Revolution 46

№ СЕНТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

DRIVE DE CARTIER ОДА СИЛЕ, ЭЛЕГАНТНОСТИ И МУЖЕСТВУ

ЗАБОТЛИВЫЙ МЕЦЕНАТ AUDEMARS PIGUET ИЩЕТ ТАЛАНТЫ И НАПОЛНЯЕТ ARTBASEL

10026_1605_LE_BRASSUS_3_REVOLUTION_440x285_RUS.indd 1 RV46 AP.indd 2

20/05/2016 17:3915:35 17.08.16

10

7:39

2 RV4610026_1605_LE_BRASSUS_3_REVOLUTION_440x285_RUS.indd AP.indd 3

20/05/2016 17.08.16 15:3517:40

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. ЧАСЫ МЕСЬЕ.

MONSIEUR.CHANEL.COM

RV45 Chanel.indd 2 - CHANEL 2016 - PHASE 2 - MONTRE MONSIEUR - Annonce presse REVOLUTION - RUSSIE - LEFT page L 220 mm x H 285 mm - 18/04/16 DRACAENA CONSEIL

04.05.16 12:54

DRACAE

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. ЧАСЫ МЕСЬЕ.

ЗОЛОТО BEIGE 18 карат. Часы CHANEL, мануфактурный калибр с автоподзаводом, оснащенный следующими усложнениями: прыгающий час, ретроградная минутная стрелка, маленькая секундная. Запас хода: 3 дня.

RV45 Chanel.indd 3 - CHANEL 2016 - PHASE 2 - MONTRE MONSIEUR - Annonce presse REVOLUTION - RUSSIE - RIGHT page L 220 mm x H 285 mm - 18/04/16 DRACAENA CONSEIL

04.05.16 12:54

СОДЕРЖАНИЕ  Письмо редактора

ПРОПАГАНДА  Часы, посвященные вулкану, библиотека фильмов в Москве, конное шоу в Нью-Йорке и другие новости.  Avani Bangkok Riverside. Новый отель для работающих и отдыхающих в шумном Бангкоке.

ДОПРОС  Город, где хочется влюбиться и сыграть свадьбу. Интервью с ЖаномКристофом Бабеном, генеральным директором Bulgari.

ПРАЙМ ТАЙМ



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ  Drive de Cartier: a man’s watch. До недавних пор ассортимент Cartier подразделялся на женские коллекции и те, где были часы как женские, так и мужские, но в  году появилась чисто мужская линия.

Фото: архивы пресс-служб

Все, что касалось автомобилей, было невероятно популярно

 Без стали нет спортивных часов. Выпустив часы Polo S, компания Piaget реализовала упущенное в конце -х.  Подлинность в чистом виде. «Революшн» отправляется на фабрику Martin-Baker, чтобы узнать историю легендарных пилотских часов.  Из гарсона в месье. Новые часы Chanel, укомплектованные первым фирменным калибром, достойны самых высоких оценок.  Путешествия во времени и в пространстве. Представляем две из самых любопытных свежих моделей в линии штурманских часов IWC.  Выход в люди. Кто мог ожидать такого от чемоданных дел мастера?  История с продолжением. Два хорошо одетых джентльмена и дама взирают, как их почтенный приятель примеряется для удара клюшкой по мячу. Действие происходит на гольф-поле святого Андрея в Шотландии – а также на циферблате часов, сделанных в Москве.

004

ToC.IK.indd 4

REVOLUTION №46

25.08.16 23:10

Untitled-1 1

23.08.16 08:15

СОДЕРЖАНИЕ ЮБИЛЕЙ  И на красное, и на черное. Montblanc объявляет текущий год годом Змеи, наполнив выпущенную к -летию бренда коллекцию Rouge et Noir змеиными мотивами.

МЕХАНИКА  Замри, секунда. Именно так, перефразируя известное выражение, захотелось отметить появление в коллекции Jaeger-LeCoultre новых часов серии Geophysic.  Альтер эго. Из трехсотметровой морской глубины на -й этаж небоскреба.

ПЕРСОНА  Живое чувство. Друг Panerai Артем Ткаченко — о Мефистофеле, путешествиях и аксессуарах под настроение.

ЧАСЫ И ОБЩЕСТВО  Художники во всем. Часы Audemars Piguet по праву могут считаться произведениями прикладного искусства, однако связь между мануфактурой и миром творчества гораздо теснее, чем можно было бы ожидать.



ИСКУССТВО  Волшебство эмали. В первое десятилетие XXI в. Доминик Барон создавала для Roger Dubuis часы с эмалевыми циферблатами. Сегодня эти творения, прекрасные и весьма немногочисленные, в большом почете у коллекционеров.

Фото: Иван Кайдаш

Актерство – это как врожденное чувство такта, как ему научиться?

ЧАСОЙ БИЗНЕС  Кто? Когда? Сколько? Современная часовая отрасль в цифрах и фактах.

006

ToC.IK.indd 6

REVOLUTION №46

25.08.16 23:10

RV46 Oris.indd 1

19.08.16 17:04

СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ВРЕМЯ  Омега гламура, омега рекламы. Стивен Уркхарт, генеральный директор Omega, о женской стороне мужской часовой марки.

КОЛЛЕКЦИОНЕР  Одержимость cовершенством: часы Эрика Клэптона. Когда журналист из «Вэнити Фэр» как-то спросил у Эрика Клэптона, на что он тратит больше всего денег, тот коротко ответил: «На часы».

ИКОНА  Первым делом – самолеты. Разбираемся в семейной истории Бреге, которая переплелась с историей современной науки и техники.  Да здравствует квадрат! Именитый эксперт по хойеровским хронографам раскрывает секрет популярности линейки Monaco.  Из магазина – в бой. Чтобы изучить влияние часов Submariner на более современные работы компании Tudor, ныряем в прошлое.

АВТОМЕХАНИКА  Ручная работа. За роскошными автомобилями Lexus стоят не только высокие технологии, но и выдающиеся мастера, удостоившиеся титула «такуми».



 СОБЫТИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА  Из «Меркьюри-плаза» в «кикстартер». Алексей Кутковой рассуждает о краудфайндинге в часовом деле.

Фото: архивы пресс-служб

Покупательниц обычно привлекают две вещи: имя и дизайн

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ  Дом окнами на океан. Four Seasons Resort Seychelles предлагает пожить в тропическом лесу со всеми удобствами.

008

ToC.IK.indd 8

REVOLUTION №46

25.08.16 23:10

RV46 Seiko.indd 1

19.08.16 09:49

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Пляжный зверь Тео Янсена так же сложен и красив, как лучшие из моделей часов

Искренне ваш, Денис Пешков 010

Ed_Letter.IK.indd 10

Фото: Lena Herzog

И

скусство как понятие используется нами в смысле особой формы практического и духовного освоения мира, как часть духовной сферы жизни общества, наполненной художественными образами, что в творчестве воспроизводят нашу действительность. Но в более широком значении, которое является первоначальным, искусство – высокая степень мастерства и умения в каком-либо деле, пусть и самом прозаичном. Искусство выполняет целый ряд общественных функций. Эстетическая формирует вкус, позволяет воспроизводить действительность по канонам красоты. Социальная оказывает идейное воздействие, преобразует социальную реальность. Компенсаторная восполняет недостаток красоты и гармонии в повседневной жизни, гедонистическая – приносит удовольствие человеку. Познавательная функция дает возможность понять действительность при помощи художественных образов, воспитательная – формирует личность человека. Мне кажется, на страницах нашего журнала об искусстве в узком и широком смысле мы говорим постоянно, позволяя читателям наслаждаться красотой, которую в порыве художественного самовыражения создают мастера, и материалы этого номера – не исключение. Кто, как не представители разных сфер искусства, те люди, о которых мы ведем речь? Эрик Клэптон, музыкант, Стив МакКуин, киноактер, Доминик Барон, художник-эмальер, Тео Янсен, скульптор, Робин Мейер, художник и композитор… А разве не мастера инженерного искусства представители разных поколений Бреге? Я с удовольствием приглашаю вас снова погрузиться в любимый нами мир материальной культуры, где произведения высокого часового искусства играют ведущие роли, а какие из перечисленных функций вы посчитаете нужным применить к себе – дело личное. Впрочем, вспоминая, что искусство обладает еще и прогностическим действием, то есть позволяет заглядывать в будущее, я прогнозирую, что в той или иной мере вас затронут все. Приятного чтения.

REVOLUTION №46

25.08.16 23:08

РЕКЛАМА

1 8

MADE OF LUCERNE

8 8

PA T R AV I T R AV E L T E C I I М Е Х А Н ИЗМ С А В Т ОМ АТ И ЧЕСК И М З А В ОДОМ Х Р О Н О Г РА Ф И Н Д И К А Ц И Я ВРЕ М Е Н И В Т РЁ Х Ч АС ОВЫ Х ПО ЯСА Х

RV46 CFB.indd 1

19.08.16 17:25

Издательский директор и главный редактор Денис Пешков d.peshkov@burda.ru Cтарший редактор Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru Cтарший редактор Дмитрий Бузаджи Редактор переводов Александр Шеин Редактор Ирина Кузьменко Арт-директор Анна Скржинская Старший дизайнер Екатерина Санникова Фотодиректор Анастасия Хавжу Выпускающий редактор Андрей Цыбульский Технический директор и препресс-инженер Александр Васильев Ассистент редакции Елена Кузнецова e.kuznetsova@burda.ru Бренд-менеджер Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru

Директор по корпоративным продажам Сурен Хачиян s.khachiyan@burda.ru Директор по рекламе Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Отдел рекламы (495) 797 4560 Отдел распространения (495) 797-45-60 (доб.21-20), vertrieb@burda.ru

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для лиц старше  лет. Издательский директор и главный редактор: Денис Викторович Пешков. Учреждено и издается в ЗАО «Издательский дом «Бурда». ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес редакции и издателя: Россия, , г. Москва, ул. Полковая, д. . стр. ; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: + ()   , факс: + ()   , e-mail: vhb@burda.ru Сайт журнала: www.revolution-press.ru Сайт для подписки: http://podpiska.burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до  экземпляров *отпечатанный тираж Регулярный выпуск, №  Выход в свет .. Периодичность издания: ежеквартально Цена: свободная Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited th Floor, Raffles Tower,  Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +   Fax: +   Revolution Press Pte Ltd  Henderson Road #- Singapore  Tel: +   Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО «Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа», в том числе, на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая интернет, мобильные приложения, смартфоны и т.д. в связи с публикацией указанных материалов ЗАО «Издательский дом «Бурда», а также предприятиями концерна «Хуберт Бурда Медиа».

№ СЕНТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

DRIVE DE CARTIER ОДА СИЛЕ, ЭЛЕГАНТНОСТИ И МУЖЕСТВУ

ЗАБОТЛИВЫЙ МЕЦЕНАТ AUDEMARS PIGUET ИЩЕТ ТАЛАНТЫ И НАПОЛНЯЕТ ARTBASEL

На обложке: Часы Drive de Cartier Large Date, Retrograde Second Time Zone, Day/Night Indicator

MastHead.IK.indd 12

Фото на обложке: Sondem/Fotolia.com, пресс-служба Cartier

Печать Типография «Сити Принт» , г. Москва, ул. Докукина, д. , стр. 

26.08.16 08:42

RV46 FC.indd 1

19.08.16 17:15

ПРОПАГАНДА

Еще раз об урбанистике

Жизнь как кино

В честь года российского кино на первой линии ГУМа открывается выставка «Жизнь как кино». Команда журнала BoscoMagazine и фотограф Дмитрий Исхаков провели оригинальную фотосессию со звездами отечественного кинематографа, неординарно представляющую их творческий образ. Каждый снимок – история в одном кадре, талант в одном мгновении. В проекте приняли участие Олег Табаков, Инна Чурикова, Олег Меньшиков, Михаил и Никита Ефремовы, Константин Хабенский, Данила Козловский, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Анна Чиповская, Елизавета Боярская, Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков, Владимир Машков, Петр Федоров и другие. Выставка пройдет с  сентября по  октября. gum.ru

Montblanc представила новую коллекцию Urban Spirit, адресованную молодым и активным жителям мегаполисов и посвященную городской архитектуре. Орнаменты для запонок позаимствованы у крышек люков с улиц Токио, канатов подвесных мостов Сан-Франциско и Нью-Йорка. Все кожаные изделия в коллекции отличаются повышенной прочностью и оснащены специальной защитной подкладкой Montblanc Shield, благодаря которой внутренние карманы оградят от несанкционированного чтения, копирования и искажения личных данных чипы кредитных карт и паспортов. Также в коллекцию вошли  мотоциклетных шлема винтажной формы. montblanc.com

 лет на двоих

В этом году Большой театр отмечает свое -летие, а концерн BMW Group – вековой юбилей и  лет своей международной культурной деятельности, из которых последние  лет посвящены Большому. Начиная с  года, немецкий концерн оказал поддержку всем громким премьерам театра, в числе которых такие оперные шедевры, как «Летучий Голландец», «Мазепа», «Сон в летнюю ночь», «Фальстаф», «Война и мир». Кроме того, BMW Group стал официальным партнером открытия исторической сцены Большого театра после реконструкции, а лимузин BMW получил статус официального автомобиля театра. bmw.com 014

News.IK.indd 14

Фото: архивы пресс-служб

На дне морском

Компания Oris представила часы El Hierro Limited Edition, название которым дал остров Иерро, расположенный на юго-западной окраине Канарских островов. Неподалеку от него в  году произошло извержение подводного вулкана. Выпуском этих часов Oris продемонстрировали поддержку программы обучения исследователей на факультете морских наук университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария совмест но с испанским Институтом океанографии (IEO). El Hierro Limited Edition выдержаны в серо-черной гамме, характерной для вулканов, а красная секундная стрелка символизирует потоки лавы. Часы оснащены автоматическим калибром Oris . Корпус диаметром  мм выполнен из нержавеющей стали с черным DLC-покрытием. На задней крышке выгравировано изображение вулкана и его географические координаты. Часы ограничены серией  экземпляров. oris.ch

REVOLUTION №46

25.08.16 23:08

RV46 ML.indd 1

19.08.16 17:08

ПРОПАГАНДА

В стиле милитари

Коронный номер

Более  лет Rolex венчает своей короной конный спорт и является одним из основных спонсоров турниров высшего уровня. В копилке марки самые знаковые соревнования в этом виде спорта: всемирный конный фестиваль Chio Aachen, CSIO «Мастерс» в Спрус-Медоуз, турнир CHI Geneva и многие другие. В этом году с  по  сентября в Центральном парке Нью-Йорка уже в третий раз состоится собственное мероприятие Rolex Central Park Horse Show. Шоу, в котором примут участие самые именитые спортсмены мира, пройдет на месте крупнейшего катка Центрального парка Wollman Rink. rolex.com 016

News.IK.indd 16

Фото: архивы пресс-служб, Rex Features/Fotodom.ru

Кинобиблиотека

Всегда мечтали посмотреть «Крестного отца» и первого «Терминатора» на большом экране или не успели в кино на «Бёрдмена» и «Темного рыцаря»? А может хотели увидеть советскую классику в настоящем кинотеатре? Кинотеатр «Москва» и компания AYYO предоставляют прекрасную возможность для столичных киноманов и приглашают в библиотеку фильмов. Здесь можно выбрать любой фильм, в том числе давно пропавший из проката или вообще не выходивший на широкий экран. Например, в собрании есть «Господин Никто» – фэнтези, обладатель множества кинонаград, «Помни» – один из главных хитов Кристофера Нолана, «» – фантастический триллер Данкана Джонсона, который в  году представляет экранизацию «Варкрафта», и многие другие хиты лучших мировых киностудий. С полным перечнем картин из фильмотеки «Москвы» можно ознакомиться в кассовой зоне кинотеатра. cinema.moscow

Отличительная особенность Santoni – это техника ручного окрашивания обуви, известная как «патина». В этом сезоне марка представляет линию аксессуаров с культовыми камуфляжными принтами. Кожаные портфели, кейсы, портмоне, визитницы, ремни и монки с двойной пряжкой представлены в синих, темнокоричневых и серых оттенках. Камуфляжный принт и эффект деграде создают особый контраст: отчетливо прослеживается игра света и тени, подчеркивающая дизайн Santoni. santonishoes.com

REVOLUTION №46

25.08.16 23:08

*ЖИЗНЬ – ТВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ** СОЗДАТЕЛИ ШВЕЙЦАРСКОГО АРМЕЙСКОГО НОЖА. КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1884 Г. РЕКЛАМА

I.N.O.X. TITANIUM #241758

LIFE IS YOUR ADVENTURE* ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ПРОЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ЧАСЫ В МИРЕ

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884**

Узнайте больше о часах I.N.O.X. на сайте www.inoxtime.ru Горячая линия Victorinox Swiss Army в России: 8(800) 555-19-17 Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО «ТБН Тайм-дистрибуция» Тел. 8(495) 725-81-10, www.tbntime.ru, info@tbntime.ru

RV46 Victorinox.indd 1

09.08.16 16:20

ПРОПАГАНДА

Культпросвет-еда

ГУМ открытий чудных

В бутике Sublime by BOSCO в ГУМе появилась марка Bucelatti. Первый бутик в России марка открыла еще в  году, теперь же творения ювелиров Buccellati представлены в самом сердце Москвы, на Красной площади. В бутике представлены основные коллекции марки: роскошные бриллианты Marci, геометрические формы Rombi, историческая линия Ghirlanda, напоминающая об эпохе Ренессанса Ramage, «кружева» Tulle и хитроумное плетение Etoilée, а также Hawaii – каскад крошечных золотых колец с фрезерованной поверхностью, создающий при движении неповторимую игру света и напоминающий гавайскую приветственную гирлянду. boscofamily.ru

Культурно-гастрономический проект «Товарищество с кулинарной ответственностью» празднует скромный юбилей: в сентябре они проведут свой -й регулярный мастер-класс. Его проведение будет приурочено к открытию новой студии «Товарищества» на Китай-городе. Тема пока остается в секрете и станет сюрпризом для участников. Также в ближайших планах «Товарищества» – открытие собственной кулинарной школы, развитие гастротуризма (уже в октябре состоится второй культурно-гастрономический тур в Поднебесную с полноценным курсом китайского поварского дела в Шэньянском университете), открытие собственного «Секретного клуба Китайский ампир» и многое другое. fatduck.ru

Как в сейфе

018

News.IK.indd 18

Сквозь пространство

 сентября в галерее братьев Тотибадзе стартует новый проект «Пространство». На выставке будут представлены работы Михаила Ромадина, Николая Андриевича, Дмитрия Семакова, Никиты Макарова, Георгия Тотибадзе, Константина Тотибадзе, Антона Тотибадзе – семи художников разного возраста и разной школы. У каждого из них своя объективная реальность, своя форма существования материи, ее протяженность и объем. Приходите, и вы сможете сами выбрать и обозначить для себя определение пространства. Выставка продлится до  октября. facebook.com/totibadze.gallery

Фото: архивы пресс-служб

Компания Bulgari представляет мобильное приложение для безопасного хранения личных данных. Приложение разработано швейцарской фирмой WISeKey. Среди функ ций программы: хранение паролей, отсканированных подписей и документов (включая проездные), проведение безопасных платежей с кредитных карт, безопасный обмен сообщениями, и другие. Приложение можно скачать и установить из Google Play и App Store. Также можно воспользоваться сайтом https://www.bulgarivault.com, который создан специально для поддержки приложения. bulgari.com REVOLUTION №46

25.08.16 23:08

RV46 Lalique.indd 1

22.07.16 22:57

ПРОПАГАНДА

Текст: Василий Топорков

Б

огатая природа, древняя культура и оригинальная кухня давно уже привлекают в Таиланд тех, для кого пляжный отдых не есть первоочередная цель. Все больше и больше людей стремятся в эту страну, очарованные оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями



020

отелей, безупречным обслуживанием, положительной атмосферой и доброжелательным отношением. Безусловно, растущая популярность Таиланда спровоцировала настоящий бум на роскошь, и ежегодно мы слышим о новых люксовых комплексах и отелях, каждый из которых способен подарить настоящий рай на земле. Сделать правильный выбор и избежать разочарования от неоправданных ожиданий легко – доверяйте тем, кто в этом бизнесе давно и чья репутация не допускает обмана.

Avani Bangkok Riverside, едва распахнув свои двери, заявил о себе как об отеле, способном в кратчайшие сроки закрепить за собой репутацию уникального и стать первым в списке предпоч-

ты огромным наплывом гостей, – все эти задачи при планировании здания и интерьеров были продуманы в деталях. Открытый бассейн на крыше здания, рестораны и бары с видами на Бангкок, удобные номера с панорамными окнами, масса всевозможных мелочей и старательный персонал, то есть то, что делает поездки особенно приятными, – все это Avani Bangkok Riverside, отель, в котором стоит поселиться хотя бы раз даже тем, кто привык доверять исключительно «грандам». Под руководством настоящего энтузиаста своего дела, генерального директора Кристиана Хохтля, здесь собрано все то, чем знамениты роскошные городские отели Азии, и даже больше.

. Лобби отеля . Номер улучшенной категории . Бассейн, лаунжзона и бар под открытым небом с видом на город

НОВЫЙ ОТЕЛЬ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ И ОТДЫХАЮЩИХ



Фото: архивы пресс-служб

Avani Bangkok Riverside



тений как деловых путешественников, так и отдыхающих, которые останавливаются в столице по дороге к месту отдыха или обратно. Впрочем, для местных жителей новая звезда в коллекции группы отелей Minor привлекательна не только своей новизной, но и прекрасными возможностями по организации мероприятий и торжеств: принять одновременно более  гостей какого-либо форума, разделить пространство так, чтобы несколько различных групп собравшихся не перемешивались друг с другом, ну или организовать индийскую свадьбу, что знамени-

REVOLUTION №46

Propaganda_Hotel.IK.indd 20

25.08.16 23:09

RV46 Rake.indd 1

25.08.16 18:59

Допрос

Город, где хочется влюбиться и сыграть свадьбу

Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор компании Bulgari, пригласил в Москву Карлу Бруни, Оуэна Шоу и Люка Эванса, чтобы вместе с ними торжественно перерезать ленточку на открытии второго московского бутика, расположенного на пересечении Петровки и Кузнецкого моста. Под вашим началом марка «Булгари» (Bulgari) в Москве действует очень энергично: сначала вы открываете здесь фирменные магазины, а теперь готовитесь построить отель. У вас такие большие ожидания от российского рынка? Во-первых, мы с коллегами в принципе считаем, что у марки большой потенциал. У нас самобытный стиль, и вдохновение мы черпаем в бездонном источнике, Риме, городе с крайне выразительным характером. И я не только об античных временах: здесь ведь и барокко зародилось, и неоклассицизм. К тому же Рим – это волшебное слово, которое в любой стране ассоциируется с чем-то прекрасным и радостным. Это город, где хочется влюбиться и сыграть свадьбу. Ювелирам все это, разумеется, на руку. Во-вторых, к российскому рынку мы относимся особенно трепетно. Как вы знаете, до декабря 2015-го напрямую мы в России представлены не были, но потом открыли в стране дочернюю компанию, потом фирменный магазин в ГУМе, а за ним и на Петровке. Скоро будет и отель. И это всего за полгода. Вообще, и магазины, и отель в одном городе – это для нас довольно необычно, так широко мы представлены еще разве что в Лондоне и Милане. Но овчинка выделки стоит, потому что мы знаем: любовь к искусству и ювелирному делу у россиян зародилась не в девяностых годах прошлого века, а, как и 022

у французов и итальянцев, столетия назад. Они привыкли окружать себя роскошью, и их страсть к прекрасному от состояния экономики не зависит. Если ты можешь позволить себе «Лучеа» (Lucea) или «Серпенти» (Serpenti), то вопрос не столько во взлетах и падениях рынков, сколько в твоем настроении. Так что кризису мечту не убить, а исполнять ее – задача известных марок. Наша же цель простая: мы хотим принести в Москву частицу Рима и познакомиться с культурой, в которой выросли наши российские клиенты. Уверен, что это осуществимо. При желании можно, конечно, и пессимизму предаться, но, если хочется мечтать, загляните к нам – помечтаем вместе. Вы, выходит, оптимист? По-моему, если видеть во всем только плохое, можно и с катушек слететь: кругом один мрак. Так что, да, бокал наполовину полон, и плещется в нем отменное вино. Розовые очки я не ношу, но, по-моему, живут люди для того, чтобы наслаждаться жизнью. И долг ювелирного дома, причем не обделенного талантом и энергией, в том, чтобы пересилить даже самые трудные условия. В конце концов, покупать предметы роскоши люди не бросят никогда. Возьмем те же украшения: их начали производить еще где-то 6 000–7 000 лет тому назад. Сначала у человечества все силы уходили на выживание, но потом, когда стало чуть

Фото: архивы пресс-служб

Беседовал: Алексей Кутковой

REVOLUTION №46

Dopros_Baben.IK.indd 22

25.08.16 23:08

ДОСЬЕ Жан-Кристоф Бабен занимает пост генерального директора компании Bulgari, принадлежащей группе LVMH, с  года. После окончания курса MBA в парижской бизнесшколе HEC поступил на службу в ВМС Франции. С  году работал в Procter & Gamble во Франции, затем в консультационной фирме Boston Consulting Group, после чего возглавил итальянское подразделение корпорации Henkel. В  году был назначен генеральным директором часовой компании TAG Heuer. При его руководстве TAG Heuer обрела статус часовой мануфактуры, разработав собственные хронографические механизмы и запустив производство часов на их основе. Вместе с тем активно развивалось направление концептуальных сложных часов, в котором компания TAG Heuer добилась немалых успехов, получив всемирное признание. В мае этого года состоялся первый визит Жан-Кристофа Бабена в Россию в качестве главы Bulgari, приуроченный к торжественному открытию второго московского бутика. СЕНТЯБРЬ 2016

Dopros_Baben.IK.indd 23

023

25.08.16 23:08

Допрос легче, люди начали осваивать драгоценные металлы, золото например. Из них делали украшения для особых случаев, на те же свадьбы. На определенной стадии развития страсть к роскоши в том или ином масштабе возникает у любой цивилизации, это, если угодно, что-то вроде врожденной черты. И кому, как не маркам вроде нашей, холить и лелеять эту страсть, пользуясь накопленными знаниями и своим творческим потенциалом? К тому же сейчас драгоценности в особой цене: скажем, рубины встречаются куда реже, чем раньше. И не только они. Если не купить украшение сегодня, завтра за него придется выложить больше. Мы этим пользуемся. Помимо этого, таким компаниям, как наша, весьма выгодно и то направление, в котором развивается современное общество. Раньше украшения заказывали у местных мастеров: сначала деды, потом отцы, потом сыновья, от поколения к поколению. Это имело смысл, потому что образ жизни тогда был оседлый: родился в Москве – в Москве и умрешь. А сегодня люди кочуют: родился в Москве, работаешь в Нью-Йорке, а через пару лет, глядишь, укатил куда-нибудь в Токио. Вот и рвется ниточка, которая связывает тебя с местной мастерской. У кого тогда покупать украшения? Ответ прост – у международных марок, потому что они для кочевников подходят идеально. Где бы ты ни был, в фирменном магазине тебе предложат изделия одинаково высокого качества, и ремонтная мастерская, если что, поблизости всегда найдется. На российском рынке вы напрямую работаете полгода. Какие впечатления о клиентах? Пока что-то определенное сказать трудно, слишком мало времени прошло. Главное – мы убедились, что в России, как и во многих других странах, любят наши ключевые коллекции: «Серпенти», «Лучеа», «Дива» (Diva), – причем как доступные, так и самые продвинутые модели. Это хорошо, потому что таким линейкам мы уделяем больше всего внимания. Ну а остальное уже мелочи. Хотя, пожалуй, отметить стоит вот что (касается это в первую очередь украшений). Россиянам нравятся желтое золото и цветные камни. Почему? Зайдите в Алмазный фонд, сразу станет ясно. Это давняя традиция российских ювелиров. А вот западные мастера скорей тяготели к бело024

му. Мы, впрочем, российские вкусы только одобряем. Москву иногда называют Третьим Римом; Вторым Римом, соответственно, был Константинополь. Как по-вашему, упрощает ли это вам задачу? Как известно, корни у нашей компании греческие, а греческая культура оказала огромное влияние как на Рим, так и на Византию. Вполне возможно, что любовь россиян к цветным камням восходит как раз к грекам, им она тоже была присуща. В Индии, кстати, яркую палитру тоже любят куда сильней, чем в Европе; правда, там дело уже не в византийском влиянии. И нас это весьма радует. Россия и Индия – два огромных рынка, которые мы только-только начали осваивать: первый – полгода назад, второй – полтора. То есть состояние российской и всемирной экономики вас не пугает? Знаете, в этом году рынок роскоши достигнет нового рекорда по объему. Серьезно, вне зависимости от того, какой будет итоговый прирост (а он будет явно положительный). В России рынок чуть просядет; в Штатах, Китае, особенно континентальном, в Европе – подрастет, ну а в сумме это будет новый рекорд. Прошлый год был лучше 2014-го, а 2016-й будет лучше 2015го. То же самое и с мировым ВВП: он тоже увеличится, хотя, возможно, не так значительно, как ожидалось. Вот на это и стоит смотреть. Не высчитывать прирост с точностью до процента, а понимать общий масштаб событий. Рынок роскоши огромен, и даже у ведущих марок вроде «Булгари» доля на нем невелика. И самый лучший способ эту долю увеличить – это придумывать что-то новое, удивлять, рисковать, в конце концов. Иными словами, делать так, чтобы твои изделия людям нравились, чтобы их хотели купить. В томто изюминка: без еды выжить нельзя, а без украшений – можно. Знаете, это как с курицей и яйцом – что было первым? В нашем случае первой должна быть творческая искра, потому что если ты не творишь и не удивляешь, то никто у тебя ничего не купит, а когда никто ничего не покупает, ни о каком росте и речи нет.

REVOLUTION №46

Dopros_Baben.IK.indd 24

25.08.16 23:08

СЕНТЯБРЬ 2016

Dopros_Baben.IK.indd 25

025

25.08.16 23:08

ПРАЙМ ТАЙМ

Корпус Нержавеющая сталь, диаметр  мм, толщина , мм (модель Polo S Automatic) или , мм (модель Polo S Chronograph). Сапфировое окно задней крышки корпуса. Водонепроницаемость до  м. Циферблат Рельефный с горизонтальной полоской серебристый, темно-серый или темно-синий циферблат. Накладные индексы с люминофором. Часовая и минутная стрелки с люминофором. Счетчики хронографа (Polo S Chronograph) с тонкой кольцевой проточкой. Браслет Из нержавеющей стали с полированными и шлифованными звеньями; раскладывающаяся застежка. Механизм Калибр P (Polo S Automatic) – мануфактурный механизм Piaget с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина  мм,  камней, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов. Калибр P (Polo S Chronograph) – мануфактурный механизм Piaget с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, колонное колесо, вертикальное сцепление, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов. Функции Указание времени – часовая, минутная и секундная стрелки, окошко указателя даты (Polo S Automatic); часовая и минутная стрелки, окошко указателя даты, центральная секундная стрелка хронографа, -минутный и -часовой счетчики хронографа (Polo S Chronograph).

026

Фото: пресс-служба Piaget

POLO S AUTOMATIC POLO S CHRONOGRAPH

REVOLUTION №46

PT_Piaget.IK.indd 26

25.08.16 23:09

Без стали нет спортивных часов ВЫПУСТИВ ЧАСЫ POLO S, КОМПАНИЯ PIAGET РЕАЛИЗОВАЛА УПУЩЕННОЕ В КОНЦЕ -Х.

Текст: Алексей Кутковой

Т

огда, в конце -х, все начиналось с механизма. Техническая команда «Пьяже» разрабатывала собственные кварцевые механизмы, в полном согласии с традициями мануфактуры намереваясь сделать их как можно более тонкими. Толщина калибра P, запущенного «Пьяже» в производство в  году, составляла , мм, с ним уже можно было делать часы актуального тогда тонкого профиля (с «Бета », первым швейцарским коммерческим кварцевым механизмом, такое трудно было даже вообразить, принимая в расчет его -миллиметровую толщину). В  году, идя навстречу пожеланиям американских клиентов, на основе калибра P «Пьяже» 



Дизайнеры отказались при разработке новых моделей от характерной внешности кварцевых Polo образца  года

выпускает люксовые спортивные часы Polo с изготовленными из -каратного желтого золота корпусом и браслетом интегрированной конструкции. Золото, динамичный стиль и яркий запоминающийся дизайн сделали свое дело: в начале -х часы коллекции «Поло» составляли примерно треть объема продаж швейцарской марки. Часы «Поло» довольно долго были исключительно золотыми либо платиновыми – до  года, когда к -летию коллекции были выпущены титановые Polo FortyFive. «Титан» не стал звездой коллекции, так как стоимость часов не соответствовала ожиданиям клиентов, и развития титановая идея не получила. И вот теперь, спустя семь лет после запуска «титана», «Пьяже» обращается к нержавеющей стали, выпустив первые люксовые стальные спортивные часы Piaget Polo S. Стальные часы в истории «Пьяже», впрочем, фигурировали: это были выпускавшиеся с  года превосходные Upstream. Их ждала печальная судьба, производство было прекращено ввиду того, что заявленные цены не покрывали издержек. Очевидно, в разработке Polo S были учтены проблемные моменты проектов Upstream и Polo FortyFive. Прежде всего, в этой связи нужно отметить, что для Polo S были разработаны два новых автоматических механизма – калибры P («три стрелки и дата») и P (хронограф), причем разработка велась не с чистого листа, за основу были взяты калибры -й серии. Механизмы модифициро-

 . Калибр P . Калибр P

. Часы Piaget Polo образца  года

вали, снизив производственные затраты, но сохранив престижный мануфактурный статус, что нынче очень важно для часов престижной категории. Дизайнеры отказались при разработке новых моделей от характерной внешности кварцевых «Поло» образца  года с чередующимися горизонтальными зеркально полированными и шлифованными полосками, взяв за основу, пожалуй, лучшее из современного арсенала «Пьяже» – корпус Emperador Coussin. Правда, горизонтальные полоски все же были оставлены, ими размечен и циферблат – в рельефе, и браслет – в чередующейся полированной и шлифованной отделке звеньев. После официальной презентации новых Polo S некоторые видные обозреватели посетовали на определенную схожесть новинок с «наутилусами», которые выпускаются с конца х. Что ж, в том нет большой беды, поскольку и те, и другие выполнены в жанре элегантных люксовых стальных часов спортивного стиля, а когда часы имеют близкое позиционирование, важнее не то, в чем они похожи, а то, чем они различаются. СЕНТЯБРЬ 2016

PT_Piaget.IK.indd 27

027

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ

Подлинность в чистом виде

«РЕВОЛЮШН» ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ФАБРИКУ MARTIN-BAKER, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПИЛОТСКИХ ЧАСОВ Текст: Ади Сун, Денис Хороненко

028

хотим, чтобы механические часы были подлинным продуктом своего времени, соответствующим духу эпохи. Разговор о творениях фирмы «Бремонт» (Bremont) с таких пассажей я начал неспроста: мне трудно представить часы, которые воплощали бы в себе подобные ценности в столь чистом виде, как коллекция «Мартин-Бейкер» (Martin-Baker). Понять часы из этой линейки – значит понять саму марку. История их происхождения получилась настолько захватывающей, что при первом знакомстве с компанией ее вполне хватает, чтобы влюбиться в «Бремонт» навсегда. Почему, спросите вы? В отличие от множества марок, которые предлагают ностальгирующим поклонникам авиационных часов модели, уходящие корнями еще в -е, линейка «Мартин-Бейкер» изначально предназначалась для современных летчиков, работающих в совсем других и куда более трудных условиях. Говоря более точно, они предназначались для лучших из сегодняшних летчиков – для тех, кто управляет

реактивными истребителями, выдерживает самые высокие скорости и жуткие перегрузки и выполняет самые рискованные задания. Про предназначенные для таких условий часы сказать можно только одно: вот настоящий функциональный прибор для настоящих пилотов. Проникнувшись моделями из линейки «Мартин-Бейкер», сразу понимаешь, что прочие часы по характеристикам с ними и сравниться не могут. И, скажу вам, после визита на фабрику «Мартин-Бейкер» в Англии мое мнение об этой коллекции не изменилось ни на йоту.

БОЛЕЕ   СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ Предприятие «Мартин-Бейкер» находится в Аксбридже, в английской глубинке; от Хенли-он-Темс, где находится офис «Бремонта», на машине до него ехать где-то час. Там я должен был встретиться с Эндрю Мартином (Andrew Martin), внуком основателя компании и вице-президентом по развитию и маркетингу «Мартин-Бейкер Эркрафт Компани».

Фото: архивы пресс-служб

П

родумывая рекламную кампанию, производители часов нередко делают ставку на слово «подлинность», и причины вполне понятны. Часы класса люкс, под каким бы соусом их ни преподносили, покупают лишь потому, что они вызывают сильные чувства. В тех делах, которые требуют особо точного отсчета времени, от механики мы уже давно отказались; она подходит скорей для повседневных занятий, тогда как во всем остальном мы полагаемся на показания куда более точных атомных часов, которые получаем по Интернету. От механических же моделей мы ждем скорее связи с давней традицией; а потом, обладать устройством, которое являет собой нечто неизмеримо большее, нежели сумму своих частей, и – подумать только! – способно исчислять время, неописуемо приятно. Потому нам и хочется, чтобы создатели подобного изделия вложили в него все свое мастерство и познания, наколенные за века, подошли к делу обдуманно, с прилежанием и заботой. Иными словами, мы REVOLUTION №46

PrimeTime_Bremont.IK.indd 28

25.08.16 23:09



 . Капитан Валентайн Бейкер . Сэр Джеймс Мартин Корпусное кольцо часов Bremont MBII выполнено из алюминия, а пирамидальная насечка на поверхности перекликается с отделкой некоторых компонентов катапультирующихся кресел; модель можно приобрести с оранжевым, зеленым, синим и антрацитовым корпусом, с черным или белым циферблатом

СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_Bremont.IK.indd 29

029

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ В отличие от многих часовых мануфактур, на которых мне доводилось бывать, здесь охрана очень серьезная. Это неудивительно: компания ведь, по сути, выступает подрядчиком вооруженных сил, и ее продукция предназначается для самолетов-истребителей, некоторые характеристики которых держат в строгом секрете. В свое время эта фирма первой представила технологию катапультируемых кресел, чем снискала заслуженную славу во всех концах земли. Сегодня она поставляет подобные кресла  % ВВС всего мира; ее изделия установлены в  видах самолетов. Лишь оказавшись под крышей низенькой фабрики, разделенной на несколько зданий, где проходят разные этапы производственного процесса, я сразу понял, какую задачу эта компания ставит перед собой: спасать людей. Об этом недвусмысленно говорили доски и электронные табло, на которых мелом или в цифровом виде выводилось важное число – ко-

личество жизней, спасенных благодаря катапультирующимся креслам, сделанным искусными руками местных мастеров. Когда кругом так много напоминаний о событии, из-за которого эта компания и возникла, событии, предопределившем саму атмосферу этого места, обойти его стороной просто нельзя. Двенадцатого сентября  г. капитан Валентайн Бейкер (Valentine Baker), совладелец компании и лучший друг сэра Джеймса Мартина (James Martin), дедушки Эндрю, погиб во время испытательного полета на прототипе самолета «Мартин-Бейкер Эм-Би-». Стоит отметить, что Бейкер и Мартин и вправду были очень близки: сошлись между собой еще в те дни, когда компания называлась «Матринз Эркрафт Уоркс», и вынесли свои фамилии в название ее новой реинкарнации – «Мартин-Бейкер Эркрафт Компани Лимитед». Сэра Мартина потеря друга потрясла до глубины души, и, хотя

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ Давайте по-честному: если для водолазных часов существуют вполне определенные стандарты, то пилотскими часами можно при желании назвать что угодно. Сегодня некоторые так и делают: если циферблат спроектирован с прицелом на удобочитаемость, то это уже авиационная модель. Обязательной характеристикой не считается даже наличие экрана из мягкого железа, которым калибры защищают от электромагнитных полей в кабине. Однако у Эндрю Мартина на этот счет свое мнение: он считает, что идеальные часы для пилота должны быть не только достаточно живучими, чтобы переносить обычные

Часы должны соответствовать тем же строгим требованиям, которые предъявляются к катапультирующимся креслам



030

компания в то время производила самолеты, он решил обратить куда более пристальное внимание на системы безопасности. Капитан Бейкер был опытным летчикомиспытателем; погиб он при посадке, но мог бы выжить, если бы самолет не перевернулся, из-за чего капитан не смог выбраться из кабины. И Джеймс решил найти способ сделать так, чтобы подобное не повторилось, – создать надежную систему, благодаря которой пилот мог бы мгновенно покинуть истребитель. Самая лучшая идея, пришедшая далеко не первой, заключалась в следующем: при помощи заряда взрывчатки (необходимого для того, чтобы отбросить летчика на безопасное расстояние от поврежденного самолета) пилота вместе с креслом выбрасывает из кабины, после чего раскрывается парашют и пилот, по-прежнему оставаясь в кресле, приземляется. Так появилось на свет катапультирующееся кресло «Мартин-Бейкер».



, . Чтобы гарантировать высочайшую надежность изделия, каждые часы проходят программу испытаний для катапультирующихся кресел Martin-

Baker, которая проводится на полигоне компании; часы подвергают воздействию температур в диапазоне от - до + ºC;

REVOLUTION №46

PrimeTime_Bremont.IK.indd 30

25.08.16 23:09

Часы Bremont MBII-WH с белым циферблатом и Bremont MBIII с функцией индикации второго часового пояса

тяготы авиаторской профессии, но и – по соображениям безопасности – выдерживать экстремальные перегрузки при катапультировании (– единиц), -кратные перегрузки (пиковые при вертикальном падении вертолета) и к тому же исправно функционировать после катапультирования, на случай если летчик окажется в безлюдной местности. Иными словами, часы должны соответствовать тем же строгим требованиям, которые предъявляются к катапультирующимся креслам. Сам Эндрю сказал мне вот что: «Часами я интересуюсь уже давно. Я хотел выпустить часы и искал партнера – в том числе и в Швейцарии, – но никто не понимал, чего мы вообще хотим. Они говорили: “Да, не вопрос, разместите логотип на наших часах, прогоните их через пробное катапультирование, и дело в шляпе”. А я объяснял, что хочу вместе с ними создать механические часы, которые могут выдер-

жать все перегрузки нашего дела и которые нам было бы не стыдно назвать своим именем». Впрочем, встреча с Ником и Джайлсом Инглишами, основателями «Бремонта», прошла совсем по-другому: братья, сами летчики, сразу поняли, что от них требуется. «Джайлс и Ник взялись за совместный проект с нуля, внимательно изучили все наши тесты и попали прямо в цель! Внешне часы в дальнейшем не менялись. Помоему, если дизайн часов с годами остается прежним, от первых экземпляров до самой новой партии, это значит, что создатели угадали. Возьмите некоторые известные модели: у них последние лет – в облике ничего не меняется. Нет, мы вносили, конечно, косметические поправки, но, в общем и целом, все остается как было. Для меня это главный признак того, что у тебя все получилось. Что мы пробились в клуб выдающихся компаний, чьи часы стали классикой и застолби-

ли себе место в коллекции любого увлажающего себя ценителя». Испытания начались в -м, а два года спустя, в -м, на свет появилась модель MBI. Мечта Эндрю Мартина о часах, которыми он мог бы гордиться, исполнилась не в сердце Швейцарии, а на английской земле, силами компании, расположенной от него в часе езды и готовой приложить все усилия для того, чтобы создать нечто уникальное. «Мы устроили целую уйму испытаний: понижали температуру до - ºC, на стенде «поднимали» часы до  км, чтобы воспроизвести ситуацию, в которой пилоту приходится катапультироваться из кабины с большой высоты. Хотели проверить, выдержат ли калибр и корпус резкую перемену в давлении и температуре окружающей среды. Повторить такие испытания не смог бы ни один производитель часов в мире; весь спектр оборудования есть только у нас, так что это СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_Bremont.IK.indd 31

031

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ

После активации механизма катапультирования пилот оказывается на безопасном расстоянии от самолета за , секунды, испытывая при этом -кратные перегрузки

проверка, где мы воспроизводим обстановку на палубе авианосца за полгода пути: с повышенной влажностью, туманом и частицами соли».

 . Приобрести часы Bremont MBI, отличительной чертой которых является красный алюминиевый

корпус, могут только те, кому доводилось катапультироваться на кресле Martin-Baker

по-настоящему уникальная черта наших часов. Возможно, конечно, конкурентам и удалось бы договориться, чтобы им дали воспользоваться симуляторами катапультирования в России или Китае, но на полный цикл подсистемных тестов, в которых и проверяется настоящая надежность изделия, они бы все равно не попали. К тому же при благоприятных обстоятельствах катапультирования, когда поймал ветер, все может пройти гладко, но вот в более сложных условиях – при постоянной вибрации, на холоде или когда кругом полно песка или пыли – могут начаться проблемы. Для этого у нас есть специальная 032

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Всем ясно, что и обычный «бремонт» представляет собой изделие высочайшего качества: чего стоят только сертификат хронометра и запатентованное устройство корпуса из трех элементов (ободок из закаленной стали с сапфировым стеклом, корпусное кольцо из металла со сверхпрочным углеродным покрытием или титана и задняя крышка из стали и стекла), но часы из линейки «Мартин-Бейкер» превосходят их на голову. У этих последних и без того внушительные технические характеристики еще выше, а ударопрочность улучшена при помощи амортизирующей основы – покрытого резиной гибкого кольца из запатентованного материала, на которое устанавливается калибр. За счет этого часовой механизм будто парит внутри корпуса; импульсы от ударов рассеиваются, что понижает риск поломки. Ну и в лучших традициях штурманских часов калибр защищен от воздействия электромагнитных полей экраном из мягкого железа. ОДОБРЕНО ПИЛОТАМИ Самая важная проверка для любых авиационных часов сводится к простому вопросу: а носят ли их

настоящие летчики? Сотрудничество «Мартин-Бейкера» и «Бремонта» в этом смысле может послужить уроком для всех, кто хочет исполнять требования своей целевой аудитории в самом лучшем виде. Когда представители «МартинБейкера» посещают авиасалоны, чтобы показать катапультирующиеся кресла, летчиков их часы очаровывают очень быстро, потому что изготовлены они с таким же вниманием к деталям и качеству, как и кресла, которым некоторые из них обязаны жизнью. Эти необычные изделия быстро вызывают всеобщий интерес, и авиаторам всегда любопытно узнать о программе испытаний. Эндрю мне рассказал вот что: «Как-то раз мы были в Лас-Вегасе, на Конференции по вооружению и тактике, – это засекреченное мероприятие, на котором присутствует до  летчиков ВВС США. “Бремонт” выставлял на нашем стенде часы, и люди за ними буквально в очередь выстраивались! Они там неплохо поторговали. К тому же в некоторых странах самые первые заказы на часы “Бремонт” приходили от местных авиационных подразделений». Какие еще нужны доводы, чтобы с чистой совестью назвать коллекцию «Мартин-Бейкер» квинтэссенцией современных пилотских часов? Лучшим подтверждением их права на титул служит тот факт, что их выбирают настоящие летчики. Подлинней некуда.

REVOLUTION №46

PrimeTime_Bremont.IK.indd 32

25.08.16 23:09

СПЕЦПРОЕКТ

Московский Гран-при «Часы в России» — ежегодная премия в часовой отрасли, учрежденная в  г. ИД «Бурда» и русским изданием журнала о часах «Революшн» (Revolution). В состав жюри входят представители отраслевой прессы и другие независимые эксперты.

Фото: bbsferrari/Fotolia.com, sanzios/Fotolia.com

С  ПО  ОКТЯБРЯ ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШУЮ МОДЕЛЬ  ГОДА WATCHESINRUSSIA.RU

Ц

ель премии – содействовать развитию в России рынка механических часов и популяризации культуры и традиций часового производства. К участию в конкурсе допускаются марки, зарегистрированные в любой стране мира, но только те из них, чья продукция представлена в России. Премия присуждается в ряде номинаций, при этом жюри отдает предпочтение не самым дорогим моделям самых прославленных марок, а тем образцам часового искусства, в которых качество, дизайн, оригинальность технических решений и уровень исполнения сочетаются наилучшим образом. Для марки получить Гран-при «Часы в России» – значит в честной конкурентной борьбе доказать состоятельность своего подхода к часовому делу и заботу о российском покупателе.

AD_WatchInRussia_46.indd 75

23.08.16 08:22

Фото: пресс-служба Chanel

ПРАЙМ ТАЙМ

034

REVOLUTION №46

PrimeTime_Chanel.IK.indd 34

25.08.16 23:09

Из гарсона в месье

НОВЫЕ ЧАСЫ CHANEL, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ПЕРВЫМ ФИРМЕННЫМ КАЛИБРОМ, ДОСТОЙНЫ САМЫХ ВЫСОКИХ ОЦЕНОК

Текст: Шерил Энн Чиа, Надежда Цыба

Д

ом «Шанель» (Chanel) почитают во всем мире, словно какое-то божество. Вместе с тем у часовых коллекционеров его ошеломительный успех и незыблемый авторитет в мире моды создали ложное представление. В таком сакральном деле, как высокое часовое искусство, производители в большинстве своем могут похвастаться вековыми традициями. Поэтому прославленной парижской фирме, чье часовое подразделение





было основано лишь в  г., пришлось приложить двойные усилия, дабы сломать сложившиеся стереотипы и составить достойную конкуренцию тем, у кого разработка элитных часов, что называется, в крови. Надо сказать, в последние годы «Шанель» не единожды намекала на масштаб своих возможностей и размах устремлений на часовом поприще. Так, за это время свет увидела целая серия сногсшиба-





тельных новинок, среди которых турбийон J Rétrograde Mystérieuse, скелетонированный «летящий» турбийон J, а также вышедший недавно Boy.Friend. При всем при этом ничто не могло подготовить обитателей часового небосклона к тому, что они увидели на Базельской выставке  г.: часы «Месье де Шанель» (Monsieur de Chanel) – первый шанелевский мануфактурный механизм в первой за всю историю дома модели для мужского сегмента рынка – сегмента, который исторически подчиняется

Чтобы добиться впечатляющего технического уровня, Chanel пригласила к сотрудничеству Ромена Готье жестким и неукоснительным стандартам, установленным швейцарскими компаниями. Тем самым марка дала понять: в отрасли грядет перестановка сил. «Месье де Шанель» – результат пяти лет трудоемкой работы: это первое творение, целиком и полностью спроектированное и собранное в стенах принадлежащей дому часовой фабрики в швейцарском Ла-Шо-де-Фоне. Циферблат выдержан в классической, сдержанной стилистике: его безукоризненная симметрия пробуждает зависть и жажду обладания. Глядя на эту благородную простоту, сразу и не догадаешься, что за ее создание отвечает масса тщательно продуманных деталей, не говоря уже о том, что внутри скрывается филигранно исполненный механизм. Разработчики часов решили оснастить их двумя весьма каприз. J Flying Tourbillon Skeleton . J Rétrograde Mystérieuse . Boy.Friend в корпусе из

-каратного золота Beige с бриллиантами . Boy.Friend в корпусе из стали

СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_Chanel.IK.indd 35

035

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ ными усложнениями: «прыгающим часом» и секторным указателем минут. На выходе получилось то, что марка назвала «Калибром »: это не базовый калибр плюс модуль, а полностью интегрированный механизм с ручным заводом, состоящий из  деталей. Николя Бо, глава часового направления дома «Шанель», поясняет: «Независимость была необходима, потому что “Шанель” подчеркнуто независимая фирма. Собственный механизм был тем самым недостающим звеном, без которого мы не могли считаться полноценным часовым производителем. Первым делом нужно было найти талантливого инженера-конструктора, а также определиться с функционалом. Габриель Шанель верила в нумерологию, о чем свидетельствует ее пристрастие к числам  и . Поэтому мы подумали: было бы здорово, если бы в нашем первом фирменном калибре для обозначения времени использовались цифры. Отсюда и идея с “прыгаю-

щим часом”». Разумеется, «Месье де Шанель» примечателен не только тем, что делает отсылку к удивительной жизни легендарной основательницы марки: главное – это его выдающиеся технические характеристики. Чтобы стать в один ряд с достопочтенными швейцарскими мануфактурами, нужно соответствовать определенным критериям. «Шанель» это более чем удалось. Так, -миллиметровый корпус из -каратного золота обрамляет посеребренный молочно-белый циферблат, украшенный изысканными метками и цифрами, которые, по словам Николя Бо, навевают ассоциации с компьютерным шрифтом. Почетное центральное место разработчики отвели секторному указателю минут: он занимает почти всю верхнюю половину циферблата. В секторных индикаторах угол поворота стрелки, как правило, не превышает  градусов – по чисто техническим причинам. Логика тут проста: при большем угле

на стрелку потребуется подавать больше энергии – соответственно, и скорость возврата будет выше; из-за этого стрелка может сломаться. Однако мастеров «Шанель» это не смутило: они расширили шкалу до  градусов – чтобы считывать показания индикатора было удобнее и привычнее, – а также придумали особую систему, которая в самый последний момент замедляет движение стрелки и тем самым не дает ей выйти из строя. Кроме того, механизм снабжен двунаправленным регулятором секторного указателя минут, позволяющим выставить время легко и быстро. И все же при создании гордо красующегося под прозрачной крышкой из сапфирового стекла «Калибра » явно не обошлось без некоторой доли волшебства. Чтобы добиться столь впечатляющего технического уровня, «Шанель» пригласила к сотрудничеству не кого-нибудь, а самого Ромена Готье, независимого часовщика, на счету которого множество



036

REVOLUTION №46

PrimeTime_Chanel.IK.indd 36

25.08.16 23:09

. Monsieur de Chanel и его детали . Оборотная сторона Monsieur de Chanel, именно этот «образ» марка планирует использовать в рекламной кампании модели . Monsieur de Chanel, часы в корпусе из розового золота



достижений, в том числе и модель Logical One с минимизирующей трение фузейно-цепной передачей, которая в  г. выиграла Часовой Гран-при Женевы в номинации «Сложные мужские часы». По первой специальности этот выдающийся деятель современной часовой отрасли – инженер-микромеханик, обучавшийся разработке компонентов; так что он способен собственными силами спроектировать, собрать и отделать сложные часы – от эскиза до последнего винтика. Получив степень магистра в области управления бизнесом, Готье основал в  г. собственную мануфактуру. Она располагается в Валле-де-Жу и частично принадлежит «Шанель» – для дома, кстати, это не первое подобное вложение: достаточно вспомнить «Параффексьон» (Paraffection), в состав которой входят  мастерских художественных ремесел. Почву для будущего сотрудничества подготовила случайная встреча на Базельской выставке в  г. То, как виртуозно Готье управляется со станками и как оригинально сочетает традиционные принципы высокого часового искусства с новаторским дизайном, оказалось созвучно шанелевской философии. Было очевидно: Ромен Готье – именно тот, кому можно доверить производство деталей для нового творения. Но самое главное: это партнерство свидетельствует о стремлении «Шанель» взойти на



часовой олимп, причем за счет передовых технологий вкупе с самобытным творчеством. Что и говорить, глядя на прекрасный в своей традиционной лаконичности циферблат, совсем не ожидаешь увидеть под ним такой современный калибр. Но этот разительный контраст завораживает. Львиная доля элементов черного скелетонированного механизма покрыта аморфным алмазоподобным углеродом. Что впечатляет больше всего, так это архитектура мостов. «Нам хотелось сделать механизм максимально открытым, чтобы можно было разглядеть все детали. Благодаря скругленным мостам виден весь передаточный механизм целиком: от спуска до заводного барабана. А еще мы применили разные оттенки и текстуры черного – как матовую, так и полированную. Когда свет падает на поверхность, какие-то области его поглощают, другие, наоборот, отражают, благодаря чему механизм смотрится очень рельефно», – с энтузиазмом рассказывает Николя Бо. За счет закрепленных последовательно двух заводных барабанов запас хода равен трем суткам. Новинка выйдет тиражом в  экземпляров, каждый со своим индивидуальным номером. Одна половина будет облачена в корпус из бежевого золота, вторая – из белого. «Калибром » будут комплектоваться исключительно модели из серии «Месье де Ша-

нель»: ни в каких других моделях его – или его модификации – увидеть не получится. Выпустив в свет эти часы, «Шанель» не только напомнила швейцарским часовым мануфактурам о своем безукоризненном вкусе, но и доказала, что во всем остальном ее также следует воспринимать всерьез. Вместе с тем у часового подразделения марки имеются и особенные козыри, например истинно французское умение нарисовать восхитительно целостную картинку, опираясь на историческое наследие дома. Все стилистические элементы «Месье де Шанель» олицетворяют собой какую-то важную его часть. Помимо уже упомянутого выше нумерологического уклона, стоит отметить восьмиугольное окошко «прыгающего часа», которое одновременно пробуждает ассоциации с пробкой от флакона шанелевских духов и Вандомской площадью, а также колесо баланса, стилизованное под характерную для изделий марки комету-звезду. Наконец, на застежке ремешка, на заводной головке и в нижней части механизма выгравирована львиная голова – фирменный символ силы и мощи. Кстати, в дальнейшем эта эмблема будет украшать все собственные шанелевские калибры. Одним словом, весь дом «Шанель» как на ладони. Хотя, что-то мне подсказывает: чтобы загореться желанием приобрести эти часы, знать все подробности совсем не обязательно. СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_Chanel.IK.indd 37

037

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ

Путешествия во времени и в пространстве

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДВЕ ИЗ САМЫХ ЛЮБОПЫТНЫХ СВЕЖИХ МОДЕЛЕЙ В ЛИНИИ ШТУРМАНСКИХ ЧАСОВ IWC

Текст: Дмитрий Бузаджи

На этой странице: Самолет «Бреге-», на котором возил почту Сент-Экзюпери На правой странице: . Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition “Le Petit Prince” . Pilot’s Watch Timezoner Chronograph 038

REVOLUTION №46

PrimeTime_IWC.IK.indd 38

25.08.16 23:09

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ МЕЧТАТЕЛЕЙ Если прошлый год прошел в IWC под знаком семейства «Португизер» (Portugieser), отметившего свой -й юбилей, то -й ознаменовался рядом представленных в Женеве ярких пополнений в коллекции авиационных часов. Но вспомнили о «Португизере» мы неслучайно: одна из новинок, о которых пойдет речь в этом материале, унаследовала механизм от прошлогоднего «Португальца». «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша», – написал И. Богданович,

и эти слова в полной мере можно отнести к замечательному фирменному калибру с годовым календарем , который был прекрасен внутри модели Portugieser Annual Calendar и стал основой для не менее обворожительных часов «Биг Пайлотс Уоч», посвященных «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери (Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition “Le Petit Prince”). (Кстати говоря, «Португизер» с годовым календарем вошел в число финалистов прошлогоднего Московского Гран-при «Часы в России».)

Итак, два слова о механизме, на создание которого ушло пять лет. Годовой календарь – усложнение настолько же полезное, насколько недооцененное. Оснащенные таким устройством часы автоматически учитывают разное количество дней в месяцах и требуют дополнительной настройки только раз в год, в конце февраля. Таким образом, владелец получает практически то же удобство, что и при покупке вечного календаря, но по гораздо более привлекательной цене. Тем более что в -м

Годовой календарь – усложнение настолько же полезное, насколько недооцененное. Оснащенные им часы учитывают разное количество дней в месяцах и требуют дополнительной настройки только в конце февраля





дата переставляется заводной головкой и возиться с кнопкамикорректорами не нужно. Остается лишь недоумевать, почему годовые календари встречаются на рынке не так часто; впрочем, это тоже добавляет новинке шарма. Но саморегулирующейся датой технические достоинства модели не исчерпываются. На перемещение календарных дисков, ответственных за индикацию в трех календарных окошках, уходит изрядное количество энергии. Так что потенциальным покупателям будет приятно узнать, что остановка от «истощения» этим часам почти не грозит. Инженеры снабдили калибр  двумя заводными барабанами, которые обеспечивают и высокий крутящий момент, и внушительный запас хода – целых  суток. А чтобы СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_IWC.IK.indd 39

039

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ Формат даты, если вникнуть, в часах американский: сперва месяц, потом число. (Заметка на полях: если в американском документе вам встретится дата //, это не пятое июня, а шестое мая – коварный нюанс.) С одной стороны, это продиктовано техническими и эстетическими соображениями: обозначения месяца и дня недели размещены на дисках, а число – на кольце, проходящем под ними и опоясывающем механизм; при этом маленькое окошко меж двух больших выглядит симметрично. Однако с другой стороны, это дань памяти основателю компании Флорентину Ариосто Джонсу, часовщику родом из США. Самое сильное эстетическое впечатление получаешь, когда переворачиваешь «Биг Пайлотс Уоч» тыльной стороной. Журналисты и любители часов нередко сетуют, что в автоматических моделях ротор мешает разглядывать механизм. Чего только не предпринимают часовые компании, чтобы сделать эту крайне полезную, но

ДОМ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид В-». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в  году, одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые! К счастью для репутации астероида В-, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В  году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, – и все с ним согласились. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (пер. Н. Галь)

040

Антуан де Сент-Экзюпери (справа) со своим другом Анри Гийоме – одним из

величайших французских авиаторов начала XX в.

неудобно расположенную деталь визуально привлекательной или хотя бы менее заметной. И выполняют ее из драгметаллов, и перфорируют, и придают ей форму логотипа. Но мануфактуре IWC удалось найти поистине блестящее решение, причем идеально вписывающееся в концепцию всей модели. За сапфировым стеклом владельца приветствует сам Маленький принц на своем астероиде, вращающемся, как и положено любому космическому объекту. Фигурка выполнена из золота и повторяет рисунок самого Сент-Экзюпери, только астероид украшен цветами. Среди ростков не видно ни одного баобаба, которых так боялся отважный космический путешественник, зато хорошо различимы вулканы. Как мы помним два действующих принц регулярно прочищал и готовил на них еду, а на потухшем сидел.

ОБОДОК ВСЕВЛАСТИЯ Если вечный календарь, посвященный творению Сент-Экзюпери, поддержит авиаторов и путников скорее морально, на уровне ассоциативных связей с автором-летчиком и его главным героем, то хро-

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia

запас этот при любой возможности пополнялся, в механизме предусмотрена пеллатоновская система автоматического подзавода, названная в честь знаменитого технического директора мануфактуры Альберта Пеллатона. Наконец, любители точности оценят, что стрелка текущих секунд при вытягивании заводной головки замирает. И все же «Биг Пайлотс Уоч» с годовым календарем заслуживает внимания не только своим техническим содержанием; эстетика модели тоже на высоте. Часы выпущены ограниченной серией из  экземпляров в корпусе из розового золота и с темно-синим циферблатом. Поскольку диаметр корпуса в авиационной модели по сравнению с «Португальцем» подрос с , мм до  мм, календарные окошки и подциферблаты (секунд – на « часах» и запаса хода – на « часах») визуально чуть сместились к центру, однако благодаря более крупным, чем в «Португизере», цифрам и меткам кажется, что так и было задумано.

REVOLUTION №46

PrimeTime_IWC.IK.indd 40

25.08.16 23:09

нограф «Пайлотс Уоч Таймзоунер» (Pilot’s Watch Timezoner Chronograph) можно смело считать одной из самых практичных моделей для тех, кто в воздухе. «С технической точки зрения это самая сложная модель из новой коллекции, – говорит о «Таймзоунере» глава направления НИОКР в IWC Штефан Инен. – Сам над ней почти с первых набросков работал. Знаете, для штурманских часов очень трудно подобрать полезное усложнение. От них же в первую очередь хотят простого и практичного дизайна… Этой моделью я горжусь». И немудрено: «Пайлотс Уоч Таймзоунер» стал первыми в мире часами, где часовой пояс местного времени устанавливается вращением ободка (без дополнительных операций). Итак, на внешнем ободке нанесены названия городов, представляющих часовые пояса мира. Текущее положение стрелок соответствует времени в городе над « часами». Если на этот ободок надавить в двух противоположных точках и повернуть, скажем на один шаг вправо, заменив в верхней точке Лондон на Париж, то основная часовая и -часовая стрелка с красным наконечником тоже придут в движение и сделают шаг на час вперед. Вращать ободок можно в любом направлении – стрелки на часах всегда будут соответствовать выбранному поясу. А при пересечении международной линии перемены дат сегодняшнее число в окошке на « часах» изменится автоматически. Таким образом, получился очень интересный гибрид часов с индикацией времени во втором поясе и моделей с мировым временем. В первых обычно имеются две часовые (а иногда и две минутные стрелки): для местного времени и «домашнего». Во вторых часовая стрелка, как правило, одна, зато при помощи кольцевых шкал можно узнать время во всех часовых поясах мира сразу. «Таймзоунер» же второй часовой пояс не показывает,

ПОЧУВСТВОВАТЬ КОЖЕЙ В комплекте с обеим новинками идут кожаные ремешки итальянской компании «Сантони» (Santoni), производящей обувь и кожгалантерею класса люкс: у «Маленького принца» он коричневый, а у «Таймзоунера» – черный. Работы этой фирмы, основанной в  г., можно узнать по оранжевым подошвам туфель и подкладкам ремней. Прошитые вручную часовые ремешки «Сантони» тоже с тыльной стороны окрашены в насыщенный теплый апельсиновый цвет. В наши дни владельцы привыкли подбирать ремешки в зависимости от настроения и костюма, но изделия «Сантони», думается, менять на что-то более стандартное не захочется.

но позволяет «гулять» по земному шару, моментально корректируя всю текущую индикацию. Более того, для этого не нужно возиться с заводной головкой – устройство интуитивно понятно и предельно удобно. В основу усложнения были положены сразу несколько интересных разработок. Кольцо с городами позаимствовали у модели с мировым временем Pilot’s Watch Worldtimer. (Обратим внимание на дополнительные точки с литерой «S», расположенные сбоку от названий некоторых городов: они обозначают летнее время.) Подпружиненный ободок, повернуть который можно только надавив на него в двух противоположных местах, впервые появился в -х годах прошлого века в модели Porsche Design Ocean . А механизм передачи движения внешнего ободка на зубчатые колеса был опробован в часах Aquatimer последнего поколения: там при вращении внешнего ободка можно было перемещать внутренний, со шкалой для расчета времени погружения. Что касается самого принципа – синхронного перемещения индикаторов вслед за ободком, – то это

усложнение было разработано и запатентовано компанией «Фогард» (Vogard) более  лет назад. В  г. основатель компании Михаэль Фогт (Michael Vogt) продал права на использование технологии IWC, которая сочла, что купить удачное и прекрасно себя зарекомендовавшее решение целесообразнее, чем тратить несколько лет на создание чего-то подобного. Но если в часах «Фогард», прежде чем вращать ободок, надо было его разблокировать специальным рычагом на корпусном кольце, то в модели IWC достаточно надавить на ободок. Наконец, не будем забывать, что «Таймзоунер», оснащенный фирменным автоматическим калибром , – это еще и хронограф с колонным колесом и функцией мгновенного перезапуска. Шестидесятиминутный и -часовой накопители совмещены на одном подцифреблате в районе « часов», что удобно, поскольку их стрелки читаются точно так же, как традиционные стрелки текущего времени. Если ровно в полночь перед отлетом за рубеж запустить хронограф и не выключать, получится индикатор домашнего времени. СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_IWC.IK.indd 41

041

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ

С ЛОВКОСТЬЮ КАВАЛЕРИСТА ОБУЗДАЛ ВРЕМЯ, ДОБРОВОЛЬЦЕМ ПОШЕЛ В АРМИЮ ЧАСОВЩИКОВ И СОБРАЛ ТАМ ВСЕ ЗВЕЗДЫ СЕБЕ НА ПОГОНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И САМУЮ ЗАВЕТНУЮ – ЖЕНЕВСКОЕ КЛЕЙМО… КТО МОГ ОЖИДАТЬ ТАКОГО ОТ ЧЕМОДАННЫХ ДЕЛ МАСТЕРА?

Текст: Шерил Энн Чиа, Ади Сун, Сергей Алексеев

042

Фото: пресс-служба Louis Vuitton

Выход в люди

REVOLUTION №46

PrimeTime_LV_Rev46.IK.indd 42

25.08.16 23:09

У

большинства людей, на наш взгляд, сложилось стойкое убеждение, будто величайшие часовщики мира входят в этакий закрытый клуб, и того, кто вздумает претендовать в нем на членство, окружающие неизбежно сочтут безрассудным мечтателем. Тем более если речь идет о марке, зарекомендовавшей себя на далеком от часов поприще, а именно в высокой моде, – о «Луи Вюиттоне» (Louis Vuitton). Творческий директор этого знаменитого дома Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiére) продолжает плодить сенсацию за сенсацией. Но сейчас отдел моды обрел серьезного, предприимчивого и целеустремленного конкурента в лице другого вюиттоновского подразделения, потенциал которого еще предстоит оценить во всей красе. Часовой филиал у известного производителя роскошных сумок появился в Ла-Шо-де-Фоне в  г. Открытие ознаменовалось выходом модели Tambour. В «Луи Вюиттоне» поставили целью досконально освоить новое для себя искусство, для чего обратились к талантливейшим и опытнейшим часовым художникам – Мишелю Нава и Энрико Барбазини из мануфактуры «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps). С тех пор как в  г. вице-президентом ювелирно-часового подразделения «Вюиттона» был назначен умелый управленец Хамди Шатти, оно успело подарить нам плеяду ярких премьер, в числе которых Tambour Spin Time GMT, Tambour Minute Repeater и Tambour Twin Chrono. Рекламную концепцию для всех этих приборов времени решили привязать к знаковой для «Луи Вюиттона» теме путешествий. И не прогадали. Выдержав проверку самим временем, новый филиал понемногу сумел поставить его себе на службу. А началась эта невероятная история воплощения часовой мечты с неизбежного шага: в  г. признанные мастера чемоданных

дел выкупили фирму, с которой их с -го связывали партнерские узы, – «Ла Фабрик дю Тан», основанную Мишелем Нава и Энрико Барбазини. Следом «Вюиттон» приобрел лучшие мануфактуры по производству циферблатов: «Леман Кадран» (Léman Cadrans) Фернандо

Cовсем недавно в недрах вюиттоновской мастерской родился еще один шедевр – Louis Vuitton Flying Tourbillon. За свой уникальный механизм энергичные парижане удостоились знаменитого Женевского клейма Женевское клеймо – свидетельство упорного стремления марки Louis Vuitton к совершенству.

Марры и «АртеКад» (ArteCad), – так на фабрике в Мейрене удалось под одной крышей собрать плеяду блестящих мастеров, что стало залогом будущих свершений. Чтобы увидеть, сколь плодотворными могут быть усилия настоящих профессионалов, когда они работают сообща, достаточно взглянуть на представленный в  г. минутный репетир с мировым временем Escale Worldtime Minute Repeater. Упомянутая модель сплошь состояла из искрометных технических решений и вдобавок смотрелась весьма изящно, но «Луи

Вюиттон» решил на достигнутом не останавливаться. И вот совсем недавно в недрах вюиттоновской мастерской, расположенной в кантоне Женева и занимающей около   м , родился еще один шедевр – великолепное подтверждение тех высоких позиций, которых успел добиться «Луи Вюиттон» в часовом деле, и пропуск в клуб лучших из лучших. За свой уникальный механизм энергичные парижане удостоились знаменитого Женевского клейма – знака отличия, свидетельствующего о безупречном качестве и мастерстве изготовления, которым с  г. награждаются лучшие калибры исключительно местного производства. На данный момент этим престижным знаком отличия могут похвастаться только пять домов: «Картье» (Cartier), «Шопар» (Chopard), «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Ателье деМонако» (Ateliers deMonaco); все они – члены высшей лиги, куда отбирают по целому ряду самых жестких критериев. Перед получением Женевского клейма комиссия проверяет каждую деталь часов и ее отделку – таким образом удоСЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_LV_Rev46.IK.indd 43

043

25.08.16 23:09

ПРАЙМ ТАЙМ

В новых часах два моста и каретка турбийона имеют форму буквы «V». Эти три «V» соответствуют фирменному девизу дома: «Volez, voguez, voyagez» (что в переводе означает «Летать, плыть, путешествовать»)

стоверяются подлинность женевского происхождения, высокий уровень изготовления, тонкость работы и надежность. Но дело не только в том, что теперь стремление «Луи Вюиттона» к качеству заверено гербовой печатью. «Насчет качества вюиттоновских часов ни у кого из моих клиентов не возникало ни тени сомнения, – уверяет Хамди Шатти. – Мы боролись за клеймо во многом ради коллекционеров. Ведь это в первую очередь проверка наших собственных возможностей: эксперты выясняют, способны ли мы изготовлять приборы времени целиком своими силами. У часовщика может быть самая достойная репутация, но этого мало. Есть Женевское клеймо – все вокруг знают: эти могут изготовить всё с нуля». Добавим, что получить клеймо Шатти лично пообещал Мишелю Нава и Энрико Барбазини, когда «Вюиттон» приобретал их мануфактуру. Первые часы от модного дома, соответствующие высокому женевскому стандарту, – модель с парящим турбийоном Louis Vuitton Flying Tourbillon; с ней наш корреспондент познакомился на специальном мероприятии 044

в Женеве. Перед нами настоящее произведение искусства – уникальный скелетонированный корпус размером  × , мм. Передаточный механизм имеет вертикальное расположение и полностью открыт, можно сказать распахнут, перед взором ценителя. Разработанный с чистого листа тоненький неавтоматический калибр LV – тот случай, когда перед нами нечто гораздо большее, чем простая совокупность  деталей. Хотя конструкторы и применили здесь минималистический подход, стилистика больше напоминает барокко. Механизм, просвечивающий сквозь затемненное сапфировое стекло циферблата, «висит» внутри платинового корпуса, будто ни за что не цепляясь. Запас хода у этой модели  часов, хотя теоретически она может выдать и все . Но даже при том что в часовом искусстве мастера «Вюиттона» достигли заоблачных высот, они по-прежнему верны принципу, действующему со дня основания дома: во всем оставаться эстетами, умеющими наделить предмет неподражаемым лоском. Именно этого ощущения шика ждет ценитель, когда берет в руки вещь с ло-

готипом «LV». В новых часах форму латинской буквы «V» имеют два моста и каретка турбийона. Эти три «V» соответствуют фирменному девизу дома: «Volez, voguez, voyagez» (что в переводе с французского означает «Летать, плыть, путешествовать»). Турбийон на « часах» – «парящий»; совершая один оборот в минуту, он как будто льнет к сапфировому стеклу. На « часах» находится малый циферблат для текущих часов и минут, четыре метки которого также повторяют V-образную форму мостов. Фирме не просто удалось создать механизм высокой точности хода. Тут в каждом компоненте чувствуется красота, в каждой детали – кропотливая, долгая работа часовщика, сумевшего максимально близко, насколько только это дано человеку, подойти к идеалу.

V-образная каретка турбийона на « часах» отполирована до зеркального блеска, все мосты с тыльной стороны корпуса горизонтально сатинированы. Даже скрытые от глаз компоненты получили искусную отделку круговым зернением. Что до корпуса, то на его поверхности зеркальная полировка и сатинирование удачно чередуются, подчеркивая объем и рельеф.

REVOLUTION №46

PrimeTime_LV_Rev46.IK.indd 44

25.08.16 23:09

Модель с парящим турбийоном на удивление эргономична: толщина округлого корпуса всего , мм, ушки для ремешка не слишком выступающие, модель сидит на запястье как влитая, особо не выдаваясь из-под манжеты. При том что марка в часовой среде добилась самостоятельности не так давно, на « часах» выпущенной в ее стенах модели уже красуется гербовая печать качества – Женевское клеймо. Это факт лишний раз свидетельствует в пользу целеустремленности руководителей дома стильных аксессуаров, взявших штурмом часовой олимп. Вершина оказалась недоступной почти для всех мастеров модного цеха и покорилась только «Луи Вюиттону». Теперь мы знаем почему.

Отделка деталей механизма калибра LV выполняется на высочайшем уровне

СЕНТЯБРЬ 2016

PrimeTime_LV_Rev46.IK.indd 45

045

25.08.16 23:09

Фото: Kevin Walsh Nostalgia Collection/Mary Evans/ТАСС, архивы пресс-служб

ПРОПАГАНДА

ПРАЙМ ТАЙМ

046

PT_Golf.IK.indd 46

REVOLUTION №46

25.08.16 23:09

Прайм тайм

История с продолжением

Два хорошо одетых джентльмена и дама взирают, как их почтенный приятель примеряется для удара клюшкой по мячу. Действие происходит на гольфполе святого Андрея в Шотландии – а также на циферблате часов, сделанных в Москве.

Текст: Ирина Кузьменко

М

ы всегда с большим удовольствием рассказываем о российских часовщиках. Пусть их пока не так много, но каждое их творение по-своему уникально. В этом году московские часовые мастера Герман Полосин и Игорь Глухачёв представили единичный экземпляр часов «Гольф» на базе антикварного репетира. Началась эта история со спорта. Увлекшись гольфом, заказчик принес на мануфактуру эскизы и попросил изготовить по ним часы. На эскизах было его любимое гольфполе святого Андрея в Шотландии, оно и украсило в итоге циферблат. Рисунок выполнен в технике горячей эмали, а значит, работа потребовалась огромная. Эмаль – материал капризный, опасности подстерегают на каждом этапе. Одна пылинка, примесь в воде, минимальное изменение температуры обжига – и долгие часы работы потрачены впустую. На создание миниатюры на циферблате «Гольфа» ушло около года, пришлось отбраковать два циферблата, зато третий оказался безупречным. Корпус проектировали специально для данного механизма, тщательно выверяли посадочные

размеры, чтобы часы не уступали в качестве лучшим современным образцам. Через сапфировое стекло задней крышки можно наблюдать за работой механизма. На внутреннем ободке вместо часовых меток – 48 бриллиантов и 12 сапфиров. Основой для часов стал старинный швейцарский механизм с репетицией и замирающей секундой. Каждая из этих функций уже сама по себе является редкой и непростой в изготовлении, а совместить их обе может только калибр выдающейся сложности. Механизм содержит три заводных барабана и три колесных системы: собственно для хода часов, для привода боя репетира и для независимого привода центральной секундной стрелки. Четвертной репетир отбивает часы и четверти двумя молоточками по стальным гонгам. Функция боя активируется слайдером на боковине корпуса. Удар одним тоном соответствует количеству часов, удар двойным тоном – количеству полных четвертей. Звук у часов густой, глубокий; в отличие от современных репетиров с механизмами диаметром 25–30 мм, дающими зачастую тихий, довольно тонкий

Старинный механизм диаметром 17 линий снабжен тяжелыми гонгами и молоточками, это позволяет добиться объемного звучания

звук, старинный механизм диаметром 17 линий (42–43 мм) снабжен крупными тяжелыми гонгами и молоточками, что позволяет добиться объемного звучания. Замирающая (или «прыгающая») секунда – это усложнение не менее высокого уровня, чем репетир, оно заключается в том что стрелка перемещается не с каждым полуколебанием баланса, а строго раз в секунду. Эта функция в часах «Гольф» включается и отключается по желанию нажатием кнопки на «4 часах». Для работы «прыгающей» секунды должен быть заведен второй заводной барабан. Поэтому, кстати, заводная головка работает в обе стороны: тандемная система развязки взводит барабан хода при вращении в одну сторону и барабан независимой секундной системы – при вращении в другую. Механизм полностью перебрали, вычистили, восстановили все полировки и фаски. На часы ушли месяцы кропотливого труда, но результат того явно стоит. Теперь мастера обещают целую серию подобных часов с разными сюжетами и усложнениями. Что ж, вероятно, продолжение этой истории мы вам еще расскажем.

«ГОЛЬФ», репетир с «мертвой» секундой Корпус 18-каратное желтое золото, диаметр 54 мм. Сапфировое окно задней крышки. Заводная головка с сапфировым кабошоном. Циферблат Горячая эмаль, роспись ручной работы. Старинные стальные вороненые стрелки. Механизм Антикварный, ручной подзавод, функция четвертного репетира, функция замирающей секунды с возможностью останова-­ пуска, запас хода 32 часа. Ремешок Натуральная кожа аллигатора, ручная работа, супинатор для плотной фиксации. Застежка в форме мяча для гольфа, 18-каратное желтое золото. Лимитированная серия. Единственный экземпляр.

СЕНТЯБРЬ 2016

PT_Golf.IK.indd 47

047

26.08.16 12:35

Drive de Cartier Large Date, Retrograde Second Time Zone, Day/Night Indicator 048

Фото: пресс-служба Cartier

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

REVOLUTION №46

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 48

25.08.16 23:08

Текст: Алексей Кутковой

DRIVE DE CARTIER: IT IS A MAN’S MAN’S MAN’S WATCH

К

«

артье» все в большей и большей степени становится мужской часовой маркой. Конечно, женские часы, ювелирная коллекция, аксессуары по-прежнему определяют, что такое «Картье», однако мужественные нотки в этом сложносоставленном букете приобретают все более четкое звучание. До недавних, в общемто, времен часовой ассортимент «Картье» подразделялся на чисто женские коллекции и коллекции, где были часы как женские, так и мужские, и лишь в  году появилась первая чисто мужская линия – Calibre de Cartier.

В ПРИБЛИЖЕНИИ К «ДРАЙВУ» Появление «калибров» имело большое значение. В дополнение к тому, что они были (и остаются) чисто мужскими часами, выпуск этих часов обозначил серьезный успех мануфактурной стратегии компании. Построенная десять лет назад в Ла-Шо-де-Фоне грандиозная часовая мануфактура (тридцать тысяч квадратных метров полезной площади) выдала в -м первый в истории марки базовый автоматический калибр MC серийного производства, обкатанный в «калибрах». Все мужские часы до того, от простых до наиболее сложных, комплектовались механизмами сторонних поставщиков: в часах попроще – ETA, посложнее и подороже – Jaeger-LeCoultre, Gérald Genta, Piaget, Frédéric Piguet, GirardPerregaux, Renaud & Papi… Единственное исключение – запущенный в  году калибр MC, который хоть и представляет собой полностью переработанный меха-

низм «Роже Дюбуи», но формально считается самым первым мануфактурным механизмом «Картье». Механизмы мануфактурного, то есть собственного, производства – мощное средство усилить привлекательность базовых мужских часов любой марки, и шестилетняя история коллекции Calibre de Cartier это доказала. Настало время для следующего шага, и в январе этого года он был сделан. Но сначала немного предыстории.

ДРАЙВЕРСКИЕ ЧАСЫ, ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД Для «Картье» специальные технические часы не в новинку. Со специальных часов для авиаторов, задуманных и реализованных в  году, начиналась история наручных часов «Картье», а сами часы Santos и по сей день остаются одним из столпов современной часовой коллекции марки, хотя давно уже утратили прикладное техническое значение. НаправлеСЕНТЯБРЬ 2016

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 49

049

25.08.16 23:08

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

050



Для Cartier специальные технические часы не в новинку. С авиаторских часов, задуманных и реализованных в  году, начиналась история наручных Cartier

Рисунки: Екатерина Санникова

ние водостойких часов, начинавшееся в -е с экспериментальных водонепроницаемых «танков» (Tank Étanche) и продолженное изготовленными по заказу паши Марракеша в  году новаторскими часами с защитной решеткой и защитным колпачком заводной головки (с  года на основе этого дизайна выпускаются часы коллекции Pasha de Cartier) привело к появлению великолепных Calibre de Cartier Diver, самых тонких в мире технических дайверских часов. Часы для водителей – третье наиболее популярное направление технических часов. Сейчас оно практически полностью фокусировалось на хронографах, хотя поначалу такая узкая специализация вовсе не предполагалась. В первой половине прошлого века все, что касалось автомобилей, было невероятно популярно, поэтому ведущие часовые компании изощрялись в том, чтобы поспеть за прогрессом в автомобилизации, предлагая наручные часы (естественно, речь шла не о карманных часах) разнообразных конструкций, наилучшим способом приспособленные для использования автолюбителями. Первые «драйверы» были выпущены «Картье», по-видимому, в -е, когда было разработано несколько вариантов специальных водительских наручных часов. Основная идея этих разработок состояла в том, чтобы при вождении авто было настолько удобно определять время, насколько это возможно. Сейчас и не представишь, насколько трудоемким было вождение автомобиля в те времена: автомобили еще оснащались ручными коробками передач, системы синхронизации при переключении передач начали использоваться лишь с  года (первым был «Кадиллак»), в начале -х еще не было гидроусилителя руля, правда гидравлические тормозные системы уже применялись. Поэтому, в частности, часы старались так приспособить к руке, чтобы всегда можно было видеть циферблат, не снимая руки с руля, REVOLUTION №46

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 50

25.08.16 23:08

. Начало -х: LaSalle Sedan и «часы прямоугольные изогнутые водительского типа» . Конец -х: Bugatti SC Atlantic и «багетные часы с наклонным циферблатом и механизмом Duoplan» . : Porsche  и «драйверские часы с овальным корпусом»





СЕНТЯБРЬ 2016

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 51

051

25.08.16 23:08

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

Для Drive был изобретен новый подушкообразный корпус, в котором сферическое сочетается с изогнутым, полированное с шлифованным, сапфировое с металлическим более того, нередко в водительских часах -часовую отметку ставили по оси заводного вала. Либо направляли ее на «полтора часа», поскольку левая рука на руле всегда повернута направо и вверх. Также разрабатывались корпуса, которые оставались бы сбоку запястья – разумеется, с ближней к глазам стороны. Такая конструкция была реализована в выпускавшихся с  года ранних драйверских часах «Картье», которые в документах фирмы обозначались как «часы прямоугольные изогнутые водительского типа» (Rectangulaire incurvée de type Driver). В часах применялись лекультровские бэквайндеры, багетные механизмы с заводной головкой на оборотной стороне корпуса, что дополняло технический характер часов уникальными дизайнерскими особенностями, делая внешние очертания часов предельно лаконичными. Словом, вполне в духе «Картье». Есть еще одна – спрятанная – дизайнерская и конструкторская особенность этих часов. Ремешок у них односторонний – это большая редкость в часовом деле. Часы были сделаны так, чтобы раскладывающаяся застежка вплотную примыкала к корпусу снизу. Эти часы попали в список раритетов, к которым «Картье» возвращается вновь и вновь: в -е выпускались модели Rectangulaire incurvée de 052









. Мануфактурный калибр FU MC (Drive de Cartier Large Date, Retrograde Second Time Zone, Day/Night Indicator) . Чистовая отделка деталей открытой с оборота стороны калибра -FU MC выполнена на высоком уровне

. Мануфактурный калибр -PS MC (Drive de Cartier Automatic) . Декора в калибре -PS MC ровно столько, сколько хотелось бы видеть в часах такой категории

type Driver с обычным расположением заводной головки, в  году к -летию фирмы была выпущена лимитированная серия из  экземпляров (снова бэквайндер), еще  экземпляров (заводная головка на оборотной стороне корпуса) изготовили в -м к -летию парижского бутика «Картье» на Рю-де-ля-Пэ. Еще один тип драйверских часов «Картье» появился в те же -е. В модели, названной «багетные часы с наклонным циферблатом и механизмом “Дуоплан”» (Baguette à cadran incliné et mouvement Duoplan) корпус треугольного профиля предполагалось размещать, как

DRIVE DE CARTIER AUTOMATIC Корпус -каратное розовое золото,  ×  мм, толщина , мм. Золотая заводная головка с сапфировым кабошоном. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Водонепроницаемость до  м. Циферблат Серый циферблат с рельефным декором «гильоше» и тонкой радиальной шлифовкой. Стрелки из позолоченной стали. Ремешок Серый ремешок из кожи аллигатора полуматовой отделки, регулируемая раскладывающаяся застежка из розового золота. Механизм Калибр -PS MC – мануфактурный механизм Cartier с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина  мм.  деталей,  камней, частота баланса   пк\ч, два заводных барабана, запас хода  часов. Функции Часовая, минутная и маленькая секундная стрелки, окошко указателя даты.

REVOLUTION №46

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 52

25.08.16 23:08

СЕНТЯБРЬ 2016

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 53

053

25.08.16 23:08

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ обычно, на запястье, но циферблат устанавливался наклонно, он по канонам жанра был обращен к глазам водителя. Судя по всему, такие часы производили по частным заказам; известно, например, о выпуске таких моделей и в -е. Начиная с тех самых х, а именно с  года фирмой «Картье» также выпускались часы «Танк асимметричный» (Tank Asymétrique), несомненно водительского типа, хотя обычно на такую специализацию этих часов в публикациях не указывают. Эта модель, как и «драйвер» Rectangulaire incurvée de type Driver, неоднократно перевыпускалась в различных вариантах, одним из последних был лимитированный выпуск Tank Asymétrique  года. Часы Baignoire Oblique Driver, выпущенные лондонским подразделением «Картье» в  году, том самом, когда появились знаменитые часы «Краш», далеко не так известны публике, как «Краш», однако повернутая, как у «танка асимметричного», часовая шкала делает их уникальными, поскольку, во-первых, это драйверские часы с овальным корпусом, а во-вторых, это невероятно редкие женские часы водительского типа. Тем не менее, Baignoire Oblique Driver ждала иная судьба, нежели «Краш» и «Танка асимметричного»: насколько мне известно, эту модель не переиздавали. Рассказывая о «драйверах», обязательно следует упомянуть часы «Роудстер» (Roadster), выпускавшиеся с  года; сейчас их не производят, но, словно в напоминание о них, в ассортименте «Картье» остаются одноименные мужские ароматы. «Роудстеры» были первыми современными «драйверами», в которых не использовались специализированные технические наработки -х, предназначенные для облегчения водительского труда. «Роудстеры» изначально воспринимались как дизайнерский и спортивный экзерсис на тему фирменной картьевской «черепашки» (Tortue). Для часов 054

DRIVE DE CARTIER LARGE DATE, RETROGRADE SECOND

мужских (выпускались и женские модели) «роудстеры» были перенасыщены деталями декора, впрочем они выглядят вполне уместными с учетом автомобильной специализации: характерный дизайн часов определялся врезанными с лицевой стороны в ушки крепления ремешка или браслета винтами и совершеннейше в жентовском духе выполненным циферблатом стиля «спидометр», какого уже не найдешь в часах современной коллекции «Картье». Мощный динамичный корпус заставлял вспомнить американские «мускулистые автомобили» -х, например «шевроле камаро» первого

Корпус Нержавеющая сталь,  ×  мм, толщина , мм. Стальная заводная головка с кабошоном из синтетической шпинели. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Водонепроницаемость до  м. Циферблат Посеребренный циферблат с рельефным декором «гильоше» и радиальной шлифовкой. Стрелки из вороненой стали. Ремешок Черный ремешок из кожи аллигатора полуматовой отделки, регулируемая раскладывающаяся застежка из нержавеющей стали. Механизм Калибр -FU MC – мануфактурный механизм Cartier с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм.  деталей,  камней, частота баланса   пк\ч, два заводных барабана, запас хода  часов. Функции Часовая, минутная и маленькая секундная стрелки, большой указатель даты, указатель времени второго часового пояса на секторной шкале, индикатор времени суток «день/ночь».

REVOLUTION №46

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 54

25.08.16 23:08

СЕНТЯБРЬ 2016

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 55

055

25.08.16 23:08

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

Флагман коллекции Drive, сложные механические часы Drive de Cartier Flying Tourbillon, выполнен на основе калибра  MC, «первенца» новой мануфактурной стратегии Cartier

DRIVE DE CARTIER FLYING TOURBILLON Корпус -каратное розовое золото,  ×  мм. Золотая заводная головка с сапфировым кабошоном. Сапфировое окно задней крышки корпуса. Водонепроницаемость до  м. Циферблат Двухуровневый серебристый циферблат с верхней деталью, украшенной тонкой радиальной шлифовкой и струйно-абразивной отделкой, и нижней деталью, украшенной рельефным декором «гильоше». Часовая и минутная стрелки из вороненой стали. Ремешок Коричневый ремешок из кожи аллигатора полуматовой отделки, регулируемая раскладывающаяся застежка из розового золота. Механизм Калибр  MC – мануфактурный механизм Cartier с ручным заводом, диаметр , мм, толщина , мм (, мм с турбийоном).  детали,  камней, частота баланса   пк\ч, запас хода  часов. Механизм и часы в целом отмечены Женевским клеймом. Функции Указание времени – часовая, мину тная стрелки, ротор турбийона как маленькая секундная стрелка.

056

поколения, а утолщение боковины корпуса с выступом, куда встроена заводная головка (самая запоминающаяся деталь дизайна), немедленно вызывало ассоциации с «хвостовым оперением» авто предыдущей эпохи, как, скажем, у «Шевроле Бель Эр»  года.

ДРАЙВ В СТИЛЕ «КАРТЬЕ» «Драйв де Картье» – иная история. Эти часы среди всех водительских стоят особняком. Проектируя новую коллекцию, разработчики «Картье» отказались от самой идеи использовать как техническую специфику ранних драйверских часов компании, так и хоть какие-либо прямые дизайнерские цитаты из автомобильной темы, сделав выбор в пользу винтажной стилистики. Не то чтобы точно такие же или похожие часы когда-либо были в коллекции «Картье», как были «Тортю» до «Роудстеров» , но вполне могли бы быть, если… «Если» не случилось, и в «Картье», выпуская часы «Драйв», как будто восполняют досадный исторический пробел. Изобретать дизайны минувшего – весьма увлекательная затея, которая сулит превосходные плоды, стоит только отдаться ей полностью. Такое, правда, случается редко. В «Картье» на сей раз изобрели винтажные драйверские часы. В подушкообразном корпусе не найти ни единой прямой линии, сферически-выпуклое сапфировое стекло задает форму ободка, сферическая поверхность снова появляется в задней крышке корпуса, снабженной, в противовес давнишним «драйверам», прозрачным сапфировым окном, сквозь которое виден мануфактурный механизм. Еще бы они решились его не показывать! Ремешок из кожи аллигатора представляется совершенно естественным дополнением этих часов, как без кожаного салона немыслимо престижное винтажное авто. Корпус необычной формы – это то, в чем традиционно сильна фирма «Картье». Годом ранее это

было показано с блеском в часах коллекции Clé de Cartier, для «драйвов» уже в этом году был изобретен новый подушкообразный корпус, в котором сферическое сочетается с изогнутым, полированное с шлифованным, сапфировое с металлическим. Игра цвета, фактуры и объема продолжается в циферблате часов, где серебристое дополняется синим, а плоское – многоуровневым. В коллекцию вошли три основные модели – базовый «автомат» Drive de Cartier Automatic с мануфактурным калибром -PS MC, часы Drive de Cartier Large Date, Retrograde Second Time Zone, Day/Night Indicator с дополнительными полезными сложными функциями, реализованными в мануфактурном калибре -FU MC, и, наконец, флагман коллекции, сложная «механика» Drive de Cartier Flying Tourbillon, выполненная на основе опятьтаки мануфактурного калибра  MC, того самого первенца новой мануфактурной стратегии «Картье». Все три основные модели новой коллекции, все семь первоначальных вариантов исполнения (четыре «автомата», две модели с «большой датой» и один турбийон) насыщены и даже перенасыщены традиционно узнаваемыми элементами, которые описываются всего лишь парой слов «стиль Картье». Прежде всего это касается дизайна циферблата, украшенного фирменным рельефным декором «гильоше», стрелками стиля «меч» из вороненой стали (лишь в одном варианте стрелки изготовлены из позолоченной стали), секундной шкалой стиля «железная дорога», надпечатанной часовой шкалой с римскими цифрами и «секретной» подписью Cartier на римской семерке. Фирменную шестигранную заводную головку венчает синий кабошон либо из сапфира (у золотых моделей), либо из синтетической шпинели (у стальных часов) – ну как не узнать эти часы! И они, действительно, распознаются с первого взгляда как стопроцентные птенцы гнезда «Картье».

REVOLUTION №46

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 56

25.08.16 23:08

СЕНТЯБРЬ 2016

Cartier_coverstory_Rev46.IK.indd 57

057

25.08.16 23:08

ЮБИЛЕЙ

И НА КРАСНОЕ, И НА ЧЕРНОЕ MONTBLANC ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕКУЩИЙ ГОД ГОДОМ ЗМЕИ, НАПОЛНИВ ВЫПУЩЕННУЮ К -ЛЕТИЮ БРЕНДА КОЛЛЕКЦИЮ ROUGE ET NOIR ЗМЕИНЫМИ МОТИВАМИ.

текст: Алексей Кутковой

Фото: архивы пресс-служб



. Итальянская реклама Rouge et Noir . В первом каталоге Rouge et Noir размещено фото раритетной ручки красного цвета 058

REVOLUTION №46

Montblanc_110.IK.indd 58



25.08.16 23:08

Специальная серия Montblanc Heritage Collection Rouge & Noir . Перьевая ручка The Ultimate Serpent Limited Edition , уникальный экземпляр . Ручки из лимитированной серии Limited Edition  

В

 году, то есть именно тогда, когда следовало, на излете китайского года деревянной Змеи, Альфред Нехемиас, банкир из Гамбурга, Август Эберштайн, инженер из Берлина и Клаус-Иоганн Фосс, гамбургский торговец офисными товарами, основали предприятие по производству надежных непротекающих автоматических перьевых ручек – товара, набиравшего в те годы невероятную популярность. В  году компания Montblanc, выпустив по случаю круглой даты специальную коллекцию Rouge et Noir, в которой в избытке представлены пишущие инструменты, но также имеются аксессуары и наручные часы (да еще какие!), предлагает заново окунуться в ранние годы развития предприятия.

Подготавливая специальную коллекцию к круглой дате, Montblanc не ограничился темой «красного и черного», добавив также мотив змеи



СЕНТЯБРЬ 2016

Montblanc_110.IK.indd 59

059

25.08.16 23:08

ЮБИЛЕЙ

Rouge et Noir…

Blanc et Noir…

Montblanc

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ПОЯВИЛАСЬ СИМВОЛИЗИРУЮЩАЯ МАРКУ MONTBLANC БЕЛАЯ ЗВЕЗДА — ЗАБЕЛЕННАЯ ВЕЧНЫМИ СНЕГАМИ ВЕРШИНА МОНБЛАНА СО СПОЛЗАЮЩИМИ С НЕЕ ШЕСТЬЮ ЯЗЫКАМИ ЛЕДНИКОВ.

П

ервые три года у новой компании ушли на разработку первых пишущих инструментов, а также на преодоление многочисленных препятствий, вызванных переменами в составе учредителей, реорганизациями предприятия, налаживанием производства, потерей прежних инвесторов и поиском новых. От этих времен осталось больше вопросов, нежели достоверных фактов, поэтому тема явно ждет своего скрупулезного исследователя. Август Эберштайн, один из трех соучредителей компании, был человеком, очевидно, непоседливым и предприимчивым (настолько, что поневоле возникает предположение о присущем ему авантюрном складе характера), кроме того к моменту старта предприятия он не был новичком в производстве перьевых авторучек. Эта тема издавна привлекала многие умы, стремившиеся изобрести вечное перо наилуч-

 060

 . «Rouge et Noir – безопасная система» . Старое здание фабрики Montblanc в Гамбурге

шей конструкции, в особенности в конце XIX – начале XX века; тогда, собственно, они и была решена. До  года г-н Эберштайн провел несколько лет в Соединенных Штатах, где, в частности, был управляющим фабрикой и инженером в Boston Fountain Pen Company и запатентовал несколько конструкций. Американский опыт Августа Эберштайна, а также его изобретательность следует признать ключевыми моментами успешного старта компании, поначалу называвшейся Simplizissimus-Füllhalter, а после перевода производства в Гамбург – Simplo Filler Pen Co. В названии первых выпускавшихся компанией с  года перьевых авторучек «Руж э Нуар» (Rouge et Noir, в переводе – «Красное и черное») вряд ли следует видеть отсылку к роману Стендаля. Да, марка намекала на некую связь с Францией, об этом говорит даже само наименование «Монблан», из-за которого компанию нередко

REVOLUTION №46

Montblanc_110.IK.indd 60

25.08.16 23:08

считали французской. Дочь Клауса-Иоганна Фосса писала в своих воспоминаниях: «Название “Руж э Нуар” соответствовало моде того времени, поскольку все французское было популярным». Кроме того, название «Руж э Нуар» удачно описывает то, как выглядели ручки, выпускавшиеся под этой маркой с  по  год: черные корпус и колпачок были изготовлены из эбонита, а верхушка колпачка была красной. Почему это было сделано? Подсказку дают зарегистрированные в Англии и Франции в  году патенты Августа Эберштайна (совместно с Евгением Ханом), в которых поясняется: «Изобретение относится к корпусу перьевой ручки, согласно которому защитный колпачок снабжается деталью контрастного цвета, что позволяет определить положение пера, когда корпус закрыт». Дело было в том, что вовсю рекламировавшиеся «непротекающие» ручки могли все-таки протечь, что было бы очень неприятно, особенно, если носить их в кармане пиджака. Пока не была изобретена абсолютно непротекающая конструкция, производители письменных принадлежностей старались позаботиться о том, чтобы владелец ручки мог носить ее в кармане пером вверх, для чего желательно было обозначить положение пера при закрытом корпусе. Эберштайн, разумеется, использовал запатентованную им идею в гамбургском предприятии, обозначив положение пера в ручках «Руж э Нуар» красной верхушкой колпач-

«Название Montblanc возникло, когда мы с моим дядей Карлом Шалком, промышленником, играли в карты»









. Август Эберштайн, инженер из Берлина . Эмблема Montblanc (примерно  год) . КлаусИоганн Фосс, предприниматель из Гамбурга . Альфред Нехемиас, банкир из Гамбурга . Рекламная листовка Rouge et Noir

ка. Как утверждается, в частности, в воспоминаниях дочери Фосса, г-н Эберштайн в том же  году был уличен в продаже собственности предприятия, за что его и уволили. Дальше история «Монблана» продолжалась уже без него, однако конструкция с контрастной разметкой корпуса не была отброшена. Напротив, уже в следующем году был выпущен новый вариант двухцветных ручек – черных и белых, которые были названы «Монблан». Дочь г-на Фосса пишет: «Название “Монблан” возникло, когда мы с моим дядей Карлом Шалком, промышленником, играли в карты. Все заговорили о том, как бы назвать новые ручки, на что дядя сказал: “Почему бы не назвать их «Монблан»? В конце концов, внизу они тоже черные, сверху белые, кроме того, Монблан – самая высокая из всех гор”. Я припо-



минаю, что впоследствии в течение многих лет на каждое Рождество дяде в благодарность высылали полдюжины ручек». Двухцветный дизайн ручек «Монблан» доказал свою привлекательность, но у него был один недостаток – колпачок с белой верхушкой нельзя было зарегистрировать в качестве торгового знака, тем более что близкие в техническом аспекте патенты были уже получены другими фирмами в нескольких странах. Решение проблемы было найдено в  году, когда в Германии была зарегистрирована эмблема, на которой название «Монблан» было помещено в две строки на белой звездочке со скругленными кончиками лучей. Уже в следующем году появились первые ручки с фирменной белой звездочкой на колпачке. СЕНТЯБРЬ 2016

Montblanc_110.IK.indd 61

061

25.08.16 23:08

ЮБИЛЕЙ

Rouge et Noir к -летию

У СПЕЦИАЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ К КРУГЛОЙ ДАТЕ ПЕРЬЕВЫХ РУЧЕК И ДРУГИХ ВЕЩЕЙ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРА.



красных ручках «Руж э Нуар» -х черные модели дополнены красными Special Edition Coral. Для ручек лимитированной серии Limited Edition  корпус каждого из  экземпляров изготовили из эбонита, памятуя о том, что именно из этого материала были изготовлены «Руж э Нуар» образца  года. Перья всех ручек декорированы позолоченным изображением змеиной головы, расположенной так, что раздвоенный кончик пера представляется змеиным языком. Вершина коллекции – перьевые ручки трех лимитированных серий The Serpent Limited Edition (,  и  экземпляров), в декоре которых использованы драгоценные материалы, а превыше всего – уникум The Ultimate Serpent Limited Edition  с золотым скульптурным и гравированным змеями корпусом, украшенным паве из  темно-синих сапфиров (всего , карата). Колпачок венчает ,-каратный

В выпущенных к -летию бренда трех экземплярах этих часов собрано все лучшее, чем располагает ведущее часовое подразделение компании

П

одготавливая специальную коллекцию к круглой дате, «Монблан» не ограничился одной темой «красного и черного», добавив также мотив змеи. Помимо того что змея как декоративный элемент очень хорошо подходит рассматриваемой эпохе – началу XX века, временам преобладания модерна, – здесь имеется еще один важный для «Монблана» исторический момент. В -е, а возможно, и раньше, производители перьевых ручек, в том числе и «Монблан», нередко комплектовали их съемной клипсой, выполненной в виде змеи, кольца которой охватывали колпачок ручки. В том числе с такими змеиными клипсами предлагались ручки марки «Руж э Нуар». Кроме того, клипсой, выполненной в виде змеи, была украшена выпущенная «Монбланом» в  году ручка «Агата Кристи» посвященной писателям лимитированной серии (стоит отметить, что в перьевых ручках этой серии перо украшало гравированное и позолоченное изображение змеиной головы). Дизайнеры «Монблана» обыграли этот мотив змеи практически во всех вещах спецсерии Montblanc Heritage Collection Rouge & Noir, в которую вошли ручки, кожаные аксессуары, мужские аксессуары и часы. Разумеется, основное внимание было уделено ручкам. Основа спецсерии – ручки Special Edition с черным лакированным корпусом и кораллово-красной верхушкой колпачка, на которой, естественно красуется белая звездочка «Монблан». В память о раритетных 062



REVOLUTION №46

Montblanc_110.IK.indd 62

25.08.16 23:08

бриллиант фирменной шестилучевой огранки «Монблан», который установлен в золотую оправу методом температурной посадки. Эту ручку, объявленная стоимость которой составляет , миллиона евро, можно было бы посчитать за наиболее громкую премьеру в монблановской коллекции этого года, если бы не часы Villeret Tourbillon Bi-Cylindrique  Years Anniversary. В выпущенных к -летию бренда трех экземплярах этих часов собрано все лучшее, чем располагает ведущее часовое подразделение компании – бывшая часовая мануфактура «Минерва» (Minerva), приобретенная группой «Ришмон» в  году и переданная «Монблану». Исторические прототипы часов серии  Years Anniversary – представленный публике в  году турбийон с «таинственной» системой индикации времени Grand Tourbillon Heures Mystérieuses, а также выпущенная спустя два года модель Tourbillon Bi-Cylindrique с двойной цилиндрической спиралью – такого кроме как в «Монблане» никто не делает. В грандиозный -миллиметровый корпус часов Villeret Tourbillon BiCylindrique  Years Anniversary искусно вмонтировали охватывающую циферблат выполненную вручную в натуралистическом стиле скульптурную и гравированную змею, символ спецсерии «Руж э Нуар». Гравированным изображением змеи также украшена задняя крышка корпуса. Специальная серия Montblanc Heritage Collection Rouge & Noir . Серебряные запонки . Villeret Tourbillon Bi-Cylindrique  Years Anniversary . Кожаная дорожная сумка Rouge & Noir . Кожаная спортивная сумка Rouge & Noir . Ручки из специальной серии Special Edition Coral







СЕНТЯБРЬ 2016

Montblanc_110.IK.indd 63

063

25.08.16 23:08

механика

Замри, секунда!

Именно так, перефразируя известное выражение, захотелось мне отметить появление в коллекции Jaeger-LeCoultre новых часов серии Geophysic.

Н

аручных часов в этом мире производится немало. Примерно миллиард в год, если не пытаться подсчитать всё с точностью до штуки. Подавляющее большинство часовой продукции, примерно тот же самый миллиард, проще всего определить как «часычасы», то есть часы скучноватые, ничем особым не выделяющиеся, пусть они и блистают тысячами граней стразов на ободке и браслете, пусть на них теплится позолота в тон популярного нынче 18-карат­ ного розового золота. А когда встречаются часы особенные, с изюминкой, как тут не порадоваться. В коллекции «Жежер-ЛеКультр» часов особенных немало, а «джиофизики» даже среди них, на мой взгляд, представляются экстраординарными.

Фабрика JaegerLeCoultre за год с небольшим выпустила 1038 стальных Geophysic и 30 экземпляров золотых Geophysic Deluxe 064

История «джиофизиков» начиналась с выпущенных «ЖежерЛеКультром» в 1958 году наручных хронометров Chronomètre Geophysic. Их появление было приурочено к проводившейся в то время, а именно с 1 июля 1957 года по 31 декабря 1958 года, глобальной программе исследования Земли, которую назвали Международным геофизическим годом. Часы по сути были техническими: их оснастили хронометрическим калибром 478BWSBr с ручным заводом (механизмами этой серии также оснащались вашероновские Chronomètre Royal, с 1953 по 1962 год и жежеровские «авиаторы» Mark XI с 1948 по 1953 год), центральной секундной стрелкой, системой остановки баланса, брегетированной спиралью, противоударным устройством оси баланса и градусником тонкой регулировки с плоской изогнутой пружиной. Помимо того часы были снабжены внутренней антимагнитной капсулой из «мягкого» железа (неслучайно: в программу геофизического года было включено исследование магнитосферы Земли), так что часы могли противостоять магнитным полям напряженностью до 600 гауссов; здесь также сказалось наличие в часах немагнитного баланса, выточенного из бериллиевой бронзы. Советский Союз выполнил в гео­ физический год запуск первого искусственного спутника, это громкое событие не было оставле-

но «Жежер-ЛеКультром» без внимания: «джиофизики» продавали в стилизованных «под спутник» шкатулках. Американцы, проведя под льдами Северного Ледовитого океана ядерные подлодки USS Nautilus и USS Skate, показали, что наша страна далеко не в той степени, как предполагалось ранее, защищена северным полярным ледовым щитом. Командиры обеих американских подлодок, кстати, пользовались швейцарскими часами, и не какими-нибудь, а Chronomètre Geophysic. Технические часы настолько высокого уровня исполнения не могут производиться массово. Фабрика «Жежер-ЛеКультр» за год с небольшим выпустила 1038 стальных «джиофизиков» и 30 экземпляров золотых Geophysic Deluxe. Неудивительно, что сейчас эти часы причисляют к тем «жежерам» и тем «лекультрам», что более всего привлекают коллекционеров и ценителей часов хронометрической категории. Те самые коллекционеры и ценители плешь проели руководству марки вопросами, ну когда же, когда будут перевыпущены «джиофизики». С прицелом именно на коллекционеров и потому без большой помпы в конце 2014 года был предпринят выпуск новых «джиофизиков» в виде лимитированной винтажной серии Geophysic 1958, куда вышли часы стальные (серия из 800 экземпляров), золотые (розовое золото, 300 экземпляров) и платиновые (58 экзем-

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION №46

JlC_Geophysic.IK.indd 64

25.08.16 23:08



. Geophysic True Second, розовое золото . Калибр , мануфактурный механизм Jaeger- LeCoultre с автоматическим заводом. Толщина , мм,  деталей,  камней, частота баланса   пк/ч, запас хода  часов . Geophysic True Second, сталь, вид с оборотной стороны

. В корпусе новых Geophysic применяется комбинированная отделка с полировкой и шлифовкой . Окончательная отделка моста калибра 









СЕНТЯБРЬ 2016

JlC_Geophysic.IK.indd 65

065

25.08.16 23:08

механика пляров). Часы винтажного стиля и винтажные «переиздания» уместны только в том случае, если у часовой марки имеются собственные исторические прототипы, и «джиофизики» «Жежер-ЛеКультра» – как раз тот самый случай. Винтажные модели оснащались серийными механизмами 898/1 с автоматическим заводом и центральной секундной стрелкой, и отсутствие неординарного механизма многими воспринималось как недостаток. Впрочем, недостаток этот был полностью устранен впоследствии: не прошло и года, как на выставке «Часы и чудеса – 2015» были представлены два новых «джиофизика» на сей раз серийного, нелимитированного производства, которые были оснащены новыми, с иголочки калибрами 770 и 772. В этих механизмах была реализована блестящая задумка. На первый взгляд, в них нет ничего особенного. Первый – это стандарт­ ный «автомат» категории «три стрелки и дата», второй – также вполне обычный механизм с индикацией мирового времени посредством вращающегося кольца с 24-часовой шкалой. Если смотреть на фотографии, ничего особенного так и не заметишь, оно, особенное, проявляется только при взгляде на часы вживую (либо на видео): в оба этих механизма встроен привод за-

Часы винтажного стиля и «переиздания» уместны только в том случае, если у часовой марки имеются собственные исторические прототипы 066

мирающей секундной стрелки, который заставляет ее двигаться не мелким шажком (для калибров 770 и 772 с четырехгерцевым балансом это было бы восемь шажков в секунду), но точными размеренными односекундными скачками, точно так, как это происходит в высококачественном кварцевом механизме. Однако здесь нет «кварца», здесь стопроцентная механика. Замирающая секундная стрелка до сих пор воспринималась как принадлежность часовой механики высокого эстетского уровня, в чем-то она даже круче, нежели турбийон: конструировать механизмы с этой функцией трудно, собирать накладно, особой практической пользы от нее не видно… Впрочем, во времена оны, как считается, часы с замирающей секундной стрелкой изобрели для тех случаев, когда требуется отсчитывать секунды, значит, когда-то кому-нибудь они были полезны (то было еще задолго до изобретения хронографа). Интересно отметить, что у новых «джиофизиков» были исторические прототипы не только в 1958-м, но и значительно ранее, в 1880-е, когда на фабрике LeCoultre были выпущены часы Répétition Minutes Seconde Morte Indépendante с минутным репетиром и центральной независимой замирающей секундной стрелкой. В новых часах Geophysic True Second и Geophysic Universal Time замирающая секундная стрелка представляется как потрясающе эстетское дополнение к часам техническим, утилитарным, и это дополнение не перевело часы из ценового диапазона часов практичных, каждодневных в диапазон турбийонов и минутных репетиров. Благодаря чему, собственно, новые «джиофизики» выделяются на фоне других современных наручных часов с замирающей секундной стрелкой – взять тот же журновский «Турбийон Суверен», часы марок Arnold & Son (Instrument CTB), Grönefeld (One Hertz), Jaquet Droz (Grande Seconde

Deadbeat)… Более того, калибры 770 и 772, простой и с дополнительным блоком индикации мирового времени, выделяются и среди механизмов современной коллекции «Жежер-ЛеКультр», представляясь одними из лучших. Как механизмы последнего поколения, они пригожи во многих смыслах: вполне достаточный для автоматических часов 40-часовой запас хода; точность, подтвержденная полевыми испытаниями (см. далее интервью Даниэля Ридо); технический характер обеих моделей, весьма уместно дополненный уже отмеченной точностью хода; правильный в сопоставлении с принятыми сегодня размерами корпуса мужских наручных часов диаметр, что немаловажно, поскольку от 31-миллиметровых классических мужских часов мы за последние 85 лет как-то поотвыкли, как, впрочем, и от 35-миллиметрового размера оригинальных «джиофизиков»; глаз радуется приятной окончательной отделке деталей с оборотной стороны (все видно сквозь сапфировое окно задней крышки корпуса); ну и, наконец, вишенка на торте – замирающая центральная секундная стрелка. Наличие последней не увлекло стоимость часов в заоблачные дали; в общем-то, за те же деньги можно приобрести интересные автоматические часы с мануфактурным механизмом многих ведущих швейцарских часовых марок. Да, приобрести можно, только без замирающей секундной стрелки.

REVOLUTION №46

JlC_Geophysic.IK.indd 66

25.08.16 23:08



. Geophysic Universal Time, сталь . Привод замирающей секундной стрелки калибров  и  . Geophysic Universal Time, розовое золото

. В калибрах  и  установлен баланс конструкции Gyrolab, разработанной в  году для концептуального турбийона Master Compressor Extreme Lab  . Сборка узла баланса часов Geophysic True Second









СЕНТЯБРЬ 2016

JlC_Geophysic.IK.indd 67

067

25.08.16 23:08

МЕХАНИКА

Q&A ДАНИЭЛЬ РИДО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ JAEGERLECOULTRE, ГОВОРИТ О ТОМ, ПОЧЕМУ В КОЛЛЕКЦИИ GEOPHYSIC НЕТ ТУРБИЙОНОВ, КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ЧАСЫ, ОБ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ.

Замирающая секундная стрелка – усложнение, несомненно, необычное, редкое и набирающее популярность. Однако меня, как и многих других почитателей часового искусства, кое-что не могло не удивить. Обычно новые усложнения компании представляют на турбийонах, чтобы гарантировано вернуть деньги. Более того, «Жежер-ЛеКультр» и сама так поступала: например, концепт «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ», первые в мире часы без смазки, был представлен публике именно с турбийоном. Но почему среди новинок в линейке «Джиофизик» турбийона нет? И, раз уж на то пошло, почему именно замирающая стрелка? На то у нас были свои соображения. Во-первых, раз уж вы упомянули первый «Экстрим ЛАБ», хочу напомнить, что именно в нем мы представили новый некольцевой баланс «Гиролаб» (Gyrolab), по форме похожий на штурвал самолета. Такая конструкция позволяет снизить трение о воздух, за счет чего часы показывают время с большей точностью. Именно точность мы и стреми лись под черкн у ть с помощью замирающей секундной стрелки. И, собс т венно, это только нача ло. Установленный в новинка х калибр  станет основой для нового поколения часовых механизмов, причем не только для линейки 068

«Джиофизик», но и для наших более доступных коллекций вроде «Мастер Контрол». Сомневаюсь, правда, что вместе с «Гиролабом» в них появится и замирающая секундная стрелка. Вообще, наладить массовый выпуск столь точной и на дежной модели с подобным усложнением удавалось очень немногим, так что нам есть чем гордиться. Этот факт, кстати, послужил для нас еще одним стимулом. Ну и, наконец, мы хотели отдать дань уважения выпущенной примерно  лет назад модели «Джиофизик», которую коллекционеры в свое время приняли очень благосклонно. Что же касается турбийонов, то их у нас уже шесть поколений. Три, если считать только «Гиротурбийоны». Сей час работаем на д с лед ующим и останавливаться на нем не намерены. Не знаю пока, будет ли турбийон с «Гиролабом», посмотрим, насколько это осуществимо технически. В л ю б о м с л у ч а е, п рис т у п а я к работе на д новинками, мы ставили перед собой цель создать неч то более с лож ное, неже ли «Мастер Конт рол», не задирая цену до заоблачных высот. Неординарное устройство и строгость оформ ления новых «джиофизиков» подчеркнут утонченный вкус владельца, а элегантный дизайн, сочетающий современные веяни я и гл убокие традиции, идеально выражает дух «Жежер-ЛеКультр». Раз уж вы упомянули цену, не могу не спросить: как вам удалось сделать модель такой доступной? И, коль речь зашла о деньгах, не раскроете нам один секрет: а как в «Жежере» рассчитывают цену будущих новинок? Ка ж дый раз по -разном у. Большинство калибров мы разрабатываем и производим сами и можем заимствовать у сами х себя опреде ленные инженерные на ходки. Это изрядно развязывает нам руки с точки зрения ценовой политики. В этом и зак лючается наша стратег и я: брать элемен ты из та ки х выдающихся шедевров, как Hybris Mechanica или Hybris Artistica, и ис-

пользовать их в более дешевых моделях. Каждое ноу-хау можно при этом задействовать в самых разных линейках, интересных для разных покупателей. Так, «Джиофизик» по сравнению с тем же «Мастер Контрол» отличается более спортивным дизайном и более сложным механизмом, что делает линейку в какойто степени нишевой. Чт о же касае т с я на це н к и, ее мы вычисляем на основе анализа текущей ситуации на рынке, цен у конкурентов и своих собственных со ображений. Кстати, более доступные линейки необходимы нам не только потом у, что вы ложить за часы   евро готов не всякий. На то есть и иная причина: когда берешь в штат новых часовщиков, нет смысла сразу отправлять их делать высокие усложнения. Нет, тут планку нужно поднимать последовательно, чтобы они переходили от простого к более сложному и набивали на этом руку. Насколько новые «Джиофизик» соответствуют вашему видению идеальных часов «Жежера»? Я не люблю говорить о каком-то видении, на ум сразу лезут всякие балаганные прорицатели с хрустальными шарами. Но что касается новинок, то ценностям компании они отвечают целиком и полностью. Их замысел уходит корнями в прошлое, но при этом подразумевает применение самых современных технологий. Они не слишком дорогие, но работу «Жежера» в них узнает любой. Потом у что мы сдела ли их сами: разработали с нуля, произвели все дета ли, собра ли… И пол у чи лась модель, которая придется по вкусу как опытным коллекционерам, так и новичкам. Д л я вторы х она станет своего рода мостом от простых моделей к более сложным. Знаете, здорово, когда к лиент вырастает вместе с компанией. Вот вам , и вы покупаете свои первые часы, простые и незамысловатые. А десять лет спустя вы уже встали на ноги, зарабатываете куда больше и можете позволить себе нечто более оригинальное и дорогое.

REVOLUTION №46

JlC_Geophysic.IK.indd 68

25.08.16 23:08

наладить массовый выпуск столь точной и надежной модели с подобным усложнением удавалось очень немногим, так что нам есть чем гордиться

В вашей спортивной коллекции новинок не было лет уже, наверное, пять. Почему бы не представить новый калибр в ней? Этот вопрос мы поднимали очень часто, потому что, как вы верно заметили, ярких пополнений в этой кол лекции пос ле днюю пару лет и вправду не выходило. Но опять же на то есть свои причины. Во-первых, мы стремились сделать стилистику марки более закон ченной, а д л я этого было необходимо, если угодно, связующее звено между линейкой «Мастер Контрол» и более продвинутыми коллекциями. Во-вторых, дело в самой специфике рынка спортивных часов. Все п ре дс та в лен н ые на нем моде л и мож но ус ловно поде ли т ь на т ри или четыре вида. Во-первых, профессиона льные часы, скажем для подводного п ла ва ни я. Эта ниша меж д у собой у же поде лена, и ее процентов на 80 контролируют две ве д у щ ие марк и. Во -вторы х, х ро нографы. Можем ли мы выпустить хронограф? Разумеется, да. Только вот чем- то иннова ционны м х ро нографы не назовешь, а цены на них варьируются от тысячи евро до совсем заоблачных сумм. В-третьих, часы-концепты, нечто очень с ложное и высокотехнологичное. Подобны х моделей мы за пос леднее десятилетие выпустили немало; я имею в виду часы, созданные совме с т но с « Ас т он Мар т и ном». Т у т у же р еч ь и де т с кор е й да же не о сег мен те, а о н и ше в н и ше. В настоящее время наше сотрудничество с «Астоном» подошло к конц у, и теперь можем попробовать с де лать что - то новое, непохожее на предыдущие разработки. Рано или поздно это «что-то» появится

на рынке. Года через два, может, через четыре: как пойдет. Слышал, что ваш собственный экземпляр «джиофизика» отличается небывалой точностью… Да, он в этом п лане и вправд у исключительный. За три с половиной недели отставать начал всего на полторы секунды. Но гарантировать такой же уровень точности мы, естественно, не можем, тут скорей дело в случайной удаче. Ну и в том, как носить часы, конечно. Я свои снимал только на пару дней, тогда и потерял целую секунду. Расскажите о второй новинке, «Джиофизике» с функцией индикации мирового времени – Geophysic Universal Time. Должен сказать, что особенно мне понравился циферблат. Не каждый день увидишь настолько впечатляющую проекцию карты земного шара. Хотя, пожалуй, в ваших коллекциях они встречаются чаще, чем в модельных рядах прочих марок. Да, циферблат и вправду примечательный, но главное достоинство модели зак лючаетс я все-таки не в нем. Вообще, само по себе подобное усложнение, с одной стороны, всегда вызывает у людей любопытство, а с другой – оно еще и потрясающе практичное. К нему мы, как всегда, подошли по-своему. От прочих моделей со схожими функциями наша отличается очень и очень сильно. Во-первых, в отличие от большинства часов с индикацией мирового времени, вращать ободок с названиями городов тут не нужно. Он здесь фиксированный, так что каждый раз подолгу искать на нем нужный город не придется. Определить же время в любом часовом поясе можно при помощи подвижного кольца с часовой шка лой. Оно разделено

на две половины, белую и темносинюю: где день, а где ночь, думаю, угадаете сами. Так ведь куда логичней: скажем, я хочу узнать, который час в Париже. Я помню, что разница с Лондоном там один час, а нулевой меридиан у нас на карте идет от «12» до «6 часов». Значит, Париж будет на «5 часах», рядом с Лондоном, и никуда оттуда не денется. Достаточно найти его взглядом. Во-вторых, в отличие от часов, где индикация времени в другом часовом поясе осуществляется при помощи дополнительной стрелки, « Д ж иофизи к» пос ле ка ж дого п утешествия заново настраивать на местное время не придется. Точней, настраивать свое приобретение его владельцу придется всего один раз, потому что индикацию часов можно рег улировать отдельно от мин у т и секунд. Это, естественно, немало упрощает путнику жизнь; к тому же точность показаний при использовании такой функции страдает меньше, потому что с постоянными перенастройками можно запросто ошибиться на секунду-другую. Так что, как видите, «Джиофизик» с мировым временем примечателен не только циферблатом. Его, по жалуй, главное достоинство – это потрясающая простота в использовании. Заботясь об удобстве к лиентов, мы создали простой в своей сложности прибор времени, пользоваться которым сможет даже ребенок. Серьезно, ничего трудного тут и вправду нет: один раз настроил, и носи в свое удовольствие.

СЕНТЯБРЬ 2016

JlC_Geophysic.IK.indd 69

069

25.08.16 23:08

МЕХАНИКА

Q&A СТЕФАН БЕЛЬМОН, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ JAEGER-LECOULTRE, ДОПОЛНЯЕТ РАССКАЗ СВОЕГО ШЕФА.

И все-таки: как вам удалось сделать часы «Джиофизик» такими привлекательными по цене? Просто с головой подошли к процессу разработки. Поставили задачу – добавить замирающую секундную стрелку, а затем начали прикидывать, как это лучше реализовать. Традиционно для такой функции требовалось вставлять в калибр отдельный механизм. Но это снижает надежность и удорожает конструкцию, и мы сказали нашим специалистам, что надо придумать, как обойтись без таких недостатков. Вы же знаете наших мастеров – они в итоге обязательно найдут решение. А кто занимался разработкой? Не Кристиан Лоран? В процессе участвовали многие. А Кристиан отвечает в первую очередь за сборку. Разумеется, у него обширные познания, он делится ими с молодыми коллегами, и мы все эти ценные сведения собираем и применяем. Но непосредственно в разработке он не задействован. Значит, у «Джиофизика» нет одного «отца»? Работал коллектив?

Конечно. У нас всегда работают сообща. К модели приложил руку Жан-Клод Мейлан, бывший глава отдела разработки, а кроме того, мы сотрудничаем и с инженерами ЦЕРНа, и со специалистами по материаловедению, и с другими. Так что наши часы создают не только часовщики – мы привлекаем опытных людей из самых разных сфер. В итоге сказать, кто именно «придумал» новый механизм, невозможно. В узле замирающей стрелки использованы традиционные материалы: сталь, латунь и т. п.? Да. Я вот почему спросил. Помните коллекцию, которую «Патек Филипп» выпустил к своему -летию? Там были часы с «прыгающим» цифровым часом и замирающими секундной и минутной стрелками. Патековские разработчики применили кремний: ради его твердости и износостойкости. А как вам удалось обойтись без новаторских материалов и при этом гарантировать, что стрелка будет не только сейчас, но и годы спустя точно шагать с метки на метку? Надо кое-что объяснить. В этих часах две спиральные пружины: одна для баланса «Гиролаб», а вторая как раз для замирающих секунд. И вот эта вторая пружина – кстати, довольно оригинальной формы – сделана, кажется, не то из кремния, не то из никеля. Вроде бы из никеля. Но мы кремний и никель за новые материалы уже не считаем. Они уже лет  как повсюду используются. Так вот, эта пружина установлена на колесе, которое непосредственно зацеплено с колесом секундной стрелки, то есть находится рядом с центром механизма. Раз в секунду

пружина высвобождается и стрелка перемещается на следующее деление. Поскольку вся передача состоит из двух колес, нет никаких люфтов, секундная стрелка не дергается. И вы рассчитываете, что эта система будет безупречно работать годами? Люфты со временем точно не появятся. Откуда им взяться? Разве что зубья сточатся, но ведь там сопротивление минимальное. Так что стрелка начнет подрагивать только через сотни лет. У пружины тоже огромный ресурс. Еще раз подчеркну: мы не встроили в готовый калибр усложнение для замирающих секунд, а изначально спроектировали его под эту функцию. Когда мы беседовали с Даниэлем Ридо, он сказал, что его «джиофизик» ходит с какой-то феноменальной точностью: плюс-минус одна-две секунды в неделю. У меня сложилось впечатление, что он как раз хотел сделать упор на точность, а не на устройство замирающих секунд. Одно с другим связано. С нашей т оч к и зрен и я, « Д ж иофи зи к» не просто симпатичные классические часы под костюм, а измерительный прибор. Первые «джиофизики» были созданы для нужд ученых, геофизиков, которые путешествовали по всей планете и при помощи собственных нару чных часов проводили измерения. Что требуется от прибора? С одной стороны, точность, а с другой – возможность легко фиксировать секунды. Вот почему в нашей модели появилась замирающая секундная стрелка: в обычных часах стрелка позволяет следить за ходом времени, однако отдельные секунды не показывает. Таким образом, дискретная

ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУ: МЫ НЕ ВСТРОИЛИ В ГОТОВЫЙ КАЛИБР УСЛОЖНЕНИЕ ДЛЯ ЗАМИРАЮЩИХ СЕКУНД, А ИЗНАЧАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАЛИ ЕГО ПОД ЭТУ ФУНКЦИЮ

070

REVOLUTION №46

JlC_Geophysic.IK.indd 70

25.08.16 23:08

индикация секунд лишний раз подчеркивает точность, и без высокой точности в ней бы не было смысла. То е с т ь с е р и й н ы е « д ж и о ф и зики» все такие точные? Это не просто Даниэлю Ридо так повезло с экземпляром? Все точные. Сами посудите: высокая частота (28 800 пк/ч), крупный баланс с моментом инерции 10 мг/см2 плюс оригинальная конструкция осциллятора. За счет формы «Гиролаба» уменьшается сопротивление воздуха, а значит, энергия расходуется более эффективно. В общем, все спроектировано с прицелом на точность и надежность. Мы не делаем часы, которые в момент покупки ходят идеально, а потом, через несколько месяцев, – все хуже и хуже. «Джиофизик» не потеряет точности, даже если носить его каждый день и в самых разных ситуациях. Скажем, по этой же причине мы отказались от градусника в пользу регулировочных винтов: при встряске ход не собьется. Значит, концы спирали зафиксированы? Да, приварены лазером. А спираль брегетированная? Нет, плоская. Почему? Потому что изготовить спираль с концевой кривой стоит дороже. Есть и еще один нюанс. Брегетированные спирали дают эффект только в некоторых положениях, а «Жежер-ЛеКультр» при держивается того принципа, что часы должны себя проявлять в первую очередь на руке. На руке же часы положения постоянно меняют. Одним словом, на практике в модели с высокочастотным и крупным балансом брегетированная спираль ощутимых преимуществ не приносит. В маленьких часах – дело другое. Классический у вас подход. В конце 60-х практика была такая же: делали большие балансы, поднимали тактовую частоту и добивались отличных результатов. «Джиофизик» не сертифицирован как хронометр, но все же не скажете, уложился бы он в требования COSC? В том-то и дело, что Официальный швейцарский институт по испыта-

нию хронометров руководствуется совсем другой логикой. Там калибры испытывают 24 часа в одном положении, потом 24 часа в другом положении и т. д., но часы носят совсем подругому. Чтобы попасть в стандарты COSC, надо настраивать механизм для работы в определенных положениях – мы же готовим его к реальной жизни. Именно по этим соображениям мы в 1992 г. запустили программу 1 000-часовых испытаний. Мы тогда себе сказали: забудем о COSC, забудем о всех «лабораторных» измерениях. В теории это вещи хорошие, но надо думать о практике. То же самое касается, например, системы автоматического завода. У нас завод однонаправленный, то есть ротор совершает полезную работу, когда вращается только в одну сторону. Если такие часы испытывать в автоматической шкатулке, то, конечно, модель с двунаправленным заводом покажется лучше. Но на руке эффективнее заводит пружину именно однонаправленный завод, потому что в таких часах меньше угол холостого хода, а ротор быстрее ускоряется. Но вы все равно проводите измерения в разных позициях? Конечно, а как иначе? Иначе не поймешь. Но мы допускаем большие позиционные расхождения в частоте, чем COSC, потому что знаем: за счет движения кисти все выровняется. Но в лабораторных условиях некоторые характеристики наших механизмов COSC не устроили бы. Вот, кстати, почему «Жежер» не публикует данные о точности хода. Если расписать их по шести положениям, они будут выглядеть не очень впечатляюще. Мы-то знаем, что на руке результат получится отличный, но объективной методики замера на руке нет, документами это не подтвердишь. А если клиент попросит отрегулировать «Джиофизик» специально под себя? Скажем, увидит, что при его образе жизни часы за сутки убегают на 10 секунд? Нет, н у ес ли часы убегают на 10 секунд, мы обязательно прове-

рим, в чем дело. Такой погрешности быть не должно. Однако пока что нам никто на точность модели не жаловался. Все очень довольны. Хорошо, погрешности в 10 секунд быть не должно. А какую погрешность для «Джиофизика» вы бы сочли нормальной? Вам ответишь – вы же пойдете и опубликуете. Ладно, скажем так: плюс-минус 2–3 секунды в сутки можно считать хорошим результатом. Если носить весь день на руке, а на ночь оставлять на столе. Само собой, если потратить на регулировку больше времени, можно погрешность значительно снизить – это вопрос цены. При этом мы с самого начала стараемся внедрить в часы все самое лучшее: наиболее удачные конструкционные решения, высокоточное изготовление деталей, оптимальную схему смазки. Так что даже через пару лет, когда масло будет несвежее, часы все равно будут ходить отлично. Опять же вспоминаются 60-е: производители иногда предлагали одни и те же часы в нескольких вариантах исполнения: чем точнее ход, тем выше цена. Не хотите сделать что-то подобное? Идея в принципе неплохая, но вряд ли сегодняшние клиенты согласятся переплачивать за сверхточность и подолгу ждать, пока мы закончим все испытания и настройку их экземпляра. В 60-х на работу механических часов покупатели обращали больше внимания. А сегодня есть мобильные телефоны и т. д. Мне кажется, более удачной была бы параллель со спортивной машиной. Вы ведь никогда не выжимаете из нее максимальную скорость, но знаете, что в ней все по высшему разряду: отличный двигатель, коробка передач, тормоза. Этими вещами можно наслаждаться, даже когда едешь не спеша. То же самое относится к нашим часам: да, за дополнительные деньги их можно отрегулировать почти до идеала, но и просто приобретая их, вы получаете лучшее из возможного на сего­ дняшний день. СЕНТЯБРЬ 2016

JlC_Geophysic.IK.indd 71

071

25.08.16 23:08

МЕХАНИКА

АЛЬТЕР ЭГО: ИЗ ТРЕХСОТМЕТРОВОЙ МОРСКОЙ ГЛУБИНЫ НА -Й ЭТАЖ НЕБОСКРЕБА

НЕ ТОЛЬКО LUMINOR DUE, КАК МОЖНО БЫЛО БЫ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, НО ТАКЖЕ RADIOMIR  MINUTE REPEATER CARILLON TOURBILLON GMT И RADIOMIR FIRENZE ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДУМАТЬ О «ВТОРОМ Я» – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ И ОТЧАСТИ ДАЖЕ ИНТЕЛЛИГЕНТСКОМ АЛЬТЕР ЭГО PANERAI, БЕСКОМПРОМИССНО МИЛИТАРИСТСКОЙ ВО ВСЕОБЩЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЧАСОВОЙ МАРКИ.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ прочем, в характере этой часовой марки всегда ощущалось противоречие: она зародилась в городе, названном основавшими его римлянами «цветущим», в городе, который спустя многие столетия стал колыбелью Возрождения, дав пищу и возможность творить таким гигантам, как Леонардо, Микеланджело, Данте, Галилей... Влияние Флоренции, одной из культурных столиц Италии, безусловно, сказалось на том, насколько эстетскими и выверенными с дизайнерской точки зрения оказались все часы «Панераи», создававшиеся с сугубо утилитарной целью служить верой и правдой подразделениям итальянского спецназа времен Второй мировой войны и в течение пары десятилетий после нее. Хорошо сделанная утилитарная вещь не может быть некрасивой. Если она представляется таковой сейчас, значит, должно пройти какое-то

В

072

время, чтобы люди последующих поколений по достоинству оценили ее – вот к таким выводам приводят размышления о дизайнерском казусе «Панераи». С  года, когда была осуществлена попытка вывести часовую марку, до того известную лишь военным да специалистам военного направления часового дела, на рынок «гражданских» часов, ставка делалась исключительно на милитаристское эго марки. Таковыми были первые «гражданские» релизы «Панераи» – предвандомские Luminor и Mare Nostrum, таковыми были первые вандомские серии, включая Radiomir PAM с ролексовским механизмом, таковой остается почти вся текущая коллекция марки, включающая многочисленные «радиомиры», «радиомиры » и «луминоры» различных цветов и оттенков. Публика, вернее, та ее часть, что была без ума от «Панераи» (этих людей прозвали «панеристи»), проявляла главен-

ствующий пуристский подход, не допускавший ни на йоту отхода от классического выдержанного в самых суровых тонах образа марки. Тем не менее, уже тогда, в первые годы существования фактически перезапущенной марки эта же самая публика где-то глубоко в душе (возможно, на трехсотметровой отметке ниже уровня моря, как и полагается настоящим панерайским «дайверам»), полагала, что не обязательно носить полноразмерные -миллиметровые «луминоры», ведь -миллиметровые «луминоры» не менее брутальны, но более удобны. Когда компания «Панераи» в -м, уже принимая участие в Салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве, дополнила коллекцию -миллиметровыми моделями Luminor, успех был оглушительным – продажи -миллиметровых моделей доходили до  процентов!

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION №46

Panerai_thin.IK.indd 72

25.08.16 23:08



 . Летопись современного периода в выпущенных с -х часах . Морской хронометр Panerai выпускался лимитированной серией в  году



«МАРИНА МИЛИТАРЕ» В МУЗЕЕ МАРИНО МАРИНИ мае этого года во Флоренции, родном городе «Панераи», прошла выставка «Погружение во времена» (Dive Into Time), для которой собрали уникальную экспозицию из сотни исторических часов и предметов из истории марки, дополнив ее моделями современной коллекции, в том числе несколькими никогда ранее не показывавшимися публике новинками. Словно действуя на обострение противоречия милитаристского характера бренда и выставки с фло-

В



рентийским высококультурным фоном, экспозицию разместили в историческом центре Флоренции, в склепе бывшей церкви Сан-Панкрацио. Там сейчас базируется музей творившего в XX веке итальянского скульптора и живописца Марино Марини, более всего любившего изображать усталых всадников на загнанных лошадях да грубовато-массивную обнаженную натуру. Особую пикантность выбору места придавал тот факт, что в экспозиции помимо часов «Панераи», оптических и механических инструментов, изготов-

. Тот самый «поросенок» . Музей Марино Марини – никакого касательства к «Марина Милитаре»

ленных семьей основателя бренда в начале XX века, был тот самый прославленный многолетней пиарпропагандой «Панераи» «поросенок» – управляемая подводниками итальянского спецназа торпеда, с помощью которой проводились морские диверсионные операции, а также образцы часов и прочего измерительного и локационного инструмента, которым фирма «Панераи» снабжала подразделения итальянских ВМС. Как будто в противовес погружению в пропитанную милитаристским духом историю бренда все самые заметные из представленных на выставке новинок часовой коллекции «Панераи» – тонкие часы Luminor Due, самый первый минутный репетир Radiomir  Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT и специальная бутиковая модель Radiomir Firenze принадлежали к альтер эго, «гражданскому» направлению в ее современной деятельности. СЕНТЯБРЬ 2016

Panerai_thin.IK.indd 73

073

25.08.16 23:08

МЕХАНИКА Luminor Due  Days mm (PAM), сталь, диаметр  мм, толщина , мм. Калибр P. с ручным заводом

LUMINOR DUE амая громкая премьера на выставке «Погружение во времена» – это, конечно же, «Луминор Дуэ», или же «Луминор Второй». Как было тщательно подсчитано специалистами «Панераи», «второй» от «первого» отличается сниженным на % объемом корпуса. Впрочем, часы никто объемами не меряет, поэтому проще сказать, что «Луминор Дуэ» на данный момент – наиболее тонкие часы за всю историю марки. Тонкие часы «Панераи»? Не шутка ли это? Но сегодня не первое апреля, придется поверить. Итак, рекордно низкая толщина «панераи» теперь составляет , мм, по этому показателю часы этой марки, конечно, трудно сравнить с ультратонкими «пьяже», «жежерами», «булгари» и «брегетами», однако после -, -, а то и -миллиметровых «луминоров» изменение представляется разительным. Самое общее впечатление от новых моделей «Луминор Дуэ» можно выразить двумя словами: «костюмные часы». В особенности на эту роль подходят модели с корпусом из розового золота. Неожиданно возникшая тема костюмных часов требует пояснений. Здесь, разумеется, не может быть стопроцентно четкого определения, можно лишь постараться перечислить главные признаки часов костюмных: это непретенциозно выглядящие тонкие механические часы без дополнительных сложных функций, с корпусом, изготовленным предпочтительно из драгоценного металла, на хорошем кожаном ремешке (крокодил/аллигатор приветству-

С

074

ются), отделка которого в идеале должна совпадать с отделкой кожи ремня или ботинок (лучше и того и другого). Очевидно, почти все выпускавшиеся до того «панераи» не годятся на роль костюмных часов, за исключением разве что выпущенных в  году -миллиметровых Radiomir  из розового золота, толщина корпуса которых составляла , мм. Почему в «Панераи» не стали дальше развивать направление костюмных Radiomir ? Наверное потому что эти часы, самые спокойные на вид «панераи», выглядят далеко не так

вызывающе, как того хотелось бы. Другое дело – тонкие «Луминор Дуэ» с полноразмерной фирменной защитной скобой заводной головки. Насколько же импозантными могут быть «праворукие» «Луминор Дуэ»… Для них уже и название готово: Luminor Due Destro. Потеснят ли тонкие «луминоры» под рукавами классных итальянских пиджаков те самые «пьяже», «жежеры», «булгари» и «брегеты»? Ответ дадут, конечно же, продажи. Пока, очевидно, «Панераи» старается особо не рисковать, выпустив две модели, стальную и золотую,

REVOLUTION №46

Panerai_thin.IK.indd 74

25.08.16 23:08

. Фирменная защитная скоба заводной головки – доминирующая деталь дизайна Luminor Due  Days mm . Luminor Due  Days Automatic mm (PAM), сталь, диаметр  мм,





-миллимеровых «Луминор Дуэ» с ручным заводом, и пару -миллимеровых «Луминор Дуэ» с автоматическим заводом. И в тех, и в других установлены нечасто до того появлявшиеся в коллекции текстурированные сэндвичевые циферблаты, отделанные с применением тонкой радиальной шлифовки, дающей эффект солнечного отлива. Именно здесь видится серьезный риск, поскольку классика жанра предполагает матовую черную отделку фирменных «сэндвичей». Но правила игры в костюмной категории иные, они как



раз предполагают желательность декоративной, нарядной «солнечной» отделки циферблатов, как и полной полировки всего корпуса, что и было сделано как в золотых, так и в стальных «луминорах дуэ». Определенно, в рамках костюмной трансформации «луминора» водостойкость корпуса оказалась на общепринятом для большинства классических часов уровне –  метров. Достаточно ли это для костюмных часов? Более чем. Достаточно ли это для «луминоров»? Разумеется, нет. Нужно ли «Луминору Дуэ» подумать об оптимиза-

толщина , мм. Калибр P. с автоматическим заводом . Скелетонированная трехчетвертная платина механизма – признак золотых моделей Luminor Due

ции водостойкости? Наверное, да, ноблесс оближ. Нужно ли с этим торопиться? Вряд ли. Подавляющее большинство «луминоров», да и всех прочих «панераев» в глаза не видело воды, покупателей дайверского племени у «Панераи» раз-два и обчелся, а те, кто все-таки соберется взять с собой на -метровую глубину «панераи», выберут настоящего «дайвера» – думается, одну из моделей Submersible. О значимости для «Панераи» дайверов как клиентуры говорит хотя бы тот факт, что запатентованная маркой еще в  году (заявка была подана в -м) конструкция дайверских часов с измерителем глубины погружения так и не была реализована. Тонкие часы получается сделать водостойкими, взять хотя бы в качестве примера полнофункциональные с технической точки зрения дайверские часы Calibre de Cartier Diver или вполне спортивно-костюмные «роял оуки» и «наутилусы», поэтому здесь не может быть ничего невозможного для «Панераи», мастера водостойких часов. Интеллигентский характер «Луминора Дуэ» подчеркивается одной интересной деталью: большой (его можно назвать трехчетвертным) мост механизмов золотых моделей скелетонирован в манере, использованной в часах Lo Scienzato, одних из первых в коллекции «Панераи», где был обозначен отход от безусловного следования бренда милитаристской эстетике.

СЕНТЯБРЬ 2016

Panerai_thin.IK.indd 75

075

25.08.16 23:09

МЕХАНИКА

. Система запуска минутного репетира с кнопкой позволила сделать корпус PAM водостойким до  м

. Radiomir  Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT (PAM), розовое золото, диаметр  мм





 . Раскладывающаяся застежка из розового золота – редкая птица в коллекции Panerai . Radiomir  Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT – вид с оборотной стороны.

Калибр P./MR с ручным заводом,  детали,  камней, частота баланса   пк/ч, два заводных барабана, запас хода  дня 

RADIOMIR  MINUTE REPEATER CARILLON TOURBILLON GMT динственный смысл затевать разработку первого наручного минутного репетира и наиболее сложной модели в истории «Панераи» был в том, чтобы минутный репетир был неординарным, особенным, что и было исполнено мастерами мануфактуры блестяще. Минутный репетир – одна из классических сложных функций часового дела, изобретенная в первой половине XVIII века, потому здесь непросто быть оригиналь-

Е 076

ным. Однако в «Панераи», готовясь к разработке механизма этих часов, нашли не одну, а сразу две полезные и до того нереализованные идеи. Первая – для Radiomir  Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT (PAM) разработан децимальный репетир с перезвоном (карийоном) на трех гонгах. До сих пор эти два направления – децимальные минутные репетиры и репетиры с перезвоном – шли порознь, что, в общем-то, вполне объяснимо: обе эти конструкции применяются редко. Вторая особенность PAM соединяет минутный репетир

с функцией индикации поясного времени – в калибр P./MR встроена возможность отбивать текущее время в одном из двух часовых поясов по предварительному выбору. По сложности PAM превосходят прежних флагманов коллекции сложных часов – L’Astronomo и Lo Scienziato (в этом году, кстати, был выпущен титановый вариант Lo Scienziato – Panerai Lo Scienziato Luminor  Tourbillon GMT Titanio). По характеру же эти три модели схожи: все они ближе к старинным астрономическим инструментам, нежели к милитаристским таймерам.

REVOLUTION №46

Panerai_thin.IK.indd 76

25.08.16 23:09







RADIOMIR FIRENZE этих часах раскрывается еще одна грань альтер эго «Панераи». Из всех моделей «гражданского» направления в Radiomir Firenze наиболее четко выражен винтажный, ностальгический характер бренда. В принципе, легко представить появление подобных часов в -е и -е, то есть в то самое время, когда создавались первые прототипы милитари-часов «Панераи». Конечно, в те годы никому не пришло бы в голову гравировать корпус часов, предназначенных для

В

несения военных обязанностей, и даже просто стальных часов. На гравировку корпуса тратились, только если часы были золотыми или платиновыми. Сейчас времена меняются, и иная «сталь» по стоимости легко перевешивает «золото», потому гравированные со всех сторон Radiomir Firenze не вызывают ни грани сомнения в оправданности именно такого сочетания – сталь и гравировка. Часы PAM выпущены в этом году по следам прошлогодней модели Radiomir Firenze PAM. От предшественницы PAM отличается

. Гравированные Panerai со всех сторон хороши, откуда ни посмотри . Radiomir Firenze (PAM) – вид с оборотной стороны. В отличие от гравированного вручную корпуса, калибр P./F гравирован

на лазерной установке. Когда берешь часы в руки, обусловленное этим различие замечаешь моментально . Radiomir Firenze (PAM), сталь, диаметр  мм. Калибр P./F с ручным заводом

наличием на циферблате геральдической лилии, которую с одиннадцатого века считают символом Флоренции, а также калибром P./F, с гравированным мотивом все той же лилии. В остальном все то же: лимитированная серия из  экземпляров, продажа исключительно в флагманском бутике «Панераи» во Флоренции. Не забудем еще заоблачную для стальных часов стоимость PAM в двадцать пять тысяч евро.

СЕНТЯБРЬ 2016

Panerai_thin.IK.indd 77

077

25.08.16 23:09

ПЕРСОНА

ЖИВОЕ ЧУВСТВО

ПОСЛАННИК PANERAI АРТЕМ ТКАЧЕНКО — О МЕФИСТОФЕЛЕ, ПУТЕШЕСТВИЯХ И АКСЕССУАРАХ ПОД НАСТРОЕНИЕ Беседовал: Денис Пешков Фото: Иван Кайдаш Стиль: Екатерина Мельникова

ДОСЬЕ Артем Ткаченко родился  апреля  года в Калининграде. Пока учился в школе, занимался в театральной студии под руководством Б. И. Бейненсона. Поступив в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, уже на втором курсе снимался в кино, а с  года начал работать в театре. Известен зрителям в том числе по фильму Филиппа Янковского «Меченосец».

078

Что вас привлекло в актерскую профессию, что вам в ней нравится? Я могу рекламировать свою профессию бесконечно, в ней много плюсов. Во-первых, это путешествия: я много езжу по миру. Во-вторых, в кино работают хорошие люди. То ли мне так везет, то ли это действительно так: я постоянно знакомлюсь с талантливыми художниками, режиссерами, операторами, с коллегами-артистами. Круг знакомств обновляется из проекта в проект. А еще, бывает, смотришь в зеркало на отражение в гриме – и не ассоциируешь себя с самим собой, это странное ощущение, оно вызывает зависимость. Но вы же всего этого не знали, когда решили пойти этой дорогой. Нет, но этот путь я начал еще в  лет: перейдя в другую школу, я записался в театральную студию и начал участвовать в спектаклях – еще полудетских. Впрочем, материал был уже не детский: моя первая пьеса – «Две стрелы» Володина, это было в -м классе. А в -м классе мы поставили «Маленькие трагедии», где контрапунктом через все трагедии проходили Фауст и Мефистофель. Например, в «Моцарте и Сальери» Моцарт был Фаустом, а Сальери, соответственно, Мефистофелем. Так что, пока все готовились поступать на юридический и экономический, я проводил время на сцене. Мне не хотелось становиться физиком-ядерщиком, мне нравились каждодневные репетиции, бессонные ночи, радости сценических побед, ощущение коллектива – живое чувство, что все происходит здесь и сейчас. Кроме того, важную роль сыграла моя мама. Она воплотила во мне свои несбывшиеся мечты стать актрисой: ей родители в свое время этого не разрешили, а она меня поддержала.

Вы считаете себя состоявшимся актером или оставляете резерв для дальнейшего роста? В чем этот рост мог бы заключаться? Этот путь такой неуловимый, неопределенный: сегодня у тебя есть работа, завтра ее нет. Бывает, я по полгода сижу без съемок, без театра, занимаюсь самосозерцанием. Так что я в движении; сейчас не назвал бы себя полностью состоявшимся актером. В чем заключается актерский опыт? В наработке новых ролей и творческих возможностей? Или это взросление, мудрость, связанная исключительно с количеством прожитых дней? С количеством сыгранных ролей, конечно, тоже. Вообще, мне кажется, актерский опыт еще и в том чтобы приспосабливаться, воспринимать задачи режиссера. Даже если ты с ними не согласен, трактовать их по-своему, но чтобы не получалось, что ты играешь какое-то свое кино. Можете ли выделить настолько удачную роль кого-то из коллег, что вам хотелось бы сыграть так же? Недавно смотрел картину «Хороший мальчик», получившую первый приз на «Кинотавре». Там был такой неожиданный Костя Хабенский, играл безумного учителя-физика. Я хотел бы так уметь. Как вы считаете, каждый может стать актером, или это заложено с рождения? К сожалению, не каждый. Это, скажем, как врожденное чувство такта – как ему научиться? Да никак. О чем мечтаете? Когда нет работы, мечтаю о работе. Когда работа есть, мечтаю о выходном. Если есть выходной, то как проводите время? Конечно, с детьми. Пока ребенок один, но скоро будет двое, и это будет двойное счастье.

REVOLUTION №46

Persona_ArtemTkachenko.IK!.indd 78

25.08.16 23:09

Часы Panerai Luminor Marina   Days Automatic Acciaio; трикотажная хлопковая рубашка, пиджак из шерсти, кашемировый жилет, всё Brunello Cucinelli

СЕНТЯБРЬ 2016

Persona_ArtemTkachenko.IK!.indd 79

079

25.08.16 23:09

ПЕРСОНА

080

REVOLUTION №46

Persona_ArtemTkachenko.IK!.indd 80

25.08.16 23:09

Часы Panerai Luminor Marina  Days Oro Rosso; настольные часы Panerai PAM; брюки и пиджак Atelier Portofino и сорочка Marol (Frame Moscow); ремень Brunello Cucinelli

СЕНТЯБРЬ 2016

Persona_ArtemTkachenko.IK!.indd 81

081

25.08.16 23:09

ПЕРСОНА

Часы Panerai Tuttonero Luminor   Days GMT Automatic Ceramica; рубашка из хлопка Brunello Cucinelli; пиджак из буклированной шерсти Hugo Boss; брюки из шерсти Hugo; платок из шелка Italo Ferretti и шелковый галстук Italo Ferretti (Frame Moscow)

082

REVOLUTION №46

Persona_ArtemTkachenko.IK!.indd 82

25.08.16 23:09

ОЧЕНЬ СЛОЖНО СНИМАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ КИНО СЕРЬЕЗНО, ОТ ЭТОГО УСТАЕШЬ, А ГДЕ БРАТЬ СИЛЫ, КАК НЕ ИЗ ЮМОРА

Хотели бы видеть их в своей профессии? Я любуюсь сыном, ему нет еще и  лет, но он уже очень артистичный. А потом вижу родителей с детьми в очередях перед кастингом и понимаю, что я против. Я периодически работаю с детьми в кино и знаю, как им трудно: это очень серьезная нагрузка; тяжело и морально, и физически даже взрослым людям. Так что я никогда не скажу «сынок, знаешь, тебе нужно идти во МХАТ» – это его собственный путь, его выбор. Нас с вами свела марка «Панераи». Как в детстве складывались ваши отношения с часами? Ломали, крутили, чинили? У меня вообще не было часов ни в детстве, ни в юношестве. Разве что какие-нибудь пластмассовые: разбил, уронил, потерял – и все. Так что часы мои, собственно говоря, начались с «Панераи». У меня есть две их модели – и больше нет часов вообще. Для меня часы – не предмет первой необходимости, а аксессуар под настроение. Модель из стали и модель из розового золота полностью отвечают моим запросам. «Панераи» на экране всегда подчеркивали мужественный образ человека, который их носил. И Стэтхем, и Шверценеггер, и Сталлоне были и остаются любителями часов и поклонниками марки «Панераи». К какой из ваших прошлых ролей подошел бы такой аксессуар? Самая мужественная роль у меня была в прошлом году, это восьмисерийный проект студии «Среда», называется «Спарта», должен выйти этой осенью... Но нет, к этой роли «Панераи» не подходят. А до того у меня был проект Юрия Мороза, я там играю очень харизматичного одноглазого хозяина казино. Вот туда бы отлично вписались «Панераи». Вас узнают на улице? Страдаете от этого? В крупных городах с этим проще: узнают, но относятся спокойно. А вот когда приезжаешь в небольшой город, там люди не видят ничего кроме телевизора, живут им. Для них мое появление – событие из

ряда вон выходящее, иногда приходится несладко. Искусство является попыткой отобразить реальность с точки зрения прекрасного. Что для вас прекрасное? Летом все вокруг прекрасно. Природа, музыка, женщины – какие чудесные женщины! У меня, в конце концов, прекрасная работа. Я человек настроения, для меня прекрасное везде, а иногда его вообще нигде нет. Наш журнал рассказывает людям про механические шедевры, и мы часто используем выражение, что кто-то любит часы. Их вообще можно любить? Как можно любить, например, «РоллсРойс»? Это всего лишь красивый дорогой кусок металла, пускай очень сложной работы, но мы же не променяем любимую собаку на дорогую машину? Я бы не смог. Собаку я люблю, а машина – это вещь. Вы сказали, что много путешествуете в связи с работой. Расскажите о каком-нибудь из последних путешествий. Одно из последних – это Минск. Я сейчас там провел два месяца, это потрясающий город, невероятно чистый, ухоженный, люди там совсем другие, открытые, спокойные. Мне нравится их патриотизм. Минск оказался европейским, со множеством чудных ресторанов, с миллионом иностранцев: вокруг говорят на французском, английском, немецком, даже в Москве я такого не встречал. Какая у вас была самая веселая роль? Я имею в виду не смешного персонажа, а ощущения от самой работы. Все зависит от режиссера, именно он задает настроение. Сейчас я работаю с режиссером, у которого не особенно повеселишься. А вот с Егором Барановым или с Филиппом Янковским на площадке всегда шутки и смех. Очень сложно снимать серьезное кино серьезно, потому что от этого устаешь, а где брать силы, как не из юмора. СЕНТЯБРЬ 2016

Persona_ArtemTkachenko.IK!.indd 83

083

25.08.16 23:09

ЧАСЫ И ОБЩЕСТВО

ХУДОЖНИКИ ВО ВСЕМ

Текст: Дмитрий Бузаджи

084

Ч

асовое искусство – занятие старинное. В Европе башенные часы стали устанавливать на рубеже XIII и XIV веков, а механические модели личного пользования с пружинным двигателем вошли в обиход богатейших людей своего времени еще в XV столетии. Когда же говоришь о старинных вещах, бывает весьма уместно обратиться к старинным словам и значениям. Вбирая в себя историю человеческой мысли и культуры, язык порой указывает нам на существовавшие в представлении предков образы и связи, которые с колокольни XXI в. постичь трудно. Вот фрагмент указа, который Петр I издал  января  г., незадолго до смерти: «Для переводу книг нужны переводчики, а особли во для художественных, понеже никакой переводчик, не умея того художества, о котором переводит, перевесть то не может; того ради заранее сие сделать надобно таким обра зом: которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учиться художествам, а которые умеют художества, а языку не умеют, тех послать учиться языкам, и чтоб все из русских или иноземцев, кои или здесь родились или зело малы приехали и наш язык, как природный, знают, понеже на свой язык всегда легче переводить, нежели с своего на чужой. Ху дожества же следующие: математическое… – механическое, хирургическое, архитектур цивилис, анатомическое, ботаническое, милитарис и прочия тому подобные».

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

ПРИБОРЫ ВРЕМЕНИ AUDEMARS PIGUET ПО ПРАВУ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, ОДНАКО СВЯЗЬ МЕЖДУ МАНУФАКТУРОЙ И МИРОМ ТВОРЧЕСТВА ГОРАЗДО ТЕСНЕЕ, ЧЕМ МОЖНО БЫЛО БЫ ОЖИДАТЬ

REVOLUTION №46

ArtBasel_Audemars.IK.indd 84

25.08.16 23:07



Это не просто ценный документ о развитии переводческого дела в России, нас здесь интересует слово «художество». Согласно Ю.М. Лотману, «слово “художество” означало в ту пору понятие, передаваемое нами теперь словом “ремесло”… Для людей Петровской эпохи слова “ремесло”, “умение” звучали торжественнее и даже поэтичнее, чем слово “талант”». Часовое дело, этот очаровательный посланец из прошлых времен, являет собой образец редкого

в наши дни чистого ремесла, причем сохраняемого не ради музейно-этнографических соображений, а вполне востребованного и конкурентоспособного. В настоящей статье речь пойдет о том, как одна швейцарская марка совмещает «художество» в петровском смысле с «художеством» в другом старинном значении – значении искусства (вспомним хотя бы Академию художеств). Ведь история слов показывает: когда-то эти сферы были нераздельны.

. Сначала Эрразурис в оформлении стенда хотел использовать настоящую глыбу льда, но потом выбрал акриловые стержни . В созерцании «Непрерывной топографии»

ЗАОДНО С ГАЛЕРЕЯМИ С  г. «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), одна из последних независимых семейных фирм в швейцарской часовой отрасли, выступает официальным ассоциированным партнером художественного салона «Арт Базель». Начинался «Арт Базель», как нетрудно догадаться по названию, в Базеле, с выставки произведений искусства, организованной местными галеристами в  г. Тогда в ней приняли участие около  музеев из  стран, а посетили экспозицию более   человек. В последние же годы мероприятие вышло на поистине мировой уровень: помимо Швейцарии, оно ежегодно проходит в США (в Майами-Бич) и в Гонконге, куда около трех сотен галерей привозят работы более   художников нынешнего и прошлого веков. Что же касается посетителей, то последний по



СЕНТЯБРЬ 2016

ArtBasel_Audemars.IK.indd 85

085

25.08.16 23:07

ЧАСЫ И ОБЩЕСТВО

Тема стенда Audemars Piguet на «Арт Базеле» в -м – лед и вода. Лампы над верстаком напоминают тающие сосульки

086

Audemars Piguet не ограничивается символической поддержкой молодого или зрелого дарования, но выступает в роли заботливого мецената параметрам ценные партнеры. Мы же, в свою очередь, получаем возможность познакомить с нашей мануфактурой новую аудиторию». В проекте  г., разработанном французским дизайнером Себастьеном Аньесаном, были использованы работы английского фотографа Дэна Холдсуорта. К выставке «Арт Базель» -го в Гонконге ведущий французский дизайнер Матьё Леаннёр представил новую концепцию стенда под названием «Лаборатория минералов» с использованием панорамного фильма «Мера», специально созданного австрийским видеохудожником Куртом Хентшлегером. Для выставок  г. «Одемар Пиге» подготовила «экологическую» стенку из живого мха в сопровождении звуковой композиции «Дикие созвездия» женевского автора Александра Жоли. Кроме того, с  г. компания представила ряд захватывающих художественных проектов и инсталляций. Для экспозиции -го в Майами-Бич «Одемар Пиге» в сотрудничестве с нью-йоркской галереей «Галери Перротен» реализовала проект «Любопытство», в рамках которого французский художественный дуэт «Колкоз» создал гигантский плавучий надувной

Фото: пресс-служба Audemars Piguet, Lena Herzog

времени салон за шесть дней работы принял почти   человек. Конечно, часовой фирме было бы простительно ограничиться тем, чтобы выделить галеристам деньги, разместить свой логотип на афишах да, возможно, устаивать в кулуарах салона встречи с особо важными клиентами. Но мануфактура из Ле-Брасю, под крышей которой трудятся художники во всех смыслах слова, решила участвовать по полной программе. Вот уже четыре года посетители выставки могут заглянуть на собственный стенд «Одемар Пиге», окрещенный «Уголком коллекционера», где их ждет не только передышка от неизбежной для события такого масштаба суматохи и не только рассказ о происхождении и наследии марки, но и знакомство с настоящими произведениями современного искусства, созданными по заказу компании на близкие для нее темы. «Нам неинтересно просто отстегивать устроителям какую-то сумму, чтобы название марки упоминалось в списке спонсоров, – сказал по этому поводу глава “Одемар Пиге” Франсуа-Анри Беннамьяс. – Мы способны на большее. Конечно, нам это дается не то чтобы очень легко. Самое трудное – неизменно соответствовать высокому уровню выставки». Директор по маркетингу «Одемар Пиге» Тим Сейлер (Tim Sayler) добавляет: «Люди приезжают на эту выставку, чтобы открыть для себя что-то новое. Одним из таких открытий может стать наша марка, наша часовая продукция. Поскольку гости салона в основной своей массе коллекционеры, они априори неравнодушны ко всему красивому, оригинальному, мастерски исполненному. Так что для организаторов мы по всем REVOLUTION №46

ArtBasel_Audemars.IK.indd 86

25.08.16 23:07

макет швейцарского шале. Для «Арт Базеля» -го в Майами-Бич мануфактура совместно с музеем Пибоди Эссекс (одним из старейших в CША) участвовала в подготовке инсталляции «Пляжные звери», ставшей международной сенсацией: публике были продемонстрированы знаменитые кинетические скульптуры Тео Янсена.

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ Приглашать к совместной деятельности сложившихся мастеров и участвовать в ведущем художественном салоне – дело достойное, однако такой подход, если можно использовать здесь часовую метафору, не очень «мануфактурный». А ведь «Одемар Пиге» привыкла в своих механических произведениях делать все своими силами. Поэтому неудивительно, что в  г. компания решила углубить проникновение в мир искусства и учредила Художественную комиссию. Устроен этот проект следующим образом. «Одемар Пиге» приглашает эксперта-куратора с международным именем для отбора претендентов. Рассматриваются как талантливые новички, так и специалисты, уже успевшие получить определенное признание. Каждый год художников, прошедших в финал конкурса, приглашают в резиденцию «Одемар Пиге» в Валледе-Жу, где их знакомят с более чем -летней историей марки и традиционными ценностями часового дела. Надо, чтобы потенциальные протеже не понаслышке знали, с кем предстоит работать, и отдавали себе отчет в том, что дорогие часы не просто занятные вещицы в витринах роскошных магазинов, но плоды вековых усилий, порожденные как хитроумными технологиями, так и определенным складом характера, этикой и даже климатическими условиями. Вслед за этим из их числа выбирают одного художника для работы над реализацией сформированного комиссией заказа совместно с приглашенным куратором и самой компанией. Таким образом, победитель конкурса получает возможность развивать и реализовывать свои идеи, а значит, совершенствовать мастерство и выйти на более высокий творческий уровень. Важно отметить, что «Одемар Пиге» не ограничивается символической поддержкой молодого или зрелого дарования – марка выступает в роли заботливого мецената. Она обеспечивает полную финансовую поддержку каждого проекта, приобщает художников к современным технологиям, связывает их с выдающимися мастерами и передовыми лабораториями, передает им дизайнерский и производственный опыт. Одним словом, делает все возможное, чтобы получившееся в результате такого сотрудничества произведение как можно лучше отражало принципы сложности, точности и технического совершенства. Что же касается формата, то работы, создаваемые по заказу комиссии, могут иметь вид физического объекта, инсталляции, фильма или произведения про-

РУКОТВОРНАЯ ЖИЗНЬ Нидерландский художник Тео Янсен начал конструировать своих «пляжных зверей» в  г., и сегодня, даже если его имя навскидку назовут не все, почти каждый, задумавшись, припомнит, что фотографии или видео его творений гдето попадались. Действительно, огромные, трубчатые, похожие на скелеты фантастических насекомых – и, прямо скажем, несколько жутковатые – янсеновские звери запоминаются с первого раза надолго. Главная особенность этих многоногих конструкций из поливинилхлоридовых трубок, дерева и ткани состоит в том, что они способны передвигаться под действием силы ветра. Автор выпускает свои детища свободно «пастись» на морском побережье, где относительно ровная поверхность и нет недостатка в свежем бризе, – отсюда и название. Со временем совершенствуя своих зверей, Янсен научил их не только перемещаться, но и запасать энергию ветра на случай штиля и определять характер поверхности, чтобы, ненароком

забравшись в море, машина могла дать задний ход. На протяжении многих лет американские фанаты Янсена ждали, когда же самоходных чудищ можно будет увидеть воочию. И дождались: в – годах музей Пибоди Эссекс проводит первое крупное американское турне зверей по США. А отправной точкой для него стал МайамиБич, где в декабре -го «Одемар Пиге» представила работы Янсена на салоне «Арт Базель». Любопытный нюанс: для популяризации кинетических скульптур много сделала фотограф Лена Херцог, которая в  -м так же была в числе почетных гостей на торжественном приеме «Одемар Пиге». Так вот, Лена родилась в  г. в Свердловске, получила филологическое образование в Ленинграде, а в -м уехала в США, где сейчас и живет со своим мужем – известным немецким режиссером Вернером Херцогом.

СЕНТЯБРЬ 2016

ArtBasel_Audemars.IK.indd 87

087

26.08.16 16:07

ЧАСЫ И ОБЩЕСТВО

. Проект «Синхроничность» Робина Мейера . Съемка с длинной выдержкой в данном случае как бы подчеркивает мимолетность человеческой жизни перед лицом геологических процессов



088

с двух точек зрения: явно выраженных, измеряемых явлений и подразумеваемых, субъективных ощущений… Благодаря ей мы смогли объединить усилия специалистов из самых разных областей для достижения художественных целей и сообща попытались разгадать принципы, лежащие в основе спонтанной организации и коллективного разума в природе». А Марк-Оливье Валер добавил: «Работы Мейера всегда отличаются сложностью, вниманием к течению времени и виртуозным исполнением, а благодаря новому проекту ему выпал шанс испытать в своей творческой лаборатории новейшие технологии и материалы. С помощью “Одемар Пиге” он выйдет на новый виток развития и создаст произведение, которое иначе могло бы так и не реализоваться». В текущем году куратором комиссии выступает специалист по азиатскому искусству Шэнь Жуйцзюнь. Именно с ее подачи на роль приглашенного художника был выбран пекинец Сунь Сюнь, прославившийся экспериментальными междисциплинарными работами, в которых живопись, ксилография и рисунки китайской тушью и углем зачастую представлены

Художественная комиссия Audemars Piguet поддерживает работы самых разных направлений. Главное – чтобы они волновали зрителей и заставляли задуматься

Фото: пресс-служба Audemars Piguet

цессуального искусства. Главное – чтобы они глубоко волновали зрителей и заставляли задуматься. Кроме того, «Одемар Пиге» формулирует для них общую тему: «исследование взаимоотношений между современными творческими практиками и сложной механикой, технологиями и наукой». Ну а площадки для демонстрации результатов у «Одемар Пиге» такие, что лучше не придумаешь, – те же форумы «Арт Базель» с их стотысячной аудиторией. Первый проект, одобренный Художественной комиссией, был подготовлен специально к началу «Арт Базеля» -го. В качестве исполнителя комиссия отобрала швейцарского художника и композитора Робина Мейера. Главная тема его масштабной инсталляции «Синхроничность», создававшейся под руководством приглашенного куратора, знаменитого Марка-Оливье Валера, – порядок в природе. Инсталляция размещалась в довольно обширном затемненном павильоне, посетителям которого казалось, что они переступили порог оранжереи. Мейер населил этот павильон светлячками и сверчками, причем добился того, чтобы первые вспыхивали, а вторые стрекотали в унисон с установленными в «оранжерее» маятниками-метрономами. Чтобы осуществить эту задумку, художнику и его ассистентам пришлось провести серьезные исследования и проконсультироваться с энтомологами из Японии, Таиланда, Франции и Великобритании. «Синхроничность свойственна природе на всех уровнях: от квантового до вселенского, – прокомментировал свой выбор Мейер. – Благодаря Художественной комиссии “Одемар Пиге” у меня появилась возможность исследовать феномен синхронности REVOLUTION №46

ArtBasel_Audemars.IK.indd 88

25.08.16 23:07



в виде инсталляций или анимации. Ожидается, что работа, которую Сунь Сюнь создаст при поддержке «Одемар Пиге», будет продемонстрирована на выставке «Арт Базель» в Майами-Бич в декабре.

ДЫХАНИЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ ЗИМЫ И все-таки работами мастеров, которых взяла под свое крыло Художественная комиссия «Одемар Пиге», вклад компании в творческую составляющую «Арт Базеля» не исчерпывается. По-прежнему каждый год откровением становится сам дизайн павильона – этого миниатюрного посольства Валле-де-Жу на всемирном форуме ценителей искусства. Сейчас, когда пишутся эти строки, самый разгар лета. В Москве изнывающие от жары горожане при любой возможности рвутся на пикник около каждой лужицы воды. Лужицы, кстати, обеспечивают регулярные тропические ливни, которые превращают в судоходные водоемы даже центральные улицы. В Нью-Йорке (где сейчас живет автор нынешнего стенда компании Себастьян Эрразурис, но о нем позже) под гнетом зноя и влажности жизнедеятельность местного населения приобрела характер перебежек от кондиционера до кондиционера. Кондиционеры выкручены на полную мощность, поэтому, выходя из магазина в уличное марево, чувствуешь себя так, будто из морозилки попал в духовку. Только мусульманки, к ужасу распаренных ньюйоркцев в шортах и шлепанцах, расхаживают в плотных черных паранджах, да ортодоксальные евреи не снимают черных шляп и сюртуков.

МАО НА ЦИФЕРБЛАТЕ Тем, кого интересует современное искусство, но кто не готов восторгаться слишком уж смелыми экспериментами с л о мк о й к ан о н о в, с т о и т о б р а т и т ь вним ани е н а произведения молодого, но уже завоевавшего изрядный авторитет китайского х удожника С унь Сюня. В его мрачноватых картинах тушью и мультипликации авангард и восточный колорит не отменяют красоты и некоего идейного содержания, над которым тянет поразмышлять. Пару лет назад у него проходила персональная выставка в нью-йоркском Метрополитен-музее, где на большом экране демонстрировали мультфильм о быте простого рабочего. Один день из жизни человека служил как бы метафорой для целой исторической эпохи – «культурной революции» и того, что наступило после. Среди кадров обращает на себя внимание будильник с жакемаром – салютующим Мао Цзэдуном: Сунь Сюнь говорит, что такой у него в детстве и правда был.

СЕНТЯБРЬ 2016

ArtBasel_Audemars.IK.indd 89

089

25.08.16 23:07

ЧАСЫ И ОБЩЕСТВО

. Белые пирамиды не только дополняют «зимнюю» тему, но и обеспечивают наилучшую акустику для часового боя . В оформлении стенда «Лаборатория минералов» были использованы точные копии каменных глыб из Валле-де-Жу



090

них с высоты птичьего полета. А Жоли составил для инсталляции оригинальное звуковое сопровождение, в основу которого легли звуки природы, записанные в окрестностях Ле-Брасю, и индустриальные шумы с фабрики «Одемар Пиге». Нынешний же год вновь проходит под знаком зимы. Стенд «Одемар Пиге» для участия в выставках «Арт Базель» спроектировал чилийский дизайнер и художник Себастьян Эрразурис, который выбрал в качестве ориентира тему льда и воды. По его мысли, растущая и убывающая сосулька, рябь на воде и капли выступают в роли естественных символов времени и ритмичных процессов, таких как ход маятника или баланса. Помимо прочего, на стенде оборудовали звукоизолированную комнату, где можно насладиться перезвоном новейшего репетира Royal Oak Concept 

Фото: AP, архивы пресс-служб

В такой обстановке особенно приятно вспомнить о павильонах «Одемар Пиге», которые обычно проникнуты зимним настроением. Это неслучайно: в известной степени именно зима поспособствовала развитию часового ремесла в горах Юра. Местным земледельцам надо было чем-то занимать себя в холодное, непригодное для сельскохозяйственных работ время года – вот они и обустраивали верстаки, на которых долгими зимними вечерами вытачивали часовые детали. Как мы уже упоминали, в  г. оформление стенда придумал французский специалист Матьё Леаннёр. Изюминкой концепции под названием «Лаборатория минералов» стали фрагменты огромных валунов – точь-в-точь каменных, но выполненных из композиционной пластмассы. Самое удивительное, что они были отлиты по форме настоящих камней, найденных в долине Валле-де-Жу. Они олицетворяли богатые залежи руды, благодаря которым в этой области стали одна за другой возникать кузницы и металлургические фабрики. Деревянное напольное покрытие – намек на бескрайние хвойные леса: древесина шла на топку плавильных печей и на строительство домов для обитателей долины. В целом же, у посетителя создавалось ощущение, будто он попал под своды прохладной и сумрачной пещеры, наполненной механическими диковинами. В -м концепцию Леаннёра дополнили идеи Александра Жоли (тоже француза, но работающего в Швейцарии). В Валле-де-Жу «наступила весна»: внутренние стены павильона Леаннёр покрыл живым мхом, превратив их в зеленые склоны холмов или даже в леса, если представить себе, что смотришь на REVOLUTION №46

ArtBasel_Audemars.IK.indd 90

25.08.16 23:07

Supersonnerie, а фасад стенда выглядел (да и выглядит: последний в этом году «Арт Базель» в Майами-Бич еще только предстоит) как ледяной резервуар, состоящий из подсвечиваемых акриловых стержней, вспышки которых вызывают ассоциации с биением сердца. Благодаря развитию цифровых технологий, возможность погулять по стенду и оценить задумку Эрразуриса появилась даже у тех энтузиастов, чей график поездок с расписанием «Арт Базеля» никак не пересекается. Компания сняла и выложила в Сеть панорамное видео, на котором дизайнер проводит виртуальную экскурсию, а зритель тем временем может поворачивать направление обзора на  градусов, а также вверх и вниз, беря, по сути, на себя функцию оператора. Спроектированное Эрразурисом пространство словно приглашает в тишине и покое насладиться произведениями умельцев из Валле-де-Жу, на минуту отвлечься от суеты гигантского салона и задуматься о времени. Но в этом году есть на стенде «Одемар Пиге» есть и еще одна изюминка: необычные визуальные произведения английского фотографа Дэна Холдсуорта под названием «Непрерывная топография». Призрачные, словно полупрозрачные камни, ночь… Смотрится завораживающе, но что это? Концептуальная сторона проекта понятна: запечатлеть родину мануфактуры, Валле-де-Жу, причем акцент сделать на геологию, поскольку чудовищно медленные и при этом неумолимые геологические процессы удачно символизируют время. Если же говорить о технической стороне вопроса, то мастер воспользовался данными спутниковой съемки и трехмерными геологическими координатами и с помощью специального программного обеспечения создал объемные и предельно точные модели избранных ландшафтов. По такой модели можно передвигаться, словно ты всемогущее и всевидящее существо: заглядывать в любую расселину, рассматривать любую скалу со всех сторон. А в виде снимков предстают распечатки различных ракурсов трехмерных моделей. В часовой сфере много пишут и говорят о том, как традиционные виды искусства и достижения науки обогащают репертуар часовых мастеров. Тут можно вспомнить и о великолепных скульптурных произведения из бронзы, которыми могут похвастаться настольные и каминные часы XVIII–XIX веков, и эмаль на циферблатах, и художественные миниатюры, выполненные зачастую по мотивам великих произведений живописи. Однако пример «Одемар Пиге» показывает, что поток идей идет в обоих направлениях. Часовая мануфактура способна выступать не только в роди мецената-спонсора, но и в роли вдохновителя для современных талантов. А это еще один аргумент в пользу того, что, как бы ни менялась мода и как бы ни трясло экономику, часовое дело останется любимым и востребованным.

АВАНГАРД И ТРАДИЦИИ На рубеже апреля и мая этого года в Берлине прошло небольшое, камерное мероприятие в сфере искусства: «Берлинские выходные галерей» (Gallery Weekend Berlin). Это мероприятие, учрежденное  лет назад, призвано перехватить внимание коллекционеров в промежутке между крупнейшими мировыми ярмарками и направить его на берлинские галереи, самобытные и по-своему очень примечательные. Особую атмосферу событию придает тот факт, что с улицы попасть на него невозможно: требуется получить приглашение. Уже не первый год участвует в выставке и «Одемар Пиге»: в фирменном зале мастера мануфактуры показывают на деле, что такое часовое искусство.

И вот о чем подумалось. Современное искусство подчас представляет собой что-то странное. Материал и форма вытесняют содержание, и многие авторы, не задаваясь целью что -либо изобразить или отобразить, ищ у т и группируют объекты попричудливее, оставляя зрителям искать «идею» в слегка эзотерических сопроводительных текстах. На этом фоне стенд «Одемар Пиге» – настоящая отрада для посетителей с более традиционными вкусами: там они точно увидят творения близкие сердцу.

СЕНТЯБРЬ 2016

ArtBasel_Audemars.IK.indd 91

091

25.08.16 23:07

часовой бизнес

Кто? Когда? Сколько?

Современная часовая отрасль в цифрах и фактах Текст: Дмитрий Бузаджи

19%

Richemont Group

12%

Swatch Group

Rolex

6%

4% 4% 3%

Другие

32%

Ведущие игроки мирового рынка по выручке 092

3%

Fossil Group

LVMH

Citizen

Seiko

Patek Philippe

Данные за 2015 год. Источник – Genthod Wealth Management

Рисунки: Екатерина Санникова

16%

REVOLUTION №46

Watch_Industry.IK.indd 92

25.08.16 23:10

Ведущие марки по выручке

Ro l

ex

Данные за 2014 год. Выручка в миллионах швейцарских франков. Источник – Vontobel Equity Research

es in

ig

ch m

ar

Sw

sP

at

ot

ag et V C o ac h n s er ta on nt in

Pi

eC er -L

Ja

eg

690 580

ue

r

Br

eg

ou

ue

l tr

t

e

de

760 720 700 700 Au

1 240 1 100

ue

t

ng Lo

Om

1 280

ss

Ca

rt

2 150 2 140

Ti

ie

r

eg

a

Pa

te

k

Ph

ili

pp

e

4500

ar op Ch

IW C

770 780

d

TA G

He

570

В

английском языке существует выражение: «Не увидеть за деревьями леса». Так говорят в тех случаях, когда, сосредотачиваясь на частностях, упускают из вида общую картину. Наш журнал обычно работает на уровне подробностей: модели, коллекции, марки, – и это логично. Однако иногда есть смысл отступить на несколько шагов назад и охватить взглядом весь «лес». В этом матери-

але мы собрали ряд любопытных фактов и цифр, которые задают широкий контекст для того, о чем мы пишем в статьях. Здесь уместилось далеко не все, чем хотелось поделиться, так что продолжения темы ждите в следующих номерах. В принципе инфографика говорит сама за себя, но все же прокомментируем отдельные моменты. Начинаем мы, что логично, с распределения часового «пирога»

по крупнейшим игрокам. Конечно, цифры эти приблизительные, оценочные, поскольку далеко не все компании раскрывают данные об объеме производства и продажах. Однако эксперты считают указанные здесь проценты весьма близкими к истине. Неудивительно, что в лидерах «Суоч» (Swatch) и «Ришмон» (Richemont). У «Суоч», по данным прошлого года, было преимущество, однако рыночные СЕНТЯБРЬ 2016

Watch_Industry.IK.indd 93

093

25.08.16 23:10

часовой бизнес

Кому что принадлежит

Vacheron Constantin Baume & Mercier Jaeger-LeCoultre Штаб-квартира: Бельвю (Швейцария) 1988

Штаб-квартира: Биль (Швейцария) 1983

Swatch Breguet Harry Winston Blancpain Glashütte Original Jaquet Droz Léon Hatot Omega Longines Rado Union Glashütte Tissot Balmain Certina Mido Hamilton Calvin Klein Swatch Flik Flak

Kering Штаб-квартира: Париж (Франция) 1963

Ulysse Nardin Girard-Perregaux JeanRichard Gucci Boucheron Qeelin Bottega Veneta

перспективы «Ришмон» выглядели предпочтительнее: бизнес этой группы более диверсифицирован и менее привязан к курсу швейцарского франка. Для многих неожиданностью станут результаты американской группы «Фоссил» (Fossil), которая становится весьма грозной силой. Что же касается независимых компаний, то в числе лидеров два титана: «Ролекс» (Rolex) и «Патек» (Patek Philippe).

094

fossil

Richemont A. Lange & Söhne Cartier Officine Panerai IWC Piaget Van Cleef & Arpels Montblanc Roger Dubuis Ralph Lauren**

LVMH Fossil Relic Michele Zodiac Skagen Adidas* Burberry* Diesel* DKNY*

Штаб-квартира: Париж (Франция) 1987

TAG Heuer Zenith Bulgari Hublot Dior Fred Chaumet Louis Vuitton

Штаб-квартира: Ричардсон (Техас, США) 1984

Michael Kors* Tory Burch* Marc Jacobs* Emporio Armani* Swiss Made* Armani Exchange* Karl Lagerfeld*

Группы группами, а как выглядят показатели отдельных марок? На этот вопрос отвечает второй график, составленный по данным цюрихского банка «Фонтобель». Как видим, здесь «Ролекс» уже безоговорочно лидирует, а второе и третье места делят идущие ноздря в ноздрю «Картье» (Cartier) и «Омега» (Omega). Если кто-то еще не привык к мысли о том, что «Картье» ворвалась в число лидеров

часового рынка, ему стоит лишний раз посмотреть на эту статистику. Дальше мы предлагаем вспомнить, какие группы компаний стоят за известными марками, а какие часовые фирмы продолжают сохранять независимость. Впрочем, деление на «группы» и «независимые» зачастую условно и зависит не только от структуры собственности, но и от ассоциаций. Скажем, «Ролекс» неизменно

REVOLUTION №46

Watch_Industry.IK.indd 94

25.08.16 23:10

Ebel Concord Movado ESQ by Movado Coach* Hugo Boss* Juicy Couture* Tommy Hilfiger* Lacoste* Scuderia Ferrari*

Citizen

Movado Штаб-квартира: Парамус (Нью-Джерси, США) 1881

Timex

Штаб-квартира: Жанто (Швейцария) 1991

* Часы производятся согласно лицензионному договору с владельцем марки

Штаб-квартира: Токио (Япония) 1918

Bulova Bulova Accutron II Bulova AccuSwiss Frédérique Constant Alpina Ateliers deMonaco Wittnauer Caravelle New York Bulova Clocks Frank Lloyd Wright* Harley-Davidson*

Штаб-квартира: Миддлбери (Коннектикут, США) 1854

Timex Nautica* Opex* GC* Guess* Salvatore Ferragamo Timepieces* Versace* Versus*

Citizen Campanola Q&Q Arnold & Son

Штаб-квартира: Гонконг 1991

Citychamp

Watch & Jewellery Corum Eterna Ebohr Rossini Codex Rotary Dreyfuss & Co. J&T Windmills

Franck Muller Franck Muller Pierre Kunz European Company Watch Rodolphe Martin Braun Barthelay Backes & Strauss Pierre Michael Golay Smalto Timepieces* Roberto Cavalli*

Seiko Штаб-квартира: Токио (Япония) 1881

Seiko Grand Seiko Credor Pulsar Lorus Alba Orient

** В 2007 году Compagnie Financière Richemont SA и Ralph Lauren создали совместное предприятие Polo Ralph Lauren Watch and Jewelry Company СЕНТЯБРЬ 2016

Watch_Industry.IK.indd 95

095

25.08.16 23:10

часовой бизнес

Крупнейшие независимые

Париж (Франция) 1992

Bell & Ross Chopard Breitling Rolex Patek Philippe Maurice Carl F. Lacroix Bucherer Audemars Piguet Raymond oris Weil Женева (Швейцария) 1860

Гренхен (Швейцария) 1884

Женева (Швейцария) 1905

Женева (Швейцария) 1839

Цюрих (Швейцария) 1875

Люцерн (Швейцария) 1888

Хёльштайн (Швейцария) 1904

именуют маркой независимой, однако ему принадлежит и «Тюдор» (Tudor), отчего теоретически «Ролекс» можно считать небольшой группой. В еще большей степени это относится (точнее, относилось) к компании «Фредерик Констан» (Frédérique Constant), владевшей марками «Альпина» (Alpina) и «Ателье деМонако» (Ateliers deMonaco), но при этом неизменно вызывавшей всеобщее одобрение своей 096

Ле-Брасю (Швейцария) 1875

Женева (Швейцария) 1976

самостоятельностью. При этом никто не говорит как о независимой о марке «Суоч», хотя именно ее владелец и основатель выстроил одноименную группу компаний. Впрочем, «Констан» совсем недавно влился в «Ситизен» (Citizen), и теперь этот казус можно благополучно забыть. Если же учитывать ассоциации, то, безусловно, на образ самостоятельного игрока особенно успешно

работает семейственность. Так, никто не усомнится в независимости «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), которая не только не владеет другими марками и не только находится в частных руках, но и принадлежит потомкам людей, основавших компанию почти полтора века назад. Как бы то ни было, тема «зависимости» и «независимости» заслуживает отдельного разговора.

REVOLUTION №46

Watch_Industry.IK.indd 96

25.08.16 23:10

летопись

Jaquet Droz

Vacheron Constantin

1738

1755

1735

Louis Vuitton

Blancpain

1865

1868

Zenith

IWC

1854

1860

1775

1848

Tissot

1780

Piaget

Baume & Mercier

1845 1846

Ulysse Nardin

1839

1881

1875

Seiko

1884

1888

Audemars Piguet

1892

1833

Patek Philippe

1830 1832 Longines

Montblanc Van Cleef & Arpels

Cartier Certina Carl F. Bucherer

Bulgari Breitling

1791

A. Lange & Söhne Jaeger-LeCoultre

1847

1874

Girard-Perregaux

Chaumet

Omega

1853

TAG Heuer Officine Panerai Chopard

Breguet

Oris

Hamilton

1906 1905 Rolex 1904

1932 1975

Rado

Harry Winston

1955

Maurice Lacroix

1917

Corum

Raymond Weil

1976 1980

1983 Swatch

Hublot

Frédérique Constant

1988

1992

Glashütte Original

1994 1995

URWERK Roger Dubuis

Bell & Ross

Наконец, годы основания. Тоже вопрос для самостоятельного большого материала. Казалось бы, здесь-то все должно быть просто и точно, как в аптеке, но ничего подобного. Скажем, «Омега» (Omega) возводит свою родословную к «Ла Женераль Уоч Компани» (La Generale Watch Company), основанной в 1848 г., хотя марка «Омега» возникла позже, а как обособленная компания «Омега»

оформилась только в 1903-м. Что уж говорить о марках, которые не раз меняли владельцев, прекращали на время выпуск часов и обрели второе рождение только относительно недавно. Неслучайно «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) всячески подчеркивает, что не просто был основан давно, в 1755 г., но и никогда не останавливал ­п роизводство.

СЕНТЯБРЬ 2016

Watch_Industry.IK.indd 97

097

25.08.16 23:10

искусство

Волшебство эмали

В первое десятилетие XXI в. Доминик Барон создавала для Roger Dubuis часы с эмалевыми циферблатами. Сегодня эти творения, прекрасные и весьма немногочисленные, в большом почете у коллекционеров Текст: Софи Ферли, Кен Кесслер, Дмитрий Бузаджи

098

Заполучив в свою коллекцию модели таких марок, как «Ф.П. Журн» (F.P Journe), «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Панераи» (Panerai) и «Патек Филипп» (Patek Philippe), – недурная компания, правда? – Рикардо положил глаз на «Роже Дюбуи». Он успел распробовать марку еще в начальный период ее жизни, до покупки группой «Ришмон» (Richemont Group) в 2008 г. И когда он оценил по достоинству ее «обычные» модели, ему, естественно, захотелось прикупить что-то с эмалевым циферблатом. Но, к сожалению, на тот момент компания таких больше не выпускала…

Редкие штучки На самом деле все модели и варианты «Роже Дюбуи» выходили ограниченными сериями, как правило из 28 штук, но часы с ручной росписью циферблатов считались и вовсе экзотикой; сейчас их только по аукционам разыскивать. Сколько таких сделали, точно не скажет никто, но мы обратились к архивам компании и кое-что раскопали. Оказывается, эмалевые циферблаты появлялись на свет с 2002-го по 2007-й год – само собой, в стенах компании, – а отвечала за них знаменитая художница и автор уникальной методики Доминик Барон. Не все циферблаты потом пригодились в производстве. Представитель компании пояснил, что всего мануфактура разработала около 80 эмалевых моделей, которые

должны были выйти тиражом по 28 штук. Но поскольку некоторые серии не были доведены до конца, то изготовили в итоге около 2 000 часов. Чести примерить эмаль удостоились модели «Оммаж» (Hommage), «Голден Сквер» (Golden Square) и «Мач Мор» (Much More) в корпусах из белого или розового золота. Рикардо в итоге раздобыл несколько образцов «Мач Мор», потому что эта линейка крупнее прочих, а значит, на ее циферблате, замечает он, можно разместить более внушительный шедевр.

Слово месье Дюбуи Сам Роже Дюбуи, один из двух основателей марки, вспоминает об эмалевом проекте с удовольствием. Мотив за этим начинанием стоял тот же самый, что в 1995 г. привел к созданию компании, – желание продолжить славные традиции часового дела. Именно поэтому, кстати, все часы фирмы неизменно удовлетворяют требованиям Женевского клейма. «На протяжении многих лет, – вспоминает Дюбуи, – я старался уберечь от полного забвения декоративные техники, издавна применявшиеся в часовом производстве. В 1977 г. из-за натиска кварцевых часов эти прикладные искусства стояли на грани исчезновения. В Женеве тогда осталось всего не то три, не то четыре эмальера, да и граверов и мастеров гильоше можно было по пальцам пересчитать».

Фото: архивы пресс-служб

Х

отите – называйте это совпадением, хотите – вдохновением, но эта статья написалась почти что сама собой, да и рассказчики и герои как будто только того и ждали, чтобы их историю запечатлели на бумаге. От генерального директора «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) Жан-Марка Понтруе ниточка привела к коллекционеру редчайших произведений марки – легендарных часов с эмалевыми миниатюрами Доминик Барон (Dominique Baron). Так и начал вырисовываться материал о почти что забытом эпизоде современного часового дела (забытом, прибавим, незаслуженно, ибо сегодня тема изысканных прикладных техник в высшем сегменте часового рынка актуальна как никогда). Более того, редактор швейцарского издания «Революшн» Софи Ферли как раз в те годы работала в «Роже Дюбуи» и знает обо всех нюансах из первых рук – а когда у тебя столько соблазнительных зацепок, тему никак не обойдешь стороной. Итак, у коллекционера, которого мы представим просто как Рикардо, были две страсти: высококлассные часы, которые он собирал еще с юных лет, и маленькие, расписанные вручную шкатулки – знаете, такие милые безделушки, от которых антиквары приходят в дикий восторг (особенно если на них стоит подпись Фаберже). Больше всего Рикардо ценил изделия с эмалевыми миниатюрами на крышке.

REVOLUTION №46

Vintage RogerDebuis_Rev45.IK.indd 98

25.08.16 23:10

Эмальер высшей категории Доминик Барон

СЕНТЯБРЬ 2016

Vintage RogerDebuis_Rev45.IK.indd 99

099

25.08.16 23:10

ИСКУССТВО

В  г. мастерскую марки на женевской авеню Индюстриель посетил премьер-министр Малайзии. «У нас на тот момент и часов особо не было, – рассказывает Дюбуи, – так что мы предложили ему приехать снова через год. Через год он действительно вернулся и спросил, можем ли мы изготовить два эмалевых циферблата с портретами его самого и его жены. Отсюда все и пошло. Сперва мы привлекли к делу мастеров, которых я знал еще с -х, но потом до нас дошли слухи об эмальере из Валле-де-Жу, сотрудничающей с “Жежер-ЛеКультр” (Jaeger-LeCoultre). Ее звали Доминик Барон. Правда, об эмалевых миниатюрах и перегородчатой эмали она тогда мало что знала, но делом своим была увлечена страстно, и мы ее позвали к себе». Когда компания переехала в пригород Женевы Мейрен, было решено заняться изготовлением чисто белых и черных эмалевых циферблатов. «Кажется, ничего особенного, – говорит Дюбуи, – но на самом

деле сделать идеально ровную заготовку без бугорков и волн невероятно трудно. Даже у специалистов знаменитой “Стерн Кадран” (Stern Cadrans) это не получалось, а Барон нашла способ». Успеху поспособствовало и то, что сам Дюбуи был к эмалевым циферблатам неравнодушен. «Мне

Полного перечня всех творений Барон, по всей видимости, никто не составлял, так что аукционы еще преподнесут коллекционерам немало сюрпризов 100

всегда нравилась эмаль, – признается он. – Правда, не столько даже сами изделия, сколько производственный процесс. Наверное, сказывается прошлая работа: я занимался ремонтом часов и периодически меня просили восстанавливать эмалевые циферблаты. Приходилось искать решения, и в те годы я об эмали многое узнал».

ТРАГИЧЕСКАЯ УТРАТА В  г. вся отрасль содрогнулась от новости: Доминик Барон ушла из жизни. Наш журнал называл ее одним из ведущих в мире специалистов по эмали. Софи Ферли вспоминает: «Я впервые встретилась

REVOLUTION №46

Vintage RogerDebuis_Rev45.IK.indd 100

25.08.16 23:10

с Барон в ее крошечной мастерской с окнами во всю стену на сверхсовременной фабрике “Роже Дюбуи” – нашего общего с ней на тот момент работодателя. Доминик днями напролет растирала пестиком в ступке свои порошки, писала ими на циферблатах миниатюры и уговаривала печку не капризничать и не портить плоды ее трудов». Поначалу мастерице на новом месте пришлось несладко: надо было придумать, как изготовить из капризной эмали гнутые циферблаты для коллекции «Мач Мор». Да, за плечами у Барон была учеба на художника-прикладника в Страсбургском университете и опыт работы,

хотя и недолгий, в «Жежер», но фактически профессию приходилось осваивать только сейчас, методом проб и ошибок и вооружившись колоссальным терпением. На то чтобы в полной мере овладеть специальностью – и в первую очередь техникой женевской эмали, требующей нанесения – прозрачных слоев, каждый из которых надо обжигать отдельно, – у нее ушло более двух лет. Настойчивость и азарт принесли плоды: выучившись на собственных ошибках и набив шишек, Доминик перестала бояться смелых экспериментов. Через какое-то время она из «Роже Дюбуи» перешла в «ДеЛано»

(DeLaneau). На новом месте она создала немало восхитительных шедевров, в числе которых серия с бабочками на циферблатах и уникальные женские модели, сделанные по индивидуальным заказам. В  г. Барон решила рискнуть и отправиться в одиночное плавание. Вскоре порог ее скромной мастерской во французской части Юрских гор начали обивать посланцы самых крупных производителей роскоши всего мира. Тут на мастера-самородка обратила внимание «Ришмон» и предложила ей помощь на пути профессионального развития. Именно под крылом этой группы компаний, пеСЕНТЯБРЬ 2016

Vintage RogerDebuis_Rev45.IK.indd 101

101

25.08.16 23:10

ИСКУССТВО

Барон сыграла одну из ключевых ролей в том, что эмаль вернулась в часовое производство, а если вспомнить, что практически до всего она дошла своим умом, то ее заслуги тем более поражают реехав в новую мастерскую с непритязательным названием «Ателье», Барон создала главные свои произведения – преимущественно для компании «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), чьи заказы дали творческой натуре Барон развернуться по-настоящему. Впрочем, обращались к ней и другие ришмоновские марки, а также некоторые независимые фирмы, например «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier). Барон сыграла одну из ключевых ролей в том, что эмаль вернулась в часовое производство, а если вспомнить, что практически до всего она дошла своим умом, то ее заслуги тем более поражают. Ферли частенько навещала Барон и вот как она вспоминает эти визиты: «Сперва Доминик мне показывала, над чем сейчас работает. На моих глазах рождались знаменитые поэтические усложнения “Ван Клиф энд Арпельз”: изящные балерины, ажурный мост влюбленных, пестрые колибри. Я видела уникальные разработки, индивидуальные заказы, которые попадали к покупателям еще до того, как пресса успевала их сфотографировать. Среди них были и такие произведения, об авторстве которых никто не догадывался, хотя секретная подпись Доминик скрыта в каждой ее работе. Я всегда интересовалась, как у нее дела, а она поддерживала меня в моих начинаниях: мы ведь дружили». «Доминик была особенная, – продолжает Ферли. – Конечно, она выделалась своим недюжинным талантом, но не только в нем дело. Еще это был очень добрый и щедрый человек, от улыбки которого хотелось улыбаться всем вокруг. Конечно, кое-какие профессиональ102

ные секреты ей приходилось тщательно охранять, иначе она осталась бы не у дел, но при этом она охотно обучала молодых мастеров и делала все для сохранения искусства эмали, которое любила всей душой». Барон обожала скорость и с удовольствием гоняла по холмам Сен-Серга на своем горячо любимом «дукати». По воспоминаниям Ферли, она любила «приколоться» над клиентами и привезти им партию сверх дорогих эмалевых циферблатов на своем железном коне. Заказчики обалдело смотрели на эту женщину, которая так безрассудно рисковала их сокровищами. Попрощаться с Доминик у Ферли не вышло: «Мы еще летом собирались встретиться, пообедать вместе, но тут она заболела, и планы так и зависли. Она была оптимисткой, никогда не сдавалась, и оттого поверить в ее смерть еще труднее. Мне она так и запомнится: священнодействует над цветными порошками, а под верстаком – мотоциклетный шлем. Она сама, как и ее циферблаты, была явлением ярчайшим и редким. Таких людей рождается один на миллион. Мне, да и всей часовой отрасли, будет страшно ее не хватать».

КРАСОТА НА ВЕКА По словам Роже Дюбуи, в работу пошли десятки вариантов эмалевых циферблатов: «Мы с самого начала решили выпускать тематические коллекции, так что у нас были серии с картами, с кораблями и т. д.». Правда, полного перечня всех творений Барон, по всей видимости, никто не составлял, так что аукционы еще преподнесут коллекционерам немало сюрпризов.

REVOLUTION №46

Vintage RogerDebuis_Rev45.IK.indd 102

25.08.16 23:10

В течение нескольких лет Рикардо приобрел пять таких моделей, а «Роже Дюбуи» любезно согласился прислать нам для фотосъемки двое часов и еще  неиспользованных циферблатов из фирменного музея (некоторые уже с отверстиями для триба минутной стрелки, другие без). Доставка этих бесценных раритетов, понятное дело, обернулась сложнейшей операцией. Циферблаты прислали в специальном контейнере, внутри – ячейки, в которые вставлены рамки, в каждой рамке натянуты два слоя пленки, и вот уже между этими слоями, как бы на пружинном подвесе, находится циферблат. Дело происходило в Анг-

лии. Местный представитель марки в сопровождении охранника привез контейнер в расположение часового интернет-магазина «Уочфайндер» (Watchfinder), а там за дело взялся фотограф Эндрю Морган. Чтобы как следует воздать должное шедеврам Доминик Барон, он вооружился недавно приобретенным макрообъективом, и результаты его трудов вы видите на этих страницах. Мы спросили месье Дюбуи, хотелось бы ему, чтобы мануфактура вернула в ассортимент эмаль. «Сегодня такие часы делаются только на заказ, – ответил он. – Эмалевый циферблат изготовить очень трудно, так что штучное производство бо-

лее оправданно. При этом искусство эмали мы все равно поддерживаем, а зато клиент вовлечен в процесс». Вспоминая Барон, без которой эмалевую эпопею «Роже Дюбуи» невозможно представить, основатель компании говорит: «Мы друг друга понимали с полуслова и крепко подружились. Особенный был человек, таких нечасто встретишь. Не было в ней никакой двуличности, не терпела несправедливости по отношению к другим, но и себя в обиду не давала». На память об этой удивительной женщине с нами остаются ее прекрасные часы, которые никогда не перестанут восхищать. СЕНТЯБРЬ 2016

Vintage RogerDebuis_Rev45.IK.indd 103

103

25.08.16 23:10

ЕЁ ВРЕМЯ

ОМЕГА ГЛАМУРА, ОМЕГА РЕКЛАМЫ

СТИВЕН УРКХАРТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ OMEGA, О ЖЕНСКОЙ СТОРОНЕ СУГУБО МУЖСКОЙ ЧАСОВОЙ МАРКИ.



Текст: Алексей Кутковой



104

Фото: архивы пресс-служб

М

ноголетняя история часов «Омега», как и некоторых других (прямо скажем, не многих) часовых марок, – настоящая сокровищница часового мастерства, изобретательности и дизайнерских экспериментов. Благо, иногда случается оказия узнать из первых рук больше об интересных подробностях, обычно малодоступных за суетой. Часовая компания из Биля держит собственный часовой музей, один из лучших корпоративных музеев в индустрии (в следующем году планируется перебазировать его в специально построенное здание), что было блестяще подтверждено музейной подборкой на одну лишь тему женских часов, которая стала основой для передвижной экспозиции «Ее время». Разумеется, основное внимание в экспозиции уделялось тому, ради чего все было затеяно, а именно часам, однако хотелось бы привлечь внимание к превосходной подборке давнишних рекламных материалов, среди которых, безусловно, выделяются изумительные постеры Поля Сезара Эллё и Рене Грюо. Другая рекламная продукция, хотя и не освященная великими именами, тем не менее представляет интерес как минимум в качестве свидетельства эпохи. Выставку «Ее время» в сентябре прошлого года обкатали в Милане, а в марте -го привезли в Москву, выбрав одну из лучших площадок для такого рода мероприятий – московский ГУМ. Чтобы представить саму выставку и вместе с нею более чем столетнюю историю женских часов «Омега», в Москву приезжал Стивен Уркхарт, генеральный директор компании. Мы публикуем одно из последних интервью, данных им в этом статусе, поскольку всего лишь месяцем позже было официально объявлено об его предстоящей отставке.

REVOLUTION №46

Omega_Ladies_watches.new.IK.indd 104

25.08.16 23:08

ДОСЬЕ Генеральный директор Omega, флагманской часовой марки в портфеле группы Swatch, оставил этот пост  мая  года после шестнадцати лет руководства компанией. При нем Omega сохранила позицию в тройке ведущих швейцарских часовых марок, адаптировала для индустриального производства коаксиальный ход Джорджа Дэниэлса, кремниевые спирали и технологию электроформинга, внедрила революционно новые антимагнитные материалы и изготовленную с их применением серию антимагнитных механизмов, перешла на новый стандарт хронометрической сертификации, задав глобальную тенденцию возвращения интереса к прецизионным характеристикам часовой механики. Все названные технологические прорывы в полной мере применяются в производстве часов женской коллекции, этот факт также следует записать в список достижений г-на Уркхарта.

Ассортимент «Омеги» отличается разнообразием тем, связанных с мужскими часами: и высадка на Луну, и олимпийские игры, и Джеймс Бонд… Однако вы выпускаете предназначенный для прекрасного пола технический по сути мастер-хронометр «Констеллейшн» с маленькой секундной стрелкой Constellation Small Seconds, а также привезли в Москву выставку, целиком посвященную дамским часам. Почему? Да, тем у нас и вправду полно. Мы, например, не пропустили ни одной годовщины высадки на Луну, каждый раз переживаем эту историю заново и радуем поклонников чем-то новым. С дамскими часами все не так просто. Само понятие «дамские часы» более общее и размытое, и среди женских «омег» трудно выделить одну-две действительно выдающиеся модели, которые можно взять за образец. Хотя вообще, дамскими часами «Омега» начала заниматься давным-давно. Взгляните только на нашу рекламу времен –-х годов прошлого века. Мы сотрудничали с представителями парижского движения ар-деко, например с великим Рене Грюо, а позднее, в –-х, – с такими дизайнерами, как Жильбер Альбер и Эндрю Грима. А еще мы делали часы для медсестер – на клипсе, которые крепятся к нагрудному карману. Одним словом, наследие в этом плане у нас очень богатое, что мы и хотели подчеркнуть, открывая выставку «Ее время». Собственно, открытие было в сентябре прошлого года, в Милане, ведущей на церемонии была Николь Кидман. К тому







. Реклама наручных часов на растягивающемся браслете,  год . «Omega, часы прецизионные». Реклама в L’Illustration,  год

. Рекламный постер начала -х . Рекламный постер, выполненный королем сухой кисти Полем Сезаром Эллё,  год

. Женские наручные часы  года в фасетированном золотом корпусе

же нашу марку уже много лет представляет Синди Кроуфорд; она в семью «Омеги» вошла еще в -м. Тогда, по сути, мы и затеяли масштабное возвращение на рынок дамских часов. А из более недавних примеров можно вспомнить запуск дамского хронометра с коаксиальным спуском в -м. В целом, пожалуй, работать с часами для женщин трудней, чем с мужскими моделями. Для последних вдохновение можно черпать из прошлого, потому что их облик с годами почти не изменился. А вот дамские часы… При взгляде на любой экспонат из нашей выставки сразу СЕНТЯБРЬ 2016

Omega_Ladies_watches.new.IK.indd 105

105

25.08.16 23:08

ЕЁ ВРЕМЯ понимаешь: этот предмет принадлежит иной эпохе, иному поколению. Как женские и мужские линейки «Омеги» соотносятся с точки зрения объема продаж? Вы удивитесь, но примерно  на . Все от рынка зависит. Дамские «омеги» отлично идут в Азии, особенно в Китае. А о западных рынках говорить с определенностью трудней, потому что там женщины нередко берут мужские модели. Те же Moonwatch среди западных дам нарасхват. Так что за соотношением мужчин и женщин среди клиентов уследить не так просто: по бумагам, мужских моделей ты продал больше, но вот кто их купил – вопрос другой. Кстати, раз уж речь зашла о продажах, стоит отметить еще один интересный факт: на аукционах вокруг старинных женских часов ажиотаж поднимается очень редко. Причем я говорю не только про «Омегу», нет, это всех марок касается, даже

. Золотые наручные часы на витом эластичном браслете Tubogas  года . Реклама, выполненная Рене Грюо ( г.)





106

самых крупных. Все потому, что, как я уже говорил, женские модели слишком уж привязаны к эпохе своего создания – в наши дни не поносишь. Но, возможно, такой расклад получится изменить? Например, некоторые часовщики уже представляют концептуальные часы для женщин. Смелый дизайн, необычное устройство, что-нибудь в таком духе. Вопрос в том, нужно ли это самим женщинам. Хотя мы, конечно, проверим. К тому же сейчас растет интерес к дамским моделям, которые с годами не потеряют ценности. Но и тут есть свои трудности. Например, мужчины свои приборы времени постоянно обсуждают в компании. Они могут долго говорить про часы, про машины, про вина – им такие разговоры интересны. А с женщинами случай другой. Их заинтересуют, скорей, ювелирные украшения или аксессуары вроде сумочек. А «Омегу» с украшениями мало кто связывает, тут вспомнятся в первую очередь такие марки, как «Картье» или «Шопар». У нас образ все-таки более мужественный как

REVOLUTION №46

Omega_Ladies_watches.new.IK.indd 106

25.08.16 23:08





раз из-за наших любимых тем, которые мы уже упоминали. Но мы надеемся, что после выставки люди поймут, что на рынке дамских часов мы в свое время задавали моду. Увидят, что мы уделяли внимание прекрасному полу еще тогда, когда остальные часовщики этим направлением особенно не интересовались. Это, думаю, позволит людям взглянуть на нас по-новому. А как дела обстоят сегодня? Как выглядят идеальные дамские часы «Омеги»? Сейчас для нас самое главное отличаться от других. Покупательниц обычно привлекают две вещи: имя и дизайн. Если твоя марка на слуху, то ты можешь всё и твои работы всегда будут в цене. И потому перед нами, как мне кажется, сейчас стоит две ключевые задачи. Во-первых, рассказать о своей истории на рынке женских часов, которыми мы занимались чуть ли не с основания. Некоторых дам это, возможно, не заинтересует, но в целом, мысль важная. Во-вторых, мы должны показать покупательницам, что не относимся к ним как к клиентам второго эшелона. К часам для дам мы подходим так же серьезно, как и к моделям для мужчин, и используем в них те же самые технологии, например коаксиальный спуск. Еще одно тому подтверждение – наша новинка, сертифицированная как мастер-хронометр. Знаете, раньше мужчины и женщины будто жили в разных мирах. От дам всегда



ожидали одного и того же: платье, шляпка, все как на картинке. И я не только про моду: женское и мужское в принципе воспринималось абсолютно по-разному. Но с тех пор многое изменилось. Скажем, если женщина покупает автомобиль, она вряд ли будет настаивать на розовой отделке салона. Коричневый или черный ее вполне устроит. А часовая отрасль во многом схожа с производством элитных автомобилей. И мы хотим показать женщинам, что можем предложить им не просто блестящую игрушку, в которой нет ничего кроме украшательств, а сложный механизм, прекрасный не только снаружи. Что же касается рынка экзотических часов, или, как вы сказали, концептов… Да, есть такое, но он сейчас, по-моему, переживает не лучшие времена. Мы, конечно, работаем и в этом направлении, но тут есть один важный момент: люди покупают не просто конкретную модель с конкретным дизайном – они покупают марку. Причем ради громкого имени они порой даже готовы носить вещь, которая им не так уж

. Что-то дьявольское видится в этой рекламе,  год . Секретные ювелирные часы Topaz Jewellery Secret Watch  года . Золотые наручные часы Ladymatic  года с самым маленьким на тот момент автоматическим механизмом с центральным ротором

СЕНТЯБРЬ 2016

Omega_Ladies_watches.new.IK.indd 107

107

25.08.16 23:08

ЕЁ ВРЕМЯ







. -е, реклама часов De Ville Jeux d’Or . Наручные часы De Ville Jeux d’Or  года с граненым под изумруд сапфировым стеклом . Наручные часы Constellation Star  года нового дизайна с бриллиантом на циферблате 108

и нравится. Так что, разумеется, работать над визуальным оформлением часов нужно, но столь же важен и образ самой марки, который этому оформлению должен соответствовать. «Ее время», надеюсь, нам в этом поможет. Как говорил Николас Хайек, часы – это, в первую очередь, чувства, эмоции. Полагаю, в случае с женскими часами это верно вдвойне. А вы как на этот вопрос смотрите? Согласен целиком и полностью. Мы с каждым годом все лучше и лучше понимаем, что часы – любые элитные часы, не только женские – нужны прежде всего потому, что они вызывают сильные чувства. Страсть, если угодно. Практической необходимости в элитных часах ни у кого нет, в этой страсти в принципе нет ничего рационального. Сейчас все стремятся заполучить самое лучшее, современное, высокотехнологичное. Телевизор, например, нужен не первый попавшийся, а суперплоский, изогнутый. Машина? Совсем скоро выйдут машины с автопилотом, лет через пять это будет полноценная отрасль. Сел, нажал на кнопку, и поехали. И когда от часов все будут ждать технических характеристик, а не чего-то еще, нашему искусству придет конец. С другой стороны, тут уже входят в игру умные часы. Я, кстати, не считаю их производителей конкурентами, это абсолютно другой рынок. Потому что от них как раз

REVOLUTION №46

Omega_Ladies_watches.new.IK.indd 108

25.08.16 23:08

 



характеристик и ждут, и эмоций там куда меньше. А вот на нашем рынке все завязано на чувствах – и у мужчин, и у женщин, хотя эмоции они, пожалуй, испытывают несколько разные. Например, мужчинам куда легче проникнуться темой полета на Луну. Причем эти часы обожает даже молодежь, люди, которых в -м и на свете еще не было. А вот женщины, кажется, подобным темам придают не столь большое значение. По-моему, им куда важней, чтобы часы им были к лицу, подходили к их образу жизни. Правда, в последнее время им хочется чего-то более весомого, нежели просто броская побрякушка. Возможно, какой-то истории или чего-то еще. Надеюсь, в новом



хронометре «Констеллейшн» они это найдут. Конечно, техническая сторона важна, скорей, для мужчин, но, думаю, часть дам тоже оценит ее по достоинству. Вообще, сейчас часы есть в ассортименте у практически любого модного дома. Пройдитесь по ГУМу и убедитесь сами, серьезно. Производители сумочек, обуви, одежды, аксессуаров – свои часы выпускают все. Потому что видят у этого рынка потенциал. Затея-то нехитрая: заказал калибр, заказал корпус, осталось только поставить свой логотип и выставить на витрине. Это, впрочем, и нам на руку: такие витрины служат окном в мир часового искусства для тех женщин, которые иначе в него бы никогда и не заглянули. Забавно, кстати, что продаются часы от модных домов не очень хорошо. Казалось бы, вот уж от кого не ждешь низких продаж, но нет, исключения очень редки. Хотя и они есть, конечно, но пальцем показывать не буду. В общем и целом, те женщины, которые готовы копить на дорогие часы месяцами (ну или попросить крупную сумму у мужа), вряд ли станут покупать их там же, где купили такую же дорогую дизайнерскую сумочку. Это значит, что за прибором времени они, скорей всего, обратятся именно к часовщикам, которые предложат им качественную и красивую модель. Над такими мы сейчас и работаем.

, . -е, реклама женских ювелирных часов Omega . Часы-подвеска (скорее, арт-объект) Moldavita  года с редкого качества молдавитом, стекловидным камнем, образовавшимся, как считается в результате падения на Землю метеорита или кометы. Дизайн Жильбера Альбера

СЕНТЯБРЬ 2016

Omega_Ladies_watches.new.IK.indd 109

109

25.08.16 23:08

КОЛЛЕКЦИОНЕР

. Rolex Oyster Perpetual Day-Date II President Watch . Обложка альбома Eric Clapton. Time Pieces



крупном плане руки. Хотя вслух это не говорят (во весь голос, по крайней мере), в мире часов старина Медленная рука благодаря своему безупречному вкусу уже вполне может считаться фигурой столь же значимой, как и итальянские коллекционеры, дарящие моделям имена вроде «Чокколатоне» (Cioccolatone). Что там, всю свою жизнь Эрик был ценителем часов самого высшего уровня. Через его руки проходили экземпляры столь редкие и важные (по большей части «ролексы» (Rolex) и «патеки»), что он даже передавал их во временное вла дение музею «Патек Филиппа». Возможно, меня уже одолевает маразм, но, по-моему, там как-то выставлялся принадлежавший ему невероятно редкий вечный календарь, но про его коллекцию и «Патек», и «Ролекс» (а Клэптон, кстати, посол этой марки) не распространяются, как и про то, что он им одалживал какие-либо модели. Что

Одержимость cовершенством: ЧАСЫ ЭРИКА КЛЭПТОНА

КОГДА ЖУРНАЛИСТ ИЗ «ВЭНИТИ ФЭР» КАК-ТО СПРОСИЛ У ЭРИКА КЛЭПТОНА, НА ЧТО ОН ТРАТИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ, ТОТ КОРОТКО ОТВЕТИЛ: «НА ЧАСЫ». И ЭТО БЫЛА НЕ ШУТКА.

Е

ще в -м, когда Эрик Клэптон играл в группе «Ярдбёрдс», на всех фото его левое запястье украшали занятные часы. Хронограф, судя по всему, а вот марку и прочие подробности по фотог рафиям определить уже не пол учится.  лет спустя, в -м был выпущен альбом его лучших хитов, и на зыва лс я диск, ч то примечательно, «Часы» (Timepieces). На его обложке Эрик держит в руках, собственно, карманные часы, опознать которые знатокам не удалось до сих 110

пор. Бьюсь об заклад, это или «патек» (Patek Philippe), или «вашерон» (Vacheron Constantin). Вот у же более пол у века Эрик Клэптон исправно снабжает упомянутых выше знатоков поводами для зависти: на всех фотографиях он неизменно появляется с очередной желанной моделью. В надежде установить название некоторые любители часов из числа его поклонников даже специально покупали записи концертов на дисках формата «Блюрей», чтобы остановить ви део на



Фото: AP, Corbis/GettyImages.ru

Текст: Кен Кесслер, Денис Хороненко

REVOLUTION №46

Eric_Clapton.IK.indd 110

25.08.16 23:08

 . Группа Yardbirds . Часы Rolex Daytona Paul Newman dial

там, по способности держать язык за зубами эти швейцарские дома дадут сто очков форы швейцарским же банкам. Вот как Клэптон описывает состояние, столь хорошо знакомое многим любителям часов в автобиографии, опубликованной в -м: «В силу своих сорочьих наклонностей я со временем нача л коллекционировать самые разные вещи: машины, гитары, одежду, объекты искусства, часы и, в последнее врем я, оружие и ременные пряжки в духе вестернов. Увлечение часами чуть не довело меня до беды: я стал ими по-настоящему одержим, в особенности редкими “патеками”». О под линной ценност и свои х сокровищ Клэптон, который с деньгами был бережен, но на благотворительность средств не жалел, имел вполне ясное представление. В автобиографии «Прекрасна, как никогда» (Wonderful Tonight) его бывшая жена, Пэтти Бойд, подтверди ла, что на свой -й день рождения получила от него в подарок часы работы «Картье» (Cartier). Так что любовь Клэптона к приборам времени однозначно неподвластна более меркантильным соображениям, и представитель «Па-

тека» напомнил нам, что эту страсть уважают на самом высшем уровне. А вот что говорит сам Эрик: «Видя цены, по которым некоторые хронографы уходят на аукционах, я глазам своим не верил. Будто проверял себя на прочность: смогу такой купить, или кишка тонка? Какое-то время я тратил огромные суммы денег на часы, которые, пожалуй, были интересны только людям вроде меня. Но я осознал это позже, когда… пытался продать часть своих бесценных часов, чтобы расплатиться по долгам, прибыль оказа лась куда ниже, чем мне говорили. Ну и ладно. Я достаточно разбираюсь в часах, чтобы оценить собственную кол лекцию по достоинству. Обо жаю свои часы, они так качественно сделаны». А реплика ниже, хотя и относится изначально к коллекции «феррари», наглядно показывает, как именно Эрик держит те самые сорочьи наклонности в узде: «В те дни места в гараже у меня хватало всего на две машины, так что я покупал и продавал, покупал и продавал». И хотя часы занимают куда меньше места, чем машины, а на свои счета в банке и недвижимость музыкант явно не жа луется, покупает и продает он и по сей день.

рительности. Так, несколько гитар из коллекции он продал с молотка, чтобы в -м основать на острове А нтиг уа к линику д л я борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью. Впоследствии он организовал несколько музыкальных фестива лей с целью сбора денег для учреждения. А в -м продал часть коллекции часов, чем наделал немало шума.  июня того года в Нью-Йорке аукционный дом «Кристис» выставил на продажу целых  часов из его коллекции. То были торги, достойные потягаться с такими крупными событиями, как знаменитая «Омегамания» -го или продажа коллекции «хойеров» (Heuer) Арно Хаслингера в -м. Причем  из  выставленных на торги «ролексов» и один из двух «патеков» были хронографами, предметом особой страсти Эрика. В и х ч ис ло вош ла и г ордос т ь Клэптона – выпущенный в -м Rolex Oyster Cosmograph (мод. ) в корпусе из нержавеющей стали, который сегодня известен многим под прозвищем «А льбинос». На серебристо-белом циферблате этих элегантных и самобытных часов располагалось три дополнительных циферблата такого же цвета.  лет

…ПРОДАНО! Узнать, с какими часами Клэптон расста лся, куда проще, чем выяснить, что в кол лекции оста лось. Один лондонский торговец признался, что как-то продал ему «довольно неплохой» Rolex GMT-Master конца -х годов, с акриловым стеклом, но оста льные хранят зага дочное молчание. Поэтому чтобы составить представление о бережно хранимых по сей день и проданных приборах Эрика Клэптона, нужно или ломать глаза на д кипами фотографий, и ли отследить его сделки, или на деяться, что однаж ды он на пишет на эт у тему отдельную книгу. Со своими сокровищами Эрик не раз расстава лся во имя благотво -



СЕНТЯБРЬ 2016

Eric_Clapton.IK.indd 111

111

25.08.16 23:08

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Узнать, с какими часами Клэптон расстался, куда проще, чем выяснить, что в коллекции осталось

тому назад их продали за   долларов, а  лет спустя – уже за  . На этом аукционе Клэптон расстался с разнообразными «сабмаринерами» (Submariner), «милгауссами» (Milgauss), двумя «дейтонами» (Daytona), обычной и посвященной Полу Ньюмену, и, наконец, потрясающе редкой моделью Yacht Master Daytona. С молотка ушли и два (!) небывало редких экземпляра часов с тройным календарем и указателем фаз Луны (мод. ): первый – в корпусе из нержавеющей стали, выпущен примерно в -м, второй – в корпусе из желтого золота с двухцветным циферблатом, украшенным звездами,  года выпуска. Удивительно, кстати, как происхож дение модели влияет на ее стоимость в глаза х кол лекционеров: так, вполне обычный Rolex Red Submariner мод.  (если к этой модели сегодня вообще применимо слово «обычный») на все том же аукционе ушел за баснословные по тем временам   фунтов. Так что неспроста многие коллекционеры «ролексов» считают эти торги своего рода водоразделом, после которого ценность работ почитаемой ими марки резко возросла. Впрочем, при всех достоинствах «Альбиноса», самым желанным «ролексом» аукциона многие все же соч ли вып у щенный в -м п ротот и п моде л и Cosmog raph Yacht Master в ста льном корп усе. По су ти, 112

. Rolex GMTMaster II с керамическим ободком . Тот самый Rolex Milgauss GV с зеленым стеклом

СОКРОВИЩНИЦА НЕ ПУСТУЕТ Впрочем, немалую часть часов, с которыми Клэптон появляется на фото, на аукцион он еще не выставлял –



Фото: AP, архивы пресс-служб



это была та же посвященная Полу Н ьюмен у « дей тона» с бе л ы м ц иферблатом и одной отличительной чертой, вызвавшей у кол лекцио неров нема лый интерес. Помимо логот ипа Yacht Master на цифер блате, модель была примечательна вот чем: индикатор полу часовых интервалов на « часах» украшала цветна я (красный – белый – красный – белый – зеленый) арка, расположенная между отметками «» и « минут». С молотка часы ушли за   долларов. На том же са мом ау кционе за   долларов был продан и хронограф «Патек Филипп»  года выпуска (мод. ) в корпусе из розового золота, изначально приобретенный в «Серпико и Лайно» (Serpico y Laino), что в Каракасе, Венесуэла. Второй же «патек» ушел за солидные

  долларов; это был наручный вечный календарь из желтого золота с индикацией фаз Луны (мод. ), примерно  года выпуска. Сделано таких было всего . В -м Клэптон снова воспользовался услугами «Кристис», чтобы выставить на продажу великолепный вечный ка лен дарь «Патека» в платиновом корпусе, выпущенный в -м. Модель  существует всего в двух экземплярах, из которых один находится в частной коллекции, а второй – в женевском м узее «Патека». В каталоге эта модель описывается как «исключительно редкие, привлекательные для коллекционеров и весьма значимые часы с вечным календарем, индикацией фаз Луны и хронографом в платиновом корпусе из коллекции Эрика Клэптона». Приобрел их Эрик, видимо, в -е годы прошлого века, и вот годы спустя модель перешла во владение коллекционера из Азии, не пожалевшего за нее    долларов. Впечатляет, а?

REVOLUTION №46

Eric_Clapton.IK.indd 112

25.08.16 23:08

или, по крайней мере, нам об этом не известно. Например, он нередко носит «милгаусс» мод. GV с зеленым стеклом, о которых сегодня кто только не мечтает. Ему принадлежит GMT-Master мод. LN с керамическим ободком. В конце -х годов, выступая с Бадди Гаем, он появился на публике с часами, в которых некоторые узнали Datejust. Наконец, Эрик часто надевает посвященную Полу Ньюмену «Дейтону» с белым циферблатом и черными подциферблатами на толстом ремешке. По сути, его коллекция представляет собой весьма подробный пересказ каталога «Ролекс». В нее входит календарь в золоте с бриллиантовой инкрустацией на циферблате (мод. ) и хронографы – модель  (золото, драгоценные камни), Cosmograph  (золото), а также модели  и . Ка жетс я, он в каталоге ни строчки не пропустил. Что же касается «патеков», с учетом страсти Эрика к хронографам и календарям, его личным фаворитом должна быть модель J: часы со сплит-хронографом и вечным календарем. У него вариант в желтом золоте, с коричневым ремешком. Еще на зап ястье у Эрика ви дели модель P, вечный ка лен дарь с хронографом и цифрами Бреге на циферблате. Не обошел он вниманием и модель . Можно предположить, что в коллекции легендарного гитариста нашлось место для хронографа (мод. ) и, по слухам, календаря с указателем фаз Луны (мод. ). Выш ли они в период с -го по -й. Элегантность этих моделей совершенна и неоспорима, что лишний раз подчеркивает изумительный вкус Эрика и его право войти в пантеон самых утонченных ценителей «Патека».

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ Впрочем, у самых ярых фанатов Эрика Клэптона все равно есть возможность стать хоть в чем-то ближе к своему кумиру: счастливчики, купившие его часы, с ростом их стоимости нередко снова выставляют приобретения на аукцион.

Вечный календарь Patek Philippe -, что был в коллекции Клэптона

Так, в прошлом году на майском аукционе фирмы «Филипс» на прода ж у бы л выставлен старинный Rolex Day-Date  года вып уска (мод. ); в каталоге он проходил как лот  под записью «Прекрасна, как никогда». Эта изящная модель в корпусе из белого золота служит наглядным подтверждением утонченности вкусов Эрика, и любителям распустить перья потакает лишь в одном: ее циферблат украшают бриллианты, как круглые, так и багеты, на «», «» и « часа х». Часы были проданы за   франков. Еще больший фурор среди коллекционеров произвел «Альбинос». Да-да, т о т са м ы й ул ьт раре д к и й «Космограф», вып у щено которых было всего от силы три или четыре. Нет, вы не ошиблись, в -м за   дол ларов прода ли именно его, а пять лет спустя он ушел уже

за   долларов. Ну а к -му за лот  ожи да ли выру чить от половины до одного миллиона швейцарских франков. Просчитались, потому как часы ушли за почти за полтора – а точней, за    франков. Пос ле того как «дейтона» Эрика поднялась в цене более чем на миллион, стоимость любой редкой «дейтоны» тоже вырос ла процентов на –. Но экземпляр Эрика все-таки особенный, просто в силу своего проис хож дени я. Почем у ? Ну, например, потому, что в списке  лучших гитаристов всех времен и народов по версии журнала «Роллинг Стоун» ее бывшего владельца обошел только Джимми Хендрикс (Эрик это, возмож но, и са м признает). А еще потому, что из ныне живущих коллекционеров часов он по праву является одним из самых серьезных и уважаемых. СЕНТЯБРЬ 2016

Eric_Clapton.IK.indd 113

113

25.08.16 23:08

ИКОНА

РАЗБИРАЕМСЯ В СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ БРЕГЕ, КОТОРАЯ ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПЕРЕПЛЕЛАСЬ С ИСТОРИЕЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Текст: Дмитрий Бузаджи



114

К

НАШЕЙ ЭСКАДРИЛЬИ ПРИБЫЛО Итак, на Базельской выставке нынешнего года среди новинок «Бреге» (Breguet) обращала на себя внимание новая модель в линейке штурманских часов «Тип XX – XXI – XXII» под названием «Тип XXI » (Type XXI ). Исторически название «Тип XX/XXI» обозначало не какую-то отдельную модель, а именно тип – то есть часы с определенными характеристиками, выпускавшиеся в -х годах прошлого века для нужд французской авиации. И главной чертой, которую требовали от шести поставщиков (включая компанию «Бреге»), была функция хронографа с мгновенным перезапуском, чтобы летчик не сбился в расчетах, теряя время на последовательные остановку, сброс и пуск секундомера. К числу других параметров относились: -миллиметровый стальной корпус, поворотный ободок с обозначением  часов, черный циферблат с белыми люминесцентными стрелками и цифрами, суточная погрешность в пределах  секунд и запас хода не менее  часов. В середине -х «Бреге», принадлежавшая на тот момент группе «Инвесткорп» (Investcorp), вспомнила о своих замечательных часах для военных летчиков и дала им второе рождение, взяв старое родовое наименование в качестве нынешнего фирменного. Конечно, военные требования уже ни на дизайн, ни на техническую начинку не влияли, поэтому компания вольно интерпретировала стилистическое и функциональное наследие предшественников. Впрочем, и сегодня одного взгляда

Фото: архивы пресс-служб

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

акая связь между турбийоном и авиакомпанией «Эр Франс»? Чем вертолет отличается от автожира? Как такси повлияли на ход Первой мировой войны? Ну а теперь, когда мы, как говорится, завладели вашим вниманием, давайте пока что вернемся в обычное русло и начнем с более привычной нашему изданию темы.

REVOLUTION №46

Ikona_Breguet_Avia.IK.indd 114

25.08.16 23:08



на «Тип» достаточно, чтобы понять: авиация, ретро, Франция! (Напомним на всякий случай, что с  г. марка входит в группу «Суоч» (Swatch Group).) Модель -го, оснащенная фирменным калибром Q /, предстает в стальном -миллиметровом корпусе, водонепроницаемом до  м и – в традициях линейки – украшенном рифлением. Внешне -я не сильно отличается от предшественниц, однако обращает на себя внимание грифельно-серый циферблат и прозрачная задняя крышка, открывающая вид на бесподобный механизм с красиво отделанным ротором. На цифер-



блате все привычно: около « часов» расположился индикатор текущих секунд, около « часов» – индикатор времени суток, а на « часах» – -часовой накопитель и окошко даты. Что же касается минутного счетчика, то его стрелка, как и стрелка секундомера, закреплена на центральной оси. Если говорить о механической стороне дела, то калибр Q / подвергся по сравнению с просто Q определенной модернизации: его оснастили кремниевой спиралью и анкером с кремниевыми палетами. Как мы помним, «Бреге» принадлежит к числу марок, особо рьяно внедряющих этот новый материал, и можно только порадоваться, что высокие технологии не обходят стороной и коллекцию «Тип XX – XXI – XXII», самую доступную в ассортименте компании.

ТАЛАНТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО Пришло время углубиться в историю и вспомнить, что стоит за нынешними притязаниями «Бреге» на звание родовитого производителя авиационных часов. Абрахам-Луи Бреге (–) родился в швейцарском Невшателе, но обучение часовому делу прошел во Франции, где и прославился как один из величайших часовщиков своего времени. Кстати говоря, о происхождении семьи Бреге высказываются противоречивые мнения. Во многих источниках отмечено, что семья часовщика переехала в Швейцарию из Франции после отмены Нантского эдикта (дававшего протестантам свободу вероисповедания) в  г. Такая версия хорошо вписывается в общую тенденцию развития часового ремесла в Швейцарии, приютившей вытесненных . Журнал «Хроника самолетов Луи Бреге», из Франции сентябрь-октябрь часовщиков г., экземпляр с автографом летчика гугенотов. ОдДьедонне Коста нако, согласно , . Часы Breguet Type XXI , другим испредставленные следованиям, в  г. предки АбраСЕНТЯБРЬ 2016

Ikona_Breguet_Avia.IK.indd 115

115

25.08.16 23:08

ИКОНА

(отрывок) Между прочим я посещал механические заведения первостепенных французских артистов. У г. Брегета купил я для Казанской обсерватории считатель секунд (compteur à pointage) и видел снаряд, который в его заведении делают для опытов Араго, имеющих целию узнать скорость света. В нем маленькое круглое зеркало делает около своего диаметра   оборотов в одну секунду времени. <…> С семейством г. Брегета и г. Гамбе я давно знаком. В заведении первого сделаны для Казанской обсерватории часы и хронометр, которые находятся в Казани  лет и вс егд а ш ли превосходно. Известный основатель заведения Брегетов довел искусство делать часы до совершенства и был членом Парижской академии наук, а по смерти мраморный бюст его пос т ав лен в Парижской обсерватории. Многие астрономические часы его шли целые годы не сделав полусекунды разницы в суточном ходе; а некоторые его хронометры в продолжение шести месяцев изменяли суточный ход на полсекунды. Более нельзя было бы требовать для безопасности мореходцев, если б можно было положиться на такую удивительную точность в ходе хронометров на определенное время. <…> Ныне управляет заведением сын и внук известного Брегета и племянник его Ласюёр. Я был у них в деревне, где в семействе их провел два дня самым приятным образом. Гг. Брегеты, при известном их искусстве, занимаются науками и имеют на даче прекрасный физический кабинет. Молодой Брегет, сын нынешнего владельца заведения, принадлежит к Казанскому университету в качестве корреспондента. <…> В доме Брегета собираются иногда лучшие парижские ученые, с которыми я у них часто обедал, как ныне, так и прежде.

116

ге изготавливали телефонные аппараты. К несчастью, Антуан Бреге в  г. скоропостижно скончался в возрасте  года, и так прервалась линия Бреге-приборостроителей.

ПОВОРОТ К НЕБУ Как мы уже знаем, к концу XIX в. от непосредственного изготовления часов Бреге отошли. Зато в это время начинается новый виток развития семейных талантов; благодаря ему для нас, людей XXI в., образ марки «Бреге» обогатится увлекательнейшими ассоциациями. И благодарить за это следует сына Антуана Бреге Луи-Шарля (–). Праправнук АбрахамаЛуи Бреге окончил Высшую школу электрики и, по идее, должен был пойти по стопам отца и деда, но судьба распорядилась иначе: ЛуиШарль попал в анналы как выдающийся летчик, авиаконструктор и отец-основатель нынешней отрасли пассажирских перевозок. Сперва внимание начинающего авиалюбителя привлекли вертолеты, точнее их предшественники гиропланы, или автожиры. Если у вертолета несущий винт создает и подъемную силу, и тягу, то у автожира он вращается свободно, под действием набегающего воздушного потока, и отвечает только за подъемную силу, а тягу обеспечивает дополнительный пропеллер. Итак, в  г. прошли испытания автожира № , который Луи-Шарль спроектировал вместе со своим братом Жаком, а также в сотрудничестве с профессором Шарлем Рише. В ходе первого запуска гироплан поднялся на высоту  см, в ходе второго – на , м, и это были первые в мире случаи, когда от земли оторвался винтокрылый аппарат. Впрочем, конструкция получилась громоздкая, а другие модели потерпели неудачу, так что в  г. конструктор отказался – как выяснилось впоследствии, на время – от идеи вертикального взлета и переключился на создание более привычных самолетов: бипланов и монопланов.

Фото: Diomedia, архивы пресс-служб

ЗАПИСКИ И ВОСПОМИНАНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ ПО АНГЛИИ, ФРАНЦИИ, БЕЛЬГИИ И ГЕРМАНИИ В  ГОДУ ПРОФЕССОРА СИМОНОВА (КАЗАНЬ,  Г.)

хама-Луи Бреге жили в Невшателе еще в XVI в. После кончины прославленного мастера, к числу достижений которого относится изобретение турбийона, семейное дело продолжил его единственный сын Антуан-Луи. Тот же, в свою очередь, передал бразды правления своему сыну Луи-Клеману Бреге (–). Луи-Клеман вдохнул в предприятие деда новую жизнь; впрочем, его увлекали уже не только приборы времени, но и другие технические устройства, порождаемые стремительным прогрессом XIX в. Внук Абрахама-Луи был членом французской Академии наук и Бюро по измерению долгот, а также – отметим с гордостью – членом-корреспондентом Казанского университета. На фабрике он стандартизировал часовое производство и в то же время организовал выпуск всевозможных приборов (для нужд физики, горной промышленности, метеорологии, железнодорожной индустрии и т. д.), включая электрические часы. Среди главных достижений его жизни – усовершенствование электрического телеграфа и разработка систем, повысивших безопасность железнодорожного сообщения. Крупные компании, занимающиеся многими видами деятельности, порой избавляются от непрофильных активов. Вот и ЛуиКлеман в  г. продал часовое производство «Бреге» управляющему фабрикой английскому часовщику Эдварду Брауну, чьи потомки владели фирмой на протяжении ста лет. Сын Луи-Клемана Антуан Бреге продолжил семейные традиции научной работы и новаторства: прошел курс в Политехнической школе и зарекомендовал себя как блестящий инженер и способный руководитель. Его основной заслугой стало то, что, познакомившись с Александером Грейамом Беллом, он способствовал внедрению во Франции первых телефонов. Причем некоторое время фабрики Бре-

REVOLUTION №46

Ikona_Breguet_Avia.IK.indd 116

25.08.16 23:08

ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ В авиастроении – отрасли поначалу почти исключительно военной – Бреге преуспел. Самолеты «Бреге» стояли на вооружении ВВС многих стран, включая Францию, Великобританию, США и Россию. Только за время Первой мировой войны его компания выпустила более   крылатых машин. Не обошлось и без новых рекордов. Так, в  г. были установлены рекорды скорости и грузоподъемности ( пассажиров), а позднее на брегетовских самолетах не раз побьют рекорды дальности перелета.

В  г. в небо поднялся «Бреге-» – первый в мире самолетбиплан с цельнометаллическим корпусом: за исключением деревянных нервюр и зализов крыла, а также тканевой обшивки, все было сделано из алюминия. Этот бомбардировщик-разведчик был основным самолетом французской армии во время Первой мировой. Более легкий, чем сопоставимые по прочности аналоги с деревянными корпусами, он без труда уходил от многих истребителей. Впрочем, вклад Луи-Шарля в победу над Германией был не только опосре-

Самолеты Луи Бреге стояли на вооружении ВВС многих стран, включая Францию, Великобританию, США и Россию

 . Авиатор и конструктор ЛуиШарль Бреге . Сборочная линия самолетов «Бреге-» на заводе в Виллакубле



СЕНТЯБРЬ 2016

Ikona_Breguet_Avia.IK.indd 117

117

25.08.16 23:08

ИКОНА

Из мемуаров русского военного дипломата графа Игнатьева: «Узнав о соскальзывании -й германской армии по периферии вверенного ему парижского района, Галлиени еще до получения директив от Жоффра, как всякий хороший командир, стал рваться в бой. Вместо пассивной обороны столицы он твердо решил выйти из окружавших ее фортов, собрать в кулак все небольшие силы и, перейдя в наступление, хорошенько наказать зазнавшегося противника за его пренебрежение к Парижскому гарнизону. Ему принадлежит пальма первенства в применении на поле сражения моторизованной пехоты: собрав все такси Парижа, он использовал их для переброски на север целой марокканской дивизии во фланг армии Клука».

ему нередко приходилось делать вынужденные посадки, но всякий раз вновь поставить самолет на крыло удавалось при помощи отвертки и молотка. О более современных машинах Сент-Экзюпери неодобрительно отзывался в том духе, что летчика они превращают в чиновника, выполняющего за столом скучную работу. После победы Луи-Шарль Бреге занимался военной авиацией еще долго и плодотворно. Скажем, начиная с  г., его компания производила сверхпопулярный и продаваемый по всему миру биплан «Бреге-». Этот самолет установил массу рекордов беспосадочных перелетов и поучаствовал даже во Второй мировой, как и бомбардировщик «Бреге-», разработанный  годами позднее. Наследники Бреге продолжили сотрудничать с вооруженными силами, и последние свои модели компания выпустила в конце -х – начале -х годов.



118

Фото: Rex Features/Fotodom.ru, архивы пресс-служб

ШЕФ, НА ПЕРЕДОВУЮ!

дованным, через продукцию его фабрики, но и личным. Второго сентября  г. он по собственной инициативе (и, разумеется, на собственном изделии) предпринял рискованную рекогносцировку, благодаря которой удалось предупредить французский штаб о попытке немцев обойти Париж с востока. Эта информация, сперва вызвавшая недоверие, но в итоге всерьез воспринятая военным губернатором Парижа генералом Галлиени и главнокомандующим французской армии Жоффром, привела к успешной для французов битве на Марне, а Бреге за свой подвиг получил орден. Кстати говоря, именно благодаря этому случаю состоялось окончательное признание разведывательных возможностей авиации. В течение многих лет на «Бреге-» возил почту аристократ, писатель и романтик Антуан де Сент-Экзюпери. Свой самолет он ценил за простоту и живучесть;

REVOLUTION №46

Ikona_Breguet_Avia.IK.indd 118

25.08.16 23:08

. Транспортный гидросамолет «Бреге- Сайгон» авиакомпании «Эр Франс», сфотографированный над Гавром (-е годы) . Двухпалубный «Бреге- Сахара» ( г.)



Возможно, самый примечательный пассажирский самолет Breguet был создан уже после Второй мировой и получил индекс  Выше мы писали, что мечту о винтокрылых аппаратах ЛуиШарль Бреге в  г. до конца не забросил. Авиаконструктор вернулся к ней  года спустя. Основав для исследований в области гиропланов особую компанию, Бреге привлек к сотрудничеству инженера Рене Дорана и бывшего военного летчика Мориса Клайсса. В –  годах экспериментальный автожир Бреге-Дорана не только поднялся в воздух, но и побил рекорды скорости ( км/ч), высоты ( м), продолжительности полета ( час  минуты) и зависания ( минут). Жаль, что с приближением новой мировой войны Луи-Шарлю Бреге пришлось дальнейшие изыскания в вертолетостроении остановить.

МИРНОЕ ВРЕМЯ Авиация в каком-то смысле пошла по пути таких нововведений, как акваланг и мужские наручные часы: от изначального применения в военных целях до гражданского обихода. И праправнук знаменитого часовщика приложил массу усилий для того, чтобы летательные аппараты тяжелее воздуха стали перевозить не только разведчиков, стрелков и бомбометателей, но

и обычных людей с их мирными грузами. В феврале  г. Бреге основал «Компани де Мессажери Аэрьенн» для транспортировки пассажиров и почты по маршруту Париж – Брюссель, а затем и Париж – Лондон. В течение следующих  лет, вступая в партнерства, объединяя компании и налаживая связи, он развил широкую сеть, работавшую слаженно и приносившую прибыль. В  г. был открыт маршрут Париж – Гавр, доставлявший пассажиров к океанским лайнерам до Нью-Йорка. Летом  г. появился маршрут Париж – Марсель с остановкой в Лионе, из которого можно было отправиться в Женеву. В марте  г. Луи-Шарль Бреге объединил свое предприятие с фирмой своего конкурента на маршруте Париж – Лондон и возглавил новую компанию под названием «Эр Юньон», которая за  лет стала ведущим французским авиаперевозчиком по дальности полетов и количеству пассажиров. Наконец, в  г. «Эр Юньон» вместе с еще четырьмя компаниями влилась во вновь образованную «Эр Франс». Административные успехи Бреге на гражданском поприще шли

рука об руку с технологическими. Если поначалу для рейсов использовались модифицированные «Бреге-», то со временем компания освоила производство пассажирских моделей, таких как «Бреге-» и «Бреге-». Возможно, самый примечательный пассажирский самолет «Бреге» был создан уже после Второй мировой и получил индекс . Эта двухпалубная громадина была способна перевозить более  пассажиров, и за  лет службы с ней не случилось ни одной катастрофы со смертельным исходом.

И СНОВА ЧАСЫ А что же тем временем поделывали часовые мастерские «Бреге», возглавляемые Браунами? Помимо прочего, как мы упоминали в начале статьи, в -х годах прошлого века там выпускали сверхпопулярные у нынешних коллекционеров «Тип XX/XXI» для нужд французской военной авиации. И с кем еще было сотрудничать Луи-Шарлю Бреге, как не с компанией, основанной его славным прапрадедом? Судя по источникам, с  г. «Монтр Бреге» (Montres Breguet) разрабатывает для потомка бывших владельцев авиационные часовые приборы. В -м Луи-Шарль Бреге возглавил комитет по организации торжеств в честь столетия со дня кончины Абрахама-Луи Бреге. Тогда прошел ряд важных мероприятий во Франции и Швейцарии, а их кульминацией стала выставка в Музее Гальера в Париже, которую Луи-Шарль Бреге открыл вместе с президентом Франции Александром Мильераном. Один из первых стальных хронографов «Бреге» с функцией мгновенного перезапуска был в  г. продан именно компании Луи-Шарля Бреге, так что прототипы «Типа XX» прошли обкатку в самолетах родственной компании. Трудно придумать более наглядный символ, показывающий, как род Бреге связал стихии, века и сферы приложения инженерного таланта. СЕНТЯБРЬ 2016

Ikona_Breguet_Avia.IK.indd 119

119

25.08.16 23:08

Для фильма «ЛеМан» Стив Маккуин выбрал Monaco, обеспечив модели почетное место в истории 120

Фото: архивы пресс-служб

ИКОНА

REVOLUTION №46

TagHuere_Monaco.IK.indd 120

25.08.16 23:09

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КВАДРАТ!

ИМЕНИТЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ХОЙЕРОВСКИМ ХРОНОГРАФАМ, ПОСВЯТИВШИЙ ЭТОЙ ТЕМЕ ЦЕЛУЮ КНИГУ, РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТ НЕПРЕХОДЯЩЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ ЛИНЕЙКИ MONACO, КОТОРАЯ В МОМЕНТ СВОЕГО ПОЯВЛЕНИЯ В -Е СЧИТАЛАСЬ В ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛОЙ ВОРОНОЙ Текст: Арно Хаслингер, Надежда Цыба

К

огда в марте  г. «Хойер» (Heuer) представил на двух параллельных пресс-конференциях – в Женеве и Нью-Йорке – часы «Монако» (Monaco), многие наверняка пришли в недоумение. Для своего времени они выглядели революционно: квадратный корпус из нержавеющей стали решительно ломал классические эстетические каноны часового дела. Под крышкой скрывался абсолютно новый, от первого до последнего винтика, механизм: долгожданный фирменный калибр с автоматическим подзаводом, приводимый в движение компактным микроротором. Прямоугольное пластиковое стекло, перекликающееся с неожиданной формой корпуса, было слегка скруглено на «» и « часах», а по бокам – прямое, как знаменитый отрезок трассы для гонок « часа Ле-Мана». «Монако» стали огромным шагом вперед: эта линейка соединила в себе новаторский дизайн и передовые технические решения, благодаря которым удалось преодолеть ряд серьезных трудностей, долгое время не дававших покоя часовщикам. Несколькими годами ранее молодой швейцарский инженер Джек Хойер принял на себя управление

семейной фирмой «Эд. Хойер энд Ко.» (Ed. Heuer & Co.), основанной в  г. Именно он сыграл роль главного идейного вдохновителя марки с середины -х и вплоть до -х годов прошлого столетия. Недавно во время торжественного ужина в Швейцарии Джек поведал несколько любопытных исторических фактов: «До появления “Монако” все хойеровские творения выпускались в круглом корпусе, поскольку квадратные корпуса и корпуса-бочонки не обладали достаточной степенью водонепроницаемости. Мы начали экспериментировать с дизайном, а какое-то время спустя мастер-корпусник Эрвин Пикере (Ervin Piquerez) показал нам недавно разработанную и запатентованную им систему для обеспечения водостойкости квадратных корпусов. Принцип в том, что в заднюю крышку врезаны четыре винта: они плотно придавливают ее к корпусу, не давая воде проникнуть внутрь». Ничего подобного раньше никто не делал, поэтому «Хойер» сразу же договорился с Пикере о передаче марке исключительного права на использование этой технологии. Таким образом, «Монако» стал не просто первым хронографом с автоСЕНТЯБРЬ 2016

TagHuere_Monaco.IK.indd 121

121

25.08.16 23:09

ИКОНА самолетов и гоночных болидов. Например, знаменитыми таймерами «Монте Карло» (Monte Carlo) пользовались пилоты раллийных «мини» и «порше». Вскоре мануфактура начала сотрудничать с «Формулой-». Это стало возможным благодаря знакомству Хойера с другим швейцарцем, гонщиком Джо Сиффертом. По удачному совпадению, Сифферт держал автосалон «Порше» в Фрибуре и одновременно с этим отвечал за подбор автомобилей и гонщиковкаскадеров для съемок ставшей впоследствии культовой киноленты «Ле-Ман».

. Прямоугольное пластиковое стекло было слегка скруглено на «» и « часах» . Джек Хойер подробно описал историю с Маккуином в своей автобиографии





подзаводом в квадратном корпусе, но еще и первым хронографом с автоподзаводом в водонепроницаемом квадратном корпусе. Обладатель титула чемпиона Швейцарии в горных лыжах и страстный любитель спорта, Джек Хойер как никто другой понимал важность точных хронометрических показаний. К нему без конца обращались руководители гоночных трасс и представители команд, которым требовались все более и более точные приборы времени. Хойеровские изделия уже давно входили в оснащение приборных досок 122

ЧАСЫ МАККУИНА Стив Маккуин, исполнитель главной роли в фильме, видел в своем новом приятеле Сифферте идеальное воплощение успешного пилота спортивных гонок на выживание. Сцены с «галф-порше » актеру хотелось сыграть как можно более правдоподобно, поэтому он настоял на том, что предстанет на экране в принадлежавшем Сифферту гоночном костюме с крупной эмблемой «Хойер» на груди. А потом и вовсе решил сменить старые «ролекс сабмаринер» (Rolex Submariner) на хойеровскую модель. Поговаривают, что Маккуин остановил выбор на «монако» с синим циферблатом именно из-за их авангардного внешнего вида. В середине -х молодой Герд Рюдигер Ланг, впоследствии основатель часовой фирмы «Кроносуисс» (Chronoswiss), трудился часовщиком в штате «Хойер». А по выходным подрабатывал хронометристом на профессиональных гонках. В один прекрасный день его – а кого же еще? – попросили привезти реквизитору «Ле-Мана» подборку наручных часов и секундомеров из хойеровского ассортимента для съемок. Продукции марки было отведено целых  минут картинного времени: определенно, эта звездная роль немало поспособствовала рождению легенды, которая сегодня окружает линейку «Монако».

Изначально в рамках серии вышло две версии: мод. B с синим циферблатом и мод. G – с серым. Эти цифры легко поддаются расшифровке:  обозначает фирменный калибр ;  – стальную серию «Монако». На задней крышке красуется гравировка «Tool », обозначающая номер специально разработанного инструмента для ее открывания.

СМЕНА ОБРАЗА На корпусе – между ушками для крепления ремешка на «» и « часах» – искусно вытравлены номер модели и серийный номер соответственно. На самых первых, ознакомительных образцах, помимо названия модели внизу циферблата, стояла – прямо над эмблемой «Хойер» – еще и надпись «Хрономатик» (сокращение от «хронограф» и «автоматический»). Однако вскоре Джек Хойер договорился с Вилли Брайтлингом (Willy Breitling) о том, чтобы перенести ее на продукцию фирмы «Брайтлинг» (Breitling), совместно с которой и был разработан мануфактурный механизм. Как следствие, надпись «Монако» подняли наверх циферблата и поместили над эмблемой «Хойера», а над серебряным окошком даты нанесли в две строчки словосочетание «автоматический хронограф». Контрастные прямоугольные подциферблаты с указателями минут и часов гармонично вписывались в общую эстетику. Изначально часы комплектовались прямоугольными стрелками из полированной стали, однако классическими все-таки считаются шлифованные стрелки в форме мечей с треугольными кончиками в цвет внешней шкалы и меток. У первых циферблатов была зернистая отделка, при этом синяя краска имела явный металлический блеск. Вскоре покрытие заменили на матовое, но цвет остался тем же. На всех циферблатах присутствовала внешняя шкала с шагом в / секунды, металлические граненые часовые метки, а на « часах» выделялась крупная стальная метка

REVOLUTION №46

TagHuere_Monaco.IK.indd 122

25.08.16 23:09

Часы, которые носил Маккуин, в  году продали на аукционе за   долл. США СЕНТЯБРЬ 2016

TagHuere_Monaco.IK.indd 123

123

25.08.16 23:10

ИКОНА c нанесенной печатным способом красной полоской. Рядом с часовыми метками поставили люминесцентные точки, чтобы их было хорошо видно в темноте. Новый ударостойкий механизм с автоматическим подзаводом на  камнях оснастили невероятно износоустойчивой заводной пружиной с антимагнитной защитой. Изюминка творения – левостороннее расположение заводной головки: хронограф автоматический, поэтому предполагалось, что использовать ее владельцу придется лишь изредка. В  г. свет увидели две бюджетные вариации «Монако» – мод. В с синим циферблатом и мод. G – c серебристым. Внутрь поставили калибр , подциферблат с указателем часов убрали, на « часах» разместили крошечный индикатор секунд, а чуть ниже – название модели. И все же самым любимым вариантом для энтузиастов остаются «монако» с синим матовым циферблатом, в которых Стив Маккуин щеголял в фильме «Ле-Ман». Эти часы создавались с прицелом на американский рынок, поэтому даже забавно, что в самое сердце Голливуда они попали – пусть и менее триумфально, чем ожидалось, – по совершенно случайному стечению обстоятельств. Растущее семейство «Монако» пополнялось калибрами как с автоматическим, так и с ручным подзаводом. Дебют вторых пришелся на – годы. Их отличительные особенности – три дополнительных подциферблата, включая индикатор текущих секунд на « часах», а также отсутствие указателя даты. В общем, сбалансированный, приятный глазу дизайн. Многие даже полагают, что сегодня модели с ручным подзаводом серьезно недооценены по сравнению со своими автоматическими собратьями. У прародителей серии были синий (мод. B) и серый (мод. G) циферблаты с конт растными подциферблатами, а стрелки приводил в движение механизм «Вальжу » (Valjoux ).

124

Модель G  года;  обозначает фирменный калибр ,  – стальную серию Monaco

Как и раньше, номер модели был вытравлен между ушками для крепления ремешка, а на задней крышке стояла гравировка «Tool ». Размер корпуса часов мод.  был примерно таким же, что и у других моделей, однако заводная головка переместилась назад на свое законное место – между рифлеными кнопками хронографа. К слову, в каталоге мануфактуры за  г. представлена версия с элегантным серым циферблатом. В  г. новинки в линейке выходили под общим номером . Дизайн и конфигурация их циферблата во многом напоминали мод.  с автоподзаводом: там имелись и отдельные подциферблаты часов и минут, и окошко даты на « часах», однако от индикатора теку-

щих секунд разработчики решили отказаться. Внутри стоял механизм «Вальжу » (Valjoux ) с ручным подзаводом; заводная головка помещалась справа между кнопками хронографа.

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ Всего через несколько лет после запуска линейки «Монако» марка начала постепенно снимать с производства входящие в ее состав модели: в -е годы по часовой отрасли ударил кварцевый кризис, на который производители механики отреагировали более смелым дизайном творений. Впрочем, руководство решило выпустить самую последнюю версию – с черным циферблатом. Для контраста часовую и минутную стрелки сделали белыми, а стрелки

REVOLUTION №46

TagHuere_Monaco.IK.indd 124

25.08.16 23:10





«Спрос на ранние хойеровские модели, в частности легендарные Monaco, растет год от года. Необычная эстетика часов и их историческая связь с захватывающим миром автогонок по вкусу как коллекционерам со стажем, так и молодежи» хронографа раскрасили в броский оранжево-красный цвет. Стальные метки заменили на люминесцентные, а на стальной корпус нанесли черное покрытие. Общая конфигурация осталась классической: в центре – часовой и минутный подциферблаты, а на « часах» – обрамленное окошко даты. В качестве механизма был выбран калибр «Вальжу » с ручным подзаводом. Покопавшись в архивах, я выяснил, что лишь небольшое количество черных «монако» попало на рынок. Также я наткнулся на редкий распорядительный документ одного из главных распространителей хойеровской продукции, в котором значится, что этой модели был присвоен номер NC (где цифра  и буквы NC обозначают «черный»). Сегодня заполучить подлинный экземпляр – это все равно что выиграть крупную сумму в лотерею. Неординарный дизайн и раритетность сыграли свою роль: некоторые коллекционеры считают часы

венцом линейки «Монако» и ведут за ними настоящую охоту. Однажды мне удалось расспросить Джека Хойера и Герда Рюдигера Ланга насчет количества выпущенных «монако». По их прикидкам, объем производства не превышал пары сотен штук в год. Причину оба часовщика видят в том, что часы просто-напросто опережали свое время, да и внешний вид вызывал неоднозначное впечатление. Экземпляры в хорошем состоянии попадаются нечасто. Спрос значительно превышает предложение, следовательно, стоимость «монако» неуклонно растет. В первые годы приборы снабжались некачественной резиновой уплотнительной прокладкой, из-за чего нередко портился вид циферблата, а значит, лишь немногие изделия дошли до наших дней в кондиции. Кроме того, покупатели отдавали предпочтение версиям с автоматическим подзаводом (мод.  и мод. ), что не могло не отразиться на производст-

 . Модель G  года – бюджетный вариант Monaco c серебристым циферблатом (калибр , подциферблат с указателем часов заменили на индикатор секунд на « часах») . Модель B

 г. с ручным подзаводом, тремя подциферблатами и заводной головкой справа . Модель NC  г. с черным циферблатом, оранжево-красными стрелками хронографа и калибром «Вальжу » с ручным подзаводом

ве: соотношение калибров с автоподзаводом и с ручным подзаводом составляло два к одному. Часовой эксперт и аукционер Пол Модзли говорит: «Спрос на ранние хойеровские модели, в частности легендарные “монако”, растет год от года. Необычная эстетика часов и историческая связь с захватывающим миром автогонок по вкусу как коллекционерам со стажем, так и молодежи. Коллекция хойеровских хронографов, которую я выставил на аукцион в  году, стала эталоном – не только в отношении цен, но и восприятия марки покупателями. Зал был забит до отказа, энтузиасты обрывали телефон, пытаясь перебить предыдущую ставку. Итоговые сборы превысили ожидания вдвое. Самое забавное, до сих пор находятся желающие купить аукционный каталог в твердом переплете. В общем, стоит ожидать, что популярность лучших образцов ранних “монако” в будущем будет только расти». СЕНТЯБРЬ 2016

TagHuere_Monaco.IK.indd 125

125

25.08.16 23:10

ИКОНА

ИЗ МАГАЗИНА – В БОЙ

ЧАСЫ SUBMARINER УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛИ, ЧТО МАРКА TUDOR СПОСОБНА ДЕЛАТЬ НАДЕЖНЕЙШИЕ ПРИБОРЫ ВРЕМЕНИ. ЧТОБЫ ИЗУЧИТЬ ИХ ВЛИЯНИЕ НА БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ КОМПАНИИ, МЫ НЫРНЕМ В ПРОШЛОЕ С ГОЛОВОЙ И ОБРАТИМСЯ К САМЫМ ИСТОКАМ ИХ ВЕСЬМА ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ. Текст: Сумит Наг, Денис Хороненко

126

Фото: архивы пресс-служб

Слева направо: Rolex Submariner (мод. ) с циферблатом а-ля Rolex Explorer; Tudor Oyster Prince Submariner (мод. ); Rolex Submariner (мод. )

REVOLUTION №46

vintage_tudor2.indd 126

25.08.16 23:10

В

часовой отрасли марка «Тюдор» (Tudor) занимает очень необычное положение, причем не столько из-за родства с «Ролексом» (Rolex), королем швейцарских часовщиков, а скорей благодаря тому, что у нее получилось не уподобиться старшему родичу и делать нечто самобытное. Ханс Висльдорф основал «Тюдор» в -м, чтобы производить часы, которые агенты могли бы продавать по более доступным ценам, причем, по его наказу, в надежности «тюдоры» ни в чем не должны были уступать «ролексам». В результате позволить себе модель из ассортимента новой марки было куда проще, но благодаря гарантии вильсдорфовского качества низкая цена не подразумевала низкую ценность. В пору своего становления «Тюдор» не раз превосходил ожидания клиентов, но, чтобы в полной мере оценить заслуги компании, самое пристальное внимание обратить следует на коллекцию «Сабмаринер» (Submariner).

ИСТОКИ Свой первый «Сабмаринер» «Тюдор» представил через год после «Ролекса». Стоит сказать, что за этот же период «Ролекс» выпустил два новых варианта «Сабмаринера» под артикулами  и  (самый первый вариант значился в каталогах под артикулом ). Важность этой подробности становится ясна, стоит только взглянуть на представленный «Тюдором» в -м артикул : по сути, перед нами гибрид первых трех «Сабмаринеров» «Ролекса». От изначальной версии он унаследовал ободок и отделку циферблата, а стрелки, видимо, получил от более поздних моделей. Циферблат, кстати, следует упомянуть отдельно: он был чуть выпуклый, покрытый черным лаком, а еще его украшало несколько нанесенных позолотой надписей: «Oyster Prince» – на « часах», под логотипом «Тюдора»; « метров =

 футов», «Сабмаринер», «Ротор» и «Автопозавод» – на « часах». Это, как вы уже догадались, краткий перечень основных достоинств модели. Ободок на часах вращался в обе стороны; циферблат был защищен куполом из органического стекла, что повышало живучесть модели в условиях высокого давления. Форма корпуса и прочие дизайнерские решения во многом напоминали о линейке более именитого сородича марки – в особенности заводная головка, на которой, кстати говоря, оказался известный логотип-корона, и браслет из плоских звеньев в три ряда. «Начинкой» стал калибр , разработанный на основе автоматического часового механизма «Флёрье» (Fleurier). Подписанный названием марки, этот калибр оказался настолько надежным, что с -го по конец -х все значительные изменения в тюдоровских «Сабмаринерах» были сугубо косметические, в механизме ничего не меняли. Но тем, кто падок на столь ранние модели, по вкусу наверняка больше всего придется вот какая деталь: лицевую сторону часов украшает роза Тюдоров, эмблема английской королевской династии, правившей Туманным Альбионом большую часть XVI века.

РАЗВИТИЕ Как и «Ролекс», «Тюдор» в самом скором времени выпустил новую версию «Сабмаринера» – артикул , представленный публике в -м. Этот вариант особенно примечателен тем, что других «Сабмаринеров» с ручным заводом в ассортименте марки нет (установлен в нем был калибр  от ETA). Еще отметить стоит стрелки, по форме напоминающие карандаши, и отсутствие изогнутых конечных звеньев браслета, обхватывающих корпус. В общем и целом, благодаря отделке циферблата и характерной форме стрелок модель  кажется прямым потомком «Ролекса ».

Тем, кто падок на ранние модели, по вкусу придется одна деталь: лицевую сторону часов украшает роза Тюдоров, эмблема королевской династии, правившей Туманным Альбионом в XVI в.

СЕНТЯБРЬ 2016

vintage_tudor2.indd 127

127

25.08.16 23:10

ИКОНА

Прямые часовая и минутная стрелки-«карандаши»

Корпус часов Tudor Oyster Submariner (мод. ) выполнен из нержавеющей стали; покрытый черным лаком циферблат с рельефной разметкой, нанесенной позолотой, закрывает выпуклое стекло; диаметр –  мм

Логотип «роза Тюдоров»

Секундная стрелка-«леденец»

Браслет без концевых полукруглых звеньев

В подходе к развитию ассортимента «Тюдор» всегда брал пример со старшего брата. Вслед за «Ролексом», последовательно представившим в коллекции три модели почти сразу после ее запуска, компания тоже взялась выпускать все новые и новые версии «Сабмаринера», придерживаясь собственного графика и планов. В -м увидел свет обновленный артикул , который во многом походил на оригинальную 128

модель. Впрочем, особо зоркие коллекционеры сразу подметили бы различие – между отметками «» и «» на двунаправленном вращающемся ободке появилась минутная шкала. Все остальное, включая калибр, особых изменений не претерпело, но благодаря нововведению ныряльщикам было намного проще измерять проведенное под водой время и его остаток до бездекомпрессионного лимита.

REVOLUTION №46

vintage_tudor2.indd 128

25.08.16 23:10

В общем и целом, благодаря отделке циферблата и характерной форме стрелок модель  кажется прямым потомком Rolex  Tudor Oyster Prince Submariner (мод. ), часы выпущены примерно в -м

Артикул , представленный в -м, от предыдущих моделей отличался сильно переделанным корпусом, который стал намного прочней. С этими часами погружаться можно было уже не на , а на  метров. Однако, чтобы оставить клиентам выбор, компания выпустила и артикул  с водонепроницаемостью только до  метров. Отметить стоит крупные заводные головки, по которым многие коллекционеры эти модели и запомнили. В дальнейшем облик корпуса менялся еще не раз: так, на выпущенном в -м артикуле  заводную головку защищали выступы с плоскими вершинами, а в его же варианте -го года выпуска они были уже заостренные. В -х изменения претерпел и дизайн циферблата: от позолоты «Тюдор» отказался в пользу серебра. В -м снова поменялась форма защитных выступов: теперь они были более закругленными. Этот вариант оказался куда более удачным и сохранялся на всех последующих версиях «Сабмаринера» вплоть до -х годов прошлого века.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ Среди организаций, подыскивавших для своих ныряльщиков часы понадежней, «Сабмаринеры» «Тюдора» пользовались огромной популярностью еще с конца -х. В число клиентов компании вошли

структуры столь именитые, как ВМФ Франции и США. Особое уважение к качеству «тюдоров» вызывает тот факт, что ни французские, ни американские военные не заказывали у компании часы, разработанные исключительно под их нужды: на запястьях моряков красовались те же модели, которые можно было приобрести по каталогу. Пожалуй, их единственным отличием от гражданских «Сабмаринеров» была маркировка на обратной стороне корпуса, с помощью которой и можно было опознать модель, выпущенную для военных. Изначально французский флот получил партию артикулов ; достались ему и модели из семейства /, с крупной заводной головкой. Их можно узнать по бук-

вам «M.N.» на задней крышке, после которых идут две цифры, обозначающие год поставки этих часов клиенту. Ну а корпуса тех моделей, которые предназначались для ВМФ США, отмечены надписью «U.S.N» и, аналогично, годом поставки. Но все же еще раз подчеркнем: как первые, так и дальнейшие модели (включая артикул ), поступавшие в распоряжение военных, практически ничем не отличались от обычных часов, которые стояли на полках в магазинах. И можно сколько угодно говорить, что такая история звучит не особенно романтично, но подумайте вот о чем: «Тюдор» со своим «Сабмаринером» угадал настолько точно, что эти часы, оказавшись в суровых флотских условиях сразу после сборки, СЕНТЯБРЬ 2016

vintage_tudor2.indd 129

129

25.08.16 23:10

ИКОНА непростое испытание на прочность выдержали с честью. Иными словами, дело в надежности и эффективности, которыми, как надеялся Вильсдорф, марка и прославится. И вот тут уже можно говорить если не о романтике, то об обаянии исторического наследия: ведь с точки зрения родословной – в особенности по военной линии – «Тюдор» представляет собой случай исключительный. Сотрудничество со столь выдающимися организациями дало марке дополнительную выгоду: по сути, «Тюдор» мог обходиться без собственного отдела НИОКР, потому что все испытания и эксперименты за него проводили ВМФ США и Франции, сообщавшие компании, что в «Сабмаринере» стоит улучшить. Именно благодаря французскому флоту в свое время и была выпущена так называемая вторая серия тюдоровских «Сабмаринеров», пришедшая на смену семейству .

Tudor Oyster Prince Submariner (мод. ); Tudor Oyster Prince Submariner (мод. ), предназначенный для французского флота; Tudor Oyster 130

Prince Submariner (мод. ), для левшей

РЫВОК ВПЕРЕД Итак, к концу -х «Тюдор» поставлял французам самые разные версии «Сабмаринера». Флот, как один из крупнейших клиентов, поддерживал с маркой связь, и командование подсказывало, как лучше подогнать часы под нужды военнослужащих. Кульминацией этих отношений стали те характерные черты, по которым тюдоровские часы для ныряльщиков можно узнать безошибочно. В -м компания выпустила новый «Сабмаринер» под артикулом , дизайн циферблата которого был переосмыслен целиком и полностью. Оформление циферблата сильно изменилось: теперь на «», «», «», «», «», «», «» и « часах» отметки были не круглые, а квадратные, причем более массивные, благодаря чему использовать часы под водой стало намного легче. Поменялся и дизайн секундной, минутной и часовой стрелок: теперь их украшали характерные для

«Тюдора» «снежинки». Отличалась модель и новым логотипом: на этом «Сабмаринере» впервые красовалась не традиционная тюдоровская роза, а щит. Впрочем, самые значительные изменения произошли не снаружи, а внутри. Все предыдущие артикулы вплоть до -го выходили с калибром  на основе часовых механизмов «Флёрье», а в -м был установлен калибр  производства ETA. Правда, по характеристикам он от калибра  ничем не отличался, так что решение «Тюдора» наверняка можно объяснить соображениями простоты технического обслуживания. В том же году «Тюдор» представил и артикул  на калибре ETA  с диском даты; подобная функция на тюдоровских «Сабмаринерах» раньше не появлялась. Поверх оргстекла над окошком индикатора даты была размещена циклопическая линза. В остальном же, что касалось корпуса и циферблата, артикул  ничем не отличался от -го. Следующее преображение ждало «Сабмаринер» в -м, когда в артикуле / на смену старому часовому механизму пришел калибр , тоже производства ETA, более точный, чем его предшественники. Модель / особенно примечательна тем, что «Тюдор» представил ее в четырех разных вариантах: новинку можно было приобрести не только с традиционным черным циферблатом, но и с синим, с круглыми или квадратными метками и стрелками-«снежинками» или более традиционными, наподобие тех, что использовались в серии .

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ После выпуска артикула / радикальных перемен в линейке «Сабмаринер» уже не было, отметить стоит разве что пару моделей в более компактных корпусах. Следующий артикул, , вышел только в -м и больше напоминал серию  – хотя бы стрелками.

REVOLUTION №46

vintage_tudor2.indd 130

25.08.16 23:10

Модель / особенно примечательна тем, что Tudor представил ее в четырех разных вариантах: новинку можно было приобрести не только с традиционным черным циферблатом, но и с синим

Tudor Oyster Submariner (мод. ), предназначенный для французского флота

Модель  можно было приобрести в черном или синем варианте с круглыми метками и треугольными засечками на «», «» и « часах». В ней был установлен калибр ETA - с функцией индикации даты. От прочих часов в линейке эта версия «Сабмаринера» отличалась одной странностью – удивительно малыми габаритами корпуса диаметром всего  мм. К тому же в оформлении этой модели «Тюдор» отказался от названия Oyster Prince, заменив его на Prince Oysterdate. Последними в линейке тюдоровских «Сабмаринеров» были модели  (год выпуска – -й) и  (-й), которую, кстати, переименовали уже в Prince Date. На этом выпуск часов в коллекции «Сабмаринер» «Тюдор» прекратил.

НОВАЯ ПОРОСЛЬ Итак, в середине -х «сабмаринеры» из ассортимента «Тюдора» исчезли. Почему – неизвестно. Возможно, старший сородич просто закрепил название «Сабмаринер» за собой, чтобы тем самым завер-

шить образ собственных часов для подводного плавания. Но тюдоровский «Сабмаринер» без потомков не остался – его наследие сохранилось в современных моделях для ныряльщиков вроде «Херитидж Блэк Бэй» (Heritage Black Bay) и «Пелагос» (Pelagos). Первый отлично подойдет всем, кому по вкусу более ранние «Сабмаринеры» из серии : они наверняка оценят разметку позолотой и логотип в виде розы Тюдоров. Впрочем, часы сохраняют верность и более поздним традициям коллекции, как то характерные стрелки-«снежинки» вместо более классических. «Пелагос» же часы однозначно современные. Их разработчики вывели признанное искусство «Тюдора» в области создания часов для ныряльщиков на новый уровень, блеснув такими находками, как выполненный целиком из титана корпус и запатентованная самонастраивающаяся застежка. Более того, в -м на этих моделях был установлен первый механизм, который «Тюдор» создал своими силами, – калибр MT. Но если вам хочется собирать оригинальные «сабмаринеры», к делу стоит подойти с осторожностью. Видите ли, из-за низкой цены и сугубо утилитарного назначения обращались с этими часами без того пиетета, с которым относятся к раритетам сегодняшние почитатели классики. Так что на вторичном рынке их уже, скорее всего, осталось не так много, особенно из числа выпущенных в -е и -е. Что же касается «сабмаринеров», предназначенных для военных, то и их на аукционах или полках уважаемых торговцев старинными моделями днем с огнем не найдешь. Причины те же. Так что, если подвернется возможность и цена будет подходить, не зевайте: проверьте часы на подлинность и смело берите. Такого шанса, возможно, вам не представится еще долго, а если и представится, то заплатить придется куда дороже. СЕНТЯБРЬ 2016

vintage_tudor2.indd 131

131

25.08.16 23:10

АВТОМЕХАНИКА



132

РУЧНАЯ РАБОТА

ЗА РОСКОШНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ LEXUS СТОЯТ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НО И ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА, УДОСТОИВШИЕСЯ ТИТУЛА ТАКУМИ Текст: Дмитрий Бузаджи

сматривать как один из вариантов универсального мифа о закате золотого века богов и героев и наступлении современной эпохи прогресса. Прогресс – вещь, безусловно, замечательная, но вряд ли даже среди самых рьяных его адептов найдутся те, кто в душе не посочувствует Джону Генри и не пожелает, чтобы он все-таки выжил и человек хоть в чем-то восторжествовал над машиной.

Перенесемся в Японию. В общественном сознании за этой страной укрепился весьма оригинальный набор характеристик. С одной стороны, Япония ассоциируется с вековыми и в чем-то даже эзотерическими традициями индивидуального ручного мастерства. Вспомним каноническую «Большую волну в Канагаве» Кацусики Хокусая, гравюры Хиросигэ или такие штампы поп-культуры, как сюжет

Фото: пресс-служба Lexus

В

американском фольклоре бытует легенда о то ли вымышленном, то ли правда имевшем прообраз чернокожем рабочем-путейце Джоне Генри. Силач и гигант, он один трудился за целую бригаду; вдохновенно размахивая молотом, сперва вгонял в шпалы костыли, а потом переключился на сооружение тоннелей: вбивал стальной бур в скалу и вырубал шурф под закладку динамита. Но вот однажды инженер привез на стройку паровую машину, способную заменить нескольких молотобойцев. Джон Генри отказался признать превосходство техники, пообещал обогнать новый агрегат и действительно, проработав круглые сутки, оказался впереди. Но, как только состязание окончилось, Джон Генри от невероятного напряжения тут же и скончался с молотом в руке. Считается, что эта история – о неизбежном торжестве техники над человеческими возможностями. При желании ее можно даже расREVOLUTION №46

Autometier_takumi.IK.indd 132

25.08.16 23:07

о легендарном изготовителе мечей Хаттори Хандзо в тарантиновском фильме «Убить Билла». С другой – совершившая в XX в. головокружительный технологический рывок Япония теперь неизбежно наводит на мысли о роботах, футуристических новациях и каком-то чуть ли не инопланетном уровне прогресса. Так кто же побеждает – человек или машина? Нам, сотрудникам «Революшн», весьма неравнодушным к ручному труду и штучным творениям часовых мастеров, отрадно знать, что побеждает дружба. По крайней мере, если речь идет о производителе четырехколесной роскоши компании «Лексус» (Lexus).

БЕЗ РУК КАК БЕЗ РУК В самом начале размещенного на сайте «Лексуса» видеоролика о новом заводе в американском штате Кентукки сказано: «Человеческая рука – орган удивительный. На каждый квадратный сантиметр ладони приходится более   нервных окончаний». Казалось бы, при чем





Без натренированного человеческого глаза и прикосновения чутких пальцев по-настоящему роскошный продукт не создать

 . Свет по кузову автомобиля должен струиться строго определенным образом . Панель на внутренней стороне двери LC с четырьмя динамичными линиями, устремленными ввысь . В обшивке сидений LC особое внимание стоит обратить на

оригинальную форму швов и перфорацию . Чтобы правильно выполнить строчку, специалисты швейного цеха учатся координировать движения рук, обеспечивающие подачу непростого в обработке материала, и ножной педали, которая контролирует скорость машины

тут руки, если речь идет о сверхсовременном автоматизированном производстве, причем довольно массовом? (В  г. по всему миру было продано рекордное число «лексусов» –  . Для сравнения: примерно столько часов выпускают в год такие марки, как «Омега» (Omega) и «ТАГ Хойер» (TAG Heuer).) Оказывается, каких бы высот ни достигала техника, без натренированного человеческого глаза и прикосновения чутких пальцев по-настоящему роскошный продукт не создать. Вот почему в «Лексусе» таким почетом пользуются такуми – мастера высшей категории с опытом работы не менее  лет. Не такие, может быть, колоритные, как Хаттори Хандзо, но зато не

вымышленные, а самые настоящие кудесники. Кстати, раз уж речь зашла о кино, как не вспомнить советские картины, прославлявшие мастерство трудящегося человека. В превосходном, даже если отчасти наивном на сегодняшний вкус, фильме «Битва в пути» (снятом в  г. по роману Г. Николаевой) Даша, молодая работница тракторного завода, никак не может освоить изготовление стержней. Но в один прекрасный день ее осеняет: чтобы формы были набиты как следует, надо просто довериться своим рукам, перестать оценивать и анализировать, а позволить пальцам самим проделать замысловатую работу. Думается, сотрудники «Лексуса» посмотрели СЕНТЯБРЬ 2016

Autometier_takumi.IK.indd 133

133

25.08.16 23:07

АВТОМЕХАНИКА бы этот эпизод с пониманием. Но если от Даши более опытные стерженщицы ревниво свои профессиональные секреты оберегали, то современные такуми еще и терпеливые наставники, ответственные за профессиональное развитие своих менее опытных коллег.

 . Новичку сложить такую фигуру одной рукой тяжело, даже если на заготовке предварительно заломлены все сгибы. О том, чтобы уложиться в  секунд, и говорить не стоит . В мастерских Lexus применяются швейные машины собственной конструкции

КАК РОЖДАЕТСЯ РОСКОШЬ Итак, что такое такуми? С японского это слово переводится как «ремесленник, мастер». В «Лексусе» звание «такуми» присуждают лучшим из лучших – специалистам, отдавшим компании не менее четверти века и до тонкостей освоившие свою область. Тактильные, зрительные, слуховые и кинестетические ощущения для такуми не менее важны, чем, скажем, вкусовые – для дегустаторов вин. Ведь в их обязанности входит отслеживать малейшие нарушения технологии: заметить сбой тона в окраске кузова или обнаружить мельчайшую царапину в форме для изготовления детали. Неудивительно, что сотрудникам «Лексуса», приходится держать себя в боевой форме и регулярно «сдавать нормативы». Скажем, рабочие лакокрасочного цеха раз в четыре месяца получают задание после-

довательно расположить оттенки одного цвета от светлого к темному. А тем, кто хочет трудиться в швейном цеху, приходится складывать оригами – кошачью мордочку. Казалось бы, ничего особенного, но фигуру надо сделать за полторы минуты и неведущей (как правило, левой) рукой. Высокое мастерство требует свежести восприятия. Так, мастерам, контролирующим подгонку капота, крыльев и других деталей, предписано каждые два часа «уточнять прицел» – они проводят рукой по образцу с идеальными зазорами, чтобы пальцы вспомнили, как выглядит на ощупь качество. Есть и такое тренировочное упражнение – опустить руку в непрозрачный контейнер с деталями и достать строго указанное их количество. Можно подумать: а этото зачем? Оказывается, и здесь своя логика. Если, скажем, у рабочего в руках ровно столько винтов, сколько необходимо, снижается риск потерять и забыть лишний в салоне автомобиля.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ Спектр обязанностей такуми, облаченных в черно-белую униформу с белыми перчатками, весьма широк. Помимо непосредственного

В том, что ручное шитье применяется при изготовлении автомобильных кресел, нет ничего особенно удивительного. Однако в интерьере «лексусов» строчку можно обнаружить и там, где ее увидеть не ожидаешь, – например, на приборной панели. Ровные линии стежков добавляют в облик автомобиля теплых, «человеческих» ноток, однако сшивать тяжелые и скользкие кожаные заготовки, причем сложной формы, довольно трудно. Несмотря на то что в компании применяются специальные швейные машины для работы над объемными деталями, процесс обучения для специалиста по обшивке приборных панелей занимает три месяца. 

134

Фото: пресс-служба Lexus

НАРЯД ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

REVOLUTION №46

Autometier_takumi.IK.indd 134

25.08.16 23:07

участия в производстве, одна из важнейших – контроль качества. На заводе в Тахаре, где производят флагманскую модель LS, такуми моторного цеха лично запускает каждый собранный двигатель и со стетоскопом, как врач, его прослушивает: нет ли чуждых призвуков. А такуми, специализирующийся на лакокрасочном покрытии, придирчиво осматривает автомобиль в специальном световом тоннеле. Его задача – убедиться, что свет ложится на кузов точно так, как предусмотрено техзаданием. Затем, конечно, на их плечи ложится ответственность наставников. К примеру, Масахира Суганума, такуми кузовного цеха, каждый день специально подает на конвейер один кузов с дефектами – и пока его подопечные всякий раз безошибочно вылавливали брак. «Да, у нас крупное производство, – говорит он, – но для потребителя важна только одна машина – его собственная». В «Лексусе» пришли к выводу: чтобы обучение продвигалось как можно успешнее, рабочий должен четко понимать, насколько его действия корректны и что именно стоит улучшить. Так, например, опытным путем было установлено, что на одном из этапов полировки кузова марлей необходимо прикладывать давление в  г, а на одном из этапов окраски – держать пистолет на расстоянии  мм от детали. Специальные измерительные приборы отслеживают эти параметры и помогают новичкам выработать правильные движения. Кимихиро Сакакибара, специалист-такуми по лакокрасочному покрытию, говорит, что до сих пор помнит, как правильно стоять и двигаться с краскопультом в руках, чтобы не пропустить ни одного участка и избежать потеков. Наконец, феноменальный опыт и практические навыки такуми помогают компании развиваться и совершенствовать свою техническую базу. Программы для автоматизированного оборудования пишутся во многом с опорой на

. Руль нового LC – шедевр дизайна, технологий и мастерства такуми . В салоне готовящейся к выходу модели LC практически нет пластмассы, а поверхности обшиты кожей и алькантарой





ЗАВИДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ «Все работы хороши, выбирай на вкус», – писал Маяковский. Но если кому-то из такуми стоит завидовать особо, так это мастерам, отвечающим за ходовые качества. Эти счастливчики ездят на серийных, предсерийных и концепт уальных «лексусах», а также на машинах конкурентов, анализируют динамику, управляемость, комфорт, звуковое сопровождение, делятся с инженерами своими впечатлениями и предлагают, что можно улучшить. В интерьере новейшего купе LC особое внимание обращает на себя руль. Он был создан при самом активном участии такуми-водителя, который в ходе многочисленных испытаний раз за разом вносил пред ложения о доработке профиля. Теперь благодаря эллиптическому сечению руль идеально ложится в руки водителя, когда купе на высокой скорости проходит повороты с перегрузками.

указания специалистов-практиков. А инженеры и дизайнеры постоянно советуются с этими ветеранами цеха, ведь именно такуми со своими подопечными будут воплощать в жизнь новые разработки. Если вернуться к теме, с которой мы начинали статью, к соревнованию человека и машины, пример «Лексуса» следует признать поучительным и вдохновляющим. Разумеется, в наши дни бессмысленно долбить камень наперегонки с отбойным молотком или пытаться обставить компьютер, считая в столбик. Сила человека не в этом. И не в том, чтобы делать высокосложную продукцию «на коленке», игнорируя возможности автоматизации. Но если надо создать ощущение подлинной роскоши или провести комплексную оценку потребительских свойств, ничего лучше человеческих рук пока не придумано. СЕНТЯБРЬ 2016

Autometier_takumi.IK.indd 135

135

25.08.16 23:07

ДОСУЖЕЕ ВРЕМЯ

136

REVOLUTION №46

Seyshells_Rev45.IK.indd 136

25.08.16 23:09

ДОМ ОКНАМИ НА ОКЕАН

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES ПРЕДЛАГАЕТ ПОЖИТЬ В ТРОПИЧЕСКОМ ЛЕСУ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Текст: Дмитрий Бузаджи

С

огласитесь, каким бы активным сторонником жизни в городе со всеми его соблазнами вы ни были, нет-нет да и вас охватывает тоска по идиллической жизни на лоне природы, вдали от соблазнов суетной цивилизации, в гармонии с собой и окружающей средой. Отель Four Seasons Resort Seychelles на главном сейшельском острове Маэ позволит окунуться в тропическую природу, отнюдь не покидая своей «зоны комфорта». Да и окружающей среде от вашего пребывания будет не хуже, а даже, пожалуй, лучше.

Главное в сейшельском Four Seasons то, что с высоты птичьего полета курорт кажется чуть ли не туземной деревней, органично вписанной в ландшафт. На югозападном побережье Маэ, примерно в  минутах езды от аэропорта, к переливающимся всеми оттенками голубого водам Индийского океана сбегает по крутым гранитным утесам пышный тропический лес. Небольшая бухта, полоска пляжа с ослепительно-белым песком: кажется, что именно здесь снимали все рекламные ролики про беззаботную жизнь под пальмами и прочие «райские наслаждения». Стоит немного приглядеться, и станет понятно, что по склонам, меж кущ деревьев и участков, где на поверхность выходит суровая каменная порода, разбросаны утопающие в зелени домики. Это и есть Four Seasons Resort Seychelles (высшая точка курорта, кстати,  м над уровнем моря). Основной вариант размещения – виллы четырех типов: Serenity Villa, Hilltop Ocean View Villa, Ocean View Villa и Garden View Villa. По площади они абсолютно одинаковые ( м ), состоят из двух комнат, веранды, беседки и площадки для приема солнечных ванн, а также

в обязательном порядке оснащены собственным бассейном – того типа, когда край не окружен ни ограждениями, ни дорожками и кажется, будто плаваешь в воздухе, где-то над верхушками деревьев. Каждая предназначена для проживания максимум трех взрослых или семьи с одним-двумя детьми. Главная разница между вилами – высота местоположения. Те, что Serenity, самые высокие и дорогие (около  –  евро за ночь в зависимости от времени года), а Garden View располагаются в самом низу, недалеко от пляжа, и стоят примерно от  евро. Таким образом, нижние виллы удобнее для семей с детьми (детворы на курорте, вообще говоря, бывает много и любителям полного покоя это стоит принять во внимание), а также, разумеется, доступнее по цене, хотя и несколько темнее из-за обступающих домики деревьев. Преимущества более дорогих верхних вилл – умопомрачительные океанские виды (поскольку побережье западное, то, разумеется, закаты здесь фантастические). Правда, добираться до жилья от пляжа придется на электромобильчиках, как на поле для гольфа, но в большинстве случаев СЕНТЯБРЬ 2016

Seyshells_Rev45.IK.indd 137

137

25.08.16 23:09

Памятка для тех, кто едет на Сейшелы Гражданам России, собирающимся пробыть на архипелаге до 30 дней, виза не нужна.

•

Несмотря на то что климат на островах тропический и влажный, характерные для этих широт комары и прочие неприятные насекомые на Маэ туристам досаждают сравнительно мало. Более того, на Сейшелах можно не опасаться таких тропических напастей, как малярия и лихорадка денге.

•

Сейшелы располагаются в южном полушарии, поэтому более прохладный – и сухой – сезон здесь длится примерно с июня по октябрь. Самый дождливый период – с ноября по февраль, а самые жаркие месяцы – март и апрель. Впрочем, температура круглый год держится в пределах 26–30 градусов при неизменно теплом океане.

•

Один из самых знаменитых сувениров, которые привозят с Сейшел, – орех лодоицеи мальдивской (он же «коко-демер»). Поскольку этот плод весьма фривольной формы считается афродизиаком, а пальм, на которых он растет, осталось крайне мало, за ним вовсю охотятся браконьеры. Так что покупать сувенир следует у официальных продавцов, а вывезти его можно только при наличии сертификата.

•

Среди развлечений, что предлагает курорт Four Seasons, – пляжная гольф-практика на закате: безопасные для природы растворяемые в морской воде мячи для гольфа обойдутся вам в копеечку, но удовольствие получите огромное. Уровень подготовки не важен.

138

найти свободный не составляет труда. Впрочем, пешком по холмам ходить тоже не воспрещается. Как и любой фешенебельный курорт подобного уровня, Four Seasons Resort Seychelles предлагает гостям – среди которых неизменно высокий процент молодоженов и семейных пар, справляющих юбилей свадьбы, – массу вариантов для приятного времяпрепровождения на своей территории. К услугам постояльцев спа-салон, спортивный центр, в котором при желании можно записаться на курс йоги, дорожки для пробежек, оборудование и инструктаж для гребли, серфинга, виндсерфинга, плавания с аквалангом, а также, разумеется, рыбалки (в надежде поймать тунца, а то и марлина, на которого охотился герой хэмингуэевской повести «Старик и море», на Сейшелы едет значительная часть туристов). Также можно поиграть в пляжный волейбол и бадминтон, попробовать себя в скалолазании, отправиться в небольшой поход по окрестным пешим маршрутам. Путешественники семейные любят останавливаться в этом месте еще и потому, что для детей разных возрастных групп работают специальные спортивно-образовательно-развлекательные программы, благодаря которым родители всегда смогут оставить своих чад на попечение опытного персонала, а сами, например, насладиться массажем на двоих с панорамным видом на океан. Любители привозить из поездок культурные впечатления наверняка оценят креольские вечера в ресторане Kannel, а также мастерклассы креольской кухни. Как известно, Сейшелы на протяжении почти всей своей истории были необитаемыми. Только в середине XVIII в. здесь начинают появляться французские поселения (тогда острова и получили название в честь Жана Моро де Сешеля, министра финансов Людовика XV), а затем архипелаг становится английской колонией, хотя фран-

цузское влияние остается по-прежнему ощутимым. Добавим сюда мощное культурное воздействие Индии и народов Африки и получим весьма колоритный и космополитичный уголок, чья культура – и, разумеется, кухня – объединила в себе влияние трех частей света. К числу местных деликатесов относятся всевозможные блюда из морепродуктов (в том числе из акулы), тушеные плоды хлебного дерева, всевозможные тропические фрукты и даже – для особо отважных гурманов – карри из летучей мыши. Следует сказать и два слова о качестве обслуживания. Ответственное, но лишенное формализма, уважительное, но ненавязчивое отношение к постояльцам – одна из сильнейших сторон отеля. Конечно, отдых здесь недешев и гости вправе рассчитывать на многое. Тем не менее приятным и неожиданным сюрпризом для вновь прибывших постояльцев выглядят дожидающиеся в номере местный десерт и бутылка шампанского. Если же погода вдруг испортится и дождь спутает планы на день, сотрудники порадуют гостей дополнительными бесплатными напитками. А в погожие дни коктейли, закуски и прочие приятности доставляют прямо к пляжу и пляжному бассейну. Что же касается природы и экологии, о чем мы говорили вначале, Сейшелы славятся крайне ответственным подходом к ведению экономической деятельности и охране экосистем. И даже сам Four Seasons Resort Seychelles участвует в проекте по восстановлению коралловых рифов. В какой-то степени и этот курорт, и Сейшельские острова в целом подают пример того, как человек может наслаждаться природой, не губя ее себе на потеху.

Фото: архивы пресс-служб

досужее время

REVOLUTION №46

Seyshells_Rev45.IK.indd 138

25.08.16 23:09

СЕНТЯБРЬ 2016

Seyshells_Rev45.IK.indd 139

139

25.08.16 23:09

СОБЫТИЯ

Чествование легенды

Отмечая старт ралли Passione Caracciola, компания IWC Schaffhausen представила два новых хронографа из семейства Ingenieur. Одна из новинок посвящена выдающемуся немецкому автогонщику -х годов прошлого века Рудольфу Караччиоле и носит его имя. Другая напоминает об одной из легендарных «Серебряных стрел» Mercedes-Benz – W . Обе модели базируются на новом мануфактурном калибре IWC  и будут

IWC Ingenieur Chronograph Edition «Rudolf Caracciola» Гонки

Джордж Керн Перед стартом

Йохен Масс

выпущены ограниченным тиражом в  экземпляров каждая. Хронограф «Рудольф Караччиола» выполнен в стальном корпусе. Синевато-серый циферблат с тахиметрической шкалой и подсвеченными родием стрелками придает часам технологичный и в то же время элегантный вид. Коричневый ремешок из телячьей кожи призван вызывать ассоциации с обивкой сидений гоночных машин далекого прошлого. Часы Ingenieur W  помещены в титановый корпус на ремешке из черной телячьей кожи. Черная разметка и стрелки резко контрастируют с серебристым циферблатом. А три круглых стрелочных указателя на нем имитируют приборную панель легендарного болида.

140

VSL.IK.indd 140

Патрик Сибейс

Франциска Гзель

В пантеоне великих гонщиков прошлого Рудольфу Караччиоле по праву принадлежит одно из достойнейших мест рядом с Тацио Нуволари, Берндом Роземайером или Луи Широном. В – годах, выступая в основном за заводскую команду Daimler-Benz, он одерживает  побед, из которых  в соревнованиях класса «Гран При». В  году он выигрывает легендарные гонки «Милле-Милья», проводимые по кольцевому маршруту (Брешия – Верона – Падуя – Рим – Болонья – Брешия) протяженностью свыше   км. Трижды, в ,  и  годах завоевывает титул чемпиона Европы в шоссейнокольцевых гонках. За великолепное владение машиной на мокрой трассе Караччиола получил прозвище

«Властелин дождя». А его рекорд скорости на дорогах общего пользования: , км/ч, развитые за рулем Mercedes-Benz W  на автобане Франкфурт-на-Майне – Дармштадт  января  года, до сих пор числится в «Книге рекордов Гиннесса». В ралли Passione Caracciola, пополнившем список светских спортивных мероприятий лишь в прошлом году, может побороться за приз владелец автомобиля любой марки. Главное, чтобы железный конь был не моложе  года. Стартуя в Регенсдорфе, участники направляются через Берн, Интерлейкен, Андерматт и Амбри в Лугано, заехав по пути на Бремгартенское кольцо – автодром, где в -х годах минувшего столетия проводились заезды на Гран-при Швейцарии.

Фото: архивы пресс-служб

Нина Суисс

REVOLUTION №46

25.08.16 23:10

Жизнь под дождем

 июля состоялся показ романтической комедии Вуди Аллена «Светская жизнь». Фильм открытия Каннского кинофестиваля и закрытия -ого Московского международного кинофестиваля прошел в концертном зале Barvikha Luxury Village при поддержке компании Mercury. Посмотреть эксцентричную комедию мэтра собралось большое количество желающих. Несмотря на проливной дождь и вечерние пробки, показ не смогли пропустить Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Алла Вербер, Светлана Иванова, Оксана Федорова, Марианна Максимовская, Татьяна Геворкян, Елена Ищеева, Игорь Матвиенко, Елена Захарова, Виктория Лопырева Виктория Лопырева и другие.

Татьяна Геворкян

Игорь Матвиенко

Алла Вербер

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Марианна Максимовская

Елена Захарова

Panerai. События одного вечера

Мила Журова, Анатолий Сапожников иxАнна Баранова

Виталий Хаев и Елена Николаева

Гийом Аба

Карманные часы Panerai

Виктор Ерофеев с супругой Екатериной

VSL.IK.indd 141

 июня в ресторане «Театр Корша» в Государственном театре наций в рамках театрального вечера, посвященного Officine Panerai состоялся показ спортивных часов марки. Вниманию гостей в этот вечер была представлена постановка пьесы «Женитьба Фигаро» в интерпретации режиссера Кирилла Серебренникова под новым названием «Figaro. События одного дня» и при участии художественного руководителя театра Евгения Миронова, исполнившего в ней главную роль. До начала спектакля известный литературный критик Виктор Ерофеев познакомил гостей с особенностями драматургии Бомарше. Сама же мануфактура презентовала публике несколько знаковых моделей часовой коллекции, в частности – карманные часы Pocket Watch  Days Oro Bianco с индикатором запаса хода на задней крышке. СЕНТЯБРЬ 2016

141

25.08.16 23:10

Адреса

142

ул. Никольская, 10, тел. (495) 721 91 17 De Bethune www.debethune.com ­w ww.mercury.ru de Grisogono www.degrisogono.com, www.mercury.ru De Laneau www.delaneauwatch.com DeWitt www.dewitt.ch www.mercury. ru Dior Москва, Столешников пер., 18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior. com Dubey & Schaldenbrand Москва, Da Vinci, Смоленская пл., 3/5; «Консул», Кутузовский пр-т, 35/30 Ebel www.mercury.ru www.ebel.com Eberhard Москва, «Protime» ул. Веткина, 4, тел. (495) 926 07 00 Erwin Sattler Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, 17, тел. (495) 974 20 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961 00 01 F. P. Journe www.fpjourne.com www. mercury.ru Franc Vila www.francvila-watch.ru Frederique Constant Москва, «Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий», пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641 12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11, тел.

(495) 971 97 60 Girard-Perregaux www.girardperregaux.com, www.mercury.ru Glashütte Original Москва, Sublime

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11 Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «LouvreТверская», ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 642 81 90, ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 74 70; www. mercury.ru Harry Winston www.harrywinston. com, www.mercury.ru Hermès Москва, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33 H. Moser & Cie www.h-moser.com Hublot www.hublot.com www.mercury.ru Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 26 21; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Jacob & Co www.jacobandco.com www.mercury.ru Jaeger-LeCoultre Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70, г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Jean Richard www.jeanrichard.com Konstantin Chaykin www.konstantinchaykin.com Korloff Москва, Le Cadeau, Комсомольский пр-т, 17, тел. (495) 974 20 01, Radisson Royal Hotel Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, тел. (495) 961 00 01

Longines Москва, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 L’EPEE Москва, «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916) 293 72 00 Maurice Lacroix Москва, Sublime

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 MB&F www.mbandf.com www. mercury.ru MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», МКАД 65–66 км, тел.

(495) 937 90 33; Officine Panerai Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Da Vinci ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89 Omega Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime

by Bosco, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier Parmigiani, ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 777 83 82; Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza», ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296 56 57; Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел. (343) 376 54 97; Ростов-наДону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30, тел. (863) 250 11 11 Patek Philippe www.patek.com www. mercury.ru Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж» Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89 Perrelet Москва, Louvre Ritz-Carlton, ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; «Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, Chrono-S, Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25 00 Piaget Москва, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 662 75 77 Rado Москва, Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Raymond Weil www.raymond-weil. com Rich Time Москва, ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл. д. 3, (495) 785 55 15, smolenskiy@richtime. com, ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат д. 36 стр. 3, (495) 419-90-60, sfera@ richtime.com, www.richtime.com Richard Mille Москва, Raff House, ул. Малая Никитская, 25, тел (495) 726 55 45 Roger Dubuis Москва, ул. Петровка, 5, (495) 258 28 28; Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36,

тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78 Rolex www.rolex.com www.mercury.ru Romain Jerome www. romainjerome.ch S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com Speak-Marin www.speake-marin.com TAG Heuer Москва, ул. Тверская,19, тел. (495) 699 38 39; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 933 28 13; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Tonino Lamborghini www. lamborghiniwatch.com Ulysse Nardin Москва, ул. Петровка, 12, тел. (495) 234 23 34; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79 URWERK www.mercury.ru, www. urwerk.com Vacheron Constantin Москва, Красная пл, 3, ГУМ, 1-я линия, 1-й этаж, тел. (495) 981 17 55; Столешников пер., 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85 Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., 9, тел. (495) 937 90 42; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 363 20 64; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 62 85 Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский прт, 2/1, стр. 1, тел. (985) 920 76 51 Zenith www.zenith-watches.com, www.mercury.ru

подписка Оформление подписки:

podpiska.burda.ru/

Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям:

revolution-press.ru

Фото: архивы пресс-служб

A. Lange & Söhne Москва, Столешников пер., 5, тел.: (495) 775 1815; Cassaforte, ТЦ «Гименей», ул. Большая Якиманка, 22, тел.: (495) 690 7449; Sublime by Bosco ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3311; ТЦ Весна, Новый Арбат, 19, тел.: (495) 543 9879 Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 363 46 06 Arnold & Son www.arnoldandsonwatch.ru Artya www.artya.luxuryartpieces.com Audemars Piguet Москва, Красная пл, 3, ГУМ, тел. (495) 620 34 46; Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел.

(495) 937 80 89; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; ТЦ «Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; «18 карат», Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11; SIS «Audemars Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 03, www.audemarspiguet.com Baume & Mercier Москва, Sublime

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11 Bell & Ross w ­ ww.bellross.com, www. mercury.ru Blancpain Москва, Петровка, 10, тел. (495) 621 29 37; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11 Bovet Москва, Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 81 17 Breguet Москва, Красная пл., 3, тел. (495) 915 83 95; «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, (495) 287 92 30 Breitling Москва, Бутырский Вал, 68 / 70, тел. (495) 988 96 25 www.breitling.com, www.mercury.ru Bulgari Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 7, тел.: (495) 775 22 20; Красная пл., 3, ГУМ, 1 этаж, 3-я линия, тел.: (495) 780 38 34, www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва, Cassaforte, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 937 5394; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 7470; Conquest Watches, ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4, тел. (495) 937 9304; Vendome, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 229 6168; ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 6720 Cartier Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 44 00, www.cartier.com Chanel Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 28 40 Chronoswiss www.chronoswiss.com Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75 Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК «Атриум», Земляной Вал, 33, тел. (495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495) 225 73 54; Conquest Watches ул. Петровка, 28, стр. 1/2, тел. (495) 650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел. (495) 937 80 89; «Никольская плаза»,

REVOLUTION №46

Addresses_Rev46.IK.indd 142

25.08.16 23:07

Аrarat Park Hyatt

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Rolls-Royce Motor Car Moscow

Москва, ул. Неглинная, , тел. ()   

Москва, Кутузовский пр-т, /, тел. ()   

St. Regis Hotel

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg

Москва, ул. Никольская, , тел. ()   

Lotte Hotel Moscow Москва, Новинский б-р, , стр , тел. ()    Hotel Baltschug Kempinski Москва, ул. Балчуг, , тел. ()   

Four Seasons Lions Palace St. Peterburg Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, , тел.    

Шоу-рум Alfa Romeo Салон «Рольф», Москва, Алтуфьевское ш., , тел. ()   

Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, , тел. ()   

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово Тверская обл., -й км Ленинградского ш., поворот направо по указателю «комплекс Завидово», тел. ()   

Barbershop Mr. Right Малый Патриарший пер., , тел. ()   ; Чистопрудный бульвар, , тел. ()   

World Class д. Жуковка, Ильинское ш., влад. , ()   ; Романов пер., , стр. , ()   ; Пресненская наб., , стр. , ()   ; ул. Тестовская,  Б, ()   ; Б. Грузинская, , ()   ; ул. Климашкина д., стр., ()   ; Смоленская пл., д., ()   ; ул. Житная, , стр. , , ()   ; Чапаевский пер., вл. , ()   

Товарищество с Кулинарной Ответственностью Б. Спасоглинищевский пер., , стр. , www.fatduck.ru

Solo Sokos Palace Bridge Hotel Санкт-Петербург, В.О. Биржевой пер., –, тел. ()   

ПУСТЬ ОСЕНЬ ПОДОЖДЕТ!

Наступил сентябрь, вечера становятся длиннее, в асфальте, блестящем от дождя, отражаются фонари, солнца становится все меньше... но не спешите доставать клетчатый плед: наступление осени можно отложить! Все, что для этого нужно, – выбрать теплый пляж возле красивого моря и правильно подготовиться к отдыху. Приятным спутником морских заплывов станут часы Royal Oak Offshore Diver Chronograph. Эта яркая летняя серия создана специально для бутиков Audemars Piguet, ее слоган – «Растяни каждую секунду лета!» В этих часах наконец-то соединились подчеркнуто спортивный хронограф, привычный для коллекции Royal Oak Offshore, и функциональные характеристики моделей для подводного плавания – в частности, вращающийся ободок, необходимый дайверу, чтобы отслеживать время погружения. Марка предлагает на выбор четыре варианта Offshore Diver Chronograph оптимистичных цветов: мандариново-оранжевый, лимонно-желтый, лаймово-зеленый, а также синий, цвета морских глубин, – причем, цветом наполнены не только циферблаты, но и резиновые ремешки. Впервые за  года своего существования коллекция Offshore стала столь яркой. В подводной темноте эти насыщенные цвета помогают различать показания стрелок, а на суше неизменно притягивают заинтересованные взгляды. Так что пусть серая осень подождет: лето еще не окончено! audemarspiguet.com СЕНТЯБРЬ 2016

Addresses_Rev46.IK.indd 143

143

25.08.16 23:07

Часы Klok-

му часовому бизнесу в какой-то момент может стать неуютно. В конце концов, корпорация «Майкрософт» начиналась в  году с разработки интерпретатора языка «бейсик» для микрокомпьютера «Альтаир ». Кто сейчас вспомнит, что такое «Альтаир»... Попытки незамысловато копировать успешные концепции могут вызвать разве что усмешку, но некоторые пока что редкие успешные разработки запоминаются и вполне могут стать тем

Из «Меркьюри-плаза» в «кикстартер»?

НОВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЧАСОВОГО ДЕЛА ВЫЗЫВАЕТ НАСТОЛЬКО АКТИВНЫЙ ИНТЕРЕС У ПУБЛИКИ, ЧТО УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ СМИ И БЛОГЕРЫ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ЭТОЙ ТЕМЕ

Текст: Алексей Кутковой

Б

ольшинство кик-прожектов, скажем прямо, скучны и неинтересны, поскольку либо в них переигрывается тема часов классического толка, либо заново изобретается нечто давно изобретенное. Последнее, как правило, затрагивает копирайты компании IWC Schaffhausen и ее знаменитейших «больших авиаторских часов», также фирмы Panerai во всех возможных видах и ипостасях и, разумеется, корпорации Rolex (ну куда же им без Rolex). В кик-прожекты вовлекаются и другие популярные часовые архетипы, например в проекте М компании Dwiss SA, собравшей на indiegogo.com   долларов (  % от первоначально установленной суммы), обыгрывается популярный дизайн юблотовского «биг бэнга». Впрочем, я бы не сказал, что М чем-то хуже большинства «биг бэнгов». История позволяет высказать предположение, что традиционно144

самым легендарным гаражом, где зарождалась компания «Эппл». Фирма Klokers запустила уже два успешных проекта Klok- и Klok- (собрано   евро при первоначально установленной планке в  ). Klokers продемонстрировали образцово-показательный молниеносный успех, преодолев пятидесятитысячную планку в первые восемь минут. Медленнее,

Часы Xeric Soloscope Automatic

но увереннее выступила компания LIV Swiss Watches с проектом Genesis X-A Swiss Automatic Limited Edition Watch, взявшая план (  долларов) за  минуты и нарастившая сумму к концу кампании до    долларов. Стоимость кикстартерских часов редко доходит до тысячи (евро, долларов…), но разработчиков это, похоже, мало смущает. Часы Xeric Soloscope Automatic можно приобрести всего за  долларов при предварительном заказе, а выглядят они на пару тысяч как минимум. Бетонный циферблат часов th Dimension Watch (MollaSpace) с дюжиной – по числу часов – ступенек превращает часы за  долларов в дизайн-концепт. Невозможно пройти мимо проекта Duneshore Shallows фирмы Visitor Watch Co., правда, он не столь оглушительно успешен, как LIV или Klokers: собрано   долларов ( поддержавших) при цели в  . Visitor Watch Co., однако, не унывает, продолжая предлагать эти и другие, столь же интересно сделанные часы уже на своем сайте. Ну что же, переходим из «Меркьюри-плаза» в «кикстартер» и «индигоугоу»? Пожалуй, можно, но с осторожностью и оглядкой: по-видимому, лучший способ не облажаться – удостовериться в добропорядочности и работоспособности приглянувшегося «кикстартера»: например, просмотрев историю реализации прежних проектов. Лучше, чтоб они были успешно завершены, и под «завершены» я понимаю поставку часов поддержавшим проект клиентам, а не сбор рекордно высокой суммы за рекордно короткое время. Чтобы не оказаться, например, одним из тех   счастливчиков, что разогрели проект «самых тонких в мире часов» CST- компании Central Standard Timing на сумму, превышающую миллион долларов, из которых после объявленного компанией банкротства осталось лишь тридцать тысяч. Лучше бы они купили мороженое.

Фото: архивы пресс-служб

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

REVOLUTION №46

Last page_Rev46.IK.indd 144

26.08.16 08:42

реклама

ПРОДАЖА • ВЫКУП • КОМИCСИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ Гарантия подлинности и качества м. Новокузнецкая Б. Овчинниковский пер., д. стр. + () -- www..ru РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ м.Добрынинская, Б. Ордынка, дом , + () --

RV46 Wagner.indd 2

15.08.16 19:22

реклама RV46 RD.indd 1

15.08.16 14:27