Revolution 26

№ ДЕКАБРЬ 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

DIOR VIII GRAND BAL RESILLE

Изысканный дизайн, высококлассное исполнение

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ Roger Dubuis Excalibur Quatuor

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ Часы с астрономическими функциями

ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП Главные события уходящего года

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Rev26 Ad Cartier.indd 2

13.11.12 10:32

Rev26 Ad Cartier.indd 3

13.11.12 10:33

Rev26 Ad RD.indd 2

20.11.12 13:31

Rev26 Ad RD.indd 3

20.11.12 13:31

Creative Center RD, Creative Director Alvaro Maggini

Rev26 AP.indd 2

13.11.12 10:32

Rev26 AP.indd 3

13.11.12 10:32

Содержание

ЕКУНДЫ ЕС ВП ПЕРВЫЕ ЖЕ СЕКУНДЫ ЕРВЫЕ Ж ХОДИТ БАУМГАРТНЕР ВХОДИТ АУМГАРТНЕР В Б АЮЩИЙ ВШ ШТОПОР, ДАЮЩИЙ ТОПОР, Д ОРГАНИЗМА... ПЕРЕГРУЗКУ ПЕРЕГРУЗКУ ОРГАНИЗМА... ПРОСТО КОСМОС! ★ 44−47

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 22

Новые часы, новые украшения, новые идеи. СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 30

Маленький черный жакет от Chanel, «Бородино» от Ulysse Nardin, приз «Человеку года» от Roger Dubuis и бутик в Столешниковом от Jaeger-LeCoultre. ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА ★ 34

Встретив свою половину, человек, как известно, сильно меняется… То же и с металлом. Мы расскажем вам о самых удивительных и прочных союзах, в которые вступает король металлов – золото. МАГИЯ ЦИФР ★ 42

Итальянская марка Pomellato запустила новую линию украшений в серебре. ПРОСТО КОСМОС! ★ 44

Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с -километровой высоты, не разбив часы Zenith. Анна Минакова оказалась единственным журналистом из России и Восточной Европы, наблюдавшим это лично, из Центра управления полетом. ТРЕТИЙ, ОДИННАДЦАТЫЙ И СНОВА ТРЕТИЙ ★ 48

О сложной истории со сложными часами с Фредериком де Нарпом, главой Harry Winston, беседовал Алексей Кутковой.

REVOLUTION

006

АЛХИМИК ★ 52

Людвиг Охслин рассказывает о том, как швейцарцы победили американцев, почему часовые марки перестали спонсировать музеи и о предпринимавшихся им поисках первого настоящего вечного календаря.

Rev26 Ad Bovet.indd 2

13.11.12 20:42

Rev26 Ad Bovet.indd 3

13.11.12 20:42

Содержание

ТТОЛЬКО ОЛЬКО Б ОЛЬШОЙ Ф БОЛЬШОЙ ФОРМАТ ОРМАТ Д АЕТ В ОЗМОЖНОСТЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ Х ОРОШО УУВИДЕТЬ ВИДЕТЬ В ХОРОШО ВСЕ СЕ Д ЕТАЛИ И ЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И УПОРСТВО ★ 58−67

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И УПОРСТВО ★ 58

Московский бутик Jaeger-LeCoultre в Столешниковом переулке стал сорок девятым фирменным салоном марки в мире. Как водится, по случаю торжественного открытия столицу посетил генеральный директор компании Жером Ламбер, которого мы не преминули допросить с известной долей пристрастия. ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ЛУЧШИМ ★ 68

Коллекция виски Dalmore Constellation достойна внимания в том числе и людей совсем непьющих – как серьезная инвестиция в уникальный продукт с потенциалом хорошего роста, считает Денис Пешков. ЧЕСТВОВАНИЕ ШУМАХЕРА ★ 70

Совсем недавно коллекция «именных» Royal Oak Offshore пополнилась еще одним представителем – моделью, увековечившей в золоте, платине и титане семикратного чемпиона «Формулы- » Михаэля Шумахера. Встречайте – хронограф Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher. ЧЕРНОЕ НА ЧЕРНОМ ★ 74

Часы Panerai Luminor Tourbillon GMT Ceramica, неброско, но строго и представительно оформленные, – это убедительный пример того, что черный цвет всегда был и остается признаком превосходного стиля.

REVOLUTION

010

КАМПАНИЯ 1812 ГОДА В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ ★ 76

На общем фоне новинок года в коллекции Ulysse Nardin для русского глаза явно выделяются модели, посвященные войне года .

Содержание

Й О В С И Т Й А Н DIOR УДАЛОСЬ НАЙТИ СВОЙ Ь С О Л А Д У R DIO ЫСОКОЕ ПУТЬ: ВЫСОКОЕ ВЯЗАТЬ В УТЬ: ССВЯЗАТЬ П СКУССТВО ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО АСОВОЕ И Ч ОДОЙ СВ ВЫСОКОЙ МОДОЙ ЫСОКОЙ М ПАРАДОКСЫ DIOR ★ 82−89

НЕБЕСНАЯ КОЛЕСНИЦА HERMÈS ★ 78

Выпустив свои первые фирменные калибры, Hermès продемонстрировала, что в техническом плане движется вперед семимильными шагами. А новая модель с эмалевым циферблатом из линейки Arceau, в свою очередь, свидетельствует о том, что не менее серьезную ставку фирма делает и на применение традиционных декоративных техник. ПРИДУМАЙ ДЛЯ СЕБЯ ЧАСЫ ★ 80

Кому из нас не приходила в голову мечта заполучить по своему собственному проекту изготовленные высококлассные часы? Факт, что ничего невозможного в том нет, демонстрирует компания Bovet. ПАРАДОКСЫ DIOR ★ 82

О том, как в Dior сохраняется идеальный баланс между модой и технологиями, в каком направлении двигается марка и каких сюрпризов от нее еще ожидать, «Революшн» рассказала глава ювелирно-часового подразделения марки Лоранс Николя.

EXCALIBUR QUATUOR, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ ★ 90

Марка Roger Dubui представила общественности первые в мире часы с четырьмя балансами. Мы попросили рассказать об этой модели человека, ее придумавшего и создавшего – Грегори Брюттена, главу отдела разработки механизмов в Roger Dubui.

REVOLUTION

012

МЕЖДУ МОРЕМ И НЕБЕСАМИ ★ 104

Пожалуй, Zenith – наилучшее название для часов, чье высокое предназначение – служить летчикам. Что же такое авиаторские часы Zenith?

Содержание

ТТЫСЯЧИ ЫСЯЧИ ЭЭНТУЗИАСТОВ НТУЗИАСТОВ РРЫЩУТ ЫЩУТ ВВААРХИВАХ РХИВАХ ИИВВСЕ СЕ ННИКАК ИКАК ННЕ ЕМ ОГУТ ППРИЙТИ МОГУТ РИЙТИ ККЕЕДИНОДУШНОМУ ДИНОДУШНОМУ М МНЕНИЮ НЕНИЮ ЧАСЫ СУПЕРАГЕНТА ★ 112−115

ЧАСЫ СУПЕРАГЕНТА ★ 112

В юбилейный для Джеймса Бонда год давайте вспомним, какими часами пользовался лучший из британских шпионов. ПРОСТО БЛЕСК ★ 116

Парижская Биеннале антикваров – для ювелиров событие наиважнейшее. Раз в два года они представляют высокоювелирные коллекции, приуроченные к этому масштабному смотру. Вот и в этом году, на XXVI биеннале, проходившей с по сентября, было на что посмотреть и чему удивиться. ТЕНОР: БЕГЛЫЙ ОЧЕРК О МИНУТНОМ РЕПЕТИРЕ ★ 136

Репетир – король часовых усложнений, и изучать его можно всю жизнь, постоянно открывая для себя новое, но с чего то начинать все равно надо. «Революшн» решил вкратце познакомить вас с основными секретами этого романтичного механизма. НОВЫЕ ПЕСНИ: ЭВОЛЮЦИЯ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА ★ 144

Последние десять лет репетиростроения следует признать выдающимися: в последние годы часовщиков перестали удовлетворять хотя и сложные и капризные, но все таки испытанные конструкции, и мастера начали искать добра от добра: божественным механическим тенорам начали выковывать новые связки. ТРИ-ЧЕТЫРЕ! ★ 150

В мерном бое репетира подчас слышатся то величавые переливы английского рожка, то воздушные трели флейты пикколо. И разве песня – это не лучший способ встречать и провожать моменты человеческой жизни?

REVOLUTION

014

С ТОЧНОСТЬЮ ДО ВОЛОСКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СПИРАЛИ БАЛАНСА ★ 158

Вот уже более лет волосковая пружина (или спираль) остается сердцем механических часов. И даже сегодня часовщики не перестают совершенствовать эту жизненно необходимую деталь механизма, применяя самые последние научно-технические разработки.

Содержание

, Т А Ч Р О В И Л Е Т А Л Е НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ ВОРЧАТ, Ж О Р Б О Д Е Н Е Щ Е О Л З Е О Н Н Е Н ЧТО УСРЕДНЕННОЕ ЗЛО ЕЩЕ Д Е Р С У О ЧТ Е Ж У О Т Э О Н , О Р Б НЕ ЕСТЬ ДОБРО, НО ЭТО УЖЕ О Д Ь Т С НЕ Е ТЕМА ДРУГАЯ ДРУГАЯТЕМА ТУРБИЙОН ★ 204−205

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ ★ 166

Астрономические усложнения имеют столь же древнюю историю, что и само часовое искусство. Однако достижения прошлого не останавливают современных часовых конструкторов и дизайнеров в их стремлении дотянуться до звезд. НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА ★ 176

Древние полагали, что плавный танец планет и других обитателей небосвода влияет на жизнь смертных, что судьбу человека можно прочитать по звездам. И пускай научный прогресс развенчал астрологию – очарование лунной ночи от этого никуда не исчезло. ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО ПРАЗДНИК ★ 186

В конце года «Революшн» анализирует, чем -й запомнился миру часов. Восстанавливаем в памяти главные события, поздравляем с юбилейными датами. НОЖНИЦЫ, ЧАСЫ, БУМАГА ★ 196

Все, что вам потребуется, это ножницы и клей. Ну и вспомнить детство! Предлагаем вам вырезать универсальные поздравительные открытки и примерить новые часы! ТУРБИЙОН ★ 204

Обычно, обсуждая турбийон, говорят не столько о его устройстве, сколько о функции. А мы зайдем с другой стороны: какие признаки позволяют признать часы турбийонными?

REVOLUTION

016

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ★ 208

Veni Vidi Vici – авторские часы от Павла Попова.

Письмо редактора

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕХАНИКА

REVOLUTION

018

Делаем выводы о том, какие тенденции современного часового искусства в Женеве полагают актуальными

Обсуждению возможных результатов завершившегося 15 ноября сего года объявлением лауреатов по всем позициям Гран-при высокого часового искусства Женевы была посвящена статья, опубликованная в прошлом номере «Революшн», и поэтому особенно интересно сопоставить то, что случилось, с тем, что предвиделось. Главный приз «Золотая стрелка» вручили харизматичному президенту «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) Жан-Кристофу Бабену за авангардистские концептуальные часы «Микрогёрдер» (Microgirder). Честно говоря, такой итог было невозможно предвидеть, так как согласно правилам Гран-при (возможно, они уже изменены) к участию допускаются лишь те часы, которые можно приобрести (может быть, в «ТАГ Хойере» в последний момент выставили пару экземпляров на продажу?). Тем не менее, среди названной мною четверки возможных победителей были тагхойеровские часы «Микротурбийон Эс» (Mikrotourbillon S), так как ощущалась определенная необходимость дать «ТАГ Хойеру» победу – не этим часам, так тем. «ТАГ Хойер» в последние годы вырвался в круг лидеров авангардного подхода к часовому делу, и представленные в этом году потрясающие новинки − «Микрогёрдер» и «Микротурбийон Эс» − значительно укрепили позиции марки в высоком часовом искусстве. Блистательный успех Максимилиана Бюссера, взявшего не только «Приз симпатий публики», но и приз в категории «Лучшие мужские часы», был угадан как раз в том, что касается симпатий публики, и кроме по достоинству оцененной явной привлекательности часов «Легаси Машин» (Legacy Machine), это говорит об общем положительном отношении к марке MB&F как со стороны жюри, так и со стороны публики. Приз «Лучший часовщик», скажу прямо, порадовал больше всего, и не только потому что его получила Кароль Форестье, главный

конструктор механизмов в «Картье» (Cartier), но и потому что именно она мне представлялась наиболее вероятным кандидатом на победу. Давно заслуженную победу, так как после презентации концепта ID Two таланты Кароль должны были стать очевидными даже для неспециалистов. В категории «Часы женские» также произошло то, что давно должно было произойти: в Женеве заметили и оценили прогресс часового подразделения марки «Шанель» (Chanel). Победитель этой номинации – «Премьер Флайинг Турбийон» (Premiere Flying Tourbillon) – один из немногих турбийонов, что создавались как исключительно женские часы, в его конструкции и дизайне оказались стопроцентно выражены и идея сложных часов для женщины, и стиль «Шанель». Браво. Стоит особо отметить победителя в категории «Часы инновационные» − это часы HYT Hͭ, что были лишь в этом году впервые представлены публике. Замечательное достижение для новичка в часовом деле, и эти часы были также отмечены и в нашей публикации. Напротив, совершенно неожиданной выглядела победа в номинации «Часы спортивные» часов «Доппель 2.0» (Doppel ͮ.ͬ) австрийской часовой фирмы «Габринг2» (Habring²). Предвидеть это было невозможно: Рихард Габринг и его часы устояли в битве с такими гигантами в области спортивных часов, как тот же «ТАГ Хойер» (на Гран-при были выставлены часы «Микротурбийон Эс»), «Панераи» (Panerai Luminor ͭ͵ͱͬ ͯ Days GMT Automatic Ceramica ͰͰ mm Tuttonero) и «Юбло» (Hublot Oceanographic ͭͬ​ͬ​ͬ)… Выдающее достижение австрийского часовщика, с чем хочется его поздравить. И еще надо отметить, что это редкий случай в уже двенадцатилетней истории Гран-при, когда приз дается нешвейцарской часовой марке, и самый первый случай, когда приз получает австрийская марка. ★

В ожидании Гран-при 2013 года, Алексей Кутковой

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@burda.ru Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ a.kutkovoy@burda.ru Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА a.minakova@burda.ru Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Ассистент редакции АННА ОДНОДУШНАЯ a.odnodushnaya@burda.ru Директор по рекламе ОКСАНА ЗУБОВА zubova@burda.ru

Менеджеры по рекламе: ЕКАТЕРИНА БУТОВА butova@burda.ru ИРИНА ГАВРИЛОВА i.gavrilova@burda.ru МАРИЯ КАЛИТА m.kalita@burda.ru

Отдел рекламы

тел.: (495) 797 4561, 797 2669 Координатор печати рекламы АННА ВЕТРОВА a.vetrova@burda.ru Отдел распространения ТАТЬЯНА ЛЕМАНН t.lehmann@burda.ru

На обложке: Часы Dior VIII Grand Bal Resille Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для детей старше 16 лет. ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон:+7 (495) 797 45 60, Факс:+7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до 10 000 экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE LEE 020

bruce@revolution-press.com

Founder and Group Editorial director WEI KOH

REVOLUTION

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

ДУХОВНАЯ ПИЩА ПОД ШАМПАНСКОЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ БРАНЧИ В HYATT REGENCY PARIS-MADELEINE

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО! УКРАШЕНИЯ ALHAMBRA ОТ VAN CLEEF & ARPELS В НОВОМ МАТЕРИАЛЕ Судя по всему, ювелирные изделия с использованием ценных пород дерева становятся настоящим трендом. Неслучайно к этому материалу обращается все больше домов первого эшелона. Вот и «Ван Клиф энд Арпельс» создал Alhambra Bois d’Amourette, в котором знаменитый четырехлистный клевер исполнен в золоте с инкрустацией южноамериканской акацией. И необычная текстура этого дерева сильно изменила внешний вид известной с 1968 года «Альгамбры»! Интересна и история создания Alhambra Bois d’Amourette: идея коллекции родилась из случайной находки – в историческом особняке марки на Вандомской площади были обнаружены несколько идеально сохранившихся брусков древесины акации, приобретенных еще Жаком Арпельсом. vancleefarpels.com

Инфотеймент все более набирает популярность, а оттого многие компании становятся все более изобретательными в соединении «информации» и «интертеймента» для привлечения публики, которой отдыхать без пользы уже поднаскучило. Предложение Hyatt Regency Paris-Madeleine как раз такого толка. Это проводимые раз в месяц «Литературные бранчи». Проводит их известный французский писатель, журналист и профессор экономики и менеджмента Даниэль Пикули (Daniel Picouly). В гости в Hyatt он приглашает знаменитых литераторов. Они принимают участие в интеллектуальной дискуссии на заданную тему и дают автографсессию. Сопровождается все воскресное действо, проходящее с полудня до полтретьего дня, изысканной трапезой и шампанским. paris.madeleine.hyatt.com

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ …И МОТОР AUDI R8 SPYDER РЕВЕТ

REVOLUTION

022

В продаже в России появился новый «Ауди R Спайдер». Спорткар с открытым верхом теперь оснащен коробкой передач S-tronic или шестиступенчатой «механикой», а также новой тормозной системой. Так, в «Ауди R Спайдер V » восьмицилиндровый двигатель (430 лошадиных сил) сочетается с семиступенчатой коробкой S-tronic. А версия R V S-tronic оснащена еще более мощным двигателем (525 лошадиных сил) и способна разогнаться до сотни за 3,8 секунды. Эстетически «R Спайдер» тоже обновился: в опции отделки салона добавились новые варианты из кожи Feinnappa и материала Alcantara с тиснением в виде сот. Как всегда у «Ауди», здесь есть масса функциональных и одновременно эстетически приятных решений: таких, например, как инновационный динамический указатель поворота − световые импульсы в нем перемещаются наружу, в направлении поворота автомобиля. audi.ru

Lifestyle пропаганда

АЛЛО, КОТОРЫЙ ЧАС? НОВЫЙ OPTIC GMT FURTIF ОТ CELSIUS X VI II Молодая компания «Сельсиес X VI II», дебютировавшая с телефоном-механическими часами LeDix, мобильным с интегрированным в корпус турбийоном и системой завода «бабочка», теперь представляет новую версию подобного объекта − «Оптик GMT Фюртиф». Это телефон-раскладушка, на верхней стороне крышки которого расположены двустрелочные механические часы с индикатором 42-часового запаса хода, даты и времени во втором часовом поясе. Достижения механики тут совмещаются с инновациями в оптике: так, дата и время второго часового пояса индицируются на «считывающих показания механизма» пиксельных экранах, созданных совместно с Schott AG Lighting and Imaging. Стоимость «Оптик GMT Фюртиф» 92 400 швейцарских франков. celsius.com

ВЕЛИКОМУ ЗЕМЛЯКУ ЧАСЫ GIRARD-PERREGAUX VINTAGE 1945 LE CORBUSIER Все знают архитектора Ле Корбюзье, но далеко не все в курсе некоторых фактов его биографии, Того, например, что знаменитый модернист родился в швейцарском Ла-Шо-де-Фоне и обучался там в Школе искусств, изначально созданной для того, чтобы готовить граверов для нужд часового дела. Собственно, на этой ниве Ле Корбюзье успел себя опробовать. Обо всем этом решила напомнить марка «Жирар-Перрего», находящаяся на малой родине архитектора. Совместно с фондом Ле Корбюзье были созданы пять сетов из трех моделей – версий Vintage , названных La Chaux-de-Fonds, Paris и Marseiile и отсылающих к значимым вехам в творчестве архитектора (началу творчества, созданию мебели и знаменитому зданию «Марсельский блок»). Циферблаты часы декорированы в различных техниках, а один (Marseille) даже отлит из бетона! girard-perregaux.com

ХИТРОСПЛЕТЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЮВЕЛИРНОГО БРЕНДА MY KI

REVOLUTION

024

Отечественные ювелирные украшения «Май Ки», создаваемые из одетого в серебро или золото кружева, переплели в своей истории и старинные русские ремесла, и традиции японского декоративно-прикладного искусства. Кстати, название тоже наполовину японское: «Ki» переводится с японского как «энергия жизни», и сочетается оно с английским «My» – «моя». Эти украшения, если хотите, имеют некоторый стилевой отсыл к творчеству знаменитой итальянской ювелирной компании Buccellati. И тем не менее, микс получился своеобразным и, можно сказать, беспрецедентным. Серьги, колье и браслеты из серебряного или золотого кружева создаются вручную – именно эта особенность производства делает каждую вещь уникальной: сплести идентичное кружево просто невозможно.

Lifestyle пропаганда

МОСКВА – ГОРОД КОНТРАСТОВ В СТОЛИЦУ ПРИБЫЛА КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ CONTRASTES DE CHANEL В Москве до 26 декабря можно полюбоваться украшениями из ювелирной коллекции «Контраст де Шанель». И хотя она была впервые представлена в Париже еще летом 2011 года (подробно о ней «Революшн» рассказывал в № 19, осенью 2011-го), границы России «Контрасты» впервые пересекли только сейчас. Познакомиться с украшениями в бутике марки – это словно сходить в один из залов экспозиции «ювелирное направление “Шанель”», которое, кстати, в этом году отмечает 80-летие своей истории. И то, что мы не говорим об истории непрерывной, а лишь о создании первой драгоценной коллекции «Шанель» в 1932 г. и появившемся не так давно ювелирном подразделении «Шанель», только увеличивает удельный вес «Контрастов». В них – и ДНК дома с его любовью к брошам, жемчугу, Византии, сочетаниям черного и белого, и новые преломления фирменных тем, которые за год с момента их создания ничуть не потеряли актуальности, а напротив – приобрели шарм. chanel.com

НА РОДИНУ! ПЕРВЫЙ НЕМЕЦКИЙ БУТИК GLASHÜTTE ORIGINAL 24 октября в Дрездене открылся первый в Германии монобрендовый бутик часовой компании «Гласхютте Оригиналь». Поразительно, но саксонская марка предпочла сначала открыть монобренды в Париже, Пекине, Шанхае, Гонконге и Токио и только после этого – у себя на родине. Оформленный в фирменном стиле, присущем всем магазинам Glashütte Original, − с элементами из темного дуба, светлой кожи и чистыми минималистичными линиями пространства – новый

бутик площадью 100 квадратных метров находится в торговой галерее QF в центре города (Töferstraße, Ͱ). На открытии были и традиционные для светских мероприятий, и по-настоящему часовые развлечения. Так, компания «Гласхютте Оригиналь» попросила своих часовщиков дать мастер-класс для собравшихся и создала интерактивную «мануфактурную стену», при помощи которой можно было изучить процесс создания сложных механизмов. glashuette-original.com

ВЗЯТЬ В ОБОРОТ УМНЫЙ GYROWINDER ОТ DÖTTLING

REVOLUTION

026

Знаменитая своими сейфами, в том числе и для хранения часов, немецкая компания «Дёттлинг» на сей раз представила умный объект, отвечающий не столько за сохранность наручных аксессуаров, сколько за их подзавод. «Джировайндер», как никакое другое подобное устройство прежде, приближает процесс подзавода к естественному во время носки часов на запястье: он, в отличие от других, поворачивающих часы влево-вправо и наклоняющих под определенными фиксированными углами, вращает

часы в разных направлениях и способен совершать оборот в 360 градусов (что, собственно и отражает приставка «джиро» в его названии). Кроме того, «Дёттлинг» предлагает множество опций индивидуальной настройки, учитывающих разницу в весе часов. Эстетически «Джировайндер» напоминает корабельные навигационные приборы, а часы под его стеклянным куполом превращаются в настоящий арт-объект. doettling.com

Lifestyle пропаганда

ЭТО НЕ КОНЕЦ! НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ ОТ S. T. DUPONT Марка «С. Т. Дюпон» к очередному концу света, намеченному на 21 декабря нынешнего года и проинсприрированному календарем майя, подготовилась основательно: выпустила целый «джентльменский набор» Prestige из ручки, зажигалки, ножа для бумаги и пепельницы, украшенных тематическими гравировками. Центром сюжета для ручки и зажигалки стало божество древней Америки Кетцалькоатль, пепельница создает аллюзию на архитектуру городища Тикаль, а нож украшен изображением

календаря майя, украшающим фигурку, похожую на бога Тонатиу. Создано все это бронзовое великолепие в сотрудничестве с ювелиром Филиппом Турнером. Не знаем, помогут ли нож и ручка для выживания во время апокалипсиса, но умилостивить древних богов, обзаведясь их символическими изображениями, вероятно, удастся. А когда очередной конец света минует, этими предметами можно наслаждаться как минимум до следующего потенциального апокалипсиса.

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО RAFF HOUSE СОБРАЛ HAUTE HORLOGERIE, HAUTE JOAILLERIE И HAUTE CUISINE ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ НОВАЯ КНИГА ОТ ЮВЕЛИРНЫХ ЭКСПЕРТОВ SOTHEBY’S

REVOLUTION

028

Осенью свет увидела новая, уже вторая по счету, книга от экспертов ювелирного подразделения аукционного дома «Сотбис» Дэвида Беннета и Даниэлы Машетти. Их первая совместная работа «Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям» стала самой продаваемой книгой на ювелирную тему в мире, а оттого новому изданию – Celebrating Jewellery. Exeptional Jewels of The Nineteenth and Twentieth Centuries – уже сейчас прочат большой успех. В ней собраны лучшие и интереснейшие из украшений XIX−XX веков, которые эксперты видели за более чем три десятилетия работы в «Сотбис». И этому выбору стоит доверять! Правда, пока книга доступна только анлоговорящим поклонникам ювелирного искусства, русский перевод должен появиться только в 2013−2014 году. sothebys.com

В отреставрированном особняке на Малой Никитской открылось необычное для Москвы пространство – Raff House. Это не просто бутик или ресторан, это частный клуб любителей высокого часового, ювелирного и гастрономического искусства. Свою идею брат и сестра Рафаэль и Нара Папяны воплощали на высшем уровне: реставрацию особняка доверили европейским архитекторам Микеле Маццола и Тьери Конке, а кухню ресторана поручили одной из лучших женщин − шеф-поваров мира Эллен Дароз. Марки подобрали соответствующего уровня: Greubel Forsey, Christophe Claret, Jean Dunand, Bernard Lederer и Matiers du Temps представлены в Raff House эксклюзивно. Здесь же члены клуба − а карт выпущено всего 999 − смогут познакомиться и с новинками Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Richard Mille, Ulysse Nardin, Parmigiani Fleurier, IWC, Roger Dubuis, Piaget и Jaeger-LeCoultre. Как обещает Рафаэль Папян, в его «Доме» будет немало интересных мероприятий, встреч с самими авторами часов и украшений, а многие новые изделия члены клуба смогут увидеть первыми в России.

События Люди

Мила Йовович

Ванесса Паради

МАЛ, ДА ДОРОГ

Открытие выставки The Little Black Jacket в центре дизайна Artplay октября торжественно открылась выставка Chanel The Little Black Jacket: Chanel’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld («Классика Chanel, переосмысленная Карлом Лагерфельдом и Карин Ройтфельд»). Полюбоваться на фотографий знаменитостей и друзей дома Chanel в классических черных жакетах, выбранных из одноименной книги Лагерфельда, собрался весь цвет Москвы. Более того, география гостей не ограничилась столичными или даже отечественными поклонниками марки. Специально на открытие прилетели Мила Йовович и Ванесса Паради. Их же в числе сотни других знаменитостей можно было созерцать и на самих фотоработах: жакет исполнял роль накидки на Ванессе Паради, а на Милу Йовович был надет вместе с «платьем-скелетом». Естественно, на обеих можно было лицезреть вещи от Chanel и в вечер открытия. Как собственно, и на прочих гостях. Особенной популярностью в тот вечер пользовались узнаваемые издалека сумки и, конечно, жакеты – далеко не только «маленькие и черные».

REVOLUTION

030

Александр Рогов

Алена Долецкая

Светлана Бондарчук

Ульяна Сергеенко

Элис Деллал

Даша Жукова с подругой

Ванесса Паради

События Люди

Символическое перерезание ленточки

Роман Белов с супругой Ириной

Светлана Бондарчук

Анна Минакова и Юлия Савельева

Татьяна Бутенко

Константин Ремчуков

Роман Белов расспрашивает часовщика Jaeger-LeCoultre

Жером Ламбер

Ксения Алферова и Вольфганг Браун

Часовщик Jaeger-LeCoultre не только рассказывал гостям про часы, но подписывал книги на память Эвелина Хромченко

Вольфганг Браун

В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ

Бутик Jaeger-LeCoultre открылся по новому адресу

REVOLUTION

031

октября состоялось торжественное открытие нового бутика «ЖежерЛеКультр» в Столешниковом переулке, . Сюда, в помещение, освобожденное собратом по группе Richemont, маркой Van Cleef & Arpels, «Жежер» переехала из Берлинского Дома (Петровка, ). Первыми оценить новые интерьеры в стилистике ар-деко, созданные по новой мировой концепции «Жежер», смогли партнеры и друзья марки. Кроме того, у них была возможность полюбоваться не только тем, как выглядят в другой обстановке часы из основных коллекций марки, но и увидеть то, что не было представлено на Петровке: уникальный Gyrotourbillon с открытым со стороны циферблата механизмом из специальной серии для монобрендовых бутиков и новую женскую коллекцию Rendez-Vous. Гостей встречали лично глава мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» Жером Ламбер, международный директор марки Николя Барецки и директор компании в России Вольфганг Браун.

События Люди

ЧАСЫ ГОДА Roger Dubuis на премии «Человек года» GQ

Николай Цискаридзе и Марианна Сардарова

Айдан Салахова со спутником

Юлия Калашникова и Люк Рошеро

Александр Лебедев и Елена Перминова

Константин Крюков и Алина Алексеева

Равшана Куркова

сентября журнал GQ вручил премию «Человек года». Церемония, надо заметить, вызвала некоторые вопросы. Список победителей был, как минимум, спорным. Нет, мы, конечно, не будем дискутировать с авторитетным мужским изданием на тему того, дизайнер ли года Слава Зайцев. Бесспорно, дизайнер, и, вне всякого сомнения, года, а нашу неуверенность по поводу того, что года -го, мы оставим при себе. А вот победителя в главной номинации – «Человек года» – мы хотим поздравить совершенно искренне. Аркадий Волож («Яндекс») более чем заслужил – и не просто получить титул, но стать обладателем прекрасных часов La Monegasque от «Роже Дюбуи». Ведь именно эта марка предоставила главный приз для «Человека года». После завершения церемонии в ресторане «Аист» при поддержке «Роже Дюбуи» состоялся торжественный ужин.

ЗА ПОБЕДУ!

Ulysse Nardin собрал гостей на презентацию второй модели Classico

REVOLUTION

032

октября компания «Улисс Нарден» устроила завтрак для клиентов марки и избранных представителей прессы в честь выпуска второй модели из серии часов «Классико », посвященных войне года и приуроченной к ее -летию. Витрину с новыми часами «Бородино» установили на пьедестале. Рядом поставили копию картины «Атака русских улан» современного художника Игоря Егорова. Именно ее миниатюрное изображение украшает циферблат новых «Классико ». Глава российского представительства «Улисс Нарден» Максим Андрианов не только подробно рассказывал о новых часах, но и давал их примерить всем желающим, коих нашлось немало. Пока одни любовались часами, другие наслаждались картинами из песка и шоу барабанщиц. Самые бурные аплодисменты вызвало появление Марии Мироновой, которой Максим Андрианов торжественно вручил сертификат на

рублей – благотворительный взнос марки в фонд поддержки деятелей искусства «Артист», одним из учредителей которого является актриса.

Гости мероприятия

Часы Classico

Мария Миронова и Максим Андрианов

Копия картины Игоря Его«Бородино» рова под надежной охраной

Первую модель из серии Classico «Раевский» также можно было увидеть на презентации

BASELWORLD.COM

REVOLUTION

034

Тенденции plus

По часовой стрелке, начиная с левой верхней фотографии: Rolex Cosmograph Daytona в корпусе из -каратного золота «Эвероуз»; Hublot Big Bang Ferrari в корпусе из золота «Мэджик Голд» и A. Lange & Söhne «Homage to F. A. Lange» Tourbograph «Pour Le Mérite» в корпусе из -каратного «медового» золота

Материальный мир

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА Встретив свою половину, человек, как известно, сильно меняется… То же и с металлом. Мы расскажем вам о самых удивительных и прочных союзах, в которые вступает король металлов – золото.

Своей нынешней растущей популярностью золото во многом обязано разработчикам технологий сплавления. Этот металл в чистом виде мягкий и податливый, в чем одновременно его преимущество и, к сожалению, главный недостаток. Мастера на часовых фирмах, добавляя в золото примеси, придают ему не только твердость, но и желаемый цветовой оттенок. В итоге получается нечто большее, чем простая сумма слагаемых, – традиционный материал получает новую жизнь. Золотых сплавов существует множество, но в часовом деле неизменно применяются три: розовое (или красное), желтое и белое золото. Эта триада лежит в основе продуктовой линейки большинства производителей. Розовое золото получают за счет примеси меди: чем ее больше, тем насыщеннее розовый оттенок. В так называемом желтом сплаве самое высокое процентное содержание золота, и по цвету такое золото почти не отличается от чистого, даже если в нем присутствует серебро или цинк. Схема производства белого золота несколько сложнее: при легировании используется белый металл, чаще всего никель или палладий, а затем

для придания ровного и яркого серебристого оттенка поверхность изделия покрывается родием. В последние годы мир охватила невиданная золотая лихорадка, и все благодаря появлению новых золотосплавных технологий. В особом почете у часовщиков розовые сплавы: благодаря насыщенному теплому цвету. Но их красота, увы, преходяща: детали из такого металла имеют свойство выцветать. Время, неумолимый враг всех вещей, виновно в этом лишь отчасти; главный враг – хлор. Этот едкий элемент встречается сегодня на каждом шагу. Так, в целях дезинфекции принято хлорировать воду в бассейнах общественного пользования, а для стирки рубашек, тонкая ткань которых притягивает кетчуп, словно магнит, мы добавляем в порошок хлорсодержащий отбеливатель. В итоге на ваших глазах любимые часы из великолепного розового золота со временем начнут блекнуть. В физике есть понятие «окислительно-восстановительный потенциал» – мера способности атомов вещества терять и присоединять электроны. У меди и хлора она разная, в связи с чем при их взаимодействии происходит реакция: медь превращается

REVOLUTION

С

редневековые алхимики, посвятившие себя разгадке тайны вечной жизни, все же находили время ставить перед собой задачи попроще – например, пытались опытным путем получить золото. Убежденные в том, что природу окружающего мира составляют четыре стихии: воздух, земля, огонь и вода, – они делали вывод, что, меняя соотношение элементов, можно из всякого вещества, свинца например, получить совершенно иное. И в наши дни, когда на смену алхимикам пришли химики, золото продолжает манить людей, и далекие потомки средневековых мудрецов колдуют над сверкающим металлом, уже не ища способа сотворить его из небытия, но желая наделить еще большей притягательностью в глазах тех, кто восхищался им на протяжении тысячелетий. Постепенно на смену магии пришла металлургия. Сегодня в лабораториях по всему миру трудятся целые бригады чародеев-материаловедов. Им нет дела до философского камня и чудодейственных снадобий – они корпят над иной задачей: внедряют в часовое дело все новые материалы и улучшают свойства прежних.

035

Седрик Тен, Сергей Алексеев

Тенденции plus

REVOLUTION

036

© Rolex/Дени Аюн

Корпус и браслет модели Rolex Cosmograph Daytona выполнены из золота «Эвероуз»

в хлорид меди, и корпус меняет цвет. Предположим, вы выбросили все бутылки с отбеливателем, прачечные объезжаете за десяток километров и купаетесь только в собственном бассейне, для которого специально из альпийских источников привозят свежую воду, дистиллированную дальше некуда. Увы, все напрасно: коварный элемент, напомним, таится и в обычной водопроводной воде. Тут уж вам ничего не остается, кроме как заречься даже близко подходить к водопроводным кранам не сняв часы или поставить крест на личной гигиене, иначе ваши золотые из ярко розовых постепенно станут желтыми.

Тягостные чувства, с годами посещающие владельцев часов, мастера из «Ролекса» (Rolex), видимо, приняли близко к сердцу, поэтому разработали и запатентовали новый 18-каратный золотой сплав «Эвероуз» (Everose). «Вечно розовое» (если переводить буквально) золото действительно долговечно, и, как и сама марка, одна из ярчайших звезд на небосклоне часового искусства, не меркнет со временем. В состав «Эвероуза», помимо старых знакомых – золота и меди, – добавлена частичка платины. Платине, одному

из самых инертных металлов, не страшен кислород и встречающиеся в повседневном обиходе кислоты. Одно из первых описаний свойств платины, дошедшее до наших дней, принадлежит видному ученому эпохи Возрождения Юлию Цезарю Скалигеру: он упоминает о чудесном металле, с которым испанских конкистадоров познакомили индейцы и который «расплавить не в силах ни огонь, ни премудрости испанцев». В «Эвероузе» золота – 76%, меди – 22%, а платины – всего 2%, но на самом деле это не так уж мало.

Ободок часов Datejust Special Edition от Rolex в корпусе из золота «Эвероуз» украшен бриллиантами круглой огранки

REVOLUTION

Инертная платина ведет себя как строгая гувернантка, приставленная к легкомысленной девице – меди: как только на горизонте появляется соблазнитель хлор, она решительно пресекает пагубную связь. Так что за внешний вид своих розовых «ролексов» владельцам опасаться не надо: можно смело затевать стирку, отправляться в бассейн или даже, если придет такая фантазия, понежиться в горячей ванне, не снимая любимых часов. Надо понимать, что золото сплавляют с другими металлами не только ради

037

Материальный мир

REVOLUTION

038

Тенденции plus

новых оттенков. Сплавление улучшает форму и содержание, ведь у сплава, благодаря наличию в нем более твердых элементов, устойчивость и твердость выше, чем у чистого золота. Для часов запястье – это безусловная зона риска, ведь руки – наше незаменимое орудие, не пользоваться которым невозможно. Всякий раз, когда мы с силой дергаем за дверную ручку, закладываем крутой вираж на автомобиле или открываем шампанское, мы рискуем поцарапать или даже помять наш драгоценный и в такие моменты невероятно уязвимый наручный прибор. Поэтому-то для его производства и подбирают материалы, способные выстоять в нескончаемой битве человека с окружающими предметами. Для оценки твердости материала в основном применяют метод Виккерса и метод Моса. Первый состоит в том, что в различные материалы сначала вдавливают алмазную пирамидку стандартного размера, а потом сравнивают характер деформации: чем мельче отпечаток, тем больше значение. Оценка твердости по Мосу не предполагает точных параметров и проводится по принципу «побеждает сильнейший»: две поверхности трут

друг о друга, и той, что не поцарапается, присваивают более высокий ранг. Твердость чистого золота составляет около 2,5 по Мосу, что соответствует 30 единицам по Виккерсу. Это приближенно равно твердости кератина в ногтях, а ногти, как известно, часто ломаются, поэтому всем должно быть очевидно, что для часового корпуса такой материал не подходит. Да и большинство традиционных золотых сплавов довольно уязвимы: их легко поцарапать самой обычной монетой. В 2010 г. мануфактуре «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) исполнилось 165 лет. По случаю юбилея фирма выпустила ограниченным тиражом коллекцию, посвященную своему основателю Фердинанду Адольфу Ланге – «Homage to F. A. Lange». В ней три классических модели, а именно Tourbograph «Pour le Mérite», Lange ͭ с турбийоном и, наконец, ͭʹͭͱ с индикацией лунных фаз. Эта вожделенная для любого ценителя триада обратила на себя внимание еще и тем, что корпуса часов были выполнены из нового 18-каратного золотого сплава. Прагматики немцы назвали сплав бесхитростно – «медовым» золотом. Но уникальный цветовой оттенок

все же не главное достижение. Дело в прочности: полученный путем сплавления золота, марганца, цинка и кремния материал имеет твердость 300 единиц по Виккерсу, то есть он вдвое тверже, чем обычный золотой сплав, и, таким образом, стоит в одном ряду с некоторыми сортами стали. Такой корпус удивительно долговечен, и, если раньше многие, надевая модель из золота, начинали страдать жуткой царапинобоязнью (если кому интересно, по-научному это явление называется «амихофобия») и ходили прикрывая запястье будто после перелома, теперь их параноидальные страхи улетучатся. Для тех же, кого они все еще терзают, настоящей панацеей будет новшество от «Юбло» (Hublot). Из всех часовых фирм именно эта сегодня лидирует в сфере золотосплавных технологий. В сотрудничестве с известным производителем

Слева направо: Все трое часов в коллекции «Homage to F. A. Lange» (фирма A. Lange & Söhne) – Lange Tourbillon, Tourbograph «Pour le Mérite» и Moonphase – выпускаются в корпусе из -каратного «медового» золота.

REVOLUTION

драгметаллов «Сандр+Мето» (Cendres+Métaux) они еще в 2010 г. создали сплав «Кинг Голд» (King Gold). Это 18-каратное розовое золото, в котором содержится целых 24% меди, – на тот момент никому из конкурентов не удалось добиться столь насыщенного розового отлива. А в прошлом году «Юбло» представила новый сплав, «Мэджик Голд» (Magic Gold). Название говорит само за себя: физические свойства материала иначе как магическими, чудесными не назовешь: твердостью – 1 000 по Виккерсу – он превосходит все прочие золотые сплавы и даже даст фору таким промышленным материалам, как закаленная

039

Материальный мир

REVOLUTION

040

Тенденции plus

сталь. Поцарапать его можно разве что алмазом, и если вы каждый день не купаетесь бриллиантах, то можете быть спокойны: спустя годы, а может, даже века такой корпус будет сиять первозданным блеском. Секрет высочайшей прочности сплава «Мэджик Голд» – керамика в его составе. По поводу целесообразности ее применения в часовом деле сломано немало копий, однако ее практические преимущества неоспоримы: материал этот легкий и долговечный, его применяет в своих изделиях все больше фирм, и популярность его растет. На разработку новой технологии сплавления часовщики «Юбло» и специалисты из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне потратили почти три года. Суть ее в следующем: вначале из порошка карбида бора путем спекания создают твердую пористую литейную форму, которую потом под огромным давлением и при особо высокой температуре заливают расплавленным

Благодаря фирменному сплаву «Мэджик Голд» модель Big Bang Ferrari от Hublot не только красива, но и долговечна

золотом, – оно заполняет поры и сращивается с формой воедино. Далее следует самый неблагодарный этап работы: при помощи алмазных фрез и других инструментов материалу придают нужные очертания. Перспективность этой новейшей технологии еще и в том, что она применима не только к золоту, но и к другим металлам, и неуязвимый часовой корпус может оказаться лишь первым шагом на пути к созданию других вещей будущего – сверхпрочных и неподвластных времени. Новый материал применялся при создании легендарной коллекции «Юбло» под названием Big Bang: из «Мэджик Голда» выполнен корпус модели Ferrari. Надеемся, что в ближайшем

будущем этот фирменный сплав «Юбло» – а в патентном бюро уже рассматривают соответствующую заявку – станет еще одной отличительной чертой дальнейших изделий марки. Однако это самое будущее не сошлось клином на одной часовой фирме – мы убеждены, что золотосплавную металлургию ждет множество открытий. Вне всякого сомнения, у золота особый, высший статус. В любом уголке мира оно символ богатства, власти и знатности. Неиссякаемый спрос на этот желтый металл – вот что должно сегодня занимать умы часовых производителей и вдохновлять на новые свершения, благодаря которым их имена будут вписаны золотом в историю часового искусства. ★

Материальный мир

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ (называемый иногда красным), желтый и белый, – причем, как правило, 18-каратные, поскольку такой процент олицетворяет золотую середину: роскошно и в то же время практично. Розовое золото получают путем добавления меди. Пропорция опять же варьируется, поэтому, хотя названия «розовое» и «красное» часто употребляются как синонимы, строго говоря, красным чаще именуют сплав с маркировкой N (в нем меди содержится больше всего, и потому цвет самый насыщенный), а розовым – N и N. Сплавы N и N относятся уже к желтому золоту. В нем вместо меди применяется, например, серебро, за счет чего металл почти не меняет свой первоначальный цвет. Технология изготовления белого золота несколько сложнее: сначала чистое золото сплавляют с металлом белого цвета, обычно палладием (в прежние времена применяли никель, но потом отказались, так как у некоторых на него бывает аллергия), а затем, дабы добиться ослепительного блеска, золотое изделие родируют.

…и через некоторое время из формы вынимают готовые слитки

041

Золото вместе с другими металлами помещают в плавильную печь…

Часовщики понимают, что при производстве сплавов даже технологические нарушения могут сказаться на качестве. Поэтому у некоторых фирм имеются свои золотоплавильные цеха. Так, «Шопар» (Chopard) на фабрике в швейцарском Мейрене самостоятельно изготавливает пять разновидностей этого металла: белое, желтое N и N и розовое N и N, каратность во всех случаях равна 18. Образец из каждой выпущенной партии отправляют в швейцарское Бюро контроля драгоценных металлов, которое удостоверяет, что золота в сплаве содержится не ниже нормы, и только тогда с материалом можно работать. Сегодня золото стоит все дороже, но при этом специалисты «Шопара», когда отливают золотые слитки, намерено превышают норму – получается не 18 каратов, а чуть больше. «Наша фирменная гарантия! – поясняет мастер по имени Пауло, один из двух сотрудников, которым доверяют совершать алхимические чудеса. – Чтобы наверняка. Это как дополнительный знак качества». ★

REVOLUTION

Н

еугасимая золотая лихорадка, которой мир болен испокон веков, привела к тому, что от этого металла появился длинный перечень всевозможных производных. Но разница между ними подчас огромна – в содержании золота, в физических свойствах и в итоге в стоимости. Эта разница описывается с помощью такой величины, как каратность. Так называемому «чистому» золоту соответствует высшее значение в 24 карата. Караты – это по сути 24-е доли: в 12-каратном золоте ровно половина – собственно золото, а другая половина – примеси. Теоретически пропорция может быть любой, поэтому в некоторых странах минимальная каратность золота прописана в законе (если каратность ниже, то товар не имеют права именовать золотым). В США минимальным считается значение в 10 каратов, тогда как по другую сторону Атлантики, в Италии и Франции, оно составляет 18 каратов. Сплавы различаются не только содержанием золота, но и по цвету, который определяется присутствующими в сплаве металлами. Золото может быть самых разных цветов, но в часовой промышленности традиционно применяются три его сорта: розовый

   Тенденции plus

МАГИЯ ЦИФР

Итальянская марка Pomellato запустила новую линию украшений в серебре

Украшения из коллекций Victoria и Pomellato

Анна Минакова

Браслеты Pomellato из серебра с марказитами и браслеты Tango из золота с коричневыми или бесцветными бриллиантами

Н

REVOLUTION

042



Кольца Pomellato из серебра с синтетическими кварцами

а 45-м году с момента своего основания итальянская марка «Помеллато» решила вспомнить собственное прошлое, а именно – поискать вдохновение в культовых коллекциях, созданных за четыре с половиной десятилетия. Свои узнаваемые украшения миланская компания решила повторить в серебре и выделить все созданное в новую линию – Pomellato .

