что сутки можно исчислять не только по солнцу. Если замерять обращение Земли вокруг своей оси относительно неподвижных звезд, получим сутки по звездному времени, которые окажутся немногим короче солнечных. Но это уже другая тема. ★

REVOLUTION

Модель Royal Oak Equation of Time производства Audemars Piguet показывает разницу между истинным и средним солнечным временем при помощи стрелки, движущейся вдоль дугообразной шкалы, градуированной от + до – минут

Человек дела

ХОЗЯИН СУДЬБЫ Компания Chopard принадлежит к узкому кругу швейцарских часовых имен, носящих гордое звание «мануфактура». Истинное значение этого слова состоит в том, что весь процесс создания часов, от разработки дизайна до конструирования и создания часовых механизмов, осуществляется в стенах одной фабрики. Бережно храня старинные традиции высокого часового искусства, дизайнеры, инженеры и часовые мастера Chopard создают часы, которые радуют любителей часового ремесла нынче, и надеемся, продолжат радовать и в будущем. В том, что о Chopard заговорили как о достойной часовой марке, большая заслуга ее сопрезидента, Карла-Фридриха Шойфеле, усилиями и при непосредственном участии которого компания завоевывает сердца поклонников точной механики. О важности качества, творчестве и правильности момента с Карлом-Фридрихом Шойфеле весной этого года беседовал Денис Пешков

REVOLUTION

054

В

ы – глава семейной компании, а это дело особенное, и сегодня мне хочется начать с разговора о Вас. Когда Вы впервые соприкоснулись с «Шопаром» (Chopard)? Сколько Вам тогда было лет? Как Вы себе представляли свое будущее в компании? Соприкоснулся с «Шопаром» я уже примерно лет в 12–13: когда бизнес семейный, дети слышат, о чем дома говорят родители, и, как правило, запоминают. Кроме того, меня еще в детстве водили на фабрику, показывали, как там люди работают. А еще мне нравилось собирать машинки из часовых деталей. Так что я соприкоснулся с часовым делом – в самом буквальном смысле слова – очень рано. А на Базельскую выставку я приехал в первый раз лет 35 назад. Вот так, постепенно я осваивался в семейном деле, а официально пришел на работу в компанию, когда мне исполнилось 25.

Когда в детстве вы слышали разговоры родителей о делах, вы уже понимали, что вам предстоит заниматься тем же самым? Ну, не совсем. Полной уверенности не было. На самом деле мне всегда нравилось искусство, нравилось рисовать, лепить и все такое прочее, и я подумывал о профессии художника или искусствоведа. Но потом я понял, что и в нашем деле есть огромный простор для творчества, и решил поработать подмастерьем ювелира, ну а потом втянулся. Наши читатели об этой, художественной стороне вашей натуры не знают. Гораздо известнее ваше увлечение автомобилями и виноделием… У меня много интересов: какие-то на виду у всех, какие-то больше для узкого круга. Но вы правы: автомобили – моя страсть. В детстве я собирал модели, а теперь коллекционирую настоящие

машины. И вообще, мне страшно интересно все, что с колесами. Трудно было вам, двадцатипятилетнему, начинать работать в семейной компании? Не слишком давили ожидания окружающих? Как вам удалось справиться с этим напряжением, отстоять независимость фирмы и вывести ее в лидеры часового рынка? Все происходило постепенно. Сперва мы с сестрой (она входила в курс дела так же, как и я) перепробовали в «Шопаре» все занятия: нам хотелось на своем опыте понять, как работает каждый отдел. Медленно, но верно мы нашли свое место, заслужили определенную репутацию, старшее поколение убедилось, что нам можно доверять, поэтому потом особенного давления не было. Другой вопрос, что сами к себе мы предъявляли высокие требования, на нас давили не столько родители, сколько мы сами.

Человек дела

REVOLUTION

055

Карл-Фридрих Шойфеле

Человек дела

Когда несколько лет назад мы встречались в Москве, вы упомянули, что одним из самых ярких событий в вашей жизни стала гонка Милле Милья, в которой вы участвовали вместе с вашей будущей женой. А какие еще моменты врезались вам в память, что вы вспоминаете с особым удовольствием? Если говорить о жизни профессиональной, то, пожалуй, это момент, когда мы выпустили свой первый после долгого перерыва фирменный механизм. Это был серьезный вклад в укрепление нашей независимости, да и для меня лично событие было крайне важное. Ведь этот проект начинался с нуля, с чистого листа, но мы довели его до конца, и оказалось, что усилия не пропали даром. Что помогает вам, несмотря на все трудности, сохранять независимость? Ваш личный настрой или, может быть, настрой 2 000 ваших сотрудников, которые тоже не хотят терять свободу? В первую очередь, это радость от того, что просыпаешься утром и чувствуешь себя хозяином своей судьбы. Да, конечно, на тебе лежит огромная ответственность, но в то же время чувствуешь удовлетворение от того, что волен принимать решения самостоятельно, что не надо отчитываться перед акционерами, дрожать по поводу малейшего изменения котировок.

Карл-Фридрих Шойфеле с удовольствием управляет часовой и ювелирной компанией, находя время для любимых занятий – коллекционирования автомобилей и вин

REVOLUTION

056

Понемногу мы стали брать на себя больше ответственности, стали предлагать идеи и проводить их в жизнь – так и учились. А лет через 10–15 почувствовали, что готовы и управление компанией взять на себя. Получается, вы учились на собственном опыте. Постигали часовое и ювелирное дело не в теории, а на практике, изнутри. У нас есть сын, сейчас ему 14. А в «Шопаре» занято уже почти 2 000 человек. Ему придется гораздо труднее, чем нам: когда компания такая огромная, уже нет времени поработать во всех отделах. Но если он эту школу не пройдет, он до конца нашу специфику не поймет. Можно закончить любой экономический факультет, получить любой

диплом, но, если не знаешь, как дело устроено изнутри, вряд ли у тебя что получится. Особенно в нашей отрасли. У нас с сестрой была возможность разобраться что к чему не спеша. Нам предоставили почти полную свободу, и мы получали от происходящего массу удовольствия. Вам не кажется, что время таких управленцев, как вы, прошло? Ведь сегодня во главе множества часовых компаний стоят люди, пришедшие со стороны. Часы и украшения их не особенно интересуют – они просто руководят бизнесом. Нет, почему? На мой взгляд, если ты всерьез увлекаешься своей работой, болеешь за дело, то и результаты у тебя лучше, чем у остальных.

Но ответственность действительно немалая: перед самим собой, перед собственным сыном, перед сотрудниками. Как вам удается еще и получать от жизни удовольствие? Откуда вы берете время на гонки, на виноделие, на всевозможные мероприятия, в которых участвует «Шопар»? Уму непостижимо! Ну, это только кажется, что непостижимо, – на самом деле вполне возможно. Наверное, секрет в том, чтобы правильно организовывать свое время, а когда что-то делаешь – делать как следует. То есть вы заранее знаете: в понедельник дегустирую вино, во вторник иду на автосалон, в среду еще что-то? С одной стороны, да, приходится заниматься сразу многими вещами.

Человек дела

С другой – все эти сферы друг с другом пересекаются. Гонки Милле Милья помогают продвигать часы, вино, которое мы здесь подаем, отобрано моей компанией и т. д. Во всех этих областях применимы сходные принципы. Многие автолюбители или знатоки тонких вин интересуются еще и часами.

и обслуживания) и творчество. Размер, конечно, тоже имеет значение: слишком маленькой компании трудно выстоять против конкурентов, трудно привлечь к себе внимание в мировом масштабе. Но, по-моему, стараться в какой-то сфере быть крупнее всех бессмысленно.

В самом деле: о чем еще говорят мужчины, когда соберутся вместе? О вине, часах и машинах. Ну еще о женщинах. А Шойфеле-младший разделяет ваше увлечение часовым и ювелирным делом? Он как-то участвует в жизни компании или для него гораздо важнее «айфоны» и «айпэды»? Конечно, как и всем подросткам, ему нравятся «айфоны» и «айпэды», но он на удивление внимательно следит за тем, что у нас происходит. Нет-нет да и скажет что-нибудь вроде: «А у вас новая модель появилась? Прикольная» или «Эти часы какие-то стариковские». Где-то полгода назад нарисовал часы и говорит: «Вот, придумал модель для молодежи. Ты, пап, про молодое поколение не забывай: это мои будущие клиенты». Так что о деле он думает. И хотя я на него не давлю, как-то раз он мне сказал: «Видно, руководство фирмой ляжет на меня. Сестрам это неинтересно, они будут развлекаться, а работать придется мне». «Почему? – говорю. – Может, кто-то из них займется дизайном?» «Да нет, – отвечает, – я уж знаю…» Однажды я ему сказал, что в 65 уйду на пенсию. Он отвечает: «Да ты что! Не надо» – «Почему не надо? Возьмем хорошего директора, а ты пока войдешь в курс дела» – «Нет, так, как ты, никто руководить не сумеет. Не уходи на пенсию, дождись меня». В общем, настроен он правильно.

Что вам все эти годы помогало в работе: уверенность в избранном пути, семейная гордость, еще что-то? Каким принципам вы обязаны своим успехом? Среди правил, которыми я руководствуюсь, одно из важнейших – то, что все нужно делать в правильный момент. Даже когда ситуация, казалось бы, требует немедленных действий, стоит осмотреться, подумать и, может быть, повременить. Любые стратегические решения, касающиеся нового продукта или выхода на новый рынок, должны приниматься без спешки. Бывает, что хочется заняться сразу и тем, и этим, и еще чем-то, но этому соблазну поддаваться нельзя. Мы относительно небольшая семейная компания, нам необходимо соразмерять все новые начинания с нашими возможностями в плане денег, человеческих ресурсов и прочего.

Chopard крепко закрепилась в сознании россиян как синоним роскоши в классическом понимании этого слова

057

А как вы выбираете этот правильный момент? У вас есть какой-то четкий план, когда что делать? Нет, такого плана нет. Для определенных рынков у нас есть определенные стратегические цели, но заранее спрогнозировать, когда ты их достигнешь, невозможно. Вот, например, в отношении Швейцарии у нас была стратегическая цель открыть бутик в Цюрихе. В итоге на поиски нужного места ушло десять лет. За это время нам предлагали пять вариантов, но мы их все отклонили. Да, можно было на какой-то из них согласиться, но это было бы не совсем то, что нужно. Одним словом, мы заметили: когда принимаем решение слишком быстро, оно зачастую оказывается ошибочным.

REVOLUTION

Каким вы видите «Шопар» лет через 10–15? Планируете ли вы делать компанию крупнее, мощнее? Мы не стремимся к самому большому объему производства или рекордному обороту, мы стремимся к тому, чтобы нас считали в числе лучших компаний отрасли. Вот в чем цель, а не в том, чтобы выпускать столько-то тысяч часов или открыть столько-то магазинов. В нашем деле главное не количество, а качество (как продукции, так

Вы на собственном опыте знаете работу всех подразделений «Шопара». Насколько плотно вы занимаетесь повседневной деятельностью компании, скажем вопросами производства? До сих пор очень плотно. И мне приятно, что, когда мне рассказывают о том или ином процессе, я понимаю, о чем идет речь. Это принципиально важно. Если начальник не в курсе, как и над чем работают подчиненные, рано или поздно жди неприятностей. ★

Человек дела

REVOLUTION

058

ек Марк Хай

Человек дела

AUTOMATES ET MERVEILLES. МАРК ХАЙЕК О КУЛЬТУРЕ И ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ МАРКИ JAQUET DROZ замечательными швейцарскими музеями – Музеем искусства и истории Невшателя, Международным музеем часов Ла-Шо-де-Фона и Музеем часов в замке Мон (Ле-Локль), каждый из которых располагает замечательными экспонатами, напрямую связанными с историей марки. «Жаке Дро» и эти три музея учредили ассоциацию «Автоматы и диковинки» (позволю себе вольный перевод названия Automates et Merveilles, который, на мой взгляд, более всего соответствует духу дела). Эта ассоциация дает ценителям часового искусства и микромеханики чудесную возможность не просто посмотреть со стороны на шедевры старинных мастеров, но и увидеть их в действии. Согласитесь, только ради этого стоило затевать такую работу.

История «Жаке Дро» прочно связана в нашем сознании с автоматами: не с теми «серьезными», что призваны либо помогать людям жить, либо лишать их жизни, но с «несерьезными» – запрограммированными механическим методом автоматическими механическими устройствами, что позволяют нам оценить изобретательность человеческого гения, любовь к жизни, интеллекту и искусству. В Невшательском музее хранятся все три знаменитых автомата, изготовленных в период с 1768 по 1774 г. основателем фирмы «Жаке Дро» Пьером Жаке-Дро, его сыном Анри-Луи и часовым мастером Жаном-Фредериком Лешо: «Музыкант» (La musicienne), «Рисовальщик» (Le dessinateur) и «Каллиграф» (L’écrivain).

REVOLUTION

К

ультурная экспансия ведущих часовых марок мира продолжается. Серию замечательных выставок, посвященных истории часового мастерства, что были устроены фирмами «Картье» (Cartier), «Бреге» (Breguet), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), а также Фондом высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie, выставка прошла в Московском Кремле осенью 2011 г.), продолжила компания «Жаке Дро» (Jaquet Droz). Марка «Жаке Дро» старается идти собственным путем в часовом искусстве, и основу для этого ищет в своей богатой истории. Поэтому неудивительно, что в «Жаке Дро» посчитали правильным подружиться с тремя

059

Алексей Кутковой

Человек дела

REVOLUTION

060

Больше всего поражает, что автоматы были механически запрограммированы в буквальном смысле этого слова. Тот самый автомат (есть еще хорошее слово – «андроид», не имеющее ничего общего с популярной ныне операционной системой) «Каллиграф» (я предложил бы называть его именно так), по замыслу Пьера Жаке-Дро, можно перепрограммировать на написание любой фразы, главное, чтобы ее параметры укладывались в определенное число строк и символов на строке. Что с блеском и было продемонстрировано на презентации выставки «Автоматы и диковинки» в штаб-квартире «Жаке Дро», где «Каллиграф», несмотря на весьма почтенный возраст (а его изготовили почти четверть тысячелетия назад!), безошибочно написал название организовавшей выставку ассоциации «Автоматы и диковинки». Программный диск находится у «Каллиграфа» на спине, и если приглядеться, видны выполненные Пьером Жаке-Дро из латуни кодирующие пластинки – прообразы перфокарт компьютеров древности. На посвященной учреждению ассоциации «Автоматы и диковинки» прессконференции компанию «Жаке Дро» представлял ее президент Марк Хайек, который подписал весьма необычный учредительный документ. Это была тот самый лист бумаги, на котором «Каллиграф» написал «Automates et Merveilles». К сожалению, шанс поболтать с президентом «Жаке Дро» Марком Хайеком выпадает нечасто, поэтому я, отступив от той темы, что была задана

выставкой, в конце беседы задал интересовавший меня (надеюсь, и вас, уважаемый читатель) вопрос, касающийся судьбы другой замечательной, но увы, ныне «спящей» марки из группы «Суоч» (Swatch Group) – «Леон Ато» (Léon Hatot). Сперва я хотел бы задать вопрос о культурной составляющей этих выставок. Считается, что поддержка культуры – задача правительства, местных властей. Частным компаниям трудно оплачивать подобные мероприятия из своего кармана. Какую выгоду надеется получить компания «Жаке Дро»? Отчасти это вопрос ответственности. Мы обязаны поддерживать нашу культуру, культуру, которая, если на то пошло, породила «Жаке Дро». Финансовые соображения – это лишь одна сторона медали, но надо видеть и другую. Тем более что, пропагандируя нашу культуру по всему миру, мы рассказываем и о нашей марке. Нам очень хочется, чтобы эту экспозицию увидели и в других странах, чтобы она не осталась на местном швейцарском уровне. Я считаю, что нашу культуру надо показывать, надо доносить ее до людей всего света. И у «Жаке Дро» есть возможность поспособствовать этому проекту. В конце концов, с часами мы поступаем точно так же. Конечно, если честно, мы и о доходах не забываем. Бизнес есть бизнес. Но «экспорт» швейцарской культуры – это тоже очень важный момент. На мой взгляд, успех швейцарских часов объясняется как раз тем, что это не просто товар, который изготовили в определенной стране, а частичка нашей культуры, символ нашего отношения к труду, выразитель наших традиций. Вот почему их так охотно покупают. Сейчас часовые компании всячески подчеркивают важность исторических традиций часового дела. Я, например, в 2011 г. видел несколько выставок – «Бреге» в Пранжене и Цюрихе, «Вашерон Константина» в Сингапуре, Фонда высокого часового искусства в Москве. А вы, как глава «Жаке Дро», не планируете

продемонстрировать былые достижения ваших мастеров в России? Я считаю, подобные мероприятия важны, если к истории марки имели отношения люди, оказавшие влияние на всю часовую отрасль. Тогда их работа приобретает культурную значимость. К числу таких деятелей относились Пьер Жаке-Дро и Абрахам-Луи Бреге. Их изобретения, их дух помогают нам и сегодня, поэтому необходимо напоминать о таких людях, знакомить с ними широкую общественность. И цель не только в том, чтобы всем пустить пыль в глаза и побольше часов продать, а и в том, чтобы исполнить свой долг. Бывают выставки, где чересчур много внимания уделяется продукции. И пусть даже эта продукция сама по себе замечательная, но мне не хватает культурного контекста. Мы же стремимся задать тему, показать культуру изготовления автоматов: откуда они появились, как развивались. Сегодня мы пытаемся вновь творить историю; когда нам это удается, мы испытываем законное чувство гордости и стремимся поделиться нашими результатами со всеми. Но я считаю, что выставки, ориентированные на демонстрацию достижений, современных новаций и т. п., необходимо отделять от тех, что посвящены культуре. Во втором случае наш долг – до конца выдержать их культурную направленность. Предполагаете ли вы как-то использовать наследие Пьера Жаке-Дро при создании наручных часов? Да, мы как раз над этим работаем, и, надеюсь, результаты появятся уже скоро. Знаете, с такими проектами загадывать трудно. Может быть, если все пойдет гладко, мы покажем в Базеле часы с автоматом. Не с таким, конечно, как у Жаке-Дро: такой мы пока в часы вставить не сумеем, но другого типа. Так что, если говорить о наследии, с одной стороны, мы работаем над автоматами, а с другой – сохраняем и развиваем декоративные технологии: эмалирование, миниатюрную роспись и т. д. Все они применялись еще во времена Пьера Жаке-Дро. Основатель нашего журнала, Уэй Коу, считает, что нынешняя эпоха – новый золотой век часового дела. Производители часов ценой

Человек дела

с «Фредериком Пиге» (Frédéric Piguet), который всегда выпускал калибры для фирм высшего эшелона. Но и «Бланпэн» еще до 1950-х делал механизмы для «Омеги» (Omega). Кроме того, у нас с этой компанией особые отношения. Мы для них не просто заказчики, а настоящие партнеры. Они учитывают наши пожелания, неповторимый дух нашей марки и делают для нас то, чего нет у остальных. Добиться такого взаимопонимания с новым поставщиком будет очень трудно, так что мы останемся с «Бланпэном».

В основном калибры для ваших часов производит «Бланпэн» (Blancpain). Вы не думаете расширить круг поставщиков? Например, в вашей группе компаний есть отошедшая к «Бреге» мануфактура «Лемания» (Lemania) … Скорее всего, мы и дальше будем пользоваться услугами «Бланпэна». Эта компания имеет большой опыт производства механизмов для сторонних марок. Да, сейчас «Бланпэн» объединили

, один из L’écrivain енитых м а трех зн ов Пьера д и о р д н а о Жаке-Др

Леону Ато мы во многом обязаны появлением современных часов с автоматическим заводом, так что, на мой взгляд, перспективы у марки по-прежнему большие… Да, конечно. Я тоже так думаю. Более того, я считаю, надо возродить на фирме дух Леона Ато. Вот еще одна причина, по которой компанию закрыли: сегодня исторические достижения марки необходимо преподносить иначе. Но я с вами абсолютно согласен: «Леон Ато» – одна из тех марок, которые не утратили актуальности. Это не анахронизм – она и сегодня обладает богатым содержанием. Одним словом, будем работать и посмотрим, что получится. ★

061

Вы не собираетесь выпустить модель «Жаке Дро» с металлическим браслетом? Да, металлический браслет будет. Но тут тоже не все так просто. На мой взгляд, сделать браслет так, чтобы он подходил по всем параметрам, – неимоверно трудная задача. Один вариант слишком похож на то, что уже есть на рынке, другой неудобно носить, третий всем хорош, но безумно дорог. Но мы над металлическим браслетом работаем. Посмотрим, что получится.

И последний вопрос. В портфеле группы «Суоч» была и остается замечательная марка, которую я очень уважаю, – «Леон Ато». Почему руководство «Суоч» решило приостановить ее работу? Да, «Леон Ато» – отличная марка с богатой историей, но бывает, что не все удается. На фирму было потрачено много усилий, но в нужном направлении она не сдвинулась. Дело не в часах, часы у них выходили хорошие, но позиция руководства, экономические показатели, отношения с людьми… Пришлось поставить точку. Впрочем, это не значит, что с «Леоном Ато» надо попрощаться навсегда. Это замечательная марка, и мы все считаем, что стоит ее развивать. Но бывают иногда моменты, когда надо сказать: «Стоп!», взять паузу, все обдумать и сменить курс.

REVOLUTION

огромных усилий создают настоящие произведения искусства. Как вы думаете, этот золотой век близится к концу или он пришел надолго? Полагаю, что надолго. Конечно, часовой рынок не застрахован от взлетов и падений, без них в жизни не бывает, но, по-моему, эта эпоха и не думает кончаться. Ведь как в Швейцарии было еще лет тридцать назад? Подростку с наступлением совершеннолетия дарили часы, и он их всю жизнь так и носил. Человек обычно имел одну-две пары часов и рассматривал их исключительно как утилитарный прибор. Это отношение изменилось. Уже не горстка ценителей, а масса покупателей считает часы произведениями искусства. Они стали символом образа жизни, внешним воплощением эмоционального настроя. И вряд ли от этих перемен сегодня можно отмахнуться. Всё, положение изменилось. Часы приобрели новый статус. Понятно, что спрос на них будет то расти, то падать, но сомневаюсь, что через десять лет кто-нибудь опять, как раньше, будет недоумевать, зачем человеку несколько часов.

Человек дела

REVOLUTION

062

Филипп Мужно

Человек дела

В 1987 г. компания «Шанель» представила первую модель своей часовой коллекции, и эти часы так и назвали «Первыми» – «Премьер» (Première). Хотя дизайн часов «Премьер» мог представляться несколько надуманным: четырехугольная со скошенными углами (можно также сказать – восьмиугольная) форма корпуса анфас напоминала пробку флакона знаменитых духов «Шанель № 5», а также открывающиеся с высоты птичьего полета очертания Вандомской площади в Париже (это место неразрывно связано с историей модного дома), тем не менее, пропорции часового корпуса были выбраны хоть и не наугад, но безошибочно, и часы «Премьер» воспринимаются как современные и сейчас. Потому они остаются в коллекции «Шанель», и не видно причин, почему бы «Шанель» стоило от них отказываться. В этом году «Шанель» отмечает 25-летие своего часового бизнеса и первых часов новым женственным вариантом одной из наиболее престижных сложных функций механических часов – турбийона. Информация о часах «Премьер Турбийон» прорвалась в Сеть еще до проходившей весной этого года Базельской выставки, где состоялась

их официальная премьера, однако, как это практически всегда бывает, впечатление от реальных часов оказалось гораздо более ярким, чем от их виртуального образа. «Премьер Флаин Турбийон» (Première Flying Tourbillon) – не первый турбийон в коллекции «Шанель», но первый, выпускающийся исключительно в женском варианте. Не «Шанель» изобрела искусство женственных сложных механических часов, но женские турбийоны, выполненные столь же строго и продуманно, как и лучшие представители технических мужских турбийонов, встречаются довольно редко. Первое ощущение, что получаешь, взяв в руки часы «Премьер Флаин Турбийон», – это довлеющий глубокий космически-черный тон, над которым как будто подвешены в пространстве знакомый чуть ли не с детства логотип марки, декорированные бриллиантами часовая и минутная стрелки и безостановочно вращающийся филигранный цветок камелии с рассыпанными по центру росинкамибриллиантами. Цветок камелии – это ссылка не только на историю модного дома (пожалуй, всем известно, что Габриель Шанель всем другим цветам предпочитала именно этот), но и на историю часов внутри истории модного

REVOLUTION

Ч

асовое направление бизнеса модной империи «Шанель» (Chanel) с каждым годом становится все более мощным и солидным, и дело не только в том, что у «Шанель» хватило энергии и изобретательности, чтобы ворваться в те области, что прежде без вариантов считались зоной влияния лишь традиционных швейцарских часовых марок – это механические сложные часы, часы концептуальные, часы технически-спортивные без натяжек и «бантиков», в конце концов, часы керамические… «Шанель» своим примером и бескомпромиссной настойчивостью в завоевании права называться настоящей серьезной часовой маркой – без подмигиваний и усмешек в сторону – повлекла за собой ряд других игроков, действующих одновременно и в модной, и в часовой индустриях, которые, безусловно, обидятся, если их назвать «последовавшими за», но факты – вещь упрямая. Возможно, желанию других марок идти по пути, фактически проложенному часовым подразделением «Шанель», в самой компании совсем не рады, но что поделаешь, таковы негативные последствия успеха, и их тоже надо быть готовым принимать.

063

CHANEL. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ

Человек дела

Camélia Flying Tourbillon), и это подчеркивает, что новый механизм – эксклюзивная разработка, выполненная для «Шанель», а не просто модификация существующего механизма с укрепленным на роторе турбийона филигранным цветком камелии. Для «Калибра Камелия Флаин Турбийон» была изготовлена новая каретка пятилепестковой формы, под которой работает импозантное черненое балансовое колесо с миниатюрными золотистыми юстировочными винтами. Ось каретки закреплена только с одной – нижней – стороны, и потому вращающаяся камелия всегда полностью открыта со стороны циферблата.

Филипп Мужно: «Идея новых часов родилась так: в этом году «Шанель» отмечает -летний юбилей первых часов из серии Première, с которыми компания дебютировала на часовом поприще в г.»

REVOLUTION

064

дома: Camélia – это шикарные ювелирные часы «Шанель». Отделанный с ювелирной скрупулезностью выразительный черный циферблат выполнен из фирменной керамики, и только полированная керамика могла заставить часы выглядеть столь убедительно совершенными. В оформлении часов «Премьер Флаин Турбийон» было использовано, казалось бы, немало разнородных деталей, но воспринимаются они такими же стильными и лаконичными, как и первые модели коллекции «Премьер». Механизм часов был разработан и изготовлен для «Шанель» ее давним партнером и специалистом в «высокой механике» – фабрикой «Рено э Папи» (Renaud & Papi), которая делала и продолжает выпускать механизмы для шанелевских концептуальных часов J12 Rétrograde Mystérieuse (в коллекции этого года появился новый вариант «концепта» из шлифованной черной керамики), а также автоматические калибры 3125 для часов Chanel J Calibre . Для механизма «Премьер Флаин Турбийон» с ручным заводом было выбрано поэтичное название «Калибр Камелия Флаин Турбийон» (Calibre

Корпус часов выполнен из белого золота и украшен драгоценными камнями. Корпус той модели, что выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров, украшен бриллиантами: это 101 камень багетной огранки (общий вес около 5,7 карата) и 127 камней бриллиантовой огранки (общий вес около 2 карат). Кроме того был изготовлен уникальный экземпляр «Камелия Флаин Турбийон», украшенный тщательнейшим образом подобранными по цвету и прозрачности мозамбикскими рубинами, не подвергавшимися тепловой обработке, – всего там 182 камня общим весом 13,2 карата. На выставке «БазельУорлд» в этом году кроме часов «Премьер Флаин Турбийон» была представлена серия уникумов Mademoiselle Privé, эмалевые циферблаты для которых расписывала выдающийся мастер по эмали Анита Порше. Новая коллекция открывает для «Шанель» еще одно измерение – направление часов декоративных. Развитием часового и ювелирного бизнеса дома «Шанель» с 1999 г. руководит Филипп Мужно (Philippe Mougenot), и именно этот человек стоит за многими стратегическими решениями, позволившими превратить часовую коллекцию «Шанель» в нечто значительно большее, чем просто часы с известным логотипом на циферблате. Над ним довлела (в положительном смысле этого слова) легендарная история «Шанель», наполненная знаменитыми вещами, темами и контекстами, и, тем не менее, он поддерживал те хорошо нам известные новые идеи, которые только и могли позволить

превратить часы «Шанель» в отдельную и достойную изучения главу истории часового искусства. С Филиппом Мужно на выставке «БазельУорлд» беседовал Алексей Кутковой. Мой первый вопрос касается главной новинки «Шанель» этого года – модели «Премьер Флаин Турбийон». Я уже ознакомился с этими часами, и с их устройством все в принципе понятно. Что мне было бы действительно интересно узнать, так это почему они появились именно в таком исполнении. Как вы пришли к конкретно такому дизайну и механизму? На самом деле в линейке «Шанель» это уже третьи часы с турбийоном. Впервые это усложнение мы использовали в 2005 г. в моделях J . Тогда была выпущена ограниченная серия J с турбийоном в черном и белом корпусах. Вам эти часы наверняка знакомы. Конечно. Они, если не ошибаюсь, были разработаны в сотрудничестве с «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret). Совершенно верно. Еще у нас был турбийон в модели Rétrograde Mystérieuse, спроектированной совместно с мануфактурой «Рено э Папи». На этот раз, и снова в партнерстве с «Рено э Папи», мы решили выпустить часы с турбийоном с односторонним креплением оси каретки. Идея новых часов родилась так: в этом году «Шанель» отмечает 25-летний юбилей первых часов из серии «Премьер», с которыми компания дебютировала на часовом поприще в 1987 г. Так что наше новое творение, создаваемое в честь этого события, должно было стать по-настоящему выдающимся. Мы подумали, что было бы интересно выпустить женственный турбийон, поэтому каретка у нас в виде камелии, инкрустированной бриллиантами, а форма корпуса – та же самая, что и у часов «Премьер». В результате новинка объединила в себе все знаменитые достижения «Шанель» в часовом искусстве. Почему в качестве материала для циферблата была выбрана керамика? Она придает циферблату визуальную глубину. Мы вообще стараемся как можно чаще использовать этот эффект

Человек дела

в моделях высшего ценового сегмента, в том числе и в серии J . Керамика позволяет добиться необычайной глубины, что обычному черному лаковому покрытию не под силу. Зачем было инкрустировать корпус драгоценными камнями? Не кажется ли вам, что это лишнее, что керамический циферблат вкупе с простым и сдержанным корпусом был бы для турбийона куда более эффектным обрамлением? «Шанель» – это не только часовая мануфактура, но еще и ювелирный дом. В нашем понимании часовое искусство неразрывно связано с ювелирным. Нам очень нравится инкрустация бриллиантами багетной огранки: на наш взгляд, это высшее проявление ювелирного искусства. Разрабатывая часы «Премьер Флаин Турбийон», мы стремились создать настоящий шедевр не только в плане «начинки», но и в плане внешнего исполнения.

Каретка турбийона калибра Camélia Flying Tourbillon собрана из деталей, а ее масса составляет всего , грамма

Часы Première Flying Tourbillon – бриллиантовый вариант

Часы Première Flying Tourbillon – уникальный экземпляр с мозамбикскими рубинами

REVOLUTION

Заводную головку часов Première Flying Tourbillon украшает граненый «розой» , -каратный рубин. Сапфировое стекло с полированными гранями вносит далеко не последний вклад в притягательность часов

065

В уникальном экземпляре «Премьер Флаин Турбийон» используются мозамбикские рубины. Вы их выбрали по какой-то особой причине? Это не то чтоб чересчур, но ведь рубины обычно закупают в других странах… Раньше мы закупали рубины в Бирме, но после событий, произошедших там несколько лет назад, мы перестали работать с бирманскими поставщиками. Поэтому теперь мы эти драгоценные камни берем из других источников. Так как «Шанель» является сертифицированным членом Responsible Jewellery Council, мы обязаны приобретать драгоценные камни исключительно из тех источников, что одобрены этим комитетом. ★

Прайм тайм

Кольцо Franges Swing из золота с бриллиантами, коллекция « »

Серьги Soleil из золота с бриллиантами, коллекция « »

Кольцо Soleil из золота с бриллиантами, коллекция « »

Ювелирная коллекция года вдохновила дизайнеров Chanel на новые свершения

REVOLUTION

066

Прошлое, настоящее, будущее Анна Минакова

Прайм тайм

В

г. Коко Шанель создала свою первую и единственную ювелирную коллекцию – «Бижу де Диаман» (Bijoux de Diamants). О ней известно совсем немного: остались только редкие архивные кадры и некоторые эскизы. Сохранилось всего несколько вещей, они находятся в частных коллекциях, за исключением одной броши, находящейся в собственности дома «Шанель». Остальные изделия, скорее всего, постигла печальная участь: из них могли вынуть редкие камни, ведь бриллианты, с которыми работала Шанель (а именно этим камням была посвящена коллекция), принадлежали «Даймонд Корпорейшен» (Diamond Corporation), в сотрудничестве с которой и была создана «Бижу де Диаман». Известно также, что в колекции года были кольца, браслеты, броши, ожерелья, серьги. Основными темами были кометы, перья, солнце, бахрома и банты.

Выставка Bijoux de Diamants года, фото Universal

Представление публике коллекции Bijoux de Diamants, г., фото André Kertész

Приглашение на выставку Bijoux de Diamants, проходившую с по ноября г.

REVOLUTION

Оригинальная брошь из коллекции Bijoux de Diamants. Единственное украшение из исторической коллекции, находящееся в собственности Chanel

067

На выставке года Коко Шанель надела манекенам колье на голову как диадему, фото Universal

Прайм тайм

REVOLUTION

068

Выставка Bijoux de Diamants года, фото Universal

Отмечая -летие «Бижу де Диаман», «Шанель» создала ювелирную коллекцию « ». На протяжении двух лет создавались вещи, которые сейчас находятся «на гастролях» – в мировом турне по главным городам мира. Первое представление « » состоялось в Париже в январе. Это были шесть украшений из белого золота с бесцветными бриллиантами и одно – с бриллиантами, белым жемчугом и крупной серой барочной жемчужиной. К началу турне добавились новые вещи. Коллекция очень широка тематически и в выборе материалов, в ней много бесцветных и цветных бриллиантов, жемчуга, сапфиров. К оригинальным темам «Бижу де Диаман» добавился новый символ – лев. Каждая тема будет отыграна не только в украшениях, но и в ювелирных часах.

Интересно, что коллекция будет пополняться: к Неделе высокой моды в июле «Шанель» планирует представить предметов, а к Биеннале антикваров в сентябре – еще больше вещей. Турне, в ходе которого выставка объедет главные города мира, продлится весь и год. Сами заявленные темы интерпретируются очень широко. Так, в «кометах», которые были главной темой оригинальной коллекции года, появилась брошь Céleste, напоминающая галактику в миниатюре. Центром вселенной тут стала выдающихся размеров -каратная барочная жемчужина, окруженная путешествующими по золотым орбитам жемчужными и бриллиантовыми небесными телами. Представление оригинальной коллекции было очень новаторским. Так, ожерелья Шанель надела манекенам на голову, на манер тиары или диадемы. Дизайнеров «Шанель» этот

факт вдохновил на создание тиары Etoile Filante. Тема солнца отыграна в напоминающих вспышки салюта серьгах с бесцветными и желтыми бриллиантами и более мягкими по контурам и линиям кольцами, напоминающими утомленные солнцем цветки из все тех же бесцветных и желтых бриллиантов. Интереснейшая интерпретация темы комет в подлинии украшений «Нюи де Диаман» (Nuit de Diamants). В этих серьгах звезды из золота и бесцветных бриллиантов контрастируют с черными бриллиантами неправильной формы, нанизанными словно бусины на разные элементы серег. В одних они свободно свисают, в других декорируют большой обод креольской сережки. «Бахрома» вдохновила дизайнеров «Шанель» на создание деликатных бриллиантовых вещей Franges Swing, самые интересные из которых – серьги и кольца с намеренно нарушенной симметрией благодаря расположению бриллиантов разных огранок. И это далеко не все, до конца года должно появится много новых и интересных вещей. ★

Прайм тайм

Серьги Nuit de Diamants из золота с бриллиантами, коллекция « » Диадема Etoile Filante из золота с бриллиантами, коллекция « »

Серьги Nuit de Diamants из золота с бриллиантами, коллекция « »

REVOLUTION

069

Брошь Céleste из золота с бриллиантами и жемчугом, коллекция « »

Премьеры 2012

Ove rview

Bas Wor el ld

201

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО:

ФАРВАТЕР И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

REVOLUTION

070

Впечатлениями о самом интересном, а также наблюдениями о том, как привлекательными новинками часовые компании намереваются изменить то представление о них, что складывается у нас, их клиентов, делится Алексей Кутковой

Премьеры 2012

Технические суперчасы по версии Женевской часовой выставки – : Tensus компании Heritage Watch Manufactory, розовое золото

REVOLUTION

071

Часы Trapezium компании Cabestan – дизайнерские суперчасы по версии Женевской часовой выставки –

Премьеры 2012

Ш

REVOLUTION

072

вейцарская весна богата часами. Чтобы увидеть новинки, стоило посетить павильоны часовой и ювелирной выставки «БазельУорлд-2012», но не только: как всегда, были еще заслуживающие упоминания (как минимум!) часы на Женевской часовой выставке – 2012 и те микроэкспозиции, что устраивались одновременно с главными часовыми выставками независимыми, то есть не принимающими в них участие часовыми марками. Все живет, что развивается, и часовщики стремятся по-новому взглянуть и на то, что считается основными направлениями современного часового искусства (назовем это «фарватером», или мейнстримом, если хотите), и на те концепции, которые только стремятся стать успешными. Заметьте, воображаемую границу между «фарватером» и «параллельным пространством» нельзя воспринимать как нечто разделяющее те и другие часовые марки, это всего лишь умозрительная концепция, которая позволяет сделать игру чуточку более увлекательной (не правда ли, иногда стоит позволять себе такой взгляд на вещи?). Мейнстрим – не обязательно то, что предлагают нам «Ролекс» (Rolex), «Омега» (Omega) и иные профессионально разрекламированные марки, а «параллельное пространство» давно уже перестало быть территорией, оккупированной исключительно маленькими марками и независимыми часовщиками. КОНЦЕПЦИИ И МАРКИ Удачные концепции могут быть сильнее марок. Концепция Oyster поглотила «Ролекс», но сожалеем ли мы об этом? Концепция Happy Diamonds могла бы скрыть под собой то, что называется старинной швейцарской часовой маркой «Шопар» (Chopard), но почему-то не хочется, чтобы дела шли именно в таком направлении. Видимо, и «Шопаре» ощущали что-то подобное, иначе почему Карл-Фридрих Шойфеле давно подыгрывает нам в том, чтобы в «Шопаре» всегда оставалось что-то настоящее, швейцарское, традиционное? Именно в этом году возглавляемое им уже в течение полутора десятков лет мануфактурное направление L.U.C

(«Л. У. Ш» – Луи-Улисс Шопар) просто «выстрелило». Причиной тому не только высокочастотный узел баланса, представленный в новаторском хронометре L.U.C ʹHF. Конечно, это замечательная техническая разработка, но она была только чертой, выделившей переход мануфактурного направления на качественно новый уровень развития. Турбийоны… Да что нам турбийоны? Здесь дело серьезное. Они довели свои механизмы до индустриального серийного производства, и это позволяет расценить марку «Шопар» как одного из серьезных генераторов новостей этого года в часовой индустрии.

