Revolution 48 by Irina Kuzmenko

№ ДЕКАБРЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

DIOR GRAND SOIR KALEIDIORSCOPE

МНОГОКРАТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ МАСТЕРСТВА И ТРАДИЦИЙ ДОМА DIOR

Rev48 LM.indd 2

NEW RUSSIAN EAGLE TOURBILLON Limited Edition of 12

18.11.16 21:58

www.louismoinet.com

NEW RUSSIAN EAGLE MECANOGRAPH Limited Edition of 15

Rich Time Group, at +7 495 419 90 60

International - Louis Moinet, Switzerland at +41 32 753 68 14, info@louismoinet.com

Rev48 LM.indd 3

18.11.16 21:58

СОДЕРЖАНИЕ  Письмо редактора

ПРОПАГАНДА  BMW Group Россия и открытый конкурс для молодых художников Antarctic Biennale, титановые Victorinox Swiss Army I.N.O.X, новая коллекция обуви Santoni , Montblanc чествует Шекспира – и прочие достойные вашего внимания новости рынка товаров и услуг.  Взрывая покой и тишину. BMW Х M-Performance определенно порадует всех любителей погонять и пошуметь.

АНТУРАЖ  Звуки музыки. Зима в Женеве – это Audemars Piguet, теплый шарф и дорогое пальто. И опера.



Пугать молодых мам с колясками

ПРАЙМ ТАЙМ  Московский часовой Гран-при. Объявляем победителей.  Путешествие по стране мастерства. Рассказ, как швейцарский механизм в российский корпус поселили не импортозамещения ради.  Пьезоэлектрические сны. «Революшн» изучает научные принципы, которые стоят за лиричным и загадочным электрическим сиянием часов Van Cleef & Arpels Midnight Nuit Lumineuse.   стрелок -го.  ноября сего года жюри Женевского Гран-при высокого часового искусства отдало шестнадцать «золотых стрелок», на две меньше, чем в -м.

ИКОНА

Фото: архивы пресс-служб

 Часовая композиция. Брайан Ферри вместе с мануфактурой H. Moser & Cie. из швейцарского Нойхаузена сотворил часы, достойные своего имени.

002

REVOLUTION №48

ToC.IK_changed.IK.indd 2

28.11.16 09:43

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ  Выкроить время. Калейдоскоп часовых новинок Dior складывается из моделей, отсылающих к историческим и современным кутюрным коллекциям модного дома.

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО  Созидательное Кремля покоренье. Московский Кремль мало кому доводилось брать. Ильгиз Фазулзянов оккупировал символ и средоточие русского всевластия.  Прогулка романтика. В этом году исполняется  лет знаковой коллекции Van Cleef & Arpels – Poetic Complications.

МЕХАНИКА  Эпоха великих углеволоконных открытий. Roger Dubuis представляет



Женщина должна быть капризной и непредсказуемой

Excalibur Spider Full Carbon – первые часы в истории часового дела, и корпус, и механизм которых изготовлены из углеволокна.  Lemania CH: на Луну и обратно. Хронографы с этим калибром бывали даже на Луне, и любят его самые разные марки – от Omega до Patek Philippe. Встречайте: великолепный Lémania CH.  Нестандартное мышление. В разгар глубочайшего кризиса часовой отрасли два инженера-новатора решили объединиться и взять на вооружение изобретение советских физиков – и не ошиблись.

ЮБИЛЕЙ

Фото: архивы пресс-служб

 Новый поворот в истории. Jaeger-LeСoultre отмечает юбилей легендарной коллекции Reverso.  Время, вперед! Вдохновленные деловым упорством и романтическим стремлением Карла-Фридриха Шойфеле сохранить прекрасные традиции часового дела, мастера Сhopard неутомимы в своей поддержке идей руководителя на протяжении уже  лет.

004

REVOLUTION №48

ToC.IK_changed.IK.indd 4

28.11.16 09:43

реклама Rev47 RD.indd 1

15.11.16 16:49

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНА  Триумфальный альянс. В интервью специально для нашего журнала Новак Джокович рассказывает о главных вехах в своей карьере и любимых приборах времени.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР  Бронзовые звезды. Сегодня, когда многие коллекционеры ценят в часах прежде всего неповторимость, у мастеров отрасли стремительно набирает популярность бронза.

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ



Seiko сделала ему предложение, от которого он не мог отказаться

 Идеальный мир. Даже если вам кажется, что Таиланд вы знаете вдоль и поперек, курорты Four Seasons определенно помогут вам собрать новых знаний и впечатлений.  Four Seasons Hotel Lion Palace в Петербурге. Роскошный отель как ворота в мир высокого искусства.

СОБЫТИЯ  Jaeger-LeCoultre в Алма-Ате. Второй год подряд алма-атинский Club Seven принимал у себя гостей Jaeger-LeCoultre – в этот раз на ужин, посвященный празднованию -летия легендарной модели Reverso.  АДРЕСА САЛОНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Фото: Rex Features/Fotodom.ru, архивы пресс-служб

 Охота на «ТАГа». Приносит удовольствие и от обладания винтажным хронографом, и от осознания, что не только тебе одному это нравится.

006

REVOLUTION №48

ToC.IK_changed.IK.indd 6

28.11.16 09:43

552586-08_AD_Pioneer_RU_4810_Revolution_220x285_ru.indd 1

15.09.16 15:57

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Ура! В будущем году нашему российскому изданию журнала исполнится  лет. Все это время мы честно старались донести до вас всю полноту информации о происходящем в мире механических часов, будучи абсолютно искренними и честными в своих оценках. Мы уверены, что без вашей поддержки и внимания, дорогие читатели и партнеры, мы не смогли бы в такой короткий срок завоевать лидирующие позиции и продолжать сохранять их по сей день – и на многие годы вперед. Спасибо, что вы с нами. Продолжая тему честных оценок, я не могу не поделиться наблюдениями о том, как проходило в этом году организованное нами голосование публики и авторитетного жюри Московского часового Гран-при, выбиравших лучшие модели  года, – ведь я один из немногих, кто мог наблюдать соперничество в режиме реального времени. Во-первых, изменения в составе жюри не показали сколько-нибудь противоречивых оценок – видимо оттого, что хорошо сделанные часы может оценить и неспециалист, а не только профессиональные журналисты, видавшие виды и привыкшие разбирать все до последнего винтика. Во-вторых, что меня лично особенно радует, так это более внимательное и вдумчивое, чем в прошлом году, голосование публики – на фоне очевидного успеха больших марок на первый план прорвались несколько достойных, но не сильно раскрученных моделей от независимых производителей. В третьих – количество принявших участие выросло, а значит дело наше полезное. Обычно в письме редактора перечисляются главные темы выпуска, хотя для этого, на мой взгляд, существует раздел «содержание». В порыве поддержать коллег попробую обратить ваше внимание на несколько особенно замечательных материалов, что вошли в этот номер «Революшн». Из тех, что привязаны к теме юбилейной, – читайте про  лет коллекции Reverso Jaeger-LeCoultre и  лет линейки LUC от Chopard, в разделе «Механика» обратите внимание на историю калибра Lemania CH и рассказ про Audemars Piguet Ra Tourbillon Automatique. Конечно, не обойдите вниманием статью про декоративные часы Dior – истинный калейдоскоп! Как обычно, желаю вам приятного чтения, беззаботных праздников и счастливого нового года – январь не за горами! Искренне ваш, Денис Пешков 008

Ed_Letter.IK.indd 8

Фото: архивы пресс-служб

В АВАНГАРДЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

REVOLUTION №48

28.11.16 09:41

Rev48 UN.indd 1

18.11.16 13:23

Издательский директор и главный редактор Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Cтарший редактор Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru Cтарший редактор Дмитрий Бузаджи Редактор переводов Александр Шеин Редактор Ирина Кузьменко Арт-директор Анна Скржинская Старший дизайнер Екатерина Санникова Фотодиректор Анастасия Хавжу Выпускающий редактор Андрей Цыбульский Технический директор и препресс-инженер Александр Васильев Ассистент редакции Елена Кузнецова e.kuznetsova@burda.ru Директор по корпоративным продажам Сурен Хачиян s.khachiyan@burda.ru Директор по рекламе Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Отдел рекламы (495) 797 4560 Отдел распространения (495) 797 45 60 (доб. 21 20), vertrieb@burda.ru

Печать Типография «Сити Принт» , г. Москва, ул. Докукина, д. , стр.  REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для лиц старше  лет. Издательский директор и главный редактор: Денис Викторович Пешков. Учреждено и издается в ЗАО «Издательский дом «Бурда». ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес редакции и издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д. . стр. ; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + ()   , факс: + ()   , e-mail: vhb@burda.ru Сайт журнала: www.revolution-press.ru Сайт для подписки: http://podpiska.burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до  экземпляров *отпечатанный тираж Регулярный выпуск, №  Выход в свет .. Периодичность издания: ежеквартально Цена: свободная Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower,  Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +   Fax: +   Revolution Press Pte Ltd  Henderson Road #- Singapore  Tel: +   Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО «Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа», в том числе на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая интернет, мобильные приложения, смартфоны и т. д.

№ ДЕКАБРЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

DIOR GRAND SOIR KALEIDIORSCOPE

МНОГОКРАТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ МАСТЕРСТВА И ТРАДИЦИЙ ДОМА DIOR

На обложке: Часы DIOR GRAND SOIR KALÉIDIORSCOPE

010

MastHead.IK.indd 10

REVOLUTION №46

28.11.16 09:42

Revolution_BubbleR_220x285.indd 1

03.11.16 08:41

ПРОПАГАНДА

А мы пойдем на Север!

Компания BMW Group Россия стала специальным партнером уникального проекта – открытого конкурса для молодых художников Antarctic Biennale Calls. Он даст возможность художникам создать работы, которые обратят внимание широкой общественности на художественное освоение «общих территорий»: Антарктики, Мирового океана и космоса. Победитель конкурса сможет реализовать свой артпроект в Антарктиде в марте  года. «Нам нужно больше смелых, прорывных

идей о совместной жизни человечества в будущем, – заявил основатель проекта Александр Пономарев, – о переосмыслении отношений между человеком и живой природой». «Мы очень рады поддержать амбициозный проект Antarctic Biennale», – прокомментировала генеральный директор BMW Group Россия Елена Смирнова. В  году BMW Group Россия совместно с Antarctic Biennale планируют провести ряд совместных мероприятий для художников и всех людей, интересующихся искусством. bmw.ru

Клуб босяков

Высокое качество материалов, трепетное внимание к деталям и искусство ручной работы – ключевые элементы, отличающие обувь Santoni от конкурентов. Новая коллекция марки – это элегантная интерпретация стиля -х годов, впечатляющая разнообразием форм, оригинальными деталями и неожиданными комбинациями фактур. В стиль бренда идеально вписывается богемная атмосфера тех лет. Консервативные дерби, классические челси и лоуферы с кисточками: три абсолютно разных модели отражают и доносят до покупателей суть эстетики Santoni. Двойная металлическая пряжка и фактурная кожа крокодила – детали, которые характеризуют челси модели Carter из коллекции «осень-зима – /». Туфли выполнены из натуральной кожи, окрашены и отполированы вручную мастерами итальянской марки. santonishoes.com/ru 012

News.IK.indd 12

Фото: архивы пресс-служб

Настоящий Титан

Вдохновившись успехом продаж коллекции I.N.O.X., компания Victorinox Swiss Army выпустила новые модели не в привычной стали, а в -миллиметровом титановом корпусе. Бешеный ритм жизни может увлечь нас куда угодно – от путешествия в горы до скитания по городским джунглям, – поэтому часы рассчитаны на самые жесткие воздействия: сильные удары, арктический холод, африканскую жару и т. д. Гладкая матовая отделка корпуса вдохновила дизайнеров на визуализацию двух идей. В первом случае – контраст серому корпусу создают ярко-оранжевый или ярко-синий ремешок и секундная стрелка аналогичного оттенка. Второй вариант более сдержан – серый корпус сочетается с серым каучуковым ремешком и секундной стрелкой красного цвета. Часы обладают водонепроницаемостью до  атмосфер и имеют сапфировое стекло с тройным антибликовым покрытием. Выдержав те же  тестов, что и все часы линейки I.N.O.X., модель в титане продемонстрировала свою поистине титаническую мощь. inoxtime.ru

REVOLUTION №48

28.11.16 09:42

Rev48 TAG Heuer.indd 1

14.11.16 21:01

ПРОПАГАНДА

«Раз, два, три – продано!» Пора в путь-дорогу

Как мы все знаем, дорожная сумка – предмет сугубо утилитарный. Главное ее предназначение – упаковать в минимум объема максимум необходимых вещей. И все же такой аксессуар должен быть красивым. Сумка Jour-Off итальянской компании Berluti имеет небольшие размеры, но при этом способна вместить в себя все необходимое для не очень продолжительного путешествия. Ее изготавливают из глубоко патинированной (окрашенной вручную) кожи, создающей выразительную игру света и теней. Ради того чтобы сложить в такую сумку вещи, хочется собраться и поехать куда-нибудь подальше от нашей зимы. В комплект к ней по стилю идеально подходят туфли Santoni, тоже сшитые из патинированной кожи. Причем со временем при постоянном использовании эти вещи будут выглядеть еще богаче и выразительнее – а это лишний повод отправиться в путь. berluti.com

Суммы продаж произведений искусства сейчас бьют очередные рекорды. На недавнем аукционе «Кристис» в Женеве была представлена подборка из  экземпляров модели Patek Philippe Nautilus, а одним из топ-лотов стали часы Rolex (мод. )  года, относящиеся к спецсерии, изготовленной по заказу представителей королевской ближневосточной фамилии. Еще одной жемчужиной секции стал редкий экземпляр часов Audemars Piguet  года (мод. ) с минутным репетиром в украшенном бриллиантами платиновом корпусе (оценка   швейцарских франков). Всего было выпущено  экземпляров этих часов, большинство – в золотом корпусе. В общей сложности на торги выставили  лотов суммарной стоимостью свыше  млн долларов. christies.com

Замахнулись на Шекспира

восьмигранный корпус напоминает форму шекспировского театра «Глобус», кольцо на клипсе – золотую серьгу, с которой писатель изображен на знаменитом портрете Чандоса. Разноцветный корпус покрыт драгоценным лаком и украшен изящным гильоше. Серия «Писатели» – William Shakespeare  насчитывает  перьевых ручек. Порядковый номер выгравирован на колпачке и свидетельствует об уникальности каждого экземпляра. montblanc.com 014

News.IK.indd 14

Новая ракета для Джеймса Бонда

В Москве прошла премьера модели DB от Aston Martin, которую устроила автомобильная группа «Авилон», эксклюзивный дилер марки в России. А где же DB, на котором рассекал Джеймс Бонд в фильме «Спектр», спросите вы. Оказалось, что их было изготовлено всего лишь  экземпляров. Зато DB стал полноценной моделью, сменившей ветерана DB. DB относится к классу Gran Turismo – это двухдверное купе с посадочной формулой «+». Комфорт водителя и пассажира обеспечивают спортивные сиденья с боковой поддержкой. DB оснащена инновационным -цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью  л. с., что обеспечивает разгон до  км/ч за , сек. и максимальную скорость  км/ч. Цены на новинку в России демпинговые – от , млн рублей (значительно дешевле, чем в Европе); первые клиенты получат DB уже в начале лета. astonmartin.ru

Фото: архивы пресс-служб

Компания Montblanc решила отметить -летие смерти великого писателя выпуском лимитированной серии перьевых ручек William Shakespeare  в линейке «Писатели». Язык Шекспира полон потрясающе ярких образов, а в его творчестве царит бесконечная любовь к Англии, через призму которой он отображает огромный мир людей со всеми его противоречиями. Поэтому каждая деталь отделки ручек наполнена глубоким символизмом:

REVOLUTION №48

28.11.16 09:42

RV46 FC.indd 1

19.08.16 17:15

ПРОПАГАНДА

Лазурная роскошь

Только в самом сердце Лазурного побережья, в Ницце, можно в полной мере ощутить те самые изысканность и шарм, которые аристократия привнесла в отдых в этом регионе. Триста солнечных дней в году, огромные эвкалипты и раскидистые пальмы, ласковое бирюзовое море – мягкий климат Средиземноморья прекрасен, как нигде в мире. Но где поселиться в этом райском месте Земли? Эксперты TripAdvisor и специалисты туриндустрии рекомендуют гостиницу Splendid Hotel & Spa Nice. Этот четырехзвездочный отель находится в семейном управлении на протяжении уже трех поколений, он открылся в  г. и стал одним из тех отелей на променаде, которые строились для английских семей, приезжавших в Ниццу зимой в поисках тепла и свежего морского воздуха. В отеле  комфортабельных номеров, в числе которых самые востребованные варианты – это просторные делюксы с открытой террасой. В теплое время года гости отеля могут наслаждаться панорамными видами на город и горы, плескаясь в джакузи с подогревом или плавательном бассейне, расположенном на крыше здания. Кстати, у отеля есть и свой частный пляж. Для полного расслабления и восстановления сил стоит посетить спа-центр с кабинетами для оздоровительных процедур и массажа, сауной, хаммамом и фитнес-залом. Неповторимая атмосфера французской Ривьеры с романтичными провансальскими пейзажами, богатой историей и блистательной публикой ждет вас. splendid-nice.com

Винтаж возвращается

016

News.IK.indd 16

Аромат моря

Бренд John Varvatos представил морской аромат для мужчин – Artisan Blu. Великолепный флакон, украшенный переплетенными синими шнурами, выполнен в том же стиле, что и флакон Artisan Acqua, появившийся пару лет назад. Этот горький, острый и свежий аромат одновременно отмечен сливочной, нежно-пудровой и древесной базой. Ноты цветков апельсина взаимодействуют с яркими солеными оттенками, а также сухими травяными аккордами, нотами сосны и лаванды. Его композиция напоминает о высохших водорослях на морском пляже после захода солнца, когда прохладный воздух наполняет легкие ароматом йода, соли и сосен. Так что, если впечатления о лете стали тускнеть, просто откройте флакон. johnvarvatos.com

Фото: архивы пресс-служб

Винтажные вещи сейчас в тренде. Сам термин позаимствовали у виноделов: он обозначает старое хорошее вино, которое с годами становится только лучше. Позже винтажными стали называть вещи, созданные много лет назад и несущие отпечаток своего времени. Неудивительно, что компания Oris объявила о выходе нового варианта популярнейших дайверских часов Divers Sixty-Five, выпущенных в  году. Дизайнеры трепетно подошли к модернизации внешнего вида, сохранив ряд винтажных деталей, – например, специальную конструкцию корпуса, ободок с -минутной шкалой и выполненное в виде трапеции окошко указателя даты. В остальном технологии применены самые современные: сапфировое стекло с просветлением; покрытие из люминофора Super-LumiNova® на стрелках и индексах; автоматический механизм Oris . oris.ch/ru REVOLUTION №48

28.11.16 09:42

RV44 PdC.indd 1

15.11.16 16:35

ПРОПАГАНДА

Взрывая покой и тишину

BMW X M-PERFORMANCE ОПРЕДЕЛЕННО ПОРАДУЕТ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОГОНЯТЬ И ПОШУМЕТЬ Текст: Максим Ракитин

к которым должен стремиться владелец такого автомобиля, и не важно, собирается он взрывать сельскую тишину на дорогах Андалусии, с ревом проноситься мимо гольф-пенсионеров на старых «кадиллаках» во Флориде или пугать молодых мам с колясками на пешеходных переходах в районе московских Патриарших прудов. Причем специально для подобного рода выступлений, то есть «перформанса», существует особая модификация с двигателем более чем на  л. с. и сопутствующим набором

M-Perfrormance – это ощущение свободы, уверенности и исключительности

Фото: архивы пресс-служб

ак уж случилось, что впервые увидеть BMW модели X мне довелось пару лет назад зимой в Испании, на залитой солнцем дороге, что вела в заброшенный, вроде как приобретенный россиянином с целью масштабной реконструкции и реанимации гольфклуб Monte Mayor неподалеку от хорошо известного всем ПуэртоБануса. Фото, что иллюстрируют эту заметку, наверняка сделаны где-нибудь в США и прекрасно передают те ощущения свободы, уверенности и исключительности,

018

PT_BMW.IK.indd 18

REVOLUTION №48

28.11.16 09:42

*ЖИЗНЬ – ТВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ** СОЗДАТЕЛИ ШВЕЙЦАРСКОГО АРМЕЙСКОГО НОЖА. КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1884 Г. РЕКЛАМА

I.N.O.X. TITANIUM #241758

LIFE IS YOUR ADVENTURE* ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ПРОЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ЧАСЫ В МИРЕ

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884**

Узнайте больше о часах I.N.O.X. на сайте www.inoxtime.ru Горячая линия Victorinox Swiss Army в России: 8(800) 555-19-17 Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «ТБН Тайм-дистрибуция» Тел. 8(495) 725-81-10, www.tbntime.ru, info@tbntime.ru

RV46 Victorinox.indd 1

09.08.16 16:20

ПРОПАГАНДА

дополнительного оборудования, настроек и функций, и называется она, как вы наверняка догадались, «М-Перформанс»! Если не вдаваться в подробности (технические характеристики, варианты комплектаций и цены доступны в Сети  часа в сутки) и выделить главное, чем особенно запомнился мне этот М-автомобиль, наслаждаться общением с которым мне довелось этим летом, совершая автопробеги из центра Москвы до загородного дома и обратно с завидной регулярностью, – это Кнопка. По вашей воле она открывает заслонки в системе удаления отработанных газов и выпускает наружу тот самый рев, что позволяет чувствовать себя исключительно круто, если вам около , или исключительно глупо, если вам – за ... Заранее прошу меня простить, и в мыслях не было хоть сколько-нибудь принизить достоинства этого прекрасного баварца – сам уже много лет отдаю предпочтение именно этой марке. Но чем больше времени я тратил на размышления о том, для кого (портрет усредненного российского потребителя) был выпущен этот способный и удобный автомобиль, нагруженный спортивной комплектацией, не смог найти ответа. В своих менее «заряженных» версиях он, безусловно, находит общий язык с поклонниками марки, пусть и достойных конкурентов у него хоть отбавляй, но X M-Performance, то есть с той самой кнопкой, – это определенно не для всех. Тогда возникает вопрос – а для кого? Впрочем, ознакомившись с отзывами настоящих владельцев этой машины, что живут с ней дольше, чем имел возможность я, видишь, что в большинстве случаев говорят о ней весьма положительно. Правда, создается впечатление, что все эти люди хотели Х и были бы средства, его бы и купили. Нашим читателям я посоветую, конечно же, какой-нибудь турбийон. На дизельном ходу. 020

PT_BMW.IK.indd 20

Этот рев позволяет чувствовать себя исключительно круто, если вам около , или исключительно глупо, если вам за 

REVOLUTION №48

28.11.16 09:42

Rev47 EastUnion.indd 1

10.10.16 14:50

АНТУРАЖ

Звуки музыки Текст: Александр Пигарев Фото: Александр Сомов, стиль: Анастасия Хавжу

Часы Audemars Piguet, музейная коллекция

има – самое романтическое время в Женеве. От капризов погоды вы сможете легко защититься при помощи стильного котелка, теплого шарфа и дорогого пальто. Воздух напоен ароматами рождественских пряников и глинтвейна... Неспешно прогуляйтесь по старинным улочкам, чувствуя, что каждый камешек мостовых, каждое здание впитало в себя многовековую историю этой страны. Побродите по старому центру с кафедральным собором Святого Петра, рыночной площадью и ратушей. Полюбуйтесь фонтаном Jet d’Eau и роскошным видом на белоснеж022

ную вершину Монблана с набережной Женевского озера. Посмакуйте обжигающий эспрессо под газовой грелкой за столиком уличного кафе. Но не забывайте поглядывать на часы, чтобы не опоз дать в оперу на «Волшебную флейту» Моцарта. Насладитесь чарующими звуками вокала, комфортно устроившись в кресле боковой ложи и лорнируя красочное действо на сцене. Обратитесь к симпатичной соседке: «Не правда ли, сопрано из Южной Африки Претти Йенде безумно хороша?» Закончите вечер совместной прогулкой по ночному городу и бокалом глинтвейна в уютном кафе.

REVOLUTION №48

Propaganda_AP_Shoot.IK.indd 22

28.11.16 09:42

BASELWORLD.COM

The one unmissable trendsetting show for the entire watch and jewellery industry, where all key players unite to unveil their latest creations and innovations. Be a part of this premier event and experience passion, precision and perfection in action.

MARCH 23 â&#x20AC;&#x201C; 30, 2017 bsw17_Ad_220x285_en_RevolutionAsiaAustralia_sf.indd 1

02.08.16 10:27

ПРАЙМ ТАЙМ

ЧЕСТНЕЕ, ЧЕМ В АМЕРИКЕ ИЗБИРКОМ МОСКОВСКОГО ГРАН-ПРИ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ И НАРЕКАНИЙ

Текст: Денис Пешков

 НОМИНАЦИЙ

а фоне неожиданно высокого внимания россиян к прошедшим выборам президента США наше собственное голосование не осталось незамеченным и мы с радостью сообщаем, что Второй московский Гран-при состоялся, и к моменту выхода в свет этого номера журнала положенное по случаю шампанское и вручение наград произошли при большом собрании представителей марок-участников и гостей. Тот факт, что, несмотря на довольно сложные для индустрии механических часов времена, когда практически всем грозит повторная и, очевидно, более честная переоценка ценностей ( год многих ничему, похоже, не научил) в этом году выросло и количество – и качество – принимавшей участие аудитории российского Интернета, позволяет надеяться, что настоящее искусство, настоящая красота и мастерство всегда будут по достоинству оценены, и мы надеемся, что зародившаяся мечта обладания прекрасным шедевром часового искусства для многих станет реальностью. Большое спасибо всем участникам, и успехов в новом году!

024

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЖЮРИ  МОДЕЛЕЙСОИСКАТЕЛЕЙ  ЧАСОВЫХ МАРОК-УЧАСТНИКОВ

REVOLUTION №48

Grand_prix_spread.IK.indd 24

28.11.16 09:42

ЧАСЫ ГОДА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЖЮРИ «Лучшие мужские часы» A. LANGE & SÖHNE RICHARD LANGE JUMPING SECONDS «Лучшие женские часы” JAEGER-LECOULTRE REVERSO ONE CORDONNET «Лучшие декоративные часы» AUDEMARS PIGUET DIAMOND FURY «Лучшие сложные часы» BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER «Лучшие спортивные часы» AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE DIVER CHRONOGRAPH «Лучшие новаторские часы» AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CONCEPT SUPERSONNERIE «Первый шаг» SEIKO AUTOMATIC CHRONOGRAPH URUSHI LIMITED EDITION

Специальный приз за лучший дизайн мужских часов А. LANGE & SÖHNE RICHARD LANGE JUMPING SECONDS Специальный приз за лучший дизайн спортивных часов BREITLING SUPEROCEAN 44 SPECIAL Специальный приз за лучший дизайн декоративных часов BOVET DIMIER 46 RECITAL 18 THE SHOOTING STAR

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПУБЛИКИ «Мужские часы года». IWC PILOT’S WATCH EDITION LE PETIT PRINCE и LOUIS MOINET RUSSIAN EAGLE «Женские часы года». BVLGARI SERPENTI SPIGA «Декоративные часы года». CHANEL MADEMOISELLE PRIVÉ CAMÉLIA TOURNANT «Сложные часы года». BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER «Спортивные часы года». ORIS PRODIVER CHRONOGRAPH «Новаторские часы года». MCT RUSSIAN EAGLE В номинации «Первый шаг». ORIS ARTELIER CALIBER 112

Специальный приз за лучший дизайн женских часов DIOR LA D DE DIOR GRANVILLE

ДЕКАБРЬ 2016

Grand_prix_spread.IK.indd 25

025

28.11.16 09:42

ПРАЙМ ТАЙМ

ЧАСЫ «ВЕНЕЦИЯ» Корпус Розовое золото, диаметр  мм, сделан на заказ. Задняя крышка с сапфировым стеклом. Циферблат Горячая эмаль, миниатюра ручной работы. Стрелки стальные, темно-синего тона воронения. Механизм Антикварный, производства Audemars Freres; швейцарский анкерный спуск, ручной завод. Запас хода  часа. Функции Часы, минуты, четвертной репетир- самобой редкого типа: трехтональный (карильон).

. На трехмерной модели дизайнеры выверяют толщину часов . При весе корпуса  граммов на отливку уходит до  граммов золота

026

Venice.IK.indd 26









. После фрезерования примеряют ободки, проявляется будущая форма корпуса . Каждую втулку и кнопку нужно вытачивать, подгонять, впаивать золотым припоем

Фото: архивы пресс-служб

Лимитированная серия Единственный экземпляр.

REVOLUTION №48

28.11.16 09:43

ПРАЙМ ТАЙМ

Путешествие по стране мастерства РАССКАЗ О ТОМ, КАК ШВЕЙЦАРСКИЙ МЕХАНИЗМ В РОССИЙСКИЙ КОРПУС ПОСЕЛИЛИ

Текст: Ирина Кузьменко

днажды в руки к мастерам Игорю Глухачёву и Герману Полосину попал сложный механизм от карманных часов Audemars Freres, сделанный в конце XIX века и умеющий автоматически отбивать четверти часа тремя молоточками по трем гонгам. Решено было сделать для него новый «дом» – наручный корпус; за образец взяли модель Jules Audemars Grande Sonnerie Carillon со схожими функциями. Главная трудность заключалась в том, что карманный механизм, да еще с репетиром, заметно толще наручного; если корпус просто увеличить до нужных размеров, то носить его будет и неудобно, и некрасиво. Поэтому дизайнерам пришлось поломать голову, сидя над трехмерными моделями и пробуя разные способы лишнюю толщину скомпенсировать. В результате по  мм спрятали в передний и задний ободки, в центральной части корпуса оставили лишь приемлемые  мм (фото ). Второй проблемой стали стыки ушек и тороидальной (округлой) поверхности корпусного кольца: отливать заготовку сразу с ушками не было смысла, потому что качество поверхности оказалось бы неприемлемым, не было возможности и обточить ее на станке с ЧПУ: фреза не подлезла бы в уголки. Пришлось отливать корпус отдельно, а прямые ушки к нему припаивать потом. При литье невозможно изготовить деталь, форма и размеры которой соответствуют нужным: во-первых, нужны технологические литники и припуски, а во-вторых, получить нужную плотность,

без зерен и раковин, можно только при отливке заготовки с толстыми стенками (фото ). Из этой заготовки вытачивают нужную деталь, а золотые опилки собирают и пускают на изготовление фурнитуры. После токарной обработки заготовка напоминала цилиндр. «Закруглили» его шариковой фрезой на -осевом станке с ЧПУ. Поверхность доработали абразивным инструментом для сглаживания, получился ровный гладкий тороид. В нем проделали прямоугольные отверстия для впайки ушек и круглые отверстия для кнопок (фото ). Ушки отливались по восковым моделям, созданным на D-принтере, а кнопки делались из тех самых золотых опилок. Формы заводной головки и выключателя боя были выбраны из множества вариантов

так, чтобы не перегружать дизайн и без того не маленького корпуса (фото ). Подгонка и пайка деталей – тонкая ювелирная работа: на готовом изделии каждая деталь выглядит просто и естественно, но эта естественность требует большого труда. Финишную обработку тоже подобрали так, чтобы визуально уменьшить толщину часов. Середина корпуса, сатинированная продольными абразивными полосами, воспринимается как основная толщина, а ободки от нее отделены зеркально полированными линиями (фото ). Отполированы и габаритные края ободков: неизбежные царапины появятся со временем на блестящей кромке и не испортят узора матировки. Механизм был исправен, его пришлось хорошенько очистить, отрегулировать и заново отполировать все детали. Украсить циферблат решено было изображением венецианского моста Риальто, выполненным в технике горячей эмали. Всего над проектом работали  человек, включая литейщиков, ювелиров и стекольщиков, – благодаря им старинный механизм обрел вторую жизнь.





. Часы получились приятные для глаза, с гармоничными пропорциями

. Полированные линии создают ощущение небольшой толщины корпуса ДЕКАБРЬ 2016

Venice.IK.indd 27

027

28.11.16 09:43

ПРАЙМ ТАЙМ

Пьезоэлектрические сны

«РЕВОЛЮШН» ИЗУЧАЕТ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ЗА ЛИРИЧНЫМ И ЗАГАДОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СИЯНИЕМ ЧАСОВ VAN CLEEF & ARPELS MIDNIGHT NUIT LUMINEUSE Текст: Сумит Наг, Дмитрий Бузаджи

MIDNIGHT NUIT LUMINEUSE

е знаю, как вы, а я, когда получал музыкальную открытку, надрывал бумагу и разглядывал, что там внутри. Да будет вам известно, что миниатюрный динамик, вклеенный в такие открытки, проигрывает песенки благодаря явлению под названием пьезоэлектричество. Оказывается, в природе существуют материалы, которые при механическом воздействии на них поляризуются, то есть производят электрическую силу. К ним относятся кристаллы, керамика и некоторые биологические вещества, такие как белковые молекулы, кости и даже ДНК. Объединяет их то, что кристаллическая структура этих веществ, 028

PT_VCA.IK.indd 28

пьезоэлектриков, не обладает центром симметрии. Не буду вас мучить научными подробностями; достаточно сказать, что, когда объекты из таких материалов подвергаются сжатию или растяжению, на их гранях появляются положительные и отрицательные заряды. Напряжение пропорционально изменению геометрии пьезоэлектрика. Кроме того, если при сжатии на определенной грани возникает положительный заряд, то при растяжении на той же грани образуется отрицательный заряд, и наоборот. Это прямой пьезоэлектрический эффект. Обратный же заключается в том, что под действием электрического напряжения пьезоэлек-

трики изменяют форму. Возвращаемся к музыкальным посланиям: мелодия записана на микросхеме, а батарейка подает напряжение на припаянный к диафрагме пьезоэлемент, который, вибрируя, выполняет роль динамика. Именно его – такой белый кружок – вы увидите, если все же заглянете в нутро открытки. Пьезоэлектричество используют не только для воспроизведения звуков, но в самых разных целях. Одно из новейших и, без сомнения, увлекательнейших его применений можно обнаружить в наручных часах, которые сконструировали непревзойденные умельцы из «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels). И пускай в основу их разра-

Фото: пресс-служба Van Cleef & Arpels

Корпус -каратное белое золото, диаметр  мм. Гравированная задняя крышка. Циферблат Белое золото, авантюрин, миниатюрная роспись, бриллианты с подсветкой от светодиодов. Механизм Автоматический механизм с модулем секторной индикацией часа, -часовой запас хода. Модуль подсветки циферблата с пьезогенерацией электрического тока. Ремешок Черный ремешок из кожи аллигатора, стандартная застежка из белого золота.

REVOLUTION №48

28.11.16 09:42

На месте ярчайших звезд сияют, придавая «небесному» циферблату особую глубину, бриллианты, в основном собранные в созвездии Единорога ботки легли серьезные сведения из курса физики – внешний эффект вышел на удивление поэтичным. Речь, безусловно, идет о модели «Миднайт Нюи Люминёз» (Midnight Nuit Lumineuse), представленной на последнем Женевском салоне. Причем всем посетителям стенда показывали один и тот же экземпляр: «Ван Клиф энд Арпельз» доделала его всего за четыре дня до начала выставки. Начнем с общей характеристики. «Миднайт Нюи Люминёз» облачены в -миллиметровый корпус из белого золота, внутри которого стоит автоматический механизм, разработанный специально для этой марки. Пьезоэлектрическая система представляет собой отдельный модуль, но мы к ней еще вернемся. Пока же поговорим о циферблате. Он сделан из авантюринового стекла и внешним видом призван создавать иллюзию бездонного, усыпанного звездами ночного неба. При помощи миниатюрной росписи на циферблат нанесены очерта-

ния созвездий, а главная роль отведена Единорогу, изображенному не просто линиями, соединяющими звезды, а в виде соответствующего мифического животного. Кстати, в творчестве «Ван Клифа» мотив единорогов прослеживается с -х годов прошлого века. Впрочем, созвездия обозначены не только росписью: на месте ярчайших звезд сияют, придавая «небу» особую глубину, бриллианты; значительная часть этих драгоценных камней собрана как раз в созвездии Единорога. За индикацию времени в этой модели отвечает единственная секторная часовая стрелка: в левой половине циферблата находится шкала, размеченная на  часов с ценой деления  минут. А вот под циферблатом скрывается то, что в мире высокого часового искусства увидишь не каждый день. Аккурат под шестью бриллиантами, составляющими Единорога, расположились шесть светодиодов, закрепленных на печатной плате. Если же опуститься на слой ниже, то на поверхности основной платины обнаружим керамический элемент, который в данном случае использован в качестве пьезоэлектрика. Он-то и служит источником энергии для диодов, которые подсвечивают бриллианты. Как мы уже выяснили, чтобы пьезоэлектрик поляризовался, его нужно подвергнуть механическому воздействию. За механическое воздействие отвечает кнопка

на « часах». Когда ее нажимают, специальный камень в механизме надавливает на керамический элемент и в то же время замыкается электрическая цепь – бриллианты, которыми выложен Единорог, загораются мягким светом, и циферблат оживает. Хотя энергии одного нажатия хватает всего на три-четыре секунды, этого вполне достаточно, чтобы зритель застыл в восхищении. На разработку пьезоэлектрического модуля у «Ван Клиф энд Арпельз» ушло целых четыре года. Но, хотя придумать схему было нелегко, в производстве она оказалась довольно простой, и это прекрасно. Компания обещает, что «Миднайт Нюи Люминёз» будут включены в постоянный ассортимент. Парижский ювелирно-часовой дом в очередной раз доказал, что создавать на основе сложнейших механизмов пронзительно поэтичные творения – его конек. Два года назад специалисты «Ван Клиф энд Арпельз» дали волю своему воображению и уместили на циферблате часов, несравненных Midnight Planétarium, всю Солнечную систему. В этом году в часах «Миднайт Нюи Люминёз» центральное место отведено созвездию (причем параллельно нас познакомили с феноменом пьезоэлектричества). Отсюда закономерный вопрос: за какое небесное тело инженеры-поэты «Ван Клифа» возьмутся теперь и какие технологии помогут им реализовать новый замысел? В часах Midnight Nuit Lumineuse под шестью бриллиантами, обозначающими звезды в созвездии Единорога, размещены диоды. Электрическую энергию для них вырабатывает керамический пьезоэлемент на базовой платине. Циферблат с мерцающими бриллиантами выглядит точь-в-точь как усыпанное звездами ночное небо

ДЕКАБРЬ 2016

PT_VCA.IK.indd 29

029

28.11.16 09:42

 стрелок -го

НАС ТАМ НЕ БЫЛО, НО МЫ ПРОСЛЕДИЛИ:  НОЯБРЯ СЕГО ГОДА ЖЮРИ ЖЕНЕВСКОГО ГРАН-ПРИ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ОТДАЛО ШЕСТНАДЦАТЬ «ЗОЛОТЫХ СТРЕЛОК», НА ДВЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В -М

Текст: Алексей Кутковой

епредсказуемая динамика числа «Золотых стрелок» на Гран-при сродни динамике цены на нефть: все знают, какой она должна быть, но никто не знает, какой она будет. Может быть, в швейцарской стороне золота стало меньше? Пожалуй, нет, не стало. Или часовых марок поубавилось? Нет, скорее, прибавилось, поскольку на Гран-при были выставлены часы нескольких дотоле не известных мне марок. Часовое дело ли оскудело на идеи? Навряд ли, турбийонов предостаточно, вечные календари и астрономические указатели точны как никогда, хронографы исправно стартуют и останавливаются, поясное время переключается ровно в тот момент, когда надо. Тем не менее, в отличие от прошлогоднего Гран-при, в нынешнем уже не значатся номинации «Инноваци030

онные часы», «Акустические часы» и приз «Лучшая новая марка». Видимо, соответствующим часам и новообразующимся маркам предложено исчезнуть как классу, при том что Гран-при взяла именно новая марка «Фердинан Берту» (Chronométrie Ferdinand Berthoud). Взамен трех убывших появилась новая номинация «Часы для путешественников» – надо признать, весьма актуальная. Список победителей Гран-при вызывает вопросы, и это нормально, потому что жюри Гран-при не может думать так, как нам того бы хотелось. И все же… Не удается избежать ощущения, что затеянная несколько лет назад организаторами конкурса деятельность по привлечению в жюри непрофессионалов сказывается на качестве его решений. Еще раз задуматься на эту тему пришлось недавно,  ноября, когда

на торжественном вечере по поводу презентации компанией «Шопар» нового хрустально-звонкого минутного репетира L.U.C Full Strike я разговорился с некоей дамой из Кореи, которая упомянула о том, что она входит в жюри женевского Гран-при. Я высказал свое восхищение этим фактом и, памятуя о том, что до церемонии награждения осталось всего три дня, поинтересовался, за какие же часы она отдала свой голос. К моему удивлению, она не смогла сказать ничего конкретного, и я предпочел сменить тему, чтобы разговор не стал походить на допрос с пристрастием. Хотя именно этого – допроса с пристрастием – мне всегда не хватало, чтобы понять причины высокой оценки тех или иных часов в ходе женевского Гран-при. Итак, приз «Большая золотая стрелка» достался часам Chronomètre Ferdinand Berthoud FB  (турбийон, фузейно-цепная передача, указатель запаса хода конструкции Джорджа Дэниелса с конусом-шатуном) новой часовой марки «Фердинан Берту». Эта марка в -м была учреждена Карлом-Фридрихом Шойфеле, сопрезидентом фирмы «Шопар», а о выпуске своих первых часов объявила всего год назад – в октябре  года. Г-н Шойфеле должен невероятно гордиться этим успехом, так как за все шестнадцать

Фото: архивы пресс-служб

ПРАЙМ ТАЙМ

REVOLUTION №48

GrandPrixDHorlogerieGeneve.IK.indd 30

28.11.16 09:42

Гран-при главная награда впервые досталась недавно появившейся фирме. Дышит ли новый лауреат в унисон с тенденциями текущего момента? Думается, нет. Сейчас иное тысячелетие на дворе, турбийоны и фузеи с цепью были впору лет десять назад, а еще за десять лет до того вообще воспринимались на ура. Отсутствие чувства своевременности – вот главная претензия к Гран-при этого года, как, впрочем, и предыдущего. Сейчас на роль главной новинки лучше сгодился бы омеговский «дайвер» с антимагнитным механизмом (антимагнитная технология фирмы «Омега» до сих пор никак не отмечена в Женеве, и это явное упущение Гран-при), или же новый бронзовый дайверский «тюдор», который взял в этом году «Маленькую стрелку», или

же стальные часы Slim d’Hermès, которые никакого приза не взяли, хотя состязались в номинации «Маленькая стрелка», или же женские часы Blue Thistles фирмы «Бове» с эстетским эмалевым циферблатом «Синий чертополох» работы Ильгиза Фазулзянова. Из победителей в номинациях наиболее адекватно текущему моменту смотрятся часы Limelight Gala Milanese Bracelet фирмы «Пьяже» («Женские часы»), превосходный стальной хронограф  Chronograph Tachymeter Limited Edition фирмы «Монблан» («Хронограф») и ультрачерный автоматический хронограф Heuer Monza Chronograph фирмы «ТАГ Хойер» («Возрождение»). Труд часовщика всегда красила изобретательность, поэтому обязательно следует отметить новаторские разработки (эх, сняли номина-

цию «Инновационные часы») – это звучный минутный репетир Royal Oak Concept Supersonnerie фирмы «Одемар Пиге», выполненный на основе нового алгоритма вечный календарь Legacy Machine Perpetual фирмы MB&F и декоративные часы Protocole XXL «Secrets & Lights» Venice Micro-Mosaic, в которых применялась открытая для часового дела фирмой «Пьяже» техника стеклянной мини-мозаики. Гран-при состоялся, счастливые победители, окропив брызгами «лоран-перрье» драгоценные для них «Золотые стрелки», выполненные в виде золотых отрубленных рук, разъехались по долинам и весям, чтобы готовиться к следующему Гран-при. Новогоднее настроение, предчувствие женевского салона и «Базеля»… Сказка на том не кончается.

ДЕКАБРЬ 2016

GrandPrixDHorlogerieGeneve.IK.indd 31

031

28.11.16 09:42

ПРАЙМ ТАЙМ







032

. «Малая стрелка»: Heritage Black Bay Bronze, Tudor . «Совершенство в механике»: Royal Oak Concept Supersonnerie, Audemars Piguet . «Декоративные часы»: Protocole XXL “Secrets & Lights” Venice Micro-Mosaic, Piaget . «Приз симпатий публики»:  bis Quai des Bergues, Czapek Genève . «Ювелирные часы»: Secret Watch «Signature Grenat», Chanel . «Часы с календарной функцией»: Legacy Machine Perpetual, MB&F . «Часы для путешественников»: Visionnaire DTZ, Fabergé . «Возрождение»: Heuer Monza Chronograph, TAG Heuer



 

Фото: архивы пресс-служб

. «Золотая стрелка»: Chronomètre Ferdinand Berthoud FB , Chronométrie Ferdinand Berthoud . «Женские часы»: Limelight Gala Milanese Bracelet, Piaget . «Сложные женские часы»: Cat’s Eye Tourbillon with Gold Bridge, Girard-Perregaux . «Специальный приз жюри»: фонд The George Daniels Educational Trust . «Хронограф»:  Chronograph Tachymeter Limited Edition, Montblanc . «Мужские часы»:  Remontoire, Grönefeld . «Турбийон»: La Esmeralda Tourbillon, Girard-Perregaux . «Спортивные часы»: Scafograf , Eberhard & Co

REVOLUTION №48

GrandPrixDHorlogerieGeneve.IK.indd 32

28.11.16 09:42

















  ДЕКАБРЬ 2016

GrandPrixDHorlogerieGeneve.IK.indd 33

033

28.11.16 09:42

ИКОНА

034

REVOLUTION №48

Bryan Ferry.IK.indd 34

28.11.16 09:36

ЧАСОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

МУЗЫКАНТ И ХУДОЖНИК БРАЙАН ФЕРРИ, ЗНАМЕНИТЫЙ НЕ ТОЛЬКО СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ, НО И НЕПОДРАЖАЕМОЙ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ, ВМЕСТЕ С МАНУФАКТУРОЙ H. MOSER & CIE. ИЗ ШВЕЙЦАРСКОГО НОЙХАУЗЕНА СОТВОРИЛ ЧАСЫ, ДОСТОЙНЫЕ СВОЕГО ИМЕНИ

Текст: Кен Кесслер, Трейси Ллуэллин, Дмитрий Бузаджи Фото: Сандро Беблер

бычно художники, начиная с Энди Уорхола и заканчивая Китом Харингом, если придумывали дизайн для наручных часов, то никакие традиции часового дела в расчет не принимали. Циферблат и корпус в таких случаях просто служили «полотном» для уорхоловских фотографий Манхэттена или харинговских граффити. Не так отнесся к делу Брайан Ферри, по профессии художник и скульптор, но прославившийся как музыкант: его сотрудничество с «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie) оказалось куда фундаментальнее. Безо всякого опыта в часовой отрасли и не будучи фанатом часовой истории, а полагаясь исключительно на свое чувство прекрасного, Ферри придумал циферблат, который бы идеально подошел к карманным часам начала XX в. Знаменитый артист сам выбрал цветовую гамму, шрифт надписей, стрелки и ремешок. Модель произ-

вела на Женевском салоне фурор, а журналистам «Революшн» выпала часть побеседовать с Ферри и генеральным директором «Мозера» Эдуаром Мейланом (Edouard Meylan). Еще до их первой встречи Мейлан был знаком с творчеством Ферри, который прославился как работой в группе «Рокси Мьюзик», так и  сольными альбомами. «Когда мы познакомились, – вспоминает Мейлан, – меня поразило, насколько это увлеченный человек. Он живо всем интересовался и во все хотел вникнуть. Часовое дело его глубоко зацепило». «Свел нас общий знакомый, Майкл Мошински (Michael Moszynski), руководитель рекламного агентства “Лондон Адвертайзинг”, – объясняет Ферри. – “Мозер” – один из их клиентов». «В свое время Майкл придумал для нас необычную визуальную концепцию, – добавляет глава часовой марки. – А потом он решил, что

«Мы постоянно говорим, что марке нужны эмоции. За классической элегантностью не должен пропадать задор. Но мне было важно, чтобы Ферри по достоинству нас оценил, вник в тонкости ремесла»

мы хорошо сработаемся с Брайаном Ферри, и познакомил нас». Мейлан тут же загорелся идеей сделать что-нибудь вместе. «Мы постоянно говорим, что марке нужны эмоции, – говорит он. – За классической элегантностью не должен пропадать задор. Но мне было важно, чтобы Ферри по достоинству нас оценил, понял, чем мы занимаемся, вник в тонкости ремесла. Так что мы пару раз поужинали вместе, поговорили о том о сем, а потом свозили его на мануфактуру. Мы не собирались ничего ему навязывать – главное было понять, что думает сам Брайан, в каком направлении нам стоит двигаться. “Что скажете? – спросили мы. – Что бы вы вам было интересно?” И такой подход себя оправдал. Проект шел очень гладко. Зная Брайана, – что он делает, что собой символизирует, как выглядит, – мы поняли: это то что нужно. “Мозер” воплощает собой классическую красоту, и Брайан Ферри как нельзя лучше вписывается в эту концепцию и уточняет ее». У компании и певца получилось полноценное сотрудничество. «Поначалу, – рассказывает Мейлан, – мы предполагали обойтись чем-то простым. Уговорим его, думали, на муаровый циферблат без меток, чего проще. Даже заранее заготовили вариант. Но потом решили неДЕКАБРЬ 2016

Bryan Ferry.IK.indd 35

035

28.11.16 09:36

ПЕРСОНА

множко его просветить и показали архивы со старинными моделями: разные циферблаты, стрелки и т. д. И вот с того момента Брайан взял творческий процесс в свои руки».

МАСТЕР-ДИЛЕТАНТ Для экспериментов Брайану Ферри выделили модель «Индевор» с малым секундным циферблатом 036

(Endeavour Small Seconds). Сам певец говорит, что запястья у него изящные и маленькие, так что он попросил по возможности самые компактные часы. «Специальный корпус мы бы делать не стали, – говорит Мейлан, – но -миллиметровый подошел ему идеально». Ферри сам придумывал дизайн обложек для собственных альбо-

мов и для «Рокси Мьюзик». По его словам, это занятие он обожает: оно дает ему редкую возможность выразить себя визуальными средствами. Но часовой циферблат – это не конверт виниловой пластинки и не брошюра компакт-диска. Тут певца ждали новые ощущения. «Вообще, мне нравятся часы, но я не коллекционер, – признается

REVOLUTION №48

Bryan Ferry.IK.indd 36

28.11.16 09:36

Модель Endeavour Small Seconds Bryan Ferry; влияние Ферри чувствуется в каждом аспекте часов, носящих его имя

был не свойственен, оказалось даже кстати: не мешал балласт старых стереотипов. «Удачно, когда вместе с профессионалами работает человек со свежим взглядом типа меня, – говорит Ферри. – Встречались мы всего раза два или три, но по электронной почте переписывались постоянно». Мейлан вспоминает, как они с легендарным музыкантом обсуждали, стоит ли использовать суперлюминову, какие выбрать стрелки, каким шрифтом набрать цифры и как должна выглядеть минутная шкала. «Пока не добились сбалансированного образа, перепробовали массу вариантов, – рассказывает Ферри. – Я сперва не знал, как у нас пойдет работа, но в итоге все было очень даже приятно, общались практически без напряжения. И в один прекрасный день я почувствовал, что получилось то что надо». А вообще, весь этот проект напомнил певцу заказ нового костюма в ателье на СэвилРоу: «В мужской одежде тоже все решают детали».

он. – Хотя за свою долгую жизнь несколько штук скопил. Мое первое условие заключалось в том, что часы должны быть небольшие. Далее, я выбрал стилистику ретро, но привязываться к конкретному периоду не стал. Что-то позаимствовали оттуда, что-то – отсюда. Главное – чтобы в итоге был такой неопределенный налет старины.

Мы полистали архивы “Мозера” и надергали разных элементов: а что если это с этим или добавить еще вон того? В итоге получилось, кажется, неплохо. Мне нравятся нюансы, а тут вся работа была построена на нюансах». Ферри вникал в каждую мелочь и тесно общался с Мейланом. А то, что раньше часовой фанатизм ему

ВНЕ ВРЕМЕНИ Получившимися в итоге часами и Ферри, и «Мозер» могут гордиться. От них исходит обаяние классики, и хотя, строго говоря, называть совсем свежую модель классической неправильно, в том, что плод этих совместных усилий пройдет испытания временем, сомневаться не приходится: каждый нюанс получил одобрение Брайна Ферри, а он известен как человек безупречного вкуса. Новый «Индевор» выглядит не менее щеголевато, чем пошитые на заказ костюмы певца. ДЕКАБРЬ 2016

Bryan Ferry.IK.indd 37

037

28.11.16 09:36

ИКОНА

Партнерство высокого уровня: Брайан Ферри и Эдуар Мейлан

От часов веет… нет, не стариной и уж тем более не архаикой, а скорее какой-то вневременной универсальностью. Похожее чувство возникает, когда смотришь на очки в черепаховой оправе 038

REVOLUTION №48

Bryan Ferry.IK.indd 38

28.11.16 09:36

Кстати говоря, выбор для творческого эксперимента именно этой модели оказался весьма удачным с точки зрения стилизации под старину. Под натиском более удобочитаемых секундных стрелок центрального расположения малые секундные циферблаты почти вышли из употребления. Но не до конца: иначе дизайн трехстрелочных моделей был бы чересчур однообразным. Впрочем, и без этого подциферблата от часов веет… нет, не стариной и уж тем более не архаикой, а скорее какой-то вне временной универсальностью. Похожее чувство возникает, когда смотришь на пару кожаных туфель с классической перфорацией или на очки в черепаховой оправе. На достоверность образа работает и тот факт, что ряд элементов позаимствован у конкретных часов, которые компания выпускала в прошлом. И все равно потребовалось изготовить несколько прототипов, прежде чем обе стороны пришли к окончательному соглашению. Часы из этой ограниченной серии комплектуются матовым белым лакированным циферблатом, а для арабских цифр музыкант выбрал традиционный шрифт в духе тех, что можно лицезреть на карманных и настольных часах с середины XIX в. до примерно -х годов XX в. При этом чрезмерной стилизации Ферри постарался избежать. Если бы сделали римские цифры, говорит он, получился бы перебор – «словно смотришь немой фильм с тапером». Что касается минутной шкалы, то певец забраковал «железную

дорогу» и выбрал вариант попроще, без внутреннего кольца. Ему же принадлежала идея добавить цветового разнообразия: все цифры набраны черным цветом, однако  на основном циферблате и  на малом – красные. Часовая и минутная стрелки – брегетовские (с «яблоками»), тоненькие и донельзя элегантные. Секунды отсчитывает традиционная прямая стрелка с круглым противовесом. Все три стрелки выполнены из синеной стали. Наконец, упомянем об украшающей заводную головку литере «М» и о гравировке на ободке задней крышки, где указано, что серия ограничена сотней экземпляров.

БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР Вообще, часы вышли крайне сдержанными, и об их увлекательном происхождении напоминает разве что один занятный штрих: близ « часов», там, где обычно стоит надпись «Сделано в Швейцарии», маленькими красными буквами набрано имя легендарного певца. Размеры модели - самые джентльменские и удобные для деловых костюмов: диаметр – , мм, толщина – , мм. Трехчастный корпус из розового золота привлекает внимание тщательной лепкой деталей и чередованием полированных и матовых поверхностей. На запястье его удерживают коричневый ремешок из лощенной вручную телячьей кожи и шпеньковая пряжка из розового золота с выгравированным логотипом «Мозера». «Этот ремешок выглядит как ботинок “Берлути”», – говорит музыкант.

Сквозь сапфировую заднюю крышку виден превосходно отделанный фирменный калибр HMC  с ручным заводом на  камнях. Его диаметр составляет  мм (или , линии) при толщине , мм, баланс неспешно колеблется с частотой   пк/ч, а трехсуточного запаса хода с лихвой хватает на то, чтобы не заводить часы на выходных. Кстати говоря, на тыльной стороне механизма имеется индикатор завода, крайние положения которого отмечены чуть старомодными «Up» («полный завод») и «Down» («конец завода»). Из других приятных нюансов: когда заводную головку вытягивают, секундная стрелка останавливается, что позволяет выставить время более точно. Зубья всех колес и трибов имеют особый, мозеровский профиль, спираль – штраумановская, брегетированная, со стабилизированной концевой кривой, а быстросъемный спуск, тоже представляющий собой фирменную разработку, особенно удобен в обслуживании. Так что, хотя «Индевор» имени Брайана Ферри выглядит просто, на самом деле в нем полно любопытных технических штуковин. Модель вышла ограниченным тиражом из  экземпляров, а цена ее не превышает   фунтов стерлингов, так что, по всей вероятности, разойдется эта серия быстро. Мы спросили Ферри, появятся ли в дальнейшем другие часы с его именем. Певец усмехнулся: «Поживем – увидим. Время покажет».

ДЕКАБРЬ 2016

Bryan Ferry.IK.indd 39

039

28.11.16 09:36

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

ВЫК РОИТЬ ВРЕМЯ КАЛЕЙДОСКОП ЧАСОВЫХ НОВИНОК DIOR СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МОДЕЛЕЙ, ОТСЫЛАЮЩИХ К ИСТОРИЧЕСКИМ И СОВРЕМЕННЫМ КУТЮРНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ МОДНОГО ДОМА Текст: Марина Волкова

040

калейдоскопического рисунка – модели №  и № . В первом случае из нарезанных веером пластинок перламутра «сплетена» невесомая паутинка, во втором фоном служит опал, переливы цвета которого поддержаны в эмалевом декоре и камнях. Эта нарядная феерия заключена в корпус из полированного золота, украшенный ободком сапфиров или бриллиантов багетной огранки. Всего выпущено  уникальных моделей Kaleidiorscope.

Фото: пресс-служба Dior

естрая мозаика ярких нарядов – эта идея заложена прежде всего в дизайне циферблата Dior Grand Soir Kaleidiorscope, одной из самых технически сложных новинок Dior Horlogerie этого года. Внутри -миллиметрового корпуса под разным углом и на разной высоте закреплены  деталей. Они складываются в несколько базовых рисунков. В моделях №  и №  сооружена пирамида из перламутровых лепестков, золотых пластин и сапфирового крепежа. В моделях №  и №  вокруг золотых стрелок кружится вихрь драгоценного конфетти: бриллианты, сапфиры, опалы, малахит, дополненные полированным золотом. В композициях моделей №  и №  создано геометрическое оригами из полированного золота и перламутра. Самые эффектные вариации REVOLUTION №48

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 40

28.11.16 09:36

DIOR GRAND SOIR KALEIDIORSCOPE

ристиан Диор бросил вызов послевоенной серости костюма, вернув к жизни излишества: пышные юбки, корсеты и декольте, шелк и бархат и, конечно, вышивку. Эффектный декор стал характерной чертой нарядов от «Диора». К нему обращались и все последующие «худруки» модного дома: в меньшей степени Ив Сен-Лоран и Джанфранко Ферре, в большей – Джон Гальяно, сделавший ставку на сложный силуэт и яркий орнамент. Одна из последних коллекций, интерпретирующих творческое наследие марки, – от-кутюр сезона осень-зима – –, созданная Рафом Симонсом: воздушные платья и пальто-камзолы, вручную расшитые пайетками и стеклярусом.

ДЕКАБРЬ 2016

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 41

041

28.11.16 09:36

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

DIOR VIII ONDINE GRAND BAL PIÈCE UNIQUE ONDINE

ристиан Диор – мальчик из хорошей семьи, -летний артдилер, иллюстратор Le Figaro и помощник знаменитого Люсьена Лелонга – открыл дом моды  октября  года. В -м состоялся первый показ, который произвел фурор. Первая коллекция вошла в историю и на долгие годы стала эмблемой модного дома. Впоследствии ее буквально разобрали на цитаты. В их числе – платье Ondine, в честь которого названа вторая новинка Dior Horlogerie выпуска . Вихрь кружащихся складок и прихотливо драпирующейся тонкой материи воспроизведен в дизайне циферблата с ротором из «жидкого золота». Расплавленный металл имитирует атлас и парчу, а украшающая его россыпь драгоценных камней – вышивку стеклярусом, характерную для более поздних произведений модного дома. В зависимости от вариации (всего выпущено  уникальных экземпляров) используется желтое, белое или розовое золото. Кожаные ремешки сделаны под цвет металла. Для создания драгоценной инкрустации применено более  брил-

лиантов, сапфиров, аметистов и цаворитов. Коллекция развивает тему снежной закрепки, требующей идеальной подгонки разнокалиберных камней. Она ярко прозвучала в моделях  года: La D de Dior Snow-set и La D de Dior Color. В случае с последней были использованы камни схожих оттенков, переходящих друг в друга и неожиданно вспыхивающих ярким маревом уже другого цвета – так называемый эффект деграде. Аналогичное усложнение применено и в дизайне Dior VIII Grand Bal Piece Unique Ondine. Драгоценная вуаль «наброшена» и на циферблат, и на ротор, и на ободок корпуса.

042

Фото: пресс-служба Dior, Rex Features/Fotodom.ru

аряду с Ondine в –-х Диор выпустил целую плеяду знаковых платьев: Mexique в виде каскада пайеток, Miss Dior – цветущий сад в миниатюре, воздушное облако складок Zaire, металлический кокон Vivante, гимн XVIII столетию Palmyre (любимый фасон герцогини Виндзорской)… Félicité создавало образ идущей под венец монашки, Conspiration – современной Маты Хари, Isengrin – первой леди. Диор ввел в моду платья, напоминающие песочные часы: узкие плечи, тонкая талия, широкая юбка-макси. Силуэт получил название «Х». Затем силуэт «А»: свободные платья-трапеции, которые так любила Джеки Кеннеди. В свою очередь, его сменил силуэт «Н»: платье-карандаш с подчеркнутыми плечами и воротом.

REVOLUTION №48

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 42

28.11.16 09:36

ДЕКАБРЬ 2016

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 43

043

28.11.16 09:36

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

DIOR VIII MONTAIGNE LIGNE COROLLE

аряду с парадно-выходными часами Grand Bal коллекция Dior VIII включает также кэжуал-модели Montaigne, прекрасный вариант на каждый день. В этом году их число пополнилось двумя новинками, объединенными в «капсульную» серию Ligne Corolle. Название дано в честь легендарной линии, продемонстрированной публике на первом в истории модного дома показе. Дизайн часов обыгрывает кутюрные мотивы -х. Диор учился на политолога, но мечтал стать архитектором и воспринимал свои произведения во многом как масштабируемые четырехмерные объекты, сконструированные с дотошностью техниче-

ского чертежа. Циферблаты Dior VIII Montaigne Ligne Corolle – своего рода «мудборды», как их называют архитекторы. Имеются в виду отрисовки будущего интерьера, создающие визуальный образ жилого пространства, которые обычно показывают на встрече заказчику. Как в случае с таким эскизом-визуализацией, рисунок циферблатов Ligne Corolle разложен по цветам: синий эмалевый фон с ажурной пластиной цвета розового или белого опала. Резные «складки» напоминают кружение юбки, а бриллиантовый ободок вокруг граненых стрелок, завершающих композицию, – словно, тонкий поясок, которым перехвачена осиная талия манекенщицы. Циферблаты заключены в строгий стальной корпус ( мм) и снабжены яркими, броскими ремешками из крокодиловой кожи. Обе модели – кварцевые, с антибликовым сапфировым стеклом «фасада». Тонко проработана и задняя крышка, и заводная головка, на которой выгравирован логотип модного дома. В -х на заре брендинга Диор одним из первых обратился к магии букв, символизирующих роскошь. Логотип, кстати, также получился лаконичным, словно бы вытесанным, с четким, архитектурным абрисом.

044

Фото: пресс-служба Dior

иор называл свою коллекцию  года «возвратом к идеалу цивилизованного счастья». Она состояла из сотни осенне-зимних нарядов, варьирующих два основных силуэта: En huit («В виде восьмерки») и Corolle («Венчик цветка»). Линия Corolle включала вечерние платья и комплекты на каждый день. Их характеризовала тонкая талия и пышная юбка до щиколотки, подбитая тафтой. Архитектурную строгость силуэта подчеркивал ряд крупных пуговиц на лифе и «чудесные складки», как любил говорить кутюрье, создававшие образ женщины-цветка.

REVOLUTION №48

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 44

28.11.16 09:36

DIOR VIII GRAND BAL PLISSÉ RUBAN

ышные плиссированные юбки подчеркивали фигуру и ассоциировались с изысканной женственностью. Эта тема разыгрывалась не только в вечерних нарядах -х, предложенных домом «Диор» светским модницам, но и в дневных комплектах. В частности, Диор предлагал носить жакет Le Bar, пожалуй, самое известное произведение модного дома за всю его историю, именно с такой юбкой. Так, по мнению кутюрье, создавался идеальный силуэт: приталенный жакет с закругленными басками переходил в каскад черных складок, «придающих несравненный шарм походке».

дной из главных особенностей изделий Dior Horlogerie всегда были эффектно декорированные роторы. Новой страницей в этой истории стали модели Dior VIII Grand Bal Plissé Ruban. Как и прочие новинки-, они отсылают к творчеству Диора и, в частности, к плиссированным юбкам, которые кутюрье ввел в моду. Модели оснащены характерным для механики «Диор» калибром Dior Inversé  ½ , разработанным на собственной мануфактуре. Он размещается на лице-

вой стороне часов и традиционно является площадкой для самых смелых экспериментов. На этот раз его украсили покрытыми разноцветной эмалью пластинами, имитирующими веер складок. Словно манекенщица Диора с исторической фотографии кружится в ниспадающем в пол вечернем платье. В ниж ней части каждой пластины сделаны перламутровые вставки – как будто через них, как в подоле юбки, продета тонкая атласная лента. Композицию собирает бриллиантовый ободок, обрамляющий стрелки и продубли рованный, только уже с более крупными камнями, на корпусе. Модели отличаются цветом эмали: она может быть сине-зеленой с золотистыми вставками или красно-розовой. Завораживающе красивой ее делает эффект деграде. Отдельно стоит сказать о ремешках, которыми комплектуются часы. Это может быть тканевый ремешок из черного сатина. Второй вариант – звенья из полированных стальных пирамид. В  году ими заменили звенья керамические. С керамических моделей началась в свое время вся коллекция Dior VIII, а такие пирамидальные ремешки стали ее эмблемой.

PLISSE RUBAN DEGRADE ДЕКАБРЬ 2016

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 45

045

28.11.16 09:36

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

DIOR VIII GRAND BAL CANCAN

ще один экзерсис на тему необычно декорированных роторов – модель  года Dior VIII Grand Bal Cancan, выпущенная в двух вариациях. Инвертированный ротор (фирменный калибр Dior Inversé  ½) украшен композицией из разноцветных петушиных перьев. Технология создания маркетри из пера запатентована и используется уже не в первый раз: модели Cancan и Coquette этого года стали логичным продолжением и усложнением серии Dior VIII Grand Bal Plumé, запущенной в  году. Серию Cancan заявили в -м выпуском двух флагманских моделей в черно-бирюзовой и розово-фиолетовой гамме. Миниатюрные петушиные перышки выложены в два ряда на циферблате и тонким слоем закрывают ротор. Колористических комбинаций несколько: синее и черное перо в сочетании с коралловым и белое с золотым в сочетании с серым. На создание этой красочной феерии дизайнеров вдохновили коллекции от-кутюр  года, а креативного директора модного дома Рафа Симонса, в свою

очередь, – яркие представления парижских кабаре. Маркетри крепится к основе из розового золота, усыпанной разноформатными бриллиантами. Вращаясь, ротор создает яркую иллюзию летящих юбок танцовщиц. Модель, безусловно, позиционируется как вечерняя. (По внутренней классификации «Диора», женские часы традиционно делятся на дневные, коктейльные и вечерние). Эстетский образ Dior VIII Grand Bal Cancan завершает керамический корпус (керамика подобрана под цвет пера на циферблате) с бриллиантовым кантом и ремешки из аллигатора. Обе модели выпущены лимитированным тиражом в  экземпляров.

046

Фото: пресс-служба Dior

ior VIII, базовая коллекция «Диор», появилась в  году. Дивергенция -го породила регулярно пополняющееся направление Dior VIII Montaigne. В этом году наряду с «капсульной» серией Ligne Corolle в Dior VIII Montaigne были введены еще две базовые модели новых расцветок, отсылающие к актуальным сезонным коллекциям модного дома. Этими часами легко комплектуется любой костюм прета-порте «Диора». Предлагаются две комбинации: коралловый циферблат с металлизированным небесно-голубым ремешком и ярко-зеленый циферблат с ремешком цвета охры и розового песка. Изящества добавляет тонкий перламутровый кант ободка.

REVOLUTION №48

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 46

28.11.16 09:36

иор говорил, что женщина должна быть капризной и непредсказуемой. Создавая образ своей героини, он часто пользовался не только вышивкой и инкрустацией, но и выкладывал сложные композиции из перьев. Так, эта тема была заявлена в самых известных платьях коллекции  года «Юнона» и «Венера». Каскад оборок не только сам по себе напоминал оперение райской птицы, но и был вручную расшит белым пе-

ром. В наши дни эта тема вернулась в ярких нарядах Билла Гайтенна, напоминающих уже птиц экзотических и хищных. Наряду с Grand Bal Cancan коллекция Dior VIII в этом году пополнилась еще двумя вечерними моделями, трактующими модный кутюрный мотив. Игривый характер декора отражен в их названии – Dior VIII Grand Bal Coquette. «Кокетки», отороченные пером, выпущены в двух цветовых комбинациях. В первом случае циферблат покрыт синим лаком поверх посеребрения, а инвертированный ротор украшен композицией из малинового плиссе и тонкого «кружева»: на незаметные нити нанизаны белоснежные перышки, из-под которых проглядывает ряд «оборок» из сапфиров и цаворитов. Вторая модель выполнена в золотисто-оранжевой гамме и также украшена сапфировым кантом. Обе снабжены яркими ремешками из крокодиловой кожи.

DIOR VIII GRAND BAL COQUETTE

ДЕКАБРЬ 2016

Coverstory_Dior.MV.IK.av.indd 47

047

28.11.16 09:36

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ КРЕМЛЯ ПОКОРЕНЬЕ МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ МАЛО КОМУ ДОВОДИЛОСЬ БРАТЬ. ИЛЬГИЗ ФАЗУЛЗЯНОВ ОККУПИРОВАЛ СИМВОЛ И СРЕДОТОЧИЕ РУССКОГО ВСЕВЛАСТИЯ Текст: Алексей Кутковой





048

Фото: пресс-служба Bovet

азвание выставки «Драгоценности, вдохновленные природой. Ильгиз Ф.» следует признать чрезвычайно удачным. Конечно, калька с маркетингового английского «Inspired by nature» говорит много больше о том, к какой аудитории обращались организаторы, нежели о работах самого мастера. В этом есть разумное зерно, тем более что украшений с сюжетами категории «птицы и цветы» (здесь уже привлекается иная калька, из восточного изобразительного искусства) на выставке было предостаточно, и большая часть из них, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы назвать их прекрасными. Выставка порадовала не только впечатляющей подборкой ювелирных шедевров, в число которых вошли несколько часов «Бове» из серии с циферблатами Ильгиза (ее, вне всякого сомнения, следует признать знаковым событием в истории ювелирного дела нашей страны), но также и тем фактом, что у нас, русских, имеется сам предмет для дискуссий о стиле и мастерстве; о преемственности и подражании; о том, вкусы ли клиентуры определяют искусство, или же искусство влияет на формирование вкусов публики;

REVOLUTION №48

Bovet_Ilgiz.IK.indd 48

28.11.16 09:36

о созидательности действительной и мнимой. Я не собираюсь делать выводов, пусть этим займутся другие обозреватели, более подкованные в ювелирной теме, потому предлагаю вернуться к циферблатам. Не раз и не два мне доводилось приводить доводы в пользу того, почему декоративные часы крайне полезны для легенды о традиционном часовом ремесле, о настоящей (пусть ее и называют прибавочной) ценности ручной работы, о самой возможности произносить слово «искусство», когда речь заходит о современном часовом производстве, перенасыщенном компьютерными технологиями от проектирования и разработки дизайна до нарезки фасок и полировки корпусов. Так вот вам искусство: эмалевая миниатюра на циферблате! Пойдите в Лувр, посмотрите на витрину, где выставлены великолепные образцы эмалевых часов XVII века, те, что происходят из Парижа и Блуа, и задайтесь вопросом: где современные, даже самые лучшие циферблатные эмали, и где эмали Парижа и Блуа? Из всех современных мастеров эмали только Ильгиз 

Выставка порадовала впечатляющей подборкой ювелирных шедевров, в число которых вошло несколько часов Bovet с циферблатами, выполненными Ильгизом Фазулзяновым



.Часы Bovet Amadeo Fleurier  Blue Thistles с эмалевой миниатюрой «Чертополох» . Кольцо «Карпы», золото, бриллианты, эмаль, лунный камень (из частной коллекции)

. Колье «Вороны», золото, бриллианты, эмаль, барочный жемчуг (из коллекции Московского Кремля) . Серьги «Снегири», золото, бриллианты, сапфиры, эмаль (из частной коллекции)

приближается к лучшим образцам эмали трехвековой давности. Конечно, не все у него равноценно, нужно учесть, что он еще новичок в часовом деле, ведь и двух лет не прошло с той поры, как он начал переговоры с «Бове». Отрадно, что Паскаль Раффи, владелец «Бове» (эксклюзивное соглашение Ильгиза Фазулзянова с этой маркой действует до окончания этого года), дает Ильгизу карт-бланш, благодаря чему Ильгиз попробовал себя сразу в двух направлениях: очевидном, с сюжетами, «вдохновленными природой», и мыслями о женской аудитории, и трудном, пафосном, заставляющем подумать о сюжетах и уровне исполнения мастеров из Блуа и Парижа, что затрагивают внимание преимущественно мужской аудитории. Первые циферблаты не комом, почти все женские «Бове Ильгиза Ф.», на мой взгляд, сразу выводят Ильгиза в высшую лигу мастеров современного циферблатного искусства. В мужских, как представляется, он пока еще не столь убедителен: планка, поставленная Жаном Тутеном, изобретателем жанра эмалевых циферблатов, а также его современниками и последователями невероятно высока. Но Ильгиз не собирается останавливаться. Будет интересно. ДЕКАБРЬ 2016

Bovet_Ilgiz.IK.indd 49

049

28.11.16 09:36

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО

Q&A ИЛЬГИЗ ФАЗУЛЗЯНОВ, ВЛАДЕЛЕЦ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ILGIZ F., ОБ ИТОГАХ ВЫСТАВКИ В КРЕМЛЕ. БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ.

050

что выставку заметили и в зарубежных странах, перед нами открылись ранее закрытые двери. Ко мне посыпались приглашения – в Париж на «Биеннале антикваров», в Маастрихт на выставку искусства и антиквариата, нами хочет заниматься парижский аукционный дом «Арткуриал», специализирующийся на продвижении современного искусства. У них нет ювелирного направления, поэтому они хотят начать с меня, первые торги намечены на февраль -го. Кроме того, заинтересовались музейщики, например Музей Виктории и Альберта, Лувр. Проявила ли публика интерес к часам? Конечно. Было очень много запросов от клиентов, которые хотели бы обсудить темы для своих часов, люди звонили, рассказывали, какие сюжеты они хотели бы видеть на циферблатах своих часов... Правда, точно не могу сказать, какова ситуация с заказами, так как я всех направлял к «Да Винчи», представителю «Бове» в России. Какие сюжеты, какой стиль понравились публике? Мне кажется, главная тема – это мастерство. Каждый день ко мне приходило огромное количество писем, от ста и более, и почти во всех люди выражали свое восхище-

. «Красные маки», один из любимых сюжетов Ильгиза Фазулзянова

. «Белые маки» . Цветник Ильгиза Фазулзянова: «Репейник»



Фото: пресс-служба Bovet

Как получилось, что творения современного художника-ювелира были выставлены в Кремле? Все началось с того, что в Кремле в  году проводилась выставка «Индия. Драгоценности, покорившие мир», на открытие которой приехали гости из Англии, из Индии, и кто-то из них спросил, мол, хотелось бы познакомиться с творчеством русского ювелира Фазулзянова. Информации обо мне в то время в Интернете было уже достаточно. Мне позвонили, попросили о встрече, я пригласил их в свой офис, показал работы. Вместе с ними была Елена Юрьевна Гагарина, она и предложила сделать мою выставку в Кремле. Итоги выставки? Главный итог – посещаемость. За все время выставку посетило почти  тысячи человек, по этому показателю мы оказались на втором месте после «Картье» за все ювелирный выставки в Кремле. Это очень хороший результат. Особенно учитывая, что у «Картье» было два зала, а у нас – один. Приятно отметить, что на выставку приходила не только московская публика, приезжали люди из регионов, прослышав, что можно познакомиться с творчеством ювелира-современника. Неожиданным и приятным сюрпризом для меня оказалось то,



REVOLUTION №48

Bovet_Ilgiz.IK.indd 50

28.11.16 09:36



ние, и прежде всего тем, с каким мастерством выполнены украшения. За все время мы насчитали всего пять сообщений или около того, где было выражено недовольство именно сюжетами, дескать, что это все цветы да птицы, ничего нового… В целом, анализируя реакцию публики, я не могу сказать, какие конкретно сюжеты были лучшими. Каждому свое. Кому-то нравятся насекомые, кому-то птицы, а другим – цветы. Хотя, например, женские часы «Бове» с цветами на циферблатах – вот популярная тема. Думаю, причина этого в том, что появляется множество интересных мужских часов, но мужчины увлекаются больше техническими моментами, нежели искусством, а по-настоящему красивых женских часов не так-то много.

Появились ли какие-то новые идеи после выставки – по ювелирным украшениям, по часам? Да, благодаря выставке, благодаря тому, что у меня была возможность общаться с новыми людьми, у меня появилось множество идей, уже созревает куча новых проектов, вот вернусь из отпуска в Москву, тут же примусь за работу. Нашим людям, оказывается, очень нравится, когда за украшением стоит интересная история, заложена какая-то легенда, когда есть второй план, другое изменение, когда в украшении помимо красоты есть что-то еще, – вот что настоящее открытие для меня. Раньше я полагал, что это существенно для моих японских, китайских клиентов, но не для русских. Я понял, что нужно создавать больше вещей, за кото-

рыми стоит глубокое осмысление, в каком-то смысле небольшой рассказ, история, реализованные в ювелирном украшении. Проследив за публикациями, в которых писалось об открытии выставки, я отметил, что ваше творчество обязательно сопоставляется с искусством мастеров эпохи модерна – Рене Лалика и Жоржа Фуке. Как вы относитесь к анализу ваших вещей с такой точки зрения? Я не готов полностью согласиться с этим. Мне кажется, тем, кто так пишет, тяжело понять, в чем разница, им нужно копать глубже. Они, наверное, считают, что если я изображаю листочки и цветочки, значит это модерн. У нас что, за сто лет листья на деревьях поменялись? Или цветы? Каждый стиль определяется спецификой линий, тем, как выражен характер. У меня линии другие, они современные. Так можно сказать, что вся наша одежда, любое платье – это модерн, ведь есть что-то похожее. Понятно, что ничего действительно нового придумать нельзя, вот человеческая фигура, которая осталась неизменной, которую надо облечь в ткань. Но крой-то изменился, линии изменились! Все знают Лалика, Картье, кто-то – Фуке, кто-то меня с Фаберже сравнивает, а у меня ничего общего с Фаберже нет! Есть классическая ювелирная школа, она была во Франции, она была в России, у них много общего. Различие – в характере работы, в отделке поверхности, в декорировании, в цветовой гамме. Я бы даже не сравнивал себя ни с Лаликом, ни с Фуке. Изначально в своей работе я опирался на творчество этих мастеров, но я никогда не стремился подражать им буквально, копируя дизайн. Да, они меня вдохновляли, да, для меня они были своего рода учителями, но когда я вырос и пошел дальше, они остались в прошлом, что, впрочем, не мешает мне вспоминать их добрым словом, они действительно прекрасные мастера. Но останавливаться нельзя, надо наверх подниматься. ДЕКАБРЬ 2016

Bovet_Ilgiz.IK.indd 51

051

28.11.16 09:36

Q&A ПАСКАЛЬ РАФФИ, ВЛАДЕЛЕЦ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BOVET, О ТОМ, КАК И ПОЧЕМУ ТРАДИЦИОННАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ЧАСОВАЯ МАРКА ПОДРУЖИЛАСЬ С РУССКИМ ЮВЕЛИРОМ. БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ.

Расскажите, пожалуйста, почему вы решили сотрудничать с Ильгизом Фазулзяновым? Ильгиз Фазулзянов – человек редкого дарования. Подлинный художник, искренне влюбленный в свое дело, глубоко и тонко чувствующий природу. Настоящий уникум. И при этом невероятно скромный и простой в общении. Исключительное мастерство – это, конечно, здорово, но это еще не все. Я всегда на первый план ставил личные отношения: мне важно, чтобы с человеком было легко и комфортно, а таких людей немного. С Ильгизом у нас схожие ценности: он прекрасный семьянин, семья – одна из главных тем наших разговоров. А его творческий подход и видение полностью согласуются с философией «Бове». То, что Ильгизу предложили провести персональную выставку в Кремле, – самое красноречивое признание его таланта. Впервые я побывал в Кремле шесть-семь лет назад. Это сердце России, именно там на протяжении многих веков вершится судьба страны. Чрезвычайно символичное место, не говоря уже о его исторической и культурной значимости. Я удивился, когда директор Музеев Московского 052

Кремля Елена Гагарина – очень энергичная и обаятельная женщина – рассказала, что они устраивают всего по три экспозиции в год; я-то думал, они сменяются каждый месяц. Кремль открывает двери только лучшим из лучших. Тем большая это честь для Ильгиза, и я за него безумно рад. Особенно это приятно в современном контексте: в последнее время искусство почти свелось к бизнесу, а тут мы видим возврат к истинным ценностям. Изначально широкое признание Ильгиз получил за рубежом. В России его имя было знакомо лишь узкому кругу специалистов и журналистам из профильных изданий. Наконец это упущение исправлено. Это по праву заслуженный триумф, его эмалям нет равных. Одно время «Бове» отошла от эмали и переключилась на лаковую миниатюру. Сейчас, похоже, марка переживает эмалевый ренессанс. Чем это обусловлено? Все дело в знакомстве с Ильгизом. В октябре -го в витрине одного ювелирного магазина мое внимание привлекло украшение с птицами. На нем стояла подпись «Ильгиз Ф.». Тогда я понятия не имел, кто это. Я стоял и смотрел как зачарованный: качество исполнения сразило меня наповал. Разумеется, мне не терпелось познакомиться с мастером. Встреча состоялась пару дней спустя в Женеве, где у Ильгиза проходила выставка. Когда я увидел, как он себя держит, какие у него отношения с супругой – я, к слову, не говорю по-русски, а Ильгиз не владеет ни английским, ни французским, так что во время той нашей беседы переводила Дина – то сразу понял, это мой человек, мы на одной волне. Свою роль сыграло и то, что он говорил исключительно о своем искусстве, делился задумками и планами. Вот тогда я и понял, что нашел того, кто сможет возродить в «Бове» традиции эмали. Коммерческий успех проекта для меня не главное. За каждой идеей обязательно должна стоять история. Возьмите часовую серию «Всадники

Апокалипсиса»: Ильгиз придумал блестящую концепцию на основе новозаветного сюжета, и я очень ценю его личный вклад. Обнаружить этого мастера было очень неожиданно: мы же привыкли, что все хорошие эмальеры родом из Швейцарии и соседних стран. А тут вдруг россиянин, да еще и такой одаренный! Я всегда с уважением относился к другим культурам, другим религиям и тут я задумался: а может, наша встреча неслучайна? Почему-то же мой взгляд упал именно на ту витрину? Про искусство часто говорят, что оно универсально. На мой взгляд, так оно и есть. Поэтому, когда мне встречается виртуоз вроде Ильгиза, я обязательно стараюсь его поддержать, воплотить с ним в жизнь совместный проект. Я горжусь тем, что мы с Ильгизом партнеры, и мне приятно заявить об этом во всеуслышание. Поэтому и дали ему карт-бланш? Да. Я никогда не полагаюсь на один лишь талант. Даже когда налицо выдающиеся способности, всегда стараюсь понять, насколько человек чуток и восприимчив. Пообщавшись с Ильгизом – а мы проговорили часа четыре кряду, настолько оба были увлечены, – я убедился: «Бове» для него не просто название, он читал о нашем бренде и прекрасно понимает его специфику. Так что я полностью ему доверился и ни капли не пожалел. Неужели даже сомнений не возникало? Будь у меня хоть какие-то сомнения, я бы не принял такое решение. У меня так: я либо доверяю человеку спустя две секунды, либо не доверяю и по прошествии  лет. А раз доверился, предоставляю полную свободу действий. Конечно, всегда есть риск обмануться. Но так во всем в жизни. Останутся ли какие-то из эмалевых новинок в вашей личной коллекции или все пойдет на продажу? «Всадников Апокалипсиса» я решил забрать себе: это первые наши с Ильгизом детища, я уже успел к ним привязаться. Повторю:

Фото: пресс-служба Bovet

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО

REVOLUTION №48

Bovet_Ilgiz.IK.indd 52

28.11.16 09:36

«Всадники Апокалипсиса»

затевая тот или иной проект, я не руководствуюсь материальными соображениями. Это не в моем духе. Я берусь только за то, во что верю. Так, в  г., когда я сделал ставку на прикладные искусства, в частности гравюру и миниатюру, все вокруг утверждали: мол, я старомоден и не разбираюсь в современных тенденциях. А сегодня, какое часовое издание ни открой – все пишут о декоративных техниках. Они вдруг стало чрезвычайно востребованы. Привлечете ли вы Ильгиза к сотрудничеству, если «Бове» поступит какой-то особый заказ? Само собой. Мы партнеры и мой долг по возможности ему помогать. Если ко мне обратится какойнибудь коллекционер с конкретным пожеланием насчет эмалевого циферблата и я посчитаю, что Ильгиз справится с этим лучше всех, я обязательно его порекомендую. И буду на сто процентов уверен, что выйдет изумительно. Вы подчеркиваете, что деньги для вас не главное, но согласитесь, сотрудничество с Ильгизом Фазулзяновым – выгодная инвестиция. На момент, когда я принимал это решение, меня поддерживала от силы пара человек. Но я был и остаюсь убежден: его ювелирные изделия и циферблаты станут достойным дополнением к любой частной коллекции и со временем их ценность будет только расти. Вы же уже видели выставку? Взгляд задерживается на всем без исключе-

ния. Рассматриваешь одну витрину и думаешь: если бы я искал подарок, взял бы вот эту вещицу. Переходишь к следующей – та же история. Так и скупил бы все разом. Вы не думали создать совместно часы со сложным механизмом? Если я захочу выпустить в рамках коллекции «Бове» ювелирную линейку, я не раздумывая обращусь к Ильгизу. Нас с ним вдохновляют одни и те же вещи, в частности природа. Этой тематике посвящены  процентов украшений, представленных на выставке в Кремле. Посмотрите на его птиц, на его деревья, на то, как оправлены камни, – Ильгиз настоящий гений! Теперь насчет ювелирных часов со сложным механизмом: видите ли, помимо всего прочего, у Ильгиза еще и собственная мастерская, которой он занимается один, без помощников. Мне бы не хотелось злоупотреблять его временем и отвлекать от творчества. Личное пространство художника нужно уважать. С моей стороны было бы кощунством заставить его уделять половину своего драгоценного времени лишь «Бове». А сам он не изъявлял такого желания? Пока нет, но когда-нибудь, не исключено, мы к этому придем. Сейчас же я предпочитаю не форсировать события. Если хочешь построить с кем-то длительные отношения, дай им развиваться естественно. Тем прекраснее они будут.

Поговорим о вашей личной часовой коллекции: сколько в ней часов «Бове»? Вместе с новинками – годов – Braveheart, OttantaSei, Shooting Star, Virtuoso VII, Monsieur Bovet и Lady Bovet Flower of Life – где-то . Это, наверное, одно из самых крупных собраний Bovet в мире? Не знаю. Никто не скажет точно, сколько карманных часов «Бове» насчитывается, например, в Китае. Как-то я познакомился с одним китайцем с севера страны, так вот, в наследство ему досталось сто карманных «бове» XIX в. Сто! Их в его семье передавали из поколения в поколение. Корпуса у них в основном серебряные, много необычных циферблатов. В сентябре по его просьбе мы начнем их реставрировать. Думаю, на это уйдет года три-четыре. Возможно, кто-то из жителей Поднебесной владеет и более обширной коллекцией. Я интересовался у местных журналистов, а также у главы Китайской часовой ассоциации: по их прикидкам, существует примерно от пятнадцати до двадцати тысяч таких карманных часов. В архивах данных на этот счет нет. Братья Бове все время переезжали с места на место: сначала в Лондон, потом в Гуандун, затем вернулись во Флёрье. У меня есть задумка как-нибудь устроить конкурс самых красивых карманных экземпляров «Бове» в Китае – кто знает: может, выяснится, что часов не пятнадцать-двадцать тысяч, а еще больше. Когда же вы, наконец, порадуете поклонников современной карманной моделью? Через шесть лет «Бове» будет отмечать -летний юбилей. По этому случаю мы как раз и собираемся выпустить ограниченную серию карманных часов. Для них будет разработан особый механизм: в лучших традициях марки с учетом последних достижений в часовой области. Эта идея родилась у меня еще в -м, но тогда до круглой даты было слишком далеко. Я за это время успел поседеть. ДЕКАБРЬ 2016

Bovet_Ilgiz.IK.indd 53

053

28.11.16 09:36

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО

ПРОГУЛКА РОМАНТИКА

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ  ЛЕТ ЗНАКОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ VAN CLEEF & ARPELS — POETIC COMPLICATIONS Текст: Марина Волкова







истории вандомской ювелирной марки было немало оригинальных часовых моделей: взять хотя бы Cadenas с революционным для -х годов угловым расположением циферблата и защелкивающимся замком-пряжкой. В  году усложнения стали отдельной коллекцией, соединившей в себе высокое ювелирное искусство и изощренную инженерию. Коллекция получила название Poetic Complications («Поэтические усложнения»; впоследствии название было зарегистрировано как товарный знак). Идея заключалась в том, чтобы поэтизировать бег времени, создав часы, в которых сложный механизм и не менее сложный декор становились бы продолжением и дополнением друг друга. Для реализации смело054

го проекта ювелирный дом обратился к часовщику Жану-Марку Видеррехту, придумавшему механизмы для многих моделей, которые не только отсчитывали часы и минуты, но и приводили в движение множество деталей. Как на сцене, перед восхищенным зрителем разыгрывалось увлекательное представление, в случае с каждой новой моделью – новый сюжет, в первую очередь, конечно, романтический. Эстель Арпельс и Альфред ван Клиф были счастливой парой. Их овеянное романтикой знакомство легло в основу философии «Ван Клиф энд Арпельс»: бренд выпускает украшения для особенных моментов, призванные дарить радость. Влюбленным часто помогают добрые феи – такой была легенда первых романтических часов Poetic

Фото: пресс-служба Van Cleef & Arpels

С подругой

REVOLUTION №48

VCA_PoeticComplicationr.MV.IK.indd 54

28.11.16 09:43



. Lady Arpels Pont des Amoureux,  мм, золото, бриллианты, эмаль гризайль . Lady Arpels Bal du Siècle,  мм, золото, перламутр, бриллианты . Midnight Poetic Wish,  мм, золото, живописная миниатюра . Lady Arpels Féerie, золото, бриллианты, гильоше с эмалью . Lady Arpels Ballerine Enchantée . Броши-балерины Van Cleef & Arpels посвящены легендарной Анне Павловой



DREAM TEAM Коллекция Poetic Complications привела «Ван Клиф энд Арпельс» на вершину часового Олимпа. У ее истоков стоял Станислас де Керсиз, многие годы занимавший должность генерального директора бренда. Именно он решил, что традиционно богато декорированные женские часы могут также стать ареной для серьезных технических экспериментов. К их реализации де Керсиз привлек часовщика Жана-Марка Видеррехта и его компанию Agenhor, разработавшую, в частности, ретроградный дисплей первой блистательной модели в ряду Poetic Complications – Lady Arpels Féerie – и необычную конструкцию секторных указателей, составляющую всю прелесть модели Pont des Amoureux. А для моделей Lady Arpels Poetic Wish и Midnight Poetic Wish Видеррехт разработал полноценный новый калибр с пятью патентами. В  году Станисласа де Керсиза на его посту сменил Николя Бос, до этого отвечавший за маркетинг. Он продолжает курс на создание «часов XXI века, не только отмеряющих время, но и создающих настроение», как окрестил Poetic Complications его предшественник.



Complications, моделей Lady Arpels Féerie. Взмах волшебной палочки, важной детали ретроградного механизма от Видеррехта, буквально начинал новый час. В  году появилась блистательная с точки зрения идеи и ее исполнения модель Une Journée a Paris: изящная фигурка юной девушки двигалась по циферблату, открывая для себя и для зрителя романтику Парижа. В -м появляется новое усложнение: добавляется вторая фигурка: юноша, он должен встретить нашу героиню! В течение дня фигурки (она – отмеряет часы, он – минуты) движутся навстречу друг другу и ровно в полночь замирают в поцелуе, чтобы через мгновение снова разойтись до новой встречи. Модель называется Pont des Amoureux. Недолгий момент расставания был запечатлен в следующей главе по-

Слева направо: Жан-Марк Видеррехт, Станислас де Керсиз, Николя Бос

этической истории – двух моделях Lady Arpels Poetic Wish и Midnight Poetic Wish ( год): девушка и юноша врозь, в ожидании часа свидания они смотрят на Париж, распростертый у их ног. Панорама города была создана виртуозным эмальером Доминик Барон, также работавшей над многими моделями Poetic Complications. Это были первые модели с анимацией: благодаря механизму Видеррехта творились настоящие чудеса. Детали, фигурки, облака приходили в движение, в момент их встречи звонили колокола, а указателем минут служили летящие по небосводу метеориты и воздушные змеи. И вот уже красивая пара снова вместе, кружится в танце (модели из серии Bals de Légende) – ведь у любовных историй «Ван Клиф энд Арпельс» всегда счастливый конец. ДЕКАБРЬ 2016

VCA_PoeticComplicationr.MV.IK.indd 55

055

28.11.16 09:43

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО

ПЕРВЕНЦЫ Первые модели Poetic Complications вышли в  году. Это были женские часы Lady Arpels Saisons: Opéra и Folie des Prés. Каждая была выпущена ограниченным тиражом в  экземпляров. Модели оснащались специально под них разработанным механизмом Quantième de Saison, благодаря которому диск поворачивался крайне медленно. Он совершал по обороту каждый месяц, проходя таким образом полный круг в течение года. Большую часть диска было видно через окошко циферблата, и каждый оборот приоткрывал занавес над новой картинкой. В модели Opéra это были кружащиеся в танце балерины, в Folie des Prés – бриллиантовые феи, появляющиеся из-за перламутровых облаков.



. Lady Arpels Jour Nuit Oiseaux de Paradis,  мм, золото, бриллианты, перегородчатая эмаль . Эскизвдохновение из архивов Van Cleef & Arpels







056

. Модель из серии Les Jardins . Lady Arpels Jour Nuit Fée Ondine, бриллианты, витражная эмаль . Lady Arpels Ronde des Papillons с эффектом анимации . Lady Arpels Jour Nuit Coccinelles, перегородчатая и выемчатая эмаль . Lady Jour des Fleurs, бриллианты, цавориты, шпинель, сапфиры

торым важным мотивом для ювелирных украшений и часов «Ван Клиф энд Арпельс» на протяжении всей истории ювелирного дома был природный мир – изображения цветов, птиц, растений, животных. Эта тема была заявлена еще в первых моделях Poetic Complications и каждый год получает новое развитие. Так, в -м вышла красочная серия Les Jardins, посвященная знаменитым садам. Часы стали площадкой для эффектных рельефных композиций из золота и разноцветных эмалей, передающих атмосферу английского, итальянского и японского садов, словно приглашающих зрителя отвлечься ото всего будничного, залюбовавшись живописным пейзажем. В -м тема красоты окружающего мира получила эпический размах в моделях серии, посвященной про-

Фото: пресс-служба Van Cleef & Arpels, Володя Женч

По парку

REVOLUTION №48

VCA_PoeticComplicationr.MV.IK.indd 56

28.11.16 09:43





изведениям Жюля Верна, и прежде всего в Five weeks in a Balloon и Twenty Thousand Leagues under the Sea. С помощью цветных эмалей, инкрустации перламутром, золотых и серебряных вставок на циферблатах была создана масштабная картина, рассказывающая об увлекательных путешествиях в дальние страны и морские глубины. Прошлогодние модели Poetic Complications, Lady Arpels Jour et Nuit Coccinelles и Oiseaux de Paradis, могли бы стать иллюстрациями Красной книги, а модель этого года Lady Arpels Ronde des Papillons – своего рода макросъемкой сада, в котором ласточка преследует бабочек, но хитроумный механизм так никогда и не даст их поймать, всегда давая последним секундное преимущество. Движение бабочек



Историческая тема флоры и фауны каждый год получает новое развитие. К юбилею коллекции выпущена модель Lady Arpels Ronde des Papillons по циферблату отмеряет минуты, ласточка – вместо часовой стрелки, а если нажать особую кнопку, бабочки разыгрывают настоящее представление: порхают и кружатся на протяжении  секунд. Настоящий механический театр! ДЕКАБРЬ 2016

VCA_PoeticComplicationr.MV.IK.indd 57

057

28.11.16 09:43

ЧАСЫ КАК ИСКУССТВО

 . Midnight Planétarium,  мм, вариация с бриллиантовым ободком . Создание миниатюрного планетария

. Midnight Planétarium в корпусе из розового золота . Midnight in Paris,  мм, золото, авантюриновое стекло, кварц

. Lady Arpels Heures Filantes. авантюрин, перламутр, бриллианты . Lady Arpels Jour et Nuit



Под звездным небом



058

Фото: пресс-служба Van Cleef & Arpels

ля мужского мира Poetic Complications марка «Ван Клиф энд Арпельс» создала свою легенду. В  году была выпущена первая мужская модель – Midnight in Paris, циферблат которой украшала карта звездного неба, причем видного из конкретной точки на карте мира: из Парижа. Диск из искусственного авантюрина (мерцающей смеси муранского стекла и металлической стружки) совершал полный оборот за  дней, таким образом вы не нашли бы погрешностей в расположении звезд, даже будучи директором обсерватории. Астрономическая тема получила дальнейшее развитие в модели Planétarium  года, по циферблату которой можно было следить уже за движением планет. Созданием

REVOLUTION №48

VCA_PoeticComplicationr.MV.IK.indd 58

28.11.16 09:43

При лаконичности дизайн часов не отступает от концепции чудомашин, из которых можно собрать свой кабинет редкостей





солнечной системы в миниатюре занимался часовщик Кристиан ван дер Клоув. Поэтический декор буквально иллюстрировал вселенский размах и ассоциировался с большими целями. При всей своей лаконичности дизайн часов не отступал от концепции чудо-машин, из которых можно собрать современный аналог кабинета редкостей, которые в XVIII столетии были популярны при монарших дворах. Достойным экспонатом в нем стали бы и выпущенные к юбилею коллекции уникальные часы-концепт Midnight Nuit Lumineuse, где изображение созвездий снабжается хитроумной подсветкой (им посвящен отдельный материал «Пьезоэлектрические сны» в рубрике «Прайм Тайм»).



В астрономической серии есть и женские модели. Первая Lady Arpels Jour et Nuit появилась еще в м: на синем эмалевом небосводе сменяли друг друга солн це и луна. В -м выпустили более игривую, как по названию, так и по дизайну, модель Lady Arpels Heures Filantes («Часы пролетают незаметно»), где звездное небо то и дело заволакивается романтичными перламутровыми облачками, давая обладательнице часов возможность отдаться мечтательному настроению. А указатель частоты метеоритного дождя на обороте часов позволял срежиссировать исполнение мечты: поэтическое усложнение подсказывало, когда упадет та самая, счастливая звезда – осталось только загадать желание. ДЕКАБРЬ 2016

VCA_PoeticComplicationr.MV.IK.indd 59

059

28.11.16 09:43

МЕХАНИКА

ЭПОХА ВЕЛИКИХ УГЛЕВОЛОКОННЫХ ОТКРЫТИЙ

ЖЕНЕВСКАЯ ЧАСОВАЯ МАНУФАКТУРА ROGER DUBUIS ПРЕДСТАВЛЯЕТ EXCALIBUR SPIDER FULL CARBON, ПЕРВЫЕ ЧАСЫ В ИСТОРИИ ЧАСОВОГО ДЕЛА, И КОРПУС, И МЕХАНИЗМ КОТОРЫХ, ВКЛЮЧАЯ ВЕРХНЮЮ ДЕТАЛЬ РОТОРА ТУРБИЙОНА, ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ УГЛЕВОЛОКОННОГО КОМПОЗИТА

Часы EasyDiver из коллекции  года На правой странице: . Часы Black Velvet Paraiba из коллекции  года с украшенным турмалинами параиба корпусом из слоистого углеволоконного композита . Скелетонированные часы Excalibur Automatic Skeleton Carbon с корпусом из углеволоконного композита,  год

060

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION №48

ExlusiveStory_RD.IK.indd 60

28.11.16 09:41

БЕСКОМПРОМИССНО УГЛЕВОЛОКОННЫЕ Углеволокно – один из наиболее популярных композитных материалов с широчайшим спектром применения, включающим космическую, авиационную и автомобильную технику. Везде его ценят за уникальные технические характеристики, прежде всего за очень высокие прочность и модуль упругости. Часовщики не могли не обратить внимание на углеродное волокно, известность которого в качестве высокотехнологичного материала будет, пожалуй, превыше реноме любого другого материала из области высоких технологий. Но сначала они полюбили углеволоконные композиты за красоту, первые опыты в этом направлении проводились в -е. Магия переплетенных крест-накрест углеволоконных полос, непроглядно черных, но чудесным образом переливающихся при малейшем смещении точки обзора либо движении корпуса часов, предопределила декоративное применение: углеволоконные циферблаты и ободки. Поскольку само по себе углеродное волокно не находит применения в часовом деле (и вряд ли найдет), все внимание достается выполненным на его основе композитным материалам. Это не может не радовать, поскольку ввиду наличия множества материалов, прежде всего пластиковых, которые можно с немалой выгодой армировать углеродным волокном, раскрывается целое море возможностей, которое только-только начинает исследоваться часовщиками. Марка «Роже Дюбуи» вступила в эпоху великих углеволоконных открытий довольно давно, в  году, при том что сам бренд был основан всего за десять лет до того. Итак, одиннадцать лет назад в часах «Роже Дюбуи» появились углеволоконные детали; разумеется, женевская мануфактура вошла в углеволоконную эпоху, оснастив свои часы изготовленными из этого авангардного мате-



риала циферблатами, что вполне объяснимо, поскольку почти все часовые бренды начинали работу с углеволокном именно с циферблатов. Однако в «Роже Дюбуи» тем не ограничились и в том же самом году выпустили несколько моделей EasyDiver с углеволоконными циферблатами, стальной корпус которых был декорирован углеволоконными деталями. Потом дизайнеры и разработчики «Роже Дюбуи» взяли паузу, сконцентрировав свои усилия на других направлениях, одному из которых предстояло выйти на флагманскую позицию в коллекции марки, но об этом чуть позже. Углеволоконный композит вернулся в коллекцию «Роже Дюбуи» в начале этого года, и возвращение было триумфальным. Сразу были представлены две новые модели, выполненные из этого материала: мужские часы Excalibur Automatic Skeleton Carbon со скелетонированным механизмом и женская модель Black Velvet Paraiba. Это не просто две разные модели с корпусами, изготовленными из одинакового материала: материал как раз различается – вернее, различается технология производства деталей, хотя для обозначения материала приходится использовать один термин – «углеволоконный композит».



Этот интересный факт оказался затененным эффектным ювелирным новшеством: углеволоконный корпус женских часов Black Velvet Paraiba украшен турмалинами параиба, такого в часовой индустрии еще никто не делал. Тем не менее, если отвести глаза от зеленоватоголубой игры кристаллов турмалина и тщательно рассмотреть корпус часов, окажется, что он фрезерован из углепластика, который получен спеканием слоев нетканого углеволоконного материала. Кстати, точно такая же техника применяется в производстве циферблата этих часов. Корпус мужских часов Excalibur Automatic Skeleton Carbon производится иначе, в этом случае применена индустриальная технология прессованного углеволокна при температуре примерно в  градусов по Цельсию и давлении в сто атмосфер, в результате которой получается корпус окончательной формы, требующий в дальнейшем лишь минимальной обработки. Если в корпусе Black Velvet Paraiba при взгляде на него сбоку заметна слоистая структура материала, то корпус часов Excalibur Automatic Skeleton Carbon скорее напоминает металл в слегка переливающейся на свету черно-серой камуфляжной раскраске. ДЕКАБРЬ 2016

ExlusiveStory_RD.IK.indd 61

061

28.11.16 09:41

МЕХАНИКА





. Флагман коллекции  года – часы Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon , . Калибр RDSQ с характерной звездчатой линейной структурой скелетонированного механизма надолго определил особый стиль скелетных часов Roger Dubuis;  год . Скелетонированные часы Excalibur  Skeleton Flying Tourbillon из коллекции  года 

062

Фото: пресс-служба Roger Dubuis



REVOLUTION №48

ExlusiveStory_RD.IK.indd 62

28.11.16 09:41

В ПОИСКЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА В «Роже Дюбуи» далеко не сразу собрались выпустить скелетные часы, хотя для этой марки, изначально позиционировавшейся в рамках женевской традиции высокого часового искусства, наличие в коллекции скелетных часов выглядело бы совершенно естественным. Первые часы со скелетными механизмами появились в коллекции бренда в  году, то есть ровно тогда, когда он отмечал свою первую круглую дату – десятилетие. В «Роже Дюбуи» программа выпуска скелетонированных часов началась с высокой планки: первым был скелетонирован калибр RD, мануфактурный пятнадцатилинейный механизм с ручным заводом и турбийоном в положении между метками «» и « часов». Калибр RDSQ, скелетонированный вариант калибра RD, впервые использовался в моделях GoldenSquare. В тот момент женевская компания действовала полностью в рамках традиции: прихотливо изогнутые перемычки платины и мостов механизма были вручную гравированы растительным орнаментом, для данного жанра это была работа очень высокого класса, но недостаточно радикальная для бренда, стремившегося к экспериментам в стиле и технике. Через три года ситуация изменилась, был разработан новый концептуальный тип скелетного механизма, на сей раз выполненный в свойственной для коллекции «Роже Дюбуи» тех лет манере. Для новых механизмов создавались фантастические структуры, имевшие мало общего с традиционной стилистикой швейцарских скелетных механизмов. Как ни удивительно, сначала новый стиль скелетных механизмов был реализован в часах женской коллекции – в структуру механизма были искусно вплетены сердечки. В  году произошло, как теперь понятно, очень важное в истории марки событие: был разработан новый стиль скелетониро-

вания механизма, который впоследствии назвали Astral Skeleton. Характерная пространственная звездчатая структура механизма со скелетонированными мостами и платиной отличалась от всего, что делали в этой области другие часовые марки, в этом было огромное преимущество, чем в «Роже Дюбуи» не преминули воспользоваться. Первым скелетонированным в фирменной манере механизмом был калибр RDSQ с двумя турбийонами, для его премьерного появления в коллекции «Роже Дюбуи» был весьма удачно выбран корпус коллекции Excalibur. Результат впечатлял. Часы Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon воспринимались как наиболее яркая новинка в коллекции того года, а заодно как символ нового этапа в развитии марки, связанного с ее переходом под крыло группы «Ришмон». Вполне возможно, у нового менеджмента компании были другие планы по развитию линейки скелетонированных часов, однако предпочтения публики сразу и надолго склонились в пользу именно такого стиля скелетонирования, поэтому самое лучшее, что могла делать компания, – развивать коллекцию по этому пути. Вся линейка мануфактурных механизмов «Роже Дюбуи» была модернизирована, и одно из магистральных направлений ее развития – скелетонирование в фирменной манере. Так, в коллекции  году появился полностью черный вариант Excalibur Skeleton Double Flying Tourbillon в корпусе из черненого титана и с черненым механизмом, а для модели Pulsion Flying Tourbillon Skeleton был разработан скелетонированный вариант калибра RD с ручным заводом и турбийоном. Результат этой работы, калибр RDSQ, был похож, как близнец, на скелетонированный в фирменном стиле двойной турбийон, с одним существенным различием: турбийон в этом механизме был один-единственный. В  году одинарные

В  году произошло, как теперь понятно, очень важное в истории марки событие: был разработан новый стиль скелетонирования механизма, который впоследствии назвали Astral Skeleton

скелетонированные турбийоны (калибр RDSQ) появились уже в часах флагманской коллекции Excalibur, для них был адаптирован -миллиметровый корпус (диаметр корпуса часов с двумя турбийонами –  мм). Для коллекции  года фирменная архитектурная концепция скелетонированного механизма была расширена: для новой линейки скелетных часов Excalibur Spider дизайнерская команда бренда разработала скелетонированный корпус модульной конструкции, который позволил радикально расширить возможности применения новых интересных материалов. В том же году, который был объявлен компанией «Роже Дюбуи» годом скелетонированных часов, в арсенале бренда появился новый скелетный механизм: автоматический калибр RDSQ с мини-ротором. Разработка первого в коллекции марки базового скелетного механизма была выполнена на высоком уровне, в форме платины и мостов безошибочно угадывается фирменная звездчатая структура, миниротор системы автоматического завода также скелетонирован в фирменном стиле, как и расположенный под ним участок поддерживающей его платины. ДЕКАБРЬ 2016

ExlusiveStory_RD.IK.indd 63

063

28.11.16 09:41

МЕХАНИКА

Фирменные скелетонированные стрелки серии Excalibur Spider Механизм стиля Astral Skeleton впервые выполнен из слоистого углеволоконного композита Верхняя деталь ротора турбийона изготовлена из слоистого углеволоконного композита

064

ica), выполненного из непереплетенного -микронного углеволокна. В этом композите сформирована контрастная слоистая структура, проявляющаяся при фрезерной обработке заготовок. В том, что касается часов, эстетике придается огромное значение, поэтому для каждой детали корпуса и механизма Excalibur Spider Full Carbon тщательно подбиралось направление слоев композита, чтобы общая картина получилась гармоничной. Кроме того, в часах Excalibur Spider Full Carbon слоистая текстура материала подчеркивается использованием контрастно выделяющихся на общем черном фоне красных элементов – тканого декора каучукового ремешка, заводной головки и ободка, которые декорированы красным вулканизированным каучуком, разметки минутной и секундной шкал, наконечников скелетных часовой и минутной стрелок. Корпусное кольцо, заводная головка, ободок задней крышки корпуса и раскладывающаяся застежка ремешка изготовлены из титана – вместе с углеволокном

и использованным в отделке деталей корпуса вулканизированным каучуком образуется набор высокотехнологичных материалов, который, в принципе, может сказаться на такой характеристике часов, как их вес. Сверхлегкие часы – это одно из тех направлений, где часовые фирмы могут показать высокий класс, продемонстрировав преимущества выбранных ими технологий. Углеволоконный композит, возможно, лучшее, что можно применить в создании сверхлегких часов, так как присущая этому материалу низкая плотность сочетается с запредельной прочностью и превосходными декоративными качествами. Также стоит отметить тот факт, что верхняя деталь ротора турбийона скелетонированного углепластикового калибра RDSQ выфрезерована из такого же композита, что наверняка позволило снизить вес ротора турбийона, а чем он ниже, тем лучше турбийон справляется со своей работой, которая проста – оптимизировать точность хода механизма, услаждая при этом своим видом взгляд владельца.

Винты, которыми к платине прикреплены мосты, используются как маркеры шкалы часов, верхняя поверхность головок винтов размечена люминесцирующим составом Титановая заводная головка Excalibur Spider Full Carbon декорирована красным вулканизированным каучуком Между платиной и мостами поставлена декоративная ячеистая накладка «пчелиные соты» с черным PVD-покрытием

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

EXCALIBUR SPIDER, ПРОДОЛЖЕНИЕ Концепция Spider, предложенная «Роже Дюбуи» в  году, дает невероятную свободу часовщикам и дизайнерам в применении и комбинировании новых интересных материалов. Тогда, в  году, лишь несколькими штрихами были обозначены новые контуры будущего – скелетонированный корпус с титановыми и алюминиевыми деталями, корпус с каучуковым покрытием и установленными непосредственно в каучук бриллиантами… История будет продолжена в  году, один из игроков разворачивающегося перед нами действа – часы Excalibur Spider Full Carbon, первые часы в истории часового дела, и корпус, и механизм которых, включая верхнюю деталь ротора турбийона, изготовлены из углеволоконного композита. При первом же взгляде на новинку можно понять, что «Роже Дюбуи» не останавливается в исследовании различных типов этого материала. На сей раз был сделан выбор в пользу композита T компании Toray Composites (Amer-

REVOLUTION №48

ExlusiveStory_RD.IK.indd 64

28.11.16 09:41

Изучаем матчасть Excalibur Spider Full Carbon

КОРПУС Слоистый углеволоконный композит, диаметр  мм, толщина , мм. Скелетонированная конструкция Spider, ободок из слоистого углеволоконного композита декорирован красным вулканизированным каучуком. Задняя крышка корпуса из титана с черным DLC-покрытием. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Заводная головка из титана с черным DLC-покрытием декорирована красным вулканизированным каучуком. Титановый контейнер механизма с покрытием красным вулканизированным каучуком. Водонепроницаемость до  м. ЦИФЕРБЛАТ Прозрачный, внешнее кольцо из слоистого углеволоконного композита с минутной шкалой. Маркеры часовой шкалы – титановые винты с люминофором Super-LumiNova. Скелетные стрелки из черненого золота с люминофором Super-LumiNova. МЕХАНИЗМ Калибр RDSQ – мануфактурный механизм Roger Dubuis с ручным заводом, скелетонированный, платина и мосты изготовлены из слоистого углеволоконного композита, диаметр  мм ( линий), толщина , мм.  деталей, в т. ч.  камней, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов. Декоративная ячеистая накладка «пчелиные соты» с черным PVD-покрытием, установленная между платиной и мостами. Механизм и часы отмечены Женевским клеймом. ФУНКЦИИ Часы, минуты, маленькая секундная стрелка на оси турбийона. РЕМЕШОК Черный каучуковый ремешок с декором из красного тканого материала, двойная раскладывающаяся и настраиваемая застежка из титана с черным DLC-покрытием. ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ  экземпляров. Эксклюзивная серия для бутиков Roger Dubuis.

ДЕКАБРЬ 2016

ExlusiveStory_RD.IK.indd 65

065

28.11.16 09:41

МЕХАНИКА

. Комнатные часы готического стиля, Германия. Механизм с боем четвертей и маленькой минутной стрелкой. Фото – «Сотбис» . Механизм башенных часов конца XVI века. Фото – Музей Галилея . «Часы с боем и будильником», гравюра из «Энциклопедии» Авраама Рииса



ханические часы так и называют – «железные». По всей видимости, уже тогда люди обратили внимание, что часовому механизму свойственна пространственная структура, построенная по законам логики, – это зачастую бывало выражено в сравнении Вселенной с исполинским часовым механизмом. Часовое дело никогда не было чисто техническим, поэтому в ряды часовщиков влились гравировщики, мастера чеканки и эмали, ювелиры, скульпторы, мастера, работающие с деревом, камнем, бронзой, черепаховым панцирем, шагренью, фарфором… Декор часов приобрел изысканные черты, в чем

был и плюс, и минус: внешний вид часов перетянул все внимание на себя. Тем временем, к началу XVII века, сложилась новая структура механизма, когда почти все его детали устанавливали между двумя металлическими дисками – платинами, и лишь баланс оставался снаружи. Часовщики стремились делать механизмы красивыми и реализовывали это свое желание, декорируя мост баланса – одну-единственную деталь, установленную снаружи механизма, на виду. Если разложить механизмы карманных часов по датам их изготовления, можно увидеть, что декор балансового моста становил-



ЧАСОВОЕ ДЕЛО: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ДЕЛАТЬ СКЕЛЕТНЫЕ ЧАСЫ Скелетные часы и скелетные механизмы специально не изобретали, так как уже самые первые механические часы, башенные куранты или же часы личного использования, по сути, были скелетными. Почему? Потому что механизмы тогда производились кузнецами, которые собирали станину из полос железа, поначалу даже не пользуясь винтами, а склепывая соединения; корпус для часов изобрели позже. Колеса, баланс, иные детали также поначалу производились только из железа, поэтому нередко ранние ме066

Фото: архивы пресс-служб



REVOLUTION №48

ExlusiveStory_RD.IK.indd 66

28.11.16 09:41





. Механизм карманных часов Томаса Томпиона, Англия, ориентировочно  год. Фото – «Сотбис» 

ся со временем все более тонким, замысловатым, явно избыточным. Мост скелетонировали, превращая в металлическое кружево, чаще всего использовался растительный орнамент, который в лучших образцах разнообразили гравированными масками, стилизованными изображениями реальных и фантастических животных. Украшающая мост филигранная резьба и гравировка нередко превращает его в настоящее произведение искусства. Порой в резном декоре моста доминировали геометрические мотивы, нередко отделка была далека от совершенства, но даже в таком случае одна эта деталь настолько

украшала механизм, что техника создания растительного орнамента, выполненного ажурированием, резьбой и гравировкой, давно и надолго закрепилась в часовом деле как образец наиболее изысканного скелетонирования. В XVIII веке часовщики начали применять приемы, разработанные для декора балансового моста, в отделке других деталей механизма, а впоследствии стали появляться часы, платины механизмов которых специально скелетонировались с чисто декоративными целями. Компьютерные технологии обработки металла и новые высокотехнологичные материалы, пришед-

. Скелетонированный, гравированный и позолоченный мост баланса – характерный признак английских карманных часов XVII и XVIII веков. Фото – «Сотбис»

. Ранние карманные часы со скелетонированным механизмом, Франция, ориентировочно  год. Фото – «Антикворум»

шие в часовое дело за последние десятилетия, изменили не только способы изготовления деталей, но и восприятие того, как механизм должен выглядеть. Если в производстве механизма используется титан, керамика или углепластик, старые приемы декорирования начинают представляться несуразными, не соответствующими эпохе. Поэтому в качестве альтернативы традиционному искусству скелетонирования появился современный подход, более жесткий, динамичный, инженерный, отсылающий к эстетике лучших образцов автомобильной, авиационной, космической техники. ДЕКАБРЬ 2016

ExlusiveStory_RD.IK.indd 67

067

28.11.16 11:32

МЕХАНИКА

LEMANIA CH: НА ЛУНУ И ОБРАТНО ХРОНОГРАФЫ С ЭТИМ КАЛИБРОМ БЫВАЛИ ДАЖЕ НА ЛУНЕ, И ЛЮБЯТ ЕГО САМЫЕ РАЗНЫЕ МАРКИ — ОТ OMEGA ДО PATEK PHILIPPE. ВСТРЕЧАЙТЕ: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ LÉMANIA CH Текст: Джастин Куллапис, Кен Кесслер, Денис Хороненко

068

LeMania.IK.indd 68

REVOLUTION №48

28.11.16 12:01

азвания «Омега» (Omega) и «Лемания» (Lémania) уже сто с лишним лет друг с другом почти неразлучны. Последнее принадлежит компании, которая изначально похвастаться размерами не могла и специализировалась только на хронографах. Основал ее Альфред Люгрен (Alfred Lugrin), еще в -м, назвав свое дело собственным именем; в -м фирма превратилась в «Лемания-Люгрен» (Lemania-Lugrin SA). В ту пору хронографы пользовалось растущим спросом: они были в почете у всех, от летчиков и гонщиков до военных и спортсменов, и шли нарасхват. Возможно, кого-то это удивит, но размещалась «Лемания» не

в Женеве, на берегу Женевского озера, именуемого по-французски Леман, а дальше на север, в деревне Лорьян. Деревня эта находится в самой глухой и суровой, практически сибирской, части кантона Во, к востоку от места, где холодные воды реки Орб впадают в озеро Жу. Оказавшись в затруднительном финансовом положении, в феврале -го «Омега» объединилась с «Тиссо» (Tissot); таким образом, компании получили доступ к ноу-хау друг друга и выход на новые рынки. Два года спустя их дуэт превратился в триумвират: к «Сосьете Сюисс пур л’Индюстри Орложер» (SSIH, не путать с SIHH, Международным салоном высокого часового искусства) примкнула

Этот калибр брали на вооружение лучшие мастера и производители

и «Лемания». Для нее это была железная гарантия верности со стороны «Омеги» – одного из самых старых своих партнеров. К тому же «Омега» входила в число крупнейших мировых производителей: на ее фабрике производилось до полумиллиона часов, и ее модели в тот год красовались на запястьях более девяти миллионов клиентов.

Фото: Diomedia, архивы пресс-служб

Lémania родом из деревни Лорьян, из самой глухой и суровой, практически сибирской, части кантона Во

ДЕКАБРЬ 2016

LeMania.IK.indd 69

069

28.11.16 09:42

МЕХАНИКА

070

LeMania.IK.indd 70

практически полностью. Скажем, девятый пункт технических стандартов, коим должен соответствовать претендующий на Женевское клеймо калибр, предполагает, что перемещение анкерной вилки ограничивают буферные стенки. Калибр , как и прочие варианты -го в исполнении «Омеги», этому требованию не соответствует: там эту функцию выполняют штифты. И, уж поверьте, это отнюдь не мелочь. Фиксированные стенки-ограничители требуют принципиально иной конструкции платины, а платина, в свою очередь, является основанием всего калибра. Пример «Патека» наглядно свидетельствует о том, что ради них калибр пришлось переделывать чуть ли не с нуля (или, возможно, он был переработан производителем под заказ). Ну а если вы беретесь за переделку калибра, начиная прямо с платины, то одними штифтами не ограничитесь, верно? Это как перебрать шасси «Лотуса», ни на

Калибр CH использовался и в часах Omega Speedmaster «долунной» эры (год выпуска -й, линейки Professional тогда еще не было)

Во время высадки на Луну  июля  г. (миссия «Аполлон-») на запястье Базза Олдрина красовались часы Omega Speedmaster

Фото: архивы пресс-служба, Rex Features/Fotodom

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДУЭТ Когда речь заходит о калибре CH и его многочисленных вариантах, первыми на ум приходят вечный календарь, выпущенный «Патек Филиппом» под артикулом  в середине -х годов, и «Спидмастер» (Speedmaster) «Омеги», производившийся с -го по -й. С -го по -й он появлялся и в часах «Спидмастер Профешнл» (Speedmaster Professional), предназначавшихся, помимо прочего, для высадившихся на Луну астронавтов. На каждую из этих моделей коллекционеры охотятся целыми армиями, хотя и не ради калибра. Сотни поклонников эти часы привлекают скорей своим нетривиальным историческим ореолом. В теории «Спидмастер» (калибр ) и патековский артикул  (калибр CH - Q) устроены практически одинаково. Но если приглядеться к их механизмам повнимательней, нетрудно заметить, что при безусловном родстве друг на друга они похожи не больше, чем киношные близнецы Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито. С точки зрения функциональных характеристик они и вправду одинаковые: перед нами два двухкнопочных -линиевых хронографных механизма с тремя одинаково расположенными дополнительными циферблатами. А вот дальше уже начинаются различия. Итак, с одной стороны у нас изысканные женевские часы для людей из высшего света, а с другой – надежная, живучая модель для самых отважных путешественников. Вполне разумно предположить, что отделаны их калибры будут по-разному. Но если мы скажем, что «Патек» от себя добавил только великолепную зеркальную полировку и тщательно снятые фаски, то попадем пальцем в небо. Подтверждением тому служит следующая деталь: там, где калибр «Омеги» украшают цифры , на часовом механизме «Патека» красуется Женевское клеймо. Это означает, что калибр был переделан REVOLUTION №48

28.11.16 11:32

йоту не изменив ни кузов, ни обивку кресел. Но не будем забегать вперед. Продолжим осмотр с колеса баланса, двигаясь по часовой стрелке. В калибре «Патека» спираль обходится без штифтов градусника; к мосту она крепится с помощью колонки, по форме напоминающей почку. Обратим внимание на рубины под цапфами спускового колеса. Ведущее колесо хронографа в версии «Патека» удерживает мост (решение разумное и дорогое), тогда как в оригинальном калибре «Лемании» оно «висит в воздухе». Рычагу включения хронографа инженеры «Патека» придали форму буквы «S»; к одноопорному мосту ведущего колеса он крепится при помощи надежной подшипниковой основы. Сдерживает его виток каленой стали, очертания которого идеально дополняют силуэт рычага. Стоит ли продолжать? Думаем, смысл вы уловили. По сути, чтобы с первого взгляда понять, что эти калибры восходят

к одному и тому же механизму, в часах нужно разбираться. Пожалуй, самыми заметными подсказками могут послужить расположение трех рычагов возврата на ноль и тормоза хронографного колеса, а еще маленький, похожий на птицу подвижный мост с колесом, передающим вращение с центрального колеса хронографа на минутный накопитель. Ранее мы коротко затронули вопрос о том, переделал ли «Патек» калибр самостоятельно или механизм изначально создавался «Леманией» под другой формат. С уверенностью можем заявить о следующем: немалая часть приобретенных «Патеком» компонентов отличалась увеличенными габаритами (справедливости ради стоит отметить, что речь идет о сотых долях миллиметра). Делалось это для того, чтобы мастера компании смогли тщательно обработать их вручную. Осуществить то же самое с деталью базовых габаритов невозможно, потому что,

Patek Philippe мод.  в корпусе из розового золота; в ней установлена та же версия CH, что и в мод. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ТАКИЕ ПОХОЖИЕ

Баланс с переменным моментом инерции Женевская колонка Подпятник спускового колеса Закрепленное мостом ведущее колесо хронографа Полностью переделанные рычаг и пружина хронографа

Зеленым цветом обозначены детали, по которым можно понять, что калибры, которые использовала и Omega, и Patek Philippe, восходят к калибру Lémania; схожие механизмы установлены и в часах Vacheron Constantin и Audemars Piguet . Однако Patek в своем калибре многое изменил (включая детали, обозначенные красным цветом), так, что их теперь и не узнаешь.

ДЕКАБРЬ 2016

LeMania.IK.indd 71

071

28.11.16 09:42

МЕХАНИКА

если снять с нее даже микроскопический слой металла, она станет непригодной для использования. Особенно это верно в случае с пружинами, от размеров и, соответственно, степени обработки которых зависит их мощность.

ЗНАК КАЧЕСТВА Упомянуть Женевское клеймо стоит и по другому поводу. Как нетрудно догадаться, претендующий на клеймо калибр должен быть изготовлен в Женеве. Таким образом, если бы бóльшую часть работы выполнила находящаяся в другом кантоне «Лемания», получить столь почетное подтверждение качества «Патек» бы не смог. Нетрудно прийти к выводу, что основная часть калибра была переработана уже в Женеве; если верить одному немецкому источнику, изменения претерпело примерно  % конструкции. «Патек» это подтверждает: «В  г. “Патек Филипп” открыл новую главу в истории хро072

LeMania.IK.indd 72

За нечто само собой разумеющееся хронографы стали принимать именно потому, что фирмы вроде Lémania добились в их изготовлении столь выдающихся результатов ную точность. Погрешность даже в сотую долю секунды в их случае заметить очень легко. Пружины должны срабатывать мгновенно, молоточки – всякий раз возвращать стрелки строго в исходные позиции, и зубья колес, друг от друга отстоящие всего на волосок, должны исправно сцепляться и расцепляться снова и снова.

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ Такое мнение о сложности хронографов разделяет Берхард Хумберт (Berhard Humbert), эксперт по хронографам и наставник часовщиков из города Биль. Он пишет: «Технический прогресс не обошел стороной производство рычагов и пружин для хронографов», после чего заявляет, что специализирующиеся на хронографах компании (среди которых «Лемания» была одним из лидеров) производили качественные изделия, в которых точность сочеталась с качеством отделки, и «тем, несомненно, заслужили благодарность всех ценителей часового искусства». Верней и не скажешь. Предоставим слово часовщику Питеру Робертсу (Peter Roberts): «К -м на рынке уже было немало хорошо продуманных калибров для хронографов. Плод совместных трудов “Лемании” и “Омеги”, -миллиметровый калибр с -часовым накопителем, был создан Альбером Пиге

Фото: архивы пресс-служб

Хронограф Vacheron Constantin Les Historiques мод. 

нографов, представив знаменитый калибр CH- с ручным заводом, основанный на часовом механизме “Нувель Лемания” (Nouvelle Lemania), заготовка которого создавалась по особому заказу компании и была полностью переработана на ее мануфактуре». Менее самобытные варианты калибра CH мы обделяем вниманием не просто так. Их полные списки пускай составляет кто-нибудь другой; хотя практика показывает, что, стоит опубликовать сколь угодно подробный перечень, как тут же всплывут три новые модификации. Но мы не будем сейчас расписывать, у какого варианта накопитель рассчитан на  минут, а у какого – на полчаса, или обсуждать разницу в шкалах на циферблате (тахиметрических или пульсометрических). Нам скорей интересно, благодаря каким производственным процессам это разнообразие появилось на свет, и возникшие при этом отраслевые связи. И, раз уж речь зашла о производстве, то следует отметить, что хронограф – изделие невероятно сложное и тонкое даже по меркам часового искусства. Тем удивительней, что сегодня их приято считать чем-то абсолютно банальным; в самом деле, кто сравнит хронограф с репетиром или турбийоном? Никто, и зря: хронограф этим усложнениям ни в чем не уступает. Но, возможно, за нечто само собой разумеющееся хронографы стали принимать именно потому, что фирмы вроде «Лемании» добились в их изготовлении столь выдающихся результатов. Привлекательность усложнений вроде тех же репетиров по природе своей крайне субъективна. Им охотно прощают огрехи: станет ли владелец вечного календаря переживать, если окажется, что один из индикаторов переключается на полсекунды позже остальных? А вот хронографам такого не позволяют. Они везде и всегда должны демонстрировать исключитель-

REVOLUTION №48

28.11.16 11:32

Турбийон не угодно? Калибр  Audemars Piguet создан на основе CH и используется в линейках Royal Oak и Jules Audemars

(Albert Piguet) и Жаком Реймоном (Jacques Reymond) в рамках проекта  CHRO C. Этот удивительно миниатюрный калибр, в итоге получивший индекс , был устроен по-новому, хотя в общем и целом его конструкция соответствовала классическому двухмерному дизайну с колонным колесом. Под словом “двухмерный” я имею в виду, что все детали хронографа располагались и перемещались исключительно в горизонтальной плоскости». Калибр , выпущенный «Омегой» как калибр , представлял собой часовой механизм для хронографа с колонным колесом и балансом с компенсационными винтами, частота которого составляла   пк/ч. Коллекционеры сразу узнают его по характерному раздвоенному мосту-«вилке». С -го этот калибр в большинстве моделей заменили механизмы «Лемании» из семейства , где за переключение функций отвечали уже кулачки. Среди прочих любопытных особенностей этого калибра Робертс отмечает многокомпонентную фиксирующую пружину диска минутного накопителя – «решение, в производстве довольно затратное». Спираль применяли брегетированную, а штифты градусника

увеличили в целях повышения ударопрочности. Все стальные детали были «качественно изготовлены машинным способом из заготовок большой толщины». Для выравнивания крутящего момента был предусмотрен особый фрикционный тормоз часового накопителя, который при запуске хронографа отключался. Еще Робертс отмечает вот что: «Слабым местом механизма был довольно странный качающийся рычажок спуска молоточка, который клиенты марки в своих изделиях, тем не менее, сохраняют и по сей день».

LÉMANIA НА АУКЦИОНАХ Как коллекционеры и как журналисты, всегда готовые помочь советом другим ценителям часового искусства, мы весьма рады, что великолепный калибр CH можно обнаружить в моделях самых разных ценовых категорий. На наш взгляд, хотя бы одни созданные на его основе часы должны присутствовать в любом полноценном собрании. Можно взять что-нибудь расхожее, например «спидмастер» «Омеги», который в приличном состоянии стоит от   фунтов. Хотя, возможно, вам больше по вкусу патековский сплитхронограф ? Тогда приготовьтесь выложить , миллиона

фунтов за его версию в титановом корпусе, выпущенную в единственном экземпляре для аукциона «Оунли Уоч» (Only Watch). Тешить себя наде ждой, что эти часы скоро поде шевеют, не приходится. Между делом можно прикупить очень привлекательную модель -х годов Les Historiques от «Вашерона»; стоить она будет от   фунтов. Или, возможно, вас заинтересует хронограф с турбийоном Jules Audemars от «Одемар Пиге» (если название кажется слишком общим, то вот артикул: OR. OO.DСR.). Цена последнего по сравнению с моделью T кажется вполне доступной: подумаешь, какие-то   фунтов. Напоследок еще раз дадим слово Робертсу: «Этот калибр брали на вооружение лучшие мастера и производители. Некоторые его версии отличаются наличием подпятников для колонного колеса и других дополнительных камней, в иных ведущее колесо хронографа крепили мостом, а какие-то примечательны балансом с переменным моментом инерции или тщательной ручной отделкой. Однако все эти изменения на точности хода калибра не сказались. И на Луну, в свое главное путешествие, этот часовой механизм отправился в чистой, изначальной форме». ДЕКАБРЬ 2016

LeMania.IK.indd 73

073

28.11.16 09:42

Обложка журнала «Новости Audemars Piguet» за  г., в котором впервые рассказывалось о новой наручной модели с турбийоном

074

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

МЕХАНИКА

REVOLUTION №48

VintageTourb.IK!.indd 74

28.11.16 09:43

Нестандартное мышление

В разгар глубочайшего кризиса часовой отрасли два инженерановатора решили объединиться и взять на вооружение изобретение советских физиков — и не ошиблись

Текст: Джеймс Даулинг, Надежда Цыба

сли история нас чему-то и на учила, так это тому, что технологии со временем устаревают. Так, на смену перьевым ручкам пришли автоматические, а их, в свою очередь, сменили шариковые. Уонговские устройства для обработки текста, заменившие собой электрические пишущие машинки, уступили место персональным компьютерам с текстовыми редакторами. Сначала в ходу были черно-белые кинокамеры с 9,5-миллиметровой пленкой, затем – цветные с 8-миллиметровой, после – цифровые, а теперь все всё снимают на мобильник. Аналогичным образом кварцевые часы вытеснили механические… Хотя постойте, последнее – неправда. Давайте разберемся, почему. Механические наручные часы – одно из немногих устройств, которым удалось устоять под натиском более совершенных и дешевых приборов. Многие предрекали им смерть, но вместо этого они, образно говоря, восстали из свежевырытой могилы, отряхнулись и ушли в закат. Они не просто выжили, но еще и преуспели – вопреки всем постулатам теории эволюции. Было ли это чудом, подобным воскрешению Лазаря, или тут не обошлось без земного спасителя, чье упорство и изобретательность помогли уберечь отрасль от краха?

Божья искра Претендентов на звание такого спасителя масса: взять тех же Николаса Хайека, Филиппа Стерна и Андре Хайнигера. Однако, по моему мнению, более других его заслуживают советские физики Борис и Наталья Лазаренко. Скорее всего, эти имена вы слышите впервые. Не переживайте, сейчас все объясню. Это те самые супруги, которые в самый разгар Второй мировой предложили первый практически применимый метод обработки металлов концентрированным потоком электронов, возникающим при электрическом разряде. Называемый в обиходе «электроэрозионным» или «электро искровым», этот метод бесконтактной обработки основывается на явлении, которое впервые описал ученый, священник-вольнодумец и изобретатель газировки сэр Джозеф Пристли. Он заметил, что при сближении двух электродов на минимальное расстояние между ними возникает искровой разряд, под действием которого происходит разрушение небольшого участка поверхности обоих электродов. Чтобы понять, какое отношение данный метод имеет к часовому делу, оглянемся на два столетия назад – когда был запатентован турбийон. Все уже знают чуть ли

не наизусть: Абрахам-Луи Бреге, 1801 г., компенсация позиционной погрешности и все такое прочее. Но мало кто в курсе, что в период с 1801-го по 1986-й свет увидело всего порядка 600 «вихрей», другими словами чуть больше, чем по три в год. Вдобавок ими по большей части комплектовались карманные модели: наручных из общего количества наберется максимум 20. Имя конструктора каждого из этих приборов доподлинно известно – так же, как имена всех до единого золотых медалистов Олимпийских игр: создание на дежного, работающего без сбоев турбийона считалось огромным достижением. В былые дни для того, чтобы пробиться в мастера, подмастерье должен был сотворить что-то из ряда вон выходящее, настоящий шедевр, и зачастую это творение становилось венцом всей его карьеры. Для многих часовщиков на протяжении последних 200 лет такой вершиной оставался турбийон. Сегодня термин «электроразрядная обработка» используется в отношении целого ряда различных электроэрозионных технологий. Настоящую революцию в этой области в начале 80-х годов прошлого века произвела одна японская фирма: она выпустила первый электроэрозионный станок, соеди декаБРЬ 2016

VintageTourb.IK!.indd 75

075

28.11.16 09:43

МЕХАНИКА

С ОГЛЯДКОЙ НАЗАД Идеи для будущего им подсказало прошлое. В  г. Освальдо Патрицци, высокий итальянец с буйной шевелюрой и обаятельной улыбкой, основал «Антикворум»: он задумал продавать старинные часы таким же образом, каким другие аукционные дома продавали произведения изобразительного искусства. Менее чем  лет спустя, когда швейцарская часовая отрасль тер076

Современные электроэрозионные станки позволяют изготавливать детали с филигранной точностью, а поскольку при обработке не происходит поверхностной деформации материала, качество отделки таково, что доводить их до кондиции вручную практически нет необходимости

Фото: Diomedia

ненный с компьютером с программным управлением. Он позволил изготавливать детали с филигранной точностью, а поскольку при обработке не происходит поверхностной деформации материала, качество отделки – углов, фасок и т. д. – таково, что доводить их до кондиции вручную практически нет необходимости. Электроэрозионные станки применяются для производства разного рода инструментов и штампов. Такую работу раньше доверяли только мастерам с высочайшей квалификацией. Это необычайно трудоемкий процесс, который требует нескольких лет специализированной подготовки, ведь стоит оператору допустить даже незначительную ошибку, вся партия готовых деталей идет на выброс. Так что, заменив людей машинами, компании начали экономить немалые деньги. Несмотря на то что инструменты, сделанные при помощи новых станков, отличались необычайной точностью, швейцарской часовой отрасли было не до этих новшеств: владельцы экстренно закрывали фабрики, директора сдавали запасные детали на металлолом, а рядовые сотрудники искали в газетах вакансии хотя бы дворников. И все же оставалась горстка оптимистов, которые не только верили в то, что у швейцарской часовой промышленности есть будущее, но еще и представляли, какие преобразования следует провести, чтобы без потерь пережить «кварцевую революцию».

REVOLUTION №48

VintageTourb.IK!.indd 76

28.11.16 09:43

Метод электроэрозионной обработки основывается на явлении, которое впервые описал ученый, священник-вольнодумец и изобретатель газировки сэр Джозеф Пристли, а первый практически применимый метод был заявлен советскими физиками, супругами Лазаренко, в самый разгар Второй мировой

ДЕКАБРЬ 2016

VintageTourb.IK!.indd 77

077

28.11.16 09:43

механика

078

Заводному ротору вовсе не обязательно проворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов: главное, чтобы заводное колесо понемногу продвигалось вперед над и под циферблатом. В один из мелких секторов поместили крошечную батарейку, в другой – всю электронику; таким образом, толщина всего механизма равнялась высоте центрального триба, закрепленного на единственном колесе. Помимо этого, конструкторы решили избавиться от привычных платин и мостов. Корпус выточили из цельного куска золота (по форме он походил на крышку от обувной коробки), разместили компоненты по своим местам, установили циферблат со стрелками и накрыли все тонким сапфировым стеклом.

Восстание машин При толщине корпуса в 1,98 мм часы под весьма подходящим названием «Делириум» («delirium» в переводе с английского – «помешательство») стали на тот момент самыми тонкими в мире. Продавались они хорошо, но, учитывая в целом низкий спрос на элитные кварцевые модели, для спасения всей швейцарской часовой отрасли одного «Делириума» было недостаточно. Как будто в подтверждение этого, Бейнер с Гриммом взяли и ушли из «Эбош». Получив в распоряжение кучу свободного времени, они огляделись по сторонам и обратили внимание на то, что две фирмы в Швейцарии заинтересовались электроразрядной обработкой. И тут у них родилась новая задумка – ультратонких наручных часов с автоматическим заводом. Они вновь приступили к работе и следующие несколько месяцев потратили на то, чтобы довести ее до ума. Наконец, 24 октября 1980 г. мастера подали заявку за номером 7961/80 в швейцарское патентное ведомство.

Существенно сократить толщину корпуса позволил все тот же нестандартный принцип расположения компонентов, что и в «Делириуме». Но если в электронных часах и можно обойтись без платин и мостов, то с механическими подобных экспериментов никто раньше не проводил. Инженеры придумали новаторский ход: в качестве основной платины они использовали корпус, а второй опорой для трибов стал единственный массивный мост. Дуэту часовщиков пришло и другое озарение: заводному ротору вовсе необязательно проворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов: главное, чтобы заводное колесо понемногу продвигалось вперед. Новинку укомплектовали тяжеловесным грузиком-маятником с ходом примерно в 15 градусов. Толщину механизма свели к минимуму благодаря тому, что маятник почти целиком утопили в заднюю крышку, а КПД удалось повысить за счет применения двух из самых тяжелых и плотных металлов – платины и иридия. Такая нетривиальная комбинация корпуса и механизма была бы невозможной, если бы не внедрение новых электроэрозионных станков. Поскольку механизм и корпус представляют собой единое целое, изготовить прибор на стандартном оборудовании с последующей ручной отделкой не получилось бы. Часы должны были сойти со станка уже в своем окончательном виде, а с этим справляются только электроэрозионные установки. Патент оформили на «Эбош», руководство которой решило, что спрос на тонкие костюмные часы иссяк и запускать модель в се-

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

пела бедствие, «Антикворум» устраивал по шесть аукционов в год на трех континентах. Гладя на такой успех, два крупнейших аукционных дома решили последовать его примеру. За все возрастающие суммы тогда уходили сложные приборы времени – минутные репетиры и вечные календари работы тех самых мастеров, которые больше не видели перспектив в часовом деле и пытались найти себя в чемто другом. В то время как в Юрских горах часовые марки одна за другой оказывались на мели, а в Женеве то и дело раздавался звук аукционного молотка, в Невшателе два инженера из «Эбош» (Ébauches SA), Андре Бейнер (André Beyner) и Морис Гримм (Maurice Grimm), придумали, как увязать почтенные швейцарские традиции с кварцевым механизмом. Не забывайте, дело происходило в конце 70-х, когда у большинства швейцарских мастодонтов вот уже несколько лет в фаворе находились тонкие, элегантные приборы времени – полная противоположность среднестатистическим кварцевым моделям. Они взялись создать изысканные и утонченные кварцевые часы, которые бы полностью изменили подход к производству. Все приборы времени – от солнечных часов до последнего творения «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) – состоят из четырех основных компонентов: источника энергии; регулятора, который преобразует энергию в отрезки времени; передаточного механизма, соединяющего источник энергии с регулятором; и, наконец, системы индикации. Блестящее решение невшательских умельцев заключалось в том, чтобы разместить эти компоненты не вертикально, один поверх другого, а горизонтально, друг за другом. Корпус новинки выполнили в форме прямоугольника и разделили на три сектора: большой центральный, в котором расположился циферблат, и два поменьше – REVOLUTION №48

VintageTourb.IK!.indd 78

28.11.16 09:43



рийное производство нет смысла. Кроме того, фирма специализировалась на изготовлении механизмов для сторонних заказчиков, а в разработке Бейнера и Гримма как такового механизма не было: часы были целиковые. Опыта продажи готовых приборов времени «Эбош» не имела, поэтому проект преспокойно отложили в долгий ящик, а конструкторы вернулись к поиску новой идеи – которую в конце концов удалось бы реализовать на практике. Через три года, по мере совершенствования электроискровой технологии, им в голову пришла очередная гениальная мысль: а что если сделать на таком станке каретку турбийона? Ни одной фрезерной или расточной установке такое не по силам, зато электроэрозионные станки как раз обеспечивают безукоризненную точность и высочайшее качество обработки



. Схема системы автоподзавода . Самое видное положение на циферблате занимает окошко турбийона – привычное дело сегодня, но редкость в -х годах прошлого века. Турбийон изображает солнце с расходящимися по всему циферблату лучами. Отсылающая нас к египетским резным орнаментам модель получила название «Ра» – по имени бога солнца ДЕКАБРЬ 2016

VintageTourb.IK!.indd 79

079

28.11.16 09:43

МЕХАНИКА

ПО ПУТИ НАИБОЛЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Любой инженер скажет: если взять один неопробованный механизм и соединить его с другим неопробованным механизмом, потенциальных проблем станет не в два раза больше, а в четыре. Но Бейнера с Гриммом это не смутило, и они решили укомплектовать новым турбийоном ту самую тонкую модель с автоподзаводом, которую «Эбош» забраковала несколькими годами ранее. После серии неудач им наконец удалось доработать конструкцию и создать несколько прототипов, доказывающих ее жизнеспособность. Обычно подобные произведения убирают подальше в запасники или просто уничтожают, однако окончательный прототип этого турбийона всплыл в мае -го как лот  на «Третьем женевском часовом аукционе» дома «Филлипс» – в полной сохранности и практически со всеми документами. Часы ушли за   швейцарских франков. Бейнер с Гриммом не сомневались: при необходимости модель можно выпустить большим тиражом, однако перед ними стояло два насущных вопроса. Во-первых, кто будет делать часы? На тот момент ни одна швейцарская мануфактура не располагала новым электроэрозионным оборудованием. Во-вторых, будут ли они пользоваться спросом? Ничего подобного в массовом количестве никогда раньше не продавалось; к тому же, как уже было замечено, за всю историю часового дела свет увидело менее 080

Этим прототипом Бейнер и Гримм расширили границы традиционного часового искусства: они выпустили в свет первый в мире ультратонкий турбийон с автоматическим заводом. Его толщина составляет рекордных , мм за счет того, что механизм крепится к задней крышке. (Фотография предоставлена домом «Филлипс»)

В повседневной жизни турбийон – бессмысленный энергоемкий прибамбас, настолько хрупкий, что из-за него страдает надежность всего механизма  наручных турбийонов. Одним словом, чистой воды авантюра. Прежде всего, трудность представлял выбор производителя. Доверить столь ответственную задачу можно было только одной из «большой тройки» мануфактур: «Патеку» (Patek Philippe), «Вашерону» (Vacheron Constantin) или «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). «Патек» сразу же исключили из-за его чрезмерного консерватизма, а среди оставшихся двух явно выигрывала «Одемар Пиге», которая славилась своими ультратонкими калибрами: например, мировую пальму первенства

в этой области на протяжении многих лет удерживал ее  Douzième. Вдобавок во главе компании до сих пор стояли члены семей основателей, так что долго раздумывать Бейнеру с Гриммом не пришлось. Плюсов от сотрудничества для «Одемар Пиге» было хоть отбавляй. Оно не требовало огромных инвестиций: корпус-механизм и компоненты для узла турбийона можно было заказать у той же фирмы, что изготовила прототипы, а сборку поручить скучающим без дела одемаровским мастерам. Но главное – этот проект вновь

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

поверхности – в этом, собственно, и заключается их главное назначение. Одним словом, решили попробовать, и уже чуть больше года спустя у Бейнера с Гриммом на руках был работающий турбийон – и не абы какой. В качестве «опытного образца» инженеры представили на суд экспертов самый маленький в мире «вихрь»: в диаметре он имел всего , мм и весил чуть больше одной десятой грамма.

REVOLUTION №48

VintageTourb.IK!.indd 80

28.11.16 09:43

На циферблате прототипа Бейнера и Гримма, проданного на аукционе «Филлипс» в мае -го, отчетливо прочитывается логотип Ébauches SA, ныне известной как ETA

выводил «Одемар» на лидирующие позиции в «большой тройке»: она стала первой мануфактурой, которая выпустила в рамках своей основной коллекции автоматический «вихрь». Итак, на Базельской выставке  г. публике презентовали турбийон «Ра» (Ra Tourbillon Automatique). Изначально он выходил в корпусе из желтого золота, а позднее – из платины. Любопытно посмотреть на сходства и различия серийных «ра» и прототипа, ставшего лотом . Ключевое различие – в том, что в серийных моделях механизм повернут на  градусов –таким образом, каретка располагается в верхней части циферблата, а инерционный груз – в нижней. Это не только красиво, но и позволяет визуально выделить турбийон – ведь в нем как раз вся соль. Ну и, разумеется, на прототипе нет отсылки к «Одемар Пиге» – на нем

вообще нет логотипа: вместо него на искусно гильошированном циферблате красуется декоративный щит. Хотя знатоки распознают в нем отсылку к фирменному символу «Эбош», которая сегодня всем известна как ETA. В последующие без малого  лет «Одемар Пиге» продала порядка  турбийонов «Ра». Казалось бы, не так и много, но это более чем половина от общего количества турбийонов, увидевших свет на протяжении предыдущих двух столетий.

ВЫХОД В МАССЫ Турбийон «Ра» стал одной из самых новаторских моделей всех времен: не только потому, что оборудование, при помощи которого его создали, в часовом деле никогда раньше не применялось, но еще и потому, что его появление не оставило никаких сомнений в том,

что «вихри» можно выпускать серийно. Самое видное место на циферблате занимает каретка турбийона с расходящимися от нее золотыми или перламутровыми лучами, при этом окошко турбийона, неотъемлемая особенность почти всех современных часов с этим усложнением, появилось не столько по эстетическим, сколько по инженерным соображениям. Если бы циферблат сделали сплошным, корпус бы получился примерно на миллиметр толще. Вскоре по стопам «Одемар Пиге» пошли все кому не лень: почти каждая швейцарская мануфактура, большинство немецких, а сейчас турбийоны есть даже в ассортименте японской «Сейко» (Seiko) и пары китайских марок. Почему же изначально их делалось так мало? Во-первых, процесс производства был чрезвычайно трудоемким, а во-вторых, единственной сферой их использования были обсерваторные испытания, при этом конструкция приборов была такова, что позиционная погрешность не влияла на точность показаний, даже если и имела место. А в повседневной жизни турбийон – бессмысленный энергоемкий прибамбас, настолько хрупкий, что из-за него страдает надежность всего механизма. Возможно, если бы его изобрел менее выдающийся часовщик, чем Бреге, мы бы так не стеснялись его критиковать. Да, еще живет стереотип, что это усложнение – венец часовоДЕКАБРЬ 2016

VintageTourb.IK!.indd 81

081

28.11.16 09:43

МЕХАНИКА

082

Чрезвычайно раритетные турбийоны Ra: за всю историю Audemars Piguet продала всего  приборов в нескольких вариантах дизайна

в ведущий мировой аукционный дом. Впоследствии во время внутреннего переворота его сместили с должности руководителя, однако он незамедлительно основал новую компанию. Андре Бейнер переехал в Лозанну, где стал преподавать. В  г. он удостоился «Премии Геи» – наивысшего признания заслуг в швейцарском часовом искусстве. Морис Гримм продолжил заниматься турбийонами: именно ему принадлежит авторство омеговского «Центрального турбийона» (Central Tourbillon), который марка представила в рамках празднования своего -летнего юбилея в том же -м. А вот турбийон «Ра», в свое время наделавший столько шума, се-

годня практически забыт: предложенная Бейнером с Гриммом идея механизма без платин и мостов в швейцарском высоком часовом искусстве не прижилась. Но всетаки есть один небольшой сегмент часового бизнеса, в котором ей нашлось достойное применение: по этому принципу изготавливаются все без исключения кварцевые творения марки «Суоч» (Swatch). Таким образом, конструкция, призванная спасти швейцарскую часовую промышленность от напасти в виде дешевых кварцевых моделей, легла в основу тех же самых дешевых кварцевых приборов времени, которые в каком-то смысле и правда не дали швейцарской часовой промышленности развалиться.

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

го искусства, но так ли это в случае, когда китайские фирмы просят за прилично работающие наручные часы с турбийоном всего   долларов? Тут сам собой возникает философский вопрос: к чему привело распространение электроэрозионного метода обработки? Стали ли сложные часы более доступными или попросту потеряли свою ценность? Ответ, на мой взгляд, зависит от того, на какую компанию посмотреть. Взять, к примеру, «Патек Филипп» и «Бланпэн» (Blanpain) с их абсолютно разным отношением к «вихрям». У «Бланпэна» турбийон присутствует почти во всех линейках, и почти всегда на него можно полюбоваться через специальное окошко. «Патек» же комплектует им только лучшие из лучших своих творений и неизменно прячет их под циферблатом. Впрочем, патековский подход – скорее исключение, чем правило. Турбийон уже стал эдаким технарским эквивалентом инкрустированного бриллиантами циферблата, средством привлечь к себе внимание. Ярчайший тому образчик – модель Concord C- Tourbillon Gravity, в которой каретка турбийона помещена не на циферблате, а сбоку корпуса – дабы усложнение сразу же бросалось в глаза окружающим. Вот уж поистине парадокс: внедрение электроискровых станков помогло вернуть к жизни загибавшееся производство элитных швейцарских часов, но в то же самое время как бы отправило на свалку истории многих замечательных мастеров, усилиями которых строилась репутация швейцарской часовой отрасли. Так что, с вашего позволения, я хотел бы посвятить эту статью невоспетым героям турбийонного дела Джеймсу Пеллатону, Альберту Поттеру, Альфреду Хельвигу, Ричарду Гуду и Андре Борнану. Что же насчет личностей, о которых шла речь выше, то Освальдо Патрицци превратил «Антикворум» REVOLUTION №48

VintageTourb.IK!.indd 82

28.11.16 09:43

ПРОДАЖА • ВЫКУП • КОМИCСИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ Гарантия подлинности и качества м. Новокузнецкая Б. Овчинниковский пер., д. стр. + () -- www..ru

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ Б. Ордынка, дом , + () --

Rev48 Wagner Watch.indd 2

07.11.16 11:02

ЮБИЛЕЙ

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ИСТОРИИ REVERSO

JAEGER-LECOULTRE ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ Текст: Алексей Кутковой



тмечаемое в этом году компанией «Жежер-ЛеКультр» -летие часов «Реверсо» ознаменовалось серьезной реструктуризацией коллекции, фактически ее перезапуском. Реструктуризация сопровождалась технологическим прорывом: для базовых моделей Reverso Classic большого и среднего размеров разработаны -миллиметровые автоматические механизмы -й серии, а ведь самые первые автоматические «Реверсо» появились в  году, всего дюжину лет назад. 084

Новые мужские «Реверсо» большого размера по габаритам практически совпадают с Grande Reverso Ultra Thin образца  года, так что корпус , × , мм теперь следует считать новым стандартом для коллекции. Следует отметить, что толщина корпуса автоматических Reverso Classic Large составляет , мм, что на всего на , мм больше, чем у ультратонких Grande Reverso Ultra Thin, оснащающихся механизмом с ручным заводом, и всего на , мм толще классических мужских «Реверсо»

 . Reverso Tribute Gyrotourbillon, платина, , ×  мм, толщина , мм. Гиротурбиойн с двумя осями вращения, индикация времени суток, индикация поясного времени на оборотной стороне механизма. Калибр  – мануфактурный механизм Jaeger-LeCoultre с ручным заводом,  деталей,  камня,  заводных барабана,

запас хода  часов. Лимитированная серия из  экземпляров . Reverso Tribute Gyrotourbillon, вид оборотной стороны переворачиваемого корпуса . Установка внутренней каретки гиротурбийона часов Reverso Tribute Gyrotourbillon

Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre



REVOLUTION №48

JLC_Reverso85.IK.indd 84

28.11.16 09:42







образца -х (тоже, разумеется, с ручным заводом). Это показатель того, насколько мастерски «Жежер-ЛеКультр» умеет создавать по-настоящему современные часы, в которых сохраняются и привлекательность, и технические особенности теперь уже легендарных оригинальных моделей -х. Флагман юбилейной коллекции – новые сверхсложные часы Reverso Tribute Gyrotourbillon, для которых был разработан новый, наиболее компактный вариант фирменного турбийона двухосевого вращения.

Это первый гиротурбийон с безосевой посадкой каретки, в результате он выглядит как будто подвешенным в воздухе, что, безусловно, делает часы одними из наиболее впечатляющих среди гиротурбийонов «Жежер-ЛеКультр». Кроме того, новинка оказалась на удивление компактной для часов такого уровня сложности: толщина составного корпуса составляет лишь , мм. -летие часов «Реверсо» – хороший повод и для того, чтобы вспомнить ключевые моменты их истории, и для того, чтобы задать

ряд вопросов Кристиану Лорану, главе направления сложных часов «Жежер-ЛеКультр», при активном участии которого в -е была открыта еще одна грань «Реверсо»: их сделали по-настоящему сложными.

. Reverso One Duetto Moon, сталь, бриллианты, авантюрин. Указатель фазы Луны . Reverso Tribute Calendar, розовое золото. Полный календарь, указатель фазы Луны,

индикация поясного времени с указателем времени суток «день/ночь» . Reverso Tribute Duo, сталь. Индикация поясного времени с указателем времени суток «день/ночь» ДЕКАБРЬ 2016

JLC_Reverso85.IK.indd 85

085

28.11.16 09:42







Трудные времена – лучшее время для рискованных начинаний. Рождение часов «Реверсо» пришлось на разгар Великой депрессии. Родителей у легендарных часов немало: Сезар де Трей, импортер часов в Индию, которому пришла в голову идея изготовить прочные часы для игроков в поло, он же придумал название «Реверсо» и поделился идеей с Жаком-Давидом Лекультром, возглавлявшим часовую фабрику «ЛеКультр». Тот решил проконсультироваться у Поля Лебе, руководителя парижской часовой фабрики «Эдмон Жежер» (Edmond Jaeger), о том, кто бы мог разработать конструкцию корпуса поло-часов.

Выпущены женские часы Reverso Cordonnet, наиболее женственный вариант дизайна «Реверсо».

Образование компании «ЖежерЛеКультр». Компания «Спесьялите Орложер» вместе с проектом «Реверсо» входит в состав нового предприятия. Отныне на циферблат часов «Реверсо», как правило, ставится лого «Жежер-ЛеКультр», а не «Реверсо», не «Жежер» и не «ЛеКультр». В прессе сообщалось, что в честь факта реорганизации предприятия и регистрации новой часовой марки были выпущены экстраординарные наручные часы, своего рода «Жежер-ЛеКультр» №. Судьба этих часов остается невыясненной, вполне возможно, это был изготовленный в  году уникальный прототип вечного календаря Reverso Perpetual Calendar, на долгие годы первые и единственные сложные часы «Реверсо».

 На фабрике «ЛеКультр» завершилась разработка механизмов для «Реверсо»: с этого года женские часы оснащались калибром , мужские часы с маленькой секундной стрелкой – калибром , а модели с центральной секундной стрелкой – калибром . 086

 Непредвиденная изначально возможность использовать оборотную сторону корпуса для декорирования часов гравировкой или иным способом раскрыла для «Реверсо» новые перспективы. На корпусе завоевывавших все большую популярность часов наручных места для всей этой роскоши было мало. Иное дело «Реверсо»; изготовленные в  году часы с портретом индийской красавицы на обороте стали первым эмалевым экземпляром в истории коллекции. Эти часы в  году приобрел в Бомбее пилот «Люфтганзы», в  году на аукционе «Доктор Кротт» для своей музейной коллекции их приобрела компания «Жежер-ЛеКультр». Кто же эта дама? По предположению Ананда Чандрасекара (swissinfo.ch), на миниатюре изображена Канчан Прабха Деви, последняя правительница (регент) штата Трипура.

-е, -е Мануфактура «Жежер-ЛеКультр» предлагает клиентам множество вариантов декорирования корпусов «Реверсо» персональными гравировками.

Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre

ЮБИЛЕЙ

REVOLUTION №48

JLC_Reverso85.IK.indd 86

28.11.16 09:42

Фото: Antiquorum







Джорджо Корво, коллекционер «Реверсо» и дистрибьютор часов «Жежер-ЛеКультр» в Италии, во время посещения мануфактуры обнаруживает на складе сохранившиеся с -х двести неиспользованных корпусов «Реверсо» производства фабрики «Венгер» (A. E. Wenger). Он тут же размещает заказ на производство часов, который был выполнен в  году. Поскольку все часы этой серии были быстро проданы, Корво начинает переговоры о возобновлении производства «Реверсо». Так как фабрика «Венгер» не сохранила штампы, требовавшиеся для возобновления производства корпусов «Реверсо» и даже частично утратила техническую документацию, технологию пришлось разрабатывать фактически заново.

Компания «Жежер-ЛеКультр» отмечает -летие «Реверсо» выпуском первой юбилейной модели Reverso ème. В этих часах многое было сделано впервые: это первые «Реверсо», выпущенные лимитированной серией ( экземпляров); они укомплектованы первым механизмом с изготовленными из -каратного золота платиной и мостами; это первые сложные часы «Реверсо» после прототипа  года; впервые переворачиваемый корпус оснастили прозрачной задней крышкой и увеличили его размер; а циферблат нигда раньше не делали несимметричным.

Руководством компании принято решение о продолжении выпуска лимитированных серий Reverso Grande Taille. В  году публике представлены первые часы «Реверсо» с турбийоном (Reverso Tourbillon, лимитированная серия из  экземпляров). В этих часах был использован фирменный дизайн турбийона, разработанный брендом для карманных часов в середине XX века. Никогда еще со времен Бреге турбийоны не выпускались настолько большими сериями.

Налажен выпуск «Реверсо» с корпусом классический пропорций. Впервые с  года серьезной переработке подверглась конструкция корпуса: ранее собиравшийся примерно из тридцати деталей, теперь он состоит из пятидесяти пяти. Кроме того, впервые «Реверсо» сделаны водостойкими. В производстве часов «Реверсо» наряду с традиционной «механикой» активно используются кварцевые механизмы, в основном это касается женских моделей, хотя уже ощущается рост заинтересованности в механических моделях.

Фото: Antiquorum

 

В часах Reverso Art Déco также было сделано то, чего никогда ранее в «Реверсо» не делалось: создан скелетонированный и гравированный вручную в свободной манере механизм. Тем самым подчеркивалась значимость традиционной механики даже без дополнительных сложных устройств как полноправного объекта высокого часового искусства.

 Зазвучали часы Reverso Répétition Minutes, отметив успешное завершение разработки первого механизма прямоугольной формы с функцией минутного репетира для «Реверсо» (лимитированная серия из  экземпляров). В том же году была изобретена концепция Reverso Duoface с индикацией поясного времени и циферблатом на оборотной стороне корпуса. ДЕКАБРЬ 2016

JLC_Reverso85.IK.indd 87

087

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ







Reverso Chronographe Rétrograde – первый хронограф «Реверсо» с двухсторонней индикацией (лимитированная серия из  экземпляров). Стараниями Миклоша Мерцеля, бывшего часового мастера и основателя эмалевой мастерской «Жежер-ЛеКультр», возобновлено производство часов с эмалевыми миниатюрами: выпущены четыре модели «Реверсо» с выполненными в эмали воспроизведениями полотен «Времена года» Альфонса Мухи ( лимитированных серии по  экземпляров).

Reverso Géographique (лимитированная серия из  экземпляров) – первые часы «Реверсо» с индикацией мирового времени на оборотной стороне корпуса и механизмом прямоугольной формы. Их «лицевой« циферблат украшен гильоше, и снабжен индикатором времени суток «день/ночь».

К семидесятилетию «Реверсо» запущен новый ряд лимитированных серий, на сей раз в платиновых корпусах. Первая модель ( экземпляров) была названа соответственно: Reverso Platinum Number One. Часы эти были, действительно, первыми платиновыми «Реверсо». И вторыми часами после Reverso Art Déco со скелетонированным механизмом.

 Reverso Duetto, первые женские сложные часы «Реверсо», были оснащены двухсторонней индикацией Duoface. Созданный специально для этих часов калибр  с ручным заводом снабжен двойной системой привода стрелок, а в дизайне использовалась идея «дневного» циферблата, гильошированного и посеребренного, и «ночного», перламутрового с бриллиантами. 088

Reverso Quantième Perpétuel – реализованная спустя  года идея сложных часов «Реверсо» с вечным календарем и указателем фазы Луны завершила для «Реверсо» двадцатый век. Это шестая и последняя среди ограниченных серий «Реверсо» из розового золота ( экземпляров). Существует легенда, что в честь объединения брендов «Жежер» и «ЛеКультр», которое привело к образованию компании «Жежер-ЛеКультр», были разработаны особенные памятные наручные часы с вечным календарем. Увы, следы тех часов затерялись, возможно, то были «Реверсо».

 Год -й в истории «Реверсо» отмечен изобретением в неожиданной области, а именно в технике установки драгоценных камней. В часах Reverso Neva впервые была использована изобретенная Аланом Кирххофом техника так называемой снежной закрепки бриллиантов, при которой поверх ность корпуса закрывается бриллиантами разных размеров без всякого видимого порядка. Сериями по  экземпляров – из платины и розового золота – выпущены Reverso Septantième, первые часы «Реверсо» с восьмидневным механизмом и большим указателем даты.

Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre



REVOLUTION №48

JLC_Reverso85.IK.indd 88

28.11.16 09:42







Reverso Platinum Number Two – второй и последний релиз серии лимитированных платиновых «Реверсо». Для этих часов разработан калибр  с платиной и мостами из белого золота, украшенный с оборотной стороны декоративной шлифовкой «солнечные полосы».

-летие «Реверсо» было отмечено выпуском двух экстраординарных моделей и новой коллекции. Представлены самые сложные часы в истории «Реверсо» – Reverso Grande Complication à Triptyque, на циферблатах с обеих сторон их корпуса в дополнение к турбийону размещены указатели астрономических функций, а в держатель корпуса встроен модуль вечного календаря мгновенного переключения. Для первых секретных часов Reverso à Éclipses разработана новая конструкция корпуса со внутренними шторками.

К -летию «Реверсо» выпущены часы Grande Reverso Ultra Thin, первые модели ультратонкой категории: толщина корпуса составляет всего , мм. В оформлении используются циферблаты в стиле «Реверсо» самых первых лет выпуска. Юбилей «Реверсо» также был отмечен разработкой нового минутного репетира. Оборотная сторона корпуса прикрыта жалюзи, сдвинув которые, можно открыть второй циферблат, а отпустив жалюзи, запустить минутный репетир.

 Появились часы Grande Reverso  – пожалуй, наиболее авантюрные из всех «Реверсо». Калибр , самый маленький из серийно производимых механизмов багетной формы, был установлен в корпус «Реверсо» большого размера. Ювелир Алан Кирххоф изобрел еще один новый способ установки драгоценных камней, вариант невидимой закрепки, который назвали «скальным» (Rock setting). Появились первые «Реверсо» с автоматическим механизмом. Для модели Gran Sport Automatique сконструирован калибр R, на основе которого впоследствии будет разработана линейка автоматических механизмов (см.  год).

  Выпущены концептуальные часы Reverso Gyrotourbillon , вторая реализация конструкции гиротурбийона с двумя осями вращения (после Gyrotourbillon I  года). Механизм этих часов оснащен спиралью цилиндрической формы, такими спиралями раньше оснащались, как правило, хронометры высшей категории.

В результате реструктуризации коллекции «Реверсо» выделено три базовых размера: большой, средний и малый, и три основных направления: Reverso Classic (классика), Reverso Tribute (мужские винтажные модели) и Reverso One (женские винтажные модели), которые дополнены экстраординарными сложными механическими часами, в число которых входит и флагман коллекции  года Reverso Tribute Gyrotourbillon. ДЕКАБРЬ 2016

JLC_Reverso85.IK.indd 89

089

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ

Q&A КРИСТИАН ЛОРАН, ГЛАВА НАПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЧАСОВ JAEGER-LECOULTRE, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ЧАСЫ REVERSO СТАНОВИЛИСЬ СЛОЖНЫМИ И ДАЖЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМИ. БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ.

Расскажите, пожалуйста, как вы пришли работать на мануфактуру «Жежер-ЛеКультр». Вообще-то я поступил учиться на бухгалтера, так как стать часовщиком даже не предполагал. Но, проучившись на бухгалтера два с половиной года, я понял, что это не мое. Я направился во французскую часовую школу в Безансон, чтобы попробовать, что же это такое – часовое дело. Как только начались первые занятия, я понял, что именно этого мне не хватало, больше того, я просто проникся страстью к часам. С тех пор вся моя жизнь связана с часами. Как только я начал заниматься в безансонской школе, мне повезло встретиться с одним из мастеров, который раньше работал на «Жежер-ЛеКультр» в Париже. Он рассказывал о многих потрясающих технических разработках марки, и я, вдохновившись, возмечтал поступить на работу именно в эту мануфактуру. К тому же для меня было важно еще одно обстоятельство: я жил неподалеку от Ле-Сантье, по ту сторону границы, во Франции. Поэтому, окончив часовую школу, я попробовал себя в нескольких маленьких часовых фирмах, действовавших в этих 090

местах, а потом направился искать работу в «Жежер-ЛеКультр». Поступив работать в мануфактуру, я далеко не сразу начал заниматься сложной механикой, а понемногу работал в разных мастерских. Это было очень познавательно, поскольку дало мне полную картину того, как устроена мануфактура. Я начал со сборки часов, потом перешел на сборку механизмов, временами приходилось заниматься и сборкой сложных часов, которых в то время производилось мало. Мне повезло: в  году Анри Бельмон, глава мануфактуры, решил создать направление сложных механических часов и предложил мне его возглавить. Именно тогда начиналась работа над проектом лимитированных серий сложных «Реверсо»? Абсолютно точно. Незабываемым опытом для меня лично стала работа над минутным репетиром «Реверсо», которую мы завершили в  году. Сложные для всех часовщиков времена развития кварцевой технологии научили меня тому, насколько важно уметь рассказывать о том, что ты делаешь. В те времена маркетинговая сторона нашего бизнеса была далеко не так развита, как сегодня. Поначалу я вообще не понимал, как может такое быть: мы делаем прекрасные вещи, а их никто не покупает, о них никто ничего не знает. Поэтому приходилось учиться общаться с клиентами, объяснять все журналистам, так как никто кроме нас, часовщиков, тогда этого сделать не смог бы. Когда я возглавил мастерскую сложных часов, там работали четыре часовщика. Их деятельность нельзя было назвать успешной, так как продажи таких часов шли плохо. Тогда у нас не было опыта в производстве сложных часов, мы сами учились этому. К счастью, здесь, в Валле-де-Жу, легко найти литературу по часовому делу. Но было совершенно не понятно, как организовать работу нескольких мастеров над одними часами, так что, когда я возглавил

мастерскую, г-н Бельмон направил меня в IWC, чтобы я посмотрел, как у них налажено производство вечных календарей. И вы в этой ситуации взялись за турбийон, за минутный репетир… В этом заключаются дух и культура нашей мануфактуры: в ней всегда работали часовщики, которые хотели что-то создавать, у которых были свои идеи. Наше руководство всячески способствовали этому. Нам давали зеленый свет, даже если осуществление предлагаемых нами идей представлялось эфемерным. Это был период очень быстрого развития. Солидная техническая база нашего предприятия, наиболее оснащенного в долине, очень помогала нам. Например, в производстве механизма минутного репетира очень часто при изготовлении деталей требовались особые приспособления. Я приходил к механикам, объяснял, что мне нужно, мы садились, обсуждали работу, и они предлагали свои идеи, чтобы в конечном счете часы были еще более надежными, более качественными. Такой подход к работе – важная составляющая духа нашей мануфактуры. Курт Клаус вспоминал, что проектировал модуль вечного календаря без компьютера, на бумаге, вычерчивал вручную. Как вы работали над первыми сложными «Реверсо»? Да, в те времена без массы чертежей было не обойтись. Однако есть преимущество большой мануфактуры: в каждом проекте задействовано множество людей. Например, в нашей группе были прототиписты, которые изготавливали блоки механизма, а мы потом находили проблемные места, дорабатывали, переделывали чертежи снова и снова. Даже когда мы получили для наших часов от IWC блок вечного календаря, нам пришлось его серьезно адаптировать чтобы он смог работать на наших механизмах. Когда марка «Жежер-ЛеКультр» начала использовать в проектировании компьютеры?

REVOLUTION №48

JLC_Reverso85.IK.indd 90

28.11.16 09:42

СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧАСОВЩИКОВ ВРЕМЕНА РАЗВИТИЯ КВАРЦЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧИЛИ МЕНЯ ТОМУ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО УМЕТЬ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ

Компьютеры появились у нас в конце -х, насколько я помню, но они внедрялись постепенно, так что первыми часами «Реверсо», полностью спроектированными с использованием компьютеров, насколько я помню, был хронограф из лимитированной серии «Реверсо». Так что, механизм минутного репетира прорисовывали вручную? Да, я не помню, чтобы тогда в работе над минутным репетиром использовались компьютеры. Вы тогда выпустили серию из  минутных репетиров «Реверсо», это же очень много. Когда эти часы создавались, на мануфактуре были самые тяжелые времена. Нужно было обеспечивать оборот. Нас было человек двенадцать, мы очень долго работали по шестьдесят, а то и по семьдесят часов в неделю, и по субботам, и по воскресеньям. За год нужно было сделать большую часть серии; разумеется, сначала пришлось повозиться с доработкой механизма, поскольку не было ни хорошего звука, ни точности… Чтобы себя мотивировать, мы установили в мастерской «барометр» со стрелкой и шкалой от одного до пятисот, и эта стрелка показывала, сколько экземпляров мы уже собрали. Наступило Рождество, наш «барометр» показал, что мы за год ценой невероятных усилий собрали  экземпляров. Радовались ли мы? Еще бы! Кроме того, наше руководство высоко оценило нашу работу, выплатило премию, это была моя первая премия. Мы собрались, у нас был торт в виде

репетира, потрясающий торт, всю ночь гуляли, праздновали, чувство было такое, словно гора с плеч свалилась. Это одно из самых ярких воспоминаний за всю мою карьеру. Как вы решились конструировать прямоугольный механизм минутного репетира? Насколько помню, прецедентов не было, репетиры всегда были круглыми. У нас не было выбора. Руководство приняло стратегическое решение о том, чтобы возвратить «Реверсо» на рынок, сделать их символом мануфактуры, поэтому было решено выпустить несколько лимитированных серий с различными сложными моделями «Реверсо». Кроме того, стояла задача выживания мануфактуры, и в этом должны были помочь «Реверсо», поскольку мы были единственными, кто мог производить такие часы. Далеко не все верили, что возможно выпустить минутный репетир, да я и сам вначале сомневался в осуществимости такого замысла. Кстати, идею сделать минутный репетир «Реверсо» впервые высказал в -е наш директор г-н Лебе, который в те годы возглавлял мануфактуру, но тогда ничего сделано в этом направлении не было. Идея сконструировать механизм такой же формы, как и корпус, а заодно такую же форму придать гонгам появилась вполне естественно. Конечно, по звуку тогдашний репетир не может сравниться с нашими нынешними репетирами, особенно круглыми, однако механизм был создан, часы функционировали, серия была выпущена, это была наша побе-

да. Мы воспринимали успешный выпуск лимитированных серий «Реверсо» как признак возрождения мануфактуры. Смысл был не столько в том, что пошли продажи сложных часов, сколько в том, что позиционирование мануфактуры значительно повысилось, так как мы доказали, что можем работать с механикой любого уровня сложности, вплоть до беспрецедентно сложных моделей. Без сложных «Реверсо» не было бы ни наших гиротурбийонов, ни часов Hybris Mechanica Grande Sonnerie. С какой еще моделью из лимитированных серий «Реверсо» было сложно работать? С хронографом. После минутного репетира нам казалось, что с хронографом все пойдет значительно проще. Не тут-то было. Часы для этой функции оказались маленькими, и мы столкнулись с трудностями, о которых и не предполагали. Если представить некую шкалу трудности, то на первом месте будет репетир «Реверсо», на втором – хронограф, затем – вечный календарь и только потом турбийон. Почему было выпущено шесть лимитированных серий «Реверсо» из розового золота, а из платины – всего две? Приоритеты сместились, и мы переключились в основном на сложные часы в круглых корпусах. Как по-вашему, часы «Реверсо» ждет хорошее будущее? Мы обязаны действовать в таком направлении. «Реверсо» – это наша легенда, у нас просто нет иного выбора. ДЕКАБРЬ 2016

JLC_Reverso85.IK.indd 91

091

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ДЕЛОВЫМ УПОРСТВОМ И РОМАНТИЧЕСКИМ СТРЕМЛЕНИЕМ КАРЛА-ФРИДРИХА ШОЙФЕЛЕ СОХРАНИТЬ ПРЕКРАСНЫЕ ТРАДИЦИИ ЧАСОВОГО ДЕЛА, МАСТЕРА CHOPARD НЕУТОМИМЫ В СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ ИДЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ УЖЕ  ЛЕТ

Фото: Reuters

Текст: Денис Пешков, Алексей Кутковой, Трейси Ллуэллин, Надежда Цыба

092

REVOLUTION №48

Story_Chopard.IK.indd 92

28.11.16 09:42

Тема времени, которое обязательно вперед, была обыграна в спектакле по случаю открытия Олимпийских игр в Сочи

ремя, вперед! Именно так назывались две оркестровые сюиты Георгия Свиридова, в основе которых музыка к одноименному кинофильму Михаила Швейцера по роману Валентина Катаева о строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Это великолепные произведения, и на мой дилетантский взгляд (или слух? Как правильно?) выражают в эмоциональных строках все самое лучшее, о чем с ностальгией вспоминают рожденные в СССР. Созидание, строительство, единение и вместе с этим яркие человеческие судьбы на фоне такого неромантичного объекта как металлургический комбинат… Морис Равель, говорят, написал знаменитое «Болеро», вдохновившись сталелитейным производством, расположенным неподалеку от его дома где то под Парижем. Впечатлился прокатным станом. Я, будучи этой осенью приглашен посетить производства «Шопар» в Мейрине и Флерье по случаю -летия мануфактурной деятельности марки – линейка L.U.C недавно разменяла третий десяток – вспомнил эти два музыкальных шедевра и попробовал представить, какой могла бы стать мелодия, навеянная таким визитом композитору. Не придумал ничего конкретного, но мыслилось что-то джазовое… Поскольку музыкальной темы для дальнейшего обсуждения у нас с вами нет, давайте просто оглянемся на главные вехи -летнего пути «ЛЮКа». ДЕКАБРЬ 2016

Story_Chopard.IK.indd 93

093

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ

094



КАЛИБР .

Впоследствии переименованный в калибр . L, этот механизм оснащен мини-ротором из -каратного золота, который осуществляет подзавод в обоих направлениях и двумя наложенными друг на друга заводными барабанами, благодаря чему запас хода равен  часам. Считался одним из лучших швейцарских автоматических калибров своего времени. Отмечен сертификатом соответствия стандартам Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC) и Женевским клеймом – свидетельство высочайшей точности хода и безукоризненного качества отделки. Им комплектовалась самая первая модель в серии – L.U.C . Выпустив в свет это творение, «Шопар» ясно дал понять: в высоком часовом искусстве он далеко не профан.

Фото: пресс-служба Chopard

октябре нынешнего года «Шопар» (Chopard) отметил знаменательную годовщину:  лет с тех пор, как Карл-Фридрих Шойфеле, один из двух руководителей фирмы, взялся возродить дело, начатое Луи-Улиссом Шопаром, когда тот в  г. основал в швейцарском Сонвилье фабрику по изготовлению высокоточных часов. Потратив несколько лет на планирование, компания, которая с -го находится под управлением семьи Шойфеле, запустила во Флёрье отдельное производство, специализирующееся на высококлассных механических калибрах L.U.C. Карл-Фридрих Шойфеле собрал вокруг себя не только выдающихся часовщиков, но и лучших в стране мастеров по отделке. И предоставил им полную творческую свободу, чтобы они могли заниматься развитием редких художественных техник, например фирменной местной гравировки. В  г. свет увидел первый шопаровский механизм наших дней, а сама марка превратилась в этакого феникса, восставшего из пепла кварцевого кризиса. В основе наручных часов L.U.C – богатое историческое наследие и традиционные ценности, вместе с тем это невероятно современная часовая серия. Среди ее поклонников не только актер Джереми Ирвин, но и такие его коллеги по цеху, как Мадс Миккельсен, Майкл Фассбендер и Мэттью Макконахи, диджеи Марк Ронсон и Джек Гиннесс, а также манекенщик Оливер Чешир. Все они – истинное воплощение стиля, обаяния и благородства. На сегодняшний день мануфактура «Шопар» выпустила  базовых калибров L.U.C в  вариациях. Мы же, в свою очередь, хотим пожелать Шойфеле и его коллективу, чтобы следующие  лет сложились для них не менее успешно, а пока вспомним о замечательных достижениях L.U.C за истекший период. REVOLUTION №48

Story_Chopard.IK.indd 94

28.11.16 09:42

 

КАЛИБР .-L QUATTRO

На заре нового тысячелетия марка создала модель L.U.C Quattro, чьи стрелки приводит в движение калибр из  деталей, снабженный четырьмя заводными барабанами (общая длина ходовых пружин –  см). Часы работают без подзавода в течение  суток. Но и здесь техническая составляющая не затмила эстетическую: механизм, отделка которого отвечает самым высоким стандартам швейцарской часовой промышленности, облачен в -миллиметровый корпус из белого золота, а поверх него красуется необычайно изысканный циферблат.

КАЛИБР .-L

В начале -х турбийон собственного производства считался в часовой отрасли едва ли не наивысшим достижением. Так вот, всего семь лет спустя после выхода в свет первого мануфактурного калибра «Шопар» представил на суд ценителей калибр .-L из  деталей (диаметр –  мм, толщина –  мм). Это первый шопаровский механизм, в который поставили фирменный баланс с изменяемой инерцией «Варине» (Variner) с четырьмя небольшими регулируемыми инерционными блоками, встроенными в обод. Калибр отмечен Женевским клеймом и сертификатом COSC – подобным достижением могут похвастаться всего трое других производителей «вихрей»: «Брайтлинг» (Breitling) совместно с «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), «Патек Филипп» (Patek Philippe) и с недавних пор «ТАГ Хойер» (TAG Heuer).



КАЛИБР .-L

В функционал калибра .-L, которым разработчики снабдили модель L.U.C Lunar One, входит вечный календарь (если часам не давать останавливаться, его показатели будут точными до  г.), а также запатентованный орбитальный указатель фазы Луны, который накапливает суточную погрешность за целых  года и  дней. ДЕКАБРЬ 2016

Story_Chopard.IK.indd 95

095

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ



КАЛИБР .-L

В честь -летнего юбилея фабрики во Флёрье «Шопар» выпустил в рамках линейки L.U.C первый механизм с боем, которым укомплектовали модель L.U.C Strike One. Благодаря слаженной работе его  деталей часы отбивают текущий час. Сигнальную функцию можно отключить, нажав на специальную кнопку сбоку корпуса. Хотя «музыка» звучит лишь раз в  минут, великолепная отделка механизма, а также потрясающий вид, который открывается на него со стороны циферблата, не оставят равнодушным ни одного, даже самого искушенного, энтузиаста.



КАЛИБР .-L

Автоматический хронограф считается одним из самых серьезных и трудоемких усложнений. Лишь немногим мануфактурам хватает смелости взяться за производство таких часов самостоятельно. Калибр .-L, который стоит в модели L.U.C Chrono One, оснащен колонным колесом и функцией мгновенного перезапуска, а также свежезапатентованной передаточной системой и новаторским механизмом сброса секунд.



КАЛИБР .-L

Вышедшая к -летию «Шопара» модель L.U.C  All-in-One произвела фурор. В ней собраны воедино главные на тот момент технические достижения мануфактуры: хорошо знакомые нам сегодня две пары заводных барабанов, -суточный запас хода, турбийон, вечный календарь, орбитальный индикатор фазы Луны, а также указатель уравнения времени и индикатор восхода/захода солнца на тыльной стороне. Ну и само собой, этот калибр из  деталей имеет сертификат COSC и Женевское клеймо. 096

REVOLUTION №48

Story_Chopard.IK.indd 96

28.11.16 09:42



КАЛИБР .-L

Инженеры «Шопара» пошли еще дальше: калибр .-L с ручным подзаводом, которым оснастили новый турбийон L.U.C Triple Certification Tourbillon, не только отмечен сертификатом COSC и Женевским клеймом, но и с успехом прошел самое суровое испытание из всех возможных – в Фонде качества Флёрье. Точность хода модели в сборе тестировали в течение  часов в условиях, имитирующих всевозможные обстоятельства, с которыми она может столкнуться в реальности.



КАЛИБР .-L

В доказательство того, что высокая частота не всегда плохо сказывается на запасе хода, автоматический калибр .-L, которым комплектуется хронометр L.U.C HF, при одномединственном заводном барабане и тактовой частоте   пк/ч ( Гц) способен на одном заводе пружины проработать  часов.



Фото: пресс-служба Chopard

КАЛИБР .-L

Модель L.U.C , в которой стоит калибр .-L, выпущена в честь -летия пребывания семьи Шойфеле у руля марки «Шопар». Выдержанные в стиле элитных карманных хронометров, эти часы могут похвастаться безупречным эмалевым циферблатом и механизмом с отделанными вручную нейзильберовыми платинами и мостами. Трудно придумать более подходящий юбилейный подарок и для этого выдающегося семейства в частности, и для высокого часового искусства вообще. ДЕКАБРЬ 2016

Story_Chopard.IK.indd 97

097

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ

МАРТ 

ПРАВИЛЬНОЕ ЗОЛОТО Турбийон L.U.C Tourbillon QF Fairmined стал первой в своем роде моделью наручных часов. Для его изготовления используется золото, отмеченное сертификатом «Фэрмайнд», то есть добытое честным и ответственным путем – теми артелями, где рабочим платят достойную зарплату, а также выделяют дополнительные средства на повышение квалификации персонала и защиту окружающей среды. В рамках проекта «Переход к этичной и экологичной роскоши» «Шопар» планирует в будущем делать из такого золота все без исключения часы L.U.C. 098

ОКТЯБРЬ  В этом месяце стартовала передвижная выставка, посвященная -летнему юбилею мануфактуры «Шопар». Ее первый этап прошел в Лондоне в помещении аукционного дома «Филлипс» (с -го по -е число). Вдобавок марка побаловала поклонников парой новых моделей: L.U.C GMT One и L.U.C Time Traveler One.

Фото: пресс-служба Chopard



В этом году в честь -летнего юбилея линейки L.U.C свет увидела целая россыпь новых моделей и калибров. Так, на Базельской выставке «Шопар» презентовал модель L.U.C XPS , которая делает отсылку к самому первому творению в серии – L.U.C . Как и прародитель, новинка облачена в ультратонкий корпус – этого, как и тогда, удалось добиться за счет золотого мини-ротора и двойного заводного барабана. В таких часах даже самый взыскательный педант сможет пойти хоть на работу, хоть на торжественный прием. Еще одним дополнением к коллекции стал L.U.C Perpetual Twin в стальном корпусе, внутри которого скрывается свежий калибр .-L, отмеченный сертификатом COSC. Ряд его компонентов прошел ручную обработку, в том числе фирменный мини-ротор и пара заводных барабанов, которые обеспечивают -часовой запас хода. Помимо прочего, руководство «Шопара» провозгласило новую цель: сделать часы с мануфактурными калибрами более доступными.

REVOLUTION №48

Story_Chopard.IK.indd 98

28.11.16 09:42

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE Текст: Алексей Кутковой Часы L.U.C Full Strike, -каратное розовое золото Fairmined, диаметр , мм, толщина , мм. Лимитированная серия из  экземпляров

о одному экземпляру на год – это много или мало? Если это полнофункциональный минутный репетир и речь идет о лимитированной  экземплярами серии, посвященной -летию мануфактуры, то, пожалуй, будет в самый раз. L.U.C Full Strike – это вторая проба сил мануфактуры часовых механизмов «Шопар» во Флерье в области часов с акустическими функциями. Первая попытка была предпринята в  году, тогда были выпущены часы L.U.C Strike One, оснащенные механизмом с одним из наиболее простых вариантов устройства боя, которое отмечало наступление каждого нового часа единичным ударом гонга. Через пару лет после той премьеры Карл-Фридрих

Шойфеле, сопрезидент компании «Шопар», поставил перед командой разработчиков задачу подготовить к маячившему где-то на горизонте -летнему юбилею мануфактурного подразделения часы с минутным репетиром, да не простым, а особенным. «Мы просто обязаны были сконструировать к юбилею экстраординарные часы», – сказал он, представляя  ноября публике на пресс-конференции во Фле-

рье первый минутный репетир «Шопар» собственной разработки. В воздухе витало ощущение революционности и, хотя собравшиеся представители прессы были заранее информированы о том, что будет показан новый минутный репетир, никто не ожидал того фейерверка технических идей, которые были реализованы в новых часах. Даже официальному панегиристу «Шопара», блогеру и соосноДЕКАБРЬ 2016

Story_Chopard.IK.indd 99

099

28.11.16 09:42

ЮБИЛЕЙ

Калибр L.U.C .-L с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм.  деталей, в т. ч.  камня, частота баланса  пк/ч, запас хода  часов. Официальный сертификат хронометра COSC. Женевское клеймо

Для L.U.C Full Strike разработана беспрецедентная система боя с звучащим сапфировым стеклом и монолитными сапфировыми гонгами 100

REVOLUTION №48

Story_Chopard.IK.indd 100

28.11.16 09:43

Фото: пресс-служба Chopard

Устройство боя минутного репетира L.U.C Full Strike расположено в верхней части механизма, то есть непосредственно под циферблатом

вателю сайта «пурист-с» Мелвину Тейлол-Фу не сообщили о том, что для L.U.C Full Strike разработана беспрецедентная система боя с звучащим часовым (сапфировым) стеклом и монолитными сапфировыми же гонгами. Мелвин, правда, потом вспомнил о прототипе L.U.C Strike One, который он примерно за год до того видел (и даже сфотографировал) на руке Карла-Фридриха Шойфеле: там уже, очевидно, стояло сапфировое звучащее стекло. Разумеется, с технической точки зрения это настоящий прорыв, поскольку можно представить все те трудности, которые предстояло преодолеть при изготовлении стекла и гонгов из единого куска синтетического сапфира. Техническую команду мануфактуры возглавлял молодой и перспективный Николас Шлаппи (Nicolas Schlappi, экс-директор по разработке в BNB Concept); Гай Бове, дизайнер коллекции L.U.C, отметил, что Николас потратил на эти часы пятую часть

своей жизни. Николас Шлаппи и его команда сотворили чудо, сумев обойти основополагающий патент «Жежер-ЛеКультра», а все сомнения в том, насколько звучащее стекло окажется практичным и прочным, были преодолены в проведенных испытаниях, где молоточки устройства боя ударяли по сапфировым гонгам полтора миллиона раз. «Хрустальный» репетир оказался звонким, довольно громким по меркам обычных представлений о том, насколько слышным должен быть бой наручного репетира, и по-военному четким, поскольку устройство боя было сконструировано так, чтобы устранить все ненужные задержки и паузы между боем часов и четвертей и потом четвертей и минут. Калибр .-L, механизм новых часов, выполнен в согласии со всеми принятыми для часов коллекции L.U.C стандартам, в частности была проведена хронометрическая сертификация COSC, более того,

конструкция и отделка соответствуют критериям нового Женевского клейма (также этой пробой отмечен и корпус часов). Я как поборник хорошего тона в высоком часовом искусстве немало порадовался за «Шопар» после того как, исследовав фаски мостов механизма, отыскал три правильным образом отполированных внутренних угла. В копилку хорошего тона стоит добавить также молоточки боя, верхние поверхности которых отделаны с применением плоской зеркальной полировки. Кроме того, конструкторы мануфактуры преуспели и в другом: им удалось разработать довольно компактный механизм с расположенным со стороны циферблата устройством боя, которое занимает примерно половину подциферблатной поверхности механизма. Часы получились на диво элегантными: при диаметре изготовленного из «честно добытого» золота корпуса в , мм толщина составляет , мм. ДЕКАБРЬ 2016

Story_Chopard.IK.indd 101

101

28.11.16 09:43

Фото: AP, Rex Features/Fotodom

ПЕРСОНА

102

REVOLUTION №48

Djokovic_Persona.IK.indd 102

28.11.16 11:32

ТРИУМФАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА НОВАК ДЖОКОВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ О ГЛАВНЫХ ВЕХАХ В СВОЕЙ КАРЬЕРЕ И ЛЮБИМЫХ ПРИБОРАХ ВРЕМЕНИ

Текст: Мигель Сеабра, Надежда Цыба

«Я и понятия не имел, что ты пишешь и о часах», – Новак Джокович расплылся в улыбке, заходя в отель «Булгари» в Найтсбридже, где редакция «Революшн» устроила импровизированную студию. Хоть мы с Джоковичем и знакомы с  г., он, похоже, последний из ведущих игроков, для кого информация о том, что я вот уже  лет совмещаю работу в теннисных изданиях с часовой журналистикой, стала новостью. Забавно, но в -м

Уже в  году уроженец Белграда потеснил швейцарца с испанцем и стал номером один на международном корте, а в конце -го Seiko сделала ему предложение, от которого он не мог отказаться

кое-кто из его окружения – сейчас они больше не работают вместе – попросил замолвить за Джоковича словечко перед руководством нескольких часовых компаний в расчете, что это поможет ему заключить спонсорский контракт. Я с радостью откликнулся и разослал пачку электронных писем, в которых говорилось, что Новак Джокович идеально подходит на роль посланника марки и вообще – будущая первая ракетка мира. Эти утверждения были не голословными: я не только знал молодого спортсмена лично, но и собственными глазами наблюдал за тем, как он неустанно оттачивает мастерство, с каждым днем становится все более зрелым мастером и все ближе подходит к тому, чтобы наконец одержать верх над такими мастодонтами, как Федерер и Надаль. Все без исключения компании, в которые я обратился, отмечали прекрасную игру Джоковича и признавали за ним большой потенциал, однако ни одна из них не захотела рискнуть: для них он оставался лишь претендентом на чемпионский титул и находился в тени двух суперзвезд, затмевавших своим сиянием всех и вся. ДЕКАБРЬ 2016

Djokovic_Persona.IK.indd 103

103

28.11.16 11:32

ПЕРСОНА

Новак Джокович отбивает мяч своего соперника Марина Чилича на турнире серии «Мастерс» в Париже в ноябре этого года 104

телем международной премии «Лауреус» (Laureus) как лучший спортсмен года. А в году нынешнем добавил еще два триумфа на соревнованиях Большого шлема и третий титул «Лауреуса».

ЗОЛОТОЙ ВЕК ТЕННИСА Прошлое десятилетие стало настоящим праздником как для обычных любителей тенниса, так и для спортивных журналистов. Рой Эмерсон выиграл свой -й Большой шлем в далеком  г. В наше время, казалось, этот рекорд побить уже никому не удастся: конкуренция среди игроков все возрастала, а правила – усложнялись. Только в -м, спустя  года, Пит Сампрас смог повторить достижение Эмерсона, после чего рекорды посыпались один за другим. В -м славившийся мощной подачей Сампрас взял свой -й и последний Большой шлем, подтвердив тем самым звание величайшего теннисиста всех времен. Менее чем через год Роджер Федерер выиграл первый из последующих  заветных титулов, а в -м первый из  «шлемов» положил в свою копилку Рафаэль Надаль. Спустя какое-то время в борьбу за звание лучшего из лучших включился Новак Джокович: в течение необычайно успешного -го он

одержал победу в трех в турнирах Большого шлема (доведя общее количество титулов до ) и в шести турнирах «Мастерс », выиграл Финал Мирового тура АТП, а кроме того, установил новые рекорды по сумме заработанных призовых (   долларов) и рейтинговых очков ( ). «Каждый сезон учит чему-то новому. Особенно много я вынес из сезона -го, который до -го оставался для меня самым результативным: тогда я выиграл  матча подряд и впервые завоевал три Больших шлема, – рассказывает Джокович. – Многие сомневались, что я когда-нибудь смогу повторить такой успех, но в -м я превзошел самого себя. Я доказал себе и другим, что способен играть на высочайшем уровне весь сезон. Мне кажется, в -м я вырос как спортсмен: я чувствовал в себе больше сил – как физических, так и моральных, – я был спокойнее, уравновешеннее, чувствовал удовлетворенность жизнью. Сегодня все, что я делаю, наполнено для меня особым смыслом, ведь я не только состоявшийся теннисист, но еще и муж и отец, и это оказало серьезное влияние на мою игру». Вдобавок Джоковичу удалось догнать, а затем и оставить позади таких легендарных спортсменов,

В течение очень успешного -го Джокович одержал победу в трех в турнирах Большого шлема, доведя общее количество титулов до , и установил рекорд по сумме заработанных призовых очков

Фото: Reuters

Но это было тогда. Уже в -м уроженец Белграда потеснил швейцарца с испанцем и стал номером один на международном корте, а в конце -го «Сейко» (Seiko) сделала ему предложение, от которого он не мог отказаться. Сегодня Новак Джокович представляет марку по всему миру: от Японии до США. Его лицо можно увидеть как на стенде Базельской выставки, так и в витринах магазинов в любом уголке света, как в рекламном ролике на португальском телевидении, так и на страницах австралийских часовых журналов. Во время соревнований после каждой игры на его запястье неизменно красуется сейковский «астрон» (Astron). А игр за плечами Джоковича немало, и из подавляющего большинства он вышел победителем. Его считают самым выдающимся теннисистом нынешнего десятилетия: Международная теннисная федерация пять лет подряд присуждала ему звание чемпиона мира; кроме того, с -го по -й ему удалось одержать  побед в турнирах Большого шлема. В конце триумфального -го, который некоторые эксперты называют самым запоминающимся теннисным сезоном в истории, талантливый серб во второй раз стал облада-

REVOLUTION №48

Djokovic_Persona.IK.indd 104

28.11.16 09:36

Джокович на чемпионате «Ролан Гаррос» в мае этого года

как Андре Агасси, Иван Лендл, Джимми Коннорс, Кен Розуолл и Фред Перри. «Для меня большая честь – стоять в одном ряду с великими игроками, которые прочно вошли в историю нашего спорта, – признается Джокович. – Мне чрезвычайно приятно и лестно, когда меня с ними сравнивают или упоминают мое имя в связи с их именами. В детстве я мечтал победить на Уимблдоне, но я и представить себе не мог, что окажусь в списке сильнейших теннисистов мира. Это дополнительный стимул двигаться дальше, покорять новые вершины. Думаю, у меня впереди еще много лет в теннисе. Надеюсь, и дальше никого не разочарую». Сейчас Джоковичу , на его руке по-прежнему тикает сейковский «астрон», а к его достижениям добавилась шестая победа на Открытом чемпионате Австралии и первая – на Открытом чемпионате Франции. Таким

образом, теперь на его счету  важнейших титулов: он переплюнул Рода Лейвера и Бьорна Борга с их  «шлемами» и уже наступает на пятки Сампрасу с Надалем. Если спортсмен продолжит в том же духе, он сможет нагнать и нынешнего рекордсмена Федерера. «Даже если бы я ушел из большого спорта прямо сейчас, мою карьеру все равно можно было бы назвать фантастической, – рассуждает Новак. – По идее, у меня немало поводов быть довольным собой, но родители и те несколько людей, которые сыграли серьезную роль в моем воспитании и вообще в жизни, привили мне перфекционизм. Я всегда стараюсь выложиться по полной и показать наилучший результат. Так что и дальше продолжу стараться изо всех сил, полностью отдаваться теннису и достигать новых высот. Никто не знает, что нас ждет в будущем. Можно только стараться делать

все по максимуму и надеяться на лучшее».

ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ В -м Джокович был лишь в двух сетах от победы во всех четырех турнирах Большого шлема. Это позволило бы ему собрать «календарный Большой шлем» – наивысшее достижение, которое за всю историю оказалось под силу только двум игрокам: Дональду Баджу в -м и уже упомянутому Роду Лейверу в -м и -м. Несмотря на статус фаворита и на убедительную победу над девятикратным чемпионом Рафаэлем Надалем в четвертьфинале, он уступил в финале Открытого чемпионата Франции швейцарцу Стэну Вавринке. При этом покорил немало сердец своей благородной реакцией на столь обидный проигрыш и даже удостоился трехминутных оваций трибун, которые, вообще-то, болели в основном за ДЕКАБРЬ 2016

Djokovic_Persona.IK.indd 105

105

28.11.16 09:36

ПЕРСОНА

его франкоговорящего соперника. В финалах Уимблдона и Открытого чемпионата США зрители были еще более пристрастными: почти все до единого – поклонники Роджера Федерера. На нью-йоркском Стадионе имени Артура Эша царила, можно даже сказать, враждебная обстановка. Из-за дождя начало матча перенесли на два часа, и за время ожидания народ успел хорошенько заправиться алкоголем. Я комментировал ту игру для канала «Евроспорт» и не преминул отметить несправедливое отношение зрителей к Джоковичу. Хотя в какой-то степени их можно было понять: -летний ветеран швейцарского тенниса был давним любимцем публики и другой возможности побороться за Большой шлем ему могло больше не представиться. Несмотря на колоссальный стресс, Джокович вновь продемонстрировал силу духа: на корте он вел себя словно мастер дзен106

буддизма, которому нипочем ни агрессивный настрой соперника, ни прессинг трибун. В мире большого тенниса, разделенном на два лагеря – фанатов Федерера и Надаля, – сербского спортсмена нередко воспринимают как самозванца. Федерер славится безупречной техникой, Надалю свойственна удивительно зрелищная силовая манера игры, прагматичный же стиль Джоковича многим кажется скучноватым. Вместе с тем он так же легко подстраивается под обстановку, как его любимые «Астрон», и так же несокрушим и готов к самым экстремальным условиям, как водолазные «Проспекс» (Prospex). Его тщательно продуманные удары и умение моментально переходить от обороны к атаке заставили бы любого тренера плакать от радости, однако болельщики по какой-то причине не воздают ему должное. Как же Джокович справляется с ситуациями, когда зрители выра-

жают явную симпатию сопернику, а его промахи встречают радостными аплодисментами? «Все зависит от того, как посмотреть, – отвечает Новак. – Меня не удивляет, что большинство любителей тенниса обожают Федерера. Он великолепный игрок, настоящий чемпион – как на корте, так и в жизни. Для многих людей по всему миру он пример для подражания. Да и в большом спорте он подольше, чем я. Когда я еще ходил в юниорах, Федерер уже выигрывал турниры Большого шлема и считался одним из лучших теннисистов всех времен. Это естественно. Я это понимаю и стараюсь не обращать внимание на выпады его поклонников, а думать о своих. Главное для меня – показать все, на что я способен, и выиграть матч. Кстати, в обычной жизни я придерживаюсь того же принципа». Отчасти такое отношение к Джоковичу основано на заблуждениях.

Фото: архивы пресс-служб

Теннисист в часах своего имени: у него на руке Seiko Astron GPS Solar Novak Djokovic Limited Edition

REVOLUTION №48

Djokovic_Persona.IK.indd 106

28.11.16 09:36

Сегодня для первой ракетки мира характерны высказывания весьма сдержанные, можно даже сказать политкорректные. Он повзрослел и понял: каждое неосторожное слово может быть использовано против него, да еще и грубо преувеличено или искажено – ведь мы живем в эпоху социальных сетей, по которым слухи распространяются со скоростью лесного пожара. Однако было время, когда за ним закрепилось прозвище Джокер. Когда серб впервые взошел на вершину теннисного олимпа, ни федереровцы, ни надалевцы не оценили его амбициозные тирады, а шуточные пародии на других игроков порой воспринимались как оскорбление. Хотя лично мне они никогда не казались обидными. А потом в -м мне довелось провести в компании Ноула – это нынешнее прозвище спортсмена – целую неделю: это было во время открытого чемпионата серии АТП

в моем родном Эшториле, где он одержал победу. Джоковичу было . Я пригласил его на лиссабонское футбольное дерби между «Бенфикой» и «Спортингом». Узнав его поближе, я понял: за образом эдакого бунтаря, созданным стараниями прессы, скрывается веселый, обаятельный и интеллигентный парень. Я увидел в нем идеального ученика: он с большим уважением относился к окружающим, впитывал все как губка, легко общался с журналистами и поклонниками. Именно тогда я и подумал: из него выйдет замечательный посланник для любой часовой марки. Сотрудничество с «Сейко» стало прекрасным тому подтверждением. Признание и ответственность Джокович в полной мере осознает лежащую на нем ответственность: «В конце концов, победа на соревнованиях – не единственное, что имеет значение. За годы профессиональной игры я понял:

чемпионский титул накладывает большие обязательства, я лицо своего спорта как на корте, так и за его пределами. В этой ситуации необходимо принимать во внимание множество различных факторов и держать планку – всегда и везде. То же самое применимо и к сотрудничеству с той или иной маркой». В знак особого уважения глава часовой корпорации «Сейко» Синдзи Хаттори преподнес Джоковичу подарок: в его честь была названа вышедшая ограниченным тиражом в   экземпляров вариация «Астрона» на солнечной батарее с GPS (Astron Novak Djokovic  Limited Edition). Корпус из нержавеющей стали покрыт розовым золотом, а ободок выполнен из керамики. Часы автоматически настраиваются на местное время в любом часовом поясе. Помимо этого, функционал включает в себя указатель второго часового пояса с индикацией времени суток, укаДЕКАБРЬ 2016

Djokovic_Persona.IK.indd 107

107

28.11.16 09:36

ПЕРСОНА

Для самого Джоковича время – это «роскошь, которой большинство людей сегодня не располагают, но, вместе с тем, как и на что потратить время, каждый выбирает сам»

108

глаз. «Я надеваю их на торжественные мероприятия, например Уимблдонский бал», – сообщает Ноул, хотя по договору он совсем не обязан носить «грэнд сейко». В теннисе нет установленных временных рамок: там все определяется количеством выигранных сетов, так что теоретически матч может продолжаться до бесконечности. Какое же значение имеет время для самого Джоковича? «Это роскошь, которой большинство людей сегодня не располагают, но вместе с тем как и на что потратить время, каждый выбирает сам. Выбор есть всегда, даже если кажется, что его нет. Наше время в наших руках. Мы сами творцы своей судьбы и сами решаем, как распорядиться временем. При этом, конечно, очень важная штука – планирование. И не только для профессионального спортсмена. Планирование позволяет рационально расходовать энергию, а это, в свою очередь, влияет на качество жизни, здоровье и настроение». Раньше, сражаясь с двумя сильнейшими теннисистами мира в лице Федерера и Надаля, энергичный и напористый серб зачастую проявлял признаки зажатости и даже волнения, словно жаждал, чтобы болельщики любили его так же сильно, как соперников. Сегодня все совсем по-другому. Я уже

давно заметил: Джокович стал абсолютно спокоен и уверен в себе, как говорится, обрел равновесие.

ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ Джокович соглашается: «Равновесие – самое важное в жизни. Крайности никогда ни к чему хорошему не приводят, от них никакой пользы. В краткосрочной перспективе, может, и да, но не в долгосрочной. А я из тех, кто предпочитает смотреть широко, строить планы, придумывать что-то новое, творить. Я уверен: то, что я делаю сегодня, через год отразится не только на моей собственной жизни и жизни моей семьи, но и на тех людях по всему миру, которые мной интересуются. Это тоже в некотором роде планирование, грамотное распределение времени. У меня множество повседневных задач: тренировки, встречи и договоренности, общение с родственниками, отдых, восстановление. Но при этом я все время оглядываюсь на прошлое, анализирую настоящее и задумываюсь о будущем. Это непросто, но как без этого?» В теннисе умение выбрать правильный момент и быстрота реакции важнее, чем само время. «Иногда бывает так: психологический перевес на твоей стороне, но вдруг твой соперник перехватывает инициативу, и ты чувствуешь, как твой

Фото: архивы пресс-служб

затель мирового времени в  часовых поясах, вечный календарь до  года, учет летнего времени и систему энергосбережения. На задней крышке красуется автограф спортсмена. Ни одна другая фирма не оказывала ему подобной чести. Кстати, именно в этих часах он и пришел на наше интервью. «Когда я был ребенком, мой отец говорил, что “Сейко” – одна из самых уважаемых часовых мануфактур в мире, что ее продукцию отличает точность и надежность, – делится Джокович. – “Астрон” же, на мой взгляд, – самая практичная модель в сейковском ассортименте. Путешествуя из одной страны в другую, я не заморачиваюсь насчет настроек». Сотрудники марки подсчитали: при таком плотном графике соревнований любые другие часы теннисисту пришлось бы подстраивать минимум по  раз за сезон. С «Астроном» в этом нет необходимости. Помимо именного «астрона», в коллекции первой ракетки мира, как любезно поведал мне руководитель направления «Сейко» в Великобритании Роберт Уилсон, имеется немало моделей из таких линеек, как «Премьер» (Premier), «Спортура» (Sportura) и «Проспекс», а также «Грэнд Сейко» (Grand Seiko) с циферблатом цвета слоновой кости, на которые я и сам положил

Новак Джокович со своей коллекцией часов Seiko

REVOLUTION №48

Djokovic_Persona.IK.indd 108

28.11.16 09:36

запал ослабевает. Будто огромная волна энергии перекатывается с одной стороны корта на другую, – объясняет спортсмен. – На какую сторону эта волна переместится и как долго там продержится, зависит от твоего самоощущения: насколько ты веришь в себя и свои силы, как ты умеешь справляться с отрицательными или, наоборот, положительными эмоциями, насколько ты спокоен и собран, можешь ли просчитать, как будут развиваться события и чем это для тебя обернется». Он продолжает: «На корте ты один, тебе не с кем посоветоваться, и вариантов действий не так уж и много. Есть ли у тебя группа поддержки или нет, ты должен делать свое дело. Неудачный 10-минутный отрезок может стоить победы во всем матче. Поэтому так нужен комплексный подход: конечно, важно тренироваться и совершенствовать технику; при этом не менее важно, чтобы и в личной жизни у тебя все было хорошо. Это напрямую влияет на то, как ты играешь, помогает справиться со стрессом, найти выход из трудной ситуации и в конечном счете победить». Надо сказать, в 2014-м в личной жизни Джоковича произошло целых два счастливых события: в июле он сыграл свадьбу со своей давней подругой Еленой Ристич, а в октябре у них родился сын Стефан.

Чемпионский след Джокович не перестает подчеркивать, что женитьба и отцовство повлияли на его игру в самом положительном ключе: «Крепкие и гармоничные отношения с близкими – это такая эмоциональная подпитка. Вдобавок нужно работать над собой, самосовершенствоваться, развивать в себе характер и принципы. Все эти факторы имеют значение, ведь теннис – один из самых сложных видов спорта. Я благодарен судьбе за то, что она привела меня именно в теннис: я вырос как личность и наработал духовный задел на всю оставшуюся

жизнь. Один знаменитый сербский священник и поэт как-то сказал: рано или поздно все мы умрем, но слава или позор будут жить вечно. Я с этим полностью согласен. Нужно понимать: наше поведение, наши дела имеют огромное значение – от них зависит, какой след мы оставим после себя». Имя сербского спортсмена уже увековечено в часовой серии «Астрон Новак Джокович». Но чем еще он хотел бы запомниться человечеству? На этот вопрос он отвечает так: «Само собой, хотелось бы, чтобы меня помнили как одного из самых великих теннисистов. А еще как человека с характером и принципами, честного, надежного и открытого, который искренне любил свой спорт, уважал коллег и старался использовать свое положение, чтобы сделать жизнь людей по всему миру лучше. Так, я активно помогаю детям: учредил собственный благотворительный фонд, принимаю участие в благотворительных проектах под эгидой “Сейко”. В общем, я бы предпочел запомниться не столько своими спортивными достижениями, сколько человеческими качествами». В августе 2015-го Джокович стал послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). А в 2007-м, когда ему едва исполнилось 20, основал благотворительный фонд своего имени. Его цель – помогать детям из неблагополучных районов, чтобы они могли жить, учиться, развиваться в благоприятных и безопасных условиях. «Сейко» поддержала это начинание и разработала линейку доступных молодежных часов, которые продаются под маркой «Лорус» (Lorus). Помимо названия марки, на циферблате также красуется логотип благотворительного фонда.

Наследие Ноула Даже несмотря на свой железобетонный чемпионский статус, спортсмен, похоже, и не думает почивать на лаврах и намерен

добиваться новых побед – как для себя самого, так и для своей родной страны. Выступая за Сербию, Новак выиграл в 2010-м Кубок Дэвиса, а в 2008-м завоевал бронзу в одиночном разряде на летней Олимпиаде в Пекине. На последние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро он также возлагал большие надежды, но, к сожалению, они не оправдались, и домой он вернулся ни с чем. Если отвлечься от этих взлетов и падений, каково же в целом место Джоковича в теннисной истории? Я всегда видел в нем прямого наследника династии игроков, восходящей к Джимми Коннорсу и Андре Агасси. Как и его предшественники, Ноул великолепно перемещается по корту, беспощаден в игре с задней линии, владеет убойным двуручным бэкхендом, а также славится тем, что бьет по восходящему мячу и блестяще принимает подачу. При этом он более универсален, да и с физическими данными ему повезло: при росте 188 см в его фигуре удивительным образом сочетаются сила и пластичность. Я бы сказал, он самый атлетичный профессиональный теннисист в мире и уж точно самый гибкий и ловкий из всех чемпионов, что мне доводилось видеть. Стоит сказать, Джокович собрал вокруг себя замечательную команду во главе с тренерами Борисом Беккером и Марьяном Вайдой. Вдобавок он следит за последними тенденциями в области здорового образа жизни: регулярно проходит процедуры в барокамере и не употребляет продукты с клейковиной – чтобы повысить выносливость. Сталкиваясь с такими мощными соперниками, как Федерер и Надаль, а также своим старинным заклятым другом Энди Марреем (и, конечно, не будем забывать о Стэне Вавринке), неутомимый серб усовершенствовал все аспекты своей игры, ведь только так и можно улучшить собственные результаты и одновременно с этим внести вклад в развитие теннисного спорта.

Djokovic_Persona.IK.indd 109

ДЕКАБРЬ 2016

109

28.11.16 09:36

Биохудожница Сара Краск и художник Стивен Мелтон, которые открыли в графстве Кент мастерскую бронзового литья, провели эксперимент со сплавом меди, алюминия и кремния, что идет на корпуса часов Black Bay Bronze, в результате которого появились  очень разных предметов искусства 110

Фото: архивы пресс-служб

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР

REVOLUTION №48

WorldBronze.IK.indd 110

28.11.16 09:43

БРОНЗОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

СЕГОДНЯ, КОГДА МНОГИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ЦЕНЯТ В ЧАСАХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕПОВТОРИМОСТЬ, У МАСТЕРОВ ОТРАСЛИ СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ БРОНЗА

Текст: Кен Кесслер, Трейси Ллуэллин, Дмитрий Бузаджи

асовые деятели любят подчеркивать независимость своей сферы от капризов моды. Часы, по их словам, – это серьезные механические приборы, и сиюминутные предпочтения масс над ними якобы не властны. Но стоит только внимательно проанализировать тенденции последних лет, чтобы убедиться: ханжества в этих словах больше, чем объективной правды. Стоит какой-нибудь марке объявить, что будущее за желтым (или розовым, или белым) золотом, что нынче «в тренде» синие циферблаты или маленькие корпуса, что главное «усложнение года» – минутный репетир, и через несколько месяцев – можно биться об заклад – все вокруг начнут показывать модели в соответствующем ключе. Скажем, в  г. «Панераи» (Panerai) ограниченным тиражом выпустил часы в бронзовом корпусе. Подобные прецеденты в часовом деле случались и раньше, но тут успех новинки оказался настолько ошеломительным, что скоро на этот материал обратили внимание и другие. В морских хронометрах бронза применялась еще в стародавние времена, но для наручных часов она, казалось бы, не особенно подходит: мягкая, непрочная, с нестойким цветом. Но зато она дает владельцу самое важное, чего только может желать собиратель, – уникальность. Достаточно просто носить бронзовые часы на руке, и со временем на корпусе появится патина, особый налет, цвет которого может варьи-

роваться в широких пределах от черного и золотого до оранжевого, розового, зеленого и голубого. Причем этот налет защищает металл от дальнейшего окисления, так что, если кому-то патина не по вкусу, корпус всегда можно будет отполировать до первоначального вида (хотя антиквары при этой мысли, наверное, за сердце схватятся). Но очаровывает бронза не только необычным процессом старения. Роль этого сплава для человеческой цивилизации трудно переоценить. Именно благодаря ей мы к началу третьего тысячелетия до нашей эры стали выбираться из каменного века, а сама она превратилась в символ богатства, высокого общественного положения, культуры и власти. Но апогея славы бронза достигла в эпоху Возрождения, когда любовью к ней прониклись мастера из Италии – главного культурного светоча тех времен. Традиционно бронза – это сплав меди и олова в разных пропорциях, но в некоторых современных разновидностях олова нет совсем, а вместо него другие металлы, например алюминий, марганец и цинк. Сплавы с высоким содержанием олова обладают отменными акустическими характеристиками – такую бронзу даже называют колокольной. Если же добавить алюминия (как обычно делают при изготовлении часовых корпусов), то, помимо прочности, получим коррозийную устойчивость. Патина, по которой все так с ума сходят, – это всего лишь налет, тонкая цветная пленка, которая

появляется на поверхности металла в результате окисления. А выглядит она каждый раз по-разному благодаря тому, что цвет зависит от конкретных химических веществ, с которыми соприкасается изделие в процессе эксплуатации. Если же говорить о часах, то влияние оказывают индивидуальная кислотность кожи, а также микробы и бактерии, которые живут на руке у владельца. Компания «Тюдор» (Tudor) в сотрудничестве с биохудожницей Сарой Краск и художником Стивеном Мелтоном, которые открыли в графстве Кент мастерскую бронзового литья, провела эксперимент. Из сплава меди, алюминия и кремния, что идет на корпуса часов Black Bay Bronze, мастера отлили плитки с логотипом «Тюдора» и орнаментами, полученными при помощи водорослей и телячьей кожи для ремешков. Обычно патина появляется спустя несколько месяцев, но Краск с Мелтоном при помощи паяльной лампы и специально подобранных химикатов ускорили процесс, как бы показав, что с этой бронзой произойдет в отдаленном будущем. В результате появились  очень разных предметов искусства, на примере которых видно, что каждый бронзовый корпус будет изменяться непредсказуемо, а значит, часовщики еще долго от этого материала не откажутся. На следующих страницах мы познакомим вас с первопроходцами «нового бронзового века», которые уже вовсю покрываются причудливыми разводами на руках владельцев. ДЕКАБРЬ 2016

WorldBronze.IK.indd 111

111

28.11.16 09:43

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР

ARTYA SON OF A GUN BICOLOR BRONZE ON STEEL омпания «АртиА» славится часами эпатажными, так что прибегнуть к бронзе, особенно в рамках коллекции оружейной направленности, было для нее весьма естественно. Создавая модель в стальном корпусе с бронзовыми вставками «Сан оф э Ган Бронз он Стил», ее дизайнеры явно думали о ремингтоновских пулях с бронзовыми наконечниками. Как и ряд других моделей в семействе «Сан оф э Ган», эта выделяется на общем фоне за счет того обстоятельства, что циферблат у нее обложен самыми настоящими малокалиберными патронами. Полное официальное название этой модели, выпущенной в единственном экземпляре, – GUN – Bicolor Bronze On Steel / A (Don’t Shout ). Внутри стоит автоматический калибр, показывающий часы и минуты; запас хода составляет  часа. Ротор украшен тремя капсюлями от настоящих патронов «Магнум» -го калибра («магнумы» -го калибра, которыми стрелял Грязный Гарри, видимо, не прошли бы по размеру), а обрамление циферблата составляют шесть подлинных -миллиметровых патронов «Флобер». По заверениям «АртиА», патроны «во избежание неприятностей» стреляные. Хотя стволы, к которым подходят флоберовские боеприпасы, в большинстве стран включают в одну категорию с пневматикой и малым спортивным оружием, сегодня, учитывая повсеместную паранойю, лучше, наверное, в таких часах на контроль безопасности в аэропорту не заявляться.

умные стрелки выполненные в форме кинжала и сабли. Не хватает только попугая. Или крюка вместо руки. Или подписи Джонни Деппа на обороте.

Фото: архивы пресс-служб

BELL & ROSS BR  SKULL BRONZE акой классный получился дизайн, что слюнки потекут даже у тех, кому черепа на часах уже набили оскомину. «Белл энд Росс» взяла свой самый известный квадратный корпус от часов BR  и снабдила его ободком и циферблатом в форме Веселого Роджера. Наивысшей точкой развития этой концепции послужила единственная в своем роде модель, которую фирма предоставила для благотворительного аукциона «Оунли Уоч» в  г., – с турбийоном и специально патинированным корпусом. Что же касается стандартного «черепа», то бронза там не состаренная, а в основу его легла -миллиметровая версия BR . Авиационную направленность семейства BR компания, кстати, сохранила, ведь Веселый Роджер тут прямого отношения к пиратству не имеет. На самом деле дизайнеры отдали дань уважения десантникам времен Второй мировой, у которых на шевронах были «мертвые головы». Контуры черепа и костей выступают над ободком «BR  Скалл Бронз», причем «суставы» приходятся на головки четырех винтов, которыми стянут корпус. Неважно, какой век вам больше по душе и кто вам симпатичнее, парашютисты или пираты, – от часов в любом случае веет лихой удалью. На этот образ работают и остро-

112

REVOLUTION №48

WorldBronze.IK.indd 112

28.11.16 11:32

HUBLOT BIG BANG BULLET BANG его все помешались на пуляхто? Одной бронзы уже мало? Хотя в данном случае дело просто в названии. В конце концов, если «Большой взрыв» с чемто ассоциируется кроме начала Вселенной, так это с боеприпасами. Хронографы «Большой взрыв» уже примелькались, и может показаться, что бронзовый корпус – это лишь одна из многочисленных цветовых вариаций, но как же здорово получилось! Контраст между желтым сплавом и черными циферблатом и ремешком вышел настолько удачным, что способен потеснить с пьедестала даже классическую версию модели в корпусе из розового золота. Она, конечно, великолепна, кто же спорит, но розовое золото патиной не покроется… Впрочем, с бронзовым «Большим взрывом» тоже на этот счет ясности нет. Ведь «Юбло», в отличие от других производителей в нашей подборке, взяла не обычную бронзу, а особую разновидность устойчивой к царапинам металлокерамики, в состав которой, помимо брон-

зы, входит керамика и вольфрам. На матовом черном циферблате выделяются накладные цифры и метки и скелетонированные стрелки – все бронзового цвета. Модель вышла ограниченной серией из  экземпляров, которые давно распродались; сейчас найти такие часы можно только на аукционе или у специалиста-перекупщика. Мы, кстати, обнаружили пару заманчивых предложений в Сети: один продает бронзовый «большой взрыв» в оригинальной коробке и с документацией за   фунтов стерлингов, другой – за  .

IWC AQUATIMER CHRONOGRAPH EDITION «EXPEDITION CHARLES DARWIN» е все бронзовые часы стремятся выглядеть эдакими грубоватыми, потрепанными жизнью творениями в стилистике паропанка, которые вызывают в голове мысли о тяготах походной жизни, суровых «лендроверах» и ботинках на толстенной резиновой подошве. Некоторые, напротив, настолько элегантны, что даже переживаешь, не навредит ли им патина. К разряду последних относится -миллиметровый хронограф IWC, выпущенный в поддержку исследовательской работы на

Галапагосских островах. Редко когда «профессиональным» часам удается достичь такой изысканности, но кроме того, модель отсылает нас к хронографам –-х годов прошлого века, выходившим под марками вроде «Галле» (Gallet) и «Эберхарда» (Eberhard). Этот «Акватаймер» так и просится на руку к Кэри Гранту или Дэвиду Нивену. Несмотря на водонепроницаемость до  м, -часовой запас хода и хронографические функции, кажется, что модель  на автоматическом калибре  уместнее носить не с водолазным костюмом, а со смокингом. Чтобы не перегружать циферблат информацией, дизайнеры остановились всего на двух счетчиках – -минутном накопителе и указателе текущих секунд. Небольшое окошко даты на « часах» тоже рассчитано на то, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ну и, как мы отмечали выше, бронзовый оттенок в сочетании с черным смотрится не менее выигрышно, чем розовое золото. У всех бронзовых часов задние крышки из другого материала, чтобы избежать контакта с кожей, вот и у этого «Акватаймера» задняя крышка из стали. Но IWC добавила один замечательный нюанс – выгравированный портрет Чарльза Дарвина. ДЕКАБРЬ 2016

WorldBronze.IK.indd 113

113

28.11.16 09:43

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE   DAYS POWER RESERVE AUTOMATIC BRONZO кептики скажут, что часы, уже изначально как бы испытавшие на себе разрушительное действие стихий (особенно ярко это дизайнерское направление проявляется в модели «Ю-Боут» (U-Boat) Unicum или в таких коллекциях «Ромена Жерома» (Romain Jerome), как Titanic DNA и Steampunk), – претенциозная безвкусица. Но что поделать, если сегодня находятся доверчивые простаки, готовые, например, выкладывать баснословные суммы за модели с убитыми циферблатами: мол, они «тропические». По крайней мере, изделия «Ю-Боут» и «Ромена Жерома» трещат по швам не от старости, а в соответствии с эстетической концепцией. Вот и бронзовый панераевский «Луминор Сабмёрсибл» если и выглядит так, будто его достали со дна морского, то не случайно. Впрочем, надо еще дождаться патины. Более того, панераевцам удалось добиться брутальности в облике не за счет специального состаривания, а благодаря выбору материала, прочно ассоциирующегося с навигацией, и дизайна с мощным вращающимся ободком. По сути, получилась современная версия Egiziano, только в приемлемом размере. Как и другие «Луминоры», модель может похвастаться защитной скобой заводной головки с прижимным механизмом, который помогает обеспечивать водонепроницаемость на глубине до  м. Циферблат по случаю бронзового корпуса сделали темно-зеленым. Внутри корпуса помещен фирменный калибр P, функции которого, помимо часов и минут, включают индикацию даты и трехсуточного запаса хода (его обеспечивают два заводных барабана). В общественном сознании «панераи» окутаны ореолом романтики и приключений; бронзовый корпус лишний раз усиливает эту ассоциативную связь.

ORIS CARL BRASHEAR LIMITED EDITION отя эта модель вышла ограниченной серией из   штук, напрашивается вывод, что именно на нее стоит обратить внимание тем, кто хочет обзавестись бронзовым прибором времени и не разориться. Конечно, «Тюдор» попрестижнее, а «Панераи» можно считать родоначальником «бронзового жанра», зато у творения «Ориса» цена куда приятнее, а в основу его положена модель «Дайверз Сиксти-Файв» (Divers Sixty-Five) – одна из самых удачных новинок последних пяти лет, с которой в ассортименте фирмы началась новая коллекция. Нечасто попытки дать второе рождение классике -х оборачиваются таким успехом. Все, кто присутствовал на презентации «Дайверз Сиксти-Файв», влюбились в эти часы с первого взгляда, так что, когда «Орис» решил увековечить жизнь Карла

114

Брашира, первого негра в рядах ВМС США, которому удалось дослужиться до водолаза высшей категории, выбор базы для спецверсии оказался очевидным. Можно было ограничиться какойнибудь гравировкой, но орисовцы облачили часы в бронзовый корпус и даже изменили кое-что на циферблате. Так, в модели «Карл Брашир» циферблат сделан темно-синим, окошко даты перенесено с « часов» на « часов», а метка на « часах» представляет собой не щит, а вытянутый треугольник. Преобразился и вращающийся ободок: он не черный с белой разметкой, а бронзовый.

Фото: архивы пресс-служб

REVOLUTION №48

WorldBronze.IK.indd 114

28.11.16 09:43

STEINHART MARINE-OFFICER BRONZE ы случайно натолкнулись на эти часы, когда готовили материалы для статьи, и поразились: такая симпатичная модель по цене всего  евро (плюс доставка) кажется неправдоподобно дешевой. Продается, кстати, напрямую производителем на официальном сайте. Семейство «Марин-Оффисер» включает в себя четыре вариации и внешне, конечно, очень смахивает на «Маре Нострум» (Mare Nostrum) производства «Панераи». Впрочем, несмотря на явное сходство в общем дизайне, форме заводной головки и кнопок и т. п., имитацией знаменитого панераевского хронографа «Марин-Оффисер» не является: на циферблате четко указано, что это «Штайнхарт», да и отличий в деталях достаточно, так что угрызения совести владельцу не грозят. Работают часы на калибре ETA - с хронографным модулем «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) DD . Всю эту механику можно наблюдать сквозь сапфировое стекло на тыльной стороне, и это еще одна черта, предотвращающая путаницу: у «Маре Нострума» задняя крышка металлическая. Бронзовая версия может похвастаться темно-зеленым циферблатом (как у панераевсого «Луминора») и ремешком из нарочито потертой кожи – стилизация вышла довольно удачной. В общем, красивая внешность, отличный размер, качественный механизм, исторически оправданный дизайн – по такой цене не часы, а золото (точнее, бронза).

М PINION PURE BRONZE LE если хочется чего-то английского? Причем в идеале с классическим калибром «Унитас» (Unitas) ? Можно ли такое достать и не пойти по миру? Можно. Умельцы из компании «Пиньон» готовы предложить несколько вариантов. Правда, в линейке Axis II все бронзовые модели уже распроданы, однако в семействе «Пьюр» еще можно кое-что себе приискать. Есть модель под названием «Пьюр Про Бронз», а есть похожая на нее «Пьюр Бронз LE» в -миллиметровом корпусе, чей тираж ограничен  экземплярами. Укомплектованы эти симпатичные часы вышеупомянутым -м калибром с ручным заводом. Циферблат – черный с серебристым подциферблатом на « часах», крупные цифры ,  и  выполнены из бронзы. Кожаный ремешок тоже черный. Часы выдерживают погружение на глубину до  м и после нескольких заплывов должны покрыться стильной патиной. Как и положено унитасовским моделям, эти «Пьюр» отличаются -часовым запасом хода. Причем, указывают в компании «Пиньон», слух владельца будет услаждать более медленное тиканье, чем обычно, поскольку это неавто-

матический калибр с невысокой тактовой частотой, восходящий к механизму для карманных часов. Сколько придется выложить за эту великолепную диковину в довольно внушительном корпусе? Вполне умеренные   фунтов. Кстати, если никакой патины вам не надо и вы хотите, чтобы ваши «пьюр» всегда выглядели так же, как в день покупки, «Пиньон» разместила на своем сайте руководство по чистке бронзовых часов: pinionwatches.com/ cleaning-abronze-watch.

ДЕКАБРЬ 2016

WorldBronze.IK.indd 115

115

28.11.16 09:43

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР TUDOR HERITAGE BLACK BAY BRONZE стречайте лидера. Даже несмотря на могучих конкурентов в лице «Ориса» и «Панераи», первый приз за гиперкрутизну все равно берет «Тюдор» благодаря новой версии сверхпопулярной модели «Блэк Бей». Попадание в яблочко. Взяв за основу такие замечательные часы, как «Блэк Бей» (равно любимые и в красном, и в синем, и в черном исполнениях), промахнуться абсолютно невозможно. Как и многие другие марки, «Тюдор» сообразил, что к бронзовому корпусу идеально подходит шоколадный циферблат. А ободок цвета какао выглядит явной аллюзией на творения одного известного собрата – такого, знаете, с короной, на «Р» начинается… Все остальное в принципе такое же, как и в других моделях «Блэк Бей». Разве что обратим внимание на ремешки: покупатель может выбрать вариант либо из ткани, либо из состаренной кожи. Корпус изготовлен из бронзы с добавлением алюминия, диаметр – солидные  мм, водонепроницаемость – до  м. За отсчет времени отвечает фирменный калибр MT, способный на одном заводе работать целых  часов. Часовая стрелка«снежинка» добавляет исторической достоверности.

116

Минус у семейства «Блэк Бей» только один: дьявольски трудно выбрать, какой вариант купить, ведь всего их шесть (если считать версию Dark и модель в -миллиметровом корпусе). Один знакомый купил уже две, а третья на подходе, так что, видимо, выход только один: приобрести все. Но если это перебор, то напоследок отметим одно: за бронзовой моделью явно будут охотиться целенаправленно.

U-BOAT CHIMERA BRONZE  дополнение к своей уже ставшей коллекционной -миллиметровой «Химере» «Ю-Боут» выпустила вариант поменьше – в корпусе диаметром  мм. Часы все равно здоровенные, но, с другой

стороны, «Ю-Боут» на неженок и не рассчитывает. В моделях этой марки всегда полно, казалось бы, необязательных наворотов (вспоминаются хронографы Chronofighters компании «Грагам» (Graham)) – в общем, если бы капитан Немо уже не купил себе Titanic DNA от «Ромена Жерома», то носил бы «химеру». На такие часы особенно западают те, кто, как и авторы статьи, никак не могут наиграться с механической штуковиной на запястье. Согласно ю-боутовской традиции, заводная головка у «Химеры» находится слева и защищена массивной крышкой на шарнире. В результате окошко даты перекочевало к « часам» и получилось зеркальное отображение хронографного расклада, типичного для калибра ETA : вместо -- у «Химеры» --. Шоколадный цвет циферблата всегда удачен для бронзовых моделей, а ремешок из потертой кожи работает на образ суровой практичности. Часы кажутся пришедшими прямиком из Италии середины прошлого века (не удивимся, если их владельцев скоро потянет на фильмы с Тото), а учитывая обилие на корпусе всяких выемок и мелких деталей, очень любопытно будет посмотреть, каким он предстанет под патиной. Мы бы назвали «Химеру» часами для хипстеров… Хотя информированные источники утверждают, что хипстеры предпочитают изделия «Эппл».

Фото: архивы пресс-служб

REVOLUTION №48

WorldBronze.IK.indd 116

28.11.16 09:43

ZENITH PILOT TYPE  EXTRA SPECIAL ронзовые часы обычно выглядят старинными уже в силу того, что сам сплав напоминает о механических изделиях XIX в. Ну а увесистый бронзовый прибор, специально выдержанный в стиле позапрошлого века, и вовсе претендует на статус классики жанра. Речь идет о зенитовской модели с заводной головкой в виде луковицы, «витражных» стрелках и таким начертанием цифр, что кажется, будто циферблат раньше украшал настенные часы в какомнибудь салуне на Диком Западе. И хотя часы включены в авиационное семейство, кажется, что эта бронзовая модель пришла прямиком из тех времен, когда о подвигах братьев Райт еще и слыхом не слыхивали. К стародавним временам нас отсылает и гигантский -миллиметровый диаметр: сразу вспоминаются первые наручные часы, которые переделывали из карманных. Впрочем, все эти нюансы чисто эстетические, а с точки зрения техники и технологии перед нами

вполне современная интерпретация особо крупных наручных часов. Оснащены они автоматическим зенитовским калибром Elite  с тактовой частотой  Гц и запасом хода  часов. Заводная головка завинчивается, что обеспечивает влагозащищенность до  атмосфер. На титановой задней крышке фирменная гравировка с самолетом. Циферблат черный, на огромные цифры нанесена суперлюминова SLN С, стрелки выделяются на черном фоне за счет золотого покрытия. Облик превосходно дополняет кожаный ремешок, отделанный под «маслянистый нубук», с защитным нижним слоем из резины. В общем, и без того выдающаяся модель производит в бронзовом исполнении и вовсе незабываемое впечатление.

ZODIAC SUPER SEA WOLF  BRONZE натоки с хорошей памятью, может быть, вспомнят часы «Зодиак Си Вулф» полувековой давности, когда «Зодиак» всерьез претендовал на первенство в производстве водолазных часов и даже сотрудничал с военными. Правда, в последние десятилетия марка громкими премьерами нас не радовала, так что можно представить себе, с какой радостью все восприняли возвращение легендарной модели, да еще и в соблазнительном бронзовом обличии. У часов «Супер Си Вулф  Бронз» ушки скрыты и корпус представляет собой цельный овал  мм в длину,  мм в ширину и толщиной  мм (чем-то такой дизайн напоминает знаменитые сейковские «консервные банки» – вот их бы в бронзе выпустить!). Короче, мужская суровость и минимализм. Глубины черному циферблату придает не только контраст с бронзовым корпусом и однонаправленным ободком, но и приподнятая минутная шкала и крупные часовые метки.

На сапфировое стекло нанесено просветляющее покрытие, а отменной водонепроницаемости до   м удалось добиться в том числе за счет завинчивающейся заводной головки. В недрах массивного бронзового корпуса стоит калибр STP-, сертифицированный как хронометр. В комплекте идут ремешок из коричневой кожи с фирменной раскладной застежкой, а также нейлоновый натовский ремешок оливкового цвета. Эта модель, за которую производитель просит   долларов, – одна из самых доступных в нашей подборке, а стало быть, если захотелось бронзы, к «Морскому волку» точно стоит приглядеться. ДЕКАБРЬ 2016

WorldBronze.IK.indd 117

117

28.11.16 09:43

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР

VENI, VEDI, VICI. КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ БРОНЗА СТОПРОЦЕНТНЫЙ ПОКЛОННИК МЕХАНИКИ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК В ЕГО КОЛЛЕКЦИИ ПОЯВИЛИСЬ ИМЕННЫЕ ЧАСЫ В КОРПУСЕ ИЗ БРОНЗЫ

ейчас уже трудно вспомнить, когда в моей голове поселилась идея заиметь именные часы – скорее всего, отправной точкой стало случайное знакомство с немецким брендом Blancier, предлагающим за сравнительно небольшие деньги собрать из каталожных комплектующих свою наручную «прелесть». А вот переход идеи из области фантазий в область конкретных желаний состоялся после визита в мастерскую кожевенных дел мастера Павла Попова, известного в столичной часовой тусовке под именем Strapsimus. Помимо основного своего занятия – пошива ремешков на заказ (отменного качества ремешков, надо сказать!) – он также вытачивает на досуге корпуса для старинных механизмов, комплектуя их при необходимости новыми циферблатами и стрелками. После того как я увидел на его запястье экземпляр аутентичного трехстрелочника H.Moser&Cie в нехарактерном для утонченной марки массивном стальном вместилище, решение было принято моментально. Для начала на e-bay за примерно  американских долларов был приобретен «движок» Jules Jurgensen  года выпуска – эту информацию много позже мне любезно сообщили в Urban Jurgensen, унаследовавшем все архивы родственных почивших в бозе брендов. Механизм был в рабочем состоя118

нии и имел в комплекте дивный, но битый эмалевый циферблат. Из рабочих характеристик можно отметить большое, почти двухсантиметровое балансовое колесо с  регулировочными винтами и очень длинный анкер, обеспечивающие стабильную ,-герцовую частоту хода. Поскольку механизм судя по всему, не реставрировался и не модифицировался (хотя наличие на одном из мостов двух нештатных отверстий неясного предназначения дает почву для размышлений на сей счет), было решено оставить его в первозданном виде. А вот циферблат с сопутствующей индикацией пришлось отправить в утиль, поскольку реанимировать его до приемлемого состояния, увы, не представлялось возможным. В качестве корпусного материала была выбрана благородная бронза, меняющая цвет с ходом времени и усиливающая уникальность часов. Заднюю крышку, как водится в таких случаях, решили изготовить из титана, дополнив ее окном из сапфирового стекла; такое же стекло, разумеется, было поставлено и сверху. Из титана выточена также заводная головка с инициалами владельца, а вот кнопка в положении «» для установки стрелок изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр корпуса –  мм – не «раздувался» намеренно в дань моде на крупные формы, но получился сам собой сообразно габаритам механиз-

ма, предназначавшегося изначально для массивного «карманника». Особого внимания удостоился циферблат, который должен был, с одной стороны, соответствовать высокому уровню уникального изделия, а с другой – нести на себе ненавязчивую информацию о его обладателе. В итоге решено было остановится на циферблате типа «сэндвич» с верхним слоем из серебра и подложкой из золота, на которую ушло порядка  граммов -каратного лома. Места меток «», «» и «» заняли перфорированные литеры «V», напоминающие о фамилии владельца и заодно давшие логичное и красивое название часам: Veni, Vidi, Vici. Центральные стрелки были сделаны из вороненой стали, чтобы сочетаться с единственным идеально сохранившимся аутентичным циферблатным элементом – малой секундной стрелкой в положении «». По ней, кстати, знающие люди безошибочно определяют провенанс содержимого бронзового вместилища, не подглядывая со стороны задней крышки. Завершил картину выгравированный фамильный герб под верхней меткой «V», разработанный сорок лет назад моим отцом, полковником бронетанковых войск и по совместительству выпускником Строгановки... Отдельного описания достоин оригинальный ремешок, сшитый Павлом специально для этой модели и застеги-

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Александр Ветров

REVOLUTION №48

WorldBronze.IK.indd 118

28.11.16 09:43

Однозначно правильное решение – в качестве корпусного материала была выбрана благородная бронза, меняющая цвет с ходом времени и усиливающая уникальность часов

вающийся в одном, рассчитанном под конкретный размер запястья, положении на фиксатор-штифт. Уже после того, как работа была закончена и часы начали работать в режиме /, выяснилась одна неприятная особенность, заключавшаяся во внезапных рандомных остановках спуска. Неис правность

исчезла после того, как механизм был полностью разобран и промыт: скорее всего, причиной была микроскопическая частичка металла, периодически попадавшая между колесами ангренажа. Что касается точности хода, то при тестировании на аппарате Witschi часы показывают хронометрическую точ-

ность в положениях вверх и вниз циферблатом и суточные отклонения порядка  секунд в боковых положениях: весьма хороший показатель для перепрофилированного карманного калибра родом из позапрошлого столетия.

ДЕКАБРЬ 2016

WorldBronze.IK.indd 119

119

28.11.16 09:43

Фото: пресс-служба Four Seasons

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ

120

REVOLUTION №48

Dosugee_vremia.IK.indd 120

28.11.16 09:41

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТАИЛАНД ВЫ ЗНАЕТЕ ВДОЛЬ И ПОПРЕК, КУРОРТЫ FOUR SEASONS, ОПРЕДЕЛЕННО, ПОМОГУТ ВАМ СОБРАТЬ НОВЫХ ЗНАНИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Текст: Денис Пешков

романе Алекса Гарленда «Пляж», по которому был снят фильм с Ди Каприо в главной роли, раскрывается тема несовершенства человека и человеческого общества ничуть не хуже, чем у Голдинга в «Повелителе мух». У Гарленда современные молодые люди пытаются жить в гармонии с природой и друг другом, «строят отношения», почти как герои бесконечного шоу на канале ТНТ, и ничего у них не получается: человек завистлив, зол и в массе своей вообще есть существо неприятное. Построением идеального общества герои популярного английского автора (по романам которого были сняты в том числе фильмы «Пекло» и « дней») занимаются не гденибудь, а на уединенном тайском острове где-то неподалеку от Ко Самуи. Мне непонятно, зачем вся

эта молодежь отправилась туда, где разворачиваются действия романа, когда можно было задержаться на Самуи и провести неделю-другую на курорте Four Seasons, получив (за определенную плату) идеальное общество и жизнь в комфорте и без стресса, при всех благах цивилизации и в отрыве от нее одновременно. Я не могу считать себя экспертом по курортам, но то, что предлагает Four Seasons в Таиланде, для меня является отправной точкой, «референсом». Согласитесь, что выбрать хорошее место для расположения отеля/курорта, найти модного дизайнера, набрать квалифицированный персонал под силу многим владельцам соответствующего бизнеса, но отчего-то именно в «сезонах» получается ощущать себя исключительно довольным ДЕКАБРЬ 2016

Dosugee_vremia.IK.indd 121

121

28.11.16 09:41

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ

и счастливым. Потратив некоторое время на раздумья, почему так, я понял, что все дело в людях, что искренне окружают тебя ненавязчивой заботой и стремятся предугадать желания и потребности, а также и познакомить с чем-либо новым и интересным, что в иных условиях наверняка не попало бы в поле моего внимания. В отношении последнего замечания советую всем не игнорировать «флаеры» и «листовки», что персонал курорта оставляет на вилле, и не стесняться выходить на «менеджмент коктейль» – иначе вы рискуете упустить что-то, о чем, возможно пожалеете. Скажите честно, каковы шансы, что будучи в Москве (Петербурге, Красноярске, Владивостоке) вы вдруг захотите провести сеанс с целителем, имеющим международное признание и разветвленную сеть представительств по миру? Не шарлатаном в цветастых тряпках, а женщиной европейского происхождения, обладающей безусловным даром, суть которого раскроется только для вас? Или, например, кто еще 122

предложит вам в стране, где налог на импорт вина достигает %, впечатляющую дегустацию редких вин Италии и Калифорнии с не менее впечатляющим рейтингом по Паркеру и прочим? О таких вот редких возможностях и сообщают залежавшимся на пляже гостям путем «листовок» и во время встреч за бокалом чего-либо… Если эти мелочи вас никак не впечатляют, ответьте, где еще на Самуи вы найдете полноценный -метровый бассейн в  метрах от моря? А ведь это ценнейшее «уникальное торговое предложение», потому как местное море пусть и красивое, как ни посмотри, но не самое подходящее для купания по причине рифов и сильных отливов. Я с удовольствием агитирую за свой любимый тайский курорт на Самуи и при этом всегда рекомендую посетить Four Seasons в ЧангМаи, где сложнее встретить россиянина, – моря-то нет, а какой отдых без загара и купания! Безусловно, другой – и те, что знают этот прелестный уголок, наверняка

поймут мое умиление, – заботливо поддерживаемый пейзаж, в центре которого рисовые террасы, и вид курорта в Чанг-Маи на закате, когда играет музыка и кажется: вот-вот да и появится древний Сиамский король в окружении своей свиты – ан нет, то всего лишь группа крестьян с музыкальными инструментами завершает рабочий день и покидает пределы курорта, чтобы отдохнуть и с восходом солнца вернуться к своему труду на рисовых плантациях, уходу за буйволами и огородами. Сиамским королем при этом чувствуете себя вы. А нужно ли что-то еще?

REVOLUTION №48

Dosugee_vremia.IK.indd 122

28.11.16 09:41

ПРОПАГАНДА

В Бальном зале Джулиан Маккей поразит гостей своим мастерством

Four Seasons Hotel Lion Palace РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ КАК ВОРОТА В МИР ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

Текст: Александр Пигарев

се дети любят сказки. Сказка – это, пожалуй, один из немногих способов объединить взрослого и ребенка, дав им возможность лучше понять друг друга. Известно, что сказки учат нас быть добрыми, умными, сильными, не бояться трудностей, верить в себя и своих друзей.

И, конечно, все любят веселиться на Рождество и Новый год. Поэтому Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg решил устроить праздник для детей и их родителей музыкально-балетной постановкой по мотивам русской сказки «КонекГорбунок». Как и во времена императрицы Александры Федоровны,

в Бальном зале отеля маленьких гостей ожидают чудесные подарки и роскошное новогоднее представление. Его режиссером-постановщиком стал Джулиан Маккей, солист балетной труппы Михайловского театра. Волшебное действие, созданное великолепным балетом, красочными костюмами и классической музыкой, увлечет как маленьких гостей, так и их родителей. А вкусные угощения, разработанные шеф-поваром отеля специально для этого праздника, станут украшением вечера. Для своих гостей отель подготовил спецпредложение: проживание в номере отеля (два взрослых и ребенок) плюс билет на музыкальнобалетную постановку. www.fourseasons.com ДЕКАБРЬ 2016

FourS_KonekR48.IK.indd 123

123

28.11.16 09:41

СОБЫТИЯ

JAEGER-LECOULTRE В АЛМАТЕ

Елена и Валерий Андакуловы и сотрудник Premier Metro Group

Тимур и Дана Ли

Ержан Рашев и Джулиана Карузо

Дина Волкова и Адий Шарипов

Фото: Илья Назаренко

Второй год подряд алматинский Club Seven при участии компании Pernod Ricard принимал у себя гостей Jaeger-LeCoultre – в этот раз на ужин, посвященный празднованию -летия легендарной модели Reverso. Гости вечера,которые несмотря на начавшийся вечером  ноября и парализовавший город снегопад, прибыли аккуратно к началу коктейля (в изобилии предлагалось шампанское G.H. Mumm и виски Glenlivet), предворявшему роскошный ужин, с большим интересом знакомились не только с часами коллекции Reverso, представленными в самых разных вариантах корпусов и циферблатов, но также и с новинками Jaeger-LeCoultre – часами линейки Geophysic. Настолько велик был интерес и настолько много было вопросов о том, как, почему, зачем и для чего, на которые в основном отвечал Жан-Себастьен Жено, бренд-директор марки в странах СНГ, что с трудом удалось усадить гостей за стол. Утолив голод, гости вновь обратились к часам, и вопросов было еще больше – теперь на помощь Жан-Себастьену пришли сотрудники партнера марки в Казахстане, компании Premier Metro Group, посильную помощь оказывали Елена Алексеева (маркетингдиректор марки в СНГ), и Денис Пешков (Revolution). Получив исчерпывающие объяснения и рассмотрев часы со всех сторон, гости вечера отправились по домам, чтобы на следующий день посетить салон Premier на улице Богенбай Батыра,  и совершить покупку подарка – себе или кому-то очень особенному.

Елена Алексеева

124

VSL_KZ.IK.indd 124

REVOLUTION №48

Денис Пешков

28.11.16 09:43

Данияр Шарипов

Елена Алексеева и Валерий Андакулов

Елена Карабаева и Наталья Шелепова, Premier Metro Group

Ануар Ушбаев и Аим Ризаева

Азиз Альжанов и Анель Сембаева

Елена и Валерий Андакуловы, Елена Алексеева, Жан-Себастьен Жено и Юлия Тисленко (Club SEVEN)

Жан-Себастьен Жено

ДЕКАБРЬ 2016

VSL_KZ.IK.indd 125

125

28.11.16 09:43

Адреса

126

Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК «Атриум», Земляной Вал, 33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54; Conquest Watches ул. Петровка, 28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 937 80 89; «Никольская плаза», ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17 Custos Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com De Bethune www.debethune.com de Grisogono www.degrisogono.com De Laneau www.delaneauwatch.com DeWitt www.dewitt.ch Dior Москва, Столешников пер., 18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.com Dubey & Schaldenbrand Москва, Da Vinci, Смоленская пл., 3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30 Ebel www.ebel.com Eberhard Москва, «Protime» ул. Веткина, 4, тел. (495) 926 07 00 F. P. Journe www.fpjourne.com Franc Vila www.francvila-watch.ru Frederique Constant Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641 12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11, тел. (495) 971 97 60 Girard-Perregaux www.girardperregaux.com Glashütte Original Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «LouvreТверская», ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www.mercury.ru Harry Winston www.harrywinston. com Hermès Москва, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33 H. Moser & Cie www.h-moser.com Hublot www.hublot.com Hysek Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com www. hysek.com HYT Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com IWC Москва, Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26 21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Jacob & Co www.jacobandco.com Jaeger-LeCoultre Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79

Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Jean Richard www.jeanrichard.com Konstantin Chaykin www.konstantinchaykin.com Longines Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Louis Moinet Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com Maurice Lacroix Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641 12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11, тел. (495) 971 97 60 MB&F www.mbandf.com www MCT Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com www. mctwatches.com Montblanc Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», МКАД 65–66 км, тел. (495) 937 90 33; Officine Panerai Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89 Omega Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 Oris www.oris.ch Parmigiani www.parmigiani.ch Patek Philippe www.patek.com Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж» Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89 Perrelet Москва, Louvre Ritz-Carlton, ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; «Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, Chrono-S, Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25 00 Pholippe de Cheron Салон «Консул», Тверская, 25, тел. (495) 971 97 44, www.consul.ru Piaget Москва, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 662 75 77 Rado Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Raymond Weil www.raymond-weil. com Rich Time Москва, ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@richtime.com, www.richtime.com Richard Mille www.richardmille.com Roger Dubuis Москва, ул. Петровка, 5, (495) 258 28 28 Rolex www.rolex.com Romain Jerome

Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com www.romainjerome.ch Seiko Москва, ул. Никольская, д.10/2 , стр. 2 Б, тел. (495) 510 18 81, www.seiko.ru, www.seikowatches.com Speake-Marin www.speake-marin.com TAG Heuer Москва, ул. Тверская, 19, тел. (495) 699 38 39; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 933 28 13; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Tonino Lamborghini www. lamborghiniwatch.com Ulysse Nardin Москва, ул. Петровка, 12, тел. (495) 234 23 34; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 URWERK www.mercury.ru Vacheron Constantin Москва, Красная пл, 3, ГУМ, 1-я линия, 1-й этаж, тел. (495) 981 17 55; Столешников пер., 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85 Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., 9, тел. (495) 937 90 42; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 363 20 64; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 62 85 Victorinox www.inoxtime.ru Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский прт, 2/1, стр. 1, тел. (985) 920 76 51 Zenith www.zenith-watches.com

подписка Оформление подписки:

podpiska.burda.ru

Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям:

revolution-press.ru

Фото: архивы пресс-служб

A. Lange & Söhne Москва, Столешников пер., 5, тел. (495) 775 18 15; Sublime by Bosco ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; ТЦ Весна, Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 363 46 06 Arnold & Son www.arnoldandsonwatch.ru Artya www.artya.luxuryartpieces.com Audemars Piguet Москва: Красная пл, 3, ГУМ, тел. (495) 620 34 46; Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11 www.audemarspiguet.com Ball Москва, «Швейцарские часы», ул. Волхонка, д. 9, стр. 1, тел. (495) 697 27 00; «Империя часов», Петровский б-р, д. 21, тел. ( 495) 645 94 48; «САГА», Новинский б-р, д. 31 («Новинский пассаж», 1 этаж), тел. (495) 255 97 63 www.ballwatch.com Baume & Mercier Москва, Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Bell & Ross w ww.bellross.com Blancpain Москва, Петровка, 10, тел. (495) 621 29 37; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Bovet Москва, Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 81 17 Breguet Москва, Красная пл., 3, тел. (495) 915 83 95 Breitling www.breitling.com Bulgari Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 7, тел.: (495) 775 22 20; Красная пл., 3, ГУМ, 1 этаж, 3-я линия, тел.: (495) 780 38 34, www.bulgari.com Cabestan Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, www.richtime.com Carl F. Bucherer Москва, Cassaforte, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937 5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 7470; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4, тел. (495) 937 9304; Vendome, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720 Cartier Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 44 00, www.cartier.com Chanel Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 28 40 Christophe Claret Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com Clerc Москва, «Rich Time», ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@ richtime.com, www.richtime.com Chronoswiss www.chronoswiss.com Chopard www.chopard.com

REVOLUTION №48

Addresses_Rev48.IK.indd 126

28.11.16 09:35

РАСПРОСТРАНЕНИЕ Аrarat Park Hyatt

Шоу-рум Alfa Romeo

Barbershop Mr. Right

Москва, ул. Неглинная, , тел. ()   

Салон «Рольф», Москва, Алтуфьевское ш., , тел. ()   

Малый Патриарший пер., , тел. ()   ; Чистопрудный бульвар, , тел. ()   

St. Regis Hotel Москва, ул. Никольская, , тел. ()   

Rolls-Royce Motor Car Moscow

Lotte Hotel Moscow

Москва, Кутузовский пр-т, /, тел. ()   

Москва, Новинский б-р, , стр , тел. ()    Hotel Baltschug Kempinski Москва, ул. Балчуг, , тел. ()   

Four Seasons Lions Palace St. Peterburg Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, , тел.    

World Class

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, , тел. ()   

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово Тверская обл., -й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «комплекс Завидово», тел. ()   

д. Жуковка, Ильинское ш., влад. , тел. ()   ; Романов пер., , стр. , тел. ()   ; Пресненская наб., , стр. , тел. ()   ; ул. Тестовская,  Б, тел. ()   ; Б. Грузинская, , тел. ()   ; ул. Климашкина д., стр., тел. ()   ; Смоленская пл., д., тел. ()   ; ул. Житная, , стр. , , тел. ()   ; Чапаевский пер., вл. , тел. ()   

САМЫЙ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ

В поисках главного подарка к наступающим праздникам загляните в московский бутик Audemars Piguet: здесь появился великолепный Royal Oak в корпусе из розового золота, оснащенный знаковым для мануфактуры усложнением – вечным календарем. Кроме часов, минут и безупречного вкуса владельца часы показывают еще дату, день недели, фазу Луны и даже високосные годы. На индикаторе лунных фаз красуется почти фотографически точное изображение спутника Земли, а продолжает небесную тему глубокий синий тон циферблата, украшенного фирменной рельефной отделкой grande tapisserie, и внутреннего ободка, указывающего номер недели в году. Перевернув часы, можно полюбоваться через прозрачную заднюю крышку с антибликовым покрытием на мануфактурный калибр  с автоматическим подзаводом, причем этому механизму не страшен ни снег, ни дождь: корпус сохраняет водостойкость даже при погружении в воду до  метров, чему способствует, в том числе, завинчивающаяся заводная головка. Пожалуй, из всех вариантов новогодних подарков этот – самый беспроигрышный. audemarspiguet.com

ДЕКАБРЬ 2016

Addresses_Rev48.IK.indd 127

127

28.11.16 09:35

ПРОПАГАНДА ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Охота на «ТАГа»

ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ И ОТ ОБЛАДАНИЯ ВИНТАЖНЫМ ХРОНОГРАФОМ, И ОТ ОСОЗНАНИЯ, ЧТО НЕ ОДНОМУ ТЕБЕ ЭТО НРАВИТСЯ Текст: Алексей Кутковой

оллекционеры – замечательные люди, может быть в изрядной степени прекраснодушные, далекие от сиюминутных потребностей рынка, рефлексирующие по поводу старых добрых времен и неправильных нынешних, готовые с увлеченностью маньяков копаться с десятикратной лупой в навозе истории, выкапывая одним им ведомые и одними ими ценимые жемчужины. Их немного, и они разбросаны по всему миру. Без Интернета они так бы и оставались малозаметными и никому не нужными чудаками, однако часовые марки, опять же благодаря Всемирной паутине, в последнее время стали бросать на коллекционеров все более и более благосклонные взгляды, приглашая их ко взаимной любви и примеривая их на роль еще одного интересного маркетингового инструмента. Недавно мне довелось (спасибо компании TAG Heuer) попасть на мировой саммит коллекционеров «Хойера», уже третий по счету; прежние были в -м и -м. Это было невероятно интересно. 128

Вдруг, в один момент, заштатный Ла-Шо-де-Фон (на самом деле этот город считается одной из столиц швейцарской часовой индустрии, и даже Маркс о нем что-то там написал) превратился в мировой центр хойероведения, в нем образовалась небывалая концентрация хойеровских раритетов, и большинство были на ходу, то есть фигурировали на запястьях записных охотников на «хойера». Повсюду, где только можно, была выставлена приманка для коллекционеров – очень старые, просто старые и даже недавние модели из музейного собрания компании, образцы циферблатов сотнями на картонах, также были временно и под тщательным присмотром раскрыты сейфы с драгоценными, никогда не использовавшимися запчастями… Коллекционеры, должно быть, чувствовали себя, как пчелы, приглашенные на дегустацию меда в соседний улей. Центром всеобщего притяжения были две персоны: замечательный Джек Хойер, почетный президент «ТАГ Хойера» и олицетворение исто-

рических традиций бренда, а также неподражаемый Жан-Клод Бивер, со всей свойственной ему энергией приступивший к реформированию бренда. Поводом для саммита был выпуск специального винтажного переиздания хойеровского хронографа Autavia: уникального в истории компании проекта, когда публика голосованием в Интернете определяла спецификации планирующегося в  году релиза. Попутно приоткрылась завеса неясности относительно «замороженного» калибра CH (он же калибр , он же калибр ), который в ближайшем будущем должен обратиться в калибр Heuer-, а речь о нем пошла потому, что именно этот механизм будет установлен в новый хронограф Autavia. В своей проповеди, замаскированной под интервью, Жан-Клод Бивер также раскрыл некоторые сведения касательно проекта Connected, в частности, как о вопросе решенном он рассказал о модульной конструкции смарт-часов второго поколения. И вот что мне подумалось: а ведь он прав, хитрый и заразно оптимистичный Жан-Клод Бивер, как прав был к сожалению уже ушедший от нас стратег и ясновидец Николас Георг Хайек: эмоциональное восприятие часов – вот мед не только для коллекционера, но для любого человека, который испытывает непонятную склонность к часовому делу, сколько бы часы ни стоили, как бы они ни позиционировались.

REVOLUTION №48

LastPage_Rev48.IK.indd 128

28.11.16 11:32

2 7 t h S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L A H A U T E H O R L O G E R I E G E N E VA FROM 16 TO 20 JANUARY 2017 OPEN TO THE PUBLIC ON FRIDAY 20 JANUARY Prior registration required via sihh.org

sihh.org

11502_1611_LE_BRASSUS_2_REVOLUTION_220x285_RUS.indd 1

17/11/2016 13:31