«67», отсылающие к году основания «Помеллато», не единственные важные цифры в истории коллекции. Еще одно знаменательное число – 1970, или даже так: 1970-е – ведь именно к этой декаде и ее стилю с нарочито крупными формами и броскими вещами отсылают новые творения. И последние важные цифры – 47 – именно столько украшений в коллекции. Казалось бы, в годы роста цены на золото переработать свои бестселлеры в серебре – решение чисто прагматическое, но дом «Помеллато» подошел к вопросу творчески. Во-первых, уменьшение веса изделий позволило марке сделать их еще более крупными, во-вторых, тут ювелирам пришлось работать в непривычной для себя цветовой гамме – практически в монохроме (если вспомнить историю «Помеллато», то даже белое золото в ней встречалось

Браслет Pomellato из серебра с марказитами

нечасто, а яркие камни, напротив, присутствовали во многих коллекциях). В качестве акцентов в Pomellato использован лишь марказит и синтетический кварц, выращенный гидротермальным способом. Так, браслеты с крупными звеньями, которые мы привыкли знать под именем Tango и видеть их в последние несколько лет в сочетаниях типа розового золота с коричневыми или бесцветными бриллиантами, в Pomellato представлены просто в серебре или в серебре с паве из марказита. Причем, если в Tango можно найти и версии с паве по всем звеньям, то в Pomellato это только одно (в более крупной версии) или три звена (в версии меньшего размера). А напоминающие рог или клык подвески из коллекции Victoria теперь воплощены в серебре и становятся не только кулонами, шармами или серьгами, но и звеньями самих браслетов. Марказит и синтетический кварц, кстати, совсем недороги, что позволяет поставить на новую коллекцию весьма демократические цены. Начались продажи Pomellato в сентябре с универмага Saks Fifth Avenue и бутиков в США, в родной для марки Европе они появились только двумя месяцами позже – в ноябре. ★

РЕКЛАМА

* По данным международного алкогольного издания Shanken’s IMPACT Newsletter, США (июль 2012) по объемам продаж в мире в 2011 году среди премиальных российских водочных брендов. ** По объемной доле метилового спирта для водок из спирта “Люкс” согласно ГОСТ Р 51355-99. *** Экспертный совет Market Watch Leaders, США, удостоил в 2008 году водку Русский Стандарт Original почетной награды Best New Product за впечатляющий выход на рынок США. **** По данным международного алкогольного издания Drinks International, Великобритания (2008 – 2012 гг.) по росту объема продаж в мире за 2007 – 2011 гг.

Герой нашего времени

ПРОСТО КОСМОС!

REVOLUTION

044

Австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с 40-километровой высоты, не разбив часы Zenith. Анна Минакова оказалась единственным журналистом из России и Восточной Европы, наблюдавшим это лично, из Центра управления полетом Анна Минакова

Герой нашего времени

REVOLUTION

045

«И

ногда надо поднятьа к тому же авантюрист (многие его ся так высоко, чтобы бейсджампы были нелегальны, и он понять какой ты на прорабатывал схему попадания в нужсамом деле маленьное здание и побег от полиции как в настоящих шпионских фильмах). кий и незначительный», – произнес Феликс Баумгартнер В общем, это все краткое содержание и выпрыгнул из капсулы на высоте предыдущих серий. Кульминация полу39 045 метров. «Миру нужны герои, чилась следующей. После двух успеши один из них сейчас перед вами», – сканых тренировочных попыток – прыжзал про Баумгартнера Джо Киттингер, ков с высоты 21 828 метров и 29 460 резюмировав его счастливое приземлеметров – супермен выходит в финал ние и установку трех мировых рекордов. и собирается прыгнуть с высоты почти Все это немного напоминало голливудв 40 тысяч метров, преодолеть в своский фильм: и патетикой, и эмоциональбодном падении скорость звука и установить сразу четыре мировых рекорда. ностью, и бюджетом, и силой эффекта. Проект Red Bull Stratos начался еще Первая попытка, состоявшаяся 9 октяв 2008-м и сложным путем развития бря нынешнего года, как по идеальному сюжета, в котором был даже суд по голливудскому сценарию, срывается. авторским правам на саму концепцию Следующая назначена на 14 октября.

Stratos, 14 октября нынешнего года Дополнительная интрига в том, что пришел к своему логическому заверпрыгать можно не бесконечно – к концу шению: прыжку 43-летнего австрийноября погода уже не будет подходяского парашютиста и бейсджампера из щей, и придется все отложить до весны 2013-го. Кроме того, в запасе остается стратосферы и достижению им скорости один шар (огромный одноразовый шар, в 1342,8 км/ч в свободном падении. До этого момента многие не знали о Фетолщиной меньше целлофанового паликсе, с этого дня о нем заговорил весь кета), первый использовали 9 октября, а изготовить еще один до пресловутого мир. Миллионы просмотров онлайнконца ноября не успеют. трансляции прыжка и присутствие сюжета о нем в любой Ну и хотите верьте, хотите нет: 14 окленте новостей сде«Миру нужны герои, тября – день в день лали свое дело. В чаи один из них сейчас с рекордом Чака Йегесовом мире стараниями «Зенита» (Zenith), перед вами», — сказал ра образца 1947 года посланником которопро Баумгартнера (тогда он стал первым го Феликс является, знаменитый астро- пилотом, достигшим о нем знали многие сконавт Джо Киттин- сверхзвуковой рости за штурвалом и до прыжка, часто гер, прославившийся экспериментального шутили: зачем этот своим прыжком Баумгартнер отнял самолета Bell X- ) – наиз стратосферы имя у нашего любимозначается новая попытка. То, что было го Феликса [Феликс в 1960 году Баумгартнер – один дальше, как говоритиз основателей «Урверка» – прим. ся, уже история. И история со своей ред.], но теперь и часовые снобы привнутренней завязкой, кульминацией знали австрийского тезку известного и развязкой. С утра старт несколько часовщика. раз переносили и казалось, что попытка Для прыжка выбрали город Розуэл не состоится опять, потом стратостат в штате Нью-Мексико, известный все-таки начали поднимать в воздух. в мире только благодаря истории о приДва с половиной часа плавного подъшельцах 1947 года. Шар для подъема капсулы до заветных 39 045 метров, ема стратостата подобрали словно за этим медитативным движением слеспециально – он напоминал те самые дил весь мир. И потом – прямо перед странные объекты, которые по данным прыжком – выясняется, что стекло музеев НЛО городка видели жители шлема запотело, Киттингер, который в воздухе, а их пытались убедить, что это установил три из четырех рекордов, шары метеорологов. которые собирался побить Баумгартнер, Да и сам главный персонаж очень киа ныне руководил миссией с Земли, нематографичен: атлет и красавец, обсуждает с подопечным, прыгать или

Герой нашего времени

Самый волнующий момент: выход из капсулы

Феликс Баумгартнер и его часы Zenith El Primero Stratos поднялись на высоту почти в 40 000 метров и в свободном падении достигли скорости 1342,8 км / ч

REVOLUTION

046

Zenith El Primero Stratos сразу после удачного приземления

нет. Все замерли. Принято решение прыгать. В первые же секунды Баумгартнер входит в плоский штопор, дающий максимальную перегрузку организма. Зрители с детьми замерли в задумчивости: а что они скажут этим самым детям, если что. Но вот полет снова стал контролируемым, а потом Баумгартнер выходит на связь: говорит что-то не очень разборчивое (как выяснилось, рассказывает об ощущениях в полете). Все выдохнули. Приземляется. Три рекорда из четырех заявленных: Феликс поставил рекорд самого высокого полета человека на воздушном шаре, самого высокого прыжка и достиг в свободном падении рекордной

скорости выше 1342 км / час (очень хочется сказать «преодолел звуковой барьер» – но нельзя, по этому поводу до сих пор идут споры, ведь развил он скорость в практически безвоздушном пространстве стратосферы, а в тропосфере резко ее снизил). Самая большая продолжительность свободного падения осталась за Киттингером, что тоже очень по-голливудски. Все так, да не так: сейчас я могу иронизировать, но тогда, находясь на полигоне в Розуэле, в числе полутора десятка избранных журналистов со всего мира, я переживала как маленькая. Я была частью этого фильма. И да, Феликс настоящий герой, а то, что все так удачно

Герой нашего времени

На заднюю крышку корпуса Zenith El Primero Stratos нанесено изображение Баумгартнера и надпись: «Первые часы, которые преодолеют звуковой барьер/ Научись любить то, чего тебя учили бояться»

047

случай потери связи с Землей – выход из капсулы был расписан по секундам, – в-третьих, на них стратонавт запускал счетчик хронографа, чтобы узнать длительность прыжка. И ирония по поводу часов на запястье (а она была у некоторых пользователей социальных сетей) тут кажется совершенно неуместной – она подобна рассуждениям о том, преодолел ли он скорость звука. Так или иначе, он преодолел скорость в 1342 км/ч, выдержал плоский штопор и колебания температуры. А с ним все это выдержали и часы. И Феликс, и «Зенит» приземлились целыми и невредимыми. Как тут не снимешь шляпу перед суперпилотом и суперхронографом. ★

REVOLUTION

сложилось или было удачно спланировано, дело другое. Это не относится ни к значительности его вклада в науку, ни к значительности его вклада в веру человечества в настоящих героев (и это второе, кажется, даже важнее). Действующим лицом второго плана (а по-английски звучало бы точнее: supporting role) этого действа, за которым наблюдало несколько миллионов человек в режиме реального времени и в разы больше в записи, оказались часы Zenith El Primero Stratos на руке Феликса. И роль их была далеко не чисто декоративной: во-первых, он сверял по ним время в период нахождения в капсуле, во-вторых, они были страховкой на

Часовая индустрия

ТРЕТИЙ, ОДИННАДЦАТЫЙ И СНОВА ТРЕТИЙ О сложной истории со сложными часами с Фредериком де Нарпом, главой Harry Winston, беседовал Алексей Кутковой.

Г

REVOLUTION

048

Первоначальный вариант Opus ( год)

од назад компания «Гарри Уинстон» (Harry Winston) отметила десятилетие проекта «Опус» (Opus). Казалось бы, для известной во всем мире ювелирной марки это могло бы быть событием далеко не первой важности, однако, именно с проектом «Опус» в современной истории марки связаны самые яркие страницы. Сейчас представляется, что начиналось все с «Опуса 3», разработку которого поручили известному независимому часовщику Вьяннею Альтеру, хота до альтеровского «Опуса» были еще «Опусы» Франсуа-Поля Журна и Антуана Прецьюзо, но кто те часы, кроме знатоков, сейчас вспомнит? Альтер предложил забыть все эти журновские и прецьюзовские турбийоны (на самом деле, Прецьюзо использовал механизмы Кристофа Кларе), и сделал настоящий шедевр со своим собственным стилем и со своей собственной сложной функцией. С той поры так и повелось – «Опус 4» Кларе оставим в стороне, а начиная с пятого каждый очередной «Опус» был новым словом в часовом деле.

«Опус 3» в этом смысле был невероятно успешным проектом HW, но с самими этими часами дело долго не ладилось. Вьянней Альтер не смог довести механизм до уровня готовности к серийному выпуску, и у HW начался почти десятилетний период попыток завершить этот проект. Удивительно, что параллельно с этим продолжался выпуск новых и новых «Опусов», дело идет уже к красивому тринадцатому номеру, более того, успешное сотрудничество с турбийоновыми братьями Грёбелем и Форси, показавшими на примере шестого «Опуса», что они умеют работать быстро, надежно и эффективно, привело к появлению второго опусоподобного проекта, для которого придумали очень красивое название Histoire de Tourbillon. Поступь HW в том направлении сложного часового дела, которое сама же эта компания и изобрела, солидна и наполнена созидательной энергией. Это недвусмысленно читается между строк интервью, которое для читателей «Революшн» дал Фредерик де Нарп, генеральный директор «Гарри Уинстон».

Первые лица

REVOLUTION

049

Фредерик де Нарп

REVOLUTION

050

Часовая индустрия

Г-н де Нарп, расскажите, пожалуйста, читателям «Революшн», что движет проектом Histoire de Tourbillon? В 2009 г. мы создали первую модель в коллекции «Истуар де Турбийон» ( Histoire de Tourbillon ), оснащенную двумя турбийонами, расположенными под углом 25° относительно друг друга. Эти великолепные часы в круглом корпусе вызвали настоящую бурю восторгов у знатоков и энтузиастов часового дела. В прошлом году линейка пополнилась второй моделью, не менее замечательной, – первыми в истории часами с двухосным турбийоном, которые мы также заключили в круглый корпус. Такая конструкция турбийона позволила сделать ход часов более точным: его погрешность составляла всего плюсминус 2–3 секунды в сутки. А это очень хороший показатель, можно сказать, уверенный шаг к абсолютной точности. Но нам этого было недостаточно, поэтому мы совместно с конструкторами из «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) решили подобраться к хронометрическому идеалу еще ближе. Так на свет появилась третья модель «Истуар де Турбийон», погрешность которой составляет половину от погрешности двухосного турбийона, то есть всего плюс-минус 1–1,5 секунды в сутки. Устройство часов необычно: к двухосному турбийону из прошлогодней модели мы добавили одноосный турбийон, связав их дифференциалом. Одноосный турбийон совершает полный оборот вокруг своей оси за 36 секунд, в то время как наружная каретка двухосного турбийона обращается вокруг своей оси за 120 секунд, а внутренняя – за 40 секунд. Это выдающееся техническое достижение. Такого еще не делала ни одна часовая мануфактура. Но и это еще не все: корпус новой модели было решено сделать не круглым, как прежде, а прямоугольным, так чтобы его размеры и внешнее исполнение соответствовали фирменной стилистике «Гарри Уинстона». Корпус выполнен из белого золота и залиума. Индикатор запаса хода, который составляет 50 часов, инкрустирован 11 сапфирами и 6 цитринами: это служит напоминанием о том, что «Гарри Уинстон», прежде всего, ювелирный дом, такой небольшой намек

Часы Histoire de Tourbillon

на истоки марки. Механизм состоит из 479 деталей и включает в себя 71 камень, что недвусмысленно указывает на его высокую сложность. Размеры корпуса составляют 65 на 45,9 мм, но это ничуть не мешает часам быть удобными на руке. Все детали, само собой разумеется, отделаны вручную. Так что вы можете себе представить, насколько все сотрудники «Гарри Уинстона» рады, что нам удалось сконструировать такие потрясающие часы. Мы очень гордимся нашими новинками, и в частности новой моделью в коллекции «Истуар де Турбийон», тем более что в этом году «Гарри Уинстон» отмечает свое 80-летие. Марка была зарегистрирована в Нью-Йорке в 1932 г., так что наша компания – одна из самых выдающихся в нашей области, возможно даже, самая выдающаяся, самая престижная ювелирно-часовая марка современности.

Сложные часы из серии Opus — вот основа репутации марки Harry Winston в высоком часовом искусстве

Opus

Первые лица

Несмотря на возникшие в середине прошлого года затруднения, «Гарри Уинстон» заключил контракт с Дени Жиге, так что он и дальше будет принимать самое непосредственное участие в доработке часов «Опус 11». Идея модели принадлежит Жиге, это его детище, и мы продолжим сотрудничать с ним напрямую. Мы полностью выкупили права на эти часы. Момент был непростой, ведь

в установленные сроки, ведь теперь мы ни от кого не зависим и делаем все сами. Мы в восторге от нашей новой разработки: очередная модель в линейке «Опусов» позволит вывести марку на совершенно новый уровень, будет способствовать развитию собственного производства и технологий, а также росту профессионализма сотрудников компании.

Окончательный вариант Opus ( год)

Надо полагать, что, работая над «Опусом 11», вы приобрели бесценный опыт, который в будущем может быть использован при создании других, скажем так, трехмерных часов… Вы совершенно правы. Производство и сборка одиннадцатого «Опуса» требуют от часовщиков высочайшего уровня мастерства. Без этого не получится добиться визуальной глубины циферблата, которая отличала творения «Гарри Уинстона» на протяжении всей истории марки. Циферблаты наших самых простых моделей и те всегда состоят из нескольких уровней. Объемные циферблаты – это вообще очень по-уинстоновски. Но, проектируя «Опус 11», мы пошли еще дальше, и, чтобы справиться с поставленной задачей, нашим часовщикам приходится осваивать много нового. Поскольку квалификация наших сотрудников все время растет, мы уверены, что больше никаких трудностей при производстве «Опусов» у нас не возникнет. «Гарри Уинстон» будет и дальше сотрудничать с независимыми часовщиками, брать на вооружение их яркие задумки, но теперь у нас хватает ресурсов, чтобы воплощать их в жизнь по преимуществу собственными силами.

Правда ли, что механизм «Опус 3» в итоге дорабатывали с помощью часовщиков из «Рено э Папи» (Renaud & Papi)? Да, правда. После девяти лет, на протяжении которых работа над часами то продвигалась вперед, то снова стопорилась, наши мастера вместе со специалистами из «Рено э Папи» наконец нашли ответы на все вопросы. А что насчет конструкции корпуса: подвергся ли он каким-либо изменениям по сравнению с изначальным дизайн-проектом? Ведь сложным у «Опус 3» должен был быть не только механизм, но и корпус. Ну, внешне он, наверное, не изменился? Совершенно верно. Выглядит он так, как и было задумано. Да, в процессе работы с «Рено э Папи» были внесены конструкционные коррективы, но подробно их описать я сейчас не готов. Важно то, что спустя целых девять лет нам удалось преодолеть все технические барьеры. Для нас это стало очень трудным, но в то же время интересным испытанием. Мы многому научились. «Манюфактюр Контампорен дю Тан» переживала не самый лучший период своей истории. И все же мы смогли полностью выкупить интеллектуальные права на «Опус 11», и теперь продолжаем разработку своими силами, но в тесном сотрудничестве с Жиге. Благодаря этому выпуск часов был отложен всего лишь на год. И мы уверены, что уложимся

в Гонконге часы «Опус 3» в корпусе розового золота в ходе торгов преодолели планку в 170 тысяч долларов, превзойдя нижнюю оценку более чем в два раза, и это очень хороший результат для часов, у которых нет ни одной дополнительной сложной функции в привычном понимании этого термина. На том же аукционе пятый «Опус» в бриллиантах был продан за 204 тысячи долларов, а «Опус 6» – за 375 тысяч! ★

051

Скажите, пожалуйста, сейчас, когда Дени Жиге ( Denis Giguet ) ушел из «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (MCT), кто вам помогает с доработкой «Опуса 11»: по-прежнему Дени Жиге или какие-то другие специалисты из MCT? Отличный вопрос, тем более что ответ на него прояснился совсем недавно.

P. S. На майском аукционе «Кристиз»

REVOLUTION

Позвольте спросить, как обстоят дела с часами «Опус 3»? Много лет назад ваша задумка произвела на меня большое впечатление, но я слышал, что часы до сих пор находятся на стадии разработки. Идея «Опуса 3» родилась у нас очень давно, но тогда ее не смогли воплотить в жизнь из-за многочисленных трудностей. И все-таки мы нашли необходимые технические решения, преодолели все препятствия и, в конце концов, наладили производство. За последние месяцы заказчики получили несколько экземпляров «Опуса 3», и мы планируем выпускать их и дальше. Так что после стольких лет дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Хотя для нас «Опус 3» стал настоящей эпопеей.

Часовая индустрия

АЛХИМИК Беседовал Алексей Кутковой

Людвиг Охслин рассказывает о том, как швейцарцы победили американцев, почему часовые марки перестали спонсировать музеи и о предпринимавшихся им поисках первого настоящего вечного календаря

REVOLUTION

052

н хсли иг О в д Лю

Первые лица

Какие американские часовые марки вы можете отметить? Конечно, «Уолтем» (Waltham): я думаю, это была самая большая часовая компания. «Элджин» (Elgin) – тоже большая компания, хотя, пожалуй, несколько меньше, чем «Уолтем». А у часов «Гамильтон» (Hamilton) – самый лучший уровень исполнения механизмов.

военной промышленности США запретил в году американским компаниям производить гражданские часы – прим. ред.]. И за те пять лет, что длилась Вторая мировая война, американские часовые фабрики потеряли в значительной степени секреты производства, специальные знания. Конечно, они наработали большой опыт в выполнении военных заказов, но, когда им пришлось возвращать назад к производству часов, они оказались позади швейцарских компаний. И им уже не удалось догнать швейцарцев. А Швейцария сохраняла нейтралитет… Да, Вторая мировая война на швейцарские часовые марки не оказала столь негативного влияния. Здесь я должен сказать, что американские часы были продуктом массового производства, и у них не было, на мой взгляд, того, что находит отклик в душе. Если говорить о карманных часах, то какие-то неидеальные детали, с которыми обязан был работать вручную швейцарский часовой мастер, и прикосновение человеческих рук дает этим часам душу. Это можно ощутить, взглянув на механизм часов. Может быть, при бесстрастной нейтральной оценке качество американских часов будет близко к качеству часов швейцарских, однако в швейцарских часах больше души.

053

Вы возглавляете музей часового дела. Помогает ли это вам как ученому, как часовщику находить что-то интересное? Экспозиция нашего музея рассказывает о времени и часовом деле от античности до сегодня. Одна из последних специализированных экспозиций – большая выставка, посвященная американскому часовому делу. Обычно швейцарцы его не замечают, хотя во второй половине XIX в. и в начале XX в. американская часовая индустрия была значительно больше швейцарской по объему выпуска часов. В те времена для Америки эта отрасль была крайне важной. Самый значительный факт для меня – массовое производство часов изобрели американцы. Не швейцарцы это сделали. Именно поэтому тема американской часовой индустрии меня так привлекла. После этой выставки мы занялись сменой постоянной экспозиции музея: мы хотим больше внимания уделить кварцевым часам и атомным времяизмерительным приборам, создав для них специальный раздел экспозиции. Эта тема тоже заслуживает внимания.

В чем была проблема американской часовой индустрии? Почти в течение столетия она была действительно мощной, а сейчас обратилась в ничто. При этом швейцарская часовая индустрия не только сохранилась, но и вышла в лидеры. Первая проблема в том, что когда у вас очень большое производство, когда вы управляете тысячами наемных работников, вам следует организовать дело так, чтобы все было максимально стабильным. Когда структура по-настоящему стабильна, она с большой долей вероятности теряет гибкость. В стабильной структуре очень трудно начинать что-то новое. Второй негативный аспект – война. Вторая мировая война, не первая. Американским часовым фирмам пришлось перейти на производство деталей для военных нужд [Совет

REVOLUTION

А

лхимик, живущий на острове монах-ученый, занятый поисками гармонии сфер небесных и превращения в гармонию микромеханических диковин… После разговора с Людвигом Охслином, выдающимся изобретателем, часовщиком и историком часового дела, создается именно такое впечатление, и чем дальше, тем больше. С упорством средневекового звездочета он превращает размеренно расписанное время в яркие изобретения, которые составляют ярчайшие грани коллекции сложных механических часов марки «Улисс Нарден»; в протестантски сдержанные модели из коллекции часовой марки «Охс унд Юниор» (Ochs und Junior), совладельцем которой он является; в исторические проекты возглавляемого им Международного музея часов Ла-Шо-де-Фона.

Какие наиболее интересные часы вы нашли у американских часовых марок? Вопрос не об интересных часах. Самое интересное – способ изготовить часы. В американской часовой индустрии одно удивляет: как им удалось организовать большие коллективы, производящих часы массово. Американские часовщики, организаторы и менеджеры часовой индустрии были действительно изобретательны, они создавали грамотную логистику, правильно организовывали производство, в огромных подразделениях американских часовых компаний не было часовщиков в том смысле слова, как его понимаем мы, швейцарцы. Первоосновой всего был инженерный подход. Они конструировали механизмы, но также они создавали станки, применявшиеся в изготовлении этих механизмов. Это было новое слово в часовом деле – они начали массово производить детали часовых механизмов, которые были взаимозаменяемыми. В многотысячных сериях производимых деталей они выдерживали размеры и прочие необходимые параметры так, что можно было взять новую деталь и заменить ею другую, не производя никаких операций по подгонке. Это совсем не тот способ мышления, к которому привыкли швейцарские часовщики. Швейцарцы действовали как часовщики в обычном смысле этого слова – они сначала производили множество деталей, а затем каждую деталь индивидуально подгоняли. Американцы прежде всего были инженерами, налаживающими массовое производство деталей, а та часть производства, где мастер собирал эти детали в единое целое, была незначительной.

REVOLUTION

054

Часовая индустрия

Возвращаясь к швейцарским традициям – Международный музей часов Ла-Шо-де-Фона стал соучредителем ассоциации «Автоматы и диковинки» (Automates & Merveilles). Как вы думаете, открываются ли новые перспективы для музеев в сотрудничестве с часовыми марками? Да, наш музей – один из трех музеев, что учредили эту ассоциацию. Мы делаем большую выставку вместе с музеями из Невшателя и Ле-Локля, а главный спонсор этой выставки – компания «Жаке Дро» (Jaquet Droz). Я считаю, что это исключительный случай, так как проблема найти спонсора из часовой индустрии для нас привычна. До того, как случился большой кризис в часовой индустрии, длившийся с 1976 по 1982 год, часовой бизнес был бизнесом семейным, и многие часовые марки принадлежали семьям. У марок была живая история, и владельцы марок были ее частью, у них была заинтересованность в том, чтобы об этой истории рассказывать. Именно такие марки основали наш музей. После кризиса бизнес уже перестал быть семейным, и на смену семьям собственников пришли менеджеры. У управляющего другие интересы, у него нет исторических корней, он думает о том, чтобы сделать больше денег, а не рассказать историю марки. Связь музеев с часовым бизнесом была утеряна, и у нас мало возможностей установить новые связи. Однако в последнее время у меня появляется ощущение, что такое положение вещей мало-помалу изменяется. И то, что марка «Жаке Дро» поддержала выставку, подтверждает эти мои размышления. *** Одних только часов Astrolabium Galileo Galilei – самой первой модели, сконструированной Людвигом Охслином в 1985 г. для «Улисс Нардена», было бы достаточно, чтобы он остался яркой страницей в истории этой часовой марки. В дальнейшем он не только завершил астрономическую «Трилогию времени» часами Planetarium Copernicus и Tellurium Johannes Kepler, но и придумал неожиданное развитие лунной темы – часы Moonstruck. Отталкиваясь от исходно классической конструкции механизма

Ulysse Nardin El Toro – последний вариант вечного календаря Людвига Охслина

с центральной каруселью, он изобрел нетривиальные часы Freak, в которых впервые в истории часового дела применили детали, изготовленные из монокристаллического кремния, что позволило ему высказать гениальную догадку о перспективности кремниевых спиралей. Часами с цифровым указателем времени второго часового пояса GMT±, который он впоследствии дополнил большим указателем даты, Людвиг Охслин доказал, что он также силен в изобретении практичных сложных функций. Он ворвался в, пожалуй, самое консервативное направление часового дела – наручные будильники, придумав необычайно сложный механизм, логично синхронизировавший функции указания времени в двух часовых поясах с большим указателем даты, будильником и 24-часовым таймером, этот механизм стал основой часов Sonata марки «Улисс Нарден». Сейчас он продолжает поиски новых относительно несложных конструкций для современных практичных часов, развивая коллекцию часовой марки «Охс унд Юниор», соучредителем и совладельцем которой он является. Однако наиболее рельефно его талант

Гениальная Sonata Людвига Охслина

Первые лица

Знаменитая охслинская серия высокосложных астрономических часов Ulysse Nardin «Трилогия времени»

REVOLUTION

055

Freak Охслина

Часовая индустрия

Ulysse Nardin Moonstruck – из последних разработок Людвига Охслина на тему астрономических часов

Anno cinquanta («Анно чинкуанта») – первое календарное устройство, сконструированное Охслином для его часовой марки Ochs und Junio

REVOLUTION

056

Людвиг Охслин: «Самый значительный факт для меня – массовое производство часов изобрели американцы. Не швейцарцы это сделали. Именно поэтому тема американской часовой индустрии меня так привлекла»

Первые лица

конструкции вечного календаря с программным колесом я обнаружил в часах, изготовленных в Вене в 1768 г. Еще одни ранние часы с такой же конструкцией календаря также были из Вены и их сделали годом позже – в 1769 г. Изготовил их другой мастер, но я уверен, что он был знаком с тем часовщиком, что изготовил часы 1768 года. Эта пара вечных календарей – наиболее ранние компактные часы с классической конструкцией вечного календаря, насколько мне известно.

Раньше вы рассказывали, что к изобретению новой конструкции вечного календаря вас привели именно исторические изыскания… Впервые мне довелось работать над механизмом вечного календаря, когда я учился на часовщика. Уже тогда я увидел слабые стороны традиционной конструкции. Она деликатная, рычаги невозможно удержать на том уровне, где они должны находиться, и плюс еще масса аналогичных технических проблем. Часовщику нужно находить правильные способы собрать детали, рассчитать углы хода рычагов… Я понял, что для надежных практичных часов эта конструкция не очень-то хороша. Впоследствии я изучал работы Филиппа-Маттеуса Хана, который в XVIII в. изобрел конструкцию вечного календаря – для себя – и сделал часы, основой календарного устройства которых было вращавшееся колесо с 31 зубцом. Это колесо было устроено так, что в конце месяца на втором и третьем уровнях появлялись зубцы, которые позволяли переключить устройство на начало нового месяца в соответствии с календарем. Я понял, что подобная система должна работать лучше, и решил сделать собственную конструкцию вечного календаря, в которой были бы только вращающиеся детали.

А не могло ли классическое устройство вечного календаря развиться из так называемых механических «вечных» календарных устройств, которые переключались на новый день при нажатии кнопки? Нет, это исключено, в таких устройствах никогда не применялось программное колесо. По меньшей мере, я никогда не видел ничего подобного. В конце февраля, например, нужно было нажать на кнопку три раза, чтобы переключиться на первое марта. Такие устройства называли «вечными календарями», но ничего общего с настоящим вечным календарем у них не было. ★

Кто был изобретателем стандартной конструкции вечного календаря? Согласно моим исследованиям, Филипп-Маттеус Хан был автором конструкции вечного календаря, но то была не та конструкция, которая сейчас считается классической – со ступенчатым программным колесом и пробным рычагом, заходящим внутрь этого колеса. Наиболее ранний случай применения классической

Mese tinta («Мезе тинта») – часы Ochs und Junior с указателем даты нетривиальной конструкции

057

Можно ли сказать, что эту конструкцию изобрел некий часовой мастер из Вены? Нет. Вот все, что я знаю: это наиболее ранние часы с вечным календарем, которые мне удалось разыскать. Я не видел и не слышал ничего, что касалось бы классической конструкции вечного календаря, что можно было бы отнести к более ранним годам. Возможно, мастера из Вены изобрели эту конструкцию, но я не могу утверждать этого наверняка.

REVOLUTION

изобретателя проявился при конструировании для «Улисс Нардена» новаторского механизма вечного календаря, который не имеет «красной зоны», то есть промежутка времени, в котором недопустима коррекция календарных указателей. Этот календарь можно корректировать не только вперед, но и назад, в нем можно вращать стрелки в любом направлении и в любое время.

REVOLUTION

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И УПОРСТВО

058

Часовая индустрия

Первые лица

Московский бутик Jaeger-LeCoultre в Столешниковом переулке стал сорок девятым фирменным салоном марки в мире. Как водится, по случаю торжественного открытия столицу посетил генеральный директор компании, Жером Ламбер, которого мы не преминули допросить с известной долей пристрастия. Ламбер – орешек крепкий, в общении с журналистами человек искушенный, в его способности обходить острые углы мы убеждались много раз в течение тех десяти лет, что он руководит ведущей часовой мануфактурой, к которой мы относимся с большим уважением (чего греха таить – любим очень). На примере предлагаемой вам, дорогие читатели, беседы, отчетливо видно, что настоящее и будущее марки в надежных руках, а откровенные и для иных, возможно, «колючие» комментарии Ламбера свидетельствуют о том, что он уверен в своих силах сейчас, как никогда ранее, – или, возможно, ранее умело это скрывал. Денис Пешков, Алексей Кутковой

новый магазин. Вчера я провел там два часа, и эти два часа полностью изменили мое представление о наших возможностях на российском рынке. И это при том что я возглавляю «Жежер-ЛеКультр» десять лет и за это время приезжал в Россию уже несколько раз.

Многие производители утверждают, что, приходя в фирменный часовой бутик, покупатель испытывает совершенно особенные, ни с чем не сравнимые ощущения. А каких впечатлений стоит ждать от посещения московского бутика «Жежер»? Забавно, что вы об этом спросили. Буквально вчера я прочитал любопытную статью об исследовании, проведенном специалистами одной крупной консалтинговой компании из Америки. Речь шла об актуальных подходах к продажам люксовых товаров. Несмотря на то что слово «ощущение» в статье повторялось неоднократно, авторы так и не объяснили, что же, собственно, под этим нужно понимать. Создается впечатление, что это просто

059

Говорят, это первый бутик, который выполнен в новой дизайнерской концепции. Он один из первых пяти. Впервые новая концепция была разработана для фирменного магазина площадью 500 м² на Вандомской площади в Париже. Москва – второй европейский город, где было решено воплотить эту концепцию в жизнь. Таким образом, дизайн парижского бутика стал эталоном для всех последующих.

REVOLUTION

К

огда-то давно Франко Колоньи сказал, что для успеха в бизнесе, помимо всего прочего, нужно самому владеть территорией, на которой работаешь. Расскажите, пожалуйста, о фирменном бутике «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) в Москве. Эту фразу можно понимать двояко, и каждый из смыслов по-своему хорош. С одной стороны, у любой марки должна быть своя концептуальная территория, где сосредоточены принципы марки, ее философия, подходы к созданию продукции. Если вы хотите завоевать авторитет в часовой отрасли, без такой территории не обойтись. С другой стороны, речь, конечно, и о физическом помещении, правильно выбранном месте. Фирменный магазин с хорошим, профессиональным персоналом – это эффективное средство продвижения компании и ее продукции. В Москву мы приехали для того, чтобы найти подходящее здание для нового бутика, пока идет ремонт старого, в торговом центре «Берлинский Дом». Нам хотелось найти здание с историей: нашей марке 179 лет, поэтому было важно, чтобы само здание было старинным, а вокруг не было новостроек. В этом отношении мы всегда завидовали фирмам, чьи магазины расположены в Столешниковом переулке – у этой улицы свой собственный стиль и какой-то особый дух. Недавно бутик в этом переулке открыла «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels), так что, когда такая возможность представилась и нам, мы ей воспользовались не раздумывая. Я очень доволен тем, каким получился

Часовая индустрия

REVOLUTION

060

такое рекламное словцо – звучит красиво, но ничего конкретного при этом не означает. Что касается нашей марки, то нам важно, чтобы наши фирменные магазины воспринимались как место, где можно купить по-настоящему высококлассные часы. Мы подчеркиваем, что «Жежер» – это часовая мануфактура, и хотим, чтобы, переступая порог нашего магазина, покупатель мог совершить путешествие в мир высокого часового искусства, проникнуться его духом. Концепция нашего бутика очень простая: это часовой бутик. Очевидно? Банально? Но сегодня очень многие производители пытаются казаться теми, кем на самом деле не являются. Мы же называем вещи своими именами: мы производим часы, мы этим гордимся и намерены достигать новых вершин именно на этом поприще. Мы хотим, чтобы каждый, кто приходит к нам в магазин, мог соприкоснуться с высоким часовым искусством, история которого – в нашем исполнении – насчитывает уже 179 лет. Еще только открывая дверь, посетитель отметит: «Тут пахнет настоящими швейцарскими часами», – а затем, заходя внутрь и видя изысканное оформление, цветовую гамму, подбор материалов, восхитится: «Да тут по-настоящему роскошно!» В дизайне интерьера отчетливо прослеживается влияние ар-деко и ар-нуво – течений, популярных в начале XX столетия и вдохновивших Эдмона Жеже на создание многих часовых шедевров. Именно это мы и стараемся донести до наших клиентов. А сколько всего у вас фирменных магазинов в разных странах мира? Московский бутик стал 49-м. Буквально за несколько дней до этого мы открыли бутик в Шэньяне. Следующим, скорее всего, станет бутик в КостаМесе (Калифорния), а затем – в Лас-Вегасе. Вот такие у нас планы по расширению сети фирменных Ламбер считает, что магазинов. продавать часы как Возвращаясь к московаксессуар становится скому бутику: как раз вченепросто, и со временем ра я встречался там с важным клиентом, показывал станет еще труднее ему нашу коллекцию. Мы сидели в вип-комнате с изумительным освещением, я показал ему наш каталог и рассказал о наших десяти моделях с большими усложнениями (на данный момент их пока что девять, но десятая модель увидит свет уже в этом ноябре). Затем он посмотрел на Master Grande Tradition Grand Complication на витрине, потом я еще кое-что показал и т. д. Раньше я и представить себе не мог, что смогу вот так общаться с нашими клиентами в России:

у нас не было практически никакой возможности принять их в удобной обстановке, познакомить с компанией как следует. То, как мы были представлены раньше, можно сравнить с малюсенькой почтовой маркой. То, как мы представлены сейчас, – с большим живописным полотном. Я не говорю, что почтовая марка – это плохо. Это милое миниатюрное изображение, а у нас есть опыт работы с миниатюрами: достаточно вспомнить часы Reverso. Но только большой формат дает возможность хорошо увидеть все детали изображения, рассмотреть его мельчайшие особенности и штрихи. Теперь наши клиенты смогут увидеть полную картину, которая позволит им по-настоящему проникнуться духом «Жежер». Примечательно, что в последнее время многие марки из индустрии моды начали пробовать свои силы в производстве часов. Некоторым из них удалось привлечь к сотрудничеству лучших дизайнеров и мастеров часового дела. Поговаривают, что благодаря значительным финансовым ресурсам они уже в ближайшем будущем составят серьезную конкуренцию традиционным часовым мануфактурам. Опасаетесь ли вы конкуренции со стороны модных марок? Нисколько. Некоторые часовые мануфактуры, в свою очередь, стали брать на вооружение методы позиционирования и продвижения продукции, используемые в индустрии моды. Что вы думаете на этот счет? Этот подход – чистый абсурд. Когда случается такой серьезный кризис, как в 2008 г., то он обычно становится переломным моментом: один период резко сменяется другим. Не знаю, разделяете ли вы мою точку зрения или нет, но в высоком часовом искусстве каждый период длится от семи до десяти лет, плюс-минус. Что касается 2008 г., то он завершил период, когда в мужской часовой моде господствовал непринужденный, повседневный стиль. И производители отреагировали незамедлительно: через каких-то полтора года они уже существенно поменяли ассортимент, поскольку 70% от общего объема элитной часовой продукции приходится именно на модели для мужчин. Когда новая тенденция затрагивает 70% товара на рынке, ее подхватывают очень быстро. Но вот чего многие тогда не учли, так это того, что за сменой течений в мужском сегменте практически всегда наступают сдвиги в женском сегменте. Поскольку модели для женщин составляют всего 20–30% от общего объема производства, новые веяния туда приходят с запозданием, но сейчас как

Первые лица

какое-то изделие, они хотят быть уверены, что оно по-настоящему стоящее. Европеец еще может размышлять: «Ладно, пускай механизм кварцевый, но зато стиль, декор…». С азиатами это не пройдет. Они оценивают так: кварцевые – «не годится»; механические – «неплохо»; с автоподзаводом – «то, что надо». Сейчас основная борьба на азиатских рынках разворачивается как раз среди производителей часов третьей категории: маленьких, элегантных, классических моделей с автоподзаводом. И с каждым годом спрос в этом сегменте увеличивается на 20–30%. Продавать часы как аксессуар становится все труднее и труднее. Это заметно уже сейчас, а в ближайшие два-три года станет еще более явным. Большинство модных марок не раскрывают данные об объеме продаж, но и без этого понятно, что он падает. И дело тут не столько в географии, сколько в культуре. Сейчас все производители говорят про специфические предпочтения покупателей из Китая, задаются вопросом, нужно ли подстраиваться под их специфический вкус. Но, на мой взгляд, в этом нет необходимости. На самом деле ценители часов как в Китае, так и во всем мире хотят сейчас одного и того же: их не интересуют яркие, бьющие по глазам аксессуары – им важно, чтобы изделие, которое они приобретают, представляло настоящую ценность с точки зрения внутреннего наполнения. Правда, стоящие за этим мотивы разные. Китайцы начали покупать элитные часы относительно недавно, в их достоинстве они пока разбираются плохо, поэтому им нужны гарантии. Что же до остальных стран, то тут, скорее, действует некий социальный фактор: экономическая ситуация во многих из них все еще остается сложной, полно бедных и безработных, поэтому люди

REVOLUTION

раз наблюдается очередная смена тенденций: производители вновь обращают пристальный взгляд на женские часы. Связано это с двумя факторами. Первый: мода на утонченность, элегантность, классический стиль. Яркость, буйство красок уступают место строгости и сдержанности. Придумывать оригинальные дизайны на большом циферблате с использованием ярких цветов может каждый. А попробуйте-ка самовыразиться, если в вашем распоряжении только золото (для корпуса) и серебро (для циферблата), да еще и диаметр корпуса всего 34 мм! Это под силу далеко не каждому производителю даже среди всемирно известных. Здесь приходится делать ставку на мельчайшие нюансы – ведь именно они и будут отличать ваши творения от творений других марок. Умение прорабатывать детали, как правило, свойственно подлинным часовым мануфактурам, а у фирм из индустрии моды просто не хватает мастерства. Если на крупных калибрах модные марки еще и могли бы составить нам какую-то конкуренцию, то в новых условиях – уже нет. Второй: бурный рост спроса на элитные часы в странах Азии. А значит, часовые фирмы вынуждены отказываться от кварца, поскольку в этих странах кварцевые механизмы продают по цене в полдоллара за штуку. Можете сколько угодно рассказывать про высочайшее качество вашей продукции, но, если механизм работает на кварце, все будет впустую. На все ваши доводы ответ будет один: «С чего это я должен платить целых 10 000 долларов за часы, начинка которых стоит всего полдоллара?» Да, конечно, азиаты начали проявлять интерес к предметам роскоши, и в том числе к люксовым часам, сравнительно недавно. Опыт по этой части у них небольшой, и, приобретая

061

Ламбер – интересный собеседник, хорошо знакомый с тонкостями производственного процесса, он всегда в курсе событий и тенденций, готовый принять любой вызов

Часовая индустрия

Наблюдается смена парадигмы: популярность набирают небольшие элегантные механические часы. А через пару лет основное внимание производителей будет сосредоточено на женских часах. Свидетельство тому – наши часы из линейки Rendez-Vous: они очень нравятся любителям часов не только в Азии, но и во многих других регионах, даже там, где наша марка не пользуется большой популярностью. В мае-июне мы проводили презентацию этой коллекции в Нью-Йорке с участием Дианы Крюгер. Приглашены были редакторы ведущих глянцевых журналов, и все они пришли в восторг. Самое большое впечатление произвела модель диаметром 29 мм: «Они такие миниатюрные, утонченные – высший класс!» – вот как отреагировало большинство гостей. Нас это немного удивило: мы предполагали, что хитом будет модель диаметром 34 мм. Но мы не расстроились: в конце концов, 29-миллиметровые часы тоже верно отражают суть нашей марки. В коллекции есть и модель с кварцевым механизмом. И тут я могу сказать одно: если бы мы сейчас создавали эту коллекцию заново, включать в нее кварцевый калибр я бы не стал.

REVOLUTION

062

Мы подарили Жерому Ламберу «одноименный» сыр, который он обещал увезти с собой в Швейцарию

не очень-то хотят лишний раз демонстрировать свой высокий достаток. Теперь на улице все реже можно увидеть человека с массивными золотыми часами и в шикарной машине кричащей расцветки. Это уже не популярно. Не то чтобы обеспеченных людей вообще не осталось. Просто многие предпочитают не выставлять свое благополучие напоказ. Есть, конечно, регионы, где все по-прежнему: в Бразилии, например, солидные люди летают на вертолетах, так что их часовые пристрастия новая тенденция вряд ли изменит. Но в большинстве стран все обстоит по-другому. Стоит какому-нибудь руководителю или высокопоставленному чиновнику появиться в общественном месте с 46-миллиметровыми часами из золота, журналисты тут же раструбят об этом по всем каналам. На память приходит заявление близкого друга Николя Саркози о том, что человек, который к 50 годам не обзавелся «ролексом», – просто неудачник. Вспомните, сколько оно наделало шуму. А в том же Китае есть даже целый перечень марок, с продукцией которых полиция не рекомендует появляться на улице.

Вы сказали, что тенденции в часовом искусстве меняются каждые восемь-десять лет. Нынешнее направление возникло в 2008 г., а значит, новое уже не за горами. У вас уже есть какое-то представление о том, какие задачи часовщики будут решать в 2015–2018 годах? Любая модная тенденция рано или поздно изживает себя. Возьмите, к примеру ар-нуво: на заре своего появления этот стиль был простым, строгим, элегантным. Со временем к нему стало примешиваться все больше и больше декоративных элементов, и в конце концов он стал уродливым. Когда какое-то направление только зарождается, у дизайнеров полно творческих идей, и все, что они придумывают, смотрится замечательно. Затем, когда фантазия иссякает, они начинают нагромождать один декоративный элемент за другим, в результате направление теряет первоначальный шарм. Сегодня, когда в моде минимализм, наоборот, есть риск того, что дизайн часов в конечном итоге станет скучным и однообразным. Если раньше различия между моделями разных производителей выражались, образно говоря, в сантиметрах, то сейчас счет идет уже на миллиметры. Нас заинтересовала новость о том, что «Жежер-ЛеКультр» занялась экологией: говорят, у вас появился какой-то проект с электромобилями. Как и почему возникла эта идея? Вас так заботит сохранение окружающей среды в Валле-де-Жу или от этого начинания ожидается какая-то польза для вашего часового производства? В основе этой идеи лежит следующее соображение: продукция «Жежер-ЛеКультр» олицетворяет собой

Первые лица

Мы затронули много философских вопросов, но нашим читателям интересно было бы узнать побольше технических подробностей о ваших часах, о новых моделях, о стратегии развития компании. В этой связи хотелось бы спросить, как обстоят дела с линейкой «Мастер Компрессор» (Master Compressor). В последнее время она практически не пополнялась. Создается впечатление, что ее отодвинули на второй план, хотя пять-десять лет назад она пользовалась большой популярностью. Первая модель в коллекции, хронограф «Мастер Компрессор», был запущен в производство в 2006 г., то есть шесть лет назад. Два года назад свет увидели «Экстрим ЛАБ 2» (Extreme LAB ͮ). Так что нельзя сказать, что в последнее время

063

мы делаем, имеет немалый, по местным меркам, резонанс. Мы меняем систему кондиционирования воздуха – это отражается на 1 / 4 обитателей долины. Мы меняем систему водоочистки – от этого меняется жизнь 1/4 обитателей долины. Именно на этом и строится наша философия. Мы хотим, чтобы люди знали: мы заботимся об окружающей среде, нам не все равно, знали, что, приобретая продукцию «Жежер-ЛеКультр», они не наносят косвенный вред природе. И это не рекламный ход: мы не строим лодки из выброшенных пластиковых бутылок, и не спасаем двух черепашек или трех игуан на Галапагосских островах. Забота о природе – часть нашей жизни, а не модная «упаковка» для нашей продукции. И этой философии мы стали придерживаться не вчера: вот уже более пяти лет мы сотрудничаем с ЮНЕСКО. В настоящее время мы пытаемся совместно с ними и другими партнерскими организациями создать фонд для сохранения морских экосистем. Что греха таить, у «Жежер-ЛеКультр» не всегда все получается сразу так, как нужно. Но нашу фирму отличает последовательность и упорство: если появляется проект, который, по нашему мнению, имеет большое значение, то мы будем вести его и десять, и двадцать лет. Именно благодаря этому все в конце концов удается уладить. И даже когда мы Для Jaeger-LeCoultre учаобсуждаем возможности стие в экологических просотрудничества со знаменитостями, голливудскими ектах – не маркетинговый или какими-то еще, когда трюк, а стремление приномы рассказываем о том, сить пользу что у нас за марка, чем мы занимаемся, в ответ они говорят: «Да, вы серьезные ребята. У вас есть принципы, и вы им не изменяете. Я вам верю». По большому счету, это самая лучшая оценка тому, что мы делаем.

REVOLUTION

все самое лучшее, роскошное, по-настоящему первоклассное. Мы создаем мечту и дарим людям исключительно положительные эмоции. Наши изделия надевают по самым серьезным и знаменательным случаям. Их можно увидеть на красивейших женщинах и солиднейших мужчинах. Поэтому в том, что касается условий, в которых создаются наши творения, мы не можем позволить себе ударить в грязь лицом. Глупо предполагать, что можно создавать сказочный мир фантазий и одновременно с этим преспокойно загрязнять окружающую среду. Поэтому мы стремимся организовать деятельность «Жежер-ЛеКультр» так, чтобы она не причиняла абсолютно никакого вреда природе. Нам здорово повезло, что наша фабрика расположена в Валле-де-Жу. Эта долина – настоящий рай на земле: там чистейший воздух, прозрачная вода в озере, практически нет машин (жители проводят за рулем всего час в день: тридцать минут утром и тридцать – вечером, а это совсем немного). Именно желание сохранить уникальную природу долины и подвигло нас возить сотрудников на работу служебными автобусами. У нас в штате 1 358 человек. У каждого есть машина. Итого получается 1 358 машин. Если бы мы не ввели служебные автобусы, все это полчище машин каждый день устремлялось бы сначала на фабрику, а потом – с фабрики. Какой от этого прок? Поэтому, когда два года назад мы строили новое здание, рядом не стали оборудовать ни одного парковочного места. У фабрики появилось 9 000 м² новых производственных площадей, в дополнение к уже существовавшим 16 000, и при этом не добавилось ни одного парковочного места. С «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) этого добиться пока не удается, но швейцарцы вообще более восприимчивы к новым идеям, чем немцы. Впрочем, речь сейчас не об этом. Внедрив служебные автобусы, мы подумали, что было бы здорово организовать в Валле-де-Жу какой-нибудь локальный экологический проект. Ведь, работая в каком-то месте, ты не можешь не замечать, что тебя окружает. Нельзя просто прилететь на самолете, сесть в машину и отрешиться от всего, что вокруг. Нужно проявлять заинтересованность, задумываться о том, как принести пользу. Пусть твой вклад будет не большим. Но мы не можем только брать то, что дает природа; мы должны что-то отдавать взамен. Нельзя жить каждый в своем отдельном бункере и думать только о своем собственном благополучии, ведь мы все в равной степени ответственны за состояние нашей планеты. И опять же на фабрике работает 1 358 сотрудников, а общее число обитателей долины составляет 6 000 человек, то есть почти что каждый четвертый местный житель – наш сотрудник, так что все, что

Часовая индустрия

REVOLUTION

064

мы совсем этой линейкой не занимались. Но что правда, то правда: в последние несколько лет мы действительно переключились на разработку моделей «Дип Си» (Deep Sea), которые постепенно превращаются в отдельную коллекцию. Мы просто не в состоянии заниматься всем одновременно, так что приходится выбирать. Но через пару-тройку лет «компрессоры» вновь выйдут на первый план. Работа над коллекциями ведется циклично. Сейчас в арсенале «Жежер-ЛеКультр» три серии высокотехнологичных, «инструментальных» часов: «АМВОКС» (AMVOX), «Компрессор» и «Дип Си», так что, даже если у нас и возникает множество новых идей, нам все равно приходится концентрироваться на чем-то одном. Последних три года мы посвятили разработке «Дип Си». В следующем году на Женевском салоне высокого часового искусства (SIHH) мы представим еще одну замечательную модель из этой коллекции. Во всяком случае, «инструментальные» новинки у нас выходят регулярно, если не в «Компрессоре», то в другом модельном ряду. Давайте поговорим о высокотехнологичных часах. «Картье» (Cartier) в свое время выпустила ID One, а теперь запускает в серийное производство Astrotourbillon Carbon Crystal, свои первые часы с бессмазочным механизмом. Вы же, в свою очередь, выпустили «Экстрим ЛАБ». Когда вы планируете начать использовать бессмазочную технологию в серийных моделях? В процессе создания первых и вторых «экстрим лабов» мы выработали некие принципы, а затем начали применять их в разных моделях с учетом их индивидуальных особенностей. Возьмите, к примеру, «Гранд Соннери» (Grande «Я доверяю мнению наших Sonnerie): ее внешнее исполнение не имеет ничего часовщиков в том, что общего с «Экстрим ЛАБом», касается внедрения но конструкция механизма концептуальных моделей во многом основывается на наработках, накопленв серийное производство» ных во время создания «Экстрим ЛАБа». Особенность «Гранд Соннери» состоит в том, что для исправной работы механизму боя требуется очень большое количество энергии. Чтобы ее обеспечить, нам пришлось предельно снизить энергопотребление других элементов. И тут мы взяли на вооружение множество технических решений (процентов 20–30) из тех, что были отработаны в «Экстриме». В этом и состоит наш подход: все технологии, которые мы создаем, могут быть впоследствии так или иначе применены в других моделях. Мы до сих пор ежегодно выпускаем по одному экземпляру первых «экстрим лабов» для коллекционеров и каждый раз отмечаем для

себя, сколько кропотливого труда и времени на это уходит. Модели вроде «Экстрим ЛАБа» – концептуальные. Их можно сравнить с автомобилями «Формулы-1». Они хороши на гоночном круге, но совсем не предназначены для того, чтобы на них ездили каждый день. Если какая-то концептуальная машина поступает в серийное производство, то это значит, что она либо не соответствует изначальной концепции, либо эта концепция заурядна, либо же производство не настолько массовое. Так и с концептуальными часами: в нашей отрасли еще не было ни одного примера, когда какую-нибудь концептуальную модель через полтора-два года начинали выпускать большим тиражом. Такого мнения, по крайней мере, придерживаются часовщики «Жежер». И я не смогу, даже если хотел бы, повлиять на эту точку зрения. Любой серьезный производитель, не первый день работающий в часовой отрасли, не может не понимать, что концептуальные модели – это одно, а серийные – совсем другое. Разница между ними огромная. Безусловно, можно и нужно использовать наработки, накопленные при создании концептуальных часов, в других моделях: нередко это самый лучший способ вывести продукцию на новый качественный уровень. Но чаще всего концептуальные модели – это такой рекламный трюк, и используемые в нем технологии не решают заявленных проблем (одно из редких исключений – первые кварцевые часы). В отношении бессмазочной технологии скажу следующее: если часам не нужно масло, но они такие капризные, что раз в год их все равно приходится ремонтировать, то какой в ней смысл? Уж лучше качественные часы со смазкой: их достаточно обслуживать раз в пять лет. Понимаете, есть большая разница между дорогой и местом назначения. Можно внедрить бессмазочный механизм только для того, чтобы выйти на дорогу. Ну вот, я вышел на дорогу. Можно радоваться. Но место назначения – это когда часы не требуют обслуживания. Вопрос в том, дошел ли ты до этого места. Но это подход «Жежер-ЛеКультр», и мы не пытаемся навязывать его другим компаниям. С другой стороны, мы производили и продолжаем производить больше механизмов, чем любая другая марка, а также владеем наибольшим количеством патентов: нам принадлежит более половины всех патентов группы «Ришмон» (Richemont Group). Так что я доверяю мнению наших часовщиков в том, что касается внедрения концептуальных моделей в серийное производство. Вместе с тем я очень рад, что сейчас люди стали все больше понимать, что высокое часовое искусство – это не только приверженность традициям, но еще

Первые лица

и новаторство. Особенно отрадно, что немалую роль в этом сыграли часовые творения «ЖежерЛеКультр», созданные в последние десять лет. То, наша марка смогла хоть немного изменить десятилетиями не менявшиеся представления, говорит о том, что мы идем по пути эволюции, прогресса, новаторства и при этом не разрушаем мечту. Более того, мы привносим в нее что-то новое. Именно это и вызывает интерес у ценителей часового искусства и помогает нам завоевывать новых клиентов. Поставляете ли вы калибры или их компоненты другим фирмам? Раньше мы ежегодно поставляли более 10 000 калибров «Одемар Пиге» ( Audemars Piguet ). Но в 2008 г. поставки были прекращены. Сейчас мы только обеспечиваем им сервисное обслуживание, а механизмы они делают сами. Ну что же, успехов им. Сегодня все кому не лень называют свои фирмы мануфактурами. Но если так, то будьте добры ответить на вопрос: какую часть калибров вы производите собственными силами, а какую – покупаете на стороне? В каталогах большинства марок фигурирует лишь несколько калибров собственного производства, а все остальные – это ETA, кварцевые «свотчи» (Swatch) и иже с ними. Но как тогда называть такие механизмы? Об этом история умалчивает. Если все делать по уму, то необходимо поддерживать «стратегический резерв» собственных калибров на случай неожиданной смены модных тенденций. Если в моду входят тонкие часы, лучше заранее иметь в арсенале тонкий калибр. Если всем захотелось маленьких часов, нужен калибр под диаметр 36–38 мм. Женщины бросились

покупать часы с автоподзаводом? А есть у вас автоматический калибр для женских часов? На создание калибра уходит порядка трех-четырех лет, так что, если не подсуетиться заранее, можно оказаться в пролете. Необходимо иметь в распоряжении целый арсенал разнообразных калибров. У «Жежер» на создание такого арсенала ушло целых 179 лет. Возвращаясь к вашему вопросу, мы предоставляем сервисное обслуживание «Одемар Пиге», но это прекратится уже через несколько месяцев: в следующем году наш контракт истекает. Похожая ситуация у нас и с «Вашероном» (Vacheron Constantin): раньше мы производили для них довольно много, но через два года поставки рассчитываем свернуть. Получается, вы передали им всю техническую документацию на калибры, все необходимое оборудование и прочее? Еще чего! А как же калибр 920, разве он не был передан «Одемар Пиге»? Его мы продали. Сегодня мы бы на это ни за что не пошли: «Ишь чего захотели! Делайте сами!» Но тогда конкуренция была не такой серьезной, и мы все равно собирались его заменить. Казалось нелогичным оставлять в коллекции механизм, который мы не собирались использовать. Правда, мы до сих пор производим калибры для «Ван Клифа»: членство в группе «Ришмон» накладывает на нас обязательство делиться некоторыми технологиями с компаниями-партнерами, делающими первые шаги в производстве элитных часов, в том числе ювелирных. Они, в свою очередь, тоже

REVOLUTION

065

У Ламбера огромный запас внутренней энергии – на протяжении многих лет, что мы имеем удовольствие с ним встречаться, он ни разу не показался нам уставшим, каким бы плотным ни был его рабочий график

Часовая индустрия

Иногда меня спрашивают: «В чем отличие Jaeger-LeCoultre от других марок, за которые вы отвечаете?» Я всегда говорю: Jaeger, завидев вершину, никогда не идет по проторенному пути, а всегда прокладывает новый маршрут

REVOLUTION

066

нам помогают. Как-то раз «Ван Клиф энд Арпельз» изготовила нам браслет для одной модели – довольно нестандартный: очень легкий и гибкий. Такая вот система взаимовыручки. Некоторым партнерам по группе мы также поставляем спуски со спиралью «Ланге». На этом все, никому другому мы наши компоненты не продаем. Развитию фирмы могут способствовать разные факторы, самый очевидный – рост объемов производства. Какие еще, на ваш взгляд? Необходимо понимать, что развитие приходит со временем. Нужно уметь ждать. В жизни практически на все требуется определенное время:

трава вон и та вырастает не сразу. И в часовом деле точно так же. Обучение часовому ремеслу в училище длится четыре года. Прежде чем у выпускника выработается достаточный уровень мастерства, чтобы изготовить качественный механизм, проходит еще три-четыре года. Но если вы непрерывно набираете и обучаете новых специалистов, то у вас никогда не будет нехватки хороших мастеров. Каждый раз вы пожинаете плоды того, что посеяли четыре года назад. Загвоздки возникают только тогда, когда вам вдруг приспичит срочно воплотить в жизнь какую-то задумку, а соответствующих подготовительных работ для этого проведено не было.

И последний вопрос: что за часы сейчас на вас? Это «Сферотурбийон» (Sphérotourbillon). Для «Жежер» эта модель чрезвычайно знаковая. Какая еще мануфактура могла решиться на создание таких часов, как «Сферотурбийон», после сверхвыдающегося «Гиротурбийона» (Gyrotourbillon)? Какая еще мануфактура стала бы тратить время и силы на разработку принципиально новой часовой концепции,

когда можно было бы расслабиться и пожинать плоды успеха своего предыдущего шедевра? Это неустанное стремление к новаторству и нравится мне в наших часовщиках. Я считаю, в часовом деле невозможно добиться успеха, если не пытаться покорять новые вершины. Многие другие, когда перед ними возникает какая-то нетривиальная задача, думают: «Нет, это слишком трудно, не стоит и пытаться». В «Жежер» все с точностью до наоборот: «Какая трудная задача! Давайте попробуем ее решить!» И мы всегда находим решение. Иногда меня спрашивают: «В чем отличие «Жежер» от других марок, за которые вы отвечаете?» Я всегда говорю: «Жежер», завидев вершину, никогда не идет по проторенному пути, а всегда прокладывает новый маршрут. Что же касается «Ланге», то эта марка чаще всего идет по уже накатанной дороге, но делает это лучше остальных. Это две совершенно разные философии. Именно благодаря своему смелому, новаторскому подходу «Жежер» и смогла создать «Сферотурбийон». Примечательно, что при всей технической грандиозности внешнее исполнение часов очень спокойно и сдержанно. В основе дизайнерской концепции лежал принцип «лучше меньше, да лучше», но от этого часы выглядят еще солиднее и представительнее. «Сферотурбийон» – предмет не меньшей гордости и для самих часовщиков. И это немаловажно. В «Жежер» так заведено, что, когда мастер представляет свое творение во время официальной презентации, он получает возможность его надеть. Для этого используются тестовые экземпляры, которые как раз проходят испытания в «полевых условиях». Видели бы вы ту нескрываемую гордость, с которой наши часовщики демонстрировали результат своих трудов на презентации «Сферотурбийона»! Для нас это тоже очень большое достижение: всегда здорово, когда конечный продукт вызывает восторг у тех, кто его непосредственно создавал. У нас есть тричетыре «сферотурбийона», которые мы в продажу не пустили, а оставили для своих сотрудников: чтобы они могли их поносить. В продажу они никогда не поступят. Надо дать и своим порадоваться. ★

REVOLUTION

В то время как производство в большинстве других отраслей все больше автоматизируется, в часовом искусстве многое по-прежнему делается вручную. В связи с этим возникает вопрос: что привлекает людей, и в особенности молодежь, в профессии часовщика сегодня? Прежде всего, перспектива получить международный опыт работы. Марка «Жежер- ЛеКультр» представлена во всех странах, так что сегодня вы можете работать в Гонконге, завтра – в Сиднее, послезавтра – в Лос-Анжелесе. И для этого необязательно хорошо говорить по-английски. Много ли вы знаете профессий, которые давали бы такую же возможность? Можно, конечно, податься в мастера по приготовлению суси, но для этого, во-первых, нужно быть настоящим японцем, а во-вторых, не исключено, что мода на японскую кухню продлится меньше, чем мода на элитные часы. Это одна из настоящих прикладных специальностей, которая востребована в любой точке мира: именно это и привлекает молодое поколение, которое хочет путешествовать, открывать для себя другие страны, новые культуры. Кроме того, в основе часового искусства лежат вечные, непреходящие ценности, что особенно важно в современном мире, где все меняется так стремительно. У часовщиков есть кредо: «Делай свое дело хорошо, а завтра – еще лучше». Не только и не столько быстрее, сколько лучше. Те, кому нравится создавать что-то своими руками, не могут не придавать этому значения. Сегодня не так много областей, в которых важна не скорость, а качество. И такая установка на высочайшее качество выгодно отличает часовое ремесло от других профессий.

067

Первые лица

Тенденции plus

REVOLUTION

068

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ЛУЧШИМ Коллекция виски Dalmore Constellation достойна внимания в том числе и людей совсем непьющих – как серьезная инвестиция в уникальный продукт с потенциалом хорошего роста, считает Денис Пешков

Тенденции plus

Авторитетнейший эксперт, третий в поколении мастер купажа, Ричард Патерсон с 1970 года совершенствует процесс производства виски Dalmore

069

Я не специалист по крепким напиткам, но новость эта привлекла мое внимание как событие, согласитесь, исключительное. Судите сами: здесь есть история – король, на которого напал олень, шотландский клан Маккензи, глава которого убил оленя, за что получил право украсить свой герб головой с рогами – все это XIII век; здесь есть искусство изобразительное – по заказу клана Маккензи в 1786 году знаменитый Бенджамен Уэст написал картину «Смерть оленя», и полотно это до сих пор считается самым крупным произведением Национальной галереи Шотландии; здесь есть искусство создания виски (с 1839 года), знаменитый и неповторимый вкус которого высоко ценят знатоки; коллекция из 21 бутылки, что носит название Constellation, выпущена ограниченной серией в 12 экземпляров и оценивается более чем в 10 миллионов рублей, таких в России будет продано две. Итак, история, искусство, качество, исключительность, и, наконец, цена – пусть бросит в меня камнем тот, кто скажет, что Dalmore Constellation не повод задуматься о том, чтобы побаловать себя лучшим? Подозреваю, что многим такие затраты покажутся излишними, ну так ведь коллекцию собрали для тех, кто знает, что инвестировать можно в уникальные напитки, и в виски понимает даже лучше, чем Черчилль – ведь тот довольствовался всего лишь «Ред Лейблом». ★

REVOLUTION

У

инстон Черчилль, я где-то читал, призывал не забывать о том, что в алкоголе он черпал гораздо больше, нежели чем алкоголь высасывал из него… И еще говорил, что мол-де его собственные предпочтения весьма просты: довольствуется он лучшим. Согласитесь, так высказываться позволительно лишь людям действительно великим, чьи дела на благо народов настолько значительны, что их отдельные – и по нынешним меркам невинные – пороки вызывают у нас улыбку и, черт побери, желание подражать. Я никоим образом не призываю немедленно вступить в соревнование со Змием, чтобы выяснить, кто больше высосет из кого – итог прогнозируем, – но вот в плане довольствоваться лучшим – да, такое стремление надо культивировать. Возможностей для этого предостаточно, главное – не путать с демонстративным потреблением и принять исключительность предмета в качестве главного критерия роскоши. Среди огромного потока информации, что попадает ко мне на стол (или на почтовый сервер) как к редактору издания «про роскошь» – что есть очень узкое определение, надо заметить – в этом месяце я не смог проигнорировать известие о том, что в Москве будет представлена новая уникальная коллекция односолодового виски Dalmore, в которую вошли винтажи с 1964 по 1992 год.

Прайм тайм

ЧЕСТВОВАНИЕ ШУМАХЕРА Как известно, Royal Oak Offshore отличается от своего старшего брата, успевшего стать классикой Royal Oak, большей напористостью, бесшабашностью и брутальностью. Неслучайно марка посвятила спецсерии этой модели гонщикам Ярно Трулли и Себастьену Буэми, а также легендарному Терминатору – Арнольду Шварценеггеру. Совсем недавно коллекция «именных» «оффшоров» пополнилась еще одним представителем – моделью, увековечившей в золоте, платине и титане семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Встречайте – хронограф Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher. Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

070

Royal Oak Offshore Chronograph Michael Schumacher, корпус из титана

Прайм тайм

В коллекции часов Михаэля Шумахера теперь прибавился именной Offshore

Сыграл свою роль и географический фактор. Может быть, немногие знают, что уже почти 20 лет Шумахер с семьей живет в Швейцарии, причем совсем недалеко от Ле-Брасю. По его словам, он частенько проезжал мимо здания мануфактуры на велосипеде и думал: «Вот бы посмотреть изнутри». В конце концов мечта сбылась. Возникает резонный вопрос: как новые часы отражают индивидуальность Шумахера? Свелась ли новая разработка к простому маркетинговому ходу (чуть поменяли дизайн, а на этикетке написали «Шумахер») или все-таки титулованный спортсмен действительно оставил на часах отпечаток своей неугомонной личности? «Конечно, – объясняет Шумахер, – база нам была уже задана.

Оставалось доработать ее так, чтобы в часах появился некий личностный аспект. С одной стороны, есть «Одемар Пиге» – марка, чье имя говорит само за себя, один из признанных лидеров часовой отрасли. С другой стороны, есть я, гонщик и, может быть, в какой-то степени кумир для поклонников автоспорта. Надо было соединить эти два начала так, чтобы людям понравилось. Чтобы сразу было понятно: вот это версия Шумахера». Итак, что же в этом «Оффшоре» от прославленного немца? В первую очередь обращают на себя внимание семь звездочек на тахиметрической шкале: две голубые, символизирующие два чемпионских титула Шумахера с «Бенеттоном», и пять красных – в память о победах с «Феррари». Неслучайны и красные стрелки накопителей, а также красные цифры индикатора даты: они, по словам гонщика, символизируют его страсть к скорости. Фирменная насечка в виде шашечек на циферблате в этом контексте воспринимается как аллюзия на финишный формульный флаг, а на оборотной стороне через прозрачную заднюю крышку можно лицезреть ротор с шумахеровской монограммой: «М» и «S», образующие силуэт болида «Формулы-1». Надо сказать, сапфировая задняя крышка для «оффшоров» нетипична. Шумахер говорит, что и здесь без него не обошлось: ему нравится наблюдать за сложными эволюциями часового механизма. Предпочтения Шумахера отразились и в менее заметных при первом знакомстве нюансах. «Я ношу часы постоянно, – рассказал он. – Не снимаю, даже когда вожусь с машиной или с картом. Поэтому ободок мы решили сделать из металлокерамики, которая не боится царапин. Она в семь раз тверже, чем обычные материалы. Ободок – зона, которая постоянно за что-то задевает. А когда у вас такие красивые часы, очень не хочется, чтобы на них появлялись отметины». На вопрос о том, что для него в часах приоритетнее: внешность или механизм, гонщик ответил, что обращает внимание на обе составляющие. Очень важно для него, как часы будут себя вести в повседневной жизни. Но все-таки

071

можем не только дружить, но и помогать друг другу в работе». Кстати говоря, подобные виды сотрудничества для швейцарской фирмы тоже что-то вроде конька. В истории часового дела она прославилась не только новаторскими часовыми механизмами, но и тем, что одной из первых, еще с начала 70-х годов прошлого века, начала активно взаимодействовать с друзьями и «посланниками» марки – неординарными людьми, близкими ей по духу.

REVOLUTION

Н

а состоявшейся пару месяцев назад в Берлине прессконференции свежую модель продемонстрировали журналистам ведущих отраслевых изданий, а сам гонщик, только что вернувшийся с «Гран-при Кореи», не только рассказал о впечатлениях от работы со специалистами «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), но и поделился своими взглядами на жизнь, гоночный спорт и планами на будущее. Вообще-то, этот альянс, оформленный более двух лет назад, на первый взгляд кажется нелогичным: где Шумахер и где «Одемар Пиге»? С одной стороны – «золотой мальчик» (разменявший, правда, уже пятый десяток) автоспорта, любимец публики и посол ЮНЕСКО, а с другой – почтенная мануфактура из Ле-Брасю, гордящаяся тем, что с 1875 г. и до нынешних дней сохранила независимость и по-прежнему принадлежит потомкам своих основателей. Впрочем, точки соприкосновения имеются. Оказывается, Шумахер был неравнодушен к часам еще до того, как стал партнером «Одемар». «Все началось довольно рано, – рассказывает он. – Когда мне было лет восемь-девять дедушка подарил мне несколько своих часов. Я был страшно рад и на всякий случай запрятал их подальше. Так хорошо запрятал, что, когда мы позже переезжали в новый дом, так и не смог найти. До сих пор жалко. Не знаю даже, дорогие они были или не очень. Но с тех пор я влюбился в часы». А около 15 лет назад Шумахер вместе с Жаном Тодтом, тогдашним руководителем команды «Феррари», встретился в Женеве с гендиректором «Одемар Пиге». По словам спортсмена, ему рассказали о внутренней жизни компании, показали, над чем марка работает (а в то время как готовилась шварценеггеровская версия «Оффшора»), и стало ясно, что эта встреча будет не последней. И действительно, три года назад Шумахер еще раз встретился с представителями «Одемар Пиге». «Я четко представил себе, – вспоминает он, – как могло бы развиваться наше сотрудничество, и понял, что с этими людьми мы общий язык найдем. А вообще, у меня давнишние связи с «Одемар Пиге» через общих друзей. Но тут мы увидели, что

Прайм тайм

чуть больше значения он придает визуальному эффекту: «Надо, чтобы только взглянул на часы – и они тебе сразу понравились». На пресс-конференции Шумахер щеголял «оффшором» в корпусе из 18-каратного розового золота, однако в его именной серии есть еще два варианта исполнения: в корпусах из титана и платины. Все три версии оснащены металлокерамическим ободком со стальными винтами, титановыми скобами для крепления ремешка и титановыми же «крыльями» для защиты кнопок хронографа. Сами же кнопки имеют двухслойную структуру: в основании – керамика, а верхняя поверхность выполнена из розового золота, титана или белого золота соответственно.

REVOLUTION

072

На момент пресс-конференции Шумахеру до завершения карьеры оставалось всего четыре гонки. Напомним, что один раз он уже пробовал уйти из спорта, но в 2010 г., к немалому удивлению и восторгу общественности, подписал контракт с «Мерседесом» еще на три года. Разумеется, было задано

Георгий Оссоргин, глава представительства Audemars Piguet в России, и виновник торжества, семикратный чемпион «Формулы- »

немало вопросов о его планах на будущее. В частности, собравшиеся поинтересовались, не рассматривает ли Шумахер, очарованный экскурсиями по мануфактуре «Одемар Пиге», возможность выучиться на часовщика.

Как в гонках «Формулы-1», так и в деле создания часов важнейшей составляющей успеха Шумахер считает сплоченную работу всего коллектива «Нет, ни в коем случае, – прозвучало в ответ. – Для этой работы мне не хватит терпения. Часовщиком, наверное, надо родиться; что-то такое должно быть в крови, чтобы целый день ни на секунду не терять концентрацию. А какая нужна точность! В своей области я тоже работаю точно, но для часового дела буду, пожалуй, угловат и резковат.

Хотя определенные параллели, конечно, есть: и когда собираешь часы, и когда собираешь автомобиль, методичность, внимание к деталям, общий характер процессов – все это похоже. Люди иногда недоумевают, почему механические часы стоят так дорого. Стоит раз понаблюдать за тем, как их делают, и становится понятно». Готовясь к значительным переменам в своей жизни, Шумахер задумывается о своей роли в истории автогонок, о том, какую память он по себе оставит. К слову «легенда» чемпион, правда, относится с иронией. «Обычно так говорят о тех, кого уже нет в живых», – смеется он. И просит запомнить его как, в первую очередь, гонщика, в любых обстоятельствах нацеленного на борьбу до конца. Хотя, признает Шумахер, большинство людей знает его не лично, а видит некий образ через призму СМИ, и он сам толком не уверен, какое представление о нем в итоге складывается. Может быть, мы прибавим пару новых черточек к этому образу, если упомянем, что титулованный спортсмен постоянно

Прайм тайм

шутливо пригрозил: «Вот сейчас сезон закончится, у меня появится гораздо больше свободного времени, и я уже займусь вашей маркой вплотную. Заранее прошу прощения: хлопот со мной не оберешься. Ваш лозунг: «Чтобы нарушать правила, нужно сперва научиться их соблюдать», – и, мне кажется, в этом мы с вами идеально сходимся». Что ж, остается пожелать Михаэлю Шумахеру благополучно отъездить сезон и поскорее начать портить жизнь одемаровцам. Если хлопоты, которые он обещал, будут выражаться в часах типа новейшего «Оффшора», часовая общественность будет не внакладе. ★

073

В отличие от прочих Offshore, у Schumacher прозрачная задняя крышка – идея Михаэля

успехами обязан только себе, нет, мне всегда помогали товарищи. И та победа, наша общая, совместная победа, оставила глубокий эмоциональный след». А что же сотрудничество с «Одемар Пиге»? Будет ли продолжение у этой истории? Наш коллега из американского издания «Революшн» Джек Форстер спросил, не собирается ли гонщик поработать над дизайном других одемаровских линеек, той же Millenary, например. Шумахер осторожно ответил, что не хотел бы пока заглядывать так далеко в будущее, но определенные планы есть. Обернувшись в сторону представителей швейцарской мануфактуры, он

REVOLUTION

и с большим жаром подчеркивал роль тех людей, которые помогали ему добиваться успеха. Неслучайно превыше всего в своей более чем 20-летней карьере он гордится драматичнейшей победой на «Гран-при Японии» в 2000 г., благодаря которой команда «Феррари», растерявшая в 90-х былой авторитет, выиграла чемпионский титул. «Эту победу я считаю самой главной, самой значимой потому, что «Феррари» тогда стала чемпионом впервые за долгие годы, – рассказывает Шумахер. – Моя команда, работа в коллективе для меня всегда имели колоссальное значение. Я никогда не считал, что своими

Прайм тайм

Panerai Luminor GMT Ceramica Механизм: Panerai P. / B с ручным заводом; индикация часов и минут, малый секундный циферблат, турбийон, индикация времени второго часового пояса; запас хода – суток Корпус: черная керамика; диаметр – мм; водонепроницаемость до м Ремешок: кожа

ЧЕРНОЕ НА ЧЕРНОМ REVOLUTION

074

Panerai Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica

Седрик Тен, Степан Бранд

Прайм тайм

REVOLUTION

075

Э

легантность… зал, полный гоУ «3 часов» расположен малый 24-часовой стей, одетых в черные костюмы циферблат, показывающий время во втои вечерние платья, знамениром часовом поясе. Благодаря разделению тый черно-белый бал Трумэна этого циферблата на зоны «am» («до полуКапоте. Сила… непобедимая дня»), справа, и «pm» («после полудня»), сборная Новой Зеландии по регби «Олл слева, считывать показания с него очень Блэкс» в своей знаменитой черной форме, удобно. с ног до головы облаченный в черное крутоРазработчики решили этот аскетичный лобый вышибала, допускающий в вип-зону стиль больше ничем не нарушать, лишь клуба лишь лучших из лучших. Война… тайтолько у «9 часов» есть малый секундный ные операции под покровом тьмы, черный циферблат, по которому можно также откак смоль самый быстрый (3 500 км/ч) слеживать обороты турбийона: если пилотируемый атмосферный самострелка обходит шкалу за 60 секунд, лет «SR- Блэкберд». Все это – то завиток из точек совершает, лишь капля в море тех ассокак и каретка, один оборот циаций, которые вызывает за полминуты. Сам турбийв воображении черный цвет, он видно через окошко на но именно такие образы тыльной стороне корпуса. Важно отметить, что в этих немедленно проявляются в памяти, когда я вижу турчасах ось вращения турбийон с индикацией вребийона перпендикулярна мени во втором часовом оси вращения балансовопоясе «Панераи Луминор го колеса, в то время как 1950» в керамическом коробычно эти оси совпадают пусе (Panerai Luminor 1950 или параллельны. ТурбийTourbillon GMT Ceramica). он, как известно, изобрели Давным-давно, в 30-х годах для того, чтобы минимизиХХ в., фирма «Панераи» деровать воздействие силы Panerai удивительным лала часы для итальянскотяжести на точность хода образом сохраняет верность го военно-морского флота. карманных часов, которые своим эстетическим С тех пор изделия этой марки почти всегда располагались «кодам», невзирая на сохранили свойственную вовертикально, потому что их енной продукции функциобушующие в часовом мире носили в жилетном карманальность и прагматичность, не. Положения наручных перемены на фоне которой, однако, часов куда разнообразнее, иногда встречаются излишеи, если турбийон вращается ства в виде искусных усложнений. Стоит отне в той же плоскости, что и баланс, возметить и запоминающийся мужественный действие силы тяжести компенсируется внешний вид, благодаря которому среди более эффективно. любителей часовых дел возник целый культ Тыльная сторона корпуса, выполненная «Панераи». из прозрачного сапфирового стекла, тоже Знаменитый «Луминор» теперь обрел солидвыдержана в темной цветовой палитре. ный высокотехнологичный 48-миллиметроСквозь нее видно калибр P. / B – это вый корпус из керамики на основе оксида новинка «Панераи», но за исключением моциркония. Этот материал угольно-черного стов черного цвета он в основном является цвета с тускловатым, загадочным матовым копией механизма P. , появившегося отблеском практически не боится царапин в «Луминоре 1950» с турбийоном и вторым и ржавчины, и часы с оксид-циркониевым часовым поясом в 2007 г. Черные мосты корпусом можно спокойно носить вне позанимают более трех четвертей задней мещения, не задумываясь о вредных возповерхности механизма, а остальное место действиях окружающей среды. Плоскость отведено для окошка с турбийоном и индициферблата имеет два слоя: верхний – все катора запаса хода, составляющего, между того же цвета черного дерева – с прорезяпрочим, шесть дней. ми для делений и цифр и люминесцентный Итак, черные часы «Панераи Луминор нижний, видимый сквозь эти прорези, 1950 Турбийон GMT Черамика», неброско, благодаря чему светло-бежевые цифры но строго и представительно оформлени деления, а также стрелки, на которые ные, – это убедительный пример того, что тоже нанесена бежевая светящаяся краска, черный цвет всегда был и остается припрекрасно различимы даже в сумерках. знаком превосходного стиля. ★

Прайм тайм

Classico «Raevsky» − розовое золото ( мм), калибр UNс автоматическим заводом, задняя крышка корпуса с гравированным портретом Кутузова Лимитированная серия экземпляров из розового золота и экземпляров из белого золота

КАМПАНИЯ 1812 ГОДА В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ REVOLUTION

076

Ulysse Nardin переходит с морского на сухопутный фронт Алексей Кутковой

Прайм тайм

любительскими историческими расследованиями. Сериал, лет пять назад поставленный Робертом Дорнхельмом по мотивам толстовского романа «Война и мир», вызвал град критики и ехидных комментариев именно в том, что касалось исторических деталей, да и в признанной уже многими классической экранизации Сергея Бондарчука тоже не обошлась без проколов. Историческая тема опасна, и в «Улисс Нардене» проявили максимальный для часовой марки уровень предосторожности, выбрав в качестве исходных образцов для создания миниатюр на циферблатах серии Classico живопись профессиональных художников-баталистов − Игоря Егорова (его картина «Атака русских улан» стала прообразом циферблата часов Classico «Воrodino») и Николая Самокиша (картина «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой», написанная в 1912 г., находится в музее-панораме «Бородинская битва», а ее миниатюрное воспроизведение − часы Classico «Raevsky»). Задумана также третья модель серии Classico , премьера которой должна состояться в ближайшее время. ★

Лимитированная серия экземпляров из белого золота и экземпляров из розового золота

077

Classico «Воrodino» − белое золото ( мм), калибр UNс автоматическим заводом, задняя крышка корпуса с гравированным портретом Кутузова

REVOLUTION

С

реди новинок 2012 года в коллекции «Улисс Нардена» (Ulysse Nardin) на общем фоне для русского глаза явно выделяются модели, посвященные войне 1812 года. Это понятно – двухсотлетний юбилей все-таки. После нескольких нашумевших премьер прошлых лет, в которых тем или иным способом затрагивалась наша страна, – вспоминаем «12 морей», «Часы Плющенко», «Черное море», – где дизайнеры работали в стилистике спортивной коллекции «Улисс Нардена», при разработке новинок этого года популярная швейцарская марка обратилась к декоративному направлению часового дела. И не просто к декоративному направлению, но к редкой его разновидности – часам на историческую тему, требующим дотошности и четкости в деталях. «Улиссу» не впервой бросаться в батальный жанр: всем известны замечательные улиссовские часы с украшенными перегородчатой эмалью циферблатами – фактически, это художественная галерея в миниатюре с историческими парусниками. Интерес марки к морской теме понятен: история «Улисс Нардена» тесно связана с морским делом, лелокльская часовая фирма была признанным во всем мире поставщиком критически важных в навигации XIX и первой половины XX века морских хронометров, и их циферблаты характерной структуры были выбраны в качестве отправной точки при разработке дизайна спортивных наручных хронометров из современной коллекции. Обращаясь к новой для себя теме войны 1812 года, «Улисс Нарден» переходит с моря на сушу, и этот переход отмечен выбором новой декоративной техники – миниатюрной лаковой росписи по перламутру. С исторической темой надо быть чрезвычайно осторожным: обсуждение исторических ляпов в художественных произведениях никогда не теряет популярности, а из-за широкого распространения Интернета буквально каждый может заняться

Прайм тайм

Hermès Arceau Attelage Céleste Механизм: калибр H с автоматическим подзаводом; индикация часов и минут; запас хода – часов Корпус: диаметр – мм; белое золото; водонепроницаемость до м Ремешок: крокодиловая кожа синефиолетового цвета

НЕБЕСНАЯ КОЛЕСНИЦА HERMÈS REVOLUTION

078

Выпустив свои первые фирменные калибры, Hermès продемонстрировал, что в техническом плане марка движется вперед семимильными шагами. А новая модель с эмалевым циферблатом из линейки Arceau, в свою очередь, свидетельствует о том, что не менее серьезную ставку фирма делает и на применение традиционных декоративных техник.

Сюзан Вон, Надежда Цыба

Прайм тайм

обжигают в печи при температуре 800 °С. За счет многослойности готовое покрытие становится визуально более глубоким, а его цвет – более насыщенным. Прежде чем отправить каждый новый слой эмали в печь, мастер вручную накладывает на него золотые блестки разнообразных форм и размеров, что позволяет создать иллюзию настоящего ночного неба, на котором одни звезды светятся ярче, чем другие. В старину эмальеры, работавшие в данной технике, создавали узоры из геральдических орнаментов и завитков, повторявшихся с определенной периодичностью. Сегодня эти традиционные мотивы не используются, поскольку большинству современных художников для работы с золотой фольгой не хватает знаний и мастерства. Увидеть их можно разве что на эмалевых изделиях прошлых веков, которых до нашего времени сохранилось не так уж много. Таким образом, циферблаты выпущенных в этом году «Арсо Аттлаж Селест» органично сочетают в себе многовековые художественные традиции и современную эстетику, что вообще свойственно всем эрмесовским часам, да и львиной доли эрмесовской продукции в принципе.

Кстати, эта модель не единственное творение «Эрмеса», позволяющее нам по-новому взглянуть на почтенную технику полупрозрачной эмали. Так, на Базельской выставке в 2010 г. марка представила целую серию новинок, среди которых была модель Arceau Cheval de Légende. На лицевой части часов по иссиня-черному ночному небу мчится сотканный из золотых точек мифический Пегас. Этот пуантилистический рисунок выполнен по той же технологии, что и циферблат модели, которой посвящена настоящая статья. Возвращаясь к «Арсо Аттлаж Селест», стоит упомянуть, что эти часы заключены в корпус из белого золота диаметром 41 мм. Сине-фиолетовый ремешок из крокодиловой кожи со шпеньковой пряжкой из белого золота крепится к корпусу с помощью знаменитых ассиметричных ушек. Внутри корпуса располагается автоматический механизм Hͭ͵ͮʹ, разработанный совместно с «Воше Манюфактюр». Его тактовая частота составляет 4 Гц (28 800 пк/ч), а запас хода равен 55 часам. На платине, мостах (включая мост баланса) и инерционном грузе выгравирован орнамент из букв «H», фирменного знака дома «Эрмес». ★

079

Для создания исключительных часов Hermès осваивает нюансы производства, овладевает технологиями, контролирует процесс их изготовления

REVOLUTION

В

то время как другие производители часов, стараясь побыстрее наверстать сданные за время кризиса 2008 г. позиции, заметно активизировались и выпускают одну новую модель за другой, часовое подразделение дома «Эрмес» (Hermès) придерживается совсем иной стратегии. Да, в новостях часового рынка название марки мелькает нечасто, но связано это с тем, что все, чем «Эрмес» занимался в эти годы, делалось с прицелом на будущее. Все это время компания планомерно наращивала мощности и накапливала технологии, чтобы в дальнейшем производить часовые компоненты собственными силами. Так, в 2006 г. «Эрмес» купил долю в «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier) и тем самым сделал серьезнейшую заявку на выход в лидеры. Действия компании выглядят тем более впечатляюще, что часовое направление она стала развивать сравнительно недавно. Продолжая завоевывать авторитет на часовом поприще, «Эрмес» в 2011 г. приобрел акции производителя корпусов «Жозефа Эрара» (Joseph Erard), а в 2012 г. взял под свой контроль фирму «Натебе» (Natéber), специализирующуюся на производстве циферблатов. В этом году политика «Эрмеса» начала приносить первые плоды: на Базельской выставке марка представила свои первые фирменные калибры Hͭʹͯͳ и Hͭ͵ͭͮ, разработанные совместно с «Воше Манюфактюр». Оснащать ими будут исключительно эрмесовскую часовую продукцию. Однако техническое совершенство – это еще не все: фирма также славится своей любовью к художественным промыслам. «Эрмес» активно сотрудничает с ведущими (как будто может быть по-другому!) художниками-прикладниками, которые создают удивительные по красоте циферблаты, применяя традиционные декоративные приемы. Такой разносторонний подход был воплощен в одной из новинок этого года, модели «Арсо Аттлаж Селест» (Arceau Attelage Céleste). Узор на циферблате, выполненном из обожженной эмали, навеян мотивами с фарфоровых сувенирных тарелок эрмесовского производства. На фоне испещренного звездами ночного неба изображен господин во фраке и цилиндре, стоящий рядом с запряженной в коляску лошадью, – это уже ставшая культовой эмблема дома «Эрмес». Лошадь, коляска и господин составлены из крупинок белого золота, что делает изображение похожим на созвездие. Циферблат выполнен с применением специальной техники, которая состоит в нанесении полупрозрачной эмали поверх крошечных декоративных элементов из золотой фольги. Несколько слоев синей эмали последовательно

Прайм тайм

Bovet Fleurier «Castle»

Bovet Fleurier «Horse»

ПРИДУМАЙ ДЛЯ СЕБЯ ЧАСЫ Bovet приходит на помощь

REVOLUTION

080

Алексей Кутковой

Bovet Fleurier «Pink Flowers»

Bovet Fleurier «Siberian Tiger»

Прайм тайм

К

ому из нас не приходила в голову роскоши китайской знати замечательными мастемечта заполучить по своему собственрами по эмалевой миниатюрной росписи, а красоту ному проекту изготовленные высокоэмали подчеркивали украшенные жемчужинами классные часы? Ничего невозможного корпуса и изысканно отделанные с применением гравировки и позолоты механизмы. в том нет, однако, еще в те давние времена, когда основными клиентами швейцарДавние традиции «Бове» возрождает Паскаль ской часовой марки «Бове» (Bovet), основанной Раффи, нынешний владелец этой прославленной в 1822 г. братьями Бове из Флёрье – Эдуардом, часовой марки. Коллекция «Бове» превратилась Фредериком, Альфонсом и Шарлем-Анв сокровищницу декоративных искусств ри, – были китайские аристократы часового дела – у Раффи трудятда богачи, о такой возможности ся мастера эмали, лаковой ромогли мечтать только самые списи, гравировки, чеканки, упорные и долготерпелигильошировки и ювелирвые. Как ни часто ходили ного дела. Исторические английские суда из Лонкарманные часы «Бове» дона в Кантон, путь был будят фантазию, и уже современные клиенты долгим и опасным: Суэцкий канал был открыт марки помогают ей налишь в 1869 году. Однако ходить новые грани чаЭдуард Бове, взявший на сового искусства. Лучшее себя негоциантское наобрамление для расписправление семейного чаных циферблатов, чем фирсового предприятия, хорошо менный трансформируемый изучил предпочтения своей китайкорпус коллекции Amadeo Fleuской клиентуры, и о разнообразии ее rier, изготовленный, как правило, вкусов можно легко составить представиз золота, пожалуй, трудно вообразить. ление, пролистав современные аукцион- Перламутровый Все уникальные часы «Бове» комплекциферблат ные каталоги. Европейские пастораль- с лаковой туются высококлассными механизмами, ные и исторические сцены, знаменитые миниатюрой от автоматических – только с часовой весенние букеты, цветы и птицы, сцены для часов Bovet и минутной стрелками – и до сверхFleurier Tourbillon охоты и пейзажи – все эти сюжеты вы- Automatic «St. сложных – с турбийоном или минутным полнялись для привыкшей к изысканной Basil’s Cathedral» репетиром. ★

REVOLUTION

081

Часы Bovet Fleurier «Vitruvian Man», перламутровый циферблат с лаковой миниатюрой, уникальный экземпляр

Часы на обложке

«Наш подход к часовому искусству довольно парадоксален: за женственностью, легкостью и игривостью наших творений стоят серьезные и требующие высокого мастерства конструкторские решения», – уверяет Лоранc Николя

Лоранс Николя

ПАРАДОКСЫ DIOR Интервью с Лоранс Николя, главой ювелирно-часового подразделения Dior.

