Revolution 45

№ ИЮНЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ГРОМКИЙ УСПЕХ

МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР BVLGARI BASELWORLD 2016 УМЕРЕННЫЙ ВОСТОРГ ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗОЧАРОВАНИЙ

RV45 AP.indd 2

23.05.16 13:45

RV45 AP.indd 3

23.05.16 13:45

СОДЕРЖАНИЕ  Письмо редактора

ПРОПАГАНДА  Новая коллекция хронографов Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver, гибридный спорткар BMW i Protonic Red Edition, автоматический калибр R компании Ronda, велосумка Soft Grain от Montblanc и другие новости.



Наши часы люди покупают, чтобы выделиться из общей массы

 Beau-Rivage Palace в Лозанне Гранд-отель, в котором под любым предлогом хочется поселиться надолго.  Три в одном Спортивное купе Lexus RC.  Время для чтения Книги о часовом искусстве.

ПРАЙМ ТАЙМ  Бесценная возможность Часы, сделанные петербуржцем Антоном Сухановым, получили приз в Базеле.

ГЛАВНАЯ ТЕМА  BASELWORLD  Часовой салон, как и в предыду щие годы, кружил сознание – особенно тех, кто слишком пристально и придирчиво рассматривал новинки индустрии; «долгожители» Базеля выступали с комментариями: этому палец в рот не клади, а этот – голова, ну и все в таком духе.

Фото: архивы пресс-служб

 Тенденциозно о новинках выставки Синее к синему, а патинирующее – к винтажному.

002

REVOLUTION №45

ToC_Rev45.IK.indd 2

01.06.16 11:14

Б УТИК J AEGER -L E C OULTRE : Б УТИК J AEGER -L E C OULTRE : Москва, Cтолешников пер., 14, тел. +7 (495) 980 90 48 Б УТИК J AEGER -L E C OULTRE : Москва, Cтолешников пер., 14, тел. +7 (495) 980 90 48

*Жеофизик *Жеофизик *Жеофизик Юниверсал Юниверсал Юниверсал ТаймТаймТайм

реклама реклама реклама

Москва, Cтолешников пер., 14, тел. +7 (495) 980 90 48

Часы Geophysic Universal Time* e* Часы Geophysic Universal Time* e* Филипп Жорданн Часы Geophysic Universal Time* e*е Дирижер и руководитель оркестров в Филипп Париже Жордан и в Вене н Дирижер и руководитель оркестров в Филипп Париже Жордан и в Вене не Дирижер и руководитель оркестров в Париже и в Венее

Открыть новые горизонты Открыть новые горизонты Открыть новые горизонты RV45 JLC.indd 1

24.05.16 15:34

СОДЕРЖАНИЕ



Мы не демпингуем: цена самая что ни на есть реальная

004

                                                     

Alpina Andreas Strehler Bell & Ross Blancpain Breguet Breitling Bulgari Cabestan Carl F. Bucherer Chanel Chopard Christophe Claret Citizen Clerс Corum Cvstos Czapek Dior Ferdinand Berthoud Frederique Constant Girard-Perregaux Glashütte Original Graff Grönefeld H.Moser & Cie. Hamilton Harry Winston Hermès Jaquet Droz Konstantin Chaykin Longines Louis Moinet Maitres du Temps Manufacture Royale Maurice Lacroix MCT Mido Movado Omega Oris Patek Philippe Perrelet Rado Raymond Weil Rolex Romain Gauthier Romain Jerome  Rue Du Rhone Seiko Speake-Marin TAG Heuer Tissot Ulysse Nardin Victorinox

Фото: архивы пресс-служб

ОБЗОР ГЛАВНЫХ НОВИНОК BASELWORLD 

REVOLUTION №45

ToC_Rev45.IK.indd 4

01.06.16 11:14

реклама RV45 RD.indd 1

16.05.16 10:39

СОДЕРЖАНИЕ УКРАШЕНИЯ  Сокровищница Базеля Ювелирные тенденции и хайлайты.

ПЕРСОНА 



IWC Schaffhausen организовала доставку в Англию подлинных «Серебряных стрел»

Cвященные инструменты Пирс Броснан рассказал «Революшн» о своей дружбе с Питером Спик-Марином.

АВТОМЕХАНИКА 

Быстрейшие знакомые Главное отличие всех гоночных фестивалей в знаменитом Гудвуде – камерная атмосфера. К расставленным на площадках старинным автомобилям можно подойти, побеседовать с гонщиками и владельцами.

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ  Не римские каникулы Тосканские отели вдали от городской суеты: чистый воздух, здоровое питание, превосходное вино и невероятная близость к тысячелетней истории.  СОБЫТИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Фото: архивы пресс-служб

 Правильный, но мертворожденный конкурс проводится в швейцарском Ле-Локле раз в два года.

ToC_Rev45.IK.indd 6

01.06.16 11:14

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

БЕЗ ЭМОЦИЙ И ПРОПАГАНДЫ

008

Фото: архивы пресс-служб

В

легендарном советском фильме «Семнадцать мгновений весны» есть эпизод, где старина Мюллер (Леонид Броневой) учит Айсмана (Леонид Куравлев) правильной форме подачи информации, то есть без лишней лирики, и приводит пример идеального отчета: «Он встретил, она сказала, он передал». Использовать сухой язык фактов с единственной целью передачи информации, то есть общаться с читателями посредством научно-технических текстов, лишенных эмоций, эстетики и пропаганды, – удел не наш, хотя, признаться, это сильно упростило бы задачу редакции... Когда меня спрашивают, как мне выставка (например – «Базельуорлд»), я крайне редко могу с ходу дать развернутый ответ, хотя за долгие годы «погружения в тему» надо было бы придумать дежурные фразы, наполненные восклицательными знаками. Конечно, вопрошающие ждут оценки увиденных и потроганных механических чудес в резко позитивной или негативной форме, а я всякий раз теряюсь и ссылаюсь на то, что впечатления мои должны «успокоиться», и только тогда я смогу выдать полученную информацию с учетом требований последовательности, отвлеченности и отстраненности. Правда, если время позволяет, я всегда отмечу, что для меня регулярные часовые «ярмарки» и иные тематические мероприятия – это возможность встретиться с уникальными людьми, чей труд в научно-техническом пространстве часовой индустрии, сфере продаж и пропаганды механического искусства и есть основа моего интереса к своей работе. Я не устану повторять, что никакой тикающий шедевр не впечатлит меня так, как общение с теми, кто его создал, и я всегда с удовольствием делюсь радостью (крайне редко – разочарованием) таких встреч с коллегами и «сочувствующими революционерам». Как водится, отчеты об этих встречах мы публикуем в журнале – пожалуйста, постарайтесь за «допросами», отредактированными в угоду корпоративным и прочим правилам, разглядеть ту искру и то пламя, что движут людьми на поприще производства архаичных приборов учета времени, попутно ознакомившись с новинками, что показали в Базеле несколько недель назад. Там есть, к чему прицениться. Искренне ваш, Денис Пешков

REVOLUTION №45

Ed_letter_Rev45.IK.indd 8

01.06.16 11:13

Издательский директор и главный редактор Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Cтарший редактор Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru Cтарший редактор Дмитрий Бузаджи Редактор переводов Александр Шеин Редактор Ирина Кузьменко Арт-директор Анна Скржинская Старший дизайнер Екатерина Санникова Фотодиректор Анастасия Хавжу Выпускающий редактор Андрей Цыбульский Технический директор и препресс-инженер Александр Васильев Ассистент редакции Елена Панина e.panina@burda.ru Бренд-менеджер Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru И. о. директора по корпоративным продажам Сурен Хачиян s.khachiyan@burda.ru Директор по рекламе Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Отдел рекламы (495) 797 4560 Старший бренд-менеджер Светлана Федорова s.fedorova@burda.ru Бренд-менеджер Василиса Тарунова v.tarunova@burda.ru Отдел распространения (495) 797-45-60 (доб. 21-20), vertrieb@burda.ru

Печать Типография «Сити Принт» , г. Москва, ул. Докукина, д. , стр. REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для лиц старше  лет. Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д.. стр. ; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + ()   , Факс: + ()   , e-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до  экземпляров *отпечатанный тираж Выход в свет .. www.revolution-press.ru

MastHead_Rev45.IK.indd 10

Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower,  Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +   Fax: +   Revolution Media Pte Ltd  Henderson Road #- Singapore  Tel: +   Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolutionmagazines.com Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО «Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа», в том числе, на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая интернет, мобильные приложения, смартфоны и т.д. в связи с публикацией указанных материалов ЗАО «Издательский дом «Бурда», а также предприятиями концерна «Хуберт Бурда Медиа».

№ ИЮНЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ГРОМКИЙ УСПЕХ

МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР BVLGARI BASELWORLD 2016 УМЕРЕННЫЙ ВОСТОРГ ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗОЧАРОВАНИЙ

На обложке: Часы Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater Фото: Александр Платонов/Burda Media Стиль: Александр Сомов

01.06.16 11:13

Мировая премьера Ретроградная индикация часов и минут с использованием магнитных полей и парящего турбийона Эстетичный альянс золота и Дамасской стали

RV45 ChrClaret.indd 1

30.05.16 13:36

ПРОПАГАНДА

ПОГРУЖЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ

На выставке Высокого часового искусства SIHH- швейцарская мануфактура Audemars Piguet среди прочих новинок представила коллекцию Royal Oak Offshore Diver Chronograph. Это первая модель, соединяющая в себе функции хронографа и шкалу индикации для подводного плавания. Глубина погружения – до  метров. Стрелки и часовые метки из черненого белого золота хорошо заметны на фоне ярких и контрастных циферблатов мандаринового, лаймового, лимонного и синего цветов; также улучшена читаемость индикатора погружения. Каждая модель дополнена каучуковым ремешком в тон циферблата. Корпус и ободок часов выполнены из нержавеющей стали, заводная головка и кнопки хронографа – из черной керамики, циферблат украшает узор Mega Tapisserie. Коллекция предназначена для продажи исключительно в бутиках Audemars Piguet. audemarspiguet.com

РЕДКАЯ НОВИНКА

012

News.IK.indd 12

СВЕТ И ВРЕМЯ

В рамках Международного мебельного салона  года Officine Panerai вновь продемонстрировала свою прочн у ю связь с темой диза йна, предста вив выста вк у «Свет Времени» (Light in Time), созданную в сотрудничестве со всемирно известным дизайнером Морицем Вальдермайером – автором работ COG, EGG и MING. COG – светяща яся инста л ляция из зубчатых колес и знаковых форм, посвященная времени и свету. Она на ходится в окружении моделей из кол лекций Radiomir, Radiomir , Luminor и Luminor . Еще одно произведение – EGG в форме яйца; беспроводная LED-подсветка позволяет любоваться игрой света, изменяющихся цветовых оттенков и переборов механизмов как внутри, так и снаружи инсталляции. Последняя из работ выставки – MING (она будет экспонироваться в бутике Panerai на виа Монтенаполеоне до конца лета). Художника вдохновляли древние китайские вазы и история создания этих предметов роскоши на протяжении столетий. panerai.com

Фото: архивы пресс-служб

Компания BMW принимает заказы на специальную версию гибридного спорткара BMW i Protonic Red Edition. Новинка, впервые представленная на Женевском автосалоне – , станет для отечественных поклонников бренда BMW i по-настоящему уникальной: нашей стране выделили лишь  автомобиля, причем в редкой и весьма щедрой комплектации. В частности, оба купе Protonic Red Edition, доступные для российских клиентов, будут дополнительно оборудованы лазерными фарами головного освещения. А кроме того, владельцы BMW i Protonic Red Edition станут привилегированными участниками программы BMW i Pure Impulse, позволяющей посетить самые красивые места нашей планеты. Кстати, от стандартного купе «лимитка» отличается ярко-красным цветом BM W Individual Protonic Red и новыми -дюймовыми дисками с матовыми спицами. bmw.ru

REVOLUTION №45

01.06.16 11:13

реклама RV45 UN.indd 1

13.05.16 14:17

ПРОПАГАНДА

С МОЛОТКА

КАПРИЧЧИОЗО МЕКАНИКО

Фабрика часовых механизмов Ronda в год своего семидесятилетия объявила о начале производства нового автоматического калибра R, первой «механики» в каталоге фирмы с конца -х, когда фабрика перешла на выпуск кварцевой продукции. -линейный калибр с ротором автоматического завода центрального крепления задуман как альтернатива массовым ETA  и Sellita SW и будет производиться массовыми тиражами; за несколько лет компания планирует выйти на уровень   экземпляров в год. Объявленная стоимость в  франков выглядит привлекательной, однако предпринимателей с дальних концов света, которые хотели бы поставить на надежную швейцарскую лошадку, ждет разочарование: компания заявляет, что новый калибр R будет поставляться исключительно маркам, чье производство находится в Швейцарии. ronda.ch

Ау к ц и о н н ы й д о м Phillips вместе с Bacs & Russo провели в Женеве торги, на которых в качестве лотов бы л и выс та в лен ы редчайшие образцы часового мастерства. В ходе двух аукционов, побивших сразу несколько мировых рекордов, была выручена беспрецедентная сумма    швейцарских франков. На аукционе Start-Stop-Reset  Epic Stainless Steel Chronograph предлагались  стальных хронографов. Абсолютным лидером торгов стал сплит-хронограф Rolex  года, ушедший с молотка за    швейцарских франков, – рекордную сумму, когда-либо уплаченную за часы Rolex. На торгах Geneva Watch Auction: Three продали  часов. Самым дорогим лотом стали наручные часы Patek Philippe  года с функциями хронографа и вечного календаря, проданные за    франков. phillips.com

ПРИБЫЛО

014

News.IK.indd 14

ВОССТАНОВИСЬ ПО-МУЖСКИ

Программа полноценного восстановления, разработанная специалистами Bellefontaine, способствует устранению напряжения, усталости мышц и дискомфорта, связанного с сухостью, раздражением, потерей тонуса и кожным зудом. Процедура длительностью  час  минут включает буквально все: от поверхностного пилинга и расслабляющего массажа до обертывания в золотую фольгу с последующим легким сном. Программа учитывает все особенности мужской кожи и придает ей тонус и эластичность. Богатый минеральный состав способен буквально воскресить самый уставший организм, наполнить его энергией и силой. Ощущение свежести, насыщенности и упругости кожи возникает после первой же процедуры. bellefontaine.ru

Фото: архивы пресс-служб

Компания LPI Lifestyle Product International с гордостью объявляет о начале сотрудничества с компанией Montres Corum Sàrl. С момента вступления в силу партнерского соглашения весной  года вся деятельность по распространению часов Corum и продвижению бренда на территории Российской Федерации будет по л нос т ью ос у щес т вляться компанией LPI Rus. Б ла г од аря у н и к а л ьном у диза йн у и тех ни ческом у превосходству, часы Corum уже заслужили признание ценителей высокого часо вого искусства. Компани я LPI Rus, используя богатый опыт на российском часовом рынке, намерена приложить все уси лия д ля да льнейшего раскры т и я потенциа ла и ра з вития успеха этой легендарной швейцарской мануфактуры в России. lpirus.ru REVOLUTION №45

01.06.16 11:13

ТОЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ НЕИЗВЕДАННЫХ ГЛУБИН

PATRAVI SCUBATEC Откройте для себя удивительный мир на глубине 500 метров. Дайверские часы Patravi ScubaTec с автоматическим гелиевым клапаном для безопасного выравнивания давления и универсальной регулируемой застежкой гарантируют максимальный комфорт при погружении. Часы из высококачественной нержавеющей стали, оснащенные керамическим безелем с рифлением, голубыми люминесцентными стрелками и часовыми метками, обеспечивают превосходную считываемость показаний даже на больших глубинах. ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ

*Реклама

WWW.CARL-F-BUCHERER.COM

RV45 Seiko.indd 2

31.05.16 11:50

RV45 Seiko.indd 3

31.05.16 11:50

ПРОПАГАНДА

ТОРЖЕСТВО СИЛЫ И ЭЛЕГАНТНОСТИ

MONTBLANC — ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

Сегодня все больше городских жителей предпочитают велосипед как способ передвижения, проведения досуга и занятий спортом. Поэтому Montblanc предлагает велосипедистам особый аксессуар – велосумку Soft Grain. Разработанная совместно с Schindelhauer Bikes, она изготовлена вручную из натуральной мягкой кожи высочайшего качества. Это оригинальное изделие дарит невиданную ранее функциональность. Конструкция сумки продумана до мелочей: она легко крепится на раму и снимается, превращаясь в папку или рюкзак. Благодаря наличию нескольких отделений, в том числе для планшета, сотовых телефонов, документов и письменных принадлежностей, в новой сумке Montblanc удобно хранить самые разнообразные вещи во время поездок по городу. montblanc.com

S.T. Dupont представи ла нову ю коллекцию Tony Stark / Iron Man, котора я яви лась результатом сотрудничества марки и киностудии Mar vel. Кол лекци я Tony Stark про должает традиции S.T.Dupont. В нее вошли ру чки, запонки, бумажник, папка для документов, чехол д л я визи т ны х карт и ремень. Лакированные и кожаные поверхности изделий украшает узор в ви де сот и а втог раф Тони Старка. Р у чки из кол лекции Iron Man со зданы из прочной и легкой керамики А.С.Т. В качестве подарочных вариантов представлены целые скульптурные композиции: например, ручка из бронзы с отделкой из желтого золота и родия, украшенная голубым топазом в  карата. Подставка для ручки выполнена в виде бронзовой статуэтки Железного Человека. ironman.st-dupont.com

ИННОВАЦИИ НАЛИЦО

018

News.IK.indd 18

СОБРАТЬСЯ В ПОЛЕТ

В Sublime by Bosco открылась выставка часов Aviator. На подиуме на второй линии ГУМа представлены модели из коллекций Vintage и High-Tech, посвященные легендарным самолетам мира. Главный экспонат выставки – модель Airacobra Victory Edition, посвященная истребителю Второй мировой войны Bell Airacobra P-, на котором воевали такие летчики-асы, как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов и Николай Гулаев. Модель выпущена в количестве  экземпляра в честь -й годовщины окончания войны специально для бутиков Sublime by Bosco. В период работы выставки при покупке часов Aviator вы получите подарок от бутика — ретрошлем и очки пилота -х годов. Выставка открыта до конца июня. boscofamily.ru

Фото: архивы пресс-служб

Компания Eisenberg предлагает познакомиться с новыми средствами по уходу за чувствительной кожей. Инновационные решения в о б лас т и ко с ме т и к и о б ъ е д и н яют эффективность форм улы trio-moléculaire и результаты пос ле дни х исс ле дова ний в сфере биотехнологий, выполненных на растительных стволовых клетках и высокоэффективных натуральных активных ингредиентах. Для ч у вствительной кожи, н уж даю щейся в бережном и деликатном уходе, разработаны гипоаллергенные составы без парабенов, красителей и отдушек. Серия включает три средства по у ход у за кожей лица и чувствительных областей вокруг глаз: маску, крем и сыворотку. eisenberg.ru REVOLUTION №45

01.06.16 11:13

RV45 ML.indd 1

30.05.16 21:07

ПРОПАГАНДА

Beau-Rivage Palace в Лозанне ГРАНД-ОТЕЛЬ, В КОТОРОМ ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ ХОЧЕТСЯ ПОСЕЛИТЬСЯ НАДОЛГО

Текст: Денис Пешков

О

020





часть конфедерации забронировать номер и помимо прочих радостей, что в изобилии предлагает Швейцария (здоровый отдых зимой и летом, музеи, спортивные соревнования, музыкальные и кинофестивали, шоколад, банковский сервис, сыр и механические часы), вдоволь насладиться прекрасным видом с балкона вашего сьюта: заснеженные вершины Альп на противоположном берегу озера, отражающиеся в водной глади, невероятные цвета, которыми красит заходящее солнце все вокруг, даже туман над озером – за все за это (плюс, конечно же, безупречный сервис и оборудование номера) не жалко заплатить

. Junior suite: уютно, как дома . Винный погреб отеля . Зал Сандоз, в честь знаменитого на весь мир рода

 франков в сутки – во столько обойдется вам junior suite № в недавно отремонтированном правом крыле отеля. Почему именно ? Из личного опыта спешу доложить, что это угловые комнаты, удаленные от бара у веранды и бассейна, так что звон бокалов и шум веселых компаний вас не потревожит, если решите отправиться на отдых раньше обычного. Из персональных рекомендаций, пожалуй, стоит обратить ваше внимание на то, что и Academia (итальянский ресторан при отеле), и брассери Beau-Rivage понимают среднюю прожарку мяса ягненка как близкую к well-done, так что если вы, как и я, больше за «розовое» его состояние,  то проговорите это заранее, при заказе. И доверяйте выбор вина мэтру ресторана – кажется зовут его Бенжаман – в какой раз убеждаюсь, что он свое дело знает очень хорошо.

Bon voyage, bon appetit!

Фото: архивы пресс-служб

дин знакомый журналист как-то заметил, что все ультра модные дизайнеры квартир в современных стилях (минимализм, хай-тек и прочих), заработав на этом поприще приличных денег, со временем обязательно стремятся приобрести классические парижские апартаменты. Классика – она ведь гарантия от случайностей. Можно бесконечно восторгаться интерьерами современных бутик-отелей, великое множество которых открылось в последнее десятилетие, но большинство из нас гораздо лучше знает поименно те, что подостоинству называют «грандами».

Beau-Rivage Palace в Лозанне – это гранд-отель вне всякого сомнения, с богатой историей и традициями, на протяжении более ста лет принимающий знаменитых гостей, и не посетить его, будучи в Швейцарии – почти что преступление: даже если в ваши планы не входят несколько ночей на берегу озера Леман, найдите время на ланч в мишленовском ресторане AnneSophie Pic, вечерний чай на веранде, ужин в брассери Beau-Rivage, или для фирменых спа-процедур Cinq Mondes – эти доступные даже самому занятому человеку удовольствия плюс беглый осмотр величественных холлов и бальных залов отеля и быстрый взгляд на продуманный и прекрасно исполненный ландшафтный проект наверняка заставят вас подумать о том, чтобы в следующий свой приезд в эту REVOLUTION №45

Propaganda_BRP_Revo45.IK.indd 20

01.06.16 11:13

RV45 FC Worltimer.indd 1

30.05.16 21:07

Три в одном

«ЕСЛИ БЫ ГУБЫ НИКАНОРА ИВАНОВИЧА ДА ПРИСТАВИТЬ К НОСУ ИВАНА КУЗЬМИЧА, ДА ВЗЯТЬ СКОЛЬКО-НИБУДЬ РАЗВЯЗНОСТИ, КАКАЯ У БАЛТАЗАРА БАЛТАЗАРЫЧА», ТО ПОЛУЧИТСЯ… НЕТ, НЕ ИДЕАЛ АГАФЬИ ТИХОНОВНЫ ИЗ ГОГОЛЕВСКОЙ «ЖЕНИТЬБЫ», А СПОРТИВНОЕ КУПЕ LEXUS RC

Текст: Андрей Цыбульский

В

ряд ли японских инженеров вдохновляли строки русского классика, но вышло как по писаному: в конструкции купе использованы элементы сразу трех моделей Lexus. Передняя часть взята у седана бизнес-класса GS, средняя – у купе-кабриолета IS C, а «донором» задней выступил компактный, по меркам Lexus, седан IS.

022

Не станем подробно останавливаться на технических причинах столь сложного симбиоза. Скажем лишь, что в результате получился весьма гармоничный, не лишенный изящества автомобиль. Да что там – практически идеальный городской спорткар! Уютный салон с аналоговыми часами на передней панели щедро декорирован вставками из дерева Шимамоку. Четыре полноценных посадочных места при декларированной формуле «+». Довольно вместительный, по меркам класса, багажный отсек. Аудиосистема Mark Levinson. «Юноше, обдумывающему житье», точнее присматривающемуся к Lexus RC, приходится столкнуться

с непростым выбором. Можно, руководствуясь принципом разумной достаточности, остановиться на версии RC t F Sport. В ней есть все: и динамично-агрессивный стиль обвеса кузова, и -дюймовые колеса, и «спортивное» оформление салона, выражающееся в алюминиевых накладках на педали и приборной панели а-ля Lexus LFA. Адаптивные амортизаторы и рулевой механизм обеспечат вожделенный баланс комфорта и управляемости. А тандем -литрового -сильного турбомотора и -диапазонного «автомата», гарантирует не только размеренное перемещение в пространстве, но и вполне пристойную разгонную динамику – спорткупе все-таки! Но не лучше ли выбрать понастоящему спортивную модификацию RC F? В ней есть все и гораздо больше того, что предлагается в «базе». Плюс атмосферный -литровый V, развивающий  лошадиных сил и разгоняющий вас с места до сотни за , секунды. И управляемый электроникой дифференциал заднего, ведущего, моста, помогающий «вкуснее», быстрее и безопаснее вписываться в повороты. И зубодробительная подвеска. И ценник вдвое. Так что думайте.

Фото: архивы пресс служб

ПРОПАГАНДА

REVOLUTION №45

Propaganda_Lexus_Rev45.IK.indd 22

01.06.16 11:13

– сентября  Гастрономический фестиваль Epicure

Спецпроект

Городской курорт Dolder Grand, Цюрих

ADV_Epicure.IK.indd 23

Kurhausstrasse ,  Zurich, Switzerland thedoldergrand.com

Шеф-повар Хайко Нидер примет на кухне флагманского The Restaurant (две звезды «Мишлен»,  пунктов «Го Мийо»)  именитых поваров со всего мира, среди которых – заметные фигуры современной высокой кухни: Харальд Вольфарт, возглавляющий Schwarzwaldstube (Байерсбронн, Германия, , пунктов «Го Мийо») , Кёртис Дафи, шеф-повар ресторана Grace (Чикаго), Андреас Каминада, который руководит кухней ресторана Schauenstein Schloss Restaurant (Фюрстенау, Германия,  пунктов «Го Мийо»), Паскаль Барбо, шеф-повар ресторана L’Astrance (Париж). Вместе с Хайко Нидером каждый из шефов приготовит изысканный ужин по специальному меню, разработанному эксклюзивно для фестиваля Epicure. Программа фестиваля также включает кулинарные мастер-классы и дегустации изысканных вин, лучших сортов шоколада, черной икры, редких купажей сигар и коньяка, элитных блендов виски. На ярком воскресном финале Epicure будет представлен калейдоскоп национальных гастрономических традиций разных стран от всех участников фестиваля. Специально для читателей Revolution отель Dolder Grand предоставляет приятные бонусы при бронировании номеров на время фестиваля. Для бронирования номеров в отеле Dolder Grand, пожалуйста, обращайтесь: reservations@thedoldergrand.com. Кодовое слово: Revolution.

01.06.16 11:11

ПРОПАГАНДА

Время для чтения

JEAN CLAUDE SABRIER, GEORGES RIGOT «STEEL TIME» Большую часть часов, которые Франсуа-Поль Журн выпускает под собственной маркой, в непритязательности упрекнуть трудно: корпуса у них из платины или золота, из него же с деланы отдельные дета ли ка либров. Однако есть тайная страсть, о которой Журн решился поведать миру в  году: старинные модели из вороненой стали (а-ля пушечная бронза), выпускавшиеся с середины по конец XIX века, благодаря кото-

рым часы ста ли дост упными широким массам. Крупнейшая, по его собственным оценкам, коллекция из  образцов бы ла у вековечена в -страничной книге «Время в стали», написанной известными эксперта ми Жа н-К лодом Сабрье, у которого Жу рн приобрел часть моделей, и Жоржем Риго. Сам счастливый обладатель коллекции отметился в издании предисловием.

ISBN 978-2839901024

024

го измерения времени и эстетики часового искусства. На основе ранее не публиковавшихся архивных документов и новых фотографий в этой книге «Жежер» пускается по следам своего основателя. Без такого каталога-резоне, где собраны все самые известные калибры и часы этой марки, не обойтись ни одному уважающему себя коллекционеру.

ISBN 978-2080305404

Фото: Александрн Платонов/Burda Media

FRANCO COLOGNI «JAEGER-LECOULTRE»

Гению Антуана Лекультра принадлежат такие новшества, как системы завода часового механизма без ключа, ударопрочные корпуса и технологии производства совсем крошечных деталей, причем первые ноу-хау были представлены еще в далеком   год у. Компа ни я «Жежер -Ле Культр» хранит верность его наследию и по сей день, оставаясь одним из лидеров в области высокоточноREVOLUTION №45

Propaganda_Books_Revo45.IK.indd 24

01.06.16 11:13

RV45 Ball.indd 1

23.05.16 15:47

ПРАЙМ ТАЙМ

Бесценная возможность ЧАСЫ, СДЕЛАННЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕМ АНТОНОМ СУХАНОВЫМ, ПОЛУЧИЛИ ПРИЗ В БАЗЕЛЕ

Текст: Ирина Кузьменко

В

этом году Международная академия независимых часовщиков (AHCI) и Франсуа-Поль Журн во второй раз пригласили молодых мастеров со всего мира поделиться своими работами. Если в конкурсе  года участвовали всего четыре европейских страны, то на сей раз заявки пришли из десятка стран с трех континентов. Профессиональное жюри отобрало из представленных моделей самые оригинальные, сложные и красивые, и  марта на Базельской выставке состоялось награждение трех победителей: россиянина Ан026

тона Суханова, француза Тристана Ледара и англичанки Анны-Розы Кирк. Ледар изобрел линейную индикацию уравнения времени; его часы, встроенные в напольный глобус, показывают также мировое время, дату, дни равноденствия и солнцестояния, а кроме того отбивают время каждые полчаса. Настенные часы Анны-Розы Кирк напоминают, что некоторые народы до сих пор живут по солнцу: в странах Восточной Африки, где оно восходит и заходит всегда в одно и то же время, точкой отсчета слу-

жит рассвет, примерно :. Таким образом, наши : – это час утра по-африкански. Петербургский часовщик Антон Суханов представил на конкурс настольный трехосевой турбийон. Это трудное в изготовлении, а потому редкое усложнение, в таких часах каретки с балансом вращаются с разной скоростью по трем осям. Первый трехосевой турбийон запатентован маркой «Франк Мюллер» (Franck Muller) в  году, с тех пор буквально пара-тройка производителей создали аналогичный механизм; в России за него никто доселе не брался.

Фото: архивы пресс-служб

Франсуа-Поль Журн посоветовал победителям не продавать свои первые часы, а оставить на память

REVOLUTION №45

PrimeTime_YTC.IK.indd 26

01.06.16 11:13

Антону Суханову  года, он окончил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и недавно завершил обучение часовому делу у Константина Чайкина, единственного члена Международной академии независимых часовщиков в России. Антон рассказывает, что трехосевой

. Настенные часы Анны-Розы Кирк . Часы Тристана Ледара с линейной индикацией уравнения времени , . Трехосевой турбийон Андрея Суханова

Трехосевой турбийон – редкое усложнение: механизм вращает балансовый узел с разной скоростью по трем осям 





турбийон задумал еще до того как AHCI начала проводить конкурсы талантов. Работал над ним два года, дольше всего возился с настройкой. Представленные на конкурс настольные часы в корпусе размером  ×  ×  мм из черного нефрита выглядят по-музейному основательно, с первого взгляда их можно принять за старинные. Серебряный циферблат гильоширован и покрыт эмалью опалового цвета, на нем – черные стрелки, римские цифры ретро-облика, отдельная шкала секунд и лаконичное: «Антон Суханов. Санкт-Петербург». Однако уже

второго взгляда через заботливо сделанные со всех сторон окошки достаточно, чтобы распознать современный механизм. Часть деталей часовщик сделал сам, а спуск, баланс, спираль и крупные шестерни позаимствовал из старых советских механизмов и усовершенствовал вручную. Каретки турбийона выполнены из титана, мосты – из никелированной латуни. Внутренняя каретка вращается вокруг своей оси за , секунды, средняя – за  секунд, внешняя – за  секунд. Частота механизма составляет   пк/ч, заводить часы нужно



раз в восемь дней ключом через отверстие в передней стенке корпуса. Время устанавливается так же, но другим ключом. Каждый победитель конкурса получил в качестве приза   швейцарских франков на покупку инструментов – и бесценную возможность показать свое детище на выставке «БазельУорлд» наравне с грандами часового мастерства. Поздравляем Антона с победой и надеемся, что новое оборудование позволит ему взяться и за самое тонкое искусство – конструирование часов наручных. ИЮНЬ 2016

PrimeTime_YTC.IK.indd 27

027

01.06.16 11:13

К

ак раз перед сдачей этого выпуска с обзором базельских новинок на улицах нашего города появились большие рекламные конструкции к выходу на экраны «Алисы в Зазеркалье», не обратить внимание на которые невозможно: они украшены десятком разнообразных циферблатов, по которым разнонаправленно и хаотично движутся стрелки часов. Кто знаком с сюжетом фильма, наверняка не удивится, потому как тема времени и путешествия во времени является основой происходящего на экране: Алиса должна вернуться в прошлое, чтобы восстановить нормальный ход событий. Я бы с удовольствием поразмышлял на 028

страницах журнала о достоинствах и недостатках конкретно этой экранизации произведения Кэрролла, о Тиме Бёртоне и его замечательных картинах (в этой он уступил кресло режиссера и выступает как продюсер, так что не ждите многого), о Саше «Бароне» Коэне и даже о Джонни Деппе и Хелене Бонэм Картер (эти двое как будто рождены для сюрреализма и психоделических сцен), но не могу, положение обязывает к иному... Базельуорлд-, как и в предыдущие годы, кружил сознание и вводил в состояние, близкое к грусти, – особенно тех, кто слишком пристально и придирчиво рассматривал новинки индустрии:

«долгожители» Базеля выступали с комментариями, как у пикейных жилетов Ильфа и Петрова, – этому палец в рот не клади, а этот – голова, ну и все в таком духе. Отчего, скажите, в журналисты, что согласны писать про часы, не идут молодые и задорные, способные рассказывать о часовой механике увлекательно и так интересно, чтобы будоражить сознание своих ровесников, открывая им дивный новый мир? Неужели механические часы и вправду – удел состоятельных «пузанов»? Нет, не верю – смотрите, сколько ярких красок и эмоций вложили мастеразнатоки своего дела в представленные новинки – а мнениями обменяемся после.

Рисунок: Анна Деревянко

BASELWORLD ДЖЕНТЕЛЬМЕН 2016 ВРЕМЯ

REVOLUTION №45

BaselWorld2016_Opener.IK.indd 28

01.06.16 11:12

ИЮНЬ 2016

BaselWorld2016_Opener.IK.indd 29

029

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

ТЕНДЕНЦИОЗНО О BASELWORLD-

СИНЕЕ К СИНЕМУ, А ПАТИНИРУЮЩЕЕ – К ВИНТАЖНОМУ Текст: Алексей Кутковой









Солнцедекор

030

Trends.IK.indd 30





Фото: архивы пресс-служб

М

ягко переливающийся отблеск на циферблате всегда подскажет, что часы неординарные. Добиться эффекта солнечного сияния поможет либо традиционная технология тонкой радиальной фактурной шлифовки, популярная в -е и набирающая обороты в последнее время, либо классический рельефный декор «гильоше», который может быть выточен вручную по старинке (такое редко, но бывает) или же произведен методом индустриальным, то есть штамповкой.

REVOLUTION №45

01.06.16 11:14

. Rolex, Oyster Perpetual Date Yacht-Master  . Dior, Dior VIII Montaigne . Girard-Perregaux, Cat’s Eye Majestic . Gucci, G-Timeless Automatic . Bulgari, Piccola Lucea . Chronoswiss, Sirius Flying Regulator Jumping Hour . Rolex, Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster . Emporio Armani, Classic ARS . Cuervo & Sobrinos, Historiador Tierra Sol Mar . Movado, Edge . Rolex, Cellini Date . Arnold & Son, EightDay Royal Navy . Faberge, Lady Faberge Turquoise Enamel Dial















ИЮНЬ 2016

Trends.IK.indd 31

031

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016

Мыслить урбанистически

С



овременные методы мета ллообработ ки с компьютерным управлением позволяют легко переключиться с производства деталей для обычного механизма на детали для скелетонированного – достаточно только перепрограммировать станок. Скелетонированные полностью и частично механизмы перестали быть экзотикой, заодно зародилась особа я урбанистическа я эстетика, невообразимая раньше, до прихода компьютеров в часовое дело.

. Zenith, Academy Tourbillon Georges Favre-Jacot . Girard-Perregaux,  Skeleton . Harry Winston, Project Z . Pierre DeRoche, TNT Chrono  . Maurice Lacroix, Masterpiece Chronograph

. Nord-Zeitmaschine, Freesdial V . Arnold & Son, Royal Nebula . Corum, Golden Bridge Round . MCT, Sequential Two S















Фото: архивы пресс-служб



032

Trends.IK.indd 32

REVOLUTION №45

01.06.16 11:14

RV44 PdC.indd 1

23.05.16 15:14

BASELWORLD 2016

Патина накануне

З

десь винтажный дух. Бронза набирает ряды новых поклонников, часовые марки множат предложение. Бронзовые семена упали в благодатную почву, возделанн у ю и удобренн у ю многочис ленными вин та жными релизами. Продавая «винтаж» и «бронзу», часовые марки вместе с тем продают будущее – ту патину, которая еще будет. Также они продают неизвестность, поскольку процесс образования патины зависит от множества заранее непрогнозируемых факторов. Для нетерпеливых есть уже и заранее патинированные часы. . Bell & Ross, BR- Skull Bronze . TAG Heuer, Heuer Monza Chronograph . Oris, Carl Brashear Limited Edition . Tudor, Heritage Black Bay Bronze . Longines, The Longines RailRoad . Sinn, U Camouflage . U-Boat, Chimera DayDate Giglio Bronzo . Romain Gauthier, Logical One Enraged . Anonimo, Militare Alpini Limited











 

 Фото: архивы пресс-служб



034

Trends.IK.indd 34

REVOLUTION №45

01.06.16 11:14

. Corum, Heritage Bubble Dani Olivier . Corum, Heritage Bubble Joker . Artya, Son of a Gun Werewolf & Dragon . Romain Jerome, TattooDNA by Xoil . Itay Noy, Open Mind . HYT, Skull Bad Boy . Artya, Cumbere Tourbillon . Artya, Tourbillon Brabant



 







Тату

В

декоре современных часов нередко встречаются узоры, похожие на те, что обычно видишь в каталогах салона татуировок. Драконы, соблазнительные женские силуэты и, конечно же, черепа ценятся в том и в другом виде искусства. Мануэль Эмш из Romain Jerome подметил это и отдал партию кожаных ремешков, предназначенных для часов Tattoo-DNA

by Xoil, в тату-са лон, где на них успешно нанес ли тат у ировку. То-то бы удиви лся Джеймс Кук, если бы узнал вдруг, насколько распространенным стало ремесло, сведения о котором он привез в Европу, как гласит легенда, в  году.





ИЮНЬ 2016

Trends.IK.indd 35

035

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016

. Rado, HyperChrome  . Girard-Perregaux, Competizione Stradale Chronograph . Oris, ProDiver Chronograph . Bell & Ross, BR-X Chronograph Tourbillon . Zenith, El Primero ’ VpH Classic Cars . Certina, DS- «Ole Einar Bjørndalen» Limited Edition . Zenith, El Primero Tourbillon



 





Вперед в -е

036

Trends.IK.indd 36



Фото: архивы пресс-служб

Ч

етко стру кт у рированные циферблаты с гранеными накладн ы м и часовы м и и н декса м и и тоже гранеными полированными стрелками, нередко соп ровож да ющ иес я корп усом массивной формы, – типичные признаки часов конца -х – начала -х. Те времена давно миновали, но, глядишь, то там, то т у т проявляются приметы знакомого дизайна. Остается еще припомнить толстые граненые стекла.



REVOLUTION №45

01.06.16 11:14

RV44 Lalique.indd 1

20.05.16 12:41

BASELWORLD 2016

Занятные твари

Х



о т ь час ы и не Но е в ковче г, каких только тварей не встретишь на их циферблата х. Неко т оры м повез ло бы т ь не п рос т о нарисова н н ы м и, но двигаться в такт почасовом у бою (Ulysse Nardin, Hourstriker Horse) и ли же исполн я т ь со ловьиные трели ( Jaquet Droz, Charming Bird).

. Jaquet Droz, Petite Heure Minute Monkey . Boucheron, Cypris Epure d’Art . Hermes, Arceau Tigre . Carl F. Bucherer, Pathos Swan . Ulysse Nardin, Royal Python Skeleton Tourbillon . L’Duchen, Art Collection Maine Coon . Jaquet Droz, Charming Bird . Ulysse Nardin, Hourstriker Horse









 038

Trends.IK.indd 38

REVOLUTION №45

Фото: архивы пресс-служб





01.06.16 11:14







Триады не по-гонконгски

В

сегда есть опасность распылить успех, реализовывая удачные концепции во множестве вариантов. Нередко, впрочем, дизайнеры часовых марок осозна ют это и ог ра ни чива ютс я тремя разновидностями. К сожалению, нужно отметить, что это бывает далеко не всегда.

. Rado, True Colours . MeisterSinger, Circularis Automatik . Corum, Heritage Bubble High Jewellery Skeleton



. Romain Jerome, Skylab  Skull . TAG Heuer, Carrera Heuer- . Hermes, Faubourg Manchette Joaillerie 



ИЮНЬ 2016

Trends.IK.indd 39

039

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016







Опережать на целый корпус

И



зобретательность, проявляемая часовыми компаниями в разработке корпуса часов, временами просто поражает. Проявляется этом и в подборе необычных материалов, и в использовании нетривиальных технических решений, и в поиске новых свежеиспеченных форм. Казалось бы, все уже в этой области открыто и переоткрыто, но нет, простор для фантазии можно отыскать всегда.



. Rebellion, Magnum  Sapphire (сапфир) . Breitling, Bentley GMT B S Carbon Body (спрессованное слоистое углеволокно) . Oris, Williams Valtteri Bottas Limited Edition (прессованное углеволокно) . Christophe Claret, X-Trem- (белое золото и дамасская нержавеющая сталь) . Porsche Design,  Chronotimer All Titanium (титан) . Bulgari, Diagono Magnesium Chronograph (магний и полиэфирэфиркетон) . Gucci, Plexiglass bangle (плексиглас) 040

Trends.IK.indd 40



Фото: архивы пресс-служб



REVOLUTION №45

01.06.16 11:14

RV45 1Lombard.indd 1

25.04.16 16:00

BASELWORLD 2016









Механизмы и их часы

042

Trends.IK.indd 42



. Калибр  и его часы Glashutte Original Senator Excellence . Калибр  и его часы Oris Artelier Calibre  . Калибр  и его часы Tudor Heritage Black Bay . Калибр  и его часы Omega Constellation Small Seconds

. Калибр UWD . и его часы Sinn  Meisterbund 

Фото: архивы пресс-служб

С

мотришь иной раз на даму с собачкой, и не понимаеш ь: то ли дама ведет собачку, то ли собачка решает, каким путем им вдвоем идти в данный момент. Здесь подобраны такие пары механизмов и часов, что сомнений в том, кому из них принадлежит главенствующая роль, не возникает. Может быть, когда-то ситуация переменится, но сейчас мы смотрим сначала на механизм и только потом – на выбранные им для своего первого выхода в свет часы.

REVOLUTION №45

01.06.16 11:14













. Калибр CH - HU и его часы Patek Philippe World Time Chronograph Ref.  . Калибр CFB A и его часы Carl F. Bucherer Manero Peripheral . Калибр  и его часы Chanel Monsieur de Chanel . Калибр R и его часы Seiko Presage th Anniversary Chronograph Limited Edition

. Калибр BVL SK и его часы Bulgari Octo Finissimo Skeleton . Калибр Heuer-T и его часы TAG Heuer Carrera Heuer-T

ИЮНЬ 2016

Trends.IK.indd 43

043

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016

A

ALPINA ANDREAS STREHLER

ALPINA 



У

«Альпины» центральной темой базельской экспозиции стало покорение морских глубин. Эта марка, ныне входящая в небольшую независимую группу «Фредерик Констан» (Frédérique Constant), еще в -х годах прошлого века начала делать часы для активного образа жизни, отличавшиеся четырьмя характеристиками: корпусом из нержавеющей стали, водонепроницаемостью, защитой от магнитных полей и ударостойкостью. А в  г. у марки вышли первые часы для подводного плавания с корпусом Super Compressor, выдерживавшим погружение на глубину до  м. Теперь же компания представила модель Seastrong Diver Heritage, проникнутую духом своего предшественника полувековой давности. Главное отличие от 044

современных водолазных часов «Альпины» заключается в том, что поворотный ободок здесь не внешний, а внутренний и управлять им нужно при помощи дополнительной головки на « часах». Часы предлагаются в двух вариантах исполнения: темном (синий ободок с серым циферблатом) и чернобелом, в стиле ретро. Внутри стоит автоматический калибр AL- (модифицированная версия селлитовского SW ). Кстати говоря, тем же калибром комплектуются модели Diver  Automatic, которые в этом году тоже пополнили коллекцию Seastrong. По сравнению с предшественниками, у них довольно сильно изменился дизайн. Так, метки круглой формы уступили место «палочкам», а на « часах» расположился крупный треуголь-

. Seastrong Diver  Automatic

ник – аллюзия на фирменный символ. Что касается окошка даты, теперь сквозь него видно только текущее число, а не три, включая вчерашнее и завтрашнее, как раньше. В результате всех этих манипуляций облик часов стал гораздо лаконичнее и солиднее. Seastrong Diver  Automatic предлагаются в четырех вариантах отделки, самый интересный из которых, на наш взгляд, черный с песочного цвета метками и заливкой стрелок. Наконец, косметические изменения коснулись и хронографа с функцией мгновенного перезапуска Alpiner  Manufacture Flyback Chronograph. В -м эти часы, укомплектованные новаторским калибром собственной разработки, вышли в полностью черном исполнении, которое добавило им спортивного напора.

Фото: архивы пресс-служб



. Seastrong Diver Heritage, выпущенные в память о модели из -х . Alpiner  Manufacture Flyback Chronograph в черном оформлении

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 44

01.06.16 11:11

. Часы Lune Exacte, розовое золото,  × , мм. Механизм с ручным заводом, ход с постоянным натяжением, прецизионный указатель фазы Луны, два заводных барабана . Часы Lune Exacte – вид с оборотной стороны

ANDREAS STREHLER

Н

езависимый часовщик Андреас Штрелер продолжил затронутую им в прошлом году тему сверхточного указателя фазы Луны, который (напомню) накопит в идеале, то есть в предположении, что часы будут идти точно в течение двух миллионов лет, не изотрутся при этом в прах и не остановятся, всего лишь суточное отклонение. Разумеется, никакой практической и научной ценности эта разработка Штрелера не имеет, но представляет собой занимательный механический казус; подобные изобретения очень ценятся коллекционерами. В этом году он решил сделать одно немаловажное изменение: сверхточная колесная система привода указателя явно требовала более точной индикации. Так, в представленных в прошлом году часах Sauterelle à Lune Perpétuelle M сам указатель фазы Луны был реализован в традиционном формате, то есть виде небольшого полукруглого окошка с вращающимся изображением Луны. Такой указатель дает весьма мало информации о цифровых параметрах эволюции фазы Луны, позволяя с неплохой точностью отмечать лишь два момента, полнолуние и новолуние, а в остальное время точный возраст Луны по такому указателю не поддается определению. Для сверхточного указателя фазы Луны это не годится, поэтому Андреас Штрелер снабдил новые часы Lune Exacte круговой шкалой Вернье, проще говоря, нониусом, что позволяет как определять возраст Луны в сутках и часах с шагом в три часа, так и устанавливать указатель с такой же точностью. Часы по-прежнему оснащены изобретенным Штрелером в  году ходом с постоянным натяжением и замирающей секундной стрелкой. Вторую новинку в коллекции Андреаса Штрелера в этом году – часы Time Shadow – можно назвать

кризисным предложением. И дело не только в том, что корпус новинки изготовлен из нержавеющей стали, но также и в том, что для этой модели был разработан механизм максимально простой комплектации – в нем нет никаких дополнительных устройств, из всего «излишнего»

. Часы Time Shadow, сталь,  × , мм. Механизм с ручным заводом, два заводных барабана.  экземпляров



есть только цифровая индикация текущего часа. Механизм Time Shadow – модифицированный вариант калибра, разработанного для часов серии Papillon d’Or, в нем вместо моста-бабочки стоит платина, как обозначил сам Штрелер, в «пять восьмых». «Проще» иногда означает «лучше». На мой взгляд, так получилось в данном случае: часы Time Shadow – лучшее из того, что сейчас предлагает Штрелер. Часы с черным циферблатом и оранжевой разметкой получились весьма импозантными, не менее впечатляющий вид открывается с оборотной стороны корпуса, где под сапфировым окном задней крышки виден механизм, а фирменную заводную головку часов впору посчитать за шедевр. Всего планируется выпустить  экземпляров Time Shadow.





ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 45

045

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

B

BELL&ROSS BLANCPAIN BREGUET

BREITLING BULGARI

BELL&ROSS

В

этом году у «Белл энд Росс» новинок немало. Начнем с проекта, инициированного Бруно Беламишем («Белл»). Бруно, похоже, осуществил мечту детства: сделал собственный дизайн «феррари»; здесь это название используется в нарицательном смысле, хотя одним из отправных пунктов стал выпускавшийся в -е автомобиль Ferrari  GTO. «Феррари» у Бруно называется AeroGT. Новизна затеи состоит в том, что сначала Бруно разработал дизайн автомобиля, а затем по его следам – уже дизайн часов, кои выпущены в двух вариантах. Первый – автоматический хронограф BR - AeroGT с хронографическим блоком «Дюбуа-Депра», тем же, что идет в одемаровские «Роял Оук Оффшор» (разве что исполнение попроще), и второй – BR - AeroGT с открытым со стороны циферблата



046

частично скелетонированным механизмом. Опыт уникальный, правда можно припомнить, что два года назад Бруно Беламиш сделал подобный трюк с разработкой мотоцикла B-Rocket и выпуском «привязанных» к нему часов. Не остался в долгу и второй сооснователь марки, Карлос Росильо («Росс»). Он ценитель хороших сигар, и потому его вклад в развитие коллекции марки – «сигарная» серия часов винтажного направления WW Edición Limitada, которые оснащены механизмом с пятидневным ручным заводом. Механизм обозначен как калибр BR-CAL., очевидно это персонализированный TT . фабрики Technotime без секторной индикации даты. Часы предлагаются в деревянной шкатулке, без пяти минут хьюмидоре; для преобразования в хьюмидор потребуется



поставить увлажнитель и гигрометр. Марка «Белл энд Росс» становится старше, и о многих новинках уже впору слагать сказания. Вот, например, часы BR- Skull Bronze, вторые в истории марки бронзовые часы. Рассказ о них стоит начинать с выпущенной в  году модели BR Airborne, на циферблате которой красуется череп, а рельефные выступы корпуса выполнены в виде перекрещенных костей. Провокационный дизайн был продолжен в прошлом году в уникальном бронзовом турбийоне BR Skull Bronze Tourbillon, а в этом году «бронза», популярность которой была подогрета с легкой руки «Панераи», пошла в серию. Всего выпущено  экземпляров BR- Skull Bronze с проявляющимся в темноте люминесцирующим черепом на циферблате. . Автоматический хронограф BR - AeroGT, сталь,  ×  мм. Калибр BR-CAL..  экземпляров

. WW Edición Limitada, розовое золото, диаметр  мм.  экземпляров

BR- Skull Bronze, бронза,  ×  мм, титановая задняя крышка. Автоматический механизм.  экземпляров

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 46

01.06.16 11:11

BLANCPAIN

У

«Бланпэна», как и у многих других плодотворно трудившихся в последние годы часовых марок, очевидно, возникает проблема выбора, в какую сторону развиваться дальше. К настоящему моменту основа коллекции солидна и незыблема, сделано множество хороших часов, отказываться от которых и даже модифицировать которые было бы глупо. Как менять только то, что следует изменить, но не затрагивать хорошо сделанные вещи? Похоже, в «Бланпэне» нашли разумное решение. Примерно десятилетие они посвятили переходу на новую линейку мануфактурных механизмов, многие из которых выполнены с применением кремниевой технологии. Второй полезный инструмент – декоративные часы, тема благодатная тем, что она практически неисчерпаема. Временами оба этих вектора приводят в одну точку: вот и часы декоративной серии затронул технический прогресс. В представленных в этом году часах Villeret Métiers d’Art «The Great Wave» вместо использовавшегося в прежних декоративных моделях традиционного и прекрасного ультратонкого калибра B с ручным заводом поставлен современный калибр RA тоже с ручным заводом, но с тремя заводными барабанами, обеспечивающими восьмидневный запас хода. Если говорить о часах практичных, то восемь дней – наилучшее решение: не слишком мало, но и не экстраординарно много. Но в данном случае почемуто возникает ощущение, что практичность для часов декоративных аспект излишний, надуманный, поскольку не предполагается, что владелец высококлассных декоративных часов будет надевать их каждый день. Да и корпус получился на пару миллиметров толще и на три миллиметра меньше, что

не в лучшую сторону изменило его пропорции. Тем не менее, оставим механику и пропорции в стороне, и обратимся к главному в часах такого рода, к циферблату. «Большая волна» (оригинал – ксилография «Большая волна в Канагава» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи» японского художника Кацусики Хокусая, пожалуй, наиболее известное произведение японской художественной культуры) выполнена в японской технике патинированной золотосодержащей бронзы сякудо, отработанной «Бланпэном» в прошлогодних часах Villeret Shakudō. Резная и патинированная волна прикреплена к пластинке мексиканского серебристого обсидиана, того самого, из которого инки изготавливали ножи. Часы с годовым календарем и индикацией «второго времени» Villeret Quantième Annuel GMT – иное дело, они должны быть практичными на все сто процентов. Обе безусловно полезные функции дополняются механизмом с правильными характеристиками – автоматическим заводом и трехдневным запасом хода. Здесь все идеально.

. Villeret Quantième Annuel GMT, сталь, диаметр  мм, толщина , мм, калибр F с автоматическим заводом . Villeret Métiers d’Art «The Great Wave» – вид с оборотной стороны. Калибр RA с ручным заводом . Villeret Métiers d’Art «The Great Wave», платина, диаметр  мм, толщина , мм. Уникальный экземпляр







ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 47

047

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

BREGUET



048

вый экспериментальный самолет Breguet Type I. Потому неудивительно, что (во-первых) авиационная продукция «Бреге» оснащалась времяизмерительными инструментами производства часовой марки «Бреге», и (во-вторых) в -х часовая компания «Бреге» получила заказ от французского правительства на производство наручных хронографов для авиации, поскольку точно знала толк в том, что делала. Тех самых хронографов, которые обозначались как «Тип », что согласно тогдашним спецификациям предполагало наличие у хронографа возвратной функции. Немаловажен и дизайнерский аспект – в «Бреге» в -е создали свой собственный тип авиаторских часов, а это самое ценное приобретение. В -е, когда поставки ВВС брегетовских хронографов были прекращены по причине их дороговизны (сейчас уже трудно представить армию, которая для своих нужд приобретала бы высококлассные швейцарские часы), компания вышла на «гражданский» рынок. Новая страница в истории авиаторских хронографов «Бреге» была открыта в  году, когда





. Автоматический хронограф Type XXI , сталь, диаметр  мм, вращающийся ободок. Калибр Q/ с кулачковой системой управления функциями хронографа, запас хода  часов . Classique , розовое золото, диаметр  мм,



толщина , мм. Калибр .SD с автоматическим заводом, запас хода  часов . Classique Hora Mundi , белое золото, диаметр  мм. Калибр F с автоматическим заводом, запас хода  часов . Tradition Dame , белое золото, бриллианты

Фото: архивы пресс-служб

П

осле прошлого года, который в «Бреге» посвятили серьезным техническим разработкам, реализованным в флагманских моделях Chronographe Indépendant  и Répétition Minutes Tourbillon , выпущенных к -летию коллекции Tradition, этот год можно было бы назвать годом настройки ассортимента. Новых механизмов нет, принципиально новых моделей – тоже, однако это вовсе не означает, что год следует признать непродуктивным. Напротив, новинок предостаточно, и некоторые из них превосходны – прежде всего, это относится к часам Type XXI , рассказывая о которых, нельзя не затронуть историческую тему. Итак, все начиналось даже не с -х, когда компания «Бреге», тогда еще французского подданства, по заказу французского же военного ведомства начала поставки авиаторских хронографов Breguet Type , все начиналось до того. А именно в  году, когда компания ЛуиШарля Бреге, основателя французской авиастроительной индустрии и потомка (если быть точным, праправнука) великого мастера, сконструировала и выпустила пер-

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 48

01.06.16 11:11

. Classique Phase de Lune Dame , белое золото, диаметр  мм, бриллианты. Калибр L с автоматическим заводом, запас хода  часов . Héritage Grande Date , розовое золото,  ×  мм. Калибр GG





были выпущены современные Type XX Aéronavale, оснащавшиеся автоматическими механизмами. В моделях Type XX Transatlantique (конец -х) появился указателя даты, для часов Type XXI был сконструирован механизм с центральным минутным счетчиком, были еще концептуальные часы Type XXII с высокочастотным механизмом, их перевели в серийное производство, лишив экзотической «линейной» индикации секунд. Новинка этого года, часы Type XXI , – и шаг назад, и дальнейшее развитие темы. В «Бреге» наконец обратили внимание на то,



что часы серии Type XXI – XXI – XXII (так она числится на сайте марки) должны обладать четко выраженным винтажным характером, и как представляется, именно в Type XXI  этого года сделан серьезный ход в этом направлении, пусть и ретроспективный. Новинка – это воспроизведение в корпусе из нержавеющей стали уникального платинового экземпляра Type XXI  Only Watch , проданного на благотворительном аукционе «Оунли Уоч» осенью  года. Часы отличаются от остальных Type XXI увеличенными цифрами меток часов, которые залиты люминофором оттенка «старого трития»; циферблат грифельного цвета выглядит, как будто некогда был черным, но выцвел (такие циферблаты принято называть «тропическими»). Винтажный вид усиливает заменивший «аллигатора» брутальный темно-коричневый и словно потрепанный ремешок из телячьей кожи. Последняя новация – сапфировое окно задней крышки корпуса, сквозь которые доступен для обозрения калибр Q / с пеллатоновской системой автоматического завода, хронографическим устройством с кулачковым управлением и, разумеется, возвратной функцией (один ценитель брегетовских

с автоматическим заводом, запас хода  часов . Reine de Naples Perles Impériales, белое золото, , × , мм, бриллианты, жемчуг Акоя. Калибр / с автоматическим заводом, запас хода  часов

авиаторских часов написал в своем блоге, что после того, как опробуешь возвратный хронограф, возвращаться к обычному не хочется; редкий случай, когда иноземная игра слов может быть легко воспроизведена и на русском). Главная новинка классической коллекции – Classique . Эти ультратонкие часы (толщина -миллиметрового корпуса – , мм) – своего рода гибрид двух замечательных брегетовских моделей Classique  и Classique , выполненных на основе модифицированного с применением кремния автоматического калибра  фабрики Frederic Piguet. От первой модели часы взяли -миллиметровый корпус и маленькую секундную стрелку, от второй – ультратонкую конструкцию. У прекрасных родителей получилось превосходное потомство. Из новых мужских часов также хотелось бы отметить Classique Hora Mundi  нового лаконичного дизайна: часы стали более брегетовскими по духу, – а еще Héritage Grande Date , здесь ситуация иная, часы выглядят настолько декорированными, что заслуживают перевода в категорию женских. Но в ней и без того в этом году изобилие. Во-первых, выпущен ряд прекрасных женских моделей с индикацией фазы Луны Classique Phase de Lune Dame, во-вторых, появились первые женские часы Tradition. Механизм – автоматический, а -миллимеровый корпус – как у первых тогда еще мужских  с ручным заводом. Ну и, разумеется, есть несколько в разной степени ювелирных новинок в коллекции Reine de Naples – куда без этого, статус бестселлера обязывает. ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 49

049

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

Н

а общем фоне новых коллекций, представленных в этом году участниками Базельской выставки, компания «Брайтлинг» выглядела отважным новатором. Конечно, и ее затронуло всеобщее стремление к консолидации коллекции, например, появились бюджетные -миллиметорвые женские модели Galactic, бюджетные мужские на немануфактурном механизме ETA/Valjoux  Navitimer , а также немало новинок на новых двухкомпонентных ремешках из текстиля и каучука – это одна из наиболее четко проявившихся тенденций сезона. С ремешками в «Брайтлинге» поработали очень продуктивно, стоит упомянуть также двухцветный «каучук на каучуке» – ремешок Emergency II – и остроумно-фактурный каучуковый ремешок в стиле миланского браслета часов SuperOcean Heritage Chronoworks. И тем не менее, тон в новой коллекции задавали не ремешки, не браслеты, а две концептуальные новинки. В первой – Avenger Hurricane – разработчики «Брайтлинга» сыграли на противопоставлении

габаритов и ожидаемого веса часов. -миллиметровый корпус этих часов, пусть и не самый большой по меркам современного часового дела (тут же вспоминаются -миллиметровые панераевские «Эджицьяно»), представляется весьма массивным, но таковым не является. По скупым сведениям, предоставляемым самой фирмой, новый «футуристический материал» в , раза легче титана, из чего можно предположить, что это армированный углеволокном поликарбонат, поскольку именно поликарбонату технологи часовой индустрии в последнее время уделяют пристальное внимание, хотя допускаю, что это может быть иной пластик, например тот же полиэфирэфиркетон, он даже лучше подходит по плотности. В «Брайтлинге» склонны каждой новой штуке давать собственное наименование и тут же его регистрировать (стратегия «Ролекса» и Омеги»), так что и для нового пластика придумали специальное словечко «брайтлайт» (breitlight), которое уже зарегистрировали как торговую марку. Но на мой взгляд, часы «Брайтлинг» должны быть стальными, титановыми

. Хронограф Avenger Hurricane, черный пластик, диаметр  мм. Калибр B – мануфактурный механизм с автоматическим заводом



050



. Двухкомпонентный ремешок (текстиль и каучук) часов Avenger Hurricane

Фото: архивы пресс-служб

BREITLING

или, на худой конец, золотыми, и массивность им нисколько не вредит. Правда, есть аргумент в защиту пластика в коллекции этой марки, и этот аргумент называется Bentley GMT B S Carbon Body. Корпус этих часов так сработан из слоистого прессованного углепластика, что на поверхности деталей образуется текстура, напоминающая годовые кольца твердых пород древесины – именно в таком исполнении пластик заслуживает всяческого одобрения. Для Avenger Hurricane был разработан новый механизм. Это калибр B, гибридный вариант автоматического, мануфактурного и хронографического калибра  с блоком -часовой индикации времени, взятым из калибра  (Navitimet Cosmonaute). Методичное использование в ряде моделей милитаристской -часовой шкалы, безусловно, выделяет продукцию «Брайтлинга» из сонма моделей других марок, специализирующихся на эстетике «милитари». Часы Superocean Héritage Chronoworks, вторая яркая новинка, – редкие концептуальные механические часы в коллекции марки, и возможно, вообще первый образец такого жанра в истории компании Леона Брайтлинга. За основу разработки

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 50

01.06.16 11:11

был взят первый мануфактурный механизм компании – калибр , а также корпус коллекции SuperOcean Héritage. Последнее могло бы заставить задуматься о критериях выбора – есть же настоящие легенды в коллекции марки – Navitimer и Chronomat, которые более подходят как объект для смелых экспериментов, однако, зная, что корпус предстояло изготовить из керамики, выбор более простого с технологической точки зрения корпуса Superocean Héritage представляется оправданным. Итак, давайте разберем на косточки первый концептуальный калибр «Брайтлинга». Платина и мосты механизма изготовлены из высокотехнологичной керамики, изготовленной на основе гексагонального нитрида бора. Этот материал известен тем, что в кристаллической модификации, аналогичной графиту, он может использоваться в качестве эффективной сухой смазки. Именно на этот аспект поставили в «Брайтлинге», изготовив отверстия в платине и мостах под кончики осей колес, не подразумевающие использования рубиновых камней, – так из  камней калибра  в калибре  Chronoworks осталось . В концептуальном механизме широко применяется кремний. Так, чтобы снизить потери энергии на инерции колесной передачи, колеса от секундного до центрального изготовили из кремния, кроме того кремниевые также анкерное колесо и анкер. Потери энергии за счет этого были серьезно снижены, так что запас хода механизма вырос с  до  часов (разумеется, здесь сказались и другие факторы). Особого внимания заслуживает баланс. В «Брайтлинге» ранее не экспериментировали с этой деталью, но здесь далеко ушли от наиболее распространенной классической конструкции. Новый брайтлинговский баланс составлен из двух деталей – никелевой основы и латунного креста, в этом смысле он воспроизводит идею биметаллических

температурно компенсированных балансов эпохи карманных часов, позволяющих справиться с вызванными изменениями температуры вариациями точности хода. Отличие одно – в новом балансе вся работа, требующая высокой точности, делается не традиционными методами, но с применением современной технологии электроформинга. Еще одна новая разработка встроена в хронографический механизм. Это двойное колесо привода центральной секундной стрелки хронографа, зубчики которого выглядят как миниатюрные парные пружинки. Идея, в свое время высказанная Жан-Марком Видеррехтом, применяется здесь в модифицированном виде для того, чтобы









снизить рывки секундной стрелки, которые могли бы возникать при использовании в качестве промежуточного обычного колеса (в хронографах с вертикальным сцеплением избавляются от нежелательной «игры» секундной стрелки установкой фрикционной пружинки). В новом механизме реализовано множество интересных идей, что само по себе достойно восхищения. Понятно, что далеко не все из них пойдут в серийное производство – такова судьба большинства концептуальных разработок, но они, безусловно, изменяют наши представления о том, что такое современное часовое дело и какую роль в его развитии играет компания «Брайтлинг».

Техника Chronoworks: . Промежуточное колесо привода центральной секундной стрелки хронографа с подпружиненными зубчиками . Кремниевые анкер и обод анкерного колеса . Кремниевая колесная передача . Узел баланса в сборе Superocean Héritage Chronoworks, черная керамика, диаметр  мм. Калибр  Chronoworks – мануфактурный механизм с автоматическим заводом.  экземпляров

ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 51

051

01.06.16 11:11

Q&A ЖАН-ПОЛЯ ЖИРАРДЕНА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФИРМЫ BREITLING, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

ГЛАВНАЯ ТЕМА – ЭТО НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК СУГУБО ЭСТЕТИКИ РАДИ, ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОРПУСА, ТАК И ПРИ СОЗДАНИИ КАЛИБРОВ

Как бы вы описали главную тему коллекции «Брайтлинг» этого года? В этом году наша главная тема – это новые материалы, используемые как сугубо эстетики ради, для оформления корпуса, так и при создании калибров. В о з м о ж н о, в ы п о м н и т е, ч т о в -м «Брайтлинг» представил свой первый механический калибр д л я х роног рафов, B. За пос ле д у ющ ие г од ы м ы вы п ус ка л и са052

мые разные варианты этой модели, ос на щен н ые допо л н и те л ьн ы м и функциями: индикатором времени во втором часовом поясе, -секунд ным хронографом, -часовой индикацией времени… Так изначально и задумывали, что функ ционал базовых ка либров будет со временем расширяться. К тому же мы хотели улучшить их точность и КПД. Начинали, разумеется, с нуля, без особого опы та, но теперь мы далеко не новички: у нас есть свои умельцы и свои ноу-хау. Благодаря этому мы и смогли открыть новый отдел под названием «Кроноуоркс» (Chronoworks). Там работают и инженеры-проектировщики, и специалисты по материалам, и химики, и мат емат и к и, и ком п ью т ерщ ики – кого только нет. Знаете, если проводить параллель с автопромом, то эти люди работают на д нашими гоночными боли дами, ставят самые смелые эксперименты с архитектурой калибров, функциями и материа лами. И пос ледние два года этот отдел работал как раз над способами улучшить наш первый механический хронограф. А что именно вы имеете в виду под улучшением? Точность, живучесть, функционал? Всего по чуть-чуть, пожалуй. Нашей главной задачей было свести к минимуму потерю энергии. Трение, несовершенная геометрия спуска, понижение частоты колебаний баланса при запуске хронографа… В общем и целом, мы определили пять основных направлений работы, на которых и сосредоточились. Сначала решили избавиться от камневы х опор, на которые устанавливают цапфы колесной передачи. Мы иска ли материа л, с помощью которого трение удалось бы понизить еще сильней, и нашли эту керамику – гексагональный нитрид бора. На ощупь он скользкий, как мыло. Коэффициент трения у этого материала потрясающе низкий, и, если изготовить из него мосты и платину, что мы и сделали, камни будут просто не нужны, потому что цапфы можно устанавливать прямо

на п латин у. Продела л отверстие, отполировал и все, даже смазка не нужна. А оси колес по-прежнему из стали? Да, оси стальные. Зато сами колеса теперь из кремния, потому что кремний чуть ли не в два раза легче, чем наш традиционный сплав. Еще мы переделали геометрию анкерной ви лки, избави лись от камневы х палет, что позволило значительно сократить затраты энергии. Спуск тоже кремниевый? Да. Во-первых, опять же потому, что он легче, а во-вторых, потому, что из металла подобную конструкцию традиционными способами воспроизвести в принципе невозможно. Мы воспользовались технологией рентгеновской литографии. Баланс имеет переменный момент инерции, который регулируется золотыми грузиками. Обод выполнен из никеля, а крестовидная перекладина – из латуни, такая вот современная версия биметаллической термокомпенсации. И, наконец, пятая инновация – это промежуточное колесо, при помощи которого крутящий момент с основного механизма передается на хронограф. По сути, это система из двух колес на одной оси: одно из ни х подведено к секу н дном у ко лесу, второе – к центральному колесу хронографа. В классическом зацеплении подобная конструкция предполагает небольшой зазор между зубьями, из-за которого стрелка хронографа при запуске слегка дергается; чтобы этого избежать, на конструкцию устанавливается фрикционная пружина, но из-за нее энергия расходуется понапрасну. Нам же удалось этого избежать за счет так называемых эластичных зубьев. Результат – стрелка не дергается, энергия не расходуется впустую и при включении хронографа амплитуда колебаний ба ланса не падает. Первая модель, оснащенная этим калибром, называется Superocean Héritage Chronoworks. Это не концепт, она выходит в этом году ограниченным изданием в  экземпляров. Корпус из керамики.

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 52

01.06.16 11:11

Насколько я понял, из нитрида бора в калибре сделаны только мост колесной передачи и платина. А что будет, если сделать из нее все мосты? Ка либру это пой дет на пользу. Часы будут реже нуждаться в техобслуживании, и можно будет обходиться без смазки. Но производить такие ка либры бы ло бы нелегко, потому что при работе с этим материалом права на ошибку у тебя нет. В случае с камнями положение цапфы еще можно подкорректировать, а тут все нужно делать идеально. Не могу не отметить, что обычный механический хронограф стоит чуть ли не в пять раз дешевле вашей новинки. Уверены, что спрос будет? Уверен на все сто, продажи уже на «Ба зе льуорл де» ш ли отли чно. Знаете, носить эти часы – все равно что промчаться по городу на болиде «Формулы-». К тому же они во многом превосходят наши прежние модели, хотя бы в том же запасе хода: его здесь хватает на  часов, а не на . А что особенного в следующей новинке? Она п ри мечат е л ьна ком позиционным материа лом, из которого сделан корпус, такого вы тоже раньше не видели. Называется он «брайтлайт». «Лайт» – потому что, по сравнению с прочими традиционными материалами, он очень легкий: в , раза легче титана и в , – стали. Это полимер, укрепленный волокнами. Не подвержен коррозии, не намагничивается, не вызывает аллергических реакций и на ощупь приятный, теплый, из-за низкой терм и чес кой п ровод и мос т и. На вид напоминает мрамор, из-за чего часы, которые, кстати, называются Avenger Hurricane, смотрятся стильно и футуристично. При диаметре в  мм они весят всего  грамм. Это а втомат и ческ и й х роног раф с -часовой индикацией времени, в котором установлен калибр B – особый вариант нашего B. Ремешок, кстати, тоже очень любопытный. Его основа и бока из рези н ы, а сверх у он покрыт тексти льной

тканью с тефлоном. Такой ремешок при я т нее носи т ь, чем обы чный текстильный, и смотрится он оригинально. Еще у нас есть такой же ремешок, где вместо ткани крокодиловая кожа. Кстати, стоит упомянуть ремешок первой новинки – он тоже резиновый, плетеный, его дизайн напоминает «миланский» браслет оригинальной модели Superocean -го года выпуска. Ставите ли вы перед собой задачу со временем целиком и полностью перейти на калибры собственного изготовления? В -м мы поста ви ли пере д собой непростую цель: разработать собс т венный ка либр д л я х роно графа и в процессе овладеть всеми навыками и ноу-хау, которые от нас может потребовать рынок. Ес ли будет спрос на разработанные самостоятельно простые калибры, то мы начнем их выпускать, но пока нас устраивают и чужие изделия, сертифицированные как хронометры. И, что более важно, они устраивают и наши х к лиентов. Но, ес ли что, н ужное оборудование у нас есть, и опыта хватит на что угодно, так что к любым капризам рынка мы готовы. А как вам кажется, какие модели клиенты берут более охотно – с вашими калибрами, но подороже или с механизмами сторонних поставщиков, но подешевле? Давайте посмотрим… Из нашего общего объема производства на механические хронографы приходится более  %. Эти  % между своими и чужими калибрами делятся примерно поровну. Так что, хотя долю моделей с калибрами собственной разработки мы наращиваем, полностью на них перейти возможности пока нет. Что же касается клиентов, то им нравится и то, и другое. Кто-то предпочитает модели с колонным колесом, вертика льным зацеп лением и -часовым запасом хода, а кто-то покупает хронографы с более простыми калибрами, пружины которых хватает на  часов. И разочаровывать мы не собираемся ни первых, ни вторых.

С годами у ваших часов сложился очень сильный и узнаваемый облик, но сегодня, как вы уже продемонстрировали, компания много экспериментирует с дизайном и оформлением. Как по -вашему, к чему публика тяготеет сильней: ко всему новому или к проверенной временем классике? По-моему, от наших часов клиенты в первую очередь ждут именно узнаваемости. Чтобы увидел издали и сразу понял, что перед тобой «брайтлинг». Так что при работе над новым дизайном мы стараемся не переборщить, чтобы наши часы не спутали с изделиями других марок. Иными словами, подход в этом деле требуется взвешенный. В коллекции Breitling for Bentley в этом году тоже пополнение? Да, переиздание старой модели в новом корпусе. Встречайте: хронограф Bentley GMT B S, выпущен ограниченной серией в  экземпляров. Модель отличается невероятно прочным корпусом из особого материала: наложенных друг на друга углеволоконных листов, склеенных специальным полимером. Ободок, циферблат и кнопки, кстати, тоже из углепластика. Смотрится очень стильно и высокотехнично, невероятное качество модели заметно с первого взгляда.

ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 53

053

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

BVLGARI

054

численными стальными, и потому легко ржавеющими деталями. И все же, когда два года назад компания «Булгари» обратилась к теме ультратонких часов, это прозвучало как гром среди ясного неба, ибо никто от нее такого не ожидал. В -м были представлены сразу две выполненные в единой стилистике ультратонкие модели – самый тонкий в мире турбийон с ручным

, мм, толщина , мм, частота баланса   пк/ч, -часовой запас хода . Octo Finissimo Minute Repeater – вид с оборотной стороны





 

Фото: архивы пресс-служб

И

стория ультратонких часов «Булгари» началась внезапно. Такого от итальянского и ювелирного по происхождению бренда вряд ли кто мог ожидать, даже если принять во внимание приобретенные и поглощенные марки «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот». Последние специализировались на часовом деле высокого полета, но, как правило, к специфическому направлению ультратонких часов и ультратонких механизмов не обращались – за одним исключением. В  году известный часовщик и конструктор механизмов Пьер-Мишель Голе разработал для «Жеральда Жента» ультратонкий минутный репетир с ручным заводом, толщина которого составляла всего , мм. Четырьмя годами позже на выставке в Базеле была представлена модель с блоком автоматического завода и центральным ротором, толщина механизма при этом увеличилась (что вполне понятно) до , мм. Однако следует признать, что тогда, в начале -х, часовщики были более поглощены иными «тонкостями» – прилагались титанические усилия в рамках необъявленного всемирного соревнования за звание производителя наиболее тонкого кварцевого механизма. Поэтому голеевский ультратонкий калибр оказался актуальным уже в иную эпоху, когда стал ощущаться серьезный рост интереса к механическим часам. Еще больше актуальности ему придал тот факт, что в репетирах «Жеральд Жента» использовалась схема запуска с кнопкой, а не со скользящим рычагом: в такой конструкции несложно обеспечить хотя бы минимально необходимую степень водостойкости. Эта характеристика была очень важна для быстро растущего рынка стран Юго-Восточной Азии, где типична высокая влажность воздуха, которая способна привести в негодность сверхсложный механизм с много-

. Octo Finissimo Minute Repeater, титан,  ×  мм, толщина , мм. Калибр BVL  с ручным заводом и функцией минутного репетира.  экземпляров . Рекордно тонкий профиль Octo Finissimo Minute Repeater . Калибр BVL  (Octo Finissimo Minute Repeater) – ультратонкий мануфактурный механизм минутного репетира с ручным заводом; диаметр

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 54

01.06.16 12:34

заводом Octo Finissimo Tourbillon с корпусом пятимиллиметровой толщины и часы Octo Finissimo с ручным заводом и единственной сложной функцией указателя запаса хода (на оборотной стороне корпуса) тоже в корпусе пятимиллиметровой толщины. Обе новинки были выполнены в лучших традициях марки – с истинно итальянской чувственностью и швейцарским мастерством в механике, – и обе стали звездами Базельской выставки  года. Действия в направлении ультратонких часов были продолжены уже в следующем году – оба механизма, и простой, и с турбийоном, задействовали в выпущенной к -летию модели Bulgari Roma юбилейной коллекции. Эффектные новинки затмили на некоторое время в глазах публики предысторию с тонкими минутными репетирами, но в мануфактуре Bulgari в ЛеСантье, в которой проводятся разработки и выпускаются все сложные и сверхсложные модели марки, уже кипела работа по модернизации минутного репетира образца  года. Новый калибр BVL  выполнен на основе даже не изначального голевского калибра, но ряда механизмов, поскольку производство минутных репетиров в «Жеральде Жента» не прекращалось. Очевидно, одной из основных забот при разработке нового минутного репетира Octo Finissimo Minute Repeater была надежность, поскольку исходный калибр не считается образцом прочности. Поэтому в целом механизм получился толще, правда всего на четыре десятые миллиметра: толщина -го составляет , мм, что, кстати, очень близко к показателям рекордно тонкого вашероновского механизма минутного репетира образца  года и превосходит показатели современного калибра  этой марки (, мм). Вторая забота разработчиков «Булгари» состояла в том, чтобы совместить противоречивые стремления сделать корпус как можно более тонким и при этом сохранить звучность репетира. Метод действий был выбран самый

современный – конструкция часов была просчитана заново, начиная от самого корпуса и его компонентов. В качестве материала корпуса был выбран титан, металл легкий и привлекший часовщиков низким коэффициентом затухания акустических колебаний. Конструкторы продумали, как звук будет выходить из корпуса при сохранении водостойкости, уже воспринимаемой в качестве если не обязательной, то весьма желательной характеристики минутных репетиров «Булгари», наследников жентовской традиции. Так вот, необычный дизайн циферблата с метками-прорезями и прорезным кольцом вокруг циферблата маленькой секундной стрелки выбран не красоты одной ради, но умышленно – с целью создать общий резонирующий объем внутри корпуса (по этой причине и в самом механизме предусмотрены «звуковые каналы») и заодно заставить звучать часовое стекло (непосредственно – от гонгов – это сделать нельзя, так как «Жежер-Лекультр» держит патент). В результате всех ухищрений получилась удивительная вещь: минутный репетир

с невероятно тонким для часов такого уровня сложности корпусом (, мм) звучит достаточно громко и, что немаловажно, приятно. Еще громче эти часы прозвучали в ином, не буквальном, смысле. Решая чисто технические задачи, дизайнерская команда «Булгари», возглавляемая Фабрицио Буономасса Стильяни, сделала гораздо больше, чем просто ультратонкий минутный репетир, хотя одно это уже, безусловно, заслуживает всяческого восхищения. Воздействие от часов явно превосходит исходно запланированное. Здесь играют роль и превосходные 





. Octo Finissimo Skeleton, нержавеющая сталь с черным покрытием DLC,  ×  мм, толщина , мм, ободок из розового золота. Калибр BVL SK.  экземпляров . Калибр BVL SK (Octo Finissimo Skeleton) – ультратонкий скелетонированный мануфактурный механизм с ручным заводом, диаметр

 мм, толщина , мм, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов . Octo Ultranero Solotempo, нержавеющая сталь с черным покрытием DLC,  ×  мм. Калибр BVL  – автоматический мануфактурный механизм. Модель с ободком из розового золота и полностью черная модель

ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 55

055

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

. Velocissimo Chronograph, нержавеющая сталь с черным покрытием DLC,  ×  мм, ободок из розового золота. Калибр Velocissimo BVL  – автоматический механизм с функцией хронографа . Octo Ultranero Finissimo Tourbillon, титан с черным покрытием DLC,  ×  мм, толщина  мм. Калибр BVL  – ультратонкий мануфактурный механизм с ручным заводом, запас хода  часа 

пропорции титанового корпуса ( × , мм), и матовая отделка титанового корпуса, продолжающаяся в также титановом циферблате, и свойственное часам коллекции Octo противопоставление тонкой конструкции и изощренной, составленной из граней формы, еще более усиленное спокойной серой гаммой... Так получилось, что Octo Finissimo Minute Repeater были одними из первых знаковых часов этой Базельской выставки, которые мне довелось взять в руки, и потому для меня они задали тон. Не музыкальный, хотя и не без этого, но синтезирующий. Вот, подумалось мне, идеальные сложные часы современности. Что самое интересное, часы рекордные, экстраординарные и раритетные после ознакомления с ними стали восприниматься как новый стандарт. В сопоставлении с Octo Finissimo Minute Repeater другие минутные репетиры (а их было не много, времена кризисные, это ощущалось) выглядели как излишне, иногда до неприличия толстые, перенасыщенные деталями декора, пусть и вполне функциональными. Разумеется, речь идет о мужских часах, женские – другая тема. Вместе с минутным репетиром, несомненно флагманской моделью этого года, в коллекции Octo появилось немало других интересных новинок. Прежде всего, следует 056

. Часы Diagono Magnesium Chronograph, , мм, корпусное кольцо из магния и полиэфирэфиркетона (PEEK), керамический ободок с гравированной надписью «Bvlgari Bvlgari». Автоматический механизм с -часовым запасом хода, частота баланса   пк/ч ( Гц). Каучуковый ремешок со стандартной застежкой из полиэтерэтеркетона.



отметить, что предпочтение отдано черному цвету, нередко вместе с розовым золотом. Это сочетание уже использовалось в часах Octo, выпущенных к открытию фирменного бутика Bulgari в ГУМе, так что идея остается актуальной. Специально для часов Octo Finissimo Skeleton этой серии был подготовлен скелетонированный вариант ультратонкого калибра BVL  с ручным заводом, он обозначен как BVL SK. Ультратонкие скелетонированные механизмы – традиционная специализация швейцарских часовых марок высокого класса, и компания «Булгари», заходя в традиционное направление, неизменно старается пойти на обострение, найти свой стиль, свой подход. В данном случае в «Булгари» отказались от привычной ажурной структуры скелетонированного механизма, выбрав вместо того динамичный дизайн, построенный на использовании четких геометрических контуров. Скелетонированные платину и мосты зачернили, указатель запаса хода, который в исходном нескелетном варианте калибра BVL  находился на оборотной стороне, перенесли на циферблат. -миллиметровый скелетонированный и черненый механизм выглядит потрясающе, особенно с оборотной стороны -миллиметрового корпуса, где он предстает во всей красе; со сторо-

ны циферблата часть механизма диафрагмируется широким фирменным восьмиугольным ободком коллекции Octo. Столь же эффектны другие черные модели – Octo Ultranero Finissimo Tourbillon с -миллиметровым корпусом из титана с черным покрытием DLC, Octo Ultranero Velocissimo Chronograph с зенитовским «Эль Примеро» и -миллиметровым корпусом из нержавеющей стали с DLC, и, наконец, базовая модель Octo Ultranero Solotempo с мануфактурным автоматическим калибром BVL  и тоже -миллиметровым 

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 56

01.06.16 11:11

Ж

Diagono Magnesium Chronograph, красная и синяя модели

корпусом из нержавеющей стали с DLC. Даже в полностью черных моделях заводную головку, стрелки и часовые метки делают из розового золота, так что отмеченными золотым прикосновением оказались все модели серии Octo Ultranero, даже самые черные из черных. Воспитанное богатым ювелирным историческим достоянием «Булгари» мастерство сочетания различных материалов выходит на первый план в часах коллекции Diagono. Изначально эта коллекция создавалась именно с таким прицелом – находить новые необычные материалы. Это сейчас мы привыкли к углеволокну, керамике, сапфиру, стеклообразным сплавам, каучуковым, PVD- и DLC-покрытиям, а тогда, лет двадцать-тридцать назад, все было внове; разве что Жента испытал уже многие материалы из нынешнего актуального списка, но, как случается со всяким первопроходцем, его находки остались неоцененными современниками. В  году, когда компанией «Булгари» были представлены

первые алюминиевые часы Diagono, они казались провокацией. Современные Diagono Magnesium, пусть гораздо более смелые в том, что касается подбора материалов, все же выглядят как напоминание о славных -х и путешествовавшей по всему миру на бортах «боингов» «Алиталии» рекламе Diagono Aluminium. Оснастка их, однако, побогаче будет: в представленных в этом году часах Diagono Magnesium второго поколения с корпусом из полиэфирэфиркетона и магниевого сплава, ободком из черной керамики и циферблатом, покрытым текстурным лаком, работают автоматические механизмы с функцией хронографа. В принципе, эти часы, как и Diagono Aluminium, можно было бы оснащать в том числе и кварцевыми механизмами, большого урона бы не было, так как главное в этих часах – то, как они выглядят, а не то, насколько солиден работающий в них механизм. Вот коллекция Octo – другое дело, там механика должна быть на высочайшем уровне.

енские новинки в часовой коллекции дома «Булгари» являют собой масштабное полотно, от изящных часов из стали и золота на каждый день до высокоювелирных моделей с турбийонами, В коллекции Lucea отныне существует отдельная линия Piccola Lucea – как очевидно из названия (piccola с итальянского переводится как «маленький») корпус трех популярных размеров в ,  и  миллиметров уменьшился до диаметра в  миллиметра. Прочие характеристики модели в ее миниатюрной версии остались неизменны – слегка покатый круглый корпус из розового или белого золота плавно соединяется с браслетом, звенья которого, как и форма заводной головки из рубина или синего сапфира, напоминают чешуйки змеиной кожи. В основной коллекции Lucea также имеются заметные новшества: это модели с циферблатом и эмалью рубинового и кобальтового цветов с гравировкой «солнечные лучи», а также с циферблатом из перламутра розового цвета – к ним прилагаются как ремешки из кожи аллигатора таких же цветов, так и браслет из стали. Также впервые в коллекции создана версия Lucea High Jewellery с циферблатом, корпусом и браслетом полностью в россыпи бриллиантов в технике Snow Setting – всего

Часы Lucea с циферблатом из эмали нового цвета бордо ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 57

057

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016  драгоценных камней разного размера общим весом , карата. Но самые красивые часы в этой коллекции – модели Lucea Il Giardino Paradiso из серии Métiers d’Art. На их циферблате в технике перегородчатой эмали изображены птички с ярким оперением в тропических кущах. На отметке « часов» красуется мануфактурный турбийон калибра BVL  c -часовым запасом хода. От круглого циферблата новых часов Diva’s Dream с двух сторон отходят вееробразные элементы, напоминающие архитектурные мотивы терм Каракаллы в Риме. Помимо декорированных по корпусу бриллиантами моделей с кварцем, в этой коллекции представлены сложные часы с функцией «прыгающего» часа и секторным указателем минут. На циферблатах из ляпис-лазури или рубиновой породы отверстие на отметке «» показывает часы, а единственная стрелка отмеряет минуты, передвигаясь по семи делениямбриллиантам; на последней отметке она резко возвращается назад – а все благодаря работе калибра BVL . Немало интересных вариаций представлено и в коллекции Serpenti. В линии Serpenti Spiga представлены модели из черной и белой керамики со звеньями из розового золота; в Serpenti Tubogas впервые гибкий браслет из стали и розового золота обвивается вокруг запястья и скромно в один оборот, и щедро в пять оборотов. В роскошной ювелирной вариации под названием Serpenti

Incantati змея, неизменный символ марки, представлена иначе: миниатюрная рептилия обвивает сам круглый циферблат часов и, по сути, исполняет роль драгоценного ободка -миллиметрового корпуса. Апогеем новой «змеиной» эстетики стала ювелирная сложная модель Serpenti Incantati Skeleton Tourbillion – змея так же обвивает циферблат со скелетонизированным турбийоном, в рисунке платин и мостов которого также угадываются очертания ее извивающегося тела. Две версии в корпусе диаметром  мм, из розового или белого золота, с калибром BVL  выпущены ограниченными сериями по  и  экземпляров соответственно. . Часы Diva’s Dream в двух ювелирных версиях с циферблатом из имитирующего дерево ацетата и паве на корпусе и циферблате . Модели Serpenti Incantati в версии из розового золота с бриллиантами и рубинами, и в версии из белого золота с бриллиантами . Модель Serpenti Jewellery с корпусом, декорированным бирюзой и перламутром . Часы Lucea Il Giardino Paradiso из серии Métiers d’Art выпущены в количестве  экземпляров каждая.







Фото: архивы пресс-служб



. Часы Serpenti Incantati Skeleton Tourbillion с калибром BVL , запас хода  часа



058

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 58

01.06.16 11:11

Q&A ЖАН-КРИСТОФА БАБЕНА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА BULGARI, РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

Как публика приняла вашу сенсационную новинку – сверхтонкий минутный репетир «Окто Финиссимо»? Очень хорошо – у наших поклонников он вызвал изумление и немалое любопытство. Приятно видеть, что все большим почетом пользуются не только ювелиры «Булгари», но и их коллеги-часовщики, которых, наверно, в своем деле сегодня уже можно считать одними из лучших. Вообще, в часах с боем мы разбираемся и выпускаем их с давних пор. Но, пожалуй, ничего более впечатляющего, чем репетир «Окто Финиссимо», нам делать еще не доводилось. Это настоящая революция как с точки зрения габаритов, так и дизайна. Обычно большие усложнения выпускаются в строгих классических корпусах из белого золота или платины с гильошированными циферблатами. Мы же, во-первых, использова ли титан, а во-вторых, остались верными классическому облику линейки «Окто», благодаря чему часы смотрятся очень современно и пойдут к любой одежде. К тому же они довольно живучие (водостойкость до  м), благодаря чему их вполне можно носить хоть каждый день. Так что часы были бы отличными даже без репетира, хотя в нем, разумеется, их особая изюминка. Пожалуй, и пресса, и клиенты уже привыкли к тому, что на «Базельуорлде» «Булгари» год от года показывает

нечто по-настоящему выдающееся. Не боитесь нас избаловать или поднять планку слишком высоко? И зачем через нее прыгать каждый год, это не утомляет? Нисколько. А зачем прыгать… Характер у нас такой. Вспомните мою предыдущую марку, «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), – что ни год, то новый мировой рекорд. Таких результатов добиться куда проще, когда ты сам поднимаешь планку все выше и идешь к цели осознанно. С «Булгари» похожая история: мы тоже стремимся изумлять гостей каждый год, причем не просто из любви к искусству, а из более прагматичных соображений. Подобный подход служит отличным стимулом для отдела разработки, потому что его сотрудники куда более четко понимают, какими сроками они ограничены. «Базельуорлд» – это своего рода финишная черта, иногда мы к ней успеваем, а иногда время нас обгоняет. Наконец, нам и самим так интересней. На выпуске самого тонкого в мире турбийона останавливаться не захотелось, наоборот, решили углубиться в этот сегмент и стать в нем экспертами. Потому и репетир, и скелетон Octo Finissimo Skeleton, представленные в этом году, отличаются тонкими корпусами и калибрами, что лишний раз подчеркивает нашу ведущую позицию в этой области. Все начинают на нас равняться. Ну и не стоит забывать про дизайн линейки «Окто» – он придает нашим изделиям неповторимый характер. Раз уж речь зашла про отдел разработки, не расскажете про ваши планы насчет новых материалов? Знаете, новые материалы всегда должны служить определенной цели. Тот же минутный репетир мы выпустили в титановом корпусе отнюдь не для того, чтобы просто отличиться. Вовсе нет: титан мы выбрали потому, что с ролью резонатора он справляется лучше, чем золото или платина. То же самое касается и экзотических материалов. Возьмем, например, умные часы Diagono Magnesium. Ободок здесь сделан из керамики, а корпус изготовлен с использовани-

ем полиэфирэфиркетона – прочного полимера, устойчивого к механическим повреждениям. И дело опять же не в желании пустить пыль в глаза, а в свойствах самих материалов. Судя по нашим исследованиям, именно такой состав корпуса обеспечивал оптима льн у ю проводимость д л я установленной в модели антенны. Альтернативой была сталь, но этот вариант был хуже. Так что исследуем мы скорей не материалы сами по себе, а их возможные применения, будь то передача данных или резонанс, а потом уже решение принимают те, кто непосредственно работает над проектом. Пожалуй, чисто в эстетических целях используем только керамику и только в дамских часах. Хотя, конечно, керамика не царапается, но в данном случае функциональность уходит на второй план. Вспомните, например, Serpenti Spiga – дизайн этих моделей выдержан в полном соответствии с каноном коллекции, восходящим еще к -м годам прошлого века, но благодаря керамическим акцентам часы приобрели современный шарм и привлекли к нам новы х поку пательниц. Пожа л у й, с любым другим материалом эстетический эффект получился бы куда слабей. Несколько месяцев назад вы открыли фирменный магазин в ГУМе. Как там идут дела? Знаете, о более-менее полной оценке можно будет говорить примерно через год, но пока что бизнес-п лан мы опережаем, так что все в поря дке. Здорово, ч то на м удалось открыть и второй магазин, на Петровке, так что в Москве мы, можно сказать, встали на обе ноги. Раньше у нас в России своих торговых точек никогда не бы ло. Наш ассортимент там представлен во всей красе: и украшения, от доступных до самых роскошных, и часы во всем многообразии. В планах еще пара-тройка бутиков (как в Москве, так и за ее пределами, например в Санкт-Петербурге), а со временем – у читыва я огромную территорию страны – интернет-магазин. ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 59

059

01.06.16 11:11

Q&A ГВИДО ТЕРРИНИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ЧАСОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ФИРМЫ BULGARI, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

ЭТОТ МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО НОСИЛИ, А НЕ ДЕРЖАЛИ В СЕЙФЕ

Когда в свет вышел фирменный ультратонкий механизм «Булгари», все удивились. Затем вы выпустили ультратонкий турбийон, и все пораскрывали от неожиданности рты. В этом году вы превзошли самые смелые ожидания и представили на суд ценителей самый тонкий в мире минутный репетир «Окто Финиссимо». Расскажите о нем поподробнее. «Булгари», пожалуй, единственный производитель приборов времени, для которого подобные рекорды важны не столько с технической точки зрения, сколько с эстетической.

060

Не забывайте, эстетика всегда была нашим коньком. Этот минутный репетир предназначен для того, чтобы его носили, а не держали в сейфе. У него очень мужественный и современный дизайн – в отличие от творений большинства других марок, которые делают ставку на классику и традиционность. Мы все-таки итальянцы, нам положено идти в ногу со временем, именно это и ценят в нашей марке покупатели. И все же наши дизайнерские решения берутся не с потолка: они продиктованы техническими соображениями. Если говорить о минутном репетире «Окто Финиссимо», то при его разработке мы столкнулись с парадоксом: для хорошего звучания необходимо, чтобы внутри корпуса было достаточно свободного пространства (ведь корпус выступает в роли резонатора), однако в данном случае корпус должен быть максимально компактным. Как удалось его разрешить? Во-первых, часы изготовлены из титана; во-вторых, на месте часовых меток и вокруг циферблата маленькой секундной стрелки сделаны прорези. Все это обеспечивает оптимальное распространение звука. Такой внешний вид циферблата – это не только интересно, но еще и функционально. Сам циферблат также сделан из титана. Как и корпус, он обработан при помощи абразивно-струйного аппарата: матовая поверхность выглядит стильно и актуально. Все детали произведены в стенах нашей собственной мануфактуры – за исключением стрелок и ремешка. Толщина калибра – , мм; корпуса – , мм. Отделка механизма отличается особым качеством и благородством: тут есть и «женевские полосы», и много всего другого – вы сами прекрасно знаете, на что мы способны в этом плане. Через прозрачную заднюю крышку видна пара кафедральных гонгов. Некоторые делают гонги из золота, но мы предпочитаем сталь. Благодаря этому звук получился очень теплым, неметаллическим. Гонги закреплены в колодке, которая соприкасается

с сапфировым стеклом задней крышки, за счет чего вибрация создается за пределами механизма. Только на настройку звучания уходит три недели: нужную высоту нот подбирают, варьируя длину гонгов, после чего их закаливают, чтобы звук получился теплым и мягким. И это все вручную. Часы укомплектованы ремешком из «вулканизированного аллигатора», стилизованного под резину: он идеально сочетается с матовым корпусом. Есть ли у вас в штате мастера с музыкальным слухом? Разумеется. Их двое. В данном вопросе они настоящие эксперты. Кроме того, у нас в арсенале имеется особый прибор для проверки мелодии боя. На фабрике в Ле-Сантье у нас оборудовано специальное помещение, в котором при помощи этого прибора мы измеряем тональность, ритм и оттенок звука. А также силу звучания: она должна быть одинаковой от начала до конца, а то часто бывает, что первые ноты раздаются громко, а затем все затухает, – это недопустимо. В итоге при всей утонченности корпуса бой звучит громко и отчетливо. Применены ли в этом калибре какие-нибудь разработки компании «Жеральда Жента»? Эта компания ведь в свое время выпускала тонкие минутные репетиры. Нет. Мы, конечно, у читыва ли прошлый опыт, но в целом постарались пойти своим путем и сконструировать что-то новое, пусть не принципиально, но тем не менее. На самом деле мы вполне могли сделать механизм еще тоньше, однако решили не рисковать: в таком случае при нажатии на кнопку боя могла бы деформироваться платина. Часы звучат как карманные. Бой настолько же глубокий, только тональность выше… Здорово, правда? И это при толщине корпуса всего в , мм. Кстати, на руке звук еще более насыщенный: запястье служит дополнительным резонатором. Чем этот калибр отличается от предыдущих вариантов репетиров, который выпускались в серии «Окто»?

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 60

01.06.16 11:11

Мы усовершенствовали некоторые системы безопасности. К примеру, механизм боя теперь нельзя активировать при вытянутой заводной головке: случайно при настройке часов его не запустишь. Кое-какие изменения были внесены и в саму конструкцию механизма. Вдобавок ползунок, приводящий в движение механизм боя, заменен на кнопку: так гораздо симпатичнее, да и легче обеспечить водонепроницаемость корпуса. Она, к слову, составляет  атмосфер ( метров). Почему вдруг матовый корпус? Раньше в коллекции такого не было. Да, обработанный на абразивно-струйном станке титан мы применили впервые и очень довольны результатом – выглядит великолепно. Хотелось создать часы, которые бы выделялись прежде всего своим внешним видом. На рынке полно минутных репетиров, этим усложнением уже никого не удивишь. Плюс ко всему «голые» усложнения за душу не берут; не подкрепленные эстетикой, они вызывают какое-то странное чувство. Поэтому в наших часах технологии всегда идут бок о бок с дизайном. А если техника вдруг вступает в конфликт с эстетикой, приоритет отдается эстетике: ведь именно от нее зависит первое впечатление. «Булгари» не единственная марка, порадовавшая поклонников минутным репетиром в титановом корпусе, но у других часы раза в два толще… Как я уже сказал, это не предел: у нас была возможность сделать часы еще тоньше. Вспомните турбийон «Окто Финиссимо»: в нем толщина механизма составляет , мм, а корпуса –  мм. Таким образом, остается , мм свободного пространства. В мин у т ном репет ире свободно го пространства гораздо больше – , мм. Но мы не пошли дальше не потому, что не могли, а потому что перед нами стояло сразу три равные по ва жности за дачи: установить рекорд толщины корпуса (и мы его в любом случае побили: наше творение на , мм тоньше, чем у ближайших конку рентов), добиться превосходного качества звучания,

а также обеспечить максимальную надежность. Это, если хотите, компромиссное решение. Во время презентации Жан-Кристофа Бабена, как только я увидел этот минутный репетир на экране, мне в голову сразу пришла мысль, что хорошо было бы сделать в таком же исполнении еще и турбийон, а также модель с ручным заводом. Вы об этом задумывались? Безусловно. Мы просто начали с самого трудоемкого. Еще одна новинка -го – скелетонированная модель с индикатором запаса хода и маленькой секундной стрелкой Octo Finissimo Squelette. Корпус стальной, диаметр –  мм. Через открытый циферблат можно полюбоваться на фантастически красивые мосты: их геометричная стилистика перекликается с авангардной стилистикой корпусов «Окто». А какая отделка – все эти фаски, контрастные элементы – просто загляденье! Настоящее произведение искусства. Как вы не побоялись скелетонировать такой тонкий механизм? В данном случае мы, наоборот, с легка у величи ли его толщин у – с , мм до ,, благодаря чему мосты стали прочнее. Кроме того, индикатор запаса хода помещен на циферблат, и его конфигурация получилась очень сбалансированной. Помимо этого, циферблат оснащен часовой и минутной стрелками, а также дополнительно маленькой секундной стрелкой – и все, чтобы ничего не отвлекало внимание от механизма. Опять же все детали кроме стрелок и ремешка сделаны нашими собственными силами. А почему заводная головка не матовая, а блестящая? Под стать стрелкам. Винты тоже такие. В серии Ultranero, раз уж вы обратили на это внимание, часовые метки, стрелки и головка тоже исполнены в одном стиле, хоть это и не всегда бросается в глаза. Вы очень сильны на поприще женских и ювелирных часов. Почему корпусу «Окто» до сих пор не нашлось места в коллекции для прекрасного пола?

Вы не первый, кто об этом спрашивает. По нашему глубокому убеждению, женские модели не должны быть уменьшенными копиями мужских. Дамы заслуживают, чтобы для них придумывали что-то уникальное. Именно поэтому мы и создали такие линейки, как «Серпенти», «Лучея», которая в первый год своего существования побила все рекорды продаж, а также ювелирную «Диваз Дрим» (Diva’s Dream). По-моему, мы единственные кто придерживается такой философии. Часовое производство – отрасль, по большей части ориентированная на мужчин. Кроме того, сейчас она переживает не лучшие времена, продажи падают, вот

ПО НАШЕМУ ГЛУБОКОМУ УБЕЖДЕНИЮ, ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМЕНЬШЕННЫМИ КОПИЯМИ МУЖСКИХ

многие фирмы и переключаются на женскую аудиторию. Проблема в том, что они не умеют общаться с представительницами прекрасного пола. У «Булгари», как у изначально ювелирной марки, очень богатый опыт в этом направлении: он насчитывает целых  лет. Мы отлично знаем, как угодить женщине. Многие фирмы выбирают себе в качестве символа какое-то животное: у «Картье» это пантера, у «Эрмеса» – лошадь. Эмблема вашей марки – змея. Откуда любовь к этим пресмыкающимся? ИЮНЬ 2016

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 61

061

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016 Этот символ тесно связан с нашим историческим наследием: как известно, Клеопатра – самая очаровательная женщина всех времен – прибыла в Рим в роскошной диадеме, украшенной головой кобры. А богиню любви Афродиту часто изображали с браслетом в виде змеи на запястье. Мы, кстати, всегда считали, что такие браслеты еще больше подчеркивают красоту женских рук. В том или ином виде змеиные мотивы обыгрываются в дизайне нашей продукции уже на протяжении и  лет, а в  г. мы запустили в производство отдельную «зонтичную» коллекцию под названием «Серпенти», в переводе с итальянского «Змеи», в рамках которой выпускаются в том числе и приборы времени. Часовая линейка «Серпенти» – визитная карточка нашего женского направления: это самые ходовые часы в ассортименте. Серия особенная: ее появление не результат маркетингового исследования: она назрела сама собой. И сразу же полюбилась клиентам своей чувственностью и неординарностью. В Италии ценится индивидуальность, так что часы «Серпенти» люди покупают, чтобы выделиться из общей массы. В -м эта коллекция пополнилась двумя изумительными по красоте моделями из керамики Serpenti Spiga, о которых мы уже получили множество положительных отзывов. Однако более пристального внимания заслуживают две другие новинки. Первая – ювелирные «Серпенти Инкантати», в которых бриллиантовая «зачарованная змея» – именно так переводится название модели – обвивает уже не запястье, а круглый циферблат, также усыпанный бриллиантами. Это весьма нетрадиционное переосмысление нашего фирменного символа; надеемся, клиенты оценят его по достоинству. Вторая – скелетонированный турбийон «Серпенти Инткантати» – Serpenti Incantati Tourbillon Lumière. За основу мы взяли калибр часов Daniel Roth Tourbillon Lumière Platine и переделали его для круглого корпуса. Турбийон, как и прежде, смещен от центра к отмет062

ке « часов», но с асимметричным змеевидным ободком дизайн смотрится уравновешенно. Наконец, стоит упомянуть ювелирные часы-браслет «Серпенти» с циферблатом в раскрытой змеиной пасти. Это необычайно женственное и элегантное украшение идеально подойдет для торжественного вечера. Аналогов ему вы не найдете ни у одной другой марки. При всей своей необычности изделие отличается довольно сдержанным и изысканным дизайном, в нем нет ни намека на пошлую вычурность. Высокое часовое и высокое ювелирное искусство соединились здесь воедино. Что из нового лично вам больше всего по вкусу? Как мужчина я отдаю предпочтение «Окто». Сам я, к слову, ношу часы из этого семейства с  г.: для меня они – воплощение мужественности, элегантности и высочайшего технического мастерства. В женском сегменте я бы выделил «Серпенти»: по-моему, это самые соблазнительные часы в мире. Примечательны также и свежие дополнения к линейке «Диваз Дрим», например, модель с функцией цифровой индикации часа и секторной стрелкой минут. В нашей коллекции это не первые женские часы c подобными усложнениями: ими уже комплектовались Bulgari Berries Jumping Hours Retrograde Minutes. Но для «Диваз Дрим» был создан новый механизм на основе базового калибра из прошлогодних «Окто». Мы предлагаем две вариации: в корпусе из белого золота c темно-синим циферблатом из ляпис-лазури, а также в корпусе из розового золота с бордовым циферблатом из рубина. Стоимость этой дивной красоты –   евро. Вы сами заметили, что рынок падает. При этом «Булгари» продолжает выпускать недешевые часы для женщин. Подходящий ли для этого момент? Может, лучше сконцентрироваться на моделях начального ценового сегмента? Да, рынок действительно демонстрирует отрицательную динамику: в -м по сравнению с предыдущим

годом он просел на – процентов, впервые с -го. Так что настроение сейчас не самое радужное. Но если посмотреть на абсолютные цифры, то они такие же, как в -м, когда у всех дела шли прекрасно. Дело не в том, что люди перестали покупать часы, – не перестали, просто покупают чуть меньше, чем год назад. Нынешнее снижение не сравнить с глубоким кризисом -го, когда за приростом в  % последовало падение на  %. Однако на резкий обратный скачок я бы не надеялся, навряд ли рынок начнет расти такими же темпами, как в недавнем прошлом. Поэтому производителям следует пересмотреть свою концепцию. Раньше экономика была на подъеме, поэтому абсолютно все часовые фирмы показывали рост. Теперь же за долю на рынке приходится конкурировать. Если посмотреть на участников этой Базельской выставки, то можно увидеть, что большинство из них консервативны: они словно затаились и пережидают бурю. Но есть и несколько смельчаков: они расправили паруса и ловят ветер, не боясь реализовывать новые творческие идеи. «Булгари» как раз из таких. Многое, конечно, зависит от того, как марка себя позиционирует, в каком ценовом сегменте она работает, где у нее основные рынки сбыта. Например, какое-то время назад многие переключились на китайских покупателей, мы же этого делать не стали. Мы придерживаемся более сбалансированного подхода: мы не хотим ограничиваться какой-то одной страной или частью света, наша цель – завоевать весь мир. Недаром же мы потомки римлян. (смеется) В общем, у нас все хорошо, поводов для беспокойства пока не видим. Вдобавок у «Булгари» имеется еще одно преимущество: существенная часть нашей продукции распространяется напрямую через фирменные бутики. Так что мы всегда можем пообщаться с нашими клиентами, узнать, что это за люди, откуда они родом. Благодаря этому мы реагируем на изменения быстрее, чем если бы между нами и покупателями стояли посредники.

REVOLUTION №45

A-B_BaselWorld'16.IK.indd 62

01.06.16 11:11

C

CABESTAN CARL F. BUCHERER CHANEL CHOPARD

CHRISTOPHE CLARET CITIZEN CLERС CORUM

CVSTOS CZAPEK

CABESTAN

И

нтересная экзотическая часовая марка «Кабестан» зародилась недавно, но фирма уже испытала множество трансформаций. Начиналось все в  году с идеи часового механизма вертикальной компоновки с фузеей и турбийоном, высказанной Жан-Франсуа Рюшонне, замечательным дизайнером и изобретателем. Реализацию проекта он поручил независимому часовщику Вьяннею Альтеру, который сконструировал механизм и сделал действующий прототип, но не взялся запустить часы в серийное производство. Проект оказался на грани срыва, однако помог случай – вернее, замечательный часовщик Эрик Кудре (в свое время он смог запустить жежеровский гиротурбийон), который, как оказалось, весьма кстати для реализации данного проекта ушел из «ЖежерЛеКультр» и в -м присоединился к команде «Кабестана», принявшись оживлять застопорившуюся

экстраординарную механику. Природный талант плюс жежеровская выучка, нацеленная на серийное производство, помогли и в новом деле. Часовая марка, основанная на единственной разработке, на ней не остановилась, в -м начались поставки первоначальных моделей, кроме того вскоре появились новые часы: в том же -м в сотрудничестве с маркой «Ромен Жером» были выпущены шесть уникальных экземпляров Titanic DNA, в  году публике были представлены часы Trapezium в корпусе новой трапециевидной конструкции, в -м в исходный механизм был встроен сферический указатель фазы Луны (часы LunaNera), а в прошлом году на Базельской выставке была представлена новая разработка с трехосным турбийоном Triple Axis Tourbillon. В  году в истории марки была открыта новая яркая страница – в коллекции появились первые декоративные часы. В отли-

чие от большинства игроков этого направления, работающих в плоскости циферблата, «Кабестан» действует в объеме, благо нетривиальная структура фирменного механизма с фузеей и турбийоном просто-таки подталкивает к такому решению. В коллекции  года представлены две декоративные модели – DragonNera с миниатюрным скульптурным резным драконом и SnakeNera со змеей. Обе модели выполнены на основе механизма LunaNera со сферической Луной, и драгоценные твари искусно вписаны в механизм. Они опоясывают Луну; в модели DragonNera, конечно же, обыгрывается легенда о драконе и жемчужине, ну а соседство Луны и змеи, предпочитающей ночной образ жизни, представляется вполне естественным. . DragonNera, розовое золото, , × , мм, толщина , мм. Калибр CAB EC LD с ручным заводом,  детали, включая стальную цепь из  звеньев и  заклепок,

частота   пк/ч, запас хода  часа.  экземпляров . Часы DragonNera украшены миниатюрной золотой скульптурой дракона, выполненной с тончайшей деталировкой





ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 63

063

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

CARL F. BUCHERER

В

этом году люцернская мануфактура «Карл Ф. Бухерер» представила не так много новинок, но зато каждая из них, по мнению руководства, должна обеспечить точное попадание. В целом, подход марки отличает, с одной стороны, ориентация на стопроцентно швейцарское производство, а с другой – агрессивная ценовая политика, которая вполне соответствует нынешней тенденции на рынке – снижению стоимости «входного билета» в мир высокого часового искусства. Главная новость – это дебют семейства фирменных калибров A, за производство и обслуживание которых будет отвечать новая производственная площадка в Ленгнау. Первой ласточкой стал механизм A, установленный в моделях «Манеро Периферал»

Carl F. Bucherer все больше значения придает лозунгу «Сделано из Люцерна»

(Manero Peripheral). Как и его предшественники из семейства А, -й может похвастаться автоматическим подзаводом с помощью периферийного кольцевого ротора и сертифицирован как хронометр. Однако частота баланса была поднята до  Гц, что обеспечивает более стабильную работу. Кроме того, этот калибр оснащен индикатором даты. «Манеро Периферал» предлагаются в шести вариантах исполнения (розовое золото или сталь, светлый или темный циферблат, ремешок или браслет), а цены начинаются от   евро (включая НДС). «За эти деньги на рынке не найти часов такого же качества с полностью фирменной “начинкой”, – говорит Лоран Лекан (Laurent Lecamp), вице-президент по продажам. – Разве что с модифицированным калибром ЕТА или “Селлиты” (Sellita)». Еще одно пополнение в семействе «Манеро», крупнейшем и самом значимом в ассортименте компании, – хронограф с функцией мгновенного перезапуска Manero Flyback в корпусе из розового золота







064

. Новый фирменный калибр A . Оснащенные механизмом А часы Manero Peripheral . Хронограф с функцией

мгновенного перезапуска Manero Flyback . Patravi TravelTec II отличаются шкалой третьего часового пояса на ободке

Фото: архивы пресс-служб



REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 64

01.06.16 11:11



или стали. Хотя артикул его механизма (CFB ) и снабжен фирменной аббревиатурой, на самом деле он производится в сотрудничестве с «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret), но на условиях исключительности: ни одна другая компания заказать его не может. То же самое касается и механизмов CFB ., которыми комплектуются популярные бухереровские хронографы для путешественников «Патрави ТрэвелТек» (Patravi TravelTec). В этом году компания показала их в новых вариантах оформления: Patravi TravelTec Black с корпусом и браслетом, покрытыми алмазоподобным углеродом, а также Patravi TravelTec II в корпусе из титана, покрытого алмазоподобным углеродом, и золота. Как известно, от первых «ТрэвелТек», кстати весьма востребованных в России, модель «ТрэвелТек II» отличается вынесенной на ободок шкалой третьего часового пояса и более крупным корпусом (, мм против , мм). Кроме того, на задней крышке новой версии «ТрэвелТек II», где красуется перечень часовых поясов с указанием значимых городов, произошла замена: вместо Каракаса, перешедшего в пику американцам на полчаса назад, теперь зону UTC–: олицетворяет боливийский Ла-Пас. «“ТрэвелТек II”, – подчеркивает Лекан, – не призван заменить “ТрэвелТек I”. Это два разных семейства. Одним людям нравится считывать время

на внешнем ободке, другим – на внутреннем. Одни предпочитают часы покрупнее, другие – помельче». Подтверждением тому, что и первый «ТрэвелТек» продолжает развиваться, как раз выступает полностью черная версия этих часов, спортивная и напористая. «Карл Ф. Бухерер» не обошел вниманием и прекрасный пол – порадовать женщин в этом году призваны модели для подводного плавания «Патрави СкубаТек» (Patravi ScubaTec) в корпусах диаметром , мм (вместо , у мужских версий), а также ограниченная ювелирная версия часов «Патос» (Pathos Swan Limited Edition). Женские «СкубаТек», помимо более скромных размеров и очаровательного белого исполнения (обе версии снабжены белым циферблатом и ободком, а одна – еще и белым резиновым ремешком), отличаются отсутствием клапана для стравливания гелия и упрощенной застежкой. При этом компании удалось удержать цены в пределах  –  франков, что для часов этого уровня очень здорово. Что касается модели «Патос», то это настоящая симфония и из драгоценных камней и металлов. Корпус и браслет выполнены либо только из красного золота (около   швейцарских франков), либо из комбинации красного и белого золота (около   франков), при этом на часах размещены  камня:  бриллиантов



 . Patravi TravelTec Black развивают тему первого поколения модели TravelTec . Стальные женские Patravi ScubaTec отличаются

необычной белой отделкой . Pathos Swan Limited Edition в корпусе из красного и белого золота

и  разноцветных сапфиров). На перламутровом циферблате драгоценными камнями выложен силуэт грациозного лебедя (отсюда Swan в названии). Почему лебедь? Это символ родного для марки города. Вообще, «Карл Ф. Бухерер» все больше значения придает лозунгу “Made of Lucerne” – «Сделано из Люцерна». «В Люцерне вы найдете все то, что у людей обычно ассоциируется со Швейцарией, – рассказывает Лекан. – И свежий воздух, и озеро, и снег, и размеренный быт. “Сделано из Люцерна” означает, что наши часы проникнуты характерными швейцарскими ценностями». ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 65

065

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

M





066



Фото: архивы пресс-служб

CHANEL

onsieur de Chanel, первые чисто мужские часы в коллекции марки, изначально были надуманным проектом, так как слишком много в них деталейцитат: вот это относится к томуто, а это означает вот то. Поэтому в восприятии часов следует отказаться от роли неважного гида по картинной галерее, привыкшего объяснять, что тапочки в левом углу картины означают, одно, а пара уток в правом углу – другое. Впрочем, это легко сделать: рука мастера картины не испортит, а в Monsieur de Chanel твердый уверенный почерк мастера ощущается немедленно. Разработка первого мануфактурного механизма в истории марки началась пять лет назад. На мануфактуре «Шанель» решили дистанцироваться в этом проекте от давно и плодотворно сотрудничающего с ними Джулио Папи и его фабрики механизмов; Джулио – признанный мастер конструирования сложных и сверхсложных калибров, у которых, как легко догадаться, есть одно не очень подходящее свойство: кто их сконструировал, тот должен их собирать и настраивать. Правда, без его идейного влияния не обошлось: круговая структура нового механиз-

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 66

01.06.16 11:11

ма словно цитирует конструкцию представленных в прошлом году часов J Tourbillon Volant Squelette, которые были созданы в сотрудничестве с Джулио Папи. В круговой структуре нового механизма проглядывает желание создать наиболее логичное, как минимум с геометрической точки зрения, построение. На соответственно высоком уровне выполнена тонкая окончательная отделка деталей механизма. Мосты и колеса украшены тонкой циркулярной шлифовкой и фасками, снятыми алмазным инструментом, гильзы заводных барабанов – тонкой радиальной шлифовкой с едва заметной спиральностью, поверхность платины и некоторых мостов – «морозной» фактурной отделкой. Платина и мосты – черненые, это показывает, что часовое подразделение «Шанель» скорее готово смотреть вперед, нежели равняться на давние традиции часового мастерства. Итак, конструкцию первого механизма (собственно, его так и назвали: калибр ) команда разработчиков мануфактуры «Шанель» делала своими силами. Главная идея состояла в том, чтобы при взгляде на механизм было понятно, что это

времяизмерительное устройство создано для мужских часов. Механизм с самого начала предполагался неординарным. В него встроено устройство цифровой индикации часа мгновенного переключения, функционально объединенное с секторным индикатором минут, работающим на -градусном секторе, так что калибр  нельзя сравнить с неким гипотетическим базовым механизмом, на который поставлен блок индикации времени. Поэтому «простых» часов Monsieur de Chanel с традиционной стрелочной индикацией времени не существует, во всяком случае пока. Впрочем, все возможно, работа над проектом продолжается, так что, наверняка, уже подготовлены две-три модификации механизмов с другими функциональными характеристиками. Сложный с функциональной точки зрения циферблат, на котором помимо маленькой секундной стрелки есть цифровой указатель часа и секторная стрелка минут, скомпонован идеально. Разрыва -градусной шкалы минут хватает ровно то, чтобы встроить в него циферблат маленькой секундной стрелки. Золотая рамка на окошке указателя часа – самый тяжелый,



. Monsieur de Chanel, фирменное бежевое золото, диаметр  мм, толщина , мм . При взгляде сбоку прослеживается просчитанная многоуровневая структура циферблата; также следует обратить внимание на тщательную отделку стрелок и накладной рамки окошка цифрового указателя часа . Заводная головка со львом . Вид с оборотной стороны. Обратите внимание на кольцевую структуру частично скелетонированного механизма и баланс со спицами, образующими пятиконечную звезду, намек на колье «Комета» из ювелирной коллекции  года

В Monsieur de Chanel твердый уверенный почерк мастера ощущается немедленно в том числе в визуальном смысле, элемент циферблата, и потому она чудным образом уравновешивает его структуру. Надпись справа и внизу «Calibre  – Heure sautante» («Калибр  – цифровая индикация часа мгновенного переключения») вносит в циферблат необходимое слабое нарушение симметрии. Львиная голова на оборотной стороне механизма, где она поставлена как своего рода «проба Шанель», смотрится импозантно, поскольку соседствует с рыбкой, знаком того, что корпус часов водостоек. История появления льва в этих часах связана с тем, что Габриэль Шанель родилась под знаком Льва. Относилась она к этому факту серьезно и собрала в своей парижской квартире на рю-Камбон,  множество бронзовых фигурок львов. Кроме того, три года назад компания «Шанель» посвятила теме зодиакального знака Шанель ювелирную коллекцию из  вещей, дав ей название «Под знаком Льва» (Sous le Signe du Lion). Флагманская вещь коллекции, трансформируемое колье Lion Royal, выполненное из платины, белого золота и бриллиантов, было первой вещью, изготовленной в ювелирной мастерской компании. На торце заводной головки изображена вторая львиная голова, что кстати, так как сама Шанель предпочитала собирать львов в своей квартире парами. Часы Monsieur de Chanel предлагаются в корпусе из белого либо фирменного шанелевского бежевого золота (нечто среднее между желтым и розовым золотом); выпуск не лимитирован, но ограничен производственными возможностями на уровне трех сотен экземпляров в год. ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 67

067

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

При наличии все тех же брутальных версий, Boy-Friend получил более женственные воплощения



. Chanel Boy-Friend Tweed: мягкий браслет из стали имитирует твид, главную ткань модных коллекций Chanel . Модель из коллекции Chanel Boy-Friend, в которой циферблат и ободок из желтого золота усыпаны 068

паве из бесцветных бриллиантов . На циферблатах пяти вариаций часов из лимитированной линии Chanel BoyFriend Arty Diamonds выложены сложные геометрические узоры из бриллиантов огранки «багет»



Название еще одной новинки в этой коллекции, Boy-Friend Tweed, говорит само за себя: стальной ремешок часов имитирует твид, главную ткань модных коллекций «Шанель», из которой сшиты знаменитые жакеты. Секрет абсолютной схожести с плетеной фактурой этого материала таков: классическое миланское плетение обрабатывают особым образом (каким в точности – не раскрывают, ноу-хау!), прессуют, полируют и получают из стали иллюзию твида. Выпущены эти часы в двух размерах, маленьком и среднем, обе декорированы бриллиантами. Вышеописанные модели останутся константами в регулярной коллекции Boy-Friend, а самые оригинальные модели попали в лимитированную серию Boy-Friend Arty Diamonds – их циферблаты украшены композициями с разными сложносочиненными геометрическими узорами, искусно выложенным бесцветными бриллиантами огранки «багет». В этом «артистическом» ювелирном исполнении представлено  версий и в каждой выпущено  экземпляров часов. На четырнадцатом году существования коллекции J к десяткам, если не сотням уже существующих

Фото: архивы пресс-служб



Главные женские новинки были представлены в четвертой – после Premiere, J и Mademoiselle Privee – коллекции часов дома под названием Boy-Friend. Премьера еще прошлого Базеля, тогда она была дана в двух сдержанных версиях с корпусом из белого и так называемого бежевого, фирменного для «Шанель» золота безо всякого декора или с бриллиантами по ободку корпуса и в одном размере на ремешке из кожи крокодила. В нынешнем году эта коллекция получила масштабное и разнообразное продолжение. Вот, что говорил Николя Бо, глава подразделения «Шанель Орложери» о часах Boy-Friend в момент их появления: «Мы хотели развить идею женственных часов Premiere и при сохранении их черт и напоминающей силуэт Вандомскую площадь форме корпуса добавить в них брутальности. В итоге корпус стал больше, но сохранил округлые очертания, на циферблате мы убрали все метки, оставив лишь стрелки». В нынешнем же году при наличии все тех же брутальных версий, Boy-Friend получил и свои более женственные воплощения. В коллекции появилась самая элементарная версия из стали в двух размерах – , × , мм и , × , мм – без малейшего декора. В вариации с корпусом из золота, напротив, были представлены несколько вариаций с бриллиантовым паве уже не только на ободке корпуса, но и на всей поверхности циферблата. Часовые метки, как и задумывалось изначально, попрежнему отсутствуют во всех моделях, а окошко даты имеется лишь на версиях Boy-Friend из стали без декора.

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 68

01.06.16 11:11

вариаций добавились новые: в часах из белой керамики J Mirror арабские цифры расположены на зеркальной поверхности циферблата; в модели J-G. корпус из черной керамики представлен на натовских ремешках новых цветов – черного и белого (в прошлом году были хаки и темно-синий), которые идут в одном комплекте. В модели J Pink Light часовые метки ,,  и , как и наконечники стрелок, выкрашены в розовый цвет, на месте прочих меток часов – по бриллианту. Такие же нежные девичьи цвета – розовый и голубой – были выбраны для кожи, продетой сквозь тройной браслет-цепочку часов Premiere Rock Pop Pink и Pop Turquoise соответственно. Линия сложных часов с прославленным Premiere Flying Tourbillon – парящим турбийоном в виде камелии, созданным для Шанель швейцарским ателье Renaud & Papi – получила новый декор из бриллиантов разной степени сложности – в одной вариации корпус выложен бесцветными бриллиантами огранки «багет», в другой – ими декорирован еще и браслет ( драгоценных камней весом в , карата) – таких часов выпущено всего . Напомним, что ежегодно на циферблатах коллекции Mademoiselle Prive Coromandel в разных художественных техниках (горячей эмали, маркетри из перламутра) – искусные ремесленники изображают фрагменты композиций со старинных коромандельских ширм до сих пор украшающих квартиру Габриэль Шанель на рю Камбон. Еще в прошлом году в коллекции появились сюжеты в технике «скульптурного золота». В нынешнем году на циферблатах пяти моделей коллекции в этой технике изображены лишь парящие над цветущими кустарниками птички. Новшество в том, что одна из филигранно выполненных объемных фигурок пернатых подрагивает при малейшем движении корпуса часов, словно порхает на фоне черного оникса. Работа по их изготовлению









, , . Signature Grenat Secret Watch с гранатом в , карата на потайной крышке. Все пять часов серии были созданы в рамках высокоювелирной коллекции Signature de Chanel

. Две птички на циферблате декоративных часов Mademoiselle Privé Coromandel исполнены в технике «скульптурного золота» и одна из них подрагивает при малейшем движении корпуса

занимает три недели для каждого циферблата. И, наконец, торжественным аккордом коллекции «Шанель Орложери – » можно считать четверо высокоювелирных часов Signature de Chanel. Достоинство этих «часов с секретом», конечно же, в невероятном драгоценном декоре. Узор из бесцветных бриллиантов разной сложности и каратности выложен на всех четырех широких браслетах-манжетах по образу и подобию простежки сумок Шанель. В центре каждой модели – крышка из драгоценного камня: в Signature Morganite Secret Watch это морганит огранки «сахарная голова» весом , карата; в Signature Saphir Secret Watch – ,-каратный сапфир огранки «подушка»; в Signature Diamant Secret Watch – бриллиант весом в , карата овальной формы и старинной огранки «роза»; в Signature Grenat Secret Watch по центру красуется гранат в , карата огранки «подушка», а вокруг «стежки» из овальных, круглых и прямоугольных гранатов и желтых сапфиров. Каждый из драгоценных камней является вершиной потайной крышки, под которой и скрывается циферблат часов. ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 69

069

01.06.16 11:11

Q&A НИКОЛЯ БО, ГЛАВУ ЧАСОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАРКИ CHANEL, РАССПРАШИВАЮТ ДЕНИС ПЕШКОВ И АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Расскажите про вашу главную новинку этого года – мужские часы «Месье де Шанель» (Monsieur de Chanel). Разработка часов началась в  г. Первым делом мы создали механизм – «Калибр » (Caliber ). Нам захотелось поупражняться в конструировании калибров и самим, с нуля, создать механизм нашей мечты. Вопрос состоял в том, какими его укомплектовать усложнениями. Выбор в итоге пал на «прыгающий час». Как вы знаете, для нашей марки цифры, в частности пять и двенадцать, имеют большое символическое значение. Вот и в этот раз мы посчитали: если поместить на циферблате нашей первой фирменной мужской модели окошко часа – оно, кстати, восьмиугольное, по форме Вандомской площади, – это принесет удачу. Вдобавок часы оснащены секторным указателем минут. Его, само собой, можно было сделать и обычным, но мы решили немного развлечься и объединить две эти функции. Это запатентованная конструкция: до нас такого никто не делал. А как же творения Жеральда Жента? Технически там все по-другому, но в плане функционала то же самое. В том, что касается «прыгающего часа», Жеральду Жента, пожалуй, нет равных. Вместе с тем в нашем механизме есть несколько отличий. Я не 070

специалист, но их было достаточно, чтобы получить патент. К тому же не стоит забывать, что в «Шанель» (Chanel) дизайн стоит на первом месте: именно им продиктованы все наши технические решения. Вот и «прыгающий час» с секторным индикатором минут мы объединили прежде всего по соображениям эстетики. Когда человек проверяет время, он пусть и примерно, но знает, который сейчас час. На часы обычно смотрят ради минут. Чтобы считывать показания минутного индикатора было легче и удобнее, мы поместили его в верхней части циферблата. В большинстве секторных индикаторов минут угол поворота стрелки составляет  градусов. Больший угол требует, чтобы на стрелку передавалось солидное количество энергии, из-за чего она легко может сломаться. Нам же удалось расширить шкалу до  градусов. Все элементы механизма видны через заднюю крышку. Мосты и колеса исполнены в разных оттенках черного; одни имеют матовую отделку, другие обработаны при помощи техник вертикального и кругового сатинирования. Все это создает восхитительную игру света. Вдобавок все элементы как бы очерчены черной тесьмой, как культовые шанелевские жакеты. Смотрится очень интересно, а круглая форма элементов гармонично перекликается с округлым корпусом. Помимо разных оттенков черного и «тесьмы», в дизайне много других штрихов, которые ассоциируются со стилем «Шанель», хоть они и не бросаются в глаза. Например, перекладины баланса напоминают звезду или стилизованную комету, а в нижней части механизма выгравирована голова льва – символ мощи и силы. Отныне эта эмблема будет украшать все мануфактурные калибры нашей марки. Мне важно, как механизм выглядит и как он звучит, это действительно будоражит воображение. Поэтому хотелось создать такой калибр, глядя на который даже неспециалист бы понял: механика – это очень красиво.

Когда механизм был готов, мы задумались над тем, в какой его облечь корпус. Тот, в котором выходят модели J, не подходил: его стилистика рассчитана не только на мужчин, но и на женщин. Не мудрствуя лукаво, мы решили создать новый корпус – предельно простой и сдержанный, чтобы не отвлекал от механизма. На циферблате тоже нет ничего лишнего, все очень функционально. Мы также разработали новый стиль для цифр – он навеян компьютерными шрифтами. Я бы назвал такой дизайн классикой в современной обработке. Этот прибор времени можно было вполне назвать не «Месье», а «Двуликий», ведь у него два совершенно разных лица: одно – механизм с его трехмерной, многоуровневой архитектурой, второе – современноклассический циферблат. Я ношу эти часы уже несколько месяцев, и вот что еще приводит меня в восторг: когда в конце каждого часа минутная стрелка и диск в окошке часа перескакивают, чувствуешь мягкую вибрацию в запястье и слышишь приятный щелчок, будто твой прибор времени – живое существо. Вам с разработкой механизма ктото помогал? Самым трудным было найти высококвалифицированных мастеров, которые помогли бы воплотить нашу задумку жизнь, ну и, конечно, наладить производство компонентов. Что касается последнего, то рассматривали два варианта: либо организовать выпуск на собственных мощностях, либо привлечь стороннего подрядчика. На тогдашней Базельской выставке я познакомился с Роменом Готье (Romain Gauthier) и пришел от него в абсолютный восторг. Однако поначалу я не был в курсе всего, чем он занимается. После Базеля у нас состоялась еще одна встреча, во время которой выяснилось, что, помимо производства собственных часов, Ромен изготавливает детали для многих крупных марок. Кстати, у него очень нестандартный профессиональный пусть: до того как стать часовщиком и открыть собственную

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 70

01.06.16 11:11

фирму, он работал инженером. В общем, я предложил Ромену посотрудничать и с нами, и он согласился. Таким образом, «Шанель» заполучила в свое распоряжение часть ноухау этого титана часовой мысли. При этом речь не идет об объединении двух марок в группу. Ромен остается независимым мастером, продолжает развивать собственное дело. Инвестируя в него, «Шанель» инвестирует в свою репутацию в области высокого часового искусства, в свое будущее. Разработкой и сборкой калибров занимаются наши собственные сотрудники, в данный момент их восемь человек. Ромен Готье просто делает для нас детали. Вот вкратце пятилетняя история создания «Калибра ». Планируется ли выпускать этот калибр в других корпусах? Нет, для «Калибра » разработан специальный корпус, так что ни в какие другие шанелевские часы мы этот механизм не поставим. Разумеется, со временем выйдет некоторое количество вариаций, но общий стиль останется неизменно строгим. Никаких бриллиантов или другой вычурной отделки. «Месье де Шанель» – линейка с истинно мужским характером. Получается, если вы решите выпустить «Калибр », то корпус у него будет другой? Так точно. Более того, я уже упоминал эмблему в виде головы льва, так вот: в этой конкретной модели она выгравирована не только в нижней части механизма, но еще и на заводной головке и застежке ремешка. Этим мы хотели подчеркнуть исключительную мужественность новинки. В будущем же этим символом будут украшать только механизм. Надо полагать, в бутиках под эту модель будет отведена отдельная витрина. Нет, в этом и, скорее всего, следующем году часы будут демонстрировать клиентам лично, в частном порядке – в специальной коробке, как здесь, в Базеле. Модель очень сильно выделяется на фоне того, что мы

предлагаем обычно, так что у покупателей наверняка будет возникать множество вопросов о том, как она создавалась, какая идея легла в основу конструкции и т. п., им непременно захочется подержать прибор в руках, рассмотреть под лупой элементы механизма. Под витринным стеклом всего не разглядишь. Безусловно, со временем ассортимент в наших фирменных магазинах будет постепенно расширяться: мы обязательно продолжим сотрудничать с Джулио Папи, ведь даже если «Шанель» и в состоянии делать все собственными силами, полностью отказываться от сторонней помощи было бы глупо, тем более когда речь идет о первоклассном мастере с такими впечатляющими наработками. При этом мы никуда не торопимся: для нас самое главное – качество продукции. Как же покупатели узнáют о появлении новинки, если она не будет выставлена в витрине? Во-первых, очень многие читают специализированные часовые журналы, например «Революшн». Во-вторых, мы планируем провести отдельную рекламную кампанию. Ну и наконец, есть такая штука, как сарафанное радио: люди ведь активно делятся друг с другом информацией в социальных сетях, блогах и т. п. Вы упомянули Джулио Папи. Принимал ли он участие в создании «Месье де Шанель»? Нет. Но его уникальный талант и знания нужны нам для других проектов. Он ведь настоящий гений! В данный момент мы работаем над целым рядом новых фирменных механизмов и усложнений. Буквально пару месяцев назад я сказал Джулио: «Ты незаменим, нам без тебя не обойтись». Вместе с тем в какой-то момент мы все-таки хотим обрести независимость, поэтому нам необходимы люди, которые смогут поддерживать диалог с самим Джулио и сотрудниками его мастерской. Надо заметить, привлекать способных часовщиков мы начали еще на заре наших отношений с Папи – в частности, для послепродажного обслуживания. Но

с развитием направления сложных часов нам потребуется больше специалистов. Расскажите о планируемых объемах производства и цене, где можно будет приобрести новинку. В этом году мы планируем выпустить  экземпляров: серия не ограниченная, но у каждого прибора будет свой собственный номер. Версия в корпусе из бежевого золота (особый, специально разработанный нами оттенок) обойдется в   евро, а версия в корпусе из белого золота – в  . Купить часы можно будет в наших ювелирно-часовых бутиках и в примерно  лучших партнерских магазинах по всему миру. Своей эстетикой «Месье де Шанель» напоминает творения германских часовщиков, что для «Шанель» совсем нехарактерно. Как вы к этому пришли? Знаете, для французов сравнение с немцами – не лучший комплимент. (смеется) А вообще, какую конкретно марку вы имеете в виду? Случайно не «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne)? Главным образом. Я не против такого сравнения, продукция «Ланге» мне по вкусу. Но, на мой взгляд, простота и элегантность отличали нашу марку с самого начала: вспомните самые первые шанелевские наряды. Эти понятия всегда были неотъемлемой частью нашей философии, нашего подхода к делу. Действительно, у «Месье» есть определенные точки соприкосновения с продукцией «Ланге»: «прыгающий час», большое окошко, трехмерная архитектура механизма. Но это вышло совершенно случайно. Стиль Коко Шанель сформировался под влиянием французской, английской и русской традиций, так что, может, это в «Ланге» вдохновляются идеями «Шанель»? (смеется) Что ж, примите поздравления: отличные часы, очень красивые как с лицевой, так и с тыльной стороны.

ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 71

071

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016

CHOPARD Happy Diamonds, новый вариант  года. Белое золото, бриллианты







072

нежели гильзы, сконструированные для «Шопара» Жаном-Франсуа Рюшонне. Зато дизайн юбилейных часов с корпусом подушкой – прямая цитата из Куровски. Вторая круглая дата – двадцатилетие запуска серии L.U.C и, соответственно, мануфактурной программы компании. Для новых моделей L.U.C XPS  был выпущен спецвариант того самого первого мануфактурного калибра с мини-ротором системы автоматического завода, названный L.U.C .-L, в «прокачанном» исполнении под Женевское клеймо. Особо стоит отметить фиксированное крепление внешнего витка спирали женевского стиля, градусник с боковым винтом и изогнутой пружиной, а также плоскополированные головки винтов. Осталось оснастить часы балансом с регулировочными эксцентриками, да, видно, ждать стоит только к следующей годовщине, уже юбилейной. К сожалению, механизмом с Женевским клеймом комплектуют только золотые часы L.U.C XPS , стальные идут с обычным серийным механизмом без женевских изысков.

Также -летию программы L.U.C посвящен выпуск двух новых вечных календарей. Вечные календари – не новинка в мануфактурной коллекции марки, раньше они выпускались как в комбинации с турбийоном (L.U.C All-in-One, L.U.C Perpetual T), так и с указателем фазы Луны (L.U.C Lunar One). Все эти часы объединяло одно – фирменный большой указатель даты. В новых моделях этого года фирменный указатель даты по прежнему занимает главенствующее положение на указателе, но конструкцию календарного блока модифицировали, отказавшись от двойных календарных указателей. Новые циферблаты смотрятся менее классическими, так как за счет вынесенных за пределы основных счетчиков индикаторами високосного цикла и времени суток циферблаты лишились классической ортогонально-симметричной структуры. . L.U.C XPS , розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Женевское клеймо.  экземпляров . L.U.C Perpetual Calendar Chronograph, розовое золото Fairmined, диаметр  мм, толщина

, мм. Женевское клеймо. Официальный сертификат хронометра COSC.  экземпляров . L.U.C Perpetual Twin, нержавеющая сталь, диаметр  мм, толщина , мм. Официальный сертификат хронометра COSC

Фото: архивы пресс-служб

В

се самые интересные новинки в коллекции этого года компании «Шопар» так или иначе связаны с юбилеями и круглыми датами. Весь блеск – в буквальном смысле этого слова – демонстрируют часы серии Happy Diamonds, выпущенные к -летию концепции незакрепленных бриллиантов, созданной в  году по дизайну Рональда Куровски, как бы это странно сейчас ни звучало, для часов мужской коллекции. С технической точки зрения юбилейные Happy Diamonds представляют собой уже третье поколение; на сей раз бриллианты в золотые гильзы ставят методом не сплошной закрепки, а крапановой. Блеску это добавило, поскольку бриллианты открыты теперь и сбоку, но вальсируют они явно более лениво,

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 72

01.06.16 11:11

СПЕЦПРОЕКТ

Московский Гран-при «Часы в России» — ежегодная премия в часовой отрасли, учрежденная в  г. ИД «Бурда» и русским изданием журнала о часах «Революшн» (Revolution). В состав жюри входят представители отраслевой прессы и другие независимые эксперты.

Фото: bbsferrari/Fotolia.com, sanzios/Fotolia.com

С  ПО  ОКТЯБРЯ ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШУЮ МОДЕЛЬ  ГОДА WATCHESINRUSSIA.RU

Ц

ель премии – содействовать развитию в России рынка механических часов и популяризации культуры и традиций часового производства. К участию в конкурсе допускаются марки, зарегистрированные в любой стране мира, но только те из них, чья продукция представлена в России. Премия присуждается в ряде номинаций, при этом жюри отдает предпочтение не самым дорогим моделям самых прославленных марок, а тем образцам часового искусства, в которых качество, дизайн, оригинальность технических решений и уровень исполнения сочетаются наилучшим образом. Для марки получить Гран-при «Часы в России» – значит в честной конкурентной борьбе доказать состоятельность своего подхода к часовому делу и заботу о российском покупателе.

AD_WatchInRussia_45.indd 75

31.05.16 20:21

BASELWORLD 2016

CHRISTOPHE CLARET того имеется раздаточная передача завода двух пружинных барабанов. Один из них работает на турбийон, а второй – на фирменную таинственную магнитную систему индикации времени Кристофа Кларе с двумя шариками, подвешенными внутри сапфировых трубок, установленных по бокам корпуса. Поэтому циферблат в этих часах находится не под центральным сапфировым стеклом, но в боковых сапфировых трубках. Шарики индикации часов и минут приводятся в движение установленными внутри корпуса магнитами, подвешенными на тонких нитях. Идею привода указателя времени посредством нитей Кристоф Кларе продал компании «Улисс Нарден», эта конструкция использована в флагманской 



новинке марки – часах Grand Deck Marine Tourbillon. Тем не менее, сам Кларе не теряет темпа: в этом году он представил новый вариант своего фирменного таинственномагнитного X-Trem, часы X-Trem- Damascened. Корпус изготовлен из нержавеющей стали дамасского типа, которую получают сваркой множества слоев стали различных составов. Классический вариант технологии «дамаска» с высокои низкоуглеродистым сплавами стали неприемлем, так как корпус наручных часов должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Поэтому для X-Trem- Damascened была подобрана иная пара – два сорта низкоуглеродистой нержавеющей стали, L и L. Разницы в составах (-я содержит  % хрома и  % никеля, а -я, стандартно применяемая в часовой индустрии для производства корпусов, браслетов и застежек, –  % хрома,  % никеля и  % молибдена) хватает для того, чтобы при химической обработке заготовки была выявлена главная дизайнерская приманка стали дамасского типа – плавно изгибающиеся линии слоев стали разных сортов. . X-Trem- Damascened, нержавеющая сталь дамасского типа, розовое золото, , × , мм, толщина  мм. Калибр FLY с ручным

074

заводом.  экземпляров . X-Trem- Damascened, нержавеющая сталь дамасского типа, белое золото

Фото: архивы пресс-служб

Ч

асы X-Trem- Кристофа Кларе оставляют слегка ошеломляющее впечатление. При первом взгляде на них понимаешь, что в часах что-то не так. Всматриваешься – нет, вроде бы все по делу, все соответствует правилам жанра: прямоугольный корпус хитроумной конструкции, внизу турбийон с наклонной осью вращения, циферблат в центре… Потом обращаешь внимание на то, что циферблат и не циферблат вовсе, а скорее прозрачный кожух наподобие того, что прикрывает моторный отсек пафосного спорткара. Разумеется, в часах X-Trem- сапфировый «кожух» прикрывает циферблатную сторону механизма, где нет колес стрелочной передачи (ввиду отсутствия у часов X-Trem- стрелок) и ремонтуара, но вместо

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 74

01.06.16 11:11

CITIZEN





К

омпания «Ситизен» в этом году вспоминает о примечательном факте из своей истории. Речь идет о событии сорокалетней давности – выпуске первых в мире кварцевых часов с подзарядкой от солнечной батареи. В «Ситизене» эту технологию называют «эко-драйв» (EcoDrive); разумеется, приставка «эко» предполагает, что ситизеновские часы, в отличие от конкурентов, экологичны. Конечно, это так, если принимать в расчет обычные кварцевые часы, коих каждый год миллиард производится и неведомо сколько подвергается процедуре смены батарейки, которая, разумеется, уходит на свалку, никак не улучшая экологическое состояние нашей планеты. Однако мало того, что часы сами насыщены электронными компонентами, которые с точки зрения правоверных «зеленых» ничем не лучше батареек, но и судьба этих часов примерно та же, что и у батареек, – всем им предстоит оказаться на той же самой свалке, совместными усилиями отравляя природную среду.

Тем не менее, «Ситизен» делает все, чтобы часы пореже оказывались на свалке, то есть предлагает достойный продукт; так, к сорокалетию технологии «эко-драйв» выполнена интересная разработка. С таким же тщанием, как традиционная швейцарская часовая марка показывает очередную разработку нового ультратонкого калибра, в «Ситизене» подошли к подготовке главной премьеры этого года – ультратонких часов Eco-Drive One. Практически весь стенд марки на Базельской выставке был посвящен этой разработке, причем акцент делался на том, что это ультратонкие часы с ультратонким механизмом. По заверениям «Ситизена», они разработали самый тонкий в мире на начало  года кварцевый калибр с зарядкой от солнечной энергии, его толщина составляет ровно  мм. Технологи японской компании также изрядно потрудились над конструкцией корпуса и материалами, которые позволили сделать его опять-таки рекордно тонким (на две сотых меньше трех миллиметров), но при этом достаточно

жестким и прочным, чтобы часы не остались очередным экзотическим экземпляром в коллекциях часовых музеев, но послужили своим хозяевам как часы каждодневные. В качестве материала для корпуса используется металлокерамический композит, проще говоря керамика, в состав которой входит металлическая пудра (часы лимитированного выпуска; «Ситизен» карт не раскрывает, но известно о хороших результатах смесей, куда входит титан), либо ситизеновский упрочненный сорт нержавеющей стали Duratect (модели нелимитированного выпуска). Рекордно тонкий калибр  Eco-Drive обладает неплохой точностью: гарантируется отклонение хода за месяц, не превышающее ± секунд; на полной зарядке механизм способен работать  месяцев без подзарядки, то есть в полной темноте.

 . Eco-Drive One Limited Edition, металокерамический композит, диаметр , мм, толщина , мм, ободок из карбида вольфрама.  экземпляров . Невероятная толщина Eco-Drive One Limited Edition

. Eco-Drive One, модели нелимитированного выпуска. Нержавеющая сталь Duratect, диаметр , мм, толщина , мм, ободок из металлокерамического композита

ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 75

075

01.06.16 11:11

BASELWORLD 2016





М

арка «Клерк» – одна из редких часовых фирм, специализирующихся на часах единственного направления, а именно дайверского. Узкая специализация налагает определенные требования как на дизайн, так и на технические характеристики часов. И с тем, и с другим у «Клерка» все нормально. В принципе, перед любой маркой, которая соберется выпустить дайверские часы, очень остро встает вопрос разработки собственного нетривиального и узнаваемого дизайна. Многие марки не стесняются копировать популярные образцы жанра – тот же ролексовский «сабмаринер» или омеговский «симастер», однако компания «Клерк» не пошла избитым путем и изобрела свой собственный тип «дайвера». Про изобретение здесь сказано не 076

красного словца ради – в дайверских часах «Клерк» уникальный внешний вид сочетается с разработанной мастерами этой компании дополнительной головкой, которая фиксирует дайверский ободок с -минутной шкалой, не давая ему шанса случайно повернуться, сбив положение, установленное перед погружением. Ограничив свою коллекцию дайверской специализацией, компания «Клерк» смело идет на эксперименты, используя необычные для этой области часового дела материалы. Так, например, в часах Hydroscaph H Chronometer Carbon Edition, одной из новинок в коллекции этого года, большой -миллиметровый корпус из черненой нержавеющей стали оснащен углеволоконным ободком, благодаря которому корпус выглядит весьма эффектно. Уважение вызывает тот факт, что его конструкция очень сложна – корпус собран более чем из восьми десятков деталей, включая четырехмиллиметровое



, . Автоматический хронограф Hydroscaph Central Chronograph Small Second, сталь с черным ADLC-покрытием, диаметр , мм . Hydroscaph H Chronometer Carbon Edition, сталь с черным ADLC-покрытием, диаметр , мм ( мм с учетом боковых защитных деталей), толщина , мм, ободок из углеволокна. Калибр C с автоматическим заводом и официальным сертификатом хронометра COSC Фото: архивы пресс-служб

CLERС

сапфировое стекло, плюс при этом сохраняется фирменная -метровая степень водостойкости. Во второй новинке, часах Hydroscaph Central Chronograph Small Second, сохраняется та же самая степень водостойкости, несмотря на то, что эти часы – хронограф, и, следовательно, у них есть две кнопки. Характерное для хронографа наличие двух или трех дополнительных шкал на циферблате в случае, если это дайверская модель, портит впечатление от часов. В «дайвере» циферблат должен быть в максимальной степени освобожден от излишней информации, и следует отметить, что в часах Hydroscaph Central Chronograph Small Second это противоречие блистательно разрешено. Для этих часов подобран особенный хронографический механизм, у которого нет дополнительных маленьких циферблатов за исключением одного, нехронографического – это маленькая секундная стрелка, которая, собственно, и дала название модели. Два счетчика хронографа – секундный и минутный – выполнены в виде центральных стрелок, и нисколько не загромождают циферблат.

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 76

01.06.16 11:11

CORUM

К

райне творческая и чуточку хулиганская марка из Ла-Шоде-Фона, кажется, окончательно покончила с периодом безвременья и под руководством нового исполнительного директора Давида Тракслера стремительно отвоевывает утраченные позиции. В прошлом году, к вящей радости коллекционеров, компания возродила коллекцию Bubble, в лучших своих проявлениях сочетающую веселую бесшабашность и серьезное часовое содержание. Теперь же, вдохновленные успехом, корумовцы представили более трех десятков новых вариаций «пузырей». В частности, свет увидели модели с репродукциями фотографий Дани Оливье. Этот французский мастер прославился снимками женщин, на обнаженные тела которых проецируются прихотливые цветовые узоры. Нашлось место в коллекции и для серьезных усложнений. Так, собравшимся в Базеле предъявили, пожалуй, самые сложные Bubble за всю историю коллекции – два автоматических турбийона: с хронографом (на калибре CO) и с индикацией времени во втором



. Один из трех ювелирных скелетонов Bubble (вариант с голубыми сапфирами) . Bubble с фотографией Дани Оливье , . Bubble из серии, посвященной азартным играм и удаче . Bubble Tourbillon GMT (время во втором поясе указывает индикатор на « часах») 

часовом поясе (на калибре CO). Обе модели выйдут ограниченными сериями из пяти экземпляров. Но самой популярной подколлекцией «пузырей» стала, по словам Тракслера, игровая серия с циферблатами, навевающими ассоциации с казино. Всего выйдет пять моделей тиражом по  экземпляров (причем -й будет нюансами отделки отличаться от всех  предыдущих): с крупной восьмеркой, рулеткой, карточными мастями, джокером и игральными костями. Почему такое внимание уделено цифре ?





По словам представителей марки, в ряде китайских диалектов слово «восемь» созвучно слову «удача». А кроме того, восьмерка – символ бесконечности, что дополнительно усиливает ее положительный семантический ореол. Для представительниц прекрасного пола компания подготовила три уникальных экземпляра – ювелирные «Баббл» со скелетонированными калибрами и роскошной инкрустацией. Всего часы украшают  бриллианта круглой огранки и  цветных камней, выступающих часовыми метками: рубины,



ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 77

077

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

Большой сенсацией этого года стал выход легендарной модели Golden Bridge в круглом исполнении

 . Heritage Diphylleia в корпусе из розового золота . Golden Bridge в круглом корпусе из розового золота 078

. Admiral’s Cup Legend  Worldtimer с функцией мирового времени



механизма большие пространства, их необходимо чем-то заполнить. Дизайнеры «Корума» поместили в эти сегменты декоративные золотые вставки, напоминающие тросы и фермы знаменитого висячего моста Золотые Ворота. На данный момент предлагаются два варианта: в розовом золоте и в белом золоте с бриллиантами. Не забудем и про третье важнейшее направление марки – посвященные морю двенадцатиугольные часы Admiral’s Cup. «Корум» представил новинки как в привычных для коллекции -миллиметровых корпусах, так и в более крупном формате  мм. Из больших Admiral’s Cup особо следует отметить модель с мировым временем. Для управления этой функцией служит головка на « часах»: поворачивая ее, владелец меняет часовой пояс (название соответствующего города появляется в окошке на « часах»), а нажимая на встроенную в нее кнопку, перемещает часовую стрелку в нужное положение. Домашнее время в -часовом формате при этом видно в окошке на « часах», причем белый или черный фон чисел сигнализирует о времени суток.

Фото: архивы пресс-служб



черные сапфиры или голубые сапфиры. Если говорить о женской коллекции, то надо отметить, что «Корум» взял уверенный курс на механику. О том, что покупательницам надоел повсеместный кварц, производители начали говорить уже некоторое время назад, но до сих пор подобная стратегия представляется нетривиальной. В частности, «Корум» предлагает модели Heritage Diphylleia, укомплектованные изумительно красивыми скелетонированными циферблатами «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet), которые Тракслер обнаружил в запасниках лежащими без дела. Их извлекли из заводской смазки, окружили «венками» из  крупных бриллиантов (общим весом , карата) и выпустили двумя ограниченными сериями по  и  экземпляров в розовом и белом золоте соответственно. Руководство «Корума» продвигает Bubble как занятные часы для прогрессивно мыслящих потребителей. В эту концепцию вполне вписывается конкурс персонализации этих моделей, проводимый на сайте www.customizeyourbubble. com. Пользователям предлагается самим выбрать изображение для циферблата Bubble, а получившиеся таким образом варианты отображаются в галерее на сайте и принимают участие в голосовании. Три самые популярные модели «Корум» обещает воплотить в металле. Безусловно, большой сенсацией этого года стал выход легендарной модели Golden Bridge в круглом исполнении. Как ни логично было вытягивать корпус по форме размещенного в нем «моста», а все же запросы покупателей, привыкших к круглым часам, взяли верх. Правда, в -м компания уже выпускала круглый Golden Bridge, но то была разовая ограниченная серия, теперь же круглый корпус, судя по всему, пропишется в направлении «Мостов» на постоянной основе. Раз круглый корпус оставляет по бокам от фирменного багетного

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 78

01.06.16 11:12

Q&A ДАВИДА ТРАКСЛЕРА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МАРКИ CORUM, РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

Вы возглавили компанию недавно. В каком состоянии вы нашли «Корум»? И какие шаги вы предприняли в первую очередь? Когда я приехал в Ла-Шо-де-Фон, первым делом обнаружил прекрасный коллектив, меня приняли замечательно. Потом я раза два облетел весь мир, встретился с представителями розницы и выслушал их мнения и пожелания. Эти пожелания абсолютно у всех совпали. Клиенты четко себе представляли, чего хотят от «Корума», и мы удовлетворили их запросы. Раньше у «Корума»  % ассортимента приходилось на фиг урные часы, а  % рынка принадлежит круглым моделям. Тогда мы выпустили «Голден Бридж» (Golden Bridge) в круглом корпусе, и он всем понравился. В коллекции «Эдмиралз Кап» (Admiral’s Cup) людям не хватало разноцветных флагов – мы дали им флагов, да еще каких. Ну и все просили вернуть «Баббл» (Bubble) ¬– пожалуйста! А на чем компания сосредоточена сегодня? Какие у нее приоритеты? Нач нем с ко л лек ц и и «Бабб л». В прошлом году мы, так сказать, только попробовали воду – выпустили три модели, и их приняли на ура. Теперь же нырнули с головой – представляем еще  «пузырей». «Голден Бридж» решили сделать круглым, причем за основу дизайна взяли мост Золотые Ворота в Сан-

Фра нциско. Реа лизоват ь проект уда лось благодаря тому, что в ЛаШо-де-Фоне отлично развита микромеханика. Да, часы выглядят лаконично и просто, но это не случайно: мы хотели подчеркнуть, что круглый «Голден Бридж» – это лишь начало, начало чего-то нового. Для моделей «Эдмиралз Кап» мы взяли калибры производства «Этерны» [которая, как и «Корум», принадлежит «Ситичэмп Уоч энд Джуэлри Груп» (Citychamp Watch & Jewellery Group) – прим. ред.], так что, можно сказать, оснастили их фирменными механизмами. В -миллимтровых корпусах у нас три новые модели: с мировым временем, хронографскелетон и простой трехстрелочник. Модель с мировым временем предлагается в двух вариантах: в титане за   и в титане с ободком из розового золота за  . Что касается моделей в -миллиметровых корпусах, мы при их создании устроили конкурс молодых дизайнеров, поставив им задачу сделать акцент на флагах. Результат вы видите. В женском ассортименте мы постепенно сокращаем процент кварцевых калибров и переходим на механику. Нам показа лось, что «Коруму» на данном этапе развития кварц как-то не подходит. Отдельно хотелось бы сказать про модели Heritage Diphylleia. У нас в запасниках я обнаружил потрясающе красивые скелетонированные механизмы «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet) с ручной отделкой. Они пролежали у нас лет , но были в отличном состоянии, и я решил, что грех их не использовать. Я совсем не гений, но показалось логично окружить эту красоту бриллиантами – так появились две ограниченные серии: в белом золоте ( штук) и розовом золоте ( штук). Есть мнение, что женщинам красивые механизмы ни к чему, что женщинам сойдет и кварц, но я категорически не согласен. Наконец, семейство «Койн» (Coin). Во-первых, мы решили сделать монету потемнее, а во-вторых, сейчас работаем над новым корпусом, который будет подходить для монет разного диаметра. Потому что некоторые кли-

енты у нас заказывают модели с монетами своей страны или с какими-то особо памятными монетами, а сейчас приходится под каждый диаметр делать новый корпус. Как на все ваши новинки реагируют заказчики? Прекрасно. Вы даже не поверите, насколько у нас выросли обороты, – и это при нынешней ситуации на рынке! Нам страшно повезло. Мы все знаем, как непросто сейчас обстоят дела в России, в Гонконге, в Сингапуре, но вот недавно к нам обратились владельцы российского магазина беспошлинной торговли. Три-четыре года назад они перестали с нами работать, но теперь посмотрели новые коллекции и решили сотрудничество возобновить. И это лишь один из примеров. Сейчас вы за короткое время представили массу интересных новинок, а как вы планируете подогревать интерес к марке в будущем? Не знаю, приходите через год – скажу. (смеется) На самом деле планы есть. Скажем, для работы над коллекцией «Баббл» мы уже заключили договоры с несколькими художниками. У круглых «Голден Бридж» можно бесконечно играть с обрамляющими структурными элементами – и каждый раз будут новые часы. В общем, не надо изобретать велосипед – надо просто последовательно развивать то, что у тебя уже есть, возделывать свой сад. А с помощью каки х кана лов вы собираетесь выстраивать коммуникацию? Ну про «Баббл» надо, конечно, рассказывать через цифровые медиа. Часовые журналы сосредоточатся на «Голден Бридже», а вот «Эдмиралз Кап» подойдут для освещения в журналах о стиле жизни. Сила «Корума» в том, что нам принадлежат как будто три самостоятельные марки, мы не сосредоточиваемся только на чем-то одном. И мы не делаем ставку только на один рынок сбыта. Может, мы поэтому и не занимаем первые строчки в рейтингах, зато, когда наступает очередной кризис, на нас он не так сильно сказывается. Нет худа без добра. ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 79

079

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016



Н

а десятом году своего существования впервые участвовавший в «Базельуорлде» швейцарский часовой бренд «Кустос» привез на выставку  своих моделей и среди них несколько новинок. Новый автоматический спортивный хронограф Cvstos Dani Pedrosa Carbon продолжает серию часов, начатую брендом три года назад под именем его «посла» испанского гонщика Дени Педроса, чемпиона MotoGP. В корпусе формы «бочонок» размером . ×  мм из высокотехнологичного углеродного волокна или карбона с вкраплениями нановолокна оранжевого цвета заключен калибр Cvstos  c функциями демонстрации часов, минут, хронографа, датой и индикатором запаса хода в  часов. На объемном скелетонизированном циферблате расположены – на отметке « часов» – счетчик минут, на отметке « часов» – счетчик часов, оба оформлены в форме тормозных дисков, на отметке « часа» – шкала даты и индикатор запаса хода., последний оформлен в духе тахометра, шкала которого расположена по внутреннему ободку циферблата. На « часах» помещена раскрашенная вручную фигурка самурая – логотип и талисман чемпиона еще с его  лет, а на индикаторе даты 080



цифра  – командный номер гонщика – выделена красным цветом. Доминирующая оранжевая гамма часов и их ремешка из резины – это и колорит формы гонщика, и цвета его нового мотоцикла RCV Repsol Honda. Ротор выпущенной в количестве  экземпляров модели напоминает спицы этого же скоростного мотоцикла. Новые часы Gustav Eiffel Tourbillon из коллекции Challenge – третья по счету модель, созданная в тандеме с Филиппом Купери Эйфелем, потомком знаменитого инженера, выпущенна в количестве  экземпляров. Спустя два года в дизайне их скелетонизированного циферблата и всех индексов, а также в оформлении безеля по-прежнему можно видеть декоративную решетку, отчетливо напоминающую конструкцию Эйфелевой башни в Париже. На отметке « часов» красуется механизм парящего турбиойна CVS Tourbillon-S с запасом хода в  часов, каретка которого совершает один оборот за минуту. В количестве  экземпляров выпущены и две версии хронографа Inkvaders Skulls Limited Edition в корпусе из черной стали и титана или розового золота – очередной совместный проект с Кристианом Нгуеном, основателем женевской

 . Хронограф Cvstos Dani Pedrosa Carbon из карбона и титана в цветовой гамме формы испанского гонщика Дени Педроса, чемпиона MotoGP и посла марки . Хронограф Inkvaders Skulls Limited Edition – совместный проект с Кристианом Нгуйеном, основателем

женевской Inkvaders Tattoo Studio; корпус из черной стали с черепом из титана или розового золота . Ветка цветущей сакуры в часах Cvstos Re-Belle Sakura скрывает их сложные функции – индикатор даты и время во второй часой зоне

Фото: архивы пресс-служб

CVSTOS

Inkvaders Tattoo Studio. По центру его циферблата красуется череп дизайна Нгуена, символа его татустудии – либо из розового золота, либо из серебрянного цвета титана. Автоматический калибр Cvstos  управляет функциями часов, минут, секунд, демонстрирует дату и имеет запас хода в  часа. В женской новинке Re-Belle Sakura ценно ее оформление – циферблат украшен изящной исполненной веткой цветущей сакуры. В ее объемных, расписанных эмалью цветах спрятаны два усложнения калибра CVS-: два окошка индикатора даты – в центре, на месте крепления часовой и минутной стрелок, и индикатор второй часовой зоны в апертуре с движущимся диском прямо внутри цветка на отметке « часов». Часы выпущены в трех версиях – в корпусе из стали и розового золота с циферблатом из белого или розового перламутра и бесцветными бриллиантами по безелю, и корпусом из черненой стали с циферблатом из черного перламутра и в рамке из черных бриллиантов.

REVOLUTION №45

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 80

01.06.16 11:12

CZAPEK

Ч

апек? Ба, старина Чапек! Да это же тот самый Францишек Чапек, рожденный в  году поляк чешского происхождения, который был первым компаньоном Антони Патека и сооснователем женевской часовой фирмы Patek, Czapek & Cie ( год; тогда еще без Жан-Адриана Филиппа). Партнерство Патека и Чапека, как хорошо известно, продлилось шесть лет, после чего они разошлись, Франтишек Чапек, предпочитавший, чтобы его именовали Франсуа, в  году основал собственное предприятие «Чапек и Ко», которое просуществовало до  года. Часы, однако, сохранились и, как то описывается в пресс-релизах современной компании «Чапек и Ко», спровоцировали группу страстных коллекционеров возродить прекрасную, полузабытую, находящуюся в плотной исторической тени большого единоутробного брата старинную часовую марку. Итак, марка была возрождена, официальная презентация коллекции состоялась осенью  года, а раз часы были представлены также на Базельской выставке, значит старт оказался удачным, как минимум на этот момент. Событие это несомненно привлекает внимание, поскольку в стесняющих рамках падающего рынка мы наблюдаем новые запуски, нацеленные в основ-



ном на массовый сегмент и весьма умеренный уровень цен. Новая коллекция «Чапек и Ко» создавалась с прицелом на реалии десятилетней давности, когда увлечение престижными механическими часами привело к появлению множества новых часовых марок. Уровень цен, конечно, не патековский, но далеко выходящий за пределы того, в котором работает, например, Ришар Пирас с его проектом Klokers, одним из наиболее успешных стартапов на «Кикстартере». При взгляде на часы первой коллекции «Чапек и Ко», которую назвали Quai des Bergues, памятуя о том, что именно на женевской набережной ке-де-Берг Франтишек Чапек открыл свое первое часовое ателье, становится понятно, что проект делался коллекционерами и для коллекционеров. В дизайне часов множество «вкусных» деталей, которые, очевидно, предназначены для того, чтобы понравится коллекционерам. Тщательно продуманная нетривиальная структура циферблата, разнообразие типов чистовой отделки, изысканные стрелки не избитой формы (более всего они мне напомнили стрелки современных часов «Мориц Гроссман»), красивый классический корпус, многочисленные «подписи» марки – например, «секретная» подпись на эмалевых циферблатах, – рельефная эмблема







. Карманные часы Czapek & Cie № примерно  года, исторический прообраз современной коллекции . Quai des Bergues №, титан

. Quai des Bergues №, розовое золото, диаметр , мм . Quai des Bergues № – вид с оборотной стороны. Калибр SXH с ручным заводом и семидневным запасом хода

на заводной головке. Есть в часах новой коллекции «Чапек и Ко» уникальная штука – это выполненный в виде указателя дня недели индикатор запаса хода. Идея остроумная – предполагается, что механизм с семидневным заводом разумно заводить раз в неделю, отцы-коллекционеры «Чапек и Ко» предлагают делать это в субботу вечером, и тогда в течение всех прочих дней недели индикатор запаса хода просканирует все дни недели в правильном порядке. Идея эта была взята из старинных карманных часов «Чапек и Ко» № примерно  года, приобретенных на «Антикворуме» в  году, по-видимому, одним из отцов-коллекционеров. ИЮНЬ 2016

C-C_BaselWorld'16.IK.indd 81

081

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

D DIOR

В

женской коллекции часовое подразделение марки «Диор» продолжает свой «Большой бал» – именно так, Dior VIII Grand Bal, называется ежегодно пополняемая линия единственных в своем роде женских ювелирных часов с циферблатами, исполненными в сложных декоративных техниках. Вдохновением для подобных пышных драгоценных циферблатов, как правило, становится творчество самого Кристиана Диора. Вот и в нынешнем сезоне на тему платья под названием Ondine, сшитого в  году, создали ни много ни мало двенадцать вариаций модели Dior VIII Grand Bal Ondine. Главная стилеобразующая





. Ротор одной из двух новых моделей, Dior VIII Grand Bal Plissé Ruban Degrade из золота с ярким покрытием эмалью напоминает широкую плиссированную юбку, сквозь складки которой продета шелковая лента , . Декоративные роторы моделей Dior VIII Grand Bal Cancan созданы из перьев

итальянского пeтушка, а их цветовая гамма повторяет сочетания в кутюрных нарядах Dior . Геометрический узор «калейдоскопа» Dior Grand Soir Kaleidoscope создан в технике маркетри из драгоценных и поделочных камней



Фото: архивы пресс-служб



часть часов, да и всей коллекции в целом, – ротор на циферблате, который с самого начала стал миниатюрным пространством для творческих экспериментов. В данной линии он сделан из золота, словно бы текущего и застывшего одновременно, как будто переходящего из жидкого состояния в твердое. Таким образом дизайнеры «Диор Орложери» стремятся и создать иллюзию струящейся материи платья, и передать поверхность неспокойного моря, которая из-за изломанных линий отражает блики света, становясь еще более подвижной. Образ моря тут отсылает к героине оперы Чайковского «Ундина», обитавшей в глубинах, именно ею вдохновлялся Диор.

082

REVOLUTION №45

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 82

01.06.16 11:12



Этот «зыбкий» эффект подчеркивается еще и драгоценными камнями с эффектом деграде: россыпь цветных сапфиров и цаворитов, аметистов разного размера в технике снежной закрепки украшает и ротор, и циферблат, ободок также декорирован цветным паве или бриллиантами огранки «багет». Несмотря на то, что часовые и ювелирные мастерские уже не первый год создают ювелирные







роторы, вес каждый раз тщательно выверяется заново и для каждого нового дизайна ищется идеальное сочетание с механизмом Dior Inversé  /, это занимает массу времени. От эскиза новых часов до реального результата проходит от  до  месяцев. На оборотной стороне часов с диаметром  мм задняя крышка циферблата также исполнена в «жидком» золоте, а кожа ремешков часов имеет металлизированный эффект.



Вес декоративного ротора тщательно измеряется для каждого нового дизайна Dior VIII Grand Bal — от эскиза часов до готовой модели проходит – месяцев

, , . Часы Dior VIII Grand Bal Ondine – три вариации из двенадцати выпущенных. Ротор моделей создан из изогнутого золота, воспроизводящего иллюзию текущей воды, и декорирован паве из драгоценных камней в технике снежной закрепки

, . Сочетание цветов циферблатов и ремешков в двух новых моделях линии часов Dior VIII Montaigne с диаметром корпуса  мм взяты из конкретных образов из коллекции прет-а-порте дома Dior

ИЮНЬ 2016

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 83

083

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

–. В коллекции Lady D de Dior в нынешнем году множество новых ярких цветовых сочетаний. В линии Lady D de Dior Granville Виктуар де Кастеланн воплотила колористические трио циферблата, драгоценных камней на безеле и ремешка, взятые из интерьера и сада поместья Диора в Гранвиле

Часы Dior VIII Grand Bal Cancan тоже обязаны своим внешним видом платьям «Диор», но уже современным, из коллекции от-кутюр  года. На их циферблатах ведут свой бесконечный «танец» роторы и декор из перьев итальянского петушка, выкрашенных у одной модели – в синий и красный цвета, у другой – в желтый, серый и белый. Эта цветовая гамма, разумеется, повторяет сочетания кутюрных нарядов Dior, каждая из этих моделей выпущена в количестве  экземпляров. Ротор моделей Dior VIII Grand Bal Plisse Ruban Degrade из золота с ярким покрытием эмалью напоминает широкую плиссированную юбку,



084





сквозь складки которой продета шелковая лента. Технические данные здесь те же – диаметр  мм, калибр Dior Inversé  ./ с -часовым запасом хода, а вот выпущены часы в количестве  экземпляров каждые – в отсутствие пышного драгоценного декора цена на эту модель более приемлемая. А вот восемь уникальных моделей Dior Grand Soir Kaleidoscope  мм – пожалуй, самые сложные и дорогие в исполнении новинки «Диор» нынешнего года. Все смотрели в детстве в калейдоскоп – трубу с цветными стекляшками, которые при каждом движении складывались в интересный геометрический узор. Здесь на цифербла-

Одна из трех новых вариаций часов La Mini D de Dior Coloured Strap с циферблатом из черного перламутра и бесцветными бриллиантами по ободку





Фото: архивы пресс-служб



REVOLUTION №45

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 84

01.06.16 11:12

Браслет часов La D de Dior Satin и внешне, и на ощупь невероятно схож с набивной тканью особой выделки









тах искусно воспроизведен эффект калейдоскопа из платьев Dior, с той лишь разницей, что вышивка бисером, пайетки и шелковая гладь созданы из драгоценных камней. Невероятно сложное сочетание маркетри из перламутра, цветных сапфиров, цаворитов, опалов, бирюзы, покрытых цветным лаком деталей требует не менее  часов сборки, в этом декоре  деталей, закрепленных на разном уровне. В двух новых моделях линии Dior VIII Montaigne с диаметром корпуса  мм ставка сделана на яркое сочетание цветов циферблата и ремешка, которые, как и в прошлом году соответствуют конкретным образам из диоровской кол-



лекции прет-а-порте. Циферблат изумрудного цвета с кольцом из бриллиантов по центру в сочетании с розово-золотистым кожаным ремешком и циферблат цвета граната в паре с ярким голубым металлизированным ремешком с кантом фиолетового цвета взяты прямиком с подиума. Коллекция La D de Dior Satin всегда была вотчиной Виктуар де Кастеллан – в ней креативный директор ювелирных коллекций марки уже несколько лет воплощает свои идеи. Так вот, Виктуар давно хотелось придумать оригинальный металлический браслет для этой коллекции и наконец в новых моделях нынешнего года La D de Dior Satin это получилось, причем блестяще. Классическое миланское плетение отправилось под пресс, и на него в технике гравировки еще был нанесен рисунок, который де Кастеллан представляет как ткань или широкую ленту с набивной поверхностью. Действительно, и внешне и на ощупь этот ремешок схож с тканью особой выделки. Выпущены часы с бриллиантами по ободку и кварцем внутри корпуса, в размерах  и  мм; у модели с розовым циферблатом браслет из розового золота, а у модели с золотым – из золота желтого. Кроме того, есть версии в корпусе из стали с циферблатами из розового, серого или белого перламутра, а также оникса. –. Впервые в коллекции Lady D de Dior выпущены часы с металлическим браслетом – в моделях La D de Dior Satin браслет создан

из особым образом обработанного миланского плетения, поверхность которого теперь напоминает ткань с набивной поверхностью ИЮНЬ 2016

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 85

085

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

F

FERDINAND BERTHOUD FREDERIQUE CONSTANT

FERDINAND BERTHOUD

М

арка «Фердинанд Берту» – стартап, инициированный некогда приобретенными старинными часами и названный в честь знаменитого парижского часовщика швейцарского происхождения, великого мастера морских хронометров. Итак, начиная с этого года, «Фердинанд Берту» – вторая марка начинающей часовой группы «Шопар», появление которой было инициировано Карлом-Фридрихом Шойфеле, сопрезидентом компании «Шопар», возглавляющим в ней мануфактурное направление. Что ж, Карл-Фридрих Шойфеле за прошедшие два десятилетия доказал, что из простой мануфактурной идеи способен буквально с нуля создать динамично развивающееся предприятие. Поэтому все выглядит

как довольно-таки многообещающая предпосылка того, что за представленным первым турбийоном последуют другие часы прекрасной марки. Тем временем давайте подробнее рассмотрим инаугурационные наручные часы «Фердинан Берту». В названии часов Chronomètre FB  читается очевидная ссылка на жизнь мастера, связавшего свою карьеру с разработкой морских хронометров и добившегося на этой стезе великих свершений. В Chronomètre FB  встроен один из основных компонентов высококлассного морского хронометра – фузейно-цепная передача, создающая постоянное натяжение на всем -часовом периоде запаса хода. Точность часов, кроме того, гарантируется турбийоном, который, очевидно, справляется





. Монтаж модуля дифференциальной передачи в фузею . Chronomètre FB , розовое золото, диаметр  мм, толщина  мм.  экземпляров . Chronomètre FB  – вид с оборотной стороны. Калибр FB-T.FC с ручным 086

заводом, диаметр , мм, толщина  мм,  деталей, включая  деталей цепи и  камней

Фото: архивы пресс-служб



REVOLUTION №45

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 86

01.06.16 11:12

с возложенной на него обязанностью, так как каждый механизм проходит сертификацию в Швейцарском бюро по хронометрам COSC на соответствие параметрам наручного хронометра (не морского). Если посмотреть на механизм сбоку, видно, что одним элементом схожесть калибра FB-T.FC с механизмом морского хронометра не ограничивается: две изготовленные из мельхиора платины механизма, как это было принято при конструировании традиционных механизмов с фузейно-цепной передачей, соединены цилиндрическими титановыми опорами-колоннами. Турбийон с кареткой впечатляюще большого для наручных часов диаметра (, мм) и -миллиметровым балансом, к сожалению, открыт полностью только с оборотной стороны часов, на циферблате для турбийона

Q&A КАРЛА-ФРИДРИХА ШОЙФЕЛЕ, ВЛАДЕЛЬЦА КОМПАНИИ FERDINAND BERTHOUD, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Как у вас родилась идея создать часовую марку «Фердинанд Берту»? С творениями Фердинанда Берту я познакомился, когда формировал экспозицию музея «Шопара» во Флёрье. Меня вообще всегда интересовали морские хронометры и другие высокоточные приборы. И однажды мне на глаза попался хронометр Берту. Когда удалось его

предусмотрено лишь небольшое окошко, сквозь которое рассмотреть его как следует не удастся. Аналогичный вопрос возникает при рассмотрении еще одного сложного устройства, задействованного в механизме: это указатель запаса хода хитроумной конструкции, который расположен между платинами и виден лишь сквозь миниатюрное боковое окно корпуса (ну хоть так; кстати, в корпус встроены четыре таких окошка). Его бы стоило показать, так как конструкция базируется на идее, высказанной Джорджем Дэниэлсом, знаменитым английским часовщиком, который предложил использовать в индикаторах запаса хода конус. Очевидно, эта идея показалась привлекательной, так как в механизме часов имеется другая коническая деталь – фузея. Конус указателя запаса хода рабо-

тает вместо обычно применяемого дифференциала, он установлен на оси с резьбой, сам конус вращается от заводного барабана, а колесо с резьбой соединяется с осью заводного барабана. Так он и движется вверх-вниз: при заводе вращающаяся ось выталкивает его наверх, а покоящийся на его боковой поверхности рубиновый роллер отодвигает рычаг, это движение передается на стрелку циферблата; при работе механизма конус вращается, смещаясь по оси с резьбой вниз. Превосходная конструкция; есть у нее, правда, один существенный недостаток. Во всех часах с фузейно-цепной передачей сама цепочка легко может использоваться в качестве индикатора запаса хода (достаточно пронумеровать звенья); однако часовщики с достойным уважения упорством игнорируют это свойство.

заполучить, я покопался в разных источниках и выяснил, что с именем этого мастера связана богатейшая история. Вдобавок он родился совсем неподалеку от Флёрье. Такое вот любопытное совпадение. Впоследствии, правда, Берту перебрался в Париж, где и прожил до конца жизни, но тем не менее. Чем дальше, тем больше эта тема меня увлекала: я прочитал несколько его книг, раздобыл целую пачку чертежей и эскизов. От кого-то из коллег я услышал, что имя «Фердинанд Берту» находится в чьей-то собственности, и тут же поспешил встретиться с владельцем и разузнал о его планах. Оказалось, он и правда хотел выпустить часы под этим именем, но проект дальше начальной стадии продвинуться не успел. Я уговорил его продать товарный знак группе «Шопар». На дворе был -й год. Тогда я еще не имел четкого представления о том, что именно мы будем с ним делать, поэтому до поры до времени отложил все собран-

ные материалы в сторону. И вот в  году у меня наконец начала вырисовываться определенная концепция. Результат – хронометр Chronomètre FB  – представлен на нынешней Базельской выставке. А что послужило отправной точкой? Почему вы в -м вернулись к этой задумке? Хотелось создать такие часы, которые бы воздавали должное гению Берту. В итоге я решил, что самое лучшее – представить себе, какую бы он сделал наручную модель, если бы жил в наши дни. Для этого мы досконально изучили архивы и подготовили целую серию предварительных эскизов. Мы стремились использовать те же технологии и решения, что применял Берту в своих морских хронометрах, но приспособить их под наручный формат. «Шопар» – крупная компания с большими производственными мощностями: вы можете изготовить все что угодно: от ювелирных украшений до часовых калибров. Зачем ИЮНЬ 2016

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 87

087

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

МЫ СТРЕМИЛИСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ, ЧТО ПРИМЕНЯЛ БЕРТУ В СВОИХ МОРСКИХ ХРОНОМЕТРАХ, НО ПРИСПОСОБИТЬ ИХ ПОД НАРУЧНЫЙ ФОРМАТ

Определенные рамки, конечно, стояли, в частности относительно конструкции механизма. Вместе с тем поле для творчества было широкое. Почему хронометр FB  оснащен фузеей, центральной секундной стрелкой и дополнительным циферблатом часов и минут, понятно. Но турбийон-то откуда взялся? В хронометрах самого Берту его ведь не было. Нам было неинтересно просто взять и слепо скопировать оригинальную конструкцию, не внеся 088

какой-то дополнительный штрих. А «вихри», несмотря на массовость, продолжают пользоваться у покупателей популярностью. Да и сам я к ним неравнодушен. FB  – пока первая и единственная модель с таким сочетанием усложнений. Вот и все причины, глубокого подтекста нет. Не кажется ли вам, что часы существенно выиграли бы, будь у них хронометровый спуск, как у творений самого Берту? Ну, этой же моделью марка не ограничится. Надеемся, у нас будет еще не одна возможность воплотить в жизнь не реализованные пока идеи. Вариант с хронометровым спуском мы, кстати, рассматриваем. Классические приборы времени, как правило, круглые, а у вас восьмиугольник. Почему выбрали такую необычную форму корпуса? Чтобы придать часам некоторую индивидуальность. Кому-то такое решение по душе, кому-то нет – о вкусах не спорят. Морские хронометры традиционно помещают в квадратный футляр, у которого иногда еще срезаны углы. Именно этим и навеяна форма корпуса. Кроме того, наша многокомпонентная конструкция: «внутренний» и «внешний» корпус плюс ушки дает возможность поиграть с разными сочетаниями материалов. Как собираетесь развивать бизнес? Можно ли будет приобрести часы в магазине или только на заказ? По планам, FB  будут продаваться в восьми магазинах или около того. Пока у нас есть договоренность с шестью. Этого будет достаточно, учитывая нишевый характер марки и совсем небольшой, можно даже сказать чрезвычайно ограниченный объем производства. Мы рассчитываем выпускать где-то – приборов в год. К слову, на прошлой неделе доставили два первых экземпляра в один бутик в Париже. А что насчет дизайна: он бу дет одинаковым для всех или покупатель сможет что-то поменять

Боковые окна корпуса Chronomètre FB  позволяют рассмотреть внутреннее устройство сложного механизма

в соответствии с собственными предпочтениями? Корпус собирается, как конструктор, из отдельных блоков, поэтому покупатель сможет сам выбрать материал для той или иной детали. Например, скомбинировать титан с белым золотом или, если белое золото не нравится, с розовым. А как ко всей этой затее отнеслась ваша семья? Вам ведь явно пришлось потратить немалые суммы. Вначале довольно скептически – так часто бывает, когда предлагаешь что-то новое и непривычное. Но мне удалось убедить их в том, что дело стоящее, и сейчас мои родные очень довольны. Проект довольно неординарный, так что для группы «Шопар» это прекрасная возможность продемонстрировать себя в новом свете, показать, что мы способны на многое. Фердинанд Берту был мастер выдающийся, так что на нас лежала огромная ответственность. Мы не могли позволить себе выпустить под его именем посредственные часы.

Фото: архивы пресс-служб

создавать отдельную фирму с собственным штатом часовщиков под один конкретный проект? Подобные проекты требуют полного погружения, а это возможно только тогда, когда мастерам не приходится все время отвлекаться на что-то другое. Этим нужно жить и дышать, иначе ничего не выйдет. Вы консультировались с независимыми часовщиками или обошлись своими силами? Разработкой занимались только наши инженеры. Мы предоставили им все необходимые ресурсы и довольно большую свободу действий.

REVOLUTION №45

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 88

01.06.16 11:12

FREDERIQUE CONSTANT . Вечный календарь Slimline Perpetual Calendar (варианты с позолоченным корпусом) . Женские Classics Delight с автоматическим калибром

. Калибр FC- обеспечивает функции вечного календаря, отличаясь при этом простотой устройства





Л

юбопытная закономерность: уже второй год «Фредерик Констан» крайне удачно угадывает, куда ветер дует. В прошлом году главной темой «БазельУорлда» стали умные часы, и «Констан» одним из немногих предложил не просто идею или прототип, а готовую к производству модель с подключением к мобильному телефону. Кстати говоря, «аналоговые умные часы» (horological smartwatch) оказались коммерчески вполне состоятельными и продемонстрировали впечатляющие продажи. В этом году на фоне постоянных потрясений в мировой экономике часовщики решили наконец-то умерить аппетиты и вспомнить о клиентах среднего уровня, которые в последние годы к продукции ведущих марок и подступиться не могли. И вновь «Констан» оказался в авангарде, поразив общественность вечным календарем за…   франков. Это, безусловно, главная новинка женевской марки. Пока что новая модель предлагается в трех вариантах: в стали с белым циферблатом

и в стали с золотым покрытием с белым или синим циферблатами. Купить за эти деньги вечный календарь швейцарской марки практически невозможно, а «Фредерик Констан» еще и комплектует модель калибром FC- собственной разработки. Директор по НИОКР Мануэль Да Сильва Матос (Manuel Da Silva Matos) и технический директор Пим Куслаг (Pim Koeslag) придумали календарный модуль, который не только удачно вписывается в -миллиметровый корпус, но и отличается простотой

в сборке, благодаря чему как раз удалось снизить цену. Продолжается работа над совершенствованием умных часов. В Базеле компания показала их вариант с темно-синим циферблатом, а также представила новую версию сопряженного мобильного приложения, которая позволяет использовать аналоговые стрелки для индикации времени во втором часовом поясе. Однако главные премьеры на этом направлении ожидают нас несколько месяцев спустя. Женская коллекция «Фредерика Констана» неразрывно связана с темой благотворительности (с каждых проданных женских часов марки  долларов перечисляется на различные филантропические цели). Теперь на этом благородном поприще компании поможет Гвинет Пэлтроу, сама известная благотворительница, которая стала новой посланницей марки.



ИЮНЬ 2016

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 89

089

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

ПИТЕРА СТАСА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ОСНОВАТЕЛЯ МАРОК FREDERIQUE CONSTANT И ALPINA, РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

Вы создали «Фредерик Констан» в -м и добились поразительных успехов. У вас и дело отлично поставлено, и продукция за эти годы значительно эволюционировала как с точки зрения дизайна, так и качества. Но есть ли что-то, что вам хотелось бы изменить, вернись вы на  лет назад? В  г. мы первыми придумали концепцию «открытого сердца» (heart beat) – это когда благодаря прорезям в циферблате и платине видна часть механизма. Но мы тогда эту находку не зарегистрировали – не подали заявку на патент и даже не защитили дизайн, – и тут же ее стали копировать все кому не лень. Вот об этом жалею. Больше, пожалуй, ни о чем. Вы основали бизнес на собственные деньги, использовали только семейные ресурсы. По-прежнему остаетесь независимыми? Да. Нам с женой принадлежит  % компании. Сегодня все пытаются смягчить урон от непростой ситуации в мировой экономике, а у вас как дела? Да, ваши цены и без того считались очень привлекательными, но не приходится ли и вам адаптировать ценовую политику, изменять коллекции? Нет, ценовую политику мы не меняли. Если посмотреть на прошлый год, то мы даже выросли на  %, но получилось это только благодаря 090

Дела хорошо, продажи идут вверх, но пока что доля «Альпины» в общем обороте группы невелика – всего – %. Мы надеемся, что со временем она дорастет до  или даже  %, но на это уйдет не один год. Не расскажете поподробнее о вечном календаре (Manufacture Perpetual Calendar)? Как он появился на свет и за счет чего удалось снизить себестоимость? История этой модели такая. Как помните, пару лет назад «Монблан» вывел на рынок вечный календарь за   евро. А это, вообще-то, наша стратегия – предлагать качественные вещи по сверхвыгодным ценам. Монблановцы, я знаю, уже давно к нам присматривались. Так что я собрал своих специалистов и сказал: «Слушайте, мы это так не должны оставить. У нас ведь уже есть калибр вечного календаря для “Монако” [речь о входящей в группу «Фредерик Констан» марке «Ателье деМонако» (Ateliers deMonaco) – прим. ред.]. Давайте придумаем что-нибудь». Если вспомнить монблановский календарь, то там все индикаторы столпились в центре циферблата. Оно и понятно: «Монблан» использует довольно старый модуль «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz), разработанный для более компактных часов. Вечный календарь Slimline Perpetual Calendar (вариант со стальным корпусом без покрытия)

Фото: архивы пресс-служб

Q&A

умным часам. В -м нам удалось продать   таких моделей при общем годовом производстве в   часов, то есть для полугода сбыта это отличный результат. На этот год стратегия тоже предельно ясна. Цены пересматривать не собираемся: они у нас и так адекватные. А упор будем делать на три направления. Во-первых, это мануфактурное производство. Его олицетворяет вечный календарь, оснащенный калибром FC-, уже -м у нас по счету. Собирать его гораздо легче, чем другие механизмы с таким усложнением, – таким образом удалось обеспечить привлекательную цену. Во-вторых, это женская коллекция и направление благотворительности. В этом году мы заключили договор с Гвинет Пэлтроу, которая на два года станет нашей посланницей доброй воли; ее образ мы сможем использовать во всех регионах мира. Ну и в-третьих, это умные часы. Пока что в Базель мы привезли только модель с обновленным циферблатом, но позднее в этом году представим новый калибр для женских часов, который будет меньше и тоньше. Кроме того, во второй половине года увидят свет два-три свежих приложения. А как дела у марки «Альпина»? Какой вклад она вносит в группу «Фредерик Констан»?

REVOLUTION №45

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 90

01.06.16 11:12

Мы решили пойти другим путем. Я сказал, что диаметр корпуса будет  мм и сперва мы придумаем циферблат. Раз  дизайнеры перерисовывали эскизы, но в конце концов мы добились того, чего хотели. И подциферблаты удалось сделать достаточно крупными и разнесенными от центра, появилось больше пространства. Когда разобрались с циферблатом, занялись модулем. При его разработке опирались не только на наш вечник, но и на хронограф с функцией мгновенного перезапуска. Посмотрите только на главный рычаг: старые технологии не позволяли получить деталь такой формы, а значит, нужны были бы дополнительные колеса. Кроме того, мы насадили колесо високосного цикла на одну ось с месячным кулачком, а колесо даты – на одну ось с кулачком даты. Я поставил задачу: сделать так, чтобы после сборки все сразу работало как надо, без дополнительной регулировки. Мы уже поняли, что, когда выходишь на серьезный объем, регулировка страшно тормозит процесс, а качество страдает. Большие проблемы начинаются и с обслуживанием: сборку-разборку таких часов можно поручить только очень квалифицированным специалистам. В итоге мы сделали  экземпляров календаря и без какой-либо регулировки сразу отправили на испытания. А поскольку производственный процесс теперь занимал меньше времени, и цену можно было снизить. Мы поняли, что даже при цене   швейцарских франков получим неплохую прибыль, а чтобы сегодня на рынке доступной роскоши тебя заметили, надо идти на радикальные шаги. В общем, я дал добро на неслыханный ценник в  . Чем, на ваш взгляд, людей привлекают механические часы? Какое у них будущее? Даже если смотреть по прошлому году, в нашем ассортименте соотношение механики и кварца не изменилось: оно по-прежнему  на  %. Людям приятно, когда на руке

красивый механический калибр. Есть те, кому пришлись по вкусу наши аналоговые умные часы, это очень здорово, и мы будем серьезно заниматься этим сегментом, но мы в первую очередь часовая мануфактура, нельзя об этом забывать. Уже по первым дням выставки мы видим: рынок отреагировал на наш вечный календарь с большим энтузиазмом, так что, думаю, и нам, и швейцарской часовой отрасли в целом стоит продолжать развивать и кварц, и механику. Они спокойно могут сосуществовать. Почему люди выбирают ваши часы? Дело ведь не в какой-то ценовой войне, которую вы объявили другим производителям. Что, на ваш взгляд, привлекает к вам потребителей? Если говорить о вечном календаре, то главным образом дизайн. Это очень чистые, классические часы, выдержанные в лучших традициях механического искусства. Да и марка «Фредерик Констан» постепенно набирает вес, нас знают как солидного производителя классических моделей. Конечно, кто-то все равно предпочтет «патек» (Patek Philippe), но за него придется выложить как минимум  – . Не у всех есть такие деньги, а позволить себе нашу модель гораздо легче. Наши основные клиенты – это молодые покупатели, а также некоторые коллекционеры, которые не располагают большим бюджетом, но хотят пополнять коллекцию. Можно сказать, мы нашли на рынке свою нишу. А кроме того, возьмите такие страны, как Россия, где средний класс только начинает приобщаться к миру высокого часового искусства. Мы ведь предлагаем модели с фирменным калибром от   евро, а базовые автоматические часы с калибром «Селлиты» (Sellita) у нас можно найти и за  . Это весьма перспективный сегмент. Как дела на российском рынке? В России, конечно, показатели ушли вниз – в связи с падением рубля и всем прочим. Но ничего, образуется. Мы в России работаем

с -го, уже не раз видели провальные годы, а потом все снова налаживалось. В целом же, Россия остается для нас важным рынком, на нее приходится около  % сбыта. В некоторые годы ваша страна была для нас и вовсе рынком номер один. А как к вашей продукции относятся у вас на родине, в Нидерландах? Нидерланды – рынок для нас маленький. Не знаю даже, в чем дело. В Германии все нормально, в Швейцарии нормально, во Франции отлично, а Голландия из общеевропейской картины выпадает. На самом деле проблемы там начались еще несколько лет назад: обвалился рынок недвижимости, посыпался

НАШИ ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ – ЭТО МОЛОДЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, КОТОРЫЕ НЕ РАСПОЛАГАЮТ БОЛЬШИМ БЮДЖЕТОМ

часовой бизнес, ювелирный бизнес; некоторые оптовики и магазины обанкротились. Сейчас наконец-то самое страшное позади, экономика начинает подниматься, но до прежних показателей еще далеко. Вечный календарь – серьезное достижение. Не боитесь, что теперь от вас каждый год будут ожидать чего-то сверхъестественного? Да нет, идей у нас хватает. Сейчас работаем над премьерой для следующего года, и могу сказать, что она окажется еще интереснее. ИЮНЬ 2016

D-F_BaselWorld'16.IK.indd 91

091

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

G

GIRARD-PERREGAUX GLASHÜTTE ORIGINAL GRAFF

GRÖNEFELD

GIRARD-PERREGAUX

092









вили так, чтобы он был открыт со стороны циферблата, впервые в истории компании в базовый механизм наручных часов установили фирменный золотой мост (золотые мосты ранее применяли только в часах с турбийоном), конструкцию узла баланса переделали под фиксированное крепление спирали и, соответственно, сам баланс оснастили

. Place Girardet, розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр GP с автоматическим заводом. Экземпляр, посвященный  году (первая награда на хронометрических состязаниях Невшательской обсерватории) . Экземпляр серии Place Girardet, посвященный  году (первые наручные часы Girard-Perregaux)

. Экземпляр серии Place Girardet, посвященный  году (разработка автоматического турбийона с тремя золотыми мостами) . Экземпляр серии Place Girardet, посвященный  году (-летие компании)

Фото: архивы пресс-служб

Ч

асовая мануфактура «ЖирарПеррего» отмечает в этом году большой юбилей –  лет с момента основания. Команда разработчиков, возглавляемая новым гендиректором Антонио Кальче и директором по разработке коллекции Стефано Макалузо, провела масштабную работу, затронув в юбилейной коллекции чуть ли не все важные моменты долгой истории компании. Даже больше того, на циферблатах блистательно задуманной и осуществленной центральной серии юбилейной коллекции, названной Place Girardet (на площади Жирарде в Ла-Шоде-Фоне находится вилла Маргерит, штаб-квартира компании) прослеживается вся история компании, а также затрагиваются события, имеющие большое значение в истории человечества. Проект неординарный, все  экземпляров серии уникальны (компания объявляет о  экземплярах, «сканирующих» годы от -го до -го; несложный подсчет показывает, что либо они опустили один год, либо в серии все-таки  экземпляров), для каждого экземпляра придумано свое послание, изображенное на циферблате, оно может иметь особое значение для человека, пожелавшего приобрести конкретный экземпляр, что придает часам юбилейной серии еще больше привлекательности. Специально для часов Place Girardet был модифицирован калибр GP (раньше он проходил под обозначением ) с автоматическим заводом. Узел баланса постаREVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 92

01.06.16 11:12

регулировочными эксцентриками, как же без этого. Другой – скелетонированный – вариант калибра GP стал основой для превосходных часов  Skeleton с корпусом из розового золота и чернеными деталями механизма. Здесь, как и в Place Girardet, установлены баланс с регулировочными эксцентриками и винтами, а также спираль жесткого крепления. Структура механизма, тем не менее, сильно изменена, поскольку баланс находится сверху, под -часовой отметкой. Ротор системы автоматического завода, выполненный из розового золота, скелетонирован, причем, в значительной степени, чтобы по стилю соответствовать скелетонированному механизму. Следует отметить, что к чести «Жирар-Перрего», часовщики скрупулезно подошли к отделке деталей механизма, впору иному турбийону, впрочем, сейчас будет непросто найти турбийон скелетонированной конструкции, в котором было бы столько правильно отделанных внутренних углов, как в простом автоматическом калибре GP (разумеется, если не рассматривать продукцию ведущих люксовых марок). А что же турбийон с тремя золотыми мостами? Конечно, компания «Жирар-Перрего» не могла оставить без внимания наиболее известный в своем арсенале тип механизма в юбилейный год. В названии часов La Esmeralda Tourbillon читается напоминание об одной из самых славных страниц в -летней истории компании, а именно знаменитых карманных часах La Esmeralda с турбийоном и тремя золотыми мостами, которые на Всемирной выставке в Париже в  году были удостоены золотой медали. Корпус «Новой Эсмеральды» оснастили купольным сапфировым стеклом, поэтому выполненные с необыкновенной тщательностью три фирменных золотых моста можно рассмотреть с разных сторон. Специально для этих часов была воспроизведена сложная в тонкой окончательной

отделке форма золотых мостов карманных часов. Также в юбилейную коллекцию вошли стальные автоматические модели Laureato (две серии по  экземпляров) и -миллиметровые ностальгические «» ( экземпляров), выполненные по мотивам автоматических часов Girard-Perregaux Gyromatic, особенно популярных в -е. Завершают обзор новинок три новые модели серии Chamber of Wonders, в которой представлены наручные часы декоративного направления. «Жирар-Перрего» старается найти свой собственный путь в этой области, и рецепт выбран перспективный – старинные карты и все, что с ними связано. В давние времена географические карты делали очень красиво, не жалея времени на гравировку декора и ручную цветную роспись. Мастера по декоративным циферблатам стараются передать в часах Chamber of Wonders привлекательность лучших образцов картографического искусства древности, а заодно посвящают их великим мыслителям прошлого. Интересно отметить, что в часах этого года соседствуют Клавдий Птолемей, обосновавший геоцентрическую модель мира, и Николай Коперник, ниспровергший эту систему своими научными трудами. И расстаться им не удастся, так как все три новые модели Chamber of Wonders этого года продаются в одном наборе (всего выпущено  наборов).









.  Skeleton – вид с оборотной стороны. Калибр GP с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, запас хода  часа .  Skeleton, розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм . Часы  Coronelli’s Globe из серии Chamber of Wonders. Розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм.

Калибр GP с автоматическим заводом.  экземпляров . La Esmeralda Tourbillon – современная «Эсмеральда». Розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр GP с автоматическим заводом

ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 93

093

01.06.16 11:12

Q&A АНТОНИО КАЛЬЧЕ, ГЕНДИРЕКТОРА ФИРМЫ GIRARD-PERREGAUX, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТОВ НАШ ОБРАЗ СТАЛ РАЗМЫВАТЬСЯ, НО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МЫ ЭТО ИСПРАВИМ

В этом году «Жирар-Перрего» отмечает юбилей – компании исполняется  лет. По этому поводу вы выпустили коллекцию «Пляс Жирарде», входит в которую ни много ни мало  моделей, отличающихся оформлением циферблата. Тут, пожалуй, стоит напомнить читателям, что генеральным директором холдинга «Совинд» (Sowind Group) вы стали всего чуть больше года назад. Как вам удалось сотворить такое чудо? Работали без выходных и праздников? Спасибо на добром слове, приятно знать, что твой труд оценили по 094

достоинству. Нам и вправду удалось сотворить самый настоящий переворот. Причем дело не только в этой потрясающей линейке. К -му юбилею мы подготовили новую маркетинговую стратегию, целиком и полностью соответствующую ценностям компании и ее богатой истории. В представлении клиентов наш образ стал размываться, но в скором времени мы это исправим. Все нужное для этого у нас есть, основные направления работы мы уже выделили. Что такое «Жирар-Перрего»? Это «Три моста» – Three Bridges, «», Cat’s Eye, Competizione, Heritage и, наконец, наши свежие линейки вроде Laureato. Конечная цель – освоить новые для нас ценовые сегменты, глубоко разработать каждое из ключевых направлений и заодно избавиться от лишнего. Снять с производства из-за несоответствия ценовой политике придется целых  моделей. В этом, кстати, еще одно преимущество такого взвешенного, продуманного подхода: можно расставить приоритеты и понять, что тебе действительно нужно. Что же касается новинок, думаю, тут сыграл роль мой опыт. Я ведь занимаюсь производством еще с -го и знаю, как организовать дело так, чтобы задание подобных масштабов было выполнено оперативно. Это, впрочем, не значит, что мы намерены останавливаться. В «Жирар-Перрего» все вращается вокруг часов, и работа над ними, над повышением их качества не прекращается никогда. План развития каждого из направлений уже расписан на ближайшие четыре года. Наших партнеров это очень радует: теперь они вновь ощущают за маркой вес, а наши покупатели понимают, в чем ценность их приобретения. Нам  лет, за это время мы успели сделать многое, и все что нужно у нас уже есть. Осталось только показать это клиентам, чем я на посту генерального директора и занялся. Исключительно производством я ограничиваться не стану. Перемены будут во всем, в том числе и в нашей модели распространения продукции. Где-то с полгода тому назад мы

вновь начали заниматься продажами сами. Продвижением марки в России теперь займется Давиде Монтанья, рынок он знает отлично. Но поддерживать партнеров и общаться с ними каждый день тоже очень важно. Узнавать их мнения о твоих изделиях, вносить в ассортимент коррективы – без этого никуда. Компанией, ведущей дела по всему миру, управлять из одной Швейцарии нельзя. Потому, кстати, мы назначили руководителей и по другим регионам: Германия, Испания, Италия, Ближний Восток. Тут еще многое предстоит сделать, процесс намечается долгий. Ну и, наконец, мы запускаем новую рекламную кампанию. Мы сделаем ставку, во-первых, на сильный дизайн, а во-вторых, на честность. Знаете, сегодня любят пускать пыль в глаза. Все наперебой кричат: «Мы не такие, как все, мы идем против течения!» Нам же это не нужно. К чему громкие слова, когда у тебя за плечами  лет упорного труда и инноваций? По сути, именно это послание мы и хотели донести до своих поклонников, выпуская «Пляс Жирарде». Задумка просто потрясающая – по модели на каждый год нашего существования с памятными надписями на циферблате. С их помощью можно взглянуть на историю марки под новым углом. Первая пересадка сердца, основание Иордании, первая зимняя Олимпиада, рождение Луи Армстронга, открытие «Дойче Банка»… Наша марка все это застала. А кто выбирал события для каждой модели? Мы. Все вместе, я и мои сотрудники. Споров было много, думали долго. Над этим проектом я работал вовсю: мне хотелось, чтобы каждые часы в коллекции действительно отличались от остальных. Если б мы просто чуть-чуть поменяли циферблаты и сказали, что, мол, предлагаем  уникальных моделей, это было бы как минимум неуважение к клиентам. А мы марка серьезная, такие трюки не для нас. Должен сказать, что картина выходит и вправду интересная. Вы выпускаете новую коллекцию, и ваши

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 94

01.06.16 11:12

клиенты получают возможность, по сути, приобрести частичку истории марки. Причем событие можно, так сказать, подобрать на собственный вкус. Именно! К тому же к каждым часам прилагается буклет, в котором изложена история компании, а обозначенное на циферблате событие описывается более подробно. Особый интерес у коллекционеров вызвала самая первая модель в линейке, выпущенная в честь основания «ЖирарПеррего» (-й). Мы уже получили на нее несколько заказов, и клиенты из-за этих часов чуть не передрались. Знаете, было как на аукционе: «Я заплачу столько-то!» – «А я – еще больше, только продайте!» Уступать никто не хочет, каждый требует, чтобы часы достались именно ему. Даже забавно было. Я все пытался их утихомирить: «Господа, господа, тише, мы разберемся!» Короче, круглую дату мы отметили оригинально и с огоньком, такого до нас не делал никто. А себе какой-нибудь экземпляр из этой коллекции оставите на память или все пойдет на продажу? Возможно, оставлю часы, датированные -м – во-первых, я в тот год родился, а во-вторых, мне очень нравится и другое примечательное событие, которым он был отмечен. Для нашего будущего оно значило многое. Я про первую пересадку сердца. Но, вообще, знаете, выбрать так трудно, потому что в коллекции столько интересного… Кстати, а вы в каком году родились? В -м. «Битлз»? Сейчас посмотрим… Нет, Мартину Лютеру Кингу вручают Нобелевскую премию мира. Но про «Битлз» у нас тоже есть. -й – основание «Битлз». Ваш фирменный мост баланса открыт взорам очарованной публики. Раньше подобным образом вы украшали только турбийоны. Значит ли, что такое решение будет встречаться и в постоянной коллекции или это еще одна изюминка юбилейного года? Разумеется, будет. Как я уже говорил, коллекцию «Три моста» мы считаем одной из основных. Но в нее на

данный момент входят исключительно турбийоны, стоят которые в среднем порядка   швейцарских франков. Теперь же мы хотим освоить и иные ценовые сегменты. Чтобы у нас в ассортименте были как высокие усложнения, так и более простые модели, – иными словами, чтобы ценовых категорий стало две. К тому же клиентам мы предложим часы как в классическом стиле, с мостами из золота, так и более современные, а-ля Neo-Tourbillon. В следующем году мы рассчитываем расширить ассортимент как в верхнем, так и в нижнем ценовом диапазонах. Знаете, такие мосты уже стали нашей визитной карточкой. С ними даже логотип на циферблат выносить не нужно – как их увидел, сразу понял: перед тобой работа «Жирар-Перрего». И если такие узнаваемые часы ты можешь предложить только по цене в   франков… …то теря е шь поте нциа льны х покупателей. Именно! И причем немало. Так что по всем основным направлениям будем работать и над расширением ценового диапазона. Отличный пример – линейка «». В этом году в ней выходят как самые дост упные модели, стоимостью от   до   франков, так и более дорогие, ценой от   до  : вечный календарь и скелетон. Такие же планы у нас и на «Три моста»: в следующем году в коллекции выйдет новинка стоимостью всего   франков. Это будет очень высокотехничная и красивая модель, крупная, с большим балансом. Настоящее произведение искусства! И весьма самобытное, прошу заметить. Не стоит требовать за самобытность только шестизначные суммы. Так что, повторюсь: да, на мосты мы сделаем ставку. И последний вопрос: а какие у вас планы на вторую компанию из вашего холдинга, «ЖанРишар» (JeanRichard)? Эта марка пока что сосредоточится на четырех ключевых рынках: СШ А, Китае, Франции и Японии. Сами понимаете, перезапуск марки требует вложений, а у «Жирар-Пер-

рего», так сказать, ее старшего брата, как раз намечался юбилей. Получилось, что выделить обеим компаниям одинаковое количество ресурсов мы попросту не могли. Скажу вам честно: в приоритете в ближайшее время будет «Жирар-Перрего», ее мы постараемся вывести на новую высоту. Когда добьемся этой цели, работать с «ЖанРишаром» будет уже легче. Ну а пока что приходится быть реалистами.

НЕ СТОИТ ТРЕБОВАТЬ ЗА САМОБЫТНОСТЬ ТОЛЬКО ШЕСТИЗНАЧНЫЕ СУММЫ

ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 95

095

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

К

орпорация «Суоч» в лице своих основных часовых марок постепенно уходит от базовых автоматических механизмов двухсуточного запаса хода. Sistem фирмы «Суоч», Powermatic фирмы «Тиссо» (Tissot), H- фирмы «Гамильтон» (Hamilton), лонжиновский калибр  и аналоги в коллекции «Радо» (Rado), омеговский -й… На фоне этой сводки разработка компанией «Гласхютте Оригиналь» нового мануфактурного калибра  с автоматическим заводом выглядит шагом если не давно ожидавшимся, то как минимум логичным. Похоже, «Гласхютте Оригиналь» первым из немецких предприятий часовой индустрии осваивает кремниевую технологию. Конечно, это не означает, что в Гласхютте налажен выпуск кремниевых спиралей, 



096

в этом нет необходимости, так как в конюшне группы «Суоч» имеется большой специалист в данном вопросе – компания «Ниварокс» (Nivarox). Чтобы понять, стоило ли ввязываться в эту разработку, следует просто сравнить ТТХ прежнего базового калибра  и новичка -го. Диаметр механизма увеличен на  мм до , мм, следовательно, появилось больше места для заводного барабана, толщина механизма осталась почти неизменной, что можно только приветствовать, это позволяет делать пропорции корпуса и механизма более гармоничными. При сохранении рабочей частоты в  Гц запас хода механизма в результате увеличился с примерно сорока часов до ста, результат впечатляющий. Рискну предположить, что вскоре все базовые «автоматы» 



. Senator Excellence, сталь, черный циферблат . Senator Excellence – вид с оборотной стороны. Калибр ,  камней, скелетонированный ротор системы автоматического завода с утяжелителем из -каратного золота . Часы Senator Chronometer, новая модель из белого золота. Диаметр  мм, толщина , мм . Новые женские часы Lady Serenade Сталь или розовое золото, бриллианты

Фото: архивы пресс-служб

GLASHÜTTE ORIGINAL

коллекции «Гласхютте Оригиналь» переведены на калибр , настолько привлекательными представляются его характеристики. Первые часы на новом калибре – Senator Excellence. Догадка о пропорциях блистательно подтверждается данными новых часов: при -миллиметровом диаметре корпуса толщина составляет ровно  мм, это очень хороший результат. Пока в коллекции представлен действительно базовый вариант калибра : у часов только три стрелки, нет даже указателя даты. Полагаю, этот продел будет ликвидирован в срочном порядке, хотя в часах без указателя даты есть особый шарм, более всего это подходит часам ностальгического направления, причем отсылающим к временам до середины XX века, когда часовые марки начинали массово переходить на механизмы с индикацией даты. Правда, у «Гласхютте Оригиналь» в основной коллекции таких моделей нет, но как минимум появление винтажных «авиаторов» выглядело бы вполне логично. Из других новинок в коллекции этого года заслуживают упоминания новый вариант превосходного наручного хронометра Senator Chronometer с ручным заводом и чудным темно-синим циферблатом, а также золотые и стальные с бриллиантами женские автоматические модели Lady Serenade, в которых все еще используется калибр .

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 96

01.06.16 11:12

Q&A ЯНА ГАМАРА, ГЕНДИРЕКТОРА GLASHÜTTE ORIGINAL РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

Я был в числе немногих счастливчиков, кому довелось увидеть ваш фирменный механизм – калибр  – еще во время Берлинского кинофестиваля. Но тогда у меня не работал диктофон и я не смог взять у вас интервью. Основное, разумеется, можно почерпнуть в материалах для журналистов, но прямая речь всегда интереснее. На Бер л и на ле м ы на мерен но у молча ли об одной любопытной дета ли. Решили подож дать до Базельской выставки, поскольку не были уверены, что все будет готово к н ужном у времени. Коротко напомню о характеристиках калибра , которым комплектуется модель «Сенатор Экселланс» (Senator Excellence). Это механический калибр с автоматическим подзаводом. В нем объединены сразу несколько наших новаторских разработок. Единственный заводной барабан обеспечивает запас хода, равный  часам, – и это при частоте колебаний  Гц (или   пк/ч). Спираль же выполнена из кремния, что помогло добиться высочайшей точности хода. Упоминания заслуживает и уровень отделки компонентов и циферблата, а также качество сборки – этим аспектам мы уделяем не менее пристальное внимание. Мы вообще полагаем, что с выпуском в свет этого творения наша марка поднялась на совершенно иной уровень мастерства.

Но сейчас речь не об этом. Испытав калибр, мы были настолько довольны и горды результатом, что подумали: хорошо бы сделать эту информацию доступной для клиентов. Сказано – сделано. В течение  дней каждый экземпляр «Сенатора» будут подвергать целой серии проверок в самых разных положениях – чуть более суровых, чем даже в случае хронометра. По их результатам владелец получит сертификат с номером приобретенного прибора. Зайдя на наш официальный сайт и введя в специа льную графу этот номер, человек сможет посмотреть, например, как его часы вели себя сразу же после завода, затем – спустя  часа,  часов,  часа и в самом конце. Такой вот индивидуальный подход. Само собой, эта информация будет видна не всем, а только владельцу. При этом регистрировать часы вовсе не обязательно, это на личное усмотрение каждого. А как родилась идея калибра? Все началось четыре года назад. К тому времени в нашем арсенале уже было несколько мануфактурных механизмов: калибр , калибр , калибр , – однако не хватало базового, на основе которого можно было бы создать полноценную линейку. По расчетам, разработка должна была занять три года, но наше сотрудничество с «Нивароксом» пошло настолько гладко и легко, что захотелось поднять планку. Изнача льно м ы п ла ни рова ли сделать калибр с -часовым запасом хода и хорошими техническими характеристиками. Однако через два года стало очевидно: у этого проекта куда больший потенциал, поэтому презентацию новинки отложили на год. В итоге получился механизм со -часовым запасом хода и превосходными характеристиками. Неужели все дело в кремнии? Дело в сочетании новых материалов с современными технологиями: и то, и другое позволяет усовершенствовать или переосмыслить механизм. Возьмите, к примеру, заводной барабан в калибре : его диаметр увеличен, а размер вала, наоборот,

у меньшен. За счет этого уда лось удлинить пружину, а чем больше витков – тем больше запас хода. Что до кремниевой спирали, то, если бы она существовала  лет назад, от нее бы не отказался и сам АбрахамЛуи Бреге. У этого материала столько замечательных свойств: было глупо этим не воспользоваться. За часы на -м вы просите относительно небольшие деньги. Но разработка нового калибра стоит дорого. Как будете окупать вложения? Мы не демпингуем: цена самая что ни на есть реальная. Просто мы не так много тратим на рек лам у и продвижение нашей продукции: она говорит сама за себя. Поклонники марки это знают и не ожидают от нас ничего другого. Скажите, что вам дают ме роприятия вроде Берлинского кинофестиваля? «Гласхютте Оригиналь» участвует и в Дрезденском музыкальном фестивале. Мы вообще стараемся поддерживать инициативы, связанные с немецкой культурой, ведь мы тоже имеем к ней отношение: если кино – седьмое искусство, тогда часовое дело – восьмое. Это обоюдовыгодное партнерство. Нам это дает возможность пригласить к себе в гости журналистов и особо важных клиентов: они могут посетить основную фабрику, фабрику по производству циферблатов в Пфорцхайме, музей и часовое училище. Не думаете выпустить вариацию «Сенатора» с фарфоровым циферблатом? Совместно с Мейсенской мануфактурой. Конечно, д у маем. Их фарфор – символ Германии. Было бы здорово сделать пару-тройку таких творений. Как раз сейчас у нас ведутся на этот счет переговоры.

ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 97

097

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

GRAFF

Ч

098









. MasterGraff Perpetual Calendar, платина, диаметр  мм, Калибр Graff  с автоматическим заводом и миниротором, запас хода  часа . MasterGraff Floral Tourbillon, белое золото, диаметр  мм, бриллианты, механизм с ручным

заводом, запас хода  часа . GyroGraff World, розовое золото, диаметр  мм, бриллианты. Механизм с ручным заводом, запас хода  часа.  экземпляров . MasterGraff Floral Tourbillon, белое золото, бриллианты, рубины

реалистичной, особенно уместна на фоне циферблата также покрытая правдоподобным рельефом сферическая Луна, однако при взгляде на часы не оставляет ощущение излишней тяжеловесности; впрочем, это первый опыт «Граффа» в области мужских декоративных часов, сделаем на это скидку. Еще один новый мужской турбийон в коллекции марки выполнен на основе механизма с мини-ротором системы автоматического завода. Это MasterGraff Perpetual Calendar, первый в недолгой истории часов «Графф» (часовое подразделение компании действует с  года) вечный календарь. И базовый механизм с мини-ротором и турбийоном, и календарный блок скелетонированной конструкции разработаны эксклюзивно для часовой коллекции марки.

Фото: архивы пресс-служб

асовое подразделение ювелирной компании «Графф» выбирает свои собственные пути. Индустрия начинает уделять больше внимания базовым коллекциям? Что ж, пусть уделяет, «Графф» же сконцентрирует усилия на выпуске новых турбийонов, предлагая сразу три премьеры. Пожалуй, наиболее гармоничными из новинок коллекции этого года выглядят женские турбийоны MasterGraff Floral Tourbillon. В них продолжается игра вокруг излюбленной граффовской идеи динамичных конструкций, блистательно реализованная прежде, например, в кварцевых часах Disco Butterfly с «танцующими» драгоценными бабочками. То была одна из самых ярких новинок прошлого года, неожиданная и эффектная. В этом году новая динамическая конструкция с вращающимися драгоценными цветками на циферблате была построена уже на основе «механики», а именно сложного калибра с турбийоном. Ротор турбийона часов MasterGraff Floral Tourbillon выполнен в виде филигранного цветка, что служит логичным завершением цветочной композиции. В часах GyroGraff World тоже предостаточно динамики. Быстрый двухосный турбийон и медлительный сферический указатель фазы Луны встроены в циферблат, изготовленный из золота и украшенный космическим видом одного из континентов нашей планеты; на каждый континент выделена лимитированная серия из  экземпляров. Невероятно сложный детально проработанный рельеф на поверхности циферблата получен при помощи лазерной установки, способной распылять золото, после обработки на лазере заготовки циферблата попадают в руки мастера эмали, создающего синей горячей эмалью изображение океана. В целом картинка получилась очень REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 98

01.06.16 11:12

GRÖNEFELD

Т

им и Барт, братья Грёнефельды, большие специалисты по тонкой окончательной отделке часов и механизмов, представили в этом году свой четвертый «опус». Почему «опус»? Дело в том, что для своих часов они находят поставщиков среди известных швейцарских ателье по производству сложных часовых механизмов, которые для них разрабатывают уникальные калибры (за исключением самого первого – минутного репетира с турбийоном Кристофа Кларе). Итак, они работают с Кларе, с Джулио Папи, а с этого года – с Андреасом Штрелером. Согласитесь, список вполне подходящий для самого пафосного проекта «опус». В данном случае он называется «Грёнефельд, собратья по часам» (Grönefeld. The horological brothers). Новые часы называются  Remontoire Constant Force, и в их названии совершенно точно описывается функциональность. Анд-



реас Штрелер, признанный изобретатель, придумал для «собратьев по часам» новый вариант хода с постоянным натяжением. Он использовал классическую конструкцию с промежуточной пружиной, переключающим эксцентриком и трехлучевым рычагом. Временная характеристика хода была настроена таким образом, чтобы устройство переключалось раз в восемь секунд, почему было выбрано именно такое значение, «собратья по часам» не уточняют. Впрочем, с точки зрения привлекательности результата оно представляется оправданным: это и не много, и не мало. Смысл становится понятным, если посмотреть на часы в работе. Со стороны циферблата у метки « часов» установлен инерционный поглотитель ударной нагрузки, который берет на себя функцию сглаживания переключающего импульса хода с постоянным натяжением; проще говоря, не дает камню

на трехлучевом рычаге ударить по эксцентрику, но заставляет его опуститься на эксцентрик очень плавно. При этом владелец часов получает превосходную возможность полюбоваться работой механизма, не снимая часы с руки, – раз в восемь секунд инерционный поглотитель раскручивается, в этом момент минутная стрелка делает крошечный, но четко различимый шажок вперед, как легко посчитать, на , градуса. Окей, это все придумал Штрелер, а что же «собратья по часам»? Во-первых, они придали поставленным Штрелером заготовкам благообразный вид, собрали и настроили механизм, использовав редко применяемую структуру механизма с периферийным креплением мостов, во-вторых, поместили его в корпус нового дизайна, более динамичного и с характером по сравнению с тем, что у них было раньше в их предыдущих «опусах», плюс ко всему (в-третьих) сделали превосходный серебряный циферблат с вручную полированными стрелками вороненой стали.





.  Remontoire Constant Force, розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм .  Remontoire Constant Force – вид с оборотной стороны. Калибр G- с ручным заводом,  деталей,

 камней, запас хода  часов, мосты из нержавеющей стали . Устройство восьмисекундного хода постоянного натяжения, разработанное для Grönefeld Андреасом Штрелером ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 99

099

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

H. MOSER & CIE.

 . Часы Perpetual Calendar Concept Funky Blue – вид с оборотной стороны. Калибр HMC  с ручным заводом, запас хода  дней . Perpetual Calendar Concept Funky Blue, сталь, диаметр , мм, толщина , мм.  экземпляров . Pioneer Perpetual Calendar, розовое

К

золото, титан, диаметр , мм, толщина  мм.  экземпляров . Venturer Tourbillon Sapphire, белое золото, диаметр , мм, толщина , мм, бриллианты, сапфиры. Калибр HMC  с автоподзаводом, запас хода  дня. Уникальный экземпляр

оллекция «Г. Мозер и Ко.» становится все интересней. Концептуальные модели с «пустыми» циферблатами, представленные публике на прошлогодней Базельской выставке, «выстрелили», об этом свидетельствует одна из наиболее эффектных новинок в коллекции, показанной в Базеле в этом году, – вечный календарь Perpetual Calendar Concept Funky Blue. Мозеровский вечный календарь изначально разрабатывался с расчетом на то, что он будет выделяться на фоне конкурирующих моделей аналогичной функциональности благодаря лаконичной структуре циферблата. Однако, как оказалось, вся глубина замысла раскрылась только после того, как идея лаконичного циферблата была 100





доведена до предела. На циферблате Perpetual Calendar Concept Funky Blue удалены все ненужные указатели, оставлен лишь фирменный большой указатель даты, в данном случае «вечный», да миниатюрная стрелка указателя месяца, которые еще обнаружить надо; в результате предельно освобожденный от указателей и деталей декора циферблат демонстрирует красоту фирменной мозеровской дымчатой отделки. У часов, разумеется, имеется индикатор високосного цикла, который в мозеровских вечных календарях установлен на оборотной стороне механизма. Это первые в современной истории замечательной марки стальные часы. Но сей факт не означает, что можно приобрести «мозера» задешево, Эдуард Мейлан,

гендиректор компании, прекрасно понимает, что почем: стоимость стального экземпляра превышает стоимость золотого, поскольку выпущен всего десяток концептуальных вечных календарей. В часах спортивного стиля некоторый декор скорее приветствуется, нежели возбраняется. В пару ультралаконичному «концепту» в этом году выпущена спортивная модель Pioneer Perpetual Calendar с корпусом, составленным из золотых и черненых титановых деталей и циферблатом, который выполнен в этой же гамме. На темно-сером фирменном дымчатом фоне циферблата контрастно выделяются метки из розового золота и позолоченные стрелки; индикация присутствует в полном составе: есть и маленькая секундная стрелка, и указатель запаса хода. Завершить обзор мозеровских новинок хочется информацией о еще одних концептуальных часах. На сей раз это ювелирный концепт, часы Venturer Tourbillon Sapphire, циферблат которых украшен сапфирами, установленными кругами методом невидимой закрепки (почти девять каратов). Для декора сапфиры различных оттенков синевы подобраны таким образом, что драгоценные камни образуют фирменную мозеровскую дымчатость. 

Фото: архивы пресс-служб

H

HERMÈS

H. MOSER & CIE. HAMILTON HARRY WINSTON

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 100

01.06.16 11:12

. Водонепроницаемость часов Khaki Navy Frogman составляет   м . Broadway Day Date Auto с индикацией числа и дня недели . Хронограф Khaki Field в черном исполнении

HAMILTON





К

акие ассоциации приходят на ум при упоминании марки «Гамильтон»? Во-первых, конечно, Америка, хотя марка уже давно перенесла производство в Швейцарию и входит в состав группы «Суоч» (Swatch Group). А вовторых, кинематограф: по количеству фильмов, где засветились ее творения, она явно среди лидеров часовой отрасли (чего стоят хотя бы «Люди в черном», «Интерстеллар» и «Марсианин»). Обе темы закономерно отразились и в базельской экспозиции. Американскую карту «Гамильтон» разыграл, представив новую



коллекцию «Бродвей» (Broadway), что само по себе уже стало сюрпризом, так как марка в последнее время лишь пополняла существующие семейства. Пока новая линия включает в себя три модели: -миллиметровый автоматический хронограф, -миллисетровую автоматическую модель с указателями числа и дня недели, а также -миллиметровые кварцевые часы. У всех трех черный циферблат расчерчен узкими вертикальными линиями, а по центру оставлено широкое гладкое пространство – намек на легендарную улицу в окружении плотной

застройки манхэттенских небоскребов. Свежий и запоминающийся дизайн заслуживает всяческих похвал. Что же касается кино, то стоит обратить внимание на водолазные модели Khaki Navy Frogman в -миллиметровом титановом корпусе с красным ободком и -миллиметровом стальном корпусе с черным или синим ободком. Самая заметная их черта – система защиты заводной головки: на нее навинчивается колпачок, прикрепленный к корпусу, как крышка армейской фляги. Эти модели стилистически восходят к гамильтоновским часам -х годов прошлого века, которые в  г. послужили реквизитом для фильма «Водолазы». Именно с этой картины и начался долгий роман между «Гамильтоном» и киноиндустрией. Конечно, этим список новинок не ограничивается, но перечислить их все в рамках нашего обзора нет никакой возможности. Упомянем разве что пополнившие коллекцию Khaki Field три черные модели, выдержанные в подчеркнуто военном стиле: кварцевые часы, автоматические часы с индикацией даты и дня недели (и -часовым запасом хода), а также оснащенный калибром H- на базе «ETA » хронограф. Последний штрих: на циферблатах новинок этого года вновь красуется гамильтоновский логотип времен -х в виде стилизованной буквы «H». ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 101

101

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016







Ч

асовым фирмам свойственно рано или поздно возвращаться на изначальную орбиту. Импульс, сообщенный Максимилианом Бюссером часовому подразделению компании «Гарри Уинстон», оказался столь мощным, что лишь по истечении одиннадцати лет после того, как он покинул компанию (годовые продажи при его руководстве выросли с восьми до восьмидесяти миллионов долларов), его воздействие, как представляется, приближается к нулевой отметке. Лучший индикатор этого процесса – доминирование в коллекции этого года женских часов. Не в буквальном смысле, разумеется, не по числу, не по стоимости, но по тому интересу, который часы вызывают. Компания «Гарри Уинстон» после довольно продолжительного этапа работы в часовом бизнесе, когда эта фирма была одним из наиболее интере102



сных явлений в области высококлассных механических мужских часов, возвращается к статусу женской часовой марки. Все специальные мужские серии, как «Опус», так и опусоподобные – Histoire de Tourbillon и Zalium (Z … Z) – можно совершенно спокойно закрыть, там уже давно нет искры, таланта, изобретательности и, как следствие, интереса к ним тоже нет. Возьмем, например, Histoire de Tourbillon, затеянный в сотрудничестве с Грёбелем и Форси проект «опус-дубль». Кто сейчас вспомнит, например, что такое был Histoire de Tourbillon  или ? Полагаю, что без доступа

. Histoire de Tourbillon , белое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр HW с ручным заводом,  деталей, два турбийона с двумя осями вращения.  экземпляров . Premier Moon Phase mm, розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм,

бриллианты. Кварцевый механизм . Четыре модели Premier Precious Weaving. . Premier Pearly Lace Automatic mm, белое золото, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты. Калибр HW с автоматическим заводом

Фото: архивы пресс-служб

HARRY WINSTON

в Интернет только сами Грёбель и Форси скажут. А про «Опус » или «Опус » хоть сейчас затевай дискуссию, всегда найдется что вспомнить. Женские ювелирные часы «Гарри Уинстон», напротив, показывают интересную динамику. Прежде всего, хотелось бы отметить появление в коллекции этого года новых декоративных моделей, циферблаты которых украшены филигранно-резными перламутровыми пластинками. Нужно отметить, что резной перламутр применяется не только в декоративных целях, так, в часах Premier Moon Phase mm в центральном накладном перламутровом диске сформировано окошко указателя фазы Луны, выполненного в виде диска из синего перламутра и золотой Луны на нем. В часах Premier Pearly Lace Automatic mm, напротив, все внимание отдается декоративным особенностям техники, недаром часы назвали «перламутровым кружевом». Тема кружева, причем в самом неожиданном виде, продолжается в часах серии Premier Precious Weaving. Для декора циферблатов использована необычная техника вышивки шелковыми, золотыми и серебряными нитями, в которую вплетаются миниатюрные пластинки перламутра. Эту технику разработчики «Гарри Уинстон» обнаружили в Японии, поэтому для циферблатов трех из четырех моделей серии были выбраны типично японские сюжеты с цветком хризантемы (модель из розового золота) и переливающейся чешуей карпов кои (модели из розового и белого золота). Четвертую модель серии отдали абстрактному искусству.

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 102

01.06.16 11:12

HERMÈS



В

нынешнем году в коллекции появились мужские модели с корпусом из стали и розового золота диаметром , мм и женские модели с корпусами из тех же материалов диаметром  мм и  мм, в них установлен механизм с вечным календарем; дизайн циферблата в них иной, с четырьмя малыми апертурами: cобственно самим «вечником», фазами Луны, индикатором дня и ночи и вторым часовым поясом. Среди мужских моделей Slim d’Hermès имеются модели с новыми оттенками циферблата – от графитового до мышино-серого. Женские модели из розового золота декорированы  бесцветными бриллиантами по ободку, а лаконичный дизайн циферблата оживляют ремешки из крокодиловой кожи ярких цветов. В этой же коллекции создано  экземпляров с белым эмалевым циферблатом в технике горячей эмали. В рамках этой же коллекции создана лимитированная всего шестью экземплярами модель Slim d’Hermès Mille Fleurs du Mexique. Фольклорный рисунок на мотивы мексиканской флоры и фауны авторства художницы Летиции Бьянчи исполнен в технике живописи эмалевыми красками (и последующим много-



кратным обжигом при температуре  градусов) по перламутру. И еще новинка коллекции – одниединственные карманные часы Slim d’Hermès Pocket Panthere c изображением дикой пантеры из иллюстраций художника Роберта Далле на циферблате. Пантера выполнена в технике горячей эмали, а пейзаж вокруг – гравировка по белому золоту. Также искусство гравировки и объемных форм из металла объединено с техникой горячей эмали в трех моделях карманных часов Arceau Pocket La Promenade de Platon, рисунки циферблатов перекликаются с шелковыми платками «Эрмес» работы Анни Февр. Помимо нового цвета ремешков и бриллиантового декора женских моделей Arceau, в этой классической коллекции в -ти экземплярах представлена модель Arceau Tigre – хищник на циферблате по рисунку все того же Далле исполнен в декоративной технике «затененной эмали», сложного симбиоза гравюры и эмали, запатентованной в  году и требующей двух лет предварительной работы. И, наконец, в женской коллекции Faubourg Manchette в браслет-манжету из двойной простеганной кожи крокодила вмонтированы мини-

. Часы Arceau Tigre с циферблатом в декоративной технике «затененной эмали» . Модель из коллекции Slim d’Hermès с белым циферблатом, исполненным в технике горячей эмали,  экземпляров . Faubourg Manchette с циферблатом из ляпис-лазури и декором из синих сапфиров



атюрные циферблаты диаметром , мм из белого золота с  драгоценными камнями огранки «багет» по ободку циферблата. Мастера-ювелиры «Эрмес» создали гармоничные колористические композиции: циферблат из малахита окружают изумруды на зеленом ремешке из кожи крокодила, циферблат из ляпис-лазури – голубые сапфиры на ремешке синего цвета, циферблат из тигрового глаза оттенен желтыми сапфирами на фоне коричневой кожи. А циферблат из черного оникса на черном ремешке контрастирует с бесцветными бриллиантами по ободку. ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 103

103

01.06.16 11:12

Q&A ФИЛИППА ДЕЛОТАЛЯ, ДИРЕКТОРА ПО РАЗРАБОТКЕ И СТИЛИСТИКЕ ПРОДУКЦИИ MONTRE HERMÈS, РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

Какой из базельских новинок вы гордитесь больше всего? Ультратонкими Slim d’Hermès с трехуровневым белым циферблатом в технике горячей эмали. Модель вполне себе классическая. Но в дизайне присутствует один современный штрих: для цифр и меток наши специалисты разработали новый, выразительный шрифт, и это создает интересный контраст. Да, стилистика цифр и меток смотрится очень эффектно и наверняка придется по вкусу и запомнится надолго многим поклонникам. Я тоже надеюсь, что эта модель займет в нашей коллекции прочное место. При этом мы на собственном опыте знаем, что к некоторым моделям популярность приходит не сразу: в истории есть немало примеров, когда покупатели оценивали часы по достоинству спустя несколько лет после их выхода в свет. Ваши творения последних лет неизменно производят фурор, по крайней мере своей нетривиальной внешностью. Не боитесь избаловать публику? Такой риск есть всегда. Но «Эрмес» не обычная марка, а творческая лаборатория: удивлять – наше предназначение и прямая обязанность. Люди все время ждут от нас чего-то необычного. И порой это подстегивает даже сильнее, чем конкуренция со стороны других фирм.

104

В том, что вам по силам сложные приборы времени, журналисты из специализированных изданий убеждались уже не раз. Вместе с тем покупатели, судя по разговорам, все еще в вас сомневаются. Как завоевать их доверие окончательно? Есть только один способ – специально обучать консультантов в фирменных магазинах, чтобы они знали, как правильно обратить внимание клиента на то, что в бутике «Эрмеса» можно прибрести не только, скажем, кожгалантерею, одежду или украшения, но еще и высококлассную часовую продукцию; чтобы они могли рассказать о ней подробно и увлекательно. Как раз этим сейчас и занимаемся: мы отобрали – магазинов по всему миру, чьи сотрудники будут проходить обучение. Часовое дело – область техническая: продавцу сумок или шарфов трудно переключиться на вечные календари. Случается, что клиенты знают о часах куда больше наших консультантов. Это нужно исправлять. С одной стороны, в вашей коллекции много моделей, созданных на основе архивных материалов. С другой – много и современных, в которых самые последние технологии органично сочетаются со старинными ремеслами. При этом «Эрмес» не из тех компаний, которые в поисках вдохновения оглядываются по сторонам и делают как другие. Вы всегда остаетесь верны себе. Как вам это удается? В этом и состоит роль руководителя – следить за тем, чтобы марка не отклонялась от выбранного курса. Мне не особенно интересно, что там у других. Некоторое профессиональное любопытство, разумеется, присутствует, совсем без него нельзя, однако до мелких подробностей мне нет никакого дела. Что с того, что кто-то выпустил модель в корпусе из титана, а кого-то – циферблат с необычным узором? Нужно прокладывать собственный путь и идти по нему. А какой путь у часового подразделения «Эрмеса»? Мы стремимся выпускать красивую продукцию, которая к тому же

была бы единственной в своем роде. Представьте себе роту марширующих в ногу солдат. Вот они четко, размеренно чеканят шаг, как вдруг один солдат выбивается из строя и идет в противоположном направлении. В моем представлении «Эрмес» и есть этот мятежный солдат. В условиях современного рынка единственное, что позволяет выделиться на фоне других, – фантазия. Мы не «Патек Филипп»: в техническом плане нам с ним тягаться бессмысленно, все равно не потянем. При этом мы и не «Омега» или, ска жем, «Брайтлинг», известные спортивными часами. Наш конек – уникальный стиль и изысканная простота. И это касается не только приборов времени: посмотрите на другие наши товары – по большей части их отличает простой и элегантный дизайн. «Эрмес» покупают не в подарок, а д ля себя. Не буд у лукавить, у нас есть и довольно эпатажные изделия, например мужские ремни с пряжкой в форме огромной буквы «H», но это скорее исключение, чем правило. Чем вас так привлек «Эрмес», что вы решились уйти из «Патека»? Из «Патека» я ушел по нескольким причинам, которые озвучивать не стану. Я настолько долго там проработал, что уже маленько застоялся. Иногда человеку необходимо что-то в жизни поменять. Придя в «Эрмес», я открыл для себя совершенно иной мир. Здешние специалисты работают в самых разных направлениях и техниках, о которых я раньше не имел почти никакого представления. Мне это нравится гораздо больше. Б л а г о д а р я ч е м у, п о - в а ш е му, механические часы остаются востребованными? Люди испытывают страсть к красивым и сложным вещам, они заставляют мечтать, будоражат воображение. Когда я вижу, как тут, в Базеле, публика с восторгом фотографируется у нас на стенде, приходит мысль, что у меня лучшая работа в мире.

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 104

01.06.16 11:12

J

JAQUET DROZ

JAQUET DROZ



К



омпания «Жаке Дро» действует, придерживаясь направления, заложенного Мануэлем Эмшем, ее первым гендиректором после присоединения марки к группе «Суоч». Хорошо сделанная работа самодостаточна и требует минимального дальнейшего вмешательства, в основном в том, что касается образа марки в глазах клиентов. Мануэль Эмш сформировал солидный образ «Жаке Дро» как прекрасной эстетской часовой марки. Не скрою, сразу после его ухода возникали подозрения, что новая метла начнет мести по-новому, однако обошлось без процесса выметания Эмша из «Жаке Дро». Новинки – вполне в эмшевском духе. Пожалуй, наиболее выигрышное сочетание реализовано в часах Grande Seconde Off-Centered Onyx, первой стальной модели серии Grande Seconde Off-Centered, до того зарезервированной для эксклюзивных серий с нестандартными циферблатами, чаще всего изготовленными из декоративных камней.



Таких как, например, оникс, из которого сделан циферблат Grande Seconde Off-Centered Onyx. Сочетание получилось не в бровь а в глаз: стальной корпус, полированный загадочно-черный ониксовый циферблат и фирменная обводка шкал «восьмеркой» из белого золота. Часы Grande Seconde, в особенности дизайна Off-Centered выглядят лучше всего в лаконичном исполнении, это можно уже посчитать за правило. Правило это подтверждается и второй заметной новинкой в мужской коллекции – моделью Grande Seconde Dual Time. Эти часы – усложненный за счет добавления -часовой стрелки поясного времени вариант хита коллекции, часов Grande Seconde Quantième, что делаются с  года (уж не к их пятилетию ли выпущены Grande Seconde Dual Time?). -часовая стрелка стоит на одной оси с фирменной «большой» маленькой секундной стрелкой (тоже изобретение Эмша) и стрелкой указателя даты, так что допол-

нительная функция минимально усложняет циферблат. Очень динамично в коллекции марки развивается декоративное направление, за годы сформировавшее три потока: плоских, объемных и сложных часов. Часы Petite Heure Minute Monkey, сделанные в честь года Обезьяны, уже далеко не так впечатляют, как лет десять назад, тема явно замылена, но вот модели Petite Heure Minute Thousand Year Lights с черными лаковыми циферблатами, инкрустированными перламутром по канонам старинного корейского ремесла надзен-цики, выглядят свежо и привлекательно, безусловно украшая коллекцию. . Часы Grande Seconde Dual Time Silver, сталь, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр Jaquet Droz H с автоматическим заводом, запас хода  часов . Grande Seconde Off-Centered Onyx сталь, диаметр  мм, толщина  мм. Калибр Jaquet Droz AP

с автоматическим заводом, запас хода  часов . Часы Petite Heure Minute Thousand Year Lights, розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм, бриллианты. Калибр Jaquet Droz P с автоматическим заводом, запас хода  часов.  экземпляров

Часы Petite Heure Minute Monkey (слева) и Petite Heure Minute Relief Monkey. Лимитированная серия из  экземпляров каждой модели

ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 105

105

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

K

KONSTANTIN CHAYKIN

KONSTANTIN CHAYKIN

С

вою последнюю новинку, часы с индикацией поясного времени России и мирового времени, Константин Чайкин назвал так, будто это роман: «Время России. Крузенштерн». Действительно, эти часы – настоящее авторское произведение. Индикация поясного времени – одна из наиболее популярных, и что самое главное, практичных и востребованных дополнительных сложных функций механических часов и, если часовая марка хочет серьезно заявить о себе, о своих творческих амбициях, она обязана изобрести свой тип тако. Указателю мирового времени часов «Время России. Крузенштерн» Константин Чайкин отдал место под сапфировым окном задней крышки корпуса . На боковой стороне корпуса

вручную выгравированы изображения трехмачтовых шлюпов «Надежда» и «Нева», на которых команда Крузенштерна совершила первую в истории России кругосветную экспедицию

го указателя. Не всем удается это сделать, многие предпочитают идти проторенными путями, используя калибры массового производства. Константин пока далек от мысли заняться часовым бизнесом такого рода, он наслаждается творчеством. Что ж, «Время России» стоит признать одним из его серьезных успехов, поскольку теперь у него есть собственный дизайн и собственная конструкция часов с индикацией поясного времени. Основа «Крузенштерна» – механизм с ручным заводом, разработанный ранее для часов «Время России» с дополнительным индикатором мирового времени (для путешествующих за пределы России) на оборотной стороне корпуса. Но не в этом главное отличие «Крузенштерна» от «Времени России», а в выполненной на очень высоком уровне работе по декору часов. Корпус, изготовленный из розового золота, гравирован

и отделан чеканкой по боковой поверхности, гравировка выполнена артистически, в особенности, расположенные по обеим сторонам заводной головки изображения «Невы» и «Надежды», двух кораблей, на которых команда Крузенштерна отправилась в кругосветную экспедицию. Хорош также циферблат. У часовых дизайнеров очень мало опыта работы с кириллицей, и потому циферблаты с надписями на русском языке редко выглядят привлекательными, но шрифт, которым на циферблате набраны названия городов, выбран Константином безошибочно, в нем есть ощущение русской старины, легко можно представить примерно такой же циферблат на карманных часах столетней или большей давности. Карта России на циферблате этой модели расписана горячей эмалью; цветом схематически, но с неплохой деталировкой обозначены различные часовые пояса, а их, как известно, по состоянию на  год в России было одиннадцать. Сколько сейчас – не знаю.

«Время России. Крузенштерн», розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Уникальный экземпляр

Фото: архивы пресс-служб





106

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 106

01.06.16 11:12

Q&A КОНСТАНТИНА ЧАЙКИНА, ОСНОВАТЕЛЯ И ГЕНДИРЕКТОРА МАНУФАКТУРЫ KONSTANTIN CHAIKIN, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Константин, расскажите, пожалуйста, о ваших новых часах. С технической точки зрения эти часы не отличаются от моей прежней модели «Время России». С фронтальной стороны часов расположена функция индикации времени России, выполненная в двух апертурах. В нижней апертуре диск с часовыми метками идет вдоль карты страны с выносками, по этим выноскам можно видеть время в каждой часовой зоне. В верхней апертуре индикация поясного времени идет по городам-маркерам каждой часовой зоны. Циферблат золотой, карта выполнена горя чей эма лью, вер хняя часть циферблата украшена выполненной вру чн ую гравировкой. Часы очень удобные, я могу это утверждать с уверенностью, потому ч то носи л «Врем я России». На хо дясь в Москве, сразу видишь время, например, во Вла дивостоке. А поскольку мои зарубежные коллеги упорно игнорируют использование отечественных городов в моделях с мировым временем, я считаю, что для российского потребителя такие часы – вещь просто необходимая. Почему эти часы посвящены именно Крузенштерну? Потому что Иван Федорович Крузенштерн, выдающийся русский мореплаватель с немецкими корнями, с  по  год совершил первое кругосветное плавание в истории

России. Фа кт и чески, он проше л по всем часовым поясам мира, что для меня послужило толчком к созданию часов. Поэтому, кстати, на задней стороне корпуса мы поставили указатель мирового времени общепринятой конструкции. А б ы л л и о н в ч ас а х « Вр е мя России»? Нет. Сильно ли это усложнило механизм? М и н и ма л ьно. М ы по с та ви л и с оборотной стороны механизма сапфировый диск, примерно такой же, как в часах Mystery, на него через триб, который находится в зацеплении с зубцами на периферии, сквозь механизм передается вращение от верхнего диска указателя поясного времени, который установлен со стороны циферблата. Изящное решение. Спасибо. За счет этого корпус получился немного более толстым, чем у стальной модели «Время России». Я слышал, карту часовых поясов снова собираются изменить. Каковы ваши действия, часы ведь могут стать неактуальными? Ситуация еще более осложняется тем, что блоки индикации поясного времени России мы производим также для компании «Ника», причем тиражи значительно превосходят наши, больше ста шт у к в мес яц. Конечно, проблема существует, мы могли бы пред ложить к лиентам платную опцию замены циферблата, но я предпочитаю взглянуть на это с другой стороны. Фактически, в наших часах зафиксировано состояние страны в  году, в таком составе и таком виде она существовала, это исторический факт. Тогда логично гравировать на часах год выпуска. Есть такая мысль. Россия, такойто год. Ничего похожего я не видел. Каково впечатление от Базельской выставки этого года? Прежде три года подряд мы выставлялись на отдельном стенде, что удобно: больше возможностей для общения. В этом году мы выставляемся на общем стенде Академии

независимых часовщиков, места здесь меньше, не так удобно, но посетителей, действительно интересующихся часами, значительно больше. Контактов больше, затрат меньше, участие в выставке на стенде «Академии» мне обходится на порядок дешевле, поэтому я собираюсь и дальше выставлять свои часы здесь. На стенде также представлены настольные часы с трехосным турбийоном, изготовленные вашим сотрудником Антоном Сухановым. Пойдут ли они в серийное производство под брендом «Константин Чайкин»? Это не мой бизнес. Скорее, я воспринимаю эти часы как свидетельство прихода следующего поколения российских мастеров. Я очень рад, что у Антона все получилось. У меня нет ощущения, что появляются конкуренты, которых я сам вырастил, что сегодня он работает у меня, а завтра уйдет... Я рад за него, он реализовался как мастер, и своими первыми часами превзошел меня. Я смотрю на его часы, вспоминаю мой первый настольный турбийон, который я собрал в  году, – это две вещи несравнимые. Его часы выполнены на по-взрослому высоком уровне, они смотрятся достойно на фоне других часов, представленных здесь не только начинающими мастерами, но и маститыми коллегами, взять, например, того же Франка Ютци. Я преклоняю голову. Конечно, я помогал ему консультациями по техническим вопросам, но он сам, своими руками, от начала и до конца сдела л замечательные сложные – очень сложные! – часы. Надеюсь, что все у него получится, и в будущем появятся новые шедевры. Я заметил, что в нашей стране все больше и больше появляется людей, увлеченных часовым делом, которые хотят что-то сделать своими собственными руками. Чем больше их будет в стране, чем больше появится здесь, на Базельской выставке, тем лучше будет отношение к российским часам, к российской продукции.

ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 107

107

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

L

LONGINES LOUIS MOINET

LONGINES

У

марки «Лонжин» – большой бизнес, большие продажи, большая коллекция, множество новинок каждый год. Прошлогодняя заметка о Базельской выставке была посвящена женским часам, сейчас мне снова хотелось бы вернуться к любимой теме в коллекции этой прекрасной марки – часам винтажного направления. Первая новинка – Heritage . Эти часы отсылают нас в начало XX века, когда наручные часы были еще внове даже для прогрессивно мыслящих часовых предприятий, к числу которых, безусловно, принадлежала фабрика «Лонжин». Нередко в те годы наручные часы производились на базе конструкции карманных моделей, поэтому корпус ранних наручных часов того периода часто напоминает корпус карманных часов компактного размера (обычно это женские часыподвеска), к которому припаяны петли крепления ремешка. Примерно такая переходная от карманных к наручным часам конструкция корпуса воспроизводится в часах

108

воспроизведение декора корпуса предназначенных для железнодорожников карманных часов, которые выпускались Longines в -е . Longines RailRoad, сталь, диаметр  мм. Калибр L. (ETA A.L) с автоматическим заводом, диаметр  мм,  камень, частота баланса   пк/ч, запас хода  часа







Фото: архивы пресс-служб

. Heritage , сталь, диаметр  мм. Калибр L (ETA /) с автоматическим заводом . Исторический наручный хронограф Longines  года, ставший прообразом для представленной в этом году серии Heritage  . На оборотной стороне корпуса часов Longines RailRoad – гравировка,



REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 108

01.06.16 11:12

Heritage , а прототипом стал наручный хронограф  года выпуска. В «Лонжине» не зря уделяют внимание наручным хронографам той эпохи, так как тогда фабрика активно развивала это направление, выпустив, в частности, один из первых, если не самый первый в истории часового дела хронографический калибр ., предназначенный специально для наручных часов. В этом году выпущены сразу три модели Heritage : две классические со стальным корпусом ( мм и , мм) и женскую модель с ободком, украшенным бриллиантами (, мм), что в современном винтажном направлении случается нечасто. Второй винтажный релиз – Longines RailRoad, наручные часы, посвященные теме железнодорожных часов. Часы, поставлявшиеся железнодорожным компаниям, наручные и ранее карманные, – особая тема в истории «Лонжин». К часам такого рода всегда предъявлялись специальные требования, касалось это точности, надежности и дизайна. В частности, обязательным было наличие -часовой индикации на циферблате, упрощавшей контроль за расписанием. В циферблате Longines RailRoad воспроизводится дизайн железнодорожных наручных часов -х, образец которых сегодня хранится в музейном собрании фирмы, со шкалой часов, размеченной в диапазоне от  до , а не от  до , как можно было бы ожидать. Мне, в принципе, не нравится, когда вместо двенадцати на часовой шкале стоит ноль, это выглядит не элегантно, но решение, найденное в Longines, пожалуй, лучшее из всего, что было придумано на эту тему. Железнодорожные часы должны быть техническими по духу, об этом важном аспекте темы в «Лонжин» не забыли. Подсказка есть на циферблате: если у исторического прообраза надпись «R.R » означала, что в часах установлен -й калибр («R.R» – это railroad), то в современных часах аналогичная надпись «R.R » также предназначена для

обозначения механизма. Вот только за зверь такой, -й? Если быть точным, это калибр L., который, согласно скупым сведениям, предоставленным маркой, есть ничто иное как персонализированный для «Лонжин» калибр ETA A.L (также в этом году использован в коллекции «Радо»). Из имеющейся по A.

L информации можно предположить, что это механизм, разработанный на основе калибра , со сниженной до , Гц частотой баланса и увеличенным до  часов запасом хода, возможно не без привлечения кремниевой технологии.

ETA, снижая поставки сторонним маркам, предоставляет своим – входящим в группу «Суоч» – определенные преференции, в том числе модернизированные механизмы, недоступные прочим. Параметры модернизации в ETA, в общем-то, понятны: увеличение запаса хода, прогресс в точности, продвижение кремниевой и иных современных технологий. Тем самым группа «Суоч» провоцирует независимые фабрики механизмов вкладываться в развитие новых механизмов; пора бы им уже начинать выдавать результаты. «Лонжин», судя по всему, верит в удачные три восьмерки. Уж не специально ли была взята такая комбинация цифр, чтобы китайская клиентура испытывала предсказуемо позитивные эмоции при взгляде на список технических характеристик часов? В каталоге марки уже многие позиции помечены обозначениями двух калибров – L (читаем ETA A) и L, что, во-первых, косвенно подтверждает высказанное предположение о происхождении нового механизма, то есть как минимум эти калибры взаимозаменяемы, а во-вторых, показывает серьезность намерений в отношении -го; судя по всему, он разрабатывался именно как механизм нового поколения, который приходит на смену -го.







. Малая модель DolceVita . Три новых циферблата La Grande Classique . The Longines Equestrian Collection. Сталь, бриллианты, кварцевый механизм ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 109

109

01.06.16 11:12

Q&A ВАЛЬТЕРА ФОН КЕНЭЛА, ГЕНДИРЕКТОРА ФИРМЫ LONGINES, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

В этом году снова вами представлены часы, посвященные теме конного спорта. Почему вы так настойчиво действуете в этом направлении? Скоро будем и в Москве! На президентских скачках, если все пойдет нормально. Это серьезные инвестиции, на которые мы идем по всему миру, всего это примерно двести пятьдесят мероприятий в течение одного года. Понимаете ли, в чем дело: вложив миллионы в коммуникационную кампанию по конному спорту, должны же мы на этом заработать? Мы начали в прошлом году, когда заложили основы коллекции Equestrian, там были представлены только женские модели в неплохом ассортименте – два дизайна, три размера корпуса, перламутровые циферблаты, бриллианты… В этом году мы добавляем одну базовую модель – конечно, во множестве вариантов. Эту модель мы решили посвятить породе лошадей, выведенной в нашем регионе. Это, конечно, не сибирская порода, всего-навсего наша местная, называется франш-монтань. Вот здесь, видите, на фотографии лошадь в упряжи, и одну из металлических деталей сбруи особой формы – в виде уд линенного прямоугольника со скругленными уголками – мы взяли в качестве основы при разработке дизайна новых часов. Кроме того, мы продолжаем выпускать посвященные этой теме золо110

тые карманные часы, сейчас сделали семь или восемь новых моделей – не помню точно, увидите в витрине на нашем стенде. Это сейчас хороший бизнес – карманные часы? Я вижу три серьезные причины вып ускать карманные часы. Первая – мне это нравится. Это важно. Вторая – это доказательство того, что мы уже в  год у работа ли в области, связанной с конным спортом и конной тематикой. И третья – это очень хорошие коллекционные часы. И потом, это удовольствие для всех нас, когда мадам Хайек вручает наши карманные часы лучшим экспертам и мастерам конного спорта по всему миру. Да, чтоб не забыть, также в коллекции есть и мужской хронограф Conquest /th Horse Racing. Готовы ли вы формировать рынок часов, связанных с конным спортом? Вы – глобальная марка, а рынок часов такого типа микроскопический. Я обязан действовать, устанавливая связь моей маркетинговой кампании с продукцией. Между инвестированными миллионами и товаром. Вы немало вкладывались в гимнастику, но что-то я не припоминаю «гимнастические» часы… Может быть, придет день, когда вы увидите такие часы в нашей коллекции. Возможно, это произойдет в рамка х нашей новой фантастически привлекательной коллекции Symphonette, которую мы, не торопясь, но очень целенаправленно продвигаем на рынок. Вот здесь вы видите «папу» и «маму» этих часов… Как появился этот дизайн? Некоторые глупые люди говорят, что я что-то там копирую. Вот здесь вы видите подготовленную нами подборку наших исторических наручных часов с овальными корпусами, производили мы их давно и во множестве, с бриллиантами и без, на браслетах и ремешках. Очевидно, женская коллекция становится все более актуальной. Вы снова обратились к часам DolceVita… Да, у нас в активе двадцатилетняя история успеха и миллион четыре-

ста тысяч проданных экземпляров. Поэтому мы в прошлом году решили перезапустить эту коллекцию. В этом году увеличиваем модельный ряд, показываем во всей рекламе коллекции одну конкретную женскую модель. Я считаю, что должны хорошо сработать новые двухцветные модели из стали с золотыми деталями. Мы делаем очень агрессивное ценовое пред ложение – цена начинается с   франков за модель маленького размера. Золотая заводная головка, стальной браслет со звеньями, обтянутыми золотом. Наиболее сильные позиции у нас, конечно же, в классике. Поэтому мы, можно сказать, просто для развлечения, выпустили ряд моделей La Grande Classique с голубыми, розовыми, белыми мозаичными циферблатами. Декоративных циферблатов ведь в современной коллекции не было? Мы можем позволить себе эксперименты – в прошлом году мы продали   экземпляров La Grande Classique, что на этом фоне значат три новых циферблата? Тем более я был удивлен, насколько позитивной была реакция наших партнеров на появление в коллекции этих моделей. Какой тираж вы запланировали для La Grande Classique с декоративными циферблатами? Какое-то количество. Давайте вернемся к нашему каталогу. В прошлом году мы решили уйти по размерам нашей основной коллекции, Master Collection, вниз, в сторону меньших диаметров, добавив ,-миллиметровые мужские модели. В этом году идем вверх, добавляем - и -миллиметровые мужские часы, которые, как я уже вижу сейчас, оказались чрезвычайно успешными. Также мы разнообразим подборку циферблатов, добавляя новые цвета, например, синий с бриллиантовыми индексами. У нас есть от чего отталкиваться, вот, например, представленная в прошлом году двухцветная модель с корпусом , мм, золотистым циферблатом и бриллиантовыми индексами – таких мы продали уже шестьдесят пять тысяч экземпляров. Говорите, десять тысяч экземпляров?

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 110

01.06.16 11:12

LOUIS MOINET



. Двойной турбийон Sideralis, белое золото, диаметр , мм. Калибр LM с ручным заводом, запас хода  часа.  экземпляров

Ж

ан-Мари Шале, основатель и руководитель марки, продолжает развивать тему исторической находки, возможно, первого в мире секундомера, изготовленного двести лет назад, в  году, замечательным часовщиком Луи Муане, именем которого названа компания. За представленными в прошлом году часами Memoris с установленным со стороны циферблата хронографическим устройством традиционной конструкции с боковым сцеплением и автоматическим заводом системы Пеллатона в этом году последовало полноценное юбилейное издание Memoris th Anniversary с корпусом из розового золота. С механической точки зрения часы не претерпели изменений, но с декоративной – это просто другие часы. В процессе работы над ними была изобретена новая декоративная техника, в которой комбинируются методы часовой токарной обработки с гильоше. Картинка звездного неба,

. Однокнопочный хронограф Memoris th Anniversary, розовое золото, диаметр  мм. Калибр LM с автоматическим заводом, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов.  экземпляров . Платина механизма часов Memoris украшена миниатюрой звездного неба по гравированному фону

которой украшена плата механизма, выполнена именно в такой технике. Вторая новинка связана не с хронографическими страницами истории марки, а с недавней историей компании, отметившей в прошлом году свое десятилетие. В -м, через год после основания, компания выпустила свой первый шедевр – двойной турбийон Twin Tourbillon Apollon, уникальный экземпляр. Несмотря на то, что это достижение остается в анналах компании, появление часов Sideralis, флагманской новинки этого года, было полнейшей неожиданностью. К десятилетию первого двойного турбийона Louis Moinet выпускает второй двойной турбийон Sideralis. Разработка впечатляющая, так как две большие каретки диаметром , мм (ЖанМари Шале утверждает, что это самый большой размер в наручных часах с двумя турбийонами) расположены в механизме на гласхюттовский манер – они возвышаются над плоскостью циферблата. Аналогия





тем более уместная, что использована гласхютовская конструкция с односторонним креплением оси каретки. Обе каретки, вращаясь в противоположных направлениях, вращают установленные на циферблате часов и минут два декоративных диска, на верхнем в технике лаковой миниатюры изображено звездное небо, а на нижнем – Марс, Меркурий и Луна, которые сменяют друг друга в окошке верхнего диска. Почему именно эти планеты? ЖанМари Шале уже использовал в часах своей коллекции и использует в Sideralis фрагменты трех метеоритов с этих небесных тел. Красивая история и красивые часы, однако хотелось бы увидеть в коллекции прекрасные и простые часы наподобие первых, классических моделей компании, без метеоритной пыли.

ИЮНЬ 2016

G-L_BaselWorld'16.IK.indd 111

111

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

M

MAITRES DU TEMPS MANUFACTURE ROYALE MAURICE LACROIX

MCT MIDO MOVADO

MAITRES DU TEMPS





Г

-н Стивен Хольцман, глава и основатель марки «Мэтр дю Тан», сделал в этом году неожиданный ход: подготовил серию из дюжины уникальных карманных часов для китайского художника Фана Зенга. Согласно рейтингу artnet.com, одного из крупнейших сайтов, торгующих произведениями искусства, Зенг вошел в десятку самых дорогих (по стоимости проданных работ) живущих ныне художников. Специально для него начали новую главу – художественную (Fine Arts Chapter). Дело в том, что все предыдущие часовые разработки «Мэтр дю Тан» – 112

турбийона затейлива: задний мост о трех спицах очень напоминает верхнюю деталь каретки классического турбийона Альберта Пеллатон-Фавра, что вводит в замешательство при первом взгляде на часы, поскольку мост этот, вопреки ожиданиям, не вращается. Вращается установленная под ним каретка, форма которой близка к классической. Надо также отметить, что часы подписаны логотипом марки только на механизме. Живописные работы г-на Зенга были воспроизведены в технике лаковой миниатюры на циферблатах, изготовленных из белого оникса.

. «Явление морского дракона монаху Яо», знак дракона . «Игривое возвращение с пастбища

байкальской красотки», знак козы . «Дети, играющие с собакой», знак собаки

Фото: архивы пресс-служб



с первой по третью – также назывались главами. Итак, в книге часового искусства Стивена Хольцмана появилась четвертая глава, благодаря планам Зенга сопроводить двенадцать полотен, посвященных символам китайского зодиакального цикла, карманными часами с циферблатами, расписанными по мотивам картин. Специально для часов этой серии совместно с ателье сложных механизмов «Кронод» (Chronode) был разработан калибр SHC с ручным заводом, турбийоном и указателем запаса хода с оборотной стороны ( деталей,  камня, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов), который, обладая довольно компактными для механизма карманных часов габаритами – диаметр , мм, толщина , мм, – вполне может появиться в наручных часах какой-нибудь очередной главы. Конструкция

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 112

01.06.16 11:12

MANUFACTURE ROYALE

У

дачные концепции имеют тенденцию к размножению. Баланс с лицевой стороны часов – не открытие и не исключительная привилегия Максимилиана Бюссера и его часовой марки MB&F, к подобной конструкции нередко прибегали старинные часовщики, в особенности когда мастерили компактные механизмы, не предполагавшие наличия секундной стрелки. Открытый баланс служил вполне практичной цели: убедиться, что часы не остановились. Заслуга Максимилиана Бюссера и его друзей в том, что они вспомнили о такой конструкции, стряхнули с нее пыль и создали современную интерпретацию. Затея удалась, однако волшебную карту никто не спрятал. Арно Февр, директор ателье сложных механизмов TEC (TEC Ebauches), которое принадлежит часовой марке «Мануфактюр Руайяль», взял эту идею за основу и сотворил  Voltige – без сомнения, очень интересные часы. Нередко конструкторы механизмов не осознают важность такого фактора, как красота баланса, а вот узел, вынесенный на циферблат часов  Voltige,

Открытый баланс служил вполне практичной цели: убедиться, что часы не остановились оснащен балансом правильным. Он прост по исполнению, без винтов и регулировочных эксцентриков, но гармоничен. Прежде всего, это касается соотношения ширины обода и диаметра колеса. Оно настолько велико, что -миллиметровый баланс представляется тончайшим, волосяным, особенно в действии, когда глаз не успевает уследить за тремя его перекладинами. В этом году в дополнение к моделям  Voltige впущены часы  Haute Voltige, оснащенные вторым маленьким циферблатом индикатора поясного времени. Как ни странно это звучит, часы получаются практичными: «второе время» есть, настраивается при помощи заводной головки, механизм – автоматический, -миллиметровый корпус – стальной.







, .  Haute Voltige, сталь, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр MR с автоматическим заводом, запас хода  часов .  Voltige Plume Noire,

сталь с черным PVD-покрытием, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр MR с автоматическим заводом, запас хода  часов

ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 113

113

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016





. Aikon Chronograph, сталь, диаметр  мм, кварцевый механизм . Aikon, стальная модель ( мм) на ремешке . Aikon Lady, сталь, диаметр  мм, золотой ободок, бриллианты, кварцевый механизм



Н

и для кого не секрет, что компания «Морис Лакруа» проживает не самые лучшие времена. Но все может измениться буквально в один момент и, похоже, такой момент настал. Полагать так позволяют два события: приглашение на должность директора по разработке Давида Санчеса, имеющего в активе созданные при его непосредственном участии замечательные часы Turbine фирмы «Перреле», и последняя большая премьера – новая коллекция Aikon. В самой компании Maurice Lacroix очень рассчитывают на успех новой коллекции, созданной по мотивам выпускавшейся в -е «легендарной» Calypso. Слово «легендарная» я взял в кавычки, так как название новой коллекции Aikon созвучно слову Icon, любимому маркетологами всего мира, которое на русский лучше переводить как «легенда». Итак, Calypso в свое время выделили марку Maurice Lacroix на фоне продукции других часовых фирм, специализировавшихся на производстве кварцевых часов среднего ценового сегмента (если брать хорошие примеры, то 114

это будут «Лонжин», «Реймонд Вайль», «ТАГ Хойер»). Характер Calypso создавали шесть, как правило двойных, накладок на ободке, форма которых повторялась в двойных центральных звеньях браслета либо в детали крепления ремешка. Скругленные, как будто надутые формы накладных деталей контрастировали с плоским тонким корпусом, это была особенность дизайна, популярная в те времена. Еще ценились модели в двухцветном исполнении, когда стальные корпус и браслет украшались элементами тона желтого (не розового, как сейчас) золота. Часы Aikon выглядят на фоне исторического прототипа очень четко структурированными, мужские модели в большей степени, женские в меньшей. Стальные модели на стальном браслете превосходны, наличие кварцевого механизма воспринимается скорее как достоинство, поскольку позволяет обеспечить корпусу хорошие пропорции, а довольно толстый браслет гармонично сочетается с тонким корпусом. Кстати, сочленение корпуса с браслетом выполнено почти идеально.

Masterpiece Mysterious Seconds «Revelation», сталь с черным PVD-покрытием, диаметр  мм. Калибр

ML – мануфактурный автоматический механизм с фирменным «таинственным» индикатором секунд

Фото: архивы пресс-служб

MAURICE LACROIX

Следует отметить, что в «Морис Лакруа» не сконцентрировались только на коллекции Aikon и очень плодотворно потрудились на другими коллекциями. В коллекции Pontos появились модели на очень хорошем трехрядном стальном браслете, у которого есть две особенности, мимо которых нельзя пройти. Во-первых, это центральные звенья, которые толще боковых и потому придают браслету объемный вид, и во-вторых, скрупулезная отделка тех же центральных звеньев, внешняя поверхность которых обработана тонкой продольной шлифовкой, как и у остальных звеньев, но по бокам сняты и отполированы фаски. Ничто так не украшает современные часы, как хорошо продуманная и тщательно выполненная отделка поверхности металла, выполненная с использованием разных техник чистовой отделки. В коллекции Masterpiece оторопь вызвала модель Skeleton Chronograph, во внешнем виде которой настолько мастерски воспроизведены ключевые особенности дизайна Masterpiece le Chronographe, что поначалу даже подозрения не возникло, что это совсем другие часы. Основа – не прежний мануфактурный калибр, а надлежащим образом модифицированный селлитовский SW. Мимикрия в часовом деле.

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 114

01.06.16 11:12

Q&A ДАВИДА САНЧЕСА, ДИРЕКТОРА ПО РАЗРАБОТКЕ ФИРМЫ MAURICE LACROIX, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Давайте начнем с главной новинки этого года, коллекции «Эйкон». Расскажите, чем вы вдохновлялись, работая над ее дизайном, и какой сигнал хотели послать поклонникам марки? Вдохновлялся я самой успешной линейкой за всю историю «Мориса Лакруа». Я про Calypso, которая пользовалась небывалым успехом в -х годах прошлого века. Все характерные черты сохранены: и шесть акцентов на ободке, и плоское сапфировое стекло, и наш логотип в виде стилизованной буквы «М» на ремешке. На моделях с браслетом, правда, его нет. Что же касается сигнала, то он прост и понятен: мы снова в седле. Почти все новинки этого года – и я не только про «Эйкон» – относятся к ценовой категории от  до   швейцарских франков, а в этом сегменте мы традиционно сильны. И новую коллекцию не стоит считать просто очередным пополнением ассортимента – это, скорей, подтверждение верности нашим старым ценностям: отменное качество, стильный дизайн и ощущение роскоши при скромном ценнике. Коллекция будет исключительно на кварцевых калибрах или механика в ней тоже со временем появится? Зарекаться не хочу, но скажу вот что: начинать нужно с фундамента, а фундамент в нашем случае – это кварцевые модели. Так было и с ори-

гинальной линейкой: изначально в центре внимания были кварцевые калибры, хотя и механика в ней позднее выходила. В результате мы создали, пожалуй, самые роскошные швейцарские кварцевые часы. То же самое можно сказать и про новинку. Сыграем в игру: я покажу вам модели, а вы попробуете угадать, сколько они, по-вашему, стоят. Потом я назову настоящую цену, и если вы скажете ого, то я выиграл. Начнем с базовой модели. Ну как? Хм…   франков. Не-а, . ? И вправду ого. Вот я и выиг ра л. Именно это я и имею в виду, когда говорю об ощущении роскоши по доступной цене: часы смотрятся на две тысячи франков, а стоят всего восемьсот сорок. И не вы один назвали такую сумму, мне и наши партнеры из оптовых компаний и розницы говорили, что такие часы должны стоить где-то  –  франков. Тоже не угадали. Завинчивающаяся заводная головка, водостойкость до  атмосфер, сапфировое стекло с  слоями просветляющего покрытия, стильный ремешок с нашей эмблемой, двойная раскладывающаяся застежка, украшенная изнутри жемчужной фактурной шлифовкой, потрясающая отделка циферблата… К слову, стекло тут такое же, как и на моделях из коллекции «Мастерпис», нашей самой дорогой линейки. Мы постоянно стараемся привнести ее достоинства и в более доступные модели. Теперь перейдем к хронографу – как по-вашему, сколько за него придется заплатить? Тысячи три-четыре.   франков. Всего-то? За такую филигранную отделку? Тут один браслет чего стоит, на часах за тысячу франков такой не увидишь. На этих – увидишь. Часы потрясающие. Думаю, в этой ценовой категории более роскошных кварцевых часов не найти. А как вам пришла идея возродить шедевр из прошлого века? С одной стороны, мы того сами хотели, а с другой – от нас этого тре-

бовал рынок, причем уже давно. Так что желания руководства «Мориса Лакруа» и поклонников марки совпали целиком и полностью. Благодаря дизайну, качеству и пресловутому ощущению роскоши эта коллекция в свое время пользовалась огромным спросом, и спрос этот существует до сих пор. На Базельской выставке новую линейку приняли с распростертыми объятиями. С кем ни поговоришь о ней, все радуются: «Наконец-то в “Морисе Лакруа” снова взялись за дело!» Правда ли, что сначала эти часы выпустили только на нескольких рынках? Да, правда. Концепция этой линейки нам нравилась, с точки зрения нашей производственной стратегии ее запуск был полностью оправданным. Перед нами стояла цель: укрепить позиции в сегменте от  до   франков. В нем можно условно выделить два подсегмента: от  до  , где бал правит кварц, и от   до  , в котором представлены простые механические часы с фабричными калибрами – от ETA, «Селлиты» и «Дюбуа-Депра». Коллекция «Эйкон» как символ возвращения к былым ценностям в первую подкатегорию ложится идеально. Но действовать слишком поспешно нам все-таки не хотелось, и потому мы решили для начала представить клиентам пробные экземпляры и запустить линейку всего на двух рынках. А потом начали рекламную кампанию, рассказывали о происхождении этой коллекции. С каждой неделей она привлекала все больше и больше внимания. И вот в конце прошлого года мы наконец решили, что проект пора вывести на новый уровень. Настало время международной премьеры, такие потрясающие часы скрывать от мира просто грех. Тем более что ими уже заинтересовались все: и клиенты, и торговцы. К ним мы, разумеется, тоже прислушивались. Не ко всем, конечно, но к ключевым партнерам. Не обошлось и без исследований рынка. Мы работали с фокус-группами в Гонконге, в Дубае, в Германии, приИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 115

115

01.06.16 11:12

чем дважды, в Стамбуле, в Нью-Йорке… И потом, когда убедились в том, что у коллекции есть потенциал на международном рынке, принялись за работу с новой силой. Так у нас обычно и бывает. А также решили вернуть на ремешок эмблему… Потому что это еще один мощный символ прямиком из прошлого. Очень узнаваемый, что ценно, потому что сейчас часы многих марок похожи друг на друга, как две капли воды. А благодаря такому штриху наши часы трудно перепутать с чужими. Перейдем к механике? С удовольствием. В этом году немало новинок выходит в коллекции «Понтос». С точки зрения дизайна мы здесь придерживаемся принципа «Порше»: знаете, они перезапускают модель  каждые два-три года, и каждый раз поначалу не поймешь, что именно изменилось. А вот потом уже подмечаешь нововведения, одно за другим, и понимаешь, что машина и вправду стала лучше. К «Понтосу», нашей визитной карточке в мире механики, мы подходим так же. Этой линейке уже лет двадцать, и при работе над ней мы стремимся раз за разом превосходить ожидания клиентов. В этом году мы всерьез поработали над нюансами: здесь теперь и пресловутая эмблема на ремешке, и двойная раскладывающаяся застежка, как на «Эйконе», и новый корпус… Он, кстати, стал несколько эргономичней, и корпусное кольцо отделано куда более качественно – все благодаря привинченным изнутри защитным выступам заводной головки. Задняя крышка тоже оформлена на уровне. Заводная головка на модели теперь завинчивающа яся, благодаря чему водостойкость уда лось поднять с пяти атмосфер до десяти. Еще немного изменили дизайн циферблата, на « часах» теперь тоже красуется наш логотип. Браслет, я вижу, тоже новый? Да, мы реши ли отказатьс я от прежнего браслета в пять рядов ради традиционных трех. Впрочем, и тут блеснули оригинальностью: как ви116

дите, звенья центрального ряда слегка крупней остальных и их скошенные углы тщательно отполированы. Из-за такой находки часы смотрятся очень необычно и интересно. Цена? Базовой модели? Ну, скажем,  ? Не угадали,  . О, теперь уже ближе. Это за модель с браслетом, а с кожаным ремешком стоит   франков. Хронограф, разумеется, дороже. Кстати, какой там калибр?

SW, «Селлита». В ы , в ы х о д и т, к о н к у р и р у е т е с «Лонжином»? Разумеется. По механике – с линейками Master и Conquest, а по общему качеству – пожалуй, с таг-хойеровскими Carrera или с часами Clifton от «Бом э Мерсье». Цена? На вид – тысячи четыре. Снова мимо:   на браслете,   на ремешке. А что клиенты приняли более тепло, «Понтос» или «Эйкон»? В общем и целом, нема лый энтузиазм у них вызвали обе коллекции, хотя на «Эйкон» возложено куда больше надежд. Нам снова доверяют, с нами снова хотят сотрудничать. Ну а частности уже от рынка зависят. В Германии, например, бурные аплодисменты сорвал «Эйкон», а в России и Азии с восторгом приняли «Понтос». Наверное, дело в цене, мы угадали с сегментом. А как дела у коллекции «Мастерпис»? Не спешите, ее давайте оставим на сладкое. Теперь стоит упомянуть пополнение в линейке «Ле Классик» – в ней мы выпустили новые механические часы с указателем фазы Луны и двумя вариантами циферблата: классическим и более авангардным. Ка либр здесь ЕТА  с модулем «Дюбуа-Депра». Такое же усложнение вышло и в коллекции «Элирос», только калибр там кварцевый. Вообще, «Ле Классик» мы планируем переориентировать на механику, а в кварцевом сегменте ее заменит «Элирос». В отличие от «Эйкона», эта коллекция выдержана в более традиционном стиле.

Ну а венчает наш ассортимент линейка «Мастерпис». Над ней работают наши лучшие мастера, настоящие кудесники часового искусства. Мы привлекаем их и к работе над более доступными линейками, например, над той же «Эйкон», – потому-то часы за  франков выглядят на все две тысячи. Но вернемся к «Мастерпис». В этом году в ней выходят два скелетона: обычный, с ручным заводом, и хронограф, с автоматическим. Калибры для них мы разработали сами. Хронограф очень похож на Masterpiece Le Chronographe, я поначалу вообще подумал, что это какая-то новый вариант. Те часы мы бы ли вын уж дены снять с производства, продавать модель по цене в   франков у нас не выйдет. Будем честны, люди, которым интересна эта ценовая категория, предпочт ут какую-нибудь другую марку. Могу, кстати, привести еще один пример из автопрома: помните машину «Фольксваген Фаэтон»? Отличная была модель, в своем классе превосходила ту же «ауди» чуть ли не во всем. Только вот продавалась она плохо и в итоге была снята с производства, потому что люди, готовые заплатить за авто такие деньги, выбирают более престижные марки. Так и у нас: в своем сегменте мы сильны, но лезть в чужой не стоит. Новинки куда доступней: вариант с ручным заводом стоит около   франков, а автоматический – примерно  . Ну и наконец, главная изюминка: Masterpiece Mysterious Seconds «Revelation». Модель примечательна очень необычным секундным циферблатом с двумя перпендикулярными шкалами разных цветов: он перфорированный, из-за чего под одним углом расположенный под ним механизм видно, а под другим – нет. Сама стрелка двухконечная, причем каждый кончик выкрашен в цвет одной из шкал; она вынесена на отдельное колесо, вращающееся вокруг центра циферблата. За минуту стрелка совершает полный оборот как по циферблату, так и вокруг своей оси. Занятное зрелище, настоящий шедевр.

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 116

01.06.16 11:12

красная, а титановый корпус покрыт темно-серым алмазоподобным углеродом. При этом в корпусном кольце по-прежнему нашлось место для сапфировой вставки, благодаря которой в механизм можно заглянуть сбоку. Новая модель выйдет ограниченной серией: по  экземпляров в каждом варианте исполнения. Что ж, MCT в очередной раз доказала, что ей удается творчески развиваться и при этом не терять «лица необщее выраженье».

MCT



M

CT, или «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (Manufacture Contemporaine du Temps) прославилась часами с уникальной, ни у кого больше не встречающейся системой индикации текущего времени. Если за минуты отвечает более-менее привычная стрелка (хотя в зависимости от модели есть свои любопытные нюансы), то номер текущего часа отображают модули из пяти вращающихся треугольных призм. Соответственно, каждый из четырех модулей может показывать три разных значения. У марки три основные коллекции: Sequential One в квадратном корпусе, Sequential Two в круглом корпусе и Frequential One без фирменной индикации. На Базельскую выставку этого года MCT привезла модель Sequential Two S, которая логично продолжила ассортимент, выступив своего рода синтезом круглого корпуса S и многоуровневого индустриального дизайна S. Если в предыдущей круглой модели, S, характерный крестообразный мост, перечеркивающий

. В Sequential Two S сохранилось характерное для второго семейства куполообразное сапфировое стекло, а также общая для всех моделей марки

сапфировая вставка в корпусном кольце . Sequential Two S, версия «антрацит» . Sequential Two S, версия «шампанское»

циферблат, был плоский, то теперь он стал ступенчатым и словно бы следует за изгибом сапфирового «купола». В целом же, в облике циферблата появилось больше острых углов и ярких, цепляющих глаз элементов, а минутная шкала была разложена на составляющие – как бы сейчас сказали, деконструирована – и теперь предстает в виде соединенных техническими перемычками отдельных площадок с числами. Корпус из титана -й марки подрос: теперь его диаметр составляет , мм при толщине , мм. А индивидуальность фирменного автоматического калибра с золотым мини-ротором MCT-S., разработанного и собранного на фабрике MCT в Невшателе, подчеркивают два варианта отделки циферблата: «шампанское» и «антрацит». В первом случае нижний уровень циферблата словно затянут тончайшим бежевым шелком, а головки винтов, удерживающих мост, и минутная стрелка синие. Во втором – циферблат выдержан в темных тонах, стрелка минут





ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 117

117

01.06.16 11:12

Q&A ПЬЕРА ЖАКА, ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ MCT, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ КУДА ЛЕГЧЕ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ПУСКАЕШЬ ЛЮДЯМ ПЫЛЬ В ГЛАЗА, А ВПРАВДУ ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕЧТО ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДВИНУТОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ

Для начала позвольте вас поздравить с назначением на новую должность. Марка вам досталась не самая простая, но возможностей перед ней открывается много. Уже решили, какими из них воспользуетесь? Спасибо на добром слове, но поздравлять меня пока особо не с чем: на посту я только с февраля и чего-то значительного для MCT сделать еще не успел. Но вы правы, компания и вправду очень многообещающая, особенно с у четом того, что свои 118

часы мы разрабатываем с нуля сами. Для небольшой независимой марки это очень неплохо. Если внести в вопрос больше точности, то за последние восемь лет мы создали три собственных калибра. Что же касается возможностей, то, как вы знаете, в MCT возвращается Дени Жиге, один из ее основателей. Это значит, что люди, стоящие у истоков марки, готовы вк ла дываться в ее будущее и разработку новых высокотехнологичных механических часов. Так что, полагаю, в ближайшем будущем MCT станет одним из вед у щи х независимы х часовых домов. По крайней мере, мы на это на деемся и при ложим к тому все усилия. Сделать же предстоит немало – нужно поработать на д дизайном, при д у мать новые необы чные способы ин дикации времени. Уверен, Жиге найдет, чем нас удивить. Задача не самая простая… Хотя кому сейчас легко. Вы правы, за дача трудна я, но, с д р у г ой с т ор он ы , б о л ь ш и нс т во наших конкурентов работают в ценовом диапазоне от   до   дол ларов. В нашем же сег менте независимых часовщиков, предлагающих изделия, достойные называться произведением высокого часового искусства, куда меньше. Это дает, так сказать, простор для маневра. И потом, жизнь становится куда легче, если ты не пускаешь людям пы ль в глаза, а и вправд у готов предложить нечто технически продвинутое и качественное. Вы признанный ветеран часовой отрасли, стоявший у руля такой именитой марки, как «Де Бетюн». Что бы вы хотели привнести в MCT из своего предыдущего опыта? Мне кажется, у этих марок много общего, по крайней мере с точки зрения понимания часового искусства и ценностей. И в MCT, и в «Де Бетюн», в которой я души не чаял, стремятся найти равновесие между самобытным дизайном, инновационными находками (как вы знаете, многие часы MCT отличаются необычной индикацией времени) и давними

тра дициями швейцарских мастеров. Даже если новинка сделана из самых экзотических материа лов и калибр в ней установлен принципиально новый, отделывать ты его все равно будешь по-старому. Снятие фасок, полировка, «женевские полосы», перлаж… Все эти детали очень важны, а еще важней – найти правильное их сочетание. А какие, по-вашему, у MCT слабые стороны, что следует улучшить? Честно говоря, я, наверное, еще не настолько освоился с компанией, чтобы говорить о слабых сторонах, но пока от мет и т ь мог у вот ч то: в основном мы используем всего два вида индикации времени. Первый – с часовыми призмами и секторной минутной шка лой и второй, в линейке Sequential Two, с теми же призмами и «прыгающим» сектором, но с традиционной индикацией минут. По-моему, на достигнутом останавливаться не стоит, и мы с Дени это направление еще расширим. То есть переходить к более классическому стилю вы не намерены? Разумеется, отказываться от классики целиком и полностью смысла нет, хотя бы из коммерческих соображений, но вместе с тем мы должны сохранить свою неповторимость. Мы де лаем часы, не похож ие на чужие работы, и так и должно продолжаться. Слишком традиционный дизайн нам не к лицу. К счастью, из-за относительно небольшого объема производства мы все это себе позволить можем. Надо только не терять голову и не замахиваться, скажем, на  часов в год. Расти со скоростью света мы не стремимся и не ставим перед собой невыполнимые цели. Главное, чтобы наши клиенты чувствовали, что у ни х на зап ястье крас уетс я нечто уникальное, часы, которых больше нет почти ни у кого. Многие часовщики начинают с часов для мужчин и только потом запускают дамские линейки. Как по-вашему, готова ли MCT выпустить коллекцию часов для женщин? На данном этапе мы скорей готовы предложить дамам отдельные

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 118

01.06.16 11:12

модели, сделанные на заказ. Что же касается полноценной коллекции – нет. Дело в том, что, по-моему, наш ценовой сегмент женщин не слишком привлекает. Или, по крайней мере, им хочется, чтобы за моделью стояла компания с громким именем. Представьте себе, вот подарили вы жене часы MCT с бриллиантовой инкрустацией за   долларов. Она, разумеется, будет на седьмом небе… Пока ценник не увидит. Тут и начнутся упреки: «Ты что, с ума сошел? На что деньги разбазариваешь?» Мог бы, мол, купить квартиру, или отложить на черный день, или что-то в этом духе. А если преподнести ей часы «Картье» за   долларов, радоваться она будет не меньше, но никакой критики в ваш адрес не последует. В этом вс я разница: м у жчине марка сама по себе не столь интересна, ем у н ужна необычна я мо дель, которой больше нет ни у кого. А женщины предпочитают более популярные имена: «Ван Клиф энд Арпельз», «Булгари», «Картье» и иже с ними, их не так мало. Кстати, независимые часовщики на рынке дамских часов преуспевают не столь часто. Разве что самые крупные компании вроде «Одемар Пиге». Или «Патек Филипп». И ли «Патек»… А из более мелких марок могу отметить разве что «Кристофа Кларе», его часы Marguerite с анимацией – модель и вправду очень яркая. Правда, продается все равно не так хорошо. А как вам кварцевые часы для дам от Франсуа-Поля Журна? Вы про Élégante? Замысел отличный, и выбор кварцевого калибра тоже вполне оправдан: женщинам дизайн часов, как правило, интересней «начинки». Я не к тому, что механика им не нравится, просто приоритеты у дам свои, а наладить сбыт кварцевых часов проще. Он вроде бы собирается и для мужчин кварцевые модели выпускать – шаг тоже очень грамотный. В целом, Франсуа-Поля я очень уважаю и уверен, что если он подберет правильную маркетин-

говую стратегию и не поскупится на вложения, то коллекция выстрелит громко. Кстати, а у вас в плане маркетинга и вложений как дела обстоят? Мы, разумеется, маркетинговыми приемами тоже пользуемся, без них в любом сегменте никуда. Но если ты продаешь часы за  , вложений потребуется больше, потому что тебе нужен больший объем продаж, чем у нас, – иначе ты просто потеряешь деньги. Мы же радуемся, если за год  часов продали. Нам в первую очередь интересны коллекционеры, и потому мы стремимся под держивать с ними контакты, заявлять о себе в прессе и по прочим каналам. В том числе и в Интернете. Но в другом ценовом сегменте аудитория другая, и общаться с ней нужно тоже по-другому. А какая модель из текущего ассортимента MCT нравится вам больше всего? На этот вопрос ответить трудно – часы для меня как дети, а у хороших родителей любимчиков нет. Но отец я пока что совсем молодой, выражаясь фигурально, так что с новыми детьми пока только знаком люсь. И пока что, пожалуй, мне больше всего нравятся наши калибры. Когда смотрю на часы, мне нравится наблюдать за работой механизма, это очень оживляет циферблат. Глядишь на него и радуешься. Что же касается корпусов, мне нравятся и вариант в форме подушки, он тоже стал нашей визитной карточкой, и круглый, более практичный и традиционный. Дени, с которым вам предстоит работать, человек очень творческий. Как вы думаете, придется ли вам время от времени, так сказать, жать на тормоз? Нет, зачем? То есть, разу меет ся, творческие порывы нужно соотносить с более прагматичными соображениями: насколько это осуществимо и удастся ли это продать. Собственно, потом у мы и будем работать в дуэте: он займется разработкой часов, а я как раз буду решать вопросы коммерческого характера и, возможно, направлять его фан-

тазию в нужное русло. В конце концов, про равновесие я уже говорил, и здесь его тоже нужно найти. Сейчас очень многие марки предлагают часы в сапфировых корпусах.

MCT будет выпускать нечто в таком духе? Да, это вполне реально, но только по отдельному заказу. Более того, такой заказ нам уже поступал, часы сейчас в работе. Но в большем масштабе такие проекты реа лизовывать не собираемся. Если это уже делают все, то зачем идти у них на поводу? Мы не хотим следовать за модой, мы хотим ее задавать. Вот о чем еще хотел вас спросить: калибр с автоматическим заводом отлично подходит для часов на каждый день, которые ты постоянно носишь. Но ваши часы явно предназначены для особых случаев. Так почему калибры на них автоматические? Подметили вы верно, но это уже скорей дело спроса. Калибры у нас есть обоих видов: и автоматический, и с ручным заводом. Многие клиенты предпочитают автоматический, потому что часы они хранят в специальных подзаводящих шкатулках. И потом, когда часы достают из сейфа, их сразу можно надеть на руку. Так что зачем себя ограничивать? Мы не хотим, чтобы клиенты отказывались от наших изделий только из-за того, что калибры у нас только с ручным заводом.

ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 119

119

01.06.16 11:12

MIDO

Belluna II Heures & Minutes Décentrées

Ш

вейцарская марка «Мидо», основанная в  г. и ныне входящая в группу «Суоч» (Swatch Group), знакома российскому покупателю, пожалуй, не так хорошо, как многие другие производители доступной роскоши. Что ж, попытаемся исправить это упущение, тем более что в нынешние непростые времена сегмент до   евро, в котором работает марка, становится особо востребованным. Любопытная особенность «Мидо» заключается в том, что дизайн многих ее моделей восходит к архитектурным сооружениям. Это верно и в отношении новинки -го под названием Big Ben. В прошлом году компания устроила соревнование между тремя известными дизайнерами на лучшую концепцию часов, посвященных знаменитой лондонской башне, причем голосовало как профессиональное жюри, так и пользователи Интернета. Победил проект Себастьена Перре (Sébastien Perret), который компания и реализовала в виде новой модели. Часы выйдут ограниченной серией в -миллиметровом стальном корпусе с покрытием цвета шампанского. Внутри стоит автоматический калибр «Мидо .», официально 120





сертифицированный как хронометр (основан он на калибре «ETA С.»). Еще одной интересной новинкой стали мужские часы Belluna II Small Seconds с малым секундным индикатором на автоматическом калибре «ETA -». Этот механизм спроектирован так, что секундную стрелку можно разместить в  разных положениях, и дизайнеры модели воспользовались этой возможностью – секундный подциферблат находится не у « часов», как можно было бы предположить, а на « часах». Эта асимметрия придает в целом сдержанным часам под деловой костюм нотку игривого свободомыслия. Впрочем, калибр - позволяет поиграть и с расположением основных стрелок часов и минут. То, каких эффектов при этом можно добиться, демонстрирует свежая модель Belluna II Heures & Minutes Décentrées, у которой секундный подциферблат находится близ « часов», а основные стрелки уехали к « часам». Более того, дизайнеры сделали под окошко даты длинный вырез (на пять чисел сразу), который дугой как бы соединяет оба подциферблата. Очень интересное визуальное решение, тем более отрадное в часах стоимостью около   евро. Наконец, любителей консервативного дизайна в сочетании с передовыми технологиями порадует модель Baroncelli Caliber  Chronometer Si, посвященная -летию семейства Baroncelli, чей дизайн был навеян Галереей Виктора Эммануила II в Милане. Самое примечательное в этом хронометре то, что он укомплектован кремниевой спиралью, которая не только не намагничивается, но и помогает улучшить точность хода и противоударные характеристики часов. . Так Себастьен Перре представляет себе наручные часы в стиле Биг-Бена . Модель Baroncelli Caliber  Chronometer Si

выглядит просто, но главная ее особенность – изящно отделанный высокоточный механизм с кремниевой спиралью

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 120

01.06.16 11:12

Q&A ФРАНЦА ЛИНДЕРА, ПРЕЗИДЕНТА MIDO, РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

Могу предположить, что среди наших читателей про вашу марку слышали немногие. Кто вы, откуда и что готовы предложить клиентам? С удовольствием. Итак, «Мидо» – швейцарский часовой дом, состоящий в г ру ппе компаний «Суоч» с самого ее основания. Сама марка же была создана в -м. Дебютировали мы в Южной Америке, точней в Колумбии. Возможно, именно потому наша компания и называется «Мидо»: с испанского «yo mido» переводится как «я измеряю». Кстати, в этом регионе наши позиции попрежнему очень сильны. В Мексике, например, «Мидо» – швейцарский часовой дом номер один. В -х мы изобрели особую систем у герметизации корп уса под названием Aquadura. По тем временам находка была очень необычной. Оснащенную этой системой модель Multifort рынок принял с распростертыми объятиями, так как часы были очень надежные и живучие. Сегодня наш самый важный рынок – это Азия, там мы присутствуем во всех странах. Южная Америка на втором месте. Теперь собираемся вплотную заняться Европой, там у нас неплохой потенциал. Что же касается цен, в «Суоч» мы расположены где-то меж д у «Лонжин» (Longines) и «Тиссо» (Tissot). Специа лизируемс я на механи ческих часах в ценовом диапазоне от

 до   швейцарских франков; средняя стоимость наших изделий –   франков. По объему производства уступаем мало кому и предлагаем самый широкий на рынке выбор сертифицированных хронометров. По сути, хронометры можно найти во всех наших линейках. Мы присутствуем в  странах, фирменных магазинов у нас  (в основном в Азии), а розничных точек – примерно  . Что же касается наших ценностей, то превыше всего мы ставим качество, как калибра, так и часов в целом, дизайн, актуальный в любую эпоху, и доступные цены. А что вы думаете о российском рынке, который переживает не лучшие времена? На российском рынке мы раньше не работали, но сейчас мы намерены это изменить – сами, через дочернее предприятие. Иначе никак. На этот шаг мы долго не решались пойти, как раз из-за сит уации на рынке и курса валют. Честно говоря, осваивать новый рынок в таких тяжелых условиях мне раньше не доводилось. Но я уверен, наши часы россиянам понравятся. Они с удовольствием покупают их за рубежом: в Эмиратах, в Испании, в Швейцарии, – хотя про «Мидо» обычно слышат впервые. Мне кажется, им нравится то, как мы себя преподносим. Еще немаловажно, что, по сути, два крупнейших рынка, ориентированных на механические часы с автоподзаводом, – это как раз-таки Россия и Китай. В Китае мы начинали с нуля, а сегодня входим в пятерку крупнейших марок. Легко не было, уж поверьте. А в России будет еще трудней. Но россияне разбираются в механических часах, любят их, и местные розничные торговцы нашу продукцию наверняка оценят. Отсюда и уверенность. Да, времени уйдет много, но начинать осваивать рынок уже пора. Поговорим про эстетику «Мидо». В вашей рекламе четко прослеживается тема архитектуры, ей ваши дизайнеры и вдохновляются? Тема архитектуры нам и вправду очень близка, потому что в ней, по-

моему, раскрываются те же ценности, которыми дорожим мы. Чего желает любой архитектор? Поражать умы новыми находками и строить на века. Чтобы с годами работа не теря ла ценность. Мы стремимс я к тому же, хотим, чтобы наши часы бы ло не с т ы д но нос и т ь и через  лет после покупки. За веяниями моды угнаться не пытаемся, они меняются слишком быстро. К тому же мы ценим качество, а если делаешь что-то сиюмину тное, за качество битьс я смыс ла нет – п лод твои х трудов все равно скоро заменят на что-то новое. Знаете, мы до сих пор продаем часы, которые впервые представили еще в -м. Их до сих пор не сняли с производства и их до сих пор покупают. Таким на рынке мало кто похвастаться может. Как вы доносите свои ценности до покупателя? По-моему, наши часы в рекомендациях не нуждаются, они говорят сами за себя. Все начинается с дизайна: не д у маю, что кто-нибудь станет покупать часы, которые ему не по вкусу. Потом люди смотрят на ценник. А потом сравнивают, какая марка что им за эти деньги предлагает. Ну а для того, чтобы оценить великолепное качество наших – напомню, очень доступных – моделей, знатоком быть не надо.

ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 121

121

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

MOVADO





122



Movado Edge с объемным вариантом этого циферблата – одни из наиболее интересных часов в коллекции марки за последнее время. Это часы динамичного современного облика, штампованный алюминиевый циферблат, обработанный анодированием, допускает множество вариантов окраски, рельефная минутная шкала дает захватывающую игру света и тени – словом, очень хорошая работа. В этом году появились новые варианты в различных цветах, а также хронографы Movado Edge Chronograph.





. Movado Edge в стальном корпусе с ионным черным покрытием . Movado Edge на стальном браслете . Movado Edge, сталь, позолота . Movado Edge Chronograph, сталь, диаметр  мм, кварцевый механизм . Movado Edge, сталь, диаметр  мм, кварцевый механизм

Фото: архивы пресс-служб

В

stantin-LeCoultre Watches, Inc., в те годы это был официальный дистрибьютор «Вашерона» в США) и Бруклинского музея (Museum Watch примерно  года). А фирма «Мовадо», по утверждению Кэрола Гэнца, в  году начала пиратское производство «музейных» часов и лишь после долгих переговоров с дизайнером и судебных баталий согласилась выплатить Горвитту компенсацию в  тысяч долларов, так что часы Museum Watch производятся «Мовадо» на законных основаниях лишь с  года. Активное использование «музейного» циферблата в коллекции «Мовадо» началось в -е, уже после кончины дизайнера, а сейчас пустой циферблат с единственной меткой-«солнцем» вверху циферблата уже воспринимается как обязательный признак часов этой марки. За истекшие четверть столетия часы фирменного дизайна не раз модернизировались, но, пожалуй, именно Ив Беар стряхнул музейную пыль с «музейного» циферблата. Созданная им модель

 году группа «Мовадо» объявила о начале сотрудничества с швейцарским индустриальным дизайнером Ивом Беаром. Если мы говорим «Мовадо», подразумеваем «музейные часы», и в данном случае Ив Беар решил создать современную интерпретацию фирменного мовадовского «музейного» циферблата, придуманного, по версии «Мовадо», в  году американским дизайнером российского происхождения Натаном Горвиттом (судя по всему, в России его фамилия писалась как Гурвиц). Однако, если разобраться в перипетиях истории вокруг этого дизайна, все оказывается далеко не так благостно, как излагает компания. Дизайнер и историк Кэрол Гэнц отмечает в своей книге «Основатели американского промышленного дизайна», что изначально часы производились фирмой «Вашерон Константин». Это подтверждается информацией МoМА (там хранится экземпляр Museum Watch, датированный  годом и подписанный Vacheron & Con-

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 122

01.06.16 11:12

O

OMEGA ORIS

OMEGA





Э

тот год был очень плодотворным для компании «Омега». Современные технологии идут широкими шагами, плодятся калибры, расползаются новые для часового дела материалы, иначе шлифуются стекла, на современный манер нарезаются и запекаются ободки, создаются свежие дизайны… Очень непросто за всем уследить, все каталогизировать и выложить в красивом виде. Итак, за работу. Но прежде следует сказать об уходе Стивена Уркхарта с поста гендиректора. Он возглавлял марку с  года и дирижировал всей ее многоплановой деятельностью, включая проведенную при его непосредственном участии Базельскую выставку этого года. Его уход – событие значительное в масштабах всей индустрии. Согласно данным, собранным банком Vontobel в исследовании швейцарской часовой промышленности, «Омега» занимает престижную вторую строчку в рейтинге продаж,

пропустив вперед только «Ролекс». Появление Уркхарта было отмечено началом работ по адаптации коаксиального хода Джорджа Дэниэлса, при нем почти завершился переход на коаксиальные механизмы, «Омега» активно включилась в другие актуальные разработки: здесь следует упомянуть кремний, электроформинг, технологию антимагнитных механизмов, керамику различных видов и в различных сочетаниях, стеклоподобный сплав, фирменный сплав золота, наконец купольные сапфировые стекла… Он делал свою большую работу без скандалов, чрезмерно пафосных высказываний и острых словечек. Он оставляет совсем другую «Омегу», не ту, какой она была, когда он взялся ею руководить. На посту гендиректора его сменяет Рейнальд Эшлиманн, ранее директор по продажам. В каком виде он оставит марку, когда придет время уходить и ему? На «Базельуорлде» в этом году «Омега» представила шесть новых



. Globemaster Annual Calendar, сталь, диаметр  мм, толщина , мм, ободок из карбида вольфрама. Калибр  с автоматическим заводом . Speedmaster Grey Side of the Moon «Meteorite», керамика, диаметр , мм, толщина

, мм, метеоритный циферблат. Калибр  с автоматическим заводом . Seamaster Planet Ocean GMT, сталь, диаметр , мм, толщина , мм, двухцветный керамический ободок. Калибр  с автоматическим заводом ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 123

123

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

механизмов и  новых моделей, сертифицированных по принятому ею в прошлом году стандарту Master Chronometer. В первую очередь хотелось бы остановиться на часах Globemaster Annual Calendar. По сравнению с прежними моделями Globemaster, представленными в прошлом году, размер корпуса увеличен с  мм до  мм, что разумно, так как добавленная функция годового календаря со стандартным окошком указателя даты и центральной стрелкой указателя месяца требует большего пространства циферблата. Дизайн циферблата вызывает противоречивые эмоции, поскольку глаз моментально ловит структуру циферблата первых моделей Constellation образца  года, однако не находит на нем ни часовых меток алмазной формы, ни стрелок «дофин»… Синие надписи не в тон вороненой стали стрелок и омеговской эмблемы тоже выглядят диссонирующе, но, может быть, в этом и ценность? Часы новые, необычные, в них слишком много вложено, включая первый, по-видимому, немагнитный и хронометрический сложный календарный механизм, чтобы взять и отмахнуться – дескать, напортачили… Давайте поживем с этими часами какое-то время, чтобы, возможно, понять их и оценить. Вот к часам Seamaster Planet Ocean GMT иное отношение: давно знакомая модель с индикацией 124

поясного времени и фирменными омеговскими стрелками Broad Arrow, получив новый ободок, стала выглядеть еще привлекательней. Этот ободок – результат длительной работы специалистов по керамике, предпринятой с целью догнать и перегнать «Ролекс» с его монолитными двухцветными керамическими ободками. Сделать это удалось и, повидимому, без трюков. Потребовалась серьезная материаловедческая работа, чтобы свести параметры двух сортов циркониевой керамики – белую и черную – так, чтобы они различались минимально и при отжиге двухцветная композиция не рассыпалась и даже не растрескалась. Браво.

Speedmaster Moonphase – еще одна новая разработка. Задействованный в этих часах коаксиальный хронографический калибр  оснащен новым указателем фазы Луны, более точным по сравнению



.Speedmaster CK Limited Edition, диаметр , мм, толщина , мм, керамический ободок. Калибр  с ручным заводом.  экземпляров . Speedmaster Moonphase, сталь, диаметр , мм, толщина , мм, керамический ободок. Калибр  с автоматическим заводом

Фото: архивы пресс-служб



со стандартным: суточное отклонение накапливается в течение десяти лет. На лунном диске указателя есть одна необычная деталь (прежде такое, насколько я припоминаю, было только в часах «Пьяже») – это отпечаток сапога Армстронга на поверхности Луны. Speedmaster Grey Side of the Moon «Meteorite» – тоже беспрецедентная модель. Она продолжает линейку керамических «спидмастеров», ее циферблат изготовлен из метеоритной пластинки, такой циферблат впервые появляется в часах этой серии. Часах Speedmaster CK Limited Edition представляют собой вымирающее племя. «Омега» размашистым шагом идет в будущее, переводя все часы коллекции на мануфактурные коаксиальные механизмы, и все меньше остается часов на старой доброй механике.

Speedmaster CK LE – из могикан. В них стоит давнишний калибр  с ручным заводом и кулачковым управлением, «неправильный» с точки зрения истории, так как в воспроизводимой в этих часах исторической модели Speedmaster CK  года (именно в таких часах астронавт Уолтер Марти Ширра полетел в космос в  году) использовался калибр , «дедушка» -го. Несмотря на это, часы покоряют правильно донесенным винтажным духом, выполнены они на современном уровне, включая керамический ободок с размеченной люминофором зеленого свечения тахиметрической шкалой.

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 124

01.06.16 11:12

Q&A СТИВЕНА УРКХАРТА, ПРЕЗИДЕНТА OMEGA, РАССПРАШИВАЕТ ДЕНИС ПЕШКОВ

В прошлом году «Омега» выступила на «Базельуорлде» более чем достойно, и в этом году вы тоже не оплошали. Это особенно примечательно с учетом того, что часы делаются не за день: все, что сегодня выставлено на ваших витринах, три-четыре года назад было только на стадии замысла. Но по вашим часам это не заметно, хотя многие из конкурентов, кажется, мыслями остались еще в -м. Так в чем же ваш секрет? Заметьте, про конкурентов сказали вы, а не я. Секрет же, наверное, в том, что у нас никогда не возникает вопроса: «А что теперь?» У нас есть план, и мы всегда отлично представляем себе следующий шаг. Так, в этом году мы привезли на выставку шесть новых калибров, каждый из которых сертифицирован как мастер-хронограф. Почему? Потому, что привыкли отвечать за свои слова. Раз сказали, что к следующему десятилетию такой сертификат будет у каждой новой «омеги», – должен быть. Это, в свою очередь, значит, что калибры нам нужны самые разные. И малогабаритный, для дамского хронометра, и вариант средних размеров, и версии с усложнениями: с индикацией времени во втором часовом поясе и годовым календарем. Их мы к выставке и подготовили, дело сделано. В целом, на мой взгляд, у «Омеги» в глазах клиентов уже сложился определенный образ, и ему мы

должны соответствовать. Стоит, впрочем, добавить, что над одним из направлений еще нужно поработать, чего уж греха таить. Я про дамские часы. Если вы ходили в ГУМ на нашу выставку, то наверняка уже знаете, что в этой области у «Омеги» наследие давнее и богатое. «Ее время» мы, кстати, откры ли еще в прош лом год у в Ми ла не, церемонию ве ла Николь Кидман. Вообще, дамские часы требуют особого подхода. Мы уже много десятилетий занимаемся часами для мужчин, и если нам нужно вдохновение для чего-то нового, то мы просто можем осовременить одну из старых моделей. Например, добавить наш коронный выпуклый циферблат. Дамских моделей мы тоже выпустили немало, чего только стоят вышедшие в –-х годах прош лого столетия часы в сти ле ар-деко, к которым, помимо прочих, приложил руку сам Рене Грюо (René Gruau). Поздней, во второй половине XX в., с нами сотруднича л Эндрю Грима (Andrew Grima). Но эти часы уже не переделаешь на новый лад: слишком уж сильно они связаны с минувшей эпохой. Но первый шаг на этом пути уже сделан: мы возродили коллекцию Ladymatic, выпустив под старым названием новые, куда более современные часы, которые, как нам кажется, придутся прекрасному полу по вкусу. Есть в запасе и иные идеи. Но беда в том, что одним дизайном все-таки не ограничишься, ведь есть и пресловутый образ марки: «Омегу» все считают домом с мужским характером и ассоциируется она в первую очередь со всем мужским. Джеймс Бонд, высадка на Луну, Олимпиада. Да, там, конечно, и женщины участвуют, но спорт все-таки тра диционно считается мужским занятием. Однако с помощью выставки мы попытались дать людям возможность взглянуть на марку с другой стороны, для нас это важно. Не исключено, что в следующем году дамских моделей привезем побольше. Мы экспериментировать не боимся. Тем более что ассортимент у нас уже вполне сформированный.

Из новинок этого года могу особенно отметить «Глоубмастер» с годовым календарем (Omega Globemaster Annual Calendar). Модель, разумеется, сертифицирована как мастер-хронометр, что идет ей только в плюс. В нашей коллекции «Глоубмастер» играет роль своего рода связующего звена между прошлым и будущим: это великолепные часы «не для всех» (особенности дизайна) родом из минувшей эпохи. Причем они вполне пойдут и женщинам. Как по-вашему, почему за механические часы люди по-прежнему готовы платить бешеные деньги? Все очень просто: хорошие часы вызывают сильные чувства, застав-

OMEGA ВСЕ СЧИТАЮТ МАРКОЙ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ И АССОЦИИРУЕТСЯ ОНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СО ВСЕМ МУЖСКИМ

ляют мечтать. Ну и к тому же что-то по-настоящему долговечное сегодня встречается очень редко. Возьмем, например, те же машины: их приходится менять раз в три-четыре года. Старый автомобиль, конечно, можно оставить в гараже и возиться с ним, когда выдается время, но не более того. Хорошо, тот же костюм вполне себе может провисеть в шкафу лет . Только сравнение получается не очень точное. Часы вообще не стоит сравнивать с одеждой, или украшениями, или другими аксессуарами, как некоторые сейчас делают. Они живут потрясающе долго, и у них ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 125

125

01.06.16 11:12

все-таки есть сердце и душа. Сердце – это калибр, который все время находится в движении. Попробуйте не выключать у машины зажигание год напролет – гарантирую, результат не обрадует. Душа же часов – это та история, которая за ними стоит. Без нее сегодня никуда: мы постоянно замечаем, насколько она важна для клиентов, даже для тех, кто к этой истории особого отношения не имеет. Идеальным примером могут служить наши часы Moonwatch. Тема высадки на Луну вызывает самый живой отклик даже у тех, кого в ту пору и на свете не было. Какая-нибудь зубная паста космонавтов вряд ли бы вызва ла

МИР ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО В НЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА ВЫРАЖЕНА КУДА СИЛЬНЕЙ

ажиотаж, а вот часы, которые можно носить и сегодня, и через  лет, – дело другое. Потому механические часы и живут по сей день. Лет  том у наза д все волновались: ой, кому в эру кварца понадобится механика? Но сегодня электронные часы повсюду, даже на этом столе их штуки четыре, если считать те, что на компьютере. Время показывают точней некуда, настраивать их не надо, но вот какой-либо выразительности они лишены. Ее сегодня ищут в часах механических.

126

Так что, как я уже говорил, дело в чувствах, эмоциях. Ценителями механики движут не соображения практичности, а страсть. Это разные вещи. И вот какая штука сегодня происходит: все то, что нам и вправд у н у жно, дешевеет и ли вообще становится бесплатным, а то, чего мы хотим, наоборот, растет в цене. Это мое личное наблюдение, я не от лица компании говорю и вполне допускаю исключения. Но ведь правда: сегодня позвонить по «Скайпу» на другой конец земли ничего не стоит, а лет – назад за межгород платили бешеные деньги. Технологический прогресс вообще поражает воображение: подумать только, скоро машины будут работать на электричестве и ездить сами по себе! И еда дешевеет, хотя, разумеется, голодающих в мире до сих пор немало. Но, с другой стороны, те вещи, которые нам, по сути, и не нужны, стоят все дороже и дороже. Забавно даже… Возможно, однаж ды на эт у тему проведу т социологическое исследование. Знаете, люди будто пытаются купить любовь, как пели «Битлз», купить счастье. Не знаю, как это иначе описать. Мир часового искусства от всех остальных отличается тем, что в нем эмоциональная сторона выражена куда сильней. Я всем говорю, что в тот день, когда часы перестанут быть чем-то желанным, когда людям расхочется ими обладать, их дарить, нам при детс я т у го. А прочие не взгоды вроде обвала рынка ценных бумаг и прочих кризисов… Они уже не столь страшны. Расскажите про ваши благотворительные начинания. По какому принципу вы подбираете партнеров? Что же касается благотворительности, тут у нас сейчас три основных направления. Во-первых, проект «Солнечный импульс», авторы которого вознамерились создать самолет, работа ющ ий иск лючи те льно на энергии Солнца. Смело, не правда ли? Мы им помогли не только деньгами – наши инженеры разработали для самолета посадочный прожектор и энергодиспетчер.

Второе направление напрашива лось само собой; я про сотрудн и чес т во с неком мерчес кой ор ганизацией «Орбис Интернэшнл» и ее летучей офтальмологической больницей «Флайинг Ай». Началось все с Дэние ла Крейга. Мы с ним как-то встретились в Лондоне, и он сказал, что Бонд Бондом, а сам он как актер не может представлять на ши часы, прос то улыба ясь на камеру. Это не в его духе, ему хотелось действовать, делать что-то на благо человечества. Шаг опять же был очень смелый, и я согласился. Крейг пре д лож и л пару и дей, но в конце концов мы остановились на воздушной больнице. Про нее тогда мало кто знал, но сама по себе затея фантастическая. Я был с ними в Индонезии и Вьетнаме, видел, как они работают. И я ра д, что мы можем друг другу помочь. Третье же направление – это работа с фондом «ГудПланет». Знаете, окру жа ющей сре дой сей час кто только не занимается, но «ГудПланет», как мне кажется, делает вещи конкретные и полезные. Вместе с ними мы сняли документальный фильм «Планета Океан», в скором времени выпустим еще один – «ТЕРРА». Есть, конечно, еще варианты: можно заняться борьбой с раком. Но это, пожалуй, оставим на будущее, сейчас хотелось бы заниматься тем, что в большей степени связано с нашей маркой. За что вы любите свою работу? Почему вам нравится заниматься именно часами? Наверное, потому, что в этой отрасли бал по-прежнему правят люди, а не машины. Высокие технологии мы, разу меется, используем, где можем, но за самое важное все равно отвечают люди. Особенно когда речь идет о дизайне. Так здорово смотреть, как специалисты ломают голову над набросками, стараются точнее выразить суть марки. У нас отличный коллектив. Я, само собой, не могу каждый день видеться со всеми своими часовщиками, потому что работа есть и у них, и у меня, но хотелось бы общаться почаще.

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 126

01.06.16 11:12

ORIS



К

омпания «Орис» действует очень размеренно, планомерно, стараясь не упускать из виду ни одно из своих четырех базовых направлений. Однако непредвиденные обстоятельства вносят поправки в заранее просчитанные планы, и это прекрасно. Одно из таких непредвиденных обстоятельств обернулось в этом году дублем. Прошлогодняя новинка в дайверской коллекции, модель Divers Sixty-Five ностальгического стиля, очевидно выпущенная эксперимента ради: почему это все так радуются часам винтажного стиля? – вызвала прямо-таки ажиотажный интерес. Никто в «Орисе» не говорит об этом громко, похоже, боятся сглазить, однако к началу этого года в этой мини-коллекции было представлено уже  моделей, -миллиметровые с окошком указателя даты у шестичасовой метки

Непредвиденные обстоятельства вносят поправки в заранее просчитанные планы, и это прекрасно



и выворотными метками часов («», «», «» и « часов»), включая модели с обаятельно стильным серо-голубым циферблатом «Довиль», -миллиметровые с окошком указателя даты у трехчасовой метки, включая бронзовую Carl Brashear Limited Edition. Это и есть тот самый выстрел дуплетом, сюрприз внутри сюрприза. Дизайн дайверских часов с бронзовым корпусом оказался столь удачным, что они смотрятся превосходно даже без появления обещанной патины. Вместе с бронзовым «тюдором» эти часы можно смело причислять к самым ярким новинкам этой Базельской выставки. Так что эти первые бронзовые часы «Ориса», думается, не останутся последними. Дайверский бронзовый «винтаж» отчасти отвлек внимание от флагманской разработки – нового варианта мануфактурного десятидневного калибра. Эта работа выполнена на высоком уровне, действительно, в «Орисе» уже



. Карл Брашир, одна из легенд профессионального дайвинга . На стальной задней крышке корпуса Carl Brashear Limited Edition есть рельефное изображение водолазного шлема Карла Брашира

, . Carl Brashear Limited Edition, бронза, диаметр  мм. Автоматический механизм.  экземпляров

ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 127

127

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016





128

углеволокна в пресс-форме при температуре в °C и давлении в  атмосфер «выпекаются» промежуточные заготовки. Затем пять промежуточных заготовок, разумеется, специальным образом сформированных, складывают вместе в одну форму, снова «запекают», в результате образуется моноблочный корпус, который требует минимальных затрат на чистовую обработку. Самое главное – его ставят в часы, не укрепляя дополнительными металлическими деталями, ребрами жесткости, «контейнерами» и прочими «костылями». Более того, размеры выдерживаются настолько хорошо, что при установке стекла и задней крышки нет необходимости применять уплотняющие кольца.

, , . Автоматический хронограф Williams Valtteri Bottas Limited Edition, углеволоконный корпус, диаметр  мм, углеволоконный циферблат.  экземпляров . Oris Calibre , сталь, ободок из розового золота



. Artelier Calibre  – вид с оборотной стороны. Калибр  с -дневным ручным заводом, нелинейным указателем запаса хода и индикацией поясного времени 

Фото: архивы пресс-служб

давно (вспоминаем превосходные «уорлдтаймеры») умеют хорошо просчитывать часы с индикацией поясного времени. В калибре  – модификации предыдущего -го с добавленным циферблатом поясного времени (он установлен сверху и снабжен индикатором времени суток) – нет ничего лишнего, все логично и функционально. Непонятно, почему отказались от использовавшейся в «уорлдтаймерах» конструкции с двумя кнопками переключения, хотя, даже если часто путешествуешь, всегда найдется пара минут, чтобы покрутить заводную головку и настроить часы на новый часовой пояс. Ну и наконец, настоящая сенсация – часы Williams Valtteri Bottas Limited Edition. Корпус для этих часов изготовлен по уникальной технологии, которой орисовские умельцы научились у своих коллег из формульной гоночной команды Фрэнка Уильямса, с которой «Орис» уже тринадцать лет связывают добрые партнерские отношения. Суть технологии (подробности, разумеется, никто не собирается раскрывать) состоит в наличии двух стадий. Сначала из предварительно разрезанного переплетенного



REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 128

01.06.16 11:12

Q&A УЛЬРИХА В. ГЕРЦОГА, ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ORIS, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Q&A МАРКО ДЖЕМПЕРЛИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ORIS, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Появление раз в год нового мануфактурного калибра – это уже традиция? В  г. свет увидел наш фирменный калибр . В -м за ним последовал калибр . На нынешнем же Базеле мы представили на суд ценителей калибр  – флагман коллекции и главный предмет нашей гордости. Базовые модели, к сожалению, им комплектоваться не будут: это бы повлекло за собой повышение

Расскажите, пожалуйста, как возникла идея выпустить часы в бронзовом корпусе? Обычно ведь вы применяете довольно стандартные материалы: сталь, титан, может быть иногда керамику, иногда вольфрам. А тут вдруг бронза. Все нача лос ь с пока за н ной в прошлом году модели Divers SixtyFive, которая стилистически восходит к самым первым орисовским часам для подводного плавания середины -х. Когда мы ее спроектировали, поняли, что концепцию стоит развивать и что-то еще придумать с корпусом. И тут наш сотрудник, руководящий сбытом в Нидерландах, предложил выпустить модель в бронзе: в -х бронзовые корпуса пользовались популярностью. Ему же принадлежит идея назвать часы в честь Карла Брашира: с одной стороны, у часов появляется любопыт-

на я история, а с другой – бронза и кожа ремешка напоминают о водолазном шлеме, в котором нырял Брашир. Кстати говоря, если сегодня посмотреть на снаряжение Брашира, увидим, что на бронзовых поверхностях появилась весьма живописная патина – так и каждые наши часы с годами приобретут единственный в своем роде облик. В общем, эта мысль нам понравилась, мы тут же связались с сыном Карла Филлипом Браширом, и он заинтересова лс я. Кстати говоря, Филлип вчера был у нас на стенде. Начались переговоры, мы перечислили взнос в Фонд Карла Брашира, который помогает ветеранам и людям, получившим увечья на американской военной службе, и в итоге получили право использовать имя этого выдающегося человека для наших новых часов.

цен, а мы, наоборот, стараемся держать их на умеренном уровне. Но этот механизм станет своего рода маяком, способным привлечь людей к «Орису». Наша компания была основана в  г. в швейцарском городке Хельштайн. Спустя какое-то время мануфактура начала специализироваться на относительно недорогих, но при этом добротных приборах времени. Производство было поставлено на промышленную основу: раз в три секунды с конвейера сходил экземпляр часов – по тогдашним меркам, фантастика. В -х мы приостановили разработку новых калибров и сконцентрировались на часах с практичными функциями: брали уже существующие базовые механизмы и слегка усовершенствовали, например добавляли будильник или глубиномер. Недавно же мы решили вернуться к истокам и вновь на ла дить массовое производство качественных калибров, которые были бы по карману людям со средним достатком. Та к и поя ви лс я на с вет -й. Осна щенные им часы дост у пны

в трех вариациях: есть ста льные модели c серо-синим или матовым посеребренным циферблатом, а также двуцветная модель с ободком из -каратного розового золота и матовым посеребренным циферблатом. По стоимости это самые дорогие часы в коллекции: версия в стальном корпусе обойдется в   швейцарских франков; версия с золотым ободком – в  . Вот вкратце наша история: круг, можно сказать, замкнулся. Только теперь мы немного подняли планку и замахнулись на чуть более элитный сегмент. Впрочем, наша задача не накручивать цены, а показать: «Орису» по силам не только спортивные модели, но и качественный люкс. Вы славитесь авиаторскими, автогоночными и водолазными моделями. Однако новинки на мануфактурных калибрах отличает по преимуществу классическая эстетика. Почему? Среди всех наших направлений к лассика, и ли, ка к мы говорим, культура, продолжает оставаться самым важным. Свежий -й калибр предназначен д л я к ласси чески х ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 129

129

01.06.16 11:12

творений, ведь он – прямая отсылка к с ла вном у прош лом у марки, к нашей истории. Вместе с тем мы и о других направлениях не забываем. Так, в середине  г. у нас вышли авиаторские часы на базе -го калибра – Big Crown ProPilot Calibre , кстати очень элегантные. В чем особенность калибра ? Их много. Во-первых, указатель времени во втором часовом поясе. Во-вторых, десятидневный запас хода с нелинейным индикатором. Кроме времени в домашнем поясе человеку, часто находящемуся в разъездах, полезно знать, какое там время суток. Поэтому поставили еще и указатель дня и ночи. Пригодились ли для него какиенибудь технические решения из предыдущих ваших часов Worldtimer с индикацией поясного времени? Нет, у них разные конструкции. Мы старались сделать механизм как можно более тонким, поэтому модуль второго часового пояса как бы встроен в платину. Кроме того, есть любопытный нюанс: чтобы минутные стрелки двух поясов не мешали друг другу, при подводке стрелок время во втором поясе опережает текущее на , мин у ты. Но когда заводная головка возвращается на место, спустя , минуты оба модуля вновь синхронизируются. Такой вот хитрый трюк. Ка ж дый экземп л яр проходи т целую серию испытаний в течение полутора месяцев. Одно из них – проверка запаса хода. Во время тестов выяснилось: он составляет не десять дней, как за явлено, а в среднем одиннадцать с половиной. И тут возникает заковыка: шкала указателя размечена от нуля до десяти. Но как быть после? Часы продолжают идти, а индикатор застопорился – в результате летит весь механизм. Чтобы такого не происходило, мы придумали специа льное устройство – совсем крошечное, через заднюю крышку его не видно, – которое по истечении десяти суток просто отключает ин дикацию запаса хода, а затем, когда владелец заводит часы, снова ее активирует.

130

Сколько калибров – всех трех поколений – вы рассчитываете выпустить в этом году? Что до -го, то он вышел ограниченным тиражом и снят с производства. На -й поступило так много заказов, что нам не удается уложиться в обещанные сроки поставки. Наши мастера зава лены работой и едва справл яются. Да и шестинедельное тестирование тормозит процесс. Хорошо, что -й поступит в продажу только в октябре: будет возможность расквитаться с долгами по -му. Насчет количества… трудно назвать конкретную цифру. Думаю, по – штук на каждую модель. Может, немного больше. Какие из новинок вам также особо понравились? Водолазные часы «Карл Брашир» – Oris Carl Brashear Limited Edition, наша перва я модель в бронзовом корпусе. На их создание, как ясно из названия, нас вдохновил Карл Брашир – первый негр в рядах ВМС США, ставший водолазом высшей категории. Вдобавок у него бы ла ампутирована нога, но, несмотря на это, ему удалось получить квалификацию мастера-подводника. В этом он тоже был первым. За основу был взят дизайн одного нашего корпуса, который выпускался в  г.: его модернизировали и изготовили из бронзы. Изюминка этого сплава в том, что от контакта с кожей и воздухом он окисляется и на нем образуется патина. Таким образом, спустя время каждый прибор будет внешне отличаться от своих собратьев, станет единственным и неповторимым. Тираж немаленький,   экземпляров, но его весь раскупили прямо в день презентации. Желающих было столько, что многим пришлось отказать. Кто-то спросит, почему именно Карл Бра шир? Он бы л невероя т но силен духом, смотрел на жизнь с оптимизмом, не пасова л перед трудностями и стремился к чему-то большему. Не дал несчастному случаю себя сломить, верил в себя и любил повторять: «Не стыдно упасть, стыдно не подняться». Это созвучно

фи лософии на шей марки. Девиз «Ориса» – «Настоящие часы для настоящих людей», а Карл Брашир был настоящим человеком. Нет ли желания выпустить еще одну бронзовую модель? Есть. Когда твое творение получает столько положительных отзывов, когда его сметают в один день, само собой, хочется повторить успех. Тем, кому не удастся заполучить «брашира», мы предлагаем обратить внимание на модель Oris Divers Sixty-Five, которая тоже стилистически восходит к середине -х. Дизайн корпуса и циферблата практически такой же, как у «Карла Брашира», но сам корпус стальной. Эти часы дешевле, да и тираж неограничен. Ну и бронза – металл специфический. Третья яркая новинка – Williams Valtteri Bottas Limited Edition в корпусе из углеволокна. Она названа в честь пилота гоночной команды «Уильямс» Валттери Боттаса: он выст упает под номером , поэтом у тираж составит  экземпляров. Модель не имеет ни чего общего с творениями других марок, где из углеволокна только покрытие, нанесенное на станке. В нашем случае корпус вместе с циферблатом целиком изготавливается из углеволоконного композита вручную. За основу мы взяли технологию инженеров команды «Уильямс» в «Формуле-», приспособили ее под наручные часы и запатентовали под товарным знаком Carbon Fiber Extreme. Аналогов вы ни у кого не найдете. Эксперименты с необычными материалами для нас не самоцель. Мы за функциональность. Модель из углеволокна практически невесома. Две недели назад Валттери Боттас тренировался в ней в Барселоне. По его словам, часы вообще на руке не ощущаются. В современном гоночном спорте на счету каждый грамм: пи лоты да же соблюдают особу ю диету, ведь их вес тоже влияет на скорость. Что уж говорить про измерительные приборы. Поэтому мы и создали сверхлегкую модель, в которой комфортно даже гонщикам «Формулы-».

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 130

01.06.16 11:12

P

PATEK PHILIPPE PERRELET PHILIPPE DE CHERON

PATEK PHILIPPE



М

арка «Патек Филипп» – признанный мастер сложных механических часов, поэтому рассказ о новинках следует начать с самого сложного. Правда, это не новая разработка, это наш пусть не очень старый, но все же знакомец – Grandmaster Chime Ref. , часы, предыдущий (первый) вариант которых был представлен осенью  года, выпущен он был в честь -летия женевской компании. Те шесть экземпляров Grandmaster Chime Ref. , что были изготовлены на продажу, по-видимому, разошлись, найдя правильных коллекционеров (часы такого уровня сложности продаются клиенту только по личному решению главы фирмы), так что было принято решение пустить сверхсложного короля текущей

коллекции в серию. Для модели  сделали корпус из белого золота, не стали его гравировать, как то было в предыдущем варианте, лишь украсили боковину корпуса фирменным гильошированным декором «парижские гвозди» и оснастили золотыми циферблатами довольно скромной наружности. Что ж, часы стали походить на настоящий «Патек». Производство этой модели не лимитировано, точно такая же ситуация была с предыдущим королем сверхсложных часов «Патека», часами Sky Moon Tourbillon. Часы подобного уровня сложности производятся «Патеком» в крайне ограниченных количествах, скорее всего речь пойдет о двух-трех экземплярах в год. Вторая новинка, World Time Chronograph Ref. G, хотя и в зна-

чительной степени более простая с функциональной точки зрения, потребовала разработки нового калибра, поскольку аналогов в недавней богатой истории «Патека» не было. Впрочем, был один-единственный экземпляр часов с индикацией мирового времени и хронографом, изготовленный в -е, сейчас он хранится в музее фирмы в Женеве. В качестве основы для нового калибра CH - HU был взят автоматический калибр -, использованный в серии хронографов Multi-Scale Chronograph юбилейной коллекции  года, к нему добавили блок индикации мирового времени и -минутный счетчик, наличие которого скорее всего изначально предполагалось при конструировании калибра -. Новые часы следует признать более практичными по сравнению с обычными современными . Grandmaster Chime Ref. , двухсторонний переворачиваемый корпус, белое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр GS AL  QIS FUS IRM с дополнительными функциями

. World Time Chronograph Ref. , белое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр CH - HU с автоматическим заводом



ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 131

131

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

. World Time Ref. , белое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр  HU с автоматическим заводом и мини-ротором . Annual Calendar Ref. , белое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр  S QA LU H

с автоматическим заводом . Calatrava «Timeless White» Ref. , розовое золото, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр  PS с ручным заводом



132

серией в честь -летия германского ритейлера Wempe, давнего партнера «Патек Филипп», модель G. Впрочем, корни куда глубже: в сконструированном для той модели варианте календарного устройства воспроизводилась симметричная структура циферблатов старых патековских вечных календарей (например, Ref. , если иметь в виду наличие центральной секундной стрелки), очень ценимых коллекционерами. Давнишнюю механику в Annual Calendar Ref.  не стали использовать, вместо того взяли в качестве базового автоматический калибр  новой генерации с -герцевым балансом и кремниевой спиралью, и установили на него доработанный блок годового календаря. В частности, указатель фазы Луны в нем теперь прецизионный ( сутки на  года). Из новинок женской коллекции хотелось бы отметить часы Calatrava «Timeless White» Ref. , выполненные в стиле популярных белых моделей Twenty~ «Timeless White». Теперь светлый наполненный воздушным ощущением дизайн реализован на основе модели Ref.   года, самых первых часов Calatrava. Интересно отметить, что тогдашняя Calatrava была мужской моделью с -миллиметровым корпусом, а нынешняя женская подросла против нее на два миллиметра. Времена меняются.



Фото: архивы пресс-служб



моделями World Time, поскольку у этого механизма система автоматического завода работает от полноразмерного центрального ротора, он более эффективен, нежели мини-ротор калибра  HU часов World Time. Правда, у часов World Time остается преимущество: за счет конструкции механизма с мини-ротором корпус получается, как правило, более тонким. Так оно и есть: толщина корпуса World Time Chronograph – , мм, толщина корпуса World Time – , мм. Конечно, дополнительную толщину дает еще и хронограф… Вместе с выпуском новых часов World Time Chronograph в «Патеке» решили обновить ассортимент обычных моделей World Time. Поскольку в последнее время произошло несколько изменений часовых поясов нашей планеты, в «Патеке» посчитали необходимым прекратить выпуск предыдущих вариантов World Time, оставив их истории, и с учетом состоявшихся изменений зонной карты разработали новый циферблат, обновив его дизайн. Теперь в новых моделях ему возвращен лаконичный строгий вид первых современных моделей , заодно для декорирования циферблатов используется новый узор гильоше. Есть изменения и в механизме – теперь в нем стоит фирменная кремниевая спираль Spiromax (в механизме World Time Chronograph тоже). Также были модернизированы часы с функцией годового календаря, одной из наиболее популярных практичных сложных функций в арсенале «Патека». Модернизацию приурочили к -летию выпуска первых наручных часов, оснащенных этой календарной функцией. За эти годы было выпущено множество вариантов, в «Патеке» их насчитали двадцать один. Итак, что же такое двадцать второй? Лишь взглянув на циферблат новых моделей Annual Calendar Ref. , легко понять, что в качестве прообраза новинки была выбрана выпущенная в  году лимитированной

REVOLUTION №45

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 132

01.06.16 11:12

PERRELET



П

родукция швейцарской часовой компании «Перреле» отличается от продукции любой другой марки наличием ротора (не обязательно функционального, но обязательно развлекающего) со стороны циферблата. Это настоящее достояние марки, и поэтому ее разработчики продолжают исследование принесшей популярность темы. Флагманская модель в коллекции этого года – часы LAB с новым вариантом механизма с периферийной системой автоматического завода. Ряд часовых марок пытается развивать периферийные системы, дело это непростое, поскольку соревнование идей уже более полувека назад выиграла конструкция с ротором центрального крепления, оказавшаяся наиболее технологичной, надежной, эффективной и наименее затратной в производстве. Все это не означает, что компания «Перреле» собирается ниспровергать устоявшееся положение дел в области автоматических механизмов, напротив, она прекрасно пользуется стандартной конструк-

цией в своих наиболее успешных моделях Turbine, где обычный функциональный ротор установлен на оборотной стороне механизма, а декоративный развлекательный – со стороны циферблата. Разработка периферийной системы ведется в режиме поиска, «Перреле» стремится упрочить свой образ новатора в области автоматического завода и имеет на то полное право, поскольку Абрахам-Луи Перреле, основатель компании, знаменит как раз тем, что был изобретателем автоматического завода, либо как минимум одним из первых часовщиков, реализовавших такую конструкцию. Поэтому, в частности, для коллекции LAB было выбрано такое название – сокращение от «лаборатория». Другие коллекции, впрочем, не были оставлены без внимания. В коллекции Turbine появились две новинки, одна из них посвящена китайскому году Обезьяны. Специально для этих часов подготовлен уникальный декоративный ротор (в «Перреле» никогда такого раньше не делали), на каждой пластинке ротора имеется рельефное изображение твари китайского Зодиака (обезьяна выделена красным цветом) и соответствующего иероглифа, кроме того, красный иероглиф «обезьяна» изображен на черном фоне циферблата – он проявляется, когда турбина часов раскручивается. Также выпущены новые варианты модели Turbine GMT с индикацией поясного времени в черно-серебристом либо сине- серебристом исполнениях с техническим по стилю фоном циферблата, украшенным полосчатой фактурной шлифовкой. Фирменный двойной ротор «Перреле» в самом изящном, украшенном бриллиантами варианте действует в женских часах Diamond Flower Amytis, выпущенных в этом году в нежно-голубом исполнении.



 . LAB, сталь,  ×  мм, толщина , мм. Калибр P- с автоматическим заводом и периферийным ротором. . Turbine GMT, сталь с черным PVDпокрытием, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр P- с автоматическим заводом. . Turbine Monkey, сталь с черным

PVD-покрытием, диаметр  мм, толщина  мм. Калибр P- с автоматическим заводом.  экземпляров . Diamond Flower Amytis, сталь, диаметр , мм, толщина , мм,  бриллиантов на роторе. Калибр P--H с автоматическим заводом и двумя роторами



ИЮНЬ 2016

M-P_BaselWorld'16.IK.indd 133

133

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

R

RADO RAYMOND WEIL ROLEX

ROMAIN GAUTHIER ROMAIN JEROME  RUE DU RHONE

RADO





Т

о, что делает компания «Радо» в последнее время, нравится мне все больше и больше. Мысль о превосходных качествах керамики и ее способности стать одним из базовых материалов часового дела, за которую марка сражалась с конца -х, наконец воспринята и адаптирована сообществом. В «Радо» перестали делать упор на то, что их часы керамические, и принялись выдумывать действительно интересные модели. В этом году звезда коллекции – True Open Heart Black, в них один из наиболее твердых материалов, высокотехнологичная циркониевая керамика, сочетается с нежным перламутром, который прикрывает циферблат. Перламутровая пластинка столь тонка (всего , мм), что сквозь нее можно разглядеть установленный под циферблатом автоматический механизм последнего поколения.

134

Картинка настраивает на космический лад – как будто сквозь неплотный слой облаков проглядывают контуры пустыни Гоби или окрестностей Большого Барьерного рифа. В дополнение к «Сердцу черному» выпущено «Сердце белое», тоже  экземпляров. Компания «Радо» в своих самых лучших моделях всегда стремилась к лаконичному стилю. Тонким часам больше всех других идет лаконичность, это понимаешь при первом взгляде на три новые модели True Thinline, на мой взгляд, сейчас лучшие в коллекции. Керамика и ультратонкий корпус – интересное сочетание, ощущение от часов на руке замечательное. Корпус на десятую тоньше пяти миллиметров, чтобы сделать такой, в часы пришлось поставить один из наиболее тонких калибров: миллиметровый кварцевый ETA ..





Часы HyperChrome SiN, представленные в прошлом году, оставили самое приятное впечатление. Корпус из нитридкремниевой керамики оказался очень легким, так что даже прошлогодний эксперимент, когда для этих часов был выпущен специальный алюминиевый вариант автоматического ETA A.L (кстати, это тот самый лонжиновский L.), оказался излишним. В этом году на основе уже серийного, необлегченного A.

L выпущены новые легкие часы HyperChrome Ultra Light на модном тканом ремешке натовского типа, за счет замены нитридкремниевого браслета прошлогодней модели на «нато» часы сбросили  граммов: с  до . Правда, массивные часы меня никогда не страшили, но в этих есть еще одна прекрасная штучка: как будто бы гильошированный (разумеется, не гильошированный, не та ценовая категория) циферблат с рельефной р-образной фактурой – просто залюбоваться можно.

Фото: архивы пресс-служб



–. True Open Heart Black, керамика, диаметр  мм, толщина , мм.  экземпляров. Калибр ETA C. с автоматическим заводом и -часовым запасом хода . HyperChrome Ultra Light, корпус из нитрида кремния, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр ETA A.L, автоматический завод, запас хода  часа.  экземпляров . True Thinline, керамика, диаметр  мм, толщина , мм. Кварцевый механизм

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 134

01.06.16 11:12

RAYMOND WEIL

В

этом году часовой марке «Раймонд Вайль» исполнилось  лет. Серьезная годовщина, так что отметить ее решили экстраординарными часами. Нет, не минутным репетиром и не турбийоном, как можно было бы подумать, поскольку речь идет о швейцарской часовой марке, но часами Maestro Beatles Limited Edition, посвященными величайшей музыкальной группе XX века. Если просмотреть Интернет, то там обнаружится множество часов, посвященных «Битлз»; разумеется, большая часть продукции производится с туристическо-сувенирными целями и, скорее всего, нелегально, (в том, что касается битловской символики или изображений), однако можно найти и такие вполне законные раритеты, как посвященные битлам наручные часы, выпущенные корпорацией «Эппл» (Apple Corps), – своеобразные «эппл уоч» -х. Что же касается легальной стороны дела в данном случае, то к часам Maestro Beatles Limited Edition претензий быть не может, «Раймонд Вайль» выпускает часы, заключив соглашение с «Эппл». На циферблате часов между часовыми метками находятся названия двенадцати альбомов легендарной группы в хронологическом порядке, начиная с «Please Please Me» и завершая «Let It Be», а оставшийся тринадцатый и пятый по хронологии «Help!» весьма удачно стал на место метки « часа», поскольку там по счету он стоит пятым, а изображенные вместо текста фигуры четырех битлов с обложки альбома представляются идеальной имитацией метки «IIII». Очень удачное совпадение. В целом часы выглядят наименее навязчиво битловскими из всей предшествующей продукции, да и цветовое решение предельно лаконично, есть всего два цвета: серебристый металлический и черный. Самая импозантная деталь на

общем спокойном фоне – аспидночерные стрелки. Черный цвет доминирует в новых часах Freelancer Diver, первых дайверских моделях в коллекции компании; что ж, сорокалетие – хороший повод обзавестись серьезными дайверскими часами. Стальной корпус предлагается в двух вариантах: с черным PVD-покрытием либо без него, а вращающийся в одном направлении дайверский ободок оснащен черным полированным керамическим кольцом с минутной шкалой, заполненной люминофором. Особенно интересно выглядят модели, у которых минутная шкала ободка, часовые метки циферблата и все три стрелки размечены люминесцирующим составом зеленоватого либо оранжево-бежевого оттенка. Еще одно важное событие в этом году – перезапуск коллекции Shine, в которой изменилось… ну, пожалуй, изменилось все. Наверное, из признаков прежних Shine в новых моделях можно усмотреть только центральные элементы крепления браслета. И все. Корпус новых часов – круглый, раньше был удлиненный прямоугольный, для него сконструировали новейшую систему моментальной смены браслета или ремешка, ровно такую, чтобы не царапался лак на ногтях. Очень правильное изобретение.





. Maestro Beatles Limited Edition, сталь, диаметр , мм, толщина  мм. Калибр RW с автоматическим заводом.  экземпляров . Окно задней крышки корпуса Maestro Beatles Limited Edition украшено эмблемой ливерпульской четверки, а также тонировано, поэтому детали автоматического механизма едва видны . Шкатулка с часами для битломана

 . Новая модель Shine, сталь, диаметр  мм,  бриллиантов, кварцевый механизм . Freelancer Diver, сталь с черным PVD-покрытием, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр RW с автоматическим заводом





ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 135

135

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

ЭЛИ БЕРНХАЙМА, ГЕНДИРЕКТОРА ФИРМЫ RAYMOND WEIL, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

ПРИ ВСЕЙ ЗАНЯТНОСТИ НАМ ХОТЕЛОСЬ ЧЕГО-ТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДЕРЗНОВЕННОГО

Вы, полагаю, догадываетесь, о чем мне хотелось бы спросить сначала... Думаю, да. Модель, выпущенная в честь леген дарной поп-гру ппы «Битлз», стала вехой для «Раймонда Вайля». Мы выпускаем ее ограниченной серией в рамках коллекции «Маэстро» –  тысячи экземпляров, все номерные. На циферблате разместились по кругу названия альбомов «Битлз»:  прописью, а один – «Help!» – крошечной пиктограммой на « часах», повторяющей силуэты музыкантов с оригинальной битловской обложки.

136

крываются перед нами с таким-то партнером! Первым делом мы договорились о создании музыкального сервиса для нашего сайта. Подумать только, мы столько вели разговоров о музыке, между тем в Интернете (а ведь сегодня это первое средство общения с клиентом!) музыки не выкладывали. Теперь это досадное упущение исправлено. С компанией «Юниверсал» мы приняли решение связать коллекцию «Фрилансер», где появились новые модели: хронограф на основе калибра ETA  в корпусе диаметром  мм; в прежнем варианте, соответственно, был калибр ETA , а диаметр корпуса составлял  мм. Есть скелетонированная версия с обнаженными шестеренками в зловеще-черных тонах. Наконец, часы, снискавшие на выставке колоссальный успех, – первые подводные от «Вайля» – дерзкие, свежие, современные. Надо сказать, что это плоть от плоти «фрилансера»; в облике все очень похоже – корпус, стрелки на циферблате, цифры. Мы их разве что немного увеличили, чтобы легче было разглядеть под водой. Глубина погружения для этих часов составляет  м. Ободок вращается только в одну сторону. Параллельно мы также представили и дамские часы. «Шайн» – наше под линное сокровище и одна из основных наших коллекций (в некоторых странах она вообще идет на первом месте по продажам). Отли чи те льна я особенност ь часов «Шайн» – запатентованная система собственной разработки, позволяю-

Фото: архивы пресс-служб

Q&A

Почему «Битлз»? Как появилась такая идея? Возникла она в прошлом году – тогда мы точно так же, выпуском особых серий, отдали дань уважения Фрэнку Синатре и гитарам «Гибсон». А спустя несколько дней после Базеля нам вдруг выпадает шанс пообщаться с представителями британской компании «Эппл» – той самой, которая владеет правами на всю битловскую атрибутику. Мы поговорили и решили, что было бы здорово заключить партнерство с такой легендой. С тех пор рек ламные отделы – и «Раймонда Вайля», и «Эппла» – трудились не покладая рук. Была задача не просто создать шумиху перед очередным Базелем, а заложить основы долгосрочного сотрудничества. Так в итоге и вышло: предполагается в разное время выпустить при их участии целый ряд интереснейших серий. Поместить «Битлз» на циферблат решится не всякий часовой дом, нужно ведь соответствовать высокой планке, заданной знаменитой четверкой… Для меня «Битлз» – легенда, каких в мировой музыке мало. Поэтому вопрос, связывать ли себя отношениями с этой легендой, просто не стоял. Для вас не секрет, что конек «Раймонда Вайля» – музыка. Потому союз с «Битлз» напрашивался сам собой и сулил огромные перспективы. Если заметили, таких интересных замыслов мы всего за несколько лет реа лизова ли несколько и за счет этого сумели привлечь клиентов из другой – более молодой – возрастной категории. Если до этого мы спонсировали по всему миру концерты и фестивали классической музыки, то теперь решили несколько расширить поле рекламной деятельности. Речь идет еще об одном партнерстве, которое мы заключили чуть раньше, но не слишком афишировали, – с компанией «Юниверсал Мьюзик». Да, я про тот самый, крупнейший в мире медиахолдинг «Юниверсал», вы только представьте, какие возможности в музыкальном мире от-

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 136

01.06.16 11:12

щая заменить ремешок: достаточно нажать вот здесь, чуть повернуть заднюю крышку – и браслет без труда снимается.

Raymond Weil всегда отличался демократичностью цен. А глядя на этот изощренный механизм крепления ремешка, и не скажешь. Что вы, это вполне бюджетная модель: стартовая цена варианта с заменяемым ремешком –  швейцарских франков. Наши разработчики и конструкторы – большие молодцы. Время сейчас непростое, мировая экономика нестабильна. Мы же перед поездкой в Базель твердо решили, что все выставляемые модели должны быть в ценовом диапазоне от  до  долларов. Добиваться этого нелегко, но сегодня такова необходимость. Не могу не вернуться к разговору о «Битлз». Лично для меня их творчество – само олицетворение новаторства. Если вы хотите быть на том же уровне, то здесь, на мой взгляд, одними часами и хитроумными браслетами не отделаешься. Согласны? К а к ж е п ри я т н о б е с е д о в а т ь с вами: вы прекрасно разбираетесь в нашей отрасли и зрите в самый корень. Так и было. При всей занятности нам хотелось чего-то по-настоящему дерзновенного. Территория творчества «Битлз» обширна и неизведанна, нам еще предстоит ее изучить. Не представляете, как долго мы выбирали фотографию ливерпульской четверки на рекламный плакат: ушло два, а то и три месяца. Взгл я н и т е на э т и х ребя т: да, у них д линные волосы, усы, они носят клеши, но при этом выглядят очень… современно. Перед нами нечто неподвластное времени, поэтому, кстати, нам показалось, что реклама должна быть черно-белой. У нас же появилась колосса льная возможность: посредством «Битлз» мы обращаемся не к какой-то определенной группе людей, а ко всему миру сразу. Как я вижу, все модели у вас, за редким исключением, – это механика с автоматическим заводом. Механика по-прежнему популярна?

На самом деле мы ничего не имеем против кварца, это тоже важное для нас направление. Где-то в мире любят именно меха ник у, но гдето принципиально предпочитают кварцевые варианты – как более бюджетные. Новые «Танго» – модель с четвертьвековой историей – тоже на кварцевой основе. Рассчитаны на глубину погружения в  м. Великолепные, с моей точки зрения, часы – можно сказать, представитель нового поколения часов нашей марки. В последнее время произошло одно знаковое событие, которое напрямую касается часовой отрасли. Я сейчас не про экономический спад, а про появление на рынке «умных» часов. Мнения разделились: некоторые говорят, что «Эппл» создала новый рынок, другие – что она грозит переманить к себе любителей традиционных часов. Коснулись ли вас последствия этой громкой премьеры? Нет. На наших продажах выход «Эппл Уоч» никак не отразился, поэтому склоняюсь к первому мнению. У «Эпп л» своя ниша, совершенно отдельный клиент – дитя цифровой эпохи, которому было невдомек, что можно носить прибор времени на запястье. И, конечно, этот продукт пользуется успехом. Другое дело, что, освоившись с «Эппл Уоч», он может заинтересоваться и другими часами… Год назад многие кричали: кошмар, катастрофа, отрасль гибнет. Мы видим, что она жива. Да, на поле появились новые игроки, но и наша игра не пошла на спад. Больше волнует другое – политическая и экономическая обстановка. Не всегда знаешь, как ее контролировать, какое решение принять. Сегодня слышу по радио – в аэропорту Брюсселя что-то взорвалось, видимо, бомба. И такие события происходят регулярно. Так люди скоро начнут реже летать, перестанут приобретать вещи в свое удовольствие и, как следствие, начнется экономический спад. Приходится быть все время начеку. С другой стороны, все не так уж плохо: почти все ожидания, которые мы связывали с базельским салоном

 г., оправдались. Мы обзавелись двумя замечательными партнерами. Что будет дальше – увидим. Не под умывает ли «Раймонд Вайль» о том, чтобы выйти на рынок умных электронных часов? Хуже всего, когда человек закрывает глаза и сторонится всего нового. Я и мои сотрудники стараемся этого не делать, стараемся быть в курсе того, что происходит на нашем рынке. Но, во-первых, никаких «умных» часов мы сами изготовлять не планируем. Во-вторых, если бы я решил выпускать что-то, что противоречит моим взглядам и планам, мало ли, поддался бы сантиментам, мимолетному порыву, моде или просто жела-

ХУЖЕ ВСЕГО, КОГДА ЧЕЛОВЕК ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА И СТОРОНИТСЯ ВСЕГО НОВОГО

нию продать что-то на безрыбье, то это было бы неправильно. Именно поэтому мы будем вести разработки спокойно, не спеша и непременно в музыкальном русле. Ведь музыка пронизывает нашу марку насквозь; если ее не будет, покупатель такой «Раймонд Вайль» вряд ли полюбит.

ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 137

137

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

ROLEX

138

неожиданностью. Дело в том, что модели Air-King, выпускающиеся с -х (торговая марка Air-King зарегистрирована ранее, в -х), всегда рассматривались как наиболее доступные часы в коллекции марки, а дизайн отличался благородной ролексовской простотой. А тут мы видим крайне необычный циферблат с треугольным маркером на « часах», арабскими цифрами меток «», «» и «» часов, а в остальных позициях – большие арабские цифры меток минутной шкалы. Конечно, по выразительности это не «калифорния», но на фоне остальной ролексовской продукции этот циферблат выглядит эдаким франтом. И тщательно сложенный носовой платок в нагрудном кармашке имеется – это ролексовская корона, выполненная в беспрецедентном желтом цвете, а еще бриллиантовой заколкой на галстуке смотрится надпись «Rolex» в столь же беспрецедентном зеленом цвете (но фирменном ролексовском). Послушайте, а ведь были такие часы… Фирма «Ролекс» пару лет назад объявила о поддержке проекта сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC, и там, на приборной панели этого разрабатываемого автомонстра (скорее реактивного истребителя без крыльев) установлены ролексовские механические спидометр и хронограф, и именно на циферблате хронографа уже были и желтая корона, и зеленый «Ролекс», и большие цифры минутной и секундной шкал. . Oyster Perpetual Air-King, сталь, диаметр  мм. Калибр  с автоподзаводом . Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, новая модель с белым циферблатом и черными кольцами вокруг счетчиков







. Калибр  (Daytona). Умиляет красная надпись «Daytona» на роторе системы автоматического завода – как будто ее кто-нибудь увидит (кроме как здесь) . Красная Daytona 

Фото: архивы пресс-служб

Э

тот год в коллекции «Ролекса» выдался урожайным на новинки, которые характеризуются наиболее спокойным умеренным внешним видом. Разумеется, начать следует с короля ролексовской коллекции – автоматического хронографа «Дейтона», который подпал под постоянно действующий в «Ролексе» процесс медленной ползучей модернизации. Глядя на то, столь уверенно «Ролекс» сохраняет с более чем двойным отрывом от преследователей первую строчку рейтинга продаж швейцарских часовых марок, поневоле решишь, что такой метод модернизации следует признать наиболее эффективным. За грандиозным обновлением коллекции, произошедшим в  году в связи с выпуском мануфактурного автоматического калибра , последовало косметическое, прежде всего оно состояло в пошаговом внедрении керамических ободков. В этом году процесс перехода на такие ободки завершился – выпущены две новые стальные «дейтоны» с керамическими ободками. К сожалению, это привело к серьезному росту стоимости, так что «Ролекс» пока не прекращает выпуск прежних моделей со стальными ободками, теперь уже заслуживающих эпитета «бюджетные». Чтобы приобрести прежнюю стальную «Дейтону», требовалось сделать предварительный заказ, интересно будет узнать, будет ли «список ожидания» на новые модели с керамическими ободками. Как правило, «Ролекс» с большим трудом идет на дизайнерские эксперименты, всем возможным вариантам внешнего вида предпочитая уже существующие образцы. Не знаю, что случилось при разработке новых часов Oyster Perpetual Air-King, но дизайн циферблата новой модели оказался полной REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 138

01.06.16 11:12

ROMAIN GAUTHIER

Р

омен Готье – независимый часовой мастер и изобретатель из долины Валле-де-Жу, начинавший свою карьеру как оператор металлообрабатывающих станков с компьютерным управлением. Собственно говоря, он и не прекращает эту деятельность, поскольку берется за изготовление деталей часовых механизмов по заказу; из тех заказчиков, которых он не скрывает, можно назвать Филиппа Дюфура, работающего в соседней деревне, и часовое подразделение «Шанель», которому он поставляет детали для механизмов новейших мужских часов Monsieur de Chanel; кроме того, недавно стало известно о том, что «Шанель» выкупила долю в его предприятии. Ромен Готье выпускает часы под своим именем, и это очень необычные часы. Последняя его разработка – механизм для часов Logical One, оснащенный фузейно-цепной передачей уникальной плоской однооборотной конструкции, для которой он сам производит низкофрикционную цепь на рубиновых роликах. Часы Logical One заводятся при помощи кнопки, установленной на левой стороне корпуса; процесс завода – настоящее представление,



это стоит увидеть своими глазами. Для выставки «Базельуорлд-» Ромен Готье подготовил несколько новых вариантов своей флагманской модели в корпусах из титана, впечатляющими получились как часы Logical One Natural Titanium в корпусе из «натурального» титана (то есть без покрытия), часы Logical One BTG с корпусом из черненого титана и синим эмалевым циферблатом, но более всего поразили часы Logical One Enraged. Титановый корпус этих часов, прежде чем быть зачерненным ADLC-покрытием, подвергся довольно грубой абразивно-струйной обработке. В результате при прикосновении к корпусу возникает ощущение, что изготовлен он не из титана, а из тонкого, но зернистого наждака. Неординарная отделка корпуса дополняется необычного вида механизмом, фаски на всех мостах которого тщательнейшим образом скруглены и шлифованы, а плоские поверхности мостов также отделаны на абразивно-струйной установке. Все скругленное, все матовое, даже черный эмалевый циферблат для придания ему матовой фактуры Ромен Готье дошлифовывал вручную… словом, часы уникальные, пусть и выпускаются тремя сериями по



Logical One Secret: Empire’s Secret – Song Dynasty, розовое золото, диаметр  мм, толщина  мм. Уникальный экземпляр

пять экземпляров (серые, красные и оранжевые акценты). Модель с длинным названием «Logical One Secret: Empire’s Secret – Song Dynasty» выглядит как полная противоположность Logical One Enraged: розовое золото, полированный корпус, тщательно проработанная эмалевая миниатюра по гравировке. Часы Logical One Secret – действительно секретные, хотя и не прячут за дополнительной верхней крышкой корпуса циферблат с индикацией времени. Секрет у них иной: на внешней стороне крышки показан лишь малый фрагмент того, что изображено изнутри нее. Умно! Все могут рассмотреть подсказку, а ответ будет знать лишь владелец часов. Но я могу приоткрыть секрет: на часах изображен фрагмент грандиозного живописного свитка «По реке в день поминовения усопших», национального сокровища Китая, который, по преданию, написан в XII веке художником Чжаном Цзэдуанем. На золото картинку перенесли умельцы женевской мастерской Оливье Вошера. . Logical One BTG – вид с оборотной стороны. Фирменная сглаженная чистовая отделка мостов Ромена Готье

. Logical One Enraged, титан с черным ADLCпокрытием. Красные надписи циферблата и прострочка ремешка.  экземпляров ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 139

139

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

ROMAIN JEROME



М

ануэль Эмш, глава марки «Ромен Жером» с каждым годом все более освобождает ее от генетики «Титаника», изобретения Ивана Арпы, прежнего руководителя. Как это делается на практике? Очень просто: к старой ДНК добавляются порции новой. Превосходные игровые часы RJ X Super Mario Bros., созданные в этом году по мотивам давнишней компьютерной игры «Супер Марио», уводят нас в мир, где все сделано из пикселей; часы Batman-DNA Gotham City показывают, насколько насыщен черным цветом мир Бэтмена, часы Skylab  Skull с разноцветными черепами помогут увидеть День мертвых в Мексике – повод скорбный, настроение праздничное;



140







часы Tattoo-DNA by Xoil освободят сознание, показав, что и татуировку можно посчитать за особое направление современного искусства. Пожалуй, наиболее впечатлившие меня часы из коллекции «Ромен Жером» этого года – Batman-DNA Gotham City. Объемная структура черного циферблата, сформированная так, как будто это вид Готэмсити с высоты полета Бэтмена, выполнена на лазерной установке. На город падает тень Бэтмена, но





есть и на оборотной стороне . Tattoo-DNA by Xoil, сталь с черным PVDпокрытием, диаметр  мм. Калибр RJ-M с ручным заводом.  экземпляров -. Все цвета Skylab  Skull. Сталь, сталь с черным PVD-покрытием, диаметр  мм. Калибр RJ-M с ручным заводом. По  экземпляров каждого варианта

проявляется она только в темноте, когда становится различимым излучение нанесенного на циферблат люминофора (можно подсветить его предварительно фонариком смартфона). Наиболее экстравагантная модель коллекции – Tattoo-DNA by Xoil. Экстравагантна она, во-первых, из-за татуировки, нанесенной на бежевый кожаный ремешок, – причем это не имитация, татумастер, как положено, вручную работал над каждым ремешком. А во-вторых, у этих часов настоящий, то есть «горячий» белый эмалевый циферблат, в исходном своем состоянии совершенно классический по стилю и исполнению. Но только в исходном: в часы установлен циферблат, у которого отрезана нижняя часть, а сделано это на специальной установке особо мощной струей воды. Срез получился идеально прямым, при этом на толстом слое белой эмали не осталось ни единого, даже мельчайшего скола. Легко представить, что циферблат попал под луч гиперболоида инженера Гарина.

Фото: архивы пресс-служб



. Batman-DNA Gotham City, сталь с черным PVD-покрытием, диаметр  мм. Калибр RJ-A с автоматическим заводом.  экземпляров . Люминесцентная подсветка BatmanDNA Gotham City выполнена черным люминофором, поэтому проявляется лишь в темноте . Batman-DNA Gotham City – Бэтмен

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 140

01.06.16 11:12

88 RUE DU RHONE

К

омпания « Рю-дю-Рон» примеряет милитаристскую эстетику. Шаг абсолютно логичный, наручные часы как новое направление в часовом деле развивались в начале XX века в значительной степени как продукция, предназначенная для использования военными. Люминесцирующие материалы для разметки циферблатов и стрелок – отсюда, хронографы большей частью тоже, недорогие, прочные и технологичные ремешки из тканого материала также появились благодаря запросам военных. « Рю-дю-Рон» не специализируется на часах милитаристского дизайна, в новинках этого года тема только затрагивается. Часы Double  Original «Aviation» – не авиаторские, но они выполнены с использованием элементов дизайна приборной панели «Пайпера» – легкого гражданского самолета, принадлежавшего Раймонду Вайлю, основателю собственной часовой компании, который передал его Пьеру Берн-



хайму, своему внуку, основателю и гендиректору марки « Рю-дюРон». Часы выполнены в техническом стиле, без фирменного декора циферблата рельефным узором с повторяющимися двойными восьмерками, правда, стилизованная двойная восьмерка, как и у почти всех других часов марки, стоит на месте отметки «»; есть на циферблате еще одна стилизованная восьмерка – на месте метки « часов», где ей и положено быть. По внешнему периметру циферблата проходит необычная двойная шкала – совмещенная секундная и тахиметрическая, такой дизайн используется редко. Темно-синий циферблат Double  Original «Aviation» обработан тонкой фактурной шлифовкой, создающей эффект солнечного отлива. Более сложен по отделке бронзово-серый циферблат часов Double  Original «Nato». Тонкая фактурная шлифовка, создающая эффект солнечного отлива, дополняется кольцевой проточкой серебристого фона двух счетчиков, а тахи-



. Double  Original «Nato», сталь, диаметр  мм, кварцевый хронографический механизм Ronda с большим указателем даты . Double  Original «Aviation», сталь,

диаметр  мм, кварцевый хронографический механизм Ronda . Double  Original «Aviation» с темносиним циферблатом . Double  Original «Aviation» на стальном браслете



метрическая шкала на внешней окружности циферблата нанесена на приподнятое кольцо. Циферблаты объемной структуры всегда украшают часы. Эти часы названы «Nato bracelet», так как предлагаются на ремешке, изготовленном из тканого материала; такие ремешки уже использовались « Рю-дю-Рон» в часах Rive и Double  Original.



ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 141

141

01.06.16 11:12

BASELWORLD 2016

. Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition, платина, белое и желтое золото, диаметр , мм, толщина , мм, сапфиры. Калибр  с ручным заводом.  экземпляров

SEIKO

К

омпания «Сейко» преподнесла в этом году большой сюрприз – сделала первые в истории марки наручные часы с турбийоном Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition. С одной стороны, это было полнейшей неожиданностью, так как «Сейко» не распространяется о своих планах, в любых обстоятельствах сохраняя невозмутимое «покерное» лицо, но, с другой стороны, это давно ожидаемое событие, поскольку из швейцарских часовых марок только «Лонжин», «Тиссо» да «Ролекс» не отметились своими собственными либо покупными турбийонами, а японцы все медлили. Впрочем, не медлили, а работали в своем темпе: еще в  году фирмой была подана заявка на патент с описанием турбийона ультратонкой конструкции, а двадцать лет заняла уже, по-видимому, техническая доводка. Не слишком ли долго? Пожалуй, нет: на коммерческих результатах «Сейко» задержка с запуском турбийона мало сказалась. Работа над первым сейковским турбийоном ультратонкой конструкции велась на основе калибра , первоначальный вариант которого выпускается еще с  года, так что этот механизм с полным основанием претендует на престижное звание одного из выдающихся калибров-долгожителей. За что же шла битва? С двухмиллиметровым ультратонким механизмом «Булгари» вряд ли кому удастся посоревноваться по толщине. Но японские часовщики нашли возможность сделать рекорд: калибр  с турбийоном в настоящее время (как 142







официально утверждает «Сейко», по состоянию на январь  года) – самый компактный механизм этой категории, то есть он занимает минимальный объем, если считать в кубических миллиметрах. Его толщина составляет , мм, то есть к калибру  за счет турбийона было добавлено два миллиметра, при диаметре , мм. Всего пока планируется выпустить  экземпляров наручных часов Credor Fugaku Tourbillon Limited

. Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition – часы с оборотной стороны декорированы столь же богато, сколь и с лицевой . Тонкий профиль Credor Fugaku Tourbillon

Edition с этим шедевром, стоимость заоблачная – примерно полмиллиона долларов. В «Сейко» отнеслись к этим часам как к настоящему национальному сокровищу, и это проявилось не только тем, что корпус украсили сапфирами, но также и тем, что часы декорировали сюжетами, выполненными по мотивам самого известного японского художественного произведения, ксилографии Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Не находите, что эта картина становится популярной у часовщиков? Часы с обеих сторон украшены гравировкой и лаковыми миниатюрами уруси. Серию новых турбийонов дополняют выполненные с использованием того же сюжета и тех же декоративных техник часы Credor Engraved Skeleton Limited Edition ( экземпляров). В этой модели задействован скелетонированный ультратонкий калибр  без турбийона. Уникальная разработка была предпринята также в области механизмов Spring Drive. «Сейко» всегда стремится сделать свои часы практичными, это вполне естественное намерение для часовой марки, специализирующейся на массовом производстве, однако это не касается часов наиболее престижных серий, а именно Credor и Grand Seiko. В новинке этого года, часах Grand Seiko Spring Drive  Day Power Reserve, работает первый

Фото: архивы пресс-служб

S

SEIKO SPEAKE-MARIN

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 142

01.06.16 11:12



. Astron GPS Solar World-Time, титан с позолотой . Grand Seiko Spring Drive  Day Power Reserve – вид с оборотной стороны . Grand Seiko Spring Drive  Day Power

Reserve, платина, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр R Spring Drive с ручным заводом . Spring Drive Chronograph GMT, титан и керамика, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр R Spring Drive с автоматическим заводом.  экземпляров







в истории компании механизм наручных часов с ручным восьмидневным заводом. В принципе, есть все основания сравнивать эти часы с моделями серии Credor Eichi, в которых также стояли «спринг-драйвы» с ручным заводом, но для Grand Seiko был разработан новый калибр R с тремя заводными барабанами и беспрецедентно (для «Сейко») высоким уровнем запаса хода. Вместе с этими часами в коллекции Grand Seiko появилось несколько новых моделей Black Ceramic Limited Edition с корпусами, изготовленными из титана и керамики, включая пару хронографов Spring Drive и две модели Spring Drive GMT. «Сейко» впервые применяет керамику в часах коллекции Grand Seiko, но этот материал словно бы специально нее создан, настолько он подходит стилистике: фирменная отделка корпуса с изогнутыми плоскополированными поверхностями в керамике воспроизводится превосходно. У «Сейко» в коллекции этого года множество премьер, в частности, нужно отметить появление нового автоматического хронографа Presage th Anniversary Chronograph в престижном исполнении, это долгожданная новинка, в особенности на российском рынке. Presage – новая для нас коллекция «Сейко», она выводится на международный рынок в этом году. В коллекции представлены только механические часы, в том числе две флагманские хронографические модели. Они оснащены фирменным сейковским калибром R с автоматическим заводом, выполненным на основе системы «волшебный рычаг», колонным колесом и вертикальным сцеплением – словом, теми самыми спецификациями, которые «Сейко» использовала в разработанном в  году новаторском хронографе. Правда, две новые модели посвящены не этому событию, а -летию выпуска первых автоматических часов марки. Белый циферблат первой модели – настоящий эмалевый (это хорошо заметно по периметру окошка указателя даты), черный

 . Presage th Anniversary Chronograph Enamel Dial Limited Edition, сталь, диаметр  мм, толщина , мм.  экземпляров . Presage th Anniversary Chronograph Urushi Dial Limited Edition,  экземпляров



циферблат второй модели декорирован лаком уруси. В заключение пару слов о новых «астронах». В этом году «Сейко» представляет модели с наиболее лаконичными циферблатами. В них оставлены лишь стрелки текущего времени, указатель времени мирового и индикатор функции GPS. Если предпочитаешь японский навороченный технический стиль, будет маловато, если – лаконичные технические часы в стиле «ничего лишнего», то это идеальная реализация часов с мировым временем на основе GPS-технологии. Как всегда, лимитированной серией выпущены часы с превосходным перламутровым циферблатом. ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 143

143

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

SPEAKE-MARIN

С



144







Но просто два турбийона, работающие параллельно, были бы неинтересны, поэтому Питер сделал так, что два турбийона вращаются в одном направлении и динамически соединены посредством промежуточных колес с плоской спиралью между ними. Фирменное спикмариновское колесо, выполненное в виде колеса привода ручного токарного станка часовщика, стоит на оборотной стороне механизма под мостом с надписью «выравниватель хода» («équilibreur de marche»), в принципе, 

оно может работать как маленькая секундная стрелка, если кто-нибудь удосужится носить эти часы оборотной стороной вверх. Из интересных новинок хотелось бы также отметить часы Velsheda Gothic с эмалевым циферблатом и единственной часовой стрелкой необыкновенной красоты, а также концептуальный не по технике, но по замыслу турбийон Skull Face to Face Tourbillon, но лучше предоставим возможность рассказать об этих часах самому Питеру. . Black Magister Vertical Double Tourbillon, белое золото, диаметр  мм, белый эмалевый циферблат. Калибр SM с ручным заводом, черненые платина и мосты, запас хода  часов . Black Magister Vertical Double Tourbillon – вид с оборотной стороны . Magister Vertical Double Tourbillon, розовое золото

. Velsheda Gothic, титан, диаметр  мм. Калибр Vaucher  с автоматическим заводом . Skull Face to Face Tourbillon, розовое золото, диаметр  мм, бриллианты. Калибр SM с автоматическим заводом и платиновым мини-ротором

Фото: архивы пресс-служб

колько бы ни старался Питер Спик-Марин вывести свою коллекцию в серийное производство, самое интересное у него – часы специальные, особенные. Независимого часовщика, как правило, больше интересует самореализация, изобретательство, доведение мастерства до высочайшего уровня, чем те деньги, которые он предположительно мог бы заработать. Коллекция марки «Спик-Марин» развивается нормально, динамично, выходят новые модели серии Spirit, среди новинок этого года в особенности хотелось бы отметить белые модели. Однако и меня заинтересовали часы особенные, и Питер захотел поговорить именно о них. Начну с фирменного двойного турбийона Magister. Эти часы возвращают к воспоминаниям о самых первых карманных часах Питера, в том механизме он использовал схему двухстороннего симметричного привода турбийона (потом эта наработка пригодилась в разработанном им механизме часов Horological Machine № новообразованной часовой марки MB&F). В механизм часов Magister он поставил два турбийона и отдельный привод, фактически, отдельный часовой механизм, для каждого из них.

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 144

01.06.16 11:13

Q&A ПИТЕРА СПИК-МАРИНА, ВЛАДЕЛЬЦА И ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ SPEAKE-MARIN, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Я заметил изменение стиля циферблатов в вашей коллекции, появились нотки готики… Модель «Велшеда Готик» (Velsheda Gothic) мы представили в январе -го. Обычно мои творения выдержаны в классическом стиле, за исключением, пожалуй, линейки Spirit. И, пожалуй, J-class: эта коллекция скорей создана по лекалам первых морских хронометров и карманных часов. А «Велшеда Готик» больше похожа на часы -х годов прошлого века: дизайн у них простой, строгий и сдержанный, они отлично подойдут для торжественных слу чаев. Серьезно, такие элегантные часы только со смокингом носить. Ничего подобного я раньше не выпуска л. Вышли они, кстати, ограниченной серией в восемь экземпляров. Подобный формат мне нравится, позволяет экспериментировать со стилем. С этим не поспоришь. Скажите, а когда вы начали работать с готическим шрифтом? Дизайн этих часов я придумал еще года полтора тому назад. Шрифт такой выбрал потому, что с самого начала задумывал оформить часы в готическом стиле и одним из главных элементов оформления должен был стать как раз-таки шрифт. Этот, по-моему, подходит идеально, как к «Велшеда Готик», так и к модели «Фейс ту Фейс» (Face to Face).

Вообще, трех мерные чертежи я делаю в программе «Райносерос». Там же и шрифт подобрал. Это был, так сказать, последний штрих, заверша ющ и й ком пози ц и ю. Пока искал, перебрал, наверное, вариантов пятьсот. Этот мне понравился больше всех: острые углы и изящные линии напоминают оформление колеса, расположенного в центре циферблата. Кстати, такой же шрифт я использова л и на новой модели из линейки Resilience. Хотя шрифт один и тот же, часы пол учились очень разные. Правда, мой почерк узнается и там, и там: дело в дизайне корпуса. Этот шрифт вы увидите на циферблате и еще одной моей работы, которая сейчас еще не закончена. Полу чилось и вправду очень элегантно. Перейдем к следующей новинке. Как вы помните, в прошлом году я выпустил двойные турбийоны BiTourbillon. Оба варианта, в розовом и белом золоте, вышли ограниченным изданием в пять экземпляров. Та кое устройство часового механизма можно найти только у нас, ни одна другая марка подобного не делала. Отметить стоит и очень примечательную конфигурацию циферблата. Диск с разметкой вынесен на « часа», под ним расположен индикатор времени суток, а над ним – запаса хода. Индикация оставшегося завода осуществляется с помощью черно-красного диска. Когда завод полный, диск обращен к « часам» и через окошко индикатора видны детали калибра. Потом, с убыванием запаса хода, в нем сначала появится черный сектор, а потом красный, и, когда он дойдет до отметки на окошке, часы нужно будет заводить. С индикатором времени су ток все куда проще. В полдень он белый, в полночь – черный, а в шесть утра и вечера черного и белого в окошке будет поровну. За счет таких динамичных элементов я хотел оживить циферблат, чтобы он постоянно был в движении. Меняющиеся показатели индикаторов, вращающиеся каретки.

Новинка этого года, Black Magister Vertical Double Tourbillon, от этих турбийонов отличается, в первую очередь, оформлением платины. Она отделана «черной позолотой». Кстати, позолот у я не заказыва л, сказа л просто сделать ее черной. Кажется, у нас в мастерской экспериментировали с рутением, родием и никелем… Видимо, одним из этих материалов и воспользовались. Каким именно, не помню. Получилось потрясающе, особенно если смотреть на часы при солнечном свете. Сразу возникает впечатление, что мост и циферблат не касаются платины, парят над ней. Почему вы решили выпустить двойной турбийон именно сейчас?

ПОВОДОВ ВЫПУСТИТЬ ЭТИ ЧАСЫ ИМЕННО СЕЙЧАС БЫЛО МНОГО, НО САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ОЧЕНЬ ПРОСТА: ОНИ МНЕ НРАВЯТСЯ

Для сверхсложных часов времена не лучшие. Эта идея появилась у меня еще в -м, после выпуска обычного турбийона в той же линейке. Модель получилась очень узнаваемая, она во многом походила на мою первую работу – карманные часы с турбийоном. Нам хотелось ее улучшить, вывести на новый технологический уровень. Это было бы полезно с точки зрения развития коллекции, да и опыт сам по себе был бы ценный. Сделать это можно было разными способами, но мы решили блеснуть ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 145

145

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

ОФОРМЛЕНИЕ ЧАСОВ ПРИЗВАНО ПЕРЕДАТЬ МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ КАК О ЧЕМ-ТО ВЕЧНОМ И НЕОБРАТИМОМ

очень люблю. Это усложнение всегда смотрится очень динамично, потому что каретка не замирает ни на секунду. К тому же циферблат у новинки пол у чи лся очень необычный: та половина, где расположены каретки, выдержана в готическом стиле, в ней даже что-то от стимпанка есть. А на другой половине, где, собственно, собрались все индикаторы, острых углов нет – там все очень плавно и гармонично. Иными словами, поводов выпустить эти часы именно сейчас было много, но самая главная причина 146

очень проста: они мне нравятся. Такого никто никогда не делал, а я не хотел идти действовать по чужим рецептам. Из эти х сообра жений «вертика льные» т урбийоны и выпускал, ведь обычно это усложнение расположено на циферблате совсем не там, где у меня. И потом, хотелось сделать часы с небольшим циферблатом. Чтобы, знаете, на них можно было просто глаз скосить, не доворачивая руку и не приподнимая рукав. Зато потом, когда видишь их лицевую часть целиком, каждый раз изумляешься. Я правильно понимаю, что дифференциала в этой системе нет? Правильно. С дифференциалом можно бы ло бы обойтись одним барабаном, а у нас их два. Что же касается корректировки колебаний кареток, то за него отвечает отдельный механизм, состоящий из двух колес, каждое из которых сцеплено с одной из кареток, и расположенной между ними пружины. Она чем-то напоминает спираль баланса, только более мощная. Если одна из кареток движется быстрее другой, то этот механизм подкорректирует ее скорость за счет движения второй каретки. Для сравнения можно представить, например, две машины, связанные между собой эластичным тросом, которые едут в одном направлении по одной дороге. Вперед вырваться ни у одной не получится. Насколько подобное устройство увеличивает точность хода? Честно говоря, не имею ни малейшего представления. Чтобы это проверить, нужно больше времени. Но вот вам что скажу: с момента сборки эти часы корректировки еще не требовали. Регулируются турбийоны, кстати, отдельно. Мы снимаем мост, останавливаем один из них, рег улируем второй, и наоборот. А потом мост возвращается на место и в игру опять вступает этот механизм: с его помощью турбийоны сами подстраиваются друг под друга. Еще одна особенность – отсутствие индикации секунд. Последняя из новинок, очередная модель «Фейс ту Фейс» («Лицом

к лицу»), вышла в линейке Cabinet des Mystères. Этот турбийон придется по вкусу и любителям усложнений, ценящим остроумные технические решения, и эстетам: часы инкрустированы бри л лиантами общим весом в  карата, ими украшены черепа на циферблате и ободок. Особо отмечу дизайн, таящий в себе глубокий философский посыл: помни о смерти и цени жизнь. По сути, оформление часов призвано передать мое представление о времени как о чем-то вечном и необратимом. О вечности напоминают камни, бриллианты навсегда, это из бондианы, о необратимости – черепа, символы смерти. Потерянное время, как и потерянную жизнь, вернуть не получится, верно? Вот почем у мне та к нра ви тс я украшать часы черепами, я этим уже лет  занимаюсь, тем более что для этой коллекции такое оформление подходит отлично. Теперь, конечно, из-за всеобщего увлечения мистикой так все делают. Понимают, что будет спрос. Но я не столь меркантилен, мне такая эстетика нравится именно из-за философской составляющей. Хотя, конечно, против спроса ничего не имею. Часы выходят ограниченным изданием. Пожалуй, по меркам нашей марки настолько ювелирное оформление можно с читать иск лючением из правил, но без исключений никуда.

Фото: архивы пресс-служб

оригинальностью. К тому же, естес т венно, у чи т ыва ли временные рамки. Пришли к следующему плану: сделаем не одну каретку, а две, точно такие же, как на предыдущем турбийоне, и у каждой будет своя колесная передача и свой пружинный барабан. Оба, кстати, заводятся одновременно с помощью заводной головки. Пришлось переделать мосты и п латин у, переработать индикаторы времени суток и запаса хода, но все самое важное и сложное в производстве у нас на руках уже было. Так что к вопросу мы, по сути, подош ли очень прагматично. Ну и потом, турбийоны я в принципе

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 146

01.06.16 11:13

T

TAG HEUER TISSOT

TAG HEUER

О

бе части названия этой марки – и «ТАГ», и «Хойер», – говорят о том, что ей на роду написано быть динамичной. В последние пару лет она набрала такую динамику, что и не уследишь. Ввязавшись в авантюру с разработкой и выпуском всамделишных швейцарских смарт-часов, эта фирма могла бы упустить из виду иные стороны своей деятельности, однако того не случилось, и новый «Базель» это подтвердил. Смарт-часы выпускаются, объемы продаж растут, в скором времени предвидится переход десятипроцентной доли в продажах (если этого еще не случилось), разрабатываются часы нового поколения. А тем временем в «ТАГ Хойере» была возрождена программа по разработке нового мануфактурного механизма, только не в исходном ее виде, а в авангардном: в Базеле были представлены первые экземпляры теперь уже скандально известного (во многом благодаря высказываниям Тьерри Стерна, президента «Патек Филиппа») нового автоматического хронографа с турбийоном Carrera Heuer-T, наиболее дешевого сейчас швейцарского турбийона. Розничная цена составляет   франков, в то время как стоимость часов со столь же скандально известным «народным» турбийоном Progress Watch опускалась до примерно двадцати тысяч. «Если они собираются убить высококачественный швейцарский товар, то они на правильном пути», – сказал в своем интервью «Блумбергу» Тьерри Стерн. Жан-Клод Биве, глава часового направления LVMH, осуществляющий руководство брен-

дом, ответил: «Возьмем «феррари» с двигателем V. Если «Рено» сделает машину с V за полцены, я уверен, что продажи «феррари» будут продолжаться». Поскольку скандал, вспыхнувший после заявления Стерна, никакого развития не получил, полагаю, швейцарское часовое сообщество нашло приемлемую для всех позицию. Непонятно, будет ли прекращено производство дешево. Heuer Monza Chronograph, черненый титан,  ×  мм, калибр  с автоматическим заводом . Carrera Heuer-T, титан, диаметр  мм. Калибр

Heuer-T – мануфактурный механизм с автоматическим заводом,  экземпляров . Смарт-часы TAG Heuer Connected Watch



го турбийона по иным причинам, кроме результатов продаж, но сами продажи вполне могут оказаться посредственными. Сейчас не лучшее время для закупки турбийонов, даже по приемлемым ценам, низкая же стоимость производства предполагает высокие объемы сбыта. Вероятно, природу не обманешь и даже рекордно дешевые швейцарские

турбийоны вряд ли удастся продавать тысячами экземпляров. Интересную политику сейчас проводит «ТАГ Хойер» касательно моделей винтажного стиля. Новый ультрачерный хронограф Heuer Monza Chronograph, выпущенный к -летию этой модели, был представлен на Базельской выставке вживую, а с Heuer Autavia Chronograph, другой винтажной моделью, руководство фирмы решило поступить иначе:  марта начался «Кубок Аутавии», посетители сайта autaviacup.com должны были проголосовать за один из  вариантов. После двух раундов и финала, где голосовало руководство, победила модель  Mark  «Rindt» Autavia образца  года с черным циферблатом и белыми счетчиками; она поступит в продажу в следующем году. 



ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 147

147

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

ЖАН-КЛОД БИВЕ, ГЛАВА ЧАСОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ LVMH, САМ СПРАШИВАЕТ И САМ ОТВЕЧАЕТ

ЗА СЛОВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ДЕЛА. НЕ МОЖЕШЬ ПОДКРЕПИТЬ СЛОВО ДЕЛОМ – ЛУЧШЕ МОЛЧИ

Говорят, мне сопутствует удача. Знаете почему? Потому что я окружен людьми, которые лучше меня. А когда тебе помогают те, кто лучше тебя, как можно потерпеть неудачу? Разве что если не будешь прислушиваться к своим помощникам, не будешь следовать их советам и не будешь у них учиться. Так что я сейчас выст у п лю мин у т на пять, обознач у, так сказать, свое нача льственное присутствие, а потом передам слово Ги Семону – и он зарядит еще на час. (смеется) А что? Семон – голова. Он у нас гла вный по разработке 148

А всего их продавали около  розничных точек. Не рассчитывали мы на такой спрос, но кто нас может упрекнуть? Откуда нам было знать? Теперь Ги заявляет: «От этих двадцати тысяч скоро ничего не останется. Надо что-то делать». Я говорю: «Хорошо, выпустим еще десять». «Нет, – говорит он, – не десять, а шестьдесят». Я согласилс я: Ги в эт и х де ла х ра збираетс я лучше. В общем, мы заказали еще   экземпляров, которые будут готовы к  а прел я. А потом мы будем производить по   умных часов в неделю. И пос ле днее. Ги сей час очень ждет, когда линейка расширится, ведь пока умные часы у нас представлены одной моделью. Пополнение покажем вам на этом самом месте, в Базеле, через год. И наш прогноз на -й составляет уже   экземпляров. А это значит, что мы верим в этот рынок, верим в будущее компьютеризированных часов, верим в наши технологии и верим в «ТАГ Хойер».

Фото: архивы пресс-служб

Q&A

прод у кции, по у мным часам. Он все знает гораздо лучше меня. И ничего такого т ут нет: неправильно перетягивать одеяло на себя, надо делиться. Если не умеешь делиться с другими, об успехе можешь забыть. Чем больше отдаешь другим, тем богаче становишься сам. Помните, как я т у т рас пинался в прошлом году ? Со ловьем зал и ва лс я: «И н те л», «Г у гл», то - се… Вы, наверное, слуша ли и дума ли: опять Биве старую пластинку завел. В «Юбло» (Hublot) нам всё лапшу на уши веша л, и теперь то же самое в «ТАГ Хойере» (TAG Heuer). В общем, все реши ли: пож ивем – у ви дим. Прошел год, и вы увидели: всё, что мы обещали, мы выполнили! И это очень важно: за словами обязательно должны стоять дела. Не можешь подкрепить с лово делом – л у чше мол ч и. Пра вда, у нас бы ла од на т руд нос т ь: м ы не п ре дс та в л я л и себе, как покупатели примут наши умные часы (Connected). Никто ни в Ш вей цари и, н и в це лом м и ре не мог бы тогда предсказать судьбу компьютеризированных часов за   долларов. Откуда взяться уверенности, если у конкурентов подобные модели стоят долларов –. В общем, мы не знали, чем все обернется. Но значит ли это, что надо было сидеть и ждать? Нет. Мы подума ли: раз ситуация непонятная, выйдем на этот рынок и тогда все точно узнаем. Так и поступили. Правда, мы действова ли осмотрительно: в ложи ли всего п ять ми л лионов. Это, конечно, много, но для нашей компании умеренно. И решили, что выпустим   умных часов. В пос ле д н и й момен т я бы ло пере д умал: «Давайте десять?» Но Ги уперся: «Ни в коем случае! Двадцать тысяч миним у м». В итоге мы заказа ли   штук и  ноября  г. провели презентацию. Сегодня этих двадцати тысяч нет! Всё, кончились, разошлись по магазинам! В Швейцарии таг-хойеровских умных часов не осталось – найти их можно только в США, Японии, Великобритании, Германии и двух магазинах во Франции.

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 148

01.06.16 11:13

Q&A ГИ СЕМОНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФИРМЫ TAG HEUER, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Расскажите, в каком направлении сейчас работает ваш научно-исследовательский отдел? Это уже не ко мне: я теперь управляющий директор, бизнесмен. Хватит с меня изобретений, составляю бизнес-планы. (смеется) Шучу. В последнее время мы нема ло работа ли на д повышением точности калибров и увеличением частоты баланса. Но, знаете, создать исключительные часы не так трудно – трудно привнести тот же самый уровень качества в более доступные коллекции. Первый результат уже можно оценить – это хронограф турбийон Carrera Heuer-T, стоит который всего   долларов. Оптимизировать производство т у р бийона так, чтобы стоил он столь дешево, – задача не самая простая. Второе направление – это умные часы. Эта отрасль сейчас развивается относительно быстро, и среди швейцарских компаний мы в ней лидируем. В будущем сдавать позиции не намерены. Ну и, наконец, я работаю над новым механическим рег улятором, но такие шт уки на «БазельУорлд» лучше не привозить: тут слишком шумно и все норовят пустить пыль в глаза. Так что новинку вы увидите в июне. Уж поверьте, ничего подобного я раньше не показывал. В общем и целом, на нужды отдела денег не жа леем, вк ла дыва-

ем в него, наверное, больше, чем любой другой часовой дом. Только в прошлом году  новых инженеров наняли. Умные часы – рынок новый, и интересен он, могу предположить, более молодой аудитории, чем та, что традиционно увлекается механическими часами. Насколько вам на нем комфортно? Вы верно подметили, рынок действительно интересен в первую очередь молодым людям в возрасте от  до . Но мы и сами компания не старая, средний возраст нашего сотрудника –  года. Ну и потом, умные часы привлекают именно молодежь, не подростков. Им модель со строгим дизайном за   долларов не нужна, они предпочитают чтонибудь поярче и подешевле. Моему сыну сейчас , и у него наша умная модель «Коннектед» (Connected) особого любопытства не вызвала. Я ему ее как-то показывал, он без всяких инструкций за пять минут разобрался, интерфейс очень интуитивный. Поигра л с ней, в рука х покру тил и говорит: «Это не для меня». Я не к тому, что модель провальная – наоборот, она пользуется поп улярностью. Но с точки зрения дизайна и отделки корпуса она скорей походит именно на часы, а не на электронный прибор. Знаете, часы от «Эпп л» выгля дят, как «айфон» с ремешком, а наши – как вполне достойная титановая модель из линейки Carrera. Готовы ли вы играть в эту игру серьезно? Я вот к чему: в -м группа компаний «Сейко» по случаю Олимпийских игр в Токио представила таймер со встроенным принтером. Сегодня же на часы у них приходится от силы одна десятая продаж, а вот принтеры их же марки «Эпсон» расходятся лучше некуда. Так что вы готовы стать крупнейшим производителем наручных компьютеров? Знаете, с гигантами вроде «Эппл» мы конкурировать попросту не можем. Рынок часов сейчас уменьшается, а рынок электроники растет. И если «Эппл» продали хотя бы миллиона два-три своих «айУоч», то они

уже стали крупнейшим в мире производителем часов. И по выручке, и по объему продаж. Пришествие умных часов окажет на часовую отрасль огромное влияние, это только с лепом у не очеви дно. Знаю, в Базеле, наверно, со мной никто не согласится, но в Кремниевой долине я каждый месяц провожу по неделе, а остальные там, поди, и не были ни разу. Знаете, туда полезно ездить, это на много открывает глаза. Они вкладывают в рынок часов миллиарды, а швейцарские часовщики думают, что их это не затронет. Дада, конечно. Забавно… Знаете, нечто подобное было на заре пришествия кварца. Тогда тоже надвигалось нечто масштабное, грозящее затронуть всю часовую отрасль, но многие до последнего отказывались это замечать и утверждали, что кварц к часовому ремеслу отношения не имеет. Именно! И перемены, как и в тот раз, происходят в связи с появлением более дешевых технологий. Эппловские «айУоч» стоят не много, долларов –. Но рано или поздно даже очень дорогих часов без электронных компонентов на рынке не останется. Помните, лет  тому назад к любой машине нужно было докупать магнитолу? А сейчас аудиосистемы везде встроенные. Более того, сколько сейчас «роллс-ройсов» с бортовыми компьютерами? Видите, к чему все идет? Ну а на рынке часов… Сегодня, скажем, «Патек Филипп» выпускает к ласси ческие модели, но лет через  электронная начинка будет и у них. Процессор роскоши не враг. Так что для часовщиков это скорей новая возможность, нежели угроза, – возможность превратить нечто практичное в предмет, который действительно вызовет у покупателя сильные чувства. Вот почему я так считаю: в среднем в год выпускается    часов, но в последнее время рынок просел на – %. Тем не менее моя задача – обеспечить компании рост даже в условиях уменьшающегося рынка. Как? Просто пред ложить ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 149

149

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

РАЗ УЖ Я И ТАК ЕМ ИЗ ЧУЖОЙ ТАРЕЛКИ, ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПРИХВАТИТЬ ПАРУ БЛЮД И С СОСЕДНЕГО СТОЛИКА, ПОЧЕМУ НЕ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ИЗВНЕ?

стье есть часы. Думаю, максимум у каждого пятого. Почему? Потому что остальные смотрят, который час, в телефоне. Это мои отец и дедушка по часам время смотрели, сейчас все изменилось. Так что я считаю, умные часы – это новая возможность не только для «ТАГ Хойера», но для всей часовой отрасли. Среди тех, кто приобретает «Коннектед», раньше часами интересовалось только процентов . Но наша новинка им пришлась по вкусу за счет дизайна, технологичности, практичности и популярно150

сти, и свой первый шаг в мир часов они сделали. Если конкуренты этого не понимают, то мне их даже немного жаль. Умные часы уже не отдаленное будущее, а настоящее; у нас покупают одн у таку ю модель ка ж дые семь минут. В этом году рассчитываем продать   экземпляров, в следующем уже  . Мы бы и больше продавали, да производственные мощи не позволяют. Сейчас в неделю выпускаем по   экземпляров, но рассчитываем нарастить объем производства до  . Много марок сейчас столько делает? Нет, только самые крупные. Так что не стоит считать у мные часы временным веянием моды, рынок это крупный, и классическое часовое ремесло они, возможно, скоро перерастут. А как эта идея вам пришла? Все началось с разговора с Биве два года тому назад. Он вызвал меня в кабинет и сказал, что, мол, «Эппл» собирается выпускать умные часы и на этом новом рынке лучше «ТАГ Хойера» не выступить никому. Я поначалу начал возражать: мы этим раньше не занимались, в электронике и ПО не разбираемся… Но потом решил оценить все сам. Никакие анализы рынка не читал, сразу поехал в Калифорнию. Я когда-то занимался тренажерами для летчиков, и с той поры у меня в Кремниевой долине оставались связи. Так что я поговорил с ребятами из «Интела», «Гугла»… И это было что-то с чемто. Серьезно, та м я и пон я л, что швейцарских часовщиков вот-вот захлестнет настоящая цунами. Все дело в инвестициях. Для примера, «Интел» в год зарабатывает около – миллиардов долларов. Из ни х  ми л лиардов у ход ят на новые разработки. А швейцарская часовая отрасль очень консервативна, часовщики на новые технологии тратят от силы пару десятков миллионов долларов. Вернувшись, я описа л Биве ситуацию и начал продумывать стратегию. Снача ла необходимо было заняться железом. Почему? Потому что нам н ужен полноценный мо-

дульный компьютер, компоненты которого мы в буд у щем сможем менять на более продвинутые, оставаясь при этом в разумных ценовых рамках. Я выбрал «Интел». Почему не «Сони» и ли «Са мс у нг»? Не по думайте дурного, электроника у них отменна я, но они производ ят не только комплектующие, но и, скажем, бытовую технику. Это значит, что у моих часов с холодильником будет больше общего, чем хотелось бы. К тому же «Самсунг» и сам выпускает умные часы, а я не хотел быть чьим-то поставщиком. Нет, этот проект был наш. «Интел» же, во-первых, производит именно комплект ующие, а во-вторых, все знают про их качество. А оно в нашем деле решает многое. Продали мы уже, наверное,   умных часов, а на неполадки никто до сих пор не жалуется. Вот что значит хорошая работа. Итак,  июня  г. я встретился с главой «Интела» в Санта-Кларе, и в скором времени мы подписали договор о сотрудничестве. Теперь нам была нужна ОС, а их на рынке мобильных устройств сегодня много. Крупнейших, правда, всего две: iOS от «Эппл», которая предназначена исключительно для их же продуктов, и «Андроид», на основе исходного кода которого можно создать свою версию. На ней и остановились, хотя, конечно, трудностей было немало. Впрочем, одной ОС мало, нужны и разработчики, готовые писать для нее приложения, нужна своя экосистема. Без такой среды, без армии энтузиастов твое устройство, какое бы замечательное они ни было, все равно популярность не наберет. Над этим, на д созданием экосистемы я сейчас и работаю. Первые результаты рассчитываю получить вместе с выходом второго поколения часов «Коннектед». Фото: архивы пресс-служб

покупателю качественный товар по разумной цене? Разумеется, но если мы растем, значит, я уже, по сути, у вож у к лиентов у дру г и х марок. Им это, само собой, не нравится, и за покупателей мы боремся, что, в принципе, вполне хорошо. Но тут вот какая штука: раз уж я и так ем из ч ужой тарелки, по чему бы не прихватить пару блюд и с соседнего столика, почему не привлечь новых клиентов извне? Вопрос, разумеется, в том, как это сделать. Рынок часов не слишком велик потому, что часы интересны не столь многим. Зайдите в любое модное кафе и посмотрите, у скольких людей в возрасте от  до  на запя-

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 150

01.06.16 11:13

TISSOT 

Карманные часы Bridgeport Lepine Mechanical, сталь с позолотой, диаметр  мм. Калибр ETA  с ручным заводом

В

коллекции «Тиссо» в этом году – настоящее торжество «винтажа». В принципе, у этой марки всегда были в коллекции винтажные модели, тем более интересные, что прообразами для них служили реальные часы из долгой плодотворной истории марки, да и традиционно невысокая стоимость часов делала их выгодным приобретением. У фирмы, специализирующейся на массовом выпуске часов, есть свои преимущества, конечно же, дополняющиеся недостатками. Сначала о недостатках. При умеренном ценовом позиционировании часовая фирма не может позволить себе затрачивать силы, время и средства на тонкую окончательную отделку механизмов и деталей внешнего декора. Теперь о преимуществах, как исторических, так и современных. Если фирма «Тиссо» могла в прошлом выпускать превосходные часы, не затрачивая на это больших бюджетов, то не грех при тех же исходных предпосылках их воспроизвести в современной коллекции. Кроме того, «Тиссо» специализируется на массовом производстве, что предполагает динамичное обновление коллекции. Как и затраты производства, цена ошибки невысока: если модель не встретила восторженного приема

у клиентов, ее просто не ставят снова в производство. Это хороший рецепт для генерации таких часов, у которых в будущем есть шанс заработать репутацию легендарных. Карманные часы Tissot Bridgeport Lepine Mechanical интересны тем, что в них установлен калибр ETA  с ручным заводом, который изначально разрабатывался именно для карманных часов. Кроме того, на базе этого калибра «Тиссо» подготовила серию механизмов, которые неоднократно побеждали в проводимых в последние годы под эгидой ле-локльского часового музея хронометрических состязаниях. Хочется надеяться, что предпринятые для того технические разработки не останутся в сейфах компании, а будут использованы раньше или позже в часах серийного выпуска – например, вот в таких же карманных часах. Другой вариант этого механизма, калибр ETA  (тот был лепеновского типа, а этот, соответственно, охотничьего), был выбран в качестве основы при разработке еще одной винтажной модели этого года – часов Heritage , как легко догадаться, современной интерпретации наручных часов марки  года. По стилю они больше всего напоминают ранние наручные часы времен Первой



мировой войны, так называемые «траншейные часы», во внешнем виде которых читается множество примет карманных часов, взять ту же дополнительную защитную крышку корпуса. Часы Le Locle Regulateur отсылают нас во времена еще более давние, в XVIII век, когда в часовых мастерских, как правило, в качестве стандартных использовались стационарные часы с циферблатом регуляторного типа. По разнесенным по циферблату стрелкам этих прецизионных часов было легче проверять и регулировать ход производимых в мастерской часов.

 . Замечательная деталь: в корпусе часов Heritage  имеется дополнительная защитная крышка корпуса . Heritage , сталь, сталь, диаметр  мм.

Калибр ETA  с ручным заводом . Le Locle Regulateur, сталь, диаметр , мм. Механизм с автоматическим заводом

ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 151

151

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

U

ULYSSE NARDIN

ULYSSE NARDIN



М

одель Grand Deck Marine Tourbillon можно с совершеннейшей уверенностью назвать самой неожиданной новинкой. Действительно, разработка беспрецедентная, даже в самых общих чертах, и приходится отметить, что выполнена она, как в старые добрые времена, когда фирма «Улисс Нарден» могла сегодня представить «Астролябиум Галилео Галилей», но никто и предположить не мог, что завтра появится «Планетариум Коперникус», а уж тем более что послезавтра будет «Теллуриум Иоганн Кеплер», даже если имелась информация о предыдущих двух часах.

Grand Deck Marine Tourbillon – первая сложная концептуальная разработка «Улисс Нардена», посвященная чисто морской тематике. Теперь, когда все произошло, при152



ходится только удивляться, почему это не было сделано ранее. В принципе, это дает поводы предположить, в каком направлении будет развиваться коллекция сложных часов марки далее. «Улисс Нарден» давно заработала репутацию производителя концептуальных и сверхсложных механических часов уникальной конструкции, в этой области у нее не было конкурентов. Своей новой разработкой марка лишний раз подтверждает свой статус новатора и изобретателя. Циферблат часов выполнен в виде яхтовой палубы, покрытой тиковым паркетом, – это настоящее маркетри, искусно выполненное с использованием изогнутых фрагментов. Поверх тиковой «палубы» дугой проложен «мостик» из голубой синтетической шпинели, на нем изображена минутная шкала;

. Grand Deck Marine Tourbilon, белое золото, диаметр  мм. Калибр UN- с ручным заводом, запас хода  часов.  экземпляров . Marine Chronograph Annual Calendar, сталь, диаметр  мм. Калибр UN-

с автоматическим заводом . Diver Chronograph Hammerhead Shark, розовое золото, диаметр  мм, водостойкость до  м. Калибр UN- с автоматическим заводом.  экземпляров

Фото: архивы пресс-служб



здесь мы приближаемся к функциональным характеристикам этих часов. Самое необычное в них – изготовленная из синего анодированного алюминия минутная стрелка, выполненная в виде гика и передвигающаяся поверх шкалы-мостика под воздействием двух тончайших канатов; их толщина – , мм. Мини-канаты проводят стрелку по шкале от  до , и в момент наступления нового часа за три-четыре секунды возвращают стрелку-гик к нулю, при этом в двойном окошке большого цифрового указателя часа появляются новые цифры. Все это действо сопровождается невозмутимым, как ему и положено, вращением турбийона. Этим бы часам еще и склянки!

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 152

01.06.16 11:13

. Hourstriker Horse, розовое золото, диаметр  мм. Калибр UN- с автоматическим заводом.  экземпляров . Hourstriker Horse, платина.  экземпляров . Royal Python Skeleton Tourbillon, розовое золото, диаметр  мм. Калибр UN- с ручным заводом, запас хода  часов.  экземпляров



Разработка механизма была поручена старому другу марки Кристофу Кларе, бизнес которого развивался в существенной степени благодаря заказам компании «Улисс Нарден». Кстати, одна из его первых разработок, механизм Hourstriker с почасовым боем и жакемаром, до сих пор используется в часах «Улисс Нарден» и в частности в новой модели этого года Hourstriker «Horse». Вернемся, однако, к морской теме в коллекции. Патрик Хоффман, генеральный директор фирмы, полагает, что будущее марки связано с этой тематикой, поэтому было принято решение о спонсорском участии в ведущем яхтенном состязании мира – Кубке Америки – и объявлено о начале сотрудничества с участвующей в нем шведской командой Artemis Racing. Из всех морских разработок более всего впечатлили часы Marine Chronograph Annual Calendar, в которых использована наработка прежнего технического гения марки Людвига Охслина – его фирменный годовой календарь. В сравнении с обычным указателем даты, в календарном устройстве Охслина требуется всего три дополнительных колеса. Помимо простоты и, следовательно, надежности эта конструкция минимально увеличивает себестоимость механизма. В «Улисс Нардене» смогли так провести модернизацию

мануфактурного автоматического механизма хронографа (калибр UN-), встроив в него календарное устройство, что это нисколько не сказалось на цене часов. Да, автоматический хронограф Marine Chronograph с обычным указателем даты стоит ровно столько же, как и Marine Chronograph Annual Calendar. Вместе с тем мануфактурный калибр UN- впервые был установлен в часы дайверской коллекции Marine Diver. Diver Chronograph Hammerhead Shark, первая модель с этим механизмом, выполнена в эффектном спортивном стиле, к которому мы уже привыкли. Также из новинок морского направления следует упомянуть SuperCat, это выполненные в виде яхты настольные часы с линейным механизмом и -дневным заводом, выполненные как арт-объект. Они наверняка заставят вздрогнуть Максимилиана Бюссера: «Улисс Нарден» – сильный конкурент. Часы Royal Python Skeleton Tourbillon продолжают список неожиданных новинок. Скелетонированный мануфактурный калибр этой модели, предлагающейся на ремешке из кожи питона, декорирован художником-миниатюристом так, что кажется, будто мосты механизма покрыты кусочками кожи питона. Змеиный турбийон – потрясающее зрелище.





ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 153

153

01.06.16 11:13

Q&A ПАТРИКА ХОФФМАНА, ГЕНДИРЕКТОРА ФИРМЫ ULYSSE NARDIN, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

ЧЕМ БОЛЬШЕ КОМПАНИЙ ВОЗЬМУТ НА ВООРУЖЕНИЕ КРЕМНИЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ: МЫ ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО ВЫИГРАЕМ

От представителя «Улисса Нардена» в России я слышал, что к  г. вы планируете производить самостоятельно  % компонентов. Это правда? Ну,  % – это слишком громкое заявление. Я всегда стараюсь подстраховаться, поэтому скажу так: девяносто пять. При этом уже сейчас, когда мы представляем новый калибр и говорим, что он фирменный, это значит что абсолютно все – в том числе спуск, баланс и спираль – изготовлено в стенах нашей собственной мануфактуры.

154

Как дела с вашей фирменной кремниевой технологией? Вы довольны? Очень. Это солиднейший задел для дальнейшего развития марки. От покупателей поступают прекрасные отзывы: никаких нареканий ни к качеству, ни к точности хода. Так что мы рады, что сделали ставку на кремний. Но тут хотелось бы оговориться: для нас применение этого материала – не самоцель и не рек ламный ход: он используется только тогда, когда от этого есть реальная практическая польза. В начале -х в вашем ассортименте было много сложных моделей вроде минутных репетиров с жакемарами «Чингисхан» и «Ганнибал». В последние же годы такого рода творениями вы балуете поклонников нечасто. У вас изменилась концепция? Не столько изменилась, сколько эволюционирова ла. В этом год у, например, прослеживается явный сдвиг в сторону морской тематики. Раньше калибры с высокотехнологичными усложнениями – например, упомянутые вами минутные репетиры с жакемарами или, скажем, вечные календари – в рамках морской линейки не выпускались. Дебютным ста л наш свежий т у рбийон «Гранд Дек» (Grand Deck Marine Tourbillon). И это только начало: в ближайшие несколько лет подобных приборов в морской коллекции станет больше. Вдобавок мы пересмотрели свой подход к продвижению продукции. Раньше «Улисс Нарден» особенно себя не рекламировал, но сегодня это важно. Чтобы упростить задач у, мы реши ли навести поря док в коллекции: сократить количество моделей и повысить единообразие. Это следствие присоединения к группе Kering? Нет, это просто логично. Собственное производство у нас давно налажено, интересных разработок полно – единственное, чего нам не хватало, так это толковой рекламной стратегии. Руководство группы, к с лову, под держивает все наши планы.

Как вы взаимодействуете с партнерами по группе? Обмениваетесь ли наработками? Мы всячески помогаем друг друг у в организационны х вопроса х, в частности в том, что касается распространения продукции и логистики. Взять, например, «ЖирарПеррего»: чуть больше года назад они примкнули к нашему представительству в США, потому что на американском рынке у нас более сильные позиции. А вот в Японии, наоборот, «Жирар-Перрего» работает давно и успешно, так что два месяца назад мы присоединились к ним. В Милане мы перенесли наш офис в здание фирмы «Боттега Венета», еще одной нашей «одногруппницы». По той же схеме сейчас пытаемся на ла дить бизнес в Париже. У нас также есть совместный промышленный комитет, в рамках которого мы делимся друг с другом некоторыми идеями и ноу-хау. При этом производство у нас раздельное: мы делаем свои механизмы, а «Жирар-Перрего» – свои. Это обязательное условие, иначе можно потерять своеобразие. Из-за нестабильности экономики вся часовая отрасль находится сейчас в выжидательном состоянии. Вы же, несмотря ни на что, решаетесь на создание таких часов, как «Гранд Дек». Дело в юбилее или спрос на высокосложные приборы времени остается стабильным? «Гранд Дек» произвел настоящий фурор – и не только среди журналистов: клиенты его тоже хвалят, даже несмотря на то что он по карману далеко не всем. А это самое главное. Та ка я реа к ци я лишний ра з подтверждает: когда ты делаешь что-то необычное, не похожее на то, что делают другие, покупатель не заставит себя ждать. «Улисс Нарден» может позволить себе быть нишевой маркой, а перспективных ниш немало. В последней коллекции «ЖирарПеррего» упор сделан на базовые модели начального ценового сегмента. У вас много мануфактурных калибров, за которые вы просите немаленькие деньги. Надо ли так понимать, что в «Керинге» вам от-

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 154

01.06.16 11:13

веден более высокий эшелон, а за «Жирар-Перрего» закреплен более доступный? За «Жирар-Перрего» я не отвечаю, поэтому ничего на их счет говорить не буду. Что до наших цен, то они оправданны. Возьмите, к примеру, классическую линейку: за свои деньги владелец получает не только высокок лассный, но еще и невероятно красивый прибор времени с мануфактурным механизмом и циферблатом в технике горячей эмали. Даже не знаю, есть ли у других производителей что-то сопоставимое по соотношению «цена-качество». Такие часы могли бы стоить и больше. Но на дворе кризис, а рынок есть рынок, поэтому у нас есть и более доступная новинка – морской хронограф с годовым календарем Marine Chronograph Annual Calendar. Он полностью соответствует духу морской линейки, вдобавок в нем нашли воплощение идеи Людвига Охслина: именно он придумал систему, при которой модуль годового ка лендаря состоит всего из семи элементов. То есть у нас был хронографический калибр , мы добавили в него семь деталей и получили очень полезную дополнительную функцию, практически не подняв розничную цену. Разве не здорово? Планируете ли вы привлечь Людвига Охслина еще к какому-нибудь начинанию? Разумеется. С ним у нас две модели сотрудничества. Во-первых, мы следим за разработками его собственной фирмы, «охс унд юниор» (ochs und junior), и можем какие-то из них отбирать для себя. Именно так в нашем ассортименте появился хронограф с годовым календарем. Во-вторых, недавно мы пору чили ему разработку нескольких приборов времени для коллекции  г. Этот год станет для «Улисса Нардена» знаменательным: марка будет отмечать -летний юбилей. О подробностях меня не спрашивайте, мы их пока держим в строжайшем секрете. Хоть намекните, какие там будут усложнения: морские или, скажем, астрономические?

Для меня хронометрия всегда тесно связана с мореходством. Больше не скажу ни слова. А как обстоят дела с «Трилогией времени» (Trilogy of Time)? Ее, случайно, не сняли с производства? Нет, не сняли. Продолжаем делать по нескольку комплектов в год. Вы упомянули, что сокращаете количество моделей в коллекциях. Чем руководствуетесь, решая, что оставить, а от чего избавиться? Прежде всего, показателями продаж. Кроме того, в каждой коллекции мы выдели ли к лючевые элементы дизайна – все остальное идет на выброс. Взять морскую линейку: в ней явно преобла дает римска я стилистика – достаточно посмотреть на большинство циферблатов, форму стрелок, цифры часовых меток. Арабским цифрам там, следовательно, не место, и вы их больше никогда не увидите. Иногда определиться непросто; думаешь: на этом можно чуть-чуть заработать, вот это какието деньги принесет. Но нет, порой необходимо принять волевое решение и избавиться от всего лишнего: ассортимент-то не резиновый. У вас имеются модели на базе механизмов ETA, например, с циферблатами в технике перегородчатой эмали. Их вы тоже намерены переукомплектовать собственными калибрами? Непременно. Если посмотреть на наш каталог, то сейчас в нем гораздо больше фотографий, отмеченных фирменным к леймом «Улисса Нардена», чем еще пару лет назад. Есть целые линейки, в которых совсем недавно не было ни одного мануфактурного калибра, а теперь с точностью до наоборот. А есть ли подобные планы в отношении «Трилогии времени»? Гм… скажем так: если соберемся выпустить еще одну часовую трилогию, то в ней непременно будут стоять мануфактурные механизмы. В январе на Женевском салоне SIHH фабрика механизмов «Воше» (Vaucher) совместно с «Пармиджани» продемонстрировала часы с новым спуском, целиком изготовленным

из кремния. На мой взгляд, он очень похож на ваш анкерный спуск. Что можете сказать по этому поводу? Для нас это комплимент. Как известно, «Улисс Нарден» стал в этой области первопроходцем, а новая разработка «Воше» с «Пармиджани» лишний раз подтверждает: все эти годы мы шли в правильном направлении. У меня в у ша х до сих пор звучат слова Пьера Гигакса, которого можно назвать крестным отцом кремния: он не уставал повторять, что рано или поздно придет день, когда этот материал станут в часовом деле применять повсеместно. Чем больше компаний возьмут на вооружение кремний, тем лучше:

ДЛЯ МЕНЯ ХРОНОМЕТРИЯ ВСЕГДА ТЕСНО СВЯЗАНА С МОРЕХОДСТВОМ. БОЛЬШЕ НЕ СКАЖУ НИ СЛОВА

мы от этого только выиграем. Кто бы мог подумать, что запас хода механических часов можно увеличить чуть ли не в десять раз. Да, кремний творит чудеса. Мы, кстати, не собираемся останавливаться на достигн у том и продолжим изыскания. Лично я убежден: большой запас хода самым положительным образом сказывается на точности. Наш новаторский анкерный спуск с постоянным импульсом, благодаря которому запаса хода хватает на  часов, – лучшее тому доказательство. ИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 155

155

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

V

VICTORINOX 



. I.N.O.X. Professional Diver, желтая модель. Сталь, диаметр  мм. Кварцевый механизм Ronda  . Минутная стрелка часов I.N.O.X. Professional Diver и нулевая метка ободка покрыты люминофором другого цвета свечения, нежели часовая стрелка и метки шкалы . Прозрачный защитный бампер часов I.N.O.X. Professional Diver придает им фантастический вид . Часы I.N.O.X. – модель на кожаном ремешке . I.N.O.X. Paracord в защитном бампере





Н

аправление I.N.O.X. постепенно становится маркой внутри марки «Викторинокс». Здорово, когда часам, выполненном на столь высоком уровне, сопутствует успех. Новинки множатся, за ними становится непросто уследить. Правда, в этом году есть явный фаворит – первые дайверские часы коллекции.

156



Здесь нужно отметить, что и в первоначальном виде часы «Инокс» были уже готовы стать дайверскими. Как минимум с прочностью и надежностью у них все было в порядке, да и степень водостойкости соответствовала требованиям стандартов. Следуя законам жанра, разработчики «Викторинокс» оснастили корпус

дайверским ободком с обязательной -минутной шкалой, по которой подводники могут засекать длительность погружения. Здесь есть два особых момента, которые были досконально продуманы. Во-первых, минутная стрелка и нулевая метка ободка покрыты люминофором другого цвета свечения (голубого), нежели часовая стрелка и метки шкалы (зеленые), что позволит легко оценить оставшееся время погружения даже в условиях плохой видимости под водой. «Викторинокс» гарантирует максимальную четкость этого указателя на -сантиметровой дистанции под водой. Люминесцирующий кружок на секундной стрелке позволит убедиться, что механизм часов не остановился. Во-вторых, положение ободка, вращающегося в одном направлении (против хода часовой стрелки), будет невозможно сбить, как только на корпус часов будет надет прозрачный защитный бампер нового дизайна, разработанного специально для часов дайверской серии. В новом бампере запрограммирована еще одна полезная черта, можно сказать, что он превращен в инструмент для выживания (как, например, сплетенный из строп ремешок часов I.N.O.X. Paracord, который можно расплести и использовать при необходимости в качестве легкого нейлонового троса). В прозрачный бампер над циферблатом вмонтирована съемная пластиковая линза, она не только увеличивает циферблат, что не вредно, особенно в условиях плохой видимости, ее также можно использовать, например, в трудной ситуации для разжигания огня от солнечного излучения. Полезная предусмотрительность.

Фото: архивы пресс-служб

VICTORINOX

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 156

01.06.16 11:13

Q&A АЛЕКСАНДРА БЕННУНА, ГЕНДИРЕКТОРА ФИРМЫ VICTORINOX SWISS ARMY, РАССПРАШИВАЕТ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

Линейка «Инокс» (I.N.O.X.) не стоит на месте: в этом году вы порадовали поклонников целым рядом новшеств. Расскажите о них подробнее. Выпустив два года назад эти часы, мы задали новый стандарт качества, прочности и надежности. С тех пор каждый год стараемся держать марку и одновременно привносить в линейку свежую струю. Так, в этом году к вышеупомянутым характеристикам «иноксов» добавилась функциональность. Возьмите, например, швейцарские армейские ножи: они укомплектованы не только лезвиями разной формы и размера, но и инструментами на все случаи жизни: отверткой, лупой, пассатижами, штопором и т. п. Качество вку пе с функциональностью – два кита, на которых стоит «Викторинокс Суисс Арми» с момента своего основания. Вот и для приборов времени мы не стали делать исключение. Во -первы х, линейка пополнилась профессиональной водолазной моделью I.N.O.X. Professional Diver. Во-вторых, мы разработали новые защитные накладки с увеличительным стеклом. Так что теперь «Инокс» не только высококлассные часы, которые прослужат владельцу долгие годы, но еще и стильный аксессуар, который легко подстраивается под сит уацию и настроение. Скажем, сегодня вы в черной одежде – к ней подойдет накладка черного цвета.

Завтра планируете одеться в красное? Отлично, просто смените ее на красную – и все дела. В таком «переодевании» корпуса присутствует некий элемент игры: как будто это не одни и те же часы, а каждый раз новые. Кроме того, на базе «иноксов» мы экспериментируем с умными часовыми технологиями. Так, несколько недель наза д в Барселоне мы совместно с фирмой «Эйсер», ведущим производителем компьютерной техники и электроники, представили разработку под названием «Сайбертул» (Cybertool) – модуль с цифровым экраном, который устанавливается поверх циферблата и взаимодействует со смартфоном. В него встроен целый ря д дополнительных функции, например, секундомер, таймер обратного отсчета, шагомер, счетчик сожженных калорий и др. Чувствует ли ваша компания влияние часов «Эппл»? Конечно. Особенно в Северной А мери ке. У «Ви ктори нокса» та м очень прочные позиции, это наш главный рынок сбыта. Но это также и регион, где «яблочна я» продукция пользуется колосса льной популярностью. Насколько серьезны ваши планы в отношении умных часов? Нельзя дать правильный ответ на неправильный вопрос. Нам интересны не столько умные часы, сколько электронные устройства д л я но шения на теле, благодаря которым приборы времени превращаются в умные. Это может вырасти во чтото значительное, однако пока мы находимся на этапе исследования. Почему? Дело в том – сразу оговорюсь, это лишь мое мнение, – что у нынешних умных часов как минимум три недостатка. Первый: они по большей части производятся не в Швейцарии. Второй: у них не самое высокое качество. И третий: весьма короткий срок службы, как и у всех электронных устройств. Взять те же мобильники: примерно раз в полгода-год их приходится менять, поскольку технологии все время эволюционируют. Приобретая часы,

человек рассчитывает пользоваться ими гораздо дольше. Пр е и м у ще с т во «С а й б ер т у ла » в том, что он съемный. Отстегнув модуль, владелец остается при высококачественных швейцарских часах, самых прочных и надежных из тех, что существуют на сегодняшний день. Когда же спустя время технологии шагнут вперед, устройство можно будет легко и без больших затрат обновить. Посмотрим, как отреагирует покупатель. Как я сказал, это только первый шаг, но направление, я уверен, выбрано правильное. «Иноксы» настолько популярны, что, кажется, затмили собой творения из других ваших коллекций.

У НЫНЕШНИХ УМНЫХ ЧАСОВ КАК МИНИМУМ ТРИ НЕДОСТАТКА. ПЕРВЫЙ: ОНИ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПРОИЗВОДЯТСЯ НЕ В ШВЕЙЦАРИИ

Я даже слышал, что вы сокращаете модельный ряд. Это хорошо или плохо? Это стратегическое решение. Не хочется распыляться. Нам потребова лось нема ло времени, чтобы ответить на вопрос, какими должны быть часы «Викторинокс». В итоге мы решили поставить на те же качества, благодаря которым прославились наши армейские ножи: отменное качество и функциональность. А теперь, если взять в расчет наши изыскания в области умных технологий, к ним добавилось еще и ноИЮНЬ 2016

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 157

157

01.06.16 11:13

ваторство. Некоторые наши модели вышли в свет довольно давно и не соответствуют нынешней концепции. Так что не остается ничего другого, как снять их с производства. Когда «Инокс» дебютировал, вы расхваливали вашу фирменную нержавеющую сталь, произведенную по особой технологии. При этом среди новинок этого года мне на глаза попалась модель в корпусе из титана – I.N.O.X. Titanium. Как это понимать? Действительно, наша марка может похвастаться вековым опытом в области производства нержавейки, и мы стараемся сохранить эти наработки: как раз недавно в рамках группы мы обсуждали проект фа-

МЫ ПРИВЛЕКЛИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОЖАНЫХ САПОГ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

брики по производству корпусов. Но нам не хотелось бы ограничиваться только одним сег ментом рынка, а д л я этого н у жна диверсификация. Титан – материал капризный, работать с ним было непросто, при этом титановый корпус должен был выдержать те же  испытаний на прочность, которым мы подвергаем абсолютно все наши творения. При этом он легкий и очень приятен на ощупь – покупателям это нравится. Некоторые марки в начальной ценовой категории предлагают часы 158

в корпусе из углеволокна. Вас не посещала подобная мысль? Такой возможности мы не исключаем. «Инокс» дает широча йшее поле для творчества. Все зависит от нашего собственного воображения: это единственный ограничитель. Почему процесс диверсификации начался с водолазной модели? Ну, э т о не перв а я в ари а ц и я . В прошлом году, например, вы шли «и нокс ы» с ме та л л и чес к и м браслетом. Кто-то скажет: подумаешь, удиви ли! Но на шим ин женера м пришлось поломать голову, ведь он должен был пройти положенные  тестов. Конструкция водолазных часов также доставила хлопот. Мы привыкли трудиться над несколькими проекта ми одновременно. Какие-то продвигаются резво, какие-то, наоборот, затягиваются. Так получилось, что к -му оказались готовы именно водолазная модель и модель в титановом корпусе. Как отзываются о дайверских часах покупатели? Они в полном восторге. Особенно их радует, что это часы для профессиональных ныряльщиков по весьма доступной цене в  франков. Диаметр корпуса составляет  мм; в комп лекте и дет рег улируемый ремешок, так что можно надевать поверх водолазного костюма. Как и во всех серьезны х водолазны х часах, поворотный ободок вращается только в одном направлении. В темноте метка « часов» на ободке и мин у тна я стрелка светятся синим, а остальные маркеры и часовая стрелка – зеленым, благодаря чему, совершая погружение, человек сразу видит всю ключевую информацию. Модель невосприимчива к магнитным полям и опять же, как все «иноксы», снабжена накладкой с увели чи те льны м с тек лом, котора я обеспечивает дополнительную защит у корп усу (он ударопрочный, но, конечно, может поцарапаться). Вдобавок накладка прочно фиксирует ободок, что чрезвычайно важно, когда часы находятся под водой. Своей прозрачностью часы напоминают тело медузы – этим и навеян дизайн.

Увидим ли мы когда-нибудь механический «инокс»? Такая задумка у нас есть, но воплотить ее в жизнь будет чрезвычайно трудно: механический калибр – штука чувствительная. Скажите несколько слов о моделях, которые нравятся вам лично больше всего. Например, титановый «Инокс». Он несколько отличается от остальных «иноксов»: темно-серый матовый корпус придает ему совершенно особенный, немного армейский стиль. Часы гипоаллергенны, весят меньше, чем их стальные собратья, и комплектуются кау чуковым ремешком в трех расцветка х: яркосиней, оранжевой и с держанной серой. При этом секундная стрелка первых двух сделана в цвет ремешка (в версии с серым ремешком она красная). Цена также очень привлекательная –  франков, для часов в титановом корпусе недорого. Еще од но с вежее допо л нен ие к семейству – вариант на кожаном ремешке I.N.O.X. Leather, предназначенный для консервативных клиентов. Само собой, кожа не абы какая, а та, что в состоянии выдержать все проверки на прочность. Как всегда, качество превыше всего, поэтому мы привлек ли к сотрудничеству одного итальянского производителя кожаных сапог для пожарных. По нашему заказу они изготовили партию кожи, которая прошла специальную обработку и отвечает жесточайшим стан дартам «Викторинокса». Благодаря этом у ремешок будет как новенький в течение многих лет. Доступны две расцветки: коричневая и черная. Наконец, стоит упомянуть модель с браслетом из красного паракорда – I.N.O.X. Paracord. В прошлом году она вышла ограниченным тиражом в Японии, однако пришлась по душе энтузиастам по всему миру. Спрос был настолько высок, что мы решили пустить часы в серийное производство. Циферблат у них такой же, как в варианте с мета ллическим браслетом, а стоимость составляет  франков.

Фото: архивы пресс-служб

BASELWORLD 2016

REVOLUTION №45

R-Z_BaselWorld'16.IK.indd 158

01.06.16 11:13

RV45 WorldClass.indd 1

17.05.16 14:51

BASELWORLD 2016



СОКРОВИЩНИЦА БАЗЕЛЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ХАЙ-ЛАЙТЫ Текст: Анна Минакова



 . Колье Pasquale Bruni, Chakra . Колье Mikimoto, Flora . Кольцо de Grisogono . Колье Garrard . Колье Graff

 

Х

оть выставку Baselworld нередко и называют «ярмаркой тщеславия», тщеславие ее ювелирных игроков все же сдерживают их коммерческие интересы. Как рассказал мне основатель de Grisogono Фаваз Груози: «Конечно, в Базеле много прессы, но прежде всего для нас – здесь много байеров, и нам надо продавать коммерческие коллекции. Даже если мы будем показывать им украшения haute joaillerie в большом коли-

160

честве, мы их здесь попросту не продадим – бюджет каждого байера ограничен. Поэтому акцент на высокоювелирных украшениях мы делаем в Каннах во время кинофестиваля, в Париже во время недель haute couture, но не в Базеле». Меж тем, украшения haute joaillerie в Базеле Груози представляет. Пусть и относительно немного, но в высокоювелирной комнате de Grisogono всегда есть на что посмотреть. И по такому же принципу действуют

еще несколько ювелирных домов – за что им стоит выразить благодарность: коммерческие коллекции не смогли бы сделать шоу. Совсем другое дело, когда в витринах Graff -- тысячи каратов бриллиантов, а на стенде Mikimoto -- редчайшие жемчужины. Среди последних в нынешнем году особенно примечательно колье Flora – золотой барочный жемчуг для него собирали более десяти лет.

Фото: архивы пресс-служб

Многокаратное превосходство

REVOLUTION №45

Trends_Jewellery.indd 160

01.06.16 11:13

Париж-Базель

Н

едавно Chanel ввела новую традицию – представлять в Базеле часы haute joaillerie, продолжающие темы ювелирных коллекций. В январе в Париже дом показал новую Signature de Chanel – абстрактную коллекцию, главным мотивом всех украшений которой стала фирменная прострочка сумок. Казалось бы, довольно узкая темы была реализована совершенно по-разному: и мозаиками из бриллиантов, и гравировкой по перламутру и горному хрусталю, и сапфирами в невидимой закрепке. И не только

технически – эстетически вещи вышли тоже совершенно разными. Тогда же в Париже были показаны и две уникальные модели часов haute joaillerie, в Базеле показали уже четыре. Все они – часы с секретом, и все – широкие браслеты. Только одни выполнены в бриллиантовом монохроме с крышкой, выложенной бриллиантовым же паве, трое других более красочны – с гранатами, розовым сапфиром и морганитом.

Часы Chanel, Les Eternelles

Базельская стоунтерапия украшениями haute joaillerie не ограничивается, есть тут и уникальные ювелирные часы

ИЮНЬ 2016

Trends_Jewellery.indd 161

161

01.06.16 11:13

BASELWORLD 2016

Архитектурные излишества

К

рупные архитектурные украшения остаются фаворитами многих ювелиров. Antonini представляет новую коллекцию Siracusa, Mikimoto называет колье Manhattan и посвящает его «улицам Манхеттена днем и ночью», а de Grisogono показывает новые украшения в одной из своих самых удачных коллекций – Allegra. Самым интересным архитектурным экспериментом стоит признать сотрудничество Захи Хадид и Georg Jensen, результатом которого стали крупные браслеты и кольца просто в серебре или в черненом серебре с сапфирами.

Все – в узнаваемом стиле Хадид. Для архитектора это не был первый опыт сотрудничества с ювелирными марками – еще в -м началось ее партнерство с ливанской маркой Aziz & Walid Mouzannar; не один раз она создавала украшения и для Swarovski (их ретроспективу марка в апреле представила в Милане в рамках Миланской недели дизайна). Но судьба распорядилась так, что сотрудничество Хадид с Georg Jensen стало последним – украшения были представлены в Базеле всего за пару недель до печального известия о смерти Хадид.

 

 



. Кольцо Georg Jensen . Кольцо Antonini, Siracusa . Carrera y Carrera, кольцо Iceberg . Кольцо Utopia, Gallery . Серьги de Grisogono, Allegra . Браслет Georg Jensen . Браслет Roberto Coin, Nabucco . Колье Mikimoto, Manhattan





Фото: архивы пресс-служб



162

REVOLUTION №45

Trends_Jewellery.indd 162

01.06.16 11:14











. Часы Hermes, Slim d’Hermès Mille Fleurs du Mexique и эскиз к их циферблату . Кольцо Carrera y Carrera, Margarita . Часы Jaquet Droz, Petite Houre Minute Thousand Year Lights . Кольцо Palmiero, Floral Treasures . Часы Bulgari, Lucea Giardino Paradiso . Кольцо Carrera y Carrera, Hoja



Любители экзотики

Р

оза больше не королева часов, по крайней мере – для часовщиков и ювелиров. Если еще несколько лет назад многие ювелирные выставки подчас напоминали драгоценный розарий, а сами создатели украшений объясняли такое количество драгоценных сортов роз тем, что это “универсальный символ красоты и любви”, то сейчас в почете совсем другие цветы – экзотические. Будь то буйство красок Мексики (Slim d’Hermès Mille Fleurs du Mexique) или изысканность японских цветочных композиций (Jaquet Droz Petite Houre Minute Thousand Year Lights).

ИЮНЬ 2016

Trends_Jewellery.indd 163

163

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016

По уху

Е





. Серьга Sutra . Серьги Utopia, Perlage . Серьга Messika, Calypso . Серьги Garrard



ще несколько лет назад дому Piaget, представившему в коллекции haute joaillerie серьгу-наушник, приходилось объясняться, зачем он ступил на тропу фэшн-брендов. Традиционно именно они ставят подобные эксперименты с серьгами-наушниками, серьгами-воротничками, трайбал-серьгами и прочими разнообразными экспериментами над дизайном украшений для ушей. Но в последнее время тем же занимаются и многие высокие бренды. В нынешнем году свой фэшн-эксперимент поставил даже почтенный английский дом Garrard, считающийся старейшим из ныне существующих.

 . Серьги Carrera y Carrera, Pulpo . Кольцо Alessio Bosschi, Delfini Alati

Т

ема воды – будь то моря и океаны с их обитателями или капли росы -- в ювелирном искусстве из неисчерпаемых, каких только экспериментов тут не ставилось. В нынешнем году без глубинных погружений в тему и расширения акватории также не обошлось. Из наиболее удачных – серьги Pulpo от Carrera y Carrera, созданные в эстетике «Пиратов карибского моря», и коллекция Alessio Bosschi, посвященная фонтанам Рима.

164



Фото: Adwo/Fotolia.com, архивы пресс-служб

Только море



REVOLUTION №45

Trends_Jewellery.indd 164

01.06.16 11:14

За вами хвост

К

источки продолжают оставаться одним из любимых дизайн-приемов ювелиров. Их можно видеть везде: и в классических колье haute joaillerie (таких, как у Mikimoto), и в менее формальных украшениях. Среди последних особенно интересным получилось новое колье в коллекции Boucheron Serpent Boheme – короткое колье с фирменными для коллекции каплеобразными элементами, символизирующими голову змеи и двумя кисточками из золотых цепочек. Носить его следует кисточками назад.

Подписи: Колье Mikimoto, Skipping Rope Колье Boucheron, Serpent Boheme

Юбилейный показ

В

-м году началась история свободно перемещающихся внутри украшения или под стеклом циферблата часов бриллиантов – ныне известных как happy diamonds. Тогда дизайнер Chopard Рональд Куровски решил впервые воплотить эту идею в мужских часах. Бриллианты поместили в конусы для большей подвижности и заключили их меж двух сапфировых стекол, чтобы камни не мешали нормальному ходу часов. Идея оказалось столь удачной, что быстро переместилась и более чем активно развивалась в женских часах и прежде

всего – украшениях. О том, что началом всего были мужские часы с корпусом в форме телевизора, все уже подзабыли. И вот по случаю -летия коллекции Chopard решает напомнить о начале начал – и вновь представляет модель с корпусом-телевизором, правда на сей раз женскую. В этих часах можно наблюдать и новую техническое ноухау happy diamonds – плавающие бриллианты впервые размещены не в глухих конусах, а в открытых закрепках-«коронах».

ИЮНЬ 2016

Trends_Jewellery.indd 165

165

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016

Неэлементарные частицы

Ц

Многие специализирующиеся на циферблатах мануфактуры отказались из-за сложности задачи. Только на сборку деталей циферблата уходит порядка пятидесяти часов работы (для сравнения – за такое время можно создать эмалевую миниатюру). Но подрядчик, согласившийся взяться за по-настоящему непростую задачу, был найден.

Фото: архивы пресс-служб

иферблат новых Dior Grand Soir просто-таки невероятно красив и психоделичен. Собранная из фасетированных драгоценных камней, опалов и перламутра мозаика напоминает картинку в калейдоскопе (собственно, отсюда и название – Dior Grand Soir Kaleidiorscope). Правда, собрать этот паззл было значительно сложнее, чем в детской игрушке.

166

REVOLUTION №45

Trends_Jewellery.indd 166

01.06.16 11:14

Сдали змейку

С

колько бы Bulgari ни представляла удачных и более чем удачных женских коллекций часов, самой главной из всех все же остается Serpenti. И потому, что уж больно удачен мотив и его реализация, и потому, что марка не устает представлять все новые варианты. Впервые мотив «змея, кусающая себя за хвост» появился в -м году на Биеннале антикваров в Париже. Новая конструкция быстро стала популярной и теперь Bulgari представляет новые интерпретации данной – воспринимаемой уже как классической – версии.

Микелезируй это

С

менивший Фриду Джаннини на посту креативного директора Gucci Алессандро Микеле уже стал супер-звездой моды, теперь дизайнер добрался и до ювелирной и часовой линии итальянской марки (а когда-то в Gucci он специализировался на аксессуарах, поэтому этих экспериментов от Микеле ожидали с нетерпением). Первые были поставлены в Базеле. Пока еще они сродни первой фэшнколлекции для Gucci, которую Микеле представил, сменив Джаннини – эдакий переходный период. Но все же уже виден авторский почерк – на циферблаты часов дизайнер добавил фирменных пчел вместо индексов часа, а романтику коллекции Flora нивелировал подвесками-черепами.

ИЮНЬ 2016

Trends_Jewellery.indd 167

167

01.06.16 11:14

BASELWORLD 2016





В

ыглядят украшения и часы с радужными переходами цветов крайне эффектно, но создать их способна далеко не каждая марка. Подобрать нужные камни задача не из легких, в сложнейшую она превращается, если надо проработать и тонкие переходы оттенка в оттенок – новые haute joaillerie часы от Chopard в этом плане практически недостижимый идеал.

168





Фото: Alamy/ТАСС, Diomedia, архивы пресс-служб

Поверить в радугу

. Часы Chopard, Imperiale Joaillerie . Подвеска Faberge Mosaic . Часы DeLaneau . Кольцо Faberge Emotion

REVOLUTION №45

Trends_Jewellery.indd 168

01.06.16 11:14

Взяли города

К Двуглавые орлы

В

первые новую коллекцию украшений на тему фауны Boucheron представил во время январской недели haute couture в Париже, второй раз – уже с добавлением новых изделий – он показал ее в Базеле. Тема фауны для Boucheron – из тех, что существует на протяжении практически всей истории ювелирного дома, а оттого многие новые украшения стали продолжением уже существующих серий или цитатами из прошлых коллекций. Так, одно из самых удачных новых украшений – кольцо Chinha с двумя головами орлов. Три его версии стали продолжением прошлогодней коллекции Bleu de Jodhpur, в котором в кольце аналогичной конструкции центральный камень поддерживали две тигриные головы.

своему -летию специализирующаяся на украшениях с жемчугом австралийская марка Autore решила представить коллекцию, посвященную городам и их знаковым архитектурным символам. В этой коллекции, получившей название Metropolitan, есть и Эйфелева башня в Париже, и Тадж-Махал в Агре, и украшения линии New York Chrysler, вдохновленные небоскребом Крайслербилдинг. Есть у этого путешествия и российская глава, посвященная Екатерининскому дворцу в Санкт-Петербурге.

Зал жемчужной славы

В

Базеле немецкая жемчужная марка Gellner представляет не только новые украшения. Есть у ее главы Йорга Геллнера свой “Зал славы Геллнера” (он так его и называет – “Jorg Gellner hall of fame”). В него собирают уникальные неоправленные в украшения жемчужины. Недавно к собранию добавилась еще одна, получившая имя Scarlett. Это культивированная пресноводная жемчужина Ming сферической формы насыщенно-фиолетового цвета. Диаметр жемчужины – , мм.

ИЮНЬ 2016

Trends_Jewellery.indd 169

169

01.06.16 11:14

ПЕРСОНА

СВЯЩЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПИРС БРОСНАН РАССКАЗАЛ «РЕВОЛЮШН» О СВОЕЙ ДРУЖБЕ С ПИТЕРОМ СПИК-МАРИНОМ

Досье Пирс Броснан родился  мая  года в ирландском городе Дроэда. В возрас те   лет поступил в Лондонский центр драматического искусства, где на протяжении трех лет обучался актерскому мастерству. Играл в английских театрах и на телевидении. В  году Броснан получил роль в американском телесериале The Manions of America, благодаря которому приобрел популярность, которая возросла после участия в съемках детективного сериала «Ремингтон Стил». Впервые Броснан сыграл р о ль Д ж е йм с а Б о н д а в  году в фильме «Золотой глаз», всего же роль агента  доставалась ему четыре раза. Многие полагают, что именно так должен выглядеть Бонд нового времени, он считается лучшим в этой роли после Шона Коннери, который также высоко отозвался о его работе.

170

В Швейцарии полно достойных мастеров Очень просто: после съемок мы с Питером часового дела, однако в качестве консуль- продолжили общаться, а несколько месяцев танта для роли часовщика в своем недавнем спустя он предложил мне стать лицом фирфильме «Уцелевшая» вы выбрали никого мы. Я с большой охотой согласился. Эта роль иного, как англичанина Питера Спик-Марина. мне чрезвычайно по душе: я рад, что могу Почему? поучаствовать в проектах Питера и помочь Так решил режиссер, Джеймс Мактиг. ему выйти на новый уровень. Вы всегда интересовались часами? У него на примете было много кандидатов, но Пи тер оказа лс я са мым ин тересным Я их обожаю с самого детства. За годы вариантом. Я же познакомился с ним в Бол- работы мне доводилось сотрудничать с разгарии, когда мы снимали сцены в часовой ными производителями часов, однако тамастерской. ких, как Питер, я никогда не встречал. Его Какие у вас впечатления от с ъемок творения больше чем обычные приборы в «Уцелевшей»? времени. В них он вкла дывает частичку Работать с Джеймсом Мактигом и Ми- души. Это становится ясно уже при первом с ним разговоре. лой Йовович было одно удовольствие. Мне очень понравилась София: там я сошелся Как вы готовились к роли часовщика? с несколькими замечательными людьми. Много ли всего пришлось изучить? Также было приятно вернуться в Лондон Я обращался к всеведущему «Гуглу». Плюс и повидать родственников. Но самое яр- у нас была исследовательская группа: эти кое впечатление – это все-таки знакомство ребята присла ли много дополнительной с неподражаемым Питером Спик-Марином. информации, котора я помогла добавить Между нами завязалась дружба. персонажу реализма. Узнали ли вы от него что-нибудь такое, что помогло при соПирс Броснан, здании образа? мастер разных ремесел К моменту нашего знакомства мой персонаж уже прошел серьезный путь развития. Питер, конечно, научил меня правильно держать такие священные для любого часовщика инструменты, как отвертку и лупу. Но в основном мы просто болтали о наших увлечениях. Ка к в ы с т а л и п о с л а н н и ком марки «Спик-Марин» (Speake-Marin)?

Фото: пресс-служба Speake-Marin, Rex Features/Fotodom.ru, Everett Collection/East News

Беседовали: Софи Ферли, Надежда Цыба Фотографии Пирса Броснана: Марко Гроб

REVOLUTION №45

Person_Brosnan_Rev45.IK.indd 170

01.06.16 11:13

Посланник марки Speake-Marin актер Пирс Броснан в часах J-Class Velsheda ИЮНЬ 2016

Person_Brosnan_Rev45.IK.indd 171

171

01.06.16 11:13

Изменилась ли профессия актера за то время, что вы в ней заняты? Нет. Актерское искусство очень древнее. В стародавние времена актеров счита ли кем-то вроде алхимиков и хоронили на перекрестках дорог. По большому счету с тех пор мало что поменялось. Быть актером – хоть и приносящий огромное удовлетворение, но все-таки тяжелый труд. Без та ланта, конечно, тут никуда. Вместе с тем важно быть терпеливым, уметь ждать, ну и всегда выкладываться по полной. Чем вы занимаетесь, когда во время работы над фильмом выдается свободное время? Актеры редко живут в гостиницах. Ты приезжаешь на съемки, и тебя первым делом селят в симпатичный трейлер, который ста172

новится твоим домом на ближайшие полтора месяца, а иногда и полгода. У меня по этой части большой опыт: я полжизни провел в самых разных домах на колесах, ожидая своего выхода. Поэтому с собой на съемки обычно беру принадлежности для рисования: а льбомы, карандаши, акварельные краски, а также музыкальные инструменты: укулеле, флейту и индейскую свирель. Так и коротаю время в моменты простоя. Когда снимаешься в боевике, между эпизодами вообще выпадает масса свободного времени. Бой и передышка, как говаривал мой преподаватель актерского мастерства. В таких случаях я спасаюсь еще и чтением. Сейчас, кстати, читаю «Щегла» Донны Тартт. Потрясающая книга!

Фото: пресс-служба Speake-Marin

ПЕРСОНА

REVOLUTION №45

Person_Brosnan_Rev45.IK.indd 172

01.06.16 11:13

У вас было довольно трудное детство, вы тоже в каком-то смысле «уцелевший». Добавило ли это вам целеустремленности и азарта? Уверен, что еще в детстве у меня развились такие качества, как внимательность, творческое воображение, тонкость восприятия и интуиция. Кроме того, я довольно рано понял, в чем смысл моей жизни. Детство мое, довольно одинокое, прошло на юге Ирландии, на берегах реки Бойн. Совершенно волшебное место… Меня воспитывали в традиционном католическом духе: я ходил на мессу, пел в хоре. А развлекался так: бегал по полям (все хотел поймать радугу), мастерил лук со стрелами, еще, бывало, по лесной тропе недалеко от дома проходили путники из дальних мест, и я их расспрашивал о том о сем. Чудесное было время! Весь тот опыт, все те впечатления сегодня приходят мне на помощь на съемочной площадке. Из всех сыгранных ролей какая запала в душу больше всего? Мне всегда нравились все роли. Я считаю, моя актерская карьера – большущий подарок судьбы. Где я только не побывал, с какими замечательными людьми не встреча лся! А благодаря съемкам в бон диане я – вместе с Бо-Мари Сен-Клер – смог основать собственную кинокомпанию, «Айриш Дримтайм». Не достанься мне роль Джеймса Бонда, этого бы не случилось. За те годы, что существует компания, мы выпустили целый ряд отличных картин: «Афера Томаса Крауна», «Эвелин», «Самый лучший», «Матадор», «Человек ноября». Все они мне очень дороги, ведь мы их создавали, что называется, собственноручно. Что до самой роли агента , то спасать мир, оказывается, очень весело. То, что мне доверили это сделать целых четыре раза, – для меня большая честь, я всегда буду за это признателен.

Эта рука не дрогнет, устанавливая колесо баланса...

Го во ря т, в ы ко всему прочему еще и талантливый х удожник. Это правда? Я рисую всю ж и з н ь. При э т ом , по сути, я самоучка. Школу бросил рано и с одной картонной Часы J-Class па пкой с рис у нкаResilience – ми под мышкой отSpeake-Marin правился на поиски с ла вы ж и воп ис ца. К с час т ью, с уд ьба распорядилась иначе, и я стал актером. Но художник во мне не умер. У меня две студии: одна в доме в Ма либу, дру га я – на гавайском острове Кауаи. В последние несколько лет я увлекаюсь пленэром. А вообще, я колорист: люблю масляные и акриловые краски, фиг у рат ивизм и пейзажи. Сюжеты моих картин Часы J-Class по бол ьшей час т и Velsheda – плод моего вообраSpeake-Marin жения; в них много повторяющихся из раза в раз символов, хитро сплетающихся в един ую канву. Мне трудно объяснить, о чем моя живопись, но пишу я с большим энтузиазмом. Для меня это неисчерпаемый источник счастья. Что на вас за часы и чем они вам нравятся? Это Piccadilly Resilience, те самые, в которых щеголяет мой герой в «Уцелевшей». Мне их подарил Питер. Красивая, очень мужественная модель в корпусе из розового золота. Ношу их не снимая с того самого дня, как они мне достались. Вообще, я без ума от часовой философии Питера и дизайна его творений, в особенности того, что сейчас у меня на запястье. Эти часы эффектны и элегантны – настоящая классика жанра. Причем это не просто Питер говорит – я и сам так думаю. ( г.) ИЮНЬ 2016

Person_Brosnan_Rev45.IK.indd 173

173

01.06.16 11:13

АВТОМЕХАНИКА

БЫСТРЕЙШИЕ

ЗНАКОМЫЕ КАК ПРОХОДИТ ГОНОЧНЫЙ СЕЗОН В ЗНАМЕНИТОМ ГУДВУДЕ Текст: Максим Ракитин

174

REVOLUTION №45

Goodwood_IWC.IK.indd 174

01.06.16 11:13

ИЮНЬ 2016

Goodwood_IWC.IK.indd 175

175

01.06.16 11:13

АВТОМЕХАНИКА

. IWC Schaffhausen – официальный хронометрист Goodwood Members’ Meeting . -е гонки старинных автомобилей Goodwood Members’ Meeting . Автомобили на парковке у отеля Goodwood, Англия



176

Находится здесь место и для мировых премьер от крупных автоконцернов: Bentley, Mercedes, Nissan, Mazda, Aston Martin, Ford, Jaguar Land Rover и многие другие автокомпании регулярно представляют в Гудвуде специальные модификации своих моделей. Среди новинок последних лет – лимитированная версия купе Bentley Continental GT-R, суперседан Infiniti Q  Eau Rouge с -сильным мотором от Nissan GT-R или самый мощный вариант внедорожника Range Rover Sport с индексом SVR. Проводятся в Гудвуде и антикварные торги: к примеру, на первом в сезоне  года гудвудском мероприятии Members’ Meeting аукционный дом «Бонэмс» продал несколько старинных автомобилей на общую сумму , млн фунтов стерлингов – при этом самый дорогой лот, знаменитый Mercedes-Benz  SL «крыло чайки»  года, ушел с молотка за   фунтов. Еще один заметный антикварный автомобиль, Bentley  ½ Tourer  года, обошелся новому владельцу в   фунтов.



Фото: пресс-служба IWC Schaffhausen, Diomedia

С

таринное поместье Гудвуд в Западном Суссексе на юге Англии – место на первый взгляд тихое и патриархальное. Однако каждый год, по привычному расписанию, окрестности города Чичестера оглашает рев двигателей гоночных болидов, а счет туристов, ежегодно приезжающих в Гудвуд, идет на десятки и сотни тысяч. Фестиваль скорости в Гудвуде – это словосочетание знакомо даже людям, далеким от автоспорта. Для тех же, кто неравнодушен к истории автомобилестроения, автогонок и былых громких побед, Гудвуд – одно из самых желанных мест. Сравнимое с посещением Гран-при Монако или знаменитой гонки на выносливость « часа Ле-Мана». К тому же проводимые в Гудвуде заезды старинных гоночных машин – очень хорошая возможность из второго десятилетия XXI века заглянуть в те времена, когда автоспорт, занятие само по себе рискованное даже сейчас, был заведомо более опасным. В фестивале (и других гудвудских автомобильных мероприятиях) сочетаются черты светского события, выставки старинных автомобилей и настоящего спортивного состязания – гоночные машины, участвующие в заездах на автодроме, пребывают в отличной форме и готовы раскрыться в полной мере – ровно так же, как это происходило – лет назад! Может показаться, что эти ретросоревнования носят, скорее, показательный характер, – но пилоты соревнуются всерьез, выполняют рискованные обгоны, столкновения и вылеты с трассы здесь весьма часты – и это дополнительное, хоть и не очень приятное подтверждение серьезности происходящего. А о том, сколько может стоить восстановление оригинального спортивного автомобиля, выпущенного несколько десятилетий назад и в одну секунду искалеченного об отбойник в зоне безопасности, лучше вообще не задумываться – во избежание неумеренного расхода нервных клеток.

REVOLUTION №45

Goodwood_IWC.IK.indd 176

01.06.16 11:13



Новую жизнь в фамильную усадьбу вдохнул Чарльз Гордон-Леннокс, граф Марч и Кинрара – его семейство владеет Гудвудом около  лет. Представитель британской аристократической фамилии родился в  году, учился в Итонском колледже, а впоследствии сделал карьеру модного фотографа. В возрасте  лет, по давней традиции, он получил право управления семейным имуществом. Лорд Марч сделал ставку на привлечение туристов и превратил семейное поместье площадью более   гектаров в эффективный бизнес. Помимо трассы для автогонок в Гудвуде есть аэродром с летной школой, поле для гольфа, ферма, где производятся экологически чистые продукты, и гостиница. Но основную славу владениям лорда Марча приносят все же автомобильные мероприятия: их ежегодно посещает множество туристов, на знаменитом летнем Фестивале скорости счет гостей идет на сотни тысяч. Проводящийся с  года Фестиваль скорости – это кульминация всех запланированных на год событий. В сентябре, начиная с  года, проходит соревнование среди автомобилей – годов Goodwood Revival, а начинается автомобильный сезон в Гудвуде весной, с более камерного мероприятия под названием Members’ Meeting. В новейшей истории Гудвуда оно состоялось всего третий раз: собрание узкого круга энтузиастов автостарины возрождено в  году. Почему именно «возрождено»? Дело в том, что традиции встреч владельцев быстрых автомобилей в Гудвуде уже много лет – на местной гоночной трассе с  по  год собирались члены Британского клуба автомобильных гонок (British Automobile Racing Club, BARC). Их организовывал дед лорда Марча, Фредерик Гордон-Леннокс – авиационный инженер и энтузиаст автоспорта, участвовавший в проведении множества соревнований. Участники BARC за  лет провели

INGENIEUR CHRONOGRAPH EDITION «TH MEMBERS’ MEETING AT GOODWOOD» С -го года IWC является официальным хронометристом гудвудской «Встречи членов», которую лорд Марч возродил в  г. в память о старых добрых временах, когда в Гудвуде собирались члены Британского клуба автомобильных гонок. И в -м по случаю -й такой встречи мануфактура из Шаффхаузена представила три новые модели, выпущенные ограниченным тиражом в рамках коллекции «Инженьёр». Первая из них, которая найдет всего  владельцев, как раз и посвящена этому событию, состоявшемуся – марта. Все три новинки отличает, во-первых, классический круглый корпус, а во-вторых, новый калибр . Мы привыкли к «инженьёрам» в подчеркну то у тилитарных корпусахбочонках с открытыми головками винтов: именно такой дизайн придумал для них в -х Жеральд Жента. Однако история этих инженерных часов начинается еще в середине -х годов, и тогда корпус был круглым, а в оформлении

ободка никаких индустриальных вольностей не наблюдалось. Именно к этому периоду и восходит облик новинок. Модель, посвященную -й встрече, выделяет корпус из красного золота (диаметр –  мм, как и у остальных двух новинок). На черном циферблате разместились минутный и часовой накопители, указатель текущих секунд, а также окошко даты и тахиметрическая шкала. При этом кончики хронографных стрелок, малая секундная стрелка и конечные сектора шкал накопителей выкрашены в красный – создается ощущение, будто перед нами приборная доска в классическом гоночном автомобиле.

ИЮНЬ 2016

Goodwood_IWC.IK.indd 177

177

01.06.16 11:13

АВТОМЕХАНИКА

. Гости на исторических автогонках Goodwood Members’ Meeting . Автомобиль Дональда Кэмпбелла во время гудвудской встречи  марта  г. . Мика Хаккинен, чемпион мира «Формулы-» в  и  гг., у стенда IWC Schaffhausen во время Goodwood Members’ Meeting



Сколько может стоить восстановление оригинального автомобиля, выпущенного несколько десятилетий назад, лучше не задумываться в Гудвуде  встречу, затем правила безопасности при проведении гонок были ужесточены, а члены почтенного автоклуба, существующего с  года до сегодняшних дней, вынуждены были перебазироваться на другие трассы. Мероприятие Members’ Meeting проходит под эгидой Goodwood Road Racing Club – оно закрытое, для членов клуба и их гостей. Сохранилась и сквозная нумерация: новая встреча после -летнего перерыва носила номер . Та, что состоялась в марте  года, считается -й.

178

Подобное обращение с цифрами не выглядит натяжкой. На многих гостях Members’ Meeting классические костюмы и кепи. Расположившиеся на специально выделенных стоянках автомобили также соответствуют эпохе. Эффектно прохватить по гоночному треку, победить в соревновании, а то поучаствовать в установлении рекорда – эти машины были способны на выдающиеся достижения в свое золотое время, но и сейчас в большинстве своем не утратили гоночных кондиций. Но главное отличие всех гудвудских фестивалей, и особенно закрытого весеннего, – камерная, доверительная и совсем не музейная атмосфера. Сами участники, «выгуливающие» свои самоходные драгоценности всего несколько раз в году, увлеченно обмениваются впечатлениями. К расставленным на площадках старинным автомобилям можно свободно подойти, побеседовать с гонщиками и владельцами машин. И вполне логично, что порой это совершенно разные люди: ведь не каждый состоятельный коллекционер готов сам вывести свой раритет на гоночную трассу, и далеко не каждый квалифицированный спортсмен имеет возможность приобрести и содержать винтажный суперкар… А уж какие эмоции способны вызвать старинные гоночные автомобили, эти механические пришельцы из прошлого, у обычного зрителя, пусть даже не посвященного во все тонкости автоспорта! Старинные сигарообразные «формулы» с открытыми колесами, устрашающего вида спортпрототипы с вырывающимся из глушителей пламенем, выступавшие в -х по ту сторону океана, элегантнейшие британские Jaguar E-type лицом к лицу с конкурентами-одноклассниками… Автомобили, участвующие в гонках, поделены на классы – названные, как правило, в честь знаменитых деятелей автоспорта. Заезд Ford GT носит имя

Фото: пресс-служба IWC Schaffhausen, Diomedia



REVOLUTION №45

Goodwood_IWC.IK.indd 178

01.06.16 11:13



Алана Манна, организатора гоночной команды Alan Mann Racing, большинство побед гонщики которой одержали за рулем подготовленных автомобилей Ford. В Graham Hill Trophy, посвященном памяти двукратного чемпиона мира по автогонкам «Формула-» Грэма Хилла, участвуют автомобили класса GT -х годов – Jaguar E-type и его одноклассники, такие как AC Cobra и Shelby Daytona. Помимо двух чемпионских титулов в «Формуле», Грэм Хилл известен также как спортсмен, который первенствовал в трех престижнейших гонках мирового автоспорта: в  году в США он выиграл марафон « миль Индианаполиса», в -м во Франции – « часа Ле-Мана», а также пять раз был победителем «формульного» Гран-при Монако. В Gerry Marshall Trophy участвуют автомобили, выпущенные не позднее начала -х, – Chevrolet Camaro, роторные Mazda RX-, а также Ford Capri, служивший в своем серийном воплощении альтернативой Ford Mustang для европейского рынка. В Brooks Trophy соревнуются подлинные «формулы», принимавшие участие в «Королевских гонках» в -х и -х годах. Кроме того впервые в современной истории на старт Members’ Meeting вышли и мотоциклы. Ограничения стандартные для исторического мероприятия такого рода: рабочий объем от  до  см  и год выпуска от  до . Мотоциклетный заезд посвящен Майку Хейлвуду по прозвищу Mike the Bike – обладателю девяти чемпионских титулов в мотогонках, который также выступал и в автомобильных соревнованиях, в том числе в «Формуле-» и на « часах Ле-Мана». Увековечена на Members’ Meeting память новозеландского гонщика Брюса Макларена, погибшего в  году при испытании нового автомобиля именно на трассе «Гудвуд». Имя спортсмена и сейчас на слуху: его носит основанная Брюсом знаменитая гоночная команда, а также производитель суперкаров

INGENIEUR CHRONOGRAPH EDITION «RUDOLF CARACCIOLA» В торой г удвудский хронограф посвящен Р удольфу Караччиоле – знаменитому немецкому гонщику, который в -х годах прошлого века трижды побеждал на Гран-при Европы. Широко известна история о том, как он выиграл свой первый Гран-при Германии в  г. Караччиола, на тот момент -летний продавец машин и по совместительству гонщик-любитель, убедил «Мерседес» дать ему автомобиль для гонок. Правда, выступать ему сказали под своим именем в качестве независимого участника, чтобы в случае провала не опозорить марку. Поначалу казалось, что все и правда обернется позором: Караччиола заглох прямо на старте. Уже потом, по ходу гонки, ему пришлось менять свечи, но ни поломки, ни проливной дождь не помешали настырному новичку прийти первым. «Инженьёр Рудольф Караччиола» облачен в стальной корпус; циферблат – грифельно-серый, стрелки покрыты

родием. Такое сочетание цветов напоминает оформление автомобилей, за рулем которых Караччиола в свое время брал один титул за другим. «Мотором» новинки служит калибр , открывающий новую линейку мануфактурных механизмов IWC, артикулы которых начинаются с . Этими калибрами в ассортименте компании будут комплектовать наиболее доступные хронографы, что, впрочем, совсем не следует считать признаком второразрядности. Так, -й оснащен колонным колесом (это самый респектабельный вариант управления хронографными функциями), а его баланс колеблется с частотой  Гц (это высший показатель для абсолютного большинства серийных часов; при прочих равных условиях -герцевые осцилляторы обеспечивают более высокую точность, чем -герцевые). Ну и, разумеется, механизм может похвастаться фирменной двунаправленной системой автоматического подзавода. Тираж модели ограничен  экземплярами.

ИЮНЬ 2016

Goodwood_IWC.IK.indd 179

179

01.06.16 11:13

АВТОМЕХАНИКА

IWC организовала доставку в Англию исторических гоночных болидов; на гудвудскую трассу прибыл Mercedes W – он был подготовлен компанией DaimlerBenz к гоночному сезону  года McLaren. На старт заезда памяти Макларена в рамках Members’ Meeting выходят пилоты на прототипах, участвовавших в Canadian-American Challenge Cup (Can-Am) до  года. Автомобиль именно для этих соревнований, McLaren MD, испытывал спортсмен в день своей гибели… Отдельный заезд в  году был посвящен швейцарской часовой мануфактуре «IWC Шаффхаузен» (IWC Schaff hausen) – эта фирма второй год подряд выступает официальным хронометристом соревнований. Кроме того, в знак уважения к прославленному автошоу в  году компания выпустила три ограниченных серии часов. Ingenieur Chronograph Edition «th Members’ Meeting at Goodwood» в массивном корпусе из розового золота изготовлены всего в  экземплярах – в честь -й по счету встречи любителей гоночных машин. В  экземплярах выпущены эксклюзивные часы, посвященные автомобилю Mercedes W «Серебряная стрела» – они отличаются титановым корпусом и посеребренным циферблатом. Еще одна лимитированная серия из  часов в корпусе из нержавеющей стали посвящена Рудольфу Караччиоле, легендарному немецкому автогонщику, пилоту Mercedes-Benz. Циферблат этих часов 180



исполнен в стиле приборной панели исторического гоночного автомобиля Карачиоллы, на котором он одержал ряд громких побед. В -х годах Караччиола трижды становился чемпионом Европы по автогонкам, также ему принадлежит рекорд скорости передвижения по дорогам общего пользования. В  году в ходе рекордного заезда по шоссе между Франкфуртом и Дармштадтом на дистанции  км Караччиола достиг скорости , км/ч; рекорд немецкого гонщика не побит до сих пор. Но выпуском эксклюзивных хронографов участие часовой мануфактуры не ограничилось: «IWC Шаффхаузен» организовала доставку в Англию подлинных «Серебряных стрел» – исторических гоночных болидов, на которых команда Mercedes-Benz успешно выступала в различных соревнованиях. На гудвудскую трассу прибыл Mercedes W – эта модель была подготовлена компанией Daimler-Benz к гоночному сезону  года. Изначально на W устанавливали надувную рядную «восьмерку» объемом , л и мощностью  л. с., а после модернизации – ,-литровый мотор, выдающий порядка  сил. Также перед публикой предстал Mercedes W, созданный двумя десятилетиями позднее, – такие автомобили участвовали в чемпионате «Формулы-» в сезонах  и  года. Масса такого автомобиля – всего  кг, под его капотом – рядная «восьмерка», выдающая до  л. с. На дебютном для нового автомобиля Гран-при Франции пилоты ХуанМануэль Фанхио и Карл Клинг заняли два первых места – как в квалификационных заездах, так и в самом соревновании. А всего за два сезона пилоты «Серебряных стрел» выиграли девять этапов чемпионата мира из . При этом специалисты немецкой компании разработали для этого автомобиля два варианта кузова: болиды с закрытыми колесами успешно выступали

Фото: пресс-служба IWC Schaffhausen, Diomedia



REVOLUTION №45

Goodwood_IWC.IK.indd 180

01.06.16 11:13

INGENIEUR CHRONOGRAPH EDITION «W »  . Жорж Керн, глава IWC Schaffhausen . Лорд Марч, основатель Goodwood Members’ Meeting и владелец поместья Гудвуд, во время интервью , . Легендарные гоночные автомобили Mercedes

Индекс «W » в названии этой модели указывает на знаменитый «Мерседес W », окрещенный «Серебряной стрелой». Гоночная история этого автомобиля была недолгой, но фееричной. В  г. «Мерседес» не принимал участия в заездах серии Гран-при, сосредоточившись на разработке нового, более мощного болида: надо было наконец проучить друзей-соперников из конгломерата «Ауто Унион», который впоследствии превратился в «Ауди». И в -м из мерседесовских мастерских выехал -й. Выехал, оглушил зрителей громоподобным рыком, порвал конкурентов в клочья и отправился на пенсию, поскольку в -м вступили в силу новые правила Гран-при, ограничивавшие объем двигателя   см (а у «Серебряной стрелы» под капотом было ни много ни мало   см). При этом рекорд мощности -го в Гран-при удалось побить только в начале -х с появлением «Формулы-».



на скоростных автодромах, а на трассах с большим количеством поворотов применялись машины более традиционной конструкции с открытыми колесами. На гудвудскую кольцевую трассу длиной , километра исторические Mercedes W двух модификаций вывели двукратный чемпион «Формулы-» Мика Хаккинен и победитель «-х часов Ле-Мана» Йохен Масс. Также в Гудвуд прибыли прославленные гонщики, выступавшие в немецком «кузовном» чемпионате DTM – Карл Вендлингер и Бернд Шнайдер. На трассе именитые спортсмены не раскручивали рядные «восьмерки» до предельных оборотов и не предпринимали агрессивных атак, музейные «Серебряные стрелы» совершили круг почета. А в качестве свиты для гоночных болидов на территории поместья присутствовало несколько классических кабриолетов и родстеров Mercedes-Benz. Хоть в рекомендациях для посетителей Members’ Meeting и советуют запасаться подходящей одеждой на случай дождя, сетуя на абсолютно непредсказуемую британскую погоду, классические автомобили с открытым верхом и на побережье Англии смотрятся весьма и весьма эффектно.

Как и две остальные модели гудвудской серии, посвященный «Серебряной стреле» «Инженьёр» укомплектован свежим калибром , который обеспечивает индикацию текущих часов, минут и секунд (причем малая стрелка выставляется на ноль), временных отрезков (есть минутный и часовой накопители), а также даты. За автоматический подзавод, осуществляемый при вращении ротора в обоих направлениях, отвечает система Пеллатона. Напомним, что Альберт Пеллатон был не только знаменитый технический директор IWC, но и большой любитель автогонок. От двух других моделей в мини-коллекции W  отличает титановый корпус и посеребренный циферблат. Дизайн, разумеется, неслучаен: именно такая модель подходит для увековечивания «Золотой стрелы» с корпусом из некрашеного алюминия. Всего часов будет изготовлено  экземпляров.

ИЮНЬ 2016

Goodwood_IWC.IK.indd 181

181

01.06.16 11:13

Фото:

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ

182

REVOLUTION №45

Dosug_Italy.IK.indd 182

01.06.16 11:13

НЕ РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

ТОСКАНСКИЕ ОТЕЛИ НА УДАЛЕНИИ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ Текст: Василий Топорков

В

о время поездки в Тоскану этой весной я убедился, что бесполезно фотографировать пейзажи на телефон – пусть и самый продвинутый от «фруктовой компании». Невозможно (у кого получается – поделитесь опытом) передать всю мощь восторга, потому что визуальное восприятие многократно усиливается прочими составляющими – настроение, что создано комплексом самых разных и невероятно приятных ощущений, в основе своей имеет чистый воздух, здоровое питание, превосходное вино и невероятную близость к тысячелетней истории… картинкой не передать. Что я хочу сказать, к чему призываю? Собрать чемодан и – в дорогу, за впечатлениями!

Мой запланированный маршрут предполагал перелет до Флоренции с последующей арендой автомобиля для перемещения по провинциальным и платным автострадам, хотя многие советовали лететь до Болоньи, и надо было опытных товарищей слушать: во-первых, родной Аэрофлот довезет до Болоньи без пересадок, во-вторых, аэропорт Флоренции расположен в зоне, где сильный ветер зачастую мешает нормальной посадке самолета, и разворот в другой аэропорт – дело привычное. В предыдущие мои поездки проблем не было, но в этот раз досталось по полной – два неудачных захода на посадку, вопли пассажиров с испуганными глазами, разворот в Пизу, оттуда автобусом во Флоренцию… Словом, не повез-

Расположенная у перекрестка главных дорог, эта тосканская деревня испокон веков была в центре событий, нередко – трагических. Во Вторую мировую бомбардировки почти сравняли ее с землей. Сейчас только на архивных записях видно, из какого пепла новые владельцы восстановили ее прежний вид ИЮНЬ 2016

Dosug_Italy.IK.indd 183

183

01.06.16 11:13

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ

Поместье «Иль Борро», бывшее во владении нескольких именитых фамилий на протяжении веков, с -х перешло к семье Феррагамо, но не это привлекает сюда гостей со всего света

, . Зона спа, где естественная прохлада в тени деревьев и пение птиц , звуки которого проникают повсюду и служат отдохновению души и тела не меньше, чем изысканный спа-ритуал 184

, . Внутренне убранство комнат при кажущейся простоте удивительным образом подчеркивает всю прелесть этого места, здесь интерьер – прекрасное продолжение природной красоты, что царит за стенами.

ло. Слушать советы бывалых или нет – дело ваше, я же описываю личный опыт. Впрочем, впервые я посмотрел на Пизу и башню с высоты – так что положительный момент нельзя не отметить. О том, как это – колесить по Италии, наверняка написано много коллегами, что специализируются на автомобильном туризме, я позволю себе рекомендовать несколько обязательных к посещению и проживанию мест, и, если вы последуете моим путем, наверняка поймете, откуда мой «пасторальный» восторг. Но запомните: оба отеля, про которые пойдет речь, посетить можно только в период в апреля по октябрь; про те, что открыты в Тоскане круглый год, читайте в следующих номерах журнала. На расстоянии часа езды на юг от Флоренции возле городка СанДжустино-Валдарно расположено знаменитое на весь мир поместье «Иль Борро» (Il Borro), выкупленное в  году семейством Феррагамо у прежних, не менее именитых владельцев, которое путем невероятных усилий превратилось из заброшенных охотничьих угодий с останками средневековых домов (они были разрушены бомбардировками во время Второй мировой) в очаровательный образец традиционного земледелия, виноделия, скотоводства, пчеловодства, кулинарии и гостеприимства – последние несколько лет «Иль Борро» входит в сеть Relais & Châteaux. Гостям на выбор предлагают разные варианты размещения, особенно популярны номера, расположенные в средневековой деревне, а можно поселиться в одной из разбросанных по территории вилл. Для полноты ощущений деревенские номера опробовать стоит – при том, что внутреннее убранство вполне отвечает критериям «сельской роскоши», будьте готовы к тому, что вида из окна не будет (стены толстые, окна расположены высоко), но будет слышно все, что происходит за окнами

и дверью: плотность проживания крестьян в прошлом была велика, так что определенная «скученность» имеет место, да и вид полей, где приходилось трудиться весь день, крестьянину, наверное, был ни к чему – куда приятнее вид очага и еды на столе… Правда, большинство гостей просыпаются и ложатся одновременно, приезжают за тишиной и покоем, так что не шумят – скорее вас разбудят своим пением птицы. Справедливости ради надо отметить, что не все комнаты деревенских номеров представляют ограниченный обзор – так что если вид для вас имеет первостепенное значение, договаривайтесь об этом заранее, при бронировании. Чем в «Иль Борро» заниматься? Всем, к чему душа расположена, с поправкой на окружающую природу – гуляйте много, вокруг очень красиво, ешьте вкусно, выберите для себя вино из производимых в «Иль Борро» и наслаждайтесь! Здесь есть бассейн для солнечных ванн после завтрака, конюшня для тех, кто ездит верхом, кулинарная школа для взрослых и детей, комплекс спа, винный подвал и галерея, где хозяева выставляют часть своей коллекции работ известнейших мастеров – и все про вино и как человек с ним дружит или не дружит. Гольф, теннис, стрельба из лука, велосипеды – разве мало занятий? Пожалуй, хватит на всех, как взрослых, так и малышей (детям здесь рады). Ну а если вдруг вам захочется чего-то еще, то Ареццо и Флоренция – рядом, со своими достопримечательностями и ресторанами. Конечно, Флоренция – город, который можно изучать бесконечно, и будь моя воля, я бы сильно сократил поток тех туристов, что приезжают сюда лишь только для галочки (читай – «селфи»), и отдал бы его на откуп тем, кто готов восхищаться искусством, историей и современной жизнью Флоренции, поселившись тут надолго. Сразу бы исчезли очереди

REVOLUTION №45

Dosug_Italy.IK.indd 184

01.06.16 11:13

Фонтан перед главной виллой, в которой легко может разместиться большое количество гостей (например, для свадебных торжеств), арендовать ее можно только целиком. За виллой приглядывает настоящая принцесса из рода бывших хозяев поместья









ИЮНЬ 2016

Dosug_Italy.IK.indd 185

185

01.06.16 11:13

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ

Слово «Бельмонд» в названии отеля – гарантия того, что вашим досугом займутся с искренним желанием сделать так, чтобы воспоминаний хватило на всю жизнь, чтобы вам хотелось рассказывать об этом бесконечно

. «Ла Лоджа» – галерея, место для приема пищи. Отсюда открывается сумасшедший вид на Флоренцию и далеко за нее . Один из роскошных номеров, расположенных в здании бывшего монастыря 186

. Прибывающим гостям открывается именно такой вид на отель – этот фасад пятисотлетней давности почти в таком же виде являлся взору Наполеона и многих других знаменитых деятелей истории

в Уффици, толпы туристов-подростков в центре города, создающие лишнюю суету, как будто местных для этой цели недостаточно. Чувствуете – задело, мешают… Благо, есть куда спрятаться, чтобы смотреть на этот восхитительный муравейник сверху. Я про отель «Бельмонд Вилла Сан-Микеле» (Belmond Villa San Michele). Эта «вилла» занимает здание, которое было построено полвека назад как монастырь и было передано Медичи в подарок Ватикану. Отель расширил номерной фонд, создав среди садов на склоне холма (с его вершины сам Леонардо когда-то пробовал взлететь на деревянных крыльях) роскошные «кельи», – помните дом Фродо из «Властилина колец»? Здесь все гораздо интереснее, потому что на самом деле, а не в кино. «Бельмонд Вилла Сан-Микеле» – восхитительное место, весь город – как на ладони, невероятной красоты рассвет, закат, облачное небо. Как и положено отелю самой высокой категории, персонал его всегда придет к вам на помощь, если сомневаетесь, как провести вечер, куда пойти на обед или без каких впечателений не следует завершать свой визит в древний город. «Хотите воссоздать на заказ по одной лишь фотографии очки, которые у вас были  лет назад? Вам нужно в Antica Occhiaeria на виа Сан-Галлo. Желаете посетить традиционный «супермаркет» – это Pegna, на виа делле Оке, и непременно спросите в бакалейном отделе Джузеппе – он один из немногих в Италии специалистов по ветчине («прошутайо» – есть и такая профессия) и славится своими дегустационными минисэндвичами, с ветчиной, конечно… Вы уже были на винодельнях в Монтальчино? А может быть, вам интересно посмотреть один из старейших винных магазинов города?» Похоже, персонал отеля специально записывает в свои блокноты эти прекрасные варианты времяпрепровождения в горо-

де, по одному вашему виду понимая, куда направить вас, – и знаете, безошибочно. На вилле, если вдруг решите провести здесь весь день и вечер, скучать тоже не придется. Ранним утром, до завтрака, не поленитесь и сходите все же на вершину холма, пройдите тропой Леонардо с учениками, и заряд бодрости вам обеспечен, как и отсутствие вины за отказ посетить спорт зал (в отеле он есть, но прогулка с перепадом высот на природе – лучше). Договорившись заранее, продолжайте свой день в компании шеф-повара. За пару часов застенчивый Аттилио ди Фабрицио научит вас делать как минимум три традиционных блюда тосканской кухни, покажет при этом некоторые важные детали, и результат вашего занятия по кулинарии вы скушаете на ланч – важно отметить, что все приемы пищи проходят на террасе с видом на город, отчего все блюда кажутся еще более тосканскими. Отдохнуть после столь насыщенной первой половины дня можно у бассейна (говорят, единственный в округе приличного размера и с подогреваемой водой), после чего отправиться вниз, в город, посетить, например, уникальные реставрационные мастерские или обувное ателье Саскии Уиттмер, добившейся успехов и признания в этом традиционно мужском занятии. Возвращайтесь на виллу на ужин, наблюдайте, как садится солнце, как город погружается в темноту и как красиво он светится всем разнообразием электрических огней – если бы белые прожектора стадиона не горели так ярко, картинка была бы на все сто.

REVOLUTION №45

Dosug_Italy.IK.indd 186

01.06.16 11:13







ИЮНЬ 2016

Dosug_Italy.IK.indd 187

187

01.06.16 11:13

СОБЫТИЯ

IWC ВРУЧИЛА КИНОПРЕМИЮ

На нью-йоркском кинофестивале Tribeca компания IWC отдала дань искусству кино и продемонстрировала поддержку начинающих кинематографистов в рамках четвертого ежегодного гала-ужина «For the Love of Cinema». Швейцарские часовщики представили премию IWC Filmmaker Award, лауреатом которой в этом году стал молодой режиссер и сценарист Мэтт Раскин, выставивший на конкурс свою картину Untitled Colin Warner Project. Вместе с почетным призом победителю достались часы IWC и грант в   долларов на съемки следующего фильма. В числе организаторов и более чем двух сотен гостей церемонии были замечены основатели фестиваля Tribeca Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейг Хэткофф, член жюри кинофорума и генеральный директор IWC Жорж Керн, послы бренда IWC Скотт Иствуд и Каролина Куркова. Развлекал присутствующих комик Джоэл МакХэйл, а завершилась вечеринка грандиозным выступлением фолк-соул-дуэта Johnnyswim.

Джоэл МакХэйл, Скотт Иствуд и Дев Патель

Джуди Грир

Дев Патель и Франциска Гзель

Дженни Моллен и Джейсон Биггз

Роберт Де Ниро Майкл Страхан

Porsche готовы к параду

Джейн Розенталь и Кэти Холмс

Каролина Куркова

Карл Фридрих Шойфеле с Пьером Казираги, Жаки Иксом, Марком Уэббером, Ромэном Дюма и Брендоном Хартли

Жаки Икс

188

Фото: архивы пресс-служб

С ВЕТЕРКОМ

Часовая компания Chopard выступила официальным хронометристом -го юбилейного ралли «Исторический Гран-при Монако», где на трассе «Формулы-» в семи категориях соревновались гоночные автомобили, выпущенные с  по  г. На гала-ужине КарлФридрих Шойфеле лично вручил часы победителю в каждой категории. В мероприятии также приняли участие известные пилоты и посланники Chopard Жаки Икс, Марк Уэббер, Ромен Дюма и Брендон Хартли. В этом году в честь юбилея гонки марка представила два новых хронографа Grand Prix de Monaco Historique  Race Edition: в корпусе из титана и стали, лимитированные  экземплярами, и в корпусе из розового золота, выпущенные в количестве  экземпляров.

REVOLUTION №45

VSL_Rev45.IK.indd 188

01.06.16 11:14

«Романов» переродился

КЛУБ «РОМАНОВ» СЕТИ WORLD CLASS РАСШИРИЛ ПРОСТРАНСТВО



Текст: Андрей Цыбульский

Фото: пресс-служба World Class

В

торая декада жизни закрытого фитнес-клуба «World Class Романов» началась с обновления дизайна и масштабного расширения площадей. На присоединенной территории площадью  м  расположились новые просторные раздевалки, зона Beauty SPA Romanov, где проводятся самые эффективные и востребованные процедуры по уходу за лицом, телом и волосами, а также новая cycleстудия с велотренажерами последнего поколения от Technogym. Кроме того, в клубе было установлено самое современное оборудование для тренажерного зала Technogym Artis. Серия Artis – это первая в мире полностью интегрированная линейка из  силовых, функциональных и кардиотренажеров, которая объединяет возможности использования сетевых технологий, экологичность, абсолютную безопасность и плавность конструкций. Также в клубе появились новейшие беговые дорожки Technogym Skillmill, приводимые в движение и регулируемые по скорости ногами тренирующихся. Этот уникальный продукт предлагает огромное разнообразие программ тренировки всех энергетических систем организма и при регулярном и правильном применении под руководством опытного тренера способен превратить членов клуба в суператлетов. Обновление и расширение площадей самого центрального клуба сети отметили масштабной вечеринкой «I love Romanov», завершившейся концертом коллектива «Ночные снайперы» во главе с членом клуба «World Class Романов» Дианой Арбениной, поклонницей персональных тренировок по боксу, которая исполнила для своих одноклубников любимые песни.





 



. Представитель компании Enhel . Николай Прянишников, генеральный директор World Class . Юлия Богданова, президент Enhel Group Company . Александр Олешко

. Нина Акимова, представитель курорта Forte Village . Певица Диана Арбенина . Певец Джиган и актриса Елена Захарова



ИЮНЬ 2016

WorldClass_VSL.IK.indd 189

189

01.06.16 11:14

АДРЕСА

A. Lange & Söhne Москва, Столешников пер., , тел. ()  ; Cassaforte, ТЦ «Гименей», ул. Большая Якиманка, , тел. ()  ; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., , тел. ()  ; ТЦ Весна, ул. Н. Арбат, , тел. ()   Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, , тел. ()    Arnold & Son www.arnoldandsonwatch.ru Artya www.artya.luxuryartpieces.com Audemars Piguet Москва, Красная пл, , ГУМ, тел. ()   ; Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, , тел. ()   ; Da Vinci, Смоленская пл., /, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; « карат», Ростов-на-Дону, ул. Чехова, , тел. ()   ; SIS «Audemars Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, , тел. ()   , www.audemarspiguet.com Baume & Mercier Москва, Sublime

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Bell & Ross www.bellross.com, www. mercury.ru Blancpain Москва, Петровка, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Bovet Москва, Смоленская пл.,  / , тел. ()    Breguet Москва, Красная пл., , тел. ()   ; «Времена Года», Кутузовский пр-т, , ()    Breitling Москва, Бутырский Вал,  / , тел. ()    www.breitling.com, www.mercury.ru Bulgari Москва, ул. Кузнецкий мост, д. , тел. ()   ; Красная пл., , ГУМ,  этаж, -я линия, тел. ()   , www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва, Cassaforte, «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()   ; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, , тел. ()   ; Vendome, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. /, тел. ()   ; ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, , тел. ()    Cartier Москва, ул. Петровка, , тел. ()   ; Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Времена Года», Кутузовский пр-т, , тел. ()   , www.cartier.com Chanel Москва, Петровка, , тел. ()    Chronoswiss www.chronoswiss.com Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, , тел. ()    Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК «Атриум», Земляной Вал, , тел. ()   ; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, , тел. ()   ; Conquest Watches ул. Петровка, , стр. /, тел. ()   ; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,

190

Смоленская пл. /, тел. ()   ; «Никольская плаза», ул. Никольская, , тел. ()    De Bethune www.debethune.com www.mercury.ru de Grisogono www.degrisogono.com, www.mercury.ru De Laneau www.delaneauwatch.com DeWitt www.dewitt.ch, www.mercury. ru Dior Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; ГУМ, Красная пл., , тел. ()   , www. dior.com Dubey & Schaldenbrand Москва, Da Vinci, Смоленская пл., /; «Консул», Кутузовский пр-т, / Ebel www.mercury.ru www.ebel.com Eberhard Москва, «Protime» ул. Веткина, , тел. ()    Erwin Sattler Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, , тел. ()   ; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, , тел. ()    F. P. Journe www.fpjourne.com www. mercury.ru Franc Vila www.francvila-watch.ru Frederique Constant Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий», пр-т Вернадского, , тел. ()   ; «Консул», ул. Н. Арбат, , тел. ()    Girard-Perregaux www.girardperregaux.com, www.mercury.ru Glashütte Original Москва, Sublime

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «LouvreТверская», ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, , тел. ()   , ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()   ; www. mercury.ru Harry Winston www.harrywinston. com, www.mercury.ru Hermès Москва, Столешников пер., , тел. ()    H. Moser & Cie www.h-moser.com Hublot www.hublot.com www.mercury.ru Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, , тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; г-ца Marriott Royal, Петровка,  / , тел. ()   ; Eurotime, Сретенский б-р, , тел. ()   ; Sublime

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Jacob & Co www.jacobandco.com www.mercury.ru Jaeger-LeCoultre Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()   , г-ца Marriott Royal, Петровка,  / , тел. ()   ; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()    Jaquet Droz Москва, Петровка, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Jean Richard www.jeanrichard.com Konstantin Chaykin www. konstantin-chaykin.com Korloff Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, , тел. ()

Rado Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Raymond Weil www.raymond-weil. com Rich Time Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   , smolenskiy@ richtime.com, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат д. , стр. , тел ()   , sfera@richtime.com, www. richtime.com Richard Mille Москва, Raff House, ул. Малая Никитская, , тел ()    Roger Dubuis Москва, ул. Петровка, , ()   ; Cassaforte, Столешников пер., , тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; г-ца Marriott Royal, Петровка,  / , тел. ()    Rolex www.rolex.com, www.mercury.ru Romain Jerome www.romainjerome.ch S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com Speak-Marin www.speake-marin.com TAG Heuer Москва, ул. Тверская, , тел. ()   ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.com Ulysse Nardin Москва, ул. Никольская, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()    URWERK www.mercury.ru, www.urwerk.com Vacheron Constantin Москва, Красная пл, , ГУМ, -я линия, -й этаж, тел. ()   ; Столешников пер., , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()    Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. ()    Zenith www.zenith-watches.com, www.mercury.ru

  , Radisson Royal Hotel Moscow, Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. ()    Longines Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()    L’EPEE Москва, «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()    Maurice Lacroix Москва, Sublime

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, , ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.  MB&F www.mbandf.com, www.mercury.ru MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, , тел. ()   ; Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Крокус Сити Молл», МКАД – км, тел. ()   ; Officine Panerai Москва, ул. Петровка, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()    Omega Москва, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()    Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,  / , тел. ()   ; Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza», ул. Алексеевская,  / , тел. ()   ; Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, , тел. ()   ; Ростов-наДону, « Карат», пр. Чехова,  / , тел. ()    Patek Philippe www.patek.com, www.mercury.ru Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж» Смоленская пл., /, тел. ()    Perrelet Москва, Louvre Ritz-Carlton, ул. Тверская, , тел. ()   ; «Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, тел. ()   ; Санкт-Петербург, Chrono-S, Литейный пр., , тел. ()    Piaget Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Красная пл., , ГУМ, -я линия, тел. ()   

№ ДЕКАБРЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ № МАРТ 

RUSSIAN EDITION

DIOR VIII GRAND BAL

SIHH

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ТРАДИЦИЙ HAUTE COUTURE

ХРОНОС И КОСМОС

ЧАСЫ, ПОКИНУВШИЕ ПРЕДЕЛЫ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ

2016

МАСТЕРА МИНУТНЫХ РЕПЕТИРОВ

JAEGER-LECOULTRE ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ

ОБЗОР САЛОНА ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА: БОЛЕЕ 155 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ И БОЛЕЕ 20 ИНТЕРВЬЮ ПЕРВЫХ ЛИЦ ОТРАСЛИ

ПОД П ИСК А Оформление подписки:

podpiska.burda.ru

Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям:

revolution-press.ru

REVOLUTION №45

Address_Rev45.IK.indd 190

01.06.16 11:11

Аrarat Park Hyatt

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Rolls-Royce Motor Car Moscow

Москва, ул. Неглинная, , тел. ()   

Москва, Кутузовский пр-т, /, тел. ()   

St. Regis Hotel

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg

Москва, ул. Никольская, , тел. ()   

Lotte Hotel Moscow Москва, Новинский б-р, , стр , тел. ()    Hotel Baltschug Kempinski Москва, ул. Балчуг, , тел. ()   

Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, , тел. ()   

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово

Four Seasons Lions Palace St. Peterburg

Тверская обл., -й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «комплекс Завидово», тел. ()   

Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, , тел.    

Москва, Кудринская пл., , тел. ()   

Гастробар Simon Says

Шоу-рум Alfa Romeo

Barbershop Mr. Right

Салон «Рольф», Москва, Алтуфьевское ш., , тел. ()   

Малый Патриарший пер., , тел. ()   ; Чистопрудный б-р, , тел. ()   

Golden Mile Fitness & SPA Москва, Хилков пер., , тел. ()   

Solo Sokos Palace Bridge Hotel Санкт-Петербург, В.О. Биржевой пер., – тел. ()   

World Class д. Жуковка, Ильинское ш., влад. , ()   ; Романов пер., , стр. , ()   ; Пресненская наб., , стр. , ()   ; ул. Тестовская,  Б, ()   ; Б. Грузинская, , ()   ; ул. Климашкина д., стр., ()   ; Смоленская пл., д., ()   ; ул. Житная, , стр. , , ()   ; Чапаевский пер., вл. , ()   

ДА БУДЕТ ДЖАЗ!

Фото: архивы пресс-служб

Традиция джазовых вечеров родилась в отеле St. Regis New-York. Столетняя история отеля насчитывает множество выступлений легенд мирового джаза, таких как Count Basie и Duke Ellington. Сегодня джазовые вечера регулярно проходят в отелях St. Regis по всему миру. Продолжая традицию, «St. Regis Москва Никольская» открывает новую страницу музыкальной жизни Москвы. Каждую среду в лобби-баре отеля музыканты трио Олега Бутмана будут исполнять джазовые композиции стилей разных лет. Гости отеля, а также все желающие смогут совершенно бесплатно приобщиться к джазу. Началом вечера послужит традиционный ритуал St. Regis «Сабраж шампанского». Также в этот день гостей ждет специальное коктейльное меню, включающее в себя фирменный коктейль отеля Red Maria – русскую версию знаменитой «Кровавой Мэри». stregismoscow.com

ГОЛЬФ - ТУРИЗМ

Гольф-клуб «Завидово PGA Natiоnal Russia» решил доказать, что теперь путешествовать с целью поиграть в гольф возможно не только в Шотландию или Испанию, но и в Россию. Клуб представлен в крупнейшем международном тематическом справочнике Ассоциации гольф-туризма (IAGTO) и ожидает иностранных туристов. «Этим летом в рамках туристического проекта на нашем поле будут играть пять групп по – человек каждая. К нам приедут спортсмены-путешественники из Японии, Индии, Италии, Вьетнама и США», – рассказал президент гольф-клуба Александр Ярунин. Из местных любительских соревнований открывающегося сезона выделяется новый «Турнир семейных пар», в котором могут принять участие спортивные дуэты из числа близких родственников: муж и жена или отец и сын. Всего же на сезон в Завидове запланированы более  разнокалиберных турниров и специальные программы для детей. zavidovo-golf.ru ИЮНЬ 2016

Address_Rev45.IK.indd 191

191

01.06.16 11:11

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Правильный, но мертворожденный конкурс

ПРОВОДИТСЯ В ШВЕЙЦАРСКОМ ЛЕ-ЛОКЛЕ РАЗ В ДВА ГОДА

Текст: Алексей Кутковой

И

стория эта и недавняя, и давнишняя. Недавняя – потому что единственный современный хронометрический конкурс проводится под эгидой локльского часового музея с  года. Давнишняя – так как хронометрические состязания в Швейцарии, организованные Невшательской астрономической обсерваторией, проходили с  года (Женевская обсерватория включилась в этот процесс в  году). В  году японская марка «Сейко» начала теснить с первых позиций записных мастеров швейцарского хронометрического дела, а усовершенствованная к тому моменту кварцевая технология навсегда превзошла возможности «механики». Как бы то ни было, первое столетие хронометрических состязаний основывалось на полезности и практичности точных часов, 192

пусть марки-участники нередко предлагали вместо серийных моделей своего рода «формулические болиды» из мира часовых механизмов. Кварц, казалось бы, закрыв хронометрические состязания, закрыл и тему точных часов, а часовая индустрия подхватила эту идею – а куда было деваться. Однако время идет, и вчерашний день годится только для того, чтобы, припомнив его, побрюзжать: мол, и хронометры точнее были, и молодежь уважительнее. Приоритеты меняются, и где-то в швейцарском горном воздухе появляется все более ощутимое стремление заняться-таки точностью «механики» серьезно. Годится ли для того локльский конкурс? Он оставляет странное ощущение. Посмотрим на победителей: «Жежер-ЛеКультр» после триумфа с двумя турбийонами в  году

уходит, лидерство захватывает фирма «Тиссо», вернее сказать – фабрика механизмов ETA. В -м конкурс в категории «турбийон» выиграла марка «Луи Муане». Как этот список соотносится со списком крупнейших участников хронометрической сертификации COSC? Никак: там бал правят «Ролекс», «Омега» и «Брайтлинг». «Ролекс» и «Омега», вместо того, чтобы доказывать что-то друг другу а хронометрических состязаниях, ужесточают свои внутренние стандарты: «Ролекс» в прошлом году перешел на показатель ± секунды, «Омега» делает упор на новый стандарт METAS и антимагнитные свойства, «Патек» также делает ставку на внутрифирменный стандарт, как и фирма «Сейко», которая начала разработку стандарта «Гранд Сейко» еще в -е. Локльский конкурс в следующем году планирует допустить к состязаниям иностранные марки (читаем – японцев), «Сейко», скорее всего, примет участие в конкурсе и, вполне возможно, побьет «Тиссо» (думаю, не с первой попытки), но изменит ли это картину? Вряд ли. Судьба точности – в руках клиентов. Как только они начнут уделять ощутимое внимание этому аспекту, у маркетинговых отделов тут же появится бюджет «на точность», пойдут рекламные кампании, а часовщики с энтузиазмом примутся разрабатывать новые модификации часовых механизмов, каждый новый точнее прежнего, а уж померить точность они сами смогут, без конкурсов. Будет интересно.

REVOLUTION №45

Last_page.IK.indd 192

01.06.16 11:13

реклама

ПРОДАЖА Nj ВЫКУП Nj КОМИCСИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ Гарантия подлинности и качества м. Новокузнецкая Б. Овчинниковский пер., д.22 стр.1 + () -- www..ru РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ м.Добрынинская, Б. Ордынка, дом , + () --

Wagner_Revolution_45.indd 2

16.05.16 11:43

RV45 Dior.indd 1

23.05.16 16:56