Мейнстрим – не обязательно то, что предлагают нам Rolex, Omega и иные профессионально разрекламированные марки, а «параллельное пространство» давно уже перестало быть территорией, оккупированной исключительно маленькими марками и независимыми часовщиками Интересная история происходит с маркой «Тюдор» (Tudor). «Ролекс» – великая часовая марка и, казалось бы, «Тюдору», дочерней марке «Ролекса», суждено навсегда оставаться в ее тени. В принципе, до недавнего времени логично звучал вопрос, а зачем вообще «Ролексу» нужен «Тюдор»? У всех был один, жесткий, но очевидный, ответ на этот вопрос, но образовался человек, который просто хорошо делал свое дело, и у него нашелся ответ альтернативный. Человек этот – Филипп Певерелли, он возглавляет «Тюдор» с 2009 г. Пара неожиданно привлекательных моделей последних лет – Heritage Chronograph и Heritage Advisor Alarm – в этом году была дополнена прекрасными

Премьеры 2012

ГОВОРИМ О МЕХАНИЗМАХ Серьезная «механика» у модных марок – вот тоже интересная тема последних лет. Уникальные разработки есть в часовых коллекциях «Шанель» (Chanel), «Диора» (Dior) и «Граффа» (Graff), а марка «Луи Вюиттон» просто

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ И РАЗВИТИИ «Эбель» потерял механизм, а фирма «Конкорд» (Concord), собрат этой марки по группе «Мовадо» (Movado Group), утратила революционную идею. Переустройство «Конкорда», проводившееся под руководством Венсана Перьяра, завершилось неудачей, и это следует открыто признать. Заметим, что контрреволюционные действия не всегда неприятны: оценить положительный аспект контрреволюции помогает опыт «Зенита», однако появление в коллекции «Конкорда» этого года часов Saratoga выглядело совсем не как возвращение к здравому смыслу, но как безуспешная попытка заново оказаться в 1990-х. МАЛЕНЬКИЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ Свое видение часового искусства есть у многих часовых компаний (назовем их маленькими, ибо их следует таковыми признать) и у независимых

часовых мастеров, работающих самостоятельно или с привлечением нескольких подручных. Именно с прицелом на них три года назад была организована Женевская часовая выставка (Geneva Time Exhibition, или сокращенно GTE), которая в этом году, увы, не производила того впечатления активной деятельности, к которому уже приучила за первые два года. Полагаю, тому есть причины: возможно, сказались перемены в руководстве фирмы-организатора GTE, может быть, для выставки этого года они выбрали не очень удачное место, а вполне возможно, потенциальные участники просто-напросто сокращают расходы в ожидании вероятных кризисных явлений в экономике. В Женеве ходили слухи о некоем противодействии, оказываемом организаторам GTE со стороны организаторов женевского салона SIHH, но в правдивость конспирологического сценария слабо верится. Тем не менее, посещать GTE стоило, так как новые часы были, интересные часы были, интересные люди – тоже. Суть мероприятия этого года выразилась в выборе суперчасов: уже во второй раз жюри, составленное из независимых экспертов, голосовало за то, какие из часов заслуживают громкого наименования «Суперчасы». В этом году суперчасами техническими были признаны часы Tensus (калибр 880 с ходом постоянного натяжения) Карстена Фрессдорфа, главного часовщика и изобретателя компании «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufactory), а суперчасами дизайнерскими – часы Trapezium компании «Кабестан» (Cabestan), переработанного варианта изначального «Кабестана», придуманного Жаном-Франсуа Рюшонне и сконструированного Вьяннеем Альтером. Правда, в компании «Кабестан» уже нет ни Жана-Франсуа, ни Вьяннея, зато есть отец первого «Гиротурбийона» Эрик Кудре, который в ответе за безупречное функционирование сложного механизма «Кабестана» вертикальной компоновки с турбийоном и фузейно-цепной передачей.★

073

зывают, что жизнь возможна и в тени «большого брата»… Традиционалист и революционер «Ролекс», правда, не сконфузился успехами младшего братишки и не подкачал, предложив часы с никогда раньше не виданной в своей коллекции сложной функцией годового календаря. Да не простого годового календаря, а годового календаря, функционально согласованного с указателем времени второго часового пояса. Да, и «Ролекс» выглядит молодцом, и «Бреге», тоже идеал традиционализма, выглядит молодцом, спасибо команде брегетовских инженеров, придумавших магнитную ловушку оси баланса. Интересно посмотреть, что из этого в конце концов получится, для часов с высокочастотными балансами с технической точки зрения идея эта правильная. Компания «Патек Филипп» (Patek Philipp), еще один записной традиционалист, похоже, пришла к завершению очередного этапа развития своей коллекции. Теперь все хронографы и более сложные часы «Патека», базирующиеся на хронографических механизмах, оснащены мануфактурными калибрами. Здорово. Но что дальше? Преимущество положения «Патека» в том, что он годами может не давать ответа. Пример бескомпромиссного отношения к революционному изменению традиционной часовой «механики» показывают мастера часов концептуальных, оснащенных магнитными указателями, гидравлическими устройствами и сверхбыстрыми секундомерами. Все концепты этого года, включая гидравлические часы HYT Венсана Перьяра и X-Trem ͭ Кристофа Кларе (при всем уважении к этим замечательным личностям), пожалуй, затмил тысячегерцовый «Микрогёрдер» компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), за которым безошибочно угадывается мощная фигура Ги Семона.

взяла и приобрела женевскую фабрику механизмов «Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps), в одночасье став часовой мануфактурой де-факто. Кто-то приобретает, кто-то теряет. Компания «Эбель» (Ebel), похоже, претерпевающая очередной в своей столетней истории спад (они, видно, просто не знают, что делать с маркой с чудным названием «красавица» – «est belle». Что делать? Прекрасные часы, вот что!), продала компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) разработанный ею в сотрудничестве с фабрикой «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania) в 1995 г. автоматический механизм хронографа, калибр 137 (разумеется, были проданы не сами механизмы, а все, что требуется для их производства). Правда, следует порадоваться за марку «Улисс Нарден», которая обзавелась превосходным мануфактурным хронографическим механизмом. Теперь у них есть расширенный мануфактурный джентльменский набор: «автомат», вечный календарь, турбийон, будильник и хронограф. Чего-то не хватает? Правильно, не хватает эстетского ультратонкого механизма с ручным заводом, хотя вряд ли стоит ждать его появления, действующая концепция «Улисса» пока этого не предполагает.

REVOLUTION

автоматическими часами Heritage Black Bay и Pelagos, и все они пока-

Премьеры 2012

Overview

Basel World

201

БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ, НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ХРОНОМЕТРЫ XXI ВЕКА

REVOLUTION

074

Наручный хронометр Classique Chronométrie фирмы Breguet. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм. Калибр DR с ручным заводом, линий ( , мм), камней, запас хода – часов

Премьеры 2012

Гц, Гц, Гц, магнитная «ловушка», кремниевая спираль… Чего только ни сделает часовщик, чтобы иметь основания сказать: «Мои часы точны как никогда!»

нащении механизмов проверенными устройствами противоударной защиты оси баланса. Неслучайно многие из тех калибров, что блистали на хронометрических конкурсах 1950-х и 1960-х годов, так и не были использованы в сколько-нибудь серьезном серийном производстве. Продолжая «формульную» аналогию, можно сказать, что болид был хорош на два гоночных часа, но не много находилось тех оригиналов, что переплачивали, чтобы именно на нем доехать до загородного дома – причем, на то, что они доберутся туда без поломок, никто не давал гарантий. Очевидно, что в лоб эту проблему разрешить не удастся. И тут могут пригодиться те самые новые материалы и новые технологии. Заметно, что в последнее время часовые компании активизировали свои разработки в области механизмов с высокочастотными балансами. Наметились несколько перспективных способов обмануть природу: сыграть на специфических свойствах кремния (твердость, низкое трение, низкий удельный вес), радикально изменить конструкцию

крепления оси баланса, изобрести новый ход или серьезно модифицировать изобретенный ранее… Среди представленных в «Базеле» в этом году новинок есть две разработки, которые показывают, что поиски новых идей в создании хронометров становятся снова актуальными. Компания «Бреге» (Breguet) рассчитывает на небывалую комбинацию кремния и магнитной подвески баланса. Да, это идет вразрез с традиционными принципами конструирования часовых механизмов: многие часовщики недолюбливают новомодный кремний, ну а пускать магнитное поле в часовой механизм раньше считалось недопустимым (хотя следует отметить, что попытки применять магнитные устройства в механических часах и даже хронометрах предпринимались неоднократно). Например, Ги Семон из «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) изобрел магнитную «спираль» для часов Pendulum, а брегетовские умельцы установили магнитный регулятор в музыкальное устройство наручных часов Réveil Musical. Вот теперь пришла очередь магнитной подвески баланса. Для нового хронометра «Классик Хронометри мод. 7727» (Classique Chronométrie Ref. ) был модифицирован ранее установленный в механизм брегетовского концептуального хронографа Type XXII высокочастотный анкерный ход, выполненный с применением кремниевых деталей (спираль, анкер и анкерное колесо). Модификация коснулась в основном оси баланса: ее кончики не закреплены в обычных камневых подшипниках. Как правило, в современных механических часах применяются парные камни: один обычный подшипник с отверстием для кончика оси и второй – плоский, его называют накладным, и он служит для продольной фиксации оси баланса. В модели 7727 кончики осей удерживаются двумя минимагнитами, установленными за тонкими плоскими камнями. Конструкция рассчитана так, чтобы один из кончиков оси стоял на поверхности соответствующего камня, за которым установлен более сильный магнит, а с той стороны оси, где магнит слабее, кончик оси фактически висит в воздухе, удерживаемый лишь магнитным полем. Разумеется, чтобы конструкция

075

ХРОНОМЕТРЫ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАРЫЕ НАРАБОТКИ Часовое дело в последние десятокдругой лет обогатилось новыми материалами и новыми технологиями, и открывающиеся новые возможности вдохновляют часовщиков на попытки сделать механические часы еще более точными, чем то было достижимо ранее. Традиционные технологии часового дела налагают определенные ограничения на точность хода часового механизма, и с этими ограничениями уже давно столкнулись часовщики. Однако плохи ли традиционные технические решения? В принципе, совсем не плохи, и это блистательно доказала компания «Тиссо» (Tissot), в 2011 г. выигравшая Международный хронометрический конкурс (Chronométrie International Timing Competition) в категории «Классические часы» с традиционным калибром ETA –,

который производится в Швейцарии уже более тридцати лет. Но этот примечательный факт не отменяет проблемы ограничений традиционных технологий. Пожалуй, высший уровень их развития был установлен в конце 1960-х годов, когда механизмы наручных часов показывали на хронометрических испытаниях великолепные результаты, но то были, по распространенному среди специалистов мнению, «болиды “Формулы-1”» по сравнению с обычными серийными механизмами. Суть проблемы заключалась в том, что наилучшие хронометрические результаты показывали механизмы с высокочастотными (как правило, 5 Гц) балансами, но, чем выше рабочая частота баланса, тем больше негативное влияние трения в кончиках осей. Чтобы снизить трение, цапфы делали тонкими, а это при всех предосторожностях приводило к снижению ударостойкости, и даже при ос-

REVOLUTION

В

горном швейцарском воздухе этой весной было что-то такое, что заставило меня обратиться мыслью к часам классическим, часам техническим и даже хронометрам. Хронометры – часы технические по сути, но, пожалуй, никто не считает, что они обязательно должны быть унифицированными и технически-строгими на вид. Каждая часовая марка, принимаясь за разработку дизайна нового хронометра или новых классических часов, стремится придать им уникальный фирменный характер, так что для дизайнеров всегда находится интересная и трудная работа. Давно прошли те времена, когда считалось, что хронометр должен быть чисто утилитарным, пусть он и неинтересен на вид, хотя честное стремление к практичности времяизмерительных приборов приводило порой к появлению шедевров дизайна в часовом деле. Сейчас многие часовые марки, как правило, целенаправленно стремятся найти свой собственный стиль, отвечающий их пониманию часов прецизионных, но при этом они не забывают о замечательных классических хронометрах прошлого. Интересно отметить, что даже те хронометры из новых коллекций, что раньше вполне могли попасть в категорию концептуальных моделей, выглядят на удивление скромно.

Премьеры 2012

Высокочастотный узел баланса калибра L.U.C . -L

REVOLUTION

076

Наручный хронометр L.U.C HF фирмы Chopard. Титан, диаметр мм, толщина , мм. Калибр L.U.C . -L с автоматическим заводом (ротор центрального крепления), / линии ( , мм), камень, запас хода – часов. Официальный сертификат хронометра COSC, ограниченная серия из экземпляров

работала, саму ось необходимо изготовить из магнитного материала – конечно, подойдет и обычная сталь, однако предпочтительнее изготовить ось из материала, аналогичного тому, из которого сделаны минимагниты (компания «Бреге» не раскрывает информацию о том, из чего на самом деле изготовлена ось). Сильный магнит всегда, вне зависимости от положения корпуса часов относительно силы притяжения, удерживает ось баланса прижатой к своему камню, это позволяет надеяться на уменьшение позиционной ошибки. Следовательно, часам с ходом на магнитной подвеске турбийон не нужен. Не нужны также защищающие ось баланса хитроумные противоударные приспособления: магнитное поле превосходно справляется и с этой ролью. Таким образом, смещению оси баланса в часах 7727 в поперечных направлениях противостоят не камневые подшипники, но эфемерное магнитное поле. Поле эфемерно – трение минимально, и брегетовские разработчики провели комплекс

исследований, чтобы подтвердить это разумное предположение. Они измеряли у традиционного анкерного хода и хода с магнитной подвеской величину относительного снижения колебательной энергии баланса за одно колебание – в технике эту величину называют добротностью, – и оказалось, что добротность баланса с магнитной подвеской примерно вдвое лучше добротности традиционного баланса. Вот причина, которая делает оправданным применение слова «хронометрия» в названии часов. Интересно, допустит ли оргкомитет лелокльского Международного хронометрического конкурса эти часы к соревнованиям, буде в «Бреге» того пожелают? Есть, конечно, момент, который предлагает законные основания сомневаться в возможности запуска часов на анкерном ходу с магнитной подвеской в серийное производство: насколько надежно магнитная ловушка удерживает ось баланса, не позволяя ей смещаться в поперечных направлениях? Это критически важный вопрос именно для анкерного хода, в котором надежное функционирование напрямую зависит от стабильности величины зазора между осью баланса и наконечником анкера. Пока инженеры «Бреге» не заявляют, что механизм готов идти в серию, речь идет лишь о продолжении испытаний прототипов, но следует отметить, что президент «Бреге» Марк Хайек во время Базельской выставки носил один из прототипов модели 7727 и, по его словам, часы ни разу не остановились. Баланс на магнитной подвеске ест меньше энергии, получаемой от заводного барабана, потому применение в механизме модели 7727 кремниевых деталей анкерного хода вполне оправдано. Действительно, при передаче импульса от колесной системы механизма к балансу значительная часть потерь энергии приходится на ускорение деталей хода, и чем меньше их масса (момент инерции), тем выше эффективность хода (при прочих равных условиях). Плотность кремния в три с лишним раза ниже плотности стали, обычно применяемой в производстве анкера и анкерного колеса и, похоже, именно выигрыш в этом позволил брегетовским инженерам спроектировать

Премьеры 2012

Наручный хронометр L.U.C HF фирмы Chopard – вид с оборотной стороны

к базовому автоматическому калибру

L.U.C , он с технической точки зрения совместим практически со всеми механизмами серии L.U.C. Кинематическая «привязка» высокочастотного узла баланса к колесной системе механизма осуществляется через анкерное колесо с увеличенным по сравнению со стандартом числом зубьев. Следует также отметить, что применение этого колеса и других кремниевых деталей узла баланса позволило сделать более чем достаточный на практике 60-часовой запас хода при единственном заводном барабане. Первые часы, в которых применен новый механизм – L.U.C HF. Для этой модели, выпущенной ограниченной серией из 100 экземпляров, был выбран 42-миллиметровый титановый корпус, в задней крышке которого предусмотрено окошко с увеличительным стеклом, установленное над высокочастотным балансом.

077

Тема высокочастотного анкерного хода была довольно неожиданно подхвачена компанией «Шопар» (Chopard), известным производителем украшений и ювелирных часов. Разумеется, ни для кого не было секретом, что «Шопар» уже восемнадцать лет развивает линейку мануфактурных калибров, однако до сих пор все видимые стороннему наблюдателю усилия тратились на разработку собственных вариантов

механизмов с актуальными техническими характеристиками – то были автоматические механизмы с минироторами системы автоматического завода, автоматические хронографы, турбийоны и механизмы с длительным запасом хода, но к такому направлению часового дела, как специализированные хронометрические калибры, инженеры «Шопара» не обращались. Новый автоматический калибр L.U.C . -L с восьмигерцовым балансом был представлен в Базеле не как перспективная разработка, но как готовый к серийному производству прецизионный механизм, официально сертифицированный Швейцарским бюро по хронометрам COSC. В «Шопаре» заявляют, что это первый сертифицированный COSC механизм с высокочастотным анкерным ходом. Анкерный ход калибра L.U.C . -L не обошелся без применения кремния – из него изготовлены анкерное колесо, анкер и импульсный камень баланса. В этом не было бы ничего нового, да в «Шопаре» придумали новый способ крепления кремниевых деталей к стальным (и подали заявку на патент). Вряд ли стоит распространяться о том, что технические подробности новой разработки пока держатся в секрете.

COSC-сертификация нового шопаровского механизма подтверждает, что современные технологии в состоянии не просто оживить интерес к оставленным в 1970-е годы разработкам высокочастотных механизмов, но перевести их в практическую плоскость, а именно к серийному производству. В «Шопаре» заявляют, что высокочастотный блок баланса разрабатывался ими не только применительно

REVOLUTION

механизм с единственным заводным барабаном и 60-часовым запасом хода, хотя, в принципе, можно было ожидать худших показателей по запасу хода. Проблема механизмов с высокочастотными балансами – оставаться в разумном диапазоне запаса хода, и «Бреге» удалось справиться с этой проблемой блистательно. Приключения кремния в модели 7727 на том не завершились. Неожиданным резоном порадовала и такая, казалось бы, сугубо дизайнерская деталь, как долевая секундная стрелка. Ее сделали из кремния, и сделали так, чтобы момент инерции был минимальным (стрелка установлена на оси быстрого анкерного колеса, и поэтому снижение совокупного момента инерции колеса и стрелки было очень желательно), кроме того, скелетная форма стрелки позволила ее сбалансировать, что тоже невредно для механизма. Все остальные стрелки часов традиционного для часов «Бреге» дизайна изготовлены из вороненой стали, безошибочно брегетовский посеребренный гильошированный циферблат очень удачно украшен деталью крепления магнита баланса, которая заставляет вспомнить об одном из наиболее известных изобретений Авраама-Луи Бреге – противоударной системе «парашют». Другую деталь декора циферблата – выполненную красным цветом надпись « Hz» («10 Гц») – почему-то не хочется называть удачной, уж больно она выбивается из привычной (и любимой) стилистики классических часов «Бреге». Авраам-Луи Бреге любил красочно называть придуманные им конструкции, чего стоит один «вихревой регулятор» – Régulateur à Tourbillon, – так и циферблат модели 7727, на мой взгляд, стоило бы украсить надписью наподобие «Pare-chute Magnétique»…

Премьеры 2012

REVOLUTION

078

Компания «Зенит» (Zenith) – не новичок в области высокочастотных механизмов. В знаменитом хронографическом калибре «Эль Примеро» (El Primero), выпускающемся с 1969 г., применен пятигерцовый анкерный ход, позволяющий измерять промежутки времени с шагом в десятую долю секунды. Это очень удобно, по меньшей мере, по сравнению с трехгерцовыми и четырехгерцовыми хронографами, отсчитывающими время с шагом в 0,167 или 0,125 секунды, соответственно. Но не это наиболее важный аспект, важнее то, что «Зенит» – единственная в мире часовая марка, которая сохранила с конца 1960-х технологию высокочастотных механизмов, и в течение долгого времени «Эль Примеро» был не только предметом гордости для этой марки, но и весомым аргументом при продаже часов. Если «Бреге» и «Шопар» только вступают на стезю высоких частот, то «Зенит» можно назвать патриархом. Хронометрические достоинства высокочастотного хода «Эль Примеро» всегда находились в тени связанных с этим хронографических характеристик, и лишь в этом году компания «Зенит» решила вывести их на первый план. Как это уже не раз бывало в истории часового дела, добротно сконструированный хронографический механизм может лишиться своей главной функции с тем, чтобы появился новый более простой механизм,

El Primero Espada фирмы Zenith. Розовое золото, диаметр мм. Калибр El Primero B с автоматическим заводом (ротор центрального крепления), / линии ( мм, толщина , мм), камня, запас хода – часов. Фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м

сконструированный на основе базы хронографа. И «Зениту», на мой взгляд, давно стоило прибегнуть к такой трансформации. Тринадцатилинейный упрощенный механизм «Эль Примеро Калибр 4650В» (диаметр 30 мм) по сравнению с семейством десятилинейных зенитовских механизмов Elite (диаметр 25,6 мм) более соответствует современным тенденциям и, что еще более важно, здравому смыслу. В конце концов, «Эль Примеро» давно и успешно обкатан. Полагаю, в конце 1980-х компания «Ролекс» (Rolex),

принимая решение о приобретении для своих хронографов Daytona механизма «Эль Примеро», несомненно, выставила жесткие технические требования и тем самым фактически помогла «Зениту» довести калибр «Эль Примеро» до высокой степени соответствия методам массового индустриального производства. А пригодный для индустриального производства базовый автоматический калибр – не та вещь, мимо которой следует проходить серьезной часовой марке. Словом, в «Зените» сделали то, что давно следовало сделать, и первые превосходные результаты видны уже в коллекции этого года. Часы «Зенит» у экспертов всегда почитались как

El Primero Espada фирмы Zenith. Сталь, диаметр мм, стальной браслет с тройной раскладывающейся застежкой

Премьеры 2012

Победа дорогого стоит. Доказано, что для того, чтобы быть точным и надежным, механизму вовсе необязательно принадлежать к так называемому престижному классу, и компания «Тиссо» закрепила в этом году свою примечательную победу выпуском двух памятных моделей «Ле-Локль Отомэтик Хронометр Эдишн» (Le Locle Automatic Chronometer Edition) со стальным корпусом, отделанным PVD «розовое золото» (первая модель), либо со стальным корпусом в двухцветном исполнении (сталь и PVD «розовое золото», вторая модель). Механизм часов – тот самый ETA – серийного производства. Конечно, над ним не корпел специалист-кудесник по тонкой регулировке, но механизм оснащен узлом баланса хронометрического качества, и этого было достаточно, чтобы успешно пройти официальную сертификацию в COSC.

079

Наручный хронометр Le Locle Automatic Chronometer Edition фирмы Tissot. Сталь / позолота ( , мм). Калибр – с автоматическим заводом, камней, частота баланса – Гц

Grand Seiko Special Edition Hi-beat , . Белое золото ( мм). Калибр S с автоматическим заводом (ротор центрального крепления)

REVOLUTION

один из образцов классического стиля, который в интерпретации этой марки часто приобретал сдержанный технический дух (разумеется, за исключением того краткого периода, когда марку возглавлял харизматичный Тьерри Натаф). Это отличает и часы новой серии «Эль Примеро Эспада» (El Primero Espada), среди восьми первых моделей которой особенно выделяются стальные модели с черными циферблатами и чудные часы с корпусом из розового золота и коричневым переливающимся циферблатом солнечной фактуры. Недорогой механизм массового производства при умелой работе с ним может оказаться лучше с хронометрической точки зрения, чем иной калибр престижной категории. Этот неудобный для многих часовых компаний тезис доказала часовая компания «Тиссо», выигравшая в прошлом году Международные хронометрические состязания в категории «Классические часы». Механизм победивших часов – проверенный и перепроверенный, производящийся уже более тридцати лет калибр ETA – – доступен часовой марке, наверное, любого ценового позиционирования. Чтобы превратить его в хронометр-шедевр, в принципе, потребуется хорошо разбирающийся в своем деле мастер, да соответствующего (хронометрического) качества узел баланса. Если уж «Тиссо» удалось победить с калибром – , не исключено, что на одном из предстоящих Международных хронометрических конкурсов победит «Сейко» (Seiko), располагающая собственным высокочастотным (5 Гц) автоматическим калибром S , на основе которого, кстати, в этом году была выпущена модель «Спешл Эдишн Хай-бит 36000» (Special Edition Hi-beat ) коллекции Grand Seiko, которую с недавних пор можно официально приобрести за пределами Японии. А там, глядишь, и большие китайские часовые фабрики заинтересуются хронометрией…

Премьеры 2012

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/титан, диаметр мм, каучуковый ремешок. Официальный сертификат хронометра COSC

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото, диаметр мм, ремешок из крокодиловой кожи. Официальный сертификат хронометра COSC

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/титан, диаметр мм, ремешок из крокодиловой кожи. Официальный сертификат хронометра COSC

Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/титан, диаметр мм, браслет со звеньями из стали и титана. Официальный сертификат хронометра COSC

REVOLUTION

080

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото, диаметр мм, ремешок из крокодиловой кожи. Официальный сертификат хронометра COSC

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/ титан, диаметр мм, каучуковый ремешок. Официальный сертификат хронометра COSC

Премьеры 2012

других – «титан/сталь» и «титан/розовое золото» – не ограничено. Калибр 118 довольно сложен для стандартного базового механизма: у него есть указатель запаса хода и фирменное устройство быстрой коррекции указателя даты, позволяющее переключать ее как вперед, так и назад. Обычно переключать дату можно только вперед, что может привести к некоторой нервозности в процессе настройки даты – вдруг проскочишь и придется крутить дату вперед еще на целый месяц. Заводная головка фиксируется на резьбе, корпус часов водостоек до 200 метров: превосходные характеристики для спортивных часов на каждый день. В особенности годится на эту роль модель с корпусом из стали и титана на каучуковом ремешке.

Калибр UN-

Калибр UN- : анкерное колесо из кремния с алмазным покрытием

: узел

Калибр UN- : анкер из кремния с алмазным покрытием

081

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture – вид с оборотной стороны

Калибр UNбаланса

REVOLUTION

Если мы говорим «хронометр», очень часто подразумеваем «Улисс Нарден». Действительно, этой марке принадлежит множество достижений на проводившихся в XIX–XX в. хронометрических состязаниях, и в этом году были представлены первые модели флагманской коллекции хронометров Marine Chronometer с новыми мануфактурными механизмами: калибрами 118. Собственно, о разработке механизма было объявлено еще в прошлом году, но запуск механизма в серийное производство не любит спешки, и в особенности это касается механизмов, проходящих обязательную официальную сертификацию в COSC. Пожалуй, наиболее привлекательными из моделей новой серии получились часы «Улисс Нарден Марин Хронометр Мануфактюр 118» (Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture ) с 45-миллиметровым корпусом из розового золота и трехчастным белым эмалевым циферблатом, заставляющим вспомнить о замечательных исторических карманных хронометрах «Улисс Нарден». Эта модель выпущена ограниченной серией (350 экземпляров), а производство двух

Премьеры 2012

Фирма «Шопар» также развивает производство собственных механизмов, и потому логично выглядит ее стремление поддержать престиж звания мануфактуры обращением к независимым тестирующим организациям. В юбилейных часах «L.U.C XPS Пуансон де Женев» (L.U.C XPS Poinçon de Genève th Anniversary Edition) задействованы, пожалуй, две наиболее авторитетные из них: Комитет Женевского клейма и Швейцарское бюро по хронометрам. Механизм этих часов, калибр L.U.C . -L, отмечен престижным Женевским клеймом и успешно прошел сертификацию COSC. Если у «Улисса» «Марин Хронометр Мануфактюр 118» – это спортивный вариант наручного хронометра, то «Шопар» предлагает хронометр элегантно-классического стиля. Диаметр золотого корпуса – 39,5 мм, толщина – чуть более семи миллиметров: такие пропорции очень привлекательны. С розовым золотом корпуса превосходно сочетается коричневый переливающийся циферблат солнечной фактуры, на котором есть неклассический вариант шопаровского логотипа – L.U.Chopard, его принялись ставить на часы коллекции L.U.C, похоже, начиная с юбилейной коллекции «Люков», посвященной 150-летию марки, – а также эмблема Женевского клейма, нечасто появляющаяся на циферблатах. Механизм юбилейных

часов «L.U.C XPS Пуансон де Женев» – первенец шопаровской мануфактуры во Флёрье, L.U.C , отделанный с учетом требований Женевского клейма. Собирали его, должно быть, в мастерских женевской фабрики «Шопар»: надо же как-то выполнять требование женевского происхождения механизма. Часы выпущены ограниченной серией из 125 экземпляров, ровно по одному на каждый год существования Женевского клейма.

REVOLUTION

082

Наручный хронометр L.U.C XPS Poinçon de Genève th Anniversary Edition фирмы Chopard. Розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр L.U.C . -L с автоматическим заводом и мини-ротором, диаметр , мм, толщина , мм, камней, два заводных барабана, запас хода – часов, частота баланса – Гц

В ПОИСКАХ НОВОЙ СТИЛИСТИКИ ДЛЯ «КЛАССИКИ» В поиске свежих идей для классических наручных часов некоторые марки обращаются к своей истории, стараясь обогатить дизайнерские находки мастеров прошлого современными техническими возможностями. Не правда ли, некоторые старинные карманные хронометры были превосходны? В компании «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) посчитали, что безупречные с точки зрения уравновешенности и четкости циферблаты технических хронометров из Гласхютте будут неплохо смотреться в современных наручных часах, особенно, если улучшить их фирменной разработкой «Гласхютте Оригиналь» – «панорамным» большим указателем даты, и кроме того оснастить часы практичным автоматическим механизмом. Практичность предполагает также наличие стальных моделей, подходящих для каждодневного использования, и поэтому в этом году в коллекции GO появились стальные модификации выпущенного в прошлом году ограниченной серией наручного хронометра «Сенатор Обзервер 1911» (Senator Observer ) с корпусом из белого золота. Казалось бы, классического вида белый циферблат будет наилучшим выбором для такого типа часов, однако, на мой взгляд, самые красивые часы из серии «Сенатор Обзервер» – модель с матовым серым циферблатом, на фоне которого особенно выигрышно смотрятся безукоризненно отполированные стрелки белого металла, и не только большие часовая и минутная, но и маленькие секундная стрелка и стрелка указателя запаса хода. Часовая марка «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) названа именем великого английского часовщика Джона Арнольда, изобретателя, мастера карманных и морских хронометров, человека, который впервые стал применять термин «хронометр» в его современном смысле. Хотя, кроме названия, современная швейцарская часовая компания «Арнольд энд Сан» не имеет ничего общего с часовой фирмой, основанной Джоном Арнольдом, это не мешает ей обращаться к наследию Джона Арнольда и его

Премьеры 2012

Наручный хронометр Senator Observer фирмы Glashütte Original. Сталь ( мм, толщина мм). Калибр – с автоматическим заводом.

REVOLUTION

TBR фирмы Arnold & Son. Сталь, диаметр мм. Калибр A&S с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камня, запас хода – часов, частота баланса – Гц

083

TBR фирмы Arnold & Son. Розовое золото ( мм). Калибр A&S с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камня, запас хода – часов, частота баланса – Гц

REVOLUTION

084

Премьеры 2012

потомков, правда, еще несколькими годами ранее она от этого воздерживалась. Первая коллекция, явно «привязанная» к историческим часам «Арнольд энд Сан», названа «Инструментальной» – Instrument Collection. При разработке часов этой коллекции, первые экземпляры которой были представлены на Базельской выставке этого года, основное внимание уделялось воссозданию в наручных часах духа английских технических часов времен Джона Арнольда и его сына Джона Роджера Арнольда. Непосредственным прообразом дизайна часов TBR из «Инструментальной коллекции» был карманный хронометр 1855 г., изготовленный Джоном Роджером Арнольдом совместно с другим знаменитым английским часовщиком Чарльзом Фродшемом. На циферблате часов TBR доминирует центральная замирающая секундная стрелка, а шкала с часовой и минутной стрелками сдвинута влево. Секундная стрелка названа «замирающей» (dead seconds), так как она не вращается, как это бывает обычно, согласно темпу работы анкерного колеса, но переключается скачкообразно раз в секунду, как это делает секундная стрелка самых простых кварцевых часов (великие изобретатели прошлых веков и предполагать не могли, что для объяснения принципа функционирования замирающей секундной стрелки, одной из наиболее эстетских и трудоемких в исполнении «простых» сложных функций, придется пользоваться такой аналогией). В реализации классической сложной конструкции мастерам компании «Арнольд энд Сан» помогла современная технология электроформинга (LIGA), без применения которой изобретенная австрийским часовщиком Рихардом Габрингом конструкция, составленная из двойного колеса, переключающего рычага и качающегося триба, вряд ли смогла бы обеспечить идеальное посекундное переключение стрелки. Вторая сложная функция автоматического механизма этих часов, калибра A&S , – секторный указатель даты, и здесь при изготовлении безлюфтовых колес также была применена технология электроформинга. Циферблат – критически важная вещь в формировании уникального стиля классических часов,

TB фирмы Arnold & Son. Розовое золото, диаметр мм TB фирмы Arnold & Son. Сталь, диаметр мм

и компании «Арнольд энд Сан» удалось, на мой взгляд, сделать для модели TBR превосходный циферблат. Он довольно прост на первый взгляд, но весьма сложен в действительности: структура – многоуровневая (я не поленился посчитать – там шесть уровней), форма стрелок напоминает нам о классических карманных часах начала XIX в., но стрелкам приданы подходящие современным вкусам пропорции, а змеевидную стрелку секторного указателя даты иначе как превосходной не назовешь. Особенно хороши часы TBR со стальным корпусом и стрелками вороненой стали. Вторая новинка этого года из коллекции «Арнольд энд Сан» – модель TB , которая, как и TBR, оснащена редкой функцией замирающей секундной стрелки, однако часы TB сконструированы так, что основное внимание привлекает не та четверть циферблата, где невозмутимо отмеряет секунды замирающая маленькая секундная стрелка, но полностью открытый со стороны циферблата механизм необычной структуры. Да, это тот тип механизма, который стоить назвать «выставочным» из-за того, что все главные составляющие этого механизма именно выставлены напоказ: это два расположенных сверху заводных барабана, обеспечивающие четырехсуточный запас хода, та самая замирающая маленькая секундная стрелка в левой нижней четверти циферблата и установленное в правой нижней четверти большое балансовое колесо, работающее на стандартной для механизмов карманных часов частоте в 2,5 Гц (18 000 пк/ч). Диаметр калибра A&S с ручным заводом – 16 ¾ линии, в принципе, до недавнего времени эта величина воспринималась как нормальный размер как раз для часов карманных. Как ни поверни корпус, все эти четыре элемента складываются в две восьмерки, отсюда и название часов TB , или «Тру Бит 88» (True Beat ). True beat – это один из вариантов названия замирающей секундной стрелки на английском; кстати, аббревиатура TB в названии часов TBR имеет тот же смысл. Пожалуй, наиболее неприятный укор в сторону «Арнольд энд Сан» касательно часов TB – то что уж больно с точки зрения концепции они напоминают

Премьеры 2012

знаменитые брегетовские часы «Ля Традисьон» (La Tradition). Действительно, эти часы объединяет примененный при конструировании общий принцип инвертированной и открытой структуры. Но вряд ли стоит резервировать для «Бреге» исключительное право производить часы такого типа, тем более что прямого дизайнерского цитирования тут нет, да и часы у «Арнольда» большие: 46-миллиметровый корпус – это другая категория, нежели часы «Ля Традисьон» фирмы «Бреге» с 38-миллиметровым (эта модель лучшая) либо 40-миллиметровым корпусом (эта модель мне нравится меньше).

Classic Manufactum фирмы Chopard. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм

Classic Manufactum фирмы Chopard. Желтое золото, диаметр мм, толщина , мм

085

Classic Manufactum фирмы Chopard. Белое золото, диаметр мм, толщина , мм

REVOLUTION

Компания «Шопар», как нам уже хорошо известно, производит коллекцию обычную, включающую многочисленные женские и ювелирные модели, и мануфактурную, часы которой оснащаются мануфактурными механизмами серии L.U.C. В планах «Шопара» было расширить производство собственных механизмов до такой степени, чтобы оснащать мануфактурными калибрами часы «обычной» коллекции. Эти планы были реализованы путем организации производства мануфактурных механизмов упрощенной модификации на новой шопаровской фабрике «Флёрье Эбош» (Fleurier Ebauches), и первыми часами «обычной» коллекции с мануфактурными механизмами был ряд моделей Imperiale прошлогодней коллекции. Компания «Шопар» решила, что для новых механизмов логично сделать новую коллекцию, и это решение можно только приветствовать, так как переход на механизмы собственного производства – стратегически важный шаг для любой часовой марки. В названии новой коллекции – «Классик Мануфактум» (Classic Manufactum) – подчеркивается и классический характер новых часов, и то, что они оснащены мануфактурным калибром . -C – специально разработанной для часов «обычной» коллекции модификацией автоматического калибра L.U.C с ротором центрального крепления. «Мануфактурная классика» от «Шопара» четко дистанцируется от классических моделей коллекции L.U.C, и крайне интересно проследить, какая стилистика выиграет: конструктивистский дизайн

Калибр . -C с автоматическим заводом и центральным ротором – новый базовый механизм Chopard для часов коллекции Classic Manufactum

Премьеры 2012

Royal Grand Sport фирмы Pequignet. Сталь, диаметр мм. Калибр Royal с автоматическим заводом, запас хода – часов, частота баланса – Гц ( пк / ч)

REVOLUTION

086

Serpent фирмы Speake-Marin. Розовое золото, диаметр мм, толщина мм

Serpent фирмы Speake-Marin, вид с оборотной стороны. Ротор системы автоматического завода «таинственной» конструкции выполнен в типичной для марки Speake-Marin форме приводного колеса старинного станка часовщика и отделан с применением синего PVD-покрытия

Премьеры 2012

«Люков» или спокойный классический дизайн «Мануфактумов». Вполне возможно, что соревнования и не будет, если в «Шопаре» и дальше будут придерживаться принципа параллельного сосуществования двух основных коллекций марки.

часов, продажами, продвижением, рекламой и написанием пресс-релизов… В принципе, у Питера уже было то, что следует признать наиболее важным для дальнейшего развития его марки: уникальный запоминающийся стиль часов «Спик-Марин». Другой аспект – собственные механизмы Спик-Марина – можно рассматривать и как убедительное подтверждение профессионализма Питера, и как определенный тормоз при развитии марки, так как их производство требует и сил, и времени, кроме того, оно не позволяло ему серьезно увеличить объем продаж. Разумеется, Питер не отказывается от мануфактурных механизмов, они будут основой коллекции «Марин», а вот новая коллекция «Классик» (Classic) будет базироваться на механизмах сторонних поставщиков. Для новинки этого года и первенца коллекции «Классик» – часов «Серпент» (Serpent) – он приобретает на фабрике «Текнотайм» (Technotime) автоматические механизмы с пятидневным запасом хода. Дизайн часов «Серпент» разработан на основе одной из его наиболее успешных моделей прошлых лет (теперь уже мы можем назвать их «мануфактурными»)

«Серпент Кэлендер» (Serpent Calendar). Центральная змеевидная стрелка указателя даты, определявшая «характер» модели «Серпент Кэлендер», использована и в моделях «Серпент», однако она меньше, и соответствующая шкала дат размещена в центральной углубленной зоне циферблата (это одно из ухищрений, позволивших снизить толщину часов «Серпент»). Часы стали больше: корпус «вырос» на 4 мм, до 42 мм, хотя остались и модели с привычным для часов «Спик-Марин» 38-миллиметровым корпусом. Часы стали тоньше: корпус 12-миллиметровой толщины тоньше корпуса предшествующей модели на 1,8 мм. Часы остались спикмариновскими – впечатляющими, узнаваемыми, запоминающимися. И никаких змей, никакого года Дракона, для года Дракона у Питера Спик-Марина есть другие часы. ★

087

Serpent фирмы SpeakeMarin. Сталь, диаметр мм, толщина мм

REVOLUTION

В компании «Пекине» (Pequignet), похоже, придерживаются иной стратегии, согласно которой мануфактурное направление будет доминировать. Разработанный и запущенный в производство несколько лет назад первый мануфактурный калибр «Руаяль» (Royal) этой марки стал основой динамично развивающейся коллекции «Руаяль», одним из последних дополнений которой стали часы серии «Руаяль Гран Спорт» (Royal Grand Sport). Пусть эти часы и называются «Гран Спорт» (давайте понимать это как «спортивные по большому счету»), по сути, они принадлежат к столь любезному мне в последнее время технически-классическому направлению. Действительно, у «Руаяль Гран Спорт» большой 44-миллиметровый стальной корпус классической круглой формы, тонкий ободок позволяет отдать максимум пространства циферблату, на котором вольготно разместились все дополнительные указатели калибра «Руаяль», довольно сложного для базового механизма: индикаторы даты и дня недели в окошках, указатели фазы Луны и запаса хода. Указатели друг другу не мешают, шкалы четкие, подробные и не пересекаются – что еще нужно для часов технического характера? Часы «Руаяль Гран Спорт» выгодно отличаются от прежних «руаялей» благодаря спокойному классическому дизайну, при этом сохраняется в неприкосновенности отличительный признак всех часов «Руаяль» – необычное запоминающееся размещение указателей на циферблате. Питер Спик-Марин, основатель часовой марки «Спик-Марин» (SpeakeMarin), еще недавно входил в число независимых часовых мастеров, однако, несколько лет назад он решил изменить правила игры, постаравшись увеличить бизнес и постепенно уйти от статуса мастера-одиночки, как правило занимающегося вообще всем, что требуется в тяжком бизнесе независимого мастера: производством

Премьеры 2012

Overview

Basel World

201

БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПО ДУХУ, ЧЕМ ИХ ВИТИЕВАТО ГРАВИРОВАННЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

НОВЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ Новые технологии, а именно компьютеризированные фрезерные станки, которые в последние десять-двадцать лет заполнили машинные залы мастерских тех часовых марок, что принято причислять к престижному сегменту, позволили наладить производство новых скелетных часов

REVOLUTION

088

Tourbillon Ottanta Due фирмы Bovet. Розовое золото, диаметр мм, механизм с ручным заводом и семидневным запасом хода

Премьеры 2012

Калибр L.U.C . -S – вид с оборотной стороны

Все сказанное можно воспринимать как непосредственный, хотя и многословный перевод названия новых ультратонких скелетных часов «XP Скелетэк» (XP Skeletec) из коллекции L.U.C часовой марки «Шопар» (Chopard ). Калибр L.U.C . -S – первый скелетонизированный мануфактурный механизм этой фирмы, и следует признать первый опыт удачным. Прежде всего нужно отметить, новый механизм – это модификация первого мануфактурного «автомата» с мини-ротором системы автоматического завода L.U.C – , который выпускается с 1996 г., и время детских болезней для этого механизма должно было давно миновать (по меньшей мере, было бы разумно это предположить, иначе зачем они столько лет за него держались?). «Шопар» давно присматривается к перспективам технического стиля применительно к часам мануфактурной коллекции L.U.C – у них пару-тройку лет назад вышел ряд замечательных часов с открытыми со стороны циферблата механизмами, таких как Tech Twist, Tourbillon Tech Twist, Tech Qualite Fleurier и турбийон Engine One, так

Скелетонизированные часы L.U.C XP Skeletec – вид с оборотной стороны Скелетонизированные часы L.U.C XP Skeletec фирмы Chopard. Розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм, ограниченная серия из экземпляров

что появление скелетных часов технического стиля было лишь вопросом времени. Модель «L.U.C XP Скелетэк» наглядно показывает, какими должны быть современные технические скелетные часы: хотя механизм при взгляде на циферблат, безусловно, притягивает к себе все внимание, часы остаются часами – на довольно широком внешнем циферблатном кольце достаточно места для золотистых багетных меток часов, а широкие позолоченные часовая и минутная стрелки хорошо различимы на сером металлическом фоне механизма. Да и то каким способом механизм скелетонизирован, никоим образом не мешает определению текущего времени: платина прорезана

089

Калибр L. U. C . -S с автоматическим заводом и мини-ротором из -каратного золота. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса – Гц ( пк / ч), два заводных барабана, запас хода – часов. Вид со стороны циферблата

Новые технологии открывают новые возможности, но для их реализации требуется еще, чтобы это кому-нибудь нравилось… Можно сказать, в данном случае все сложилось удачно, так как наступление эпохи компьютерных станков совпало с изменением вкусов – похоже, ценителям современного часового дела нравятся дизайнерские, как будто наполненные энергией, новые скелетонизированные часы, более жесткие и технические по духу, чем их излишне интеллигентские ажурные и витиевато гравированные предшественники. Безусловно, ремесленные скелетные часы навсегда останутся редкостными превосходными образцами утонченного эстетского часового мастерства, однако вряд ли когда-либо они будут производиться в сколько-нибудь значительных количествах; скорей, навсегда останутся в категории часов – произведений искусства.

REVOLUTION

Н

овые скелетные часы – это технические скелетные часы. Новые технологии, а именно компьютеризированные фрезерные станки, которые в последние десятьдвадцать лет заполнили машинные залы мастерских тех часовых марок, что принято причислять к престижному сегменту, позволили наладить производство новых скелетных часов, стоимость которых лишь ненамного выше стоимости аналогичных нескелетонизированных моделей. Немножко больше времени при обработке деталей на ЧПУ и незначительная модификация программы – вот и все, что требуется.

Премьеры 2012

Скелетонизированные часы Classic Fusion Skeleton Tourbillon фирмы Hublot. Розовое золото, диаметр мм. Калибр MHUB с автоматическим заводом, запас хода – часов. Ограниченная серия из экземпляров

Скелетонизированные часы Classic Fusion Skeleton Tourbillon фирмы Hublot. Титан, диаметр мм. Калибр MHUB с автоматическим заводом, запас хода – часов. Ограниченная серия из экземпляров Скелетонизированные часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton фирмы Hublot. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

090

Скелетонизированные часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton фирмы Hublot. Титан, диаметр мм, толщина , мм, ограниченная серия из экземпляров

несколькими концентрическими дугами, и эта структура, подчеркнутая горизонтальными полосками фактурной шлифовки женевского стиля, создает особенный внешний вид и механизма, и часов. Если перевернуть корпус – там другая картина. Мосты и платина темно-серого цвета (черное родиевое покрытие) с оборотной стороны отделаны с применением струйной абразивной обработки, и на этом фоне четко выделяются рубиновые камни, позолоченные колеса и фирменный шопаровский золотой мини-ротор системы автоматического завода. Кстати, устанавливаемый обычно только в скелетные часы мост, удерживающий колесную передачу стрелок, также отделан пескоструйкой и черным родием. Технический характер часов подчеркивается и такой деталью, как фигурные вырезы на кольцевом циферблате со стороны заводной головки, что полностью открывают вид на рычаги переключения устройства завода и перевода стрелок. Модели «Классик Фьюжн Экстра-Тин Скелетон» (Classic Fusion Extra-Thin Skeleton) фирмы «Юбло» (Hublot) не требуется специальное кольцо циферблата для меток часов, так как они и без того контрастно выделяются на фоне практически черного скелетного механизма. Скелетные тонкие часы «Юбло»? В такую новость было трудно поверить, так как имидж марки «Юбло» уже давно тесно связан с флагманскими часами Big Bang и их потомками, которых можно назвать как угодно, только не тонкими. Тем не менее, теперь тонкие часы в коллекции «Юбло» есть, и самое интересное в этой истории то, что часы оснащены мануфактурным ультратонким механизмом с ручным заводом. Это калибр HUB с обеспечивающими 90-часовой запас хода двумя заводными барабанами, маленькой секундной стрелкой в положении «7 часов» и толщиной всего в 2,9 мм. Не мировой рекорд, конечно, но замечательное достижение для фирмы, вообще не располагавшей до недавнего времени механизмами собственного производства. Одна из моделей «Классик Фьюжн Экстра-Тин Скелетон» выполнена из

Премьеры 2012

Неужели в современном часовом деле не остается места традиционному мастерству изготовления воздушно-невесомых ажурных механизмов? Нет, есть еще хорошие мастера, и некоторым из них предоставлена возможность заниматься любимым делом в мастерских часовой фирмы«Бланпен» (Blancpain). В этом году в коллекции «Бланпена» появились скелетные часы «Вильре Скелет 8 Жур» (Villeret Squelette Jours), которые очень похожи на традиционный образец жанра, но обладают рядом особенностей, выделяющих их из этого ряда. Прежде всего, это наличие у механизма этих часов, калибра SQ, трех заводных барабанов (мысль о том, что их меньше, не может даже прийти в голову: все три барабана выставлены напоказ), и благодаря им часы «Вильре Скелет 8 Жур» потребуется заводить раз в неделю, что очень удобно для модели с ручным заводом. Несмотря на компактные для заявленного запаса хода размеры (диаметр корпуса часов – 38 мм), оптимизированная конструкция механизма позволила осуществить редкостный дизайнерский трюк: мост главной колесной передачи выполнен таким образом, что он сформировал пустое пространство под дугой, занимающей примерно шестую часть окружности механизма, и в этой пустоте витает логотип марки. Еще одна «штучка» модели «Вильре Скелет 8 Жур» – фирменный темно-серый титановый баланс с золотыми регулировочными миниатюрными винтами, которые вместе с противоударными пружинками на оси баланса расцвечивают, как солнечные зайчики, выполненный в холодных серых и рубиновых тонах механизм. ★

Верхнее фото: Villeret Squelette Jours – вид с оборотной стороны. Калибр SQ с ручным заводом. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, три заводных барабана, запас хода – часа ( суток)

Нижнее фото: Villeret Squelette Jours фирмы Blancpain. Белое золото, диаметр мм, толщина , мм

091

Отличительный признак часов из коллекции «Бове» (Bovet) – также фирменный корпус. Корпус часов «Бове» интересен не столько тем, что его сконструировали как карманные наручные часы, сколько тем, что его конструкция позволяет хозяину часов легко превратить их из наручных в карманные или миниатюрные настольные – это у «Бове» называется трансформируемый корпус «Амадео». Но это еще не все. При желании часы можно перевернуть, и носить оборотной стороной вверх – вот почему в современной коллекции «Бове» есть множество моделей с двухсторонней индикацией времени и великолепной двухсторонней отделкой открытого механизма. Все это относится и к новинке этого сезона – часам «Турбийон Оттанта Дуэ» (Tourbillon Ottanta Due). Механизм с ручным заводом, турбийоном и двумя парами стрелок (по одной на каждую сторону механизма) частично скелетонизирован, и сделано это так, что в его нижней части образовалось свободное пространство, где между двумя горизонтальными мостами «подвешена» филигранная каретка

турбийона. Внешне скелетонизированный механизм напоминает скорее не традиционный часовой механизм, но свободную фантазию на тему двигателей тех автомобилей, дизайн которых разрабатывается фирмой «Пининфарина», в честь сотрудничества с которой компания «Бове» выпустила эти часы.

REVOLUTION

специального сорта 18-каратного розового золота, который в «Юбло» назвали «королевским» (King Gold; Жан-Клод Бивер никогда не чурался громких слов). Говорят, что состав «королевского золота» – секрет, но, тем не менее, известно, что 5 % массы сплава приходится на платину – этот металл придает розовому золоту стабильность цвета. Что ж, золото платиной не испортишь. Для часов «Классик Фьюжн Скелетон Турбийон» (Classic Fusion Skeleton Tourbillon), второй новинки из коллекции «Классик Фьюжн» этого года, был разработан другой тип скелетного механизма, отличающийся от калибра HUB гораздо большей степенью прозрачности. Калибр MHUB с турбийоном и ручным заводом (запас хода впечатляет – 120 часов) как будто составлен из прямолинейных стержней. Часы чем-то напоминают знаменитые скелетные турбийоны «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), однако, фирменный корпус «Юбло» позволит легко отличить эти часы от любого другого скелетного турбийона.

Премьеры 2012

X-TREM- – вид с оборотной стороны.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ Overview

Basel World

201

REVOLUTION

092

X-TREM- фирмы Christophe Claret. Белое золото, черненый титан ( , × , × мм). Ограниченная серия из экземпляров

Премьеры 2012

К

концепты. В реализации творческих изысканий помогла трансформация его бизнеса из фабрики механизмов, работающей для сторонних часовых марок, в его собственную часовую марку «Кристоф Кларе» (Christophe Claret). Разумеется, своих прежних клиентов Кристоф не оставил. На мой взгляд, лучшими из его концептуальных часов остаются «ДьюалТоу» (DualTow) – представленный в 2009 г. первый в истории часового дела хитроумный хронограф, функционирующий на основе принципа дифференциальной передачи. Да, в «ДьюалТоу» еще были какие-то несущественные устройства: турбийон и еще (чуть не забыл) тракторная система указания текущего времени, которая ничего ценного часам не добавляла, кроме пафосной внешности. Злые языки говорят, что с продажами «ДьюалТоу» было туговато. Если это так, полагаю, виной тому несущественные «обвесы», благодаря которым было сочтено разумным поднять цену на часы до стратосферной высоты. Другой концепт Кристофа Кларе, представленный

в прошлом году, – его «наручное казино» Blackjack – каким-то неведомым образом обошелся без турбийона: там все по сути, и потому, как, опять же, заявляют не очень злые в этом случае языки, продажи идут хорошо. Кристоф воодушевился, и в этом году представил построенные на том же принципе часы Baccarat, кроме того, он собирается завершить серию игровых часов моделью Poker. Интересно? Интересно. Однако больше всего шума на Базельской выставке этого года наделал его последний опус – часы «Экс-Трем-1» (X-TREM- ). С точки зрения часового мастерства в них нет ничего экстремального, за исключением одной возбудившей всеобщий интерес детали: Кристоф Кларе

093

Калибр FLY с ручным заводом. Турбийон с наклонной осью одностороннего крепления. Два заводных барабана: один для механизма, второй для привода указателей времени. Запас хода – более часов

REVOLUTION

онцептуальные часы – это те пробные камушки, что изобретательные часовщики и инженеры забрасывают в будущее. Очевидно, многие из них, включая и наиболее интересные, так и останутся концептами, не сумев найти своих клиентов. Платежеспособный спрос – наука хоть и правильная, но чрезвычайно скучная и режет концепты на лету. Однако не все так грустно, скорее наоборот. Самые интересные вещи в часовом деле – это и есть, как правило, часы концептуальные. И это справедливо не только по отношению к современным часам и часовщикам. Китайский ученый Су-Сонь в 1088 г. построил в Кайфыне астрономические часыбашню на водяном приводе, а Венсан Перьяр вместе с новой часовой маркой HYT предложил в этом году первые экземпляры наручных часов с гидравлической индикацией времени. Итальянский ученый и часовщик Джованни Донди сделал в середине XIV века для знаменитых сложных астрономических часов колеса с неравномерным расположением зубцов, чтобы добиться очень точного воспроизведения неравномерности смены фаз Луны, а Константин Чайкин уже в наше время сделал для наручных часов Lunokhod огромный по их меркам объемный указатель фазы Луны. Гениальный Абрахам-Луи Бреге в 1795 г. изобрел теперь уже всемирно известный турбийон, а независимый часовой мастер Беат Альдиман закрыл это изобретение, спрятав разработанный им центральный турбийон вместе со стрелками под совершенно непрозрачное черное часовое стекло часов H Reduction. Знаменитый английский часовщик Эдвард Джон Дент в 1833 г. экспериментировал со стеклянными спиралями, а Ги Семон из TAG Heuer, конструируя высокочастотный хронограф Mikrogirder, решил вообще отказаться от спирали… Один из наиболее ярких мастеров концептуальных часов последнего времени – Кристоф Кларе. После многих лет исполнения тяжкой обязанности делать классические турбийоны и минутные репетиры он, похоже, приступил к тому, что более всего его привлекает – это необычные сложные часы, проще говоря,

Премьеры 2012

REVOLUTION

094

приспособил для индикации часов и минут магниты. Пустить магниты в часовой механизм – это небывало экстравагантно? Да неужели? С магнитами часовщики экспериментируют уже давно, а не далее, как сейчас, брегетовские инженеры сделали действительно революционную конструкцию, поймав в магнитную ловушку кончики оси балансового колеса. «Экс-Трем-1» – это больше прикольные часы, чем действительно концептуальные. Конечно, в них есть серьезный подход, который заключается в том, что Кристоф Кларе, безусловно понимая, что добровольно принести магнитное поле в часовой механизм – это все равно, что самому пустить козла в огород, постарался присутствие магнитного поля минимизировать. Дело в том, что для привода стальных шариков индикации часов и минут используются постоянные магниты, подвешенные на хирургических шелковых шнурках и ползающие по полированным штангам, и форма этих магнитов рассчитана на то, что они образуют магнитные ловушки для шариков, но концентрируют поле внутри себя так, что оно «открывается», в основном, снаружи механизма – в направлении тех чудных сапфировых трубок, где подвешены стальные шарики. Разумеется, идеальной изоляции от магнитного поля, кроме сверхпроводников, не существует, поэтому очевидно, что поле на механизм все-таки действует: сверхпроводящих экранов в часах «Экс-Трем-1» нет. Остается поверить Кристофу Кларе на слово, что действие незначительно, тем более что самые чувствительные к негативному влиянию магнитного поля детали часового механизма собраны в турбийоне, который выставлен сбоку. Вот где функциональность влияет на дизайн: боковой турбийон с наклонной осью вращения выглядит как турбина субмарины или некоего фантастического шаттла. Напоследок хочется рассказать о специальной горологической шутке Кристофа Кларе: он берет часы «ЭксТрем-1», встряхивает их, и шарики индикации времени выпадают из своих магнитных ловушек. Времени

триатлоном в часах, но все существующие часы, которые хотелось бы надеть, были либо неприспособленными к этому экстремальному виду спорта, либо излишне массивными, либо излишне громоздкими – у японцев, как правило, тонкие запястья, вот в чем дело.

Когда-то он назвал себя алхимиком, превратившим латунь часового механизма в золото, теперь ему стоило бы назвать себя алюминиевым чародеем, так как он придумал сделать для легких алюминиевых часов легкий алюминиевый механизм

нет. Зато есть «новые секретные часы Кристофа Кларе». Встряхнув часами еще раз, он возвращает шарики обратно. Время появляется. Франсуа-Поль Журн очень хорошо маскируется под традиционалиста. Настолько хорошо, что заставил нас в это поверить. В самом деле, он работает только с механическими часами. Он делает часы, классические по духу, хотя жестко выдерживает в коллекции «Ф. П. Журн» (F. P. Journe) свой собственный стиль. Он, как хороший мастер, предпочитает делать все сам. Он, как традиционный мастер, предпочитает всем другим материалам золото, платину и сталь – до такой степени, что в один прекрасный момент взял, и начал производить все свои механизмы из золота – буквально, – и это несмотря на то, что корпус тех часов, что предназначены для золотого механизма, мог быть стальным. Получается, Франсуа-Поль Журн нас успокоил и мы перестали ждать от него подвоха – а зря. Красивая история гласит, что идею сделать полностью алюминиевые часы ему подал один из его японских клиентов. Тому хотелось заниматься

Франсуа-Поль Журн мог бы сделать легкие часы из титана – но титан это общее место, и он отверг титан. Он мог бы сделать часы с корпусом из алюминия, как некогда делали «Булгари» и «Шанель», но ограничиваться алюминиевым корпусом Журн не стал – это претило его эстетской натуре, и он придумал невообразимое. Когда-то он назвал себя алхимиком, превратившим латунь часового механизма в золото, теперь ему стоило бы назвать себя алюминиевым чародеем, так как он придумал сделать для легких алюминиевых часов легкий алюминиевый механизм. Не знаю, где он раздобыл алюминиевый философский камень, но он сделал это, модифицировав производство деталей механизма так, чтобы алюминий после тонкой окончательной отделки мог выглядеть столь же привлекательно, как золото других его механизмов. Даже ротор системы автоматического завода у модели «Окта Спорт» (Octa Sport) – алюминиевый, а требуемую для эффективного завода инерцию добавляет внешний тяжелый сегмент из вольфрама. Журн придумал, как защитить нежные алюминиевые детали корпуса и браслета боковыми каучуковыми накладками. Часы получились действительно легкими – немногим более пятидесяти граммов. Циферблат – алюминиевый, браслет, застежка браслета либо каучукового ремешка – тоже. Под свою алюминиевую фантазию Журн решил сделать первую в истории своей марки спортивную коллекцию «лайнСпорт» (lineSport). Пока в ней есть две модели «Сентиграф Спорт» (Centigraphe Sport) и «Окта Спорт», каждая в двух вариантах – на алюминиевом браслете либо на каучуковом ремешке. Франсуа-Поль Журн намеревается сделать и третью модель для «лайнСпорт», по его

Премьеры 2012

Octa Sport – сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса виден алюминиевый механизм

Octa Sport фирмы F. P. Journe – алюминиевый корпус, диаметр мм, толщина , мм, автоматический механизм с «большой датой» и указателями запаса хода и времени суток

Centigraphe Sport фирмы F. P. Journe – алюминиевый корпус, диаметр мм, толщина , мм, механизм с ручным заводом и скоростным хронографом с тремя счетчиками

REVOLUTION

095

Centigraphe Sport – вид с оборотной стороны

Премьеры 2012

Часы Grande Cosmopolite Tourbillon – вид с оборотной стороны. Калибр – с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камней, алмазных накладных камня, частота баланса – Гц ( пк / ч)

словам, возможно, это будет новый автоматический хронограф. Искусство концептуальных часов не чуждо немецкой часовой марке «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original). Все мы прекрасно помним часы PanoRetroGraph 2000 года, один из наиболее нетривиальных современных хронографов. В этом году мастера «Гласхютте Оригиналь» преуспели в разработке механизма вечного календаря с указателем времени второго часового пояса. Им удалось сделать чрезвычайно трудную с технической точки зрения систему сопряжения механизма вечного календаря расширенного типа (с указателями високосного цикла, месяца, дня недели, времени суток и большим указателем даты) с устройством индикации времени в двух часовых поясах, которая настроена, в том числе, на «неправильные» часовые пояса с получасовым и даже четвертьчасовым сдвигами. Термин «сопряжение» означает, что календарные указатели переключаются вперед / назад согласно реальному

либо виртуальному путешествию по часовым поясам. Система работает даже в наиболее сложном случае, когда происходит переключение календарного устройства с 28 февраля на 1 марта и обратно – проверено мною лично. Да, чуть не забыл – у часов «Гранд Космополит Турбийон» (Grande Cosmopolite Tourbillon) есть фирменный гласхюттовский турбийон с односторонним креплением оси. А иначе, зачем их так назвали – «Гранд Космополит Турбийон»? Хотя был недавно случай, когда часы без турбийона называли «турбийоном». Центральные стрелки «Гранд Космополит Турбийона» показывают местное время, а соответствующий ему город показывается в виде общепринятого в авиации трехбуквенного кода в одном из двух окошек у метки «8 часов». В верхнем окошке указан код города в случае перехода на летнее время, в нижнем – в случае стандартного (либо зимнего) времени. Для времени домашнего (стандартного) часового пояса предназначен дополнительный циферблат у метки «6 часов» с минутной и часовой стрелками, последняя – на 24-часовой шкале. На все 37 показываемых этими часами часовых зон планеты планируется выпустить 25 экземпляров.

REVOLUTION

096

Часы Grande Cosmopolite Tourbillon фирмы Glashütte Original. Платина, диаметр мм, толщина мм

Премьеры 2012

Часы Opus фирмы Harry Winston – вид с оборотной стороны

Часы H Reduction Беата Альдимана. Платина, диаметр либо мм. Калибр H.Zen-I с ручным заводом и тремя заводными барабанами

Часы Opus фирмы Harry Winston. Белое золото, диаметр мм. Ограниченная серия из экземпляров

097

Механизм часов Opus – ручной завод, два заводных барабана, запас хода часов, камней, частота баланса – , Гц ( пк / ч)

REVOLUTION

Несомненно, все наручные часы независимого часовщика Беата Альдимана можно посчитать концептуальными: его фирменный центральный турбийон, также потрясающий двойной центральный турбийон, ну а про его часы «Н8 Флаин Скалпчер» (H Flying Sculpture) – центральный турбийон без стрелок – и говорить нечего. Что могло появиться после «Скульптуры»? Правильно, часы вообще без ничего… Нет, все было не так. Новейший «Альдиман» – часы «Н9 Ридакшен» (H Reduction), в которых центральный турбийон, а также часовая и минутная стрелки спрятаны под совершенно непрозрачным черным сапфировым стеклом. Их не видно, следовательно, могут возникнуть законные сомнения в том, что они там есть. Но оставим сомнения – следует лишь поднести часы к уху, чтобы услышать редкостную шумовую пьеску. Это звук работающего в центральном турбийоне часов «Н9 Ридакшен» анкерного хода того особенного типа, что был сконструирован Беатом Альдиманом с целью воспроизвести в наручных часах звук, производившийся идущими карманными часами великого Абрахама-Луи Бреге. Мне было трудно судить о том, насколько преуспел Беат Альдиман именно в этом, но то, что звучат его часы не так, как все остальные, которые мне удалось слышать, – это правда. Если напряженно вглядеться в черный сапфир стекла часов «Н9 Ридакшен», предварительно тщательно протерев его от отпечатков пальцев, то там, как в магическом кристалле, можно обнаружить будущее Беата Альдимана: вскоре он непременно оснастит модель «Флаин Скалпчер» минутным репетиром. Раз уж время нельзя увидеть, его можно будет услышать. Но появления этого концепта мы только ждем. По новейшему двенадцатому «Опусу» (Opus) время нельзя услышать, зато для желающих увидеть его танец мастера «Гарри Уинстон» (Harry Winston), создавшие «Опус 12» в сотрудничестве с Эммануэлем Буше, придумали настоящую хореографическую постановку на циферблате. В том, как на часах «Опус 12» указывается время, нет ничего принципиально нового: парные поворотные

REVOLUTION

098

Премьеры 2012

метки исполняют роль стрелок. Серебристая сторона метки – холостая, синяя – рабочая. Короткая толстая метка повернута синей стороной вверх, значит, там должна быть часовая стрелка. Длинная тонкая метка повернута синей стороной вверх, значит, там должна быть стрелка минутная. Текущие после переключения на новую пятиминутную метку пять минут отмеряет установленная в центре циферблата секторная минутная стрелка. Пять минут прошли, секторная стрелка – тик – возвращается на ноль, текущая пятиминутная метка – так – переворачивается синей стороной вниз, следующая пятиминутная метка – хлоп – переворачивается синей стороной вверх. Забавно, но, если бы этим все кончилось, часы не были бы «Опусом». Нужна была идея, которая оживила бы «Опус 12», нужна была нижегородская кадриль. И Эммануэль Буше нижегородскую кадриль поставил (в классической кадрили работают четыре пары танцоров, в «Опусе» – дюжина пар часовых меток). В момент наступления нового часа прежняя часовая метка переворачивается синей стороной вниз, а все остальные часовые метки одна за другой по порядку делают полный оборот, то есть показывают свою синюю сторону и прячут ее. Кадриль часовых меток делает круг по циферблату, и текущая часовая метка, показав свою синюю сторону, остается в этом положении. Вот и все, на этот час достаточно, шоу продолжится с наступлением следующего часа. У механизма часов «Опус 12» два заводных барабана, как уже было с «Опусами» не раз: один работает на отсчет времени, второй – на его показ. В этом «Опусе» установлено два анкерных хода, хоть это далеко не очевидно. Первый работает, как положено, на отсчет времени, второй – на показ, препятствуя желанию второго заводного барабана прокрутить нижегородскую кадриль за кратчайшее время. Все фигуры танца должны проходить размеренно. Поэтому второй барабан – главный: если его завод иссяк, механизм принудительно останавливается. Иначе механизм будет продолжать работать, отсчитывая время, и часы при этом будут показывать

H фирмы HYT – вид с оборотной стороны. Механизм с ручным заводом, камней, частота баланса – Гц ( пк / ч), запас хода часов

H фирмы HYT. Титан или розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм

Премьеры 2012

Константина Чайкина также стоит причислить к редкому племени мастеров-концептуалистов. История с его прошлогодним концептом «Луноход», что посвящен любимому лунному трактору, получила продолжение: в этом году была выпущена вторая модель «Лунохода» – «Луноход Прайм» (Lunokhod Prime). Булатную Луну прошлогоднего концепта заменила сферическая 12-миллиметровая белая жемчужина, а корпус часов выполнен из золота. Фирменный объемный указатель фазы Луны выполнен с использованием лунной «тени» – это вращающаяся соответственно циклу лунных месяцев изготовленная из серебра черненая полусфера. Циферблат часов – скелетный: на нем есть золотистые дугами шкалы и табличка с логотипом марки, вся остальная поверхность прозрачная, и сквозь нее виден механизм с блоками привода кольцевого указателя часов и секторного указателя минут. Поучительное зрелище, весьма уместное в часах, где главное – небесная механика.

Lunokhod Prime Константина Чайкина. Золото, механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

099

Как ни странно, у первых и сразу концептуальных часов H новой часовой марки HYT есть нечто общее с двенадцатым «Опусом»: и в тех, и в других часах переключение того объекта, который играет роль часовой стрелки, – это целый спектакль. Но самое главное в часах новичка в высшей лиге часового искусства (а HYT, несомненно, на это претендует) – небывалая гидравлическая система индикации часа. Возглавляющий марку HYT Венсан Перьяр не впервые сталкивается с жидкостями в часовом деле: до недавнего времени он возглавлял марку «Конкорд» (Concord ), и в одном из концептов «Конкорда» – часах C Quantum Gravity – капсула с жидким люминофором применялась в качестве указателя запаса хода (правда, никакой гидравлической системы там не было). В часах H , разумеется, все сложнее: здесь жидкость, вернее, две несмешиваемые жидкости под действием часового механизма перекачиваются по установленной между двумя гофрированными резервуарами кольцевой трубке. Мениск разделяющей две жидкости поверхности – это и есть указатель текущего часа. Когда мениск приближается к шестичасовой метке, механизм заставляет резервуары перекачать жидкости в обратном направлении. Процесс обратного «переключения» идет довольно быстро – примерно десять секунд. За кучей технических подробностей мог бы легко скрыться вопрос – а каковы эти часы вживую? Как того можно было ожидать, жесткий переустроитель «Конкорда» Венсан Перьяр лишний раз подтвердил свою компетентность и профессионализм работающей под его началом команды – часы выглядят замечательно и на руке сидят комфортно. Гидравлическая и механическая части механизма четко разделены и столь же четко выставлены на обозрение: не нужно напрягаться,

чтобы понять логику взаимодействия деталей. Единственная логика, что остается вне поля моего зрения – это логика тех, кто в принципе мог бы приобрести такие часы. Сочтут ли возможные клиенты, что сорок три тысячи франков за титановые часы – это хорошая сделка? Правда, одно можно сказать с уверенностью: часы получились впечатляющими, яркими. О них можно мечтать.

REVOLUTION

тот момент, когда закончился завод второго барабана, то есть время неверное. По этой причине указатель запаса хода (его стрелка установлена соосно с секторной минутной стрелкой) присоединен именно ко второму барабану. Потрудитесь завести часы в случае необходимости.

Премьеры 2012

REVOLUTION

100

Часы «Патек Филипп» (Patek Philippe) – это «механика» в наиболее эстетском виде. В «Патеке» лишь изредка обращаются к концептуальным часам (после модели Sky Moon Ref. из коллекции 2002 года, пожалуй, ничего такого, что можно было бы отнести к концептуальным часам, не было). В последние годы в «Патеке», похоже, были заняты модернизацией линейки механизмов, и прежде всего это относится к традиционно одной из наиболее сильных сторон «Патека» – хронографам. Новым сплитхронографом и вечным календарем – моделью 5204 – компания «Патек Филипп» в этом году закрывает процесс перехода коллекции хронографов на мануфактурные механизмы. Теперь у всех моделей недавнего прошлого, базой для которых был заказываемый на фабрике «Нувель Лемания» калибр 27–70 (по происхождению это сделанный «Леманией» для «Омеги» калибр 321), есть пришедшие им на смену модернизированные аналоги с мануфактурными механизмами: хронограф мод. 5070 был заменен часами мод. 5170, хронограф с вечным календарем мод.

3970 – часами мод. 5270, наконец, сплит-хронограф с вечным календарем мод. 5004 – моделью 5204 из коллекции этого года. Базовый мануфактурный механизм хронографа – калибр CH – PS – изначально разрабатывался с учетом возможности установки блоков вечного календаря и сплитхронографа, так что завершившийся в этом году переход на «мануфактуру» был загодя запланирован. В том, что касается блока вечного календаря, в «Патеке» решили отказаться от той конструкции, что была применена в часах мод. 3970 / 5970 и мод. 5004, где 30-минутный счетчик хронографа и циферблат маленькой секундной стрелки были «нагружены» календарными указателями високосного цикла и времени суток (соответственно), вернувшись к классической структуре циферблата знаменитых часов мод. 1518, а для указателей високосного цикла и времени суток были выделены маленькие круглые окошки по обе стороны от индикатора фазы Луны. Правильное решение, которое

Split-Seconds Chronograph Perpetual Calendar Ref. фирмы Patek Philippe. Платина, диаметр мм, толщина , мм

Калибр CHR PS Q – вид с оборотной стороны, блок сплит-хронографа

Калибр CHR PS Q – вид со стороны циферблата, блок вечного календаря

можно только приветствовать. Жаль только, что изначально сдвинутые вниз оси 30-минутного счетчика и маленькой секундной стрелки калибра CH – PS не позволили сделать большую шкалу фирменного стрелочного указателя даты, который окружает окошко индикатора фазы Луны, как то было в мод. 1518. Увы. Блок сплит-хронографа был изменен даже более радикально. В том устройстве, что применялось в мод.

5004, была деталь, хорошо знакомая всем ценителям патековского часового искусства – это изолирующее устройство с колесом в виде осьминога (не буквально – у этого колеса шесть изогнутых «щупалец», – но похоже), его так и называют – «колесо осьминога» (Octopus wheel ). Наверное, те самые ценители теперь будут сожалеть об отказе «Патека» от этой импозантной детали (да и я тоже), однако патековские часовщики приписывают множество достоинств новой конструкции изолирующего устройства, отводящего рычаг сплитстрелки от сердцевидного эксцентрика оси секундной стрелки хронографа. И не последний довод в пользу новшества заключается в том, что новый блок сплит-хронографа тоньше предшественника, а замечательное «колесо осьминога» заменила тоже весьма привлекательная в 1,2 оборота пружина рычага изолятора, да еще были добавлены очень красиво изогнутые самоцентрирующиеся пружины (мне они напомнили усики-антенны бабочки, раз уж зоологическая тематика оказалась здесь уместна) зажимных рычагов колеса секундной сплит-стрелки.

Премьеры 2012

Центральная хронографическая секундная стрелка «Микрогёрдера» рекордно быстра – она делает оборот за 0,05 секунды, или двадцать оборотов за секунду. Счетчик в положении «3 часа» считает до трех секунд с шагом в 0,05 секунды, а счетчик в положении «12 часов» – до 90 секунд с шагом в 3 секунды. В циферблате сделан фигурный вырез, открывающий высокочастотный осциллятор «Микрогёрдера». Необычному

циферблату впору корпус нетривиальной конструкции, правда, можно посчитать его ссылкой на давние скоростные карманные секундомеры Эдуарда Хойера, основателя марки: в карманных хронографах с корпусом типа «Лепен» (Lepine) заводная головка установлена сверху, а кнопки – рядом с ней. Есть еще одна ссылка на историю часового дела, правда, не столь очевидная. Заглядывать в историю нужно далеко – в те времена, когда Гюйгенс еще не изобрел спираль. В некоторых ранних карманных часах со шпиндельным ходом уже применялось то, что современным языком можно было бы назвать плоским осциллятором – обычно то была жесткая свиная щетина, которая своей упругостью помогала балансу начинать обратный ход. Разумеется, эти исторические часы безумно далеки от «Микрогёрдера».

Сверхскоростной концептуальный хронограф Mikrogirder фирмы TAG Heuer

101

Представленный «ТАГ Хойером» новый концептуальный хронограф «Микрогёрдер», сконструированный, впрочем, на основе принципа двойного механизма, который уже отлично зарекомендовал себя в предыдущих вариантах сверхскоростных хойеровских хронографов, несомненно, стал одной из главных часовых новостей этого года. Только на сей раз Ги Семон, который ранее добрался до пределов возможностей модифицированного им с учетом работы с высокой частотой анкерного хода со спиралью, решил испытать

другую систему – без спирали, но с резонирующими мини-стержнями. Абсолютно новая регулирующая система часов «Микрогёрдер» пока предназначена для функционирования на частоте 1000 Гц (или 2000 полуколебаний в секунду – если набрать эту величину в стандартном для часового дела обозначении в пк / ч, получится слишком много нулей). Как утверждает Ги Семон, может и быстрее.

REVOLUTION

Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), разрабатывая концептуальные хронографы быстрее быстрого, заставляет вспоминать об истории часового дела. В мире сверхскоростных механических устройств становится тесно. Не прекратились еще дискуссии касательно прошлогодней премьеры «ТАГ Хойер» – способного отмерять тысячные доли секунды наручного хронографа Mikrotimer Flying , и уже в самом начале этого года «Хойер» преподносит нам очередной сюрприз: механический хронограф Mikrogirder («Микрогёрдер» – именно так, с буквой «ё»), способный работать вдвое быстрее относительно прошлогоднего рекорда. «ТАГ Хойер» всеми силами хочет сохранить лидерство в области концептуальных хронографов: конкуренты дышат в спину. Если фирму «Бреге» с ее концептом Type XXII, функционирующим с шагом в 0,05 секунды, можно пока спокойно не считать за соперника в этой области, то новинка этого года от «Монблан» (часы TimeWriter II Chronographe Bi-Frequence) и высокоскоростной ход, о разработке которого было недавно объявлено «Де Бетюном» (проект Résonique, работающий на частоте 926 Гц), могут заставить нервничать кого угодно. Кого угодно, но только не «ТАГ Хойер». Технический голова марки Ги Семон обладает свойством копать избранную тему до тех пор… Стоп. Похоже, границ для него не существует, разве что он упрется в конце концов в принцип неопределенности Гейзенберга – основное препятствие реализации в нашем мире божественной сущности. Но до того далеко.

REVOLUTION

102

Премьеры 2012

Премьеры 2012

Великолепная троица. Продолжение следует?

И вот я решил применить его уравнение к расчету колебаний стержня. Что представляет собой простейшую колебательную систему? Стержень. Длинный кусочек металла, лезвие или та же струна на гитаре. Возможно точно рассчитать параметры стержня (длину, сечение, материал), необходимые для достижения заданной первой гармоники. И я рассчитал параметры так, чтобы стержень (на модели он показан синим цветом) колебался с частотой 1000 Гц. Почему тысяча Герц? Это в два раза быстрее, чем «Микротаймер», и, по-моему, на осцилляторе с такой частотой будет удобно отлаживать новую конструкцию. То есть, получается, я как бы разрезал тысячную долю секунды на две половинки, на двухтысячные доли. Это наш первый подход к точному измерению тысячных. Только представьте: два года назад пределом точности для механических часов была одна десятая секунды, а теперь мы увеличили этот показатель в десять раз. Правда, впечатляет? Но этого мало. Допустим, мы получили стержень, вибрирующий с частотой 1000 Гц. Если сравнить его со струной, то нужен еще палец. Где в часах взять энергию для «пальца»? На конце трансмиссии, где

103

Представим себе, что вы хотите измерять время с точностью до секунды, а частота баланса у вас – 1 пк / с. В этом случае величина погрешности как раз и составляет секунду, то есть 100 % точности измерения. Это очень серьезная погрешность. Теперь представим себе, что частоту подняли до 10 пк / с, – значит, погрешность будет выражаться в десятых долях секунды. А при частоте 500 Гц, как в «Микротаймере», хронометр оперирует тысячными долями секунды. Чтобы добиться такой скорости, мы убрали из осциллятора хронографа балансовое колесо, а спираль сделали очень короткой и жесткой. Но если мы хотим измерять тысячные доли секунды с запасом точности, нам необходимо перейти на разряд дальше, к десятитысячным. А для этого требуется частота 5000 Гц. Тут возникает загвоздка: для спирали физический предел – 500–600 Гц. Сделать ее еще короче и жестче невозможно, это уже не спираль

получится. Для этих частот система «баланс-спираль» не годится. Это как с автомобилями: из обычного двигателя внутреннего сгорания можно выжать 1000 л. с., может быть, 1200 л. с., но никак не 5000 л. с. Если нужна такая мощность, придется ставить реактор или турбину. Вот и с часовыми регуляторами то же самое. Стало быть, нужен принципиально новый осциллятор. Систему «баланс-спираль» изобрел Гюйгенс три с лишним века назад. Я, конечно, не Гюйгенс, но у меня есть компьютер. На самом деле все очень просто. Я начал со стандартного уравнения колебания, то есть дифференциального уравнения Д’Аламбера. Жан Лерон Д’Аламбер был знаменитый французский математик XVIII в. Он известен тем, что вместе с Дидро возглавлял работу над французской «Энциклопедией». Но кроме того, его считают отцом физики колебаний.

REVOLUTION

Теперь стоит дать слово Ги Семону, изобретателю концептуальных хронографов «ТАГ Хойер», который объяснил причины отказа от стандартной колебательной системы с балансом и спиралью:

Премьеры 2012

располагается спусковое колесо. Спусковое колесо обеспечивает кинетическую энергию. Но как ее превратить в вибрацию? Вот для чего нам понадобился еще один стержень, возбудительный (белый на модели), – он представляет собой единое целое с анкером (мимоходом замечу, что форму анкера пришлось радикально изменить, но речь сейчас не об этом).

REVOLUTION

104

Стержни сделаны из кремния? Может, в будущем и обратимся к кремнию, но пока все три стержня изготавливаются из титанового сплава. Итак, с помощью возбудительного стержня вращение спускового колеса преобразуется в вибрацию. Но и это еще не все (ну и работенка у меня!): мы получили колебания в возбудительном стержне, но как перенаправить их к колебательному стержню? Для этих целей мы ввели в конструкцию передаточный стержень. Зачем нам понадобился еще один стержень? Почему не подвести возбудительный стержень напрямую к колебательному? Дело в том, что на конце возбудительного стержня закреплен небольшой грузик – для регулировки частоты. Итак, возбудительный стержень через соединительный передает энергию на колебательный, но и сам испытывает воздействие вибрации, за счет чего перемещается в пространстве анкер. Как видите, принцип очень прост, и колебательная система получилась очень точная. Первые часы, в которых мы ее применили, – это «Микрогёрдер». Через вырез на циферблате хорошо просматривается все, о чем я только что рассказывал: спусковое колесо и три стержня. Напомню, частота его работы – 1000 Гц, или 2000 пк/с. Если в «Микротаймере» стрелка секундомера совершала за секунду 10 оборотов по циферблату, то здесь – 20 оборотов. Впрочем, самое главное – это не скорость стрелки, а частота работы регулятора. Как можно оценить частоту этого спуска по сравнению с акустическими часами конца 60-х? Это совсем другая система, совсем другой порядок цифр. Я объясню. Вот принципиальная схема часового механизма: заводной барабан,

Корпус Mikrogirder нетривиальной конструкции можно воспринимать как ссылку на давние скоростные карманные секундомеры Эдуарда Хойера, основателя компании TAG Heuer

который обеспечивает энергию, основная колесная система, спуск со спусковым колесом и регулятор. Регулятор «запрашивает» определенную энергию у спуска, а спуск «запрашивает» определенную энергию у колесной системы. Пока механизм работает со средней частотой, все нормально: трансмиссия поспевает за ритмом регулятора. Но стоит поднять частоту за 550 Гц, трансмиссия поспевать перестает. Почему? Потому что она инерционна. Потому что необходимо приводить в движение множество колес, осей и стрелок. А как сократить инерцию? Да никак.

Обычное спусковое колесо жестко сопряжено со своим трибом, зацепленным с трансмиссией. Мы же «развязали» колесо и триб: их в «Микрогёрдере» соединяет очень мощная пружина. Так что спираль, которую вы видите под спусковым колесом, служит не для регулировки, а для накопления энергии. Когда спусковое колесо заблокировано анкером, трансмиссия напирает на триб и взводит пружину, так что, когда колесо высвобождается, ускорение ему придает не сама передаточная система, а пружина. Благодаря такой схеме частоту спускового колеса можно увеличить до 1000–3000 движений в секунду. Это очень много. Высокая скорость вращения нужна для того, чтобы повысить мощность импульса на зубцах спускового колеса. Но тут возникает еще одна проблема: скорость вращения спускового колеса непостоянна. Почему? Потому что непостоянна энергия в заводном барабане. Обычно часовщики обращают внимание только на первые несколько часов после завода, а крутящий момент ходовой пружины резко падает часов через пятнадцать. И, в общем, для среднестатистических часов тут нет ничего страшного. Но в часах сверхточных игнорировать это обстоятельство нельзя. Итак, скажем, в первые три минуты крутящий момент максимален, спусковое колесо вращается предельно быстро и точка контакта между зубом спускового колеса и анкером близка к выходной палете. Но по истечении трех минут эта точка смещается назад, ближе к входной палете. Вот почему нам пришлось рассчитать особую геометрию анкера, чтобы перемещение точки импульса компенсировало снижение скорости спускового колеса. Таким образом, поток энергии, которая поступает на колебательный стержень, остается неизменным. В ходе работы над этой колебательной системой мы подали заявки на восемь патентов. А почему нельзя было просто использовать плоскую пружину с грузом? То, что я вам показал, – это пока первый прототип. В следующем поколении часов колебательная система будет представлять собой всего

Премьеры 2012

один стержень, но весьма своеобразной формы. Пока мы делаем лишь первые шаги. У нас еще все впереди. Впрочем, и этот прототип, пусть даже далекий от совершенства, ходит, и довольно точно. «Микрогёрдер» – эпохальное событие в истории хронометрии. Это первый принципиально новый регулятор со времен Гюйгенса. Более того, впервые с помощью механической колебательной системы удалось дойти до точности измерений, выражающейся десятитысячными долями секунды. Причем эта система может работать в широком диапазоне частот: от 50 Гц до… я даже не знаю. Предположительно до 5000 Гц. Кстати, у меня в лаборатории есть подобное устройство, выдающее 3000 Гц (не в часах, конечно, а в качестве настольной модели). И знаете, что еще хорошо? Стержневой регулятор при той же частоте потребляет примерно в два раза меньше энергии, чем обычный баланс. Почему? Потому что здесь всего-то три стерженька: инерции практически нет, амплитуда крайне мала (не более 5°). Сравните это с традиционным осциллятором, где есть спираль, балансовое колесо, ось и прочая, и прочая. Наш двигатель гораздо легче.

Что вы думаете об инновационных материалах, таких как углеволокно? Мы, конечно, работаем в этом направлении, но, видите ли, мы применяем новый материал только в том случае, если он удобнее для часовщиков или обладает ценностью в глазах покупателя. Просто ради рекламы «ТАГ Хойер» на новое кидаться не будет. Я понимаю, что некоторые мыслят иначе, но у нас своя позиция. Не планируете ли вы совместить стержневую систему с магнитными технологиями? По идее, это должно облегчить настройку. Мы продолжаем работать над проектом Pendulum, он вот-вот перейдет в стадию коммерческого продукта. Но данная система – это совсем другое. Она должна остаться как можно более механической. А потом, добиться от магнитных устройств высокой точности не так легко, как кажется. ★

Президент TAG Heuer Жан-Кристоф Бабен и Ги Семон представляют новый концептуальный хронограф Mikrogirder

Каким образом хронограф запускается и останавливается? Очень хороший вопрос. Для этого предусмотрен небольшой рычаг-толкатель (если смотреть на циферблат часов, он расположен вертикально, под тем местом, где возбудительный стержень сочленен с передаточным). Для запуска, как и для останова, необходимо толкнуть стержни этим рычагом.

105

«Авангард» и «классика»: тагхойеровский высокочастотный ход с резонирующими мини-стержнями и обычный анкерный ход, и тот, и другой применены в часах Mikrogirder

REVOLUTION

Почему вы решили изготовить стержни из титанового сплава? Ведь, как известно, у закаленной стали акустические характеристики гораздо лучше. Да, верно. Но дело в том, что сейчас мы работаем над новым семейством титановых сплавов, они называются «резиновые металлы» (можете поискать в Интернете). У них поразительные свойства, в том числе невероятно низкий модуль продольной упругости.

Премьеры 2012

Калибр Badollet . Ручной завод, запас хода – часов. Платина и мосты изготовлены из нейзильбера

Ove rview

Bas Wor el ld

201

И ВСЁ ЖЕ ОНИ ВРАЩАЮТСЯ

ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ

REVOLUTION

106

Часы Ivresse фирмы Badollet. Платина, диаметр , × мм, толщина , мм

Trapezium фирмы Cabestan. Титановый корпус. Калибр EC с ручным заводом, запас хода – часа. Ограниченная серия из экземпляров

Новый турбийон часовой марки «Бадолле» (Badollet) был одной из наиболее ярких «маленьких» премьер Базельской выставки. «Маленьких» потому что «Бадолле» – типичная маленькая коллекционерская марка, начавшая лет десять назад выпускать часы

на основе механизмов «BNB Консепт» (BNB Concept). Там были (и остаются) турбийоны, турбийоны с минутными репетирами и турбийоны с упрощенными хронографами. Тем временем «B» упало, «N» пропало, второе «B» тоже куда-то провалилось (ничего страшного, все подразумеваемые под этими буквами персоны чувствуют себя превосходно), словом, фабрики «BNB Консепт» уже нет, но осталось третье «B», то есть марка «Бадолле», и с этим надо было что-то делать. Нет, с механизмами проблем не было, гендиректор фирмы Филипп Дюбуа говорил, что черновых механизмов было закуплено достаточно и для производства новых часов, и для обслуживания проданных. Проблема была в том, что марке требовалось нечто действительно новое, яркое и убедительное. И вот в «Базеле» давно ожидавшийся прорыв в новое прекрасное будущее состоялся. Имя ему – «Иврес» (Ivresse). По словам Филиппа Дюбуа, проект «Иврес» затевался по инициативе нынешнего владельца марки, который пожелал сделать необычные часы для себя лично… Вот и понятно, почему они получились такими «вкусными». Это хорошее правило – делать часы для себя любимого. Причем интересны как внешность, так и механизм. Дизайнерскую работу для «Бадолле» сделал Эрик Жиру, и его работа впечатляет: изогнутый прямоугольный платиновый корпус выполнен в духе наручных часов 1920-х годов, тех, что назывались «бананами», лаконичный циферблат с богатым темно-синим продольно шлифованным фоном без цифр и надписей отсылает, скорее, к 1960-м, а то и к современности… На циферблате есть только накладное кольцо с гравированными часовыми метками и минутной шкалой из миниатюрных заклепок, а также приклепанная круглая табличка со львом, вооруженным луком, – это старинная эмблема «Бадолле». Механизм часов «Иврес» впечатляет, пожалуй, больше. Конструкция механизма была разработана Давидом Кандо, этот тот мастер – изобретатель молоточков требюше, что работал в «Жежер-ЛеКультре» ( Jaeger-LeCoultre), да сейчас из «ЛеКультра» ушел. Давид Кандо – конструктор механизма, а сборку и наладку делает для «Бадолле», как говорят, его отец. Форма

REVOLUTION

Д

елать турбийоны с каждым годом становится все труднее. Действительно, за последние пару десятков лет каких только турбийонов не появилось – от китайских и «народных» до эстетских и экстравагантных. Двойные турбийоны? Было. Тройные турбийоны? Тоже было, хотя есть основания сомневаться, что единственный предлагавшийся образец функционировал. Четверные турбийоны? Тоже были (и есть, работают). Пятерные и дальше? Полагаю, размеры корпуса наручных часов уже начинают тормозить прогресс в этом направлении. Турбийон с поперечной осью вращения? Есть. Турбийон с двумя осями вращения? Есть. Турбийон с тремя осями вращения? Вращается. Турбийон-карусель с комбинированным вращением? Чувствует себя превосходно. Турбийоны с недельным, двухнедельным и четырехнедельных заводом? Процветают. Что же делать озабоченной часовой марке, которая решит влиться в широкие ряды турбийоновского движения? Правильно, напрячь мозги и придумать что-то новое. Это с каждым годом становится все труднее, но тем интереснее результаты.

107

Премьеры 2012

Премьеры 2012

REVOLUTION

108

GyroGraff фирмы Graff. Розовое золото, диаметр мм. Механизм с ручным заводом, запас хода – часов. Ограниченная серия из экземпляров

MasterGraff Double Tourbillon GMT фирмы Graff. Белое золото, диаметр мм, бриллианты ( , карат), изумрудные метки часов. Механизм с ручным заводом, запас хода – часа. Ограниченная серия из экземпляров

механизма соответствует форме корпуса, это касается, в том числе, и того, что он тоже изогнут. Соответственно были повернуты оси колес, заводного барабана и турбийона – они не параллельны, как то обычно бывает в часовых механизмах. Потому во избежание всяких ненужных потерь на излишнее трение зубья на колесах пришлось делать коническими. Похоже, все технические трудности, что могли бы возникнуть из-за такой конструкции, были успешно преодолены – у часов есть турбийон с односторонним креплением оси ротора, а единственный заводной барабан обеспечивает более чем комфортный 120-часовой запас хода. Еще один выходец из «ЛеКультра» – часовой мастер Эрик Кудре – стоит за другими оснащенными турбийоном необычными часами – это «Трапециум» (Trapezium) марки «Кабестан» (Cabestan). В принципе, ничего нового в часах «Трапециум» нет – это просто новый вариант хорошо знакомых нам часов «Кабестан» с турбийоном, фузейной передачей и вертикальной компоновкой механизма. У первых «Кабестанов» была такая особенность – коробчатые стекла ввиду сложности формы приходилось делать из плексигласа, а примененная в часах «Трапециум» новая конструкция корпуса позволяет поставить сапфировые стекла. В результате часы стали более практичными, но, увы, потеряли некую сумасшедшинку, которая очень украшала придуманный Жаном-Франсуа Рюшонне исходный вариант. В часовой коллекции известного британского ювелира Лоренса Граффа все больше появляется нетривиальных механических часов, и тоже турбийоны. В этом году их было два, и оба на загляденье хороши. Первые часы, о которых хотелось бы рассказать, – двойной турбийон «МастерГрафф GMT» (MasterGraff Double Tourbillon GMT ), новобранец роты двойных турбийонов. Механизм очень интересен – фактически он составлен из двух, каждый со своим турбийоном. Первый, верхний, тот, у которого ротор турбийона с красной секундной стрелкой, работает на местное время (центральные стрелки), второй – на указатель времени второго часового пояса: это часовая и минутная на дополнительном

циферблате в положении «9 часов». Похоже, оба механизма заводятся синхронно одной заводной головкой – об этом можно догадаться, взглянув на механизм сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. Мосты с оборотной стороны механизма отделаны бриллиантами, установленными мозаичным способом – должны же часы «Графф» (Graff ) говорить о том, что «Графф» – это о бриллиантах. Кстати, занятная особенность механизма «МастерГраффа» – секундные шкалы, напечатанные на роторах турбийонов, размечены в направлении против хода часовой стрелки, что на верхнем турбийоне выглядит довольно странно (возможно, то был собранный специально для фотографирования прототип, так иногда бывает). Со стороны циферблата часы «МастерГрафф» похожи на автоматические хронографы «Вальжу», так как оба окошка с турбийонами и дополнительный циферблат «второго времени» размещены ровно так, как дополнительные циферблаты вечнозеленого «7750». Возможно, поэтому кое-где в Сети часы уже окрестили хронографом, тем более что есть возможность объяснить это разумной опечаткой, уж больно к месту оказывается неправильное «хронографф». Второй «хронографф» Лоренса Граффа из коллекции этого года – часы «ДжироГрафф» (GyroGraff ). У этой модели турбийон один, но имеется вторая вращающаяся конструкция, достойно замещающая возможный второй турбийон, – это сферический указатель фазы Луны. Несомненно, Лоренс Графф стремится из высшей лиги ювелирного искусства перебраться в высшую лигу искусства часового, и заявка подана убедительная. Для вящей убедительности не хватает большей открытости в описании самих механизмов, так как, глядя на внешность часов, иногда довольно трудно понять, что творится у них внутри. Следует также отметить (это мое личное мнение), что дизайн фирменного корпуса граффской часовой коллекции а-ля «граненый бриллиант» выглядит надуманным, что не красит коллекцию, которая, несомненно, претендует на высокий статус. По меньшей мере, в отделке корпуса ощущается нехватка присущих лучшим ювелирам изящества и изобретательности.

Премьеры 2012

Grand Shar DB Tourbillon Steel фирмы Dubey & Schaldenbrand. Сталь, ограниченная серия из экземпляров Admiral’s Cup Legend Tourbillon Micro-Rotor фирмы Corum. Розовое золото, диаметр мм. Калибр CO с автоматическим заводом и мини-ротором, запас хода – часов DB ST фирмы De Bethune. Титан, диаметр мм, толщина , мм. Калибр DB с ручным заводом, запас хода – дня, частота баланса – Гц ( пк / ч)

вспоминать те времена – середину 1990-х, когда Синет Робер приобрела эту марку и предложила коллекцию часов, выполненных в уникальном дюбеевском стиле – где-то на грани ардеко и модерна. Несколько лет назад она продала бизнес, и новые владельцы, похоже, никак не могли решить, какие же часы им хотелось видеть в коллекции «Дюбе э Шальденбран». На Базельской выставке этого года наконец были выставлены новые модели, которые позволяют предположить, что правильная стилистика найдена, и есть с чем двигаться дальше (по меньшей мере, на некоторое время – а кто заглядывает дальше, если он не «Ролекс» и не «Патек»?). «Гран Шар DB Турбийон Стил» (Grand Shar DB Tourbillon Steel) – по-видимому, это первый турбийон марки «Дюбе э Шальденбран», и турбийон очень красивый. Что-то в этом есть – «рукописная» логотипная буква «D» на удивление хорошо сочетается с выполненными в довольно жесткой геометрической манере остальными элементами декора, и даже усыпанное бриллиантами углубление рядом с турбийоном совсем не раздражает, а выглядит, как это ни странно звучит, разумно-технически. ★

109

Сверху вниз:

REVOLUTION

Новый интересный турбийон появился в коллекции «Корум» (Corum). Это часы «Эдмиралз Кап Ледженд 42» с турбийоном и мини-ротором (Admiral’s Cup Legend Tourbillon Micro-Rotor), выполненные как раз в том соотношении своеобразия и классики, что всегда украшает хорошие часы. Основное внимание стоит уделить механизму редкой конструкции. Калибр CO производства «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps) оснащен системой автоматического завода с мини-ротором, так что эти часы интересны с любой стороны. Внимание к ним должен вызвать и тот факт, что в «Коруме» сделали эти часы бюджетными (настолько бюджетными, насколько это разумно для часов с турбийоном) – модель со стальным корпусом стоит менее пятидесяти тысяч франков. Лишь взглянув на часы DB ST с турбийоном и центральной замирающей секундной стрелкой фирмы «Де Бетюн» (De Bethune), понимаешь, что они стоят ровно столько, сколько просит за них владелец марки Давид Занетта. Механизм, корпус с фирменной адаптивной конструкцией ушек крепления ремешка, циферблат, стрелки – все сделано великолепно. В часах DB ST установлен «быстрый» турбийон с пятигерцовым анкерным ходом – до сих пор серийно столь же быстрые турбийоны делали только в «Зените» (о сверхбыстром турбийоне «ТАГ Хойер» мы еще ничего не слышали). Поднять частоту позволила фирменная конструкция ротора турбийона с деталями из кремния и титана, однако, пожалуй, стоит обратить пристальное внимание и на другую сложную конструкцию этих часов – центральную замирающую секундную стрелку, привод которой оставлен открытым со стороны циферблата. Под скелетонизированным мостом видны анкер и храповое колесо, заставляющие секундную стрелку в полном согласии с ее наименованием передвигаться скачками раз в секунду. Соответственно тому циферблат часов размечен лишь односекундными (и одноминутными, естественно) метками. В «Де Бетюне» продумано все до мелочей, что достойно восхищения. Очень интересная ситуация сложилась с маркой «Дюбе э Шальденбран» (Dubey & Schaldenbrand). Уже с немалой толикой ностальгии можно

Премьеры 2012

Overview

Basel World

201

ГОДОВЫЕ КАЛЕНДАРИ ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

КАЛЕНДАРНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ

Sky-Dweller фирмы Rolex. Розовое золото, диаметр мм

REVOLUTION

110

Sky-Dweller фирмы Rolex. Желтое золото, диаметр мм

Sky-Dweller фирмы Rolex. Белое золото, диаметр мм

Многие ждали, что ролексовское наступление последует с другого направления, со стороны легендарных спортивных хронографов «Дейтона». Да, «Дейтоне» в этом году стукнуло полвека – часы с этим названием появились в коллекции «Ролекса» (Rolex) в 1962 г., и нет теперь других хронографов «Ролекс» кроме «Космограф Дейтона» (Cosmograph Daytona). Тем не менее, стратегически важный юбилей великого хронографа в «Ролексе» решили не замечать (по крайней мере, на Базельской выставке – у них есть еще более полугода, чтобы исправится) и вместо того представили часы «СкайДвеллер» (Sky-Dweller), оснащенные функцией, которой в часах «Ролекс» никогда не было – годовым календарем. До того наиболее сложным календарным устройством в часах «Ролекс» был календарь полный, или тройной, его можно найти, например, в хронографах мод. 6036 и мод. 6236, которые также известны как «Часы Жана-Клода Килли» (Jean-Claude Killy; производились с конца 1940-х по начало 1960-х). В принципе, ничего особенно календарного при первом взгляде на «Скай-Двеллер» не обнаруживаешь. Смещенный вниз кольцевой указатель – это индикатор времени второго часового пояса в 24-часовом формате, а указатель даты под фирменной приклеенной на часовое стекло линзой выглядит, как и указатели даты в обычных Datejust и Day-Date. Именно этой закамуфлированной сложностью часы «Скай-Двеллер» похожи на предыдущего возмутителя спокойствия в коллекции «Ролекс» – часы YachtMaster II (произносится как «ЙотМастер II»). Второй аспект, что роднит «Скай-Двеллера» с «Яхт-Мастером

Вторым», – функциональный поворотный ободок. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, чем функциональные ободки так привлекли «Ролекс». Может быть, нынешнее руководство видит в них новый фирменный стиль сложных часов? Остается придумать, как функциональный ободок можно применить в хронографе «Дейтона II»… А вот третий аспект «СкайДвеллера» уникален – на циферблате есть указатель месяца, и он фактически спрятан, так как окошки указателя выполнены в виде дополнительных меток, расположенных по внешней окружности циферблата снаружи римских либо арабских цифр. Часов – двенадцать, и месяцев – дюжина, что очень удобно (справедливости ради следует заметить, «Ролекс» не первая часовая марка, что обратила на это внимание).

Калибр – автоматический механизм часов Rolex Sky-Dweller. Частота баланса – Гц ( пк / ч), камней, запас хода – часа. Официальный сертификат хронометра COSC

То окошко, фон которого отличается от остальных, и есть указатель месяца. Если это окошко рядом с цифрой «4», значит, месяц – апрель, а если отметка перепрыгнула к цифре «12», значит, пора закупаться французским шампанским. Поворотный функциональный ободок применяется в «Скай-Двеллере» для того, чтобы при помощи вытащенной в первое положение заводной головки устанавливать дату и месяц, переключать на новый часовой пояс местное время (центральные стрелки) и устанавливать время стандартного (домашнего) часового пояса. Нейтральное положение ободка находится

в его крайней по ходу часовой стрелки позиции. Откручиваем заводную головку, вытаскиваем ее, поворачиваем ободок из нейтральной позиции против часовой стрелки, пока не почувствуется первый щелчок. В этом положении делается коррекция даты и месяца, при этом меняется только дата, а если нужно установить месяц, придется крутить дату столько, сколько нужно. При ручной коррекции дата в конце месяца всегда переключается, проходя через 31 число (как вперед, так и назад), это означает, что механизм годового календаря включается в процесс переключения даты только тогда, когда процесс идет автоматически. Очевидно, годовой календарь следует корректировать один раз в году – только по окончании февраля, если часы постоянно на ходу. Поворачиваем ободок против часовой стрелки на следующую позицию – здесь устанавливается местное время: центральная часовая стрелка переключается вперед (либо назад – в зависимости от того, куда вращать заводную головку) с шагом в один час. Указатели календаря синхронизированы с местным временем. Поворачиваем ободок против часовой стрелки еще на одну (последнюю) позицию – здесь корректируется местное время вместе со временем домашнего часового пояса на кольцевой 24-часовой шкале.

24-часовую шкалу удобно использовать как указатель времени суток, когда находишься дома. Часы очень интересны с функциональной точки зрения. От часов «Ролекс» ждешь появления именно таких дополнительных функций: удобных, практичных, тщательно продуманных. Теперь посмотрим на циферблат. Как следует воспринимать смещенную кольцевую 24-часовую шкалу, которая «ломает» привычный облик часов Oyster? В принципе, ничто не мешало «Ролексу» оставить открытой в окошке под меткой «12» лишь малую часть 24-часовой шкалы, и тогда «Скай-Двеллер» минимально отличался бы от «Дейтджаста» (Datejust). Возможно, решение в пользу кольцевой шкалы было принято, чтобы создать логическую параллель «есть дополнительная шкала, значит ободок функциональный», которая роднит «Скай-Двеллера» не с «Дейтджастом», но с «Яхт-Мастером Вторым».

REVOLUTION

О

днако же… «Ролекс», серьезный и застегнутый на все пуговки «Ролекс» решился на второе нетривиальное обновление своей коллекции – часы Sky-Dweller с годовым календарем! А прошло ведь всего пять лет после бескомпромиссного удара по нервам добропорядочного поклонника часов с пятилучевой короной небывало инновационным «Яхт-Мастером Вторым». Итак, решено, смотрим на то, что происходит с часами, оснащенными календарной функцией.

111

Премьеры 2012

Премьеры 2012

Captain Winsor Annual Calendar фирмы Zenith. Розовое золото, диаметр мм

Captain Winsor Annual Calendar фирмы Zenith. Сталь, диаметр мм Captain Winsor Annual Calendar фирмы Zenith. Сталь, диаметр мм

REVOLUTION

112

Калибр El Primero с автоматическим заводом. Диаметр мм, толщина , мм, камней, частота баланса – Гц ( пк / ч), запас хода – часов

Еще в 1996 г. компания «Патек Филипп» (Patek Philippe), выпустившая часы Annual Calendar Ref. , заставила обратить пристальное внимание на такую практичную функцию, как годовой календарь. Нельзя сказать, что все часовые марки сломя голову бросились в конструирование своих разновидностей годовых календарей, да и, возможно, было непросто грамотно обойти патековский патент. Тем не менее, за прошедшие шестнадцать лет появилось несколько разновидностей годовых календарей, некоторые из них основывались на конструкции с большим указателем даты. Людвиг Охслин, куратор Международного часового музея в Ла-Шо-де-Фоне и изобретатель вечного календаря «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), серьезно взялся за разработку максимально простой конструкции годового календарного устройства и сделал несколько вариантов. Однако компания «Улисс Нарден» не выразила заинтересованности ни в одном из них, и Людвиг Охслин реализовал свои изобретения сначала в часах MIH Watch (MIH – аббревиатура названия Международного часового музея: Musée International d’Horlogerie), а затем – уже другие конструкции – в часах его собственной часовой марки «Охс унд Юниор» (Ochs und Junior). Одним из его изобретений заинтересовалась часовая марка «Зенит» (Zenith), и результатом проявленного ею интереса стал выпуск в начале этого года серии часов «Кэптен Уинзор» с годовым календарем (Captain Winsor Annual Calendar). Блок годового календаря конструкции Людвига Охслина, которым оснащены эти часы, собран всего из девяти деталей, он построен на основе схемы с тремя вращающимися концентрическими кольцевыми шкалами дней недели, месяцев и дат. «Улиссу», похоже, не понравилось, что Охслин работает с другой часовой маркой, и там было решено активизировать сотрудничество с ним и с его маркой «Охс унд Юниор», о чем было официально объявлено в апреле сего года. Это было особенно актуально ввиду приближающейся объявленной даты ухода Охслина с поста директора шодефонского

Премьеры 2012

музея. Движение «За годовые календари» растет и ширится: в этом году к нему также присоединилась марка «Корум» (Corum), представившая на Базельской выставке этого года часы «Эдмиралз Кап Ледженд 42» с годовым календарем (Admiral’s Cup Legend Annual Calendar) своей флагманской коллекции «Эдмиралз Кап».

Калибр с автоматическим заводом – механизм часов Villeret Traditional Chinese Calendar. Диаметр мм, толщина , мм, три заводных барабана, запас хода – суток, камней

Villeret Traditional Chinese Calendar фирмы Blancpain. Розовое золото, диаметр мм, толщина мм. Белый эмалевый циферблат

Часы Villeret Traditional Chinese Calendar – вид с оборотной стороны

Villeret Traditional Chinese Calendar фирмы Blancpain. Платина, диаметр мм, толщина мм. Белый эмалевый циферблат. Ограниченная серия из экземпляров

113

Admiral’s Cup Legend Annual Calendar фирмы Corum. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм

Григорианский календарь, по которому мы сейчас живем, хорош, но есть же еще календари из тех, что были придуманы до того, как за хитроумное календарное дело взялся папа Григорий XIII. Нам, европейцам, очень трудно запомнить все эти разновидности индусских, халдейских, римских, еврейских, исламских и прочая календарей, как правило, основывающихся на лунном цикле как самом очевидном. Компания «Бланпен» (Blancpain) взяла на себя труд разобраться в устройстве календаря, придуманного китайцами, а результатом ее трудов стали новые часы «Вильре Традишнл Чайниз Кэлендер» (Villeret Traditional Chinese Calendar). Разве возможно разобраться во всех этих многочисленных стрелках, шкалах и окошках? Пожалуй, оставим это китайцам и тем оригиналам, коих иероглифы, природные стихии и двенадцатилетние циклы не оставляют равнодушными. Нам достаточно того, что в часах «Вильре Традишнл Чайниз Кэлендер» есть стрелки, указывающие текущее время и дату в привычном формате, причем стрелка указателя даты имеет замысловатую изогнутую форму – глаз не проскочит мимо (ее в «Бланпене» почему-то назвали serpentine – змеевидной). Также есть услаждающая взор традиционная бланпеновская улыбающаяся Луна в окошке указателя лунной фазы. Функционально механизм с семидневным заводом выполнен как обычный календарь, который требуется корректировать пять раз в году, а кнопки коррекции календаря фирменной конструкции спрятаны под ушками крепления ремешка.

REVOLUTION

Admiral’s Cup Legend Annual Calendar фирмы Corum. Сталь, диаметр мм, толщина , мм

Премьеры 2012

REVOLUTION

114

Так и хочется проще относиться к этим сложным календарным устройствам, когда берешь в руки замечательные часы «Мастерпис Люн Ретроград» (Masterpiece Lune Rétrograde) фирмы «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Это превосходный пример новой морисовской «классики» с чудными часовой и минутной стрелками, серебряным циферблатом, отделанным фирменной фактурной шлифовкой стиля «крупная спиральная» (Grand Colimaçon, аналогичная шлифовка применяется и при отделке механизма), а также мануфактурным автоматическим калибром ML . В механизме реализована функция двойного календаря с секторным указателем даты, указателем фазы Луны и индикатором запаса хода, и, очевидно, для программирования этого календарного устройства не потребуются какие-то специальные знания. Хотя Сеть нам поможет и в случае трудностей с традиционным китайским календарем, иероглифы помехой не будут (очевидно, Господь не вмешивается в вопросы программирования календарей).

Masterpiece Lune Rétrograde – вид с оборотной стороны. Калибр ML с автоматическим заводом, частота баланса , Гц ( пк / ч), камней, запас хода – часа

Часы Masterpiece Lune Rétrograde фирмы Maurice Lacroix. Сталь, диаметр мм

Премьеры 2012

предшественник – это модель 5020 с вечным календарем и хронографом, выполненная на основе леманиевского хронографического механизма. Часы мод. 5020 производились с 1994 по 2002 год и запомнились благодаря корпусу непривычной формы, все ведь привыкли к круглым сложным часам «Патек Филипп». Теперь модель 5020 воспринимается как коллекционная классика, и возвращение к характерному дизайну стоит только приветствовать. Пропорции корпуса были изменены – он увеличился с 36 мм (мод. 5020) до 37 мм (мод. 5940), ободок сделали более узким, из-за чего циферблат стал больше, и это пошло часам на пользу. Механизм модели 5940 – ультратонкий автоматический калибр 240Q с мини-ротором системы автоматического завода, позволивший радикально снизить толщину корпуса до примерно 9 мм, и это превосходное значение для часов со столь сложным механизмом, как автоматический вечный календарь.

Калибр Q с миниротором системы автоматического завода – вид с оборотной стороны

Часы Perpetual Calendar Ref. фирмы Patek Philippe. Желтое золото, диаметр мм

115

Калибр Q с мини-ротором системы автоматического завода – вид со стороны циферблата. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, запас хода – часов, частота баланса – Гц ( пк / ч)

REVOLUTION

Самые сложные календарные устройства – вечные календари. Тут изобрести новое трудно, даже новинки, выполненные на основе существующих механизмов, появляются далеко не каждый год. Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекции марки «Патек Филипп», поэтому при появлении каждой новой модели с этой функцией неизбежны сравнения с предшествующими часами. Так случилось и в этом году: среди новинок есть превосходные часы мод.

5940 с корпусом подушкообразной формы, который выполнен из совершенно немодного сейчас желтого золота. «Патек» – одна из немногих часовых марок, которая, похоже, плевать хотела на то, что модно и на то, что немодно. Раз руководство посчитало, что хорош корпус «подушкой» именно из желтого золота, значит, он хорош. Все мы знаем, насколько длительным был процесс увеличения размеров корпусов патековских часов, а тут, оказывается, китайский рынок бурлит и развивается, и там как раз часы классического стиля да в небольших корпусах уходят на ура… В желтом золоте как материале нет ничего плохого, это просто вопрос личных предпочтений, и наверное, в «Патеке» заранее просчитали возможные последствия своего выбора. Тем более, никто не мешает им тут же выпустить клоны модели 5940 из белого, розового золота, платины или даже стали. Вернемся, однако же, к модели 5940. У этих часов есть

Премьеры 2012

Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекций многих ведущих часовых марок.

REVOLUTION

116

Manero Perpetual фирмы Carl F.Bucherer. Розовое золото, бриллианты. Диаметр мм, толщина , мм. Калибр CFB . с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камень, запас хода – часа. Официальный сертификат хронометра COSC

Manero Perpetual фирмы Carl F.Bucherer. Розовое золото, бриллианты. Диаметр мм, толщина , мм. Калибр CFB . с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камень, запас хода – часа. Официальный сертификат хронометра COSC

«Патеку» как первопроходцу в области наручных часов с вечным календарем прилично предлагать классические модели, но другие марки не скованы представлениями их клиентов, какими должны быть их те или иные часы, и они могут позволить себе эксперименты. Фирма «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) предлагает автоматический вечный календарь «Манеро Перпечуал» (Manero Perpetual) с запоминающимися эллиптическими шкалами дополнительных циферблатов календарного механизма. Но не этим одним интересны часы «Манеро Перпечуал»: в их автоматическом механизме реализована довольно редкая разновидность вечного календаря с центральной секундной стрелкой. Кроме того, механизм успешно прошел испытания в Швейцарском бюро по хронометрам COSC, и поэтому часы могут вполне официально именоваться хронометром, что с вечными календарями нечасто случается. Корпус часов «Манеро Перпечуал» фирмы «Карл Ф. Бухерер» немногим толще, чем у патековской модели 5940–11,5 мм, но он и больше: его диаметр – 40 мм.

Премьеры 2012

117

El Toro фирмы Ulysse Nardin. Розовое золото, диаметр мм, керамический ободок. Калибр UNс автоматическим заводом, камня, запас хода – часов. Официальный сертификат хронометра COSC

REVOLUTION

Часы «Эль Торо» (El Toro) фирмы «Улисс Нарден» принадлежат к тому классу сложных механических моделей с вечным календарем, существование которых стало возможно только в последние лет десять-пятнадцать – это сложные часы спортивного стиля. Какими должны быть такие часы? Достаточно прочными (корпус «Эль Торо» розового золота защищен керамическим ободком), практичными (у «Эль Торо» кроме безусловно полезной функции вечного календаря имеется также не менее полезная функция указателя времени второго часового пояса с фирменной конструкцией переключения с двумя кнопками), удобными (большой указатель даты «Эль Торо»), автоматическими (механизм «Эль Торо» – мануфактурный калибр UN- с автоматическим заводом), водостойкими (у «Эль Торо» – до 100 метров) и точными (калибр UN– официально сертифицированный COSC хронометр). Ну, еще желательно сделать соответствующий спортивному духу яркий дизайн – а вот с этим у «Эль Торо» точно все отлично. ★

Премьеры 2012

Ov Ba erview W s

20 orldel 12

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО – НЕ СИНОНИМ ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ

В ЖЕСТКИХ РАМКАХ

REVOLUTION

118

Saint-Imier Collection фирмы Longines. Женская модель, сталь, диаметр мм, кварцевый механизм

Saint-Imier Collection фирмы Longines. Мужская модель, сталь, диаметр мм, автоматический калибр L (базовый механизм ETA -A )

Премьеры 2012

Chet Baker Limited Edition фирмы Oris. Сталь, диаметр мм. Калибр Oris с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW ). Ограниченная серия из экземпляров

Так здесь еще и подарок! Часы Chet Baker Limited Edition предлагаются в комплекте с механическим метрономом

Марка Longines сильна своими классическими часами, и в новой коллекции Saint-Imier, выпуск которой был приурочен к отмечаемому в этом году 180-летию со дня основания компании, была предпринята попытка адаптировать с учетом современных вкусов стиль классических часов 1940-х. В те непростые для часовых компаний военные времена возник специфический стиль «классики», в котором лаконичность сочеталась с технической дотошностью в шкалах и указателях, причем, относилось это как к мужским, так и к женским часам. Среди классических моделей коллекции «Орис» (Oris) случаются и те, что могут привлечь внимание коллекционера. Раз в год, а иногда и чаще, «Орис» выпускает часы, посвященные известным музыкантам, и в этом году пришел черед Чета Бейкера, ставшего знаменитым буквально в один день после блистательного исполнения импровизации на тему песни My Funny Valentine. Главная тема песни превратила циферблат часов «Чет Бейкер» (Chet Baker Limited Edition) в нотный стан, но сделано это ненавязчиво, и такой подход свойственен «Орису». Примерно то же самое можно сказать и о другой новинке «Ориса» – часах «ВС4 Ретрогрейд Дей» (BC Retrograde Day), где после незамысловатой модификации указателя дня недели циферблат приобрел необычный и неожиданный вид. Указатель громко назвали «Retro. week pointer», полагаю, это сокращение от «Retrograde week pointer», что можно перевести как «секторный указатель дня недели» и как «указатель дня недели

119

Chet Baker Limited Edition – вид с оборотной стороны

Э

то очень трудно – сделать превосходные часы, оставаясь в тех жестких рамках ценового позиционирования, в которых марка привыкла либо вынуждена работать. Это непросто, но случается, и 2012 год был богат на такого рода успешные новинки. От некоторых фирм, чувствующих себя в своей ценовой нише комфортно (по меньшей мере, именно так это выглядит со стороны), мы уже привыкли ждать чего-то «вкусного», а другие, и об этом следует недвусмысленно заявить, порадовали неожиданно.

REVOLUTION

BC Retrograde Day фирмы Oris. Сталь, диаметр , мм. Калибр Oris с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW )

Премьеры 2012

Les Classiques Tradition фирмы Maurice Lacroix. Сталь, диаметр мм. Калибр ML с автоматическим заводом

Chinese Timekeeper. Сталь, диаметр мм. Автоматический механизм китайского производства

Chinese Timekeeper. Сталь, диаметр мм. Автоматический механизм китайского производства

REVOLUTION

120

Maestro Petite Seconde фирмы Raymond Weil. Сталь, позолота, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр RW с автоматическим заводом

Автоматический хронограф Freelancer фирмы Raymond Weil. Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр мм, толщина , мм. Калибр RW

Maestro Quantième à Aiguille фирмы Raymond Weil. Сталь, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр RW с автоматическим заводом

B- Big Steel фирмы Fortis. Сталь, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении ободок с каучуковым кольцом и -минутной дайверской шкалой. Водостойкость до м. Калибр F (базовый механизм ETA – ) с автоматическим заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Компания «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) – тоже признанный мастер классических часов, и в последние годы ей удается находить новые нестандартные подходы к разработке дизайна новинок для этого направления. Показателен пример коллекции «Маэстро», в которой некоторое время назад появились великолепные часы с указателем фазы Луны и несимметричной структурой циферблата «Маэстро Фаз де Люн» (Maestro Phase de Lune). Эксперименты с асимметричными циферблатами были продолжены в новинке этого года – часах «Маэстро Кантьем а Эгий» (Maestro Quantième à Aiguille» с большим дополнительным циферблатом стрелочного указателя даты. В других часах коллекции этого года – «Маэстро Птит Сгонд» (Maestro Petite Seconde), напротив, все было сделано для того, чтобы выдержать симметрию. Результат, однако, впечатляет, и во многом благодаря удачному сочетанию позолоты корпуса под розовое золото, стрелок и меток такого же тона, черного циферблата и темно-коричневого ремешка. Другая интересная грань коллекции «Раймонд Вейл» раскрывается в выполненных в мягком урбанистическом стиле часах

B- Big Black (их прозвали Black Monster) фирмы Fortis. Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр мм. Вращающийся в одном направлении ободок с каучуковым кольцом и -минутной дайверской шкалой. Водостойкость до м. Калибр F (базовый механизм ETA – ) с автоматическим заводом. Ограниченная серия из экземпляров

«Фриленсер Эрбен Блек» (Freelancer Urban Black). В них все черное, исключая лишь стрелки и метки. Неожиданный сюрприз преподнесла гонконгская часовая марка «Чайниз Таймкипер» (Chinese Timekeeper). По замыслу владельцев марки, в ее часах должен отражаться дух старинных китайских часовщиков, и прежде всего Су-Соня, создателя знаменитых водяных астрономических часов, что были построены в 1088 г. н. э. в Кайфыне. Что касается духа Су-Соня, возможно, следует обладать экстрасенсорными способностями, чтобы его почувствовать, однако моих неэкстрасенсорных способностей хватило ровно на то, чтобы понять, что часы получились интересными, прежде всего благодаря собранному из четырех стальных колец корпусу необычной конструкции. Часы, как и следует всамделишным китайским часам, комплектуются всамделишными китайскими до последнего винтика автоматическими механизмами ханчжоуской либо тяньдзиньской часовой фабрик, и в этом есть что-то правильное. Сюрприз был и среди новинок швейцарской часовой марки «Фортис» (Fortis), специализирующейся на часах авиаторского стиля. Так случилось, что компания «Фортис» попала в редкую ловушку хорошо сделанной работы. В 1990-е годы ею были разработаны несколько базовых моделей авиаторских часов, которые были настолько хорошо продуманы и выполнены, что в них просто невозможно было что-то поправить, что-то улучшить. В результате создавалось неправильное впечатление отсутствия идей и воли к развитию, хотя люди всего-навсего очень хорошо сделали свою работу. Нельзя сказать, что в коллекции «Фортиса» в последние годы не было интересных новинок, однако две новые модели этого года – «В-47 Биг Блек» (B- Big Black) и «В-47 Биг Стил» (B- Big Steel) – обязаны изрядно изменить наши представления о марке и ее потенциале. Особенно впечатляющими получились полностью черные часы «В-47 Биг Блек», прозванные «Блек Монстр» (Black Monster). Это очень интересный гибрид часов дайверских и часов дизайнерских. На стыке дизайнерских и технических часов работает марка «Марвин»

REVOLUTION

стиля «ретро»». Вся эта история очень красиво вписалась в одну из любимых орисовских тем – авиаторскую, так как можно было бы сказать, что циферблат буквально взят с приборной панели современного истребителя, если бы аналог существовал. Для марки «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) «классика» – это все, и неслучайно некоторое время назад ее лозунгом были слова «Завтрашняя классика». «Классика» в часовом деле неразрывно связывается с таким понятием, как традиции, что правильно. Это нашло отражение в названии самой классической по духу коллекции марки Les Classiques Tradition, в которой в этом году появился ряд интересных моделей, отмеченных выработанными в последние годы фирменными признаками классических морисовских часов – это довольно тонкий большой корпус с узким ободком, что концентрирует внимание на циферблате, отделанный фактурной шлифовкой «солнечная» циферблат, фирменные стрелки.

121

Премьеры 2012

Премьеры 2012

REVOLUTION

122

(Marvin), в коллекции которой особенно заметны новинки этого года с подушкообразными корпусами «Молтон 160 Кешн» (Malton Cushion), а в особенности те из них, что отмечены цветным кольцом на циферблате и цветной в тон тому кольцу прошивкой черного кожаного ремешка. Это часы с чернеными корпусами и черными циферблатами из сезонного весеннее-летнего релиза 2012 года. Впрочем, «Молтоны» предыдущих выпусков тоже были хороши. Среди памятных часов, выпущенных ограниченными сериями в честь того или иного события в истории часовой марки, иногда бывают очень привлекательные. Дело в том, что при их разработке дизайнеры позволяют себе отойти от принятых в стандартной коллекции канонов и придумывают интересные и непривычно выглядящие, а потому привлекающие взгляд детали. Замечательный пример тому – юбилейные часы «Ол Даял» (All Dial Tenth Anniversary Limited Edition) фирмы «Мидо» (Mido). В принципе, нам совершенно неважно (разумеется, это крайне важно для самой марки «Мидо»), что этим выпуском отмечается десятилетие коллекции «Ол Даял». Важнее то, что, взяв изначально представляющуюся довольно натянутой идею сделать часы с использованием некоторых архитектурных элементов римского Колизея, дизайнерская команда «Мидо» собрала очень красивый циферблат (что весьма кстати, ведь название коллекции можно перевести как «циферблат целиком»), и этот циферблат смотрится еще более выигрышно в сочетании с корпусом, у которого очень узкий ободок. Указатель фазы Луны – одна из немногих дополнительных функций механических часов, которая их удорожает незначительно. Зато как Луна украшает классические часы! Посмотрим на одну из новинок в коллекции фирмы «Фредерик Констан» (Frederique Constant) – часы «Индекс Мун Таймер» (Index Moon Timer): без указателя фазы Луны и центральной стрелки указателя даты они выглядели бы излишне пропатековскими, что случилось бы также и в случае аналогичной, но более сложной модели с полным календарем. Во «Фредерик

Констан» нашли разумный компромиссный вариант, и это тот довольно редкий случай, когда компромисс в дизайне идет на пользу.

All Dial Tenth Anniversary Limited Edition фирмы Mido. Сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Калибр ETA – с автоматическим заводом. Официальный сертификат хронометра COSC. Ограниченная серия из экземпляров

Мужские это часы или все-таки женские? Может быть, детские? Впрочем, это не так уж и важно – это дьявольски привлекательные часы «Аура мод. А666» (Aura Ref. A ) фирмы «Монден» (Mondaine), официального производителя часов швейцарского железнодорожного стиля. Дьявол в деталях. Часы маленькие – всего 22 мм, предлагаются на приятном браслете миланского плетения, у них хорошая аура – и еще у них очень хорошая цена. А часы «Болд Титаниумс» (Bold Titaniums) фирмы «Мовадо» (Movado) маленькими никак не назовешь.

46 мм – этого может не потянуть иная мужская рука. Правда, довольно легкий титан помогает: массивные на вид часы не оттянут руку, даже несмотря на металлический браслет. Часы «Болд Титаниумс» – замечательный пример того, как следует обходиться с традициями. Пожалуй, многим известны знаменитые часы Movado Museum с золотым полированным «солнечным» диском на месте единственной на циферблате 12-часовой метки. В часах «Болд Титаниумс» тоже есть фирменный мовадовский диск, он вписан в многоуровневый циферблат современного стиля «техно», и его можно принять за черную Луну в новолуние, да еще прячущуюся за тяжелыми грозовыми облаками. Оранжевая отделка ободка и стрелок лишь усугубляет впечатление.

O.d.m. – одна из тех часовых марок, что заслуживает права называться дизайнерской. Если искать интересные механизмы – это не к O.d.m., пожалуйте в «Швейцарию». Пожалуй, самую интересную среди новинок обширной коллекции O.d.m. – часы «Хакер Уоч» (Hacker Watch) разработал известный английский дизайнер Майкл Янг. У него получился футуристический вариант дизайна знаменитых часов Макса Билла, что тот поначалу сделал для кухонных настенных часов «Юнгханса» (1956 год), а потом адаптировал для часов наручных. Впрочем, полагаю, ничего такого Майкл Янг не имел в виду.★

Премьеры 2012

Malton Cushion Spring/Summer Edition фирмы Marvin. Сталь с черным PVD-покрытием ( × мм). Калибр Sellita SW с автоматическим заводом

Malton

Cushion Spring / Summer Edition фирмы Marvin. Сталь с черным PVDс автоматическим заводом покрытием ( × мм). Калибр Sellita SW

Index Moon Timer фирмы Frederique Constant. Сталь, диаметр мм. Водостойкость до м. Калибр FC(базовый механизм Sellita SW ) с автоматическим заводом

Bold Titaniums фирмы Movado. Титан, диаметр мм. Кварцевый механизм

Aura Ref. A фирмы Mondaine. Сталь, диаметр мм. Кварцевый механизм Ronda

REVOLUTION

123

Hacker Watch фирмы O.d.m. Сталь, кварцевый механизм

Премьеры 2012

Overview

Basel World

201 В ПОИСКАХ СВЕТЛОГО ЭЛЕКТРОННОГО БУДУЩЕГО

ЭЛЕКТРОННЫЕ И КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

REVOLUTION

124

Slyde фирмы HD Complications. Розовое золото, сталь с черным PVD-покрытием ( × × мм). Сенсорный TFTдисплей, литиевый аккумулятор

Премьеры 2012

Н

епросто нынче с электронными часами. Это странно, ведь в 1970-е они победили, казалось бы, несомненно и навсегда. Однако сейчас единственным выражением этой всеобъемлющей победы «кварца» является безусловное преобладание часов с простейшими кварцевыми механизмами типа «три стрелки и дата», а то и еще проще – двухстрелочных. Бум интеллектуальной электроники продолжается, но триумф цифровой фото- и видеоаппаратуры, айфонов, айпэдов, ультрабуков и GPS-навигаторов пока не находит адекватного отклика в разработках лучших кварцево-электронно заточенных мозгов инженеров и изобретателей из часовых компаний. Возможно, дело в том, что доминирование бюджетных вариантов «кварца» и «электроники» не предполагает сколько-нибудь серьезных инвестиций в перспективные разработки. Потому мы с интересом присматриваемся к новым нетривиальным вариантам применения электроники в современном часовом деле, увы, скорее диковинным, чем определяющим будущее часовой индустрии.

сложных устройств часового дела на экране «Слайда». Пока что список слайдовских приложений в «Слайд шопе» короток, но компания «HD Компликейшенз» в лице движущей силы проекта, Йорга Хайзека-младшего, полна оптимистических планов разрабатывать новые и новые приложения. В принципе, логично было бы делать приложения под конкретного заказчика, так сказать, электронновиртуальный аналог единственного экземпляра часов. В калифорнийской часовой компании «Девон» (Devon) к процессу пародирования высокого часового искусства подошли с другой стороны: они создают базирующиеся на ленточных указателях настоящие «железные» конструкции, внешне напоминающие крутые механические часы, но движимые многочисленными электрическими мини-моторами. В этом году в коллекции «Девон» появилась новая, вторая по счету, модель «Тред 2» (Tread ) с более компактным (если сравнивать с «Тред 1»), и потому более

Tread фирмы Devon. Сталь ( × × , мм). Литиевый аккумулятор с беспроводной системой заряда, запас хода – две недели

REVOLUTION

125

Мог ли подумать распутавший электрически-магнитную головоломку Майкл Фарадей, что одним из результатов его научных изысканий станет то, что многие электронные устройства наших дней будут нацелены в большей степени на развлечение, чем на полезное применение в хозяйстве? Посчитайте соотношение той вычислительной мощности айфоновского процессора, что идет на обработку телефонного разговора, и той, что приходится на расчет графики взрывающихся сердитых птичек. Похоже, подобного рода соображения вдохновили известного дизайнера и теперь уже изобретателя Йорга Хайзека, когда он продумывал то, какими быть первым чисто электронным часам «Слайд» (Slyde) его марки «HD Компликейшенз» (HD Complications). Идея интеллектуальной пародии на высокое часовое искусство очень привлекательна: в «Слайде» можно загружать показывающие время либо иную, например, календарную, информацию приложения, создающие виртуальные образы классических

Премьеры 2012

Tiger из коллекции Metal Discs фирмы Quinting. Сталь

REVOLUTION

126

Cigar Cutter из коллекции Metal Discs фирмы Quinting. Сталь

комфортным корпусом. Технология обкатана, и потому стоимость «Тред 2» на несколько тысяч долларов ниже, чем у предшественника, что, разумеется, можно только одобрить. В механизме появились настоящие рубиновые камни – «Девон Тред 2» стали даже в большей степени часами, чем «Тред 1». Прозрачные «таинственные» часы «Куинтинг» (Quinting) также представляют собой нетривиальный гибрид кварцевых и механических часов – в них стрелки вращаются как будто в пустоте, так как двигаться их заставляют прозрачные сапфировые диски. В отличие от виртуальных часов «Слайд» и электронно-механических «Тредов», в часах «Куинтинг» применяются обычные батарейки, имеющие приемлемый для кварцевых часов двухгодовой запас хода. Поначалу в «Куинтинге» главный акцент делался на то, что это часы прозрачные, но, видимо, этот аргумент уже не обладает той степенью новизны, которую

хотелось бы поддерживать в пропаганде марки, поэтому в последнее время часы «Куинтинг» становятся все менее прозрачными – впрочем, фирменная конструкция «таинственного» механизма не изменилась. То, что в предыдущих моделях «Куинтинг» отсутствовало, то есть было прозрачным, – те самые сапфировые диски привода стрелок, – теперь нагружается различными геометрическими композициями, которые в зависимости от того, на какие диски их установили, меняются либо на глазах с быстротой секундной стрелки, либо медленнее, следуя темпу минутной и часовой стрелок. В «Ситизене» (Citizen) нашли свой способ несерьезно подойти к теме новых кварцевых часов (разумеется, базовая коллекция серьезна), заставив механизмы, сконструированные на основе фирменной технологии «эко-драйв» с устройством заряда от световой энергии отдавать часть этой энергии тоже в виде света.

Quinskel из коллекции Metal Discs фирмы Quinting. Сталь

Премьеры 2012

Seiko Astron GPS Solar. Титан, диаметр мм, толщина , мм, керамический ободок. Калибр X с солнечной батареей и GPSприемником

Seiko Astron GPS Solar. Сталь, диаметр мм, толщина , мм, керамический ободок. Калибр X с солнечной батареей и GPSприемником

Seiko Astron GPS Solar. Титан, диаметр мм, толщина , мм, с черным покрытием, керамический ободок. Калибр X с солнечной батареей и GPS-приемником. Ограниченная серия из экземпляров

127

На более серьезные ситизеновские часы с GPS-коррекцией текущего времени Eco-Drive Satellite Wave, что были представлены год назад, другой японский часовой гигант – компания «Сейко» (Seiko) – ответил в этом году мегапремьерой: глобалистскими часами «Астрон GPS Солар» (Astron GPS Solar). Они, как и Satellite Wave, работают от Солнца, и тоже оснащены приемником сигнала спутников системы GPS, однако на том сходство завершается. Общение часов «Астрон GPS Солар» со спутниками более плодотворно: часы в состоянии принимать сигнал одновременно от четырех и более спутников (чтобы точно это знать, на циферблат «Астрон GPS Солар» поставили специальный индикатор «4+»). Сигнал от экзопланетной группировки позволяет часам, как заправскому навигатору, сообразить, где в настоящее время находятся часы и прицепленный к ним хозяин. Однако часы не скажут своему хозяину координаты того места (вот пример истинно японской скрытности!), нет, они просто привяжут эти координаты к существующей в их памяти карте часовых поясов с поправкой на летнее время (цифровой вечный календарь в том поможет) и выдадут местное поясное время без малейшей вероятности, что хозяин не сообразит, чего-нибудь напутает и часы опоздают в аэропорт либо на важную встречу. Эти японцы все предусмотрели, только не учли, что любознательные президенты иных стран склонны экспериментировать с назначением, отменой и сдвигом часовых поясов либо с назначением или отменой перехода на зимнее и летнее время. Этого не в состоянии учесть даже хитроумная японская электроника, так что, раз уж часы выпущены, они будут действовать по вшитой в их микросхему программе. И это навсегда, по крайней мере, пока светит Солнце.

Citizen Eco-Drive Luna

REVOLUTION

В концептуальных часах этого года «Эко-Драйв Льюна» (Eco-Drive Luna) по окружности циферблата с секундным шагом движется виртуальная секундная стрелка – это световое пятно, просвечивающее сквозь установленные по кругу бриллианты. Секунд в минуте шестьдесят, и бриллиантов шестьдесят, все логично.

Baselworld 2012

Серьги Chopard, Imperiale, золото и аметисты

Подвеска Faberge, золото, бриллианты и эмаль

Анна Минакова

Новые декоративные техники, сложные женские часы и непростые ювелирные украшения

REVOLUTION

128

Браслет-трансформер Damiani, Butterfly, золото, бриллианты и сапфиры

Baselworld 2012

Часы TAG Heuer Link Lady, розовое золото

Baselworld-

своими женскими часами очень порадовал. Наконец-то компании начали активно осваивать тему усложнений в дамских часах и делать это небанально. Одни декорированные турбийоны Chanel и Boucheron и вечный календарь Patek Philippe чего стоят! Турбийон в ближайшее время пообещал представить и TAG Heuer, который вообще впервые в истории объявил «Женский год». Впервые женские часы создал и Кари Воутилайнен. Декоративные техники тоже продолжают удивлять: новое веяние – украшать не только циферблаты, но и функциональные элементы часов перьями. В том, что касается украшений, поводов для радости значительно меньше, но все-таки они есть: занятные трансформеры и натуральные материалы, мистические цвета камней и металлов (словно они окутаны ночным полумраком), разнообразная бирюза и совсем не романтичные банты.

REVOLUTION

Часы Voutilainen, -Eight, мануфактурный механизм, лимтированная серия из экземпляров

129

Часы Chopard, Happy , золото и бриллианты, кварцевый механизм

Baselworld 2012

Часы Gucci, G-Chrono Ceramic, керамика и сталь, механизм ETA с функцией хронографа

ͩ

ЧАСТЬ

МАТЕРИАЛЫ Кольцо и подвеска Damiani, D. Icon, керамика, золото и бриллианты

Часы Omega, Constellation Star Co-Axial, розовое золото, перламутр и бриллианты

REVOLUTION

130

Часы Rado, HyperChrome, керамика и золото, автоматический механизм ETA

Baselworld 2012

Часы Bulgari, Diagono, керамика и золото, механизм B c автоподзаводом и функцией хронографа

Часы Louis Vuitton, Tambour Forever Ceramic, керамика, сталь и бриллианты, кварцевый механизм

Металлы и керамика В часах и украшениях царит небывалой длительности период популярности розового золота. Во многом это объясняется спросом на китайском рынке, но покупают «розовенькое» не только там. Неудивительно, что в розовом золоте можно найти практически любые украшения и часы: классику, авангардные эксперименты, концепты, спортивные модели. Все, что душа пожелает. Естественно, женские часы исключением не являются.

Часы Ellicott, Lady Moon, керамика, сталь, перламутр и бриллианты, ультратонкий кварцевый механизм

президент Longines

*** Традиционный цвет золота в часах – желтый, то же, в принципе, можно сказать и об украшениях. Сейчас все меняется. На одни проданные часы в желтом золоте приходится две модели в золоте розовом. И этот факт нельзя игнорировать! Я уже несколько десятков лет в часовом бизнесе и еще никогда не наблюдал такой длинной волны популярности розового золота.

Часы Longines, St.Imier, розовое золото, механизм L с функцией хронографа 131

Часы Dior VIII, керамика, сталь и бриллианты, кварцевый механизм

Черненое золото в украшениях продолжает пользоваться популярностью. Развивается в часах и украшениях и тема текстурирования металла: различные виды гравировки, патинирование, обработка кислотой, перляж, матирование и разнообразные виды плетения из золотых нитей.

Вальтер фон Кенэл

REVOLUTION

Часы Zenith, El Primero Espada, розовое золото, механизм El Primero B с автоподзаводом

Другой популярный материал – белая керамика, которая вытесняет прежнего фаворита, черную керамику. В белом появляются на удивление нескучные часы. Так, «Диор» (Dior) сочетает керамику с бриллиантовым паве и ярко-красным рубиновым декором, «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton) оттеняет белизну сверкающей бриллиантовой монограммой, «Радо» (Rado) добавляет деликатные элементы из розового золота, а «Элликотт» (Ellicott) – серебристый перламутр на циферблате и насыщенно-синий цвет неба в индикации фаз Луны. «Дамиани» (Damiani) создает украшения D. Icon из белой керамики, сочетая ее с розовым золотом и бриллиантами.

Baselworld 2012

Колье Mikimoto, золото, бриллианты и жемчуг

Серьга Grimoldi, золото и сапфиры

Кольцо Carlo Luca Della Quercia, золото, бриллианты и сапфиры

Подвеска Tamara Comolli, золото, бриллианты и бирюза

Колье Damiani, Nature, золото, изумруды, черные и бесцветные бриллианты

Камни Новое веяние в часовой моде – украшать ободок циферблата цветными драгоценными и полудрагоценными камнями. В фаворе рубины, сапфиры, аметисты, перидоты, цавориты. Интереснее всего поработать с цветом получилось у «Ролекса» (Rolex): ободок «Ойстер Перпечуал Космограф Дейтона» (Oyster Perpetual Cosmograph Daytona) украшен багетными сапфирами всех цветов радуги. Эстетически – вещь на любителя, но геммологически – очень серьезная работа. Ведь довольно трудно правильно подобрать не только цвет камней так, чтобы переходы были плавными, но и интенсивность оттенка, размер, чистоту и огранку каждого камня.

Часы Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, золото, бриллианты и разноцветные сапфиры, калибр с функцией хронографа

В украшениях по-прежнему популярны изумруды и сапфиры, аметисты и огненные опалы. Все больше внимания ювелиры уделяют бирюзе. Все как один клянутся и божатся, что бирюза у них натуральная. Проверить это сложно даже профессионалу. Между тем, специалисты знают, что натуральной бирюзы на рынке практически не осталось, стабилизация ее цвета – суперраспространенная процедура. Говорят, такой вид облагораживания помогает бирюзе сохранить цвет с течением времени. Вопрос спорный: если посмотреть на антикварные украшения с бирюзой, то можно увидеть красоту именно в том, как бирюза меняет свой цвет с течением времени. Но большинство ювелиров предпочитает «остановить мгновение».

REVOLUTION

132

Популярны в этом году лунные камни, молочные кварцы и черный жемчуг. И вообще те материалы, которые словно видны при свете Луны. Их цвет приглушен, они не ярко блестят, а деликатно сияют и мерцают. Эта тенденция прослеживается и в женских часах, где все чаще материалом для циферблата становится темный перламутр.

Часы Chanel, J Chromatic, титановая керамика, бриллианты и сапфиры, кварцевый механизм

Baselworld 2012

Кольцо Antonini, Extraordinaire, золото, сапфир и бриллианты

Часы Dior VIII, керамика, сталь, бриллианты и рубины

Подвеска Pippo Perez, золото, черные и бесцветные бриллианты

Кольцо Antonini, золото, бриллианты и лунные камни

Часы Hublot, Big Bang Tutti Frutti Tourbillon, золото, бриллианты и сапфиры, механизм с ручным заводом и турбийоном

REVOLUTION

Часы Romain Jerome, Moon Invader Mulberry, титан, перламутр и сапфиры, калибр RJ -A с автоподзаводом

133

Кольцо Tamara Comolli, золото и бирюза

Baselworld 2012

Часы Dior VIII Grand Bal «Plume», золото, бриллианты и перья, калибр Dior Inverse

Часы Harry Winston, Premier Feathers, золото, бриллианты и перья, кварцевый механизм

Лоранс Николя президент Dior Watches

***

С того самого момента, когда появилась коллекция часов «Гран Баль», ее идеей было перенесение принципов высокой моды на часовое искусство. Сначала мы декорировали ротор золотом и бриллиантами, создавая иллюзию кружева, вышивки, плиссировки… Потом у нас возникла идея поработать с перьями. Когда ко мне пришли дизайнеры с предложением украсить ротор перьями, я подумала: как это вообще возможно?! Но оказалось, что возможно. Правда, пришлось очень долго искать нужные – маленькие и прочные, – подошли только перья итальянского петушка.

Другие материалы В этом году в украшениях и часах заметную роль играют различные природные материалы. Часто встречается дерево – натуральное и окрашенное. «Де Гризогоно» (De Grisogono) создает украшение с мамонтовой костью, а «Гуччи» (Gucci) – с бычьим рогом. «Маттиоли» (Mattioli) использует материал, на вид похожий на шунгит, а «Дэвид Юрмен» (David Yurman) – застывшую лаву.

Самым сложным оказалось сохранить их пушистость. Составить маркетри из перьев – то, что делал «Жежер» и то, что сейчас представил «Уинстон» – это не так сложно, а вот украсить часы пушистыми перышками намного сложнее. Сам процесс довольно занимателен: сначала перья надо остричь (мы не используем перья мертвых птиц, мы состригаем их с живых), потом почистить, потом дезинфицировать, после этого мы окрашиваем их, а потом подвергаем действию пара, именно пар делает перья пушистыми. Благодаря такой обработке в перьях сохраняется кератин, а значит, они не изменят свои свойства с течением времени, а останутся яркими и прочными.

REVOLUTION

134

На каждый ротор автоподзавода перья, штук, крепятся вручную, перышко за перышком. Мы тестировали закрепку при помощи шок-тестов – она очень надежная, перья из нее не выпадут.

Часы Dior VIII Grand Bal «Plume», золото, бриллианты и перья, калибр Dior Inverse

Еще один натуральный материал, который заявил о себе в этом году в часах – это перья. До этого года натуральные перья встречались в украшениях, но часовщики редко к ним обращались, можно вспомнить, пожалуй, только опыты «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «Пьяже» (Piaget). Теперь – «Гарри Уинстон» (Harry Winston) создает орнаменты из перьев на циферблатах, добавлет их как отстегивающуюся подвеску к ювелирным часам, а «Диор» украшает перьями роторы (и это первый прецедент украшения перьями движущейся части механизма). «Гарри Уинстон» создает эти часы в сотрудничестве с главным мастером плюмажа Нелли Сонье, в ее парижское ателье стоит очередь из представителей домов высокой моды и высокого ювелирного искусства. Вероятно, скоро в этой очереди вслед за «Гарри Уинстоном» займут места и многие другие представители высокого часового искусства. У «Диора» с перьями история еще более занимательна. Для декорирования ротора нужны были перья очень маленького размера и высокой прочности. Специалисты «Диора» просмотрели множество вариантов, но ничто не устраивало их по качеству. В итоге редкая птица нашлась – теперь роторы «Гран Баль» (Grand Bal) украшают перья итальянского петушка.

Baselworld 2012

Браслет Carlo Luca Della Quercia, золото, дерево и бриллианты

Подвеска к ювелирным часам Harry Winston, Ultimate Adornment, золото, бриллианты и перья

Часы Hermes, Arceau Marqueterie de Paille, золото и маркетри из соломки, механизм c автоподзаводом, созданный Manufacture Vaucher специально для Hermes

REVOLUTION

Часы Harry Winston, Premier Feathers, золото, бриллианты и перья павлина, кварцевый механизм

135

Браслет Mattioli, золото и шунгит

Baselworld 2012

Кольцо Gavello, Icon, золото, фирменный «реконструированный камень» и бриллианты

Кольцо Roberto Coin, Animalier Collection, золото и сапфиры

ͪ

ЧАСТЬ

ФОРМЫ, ЦВЕТА И ТЕМЫ

REVOLUTION

136

Подвеска Van der Bauwede, золото, бриллианты и сапфиры

Браслет и кольцо Roberto Coin, Dragon Collection, золото, бриллианты, рубины и эмаль

Baselworld 2012

Браслет Carlo Luca Della Quercia, золото, рубины и хрусталь Кольцо Jacob & Co., золото, бриллианты, рубины, цавориты и жемчуг

Опасные твари

Часы Arnold & Son, HMS Dragon Special Edition, золото, механизм с ручным заводом

Часы Jaquet Droz, Petite Heure Minute Relief Dragon, калибр с автоподзаводом

137

Часы Bulgari, Serpenti, сталь и бриллианты, кварцевый механизм

REVOLUTION

Кольцо Roberto Coin, Eagle Collection, золото и бриллианты

В прошлом году ювелирная анималистика напоминала атрибуты детской комнаты, эдакие игрушки, только из драгоценных металлов и камней: разнообразные мишки, уточки, слоники, пингвинчики. Причем, только те, к которым применим уменьшительно-ласкательный суффикс. Они все улыбались, искрились яркими цветами камней – словно куклы для девочек, которые выросли. В этом году настроения у ювелиров совсем иные. Больше всего в анималистике, причем не только в ювелирной, но и в часовой, драконов (и это неудивительно, на главном рынке – китайском – наступил год Дракона) и змей (тоже весьма постоянная тема для ювелирных экзерсисов). В этом году в ювелирном серпентарии только самые ядовитые змеи: в моде – опасные расцветки. Хищный окрас создается при помощи лака («Булгари» (Bulgari), модели Serpenti) и паве из разноцветных бриллиантов («Карло Лука делла Кверчия» (Carlo Luca della Quercia)) или бриллиантов в сочетании со шпинелью («Маттиолли»). Другие популярные представители фауны – лягушки и ящерицы, лебеди и орлы.

Baselworld 2012 Кольцо Stephen Webster, Forget me Knot, золото и цавориты

Кольцо-трансформер Damiani, Baci, золото и бриллиант

Серьги Grimoldi, золото, бриллианты и оникс

Метаморфозы

Двухсторонняя подвеска Carrera y Carrera, Melodía, золото, оникс и перламутр

Украшения-трансформеры решили поменять суть собственной трансформации. Теперь это не превращение части колье в брошь, а переход подвески от ожерелья в кулон на цепочке, превращение из дневного украшения в вечернее. Нет, каждодневное украшение не превращается в высокоювелирный шедевр. Скорее это трансформация офисного стиля в коктейльный, что, признаться, очень удобно для современных женщин. Так, к серьгам «Стивен Вэбстер» (Stephen Webster), «Гримольди» (Grimoldi) и «Де Гризогоно» (De Grisogono) пристегиваются дополнительные элементы: аккуратные дневные сережки можно легко превратить в крупные вечерние. У пуссет «Паскуале Бруни» (Pasquale Bruni) миниатюрную застежку можно заменить на крученый золотой рог, который сразу делает эти серьги немного похожими на ювелирную версию племенных украшений. Подвески «Каррера и Каррера» (Carrera y Carrera) можно носить дневной стороной (без камней) и вечерней (с камнями). Кулоны «Маттиоли» полностью преображаются в зависимости от того, снята с яйцеобразной подвески извивающаяся драгоценная змея или нет. «Родни Райнер» (Rodney Rayner) предлагает колье с отстегивающейся частью: длинный вариант выглядит более нарядно, короткий – спутник для дня. Ту часть, которая отстегивается, можно носить и как браслет. Кажется, скоро у производителей разнообразных шкатулок и дорожных футляров для украшений должен появиться новый товар – «ювелирная косметичка», в которую будут убираться временно отстегнутые элементы.

Кольцо Akillis, God Save The Punk, золото и бриллианты

Вот это банты! Сразу две марки – «Стивен Вэбстер» и «Акиллис» (Akillis) – решили переосмыслить тему банта. В какие только узлы веками ни завязывали ювелиры драгоценные металлы и камни, но такого еще не было. Новые банты выполнены в стилистике садо-мазо. У Вебстера они завязаны из драгоценной колючей проволоки. А креативный директор «Акиллис» Каролин Гаспар украсила их шипами. Причем, каждый шип вытачивается отдельно и вручную вставляется в конструкцию банта на мануфактуре в Лионе.

REVOLUTION

138

Раскладывающееся кольцо De Grisogono, Jiya, золото и бриллианты

Кольцо Stephen Webster, Forget me Knot, золото и бриллианты

Baselworld 2012

Яркость – сестра

Часы De Grisogono, Tondo by Night, люминесцирующий стекловолоконный композит, механизм с автоподзаводом

таланта Словно в противовес видимым при лунном свете ночным цветам созданы эти ярчайшие, практически кислотные часы и украшения. Эмаль, драгоценные камни, кожа ремешков – любой элемент может стать тем самым всполохом цвета. Дальше всех пошел Фаваз Груози, его часы Tondo by Night не только имеют агрессивный оттенок днем, но и светятся в темноте.

Запонки Faberge, Grigori, золото, бриллианты, сапфиры и ляпис-лазурь

REVOLUTION

139

Часы Hermes, Arceau Pocket Astrolabe, золото и эмаль, механизм H c автоподзаводом

Baselworld 2012

Подвеска David Yurman, High Jewellery, золото, турмалин и бриллианты

В этом году американская ювелирная компания «Дэвид Юрмен» представила свою первую высокоювелирную коллекцию. Дэвид Юрман

основатель David Yurman

*** Эту коллекцию делал мой сын Эйван. В ней много интересных вещей. Например, лично мне нравится колье с турмалинами карат и множеством бриллиантов, их обрамляющих.

В принципе, я его к этому подталкивал: он давно коллекционирует редкие драгоценные камни, и я намекал ему, что надо попробовать использовать их в украшениях.

Эйван начал работать в компании где-то – лет назад, он начинал с того что занимался мужскими украшениями. Я его учил тому, что надо не только смотреть на показатели продаж, но следовать своему чутью, запускать в производство только то, что лично тебе кажется интересным – только так вещь будет работать. Сначала он просто занимался администрированием, на второй год работы начал рисовать. И я был приятно удивлен! Мы совершенно по разному подходим к дизайну, но мне интересен его подход. Он все время ищет нового применения своим талантам. Ему быстро стало мало мужских украшений, и он попросил меня отдать ему в управление еще и часовое направление, а теперь он добрался и до высокоювелирных украшений.

Его стиль абсолютно отличается от моего: он любит цветные паве вокруг крупных камней, он прекрасно чувствует камни. И я ему советовал: не ориентируйся на цену и не думай, кто это может купить, – а это ограниченный круг людей, ведь такие украшения очень дорого стоят. Ты молод и должен попробовать воплощать свои идеи, а не сомневаться, найдет ли покупателя это кольцо с -каратной шпинелью или -каратным лавандового оттенка сапфиром (кстати, мы тут выяснили с Фавазом Груози, что он тоже присматривался к этому камню, но купил его мой сын). В итоге у него получились прекрасные вещи – ну мне они нравятся, по крайней мере, – с турмалинами, рубинами, шпинелью, сапфирами… Очень классические и одновременно очень современные.

REVOLUTION

140

Коктейльные кольца David Yurman, High Jewellery, золото и цветные драгоценные камни

Дэвид Юрман с сыном Эйваном

Дэвид Юрман за работой, кадр из личных архивов ювелира

Baselworld 2012

Подвески Utopia, Musica и Tango, золото, бриллианты и жемчуг

Музыка нас связала

Серьги Carrera y Carrera, Alegrías, золото

Кольцо Carrera y Carrera, Concierto, золото, оникс и бриллианты

141

Часы Breguet, Reine de Naples, золото и бриллианты, браслет «Чарльстон», механизм с автоподзаводом

REVOLUTION

Кольцо Carrera y Carrera, Danza, золото

«Каррера и Каррера» создала коллекцию «Музыка» (Musica), Utopia назвала свои новые коллекции «Танго» (Tango) и «Мелодия» (Melodia). «Бреге» (Breguet) в одной из юбилейных версий «Королевы Неаполя» дополнил знаменитые часы браслетом из множества цепочек со свободно свисающими концами – так называемым браслетом стиля «чарльстон». Более всего объединяют эти украшения и часы не их музыкальные названия, а то, что лучше всего они смотрятся не в статике, а в динамике, когда они ритмично движутся под музыку.

Baselworld 2012

Размер имеет значение Если раньше миниатюрные часы «Ла Мини Де» (La Mini D) от «Диор» можно было назвать приятным исключением из правила, то теперь они стали частью нового правила: сделай корпус меньшего размера. Очевидно, решающую роль тут сыграл китайский рынок. И если в мужских часах эта тенденция далека от наших реалий, то в женских все ровно наоборот: часы с корпусами , или миллиметров прекрасно смотрятся далеко не только на азиатках. Будь то новые «Ла Мини Де», миниатюрные керамические «Радо» или часы «Эрмес» (Hermes) в корпусе в форме фирменной «H».

Серьги Jacob & Co., Clover, золото и бриллианты

Часы Breguet, Reine de Naples, золото и бриллианты, механизм с автоподзаводом Кольцо Mattioli, золото и бриллианты Серьги Casato, золото и бриллианты

Обрисовать контур

Часы Louis Vuitton, Tambour Bijou Secret, золото и бриллианты, корпус мм, кварцевый механизм

Эти украшения будто бы вырезаны из бумаги. Мы видели их в прошлом году и продолжаем лицезреть сегодня. По-прежнему, лучше всего они смотрятся в белом или черненом золоте. Их тонкие линии дают свободу дизайнерам создавать крупные браслеты, серьги, подвески и кольца на весь палец и задают непростую техническую задачу ювелирам – «вырезать» все эти элементы так, чтобы они одновременно были невесомы и прочны.

REVOLUTION

142

Браслет Mattioli, золото и бриллианты

Часы Dior, La Mini D de Dior, золото, цавориты, сапфиры и бриллианты, мм, кварцевый механизм

Браслет Damiani, Masterpiece, золото и бриллианты

Baselworld 2012

Часы Hublot, Million, золото и бриллианты, механизм HUB с автоподзаводом

Кто больше? Некоторые марки словно включились в соцсоревнование. Цель его – создать самое дорогое украшение или часы с бриллиантами. Цель, на самом деле, проста и понятна: не продать эту безумно дорогую вещь, а получить при помощи нее максимум информационной поддержки. Что же, поддерживаем: у нас своя игра – поднять ставки и посмотреть, что игроки представят в следующем году. Итак, по» в номинации «дороже самого бедители «Базельуорлддорогого» – часы «Юбло» (Hublot) за миллионов долларов и кольцо «Шэвиш» (Shawish) из цельного бриллианта за миллионов долларов. Судьба у этих вещей совершенно разная: если часы «Юбло» были проданы прямо во время выставки и купить их пытались сразу три клиента (один из которых, между прочим, наш соотечественник, но ему часы не достались, более проворным оказался клиент из Сингапура), то кольцо из цельного бриллианта еще даже не создано, «Шэвиш» и неограненный пока алмаз ждут счастливую покупательницу, чтобы замерить размер ее пальца: бриллиант не золото, уменьшить кольцо будет невозможно, а увеличить – крайне проблематично.

REVOLUTION

143

Модель кольца Shawish из цельного бриллианта

Baselworld 2012

Кольцо Autore, Oceania, золото, сапфиры и жемчуг

Один в поле воин

Кольцо Carlo Luca Della Quercia, золото и рубин Кольцо Tournaire, золото

Кольцо Pasquale Bruni, Atelier, золото, бриллианты, мандариновый гранат

Продолжающаяся тенденция – крупные кольца. Это могут быть разные версии коктейльных колец, кольца на весь палец, гипертрофированно большие перстни. Объединяет эти разнообразные по стилю украшения то, что они заменяют собой все другие украшения. То есть и одного такого аксессуара достаточно, и дополнение его серьгами, кулоном или браслетом будет уже перебором.

Фаваз Груози

президент De Grisogono

***

Кольцо Chopard, Precious Temptations, золото, изумруды и сапфиры

Я считаю, что до лет девушкам вообще неприлично носить украшения – я не имею в виду несерьезные аксессуары, я про настоящие украшения. А вот от – можно и даже нужно. Мне не нравится, когда мои украшения надевают сетом: серьги, колье, кольцо – все вместе. Лучше компоновать серьги с кольцом или браслетом или даже носить только одно украшение. Крупное кольцо, например, хорошо не только вечером, но и днем.

Кольцо David Yurman, High Jewellery, золото, бриллианты, черный опал

REVOLUTION

144

Кольца De Grisogono, золото, бриллианты, сапфиры, аметист и изумруды

Кольцо Grimoldi, Medusa, золото, сапфиры, бриллианты, аметисты

Baselworld 2012

Колье-трансформер Faberge, Romanov, золото, бриллианты и изумруды

Хорошо забытое новое Часовщики и ювелиры листают старые архивы. Так, «Лалик» (Lalique) представляет ювелирную коллекцию, основанную на сохранившихся эскизах и эстетических принципах самого Рене Лалика, а «Фаберже» (Faberge) представляет колье Romanov, воссозданное по эскизу г. младшего брата Карла Фаберже Агафона, главного художника компании в то время. «Эрмес» проецирует свое модное и аксессуарное наследие на часы, создавая необычные рисунки циферблатов, напоминающие орнаменты классических платков и рисунки винтажных пепельниц «Эрмес».

REVOLUTION

145

Гребень Lalique, золото, сапфиры, эмаль, рог

Baselworld 2012

Часы DeLaneau, Four Seasons, золото, бриллианты и эмаль, механизм Frederic Piguet с автоподзаводом

ͫ

ЧАСТЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ

REVOLUTION

146

Часы De Bethune, The Ninth Mayan Underworld, золото, калибр DB с ручным заводом

Baselworld 2012

Часы Hermes, Arceau Pocket Astrolabe, золото и эмаль, механизм H c автоподзаводом

Классика

Большей свободы, чем у эмальеров «ДеЛано» (DeLaneau), нет ни у кого: теперь все художницы могут выбирать себе корпус и материал часов, как раму для картины, и свободно творить. Правда, только в границах специальной серии артистических часов, на циферблат которых не ставится логотип «ДеЛано». Продавать эти произведения не будут, они будут служить выставочными образцами. Из других нововведений «ДеЛано» – новый подход к парным часам: теперь это часы с общим сюжетом на циферблате, эдакий диптих. Еще одни «часы с продолжением» – серия «Четыре сезона» из четырех моделей с эмальерными миниатюрами, символизирующими зиму, весну, лето и осень. И все же самые интересные эмалевые миниатюры получились не у тех, кто в этом силен, а у дебютанта – «Шанель» (Chanel).

Часы Graff, Butterfly, золото, бриллианты и рубины

Мишель Питтелу

генеральный директор Graff Luxury Watches

*** В этом году мы нацелены прежде всего именно на женскую аудиторию. Наша задача – усовершенствовать коллекции женских часов «Графф». Это касается прежде всего эстетики: так, например, мы представляем сложные в исполнении часы с орнаментом в виде бриллиантовых бабочек и фоном из бриллиантов, рубинов или сапфиров. Эти часы – продолжение аналогичной ювелирной линии. Я впервые увидел серьги с бабочками в Женеве и сразу подумал: надо создать такие часы, с двумя слоями – фоном и возвышающимся над ним орнаментом. Для нас вообще органично продолжать часами ювелирные линии, ведь наши клиенты часто покупают часы как часть ювелирного сета. Кстати, дизайн всех часов Лоуренс Графф утверждает лично.

147

«Эрмес» экспериментирует с сюжетами декораций циферблата: среди новинок и часы с графичным маркетри. А «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) специально для России создает часы «Бородино» с батальными сценами. Лимитированная серия приурочена к -летию с момента знаменитого сражения. «Жорди» (Jordi) в сотрудничестве с Жаном-Франсуа Можоном создает три уникальных модели «Айконз оф те Уорлд» (Icons of the World), будильников с индикатором «день / ночь» и необычным дизайном – изображениями главных достопримечательностей мира. Одна из «Икон» с изображением Кремля посвящена Москве. «Графф» (Graff) играет на своем поле, создавая сложные орнаменты из драгоценных камней.

REVOLUTION

Часы Ulysse Nardin, Classico , золото, эмаль, калибр UN-

Азиатский рынок мощно подстегнул и развитие декоративных техник. Очень значительная часть часов с эмалью и маркетри на циферблате адресована именно азиатам, но, слава Хроносу, не все. Есть и очень интересные эксперименты глобального уровня. Так, «Патек Филипп» (Patek Philippe) продемонстрировал свой класс в создании маркетри из ценных пород дерева – у миниатюрных кроликов и сов на циферблатах прописана каждая деталь, никакой краски – только кусочки дерева. Если не приглядеться внимательно, то кажется, что это рисунок, настолько высоко мастерство исполнения.

Baselworld 2012

Часы Jaquet Droz, Petite Heure Minute Dragon, золото, лаковая миниатюра на эмалевом циферблате, механизм с автоподзаводом

Николя Бо

директор часового направления Chanel

*** «Шанель» всегда работала с драгоценными камнями, металлами, дизайном – мы не претендуем на роль специалиста по механизмам, поэтому для нас крайне важно все, что связано с эстетической стороной часов. За развитием популярности часов «Метье д’Ар» (Métiers d’Art) мы следили очень внимательно, присматривались, ведь часы с декоративными техниками близки нашей философии. Но мы хотели не просто найти просто хорошего гравировщика или эмальера и сделать декоративную версию одних из наших часов. Сначала мы решили создать новый корпус, новую линию моделей. А создать новый корпус не так уж и просто! Когда мы были наконец-то готовы, мы связались с Анитой Порше, потому что она лучший из эмальеров. Тогда она была еще не так известна, но уже очень загружена работой, она нам отказала просто потому, что у нее не было времени. Но мы все равно пригласили ее в Париж, сказав: «Вам надо приехать, чтобы понять, что такое «Шанель» на самом деле», – она согласилась. Попав в квартиру Шанель, она была под впечатлением: один художник пришел в дом другого художника. И она взялась работать над «Коромандель» (Coromandel)! Правда, с одним условием: всего циферблатов. Больше времени нам она уделить не могла, ведь на самый простой из тех циферблатов, что она для нас рисовала, уходит две недели непрерывной работы, а на более сложные – и по три недели. Это было больше двух лет назад. Еще не все готовы, Анита должна создать остальные в течение следующих пары лет.

REVOLUTION

148

«Метье д’Ар» (творческие ремесла) – стал тенденцией, введенной, «Вашерон Константином» (Vacheron Constantin) и его одноименными часами. Мы всегда поддерживали творческие ремесла в высокой моде, поэтому для нас логично продолжить это в часах. Мы не остановимся на этом совместном проекте с Анитой Порше, будут и другие декоративные часы. На самом деле, вы увидите их уже в июне, они будут представлены в рамках юбилейной коллекции « ».

Часы Chanel, Coromandel, золото, бриллианты, эмаль

Часы Laurent Ferrier, Galet Secret Tourbillon, золото, эмаль, калибр FBN . с ручным заводом и турбийоном

Baselworld 2012

Часы Jordi, Icons of the World, Moscow, черненый титан, механизм с будильником и ручным заводом

Часы Speake-Marin, Immortality, золото, механизм SM с ручным заводом

REVOLUTION

149

Часы Patek Philippe, Calatrava Rabbit, золото, маркетри из дерева, механизм с автоподзаводом

Baselworld 2012

Часы Romaine Jerome, Space Invaders, сталь с PVD-покрытием, лак, механизм RJ -A с автоподзаводом

Часы Van Der Bauwede, Ever, сталь, бриллианты, сапфиры, перламутр и лак, калибр VDB Cal. c автоподзаводом

Часы ArtyA, металл. обработанный по уникальным фирменным технологиям

REVOLUTION

150

Часы Perrelet, Turbine Erotic, титан, калибр Pc автоподзаводом

Baselworld 2012

Часы Strom, Agonium, Draco, серебро, калибр с автоподзаводом

Провокации Всегда там, где есть возможность декорировать, остается возможность сделать это провокационно. Декораторские провокации в часах словно противостоят классике, как стрит-арт противостоит музейному искусству – и не всегда последнее выигрывает в качестве. А первое часто со временем переезжает в галереи, а потом и в музеи. Среди провокаций этого года – лимитированная серия «Ван Дер Бовед» (Van Der Bauwede) с рисунком рок-нрольной татуировки на циферблате, часы «Ромен Жером» (Romain Jerome) с героями культовой компьютерной игры «Спейс Инвейдерз», выполненными во всех возможных цветах (скоро, кстати, Мануэль Эмш обещает выпустить часы с героями еще одной игры – «Пакмен»). Продолжает экспериментировать и провоцировать и Иван Арпа: если маркетри из дерева – то в стиле граффити, если работа по металлу – то в ярчайших цветах.

REVOLUTION

151

«Перреле» (Perrelet) увлекается фривольными сюжетами: если посильнее раскрутить турбину в модели Turbine Erotic, то можно разглядеть во всех деталях эротические картинки в стиле японских манга. Правда, стиль этот воспроизведен европейским художником.

Baselworld 2012

Часы Chanel, Premiere Flying Tourbillon, золото и брилианты, механизм Camélia Flying Tourbillon для Chanel создала Renaud & Papi

ͬ ЧАСТЬ

REVOLUTION

152

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ

Baselworld 2012

Декорированные турбийоны

*** Новые версии «Рен де Напль» (Reine de Naples) этого года – юбилейные. Коллекции «Королева Неаполя» исполнилось лет, а самим часам Каролин Мюрат – лет. Младшая сестра Наполеона Первого и жена Иоахима Мюрата свои первые часы заказала Бреге в г. и продолжала заказывать вплоть до г. Всего Бреге создал для нее не менее часов, самые интересные из которых совершенно неординарные для того времени часы наручные. В книге, регистрировавшей принятие заказов и их исполнение, есть запись от июня г., согласно которой королева Неаполя заказала «репетир на браслете стоимостью франков». Работа над производством часов началась августа г. и была закончена декабря -го. Часы до наших дней не сохранились, следы их утеряны, но по записям из книги Бреге мы знаем, что это были часы с четвертным репетиром в корпусе яйцеобразной формы. Также часы были оснащены анкерным ходом и термометром. В течение , лет часовщиков (все их имена есть в книге) работали над созданием этих часов. В декабре -го казалось, что часы почти готовы. Бреге даже принял оплату: франков, он сделал королеве скидку в франков. Но работы затянулись еще на год: менялись некоторые детали механизма и по просьбе Каролин золотой гильошированный циферблат был заменен на серебряный. Предпоследний раз часы упоминаются в регистре «Бреге» в марте г., когда младшая дочь Каролин и Иоахима Луиза Мюрат сдала их на ремонт. Там принятые на «постпродажное обслуживание» часы описаны как «очень тонкий репетир N с серебряным циферблатом, арабскими индикациями часа, термометром и регулятором точности хода, эти часы посажены на браслет из ворсистой ткани с золотыми нитями и простой золотой застежкой, к ним прилагается второй браслет из ткани с золотом и красная кожаная коробка». В

-м их снова сдают в ремонт. И это последнее упоминание о них к книге «Бреге».

153

Часы Boucheron, Hibiscus Tourbillon, золото, бриллианты, сапфиры и гравированный вручную перламутр, механизм с ручным заводом

лет часам королевы

REVOLUTION

Турбийонов в этом году много – и женщинам тоже с ними повезло. Особенно отличились «Бушерон» (Boucheron) с моделью «Гибискус» (Hibiscus) и «Шанель» с «Премьер» (Premiere). У «Бушерон» миниатюрная колибри летит к гибискусу. Сам цветок расположился на противоположном от птички участке корпуса, но его листики оплели каретку турбийона. Объединяет все это в общий рисунок контурное продолжение композиции на перламутровом циферблате. Интересно, что баланс достигнут асимметрией, малый циферблат смещен к позиции « час», тубийон – на « часов», колибри летит около « часов», а цветок гибискуса покрывает лепестками « » и « часов». Турбийон «Премьер» от «Шанель» с еще более сложной цветочной декорацией (анимированной камелией) – это часы к празднику. В -м исполняется лет коллекции «Премьер» и одновременно всему часовому направлению компании: то были первые часы «Шанель». Чтобы это отметить, дизайнеры решили сделать ювелирные часы, а потом пришла мысль их анимировать – так родилась идея вращающейся камелии. Идею турбийона, украшенного золотой камелией с бриллиантами, воплотил Джулио Папи (Renaud & Papi). Сейчас турбийон «Премьер» существует в версиях с бриллиантами и с рубинами, но «Шанель» планирует создавать его и в вариантах с другими драгоценными камнями. Всего в юбилейном году выпустят экземпляров.

Baselworld 2012

Часы Patek Philippe, Ref. R Ladies First Perpetual Calendar, золото и бриллианты, ультратонкий калибр Q с автоподзаводом и вечным календарем

Женские усложнения

Часы Boucheron, Cypris Tourbillon, золото, шпинель, бриллианты, сапфиры, коралл и оникс, механзм Three Gold Bridges Tourbillon от Girrard-Perregaux

Наконец-то в часовом мире наступает равноправие полов. И хотя многие производители по-прежнему считают, что женщинам достаточно кварцевого механизма, главное – были бы бриллинты, другие отвечают им объявлением Женского года и созданием часов с декорированным ротором автоподзавода в соавторстве с Кэмерон Диаз («ТАГ Хойер») и разнообразными усложнениями. Из суперсерьезных часов – модель «Лейдиз Ферст» с вечным календарем (Ref. Ladies First Perpetual Calendar). Это ультратонкие часы с автоподзаводом (корпус , мм) и, как уже ясно из названия, вечным календарем. Бриллианты в этих часах тоже присутствуют: правда, небольшие (общий вес камней на ободке , карата, на застежке – , карата), но зато с лучшими показателями качества. Женщинам же адресованы турбийоны – и не только декорированные. «Шопар» (Chopard) создал ювелирные часы с турбийоном – модель Imperiale, «Де Гризогоно» представил первый турбийон, и он адресован именно дамам, а «Мэтр дю Тан» (Maitres du Temps) украсили свою модель Chapter Two бриллиантами (возможно, новинку этого года Chapter Three Reveal в следующем году тоже адаптируют под дамские вкусы). «Бреге» (и в «Рен де Напль», и в Heritage) и «Корум» (Corum) постарались над эстетикой фаз Луны. У «Корума» в «Эдмиралз Кап Ледженд Мистери Мун» (Admiral’s Cup Legend Mystery Moon), созданных Лораном Бессом, Солнце и Луна кружатся по циферблату, словно в танце. Полный оборот циферблат делает за день, он вращается по кругу, передвигая сферическое окно указателя даты к новому значению и управляя движением индикатора лунных фаз – при этом Луна подстроена под цикл , дней. Циферблат выполнен из индонезийского перламутра, его узор имитирует солнечные лучи. За анимацию отвечает калибр CO .

REVOLUTION

154

Часы De Grisogono, Tondo Tourbillon Gioello, золото и бриллианты, механизм DG – с ручным заводом и турбийоном

Часы Boucheron, Cypris Tourbillon, золото, бриллианты, сапфиры, коралл и оникс, механзм Three Gold Bridges Tourbillon от GirrardPerregaux

Baselworld 2012

Часы Breguet, Heritage Phases De Lune Retrograde, розовое золото, калибр L с автоподзаводом и индикацией лунных фаз

Часы Corum, Admiral’s Cup Legend Mystery Moon, золото, бриллианты и перламутр, калибр CO c автоподзаводом и индикацией лунных фаз

REVOLUTION

Часы Chopard, Mille Miglia Lady, сталь и перламутр, механизм с автоподзаводом и функцией хронографа

155

Часы Chopard, Imperiale Tourbillon, золото, бриллианты и сапфиры, калибр L.U.C – -L

Производственный отдел

И И Р Т Я Е И Р М О О Т Н С И РО Х

REVOLUTION

156

х ки с у рс иче у к н кс тех э и х дн вы о ср едо – е пер л ок ых Л е сам Л ов к о о яв йд тр С а г и ир ру диц им д д , а ла ре тр ,В ь о Х ил его ен р В Да а в ения н од жд – nc заро a l b nt : от o M ела и к д ри ого б фа сов а а а н ию ч к д ез тор о П ис в

в т с ше в но

Производственный отдел

Л

REVOLUTION

ЛЕ-ЛОКЛЬ В последнее десятилетие XX в. «Монблан» начал активно расширять ассортимент: кроме элитных письменных принадлежностей он стал также выпускать кожаные аксессуары, дорожные сумки, ювелирные изделия и начиная с 1997 г. часы. Одной из первых публике была представлена серия «Майстерштюк» (Meisterstück), выполненная по мотивам коллекции письменных принадлежностей и оснащенная калибрами ETA. В недавно вышедшей книге Франко Колоньи, президента Фонда высокого часового искусства, приведены три изображения тех «Майстерштюков».

157

е-Локль стоит в гордом одиночестве среди Юрских гор кантона Невшатель, центра швейцарской часовой индустрии. На территории этого городка располагаются известнейшие часовые мануфактуры. Например, фабрика «Тиссо» (Tissot) буквально в двух шагах от «Монблана» (Montblanc). А еще зимой здесь очень холодно, особенно в середине января. Связь Ле-Локля с часовым делом уходит корнями в XVII в., когда Даниэль Жанришар (Daniel JeanRichard) решил объединить под одной крышей часовщиков разного профиля. Улицы города изобилуют памятниками часовой истории, самый значительный из которых – Музей часового дела Ле-Локля. Далеко не все знают, что первоначально швейцарскую часовую марку «Монблан» в 1889 г. зарегистрировал «Зутер и Ко.» (Suter & Cie.). Вообще говоря, в арсенале этой компании есть несколько раритетных моделей «Монблан», которые имеют значительное сходство с современными монблановскими часами. О «Зутер и Ко.» слышали, может быть, немногие, однако именно Зутер основал «Бюрен Уоч Компани» (Buren Watch Company), которая уже в XX в. совместно с «Гамильтоном» (Hamilton), «Хойером» (Heuer) и «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) разработала калибр 11. В этом проекте «Бюрен» отвечал за базовый автоматический механизм с фирменным мини-ротором, на этот механизм устанавливался модуль хронографа «Дюбуа Депра». Если же вернуться к «Монблану», то эта марка ждала своего возрождения на часовом рынке более ста лет.

Производственный отдел

REVOLUTION

158

Из книги можно заключить, что по стилю они почти в точности предваряют коллекцию «Николя Рьёссек» (Nicolas Rieussec) – те же заводные головки с эмблемой «Монблана», те же округлые формы корпуса и ободка. Примерно в 2005 г. «Монблан» вслед за многими другими фирмами задумался о производстве своего собственного калибра. Основное внимание было решено уделить хронографу и его изобретателю – Николя Рьёссеку. Первый хронограф Рьёссека представлял собой ящичек, внутри которого находился механизм, отмечающий отрезки времени чернилами на 60-секундном циферблате. Циферблат вращался со скоростью один оборот в минуту, а кнопка секундомера была соединена с пером. В момент нажатия перо оставляло на эмалированном диске каплю чернил. Чтобы измерять промежутки времени продолжительностью больше минуты, Рьёссек добавил 10-минутный счетчик, а более поздние модели обзавелись вторым диском с 60-минутной шкалой и имели уже два пера, позволяющих делать отметки на каждом из дисков. Слово «хронограф», произошедшее от слияния греческих слов «хронос» и «графо», буквально означает «прибор, записывающий время». Поэтому неудивительно, что «Монблан», чьим коньком всегда были письменные принадлежности, остановил свой выбор на этом усложнении. Сама мануфактура располагается в здании под старинным особняком, в котором сегодня принимают важных гостей компании. Рядом со входом находятся административный отдел, отдел логистики, а также зал, где конструкторы, уткнувшись в огромные компьютерные дисплеи, крутят туда-сюда трехмерные изображения часовых механизмов, изучая работу отдельных узлов в мельчайших подробностях. Благодаря окнам во всю стену в помещении нет недостатка в солнечном свете и весь Ле-Локль как на ладони. Отсюда можно даже рассмотреть здание «Тиссо». Первое, что бросается в глаза на мануфактуре «Монблан», – это большое внимание, которое уделяется контролю качества. В каждом отделе на каждой стадии изготовления часовщики проверяют все без исключения модели на водонепроницаемость, измеряют их физические характеристики и проводят испытания часовых механизмов.

Особенно трепетно в «Монблане» относятся к точности хода. Похоже, сказывается немецкое происхождение. Все фирменные часы, независимо от того, будут ли они потом направлены на сертификацию в Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров (COSC), обязаны удовлетворять внутреннему стандарту точности, который позволяет часам убегать или отставать максимум на 6 секунд в день. Благодаря столь строгому подходу снижается количество проблем при гарантийном обслуживании. В числе фирменных механизмов, собираемых в стенах мануфактуры в Ле-Локле, можно назвать калибры MB R , MB R , MB R , MB R , а также недавно разработанный MB LL . Первым фирменным механизВсе без исключения хронографы Nicolas Rieussec проходят внутренние испытания, в ходе которых оценивается водонепроницаемость, ударопрочность и точность хода

мом «Монблана» стал MB R , впервые представленный в 2008 г. в хронографе «Стар Николя Рьёссек» (Star Nicolas Rieussec Chronograph). «Стар Николя Рьёссек» отчасти унаследовал свой облик от творения часовщика, в честь которого был назван. В двух хронографных счетчиках этой модели вращаются не стрелки, как у большинства таких часов, а сами диски с нанесенными на них шкалами; вертикальные вороненые указатели же у «Рьёссека» неподвижны. Чтобы привести в движение диски, создателям MB R пришлось существенно поработать над устройством хронографа. Если говорить конкретнее, изменилась конструкция кулачков сброса, которые обычно имеют сердцевидную форму. Кроме того, «Монблан» решил отказаться

от привычной двухкнопочной схемы управления и остановился на однокнопочном варианте с колонным колесом и вертикальным зацеплением. Питают этот времяписец два заводных барабана, занимающих в калибре львиную долю пространства. Поэтому индикатор запаса хода расположен на обратной стороне механизма. В 1892 г. Анри-Жако Бюрман (HenriJacot Burmann) предложил использовать вместо традиционного для хронографных механизмов горизонтального зацепления вертикальное. В хронографе с горизонтальным зацеплением на одном уровне с секундным колесом основной колесной системы и центральным колесом хронографа расположена специальная шестеренка, колесо включения. Цепляясь за эти два колеса, она заставляет механизм хронографа идти с той же скоростью, что и основной механизм. Однако зубцы центрального колеса не всегда точно совпадают с зубцами колеса включения, из-за чего приходится вставлять в хронограф фрикционную пружину, благодаря которой стрелка секундомера не делает чересчур резких скачков и движется плавно. В результате трение в системе увеличивается, амплитуда колебаний баланса с включением хронографа падает, а это вредит точности хода. В хронографах же с вертикальным зацеплением эта проблема решается за счет того, что все колеса и так постоянно зацеплены друг с другом, а в момент запуска секундомера фрикционный узел зацепления плашмя прижимается к секундному колесу основной колесной системы. В итоге амплитуда какой была, такой и остается, а отсчет начинается плавно. На большинстве современных хронографов с колонным колесом стоит как раз система с вертикальным зацеплением. Впрочем, некоторые марки вроде «Патек Филиппа» (Patek Philippe) и «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) по-прежнему выпускают классические хронографы с горизонтальным зацеплением. Мануфактура «Монблана» в Вильре, где за соблюдением традиций строго следят, тоже выпускает хронографы с горизонтальным (его ещё называют боковым) зацеплением. В калибре MB R с ручным заводом изменения по сравнению с MB R минимальны: например, диск даты сделан вращающимся, а нужное число на нем указывает расположенная

Производственный отдел

Художник раскрашивает эскиз часового механизма Дизайнер делает набросок часов, выполняемых по частному заказу Фильеры, через которые в Вильре протягивают проволоку для волосковых пружин За каждой сборочной станцией работают только над какой-либо одной моделью часов

Идет осмотр и проверка хронографа Nicolas Rieussec с кремниевым спуском Настройка спирали после прикрепления ее к балансу Настольные часы Nicolas Rieussec Horological Timewriter с представленным в этом году наручным хронографом Nicolas Rieussec Заготовки деталей часовых механизмов в Вильре выходят изпод пресса

159

На сборочных станциях идет сборка часов и предварительная оценка их качества

Калибр MB R проходит проверку

REVOLUTION

На фотографиях (сверху вниз, слева направо):

Производственный отдел

Лутц Бетге

REVOLUTION

160

Генеральный директор Montblanc

Производственный отдел

близ «12 часов» неподвижная красная стрелка. Что касается MB Rͭͮͬ, на этом калибре стоит кремниевый спуск. Этот новаторский материал (можно, однако, поспорить о новаторском статусе кремния, учитывая его нынешнюю популярность даже среди классических часовых мануфактур) гораздо легче стали и, следовательно, снижает энергозатраты механизма. А поскольку в хронографе «Стар Николя Рьёссек» секундный и минутный накопители, а также указатель даты реализованы при помощи вращающихся дисков (более тяжелых, чем стрелки), то сэкономленная энергия пришлась весьма кстати.

REVOLUTION

Если же все в порядке, механизм помещают в корпус. Под это отведена отдельная секция, в которой сборочные станции сгруппированы в четверки.

161

Фабрика «Монблан» – это царство легендарного немецкого педантизма, который сквозит в каждой черточке фирменных часов. Все калибры снабжены балансовым тормозом: при подводе стрелок колесо баланса останавливается, и время можно выставить точнее. Есть свои тонкости и в конструкции шестеренок основной колесной системы. Благодаря особой форме их зубцов потери энергии на пути от барабана к стрелкам снижаются, колебания потока сводятся к минимуму и импульсы поступают к балансу равномерно. Более того, сама секция фирменных калибров в отделе сборки организована в своем неповторимом стиле. Входя в зал, вспоминаешь фантастические фильмы о лабораториях будущего: механизмы здесь лежат на квадратных подставках, которые с помощью специального приводного устройства поднимаются до удобного для часовщика уровня. Весь процесс сборки проходит через строго заданные стадии. Полуавтоматическая линия не только дает возможность собирать механизмы быстрее и качественнее, но и позволяет при возникновении брака (неважно, сыграл ли роль человеческий фактор или дал сбой станок) установить, на какой сборочной станции с этими часами работали. После чего в сборочный процесс вносят необходимые коррективы. Уже собранный механизм отправляется на стол к старшему мастеру. И если тот решит, что механизм не удовлетворяет монблановским стандартам, его разбирают и ищут причину.

Производственный отдел

Каждый такой коллектив из четырех человек работает над своей моделью: один занимается циферблатом, другой – стрелками и т. д. На последнем этапе оператор (один на всех) осматривает собранные часы на наличие физических повреждений корпуса и циферблата, и только потом они проходят испытания на точность хода и водонепроницаемость. Именно здесь, на этапе контроля качества, немецкое происхождение «Монблана» и его приверженность часовым идеалам проявляются во всей красе. На фабрике все без исключения хронографы «Николя Рьёссек» проходят внутренние испытания, в ходе которых оценивается водонепроницаемость, ударопрочность и хронометрия. Прежде чем модель признают годной, она должна провести в отделе контроля качества 500 часов (то есть около трех недель). «Монблан» держит подробности своего стандарта в секрете, однако заявляет, что он строже хронометрического стандарта ISO .

REVOLUTION

162

ВИЛЬРЕ: ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ТРАДИЦИИ После экскурсии по мануфактуре в ЛеЛокле нас оперативно сажают в автобус – и вот мы уже едем на фабрику «Монблан» в Вильре, известную также как Институт исследований в области высокого часового искусства «Минерва» (Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie). Он расположен в небольшом поселке, где живет множество семей с детьми, и стоит как раз напротив дома, где когда-то обитал сам Бланпэн. Зданий по соседству не много, и институт выполняет функции музея, где можно увидеть множество раритетных моделей «Минервы» и фотографии членов семей Робер и Бланпэн. Они породнились благодаря союзу основателя мануфактуры Шарля-Ивана Робера (Charles-Yvan Robert) с одной из наследниц Жан-Жака Бланпэна (Jehan-Jacques Blancpain). Поначалу Роберы были своего рода посредниками. Они заказывали разным местным часовщикам часовые узлы, а затем эти узлы собирали и продавали розничным торговцам. Но под руководством Шарля-Ивана в XIX в. компания окрепла и обзавелась многочисленным мастерскими, где производились всевозможные часовые детали. Благодаря этому удалось создать внутри фирмы узкоспециализированные коллективы

часовщиков, отвечающие за изготовление конкретных узлов, и, как следствие, обеспечить соблюдение высоких стандартов качества. Робер также оценил по достоинству потенциал последних технологических новинок индустрии, и это позволило его часам завоевать награды на Всемирных выставках в Бельгии и Париже. Со временем его компания выросла до самостоятельной мануфактуры, каковой остается и по сегодняшний день, производя небольшими партиями часы исключительного качества. Производственная мощность мануфактуры сегодня составляет 250 экземпляров в год (к сведению: «Ролекс» (Rolex) столько выпускает за час). Экскурсия в Институт «Минерва» все равно что урок истории часового дела. Заготовки здесь делают на старых добрых прессах. Рядом с часовщиком возвышаются две громадины: 40- и 70-тонный пресс, а шкаф за его спиной весь забит разными штампами. Сегодня в фирменных механизмах присутствуют в основном три материала: углеродистая сталь, сплавы меди и бериллия и мельхиор. Из мельхиора «Минерва» делает все платины и мосты. Кстати, его также применяет в своих механизмах «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). После того как заготовка выдавлена, она отправляется на тот или иной станок. Оборудование мастерской многими современными мануфактурами давно было бы признано морально устаревшим, однако же «Минерва» пользуется им ежедневно. Когда мануфактура перешла к «Монблану», руководители последнего с удивлением обнаружили на фабрике детали и станки, которых сегодня почти нигде не увидишь, а «Минерва» и не думала от них отказываться. Таким образом, производственный процесс здесь держится на человеческом труде. Действия, которые в других местах давно автоматизированы, здесь выполняются вручную. Например, отверстия в платине сверлят и расширяют на станке с ручным управлением. Но, как заявляют часовщики «Минервы», по точности обработки деталей эти «старички» превосходят даже станки с ЧПУ. Никто, правда, не станет отрицать, что у «Минервы» есть ноу-хау, за которое некоторые мануфактуры многое бы отдали: она сама делает волосковые

пружины. На начальном этапе проволоку диаметром около 1 мм потягивают через несколько фильер, в результате чего ее толщина уменьшается до 0,15 мм, длина увеличивается, а сама проволока становится более ломкой. Затем на прокатном стане ей придают плоский профиль. Обработанную таким образом проволоку скручивают в спираль и нагревают, чтобы она «запомнила» свою форму. Далее пружину крепят к колодке латунной шпилькой, после чего изготавливается концевая кривая и выполняется настройка колебательной системы. На создание концевой кривой, а вместе с ней и волосковой пружины у работницы фабрики «Минерва» уходит в среднем целый день. На мануфактуре, кроме того, целый коллектив мастеров трудится над декорированием корпусов и механизмов. Они шлифуют детали, снимают фаски, вручную наносят на детали перлаж и другие виды фактурной шлифовки и выполняют прочую финишную отделку. Под конец нашей экскурсии по мануфактуре в Вильре мы посетили отдел индивидуальных заказов. Здесь выполняют пожелания горстки избранных клиентов, которые захотели иметь часы с оригинальным дизайном по мотивам моделей из Collection Villeret 1858. Заказчикам позволяют выбрать не только материал для практически любой детали часов, но и полюбившийся тип отделки, будь то эмаль, миниатюрная живопись или даже рельефное изображение. Для подобных заказов у «Монблана» есть длинный перечень мастеров и поставщиков, с которыми у фирмы налажены контакты. Похоже, «Монблану» нравится роль посредника, как когда-то она нравилась Шарлю-Ивану Роберу. Безусловно, солидный вклад в успехи «Монблана» на часовом поприще внес Деметрио Кабидду, возглавляющий в «Минерве» коллектив часовщиков самого высокого класса. Можно сказать, что в их руках сосредоточена мудрость классического часового мастерства. Что же касается фабрики в Ле-Локле, то это мануфактура будущего: там на службу талантливым часовщикам поставлены передовые технологии. Эти две фабрики объединяет одно – способность блестяще изготавливать изумительные часы, особенно хронографы. ★

Производственный отдел

Деметрио Кабидду

REVOLUTION

163

Главный часовщик мануфактуры в Вильре

REVOLUTION

Анна Минакова

164

Bulgri, Serpenti из розового золота с бриллиантами и эмалью

Bulgari решила стать серьезной часовой маркой. Вернее, она ею уже стала, создав крупное производство в Швейцарии.

РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЕНИ. ПО МЕСТАМ СЛАВЫ BULGARI

Производственный отдел

Ч

асы «Булгари» создает целых четыре мануфактуры. Но, к сожалению для представителей часового подразделения «Булгари», марка пока не стала таковой в массовом сознании. У многих в памяти свежи часы Alumunium 1998 года – декларация стиля, но совсем не декларация часового потенциала. «В нулевых мы начали постепенный отход от индустриального к высокому часовому дизайну и от дизайн-часов к серьезным часам, – рассказывает директор часового подразделения «Булгари» Гвидо Террини, – мы видим свою нишу в области часов для тех, у кого уже много разных моделей, кто хочет отличить себя от людей, только начинающих покупать серьезные часы и выбирающих традиционные часовые марки». Сам Гвидо пришел в «Булгари» как раз в начале 2000-х и начал развивать «истинно часовое» направление. В 2010-м появились коллекции «Жеральда Жента» (Gerald Genta) и «Даниэля Рота» (Daniel Roth), марок, выкупленных «Булгари» в 2000-м. «Мы не просто подставили на циферблат часов «Жеральда Жента» и «Даниэля Рота» свой логотип, мы многое в них поменяли, – рассказывает Террини, – многие перемены коснулись дизайна: так, часы Жента мы сделали более чистыми, в них было слишком много дизайна! Часы Рота мы сделали более читаемыми, поменяли целевую группу, нацелились на более молодую аудиторию». И хотя с утверждением Гвидо о минусах дизайна оригинальных часов «Жеральда Жента» и «Даниэля Рота» я лично не согласна, посмотреть на то, как создаются новые часы было совсем небезынтересно. В Невшателе «Булгари» принадлежит огромное здание, чем-то напоминающее о масонских собраниях и тайных обществах. Нет, на его стенах нет тайных знаков. Это что-то в атмосфере: в приглушенном теплом свете в коридорах, в притаившемся на крыше японском садике. Раньше здание принадлежало компании, производившей часы для вокзалов. «Булгари» купила его в 1990-х.

Производственный отдел

Bulgari, Diagono из стали и розового золота

Bulgari, Serpenti из белого золота с бриллиантами

Bulgari, Serpenti из розового золота

Bulgari, Serpenti из золота с эмалью, год

REVOLUTION

165

Bulgari, Endurer Chronosprint All Blacks из стали с DLCпокрытием

Производственный отдел

Bulgari, Mediterranian Eden с бриллиантами и цветными драгоценными камнями

Bulgari, Gérald Genta Collection, Octo Chronograph Quadri-Retro из стали с керамикой

REVOLUTION

166

Bulgari, Diagono из стали

Производственный отдел

работоспособность механизма, проект отдается лично Франческо Трапани, он созывает внутренний комитет, который принимает решение о запуске (или отказе от запуска) новой модели. Производство в Ле-Сантье – это и многочисленные цеха с современными машинами, и много незаменимого ручного труда. Так, 3 детали для турбийона один мастер полирует вручную в течение 20 часов. Декорируют механизмы тоже вручную. Здесь же в Ле-Сантье производят некоторые корпуса – в основном для прототипов, реже – для самых дорогих часов уровня «большого боя». Кстати, на мануфактуре есть всего два часовщика, способных собрать настолько сложные часы. Сборка одного такого механизма занимает целый год. Кроме собственных механизмов есть и доработанные «Жирар-Перрего», Frederic Piguet. Здесь же происходит и сервисное обслуживание самых сложных часов: они должны возвращаться на обслуживание к тому же часовщику, который их собирал. Звучит все более чем серьезно. Получится ли такие серьезные часы продовать под логотипом «Булгари», покажет время. ★

Работа над механизмом и циферблатом часов

167

Здесь разрабатываются механизмы сложных часов. Сначала механизм создается в виде D-модели, потом изготавливается прототип. Обычно создается 5–10 прототипов, которые проходят различные испытания как в лабораториях (термические тесты, проверку на ударопрочность), так и в обычной жизни – если повнимательнее присмотреться к запястьям сотрудников, то можно увидеть некоторые находящиеся в разработке часы. Прототипы сотрудникам выдают на несколько месяцев для проверки, они должны носить их каждый день и использовать все функции. Когда все тесты подтвердили

Начало работы: создание дизайна часов

REVOLUTION

В этом пятиэтажном здании часовое подразделение занимает 3-й и 4-й этажи. На четвертом располагается отдел маркетинга (офис директора часового подразделения Гвидо Террини находится именно там), на третьем производят сборку готовых часов (кроме сложных). Если для сложных часов, тех, которые связаны с именами Жента и Рота, многие механизмы производятся своими силами, то для простых часов они часто закупаются. На третьем этаже много ящичков с надписями типа «ETA». В Ла-Шо-де-Фоне у «Булгари» сразу два производства. Первое занимается корпусами и браслетами. Причем, производят их не только для собственных нужд, но и для других компаний: например, «Жирар-Перрего» и «Ришар Милль». Второе называется «Кадран Дизайн» (Cadran Design). Это производство циферблатов «Булгари» купила в 2005 г. Сейчас, как и раньше, «Кадран Дизайн» создает циферблаты не только для часов «Булгари», но и для «Грёбель Форси», «Арнольд энд Сан», «Бланпэн». О размерах производства говорят цифры: например, «Кадран Дизайн» создает 60 тысяч часовых меток в год. Самое интересное из производств «Булгари» находится в Ле-Сантье – это бывшая мануфактура «Жеральда Жента» и «Даниэля Рота». Компании начали объединение своих производств еще во времена, когда их купил «Ауэргласс» (Hourglass) (1997 г.), полное объединение произошло после продажи их «Булгари» (2000 г.). Юридически «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» были объединены в одну компанию «Булгари Орложери» (Bulgari Horlogerie) только 1 июля 2011 г.

Водный мир

REVOLUTION

168

«Двойной красный» Sea-Dweller Mark I Первый Sea-Dweller, выпущенный ограниченной серией, сегодня он ценится на вес золота

Водный мир

ROLEX SEA-DWELLER. БИОГРАФИЯ благоговения. Речь идет о ролексовском «Си-Двеллере» (Rolex Sea-Dweller). И это благоговение, как и Махатма Ганди, он завоевал не силой, а глубиной своих личных качеств. «Си-Двеллер» опустился в такие глубины, в которые имели смелость заглядывать разве что Шопенгауэр и Гёте. Сказать, что он превзошел свои аналоги по техническим характеристикам, значит не сказать ничего. Погрузившись в бездну, до которой еще не дотягивались ни одни часы для подводного плавания, эта модель открыла новую главу в серийном производстве водолазных часов. «Си-Двеллер» был и остается единственным в своем роде. Примечательно, что события в жизни «Си-Двеллера» – в первую очередь, появление клапана для стравливания гелия (раньше в гражданских часах таких не делали) – зачастую были связаны с потребностями совсем других отраслей: таких, как, скажем, нефтедобывающая. В 1954 г. «Ролекс» представил свой легендарный 6200-й «Сабмаринер», первую в мире серийную модель для подводного плавания. Но уже в начале 60-х поползли слухи, будто «Ролекс»

REVOLUTION

Н

ет, что ни говори, а часы для подводного плавания – это будто Джонни Хартман с Джоном Колтрейном свингуют на американских горках. Короче, стильно и круто. Может быть, свою роль здесь сыграл щегольской образ агента 007 с ролексовским 6538-м «Сабмаринером» (Submariner) на натовском ремешке, выглядывающим из-под рукава белого смокинга. Кажется, еще чуть-чуть и герой выпрыгнет из своего великолепного наряда и ринется в море, чтобы сразиться с бойцами СМЕРШа, поражая их направо и налево заточенной створкой морской раковины при поддержке одних только пышногрудых красоток да своих верных часов. Но истинная причина этого восторга, скорее всего, в той подлинной, неприкрытой практичности, которую олицетворяют эти часы. В конце концов, разве не от этого прибора зачастую зависит жизнь солдата, а подчас и искателя приключений из гражданских? Но среди всех водолазных часов, когда-либо созданных человеком, одна модель, будучи во главе этого пантеона, заслуживает особого

169

Уэй Коу

Фотография предоставлена сайтом Jake’s Rolex World (www.rolexmagazine.com)

Водный мир

Анри-Жермен Делоз

REVOLUTION

170 70

Основатель французской фирмы COMEX, поставляющей оборудование для глубоководных работ, совместно с Rolex разработал способ поддержания одинакового давления снаружи и внутри часов с помощью гелие гелиевого лиеевог вого о клапана. Результатом татом это этого того го о сою союза оюза ою за стали две модели и COMEX X SSubmariner ubmari ubm ariner ner под номерами ми и

работает над (опять же серийной) мовыйти наружу. Первыми им обзавелись делью для глубоководных погружений. стандартные «Сабмаринеры» 5513-й Называлась цифра 610 м. модели, которым тут же был присвоен В то время заявленная глубина «Сабманомер 5514. Эта модель была выпущеринера» (модель 5513) составляла на специально для «Комекса» и не по200 м, так что идея ее утроить предступала в широкую продажу, хотя, говоставлялась довольно смелой. В перрят, несколько экземпляров в рамках вых испытаниях участвовали модели, рекламной кампании были разосланы проходившие под номером 1665, по магазинам в разных странах мира. с надписью «Sea-Dweller» на циферВы, возможно, задаетесь вопросом, а почему «Ролекс» вообще решил блате. У некоторых из них (а всего их облагодетельствовать часами, спобыло, по-видимому, около 30) даже собными переносить суровые условия отсутствовал гелиевый клапан, кроме декомпрессионной камеры, обычную того, многие образцы погружения на публику? Может быть, чтобы закрепить желаемую глубину не выдерживали. в сознании потребителя представление Как показали полевые испытания, без о себе как о лидере в глубоководных клапана для стравливания гелия дейисследованиях? ствительно не обойтись. Его «Ролекс» разработал совместно с французской Море пугало и завораживало людей компанией «Комекс», специализирус незапамятных времен. К слову скающейся на оборудовании для подводзать, в 1961 г., когда первый космоного плавания. В свое время «Комекс» навт Юрий Гагарин уже облетел Землю первый предложил использовать для на высоте примерно 350 км, человеглубоководных погружений дыхательчество едва-едва проникло на 70 м ную смесь, состоящую из водорода, под гладь океана. Правда, в 60-е годы гелия и кислорода, которая позволяла человек бросился в голубую бездну водолазам оставаться на больших на поиски богатейших залежей нефти. глубинах в течение долгого времени. Но если этим и можно объяснить появВ конце каждого погружения водолазы ление 5514-й модели с гелиевым возвращались в специальную клапаном, пришедшей на побарокамеру, где поддерСуществует мощь профессиональным живалось давление, еще очень редкая ныряльщикам «Комекса», равное давлению на «одинарная красная» модель, датируемая все равно остается непорабочей глубине. тем же периодом. В ней нятным, зачем «Ролекс» Поэтому длительный красным выполнены тольпустил в серийное процесс декомпреско слова «Sea-Dweller» и заявленная глубина производство часы сии они проходили не та, что у других с тем же гелиелишь один раз – по моделей вым клапаном завершении всех заи умопомрачительпланированных подводных ной подводной вынослиработ. В компрессионной камевостью, от которых в обыденре же они продолжали дышать той же ной жизни большой пользы ждать смесью с добавлением гелия. не приходится? По словам часового эксперта и коллекЧто такое «Си-Двеллер»? Проявление ционера Джеймса Даулинга, благодаря человеческой гордыни, что когда-то помалым размерам атомов гелий легко ложила начало Вавилонской башне, проникает через зазоры в часовом или результат желания «Ролекса» докорпусе, из-за чего давление внутри чабиться безоговорочного превосходства сов становится таким же, как в камере. под водой? Давайте более пристально Однако в процессе декомпрессии даввзглянем на события той эпохи и поление в камере уменьшается быстрее, пробуем ответить на эти вопросы. чем в часах, и из-за этой разницы В ходе проекта «Меркурий» НАСА офиу часов вполне может вылететь стекло. циально экипировала своих астронав«Ролекс» решил эту проблему, впервые тов часами Speedmaster производства в мире установив на часы для подводного плавания гелиевый клапан, по«Омеги» (Omega). Вот и «Ролекс» дальзволяющий захваченным атомам гелия новидно решил поработать над своим имиджем, заявив права на покорение Rolex COMEX Submariner мод. другой великой стихии.

Водный мир

REVOLUTION

На обратной стороне этой модели, выпущенной в г., уже была надпись о запатентованном клапане для стравливания газа вместо «Patent Pending» («заявлен патент»), как было у модели Mark I. Также слова «Submariner » были набраны меньшим кеглем, а корона прорисована менее четко

171

«Двойной красный» Sea-Dweller Mark II

Водный мир

. «Двойной красный» Sea-Dweller Mark IV

REVOLUTION

172

Mark IV может похвастаться короной Rolex современного образца: с удлиненными и широко расходящимися зубцами

Водный мир

Mark I В отличие от остальных у него слова «SeaDweller» и «Submariner » набраны одинаковым кеглем

Mark III По сравнению с Mark II очень четко прорисована корона

и название – «двойные красные». Со временем красная краска прореагировала с белой подложкой и красные строчки в этих часах стали светло-розовыми. Кстати, существует еще очень редкая «одинарная красная» модель, датируемая тем же периодом. В ней красным выполнены только слова «Sea-Dweller», а заявленная глубина составляет, в отличие от остальных «Си-Двеллеров», всего 500 м. По одной из гипотез, это экспериментальный предшественник «двойного красного» «Марка I». Именно поэтому глубина меньше, чем у более поздних вариантов. Эта гипотеза подтверждается и тем, что на обратной стороне на внешней кромке выбито «patent pending», однако корона еще

отсутствует. Видимо, эти часы в широкую продажу не поступали, а были разосланы профессиональным подводникам, которые снабдили потом «Ролекс» отзывами. «Двойные красные» «Си-Двеллеры» «Марк II» появились на прилавках в 1968 г. Поскольку клапан был к тому времени успешно запатентован, на их обратной стороне красовалась надпись «Rolex Patent Oyster Gas Escape Valve» («Запатентованный «Ролексом» клапан Oyster для стравливания газа»). Эта модель тоже чаще всего встречается в тонком корпусе, и ее легко отличить по фирменной «короне-кляксе», которая имеет чуть более пышные формы, чем обычно, и плохо прорисованные

173

Mark IV Обратите внимание на более широкую по сравнению с предыдущими версиями корону и более мелкий шрифт слов «Submariner » по сравнению с Mark II и Mark III

Всего Rolex выпустил восемь вариантов часов Sea-Dweller с двумя красными надписями. Одни вышли ограниченными сериями, и их сегодня практически невозможно найти, другие же производились серийно. Попытки уловить разницу между вариантами чем-то напоминают игру «Найди отличий». Со стороны циферблата следует обращать внимание в первую очередь на текст и логотип Rolex (корону). Вот простые инструкции, которые помогут вам установить, на какую раритетную модель «двойного красного» вы смотрите.

REVOLUTION

Из опасений упустить момент «СиДвеллер» был выпущен на рынок с некоторой поспешностью, чем, наверное, объясняется и наличие вариантов с разными корпусами. Первой вышла модель с более тонким корпусом, почти двойником Комексовского «Сабмаринера» с гелиевым клапаном (мод. 5514), а за ней последовали уже часы в корпусе потолще, сделанном специально под линейку «Си-Двеллер». Первые «Си-Двеллеры» под номером 1665 вышли в 1967 г. весьма ограниченной серией. Хотя на этот счет официальных данных нет, считается, что было произведено всего чуть более 100 экземпляров. Их отличие от более поздних (уже массовых) серий – «двойных красных» (double red) «Си-Двеллеров» (1971–1977) и «недвойных красных» (non-double red) «Си-Двеллеров» (1977–2009) – еще и в том, что на обратной стороне была выбита надпись «patent pending» («заявлен патент»). «Ролекс» тогда уже подал заявку, но еще не запатентовал гелиевый клапан. Кроме того, на обратной стороне был крупно выгравирован фирменный логотип – корона. У этих «незапатентованных» «СиДвеллеров» – среди коллекционеров они известны как «Марк I» (Mark I) – слова «Sea-Dweller» и «Submariner » стоят на двух разных строчках и написаны красным шрифтом. Отсюда,

Как отличить друг от друга разные модели Sea-Dweller

Водный мир

Rolex Deepsea Эта модель положила конец линейке Sea-Dweller и начало новой серии часов для подводного плавания с водонепроницаемостью до м

Rolex мод. Этот Sea-Dweller рассчитан на глубину погружения м, а его калибр работает на частоте Гц

REVOLUTION

174

зубцы. Кроме того, лак, которым покрывали циферблат, под действием ультрафиолета выгорает, поэтому у многих экземпляров цвет циферблата стал шоколадным. Именно эти «двойные красные» «Си-Двеллеры» «Марк II» с шоколадным циферблатом ценятся на аукционах больше всего после «незапатентованных» моделей. Еще один характерный признак «Марка II» – касающиеся друг друга буквы «D» и «W» в слове «Dweller» и буква «L» в слове «Rolex», расположенная строго по центру короны. Моделей «Марк III» было произведено еще меньше, чем «Марк II». Их можно узнать по очень узкой короне, паре

красных строчек и надписи, извещающей о патенте. Своими четкими, разнесенными на достаточное расстояние буквами, которые легко читать, «Марк III» определенно пробуждает к себе симпатию. Но самая узнаваемая его черта – это стройная корона «Ролекса» на «12 часах», у которой первый и последний зубец лежат более или менее на продолжении соответственно 59-й и 1-й минутной метки. И в этой модели «Ролекс» наконец использовал характерный утолщенный корпус «Си-Двеллера». «Двойные красные» «СиДвеллеры» с первого по третий – это мечта любого часового коллекционера. Переплюнуть их способен разве что «Си-Двеллер», сделанный для «Комекса». Поэтому встретить такую модель (особенно «незапатентованную») среди фамильных безделушек равносильно тому, чтобы обнаружить в гараже своего дядюшки сохранившийся в первозданном виде «Порше 357 Спидстер» образца 1957 г. В бесперебойном серийном производстве «двойные красные» «Си-Двеллеры» были с 1971 г. по 1977 г. Эти модели относят к поколению «Марк IV». Красные надписи «Sea-Dweller» и «Submariner » выполнены ярким, но не тяжеловесным шрифтом, который под увеличительным стеклом распадается на точки. «Коронный» логотип «Ролекса» четко очерчен, по-прежнему строен, однако зубцы несколько шире, чем раньше, причем первый и последний указывают на этот раз в направлении 58-й и 2-й минутной метки соответственно. Циферблаты «Марк V, VI и VII» тоже существуют, но их, как правило, устанавливали в центрах техобслуживания, а в часовых метках вместо тритиевого состава, к сожалению, применялась «Люминова». А теперь важное замечание! Покупая раритетный «Си-Двеллер», особенно поколений I–III, помните, что львиную долю ценности этим часам придает циферблат, поэтому внимательно его изучите, прежде чем приобрести. Также будьте настороже, отдавая их на обслуживание. Моему «двойному красному» «Марку II» в мастерской повредили циферблат, и часы в один миг обесценились. Не в силах совладать с горем, я в итоге продал их с большим убытком. В 1977 г. «Ролекс» снял с конвейера «двойные красные» циферблаты

и выпустил модель 1665 с надписями белого цвета. Среди коллекционеров она известна как «Большая Белая» (Great White). Существует несколько ее разновидностей, включая модный вариант с удлиненными минутными метками, слегка измененным шрифтовым оформлением и другими незначительными отличиями (rail dial). В последнее время их стоимость уверенно растет, во многом благодаря тому, что они довольно быстро были сняты с производства. В этом варианте вы уже не встретите надписи «Submariner »: ее убрали, чтобы более четко разграничить серии «Сабмаринер» и «Си-Двеллер». К 1978 г. у «Ролекса» уже был готов «Си-Двеллер» под каталожным номером 16660 – с сапфировым стеклом, более крупным клапаном для стравливания гелия и заявленной водостойкостью до 1 220 м. В отличие от всех предыдущих «Си-Двеллеров», работающих на фирменном калибре 1575, этот был выполнен на основе нового мануфактурного калибра 3035. Главное отличие последнего – повышенная частота колебаний: 28 800 пк/ч вместо 19 800 пк/ч, что позволило сделать механизм устойчивее к ударам. Этот представитель семейства «Си-Двеллеров» в почти неизменном виде пережил три десятилетия и стал главным долгожителем линейки. Как ни прискорбно, в 2008 г. «Ролекс» подобрал ему замену – Deepsea, серийные часы, выдерживающие поистине невероятную глубину погружения 3 900 м, о которой ранее никто и не помышлял. Создать такую модель на практике помогла особая трехчастная конструкция корпуса, где средняя секция выполнена из обогащенной азотом нержавеющей стали. Благодаря ей часы выдерживают давление, «которое бы сплющило подводную лодку». Так зачем «Ролексу» такие часы, если опыт знакомства с подводными глубинами для большинства их потенциальных владельцев ограничивается тем, чтобы свалиться в бассейн после четвертого мартини? Дело в том, что компания следует тем же курсом, что привел к рождению легендарного «СиДвеллера»: делает, потому что может. ★

Водный мир

REVOLUTION

Весь текст на циферблате этого раритетного Sea-Dweller, который будет рад заполучить любой коллекционер, набран белым цветом – отсюда и название

175

«Большая Белая»

Водный мир

REVOLUTION

Джеймс Даулинг

SEA-DWELLER И «СИЛАБ»

176

В

мае 1961 г. после провалившейся операции США по вторжению на Кубу президент Кеннеди решил переключить внимание нации с ядерной войны на покорение небес. В своей речи перед обеими палатами парламента он обратился к конгрессменам с призывом повести страну к тому, чтобы «уже к концу этого десятилетия человек высадился на Луну и благополучно вернулся обратно на Землю». Хотя программа «Меркурий» начала работу еще при прошлом президенте, первый американский астронавт Алан Шепард выполнил суборбитальный космический полет лишь в мае 1961 г., незадолго до исторической речи Кеннеди. По мере того как США стали нагонять СССР в космосе, возник вопрос: куда человечество обратит свои взоры, когда слетает на Луну? И тут ученые вдруг поняли, что никто до сих пор не знает, как будет себя вести экипаж, обреченный на длительное пребывание в замкнутом пространстве с искусственной атмосферой. Тогда американское военно-морское командование учредило программу «СИЛАБ». В ее рамках группы, составленные из военных водолазов (а позже в их состав вошли и астронавты), отправлялись на проживание в подводные лаборатории, расположенные на дне моря. После завершения экспериментов «СИЛАБ» стало ясно, что экипаж будущих межпланетных кораблей должен состоять главным образом из ученых. Был дан старт новой программе, предусматривающей новую обитаемую лабораторию, способную поддерживать жизнедеятельность пяти «акванавтов» в течение долгого промежутка времени. Лаборатория, созданная космическим отделом компании «Дженерал Электрик» (предполагалось, что она будет участвовать и в строительстве будущего космического корабля) под эгидой Научно-исследовательского управления ВМС США, Министерства внутренних дел и НАСА, получила название «Тектит» и была впервые заселена в 1969 г. на следующий день после Дня святого Валентина. Любопытный читатель, возможно, задается вопросом, какое отношение к проекту, связанному с глубоководными исследованиями для целей космических полетов, имело Министерство внутренних дел. Оказывается, министерство отвечало, в том числе,

за рыбный промысел и минеральные ресурсы на территории США, а все четверо из принимавших участие ученых были ихтиологами, причем один из них имел еще и геологическое образование. Кроме того, они принадлежали к числу немногих ученых, работающих в государственной сфере, которые имели необходимую квалификацию для всех типов погружений. Подводные поселенцы выходили и в пространство вокруг лаборатории, чтобы изучать морскую флору и фауну. Но по возвращении на станцию следовала смена ролей, и уже они сами становились экспериментальными объектами. Теперь «сухопутные» ученые изучали, какое влияние на разум и тело подводников оказывает длительное пребывание в замкнутом пространстве под высоким давлением. До них никто еще не проводил в компрессионной камере больше 33 дней. Однако эта группа почти удвоила рекорд, вернувшись на сушу ровно через два месяца после погружения. Декомпрессия заняла более 19 часов! Эта серия экспериментов привлекла к себе внимание «Ролекса» и отвечавшего в компании за связи с общественностью Рене-Поля Жаннере (Rene-Paul Jeanneret), которые снабдили некоторых из участников проекта часами, а именно самыми первыми «Си-Двеллерами». Но это были не обычные «Си-Двеллеры»: на них, в отличие от серийных моделей, отсутствовала, во-первых, надпись «Submariner ͮͬ​ͬ​ͬ», а во-вторых, гелиевый клапан. Корпус у этих экспериментальных моделей был несколько толще, чем у современного «Сабмаринера 1680» с индикатором даты, а на часовом стекле еще не было фирменного увеличительного стекла. Они могли выдерживать давление воды на глубине 500 м. Это, с одной стороны, больше 200 м тогдашнего «Сабмаринера», а с другой – уступает 610 м будущего «Си-Двеллера». Серийные номера «Си-Двеллеров», участвовавших в проекте, находились в диапазоне 1 600 000–1 700 000, что заставляет нас предположить дату выпуска 1967 г., за два года до официального выхода на рынок. Как «СИЛАБ», так и «Тектит» – это подводные обитаемые лаборатории. Чем люди занимаются в обитаемых лабораториях? Правильно, обитают. Отсюда и произошло название часов: эти

Водный мир

Лаборатория «СИЛАБ» готова погрузиться под воду

Астронавт и акванавт Скотт Карпентер, который участвовал в проекте «СИЛАБ» и помог фирме Rolex создать Sea-Dweller

Фотографии предоставлены программой SEALAB, сайтом Jake’s Rolex World и Сидни Тео

Коллектив программы «СИЛАБ» Первый экземпляр Sea-Dweller Submariner, выдерживающий давление до глубины м

177

Однако три года спустя, когда «Ролекс» решил пустить «Си-Двеллер» в коммерческое производство, он объединил утолщенный корпус тектитовской модели с гелиевым клапаном комексовской 5514-й и выпустил новый вариант с номинальной глубиной 610 м и еще одной красной строчкой на циферблате. «Одинарный красный» «Си-Двеллер Тектит» по праву может считаться одним из самых редких произведений «Ролекса». Лично я слышал о четырех экземплярах, но, думаю, всего их было произведено около десятка. ★

REVOLUTION

Хорошо, а какую роль сыграл во всем этом «Комекс» и как появился гелиевый клапан? Начнем с того, что «Ролекс», создавая часы для подводного плавания, шел одновременно в двух направлениях: сотрудничая с «Комексом» и с поселенцами подводных лабораторий. Нелишним будет отметить, что «Комекс», как любая коммерческая компания, руководствовался принципом «время – деньги» и стремился сделать все, чтобы его высокопрофессиональные и высокооплачиваемые водолазы проводили время на глубине с как можно большей пользой. Это его желание положило начало серии экспериментов, призванных определить, какие дыхательные газовые смеси позволят водолазам избежать кессонной болезни и проводить в декомпрессионных камерах как можно меньше времени (водолазу, напомним, это время оплачивается, хотя во время декомпрессии он ничего полезного не делает). Собрав солидный массив данных, «Комекс» остановился на смеси гелия и кислорода. Все бы ничего, если бы не две небольшие неприятности. Во-первых, водолазы от гелия начинали говорить голосом Микки Мауса, а во-вторых, благодаря малому размеру атомов гелий беспрепятственно проникал в вакуумные лампы и в соединительные кабели, не говоря уже о часах. И тут подключились другие компании, которые помогли закрыть гелию доступ в системы декомпрессионной камеры и камеры погружения, а «Ролекс» изобрел клапан для стравливания гелия, выравнивающий давление внутри и снаружи часов. Тогда почему на часах, переданных поселенцам «Тектита», гелиевых клапанов не было? Очень просто: тамошние акванавты дышали сбалансированной смесью азота и кислорода, ни один из которых из-за размеров молекул не способен проникнуть туда, где его не ждут. А сама эта смесь была выбрана потому, что «Тектит» находился на глубине около 15 м, где в гелии нет необходимости.

Фотографии предоставлены сайтом Jake’s Rolex World (www.rolexmagazine.com)

акванавты-ученые были морскими обитателями (по-английски «sea-dwellers»), а часы были названы в их честь. Между прочим, одна из первых книг, написанная участником «СИЛАБа» Бобом Бартом, так и называлась: «Морские обитатели: юмор, драма и трагедия программы ВМС США «СИЛАБ»».

Водный мир

КРАСНЕНЬКИЙ МОЙ

Уэй Коу

REVOLUTION

178

С

тех пор как мне впервые пришла в голову мысль написать эту статью, я понял, что по уши влюбился в эти часы для подводного плавания с двумя красными строчками (а иногда одной). Их роль в развитии цивилизации трудно переоценить. «Двойной красный» ролексовский «Си-Двеллер» – это больше, чем часы, это доказательство мощи человеческого разума, вознамерившегося проникнуть в одну из величайших тайн – морскую стихию. Их, я думаю, можно поставить в один ряд с морским хронометром H Джона Гаррисона, благодаря которому моряки смогли во время плавания измерять время с точностью, необходимой для вычисления текущей долготы. Что касается «Си-Двеллера» с его гелиевым клапаном, то это второй после H прибор, который позволил человеку сделать серьезный шаг в покорении стихии, покрывающей почти три четверти поверхности Земли. Два года назад я наконец стал счастливым обладателем «двойного красного» «Си-Двеллера» «Марк II». Доставшийся мне экземпляр в тонком корпусе сначала вызвал у меня подозрения, поскольку его серийный номер не попадал в тот диапазон, в котором присваивались номера моделям в тонком корпусе. Тогда я обратился за консультацией к первому в мире знатоку «ролексов» Джеймсу Даулингу (ему принадлежит веб-сайт www.ukwatches.com) и эксперту по «двойным красным» «Си-Двеллерам» Эду Дельгадо, основателю великолепного сайта www.doubleredseadweller.com. Они развеяли мои сомнения, сообщив, что часы с таким серийным номером действительно выпускались, а «Ролекс» в то время еще последовательно не придерживался правил нумерации. К несчастью, в результате

трагического стечения обстоятельств циферблат моих часов был поврежден, и даже лучший в мире реставратор Боб Ридли с www.watchmakers.com оказался не в состоянии вернуть им былое великолепие. Все кончилось тем, что я их продал почти за бесценок. Я так расстроился, что забыл о статье на целых два года. Все же время от времени я оправлялся от горя настолько, чтобы заглянуть на www.vintagerolexforum.com, один из самых информативных и полезных интернет-ресурсов о раритетных «Ролексах». Кроме того, я иногда связывался со своим другом и специалистом в этом вопросе Эриком Ку, проживающим в Калифорнии, и спрашивал, не попалось ли ему что-нибудь интересное. Эрик – человек примечательный: ради своей любви к «Ролексам» он даже оставил работу в офисе. Эта любовь имеет долгую историю. «Еще ребенком, – рассказывает он, – я прокрадывался в спальню родителей, доставал из комода отцовский «Ролекс» и надевал на свою тщедушную руку, воображая, что это мои часы. Свою первую зарплату я потратил на новенький «Ролекс». Почему-то он не вызвал во мне того восторга, который вызывали отцовские часы. Так что я принялся просматривать раритетные модели. С тех пор все свое свободное время я тратил на эти часы: изучал, покупал, продавал, обменивал… А в 2006 г. я уволился с работы и полностью посвятил себя раритетным “Ролексам”». В 2007 г. Ку открыл свою компанию «Тен Паст Тен» (www. pastten.com) и по настоящее время занят ее развитием. «Меня поразило, сколько людей обратило на нас внимание за столь короткий срок, – говорит он. – Хотя я в основном занимаюсь самыми лучшими и дорогими «Ролексами», мне нравится помогать и новым клиентам, которые только-только начинают собирать свои коллекции».

Через два года после того как я продал свой злополучный «Ролекс», Эрик прислал мне по электронной почте целый список 1665-х «двойных красных» «Си-Двеллеров». Мой взгляд упал на «Марка II» в тонком корпусе, который был почти неотличим от моей бывшей модели, и имел к тому же «правильный» серийный номер, начинавшийся с «26». Что «Марк II» может дать коллекции? ««Марк II» хорош и сам по себе, и как отправная точка для коллекции раритетных часов, – считает Ку. – Если называть модели, без которых любая коллекция «Ролексов» будет неполной, то на одном из первых мест стоит как раз «Марк II» с парой красных строчек, овеянный славой прибора для исследователей морских глубин. Ценность этих часов в том, что за ними стоит. Их цена пока держится ниже докризисного максимума 2007 г., хотя в популярности на рынке им не откажешь, ведь это одна из самых доступных для покупателя ролексовских легенд. У «Си-Двеллера» мод. 1665 столько вариантов – от «одинарных красных» до «Марков» с I по IV, – что из них одних можно собрать коллекцию в ценовом диапазоне от 10 000 до 300 000 долларов США. Я сам продал несколько таких экземпляров китайским коллекционерам и убедился, что интерес к ним только растет. Это прекрасная возможность начать коллекцию раритетных часов. Не нужно профессионально разбираться в раритетных «Ролексах», чтобы оценить сурово-привлекательную внешность и надежность 1665-го». Я снова обрел счастье, во всех смыслах. Часы, которые вы видите на этом развороте, я купил у Эрика ровно через два года после той трагической потери. Они заставляют мое лицо светиться от удовольствия. Это они меня вдохновили дописать статью, которую вы только что прочитали. ★

Водный мир

REVOLUTION

«Двойные красные» Sea-Dweller остаются в числе самых популярных у коллекционеров моделей в линейке Sea-Dweller Submariner.

Mark II, изображенный на этой фотографии, принадлежит Уэю Коу

179

«Двойной красный» Sea-Dweller Mark II

REVOLUTION

180

Водный мир

Новый Ploprof, вышедший в г., может похвастаться рядом усовершенствований

Водный мир

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БЕЗДНЫ.

OMEGA SEAMASTER PLOPROF

Джек Форстер, Сергей Алексеев, фотограф Стивен Ландау, стилист Эстер Куэк

REVOLUTION

181

Возрожденная культовая модель вновь готова покорять глубины

Водный мир

В

REVOLUTION

182

Отличительные черты оригинальной модели Ploprof – корпус из цельного куска стали, уникальная система уплотнителей и запоминающийся дизайн заводной головки

специализированных моделях есть что-то завораживающе-притягивающее. Чувствуется, что они – настоящие, с самого начала создавались для работы. Что касается часов, созданных красоты ради, тут всегда найдутся знатоки (причем не обязательно из людей знающих), которые затеют бессмысленный спор об элементах дизайна, отстаивая исключительно свои вкусы и пристрастия, – весьма частое явление в часовом искусстве. Но когда речь заходит о спецчасах, весь этот, порой весьма причудливый, узор из доводов и контраргументов попросту блекнет и остается только один критерий – его как-то обозначил покойный Якоб Броновски, известный ученый и автор научно-популярных программ на «Биби-си», когда говорил о самурайских мечах: «Каковы они в деле?» Впрочем, свою роль играет и эстетика. Модель «Плопроф» «Омеги» (Omega Ploprof) вошла в разряд культовых, прославившись революционными для своего времени (это 1970 г.) техническими решениями. Однако сегодня ее ценят как раз за минимализм и подчеркнутую утилитарность образа (эстетика отказа от эстетики). Во многом благодаря такому дизайну у «Плопрофа» та же судьба, что и у меча катаны: он стал предметом всеобщего вожделения.

Может показаться, что, говоря о внешнем виде, мы недооцениваем истинные рабочие качества модели. Вовсе нет – они превосходны, что по меркам 70-х, что по нынешним временам, иначе бы за ними не охотились коллекционеры. Название «Плопроф» родилось из первых слогов французских слов «plongeurs professionnels», то есть «профессиональные ныряльщики» (да-да, при желании их можно назвать «Пронырами»). Часы вышли в 1970 г.: к тому времени люди увлеклись глубоководными погружениями, ставя рекорд за рекордом, и «Омега» преследовала цель создать прибор времени для ныряльщиков – профессионалов и любителей – по последнему слову техники. В период с 1939 г. по 1943 г. появились действующие образцы дыхательных аппаратов (в их числе и акваланг Жака Кусто). Водолазов поначалу начали использовать на военно-морском флоте,

а позже, в 50-е и 60-е, подводным плаванием начали все чаще заниматься в промышленных и спортивных целях. Своим культовым статусом среди ценителей «Плопроф» обязан Жак-Иву Кусто, который сотрудничал с «Омегой» во время разработки модели (этот период в общей сложности занял четыре года). Знаменитый путешественник, задавшись целью выяснить, где пролегает предел человеческим возможностям, в те годы проводил экспериментальные погружения на глубину до 500 м. КАК СОЗДАВАЛИ PLOPROF: ФУНКЦИЯ ТВОРИТ ФОРМУ Оригинальный «Плопроф» создавался с расчетом на профессионалов (отсюда и название); при этом часовщики «Омеги», конечно же, планировали покорить сердца и ныряльщиков-любителей. Рекорд глубоководных погружений принадлежит не «Плопрофу», а прототипу известного ролексовского «Сабмаринера» (Rolex Submariner) – так называемой модели «Дип Си Спешл» (Deep Sea Special). В 1953 г. этот образец, закрепленный на корпусе батискафа «Триест», отправился на самое дно Марианского желоба, во впадину Челленджера, на глубину в 10 915 м. «Дип Си Спешл», несомненно, был чудом инженерной мысли. Другое дело, что никто не собирался запускать этот опытно-конструкторский образец в массовое производство: увесистый корпус, циферблат под полусферой из акрилового стекла – часами было бы невозможно пользоваться в обычной жизни, да и водолазу этот «сверхнепотопляемый» прибор на рабочих глубинах без надобности. Впрочем, под рабочими глубинами в 1953 г. и в 1970 г. понималось далеко не одно и то же. Перемены, произошедшие за почти 20 лет, коснулись прежде всего ныряльщиков, которые работают по контракту. Сегодня промышленные и коммерческие водолазы на время смены зачастую поселяются в барокамере и дышат смесью кислорода с гелием. За счет этого не приходится тратить время на декомпрессию и им удается в течение нескольких дней подряд работать на глубинах, недосягаемых при обычных разовых погружениях.

Заводная головка у оригинального «Симастера 600» имела весьма непривычный вид: как будто на традиционного вида круглую головку с рифлением зачем-то еще напаяли металлический квадратик, вставив его аккурат между

могучими предохранительными «плечами». На самом же деле квадратик и есть головка, а рифленое кольцо под ним – предохранительная гайка, которую нужно отвернуть, чтобы разблокировать головку. Предохранитель, помимо всего прочего, исключает случайные повороты заводного вала, тем самым предохраняя прокладку от ненужного трения и перекручивания, и в итоге она гораздо дольше служит. Но самая заметная отличительная черта «Симастера 600» – это, конечно же, запорный механизм однонаправленного ободка. Чтобы повернуть ободок, надо нажать оранжевую кнопку: на первый взгляд, не совсем удобно, однако кнопка расположена так, что и нажимать, и вращать можно одной рукой (в ранних вариантах «Плопрофа» гайка-предохранитель была из такой же оранжевой пластмассы, но часовщики «Омеги» вскоре обнаружили, что она слишком быстро изнашивается, и заменили ее на стальную). Внутрь «Плопрофа» «Омега» поместила автоматический калибр 1002 собственного производства (частота – 28 000 пк/ч) с быстрой установкой

183

В рамках экспериментального проекта «Янус» промышленные водолазы французской компании «Комекс», экипированные часами «Омега Симастер 600» (Omega Seamaster ), в сентябре 1970 г. опускались на 253 м. А в наши дни даже 600 м – это не предел (хотя погружаться так глубоко обычно нет необходимости). Для сравнения: аквалангист-любитель спускается под воду максимум на 30–40 м. Часы «Симастер 600 Плопроф» фирма «Омега» наделила многократным запасом прочности с учетом самых суровых испытаний, какие только могут сулить морские глубины. Корпус, изготовленный цельного куска стали, в самом широком месте достигает 54 мм и имеет 15 мм в толщину. Предполагалось, что благодаря моноблочной конструкции корпуса

теоретически уязвимыми для воды остались лишь два места: точка выхода заводного вала и шов по окружности стекла. «Омега» позаботилась о гидроизоляции и того, и другого, использовав систему уникальных компрессионных уплотнителей: с увеличением внешнего давления их водонепроницаемость только возрастает. Стекло крепилось прижимным кольцом на резьбе, которое давило на прокладку с силой 120-килограммового груза, а во время погружения вдавливалось еще сильнее. Видимо, вследствие этого «Симастер 600» (хотя и всего однажды) дал сбой. Это случилось, когда проводили испытания при статической нагрузке: давление довели до 137 атмосфер (это соответствует глубине в 1 370 м) и часы остановились – не от проникновения воды, а оттого, что вдавленное в прокладку минеральное стекло начало тормозить секундную стрелку.

REVOLUTION

В модели Seamaster применено новаторское решение – стопорный механизм однонаправленного ободка

Водный мир

REVOLUTION

184

Водный мир

Модели «Симастер 600» большим разнообразием не отличались: существовало всего несколько вариантов циферблата и ободка. Разве что предохранительная гайка заводной головки, как мы уже упоминали, в ранних моделях из оранжевой пластмассы, а в поздних из стали. Кроме того, «Плопроф» мог иметь исофреновый ремешок – красно-оранжевого, черного, синего или желтого цвета – или браслет так называемого миланского

НОВЫЙ PLOPROF: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ Джинн, выпущенный из бутылки в 70-е, уже никому не давал покоя. У часовых ценителей и поклонников «Омеги» «Плопроф» неизменно вызывал жгучий интерес. В связи с этим фирма принимает решение возродить легендарную модель, и в 2009 г. новый «Плопроф» появляется на выставке в Базеле. Надо признать, что современный вариант сохранил все достоинства старой модели, а в чем-то и превзошел ее. Внутри по-прежнему «родной» калибр – автоматический, под номером 8500, с коаксиальным спуском (на сегодня только «Омеге» удалось наладить промышленное производство спускового механизма неанкерного типа для наручных часов). Максимальная расчетная глубина погружения увеличена вдвое – 1 200 м, и, возможно, в результате этого несколько увеличены размеры корпуса: толщина выросла с 15 мм до 17,5 мм, ширина в поперечнике, по линии «9 часов – 3 часа», стала 48 мм вместо 44,8 мм. Фирменный запорный механизм ободка решили сохранить, осталась и оранжевая кнопка, только теперь она из другого материала,

по-видимому, из анодированного алюминия, что несравнимо надежнее, чем пластик. А вот с цельным корпусом оригинального «Плопрофа» пришлось попрощаться: его сменил куда более привычный корпус с завинчивающейся задней крышкой. Зато появился гелиевый клапан – вероятно, издержки новой конструкции, но никак не повод упрекнуть создателей в том, что их детище стало работать хуже. Предохранительный механизм головки, напротив, изменился довольно заметно. В новом «Плопрофе» обычная завинчивающаяся головка, которую сверху защищает трапециевидная скоба (в отличие от квадратной головки на старой модели, она расположена не между защитными выступами по обеим сторонам, а поверх них). Возможно, в новой конструкции уплотнитель вокруг заводного вала более подвержен скручивающему воздействию, чем в оригинальной модели, но при этом установить время и дату стало явно проще, а от удара головка защищена если не лучше, то уж точно не хуже. «Плопроф 1200М», как и его предшественник, выпускается на ремешке или с браслетом миланского плетения – в этой версии использован массивный «противоакулий» («Sharkproof») браслет, о который, как следует из названия, самый свирепый подводный хищник обломает зубы… Уж за что-что, а за свое запястье вам можно не опасаться: оно под надежной защитой. Да и вообще, на море и на суше мало найдется вещей, которые всерьез могли бы повредить «Плопроф». Конечно, сегодня ныряльщики вовсю пользуются декомпрессионными компьютерами, по сравнению с которыми водолазные часы, на первый взгляд, вчерашний день. И лишь некоторые понимают, что дополнительный прибор времени – механический, надежный, не дающий сбоев, – там, на глубине, никогда не будет лишним, ведь любая электроника рано или поздно выходит из строя. Кроме того, быть может, и вы относите себя к категории людей, для которых на первом месте идет функциональность, и только потом – красота. Если так, тогда часов красивее «Плопрофа» вам не найти. ★ 185

даты – она меняется как вперед, так и назад – и запасом хода примерно на 40 часов. Благодаря всем этим решениям «Плопроф» стоит в ряду самых надежных водонепроницаемых часов, поэтому гелиевый клапан ему даже и не потребовался. Это устройство используется исключительно в часах для водолазов, работающих в режиме насыщения. Им, как известно, приходится долгое время проводить в компрессионной камере, где создается то же давление, что на рабочей глубине, и есть риск, что атомы гелия из дыхательной смеси (а им, в отличие от молекул того же кислорода и водорода, гораздо проще проникать повсюду, в том числе проходя сквозь сплошные металлические стенки) попадут в корпус. Во время декомпрессии при снижении давления окружающей среды накопившийся в часах гелий может выдавить стекло, поэтому его и нужно стравить через клапан. Однако оказалось, что в «Плопрофе» настолько надежная система уплотнителей, что, по мнению часовщиков, в клапане не было необходимости.

плетения. Ограниченной серией (не более 10 экземпляров, если верить «Омеге») вышли прототипы из титана, однако производство оказалось слишком дорогостоящим, и проект свернули. Вообще, «Плопроф» выпускался недолго, с 1970 г. по 1979 г., сделать успели не так уж много экземпляров, и они стоили значительно дороже прочих моделей на рынке. А если учесть, что на разработку модели было потрачено четыре года, то проект едва ли себя окупил. Многие профессиональные ныряльщики проявили к «Плопрофу» неподдельный интерес, но более широкому распространению, хотя бы среди аквалангистов-любителей, многое мешало: это и внушительные габариты, и дороговизна, и скуповатый, подчеркнуто практичный дизайн. Хотя в итоге именно благодаря отсутствию дизайнерских изысков часы и оказались предметом вожделений коллекционеров, заставив всех сразу же поверить: перед ними не легкомысленная вещица, а профессиональный наручный прибор. Эта репутация закрепилась за «Плопрофом» на десятилетия.

REVOLUTION

Фирма Omega решила подарить вторую жизнь завоевавшей огромную популярность модели Ploprof

Водный мир

Водный мир

ПАРУСА PANERAI

Виктория Струц, Денис Пешков

REVOLUTION

186

Регаты классических яхт при поддержке «Панераи» проводятся с г. Участие в них, как явствует из названия, принимают классические яхты – самые элегантные, самые изящные и зачастую весьма старые ретро-суда. Словом, «белая кость» парусного мира.

REVOLUTION

187

Водный мир

Водный мир

REVOLUTION

188

И

х деревянные корпуса и мачты требуют ювелирной реставрации и тщательного ухода. С их сложным старинным вооружением может справиться далеко не каждый яхтсмен, к тому же все операции с парусами выполняются только вручную – поэтому команду на такую лодку набрать напросто. Но именно поэтому люди, отдавшие сердце классическому яхтингу, – особенные. Заядлые мореманы, настоящие ценители красоты, истинные знатоки морской истории. Нервозной спортивной суеты среди тех, кто выходит на старт под лазурными вымпелами «Панераи», никогда не бывает. На регатах царит дружеская, почти семейная атмосфера и джентльменское отношение к соперникам. Все прекрасно понимают, какую ценность представляет собой каждая лодка, и хотя завоевать трофей «Панераи», конечно, стремятся, но при этом умеют получать удовольствие от самого процесса.

Недаром Анджело Бонати, глава «Оффичине Панераи», любит повторять: «Яхты, как и часы, – это подлинная страсть». Покровительство именитой часовой марки здесь не случайно. При всем своем стремлении к инновациям компания «Панераи» умеет хранить традиции и понимает, что в мире есть ценности, не измеряемые деньгами. Взять хотя бы такой эмоциональный эпизод: в 2006 г. Бонати нашел на острове Антигуа полуразвалившуюся яхту «Эйлин», построенную легендарным мастером Уильямом Файфом III в 1936 г.; лодка оказалась ровесницей часовой истории «Панераи», поэтому ее решили отреставрировать – и вернули к жизни буквально из небытия. Теперь «Эйлин» – официальное «лицо» компании и полноправная участница регат «Панераи». Длится эта серия гонок целый сезон. Год от года список городов, принимающих у себя регату, немного варьируется: каждому лестно быть причастным к такому красивому событию. Вот как выглядит календарь 2012 года. Первый старт назначен на апрель – это «Неделя классических яхт Антигуа», организуемая в Карибском море. Средиземноморский цикл откроет регата «Паруса Антиб» на Лазурном берегу Франции (30 мая – 3 июня), затем 14–17 июня итальянский Санто Стефано устроит «Неделю классических яхт Аржентарио», далее эстафету подхватит английский Каус, что на острове Уайт, 7–14 июля там пройдет «Британская неделя классических яхт Панераи», в августе флот переместится на испанские Балеары: в порту Махон на острове Менорка будет разыгран Королевский кубок классических яхт, 5–9 сентября регату примет итальянский город Империя, а заключительный этап и Королевская регата состоятся 25–29 сентября снова во Франции, в Каннах. Кроме этого, три регаты «Панераи» пройдут также у берегов США. Флотилию, как правило, разбивают на дивизионы: большие суда, винтажные – до 1950 года постройки, классические – 1950–1975 годов постройки и «Дух прошлого» – современные реплики, в точности повторяющие конструкцию и дизайн традиционных классических яхт. Причем

REVOLUTION

189

Водный мир

REVOLUTION

190

Водный мир

Водный мир

На регатах царит дружеская, почти семейная атмосфера и джентльменское отношение к соперникам. Все прекрасно понимают, какую ценность представляет собой каждая лодка, и хотя завоевать трофей «Панераи», конечно, стремятся, но при этом умеют получать удовольствие от самого процесса

К сожалению? К сожалению, потому что годы, увы, бегут. Начинал я лет 30 назад на небольшом озере недалеко от Милана. Тогда у меня была небольшая лодка, но со временем я предполагал достать яхту побольше и пойти в кругосветное плавание. Я об этом мечтал и до сих пор мечтаю. Надеюсь, получится: потихоньку я набираю опыт, да и суда мои в размерах растут. Что вам запомнилось больше всего? Когда вы думаете о море, что первое приходит в голову? Наверное, большие волны, когда свищет ветер под 60 узлов. А с другой стороны, ни с чем не сравнится

Мы в общем знаем историю о том, как вы обнаружили «Айлин», но вы не могли бы рассказать поподробнее? Как вы ее нашли и решили купить? Обнаружили «Айлин» на Антигуа, в Карибском море. Мы с одной знакомой были в итальянском

консульстве, а потом решили вместе сходить чего-нибудь выпить. Чтобы не идти пешком, взяли небольшую лодку. И пока мы ехали через залив, я заметил в мангровых зарослях какой-то полуразвалившийся парусник. «Что это? – спрашиваю. – Можно посмотреть?» Видно, что судно когда-то было отличное. Мы поднялись на борт, огляделись, и я говорю: «Как раз бы для «Панераи» подошло». А она мне: «Да вы что, спятили?» – «Да нет, я так… прикидываю». И через два месяца «Айлин» была наша. Сколько времени ушло на ремонт? Четыре года.

191

Расскажите, пожалуйста, о вашем мореходном опыте. Когда вы начали ходить под парусом? Давно, к сожалению.

удовольствие от восстановления яхты. Выйти в море при сильном волнении, получить дозу адреналина каждый может. Но не каждому доведется три-четыре года поработать над таким судном, как «Айлин», где все пропитано историей, легендами прошлого, где царит особая атмосфера.

REVOLUTION

внутри винтажного класса происходит также разделение на группы по типу парусов: яхты с прямым (гафельным) вооружением и с косым (бермудским) соревнуются отдельно. Главным трофеем гонок служит, конечно, хронограф «Панераи». Во время одного из этапов прошлогодней регаты Анджело Бонати поделился с нами своими воспоминаниями, рассказал о «пользе» мероприятия и планах на будущее. Вопросы задавал Денис Пешков.

Водный мир

действительно, к нам относились как к модному веянию: никто не знал, что с нами будет через несколько лет. Но мы здорово поработали над содержательной стороной: выстроили настоящую мануфактуру, создали симпатичный механизм и придумали коммуникационную стратегию, построенную не на чем-то притянутом за уши, а на самих часах, на их качестве.

Для всех: и тех, кто разбирается, и тех, кто нет, – парусник – это символ воображения, творчества, свободы. Представляешь себе путешествия, приключения, дальние страны…

В чем смысл регаты Panerai Classic Yachts Challenge? Понятно, что она

REVOLUTION

192

важна для «Панераи», для участников, но насколько хорошо она освещается в СМИ? Вы получаете по результатам таких мероприятий какие-то отклики от клиентов? За 60 лет образ нашей марки серьезно изменился. Посмотрите, как здесь все изысканно, какая уникальная обстановка. Это не простое соревнование – здесь каждая яхта особенная. У каждой свой характер, каждая символизирует частичку истории парусного спорта. Чтобы такую построить или восстановить, нужно иметь огромный опыт работы с деревянными судами, нужно знать, что делаешь, и быть настоящим мастером. Вот почему каждый участник нашей регаты неповторим. Ну и, конечно, людям нравится, все в восторге. Сегодня утром мы пригласили на «Айлин» несколько китайских журналистов. Они ее видели в первый раз и были так очарованы, что прямо-таки не хотели уходить. Вот вам и смысл. Для всех: и тех, кто разбирается, и тех, кто нет, – парусник – это символ воображения, творчества, свободы. Представляешь себе путешествия, приключения, дальние страны… В этом и состоит связь с нашей маркой, и результаты такой ассоциации очень хорошие. По моему мнению и по мнению других людей, когда «Панераи» несколько лет назад выходил на рынок, его часы больше напоминали модные аксессуары. Но со временем картина изменилась. Вы чувствуете, что у вас теперь другая клиентура, что люди стали воспринимать ваши часы всерьез? Да, в этом с самого начала заключалась наша стратегия, и я горжусь тем, что сейчас у нас, как вы правильно сказали, совсем другие клиенты. Это уже не модники с ветром в голове, а серьезные ценители. Поначалу,

Стало быть, главными катализаторами перемен стали мануфактура и правильный пиар? И вы с самого начала к этому шли? Да, с самого начала. Когда я понял – во многом благодаря журналистам, их вопросам, – что нашу марку не воспринимают всерьез, что никто не обращает внимания на нашу историю и ценности, я тут же решил: так дело не пойдет. Мы перестали мелькать в модных журналах, перестали выпускать часы только ради дизайна, начали менять наш образ в СМИ, задумались о мануфактуре – всего не перечислишь. Риск был огромный. Но мы работаем на будущее компании, пытаемся обеспечить ей стабильное развитие на годы вперед. Для нас «Панераи» – это не дойная корова: выкачал деньги по максимуму, а там хоть трава не расти. Если не секрет, кто делает модули для ваших часов с усложнениями? Я имею в виду турбийоны, астрономические функции? Мы все делаем сами. От разработки до производства. Давайте вспомним кризис 2008 г. Как «Панераи» его перенес? Отлично! С тех пор наши обороты выросли, спрос, как и раньше, опережает предложение, мы развиваемся. В 2008-м, конечно, был спад, но у кого не было? Намного упали продажи в США? На 20%. Всего-то? По-моему, даже «Патек Филипп» (Patek Philippe) потерял процентов 40–50. Не знаю, мы потеряли 20%. Не так уж и плохо. Конечно, и 20% – это не шутки. Не будем забывать, что наша марка находилась на подъеме, каждый год в США мы росли процентов на 20, а тут

Водный мир

вместо роста 20% потеряли. Получается разница в 40%. Но сейчас все позади. Нас, кстати, ругали, особенно в Америке, что в самый разгар кризиса мы открыли бутик на Мэдисон-авеню. Я специально не стал откладывать открытие, и продажи там с самого начала пошли очень хорошо. Кто ваши основные конкуренты? Все люксовые марки из группы «Суоч» (Swatch Group). Модели такого уровня покупают по одной за раз, а не по две-три штуки. Поэтому клиент, как ни крути, принужден выбирать. Если нужно что-то из высшего разряда, скажем турбийон, то выбор будет из 10–15 марок. А если речь идет о часах попроще, например автоматических, то тут уже возможны 40–50 вариантов. Как на этом фоне не потеряться? Надо предложить клиенту особенные эмоции, убедить его в том, что твой товар действительно ценный и что ценность эта не воображаемая, а вполне осязаемая. Если же говорить о рыночном позиционировании, то «Панераи» находится где-то посередине между «Ролексом» (Rolex) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet).

REVOLUTION

193

Насколько важен для вашей марки российский рынок? И важен, и не очень важен одновременно. Не очень важен потому, что в России – насколько я понимаю – люди с деньгами предпочитают сложные часы, в которых много золота, бриллиантов и всего такого. То есть именно то, чем мы не занимаемся. Да, у нас есть кое-что из-золота, Luminor Marina, ʹ Days, ͭͬ Days, но все равно не такой широкий ассортимент, как у других. «Патек Филипп», «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Пьяже» (Piaget) – вот у них много ювелирки. И вот для них российский рынок подходит отлично. «Панераи» же покупают те, кто знает марку, те, кто разбирается, а их не так много. Российскому покупателю пока ближе «Ролекс» и «Пьяже». Надеюсь, однажды, может года через три-четыре, когда рынок в России созреет, нашу продукцию там полюбят. Но сперва у покупателей должен измениться подход. ★

REVOLUTION

Марка Breitling – одна из легенд часового искусства, чья история началась в далеком г. С середины -х годов прошлого века фирма неизменно сотрудничает с авиаторами, а с г. комплектует часы своим собственным калибром

Элизабет Лилли Дорр, Сергей Алексеев

BREITLING: ЕСТЬ ОТРЫВ!

194

Breitling на высоте

П

од эмблемой фирмы «Брайтлинг» (Breitling) с гордостью красуются цифры «1884». За 128 лет «Брайтлинг», как и любой производитель часов в Швейцарии, переживал и взлеты, и падения. Однако сегодня марка на высоте – кто знает, может, оттого, что ее славная история столь тесно связана с небом?

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ Леону Брайтлингу (Léon Breitling), чьи родители переехали в Швейцарию из-под немецкого Штутгарта, было 24 года, когда он открыл свою первую мастерскую в швейцарском городке Сент-Имье. Там располагалась школа часовщиков, которая могла похвастаться специализированной лабораторией для испытания хронометров, одной из первых в стране. Случайность, совпадение? Возможно. Но оно в какой-то степени предопределило всепоглощающее стремление Брайтлинга к точности хода. Его первая мастерская производила разные высокоточные измерительные приборы для применения в науке и промышленности. Предприятие быстро разрасталось и вскоре переехало в расположенный по соседству, в Юрских горах, на высоте в тысячу метров над уровнем моря Ла-Шо-де-Фон. Этот городок, в 2009 г. занесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, был и остается первостепенным центром швейцарского часового искусства. Переезд только способствовал развитию фирмы, ведь в Ла-Шо-де-Фоне держали свои мастерские поставщики важнейших комплектующих. Сегодня почти не удивляет, что «Брайтлинг» начал покорять высоты часового искусства ровно в то время, когда люди устремились в небо. Рубеж XIX–XX веков отмечен достижениями пионеров авиации Отто Лилиенталя, братьев Райт, Адольфа Пегу и Луи Блерио. Приближалась эра полетов на аппаратах тяжелее воздуха – и новая часовая эра «Брайтлинга». В 1914 г., не дожив год до появления своих первых фирменных наручных часов, умирает основатель

REVOLUTION

195

Breitling на высоте

Breitling на высоте

Эволюция хронографа Breitling

ок.

г.

REVOLUTION

196

Однокнопочная модель с двумя счетчиками

марки Леон Брайтлинг. Бразды правления берет в руки его сын Гастон. При нем в годы Первой мировой фирма выпускает для военных летчиков наручные приборы времени, которые впоследствии будут цениться за высокую надежность. Благодаря Гастону и его изобретательскому гению в 1923 г. родилась новая система управления хронографом – событие почти революционное в часовом искусстве, сопоставимое разве что с выходом первого наручного хронографа (тоже заслуга Гастона): были разделены функции останова и сброса. Отсчет времени теперь запускался и останавливался кнопкой, расположенной на корпусе около «2 часов», а для обнуления нужно было вытянуть заводную головку. Так появилась возможность измерить суммарную продолжительность нескольких последовательных событий, не сбрасывая показания после каждого замера. В 1930-е годы у военных не стоял вопрос, кому заказать часы для летчиков, поскольку «Брайтлинг» уже зарекомендовал себя как передовой

-е годы

ок.

г.

Двухкнопочная модель с двумя счетчиками

Двухкнопочная с тремя счетчиками

производитель хронографов. Благодаря первопроходцам вроде Чарльза Линдберга, совершавшим полеты на дальние расстояния, стремительно развивалось искусство навигации, и потребность в высокоточных приборах выросла в разы. Хронографы «Брайтлинга» в то время по праву славились как прочные, надежные и способные выдерживать растущие перегрузки, которым подвергается человек в кабине пилота. Хотя «Брайтлинг» и не сам производил механизмы, качество сборки в его цехах было образцовым, и его часовщики показали себя профессионалами высочайшего класса в глазах заказчиков, как военных, так и гражданских.

проявил себя как человек безграничной творческой энергии: вдобавок к независимой кнопке пуска/останова у цифры «2» появилась кнопка сброса (у цифры «4»), и наручный хронограф обрел столь привычный сегодня вид – с двумя кнопками и заводной головкой между ними, расположенными на правой стороне корпуса. Вилли был не столько часовщиком, сколько бизнесменом: под его руководством «Брайтлинг» значительно расширил модельный ряд – теперь он включал почти 80 наименований, и в том числе хронографы с догоняющей стрелкой. В середине 30-х годов началось долгое и плодотворное сотрудничество «Брайтлинга» с воздушным флотом разных стран, военным и гражданским. В частности, фирма начала активно выпускать бортовые приборы для самолетов, в 1936 г. стала официальным поставщиком британских ВВС, а в 1942 г. – ВВС США. В том же году вышел «Хрономат» (Chronomat) – первый хронограф с круговой логарифмической линейкой, с помощью которой летчики могли производить расчеты.

ВТОРАЯ КНОПКА В 1932 г. главой фирмы становится Вилли, сын Гастона. Он занял этот пост не сразу, поскольку, когда умер отец, ему было всего 14, и – ничего не поделаешь – пять лет, пока наследнику не исполнилось 19, маркой руководители советники и распорядители. Но очень скоро Вилли Брайтлинг

Breitling на высоте

, . Реклама фирмы образца г. и середины XX в. . Калибр Breitling, направленный в г. на сертификацию COSC

ему партнера. Из тех же соображений к ним вскоре присоединился Джек Хойер (Jack Heuer), глава марки «Хойер-Леонидас». Четвертой в этом альянсе стала фирма – производитель механизмов «Бюрен», которую в 1966 г. выкупил «Гамильтон»: она предоставила базовый калибр. Их совместное детище, разрабатываемое под кодовым названием «Проект 99», в итоге получило имя «Хроно-Матик» (Chrono-Matic), при этом сегодня многим часовым ценителям оно известно как «калибр 11». Первые переговоры по проекту состоялись в 1965 г., а серийное

197

. Основатель компании Леон Брайтлинг

НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ Шло время. Человек шагнул в космос, а вместе с ним за пределы земной атмосферы отправились и приборы времени «Брайтлинга»: в 1962 г. на борту корабля «Аврора-7» вместе с американским астронавтом Скоттом Карпентером виток вокруг Земли совершил хронограф «Космонавт» (Cosmonaute). В 1969 г. «Брайтлинг» сделал первый шаг к собственному производству механизмов: марка в тесном сотрудничестве с фирмами «Гамильтон-Бюрен» (Hamilton-Büren), «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) и «Хойер-Леонидас» (Heuer-Leonidas) начинает работать над революционным хронографным калибром с автоподзаводом. «Дюбуа Депра» была одним из основных поставщиков «Брайтлинга» в конце шестидесятых и остается таковым по сей день; история этой компании, чьи мастерские находятся в долине Валле-де-Жу, насчитывает более века. «Дюбуа Депра», при том что не слишком афиширует себя, выпускает хронографы, ее специализация – модульные усложнения, то есть такие, которые отдельным блоком накладываются на базовый калибр. Новаторский хронограф, созданный совместными усилиями «Хойер-Леонидас», «Гамильтон-Бюрен», «Брайтлинга» и «Дюбуа Депра», имел как раз модульную конструкцию. Жеральд Дюбуа (Gérald Dubois) на тот момент уже вовсю работал над автоматическим хронографом, но у него не хватало и денег, и некоторых других ресурсов. В середине шестидесятых ему удалось встретиться и договориться с Вилли Брайтлингом – Дюбуа понял, что наконец-то нашел столь необходимого

REVOLUTION

Авиация во многом определила ход Второй мировой войны: впервые в истории человечества военно-воздушные силы стали играть на поле боя решающую роль, а победа часто оказывалась на стороне того, кто имел превосходство в воздухе. В войну «Брайтлинг» поставлял во многие страны свои бортовые и наручные хронографы, причем среди последних были двухкнопочные, очень похожие на те, что марка производит сегодня. Шумный успех вышедшего в 1942 г. «Хрономата» в некотором роде предвосхитил появление, спустя десять лет, легендарного «Навитаймера» (Navitimer), где ободок служил навигационным вычислителем. Имея при себе только этот прибор, можно было в деталях рассчитать план полета, включающий такие показатели, как, например, расход топлива. Довольно быстро «Навитаймер» стал объектом вожделения у летчиков самых разных стран, желавших подчеркнуть свою мужественность и пустить пыль в глаза коллегам. Эта модель больше, чем какая-либо другая, соответствует духу «Брайтлинга» и не утратила своего обаяния с годами; в линейке фирмы она и сегодня занимает ключевое место.

Breitling на высоте

. «Хронометрия» – новая фабрика Breitling в ЛаШо-де-Фоне

REVOLUTION

198

. Инсталляция китайского художника Чжан

Цзяньхуа в холле фабрики

. Колонное колесо калибра B

. До, во время и после сборки механизм проходит самую тщательную проверку

. Полуавтоматизированная сборочная линия

производство началось в 1969 г. Прообразом базового калибра 1282 (рабочая частота – 19 800 пк/ч) послужил бюреновский Intramatic. «Дюбуа Депра» добавила свой модуль под номером 8510, и получился автоматический хронограф. За подзавод пружины в нем отвечал смещенный в сторону от центра микроротор, производящий полезную работу при вращении в обоих направлениях и соединенный с колесной системой при помощи скользящего триба. Сам модуль хронографа имел зацепление в виде скользящего триба, приводимого кулисным рычагом: с помощью этой конструкции осуществлялись функции пуска/останова и сброса. На базе калибра 11 были впоследствии созданы модели Heuer Monaco, а также линейки Carrera и Autavia. Калибр сохранил название «ХроноМатик» в моделях «Гамильтон-Бюрен» и «Брайтлинга» (последний даже нарек этим именем целую коллекцию). Калибр 11 как нельзя лучше подошел для серийного производства: по приблизительным подсчетам, им снабжены 300 000 брайтлинговских часов. Несколько лет спустя появился механизм уже нового поколения, под

номером 12; он работал уже с большей частотой, 21 600 пк/ч (что соответствует 3 Гц), и, соответственно, обладал более высокой точностью хода. ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ «Брайтлинг» достиг немалых высот в часовой механике. И все же по этой марке, как и по всей швейцарской часовой индустрии, не мог не ударить кварцевый кризис, разразившийся в 1970 г. и затянувшийся на годы. В 1978 г. Вилли Брайтлинг объявил, что вынужден уволить всех сотрудников и закрыть мастерские. Но закрытыми они оставались недолго: через год права на марку «Брайтлинг» выкупил Эрнест Шнайдер (Ernest Schneider), инженер, специалист по микроэлектронике, к тому же пилот. Он учредил новую компанию «Монтр Брайтлинг» (Montres Breitling SA) с офисом в швейцарском Гренхене. Обновленный «гренхенский» «Брайтлинг», следуя требованиям времени, стал выпускать электронные часы и вскоре прославился своими новаторскими решениями и на этом поприще. Успех имела, в частности, модель «Аэроспейс» (Aerospace) – принципиально новый многофункциональный

Breitling на высоте

ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА В 2000 г. в Гренхене «Брайтлинг» открыл новую фабрику. В этом суперсовременном здании осуществляется контроль качества деталей, полученных от 40 поставщиков, здесь же собирают высокоточные хронографы. Неподалеку находится железнодорожная станция «Гренхен Зюд». Если перейти через линию, попадешь в старую штаб-квартиру фирмы, сейчас уже полностью отремонтированную, – это простое квадратное здание 1953 г. постройки, выкрашенное в броский синий цвет. Общая площадь обеих

Здесь и далее иллюстрации из книги Ассена Джорданова «Ваши крылья» Воениздат

г.

199

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЕЛ! На циферблате «Брайтлинга» впечатляюще выглядит не только год основания; особый повод для гордости – слово «хронометр». Дело в том, что в 1999 г. руководство фирмы решило, что вся ее продукция должна отвечать стандартам COSC – Официального швейцарского института по испытанию хронометров. На такой шаг из всех часовых производителей «Брайтлинг» отважился первым: остальные либо отправляли на проверку только часть продукции, либо не заботились о сертификации вовсе. Из всех швейцарских часов испытания COSC проходили каких-то три процента. «Брайтлинг» показал пример всей часовой отрасли и поднял планку качества на новый уровень. Прежде фирма использовала в своих моделях самые разные механизмы: «Винус» (Venus), Вальжу (Valjoux), ETA. Теперь же предпочтение отдается калибрам ETA, высокоточным механизмам для хронографов, производимым ныне входящей в ETA мануфактурой «Вальжу», и модулям «Дюбуа Депра». Только благодаря такому выбору поставщиков фирме удается обеспечивать высочайшую надежность. Статистика говорит сама за себя, поясняет вице-президент «Брайтлинга» Жан-Поль Жирарден (Jean-Paul Girardin): «Из тестируемых калибров «Вальжу» испытания COSC не проходит

лишь один процент. Если же мы используем ETA 2892 в сочетании с модулями «Дюбуа Депра», то брак возрастает до 3–4%, но не более. Такие же результаты у наших собственных калибров, B ». Добиться этого «Брайтлингу» удалось только тогда, когда весь процесс сборки калибров переместился в их собственные мастерские и произошла «вертикализация структуры»: под жесткий контроль были взяты все стадии производства. Для начала «Брайтлинг» приобрел фирму «Келек» (Kelek), одного из ключевых поставщиков. На закате своей деятельности «Келек» – мануфактура, действовавшая в ЛаШо-де-Фоне с 1869 г., – много лет подряд работал преимущественно на марку «Брайтлинг» и курировал сотрудничество с «Дюбуа Депра» в производстве хронографов. В результате поглощения «Брайтлинг» обрел новых ценных сотрудников и уникальные технологии. «Сертификат COSC добавляет нам ценности в глазах клиентов, – рассуждает Жирарден. – У нас как в авиации: каждый прибор должен быть сертифицирован. COSC – независимая лаборатория, где все механизмы «Брайтлинга» проходят проверку на точность хода. Процедура длится 15 дней. Механизмы испытывают в пяти различных положениях при трех разных температурах. Сертификатом удостоверяется качество продукта, но это не все: покупая часы «Брайтлинг» со знаком COSC, знайте, что, если проходить обслуживание у наших квалифицированных специалистов, то феноменальная точность хода будет сохраняться почти что вечно».

REVOLUTION

хронограф в корпусе из титана. А в середине 80-х, когда началось бурное возрождение механики, компания вдруг резко сменила профиль и вернулась к часовым традициям. Символом возрождения стал «Хроно-Матик» образца 1984 г. Отличительная черта его ободка, ставшего поистине легендарным, – четыре накладки«когтя» с обозначениями минут; модель оказалась у «Брайтлинга» самой продаваемой и остается такой поныне. В 1986 г. вышла обновленная версия «Навитаймера». В 1994 г. Эрнест Шнайдер передал все дела своему сыну Теодору, за плечами у которого уже был многолетний опыт работы в компании. Таким образом, Теодор Шнайдер стал представителем пятого поколения руководителей, сменившихся за историю марки «Брайтлинг».

Breitling на высоте

REVOLUTION

200

территорий – 4 000 м2. Из одного здания в другое ведет подземный туннель. В подвале новой фабрики расположилась специальная система кондиционирования и гигантская установка для очистки воздуха. Они предназначены для того, чтобы поддерживать в помещениях постоянную температуру (22 ºC) и влажность (40–60%) и обеспечивать максимально возможную пылезащиту. Помещения, где осуществляется сборка, удается оградить от пыли, контролируя движение воздуха при помощи перепадов давления. В одной комнате гораздо холоднее, чем в остальных: 14–18 ºC. Здесь хранятся механизмы, прошедшие испытания COSC, вплоть до установки их в корпус. В каждом здании работает 200 человек. В 2002 г. фирма «Брайтлинг» решила вернуться к истокам и возвела производственное здание в Ла-Шо-де-Фоне, под вывеской «Хронометрия». Здесь не просто должны были собирать механизмы из комплектующих, которые поставляет ETA, – здесь, по замыслу руководства, должен был появиться на свет «родной» калибр «Брайтлинга», что и осуществилось в 2009 г. В 2003 г. в истории фирмы произошел еще один значимый поворот: началось сотрудничество с британской автомобильной маркой «Бентли», плодом которого стала престижная коллекция «Брайтлинг фор Бентли» (Breitling for Bentley). Из облика брайтлинговских часов на некоторое время ушла деловитость, теперь они походили не на приборы, а на предметы роскоши: появились элементы декора в узнаваемом стиле «Бентли». Часы получились точные и безукоризненно элегантные и пришлись по вкусу как клиентам «Брайтлинга», так и поклонникам «Бентли». Несколько моделей из коллекции снабжены не совсем характерными для «Брайтлинга» усложнениями – минутным репетиром и турбийоном. Кроме того, в прошлом году ограниченной серией вышли карманные часы с репетиром и вечным календарем. ЕСТЬ ОТРЫВ! Первый мануфактурный калибр «Брайтлинга», B01, – это даже не шаг, а огромный скачок в развитии марки, залог ее независимости

гибкости». «Мы, – говорит он, – захотели взять штурвал в свои руки». Фабрика, производящая калибры B , оборудована по последнему слову техники. Это еще один шаг «Брайтлинга» к заветной цели – стопроцентной сертификации продукции по стандартам COSC. Здесь, как и в новом здании в Гренхене, установлены современные системы: например, система контроля давления воздуха для очистки помещений от пыли. По словам Жирардена, «Брайтлинг» – один из немногих производителей предметов роскоши, который во время экономического кризиса 2008– 2009 годов сохранил весь свой штат. «В то время мы, конечно, не брали на работу новых сотрудников, но при этом не уволили никого из старых. И это во многом благодаря B », – с гордостью рассказывает он об автоматическом калибре для хронографа, который «Брайтлинг» начал изготавливать в своих стенах. «Наш Chronomat B на рынке уже два года. Возвратов практически нет, как и у наших лучших хронографов» Жан-Поль Жирарден, вице-президент Breitling

от поставщиков в будущем. Часовщики «Брайтлинга» придумали современный калибр для хронографа, идеальный для серийного производства (за счет простоты устройства) и, как того требуют традиции «Брайтлинга», отличающийся сверхвысокой точностью хода. Новый калибр, помещенный в корпус легендарного «Хрономата», был представлен в 2009 г. на часовой выставке в Базеле. Обзавестись собственным калибром хронографа «Брайтлинг» решил из-за кризиса вокруг ETA: эта фирма внезапно отказалась поставлять механизмы в разобранном виде, чем поставила многих часовщиков в безвыходное положение. Как выразился по этому поводу опытный инженер Жирарден, ETA «снизила коэффициент

Производство этого механизма, равно как и сборка калибров 2892 от ETA и 7750 от «Вальжу», все еще применяемых сегодня в некоторых моделях, осуществляется в специальной мастерской «Брайтлинга», известной под названием «Хронометрия». В 2010 г. компания планировала выпустить 50 000 экземпляров калибра B , что совершенно не удивительно, ведь после «Базеля-2009» их стремительно раскупают. Калибр B разрабатывался пять лет силами бригады из пяти конструкторов (так появился отдел, ныне известный под названием «Брайтлинг Текнолоджи»). Одновременно в Ла-Шо-де-Фоне была построена производственно-сборочная фабрика «Хронометрия». Часть деталей для калибра B (а всего их 346) «Брайтлинг» получает от поставщиков: например, используется спуск «Ниварокс» (Nivarox), а пружину минутного накопителя заказывают у компании «Мимотек» (Mimotec) (кстати, это единственная в этом калибре деталь, созданная методом рентгеновской литографии). Но многие компоненты производятся прямо в цехах «Брайтлинга» на высокоточных станках; процесс гораздо более автоматизирован, чем у других часовых фирм. В частности, при изготовлении базовых платин

Breitling на высоте

он состоит из 240 этапов: фрезерует, сверлит и нарезает платины шестикоординатный станок с ЧПУ. Имеются в арсенале и пятикоординатные, попроще, но их используют только для изготовления прототипов. В процессе сборки тоже участвует автоматика будущего поколения, особенно на тех стадиях, где особо важна точность и согласованность действий, таких как смазка или лазерная припайка волосковой пружины к колодке. А благодаря тщательно продуманной программе лабораторных испытаний можно не только оценить качество собранных механизмов, но и прогнозировать возможные дефекты сборки, отклонения от стандартов COSC и даже рассчитать эффективность использования новых материалов и смазок. В отдельном помещении стоят пятикоординатные станки с программным управлением, токарные станки и электроэрозионная машина – для быстрого производства прототипов. «Брайтлинг» верен своему курсу: за контроль качества здесь отвечают ни много ни мало 11 сотрудников. Они

В 2010 г. B вступил в новый исторический этап: этим калибром стали комплектовать другую легендарную модель «Брайтлинга» – «Навитаймер». Фирма не теряет связи с авиацией: при ее поддержке, в частности, проходят соревнования пилотажных групп. Это именно то, что отличает «Брайтлинг» от большинства марок: за именем стоит легенда. Что ж, пожелаем компании удачного полета! Пусть новый калибр подарит ей мощь и устойчивость и даст возможность подняться еще выше. ★

201

С тыльной стороны корпуса механизм виден в деталях. В компоновке часов, в дизайне корпуса и заводной головки прослеживаются авиационные мотивы

тестируют каждую партию каждой детали, проверяя, в том числе, все 55 отверстий, которые остаются в базовой платине после фрезеровки. «Наш «Хрономат B » на рынке уже два года. Возвратов практически нет, как и у наших лучших хронографов, – рассказывает Жирарден. – Он точен и надежен. Но вдобавок у него есть еще одно достоинство, которое подметили наши весьма требовательные специалисты в отделе технического обслуживания: механизм как будто создан для часовщика! С ним очень удобно работать».

REVOLUTION

Хронограф Chronomat B с первым «родным» автоматическим механизмом был впервые представлен в г. и превосходно себя зарекомендовал

REVOLUTION

Мы открываем новый раздел – о том, как грамотно вкладывать деньги в шедевры часового искусства, – и начнем с обзора классической модели Royal Oak от Audemars Piguet, на которую не поскупился наш редакционный директор Уэй Коу

Уэй Коу

ЗНАЙ ВЫГОДУ

202

Сохранить и приумножить

О

днажды, когда я был подростком и мои спонтанные эмоции и желания определялись уровнем гормонов в крови, на глаза мне попался журнал «Роуд энд Трэк», а в нем – список автомобилей ценой до 20 000 долларов, стоимость которых, как утверждалось, в ближайшие двадцать лет должна взлететь до заоблачных высот. Мой мозг пулей пронзила мысль, ясная и неоспоримая. Я помню, как пробрался к родителям в спальню и начал излагать им свой план: от них требовалось предоставить мне львиную долю своих сбережений, а я на эти деньги купил бы себе «Ягуар» класса E с откидным верхом и шестью цилиндрами под капотом, «Порше A Конвертибл D» 1959 г. и, конечно же, «Астон Мартин DB ». На этом я не остановился и попросил то, что останется, потратить еще на один подарок – ящик, доверху набитый дореволюционными кубинскими сигарами (как раз такой отец моего друга в разгар нелегкого развода с женой пытался куда-нибудь пристроить).

И в моем воспаленном воображении встала соблазнительная картина: пышногрудые создания красоты несравненной, завидев меня, владельца роскошного табуна стальных хромированных коней, тотчас сами выпрыгивают из трусов: еще бы, ведь мне всего 13, а я уже первый в мире коллекционер редких автомобилей и торговец антикварными сигарами! Родители мои, узнав о неуемных страстях сына, поступили так, как поступили бы на их месте многие: хорошенько отлупили меня садовым шлангом, заперли в чулан и оставили сидеть без света и завтрака, пока из головы моей не выветрится вся эта неполовозрелая дурь. А зря: послушай они тогда меня, я бы сколотил на тех автомобилях целое состояние (одновременно, правда, вдоволь надышался бы табачным ароматом и наверняка бы посадил свои нежные легкие). Так или иначе, когда меня попросили написать статью об инвестициях в часовую продукцию, у меня в памяти всплыла эта история из моего безмятежного отрочества. Дело

«Роял Оук» отличался совершенно неожиданным по тем временам дизайном.

A Конвертибл D г Ободок восьмиугольной формы должен был напоминать иллюминатор линкора ВМС Великобритании «Роял Оук». Идея и воплощение – заслуга первого часового дизайнера, снискавшего мировую славу, – Жеральда Жента, на которого в те времена смотрели как на сущего хулигана. Он хотел привнести в механические часы толику духа времени. Красующиеся на ободке е груды есраво н и задней крышке винты, ш н «Пы асоты ладельв кр , х я я выставленный напоказ и ы н н е н созда завидев м на сталь сами у , с б й а а краешек уплотнительо ч н т нен ошного тот оней, трусов» ск к о х р ного кольца – Жента ы а ц нн из ают ирова обнажил структурные хром ыпрыгив в элементы часов, подчинив форму содержанию. Будь жив архитектор-функционалист Вальтер Гропиус, он бы непременно в знак уважения снял шляпу. Поражала и цена – 3 200 швейцарских франков; за те же деньги в 1972 г. можно было купить 11 ролексовских «сабмаринеров» (Rolex Submariner), и еще бы осталось. Размер 39 мм в диаметре – редкое достоинство; подобным природа наградила разве что порноактера Рона Джереми. Такими габаритами не могли похвастаться ни одни другие спортивные часы, за что «Роял Оук» получил от поклонников прозвище «Джамбо» (по имени легендарного гигантского слона). Для сравнения: ролексовская Daytona, мод. 6265, образца начала 70-х годов имела в диаметре 37 мм. Корпус «Джамбо» за счет особенностей

Астон Мартин DB

Жеральд Жента

203

boldride.com

Порше

давайте взглянем на историю этих удивительных часов. Семидесятые обернулись для часовой отрасли настоящей катастрофой: из-за неудержимого наступления кварцевой электроники то один, то другой производитель механики оказывался за бортом. Среди главных принципов «Одемар Пиге» значится смелость, однако для производителя часов, который – в тех-то обстоятельствах! – нашел в себе силы выпустить ставший позднее легендарным «Роял Оук», «смелость» – это слишком скромно. Я бы сказал, для такого шага нужны были железные нервы и мощный заряд здорового авантюризма.

REVOLUTION

Правда, в часовом мире инвестору очень трудно выбрать, на кого поставить. От «аналитиков» часового рынка подчас не добиться ничего, кроме вымученных сентенций вроде: «Я бы вложил деньги в патековскую серию 3970» или «Мне нравятся армейские «Панераи» (Panerai) «довандомского» периода: их вышло всего-то 100 с небольшим» – и прочих банальностей. Стыд и позор! Пьяная обезьяна, если дать ей компьютер с Интернетом, разузнала бы больше. Не говоря уже о том, что за панераевский Radiomir придется выложить 150 000 долларов, а подступиться к хронографу с вечником от «Патека» (Patek Philippe) может лишь тот, у кого на карманные расходы имеется треть миллиона. Лучше расскажу, на что я опустошил весь свой кошелек, – на самую классную модель всех времен. Убежден, что выгоднее способа потратить свои кровно заработанные просто нет. Итак, «Роял Оук» от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet Royal Oak), модель ST, серия A, – оригинальная версия 1972 г. И дизайн, и начинка, и динамика цены, и еще два крайне волнующих обстоятельства (о них чуть позже) свидетельствуют о том, что у модели большое будущее. Но прежде чем переходить к коммерческим рассуждениям,

Ягуар класса E

boldride.com

в том, что в часы деньги вкладывают крайне неохотно и вяло. Почему? Да потому, что в голове у подавляющего большинства аукционистов (исключая таких смельчаков и сорвиголов, как Орель Бакс (Aurel Bacs)), сидит одно и то же убеждение: «Вкладывать деньги в часы ни в коем случае нельзя – их надо созерцать, ими надо наслаждаться, как произведениями искусства». Все это чушь, причем высшей степени несусветности. Во-первых, любой, кто имеет малейшее представление о рынке предметов искусства, знает, что рынок этот превратился в одно гигантское надувалово, в котором заправляют влиятельнейшие коллекционеры, состоящие в сговоре с аукционными домами, а равно и крупнейшие музеи (часто хозяева последних – те же самые коллекционеры). Во-вторых, потратить деньги лишь бы на что, не заботясь о том, сколько оно будет стоить в дальнейшем, способен разве что африканский диктатор.

boldride.com

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

204

Сохранить и приумножить

конструкции и разработанного в «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) удивительного калибра 2121 (по номенклатуре «Жежер» – 920) получился очень тонким: возможно, это было сделано специально, дабы часы могли конкурировать с ультраплоскими кварцевыми моделями. «Роял Оук» в числе первых был снабжен металлическим браслетом, как бы врастающим в корпус; на его изготовление много труда положила швейцарская браслетная компания «Ге Фрер» (Gay Frères). Что касается качества дизайна, модель ͱͰͬͮST можно смело назвать уникальной. Возникает зрительный обман: кажется, что восьмиугольный ободок намертво прикручен к корпусу винтами из белого золота с шестиугольными головками; поражаешься, как это мастеру удалось ввинтить их так, что даже шлицы расположились под нужным углом и выстроились в окружность. А потом понимаешь, что шестиугольную головку в шестиугольном же отверстии не провернешь и что настоящие крепежные винты – на тыльной стороне корпуса. Что касается механики, тут «Одемар Пиге» не погрешила против своего принципа: снаружи должна быть сталь, внутри – золото. Часовщики выбрали калибр, который, пожалуй, и сегодня остается одним из самых красивых и продуманных сверхплоских механизмов с автоматическим подзаводом. Калибр 920 впервые увидел свет в 1967 г. Фирма «Жежер-ЛеКультр» в своих моделях его никогда не применяла, однако на него клюнули сразу три кита часовой индустрии – «Патек Филипп», «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Одемар Пиге». Механизм вместе с календарным модулем имеет толщину всего 3,05 мм. Его особенность – баланс с переменной инерцией «Гиромакс» (Gyromax), разработанный «Патек Филиппом», а также уникальный полукруглый ротор из 21-каратного золота и тонкое кольцо из бериллия, которое, скользя

по закрепленным на основной платине четырем рубиновым роликам, служит для ротора направляющей, а при заводе издает характерный звук. Кольцо и рубиновые колеса необходимы, поскольку подшипник ротора покоится не на камне, а на втулке – это сделано в целях уменьшения размеров корпуса. Специальный качающийся рычаг позволяет осуществлять подзавод в двух направлениях. Следует также отметить, что спусковое колесо снабжено противоударной системой, а качество ручной отделки находится на уровне лучших образцов того, чем славятся мастера Валле-де-Жу. В оригинальной модели ͱͰͬͮST механизм, к сожалению, был скрыт от глаз под непрозрачной крышкой, но у прямого потомка тех часов, модели ͭͱͮͬͮST, калибр 2121 помещен под прозрачную заднюю крышку, и можно подолгу созерцать завораживающий бег шестерен. За весь 1972 г. «Одемар» произвела на свет около 5 000 часов. «Роял Оук», тем не менее, был выпущен сразу крупной серией, 1 000 экземпляров, и распродавать их по магазинам пришлось целый год. Модель медленно, но верно завоевывала популярность, и тогда марка выпустила еще тысячу часов. «Роял Оук» 5402 из самых первых двух партий общим объемом 2 000 штук сегодня представляет собой коллекционную редкость. У таких экземпляров на крышке перед серийным номером красуется литера «A». Спустя всего несколько лет после выхода этих двух тысяч дела у компании, еще недавно еле сводившей концы с концами, пошли в гору. Динамика цен на модели серии A за последние полтора года впечатляет. В начале 2010 г. цена на такие часы (без коробки и документации) колебалась в районе 11 000–13 000 тысяч долларов, к концу же 2011 г. за экземпляр серии A с коробкой и документами могут, согласно утверждению историка часов и знатока редких моделей Джеймса Даулинга (James Dowling), отдать 35 000 долларов, а без упаковки и документов – от 25 000 до 30 000. Эти часы будут и дальше расти в цене: на то есть веские причины. Во-первых, это безусловный раритет: изготовлено

всего 2 000 штук, которые легко узнать по логотипу «AP» у цифры «6». В нижней части циферблата также непременно начертано слово «Swiss»; если модель более поздняя или циферблат меняли, то даже при наличии логотипа на «6 часах» надпись будет гласить «Swiss Made», а флуоресцентные метки будут жирнее. Если вы намерены обзавестись «роял оуком», то самым пристальным образом осмотрите ободок: бывает, что из-за многократной полировки метал стирается, углы восьмиугольника сглаживаются, а винты – что весьма прискорбно – оказываются почти заподлицо с верхним краем ободка. Если заводная головка – оригинальная, без отличительного знака, то за эту редкость придется заплатить побольше. B и C – тоже любопытные серии, но в отличие от легендарной A не представляют, на мой взгляд, слишком уж большой коллекционной ценности. Подогревает интерес к модели «Роял Оук» и то, что в 2012 г. у нее юбилей – сороковая годовщина; коллекционеры по прошествии лет наконец осознали все революционное значение дизайна этих часов. Более того, когда в августе 2011 г. ушел из жизни его автор, Жеральд Жента, вспомнили все его достижения, а «Роял Оук» среди них, несомненно, одно из величайших. По поводу роста цен Джеймс Даулинг рассуждает так: «Между оригинальным «Роял Оуком» и патековским Jumbo Nautilus долгое время была огромная ценовая пропасть, теперь же мы наблюдаем своего рода «коррекцию рынка». Мне мои часы нравятся: зрение у меня неважное, поэтому крупный циферблат – в самый раз; то, что тонкие, тоже удобно: легко уходят под манжету. А если вспомнить еще, как эта легендарная модель спасла «Одемар Пиге», то сомнений не останется: вот они, идеальные наручные часы на каждый день». На то, чтобы приобрести этот шедевр, частичку славной часовой истории, причин найдутся тысячи. Важно, что ваша щедрость в этом случае будет непременно вознаграждена – и приятными ощущениями, и звонкой монетой. ★

REVOLUTION

205

ax m ro Gy

а од ав з д по го е н он ор т ус дв

дл яу ве ли -

из бер ил ли ево й

бр он зы

ие ерживающ аются подд аг ол сп ра на которой ки Платина, новые роли би ру ор рот

Ро то рн ое ко ль цо

й ие рц не йи но ен ем ер сп

зо ло то м

нс ла Ба

ст Мо

ы ем ст и с

Ро че тор ни , у я м тя ом же ен ле та нн ин ый ер по ци кр и аю

Сохранить и приумножить

Камне в с прот ая опора сп ус ивоуда рной с кового коле са истем ой «Ин кабло к»

Адреса салонов

Alain Silberstein

Carl F. Bucherer

Greubel Forsey

Jaeger-leCoultre

www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 2840

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Chopard

H. Stern

Jean Dunand

www.mercury.ru www.chopard.com

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

www.mercury.ru www.debethune.com

Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

de Grisogono

Hublot

www.mercury.ru www. degrisogono.com

www.mercury.ru www.hublot.com

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 621 2937

DeWitt

IWC

www.mercury.ru www.dewitt.ch

Bovet

Ebel

Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

www.mercury.ru www.ebel.com

Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

A. Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www.arnoldandson.com

Audemars Piguet Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Baume & Mercier Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & Ross www.mercury.ru www.bellross.com

Blancpain

Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395

Breitling

Москва, Бутырский вал, 68 / 70, тел. (495) 988 9625 www.breitling.com

Bulgari www.mercury.ru www.bulgari.com

Cartier Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Столешников пер., 7, тел. (495) 510 5060; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Галереи «Времена Года», тел. (495) 662 4400; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (343) 215 6000

Chanel

De Bethune

F. P. Journe www.mercury.ru www.fpjourne.com

Girard-Perregaux www.mercury.ru www.girard-perregaux.com

Glashütte Original Москва, Бутик Tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

206

Graham www.graham-london.com

Harry Winston www.mercury.ru www.harrywinston.com

Hautlence www.mercury.ru www.hautlence.com

HD

Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469

Longines бутик Longines ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 775 8543; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com

Адреса салонов

Officine Panerai Москва, бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Omega Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Parmigiani Москва, «L’Atelier Parmigiani» ул. Б. Дмитровка, 13/8 тел. (495) 777 8382 бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57 Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10,

тел. (343) 376 54 97 Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Patek Philippe

Roger Dubuis

www.mercury.ru www.patek.com

Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Perrelet Москва, Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; салон «Louvre Ritz-Carlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; салон «Тайм Авеню», ТЦ Атриум, ул. Земляной вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, салон «CHRONO-S», Литейный пр., 27 тел. (812) 327 2500

Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin

www.mercury.ru www.rolex.com

Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

S. T. Dupont

Van Cleef & Arpels

www.mercury.ru www.st-dupont.com

Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Rolex

Tag Heuer Москва, бутики TAG Heuer, Столешников, 14 ул. Тверская,.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Zenith www.mercury.ru

Tiffany & Co. www.mercury.ru www.tiffany.com

Ulysse Nardin Москва, бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 6239070; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна

Rado Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte,

«ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru 207

Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

REVOLUTION

Montblanc

Когда верстался номер

БРЕГЕ! БРЕГЕ! БРЕГЕ!!! ПАТЕК! ПАТЕК! ФИЛИПП!!! За «Бреге» болел Алексей Кутковой

женевские торги Christie’s Important Watches – редчайший случай, когда на

REVOLUTION

208

М

айская сессия часовых аукционов прошла в Женеве. Три больших игрока, работающие на этой арене – «Антикворум», «Кристиз» и «Сотбис» – получили шанс побороться за сердца и кошельки привередливых коллекционеров, для которых середина мая, похоже, превратилась в настоящий праздник. Конечно, по многим позициям предложения трех ведущих аукционных домов совпадали, на то есть общепризнанные лоты, неизменно интересующие публику – это наручные часы «Патека», «Ролекса», «Картье», «Одемара», «Вашерона», других известных марок, сложные карманные часы конца XIX – первой половины XX в. Однако всегда возникают различия, связанные с тем, насколько удачно идет работа по «сладким» супердорогим лотам, неизменно привлекающим повышенное внимание публики и также прессы, кроме того, есть часы, с которыми трудно, но очень интересно работать, например, ранние карманные часы, часы эмалевые, часы «китайские», часы, интересные с точки зрения истории развития часового дела. Переходящую корону короля суперлотов в этом мае, по моему мнению, следует вручить «Кристиз». Майские

большом часовом аукционе в списке наиболее дорогих лотов какой-то марке удалось обойти часы «Патек Филипп» (Patek Philippe). И дело не в том, что мы воспринимаем аукционы как некое подобие хоккейного матча, когда восточная трибуна начинает скандировать «Бреге! Бреге! Бреге!!!», а западная пытается перекричать: «Патек! Патек! Филипп!!!», просто за «Патеком» уже давно закрепилась репутация лидера на рынке антикварных часов, взращенная, разумеется, неизменно высоким качеством самих часов, да и иезуитской политикой фирмы, приобретающей свои же часы на антикварном рынке. Естественно, лучшее «Патек» берет в свою музейную коллекцию, а цены на остальной антикварный «Патек» подтягиваются к в какой-то степени задаваемому самим «Патеком» уровню. На майских торгах «Кристиз» выручка за самые дорогие четыре лота превысила двенадцать миллионов франков, а радость победы брегетовским болельщикам принес музей компании «Бреге» (Breguet), который в результате торгов завладел, как оказалось, двумя наиболее дорогими экземплярами старинных часов «Бреге» из тех, что когда-либо продавались на аукционах: это №2667 и №4111. Суммарно они оба самую малость не дотянули до семи миллионов франков. Самыми дорогими стали часы Breguet № Montre plate à deux mouvements, sur le

principe des chronomètres 1814 года: 4 339 000 франков, и это наивысшая антикварная цена часов этой марки. №2667 – редчайший экземпляр карманных часов, в которых Абрахам-Луи Бреге применил двойной механизм с взаимодействующими по принципу резонанса узлами баланса. За второй брегет – это №4111 с данным ему самим Бреге длинным названием Montre plate à équation et à répétition, sur le principe des chronomètres, répétant l'heure, la demie, les quarts et les demi-quarts – музей выплатил 2 547 000 франков. Оно и не удивительно: №4111 – часы музейного уровня с ультраплоским механизмом, специальным балансом, годовым календарем, получетвертным репетиром и двумя циферблатами для обычного и солнечного времени. Разумеется, следует сказать, что игра отнюдь не велась в одни ворота. «Патек» выглядел весьма достойно, и из четырех «верхних» лотов было два «Патека»: это часы с указателем мирового времени и циферблатом с перегородчатой эмалью мод. 2523 (2 771 000 франков) и хронограф с вечным календарем мод. 2499 (2 547 000 франков). В лучшей десятке – шесть «Патеков», два «Бреге», «Франсуа Николь» и «Ролекс» (Rolex), последний лот и хочется отметить как еще один рекорд «Кристиз» – это стальные часы «Ролекс» мод. 8171 с полным календарем и указателем фазы Луны, которые превысили отметку в полмиллиона франков. ★

@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

A group of bones or a decoration in fine watchmaking?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Bovet | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Harry Winston | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc | Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith

TAG HEUER MIKROGIRDER

№23 ЛЕТО 2012

www.dior.com