REVOLUTION

082

Текст: Анна Минакова, Седрик Тен, Надежда Цыба

Часы на обложке

Как родилась идея калибра «Диор Энверсе»? В поисках концепции калибра мы обращались к творческому наследию Кристиана Диора, а также старались следовать заложенным им принципам высокой моды. Он обожал светские балы и шил, среди прочего, восхитительные бальные платья. Поэтому нам очень хотелось воспроизвести в декоре часов эффект кружения пышной юбки. С этой целью ротор системы автоподзавода был вынесен на циферблат: получилось функционально и в то же время оригинально и привлекательно с эстетической точки зрения. «Диор Энверсе» – это первый механизм нашего собственного производства. Он разрабатывался в сотрудничестве с конструкторами швейцарской фабрики «Сопрод» ( Soprod). Им как-то сразу удалось понять, что именно нам хотелось получить на выходе: легкость, изящество и в то же время

Сначала вы украшали ротор, ставший элементом дизайна, материалами традиционными: бриллиантами, перламутром… Но в этом году появились неожиданные перья: модель «Гран Баль “Плюм”» (Grand Bal «Plumes»). Как вы это придумали? Блестящая идея этих часов родилась у дизайнеров из нашей мастерской на улице Монтень в Париже. Перья – это своеобразная отсылка к истокам марки, ведь их очень часто применяют для отделки женских нарядов от-кутюр. Искусство изготовления украшений

«Легкий ротор – такой оксюморон показался нам довольно интересной задумкой, и мы взялись ее осуществить»

и аксессуаров из перьев довольно старинное: оно восходит к XVI в. – именно тогда ремесленники стали впервые заниматься художественной обработкой пера. Так вот, замысел дизайнеров состоял в том, чтобы спрятать тяжеловесный ротор под декором из невесомых перьев. Легкий ротор – такой оксюморон показался нам довольно интересной задумкой, и мы взялись ее осуществить. А вот часовых мастеров на нашей фабрике в Швейцарии этот проект вначале не воодушевил. Я послала им эскизы и добавила, что позже позвоню обсудить детали, а в ответ получила: «Ребят, вы что, травы накурились? Какие перья? Это просто бред какой-то!» У наших часовщиков первая реакция всегда такая: «Это что, шутка?» Вот и в этот раз они решили, что мы их разыгрываем. Возражать, конечно, их право, а мое право – настаивать: «Давайте хотя бы попробуем!» Наш подход к часовому искусству вообще довольно парадоксален: за женственностью, легкостью и игривостью наших

Процесс крепления перьев к ротору

083

М

цельность и солидность конструкции. Вообще, фирменных калибров, сходных с нашим, на часовом рынке не так уж и много.

REVOLUTION

арка «Диор» (Dior) – явление в часовом мире редкое. И это не высокопарные слова: дело в том, что в то время как другие модные марки или стремятся полностью отделить свое часовое направление от всего что связано с изготовлением одежды, или смиряются с ролью производителей «тикающих фэшн-аксессуаров», «Диору» удалось найти свой уникальный путь: связать произведения высокого часового искусства с высокой модой, перенести свои ДНК-коды, при этом адаптировав их к новой среде. С одной стороны, мы видим многочисленные аллюзии на лучшие кутюрные платья в дизайне, слова «кружево» или «вышивка» как части названия часов, с другой – внутри всего этого шика – серьезные механизмы. Так, например, марка располагает собственным калибром «Диор Энверсе» (Dior Inversé) с вынесенным под циферблат ротором автоподзавода. Именно он позволяет кружевам, перьям или маркетри из камня или перламутра крутиться, словно в бальном танце, под сапфировым стеклом. О том, как сохраняется этот идеальный баланс, в каком направлении двигается марка и каких сюрпризов от нее еще ожидать, «Революшн» рассказала глава ювелирно-часового подразделения «Диор» Лоранс Николя (Laurence Nicolas).

Часы на обложке

потратили целых полгода. В конце концов выбрали маленького петушка на ферме неподалеку от Вероны в Италии. Вообще, это было настоящее приключение. За поиск перьев отвечал один часовщик с нашей фабрики в Швейцарии. Разыскивая нужное перо, он объездил всю Европу, даже встречался с орнитологами. Этот часовщик потом рассказывал, что поездка открыла ему глаза на многое, чего он раньше совсем не замечал.

Dior VIII Grand Bal Plumes

творений стоят серьезные и требующие высокого мастерства конструкторские решения. С часами, которые мы намереваемся выпустить в следующем году, трудностей, по всей видимости, будет не меньше.

REVOLUTION

084

Из-за чего конкретно часовщики изначально идею с перьями забраковали? Боялись, что ротору не хватит инерции. По задумке дизайнеров, ротор должен был выглядеть очень легким, но при этом обладать достаточным весом для подзавода часового механизма. Чтобы добиться этого, мы спрятали тяжелую кромку ротора под конструкцию из перьев, сделав его поверхность на 90% ажурной. Лишь с помощью лупы под перьями можно разглядеть тоненькие нити из 22-каратного золота. Их толщина равна всего четверти миллиметра. Этот декор – настоящее произведение искусства. Наверное, нелегко было раздобыть перья для моделей из серии «Гран Баль “Плюм”»? Это был просто какой-то кошмар! Чтобы найти подходящего петуха, мы

Но конечный результат часовщиков, надо полагать, приятно удивил? Да. И сейчас они очень довольны тем, что получилось. У «Диора» своя собственная фабрика в швейцарском городке Ла-Шо-де-Фон. У всех без исключения мастеров за плечами большой опыт работы в часовой области, многие пришли в «Диор» из других известных компаний. Но знаете, что они мне сказали? «Теперь мы в другой компании работать не сможем: скучно будет». Меня это очень тронуло. До вас некоторые марки уже использовали хрупкие перья, но для декора циферблата, вы же поместили их на Dior VIII Grand Bal Resille

Закрепка драгоценных камней на ободок корпуса

движущийся функциональный элемент. Вам пришлось разрабатывать новую технологию? Хрупкость самих перьев – иллюзия. На самом деле, они очень устойчивы ко всякого рода воздействиям, ведь они состоят из рогового вещества кератина. Их можно сравнить с париком: они не изнашиваются и не теряют цвет. Мы подвергали перья воздействию высокой температуры, вибрации, ударов, искусственному состариванию. Им все нипочем. Самым сложным оказалось сохранить их пушистость. Потому что сделать маркетри из перьев – то, что делал «Жежер» и то, что сейчас представил «Уинстон» – это не так сложно, а вот украсить часы пушистыми перышками намного сложнее. Сам процесс довольно занимателен: сначала перья надо остричь (мы не используем перья мертвых птиц, мы состригаем их с живых), потом почистить, потом дезинфицировать, после этого мы окрашиваем их, а потом подвергаем действию пара – именно пар делает перья пушистыми. Благодаря такой обработке в перьях сохраняется кератин, а значит, они не изменят свои свойства с течением времени, а останутся яркими и прочными. На каждый ротор автоподзавода перья, 25 штук, крепятся вручную, перышко

Часы на обложке

«Часы с декором из перьев прослужат своим владельцам долгие годы. Мне, например, будет не стыдно передать такие часы в наследство дочери вместе с классической диоровской сумочкой и знаменитым приталенным жакетом, резко расширяющимся на бедрах, которые и сегодня смотрятся все так же стильно, как и много лет назад, когда только увидели свет»

REVOLUTION

085

Часы Dior VIII проходят тест на прочность

Часы на обложке

REVOLUTION

086

Dior VIII Grand Bal Resille

«Вообще, фирменных калибров, сходных с нашим, на часовом рынке не так уж и много»

Часы на обложке

Dior Piece Unique N ͭͯ

«Гран Баль “Плюм”» – не единственная запоминающаяся премьера 2012-го, появились и новые часы, интерпретирующие тему кутюрных нарядов «Диор»… Эти часы по-настоящему уникальны! Кристиан Диор оставил после себя богатейшее наследие. С одной стороны, созданные им платья – неисчерпаемый

источник творческих идей, но подходящую идею для часов найти не так-то просто. Для каждого нового творения из этой серии мы подыскиваем какое-то одно платье и воссоздаем его эстетику в декоре циферблата. Результат: единственное в своем роде платье – единственные в своем роде часы. А как вы выбираете эти платья? Выбор – задача не из легких, ведь платьев так много! К примеру, в этом году наше воображение потрясли платьяцветы. Диоровская коллекция платьев от-кутюр начала создаваться 50–60 лет назад, так что дизайнерской фантазии есть где разгуляться. В нашей мастерской в Париже никогда не бывает скучно. Вместе с тем от дизайнеров требуется большая отдача. Большинство диоровских платьев от-кутюр сшито из легких, воздушных тканей, таких как муслин или шифон. Чтобы понять, какой

драгоценный камень сможет лучше всего передать такую эстетику, требуется настоящий талант и упорный труд. И вы стараетесь передать ее при помощи замысловатых деталей декора часов? Если вы присмотритесь к платьям, дизайн которых лег в основу часовых моделей от-кутюр, вы поймете, что воссоздать их стилистику неимоверно тяжело. Нашим специалистам по изготовлению циферблатов приходится проявлять недюжинную изобретательность: платья очень воздушные, состоят из множества слоев, а задача мастера – добиться такого же эффекта при помощи драгоценных камней. Но, на мой взгляд, именно в сложном дизайне и состоит вся прелесть часов от-кутюр. Благодаря ему они превращаются в предметы подлинной роскоши, роскоши, которой мы балуем себя любимых.

087

за перышком. Мы тестировали закрепку при помощи шок-тестов – она очень надежная, перья из нее не выпадут. Так что часы с декором из перьев прослужат своим владельцам долгие годы. Мне, например, будет не стыдно передать такие часы в наследство дочери вместе с классической диоровской сумочкой и знаменитым приталенным жакетом, резко расширяющимся на бедрах, которые и сегодня смотрятся все так же стильно, как и много лет назад, когда только увидели свет.

Dior Piece Unique N ͭͰ

REVOLUTION

Dior Piece Unique N ͭͮ

Часы на обложке

«Нашим специалистам по изготовлению циферблатов приходится проявлять недюжинную изобретательность: платья очень воздушные, состоят из множества слоев, а задача мастера – добиться такого же эффекта при помощи драгоценных камней»

REVOLUTION

088

Наряд Dior haute couture

Часы на обложке

«Создавая модели для мужчин, мы стараемся придерживаться принципа вневременной элегантности и воссоздавать характерный стиль, отличающий мужскую линию одежды Dior

089

Декорирование бриллиантами ротора автоподзавода

Свой фирменный калибр, разработанный совместно с «Сопродом», вы используете и для производства мужских моделей, которые обращают на себя внимание не только оригинальной внешностью, но и серьезным механическим содержанием. Создавая модели для мужчин, мы стараемся придерживаться принципа вневременной элегантности и воссоздавать характерный стиль, отличающий мужскую линию одежды от «Диора». Так, в них используются красный и черный цвета, асимметрия, резкий контраст матовых и отполированных поверхностей. Эти часы – гибрид высокой моды и высокого часового искусства. В мужских моделях наш фирменный калибр выглядит совсем не так, как в женских, но менее привлекательным и функциональным он от этого не становится. У этих часов не только замечательное внешнее исполнение, но и отличные технические характеристики. ★

REVOLUTION

Dior, Chiffre Rouge

А как вам удается сохранить баланс: примирить мир французской моды с консерватизмом швейцарского часового искусства? Невероятно трудно. Наследие Кристиана Диора органично сочетает в себе сногсшибательное новаторство и высочайший уровень исполнения. Что касается часовой отрасли, то всем известно, что лучшие часовые мастера работают в Швейцарии, а самые яркие идеи мы черпаем в Париже. В общем, я выступаю в роли повивальной бабки: помогаю появиться на свет потомству легкомысленной парижской кокетки и серьезного, чуть консервативного швейцарского часовщика.

REVOLUTION

090

Фабрика звёзд

Фабрика звёзд

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ REVOLUTION

Алексей Кутковой

091

Часы конца света

REVOLUTION

092

Фабрика звёзд

Противопоставление

Excalibur Quatuor, розовое золото, диаметр мм, водостойкость до м, ремешок каштанового цвета из кожи аллигатора, с ручной прошивкой, регулируемая раскладывающаяся застежка из розового золота, ограниченная серия экземпляров

Противопоставление также видится и в том, что Грегори Брюттен, отказываясь от традиционной линейной схемы часового механизма, придумывает небывалую конструкцию с четырьмя работающими в единой упряжке балансами. Конечно, человек мало-мальски осведомленный тут же напомнит, что в практике часового дела уже были попытки (успешные, то есть их результатом стали работающие механизмы) использовать механизмы с двумя балансами, работающими с применением эффекта механического резонанса. В резонансных конструкциях два баланса установлены в одной плоскости, поэтому они не годятся для решения той задачи, ради которой был задуман «Куатюор», − преодоления негативного воздействия позиционной погрешности. К тому же, как скептически замечает Грегори Брюттен, в часах с двумя резонансными балансами, чтобы они работали, следует предпринимать специальные и нетривиальные меры против превышения балансом допустимой амплитуды. Противопоставление заметно и в стиле «Куатюора»: в часах используется корпус коллекции «Экскалибур», и это отсылает нас к пусть недавнему, но все-таки прошлому марки «Роже Дюбуи», тогда как в механизме часов – калибре RD – видны явные признаки будущего стиля этой марки, или, по меньшей мере, признаки того стиля, в направлении к которому хотелось бы видеть развитие всей коллекции марки. Внешний вид «Куатюора» противоречив и при этом гармоничен, что проявляется в сочетании технического характера и яркой индивидуальности. Это редкое сочетание, и здесь дизайнерская команда «Роже Дюбуи» поработала удачно, тем более что конкурентов на ниве дизайнерских часов технического направления хоть отбавляй. В этом, конечно, помог правильный выбор корпуса: «Экскалибур» − это попадание в десятку. Ампирному корпусу розового золота противопоставлен частично скелетонированный черненый механизм, который открыт как со стороны циферблата, так и с оборотной стороны, но при этом механизм не намерен раскрывать все свои секреты – сложное переплетение колесной системы с дифференциалами в его центральной части скрыто под платиной. Небольшие открытые зоны

в механизме, охватывающие Грегори Брюттен места, где установлены четыре узла баланса, дают сложной конструкции достаточно «воздуха», чтобы механизм в целом не воспринимался чрезмерно громоздким. Часы, которые вполне могли быть перегруженными множеством деталей, оставляют впечатление легкости и элегантности. Кто бы мог ожидать такого от сверхсложной модели с четырьмя балансовыми узлами, двумя заводными барабанами и пятью дифференциалами? Стилевое противопоставление «Куатюора» стоит приправить техническим: четырем балансам механизма, поставленным с одной-единственной целью поддерживать превосходную точность хода, позволено работать, как им нравится. Конечно, здесь я утрирую, однако, следует отметить, что секретное подразделение «Роже Дюбуи», где «выпекаются» спирали, старается подобрать наилучшие четверки спиралей, способные почти одинаково реагировать на изменение положения механизма в пространстве, а иначе затея будет лишена смысла. Тем не менее, один баланс на другой никак не влияет, сначала колесная система механизма «Куатюора» при помощи дифференциальных передач усредняет ход каждой из двух пар балансов, а затем посредством третьего дифференциала усредняется

REVOLUTION

Конечно же, прямого отношения к грядущему концу света концептуальные часы «Куатюор» (Quatuor) не имеют, но видятся признаком того, что время старого «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) ушло, и наступает время нового «Роже Дюбуи», того, о котором мы можем только догадываться. Того факта, что премьера новых часов приходится на майянское светопреставление, явно недостаточно для сколько-нибудь обоснованных сопоставлений, но от самих часов веет наталкивающими на нужное настроение внушительностью, значительностью и мощной энергетикой. Противопоставление и целенаправленность – вот ключевые слова, возникающие при попытках осмыслить то, что представляют эти часы для марки «Роже Дюбуи» и для часового дела. Противопоставление начинается там, где изобретатель механизма «Куатюора» Грегори Брюттен пытается решить проблему позиционной ошибки механизма без применения, казалось бы, испытанного и проверенного оружия – турбийона. Удивишь ли нас сегодня очередным турбийоном? Маловероятно, тем более что в арсенале того же «Роже Дюбуи» турбийоны имеются, и в том числе непростые: двойные и на дифференциальном приводе. Турбийон классической конструкции решает проблему позиционной ошибки, но в одной плоскости, а что будет, если часы с турбийоном повернуть не так, а эдак? Правильно, здесь эффективность применения турбийона в среднем уменьшится наполовину. Идея Брюттена состояла в том, чтобы поставить четыре баланса не в одной плоскости, а так, как будто они вращаются в гипотетическом сферическом турбийоне – механизм «Куатюора» скомпонован так, что каждый из балансов на 90 градусов повернут относительно соседнего. Допустим, какой-то из них горизонтален, а другой – вертикален. Поворачиваем корпус часов, и смотрите, тот, что был горизонтален, занимает вертикальное положение, но есть еще два других баланса, которые тоже согласованно изменяют свое положение в пространстве, будто бы передавая при каждом движении корпуса эстафету от одного баланса другому. Турбийон компенсирует позиционную погрешность за полный оборот (обычно это одна минута), а механизм «Куатюора» делает это постоянно, в каждый момент времени.

093

Фабрика звёзд

Фабрика звёзд

создание «Куатюора» ушло много времени и сил: пять лет занял научно-исследовательский проект, два года – опытноконструкторская работа. К этим часам приложили руку 40 человек, владеющие 21 специальностью. Причем девять из этих специальностей нужны только для того, чтобы часы соответствовали стандартам Женевского клейма.

REVOLUTION

094

Первоначальные наброски конструкции Quatuor из записной книжки Грегори Брюттена

ход двух пар. Стрелки часов работают соответственно ходу этого главного дифференциала, показывая время, отсчитываемое на основе среднего темпа всех четырех балансов. В механизме есть еще два дифференциала – один применяется в указателе запаса хода нетрадиционной конструкции (у него вращаются и стрелка, и шкала), а второй – в колесной передаче завода и коррекции времени. Пять дифференциалов в одном механизме − это беспрецедентная конструкция в истории часового дела. Последнее противопоставление «Куатюора», о котором хотелось бы здесь рассказать – взаимодействие микроскопических вариаций тока энергии, возникающих, когда корпус часов меняет положение в пространстве, и большого по меркам традиционной часовой механики количества энергии,

требующегося для работы всех четырех балансов. Впрочем, здесь самое время предоставить слово человеку, придумавшему и создавшему «Куатюора» – Грегори Брюттену, главе отдела разработки механизмов в «Роже Дюбуи». Почему эту модель часов вы решили назвать именно так – «Экскалибур Куатюор», то есть «Квартет»? Это первые в мире часы с четырьмя балансами. Кто-то может сказать, что четыре баланса – очередная выдумка на радость эстетам, но я могу вас уверить, что данное новшество призвано улучшить технические характеристики. Речь идет о новом подходе к нивелированию гравитационного воздействия. Если угодно, это особый взгляд специалистов нашей фирмы на эволюцию турбийона. Кроме того, мы разработали принципиально новую систему отображения запаса хода. Чтобы вся эта конструкция заработала, в механизм пришлось включить пять дифференциалов. На

Эта модель соответствует первоначальной задумке или она существенно перерабатывалась? В основном, все исполнено по первоначальному плану. Четыре баланса работают на одинаковой частоте, но не синхронно – таким образом, в совокупности они совершают 16 колебаний в секунду. Важно, что движение минутной и часовой стрелок задаются всеми этими колебаниями вместе. Когда работа над «Экскалибуром Куатюор» только начиналась, мы хотели создать совершенную систему для компенсации силы тяжести. Вот почему балансы здесь повернуты друг к другу на угол 90 °. Напомню, что в традиционном турбийоне погрешности хода исправляются только в рамках минутных отрезков, а четыре баланса и дифференциалы позволяют нивелировать действие силы в любой момент времени. Система дифференциалов усредняет их колебания вне зависимости от положения часов в пространстве, и даже если часы лежат горизонтально и их резко повернуть в вертикальную плоскость, точность хода не пострадает. Кроме того, в этой модели новаторский индикатор запаса хода. Традиционно запас хода указывает стрелка, перемещающаяся относительно неподвижной шкалы. А в новом «Экскалибуре» вращаются и стрелка, и шкала, но с разными скоростями. Расскажите, пожалуйста, подробнее о системе дифференциалов. Три из пяти дифференциалов находятся в ходовом механизме, они-то и преобразуют колебания четырех балансов в одну усредненную частоту. Причем один из них соединяет одну пару балансов, другой – вторую, а третий выравнивает работу первых двух. Четвертый дифференциал расположен в индикаторе запаса хода, пятый – в механизме завода. Это второй этап наших изысканий в области дифференциалов, начатых

Фабрика звёзд

Из каких материалов изготовлены балансы и другие детали механизма? Поиску наиболее подходящих материалов мы посвятили целое направление исследований. Как вы уже поняли, в «Куатюоре» энергия, проходящая по передаточному механизму, в четыре раза больше, чем при стандартном устройстве часов. Наши специалисты не стали обращаться к кремнию (особых преимуществ он не давал) и остановили свой выбор на кобальтовой стали. Более прочная сталь понадобилась, в частности, для механизма завода. Он испытывает серьезные нагрузки, поэтому пришлось задуматься также о форме и размере зубьев. Быть может, колеса, которые мы поставили в этот механизм, неидеальны с точки зрения КПД, но для завода это не принципиально, главное – они прекрасно справляются с перегрузками. Можно было использовать и чужие наработки,

Какие еще нововведения понадобились вследствие возросшего энергопотребления? Вы, наверное, заметили, что в «Куатюоре» барабаны находятся друг против друга (надо сказать, что каждый из них выдает усилие в 2 кг). На тему параллельной работы двух барабанов было отдельное исследование, во время которого выяснилось, что, если один из них производит относительно другого слишком большой крутящий момент, может произойти смещение триба, вследствие чего неравномерно распределяется нагрузка на камни, и они могут повредиться. Пришлось рассчитывать углы их расположения очень тщательно, чтобы ось всегда оставалась ровной. Что касается особенностей дифференциалов, находящихся в ангренаже, то в них вместо рубинов используется керамика. В механизме завода и индикаторе запаса хода мы посчитали возможным пожертвовать некоторыми качествами тонкой механики ради надежности. Как видите, мы использовали два разных подхода в зависимости от обстоятельств. Устройство основной колесной системы близко к «Двойному турбийону», а вот систему завода пришлось серьезно модифицировать. Сколько составляет запас хода? Гарантированный запас стабильного хода составляет 40 часов. Первый баланс останавливается в промежутке от 40 до 43 часов, четвертый – после 48 часов работы. Почему на «Куатюоре», в отличие от «Двойного турбийона», нет индикации секунд? Можно ведь было снабдить каретки дифференциалов стрелками. Отчасти это объясняется тем, что «Двойной турбийон» секунды, строго говоря, не показывает. Там две секундные стрелки, по одной на каретку, но каретки идут неравномерно: одна может вращаться быстрее, другая – медленнее.

Секунды отображались бы корректно только в том случае, если бы их индикация тоже обеспечивалась дифференциалом. Вводить такую приблизительную, условную систему в «Куатюор» не хотелось. Что вы поставили во главу угла, разрабатывая оформление «Куатюора», которое вышло столь гармоничным? С одной стороны, мы воспользовались нашим фирменным приемом – скелетонированием, которое у нас не ограничивается только платинами и мостами. С другой – постарались с ним не переборщить, потому что нужно было привлечь внимание к четырем балансам, расположенным на периферии циферблата. В результате центр (который сделать прозрачным из-за большого количества деталей все равно бы не получилось) все-таки прикрыт и на циферблате нет чрезмерной дробности. В конце концов, на наш вкус, так простонапросто красивее. Уверен, что вы и ваши клиенты довольны проделанной работой. Расскажите, как зародился этот проект и каковы планы «Роже Дюбуи» на ближайшее будущее? Идея спроектировать такие часы посетила меня почти десять лет назад, когда я поднимался по лестнице, чтобы попить кофе. Как вы можете догадаться, о кофе мне в тот день пришлось забыть. Много чего пришлось передумать и опробовать, прежде чем замысел превратился в осязаемое высококачественное изделие. И «Двойной турбийон» был только первым шагом на этом длинном пути. В «Куатюоре» предостаточно новшеств, и нам не хотелось бы наращивать их количество без должной проверки на практике. Думаю, новые идеи найдут свое воплощение в будущем, а пока надо вспомнить, что в какой-то момент полезно приостановиться и проанализировать достигнутые результаты. Калибр RD – вид с оборотной стороны

095

Каким образом отлаживаются узлы балансов? Тоже попарно? Балансы отлаживались по отдельности, но при этом учитывалась их взаимосвязь. Мы проводим различные испытания, в ходе которых подбираются варианты наилучшего выравнивания хода. Например, пускаем один баланс чуть быстрее другого и смотрим, в каком случае у них получается самый стабильный усредненный показатель. Если сравнить нашу конструкцию с турбийоном, оснащенным устройством постоянной силы, то разница будет в следующем. В турбийоне главная задача состоит в том, чтобы поддерживать постоянный крутящий момент и постоянную амплитуду баланса. Нас же изменения амплитуды особенно не волнуют, потому что показания балансов все равно выравниваются дифференциалами. Зато стоит турбийон переместить, и он резко теряет в стабильности. Мы же не пытались настроить балансы на работу в некоем идеальном положении: у нас часы ходят здорово в любом положении.

позаимствованные за пределами часовой отрасли, но сомневаюсь, что какие-либо детали кроме наших собственных могут соответствовать этим требованиям. Все-таки здорово, что у нас есть свое производство деталей, которое легко подстраивается под наши нужды.

REVOLUTION

еще во время создания «Двойного турбийона» (Double Tourbillon). Мы не собирались останавливаться на достигнутом, и сразу после того, как «Двойной турбийон» был готов, принялись за «Куатюор». Новые часы выйдут ограниченной серией из 88 экземпляров.

Фабрика звёзд

REVOLUTION

096

Excalibur Quatuor

Целенаправленность

Фабрика звёзд

клейма – задача трудоемкая Грегори Брюттен даже для наиболее простых часовых механизмов, но в случае «Куатюора» это выливается в бездну дополнительной, преимущественно выполняемой вручную работы по тонкой окончательной отделке механизма, и как это здорово, что все это богатство (в Швейцарии обычно это называют по-бухгалтерски сухо: «добавленная стоимость») открыто для наблюдения с обеих сторон корпуса часов.

Калибр RD – вид с лицевой стороны. Механизм с ручным заводом, диаметр ¾ линии ( , мм), толщина , мм, деталей, камней (все функциональные), дифференциалов, узла баланса, частота каждого баланса

пк / ч, два заводных барабана, функционирующих параллельно, запас хода часов

097

четырех балансах, что подобно разгонным блокам ракеты-носителя направляют прецизионно отсчитывающий часы и минуты центральный блок механизма. Эстетическое восприятие «Куатюора» было бы неполным без учета технических особенностей этих часов, и это именно тот случай, когда, чтобы понять часы, следует взять их в руки. Как уже здесь отмечалось, балансы механизма «Куатюора» работают асинхронно, и из-за этого звучание часов не похоже на то, что мы привыкли слышать: звук «Куатюора» всегда меняется, как будто часы живут, дышат. Временами они метрономом отмечают проходящие доли секунд, временами звук напоминает стрекотание сверчка, иногда – кузнечика, и этот эффект невозможно было предвидеть загодя. Часам предстоит подлаживаться под своего будущего хозяина − представьте себе, как звучание «Куатюора» меняется при повороте руки… Уверен, это синергическое поведение часов может стать важным аргументом в принятии решения об их покупке. Кстати, акустические особенности работы «Куатюора» делают невозможным определение их «мгновенной» точности хода на специальных устройствах, использующих акустику. Разумеется, говоря о часах «Роже Дюбуи», следует сказать и о Женевском клейме − это еще один аспект целенаправленности часов «Куатюор», заложенной еще при основании марки. Следование правилам Женевского

REVOLUTION

Конструкторы часовых механизмов вырываются из плена традиционных воззрений, согласно которым механизм должен быть плоским. Конечно, в истории часового дела были единичные случаи попыток выйти за рамки таких представлений, однако лишь в последнее время часовщики стали проявлять активность в создании по-настоящему пространственных конструкций. Здесь добрую службу сыграли современные компьютерные средства проектирования механизмов, благодаря которым еще на стадии разработки у конструктора есть возможность не только вычислить, как взаимодействуют детали в трехмерном пространстве, но и заранее убедиться в отсутствии «конфликтов» различных деталей и блоков механизма. И только в «Куатюоре», да еще, пожалуй, в двух- и трехосных турбийонах пространственная компоновка часового механизма применяется не только ради внешнего эффекта, но с функциональными целями. Это старое правило – хорош тот дизайн, что делается для обеспечения задуманной функциональности, ведь неслучайно в тех первых набросках механизма «Куатюора», сделанных Грегори Брюттеном в записной книжке, было настолько близко угадано то, как будут выглядеть часы. Целенаправленности функциональной, когда все четыре баланса работают для одной задачи, сопутствует целенаправленность во внешнем облике «Куатюора», которую я вижу в тех же

Фабрика звёзд

REVOLUTION

098

Excalibur Quatuor

Синергия часов и марки

Фабрика звёзд

Вам приходится конкурировать с такими компаниями, как «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «ЖежерЛеКультр», но при этом вы не можете похвастаться вековой историей. Насколько это трудно? «Роже Дюбуи» никогда не считался «исторической» маркой. Когда господин Дюбуи основал компанию в 1995 г., история ее была равна нулю. Поэтому акцент был сделан на другое – на преобразование канонов высокого часового искусства. В те годы считалось, что дорогие часы непременно должны выглядеть сдержанно и традиционно. А Дюбуи одним из первых, если не первым, сказал: «Нет! Калибры мы действительно будем делать серьезные, а выглядеть часы будут совсем по-иному». Эту линию мы продолжаем и сегодня. По сути, мы с теми марками, которые вы назвали, и не конкурируем. Если кому-то нужны часы со столетней историей – пожалуйста. Это не к нам, тут мы ничего предложить не можем. Наш покупатель ищет модель, которой нет у других, ведь у нас годовой объем производства всего 4 500 экземпляров. Он хочет показать, что добился больших успехов, что он солидный человек, но не хочет носить то же, что носят остальные. Так что у очень многих наших клиентов уже

есть и «патеки», и «вашеро- Жан-Марк Понтруе ны», но теперь им хочется с видимым удовольствием примеряет экзотики.

Excalibur Quatuor Наша главная реклама – рассказы покупателей. Таких рекламных кампаний, как «Ролекс» (Rolex) или «Патек Филипп», мы никогда не проводим. Наш основной рекламный ролик – это экскурсия по мануфактуре. Вот почему нам так нравится, когда к нам приезжают покупатели и журналисты: они могут сами убедиться, что, например, у нас на абсолютно все часы (а не только на выставочные образцы) ставится Женевское клеймо. Да, но посещение мануфактуры – это для узкого круга, а широкая публика видит другое лицо марки. Взять тот же «Палшн» (Pulsion): в рекламном ролике ни слова про фабрику, про механизм – вместо этого история про ограбление. Мы хотели открыть новую страницу в жизни нашей марки – вот и придумали эти воображаемые миры. Часовые журналы – это 200, 300, 400 страниц; надо, чтобы и мы на них не затерялись. Воображаемые миры нам нужны как отличительная черта, а то у многих компаний вся коммуникационная стратегия сводится к тому, что часы «сделаны в Швейцарии», ну, или что марка основана в одна тысяча семьсот каком-то году.

099

Что означает появление часов «Куатюор» для вашей фирмы? Когда группа «Ришмон» приобрела «Роже Дюбуи», три главные задачи выглядели так: номер один – навести порядок, номер два – навести порядок и номер три – навести порядок. Не то чтобы здесь все было в полнейшем беспорядке, но у группы «Ришмон» есть определенные стандарты качества, работы с клиентами, партнерами и т. д. Войдя в состав группы, мы должны были играть по ее правилам. Словом, надо было сделать так, чтобы, когда мы продаем часы за 250 000 евро, мы были уверены, что у нас есть на это моральное право, что цена оправданная, а не завышенная в три-четыре раза. Вот почему мы полностью переработали все наши калибры (а их у нас 31). Хронограф остался хронографом, минутный репетир – минутным репетиром, но теперь они соответствуют требованиям

«Ришмон». В результате по уровню послепродажного обслуживания клиентов мы вышли на уровень наших партнеров по группе «Ришмон» из элитного сегмента, таких как «Пьяже» (Piaget) или «Вашерон Константин». И вот где-то года два назад мы задумались: а что дальше? Что будем делать через год? Какой у нас план на пятилетие? Напомню, что процесс реорганизации и наведения порядка закончился у нас совсем недавно, и только после этого появилась возможность замахиваться на что-то принципиально новое. И да, конечно, наша новинка «Куатюор» очень важна, но появилась она только благодаря тому, что у нас теперь как следует налажено производство, сбыт и т. д. Невозможно выпускать такие модели, если клиенты не верят, что ты действительно способен создавать часы, заслуживающие этих денег. Так что мы очень довольны проделанной работой, и могу вам пообещать: хорошие сюрпризы еще будут.

REVOLUTION

Что такое часы с четырьмя балансами – эксперимент, концептуальные часы, занятная дорогостоящая механическая игрушка или что-то еще, и какое отношение эти часы могут иметь к стратегии такой эстетски-провокационной часовой марки, как «Роже Дюбуи»? Оказывается, имеют, и самое непосредственное: уже не раз перед нами были примеры того, насколько точно, аккуратно и целенаправленно в часовых марках группы «Ришмон» (Richemont Group) применяют концептуальные часы как способ коммуникации, развития и обучения. Мы это видели уже в «Картье» (Cartier) − достаточно вспомнить наиболее яркие «концепты» ID One и ID Two. Также в «Вашероне» (Vacheron Constantin) − в данном контексте, как это ни странно выглядит, уместно говорить о часах декоративного направления, тех же самых «Масках», «Искусстве лака» или недавно представленных часах серии «Легенды китайского зодиака». А также в «ЛеКультре» (Jaeger-LeCoultre) − как бы мы сейчас воспринимали эту марку без часов «Экстрим ЛАБ», «Реверсо Триптик» и обоих «Гиротурбийонов»? Очевидно, «Куатюор» − это послание «Роже Дюбуи», и смысл этого послания легче всего понять, окунувшись во все аспекты деятельности марки, а для этого придется обратиться к человеку, говорящему от ее имени – к Жан-Марку Понтруе, генеральному директору «Роже Дюбуи».

Фабрика звёзд

Мануфактура Roger Dubuis

REVOLUTION

100

Еще одна наша «фишка» – Женевское клеймо на всех часах. Мы везде: в рекламе, в каталогах, на сайте – подчеркиваем: мы единственная мануфактура, у которой 100% объема продукции несет на себе клеймо – самый престижный знак качества в мире высокого часового искусства. Нужно создавать «двери», через которые потребители будут приходить к марке. Для одних это мануфактура, для других – Женевское клеймо, для третьих – воображаемый мир. И все-таки, зачем рассказывать истории о каких-то сказочных мирах? Знаете, в Швейцарии примерно 700 часовых марок, а основной массе покупателей знакомы разве что «Ролекс», «Патек Филипп» и «Картье». И вот эта троица занимает 60–70% рынка, а остальные 697 марок борются за оставшиеся 30%. Возникает вопрос: как выделиться из общей массы, найти свою нишу? Мы не можем сделать ставку на водолазные часы, на теннис, на богатое наследие и т. д., потому что в этих областях уже давно и успешно работают другие. И вот надо было найти территорию, на которой можно выпускать такие часы, как «Куатюор». Ведь что такое «Куатюор»?

В практическом отношении это довольно простая модель. Те же функции можно получить за куда меньшие деньги. Но конструкция, внешность, даже звучание этих часов ни на что не похожи, «Куатюор» интригует. Того же эффекта мы стараемся добиться в наших рекламных кампаниях – вызвать у потенциальных клиентов интерес к марке, не зацикливаясь на особенностях самого продукта. А потом у людей возникает ощущение: ««Роже Дюбуи»? Да, где-то слышал», – и они идут в наш бутик, заходят на сайт или звонят по телефону. Я согласен: рекламные ролики вроде того, о котором вы упомянули, про «Палшн», сбивают с толку. После них остается больше вопросов, чем ответов. Но в этом-то и цель – возбудить интерес и вызвать вопросы. А потом люди пойдут в магазины или приедут к нам сюда и найдут ответы. Главное – чтобы состоялся «вход» в марку. Сколько новинок вы планируете выпускать в год? Как часто можно ожидать каких-то крупных событий? В данный момент у нас в разработке еще пара масштабных проектов. Наша задача – как можно лучше

воспользоваться сильными сторонами марки, и теперь у нас для этого есть подходящие платформы. Так что планы уже строятся на пятилетний период, мы уже примерно представляем себе, с чем приедем на Женевский салон 2014-го, 2015-го, 2016 года. А еще два года назад мы вряд ли могли заглядывать так далеко. Но в любом случае каждый год одну из главных ролей в нашей коллекции будет играть «Экскалибур». Можно ли сказать, что бизнес «Роже Дюбуи» полностью зависит от «Экскалибура»? Почему же? Например, 20 % продаж приходится на «Монегаск». Дело не в том, что «Монегаск» «не пошел». Просто культовые модели в роскошном сегменте рождаются не каждый день, хотя, надо сказать, группе «Ришмон» с культовыми моделями повезло: у «Картье» есть Ballon Bleu, у IWC – Portuguese и авиационные часы, у «Жежер-ЛеКультр» – Reverso и т. д. Поэтому нам надо сперва выжать максимум из собственных легенд, а раньше «Роже Дюбуи» этим не занимался. Как вы знаете, я сюда перешел из «Монблана» (Montblanc). Если брать

Фабрика звёзд

Какие у вашей компании основные рынки сбыта? Главный, наверное, Гонконг. Стремительно развивается Макао: еще два года назад там была тишина, а сейчас это, может, один из трех главных рынков. В ближайшие месяцы мы там открываем два магазина. Конечно, Швейцария, Франция, Россия, США, Япония. Своими японскими успехами мы особенно гордимся, потому что Япония – очень непростой рынок: жесткая конкуренция, придирчивые покупатели. Сильные позиции в Японии – серьезный актив «Роже Дюбуи». Отличных результатов добились и в Индии. Для швейцарской часовой отрасли в целом Индия еще не вошла в десятку ведущих рынков, а для нас уже вошла. У нас там четыре магазина: два в Дели, один в Мумбаи и один в Хайдарабаде. Растет Ближний Восток, хотя, как ни странно, у нас там пока позиции не очень сильные. Клиентам с Ближнего Востока мы больше часов продаем не у них на родине, а в Лондоне, в «Хэрродсе», и в Париже. Хотя мы только что открыли магазины в Абу-Даби и Дубае и оттуда планируем распространять бизнес дальше по региону. В год вы выпускаете 4 500 часов. Не собираетесь увеличить обороты? Расти, конечно, хотят все, но если вы имеете в виду, что до примерно 20 000 в год, то нет. Наша главная задача на ближайшие пять лет – войти

в пятерку ведущих марок Жан-Марк Понтруе элитного сегмента с точки зрения репутации. Чтобы когда журналисты пишут о высоком часовом искусстве, обязательно упоминали и нас. Чтобы когда человек подбирает неординарные часы дороже 50 000 евро, он рассматривал и нас. Купит он в итоге «дюбуи» или нет – другой вопрос, но мы должны быть в списке претендентов. Хотелось бы, чтобы на ключевых торговых улицах самых блестящих городов мира непременно открылись бутики «Роже

101

Калибр RD – вид с лицевой и оборотной сторон

REVOLUTION

направление письменных принадлежностей, то там все было очень просто: есть легенда – «Майстерштюк» (Meisterstück), и вся твоя работа сводится к тому, чтобы освежать «Майстерштюк», не давать ему заглохнуть. Не бизнес, а сплошное удовольствие: главное – знать, что у тебя есть культовая модель. А в «Роже Дюбуи» мы сперва не понимали, что у нас есть культовая модель. А потом посмотрели на статистику продаж в России, Испании, Великобритании, Азии и т. д., и до нас дошло: вот же наша легенда! А мы на нее внимания не обращали. И как раз приоритеты «Ришмон» состоят в том, чтобы всесторонне культивировать такие легенды. Многое зависит и от времени. В одном возрасте мы поступаем так-то, через десять лет – иначе. Вот и в истории развития нашей марки настал момент подвести итоги 17-летней деятельности, посмотреть, что получилось, что – не очень, на что надо сделать дополнительный акцент. «Экскалибур» относится к числу тех моделей, с которыми надо работать еще активнее. Кроме того, он интересен разным категориям покупателей: коллекционерам, женщинам, тем, кто хочет просто достойный хронограф с Женевским клеймом, но необязательно что-нибудь радикальное вроде скелетонированного двойного турбийона. Когда есть такая отличная универсальная платформа, зачем усложнять себе жизнь, игнорируя ее?

Фабрика звёзд

REVOLUTION

102

Дюбуи». Если добьемся этого, совершим большое дело. Надеюсь, мы не глупее других. Заметьте, я не говорю, что мы умнее, но и не глупее, а значит, шансы есть. Когда бежишь марафон, все зависит не столько от твоей скорости, а от того, как быстро бегут остальные. То же самое и в бизнесе. Важно быстро реагировать на изменения обстановки, не проспать чей-нибудь рывок. И нам в этом очень поможет собственная мануфактура полного цикла. Мы ведь у внешних поставщиков почти ничего не покупаем, разве что ремешки и некоторые незначительные детали. А значит, мы в состоянии реагировать на последние события, новые тенденции, периоды кризиса и роста гораздо раньше большинства. Это очень важное преимущество. Быть маленькой маркой в составе большой группы очень выгодно. С одной стороны, у нас есть все плюсы крупного бизнеса: «Ришмон» помогает с логистикой, распространением, сбором информации, продвижением и т. д. Но с другой – у нас достаточно свободы, и мы можем удерживать объемы производства в небольших пределах, тем самым отличаясь от средних по размеру марок в составе «Ришмон» и в целом по отрасли. Еще раз хочу сказать, что принципиально увеличивать обороты не планируем. Ни по объему, ни по цене. У нас уже и так средняя стоимость часов – 25 000–30 000 евро, смешно было бы пытаться поднять этот показатель до 50 000. Приоритет сейчас другой – плотнее работать с каждым магазином, добиваться от каждого максимальной отдачи.

Но, если не увеличивать объем производства, много новых магазинов тоже не откроешь? На сегодняшний день у нас 170 магазинов. Думаю, в течение ближайших пяти лет их станет 200. Но количество магазинов не главное. Удваивать это число необходимости нет. В некоторых странах ситуация нас уже полностью устраивает. Вот, к примеру, Англия и Франция – очень удобные страны. Главное – быть представленным в Лондоне и Париже, а в другие города и соваться бессмысленно. Периодически кто-то начинает рассказывать, мол, надо идти в Бордо, на Лазурный берег, в Манчестер – ерунда это все. Весь бизнес делается в Париже и Лондоне. Та же ситуация в России: почти весь рынок сосредоточен в Москве. Самые большие неожиданности преподносят страны, которые еще год-два назад не давали нам ничего, а сегодня уже вошли в первую десятку. Та же Индия: покупатель там сейчас гораздо более подкованный, уже разбирается в часовом деле. Что касается Китая, то года через дватри вполне можем там иметь 15–20 магазинов. В Индии то же количество магазинов появится не так быстро, но, может, через пять-десять лет. Значительный потенциал скрыт в Южной Америке. В Мексике и Бразилии у нас по одному магазину, а вполне возможно было бы иметь по три. Не стоит забывать и про Карибские острова, те, где развит туризм. В США у нас сейчас 14 магазинов, а могло бы быть 20–25. В Японии тоже 14. Это отличный показатель, но пока мы недостаточно хорошо

представлены в Токио, а это ключевой рынок. Словом, работы еще полно, но это тонкая настройка. Такого, чтобы завтра у нас открылось еще 150 точек, не будет. Ваш главный бестселлер – это скелетонированный «Экскалибур» с двойным турбийоном (Excalibur Double Tourbillon Skeleton)? Если судить по выручке, да. В месяц мы продаем 15 штук. Неделю назад один такой «экскалибур» продали в «Галери Лафайетт» в Париже. «Галери Лафайетт» – это все-таки универмаг, там толпы туристов. Если покупают что-то дорогое, то за 10 000–20 000 евро, а тут – 250 000. У них такие дорогие покупки делают редко. Давайте вернемся к модели «Куатюор». Как лично вы к ней относитесь? На мой взгляд, это точнейшее выражение сущности нашей марки. Это не просто часы, не просто концепция, а символ того самого «Роже Дюбуи», который появился на свет в 1995 г. «Куатюор» – образец того, на что способно нестандартное мышление. Когда год назад я пришел в эту фирму, у меня сразу же сложилось впечатление, что здесь возможно все. Раньше мне постоянно приходилось бороться с людьми, которые каждое предложение встречали в штыки: «Нет, мы раньше такого никогда не делали. Даже и думать не стоит». А в «Роже Дюбуи» у всех ответ один: «Почему бы и нет?» «Куатюор» прекрасно выражает этот настрой. Кроме того, важно отметить, что это не концептуальная модель, не прототип. Вы чаще меня бывали на Женевском салоне, на Базельской выставке. Сами знаете, сколько фирм там показывают проекты блестящих часов, которые, правда, дойдут до покупателей через два, через три, через четыре года. Или вообще не дойдут. А мы везем в Женеву готовый продукт, и первые поставки (первые произведенные экземпляры уже распроданы) начнутся сразу же по закрытии салона.

Устройство раздельной калибровки узлов баланса часов Excalibur Quatuor

Фабрика звёзд

Собираетесь ли вы делать Жан-Марк Понтруе экземпляры с нестандартным дизайном по индивидуальным заказам? Да, и, кстати, спасибо, что спросили. Мы с открытием отдела спецзаказов немного затянули, но теперь как раз он начинает работать, а представителем, «лицом» его будет сам Роже Дюбуи. Причем индивидуальные заказы будут приниматься не только на «куатюоры», но и на другие модели. У нас уже есть первые заказы. В том числе от нескольких весьма высокопоставленных политиков из России. В прошлом году вы заявили, что у марки будут четыре «столпа»: «Экскалибур», «Монегаск», «Палшн» и «Вельвет» (Velvet). Значит ли это, что новых корпусов пока не ожидается? Могу раскрыть небольшой секрет: на Женевском салоне сам господин Дюбуи представит еще одну коллекцию, «Оммаж» (Hommage), выдержанную немного в стиле ретро. Это будет наш пятый «столп». Но в любом случае основных целевых групп не так уж и много. У нас есть «Экскалибур» для современных потребителей, «Монегаск» и «Оммаж» для более традиционных, а женщинам можем предложить «Вельвет» и «Экскалибур 36». Получается, для всех главных категорий наших клиентов у нас есть хорошее предложение. ★

103

Кто будет носить эти часы? Ну, во-первых, наши нынешние клиенты, у которых уже есть двойной турбийон. А во-вторых… Знаете, у нас очень высокий процент вовлечения новых покупателей. В новых бутиках 70% клиентов – это те, кто приобретает продукцию «Роже Дюбуи» впервые. Мне кажется, на «Куатюор» клюнет как раз множество новых. Из тех, кто любит высокое часовое искусство, но до сих пор не обращал внимания на нашу марку. Ведь «Куатюор» должен в Женеве произвести сильное впечатление. Очень рассчитываю, что благодаря ему о «Роже Дюбуи» узнают и впервые задумаются многие. У «Куатюора» много сильных сторон. Солидная механическая начинка,

сногсшибательный дизайн, а как он тикает! Такого звука я еще ни у одних часов не слышал. Все это должно заинтересовать людей, у которых уже есть по 40, 50, 100 часов. Я недавно общался с коллекционерами из России. У них всего хватает, просто еще одни часы им не нужны, но им нужна вещица, о которой можно поговорить за ужином. Вот зачем они покупают новые часы: как повод для беседы. А время и мобильный телефон показывает (причем гораздо точнее), но о телефоне час не проболтаешь. Некоторые экземпляры мы пересылать в другие страны не будем. Покупателям придется приехать за ними в Женеву, причем мы сами оплатим дорогу, пригласим их на мануфактуру и проведем, так сказать, за кулисы, покажем, что стоит за этими часами. Все это вписывается в нашу стратегию. Главное не в том, чтобы продать лишних дватри экземпляра (за первый год мы выпустим всего шесть «куатюоров», и, даже если их не продадим, жизнь группы «Ришмон» от этого не изменится), а в том, чтобы укрепить авторитет марки.

REVOLUTION

Изначально мы думали вывести «Куатюор» на рынок в прошлом году. Можно было это сделать, но в прошлом году навалилось столько других забот, что мы решили запуск отложить. Зато проведем презентацию, как следует, без спешки. Еще раз подчеркну: для меня «Куатюор» не просто еще одна модель в нашем ассортименте, а материальный выразитель всех главных черт марки.

Новая коллекция Zenith

МЕЖДУ МОРЕМ И НЕБЕСАМИ

Сюзан Вон, Степан Бранд

Авиаторские часы Zenith

М

REVOLUTION

104

ы точно не знаем, о чем думал Луи Блерио, стоя на берегу Ла-Манша воскресным утром 25 июля 1909 г. А он тогда еще не знал, что судьбой ему уже предначертано стать главным героем новой страницы в истории авиации. В те времена воздухоплавание в современном понимании еще только зарождалось: в 1903 г. американцы братья Орвилл и Уилбер Райты совершили первый в истории полет на самолете. А шесть лет спустя Блерио обратил внимание на объявление в газете «Дейли Мейл», в котором предлагалась награда в 1 000 фунтов тому, кто совершит беспосадочный авиаперелет над Ла-Маншем. Журналисты «Матен», одной из самых многотиражных французских ежедневных газет той поры, назвали эту затею невыполнимой. Тут

и там говорилось, что предложение «Дейли Мейл» не более чем уловка газетчиков, решивших создать шумиху на пустом месте и, подкинув тему для досужих разговоров, завладеть вниманием публики. Надо сказать, скептики были почти правы. Дело в том, что шестью днями ранее в такую же авантюру пустился искатель приключений Юбер Латам и, не долетев около десяти километров до английского Дувра, был вынужден сесть на воду. Кстати сказать, Блерио тщетно пытался отделаться от малоприятной клички «король крушений», которая за ним закрепилась после ряда неудачных полетов. Еще один прилюдный конфуз мог бы поставить крест на его карьере. Согласитесь, незавидная перспектива. Так почему же он не отступил? Что подсказало ему, что до славы и признания буквально один шаг?

REVOLUTION

105

Часы как символ стиля

Новая коллекция Zenith

REVOLUTION

106

Эти часы A. Cairelli итальянских военных летчиков -х годов (внизу слева) и часы Луи Блерио г. (внизу справа) служат примерами исторической преемственности авиаторских часов Zenith

ZENITH PILOT MONTRE D’AÉRONEF TYPE 20 «Тип 20» – настоящий доисторический исполин среди часов. Но именно таким он и должен быть. В его основе – 50-миллиметровый калибр 5011, ранее использовавшийся в карманных часах и морских хронометрах. Конструкция этого калибра признана образцовой, по ней учат часовщиков. «Тип 20» – крупные часы, но на то есть свои причины. В их недрах с частотой 2,5 Гц

(18 000 пк/ч) вращается массивный баланс. Думается, отчасти благодаря балансовому колесу увеличенного диаметра в 1967 г. «Тип 20» был признан самым точным хронометром из всех проходивших испытания в Невшательской обсерватории. Говорят, что однажды генеральный директор компании Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour) обнаружил 350 калибров 5011, которые с 1956 г. без всякой пользы пылились на складе зенитовской мануфактуры в Ле-Локле. Дюфур отправил их на проверку и реставрацию, и в 2012 г. они пережили второе рождение в обновленном «Типе 20». История эта очень живучая, и уже не так важно, где в ней вымысел, а где правда. Важно другое: в ней отражен нынешний образ фирмы «Зенит» во главе с ее директором, стремящимся возрождать традиции. Общественность верит, что новый директор всерьез заинтересовался блистательным прошлым «Зенита» и строит на этом фундаменте великолепную будущность компании. Причем репутация «Зенита» сейчас настолько укрепилась, что эта вера не зависит от того, кто что на самом деле нашел на складе. Итак, калибр 5011 имеет на редкость долгую историю. Но и у самих новых часов, «Типа 20», есть свой визави и тезка из первой половины ХХ в., который в конце тридцатых был чуть ли не обязательным атрибутом авиации: особенно во Франции эти часы с 36-часовым запасом хода, корпусом из легкого сплава и большим, лаконично и функционально оформленным циферблатом со светящимися элементами обязательно монтировались на авиационные приборные панели. Эта модель удостоилась высоких похвал за надежность и прочность – первостепенные качества прибора, который предназначен для работы в воздухе, когда более нежные механизмы могут выйти из строя из-за порывов ветра, турбулентности и перегрузок. Довоенный «Тип 20» разрабатывали специально для работы на больших высотах, так что он был поистине птицей высокого полета. Биметаллический баланс с температурной компенсацией и его противомагнитная пружина обеспечивали нормальную работу часов в условиях перепада температур и колебаний магнитного поля, а швейцарский анкерный

спуск гарантировал завидную стабильность хода даже при сильной тряске, вполне обычной в самолетах тех лет. Эти часы устанавливались практически на каждом самолете знаменитой модели «Кодрон С.635 Симун», использовавшейся французской армией в учебных целях и компанией «Эр Блё» для европейских и трансатлантических почтовых перевозок. В 2012 г. «Монтр д’Аэронеф Тип 20» пережил реинкарнацию. Многое в новых часах явно унаследовано от прославленных предков: огромные арабские цифры, часовая и минутная стрелки в форме разделенного на секции клинка, черный циферблат с напоминающей железнодорожную дорогу шкалой для минут, минималистский секундный индикатор. Завод и выставление стрелок на довоенном «Типе 20» производились при помощи рифленого ободка (таким образом, пилотам даже не приходилось снимать перчатки). У нового «Типа 20» есть большая закругленная заводная головка в форме луковицы с рифлеными краями: контекст наручных часов требует других решений, но удобство и простота использования никуда не пропали. Цифры и стрелки, как в «Типе 20» семидесятилетней давности, светятся в темноте. Но что касается цифр, то в новых часах они не покрыты краской, а сами выполнены из твердого люминесцентного вещества, суперлюминовы, и объемно выступают из окружающего черного плоского пространства, четко выделяясь на его фоне. Другое новшество – это индикатор запаса хода. Надо сказать, весьма полезное усложнение, в частности потому, что калибр 5011 заводится вручную. Малый секундный циферблат расположен точно напротив индикатора хода, около «9 часов». И хотя это отступление от дизайна знаменитого предшественника, два подциферблата слева и справа придают часам старомодный шарм, который подчеркивает их традиционность. Внутри корпуса с частотой в старые добрые 2,5 Гц бесперебойно бьется ровный пульс калибра 5011 – настолько

REVOLUTION

В тот день солнце взошло в начале пятого. Стремясь поспеть за светилом, ближе к пяти поднялся в воздух и Луи Блерио. Вскоре он обогнал французский эсминец «Эскопетт», который с Алисой Блерио, супругой летчика, на борту, должен был сопровождать самолет. Ровно через 36 с половиной минут после взлета самолет «Блерио XI» с триумфом, уже в лучах славы, приземлился в Дувре. На запястье счастливого летчика красовались часы «Зенит» (Zenith). Что такое авиаторские часы? В последнее время начинает казаться, что это название отражает скорее особенности дизайна, чем функциональное назначение. Брутальный внешний вид, массивная заводная головка с насечкой, лаконичное оформление циферблата и люминесцирующие стрелки, метки и шкалы – вот и весь рецепт авиационной модели. Действительно, сегодня в кабине пилота можно обойтись и без механических приборов. Мы живем в век электроники, и Луи Блерио, оказавшись в кабине современного самолета, сумел бы с ним управиться не лучше, чем дрессированный пудель. И все-таки даже сейчас еще сохраняется благоговение перед старинными инструментами воздухоплавания, которые служат достойным напоминанием о временах, когда люди из дерева, проволоки и парусины строили летательные аппараты с одной мыслью в голове – сбросить оковы земного притяжения. Оторваться от земли, воспарить и не упасть. Скоростной рубеж в 100 км/ч первым преодолел летчик Леон Моран. Он однажды заметил, что «Зенит» – наилучшее название, которое только можно дать часам, чье высокое предназначение – служить летчикам. А что же такое авиаторские часы «Зенит»?

107

Часы как символ стиля

Новая коллекция Zenith

REVOLUTION

108

ровный, что каждый «тип 20» отвечает критериям сертификации Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Даже по сегодняшним стандартам, поощряющим гигантоманию, 50-миллиметровый калибр может показаться чересчур большим. Однако при толщине в 10 мм он производит впечатление соверMontre шенно пропорциоd’Aéronef Type

г. был ненального механизма, отъемлемой частью хотя и не лишенного приборных панелей многих самолетов некоторой тяжеловесности. Такие размеры

механизма позволяют использовать крупный баланс, частоту которого легко настроить с высокой степенью точности при помощи градусника. В отличие от предшественника, «Тип 20» может похвастаться запасом хода в 48 часов, что дает дополнительные 12 часов безупречной работы. Качество отделки тоже продвинулось вперед, так что в целом можно сказать, что современный «Тип 20» не раболепное подражание прошлому, а достойный преемник исторической фирменной линии. Общий диаметр часов равен 57,5 мм, однако иллюзия громоздкости нивелируется материалом корпуса – титаном. Сочетание тяжеловесного калибра с изящным титановым корпусом не просто практичное решение. Если взглянуть на этот симбиоз шире, станет заметно, что в нем скрыто напоминание о ранних самолетах, обтянутых легкой парусиной, с крыльями на тонких деревянных распорках. Чего только не придумывали люди, чтобы оторваться от земли на машинах тяжелее воздуха!

ZENITH PILOT BIG DATE SPECIAL За что «Зенит» все эти годы справедливо хвалили, так это за механизм «Эль Примеро» (El Primero) и хронографы на его основе. Первенство «Эль Примеро» не раз пытались оспорить, и, быть может, отдельные претензии не лишены оснований. Но есть два факта, которые совершенно точно нельзя подвергать сомнению. Во-первых, в 1969 г. «Зенит» представил первый в мире полностью интегрированный автоматический хронограф. Во-вторых, по надежности среди серийных высокоскоростных калибров он до сих пор остается непревзойденным. Крайне редко случается, что одни и те же часы одновременно получают лестные отзывы и за солидный «стаж» (как надежная рабочая лошадка) и за то, что называют крутизной. Но вот зенитовский «Эль Примеро» пользуется успехом на обоих направлениях, причем без всяких косметических «подтяжек». «Биг Дейт Спешл» из зенитовской коллекции «Пайлот» 2012 г. среди трех выпущенных в этом году новых моделей, наверное, самая приятная и демократичная. Размеры и масса этих часов вполне умеренные, так что запястье они не тянут, да и от обилия часовых поясов мозги не начинают плавиться. Это простой в обращении хронограф с двумя дополнительными циферблатами. Регулятор хода «Эль Примеро» имеет частоту 5 Гц (36 000 пк/ч), и точность измерений хронографа составляет 1/10 секунды.Изящный ободок и неброская телеметрическая шкала на периферии циферблата концентрируют внимание на крупных цифрах меток часов, счётчиках хронографа с еле уловимой текстурной отделкой в виде концентрических кругов и большом указателе даты с черными цифрами на белом фоне. Как и «Тип 20», «Зенит Пайлот Биг Дейт Спешл» заимствует некоторые черты лучших достижений прошлого. В данном случае источником вдохновения часовщикам служил хронограф 60-х годов, разработанный для военных. «Эль Примеро» появился в 1969 г., но «Зенит» и до того производил высокоточные хронографы с ручным заводом. В начале 60-х годов одна из моделей поставлялась компании «А. Кайрелли» (A. Cairelli), снабжавшую

итальянских военных летчиков. Она была оснащена калибром DP и очень полюбилась коллекционерам. Многие черты ее дизайна прослеживаются в оформлении «Биг Дейт Спешл», который, вообще, располагает полным набором отличительных свойств авиаторских часов. Циферблат оформлен предельно разборчиво, все информационные элементы контрастно прорисованы. Кроме того, необходимо упомянуть тонкие люминесцентные стрелки и деления, крупные арабские цифры, двойное окошко для даты, широкие и удобные в обращении кнопки хронографа, а также рифленую заводную головку, благодаря которой часы очень легко заводить и подстраивать. Циферблат подвергнут пескоструйной обработке, его матовая черная поверхность, как и сатинированный корпус часов, минимизирует блики, и только лишь небольшие отполированные участки корпуса скромно обращают на себя внимание. Здесь все по-деловому и нет ничего лишнего. Авиаторские часы, оснащенные балансом с высокой частотой колебаний, – особенно если это хронограф для военных летчиков – имеют несколько дополнительных полезных качеств. Само собой разумеется, что с их помощью можно измерять время с точностью до долей секунды. Кроме того, калибр с высокочастотным балансом гораздо меньше восприимчив к тряске. Наконец, «Эль Примеро» прекрасно себя зарекомендовал безупречной работой на протяжении нескольких десятилетий. Конечно, и его нельзя считать панацеей (мало ли что может случиться с часами, если гонять их и в хвост, и в гриву), но надежный, проверенный механизм с высокочастотным регулятором значительно повышает шансы того, что хронограф будет годами работать без нареканий. Ценители строгого оформления «Биг Дейт Спешл» наверняка оценят и кожаный ремешок с ручной стежкой светлыми нитками, которые по цвету контрастируют с коричневой грубоватой телячьей кожей. В другом – бесподобном на вид – варианте этой модели использован прочный, но гибкий браслет миланского плетения, прекрасно облегающий запястье. Это, конечно, еще один намек на старые хронографы «Зенита», которые носили итальянские

Часы как символ стиля

Новая модель Zenith Pilot Montre d’Aéronef Type . Внутри прославленный гигантский ( мм в диаметре) калибр

REVOLUTION

109

Внутри Pilot Big Date Special скрывается калибр El Primero, одно из лучших достижений фирмы Zenith

Новая коллекция Zenith

Прямой предок новой модели Zenith Pilot Doublematic, хронограф с индикацией времени во всех часовых поясах

REVOLUTION

110

Zenith Pilot Doublematic: предельно информамативный циферблат, ат, который отнюдь не выглядит загроможденным

Версия Pilot Big Date Special с браслетом миланского плетения вместо кожаного ремешка. Намек на историческую связь с итальянскими вооруженными силами

Часы как символ стиля

нет. Вместо них – одинарное окошко, вполне соответствующее вспомогательной роли данного усложнения. Был однажды человек, который во всеуслышание заявил, что часы «Зенит» на приборной доске его самолета идеально подходят для воздушной навигации и контроля за расходом топлива. Речь идет о 21-летнем Марселе Брендежоне де Мулине, награжденном орденом Почетного легиона за совершенный в 1913 г. перелет между несколькими европейскими столицами (длина маршрута составила около 5 000 км). В каталоге старых моделей «Зенита» есть несколько хронографов с индикацией мирового времени. Одному из них «Даблматик» наследует наиболее прямо. Это хронограф 1955 г. с ручным заводом, тонкими, аккуратными ушками для

крепления ремешка, циферблатом текущих секунд у позиции «9», минутным накопителем у позиции «3» и шкалой с названиями городов на периферии циферблата. В часах «Даблматик» за основу взят этот же джентльменский набор с добавлением некоторых оригинальных элементов. На корпусе часов целых три заводных головки, назначение которых, на первый взгляд, загадочно. На самом деле столько головок понадобилось, чтобы управлять разнообразными функциями часов владельцу было удобнее. Головка у «8 часов» служит для выставления будильника, а находящаяся на ней кнопка – для его включения. Головка у «10 часов» позволяет вращать 24-часовую шкалу, разделенную напополам белым и черным цветами, обозначающими светлое и темное время суток. Кнопки и заводная головка на правой стороне корпуса относятся соответственно к хронографу и заводу и выставлению самих часов. Механизм «Эль Примеро» оснащен двойным барабаном, благодаря чему в своей категории «высокоточных часов по разумной цене» эти часы уверенно занимают первое место. Любопытно, что с 50-х годов прошлого века «Зенит» владеет патентом на размещение на циферблате слова «pilot». Возникает вопрос, почему же до самого недавнего времени фирма проявляла в сфере авиаторских часов относительную пассивность? Особенно если помнить, что на этом фронте у нее когда-то были неоспоримые достижения. Так или иначе, сегодня наилучшие условия для того, чтобы зенитовская линия авиаторских часов возродилась и вновь расцвела. «Логично, что славные страницы нашей авиационной истории продолжают дарить нам вдохновение и что из них выросла коллекция «Пайлот» 2012 г.», – говорит неутомимый генеральный директор «Зенита» Жан-Фредерик Дюфур. Что ж, нам остается только выше и выше задирать голову, пытаясь угнаться взглядом за «Зенитом», который, несомненно, будет брать всё новые и новые высоты. ★

111

ZENITH PILOT DOUBLEMATIC Как почти любые часы с индикацией времени во всех часовых поясах сразу, «Зенит Пайлот Даблматик» (Zenith Pilot Doublematic) выглядит устрашающе. Но это поверхностное впечатление. В отличие от большинства других часов такого типа, эта модель внешне привлекательна и к тому же функциональна и проста в использовании. Прежде всего, стоит отметить, что «Даблматик» занимает в своем семействе место наравне с «Типом 20» и «Биг Дейт Спешл». Так что это именно авиаторские часы и никакие другие, и требования к ним надо предъявлять соответствующие. Впрочем, если учесть количество полезной информации на их циферблате, то некая внешняя помпезность и рафинированность вполне извинительна. Не стоит недооценивать усилия мастеров часового дизайна: оформление циферблата продумано с поистине алхимической тщательностью, и эта кропотливая работа не прошла зря. Как и в предыдущих рассмотренных нами моделях, циферблат отличается удобочитаемостью, а деления и стрелки покрыты толстым слоем суперлюминовы. Остальные информационные элементы: 24-часовая шкала, кольцо с названиями городов, большой индикатор даты, минутный накопитель и стрелка секундомера, индикаторы включения/выключения и завода будильника, а также его стрелка – каким-то образом расположены так, что совсем не мешают друг другу и не вызывают ощущения перегруженности. На этом циферблате глаз всегда без промедления отыщет именно то, что нужно. Такая гармония достигнута отчасти благодаря продуманному расцвечиванию определенных элементов. К примеру, главная информация на индикаторах будильника выделена зеленым, и в этом нет ни тени крикливости, а лишь констатация функциональной значимости этого усложнения. Зато стрелка

будильника ассоциируется с настойчивостью и неумолимостью – в свете этих ассоциаций ее кончик окрашен в красный цвет. Впрочем, она сделана прорезной, так что все внимание на себя она не перетягивает. Гармонии циферблата способствует также узкий ободок: 24-часовая шкала и кольцо городов оттеснены на самую периферию круга (при этом они остаются в поле зрения и функциональной значимости не утрачивают), а в центре освободилось дополнительное пространство. Большой индикатор даты требует, само собой, много места, однако двойных окошек, как у «Биг Дейт Спешл», здесь

REVOLUTION

военные, а также подарок тем любителям часов, которые неравнодушны к тонким напоминаниям о важных вехах в истории фирмы.

Легендарные модели

Пирс Броснан стал первым из Бондов, кто «выбрал» себе часы марки Omega. В фильме «Золотой глаз» это была Omega Seamaster . , а в «Завтра не умрет никогда» Броснан появился в Omega Seamaster . (фото слева)

ЧАСЫ СУПЕРАГЕНТА В юбилейный для Джеймса Бонда год давайте вспомним, какими часами пользовался лучший из британских шпионов. Денис Пешков

REVOLUTION

112

Я

н Флеминг, подаривший миру великолепного Джеймса Бонда, приступил к работе над первым романом «бондианы» – «Казино “Рояль”» – 15 января 1952 г., чему есть неоспоримые свидетельства, так что в 2012-м мы праздновали двойной юбилей: рождение героя литературного (60 лет) и кинематографического (50 лет). Я не прочел ни одной книги Флеминга, а с первого моего знакомства с Бондом кинематографическим я был уверен в том, что главные составляющие его успеха как шпиона – это напичканный «штучками» автомобиль, пистолет

«Вальтер ППК», способность очаровать, соблазнить и тут же бросить любую женщину, неплохие физические данные и, конечно же, часы – кабы не они, жизнь суперагента была бы во сто раз сложнее. Несмотря на то, что нынче «Омега» (Omega) узурпировала право называться часами Бонда, за долгую историю экранизации произведений Флеминга студией Альберта Брокколи «Ион Продакшнз», наш главный киногерой отдавал предпочтение «ролексам», носил и «брайтлинг», и «сейко», а также «таг хойер» и «гамильтон»… Его часы были и механическими, и кварцевыми, в ходе одного фильма Бонд мог использовать не одну, а несколько

разных моделей часов, и в принципе задача составить на 100 % точный список часов Бонда представляется довольно сложной – настолько, что тысячи энтузиастов рыщут в архивах, находят свидетелей, обмениваются мнениями в Интернете на протяжении десятилетий, а все никак не могут прийти к единодушному мнению. Давайте вспомним, какими часами Джеймс пользовался, какими особенными функциями, кроме очевидных, были они наделены и как они выручали 007 в течение последних 50 лет. Если по алфавиту, то начинать стоит с «Брайтлинга» (Breitling). Первый

Легендарные модели

Rolex Submariner – такие часы (на ремешке из ткани) носил Бонд Шона Коннери

суперсовременный счетчик радиации. Именно поэтому найти настоящий «Топ Тайм», который походил бы на «брайтлинг» Шона Коннери в «Шаровой молнии», будет трудновато. Пожалуй, начинать все же надо было с «Ролекса» (Rolex) … Отношения между этой маркой и киношным Бондом завязались еще в 1961 г., когда компания «Ион Продакшнз» начала планировать съемки самого первого фильма бондианы – «Доктор Ноу». Создатели картины сразу же поняли: для завершения образа главного героя нужны часы. В книге «Джеймс Бонд: Наследие» авторы подчеркивают: «Бонду нужны были не просто какие-нибудь часы, а именно «ролекс»». В более чем половине фильмов, начиная с «Доктора Ноу» и до «Лицензии на

убийство», мелькают «ролексы» (причем в некоторых картинах по нескольку моделей). Хотя официально договоров о скрытой рекламе не было, «ролексы» показывали крупным планом чаще, чем какую бы то ни было модель конкурентов. Так «ролексы» стали первыми в истории кино качественно проработанными трюковыми часами. Первый киношный Бонд, Шон Коннери, предпочитал «Ролекс Сабмаринер 6538» на черно-сером «натовском» ремешке, нынче эту версию называют «бондовским Сабмаринером», и самые рьяные блюстители чистоты рядов считают, что никакой другой «ролекс» не может считаться «бондовским». Впрочем, есть и такое мнение, что настоящим бондовским ролексом следует именовать модель «Эксплорер 1016», которую носил создатель персонажа, Ян Флеминг.

113

Пирс Броснан и Omega Seamaster . снова снялись в «И целого мира мало» в г.

REVOLUTION

и единственный раз, когда Джеймс Бонд надел часы «брайтлинг», был в 1965 г. в фильме «Шаровая молния», а конкретно в том эпизоде, когда майор Бутройд, он же Кью, приезжает в Нассау с новым снаряжением для агента 007. Кью достает из коробки хронограф «Брайтлинг Топ Тайм» (Breitling Top Time) и объясняет, что корпус часов усиленный и водонепроницаемый, а секундная стрелка служит указателем для счетчика Гейгера. И хотя ни модель, ни производитель не упоминаются, сами часы получают довольно приличную порцию экранного времени. Бутройд выдает Бонду и другие шпионские штучки, например, миниатюрный аппарат для дыхания под водой, но главным помощником Бонда, преследующего Эмилио Ларго, который завладел атомными бомбами и теперь шантажирует натовские страны, угрожая взорвать Лондон и город в США, становится все-таки «брайтлинг». В последний раз эти часы попадают в кадр, когда Бонд, находясь под водой, уточняет по счетчику Гейгера местоположение боеголовок в корпусе яхты Ларго. Многие тогда решили, что агенту 007 дали модифицированный «Ролекс Сабмаринер» (Rolex Submariner), но на самом деле это все-таки «Топ Тайм». Правда, у него нет ни заводной головки, ни кнопок хронографа, зато присутствует дополнительный ободок (как полагают, от модели Navitimer): бутафоры постарались замаскировать часы под

Легендарные модели

Omega Seamaster . и Дэниэл Крейг в «Казино “Рояль”»

«Завтра не умрет никогда», Omega Seamaster .

REVOLUTION

114

Шли годы, менялись актеры, воплощавшие агента 007 на экране. За Шоном Коннери последовали Джордж Лэзенби и Роджер Мур. «Ролексы» на их запястьях от фильма к фильму тоже были разные. Но ведь эта часовая компания славится неспешностью, с которой она меняет дизайн и техническое содержание своих моделей. Поэтому, даже когда Джеймса Бонда на спецзаданиях стали сопровождать часы других производителей, в фирменных ролексовских магазинах по-прежнему хорошо продавались именно те «ролексы», какие были замечены у Бонда на руке в последний раз. Одной из самых знаменитых моделей по праву считают «ролекс» Бонда – Роджера Мура из фильма «Живи и дай умереть» (1973 г.). В нем фигурирует

сконструированная отделом Кью особая версия ролексовской модели 5513 (ее модификацию в 1972 г. придумал всемирно известный кинодизайнер Сид Кейн). Часы были оснащены не только ободком-циркуляркой, разрезавшим веревки и цепи, но и сверхмощным магнитом. Предполагалось, что с его помощью Бонд сможет отводить в сторону пули, но агент 007 нашел ему другое применение – расстегнул платье мисс Солитер… кажется так ее звали.

Создатель образа, Ян Флеминг, предпочитал Rolex Explorer

В ноябре прошлого года на женевском аукционе «Кристиз» эти часы (как вы понимаете, без супермагнита) были проданы за 219 000 франков. За «Живи и дай умереть» шла серия «Человек с золотым пистолетом» (1974 г.), и в шести фильмах бондианы, вышедших на экраны после нее, «ролексов» не было, а вернулись они только через 15 лет в «Лицензии на убийство» (1989 г.), да и то чтобы окончательно уступить место на запястье 007 конкурирующей фирме, но об этом – после. С наступлением цифровой эпохи Бонду пришлось осовременить свой образ и в том числе перейти на электронные часы. В «Шпионе, который меня любил» (1977 г.) Роджер Мур носит уже «Сейко» (Seiko), модель 0674. Эти часы принимали сообщения из штаба и распечатывали их на ленте типа телеграфной. В фильме «Только для твоих глаз» (1981 г.) мы видим того же Роджера Мура уже с другими «Сейко», моделью H , совмещавшей в себе аналоговую и цифровую индикацию, а также жидкокристаллический экран для вывода сообщений. В часы, кроме того, был встроен спутниковый телефон для прямой связи с британской разведкой. Два года спустя на экране появились

Легендарные модели

Omega Seamaster . из «Казино “Рояль”» на каучуковом ремешке – пожалуй, самая удачная из «бондовских омег»

хронометрическим инструментом суперагента. Пожалуй, именно эта марка подарила киногерою самые технически изощренные часы – «Симастер 2541.80» (Seamaster . ) с лазерным лучом, способным плавить металл и кнопкой дистанционного управления детонатором и «Симастер 2531.80» с микрозарядом взрывчатки, детонатором и светоиндикаторами, а также модель с ободком-пилой и прочими

наворотами. Впрочем, с появлением «нового» Бонда в исполнении Дэниела Крейга несуществующие в реальном мире навороты из часов исчезли – вероятно, потому, что и сам главный герой изменился: комичность образа и юмор, присущий Бондам предыдущих поколений, заменил цинизм высшего порядка, а сам суперагент все больше и больше похож на машину для убийства. Мне нравится. ★

115

Бонд в исполнении Крейга, надеюсь, когда-нибудь порадует зрителей тем, что использует часы как инструмент умерщвления злодея

REVOLUTION

часы, за которыми по сей день коллекционеры охотятся так, как, пожалуй, ни за одними другими электронными. Речь идет о «Сейко G », снявшихся в «Осьминожке». «Сейко» выпустила множество версий этих часов, и иногда на аукционах в Интернете их выдают за «те самые «сейко» Джеймса Бонда», но в фильме появилась только одна конкретная версия – «Спорт 100» (Sport ). В бондовскую G был встроен радар, настроенный на передатчик в яйце Фаберже. К сожалению, «Сейко» давно уже эту модель не производит, и, похоже, приобрести ее можно только у торговцев антикварными часами да через интернет-аукционы. Как уже упоминалось в начале статьи, однажды, а именно в фильме «Искры из глаз» (1987 г.), Джеймс Бонд (Тимоти Дальтон) был замечен в часах «таг хойер» – правда, тогда компанию-производителя величали «Хойер Тайм энд Электроникс Корпорейшен» (Heuer Time & Electronics Corporation), а модель называлась «PVD Найт Дайвер, 980.031» (PVD Night Diver, Ref. . ). В 1995 г. в фильме «Золотой глаз», эстафету исполнителя главной роли принял Пирс Броснан, и вместе с ним в бондиану пришли часы «Омега», которые и по сей день остаются главным

Драгоценности

Брошь Chanel,

Колье Boucheron, L’Artisan du Rêve

Ювелиры на XXVI Биеннале антикваров в Париже Парижская Биеннале антикваров – для тех ювелиров, которых Национальный синдикат антикваров допустил к участию, событие наиважнейшее. Раз в два года они представляют высокоювелирные коллекции, приуроченные к этому масштабному смотру. Вот и в этом году, на XXVI биеннале, проходившей с 14 по 23 сентября в Гран-Пале, было на что посмотреть и чему удивиться. Анна Минакова

Брошь Wallace Chan, Whimsical Blue

Часы с секретом Cartier, Dépaysment

Драгоценности

Браслет Cartier, Dépaysment, Urban Landscape

Названо это ювелирное собрание Dépaysement и поделено на четыре подлинии: «Городской пейзаж», «Роскошный пейзаж», «Солнечный пейзаж» и «Северный, или Арктический пейзаж»

Работа над коллекцией в мастерских Сartier на Rue de La Paix

Браслет Cartier, Dépaysment, Urban Landscape

REVOLUTION

Браслет Cartier, Dépaysment, Urban Landscape

Так, «городской пейзаж» – это геометрия, строгая цветовая гамма и оптические иллюзии. Главными материалами становятся платина и белое золото, оникс и бесцветные бриллианты. В эту строгость лишь изредка вливаются желтый, зеленый, оттенки розового и фиолетового. Флагманские украшения «Городского пейзажа» – изогнутые восьмеркой браслеты с ониксом или аметистом и бриллиантами и широкий браслет с ониксом и бриллиантами, в котором воссоздана одна из знаменитых оптических иллюзий: за счет смещения рядов с квадратами оникса и бриллиантов (цельный оникс или по девять бриллиантов классической огранки на квадрат) относительно друг друга создается эффект непараллельности линий, которые на самом деле параллельны. Вырываются из общего контекста браслет и кольцо с резными сапфирами, лунными камнями и рубиновыми бусинами. Они отсылают к эстетике тутти-фрутти, но цвета здесь приглушенные: молочно-белый, глухие оттенки розового и красного. Что делают все эти листики и ягодки в городе? На самом деле, это природа, которая пытается прорваться сквозь камень и металл мегаполиса. Это словно заброшенный город из фантастических фильмов, в котором природа отвоевывает свое.

117

Cartier: целая вселенная Пожалуй, это лучшая коллекция выставки. Вопервых, самая масштабная: 148 ювелирных изделий. Во-вторых, практически полный сюрприз: в то время как большинство других ювелиров – участников биеннале устраивало пред-показ коллекций во время Недели высокой моды в Париже, дом «Картье» продемонстрировал только ее малую часть узкому кругу профессионалов и все лучшее приберег до сентября. Названо это ювелирное собрание Dépaysement («перемена обстановки», фр.) и поделено на четыре подлинии: «Городской пейзаж» (Urban Landscape), «Роскошный пейзаж» (Luxuriant Landscape), «Солнечный пейзаж» (Solar Landscape) и «Северный, или Арктический пейзаж» (Boreal Landscape). И у каждой из этих линий свой яркий характер.

Драгоценности

Кольцо Cartier, Dépaysment, Luxuriant Landscape

«Роскошный пейзаж» – это и украшения с редчайшими драгоценными камнями (одно колье с бирманскими рубинами дорогого стоит: собрать столько этих камней, да еще и подходящего качества, цвета и размера, чтобы создать целое колье, – настоящее испытание для геммолога), и разнообразная флора и фауна (змеи, пантеры, попугайчики). Самое загадочное украшение – браслет с вырезанной из окаменелой кости головой пантеры. И дело тут даже не в сложности работы резчика, не в навыках закрепщика камней, украсившего головку желтыми сапфировыми глазками и носиком из оникса с бриллиантовым паве), а сам материал. Дело в том, что есть предположения, что это… кость динозавра. Правда, экспертиз «Картье» не делал и не собирается, ведь для дома дизайн и идея ценнее материала.

Среди украшений Luxuriant Landscape - вещи с редчайшими драгоценными камнями

REVOLUTION

118

Кольцо Cartier, Dépaysment, Luxuriant Landscape

Драгоценности

Браслет Dépaysment, Solar Landscape

Браслет Dépaysment, Solar Landscape

Украшение Cartier в процессе изготовления

119

«Солнечный пейзаж» словно написан в настоящий жаркий летний денек. С различными оттенками желтого, ораннжевого (вплоть до редчайшего цвета сапфира падпарадша), в нем летают бабочки и, утомленные солнцем, отдыхают тигры.

REVOLUTION

Все четыре подвески – Cartier, Dépaysment, Boreal Landscape

«Северный пейзаж», напротив, строг: от его бело-сине-фиолетовой гаммы веет холодом. Аквамарины в колье и серьгах покрыла бриллиантовая изморозь, а пантера в подвеске словно пытается выбраться из халцедоновых ледяных оков. Еще одна кошка, вырезанная из окаменелого дерева, тоже по-настоящему северная, словно детеныш редкого белого бенгальского тигра. Украшениям в коллекции аккомпанируют ювелирные часы.

Драгоценности

Кольцо Dior Joaillerie, Dear Dior, Dentelle Chantilly Multicolore Кольцо Dior Joaillerie, Dear Dior, Resille Bouquet d`Opales

REVOLUTION

120

Кольцо Dior Joaillerie, Dear Dior, Dentelle Opale d`Orient

Виктуар де Кастеллан

Драгоценности

Браслет Dior Joaillerie, Dear Dior, Dentelle Opale d`Orient,

Эти вещи – послание основателю дома, словно общение с ним на языке драгоценных камней и ювелирных символов

REVOLUTION

Серьги Dior Joaillerie, Dear Dior, Reproducible pieces

Гениальная Виктуар де Кастеллан (применительно к дизайнеру украшений «Диор» это не просто претенциозный эпитет, ведь ювелиры, которые работали с ней признаются: сложность задач, которые она ставит, уступают только «техническим требованиям» Жоэля Артура Розенталя (JAR), являющегося мерилом качества идеи, исполнения и их оригинальности в современном ювелирном искусстве) создала коллекцию Dear Dior. Эти вещи – послание основателю дома, словно общение с ним на языке драгоценных камней и ювелирных символов. В этой коллекции нет колье, Виктуар отказалась от них принципиально: акценты расставлены на руки и уши. Вся коллекция состоит из колец, браслетов и серег, непривычно симметричных и непривычно непредметных. Среди них есть как вещи, которые будут воссозданы впоследствии, так и те, которые произведут в единственном экземпляре и не повторят никогда. Все они – широкие браслеты, серьги-подвески, коктейльные кольца – это безумный микс цветов, техник, материалов. При этом, идеально выверенный. Бесцветный бриллиант – это, конечно, идеальный камень, он завораживает светом и игрой, но Виктуар этого мало, она вообще недолюбливает бриллианты и не так много использует их. А если уж и использует, то не в кольце-солитере. Так, в новом собрании высокоювелирных редкостей есть кольцо Tulle Pointellés Colorés c центральным бриллиантом грушевидной формы, но не он тут правит бал. Главное в этом украшении – «букет» цветных драгоценных камней: розовых, пурпурных, желтых и синих сапфиров, спессартинов, красной шпинели, турмалинов параиба и демантоидов, увенчанных золотыми бусинами и чисто композиционно обрамляющих бриллиант. В этом украшении использован и и не так часто встречающийся в ювелирных изделиях минерал гаюин, близкий к лазуриту – он довольно редко бывает ювелирного качества, а камни крупного размера продаются за внушительные суммы денег. Но тут обрамление – как диковинный лес вокруг спокойного озера: именно это самое обрамление главенствует и привлекает внимание, а центр играет благодаря рефлексии этого буйства красок, как отражение ярких листьев и цветов в спокойной воде. И надо приглядеться к вещи, чтобы это понять и прочувствовать, как и с каждым украшением Dear Dior, как и с каждой вещью авторства Кастеллан в принципе.

121

Dior: Дорогому Кристиану от Виктуар

Драгоценности

Серьги Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance

Брошь Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance, Fortuna

Van Cleef & Arpels: Все шансы

REVOLUTION

122

Часы Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance

Дом «Ван Клиф энд Арпельс» представил новую коллекцию Palais de la chance. «Ван Клиф энд Арпельс» собрал в ювелирных украшениях и часах все приносящие удачу символы, которые только можно себе представить (а о некоторых большинство жителей Земли без «Ван Клиф энд Арпельс» вряд ли узнало бы в принципе). Под это подведена историческая подоплека в виде цитаты Жака Арпельса: «Чтобы быть удачливым, надо верить в удачу». И в принципе, «Ван Клиф энд Арпельс» удалось невероятное: в период мощного развития азиатского рынка и обилия в арсенале множества марок украшений «на удачу» со счастливыми символами, цифрами и иероглифами, создать коллекцию, которая совершенно не раздражает своей концепцией. Секрет тут кроется в очень легком и ироничном отношении к теме. Ну вы же не верите всерьез, что черная кошка, перешедшая дорогу, принесет вам неудачу, или в то, что если загадать желание на падающую звезду, оно обязательно сбудется?! Но исполняете же необходимые ритуалы? Ну хоть иногда? Так и тут: это несерьезное отношение к символам, никаких народных верований, а сплошная ирония. Чего только стоит «счастливый шампиньон» с великолепной рубиновой шляпкой, исполненной в фирменной технике невидимой закрепки, и золотой ножкой. Или сет из колье и серег «Ласточки» (Hirondelles), отсылающий своими завитками к коллекции Oiseaux de Paradis. Очевидно, что ценен он не тем, что поселившись в доме, птичка принесет удачу. Колье из белого золота с бриллиантами, изумрудами, цаворитами, ониксом, серым жемчугом, хризопразами и центральным бразильским розовым

турмалином в 19,59 карата привлекает совсем не символикой. Кстати, от колье можно отстегнуть брошь и носить отдельно. В некоторых украшениях символы столь абстрактны, что, не зная названия украшения, их не так просто распознать. Так, великолепный по колористике сет из серег и колье с бриллиантами, черной шпинелью и замбийскими изумрудами овальной формы общим весом более 100 карат назван «Плющ» (Lierre): оказывается, в некоторых культурах он считается символом судьбы и вечной любви – но найти очертание его листочка тут совсем непросто. Отдельного внимания заслуживает часть коллекции, отсылающая к Древнему Египту. Эту тему «Ван Клиф энд Арпельс» активно осваивал еще с 1922-го, года открытия гробницы Тутанхамона, создав вскоре после этого знаменательного события сотуары, браслеты, броши и часы с традиционными для Египта мотивами и материалами. Сегодня тема возвращается в колье и серьгах, отсылающих к традиционным символам Древнего Египта: пальмовые листья, напоминающие о растительности на берегах Нила, выполнены из бриллиантов и оникса, а лягушки, символизирующие жизнь и изобилие, изготовлены из бирюзы. Еще одна ироничная деталь: лягушка украшает только одну из серег. О каждом из украшений «Ван Клиф энд Арпельс» можно рассказывать долго и подробно, углубляясь в традиции и верования того или иного региона, перемещаясь от приносящих удачу европейцам божьих коровок к приносящим здоровье японцам куколкам и китайским узлам на счастье. Изучение новой коллекции «Ван Клиф энд Арпельс» может стать интересным исследованием на тему разных культур и их суеверий.

Драгоценности

«Чтобы быть удачливым, надо верить в удачу» Жак Арпельс

Колье Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance, Hirondelles

Часы Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance

REVOLUTION

Брошь-знак зодиака Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance

123

Колье Van Cleef & Arpels, Palais de la Chance

Драгоценности

Chanel, колекция , Constellation du Lion Брошь Chanel, , Céleste

Chanel: Львиная доля

REVOLUTION

124

Часы Chanel,

О коллекции «1932» «Революшн» уже подробно писал в номерах 23 и 24. И, как мы и рассказывали в номере 24, юбилейная коллекция, приуроченная к 80-летию оригинальной коллекции Bijoux des Diamants и представленная впервые в январе этого года, будет обновляться и пополняться. При этом, вещи которые будут продаваться по мере ее представлений публике в Париже и других городах, будут незамедлительно отдаваться клиентам, а их будут заменять новые. По крайней мере, представленная в январе уникальная брошь Celeste уже обрела счастливого владельца, как и некоторые вещи, представленные в июле во время Недели высокой моды. Это лучшая коллекция директора ювелирного направления «Шанель» Бенжамина Комара. Теперь в ней уже представлены все заявленные ранее темы. Из принципиально нового, что появилось в «1932» – украшения с символом льва. Колье, кольца и браслеты, выполненные из золота с бриллиантами и резным хрусталем или рутиловым кварцем-волосатиком. Это совершенно новый символ для «Шанель», никогда ранее не использовавшийся в творчестве. При этом, как любят в доме, он неразрывно связан с творчеством и биографией великой Мадемуазель. Она была львом по знаку зодиака и считала льва своим счастливым животным. В июле «Шанель» продемонстрировал все заявленные темы: и льва, и солнце, и банты, и кутюр, и перья. Но и к этому яркому собранию в сентябре были добавлены новые вещи. Так, символ льва был продемонстрирован еще и в интерьерных часах. А к разным темам были добавлены ювелирные часы в новом для марки круглом корпусе, впервые созданном для

Драгоценности

Часы Chanel, Mademoiselle Privee, Plume Кольцо Chanel, , Plume

Это лучшая коллекция директора ювелирного направления Chanel Бенжамина Комара Кольцо Chanel, , Facettes

REVOLUTION

часов с эмалевыми миниатюрами Аниты Порше (новинка Базеля этого года). Модели Mademoiselle Privé вдохновлены мотивами коллекции «1932»: львом, кометой и пером. В Constellation du Lion циферблат создан из белого золота и покрыт полупрозрачной синей эмалью в технике горячего эмалирования, на этом фоне выгравирован стоящий в профиль лев, а под ним – выложена комета из бриллиантов разной огранки. Facettes выполнена в схожей технике, но в ней сюжетом стало звездное небо. А вот циферблат Plume Enchantée покрыт уже черной эмалью, на нем расположено золотое перо, декорированное розовыми сапфирами и бриллиантами. И все это, и украшения, и часы, настолько блестяще, что, кажется, дому наконец-то удалось, сохраняя наследие и стиль Габриэль Шанель, незаметно, возможно, и для самого себя немного свернуть с этой дороги. Формально все остается очень шанелевским, но при этом в новых украшениях другой, не шанелевский стиль. Комара поставили в рамки черно-белого, жемчуга и комет, а он нашел еще одно измерение и сделал казалось бы те же вещи значительно более глубокими.

125

Часы Chanel, Mademoiselle Privee, Facettes

Драгоценности

Тиара Chaumet с подвесками, Vendôme Парюра N

Часы Chaumet, Vendôme , Парюра N

Chaumet: Венец творения

REVOLUTION

126

Колье Chaumet, Vendôme , Парюра N

В этом году дом «Шоме» впервые участвует в Биеннале антикваров. Поэтому подготовились к этому мероприятию дизайнеры и ювелиры крайне основательно. Название их коллекции – Vendôme – отсылает и к адресу флагманского бутика «Шоме» на Вандомской площади, и к количеству парюр. Работали над коллекцией больше двух лет, на пути от начальной зарисовки до окончательного изделия концепция многократно менялась. Весь цимес Vendôme – в деталях. И за это «Шоме» стоит поблагодарить шефа своего ателье Паскаля Бурдарья. Именно он придумал оригинальные технические решения: от недлинных подвесок около застежки колье, которые можно видеть только если волосы убраны в высокую прическу, до подложки из желтого золота под белым в парюре № 4 – так, чтобы заставить розовые сапфиры заиграть; от разнообразных трансформеров (так, в эгрете №12 верхушка снимается, и ее можно носить как брошь, перо в этой броши, или навершии можно менять, а саму основу эгрета можно носить как обруч) до необычной закрепки камней (в парюре № 3 сапфиры закреплены при помощи всего двух лапок). Конечно, украшения для головы – конек «Шоме» – как всегда хороши: от черепаховых

Драгоценности

Эгрет Chaumet, Vendôme , Парюра N

REVOLUTION

127

Весь цимес

кольцами, серьгами, украшениягребней до тиар. «Создавать тиары Vendôme 12 — ми для головы, Паскаль говорит: доставляет мне особенное удов деталях «Но мы только начинаем с «Шоме», вольствие, рассказывает Паскаль и пока возможности моего ателье Бурдарья. – Даже сам факт, что ты используются не на 100%. Мы делаешь это в XXI веке. До того, как можем еще лучше!…Так, в будущем я бы хотел я стал работать в «Шоме», я создал только одну создать для «Шоме» фирменную огранку. У меня диадему по заказу! Камни изменились, техники есть много идей и набросков. Возможно, даже изменились – сегодня мы создаем другие тиары. не огранку бриллиантов, а фирменную огранку Конечно, некоторые вещи из новой коллекции полудрагоценных камней». И ювелиру, прошедVendôme словно подмигивают прошлому шему школу «Картье», работавшему с великим «Шоме» – такие, как эгрет с опалом, но большая Жоэлем-Артуром Розенталем и Патриком Мобусчасть украшений для прически уже создана на сосеном веришь безоговорочно. То ли еще будет! всем иной лад». Выдав на-гора 12 парюр с колье,

Драгоценности

Сложный процесс изготовления звеньев браслета и их ручной сборки

Серьги и колье Piaget, Couture Precieuse

Часы Piaget, Couture Precieuse

Piaget: Все в меру

REVOLUTION

128

После крайне удачной коллекции Limelight Garden Party Жану-Бернару Форо надо было про-

должать удивлять – и ему это удалось. Коллекция Couture Precieuse отсылает к кодам кутюр на драгоценный лад (эту тему, стоит заметить, любит эксплуатировать в украшениях и особенно в часах дом «Диор», но не стоит упрекать «Пьяже» в заимствованиях – тема проработана совершенно иначе). Итак, двое бриллиантовых часов (одни на атласном ремешке, другие – широкий

браслет-часы), колье и серьги с бриллиантами и черной шпинелью раскрывают тему корсетной шнуровки и лент. Асимметричное колье с бриллиантами разной огранки (1513 камней бриллиантовой огранки, 133 – багетной огранки, 4 грушевидной формы и 11 огранки «роза») – это ювелирное кружево. Вместе с ним тему кружева отыгрывают еще одно колье, серьги, кольцо и часы-браслет, отсылающие к наследию дома и оригинальным часам 1970-х годов.

Драгоценности

На предпоказе Жан-Бернар Форо и генеральный директор Piaget Филипп-Леопольд Метцгер провели что-то типа соцопроса профессионалов, узнавая, не кажется ли, что коллекции не хватает крупных камней. Честно, совершенно не кажется

Колье Piaget, Couture Precieuse

Часы Piaget, Couture Precieuse, Magnificent Adornments

Работа над коллекцией в мастерских Piaget

129

На предпоказе Жан-Бернар Форо и генеральный директор «Пьяже» Филипп-Леопольд Метцгер провели что-то типа соцопроса профессионалов, узнавая, не кажется ли, что коллекции не хватает крупных камней. Честно, совершенно не кажется. И даже, наоборот, нравится их отсутствие, ведь камень ради камня, камень ради повышения стоимости никому не интересен, а тут все так, как должно быть: на своем месте, в своем размере. И главная презентация на биеннале заставила еще раз утвердиться в этой мысли.

REVOLUTION

Еще одна тема коллекции – Magni icent Adornments – в вариациях с бриллиантами и жемчугом, бриллиантами и рубелитами и в варианте только из бриллиантов. Удивительно, но выделить здесь снова хотелось бы часы: бриллиантовый браслет с корпусом, свисающим на тыльную сторону ладони, словно подвеска. Мой личный фаворит – колье с бриллиантами и черной шпинелью напоминающее о внутренней архитектуре музея Гуггенхайма в Нью-Йорке и превосходно отыгрывающее тему ар-деко.

Драгоценности

Колье Bulgari, Serpenti

Браслет Bulgari, Mediterranian Eden

Bulgari: высший цвет

REVOLUTION

130

Итальянский дом привык посещать Гран-Пале с размахом: в декабре 2010-го здесь открылась выставка Years of Italian Magnigicence, а теперь, почти два года спустя, на парижскую биеннале марка привезла больше ста новых украшений. Вместе с ними были выставлены и раритеты – уникальные украшения авторства «Булгари», их марка приобрела на знаменитом аукционе «Кристис» 13 и 14 декабря 2011 года, на котором была распродана ювелирная коллекция Элизабет Тейлор. Неслучайно, в контексте фигуры Тейлор, что одной из тем новой коллекции стала Клеопатра (она, в частности, стала инспирацией для части коллекции, продолжающей культовую тему Serpenti), а сама фигура Тейлор вдохновила на создание коллекции Elizabeth Taylor. Другой повторяющийся мотив – цветок (часть коллекции, продолжающая тему Mediterranian

Браслет Bulgari, Mediterranian Eden

Eden). Интересно, что среди сотни творений место нашлось не только многоцветным изделиям, которыми славится «Булгари», но и «скромным» цветовым сочетаниям бесцветных бриллиантов с изумрудами и даже чисто бриллиантовым вещам. А вот соседствовали с ними именно те самые украшения стиля «Булгари»: крупные многокрасочные колье, яркие змеи и широкие браслеты с необычными сочетаниями материалов. Это соседство делало совершенно очевидным тот факт, что за бриллиантами лучше отправляться в другие большие марки – хоть в присутствовавший на биеннале Harry Winston, хоть в Graff. А в итальянский дом стоит идти именно за вещами красочными – ведь в сочетании цветных драгоценных камней «Булгари» по-прежнему впереди планеты всей. Будь то широкий браслет с кисточкой, сконструированный из розового золота и украшенный турмалинами, аметистами и рубеллитами и бриллиантами, перемежающимися с бирюзой, или ожерелье из нитей сапфиров, рубеллитов и гранатов с белым золотом и бриллиантовыми акцентами и с центральным сапфиром в 165,81 карата, от которого ниспадает кисточка с нитями изумрудов. Или

Драгоценности

В коллекции много модной сейчас бирюзы, а также украшений с популярными сейчас «кисточками» Колье Bulgari, Mediterranian Eden

Кольцо Bulgari, Mediterranian Eden

В коллекции вообще много модной сейчас бирюзы, как много и украшений с популярными сейчас «кисточками». И вот тут хочется показать мастерство «Булгари» всем, кто пытается работать с этим материалом или с этим элементом дизайна. Показать как эталон.

REVOLUTION

еще одно, уже асимметричное, колье – знаковая для компании змея, обвивающая шею несколько раз: ее голова и хвост созданы из золота с бриллиантовым паве и вставками из бирюзы, а тело – из изумрудных бусин, перемежающихся все теми же бирюзой и золотом с бриллиантами.

131

Кольцо Bulgari, Mediterranian Eden

Драгоценности

Колье Boucheron, Mosaïque Delilah

Созданная ею коллекция – переосмысление фирменных тем Boucheron на новый лад (неслучайно девиз коллекции – «Творить – значит помнить»)

REVOLUTION

132

Шар-трансформер Boucheron, Perle au Trésor

Boucheron: Шар неземной У дома «Бушерон» новый креативный директор – ученица Лоренца Бомера 36-летняя Клэр Шуасн (Claire Choisne). Созданная ею коллекция – переосмысление фирменных тем «Бушерона» на новый лад (неслучайно девиз коллекции – «Творить – значит помнить»), помноженное на идеальное качество работы (как любит Бомер). Названо это благородное собрание «Творец мечты» (L’Artisan du Rêve).

Колье Bouquet d’Ailes – это переосмысление часто встречавшихся в творчестве «Бушерона» бабочек, стрекоз и перьев, а также своеобразная дань легендарному колье «Бушерона» Point d’Interrogation – фирменному разомкнутому асимметричному колье, напоминающему по форме знак вопроса. Система была настолько инновационной, что Фредерик Бушерон получил за колье Гран-при Всемирной выставки в Париже в 1889 г.). Клэр взяла от бабочек и стрекоз только крылья и расположила их, как лепестки экзотических цветков, по всему разомкнутому колье, перемежая их драгоценными павлиньими перьями. Все они созданы из бриллиантов, разноцветных сапфиров и полудрагоценных камней, два крупных пера и одно бриллиантовое крыло бабочки увенчаны крупными изумрудами грушевидной огранки. В том же дизайне выполнены серьги, браслет и три броши. Одна из последних – трансформер, ее можно прикалывать к платью, а также носить на голове как заколку. Еще одна брошь – бабочка на плечо. Она отсылает к историческому украшению 1901 года – брошибабочке «Бушерон», которую носила легендарная Элизабет Тейлор.

Драгоценности

(1500 штук) крайне сложен, а на саму работу потребовалось 2700 часов. Все вещи достойны внимания, но перейдем к главному: уникальному шару-трансформеру. Итак, Perle au Trésor – это дань уважения еще одному изобретению Бушерона: колье с жемчужинами, перемежающимися бриллиантовыми дисками. Оно было очень популярно среди представителей гранд-семей, среди обладателей таких изделий были представительницы Вандербильтов, Ротшильдов, Камондо и Кастелланов. Но жемчуг с бриллиантами тут хоть часть и важная, но не главная. Perle au Trésor – это драгоценный шар с бесчисленными трансформациями и секретами. Настоящая сложная ювелирная вселенная из бриллиантов, жемчуга, опалов и перламутра. Сфера открывается – и в ней обнаруживается длинный сотуар из жемчуга с бриллиантами, используя боковую часть сферы как застежку. Сам сотуар можно по-разному фиксировать по длине и надевать на шею, голову или даже носить как ювелирный пояс. Еще одна часть сферы превращается в заколку для волос, а центральная – в широкий браслет. В дополнение к этому – кольцо, серьги и брошь на плечо.

REVOLUTION

Колье – «знак вопроса», Boucheron

Тему бабочек и перьев развивает и бриллиантовый сет из колье, серег, броши и кольца. Каждая вещь новой коллекции рассказывает свою историю: вот серьги и три колье Lierre de Paris (особенно интересны те два колье, которые сочетают ограненные бриллианты с неограненными), отсылающие к садам Пале-Рояль с диким плющом, который очень любил сам Бушерон; вот колье, кольцо, браслет и оригинальные серьгиподвески (вместо простой застежки у них вторая, еще более длинная подвеска) Mosaïque Delilah. Они мягки, как очень деликатная ткань. И история появления подобных вещей в ювелирном арсенале дома «Бушерон» соответствующая: первое мягкое и пластичное колье-drape Бушерону заказал князь Владимир в 1883 г., несколько позже с аналогичным заказом к ювелиру обратился тогда еще наследник трона Николай II: он безумно влюбился в принцессу Гессен-Дармштадтскую (будущую императрицу Александру Федоровну), а познакомился он с ней, когда поднял оброненный Александрой шарфик на одном из балов. И как напоминание об этом дне знакомства, он заказал Фредерику Бушерону «колье, мягкое как шарф». Новые колье мозаичны, подбор камней

133

Серьги Boucheron, Mosaïque Delilah

Драгоценности

Дизайн украшений — это песнь о камне, восхваление его величия

Колье Harry Winston, коллекция Water, Cabochon Fall

Колье Harry Winston, коллекция Ultimate Adornments, Qipao

Harry Winston: ода камню

На биеннале дом привез две коллекции – Ultimate Adornments и Water. И если для первой это было уже не дебютное представление публике, то вторая стала настоящей премьерой.

Water приурочена к 80-летию компании, отмечаемому в этом году. В ход пошли не только бриллианты разной огранки, но и изумруды, аквамарины, сапфиры, турмалины Параиба и даже бирюза. Все это должно было передать разные настроения стихии воды: воду спокойную

REVOLUTION

134

Кольцо Harry Winston, коллекция Water, Splash

Процесс создания колье Harry Winston, коллекция Ultimate

и бурлящую, тихо текущий ручеек и бурный водопад. Но воспеть у Сандрин де Лааж и ее команды, как и обычно, получилось скорее красоту редких камней, создав новые украшения инвестиционной привлекательности. Дизайн можно назвать достаточно классическим и в меру спокойным. То же, кстати, можно сказать и об Ultimate Adornments: пусть это и вещи куда более сложного дизайна, посвященные костюмам разных народов мира (тут есть отсылки и к китайскому платью ципао, и к монгольским и индийским традиционным одеждам, и к шику Золотого века Голливуда) и созданные на основе архивных эскизов главного после самого Уинстона ювелира в истории марки Амбаджи Шинде, но все они – это та же песнь о камне, восхваление его величия и декларация его первичности и самодостаточности. Дизайн украшения и тема коллекции – лишь то, что поддерживает главную линию – историю исключительных бриллиантов или цветных драгоценных камней.

Драгоценности

Уоллес Чан

парюра Wallace Chan, Eyes of Infinity

Паскаль Бурдарья: «Уоллес Чан изумителен. Правда, по мне это немного больше арт-объекты, чем украшения»

135

Дебютант нынешней Биеннале антикваров гонконгский ювелир Уоллес Чан (Wallace Chan) заставил говорить о себе многих. Для европейских ювелиров это было как столкновение с НЛО: «чужой среди своих». Конечно, о творчестве Уоллеса все они знали, а многие даже следили, но вот увидеть так, в Гран-Пале, рядом со своими стендами и отследить реакцию публики было вещью другого порядка. Лично для меня, лучше всего отношение к произведениям Чана сформулировал шеф ателье «Шоме» Паскаль Бурдарья: «Уоллес Чан изумителен. Правда, по мне это немного больше арт-объекты, чем украшения, их не так просто носить. Что не отменяет того, что они прекрасны и выполнены в великолепной технике! Правда, сама техника не нова – я использовал титан и окрашивал его еще в 1995-м, тогда я работал с Патриком Мобуссеном, до смены компанией владельца». С этим сложно не согласиться, хотя эти украшения можно носить не снимая. Конечно, не с джинсами за продуктами, но на ответственном мероприятии именно они станут исключительным финальным штрихом – акцентом, который заметят все.

Брошь Wallace Chan, Painted Lady

REVOLUTION

Wallace Chan: эффект бабочки

Правда, отношение к произведениям Чана как к арт-объектам тоже весьма оправдано. Ну а как еще определить парюру Eyes of In inity из ожерелья с двумя отстегивающимися брошами и кольцами? Центральный камень в колье – 45,51-каратный кошачий глаз, на него словно охотятся два скорпиона, подбирающиеся к нему по диковинным джунглям ожерелья из рубинов, демантоидов, цветных бриллиантов и желтых сапфиров. Или брошь-цикаду Stilled Life, созданную из культового для азиатов императорского жадеита (стоимость этого украшения, кстати, около 30 миллионов евро). Не только фауна удается Чану: колье The Great Wall, отсылающее к архитектуре Великой китайской стены, с центральным императорским жадеитом овальной формы (37,45 на 30,43 мм) – уроки геометрии от Уоллеса. Но лучше всего Чану удаются бабочки, такие как брошь Whimsical Blue из коллекции Fluttery с тельцем из интенсивно-синего танзанита (16,17 карата) и крыльями из ледяного жадеита, ляпис-лазури, цветных бриллиантов и сапфиров. Всего мастер представил 50 уникальных украшений, общая стоимость которых составила около 230 миллионов евро. ★

Часовые усложнения

ТЕНОР: БЕГЛЫЙ ОЧЕРК О МИНУТНОМ РЕПЕТИРЕ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Репетир – король часовых усложнений, и изучать его можно всю жизнь, постоянно открывая для себя что-то новое, но с чего-то начинать все равно надо. «Революшн» решил вкратце познакомить вас с основными секретами этого романтичного механизма.

REVOLUTION

136

Breguet Classique Grande Complication мод.

Haute Joaillerie Minute Repeater

Минутный репетир

Рычаг управления приводным крюком минутной гребенки

Часовая улитка

Четвертная гребенка Часовая гребенка

инутный репетир – Привод триба четвертной гребенки самое хитроумное Предохранитель и притом самое анахроничное часовое Часовая звездочка усложнение в мире. Хитроумное, поскольку заработает Минутная улитка только в том случае, если вложить в него высочайшее мастерство и каторжный труд, а уж чтобы заставить его работать хорошо и звучать красиво, мастерства и труда надо еще больше. Анахроничное, потому что возвращает нас во времена самых первых механических приборов времени. Ведь башенные часы люди не столько видели, сколько слышали, и, когда по одним часам узнавал время весь городок или приход, бой играл особенно важную роль. Мы уже забыли, какая непроницаемая тьма окутывала мир по ночам, пока не изобрели электрическое освещение. И как, надо полагать, отрадно было слышать в этой кромешной тьме колокола башенных часов, а в более позднюю эпоху и гонМинутная гребенка ги своего личного репетира, который умещался в кармане. Сегодня репеТриб четвертной гребенки тир уже не имеет былого психологического значения (больше некого Зацеп часовой гребенки оберегать мелодичным перезвоном Приводной крюк минутной гребенки от ночных страхов) да и практический смысл он подрастерял: в эпоху искусЗаводная гребенка, взвоственного света и люминесцентных дящая репетирную пружину стрелок (не говоря уже об электронЗацеп минутной гребенки ных часах, которые сами светятся) посмотреть время можно где и когда угодно. Но не исчезло обаяние его Спусковой палец для устройства «все или ничего» механизма. А то детское удовольствие, которое доставляет музыка из коробочки на запястье, только слаще, Основной приводной рычаг когда сообразишь, какими ухищрениями оно добыто.

М

Итак, начнем с азов. Репетир – это часы, отзванивающие текущее время по запросу владельца. Этим он отличается от, скажем, напольных или каминных хранителей времени, которые провожают своим боем каждый истекший час. Большинство современных репетиров приводится в действие нажатием ползунка на боковой стороне корпуса. Впрочем, встречаются и другие варианты, например пусковые кнопки. Ползунок нажимают с двумя целями: во-первых, чтобы дать сигнал механизму боя, а во-вторых, чтобы обеспечить его энергией – перемещением ползунка взвести специальную репетирную пружину. Энергия для ангренажа, колес, передающих крутящий момент на спуск и баланс и вращающих часовую, минутную и секундную стрелки, поступает от ходовой пружины, заключенной в заводной барабан. Если на эту же пружину повесить еще и энергоемкий механизм боя, то завод у часов будет слишком быстро заканчиваться, а из-за резкого падения крутящего момента пострадает еще и точность хода. Поэтому в часах с репетицией механизм боя обслуживает отдельная пружина в отдельном барабане. По сути репетирный механизм – устройство, считывающее информацию о положении определенных деталей часов и преобразующее эти данные в звуковые сигналы. В типичном минутном репетире два гонга из закаленной стали: сначала по гонгу, обладающему более низким тоном, отбивают текущий час, потом по обоим гонгам – четверть, а в конце по более высокому гонгу – минуту. Таким образом, дольше всего отбивка длится в 12:59: сперва следуют двенадцать часовых ударов, затем – три четвертных и, наконец, 14 минутных (если хочется проверить репетир, можно установить его на 12:59 и все это прослушать).

137

Четвертная улитка

REVOLUTION

Анатомия минутного репетира

Часовые усложнения

REVOLUTION

138

Вот откуда эти удары берутся. Информация о текущем часе, четверти и минуте считывается с так называемых улиток – металлических плоских деталей сложной формы, по краю которых вырезаны ступеньки различной глубины. Эти улитки вращаются вместе с соответствующими колесами ангренажа. У часовой улитки 12 ступенек; каждый час сопряженная с ней часовая звездочка поворачивает ее на 30º, то есть на одну ступеньку. У четвертной улитки четыре ступеньки, а вот минутная улитка отличается самым экзотичным профилем. Как вы уже поняли, отдельных минут репетир отзванивает от нуля до 14 (в зависимости от того, сколько их истекло с последней полной четверти часа). В одном часе, соответственно, четыре четверти. Поэтому минутная улитка напоминает морскую звезду с четырьмя серповидными лучами: на выпуклой стороне каждого луча по 15 ступенек, причем самая верхняя ступенька передает на минутную гребенку ту информацию, что минуты отбивать не надо (иными словами,

В часах Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica à Grande Sonnerie все улитки минутного репетира собраны в многослойную конструкцию, которая из-за своей сложности получила у жежеровских часовщиков прозвище «адская башня»

Калибр часов Audemars Piguet Jules Audemars Minute Repeater Carillon, хорошо виден механизм репетиции, расположенный под циферблатом

ни одной минуты с начала новой четверти не истекло). Для считывания информации о положении улиток предусмотрены три гребенки – рычаги оригинальной формы с щупом-зацепом на одном конце и рядом зубьев – на противоположном. Количество зубьев гребенки равняется количеству зубьев соответствующей улитки. Если максимальное число отбиваемых часов – 12, то и у часовой улитки 12 ступенек и у часовой гребенки 12 зубцов. Когда нажимают ползунок и взводится репетирная пружина, гребенки высвобождаются и «падают» своими

зацепами на соответствующие улитки: часовая – на часовую, четвертная – на четвертную, а минутная – на минутную. Глубина «падения» зависит от глубины ступеньки, на которую упадет зацеп. Чем больше ударов потребуется отбить, тем глубже ступенька. Так, например, ступенька на четвертной улитке, соответствующая 45 минутам, глубже, чем ступенька, соответствующая 15 минутам. Пока рычаги падают, их зубцы проходят мимо «защелок», палет молоточков, которым предстоит отбивать удары (у четвертной гребенки два ряда зубцов: для отбивки времени сразу на обоих гонгах). Проходят мимо, но пока не зацепляют. Но вот ползунок отпущен, зацепы гребенок уперлись в ступеньки улиток, и часы готовы зазвучать. Сперва репетирная пружина возвращает в исходное положение часовую гребенку, и та по дороге цепляет зубцами палету часового молоточка. Чем глубже упала гребенка, тем больше зубцов дернет за палету, тем больше ударов молоточек произведет по часовому гонгу. На том же принципе основана отбивка четвертей и минут. Часовая улитка установлена на 12-зубой звездочке, которую раз в час поворачивает на один зуб триб минутной стрелки. Триб минутной стрелки представляет собой полый цилиндр с зубчатым венцом, насаженный на цапфу центрального триба (напоминаем тем, кто забыл: основная колесная система (ангренаж) состоит из заводного барабана, центрального, промежуточного и секундного колес (в наручных и карманных часах с традиционной компоновкой, предполагающей секундный подциферблат, на оси этого колеса установлена секундная стрелка), а также спускового колеса, которое, если спуск анкерный, через анкерную вилку передает импульс на баланс). Триб минутной стрелки, как и центральное колесо, совершает один оборот в час, и это вращение «задает ритм» всем улиткам. Минутная и четвертная улитки тоже должны за час совершать

Минутный репетир

Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle, калибр ; Bell & Ross Vintage PW с репетиром

в край ступеньки и застопорить часы. Как только предохранитель сослужил свою службу, он немного проворачивается на своей оси, полностью уходит под улитку и не мешает репетиру дальше работать как положено. Еще одно «тонкое место» в конструкции репетиров – ползунок. Если его утопить не до конца, репетирная пружина закрутится недостаточно и механизм может отбить время некорректно (бой окажется слишком коротким). Справиться с этим недостатком помогает еще одна деталь, которую не встретишь нигде кроме репетиров: устройство «все или ничего». Это устройство представляет собой плоскую пружину, которая отходит в сторону, только если ползунок утоплен как следует, а при неполном

139

Чтобы не случилось ни одного, ни другого, под минутную и четвертную улитки часовщики ставят специальный предохранитель. Понять, как именно он работает, трудновато не только любителям, но и профессионалам (в руководстве по ремонту четвертных репетиров, написанном в 1804 г. Франсуа Креспом в форме диалогов между часовым мастером и подмастерьем, последний просит: «Расскажите, прошу вас, о предохранителе, объяснить который умеют не многие часовщики»). В сущности, предохранитель – это удлинитель самой высокой ступеньки соответствующей улитки. В основном они скрыты под улитками и в работу репетирного механизма не вмешиваются, но в критические моменты предохранитель – щелк! – и тут как тут. Раз предохранитель продлевает наивысшую ступеньку улитки, он тем самым не дает зацепу гребенки (минутной или четвертной) проскочить мимо этой ступеньки, упасть на самую нижнюю и заставить молоточки пробить минуты или четверти тогда, когда не надо. Кроме того, благодаря им зацеп не может неловко упереться

REVOLUTION

полный оборот (поэтому они стоят на одной оси с трибом минутной стрелки), тогда как часовая улитка за час поворачивается только на одну ступеньку (и жесткой связи с этим трибом не имеет). Из-за сопряженности минутной и четвертной улиток с трибом минутной стрелки возникает проблема: зацеп минутной или четвертной гребенок может упасть на краешек самой высокой ступеньки соответствующей улитки и застопорить как репетирный механизм, так и сами часы. Произойти такое может в начале часа (если говорить о запирании четвертной улитки) или в начале четверти (минутная улитка). Это, конечно, будет катастрофа. В эти же периоды репетиру грозит еще одна, хотя и менее серьезная, неприятность: зацеп гребенки может промахнуться и вместо самой высокой ступеньки упасть на самую низкую. В таком случае в начале нового часа часы пробьют три четверти (хотя отбивки четвертей вообще быть не должно) или в начале новой четверти откуда ни возьмись прозвучат 14 минут.

Часовые усложнения

Говоря о трудностях, которые репетир создает часовщикам, сперва необходимо отметить, что такие модели не прощают ни малейших ошибок в точности изготовления деталей

REVOLUTION

140

нажатии блокирует механизм репетиции. Таким образом, репетир может на действие владельца не среагировать, но неправильно отзвонить время из-за недостаточного завода не может. Перечень экзотических компонентов репетира на этом отнюдь не заканчивается. Есть, скажем, специальный подпружиненный толкатель, который отвечает за перемещения предохранителя минутной улитки. Чтобы толкатель четыре раза в час не терся о концы самой улитки, его удерживает в стороне специальный изолятор. И только когда владелец нажимает ползунок, изолятор отходит и позволяет толкателю перещелкнуть предохранитель. Часы с репетицией бывают не только минутные. Есть еще четвертные репетиры (отзванивающие время с точностью до четверти часа), получетвертные (эти звонят часы, четверти, а затем добавляют еще один удар высоким тоном, если с начала текущей четверти прошло более 7,5 минут) и пятиминутные (после часов и четвертей они бьют количество прошедших с начала четверти 5-минутных интервалов). Все эти разновидности репетира исторически появились раньше минутного. Самые мудреные из «звучащих» моделей – репетиры с большим и малым боем. Они не только отзванивают время по воле владельца, но и автоматически провожают ударами гонгов каждый час и каждую четверть. Такие приборы могут работать как в режиме большого боя (каждые 15 минут отзванивать текущий час и четверть), так и малого боя (каждый час обозначать час, а в течение часа – только порядковый номер четверти).

Franck Muller Aeternitas Mega – настоящий кладезь всевозможных усложнений, в котором нашлось место, помимо прочего, минутному репетиру и системам большого и малого боя

Кроме того, бой можно отключить, и тогда часы будут работать как чистый репетир – только по запросу. Поскольку такой модели требуется колоссальное количество энергии, пружина для механизма боя запросто может превзойти по размерам ходовую пружину самих часов. Даже из нашего краткого изложения, наверное, уже ясно, что репетир не игрушка для небрежных владельцев и неопытных часовщиков. Коллекционеров соблазняют старинные карманные репетиры (не в последнюю очередь своей ценой, как правило гораздо более доступной, чем у нового наручного репетира), но, чтобы такие часы заработали как следует, им сперва нужно пройти долгое и дорогостоящее обслуживание. Задача осложняется тем, что во многих таких моделях раньше уже с энтузиазмом ковырялись всевозможные горе-мастера. Если какие-то детали старого репетира необходимо заменить, трудность (а также стоимость и сроки) починки возрастает стократ. Ведь обычно компоненты от одного старого репетира к другому не подходят (не говоря о том, что многие изготовители таких часов уже почили в бозе), поэтому часовщику приходится изготавливать новую деталь с нуля, а затем еще и отделывать ее так, чтобы она гармонировала с остальным механизмом. Но выточить детали – полдела, репетир надо еще настроить и отрегулировать, а это по плечу только самому искушенному мастеру. Даже если не задумываться от качестве звука, сперва надо собрать из массы репетирных деталей слаженный ансамбль, который выполняет все действия в строго указанные моменты.

Минутный репетир

Регуляторы обоих типов можно настроить на более быстрый или, напротив, более плавный темп. Впрочем, за последние годы некоторые компании пошли дальше и внесли в эти привычные конструкции ряд любопытных изменений. Скажем, «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) запатентовал регулятор, в котором используется не только центробежный, но и центростремительный

принцип: расходящиеся грузики внутренними концами тормозят ось, на которой вращаются. А «Сейко» (Seiko) в моделях «Кредор» (Credor) с репетиром и боем применила воздушный тормоз: ход лопастей флюгероподобного регулятора тормозит сопротивление воздуха. Преимущество этих двух новых разработок состоит в том, что они бесшумны. Если же говорить о «Сейко», то там бой вообще не нарушают никакие посторонние механические звуки, поскольку оба «Кредора» оснащены калибрами Spring Drive, которые работают без привычного тиканья.

В традиционных репетирах за темп боя отвечает анкерный регулятор, принципом работы напоминающий хорошо всем знакомый анкерный спуск. Скорость раскручивания барабана репетирной пружины (на схеме крайний слева, в местном разрезе внутри него видна сама пружина) зависит от частоты работы спускового колеса и анкера (выделены цветом)

141

Один из ключевых параметров репетира – темп его боя. По словам президента «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Тьерри Штерна (как когда-то его отец, Филипп Штерн, он лично слушает все патековские репетиры, прежде чем они покинут стены мануфактуры), есть некие ориентировочные параметры, но многое зависит от индивидуальных предпочтений или даже от страны: в некоторых регионах любят бой побыстрее, в других – помедленнее. Темп боя задает скорость вращения передаточного механизма, питаемого репетирной пружиной, а за эту скорость, в свою очередь, отвечает расположенный на дальнем конце передаточного механизма регулятор боя. За несколько веков часовщики придумали несколько вариантов регулятора, но в наши дни особое распространение получили два: анкерный и так называемый «летящий», или центробежный. Первый из них старше по возрасту и традиционнее

по конструкции; принцип его работы практически тот же, что у анкерного спуска: в конце передаточного механизма расположено спусковое колесо, попеременно то запираемое, то высвобождаемое палетами анкера. Соответственно, от частоты этих пусков и остановов зависит скорость перезвона. Что касается центробежного регулятора, он напоминает тот, что в свое время Джеймс Уатт установил на свою паровую машину. На последнее колесо в передаточном механизме регулятора устанавливается ось с двумя рычагами-грузиками на шарнирах, которые в состоянии покоя притянуты к оси тончайшими пружинками. Когда ось начинает вращаться, грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны. В таком случае темп боя зависит от того, насколько далеко пружины позволяют расходиться грузикам и от веса самих грузиков.

REVOLUTION

Говоря о трудностях, которые репетир создает часовщикам, сперва необходимо отметить, что такие модели не прощают ни малейших ошибок в точности изготовления деталей. Те, кому выпадет удача рассмотреть минутную улитку под лупой, непременно восхитятся совершенством ее линий и крошечным размером ступенек, особенно самых кончиков лучей. В прошлом году нам довелось наблюдать за мастерами «Картье» (Cartier), которые в Ла-Шо-де-Фоне восстанавливали сверхтонкий карманный репетир этой марки. Один из кончиков минутной улитки отломился, и реставраторам пришлось мастерить ее заново. Легко сказать, ведь выполненная вручную оригинальная улитка была настоящим произведением искусства, на ее создание ушло, должно быть, несколько дней. А одной улиткой механизм репетиции не ограничивается. Одним словом, малейшая неточность изготовления или ошибка сборки – и репетир функционировать не сможет. Более того, многие детали репетиционного механизма настолько малы и хрупки, что их и переносить с места на место следует с величайшей осторожностью: одно неловкое движение – и пиши пропало.

Часовые усложнения

Как-то раз нам посчастливилось попасть на мануфактуру «Вашерон Константина» в Женеве, и тамошний мастер, который собирает и настраивает репетиры, выпускаемые под этой почтеннейшей маркой, любезно растолковал нам основные нюансы, влияющие на звучание этого усложнения. Поскольку репетир – это не только часы, но и ударный музыкальный инструмент, его создателям приходится руководствоваться примерно теми же соображениями, что и производителям музтоваров. Чтобы репетицию было приятно слушать, важно тщательно отрегулировать не только темп, но и чистоту, громкость и тон боя. Как для тенора связки, для

репетира, само собой, первостепенное значение имеют гонги. Обычно их производят из закаленной стали, но точный состав металла держат в строжайшей тайне. У сотрудника одной фабрики мы однажды поинтересовались, из чего конкретно сделаны гонги. Нам ответили: «Из сплава», – и стало ясно, что тема закрыта. Далее, гонги должны быть жестко закреплены на платине: при недостаточной жесткости качество звука падает. Амплитуду колебаний гонгов настраивают напильником: по чуть-чуть стесывают сталь близ точки крепления. Если этого не сделать, бой выйдет чересчур металлическим и будет слишком быстро затухать, а убирая

излишки стали, часовщики добиваются более «круглого», насыщенного звучания, которое обрывается не сразу, а с приятной задержкой. Что касается тона, то он зависит от длины гонгов. Их концы понемногу стачивают, пока не будет поймана правильная нота. Разумеется, стесанный металл обратно не приклеишь, так что настройщикам гонгов, надо полагать, необходима известная доля интуиции. Еще один важный параметр – сопряжение механизма и корпуса. Чем точнее механизм подогнан под корпус, тем больше он ему передаст акустической энергии. А поскольку корпус в часах с боем выполняет роль резонатора, то тем громче будет звук. У «Вашерон Константина», к примеру,

Схема из книги Джорджа Дэниелса «Искусство Бреге» ( г.)

Молоточки обычно изготавливают из закаленной стали, отличающейся высокой жесткостью и инерцией, что обеспечивает мощный удар. Зеркальная полировка способствует наиболее эффективной передаче энергии Чтобы свести к минимуму потерю энергии из-за трения и добиться плотного удара, молоточки устанавливают на камневые опоры Блок крепления гонгов жестко сопряжен с механизмом, который, в свою очередь, сидит в корпусе предельно плотно: таким образом, в качестве резонатора для репетира выступают все часы целиком

Палеты молоточков за которые цепляются зубья часовой, четвертной и минутной гребенок

REVOLUTION

142

Гонги изготавливают из твердых сплавов, состав которых большинство производителей держит в тайне. Высота ноты регулируется удалением металла со свободного конца гонга, а качество звука – обработкой напильником участка гонга вблизи точки крепления

Минутный репетир

темпом, превращается в настоящий профессиональный подвиг. Неудивительно, что такая работа занимает подчас не дни, а недели и даже – в зависимости от сложности модели – месяцы. По-настоящему высококлассные репетиры невозможно выпускать поточным методом, ведь каждый экземпляр надо настраивать и оценивать индивидуально. Бывает, репетир звучит так красиво, что аж мурашки по коже, а бывает, к сожалению, и такое, что в погоне за громкостью забыли про мелодию и вместо божественной музыки металлическое лязганье. В общем, репетир отличается от всех остальных усложнений тем, что несет на себе отчетливый отпечаток личности его создателя и служит как бы весточкой часовщика к покупателю.

Часовщик аккуратно устанавливает молоточек в минутный репетир Girard-Perregaux

Наконец, нужно правильно настроить работу молоточков: силу удара, расстояние отскока и т. д. С одной стороны, громкий звук требует хлесткого удара. С другой, – если удар выйдет слишком сильным или молоточек замрет слишком близко от гонга, последний, завибрировав, может задеть за молоточек, и тогда появятся неприятные паразитные призвуки, а нота быстро заглохнет. В то же самое время и далеко отводить молоточек нельзя, иначе на каждый удар придется затрачивать слишком много энергии, а это плохо скажется на громкости. Когда приходится держать в голове сразу столько нюансов, задача создать приятный на слух репетир, достаточно громкий и с правильным

143

между механизмом репетира и его корпусом такие ничтожные зазоры, что поставить корпус от одного репетира на другой не получится. Кроме того, для более эффективной передачи вибраций на корпус у вашероновских моделей в основание гонгов вкручен винт, касающийся задней крышки корпуса. Также обязательно следует принимать в расчет материал и конструкцию корпуса. В обычных часах корпус только защищает механизм, но в репетире он должен еще и передавать и усиливать звук. Лучший материал для резонатора жесткий и легкий, чрезмерная плотность звук «душит». По этой причине для репетира не очень подходит платина (впрочем, как мы в дальнейшем увидим, нет правил без исключений), пускай ее и считают благороднейшим из всех драгоценных металлов. Традиционно конструкторы «звучащих» часов предпочитают розовое золото (говорят, оно придает бою теплую окраску), однако в последнее время предпринимаются попытки улучшить характеристики звука за счет таких материалов, как сталь, титан и даже углеволокно.

При всем при том репетир остается штукой загадочной. Однажды давно Тьерри Штерн рассказал нам такую историю: «Мы испытывали платиновый репетир. По идее, как-то сногсшибательно он звучать был не должен. Хотя у нас репетиры и в платине звучат очень прилично, но платина – такой плотный материал, что заставить ее как следует резонировать крайне трудно. И вдруг – репетир поет! Такого поразительного звука я в жизни еще не встречал. Заслушаться можно. Модели в корпусах из розового золота и близко не стояли. Я не верил своим ушам: платина такие рулады выводить не может. Естественно, нам захотелось узнать, в чем причина. Репетир отправили в лабораторию, разобрали, затем снова собрали. Проанализировали каждую деталь, каждое перемещение внутри механизма». «Ну? – спросили мы. – Выяснили, в чем дело?» «Не-а, – пожал плечами Штерн. – Впрочем, он у нас до сих пор лежит. Может, когда-нибудь и разберемся…»★

REVOLUTION

В модели Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon темп боя задает «летящий» регулятор, расположенный в нижней части механизма между двух отполированных молоточков

Часовые усложнения

НОВЫЕ ПЕСНИ: ЭВОЛЮЦИЯ МИНУТНОГО РЕПЕТИРА Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

144

Благодаря квадратному поперечному сечению гонги в калибре Jaeger-LeCoultre воспринимают энергию от молоточков с меньшими потерями

Углеволоконный корпус модели Hublot King Power Minute Repeater Chrono Tourbillon обеспечивает репетиру громкий бой

Минутный репетир

работающий – тем более. Но в последние годы часовщиков перестали удовлетворять хотя и сложные и капризные, но все-таки испытанные конструкции, и мастера начали искать добра от добра: божественным механическим тенорам начали выковывать новые связки. Одна из важнейших характеристик репетира – передача звука от вибрирующих гонгов к остальным деталям, ведь асовые компании любят на качество и громкость боя влияют приукрашивать свои успехи и механизм, и циферблат, и корпус, («революционное изобретеи задняя крышка. Как правило, гонги ние!», «сверхновая конкрепятся к металлическому основанию, струкция!», «часы, каких мир жестко зафиксированному на платине. еще не видел!» и т. п.), но, если строго Стало быть, если часы находятся на придерживаться фактов, необходимо запястье, звук, разойдясь по платине, сказать следующее. Система «балансвыходит через циферблат и стекло, спираль» появилась в 1660 г., Томас а также через боковины корпуса. Мадж сконструировал первые часы Чтобы повысить КПД звукопес анкерным ходом в 1755 г. Что же редачи, «Жежер-ЛеКультр» касается музыкальных механиз(Jaeger-LeCoultre) в 2007 г. мов, то Эдвард Барлоу и Дэниел Куэр (оба англичане) подали заприменила в минутном репеявки на патенты, касающиеся тире «Мастер» (Master Minute «Минутный репетир – часов с репетицией, в конце усложнение в высшей степени Repeater) такое новшество: своенравное и нежное» гонги припаяли к металлиXVII в. Два с небольшим века зированной поверхности чаназад Абрахам-Луи Бреге «Справочник, словарь и руководство сового стекла. Цель – убрать придумал ставшие классикой для часовых мастеров» Бриттена, г. препятствия на пути звуковых ка плоские гонги. А с начала волн к стеклу, которое служит XIX в. репетир – с его спуском, отличным резонатором. Более гонгами, улитками и гребенками – того, сами гонги у «Мастера» до наших дней принципиально уже сделали не круглого, а квадратного не менялся. сечения. Так, по словам жежеровПрогресс в часовой механике есть, ских специалистов, удалось увеличить но он в основном идет не революплощадь поверхности контакта между ционно, а эволюционно. И нечего молоточком и гонгом, что тоже способудивляться, что разработчики таких ствовало более эффективной энергосложных штуковин, как репетир, передаче. Гонги такой формы взяла тяготеют к проверенным временем на вооружение и «Картье» (Cartier) решениям. В конце концов, «звучащие часы», особенно минутные репетиры в минутном репетире с «летящим» тури часы с большим боем, ставят перед бийоном «Ротонд де Картье» (Rotonde мастерами головоломнейшие задачи de Cartier Minute Repeater Flying и требуют нечеловеческого терпения, Tourbillon). Журналистам «Революшн» огромного опыта и выдержки. Для Кароль Форестье-Казапи, возглавляпокупателя это самые очаровательные ющая в «Картье» отдел разработки выиз высокосложных часов, но для их сокосложных механизмов, пояснила: создателя это ночной кошмар. Отсюда «Площадь контакта между молоточком и консерватизм: с одной стороны, надо уважить традиции, а с другой – в таком ответственном деле лучше пойти проторенной тропой – от греха подальше. Вот почему последние десять лет репетиростроения следует признать выдающимися. Начитавшись часовой литературы, не можешь избавиться от ощущения, что просто работающий репетир – уже чудо, а хорошо

REVOLUTION

145

Ч

Часовые усложнения

и гонгом должна быть рассчитана предельно точно, так чтобы удары были мощными и единообразными».

Калибр Vacheron Constantin : под мостом на « часах» виден центробежноцентростремительный регулятор

Другая область творческого поиска – материалы корпуса. Несмотря на свою традиционность, золото и платина подходят для репетира не лучшим образом: из-за высокой плотности они не столько передают звук, сколько глушат его. Теоретически гораздо удачнее был бы материал легкий и жесткий, и в «звучащих» часах уже были опробованы нержавеющая сталь (у Ф. П. Журна), титан (один из самых свежих и ярких примеров – вышеупомянутый «Ротонд де Картье») и даже углеродное волокно (модель производства «Юбло» (Hublot)

King Power Minute Repeater).

REVOLUTION

146

При создании «Патримони Традисьоннель» (Patrimony Traditionnelle) с калибром 2755 «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) прибег к привычной схеме крепления гонгов, но существенно улучшил звукопередачу по корпусу. Во-первых, платина вставлена в корпус с минимальными зазорами (на самом деле она пригнана так точно, что в другой корпус от той же модели не встанет). Вовторых, сам корпус «скелетонирован»: между тонким посадочным кольцом для механизма и легкими внешними стенками оставлено воздушное пространство. Благодаря этому корпус лучше передает звуковые волны вовне. Похожий подход взял на вооружение «Жеральд Жента» (Gérald Genta) при разработке модели Magsonic Grande Sonnerie Tourbillon. Корпус этого турбийона (теперь продаваемого под маркой «Булгари» (Bulgari)) напоминает барабан: верх и низ выполнены из розового золота (в первоначальном варианте модели 2009 г. весь корпус был титановый), а средняя часть – из фирменного сплава «Магсоник»,

легкого и жесткого, призванного обеспечить красивый и сильный резонанс. Экспериментируют мастера и с регулирующими устройствами, которые задают темп боя. Две самых распространенных конструкции – это центробежный и анкерный регуляторы. Первый предполагает установку на последнем колесе зацепленного с репетирным пружинным барабаном колесного механизма двух притянутых пружинками грузиков, которые при вращении колеса расходятся в стороны. Второй имеет спусковое колесо и анкер, чем напоминает обычный анкерный спуск. Первый тише, но больше в размерах. Второй производит довольно громкое жужжание, но компактнее.

В «Патримони Традисьоннель» (калибр 2755) «Вашерон» использовал собственную, оригинальную версию центробежного регулятора, в которой используется еще и центростремительный принцип. Когда грузики расходятся, их внутренние концы, напротив, прижимаются к оси вращения и тормозят ее. Мало того что эта система бесшумна, она еще и, судя по всему, компактнее традиционного центробежного регулятора. Если же говорить о наиболее экзотических разновидностях регулятора, увидевших свет за последние годы, то на ум приходят минутные репетиры «Сейко» (Seiko) из линейки «Кредор» (Credor) на калибре «Спринг Драйв» (Spring Drive). Интерес к репетирам со «Спринг Драйвом» возбуждает уже то, что теоретически у них звук должен отличаться максимально возможной чистотой: регулятор хода этого механизма, напомним, работает беззвучно. Необходимо было только оснастить часы еще и бесшумным регулятором боя, что «Сейко» и сделала. В минутных репетирах «Кредор» за темп боя (кстати, очень приятный, чуточку задумчивый) отвечает что-то вроде вентилятора, лопасти которого тормозит сопротивление воздуха. Часовщики и раньше ставили это сопротивление себе на службу: например, чтобы регулировать скорость взвода пружин в устройствах постоянной силы. Однако, насколько нам известно, для управления боем до «Сейко» никто этот принцип не применял, тем более в наручном репетире. Важнейшую роль в классическом репетире играет настройка отскока молоточков. С одной стороны, в состоянии покоя молоточки не должны задевать за гонги, с другой – в момент боя молоточек должен дойти до гонга и нанести плотный удар. Обычно для молоточков предусмотрены ограничители, и расстояние между молоточком и гонгом изменяется при помощи регулировочных винтов. Однако такая система не только чересчур сложна

Минутный репетир

У часов Bulgari Gérald Genta Magsonic Grande Sonnerie Tourbillon корпус выполнен в виде барабана с центральной частью из «Магсоника» – легкого и жесткого фирменного сплава, обладающего оптимальными акустическими характеристиками

В часах Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon за темп боя отвечает центробежный регулятор

REVOLUTION

147

Нужную скорость боя в модели Seiko Credor Spring Drive Minute Repeater задает сопротивление воздуха

Часовые усложнения

REVOLUTION

148

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

Минутный репетир

Image istock photo

Своей конструкцией молоточек требюше (cнизу), дебютировавший в модели Hybris Mechanica à Grande Sonnerie (на противоположной странице), напоминает средневековое осадное орудие (справа) и призван обеспечить наиболее эффективную передачу энергии на гонг

Тогда как обычно молоточек делают цельным, требюше состоит из двух частей, соединенных шарниром и изогнутой пружиной, напоминающей волосковую. В момент удара молоточек, как и в традиционном репетире, перехватывает ограничитель, но – и в этом принципиальное отличие – вторая часть молоточка с рабочей поверхностью продолжает движение вперед, поворачиваясь на шарнире. Расстояние, на которое выбрасывает ударную часть, регулируется

Reverso Répétition Minutes à Rideau («минутный репетир с занавесом»), получившая название от своей оригинальной системы взвода репетирной пружины – перемещением закрывающего циферблат металлического занавеса. Конечно, своим обаянием репетиры и часы с боем во многом обязаны романтическому налету старины, связи с традиционным часовым ремеслом. Но надо признать: именно потому в этой непростой области за последние века было так мало нововведений, что слишком высоко подняли планку великие мастера прошлого. И все же репетиры дождались своих новаторов. Для них традиция не просто объект поклонения, а еще и источник вдохновения, стимул вписать новую страницу в многовековую, полную удивительных открытий историю совершенствования репетира. ★

149

Хотя жежеровские молоточки служат куда более миролюбивой цели, по своему устройству они действительно напоминают средневековый прототип.

Традиция не просто объект поклонения, а еще и источник вдохновения, стимул вписать новую страницу в многовековую, полную удивительных открытий историю совершенствования репетира

REVOLUTION

в настройке, но и отбирает у молоточков огромную долю кинетической энергии – примерно три четверти. «Жежер-ЛеКультр» преодолела эту проблему, снабдив свои «звучащие» часы еще одной новацией – молоточками требюше. Их название происходит от средневекового осадного орудия типа катапульты, действовавшего следующим образом: корзина с камнями на одном конце рычага тянула его вниз, отчего второй конец взымал вверх. На длинном ремне к верхнему концу крепилась корзина со снарядом. Ударившись в землю своим утяжеленным концом, рычаг останавливался, однако ремень, подобно праще, выстреливал вверх и вперед, на горе врагам придавая снаряду дополнительное ускорение. Такие катапульты, способные метать камни до двух тонн весом и с одного раза прошибающие крепостную стену, стали новым словом в осадной войне.

изменением натяжения пружины. Такая конструкция обладает настолько высоким КПД, что, если верить «Жежер», на гонги передается до 80% кинетической энергии молоточка. Сравните сами: одна четверть и 80%! Дебют молоточков требюше пришелся на Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, а совсем недавно вышла укомплектованная ими модель

Часовые усложнения

ТРИ-ЧЕТЫРЕ!

Дарен Хо, Владимир Строков Фотография: Сидни Тео, цифровая обработка изображений: Сиви Го, Мэтью Нг

Минутный репетир – ударный инструмент. Два (реже три или четыре) молоточка бьют по гонгам, настроенным на определенные ноты. В результате получается мелодия, из которой посвященные в тайны часов с репетицией извлекают сообщение о текущем времени. Смотря за работой репетирных молоточков, невольно вспоминаешь молоточки фортепиано, а длинные, гладко отполированные гонги вызывают ассоциации с весело поблескивающим музыкальным треугольником. Однако по богатству оттенков звучания это исполненное лиризма усложнение оставляет ударную группу далеко позади. В мерном бое репетира подчас слышатся то величавые переливы английского рожка, то воздушные трели флейты пикколо. Добавляет красок в эту палитру и акустика корпуса: и вот уже из его недр доносятся плотные, округлые звуки флейты или мучительносладкие, темпераментные стоны виолончели. Ведь если репетир, по сути, поет время, то голос его должен уметь передавать всю гамму чувств, связанных у человека с этим понятием. И разве песня – это не лучший способ встречать и провожать моменты человеческой жизни?

3 Vacheron Constantin

Girard-Perregaux

Cartier

Patrimony Traditionnelle (калибр ) в корпусе из платины с черным ремешком из крокодиловой кожи

Opera One в корпусе из розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи

Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon в корпусе из титана с черным ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

150

4 Patek Philippe Grand Complication (мод.

R) в корпусе из розового золота с черным ремешком из крокодиловой кожи

Blancpain Villeret Minute Repeater в корпусе из розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи

Audemars Piguet Millenary Minute Repeater с фирменным спуском в корпусе из титана с черным ремешком из крокодиловой кожи

Jaeger-Lecoultre Hybris Mechanica à Grande Sonnerie в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

151

Минутный репетир

REVOLUTION

152

Часовые усложнения

REVOLUTION

153

Минутный репетир

REVOLUTION

154

Часовые усложнения

REVOLUTION

155

Минутный репетир

REVOLUTION

156

Часовые усложнения

Минутный репетир

REVOLUTION

157

Авторы выражают благодарность руководству сингапурской начальной школы Богородицы Царицы Мира (Монастыря Святого Младенца Иисуса) за предоставленные для съемок музыкальные инструменты.

REVOLUTION

Вот уже более лет волосковая пружина (или спираль) остается сердцем механических часов. И даже сегодня часовщики не перестают совершенствовать эту жизненно необходимую деталь механизма, применяя самые последние научно-технические разработки.

Джек Форстер

С ТОЧНОСТЬЮ ДО ВОЛОСКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СПИРАЛИ БАЛАНСА

158

Популярно о механике

В

олосковая пружина представляет собой тоненькую, не толще волоса, спираль из эластичного металла, настолько нежную, что достаточно чуть сильнее надавить, и она выйдет из строя. Но вместе с тем это чуть ли не самый важный элемент часового механизма. Все дело в том, что именно благодаря этой пружинке в механизме создается регулирующая сила, позволяющая часам точно измерять ход времени. Впервые волосковая пружина была использована во второй половине XVII в. Ее изобретение приписывают одновременно голландскому ученому Христиану Гюйгенсу и его английскому коллеге Роберту Гуку. При этом считается, что Гюйгенс был первым, кто опробовал эту спираль в действующих часах. Чтобы понять, почему волосковая пружина имеет такое значение, достаточно представить себе работу часов без нее. В этом случае спусковой механизм по-прежнему будет воздействовать на баланс, заставляя его совершать колебания из стороны в сторону (на заре часового дела были распространены так называемые шпиндельные спуски, а балансом служило не колесо, а фолио с грузиками на концах). Однако период колебаний баланса перестанет быть постоянным и будет очень сильно зависеть от силы трения цапфы, крутящего момента ходовой пружины и т. д. По этой причине первые часы измеряли время крайне неточно, и многие воспринимали их просто как дорогую игрушку для богачей. Все изменилось, когда портативные часы оснастили волосковой пружиной, а настольные и настенные – маятником и анкерным спуском. Волосковая пружина оказывает такое же воздействие на баланс, какое сила тяжести – на маятник: она создает возвращающую силу, прямо пропорциональную силе, возбуждающей колебание баланса. Другими словами, спираль возвращает колесо баланса в исходное положение с такой же силой, с какой его отклоняет импульс от спускового механизма. За счет этого колебательная система становится изохронной (от греч. «isos» – «равный» и «chronos» – «время»), а это значит, что период, за который осциллятор совершает одно

REVOLUTION

Монблановский Tourbillon Bi-Cylindrique оснащен потрясающе красивой двойной цилиндрической спиралью

159

Спираль баланса

Популярно о механике

полное колебание, всегда остается одним и тем же независимо от силы воздействия. К сожалению, так дело обстоит только в теории. Все описанное выше справедливо лишь для идеализированной колебательной системы, но ни один действующий механизм не идеален. Именно поэтому, с тех пор как у Гюйгенса и Гука родилась идея создания волосковой пружины, лучшие ученые и мастера часового дела не перестают проводить научные исследования и опытно-конструкторские работы, пытаясь усовершенствовать придуманную триста с лишним лет назад систему.

Процесс производства волосковой пружины на фабрике Montblanc

К примеру, значительное влияние на равномерность колебаний баланса в первых часах оказывал спусковой механизм. Изобретение высокоточных спусков, таких как анкерный и хронометровый (или стопорный), позволило приблизить точность хода часов к идеалу и сделало возможным, среди прочего, надежную навигацию на море, а также создание национальных систем железных дорог.

REVOLUTION

160

Cкрученная в спираль пружина, готовая для установки на колесо баланса

Другую существенную проблему при производстве первых часов, волосковые пружины в которых были сделаны из стали, представляли перепады температуры. С изменением температуры меняется модуль эластичности спирали, а это, в свою очередь, сказывается на точности хода часов. Поэтому еще одним важным достижением стали термокомпенсирующие системы и термокомпенсирующие балансы, способные под действием температурных изменений расширяться или сжиматься, тем самым уравновешивая изменения эластичности спирали. Исследованиями в области температурной компенсации занимались, в том числе, Джон Гаррисон, Фердинан Берту и Пьер Ле Руа, а также английские мастера Джон Арнольд и Томас Ирншоу; их имена занимают почетное место в анналах истории часового искусства. История волосковой пружины в ее современном виде началась в 1897 г., когда швейцарский физик Шарль Эдуар Гильом получил два ферроникелевых сплава, которые под действием температурных изменений практически не теряли своей эластичности, а также не расширялись и не сжимались. Один из этих сплавов – инвар – использовался для изготовления балансов, а другой – элинвар – шел на производство волосковых пружин. Благодаря применению этих сплавов точность хода часов значительно повысилась, а производство высокоточных наручных часов стало массовым. На следующий виток эволюции волосковую пружину вывел швейцарский профессор Рейнхард Штрауман (Reinhard Straumann), который в 30– 40-х годах XX столетия получил два новых сплава, названных нивароксом и нивафлексом (в 1954 г. ученый основал компанию, носящую его имя («Институт Штрауман»). В настоящее время ее штаб-квартира располагается в Базеле, а компания специализируется на производстве стоматологических имплантатов). Сегодня подавляющее большинство спиралей, стоящих в швейцарских часах, производит «Ниварокс-ФАР», (Nivarox-FAR) принадлежащий группе «Суоч» (Swatch Group). Эта фирма была образована в 1984 г. в результате слияния «Ниварокса» с «Фабрик д’Ассортиман Реюни» (Fabriques d’Assortiments Réunis).

Спираль баланса

поставок волосковых пружин часовым фирмам, не входящим в группу. Это решение было опротестовано в суде руководством девяти часовых компаний, в том числе «Фредерика Констана» (Frédérique Constant) и «Селлиты» (Sellita). Но, несмотря на их протесты, Федеральный административный суд города Цюриха признал решение группы «Суоч» правомерным. Чтобы предотвратить полную остановку производства из-за нехватки этой жизненно важной детали, некоторые часовые фирмы, не принадлежащие группе «Суоч», вот уже несколько лет активно ведут опытно-конструкторские работы в области производства волосковых пружин. Однако необходимость найти альтернативу, дабы не зависеть от «Ниварокса», – далеко не единственное, что движет многими исследователями. Немалую роль тут играет и простое стремление сделать работу часов лучше. И все же «Ниварокс» не единственный

161

Сам я никогда не был на заводе «Ниварокса», расположенном в швейцарском городке Ле-Локль, да и не знаю никого, кому бы посчастливилось там побывать. В этом «Ниварокс» разительно отличается от многих других часовых фабрик в Юрских горах, которые обычно рады открыть свои двери всем желающим. В прошлом году во время посещения одной крупной часовой мануфактуры в этом районе меня спросили, не хотел бы я увидеть предприятие, производящее пружины, от которых зависит практически вся часовая отрасль Швейцарии. Я, конечно же, согласился. И вот меня провезли на машине мимо огромных серых зданий фабрики. Ехали мы тихо-тихо, пытаясь остаться незамеченными, будто мы хоббиты Фродо и Сэм, которые пытаются пробраться в Мордор, не привлекая внимания Всевидящего Ока. То, что производство спиралей почти полностью сосредоточено в руках одной компании, давно волновало многих часовщиков. Но недавно оснований для беспокойства стало еще больше: руководство группы «Суоч» приняло решение о снижении объема

REVOLUTION

Ярко-синяя спираль из парахрома, используемая во многих механизмах Rolex, в том числе в культовой модели Daytona

крупный производитель волосковых пружин. В японской часовой фирме «Сейко» (Seiko) выпуск спиралей налажен в таких же колоссальных масштабах, а может, даже и в больших. «Сейко» начала производить волосковые пружины для собственных часов более 50 лет назад, но этот факт почему-то известен лишь немногим любителям часового искусства, да и управленцы швейцарских часовых мануфактур, как ни странно, о нем частенько забывают. В этой связи вспоминается моя беседа с директором по маркетингу одной из крупнейших швейцарских часовых мануфактур, состоявшаяся несколько лет назад во время Базельской выставки. Когда я без всякого злого умысла упомянул о том, что «Сейко» сама изготавливает спирали, мой собеседник мне просто-напросто не поверил. Весь наш разговор свелся к обмену репликами: «Неправда!» – «Чистая правда!», – и я даже пожалел о том, что вообще поднял эту тему. А между тем в механических часах из линейки «Грэнд Сейко» (Grand Seiko), а также в хронографах из серии R установлены фирменные сейковские спирали, изготовленные из нового сплава, запатентованного под названием «Спрон 610» (Spron ). По заявлениям японских часовщиков, волосковая пружина из этого сплава менее восприимчива к действию магнитных полей и лучше переносит вибрацию. Казалось бы, сокращение поставок спиралей «Нивароксом» – отличная возможность для «Сейко» расширить рынок сбыта. Но генеральный директор «Сейко» Синдзи

Популярно о механике

Хаттори (Shinji Hattori) заявил в своем прошлогоднем интервью, что волосковые пружины, выпускаемые мануфактурой, будут и дальше использоваться исключительно в механизмах собственного производства. Так что если вы подыскиваете наручные часы, которые показывают время с хронометрической точностью и механизм которых полностью, вплоть до волосковой пружины, сконструирован их официальным производителем, то, как ни крути, а модели «Грэнд Сейко» стоит рассмотреть одними из первых. Еще одна фирма, не захотевшая ставить свое будущее в зависимость от непредсказуемого «Ниварокса», – это «Ролекс» (Rolex). Помните моего собеседника, который не поверил, что

REVOLUTION

162

Искусно сконструированный Galet Classic Tourbillon Double Spiral от Laurent Ferrier снабжен двойной спиралью Штраумана

«Сейко» уже давным-давно освоила производство волосковых пружин? Так вот, что «Ролекс» умеет делать спирали, он тоже верить отказался. Такая реакция не может не вызывать удивления, ведь мануфактура производит свои знаменитые парахромовые спирали начиная с 2000 г.: тогда ими впервые оснастили фирменные автоматические хронографы с калибром 4130. А сегодня «Ролекс» ставит парахромовые волосковые пружины во многие модели часов, например Milgauss, GMT-Master II или Yachtmaster. Как и «Спрон 610», парахром разработали для того, чтобы снизить негативное воздействие на волосковую пружину магнитных полей и тряски и тем самым обеспечить равномерность

колебаний баланса. Однако парахром – это не ферроникелевый сплав: он на 85% состоит из ниобия и на 15% из циркония. Любопытно, что при взаимодействии с атмосферным кислородом нагретый парахром приобретает насыщенный синий оттенок, поэтому цветом парахромовые спирали напоминают традиционные пружины, изготовленные из стали, подвергшейся синению. Причиной, по которой специалисты из «Сейко» и «Ролекса» взялись за разработку новых материалов для своих фирменных волосковых пружин, стало то, что у сплавов, используемых «Нивароксом», имеется один недостаток. Хоть спирали из этих сплавов и способны компенсировать довольно большие (в разумных пределах) перепады температур, эта замечательная способность сильно снижается под воздействием магнитных полей и механических ударов. Одно из наиболее радикальных решений этой проблемы предложили специалисты из «Карбонтайма» (Carbontime): под руководством основателя компании Гидеона Левингстона (Gideon Levingston) они создали колебательную систему, состоящую из углеволоконной волосковой пружины, прикрепленной к кварцевому балансу. У такой системы, насколько можно судить, есть ряд заметных преимуществ, в том числе полная нечувствительность к воздействию магнитных полей и совсем незначительная чувствительность к изменению температуры. Несмотря на это, данная система пока не получила широкого применения: насколько нам известно, ее использовали только в ограниченной серии из десяти хронографов, выпущенной в 2006 г. независимым финским часовщиком Кари Воутилайненом. Эта система привлекательна как с технической, так и с эстетической точек зрения, так что, хочется надеяться, ее еще оценят по достоинству. В последнее время все больше и больше часовых компаний отказываются от сотрудничества с «Нивароксом» и начинают производить свои собственные волосковые пружины. Например, многие марки из группы «Ришмон» (Richemont Group), такие как «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne)

Спираль баланса

Спусковой механизм собственного производства Audemars Piguet в часах Cabinet No.

ответил: «Ну ведь не придешь же просто так в «Ниварокс» и не спросишь, как, мол, у вас это делается». «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie.) совместно с родственной ей «Пресижн Инжиниринг» (Precision Engineering AG) также наладила выпуск своих собственных волосковых пружин, названных спиралями Штраумана (в честь профессора Рейнхарда Штраумана). Наибольший интерес представляет их использование в механизмах с двойной спиралью, как, например, в модели Moser Perpetual Double Hairspring или в Henry Double Hairspring, выпускаемой в корпусе в форме «бочонка». Двойная спираль призвана решить ту же проблему, что и турбийон, а именно бороться с отрицательным воздействием земного притяжения. То,

Регулировка волосковой пружины на фабрике Montblanc

Парные спирали, используемые в спусковом механизме Audemars Piguet

163

H. Moser & Cie. – одна из немногих мануфактур, изготавливающая собственные волосковые пружины

REVOLUTION

и «Монблан» (Montblanc), который производит спирали на базе исследовательского института в области высокого часового искусства «Минерва» (Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie), расположенного в местечке Вильре, производят как минимум часть используемых ими спиралей в собственных мастерских. Свои собственные технологии производства волосковых пружин есть и у «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier), а точнее, у ее материнской компании «Сандоз Фэмили Фаундейшн» (Sandoz Family Foundation). Два года назад во время поездки по многочисленным производственным центрам компании мы посетили фабрику «Атокальпа» (Atokalpa), которая, как и «Пармиджани Флерье» и «Воше Манюфактюр» (Vaucher Manufacture), входит в «Сандоз Фэмили Фаундейшн». С одной стороны, нас поразило, насколько солидно там поставлено это направление часового дела; с другой – мы выяснили, что производство спиралей – область довольно засекреченная и нужные технологии заполучить крайне трудно. На наш вопрос почему, один из старших технологов с усмешкой

Популярно о механике

Президент компании Patek Philippe Тьерри Штерн считает, что кремнию в часовом деле уготовано славное будущее

REVOLUTION

164

Модель с годовым календарем производства Patek Philippe (крупным планом изображена

что точки крепления внешних концов спиралей находятся на противоположных концах относительно оси баланса, позволяет устранить погрешности хода, вызываемые асимметричным сжатием и расправлением каждой из волосковых пружин. Похожую систему можно увидеть в моделях Cabinet No. и минутном репетире Millenary от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Одна из самых красивых среди недавно вышедших моделей – турбийон с двойной спиралью Galet Classic Tourbillon Double Spiral от «Лорана Феррье» (Laurent Ferrier) – также оснащена двойной спиралью Штраумана. Другие компании стараются обеспечить строгую концентричность за счет применения брегетированных спиралей или же спиралей необычной формы – сферической или цилиндрической. Например, двойная цилиндрическая спираль собственного производства стоит в монблановских часах с турбийоном Tourbillon Bi-Сylindrique. Если вы следите за последними разработками в области часового искусства, то вам, конечно, известно, что из всех материалов, используемых в качестве альтернативы нивароксовским сплавам, самой большой популярностью пользуется кремний. На протяжении вот уже многих веков часовщики, пытаясь решить проблему намагничива-

ния, экспериментируют с различными неметаллическими материалами, включая стекло и даже бамбук. Но пока что широкое применение в качестве замены металлическим сплавам удалось найти только кремнию. Впервые кремниевые волосковые пружины были испытаны еще в 2001 г., а сегодня их можно увидеть в творениях многих часовых мануфактур, включая «Омегу» (Omega), «Бреге» (Breguet), «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) и даже «Патек Филипп» (Patek Philippe), что не может не вызывать удивления, ведь многие считают эту фирму оплотом традиционализма в часовом искусстве. Самое главное достоинство кремния состоит в том, что волосковой пружине, сделанной из этого материала, совершенно не страшно воздействие магнитных полей. Но поначалу применению кремния в часовых механизмах мешала его низкая устойчивость к температурным перепадам. В итоге это препятствие удалось преодолеть благодаря изобретению специального защитного покрытия. И вот на Базельской выставке 2006 г. «Патек Филипп» представил первые в мире часы, оснащенные кремниевой спиралью «Спиромакс» (Spiromax), – модель Annual Calendar «Advanced Research» с годовым календарем.

кремниевая спираль Spiromax) Технология, используемая в часах Résonique от De Bethune, имеет все шансы установить новые стандарты для высокочастотных спусков

В прошлом году мне представилась возможность расспросить президента «Патек Филиппа» Тьерри Штерна о том, как мануфактура пришла к использованию кремния. Я поинтересовался, не противоречит ли применение материала, используемого главным образом для изготовления полупроводников, традиционным ценностям часового искусства, которые так рьяно оберегает «Патек Филипп». «Вовсе нет, – ответил Штерн. – На самом деле часовое искусство всегда шло рука об руку с новаторством, и волосковая пружина – уже сама по себе высокотехнологичное изобретение, даже без кремния. Но для нашей компании новаторство не самоцель. Нам важно, чтобы наши изобретения положительно сказывались на точности часов. Именно поэтому мы так долго и упорно исследовали кремний, пытаясь понять, насколько он пригоден для изготовления волосковых пружин. И сейчас мы точно знаем, что кремниевая спираль работает лучше и не теряет своих свойств со временем». Вторым по популярности материалом для изготовления волосковых пружин может в скором времени стать стекло. Концептуальные часы ID One от «Картье» (Cartier) уже оснащены спиралью, сделанной из зеродура – керамического стекла на основе литий-алюминий-силиката. Производством этого материала, специально разработанного для изготовления зеркал астрономических телескопов, занимается

Спираль баланса

Последние две разработки заставляют задуматься об одной из самых замечательных сторон часового искусства: многое новое в нем – это просто хорошо забытое старое. Вот и идея использовать магниты вместо волосковой пружины родилась далеко не вчера. Некто Адам Кочански (Adam Kochanski) проводил эксперименты с магнитами еще в далеком 1659 г. Часы, оснащенные регулятором хода с магнитным балансом, создавали и уже упомянутые ранее Христиан Гюйгенс и Роберт Гук. Безусловно, раз магнитный спусковой механизм не получил широкого применения, на то были какие-то веские причины. Но факт того, что зернышко идеи, посаженное еще в XVII в., проросло и начало приносить плоды спустя три с половиной сотни лет, – служит наглядным доказательством вневременности основных технических трудностей, возникающих при создании часов, а также неутомимого упорства (и терпения), с которым лучшие мировые умы пытаются их преодолеть. ★

Cквозь прозрачную заднюю крышку концептуальной модели Cartier ID One хорошо видно спираль из зеродура

Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор TAG Heuer

165

Инновационные концептуальные часы Pendulum производства TAG Heuer

REVOLUTION

компания «ШОТТ Глас Текнолоджиз» (SCHOTT Glass Technologies). Зеродур хорошо держит форму при перепадах температуры и абсолютно не подвержен воздействию магнитных полей – чем не идеальный материал для волосковых пружин? Впрочем, пока трудно сказать, насколько широкое применение этот материал получит в часовом производстве: поживем – увидим. Вместе с тем некоторые революционеры часового дела поговаривают о том, что волосковая пружина – это пережиток прошлого и что часовой механизм мог бы и вовсе без нее обойтись. Одной из последних разработок в этом направлении стали концептуальные часы Pendulum, прототип которых представила на Базельской выставке 2010 г. швейцарская мануфактура «ТАГ Хойер» (TAG Heuer). В них возвращающую силу балансу сообщает не привычная всем спираль, а постоянные магниты. Во время выставки генеральный директор «ТАГ Хойера» Жан-Кристоф Бабен рассказал, что магнитная колебательная система в принципе работает, однако сила магнитного поля существенно снижается под действием температурных изменений. Поэтому сейчас специалисты фирмы ищут пути устранения этого препятствия на пути к серийному выпуску часов. Совсем недавно еще одна компания, «Де Бетюн» (De Bethune), представила прототип часов с высокочастотным спусковым механизмом Résonique. Этот механизм состоит из магнитного спускового ротора, работающего в паре с акустическим резонатором. Резонатор колеблется со сверхвысокой частотой до 1 000 Гц, а это означает, что в час он совершает целых 7,2 миллиона полуколебаний.

REVOLUTION

Астрономические усложнения имеют столь же древнюю историю, что и само часовое искусство. Однако достижения прошлого не останавливают современных часовых конструкторов и дизайнеров в их стремлении дотянуться до звезд

Джек Форстер, Надежда Цыба

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ

166

Часовые усложнения

В

1900 г. на пути из Африки домой корабль греческих ловцов губок был вынужден укрыться от налетевшего шторма в небольшой бухте у побережья острова Антикифера. Пережидая ненастье, обрушенное на них Посейдоном, ныряльщики решили воспользоваться случаем и поохотиться. Однако на дне морском их поджидало нечто куда более интригующее, чем кучка незадачливых беспозвоночных. Первым свидетельством того, что дело принимает необычный оборот, стал момент, когда ловец по имени Элиас Стадиатос подал знак, чтобы его немедленно подняли на поверхность. Сняв шлем – а на Стадиатосе был стандартный водолазный костюм тех лет, знакомый всем, кто читал про капитана Немо, – ловец тотчас же начал взахлеб рассказывать о том, что под водой его глазам предстала кошмарная картина: – дно бухты буквально усеяно телами (людей и лошадей). Выслушав эту историю, капитан Димитриос Кондос решил, что хорошо бы увидеть все описанное своими глазами. То, что он тогда обнаружил, и по сей день озадачивает многих археологов. Никаких людских – да и лошадиных – останков там, конечно, не оказалось. Зато на дне лежало огромное количество сокровищ, высыпавшихся из трюма корабля, который потерпел крушение 2 000 лет назад, пытаясь, по-видимому, спастись от такого же шторма, что вынудил капитана Кондоса стать на якорь у берегов Антикиферы. В числе поднятых на сушу бесценных артефактов были не только бронзовые и мраморные статуи, которые впечатлительный Стадиатос принял за трупы, но также и ничем не примечательный с виду предмет, который среди добытых трофеев не сразу-то и заметили. И только в 1902 г. директор афинского Национального археологического музея совершил поразительное открытие, которому было суждено переписать историю античности. Неприглядная находка, бесформенный кусок сильно проржавевшей бронзы, на поверку оказалась древним астрономическим вычислительным прибором, невероятно сложным и продвинутым для своего

Астрономические указатели

Парад планет

REVOLUTION

167

Плутон

Нептун

Уран

Сатурн

Юпитер

(точный термин – соединение) – астрономическое явление, во время которого определенное количество планет Солнечной системы выстраивается в одну линию. При выстраивании объекты визуально находятся близко на небе. Если разность эклиптических широт при этом также мала, возможны явления покрытия физически более далекого объекта, прохождения планеты по диску Солнца (в случае соединения внутренней планеты и Солнца) или затмения Солнца (в случае соединения Луны и Солнца)

Марс

Земля

Венера

даже самые обыкновенные часы, оснащенные всего лишь индикатором даты, отображают суточный цикл движения Солнца и Луны (к слову, люди следят за лунными циклами по крайней мере со времен палеолита). Однако сегодня термин «часы с астрономическими усложнениями» используется в отношении приборов, способных наглядно показывать движения небесных тел, а также часов, которые исчисляют время по какой-либо системе, отличной от обычного гражданского времени, используемого в простых часах. Астрономические модели – самая редкая категория высокосложных часов. Но раритетность, недоступность для большинства – это именно то, за что их так высоко ценят истинные знатоки часового искусства.

Меркурий

времени. Сегодня он известен как Антикиферский механизм. Имени создателя Антикиферского механизма мы не знаем (в числе возможных кандидатов специалисты называют древнегреческого астронома Гиппарха или даже самого великого Архимеда). Но кем бы ни был этот человек, он явно прекрасно разбирался не только в математике и астрономии, но и в механике. В результате трудоемкой реконструкции выяснилось, что механизм состоит из десятков шестеренок, изготовленных с такой точностью, что можно с уверенностью утверждать, что он был не единственный в своем роде. Такая точность, а также сложность конструкции свидетельствуют о том, что механика в Древней Греции находилась на очень высоком уровне развития. Антикиферский механизм является прообразом часов с астрономическими усложнениями – самыми высокотехнологичными и вместе с тем поэтичными из современных высокосложных часов. Астрономическими в определенной степени можно назвать все модели без исключения:

Часовые усложнения

REVOLUTION

168

Модель от Patek Philippe прославилась как первый наручный хронограф с функцией вечного календаря

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ ТОЧНОСТИ: ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Если уж какое из астрономических усложнений и можно назвать бытовым, так это вечный календарь. Многие любители часов даже и не знают, что вечный календарь считается на самом деле астрономическим усложнением. Тем не менее это так, ведь он показывает длину солнечного года. Из-за того что в году не целое количество дней, в Григорианский календарь было введено такое понятие, как високосный год. На самом деле один год – время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца, – состоит из 365 дней с четвертью, поэтому за четыре года и накапливаются лишние сутки. Впрочем, поклонники этого усложнения знают, что дело обстоит еще сложнее: продолжительность одного года немного меньше 365,25 суток. Но, несмотря на это, Григорианский календарь все же довольно точен: с учетом дополнительных поправок (через определенные интервалы високосные годы отменяются) 24-часовое расхождение между ним и солнечным циклом накопится только только раз в 8 000 лет или около того.

Часы с уравнением времени легко узнать по специальной шкале со значениями от «- » до «+ », отображающей разрыв между истинным и средним солнечным временем

Jules Audemars Equation of Time производства Audemars Piguet с указателем времени восхода и захода солнца

Астрономические указатели

Выдающиеся карманные часы Calibre от Patek Philippe

«патек» в отличном состоянии, к примеру мод. 1518, обойдется покупателю в несколько сотен тысяч долларов. Заметный эволюционный скачок в развитии вечного календаря случился в 1985 г., когда инженер Курт Клаус из IWC придумал первый в мире вечник, все указатели которого устанавливались при помощи заводной головки. Несмотря на довольно широкую распространенность вечного календаря по сравнению с другими астрономическими усложнениями, часы с этой

функцией по прежнему остаются символом статуса и престижа (хотя в последнее время эту категорию размывают годовые календари, появившиеся на рынке в больших количествах и отбирающие на себя часть славы своих старших братьев). При этом разобраться, что такое вечный календарь, еще относительно легко. Но есть в «созвездии» астрономических усложнений и куда более загадочные представители. ОБЫЧНОЕ VS. СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ: УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ Если у вас есть знакомый, который гордится тем, как много он знает о часах, в следующий раз, когда вы оба окажетесь на какой-нибудь вечеринке и он заставит вас выслушивать очередной монолог об истории шрифтов на ролексовских циферблатах, вежливо прервите его интереснейший рассказ и попросите объяснить, что такое уравнение времени. Скорее всего, ваш друг покраснеет, начнет бормотать что-то невнятное про аналеммы и наклон оси, а затем у него внезапно возникнет одно срочное дело – где-нибудь у барной стойки. Как и многие экзотические усложнения, уравнение времени не имеет совершенно никакой практической пользы. Но именно в полной бесполезности и состоит его пленительная сила. Оно создано для того, чтобы постоянно напоминать не о суетливой беготне минут, а о том, что время – вещь относительная. И в этом-то все дело. Хотя для объяснения сути уравнения времени, как правило, используются ужасно заумные слова, на самом деле все довольно просто: это индикатор, показывающий разницу между временем на циферблате и временем, которое показывали бы солнечные часы. Эта разница может достигать порядка 15 минут в зависимости от времени года (для закоренелых педантов уточняем: солнечные часы могут убегать на 16 минут 33 секунды, а отставать на 14 минут 6 секунд). Причина, по которой так происходит, также тривиальна: в течение года продолжительность суток (если называть сутками время,

169

насечки и переставляет дату на нужное количество дней. Часовой мануфактурой, которая, пожалуй, теснее всего ассоциируется с часами, оснащенными вечным календарем, можно назвать «Патек Филипп» (Patek Philippe). Свои первые наручные часы с такого рода усложнением фирма создала в 1925 г. специально для коллекционера из Америки Томаса Эмери. В них использовался калибр 97975, который изначально был сконструирован для женских карманных часов. С тех пор патековские часы с функцией вечного календаря (иногда вкупе с хронографом) завоевали признание по всему миру, а их заоблачная стоимость поклонников часового искусства, кажется, ничуть не пугает. Так, старый

REVOLUTION

По сути, вечный календарь представляет собой миниатюрный аналоговый компьютер, автоматически корректирующий количество дней в каждом месяце. Вечным этот календарь называется потому, что часы с ним не требуют ручной корректировки, в отличие от обычных часов, настраивая которые в конце месяца, многие, как в детстве, считают количество дней в каждом месяце по костяшкам пальцев и ямкам между ними. Более того, вечный календарь «знает», когда наступает високосный год, и автоматически прибавляет дополнительный день к февралю, показывая раз в четыре года дату 29 февраля. Стоит признать, что эпитет «вечный» – это, конечно, преувеличение, ведь практически любой календарь такого рода необходимо корректировать вручную в годы, кратные 100: они не являются високосными (ближайший сбой в его настройках произойдет в 2100 г.). Но если принять во внимание, насколько редко происходит смена веков, а также среднюю продолжительность жизни обычного человека и тот факт, что большинство из нас может позволить себе купить такие часы только в уже довольно зрелом возрасте, то слово «вечный» не кажется такой уж ошибкой. Вечный календарь – одно из самых широко известных усложнений, тем не менее часы с вечником, – вещь довольно раритетная. Механизм таких часов чрезвычайно сложен и требует бережного обращения во время сборки и настройки – некоторые детали механизма совершают движение лишь один раз в год, поэтому колесный механизм часов должен быть в состоянии понизить количество колебаний баланса на огромный делитель: при условии, что год состоит из 365,25 суток и что колесо баланса совершает 18 000 пк/ч, одно движение индикатора года происходит через 157 788 000 полуколебаний баланса, а для очередного отображения 29 февраля необходимо отсчитать 631 152 000 полуколебаний. Это становится возможным благодаря специальному диску, называемому программным, по окружности которого сделаны насечки различной глубины в зависимости от длительности месяца. Каждый раз, когда в конце месяца диск совершает движение, кончик рычага индикатора даты определяет глубину

Часовые усложнения

за которое солнце возвращается в одну и ту же заданную точку на небосводе) незначительно колеблется в силу того, что ось вращения Земли наклонена, а земная орбита имеет эллиптическую форму. Таким образом, уравнение времени – это разница между средним солнечным временем (при использовании которого продолжительность дня рассчитывается как средний показатель за год) и истинным солнечным временем. Формула, применяемая для расчета уравнения времени, своей длиной и сложностью способна навести тоску на любого, если, конечно, он не профессиональный астроном. Но, к счастью, мы можем позволить себе оставить хитроумные математические изыскания на откуп специалистам и сосредоточиться на часовой стороне вопроса. Если вам любопытно, для чего все-таки было изобретено усложнение с уравнением времени, можете быть уверены – на то была причина. Уравнение времени используется для настройки механических часов на среднее местное солнечное время по солнечным. В прошлом на заднюю стенку настенных и настольных часов частенько помещали таблицы уравнения времени для каждого дня календарного года. С их помощью владельцам было легко проверять точность показываемого времени. Сегодня уравнение времени напоминает нам о славном прошлом часового дела, а также дает возможность хоть немного приблизиться к постижению

REVOLUTION

170

Блистательные Star Caliber от Patek Philippe

набором существовавших на то время усложнений, были созданы мануфактурой специально для самой Марии Антуанетты, однако французской королеве поносить их так никогда и не довелось.

Blancpain Villeret Equation du Temps Marchante

тайны Вселенной при помощи ее миниатюрной копии на запястье. Ну и что, что никакой практической пользы, – ведь не хлебом единым жив человек! Любопытно, что «сердце» индикатора уравнения времени выглядит весьма прозаично: это напоминающий по форме картофелину кулачок, который за год совершает один полный оборот. Этот неказистый с виду кулачок давит на один конец рычага, другой конец которого отклоняет стрелку индикатора. Одну из самых первых наручных моделей с таким усложнением выпустила в 1992 г. фирма «Бреге» (Breguet). Мануфактура и по сей день использует это усложнение в модели 3477BA/1E/986 – наручных часах с функцией автоподзавода, оснащенных вдобавок вечным календарем. Компания имеет более чем двухвековой опыт использования этого усложнения, еще со времен основателя марки. Самыми известными, точнее самыми печально известными, часами с индикатором уравнения времени стал «брегет» номер 160. Эти часы, укомплектованные полным

Индикатор уравнения времени по сей день остается одним из самых экзотических астрономических усложнений. Его предлагает лишь ограниченное число часовых мануфактур и почти всегда в сочетании с функцией календаря (как правило, вечного, хотя есть и исключения: возьмите, к примеру, коллекцию 1966 от «Жирар-Перрего» (GirardPerregaux), в которую входит удивительно красивая модель, оснащенная индикатором уравнения времени в сочетании с годовым календарем). Бессменным фаворитом поклонников часов с функцией уравнения времени вот уже долгие годы является соответствующая модель в линейке «Жюль Одемар» (Jules Audemars Equation of Time), выпускаемой «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Они стали первой моделью часов, в которых, помимо индикатора уравнения времени, использовался еще и указатель времени восхода и захода солнца (практически сразу же после них в свет вышли часы «ЭОС» (EOS), над созданием которых Мартин Браун (Martin Braun) начал работать примерно в то же время, что и «Одемар Пиге» над своим творением). Кроме того, это единственные часы с функцией уравнения времени, вдобавок оснащенные индикатором, показывающим, когда солнце достигает зенита, то есть наивысшей точки своего пути по небосводу, в географической точке по выбору заказчика (индикация времени восхода и захода солнца также настраивается на предварительно указанное покупателем место, а точнее – на конкретную широту и долготу). Это достигается за счет того, что стрелка уравнения времени крепится на ту же ось, что и минутная. Час, в который солнце достигает зенита, выгравирован на часовом ободке. Когда в этот час стрелка уравнения времени и минутная стрелка совпадают друг с другом, солнце находится прямо над головой владельца часов.

Астрономические указатели

Vacheron Constantin Tour de l’Ile

Индикатор уравнения времени можно обнаружить и в нескольких моделях часов, считающихся наиболее сложными из всех существующих в мире. В их числе: карманные часы Calibre от «Патек Филиппа», оснащенные всеми мыслимыми и немыслимыми астрономическими усложнениями; Tour de l’Ile, выпущенные мануфактурой «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) к своему 250-летнему юбилею, а также ряд моделей «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), включая Reverso Grande Complication à Triptyque.

Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Complication à Triptyque

ПОСЛАННИК ЗВЕЗД: СИДЕРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ Если часы с астрономическими усложнениями чему-то нас и учат, так это тому, что вопрос «который час?» на самом деле вовсе не такой простой, как может показаться. Ведь существуют разные виды времени: гражданское, среднее солнечное, истинное солнечное. К этому разновременью стоит добавить еще и сидерическое время. Сидерическое время (от латинского «sidus», родительный падеж «sideris», – «звезда») также называют звездным. Продолжительность обычных суток, состоящих из 24 часов, определяют по солнцу. Для этого берут общее количество времени, за которое солнце изо дня в день возвращается в одну и ту же заданную точку на небосклоне,

Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon I

171

Blancpain Le Brassus Equation du Temps Marchante г.

REVOLUTION

Обычный указатель уравнения времени представляет собой шкалу с положительными и отрицательными значениями, отображающую количество минут, на которое истинное солнечное время опережает или отстает от среднего солнечного времени. Кроме того, есть еще и часы, у которых стрелка уравнения времени совершает полный круг по циферблату (по-французски эта редчайшая разновидность и без того редкого усложнения называется «marchante» – «шагающая»). В этой конфигурации стрелка уравнения времени крепится на ту же ось, что и минутная, и движется одновременно с ней по циферблату, либо отставая от минутной стрелки, либо опережая ее и тем самым показывая разрыв между средним и истинным солнечным временем. Первыми наручными часами с шагающим индикатором уравнения времени стали Blancpain Le Brassus Equation du Temps Marchante, созданные в 2004 г. мануфактурой «Бланпэн» (Blancpain) (недавно к ним присоединились Villeret Equation du Temps Marchante, оснащенные запатентованными бланпэновскими регулирующими кнопками, которые помещаются под ушками и позволяют настраивать вечный календарь не прибегая к использованию всевозможных неудобных острых предметов, обычно применяемых для этих целей). Вслед за ними, в 2005 г., свет увидели часы Gyrotourbillon I от «Жежер-ЛеКультр». Шагающий индикатор уравнения времени взяла на вооружение и часовая фирма «Патек Филипп» – им могут похвастаться потрясающие карманные часы «Стар Калибр 2000» (Star Caliber 2000).

Часовые усложнения Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication

а затем делят это число на 24 равные части, которые и составляют солнечный день (на самом деле, как мы узнали в связи с уравнением времени, время, за которое солнце возвращается в заданную точку небосклона, ото дня ко дню варьируется, поэтому длительность стандартного дня рассчитывается как среднее значение за год). В свою очередь, сидерическое время – это время, за которое в одну и ту же заданную точку возвращается какая-либо звезда. Солнечный день немного длиннее сидерического – потому что, вращаясь вокруг своей оси, Земля также движется по орбите вокруг Солнца, а это значит, что за то время, которое требуется солнцу, чтобы вернуться в заданную точку на небосводе, Земля совершает вокруг своей оси чуть больше полного оборота. Звезды же находятся так далеко от Земли, что эффект вращения Земли вокруг Солнца пренебрежительно мал. Таким образом, сидерический день немного короче солнечного – он длится 23 часа 56 минут и 4,1 секунды.

REVOLUTION

172

IWC Portuguese Sidérale Scafusia

Часы-планетарий Jupiterium производства Panerai

Panerai Luminor Equation of Time Tourbillon Titanio

Сидерическое время необходимо главным образом астрономам. Они используют его для того, чтобы правильно рассчитать, куда направить телескоп (ведь звезду, обнаруженную в какой-либо определенной точке в какой-либо момент сидерического времени, всегда можно увидеть в той же самой точке в то же самое время). В повседневной жизни сидерическое время – штука довольно бесполезная, и это еще мягко сказано. Но, как и в случае со многими другими астрономическими усложнениями, именно отсутствие какой-либо практической пользы и делает индикацию звездного времени такой привлекательной функцией, а также возводит производство часов с этим усложнением в ранг искусства. И, надо признать, отсчет времени по звездам ведут только лучшие произведения часового искусства: их в природе так мало, что, по сравнению с ними, даже часы с уравнением времени кажутся весьма заурядными. И поскольку это усложнение (как и уравнение времени) зачастую соседствует с устройствами вроде вечного календаря и турбийона, то коллекционирование часов с указателем сидерического времени – один из самых дорогостоящих способов удовлетворить страсть к часовому собирательству. Возьмем, к примеру, «Стар Калибр 2000» от «Патек Филиппа» или, если не отклоняться от темы наручных часов, патековскую модель 5002, известную под названием турбийон «Скай Мун» (Sky Moon Tourbillon). Наиболее сложные из всех наручных часов, выпускаемых этой достопочтенной мануфактурой, турбийон «Скай Мун» оснащен индикатором сидерического времени, репетиром, вечным календарем, указателем возраста и фазы Луны, картой звездного неба, а также индикатором лунной орбиты. Крайне редко эти часы выставляются на аукционе, где их стоимость может достигать, как вы уже, наверное, догадались, астрономических цифр. Так, в 2009 г. аукционному часовому дому «Патрицци и Ко.» удалось продать экземпляр этих часов с аукциона в Нью-Йорке за 1,2 миллиона долларов. И это в разгар мирового финансового кризиса! Излишне говорить, что сейчас за «Скай Мун» придется выложить уж никак не меньше.

Астрономические указатели

первобытных эмоций, сколько возникает во время восхода и захода солнца. Это если, конечно, не брать в расчет появление крупных комет. Тем не менее, пока такое астрономическое усложнение, как кометный индикатор, никто не изобрел (а если вдруг изобретет, не забудьте, что вы впервые прочитали о нем в нашем журнале). При создании «рассветно-закатного» указателя часовщики сталкиваются с той трудностью, что время солнечного восхода и захода зависит от широты и долготы, а также на протяжении года меняется. Основной механизм, используемый для этой индикации, тот же, что и для уравнения времени: напоминающий по форме картофелину кулачок совершает полный оборот за один год, палец рычага «считывает» текущую форму кулачка, и рычаг через рейку преобразует эту информацию в движение стрелки, показывающей время восхода и захода (фактически необходимо наличие двух кулачков – одного для восхода, а другого для захода). Однако форма кулачка рассчитывается на заказ в зависимости от географических координат, указанных владельцем часов. Так что данное устройство из всего набора астрономических усложнений можно считать самым интимным. Раз кулачки изготавливаются в соответствии с предпочтениями отдельного заказчика, часы, укомплектованные этим усложнением, также становятся единственными в своем роде. Именно поэтому встречаются они редко и стоят дорого (впрочем, клиента, замахнувшегося на такую диковину, это удивлять не должно). Даже в самых сложных карманных часах индикатор восхода/захода увидишь нечасто. Разве

что речь идет о суперсложных моделях, к примеру тех, что в 20–30-х года прошлого века «Патек Филипп» создавал специально для Генри Грейвсамладшего и Джеймса Уорда Паккарда. В наручных же часах это усложнение было впервые использовано лишь в 2000 г., когда с разницей в несколько месяцев вышли в свет упомянутые нами выше «Жюль Одемар» с уравнением времени и часы «ЭОС». Любителям по-настоящему уникальных часов будет интересно узнать, что последним шиком элитной астро-часовой моды стало совмещение индикации времени восхода и захода солнца с картой ночного неба, привязанной к той же географической точке, для которой создаются кулачки. Недавно малочисленное семейство часов с такой парой усложнений пополнилось новой моделью, созданной – кто бы мог подумать? – фирмой «Панераи» (Panerai), чья продукция в последнее время становится все сложнее, изощреннее технически и смелее эстетически. Новинка называется Luminor Equation of Time Tourbillon Titanio (или кратко – «Л’Астрономо» (L’Astronomo)) и входит в специальную серию из трех часов, созданных в честь итальянского ученого Галилео Галилея (две другие модели – это Radiomir Lo Scienziato Tourbillon и сверхсложные настольные часы-планетарий под названием Jupiterium). «Л’Астрономо» отличается оригинальным индикатором уравнения времени, выполненным в виде линейной шкалы в нижней части циферблата, а также индикаторами времени восхода и захода солнца в виде окошек на внутреннем ободке циферблата. Благодаря такому дизайну мануфактуре удалось очень органично вписать все наиболее важные индикаторы в традиционно сдержанный и лаконичный по стилистике корпус Luminor. Если бы Вселенная была автомобилем, ее приборная доска выглядела бы именно так. Карта звездного неба располагается на задней стороне корпуса. ПАРАД ПЛАНЕТ: ПОЛОЖЕНИЕ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ Наконец, есть часы, которые даже в «звездной» категории стоят

173

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА: ВРЕМЯ ВОСХОДА И ЗАХОДА СОЛНЦА Трудно найти небесное явление, которое вызывало бы в людях столько же

Трудно найти небесное явление, которое вызывало бы в людях столько же первобытных эмоций, сколько возникает во время восхода и захода солнца

REVOLUTION

В карманных часах «Стар Калибр 2000» мануфактуре удалось совместить указатель звездного времени со всеми остальными традиционными астрономическими индикаторами: в них есть как усложнения, присутствующие в турбийоне «Скай Мун» (в том числе карта звездного неба), так и шагающая стрелка уравнения времени, а также указатель восхода и захода солнца. Этот последний выполнен необычайно красиво: солнце перемещается вдоль специального сектора на циферблате, а подвижные шторки у обоих концов сектора, в течение года то сближаясь, то расходясь, своими краями указывают на шкале время, когда светило встает и садится. Совсем недавно индикатор сидерического времени стал последним тонким штрихом в конструкции двух других моделей часов, которые и без того отличаются необычайной сложностью механизма и красотой дизайна. Им были оснащены «Сидераль Скафузия» (Sidérale Scafusia) производства IWC и «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» (Master Grande Tradition Grande Complication) от «Жежер-ЛеКультр». «Сидераль Скафузия» – просто кладезь диковинных часовых усложнений: помимо указателя звездного времени, они располагают еще и турбийоном с ремонтуаром на ходовом колесе. Ремонтуар (устройство постоянной силы), как и индикатор сидерического времени, уже сам по себе считается большой редкостью. А его использование на ходовом колесе часов с турбийоном – вообще что-то запредельное. Обе модели показывают карту звездного неба, при этом в часах «Сидераль Скафузия» она сделана специально для выбранного владельцем города. «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон», в свою очередь, уникален благодаря «летящему» турбийону, установленному поверх циферблата и выступающему в качестве часовой стрелки сидерического времени. Помимо этого, часы показывают, в каком знаке зодиака находится солнце.

Часовые усложнения

REVOLUTION

174

особняком. Они являют собой не просто необычную модификацию традиционных часов с астрономическими усложнениями, а совершенно новый способ изображения устройства Вселенной на часовом циферблате. К ним относятся такие диковинные устройства, как часыпланетарии, а также часы, воспроизводящие функции причудливых старинных астрономических инструментов вроде Антикиферского механизма или средневековой астролябии, использовавшейся для определения положения небесных тел. Собственно, в честь астролябии и была названа одна из трех моделей часов, вошедших в специальную коллекцию «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) «Трилогия времени» (Trilogy of Time). Коллекция, заставившая современных производителей часов полностью переосмыслить свой подход к астрономическим усложнениям, объединила модели под названием «Астролабиум Галилео Галилей» (Astrolabuim Galileo Galilei), «Планетариум Коперникус» (Planetarium Copernicus) и «Теллуриум Иоганн Кеплер» (Tellurium Johannes Kepler). Представленные в «Трилогии времени» часы выходили с интервалом в несколько лет в период с 1985 г. по 1992 г. Однако по степени конструкторского и дизайнерского новаторства эта коллекция среди астрономических часов не знает себе равных и сегодня. В 1989 г. «Астролабиум Галилео Галилей» даже был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самые функциональные наручные часы в мире. В общей сложности эти часы имеют 21 функцию, в числе которых – индикатор восхода и захода солнца и луны, возраста и фазы Луны и другие. Они даже способны предсказывать солнечные и лунные затмения, а кроме того, могут похвастаться специальным указателем восходящего и нисходящего лунных узлов, то есть точек пересечения лунной орбиты с плоскостью эклиптики, без учета которых прогноз затмений был бы невозможен. Название модели «Планетариум Коперникус» говорит само за себя. Часы представляют собой модель Солнечной системы в миниатюре: в центре находится Солнце (в соответствии с революционной гелиоцентрической моделью Вселенной, предложенной Коперником), а Земля остается неподвижной

(согласно геоцентрической системе Птолемея). Оригинальная система, включающая в себя внешнее поворотное кольцо со знаками зодиака, расположенными вдоль плоскости эклиптики, и реперные линии, расходящиеся «паучьими лапками» от Земли, позволяет мгновенно определить абсолютное положение планет относительно Солнца и положение планет относительно знаков зодиака в соответствии с тем, как мы можем наблюдать их с Земли. Циферблат часов «Теллуриум Иоганн Кеплер» показывает Землю сверху, со стороны Северного полюса. Эту красочную карту пересекает уникальная плоская пружина, которая в течение года медленно меняет форму изгиба, обозначая границу между освещенной и неосвещенной частями нашей планеты (тем самым воспроизводится эффект вращения Земли вокруг Солнца, а также наклона земной оси). Вокруг Земли, в свою очередь, вращается лунный диск, который в комбинации со стрелкой в виде дракона, указывающей на восходящий и нисходящий узлы лунной орбиты (обычно называемых головой и хвостом дракона), используется для предсказаний солнечных и лунных затмений (они происходят тогда, когда один из узлов, Солнце и Луна выстраиваются с точки зрения находящегося на Земле наблюдателя в одну линию).

Часы Planetarium Кристиана ван дер Клоува, украшенные изображением Водолея на циферблате. Автор единственной в своем роде гравировки – Кес Энгелбартс

Единственный часовщик, чьи творения сопоставимы по уровню сложности с улисс-нарденовской «Трилогией времени», – это голландец Кристиан ван дер Клоув (Chistiaan van der Klaauw), приверженец астрономического направления в часовом искусстве. Его мануфактура находится в городке Яуре в Нидерландах. Ван дер Клоув уникален тем, что коллекция его часов полностью состоит из моделей с астрономическими усложнениями. В их числе: «Астролабиум», который, как и «Астролабиум Галилео Галилей», воспроизводит функции астролябии; «Планетариум», показывающий движение шести известных древним планет Солнечной системы, включая Землю, по орбитам вокруг Солнца; Venus, отображающие не только положение Венеры, в честь которой они получили свое название, но также и положение Земли, Луны и знака зодиака, в котором находится Солнце; Real Moon , циферблат которых украшает объемное изображение Луны, а также индикатор склонения Солнца – чрезвычайно редкое усложнение, которое, насколько нам известно, использовалось только в часах Notos, вошедших в состав коллекции «ЭОС», автором которой стал Мартин Браун, и, наконец, часы Eclips, сообщающие о солнечных и лунных затмениях независимо от того, в какой точке земного шара они наблюдаются. Шли годы, и закрепившаяся за «Улиссом Нарденом» слава производителя самых выдающихся часов с астрономическими усложнениями начала мало помалу уходить в прошлое, а легендарную «Трилогию времени» в некоторой степени затмили (простите за каламбур) такие часы, как Freak с его многочисленными модификациями. Однако в сентябре 2009 г., к большой радости любителей музыки сфер, мануфактура представила новую модель под названием «Мунстрак» (Moonstruck). На первый взгляд, часы, по сравнению со своими предшественниками, могут показаться довольно простыми. Но за их видимой простотой скрывается механизм необычайной сложности. Часы показывают фазу Луны, а также движение Луны вокруг Земли – и все это на одном диске! Загвоздка в том, что из-за орбитального движения Земли, Луне, чтобы вернуться в точку новолуния, требуется больше времени,

Астрономические указатели Улисс-нарденовская серия Trilogy of Time от Ulysse Nardin, состоящая из часов Astrolabium Galileo Galilei, Planetarium Copernicus и Tellurium Johannes Kepler (справа налево)

обеспечения в компании «Эппл» Эндрю Кэролу: он соорудил работающую копию механизма из 1 500 кубиков «Лего». В отличие от конструкции Кэрола, «Антикитера» не игрушка. За ее создание взялась группа конструкторов во главе с бывшим директором «BNB Консепт» (BNB Concept) Матиасом Бютте, ныне возглавляющим научно-исследовательский отдел в «Юбло». Фрагмент оригинального механизма, поднятый с морского дна в 1900 г., имел в диаметре около 20 см. Однако специалистам «Юбло» удалось значительно ужать его в размерах: прямоугольный калибр новых часов при ширине всего около 30 мм включает в себя ангренаж, пружинный двигатель, стрелочный механизм, механизм заводки часов и перевода стрелок и даже турбийон. В старинном Антикиферском механизме ничего такого, понятное дело, не было (уж о турбийоне-то в те времена никто и помыслить не мог). Новые часы располагают всеми функциями старинного механизма, включая индикацию положения Солнца и Луны для любой заданной даты, индикацию Метонова цикла (19-летнего календарного цикла, служащего для

согласования продолжительности солнечного года и лунного месяца), а также сообщают ряд других астрономических данных. «Антикитера», продемонстрированная публике на последней Базельской выставке, не только стала данью уважения неизвестному, но, безусловно, выдающемуся астроному и механику, сконструировавшему первоначальный Антикиферский механизм. Новое творение «Юбло» – это осязаемое связующее звено между гениальными достижениями античности и самыми передовыми часовыми технологиями современности.★

175

Калибр часов Antikythera от Hublot спроектирован по образцу старинного Антикиферского механизма, поднятого в г. с останков затонувшего корабля у берегов греческого острова Антикифера

REVOLUTION

чем для того, чтобы сделать один полный оборот вокруг Земли (эти два промежутка времени называются синодическим и сидерическим месяцами соответственно). В результате мастерам «Улисса Нардена» пришлось разрабатывать два приводных механизма для лунного диска – один для индикации движения Луны по орбите (что соответствует сидерическому месяцу), а другой для индикации фазы Луны (что соответствует синодическому месяцу). Кроме того, специальный диск, показывающий над какой частью Земли находится Солнце, предупреждает о приливах, а по положению Луны можно определить сизигийный ли это прилив (необычайно сильный и мощный) или же квадратурный (самый низкий). Впрочем, «Юбло» (Hublot) недавно разработала модель, у которой есть все шансы поднять астрономические часы на совершенно новый уровень сложности. С их появлением замкнулся виток эволюции астрономических измерительных приборов – слились воедино античность и современность. Новые часы, носящие название «Антикитера» (Antikythera), представляют собой миниатюрную копию старинного Антикиферского механизма, созданного более двух тысячелетий назад. Стоит сказать, что конструкторы не раз предпринимали попытки воссоздать этот механизм, чтобы проверить различные теории о его первоначальном устройстве и назначении. Одна из наиболее курьезных идей принадлежит разработчику программного

REVOLUTION

176

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА Фотография: Рональд Лэун, Стилист: Эстер Куэк

Древние полагали, что плавный танец планет и других обитателей небосвода влияет на жизни смертных, что судьбу человека можно прочитать по звездам. И пускай научный прогресс развенчал астрологию – очарование лунной ночи от этого никуда не исчезло.

REVOLUTION

На мужчине: часы L.U.C All-In-One в корпусе из белого золота с черным, прошитым вручную ремешком из крокодиловой кожи – Chopard

177

На женщине: кружевной розово-серый бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – La Perla

REVOLUTION

178

Темно-зеленый бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – La Perla; часы Master Grande Tradition Grande Complication в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – JaegerLeCoultre

REVOLUTION

179

Часы Villeret Equation du Temps Marchante в корпусе из красного золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи – Blancpain

REVOLUTION

180

Темно-коричневый плетеный кожаный браслет – Tod’s; коричневые деревянные бусы и широкий коричневый кожаный браслет в стиле ретро с застежкой из состаренного металла – Maison Martin Margiela (подобраны журналом Revolution); часы Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus в корпусе из красного золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – IWC

Черный кружевной бюстгальтер из полиэстера с нейлоном – Simone Perele; часы Cat’s Eye Annual and Zodiac Calendar в корпусе из розового золота (инкрустированном бриллиантами) с белым атласным ремешком – Girard-Perregaux

REVOLUTION

На мужчине: часы Jules Audemars Equation of Time в корпусе из белого золота с черным ремешком из крокодиловой кожи – Audemars Piguet

181

На женщине: красный бюстгальтер из полиэстера с нейлоном с кружевом и вышивкой – Implicite; часы Jules Audemars Equation of Time в корпусе из желтого золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи – Audemars Piguet

REVOLUTION

182

Белая майка из хлопка с эластаном (подобрана журналом Revolution); часы Perpetual Moon в корпусе из розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи – H. Moser & Cie.

REVOLUTION

183

REVOLUTION

184

REVOLUTION

185

Организаторы съемок благодарят дизайнерский центр The Mill (www.themill.sg) за предоставленный автомобиль Land Rover

Помощники стилиста: Мари Ли и Малавика Манай, помощник фотографа: Джефф, прически: Фудзикава Акиё из Kizuki+LIM, макияж: Кит Брайант Ли (продукция фирмы Dior), модели: Трайко/AVE, Виктория/Phantom

Темно-коричневый плетеный кожаный браслет – Tod’s; широкий коричневый кожаный браслет в стиле ретро с застежкой из состаренного металла – Maison Martin Margiela (подобран журналом Revolution); часы Moonstruck в корпусе из розового золота с темно-синим ремешком из крокодиловой кожи – Ulysse Nardin

Звездный калейдоскоп

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО ПРАЗДНИК В конце года «Революшн» анализирует, чем 2012-й запомнился миру часов. Восстанавливаем в памяти главные события, поздравляем с юбилейными датами. Текст: Анна Минакова

10 лет

М

Культурному фонду Montblanc

ногие компании создают корпоративные коллекции, но собрание искусства «Монблан» − прецедент исключительный. Дело в том, что вот уже на протяжении 10 лет фонд не покупает готовые работы, а заказывает их создание художникам. Есть три условия: никакой пропаганды насилия или экстремистского содержания, никакой порнографии, а главное − присутствие художественно осмысленного логотипа «Монблан» на картине, фотографии, скульптуре или любом ином арт-объекте. Сегодня в собрании уже 170 работ, среди которых творения как известных художников: Вонга Гуандзи, Ричарда Филлипса, Андреаса Гурски, Даниэля Рихтера (проект Cutting Edge), – так и совсем молодых авторов (проект Young Artist World Patronage). Все работы не закрыты в хранилище, а украшают помещение мануфактуры компании в Гамбурге. «Нам было важно создать атмосферу, в которой люди будут работать, творить. − рассказывает директор фонда Ингрид Роозен-Трикс, − К нам уже приезжали социологи, проводили исследования, и выяснилось, что у нас более счастливые сотрудники, с гораздо лучшим эмоциональным настроем, чем в компаниях, где люди каждый день видят унылые белые стены или корпоративные фотографии и схемы».

50 лет

REVOLUTION

186

Д

первому наручному хронографу в космосе

ень 24 мая 1962 года запомнился миру тем, что американский астронавт Скотт Карпентер трижды обогнул Землю на космическом корабле «Аврора 7», выведенным на орбиту ракетой-носителем «Атлас», и приводнился в Атлантический океан. НАСА осталась не слишком довольна тем, как Карпентер провел полет, чего не скажешь

о компании «Брайтлинг» (Breitling). Ведь на запястье астронавта находился «Навитаймер» с поделенным на 24 часа циферблатом и логарифмической линейкой, ставший первым наручным хронографом в космосе. К 50-летнему юбилею этого события Breitling создал лимитированную 1962 экземплярами серию часов «Навитаймер Космонавт» (Navitimer Cosmonaute).

Юбилеи и события

80 лет

30 лет

«Танку» Cartier

И

розе Piaget

в Пьяже, представитель четвертого поколения династии Пьяже, − большой поклонник роз и цветоводства. Его любовь к разведению «королевы цветов» побудила его не только к участию в международных конкурсах цветоводов, но и к созданию главного приза для одного из них − золотой розы в натуральную величину. Садоводы такой подход оценили, ответную благодарность Ив получил сначала от известного селекционера Алена Мейана, который в начале 1980-х назвал только что выведенный им сорт именем «Ив Пьяже», а потом и от всего сообщества, удостоившего эту розу Гран-при в 1982 г. К 30-летию этого знаменательного события марка «Пьяже» создала сразу две коллекции, посвященные розе.

100 лет

корпусу «Бочка»

«В

ашерон Константин» (Vacheron Constantin) решил отметить вековой юбилей с момента появления корпуса формы Tonneau. По этому случаю марка «выложила на бочку» четыре новые модели в обновленной коллекции Malte (три мужские и одну женскую). Среди них − ограниченная 100 экземплярами серия Malte 100th Anniversary Edition.

REVOLUTION

187

80

-летие в этом году отмечает модель Tank Basculante, запомнившаяся выдвигающимся из внешней рамки корпусом. Она, конечно, была не первым представителем семьи «Танков» (первый был создан самим Луи Картье в 1917 году). С тех модель претерпевала метаморфозы 14 раз. К 80-летнему юбилею одного из воплощений «Танка» марка «Картье» решила создать новую модель в линии (эта линия, кстати, не обновлялась уже 10 лет с момента появления Tank Divan) − «Танк Англез» (Tank Anglaise) с узнаваемым корпусом, но более плавными его линиями за счет утопленной заводной головки. Девизом нового «Танка», а с ним и года стала фраза «Never Stop Tank»! И правда, не останавливайте «Танк»: он прекрасен!

Звездный калейдоскоп

80 лет украшениям

&

25 лет

80 лет

часам Chanel

Джеку Хойеру

В

этом году Джеку Хойеру, почетному президенту компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), создателю легендарных «Хойер Каррера» и еще нескольких десятков замечательных часов, поборнику технологического прогресса в часовой индустрии, изобретателю концепции многофункциональных кварцевых часов, исполнилось 80 лет. Мы не могли не отметить этот юбилей, так как компания «ТАГ Хойер» выпустила в честь этого выдающегося человека специальный автоматический хронограф «Каррера Калибр 17 Джек Хойер» (Carrera Calibre ͭͳ Jack Heuer ʹͬth Birthday). «Каррера» – это был первый дизайнерский и бизнес-проект Джека Хойера, и один из наиболее успешных. Со временем «Карреру» стали воспринимать как образцовые часы «ТАГ Хойер», поэтому выпущенный в честь Джека Хойера ограниченной серией из 3000 экземпляров юбилейный хронограф украсили подписью Джека Хойера и гербом семьи Хойеров, гравированными на задней крышке корпуса.

REVOLUTION

188

Д

ля французского дома «Шанель» год выдался богатым на юбилеи. Еще в январе марка начала отмечать 80-летие с момента создания ювелирной коллекции Bijoux de Diamants − первой ювелирной коллекции дома «Шанель» и единственной созданной лично Коко Шанель. К юбилею был приурочен выпуск масштабной коллекции украшений и ювелирных часов, получившей название «1932». На Базельской выставке компания рассказала еще об одном знаменательном событии: 25-летии с момента начала часовой деятельности марки. По этому случаю «Шанель» представила лимитированную 25 экземплярами серию Premiere Tourbillon.

Юбилеи и события

190 лет

180 лет

С

Longines

вое 180-летие марка отметила с размахом, но как истинно часовая компания решила не устраивать многочисленные праздники с помпой в каждом городе, где часы представлены в бутиках, а сосредоточиться на создании юбилейных моделей. Так на свет появились юбилейные лимитированные серии (по 180 экземпляров). Каждая из моделей в них рассказывает часть истории марки. Так, Lepine ͭʹͬth Anniversary Limited Edition отдают дань уважения первым часам, созданным основателем компании Огюстом

Агасси, Column-Wheel Single Push-

Piece Chronograph ͭʹͬth Anniversary

повествует о связи «Лонжин» со спортом, а Agassiz и La Grande Classique напоминают о внимании, которое марка уделяет женской аудитории. Самая интересная из юбилейных новинок – Lepine ͭʹͬth Anniversary Limited Edition. Это нумерованная лимитированная серия карманных часов в желтом золоте, с механизмом Lʹͳʹ с ручным заводом внутри. Эти часы напоминают о первых карманных часах, созданных основателем марки Огюстом Агасси.

В

Bovet

осстановленная Паскалем Раффи марка в этом году отмечает 190 лет с момента учреждения фирмы братьев Бове. В честь этого 9 экземпляров модели «Амадео Флёрье Райзинг Стар» (Amadeo Fleurier Rising Star) с индикацией времени в трех временных зонах и турбийоном декорировали миниатюрами, повторяющими темы эмалевых картинок исторических часов Bovet XIX века. Срисовывали не с эскизов, а с сохранившихся оригиналов: часы с представленными декорами хранятся в музее марки. Кроме того, на более широкую аудиторию, «Бове» отметила юбилей выпуском лимитированной серии «Амадео Флёрье Райзинг Стар» из 190 экземпляров.

10

лет

ралли L.U.C Chopard

3

июня в Москве вот уже в десятый раз прошло ралли олдтаймеров L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. В честь десятилетия соревнований олдтаймеров «Шопар» выпустил лимитированную серию из 10 моделей L.U.C ͭ͵ͯͳ Classic, проообразом которой стал L.U.C ͭ͵ͯͳ, созданный в честь 150-летнего юбилея компании в 2010 году. Отличается новая версия от оригинала не сильно: на циферблате у этих часов из стали секундная стрелка и часовая отметка «X» окрашены в красный и добавлена надпись «Moscow L.U.C Classic Rally ͭͬth Anniversary». На задней крышке сделана гравировка на русском языке «10 лет ралли классических автомобилей L.U.Chopard Ограниченная серия».

Звездный калейдоскоп

40 лет Royal Oak от Audemarss Piguet

В

1972 году часовой гений Жеральд Жента создал модель «Роял Оук» для «Одемар Пиге». Сегодня это один из неотъемлемых символов мануфактуры с богатой историей и предмет вожделения многих коллекционеров, тогда − шок и вызов: спортивные и одновременно статусные часы! В год 40-летия «Королевского дуба» с узнаваемым восьмигранным ободком корпуса, прикрученным восемью винтами и напоминающим «окошки» водолазных шлемов, «Одемар Пиге» решила сконцентрироваться исключительно на этой коллекции, представив целый парад новых «Роял Оуков». Среди них и трибьют оригиналу 1972 года с таким же стальным корпусом и браслетом и синим циферблатом.

&

200 лет

часам королевы Неаполя

REVOLUTION

190

М

арка «Бреге» решила отметить 200-летие часов королевы Неаполя Каролин Мюрат. В принципе, начать праздновать можно было уже два года назад, ведь согласно книге Бреге, заказ на «репетир на браслете стоимостью 5000 франков» поступил от сестры Наполеона I еще 8 июня 1810 г., а работа началась 11 августа 1810 г. Но «Бреге» выждала и решила отметить 200-летие с момента окончания работ: готовы часы для королевы были лишь 21 декабря 1812 г. И пусть

10

20 лет

лет

одноименной коллекции Breguet оригинал не сохранился и его следы были утеряны еще в середине XIX в., вот уже 10 лет «Бреге» вдохновляется тем самым легендарным репетиром на создание новых моделей в яйцеобразном корпусе стиля ампир. И, надо сказать, работает куда быстрее, чем Абрахам-Луи: производительность не одни часы в два года, а несколько моделей ежегодно, включая всевозможные специальные серии. Так, например, в 2012-м появились версии с камеями, созданные специально для российских клиентов.

П

Bell & Ross

усть и скромный юбилей, но зато круглая дата! «Белл энд Росс», между тем, особенно отмечать ее не стала. А жаль: в год, когда авиация была истинно культовой темой, «летческой» марке на помешало бы привлечь к себе побольше внимания.

Юбилеи и события

Драгоценнное шествие к «Оскару» Гарри Уинстон стал первым ювелиром, который «одолжил» созданные им украшения актрисе Дженнифер Джоунс для того, чтобы она посетила в них церемонию «Оскар». Тогда и Уинстону, и Джоунс повезло: она не только пощеголяла в драгоценностях на красной дорожке и в зале, но и поднялась на сцену, чтобы получить приз за лучшую женскую роль. Неудивительно, что выдавать

звездам украшения для посещения значимых светских событий − а «Оскар» одно из важнейших − быстро стало традицией. Вот и в феврале этого года мы наблюдали парад роскоши: дамы выбирали бриллианты, мужчины – часы по случаю. В этом году впервые «принарядились» и братья наши меньшие: песоскароносец Угги посетил церемонию в ошейнике от Chopard.

Балет «Драгоценности» в Большом при поддержке Van Cleef & Arpels В год 45-летия балета Жоржа Баланчина «Драгоценности» Большой театр поставил его на своей сцене. Поддержал премьеру «Ван Клиф энд Арпельс», и это неудивительно, если знать историю: ведь балет был вдохновлен украшениями именно этого дома. Кроме того, уже много десятилетий одна из значимых тем в ювелирном искусстве «Ван Клиф энд Арпельс» − брошибалерины. К премьере «Драгоценностей» создали новые: «Одетту» и «Одилию». Впервые их показали публике в день премьерного спектакля – 5 мая.

REVOLUTION

С 25 по 28 мая этого года саксонская часовая марка впервые стала спонсором знаменитого конкурса классических автомобилей, проводимого на берегу озера Комо, в Черноббио. Впервые «конкурс элегантности», носивший тогда название Coppa d’Oro Villa d’Este, был устроен еще в 1929 г. и проводился вплоть до 1949 г. Возрождено мероприятие было в 1995 г. В 2012-м победителю в номинации «Лучший автомобиль шоу» были вручены часы «Ланге 1 Тайм Зоун» (Lange ͭ Time Zone) с гравировкой на задней стороне корпуса, посвященной «Конкорцо д’Элеганца».

191

A. Lange & Soehne на Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Звездный калейдоскоп

Chopard на Каннском кинофестивале В Каннах ювелирно-часовая компания «Шопар» чувствует себя как дома. И неудивительно: партнерство марки и фестиваля длится уже 15 лет. В рамках этого действительно плодотворного сотрудничества рождаются все новые украшения созданной в честь фестиваля коллекции Red Carpet и появляются концепции необычных каннских вечеринок. Конечно, большинство звезд на красной дорожке блистает именно в украшениях и часах «Шопар»; возможно, одна из причин тому − известная суеверность творческих людей, ведь главный приз – Каннская пальмовая ветвь – создан именно в ювелирных мастерских руководимой семьей Шойфеле компании. Вот и в этом году с 16 по 27 мая мы наблюдали разнообразие ювелирных украшений «Шопар» на красной дорожке и лучших вечеринках Канн.

REVOLUTION

192

Glashütte Original на Дрезденском музыкальном фестивале

Вручение награды «Гласхютте Орижиналь» в рамках Дрезденского музыкального фестиваля стало уже доброй традицией. Первого июня нынешнего года марка награждала музыкантов за вклад в развитие искусства вот уже в девятый раз. Денежный приз и трофей в виде сильно укрупненной модели парящего турбийона (создан учениками Часовой школы Альфреда Хельвига в Гласхютте) на сей раз достался французскоамериканской пианистке Элен Гримо. Как и предыдущие лауреаты, в числе которых были Гидон Кремер, Джон Ноймайер и Валерий Гергиев, Гримо решила не оставлять деньги себе, а передать их на благотворительность – в некоммерческую организацию International Children’s Camp Villa Sans Souci, поддерживающую тяжелобольных детей и подростков.

Юбилеи и события

Гонки Le Mans Classique при поддержке Richard Mille

направлений − услаждали Грейс Джонс, Аланис Мориссет, Ноэл Галлахер, Лана Дель Рей, Эми Макдональд, Боб Дилан и другие. Лучшим из лучших вручили часы − естественно, «Пармиджани», но не абы какую модель, а созданные специально к фестивалю лимитированные серии «Кальпа Гранде» (Kalpa Grande) и «Кальпа XL», на циферблате которых изображена афиша Джазового фестиваля в Монтрё − 2012.

193

С 29 июня по 14 июля маленький швейцарский Монтрё не спал, жизнь здесь кипела круглые сутки. Причина тому − знаменитый Джазовый фестиваль в Монтрё, генеральным спонсором которого является «Пармиджани Флерье» (партнером фестиваля часовая компания стала годом раньше, в 2007-м). В этом году слух публики на джазовом фестивале − который давно уже перерос свое название и собирает исполнителей из разных музыкальных

С 6 по 8 июля во Франции прошли знаменитые гонки винтажных автомобилей «Ле Ман Классик – 2012». Уже в шестой раз официальным хронометристом и партнером гонок стала компания «Ришар Милль» (партнерство началось в 2002 г., сами гонки устраиваются раз в два года). По случаю старта нынешних гонок марка представила две лимитированные серии часов – RM LMC и RM LMC, отсылающие в своем дизайне к знаковому мероприятию и украшенные логотипом «Ле Ман Классик».

REVOLUTION

Montreaux Jazz Festival при поддержке Parmigiani

Звездный калейдоскоп

Венецианский кинофестиваль при поддержке Jaeger-LeCoultre Уже не первый год «Жежер-ЛеКультр» является партнером Венецианского кинофестиваля, потому на красной дорожке чаще всего звезды блистают именно в часах − как новых, так и винтажных − именно от этой швейцарской марки. Да и гала-ужины «Жежер-ЛеКультр» уже стали традицией. В этом году с 15 по 19 августа «Жежер» кроме традиционных мероприятий устроил в Венеции еще и презентацию новой коллекции женских часов «Рандеву» (Rendez-Vous).

Van Cleef & Arpels в парижском Музее декоративного искусства 25 сентября в Музее декоративного искусства в Париже открылась ретроспективная выставка «Van Cleef & Arpels. Высокое ювелирное искусство». В экспозиции представлены украшения с 1920-х годов до наших дней (самое свежее − высокоювелирное колье птица-феникс, изготовленное специально к открытию выставки. Каждому десятилетию истории дома был посвящен отдельный зал с ювелирными украшениями, часами и эскизами из собрания дома и из частных коллекций. Многие из произведений ювелирного искусства выставлялись впервые: коллекционеры не любят часто и надолго расставаться со своими сокровищами. Все это еще можно успеть увидеть: выставка открыта до 10 февраля 2013 г.

REVOLUTION

194

Премия Montblanc Евгению Миронову 27 сентября в «Театре наций» компания «Монблан» вручила премию Montblanc de la Culture Art Patronage, которой удостаиваются те, кого международное жюри признает настоящим меценатом, безвозмездно и постоянно поддерживающим искусство (премия вручается в нескольких странах, их количество год от года увеличивается). Нынешнее награждение стало 21-м по счету в мире и вторым в России. В 2012 г. «патроном искусств» от нашей страны был признан Евгений Миронов. Ему вручили памятный приз, ручку из лимитированной серии и сертификат на 15 тысяч евро. Деньги Миронов передал фонду «Артист», одним из учредителей которого является.

Юбилеи и события

Cartier в мадридском Тиссен-Борнемисе В музее Тиссена-Борнемисы в 22 октября открылась выставка The Art of Cartier, рассказывающая об эволюции стиля и творческом наследии дома от момента основания «Картье» в 1847 г. до наших дней посредством 420 уникальных украшений. Здесь собрано немалое количество вещей с историей, среди них украшения королевы Виктории и герцогини Виндзорской, тиара бельгийской королевы Элизабет, колье Марии Феликс, драгоценности Элизабет Тейлор, раритеты, принадлежавшие испанскому королю Альфонсо XIII и принцу Ага-Хану. Такая масштабная экспозиция «Картье» – случай уникальный. Возможность увидеть это благородное собрание собственными глазами есть до 17 февраля 2013 года.

Аукцион часов из коллекции Джорджа Дэниэлса

15 ноября в Большом театре Женевы жюри под председательством Дени Флажоле (De Bethune) выбрало лучшие часы 2012 года. Пусть выбор многим показался спорным, но за событием следили любители часов со всего мира. Итак, Гранпри получил Mikrogirder от «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), лучшими мужскими часами были названы Legacy Machine ͭ от MB&F (им же достался приз зрительских симпатий), а женскими – Premiere Tourbillon от «Шанель» (Chanel). Среди ювелирных и декоративных жюри предпочло все номинантам Imperiale Tourbillon от «Шопар» (Chopard), HYT отметили за инновационность, «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) c их Invention Piece ͮ – за сложность. Лучшими спортивными назвали Habring2, Doppel ͮ.ͬ, а «Малая стрелка» досталась Zenith Big Date Special. Лучшим часовщиком 2012-го − и вряд ли у кого-то возникнут сомнения в заслуженности этого статуса − стала Кароль Форестье-Казапи, глава часового подразделения в «Картье». ★

195

Лучшие часы на Grand Prix d’Horlogerie de Genève

REVOLUTION

6 ноября в Лондоне на аукционе «Сотбис» можно было наблюдать конец великого романа, любви длиною в жизнь. С молотка уходили часы из личной коллекции легендарного Джорджа Дэниэлса (как модели авторства самого мэтра, так и старинные образцы и подарки от других часовщиков). «Предстоящий аукцион собрал некоторые из уникальных произведений Дэниэлса, которые он создал и так и не продал, а сохранил для себя. Сохранил потому, что, как мне кажется, они были частью его самого… он просто не мог расстаться с ними», − резюмировал общее ощущение от торгов Майкл Турнер в написанном им для каталога этого аукциона «Сотбис» трибьюте Джорджу Дэниэлсу. Топ-лотом стала модель «Спейс Тревеллерс Уоч» (Space Travellers’ Watch), созданная самим Дэниэлсом. Хронограф на ходу с двумя импульсными колесами был продан за 2 125 737 долларов, а общий доход от торгов составил 13 249 594 доллара США.

Производственный отдел

Сделай сам

НОЖНИЦЫ, ЧАСЫ, БУМАГА

REVOLUTION

196

! ом к и н д з С пра

✃

Фото: Александр Платонов Идея и стиль: Анна Минакова

Производственный отдел

✃

Поз д р а в л я ю ! Инструкция

: вырезать по линии : сгибать по линии : понадобится клей

REVOLUTION

✁

197

Все, что вам потребуется, это ножницы и клей. Ну и вспомнить детство! На этом развороте можно вырезать универсальные поздравительные открытки, а на следующих... изготовить собственные часы! Просто следуйте обозначениям:

Производственный отдел

Часы Breitling, Navitimer Blue Sk y Часы Jaquet Droz , Grande Heure Minu te

✃

✃

✃ 198 REVOLUTION

Часы Zenith, Windsor Annual Ca lendar

Масштаб 1:1 mm in

✃

Часы Chanel, Jͭͮ Marine

Производственный отдел Часы Lange, Lange ͭ Time Zone Часы Ulysse Nard in, Classico Luna

✃ ✃

✃

✃ 199

Часы Montblanc, Star Classique

REVOLUTION

Часы Audemars Pig uet, Millenary Selfwind ing

Производственный отдел

✃

✃ Часы TAG Heuer, Grand Carrera Calibre Ͳ RS

✃

200 REVOLUTION

Масштаб 1:1 mm in

Часы Chanel, Premiere Triple Row

✃

Часы TAG Heuer, Formula ͭ

Производственный отдел

Часы Roger Dubuis, La Monegasque

Часы Panerai, Luminor Marina

✃

✃

REVOLUTION

✃ Часы Van Cleef & Arpels, Fleurette

201

✃

Часы Cartier, Tank Solo

Производственный отдел

Часы IWC, Portuguese

✃

✃

202

✃

Часы Piaget, Limelight Twice

REVOLUTION

Масштаб 1:1 mm in

Часы Jaeger-LeCoultre , Master Grande Ultra-Thi n

REVOLUTION 203

Часы Audemas Piguet , Jules Audemars Selfwi nding

✃

Часы Jaeger-LeCoultre , Rendez-Vous Night & Da y

✃

✃ Часы Parmigiani, Tonda ͭ͵ͱͬ

Производственный отдел

Словарь часовщика

ТУРБИЙОН Джек Форстер

Знаю, знаю. Вот сейчас вы фыркнете, скажете себе: «Да что я, турбийонов не видал, что ли? Нечего меня за дурака держать», – и перелистнете страницу. Стойте! Подождите минуту. Сейчас будет интересно.

О

REVOLUTION

204

бычно, обсуждая турбийон, говорят не столько о его устройстве, сколько о функции. И раз уж вы держите в руках этот журнал, то наверняка знаете, что турбийон изобрел и запатентовал (в 1795 г.) Абрахам-Луи Бреге, что предназначен он для выравнивая частоты регулятора в вертикальном положении, что выравненную таким образом частоту легче привести к частоте в горизонтальном положении и что в результате часы ходят точнее, как бы владелец ими ни вертел. Недоброжелатели, правда, ворчат, что турбийон перепады частоты не устраняет, а только смазывает погрешности в четырех разных вертикальных положениях и что усредненное зло еще не есть добро, но это уже другая тема.

А мы зайдем с другой стороны: какие признаки позволяют признать часы турбийонными? Этот вопрос родился из дискуссии, состоявшейся в самой неподходящей для рационального обмена мнениями среде – в «Твиттере». Несколько человек схлестнулись по поводу двойных турбийонов: что это вообще такое и можно ли к их числу отнести «Двойной турбийон 30°» (Double Tourbillon 30°) «Грёбеля Форси» (Greubel Forsey)?

Словарь часовщика

Например, один участник этого хронометрического симпозиума в своем докладе из 140 знаков сослался на двойные турбийоны «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) и «Бреге» (Breguet): две раздельные каретки, два баланса, два спуска. Это, по его мнению, и есть подлинные двойные турбийоны. А у «Грёбеля Форси», напомню, каретки «Двойного турбийона» расположены одна в другой. Чтобы разобраться в природе двойного турбийона, на мой взгляд, сперва надо разобраться в природе турбийона как такового. Задача осложняется тем, что в специальной литературе с давних пор существует нехорошая тенденция употреблять термины «турбийон» и «турбийонный спуск» практически как синонимы (пример тому – «Справочник для часовых мастеров» Бриттена (издание 1946 г.)). Мне же представляется, что турбийон – это, строго говоря, не спуск, а регулирующий механизм. Доказывается это хотя бы тем простым фактом, что турбийонные часы можно укомплектовать

Крутящий момент от барабана (А) по передаточному механизму (Б) поступает к промежуточному колесу (В). Промежуточное колесо (В) приводит каретку (на схеме не показана) через триб (Е). При вращении каретки спусковое колесо (Г), зацепленное трибом с неподвижным секундным колесом (Д), «катится» по кромке секундного колеса, посылая импульсы на баланс (Ж).

какой угодно системой спуска. Есть турбийоны с анкерным ходом (как классическим, так и с плечами анкера, развернутыми на 90°), с хронометровым стопорным ходом, коаксиальным ходом и т. д. Но все равно остается открытым вопрос о двухкареточных турбийонах с одним осциллятором: двойные ли они? Один мой знакомый часовщик задал мне провокационный вопрос: «Можно ли считать турбийон без собственного баланса турбийоном?» Я ответил так: детали и узлы часового механизма остаются самими собой вне зависимости от того, мыслятся ли в сочетании с балансом или нет. Взять, к примеру, заводной барабан: даже если отсоединить его от других колес, он все равно останется заводным барабаном. И тут мне в голову пришла мысль обратиться к человеку, который в таких делах уж точно собаку съел, – к Стивену Форси. В последний раз мы с ним виделись в Женеве во время Международного салона высокого часового искусства (SIHH): Стивен тогда усердно

А: Барабан

лечил разболевшуюся спину и представлял как новую модель Greubel Forsey GMT, так и проект «Хранитель времени – рождение часов» (Le Garde Temps, la Naissance d’une Montre). Я написал ему электронное послание, несколько дней протомился в неведении и наконец получил долгожданный ответ. Турбийон, писал Форси, – это неподвижное колесо вкупе с выполняющей особую функцию вращающейся клеткой, или кареткой. Вот так – точно и без лишних слов. Есть каретка и неподвижное (четвертое) колесо – перед вами турбийон; нет – обычные часы. Таким образом, «Двойной турбийон», сконструированный Стивеном вместе с Робером Грёбелем, – это и вправду двойной турбийон, просто у него один осциллятор, а в моделях «Роже Дюбуи» и «Бреге» – по два осциллятора, соединенных дифференциалом. Некоторые эксперты утверждают, что называть турбийон турбийонным спуском неправильно. Я раньше думал, что эти деятели просто выпендриваются – цепляются к мелочам, лишь бы придать себе веса, но теперь, кажется, их понимаю. Если разобраться, турбийон похож на спуск не больше, чем ремонтуар или фузея: эти два устройства тоже призваны обеспечивать равномерность колебаний (хотя и не за счет позиционного выравнивания, а за счет регулирования крутящего момента). Скажете, все это ловля блох? Может быть. Но, как писал один из моих любимых часовых авторов Кеннет Улльетт (Kenneth Ullyett), без таких терминологических тонкостей «энтузиасты часового дела лишились бы удовольствия препираться друг с другом». ★

Б: Передаточный механизм

В: Промежуточное (третье) колесо Г: Спусковое колесо Д: Неподвижное секундное (четвертое) колесо Е: Триб каретки

REVOLUTION

205

Ж: Баланс

Адреса салонов

Alain Silberstein

Carl F. Bucherer

Greubel Forsey

Jaeger-leCoultre

www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 7470

Москва, Петровка, 7, тел. (495) 783 2840

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Chopard

H. Stern

Jean Dunand

www.mercury.ru www.chopard.com

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

www.mercury.ru www.debethune.com

Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

de Grisogono

Hublot

www.mercury.ru www. degrisogono.com

www.mercury.ru www.hublot.com

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 621 2937

DeWitt

IWC

www.mercury.ru www.dewitt.ch

Bovet

Ebel

Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

www.mercury.ru www.ebel.com

Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

A. Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www.arnoldandson.com

Audemars Piguet Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Baume & Mercier Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & Ross www.mercury.ru www.bellross.com

Blancpain

Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395

Breitling

Москва, Бутырский вал, 68 / 70, тел. (495) 988 9625 www.breitling.com

Bulgari www.mercury.ru www.bulgari.com

Cartier Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Столешников пер., 7, тел. (495) 510 5060; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Галереи «Времена Года», тел. (495) 662 4400; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (343) 215 6000

Chanel

De Bethune

F. P. Journe www.mercury.ru www.fpjourne.com

Girard-Perregaux www.mercury.ru www.girard-perregaux.com

Glashütte Original Москва, Бутик Tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

206

Graham www.graham-london.com

Harry Winston www.mercury.ru www.harrywinston.com

Hautlence www.mercury.ru www.hautlence.com

HD

Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469

Longines бутик Longines ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 775 8543; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com

Адреса салонов

Officine Panerai Москва, бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Omega Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Parmigiani Москва, «L’Atelier Parmigiani» ул. Б. Дмитровка, 13/8 тел. (495) 777 8382 бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57 Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10,

тел. (343) 376 54 97 Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Patek Philippe

Roger Dubuis

www.mercury.ru www.patek.com

Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Perrelet Москва, Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; салон «Louvre Ritz-Carlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; салон «Тайм Авеню», ТЦ Атриум, ул. Земляной вал, тел. (495) 937 62 05; Санкт-Петербург, салон «CHRONO-S», Литейный пр., 27 тел. (812) 327 2500

Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin

www.mercury.ru www.rolex.com

Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

S. T. Dupont

Van Cleef & Arpels

www.mercury.ru www.st-dupont.com

Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Rolex

Tag Heuer Москва, бутики TAG Heuer, Столешников, 14 ул. Тверская,.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Zenith www.mercury.ru www.zenith-watches.com

Tiffany & Co. www.mercury.ru www.tiffany.com

Ulysse Nardin Москва, бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 6239070; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна

Rado Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte,

«ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru 207

Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

REVOLUTION

Montblanc

Личный опыт

Уникальный экземпляр

REVOLUTION

208

И

стория создания этих часов началась с моего знакомства с Павлом Поповым, хорошо известным в московском часовом сообществе как автор ремешков, телефонных футляров и прочих полезных изделий из кожи под брендом Strapsimus. Во время одного из визитов в его мастерскую я заметил на рабочем столе странного вида наручный хронометр H. Moser в массивном, явно современном корпусе, но с очевидно старинным циферблатом. Выяснилось, что это был первый опыт Павла по возвращению к жизни винтажного «карманного» механизма путем помещения его в самолично изготовленный корпус со всей полагающейся гарнитурой вроде задней крышки, заводной головки, кнопки переключения режимов, стекол, ушек и ремешка. Желание заполучить что-то похожее родилось у меня практически мгновенно, и я его немедленно высказал. В течение получаса из пяти представленных вариантов мы выбрали механизм XIX века за подписью Юлия Юргенсена (Jules Jurgensen) – сына того самого Урбана, чье дело сегодня успешно продолжают Кари Вутилайнен и ЖанФрансуа Можон – стоимостью примерно 500 евро. На осуществление задуманного Павел попросил четыре месяца. В качестве материала корпуса мы выбрали элегантно и благородно стареющую бронзу. Циферблат договорились сделать слоеным («родной» эмалевый неважно сохранился), с верхним слоем из чистого, также подверженного окислению серебра и нижним – из 18-каратного желтого золота. И наконец, дабы создать завершенный образ штучного продукта, решено было использовать сапфировые стекла с обеих сторон. Первоначальный вариант предполагал наличие всего двух стрелок – часовой и минутной, – однако затем Павел предложил оставить оригинальную секундную стрелку малого счетчика в положении «6». Поскольку она была вороненой, сразу же отпал вопрос о материале и цвете центральной стрелочной пары. Затем последовало обсуждение вариантов циферблатной разметки, по итогам которого появились три метки в виде латинских литер V (по первой букве фамилии владельца), и моментально, как нечто само собой разумеющееся, – название модели Veni Vidi Vici («Пришел, Увидел, Победил»). Из-за упомянутых выше непредвиденных проблем оговоренные четыре месяца растянулись почти вдвое – последним препятствием стали сложности с настройкой видавшего виды спуска. Наконец в начале октября весь комплекс работ был завершен, и Павел торжественно вручил мне результат своих

трудов. На мой взгляд, он получился выше всяких похвал: лаконичный матированный циферблат украшен фамильным гербом, доставшимся мне в наследство от отца, заводную головку увенчала пиктограмма, составленная из моих инициалов, а на задней крышке, помимо названия экземпляра, обосновалась золотая плашка с названием нового пашиного бренда Ouroboros. Открытые для обозрения с тылов мосты механизма, к слову, мы трогать не стали, чтобы при обработке не повредить тонкую аутентичную гравировку, и ограничили обновление внутреннего декора лишь полировкой винтов. По итогам первых двух недель ношения VVV могу сказать, что у них лишь один недостаток, который, если вдуматься, тоже приносит радость. Из-за слишком тугого хода заводной головки (обусловленного конструкцией «движка») я уже натер мозоли на указательном и большом пальцах, но это обстоятельство греет мне душу, поскольку напоминает о пословице «No pain – no gain». А gain, то бишь выигрыш, в данном случае трудно переоценить. ★

ТТХ Veni Vidi Vici Механизм: карманный калибр Jurgen Jurgensen № , пк / ч, запас хода около часов Корпус: круглый, из бронзы, диаметр мм, толщина мм; сапфировые стекла с обеих сторон; задняя крышка из титана Циферблат: «слоеный», из серебра и золота; стрелки стальные, вороненые

@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

Plate Tableware or part of a watch movement?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Plate | The plate which bears the various movement parts and in particular the bridges.

The dial is usually affixed to the bottom side of the plate. The plate is pierced with holes for the screws and recesses for the jewels in which the pivots of the movement wheels will run.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL | CHOPARD CHRISTOPHE CLARET | CORUM | DE BETHUNE | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | HUBLOT | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC PANERAI | PARMIGIANI | PERRELET | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH