Revolution Magazine

№24 ОСЕНЬ 2012

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Калибр 9908

МС Новат констр орская укц го кале ия годовондаря

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ Rotonde de Cartier Annual Calendar

ГРУППОВЫЕ ПРИЗНАКИ

Часы для путешествий, кулинарной практики, ныряния и ностальгических рыданий

АНАТОМИЯ ПОДДЕЛКИ

Социальный статус, профилактика и ответственность

ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ Поэтические усложнения Van Cleef & Arpels

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. НУЖНО МАСТЕРСКИ ОВЛАДЕТЬ ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ. ЧАСЫ, ПЕРЕВЕРНУВШИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КАНОНЫ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, ПЕРЕЖИВАЮТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ В 2012 ГОДУ. В 1972 ГОДУ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ROYAL OAK ПОТРЯСЛА ЧАСОВОЙ МИР, СТАВ ПЕРВЫМИ СПОРТИВНЫМИ ЧАСАМИ ВЫСШЕГО КЛАССА ИЗ СТАЛИ, ОБРАБОТАННОЙ ПОДОБНО ДРАГОЦЕННОМУ МЕТАЛЛУ. НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ROYAL OAK ПРОДОЛЖАЕТ КОНЦЕПЦИЮ «ЗОЛОТОЕ

СЕРДЦЕ

В

СТАЛЬНОМ

КОРПУСЕ»,

РАЗРАБОТАННУЮ МАСТЕРАМИ ИЗ ЛЕ БРАССЮ. БОЛЕЕ 130 ЛЕТ УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО И ТОНКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА В ЭТОМ СОВРЕМЕННОМ КОРПУСЕ, СТАВШЕМ ИКОНОЙ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА. ROYAL OAK: СМЕЛЫЙ НЕОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН, ВОПЛОЩЕННЫЙ В МОДЕЛИ ДИАМЕТРОМ 41 MM. AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK: 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

ROYAL OAK НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. МЕХАНИЗМ НИЗМ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АС АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ. ДОМ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА САЙТЕ: www.audemarspiguet.com

РЕКЛАМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ООО “ОДЕМАР ПИГЕ (РУС)” ТЕЛ.: (495)234 5949

Содержание

ДЛЯ МЕНЯ ТЕМНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ НА СТАЛЬНЫХ ЧАСАХ – КАК БЕЛЫЕ БРЮКИ ПРИ ЧЕРНОМ ПИДЖАКЕ… «ЧЕЛОВЕК С ЧАСАМИ И ХАРАКТЕРОМ», стр. 040–045

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 018 СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 024 ИНТЕРЕСНЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ ★ 030 Наконец-то в ювелирном искусстве закончились времена застоя. За тем, что создают сейчас ювелиры, наблюдать крайне приятно и интересно. Новые коллекции haute joaillerie от главных домов – яркое тому подтверждение. Впервые эти коллекции показали узкому кругу профессионалов в июле в Париже, теперь их можно будет увидеть на Биеннале Антикваров, которое пройдет во французской столице в сентябре. ДЕЛО В ТОНКОСТЯХ ★ 036 Генеральный менеджер «Гранд Отеля Европа» в Санкт-Петербурге Леон Ларкин рассказал «Революшн» о своем необычном подходе к работе, отношениях со временем и признался в любви к ультратонким часам. ЧЕЛОВЕК С ЧАСАМИ И ХАРАКТЕРОМ ★ 040 Леонид Парфенов стал посланником марки Maurice Lacroix. «Революшн» узнал у него, зачем ему квадратное колесо и почему для него год начинается сентября. ИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЙ ★ 046 Постоянно экспериментируя с новыми материалами, Officine Panerai находится на переднем крае инноваций в часовом искусстве.

REVOLUTION

002

СЛОВАРЬ ЧАСОВЩИКА: РЕГУЛЯТОР БОЯ ★ 050 Регулятор боя – один из самых важных узлов в часах с боем и репетирах. Его задача – сделать так, чтобы мелодия боя звучала в правильном темпе: не слишком быстро и не слишком медленно. ШИКАРЕН, ЕСТЕСТВЕННЕН, ОРИГИНАЛЕН И БЕЗУПРЕЧЕН ★ 052 TAG Heuer – одна из самых инновационных компаний – производителей часов, и развивается она с завидной скоростью, покоряя своим напором и деловой хваткой как простых потребителей, так и людей разбирающихся. Эту самую хватку почувствовал Денис Пешков, когда встретился с генеральным директором TAG Heuer Жан-Кристофом Бабеном по случаю открытия еще одного салона марки – в Столешниковом переулке.

Содержание

В CARTIER СДЕЛАЛИ ТО, ЧТО НЕ РЕШАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЧАСОВЩИКОВ – ПОМЕСТИЛИ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ В ВАКУУМ...

«CARTIER: «МЕХАНИКА» ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ, «МЕХАНИКА» ПРАКТИЧНАЯ», стр. 068–071

НАЗАД К ИСТОКАМ ★ 062 Когда мануфактуру Roger Dubuis выкупила Richemont Group, новые руководители решили, что будет справедливым позвать Роже Дюбуи – создателя фирмы – обратно «в строй». Так в судьбе Дюбуи и его марки начался новый виток, а нам посчастливилось взять у него интервью. Состоялась удивительная беседа, которую мы с радостью предлагаем вашему вниманию.

CARTIER: «МЕХАНИКА» ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ, «МЕХАНИКА» ПРАКТИЧНАЯ ★ 068 Некоторыми возникшими после посещения премьеры новых концептуальных часов соображениями о том, как в Cartier расширяют горизонты часового дела, делится Алексей Кутковой. ИЗ ИСТОРИИ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ★ 076 О выдающихся шедеврах часового искусства XIX века из музейного собрания часовой марки Bovet, а также о том, как богатое историческое наследие оказывает влияние на современную коллекцию марки. НА ГОЛУБОМ МОСТУ ★ 080 И снова о шедеврах саксонского инженерного дела. РАНДЕВУ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ ★ 082 Jaeger-LeCoultre приглашает на свидание. Новая коллекция Rendez-Vous стала первой линией часов в круглых корпусах, адресованных исключительно женщинам.

REVOLUTION

006

ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА ★ 086 В то время как многие итальянские производители часов, пытаются доказать свою конкурентоспособность швейцарцам и немцам в том, что касается создания механизмов и уcложнений, марка Meccaniche Veloci не забывает о главном преимуществе того, что маркировано значком «Сделано в Италии» – о дизайне.

Содержание

ЕСТЬ МАРКИ, ЧТО БЕРУТ ИСТОРИЧЕСКУЮ «ДНК» СОБЫТИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ ЧАСОВ, И ДЕЛАЮТ ИЗ ЭТОГО НОВУЮ ИСТОРИЮ... «ЧАСЫ ДЛЯ НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ РЫДАНИЙ», стр. 120–129

ЧАСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ★ 090 Времена карманных часов давно миновали, указатели «второго времени» давно адаптированы к часам наручным, плюс появилось еще немало других конструктивных решений той же задачи, однако это не смогло сдержать изобретательности часовщиков, предлагающих новые и новые варианты часов с такой функцией. ЧАСЫ ДЛЯ КУЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ★ 100 Недалеки еще те времена, когда понятие «новый автоматический хронограф» с большой вероятностью означало «хронограф с калибром Valjoux ». Вездесущий Valjoux , разумеется, хорош и совсем не утратил популярности, однако в последние годы за появлением новых хронографов стало следить очень интересно.

REVOLUTION

008

ЧАСЫ ДЛЯ НЫРЯНИЯ ★ 110 Дайверские часы давно перестали быть часами чисто техническими, предназначенными только для тех, кто в самом деле покоряет океанские глубины. Некоторые часовые фирмы идут вперед и предлагают избавиться от излишне серьезного отношения к дайверским часам. Они ищут новые пути для самовыражения, создавая декоративные, дизайнерские, сложные механические либо даже ювелирные «дайверы». ЧАСЫ ДЛЯ НОСТАЛЬГИЧЕСКИХ РЫДАНИЙ ★ 120 Мастера неовинтажа в часовом искусстве предлагают в этом году превосходные новинки, и это уже становится хорошей традицией. Заметно, что у часовых марок нет желания обязательно делать часы один в один и брать в качестве прототипов определенные исторические часы, нет, напротив, дизайнеры предпочитают использовать некие определяющие элементы, взятые даже не из одних исторических часов, а из нескольких – в том числе зачастую из сторонних – источников.

Содержание

ВРАЖДЕБНОЕ ПОДПОЛЬЕ КАЖДЫЙ ГОД ГРАБИТ ЧАСОВУЮ ОТРАСЛЬ НА НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ «АНАТОМИЯ ПОДДЕЛКИ», стр. 130–143

АНАТОМИЯ ПОДДЕЛКИ ★ 130 В весеннем номере «Революшн» мы говорили о пассионарных личностях, спасших часовое дело. В этом – приглядимся внимательнее к субъектам, которые могут его похоронить. ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ ★ 144 Ювелирный дом Van Cleef & Arpels продолжает радовать любителей романтики моделями с так называемыми «поэтическими» сложными функциями. Последняя новинка – часовая пара Poetic Wish – впечатляет не только изысканным внешним исполнением, но и необычайно сложным устройством механизма. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ★ 154 Мог ли подумать распутавший электрически-магнитную головоломку Майкл Фарадей, что одним из результатов его научных изысканий станет то, что многие электронные устройства наших дней будут нацелены в большей степени на развлечение, чем на полезное применение в хозяйстве?

REVOLUTION

010

ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ ★ 160 В г. сонный швейцарский городишко Ле-Локль стал свидетелем исторического конкурса, который окончательно и бесповоротно положил конец долгим спорам на тему хронометрической целесообразности турбийона в наручных часах. В конкурсе приняли участие самые разные модели: от обычных хронометров до изысканных «вихрей». Первое и второе места остались за турбийонами Jaeger-LeCoultre, которая с тех пор считается одним из главных специалистов по этому усложнению. ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ОБЛИК МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ ★ 168 В высоком часовом искусстве наступила эпоха стремительных перемен: на наших глазах происходит слияние классических традиций и высоких технологий, давая рождение невиданным ранее механизмам.

Содержание

ЛОМБАРДЫ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ЧАСАХ, ПОРОЙ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ ПО ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВЫМ ЦЕНАМ «В ПОПЫТКЕ ПОЙМАТЬ УПУЩЕННОЕ», стр. 202–205

О ЧАСОВЫХ СОКРОВИЩАХ ★ 184 Любому ценителю высокого часового искусства известно, что в силу ряда причин механические приборы времени на протяжении последних нескольких лет неуклонно растут в цене, и, судя по всему, в ближайшие годы ничего не изменится. Рьяным поклонникам часовых новинок (что греха таить – всем нам) приходится туго: есть желание стать обладателем очередной «машины с механическим сердцем», но не всегда есть возможность пожертвовать баснословными деньгами. Тем приятнее осознавать, что порой такая жертва и не нужна вовсе.

REVOLUTION

012

В ПОПЫТКЕ ПОЙМАТЬ УПУЩЕННОЕ ★ 202 О некоторых способах сделать это рассказывают наши редакторы. ШКОЛА МОЛОДОГО ЧАСОВЩИКА ★ 208 В нее поступил, правда, увы, всего на два дня, прошел краткий курс молодого часовщика и нашел тему для размышлений Алексей Кутковой.

Письмо редактора

ПРИСТАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Р

REVOLUTION

014

аботая в «Революшн», я уже привыкла, что все посвященные в тему моей занятости то и дело заговаривают со мной о часах. Вот недавно один знакомый бизнесмен и, по совместительству, большой поклонник хороших хронографов сказал: «В последнее время многие девушки начали интересоваться часами!» По моему гневно-удивленному взгляду (это кто еще кроме меня?!) он быстро понял, что послание дошло в искаженном виде и поспешил мою профессиональную ревность утихомирить: оказывается, модные барышни пристально изучают новинки часпрома не с целью выбрать аксессуар себе, а с целью отличить принца на белом коне от прочих людей в хорошо скроенных костюмах. Не поспоришь с прагматичностью подхода: свой шикарный автомобиль он припарковал за углом, «Верту» он уже не носит, предпочитая функциональный «Айфон», а рубашку мог купить и на распродаже. Шутки шутками, но у мужчин часы, пожалуй, единственный способ самовыражения и самоукрашения. Только не говорите мне про запонки: вы их действительно так часто носите?! А по часам очень много можно сказать о человеке. Нет ничего хуже мужчины в часах, не соответствующих случаю:

какой-нибудь развеселый «Юбло» под классический костюм – это как «оксфорды» с пляжными шортами. Хуже этого только часы поддельные – лучше не носить на запястье ничего и сверять время по мобильному телефону. Пытаясь обмануть кого-то и произвести впечатление, на самом деле обманываешь только себя. Как агитировал Фонд высокого часового искусства в своей кампании, «fake watches are for fake people». У человека со вкусом, или, по терминологии светских барышень, «жениха», часы должны быть. И желательно не одни. Хорошо, если среди них есть винтажные, купленные на аукционе – про них всегда можно рассказывать романтичную историю о дедушкином наследстве. Еще одни классические, на каждый день. И что-нибудь посложнее для выходов в свет. И конечно, что-нибудь спортивное, даже если спортом мужчина не занимается. И приоткрою вам еще один секрет интереса девушек к мужским запястьям. Крупные мужские часы на тонких дамских руках смотрятся очень сексуально. Это не я сказала, это креативный директор IWC Кристиан Кнооп сказал. Анна Минакова

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@burda.ru Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ a.kutkovoy@burda.ru Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА a.minakova@burda.ru Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ d.rudakov@burda.ru Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Ассистент редакции АННА ОДНОДУШНАЯ a.odnodushnaya@burda.ru Директор по рекламе ОКСАНА ЗУБОВА zubova@burda.ru

Менеджеры по рекламе: ЕКАТЕРИНА БУТОВА butova@burda.ru ИРИНА ГАВРИЛОВА i.gavrilova@burda.ru МАРИЯ КАЛИТА m.kalita@burda.ru

Отдел рекламы

тел.: (495) 797 4561, 797 2669 Координатор печати рекламы АННА ВЕТРОВА a.vetrova@burda.ru Отдел распространения ТАТЬЯНА ЛЕМАНН t.lehmann@burda.ru

На обложке: Часы ROTONDE DE CARTIER ANNUAL CALENDAR Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для детей старше 16 лет. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон:+7 (495) 797 45 60, Факс:+7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до 30 000 экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE LEE 016

bruce@revolution-press.com

Founder and Group Editorial director WEI KOH

REVOLUTION

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

ТРИЖДЫ ТРИ ОСЕНЬЮ В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ AUDI A3 Компания Audi выпускает на рынок новую «Ауди А3», маневренную и мощную, при этом экономичную. Так, модель с дизельным двигателем ͭ.Ͳ TDI расходует всего 3,8 литра на 100 км. От предыдущей модели автомобиль отличается более плоским капотом, удлиненными дверьми и заостренным нижним углом задних боковых окон. Центральная консоль теперь слегка развернута к водителю, монитор системы MMI стал тоньше, а его разрешение выше (800 × 480 пикселей). Модель «Ауди А3» разработана в трех комплектациях: более простая Attraction, Ambiente со спортпакетом и Ambition с дорогими материалами отделки, ручками и зеркалами с подсветкой и выдвигающимися на микролифтах полочками. audi.ru

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО НАСЛЕДНИЦЫ BUCCELLATI СОЗДАЛИ СВОЮ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ BLOSSOMS Итальянская компания «Буччеллати» очень гордится тем, что она предприятие независимое и семейное. И поводы для гордости правда есть: мастера в компании работают поколениями и передают от отца к сыну уникальные техники работы с металлом, а управляет компанией уже третье поколение семьи – креативный директор компании Андреа Буччеллати, глава департамента производства изделий из серебра Джино Буччеллати и директор по маркетингу и PR Кристина Буччеллати. Тем временем и им уже подрастает достойная замена: двадцатилетние Лукреция Буччеллати (дочь Андреа), Карлотта Буччеллати (дочь Марии-Кристины) и Сайа (дочь Джино) создали свою первую коллекцию Blossoms. Она, по меркам «Буччеллати», получилась молодежной и из-за своего дизайна, и из-за ценовой доступности. Браслеты, колье, серьги, кольца и заколки для волос с мотивом цветка созданы из серебра и лишь иногда их сердцевина покрыта золотом. www.buccellati.com

ВРЕМЯ ПРОШЕДШЕЕ ВЫСТАВКА ФРАНЦУЗСКИХ ЧАСОВ XVIII–XIX ВЕКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

REVOLUTION

018

В декабре в Государственном историческом музее на Площади Революции откроется выставка «В лабиринтах времени», посвященная интерьерным французским часам XVIII–XIX веков – лучшим образцам работы часовщиков и ювелиров, позолотчиков и бронзовщиков, мебельщиков и эмальеров. Их стиль вызвал волну подражаний в странах Западной Европы и России в XIX–XX веках. Большая часть экспонатов находится в собрании Государственного исторического музея, но много в «Лабиринтах времени» будет и вещей из частных коллекций. Среди раритетов будут и характерные для времен промышленной революции индустриальные часы-паровоз, часы-дирижабль и другие модели, ход или бой в которых сопровождается движением элементов их конструкций. Эту анимацию можно будет посмотреть на специальных сеансах, проводить которые будет профессиональный часовщик. Потеряться в «Лабиринтах времени» можно будет до марта следующего года. Выставка пройдет при поддержке журнала «Революшн».

Lifestyle пропаганда

ЧАСЫ ФЛИНТА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ЛИДЕР PRODIGY КОМАНДА BLANCPAIN ВЫИГРАЛА 5-Й ЭТАП ГОНОК FIA GT1НЕ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ «ГРАГАМОМ» Кейт Флинт из группы «Продиджи» стал новым другом марки Трасса Спа-Франкошамп в Бельгии покорилась Graham пилотам -London команды . Теперь на всех концертах, а также любимых Кейтом мотоциклетных Blancpain. Президент мануфактуры Марк А. Хайек принял участие гонках он не расстается со своими часами в большинстве заездов, прошедших 30 и 31 июля. Вместе Oversize с пилотом Chronofighter Diver Deep Black. Это модель с хронографом Патриком Коксом они провели два заезда Lamborghini и индикацией даты. Внутри – автоматический калибр G Blancpain , он заклюв стальной корпус с черным PVD-покрытием. Циферблат, каучуковый Super Trofeo (5-ое место в первой гонке, 3-е чен место во второй), а сам Марк еще и поучаствовал в изматывающей 24-часовой ремешок и стрелки гонке –выполнены это в тон корпусу. Ярких контраста только два – надля него первый подобного рода опыт. И всеконечники же, главное секундной достижение стрелки и 60-секундного счетчика хронографа. И хотя эти часы бельгийских выходных принадлежит не Хайеку, не были а другим созданы пилотам специально для нового «человека «Грагам»», а именно так марка именует команды Blancpain – Рикардо Зонте и Рафаэлю своих Даниэлю. посланников, Именно за ними уже прочно закрепился имидж часов Флинта. И, надо сказать, они на автомобиле Lamborghini Murcielago под повлиял он на25 хронограф крайне положительно: если другие вариации Oversized Diver номером принесли Blancpain победу в пятом этапе FIA можно GT . купить в бутиках, представляющих «Грагам», относительно легко, то Chronofighter Oversize Diver Deep Black стал настоящим дефицитом.

www.blancpain.com

graham-london.com

САМОЛЕТ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!

IWC ПРИВЕЗЕТ РЕАКТИВНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ В ГУМ В сентябре совместно с Sublime by Bosco часовая компания IWC Schaffhausen устраивает выставку, посвященную новой коллекции IWC Pilot’s Watches. Если и не главным, то уж точно самым заметным экспонатом выставки станет модель реактивного истребителя Boeing F / A- T Super Hornet со встроенным симулятором полетов. При этом любители часового искусства могут не просто полюбоваться им, но и примерить на себя роль пилота под руководством опытного тренера. И тут есть ради чего преодолеть страх или стеснение: кроме незабываемых впечатлений и адреналина (а некоторые счастливчики уже успели опробовать «тренажер» в Женеве), такой полет станет еще и поводом для гордости – ведь доступных публике симуляторов боевых сверхзвуковых самолетов в мире всего два, один из них установлен в Музее полетов в американском Сиэтле, другой – совершает мировое турне вместе с IWC. Кстати, Москва в его маршруте стала первым городом после Женевы, где он украшал стенд компании на женевском SIHH. iwc.com

КАМЕННЫЕ ГОСТИ НОВЫЕ ЧАСЫ GRANDE SECONDE CIRCLED ОТ JAQUET DROZ С ЦИФЕРБЛАТАМИ ИЗ КАМНЯ Осенью в московском бутике «Жаке Дро» появятся новые модели часов с циферблатами из камня. На сей раз с жадеитом, красным моховым агатом и розовым асторитом (этот камень также известен как ирнимит, дианит или рихтерит). Геммологи компании подобрали для циферблатов камни редкой красоты. И тут «редкой» не просто фигура речи: именно из-за сложности подбора камней нужного размера, рисунка и при этом без дефектов серии этих часов закономерно лимитированы. С более редкими жадеитом и асторитом создано всего по 8 часов, а с моховым агатом – 88 экземпляров. Из камня создан внешний циферблат, два малых циферблата, образующих фирменную «восьмерку», сделаны из перламутра. 39-миллиметровый корпус часов и ободок «восьмерки» созданы из розового золота, а в версиях с асторитом и жадеитом добавлена декорация бриллиантами. Внутри – калибр 2663 с автоматическим заводом.

REVOLUTION REVO REV R RE EVO EV E VO V OLU LUTI LUT L UTI UT U TTIIO ON N

020 20

jaquet-droz.com

Lifestyle пропаганда

ВО ИМЯ РОЗЫ ДОМ PIAGET ВОЗРОЖДАЕТ РОЗАРИЙ ЗАМКА МАЛЬМЕЗОН Ювелирно-часовой дом «Пьяже» стал патроном восстановления исторического розария в резиденции Жозефины Богарне, замке Мальмезон под Парижем. Проект инициирован самим «Национальным музеем Мальмезон», входящим в «Объединение национальных музеев Франции», и приурочен к 200-летию со дня смерти императрицы – в 2014 г. пройдет ряд памятных мероприятий. Дому «Пьяже» и реставраторам есть на что опереться при восстановлении розария: Жозефина каталогизировала все редкие сорта роз, которые росли в Мальмезоне (каталог создал художник-акварелист П.-Ж. Редуте). А редких роз в замке было немало, ведь Жозефина отправляла лучших ботаников в дальние страны на поиск сортов, неизвестных тогда в Европе. Для «Пьяже» участие в такого рода проекте – дело весьма логичное. Ведь очень давно роза считается символом «Пьяже», а сам Ив Пьяже, представитель четвертого поколения семьи, – страстный поклонник этого цветка. В 1982 г. он даже удостоился того, что его именем назвали сорт роз. piaget.com

МОБИЛЬНЫЙ «ЛАНГЕ» A.LANGE & SÖHNE ПОДДЕРЖАЛА CONCORSO D’ELEGANZA «Конкурс элегантности» – трудно придумать лучшее название для конкурса олдтаймеров, проводимого в итальянском Черноббио с 1929 года. Марка «Ланге унд Зёне» в этом году решила поддержать шоу, подчеркивая то общее, что есть у ценителей часового искусства и раритетных автомобилей – любовь к точной механике. Гендиректор «Ланге унд Зёне» Вильгельм Шмидт отметил еще один объединяющий аспект: рост мобильности нашей цивилизации побудил часовщиков создать многочисленные виды часов

ДЛЯ НЕСПЯЩИХ КРАСАВИЦ В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ VHERNIER Кольца и серьги Fuseau («Веретено») действительно соответствуют своему названию: их продолговатая заостренная к концам и утолщающаяся к середине форма напоминает именно что старинное веретено. Они существуют в вариантах из розового золота с применением фирменной техники чередования слоев различных камней для создания необычного цветового и светового эффекта. Так, в кольцах-гондолах кабошоны дымчатого кварца, жадеита, огненного опала, голубого топаза или хризопраза совмещаются с горным хрусталем. В серьгах два «веретена» из камня, одно из которых выполняет роль подвески, а другое – роль «пуссеты», соединены двумя или тремя звеньями из золота. В некоторых вариантах золото декорировано бриллиантами, есть и вариант, где оба «веретена» созданы из золота и усыпаны бриллиантовым паве. Главное, как мы знаем из знаменитой сказки, – не уколоть веретеном палец.

REVOLUTION

022

bosco.ru/sublime/

с указанием времени в нескольких часовых поясах. В коллекции «Ланге» есть выдающийся образец таких часов – это Lange ͭ Time Zone с указанием времени второго часового пояса, часовой и минутной стрелками и периферийным кольцом указателя городов. Именно эта модель была выбрана как основа для уникального экземпляра, выпущенного в честь Concorso d’Eleganza. Уникум Lange ͭ Time Zone Concorso d’Eleganza с вручную гравированной на задней крышке корпуса эмблемой виллы д’Эсте, где проходил конкурс, был вручен победителю этого года владельцу Alfa Romeo ͲC ͭͳͱͬ GS купе шестой серии в кузове Figoni 1933 года выпуска. alange-soehne.com

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо»

ВЕЧЕРИНКА НА КОЛЕСАХ Юбилейное ралли L.U.C Chopard

REVOLUTION

024

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное июняпутешествие в Москве вот уже в десятый раз прошло ралли олдтаймеров L.U.C большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Ев- Rally, самым старым из его участников стал Rolls Chopard Classic Weekend ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производRoyce Phantom Open Tourer года выпуска. По традиции, все экипажи старства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка товали избуквально Третьяковского проезда и, пройдя ряд испытаний согласно полученна край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечнофинишировали же, ному маршруту, в Барвиха Luxury Village. На финише экипажи презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще встречали гости мероприятия числом около двух тысяч, которые в ожидании до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute развлекали себя разглядыванием старинных автомообъявления победителя to Дессо , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, с другой – из- Chopard, употреблением шампанского Moёt & Chandon билей и авитрин с часами Давид разрезает юбилейный торт менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. и коктейлей от Hennessy, плова и шашлыка. Пока судьи вычисляли победителя, Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет лена сцене выступал Юрий Антонов, заставивший многих гостей «вспомнить том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как молодость». После концерта победителям в зачете «Ветеран» (Михаилу Опеннам было весело. А вы думали, мы все зануды? гейму и Сергею Ушанову на Rolls Royce Phantom года выпуска) и в зачете «Абсолют» (Александру Ходосу и Петру Богачеву) вручили кубки и хронометры L.U.C Chopard. Вечер посетили посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди с супругой Сабиной Корнаджа Медичи, Михаил Жванецкий, Илзе Лиепа, Яна Рудковская, Алика Смехова и многие другие.

Илона Столье с сыном Марк Подольский

Илзе Лиепа

Андрей Малахов

Александр Шнайдер

Яна Рудковская с сыном

Посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди с супругой Сабиной Корнаджа Медичи

Татьяна Геворкян

Михаил Жванецкий и Михаил Опенгейм

Алика Смехова с сыном

Часы Chopard

Андрей и Татьяна Паньковские

События Люди

Юлия Бордовских

Сергей Белоголовцев

Хеннинг фон Бодин, Алексей Немов с женой Галиной и Андрей Суворов

Часы IWC Big Pilot’s Edition Alexey Nemov

Сергей Белоголовцев пробует себя на коне

Павел Астахов

Алексей Немов с супругой Галиной разрезают праздничный торт

Кирилл Корольков и Наталья Евтушенкова

Антон Табаков с супругой Анжеликой

Светлана Хоркина

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЧЕМПИОНА Алексей Немов отметил свой день рождения и выпуск именных часов мая в московском ресторане The Сад свой -й день рождения отметил знаменитый гимнаст Алексей Немов. Праздник состоялся при поддержке компании IWC, давним другом которой является Немов. В тот же вечер гостей праздника из числа друзей и партнеров Алексея получили шанс увидеть часы из лимитированной серии IWC Big Pilot’s Edition Alexey Nemov, созданные в честь российского спортсмена. Вечер начался с коктейля, во время которого гости могли сделать фотографии на память с гимнастическим конем – любимым снарядом Немова – или примерив на себя образ самого Немова: в ресторане установили полноразмерное фотоизображение Алексея во время исполнения упражнений на кольцах с вырезанным овалом лица.После коктейля начался торжественный ужин со множеством тостов в честь именинника, воспоминаний о его легендарном спортивном прошлом и пожеланий удачи на новой спортивной ниве – в роли вице-президента Федерации спортивной гимнастики. Президент IWC Schaffhausen Джорж Керн не смог посетить вечер лично, а потому записал для именинника видеопоздравление. После его трансляции Немову вручили подарок – часы IWC Big Pilot’s Edition Alexey Nemov под -м номером – любимым числом спортсмена. Завершился вечер концертом группы «Моральный кодекс» во главе с Сергеем Мазаевым – другом Немова и еще одним российским посланником IWC Schaffhausen.

Мария Киселева

Сергей Мазаев

Антон Табаков

Хеннинг фон Бодин вручает Алексею Немову часы

Алексей Немов

REVOLUTION

Анна Аникеева

025

Александр Журавлев со спутницей

События Люди

БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ Jaeger-LeCoultre пригласила гостей в Планетарий июня в московском Планетарии компания Jaeger-LeCoultre собрала клиентов, ретейлеров и журналистов для того, чтобы представить новые модели года. Главной звездой вечера стали Duomètre à Sphérotourbillon, которые в Москве были показаны впервые. Среди других интересных экспонатов выставки – Master Grande Tradition à Tourbillon Celeste с изображением неба, таким, каким его видят жители Москвы. Дав гостям время насладиться часовыми раритетами, всех собравшихся позвали в кинозал Планетария, где продемонстрировали короткое видео о «Сферотурбийоне», а затем – фильм об устройстве Солнечной системы. Мероприятие посетили Сати Спивакова, Андрей Малахов, Константин Ремчуков, Дмитрий Еремеев (Richemont), Сергей Кузнецов (Da Vinci) и многие другие.

Часы Jaeger-LeCoultre

Андрей Малахов и Наталья Шкулева

Вольфганг Браун (Jaeger-LeCoultre)

Сати Спивакова

Михаил Идов (GQ) изучает новые часы

Сергей Кузнецов (Da Vinci) и Вольфганг Браун (Jaeger-LeCoultre)

Дмитрий Еремеев (Richemont)

Алиса Хазанова

Константин Ремчуков

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ирина Андреева (Cassaforte) открывает выставку

Светлана Демидова Вячеслав Медведев и Максим Андрианов (Ulysse Nardin)

Вольфганг Браун и Андреас Хоффманн

ДУМАЙ О МИНУТАХ Открытие выставки минутных репетиров Ulysse Nardin в Cassaforte

REVOLUTION

026

Ирина Андреева (Cassaforte) и Михаил Березин со спутницей

Андреас Хоффманн

Выступление фокусника

июня состоялось торжественное открытие выставки произведений мануфактуры «Улисс Нарден» в московском бутике Cassaforte. Полное собрание редких моделей, а это экземпляров, в Москву на месяц привезли из Швейцарии. Кроме того, для России изготовили специальный экземпляр Alexander the Great. Это часы в корпусе из розового золота с циферблатом из ляпис-лазури и турбийоном, видимым со стороны циферблата. Программа вечера была разнообразной, каждая из ее частей была посвящена конкретному экспонату. Так, представление фокусника было посвящено модели Circus Aventurine, а этнические африканские танцы – Safari Minute Repeater. Витрину с Genghis Khan охранял актер, загримированный и одетый в костюм великого хана Монгольской империи.

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изУльяна Цейтлина Екатерина менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. и Алексей Федорычев и Ирина Конноновы Виктория Ястребова Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет летом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Денис Мацуев

Ужин в Екатерининском дворце

Константин Григорьев, Татьяна Еремеева, Алексей Старовойтов, Татьяна Лошкарева и Дмитрий Еремеев

Награждение победителей

ЗВУЧНЫЕ ИМЕНА Хосе Мария Манзанарес

В предпоследние выходные июня в Санкт-Петербурге патрон «Звезд белых ночей» Валерий Гергиев и спонсор фестиваля «Монблан» вручили премию «Новые голоса Montblanc». Эта премия молодым талантливым оперным певцам вручается с года – с того момента, как «Монблан» стал спонсором фестиваля. В первые два года лауреатом становился только один артист, но в -м Валерий Гергиев не смог выделить одного «самого-самого» исполнителя и было принято решение вручить премию сразу двоим. С тех пор это стало доброй традицией, и в этом году, как и в предыдущие три года, «новыми голосами» стали сразу двое – сопрано Виктория Ястребова и бас-баритон Андрей Серов, оба – солисты Мариинского театра. Премии, денежный приз в тысяч долларов каждому и ручки «Монблан» из лимитированной серии Иоганнес Брамс вручили в пятницу, июня. Тем же вечером «Монблан» пригласил гостей в Концертный зал Мариинского театра, в программе которого были и выступления номинантов – «новых звезд», и выступления звезд уже признанных – так, «Бурлеск для фортепиано с оркестром ре минор» Рихарда Штрауса исполнил знаменитый пианист Денис Мацуев. После концерта состоялся праздничный концерт. Следующим вечером в Екатерининском дворце состоялся гала-концерт «Звезды белых ночей» – самое торжественное мероприятие в рамках фестиваля. Оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнил «Танец рыцарей» Прокофьева, после чего на сцене блистали номинанты «Новых голосов». Предшествовал гала-концерту торжественный ужин, а следовала за ним программа с лазерным шоу и фейерверками.

Валерий Гергиев, Генри Киссинджер и Нэнси Шэрон Макгиннес Киссинджер

Диана Вишнева с супругом

Никита Кондрушенко и Татьяна Котегова

Михаил Пиотровский с супругой

Антон Кузин, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Виктория Ястребова и Зонке Торнипорт

027

Борис Беккер с супругой Лили

REVOLUTION

Компания Montblanc и Валерий Гергиев вручили премию «Новые голоса Montblanc»

Паоло Коэльо

Тенденции плюс

БЛИЦ-ОПРОС Мы встретились с основателями Bell & Ross Брюно Беламишем и Карлосом Росильо, чтобы задать им несколько вопросов о самом главном

Bell & Ross BR - с корпусом и ремешком из углеволокна

Что для вас абсолютное счастье? Делать что-то, что по-настоящему нравится. Для меня самая большая роскошь – проводить время с любимыми людьми. А что самое большое горе? Несправедливость.

Брюно Беламиш:

Потеря друзей и родных. Есть ли что-то, что о вас никто не знает кроме ваших часов? Я обычно часы не ношу, хотя их коллекционирую. Я очень пунктуальный человек, но часы постоянно напоминают, что моя жена вечно опаздывает! Что – с человеческой или профессиональной точки зрения – вам больше всего нравится в себе самих? Четкость и честность. Увлеченность и настойчивость. Какие качества вы больше всего цените в других? Те же самые. Целеустремленность и скрупулезность.

REVOLUTION

028

С каким историческим лицом вы ощущаете духовную близость? С Ганди, величайшим поборником ненасилия. С Антуаном де Сент-Экзюпери. Хотелось бы с ним поговорить о «Маленьком принце», которого я люблю читать на ночь.

Тенденции плюс

Чьи работы вас восхищают больше всего? Конечно, Дитера Рамса, маэстро минимализма в промышленном дизайне. Он повлиял на многих дизайнеров позднейших поколений, включая Джонатана Айва. Я преклоняюсь перед мастерством шеф-повара Феррана Адриа. Как он умеет удивлять и радовать посетителя! В блюдах Адриа вкусы и текстуры сочетаются самым оригинальным образом. И с первого взгляда никогда не угадаешь, что у тебя на тарелке. Есть ли человек, с кем вы никогда не работали, но очень хотели бы? Джонатан Айв, глава дизайнерского отдела в «Эппл». Я бы с радостью провел хотя бы один день на кухне с Ферраном Адриа! Что вы делаете, когда хочется себя побаловать? Бросаю все и отправляюсь путешествовать. Курю сигару после еды: она всегда подчеркивает вкус пищи. Что вам больше всего не нравится в самом себе? Я перфекционист, поэтому мне всегда что-то не нравится. Я довольно самокритичен. Я часто хочу, чтобы все было идеально. Попавшие в Книгу рекордов Гиннесса часы Hydromax

Что вам больше всего не нравится в часах? Ненужные детали. В часах «Белл энд Росс» (Bell & Ross) каждая деталь имеет смысл и особое предназначение. Когда дизайн берет верх над функциональностью. Что вы считаете своим главным достижением? Свободу, которой я добился в работе и в жизни. Возможность видеть, как растут мои дети. Если после смерти вы могли бы возродиться в виде ваших часов, какой моделью бы вы стали? Я бы стал нашей классической моделью BR 01–92 Carbon. Внешне она вызывает ассоциации с приборной доской самолета; в ней совмещены все четыре главных принципа нашего дизайна: точность, удобочитаемость, функциональность и надежность.

Карлос Росильо

Я бы выбрал Hydromax, которому принадлежит рекорд Книги Гиннесса по водонепроницаемости. Мы разрабатывали ее для самых неблагоприятных условий глубоководных погружений. Хотел бы я нырнуть на 11 100 м!

REVOLUTION

Среди моих любимых цитат есть такая: «Нацеливайтесь на Луну.Даже если промахнетесь – окажетесь среди звезд». Другими словами, никогда не сдавайтесь. ★

029

Какой совет вы бы дали тому, кто захочет последовать по вашим стопам? Не изменять себе и не халтурить. Всегда стремиться работать лучше и быть лучше.

Тенденции Plus

За высоким ювелирным искусством сейчас наблюдать очень приятно. После застоя и творческого кризиса стали появляться действительно интересные и уникальные вещи.

ИНТЕРЕСНЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ Анна Минакова

Главные французские ювелирные дома представили свои коллекции haute joaillerie в Париже.

Колье Van Cleef & Arpels, Hirondelles с отстегивающейся брошью; золото, бриллианты, цавориты, оникс, черный лак, культивированный жемчуг, хризопраз и розовый турмалин в , карата

REVOLUTION

030

В начале июля в Париже прошла Неделя высокой моды. Как обычно, в это время главные ювелирные дома представляли свои высокоювелирные новинки. В этом году представление было более ответственным, чем в предыдущем, ведь -й – год Биеннале Антикваров (пройдет с по сентября) и то, что большинство домов показывало летом, – это превью коллекции для знаменитой выставки. Единственное исключение – «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton): в июле дом открыл свой первый в мире ювелирно-часовой бутик на Вандомской площади, и вся коллекция приурочена именно к этому знаменательному событию, в биеннале в этом году марка участвовать не будет. В Париже было на что посмотреть – ювелирное искусство наконец-то после долгого спада переживает подъем. Конечно, не стоит это связывать с биеннале – в -м

«ахать» от увиденного не хотелось – да и вряд ли можно сказать, что дома вышли из кризиса: одно то, что у многих из них любую вещь коллекции для биеннале можно было купить уже в июле и забрать в тот же день, говорит о многом. Клиент дороже всего, продажа важнее искусства. И все же, именно в таких условиях, когда маркетинговые отделы пристально следят за концепциями и прикидывают продаваемость изделий, создаются настоящие произведения искусства. И некоторые коллекции можно назвать действительно значимыми – теми, что останутся в истории. Более того, как пазл, из созданных в этом году украшений ранга «от жоэльри» складываются определенные тенденции – в выборе материалов, тем, форм. Того, как изделия стоит носить, а многие из них предназначены именно для того, чтобы надевать, а не прятать в сейфы.

Тенденции Plus

Колье Cartier с отстегивающейся брошью; платина, бриллианты и изумруд в , карата

031

Шар-трансформер Boucheron, Perle au Trésor; золото, бриллианты, перламутр и опалы

REVOLUTION

Так, продолжается возвращение ювелирных трансформеров среди высокоювелирных украшений – «Революшн» уже писал о колье Romanov, представленном в Базеле компанией «Фаберже» (Faberge) и представлявшим из себя колье в одном. Летом в Париже показали еще более интересные варианты. И чаще всего колье превращается… в элегантные браслеты. Так, у «Картье» (Cartier) от колье с двумя подвесками можно отстегнуть эти самые подвески и носить как серьги, а само колье поделить на четыре составные части-браслета. У «Луи Вюиттона» колье-ошейник соединяется при помощи оригинальной системы магнитов, его можно разделить на два широких браслета – дневной и вечерний, в первом больше звеньев просто из золота с эмалью, во втором – бриллиантовых декораций. У «Шоме» (Chaumet) от длинного колье можно отделить части и также носить их как браслеты, а у тиары можно отделить навершие, создав более и менее парадный варианты (хотя сама форма обязывает: «более» и «менее» тут все равно экстремально вечерние – для первого и второго дня свадьбы, например). Главный трансформер на этой неделе кутюр представил «Бушерон» (Boucheron). Это сфера – ювелирная шкатулка. Арт-объект с маркетри из бриллиантов, перламутра и опалов на подставке из горного хрусталя раскладывается на три составные части: центральная становится объемным браслетом, а боковины – брошами-заколками. Внутри сферы спрятан длинный разомкнутый сотуар из фирменных для «Бушерон» перемежающихся ограненными дисками бриллиантов жемчужин, который можно носить обматывая вокруг шеи, завязывая узлом или скрепляя брошью на разной длине. Он также может служить поясом или украшением для волос. Дополняют сет кольцо, брошь на плечо и серьги-подвески. Серьги характерны для данной коллекции: в них вместо застежки вторая подвеска.

Тенденции Plus

Браслет Cartier; платина, опалы, изумруды, бриллианты, хризоберил и центральный опал в , карата

Серьга Van Cleef & Apels, Edelweiss; золото, бриллианты и опалы

Браслет Dior Joaillerie, Dear Dior, Dentelle Opale D’Orient, платина, золото, бриллианты, гранаты, рубины, шпинель, танзаниты и центральный австралийский черный опал

Продолжает активно развиваться и тема перьев – как настоящих («Шоме»), так и созданных из драгоценных металлов и камней («Картье», «Ван Клиф энд Арпельс» (Van Cleef & Arpels), «Бушерон»). Если выделить зону тела помимо головы (украшения для волос), которой ювелиры уделяют особое внимание, то это, бесспорно, будут плечи. Главным образом благодаря очевидному возвращению брошей на плечо. Они могут быть как эполетами («Луи Вюиттон»), так и романтичными, словно севшими на секунду на плечо бабочками («Бушерон»). Еще одно украшение для плеч – колье «Шоме» с ниспадающими на плечи рядами бриллиантов. Сами брощи – и не только на плечо – становятся все более популярными и разнообразными. Их можно в изобилии лицезреть в коллекциях «Шанель» (Chanel), «Ван Клиф энд Арпельс», «Луи Вюиттон», «Бушерон». Одна из самых интересных – двойная брошь-дракон из белого золота с цветными сапфирами, гранатами, бирюзой и кораллами от «Ван Клиф энд Арпельс». Но самое масштабное возвращение, начавшееся раньше и успешно продолженное нынешними высокоювелирными коллекциями – ренессанс украшений на голову. Это и разнообразные тиары и эгреты (конечно, правит бал в тиарах по-прежнему «Шоме», который и не делал перерыва в их создании, но первая тиара авторства «Шанель» с бриллиантовыми кометами – вещь действительно знаменательная), а также заколки («Бушерон»). Если говорить о материалах, то все больше внимания ювелиры уделяют опалам («Диор» (Dior), «Шоме», «Ван Клиф энд Арпельс», «Картье») и шпинели.

REVOLUTION

032

Кольцо Boucheron, Plume de Paon, золото, бриллианты и изумруд

В этом году проявила себя серо-пурпурная шпинель, которую сами ювелиры называют очень редкой. Но не настолько редкой, чтобы не появиться в новых коллекциях «Картье», «Луи Вюиттон» и «Шоме». Шпинели вообще становится все больше.

Тенденции Plus

Колье Chaumet; золото, австралийские опалы, бриллианты, турмалины и танзаниты

Брошь Chanel Joaillerie, Soleil, золото, бесцветные и желтые бриллианты

Тиара Chanel Joaillerie, Etoile Filante; золото и бриллианты

REVOLUTION

Брошь на плечо Boucheron, Bouquet d’Ailes; золото, бриллианты, сапфиры, полудрагоценные камни и изумруд

033

Брошь Van Cleef & Arpels, Hina; золото, бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, корал и нефрит

Тенденции Plus

Серьги Dior Joaillerie, Dear Dior, Dentelle Medaillon Soleil, оборотная сторона

Колье Van Cleef & Arpels, Sept Étoiles; бриллианты разных огранок и семь кашмирских сапфиров общим весом , карата Серьга Dior Joaillerie, Dear Dior, Dentelle Medaillon Soleil; золото, бесцветные и цветные бриллианты и титанит Кольцо Cartier; гравированные сапфиры, рубиновые бусины, лунный камень и бриллианты

REVOLUTION

034

Колье Piaget, Couture Precieuse; золото, черная шпинель и бриллианты

Браслет-манжета Chanel Joaillerie, Clairobscur; золото, бриллианты и титан

Тенденции Plus

Браслет Cartier, золото, оникс и бриллианты

Еще один материал, привлекающий все больше внимания – титан. Дом «Шанель» впервые в своей истории использовал его при создании украшений. Кстати, впервые «Шанель» использовал в ювелирных украшениях и знаковый для Мадемуазель символ льва – именно таков был ее знак зодиака. Колье, браслеты и кольца из золота с бриллиантами и вырезанным из хрусталя или рутилового кварца-волосатика львами диво как хороши. Кольцо Chanel Joaillerie, Constellation du Lion; золото, бесцветные бриллианты, желтый биллиант в карат, фигурка льва вырезана из -каратного рутилового кварцаволосатика

Продолжают свое триумфальное шествие и бриллианты огранки «роза» – их так много, что уже стоит всерьез задуматься о том, чтобы запретить приставлять к «розе» эпитет «старинная огранка». Возвращается ар-деко («Пьяже» (Piaget), «Картье»), много внимания ювелиры уделяют урбанизму, городской архитектуре.

Серьги Piaget, Couture Precieuse; золото и бриллианты

Колье Louis Vuitton; золото и бриллианты

REVOLUTION

В общем , все очень се рьезно и жизнеутверж дающе. И при этом – разнооб Подроб р а з но. ные ист ории и о каждой писания коллекц ии мож дет про но бучитать в следующ номере ем «Револю шн»

В новых коллекциях «от жоэльри», показываемых в рамках Недели «от кутюр», много того самого кутюра. «Пьяже» так просто решил поиграть словами и назвал свою коллекцию Couture Preciеuse – «Драгоценный кутюр», «Диор» украшает заднюю сторону украшений вышивкой (и как всегда у Виктуар де Кастеллан, внутренняя сторона не уступает в красоте внешней), а у «Луи Вюиттона» и «Пьяже» вышивка из бриллиантов покрывает золотые воротники и манжеты. Интересны и отсылки к кутюру у «Шанель»: это и бахрома (Franges) в колье, серьгах и браслетах, и колье, браслеты, серьги и кольца Couture с бантами из черных и белых бриллиантов, и запонки и брошь Black Tie в виде галстука-бабочки из титана и золота с бриллиантами. ★

035

Выделить в числе вариаций на последнюю тему хочется дом «Картье» с его новой интерпретацией фирменной темы «тутти фрутти». Теперь это природа, прорывающаяся сквозь каменные джунгли. В браслете и кольце из новой коллекции строгая городская геометрия встречается с буйством традиционного «тутти-фрутти». Свежий подход дизайнера коллекции Жаклин Карачи.

Тенденции Plus

ДЕЛО В ТОНКОСТЯХ

Анна Минакова

REVOLUTION

036

Леон Ларкин возглавил санкт-петербургский «Гранд Отель Европа» всего два года назад, но уже успел многое в нем изменить в лучшую сторону. С «Революшн» он поговорил о себе и отеле, поделился собственным рецептом «как все успевать» и рассказал о своих любимых часах.

Тенденции Plus

Я

в своей профессии – этакое доисторическое чудище: я до сих пор придерживаюсь двух старых принципов. Во-первых, я убежден, что хороший управляющий обязан жить в своем отеле. А иначе откуда ему знать, есть ли горячая вода, хорошо ли обслуживают в номерах и т. д.? Гостиница как капризная женщина: ее надо чувствовать, любить, нянчить. А во-вторых, я всегда ношу табличку со своим именем и должностью. Мне нравится общаться с людьми, и табличка дает мне право подходить к постояльцам, спрашивать, что им понравилось, что нет.

037

Леон Ларкин в «Гранд Отеле Европа»

REVOLUTION

Петербург – самый удивительный город в мире, и наш отель – его заметная часть, настоящая достопримечательность. Мы предлагаем гостям не просто крышу над головой, а погружение в местную культуру. Может, я потому так страстно об этом говорю, что у меня отец был из Ленинграда. Мне хочется чувствовать и свою сопричастность к жизни города. Так что работой я увлечен всерьез.

Тенденции Plus

Я придаю большое значение качеству обслуживания в его самом традиционном смысле. В конечном счете неважно, как твой отель называется, какое у него здание, главное – безупречный сервис. У англичан есть замечательное выражение на эту тему. Чтобы приготовить традиционный английский завтрак, яичницу с беконом, нужна курица и свинья. Но курица в завтраке только поучаствовала, а свинья ушла в него с головой. Мне нужны не курицы, а свиньи – те, кто уходит в дело с головой, кто любит отель и кто на обслуживание сил не щадит.

Главный вход в «Гранд Отель Европа» со стороны Михайловской улицы

Всем другим часам Леон Ларкин предпочитает классические модели в ультратонком корпусе.

REVOLUTION

038

На фото: Longines Agassiz в корпусе из желтого золота

Конечно, я стараюсь не забывать и об истории отеля, ведь ему уже почти 140 лет. За эти без малого полтора века на репутацию отеля поработало множество людей. Мы не имеем права их подвести. Я, по крайней мере, так на это смотрю. По-моему, Россия – это Европа. Санкт-Петербург – точно. С Москвой я не так хорошо знаком, я там никогда не работал, но Петербург – однозначно европейский город. И он все время меняется. Знаете как? Это очень интересно. Молодые россияне много путешествуют, а за границей они видят, что такое хороший сервис, что такое хороший ресторан, сколько должна стоить та или иная услуга и т. д. Когда я здесь работал десять лет назад, такого еще не было, а сейчас изменения идут полным ходом. Но русским надо научиться жаловаться. Если что-то не так, надо сказать об этом, чтобы можно было исправить. Жаловаться можно по-разному: кто-то очень деликатен, кто-то руками размахивает, но конструктивная критика еще никому не мешала. Если ты заплатил за стейк большие деньги, а он так себе – нечего стесняться об этом заявить. Если – особенно в таком заведении, как наше, – вы не получаете должного обслуживания, у вас есть полное право прийти и сказать: мне это не понравилось, тут стоит сделать по-другому. Это важно, в том числе и для нас. Когда нам предъявляют претензии, когда давят конкуренты, когда люди знают, чего хотят, мы набираемся опыта, совершенствуемся. Только благодаря обратной связи можно как

следует узнать особенности местной клиентуры. Я считаю, важно правильно распределять время: на работу, на отдых, на удовольствия. Наверное, это умение приходит с возрастом. А кроме того, мне повезло: мне очень нравится то, чем я занимаюсь в рабочее время, это для меня не только работа, но и развлечение. Знаю, так многие говорят, но в моем случае это чистая правда. А еще мне нравится спорт, и я стараюсь брать пример с чемпионов. У них время есть всегда – потому они и побеждают. Кажется, будто у них остается про запас какая-то секунда, которой нет у остальных, секунда, которая отделяет первое место от второго. Мне нравятся тонкие часы, те, что называют ультраплоскими. У меня довольно тонкое запястье, так что носить очень широкие часы я тоже не могу. Приходится подбирать что-то тонкое и по руке. Сейчас на мне «Лонжин» (Longines). А еще у меня есть «Гуччи» (Gucci), «Картье» (Cartier) и «Корум» (Corum), яхтенные такие, с флажками. Одни я ношу на работе, другие надеваю по другим случаям. Еще у меня есть один старый «Свотч» (Swatch), из самых первых, конца 70-х – начала 80-х. Хоть он и пластмассовый, когда-нибудь, наверное, будет стоить кучу денег. На вид он очень простой, серо-белый. Зато это экземпляр из первоначальных партий. Свои первые часы я помню плохо. Мне их отец подарил. Как же они назывались-то? «Зенит» (Zenith) вроде. В отеле у нас несколько особенных часов. На ресепшене – «Бреге» (Breguet). Помните, в «Евгении Онегине» речь идет про брегет? Еще у нас примечательные часы в новом баре в фойе и в бильярдной, очень старые. Часы для отеля – штука важная. В последнее время все больше нравятся старые часы – раритетные «Ролексы» (Rolex), «Омеги» (Omega) и т. д. В Лондоне хорошо их выбирать: там много антикварных часовых магазинов. Пока еще ничего не купил, присматриваюсь. ★

REVOLUTION

039

Тенденции Plus

Тенденции Plus

ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ: ЧЕЛОВЕК С ЧАСАМИ И ХАРАКТЕРОМ Анна Минакова

Леонид Парфенов стал в од зыкантом, актером и об ин ряд с основателем «Википедии» Джимми Уэйл щественным деятелем Бобом Гелдофом. Теперь сом и музвание посла марки Mau и он rice шения с часами. Все взаи Lacroix. Мы встретились с Леонидом и обсудили носит мо ег билях, телевидении и со связано; и сквозь призму часов мы поговорили об о отновременном российском об автомоществе.

Maurice

REVOLUTION

040

Lacroix выбрал вас посло м марки, а вы выбрал и себе модель часов сре ди всех их творений – почему именно стальной Roue Carrée Seconde? Я для себя выбрал из все х часов марки модель с квадратным колесом, она острохара ктерная. Эти часы мне пок азались очень моими: они функци ональны, без избыточно й «лакшери» (это не золото, а сталь), остроумны и оригиналь ны. С ними можно себя ассоцииро вать или не ассоциироват ь, они могут нравиться или не нравит ься, но они не остаются нез амеченными. Я знаком с авторо м идеи, для меня было очень важно, что живо ремесло, что ест ь «швейцарский часовщ ик» – и его мастерство, как и 500 лет назад, это навык рук и изо щренность инженерной мысли . Замечают их на запясть е? Да, и очень часто. И пер вая реакция: все-таки это квадратное колесо должно остановит ься! Такого не может бы ть!

REVOLUTION

Фото Леонида Парфен ова для рекламной кампан ии Maurice Lacroix

041

Тенденции Plus

REVOLUTION

042

Тенденции Plus

Тенденции Plus

я ни разу не покупал часы сам. Это всегда были подарки в связи с чем-то, в основном с моими круглыми датами. Одни только были у меня часы, с которыми я себя идентифицировал – это были Bulgari Aluminium. Их мне подарили в 2000 году, какое-то время я их носил, сейчас с ними что-то случилось, они остановились и я все никак не отдам их в ремонт. Вы выбрали не просто стальную модель, но модель с серебристым циферблатом, почему не другой вариант – с более контрастным темным? Потому что для меня темный циферблат на стальных часах – как белые брюки при черном пиджаке. Для меня это южно, а я все-таки северянин. Мне кажется странным, когда здесь – темное, а здесь – светлое. Разные оттенки и фактура стали в одних часах кажутся мне гораздо более интересным вариантом. Эти часы – вообще личный выбор, а не демонстрация статуса, как тот же Patek Philippe, который у ¾ российских чиновников и который демонстрирует, что это люди путинского поколения, во главе с ним самим. Ну сейчас мы все чаще видим Путина в часах Blancpain: он их то дарит, то кидает в бетон… И это все тоже жесты 90-х годов! Времен, когда все носили «Ролекс»… «Ролекс» – 1990-е, а какие еще часы вы бы назвали знаками своего времени? Вы часто в «Намедни» вспоминали определенную эпоху через вещи… Да, так в «Намедни» про 1964 год у меня были часы «Ракета» – тогда народу сообщили, что, оказывается, эти часы экспортируются в 35 стран.

Леонид Парфенов примеряет на себя роль часового мастера

А машина какого цвета у вас? А, кстати: стальная. Тоже монохром. Это можно счесть трусостью: выбрать монохром – значит не выбирать цвет. С фотографиями у меня так же: в каждом томе «Намедни» порядка 600 фотографий, большую часть которых выбирал я сам. И каждый раз, когда есть возможность, я между цветом и ч/б выберу черно-белую фотографию. Отчасти это связано именно с контрастом с остальными, цветными. В пятом томе, например, я очень доволен заходной фотографией, иллюстрирующей «гламур», это фото Игоря Мухина: парень на кабриолете «Бентли», а по обеим сторонам от него полицейское оцепление. И тут монохром – это авторский заход, когда тема гламура начинается не с блестящего и кричащего, хотя потом там все это есть: надпись «Барвиха Luxury Village» с подсветкой, Оксана Робски у алого «Мерседеса», Ксюша с мамой, Путиным и Куснировичем вместе, часы Ресина, кафе под подъемником в Куршевеле… Но вся эта веселуха – уже следующий разворот, а начало гораздо более символичное. Какие у вас самого отношения со временем? Да по-разному бывает, не могу сказать, что я какой-то безумный педант, но поскольку я уже 20 лет не работаю в госсекторе, а в последние годы я вообще работаю сам на себя, то время регулирую я сам, и я знаю, что если я упустил время, то я сам потом его наверстываю – это будут мои бессонные ночи. Часто просто неправильно оцениваешь время: очень много привходящих факторов в работе, которые не позволяют тебе с уверенностью сказать, что вот это займет 4 дня, а это – 5. Будешь биться, тебя не будет устраивать результат, а вроде – ты работаешь. Поэтому у меня свои отношения со временем. У меня есть довольно архаично выглядящее расписание на бумаге [показывает скрепленные листы,

исписанные мелким почерком – авт.].

А гаджетами, электронными органайзерами не пользуетесь? Это невозможно, очень много вещей надо потом вписывать. Так же пишутся сценарии – всегда сначала от руки, потому что это огромное количество кружочков, стрелочек, восклицательных знаков… Потом, когда раскладываешь эпизод, тебе надо разложить 15 листов, отмеченных разными маркерами. И каждый том «Намедни» я всегда сначала верстаю на бумаге, а потом только иду в дизайн-бюро. Сдвигаю всю мебель и дома на полу раскладываю листы…

043

А какие были первыми?

Breguet, золотые, модель не помню. Это был подарок –

Из коллекции часов 2012 года ничего не присмотрели на смену квадратному колесу? У меня есть еще вторые часы «Морис Лакруа» со смещенными циферблатами, но ношу я в основном именно часы с «квадратным колесом». Для меня они остаются непревзойденными. Возможно, из-за того, что я съездил на мануфактуру, проникся ими. Эти часы могут быть и у представителя богемы, и у топ-менеджера в сфере IT. Для кого-то «квадратное колесо» – это чересчур: недавно ужинали с Альфредом Кохом, и по его реакции я понял, что для него это слишком экстравагантно. А у него у самого какие-то солидные дорогие часы, такие для него too much. Он из людей устоявшихся привычек, они уже не будут их менять. Мне вот нравятся стальные монохромные часы.

REVOLUTION

А до «Морис Лакруа» как складывались отношения с наручными часами? Носили их в принципе? Как-то не очень складывались. Носил, но редко. И никогда не относился к ним как к средству самоидентификации, хотя понимал, что многие носят их именно по этой причине. Как с автомобилями: я не вожу машину, и у меня нет какого-то специального к машинам отношения. Уже много лет у меня разные «Вольво» сменяют друг друга, но это просто компромисс между адекватностью цены, качеством машины, ее надежностью и прочими характеристиками, в глазах большинства моих знакомых – это никакой не выбор. Так, большая часть моей съемочной группы ездит на спортивных «Ауди» – вот про этих ребят понятно, кто они такие. С часами как с машинами: у меня какое-то количество часов было и есть, и я их чаще не ношу. Как у всех людей моего круга, у меня в 90-е появились швейцарские часы.

Тенденции Plus

А над чем вы сейчас работаете? Буквально завтра заканчиваются съемки фильма, приуроченного к 100-летнему юбилею ГМИИ имени Пушкина, и делаю шестой том «Намедни» – 2006–2010 годы. Получается, я вышел на график: один фильм в год, один том в год. Плюс некоторые привходящие вещи, но это основное. Кстати, это тоже из области отношений со временем: только с годами приходит привычка нормально относиться к тому, что ты можешь долго работать и не получать сразу продукт. Я помню, когда первые фильмы снимали – «Российскую Империю», например, – это был какой-то ужас: тогда еще были «бетакамы», уже 500 касет исходников, а ничего нет – фильм существует только у тебя в голове! Уже потрачены деньги, силы огромного количества людей, а ты единственный, кто помнит – ради чего, вот этот 147-й эпизод куда пойдет? Потом привыкаешь. Это, кстати, очень сродни часам: так, очень сложные часы собирает один часовщик и только он может их потом отремонтировать, потому что он все свои действия в тетрадке записывает… Да, действительно, и не только в этом: сидят десятки людей, занятых делом, и только в последнем цехе появляется продукт. И еще есть проверяющие, отбирающие часы каким-то неведомым образом и отправляющие некоторые на пересборку! Как вы видите собственный рекламный образ на рекламных фотографиях «Морис Лакруа»? Кого вы олицетворяете? Человек с характером, мне кажется.

REVOLUTION

044

А слоган «следуй своим убеждениям» – что для вас лично? Каким убеждениям следуете вы? Знаете, это такая штука, что человек не может сам об этом рассуждать. Вот, посмотрите, какой я принципиальный. Или это есть, или этого нет. Когда человек занят делом, но очень личным делом, вносит туда свой характер – тогда по его действиям видны его убеждения, и личные, и профессиональные. Не очень удачный пример, но приведу его: как известно, с Японией торговали только голландцы, потому что они были единственными, кто соглашался рубить иконы и на них плевать, для того чтобы быть допущенными в Японию… Как известно Уэйлс, который был до меня послом марки в том Модель Roue Carrée Seconde от Maurice Lacroix, которую выбрал для себя новый посол марки

Тенденции Plus

что никакой Интернет не потянет масштабный документальный фильм, где съемочная группа полтора года занимается реализацией проекта. Хотя рынок этот растет и, собственно, в кризис был единственным растущим рекламным рынком. ы рнут пове ся, е н в о ет и час ин верн релк «Ст ь // Пут ь» т т вспя нет опя р пове

Вы преподаете? Нет, и упаси боже. Я не умею: должна быть методика, а у меня ее нет, я не могу разобрать свою работу. Как большинство родителей не могут научить своих детей читать. Я не могу научить с нуля заниматься журналистикой. Ну а не с нуля, вы же воспитали поколение прекрасных тележурналистов? Потому что мы тогда вместе работали. Я Лошака и Пивоварова 18-летними на работу принимал: помогал им, ставил задачи, спрашивал за их выполнение. Это была командная работа, поэтому были общие правила, стилистика.

рэп – авт.]. А часы-то на руку надели? Там было неуместно, потому что все мы были в тельняшках. И это моя была идея всех одеть одинаково: иначе рассыпалась бы командность. Все снято одним планом, там нет монтажа… Все на что мы потратились – притащили лодку, арендовали и привезли. А вообще по поводу Интернета и телевидения: ролик на «Ютюбе» может перебить по количеству просмотров созданную коллективом авторов программу на каком-нибудь канале… Но все равно ему не перебить рейтинги «Первого канала» и других крупных каналов. Я помню рейтинги «Гэллап», когда одну программу «Намедни» смотрело 12 миллионов человек. В Интернете только смешные кошечки могут собрать такой рейтинг. На самом деле, Интернет ничего нового не открывает – это просто способ доставки контента, захотят люди это смотреть или нет, зависит от контента. Там есть некоторые жанровые отличия, но для меня как для медийщика они совершенно понятны. В России этот рынок пока невелик и по-настоящему его монетизировать не научились: понятно,

Вот это было бы прекрасной идеей для сотворчества с «Морис Лакруа» – сделать сезонный календарь, эквивалент годового календаря. Кстати, почему бы и нет?! А по поводу текущего времени: вы, как современный летописец, по ходу дела какие-то вещи для себя фиксируете: то есть, вот 2012 год, такое-то событие наверняка останется в истории? Конечно, даже часто выдираю в папку статьи из журналов типа «Коммерсант Власть» или каталогов года «Рейтерс». Часто сохраняю в папку удачные фотографии – вот лучшее фото извержения исландского вулкана, вот – демонстрации в Руанде. Сегодня, например, нашел лучшую из фотографий плачущего Путина, которую я видел. На каком-то дурацком демотиваторе. А есть вещи, которые, как говорил Жванецкий, «я не помню, а забыть не могу». Как съемка Платона для «Тайма»… ★

045

А откуда идея пришла, кстати? Мне Вася написал, не посоветую ли я кого-то, Собчак предполагалась с самого начала, а вот кто мог бы быть третьим? Я предложил себя. Конечно, если получится прочитать рэп, записаться на студии, ведь это: «Стрелки часов не повернуты вспять // Путин вернется, повернет опять» [читает

Есть сейчас у вас какие-то проекты в голове, которые очень хочется сделать, но почему-то они остаются только проектами? Нет времени, возможностей… Сейчас интересная ситуация: почти вся программа «Намедни», кроме Пивоварова, находится на свободном рынке и, может быть, мы объединимся и что-то такое сделаем – в Интернете, или еще где-то. Есть такая идея у Коли Картозии, но пока она очень общая. Пока не хочется загадывать, надо сначала закончить фильм – осталось месяца полтора-два. А в будущем сезоне – возможно, ведь «ящик», как школа, живет с сентября по сентябрь, и я, кстати, так привык: у меня не на года жизнь делится, а на сезоны, хотя, конечно, я держу в голове, что у обычных людей новый год начинается 1 января.

REVOLUTION

числе и в в России по совместительству, мог монетизировать «Википедию» и не стал – и тут мне очень понятно его отношение к делу, его следование своим убеждениям: он сделал выбор тогда, когда мог решить извлекать из этого прибыль. Я не хочу сравнивать, но вот только что списывался с Васей Обломовым по поводу снятого нами ролика: на «Ютюбе» больше двух миллионов просмотров нашего с Собчак и Васей рэпа. Нам в принципе не пришло в голову как-то озаботиться тем, чтобы на этом заработать.

Ну а сколько людей потом пыталось скопировать эту стилистику… Мне кажется, это было потому, что мы когда-то какую-то стилистику придумывали. Как не бывает «вообще часов», так и не бывает «вообще передач» или «вообще комментариев в кадре», мы придумывали решения конкретных задач. У нас была стилистика, а другие вообще не ставили себе таких задач.

Тенденции Plus

REVOLUTION

Постоянно экспериментируя с новыми материалами, Officine Panerai находится на переднем крае инноваций в часовом искусстве

Дарен Хо, Владимир Строков, Джек Форстер, Уэй Коу, Надежда Цыба

ИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЙ

046

Е

сли посмотреть на историю часового искусства, можно увидеть, что почти на всем ее протяжении часовщики использовали, пусть и в разных вариациях, но все же весьма ограниченный набор материалов. На начальном этапе производство часов было тесно связано с производством скобяных изделий, поэтому самые первые часы были железными. Однако к концу XVIII в. тремя наиболее распространенными материалами стали латунь (из нее делали платины), сталь (она шла на изготовление пружин, трибов, стрелок и винтов), а также золото, которое использовали для часовых корпусов. Серебру отводилась второстепенная роль, ведь в отличие от золота оно окисляется и со временем чернеет. С появлением нержавеющей стали устойчивые к коррозии часы вошли в массовое производство. Были, конечно, и исключения: часовщики периодически экспериментировали с алюминием, а в 1924 г. ювелирно-часовой дом «Картье» (Cartier) выпустил часы Santos в корпусе из такого редкого материала, как бакелит. Тем не менее вплоть до начала XXI в. часовые мануфактуры оставались непоколебимы в своей приверженности, почти не поддающейся рациональному объяснению, именно этим трем незамысловатым материалам. Но как много может поменяться всего за одно десятилетие! Сегодня использование экзотических материалов при производстве корпусов и деталей механизма не просто стало обычным делом – у производителей элитных часов, можно сказать, нет другого выбора. Катализатором этого прогресса послужили современные достижения в материаловедении вкупе с новациями в часовом искусстве, переживающем свое второе рождение. Вместе с тем основные потребности владельцев часов остаются практически неизменными. В 30-х годах прошлого столетия, когда часы перекочевали из кармана на руку, часовщики старой закалки негодовали: такие высокоточные, миниатюрные и хрупкие устройства носить на запястье просто опасно! Любой часовой мастер скажет вам, что наибольшую угрозу для часов представляют их владельцы. Поэтому

механизм, скрывающийся внутри наручных часов, должен быть устойчив к сотрясениям и желательно облечен в корпус из ударопрочного материала, который к тому же не окислится под воздействием веществ, вырабатываемых кожными железами. Долгое время при производстве суперпрочных часов, таких как Submariner от «Ролекса» (Rolex) 1954 г. выпуска, часовые фирмы по умолчанию использовали нержавеющую сталь. Однако сегодня часы – в частности, модели, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях, – все чаще делают из керамики. Речь не о всем известном хрупком материале, получаемом путем обжига глины в гончарной печи, а о современной высокотехнологичной керамике. Ее применяют при изготовлении биомедицинских имплантатов, сопел ракетных двигателей, носовых конусов снарядов, а также подшипников. В отличие от посудной керамики, которую делают из глины, ее высокотехнологичная тезка предстает в широком спектре вариантов, подпадающих под определение неметаллического неорганического твердого вещества, получаемого путем нагрева и последующего охлаждения. Для изготовления этого материала используются различные оксидные минералы, бескислородные соединения, а также специальные композиты. Высокотехнологичная керамика отличается необычайной устойчивостью к царапинам и коррозии. И уж, конечно, для материала, из которого делают турбинные лопатки реактивных двигателей, неблагоприятные факторы, возникающие при ношении часов на руке, – сущий пустяк. Именно поэтому «Оффичине Панераи» (Officine Panerai) – итальянская часовая фирма, славящаяся тем, что производит, пожалуй, самые военные часы премиум-класса, – просто не могла обойти вниманием этот высокопрочный материал. Мануфактура впервые применила керамику для изготовления корпуса часов в 2007 г., в модели PAM Radiomir Black Seal. Это, надо заметить, был не первый опыт компании по созданию часов, рассчитанных на жесткую эксплуатацию в «полевых условиях». В сущности не будет преувеличением сказать, что «Панераи» стал основоположником тенденций,

Тенденции Plus

В 80-х годах XX в. «Панераи» представил прототип титановых часов и стал одним из первых производителей, выпустивших часы в черном корпусе.

К началу 90-х фирма «развернула прицел» в сторону штатского потребителя: большинство выпускаемых ею моделей было предназначено для использования в повседневной жизни, а производство военных часов, в которых к этому времени уже вовсю использовались электронные технологии, отошло на второй план. Наконец, в 2003 г. неугомонные конструкторы мануфактуры создали первые часы в корпусе из тантала – металла, который с большим трудом поддается обработке из-за высокой плотности и пластичности. Первые модели «Панераи» в черном корпусе увидели свет в середине 90-х годов прошлого столетия. В их числе были – / A Marina Militare, – / A PVD Luminor Marina, а также легендарные – / A Black Seal – говорят, что их всего было выпущено не более пяти экземпляров. Эти выполненные в военной стилистике, по-мужски суровые модели сразу же приглянулись актерам Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру, считавшимся в те годы законодателями моды. Но, несмотря на несокрушимый внешний вид, поверхность корпуса этих

часов была довольно уязвимой: чернение корпуса с применением метода осаждения из газовой фазы приводило к тому, что покрытие и находящаяся под ним сталь имели разную твердость. И все же мануфактура, даже перейдя в собственность группы «Ришмон» (Richemont Group), которая в то время носила название «Вандом Лакшри» (Vendôme Luxury Group), еще некоторое время продолжала выпускать часы в черной оболочке. Именно тогда появились культовые модели PAM Luminor Marina, PAM Destro и PAM с индикатором запаса хода. Однако из-за проблем с покрытием марка со временем отказалась от черных корпусов и обратилась к титану. Первыми моделями, заключенными в титановый корпус, стали PAM и PAM .

REVOLUTION

господствующих в дизайне часовых корпусов настоящего и будущего. В отличие от других марок элитной категории, «Панераи» изначально специализировался на производстве высокоточных измерительных приборов военного назначения. По этой причине ранние творения этой марки были заключены в стальную оболочку. В их числе была модель 3646 – первые наручные часы, созданные в 1938 г. для бойцов итальянского подводного диверсионного подразделения «Гамма». Еще один пример – легендарные Egiziano примерно 1954 г. выпуска, предназначенные для водолазов египетских ВМС. Весьма скоро корпуса этих моделей, изготавливаемые по специальному заказу «Ролексом», начали выходить с матовым антибликовым покрытием. Тому, что многие из этих часов и по сей день служат своим владельцам верой и правдой, мануфактура во многом обязана долговечности стали.

047

Материал во многом определяет то, как мы воспринимаем часы. Три материала – три стиля «Панераи

Тенденции Plus

Часы Luminor Marina Tantalum – яркий пример новаторского подхода Panerai к выбору материалов

REVOLUTION

048

Почти десять лет поклонники марки упрашивали генерального директора «Панераи», легендарного Анджело Бонати, возобновить производство часов с черным корпусом, но он упорно отказывался, поскольку ни одна из существовавших на тот момент технологий не обеспечивала высококачественного покрытия, устойчивого к царапинам. И только в виде исключения мануфактура выпустила несколько коллекционных моделей в черном корпусе, одна из которых – PAM , созданная специально для веб-сайта Paneristi.com. Наконец-таки в 2007 г., накануне десятилетнего юбилея марки в составе группы «Ришмон», Анджело Бонати начал появляться на публике, щеголяя то одним, то другим прототипом часов с керамическим корпусом. Рассказывая о них, Бонати говорил, что керамика лучше всего подходит для производства часов с черным покрытием, поскольку она принадлежит к числу самых твердых и прочных материалов на земле. Первой моделью керамических «панераи» стала Radiomir Black Seal PAM . Часы вышли в легендарном 45-миллиметровом корпусе «Радиомир» (Radiomir), но на сей раз выполненном из черного оксида циркония, разновидности керамики, получаемой в результате процесса, называемого спеканием. В ходе этого процесса размолотое

Модель Radiomir Black Seal впервые вышла в черном керамическом корпусе в г.

в порошок сырье помещается в специальную пресс-форму и нагревается под высоким давлением. В результате отдельные частички порошка плотно склеиваются друг с другом, или, иными словами, спекаются. Новинка сразу же пришлась фанатам марки по душе, и их восторг понять легко: в футуристическом дизайне часов с их черным корпусом из суперсовременной керамики отчетливо прослеживается связь с военно-техническим прошлым компании, когда в корпусе «Радиомир» выходили часы для подводников-диверсантов. Со временем мануфактура начала применять оксид циркония и при производстве других часов. Одна из самых популярных моделей, созданная с применением этого материала, – PAM Luminor . Эти часы снабжены однокнопочным хронографом собственной разработки «Панераи». Любопытно, что при производстве первой серии (серии L) этих часов использовался метод осаждения из газовой фазы, правда, только для покрытия часового механизма. В дальнейшем фирма вернулась к часовому механизму без напыления, но задняя крышка корпуса была при этом выполнена из тонированного сапфирового стекла, придающего механизму темный оттенок. Большим спросом

Коричневый «Панераи Композит» был впервые использован в г. при создании модели Radiomir Marina Militare Composite Days

пользуются и PAM Luminor

Days GMT Ceramica, а также одна из самых сложных моделей «Панераи» PAM Radiomir Lo Scienziato, входящая в специальную серию, посвященную Галилео Галилею, и оснащенная знаменитым панераевским наклонным турбийоном. Оксид циркония не единственный представитель высокотехнологичных керамических материалов. Безусловно, его свойства настолько удивительны, что средневековые алхимики от восторга поперхнулись бы своими бородами. Тем не менее в арсенале «Панераи» есть еще один материал, впечатляющий своей твердостью ничуть не меньше, если не больше. Этот чудо-материал носит название «Панераи Композит» (Panerai Composite) и представляет собой керамическое вещество на основе оксида алюминия. В природе он встречается в форме минерала корунда, цветными разновидностями которого являются рубин и сапфир. Корунд – один из самых твердых материалов на земле. При твердости в 9 единиц из 10 по шкале Мооса этот материал способен оставлять царапины на любого рода поверхности за исключением алмазной. Керамический материал на основе корунда отличается непревзойденной твердостью (как и оксид циркония),

Тенденции Plus

находящихся на вооружении у «Панераи», замыкает вещество, в котором на самом деле нет ничего нового. Речь идет о бронзе, одном из старейших металлических сплавов, известных человечеству. «Безжалостная бронза», как назвал ее греческий поэт Гомер, использовалась для изготовления наконечников копий, которыми сражались ахейцы и троянцы, а также послужила Модель Luminor Submersible Automatic в корпусе из бронзы

Days

Этим свойством бронзы конструкторы «Панераи» воспользовались при создании водолазных часов Luminor

Submersible Days Automatic Bronzo, матовый корпус которых

практически целиком выполнен из чистейшего медно-оловянного сплава. Исключение составляют лишь кольцо на задней стенке корпуса – оно изготовлено из титана (бронза вступала бы в химическую реакцию с веществами, вырабатываемыми кожными железами), а также прозрачная вставка в задней крышке из сапфирового стекла. Фирменный предохранитель заводной головки также выполнен из

Модель Luminor Composite Days

бронзы, а циферблат имеет цвет темной морской волны. Поворотный ободок часов украшают выпуклые, похожие на заклепки отметки. Нулевая отметка выделена люминесцентной точкой. Поклонников марки не разочаруют и технические возможности модели. Водонепроницаемость до глубины в 300 м и высокие антикоррозийные свойства бронзы делают эти часы по-настоящему надежным и функциональным прибором для подводных погружений. Более того, ободок в форме иллюминатора и желто-коричневый цвет корпуса часов наводят на мысль о старинных медных и бронзовых шлемах, которые на протяжении многих десятилетий были, да и по-прежнему остаются, неотъемлемой частью водолазного обмундирования. К слову, производством разнообразных моделей такого рода шлемов до сих занимается компания «ДЕСКО», а дизайнерам «Панераи» удалось в полной мере воссоздать их своеобразную, в прямом смысле неземную эстетику в часах Luminor Bronzo. Выбирая материалы для своих творений, «Оффичине Панераи» руководствуется не только их экзотичностью. Какой бы материал мануфактура ни использовала, он всегда эстетически привлекателен, приятен на ощупь, а главное, обладает уникальными техническими свойствами, благодаря которым панераевские часы спасали жизнь не одному подводнику.★

049

Luminor Composite Marina Days Automatic и Luminor Composite

Days. Тройку нетипичных материалов,

материалом для первых монет. В честь этого сплава даже был назван целый период в истории развития цивилизации – Бронзовый век, к временам которого, кстати, относят зарождение письменности: начав принимать участие в организованных военных сражениях, наши предки, вполне естественно, захотели воспеть и возвеличить свои подвиги. Несмотря на свою древнюю историю, бронза имеет ряд достоинств, ценных в современном часовом деле. К примеру, она устойчива к коррозии в морской воде: на бронзовой поверхности образуется тонкая пленка оксида меди (не стоит забывать, что бронза – сплав, состоящий из одной части олова к девяти частям меди), которая защищает от губительного воздействия водной среды.

REVOLUTION

и в то же время он намного легче нержавеющей стали. Такую керамику применяют, главным образом, при изготовлении деталей для двигателей внутреннего сгорания с высокими эксплуатационными характеристиками. «Панераи» стал первой часовой мануфактурой, взявшей этот минерал на вооружение в качестве материала для изготовления часовых корпусов. Модель PAM Radiomir Marina Militare Composite Days завоевала среди поклонников марки бешеную популярность, ведь это первые панераевские часы, созданные с использованием «Копмозита». Помимо впечатляющих технологических свойств, этот материал имеет матовую текстуру и шоколаднокоричневый оттенок, что придает часам некий налет ретро, который мануфактура с большим успехом использовала в выпущенных в 2011 г. моделях

Словарь часовщика

REVOLUTION

050

«Летящий» регулятор боя на примере калибра Cartier MC. Основной его элемент – эт о ных грузика, кото два подпружиненрые в состоянии по прижаты к цент ральной оси регул коя ятора. Когда только чт о взведенная пруж тира начинает ра ина репеск поступает значит ручиваться, на регулятор ельный крутящий мо Под действием це нтробежной силы мент. ки расходятся в грузистороны и приж имаются краями ко внутре нней стенке бара обхватывающего ба регулятор. За счет на, си трения скорость вращения регулят лы ора снижается, и та ким образом поддерживается не обходимый темп боя

Словарь часовщика

РЕГУЛЯТОР БОЯ

Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Регулятор боя – один из самых важных узлов в часах с боем и репетирах. Его задача – сделать так, чтобы мелодия боя звучала в правильном темпе: не слишком быстро и не слишком медленно.

(Vacheron Constantin) недавно запатентовал и внедрил в производство регулятор, у которого за счет центробежной силы трение создается не на периферии, на стенке барабана, а в центре, на самой оси регулятора. Эту элегантную конструкцию можно лицезреть в модели Patrimony Traditionnelle с калибром 2755. Другая любопытнейшая интерпретация регулятора применяется в часах с боем и репетирах сейковской коллекции «Кредор». За мелодичный перезвон здесь отвечает не анкер и не трение: лопасти вращающегося регулятора тормозит сопротивление воздуха. За работой шустрых регуляторов очень интересно наблюдать, и здорово, что в традиционно скомпонованных механизмах этот элемент размещается сзади, как раз под прозрачной задней крышкой (хотя в тех же «кредорах» его перенесли на сторону циферблата). Как взмахи режиссерской палочки не только управляют оркестром, но и дают визуальное выражение его музыкальной динамике, так и регулятор боя не только следит за темпом, но и позволяет нам воочию наблюдать за работой, как правило, скрытого от наших глаз механического чуда репетира. ★

051

«Кредора» (Credor) довольно медленный темп, поскольку гонги в этих часах дают на редкость долгий звук с красивым, выразительным затуханием – при быстром темпе эти особенности пропали бы. Существует два основных типа регуляторов: так называемые «летящие», или центробежные, и анкерные; у каждого, как водится, свои преимущества. Анкерный регулятор был изобретен раньше и работает по принципу анкерного спуска: колесная система боя, питающаяся от отдельной пружины, оканчивается спусковым колесом и вилкой, которые и управляют музыкальными процессами. Такая конструкция работает очень точно, а легкое жужжание, которое она издает, обычно серьезным недостатком не считается (некоторым знатокам оно даже приятно: напоминает о почтенных традициях репетиростроения). «Летящий» регулятор появился позднее. Он представляет собой колесо с двумя закрепленными на его оси грузиками, которые при вращении под действием центробежной силы расходятся в стороны. При этом два небольших выступа на внешних краях грузиков приходят в соприкосновение со внутренней стенкой барабана, в котором размещен регулятор. Таким образом, темп боя задает соотношение между трением и центробежной силой. Впрочем, в конструкцию регуляторов, как и в другие аспекты часового дела, творчески настроенные часовщики пытаются вносить улучшения. Так, например, «Вашерон Константин»

REVOLUTION

Е

сли гонги с молоточками – оркестр, то регулятор боя – дирижер. Причем в идеале он должен работать не только размеренно, но и тихо, чтобы не нарушать чистоту перезвона. У каждого такого «дирижера» свой характер: среди специалистов нет единого мнения насчет того, что считать единственным правильным темпом, поэтому одна из обворожительных особенностей музыкальных часов – это их индивидуальность. Два года назад в интервью нашему журналу президент «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Тьерри Штерн, который, следуя примеру отца, лично проверяет каждый покидающий стены мануфактуры репетир, рассказывал, что разные коллекционеры предпочитают разные варианты темпа (иногда подобные предпочтения даже характерны для отдельных рынков в целом). Так что компания, отлаживая репетиры, учитывает этот разброс во вкусах. Но вопрос темпа не только вкусовой: от него зависит и благозвучие. Если молоточки бьют слишком быстро, могут появиться неприятные обертоны, если слишком медленно – между нотами образуются не менее неприятные паузы. А вообще, тут многое зависит от особенностей конкретных часов, поэтому настройка регулятора боя требует от часовщика известного музыкального чутья. «Сейко» (Seiko), например, намеренно выбрала для

Человек дела

ШИКАРЕН, ЕСТЕСТВЕННЕН, ОРИГИНАЛЕН И БЕЗУПРЕЧЕН TAG Heuer, безусловно, одна из самых инновационных компаний-производителей часов, и развивается она с завидной скоростью, покоряя своим напором и деловой хваткой своих руководителей как простых потребителей, так и людей разбирающихся. Эту самую хватку и почувствовал Денис Пешков, когда в феврале этого года встретился в Москве с генеральным директором TAG Heuer Жан-Кристофом Бабеном по случаю открытия еще одного салона марки – в Столешниковом переулке.

В

ы работаете в компании, насколько мне известно, более десяти лет? Одиннадцать.

REVOLUTION

052

А где вы работали раньше? В сфере бытовых товаров, в крупной немецкой компании с главным офисом в Дюссельдорфе [имеется в виду «Хенкель» – прим. ред.]. Они производят косметику, моющие средства, товары для дома.

Понятно. И, надо полагать, сразу по приходе в «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) вы задались целью превратить его в ведущего производителя механизмов? И да, и нет. Хойеры всегда были новаторами по части конструкции механизмов. Еще в 1916 г. у них появился

первый секундомер, способный измерять до сотой доли секунды. А если говорить о новейшей истории, то в 70-х Джек Хойер создавал уникальные механизмы для хронографа (на основе одного из них, калибра 11, была создана модель Chronomatic). Он же внес большой вклад в развитие электромеханики: в это же время основал в Швейцарии несколько фабрик по производству кварцевых часов. Механизмы для компании – традиционный профиль, этим она занимается почти все 152 года своего существования, и, хотя в 90-е годы мы закупали калибры у внешних фирм, к середине первого десятилетия нового века мы возобновили собственное производство. Сегодня компания выросла и, соответственно, по сравнению

с предыдущими годами, вырос объем: сегодня столь крупная фирма, как наша, не может обходиться только чужими калибрами, они служат необходимым дополнением к тем, что мы изготавливаем сами. Придя в компанию, какие ее традиции вы решили сохранить в неизменном виде, а что конкретно привнесли своего? Что позволило компании выйти на нынешний уровень? Я пришел в эту семейную фирму, когда она уже занимала на мировом рынке прочные позиции, в основном благодаря уникальному дизайну. Действительно, в 90-е мы производили часы в большинстве своем на основе калибров группы «Суоч» (Swatch Group).

Человек дела

REVOLUTION

053

Жан-Кристоф Бабен

REVOLUTION

054

Человек дела

Человек дела

И дело не только в номинальной подробности измерений (сотые доли секунды, тысячные и т. д.), но и в реальной точности хода. Вообще-то, на этом механизме должна была бы стоять маркировка Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Такой надписи здесь нет, но механизм полностью отвечает требованиям COSC. Мы поставили перед собой задачу получить сертификацию этого института не только на основной часовой механизм, но и на хронограф. Если удастся, это будет выдающееся достижение: пока у института не существует даже стандарта для сертификации хронографной функции. Даже странно: по идее если что и проверять на точность хода, так в первую очередь секундомер. Но такая проверка потребует учета

Многие марки сегодня обращают на себя внимание покупателя заманчивыми призывами: послушать их истории, открыть для себя их дивные новые миры. А какую идею хочет донести до покупателя «ТАГ Хойер»? Что именно кроме дизайна привлекает в ваших часах? Вероятно, во-первых, это пропорциональное сочетание дизайна и технологий. Дизайн наших часов прошел серьезную проверку временем: «Каррера» (Carrera) на рынке уже почти 50 лет – то есть она пережила два поколения, всевозможные экономические, политические потрясения, но до сих пор эта мужская модель у нас самая популярная. А из дамской серии сегодня успешнее всего продается «Формула Уан» (Formula One), впервые увидевшая свет в 1986 г. При этом не стоит забывать, что в «Формуле» мы применяем первоклассные материалы, в частности серебро – самое качественное, какое только используется сегодня в часовой промышленности, а в корпус «Карреры» помещен сложнейший механизм – калибр 1887. Второе преимущество марки – универсальная стилистика, чем едва ли могут похвастаться другие производители. Хойеровские часы смотрятся повседневно-скромно и в то же время шикарно. Возьмем, к примеру, спортивную механическую модель «Акварейсер» (Aquaracer): их можно надеть и на вечеринку, и на заседание совета директоров – они будут идеальным дополнением к любому гардеробу. Когда на тебе джинсы и футболка, «Каррера» смотрится хищно, но надеваешь строгий костюм – и она кажется солидной и респектабельной. В этом двуликая сущность часов «ТАГ Хойер»: они шикарны, но естественны, оригинальны внешне, но и технически исполнены безупречно. Видимо, это и привлекает покупателя. Говорят, что увереннее всего «ТАГ Хойер» чувствует себя на американском рынке. Почему? Были ли на то исторические или иные причины? У нас, слава Богу, прочные позиции не только на американском рынке.

В очень многих странах наша часовая марка числится в тройке самых популярных. Так, например, обстоит дело в Китае. Другое дело – Россия: мы там еще не попали в тройку просто потому, что пришли на ваш рынок совсем недавно. Для сравнения: в США мы начали продавать часы сто лет назад, в Японии – 60, то есть везде, где мы на рынке уже давно, мы занимаем в этих странах лидирующие позиции. Нас вообще отличает постоянство. О жизнестойкости отдельных моделей я уже говорил: «Каррере» 50 лет, «Монако» (Monaco) – 40, «Формуле» – 30, и их популярность не угасает. Компаний, которые отличались бы постоянством, очень немного, и они принадлежат к числу самых успешных. «Ролекс» (Rolex), «Омега» (Omega) не изменяют своему стилю, он неподвластен времени. Пожалуй, можно говорить о том, что «ТАГ Хойер» – это непревзойденное качество и постоянство, оттого так сильны наши позиции в большинстве стран. В России нам не хватает одного – времени: мы здесь еще совсем недолго, большинству россиян наша марка неведома, однако мы быстро завоевываем популярность, ведь ваши соотечественники много путешествуют и всегда обращают внимание на то, что носят в других странах. Кроме того, наш бизнес в России стремительно развивается, у нас уже четыре фирменных магазина. Кроме того, мы представлены в 65 салонах, а наши телефоны продаются вместе с «Верту» (то есть в одной категории – всего две марки). Россия быстро развивается, и, думаю, через два-три года нам обеспечено место если не в первой тройке, то уж точно в первой пятерке.

VͰ, Pendulum, линейка «Микро» – вы приучили публику ждать от вас многого. Когда вы заявляете, что в будущем месяце появится очередная новинка, люди уже предвкушают сенсацию. Не трудно ли вам держать ритм, справитесь ли в дальнейшем и нужна ли такая гонка? Главное – не слишком связывать себя обязательствами: мол, каждые полгода или год мы непременно должны представить публике очередной великолепный замысел. Нет, в следующем году, возможно, и не будет никакой

055

Какие новшества и изобретения, внедренные «ТАГ Хойером», вы считаете для фирмы самыми значительными и перспективными? Думаю, это линейка «Микро»: Mikrotimer, Mikrograph, Mikrogirder. Эти приборы времени снабжены уникальной двойной колесной системой, так что обычные часы и хронограф работают автономно, не мешая друг другу: ведь в других часах при нажатии на кнопку хронографа происходит потеря мощности, что сказывается на точности показаний. Двойная колесная система – изобретение «ТАГ Хойера», мы его запатентовали. В одном корпусе располагаются обычные часы с безупречным ходом и хронограф, колесная система которого запускается отдельной кнопкой, – и здесь хронометрия превосходна. Это, пожалуй, наша лучшая разработка – идеальный хронограф.

мельчайших долей секунды, и сейчас мы как раз пытаемся разработать соответствующую процедуру.

REVOLUTION

Пожалуй, наибольшая моя заслуга в том, что мы вернулись к родным калибрам, но при этом сохранили свои достоинства: отличное качество, дизайн – все то, что было и является для нас залогом успеха. Мы также производим механизмы для высокоточных хронографов, ведь наш давний конек, со времени основания фирмы, – это именно хронографы, способные измерять время с точностью до мельчайших долей секунды: десятой, сотой, тысячной и, наконец, наш мировой рекорд – двухтысячной.

Человек дела

REVOLUTION

056

премьеры: мы не берем на себя такого обязательства. Интересно другое: что нужно сделать, чтобы представленный проектный образец пошел в серию. Задача не из легких: опытный образец не предполагает каких-то рамок: не нужно рассчитывать рыночную стоимость, устанавливать жесткие сроки, делать модель противоударной – главное, чтобы такие часы ходили. Вот эти ходят великолепно, но как долго они прослужат, будут ли устойчивы к ударам, этого я сказать не могу. Длительный, трудный процесс разработки и пуска в серию этим часам еще предстоит. Поэтому звездный час для любого опытного образца наступает, когда он выходит на рынок. Требуется больше сил, потому что, по сравнению с созданием опытной модели, ее доработка и запуск в серийное производство не менее, а то и более трудоемки: ведь, когда инженер реализует свой замысел в виде концепта, он не связан рамками – ему достаточно творческой энергии. А что касается массового производства качественных часов – здесь приходится потрудиться. Вы вскользь упомянули о телефоне вашего производства. «МЕРИДИИСТ» (MERIDIIST) действительно популярен, он хорошо продается, но почему вы решили заняться телефонами? «ТАГ Хойер» хочет доказать, что умеет делать не только часы? Если вы обратите внимание на рынок предметов роскоши, вы заметите, что среди фирм – известных фирм – мало таких, которые бы занимались чем-то одним. Известнейшая марка «Луи Вюиттон» (Luis Vuitton) поначалу выпускала сумки – теперь у них кроме сумок часы, ювелирные изделия, одежда, обувь, очки, и такой широкий ассортимент только прибавляет марке популярности. Более того, покупатели заходят к ним чаще, потому что, если ты сегодня купил сумку, завтра ты купишь уже что-нибудь другое, например очки. И эта тенденция наблюдается повсеместно, за исключением швейцарской часовой отрасли: там фирмы не производят ничего, кроме часов. Но стоит ли себя ограничивать, тем более что часы, помимо основной своей продукции, выпускают и «Луи Вюиттон», и «Эрмес» (Hermès), и «Шанель» (Chanel)? Если у твоей марки прочные позиции на

рынке и мощный творческий потенциал, то этим надо пользоваться, тем более если новая продукция будет такого же высокого качества. Возьмем наши очки – они уникальны. Если вы знаете наверняка, что можете изготовить что-то уникальное, лишний раз найти коммерческое применение фирменным технологиям, зачем оставаться в рамках одной категории? Кроме того, остальные производители предметов роскоши спокойно вторгаются на вашу территорию, так почему вы должны сидеть сложа руки? По этой причине мы и стали выпускать очки и телефоны, причем для этого нам пришелся очень кстати уже накопленный опыт. Наш сотовый телефон необычен тем, что создавался на базе нашего опыта в микромеханике: технологии те же, что и при изготовлении большинства часовых компонентов – корпусов, платин, мостов. Микромеханика – это профиль «ТАГ Хойера». Те же технологии применяются при изготовлении очков, тем более что исторически очки, как и часы, родом из Юры, и появились они примерно в одно время. Только очки были больше по части французских мастеров, а часами занимались в основном швейцарцы. В XX в. французская часовая отрасль сошла на нет, но в производстве очков они по-прежнему лидеры, кроме того, во Франции очки обожают, как нигде в мире. Наши фабрики часов и очков разделяет всего несколько километров, правда, между ними пролегает государственная граница. Что касается «МЕРЕДИИСТа», с ним почти как с часами: есть кусок стали, который штампуется, режется, фрезеруется и полируется, пока не получится клавиатура для телефона – похожим образом изготавливаются мосты для часов. В телефоне есть еще и радиоэлектроника, и соответствующий модуль мы покупаем у внешнего производителя; мы не скрываем: в антеннах мы не специалисты. Но все остальные детали «МЕРЕДИИСТа», включая сапфировое стекло, – это те же часовые детали. «Верту» создавался во многом с нуля, но они многое позаимствовали у часовщиков, в частности, взяли документацию по технологиям. В их телефоне очень много часовых деталей, что весьма неожиданно для марки,

REVOLUTION

057

Человек дела

Человек дела

Да, так, например: наш калибр 36 – это разновидность зенитовского механизма El Primero: «Зенит» специально разработал эту версию для «ТАГ Хойера» по нашему техзаданию. Мы, в свою очередь, производим для «Зенита» почти все корпуса (вы же знаете нашу фабрику «Кортек» (Cortech)). А кроме того, у LVMH есть крупный производитель циферблатов, фирма «АртеКад» (ArteCad), который сотрудничает не только с нами, но и с «Луи Вюиттоном» и с «Шоме» (Chaumet). Так что взаимодействие между марками есть, и, надеюсь, его объем в будущем только возрастет.

Жан-Кристоф Бабен считает, что вверенная ему компания может с успехом выпускать не только часы, но также и телефоны, очки и аксессуары

которая занимается исключительно мобильной связью. Но для нас, часовщиков из «ТАГ Хойера», это как раз естественно, ведь, повторюсь, наш конек – микромеханика.

REVOLUTION

058

Наконец, как я уже говорил, для «ТАГ Хойера» характерно слияние интересного дизайна и передовых технологий, и при производстве очков действует тот же принцип: в наших очках применено уникальное техническое новшество – магниты. За счет них дужки раскрываются моментально. Допустим, вы едете по шоссе в вечернее время, темнеет, и вам понадобились очки. В этом случае вам не придется рисковать, отвлекаться от дороги и раскрывать дужки: одно движение руки – и очки можно надевать. В то время как большинство производителей гонятся исключительно за дизайном, мы решили изменить конструкцию. А в сфере мобильной связи – посмотрите на «МЕРЕДИИСТ», посмотрите на «Линк» (Link): и там, и там вы найдете уникальное сочетание технологий и дизайна. Сколько всего человек трудится в «ТАГ Хойере» – на производстве

и на административных должностях? В целом у нас 1 600 сотрудников по всему миру, в Швейцарии работает 800. Кроме того, в марте мы планируем начать строительство новой фабрики – это будет вторая наша фабрика по производству механизмов, она будет ведена в эксплуатацию в 2013 г. Тогда наш штат в Швейцарии разрастется до 1 000 человек, пока же у нас 800 сотрудников и еще 800 – в филиалах: в главном офисе, в отделах рекламы, продаж, в администрации и, что немаловажно, в сервисных центрах в разных странах, где у нас работает в общей сложности более 200 человек. Пожалуй, что среди всех часовых фирм у нас один из самых больших отделов обслуживания клиентов. В этих центрах мы принимаем продукцию и других марок, входящих в LVMH: скажем, «ТАГ Хойер» также принимает на ремонт часы у клиентов «Зенита» (Zenith). А как вообще, если не считать послепродажного обслуживания, марки, входящие в группу LVMH, сотрудничают между собой?

Поговаривали о техническом дефекте у модели V с белыми приводными ремнями… Да, нам пришлось заменить целую партию. Дело в том, что технология производства ремня сложная, высокоточная: нить покрывается полимером, после чего лазером наносятся зазубрины. Стоило окрасить их в другой цвет – немного изменилась эластичность. Обнаружив этот дефект – в некоторых (не во всех) часах были отклонения в точности хода, – мы решили вернуться к черным ремням. Мы отозвали партию V в корпусах из розового золота и теперь производим замену ремней, проверяя точность хода. Это крайне необходимо. Мы звоним клиентам и просим сдать нам часы на три-четыре недели (это приличный срок, но мы ведь находимся в Швейцарии), после чего возвращаем, и люди относятся к нашей просьбе серьезно: понимают, что из-за ремня может пострадать точность и ценят заботу фирмы о них. Мне кажется, они нас даже больше зауважали: сам владелец мог и не заметить никакого дефекта (ведь он присутствует не во всех часах, с некоторыми все в порядке), а мы все равно для большей уверенности, меняем ремни у всех. Этот фирменный магазин вы открыли совместно с партнером? Да, с «Кронолюксом» (Chronolux), это наш давний партнер на российском рынке, они импортируют наши часы уже около 18 лет. Сейчас, когда у нас открылся российский филиал, мы импортируем часы через него, но и с «Кронолюксом» сохранили тесные связи.

Человек дела

Бабен настолько органично вписывается в образ марки TAG Heuer в целом, что трудно представить кого-либо иного на его месте

имеется, и мы охотно делимся им с нашими продавцами-партнерами. Вы сотрудничаете со многими знаменитостями, звездами рекламных афиш. Каковы плюсы от этого сотрудничества, помимо того, что вы все время на виду? Плюсы во всех случаях разные. Вопервых, у наших посланников по контракту есть обязательство каждый год участвовать в разработке продукта. Нередко они сами приходят к нам из любопытства: им интересно, как у нас все устроено. Такому человеку, как Леонардо Ди Каприо, вовсе не нужно от нас денег: он их достаточно зарабатывает и в кино. Так зачем же он пришел в «ТАГ Хойер»? Во-первых, ему нравится наша марка, во-вторых, ему интересно знать, как у нас тут все устроено, интересно сотрудничество с нами. Сотрудничать можно и в сфере дизайна, как Мария Шарапова: она стильная женщина, модница, увлекается дизайном. Это она предложила применить в оформлении «Формулы» бриллианты, превратив модель в дамскую, а позже – серебро. Есть среди наших партнеров

059

Как наличие вашего фирменного бутика с логотипом на вывеске сказывается на работе остальных розничных магазинов? Этот магазин находится в ведении розничной фирмы-распространителя. То же самое на Тверской, 19: магазин не наш, за него отвечает «Виталь» (Wital), или в Екатеринбурге: там оператор – группа «Монтень» (Groupe Montaigne), поэтому розничным компаниям никакого ущерба: они сами же наши бутики и обслуживают. Нам нечего делить: если мы первыми нашли площадь, то она находится в нашем ведении, если же распространитель – тогда он и торгует. Так, в этом году мы открываем два бутика в Швейцарии: один в Люцерне, другой в Женеве. В Женеве мы первыми приглядели место, поэтому сами там всем заправляем,

а в Люцерне его подыскал для нас «Бухерер» (Bucherer); мне позвонили оттуда и предложили: «Жан-Кристоф, у нас для вас есть то-то и то-то», – и мы ответили: согласны. Швейцария дает всему миру пример того, как можно гибко вести дела. Если кто-то предложил нам магазин – пожалуйста, участвуйте в управлении, если же мы первые нашли место – справимся сами. Но мы не стремимся во что бы то ни стало взять все магазины под свой контроль или же, наоборот, отдать все свои бутики розничным фирмам, ведь нам нужно освоить технологию продаж: так мы сможем эффективнее обучать сторонних продавцов. Благодаря бутикам в Женеве, Париже и Лондоне у нас такой опыт

REVOLUTION

У них есть магазин в Столешниковом переулке, и как только по соседству появилась свободная площадь, они тут же связались с нами, а мы, конечно, согласились. В результате наше сотрудничество c «Кронолюксом» стало более тесным.

Человек дела

REVOLUTION

060

и другие, с мужскими пристрастиями к автомобилям и, соответственно, к механизмам, и они тоже подают свежие инженерные идеи. Модником можно назвать и Льюиса Хэмилтона – обратите внимание, как стильно он одевается… В общем, каждый из наших посланников привносит что-то свое. Что касается линии очков, там мы тесно сотрудничаем с гонщиками «Ауди» – участниками автомарафона «24 часа Ле-Мана»; их интересует прежде всего практическая сторона. Когда вы ведете машину на скорости в 320–330 км/ч, нужно, чтобы зрение было особенно острым, поэтому мы разработали особую модель «Найт Вижн» (Night Vision). Днем такие очки не нужны, а вот ночью, когда у всех зрение чуть хуже, – то, что нужно. Даже если у вас зрение – оба глаза единица, ночью острота немного теряется, а «Найт Вижн» корректируют эту потерю, что немаловажно как для участников гонок, так и для всех водителей в принципе. То есть наши посланники вносят лепту в развитие конструкции, в дизайн или и в то, и в другое. Между прочим, все они приезжают в Ла-Шо-де-Фон. Специально для них читают лекции по устройству часов, а также подробно рассказывают об их роли в рекламной кампании, пускай небольшой, как вчера у Юлии Снигирь. Участие в рекламе – одна сторона дела, участие в жизни компании – другая. Они много ездят по миру и могут порекомендовать нам кого-нибудь. Например, тот же Ди Каприо может

сказать: «Жан-Кристоф, я тут на съемках познакомился с одним фотографом. Молодой, начинающий, но большой талант. Может, стоит его пригласить поснимать для вашей новой рекламы?» Работа с такими людьми, как Мария, Лео, Льюис, Юлия, оказывается очень плодотворной отчасти потому, что они родились и выросли в разных странах, принадлежат разным культурам и занимаются каждый своим делом, а главное – они поддерживают связь с миром. Там, в Швейцарии, за горной грядой, хоть и весьма живописной, мы как будто от него отрезаны. У нас гораздо меньше стимулов развиваться, чем если бы наше производство располагалось в Нью-Йорке, Москве, Токио или Шанхае. В своих деревушках мы живем в изоляции, и, когда приезжают люди из мегаполисов – из мира моды, спортивного мира, мира кино, – для нас это как выброс адреналина. Эти люди ставят перед нами непростые задачи. А там, в горах, все слишком легко и знакомо.

Бабен регулярно посещает Россию; по его мнению, здесь спрос на часы его марки в общем и целом совпадает с тем, что продается в других странах

Сколько раз вы уже бывали в Москве? Даже не вспомню… Приезжаю одиндва раза в году. Как вам город? Мне, во-первых, очень нравится московская архитектура. Центр выглядит очень фешенебельно и поразительно быстро развивается. Конечно, на улицах пробки, но это беда всех больших городов. Для меня Москва – это, прежде всего, красивый город с богатой культурной жизнью. Сюда можно приехать на несколько недель, и уезжать не захочется, но моя работа, к сожалению, этого не позволяет. Правда, в конце прошлого года я выбрал время и специально приехал с женой посмотреть на Россию; мы посетили не только Москву, но и другие города. Судя по характеру местного спроса, есть ли разница между российскими покупателями и покупателями в других странах? Совсем несущественная. Во-первых, россияне много путешествуют. Вовторых, много времени проводят в Интернете. В-третьих, в России принимают все телеканалы мира. Думаю, что россияне хорошо знают мир. Поэтому среди российских мужчин, как и у китайцев и американцев, наибольшим спросом пользуется «Каррера», а у женщин – «Формула Уан» с керамическим ободком, также мировой лидер продаж. Возможно, чуть хуже, если сравнивать с Юго-Восточной Азией, у вас продается «Акварейсер», менее, чем во Франции или Италии, популярна модель «Монако» (у вас не очень хорошо знают актера Стива Маккуина). Но в общем и целом структура сбыта в России процентов на 80 совпадает с тем, что продается на европейском, американском или китайском рынке. Основное внимание мы уделяем, конечно, «Каррере» и «Формуле». Вы упомянули Интернет. Как «ТАГ Хойер» относится к часовым интернет-магазинам? Пока что через Интернет мы не продаем: у нас еще не готова соответствующая платформа. Мы только в прошлом году открыли новый сайт, который работает на базе как флэша, так и HTML. И вот через новый сайт с лета

Человек дела

Новый салон TAG Heuer открыли в Москве давние партнеры марки, компания Chronolux

061

в этом не мешаем, но настаиваем на том, чтобы сайт был сделан на нашем сервере, на основе нашей общей для всех «и-ритейлеров» платформы, которая позволяет представить «ТАГ Хойер» в наиболее выгодном свете. Это вроде шаблона, но сделанного специально для «ТАГ Хойера» и непохожего на сайты вроде «Амазона» (Amazon), какие есть у большинства компаний. Некоторые распространители уже продают наши товары через Интернет, но все они используют наш шаблон, ведь нам важно, чтобы покупатель на сайте не только нашел часы, но и получил целостное представление о марке. ★

REVOLUTION

мы начнем продажу часов – поначалу только в США. Дело не только в языковом барьере – дело в том, чтобы была отлаженная система логистики, ведь те, кто покупает по Интернету, не согласны ждать два месяца – нужен специальный канал доставки, страховка, словом, задача не из легких. Нужна и качественная техподдержка: например, если покупатель захочет отрегулировать браслет, его надо направить в сервис-центр, потому что сам он не справится. Так или иначе, в США интернет-торговля начнется с этого лета. Почему в США? Во-первых, в нашем американском филиале уже есть хорошо налаженная система поставок, и им не придется ее кардинально перестраивать. Во-вторых, поскольку наши постоянные клиенты уже давно покупают в Интернете разные товары, не только дешевые, но и самые дорогие. Американец готов потратить на покупку в Интернете две, три, четыре, пять тысяч долларов. Наш американский опыт интернет-торговли мы затем опробуем в других странах. Как и фирменные бутики и часовые магазины широкого профиля, Интернет – еще один канал сбыта. Главное, чтобы сайт был сделан качественно, под стать продукции и столь же достойно ее представлял, как и бутик. И, конечно, обслуживание должно быть на высоте. Как только все это будет готово, начнем торговлю. Многие наши распространители уже представлены в Интернете, мы им

Человек дела

REVOLUTION

062

Роже Дюбуи

Человек дела

РОЖЕ ДЮБУИ. НАЗАД К ИСТОКАМ Софи Ферли, Алексей Кутковой

Каждый день в редакцию «Революшн» слетаются вести из часового мира: о новых марках, моделях, лицах компаний, мероприятиях, благотворительных инициативах, спортивных состязаниях, слияниях и поглощениях. Событий так много, что едва успеваешь все осмыслить и рассортировать. Но когда появился информационный бюллетень, в котором рассказывалось о возвращении Роже Дюбуи на мануфактуру, носящую его имя, мы все пришли в неописуемый восторг: дело в том, что с Дюбуи многие из нас знакомы лично вот уже много лет.

Первая его самостоятельная разработка – модуль вечного календаря с двумя секторными указателями (дата и день недели) − была завершена еще в 1988 г. (этот календарный блок производится до сих пор). Именно вечные календари с циферблатами характерного дизайна стали первыми часами «Роже Дюбуи», привлекшими пристальное внимание специалистов и ценителей сложных часов. Кстати, вечный календарь из коллекции Sympathie первых лет «Роже Дюбуи» сам Роже Дюбуи и по сей день предпочитает всем остальным часам.

063

поставлена необычайно высоко: все часы были механическими, все механизмы обязательно проходили хронометрическую сертификацию в швейцарском бюро по хронометрам COSC, все часы были отмечены престижным Женевским клеймом и производились исключительно из драгоценных материалов. Многолетний опыт, включавший девятилетнюю работу в «Лонжине» и четырнадцатилетнюю в «Патеке», несомненно, оказал определяющее влияние на его вкусы и предпочтения, как в «механике», так и в дизайне, что было очень хорошо заметно по коллекции «Роже Дюбуи» первых лет существования этой марки.

REVOLUTION

С

самого начала – с 1995 года − в марке «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) он занимался тем, что лучше всего соответствовало его характеру: был главным часовщиком. Изобретательство, конструирование, организация рабочего процесса, работа с металлом, доводка, настройка и отладка – вот те области, где он был (впрочем, почему был? Остается!) специалистом по-настоящему высокого класса. Во всем, что касалось «механики», он привык доводить работу до совершенства. Неслучайно с самого старта в «Роже Дюбуи» планка была

REVOLUTION

064

Человек дела

Первоначально основой коллекции «Роже Дюбуи» были механизмы производства фабрики «Лемания» − автоматические калибры семейства 8810 и замечательные хронографические калибры 2310, а разнообразить коллекцию позволял сконструированный им модуль вечного календаря. Потом появились мануфактурные механизмы, и чем дальше, тем больше, но то совсем другая история. Казалось бы, марка развивалась очень динамично: на шестой год деятельности (в 2001 г.) была открыта новая фабрика «Роже Дюбуи» в женевском районе Мейрен, так что опыту и знаниям такого человека, как Роже Дюбуи, там должно было бы найтись применение. Однако Карлос Диас, совладелец марки, похоже, к тому времени перестал связывать будущее марки с тем человеком, что дал ей свое имя, и последний раз, когда Роже Дюбуи появился на публике в качестве отца-основателя, был женевский SIHH 2002 года. Создавалось такое впечатление, что Карлос Диас ревнует; дошло даже до того, что он решил доказать, что тоже смыслит в часовом деле, и зарегистрировал дюжину патентов на свое имя, включая такое сугубо техническое изобретение, как способ настройки положения фиксированного колеса привода каретки турбийона. После SIHHстали появляться не вселявшие оптимизма слухи о том, что Роже Дюбуи вынужден уйти из собственной компании, правда, компания «Роже Дюбуи» официально по этому поводу долгое время не высказывалась (следует отметить, что за последние десять-пятнадцать лет то же пришлось сделать и многим его коллегам по цеху: Жеральду Жента, Даниэлю Роту, Йоргу Хайзеку, Мартину Брауну, припоминается также двухлетний период размолвки Франка Мюллера с нынешним владельцем марки Вартаном Сирмакесом, но там разрыва удалось избежать). Обиженный, озлобленный, Роже Дюбуи все же нашел в себе силы вновь взять в руки инструменты и продолжить дело – в частности, он помогал создавать коллекции Chapter One и Chapter Two для марки «Мэтр дю Тан» (Maîtres du Temps), но его не покидало чувство горечи.

Тем временем, на мануфактуре «Роже Дюбуи» произошли перемены: компанию выкупила группа «Ришмон» (Richemont Group), чьи руководители в конце концов решили, что будет справедливым позвать создателя фирмы обратно. Так в судьбе Дюбуи и его марки начался новый виток, а мне первой среди моих коллег посчастливилось на исключительных правах взять у него интервью прямо в здании штаб-квартиры фирмы – там, где произошла наша первая встреча. Состоялась удивительная беседа, которую я с радостью предлагаю вашему вниманию.

быстро. Восхищенный мастер захотел, чтобы я звонил еще и в полдень по будням, пошел в школу и договорился, чтобы меня на пять минут раньше отпускали с уроков. В своей новой работе я души не чаял, а однажды взобрался повыше посмотреть на колокола и на башенные часы – на барабаны, тросы, гири и шестерни. И вот во все это великолепие я влюбился с первого взгляда. В 1952 г. церковь отреставрировали и по решению властей часы на колокольне электрифицировали. Но впечатление от первого знакомства с механикой уже глубоко засело в моем юношеском уме. Я страстно желал учиться на часовщика, но без подготовки меня бы попросту не взяли. К счастью, один преподаватель помог мне на летних каникулах поступить на подготовительные курсы в женевскую школу машиностроения. Так я начал учиться часовому делу и заболел им на всю жизнь.

«Я официальный представитель марки и, если хотите, ее крестный отец – лично мне такое определение по душе»

Каково это – вновь оказаться в родных стенах, в здании с вашим именем на вывеске? Меня приняли очень тепло, по-дружески, с большим чувством.

Когда в вас проснулась страсть к часовому делу? Мне тогда было 10–12 лет, наша семья жила в деревушке Корсьесюр-Веве на берегу живописного Женевского озера. Уроки в школе меня не сильно занимали, больше нравилось ходить в гости к нашим деревенским мастерам, а ремесленников в те времена у нас было много. Самый колоритный был сапожник: помню, у него были такие роскошные усы и трубка в зубах, и он без конца пускал из нее кольца дыма. Еще он был звонарем и однажды, сетуя на усталость, попросил, чтобы я по воскресеньям подменял его на колокольне. Там было три колокола, и, чтобы звон получался чистый, за привязанную к языку веревку нужно было дергать резко и изо всех сил. Это искусство я освоил довольно

Что заставило вас вернуться? В какой-то мере – желание завершить начатое. Мое возвращение связано с глубоко личными мыслями и переживаниями. Причем это не вопрос денег – скорее, дело в признании. С тех пор как я ушел, минули годы, многое изменилось: компания, ее продукция, да и я сам. Для меня вернуться было все равно что переродиться. Какова сегодня ваша роль в деятельности мануфактуры? Я официальный представитель марки и, если хотите, ее крестный отец – лично мне такое определение по душе. Так или иначе я соприкасаюсь со всеми, кто здесь работает, беседую с часовщиками, они рассказывают мне, что их волнует. Порой то, что кажется непреодолимым препятствием, на поверку оказывается сущим пустяком, и моя задача – добрым советом помочь людям преодолеть трудности, вновь поверить в себя. По профессии я часовщик, но на часовой

REVOLUTION

065

Человек дела

Человек дела

Pulsion Skeleton Flying Tourbillon

La Monégasque Chronograph

REVOLUTION

066

Для особых случаев у меня также имеется горячо мной любимый La Monégasque

Человек дела

По душе ли вам курс, выбранный сегодня мануфактурой «Роже Дюбуи»? Сменилось поколение, появились новые традиции и новый взгляд на вещи. Конечно, на этом новом пути немало трудностей, но сохранились истинные ценности, в частности теплота и отзывчивость в коллективе, даже когда дела складываются не лучшим образом. Думаю, путь выбран верно.

«Совершенство не моя цель. Совершенство я отвергаю, ведь нет ничего его ужаснее. Мы развиваемся и движемся вперед, лишь когда нам есть куда расти»

Чувствуете ли вы необходимость передавать свои знания и навыки последующим поколениям мастеров? Делиться опытом для меня всегда было важно. На заре нашей фирмы у нас был совсем маленький коллектив. Мое рабочее место в мастерской располагалось по центру, и создавалась в некотором роде семейная обстановка: видя, что молодые коллеги вокруг меня сопят, морщат лоб, я почти сразу догадывался, над чем они так усердно бьются, и, более того, уже знал, как им помочь. Любой мог обратиться ко мне – я никогда не отказывал и искренне радовался, когда задача, поначалу казавшаяся молодому сотруднику такой сложной, в конце концов решалась.

Некоторые современные модели марки явно создавались под влиянием ваших творений. Скажем, прослеживается связь между «Монегаском» (La Monégasque) и вашими ранними часами с тремя ретроградными шкалами… При том что времена сильно изменились, выход «Монегаска» был для меня настоящим подарком. Молодые часовщики взяли за основу дизайн одной из моих первых коллекций – «Симпати» (Sympathie). Я чрезвычайно рад тому, что спустя 17 лет мои разработки вдохновляют молодежь.

Что в новой работе вас больше всего радует? Радует человеческое общение, разного рода приятные неожиданности, открытия, постоянное стремление добиться требуемого качества и превзойти его. Многое на фирме

Мануфактура «Роже Дюбуи» всегда прочно ассоциировалась с Женевским клеймом. Важен ли этот почетный знак для марки сегодня? Женевское клеймо – наше знамя. Марка создавалась с расчетом на то, чтобы его получить. Поначалу, когда

мы только набирали обороты, мы производили часы на основе калибров «Лемания» (Lemania): закупали неотделанные механизмы и доводили их до того уровня, которого требуют стандарты клейма. Работа была колоссальная. Тогда мы решили создать полноценную мануфактуру и начали разрабатывать и производить собственные калибры, изначально спроектированные под Женевское клеймо. Вернувшись, я обнаружил, что клеймо по-прежнему значит для марки очень много, и был приятно удивлен. Было бы ошибкой отказаться от столь престижного знака качества. Каким вы видите будущее часового искусства? Сразу скажу, что совершенство не моя цель. Совершенство я отвергаю, ведь нет ничего его ужаснее. Мы развиваемся и движемся вперед, лишь когда нам есть куда расти. Будущее нашей отрасли – в движении, эволюции, а может, даже и в революции. (смеется) В отличие от других приборов, отсчитывающих время, наручные часы «срастаются» с владельцем, помогают ему жить и развиваться. В произведении часового искусства должна быть воплощена связь времен – прошлого, настоящего и будущего. Что за часы сейчас на вас и чем они вам приглянулись? С этими часами у меня связаны воспоминания – как добрые, так и не очень – о прошлом моей марки. Я ношу «симпати», одно из первых творений «Роже Дюбуи», в знак любви к своей работе и непреходящей страсти к часовому делу. Впрочем, для особых случаев у меня также имеется горячо мной любимый «монегаск». ★

067

Как реагировали на ваше возвращение партнеры мануфактуры? Я страшно обрадовался, когда мне начали присылать электронные письма с поздравлениями. Потом на разных мероприятиях ко мне подходили представители торговых фирм и тоже поздравляли – в общем, приняли меня очень душевно.

изменилось к лучшему, поэтому я бы не стал выделять что-то одно – меня радуют все перемены в совокупности, но сегодня должен особо отметить удивительную слаженность коллектива.

REVOLUTION

фирме создают не только механизмы – там трудятся самые разные мастера, это обширнейшая область, и с годами она не утратила для меня своей привлекательности. Я только-только начал знакомиться с коллективом и очень обрадовался, когда в отделе микромеханики увидел несколько знакомых лиц из старой гвардии. Я полностью в своей стихии, думаю, что неплохо прижился на старом месте. Я здесь вовсе не в качестве научного консультанта или технического директора; моя роль, скорее, в том, чтобы вносить предложения, подбрасывать идеи. Когда мы все работаем сообща и на наших глазах замысел приобретает реальные очертания, чувствуешь огромное удовлетворение.

Прайм тайм

Раскладывающаяся застежка наручных часов «Картье».

-е годы

REVOLUTION

068

Некоторые возникшие после посещения премьеры новых концептуальных часов соображения о том, как в Cartier расширяют горизонты часового дела.

Cartier. «Механика» футуристическая, «механика» практичная Алексей Кутковой

Прайм тайм

Н

Луи Картье, изобретатель первых наручных часов своей фирмы

Одними из первых (если не первыми) наручных часов, где использовались раскладывающиеся застежки ремешка, были наручные часы «Сантос» (Santos). Их, если воспользоваться современными мерками, стоило бы назвать концептуальными. Еще бы, «Сантос», первые наручные часы «Картье», были сконструированы и изготовлены для Альберто Сантоса-Дюмона, настоящей знаменитости из авиаторов начала XX в. Сантос, оседлавший спроектированный им самим и, чего греха таить, едва летавший (опять-таки, по современным меркам) аэроплан, положил начало эпохе авиационных рекордов, а фирма «Картье», задумавшая практичные наручные часы, заодно изобрела часы авиаторские. И те первые часы «Сантос» отличаются от лучших представителей племени авиаторских часов наших дней гораздо меньше, чем аэроплан «Демуазель» Сантоса отличается от современного истребителя. Также следует отметить, что часы «Сантос», а также последовавшие за ними (по времени создания) Baignoire, Tortue и Tank, были часами с корпусом некруглой формы. В начале XX в. многие часовые марки были

069

Альберто Сантос-Дюмон

REVOLUTION

ID Zero начала XX века оваторство» против «истории» − в «Картье», похоже, такого противопоставления не существует. Исторические достижения этой фирмы в часовом деле, те, что датируются первой половиной прошлого века, создали довольно жесткую матрицу, определяющую в значительной степени развитие знаменитой марки. Один из главных элементов этой матрицы − фирменный посеребренный гильошированный лотосом циферблат с напечатанными римскими цифрами меток часов, минутной шкалой стиля «железная дорога» и стрелки формы «меч» или «Бреге» из вороненой стали. Разумеется, всегда были вариации, но неизменно в «Картье» возвращались к своему фирменному циферблату, и этого образца придерживаются, в общем-то, с самых первых наручных часов – посмотрите хотя бы на часы Santos начала XX века. Однако жесткие принципы в дизайне наручных часов как будто подтолкнули к изобретательству в другом: во всем, что касалось создания новых направлений в часовом деле, новых конструкций, новых практичных решений. Движение в задуманном направлении очень часто, ожидаемо или неожиданно, приносит побочные результаты. На заре существования наручных часов, когда стало понятно, что кожаный ремешок – та самая штука, на которой часы носить удобно, лишь в «Картье» задались вопросом, как снимать или надевать часы, не расстегивая ремешка полностью? Чтобы не случилось так, что после неловкого движения часы окажутся на полу, со всеми негативными последствиями такой неприятности. Вопрос был задан, и нашелся ответ − раскладывающаяся застежка, которая была изобретена для «Картье» Эдмоном Жежером, тогдашним партнером марки и поставщиком часовых механизмов. Раскладывающиеся застежки появились сначала у часов «Картье» (Cartier), а в наше время они стали почти обязательным аксессуаром высококлассных часов.

Прайм тайм

REVOLUTION

070

заняты адаптацией карманных часов для ношения на руке, но корпус наручных часов, как правило, оставался корпусом карманных часов, разве что калибром поменьше, да с припаянными ушками крепления ремешка, но часовщики «Картье» энергично приступили к созданию часов с корпусом некруглой формы – сейчас это воспринимается как нечто естественное и присущее именно часам наручным. Прозрачные «таинственные» настольные часы «Картье» Pendule Mystérieuse задали тему для раздумий часовщиков на много лет вперед, то же самое можно сказать и об экспериментальных «Танках» -х с восьмидневным заводом. «Механика» футуристическая Какое все эти достойные восхищения моменты истории «Картье» имеют отношение к часам ультрасовременным, часам концептуальным? Самое прямое. В июле этого года публике были представлены новые концептуальные часы «Картье» «Ай-Ди Ту» (ID Two), и в новом концепте можно найти ряд тех разработок, что были как будто обусловлены всей предыдущей историей часового дела в «Картье». Однако, пожалуй, начнем по порядку. В «Картье» сделали то, что не решались сделать поколения часовщиков – поместили часовой механизм «Ай-Ди Ту» в вакуум. Причина того, что это не было сделано ранее, – быстрое высыхание часовой смазки в условиях вакуума, поэтому часовщики, понимая перспективность вакуумной технологии, все-таки мирились с наличием воздуха и вызываемого им аэродинамического трения самой быстродвижущейся детали часового механизма – баланса. В «Картье» продолжили работать над одной из главных тем предыдущего концепта «Ай-Ди Уан» – разработкой часового механизма, не нуждающегося в смазке, − и сконструировали для «Ай-Ди Ту» механизм, где смазки не было вообще. Теперь предстояло проверить, стоила ли игра свеч: для того провели эксперименты, показавшие, что при снижении давления внутри корпуса до десяти миллиметров ртутного

Часы Santos (

год)

столба никакого существенного влияния на качество колебаний баланса не происходит, и только при лучшем вакууме, чем этот, видно положительное влияние на характеристики – потери энергии в узле баланса были серьезно снижены. И это не только сказалось на точности и стабильности хода – это привело к тому, что после перерасчета передаточного числа колесной системы появилась возможность значительно увеличить запас хода. В итоге он составил дня, и это ровно на сутки больше, чем у рекордных часов Lange , а обеспечивают этот запас четыре композитных стекловолоконных пружины. Способно ли в данном применении стекловолокно заменить металл? Будущее покажет, однако, в «Ай-Ди Ту» стекловолокно сработало именно так, как ожидали часовщики «Картье». Как же удержать вакуум в корпусе? Обыкновенная нержавеющая сталь наверняка могла бы на то сподобиться, но вместе с поисками нового в «механике» в «Картье» решили изобрести новый тип корпуса и отправились на поиски новых материалов. Такой материал нашли в экзотическом направлении современного материаловедения – это прозрачная (оптическая) магний-алюминиевая керамика, для нее придумали специальное название – «Керамист» (Ceramyst), что следует понимать как «Таинственная керамика»; ее еще называют магний-алюминиевой шпинелью. Она, действительно, таинственная, так как керамика – она на то и керамика, чтобы быть непрозрачной. Однако оказалось, что данный состав, если его правильно запечь (при правильных температуре, давлении и графике выдержки; разумеется, о том, чтобы открыть точные технологические данные, и речи не идет), то «Керамист» получается прозрачным, как стекло. По твердости поверхности «Керамист» близок к сапфиру, уступая ему лишь единичку по шкале Мооса, но за счет этой единички материал лучше и легче обрабатывается, что дает возможность часовщикам задумывать и «выпекать» прозрачные корпуса хитроумной формы, что и было сделано при разработке

Прайм тайм

Rotonde de Cartier Annual Calendar, вид с оборотной стороны. Мануфактурный калибр MC с автоматическим заводом и функцией годового календаря

REVOLUTION

071

Rotonde de Cartier Annual Calendar, розовое золото, диаметр мм

Прайм тайм

ID Two, новые концептуальные часы Cartier. Изготовлен только один экземпляр, не предназначенный для продажи

REVOLUTION

072

ID Two, вид с оборотной стороны

«Механика» практичная «Ай-Ди Ту» − для часового дела будущего, а «Ротонд де Картье Эньюал Кэлендер» (Rotonde de Cartier Annual Calendar) – для сегодняшнего дня. Это удивительные часы, показывающие, что для талантливого часовщика нет такого понятия, как «закрытая тема». Совместить в одних часах классические подходы и оригинальные решения, да сделать это так, чтобы часы получились стильными, практичными и удобными, – непростая задача. В новых часах «Картье» это удалось. Лет пятнадцать назад в «Патеке» обратили внимание на функцию годового календаря, что требует коррекции только раз в году – по окончании февраля, функцию менее сложную, а следовательно, более простую в сборке и наладке, чем вечный календарь. В «Патеке», возможно, были не прочь закрыть эту тему, но лишь подзадорили других часовщиков, заставив их отправиться на

Часы Pendule Mystérieuse, модель «A» года

поиски альтернативных конструкций, обладающих аналогичными функциональными характеристиками, и впечатляющих успехов тут добился известный ученый, историк и часовщик-изобретатель Людвиг Охслин. Команда разработчиков механизмов мануфактуры «Картье» пошла в деле изобретения годового календаря своим путем, сконцентрировавшись в основном на создании такой конструкции, что позволила бы владельцу часов устанавливать механизм на текущую дату без особого труда и необходимости становиться экспертом в настройке календарных механизмов после изучения многостраничного технического руководства. Разумеется, предполагалось, что это должен быть годовой календарь в стиле «Картье». Так оно и вышло – мастера знаменитой часовой марки смогли так переделать классический циферблат «Картье», что он и подошел для указателей годового календаря, и сохранил настоящий фирменный дух. Для этого пришлось воспользоваться приемом, проработанным при создании хронографа «Картье» с центральным расположением счетчиков, − циферблатом многоуровневой структуры. Практичность новых часов обеспечило календарное устройство нового мануфактурного калибра MC, выполненного на основе первого мануфактурного механизма «Картье» – калибра MC, его конструкция позволяет обойтись при коррекции указателей лишь заводной головкой. Годовой календарь «Ротонд де Картье Эньюал Кэлендер» очень удобен: дату показывает большой указатель даты, день недели и месяц – центральные Т-образные стрелки, спрятанные под верхним уровнем циферблата, из-за чего они оставляют циферблат практически столь же лаконичным и удобочитаемым, как и циферблат более простых часов с двумя стрелкам и «большой датой». Часы «Ротонд де Картье Эньюал Кэлендер» предлагаются в двух вариантах – из белого либо розового золота − и с украшенной фирменным сапфировым кабошоном заводной головкой. ★

REVOLUTION

корпуса «Ай-Ди Ту». Похоже, именно эта разработка из «портфеля» «АйДи Ту» наиболее вероятно появится в серийных часах «Картье». Не обязательно это будут прозрачные корпуса, но вот стекла хитроумной формы – пожалуйста. В «Ай-Ди Ту» остается еще много технических нюансов, которым мы обязательно посвятим статью в одном из ближайших номеров «Революшн», но наиболее интересным в данный момент представляется дизайнерский аспект. «Картье», основываясь на традиционном дизайне циферблата, создает для «Ай-Ди Ту» футуристический по духу и технический по сути прообраз циферблата с как будто подвешенным в вакууме открытым механизмом, так что, возможно, некогда подобный дизайн будут называть типичным циферблатом часов «Картье». Допускаю, что все не обязательно произойдет именно так, ведь концептуальные часы чаще создают направление изменения, чем становятся образцом стиля часов грядущего. Хотя в «Картье» могут и попасть в «десятку», достаточно вспомнить о часах «Сантос», своего рода ID Zero начала XX в.

073

Прайм тайм

Прайм тайм

REVOLUTION

074

MikrotourbillonS. Розовое золото, тантал (диаметр мм), механизм часов с автоматическим заводом, механизм хронографа с ручным заводом. Запас хода часов – часов, запас хода хронографического устройства – минут

Самый быстрый турбийон в мире Анатолий Скрябин

Прайм тайм

По этой же причине была выбрана довольно редко применяемая в часах с турбийоном конструкция с мостом турбийона одностороннего крепления.

MikrotourbillonS это не традиционные часы с турбийоном и хронографом, в которых хронографическое устройство подключается к основному механизму, и без того нагруженному турбийоном. В MikrotourbillonS включение и выключение хронографа никак не влияет на работу основного («медленного») механизма, в том числе не сказывается негативно на точности хода, и это обстоятельство позволяет «ТАГ Хойеру» заниматься разработкой нового стандарта хронометрической сертификации хронографов, и ставить цель сделать в конце концов хронограф с двойной сертификацией: базового механизма и хронографического устройства по отдельности.

075

В часах MikrotourbillonS («Микротурбийон Эс»), официально представленных публике в июне этого года, действительно, установлен новый сверхбыстрый турбийон, работающий на частоте Гц. Ротор турбийона, делающий полный оборот за пять секунд – зрелище потрясающее, но не только этим замечательны часы MikrotourbillonS. Механизм новинки сконструирован на основе принятой для серии концептов «Микро» схемы с двумя независимыми колесными системами, работающими на разных частотах. В часах MikrotourbillonS также есть две независимые колесные системы, и в каждую из них встроен турбийон. Основная колесная система – та, что отвечает за индикацию текущего времени, работает на частоте Гц, и ее классический «медленный» турбийон делает оборот за минуту. У второй – быстрой − колесной системы задача другая: измерять промежутки времени с шагом в сотую долю секунды, а для этого потребовалось так сконструировать ротор турбийона, чтобы его можно было очень быстро запустить в начале измерения и остановить в конце.

Два турбийона часов MikrotourbillonS

Конечно, это сложная история, касающаяся техники и перспектив развития часового дела. Однако великое множество технических разработок, сопровождавших процесс создания MikrotourbillonS, не сказалось негативно на том, как эти часы выглядят. Концепты – тут есть где есть разгуляться современному дизайнеру часов! Приходить в престижный клуб часовых марок, располагающих турбийонами собственного производства, следовало бы с часами, очень интересными и с точки зрения дизайна. Планка была поставлена высоко, и результат получился впечатляющим. В отличие от часов Mikrograph и Mikrotimer, где оба баланса механизма расположены с оборотной стороны корпуса, у часов MikrotourbillonS два турбийона вынесены на лицевую сторону, как того требуют правила игры. Все было построено на контрасте черных деталей и деталей из розового золота. Два турбийона, установленные под скелетными мостами розового золота, занимают чуть меньше половины пространства антрацитово-черного циферблата, а на оставшейся поверхности циферблата размещены счетчики секунд и минут хронографа, а также указатель запаса хода хронографического устройства. Все стрелки указателей, имеющих отношение к хронографу, изготовлены из розового золота, включая центральную секундную стрелку, делающую полный оборот за одну секунду (соответствующая шкала отградуирована в сотых долях секунды). Корпус тоже составлен из контрастных по цвету деталей: корпусное кольцо с ушками крепления ремешка изготовлено из розового золота, а ободок и задняя крышка – из тантала. В отличие от предыдущих концептов, часы MikrotourbillonS сразу запускаются в серию, настолько в «ТАГ Хойере» уверены в своих силах, и в том, что не будет никаких подводных камней… Остается только пожелать часам MikrotourbillonS успешного плавания.★

REVOLUTION

С

амый быстрый» не означает, что часы с турбийоном обязательно должны спешить. Если речь идет о концептуальных часах компании TAG Heuer, то слова «самый быстрый» наполняются заранее понятным содержанием – как мы уже успели привыкнуть, это означает, что сконструирован невероятно быстрый часовой механизм, позволяющий измерять промежутки времени с шагом в , , , и даже , секунды. Именно на таких скоростях работают часы Mikrograph, Mikrotimer и Mikrogirder (соответственно) – ранее подобное невозможно было даже представить себе. Теперь компания TAG Heuer, вооруженная новыми технологиями, позволившими сконструировать и изготовить сверхбыстрые концептуальные хронографы, направляется в самое сердце традиционного часового искусства, предлагая самый быстрый турбийон.

Прайм тайм

Часы Bovet № Mille Fleurs примерно года

REVOLUTION

076

О выдающихся шедеврах часового искусства XIX века из музейного собрания часовой марки Bovet, а также о том, как богатое историческое наследие оказывает влияние на современную коллекцию Bovet.

Bovet. Из истории часового искусства Анатолий Скрябин

Прайм тайм

В

Часы Bovet № Madonna della Sedia. Эмалевое изображение «Мадонны» – одно из лучших в часовом деле

Потрясающий декоративный стиль отделки «китайских» часов Bovet: мосты гравированы, отделаны чеканкой и позолочены, стальные детали полированы либо отделаны воронением

077

Фрагмент эмалевого изображения

REVOLUTION

последнее время среди часовых марок стало модно устраивать исторические выставки. Это разумно: тем маркам, что отметились в истории часового дела выдающимися часами, не грех об этом лишний раз нам напомнить. Это здорово, так как помогает нам почувствовать дистанцию, чтобы более взвешенно и трезво оценивать свои ощущения по поводу часов современных. Это познавательно, потому что мы видим то, как и откуда все берется, где сокрыты корни и первоисточники, кому есть чем гордиться, а кому следует нарабатывать исторические достижения для будущих поколений… Паскаль Раффи, владелец и президент швейцарской часовой марки «Бове» (Bovet), по натуре страстный коллекционер. Он в курсе всех событий, где тем или иным образом появляются антикварные часы «Бове»: карманные «китайские», если речь идет о XIX веке, и наручные XX века – особенно, если редкие экземпляры всплывают на аукционных торгах. За тот десяток лет, что он владеет «Бове», ему удалось собрать внушительную коллекцию карманных часов «Бове» – настоящих шедевров, в основном созданных швейцарскими часовщиками для китайского рынка. Среди них – часы Bovet

Прайм тайм

Уникальный механизм часов Bovet № Mille Fleurs

Паскаль Раффи

REVOLUTION

078

№

Madonna della Sedia примерно года с украшенным затейливой гравировкой и позолотой механизмом на дуплексном ходу и корпусом с эмалевой миниатюрой, изображающей рафаэлевскую Мадонну. «Если бы вы знали, какие только предложения мне ни делали, пытаясь уговорить на продажу этих часов, – говорит Паскаль Раффи. – Но я не намерен продавать их. Посмотрите, насколько качественно сделана миниатюрная роспись по эмали! Это настоящий шедевр часового искусства Bovet. Поэтому для тех часов, что я в последнее время постоянно ношу, – это Rising Star – для маленького циферблата сделали еще более маленькую копию «Мадонны» карманных часов. Мне

Прайм тайм

Великолепные образцы настоящей работы по металлу можно найти в механизмах «китайских» карманных часов «Бове»: чего стоят одни только часы «Тысяча цветов» (Mille Fleurs). Их механизм не только отделан гравировкой и чеканкой, он украшен миниатюрными цветами, выполненными из золота различных оттенков и прикрепленными к механизму. Вот уж, действительно, достойное подражания стремление к совершенству в тонком искусстве украшения механизма. Экспозиция «китайских» шедевров «Бове», включая часы Madonna della Sedia, Mille Fleurs, знаменитые «Букеты» – карманные часы с выполненными эмалью изображениями цветочных букетов, была организована в московском бутике «Бове» компании Da Vinci. ★

079

Mille года

REVOLUTION

Часы Bovet № Fleurs примерно

очень нравится носить часы Rising Star именно этой стороной вверх, и по довольно небольшому циферблату я хорошо вижу время, хотя у меня уже неважное зрение. Эту сторону часов я воспринимаю как квинтэссенцию часового мастерства «Бове». В них установлен уникальный механизм с турбийоном и указателями времени в трех часовых поясах, каждый с часовой и минутной стрелками, а два – с указателями времени суток и города: сейчас по города, тогда как в первоначальном варианте механизма было и городов. Обратите внимание – указатели «день / ночь» не напечатаны – это резьба, настоящая работа по металлу».

Прайм тайм

Шедевры саксонского инженерного дела.

На голубом мосту

REVOLUTION

080

Алексей Кутковой

Прайм тайм

Чтобы особенно подчеркнуть связь нового «Датографа» с великой инженерной традицией Саксонии, компания «Ланге» сфотографировала малое на большом: новый «Датограф» («Хронографическое чудо») на старом мосту («Голубое чудо»). ★

Лошвицкий мост: разработка проекта – г., закладка фундамента – г., торжественное открытие и испытание на прочность – г. Сталь, общая длина м, длина основного пролета , м, два пролета по , м, высота моста м, ширина м, суммарный вес металлоконструкций т, при сборке использовано более ста тысяч заклепок

Часы Datograph Up / Down: возрождение A. Lange & Söhne – г, начало разработки механизма – г., торжественная презентация – г. Платина, диаметр мм; толщина , мм, мануфактурный механизм Lange L . с ручным заводом, платины и мосты изготовлены из нейзильбера, балансовый мост гравирован вручную. Количество деталей механизма – , включая камней, из них в привинченных золотых шатонах. Запас хода – часов. Возвратный хронограф с прецизионным минутным счетчиком мгновенного переключения, указатель запаса хода, фирменный большой указатель даты

081

В названии часов «Датограф» (Datograph) никогда не было привязки к именам исторических деятелей, хотя названия «хронографа для королей» эти часы достойны. Механизм часов – один из лучших хронографических механизмов традиционной конструкции в мире, и лучший он не только в том, где

действительно сильны часовщики «Ланге» – искусстве тонкой окончательной отделки деталей механизма, – но и с конструктивной точки зрения. В калибре L . – первоначальном варианте механизма часов «Датограф» – реализована схема с горизонтальным сцеплением и колонным колесом, к этому добавлен еще фирменный большой указатель даты. Для новейшего варианта «Датографа», названного Datograph Up / Down, была проведена модернизация механизма, результатом которой стали увеличение запаса хода с до часов, применение мануфактурной спирали «Ланге» и появление указателя запаса хода, из-за которого, собственно, в названии часов появилось обозначение «Up / Down».

REVOLUTION

Д

резден, столица Саксонии, богат достопримечательностями, что были созданы человеческими руками. Среди них – замечательный Лошвицкий мост, построенный в г., чтобы соединить дрезденские районы Лошвиц и Блазевиц.

-метровый общий пролет – это был настоящий вызов для инженеров XIX в., и с работой блестяще справился Клаус Кёпске, профессор дрезденского Политехникума. В противоположность принятым в давние времена в Европе традиционным методам возведения каменных мостов, он не стал полагаться на то, что было одобрено и проверено дедами. В самом деле, времена уже были другие, в корне изменившая европейский мир индустриализация заставляла думать иначе. С по год в Лондоне из стали и стекла был возведен Хрустальный дворец, в г. была заложена первая из шести доменных печей металлургического завода в Фёльклингене, в г. в Париже началось строительство «бесполезной и чудовищной» башни, ав г. В. Г. Шухов изобрел строительные гиперболоидные конструкции. Кёпске сделал Лошвицкий мост подвесным, а вместо обычных канатов или цепей применил склепанные растяжки, собранные из листовой стали. Имеется определенное сходство в конструкции с Крымским мостом, соединяющим берега Москвы-реки у Парка культуры им. Горького. Публику, правда, в Лошвицком мосту больше впечатлили не его технические характеристики, но необычный вид и то, что он был окрашен в небесно-голубой цвет. Потому неофициально мост прозвали «Голубым чудом», а до г. официально он назывался «Мостом короля Альберта».

Прайм тайм

Rendez-Vous Tourbillon Enamel

Rendez-Vous Wild Rose

Часовщики Jaeger-LeCoultre назначили свидание Диане Крюгер.

Рандеву со знаменитостью REVOLUTION

082

Анна Минакова

Прайм тайм

Диана Крюгер на -м Каннском кинофестивале

Р

083

Процесс создания часов из коллекции Rendez-Vous

REVOLUTION

оман знаменитой актрисы Дианы Крюгер и не менее знаменитой часовой компании «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) начался в г. – тогда Диана стала посланницей марки. Как утверждают дизайнеры «Жежера» с тех пор Крюгер неизменно вдохновляет их на создание женских часов. Вот и новую коллекцию «Рандеву» (Rendez-Vous) они связывают с именем актрисы и называют данью красоте, таланту, изяществу и утонченности своей посланницы. Она же стала и лицом новой линии. «Рандеву» стала первой полноценной чисто женской коллекцией часов в круглых корпусах, в которую вошли и классические модели, и версии с усложнениями, и ювелирные вариации. Что же это за «Свидание»? Классика «Рандеву» – это модели «Найт энд дей» (Night & Day) в круглом корпусе, обрамленном бриллиантами, с гильошированным вручную циферблатом и выделяющимися на спокойном фоне синими стрелками и индикатором «день / ночь» в положении « часов». Внутри – мануфактурные механизмы с автоподзаводом, задняя крышка сделана прозрачной, чтобы можно было рассмотреть их изящные роторы. Часы существуют в версиях из стали и розового золота и двух размерах корпусов – и миллиметра. Ободок корпусов украшен бриллиантами. Есть варианты на кожаном ремешке и браслетах из розового золота или стали. Также выпущена версия в белом золоте с индикатором «день / ночь», декорированном бриллиантами. Для тех женщин, которые любят классические часы со сложным механизмом – «Рандеву Турбийон» (Rendez-Vous Tourbillon) с мануфактурным автоматическим калибром в корпусах из розового или белого

Прайм тайм

REVOLUTION

084

Jaeger-LeCoultre создал новую коллекцию только для женщин

золота на кожаном ремешке или золотом браслете в тон корпусу. Конечно, кудесники «Жежера» не забыли и о более парадных версиях «Рандеву». Так на свет появились «Рандеву Турбийон» с эмалью (Rendez-Vous Tourbillon Enamel) и «Рандеву Уайлд Роуз» (Rendez-Vous Wild Rose, в переводе – «Дикая роза») с использованием декративных техник. В первой из этих моделей, созданной на базе «Рандеву Турбийон», индексы часа исчезли, а логотип переместился в позицию « часа» на сапфировое стекло, чтобы не отвлекать внимание от прекрасного цветка на циферблате. Он создан на

гильошированной вручную основе: лепестки покрыты эмалью теплых оттенков коричнево-красной гаммы и декорированы бриллиантами. В версии эмалевого «Рандеву Турбийон» из белого золота бриллиантами же усыпан и ослепительно белый фон для цветка. Версия из розового золота более спокойна: в ней бриллиантами украшена только сердцевина цветка и ободок корпуса. В другой ювелирной модели – «Дикой розе» – никакого турбийона, а индикатор «день / ночь» (основой стала модель «Найт энд дей» в белом золоте), не россыпь бриллиантов, а аккуратная декорация ободка

Rendez-Vous Night & Day в белом золоте

Прайм тайм

и сердцевины цветка, не насыщенные цвета, а пастельная гамма. На самом деле, если говорить о «Рандеву», то именно «Дикая роза» более всего отсылает к мысли о романтическом свидании – и ее цветовое решение (нежно-розовый в сочетании с жемчужным и фиалковым), и мерцающий балийский перламутр, и корпус из белого золота, и молочно-белый кожаный ремешок. Смена ремешка на атласный свинцово-серого цвета поможет создать более драматичную версию «Дикой розы». На этих моделях «Жежер-ЛеКультр» не остановится, ведь «Рандеву»

планировалась как долгоиграющая история, а следовательно, должна занять место среди главных коллекций марки: уже осенью появятся в продаже часы «Рандеву» с окном даты (Rendez-Vous Date), а в следующем году будет представлена «вторая серия» – новинки «Рандеву» и в области механизмов и усложнений, и в декоративных техниках. Все это разнообразие оставляет большую свободу выбора – и тем поклонникам, кто хочет подарить «рандеву», и тем дамам, которые на это самое рандеву собираются. ★

Часы Rendez-Vous Night & Day выпущены в корпусах и мм

REVOLUTION

085

Rendez-Vous Night & Day в золоте

Прайм тайм

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Quattro Valvole, лимитированная серия

REVOLUTION

086

Meccaniche Veloci как ода итальянскому дизайну.

Популярная механика Анна Минакова

Прайм тайм

в «Мекканике Велочи») все это выглядит несколько иначе, но дух «скоростной механики», в часах, вне всякого сомнения, присутствует. «Мы знаем, как передать ощущения мира моторов в предметах, воплощающих весь потенциал и силу пульсирующего сердца автомобиля и азарт мотозаездов», – утверждают создатели часов. Внутри все просто: механические калибры ETA (четыре для «четырехклапанного» «Кватро Вальволе» (Quattro Valvole) и два для «двухклапанного» «Дуе Вальволе» (Due Valvole)), зато снаружи... Стоит вспомнить хотя бы первые модели «Кватро Вальволе» года выпуска: корпус из титана или цельного алюминиевого блока с той же закалкой, что и у структурных элементов, удерживающих двигатель и коробку передач мощных спортивных автомобилей; ремешок из крокодиловой кожи, крепящийся к корпусу при помощи четырех титановых винтов; разнообразный дизайн и цветовые решения малых циферблатов, которые в тех моделях были

087

В -м создателям «Мекканике Велочи», «креативной лаборатории» – как они себя сами именуют – пришла простая и одновременно необычная идея: стилизовать корпус часов под поршень двигателя внутреннего сгорания, а циферблаты сделать символическими клапанами. Конечно, в реальных автомобилях и мотоциклах (а страсть именно к авто- и мотоспорту декларируют

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Only One, модель Race Car с циферблатом из фрагмента кузова гоночного болида

REVOLUTION

В

то время как многие итальянские производители часов, пытаются доказать свою конкурентоспособность швейцарцам и немцам в том, что касается создания механизмов и уcложнений, марка «Мекканике Велочи» (Meccaniche Veloci) не забывает о главном преимуществе того, что маркировано значком «Сделано в Италии» – дизайне. В этом итальянцам равных нет: за красоту их автомобилям прощают технические слабости, а мебели – поитальянски расслабленные сроки исполнения заказа.

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Quattro Valvole, модель Three Hand

Прайм тайм

REVOLUTION

088

индикаторами времени для разных временных зон или счетчиками хронографа. С -го «Мекканике Велочи» не изменяли себе, упражняясь исключительно в дизайне и создав версии своих «спортивных» часов в разнообразных материалах – от титана до золота с бриллиантовыми инкрустациями. Вот и в новой коллекции – «Кватро Вальволе» и «Дуе Вальволе» в различных функциональных вариантах, материалах и размерах. Каждая модель имеет три версии – «Классическую», «Люксовую» и «Лимитированную серию». Внутри все тот же ETA, но его использование крайне разнообразно. То стрелки переносятся в центр (за счет этого один из малых циферблатов остается пустым – в нем просто красуется логотип компании), а в малых циферблатах остается индикация даты, запаса хода и дня недели («Кватро Вальволе с запасом хода» (Quattro Valvole Power Reserve)), то в одних часах встречаются четыре стилизованные под спидометры и тахометры

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Only One, модель Air Airplane с циферблатом из фрагмента закрылка боевого самолета

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Quattro Valvole в модификации Luxury

индикации времени в разных временных зонах (двухстрелочные без меток, с часовыми индикациями в формате « часа», часовыми метками и индикациями « », « » и « часов» и трехстрелочные с метками и индикациями « », « » и « секунд» и миниатюрным окном даты) (модель «Кватро Вальволе Фор Строукс» (Quattro Valvole Four Strokes). Варианты можно перечислять довольно долго. Как и с материалами: даже модному нынче снежному бриллиантовому паве нашлось место на большом циферблате. Самое интересное нововведение, пожалуй, это модели линейки Only One с материалами из мира автои мотоспорта и мира авиации. Так, циферблаты «Кватро Вальволе Хронограф» ( Cronograph), « » и « с индикатором запаса хода» и «Дуе Вальволе» в рамках этой специальной серии создали из фрагмента кузова болида «Формулы- ». Циферблаты «Кватро Вальволе Хронограф», « синдикатором запаса хода» и « Фор Строукс» изготовили из фрагмента мотоцикла, участвовавшего в Чемпионате мира

Прайм тайм

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Quattro Valvole, модель Power Reserve

089

по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Те же модели преобразили и при помощи использования на циферблате фрагмента закрылка боевого самолета. Еще одна серия создана с использованием детали вертолета. Не то чтобы никто такие вещи не делал до «Мекканике Велочи» – тут можно передать пламенный привет хотя бы Ивану Арпе и сменившему его в «Ромен Жероме» (Romain Jerome) Мануэлю Эмшу, но у «Мекканике Велочи» все это получается крайне аппетитным. И тут снова хочется вспомнить про итальянский дизайн: ведь если Арпа или Эмш отталкивались от того, что кусок Титаника или Статуи Свободы в часах – это круто, то создатели «Мекканике Велочи» явно прежде всего выбирали цвет и фактуру. И им было важнее не то, от какого самолета «отодран» закрылок, а как он выглядит. Это вообще самое приятное в итальянских часах, да и в продуктах итальянского дизайна вообще: то, как они выглядят. А в харизме «Мекканике Велочи» уж точно не откажешь! ★

REVOLUTION

Часы Meccaniche Veloci из коллекции Due Valvole

Бестселлеры и новинки

World Time Ref. ͱͭͯͬ (Patek Philippe)

БЕСТСЕЛЛЕРЫ И НОВИНКИ

ЧАСЫ GMT И WORLD T IME Алексей Кутков ой

Executive Dual Time (Ulysse Nardin)

GMT-Master II (Rolex)

REVOLUTION

090

AMVox ͱ World Chronograph LMPͭ (Jaeger-LeCoultre)

Часы для путешествий

Carrera Twin-Time (TAG Heuer) я… ое врем я, поясн структура м е р в е Мирово ончательная IX в., конце X а, ок Систем й сложилась в ко логично, которо роена настоль вление ст поя была вы зу же вызвала асов с мехачто сра а карманных ч позволявтв ми, множес и конструкция ь систему т м а и в к о с мир ниче манпрограм ена кар шими за времени. Врем и, и указал о а поясног в давно минов авно были д о ных час рого времени» аручным, о н т м в а « с и а кч гих тел рованы ало дру адапти илось еще нем той же зав я й о и н плюс п ых реше о сдержать уктивн гл констр ко это не смо совщиков, на ча дачи, од ательности вые варианизобрет их новые и но цией. унк ающ предлаг асов с такой ф ты ч

Star World Time GMT Automatic (Montblanc)

REVOLUTION

091

Master Geographic (Jaeger-LeCoultre)

Бестселлеры и новинки

И

стория часов с указанием «второго времени» началась задолго до изобретения и принятия всемирной системы часовых поясов. Еще в XVIII в. производились так называемые капитанские часы с независимой второй парой стрелок, которые можно было применять для различных надобностей, в том числе и для указания времени в другой точке земного шара. Однако до середины XX в. такие и подобные им часы были скорее экзотикой, чем распространенным инструментом. Все изменилось с развитием всемирной сети авиационных маршрутов, именно тогда часовщики осознали, что нужны удобные специализированные часы со «вторым временем». Одним из первых часовщиков, кому удалось добиться в этом деле громкого успеха, был Луи Коттье, который изобрел практичную конструкцию указателя мирового времени. Сейчас часы марок «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Ролекс» (Rolex) и «Агасси» (Agassiz), в которых применялись механизмы Коттье, бьют рекорды на часовых аукционах, а компания «Патек Филипп» считает свои модели с мировым временем, такие как World Time Ref. , прямыми потомками тех часов.

REVOLUTION

092

Transocean Chronograph Unitime фирмы Breitling. Розовое золото ( мм). Калибр с автоматическим заводом. Водостойкость до м

Transocean Chronograph Unitime фирмы Breitling. Сталь ( мм). Калибр с автоматическим заводом. Водостойкость до м

У компании «Ролекс» своя история часов со «вторым временем» – знаменитые часы GMT-Master образца 1954 г. были изначально разработаны в сотрудничестве с авиакомпанией «Пан Америкен» и предназначались для членов экипажей дальних перелетов. Случилось так, что понравились они и пассажирам – в те времена у пилотов не возникало мысли запираться в кабине, а у пассажиров было меньше способов развлечься, чем сейчас. В наши дни уже производятся часы GMT-Master седьмой генерации, а часы первого поколения (мод. 6542) остались в истории кинематографа – они были на руке одной из героинь «Голдфингера» – ее звали Пусси Галор, и она была личным пилотом самого Голдфингера. Что оставалось делать другим часовым маркам, когда вакансии мастера мирового времени

Часы для путешествий

REVOLUTION

Transocean Chronograph Unitime фирмы Breitling. Сталь ( мм), стальной браслет миланского плетения. Калибр с автоматическим заводом. Водостойкость до м.

Можно ли было предположить, что одну из наиболее ярких новинок в области часов с указателем «второго времени» предложит та марка, которую мы воспринимаем в качестве признанного авторитета по хронографам и часам авиаторского стиля? На первый взгляд, ничего особенного в новых часах «Брайтлинг Трансоушен Хронограф Юнитайм» (Breitilng Transocean Chronograph Unitime)

093

и мастера «второго времени» были уже заняты? Правильно, изобретать свои бестселлеры, что и удалось с блеском сделать нескольким часовым маркам. У «Жежер-ЛеКультр» ( Jaeger-LeCoultre) это увидевшие свет в 1990 г. часы Géographique (ныне больше известные под названием Master Geographic), что по сути представляли собой продуманную комбинацию кольцевого указателя города второго часового пояса (как у часов с «мировым временем») со второй парой стрелок. Компания «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) развила лекультровскую концепцию, добавив в механизм часов Lange Time Zone хитроумную систему, позволяющую переводить местное и «домашнее» время с большого циферблата на дополнительный и обратно – это уникальная особенность часов этой марки. А компания «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) пришла во «второе время» в 1996 году, реализовав просчитанную Людвигом Охслином конструкцию, в которой местное время было привязано к указателю даты (практически с самого начала это был большой указатель даты). Следует отметить, что эта конструкция позволяла переключать дату как вперед, так и назад – это изобретение долгое время использовалось лишь в часах «Улисса». Сейчас охслиновская конструкция стала основой для, пожалуй, наиболее популярных моделей из современной коллекции марки Executive Dual Time.

Бестселлеры и новинки

REVOLUTION

094

Сборка мануфактурного механизма Breitling

нет – это обычный хронограф с указателем мирового времени. Но это только на самый первый взгляд. В названии часов есть слово «Юнитайм», и оно отсылает нас к точно так называвшимся брайтлинговским автоматическим часам 1950-х и 1960-х, в которых была реализована редкая для той поры функциональная комбинация автоматического завода, указателя даты и указателя мирового времени с вращающейся 24-часовой кольцевой шкалой. Механизм часов «Трансоушен Хронограф Юнитайм» тоже уникален с функциональной точки зрения: во-первых, его основа – это мануфактурный автоматический механизм хронографа – калибр 01, во-вторых, блок указателя мирового времени выполнен на основе конструкции с дифференциальной колесной передачей, которая (и это третья особенность часов) позволила настроить систему таким образом, что указатель даты всегда синхронизирован с местным временем, причем переключение даты работает как

На мануфактуре Breitling работают признанные специалисты по сборке и наладке хронографических механизмов

Калибр – на базе этого мануфактурного хронографического механизма Breitling изготовлен калибр с функцией указателя мирового времени

в прямом, так и в обратном направлении. Почасовое переключение часовой стрелки – «прогулка по часовым поясам» – производится вращением заводной головки, выдвинутой в промежуточную позицию, при этом механизм продолжает работать, а хронограф продолжает без запинки отсчитывать время, коль был до того включен. Механизм нового «Юнитайма» – калибр 05 – уже четвертый в линейке мануфактурных механизмов «Брайтлинга»: есть прародитель «01»,

есть «04» – это «01» с блоком указателя времени второго часового пояса, тоже на дифференциальной колесной передаче, на роль «ноль второго» назначена модификация «ноль первого» с ручным заводом и 24-часовой стрелкой – подразумевается релиз в честь пятидесятилетия покорения часами «Брайтлинг» космического пространства (разумеется, тот вояж был сделан на руке американского астронавта Скотта Карпентера), а касательно «03», раз о нем ничего пока не было объявлено официально, можно строить предположения, например, пусть это будет возвратный хронограф или хронограф с «большой датой». Осталось дождаться, хотя я отдаю свое предпочтение варианту с возвратной функцией. В конце концов, часы «Брайтлинг» – авиаторские или нет? Напоследок стоит упомянуть, что готовится русский вариант «Трансоушен Хронограф Юнитайм», названия городов на кольцевом указателе часовых поясов которого будут выполнены по-русски. Предполагается, что часы будут выпущены специальной ограниченной серией.

Часы для путешествий

Adventic фирмы Eterna. Розовое золото ( мм). Калибр с автоматическим заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Калибр с автоматическим заводом, / линии, камней, -часовой запас хода, частота баланса Гц ( пк / ч)

Adventic фирмы Eterna. Сталь ( мм). Калибр с автоматическим заводом

095

Прогулку по часовым поясам продолжила компания «Бреге» (Breguet), однако, ей не нужно было стараться изобрести что-то новое и экстравагантное в области часов со «вторым временем» – по интеллектуальной насыщенности и изобретательностью мало что может сравниться с прошлогодней брегетовской премьерой – часами Classique Hora Mundi Ref. . В этом году вниманию публики была предложена ностальгическая модель Breguet La Tradition GMT Ref. , показывающая нам, какими могли бы быть наручные часы со «вторым временем» во времена самого Абрахама-Луи Бреге. Разумеется, эти часы можно воспринимать как стилизацию, но они насыщены эргономическими деталями, выполненными совершенно в современном духе. Прежде всего, это цветовое кодирование главных шкал: шкала местного времени – посеребренная, ее часовая стрелка переходит на час вперед при нажатии кнопки в положении «10 часов», шкала стандартного времени (например, времени домашнего часового пояса) – черная, шкала индикатора времени суток стандартного времени – черно-белая («день/ночь»).

С большим интересом смотрел я на представленные на Базельской выставке новинки из коллекции часовой марки «Этерна» (Eterna) в попытках обнаружить хоть какой-нибудь китайский след: 30 июня 2011 года бывший владелец марки «Этерна» компания «Ф. А. Порше» (F. A. Porsche Beteiligungen GmbH) объявила о ее продаже (а заодно о продаже лицензии на производство часов под маркой «Порше Дизайн» (Porsche Design) гонконгской компании «Чайна Хейдиан» (China Haidian Holdings Limited), владельцу часовых марок и дистрибьюторской часовой сети в Китае. Безуспешно, ни китайского, ни даже гонконгского следа не было, было лишь общее впечатление движения по инерции, что вполне соответствовало переходному периоду в истории компании. Как безусловно приятную и заслуживающую всяческого одобрения часть этого инерционного процесса можно было воспринимать новые часы «Адвентик» (Adventic), оснащенные новым мануфактурным автоматическим калибром 3843 (на циферблате часов он почему-то обозначен как «калибр 38»). Какое отношение эти часы имеют к нашей прогулке по часовым поясам? Самое непосредственное: на большом «маленьком» циферблате в положении «6 часов» находится тот самый индикатор «второго времени» – это 24-часовая стрелка.

REVOLUTION

La Tradition GMT Ref. фирмы Breguet. Розовое золото ( мм, толщина , мм). Калибр DRF с ручным заводом, ½ линии, камней, -часовой индикатор запаса хода с оборотной стороны корпуса. Анкер, анкерное колесо и спираль из кремния, частота баланса Гц ( пк / ч)

Бестселлеры и новинки

Хитроумный механизм переключения указателя «день/ночь» часов Meridian Dual Time фирмы H. Moser & Cie

Калибр HMC . – первый автоматический механизм фирмы H. Moser & Cie. Диаметр мм, толщина , мм, камней, частота баланса – , Гц ( пк / ч), запас хода – часа, брегетированная штраумановская спираль

Часы Meridian Dual Time фирмы H. Moser & Cie. Розовое золото, диаметр , мм, толщина мм

REVOLUTION

096

Meridian Dual Time фирмы H. Moser & Cie до и после полуночи

Meridian Dual Time фирмы H. Moser & Cie. Платина, диаметр , мм, толщина мм

Глядя на часы «Меридиан Дьюал Тайм» (Meridian Dual Time) фирмы «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie), тоже не сразу сообразишь, что это продолжение нашей саги о «втором времени». Внимание сразу привлекает расположенное на месте метки «12 часов» окошко с цифрами наподобие большого указателя даты; оказывается, однако, что это совсем не большой указатель даты, но новый хитроумный указатель времени суток – «день/ночь», или «a. m./p. m.», если хотите. Разобраться в том, что такое эти часы, поможет заводная головка: ее вращение в первой (промежуточной) позиции позволяет «вытащить» из-под главной часовой стрелки вторую часовую стрелку, окрашенную в красный цвет и провести ее по циферблату с часовым шагом (сделав полный оборот, стрелка снова спрячется). Да, это стрелка «второго времени», и в данном случае это стрелка местного времени. Главная же часовая стрелка привязана к указателю времени суток – предполагается, что то, день теперь или ночь, вы и сами знаете, находясь в том месте, где вы находитесь, а указатель этот относится к времени домашнего часового пояса («12» соответствует времени с 12:00 до 24:00, а «24» – с 24:00 до 12:00; легко понять, что для этого индикатора требуются всего три цифры: «1», «2» и «4»). И последнее, но очень важное замечание: «Меридиан Дьюал Тайм» – это первые в современной истории марки «Г. Мозер и Ко.» наручные часы с автоматическим механизмом. Система автоматического завода – одинарная пеллатоновская, ротор центрального крепления – золотой, запас хода – 72 часа.

Часы для путешествий

Chapter Three Reveal фирмы Maîtres du Temps. Розовое золото, диаметр мм

Калибр SHC – механизм часов Chapter Three Reveal, вид со стороны циферблата

097

Калибр SHC – механизм часов Chapter Three Reveal, вид с оборотной стороны. Ручной завод, диаметр , мм, толщина , мм, камней, частота баланса – Гц ( пк / ч), запас хода – часов, брегетированная штраумановская спираль

Chapter Three Reveal – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

Если в «Г. Мозер и Ко.» придумали мимикрирующий указатель времени суток, то в компании «Мэтр дю Тан» (Maîtres du Temps) изобрели секретный указатель «второго времени». И это не вторая часовая стрелка, спрятанная под основной. За дело взялся, пожалуй, лучший специалист в Швейцарии по спрятанным указателям – известный часовщик и изобретатель Андреас Штрелер, возможно, потому новые часы и назвали «Чептер Три Ревил» (Chapter Three Reveal) – «Глава третья, открытие». В этих часах – идея владельца марки «Мэтр дю Тан» Стивена Хольцмана, который решил сделать довольно сложные часы, но так, чтобы их циферблат не был перегружен указателями. «Открытие» сокрыто в кнопке, что установлена на заводной головке часов. При ее нажатии две до того не замеченные панельки на циферблате вдруг прячутся под циферблат, открывая окошки, где установлены фирменные цилиндрические указатели времени второго часового пояса и времени суток. Второе нажатие кнопки (следует заранее запомнить «второе время»!) – панельки возвращаются на место. Лаконичность циферблата восстановлена. Казалось бы, хватит? Но нет, механическим чудесам есть еще место в «Чептер Три Ревил». Если бы на цилиндр указателя времени второго часового пояса по его окружности, как это положено, нанесли все цифры часов от «1» до «12», то, пожалуй, их размер нам бы не понравился. Вместо того цилиндр указателя «второго времени» сделали двойным: на первом есть достаточно большие цифры часов от «1» до «6», на втором – от «7» до «12». В семь часов оба цилиндра идут влево, первый прячется под циферблатом, а в окошке появляется второй с семеркой. В час времени процесс идет в обратном направлении: два цилиндра идут вправо, и в окошке виден только первый – с единичкой.

Бестселлеры и новинки

Идущий уже тринадцать лет процесс постепенного перевода часовой коллекции «Омега» (Omega) на мануфактурные механизмы на фирменном коаксиальном ходу добрался наконец-таки и до часов (не хронографов) с указателем времени второго часового пояса. Первенец – часы «Симастер Аква Терра GMT» (Seamaster Aqua Terra GMT ) из флагманской коллекции «Симастер Аква Терра», оснащенные автоматическим калибром 8605 (либо 8615). С функциональной точки зрения новинка не отличается от предшественников – моделей «Симастер GMT»: указатель «второго времени» – это центральная 24-часовая стрелка, а за местное время отвечает обычная 12-часовая стрелка, которую можно переключать при помощи вытащенной в первую позицию заводной головки, не сбивая времени, с шагом в один час. Переход на новую «машину» был весомо подкреплен выбранным для этих часов впечатляющим внешним обликом. Массивный на вид стальной корпус (в коллекции есть также модели золотые и двухцветные из стали и золота) асимметричной конструкции – слева уже, справа толще – заставляет вспомнить о тех часах, для которых и был изобретен корпус аналогичной формы – это знаменитый хронограф «Спидмастер» образца 1957 года. Черный циферблат с вертикальной рельефной полоской отделан фактурной шлифовкой «солнечная» и украшен накладными метками с четко полированными гранями – все это придает часам вид торжественный и технический, и это довольно редкое сочетание, а водостойкий до 150 метров корпус позволяет не расставаться с часами никогда.

REVOLUTION

098

Licensed Pilot фирмы Vogard. Сталь ( мм), автоматический механизм, фирменная система переключения на время второго часового пояса при помощи вращающегося ободка

Калибр – механизм часов Seamaster Aqua Terra GMT. Автоматический завод, камней, частота баланса – , Гц ( пк/ч), два заводных барабана, запас хода – часов, кремниевая спираль

Seamaster с указателем времени второго часового пояса – впервые с мануфактурным коаксиальным механизмом Omega

Компания «Вогард» (Vogard) специализируется на часах, которые разработаны так, что совершать с ними прогулку по часовым поясам легко и просто (правда, следует иметь в виду, что в отличие от подавляющего большинства их собратьев из коллекций других фирм у часов «Вогард» нет указателя времени второго часового пояса, это значит, что они всегда показывают время в одном-единственном часовом поясе). Сконструированная для часов «Вогард» швейцарским часовщиком Томасом Прешером система переключения часов на время другой временной зоны работает надежно, как часы, и в коллекции «Вогард» появляются все новые и новые модели, построенные на основе этой конструкции. На Базельской выставке этого года были представлены часы «Лайсенст Пайлот» (Licensed Pilot), на ободке которых вместо привычного списка городов, обозначающих часовые пояса мира, поставлены названия крупнейших аэропортов мира в принятой профессиональными авиаторами кодировке. Там, где это необходимо, к трехбуквенному коду добавлена маленькая буква «s», это означает, что в соответствующем порту действует переход на летнее время. Сложно? Хотите летать – учите матчасть. ★

Часы для путешествий

REVOLUTION

099

Seamaster Aqua Terra GMT фирмы Omega. Сталь, диаметр мм, толщина , мм. Водостойкость до м. Официальный сертификат хронометра COSC

Бестселлеры и новинки

НОВИНКИ БЕСТСЕЛЛЕРЫ И

Ы Ф А Р Г О Н О ХР Ы Н Л О В Й О НОВ

TimeWalker TwinFly (Montblanc)

Алексей Кутковой

Ballon Bleu Chronograph (Cartier)

Transocean Chronograph (Breitling)

REVOLUTION

100

La Monégasque Chronograph (Roger Dubuis)

Часы для кулинарной практики

Polo FortyFive Chronograph (Piaget)

Cosmograph Daytona (Rolex)

101

L.U.C Chrono One (Chopard)

REVOLUTION

Chronograph (A. Lange & Sohne)

Недалеки ещ понятие «н е те времена, когда овый автом хронограф» атический с большой ве роятностью означало «х ро но граф с кали «Вальжу бром ». Везд », разумеет есущий «Вальжу ся , хо ро ш и совсем не утратил по в последние пулярности, однако го ды за появлени новых хрон ем ографов ст ало интересно: то тот же следить «Вальжу» переделают то «Шопар до неузнаваемости, », «Брайтли нг», «Роже Дюбуи» или о выпуске м «Монблан» объявят ануфактур ного калибр то «Патек а, » ский механиз заменит леманиевм своим собс то «Эбель» твенным, пр ный «Ле Мод одаст свой фирменулор» «Улисс у» Хойер» уйде т в поисках , то «ТАГ т очности в миллисеку нды…

Бестселлеры и новинки

Калибр Blancpain F с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, запас хода часов, камня, деталей (отделка для часов с корпусом из розового золота)

Калибр Blancpain F с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, запас хода часов, камня, деталей (отделка для часов с корпусом из белого золота)

REVOLUTION

102

Автоматический сплит-хронограф L-evolution Chronographe Flyback à Rattrapante Grande Date фирмы Blancpain – белое золото, углеволокно

Часы для кулинарной практики

ля чего в наши дни может потребоваться механический хронограф? Разумеется, для того приятного чувства, которое испытываешь, надевая утром любимые часы. Кроме того, хронограф незаменим на кухне – там без него просто нельзя, ведь хочется, чтобы все было приготовлено, как надо. Лучших помощников повару-любителю поставляют как признанные мастера хронографического искусства – «Ролекс», «Картье», «А. Ланге унд Зене» и «Брайтлинг», так и новички в этом деле – «Роже Дюбуи», «Шопар», «Пьяже» и «Монблан». И не только они, благо новых интересных хронографов в коллекциях этого года было достаточно.

Д

корпуса есть прозрачное окно, сквозь которое и виден герой нашего рассказа – автоматический калибр F необычной отделки. Заметно, что, конструируя механизм, мастера «Бланпэна» посматривали на некоторые детали автомобильного двигателя. Откуда бы взяться такой теме? Все просто – «Бланпэн» дружит с гонками лемановской серии и со знаменитой автомобильной маркой «Ламборгини», и следует отметить, что часовой механизм достоин такого окружения. Калибр F получился весьма привлекательным, причем как в варианте отделки «серый и розовое золото» (для модели из розового золота) так и в варианте «серый и серебристый» (для модели из белого золота).

Сплит-хронографы – редкие гости в коллекциях часовых марок, и все потому, что механизм сплитхронографа – если это «механика», конечно, – довольно сложен в производстве, сборке и наладке. Его не поставишь на автоматизированную линию, деваться некуда, приходится делать все руками, и руками высококвалифицированными. Производство затратное, цены немаленькие – сопоставимые с ценами на часы с вечным календарем, но сам механизм стоит вложенных в него средств: он сложен, интересен и красив. Впечатляющий шаг вперед сделала компания «Бланпэн» (Blancpain), выпустившая в этом году в коллекции L-evolution чрезвычайно привлекательную новинку – автоматический сплит-хронограф с большим указателем даты «Л-эволюсьон» (L-evolution

Автоматический сплит-хронограф L-evolution Chronographe Flyback à Rattrapante Grande Date фирмы Blancpain. Розовое золото, углеволокно; диаметр мм, толщина , мм

Автоматический сплит-хронограф L-evolution Chronographe Flyback à Rattrapante Grande Date фирмы Blancpain. Белое золото, углеволокно (диаметр мм, толщина , мм)

REVOLUTION

в частности при их изготовлении в избытке использовался модный высокотехнологичный материал – углеволокно, – который применяется преимущественно в авиатехнике и гоночных автомобилях, а также и в часах футуристического либо спортивного направления. Углеволокно пошло на изготовление циферблата и ободка – это обычное дело, однако из него также изготовлена задняя крышка корпуса, а вот это уже большая редкость. Правда, как того и следовало ожидать, в этой нетривиальной углеволоконной задней крышке

103

Chronographe Flyback à Rattrapante Grande Date). Внешность часов яркая,

Бестселлеры и новинки

Сплит-хронографы Habring² Doppel .

Австрийский часовой мастер Рихард Хабринг (марка Habring²), создавший двадцать лет назад дополнительный модуль сплит-хронографа для фирмы IWC, в этом году вернулся к своему изобретению и доработал его для новой конфигурации циферблата с горизонтально расположенными 30-минутным счетчиком и маленькой секундной стрелкой. Почему он это сделал? Наверное, для того, чтобы его новая работа отличалась от предшествующей. Результат можно видеть в часах «Хабринг² Доппель 2.0» (Habring² Doppel . ), где в качестве базового использован модификация калибра «Вальжу 7750» с ручным заводом. В модуле сплит-хронографа Рихард Хабринг применил неклассическую конструкцию – без колонного колеса, – посчитав, что конструкция с колонным колесом слишком сложна в настройке.

REVOLUTION

104

Сплит-хронограф Habring² Doppel . . Сталь (диаметр мм). Калибр Habring² A MR с ручным заводом, анкерный ход хронометрического качества

Часы для кулинарной практики

Настоящее мастерство в изготовлении однокнопочных хронографов новой волны проявила компания «Лонжин» (Longines). Выпуск юбилейного однокнопочного хронографа с колонным колесом (Column-Wheel Single Push-Piece

Однокнопочный хронограф Longines года выпуска. Калибр . Z первого поколения с заводной головкой, функционирующей как кнопка хронографа

Chronograph th Anniversary Limited Edition), как и следует из длинного и весьма информативного названия, приурочен к отмечаемому в этом году компанией «Лонжин» 180-летию, но кроме того и к приближающемуся столетию со дня изготовления «Лонжином» первого наручного хронографа. Тот первый наручный хронограф «Лонжин», что увидел свет с 1913 г., был однокнопочным, этой же особенностью обладают и юбилейные часы, выпущенные, кстати, ограниченной серией из 180 экземпляров (для «Лонжина» это немного). Есть, правда, одно отличие: у хронографа 1913 года роль кнопки хронографа выполняла заводная головка (такая конструкция применялась в однокнопочных хронографах «Лонжин» на базе калибра . Z первого поколения), а у часов Chrono LE кнопка хронографа установлена на заводную головку. Часы Chrono LE, как и многие другие исторические переиздания из коллекции «Лонжина» последних лет, выглядят очень близко к оригиналу, хотя, разумеется, размеры корпуса увеличены в угоду современным вкусам, кроме того, эти часы оснащены практичным автоматическим механизмом – калибром L . (ETA A . ) – модификацией лонжиновского хронографического механизма с колонным колесом.

REVOLUTION

105

Однокнопочный хронограф Column-Wheel Single Push-Piece Chronograph th Anniversary Limited Edition фирмы Longines. Розовое золото (диаметр мм), ограниченная серия из экземпляров

Бестселлеры и новинки

Компания «Луи Муане» (Louis Moinet), традиционно предлагающая часы, которые так и хочется назвать «вкусными», настолько гармонично и интересно проработаны все детали, начиная от стиля отделки механизма и кончая шкатулками и теми историями, что сопровождают каждую новую модель марки, предложила в этом году первый однокнопочный хронограф – часы «Жюль Верн Анструман III» (Jules Verne Instrument III), редчайший образчик трансформации «Вальжу 7750» в хронограф с однокнопочным управлением, да еще и с индикатором состояния механизма хронографа. Диковинку из серийного механизма для часов «Жюль Верн Анструман III» помогла сделать фабрика механизмов «Консепто» (Concepto).

REVOLUTION

106

Однокнопочный хронограф Jules Verne Instrument III фирмы Louis Moinet. Розовое золото, титан (диаметр , мм)

Однокнопочный хронограф Jules Verne Instrument III фирмы Louis Moinet - вид с оборотной стороны

Концептуальные хронографы новой волны временами появляются вовсе не там, где их ждешь. Не юбилейный хронограф «Дейтона ЛэпДвеллер» (Daytona LapDweller), не брайтлинговский калибр 06 со сплит-функцией, не двойной хронограф «ЛеКультра» – удивил нас регатный хронограф «Луи Вюиттона» (Louis Vuitton). Эта марка принадлежит тому малому числу новичков на часовом рынке, кто серьезно и активно действует в этой области, и часовое подразделение «Луи Вюиттона» недавно значительно усилило свои позиции (и возможности в производстве и разработках), приобретя женевскую фабрику механизмов «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps). Похоже, в «Вюиттоне» используют новоприобретенные мощности на все сто: в этом году там нашли возможность изобрести небывалую хронографическую конструкцию, связав искусство делать хронографы со своей наиболее заметной разработкой последних лет – системой индикации времени с поворотными кубиками «спин тайм». Более того, они сумели привязать эту разработку к главной теме своей спонсорской активности – яхтенным состязаниям, а это дорогого стоит, особенно учитывая тот факт, что сделано все было по сути, а не так, красного пресс-релиза ради. Название нового хронографа может представиться очевидным – «Тамбур Спин Тайм Регат» (Tambour Spin Time Régate), однако принцип действия вюиттоновского хронографического механизма вовсе не очевиден. Первое изобретение часовщиков LV состоит

Часы для кулинарной практики

Регатный хронограф Tambour Spin Time Régate фирмы Louis Vuitton. Белое золото (диаметр , мм). Режим регатного хронографа

в том, что «Тамбур Спин Тайм Регат» – это первый механический хронограф с переключением из функции простого хронографа в режим хронографа регатного, который, как известно, должен обладать возможностью индикации предстартовых интервалов времени. Для переключения хронографа из обычного режима в регатный следует нажать кнопку, что находится рядом с буквой «S» на ободке (или напротив метки «8 часов», если хотите), после чего на циферблате в окошке на месте метки «12 часов» надпись «Chrono» на темно-синем фоне сменится надписью «Regate» на ярко-красном фоне, а шкала счетчика минут повернется на пять минут вперед, так что отсчет начнется с метки «25 минут», то есть за пять минут до старта. Второе изобретение часовщиков LV дублирует отсчет пяти предстартовых минут работой фирменного указателя с двухцветными кубиками «спин тайм», которые будут один за другим поворачиваться, пряча синюю грань и показывая красную. Именно в тот момент, когда последний кубик, что установлен на месте метки «1 час», окончательно повернется красной гранью вверх, яхта должна пересечь стартовую линию. И благодаря этой системе, для того чтобы оценить минуты до старта регаты, достаточно будет одного взгляда. Правильно, что весь хитроумный механизм «Спин Тайм» виден сквозь полупрозрачный синий циферблат – это уже для ценителей сложной «механики».

REVOLUTION

107

Регатный хронограф Tambour Spin Time Régate фирмы Louis Vuitton. Режим хронографа

Бестселлеры и новинки

Автоматический хронограф Manero CentralChrono фирмы Carl F. Bucherer с черным циферблатом, отделанным солнечной фактурной шлифовкой

Автоматический хронограф Manero CentralChrono фирмы Carl F. Bucherer. Сталь (диаметр , мм, толщина , мм), центральная стрелка счетчика минут

Разрабатывая часы «Манеро СентралХроно» (Manero CentralChrono), в компании «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) руководствовались примерно той же идеей – сделать более удобным определение отсчитанного хронографом промежутка времени. Разумеется, центральная стрелка минутного счетчика – это не изобретение «Бухерера», однако в коллекции этой марки хронограф такого типа появился впервые. Концептуальные часы не являются чем-то экстраординарным в коллекции компании «Радо» (Rado), обычно это кварцевые модели лаконичного футуристического дизайна в твердых, очень твердых или потрясающе твердых керамических либо композитных корпусах. В этом году в «Радо» решили поставить не на алмазную твердость какого-либо нового высокотехнологичного материала, но на проверенную керамику и привлекательный дизайн. Часы «Радо Р-Уан», выпущенные ограниченной серией (Rado R-One Limited Edition) – первый концепт этой марки, оснащенный автоматическим механизмом хронографа, и керамический корпус часов впервые размечен люминесцирующими синими полосками, превратившими часы в наручный инструмент из «Звездных войн».

REVOLUTION

108

Что-то космическое есть и в новом хронографе C (C Chronograph) фирмы «Конкорд» (Concord) – возможно, из-за необычных элементов крепления ремешка, хотя в этих часах трудно найти слабые места, настолько скрупулезно продумана вся конструкция, и даже фирменная «радарная» маленькая секундная стрелка, без которой хронографы предыдущего поколения C смотрелись бы куда лучше, здесь действительно украшает циферблат. Без нее хронограф C был бы скучноват. ★

Часы для кулинарной практики

Автоматический хронограф R-One Limited Edition фирмы Rado. Черная керамика ( , × , × , мм), калибр ETA , ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

Автоматический хронограф C Chronograph фирмы Concord. Сталь (диаметр мм, толщина , мм), калибр ETA -

109

Автоматический хронограф C Chronograph фирмы Concord. Сталь с черным PVD-покрытием, розовое золото (диаметр мм, толщина , мм), калибр ETA -

Бестселлеры и новинки

Grande Seconde SUW (Jaquet Droz)

Дайверски е быть часа часы давно перест ал м предназна и чисто техническ и им че кто в сам нными только для и, ом деле пок тех ские глуби оряет океа , н «мускулист ы. Конечно, это наи нболее ые» и хорошо сд из спортивных ча часы, таки еланные дайверск сов, ие е, Submariner как ролексовские ча сы , омеговск ие Seamast Profession a er Fathoms и l, бланпеновские Fif л компании и Aquatimer Chronog ty IWC не мог raph ут а потому не много се не восхищать, таких часо йча вых марок с осталось которых нет или н , в коллекциях е было хот одной прос я т ли. Некот енькой дайверской бы орые часо модевы вперед и п е фирмы и ред излишне се лагают избавит дут ься от рьезного от верским ча ношения к са дайдля самов м. Они ищут новые ыражения, пути создавая де ративные, механическ дизайнерские, слож коные ие либо да же «дайверы ювелирные ».

Marine Diver Black Sea (Ulysse Nardin)

ОВИНКИ ЕРЫ И Н Л Л Е С Т БЕС

ЧАСЫ Е И К С Р Е В Й ДА

REVOLUTION

110

й Кутково Алексей

Seamaster Professional (Omega)

Часы для ныряния

Aquatimer Chronograph (IWC)

REVOLUTION

ScubaGraff Diving Watch (Graff)

111

Fifty Fathoms (Blancpain)

Бестселлеры и новинки

В сумерках – работа люминофора часов Pelagos (Tudor)

К

REVOLUTION

112

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из титана с керамическим ободком, гелиевый клапан, титановый браслет, автоматический механизм: дайверские часы Pelagos фирмы Tudor

ак будто и не было «Сидвеллера», настолько серьезно подошли к разработке часов «Пелагос» (Pelagos) в компании «Тюдор» (Tudor). Разумеется, с «Сидвеллером» по степени водостойкости тягаться трудно, да и фирменный ролексовский автоматический механизм хорош, однако, в «Тюдоре» и подумать не могли, чтобы превзойти по этим параметрам знаменитого «Морского обитателя». Но в другом превзошли несомненно – в небывалом сочетании серьезного технического исполнения часов с очень точно пойманным винтажным стилем. В принципе, если не знать ничего об истории «Ролекса» и «Тюдора», про винтажный дух «Пелагоса» можно было бы и не думать, и без того эти часы совершенно самодостаточны. Посмотрим на циферблат. Пусть он и составлен из двух исторических «компонентов», пусть пуристы немало прошлись по «Пелагосу» и часам Black Bay, другой новинке из тюдоровской коллекции этого года, касательно как раз этого «составного» циферблата – стрелки формы «снежинка» из одних часов, метки «кирпичиками» – из других, однако, несмотря на все это, циферблат «Пелагоса» прекрасен, то есть лаконичен, правилен и впечатляющ. Корпус и браслет «Пелагоса» изготовлены из титана, и в этом «Тюдор» также восполняет допущенный «Ролексом» пробел. А вот фирменному ролексовскому керамическому ободку в «Пелагосе» нашлось место, как нашлось место фирменной раскладывающейся застежке с пружинной конструкцией настройки длины браслета или ремешка.

Часы для ныряния

REVOLUTION

113

Часы Pelagos (Tudor) на каучуковом ремешке

Бестселлеры и новинки

Часы Diver Blue Sea фирмы Ulysse Nardin – вид с оборотной стороны: синий механизм синих часов

REVOLUTION

114

Титану и керамике «Пелагоса» марка «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) противопоставляет сталь и каучук часов «Марин Дайвер Хронометр Блю Си» (Marine Diver Chronometer Blue Sea). Специально для ряда моделей дайверских часов коллекции «Марин Дайвер Хронометр» в «Улисс Нарден» применяют хитроумную технологию покрытия корпуса вулканизированным каучуком, и вот тут уже никаких винтажных аллюзий не возникает: это современная технология для современных часов. Еще один признак современности – составной каучуковый ремешок со шлифованными керамическими звеньями. Из винтажа только фирменная структура циферблата, в этой модели уже весьма отдаленно напоминающая первоисточник – циферблаты знаменитых улиссовских морских хронометров.

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из стали, покрытой синим вулканизированным каучуком, каучуковый ремешок с керамическими звеньями, автоматический калибр UN- : дайверский хронометр Marine Diver Chronometer Blue Sea фирмы Ulysse Nardin. Ограниченная серия из экземпляров

Часы для ныряния

115

дайверского хронографа «Понтос S» (Pontos S). Дело в том, что для вращения внешнего кольца циферблата с дайверской шкалой приходится применять дополнительную головку, и в «Морисе» решили совместить эту дополнительную головку с кнопкой хронографа. Особенно убедительно эта конструкция смотрится в дизайнерских моделях «Понтос S» на цветных ремешках и с цветными элементами шкалы: дополнительная головка отмечена тем же цветом, что и другие элементы.

REVOLUTION

Обязательный элемент конструкции дайверских часов – вращающаяся минутная шкала, которая позволяет контролировать длительность погружения. Так сложилось, что есть два основных типа таких шкал – в первом случае шкала находится на вращающемся в одном направлении ободке корпуса, во втором – на внешнем вращающемся кольце циферблата. Не будем останавливаться здесь на достоинствах и недостатках этих двух конструкций, отметим лишь, что конструкторы компании «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) весьма остроумно адаптировали второй тип шкалы для

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из стали, ремешок из нейлона («НАТО»), автоматический калибр Valjoux : дайверский хронограф Pontos S фирмы Maurice Lacroix

Бестселлеры и новинки

REVOLUTION

116

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из стали с керамическим ободком, стальной браслет с керамическими звеньями, автоматический калибр ETA A . H : дайверский хронограф D-Star Automatic Chronograph фирмы Rado

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из стали с керамическим ободком, стальной браслет, автоматический калибр ETA – : дайверские часы D-Star Automatic фирмы Rado

Компания «Радо» (Rado), предлагавшая в 1960-е годы дайверские часы «Капитан Кук» именно с 60-минутной шкалой на внешнем вращающемся кольце циферблата, решила в дайверских моделях «D-Стар 200 Отоматик» (D-Star Automatic) и «D-Стар 200 Отоматик Хронограф» коллекции этого года опробовать другую конструкцию – с вращающимся ободком. В форме стального корпуса «D-Стар 200» легко заметны очертания старого доброго «Капитана Кука», и циферблат также выполнен в стилистике часов «Радо» 1960-х. А где же обязательная радовская керамика? Нет, в «Радо» не забывают о керамике: у обеих моделей ободок с керамическим кольцом, а у дайверского хронографа, кроме того, из фирменной высокотехнологичной керамики выполнены центральные звенья браслета.

Часы для ныряния

Финский часовщик и дизайнер Степан Сарпанева два года назад представил публике концептуальные дайверские часы «Корона К0» (Korona K ), а в этом году, наконец, эти часы появились в окончательном виде. В чем же состоит концептуальность конструкции «Корона К0»? Степан Сарпанева совершенно оправданно решил, что в дайверских часах указатель даты, как и все другие усложняющие механизм «навороты» без надобности, и потому с легким сердцем снял кольцо указателя даты с автоматического механизма Soprod A и поставил на его место кольцо дайверской 60-минутной шкалы. Самое интересное, что для установки шкалы он приспособил устройство быстрой коррекции даты, которое в калибре Soprod A , как и в большинстве других современных механизмов, работает от заводной головки. Свою изобретательность техническую Сарпанева утвердил изобретательностью дизайнерской, создав замечательный барочного стиля корпус и привлекательный дайверский циферблат своей фирменной решетчатой структуры.

Дайверские часы Sarpaneva Korona K DLC Black

Дайверские часы Sarpaneva Korona K Two-Tone

REVOLUTION

117

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из стали, каучуковый ремешок, автоматический калибр Soprod A (модифицированный): дайверские часы Sarpaneva Korona K

Бестселлеры и новинки

REVOLUTION

118

Водостойкость до метров, -миллиметровый корпус из стали, каучуковый ремешок, автоматический калибр P- Double Rotor: дайверские часы Turbine Diver фирмы Perrelet

Часы для ныряния

Водостойкость метров, -миллиметровый корпус из стали, каучуковый ремешок, кварцевый механизм Ronda: дайверские часы Dive Master фирмы Victorinox

до

REVOLUTION

Поэтому быстренько переводим взгляд на другие дайверские часы – это «Дайв Мастер 500» (Dive Master ) фирмы «Викторинокс» (Victorinox). В них часовое подразделение компании «Викторинокс» сумело уйти от обычного для часов этой марки милитаризованного стиля, лучшей характеристикой которого будут слова «общее место». «Дайв Мастер 500» – это не общее место. Пусть в наиболее привлекательных, на мой взгляд, белой и цвета хаки моделях установлены кварцевые механизмы, а это недостаток (правда, в коллекции «Дайв Мастер 500» также есть красные, черные и коричневые автоматические модели), но большая оранжевая минутная стрелка (буквально – стрелка) на дайверском циферблате продуманной структуры определенно задает тон. К сожалению, эта минутная стрелка «стрелкой» есть только в кварцевых моделях, так что придется смириться с «кварцем». Стрелка правильная, так как эти часы – дайверские, и в погружении важнее всего именно минутная стрелка и минутная шкала дайверского ободка. И даже излишне витиеватая на лаконичном техническом фоне дайверского циферблата викториноксовская эмблема в виде щита со швейцарским крестом на месте метки «12 часов» не портит впечатление. ★

119

В дайверских часах «Турбайн Дайвер» (Turbine Diver) фирмы «Перреле» (Perrelet) также важны аспекты технические и дизайнерские, но главное в них то, что это первые дайверские часы – кинематическая скульптура. Давайте, глядя на эти часы, попробуем подумать о том, что за механизм в них установлен, насколько водостоек корпус и как устанавливать дайверскую шкалу… Не получается. Фирменная перрелетовская «турбина» на циферблате часов оказывает воздействие, близкое к гипнотизирующему.

Бестселлеры и новинки

БЕСТСЕЛЛЕРЫ И НОВИНКИ

ЧАСЫ НОВОГО ВИНТАЖНОГО СТИЛЯ Алексей Кутковой

Olympic Collection Timeless (Omega)

REVOLUTION

120

WW Power Reserve (Bell & Ross)

Мастера неов ин искусстве пред тажа в часовом ла превосходные гают в этом году но становится хо винки, и это уже рошей тради Заметно, что ци у часовых маро ей. желания обяз к нет ательно дела ть один в один и брать в качест часы ве тотипов опре деленные ист проские часы, нет ориче, напротив, ди зайнеры предпочитаю т определяющие использовать некие элементы, за имствованные даже не из одних ис торических часов, а из нескольких – в том числе зачаст ую точников. В ви из сторонних – иснт часы техниче аже доминируют ск тон здесь зада ого направления, ют четыре т авиаторские емы – часы, часы да йверские, хронографы и хрон следует имет ометры. Однако ь в виду, что ес и такие марк ть и, мену Жерому» что, подобно «Робе «ДНК» из собы рут историческую тий связанных с ис , ни на копеечку не т и вообще с ист орией марки, а то орией часов, и де из этого неои сторию. Прав лают да, вряд ли стоит от но пренебрежит ситься однозначно ел ям из несущес ьно к заимствованитву и великие маст ющей истории, ведь ера Возрожде имствовали у ния загр в своем творч еков и римлян, а те естве вовсе пр едпочи тали полагат ься на мифы… -

Radiomir Black Seal (Panerai)

Часы для ностальгических рыданий

Radiomir Black Seal (Panerai)

Big Pilot’s Watch Top Gun (IWC)

REVOLUTION

121

Pilot Big Date Special (Zenith)

Бестселлеры и новинки

П

ервые среди равных – неовинтажные часы авиаторского стиля. Часы технические, «жесткие», гамма дизайнерских средств весьма ограничена. Так почему они год за годом набирают популярность? Может быть, причину обаяния такого типа часов следует искать в харизматичности авиаторов начала XX в., которые, как правило, в авиацию шли на свой страх и риск, не для правительств и не для больших корпораций? В винтажных часах авиаторского стиля видится отражение противоречия духа свободы, заставлявшего пилотов давних лет оправляться в непокоренный тогда воздушный океан, и регламентированного технического духа часов, что было правильно, ведь от точности и надежности хронометра могла зависеть судьба пилота…

REVOLUTION

122

Выпуск, пожалуй, наиболее заметной новинки из коллекции фирмы «Зенит» (Zenith) этого года – часов «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип 20» (Pilot Montre d’Aéronef Type ) − был предварен историческими изысканиями творческого коллектива «Зенита», который обратил наше внимание на ряд интересных зенитовских авиаторских моделей, начиная от авиаторских часов «Зенит» начала XX в., некогда принадлежавших знаменитому авиатору Луи Блерио (он прославился тем, что первым в истории авиации перелетел на аэроплане через Ла-Манш, произошло это в 1909 г.), и кончая авиаторскими приборными хронометрами «Монтр д’Аэронеф Тип 20», что применялись французской авиацией с 1939 г. Собственно, циферблат хронометра «Монтр д’Аэронеф Тип 20» и стал прообразом циферблата новинки. Однако не циферблат со стрелками непривычной формы, не огромный (диаметром 57,5 мм) титановый либо золотой корпус, но калибр K – всамделишный, «железный» и без оговорок настоящий хронометр – вот то, что выделяет часы «Пилот

Монтр д’Аэронеф Тип 20» из ряда других часов ностальгического стиля. Знаменитый зенитовский карманный хронометрический калибр K производился с 1960-х по середину 1990-х (вероятно, тогда уже использовались складские запасы), так что для часов новой серии пришлось брать механизмы со склада, отправлять их на проверку, чистку и смазку. Не много найдется часовых марок, что смогут оснастить винтажные часы своими же винтажными механизмами подобающего уровня. Пожалуй, круче только часы из той самой первой «вандомской» ограниченной серии «Панераи Радиомир» (PAM ) с настоящими ролексовскими механизмами. Тех было шесть десятков, а выпуск «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип 20» состоит из двух ограниченных серий: 250 штук с титановым корпусом плюс еще 75 в розовом золоте.

История: Montre d’Aéronef Type фирмы Zenith г.

История: принадлежавшие Луи Блерио авиаторские часы фирмы Zenith начала XX в.

Современность: Pilot Montre d’Aéronef Type фирмы Zenith. Титан (диаметр , мм), калибр K с ручным заводом. Официальный сертификат хронометра COSC. Ограниченная серия из экземпляров

Часы для ностальгических рыданий

Компания «Белл энд Росс» (Bell & Ross) обратилась к другой странице из истории авиаторских часов: к тем специализированным секундомерам, что в 1930-е и 1940-е предназначались для специалистов по бомбометанию. Был найден громадный наручный экземпляр бомб-таймера тех лет с ободком необычной формы, и на его основе был разработан дизайн новых часов «Вантидж WW Бомбер Регулятор Херитидж» (Vintage WW Bomber Régulateur Heritage). С функциональной точки зрения эти часы не имеют ничего общего с настоящими бомб-таймерами: у них центральная стрелка − минутная, а не секундная, что было бы кстати. Но в данном случае, похоже, в «Белл энд Росс» и не собирались разрабатывать специализированный хронографический механизм либо «регулятор» с центральной секундной стрелкой. Следует признать, однако, что результат все равно получился впечатляющим. Впрочем, это похоже на попытку застолбить интересный и, возможно, перспективный дизайн.

Современность: часы Vintage WW Regulateur Heritage фирмы Bell & Ross – конструкция корпуса

REVOLUTION

123

Современность: Vintage WW Bomber Regulateur Heritage фирмы Bell & Ross. Сталь (диаметр мм) с серым PVD-покрытием. Механизм с автоматическим заводом

Бестселлеры и новинки

REVOLUTION

124

У часовой фирмы «Ханхарт» (Hanhart), в отличие от «Белл энд Росс», есть свои исторические авиаторские часы, те или иные дизайнерские либо технические особенности которых можно смело применять в часах современной коллекции, как минимум, не опасаясь упреков в плагиате или дурном вкусе. В истории часовой фирмы «Ханхарт» были яркие страницы, связанные с разработкой 15-линейного однокнопочного хронографического калибра 40 с ручным заводом, на основе которого выпускались знаменитые авиаторские хронографы этой марки времен Второй мировой войны. Калибр 40 остается в истории часового дела, но некоторые его фирменные признаки, а именно однокнопочную схему управления и отодвинутую от заводной головки кнопку хронографа (обычно она установлена в положении напротив метки «2 часа», а здесь между метками «1» и «2 часа») «Ханхарту» удалось перенести на многотерпеливый «Вальжу 7750». На основе модифицированного механизма в этом году были выпущены сразу несколько моделей однокнопочных хронографов «Пайонир Моноскоп» (Pioneer MonoScope). Заодно при переделке «Вальжу» конструкторы «оттащили» от центра оси минутного счетчика хронографа и маленькой секундной стрелки, так что циферблат «Моноскопа» приобрел ровно тот вид (с широко расставленными «глазами»), которого ждешь от достойного наручного хронографа винтажного стиля. На фоне экзотических дизайнерских часов и сложной механики часы такой марки, как «Альпина» (Alpina), могли бы потеряться. Но нет, напротив: приятное открытие ожидало меня не в коллекции «экстремальных» альпиновских часов Avalanche, что вполне разумно было бы предположить, а среди классических авиаторских моделей этой марки. Разумеется, речь не идет о тех моделях, где «Альпина» пытается придумать свой вариант Die Grosse Fliegeruhr, стараясь как можно меньше отойти от оригинала, а о часах из коллекции этого года «Херитидж Пайлот» (Heritage Pilot). Все дело было в крышке, в той дополнительной открывающейся задней крышке корпуса, что очень редко применяется в современных наручных часах, и которую в «Альпине»

Heritage Pilot фирмы Alpina. Сталь, механизм с ручным заводом, ограниченная серия из экземпляров

История: однокнопочный хронограф Kaliber фирмы Hanhart -х годов

решили поставить на стилизованный под ранние наручные часы круглый корпус этих часов. Модель «Херитидж Пайлот» выполнена как переиздание тех наручных авиаторских часов «Альпина Пайлот», что производились в 1920-е и 1930-е. Разумеется, в нее установлен современный механизм – большой (16-линейный) ETA Unitas, и на него можно полюбоваться, открыв ту самую дополнительную крышку корпуса. Раз в «Патеке» часы с корпусом такой конструкции называют «офицерскими», а «Альпине» было бы впору считать своего «авиатора» часами «прапорщицкими».

Современность: однокнопочный хронограф Pioneer MonoScope фирмы Hanhart. Сталь (диаметр мм, толщина мм), автоматический механизм

Часы для ностальгических рыданий

История: мастер-хронометр Hamilton года. Фото – Antiquorum

Современность: Khaki Navy Pioneer Limited Edition в шкатулке типа «морской хронометр»

REVOLUTION

Если «Зенит» в выборе дизайнерских признаков для винтажного релиза «Пилот Монтр д’Аэронеф Тип 20» полагался на приборный хронометр образца 1939 года, то по происхождению американская, а по сути швейцарская часовая марка «Хэмилтон» (Hamilton) при разработке дизайна часов «Хаки Нейви Пайонир» (Khaki Navy Pioneer Limited Edition) из коллекции этого года вспомнила о своих знаменитых морских и палубных хронометрах времен Второй мировой войны. Часы «Хаки Нейви Пайонир» – это «капсула времени», которая крепится либо в корпусе наручных часов на байонете, либо устанавливается на кардановом подвесе в шкатулке типа «морской хронометр». Превосходная концепция, многие другие швейцарские часовые марки, полагаю, с удовольствием ее бы позаимствовали у «Хэмилтона».

125

Современность: Khaki Navy Pioneer Limited Edition. Сталь (диаметр , мм), механизм с ручным заводом (ETA Unitas ), ограниченная серия из экземпляров

Бестселлеры и новинки

Современность: Heritage Black Bay фирмы Tudor. Сталь (диаметр мм), калибр ETA с автоматическим заводом

REVOLUTION

126

Хоть и винтаж, но все серьезно: люминофор циферблата часов Heritage Black Bay фирмы Tudor поможет узнать по ним время и в полной темноте

«Тюдор» (Tudor), вторая часовая марка компании «Ролекс», в последние годы все больше обращает на себя внимание. Пару лет назад приятно удивил тюдоровский неовинтажный хронограф Heritage, а в этом году «Тюдор» выпустил пару превосходных дайверских моделей винтажного дизайна, вдохновителями создания которых были милитаристские дайверские часы «Тюдор» 1950-х и 1960-х годов. Конечно, находиться в тени «старшего брата» очень трудно, но «Тюдор» этими двумя моделями бьет это правило и заставляет подумать о том, что, пожалуй, успех часов Heritage Chronograph был не случайностью, но предвестником серьезного прогресса этой марки. Первый из неовинтажных релизов «Тюдора» этого года – часы «Херитидж Блэк Бэй» (Heritage Black Bay). Эти часы нельзя назвать профессиональными дайверскими, в отличие от второй новинки − водостойких до 500 метров часов Heritage Pelagos (информацию о них вы найдете в обзоре дайверских часов) – и они явно отсылают нас в 1950-е, когда часовщики только приступали к конструированию профессиональных водостойких наручных часов. У «Херитидж Блэк Бэй» нет гелиевого клапана, нет фирменных ролексовских выступов корпуса, защищающих заводную головку, но есть запоминающиеся стрелки специфической формы, которую называют «снежинка» (Snowflake), циферблат ролексовского «Сабмаринера», не подверженный быстрому «старению» современный люминофор, заставляющий стрелки и метки исправно светиться в темноте, а также современный автоматический механизм (калибр 2824 производства ETA). Похоже, в великом и ужасном «Ролексе» решили, что «Ролексу» не к лицу баловаться винтажной тематикой, и постановили отдать модную тему «Тюдору».

История: Oyster Prince Submariner фирмы Tudor -х годов. Фото – Antiquorum

Часы для ностальгических рыданий

Современность: Heritage фирмы Longines. Сталь (диаметр мм). Калибр L .

(ETA A . L ) с автоматическим заводом

История: хронограф Carrera фирмы Heuer -х годов. Фото – Antiquorum

127

Ближе к классическому типу винтажного хронографа часы «Херитидж 1942» (Heritage ) фирмы «Лонжин» (Longines), выполненные «по кальке» лонжиновского хронографа 1942 года, в котором был установлен знаменитый калибр ZN – первый хронографический механизм с возвратной функцией. Правда, в «Лонжине» пока еще не решились изменить конструкцию своего фирменного автоматического калибра L с колонным колесом (он стоит в часах «Херитидж 1942») с тем, чтобы сделать его возвратным, хотя давно пора это сделать.

Современность: хронограф Carrera Calibre Jack Heuer th Birthday фирмы TAG Heuer

REVOLUTION

Винтажное направление давно и успешно развивается маркой «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), и настолько успешно, что часы винтажной по сути коллекции Carrera давно вошли в разряд бестселлеров в коллекции этой марки. В этом году Джеку Хойеру, почетному президенту «ТАГ Хойер» и создателю первых часов Heuer Carrera, исполнилось 80 лет, и этот юбилей фирма отметила выпуском юбилейных часов – хронографа «Каррера Калибр 17» (Carrera Calibre Jack Heuer th Birthday). Особенно хороша та модель, что предлагается на перфорированном кожаном ремешке гоночного стиля – красный цвет подкладки замечательно «усиливает» красные стрелки и надпись «Heuer» на циферблате. Эти часы заставляют обратить внимание на важный аспект: использование старинного начертания логотипа либо несуществующего уже названия марки, как в данном случае, стало одним из основных признаков неовинтажного стиля в современном часовом деле.

Бестселлеры и новинки

История: хронограф Flightmaster фирмы Omega года. Фото – Antiquorum

REVOLUTION

128

Современность: однокнопочный хронограф s Presidents’ Chronograph Heritage фирмы Vulcain. Сталь (диаметр мм, толщина , мм). Калибр V- с автоматическим заводом, официальный сертификат хронометра COSC

Хронограф «50 Президентс Хронограф Херитидж» ( s Presidents’ Chronograph Heritage) фирмы «Вулкан» (Vulcain) представляет собой весьма интересный образчик неовинтажа – на циферблате имеется дополнительная пульсометрическая шкала, так что хронограф стоило бы назвать «докторским», но не «президентским» (разве что иные президенты могли щеголять корочкой о медицинском образовании, правда, я о таких не знаю). Есть у этих часов еще одна нетривиальная особенность: этот однокнопочный хронограф приписан к 1950-м годам, когда однокнопочные хронографы были уже большой экзотикой, поскольку в середине 1930-х появились хронографы двухкнопочные и быстро вытеснили своих однокнопочных собратьев, обладавших по сравнению с ними урезанной функциональностью. Компания «Омега» (Omega), напротив, расширила функциональные характеристики хронографа винтажного стиля «Спейсмастер Z » (Spacemaster Z ) до уровня, невообразимого в 1969-м г., когда был создан исторический прототип «Спейсмастера Z » − хронограф «Флайтмастер» (Flightmaster). Собственно, схожесть «Флайтмастера» и «Спейсмастера Z » ограничивается формой корпуса, четырьмя кнопками да наличием внешней 60-минутной шкалы циферблата с треугольной нулевой меткой. «Флайтмастер» образца 1969 года был оснащен хронографическим механизмом с ручным заводом и индикацией «второго времени» (калибр 910 или 911, база – калибр 321 или 861), а в Z установлен многофункциональный кварцевый калибр 5666 последнего поколения с аналоговой и цифровой индикацией, кучей функций и неожиданной возможностью увести стрелки в сторону, чтобы не мешали считывать данные с жидкокристаллического дисплея.

Современность: многофункциональный кварцевый хронограф Spacemaster Z фирмы Omega. Титан (диаметр × мм, толщина – , мм). Многофункциональный кварцевый механизм с температурной компенсацией

Часы для ностальгических рыданий

От омеговского винтажного футуризма перейдем к винтажному винтажу – а как еще назвать часы «Хронофайтер 1695» (Chronofighter )? В определенном смысле это винтажное переиздание тех первых хронографов «Хронофайтер» образца 2001 года, с которых некогда начиналась современная история часовой марки «Грагам» (Graham), а первые «Хронофайтеры», в свою очередь, были попыткой адаптации для современного наручного хронографа рычажной системы запуска и остановки бомб-таймера Chronografo a Ritorno, выпускавшегося в 1940-е годы швейцарской часовой маркой «Леонидас» (Leonidas). История запутанная, но интересная, и весьма интересными получились эти часы «Хронофайтер 1695», которые, в отличие от многих других «Хронофайтеров» из современной коллекции, выглядят необыкновенно классическими, как будто их и вправду придумали… конечно же, не в далеком-предалеком 1695 году, когда великий английский часовщик Джордж Грагам, давший марке «Грагам» свое имя, экспериментировал с различными типами часовых ходов, но, определенно, в 1930-е.★

REVOLUTION

129

Современность: автоматический хронограф Chronofighter фирмы Graham. Розовое золото (диаметр мм), калибр G (модифицированный Valjoux )

Часовой бизнес

REVOLUTION

130

Поддельный Rolex Milgauss. Чтобы воспроизвести эффект зеленого сапфирового стекла, к внутренней стороне ободка была приделана зеленая полоска (по ней подделку на вид можно распознать быстрее всего). Стекло, как видно по сколу на « часах», не выдержало даже легкого контакта со стеклянной дверью. Стеклянная дверь – , «левый» «ролекс» – . Что же касается водонепроницаемости, то, как показано на фотографии, смотреть на эти часы в воде было мучительно, словно у тебя на глазах медленно тонет итальянский корабль

Часовой бизнес

Д

ПО ДЕЛКИ Сара Мюррей, Денис Пешков Фотография: Сидни Тео

В весеннем номере «Революшн» мы говорили о пассионарных личностях, спасших часовое дело. В этом – приглядимся внимательнее к субъектам, которые могут его похоронить.

REVOLUTION

131

Это враждебное подполье каждый год грабит часовую отрасль на несколько миллиардов долларов

Фотография: CORBIS

Часовой бизнес

Старые добрые фальшивомонетчики

REVOLUTION

132

М

ир поддельщиков таинственен, темен и потенциально опасен. Непосвященные видят лишь конечный продукт, а его творцы остаются в тени. Фальшивые «золотые» часы тикают так же невозмутимо, как маршируют юноши, взращенные авторитарным режимом. Черный рынок прекрасно (даже пугающе прекрасно) организован, а его продукция подстерегает потребителя везде. И на уличных развалах, где ей никто не удивляется, и даже в добропорядочных, казалось бы, магазинах (тревожным звоночком прозвучал процесс «Омеги» (Omega) против американского отделения «Костко»: оказалось, оптово-розничный гигант, сам того не подозревая, торговал поддельными часами, закупленными за пределами США). Ну и, разумеется, кишит подделками Интернет, такой общедоступный и бесконтрольный. Те из нас, кто липу обходит за километр, наверное, задаются вопросом: «Ну а мне-то какое до всего этого дело?» Те же, кто не видит в подделке большого греха, скажут: «Подумаешь! От моих «левых»

часов марке ни холодно, ни жарко. Что ей сделается? Они же деньги лопатами гребут». Давайте разберемся. НЕМНОГО ИСТОРИИ Фальшивки существуют с незапамятных времен. Римские деньги часто подделывали, и, когда сегодня археологи находят античные монеты, выясняется, что многие изготовлены не из золота или серебра, как было положено, а из дешевых сплавов, покрытых благородными металлами. И пускай Римской империи давно нет как нет, от нее в наследство нам достались, помимо дорог и акведуков, еще и серые схемы. К сожалению, в наши дни подделывают уже не только монеты и гладиаторские сандалии – благодаря современным технологиям противозаконному воспроизведению можно подвергнуть все что угодно (не исключено, что любой в мире товар уже кто-нибудь когда-нибудь пытался без разрешения скопировать). Всем нам хорошо знакомы вещи, пользующиеся у пиратов особой любовью: часы, темные очки, дамские сумки и спортивные свитера, которыми обвешаны разносчики, курсирующие

по пляжам в курортных местах. Но иногда подделывают такое, что только рот откроешь и задумаешься: куда катится экономика и общество в целом? Среди самых недавних (и невероятных) фальшивок, попавших в официальные торговые каналы, – обычное, скромное куриное яйцо. «Левые» яйца, изготовленные из чудовищной смеси желатина, хлорида кальция, пищевых красителей, бензойной кислоты, парафина и соединений типа квасцов, которые обычно применяют в непищевых отраслях промышленности, заполонили как серые, так и вполне цивилизованные магазины Китая (по себестоимости они гораздо ниже обычных яиц). Поскольку употребление недобросовестно изготовленных продуктов может плохо сказаться на здоровье людей, проблема подделок привлекла внимание политиков. А недавно захлестнувшая рынок волна фальшивых медикаментов (по данным Европейской комиссии, около 40% из них имеют индийское происхождение) взволновала врачей и их пациентов не на шутку. В результате правительства стран всего мира начали натиск на черный рынок. Совсем недавно полицейские накрыли подпольный цех, поставлявший препараты в аптеки юга России, Москву, и даже в онкологический центр Нальчика. Во время обыска в подпольных цехах и в офисах полицейские изъяли более 700 тысяч фальсифицированных препаратов. Вот еще несколько показательных примеров. Одного мальчика убило током. Причина – купленный в Таиланде адаптер для приставки «Нинтендо», оказавшийся пиратским. В сеть поставок Государственной службы здравоохранения Великобритании попали 72 000 упаковок поддельных лекарств (в ответ Европейский союз принял директивы, благодаря которым фармакологическая отрасль должна стать прозрачнее). «Гугл» в прошлом году под нажимом мирового сообщества обязался удалять рекламу «левых» товаров в течение суток после подачи официального запроса (представители компании добавили, что в 2010 г. на борьбу с рекламой пиратов «Гугл» потратил около 60 миллионов долларов). А, согласно вынесенному в прошлом году по иску фирмы «Л’Ореаль» решению суда, интернет-аукцион

Часовой бизнес

REVOLUTION

133

Не поддающиеся опознанию детали контрафактных Bell & Ross. Этот же механизм можно обнаружить в самых разных фальшивках под самыми разными циферблатами. А как же несовпадение в размерах? Не беда: в корпусах побольше механизм удерживает пластмассовое кольцо

REVOLUTION

134

Часовой бизнес

Знакомая картина: на подобных развалах продаются «оригинальные» подделки всех ведущих часовых марок по цене от до долларов за штуку. Впрочем, отдельную опасность представляют действительно искусные подделки, что продаются в респектабельных на вид салонах по цене чуть меньше официальной

Часовой бизнес

Некий коллекционер в течение многих лет собирал ценные модели IWC (в том числе с калибрами 85, 88, 89 и 853), тратил изрядные суммы. Однажды проверенный перекупщик сообщает колоссальную новость: ему удалось заполучить оригинальный авиаторский «марк IX» (Mark IX Pilot’s Watch)! Поскольку среди раритетных моделей IWC эта – одна из самых редких и ценных, перекупщик дал на нее годовую гарантию, которой хватило только на то, чтобы часы прошли проверку в Шаффхаузене у специалистов IWC. Те письмом подтвердили подлинность экземпляра. Однако еще примерно год спустя другой коллекционер поведал нашему герою, что ему попадались уже четыре «марка IX», которые на поверку оказывались фальшивыми. Часы вновь отправили в Шаффхаузен и на этот раз исследовали гораздо тщательнее. В письме от фирмы пришла нерадостная новость: «Механизм оригинальный IWC, но корпус выпустила не IWC. Таким образом, это не оригинальный «марк IX». К сожалению, за это время перекупщик умер, так что ни вернуть деньги, ни найти концы уже не было возможности.

В чемоданах и на расстеленных прямо на пляже ковриках торговцев сегодня красуются уже не только «сабмаринеры» и «танки». Подпольные цеха работают вовсю, и на развалы выкидывают копии разнообразных моделей всевозможных марок. Впрочем, при взгляде на этот убогий экземпляр хочется посоветовать пиратам оставить скелетонирование настоящим мастерам, из Jaeger-LeCoultre например

Итак, что же такое сверхточная подделка? Это уже не банальная фальшивка, которую турист покупает на развале за 50 баксов, прекрасно понимая, что получает липу. Перед нами творение часовщиков-мошенников высшей категории, которые намеренно вводят клиента в заблуждение. Чтобы окончательно замести следы, такие умельцы в сочетании с поддельными, бывает, используют и подлинные детали. Модели престижных марок вроде «Ролекса» нередко «переодевают»: берут, скажем, от «ролекса» в стальном корпусе механизм, циферблат и стрелки и помещают все это в корпус из фальшивого золота. Сотрудник одной часовой компании высшего эшелона рассказал, что однажды подделку своих часов им удалось опознать только проанализировав состав материала при помощи металлургического анализа. Одним словом, липа выглядит все правдоподобнее. Ее создатели знают: достаточно вставить в старый Submariner пиратский циферблат – и цена часов резко подскочит, а заподозрить неладное сможет разве

ПРОИЗВОДСТВО Как мы с вами уже увидели, оборот черного рынка внушителен. И те, кто мешками сбывает с лотка дешевые псевдо-«ролексы», и те, кто за баснословные суммы продает доверчивым коллекционерам единичные шедевры пиратского искусства, загребают деньги лопатой, причем деньги эти в итоге переходят в карманы людей влиятельных и, само собой, опасных. Все чаще вскрываются случаи, когда прибыль от сбыта фальшивок идет на финансирование террористических организаций (по данным Интерпола, в 2009 г. разоблачили действовавшую в Лондоне и имевшую связи с «Аль-Каидой»

135

Фотография: CORBIS

«ЭТО НЕ MARK IX» Разветвленная и многоликая Всемирная паутина оказалась весьма удобным каналом сбыта, через который пираты обделывают свои темные делишки. Вооружившись новейшими технологиями, эти деятели теперь додумались до так называемых сверхточных подделок, призванных сбить с толку добросовестного коллекционера и выудить у него из кармана тысячи долларов. К сожалению, истории о таких «подлинных фальшивках» приходится слышать все чаще, причем на удочку мошенников попадаются не только потребители, но даже эксперты, а значит, доверие к вторичному часовому рынку повсеместно падает. Упомянем навскидку лишь один характерный случай.

что специалист по истории марки. Вспомнился еще один леденящий душу инцидент. Коллекционер приобрел раритетный «патек» (Patek Philippe) с хронографом и вечником, и, разумеется, не за бесценок. Оказалось, что автоматический хронографный калибр самый настоящий, патековский, а модуль вечного календаря сработан и приделан к калибру пиратами. Вот и покупай после этого часы на вторичном рынке! Высококачественные подделки будут поопаснее серого ширпотреба. Их изготавливают так мастерски, что выявлять их крайне трудно. В итоге страдают не только безутешные коллекционеры (остаться с носом могут даже те из них, кто отнюдь не гонится за дешевизной и доскональнейшим образом изучает потенциальную покупку), но и сами производители, розничные магазины, честные перекупщики и официальные аукционные дома. С каждого заработанного мошенниками доллара несколько центов пойдут на покупку «на запчасти» более качественных моделей (неважно, краденых или приобретенных легальным путем), а также на обновление оборудования и совершенствование технологий, и все ради одной цели – околпачить клиента и получить сверхприбыль. Как не стать жертвой мошенников, сказать трудно. Можно посоветовать одно: осторожность, осторожность, осторожность! Поможет и тесное сотрудничество с экспертами соответствующих марок. Сейчас количество таких экспертов растет – как, к сожалению, и качество подделок.

REVOLUTION

«иБей» теперь может быть привлечен к ответственности, если пользователи будут продавать через него контрафактные или не подлежащие реализации товары (таким образом, защита прав потребителей во всемирной сети значительно укрепляется).

REVOLUTION

136

Контрафактная «Виагра» опасна для здоровья (да и для чувства собственного достоинства тоже – когда окажется, что она не действует)

Куда же смотрит полиция? Как ни печально, приходится признать, что поддельщиков голыми руками не возьмешь: их бизнес на всех стадиях – от производства до сбыта по всему миру – налажен превосходно. Чтобы не вызвать подозрений у западных таможенников, фальшивки из Китая сперва пересылают в другую азиатскую страну, скажем Корею. К грузам из Китая у таможен многих стран отношение настороженное, а товар из Кореи может проскочить незаметно. Еще одна хитрость – импортировать безымянные подделки, а нужный товарный знак нанести уже тогда, когда товар прошел все таможенные проверки. Ну и, конечно, к услугам мошенников многочисленная армия разносчиков и курьеров (в том числе детей), занимающихся распространением и сбытом контрафакта на местах. Кстати, о детях: именно они изготавливают львиную долю всей «левой» продукции. Несмотря на бесконечные полицейские рейды, ситуация не меняется и миллионы детей по-прежнему гнут спину на нелегальном производстве:

Фотография: GETTY IMAGES

террористическую ячейку; оказалось, что у ячейки в Англии существует собственная сеть для реализации контрафакта с объемом операций в 30 миллионов фунтов стерлингов). Эта подпольная мафиозная отрасль имеет жутковатое сходство со всемогущей сетью колумбийских наркокартелей, которые с середины прошлого века действуют рука об руку с террористическими Революционными вооруженными силами Колумбии. Неудивительно, что пиратский рынок растет как на дрожжах: при стабильном спросе на подделки и высокой прибыльности наказание за этот вид криминальной деятельности несравненно легче, чем за торговлю наркотиками, оружием или людьми, – зарабатывать таким образом бандитам гораздо удобнее.

сидят по заброшенным цехам и трущобам и за несколько несчастных долларов в месяц пришивают (а чаще клеят) броские логотипы. Да, это грязный бизнес… Понимают ли клиенты, куда уходят их доллары, или, ослепленные красивой пустышкой, не видят дальше своего носа? Как ни горько это признавать, видимо, все понимают, но все же кормят мошенников, закрывая глаза на мафию, террористов и детский труд. Беспринципности иных потребителей способствует и то обстоятельство, что официальные производители тоже, бывает, обращаются со своими работниками не лучшим образом: эксплуатируют их, платят смехотворные зарплаты и пренебрегают техникой безопасности. Как мы уже говорили, дело не только в четко работающих каналах сбыта – качество контрафакта в наши дни неимоверно выросло. Наступает эпоха «цифровых подделок». Причем имеются в виду не только многочисленные пиратские версии электронных устройств, но и подделки, созданные с применением сверхсовременных цифровых технологий, которые гарантируют стопроцентную точность воспроизведения. При помощи лазерного сканирования можно, к примеру, получить трехмерную модель часового механизма, а станки с ЧПУ воспроизведут детали по электронным шаблонам с поразительной достоверностью. В Шанхае один настырный и на удивление сведущий делец навяливал нам часы престижных марок, обещая «высший сорт». Мы купили несколько образцов, разобрали и проанализировали их содержимое. Да уж, на какие только хитрости не пускаются пираты, чтобы получить работающий механизм, который можно впарить за 250 долларов! Но вот «высшим сортом» тут и не пахнет. Внутри корпуса (при ближайшем рассмотрении грубо сработанного) скрывается поделка из дешевых материалов, способная соблазнить разве что неискушенного покупателя. Детали хоть и выглядят замысловато, плохо обработаны и покрыты грязью; в механизме всюду – Боже мой! – пыль, песок, пластмассовая стружка, волосы. Не говоря уже о том, что один и тот же кое-как состряпанный механизм стоял во всех приобретенных нами моделях

Фотография: CORBIS

Часовой бизнес

Часовой бизнес

REVOLUTION

137

Что бы вы там ни думали, эти блюстители закона не подбирают себе мзду за крышевание, а осматривают контрафакт для занесения в протокол

Часовой бизнес

REVOLUTION

138

Уничтожение подделок, перехваченных немецкими таможенниками. Довольно наглядная иллюстрация гигантских масштабов пиратской индустрии

Часовой бизнес

Другие же потребители украшают себя декадентскими штуковинами, чтобы наглядно обозначить свой финансовый, а следовательно, и социальный статус. Для этой цели как раз идеально подходят дорогие часы. Их носят, конечно, не только и не столько для того, чтобы следить за временем (время есть и на мобильном) – их носят, чтобы

139

Настоящая и «левая» бутылки шампанского «Дом Периньон», выставленные в парижском Музее подделок

ПОДДЕЛКИ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС Предметы роскоши покупают по разным причинам. Для кого-то дорогая вещица (духи, сумочка, визитница) – окно в мир «большой роскоши», символ заветной мечты. Видали дам в автобусе, но с дизайнерской сумочкой на боку? Вот-вот (впрочем, не будем снобами: если на то пошло, жизнь без маленьких удовольствий была бы тоскливой). Вообще, дальновидно поступили компании, когда в 80-х годах начали вводить в свои коллекции кожаные аксессуары. За два с небольшим десятилетия эта товарная категория разрослась и превратилась в популярнейший и доходнейший сегмент рынка.

REVOLUTION

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ Авторы большинства специализированных исследований оценивают рынок подделок в денежном выражении – совсем как ФБР, сообщая об удачном рейде против торговцев наркотиками, указывает, на какую сумму потянул бы конфискованный товар, будь он распродан дозами. Согласно статистическим данным, предоставленным Федерацией швейцарской часовой промышленности, ежегодно в Швейцарии легально производится 26 миллионов часов, при этом поддельных швейцарских часов в мире за год изготавливается около 30 миллионов, и потенциальный убыток от этой деятельности составляет колоссальную сумму – 7 миллиардов евро. На сайте федерации, которая вошла в масштабную кампанию «Остановим пиратство», говорится, что в 2010 г. из всего перехваченного в Швейцарии контрафакта 12,2% пришлось на долю часов и ювелирных украшений, причем подавляющее большинство фальшивок во всех товарных категориях (74%) родом из Китая (впрочем, пиратское производство сейчас набирает обороты и в Восточной Европе). В исследовании, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития, отмечается, что в 2005 г. общий объем продаж на мировом черном рынке достиг 200 миллиардов долларов, причем без учета интернет-торговли, которая сейчас выходит на первый план. Для государственных структур одна из самых серьезных бед, связанных с черным рынком, – это недополученные налоги: речь идет как о налоге с продаж самих товаров, так и о подоходном налоге, который не выплачивает огромная армия лиц, задействованных в производстве и распространении контрафакта. Что же касается вреда для часовых фирм, то по поводу его масштаба часто спорят, и нам стоит разобрать этот вопрос повнимательнее. Есть популярное мнение, что производители элитных часов от деятельности пиратов особенно не страдают. Объясняют это тем, что человек, покупающий

фальшивку, все равно вряд ли раскошелился бы на оригинальные часы, которые стоят в разы дороже. В конце концов, часы за 100 000 долларов – это не модная дамская сумочка, которая и в легальном исполнении стоит не так уж дорого – долларов триста. Но не надо думать, что от пиратов часовой отрасли никакого урона. Взять, к примеру, небольшие фирмы, которые выпускают добротные часы, по цене сопоставимые с «элитной» липой. Каждая сделка на черном рынке лишает их потенциального клиента. Все же давайте на время отвлечемся от темы денег – есть куда более серьезная проблема с далеко идущими последствиями.

Фотография: GETTY IMAGES

Фотография: GETTY IMAGES

якобы разных марок. На ощупь такие часы – откровенная дешевка, носить их – чувствовать себя дешевкой.

REVOLUTION

140

Часовой бизнес

похвастаться своим достатком и хорошим вкусом. Но доведенное до предела желание покрасоваться перед другими опасно: так рождается тяга к фальшивкам. А раз есть спрос, черный рынок не замедлит откликнуться на него предложением. Стоит ли тогда удивляться, что часы массово подделывают? Нескольких живущих в Англии жен футболистов были уличены в том, что выходят в свет то с подлинными сумочками, то с «левыми». Казалось бы, их финансовое положение (точнее говоря, положение их мужей) вполне позволяет покупать только легальный товар, но они и фальшивками не брезгуют. Стало быть, в сумках этих дам привлекает не выделка кожи и не качество ручной работы – они млеют от престижной марки. Вот в чем вся загвоздка. В современном материалистическом обществе слишком большое внимание уделяется деньгам, величине дохода, а на тех, кто до известного уровня не дотягивает, смотрят свысока. Нам всем страшно хочется быть не хуже других, причем каждый полагает, что имеет право на роскошь. В лондонских беспорядках 2011 г. как раз бесчинствовали молодые люди, не сумевшие совладать со своей ничем не подкрепленной, но неуемной тягой к красивой жизни. Сегодня многие скорее купят футболку похуже, но с модным логотипом на груди, чем футболку неизвестного производителя, даже если она будет лучше по качеству и дешевле. И никому нет дела до того, что дизайн престижной футболки придумал, судя по ее виду, какой-то стажер, а шили ее на фабрике в Китае. Вот и набрасываются люди на умело сделанные, почти не отличимые от оригиналов фальшивки в надежде показаться… Какими? Успешными? Модными? Понимающими в дорогих вещах? Как ни грустно, люди сегодня потребляют не столько товары, сколько марки. Крупному производителю с раскрученным именем это бы и на руку, но, если реноме марки подпортят фальшивки или она сама начнет ассоциироваться с людьми не того круга (вспоминается чудовищный удар по репутации «Берберри», когда в начале нового века ее знаменитую клетку стали таскать британские гопники), – обаяние марки потускнеет, клиентура отвернется,

и на восстановление доброго имени могут уйти годы. Президент Федерации швейцарской часовой промышленности Жан-Даниэль Паш (Jean-Daniel Pasche), выступая недавно перед членами Фонда высокого часового искусства, прекрасно сформулировал эту опасность: «Из-за пиратства страдает образ марки, и в итоге она теряет свою исключительность. О какой исключительности может идти речь, если любой может купить у преступников имитацию престижных часов по бросовой цене? Подделки ложатся на репутацию марки темным пятном». Разумеется, страдают и ценители часов: их пиетет перед подлинным объектом часового искусства и гордость от обладания редкой вещью обесцениваются. К счастью, подлинные знатоки резко отличаются от большинства. Им от часов нужен не сногсшибательный эффект, а качественные механизм, дизайн и материалы, долговечность и независимость от капризов моды. Все это, конечно, пустой звук для убежденного покупателя подделок, такого же пустого и фальшивого, как часы у него на запястье. ПРОФИЛАКТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Отраден пример таких стран, как Франция, где против пиратства приняты суровые законы, причем ответственность предусмотрена не только для производителей и распространителей контрафакта, но и для его потребителей. А в США, например, было в 2008 г. вынесено знаковое решение суда по иску «Картье» (Cartier) к семье Бен-Менахем. Это семейство, торговавшее «левыми» часами, было признано виновным по закону о недобросовестной конкуренции (обвинители доказали 19 случаев нарушения авторских прав), и судья постановил, что Бен-Менахем и его домочадцы должны выплатить «Картье» почти миллион долларов. Французское правительство и французские компании правильно делают: за тамошнюю индустрию роскоши надо бороться изо всех сил. А что швейцарцы? Неужели им не приходило в голову, что перенос части часового производства на Восток, передача ценнейших ноу-хау тем самым людям, которые так любят имитировать популярные швейцарские модели, не самая удачная идея? Видимо, рассуждали

так: производить в азиатских странах выгоднее, а тамошние умельцы, если захотят, и сами разберутся, как снять копию (тем более на современном оборудовании). И все же ради преимуществ в долгосрочной перспективе следовало бы ужесточить требования к часам, носящим отметку «сделано в Швейцарии» («Swiss Made»). Сегодня модель может считаться швейцарской, если часы обладают швейцарским механизмом, механизм в эти часы устанавливают в Швейцарии; изготовитель выполняет окончательную проверку в Швейцарии, а механизм в часах считается швейцарским если он собран в Швейцарии, прошел проверку производителя в Швейцарии и не менее 50% затрат на производство и компоненты осуществляется в Швейцарии. В 2007 г. Федерация швейцарской часовой промышленности обратилась к правительству своей страны с просьбой поднять этот уровень до 60%. Эта инициатива, которую часто называют борьбой за «швейцарскость», нацелена на поддержание и укрепление репутации часовой отрасли. Вроде бы приняли ее благосклонно, но переговоры до сих не завершены. Вывести производителей липы на чистую воду – задача не из легких; даже с помощью официальных противопиратских организаций, действующих заодно с государством, решить ее пока не удается. В 2010 г. по результатам совместной работы с Комиссией по международной торговле США Китай согласился ввести более жесткие санкции против тех, кто изготавливает и продает контрафакт. Эта мера должна помочь, но, покуда есть спрос, будет и предложение. И вот здесь свое веское слово в защиту часового искусства должны сказать мы. Наш долг – просвещать аудиторию и стараться изменить ее отношение к подделкам. Мы не можем помешать мошенникам штамповать кошмарные пародии на превосходные приборы времени, но мы можем – столько, сколько будет нужно, – бить в набат и приучать наших читателей ценить в часах тонкую ручную работу, изящный дизайн и остроту инженерной мысли.

Часовой бизнес

«В чем выход? Надо сделать так, чтобы ваши часы было невозможно скопировать, чтобы максимально усложнить жизнь пирату. Я этим занимаюсь каждый день. Тем, кто захочет воспроизвести мои часы, могу только пожелать удачи!»

REVOLUTION

141

Ришар Милль

Часовой бизнес

АНАТОМИЯ ПОДДЕЛКИ

REVOLUTION

142

Сюзан Вон

Часовой бизнес

З

наете, есть такой затасканный парадокс: нравится человеку губить то, что он любит. Вот и в сердце каждого часового энтузиаста есть потайная комната, в комнате – запечатанный сундук, а в сундуке под семью замками скрывается темное желание совершить неслыханное насилие над прекрасным. Само собой, мы никому о нем не рассказываем, а любимые наши часики холим и лелеем. В конце концов, мы здравомыслящие цивилизованные люди; нашим родителям краснеть за нас не приходится.

Но когда мы в «Революшн» стали обсуждать разоблачительный материал о подделках, в мрачных тайниках наших душ что-то зашевелилось. Не припомнить сейчас, кто первым предложил купить несколько фальшивок, вспороть им брюхо и запечатлеть этот процесс на фото, но все тут же

подхватили этот замысел и порешили привести его в исполнение как можно скорее – журналистские расследования требуют жертв! Слава Богу, наши драгоценные часы (свет нашей жизни, огонь наших чресел!) теперь в безопасности – удар геростратовской, разрушительной страсти примут на себя их пошлые двойники. Наш агент с риском для жизни проник в самое чрево пиратского рынка Шанхая (на самом деле – зашел в чистенький многоэтажный торговый центр по соседству с оживленной улицей, но оставим подробности) и вернулся с мешком запретного товара. Мы бросились к нему, но овладели собой и принялись за работу. Конечно, мы не рассчитывали встретить в этих изделиях особое качество сборки и изящество отделки: если возишься с собаками – не удивляйся блохам. Но даже наши скептические ожидания оказались, мягко говоря, завышенными.

На этом развороте вы видите изделие, выдававшее себя за модель «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Его внутренности, правда, говорят о происхождении из совсем другого источника. «Гласхюттские полосы» попросту отклеились: их имитировала жалкая, тоненькая пленка с рисунком. У ходовой пружины не обнаружилось фрикционной накладки. Нет, разве трудно припаять к пружине кусочек металла, чтобы не было перезавода? Этим поставщикам обмана, как видно, трудно. А о том, сколько витков было у спирали и как хаотично баланс болтался на оси, не стоит даже упоминать. Но вот чудовище выпотрошено, и все, кто при этом присутствовал, почувствовали себя так, будто выпачкались в грязи. Помните броский лозунг «Фальшивые часы для фальшивых людей»? Знайте: это не просто слова. А что касается потайной комнаты в сердце – лучше выбросьте от нее ключ. Прямо сейчас.

REVOLUTION

143

* Все показанные на этом развороте инструменты мы так или иначе использовали. Ни одни настоящие часы в процессе подготовки материала не пострадали.

REVOLUTION

Ювелирный дом Van Cleef & Arpels продолжает радовать любителей романтики моделями с так называемыми «поэтическими» сложными функциями. Последняя новинка – часовая пара Poetic Wish – впечатляет не только изысканным внешним исполнением, но и необычайно сложным устройством механизма.

Сюзан Вон, Надежда Цыба Фотография: Сидни Тео Стилист: Эстер Куэк

ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ

144

Фабрика звезд

Часы Lady Arpels Poetic Wish в корпусе из белого золота с серо-голубым ремешком из муара – Van Cleef & Arpels Кремовый жакет из шерсти и шелка, черная блузка из органзы – Christian Dior; кремовое с черной лентой соломенное канотье – Emporio Armani; платиновые клипсы, браслет и кольцо с орнаментом в виде снежинок из бриллиантов – Van Cleef & Arpels

REVOLUTION

145

Фабрика звезд

Фабрика звезд

На женщине: часы Lady Arpels Poetic Wish в корпусе из белого золота с серо-голубым ремешком из муара – Van Cleef & Arpels Кремовый жакет из шерсти и шелка, ремень из кожи ягненка, черная блузка из органзы – Christian Dior; кремовое с черной лентой соломенное канотье – Emporio Armani; платиновые клипсы и кольцо с орнаментом в виде снежинок из бриллиантов – Van Cleef & Arpels

REVOLUTION

146

На мужчине: часы Midnight Poetic Wish в корпусе из белого золота с темно-синим ремешком из крокодиловой кожи – Van Cleef & Arpels Коричневый костюм-двойка из шерсти с двубортным пиджаком, белая хлопчатобумажная рубашка в тонкую коричневую полоску, белый хлопчатобумажный платок-паше – Ermenegildo Zegna; темно-коричневый галстук из шелка с набивным орнаментом в виде белых ромбов – Mariano Rubinacci; зажим для галстука из латуни с рутениевым покрытием – Alfred Dunhi

Оранжевая дамская сумочка из матовой кожи питона – Jimmy Choo; часы Lady Arpels Poetic Wish в корпусе из белого золота с серо-голубым ремешком из муара – Van Cleef & Arpels

Из бесконечных вариаций на тему романтических встреч и расставаний ювелирный дом «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) сумел создать уникальную серию часовых историй, которые, словно фрагменты мозаики, складываются в потрясающе красивую сказку о любви. Последним таким фрагментом стала часовая пара «Поэтик Уиш» («Poetic Wish» – «Поэтичное желание»), объединяющая в себе женскую и мужскую модели. Их изысканные циферблаты выполнены из золотой пластинки, которая была вручную гравирована и украшена эмалевой росписью, затем её обрамили сверкающими бриллиантами по ободку, что должно было стать символом, по замыслам мастеров высокого ювелирного искусства, пылкой страсти и негасимого огня любви двух бьющихся в унисон сердец.

Циферблат женских часов – «Леди Арпельз Поэтик Уиш» (Lady Arpels Poetic Wish) – украшает фигурка стройной девушки, стоящей на смотровой площадке первого уровня Эйфелевой башни. Она пристально всматривается вдаль, туда, где расположен собор Парижской Богоматери. Делая шаг вперед, девушка загадывает желание вновь встретиться со своим возлюбленным и отпускает в небо алого воздушного змея, который должен отнести ее безмолвное желание в сторону собора. На циферблате мужской модели – «Миднайт Поэтик Уиш» (Midnight Poetic Wish) – изображен юноша, замерший в ожидании на крыше Нотр-Дама. Его рука простерта к усеянному звездами ночному небу, а лицо обращено в сторону Эйфелевой башни. В это время в небе вспыхивает падающая звезда.

REVOLUTION

О

н и она. В Париже. Влюблены друг в друга. Историй с похожим сюжетом вам, наверное, доводилось слышать немало. Некоторые даже считают, что одно без другого невозможно: если уж вы в Париже, то непременно должны быть влюблены. А если влюблены, то автоматически становитесь почетным жителем города вечной романтики. Сколько на эту тему было написано книг, снято фильмов, сочинено песен! Некоторые из них заканчиваются печально, но у большинства конец все же счастливый. Одни истории становятся известными на весь мир, в то время как другие не получают широкой огласки, а воспоминания о них живут лишь в душах тех, кто эти события непосредственно пережил.

Часы Lady Arpels Poetic Wish выполнены из белого золота, циферблат украшен эмалевой росписью и резными деталями из перламутра. Ободок, инкрустированный бриллиантами, отлично сочетается с ремешком из кожи теленка и атласа

147

Фабрика звезд

Фабрика звезд

Кулачки и гребенки, приводящие в движение жакемары на циферблате Lady Arpels Poetic Wish

REVOLUTION

148

Она-то и относит загаданное юношей желание в сторону башни. На самом деле фигурки влюбленных молодых людей и их небесных посланников не что иное, как искусно сконструированные жакемары. Если до упора завести головку, расположенную на «2 часах», фигурки оживут и, переместившись по циферблату, укажут текущее время. В сочетании друг с другом модели «Поэтик Уиш» представляют 24-часовую «живую картину», рисующую историю зарождения любви на фоне двух самых узнаваемых достопримечательностей Парижа. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ Если в течение года часовщикам удается выпустить хотя бы одну модель, столь красноречиво передающую «поэзию времени», говоря языком мастеров из «Ван Клиф энд

Арпельз», – то это уже сродни появлению на небосклоне новой, ярко сияющей звезды. А что уж говорить, если таких искрящихся красавиц целых две, как в случае с «Поэтик Уиш»? Обычными словами тут явно не обойтись – всю полноту эмоций сможет передать лишь песня. В этой связи на ум приходит ставшая уже классической джазовая композиция «These Foolish Things». Эту местами веселую, местами меланхоличную песню исполняли многие, но одной из самых запоминающихся стала ее интерпретация изящной Джейн Биркин под аккомпанемент легендарного Джимми Роулза. «These Foolish Things» словно альбом, наполненный горько-сладкими воспоминаниями, связанными с одним и тем же человеком. Строчка «Все эти смешные мелочи напоминают

мне о тебе» повторяется рефреном в конце каждого куплета и служит своеобразным стержнем, на который, словно бусины на нить, нанизываются разнообразные предметы, звуки, ситуации: «сигарета со следами губной помады», «авиабилет, сохранившийся после романтической поездки», «насвистывание официантов, убирающих со стола в конце рабочего дня», «треньканье пианино из соседней квартиры» и т. п. Вместе с тем в словах песни слышится надежда: «Мое сердце все еще парит на крыльях любви» – с нежным придыханием напевает красавица Биркин под мягкие звуки фортепиано («Надежда – из пернатых, она в душе живет», как писала американская поэтесса Эмили Дикинсон). Эта песня, безусловно, нашла бы отклик в сердцах человечков из белого золота, мечтающих о встрече друг с другом.

Фабрика звезд

На женщине: Часы Lady Arpels Poetic Wish в корпусе из белого золота с серо-голубым ремешком из муара – Van Cleef & Arpels Кремовый жакет из шерсти и шелка, ремень из кожи ягненка, юбка из шерсти и шелка с рисунком в чернокремовую клетку, черная блузка из органзы – Christian Dior; кремовое с черной лентой соломенное канотье – Emporio Armani; платиновые клипсы, браслет и кольцо с орнаментом в виде снежинок из круглых бриллиантов – Van Cleef & Arpels

REVOLUTION

Костюм-двойка из хлопка с шелком в серую клетку с однобортным пиджаком, белая хлопчатобумажная рубашка – Gucci; черный шелковый галстук с набивным рисунком – Mariano Rubinacci; черный платок-паше с белокрасным орнаментом – Charvet; зажим для галстука с платиновым покрытием –Alfred Dunhill

149

На мужчине: часы Midnight Poetic Wish в корпусе из белого золота с темно-синим ремешком из крокодиловой кожи –Van Cleef & Arpels

Фабрика звезд

Часовой механизм в форме кольца, сконструированный Agenhor по заказу Van Cleef & Arpels Установка жакемара, выполненного из белого золота

REVOLUTION

150

Надпись на барабанном мосту: «Пригрезилось в Париже. Исполнено в Женеве»

День за днем они шагают вперед, чтобы отпустить загаданное втайне желание в одном и том же, неизменном направлении, и в движениях их не чувствуется ни капли усталости. Эта история о разлучившихся влюбленных – продолжение предыдущей часовой сценки под названием «Ле Пон дез Амурё» («Le Pont des Amoureux» – «Мост влюбленных»), в которой уже знакомые нам юноша и девушка назначают друг другу свидание. Их встреча происходит на мосту – Мосту влюбленных, – где герои сходятся лицом к лицу и сливаются в поцелуе. И те, кому знаком этот ван-клифовский шедевр, воспримут «Поэтик Уиш» с оптимизмом: есть мост, скажут они, между часовыми

историями «Поэтик Уиш» и «Ле Пон дез Амурё», между девушкой с Эйфелевой башни и юношей с крыши НотрДама. Добрым предзнаменованием для героев служит и то, что часы, на циферблатах которых разворачивается действие обеих историй, сконструировал один и тот же мастер. На мосту заводного барабана, видном с обратной стороны корпуса «Поэтик Уиш», можно разглядеть позолоченную надпись, которая гласит: «Rêvé à Paris.

Fait à Genève» («Пригрезилось в Париже. Исполнено в Женеве»). Идея часов родилась в Париже у часовщиков из «Ван Клиф энд Арпельз», а в жизнь ее воплотил Жан-Марк Видеррехт, глава женевской фабрики механизмов «Аженор» (Agenhor). Двух сердец хрустальный перезвон Надо сказать, потрясающий дизайн циферблата с роскошной ювелирной отделкой и жакемарами – далеко не все, чем могут похвастаться часы «Поэтик Уиш». Не меньший восторг вызывает и то, что скрывается внутри корпуса. Калибры AGHи AGH, которые приводят в движение стрелки «Леди Арпельз Поэтик

Уиш» и «Миднайт Поэтик Уиш», стали первыми часовыми механизмами, полностью сконструированными для «Ван Клиф энд Арпельз» мастерами из «Аженора». Эти калибры – настоящие вселенные в миниатюре, каждая часть которых является наглядным воплощением философии Видеррехта. «Самые красивые часы рождаются в мечтах. Облеченные в слова, эти мечты превращаются в истории, которые приносят в часовой механизм поэзию» – это своеобразное кредо известного женевского часовщика полностью перекликается с тем, как подходят к часовому делу специалисты из «Ван Клиф энд Арпельз». Если перевернуть часы и посмотреть на корпус с обратной стороны, первое, что бросается в глаза, – часовой механизм, выполненный в форме кольца. В его центре располагается репетир, который, если привести в действие жакемары, будет отбивать часы и пятиминутные интервалы. У мелодии боя кристально чистое звучание и на удивление долгое послезвучие. Это достигается за счет титанового кольца, к которому припаяны опоры

Фабрика звезд

МЕХАНИКА ЛЮБВИ Взятые сами по себе, эффектные двигающиеся фигурки и оригинальный механизм боя не более чем очередные изыски дизайнеров. Однако в «Поэтик Уиш» их дополняет предельно сложный, мастерски сконструированный

151

спиралевидных гонгов, а также за счет конфигурации самих гонгов: у них необычайно тонкое поперечное сечение и целых три полных витка от основания до вершины. В результате мелодия боя затухает очень-очень плавно, что обычно характерно для более длинных так называемых кафедральных гонгов. Добиться такой высокой чистоты звучания в весьма ограниченном пространстве, где установлены гонгиспирали, удалось с помощью пары уникальных вертикальных молоточков, помещенных в отверстие в центре часового механизма (энергию этим молоточкам передает плоская пружина). По силе звучания «Поэтик Уиш» в сопоставлении с другими репетирами– все равно что домашнее пианино, на котором наигрывают романс, против концертного рояля, исторгающего бравурную прелюдию к симфонии

(аналогия тем более уместна, что пианино так же отличается расположением струн и молоточков от рояля, как «Поэтик Уиш» расположением гонгов и молоточков от большинства своих «музыкальных» собратьев). Но это специальная задумка конструкторов, ведь, согласно поверью, желание, произнесенное вслух, а тем более выкрикнутое во весь голос с крыши собора, никогда не сбудется (правда, Видеррехт поведал нам, что громкость мелодии боя в оптимальных условиях достигает 58 дБ, то есть совершенными тихонями эти часы тоже не назовешь). Так что мелодия «Поэтик Уиш» будет предназначаться только для ваших ушей и ничьих больше, словно ласковые слова, которые возлюбленный нашептывает вам, когда вы остаетесь наедине.

часовой механизм. Часы по праву можно назвать выдающимся произведением высокого часового искусства. Свидетельство этому – два слова, выгравированные на тонком мосту, расположенном на противоположной заводным головкам стороне механизма: «Force Constante», что означает «постоянная сила». Прямо под этим мостом располагается сложно устроенный узел, который посылает на спусковой механизм равномерные порции энергии, обеспечивая практически постоянную амплитуду колебаний, независимо от степени завода ходовой пружины. Этот узел, по сути представляющий собой распределитель энергии заводного барабана, состоит из семи элементов, расположенных вокруг двух промежуточных колес. Самое верхнее из колес этого узла приводится в движение трибом ведущего колеса: оно-то как раз и отвечает за передачу импульса в механизм спуска. Над спиралью постоянной силы находится храповое колесо с шестью спицами, которое регулирует мощность импульсов, генерируемых этой пружиной (его работа напоминает работу храповика на заводном барабане). Другими словами, оно ограничивает величину каждой порции энергии, подаваемой узлом постоянной силы. На самом нижнем уровне этого узла помещаются два абсолютно одинаковых соосно установленных специальных колеса, зубцы которых имеют профиль «волчьего зуба». Они позволяют устройству постоянной силы автоматически перезапускаться, если часы заведены после полной остановки. Одно из этих колес жестко закреплено на оси, которую вращает спираль постоянной силы, в то время как другое может смещаться от первого вправо-влево на угол в 3°. Через

REVOLUTION

Сложно устроенный узел постоянной силы расположен на отметке « часов». В его состав входят: колесо, отвечающее за передачу импульса на спуск; спираль постоянной силы; храповое колесо, регулирующее ее натяжение; два специальных колеса, зубцы которых имеют профиль «волчьего зуба»; вилка с палетой; пятиугольный кулачок

Вертикальные молоточки, помещающиеся в отверстии в центре часового механизма

REVOLUTION

152

Фабрика звезд

определенные промежутки времени оба колеса то блокируются, то вновь освобождаются с помощью палеты, толщины которой достаточно, чтобы зацепить сразу два колеса. Ход вилки с палетой, в свою очередь, регулирует пятиугольный кулачок, установленный соосно над ведомым промежуточным колесом, которое подает импульсы на ходовое колесо (обычно эту функцию выполняет секундное колесо). Именно этот кулачок и определяет период времени между моментами взведения ремонтуара: шесть секунд. Когда мощности импульса от ходовой пружины для взведения спирали постоянной силы уже недостаточно, ход с постоянным натяжением перестает работать. Не будь модуль постоянной силы оснащен вышеупомянутыми колесами, вилкой с палетой и кулачком, спираль ремонтуара была бы постоянно взведена, и выравнивания крутящего момента пружины не происходило бы. Более того, чтобы ремонтуар после полной остановки часов заработал снова, часовщику приходилось бы перезапускать его вручную. В исходном положении эти два специальных колеса перезапуска с помощью дополнительной пружины разведены друг относительно друга на угол в 3°. Когда верхнее колесо находится под давлением спирали постоянной силы, оба колеса вращаются синхронно и не разведены. Как только импульса от ходовой пружины для нового завода спирали постоянной силы становится недостаточно, верхнее колесо перестает вращаться, и колеса расходятся. Просветы между зубцами колес перезапуска сокращаются, и палета застревает. При блокировке палеты также блокируется и кулачок, а вместе с ним и ведомое промежуточное колесо. В результате подача энергии в спусковой механизм прекращается. После завода ходовой пружины на спираль постоянной силы снова начинает поступать крутящий момент. И только после того как спираль снова взведена, верхнее колесо преодолевает сопротивление разводящей пружины и выравнивается относительно нижнего. Как только оба колеса выравниваются, палета и кулачок деблокируются, и ведомое промежуточное колесо снова начинает подавать импульсы на спусковой механизм. Вот

каким образом механизм гарантирует равномерную подачу энергии на спуск и практически неизменную амплитуду баланса. Ах, если б только люди могли быть столь же постоянны в своих чувствах! Любая другая фирма, выпустив столь виртуозно сконструированные часы, тут же стала бы трубить направо и налево о своем достижении, не преминув разослать длиннющий прессрелиз во все существующие часовые издания. Но сотрудники «Ван Клиф энд Арпельз» и «Аженора» из другого теста. О созданном ими шедевре они рассказывают с поразительной скромностью, от чего их творение, надо заметить, кажется только еще более привлекательным. Многие читатели удивятся: зачем вообще было создавать настолько выдающиеся часы, если ты не собираешься о них рассказывать? Но такие уж они, авторы «Поэтик Уиш». Когда мы поинтересовались у Жана-Марка Видеррехта, зачем этим калибрам устройство постоянной силы, выяснилось, что задавать подобный вопрос главе «Аженора» – все равно что спрашивать у закоренелой феминистки, зачем красивой женщине мозги (пускай и менее опасно для жизни). Видеррехт отрезал: «Так надо. Мы же хотели получить совершенные часы». А совершенство в понимании женевских часовщиков – это сочетание самых выдающихся дизайнерских и технических достижений. И одно не должно исключать другое. И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО? В одном из своих стихотворений американский поэт Эдвард Каммингс, который обожал Париж и считал его своим духовным и творческим домом, писал, что любовь – это «чудо, которое держит мир, чтобы он не сверзся с орбиты», «дерево жизни, растущее выше, чем может мечтать душа и помыслить ум». Какие только метафоры люди не придумывали, чтобы выразить сущность любви! А мастера из «Ван Клиф энд Арпельз», в свою очередь, попытались сделать это с помощью наручных часов. По словам разработчиков, «Поэтик Уиш» – кульминация романтической сказки, ожившей на циферблатах моделей из серии «поэтических сложных функций». Все начинается с того, что

добрая фея с часов Lady Arpels Féérie исполняет желание девочки провести один день в Париже. Вращающийся диск на циферблате Une Journée à Paris («День в Париже») переносит героиню от одной достопримечательности города огней к другой. Некоторое время спустя повзрослевшая мадемуазель влюбляется в юношу и встречается с ним на Мосту влюбленных – Le Pont des Amoureux. На следующий день после свидания девушка, упоенная доселе незнакомыми ей чувствами, поднимается на Эйфелеву башню, чтобы загадать желание, одно из самых сокровенных желаний человеческого сердца. Но будет ли волшебная фея и дальше покровительствовать молодой особе? Об этом мы, возможно, узнаем из следующей части этого удивительного часового «сериала», созданного фирмой «Ван Клиф энд Арпельз» в соавторстве с «Аженором». Однако в современных сказках события зачастую происходят непоследовательно. И ван-клифовской героине, быть может, придется провести несколько лет в томительном ожидании, прежде чем она наконец-то вновь ступит на символический Мост влюбленных и воссоединится с мужчиной своей мечты (поклонницы сериала «Секс в большом городе» понимают, о чем идет речь). Да и сам Париж с его яркими огнями и обещаниями исполнить самые фантастические желания для многих тоже не более чем сказка. Но ведь это, в сущности, неважно: слова не главное, главное – какие чувства они вызывают. И как бы дальше ни развивался сюжет, часы «Поэтик Уиш» все равно останутся одним из самых ярких и захватывающих эпизодов в этой волшебной истории любви. ★ Помощники cтилиста: Мари Ли и Ренджи Вон Прически: Вернис Тан/Clover Hair Boutique Макияж: Никки Ко Модели: Ромеу Родригес/Manneguin и Анастасия/Ave Mесто проведения съемки: Délifrance, торговый центр Jurong Point, Сингапур

Фабрика звезд

В начале сказки, изложенной в серии «поэтических сложных функций», фея, изображенная на циферблате часов Lady Arpels Féérie, обещает девочке жизнь, полную счастья и любви. Волшебная палочка в руках феи указывает час, а одно из ее крылышек отсчитывает минуты

На циферблате Midnight Poetic Wish влюбленный юноша стоит на крыше Нотр-Дама. Он с тоской смотрит в сторону Эйфелевой башни и, видя падающую звезду, которая служит минутным индикатором, загадывает снова увидеться с дамой своего сердца

А героиня стоит на смотровой площадке Эйфелевой башни, возвышающейся на циферблате Lady Arpels Poetic Wish. От любовного волнения ее щеки покрыты румянцем. Она тоже загадывает желание встретиться со своим возлюбленным и отпускает в небо воздушного змея – указателя минут, который уносит ее желание в сторону Нотр-Дама

На циферблате модели Une Journée à Paris повзрослевшая девушка, следуя зову своего сердца, наслаждается восхитительными достопримечательностями города огней. Ее прогулку по городу показывает вращающийся диск с девичьими фигурками, который совершает полный оборот за часа

REVOLUTION

153

В следующем эпизоде уже совсем взрослая героиня влюбляется и приходит на свидание со своим ухажером на Мост влюбленных – Le Pont des Amoureux. Ее шаги отмеряют часы, а шаги ее кавалера – минуты. В полночь пара сливается в поцелуе

Фабрика звезд

Уэй Коу, Степан Бранд

Путешествия во времени LOUIS VUITTON: СВЯЗЬ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

REVOLUTION

154

Минутный репетир Tambour из розового золота (справа) и белого золота (cлева). Механизм репетиции отбивает время в домашнем часовом поясе, что не только удобно, но и мило сердцу путешественника

Фабрика звезд

Несколько лет Чатти работал в фирме «Монблан» (Montblanc), где немало поспособствовал расширению часового отделения. В свое время он возглавлял «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» (Harry Winston Rare Timepieces), и в число его заслуг входит возвращение к жизни часовой серии Opus. Это принесло «Гарри Уинстону» огромные дивиденды и продолжает приносить даже после ухода Чатти. Сейчас этот

«Для мужчин мы в ближайшем будущем планируем делать только механические часы, – говорит Чатти. – Недавно мы приобрели «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps) в Женеве (к слову, они делают отличные часы, например «Спин Тайм» (Spin Time)), но, чтобы окончательно перейти на механику, необходимо и дальше наращивать производственные мощности». Мы задали вполне логичный вопрос. Почему бы не воспользоваться богатыми ресурсами других компаний, входящих в группу LVMH, среди которых «Зенит» (Zenith) (производство хронографных калибров), подразделение «Юбло» (Hublot) по выпуску турбийонов и усложнений высокого класса, а также «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), располагающий неиссякаемыми запасами базовых калибров на основе «Сейко» (Seiko)? Чатти ответил уклончиво: «Я лично думаю, что часовщики и представители других технических специальностей, работающие внутри группы LVMH, могут делиться друг с другом знаниями и опытом. Но есть еще такая вещь, как стратегия, и в этом отношении нам необходимо держаться собственных, уникальных представлений о часовом деле». Мы попросили привести пример. Ответ был такой: «Одно из наших фирменных усложнений – «Спин Тайм». Это совершенно особенный индикатор времени, призванный затрагивать эмоции человека и в то же время вполне практичный и превосходно исполненный. Он есть в отличных мужских часах со вторым часовым поясом, а также в женских ювелирных часах. В настоящее время «Спин Тайм» неразрывно ассоциируется с путешествиями, это вообще свойственно изделиям «Луи Вюиттона». Стоит заметить, что наша фирма ориентируется не только на путешествия, но и на мореплавание. Специально для участников регат мы, задействовав усложнение «Спин Тайм», создали новые часы «Тамбур» (Tambour) с необычным оформлением обратного отсчета времени».

Чатти совершенно убежден в том, что современная коллекция часов фирмы во всей полноте выражает идеи, которые разделял ее основатель, Луи Вюиттон. Он говорит: «Необходимо сохранять преемственность между традициями марки и теми часами, что мы выпускаем. «Луи Вюиттон» всегда связывал свою деятельность с путешествиями. Вот и сейчас мы продолжаем искать новые решения в области «дорожных» часов. Хороший пример – минутный репетир «Тамбур», первая в мире модель с репетицией, разработанная специально для поездок. По выбору владельца она может отбивать время либо домашнего часового пояса, либо любого другого. По-моему, очень оригинально. Кроме того, вполне очевидна связь «Луи Вюиттона» с мореплаванием, и это дает нам еще одно направление для плодотворного поиска. Мы должны соблюдать верность традициям и духу нашей фирмы. Наш коллектив накопил немалый потенциал, и мы готовы с энтузиазмом воплощать непреходящие ценности «Луи Вюиттона» в удивительных новинках часового дела». Для Чатти принципиальное значение имеет сохранение и развитие фирменного дизайна: «Корпус типа «Тамбур» – краеугольный камень нашей стилистики, наш коронный номер. Этот корпус идеально подходит еще и потому, что его объем позволяет разместить в нем некоторые очень занятные усложнения. «Тамбур» – это материальное воплощение нашего неповторимого характера, нашей самости». Чатти не делает никакого секрета из того, какие цели преследует «Луи Вюиттон»: «Среди наших клиентов очень много женщин. Для увеличения оборотов было бы очень неплохо сделать упор на линию женских часов. Однако если мы так поступим, то вынужденно отклонимся от долгосрочной стратегии, заключающейся в том, чтобы заработать репутацию серьезного часового производителя. Я бы предпочел сперва сделать ставку на мужские часы, что, впрочем, не помешает нам через пару лет заняться и женской линией. «Луи Вюиттон» никогда не распыляет усилия, если на кону долгосрочный проект».

155

Л

в горах Юра во Франции. В 14 лет он отправился искать счастья в Париж. Любопытно, что бы он сказал, если бы увидел, что сегодня его имя носит гигантская компания, один из титанов в мире роскоши? Вюиттон начал свой путь, поступив в ученики к мастеру Марешалю, который изготовлял сумки и чемоданы. В возрасте 33 лет он открыл собственную мастерскую и вскоре, благодаря изобретательности и стремлению к новизне, приобрел известность. До Вюиттона дорожную тару делали из грубой и тяжелой кожи, а он заменил ее на хлопчатобумажное полотно. Популярность изделий Вюиттона объясняется еще и тем, что раньше боковины сумок и чемоданов были выпуклыми, а он стал делать их плоскими: теперь они удобнее складывались в багажное отделение и занимали меньше места, что в дороге немаловажно. Очень скоро уже все французские аристократы стремились обзавестись изделиями Вюиттона, которые стали символом комфортной поездки. Кроме того, он получил королевский патент от имени императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Если взглянуть шире, то заслуга Вюиттона в том, что поездка перестала считаться нудным, чуждым прекрасного мероприятием, – она обрела стиль и эстетическую значимость. Скорее всего, Вюиттону было бы приятно узнать, что его представление о путешествии как о благородном, аристократическом занятии продолжает жить в названной его именем часовой коллекции. Это, в свою очередь, заслуга Хамди Чатти, одного из самых выдающихся деятелей современной часовой промышленности.

неординарный управленец возглавляет часовое отделение «Луи Вюиттона», и у него и здесь есть вполне определенные и заманчивые планы.

REVOLUTION

уи Вюиттон (Louis Vuitton) родился в 1821 г.

Фабрика звезд

REVOLUTION

156

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ Минутный репетир «Тамбур» вышел в свет в 2011 г., вызвав среди ценителей настоящий переполох: уж больно хорошо он звучал. Прямо роскошно. Чатти предпочитает не называть имени «независимого часовых дел мастера», который помог создать «Тамбур». Ситуация, однако, более или менее проясняется, если просто пересчитать по пальцам независимых мастеров, способных самостоятельно разработать репетир. Результат труда этого мастера не только отличные часы, но еще и сам звук репетира, сочный и яркий. Корпус «Тамбура», по форме напоминающий барабан, оказался превосходным резонатором. Бой репетира тщательно отлажен. Гонги и молоточки расположены ближе к тыльной стороне корпуса, а глядя сквозь циферблат из сапфирового стекла, можно наслаждаться завораживающим зрелищем кулачков, гребенок и других деталей звукового механизма. Благодаря изобретательности Чатти бой в этих часах совмещает функции полезного усложнения и интересной игрушки. Вот как объясняет это сам руководитель: «Не секрет, что репетир – в наши дни вещь избыточная. В свое время его придумали, чтобы узнавать время в темноте: благодаря репетиру почтенному обладателю часов не приходилось возиться со спичками и зажигать свечу. Сегодня повсюду есть электричество, так что репетир стал просто красивой старинной редкостью. Нам нравятся репетиры, потому что

их изготовление – признак высокого часового искусства, к тому же они прелестно звучат». Чатти много размышлял о том, какое практическое применение может найти репетир в современном мире. И вдруг его осенило: надо приспособить это усложнение к нуждам благородных путешественников, привыкших вояжировать со вкусом, – получится как раз в духе «Луи Вюиттона». Чатти вспоминает: «Я спросил себя, для чего современному человеку может понадобиться репетир. Сегодня все много путешествуют, а значит, никому не помешают часы, показывающие местное время вместе со временем домашнего часового пояса. Обычно такие часы исполняются в крайне утилитарном, прагматичном стиле, и время второго пояса на них показывается всегонавсего дополнительной стрелкой. Я подумал, что можно переосмыслить это устройство в сентиментальном, так сказать, духе. Так зародился проект минутного репетира с механизмом боя для второго часового пояса». Представьте себе: некий преуспевающий предприниматель работает вдали от родных мест. Конечно, он деловой человек и то и дело смотрит на часы. Но иногда он вспоминает о доме и хочет знать, который час там, где его семья. Для этого он нажимает на ползунок минутного репетира, и звуковой сигнал отбивает точное домашнее время, создавая глубоко личное ощущение тонкой эмоциональной

связи с семейным гнездом. Чатти продолжает: «Услышав звук репетира, вы сразу оказываетесь почти что дома. Таким образом, индикатор времени домашнего часового пояса из простого индикатора превращается в явление из сферы душевного мира, из области наших эмоций. Именно в этом и принцип часов «Луи Вюиттона»: непревзойденная техническая новизна на службе у человеческих чувств». Чтобы было проще уточнить настройку репетира, в центре циферблата этих часов, прямо под основанием стрелок, расположен маленький, аккуратный индикатор времени домашнего часового пояса. Итак, благодаря минутному репетиру «Тамбур» можно не просто посмотреть, который час в двух разных точках Земли, но и с любовью вспомнить о родном доме. Похожим образом, казалось бы, далекие друг от друга вещи совмещены в часах «Тамбур Спин Тайм». В них полезная функция индикации времени в другом часовом поясе сочетается с до сих пор невиданным в мире механических часов, экспериментальным способом отображения времени на циферблате. У часов «Спин Тайм» на месте каждого часа находится маленький вращающийся кубик (фиксация положений реализована с помощью детали в виде мальтийского креста). Кубики показывают часы от 1 до 12, затем – от 13 до 24. Так, на одном кубике нанесены значения: 1 на лицевой стороне и 13 на противоположной, на следующем – 2 и 14 и т. д. В любое время 11 кубиков повернуты к нам пустой стороной и ничего не обозначают, а двенадцатый показывает, который час. Когда минутная стрелка завершает полный круг по циферблату, открытый кубик поворачивается пустой стороной, а следующий кубик – стороной с обозначением часа. ««Спин Тайм» – это новый взгляд на индикацию времени. Смена часов становится увлекательным и динамичным событием, вызывающим эмоциональный отклик», – говорит Чатти. Прибавьте к этому стрелку второго часового пояса (она установлена на той же оси, что и минутная стрелка) – и перед нами превосходный прибор, не только внешне привлекательный и увлекательный, но и очень полезный с точки зрения практического применения.

Фабрика звезд

REVOLUTION

157

Tambour Spin Time GMT в мужском (слева) и женском (справа) вариантах. Их особенность – индикация текущего часа с помощью вращающихся кубиков

Фабрика звезд

REVOLUTION

158

Регатный хронограф Tambour Regatta America’s Cup с первым в истории часового дела пятиминутным обратным отсчетом

Фабрика звезд

не такая долгая (хотя и более интересная), поэтому и обратный отсчет сократили всего до 5 минут. Это первые часы для парусного спорта с функцией 5-минутного обратного отсчета».

Этот механизм разработан на основе калибра ETA и оснащен модулем регатного хронографа «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz), сделанным по заказу «Луи Вюиттона». Чем короче гонка и чем выше скорость, тем отсчет времени важнее. «Гонки теперь проходят намного быстрее, – говорит Трубле, – во многом они делаются для телевидения. Теперь они длятся всего 20–30 минут. У нас часто бывают случаи, когда одно судно опережает другое всего на одну или две секунды. Поэтому в наши дни умение следить за временем – это неотъемлемая часть подготовки экипажа». ★

159

однокорпусных судах, теперь – на катамаранах. Сегодня гонка намного короче, чем раньше, потому что идет без остановок, да и скорости сильно возросли (более чем в два раза по сравнению с однокорпусными судами). Теперь это зрелище куда динамичнее». В память о связи с Кубком Америки «Луи Вюиттон» выпустил часы «Тамбур Регата Америкас Кап» (Tambour Regatta America’s Cup) – новые спортивные часы для участников парусных гонок. «В этих часах есть два нововведения, – рассказывает Чатти. – Вопервых, они изготовлены из нержавеющей стали с резиновым покрытием и абсолютно неуязвимы для ржавчины и прочих вредных последствий постоянного контакта с соленой водой. Во-вторых, у них есть новая функция, специально для участников регаты. На предыдущих гонках перед стартом был 15-минутный обратный отсчет. Но гонка Кубка Америки, как известно, сейчас

Стоит сказать несколько слов об особенностях их работы. Когда запускается регатный хронограф, приходит в движение красная секундная стрелка. Проходит минута, и она завершает первый круг. В этот момент первое из четырех окошек, расположенных в верхней половине циферблата, изменяет свой цвет. Так последовательно происходит со всеми четырьмя окошками. «Но самое главное, – поясняет Чатти, – это последняя минута. Как известно, на парусных гонках не стартуют с места. В ходе всего обратного отсчета катамараны перемещаются за стартовой чертой. Задача шкипера все рассчитать так, чтобы судно пересекло эту черту в тот самый момент, когда звучит выстрел стартового пистолета, причем на максимальной скорости – 20–25 узлов. Шкиперу приходится чуть ли не каждую секунду смотреть на циферблат, чтобы точно знать, в какой момент начинать разгон».

REVOLUTION

МИР МОРЕПЛАВАНИЯ Кубок «Луи Вюиттона» был учрежден в 1983 г. и с тех пор стал одним из важнейших событий в парусном спорте; его зрелищный розыгрыш проходит перед соревнованиями легендарного Кубка Америки. Чем парусный спорт привлек именитую фирму «Луи Вюиттон»? Об этом нам рассказал Брюно Трубле – бывший олимпиец, член французского Почетного легиона и, наконец, основатель кубка. Вот что он рассказал: «В 1851 г., когда американцы пересекли Атлантический океан, чтобы вызвать на состязание лучшие английские экипажи, на троне Великобритании была королева Виктория. Она правила чуть ли не всем миром, а Америка была еще всего лишь вчерашней колонией. В тот год американцы выиграли первый в истории Кубок Америки, и это событие ознаменовало начало современного этапа американской истории. Это случилось еще до того, как были сформулированы официальные правила гольфа и футбола, да и вообще тогда еще не было многих видов спорта, без которых невозможно представить себе сегодняшнюю жизнь. «Вюиттон» не остался в стороне. Не потому что кубок – престижное спортивное событие, а ввиду общих ценностей. Фирма появилась в 1854 г., то есть мы дети одной эпохи. Оказалось, что многие знаменитые люди, так или иначе связанные с парусными гонками: Рокфеллеры, Вандербильты, – пользовались услугами Вюиттона. Кубок «Луи Вюиттона» появился, чтобы отобрать команду, которая смогла бы претендовать на Кубок Америки: по правилам соревнований обладатель Кубка «Луи Вюиттона» бросает вызов действующему обладателю Кубка Америки. Это соревнование отражает стремление к новизне, вполне в духе фирмы. Многие годы гонка велась на

Фабрика звезд

JAEGER-LECOULTRE SPHÉROTOURBILLON

ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

160

В г. сонный швейцарский городишко Ле-Локль стал свидетелем исторического события, которое окончательно и бесповоротно положило конец долгим спорам на тему хронометрической целесообразности турбийона в наручных часах. Когда лет двадцать назад наручный турбийон стал входить в моду, мнения знатоков об этой тенденции резко разделились и представители враждующих лагерей начали с энтузиазмом бомбардировать своих визави резкими высказываниями. Например, ФрансуаПоль Журн, который за словом в карман никогда не лезет, выдал такой перл: «Вставить в наручные часы турбийон – это все равно что перед стометровым забегом намеренно сломать себе ногу».

Фабрика звезд

«История нашей компании насчитывает почти лет, – говорит неуго-

«Работая над «Гиротурбийоном», мы преследовали две цели, – рассказывает Ламбер, – во-первых, за счет двухосной архитектуры повысить точность, а во-вторых, еще усилить эмоциональное воздействие, «зацепить» зрителя необычным пространственным зрелищем».

монный гендиректор «Жежер-ЛеКультр» Жером Ламбер. – Как же нам обой-

тись без турбийона? Ведь это в мире высокого часового искусства очень важный символ, своего рода знак качества. Но подчеркну: технической, функциональной стороне этого усложнения мы уделяем не менее пристальное внимание. Итоги конкурса безоговорочно показали: благодаря нашим турбийонам часы выходят на новый уровень точности». Стоит ли удивляться, что в нынешнем году «Жежер» еще раз подтвердила свое первенство на турбийонном поприще, явив миру новое чудо человеческой изобретательности и часовой точности? Встречайте – волшебный, загадочный «Сферотурбийон» (Sphérotourbillon)! Надо сказать, Ламбер гордится «Сферотурбийоном» не столько как своим новейшим достижением, сколько как

Успех был колоссальный. С выходом «Гиротурбийона» «Жежер» обрела репутацию самой новаторской часовой мануфактуры Швейцарии и, словно поверив в свои силы, начала выдавать на-гора одну сногсшибательную новинку за другой. Годы правления Ламбера стали периодом безудержного новаторства: за последние семь лет компания освоила производство всех основных усложнений, и не просто освоила, но и значительно их усовершенствовала. Минутный репетир «Мастер» стал самым громким в мире (доказано испытаниями), часы с большим боем по оригинальности и сложности исполнения вестминстерского боя

превзошли всех предшественников, а в лице Reverso Grande Complication à Triptyque мир увидел первые часы с тремя циферблатами. В «Сферотурбийоне» наглядно воплотился дух изобретательства, которым сегодня в «Жежер» проникнуто всё и вся. Как выразился известный журналист и один из авторов «Революшн» Ник Фолкс, «сегодня Ле-Сантье (родной город «Жежер») – это как Афины времен Перикла, как Константинополь в период наивысшего расцвета, как Венеция XV в… только лучше». Сердце «Сферотурбийона» – двухосный турбийон новейшей конструкции. Он, разумеется, «летящий» (еще бы: попробуй закрепи его сверху мостом!) и включает в себя традиционную каретку с периодом обращения раз в 30 секунд. Но любопытнее всего – и с технической, и с эстетической точек зрения – второй источник вращения. Дело в том, что весь турбийонный узел собран на подвижном трибе, который крутит и без того вращающуюся вокруг своей оси каретку по вторичной траектории. Новые часы примечательны не только новаторским регулятором, но и наличием фирменной жежеровской двухпотоковой системы подачи энергии, которая впервые появилась в модели «Дуометр а Хронограф» (Duomètre à Chronographe) и тоже способствует точности хода.

«Смысл появления линейки «Дуометр» – улучшить характеристики механических часов, – объясняет Ламбер. – В этих моделях два пружинных двигателя и две колесные системы: одна исключительно для спуска и баланса, другая для стрелочного механизма и всех дополнительных усложнений: одно не паразитирует на другом. Так изящно и хитроумно проблема точности хода, пожалуй, еще не решалась». Вкратце поясним слова Ламбера про паразитизм. В обычных часах с одним двигателем усложнения отбирают энергию у регулятора, что отрицательно сказывается на амплитуде баланса и точности хода. Наличие двух источников энергии и двух разных путей ее доставки это затруднение полностью снимает. Когда в «Сферотурбийоне» крутишь головку по часовой

161

логичным продолжением истории марки. Сделаем и мы в нее небольшой экскурс. Во время оно «Жежер-ЛеКультр» выпускала карманные турбийоны в больших количествах, да и турбийонных механизмов для сторонних заказчиков фирма за без малого два века изготовила немало. А вот первые современные часы с турбийоном под маркой «Жежер» появились в 1993 г.: ими стала красивейшая модель с «Реверсо» с корпусом из розового золота. Прошло двенадцать лет – и компания потрясла всю часовую отрасль, выпустив такой турбийонище, которому среди наручных часов не было равных и в помине. Созданный выдающимся часовщиком Эриком Кудре (Eric Coudray) «Гиротурбийон I» стал первым в мире двухкареточным турбийоном. Но и это еще не все: в придачу владелец получал вечный календарь с ретроградной индикацией, уравнение времени и восьмисуточный запас хода (с соответствующим указателем). Внутренняя каретка (из алюминия и титана) совершала один оборот за 24 секунды, а внешняя (алюминиевая) – за 60 секунд. Благодаря этому первый «Гиротурбийон» заодно установил рекорд как самый скоростной наручный турбийон из тех, что дошли до серийного производства.

REVOLUTION

И

з-за разразившегося в 2008 г. мирового финансового кризиса элитный часовой сегмент, обиталище часов с турбийоном, оказался под ударом. Если бы эмпирически удалось доказать, что турбийон для точности хода бесполезен, не ровен час списали бы дорогое сердцу многих усложнение в утиль. Вот почему мы в 2009 г. затаив дыхание следили за Международным хронометрическим конкурсом в Ле-Локле, организаторы которого пригласили всех: «Хвалитесь точностью? Докажите на деле». В конкурсе приняли участие самые разные модели: от обычных хронометров до изысканных «вихрей». И что же получилось? Да вот что – первое и второе места остались за турбийонами. Более того – за турбийонами «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), которая с тех пор считается главным специалистом по этому усложнению. Победителем из схватки вышел турбийон серии «Мастер» (Master Tourbillon) – современная и относительно недорогая модель с тактовой частотой не как у большинства часов, 3 Гц (21 600 пк/ч), а 4 Гц (28 800 пк/ч). Вторым финишировал умопомрачительный двухосный турбийон под названием «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon ).

Авторские права на снимок принадлежат Рашиду Беллаку

Фабрика звезд

Благодаря точным расчетам каретка модели Sphérotourbillon совершает сложные движения в ограниченном пространстве

Под руководством генерального директора Жерома Ламбера JaegerLeCoultre берет в часовом деле одну высоту за другой

стрелке – заводишь пружину турбийона, а когда против часовой – заводишь пружину, от которой питаются все остальные функции. Как возник замысел «Сферотурбийона»? «Так же, – отвечает Ламбер, – как замыслы многих наших

REVOLUTION

162

знаменитых творений, включая «Гиротурбийон» и репетир «Мастер». К нам обратился один из наших ведущих инженеров и показал свою задумку – мы заинтересовались. Вообще, надо сказать, такие случаи в «Жежер» происходят регулярно, и я пришел к выводу, что дело не в везении: просто мы создали на мануфактуре идеальные условия для спонтанного порождения оригинальных идей. За все время существования компании мы получили патентов, новаторство – главный столп нашего мировоззрения». Разнеся энергопотоки спуска и временной индикации, «Жежер» также сумела изготовить первый в мире турбийон с функцией обнуления секундной стрелки. «В г., – говорит Жером

Ламбер, – мы выпустили «Дуо-

метр а Кантьем Лунер» (Duomètre à Quantième Lunaire), где секундную стрелку и стрелку, указывающую шестые доли секунды, вытягиванием заводной головки можно было вместе обнулить, а затем перезапустить. Так что, принимаясь за «Сферотурбийон», мы, само собой, решили применить функцию обнуления и здесь. Надо сказать, турбийон с секундной стрелкой – уже редкая штука, а с секундной стрелкой, автоматически сбрасываемой на ноль, – вообще нечто неслыханное. Но мы рассуждали так: если турбийон придумали ради точности хода, то и подвод стрелок должен быть точным до секунды, а значит, без обнуления не обойтись. Осуществляется оно таким образом: при нажатии на кнопку около « часов» секундная стрелка отсоединяется от спуска и возвращается на ноль; как только кнопку отпустили – секундная стрелка вновь идет вперед. Прелесть в том, что для осуществления всего этого турбийон останавливать не приходится».

Уму непостижимо, насколько устройство «Сферотурбийона» отличается от классической схемы. Видно, что компании «Жежер-ЛеКультр» по плечу самые смелые инженерные свершения.

«Этот механизм был разработан с чистого листа специально под новую модель, – говорит Ламбер. – А благодаря тесному сотрудничеству между нашими дизайнерами и разработчиками механизмов удалось еще и добиться гармоничного соответствия между эстетикой калибра и внешностью циферблата». Всяческих новшеств «Сферотурбийону» не занимать. «Во-первых, вместо

обычной спирали здесь цилиндрическая волосковая пружина с двумя концевыми кривыми, – перечисляет Ламбер. – Во-вторых, спуск имеет две оси вращения. Одну задает традиционная каретка с периодом обращения один раз в секунд (это вращение плоскостное), а кроме того, весь турбийонный узел раз в секунд описывает круг, чертя в воздухе воображаемую сферу (вращение пространственное)». Угол между этими двумя осями составляет 20°. При взгляде на «Сферотурбийон», когда проходит первое восхищение, вызванное вращающимся гироскопом турбийона, в глаза бросается безупречный классический стиль, выражающийся как в оформлении, так и в скромных размерах корпуса (42 мм в диаметре и 14,1 мм в толщину). По

Фабрика звезд

словам Жерома Ламбера, в этом проявилась вся суть марки: «На руке

«Сферотурбийон» смотрится великолепно. Поражает контраст между высокотехнологичным турбийоном, движущимся по весьма своеобразной траектории, и в целом сдержанной и благородной внешностью часов. Коллекционеры в восторге от того, насколько они удобны. Они мне говорили: «Мы тратим гигантские суммы на сверхсложные модели, но они такие громоздкие и неуклюжие, что носить их толком невозможно. Наконец-то появились по-настоящему современные сложные часы на каждый день!» Еще один лейтмотив «Сферотурбийона» – функциональность. Часы оснащены не только уникальным регулятором, но и указателем времени во втором часовом поясе и «прыгающим» индикатором даты. «Хотелось, чтобы часы

в использовании были предельно удобны. Так, дата и время во втором поясе элементарно устанавливаются заводной головкой», – говорит Ламбер. Новая модель будет предложена в корпусах из розового золота или платины. Объем выпуска платиновой версии не превысит 75 экземпляров, а численность вариантов в розовом золоте будет естественно ограничена производственными возможностями «Жежер».

«Основная задача всего семейства «Дуометр», – продолжает Ламбер, – продолжить берущие начало в XIX столетии традиции нашей мануфактуры, но не просто продолжить, а обогатить их за счет нашей изобретательности и умения отказываться от закоснелых стереотипов. На мой взгляд, «Сферотурбийон» – прекрасная визитная карточка «Жежер». В технике производства мы большие новаторы, но в том, что касается стилистики и философии марки, мы ревнители традиций. Дизайн «Сферотурбийона» – чистая классика, не зависящая от капризов моды. В исполнении оригинальнейшего турбийона проявилась страсть к смелым и свежим решениям. С виду он радикально отличается

от предшественников, но главное предназначение его то же, что было всегда, – обеспечить точность хода». Примечательно, что Ламбер закончил на этой ноте, да еще и на «Грёбель Форси» сослался. Дело в том, что в 2011 г. в Ле-Локле прошел второй Международный хронометрический конкурс, и главный приз на нем как раз получил выдающийся во многих отношениях Double Tourbillon ° Technique Робера Грёбеля и Стивена Форси. Но ведь к тому моменту «Сферотурбийон» еще не был готов! Если «Жежер-ЛеКультр» захочет вновь побороться за хронометрическое первенство, ужас как любопытно будет посмотреть на дуэль между нынешним королем и могучим претендентом на его трон. ★

«С виду Sphérotourbillon радикально отличается от предшественников, но главное предназначение его – обеспечить точность хода» Жером Ламбер Механизм модели Sphérotourbillon, вид сбоку. На фотографии хорошо виден наклон нижней каретки

О хронометрических преимуществах дуометровой схемы много всего было сказано – как тогда у «Сферотурбийона» с точностью хода? Ламбер с улыбкой отвечает: «Мы тщательно из-

REVOLUTION

163

учили двухосный турбийон и пришли к выводу, что чем больше различных положений по каждой оси занимает баланс, тем чаще происходит усреднение погрешности. Мы сравнили нашу разработку с часами «Грёбель Форси» (Greubel Forsey), где одна каретка совершает оборот за минуту, а вторая – за четыре, и решили, что «Сферотурбийон» с хронометрической точки зрения удачнее. Более того, благодаря секундной стрелке на испытаниях точность хода этих часов можно продемонстрировать нагляднее».

Фабрика звезд

REVOLUTION

164

JAEGER-LECOULTRE DUOMÈTRE

АНАТОМИЯ ДВУХПОТОЧНОГО МЕХАНИЗМА

Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Фабрика звезд

Часы из серии Duomètre заводят обычной заводной головкой, но в двух направлениях. При вращении по часовой стрелке затягивается пружина в одном барабане, а при вращении против часовой стрелки – в другом. Достигается это при помощи установленных поверх барабанов храповых колес

Из всех усложнений самым паразитическим следует признать хронограф, потому что обычному секундному колесу в таких часах приходится вращать еще и ведущее колесо, и колесо включения, и центральное колесо хронографа, на котором установлена тяжелая стрелка секундомера. Хуже того, раз в минуту центральное колесо дает импульс минутному накопителю, а раз в 60 минут – еще и часовому. Производители хронографов с вертикальным зацеплением (где ведущее колесо и центральное колесо хронографа взаимодействуют на манер фрикционных дисков), правда, утверждают, что в их моделях секундомер можно хоть вообще не выключать – ущерба для хода

«Жежер-ЛеКультр» предложила оградить базовый калибр от ненасытного аппетита хронографа, выделив им каждому по заводному барабану и по передаточному механизму. Эти механизмы расположены один относительно другого с симметрией, которая пришлась бы по сердцу самому взыскательному архитектору-классику. Тот, что справа, отвечает за индикацию текущего времени, а тот, что слева, питает хронограф. Обе ходовые пружины заводятся одной и той же головкой: вращая ее по часовой стрелке, заводишь сами часы, против часовой стрелки – хронограф. Дополнительный пружинный двигатель для усложнений попадался и раньше (им оснащают часы с боем), но в наручных хронографах его не применяли никогда. В дизайне циферблата идея разделения пространства по функциям тоже отражена. Слева находится подциферблат текущего времени. Его стрелки отделаны золотом, как и стрелка текущих секунд и индикатор запаса хода основного часового механизма. Правую половину занимает подциферблат хронографа со шкалой минутного накопителя по окружности и шкалой часового накопителя ближе

165

К

самих часов не будет. Но что-то трудно поверить, что механизм, свободный от хронографной нагрузки, и механизм, вращающий кучу дополнительных колес и стрелок, идут с абсолютно одинаковой частотой.

REVOLUTION

DUOMÈTRE À CHRONOGRAPHE онцепция двухпоточного механизма «Дуометр» была разработана для решения одной извечной проблемы хронографов и других высокосложных часов. Дело в следующем. Обычный механизм, в котором нет ничего лишнего, рассчитан так, чтобы как можно точнее отсчитывать время. Но стоит нагрузить его всякими усложнениями, и начинаются неприятности. В момент срабатывания дополнительных индикаторов, «большой даты», например, или ретроградной стрелки, из передаточного механизма отводится часть энергии, а значит, баланс оказывается «на голодном пайке». В результате его амплитуда падает, а точность деления времени на отрезки снижается.

Фабрика звезд

Duomètre à Chronographe; несмотря на хитроумную механическую начинку, часы линейки Duomètre отличаются относительно тонким корпусом и удобно сидят на запястье

к центру. Внизу же расположена прорезь дополнительного минутного счетчика, представляющего собой диск с отметками от «0» до «9», который облегчает считывание 10-минутных интервалов. Стрелки накопителей окрашены в темно-синий цвет, визуально объединяющий их со стрелкой секундомера, указателем запаса хода хронографа и стремительным индикатором шестых долей секунды. Запускается хронограф кнопкой, расположенной повыше заводной головки. При нажатии на нее проворачивается колонное колесо, отодвигая рычаг с зацепом и тем самым растормаживая звездочку шестых долей секунды, на которой закреплена ось соответствующей стрелки. Эта же звездочка вращает секундное колесо хронографа, которое, в свою очередь, приводит минутный и часовой накопители. При останове зацеп захватывает один из зубцов звездочки и тормозит ее. А когда владелец обнуляет показания хронографа, зацеп отодвигается ровно настолько, чтобы звездочка провернулась и уперлась в него одним своим зубом, который чуть толще остальных. Это положение звездочки соответствует нулевому положению стрелки шестых долей на подциферблате. Минутный и часовой накопители возвращаются на исходную

REVOLUTION

166

Новый Duomètre à Quantième Lunaire образца г.

позицию с помощью более привычных молоточков и сердцевидных кулачков.

DUOMÈTRE À QUANTIÈME LUNAIRE А это уже следующий этап эволюции двухпотоковой архитектуры «Дуометра». В этой любопытной модели один пружинный двигатель и передаточный механизм посвящены отсчету времени и сопряжены со спуском и балансом, а второй обслуживает всю индикацию, то есть перемещение стрелок часов, минут и секунд, а также смену даты и возраста и фазы Луны как в Северном, так и в Южном полушариях. Главное конструкционное отличие от «Дуометра а Хронограф» заключается в том, что там первый энергетический поток отвечал не только за отсчет, но и за индикацию текущего времени, а здесь первый питает только осциллятор, тогда как задача вращать сами стрелки переложена на второй поток. Соответственно, в обеих моделях устранено отрицательное влияние усложнений на передачу крутящего момента от заводного барабана к балансовому колесу. Имейте в виду, что энергию у баланса отбирают даже такие функции, как дата и указатель лунных фаз. О том, что «Дуометр а Кантьем Лунер» призван, как и его предшественник, обеспечивать максимальную точность, напоминают стрелка текущих секунд и стрелка шестых долей секунды. При вытягивании заводной головки обе они возвращаются на ноль. Если в хронографе звездочка шестых долей запускается только при запуске секундомера, то в лунном календаре она, напротив, вращается постоянно и замирает только тогда, когда вытягивают заводную головку. В такие моменты срабатывает рычаг с зацепом, который захватывает звездочку строго в определенном положении (система устроена примерно так же, как в хронографе). Что касается стрелки текущих секунд, то ее обнуляют традиционным способом: при помощи удара молоточка по сердцевидному кулачку. В обеих моделях применены по два спусковых колеса, установленных соосно одно поверх другого. Первое передает импульсы на анкер и далее на баланс, а второе приводит звездочку долей секунды. И в обеих моделях даже при затормаживании звездочки первое спусковое колесо продолжает вращаться. ★

Фабрика звезд

Анатомия механизма Jaeger-LeCoultre Duomètre à Chronographe Сюзан Вон, Дмитрий Бузаджи

Останов При повторном нажатии на кнопку палец секундного рычага опять становится на колонку и своим зацепом b захватывает зубец верхней звездочки, останавливая всю систему. Другого тормоза не требуется – все индикаторы хронографа мгновенно замирают.

Пуск

а

b

c

a

Останов

b

Сброс

c

b c

a

d

a

b

d

167

Пуск При нажатии на кнопку основной рычаг проворачивает колонное колесо на один зубец против часовой стрелки. Палец секундного рычага а падает в промежуток между колонками колонного колеса, и его зацеп отпускает верхнюю звездочку а, освобождая тем самым и нижнюю. Нижняя звездочка b входит в зацепление со спусковым колесом хронографа. Через верхний триб с соосные звездочки передают крутящий момент на секундную стрелку секундомера, а также на минутный и часовой накопители.

Сброс Возвращение хронографных индикаторов в исходное положение осуществляется двумя разными, но протекающими одновременно операциями: одна обнуляет счетчик шестых долей секунды, другая – все остальные счетчики (секунд, минут и часов). Когда кнопку снова нажимают и в течение одной секунды удерживают, палец секундного рычага становится на колонном колесе в промежуточную позицию: падает между колонками, но не до конца. Его зацеп, повернувшись вокруг оси d, отходит в сторону, но ненамного. Звездочки (на них, напомним, постоянно подается крутящий момент от заводной пружины хронографа) проворачиваются против часовой стрелки на расстояние до пяти зубов в зависимости от того, на каком делении замерла стрелка долей секунды при останове хронографа. Останавливаются звездочки всегда в том положении, при котором стрелка указывает на ноль. Это достигается при помощи особой конструкции верхней звездочки и зацепа секундного рычага. Один из зубцов верхней звездочки (на схеме выделен пурпурным) несколько толще остальных и возвышается над общим профилем звездочки. На кончике зацепа, в свою очередь, есть тоненький выступ (на схеме выделен голубым), который при этом промежуточном положении рычага способен захватить только этот утолщенный зубец, тогда как пять остальных зубцов свободно проходят под выступом зацепа, не касаясь его. Эту оригинальную систему обнуления пришлось разработать потому, что звездочки находятся в прямом контакте со спусковым колесом и, следовательно, должны быть предельно легкими, чтобы в точке соприкосновения не нарушалось идеальное равновесие. Если бы такую хрупкую систему выставляли на ноль с помощью обычного молоточка, то со временем ось звездочек погнулась бы или даже сломалась. Что касается остальных указателей хронографа (секунд, минут и часов), то с ними все как обычно: палец рычага сброса а попадает в пространство между колонками и три закрепленных на нем молоточка ( b, c и d) ударяют по трем сердцевидным кулачкам ( a, b и c) на осях часового, минутного и секундного колес. Под давлением молоточков кулачки поворачиваются к ним самой плоской стороной, что на циферблате проявляется в возврате стрелок на нулевые отметки.

REVOLUTION

Оригинальная система зацепления Благодаря двойным звездочкам долей секунды «Дуометр а Хронограф» обходится без наиболее популярных сегодня вариантов хронографного зацепления – вертикального и горизонтального. Конструкция такова: верхняя звездочка с трибом жестко закреплена на оси, а нижняя установлена свободно и может смещаться относительно верхней на ползуба за счет того, что в нижней звездочке проделано отверстие, в которое входит штифт, расположенный на нижней поверхности верхней звездочки. Этот штифт и ограничивает перемещение нижней звездочки. От пружинного двигателя хронографа на верхнюю звездочку через ее триб подается крутящий момент. Когда хронограф выключен, нижняя звездочка благодаря люфту выходит из зацепления со спусковым колесом хронографа (расположенным поверх основного спускового колеса), которое, соответственно, свободно вращается вхолостую. При включении хронографа штифт упирается в противоположный край отверстия нижней звездочки и увлекает ее за собой, так что обе звездочки теперь вращаются синхронно зубец в зубец. Нижняя звездочка приходит в зацепление со спусковым колесом хронографа (сопряженным через основное спусковое колесо со спуском и балансом), и оно, таким образом, регулирует точность секундомера.

REVOLUTION

В высоком часовом искусстве наступила эпоха стремительных перемен: на наших глазах происходит слияние классических традиций и высоких технологий, давая рождение невиданным ранее механизмам.

Джек Форстер, Иван Полетов

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ОБЛИК МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ

168

Безграничная изобретательность

В

сю теорию эволюции Чарльза Дарвина любят сводить к простой фразе: «Выживает сильнейший». Однако передает ли она все богатство процессов и изменений, происходящих в живой природе? Жизнь неудержима в своем стремлении заполнить любую нишу, поэтому наш безгранично изменчивый мир отличается удивительным разнообразием. Аналогию миру живой природы мы находим в мире механических часов, причем особенно наглядно она проявляется в последнее время. Если не брать в расчет эпоху бурного развития часового дела в конце XVIII – начале XIX в. (когда были изобретены анкерный спуск, вечный календарь, турбийон и балансы с температурной компенсацией), то никогда еще механические часы не знали такого богатства форм и технических усовершенствований, как за последние десять лет.

Резко возросший интерес к часовой механике возродил любовь к традиционным сторонам часового искусства

Небывалое количество новаций в дизайне и конструкции часов, появившихся за это время, было отчасти вызвано возрождением интереса к механическим часам, которые стали воспринимать одновременно как эстетический объект и как воплощение блестящих конструкторских идей. С другой стороны, внедрялись новые производственные технологии: стало возможным, например, разрабатывать и изготавливать прототипы часовых механизмов используя средства цифрового конструирования и компьютерного моделирования, а также автоматические станки, управляемые компьютером. Качественные преобразования претерпело и серийное изготовление часов, в том числе в связи с переходом к технологиям, заимствованным из иных отраслей, таких как производство микроэлектромеханических систем и полупроводниковых приборов. Таким образом, конструкторы-новаторы получили возможность значительно повысить точность хода часовых механизмов и создавать часы с небывалыми эстетическими эффектами и невиданными ранее усложнениями, которые еще несколько десятков лет назад и представить себе было невозможно. Резко возросший интерес к часовой механике возродил любовь к тому, что всегда было важнейшей стороной

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

169

Спуск постоянной силы Girard-Perregaux имеет пружину S-образной формы, которая отдает энергию балансу при каждом его колебании

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

170

В последние годы появились новые альтернативы классическому швейцарскому анкерному ходу

часового искусства, – художественному оформлению корпусов и тщательной финишной обработке деталей. Это увлечение чисто эстетической стороной способно, как полагают некоторые, вызвать глубокие противоречия при определении путей развития механических часов, а со временем и самый настоящий кризис, который не только затронет их производство, но и внесет сумятицу в критерии оценки часовых произведений. Сторонники теории раскола полагают, что по одну его сторону окажутся те производители и ценители часов, для которых вся сущность часового искусства заключается в использовании традиционных материалов и технологий. Это консерваторы, не принимающие ничего кроме проверенных временем латуни, стали и рубиновых камней. Только тот достоин называться

часовым мастером, считают они, кто способен долгими часами вручную полировать мост турбийона или кропотливо наводить остро срезанную фаску – ведь все это, как нас уверяют, не по силам сделать ни одному станку. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения: на их взгляд, будущее механических часах немыслимо без широкого внедрения новейших производственных технологий и материалов, новых усложнений и революционного дизайна. Последователей этого направления приводят в священный трепет непонятные аббревиатуры, заполнившие в последнее время рекламные буклеты: DRIE (глубокое ионное травление), LIGA (рентгеновская литография), MEMS (микромеханизмы), ADLC (алмазоподобный углерод) и т. д. Воображение этих «футуристов» захватывают поразительные возможности новых материалов, ставших доступными конструкторам часов: кремния, литий-алюминиевых сплавов, титана, керамики и алмазоподобных веществ. Футуристы уверяют нас, что производители механических часов только в том случае сохранят

способность к динамичному развитию и инновациям – а без этого качества, напоминают они, невозможен не только творческий расцвет в отрасли, но и само ее существование, – если будут смотреть вперед, а не назад. Что касается нас, то мы придерживаемся иной точки зрения. Радикальное противопоставление традиций и новаций, как и любая крайность, далеко от истины. На самом деле производство механических часов всегда, начиная еще с Промышленного переворота, объединяло в себе новаторские технические решения и кропотливую ручную работу. И как бы ни возражали пуристы против компьютеризированного производства, автоматические поточные линии практически сразу после своего появления стали использовать все крупные часовые компании как в Европе, так и в США. В свое время промышленное производство обеспечило полную идентичность и взаимозаменяемость деталей часового механизма. Появилась гарантия того, что все часы одной модели будут ходить одинаково точно. Крупносерийное производство сделало часы доступными сначала для людей с достатком выше среднего, а скоро и для массового покупателя. Часовая промышленность стала выпускать надежные хронометры для штурманов кораблей и авиаторов, наладила массовый выпуск железнодорожных часов для кондукторов и машинистов поездов, что позволило обеспечить движение поездов по точному расписанию и наладить единое железнодорожное сообщение в масштабах целых стран. А тем, кому не по душе новые материалы, хочется напомнить, что главное достижение в хронометрии XX в. – спираль из специальных сплавов, сохраняющая модуль упругости в широком диапазоне температур. Мастер-одиночка никогда не сможет изготовить пружину с такими свойствами в условиях своей кустарной мастерской. В общем, сегодня следует говорить не о конфликте между почтенными традициями и высокими технологиями, а об их активном взаимодействии, тем более что оно успешно продолжается, по крайней мере, с середины XIX в. Развитие механических часов неизбежно пойдет по тому же пути, что и природа, для которой характерна непрекращающаяся эволюция любых форм жизни.

Безграничная изобретательность

в результате давления зубца ходового колеса на плоскость покоя палеты, анкер прижимается попеременно к одному из двух ограничительных штифтов, задача которых ограничивать амплитуду его качания и не допускать расцепления палет с зубьями спускового колеса в случае случайного толчка или удара. Эта особенность конструкции анкерного спуска делает его особенно подходящим для использования в наручных часах. Швейцарский ход имеет не только плюсы, но и минусы, которые также хорошо известны. Поскольку скольжение зубьев анкерного колеса по палетам вилки сопровождается трением, энергия импульса, которую вилка передает балансу, с ухудшением состояния смазки ослабевает. В общем, самым серьезным недостатком швейцарского анкерного хода является постепенное снижение амплитуды колебания баланса по мере высыхания смазки. К другим относится так называемая импульсная погрешность –замедление движения баланса в момент, когда импульсный камень входит в хвостовик вилки, и ускорение при получении импульса.

Изобретатель анкерного спуска Томас Мадж

171

НОВЫЕ СПУСКИ: НА ПУТИ К БЕЗУПРЕЧНОЙ ХРОНОМЕТРИИ Сегодня ход практически всех механических часов регулирует анкерный спуск, изобретенный Томасом Маджем примерно в 1750 г. Тем не менее появляются его конструктивные вариации, а также новые виды регуляторов, и вполне уже можно сказать: разнообразие спусков достигло такого уровня, что сегодняшний энтузиаст может собрать интересную коллекцию новых часов, различающихся типами спусков. Оригинальный ход Маджа претерпел эволюционные изменения, но принцип его конструкции в целом не изменился. В анкерном спуске энергия от ходового колеса к балансу передается посредством вилки (анкера). На вилку толчок поступает в результате того, что скошенные зубья колеса скользят по поверхности палет. Качнувшись, вилка передает импульс балансу, толкая закрепленный на ролике баланса импульсный камень, когда тот входит в хвостовик вилки. Работа анкера проста и надежна. За счет притяжки, возникающей

За всю историю механических часов конструкторы предложили немало способов улучшить точность хода и повысить надежность механизма

REVOLUTION

Новые идеи конструкторов и дизайнеров будут приводить к заполнению многочисленных вкусовых ниш: часы в классически изысканном исполнении (кропотливая обработка деталей и ручная настройка хода) будут прекрасно уживаться со смелыми авангардистскими моделями, сделанными из высокотехнологичных материалов, свойства которых будут поражать наше воображение.

REVOLUTION

172

Безграничная изобретательность

Ходовые механизмы новых конструкций, как правило, устроены так, чтобы обходиться без смазки. А у конструкторов, пытающихся усовершенствовать старый добрый швейцарский анкерный, главная цель в том, чтобы объединить достоинства двух конструкций – анкерной и стопорной, которая применяется в хронометровых спусках. В механизме стопорного спуска ходовое колесо передает импульс на баланс непосредственно, без помощи анкера. Выход колеса из запертого положения происходит за счет действия пружинной защелки, которую отпускает баланс. Импульс передается только в одном направлении, контакт между спуском и балансовым колесом сведен к минимуму, а значит, колебания становятся практически изохронными, что делает стопорный ход идеальным для высокоточных часов. К сожалению, есть у хронометровых спусков и недостаток: при сильном толчке может произойти самопроизвольная разблокировка спускового колеса. Анкерному ходу удары и толчки не страшны, однако, как уже было сказано, он весьма чувствителен к состоянию смазки. Он передает импульс при движении колеса в обоих направлениях, но, баланс из-за этого колеблется менее независимо и равномерно, чем при использовании хронометрового спуска. Идеальным регулятором хода можно было бы назвать тот, в котором сочетаются достоинства анкерного и хронометрового спусков, но который лишен присущих им недостатков (это, собственно, и есть основная тема нашей статьи). Однако, как часто случается в мире механики, в конце концов побеждают компромиссы. Пожалуй, самым любопытным регулятором хода, появившимся за последние не то что десять, а даже сто лет, является коаксиальный спуск. Он интересен не только новаторской конструкцией, но и пригодностью для широкого применения. Коаксиальный спуск был изобретен англичанином Джорджем Дэниелсом, знаменитым часовщиком и теоретиком часового дела, в 80-х годах XX в. Коаксиальный спуск сложнее швейцарского анкерного хода. Он имеет два спусковых колеса, расположенных соосно, или коаксиально. Поворачиваясь в одну сторону, баланс размыкает колеса, при этом большее колесо передает

Приспособление коаксиального спуска к применению в наручных часах было нелегкой конструкторской задачей. Необходимо было снизить его толщину, а также оптимизировать его для совместной работы с высокочастотными балансами современных наручных часов

импульс непосредственно на баланс, как в механизмах хронометрового хода. При обратном полуколебании баланса меньшее колесо через импульсную палету толкает вилку (при этом обходится без скользящего трения), а вилка, в свою очередь, передает энергию на импульсный камень, закрепленный на ролике баланса, когда тот входит в хвостовик. Поскольку в своем первоначальном варианте механизм Дэниелса не требовал смазки импульсных поверхностей, можно сказать, что коаксиальный регулятор вобрал в себя достоинства хронометровых и анкерных спусков. К его плюсам нужно добавить и способность самозапускаться. Увы, безупречных технических решений, как известно, не существует, и коаксиальный спуск в этом смысле не исключение. При всем остроумии его конструкции он все-таки не лишен недостатков, и главный из них – сложность по сравнению с анкерным ходом. При изготовлении коаксиального спуска необходимо обеспечить идеальную точность взаимодействия его сдвоенных спусковых колес, в противном случае часы просто не будут ходить. Еще один упрек в адрес коаксиального механизма – дополнительная толщина, которую придают ему второе колесо и ось увеличенной длины. В свое время Дэниелс пытался заинтересовать своим изобретением разных производителей. В конце концов желание использовать его в серийных моделях возникло только у фирмы «Омега» (Omega), что вполне логично, если

учесть традиции этой фирмы, которая всегда выпускала часы, отличавшиеся хронометрической точностью. Приспособление коаксиального спуска к применению в наручных часах было нелегкой конструкторской задачей. Необходимо было снизить его толщину, а также оптимизировать его для совместной работы с высокочастотными балансами современных наручных часов. Вариант спуска Дэниелса, разработанный специалистами фирмы «Омега», иногда называют «сверхтонким» коаксиальным спуском. В их конструкции спусковые колеса не имеют приводного триба: его роль взяло на себя меньшее из двух спусковых колес, которое приводится во вращение промежуточным колесом с полуэллиптическими зубьями. Во всем остальном малое спусковое колесо (имеющее зубья в форме полумесяца) выполняет те же функции, что и в оригинальной конструкции Дэниелса, а именно передает импульс на баланс через вилку, ударяя по средней из ее трех палет. Новейшую версию коаксиального спуска «Омеги» можно обнаружить в линейке часовых механизмов на базе калибра 8500. Судя по конструкции двойных спусковых колес, можно сделать вывод, что этот регулятор хода во многом повторяет оригинальный спуск Дэниелса в его первоначальном виде. Меньшее из двух спусковых колес имеет теперь зубья того же профиля, что и большее (между прочим, такие зубья применяются в колесах хронометровых спусков). Сохранена и другая деталь оригинальной конструкции Дэниелса: колеса приводятся во вращение через крупный триб, расположенный на их общей оси над меньшим колесом. Спуск «Омеги», похоже, чувствителен к изменению частоты работы баланса; в новых омеговских механизмах баланс колеблется с нестандартной скоростью 25 200 пк/ч. Можно предположить, что такая тактовая частота оказалась оптимальной для коаксиального спуска заданных размеров. Как это ни удивительно, коаксиальный спуск оказался единственной удачной альтернативой анкерному ходу в серийных наручных часах за всю историю их производства с начала XX в. И «Омега» имеет все основания гордиться своей дальновидностью: поставив на карту немалые ресурсы и, несмотря на все трудности, оптимизировав коаксиальный спуск для массового применения

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

173

Коаксиальный спуск, изобретенный Джорджем Дэниелсом и внедренный фирмой Omega, можно назвать одной из немногих удачных альтернатив швейцарскому анкерному ходу в серийных часах

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

174

Audemars Piguet Jules Audemars Chronometer AP Escapement

Безграничная изобретательность

придуманного в XVIII в. французским мастером Робером Робеном (Robert Robin). У конструкций Робена, Дэниелса и «Одемар Пиге» есть одна общая черта: их разработчики стремились уйти от необходимости наносить смазку на импульсные поверхности. Есть и другое сходство: все они созданы по принципу прямой передачи импульса с ходового колеса на баланс без использования промежуточных деталей. Спуск Робена, появившийся в 1791 г., был настолько интересен, что привлек внимание самого Бреге – великий швейцарец применил его в нескольких хронометрах, заказанных особо важными клиентами. Однако этот спуск страдал один серьезным конструктивным недостатком. Как и любой хронометровый ход, он был весьма чувствителен к сотрясениям: при сильном толчке могло произойти проскакивание ходового колеса. Кроме того, слишком большой анкер, запирающий и освобождающий спусковое колесо, имел немалую инерцию, снижающую КПД часового механизма, что было еще одним минусом оригинальной конструкции. Несмотря на все старания

Робена и Бреге, об этом спуске в конце концов забыли. Взяв за основу ход Робена, инженеры «Одемар Пиге» попытались излечить его от застарелых болячек: анкер значительно уменьшился в размерах, а его геометрия была изменена. Оптимизация формы анкера также позволила прижимать вилку к ограничителям, удерживая ее в одном положении. Однако самым важным усовершенствованием стало уникальное копье анкера с загнутым книзу кончиком. Теперь ходовое колесо может разблокироваться только в тот момент, когда кончик копья анкера проходит в узкую прорезь на кромке чашеобразного предохранительного ролика баланса. Таким образом была решена задача, перед которой оказались бессильны и Робен, и Бреге. Следует отметить, что новый спуск отлично подходит к балансам с любой частотой колебаний. Весьма показательно, что «Одемар Пиге» уже использовала его в мелкосерийной линейке «ХронОП» (ChronAP) на основе калибра с балансовой частотой 43 200 пк/ч. Модифицированный спуск Робена, как и коаксиальный регулятор Дэниелса, не лишен своих недостатков (уместно

175

Прямой импульсный спуск Audemars Piguet имеет очень высокий КПД и пригоден для механизмов с разной балансовой частотой

REVOLUTION

в серийных часах, она приняла мудрое стратегическое решение. Впрочем, это свидетельствует не только о решимости «Омеги» смело внедрять новаторские находки, но и подтверждает достоинства оригинальной конструкции Дэниелса. Однако «темная лошадка», ставшая чемпионом, скоро и сама может получить неожиданный вызов – от компании, имеющей собственные богатые традиции использования новаторских решений. Ее подход отличают, с одной стороны, вдохновенная изобретательность, а с другой – подчеркнутое нежелание переходить на нетрадиционные материалы, что уже само по себе способно вызывать восторг у ценителей дорогих механических часов. Речь идет о фирме «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), которая сегодня знаменита, главным образом, своими легендарными моделями Royal Oak и Royal Oak Offshore, образующими вполне самодостаточный микрокосмос часового дизайна. Однако эта компания еще и тесно связана с одним из самых интересных явлений в мире часовых механизмов и усложнений, носящим имя «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). Сегодня это ателье – самый настоящий университет высокого часового искусства; среди его выпускников ярчайшие личности двух последних десятилетий, такие как Робер Грёбель, Стивен Форси, а также Кароль Форестье-Казапи, чей творческий гений помог зажечь на часовом небосклоне звезду под названием «Коллекция высокого часового искусства “Картье”» (Cartier Fine Watchmaking Collection). Сейчас многие признают за компанией «Одемар Пиге Рено э Папи» право называться идейным центром современного часового производства, поэтому нет ничего удивительного в том, что новый тип спускового механизма был предложен не кем-нибудь, а инженерами «Одемар Пиге». Они сумели создать конструкцию поразительной красоты и лаконичности, которая, как справедливо считается, есть важнейший признак технического совершенства. Прямой импульсный спуск, как назвала свой регулятор «Одемар Пиге», сочетает в себе достоинства двух типов конструкций, анкерной и хронометровой, и в этом он сходен с коаксиальным спуском. Это устройство представляет собой остроумную модификацию спуска,

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

176

Людвиг Охслин

Двойной прямой спуск регулировал ход первой модели Freak, а также ее последующих модификаций с помощью двух спусковых колес из кремния

регуляторов хода. Если инженерам удастся найти простое и надежное решение, обеспечивающее самозапуск механизма при заводе после полной раскрутки пружины, одемаровский спуск сможет на равных конкурировать с коаксиальным и швейцарским анкерным спусками в часах массового производства. Мода на необычные ходовые механизмы не обошла и «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin). Эта фирма, возглавляемая Рольфом Шнидером и вдохновляемая идеями Людвига Охслина, предложила двойной прямой спуск – любопытную новаторскую конструкцию, достойную того, чтобы стать в один ряд с коаксиальным спуском «Омеги» и прямым импульсным спуском «Одемар Пиге». Впервые новый регулятор хода, разработанный «Улиссом Нарденом», появился в первом варианте легендарного «Фрика» (Freak). С чисто технической точки зрения он стал воплощением идей Бреге, предложившего в своем время «естественный ход». В конструкции гениального швейцарца два дуплексных спусковых колеса. Верхние колеса, передающие импульс балансу, установлены на двух расположенных ниже взаимозацепленных колесах

передачи, которые приводятся во вращение основной колесной системой. Два спусковых колеса, соединенных зацеплением, вращаются в противоположных направлениях, поочередно передавая импульс балансу при каждом его повороте. Импульсные поверхности «естественного спуска» не нуждаются в смазке, однако его массивная вилка и довольно крупные дуплексные колеса создают инерцию, снижающую его КПД. Другой фактор, отрицательно влияющий на производительность такого спуска, – люфт между зубьями зацепленных спусковых колес. Конечно, определенный зазор необходим: в противном случае колеса вообще не смогут вращаться. Однако из-за него спуск работает недостаточно стабильно. Чтобы решить проблему высокой инерции спусковых колес, инженеры «Улисса Нардена» воспользовались новейшими промышленными технологиями, позволившими изготовить два чрезвычайно легких колеса из кремния. В первоначальной версии двойного спуска ходовые колеса передавали импульс балансу напрямую. Однако позднее компания разработала усовершенствованный двойной непрямой

Автор фотографии Людвига Охслина Беат Вайнман

напомнить, что шансы получить идеальный спуск равны шансам преодолеть второй закон термодинамики). Самый серьезный (по крайней мере, в нынешней версии) – неспособность самозапускаться. Правда, сейчас, когда часы с таким спуском выходят крохотным тиражом, а покупают их только знатоки и коллекционеры, отсутствие самозапуска мало кого волнует. А вот при внедрении таких механизмов в полномасштабное производство этот недостаток станет серьезной проблемой. При всем при этом удивительное геометрическое изящество спуска Робена, в котором неразрывно соединены блестящая техническая идея и поэтическая красота конструкции, позволяет ему занять особое место в ряду уникальных

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

177

Freak DIAMonSIL

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

178

Благодаря сочетанию традиционных часовых приемов с современными промышленными методами производства концептуальная модель Cartier ID One вышла поразительно удачной

спуск, где импульс поступает на баланс через крохотную вилку-вариатор. Особая геометрия зубьев спусковых колес исключила необходимость в дуплексной конструкции. Хотя минимальный свободный ход колес сохранен, зазоры между зубьями так малы, что негативное воздействие люфта фактически сведено к нулю. Добиться этого помогли новые методы промышленной рентгеновской литографии, позволяющие получать детали с минимальными допусками и исключительно чистыми контактными поверхностями. Вдобавок улисс-нарденовский регулятор функционирует без смазки. Пойдет ли этот уникальный и изящный спуск «в массы», большой вопрос. «Улисс Нарден», похоже, намерен сохранить вокруг него ауру исключительности. Да и стоимость производства, судя по всему, высока. Впрочем, мечтать, как известно, не вредно, и мы будем надеяться, что звездный час для двойного непрямого спуска когда-нибудь все-таки наступит. Например, что мешает «Улиссу Нардену» передавать его по лицензии другим фирмам? При изготовлении «Фрика» были использованы новейшие технологии, сами по себе отражающие серьезные тенденции в производстве регуляторов для особо точных механических часов. Речь прежде всего идет о применении таких экзотических материалов, как кремний. Уже давно стало понятно, что в качестве материала для производства часовых деталей кремний обладает большим потенциалом. Из него не первый год делают спирали, спусковые колеса и анкеры

регуляторов хода такие производители, как «Патек Филипп» (Patek Philippe) или группа «Суоч» (Swatch Group), чьим компаниям (яркий пример – фирма «Бреге» (Breguet)) прекрасно удается сочетать высокие технологии и традиции. Кремний действительно открывает для производителей часов широкие возможности, прежде всего благодаря своим удивительным физическим свойствам. Например, он очень легок (в три раза легче стали), что позволяет значительно сократить инерцию сделанных из него деталей и, соответственно, повысить КПД часовых механизмов. По идее, это не только увеличивает надежность работы, но и снижает износ деталей всего механизма, поскольку для вращения деталей из легкого материала требуется меньший крутящий момент. Кремний равнодушен к действию магнитных полей – немаловажное достоинство в сегодняшнем мире, представляющем собой одно большое электромагнитное поле. Наконец, из кремния можно изготавливать детали, чей размер соответствует заданным параметрам с точностью почти что до молекулы, а значит, их поверхности не будут нуждаться в смазке. Однако кремний – более хрупкий материал, чем металл. Если добавить к этому недостатку опасения фирмпроизводителей, связанные с тем, что потенциальные покупатели их часов пусть и оценят высокую точность изготовления, но вряд ли поставят ее выше традиционной ценности ручной работы, то можно понять, почему до сих пор этот революционный материал не нашел широкого применения в часовых

механизмах за исключением деталей спуска. Когда-то, пытаясь сделать волосковую пружину из кремния, инженеры столкнулись с проблемой повышенной чувствительности этого материала к перепадам температуры. Но впоследствии она была решена весьма оригинальным образом: пружины стали покрывать пленкой диоксида кремния, так был открыт путь к массовому производству кремниевых спиралей с превосходной термокомпенсацией. Высокая точность изготовления и твердость кремниевых деталей позволяет делать из этого материала любые детали анкерного спуска. При этом сохраняются все достоинства этого типа регулятора, но исчезает главный недостаток – высокое трение на импульсных поверхностях. Получается, что кремний – настоящая находка для производителей часов, ведь теперь они могут создавать спусковые механизмы, в которых существенное достоинство хронометровых спусков – способность работать без смазки – сочетается с преимуществами анкерного спуска, сделавшими его, напомним, самым распространенным регулятором хода для наручных часов. Однако думать, что кремний – единственный высокотехнологичный материал, который пришелся бы весьма кстати в спусковых механизмах XXI в., неправильно. В 2009 г. «Картье» представила публике концептуальную модель «Ай-Ди Уан» (ID One), которая тут же заставила пересмотреть все сложившиеся представления: как о возможности фирмы создавать ультрасовременные передовые механизмы, так и возможностях современного «часостроения» в целом. В часах «Ай-Ди Уан» замечены многие новаторские решения, однако, с точки зрения хронометрии, главное из них – применение так называемого кристаллического углерода, разновидности алмаза, из которого в «Ай-Ди Уан» изготовлены анкер и спусковое колесо. Новый материал отличается потрясающими свойствами: он тверже стали и прочнее кремния. Из него можно делать все узлы передаточного механизма. Он не намагничивается, не подвержен коррозии и легок, а изготовленные из него детали не нуждаются в смазке. Пожалуй, единственный недостаток кристаллического углерода, препятствующий его широкому

REVOLUTION

Кристаллический углерод отличается потрясающими свойствами: он тверже стали и прочнее кремния. Из него можно делать все узлы передаточного механизма. Он не намагничивается, не подвержен коррозии и легок, а изготовленные из него детали не нуждаются в смазке

179

Безграничная изобретательность

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

180

внедрению, – очень высокая стоимость. Тем не менее то, что его все-таки применили в часах «Картье», указывает на его серьезный потенциал в качестве материала для часового производства. Помимо кристаллического углерода в «Ай-Ди Уан» использован и другой революционный материал – зеродур, из которого изготовлена волосковая пружина. Зеродур – особая разновидность стекла, специально разработанная для линз телескопов и абсолютно нечувствительная к температурным колебаниям. Плоская зеродуровая спираль сохраняет концентричность не хуже обычной волосковой пружины с концевой кривой – таким образом экономится пространство. И хотя «Ай-Ди Уан» не серийные, а лишь концептуальные часы, по совокупности своих достоинств и прежде всего благодаря использованию в них новых, революционных материалов, они имеют полное право называться одной из самых передовых моделей за всю историю часового дела. До сих пор мы говорили о применении новых материалов, а также о модификациях традиционных спусков путем изменения геометрических форм их основных деталей. Однако сегодня появляются новые направления усовершенствования регуляторов, выходящие за пределы этих тенденций. К таким оригинальным модификациям относится удивительный механизм постоянной силы, разработанный инженерами фирмы «Жирар-Перрего» (GirardPerregaux). В основе его конструкции – плоская пружина S-образной формы, которая, постоянно находясь в полусжатом состоянии, высвобождает энергию при каждом колебании баланса. Этот поистине загадочный спуск идейно принадлежит к группе ремонтуаров, однако по принципу своей конструкции и положению в кинематической схеме ходового механизма от них отличается. Вопрос классификации этого механизма усложняется еще и тем, что одни теоретики относят ремонтуары и спусковые механизмы постоянной силы (который и применен в часах «ЖирарПеррего») к одной общей категории, тогда как другие, например Джордж Дэниелс, напротив, разграничивают их, утверждая, что ремонтуар – это механизм постоянной силы, расположенный между любыми двумя колесами передаточной системы, в то время как спуск

постоянной силы передает импульс энергии непосредственно балансу. Хотя журналистам «Революшн» удалось посмотреть на спуск постоянной силы «Жирар-Перрего» в действующем механизме-прототипе во время его демонстрации на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) 2010 г., для большинства энтузиастов этот механизм остается полулегендарным созданием вроде Лох-несского чудовища. Впрочем, как и в случае с любым загадочным явлением, чем реже оно попадается на глаза, тем больше оно нас интригует. Также не совсем понятно обстоит дело с многоосными турбийонами. Самые известные из их конструкторов – Стивен Форси и Робер Грёбель. Они подчеркивают, что разработанные ими турбийоны способны обеспечивать высокую точность хода. Впрочем, есть ли какие либо основания утверждать, что у многоосных турбийонов имеется хронометрический потенциал, пока еще не ясно. Наклонные и многоосные турбийоны «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) были разработаны с учетом специфики наручных часов. Конструкторы поставили себе цель создать спусковой механизм, который никогда не окажется в строго горизонтальном или вертикальном положении. Такие турбийоны исключительно сложны, и настроить их ход – очень трудная задача. Стивен Форси замечает: «Тут самое главное, улучшая одно, не потерять в другом». Как бы то ни было, следует признать, что творения под маркой «Грёбель Форси»

В Международном хронометрическом конкурсе, первом соревновании хронометров, с тех пор как прекратили обсерваторные испытания, принимало участие всего несколько турбийонов, и среди них – многоосный Gyrotourbillon производства JaegerLeCoultre

относятся к числу самых красивых и технически интересных турбийонов, производимых в наши дни. Кроме того, многоосные турбийоны, претендующие на хронометрическую точность хода, выпускают «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «Панераи» (Panerai). В Международном хронометрическом конкурсе, первом соревновании хронометров, проведенном после того, как на рубеже 60–70-х годов перестали проводить обсерваторные испытания, принимало участие всего несколько турбийонов, и среди них – жежеровский многоосный Gyrotourbillon. Эта модель в итоге набрала 908 очков из 1 000 возможных и заняла второе место. Что интересно, победителем был объявлен турбийон серии Master, также выпущенный фирмой «Жежер-ЛеКультр» и получивший 909 очков. Такой близкий результат позволяет говорить о ничьей. А значит, по-прежнему непонятно, имеют ли многоосные турбийоны потенциал для того, чтобы превзойти традиционный турбийон в роли регулятора, способного на деле обеспечить хронометрическую точность хода. Не добавляет ясности и тот факт, что, согласно правилам конкурса, данные о точности хода соревновавшихся моделей раскрываются только в том случае, если часы вошли в состав призеров. Впрочем, лучше всего оставить вопрос о турбийонах пока открытым: определенный ответ лишил бы теоретиков удовольствия дискутировать на эту тему. Интересный пример радикального изменения конструкции механической колебательной системы показала на международной выставке «БазельУорлд-2010» часовая фирма «ТАГ Хойер» (TAG Heuer). Созданная инженерами этой фирмы концептуальная модель «Пендулум» (Pendulum) вообще не имеет спирали; вместо нее за возврат балансового колеса в исходное положение отвечают несколько магнитов. Хотя регулятор хода, используемый в «Пендулуме», представляет собой вполне традиционный швейцарский анкерный спуск, отказ от привычной волосковой пружины в пользу магнитов нельзя не признать решительным новаторским шагом. Заметим, однако, что «ТАГ Хойер» относится к «Пендулуму», скорее, как к прототипу, призванному продемонстрировать идею, а не как к коммерчески состоятельному проекту.

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

181

Многоосные турбийоны под маркой Greubel Forsey – пример еще одного подхода к улучшению хронометрических свойств часов

Безграничная изобретательность

REVOLUTION

182

Концептуальная модель Grand Carrera Pendulum фирмы TAG Heuer

Безграничная изобретательность

Отказавшись от привычной волосковой пружины в пользу магнитов, создатели часов Pendulum совершили маленькое механическое чудо

регулятор хода, который сама «Сейко» называет «Три-синхро». В «Три-синхро» использован маховик с частотой вращения восемь оборотов в секунду, приводимый в движение ходовой пружиной. Вращаясь, маховик генерирует электрический ток, который питает электромагнитный тормозящий механизм, регулирующий частоту вращения самого маховика. Сила тормоза точно контролируется кварцевым осциллятором с помощью схемы обратной связи. Несмотря на кварц, этим часам не требуется батарейка, поскольку они работают от энергии пружины. Механизм «Спринг Драйва», на разработку и конструирование которого ушли десятки лет напряженного труда, вызывает заслуженное восхищение.

Это технический шедевр, у которого нет аналогов даже среди других уникальных регуляторов хода, появившихся в современных часах. Любопытно, что ток, потребляемый кварцевым генератором «Спринг Драйва», настолько мал, что, даже если бы каждый житель Земли имел «сейко» с регулятором «Трисинхро», суммарного объема электричества, вырабатываемого всеми этими часами, хватило бы только на то, чтобы зажечь одну-единственную 150-ваттную лампочку. Энтузиасты механических часов часто задаются вопросом: не достигло ли производство часов того уровня, когда никаких революционных усовершенствований ожидать уже не приходится. Однако последнее десятилетие показало, что никогда еще конструкторы часов не проявляли такой находчивости и смекалки, как сегодня. Так что благодаря постоянному давлению на часовщиков со стороны поклонников и ценителей их искусства можно и в будущем ожидать новых приятных сюрпризов и доказательств безграничности человеческой изобретательности.★ 183

Раз уж мы заговорили о «Сейко», нельзя не упомянуть о загадочной модели «Спринг Драйв» (Spring Drive) – она-то и станет достойным завершением рассказа о новаторских регуляторах хода. Эти удивительные часы не вмешаются в рамки существующих классификаций. Знатоки сломали немало копий в спорах о том, к какой категории следует отнести «Спринг Драйв»: кварцевой, механической или гибридной. Достаточно сказать, что у этих часов вообще нет спуска в обычном смысле этого слова; его функции выполняет оригинальный

Революционная концепция тагхойеровских часов Pendulum способна перевернуть часовой мир

REVOLUTION

Некоторые конструктивные параметры этих удивительных часов еще нуждаются в доработке, в частности, не решена проблема восприимчивости магнитов к скачкам температуры, влияющим на силу магнитного поля. С хронометрической точки зрения, одним из наиболее перспективных направлений сегодня являются скоростные спуски, хотя количество часов, в которых они использованы, крайне невелико. В эту группу входит легендарный калибр «Эль Примеро» (El Primero), созданный конструкторами фирмы «Зенит» (Zenith), баланс которого работает с частотой 36 000 пк/ч. Уже не одно десятилетие «Эль Примеро» считается эталоном особо точного скоростного механизма для наручных часов. Впрочем, о широком распространении балансов, способных работать с большой частотой колебаний, говорить пока не приходится. На сегодняшний день существует всего несколько мелкосерийных моделей с повышенной частотой, например «ХронОП» фирмы «Одемар Пиге» (43 200 пк/ч) и непревзойденный пока рекордсмен – Breguet Type XXII, имеющий фантастически быстрый баланс, совершающий в час 72 000 полуколебаний. Кроме «Эль Примеро» единственный скоростной механизм, который производится массовыми сериями, родом не из Швейцарии, а из Японии. Он разработан компанией, название которой в переводе означает и «тщательность», и «успех». Речь идет о «Сейко» (Seiko), производящей часы Grand Seiko Hi-Beat с балансовой частотой 36 000 пк/ч. Особенностью японского механизма является низкая инерция спуска, которая достигается за счет применения прорезного ходового колеса и такой же прорезной вилки.

Сохранить и приумножить

ТРАТИМ С УМОМ. О ЧАСОВЫХ СОКРОВИЩАХ

REVOLUTION

184

Джек Форстер, Сергей Алексеев Фотограф: Томас Монка/Skarp Agent Иллюстратор: Минни Хавас/Agent Pekka

Сохранить и приумножить

Полагаем, что, познакомившись с нашей подборкой, над оформлением которой трудились фотограф Томас Монка и иллюстратор Минни Хавас, вы c нами согласитесь.★

185

Нередко такие качества, как добротный дизайн и подлинная историческая ценность, гораздо более свойственны моделям тех фирм, которые не метят в недоступный верхний ценовой сегмент, нежели тем, которые в нем работают (для всех компаний существует искушение прибылью, но они забывают, что, поддавшись ему и назначив запредельную цену, свои истинные ценности они рискуют растерять). Модели, представленные в этой подборке, с точки зрения дизайна очень разнообразны. Однако их – и вы с нами наверняка согласитесь – роднит одно: их создатели проявили внимание к деталям и поставили во главу угла не упаковку, а начинку. Это редкое достоинство, которое не всегда и за большие деньги купишь. Представляем вашему вниманию галерею образчиков великолепного слияния привлекательной внешности и богатого внутреннего содержания, мимо которых попросту нельзя пройти мимо. Одни в высшей степени практичны, утилитарны

(среди них встречаются проверенные временем специализированные модели с давней и славной историей), другие просто плод буйной фантазии мастера – вдохновенные упражнения в чистом механическом искусстве. Некоторые же отличает уникальный дизайн, при этом ради него не пришлось жертвовать ни ходовыми качествами, ни функционалом. Самое примечательное, многие из представленных здесь экземпляров объединяют в себе разом все эти черты: практичность, техническую изобретательность и неповторимую внешность. При отборе экспонатов мы пытались донести до читателя ту мысль, что важнее всего подлинная ценность часов для искусства, великолепный дизайн, техническое совершенство и что цена в этом смысле не показатель. Однако и с ценовой точки зрения у представленных ниже часов немало достоинств: все они, включая модель из золота, стоят менее 6 000, а то и 5 000 долларов (цена на некоторые существенно ниже и этой отметки). Ведь ценность – вещь относительная: есть и дорогостоящие образцы, цена на которые полностью соответствует их изысканности и изощренности механизма; такие модели с годами будут цениться столь же высоко, а то и выше. Но все же иногда полезно увидеть перед собой что-нибудь помимо запредельно высокой цены (в наши дни на ней зациклено большинство коллекционеров – появились даже фонды, инвестирующие деньги своих клиентов в часы), перестать считать стоящим только то, что дорого, узреть наконец мир часов во всем его богатом разнообразии.

REVOLUTION

М

ы говорим «сокровище», но ведь, если по правде, оно нигде не «сокрыто» – лежит на самом видном месте. Любому ценителю высокого часового искусства известно, что в силу ряда причин механические приборы времени на протяжении последних нескольких лет неуклонно растут в цене, и, судя по всему, в ближайшие годы ничего не изменится. Рьяным поклонникам часовых новинок (что греха таить – всем нам) приходится туго: есть желание стать обладателем очередной «машины с механическим сердцем», но не всегда есть возможность пожертвовать баснословными деньгами. Тем приятнее осознавать, что порой такая жертва и не нужна вовсе.

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

186

One aster rainm иаметр – T ll a :B (д Слева ed Twenty золото r Hund м, розовое ерблатом , м рым циф шком из е е К) с с евым рем и ичн ой кож р о к и дилов кроко ой ложн ивопо Engineer т о р На п ице: Ball mic XV a н стра carbon Cer м, нержаo м r d y ым H етр – с черн (диам я сталь) стальным а веющ блатом и ющимся а р цифе том, суж е брасл ежке к заст

REVOLUTION

187

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

188

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

Хронограф Sinn Pilot EZM (диаметр – , мм, титан, прошедший абразивную обработку шариками) с матовым черным циферблатом и черным ремешком

189

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

190

Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

Справа: MeisterSinger Singular (диаметр – мм, нержавеющая сталь) с черным циферблатом и черным ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

191

Крайняя справа: MeisterSinger NEO Z (диаметр – мм, нержавеющая сталь); циферблат из слоновой кости с узором в виде расходящихся лучей; ремешок из коричневой кожи

REVOLUTION

192

Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

193

Хронограф Teutonia II от Mühle-Glashütte GmbH (диаметр – мм, полированная нержавеющая сталь) с гильошированным серебряным циферблатом и браслетом из нержавеющей стали

Сохранить и приумножить Слева: Chronoswiss Pacific (диаметр – мм, нержавеющая сталь); циферблат с узором в виде расходящихся лучей; ремешок из черной кожи

REVOLUTION

194

На противоположной странице: Timemaster Big Date (диаметр – мм, нержавеющая сталь с алмазоподобным углеродным покрытием); металлический циферблат с черным лаковым покрытием; резиновый ремешок

REVOLUTION

195

Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

Слева: хронограф Oris ProDiver (диаметр – мм, титан, многокомпонентная конструкция корпуса); черный двухчастный циферблат с волнистым тиснением; титановый браслет

REVOLUTION

196

На противопольжной странице: Oris Artix Complication (диаметр – мм, нержавеющая сталь, многокомпонентная конструкция корпуса) с черным циферблатом и браслетом из телячьей кожи с узором под крокодила

REVOLUTION

197

Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

198

Слева : Classic хронограф Tutim Ha a Gra мм, са vana – т (диам nd и ниров ющая етр а с ремеш таль) с кра нная нержа – в ком сным кожан еым На пр о хроно тивополож граф T н T utima ой страни – ц M тан) с (диамет ilitary NAT е: р O брасл етом – , мм, т и-

REVOLUTION

199

Сохранить и приумножить

REVOLUTION

200

Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

Справа: Hanhart Pioneer TwinDicator (диаметр – мм, нержавеющая сталь) с черным циферблатом; черный ремешок из телячьей кожи с заклепками; шпеньковая застежка из нержавеющей стали

REVOLUTION

201

На противоположной странице: Hanhart Primus Pilot (диаметр – мм, нержавеющая сталь) с белым циферблатом и черным ремешком из телячьей кожи

Сохранить и приумножить

В ПОПЫТКЕ ПОЙМАТЬ УПУЩЕННОЕ Денис Пешков, Алексей Кутковой

Лучший способ приобрести часы – купить их в бутике марки или в магазине официального агента (вся информация об официальной сети дистрибуции вывешена в Интернете). Красота! Нет шанса попасть на подделку, официальная гарантия, компетентные продавцы, приятное общение – все это окружает правильно организованный процесс приобретения часов… И тут возникает одно «но». Хорошо, если в магазине есть конкретно те часы, которые понравились, также хорошо – хотя придется потратить некоторое время в сладостном или же нетерпеливом нервном ожидании, – если часы можно заказать у фирмы-производителя, либо они есть где-то еще, например, в бутике в Санкт-Морице. Но представим себе ситуацию, и она далеко не редкость, когда часы появились в продаже, потом ты про них узнаешь что-то, потом узнаешь еще больше, потом читаешь в Сети, потом находишь проникновенный обзор в «Революшн» или кто-то сведущий рассказывает что-то такое, чего нет в написанных по пиаровским материалам статьях, потом ты думаешь: «Вот оно! Это мои часы!», а их уже нет в продаже. Или цена ну никак не устраивает, но они так нравятся… Пришло время попытаться поймать упущенное.

REVOLUTION

202

О

чевидно, что лучшее место для пополнения коллекции старинных часов – это специализированные часовые аукционы. Их немало, но лидерство держат гранды аукционного рынка – «Кристиз» и «Сотбиз», да еще «Антикворум», аукционная компания, добившаяся в нелегком аукционном деле на часовом рынке наибольших успехов из малых игроков. Практически все лоты, имеющие хоть сколько-нибудь серьезное историческое значение (как минимум, с точки зрения истории часового дела), проходят по этим трем площадкам, однако все далеко не так пафосно, как это можно себе представить. Как правило, солидную долю торгов занимают часы

Вторичный рынок

современные, которые не столько просятся в коллекцию, в сейф или в банковскую ячейку, сколько хотят оказаться на руке нового хозяина, который, к тому же, давно о них мечтал. Давайте именно с таким прицелом пробежимся по различным местам, где продаются часы, которые язык не поворачивается назвать лавочночелночным термином «сэконд-хенд».

здесь такого? А весь смысл (и вся выгода) покупки кроется в цифрах «321» – да, это омеговский, изготовленный на фабрике «Лемания» хронографический калибр 321, тот самый, «лунный», с колонным колесом и горизонтальным сцеплением, да еще в фирменной омеговской «раскраске» цвета красной меди. Из редких японских лотов на «Антикворуме» стоит отметить часы Grand Seiko из ограниченной серии 2002 года (№180 из 200 экземпляров, белое золото, автоматический калибр S A), которые более чем вчетверо превысили предварительную максимальную отметку: некий ценитель японского часового дела боролся за них до цены в восемь тысяч евро. Проходим «японца»

года выпуска.

Patrimony Dollar Coin Watch фирм ы Vacheron & Constantin примерно года выпуска. , тысяч евро. Фото – Antiquorum 203

После двадцати пяти лотов золотых «монетных» часов хочется чего-то более прохладного на цвет, например, стального. И вот – сталь, да еще какая: автоматические часы из японской ограниченной серии Pour Ferrari компании GirardPerregaux, и были они проданы за очень приятную сумму (приятную для покупателя, разумеется) в одну тысячу евро. Вдвое дороже обошлись покупателю стальные часы Seamaster Ref. CK / фирмы Omega примерно 1960 года. Что

Pour Ferrari фирмы Girard-Perregaux евро. Сталь, Фото – Antiquorum

REVOLUTION

Зайдем сначала на гонконгский аукцион «Антикворума» (он прошел в июне 2012 г.). Ради полноты картины стоит отметить слабые продажи часов ювелирных, декоративных и эмалевых, включая так называемые «китайские» часы, несмотря на то, что именно эти лоты были традиционно популярными у восточных коллекционеров. Самое интересное – в Гонконге на том аукционе даже эротические часы «не пошли». Патековская «классика» уходила, как правило, несколько выше максимальной оценки, на уровне предварительной оценки – где-то чуть ниже, где-то чуть выше – ушла коллекция из корумовской серии Coin Watch в золотых корпусах, как правило, изготовленных из монет 5, 10 или 20 долларов конца XIX – начала XX веков, дополненная несколькими экземплярами других часовых марок, включая таких известных мастеров в этом направлении, как «Пьяже» и «Вашерон». Именно вашероновские часы, изготовленные по всем правилам искусства – то есть корпус двойной, во внутреннем установлен скелетонизированный механизм с ручным заводом (калибр 1003 / 1) – почти вдвое превысили максимальную оценку, добравшись до 22,5 тысяч евро.

Сохранить и приумножить

года выпуска. Белое Grand Seiko фирмы Seiko евро. Фото – Antiquorum золото,

REVOLUTION

204

и вдруг – «красавица»! Восхищению нет предела – это знаменитые патековские женские часы La Flame на вручную изготовленном золотом браслете, где каждое звено доводится под место вручную, словом, настоящий шедевр ювелирного искусства в часовом деле. И эти часы, пусть они и с кварцевым механизмом, ушли за 11 250 евро, то есть всего на три тысячи выше сейковского «автомата». Что ж, отправляемся на «Кристиз», на торги, что прошли в Нью-Йорке 13 июня 2012 г. В Нью-Йорке ловить было почти нечего: все ушло по разумным – не слишком высоким, но и не по привлекательным – ценам. Одни из самых интересных

современных часов – вашероновский «Историк Америкен 1921» – были по достоинству оценены клиентами «Кристиз», и превысили в итоге торгов отметку в 26 тысяч долларов, и это при оценке от 4 до 6 тысяч! Тоже в июне, тоже в Нью-Йорке проходил часовой аукцион «Сотбиз», и по некоторым лотам можно было догадаться, что публика та же самая и точно отслеживает текущий уровень цен. Смотрим на хороший, на ремешке, стальной с посеребренным циферблатом хронограф Royal Oak Offshore фирмы Audemars Piguet – давно хотелось такой. На «Сотбиз» он был продан за одиннадцать тысяч долларов при каталожной цене на уровне двадцати пяти, а на «Кристиз» Royal Oak Offshore хронограф,

но с черным циферблатом, ушел примерно за те же деньги. Стоп! Смотрим предыдущий лот – там тоже автоматический хронограф, но это Breguet Type XX из ограниченной серии с платиновым корпусом (!), и продан он был на шесть сотен долларов дешевле того «Ройял Оука». Выгадать что-либо при покупке таких популярных марок, как «Патек», «Ролекс» или «Панераи» вряд ли удастся, а часы прекрасных, но воспринимаемых в качестве экзотических марок – сколько угодно. На том же июньском аукционе «Кристиз» за 13 750 долларов был продан сплит-хронограф Toric Rattrapante (белое золото), седьмой экземпляр из ограниченной десятью экземплярами серии, чудесный экземпляр эстетских сложных часов из раннего «Пармиджани». Роскошный двухсекторный вечный

Вторичный рынок

La Flame фирмы Pa tek Philippe -х годов выпуска. Желтое зол ото, евро. Фото – Antiquorum

205

Для тех из нас, кто не знает, как подступиться к великим аукционным домам, есть легкий способ познакомиться с вторичным рынком механических часов гораздо более простым способом. Ломбарды, специализирующиеся на часах, порой могут предложить невероятно интересные модели по очень заманчивым ценам. В России это, пожалуй, самый развитый сегмент «вторички», вполне себе сформировавшийся. В Москве одним из лидеров в часовом сегменте продолжает в течение, кажется, уже более десятилетия оставаться «Первый часовой», и именно туда мы обратились с просьбой рассказать о происходящих в этом бизнесе процессах. Что мы услышали? Во-первых, главными клиентами предприятия являются люди отнюдь не бедные – необходимость «перехватить» денег на срок от недели до месяца регулярно возникает у частных предпринимателей, что вполне объяснимо в существующих ныне для российского бизнеса условиях. Во вторых, много клиентов приходит в «Первый часовой» с тем, чтобы продать модель, которая по каким-либо причинам их перестала устраивать или не устраивала с первых дней владения (это, как водится, часы, полученные в подарок), и приобрести те, что нравятся, причем по цене зачастую вполовину меньше той, что значится на ценнике

у дилера – и это касается часов абсолютно новых, с полным комплектом документов и упаковкой. Ассортимент комиссионного отдела складывается из невыкупленных часов, оставленных в залог, и тех, что компания приобретает сама у клиентов, заинтересованных в продаже, а не займе, и разнообразие его поражает – в момент подготовки этого материала мы насчитали на сайте lombard-watch.ru более двадцати моделей, которые могли бы заинтересовать серьезных коллекционеров, и не меньшее число таких, что требовали немедленной реакции – бежать и покупать, настолько привлекательной была цена. Что же, вопрос экономии стоит нынче на повестке дня всего мирового сообщества, и если есть возможность купить нечто желанное, сохранив средства, то надо этим пользоваться, изучая предложение на аукционах, в ломбардах, в Интернете. Ведь как говорил дядюшка Макдак, «сэкономил – все равно что заработал». ★

REVOLUTION

календарь Roger Dubuis Sympathie в корпусе белого золота первоначального дизайна покупатели довели до 18 750 долларов, и это более чем привлекательная цена для таких часов. Ланговский Up / Down (белое золото) ушел меньше, чем за четырнадцать тысяч долларов, и за ту же цену были проданы автоматические часы Breguet Ref. с указателями фазы Луны, запаса хода и даты. Продолжаем искать часы «маленьких» марок – на «Кристиз», и на «Сотбиз» есть подборка часов F. P. Journe, однако, похоже, не одни мы на них смотрим с интересом – цены довольно высокие. Зато нашлись импозантно-футуристические часы Ur«Урверка» на «Кристиз» – белое золото с «алтын-покрытием» (AlTiN ): лот продан за 28 750 долларов. Цена, близкая к идеальной.

Адреса салонов

Alain Silberstein

Carl F. Bucherer

Greubel Forsey

Jaeger-leCoultre

www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 2840

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Chopard

H. Stern

Jean Dunand

www.mercury.ru www.chopard.com

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

www.mercury.ru www.debethune.com

Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

de Grisogono

Hublot

www.mercury.ru www. degrisogono.com

www.mercury.ru www.hublot.com

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 621 2937

DeWitt

IWC

www.mercury.ru www.dewitt.ch

Bovet

Ebel

Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

www.mercury.ru www.ebel.com

Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

A. Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www.arnoldandson.com

Audemars Piguet Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Baume & Mercier Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & Ross www.mercury.ru www.bellross.com

Blancpain

Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395

Breitling

Москва, Бутырский вал, 68 / 70, тел. (495) 988 9625 www.breitling.com

Bulgari www.mercury.ru www.bulgari.com

Cartier Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Столешников пер., 7, тел. (495) 510 5060; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Галереи «Времена Года», тел. (495) 662 4400; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (343) 215 6000

Chanel

De Bethune

F. P. Journe www.mercury.ru www.fpjourne.com

Girard-Perregaux www.mercury.ru www.girard-perregaux.com

Glashütte Original Москва, Бутик Tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

206

Graham www.graham-london.com

Harry Winston www.mercury.ru www.harrywinston.com

Hautlence www.mercury.ru www.hautlence.com

HD

Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469

Longines бутик Longines ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 775 8543; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com

Адреса салонов

Officine Panerai Москва, бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Omega Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Parmigiani Москва, «L’Atelier Parmigiani» ул. Б. Дмитровка, 13/8 тел. (495) 777 8382 бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57 Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10,

тел. (343) 376 54 97 Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Patek Philippe

Roger Dubuis

www.mercury.ru www.patek.com

Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Perrelet Москва, Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; салон «Louvre Ritz-Carlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; салон «Тайм Авеню», ТЦ Атриум, ул. Земляной вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, салон «CHRONO-S», Литейный пр., 27 тел. (812) 327 2500

Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin

www.mercury.ru www.rolex.com

Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

S. T. Dupont

Van Cleef & Arpels

www.mercury.ru www.st-dupont.com

Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Rolex

Tag Heuer Москва, бутики TAG Heuer, Столешников, 14 ул. Тверская,.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Zenith www.mercury.ru www.zenith-watches.com

Tiffany & Co. www.mercury.ru www.tiffany.com

Ulysse Nardin Москва, бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 6239070; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна

Rado Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte,

«ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru 207

Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

REVOLUTION

Montblanc

REVOLUTION

Алексей Кутковой

В нее поступил, правда, увы, всего на два дня, прошел краткий курс молодого часовщика и нашел тему для размышлений

ШКОЛА МОЛОДОГО ЧАСОВЩИКА

208

Когда верстался номер

Есть в «Ланге» такая проблема: этой часовой мануфактуре, славящейся высочайшим качеством окончательной отделки механизмов, непросто найти подобающе обученных мастеров, вот и пришлось организовать обучение. Школа должна работать, и она работает, да не всегда так, как мы можем себе представить. Изобретательностью в «Ланге» отныне могут похвалиться не только те инженеры, часовщики и конструкторы, что до мельчайших деталей продумывали механизмы «Цайтверка», «Турбийона Рихарда Ланге» или «Вечного календаря и турбийона Ланге », но и пиар-служба: они обратили ситуацию, решив на деле показать, какими трудом, упорством и усердием достигается фирменное совершенство ланговской «механики»: это называется «Академией Ланге» (Lange Akademie). Теперь уже и у журналистов есть возможность на своей шкуре прочувствовать лишения и тяготы часовщицкой службы. Тягот было семь: воронение винтов, плоская полировка золотого шатона, закрепление шатона на платине, гравировка балансового моста, полировка фасок на нем же, фактурная шлифовка стиля «жемчужная» на оборотной стороне того же моста и лекция с практическим занятием по контролю качества. Тягота первая показала, что при ручном воронении крайне трудно попасть в тон – по идее, все вороненые винты, которыми собраны детали механизма, должны иметь одинаковый цвет. Так вот, переход от синего к васильковому, а потом к серо-синему происходит за доли секунды, и чтобы выдернуть миниатюрный винт из пламени горелки, подхватив его пинцетом, нужны сноровка, твердая рука и острый глаз. Тягота вторая стала лучшим подтверждением часто публикуемой сентенции, что плоская полировка – трудоемкая операция. Как бы не так – это операция чертовски трудоемкая, и создалось такое впечатление, что идеального результата добиться невозможно. Рецепт успеха был прост и понятен: четыре листа покрытой калиброванным алмазным порошком разной зернистости бумаги следовало проходить по порядку – от крупного зерна к мелкому, однако того, что диктовал здравый смысл, оказалось недостаточно: на заполированном на последнем листке алмазной бумаги шатоне обязательно оставались царапины (нам раздали лупы с десятикратным увеличением), и чем дальше, тем больше. Это был мой полный провал в попытке стать перспективным начинающим полировщиком, увы. На третьем этапе тягот я несколько поправил свое положение, умудрившись прикрутить тот злосчастный шатон тремя винтами, не оставив царапин ни на шатоне, ни на платине (проводивший обучение часовой мастер Мартин Йонас (Martin Jonas) работу принял). Четвертая тягота – гравировка моста, изготовленного из всамделишного нейзильбера, заставила помучиться.

Ручная гравировка – это тоже испытание для человека непривычного и необученного, правда, один из шести штатных гравировщиков «Ланге» Гельмут Вагнер (Helmut Wagner), пытавшийся преподать журналистам азы своей профессии, заметил, что на обучение хорошего гравировщика нужно минимум года три. У вспаханного мною моста затем нужно было отполировать фаски (тягота пятая), что было бы, наверное, мне по силам, но несколько до того оставленных резцом царапин свели мои шансы сделать безупречную полировку к нулю. Конечно, оставалась неиспорченной еще оборотная сторона моста, и издеваться над ней я отправился на специальный станок отделки «жемчужной» фактурной шлифовкой (тягота шестая). Здесь, однако, у меня некий опыт уже был – в мастерских «Ланге» и «Пьяже» уже доводилось делать «перлаж», так что к окончанию работы с металлом настроение поправилось. Оставалась тягота седьмая, она же самая скучная – так мне казалось. Нет, Йоханна Гриббен (Joanna Gribben, директор Lange Akademie) сумела завладеть всем моим вниманием, дополнив лекцию о том, как на «Ланге» организован контроль качества, необыкновенно увлекательной головоломкой «Найди отличия». Требовалось в забракованных циферблатах увидеть причину, по которой те не пошли на сборку часов. Об одном из наиболее интересных случаев рассказала сама Йоханна: были несколько циферблатов, где метка «IX» была установлена в перевернутом положении, так что получилось «XI», и эту ошибку не увидели ни на фабрике циферблатов, ни приемщик «Ланге», ни мастер, собиравший часы, ни в отделе контроля качества, ни менеджер отдела логистики, ни сотрудники магазина, куда были отправлены часы, и даже клиенты, купившие часы, ничего не заметили. Потом обратили внимание на эту ошибку и, проверив старые поставки, сообщили клиентам, что в «Ланге» готовы заменить циферблат, однако, те отказались исправлять «неправильные» часы, сочтя их еще более привлекательными. Всего сквозь сито контроля качества прошли три экземпляра. Посмотрите на циферблат своих часов «Ланге», может быть, это еще один экземпляр с неправильным, но таким редким циферблатом! ★

atelier-zuppinger.ch

A group of bones or a decoration in fine watchmaking?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Bovet | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Harry Winston | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc | Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith