Revolution Magazine

№27 МАРТ 2013

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

SIHH`13 Лидеры индустрии задают тон

Титаны часовой отрасли

ТВОРЦЫ НОВОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Париж, январь, премьеры

КАМЕЛИИ CHANEL, АРХИВЫ DIOR, УРОКИ ИСТОРИИ BOUCHERON

Разговор по кругу ЧТО СЧИТАТЬ, А ЧТО НЕ СЧИТАТЬ ТУРБИЙОНОМ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Rev27 Ad Lange.indd 002

18.02.13 20:25

Rev27 Ad Lange.indd 003

18.02.13 20:25

Rev27 Ad AP.indd 2

20.02.13 12:41

Rev27 Ad AP.indd 3

20.02.13 12:41

СОДЕРЖАНИЕ

Логично, что сотрудничество IWC и команды «Формулы-» Mercedes AMG Petronas выразилось в масштабном обновленим линейки Ingenieur

Инженерное искусство для настоящих мужчин 

ПРОПАГАНДА



СОБЫТИЯ Джерард Батлер, Дафна Гиннес и Томер Сислей ужинали с Roger Dubuis; Кевин Спейси, Константин Хабенский, Алексей Немов, Сергей Мазаев слушали Джамирокуай на вечере IWC; Денис Пешков и Алексей Кутковой завтракали с энтузиастами и говорили о Piaget



ЛИЧНЫЙ ОПЫТ '()'*+-)( . /(-1234'. оценила Анна Минакова начало сотрудничества IWC и AMG Petronas



ТЕНДЕНЦИИ 6*+17 6 '8*18)+. Архаичные, не всегда практичные, но очень красивые карманные часы



ДРАГОЦЕННОСТИ /8*.3, 7)68*>, /*+1>+*?. Новые коллекции украшений предъявили к осмотру ювелиры во время парижской Недели высокой моды



ЭКСКЛЮЗИВ jaeger-lecoultre gyrotourbillon . Трилогия в четырeх измерениях

REVOLUTION

008 СОДЕРЖАНИЕ

 Обзор SIHH-. Лидеры индустрии задают тон

REVOLUTION



От простого к сложному, от сложного к сверхсложному уверенно шагает a. lange & s hne



audemars piguet представляет большие, сложные, привлекательные Royal Oak Offshore Grand Complication



Год Clifton, год новой классики наступил для baume & mercier



Часовое искусство cartier остается таинственным, сложным, практичным и декоративным



От двойного турбийона к двойному балансу пришли greubel forsey



Время инженерных часов наступило в iwc



Платиновый юбилей отмечает jaeger-lecoultre



montblanc демонстрирует предметы из разряда невиданного



Собратья по оружию объединились вокруг panerai



Всегда особую тему развивает parmigiani fleurier



piaget снова бьет рекорды



richard mille не чувствует инерции



Ошеломляюще успешно погрузился в мир средневековья roger dubuis



vacheron constantin ограничился женскими часами



van cleef & arpels черпает вдохновение в -х

Rev27 Ad IWC.indd 002

18.02.13 18:06

Rev27 Ad IWC.indd 003

18.02.13 18:06

012 СОДЕРЖАНИЕ



БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ЛЮДЯМ ЧАСОВОЕ РЕМЕСЛО ПРЕВРАТИЛОСЬ В ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Группа талантливых, целеустремленных, необычайно изобретательных конструкторов  ПЕРВЫЕ ЛИЦА Титаны часовой отрасли: творцы нового золотого века в часовом искусстве

 МЕХАНИКА Иллюстрированная история турбийона Бреге

 РАЗГОВОР ПО КРУГУ: что считать, а что не считать турбийоном

 МОИ ЧАСЫ Юлия Бордовских о пропуске в высшее общество REVOLUTION

014 ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЯ

Без шелухи Sans déconner Считается, что самые заметные социальные потрясения – радикальные переломы в эволюции общества, перекраивающие ландшафт человеческой культуры, – происходят на границе веков. «Век мудрости, век безумия», – писал Чарльз Диккенс о закате XVIII в., принесшем с собой Великую французскую революцию – исполненную глубочайшего драматизма социальную коллизию, в результате которой Франция лишилась абсолютной монархии, а заодно и многие аристократы лишились голов. Впрочем, слова Диккенса в полной мере применимы и к часовому делу на заре третьего тысячелетия. С точки зрения технического прогресса и укрепления старинных и славных часовых традиций последние два десятка лет и правда можно считать «днями веры», «порой света» и «весной надежд». Но пока высокие умы бились над благородной задачей – выразить частичку божественного творения посредством пружин, колес и рычагов, не дремала и темная рать оппортунистов, шарлатанов и просто негодяев. Стараниями этих дельцов на достижения истинных адептов часового искусства легла уродливая тень, и последние двадцать лет заслужили незавидное право называться также «днями безверия», «порой тьмы» и «стужей отчаяния». Наводнив рынок диковинными агрегатами, лишенными подлинной часовой ценности и готовыми в любой момент выйти из строя, эти деятели облапошили многих простодушных покупателей и подорвали их доверие к механической хронометрии. Эти стервятники без зазрения совести окрестили современным часовым искусством порождения своей чудовищной инженерной фантазии, которые ходят плохо либо не ходят вовсе и ломаются вскоре после покупки, проработав, впрочем, достаточно долго для того, чтобы производитель успел обанкротиться и клиенты остались с носом. Мы взяли на себя инициативу и занялись отделением зерен от плевел: чтобы продолжать быть самым популярным и уважаемым изданием о часовом искусстве, нужно занять непримиримую позицию по отношению к очковтирательству. Мы будем пользоваться каждой возможностью, чтобы поддерживать тех, кто стремится к настоящему качеству, не прославлять посредственность, чтобы разочарованные потребители не стали отворачиваться от часового дела. И пусть в прошлом мы иногда слишком увлекались «новой волной», течением, открывшим в часовом производстве эмоциональную сторону и превратившим его в разновидность сверхсовременного искусства – но мы ни разу не покривили душой и были честными всегда. Наверное, в том числе и в этом основа нашего международного авторитета. Спасибо за доверие. Искренне Ваш, Денис Пешков Издатель

REVOLUTION

016 ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Равнение на iWatch? Ряд недавних публикаций заставил почувствовать, что на границах царства тонкой сверхсложной «механики» собираются темные тучи… Интернет заполнен дискуссиями на тему, будет ли «Эппл» запускать в производство некое наручное устройство под уже изобретенным и растиражированным продвинутыми и догадливыми пользователями названием iWatch, где-то публикуются «утечки» из «Эппла» и «Суоч Груп» (дескать, «Эппл» подружится с маркой «Суоч» и будет всем нам iSwatch), десятки доморощенных и просто изнывающих от избытка свободного времени дизайнеров принялись на основании слухов разрабатывать свои собственные варианты iWatch, а та часть интернет-сообщества, что ближе к часовой индустрии, запаниковала, мол, придет могущественный страшный «Эппл» и погубит прекрасный нежный цветок механического часового искусства… Думается, что придет, но не погубит. Компания «Эппл» и ее конкуренты невероятно продвинулись вперед за последние десятилетие в создании компактных коммуникационных устройств и действительно, сейчас можно говорить о том, что «Эппл» и друзья в состоянии перейти на наручный формат, но какое наручное устройство будет пользоваться спросом? Просто наручный смартфон? Вряд ли. Скорее, то устройство, что сможет надежно работать с голосовым управлением, либо то, что сможет подменить телефон как средство оставаться на связи. Последнее представляется осуществимым и, возможно, актуальным. Электроника сама несет в себе свою смерть – компьютерные технологии становятся все более мощными, все более гибкими, и чем дальше, тем с наименьшими затратами времени появляются новые и новые устройства, которые автоматически делают прошлогодние потрясающие новинки устаревшими. Традиционные технологии часового дела, развивавшиеся веками, позволяют взглянуть на часы как на предмет искусства, а те часы, что действительно достойны чести называться шедевром, еще долго будут вызывать наше восхищение. И среди тех новинок, что были в конце января этого года показаны на салоне SIHH, немало часов такого уровня. С надеждой на светлое будущее, Алексей Кутковой

REVOLUTION

№ МАРТ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

SIHH` Лидеры индустрии задают тон

Титаны часовой отрасли ТВОРЦЫ НОВОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Париж, январь, премьеры КАМЕЛИИ CHANEL, АРХИВЫ DIOR, УРОКИ ИСТОРИИ BOUCHERON

Разговор по кругу ЧТО СЧИТАТЬ, А ЧТО НЕ СЧИТАТЬ ТУРБИЙОНОМ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ На обложке: Часы CARTIER ROTONDE DE CARTIER DOUBLE TOURBILLON MYSTERIEUX

Денис Пешков d.peshkov@burda.ru

Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru $.

Анна Минакова a.minakova@burda.ru ' (- Дмитрий Бузаджи Ирина Кузьменко - Анна Скржинская 5 6 7 7 - 8

Александр Васильев

: Анна Однодушная a.odnodushnaya@burda.ru < -$ 8 Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru 7 $ Оксана Зубова zubova@burda.ru $ 8 7 $ : Екатерина Бутова butova@burda.ru, Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Мария Калита m.kalita@burda.ru $ тел.: (495) 797 4561, 797 2669

7 6 $ Анна Ветрова a.vetrova@burda.ru 7

D Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

7 6 : Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLU TION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для детей старше 16 лет. ЗАО «ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУ РД А» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до 10 000 экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения R EVOLU TION IN TER NATIONA L LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius R EVOLU TION PR ESS P TE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 managing director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com founder and group editorial director Wei Koh global marketing manager Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669 REVOLUTION

020 ПРОПАГАНДА

Премьера сезона Новые версии Première от Chanel Horlogerie Впервые часы с названием «Премьер» дом «Шанель» представил в 1987 г. – собственно, именно этот год и является точкой отсчета для всего часового направления компании, отметившего в прошлом году свое 25-летие. Форма корпуса «Премьер» была навеяна формой крышки легендарных духов Chanel № 5, – напоминающий очертаниями камень изумрудной огранки восьмиугольник повторяет очертания Вандомской площади, увиденной с высоты. Как бы ни менялся «Премьер» за годы, главным в нем остается именно этот узнаваемый корпус. На

Две звезды S. T. Dupont представил линии аксессуаров, посвященные Хамфри Богарту и Одри Хепберн В книге со списками частных заказов «C. T. Дюпон» президент марки Алан Креве и его команда обнаружили два легендарных имени 1960-х – Одри Хепберн и Хамфри Богарта. Как выяснилось, оба заказывали в «C. T. Дюпон» по сумке и по ручке. Вдохновившись этой историей, французская компания решила создать линии аксессуаров Humphrey Bogart Limited Edition и Audrey Hepburn Limited Edition, воссоздав в новых материалах и с подкорректированным дизайном оригинальные вещи,

принадлежавшие двум великим актерам, и добавив к ним новые предметы. Так, в линии имени Богарта к «историческим» ручке и дорожной сумке добавилась зажигалка. Сама сумка получила элементы из материалов XXI в., таких как углеволокно, что сделало ее значительно легче оригинала. В коллекции, посвященной Одри, также представлена сумка, ручка и зажигалка. Сумка сохранила оригинальную идею: специальное отделение для косметики внизу. st-dupont.com

Обеденное время Стол для любителей часов и механизмов от Roche Bobois Дизайн-студия «Рош Бобуа» представила большой обеденный стол с ножками из полированного алюминия и прозрачной стеклянной столешницей. Но главное в нем то, что находится под этим стеклом: работающий на батарейке механизм, при помощи которого стол можно раздвигать до длины в два метра или уменьшать его размер на 80 сантиметров при необходимости. Запускает эффектно работающую колесную систему нажатие кнопки на пульте дистанционного направления. Прекрасный трюк, чтобы поразить гостей! К сожалению, на данный момент приобрести стол в Москве нельзя, но в самое ближайшее время марка планирует открыть фирменный магазин в столице. Так что следите за новостями на официальном сайте дизайн-студии. roche-bobois.com

REVOLUTION

сей раз он предстал в двух размерах – 20 × 28 мм и 16 × 22 мм – и в версиях из белого или желтого золота и стали в сочетании с браслетами из аналогичного материала. Циферблат с лаконичными стрелками и надписью «Шанель» покрыт черным лаком или создан из белого перламутра. В стали и золоте есть более сдержанные версии без драгоценных камней и более роскошные – с инкрустированным бриллиантами ободком. Самые «блестящие» «Премьер» – те, что в белом золоте. У них бриллиантами декорирован и корпус, и браслет. chanel.com

022 ПРОПАГАНДА

Женский род, множественное число Первая исключительно женская коллекция от Glashütte Original Немецкая часовая компания «Гласхютте Оригиналь» представила свою первую с момента возрождения марки исключительно женскую коллекцию. Часы воплотились в корпусах формы «подушка», популярных еще в 1920-х годах. Собственно, к тому же времени относится сама традиция создания женских наручных часов в Гласхютте: с 1927 г. на них специализировалась компания UROFA (Uhren Rohwerke Fabrik Glashütte AG). Механизм – а во всех часах линии Pavonina («пава» в переводе с латыни) установлены кварцевые калибры – отсылает к другой эпо-

хе – 1960-м. Именно тогда в Гласхютте (на тот момент объединенные фабрики носили название VEB Glashütter Uhrenbetriebe) обратились к женской аудитории, оценив ее потребность в легких и изящных часах. Собственно, кварцевые механизмы и позволили создавать те женственные, быстро ставшие популярными модели. В новой коллекции можно найти модели на браслете или ремешке, в стали или золоте, со щедрой декорацией бриллиантами (мотив павлиньего пера) или лаконичным циферблатом строгой геометрии. glashuette-original.com

Графика и живопись Реи Кавакубо продемонстрировала свое видение платка Hermès Свежий взгляд на культовые платки «Эрмес» воплотился в специальной серии Comme des Carrés, созданной маркой совместно с дизайнером Реи Кавакубо, основательницей бренда Comme des Garçons. Реи создала две серии – Black & White и Colour, – выбрав себе в качестве холстов платки разного размера – от 90 × 90 см до гигантского 180 × 180 см. В шести платках «Цветной» (Colour) коллекции Кавакубо до неузнаваемости изменила традиционные мотивы «Эрмес», написав поверх традиционного принта с головами лошадей орнамент из разноцветных кругов и нанеся поверх классических профилей скакунов надпись «live free with strong will». Еще один орнамент она словно разрезала на куски, заменив части черными квадратами на манер шахматной доски. Самый большой платок Кавакубо исполнила в технике пачворк, соединив сразу семь рисунков. Некоторые из сюжетов совпадают с «Черно-белой коллекцией», но вторая куда графичней – в ней много больше от стиля Кавакубо. Все платки будут доступны только в монобрендовых бутиках Comme des Garçons в Токио, Нью-Йорке и Париже и в концепт-сторе Dover Street Market (Лондон, Токио и онлайн-магазин). doverstreetmarket.com

Преемственность поколений TAG Heuer представил новые модели телефонов Meridiist Швейцарская компания «ТАГ Хойер» обновила дизайн существующей с 2008 г. коллекции телефонов «Меридиист» и представила новую лимитированную серию Sapphire Special Edition из 1860 экземпляров в шести вариантах дизайна. Само число телефонов в лимитированной серии отсылает к году, с которого марка отсчитывает свою историю: в 1860-м Эдуард Хойер создал в городке Сент-Имье свою часовую мастерскую. А дизайн телеREVOLUTION

фонов вдохновлен часовой коллекцией Monaco. Во всех моделях серии покрывающее дисплей сапфировое стекло продолжается на клавиатуре, а задняя панель обтянута натуральной кожей аллигатора. Боковые стороны корпуса выполнены из нержавеющей стали. В более дорогих версиях новой серии используется инкрустация бриллиантами и отделка золотом. tagheuer.com / ru

ADMIRAL’S LEGEND ADMIRAL’S

CUP LEGEND CUP

Часы с турбийоном, корпус из красного золота 750-ой пробы, водонепроницаемость до 30м. Прозрачная задняя крышка из сапфирового Montre avec échappement tourbillon, boîtier en стекла.

or rouge 18 carats étanche à 30 mètres avec Автоматический механизм CORUM fond saphir. с микро-ротором.

Mouvement CORUM à remontage automatique avec micro-rotor.

Москва - CARILLON, ТЦ «Времена Года», Кутузовский проспект 48, (495) 662 38 75; КОНСУЛ, Кутузовский проспект 35/30 (499) 299 50 49; CONSUL, ул. Тверская 25, (495) 699 50 45; КОСМОС ЗОЛОТО, ул. Тверская 4, (495) 692 65 44; DA VINCI, «Смоленский Пассаж», Смоленская пл. 3/5, (495) 937 80 89; DA VINCI, Никольская Плаза, ул. Никольская 10, (495) 721 91 17, LOUVRE, «Отель Ритц Карлтон», ул. Тверская, 3, (495) 981 42 82; REGSTAER DUTY FREE SHOP, Международный Аэропорт Шереметьево, Терминал F, (495) 737 66 29; ЭТЕРНЕЛЬ, ул. Петровка 12, (495) 628 92 11, Екатеринбург – КРОНОС, ул. Горького Genève : Boutique Place | Gübelin, Molard • Genève : Airwatch Center • Crans s/Sierre : Crans 35, (343) 371 47 49; КазаньCorum, - ВЕРСАЛЬ, ул.Kléberg Пофсоюзная 4, (843)Place 292 16du 76; Нижний НовгородAirport - ВИКТОРИЯ, ул. Алексеевская 10/16, (831) 296 56 57; Ростов наPrestige Дону - 18 КАРАТ, ул. Чехова 35/30, (863) 250 11 11; Самара БРИЗО, ул. Самарская 131, (846) 270 46 81; Санкт Петербург – ДИАМАНТ, ул. М.: Морская • Gstaad : Adler, Lauenenstrasse 26 • Montreux : Zbinden, Grand’Rue 46 • Neuchâtel : Michaud, Place Pury • Vevey Lionel 12, (812) 571 84 18; ИМПЕРИАЛ, Большой проспект П.С. 46, (812) 235 07 66; ИМПЕРИЯЛ, ул. Думская 2, (812) 333 34 90; ИМПЕРИАЛ, ул. Маяковского 1, (812) 273 51 59; Meylan, ИМПЕРИАЛ, проспект 20, (812) 09 21; ИМПЕРИАЛ, «Гранд Палас» Невский проспект 44, rueНевский des Deux-Marchés 34 •312 Zermatt : Chronometrie Stäuble, Bahnhofstrasse 11 (812) 571 36 78.

www.corum.ch www.corum.ch

ADC_LEGEND_TOURBILLON_227x305.indd 1

08.02.13 08:28

024 ПРОПАГАНДА

Лунные арки Arceau Petite Lune от Hermès Отмечая 35-летие придуманной Анри Д’Ориньи в 1978 г. модели «Арсо», дом «Эрмес» создает новую версию оригинальных часов с узнаваемым дугообразным ушком корпуса – на сей раз это модель с индикацией лунных фаз (индикатор между 10 и 11 часами) и указателем даты на малом циферблате в позиции «6 часов». «Арсо Петит Люн» оснащены автоматическим механизмом с ротором, декорированным в стиле «женевские полосы» и запасом хода в 42 часа. Модель в 38-миллиметровом стальном корпусе предстает в двух версиях – с циферблатом из черного или белого перламутра. Как и всегда, признанный авторитет в кожевенном деле, «Эрмес» много внимания уделяет ремешку. На сей раз ремешок из кожи аллигатора предлагается в трех цветовых решениях: индиго, «слоновий серый» или черный. hermes.com

Постучи по дереву Новые браслеты Croire à la chance от Van Cleef & Arpels Ювелирно-часовой дом «Ван Клиф энд Арпельс» снова черпает вдохновение в своем славном прошлом, на этот раз создавая новое воплощение деревянных браслетов, впервые появившихся в 1970-х. «Круар а ля шанс» – это коллекция браслетов из ценных пород дерева с инкрустированными в них пластинками из желтого или розового золота. На пластинках, по мнению создателей, можно написать пожелание тому, кому дарят украшение «Круар а ля шанс», ну или выгравировать что-то для самой себя. И конечно, продолжая тему, издавна обыгрываемую дизайнерами марки и особенно явно проявившуюся в творчестве дома в последние два года, рекомендует «Ван Клиф энд Арпельс» начертать на браслете не какой-то абстрактный текст, а пожелание удачи, сделав тем самым «Круар а ля шанс» настоящим защитным амулетом. vancleefarpels.com

Все на продажу В кафе «Комод» можно не только заказать еду навынос, но и забрать с собой часть интерьера В недавно открытом на дизайн-заводе «Флакон» кафе-галерее «Комод» можно не только отведать сэндвичи и десерты из свежих фермерских продуктов и выпить крепкий кофе, но и обновить интерьеры собственного жилища. Дело в том, что практически любой предмет интерьера, за исключением вмонтированных в барную стойку комодов, здесь можно купить. И в «Комоде» есть к чему прицениться: REVOLUTION

старинные комоды, винтажные столы, стулья и шкафы хозяева кафе Мария Цурцумия и Георгий Ташкер (основатели «Цурцум кафе» на Винзаводе и кафе Brocard на «Флаконе») собирали по всей России. Кроме того, в «Комоде» постоянно проходят выставки картин и фотографий современных российских авторов, и большую часть работ тоже можно приобрести. facebook.com / CAFEKOMOD

M ESURE ET DÉMESURE *

TONDA 1950 «ÉÂɽÉÀ ÂÉÆÉÍÉ ®Æ×ÍË»ÊÆÉÌÅÃÄ »½ÍÉÇ»ÍÃÒÀÌÅÃÄ ÇÀлÈÃÂÇ «ÀÇÀÓÉŠàÅÉÁà »ÆÆþ»ÍÉË» iÀ mÃ

«§©¨£²¨©¬­· £ ¢ « ¨£²¨©¬­· « ¥¦ §

>`iÊ Ê-Ü ÌâiÀ > ` ÜÜÜ°«>À } > °V

§©¬¥ ,p!4%,)%2 0!2-)')!.) ®¦ ©¦·³ º §£­«© ¥

§©¬¥ 2!&& (/53% ®¦ § ¨£¥£­¬¥ º

§©¬¥ !-"!33!$ ©¬­£¨£± 2!$)33/. 2/9!, (/4%, -/3#/7 ®¥« £¨ ¥®­®¢© ¬¥£¤ ª«©¬ª ¥­

§©¬¥ !-"!33!$ ­± « § ¨ © ¥®­®¢© ¬¥£¤ ª«©¬ª ¥­

¨£¡¨£¤ ¨© ©«© 6)#4/2)! ­± ¦© ² ¬¥£¤ 0,!:! ®¦ ¦ ¥¬ ¬¥ º

¥ ­ «£¨ ®« ¬­® £º « § ¨£ ®¦ « £´

«©¬­© ¨ ©¨® ¥ « ­ ª« ² °©

¬©²£ £§£ ¡ ®¦ ©«© ¬¥© ©

¥« ¬¨© « ¢©¦©­©¤ ¦ « ± ®¦ ¥« ¬¨ º

¥® ¢ « ¤ ¡ ¨ ®­£¥ ,/562% (9!44 4/7%2 ®¦ £¢§£«

026 СОБЫТИЯ

Рыцари и прекрасные дамы на стенде Roger Dubuis

Томер Сислей

Ужин при свечах

ИСТОРИЯ ИЗ СРЕДНИХ ВЕКОВ Свой стенд и тематические вечера во время SIHH марка Roger Dubuis украсила в эстетике Средневековья

Орлы на стенде Roger Dubuis

Дафна Гиннесс

Темой года для «Роже Дюбуи» стала вселенная «Экскалибур», а потому и стенд марки на SIHH, и ее тематические вечера в ту женевскую неделю команда дизайнеров во главе с креативным директором Альваро Маджини решила оформить в рыцарском духе. Сам стенд украшало два орла – увеличенная копия символа «Женевского клейма» и самый что ни на есть настоящий, белоголовый. Остальная обстановка была под стать: темные, напоминающие замок стены, актеры в рыцарских доспехах и костюмах средневековых дам. Подготовка стоила того: стенд не только привлек внимание всех посетителей SIHH, но и поразил воображение трех звездных посланников марки – Джерарда Батлера, Томера Сислея и Дафны Гиннесс. И если Батлер и Гиннесс долго увлеченно разглядывали витрины с новинками, то Сислей больше всего заинтересовался живой птицей: взял орла на руку и с удовольствием позировал фотографам. Та же тема рыцарства была выбрана и для тематических ужинов, проходивших аж три вечера подряд. Президент марки Жан-Марк Понтруэ вместе с Джерардом Батлером, Томером Сислеем и Дафной Гиннесс принимали гостей в зале со сводчатым каменным потолком и стенами, украшенными гобеленами, а в качестве источников освещения использовались исключительно свечи. Длинный стол был усыпан лепестками роз и украшен вазами с фруктами, да и сами официанты были одеты в средневековые одеяния. Если бы устроители попросили еще и гостей соблюсти «средневековый дресс-код», то можно было бы погрузиться в полную иллюзию перемещения в прошлое.

Жан-Марк Понтруэ показывет Джерарду Батлеру новый Excalibur Quatuor

Гостей развлекает фокусник в костюме королевского шута

REVOLUTION

Интерьеры ресторана в средневековом духе

Жан-Марк Понтруэ рассказывает Дафне Гиннесс про новую коллекцию

Современный «Экскалибур» вместо меча – вот он дресс-код рыцаря XXI века

027

Каролина Куркова и Джордж Керн

Пит-стоп

Сергей Мазаев с супругой

Нико Розберг «Выезд» на сцену Кевина Спейси

Юэн Макгрегор

Константин Хабенский

Алексей Немов с супругой

БЫСТРЕЕ, ГРОМЧЕ, МОЩНЕЕ IWC Schaffhausen по традиции устроил масштабную тематическую вечеринку во время женевского SIHH Уже не первый год «IWC Шаффхаузен» поражает воображение тех, кому посчастливилось попасть на ее женевскую вечеринку, и масштабом, и количеством звезд на квадратный метр, и оригинальной тематикой. Тематика, впрочем, традиционно совпадает с темой часовой коллекции нового года, но предугадать, как именно она будет воплощена, практически невозможно. На сей раз, в честь года «Энженёров» и нового партнерства с командой «Формулы-1» AMG Petronas первый холл выставочного комплекса «Палэкспо» заполнился болидами. И настоящими – в них можно было присесть и сфотографироваться до входа в основной зал – и игрушечными – многие с удовольствием соревновались в гонках машинок на дистанционном управлении в ожидании начала вечера. После коктейля всех пригласили в зал, где на столе перед каждым гостем лежали... беруши! Приветствовавшие публику президент IWC Джордж Керн и уже традиционный конферансье Кевин Спейси сразу предупредили: «Только не потеряйте беруши, в какой-то момент они вам пригодятся!». И действительно, спустя полчаса шуток от Спейси, представления звездных посланников и перемены блюд всех попросили надеть беруши, а на круг перед сценой с ревом выехал настоящий болид AMG Petronas. За его рулем сидел пилот Нико Розберг. Он, с профессиональной командой, показал не только класс вождения, но и мастерство проведения молниеносного пит-стопа. После чего, опробовать себя в роли пит-стоп-ассистентов предложили и звездным посланникам марки. Согласились не многие. Пятеро мужчин проявили себя прекрасно, подпортила результаты только Каролина Куркова, показавшая в два раза большее время. В завершение вечера на сцену вышел Джамирокуай, и тут уже все звездные гости потянулись к сцене. Танцы, и это уже тоже традиция вечеринок IWC, продлились до поздней ночи.

Зинедин Зидан с супругой и Жан Рено

Джамирокуай

Борис Беккер

REVOLUTION

028 СОБЫТИЯ

Ваган Аветисян

Фарид Исьянов и Денис Пешков

Торстен Шуберт и Андреас Зетцепфандт

Николай Гурьянов

Олаф Преллер

Евгений Пай (IWC)

Борис Тавакколи

Алексей Шкрапкин

ТРЕБУЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА Часовые заседания революционеров В середине декабря прошлого года «Революшн» дважды собирал единомышленников на ставшие популярными встречи «про часы». Предпраздничные заботы и привычные московские пробки не остановили энтузиастов точной механики, часть которых объединилась на дружеский ужин в каминном зале ресторана «Кафе Пушкин» для обсуждения коллекции сложных часов марки IWC, а другие – на завтрак под флагом Piaget в ресторане Helene Darroze в «Рафф-Хаусе», где тему ультратонких развивал эксперт Фонда высокого часового искусства Джанфранко Ритчел. Оба мероприятия объединили людей самых разных профессий и взглядов на жизнь, что способствовало активному обмену мнениями по самому широкому кругу вопросов о часах. Следуя традиции, публикуем фотоотчет и приглашаем всех тех, кто желает поучаствовать в подобных встречах, сообщать нам в редакцию.

Андрей Маркин

Часы Piaget

Георгий Гамбашидзе

REVOLUTION

Виктория Крихели (Piaget)

Артем Серебренников

Джанфранко Ритчел

Алексей Кутковой

Олег Предтеченский

Илья Макаров

Денис Пешков

030 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В музее Mercedes в Бруклендсе: болид в разобранном состоянии

Конкретно и по-мужски Анна Минакова наблюдала запоминающийся старт партнерства IWC Schaffhausen и Mercedes AMG Petronas. Текст: Анна Минакова

REVOLUTION

П

ервые сообщения о том, что IWC Schaffhausen с января 2013 года становится официальным партнером команды «Формулы-1» «Мерседес» (Mercedes AMG Petronas), прозвучали еще в мае 2012-го. Уже тогда можно было предположить, что это логичное продолжение сотрудничества IWC с «Мерседесом», начатого еще в 2004 г., выльется для марки из Шаффхаузена в масштабное обновление линейки «Энженёр» (Ingenieur). Как показал SIHH-2013, так все и случилось. Я же увидела все новые часы 2013-го и утвердилась в смелой мысли о «Годе "Энженёр"», которому давно было пора состояться – линейка серьезно не обновлялась аж с 2005 года – еще в ноябре. В конце осени IWC пригласила меня в британские Брэкли

031

и Бруклендс – и не только для того, чтобы торжественно объявить о начале партнерства с командой «Мерседес», продемонстрировать сборку болидов и всю коллекцию (!) новых часов, но и для того, чтобы дать по полной прочувствовать слоган партнерства – «Разработано для мужчин». И это IWC на сто процентов удалось. Мне же было лестно оказаться единственным представителем российской прессы на том британском сборе, да и что уж там – одной из немногих женщин на этой мужской и по гендерному составу, и по духу тусовке. Первый день прошел на производстве болидов «Мерседес» в Брэкли. Здесь делают для них все кроме, собственно, двигателей. Отобрав телефоны и фотоаппараты, нас долго водили по цехам, заостряя особое

внимание на некоторых деталях. В посещении цехов автоматизированных машин, запрограмированных на создание деталей из титана, алюминия и углепластика, было что-то от крупного часового производства. А столь большого количества дизайнеров и разработчиков, как в Брэкли я, кажется, раньше ни на каких часовых производствах не встречала. Правда, в случае «Мерседеса» такое число оправдано: в течение сезона болид многократно перерабатывается, так что работа у этого отдела есть всегда, а не только перед началом следующего сезона, когда на бумаге и компьютерных макетах строятся болиды будущего. Сюрпризом оказался отдел, занимающийся обследованием деталей после гонок. Как выяснилось, после каждой гонки болид

разбирают и проверяют каждую детать под ультрафиолетом. Занимает этот процесс аж три дня и осуществляется одним человеком. Далее все обнаруженные неисправности фиксируются, детали заменяются, а сами поломки тщательно анализируются. Больше всего во время экскурсии говорили об углепластике. И о том, что из него состоит 85 процентов деталей болида (притом, это только 30 процентов его веса), и про то, что вес монокока – 60 кг и создается он из 12 слоев углепластика. По окончании этой теоретической части нас отвели и в хранилище священного углепластика, который бывает двух видов – однонаправленным и разнонаправленным (последний мы все знаем по его плетеному узору). И первому, и второму требуются более чем особенные условия: REVOLUTION

032 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ



1. Часы Ingenieur в корпусе из углепластика.

2. В здании Mercedes AMG Petronas 3. Джордж Керн рассказывает о перспективах партнерства



 REVOLUTION

хранить только в холодильнике, а «запекать» деталь только в печи при высоких температурах и высоком давлении. Все обрезки – складывать в специальные мешки, чтобы вернуть производителю для переработки, ведь материал этот совсем не из дешевых. Такое обостренное внимание к углепластику стало понятным позднее, когда в презентационной комнате нам продемонстрировали новые «Энженёр», ведь IWC не из тех, кто будет иметь некое декоративное партнерство с простым обменом логотипами (кстати, размещения логотипа IWC на болиде не планируется). IWC сразу же дала ответ на назревавший у многих вопрос: будет ли обмен ноу-хау в рамках трехлетнего, на данный момент, партнерства?! Уже! Так, один из новых «Энженёров» обрел корпус из углепластика. И это не повторение инновации «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) в Royal Oak Offshore Alinghi, корпус-монокок которого был создан из прессованного углепластика.

Ingenieur Automatic Carbon Performance – новый шаг в развитии темы, ведь прессованный углепластик здесь сочетается с верхними слоями из разнонаправленного (тканого) углепластика. А это уже прямые аналогии с созданием болидов «Формулы-1», при котором разнонаправленный углепластик вырезается по контуру детали, а далее слои спекаются при высоких температурах. И, как заверяет президент IWC Джордж Керн, на этой инновации IWC не остано-

033

Испытание для АБС: специальное покрытие, постоянно поливаемое водой, имитирует скользкую обледенелую дорогу









1. Деталь из углепластика 2. Проверка деталей под ультрафиолетом 3. На производстве болидов 4. Руль болида «Формулы-1» 5. Кристиан Кнооп презентует новые Ingenieur



вится, а продолжит черпать вдохновение в высокотехнологичном мире «Формулы-1», к секретам которого он теперь имеет «первый уровень допуска. Вечером первого дня нам довелось поучаствовать в развлекательной части: мы сыграли в лотерею, победители которой смогли погонять на симуляторе болида «Формулы-1». Мне, сразу скажу, не повезло, вожделенный красный жетон, коих среди белых было всего три, я не вытащила. Но еще больше не повезло креативному директору IWC Кристиану Кноопу: он не может потестировать симулятор, хотя бывает в Брэкли куда чаще нас, из-за своего высоченного роста. А вот Джордж Керн в болид уместился идеально и даже поставил рекорд прохождения круга, который трем счастливчикам с красными жетонами преодолеть не удалось. На следующий день в Бруклендсе обошлось без лотерей. Поводить GL 63 AMG по искусственно созданному бездорожью и C 63 AMG по скоростной трассе позволили всем. И тут очевидным стал ответ на вопрос, который многие задавали Керну и руководителю команды «Мерседес» Россу Брауну накануне: есть ли место женщинам во всем этом «разработанном для мужчин» мире. Есть, конечно, и не только на трибунах. Женская часть нашей журналистской делегации справилась со всеми непростыми задачами не хуже мужской. Ну, по крайней мере, мне так хочется думать. ★ REVOLUTION

034 ТЕНДЕНЦИИ

ВРЕМЯ В КАРМАНЕ Фотография: Сидни Тео Стилист: Мари Ли

Возможно, карманные часы не самые практичные и мало подходят для ежедневного использования, но ни один другой прибор времени не способен вселить в душу столь трепетное благоговение перед уходящими минутами и секундами. Неспешно вытаскивая такие часы из жилетного кармана, чтобы узнать, который час, их владелец невольно делает небольшую паузу в бешеном ритме будней – а это как раз то, чего нам всем сегодня так не хватает. ★

Карманные часы Arceau Pocket Astrolabe от Hermès в 48-миллиметровом корпусе из белого золота; механизм H1928 с автоматическим подзаводом; задняя крышка декорирована витражной эмалью; выпущены в единственном экземпляре

Спортивный двубортный пиджак из серой шерсти и белая хлопчатобумажная рубашка Burberry Prorsum; шелковый платок-паше в черно-белую клетку – Boss Selection; сине-серый шелковый галстук с набивным рисунком – Etro, принадлежит журналу Revolution REVOLUTION

035

Карманные часы Pocket Watch Ivory Enamel от Jaquet Droz в 50-миллиметровом корпусе из желтого золота; циферблат цвета слоновой кости выполнен в технике обожженной эмали; фирменный калибр 2615 с мостами вместо задней платины; ручной завод; 40-часовой запас хода; прозрачное окошко в задней крышке REVOLUTION

036 ТЕНДЕНЦИИ

Карманные часы PW производства Bell & Ross в 49-миллиметровом корпусе из серебряного сплава «Аргентиум»; механизм Dubois Dépraz с ручным заводом и пятиминутным репетиром; покрытый рутением циферблат украшен узором в виде солнечных лучей; на задней крышке гильошированный узор «ячменное зерно»

Однобортный шерстяной костюм-тройка в тонкую светлую полоску и охряный шелковый галстук в белый горошек – Brioni; белая хлопчатобумажная рубашка и позолоченные запонки, инкрустированные перламутром, – Alfred Dunhill; оранжево-белый хлопчатобумажный платок-паше – Simonnot-Godard REVOLUTION

037

Часы Breguet No., созданные на основе карманных часов, выпущенных Бреге в 1794 г.; корпус из 18-каратного желтого золота; механизм с автоматическим подзаводом, оснащенный «ночным» четвертным репетиром; индикатор возраста и фаз Луны; индикатор запаса хода, равного 60 часам; циферблат из посеребренного золота с гильошированным вручную узором; в мире насчитывается всего шесть таких «брегетов» REVOLUTION

038 ТЕНДЕНЦИИ

от Urwerk облачены в корпус размером 106 × 62 × 23 мм из стали, покрытой алюмонитридом титана, с деталями из титана; механизм UR-10.01 с автоматическим подзаводом и 39-часовым запасом хода; сателлитный индикатор часа парящего типа с ретроградной минутной стрелкой; сателлитный указатель даты и месяца; индикаторы дня/ночи, запаса хода и секунд; с обратной стороны корпуса расположены указатели, запрограммированные на 5-, 100- и 1 000-летний цикл; во всем мире существует всего восемь экземпляров

Шерстяной спортивный пиджак темно-коричневого и серого цветов в тонкую светлую полоску – Boss Selection; белая хлопчатобумажная рубашка и позолоченные запонки, инкрустированные перламутром, – Alfred Dunhill REVOLUTION

Модель: Тициано С / UPFRONT

Карманные часы UR- Zeit Device

@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

Crown Royal headgear or watch winder?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL | CHOPARD CHRISTOPHE CLARET | CORUM | DE BETHUNE | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | HUBLOT | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC PANERAI | PARMIGIANI | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH

040 ДРАГОЦЕННОСТИ

Брошь Chanel Joaillerie, Camélia Exotique

Кольцо Boucheron, Serpent Bohème Toi et Moi

Париж. Январь. Премьеры. ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ НЕДЕЛИ HAUTE COUTURE ЮВЕЛИРЫ ПОКАЗАЛИ СВОИ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ УКРАШЕНИЙ Текст: Анна Минакова

Кольцо Dior Joaillerie, Précieuses Rose REVOLUTION

В этом году, к большому огорчению ювелирно-часового мира, женевский SIHH полностью совпал по датам с парижской Неделей высокой моды. А оттого и журналистам, и клиентам, и самим маркам приходилось расставлять приоритеты и выбирать – Париж или Женева?! В итоге состав ювелирной недели получился сильно усеченным: вандомские марки Van Cleef & Arpels и Cartier были в это время на SIHH, с ними отправился туда другой член группы Richemont – швейцарский Piaget, который летом прекрасно дебютировал в Париже. Даже французский дом Chaumet предпочел показать новые декоративные часы в окрестностях SIHH и покинул родной Париж. Главных участников парижских премьер осталось совсем немного: Chanel, Dior и Boucheron. Чем же они удивили?

041

Колье Chanel Joaillerie, Camélia Origami

Серьги Dior Joaillerie, Précieuses Champêtre

Браслет Boucheron, Serpent Bohème

Кольцо Chanel Joaillerie, Camélia Solaire

Серьги Chanel Joaillerie, Camélia Gourmand REVOLUTION

042 ДРАГОЦЕННОСТИ

Кольцо Chanel Joaillerie, Camélia Gourmand

Колье Chanel Joaillerie, Camélia Ganse

CHANEL Joaillerie:

Кольцо Chanel Joaillerie, Pétales de Camélia

сад камелий Кольцо Chanel Joaillerie, Camélia Origami Кольцо Chanel Joaillerie, Camélia Ocean

Кольцо Chanel Joaillerie, Camélia Corolle

REVOLUTION

«Да будет сад!» – решили в «Шанель» и собрали все возможные камелии в одной коллекции. Еще в конце прошлого года директор ювелирного направления «Шанель» Бенжамин Комар пообещал: «В 2013-м мы постараемся удивить еще сильнее, а не расслабляться после юбилейного для нас 2012 г., в который первой созданной Шанель ювелирной коллекции исполнилось 80 лет. После 2012-го, когда мы представили крупнейшую с точки зрения количества предметов и с точки зрения стоимости редких крупных камней высокоювелирную коллекцию, мы представим сразу две новые высокоювелирные коллекции! Они будут посвящены двум нашим знаковым темам». Обещание выполнено: и воистину знаковая тема раскрыта, и никаким «расслаблением» после прошлых свершений это собрание драгоценностей не выглядит. Дизайнеры «Шанель» решили не просто вновь обратиться к самому цветку, ставшему фирменной приметой стиля самой Мадемуазель, а ювелирно переработать ранее найденные домом его интерпретации и связать его с другими знаковыми для себя символами. Так, например, один из хайлайтов Jardin de Camélias – брошь, серьги и кольцо Camélia Coromandel, созданные из 18-каратного белого и желтого золота с черной эмалью и бесцветными и желтыми бриллиантами разной огранки. Здесь в контур камелии вписан ювелирный сюжет на тему любимых Коко Шанель ширм Коромандель (лакированных ширм c пей-

043

Серьги Chanel Joaillerie, Cintraste de Camélia

зажами и орнаментами, созданными при помощи красок, слоновой кости, перламутра и драгоценных камней; искусство это родилось в Китае еще во времена династии Мин (1368–1644 гг.)). Кроме того, это еще и реверанс в сторону часового направления марки и совсем нелишнее напоминание о созданных в прошлом году совместно с эмальером Анитой Порше декоративных часах Coromandel. Брошь Ruban de Camélia – это уже отсыл к аксессуарному направлению – эдакая воссозданная в золоте и бесцветных и черных бриллиантах брошь-камелия, которую мы многократно видели в разные годы воплощенной из разных видов ткани. Другой отсыл к высокой моде – украшения Broderie de Camélia («Вышивка камелиями»). Узор получился изящным и притягательным своим цветовым решением: к строгости белого и черного (золото и черные и бесцветные бриллианты) здесь примешивается пастельная розово-фиолетовая гамма цветных сапфиров. Camélia Exotique, напротив, – настоящий взрыв цвета, созданного разных оттенков сапфирами огранки «подушка». Яркие и одновременно нежные цвета и полупрозрачность камней создают эффект витражности, словно солнечные лучи отразились в этих драгоценных фасетах. Нечто византийское можно отыскать в Camélia Solaire с фактурностью гравированного желтого золота. Если в прошлогодней коллекции «1932» много внимания было уделено редким крупным бриллиантам, то в «Саду камелий» материальный акцент сменился на крупные цветные камни: в кольце Camélia Origami центром стали три шпинели – главный камень огранки «груша» в 2,4 карата и два поддерживающих круглых камня; в кольце Camelia Corolle – розовый турмалин в 20,4 карата, а лепестки Camélia Ocean созданы из десяти синих сапфиров овальной огранки общим весом в 19,5 карат. Настоящий сад в цвету!

ВОИСТИНУ ЗНАКОВАЯ ТЕМА РАСКРЫТА, И НИКАКИМ «РАССЛАБЛЕНИЕМ» ПОСЛЕ ПРОШЛЫХ СВЕРШЕНИЙ ЭТО СОБРАНИЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ НЕ ВЫГЛЯДИТ

Колье Chanel Joaillerie, Duo de Camélia

Серьги Chanel Joaillerie, Ruban de Camélia

Серьги Chanel Joaillerie, Camélia Coromandel

Брошь Chanel Joaillerie, Camélia Coromandel REVOLUTION

044 ДРАГОЦЕННОСТИ

Колье Dior Joaillerie, Précieuses Champêtre

DIOR Joaillerie: листая архивы Серьги Dior Joaillerie, Précieuses Trèfle Кольцо Dior Joaillerie, Rose Dior Bagatelle

Кольцо Dior Joaillerie, Précieuses Trèfle

Архивное кольцо Dior Joaillerie, Coffret de Victoire, пример украшения с мотивом клевера

REVOLUTION

Кольцо Dior Joaillerie, Précieuses Champêtre

045

Серьги Dior Joaillerie, Coffret de Victoire

Кольцо Dior Joaillerie Cygne

Архивные серьги Dior Joaillerie, Coffret de Victoire, один из более ранних примеров работы Виктуар с камеями

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВИКТУАР СМОГЛА НЕ ПОВТОРИТЬ, А ПРЕВЗОЙТИ САМУ СЕБЯ Написав своей прошлогодней высокоювелирной коллекцией Dear Dior драгоценное и очень личное послание Кристиану Диору, на этот раз ювелирный дизайнер Виктуар да Кастеллан решила вдохновиться собственными творениями прошлых лет. Трудность с описанием стиля коллекции и уложением ее в одну общую историю может возникнуть лишь у тех, кто плохо знаком с творчеством самой де Кастеллан. Для остальных эти новые переработки в разные года обозначенных ею тем в рамках одной коллекции крайне органичны. Все это пришло из «Шкатулки Виктуар» (Coffret de Victoire) – созданных в единственном экземпляре вещей, выделяемых в марке в отдельное ювелирное направление. Там, в этой шкатулке, Виктуар обнаружила и большие коктейльные кольца с крупным центральным камнем и цветочным ассамбляжем вокруг, и главные в мире цветов для «Диора» розы, и камеи в обрамлении драгоценных камней разной огранки, и листики

клевера. Даже свежо выглядящее кольцо Cygne («Лебедь») с нежными бело-розовыми завитками, отдаленно напоминающими кончики лебединых крылышек, – на самом деле тоже сюжет из прошлого. До этого в «Шкатулке» были серьги Cygne Rose все с теми же завитками. Занятно, но даже решение в материале осталось тем же: золото, бесцветные бриллианты и розовые сапфиры. И в других вещах коллекции можно найти не только много тематических, но и много «материальных» аналогий. Впрочем, все это совершенно не выглядит повторением или копированием. Более того, если представить далекое будущее и предположить, что новый ювелирный дизайнер «Диора» в какомнибудь далеком 2088 г. решит переработать знаковые темы Виктуар в ее честь, вряд ли у него получится лучше или хотя бы так уверенно хорошо. Ведь в новой коллекции, представленной в январе в рамках Недели высокой моды, де Кастеллан снова путешествует во времени, снова пишет письмо, только уже самой себе. Она раздумывает над тем, как бы она воплотила придуманные ею символы и образы, если бы делала это не энное количество времени назад, а прямо сейчас. И вот розовый сапфир в коктейльном кольце с клевером заменяется на более крупный синий, а рисунок самих листиков клевера обретает более изящный рельеф и легкость. А в серьгах с камеями бывший пышным узор обрамляющих драгоценных камней становится более геометричным и сдержанным в цвете. Эти серьги вообще словно преувеличивают свой возраст, так они сдержанны в сливочно-бежевом агате, бесцветных бриллиантах и бутылочного цвета гранатах. Удивительная Виктуар смогла не повторить, а превзойти саму себя.

REVOLUTION

046 ДРАГОЦЕННОСТИ

Подвеска Boucheron, Serpent Bohème

Кольцо Boucheron, Serpent Bohème

Эскизы колье, созданного Бушероном для его жены Габриэль, 1878 год

BOUCHERON: уроки истории

Браслет Boucheron, Serpent Bohème

НЕ ТОЛЬКО ТЕМАТИЧЕСКИ, НО И ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЛЕКЦИЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ ДОМА

Плетение браслета Boucheron, Serpent Bohème

REVOLUTION

Кажется, представляющая вот уже второй год ювелирное лицо дома «Бушерон» Клэр Шоан решила всем своим творчеством поставить памятник ювелиру Бушерону. Это было в представленной в 2012-м высокоювелирной коллекции, на сей раз прием прямого цитирования и листания архивов повторяется в коллекции класса «бутик» – Serpent Boheme. На сей раз Клэр рассказывает нам историю одного подарка: в 1888 г. Фредерик Бушерон преподнес своей супруге колье-змейку. Свою коллекцию Шоан называет трибьютом, и даже не самому колье, а жене легендарного основателя дома. Конечно, это далеко не первая переработка темы змеи в «Бушероне»: для марки змея, пожалуй, – главный представитель всей фауны в ювелином арсенале (не меньшего значения, чем пантера для «Картье»). Так, в 1885-м было созданное асимметричное бриллиантовое кольезмея, в 1907 г. свет увидел браслет, разомкнутые концы которого оканчиваются двумя змеиными головами, в 1928-м для жены махараджи Патиалы был создан браслеткобра... Оригинальный браслет с ониксом и кораллами 1937 года уводит тему змеи в более условную плоскость, оставляя лишь извивающийся бриллиантовый силуэт. И это только малая часть знаковых украшений на тему змеи.

047

Браслет Boucheron, Serpent Bohème

Браслет, созданный Boucheron в  году

Эскизы дизайна браслета коллекции Serpent, 1967 год

С 1968 года в марке вообще существуют пополняемые и обновляемые линии украшений-змей Serpent. И, собственно, 20 украшений Serpent Boheme – это очередное такое пополнение и расширение темы. Собственно, не только тематически, но и технически коллекция неразрывно связана с историей дома. Как с общими технологиями в текстурировании металла или искусстве закрепки камней, так и конкретными примерами: крученые цепи навеяны созданным в 1948-м по заказу египетского короля Фарука золотого колье-ошейника, а каплевидные формы пришли из созданного в 1967 г. золотого браслета Serpent, в котором голова змеи обрела эту условную форму капли с бриллиантовым паве. Отношение к Serpent Boheme двойственное: с одной стороны это явно история с большим коммерческим потенциалом, прекрасно исполненные ювелирные прет-а-порте, с другой – по ювелирным изделиям haute joaillerie показалось, что у Шоан, ученицы Лоренса Бомера, между прочим, большой потенциал, которого в этой коллекции как ни крути, не видно. Хочется верить, что эта коллекция была лишь продолжением начертанного в прошлом году плана продемонстрировать историю дома в украшениях и ювелирных часах, а вот в следующей коллекции, которую, хочется надеяться, Клэр покажет уже в летнюю Неделю высокой моды, ювелир отойдет в сторону от архивных эскизов и важных дат и создаст нечто свое, напишет действительно новую главу в этой славной истории. ★

Кольцо Boucheron, Serpent Bohème Toi et Moi

Закрепка камней в кольцо Boucheron, Serpent Bohème

REVOLUTION

048 ЭКСКЛЮЗИВ

Трилогия в четырeх измерениях

JAEGER-LECOULTRE GYROTOURBILLON

3 Соображениями по поводу одних юбилейных часов делится Алексей Кутковой.

REVOLUTION

049

Ч

асы «Мастер Гиротурбийон 1» (Master Gyrotourbillon 1), «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon 2) и «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон 3 Джубили» (Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee) – все эти шедевры «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), появившиеся в коллекции этой марки в последние девять лет, образуют удивительную трилогию трехмерных турбийонов, каждый из которых представляет собой шедевр высокого часового искусства, и исключительные качества часов трилогии проявляются в различных аспектах. Естественно, с технической точки зрения – конструкция двойной двухосевой каретки турбийона имеет общие черты, но, тем не менее, для каждых часов трилогии был подготовлен особый вариант. С хронометрической точки зрения – от плоской спирали в механизме «Гиротурбийона 1» мастера шли к геликоидальной спирали «Гиротурбийона 2», отчасти благодаря которой эти часы стали одним из победителей соревнования хронометров, а третьим шагом стала экзотическая сферическая спираль «Гиротурбийона 3». Наконец, с дизайнерской точки зрения – все часы трилогии выглядят по-разному, но каждый раз привлекательно. «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон 3 Джубили» – вот полное название этих часов, которым, как представляется, все же суждено остаться в нашей памяти «Гиротурбийоном 3», или того проще – «Гиро-3». Рискну высказать правило: чем лучше часы, тем короче будет их прозвище, так что есть хороший шанс проверить это правило годика через два-три на примере этих часов. (Кто сможет вспомнить и без запинки произнести вот это: Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer Officially Certified Cosmograph Daytona?) В 2013 году компания «Жежер-ЛеКультр» отмечает 180-летие со дня основания, и часы «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон 3 Джубили» – корона посвященной юбилею коллекции Tribute to Antoine LeCoultre. Эти часы – юбилейные и сами по себе, так как они стали десятым по счету шедевром высокого часового искусства

серии Hybris Mechanica, кроме того, эти часы – третий этап развития идеи трехмерных турбийонов, проекта «Гиротурбийон». Третий – он опасный самый. Третий – он самый важный. Третий завершает трилогию. Должен завершать, пусть даже запланировано еще невесть сколько поколений «Гиротурбийона». Часовое дело, посвященное самому таинственному из измерений нашего мира – времени, изначально строилось за редкими исключениями в двух измерениях – большинство часовых механизмов прошлого, да и современности, работали плоскостно, лишь перебрасывая вращение из одной плоскости в другую – с триба на колесо, оттуда на триб и снова на колесо… Оценим это в два и две десятых измерения. Третье пространственное измерение было помехой, досадным недоразумением, коварно вмешивавшимся в работу механизма, и его неизменно воспринимали как нежелательного там гостя. Конечно, еще во времена стародавние, когда вся часовая механика строилась на шпиндельном ходу, часовые механизмы лишь по необходимости забрели (вернее будет сказать – высунули нос) в третье измерение, на ту территорию, существовать в которой они были абсолютно не готовы. И с огромным облегчением после изобретения цилиндрового, дуплексного и прочих плоских ходов вплоть до анкерного и хронометрового часовщики из ненужного им третьего измерения ушли. Сейчас ситуация иная. Плоскость исследована и освоена, и современные часовщики при содействии виртуальной мощи современных конструкторских систем и небывалой точности и невиданной гибкости токарно-фрезерного оборудования все более и более выводят часовое дело в третье пространственное измерение, превращая часы в объект искусства, живущий в четырех измерениях. И бойцами авангарда четырехмерного фронта, как ни странно, выступили турбийоны – именно они, а не будильники, хронографы, вечные календари и минутные репетиры, хотя пытливый разум современных изобретателей в попытках выйти в четвертое измерение не оставил без внимания и эти сложные устройства.

Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee На противоположной странице: ротор турбийона часов Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee

REVOLUTION

050 ЭКСКЛЮЗИВ

Часы Master Gyrotourbillon 1, вариант для набора Hybris Mechanica (запланированное производство – 30 экземпляров)

Часы Master Gyrotourbillon 1 – модель 2004 года, платина (43 мм)

ПЕРВЫЙ

Великолепный калибр 177 (Gyrotourbillon 1). Ручной завод, два заводных барабана, запас хода 8 дней, двухосный турбийон, вечный календарь, указатель уравнения времени, указатель запаса хода

REVOLUTION

С прорыва в четвертое измерение начался для компании «Жежер-ЛеКультр» 2004 год. Часы «Мастер Гиротурбийон 1», оснащенные первым в истории марки турбийоном трехмерного вращения, нетривиальным вечным календарем с двумя стрелками указателя даты и базовым механизмом с восьмидневным заводом вызвали немало шума, и тому были веские основания. Здесь было о чем поговорить, и с точки зрения часовой механики, и с точки зрения дизайна. Вместе с очевидными зацепками – выточенной из цельного бруска наилучшего авиационного алюминиевого сплава филигранной внешней кареткой турбийона (за счет использования алюминия ее масса составляет всего 0,035 г), внутренней кареткой из титана и золотым балансом, были еще и спрятанные внутри механизма особенности, такие как хитроумная конструкция вечного календаря с двумя задействованными поочередно стрелками указателя даты и невероятные прозрачные заводные барабаны, пружины которых помещены между двумя сапфировыми дисками, уменьшающими трение. Были еще такие мелкие технические детали, как запрессованные в обе каретки стальные вкладыши, установленные там, где требовалось резьбовое соединение, колесо привода и триб внешней каретки турбийона с зубцами конического профиля. Баланс калибра 177, работающий на частоте 21 600 пк / ч (3 Гц), был установлен на враща-

ющейся перпендикулярно относительно оси вращения баланса внутренней каретке, что делала полный оборот за 24 секунды, а она, в свою очередь, была смонтирована внутри внешней каретки, вращавшейся на стандартной скорости турбийона – один оборот за 60 секунд. Узел баланса внутри вращающейся каретки внутри другой вращающейся каретки – это настоящая головная боль часовщика, и со всеми проблемами наладки и запуска калибра 177, механизма «Гиротурбийона 1», составленного из 679 деталей, смог справиться замечательный часовщик Эрик Кудре, а дизайн часов придумала отвечавшая тогда в «Жежер-ЛеКультр» за направление мужских часов Магали Метрайе. Первая ограниченная 75 экземплярами серия часов «Гиротурбийон 1» была изготовлена за несколько лет после 2004 г. (годовое производство составляло около двух десятков экземпляров), потом – в 2011 г. – было объявлено о выпуске так называемой «завершающей» серии часов в корпусе розового золота со скелетным циферблатом, а вплоть до настоящего времени предлагаются усыпанные багетными бриллиантами ювелирные варианты «Гиротурбийона 1» в платиновом корпусе: роскошно-скромный (6,7 карата бриллиантов) и неумеренно роскошный (23,9 карата бриллиантов). Согласно словам гендиректора «Жежер-ЛеКультр» Жерома Ламбера, всего планируется произвести не более 140 экземпляров «Гиротурбийона 1».

051

ВТОРОЙ

Калибр 174 (Reverso Gyrotourbillon 2). Ручной завод, запас хода – 50 часов, 24-часовой индикатор, указатель запаса хода на оборотной стороне

Второй трехмерный турбийон – «Гиротурбийон 2» – из коллекции 2008 года был выполнен в фирменном переворачиваемом корпусе «Реверсо». Эти часы, как легко посчитать, были выпущены к предыдущей круглой дате марки, и то не была адаптация обкатанного механизма под новый корпус. Для корпуса «Реверсо», пусть и очень большого, был заново разработан калибр 174. С функциональной точки зрения он проще калибра 177 «Гиротурбийона 1» – нет функций вечного календаря и указателя уравнения времени, установлен единственный заводной барабан (поэтому запас хода «Гиротурбийона 2» – 50 часов). Однако для «Гиротурбийона 2» был переработан турбийон – частоту баланса увеличили до 28800 пк / ч (4 Гц), внутреннюю каретку (алюминий и титан) «ускорили» до периода вращения 18,75 с (16 оборотов за пять минут; внешнюю алюминиевую каретку оставили на прежней скорости), а плоскую спираль заменили цилиндрической (еще ее называют геликоидальной) с двумя концевыми кривыми – последний аспект привлек самое пристальное внимание к калибру 174. И в том числе из-за того, что цилиндрические спирали были изобретены английским часовщиком Джоном Арнольдом для применения в механизмах прецизионных часов, и потому от «Гиротурбийона 2» стоило ожидать хорошей точности хода. Ожидания эти были блестяще подтверждены на хронометрических состязаниях 2009 г., проводившихся под эгидой часового музея в Ле-Локле, где первые два места заняли лекультровские турбийоны – первое «Мастер Турбийон», второе – «Гиротурбийон 2».

Часы Reverso Gyrotourbillon 2 – модель 2010 года, розовое золото, лимитированная серия из 75 штук для продажи исключительно в бутиках Jaeger-LeCoultre REVOLUTION

052 ЭКСКЛЮЗИВ

Часы Master Compressor Extreme Lab 2: цифровой минутный счетчик мгновенного переключения этого автоматического хронографа – один из исходных пунктов при конструировании Gyrotourbilllon 3

ВТОРОЙ С ПОЛОВИНОЙ Позволим себе небольшой экскурс в сторону от темы многомерности в часовом деле. Речь пойдет о часах «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ 2» (Master Compressor Extreme Lab 2) из коллекции 2010 г., одной из тех разработок, что были очень важны при конструировании «Гиротурбийона 3». Пожалуй, наиболее яркой чертой «Экстрим ЛАБ 2» был цифровой минутный счетчик мгновенного переключения, первый опыт создания в часовом деле такого рода конструкции, не использующей энергию дополнительного заводного барабана. В часах «Экстрим ЛАБ 2», по мнению гендиректора «Жежер-ЛеКультр» Жерома Ламбера, много перспективного для его фирмы: «В этом механизме мы нашли способ делать цифровые указатели с мгновенным переключением, не используя второй заводной барабан. В отличие от ланговского "Цайтверка" в "Экстрим ЛАБ 2" один барабан, а механизм прекрасно работает и обеспечивает приемлемый для нас запас хода. Я не могу сказать, каким образом в будущем мы используем эту конструкцию, наверняка это не будет вечный календарь. Я бы хотел видеть часы с более динамичной дополнительной функцией». Как мы видим, на роль «динамичной дополнительной функции» был выбран трехмерный турбийон третьего поколения.

REVOLUTION

053

Часы Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee – сверхбелая платина (43,5 мм, толщина 15,5 мм). Ограниченная серия из 75 экземпляров

ТРЕТИЙ

«Биение сердца сферического турбийона ни на секунду не замедляет своего размеренного ритма» Жоэль Кордье, разработчик часовых механизмов Jaeger-leCoultre

Он же – тысяча двести сорок второй. Механизм часов «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон 3 Джубили» – калибр 176 – тысяча двести сорок второй по счету калибр «ЖежерЛеКультр», изготовленный за всю историю этой фирмы. Коль так, с него и начнем. Прежде всего, следует оговориться, что показанные на женевском салоне SIHH-2013 часы «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон 3 Джубили» – это прототип, который, вполне вероятно, пойдет в серийное производство без существенных изменений, но, возможно, потребуются какие-то модификации. Разумеется, общие контуры проекта должны остаться неизменными, раз он был официально представлен на суд публики. При первом же взгляде на новый механизм становится понятно, что перед нами попытка найти новый для «ЛеКультра» стиль отделки часового механизма, с одной стороны, представляющийся архаичным, а с другой – остросовременным. Все дело в выверенном сочетании современных технологий с методами сугубо ремесленными, старинными. Отделанная чеканкой поверхность платины и мостов окружена

приподнятой обводкой (кайма) с тонко продольно шлифованной плоской поверхностью и полированными фасками. Такой же обводкой подчеркнуты места крепления винтов и камневых подшипников. Пожалуй, в настоящее время это наиболее трудоемкий способ отделки, исключая, разве, сплошную ручную гравировку да отделку драгоценными камнями. Стоит особо отметить, что фиксированные детали механизма отделаны в одинаковом стиле и с лицевой стороны механизма, и с оборотной. Механизм одной из горячих новинок этого года – часов Ingenieur Constant-Force Tourbillon компании IWC – отделан в сходной манере, но отделка механизма «Энженьёра» ближе к современности, к стилистике сверхмощных автомобильных двигателей, а в механизме «Гиротурбийона 3» все сделано для того, чтобы мы, взглянув на него, в первую очередь думали о традициях, о кропотливой ручной работе, и о тех карманных часах 1898 года, что сделал Жак-Давид Лекультр, и механизм которых стал отправной точкой в разработке метода отделки механизма «Гиро-3».

REVOLUTION

054 ЭКСКЛЮЗИВ

Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee – вид с оборотной стороны. Отметьте интересную деталь: ось защелки заводного барабана установлена в рубиновых камнях

Посмотрим теперь на турбийон часов: впервые из всех «Гиротурбийонов» в третьей модели применена конструкция турбийона с односторонним креплением оси (разумеется, внешней каретки). Это решение представляется оправданным, так как теперь турбийон приобрел совершенно фантастический вид, как будто он вращается вообще без опоры. По конструкции турбийона «Гиро-3» ближе к «Гиро-1», нежели к «Гиро-2»: частота баланса 21 600 пк / ч, скорость вращения внутренней каретки тоже как у «Гиро-1». У «Гиро-3» обе каретки алюминиевые, и внешняя, и внутренняя. Главное отличие видится в синих тонах – это вороненый золотой баланс и изготовленная из вороненой стали сферическая спираль. Стоило ли «ЛеКультру» тратить бездну времени и усилий на разработку собственной технологии производства сферических спиралей? Гуру традиционного часового дела Джордж Дэниелс высказывал по этому поводу следующие соображения: REVOLUTION

«Швейцарские мастера хронометров временами использовали сферические спирали. Их формируют примерно так же, как и геликоидальные… Часовщик в своей работе вряд ли найдет преимущества от применения этих спиралей, но они очень нравятся некоторым коллекционерам, которые ценят мастерство тем больше, чем больше дополнительных трудностей предполагается». С ним не согласен Роланд Ранффт, один из крупнейших специалистов по старинным часовым механизмам: «Сферические спирали не только хорошо выглядят. У них есть преимущество по сравнению с брегетированной спиралью: концевая кривая последней осуществляет безупречное уравновешивание спирали только при определенной амплитуде, а сферическая спираль справляется с этим практически при любых амплитудах». В данном случае есть возможность согласиться с обоими: главное здесь то, что турбийон со сфери-

055

Сферическая спираль часов Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee

В циферблате Gyrotourbillon 3 можно найти признаки четырех эпох истории часового дела: карманных часов XVI–XVII веков; карманных часов начала XX века; наручных часов 1950-х и 1960-х; современной авангардной часовой механики ческой спиралью уникален и что это красиво. И почему-то думается, что идти эти часы будут не хуже хронометрического чемпиона «Гиро-2». Замечательный трехмерный турбийон «Гиротурбийона 3» оказался той самой «динамичной дополнительной функцией», для которой Жером Ламбер зарезервировал хронографическое устройство с цифровым счетчиком минут мгновенного переключения: «Гиротурбийон 3» оснащен также функцией однокнопочного хронографа, поэтому окошко с двумя цифрами, расположенное на 60-секундном циферблате, – это не большой указатель даты, но большой указатель минутного счетчика хронографа. Структура циферблата «Гиротурбийона 3» заставляет подумать о четырех эпохах в истории часового дела: вращающийся чеканный круг указателя времени суток (у заводной головки) – о старинных карманных часах XVI–XVII веков; матово-белый ци-

ферблат часов и минут с проточенной центральной зоной – о классических карманных часах начала XX века; отделанный с применением дающей эффект солнечного сияния тонкой радиальной шлифовки циферблат хронографа – о классических наручных часах 1950-х и 1960-х; как будто подвешенный в окне механизма турбийон – о современной авангардной часовой механике. Корпус часов «Мастер Гранд Традисьон Гиротурбийон 3 Джубили», как и у двух других моделей юбилейной серии, о которых мы также рассказываем в этом номере, выполнен из сверхбелой платины, а золотая раскладывающаяся застежка ремешка (кожа аллигатора) позволяет проводить точную настройку длины ремешка, и эта деталь представляется убедительным последним штрихом, завершающим действительно впечатляющую работу мастеров мануфактуры из долины Валле-де-Жу. ★ REVOLUTION

2010

056 ОБЗОР SIHH 2013

1991

2004

Baume & Mercier Cartier Piaget Gérald Genta Daniel Roth

A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

1998

Baume & Mercier Cartier Piaget Gérald Genta Franck Müller

Baume & Mercier Cartier Daniel Roth Gérald Genta Parmigiani Fleurier Piaget Vacheron Constantin Alfred Dunhill Montblanc YSL Collection

1993

1999

1992

Baume & Mercier Cartier Piaget Gérald Genta Franck Müller

1994 Baume & Mercier Cartier Piaget Franck Müller Alfred Dunhill

1995 Baume & Mercier Cartier Piaget Gérald Genta Daniel Roth Alfred Dunhill

1996 Baume & Mercier Cartier Piaget Gérald Genta Franck Müller Alfred Dunhill

1997 Baume & Mercier Cartier Piaget Vacheron Constantin Franck Müller Alfred Dunhill YSL Collection Montblanc

REVOLUTION

Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Bovet Bréguet Cartier Daniel JeanRichard Daniel Roth Gérald Genta Girard-Perregaux Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Perrelet Piaget Vacheron Constantin Roger Dubuis

2000 Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Bovet Bréguet Cartier Daniel JeanRichard Daniel Roth Gérald Genta Girard Perregaux Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Perrelet Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin

2001 Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Bovet Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Perrelet Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin

2002 A. Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Bovet Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Perrelet Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2003 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels

2005 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2006 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier, Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2007 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2008 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2009 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier Daniel JeanRichard Girard Perregaux IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Ralph Lauren Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier JeanRichard Girard Perregaux Greubel Forsey IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Ralph Lauren Richard Mille Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2011 A.Lange & Söhne Alfred Dunhill Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier JeanRichard Girard Perregaux Greubel Forsey IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Ralph Lauren Richard Mille Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

2012 A.Lange & Söhne Audemars Piguet Baume & Mercier Cartier JeanRichard Girard Perregaux Greubel Forsey IWC Jaeger LeCoultre Montblanc Officine Panerai Parmigiani Fleurier Piaget Ralph Lauren Richard Mille Roger Dubuis Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

057

SIHH` A.LANGE & SÖHNE AUDEMARS PIGUET BAUME & MERCIER CARTIER GREUBEL FORSEY IWC JAEGER LECOULTRE MONTBLANC OFFICINE PANERAI PARMIGIANI PIAGET RALPH LAUREN RICHARD MILLE ROGER DUBUIS VACHERON CONSTANTIN VAN CLEEF & ARPELS

Своими наблюдениями делятся Анна Минакова, Денис Пешков, Алексей Кутковой

М

ой очередной визит на ежегодный Женевский салон высокого часового искусства в этом году стал юбилейным – десятым, хотя многие мои коллеги уже и затрудняются вспомнить, когда впервые они посетили эту «выставку-ярмарку», которую в далеком 1991-м организаторы задумали как мероприятие, «призванное демонстрировать исключительные часы привилегированной публике в изысканной обстановке». Посетители первого салона знакомились с образцами точной механики и прочими творениями всего лишь пяти участников – Baume & Mercier, Cartier, Piaget, Gérald Genta, Daniel Roth; на юбилейном, двадцатом салоне в 2010 году их было уже 19, правда, ненадолго – салон этого года почтили участием 16 марок, среди которых только Audemars Piguet, Parmigiani и Richard Mille никак не связаны с группой Richemont. Конечно, «Базельуорлд» был и, вероятно, останется самым представительным и массовым собранием деятелей часового и ювелирного бизнеса самых разных, простите за каламбур, калибров, но вышеупомянутая изысканность обстановки SIHH все же милее для знакомства с шедевром точной механики, да и просто хорошими часами, чем рассчитанная на сотню тысяч посетителей базельская ярмарка, начала которой, впрочем, мы все ждем с нетерпением: тенденции и тон в мировом масштабе задает все-таки «Базель». Ну да не о нем нынче речь. Женевский салон этого года, по мнению многих, подтвердил наметившуюся несколько лет назад концентрацию основных усилий по изобретательности, дизайну,

смелости мысли исключительно в сегменте сложных и очень сложных часов, предоставив «простые» модели среднего ценового сегмента как бы самим себе, а те не нашли ничего лучше кроме как зарыться с головой в архивы и вернуться к «традиционным ценностям». Забавно, что я склонен согласиться с этой точкой зрения, но при этом не уверен в ее правильности, что называется, на все сто: когда рассматриваешь в подробностях новые часы практически всех марок по отдельности, картина, вроде как, вырисовывается иная. Гигантским особняком стоит Cartier, часы которой завораживают невероятной красотой, изяществом и техническим совершенством, блестяще поэтичны часы Van Cleef & Arpels, сумасбродны и дьявольски желанны турбийоны Richard Mille, чисты, непорочны и так понятны модели A. Lange & S ehne, доступны и удобны Baume & Mercier, алхимической мистикой средневековья веет от часов Roger Dubuis, квинтэссенцию часового мастерства представляют Jaeger-LeCoultre, Parmigiani Fleurier… Мы в очередной раз постарались познакомить вас со всем тем разнообразием творений часовых мастеров, которыми хвалились участники выставки в этом году (в обзор не вошли только часы Ralph Lauren), щедро усыпали наши авторские тексты комментариями первых лиц индустрии, и, как мне кажется, впервые публикуем комментарии независимых иностранных специалистов – все это для того, чтобы быть и оставаться самым информативным, интересным, честным и уважаемым изданием. Спасибо, что выбрали нас. Денис Пешков REVOLUTION

058 ОБЗОР SIHH 

A. LANGE & SÖHNE « » От простого к сложному, от сложного к сверхсложному

Исполинский макет часов Grand Complication на стенде A. Lange & Söhne

Генеральный директор A. Lange & Söhne Вильгельм Шмид выступает перед журналистами

Е

 REVOLUTION

сли говорить о «механике», то есть о разработке принципиально новых часов и новых механизмов, то «А. Ланге унд Зёне» можно назвать одним из лидеров в начале этого сезона. Это касается даже одной из самых простых на первый взгляд новинок коллекции «1815», изначально отданной часам без фирменного ланговского большого указателя даты, – это модель «1815 Ап/Даун» (1815 Up/Down) с указателем запаса хода (кстати, именно такой дизайн шкалы указателя запаса хода с метками Auf для полностью заведенного и Ab для незаведенного механизма был в 1879 г. запатентован «А. Ланге унд Зёне»). В коллекции «Ланге» уже были часы «1815 Ап/Даун», появившиеся в коллекции фирмы в 1997 г., но те оснащались калибром L942.1 (диаметр 25,6 мм) с 45-часовым запасом хода. Для «1815 Ап/Даун» образца 2013 года был модифицирован калибр L051.1 (диаметр 30,6 мм), что разработали для моделей обновленной в 2009 г. коллекции «1815» с увеличенными по сравнению с моделями предыдущей коллекции

корпусами. Механизм модели «1815 Ап/ Даун» – L051.2 с мануфактурной ланговской спиралью (в L942.1 была нивароксовская спираль) не только снабжен указателем запаса хода фирменного дизайна, но у него значительно вырос по сравнению с L051.1 запас хода – с 55 до 72 часов. И габариты механизма остались неизменными! Трехсуточный завод – это здорово, к тому же ровно таким же запасом хода обладают механизмы моделей «Ланге 1» и «Гран Ланге 1», как старые, так и новые. Интересно отметить, что диаметр корпуса «1815 Ап/Даун» на миллиметр меньше, чем у «1815» (корпус «1815» – 40 мм, «1815 Ап/Даун» – 39 мм), здесь, по-видимому, сказывается то, насколько чутко «Ланге» прислушивается к пожеланиям клиентов из стран восточной Азии, предпочитающих часы, диаметр корпуса которых не превышает сорока миллиметров. Есть у «1815 Ап/Даун» еще одна нетривиальная функциональная особенность – после истечения 72-часового запаса хода часы остановятся, и маленькая секундная стрелка станет точно в нулевой позиции.

A. LANGE & SÖHNE 059

Q&A

Вильгельм Шмид, генеральный директор A. Lange & Söhne





 Up / Down 1. Часы 1815 Up/Down – белое золото (диаметр 39 мм, толщина 8,7 мм) 2. Часы 1815 Up/Down – розовое золото, вид с оборотной стороны 3. Часы 1815 Up/Down – желтое золото 4. Мануфактурный механизм Lange калибр L051.2 (часы 1815 Up/Down), ручной завод, запас хода 72 часа



Денис Пешков Этот вопрос вам уже, наверное, задали все, кому не лень: что вы будете делать с макетом часов, висящим на входе в экспозицию? Вильгельм Шмид Они составят компанию другим макетам. Мы обязательно их сохраним. ДП Недавно весь мир стал свидетелем инаугурации вновь избранного президента США. Как известно, глава американского государства ежегодно обращается к Конгрессу с посланием о положении дел в стране. Если бы вам пришлось обратиться к ценителям часов с посланием о положении дел в вашей компании, что бы вы сказали? ВШ Сказал бы, что в этом году мы выпустили по-настоящему потрясающие часы. Безусловным хитом среди новинок стала модель «Грэнд Компликейшн» (Grand Complication) – она попросту затмила собой другие модели. Но я уверен, в любое другое время каждая из оставшихся в тени моделей имела бы все шансы произвести фурор. Меня довольно часто спрашивают: «Что эта модель для вас значит?» Она, по сути, ответ на вопрос о том, на что способна наша мануфактура. Теперь это раз и навсегда ясно. ДП Часы «Грэнд Компликейшн» привели в восторг многих ценителей. Вместе с тем вы просите за них ни много ни мало два миллиона евро, и все (по крайней мере, те, с кем я разговаривал) задаются вопросом: почему такая цена? Не то чтобы это кого-то сильно удивляло: на рынке немало супердорогих предложений, достаточно вспомнить те же кремниевые часы «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) за миллион евро или модель «Ришара Милля» (Richard Mille) в сапфировом корпусе,

который смотрится как пластмассовый, – ее можно приобрести за , миллиона евро… ВШ Вы хотите сказать, мы продешевили? ДП Что вы! Я всего лишь хотел узнать, чем обосновывается эта астрономическая цифра: тем ли, что «Грэнд Компликейшн» настолько уникальны, или тем, что для их производства приходится задействовать огромное количество мастеров; может, все дело в том, что их выпуск – слишком длительный и трудоемкий процесс? ВШ Честно говоря, на подобных часах много не заработаешь. На их создание у нашей фирмы ушло целых семь лет. Еще семь лет потребуется на то, чтобы выполнить поступившие заказы и доставить часы владельцам. Собрать прибор такого уровня под силу только самому умелому мастеру в компании, а это значит, что ему придется оторваться от всего остального на довольно долгое время. Да и вообще, в таких проектах занята масса других сотрудников: помимо сборки, нужно же еще изготовить специальные детали и т. д. В этом деле принимает участие практически вся компания, отсюда и такая высокая стоимость. Да и потом, часы такого уровня не могут быть общедоступными. Дорого это или нет – как посмотреть. Если учитывать масштаб затраченных усилий, то, может быть, надо было просить и три миллиона. Тот же вопрос можно было задать и насчет количества экземпляров «Грэнд Компликейшн»: почему их шесть? Мы остановились на этой цифре, так как нам было важно продемонстри REVOLUTION

Калибр L095.2 и его люминесцирующий большой указатель даты Grand Lange 1 «Lumen»

060 ОБЗОР SIHH 

Часы Grand Lange 1 «Lumen» – платина. (фрагмент)

Устройство циферблата Grand Lange 1 «Lumen»



Если нравятся часы большего размера, стоит обратить внимание на новые модели серии «Гран Ланге 1» и «Гран Ланге 1 Люмен» (Lumen). «Гран Ланге 1» – новый вариант прошлогодних часов этой серии в корпусе из белого золота (диаметр 40,9 мм) с черным циферблатом, а вот в часах «Гран Ланге 1 Люмен» предлагается новый ланговский вариант стиля «милитари». Вообще-то часы «Гран Ланге 1 Люмен» – новое воплощение идеи покрытого люминесцирующем составом указателя, установленного под пропускающим ультрафиолет затемненным циферблатом, что изготовлен из специальным способом обработанного сапфира. Это та идея, что была впервые реализована в часах 2010 года «Цайтверк Люминос» (Zeitwerk Luminous), только в «Цайтверке» ультрафиолетом заряжался люминофор цифровых указателей часов и минут, а в «Гран Ланге 1 Люмен» – большой указатель даты. В принципе, люминесцирующий в темноте указатель даты – это замечательно, но не менее замечательным получился незапланированный эффект применения полупрозрачного циферблата – он позволил впервые в истории коллекции «Ланге 1» взглянуть на велиREVOLUTION



колепный ланговский механизм не только с оборотной стороны корпуса, но и с лицевой. Полупрозрачный циферблат дает впечатляющую глубину – можно сказать, открывает новое измерение «Ланге 1», и почему-то сразу возникает желание открыть это новое измерение и в часах других коллекций «Ланге», например, в моделях с календарными функциями, где вся красота – сложное календарное устройство – как раз установлена непосредственно под циферблатом. Для этой роли сгодились бы часы «Саксония» с годовым календарем (Saxonia Annual Calendar), новая платиновая модель которых так кстати появилась в коллекции этого года. Однако у этой новинки – стандартный серебряный циферблат и великолепный автоматический механизм L085.1, что известен нам по прозвищу Sax-0-Mat, и который легко угадать по уникальному трехчетвертному ротору системы автоматического завода (он назван так потому, что занимает почти всю поверхность фирменной трехчетвертной платины механизма), а модель с полупрозрачным сапфировым циферблатом мы можем пока что лишь вообразить.

Grand Lange  1. Часы Grand Lange 1 – белое золото 2. Часы Grand Lange 1 «Lumen» – платина. Ограниченная серия из 200 экземпляров 3. Калибр L095.2 (Grand Lange 1 «Lumen»)



A. LANGE & SÖHNE 061

Часы Saxonia Annual Calendar – платина (фрагмент)

Saxonia Annual Calendar 1. Калибр L085.1 Sax-0-Mat (Saxonia Annual Calendar) 2. Часы Saxonia Annual Calendar – платина (диаметр 38,5 мм, толщина 9,8 мм) 



ровать, на что способна наша марка в техническом плане. Если бы часы вышли в единственном экземпляре, это ничего бы не значило. А то, что их запланировано шесть, свидетельствует о серьезном производственном потенциале. Так что и цена, и количество представляются нам вполне обоснованными. ДП «Ланге» весьма неохотно экспериментирует с современными материалами. Модель «Ланге  Люмен» с прозрачным циферблатом – это чуть ли не самое инновационное ваше творение. При этом остальные фирмы все чаще используют детали из кремния и применяют всевозможные другие нетрадиционные материалы, чтобы часы были удобнее и легче. Вы принципиально против новых материалов? Проводит ли ваше подразделение

Далее, мы гордимся своей приверженностью высокому часовому искусству. В нашем понимании кремний к высокому искусству не имеет никакого отношения. Он ассоциируется с массовым производством, а мы работаем совершенно в другом сегменте. Хотя, безусловно, я очень хорошо осознаю преимущества этого материала. Совсем другое дело – золото медового оттенка. Это отличный пример инновационного материала, который полностью соответствует духу «Ланге». Это очень твердый сплав, трудно поддающийся машинной обработке: работать с ним гораздо тяжелее, чем с обычным золотом или платиной. Зато он куда более устойчив к царапинам, чем обычное золото, при этом весит столько же и выглядит не менее привлекательно. Так что мы от него отказываться не собираемся. Еще один яркий пример – модель «Гран Ланге 1 Люмен». У ее циферблата многослойная конструк-

НИОКР какие-то исследования в этой области или на это наложен запрет? ВШ Нет, у нас нет никаких запретов. Мы всячески приветствуем инновационные разработки, но они должны соответствовать образу марки. Сегодня, когда драгоценные металлы день ото дня дорожают, нам невероятно трудно выпускать массивные часы. Однако мы не можем применять более легкие материалы – это идет вразрез с нашими традициями, ведь именно увесистость и была всегда отличительной чертой «Ланге». Поэтому новые сверхлегкие материалы для нас большого интереса не представляют.

ция, и все эти слои необходимо пригнать так, чтобы между ними не попал воздух, чтобы не образовалось пузырьков. А это весьма непростая работа, которую можно сделать только вручную. Вот это я понимаю – мастерство! При этом сапфировые пластины должны выдерживать испытания на удар, а прозрачные вещи, вообще-то, обычно хрупкие. Но испытания у нас одинаковы для всех моделей, из чего бы они ни были сделаны, так что пришлось нашим мастерам постараться. Получается, в эти циферблаты вложено много ручного труда, но при этом они выглядят очень современно – мы первыми готовы это признать.

REVOLUTION

062 ОБЗОР SIHH 

 Rattrapante Perpetual Calendar 1. 1815 Rattrapante Perpetual Calendar – вид с оборотной стороны 2. Часы 1815 Rattrapante Perpetual Calendar – платина (диаметр 41,9 мм, толщина 14,7 мм). Сплит-хронограф с 30-минутным счетчиком, вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца, фазы Луны и високосного цикла, индикатор запаса хода



Часы 1815 Rattrapante Perpetual Calendar – розовое золото



Гораздо более сложное устройство у календарного механизма одной из главных новинок этого года – часов «1815 Ратрапант Перпечуал Кэлендер» (1815 Rattrapante Perpetual Calendar). Как легко догадаться по названию, в механизме этих часов реализованы функции сплит-хронографа и вечного календаря, и сейчас это наиболее сложные часы в коллекции «1815». Другая представляющаяся очевидной догадка, что это модификация модели «Датограф Перпечуал» (Datograph Perpetual) с добавленной сплитфункцией, неверна, так как механизм часов «1815 Ратрапант Перпечуал Кэлендер» – калибр L101.1 – был разработан специально для этих часов и не является клоном калибра L952.1 «Датографа» с вечным календарем. Впечатляюще сложный механизм, собранный из 636 деталей с 43 камнями и четырьмя из них в полированных золотых шатонах, удалось удержать в габаритах 32,6 × 9,1 мм, и размеры корпуса (диаметр 41,9 мм при толщине 14,7 мм; многие хронографы на основе «Вальжу 7750» толще этого) не выходят за рамки разумного, так что «1815 Ратрапант Перпечуал Кэлендер» вполне годятся на роль повседневных часов. Механизм этих REVOLUTION

часов – вот настоящее сокровище, однако же, нельзя не отметить тщательно обработанный многоуровневый серебряный циферблат, что выполнен в духе эмалевых циферблатов сложных карманных часов позапрошлого и начала прошлого веков. И здесь становится понятно, почему в «1815 Ратрапант Перпечуал Кэлендер» в отличие от «Датограф Перпечуал» нет фирменного большого указателя даты: с ним это были бы совершенно другие по восприятию часы, наличие «большой даты» заставило бы уйти от спокойного классического симметричного («крестом») расположения дополнительных циферблатов и от классически-спокойного духа циферблатов старинных сложных часов. Структура циферблата «1815 Ратрапант Перпечуал Кэлендер» – дань уважения классике часового искусства, она скрупулезно продумана вплоть до кажущегося замысловатым, но все же логичного сочетания вороненых, позолоченных и покрытых родием стрелок, а несколько красных меток на черных шкалах заставляют рассматривать работу дизайнера как достойную похвалы. На еще одну деталь дизайна «1815 Ратрапант Перпечуал Кэлендер» обращает внимание гендиректор

«А. Ланге унд Зёне» Вильгельм Шмидт: «Я могу рассказать, как высокое часовое искусство понимают в "Ланге". Суть в следующем: нужно уделять внимание мельчайшим деталям, даже тем, которые покупатель никогда не увидит. Концентрируясь только на том, что сразу бросается в глаза, рискуешь получить не функциональный прибор времени, а безвкусный аксессуар. Для нас высокое часовое искусство – нечто большее, чем производство красивых часов. Это гарантия наивысшего качества, а наивысшее качество подразумевает, что покупателю нет надобности ни о чем беспокоиться: обо всем уже позаботился производитель. Возьмите, к примеру, индикатор фазы Луны в модели "1815" с вечным календарем: в нем звездное небо составлено из 411 малюсеньких точечек, а лунный диск приходится долго полировать. Однако мы это делаем не потому, что без этого никак, а потому, что нам так хочется. Мы знаем, что истинные знатоки и коллекционеры оценят наши усилия. Они-то уж точно вооружатся лупой и внимательнейшим образом рассмотрят все до единого элемента. Обычным покупателям это неинтересно, но наши клиенты как раз из тех, кому важны детали».

A. LANGE & SÖHNE 063

Мнение Бернард Чонг, Д-р, коллекционер, посланник Фонда высокого часового искусства.



Grande Complication 1. Часы Grande Complication – розовое золото (диаметр 50 мм, толщина 20,3 мм), сборный белый эмалевый циферблат из пяти деталей. Калибр L1902 с ручным заводом, диаметр 40,5 мм, толщина 14,2 мм, устройство боя с режимами большого и малого боя; минутный репетир; сплит-хронограф с 60-минутным счетчиком и долевой секундной стрелкой; вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор фазы Луны 2. Материалы к ДНК-анализу часов Grande Complication: карманные часы A. Lange & Söhne №42500 1902 года. Розовое золото, сборный белый эмалевый циферблат из пяти деталей. Механизм с ручным заводом, диаметр 71 мм, устройство боя с режимами большого и малого боя; минутный репетир; сплит-хронограф с 60-минутным счетчиком и долевой секундной стрелкой; вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор фазы Луны

В моей коллекции есть почти все модели «Ланге», включая «Датограф»; я имел честь быть другом Гюнтера Блюмляйна с начала 1990-х. В последние восемь лет мне не нравилось то, что происходило в компании, но в 2013 г. ситуация полностью поменялась. То ли появились другие дизайнеры, то ли сменилось руководство, но в новых моделях виден потерянный было стиль «Ланге», они вновь стали красивыми и эстетичными. Уже сейчас можно предположить, что эти часы со временем будут котироваться на вторичном рынке. В какой-то момент компания не могла найти себя и пыталась подражать французам, но «Ланге» – немцы по духу, и им стоит делать на этом акцент. Немецкая часовая эстетика привлечет Китай и Россию, а кроме того, понравится молодежи. Безусловно, «Ланге» – очень значительная компания, но ей еще есть над чем поработать.



А всего шесть клиентов «Ланге» смогут по достоинству оценить все многочисленные детали той модели, что признана (да и могло ли быть иначе?) главной новинкой этого года в коллекции марки – сверхсложных наручных часов «Грэнд Компликейшн» (Grande Complication). Эти часы представлялись чемто вроде тайного сокровища, так как о том, что они есть среди новинок «Ланге», говорил лишь грандиозный в несколько метров высотой макет, что был выставлен в самом центре стенда марки на SIHH. «Говорил» почти буквально, так как в него было встроено устройство, воспроизводившие каждую четверть часа звуки большого боя (grande sonnerie, одна из функций сверхсложного шедевра «Ланге») – то есть отбивалось число часов и затем число четвертей текущего часа. Сами же часы, а вернее, их первый работающий прототип была возможность увидеть лишь на специальных презентациях, что проводил лично Энтони де Хаас, директор по развитию «А. Ланге унд Зёне» и руководитель команды часовщиков, занимавшейся конструированием и изготовлением «Грэнд Компликейшн» в течение семи лет. Теперь уже очевидно, что процесс работы над наручными часами

«Грэнд Компликейшн» шел параллельно процессу реставрации наиболее сложных карманных часов в истории «А. Ланге унд Зёне» – знаменитых «Грэнд Компликейшн №42500». Такие часы не следуют традициям, они устанавливают новые: в названии экстраординарного механизма наручных часов «Грэнд Компликейшн», калибра L1902, зашифрован не тот год, когда начиналось его конструирование (до того в современной коллекции «Ланге» две первые цифры калибра обозначали именно это), но тот год, когда самые сложные в истории «Ланге» карманные часы был проданы клиенту из Австрии за 5600 марок. Первый же экземпляр самых сложных в истории «Ланге» наручных часов предполагается отдать в 2014 году тому клиенту, который заплатит 1 920 000 евро. И Энтони де Хаас уверяет, что наличие этой суммы у клиента – необходимое, но далеко не достаточное условие приобретения «Грэнд Компликейшн»: руководство компании будет принимать отдельные решения по каждому из шести экземпляров. Единственное преимущество будет давать тот факт, что возможный покупатель является давним клиентом и коллекционером часов «Ланге». ★ REVOLUTION

064 ОБЗОР SIHH 

AUDEMARS PIGUET « » Royal Oak Offshore: большие, сложные, привлекательные

Д

 REVOLUTION

вадцать лет назад, в 1993 г., компания «Одемар Пиге» представила первую модель часов, которые многими воспринимались в те времена как недопустимо большие – это был стальной «Роял Оук Оффшор мод. ST25721» (Royal Oak Offshore Ref. ST25721) с 42-миллиметровым корпусом (толщина корпуса – 15 мм) и на массивном стальном браслете (в скобках стоит заметить, что тогда еще независимая часовая мастерская «Панераи» только-только приступила к пробному выпуску цивильных 44-миллиметровых моделей Luminor, Luminor Marina да 42-миллиметровых хронографов Mare Nostrum). Прошлый год был юбилейным для коллекции «Роял Оук», и потому его посвятили перезапуску этой коллекции, а на этот год пришелся юбилей «Роял Оук Оффшор», или ROO – так эти часы предпочитают называть многие поклонники часового искусства «Одемара». ROO – в этом звуке слышатся рокочущая мощь, насыщенность энергией

и стремление вырваться за пределы, и все это имеет отношение к истории коллекции: за два десятка лет ей повезло обзавестись по-настоящему легендарными моделями – это не только первый «Оффшор мод.

ST25721», но и «Монтойя» (ROO Juan Pablo Montoya), «Терминатор» (ROO T3 Chronograph), «Сурвайвор» (ROO Survivor), а также потрясающий «Алинги Тим» с корпусом из спрессованного углеволокна (ROO Alinghi Team Chronograph) и неожиданный возбудитель спокойствия, углеволоконно-керамический «Шмель» – Bumblebee (ROO Chronograph Ref. 26176FO). Итак, что предлагает нам «Одемар Пиге» в этом году? Похоже, после «недопустимо большого» 42-миллиметрового хронографа ROO образца 1993 года акцент сместился еще в большую сторону, и теперь в качестве стандарта будет корпус 44-миллиметрового диаметра. Именно в таком размере предлагается основная новинка этого года из тех, что можно воспринимать как доступные:

AUDEMARS PIGUET 065

Q&A

Джулио Папи, технический директор Audemars Piguet. Алексей Кутковой Это вы сделали механизм часов G-sensor для компании «Ришар Милль»? Джулио Папи Да. 



АК А почему не для «Одемар Пиге»? ДП Понимаете, «Ришар Милль» все еще находится в процессе становления, это молодое предприятие, а у марки «Одемар Пиге» почтенный возраст. Конечно, эволюция «Одемар Пиге» тоже продолжается, но у нас другой путь, связанный прежде всего с классическим часовым делом, классическим стилем. Мы предложили такую идею руководству, но они предпочитают продолжать путь, заложенный основателями, они хотят сохранить давние ценности, традиционные технологии. Несомненно, «Одемар Пиге» обращает внимание на новые идеи, но предпочитает не пускаться в радикальные нововведения. Возьмем, например, ход «Одемар Пиге» – это хорошая новая вещь, мы улучшили характеристики спускового устройства, сохранив традиционные материалы, и более того, для этого спускового устройства можно использовать те механизмы, что

конструировались под анкерный спуск, и переделать их с минимальными модификациями. АК Какой сложной функции, по вашему мнению, не хватает в коллекции «Одемар Пиге»? ДП Будильника! Понимаете, будильник – это практичная функция, мне приходится пользоваться будильником почти каждый день, кроме выходных, разумеется, и было бы здорово сделать наручные часы с будильником. АК Для вас, как специалиста по часовой механике, было бы естественно коллекционировать старые карманные часы… ДП Нет, я не коллекционер. Это может выглядеть странно, но работать с механизмами и коллекционировать – это совершенно разные вещи. Я люблю работать с механизмами, но именно работать, а носить часы либо коллекционировать их – это другое. К сожалению, в последние двадцать лет спроса на карманные часы почти нет, но мне было бы приятно поработать с карманными часами.

Royal Oak Offshore Chronograph 1. Автоматический хронограф Royal Oak Offshore Chronograph – керамика, титан 2. Часы Royal Oak Offshore Chronograph – вид с оборотной стороны 3. Калибр 3126/3840 – мануфактурный механизм с автоматическим заводом (Royal Oak Offshore Chronograph)

REVOLUTION

066 ОБЗОР SIHH 



это весь черный первый полностью керамический (за исключением титановой задней крышки да титановых защитных деталей заводной головки и кнопок хронографа) «Роял Оук Оффшор Хронограф 44 мм», оснащенный выполненным на основе одемаровского мануфактурного базового автоматического калибра 3216 механизмом с хронографическим блоком производства «Дюбуа-Депра». Автоматический хронограф – таким был самый первый «Оффшор», и за двадцать лет простых автоматических часов в этой коллекции было немного. Тем больше внимания обращает на себя ROO «Дайвер», модель, пожалуй, лучше всего соответствующая мужественной эстетике коллекции «Роял Оук Оффшор»: в циферблате этих часов нет присущей хронографам раздробленности. Здесь все продумано до последней детали в полном соответствии с тем, что мы привыкли ожидать от дайверских часов: внутренняя дайверская шкала, вращающаяся от специальной дополнительной головки (около метки «10 часов»), отмечена огненно-ярким оранжевым 90-градусным сектором, тем же цветом

отмечена минутная стрелка, отмечающая в дайверских часах длительность погружения, тот же оранжевый блик на центральной секундной стрелке поможет с полувзгляда определить, идут ли часы или же остановились. Корпус «Дайвера» – керамический, из керамики изготовлены обе головки, а задняя крышка (похоже, это становится своего рода стандартом для керамических часов) – титановая. Диаметр корпуса «Дайвера» – 42 мм, а толщина 13,9 мм не представляется излишней для водостойких до 300 м часов технического типа. Основная же новинка коллекции «Роял Оук Оффшор» 2013 года далеко выходит за пределы обыденности – это часы «Гран Компликасьон», оснащенные фирменный автоматическим сверхсложным калибром 2885. Набор функций поражает – минутный репетир, вечный календарь с указателями даты, дня недели, номера недели в году, месяца, 4-летнего високосного цикла и фазы Луны, а также сплит-хронограф с 30-минутным счетчиком. Впервые наручные часы «Гран Компликасьон» с этим механизмом были выпущены в 1996 г., появились они в классической коллекции «Жюль Одемар» (Jules Audemars), где, согласно традиции, и надлежит быть сверхсложной «механике». Однако в «Одемаре» думали иначе, и уже в 2002 г., отмечая 30-летний юбилей создания легендарных часов, предложили спортивный вариант сверхсложных часов – «Роял Оук Гран Компликасьон». Что же, традиция сверхсложных часов к юбилею продолжается и в этом году, а о том, почему именно такая модель короновала юбилейную коллекцию «Оффшора», рассказал нам гендиректор «Одемар Пиге» Франсуа-Анри Беннамья: «Высокосложные часы для “Одемар Пиге” – это все равно что от кутюр для модного дома. … сегодня мы решили отважиться на еще более рискованную авантюру и вставили самый сложный механизм в самый неожиданный для этого корпус. Вот почему в  г. у нас выходит “Оффшор” со сверхсложным механизмом (Royal Oak Offshore Grande Complication). Серия состоит из трех экземпляров в каждом исполне-

Royal Oak Offshore Grande Complication 1. Часы Royal Oak Offshore Grande Complication – розовое золото, керамика. Ограниченная серия из 3 экземпляров 2. Часы Royal Oak Offshore Grande Complication в полностью разобранном состоянии (компьютерная модель)

Калибр 2885 – самый сложный механизм в арсенале «Одемар Пиге».

648 деталей, 52 камня, диаметр 31,6 мм, толщина 8,95 мм. Минутный репетир, сплит-хронограф, вечный календарь, автоматический завод REVOLUTION



AUDEMARS PIGUET 067

Royal Oak Offshore Diver

Мнение

Дайверские часы Royal Oak Offshore Diver – керамика, титан

Андрес Морено (Мадрид) – вольнопрактикующий часовой журналист. В основном пишет для испанских изданий журналов «Эсквайр» и «Робб Репорт», а также для посвященного стилю жизни и отдыху приложения к газете «Экспансьон» «Фуэра де Серье»

нии, то есть всего “оффшоров” со сверхсложными механизмами появится  штук». Часам «Роял Оук Оффшор» уже 20 лет, и за эти годы одна-единственная экспериментальная модель превратилась в разностороннюю коллекцию: есть и дайверские часы, и автоматические хронографы, сложные и сверхсложные модели. Но у многих из нас велика ностальгия по самому первому «Оффшору», разработанному Эмманюэлем Гетом, – замечательному стальному хронографу с синим циферблатом и на стальном браслете. Поэтому мы спросили у ФрансуаАнри Беннамья, собирается ли он, пусть, например, ограниченной серией выпустить какой-нибудь ретро-вариант «Оффшора», воспроизводящий оригинал? «Ну, раскрыть все карты я не могу, но, возможно, кое-что в этом направлении у нас делается. Может быть, даже кое-что лежит здесь в сейфе». Что же, остается дождаться того момента, когда сейф г-на Беннамья откроет свои тайны. А в этом году из сейфов, музейных витрин и запасников были собраны совсем другие раритеты – это, пожалуй, наиболее полная подборка карманных и наручных часов «Гран Компликасьон» за все времена, начиная от карманных часов 1887 года до наручного Royal Oak Grande Complication прошлого года. Лучшего доказательства компетенции «Оде-

На стенде «Одемар Пиге» никаких революционных новинок нет – просто завершается обновление коллекции. Звездой прошлого салона стал «Роял Оук», в этом году гвоздем программы был «Оффшор». Из этой линейки мне больше всего понравились две модели. Первая – хронограф в керамическом корпусе. Он, во-первых, красивый, а во-вторых, отлично подходит для коллекционеров, которые пока что не прониклись к прессованному углеволокну (эта новаторская технология некоторым кажется чересчур авангардной, и применяет ее только «Одемар Пиге»). Вторая модель – со сверхсложным механизмом, замечательный альянс высокого часового искусства и спортивного духа. Она станет прекрасным вариантом для тех, кому наскучили обычные «оффшоры». Правда, ее недостаток – цена и крайняя ограниченность серии (всего шесть экземпляров на весь мир!). А еще вопросы вызывает каучуковый ремешок: неужели этот материал действительно уместен в часах за 700 000 евро?

Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph 1. Часы Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph – титан и белое золото Ограниченная серия из 10 экземпляров 2. Калибр 2874 (Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph) – сторона, где установлен минутный репетир, скрыта под циферблатом



 REVOLUTION

068 ОБЗОР SIHH 



Royal Oak 1. Часы Royal Oak, кварцевые в корпусе 33 мм, золото с бриллиантами 2. Часы Royal Oak, автоматические в корпусе 37 мм, белое золото с бриллиантами

мар Пиге» в кропотливом деле производства сверхсложных механизмов трудно найти. «Гран Компликасьон» – это всегда очень сложное предприятие, и наверняка при разработке каждого нового поколения этих часов в механизм вносились какие-то изменения, необходимость которых становилась очевидной только после того, как часы были испытаны самыми жесткими критиками – их владельцами. Об этом мы спросили у человека, который лучше всего разбирается во всех вопросах, связанных с механизмами, потому что он руководит процессом их производства: это Джулио Папи, технический директор «Одемар Пиге» и руководитель принадлежащей этой марке фабрики механизмов AP Renaud et Papi. «Для новых часов мы модифицировали ряд деталей, ведь механизму “Гран Компликасьон” уже скоро будет двадцать лет. Например, нам удалось уменьшить шум регулятора устройства репетиции. Мы стали разбираться с этим, и обнаружилось, что у колеса анкерного устройства регулировки REVOLUTION



темпа репетиции был люфт кончиков осей, мы его уменьшили, и примерно вдвое уменьшился уровень шума регулятора. И ведь мы поняли это через столько лет! Это несложная штука, поэтому, если клиент, купивший раньше наши часы с минутным репетиром, захочет сделать то же самое, то в нашем сервисе этот блок можно будет заменить. В подготовке моделей “Гран Компликасьон” этого года мы серьезно поработали и над качеством звука. Для настройки звучания гонгов минутного репетира мы привлекли профессионального музыканта. Лет десять назад мы обходились без этого, так как у нас работали часовщики с музыкальным образованием. У них был хороший музыкальный слух, они слушали репетиры в процессе настройки и могли на слух сообразить, как нужно настраивать гонги. Увы, они ушли работать в другую фирму, и я вынужден был приноровиться. Теперь работаем с музыкантом, и он объясняет часовщикам... разумеется, не то, как настраивать гонги – он не специалист

в этом деле, – но рассказывает о проблемах с гармониками. Конечно, были трудности во взаимодействии часовщиков с музыкантом, было такое впечатление, что они говорят на разных языках. Так что им пришлось какое-то время учиться работать вместе». Разумеется, в разговоре с Джулио Папи нельзя упускать возможность выведать ту информацию, которой никто, кроме него, не располагает. Всегда можно найти море сведений о том, что такое сверхсложные часы, какими функциями оснащают их разные марки, какое количество деталей есть в тех или иных механизмах, сколько заводных барабанов и каков запас хода, но очень мало всего того, что может понять и осознать человек, который лично участвует в процессе конструирования механизма, его сборки, наладки и разбора тех недостатков, что выявляются лишь со временем. Насколько соответствует название «сверхсложный» самому процессу работы по сборке и наладке механизма? Разумеется, все мы знаем, что все это очень сложное дело, но в чем конкретно это заключается? Джулио Папи так ответил на эти вопросы: «Механизм наручных часов маленький, и хотя при частоте баланса в   пк / ч обеспечен запас хода до  часов, энергии в нем не много, особенно это ощущается в тот момент, когда задействованы дополнительные устройства – например, если это сплит-хронограф и вечный календарь, который находится в фазе переключения от  вечера до полуночи. Механизм при этом теряет много энергии, а это означает, что балансу и спирали трудно поддерживать необходимую точность хода. Энергия – самая большая проблема в работе с механизмом “Гран Компликасьон”. В принципе, мы используем решения из опыта работы с карманными часами, но там все больше – размеры, заводной барабан, баланс и спираль, и все работает хорошо, так как больше уровень натяжения. При уменьшении размеров – при переходе к наручным часам – у механизма значительно уменьшается запас энергии. Приходится точно настраивать жесткость каждой плоской пружины [а их только в блоке вечного календаря “Гран Компликасьон” пять штук – прим. редактора]. Если плоские пружины тугие, это хорошо для функционирования конкретного устройства, но плохо для всего механизма, так как он теряет слишком много энергии на противодействие пружины переключению того колеса, которое эта пружина фиксирует. Часовщик должен, используя полировку, постепенно уменьшать толщину, и, следовательно, жесткость плоских пружин в блоках сложных устройств, а также тщательно полировать все детали, чтобы максимально уменьшить трение». На выставке были представлены два варианта ROO «Гран Компликасьон» – с корпусом дизайна серии «Гран-при» из розового золота и керамики либо из титана и керами-

AUDEMARS PIGUET 069





Jules Audemars 

Royal Oak Offshore Ladycat Часы Royal Oak Offshore Ladycat, сталь с бриллиантами, лимитированная серия 150 экземпляров

ки, в каких исполнениях будут предлагаться те остальные варианты, о запланированном выпуске которых нам рассказал Франсуа-Анри Беннамья, пока неизвестно. Пожалуй, единственная новинка в коллекции мужских часов этого года не из семейства «Оффшоров» – это сложные часы «Традисьон» с турбийоном, минутным репетиром и хронографом (Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph), выпущенные двумя лимитированными сериями по 10 экземпляров в белом и розовом золоте либо в титане и белом золоте. Титан хорош для часов с минутным репетиром – как довольно легкий металл он в минимальной степени по сравнению с золотом и тем более платиной заглушает звук репетиции, видно этим же резоном руководствовались в «Одемаре», выбрав титан в качестве материала корпуса одного из показанных в этом году публике вариантов сверхсложного «Оффшора». Вернемся, однако, к модели «Традисьон». Когда эта модель с ультратонким платиновым корпусом и превосходным автоматическим калибром 2120 лишь только появилась в одемаровской коллекции, она задала тон в экзотической и малонаселенной области дизайнерских ультратонких часов.

43-миллиметровый подушкообразный корпус при толщине 6,6 мм – вот что такое ультратонкий «Традисьон». Для часов с минутным репетиром, турбийоном и хронографом (фирменная одемаровская комбинация сложных функций) о такой толщине и речи быть не может, но 47-миллиметровый корпус «Традисьона», о котором идет речь, тоньше, чем дайверский «Оффшор» – 12,3 мм! Благородной лаконичности посеребренного циферблата, подцвеченного лишь выполненными из полированного розо-

1, 2. Ультратонкие часы Jules Audemars, корпус 41 мм, золото с бриллиантами 3. Часы Jules Audemars – вид с оборотной стороны

вого золота стрелками да метками часов, противостоит великолепие, открывающееся при взгляде сквозь сапфировое окно задней крышки корпуса – там калибр 2874 демонстрирует эстетское переплетение рычагов и колес хронографического механизма, а также устройство боя минутного репетира. Не забудем также традиционно открытый со стороны циферблата турбийон. «Одемар Пиге» продолжает женскую тему, на сей раз представляя в рамках обновленной «Роял Оук Оффшор» модели «Ледикэт» (Ladycat, название часы получили от единственной в своей категории яхты, участвующей в регате под командованием женщины при поддержке мануфактуры из Ле-Брассю). Предлагаются две лимитированные серии из 10 и 150 экземпляров в новых цветах той самой яхты – черном, золотистом и зеленом. Внутри корпуса – калибр с автоматическим заводом, сам 37-миллиметровый корпус декорирован бриллиантами. Пополнились новыми женскими моделями – с автоматическим либо кварцевым механизмом – и линии классических женских «Роял Оуков» в корпусах в 37 и 33 мм соответственно. Но главной звездой в женском сегменте стали вовсе не они, а элегантные «Жюль Одемар» с ультратонким корпусом из розового золота в новом размере – 41 мм. Это, действительно, выверенные часы: с серебристым гильошированным циферблатом, гранеными часовыми метками, деликатной декорацией бриллиантами, прозрачной задней крышкой корпуса, через которую можно наблюдать работу калибра 2120 с золотым ротором. ★ REVOLUTION

070 ОБЗОР SIHH 

BAUME & MERCIER « » Год «Клифтона», год новой классики

М

ы всегда знали, что марка «Бом э Мерсье» – сильный игрок на рынке классических часов. Конечно, у этой марки была и остается привлекательная коллекция дизайнерских женских часов, конечно, была, но, уверены, обязана появиться вновь спортивно-элегантная коллекция Riviera, но классика – это именно то, чего мы всегда от «Бом э Мерсье» ждем. И 2013 год не разочаровал, как минимум, с этой точки зрения: появилась новая коллекция «Клифтон» (Clifton), получившая название от американского городка Клифтон. Впрочем, город этот ничего общего с «Бом э Мерсье» не имел, кроме того что он есть (расположен он примерно в двух часах езды от хемптонских дачных выселков, давших название часам Hampton «Бом э Мерсье»). Географическая нацеленность марки именно на этот регион обширной карты Соединенных Штатов соответствует сходному позиционированию двух этих серий – они классические, в меру дизайнерские, в меру ностальгические. Рассмотрим же, однако, подробнее модельный ряд новой коллекции. Безусловный ее флагман – необыкновенно привлекательные часы «Клифтон 1830», выполненные из розового золота и осна-

щенные ультратонким (2,7 мм) калибром La Joux-Perret 7381 с ручным заводом. Вот это действительно флагман новой классики от «Бом э Мерсье»! Умеренно большой на современный вкус 42-миллиметровый корпус тоньше девяти миллиметров (если быть точным, на пятнадцать сотых: 8,85 мм), два заводных барабана обеспечивают 90-часовой запас хода (часы спокойно можно «забыть» на тумбочке на три дня, и они по истечении этого срока встретят вас весьма приятным на слух звуком работающего механизма), посеребренный слегка выпуклый циферблат с маленькой секундной стрелкой украшен позолоченными накладными метками часов и черной технически-строгой минутной шкалой и защищен купольным сапфировым стеклом – современным сверхпрочным вариантом давнишнего «плекси». Отправной точкой при разработке дизайна циферблата и корпуса «Клифтона 1830» были выпущенные в 1950-е годы исторические часы «Бом э Мерсье», и характерные признаки стиля той эпохи, взятые в «Клифтон 1830», дают очень интерес-

ный ностальгически-классический результат, но дополненный подходящими для наших дней дизайнерскими решениями. В конце концов, представьте себе классические часы 1950-х с корпусом в 42 мм! Тогда (и сейчас – просмотрите то, что предлагается на специализированных часовых аукционах из 1950-х) с трудом можно было найти мужские часы больше 35 мм. Изменение размеров – это не просто масштабирование в «Фотошопе», чтобы часы не «рассыпались», следует умело работать с пропорциями, и этим в «Бом э Мерсье» занимается Александр Перальди, главный дизайнер марки. В исторических часах есть деталь, очень ему понравившаяся – это полированная двойная фаска, что проходит по боковой поверхности

 REVOLUTION

BAUME & MERCIER 071

Clifton 

Q&A

1. Материалы к ДНК-анализу коллекции Clifton: наручные часы Baume & Mercier производства 1950-х годов 2. Часы Clifton 1830 – вид с оборотной стороны. Калибр La JouxPerret 7381 с ручным заводом 3. Часы Clifton 1830 – розовое золото, диаметр 42 мм, толщина 8,85 мм



Александр Перальди, главный дизайнер Baume & Mercier и Эммануэль Шрики, друг марки Baume & Mercier



раз сработает, прежде чем остановиться, анкер часов Clifton 1830, если их полностью завести, а потом забыть о них

Денис Пешков Вы всегда ходите в юбке? Александр Перальди Не всегда, но часто. ДП А как к этому относятся ваши дети? АП Их отношение с возрастом менялось. Сейчас моим сыновьям 17 и 15 лет. Когда они были помладше и я забирал их из школы, они даже просили меня приходить в юбке: «Это круто! Никто больше так не делает!» Став подростками, они начали стесняться: «Приезжай, конечно, но только, ради Бога, не выходи из машины». Теперь же старшему вообще на это наплевать, а младшему нравится: он говорит, что в юбке я выгляжу «отпадно». Что ж, я рад. На нынешний Женевский салон я приехал представлять наши новинки, чей дизайн я спроектировал, и по этому случаю привез сюда с собой две разные юбки и два разных жилета, и мой младший сын даже дал мне несколько советов насчет рубашек и галстуков. Забавно. ДП Вас не пугают – и не создают для вас особых трудностей – ни серьезные изменения стратегии, ни ограничения, накладываемые спецификой компании. Но ведь должны же вы сталкиваться хоть с какими-то трудностями как директор по дизайну? АП Большая трудность – объяснить коллегам из производственного и рекламного подразделений, что самый правильный,

с моей точки зрения, подход состоит в том, чтобы выбрать ограниченное число ключевых коллекций и периодически, раз в два-три года, аккуратно вносить в них небольшие изменения. Раньше я не понимал философию «Ролекса» (Rolex), когда компания выпускает одну модель, а потом время от времени добавляет к ней какую-нибудь новую деталь, какое-нибудь улучшение. Мне это казалось удивительным. Но сейчас, став старше и мудрее, я прекрасно их понимаю. Возьмите, к примеру, тот же Oyster: по сути, это все те же самые часы, но раз в два-три года они предстают перед любителями в новом свете. И с годами популярность модели не ослабела. Поразительно! Я считаю, нам следует придерживаться той же самой стратегии. Коллекция «Клифтон» выполнена в стилистике 50-х годов XX в. – и сейчас это модно. Но в ближайшие несколько лет часовая мода вполне может поменяться, при этом сама коллекция никуда не денется, и нам все равно придется ее продавать. Так что уже сейчас нужно задуматься о том, как будет выглядеть следующее поколение «клифтонов», так чтобы линейка не теряла своей актуальности на протяжении многих-многих лет. И, на мой взгляд, нам это вполне по силам. Это моя главная задача на ближайшее время.

REVOLUTION

072 ОБЗОР SIHH 

Clifton Automatic модели  и  1. Часы Clifton Automatic (модель 10052) – вид с оборотной стороны 2. Часы Clifton Automatic (модель 10052) – сталь, диаметр 41 мм, толщина 11,54 мм. Калибр Sellita SW260-1 с автоматическим заводом 3. Часы Clifton Automatic (модель 10053) – сталь, диаметр 41 мм, толщина 11,54 мм. Калибр Sellita SW260-1 с автоматическим заводом





корпуса и ушек крепления ремешка, и эту деталь он воспроизвел в корпусе «Клифтона 1830», а затем в несколько упрощенном виде и в корпусах других моделей коллекции «Клифтон». Несколько более толстой по сравнению с «Клифтоном 1830» получилась модель «Клифтон» с центральной секундной стрелкой и автоматическим механизмом Sellita SW300: толщина 39-миллиметрового золотого корпуса составляет 9,41 мм. Другие автоматические модели коллекции «Клифтон», которые так и названы – «Клифтон Отомэтик» (Clifton Automatic), оснащены механизмом Sellita SW260–1 с маленькой секундной стрелкой, здесь толщина корпуса выходит из 10-миллиметровой зоны: 11,54 мм, но и диаметр корпуса будет больше: 41 мм. Часы «Клифтон Комплит Кэлендер» (Clifton Complete Calendar) – наиболее сложные с функциональной точки зрения в коллекции «Клифтон». В часах использован автоматический механизм производства фабрики Dubois Dépraz калибр 9000 с полным календарем: указатели дня недели и месяца в окошках, центральная стрелка указателя даты, кроме того, на циферблате имеется укаREVOLUTION

затель фазы Луны, вещь для часов с полным календарем необязательная, но несомненно добавляющая им привлекательности. А теперь самое время дать слово человеку, который придумал, как будут выглядеть часы коллекции «Клифтон» – Александру Перальди, главному дизайнеру «Бом э Мерсье». «Я бы выделил следующие две особенности: первое – это две фаски, идущие по ободку и вдоль корпуса модели "Клифтон 1830", на создание которой нас вдохновила одна примечательная модель, выпущенная в 50-е годы прошлого века: благодаря фаскам часы выглядят очень тонкими и изящными. Второе – фирменная фаска, украшающая ободки всех моделей из основной коллекции; она не такая замысловатая, как фаски в модели "1830", так что изготавливать ее проще и дешевле. Эта фаска – наша изюминка, она отличает творения "Бом э Мерсье" от продукции других марок, ведь классические часы выпускают все без исключения. Она присутствует и в наших



BAUME & MERCIER 073

Мнение



Clifton модели  и  1. Часы Clifton (модель 10057) – сталь, диаметр 43 мм, толщина 12,25 мм. Калибр Dubois Dépraz 9000 с автоматическим заводом, полным календарем и указателем фазы Луны 2. Часы Clifton (модель 10058) – розовое золото, диаметр 39 мм, толщина 9,41 мм. Калибр Sellita SW300 с автоматическим заводом 3. Часы Clifton (модель 10058) – вид с оборотной стороны

старых моделях, и в моделях с усложнениями, и в маленьких часах в золотом корпусе, и в более простых экземплярах. Лично мне эта деталь кажется очень привлекательной. В дизайне часов я ценю три вещи: во-первых, удобство. В коллекции "Клифтон" этому немало способствуют фаски: на вид они кажутся острыми, но на самом деле очень гладкие, их тщательнейшим образом полируют. За счет снятия фасок корпус часов становится тоньше и на руке они сидят как влитые. Во-вторых, приятный глазу дизайн. Во всех "клифтонах" корпус с ремешком соединяют слегка выгнутые ушки: это чувственный, немного женственный штрих. И, в-третьих, доступная цена. Часы из серии "Клифтон" стоят недорого, и это весьма существенный аргумент в их пользу. Я предпочитаю работать в конкретных, четко очерченных рамках и добиваться оригинальности за счет мелких деталей. На мой взгляд, коллекция "Клифтон" получилась очень удачной: с одной стороны, эти часы выдержаны в классическом стиле, но вместе с тем в них много небольших дизайнерских штрихов. Самый главный для меня ограничительный фактор – это цена. Именно он определяет мой подход к дизайну, и, надо сказать, не только

Мне нравится заходить на стенд «Бом э Мерсье»: даже когда на улицах зимней Женевы холодно и промозгло, в гостях у «Бом э Мерсье» кажется, будто попал на пляж на Лонг-Айленде. Мне удалось поговорить с одной из посланниц марки, очаровательной актрисой Эммануэль Шрики, и она рассказала, как помогала разрабатывать для коллекции «Линеа» новую подборку ремешков. Потом я ознакомился с новинками в основной коллекции, и самое большое впечатление на меня произвел «Клифтон», а также некоторые модели из семейства «Кейпленд».

Кит Стрэндберг, международный редактор журналов «Уоч Джорнал» и «Юроп Стар»



мой: этим руководствовались дизайнеры в 20-х годах прошлого столетия, когда появилось направление Баухауз, в основе которого лежит сочетание трех аспектов – функциональная эстетика, простота в изготовлении, доступная цена. Добиться такого сочетания нелегко: нужно искать определенные производственные решения, учитывать объемы выпуска, думать, как воплотить в жизнь ту или иную дизайнерскую идею. Такие трудности приходится преодолевать каждый день, и мне это по душе. Когда нет ограничений, я не в состоянии спроектировать что-то по-настоящему стоящее». ★



REVOLUTION

074 ОБЗОР SIHH 

CARTIER «

Часовое искусство «Картье»: таинственное, сложное, практичное, декоративное

П

ревращение обычной часовой марки в великую часовую марку – процесс долгий, тонкий, требующий стратегического взгляда и точного реагирования. Наверное, не много найдется сейчас специалистов, которые сочтут беспочвенными претензии «Картье» на то, чтобы считаться великой часовой маркой. А почему? Не только потому что «Картье» действует эффектно и (хочется верить) эффективно, но и потому что «Картье» делает свою работу профессионально, и уже не редкость в представленных за несколько последних лет коллекциях те часы, что, вполне возможно, некогда будут восприниматься как легендарные. Как тот первый «Сантос» 1904 года, как «таинственные» настольные часы первой половины XX в., как «Монтр Куто», как «Танк»… Важно отметить, что список будущих легенд

дополняется часами, принадлежащими разным направлениям часового искусства, и в этом видна не столько преемственность, сколько попытка выйти на новый невиданный доселе уровень. «Моя основная задача – продолжить линию, заданную еще Луи Картье и Жанной Туссен; продолжить курс на силу, смелость и щедрость; укрепить позиции "Картье" как незыблемой твердыни часового и ювелирного рынка. Прав был Эдуард VII, назвавший "Картье" королем ювелиров и ювелиром королей. Будь он жив сегодня, увидел бы, что мы еще и короли среди часовщиков. Другая задача – сделать все, чтобы в "Картье" процветало искусство. Искусство от нашего дома неотделимо: даже в само наше название оказалось включено слово "арт" – "искусство". Вещи "Картье" – произведения прикладного искусства, которые можно носить на себе», – так

 REVOLUTION

»

говорил в беседе с нашим корреспондентом генеральный директор «Картье» Станислас де Керсиз, который, похоже, засучив рукава, готов работать над тем, чтобы таки превратить «Картье» в короля часовщиков. Для этого, как минимум, «Картье» крайне важно зарекомендовать себя в качестве настоящей часовой мануфактуры, и никто не сомневается в том, что лучший способ того добиться – предлагать и очень сложные механические часы, и те, что подходят для более-менее массовых продаж. Разговоры разговорами, однако, нетрудно заметить, что в последние годы доля собственных разработок в обоих направлениях возрастает, и, по-видимому, недалек тот день, когда главный технический специалист «Картье» Кароль Форестье-Казапи докажет, что мануфактура «Картье» способна обходиться исключительно собственными силами.



CARTIER 075

Rotonde de Cartier Mystery 1. Часы Rotonde de Cartier Mystery – розовое золото (42 мм, толщина 11,6 мм) 2, 3. Часы Rotonde de Cartier Mystery – белое золото (42 мм, толщина 11,6 мм)

Q&A



Таинственное часовое искусство Да, именно эта тема была выбрана «Картье» доминирующей в этом сезоне. «Часы таинственные» – давняя славная история, которая для «Картье» начиналась примерно сто лет тому назад, когда Луи Картье договорился о совместной работе с замечательным 25-летним часовщиком Морисом Куэ. Результатом сотрудничества стала серия искусно выполненных настольных «таинственных» часов, успех которой практически превратил эти два понятия – «Картье» и «таинственные часы» – в синонимы. Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, «Картье» недоставало только одного – сделать построенные на том же самом «таинственном» принципе наручные часы. Важность этой разработки подтверждается словами Станисласа де Керсиза: «Сегодня "Картье" еще больше "Картье", чем раньше. Огромный скачок был совершен в сфере высокого часового искусства: мы научились своими силами изготавливать потрясающие механизмы, например те же "таинственные" часы со стрелками, которые словно плавают в воздухе. Такого уже лет сто никто не делал. Одним словом, сущность "Картье" проявляется все более ярко». Понятно, что идея эта родилась не вдруг: пятнадцать лет назад – в 1997 г. – были выпущены «таинственные» карманные часы, а на основе того же механизма почти десятью годами позже – и наручные «таинственные» часы «Сантос» (Santos). Механизм для первого опыта «Картье» в области наручных «таинственных» часов был заказан у стороннего разработчика, и не хватало только одного – механизма собственной разработки. К счастью для «Картье», у них есть правильный человек, который, как представляется, способен решить любую поставленную задачу – это Кароль Форестье-Казапи, глава департамента разработки механизмов «Картье». Кароль как настоящая королева хитроумной механики (и турбийонов!), взявшись за одну разработку, выдала два механизма: калибр 9981 MC и калибр 9454 MC, первый – с «таинственными» стрелками, второй – с «таинственным» турбийоном.

Станислас де Керсиз, генеральный директор «Картье» Денис Пешков Какие приоритетные задачи вы себе ставите на посту генерального директора такой крупной и влиятельной компании? Станислас де Керсиз Хочу подчеркнуть, что мы не называем «Картье» ни компанией, ни маркой. Для нас это – maison, дом. История «Картье» началась в 1847 г., а марке может быть два года от роду. Дом придумывает, разрабатывает и производит своими силами, а марка дизайн или производство нередко перепоручает подрядчикам. У дома есть свой «дом» – фирменные магазины, такие как на Рю-де-ла-Пе в Париже, на Пятой авеню в НьюЙорке или в Москве в Столешниковом переулке. А марка может существовать только виртуально в Интернете. Дом интересуется своим прошлым и заботится о будущем: хранит архивы, готовит музейные экспозиции, а марку подчас интересует только сегодняшний день, веяния моды. Уинстон Черчилль справедливо говорил, что ветви дерева не могут уйти дальше корней.

Дом – это корни. Для дома важно качество, а марка может сосредоточиться на одной рекламе. Ценность продукции, созданной в стенах настоящего дома, со временем не снижается, даже наоборот – на аукционах за нее платят большие деньги. Такие вещи передаются из поколения в поколение. У многих обычных марок совсем не то. Возвращаясь к вашему вопросу, наша задача в том, чтобы сохранить это мировоззрение: силу, смелость, щедрость, желание быть ориентиром для других. А еще важно убедить людей в том, что у нас слова не расходятся с делом. Кроме того, когда творишь в таких щедрых масштабах, необходимо объяснять общественности, в чем изюминка твоего искусства, твоего ноу-хау. Взять хотя бы коллекцию Cartier d’Art: надо объяснить технику эмали, технику маркетри. То же самое касается двойного «таинственного» турбийона в модели Rotonde de Cartier Double Mystery Tourbillon и т. д.

REVOLUTION

076 ОБЗОР SIHH 



Rotonde de Cartier Double Mystery Tourbillon 1. Часы Rotonde de Cartier Double Mystery Tourbillon – вид с оборотной стороны. Калибр 9454 MC с ручным заводом, запас хода 52 часа, Женевское клеймо 2. Часы Rotonde de Cartier Double Mystery Tourbillon – платина (45 мм)

Просто «таинственные» часы «Ротонд де Картье Мистери» (Rotonde de Cartier Mystery) получились очень приятными и удобными. Тому причиной замечательные пропорции корпуса, изготовленного из белого либо розового золота – 42 мм при толщине 11,6 мм, да и сам корпус стиля «Ротонд» очень хорошо подходит часам с авангардным механизмом, пусть у него и давние исторические корни. Хотя, следует признать, из этого же механизма мог бы получиться превосходный «Баллон Блё Мистери», но посмотрим, решится ли «Картье» на такое дело. «Таинственный» турбийон «Ротонд де Картье Дубль Мистери Турбийон» (Rotonde de Cartier Double Mystery Tourbillon) назвали двойным, а все потому, что у него две оси вращения. Прозрачное «таинственное» колесо, что проводит на себе по кругу

Разъяснения по поводу Кароль Форестье-Казапи, глава департамента разработки механизмов «Картье» Алексей Кутковой В прежней серии наручных «таинственных» часов «Картье» использовался калибр «Текник Орложер Апплике» (Techniques Horlogéres Appliquées – THA). Теперь же вы сделали свой собственный механизм. В чем его основные отличия от калибра THA? Кароль Форестье-Казапи Это совершенно новый механизм, котоREVOLUTION

каретку турбийона, делает полный оборот за пять минут, в то время как сам турбийон оборачивается вокруг своей оси, как ему и положено, за минуту. Кароль ФорестьеКазапи пояснила выбор такого соотношения скоростей вращения простыми соображениями баланса энергии в механизме: большая скорость вращения ведущего прозрачного диска привела бы к уменьшению запаса хода. Очень красивой получилась оборотная сторона часов «Ротонд де Картье Дубль Мистери Турбийон», честно говоря, так бы их и стоило носить – оборотной стороной вверх: тонко отделанные соответственно стандартам Женевского клейма два моста механизма украшены той самой пробой, фактурной шлифовкой стиля «женевские полосы» и вызолоченными гравированными надписями. Просто картинка!

рый не имеет ничего общего с моделью THA. У калибра THA, например, частота баланса – 3 Гц, у нас – 4 Гц. И сам механизм у нас тоньше. Это все равно что сравнивать, скажем, наш вечный календарь с патековским – одна и та же сложная функция, но две принципиально разные конструкции. АК В этих часах зубцы, обеспечивающие скрытое вращение сапфировых дисков, устроены необычно. Как именно? КФК Обычно в «таинственных» механизмах металлические зубцы к сапфировым дискам приклеи-

вают. Но нам хотелось обойтись без клея: чтобы эти две детали составляли одно целое. Решение помогла найти компания «Мимотек» (Mimotec), с которой мы сотрудничали и раньше. С помощью технологии глубокого ионного травления (DRIE) удалось нарастить металлические зубцы прямо по периметру сапфирового диска. Никакого клея нет, а значит, нет проблемы старения клея. Нет необходимости в замене прозрачных колес, которая рано или поздно возникнет у тех часов, где зубчатые венцы были приклеены.

CARTIER 077





Сложное часовое искусство Непросто сказать новое слово в той области, где, в общем, все уже сказано. Но Кароль Форестье-Казапи, сконструировавшей калибр 9456 MC для часов «Баллон Блё де Картье» с турбийоном и вторым часовым поясом (Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Double Time Zone), удалось в рамках одной конструкции решить сразу несколько задач: сконструировать две часовые стрелки, указывающие время в двух часовых поясах, сделать так, чтобы они переключались в один момент, продумать схему их надежной и безопасной для механизма корректировки, да еще чтобы все это работало вместе с турбийоном. В результате получились, пожалуй, одни из самых оригинальных сложных часов, представленных в начале этого года. Сделать две часовые стрелки с мгновенным переключением так, чтобы в момент переключения базовый механизм не испытывал перегрузки (скорее, он испытывает облегчение) – это настоящая творческая удача Кароль.

Разъяснения по поводу… … затребованы у Кароль Форестье-Казапи. Алексей Кутковой Еще одна ваша новинка – турбийон «Баллон Блё» с двумя часовыми стрелками мгновенного переключения. Насколько нам известно, пружина рычага с зубчатой рейкой, одномоментно переключающего часовую стрелку, взводится в течение последних 30 минут каждого часа. Почему именно так? Почему она взводится не все 60 минут или, например, 50? Кароль Форестье-Казапи Потому что на эту операцию целый час не нужен. Там

Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Double Time Zone 1. Часы Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Double Time Zone – оборотная сторона. Калибр 9456 MC с ручным заводом, запас хода 50 часов, турбийон с односторонним креплением оси вращения, Женевское клеймо 2. Часы Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Double Time Zone – белое золото (46 мм, толщина 13,8 мм) 3. Часы Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Double Time Zone – розовое золото (46 мм, толщина 13,8 мм)

небольшая звездочка с 12 зубьями и очень длинная рейка. Но ход ее невелик, поэтому за полчаса она вполне успевает пройти необходимый путь. Зато, когда механизм переключения у вас половину всего времени бездействует, энергия не расходуется понапрасну. АК А почему возникла идея сделать механизм индикации часа независимым? Он ведь приходит в соприкосновение с основным механизмом только в момент переключения. КФК Ну, просто потому, что так лучше. Вопервых, экономится энергия, а во-вторых, можно подводить часы в любое время, не боясь что-нибудь сломать.

 REVOLUTION

078 ОБЗОР SIHH 

Calibre de Cartier Chronograph 1. Часы Calibre de Cartier Chronograph – розовое золото (42 мм, толщина 12,6 мм) 2. Калибр 1904-CH MC (Calibre de Cartier Chronograph) – установочный размер 11 ½ линии (25,58 мм), толщина 5,71 мм, 35 камней, 269 деталей, 28800 пк/ч, запас хода 48 часов





Разъяснения по поводу… … затребованы у Кароль Форестье-Казапи. Алексей Кутковой Расскажите, пожалуйста, поподробнее о новом хронографическом калибре 1904-CH MC. Говорят, он значительно улучшен по сравнению с 9907 MC? Кароль Форестье-Казапи Да, мы его полностью переработали, и перечень нововведений довольно велик, но мы не добавляли REVOLUTION

каких-то принципиально новых устройств. На первый взгляд, старый и новый хронографический блоки выглядят одинаково. Мы сохранили и вертикальное зацепление, и колонное колесо. Но практически все детали были модифицированы с прицелом на более высокое качество и надежность. Примерно та же история была в свое время с калибром 1904-PS MC, который внешне очень напоминал калибр Jaeger-LeCoultre 8000 MC, но который мы полностью перебрали и переделали под свои нужды.

Практичное часовое искусство Может быть, эта премьера – собственный мануфактурный механизм хронографа, калибр 1904-CH MC – не покажется столь же ярким и достойным подробного обсуждения событием, как премьеры тех же «таинственных» часов «Картье» или же декоративных часов, ярких в самом буквальном смысле этого слова. Однако следует признать, что понятие «мануфактурного» механизма сегодня действует как эффективный маркетинговый прием не только в области высокого часового искусства; в мире турбийонов, минутных репетиров и вечных календарей, пожалуй, оно приобретает даже больший вес при работе с теми часами, что на маркетинговом языке принято называть «первыми часами». Разумеется, сейчас никакая «механика» не сможет в ценовом аспекте тягаться с кварцевыми механизмами, тут все уже давно понятно, однако и в таком сегменте, как «базовые» автоматические механизмы и автоматические хронографы, понятие «мануфактура» становится если не главным, то, по меньшей мере, одним из главных. При первом взгляде на 1904-CH MC может показаться, что это – всего лишь адаптированный для «Картье» вариант калибра 750-й серии «Жежер-ЛеКультра», и, как оказалось, это и правда, и неправда. Действительно, блок хронографа 1904-CH MC с точки зрения конструкции представляет собой модификацию хронографического устройства картьёвского калибра 9907 MC, изготовленного на основе лекультровского калибра 750, но, как говорится, дьявол в деталях, и общие для всех упоминавшихся механизмов общие технические решения были шаг за шагом адаптированы для выбранного в качестве базового механизма мануфактурного картьёвского «автомата» 1904-PS MC. Например, чтобы уменьшить удар по оси центральной секундной стрелки и минутного счетчика молоточков рычага сброса, для этих молоточков была применена конструкция «наконечник + плоская пружина», то есть первый контакт сердцевидного эксцентрика сброса происходит не с самим наконечником, но с демпфирующей ударную нагрузку плоской пружиной. Естественно, окончательно в нуль эксцентрики и вместе с ними стрелки счетчиков ставят наконечники рычага сброса. По признанию Кароль Форестье-Казапи, ее группа с самого начала разработки автоматического базового механизма 1904-PS MC предусматривала возможность создания на его основе интегрированного хронографического калибра, и, похоже, за счет этого удалось удержать толщину механизма в разумных пределах 5,71 мм. А потому и пропорции корпуса «Калибр де Картье Хронограф»

Поначалу, еще до 9907-го, по нашему заказу хронографический калибр 8100 MC готовили на «Жежере». На тот момент своих мощностей для подобного производства у нас не было. Но мы уже тогда четко представляли себе, чего хотим от наших хронографов, и направили в «Жежер» перечень требований: нам нужен двойной заводной барабан, колонное колесо, вертикальное зацепление и т. д. Прошло восемь лет, и у нас появилась возможность изготавливать хронографические механизмы

своими силами. Тогда мы взяли за основу точно такой же перечень требований, что когда-то направили в «Жежер». Мы знаем, что движемся в правильном направлении. Если взять калибр 1904-PS MC, то у нас возвраты по гарантии составляют всего 2 процента от объема проданных экземпляров. По меркам часовой отрасли, это невероятно низкий показатель. Стало быть, качество действительно выдающееся. Вот почему и в случае с 1904-CH MC мы пошли по тому же пути.

CARTIER 079

Calibre de Cartier Chronograph

Потрясающие пять лет высокого часового искусства в Cartier: синопсис

Часы Calibre de Cartier Chronograph – стальные корпус и браслет

Тьерри Ламуру, директор по маркетингу часового направления Cartier

(Calibre de Cartier Chronograph) получились комфортными – толщина 12,6 мм при диаметре 42 мм, и есть возможность сделать часы на 1904-PS MC еще более тонкими, предположительно, 10–10,5 мм, и это смотрелось бы просто здорово в планируемых к выпуску (по сообщению Тьерри Ламуру, директора по маркетингу часового направления «Картье») часов «Баллон Блё Хронограф». Мануфактурные и «как будто мануфактурные» хронографические механизмы – одна из основных тенденций на рынке автоматических хронографов, и дом «Картье» хочешь не хочешь вступает в конкуренцию с ролексовской «Дейтоной», брайтлинговскими хронографами на механизмах 01, 02 (и далее по списку), хронографами IWC (калибр 89365 и его клоны), омеговскими часами («коаксиальные» калибр 9301 и семейство), тагхойеровским калибром 1887… Будет горячо. Мануфактура? Так покажите, что это так! «Ролекс» не делает этого, скрывая свой механизм от глаз клиентов, «Брайтлинг» тоже (лишь у часов лимитированных серий есть окно задней крышки корпуса), IWC в новых хронографах «Энженёр» тоже прячет фирменные калибры. «Картье» же выходит в бой с открытым забралом, и в таком сражении это представляется скорее преимуществом, нежели опрометчивостью. ★

Раньше, когда «Картье» заявляла о стремлении выйти в элитный сегмент часового рынка, все вокруг говорили: поживем – увидим. Теперь, по истечении пяти лет, надеюсь, вы убедились в том, что мы действительно собираемся выйти в лидеры часовой отрасли. Давайте посмотрим, что мы сделали за этот период. Первый год: турбийон с односторонним креплением оси. Второй год: во-первых, Santos 100 Skeleton, чей механизм разработала на нашей фабрике в Ла-Шо-де-Фоне Кароль Форестье-Казапи со своим отделом. Во-вторых, центральный хронограф в корпусе «Ротонд», а также турбийон с однокнопочным хронографом в том же корпусе на калибре «Рено э Папи» (Renaud & Papi). Кроме того, свет увидели часы «Ай-Ди Уан» (ID One). В 2010 г. мы представили знаменитый Astrotourbillon, модель с прыгающим часом, а также завоевавший большую популярность скелетон Santos Dumont. Еще в корпусе «Тортю» у нас вышел первый для нашей марки мануфактурный вечный календарь, а в корпусе «Ротонд» – скелетонированный турбийон с односторонним креплением оси, очень удачная модель, кстати, с Женевским клеймом. Самыми сложными часами того года стали Rotonde de Cartier Grand Complication Squelette, разработанные в сотрудничестве с «Рено э Папи». Год

2011-й: Astrorеgulateur; «Калибр де Картье» с мировым временем, у которого окошко с городами расположено сбоку корпуса; скелетный турбийон «Паша» (Pasha), а также турбийон «Паша» с хронографом и восьмисуточным запасом хода. Наконец, в 2012 г. у нас, помимо прочего, вышел первый фирменный минутный репетир с «незакрепленным» турбийоном – отличная модель, отмеченная Женевским клеймом, наш первый годовой календарь, турбийон Cadran Lovе, его механизм был впервые использован в модели Crocodile, а еще великолепные карманные часы. Таким образом, получается всего 47 моделей и 19 механизмов, причем 16 из них были созданы своими силами (с остальными помогла «Рено э Папи»). Некоторые часы отмечены Женевским клеймом. Не стоит забывать и про более утилитарный механизм с автоматическим заводом 1904 PS MC, которым оснащаются модели «Калибр де Картье» и Tank Anglaise, а также про концептуальные часы «АйДи Уан» и «Ай-Ди Ту». Заслуживают упоминания и некоторые женские модели с дополнительными сложными функциями, например скелетный «Паша» с пантерой на циферблате или выпущенная в 2012 г. модель Masse Secrеte, где в виде пантеры выполнен установленный со стороны циферблата ротор системы автоматического завода. В общем, за пять лет мы проделали огромную работу и добились серьезных успехов. Продолжать надеемся в том же духе. Тем более что, на мой взгляд, наши сотрудники только сейчас вышли на пик своих творческих возможностей. Среди наших новинок – четыре новых механизма, и это не считая нашего первого фирменного хронографического калибра с автоматически заводом 1904-CH MC. Сейчас мы его ставим в хронографы «Калибр де Картье», а скоро начнем им оснащать модели «Баллон Блё», которые будут специально переделаны под эти механизмы.

REVOLUTION

080 ОБЗОР SIHH 

Пьер Райнеро, директор по наследию Cartier

Rotonde de Cartier Crocodile Motif 1. Часы Rotonde de Cartier Crocodile Motif с камеей из агата 2. Процесс создания Cartier d’Art, Rotonde de Cartier 42 mm, Panther with Granulation 3. Циферблат в технике грануляции 4. Часы Cartier d’Art, Rotonde de Cartier 42 mm, Panther with Granulation

REVOLUTION



CARTIER 081

миниатюрных золотых гранул потребовалось на изготовление циферблатов всех двадцати экземпляров лимитированной серии Rotonde de Cartier Panther Granulation





«



Декоративное часовое искусство

Дом «Картье», видимо решил продолжить поражать масштабностью. На Биеннале антикваров в прошлом году он выдал на-гора коллекцию из почти двух сотен предметов, включая украшения, часы, декоративные объекты, а теперь – с не меньшим размахом подошел к SIHH, представив и декоративные, и ювелирные, и женские часы в ассортименте. Больше всего разговоров было о проанонсированной еще до Женевской выставки модели «Картье д’Ар Ротонд де Картье» (Cartier d’Art Rotonde de Cartier) диаметром 42 мм c мотивом пантеры и новой для часового мира техникой грануляции. Славились умением работать с золотыми гранулами еще этруски, потом техника была надолго потеряна и возрождена в ювелирном искусстве лишь в начале XX в. Главный секрет каждого умеющего работать в технике грануляции – как соединить гранулы с основой, при этом не расплавив их. В «Картье» утверждают, что

»

никаких специальных формул (вроде 22-каратного золота, покрытого 18-каратным) не изобретали, а главное тут – руки мастера. В «Картье» такой всего один. Именно он за два года изготовит 20 циферблатов с «гранулированным» изображением пантеры. На создание каждого у него уйдет около двух месяцев, ведь процесс этот основан на кропотливом ручном труде. Сами шарики скатываются из золотой проволоки, а затем обжигаются. Каждая (!) из 3800 гранул одна за одной выкладываются на циферблат, а потом подогреваются огнем, чтобы соединить их с основой. Неудивительно, что к началу SIHH было создано только два циферблата. Как нам рассказал директор по наследию «Картье» Пьер Райнеро: «Мы не приглашали нового мастера, владеющего этой техникой. Это один из наших мастеров, который сумел освоить грануляцию и достиг того уровня, который нам показался доста-

точно высоким для применения его талантов к декоративным часам. В "Картье" подобное не редкость: в этом году мы представляем камею – также результат работы мастера, которые специализировался на других техниках, а потом решил освоить новую». И стоит заметить, в тех самых часах с камеей – новых «Ротонд де Картье» с мотивом крокодила – мастеру удалось передать главное: характер хитрого опасного крокодила на циферблате. Также сделала марка и новые попытки в использовании техники гризайль (сюжетом «Ронд Луи Картье» размера XL стала гарцующая лошадь), и в работе с соломкой (лев в «Ротонд де Картье»). Правда, и пусть это станет небольшой ложкой дегтя в банке похвал «Картье», среди современных часов можно найти и более изящные образцы работы с соломкой, чем эти часы. Но продолжим разговор о приятном: нереальным разнообразием отличались REVOLUTION

082 ОБЗОР SIHH 

Ювелирные часы 1. Карманные часы Elephant из золота с родиевым покрытием, украшенные бесцветными бриллиантами классической огранки и фасетированными бусинами из коричневых бриллиантов 2. Ювелирные часы Baguette Panthère из золота с бриллиантами, внутри – механический калибр 101 МС 3. Часы Les Indomptables de Cartier Snake c отстегивающейся брошью, лимитированная серия 60 экземпляров 4. Ювелирные часы с бриллиантами и зеленым бериллом





 REVOLUTION



CARTIER 083





5. Часы Crash, золото с бриллиантами, лимитированная серия 267 экземпляров 6. Часы Envol d’un Phœnix c декорированным ротором автоподзавода в виде феникса 7, 8. Часы с секретом, обыгрывающие символ солнца. В аналогичном дизайне создана и тиара с отстегивающейся брошью

и ювелирные часы для SIHH. Как объяснил Пьер Райнеро: «Работа над вещами для биеннале и для ювелирной части экспозиции SIHH велась параллельно. Мы не делим коллекции на жестко обозначенные темы, а оттого до конца не было понятно, в какую из коллекций в итоге попадут те или иные ювелирные часы». Так, звездами выставки стали часы в виде изящного бриллиантового браслета, который лапками обхватывает миниатюрная пантера, сет из часов с секретом и тиары, вдохновленный историческими вещами, обыгрывающими символ солнца, жесткий разомкнутый браслет с ажурным бриллиантовым узором, оканчивающийся крупным зеленым бериллом изумрудной огранки с одной стороны и прямоугольным циферблатом под имитирующим изумрудную огранку сапфировым стеклом – с другой. Нашла свое ювелирное развитие и тема карманных часов – часы «Элефант» (Elephant) декорированы бриллиантами классической огранки и брилли-

антами огранки «роза». Продолжена была и прошлогодняя тема декорированных роторов системы автоматического завода – на сей раз она воплотилась в еще одном роторепантере (на сей раз модель исполнена в розовом золоте) и роторе-фениксе. А вот то, что в мир часов пришло впервые – необычные часы-трансформеры с… отстегивающейся брошью. Отстегивающийся элемент – классическая булавка с роскошной ювелирной декорацией, ее можно пристегивать к часам, продевая прямо через корпус, или носить как брошь. Во втором случае открывается спрятанный до этого декорированный циферблат – в разных версиях лимитированных серий это может быть маркетри из перламутра или эмаль с инкрустацией драгоценными камнями. Выглядит эффектно и необычно, единственный непонятный момент – практичность этого изобретения. Но можно ли столь практично относиться к произведениям ювелирного искусства?! Еще одна важная часть коллекции – новая женская модель «Крэш» (Crash), напоминающая оригинальные изломанные линии корпуса часов, созданных домом в 1960-е. По легенде, в лондонский бутик «Картье» пришел клиент с часами – вероятно, моделью Baignoire, – пострадавшими во время автомобильной аварии. Тогдашний глава лондонского «Картье» так вдохновился этими покореженными часами, что создал в 1967 г. лимитированную серию часов в схожей эстетике – их быстро окрестили «часами Дали». И вот теперь, «Картье» снова обращается к «аварийной» теме и выпускает четыре серии «Крэш» – в белом и розовом золоте на браслетах. В сериях по 267 экземпляров бриллиантами усыпан только ободок корпуса, а в сериях по 67 – еще и браслет. ★



 REVOLUTION

084 ОБЗОР SIHH 

GREUBEL FORSEY « » От двойного турбийона к двойному балансу

Double Balancier ° Часы Double Balancier 35° – белое золото. Калибр GF04s2 с ручным заводом и двумя заводными барабанами. Запас хода 72 часа. Ограниченная серия из 6 экземпляров

Н

аиболее интересные часы в коллекции «Грёбель Форси» этого года – «Двойной баланс 35°» (Double Balancier 35°) – оказались сюрпризом для знатоков, так как чуть более года тому назад уже были представлены аналогичные часы, изготовленные серией из шести экземпляров по заказу лондонского часового магазина «Маркус». Только у тех, маркусовских, балансы были установлены один над другим (и каждый под углом в 20 градусов к плоскости механизма), а в этих, женевских (официальная презентация «Двойного баланса 35°» состоялась на Женевском салоне этого года), балансы выставлены в полной красе в полукруглых вырезах циферблата справа и слева от его оси. Первый рабочий прототип первых часов (фактически, механизма) Greubel Forsey без турбийона был показан уже в незапамятные времена – в 2009 г., когда марка «Грёбель Форси» еще принимала участие в Базельской выставке. Стивен Форси, один из основателей марки, вспоминает: «На "Базеле-2009" мы показали концептуальный механизм такого плана: один баланс, расположенный под углом 20°, находился со стороны циферблата, а второй, тоже наклоненный на 20°, просматривался сзади – итого угол между балансами составил 40°. Мы прогнали этот механизм через ряд испытаний в нашей REVOLUTION

GREUBEL FORSEY 085

Double Tourbillon Technique Black

Q&A

Часы Double Tourbillon Technique Black – вид с оборотной стороны

Команда авторов Art Piece 1 (слева направо) – Стивен Форси (соучредитель Greubel Forsey), Уиллард Уиган и Роберт Грёбель

Часы Double Tourbillon Technique Black – титан с черным ADLC-покрытием (47,5 мм, толщина 16,84 мм). Калибр GF02s с ручным заводом и четырьмя заводными барабанами. Запас хода 120 часов

Денис Пешков Недавно фирма «Роже Дюбуи» представила модель Excalibur Quatuor, в которой тоже отказалась от турбийона в пользу нескольких наклонных балансов. Это тенденция? Стивен Форси Понимаете, наш принцип в том, чтобы улучшать характеристики за счет по возможности простых средств. Но система с неподвижными балансами все-таки уступает «Двойному турбийону 30°»: у него одна каретка делает один оборот за минуту, другая – за четыре минуты, и цикл выравнивания частоты более равномерен. Вспомним Международный хронометрический конкурс 2011 г.: за 45 дней испытаний наш «Двойной турбийон 30° Текник» показал абсолютно лучший результат, на 150 очков из 1 000 обогнав лучшие часы с неподвижным осциллятором. Не берусь, конечно, утверждать, что «Двойной турбийон 30°» лучше абсолютно любого механизма с классическим спуском, но факты говорят сами за себя. Мы не побоялись рискнуть и выставить его на независимое хронометрическое соревнование. Победили.

«Двойной баланс 35°» за счет менее равномерного выравнивания ходить будет не так точно, как 30-градусный турбийон, но, думаю, вполне потягается с 24-секундным турбийоном. Смотрите: часы обычно испытывают в шести положениях (два горизонтальных и четыре вертикальных). Правда, Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров COSC использует всего пять положений. Возьмем два крайних положения: в одном, скажем, головкой вниз, часы больше всего убегают, а в другом – больше всего отстают. У 24-секундого турбийона за сутки показания в этих двух положениях разойдутся максимум на 5–6 секунд. Стандарты COSC для хронометров предполагают расхождение до 10 секунд, и в них показатели наших моделей укладываются с запасом. На самом деле мы себе ставим гораздо более высокую планку – добиться, чтобы все наши часы ходили в пределах 3 секунд в сутки, скажем, +2/–1. Причем на любом отрезке заявленного запаса хода, для «Двойного баланса» он составляет 72 часа, а для «Двойного турбийона Текник» – 120 часов.

REVOLUTION

086 ОБЗОР SIHH 

лаборатории "экспериментальной часовой технологии" EWT и убедились, что концепция интересная. В 2011 г. мы даже выпустили единичную серию из шести экземпляров, выглядевших примерно так же, как "Двойной баланс", но в основную коллекцию они не вошли, и мы особенно о них не распространялись». И вот пришло время официального запуска часов «Грёбель Форси» с двумя работающими параллельно узлами баланса. Турбийона нет, зато есть два баланса, каждый из которых наклонен относительно плоскости механизма на 35 градусов. Два баланса вместо двойного турбийона? Чем была продиктована такая конструкция механизма? «Грёбель Форси» не устраивало, как работают турбийоны? С этими вопросами мы обратились к Стивену Форси: «Нет, дело не в этом. Когда в 1999 г. мы с Робером только основали нашу марку «Грёбель Форси», турбийоны у всех были одного типа – одноосевые и плоские. Велись ожесточенные споры о том, нужен ли в наручных часах турбийон вообще, нельзя ли добиться тех же результатов с обычным фиксированным спуском. Это одна из причин, по которым Робер и я увлеклись этим вопросом: действительно ли турбийон бесполезен или его можно как-то доработать? Первое озарение снизошло на нас тогда, когда мы догадались наклонить осциллятор по отношению к плоскости механизма. Ведь у большинства людей часы по 8–12 часов в сутки лежат без движения на столе – либо плашмя, либо, если они со складной застежкой, на ребре. И если в механизме фиксированный регулятор или даже традиционный турбийон, полноценного выравнивания частоты не происходит. Итак, сперва мы изучили эффект наклонного осциллятора как такового, а затем – применительно к турбийону. Кроме того, уже довольно давно мы подумали, что новый подход может принести пользу и при создании механизмов с неподвижным осциллятором. Так родилось наше шестое изобретение –

Art Piece  Часы Art Piece 1 – уникальный экземпляр. Фирменный двойной турбийон, секретный указатель текущего времени, микроскопическая скульптура и миниатюрный микроскоп, чтобы ее разглядеть

REVOLUTION

GREUBEL FORSEY 087

Мнение увеличивает мини-микроскоп, встроенный в корпус часов, для того, чтобы открыть взору микромузей внутри часов Art Piece 1

модель с двумя наклонными балансами, связанными дифференциалом, который выравнивает их показания». Мы давно ждали появления часов без турбийона в коллекции GF, давайте же теперь подробно их рассмотрим. Диаметр корпуса – 43,5 мм, и это наименьший корпус в коллекции (такой же у моделей GMT, Quadruple Tourbillon, включая «секретные» модели, Tourbillon 24 Secondes Asymétrique или же Contemporain), при этом корпус довольно толстый – 14,34 мм, хотя его следует признать наиболее тонким в коллекции GF, где вообще нет тонких часов (и это, по нашему мнению, большое упущение GF). Циферблат «Двойного баланса 35°» выполнен в лаконичном духе Tourbillon 24 Secondes Contemporain, а вот оборотная сторона часов представляет собой уникальное для часов GF зрелище – там нет мостов, только одна на всю поверхность механизма платина с несколькими камнями в шатонах да надписями на золотых накладных табличках. И циферблат – та его часть, что не занята балансами и циферблатом маленькой секундной стрелки, установленной на оси связывающего оба узла баланса дифференциала, – и платина механизма отделаны с применением излюбленного господами Грёбелем и Форси способа фактурной шлифовки «морозная». На боковинах

Кит Стрэндберг, международный редактор журналов «Уоч Джорнал» и «Юроп Стар»

корпуса также закреплены гравированные золотые таблички со ставшим уже привычным элементом дизайна часов GF посланием от отцов-изобретателей. Часы получились интересными, и не менее интересной может получиться соответствующая модель Invention Piece 6, о работе над которой пока ничего не сообщается, но которую мы вправе ожидать. Вместе с первыми часами без турбийона на Женевском салоне этого года были показаны первые часы «Грёбель Форси» в полностью черном корпусе – это «Двойной турбийон Текник» (Double Tourbillon Technique Black). Корпус часов – титановый с глянцевым ADLC-покрытием, скелетонированные платина и мосты отделаны с использованием черного хромирования, и весь механизм с красными камнями, золотистыми колесами и полированными стальными деталями турбийона выглядит просто великолепно, чего не скажешь про корпус, которому по нашему мнению больше подошла бы матовая, но не глянцевая отделка. Остается только надеяться, что «патина» – неизбежный износ, царапины и потертости – придадут этим часам очарование благородной седины. Всех нас объединяет отношение к часам как к предмету искусства. Роберт Грёбель и Стивен Форси решили сделать еще больший

Всегда приятно пообщаться с основателями компании Робером Грёбелем и Стивеном Форси – они большие умницы. Вот и в этом году их экспозиция не разочаровала. Помимо великолепных турбийонов (наклоненных так и сяк), марка представила шедевральные часы Art Piece 1. В них поместился не только турбийон, но и наноскульптура, выполненная Уиллардом Уиганом. У разработчиков ушло полтора года на то, чтобы придумать, как разместить миниатюрное творение в часах, чтобы его было видно. Наконец решили вставить в корпусное кольцо лупу с 23-кратным увеличением. С ума можно сойти!

акцент на том, что объединяет часовое дело и искусство, и придумали часы, выполненные в виде микроскопической выставочной (если хотите – музейной) площадки. Они подружились с неким британским джентльменом, добившимся признания на ниве изготовления микроскопических скульптур, что помещаются в угольное ушко (не стоить уходить в Интернет – верблюд в угольном ушке у него был, да не один, а целый караван) – его зовут Уиллардом Уиганом – и вместе с ним задумали часы «Арт Пис» (Art Piece), благо для работ Уигана места внутри корпуса часов GF предостаточно. Единственной проблемой было приспособить сильную лупу, чтобы владелец часов мог не понаслышке знать о том, что внутри его часов установлена микроскульптура Уигана – без этого никак нельзя было обойтись, поскольку появились сведения о том, что на первый наручный микромузей с турбийоном «Арт Пис 1» была назначена астрономическая даже для GF цена – пять миллионов франков. Роберт Грёбель и Стивен Форси сделали лупу с 23-кратным увеличением и возможностью настройки резкости, а также спрятали указатели времени под открывающейся после нажатия специальной кнопки шторкой на циферблате – на ней написано «GF Art Piece 1». ★ REVOLUTION

088 ОБЗОР SIHH 

IWC SHAFFHAUSEN « » время инженерных часов

П

равило «новый сезон – серьезное обновление или перезапуск одной из основных коллекций марки» становится одним из основных маркетинговых приемов в работе IWC, да и не только этой марки – сходное поведение демонстрируют и другие известные имена швейцарской часовой индустрии. Компания IWC посвятила этот год обновленной коллекции «Энженьёр» (Ingenieur) – был представлен полный спектр моделей от простых «автоматов» до фирменного турбийона с новым механизмом. От перезапуска коллекции «Энженьёр» стоило ждать многого – неслучайно рекламный лозунг марки формулируется как «IWC. Инженерное искусство для мужчин». И эти ожидания следует признать оправдавшимися с лихвой. Приоритеты четко определил Джордж Керн, генеральный директор «Интернэшнл Уоч Компани Шаффхаузен»: «Вот три отличительных признака качества новой коллекции "Энженьёр" – первоклассные мануфактурные механизмы IWC, сложные функции и материалы из "Формулы-1". Серия мануфактурных REVOLUTION

механизмов служит доказательством новаторского стиля наших часовщиков: в этом ряду сверхсложный калибр 94800 с устройством постоянного натяжения и калибр 89802 с мгновенным переключением указателей. Коллекция "Энженьёр", в которой теперь есть такие сложные механизмы, как турбийон, вечный календарь, большой цифровой указатель даты и указатель фазы Луны, окончательно занимает достойное место в верхних эшелонах высокого часового искусства». Прислушаемся к словам гендиректора, и начнем с, пожалуй, одного из наиболее интересных новых турбийонов нового сезона. Конечно, это потрясающий «Энженьёр мод. 5900» с устройством постоянной силы (Ingenieur Constant-Force Tourbillon Ref. 5900) в корпусе, изготовленном из платины и черной керамики. Те, кто следит за появляющимися в коллекции IWC новинками, наверняка заметили, что механизм этих часов сконструирован на основе механизма сверхсложных астрономических часов Portuguese Sidérale Scafusia. Собственно говоря, первой мыслью, что приходила в голову еще во время премье-

IWC SHAFFHAUSEN 089

Ingenieur Constant-Force Tourbillon Ref. 

Q&A

1. Часы Ingenieur Constant-Force Tourbillon Ref. 5900 – платина и черная керамика (46 мм, толщина 14 мм) 2. Ingenieur Constant-Force Tourbillon – вид с оборотной стороны 3. Калибр 94800 (Ingenieur Constant-Force Tourbillon) с ручным заводом.

18 000 пк/ч, 43 камня, запас хода 96 часов. Обратите внимание на новый стиль отделки мостов механизма

Кристиан Кнооп, главный дизайнер IWC Алексей Кутковой Вы работаете с керамикой, углеволокном, алюминидом титана. А с каким еще экзотическим материалом вам хотелось бы поработать? Как вам, к примеру, бронза? Кристиан Кнооп В последнее время дизайнеры экспериментируют с массой необычных материалов, и мы, конечно же, не оставляем их без внимания. Вместе с тем IWC традиционно славилась новаторством в области материалов, и мы обязаны поддерживать эту славу. Поэтому мы проводим свои собственные исследования и стараемся разрабатывать материалы для корпусов, которых до нас ни у кого не было. АК Нынешний год в IWC – это год автоспорта. Есть ли у вас личные предпочтения в дизайне автомобилей? Какие машины нравятся вам больше: классические или современные? КК Как дизайнер, я внимательно слежу за новшествами в дизайне машин, эта область меня весьма увлекает. Правда, у меня нет конкретных предпочтений в отношении производителя: я отмечаю удачные идеи и решения у самых разных марок. Я очень люблю свою профессию за то, что она дает возможность каждый раз погружаться в совершенно новый мир. В этот раз – в мир машин, и в том числе в историю гоночных автомобилей марки «Мерседес». В ходе работы над новой коллекцией я познакомился и пообщался с сотрудниками музея фирмы, изучил исторические архивы, посмотрел старые видеозаписи. Меня по-настоящему впечатлил дизайн



ры этой модели, было пожелание переделать механизм для «простого» турбийона. И именно этот «простой» турбийонный механизм работает в «Энженьёр мод. 5900». Так как ранее мы уже писали об особенностях функционирования этих часов, конструкцию которых разработал для IWC известный часовщик-изобретатель Жан-Франсуа Можон, теперь повторяться вряд ли стоит, отметим лишь, что это редчайший турбийон с встроенным в каретку секундным ходом постоянного натяжения на основе схемы с треугольником Рёло, и вот теперь это диковинное устройство будет работать во флагманской модели коллекции «Энженьёр». Стоит напомнить, что компания IWC начала процесс перезапуска коллекции «Энженьёр» еще в 2005 г., когда было объявлено о начале сотрудничества с фирмой AMG, и тогда появились замечательные «большие энженьёры» мод. 3227 с мануфактурными автоматическими механизмами (калибр



 REVOLUTION

090 ОБЗОР SIHH 

Ingenieur Perpetual Calendar Digital-Month 1. Часы Ingenieur Perpetual Calendar Digital-Month – вид с оборотной стороны 2. Часы Ingenieur Perpetual Calendar Digital-Month – алюминид титана (46 мм, толщина 17 мм)

80110 «Пеллатон»), автоматические хронографы мод. 3225 («Вальжу 7750»; то были  первые хронографы «Энженьёр») и модели в корпусе среднего размера (34 мм). Вся эта троица предлагалась в стальных корпусах, также были специальные титановые модели – большой «автомат» и хронограф – серии AMG. Теперь сделан следующий шаг: IWC расширяет сотрудничество с «Мерседесом», подписав “Энженьёр”, нашей целью было значительно расширить модельный ряд, выстроить ассоконтракт с командой «Формулы-1» Mercedes циации с миром автоспорта, а также поднять AMG Petronas, и Джордж Керн намерен сдеее до уровня коллекций Pilot’s и Portuguese. лать это сотрудничество скорее не рекламТеперь у нас целых три равноценных семейным, а технологическим. Что ж, это можно ства часов для искателей приключений – лютолько приветствовать. Получается, для IWC бителей подняться в воздух, пройтись под важны не наклейки на болидах и не перепарусом или прокатиться на гоночном авто. тяжки над трассой во время трансляций, И новое поколение “энженьёров” еще больно технический дух «Формулы», и этот вывод подтверждает главный дизайнер IWC Кристи- ше подчеркивает спортивную, брутальную ан Кнооп, предлагающий «энженьёрам» четко направленность IWC». Раз повелись с формулической команпродуманное позиционирование в коллекдой – придется принимать правила игры, ции марки: «Нам важно создавать не только и они не ограничиваются только спортивным привлекательную, но и легко узнаваемую продукцию, чтобы, увидев, к примеру, модель стилем и примененными в производстве часов высокотехнологичными материалами, из коллекции “Энженьёр”, человек не спутал бы ее ни с какими другими часами. Чтобы на которые указывает нам Джордж Керн. Это также вещи, которые представляют собой продукт имел успех, он должен обладать фактор личного общения между маркой и ее уникальными особенностями, отражающими клиентом, и здесь, естественно, мы не имефилософию марки. Что касается линейки



ем в виду личное общение – это история отдельная, – но то общение, что идет на эмоциональном уровне, через ощущение часов на руке, через кончики пальцев, когда берешь часы в руки… Все эти моменты очень важны, как важно и то, как выглядят часы с оборотной стороны. Да, всем остальным – но не владельцу часов – приходится видеть часы в основном лишь с лицевой стороны, а вот перед глазами владельца часов «Энженьёр мод. 5900» с устройством постоянной силы в любой момент, как он того пожелает (а он пожелает – мы в этом уверены), под сапфировым окном задней крышки корпуса откроется картина тонкой отделки мостов механизма с двойной полированной фаской, обводкой с тонкой циркулярной шлифовкой и слегка утопленными центральными зонами с фактурной отделкой «морозная» (скорее всего, это струйно-абразивная обработка).

Ingenieur Automatic AMG Black Series Ceramic Часы Ingenieur Automatic AMG Black Series Ceramic – черная керамика (46 мм, толщина 14,5 мм). Калибр 80110 мануфактурный механизм с автоматическим заводом системы Пеллатона

REVOLUTION

IWC SHAFFHAUSEN 091

Ingenieur Automatic Carbon Performance 1. Часы Ingenieur Automatic Carbon Performance – вид с оборотной стороны 2. Часы Ingenieur Automatic Carbon Performance – корпус из углеволокна (46 мм, толщина 14,5 мм)





Похоже, активизация сотрудничества IWC с «Мерседесом» проявилась и в этом – в IWC для флагманской модели коллекции был придуман особый способ окончательной отделки механизма. Отчасти он напоминает то, что было сделано Ришаром Миллем в начале его карьеры человека – часовой марки, когда он придумал новый футуристически-инженерный тип отделки деталей, подсмотренный им в моторах болидов «Формулы-1». Та же самая идея, очевидно, вдохновляла команду часовщиков IWC, которые были поставлены перед аналогичными исходными данными, однако они распорядились этим по-другому, придав механизму более сухой, менее яркий, но, что очень важно, более инженерный вид. Вот поэтому мы не присоединяемся к тем критическим высказываниям, касающимся как будто бы утраченной почти всеми новыми моделями «Энженьёр» магнитной защиты. Для защиты пришлось бы отказаться от прозрачности, закрыть механизм навсегда, а стоит ли это делать, если механизм хорош? Для кого тогда работает команда часовщиков IWC – для своих коллег в сервисных центрах, разбросанных по всему миру, чтобы те, отремонтировав часы, полюбовались бы на его стильные очертания и с легким вздохом сожаления заново бы поставили на место закрытую антимагнитную крышку? Может быть, магнитная защита у многих новинок коллекции и не та, чтобы с часами можно было отправляться во чрево установки МРТ, но кто, находясь в своем уме, возьмет туда с собою любимые часы?

их знаменитых «серебряных стрел». Если посмотреть на фотографии и видеозаписи 30-х годов, те, где болиды выстроились на старте, и сравнить «мерседесы» с машинами других марок, то сразу бросается в глаза: они выглядят так, будто их телепортировали из будущего. В плане технологий «Мерседес» явно был на несколько голов выше конкурентов. Да и в плане дизайна тоже. Я был поражен!

АК А сами бы вы не хотели заняться дизайном автомобилей? КК Как и большинству других дизайнеров, мне интересно проектировать разные вещи. Однако дизайн машин я рассматриваю как совершенно особую область, и, несмотря на то что люди, занимающиеся этим ремеслом, вызывают у меня огромное уважение, сам бы я просто на это не отважился. В детстве я постоянно рисовал машины, но, повзрослев и поняв, что хочу стать дизайнером, в качестве специализации выбрал промышленный дизайн, а не автомобильный. Поверьте, это две абсолютно разные сферы с абсолютно разной спецификой. АК Как вы рисуете свои проекты: от руки или на компьютере? КК Я с компьютером практически не работаю – делаю в основном наброски на бумаге, которые затем обсуждаю с находящимися в моем подчинении дизайнерами, а они уже переводят мои идеи в электронный формат. К слову, со мной работают пять дизайнеров, и почти у каждого из них есть своя «собственная» линейка: кто-то долгое время проектирует «Порчугиз», кто-то «Энженьёр» и т. п. АК Год от года творения IWC становятся все более брутальными. Так и задумано? КК Мы целенаправленно позиционируем себя как производителя мужских часов. Наша последняя рекламная кампания проходит под лозунгом: «Разработано для мужчин». Сейчас, когда часовой рынок переполнен, выделиться на фоне конкурентов становится все труднее, поэтому важно, чтобы у марки был четко очерченный и понятный покупателю образ. Однако неверно думать, что IWC женщин вовсе сбрасывает со счетов. Мы знаем наверняка: мужественная эстетика нашей продукции многим женщинам импонирует. Да, IWC не выпускает женские часы в обычном понимании, но в наших коллекциях есть модели, которые приходятся по вкусу сильным, уверенным в себе женщинам. И мне это очень нравится. Мы замечаем, что нашу продукцию покупают те женщины, которые маленьким розовым легковушкам предпочитают внедорожники и спортивные автомобили.

REVOLUTION

092 ОБЗОР SIHH 

Ingenieur Double Chronograph Titanium Часы Ingenieur Double Chronograph Titanium – титан (45 мм, толщина 16 мм)

В разработке коллекции «Энженьёр» главный дизайнер IWC Кристиан Кнооп полагался на историю этих легендарных часов, но не только: «Работая над новым обликом коллекции, мы проштудировали всю ее историю и в качестве образца выбрали культовую модель, спроектированную в 70-е годы XX в. знаменитым швейцарским дизайнером Жеральдом Жента. Нам хотелось сохранить форму корпуса, знаменитый ободок с пятью высверленными отверстиями, форму часовых делений и стрелок. Взяв за основу эти элементы, все остальное мы решили переработать, чтобы часы отвечали реалиям XXI в. Мы добавили ряд новых функций: хронограф, сплит-хронограф, указатель часовых поясов, вечный календарь и даже турбийон с устройством постоянной силы – и применили современные материалы: титан, керамику, углеволокно. Все эти нововведения были призваны усилить “инструментальный” характер моделей из инженерной серии». «Инструментальный» характер особенно ярко проявился во второй сложной модели REVOLUTION

Ingenieur Dual Time Titanium Часы Ingenieur Dual Time Titanium – титан (45 мм, толщина 13 мм)

новой коллекции – часах «Энженьёр мод.

3792» (Ingenieur Perpetual Calendar Digital Date-Month Ref. 3792) с фирменным автоматическим вечный календарем уникальной конструкции – с двумя двухразрядными цифровыми указателями даты («большой датой») и месяца (по аналогии, стоит назвать это «большим месяцем»). Функциональные особенности вечного календаря обыграны в дизайне циферблата, о чем поведал нам Кристиан Кнооп: «Если вы спросите, какая модель лучше всего отражает дух коллекции, то я скажу, что это вечный календарь с цифровой индикацией. В этих часах стоит фирменный калибр IWC, при этом три зоны циферблата прозрачны, благодаря чему вращение дисков можно увидеть собственными глазами». Кристиан отмечает еще одну уникальную особенность этой модели: «Вся эта красота заключена в корпус из алюминида титана – символ того, что мы не перестаем экспериментировать с материалами. Это высококачественный и высокотехнологичный материал, используемый при произ-

водстве болидов “Формулы-1”: он в четыре раза тверже обычного титана 5-й марки и в два с половиной раза тверже стали. Эта замечательная модель объединила в себе последние достижения в области механики, дизайна и материалов». Действительно, алюминид титана – новый высокотехнологичный материал, сплав алюминия и титана, который лишь недавно начали относительно широко применять в авиатехнике (из него, например, производят лопатки турбин «Дримлайнера Боинг 787») и автотехнике, в частности там, где требуются запредельные технические характеристики при небольшом весе. Специалисты указывают на хрупкость этого сплава, но, думается, для часового дела это вовсе не помеха, ведь в производстве часовых корпусов используется керамика, которая еще более хрупка. Без высокотехнологичной циркониевой керамики, кстати, не обошлось: IWC никак без нее нельзя, ведь именно они когда-то очень давно – в 1986 г. – впервые начинали применять этот материал в производ-

IWC SHAFFHAUSEN 093

Ingenieur Chronograph Racer

Мнение Андрес Морено (Мадрид) – вольнопрактикующий часовой журналист. В основном пишет для испанских изданий журналов «Эсквайр» и «Робб Репорт», а также для посвященного стилю жизни и отдыху приложения к газете «Экспансьон» «Фуэра де Серье».

Экспозиция IWC на Женевском салоне – показательный пример того, в каком направлении часовые фирмы шли последние десять лет. Достаточно сравнить запуск «Энженьёра» в 2013 г. и в 2005 г. Сегодня уже к моменту выхода модели в свет подготовлена мощная стратегия ее продвижения на рынке, подразумевающая, помимо прочего, партнерство с командой «Формулы-1» «Мерседес». В коллекции появились новые материалы (отдельного упоминания заслуживает алюминид титана, ранее в часовом деле не применявшийся). То же самое касается механизмов: 70% продаж «энженьёров» обеспечивают модели с фирменными калибрами, а перечень сложных механизмов, которыми теперь может похвастаться это семейство, включает в себя турбийон с устройством постоянной силы и вечный календарь с цифровыми индикаторами. Все это замечательно, однако на творческую работу с внешним видом сил не осталось: дизайн у новых «энженьёров» практически такой же, как у предшественников. IWC постаралась подать себя с новой стороны («Формула-1», парад часовых технологий), но визуальная концепция не изменилась. Может, это и мудро, но, на мой взгляд, скучновато.

REVOLUTION

094 ОБЗОР SIHH 

Ingenieur Chronograph Racer 1. Часы Ingenieur Chronograph Racer – вид с оборотной стороны.

2. Часы Ingenieur Chronograph Racer – сталь (45 мм, толщина 14,5 мм)



Ingenieur Chronograph Silberpfeil Racer Часы Ingenieur Chronograph Silberpfeil Racer – сталь (45 мм, толщина 14,5 мм)



стве часов Da Vinci. В новой коллекции из керамики изготовлен 46-миллиметровый корпус, пожалуй, наиболее импозантных часов коллекции – Ingenieur Automatic AMG Black Series Ceramic Ref. 3225, а особенно хороши часы с темно-коричневым циферблатом и серо-желтыми метками. Кристиан Кнооп рассказал и о тонкостях работы с другим высокотехнологичным материалом, радикально обновившим облик одной из новых моделей коллекции «Энженьёр»: «Конечно, мы не первые, кто начал изготавливать часовые корпуса из углеволокна, однако наша технология производства сильно отличается от того, что делают конкуренты. Корпус наших часов, состоящий из трех сегментов, целиком изготавливается в специальных пресс-формах. Но еще нам хотелось, чтобы текстура углеволокна была видна на всей поверхности корпуса. Для этого мы используем следующую технологию: сначала в прессформу вручную укладывают нарезанное REVOLUTION

углеволоконное полотно, затем под него под давлением впрыскивается смола, благодаря чему на всей внешней поверхности сохраняется характерный плетеный узор. На заключительном этапе внешнюю поверхность полируют и доводят до окончательного вида». Благодаря ухищрениям технологов корпус углеволоконного «Энженьёр мод. 3224» (Ingenieur Automatic Carbon Performance Ref. 3224) выглядит превосходно, особенно красит часы углеволоконный циферблат. Работа хорошего дизайнера проверяется в мелочах, и одна из правильных мелочей этих часов – совпадение цвета меток секундной шкалы циферблата и прошивки черного каучукового ремешка с тканой накладкой. Единственная деталь несколько портит впечатление – это выполненный в виде трех поршней ротор автоматического завода, который явно не нуждается в подобном декоре: он был бы куда как хорош в простом «техническом» исполнении, как например, это было сделано для часов Ingenieur Automatic AMG Black

IWC SHAFFHAUSEN 095

Ingenieur Automatic 1. Часы Ingenieur Automatic – сталь (40 мм, толщина 10 мм), стрелки и метки циферблата цвета розового золота 2. Часы Ingenieur Automatic – сталь (40 мм, толщина 10 мм)



миллиметров – идеальная толщина корпуса идеальных 40-миллиметровых спортивных часов Ingenieur Automatic

Series Ceramic. Предлагаются две модели углеволоконного «Энженьёра» – с желтыми или красными метками, каждая выпущена ограниченной серией из 100 экземпляров. Еще одна страница истории IWC связывает эту марку с высокотехнологичными материалами – речь идет о титане, который мастера IWC начали применять еще в 1980 г. Поэтому в обновленной коллекции «Энженьёр» предусмотрен ряд титановых моделей – это автоматический сплит-хронограф «Энженьёр мод. 3865» (Ingenieur Double Chronograph Titanium Ref. 3865) и автоматические часы с указателем времени второго часового пояса «Энженьёр мод. 3264» (Ingenieur Dual Time Titanium Ref. 3264). Две серии гоночных хронографов «Энженьёр Рейсер» (Ingenieur Chronograph Racer) и «Энженьёр Зильберпфайль» (Ingenieur Chronograph Silberpfeil) выполнены из нержавеющей стали и оснащены мануфактурными автоматическими механизмами. Часы «Энженьёр Рейсер» посвящены современным



автогонкам – на задней крышке корпуса выгравирован мерседесовский болид «Формулы-1», а часы «Энженьёр Зильберпфайль» – славной истории «Мерседеса» в гонках этой серии, потому на обороте корпуса выгравированы очертания знаменитого гоночного болида «Серебряная стрела W25» (Silberpfeil W25), а фон циферблата хронографа отделан с применением фактурной шлифовки «жемчужная» – именно так, как говорят, была отделана приборная доска W25. На фирменном ободке с пятью высверленными отверстиями нашлось место и для обязательной (по меньшей мере, желательной) в хронографах гоночного стиля тахиметрической шкалы. Завершим обзор новой коллекции наиболее доступными в ней моделями – это простые автоматические часы «Энженьёр Отомэтик мод. 3239» (Ingenieur Automatic Ref. 3239) со стальным корпусом на стальном браслете. Пропорции корпуса, пожалуй, наилучшие для всех моделей обновленной коллекции – толщина 10 мм при диаметре 40 мм (часы

просто не хочется снимать с руки). Отдельного разговора заслуживает стальной браслет новой конструкции, что позволяет легко без каких-либо профессиональных приспособлений снимать или добавлять звенья, а раскладывающаяся застежка снабжена плоской кнопкой (на ней выгравирован логотип IWC), что позволяет оперативно подстроить длину браслета на несколько миллиметров. Да, впрочем, все эти нововведения не затеняют главное – браслет отделан по высшему классу – четкая тонкая продольная шлифовка, полированные фаски везде, где это нужно… Сказочный браслет. В заключение хотелось бы выразить самое общее впечатление от новой коллекции IWC – ее запуск, очевидно, ставший результатом громадной работы, видится как мощный рывок вперед, что дает IWC шанс серьезно потеснить на рынке спортивных часов высокотехнологичного стиля других игроков, ту же компанию «Юбло» (Hublot), например. ★ REVOLUTION

096 ОБЗОР SIHH 

JAEGER-LECOULTRE « » Платиновый юбилей



Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee 1. Часы Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee – вид с оборотной стороны. Калибр 985 с автоматическим заводом 2. Часы Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee – сверхбелая платина (диаметр 42 мм, толщина 13,1 мм), ограниченная серия из 180 экземпляров

REVOLUTION



Э

тот год – особенный для компании «Жежер-ЛеКультр». Grande Maison – «Большой дом» – так принято называть эту фабрику в долине Валле-де-Жу, и здесь не только констатация факта, что здание фабрики по местным меркам немаленькое и никогда не было маленьким, и не только утверждение, что компания «Жежер-ЛеКультр» была и остается крупнейшим работодателем долины, но и признание ее по-настоящему выдающихся достижений в часовом деле. Почему об этом стоит поговорить? 2013 год – год 180-летнего юбилея «Большого дома», и, как принято в часовой индустрии, событие это отмечено выпуском специальных юбилейных часов, да не простых, а платиновых. Из множества возможных вариантов платиновых сплавов для часов юбилейной серии был выбран сплав платины с рутением (5 % по массе), который отличается от обычно применяемых в ювелирном и часовом деле сплавов платины, где основной добавкой является медь, необыкновенно чистым белым металлическим блеском. Кроме того, сверхбелая платина (так нам предлагается называть этот сплав) характеризуется еще и тем, что ее поверхность практически не темнеет со временем. Из сверхбелой платины выполнен корпус первых часов

JAEGER-LECOULTRE 097

миллиметра – вот новый мировой рекорд в области наручных часов с ручным заводом и водостойким корпусом юбилейной серии – «Мастер Гранд Традисьон Турбийон Силиндрик а Кантьем Перпетюэль» (Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee). Эти часы – не первый автоматический турбийон с вечным календарем в коллекции «ЛеКультра», все мы помним аналогичную модель 2009 года из желтого золота с кремниевыми деталями анкерного хода, а в серийной коллекции имеются модели из желтого, розового золота и той же платины (разумеется, то «старая», неюбилейная платина), однако в юбилейной модели этого года есть нечто существенное, отличающее ее от всех прежних моделей, и эту деталь можно обнаружить, лишь приглядевшись к турбийону. То, что каретка турбийона необычно высока и потому отчасти начинает походить на каретку трехосного «Гиротурбийона» (Gyrotourbillon; в особенности этому способствует то, что в новых часах применена конструкция с односторонним креплением оси турбийона), а также на каретку «Сферотурбийона», наводит на мысль внимательно присмотреться к спирали… И вот он, настоящий сюрприз к юбилею: это необычайно редкая спираль цилиндрической формы с двумя концевыми кривыми, и выдающаяся высота каретки турбийона обусловлена именно применением цилиндрической спирали, что изготовлена в мастерских «Жежер-ЛеКультр». Впрочем, сама каретка заслуживает не меньшего внимания: ее изготовили из титана (в «Гиротурбийонах» применялись алюминиевые каретки), но при изготовлении балансового колеса, напротив, обошлись без высокотехнологичных металлов: баланс золотой. 14-каратное золото – подходящий для этого материал, применение которого в юбилейных часах можно только одобрить. Вес каретки в сборе – всего 0,33 грамма вместе с золотым балансом. Отсутствие со стороны циферблата новинки моста турбийона, который обычно является украшением такого рода часов, явно пошло на пользу часам (вернее, тому, как они выглядят): циферблат изначально избранной для этих часов ступенчатой структуры лучше смотрится без моста турбийона, нежели с ним, сколь бы роскошно этот мост ни выглядел сам по себе. Еще одну особенность «Мастер Гранд Традисьон Турбийон Силиндрик а Кантьем

Перпетюэль» можно разглядеть, перевернув корпус часов: это изготовленный из тяжелого 22-каратного золота ротор системы автоматического завода, который украшен барельефом – уменьшенной копией той золотой медали, которую компания «ЛеКультр» получила на Всемирной выставке 1889 года в Париже. 42-миллиметровый платиновый корпус новинки массивен, но не толст: 13,1 мм – это совсем немного для часов такого уровня сложности, да еще с автоматическим механизмом и, как мы уже успели выяснить, с довольно высоким турбийоном. Юбилейный «Турбийон вечный календарь» из сверхбелой платины изготовлен ограниченной серией из 180 экземпляров. Другая арифметика действует в отношении второй юбилейной модели – сверхтонких часов «Мастер» (Master Ultra Thin Jubilee), что также изготовлены из сверхбелой платины: их будет выпущено ровно 880 экземпляров, и толщина корпуса рекордно малая – 4,05 мм. Часы Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin нам давно известны, «лекультристы» даже придумали для их обозначения специальную аббревиатуру MUT, но вот действительно очень тонких часов очень не хватало в коллекции этой марки, так как кому как не «Жежер-ЛеКультр», признанному мастеру ультратонких механизмов, положено было обзавестись если не самыми тонкими часами, то хотя бы одними из. Все начиналось еще в конце XIX в., когда многие часовщики старались наладить производство возможно более тонких карманных часов. У «ЛеКультр» были свои достижения в этом деле, но нашелся человек, который подтолкнул фабрику из Ле-Сантье к разработке прославившего ее калибра 145 образца 1937 года – это был Эдмон Жежер. Толщина калибра 145 составляла всего 1,38 мм, но не только в том было его достоинство: непростые технические решения, позволившие до такой степени уменьшить толщину, привели к весьма своеобразной эстетике – проще говоря, механизм получился очень красивым. Впрочем, в те годы уделяли больше внимания именно первому аспекту, и Эдмон Жежер помог наладить по заказам своих парижских клиентов производство ультратонких карманных часов с корпусом необычной формы – эти часы из-за острой кромки корпуса называли «часы-нож».

REVOLUTION

098 ОБЗОР SIHH 

Q&A

Стефан Бельмон, директор по маркетингу Jaeger-LeCoultre

Стефан Бельмон Вышедший в 1907 г. калибр 145 оказался настолько удачным, что оставался в производстве до 1940 г. Им комплектовали от пяти до десяти часов в год. Затем последовали и более сложные механизмы – не только с часовой и минутной стрелками, но и с секундной, а позднее и с минутным репетиром. Таким образом, начав с производства самых простых калибров, компания постепенно пришла к созданию сверхтонких сложных механизмов. В 50– 60-е годы прошлого века компания выпустила ряд выдающихся образчиков ультратонких механизмов с ручным и автоматическим заводом. У новой сверхтонкой модели из линейки «Мастер», о которой идет речь, было несколько предшественников. По сути, эта модель – представитель третьего поколения в семействе часов данной категории. Она создана на базе калибра, сконструированного в 1999 г., который стал модификацией калибра 839, увидевшего свет в 1975 г. Последний, в свою очередь, произошел от калибра 838, выпущенного в 1962 г. На протяжении всей истории калибра его не переставали дорабатывать: например, для обеспечения более высокой точности хода и надежности повысили частоту колебаний баланса. Пройдя долгий эволюционный путь, этот калибр стал, пожалуй, лучшим ультратонким механизмом в мире на сегодняшний день. Алексей Кутковой Да, действительно, получается, что у юбилейного «Мастера» REVOLUTION

история длиною в век, можно ли подробнее рассказать о трудностях, решениях, находках, что сопровождают процесс разработки и производства ультратонких часов? Как вы сами сможете убедиться, толщина – это не самое важное, не меньшее значение имеют и диаметр часов, их форма и размеры, а также дизайн. Не стоит забывать и о таких аспектах, как надежность и технические характеристики. Как говорит наш гендиректор Жером Ламбер, верность традициям должна сочетаться с выдающимися техническими показателями, необходимо создавать такие часы, которые удобны, ходят точно и вдобавок к этому не боятся встрясок и ударов. Так что хорошие часы соединяют в себе множество различных составляющих. Главная особенность сверхтонких часов из серии «Мастер» – Master Ultra Thin – состоит в том, что толщина их корпуса равна 4,05 мм, но по-настоящему оценить уровень этих часов невозможно, не приняв во внимание остальные факторы. У механизма новых часов, калибра 849, особая конструкция заводного барабана: он не опирается на платину и сверху не закреплен мостом; на месте его удерживает один-единственный тонкий мост, охватывающий ось заводной пружины между храповым колесом и барабаном. Таким образом, создается впечатление, что заводной барабан подвешен. Это помогло высвободить внутри часов дополнительное пространство. Механизм также укомплектован запатентованным балансом: он очень тонкий, но вместе с тем занимает практически одну треть от общей площади механизма. Зачем, спросите вы, ставить такой большой баланс в такой миниатюрный механизм? Причина проста: благодаря этому нам удалось значительно повысить точность хода. Говоря о конструкции корпуса, хочется отметить, что своей рекордно малой толщиной он обязан не только механизму. На то, чтобы спроектировать, сконструировать, а затем собрать из невероятно тонких элементов надежные часы, у нас ушло необычайно много сил. Расстояние между стеклом и стрелками, стрелками и поверхностью циферблата, между задней крышкой часов и механизмом настолько маленькое, что создается впечатление, будто никакого зазора вообще нет. Для того чтобы длинные стрелки могли свободно вращаться, не задевая ни друг друга, ни стекло, ни поверхность циферблата, их положение должно быть выверено с невероятной точностью. Сборка таких часов под силу только самым умелым и талантливым мастерам. Неслучайно ее доверяют только тем часовщикам, которые имеют опыт работы с очень сложными часами. Стекло часов выпуклое по краям. При существующих параметрах корпуса производство стекла превращается в весьма трудоемкий процесс, и мы, надо признаться, недовольны тем, как оно выглядит сейчас.

Так что дизайн стекла будет дорабатываться. В данный момент [разговор состоялся 21 ноября 2012 года – прим. ред.] мы как раз выбираем поставщика, который смог бы вписаться в наши требования. Опять же до нас сделать выпуклое по краям стекло такого большого диаметра никто никогда не пытался. Что касается внешнего исполнения циферблата, то образцом для него послужила модель Master Control: из нее, в частности, были позаимствованы уже ставшие классическими стрелки. Правда, для экономии места нам пришлось отказаться от накладных элементов. Мы переработали дизайн циферблата, взяв за основу старые жежеровские карманные часы, но при этом постарались сохранить как можно больше от стилистики «Мастер Контрол». АК Вам удалось побить мировой рекорд в области ультратонких часов, поздравляю! Меня всегда интересовало, как так вышло, что «Жежер», признанный лидер среди производителей сверхтонких механизмов, не стал обладателем этого рекорда намного раньше? СБ «Жежер» и так всегда славилась своими ультратонкими моделями, поэтому для нас этот рекорд никогда не имел первостепенного значения. В последнее время нам было куда важнее продемонстрировать, на что наша марка способна в инновационном плане. Как следствие, основные усилия мы сосредоточили на разработке высокотехнологичных и высокосложных моделей. Нам хотелось подчеркнуть наше техническое мастерство: мы все-таки традиционная часовая мануфактура. В сверхтонких часах оно заметно не так отчетливо. АК Смогут ли покупатели по достоинству оценить вашу новую идею – воплощение высоких часовых технологий не в сложных механизмах, а в сверхмалой толщине корпуса? СБ Я думаю, дело здесь будет обстоять ровно так же, как и со старыми моделями. Большинство людей при покупке часов ограничиваются исключительно впечатлениями: они выбирают ту или иную модель, потому что им нравится ее внешнее исполнение или наличие определенных функций. Лишь немногие смотрят глубже. Уверен, этот «Мастер» будет пользоваться большой популярностью благодаря привлекательным дизайну, форме и размеру. Тем, кто интересуется, что у часов под крышкой, будет приятно знать, что они приобретают по-настоящему уникальный прибор времени. Ну а остальные, начав носить новый «мастер», поймут, что он гораздо надежнее и долговечнее тех часов, которые у них были раньше или которые они могли бы купить за те же деньги. Я не сомневаюсь: то, что в этой модели есть что-то особенное, отметят все без исключения. Если говорить о внешнем виде, он, на мой взгляд, придется по вкусу довольно широкому кругу покупателей. В наших часах техническая и эстетическая составляю-

JAEGER-LECOULTRE 099

Master Ultra Thin Jubilee Часы Master Ultra Thin Jubilee – сверхбелая платина, ультратонкий калибр 849 с ручным заводом, ограниченная серия из 880 экземпляров

щие дополняют друг друга. Если во главу угла ставить только технические характеристики, высока вероятность, что на выходе будет получаться нечто малоприглядное. Такие изделия, несмотря на всю сложность механизма, вряд ли удастся продать кому-то, кроме горстки рьяных поклонников техники: кто захочет носить некрасивые часы? Поэтому при создании новых моделей мы всегда стремимся к тому, чтобы в них функциональность соединялась с утонченным, классическим внешним исполнением, характерным для традиционных часовых марок. Для производителя ультратонкие часы – это всегда головная боль: Жером Ламбер рассказывал, что испытал большое облегчение, когда производство калибра 920 было остановлено, а права и документация на механизм переданы «Одемар Пиге» и «Ва-

шерону». Как вы говорили, при разработке сверхтонкого «Мастера» у вас возникли проблемы со стеклом. С какими еще трудностями пришлось столкнуться? Немало хлопот нам доставила и задняя крышка: она сделана из платины, у нее очень большой диаметр, вместе с тем в центральной части ее толщина составляет какие-то доли миллиметра, поэтому она очень легко гнется. В этих часах, надо сказать, все детали по отдельности очень хрупкие: тончайший циферблат, длинные стрелки и т. д. Но после сборки конструкция в целом приобретает необходимую жесткость, так что часы можно смело носить. АК А что насчет механизма? Это все тот же 849-й или что-то пришлось переработать? СБ Мы сократили расстояние между стрелками и поверхностью циферблата – в этой модели ось, на которой закреплены стрелки, короче, чем в классическом калибре 849. Кроме того, мы изменили внешнее оформление храпового колеса: мы удалили с него надпись о том, что часы успешно прошли суровую 1 000-часовую программу испытаний, и сделали декор более традиционным. АК Почему новинку было решено оснастить механизмом с ручным заводом? Рассматривали ли вы возможность поставить в нее ультратонкий калибр с автоматическим заводом, ведь он намного практичнее? СБ Это, конечно, так. К слову, в прошлом мы уже выпускали автоматические калибры, которые были намного тоньше тех, что мы делаем сегодня. Но к юбилею нам очень хотелось установить новый рекорд, а используя механизм с автоматическим заводом, сделать это было бы намного труднее. Конечно, мы понимали, что объяснить покупателям, что же в этих часах такого особенного, когда нет даже автоматического завода, будет непросто. Однако в будущем мы планируем развивать это направление, оснащая сверхтонкие модели новыми функциями, одной из которой, возможно, станет автоматический завод. АК Технологии в часовом деле неустанно шагают вперед. Можно ли с помощью современных технологий сделать часы еще тоньше? СБ Безусловно. Однако не стоит все сводить только к использованию новых технологий и материалов. Помимо них нужны еще и свежие идеи. Чтобы создать что-то новое, зачастую необходимо забыть или полностью переосмыслить то, что было раньше. Без этого не будет прогресса. Необходимо наметить себе новую цель и продумать пути ее достижения. А для этого нужно быть готовым нарушить старые правила. Когда становится понятно, в каком направлении двигаться, тогда уже можно начинать работать всем вместе над конкретными задачами. В будущем успех традиционных часовых мануфактур будет зависеть от того, насколько им удастся сочетать эти три аспекта: владение

передовыми технологиями, использование новых материалов и новаторство. АК За юбилейный ультратонкий «Мастер» вы просите четырнадцать-пятнадцать тысяч евро. Это весьма приемлемая цена для такого рода часов. Чем вы руководствовались, устанавливая цену? Все же корпус платиновый… СБ Эта модель юбилейная, и мы хотели разделить нашу радость как можно с большим числом ценителей часов. Многие компании, отмечая знаменательную дату, выпускают только очень дорогие модели. Но это несправедливо: большинство постоянных клиентов не могут позволить себе такое приобретение. Мы же считаем, что, помимо сверхдорогих и сверхсложных экземпляров, в коллекцию обязательно надо включать и просто высококлассные модели, которые будут по карману довольно широкому кругу покупателей. Именно такую цель мы перед собой и поставили – отпраздновать юбилей вместе со всеми нашими постоянными клиентами без исключения: как теми, кого интересуют высокосложные механизмы, так и теми, кому просто нужны очень тонкие и элегантные часы. Мы хотели создать часы, которые стали бы самыми тонкими в мире, но при этом не стоили бы неимоверных денег. АК Возможно ли, что в будущем на базе этой модели будет создана самостоятельная линейка с корпусами из золота, стали, других материалов? СБ Возможно. Поживем – увидим. АК Хотя, пожалуй, стальной корпус будет не самым удачным решением с точки зрения ценовой политики… Это вовсе не так. Для многих люксовых моделей мы предлагаем и стальные вариации, кстати, по вполне приемлемым ценам. В этом – умении работать со сталью – одно из наших преимуществ перед другими фирмами, и мы не преминем им воспользоваться. Но никаких конкретных планов у нас пока нет – я все это говорю чисто гипотетически. АК Как вы считаете, смогут ли ультратонкие часы, подобные вашей новинке, когда-нибудь участвовать в хронометрическом конкурсе? СБ Почему бы и нет, все возможно. Просто потребуются определенные усилия. Осуществить эту идею непросто, и в настоящее время перед нами стоят другие задачи. Но стоит подумать. АК Вы могли сделать эти часы еще тоньше, убрав циферблат и открыв механизм? СБ Совершенно верно. Но нам хотелось, чтобы часы выглядели изысканно и элегантно. Мы рассматривали вариант открытого механизма, но потом от этой идеи отказались – она не соответствовала тому, какой, на наш взгляд, должна была быть юбилейная модель. Конечно, можно было убрать циферблат, но мы усложнили себе задачу и решили побить рекорд, сохранив традиционную эстетику.

REVOLUTION

100 ОБЗОР SIHH 

Master Ultra Thin 

Master Calendar

Часы Master Ultra Thin 41 – розовое золото (диаметр 41 мм, толщина 7,48 мм). Калибр 898С с автоматическим заводом

Часы Master Calendar 41 – сталь (диаметр 39 мм, толщина 10,6 мм). Калибр 866 с автоматическим заводом

Один из элементов традиционной эстетики юбилейного ультратонкого «Мастера» – платиновый корпус, форма которого отчасти напоминает форму корпуса тех самых знаменитых ультратонких карманных «часов-ножа» начала XX в. Обычно часовщики прибегают к подобному дизайнерскому приему, чтобы заставить часы не очень тонкие выглядеть более тонкими, но в случае «Мастера» этот дизайн приводит к совершенно сногсшибательному результату: небывалому ощущению довольно больших – диаметр их корпуса 39 мм, – но исчезающе тонких часов. Это новые пропорции, так как диаметр корпуса ультратонких часов, выпускавшихся лучшими швейцарскими марками лет сорок-пятьдесят назад, как правило, едва превышал 30 мм. Если рекордно тонкий юбилейный «Мастер» стоит воспринимать как коллекционные часы, то сверхтонкий «Мастер 41» (Master Ultra Thin 41) из коллекции этого года, что выпущен на основе ультратонкого автоматического калибра 898C, превосходно подойдет для того, чтобы носить, не снимая с руки. Раз уж корпус тонок – а толщина этого 41-миллиметрового «автомата» на пару сотых меньше семи с половиной миллиметров, – то циферблат непременно должен быть лаконичен (минимум надписей и меток),

стрелок должно быть две (разумеется, часовая с минутной) и… И всё. Тогда это правильные ультратонкие часы на каждый день, будь у них золотой корпус или же стальной. Вот если речь идет о часах с несколько более сложным механизмом, как например, у еще одной новинки этого года часов «Мастер Кэлендер» (Master Calendar) с полным календарем и указателем фазы Луны, то в таких часах будут приветствоваться дизайнерские решения, излишние в лаконичных ультратонких моделях, и еще маленькая секундная стрелка. Сообщается, что модель «Мастер Кэлендер» была выпущена в память о первых наручных часах «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-leCoultre) с полным календарем 1945 года, однако, похоже, все дело в том, что воспринимаемый сегодня как великая классика часового дела симметричный циферблат с двумя окошками указателей дня недели и месяца и совмещенным с маленькой секундной стрелкой индикатором фазы Луны очень красив и потому набирает популярность. Завершает линейку новых моделей коллекции «Мастер» новый вариант автоматического турбийона с указателем времени второго часового пояса (Master Tourbillon Dualtime). От предыдущих моделей, одна из

REVOLUTION

Master Tourbillon Dualtime Часы Master Tourbillon Dualtime – розовое золото (диаметр 41,5 мм, толщина 12,1 мм). Калибр 978B с автоматическим заводом

которых выиграла соревнования хронометров 2009 года, он отличается измененной формой выполненной из титана каретки турбийона, которая теперь напоминает каретку турбийона часов «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» (Reverso Grande Complication à Triptyque). Мелочь? Нет, в таких часах, как турбийоны, форма каретки и то, насколько тщательно она сделана, имеет крайне важное значение. Тема ультратонких часов, блистательно заданная юбилейным «Мастером», была продолжена в коллекции «Реверсо». В мужских тонких часах «Гранд Реверсо Дуофейс» (Grande Reverso Ultra Thin Duoface) установлен разработанный в 1994 г. калибр 854 / 1 с ручным заводом и функцией указателя времени второго часового пояса на второй стороне фирменного переворачиваемого корпуса «Реверсо». Раз часы названы ультратонкими «Гранд Реверсо Дуофейс», значит, размеры и пропорции корпуса были взяты не у тех первоначальных моделей Reverso Grande Taille, но от ультратонкой модели Grande Reverso Ultra Thin, что была представлена публике в год 80-летия «Реверсо» – в 2011-м. От ультратонкого прототипа новые часы взяли не только корпус (следует отметить, что у «Гранд Реверсо Дуофейс» он

JAEGER-LECOULTRE 101

Мнение Александр Линц (Вена, Австрия), коллекционер, эксперт и часовой журналист с более чем 20-летним опытом работы в отрасли

Этот производитель из Валле-де-Жу лишний раз продемонстрировал выдающееся умение радовать коллекционеров и просто энтузиастов часового дела новыми калибрами и сложными часами. Отлично работает гендиректор Жером Ламбер: каждый год ему удается делать марку еще привлекательнее. Стенд «Жежера» на Женевском салоне мне очень понравился: можно было узнать много любопытных подробностей о технической стороне дела. Видно было: людей интересуют именно часы, а не, скажем, автомобили или гигантские орлы.

Grande Reverso Ultra Thin Duetto Duo Часы Grande Reverso Ultra Thin Duetto Duo – сталь, бриллианты. Калибр 864/A с ручным заводом и двустронней индикацией времени

толще – 9,14 мм, и понятно почему: вторые стекло, циферблат и стрелки требуют объема), но и винтажный стиль основного циферблата, того, что с маленькой секундной стрелкой, а кроме того и обычай ставить на циферблат лишь название часов «Реверсо» без упоминания названия марки. Предполагалось, что такого рода циферблаты, придуманные для юбилейных моделей Grande Reverso Ultra Thin 2011 года, не будут воспроизводиться в последующих моделях, но, видно, у клиентов есть желание видеть циферблат «Реверсо» именно таким… «Жежер-ЛеКультр» не предназначает сложную «механику» только для мужской аудитории, напротив, калибр 864А, также работающий на обе стороны переворачиваемого корпуса «Реверсо», чтобы показывать время двух часовых поясов, был использован в женских ультратонких часах Grande Reverso Lady Ultra Thin Duetto Duo. Эти часы еще на долю миллиметра тоньше, чем «Гранд Реверсо Дуофейс», а вторая – хочется назвать ее «вечерней» – сторона корпуса украшена двумя дорожками бриллиантов сверху и внизу циферблата, и самим циферблатом, который выполнен в технике мозаики из замечательного цветного перламутра. Глаз не оторвать! ★

Grande Reverso Ultra Thin Duoface Часы Grande Reverso Ultra Thin Duoface – розовое золото. Калибр 854/1 с ручным заводом и двусторонней индикацией времени

REVOLUTION

102 ОБЗОР SIHH 

MONTBLANC «

формирование серьёзных коллекций

Г

 REVOLUTION

»

од за годом, шаг за шагом в часовой линейке «Монблан» формируются настоящие коллекции. Коллекция – это не просто какая-то новая модель нового дизайна и даже не ряд моделей, коллекция начинает занимать свое особенное место в процессе восприятия часовой марки ее клиентами, когда эта марка ищет новые способы подчеркнуть те признаки, из-за которых и ради которых коллекция создавалась. У часового подразделения «Монблана», работа которого начиналась лет пятнадцать назад, поначалу был один дизайн – вылепленный по меркам брегетовского стиля, приукрашенного в соответствии со вкусами середины 1990-х фирменными признаками «Монблана», и на основе этого дизайна делалась и продолжает делаться коллекция Star Classique. Для такой большой марки как «Монблан» одной коллекции недостаточно, так что с годами появились два дополнительных направления в дизайне – урбанистическое (TimeWalker) и ностальгическое (Nicolas

MONTBLANC 103

Q&A



Александр Шмидт, управляющий директор часового подразделения «Монблан»

TimeWalker World-Time Hemispheres 1, 3. Часы Montblanc TimeWalker World-Time Hemispheres – модель Northern Hemisphere. Сталь (42 мм, толщина 12,05 мм), титановый ободок, автоматический механизм 2. Часы Montblanc TimeWalker World-Time Hemispheres – модель Southern Hemisphere. Сталь (42 мм, толщина 12,05 мм), титановый ободок, автоматический механизм

Rieussec), и часовая коллекция «Монблана» приобрела устойчивость. Если делая дизайн Star Classique, компания «Монблан» как будто бы говорила: «Смотрите, мы принадлежим великой традиции часового дела», то работая над «Таймуокером» и «Рьёссеком», утверждает: «Вот то, как мы развиваем великие традиции часового дела». Чтобы успешно развивать коллекции, нужно каждый раз стараться сделать что-то новое, что-то невиданное. Из разряда невиданного – новинки этого года «Таймуокер Уорлд-Тайм Хемисфирс» (TimeWalker World-Time Hemispheres), уникальный одновременный выпуск двух моделей с указателями мирового времени в двух полушариях, северном и южном. Пожалуй, впервые на тему исторически сложившейся дискриминации южного полушария в сложных механических часах обратили внимание лет десять назад компании «А. Ланге унд Зёне» и «IWC Шаффхаузен» (для тех, кому



интересен вопрос приоритета, можем дать домашнее задание – кто из них сделал это раньше?), выпустившие часы с указателями фазы Луны, что работают так, как видится эволюция лунных фаз в северном и южном полушариях – в двух моделях («Ланге») либо на циферблате одних часов (IWC). Дизайнер часовой коллекции «Монблана» Валери Антифора обратила внимание на тот факт, что, если смотреть на течение времени по часовым поясам со стороны Южного полюса, то изменение времени идет в направлении против хода часовой стрелки, тогда как при привычном взгляде на северное полушарие со стороны Северного полюса – по ходу часовой стрелки, как и устроены все часы с функцией мирового времени. Были устроены. Валери убедила руководство «Монблана» сделать модифицированное устройство индикации мирового времени, предложив тот дизайн, на основе которого и были выпущены две модели «Таймуокер Уорлд-Тайм Хемисфирс» – «Юж-

Денис Пешков Проработавший некоторое время в «Монблане» Жан-Марк Понтруе после ухода в «Роже Дюбуи» сказал что-то вроде того, что от вас так просто не уйдешь, – даже сравнил вас с сектой. Что вы бы на это сказали? Александр Шмидт Правда в том, что нас объединяет фанатичная преданность общему делу. Здесь, в «Монблане», работают одни фанатики, причем во всех подразделениях. Этот элемент – важная часть фирменной идеологии «Монблана». Часовщики, корпящие над механизмами, дизайнеры, готовые с боем отстаивать проект, мы, сотрудники маркетингового подразделения, – все мы фанатично преданы делу. Вы заметили, с каким энтузиазмом я вам тут все рассказываю? Во мне тоже частичка этого духа. Мы работаем над часами два года, и теперь не терпится поделиться результатами этого труда, узнать ваше мнение, заинтересовать вас так, чтобы вы донесли этот эмоциональный заряд до своих читателей. Еще есть розничные фирмы – с ними приходится непрерывно общаться, вести переговоры, чтобы они наконец поняли, какой замечательный продукт им предстоит распространять, и полюбили его всей душой. Но, когда цель достигнута, они тоже проникаются командным духом, становятся частью нашего сплоченного коллектива. В этом мы, конечно, отчасти похожи на секту – исповедуем одну систему ценностей; если вы их не разделяете, вам придется трудно, если разделяете – добро пожаловать. ДП С фанатизмом более-менее понятно, но все-таки в чем ваш секрет? Мы сейчас не об организационной, а о об эмоциональной стороне дела. Как вы убеждаете всех сотрудников мыслить в одном направлении?

REVOLUTION

104 ОБЗОР SIHH 



Nicolas Rieussec Rising Hours

ное полушарие» (Southern hemisphere) и «Северное полушарие» (Northern hemisphere). Невзирая на впитанную с пеленок дискриминацию южного полушария, именно с него и приходится начинать, так как для и «Северного полушария» сгодился механизм обычной конструкции). Честно говоря, и с точки зрения дизайна более предпочтительны часы «Южное полушарие», выполненные в ставшем уже фирменной для часов коллекции TimeWalker темно-серой гамме (думается, во многом благодаря этому дизайн «Таймуокера» в последнее время нещадно копируют – причем, не одни лишь китайские умельцы). Коллекции «Таймуокер» явно понравилось прогуливаться по часовым поясам – в той же темно-серой гамме выполнены часы «Таймуокер Вояджер UTC» (TimeWalker Voyager UTC). Эта модель последовала за прежними темно-серыми хронографами TimeWalker ChronoVoyager UTC, которые, к сожалению (теперь это видно невооруженным глазом), не были столь же привлекательны, как более лаконичные и потому не просто более

1. Вот так устроен указатель времени суток часов Nicolas Rieussec Rising Hours 2. Часы Nicolas Rieussec Rising Hours – розовое золото (43 мм, толщина 15,3 мм) 3. Калибр MB R220 – механизм часов Nicolas Rieussec Rising Hours. Автоматический завод, запас хода 72 часа

часов они синие, 12 часов – черные. Что это такое? Метки указателя часа модели Nicolas Rieussec Rising Hours 

 REVOLUTION

MONTBLANC 105

АШ Нужно лишь сделать правильный выбор. Мы выбираем людей, люди – компанию. Сотруднику необходимо влиться в коллектив; нередко он заявляет: «Не мое!» – или там «Хватит с меня!» – и уходит. Не поймите меня превратно – людей, страстно преданных делу, достаточно и в других компаниях. Но, пожалуй, нас отличает тесная связь с искусством. Именно искусство выступает у нас катализатором этой страстной увлеченности.

TimeWalker Voyager UTC Часы TimeWalker Voyager UTC – сталь (42 мм, толщина 11 мм), титановый ободок, автоматический механизм

удобные, но более убедительные «Таймуокер Вояджер UTC». Особый шик всему этому темно-серому направлению придают с выверенной умеренностью – ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше – распределенные по циферблату оранжевые детали, метки часов близ 24-часовой шкалы «второго времени», кончик 24-часовой стрелки «второго времени», а им помогает оранжевая прострочка черного текстурированного кожаного ремешка. В заключение хотелось бы отметить замечательную новинку коллекции «Николя Рьёссек» (Nicolas Rieussec» – модель «Райзинг Ауэрз» (Rising Hours), также из разряда невиданного. Внешне все как было, все как нужно – однокнопочный хронограф с фирменными счетчиками в виде вращающихся дисков, два боковых окошка с указателями даты и дня недели, центральная минутная стрелка да – вот новинка – указатель текущего часа также на вращающемся диске. Оказывается этот указатель текущего часа далеко не так

прост, как представляется. Часовщики «Монблана» хитроумным образом объединили его с указателем времени суток. Это означает, что под диском указателя часа имеется другой диск, размеченный двумя зонами – синей (дневное время) и черной (ночное время). Цифры меток часов – это отверстия в диске и потому сквозь них просвечивает синий цвет в дневные часы и черный – в ночные. Разумеется, нижний диск делает оборот за 24 часа. Это один из самых нетривиальных как в техническом смысле, так и с точки зрения дизайна хронографов с указателями даты и дня недели. Посмотрите на этот циферблат и сравните с часами аналогичных функциональных возможностей (на время забудем о цифровом указателе часа): обычно это модели на «Вальжу 7750» с двумя окошками указателей даты и дня недели. Здесь совсем другая структура циферблата, другой стиль циферблата, другой механизм, и еще невиданный указатель времени суток. ★

ДП Какой вам видится идеальная модель «Монблана»? Какие чувства она должна вызывать у людей? АШ Главное – часы должны быть качественными. В качестве вся суть «Монблана», и вообще производителю предметов роскоши без него никак. Основатели «Монблана» назвали свое детище в честь высочайшего горного пика Европы, и это обязывает держать марку, стремиться к совершенству. Такое стремление, однако, предполагает, что нужно все делать самостоятельно – развиваться, осваивая технологии. Так что для «Монблана» очень важна техническая сторона. С другой стороны, мы хотим, чтобы наши модели стали эдакой непреходящей живой классикой – нас не интересуют однодневки – и выглядели бы свежо и неповторимо. Задача отнюдь не в том, чтобы бесцельно гнаться за экстравагантностью, а в том, чтобы непременно сохранить лицо. Отличное подтверждение тому – «Рьёссек». Этот высококачественный однокнопочный хронограф с вертикальным зацеплением обладает 72-часовым запасом хода и классическим дизайном, который привлекает людей сегодня и будет привлекать еще лет двадцать – дизайном, в котором, несомненно, проявились уникальные монблановские черты. То же можно сказать и о модели «Таймуокер». Она во многом другая – современная, модная, но при этом совершенно наша; точно такого корпуса с прорезными ушками вы не найдете на рынке нигде. С одной стороны – неувядающая привлекательность, с другой яркая индивидуальность.

REVOLUTION

106 ОБЗОР SIHH 

PANERAI «

Собратья по оружию

именно под таким номером войдет в историю часов Panerai первый карманный турбийон этой марки

Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica Карманные часы Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica (PAM446) – керамика (56 мм). Калибр P.2005/S с ручным заводом, запас хода 6 дней. Ограниченная серия из 50 экземпляров

REVOLUTION

»

PANERAI 107

Luminor  Regatta  Days Chrono Flyback





С

Luminor   Days Chrono Flyback Часы Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Oro Rosso (PAM525) – розовое золото (44 мм). Калибр P.9100 с автоматическим заводом, запас хода 3 дня

реди всех новинок «Панераи» более всего внимания к себе привлекали, конечно же, первые (как минимум, в современной коллекции) карманные часы этой марки. Еще бы – фирменный подушкообразный корпус, сформированный из черной циркониевой керамики, «подвешенный» внутри корпуса на кронштейнах (они же – метки часов) механизм с чернеными скелетными платиной и мостами, а между ними – уникальный турбийон поперечного вращения… Очевидно, затевая производство первых – как минимум, в современной коллекции – карманных часов, компания «Оффичине Панераи» рассчитывала на острую реакцию посетителей SIHH, и реакция была неравнодушной: от горячего одобрения до столь же горячего неодобрения. Проблема «Панераи» очевидна: эта марка весьма комфортно, на сторонний взгляд, развивается на основе двух специальных моделей полстолетней и далее давности, произведенных для военных нужд, и «Панераи», по-видимому, не устраивает перспектива превратиться в заложника своего успеха и своей истории. Поэтому появление кому-то представляющихся несуразными проектов – явление логичное и даже необходимое. «Панераи» нужно прощупывать почву вокруг себя в поисках того направления, куда эта марка, возможно, будет вынуждена сделать шаг. Нарушитель спокойствия – карманные часы Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica (PAM446) – выпущены ограниченной серией из 50 экземпляров, и для марки, что продает несколько десятков тысяч часов в год, это очень маленькая серия, никак не грозящая разрушить то, что на маркетинговом языке называется brand identity. Эти часы очень интересны как попытка обратиться к современному высокотехнологичному стилю (если искать аналогии: своего рода милита-

1. Часы Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio (PAM526) – титан (47 мм). Калибр P.9100/R с автоматическим заводом, запас хода 3 дня 2. Часы Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio (PAM526) – вид с оборотной стороны

ризованный «Ришар Милль»), и это попытка не первая – ведь были же наручные часы с тем же турбийонным скелетным механизмом, выполненные в сходной стилистике. Новые регатные хронографы «Луминор 1950 Регата» (Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio, PAM526) – вторая яркая новинка из коллекции этого года. Для этих часов был разработан новый автоматический калибр P.9100 / R с возвратной функцией, а для того, чтобы превратить его в регатный, то есть пригодный для профессионального использования яхтсменами во время соревнований, был изобретен хитроумный минутный счетчик с центральной стрелкой. Особенность конструкции этого счетчика в том, что если перед началом измерения нажать несколько раз на отмеченную оранжевым пятном кнопку (она установлена около метки «4 часа»), то стрелка минутного счетчика ровно на столько же минут, сколько было нажатий, перейдет в направлении против хода часовой стрелки. Так программируется время предварительного старта, и его можно довести до 59 минут, хотя специальная шкала с начальным оранжевым пятиминутным сектором предусмотрена для стандартных значений от –1 до –15 минут. Неочевидная хитрость этой конструкции заключается в том, что часовой счетчик хронографа (он находится на дополнительном циферблате у метки «3 часа») начинает работать не с момента предварительного старта, но с того момента, когда минутный счетчик перейдет через нуль. Упрощенный вариант калибра P.9100 / R – калибр P.9100 – лишен хитроумного программатора времени предварительного старта, а заодно и 12-часового счетчика, зато у него имеется окошко указателя даты, и это несомненное достоинство, если рассматривать часы «Луминор 1950» (Luminor REVOLUTION

108 ОБЗОР SIHH 

Radiomir  1. Часы Radiomir 1940 (PAM512) – сталь (42 мм, толщина 11,15 мм). Калибр P.999/1 с ручным заводом, запас хода 60 часов 2. Часы Radiomir 1940 (PAM512) – вид с оборотной стороны

 



Мнение Грегори Понс, журналист, издатель «Бизнес Монтр э Жоэльри» (Франция)

REVOLUTION

Выставка SIHH 2013 была великолепна, может быть, я не стал бы называть ее самой интересной с начала этого века, но тем не менее, я впечатлен. Все марки действовали в поддержку собственных ценностей, и некоторые делали это лучше и более убедительно, чем другие. Если с этой точки зрения рассмотреть то, что было представлено «Панераи», то я бы сказал, что эта марка – где-то посредине. Некоторые часы просто превосходны, например, регатный хронограф, часы Submersible, особенно те, что в керамическом корпусе. Есть, однако, и менее удачные модели, как карманные часы, которые мне представляются бесполезными в коллекции марки. С одной стороны, это не совсем «Панераи», с другой – потому что настоящие, по моему мнению, карманные часы «Панераи» должны были бы получить настоящий механизм, а не переделанный турбийон, который просто потерялся в этом огромном керамическом корпусе. Почему керамика? Ну да, цепочка получилась интересной. Но цена просто нелепа: 165 000 евро! Бессмысленны попытки понять, что за необходимость была делать подобные карманные часы и почему эти часы должны быть в одной коллекции вместе с другими прекрасными часами «Панераи». Если бы они захотели сделать действительно хорошие карманные часы (это была бы крайне интересная задача), следовало бы заново обдумать проект с учетом наследия «Панераи», в соответствии с идентичностью «Панераи», согласно духу «Панераи». Этого не случилось: торпеду выпустили, в цель не попали…

1950 3 Days Chrono Flyback, PAM524 – сталь, PAM525 – розовое золото) в качестве кандидата на роль повседневных часов. Еще более подходящие кандидаты на роль повседневных часов – новые модели коллекции «Радиомир 1940» (Radiomir 1940), что выпущены вдогонку первым моделям «Радиомир 1940» PAM398 и PAM399 из коллекции прошлого года, что, по сути, предназначались коллекционерам, так как и серии были и лимитированные, и небольшие, и механизмы там были, прямо скажем, неординарные, производства «Минерва» (Minerva). Так что есть все основания предполагать, что найти в магазинах часы «Радиомир 1940» этого года, выпущенные в двух вариантах, различающихся не только размером корпуса – 42 мм или 47 мм, – но и использованным механизмом – это соответственно, мануфактурные калибр P.999 и калибр P.3000 – будет больше шансов. Особенно порадовали часы «Радиомир 1940» (PAM512, сталь) и «Радиомир 1940 Оро Россо» (PAM513, розовое золото) в 42-миллиметровых корпусах, и не только потому что этот размер для часов марки «Панераи» невелик, сколько из-за небывало малой для часов марки «Панераи» толщины – 11,15 мм. Пропорции корпуса получились очень удачными, и неудивительно, что на руке они сидели как влитые, просто не хотелось с ними расставаться. 47-миллиметровые «Радиомир 1940» с трехдневным запасом хода (PAM514, сталь и PAM515, розовое золото) оказались более толстыми: 12,8 мм – золотые часы, 13,6 мм – стальные. Эта разница, пусть и не превышающая 2,5 мм, работала явно в пользу 42-миллиметровых собратьев по коллекции. Новые модели появились и в коллекции «Луминор Сабмерсибл 1950» (Luminor Submersible 1950), значительно разнообразив ее. Здесь есть дайверские часы

PANERAI 109





«Луминор Сабмерсибл 1950» (Luminor Submersible 1950 2500m 3 Days Automatic Titanio, PAM364) профессионального уровня в титановом корпусе – водостойкость до двух с половиной километров, сапфировое стекло толщиной в 5,9 мм, гелиевый клапан. Остальные две новинки этой коллекции не располагают такой же экстремально высокой степенью водостойкости, у них эта характеристика находится на оптимальном для большинства дайверских часов уровне – до 300 метров, зато есть другие отличительные особенности, делающие их весьма интересными, а именно керамический корпус модели Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Ceramica (PAM508) или же бронзовый корпус модели Luminor Submersible 1950 3 Days Power Reserve Automatic Bronzo (PAM507), вторых часов в истории «Панераи» с корпусом из бронзы. ★

Luminor Submersible   Days



3–5. Часы Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Ceramica (PAM508) – керамика (47 мм). Калибр P.9000 с автоматическим заводом, запас хода 3 дня. Ограниченная серия из 1000 экземпляров 6–9. Часы Luminor Submersible 1950 3 Days Power Reserve Automatic Bronzo (PAM507) – бронза (47 мм). Калибр P.9002 с автоматическим заводом, запас хода 3 дня, указатель запаса хода. Ограниченная серия из 1000 экземпляров







REVOLUTION

110 ОБЗОР SIHH 

PARMIGIANI FLEURIER « » Всегда особая тема





Transforma Часы Transforma Retrograde Annual Calendar CBF 1. в виде часов наручных. Наружный раскрывающийся корпус – сталь (43 мм, толщина 12,8 мм), капсула с механизмом – розовое золото 2. в виде часов карманных



Д

ва с половиной года назад публике были представлены первые экземпляры коллекции «Бугатти Супер Спорт» (Bugatti Super Sport), изготовленные из белого золота. «Бугатти» – особая тема в коллекции «Пармиджани», и не столько из-за того, что часы названы в честь известной автомобильной марки, сколько из-за фантазии и изобретательности, в эти часы вложенных. Думается, будь часы «Бугатти» и не «Бугатти» совсем, а, скажем, Type 370 или же Transverse, славы бы они снискали не меньше. Этот год в «Пармиджани» решили открыть третьей серией «Бугатти Супер Спорт» из розового золота, что будет ограничена 30 экземплярами, и этот релиз мы сочли достаточным поводом для того, чтобы ознакомить вас с рассказом о проекте «Бугатти», прозвучавшим из уст того человека, который начинал его, руководил им и продолжает руководить – речь идет о Мишеле Пармиджани, REVOLUTION



Часы Transforma Chronographe CBF 3. в виде часов наручных. Наружный раскрывающийся корпус – сталь (43 мм, толщина 12,8 мм), капсула с механизмом – углепластик 4. в виде часов карманных

основателе и президенте часовой компании «Пармиджани Флерье». Читайте его интервью на странице справа. Мы же пойдем дальше, к другим необычным часам «Пармиджани», названным «Трансформа» из-за того, что их можно быстро переделать – трансформировать – из наручных в карманные и обратно. Вообще-то и этот проект изначально – несколько лет назад – был выполнен для «Бугатти», однако идею эту в «Пармиджани» не стали удерживать в рамках сотрудничества с «Бугатти», тем более что оно пока сконцентрировано на одной теме – теме механизмов с необычной вертикальной или же вертикально-горизонтальной компоновкой. Концепция «Трансформа», связанная с дизайном, внешностью часов, сейчас брошена на поддержку серии часов «Пармиджани», выполненных в цветах Бразильской конфедерации футбола CBF. Выпущено две модели «Трансформа»: Transforma Retrograde Annual Calendar CBF, автомати-

ческий годовой календарь (кстати, очень интересный вариант механизма, требующий коррекции в три года из четырех лет високосного цикла), и Transforma Chronographe CBF, автоматический хронограф с указателем даты и «реактивной» тахиметрической шкалой до 3000 км / ч – такое и «Вейрону» не под силу. Среди новинок «Пармиджани» в этом году есть часы декоративные с украшенными в технике маркетри циферблатами. На тему использования дерева в декоре часов можно написать целую книгу. Так, в цюрихском музее Бейера хранятся карманные часы 1590 года с декором корпуса из розового дерева и латуни. Далее вплоть до наших дней часовщики не раз обращались к этому материалу. Последняя волна популярности деревянного декора началась ориентировочно в 2007–2008 году (сказать точнее сложно, ведь такие часы часто делались по заказу или лимитированными сериями и не афишировались) и обрела воплощение в конкрет-

PARMIGIANI FLEURIER 111

Q&A

Мишель Пармиджани, основатель и президент часовой компании Parmigiani Fleurier Анна Минакова Как начинался проект «Бугатти»? У кого впервые возникла идея о сотрудничестве между «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier) и «Бугатти»? Мишель Пармиджани Изначально «Бугатти» искала партнера, способного создать для нее оригинальные, ни на что не похожие часы. Ее представители посетили несколько фабрик, но выбор в итоге пал на «Пармиджани», потому что мы подошли под несколько их критериев. Им хотелось, чтобы у компании было серьезное производство, но при этом сохранялся бы индивидуальный подход, предполагающий ручную работу. Чтобы качество тоже было на высоте. Ну и, наконец, их тронуло, что основатель и главный часовщик марки жив и по-прежнему работает на фирме. В этом они увидели сходство с историей Этторе Бугатти, их основателя. В общем, на выбор партнера повлияли не только объективные критерии, но и эмоции. А также то, что наши компании разделяют примерно одинаковые ценности. Надо добавить, что для «Бугатти» наши часы не просто аксессуар с логотипом – типа кепки, зонтика, ремня и т. п. Нет, автопроизводитель делает на них серьезную ставку. Да и не могут часы за 300 000 евро быть простым аксессуаром. АМ Как вы отнеслись к предложению сотрудничать? Сразу согласились или поначалу отказались? МП Я был страшно рад тому, что появилась возможность поэкспериментировать. На самом деле, когда у нас уже определились визуальные и функциональные параметры коллекций, просто так взять и ввести в них что-то абсолютно новое не получится. Приходится укладываться в определенные рамки. А проект с «Бугатти» обещал полную свободу творчества. Любопытно, что, когда я показал руководству «Бугатти» первые наброски, они были не в восторге. Они ожидали совсем не того. Но потом, когда они поближе познакомились с миром высокого часового искусства, мнение у них поменялось.

АМ Расскажите об этом подробнее. МП Да, поначалу реакция была, скорее, отрицательная. «Ладно, – подумал я, – не вышло так не вышло. Соберу вещи и поеду домой». Но потом я еще немного покрутил эту ситуацию в голове и, кажется, нашел способ объяснить им нашу точку зрения. И вот, когда ко мне снова пришел главный дизайнер «Бугатти» и сказал: «Мы все-таки не понимаем. Что это такое? Это же не часы», я ему ответил: «Вот именно. Это не часы. Это механический двигатель для ношения на руке». Тут у них словно открылись глаза. Они сообразили, что можно выйти за рамки стереотипных взглядов на часы, что время способен показывать принципиально иной по виду механический объект. Который при этом будет лучше отражать их собственную сферу деятельности, их ноу-хау в сфере автомобильных двигателей. АМ Хорошо, вы пришли к соглашению, а дальше что? Вы поехали на завод «Бугатти»? МП Не просто поехал. Если честно, я стал первым человеком, не работающим в группе «Бугатти-Фольксваген», который увидел новый тогда еще «Вейрон». Прежде чем попасть в демонстрационный зал, я должен был подписать обязательство о неразглашении, у меня отобрали телефон, фотоаппарат, вообще все. Мне даже нельзя было никому потом рассказывать о том, что я увидел. Так что, получается, отношения у нас с самого начала строились на доверии. Алексей Кутковой Проектируя новые часы, от чего вы отталкивались? От формы корпуса или от конструкции механизма с вертикальным циферблатом? МП За точку отсчета я взял механизм – саму идею расположить его вертикально. Но работать было очень трудно. Иногда говорят: пришлось начинать с чистого листа. Вот буквально так и было: только лист бумаги и все. Зато 370-й открыл для «Пармиджани» новые перспективы. Конструкция модели «Супер Спорт» (Super Sport), и в том числе «Витесс» (Vitesse) во многом базируется на тех наработках. Благодаря часам «Бугатти» мы многому научились, овладели новыми принципами часового конструирования. АК Клиенты не просили вас сделать «Бугатти Тип » (Bugatti Type ) с обычной заводной головкой? А то ведь в этих часах и заводить пружину и переводить стрелки надо специальным инструментом. МП Даже если бы попросили, это невозможно. Конструкция часов не позволила бы. Но вы правы: «стартер» в 370-м доставлял

владельцам немало хлопот. Клиенты у нас понимающие, образованные, но все равно три четверти из них либо неправильно использовали стартер, либо обращались к нам за разъяснениями, либо еще что-нибудь. Привычка все-таки значит очень много, и даже для серьезных коллекционеров простота в обращении – до сих пор очень важный фактор. Именно поэтому в позднейших моделях мы вернулись к заводной головке. АК Мы слышали, в этом проекте поучаствовал Венсан Берар (Vincent Bеrard), это правда? В чем была его роль? МП Да, это правда. Чтобы не было никаких недомолвок, сообщаю: он придумал самую первую концепцию, но работы зашли в тупик. Поэтому нам пришлось от нее отказаться и начинать все заново. Что в принципе для проектов такого рода нормально. Дело в том, что в часовом производстве все на бумаге заранее не рассчитаешь. Теоретические выкладки не всегда подтверждаются на практике. Оправдается ли та или иная задумка или нет, становится понятно только тогда, когда воплотишь ее в металле, когда ее «пощупаешь». Самый крошечный нюанс может иметь в масштабе всего механизма огромные последствия. Такой «эффект бабочки». АМ Как развивалось ваше сотрудничество с «Бугатти» в дальнейшем? Насколько они вмешивались в ход работ? На что они пытались повлиять? МП Они приняли довольно живое участие. Оно и понятно: на циферблате ведь их логотип. Можно сказать, партнер нам достался очень активный, очень вовлеченный в процесс. Они тщательно следили за тем, чтобы конечный результат не вышел за рамки того, что было изначально согласовано. В общем, не так-то с ними было легко. (смеется) Проблем добавляло и то, что у них постоянно менялись генеральные директора. Каждый раз приходилось заново представлять весь проект. АМ И все-таки, на какие именно аспекты первых часов повлияли ваши автомобильные партнеры? Что было сделано по их настоянию? МП В механизм они не вмешивались. Их больше интересовало, как в наших часах будет представлена их марка, насколько это впишется в их общую маркетинговую стратегию. Например, они настояли на определенной цветовой гамме, потребовали, чтобы логотип «Бугатти» на циферблате обязательно был выше, чем логотип «Пармиджани». Ничего страшного. Любой на их месте выдвинул бы похожие требования. АК Механизм какой модели, по вашему мнению, сложнее: -й или «Супер Спорт»? МП Труднее всего работа шла над 370-м. Там применялись детали такой формы и такие схемы их взаимного расположения, каких часовая отрасль никогда раньше не видела. Каждую мелочь приходилось сперва изобретать, потом изготавливать в качестве пробного образца, испытывать и зачастую REVOLUTION

112 ОБЗОР SIHH 

Мнение Стефан Чешка, главный редактор «Ревю де Монтр» (Франция)

Ну, что можно сказать о коллекции «Пармиджани Флерье» на последнем SIHH? «Пармиджани» – самобытная компания, которая производит нешаблонные часы. Концепция Transfoma, как и концепция «Бугатти», действительно уникальна, и потому эти часы ценимы коллекционерами. В этом году меня, как поклонника гитар «Гибсон», покорили часы Tonda Woodrock и Woodstock, которые я воспринимаю как необычную дань уважения всей популярной музыке. А вот Pershing Tourbillon Abyss мне понравился меньше – идея дайверских часов с турбийоном мне не близка.





Pendulette  jours Blue Note



1, 2. Часы Pendulette 15 jours Blue Note

ной технике – маркетри. Одними из первых в современном часовом мире мозаику из деревянного шпона начали, по крайней мере в анонсируемых широкой публике моделях, собирать марки «Шопар» (Chopard, 2008 г., уникальные модели с маркетри в виде леопарда, тигра, орла и лошади) и «Свенд Андерсен» (Svend Andersen, Eros «Navigation Pleasure»). В 2008-м появился и первый посвященный Густаву Климту Atmos от «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), выполненный в технике маркетри. За последние несколько лет техника успело сильно развиться и в сюжетном плане, и в плане совершенства исполнения. И вот, в 2013 г. свое декораторское слово решил сказать Мишель Пармиджани. Так на свет появились сразу три модели – две наручных «Тонды» (Tonda) и настольные «Пандюлет Блю Нот» с 15-дневным запасом хода (Pendulette 15 jours Blue Note). Все они озвучили (и в этом контексте слово приобретает новый оттенок) тему музыки. «Пандюлет Блю Нот» – новая версия представленных в 2011 г. настольных часов с 15-дневным запасом хода (калибр PF REVOLUTION

920) в серебряном с позолотой корпусе. На сей раз она посвящена джазовому фестивалю в Монтрё и картинам Пита Мондриана. На ее циферблате появились контуры инструментов – трубы, контрабаса и фортепьяно, – исполненных в технике маркетри. В контексте того, что легендарный основатель фестиваля в Монтрё Клод Ноббс недавно ушел из жизни, эти часы выглядят как своеобразная дань уважения ему. Турбийоны «Тонда» на основе механизма PF 510 с ручным заводом выполнены в двух вариантах – Woodrock (британская версия) и Woodstock (версия американская) – и имеют нрав более веселый. Центральным элементом в них стала гитара – и это настоящий «wood rock» («деревянный рок»). Мотив, исполненный в технике маркетри, называется «Гибсон» – в честь знаменитой фирмы – производителя гитар. На циферблате британского варианта изображена модель гитары в дизайне британского флага, а на циферблате американского – вариация на тему одной из легендарных гитар Леса Пола с американским флагом. ★



PARMIGIANI FLEURIER 113

Bugatti Super Sport



5, 6. Часы Bugatti Super Sport – розовое золото (36 × 50,7 мм, толщина 22,7 мм). Шесть сапфировых стекол с антибликовым покрытием. Верхнее и переднее стекла с металлизацией по внешнему краю. Водостойкость до 10 м. Ремешок Hermès из кожи аллигатора с золотой раскладывающейся застежкой. Калибр PF 372 – мануфактурный механизм с ручным заводом, 37 × 25 мм, толщина 15,96 мм. 333 детали, 40 камней, частота баланса 21 600 пк/ч, два заводных барабана, запас хода 10 дней 

Tonda Woodstock и Woodrock 3. Часы Tonda Woodstock – USA 4. Часы Tonda Woodrock – UK 7–9. Процесс создания циферблатов в технике маркетри







возвращать на доработку. Все делалось путем проб и ошибок. Наш чертежник, который делал компьютерные модели механизма, даже раздражался: столько всего было поначалу неизвестно. Приходилось дорисовывать модель до определенной точки, потом делать прототипы, смотреть, что получается, и возвращаться к чертежу. И так много раз. Или вот мы сейчас тоже работаем над очень непростыми часами, и тоже иногда досада берет. Поначалу казалось, что все будет идеально. Чертежнику все нравилось, инженерам все нравилось, даже физика привлекли, чтобы он сделал расчеты, – а механизм не работает. В таких случаях, вместо того чтобы пытаться исправить сперва то, потом другое, приходится заставлять себя все перечеркивать и начинать заново. АК Собираетесь ли вы и в дальнейшем использовать вертикальную архитектуру механизма, и какие сложные функции лучше всего в нее вписываются? МП Да, обязательно. Сейчас уже ведутся две разработки с похожими механизмами. Что же касается сложных функций, то, пожалуй, календарь. Если разобраться, в чем фундаментальная разница между «Пармиджани» и другими компаниями? Другие сперва сделают механизм, а потом подгоняют под него дизайн. Мы же зачастую начинаем с дизайна и механизм создаем уже с учетом его ограничений. Так работать труднее, но зато степень творчества выше. АК В дизайне корпуса часов «Бугатти Супер Спорт», кажется, просматривается ваша любимая тема – спираль Фибоначчи… МП Да, если посмотреть на корпус в профиль, видно, что отчасти он повторяет линию спирали Фибоначчи. Но это, конечно, не касается той его стороны, которая прилегает к руке: там в первую очередь важна эргономичность. Вообще, должен сказать, механика обязана быть гармоничной, красивой. Это моя философия. Совмещать эстетическое и техническое очень тяжело, но отказываться от своих взглядов я не намерен.

АК Сколько всего часов в линейке «Супер Спорт» вы планируете выпустить? МП В общей сложности 200. У нас уже были модели в белом золоте, в этом году вышел вариант в розовом золоте, появились часы «Витесс». Еще пару экземпляров мы сделали по индивидуальным заказам. Только недавно, к примеру, показали в Сингапуре серию из десяти часов, выпущенных специально для компании «Аур Гласс» (The Hour Glass), которая занимается распространением наших часов в том регионе. АК Получается, «Супер Спорт» выйдет в итоге тем же тиражом, что и «Тип », –  штук? МП Да, получается, так. Даже если «Бугатти» запросит еще, мы этим количеством ограничимся. Это часть нашей стратегии – не обесценивать механизм слишком широким тиражированием, даже если есть спрос. Надо уметь вовремя остановиться. Здесь как в литографии: количество отпечатков не бесконечно. А когда сделал последний, разбиваешь камень, чтобы воспроизвести было нельзя. В этом отношении часовое дело близко к искусству: не мы первые обнаружили, что людей привлекает все редкое, неповторимое. АМ В вашей собственной коллекции есть часы «Бугатти»? МП Я хочу со временем организовать музей наших творений, и для музея я оставил один экземпляр 370-го. АК Как вам удалось устоять перед искушением добавить в «Тип » турбийон? Ведь, наверное, с турбийоном часы было бы продавать легче? МП На самом деле у нас в архиве лежит и турбийонный вариант, так что в будущем ничего нельзя исключать. Но мы полагаем, что и без турбийона сама конструкция механизма представляет немалую ценность. Да и коллекционеры и часовые энтузиасты говорят нам то же самое. АМ А вы сами сидели за рулем «бугатти»? Какие у вас были ощущения? МП Да, сначала меня прокатили в качестве пассажира – дали почувствовать. А потом я и сам сел за руль. Ощущения потрясающие. Разгон такой, будто ты не в машине, а в сверхзвуковом истребителе.

REVOLUTION

114 ОБЗОР SIHH 

PIAGET «

Сверх и ультра: умение бить рекорды

Emperador Coussin Ultra-Thin Minute Repeater 1. Часы Emperador Coussin UltraThin Minute Repeater – розовое золото (48 мм, толщина 9,4 мм). Водостойкость до 20 м 2. Калибр 1290P – вид с оборотной стороны. 34,9 × 34,9 мм, толщина 4,8 мм, 407 деталей, 44 камня, 21600 пк/ч, запас хода 40 часов

миллиметра – это толщина калибра 1290P, самого тонкого механизма с функцией минутного репетира и автоматическим заводом REVOLUTION

»



К

омпании «Пьяже», похоже, понравилось бить рекорды часового дела один за другим. Тема ультратонких механизмов и ультратонких часов все еще остается актуальной, и позиции «Пьяже» сильны в этом направлении часового искусства – за этой маркой текущие мировые рекорды по самому тонкому механизму с автоматическим заводом и самым тонким автоматическим часам, самым тонким ювелирным автоматическим часам, а в этом году на основе рекордно тонкого калибра 1208P был изготовлен автоматический калибр 1205P с указателем даты, и это тоже рекорд, и часы Piaget Altiplano Date 40 mm на его основе – тоже рекорд. Впрочем, самое весомое дополнение в «Книгу рекордов Пьяже» записали в этом году другие часы – новый ультратонкий минутный репетир «Эмперадор Куссен XL» (Emperador Coussin XL Ultra Thin Minute Repeater) теперь признан самым тонким в своем классе, как и механизм этих часов. Да, этот минутный репетир, как можно было бы легко догадаться до его официальной презентации, оснащен фирменной системой автоматического завода с миниротором, которая, собственно и является тем рецептом, что помог «Пьяже» наладить



выпуск рекордно тонких механизмов и часов. Кстати, при испытаниях прототипа выяснилось, что отделанный в тон розового золота платиновый мини-ротор иногда цепляет сапфировое стекло задней крышки корпуса, поэтому для устранения возможных проблем было решено проточить неглубокую выемку в стекле точно над мини-ротором. Глядя на новый минутный репетир, понимаешь, что вряд ли подвергаемое кем-либо сомнению мастерство «Пьяже» в работе с тонкими механизмами обогатилось в последние годы еще двумя очень ценными умениями – умением проектировать и запускать в серию сверхсложные ультратонкие механизмы и умение достойно показать их. Посмотрим на еще одного рекордсмена – автоматический турбийон «Эмперадор Куссен» (Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra Thin Watch), что был представлен публике пару лет назад. Продуманный дизайн часов с прозрачным циферблатом, который поддержан механизмом, вернее радиальной проточкой платины механизма, так, что расходящиеся «лучи» помогают меткам часов, образуя метки минутной шкалы, оказался в фарватере дизайна сложных моделей «Пьяже». Все те интересные дизайнерские

PIAGET 115

Q&A

Франк Тузо, директор по маркетингу часового подразделения Piaget

Установка центробежного регулятора скорости репетиции

находки, что так понравились в автоматическом турбийоне, и которые так хотелось видеть и в других часах, словно по мановению волшебной палочки были воплощены в новом минутной репетире, и даже более того: практически полностью закрытый с оборотной стороны корпус турбийона «Эмперадор Куссен» остался в прошлом (как дизайнерское решение) – у минутного репетира «Эмперадор Куссен XL» механизм открыт с обеих сторон корпуса, и это такое зрелище, что упустить никак нельзя. Тем более что на обеих сторонах предостаточно функционирующих хитроумных механических устройств, за которые мы и ценим сложные механические часы: на лицевой стороне – рычаги, зубчатые рейки и регулятор скорости механизма репетиции, на оборотной – механизм боя с двумя молоточками и гонгами, баланс и мини-ротор, и все они не дадут оторваться от зрелища того, как работают часы, а уж о том, что начинается при включении минутного репетира, бесполезно что-то говорить, это надо видеть. Толщина корпуса «Эмперадор Куссен XL» рекордно мала – 9,4 мм, но при этом часы никак нельзя назвать крошечными, так

как размеры корпуса весьма внушительны: диаметр корпусного кольца – 48 мм, и пропорцию один к пяти можно счесть близкой к идеальной. Ощущение от часов на руке – превосходное, розовое золото придает часам достаточно массивности, а огромное по меркам наручных часов сапфировое окно задней крышки корпуса оставляет такое ощущение, что запястьем воспринимаешь сам механизм. Чувственному восприятию механизма помогает тот факт, что на заднюю крышку прикреплены гонги минутного репетира, это интересное техническое решение, не только позволившее часовщикам сэкономить какие-то доли миллиметра толщины корпуса, но и оптимизирующее процесс настройки качества звучания гонгов. Франк Тузо, директор по маркетингу часового подразделения «Пьяже», рассказывает: «Вначале длина гонгов рассчитывается на компьютере. Затем, после сборки, часовщик выполняет окончательную настройку: сперва обрезает концы гонгов, чтобы получилась нужная высота тона, один настроен на ля-диез, второй – на соль-диез, а затем убирает с них, у основания, лишний материал, пока не добьется идеального тембра». И его

Алексей Кутковой На Женевский салон ваша компания привезла сверхтонкий минутный репетир. Но вообще-то, марка «Пьяже» с такого рода сложными механизмами – назовем их «суперсложными» – не ассоциируется. Почему вы решили выпустить такую модель? Франк Тузо Условия сегодняшнего рынка таковы, что получить признание как настоящая мануфактура, работающая в области высокого часового искусства, можно только в том случае, если ты освоил производство пяти сложных функций. До нынешнего момента у «Пьяже» в арсенале были три из них: хронограф, турбийон и вечный календарь. Сейчас мы предъявили публике минутный репетир. Последним шагом к этому статусу станет, вероятно, модель с большим боем. Новый калибр 1290P был создан на базе калибра 1200P, поскольку нам хотелось репетир не с ручным, а с автоматическим заводом. Кроме того, мы задумали побить рекорд среди минутных репетиров, и нам это удалось: толщина «Эмперадора» составила всего 9,4 мм, а его механизма без корпуса – 4,8 мм. Еще один важный момент – было нужно сохранить в часах мини-ротор. Этот мини-ротор, впервые появившийся в 1959 г. в калибре 12P, становится одним из символов «Пьяже». Надо сказать, модель вообще насыщена фирменными чертами нашей марки. Помимо ротора, это еще и, например, корпус-подушка «Эмперадор», в котором у нас дебютируют все новые механизмы. Вот почему и репетир логично было поместить именно в такой корпус. Разработка была небыстрой – заняла три года. Тем более что нам хотелось, в от REVOLUTION

116 ОБЗОР SIHH 

Мнение





Заходя на стенд «Пьяже», посетитель словно окунался в увлекательную повседневную жизнь этой компании. Вот сидящие за верстаками мастера готовы поделиться секретами своих профессий, а вот неожиданная новинка – минутный репетир, его даже можно послушать. Кстати, мне нравится изобретательность и стиль марки. Гендиректор «Пьяже» Филипп Леопольд-Мецгер – молодец, как Жером Ламбер.

Александр Линц (Вена, Австрия), коллекционер, эксперт и часовой журналист с более чем 20-летним опытом работы в отрасли

Женские модели Piaget 1. Часы Couture Precieuse с мотивом бранденбуров, золото 2. Часы Couture Precieuse с золотым браслетом ручной работы 3. Оригинальные часы 1960-х годов, ставшие вдохновением для коллекции Limelight Gala 4. Часы Limelight Gala, белое золото с бриллиантами 5. Часы Limelight Gala, самый дорогой вариант, полностью инкрустированный бриллиантами 

слова подтверждаются тем, как звучит новый минутный репетир: достаточно громко, очень мелодично и четко. Женская часть часовой коллекции «Пьяже» для Женевского салона – это одно удачное продолжение начатой в прошлом году темы и две громких премьеры. Начнем с продолжения. Речь идет о новых часах в коллекции Couture Precieuse. Эту ювелирную коллекцию – будем называть ее все же «ювелирной», хоть она с самого начала включала в себя некоторые часовые модели – дом представил еще летом 2012 года, во время летней Недели высокой моды. Затем, уже дополненную новыми предметами, выставил осенью на парижской Биеннале антикваров, и вот – новая глава «Драгоценного кутюра», включающего некоторые новые украшения, но прежде всего все-таки часы, была представлена на SIHH-2013.

REVOLUTION

Главное, что изменилось, – цвет. Те часы, которые мы ранее видели в белом золоте, теперь предстали в золоте розовом. И эта, казалось бы, не слишком значительная перемена кардинально поменяла их внешний вид и дух. Они стали много ближе к эстетике 1960–1970-х – эпохе гениальных декоративных часов «Пьяже». Ажурные часы-манжеты, звенья браслетов которых сплетены вручную, получили циферблаты из перламутра и поделочных камней, мотив бранденбуров – обшитых витым шнуром петлиц – заиграл в часах с вращающимся декоративным элементом над циферблатом. А теперь о премьере – «Пьяже Лаймлайт Гала» (Piaget Limelight Gala), воплотившейся в версиях из белого и желтого золота, с разной степени щедрости бриллиантовыми декорациями (ободок корпуса, ободок и циферблат, ободок, циферблат и браслет)





и вариантах на атласном ремешке или браслете. Как утверждают создатели, проинспирированы «Лаймлайт Гала» все теми же золотыми для марки 1960-ми. Причем, речь идет о весьма конкретной модели, от которой «Лаймлайт Гала» унаследовала бриллиантовую линию, обрамляющую корпус и уходящую в браслет (в новой версии – выполняющую роль ушек). Форма корпуса сменилась с овальной на круглую, золотой циферблат с бриллиантовыми метками – на лаконичный черно-белый с римскими индикациями часа. Колористическое вдохновение «Лаймлайт Гала» можно поискать в 1990-х, когда в линии украшений «Лаймлайт» появились широкие жесткие браслеты с одной волнообразно изогнутой бриллиантовой линией – лаконичной и монохромной. Линия стала главным элементом и в «Лаймлайт Гала»: непривычные асимметричные

PIAGET 117

личие от конкурентов, сделать репетир водонепроницаемым: у большинства ведь репетиры не защищены от воды. А это, между прочим, вопрос серьезный, особенно в азиатских странах, где высокая влажность. Там иногда с репетиром по улице не походишь. В общем, задача была в том, чтобы сделать самый тонкий в мире минутный репетир, обезопасить его от воды и притом не пожертвовать качеством звука и хронометрическими свойствами. АК Если не секрет, с какими трудностями вы столкнулись, работая над репетиром, и как их преодолевали? ФТ Большую трудность доставил материал корпуса – золото. Оно очень плотное и плохо пропускает звук, поэтому пришлось делать боковые стенки корпуса максимально тонкими. Вторая проблема – система прокладок, обеспечивающих водонепроницаемость. Они тоже распространению звука не способствуют. Но благодаря тому, что мы убрали с корпуса все излишки материала, громкость репетира удалось довести до 64 дБ – для влагозащищенных часов очень даже неплохо.

Часы Altiplano Micro-Mosaic Dial Ниже: процесс создания часов в технике микромозаики

ушки образуют вместе с корпусом фигуру наподобие наложенных друг на друга кружками шестерок. В такие корпуса, существующие в вариантах 32 и 38 мм, заключен кварцевый механизм 690Р. Прекрасные, в самом классическом смысле, коктейльные часы, адресованные широкой аудитории. Еще одна премьера – декоративные часы на излюбленный сюжет «Пьяже», то есть с цветком розы. Лимитированные серии были созданы в разных декоративных техниках, и об эмальерных розах мы подробно расскажем в следующем номере, а точнее, даже предоставим слово их автору, Аните Порше, а сейчас коснемся еще одной интересной декоративной новинки, созданной без участия Аниты, – «Альтиплано» с микромозаикой (Piaget Altiplano Micro-Mosaic Dial). Эти ультратонкие часы с калибром 430P совершенно преобрази-

лись благодаря нежной розе, выложенной в технике микромозаики. Чтобы создать одну такую розу сорта «Ив Пьяже», мастер сначала раскалывает на мельчайшие кусочки стекла разного цвета, чтобы получить нужный оттенок, потом расплавляет их и вытягивает из этой массы тонкие длинные пластинки. Последовательно повторяя эти операции с разным набором исходных цветов стекла, мастер получает разные оттенки цвета. Потом, сверяясь с увеличенного размера эскизом, он выбирает нужные и собирает мозаику прямо поверх другого эскиза, созданного в масштабе 1:1. Кусочки-пластинки один за одним крепятся, создавая рисунок, – не случайно эту технику называют искусством терпеливых. Терпения мастера «Пьяже» хватило аж на 8 циферблатов – именно столько часов будет в лимитированной серии. ★

АК Как родилась идея установить гонги на задней крышке? ФТ Поскольку мы хотели побить рекорд тонкости, но при этом не выйти за пределы оптимального диаметра, родилось такое компромиссное решение – перенести гонги на заднюю крышку. Если же говорить об оформлении лицевой стороны часов, то мы им очень довольны. Нам хотелось продемонстрировать всю красоту этого интересного механизма: как работает репетир, как крутится инерционный регулятор боя. Показать, что «Пьяже» знает толк не только в дизайне, но и в тонкостях часовой механики. А у большинства конкурирующих моделей циферблаты стандартные – белые или черные и глухие, механизма за ними не видно. Точно так же мы поступили – открыли механизм, – когда в прошлом году представили самый тонкий турбийон с автоматическим заводом. АК Вы не планируете улучшить качество звука, выпустив минутный репетир в титановом корпусе? ФТ Теоретически, да, такое возможно. Мы с Васко [Бело, руководителем отдела разработки механизмов – прим. ред.] об этом задумывались. Просто для изготовления титанового корпуса потребовалось бы абсолютно другое оборудование: то, что используется для обработки золота, не подходит. Поэтому для дебюта мы выбрали розовое золото. Мы таких репетиров сделаем всего 15 штук, и на этом все. Почему розовое золото? С одной стороны, хотим привлечь коллекционеров. С другой – розовое золото принимают лучше, чем белое: его не спутаешь со сталью или титаном. Часы выглядят более ценными.

REVOLUTION

118 ОБЗОР SIHH 

RICHARD MILLE « » Никакой инерции

С

вершилось! «Ришар Милль» перестает давать новый номер каждым следующим часам своей марки, и теперь шаг за шагом вокруг самых успешных номеров прежних моделей будут формироваться коллекции. Например, коллекции наручных турбийонов с выточенными из бесцветного сапфира корпусами будут называться RM 56-xx – RM 56-01, RM 56-02 и так далее, каждый раз напоминая нам о том, что первыми сапфировыми часами «Ришар Милль» были часы из коллекции прошлого года RM 056. Автоматические хронографы с «большой датой» RM 011 превращаются в RM 11-xx, надалевские турбийоны RM 027 – в RM 27-xx, а часов RM 058 уже не будет, будут RM 58-xx, то же с RM 059 – будут RM 59-xx… Пока эта система только тестируется, в частности, в коллекции этого года еще есть часы со старорежимными наименованиями, как RM 036 или RM 039. Теперь о самих часах. Все выглядит так, словно Ришар Милль так и не поверил, что кризис был, есть или будет. Ничего нет кроме динамичного движения вперед, активного развития по самым горячим направлениям и сумасшедших экспериментов, как в механике, как в изобретении новых функций, как в дизайне, так и в ценообразовании. Начнем по порядку. Новые футбольные часы RM 11-01 Mancini – это модификация миллевского

RM - Mancini Часы RM 11-01 Mancini – титан, автоматический механизм, возвратный хронограф с центральной стрелкой минутного счетчика

REVOLUTION

RICHARD MILLE 119

RM - Rafael Nadal Рекордно легкие часы Tourbillon RM 27-01 Rafael Nadal – углепластиковый корпус, подвешенный на мини-тросах ультралегкий механизм, ограниченная серия из 50 экземпляров

автоматического хронографа с возвратной функцией и годовым календарем с большим указателем даты RM 011 (базовый автоматический механизм производства «Вошера» с изменяемой инерцией ротора системы автоматического завода плюс блок хронографа-календаря «Дюбуа-Депра»). Для этих часов механизм часов модифицировали, перекинув стрелку 60-минутного счетчика на центральную ось, и под центральную стрелку счетчика придумали специальный «футболь-

ный» циферблат с разметкой, соответствующей дополнительному времени, добавленному времени и добавленному времени дополнительного времени, словом, прорисовали все эти футбольные хитрости, абсолютно непонятные человеку непосвященному. Очень в том помогла возвратная функция хронографа: в начале каждого тайма нужно, не останавливая хронограф, просто перезагрузить его, нажав на кнопку сброса. Разных вариантов «футбольных» хронографов было немало, однако, похоже, приспособить под это дело возвратную функцию никому до Ришара Милля в голову не приходило. За изысканной игрой в ножной мяч следует изысканная игра в маленький мяч, перебрасываемый через сетчатую преграду сетчатыми же приспособлениями – теннис. Ришар Милль продолжает надалевские игры, предлагая все более и более легкие наручные турбийоны. Счет уже дошел до 19 граммов – именно столько вместе с ремешком

весит новый вариант сверхлегкого турбийона Tourbillon RM 27-01 Rafael Nadal с корпусом из спрессованного углеволокна и механизмом, платина которого изготовлена из титана, а мосты из алюминий-литиевого сплава. Самое интересное, что трехграммовый механизм не закреплен в корпусе, но подвешен, как в паутине, при помощи замысловатой конструкции из мини-тросов. Ришар Милль заявляет, что такая система позволяет хрупкому турбийону выдержать ударные нагрузки до 5000 g, но как определить это «же» обычному человеку, не располагающему специальным оборудованием? Ответ дает все тот же Ришар Милль, причем, в типичном ришармиллевском стиле: посредством часов Tourbillon G-Sensor RM 036 Jean Todt. Механизм этих часов оснащен разработанным на фабрике «Рено э Папи» устройством регистрации ускорения, шкала которого, правда, заканчивается величиной в 8 g, но, думается, довести предел до 5000 g путем замены

Tourbillon G-Sensor RM  Jean Todt Часы Tourbillon G-Sensor RM 036 Jean Todt с устройством регистрации ускорения. Титан, ограниченная серия из 15 экземпляров

REVOLUTION

120 ОБЗОР SIHH 

Tourbillon RM - Sapphire Crystal Часы Tourbillon RM 56-01 Sapphire Crystal – корпус из синтетического сапфира, ограниченная серия из 5 экземпляров

Tourbillon RM - Yohan Blake Часы Tourbillon RM 59-01 Yohan Blake, корпус из прозрачного композитного материала с углеволокном, скелетный механизм с турбийоном и ручным заводом, ограниченная серия из 50 экземпляров

REVOLUTION

RICHARD MILLE 121

Tourbillon RM - World Timer Jean Todt

Мнение

Часы Tourbillon RM 58-01 World Timer Jean Todt, титан и розовое золото, механизм с ручным заводом, турбийон, указатель мирового времени, ограниченная серия из 35 экземпляров

Ян Скеллерн, швейцарский журналист, специализирующийся на лидирующих независимых часовых марках

соответствующей пружины на более жесткую труда не составит. Тот же Джулио Папи из «Рено э Папи» придумал для коллекции «Ришар Милль» этого года еще одну штуку – первые часы этой марки с указателем мирового времени, использовав для этого механизм с турбийоном и десятидневным заводом (его мы видели в концептуальных турбийонах «Одемара Пиге», «Картье» и «Шанель»). Часы назвали Tourbillon RM 58-01 World Timer Jean Todt, хотя при чем тут уважаемый Жан Тодт? Пора бы уже отметить выдающуюся роль Джулио Папи в развитии марки «Ришар Милль» и назвать эти часы Tourbillon RM 58-01 World Timer Giuglio Papi. Джулио Папи изобрел систему на основе дифференциальной передачи, которая привязывает указатель мирового времени с 24 отмеченными названиями нужных городов временными зонами и делающим оборот за сутки кольцом с 24-часовой шкалой к тому времени, что показывают центральные стрелки. От владельца часов не потребуется замысловатых

действий или же использования инструкции: прилетел в какой-то город, крутанул ободок так, чтобы этот город (или его побратим по часовому поясу) оказался у метки «12 часов» и всё, стрелки стали на то время, что требуется. Правда, действовать следует с предусмотрительностью: переход / непереход на летнее время не запрограммирован (зимой Москва на этих часах должна получить гордое наименование «Дубаи»), также не запрограммированы выкрутасы политических деятелей, как, например, сдвиг Каракаса на полчаса (до Ришара Милля, очевидно, информация об этом прискорбном событии уже дошла, но поздно). Завершим нашу экскурсию по новинкам коллекции «Ришар Милль» двумя экземплярами дизайнерских часов. Во-первых, это второй релиз сапфирово-прозрачных часов – RM 56-01 с сапфировым корпусом производства компании Stettler Sapphire, более простым по сравнению с предшествующим сапфировым чудом RM 056 механизмом (тур-

Из всех новинок в коллекции «Ришар Милль» мне больше всего понравились часы RM 27-01. Я думаю, что концепция сверхлегких наручных часов весьма похвальна, хотя стоимость превосходит все разумные пределы. Ришар Милль в этом деле действительно раздвигает границы все дальше и дальше. Кроме того в новых часах мне показалась интересной идея улучшить ударостойкость механизма путем его подвески на тросах.

бийон есть, сплит-хронографа нет), по-прежнему превышающей миллионную отметку стоимостью и новым лозунгом «мое тиатсисе яетам» (Алексею Кручёных понравилось бы). Во-вторых, это шокирующие самые дорогие пластиковые часы в истории – Tourbillon RM 59-01 Yohan Blake. Есть надежда, что невнятный корпус, выглядящий как будто он изготовлен из вторичного пластика, и несуразная цена – за полмиллиона франков – не отвлекут внимания от действительно выдающейся конструкции этих часов. И корпус, и механизм RM 59-01 пришли из нелинейного мира, они искривлены не только в фирменную ришармиллевскую «бочку», но бочка эта плавно сужается как в ширине, так и в толщине по направлению от заводной головки к метке «9 часов». К сожалению, по смоделированным на компьютере «фотографиям» этих часов трудно оценить авангардную форму корпуса, часы следует взять в руки, чтобы ощутить ее. Что-то похожее в 1960-е годы для «Патека» проектировал Жильбер Альбер. ★ REVOLUTION

122 ОБЗОР SIHH 

ROGER DUBUIS « » Орлы высокого полёта

П



REVOLUTION

ожалуй, больше всего разговоров на SIHH-2013 было о «Роже Дюбуи». Ошеломляющее впечатление производило даже одно лишь то, как был оформлен стенд, хотя далеко не все посетители SIHH смогли проникнуться тем эмоциональным состоянием, которое, как планировалось, должна была создать роскошная нарочито театрализованная обстановка, гармонирующая с современной рекламной кампанией этой марки, и нередки были критические высказывания по этому поводу. Правда, это не мешало тому, что перед исполинским золотистым орлом, что был позаимствован из штампа Женевского клейма и волею дизайнера воцарился у входа в стенд «Роже Дюбуи», выстраивались толпы

фотографирующих со смартфонами и планшетниками в руках. «Мы – молодая марка, – говорит ЖанМарк Понтруе, генеральный директор "Роже Дюбуи", – и мы не можем предъявить вам богатую историю. Поэтому мы решили придумать фантастические миры, миры "Роже Дюбуи"». Орел, словно прилетевший из одного из рекламных роликов «Роже Дюбуи», с золотым ключом в одной лапе и прозрачной капсулой с кремниевым «Куатюором» (Quatuor) в другой готов был затмить вообще все, и лишь объявленная небывало высокая для часов этой марки миллионная стоимость кремниевого «Куатюора» была в состоянии отвлечь внимание публики от простирающихся над головами мечевидных перьев.

ROGER DUBUIS 123

Q&A 



Жан-Марк Понтруе, генеральный директор Roger Dubuis



Excalibur Quatuor in Silicon 1. Сверхсложная структура калибра RD101 – механизма часов Excalibur Quatuor in Silicon 2. Часы Excalibur Quatuor in Silicon. 48-миллиметровый корпус изготовлен из кремния. Ограниченная серия из 3 экземпляров 3. Калибр RD101 с ручным заводом и четырьмя узлами баланса – вид с оборотной стороны

За всем этим не очень замеченным оказался другой изобретательный трюк из тех, что приглашали в миры «Роже Дюбуи», – это уникальный звук работающего механизма «Куатюора», новый в часовом деле звук четырех работающих несогласованно анкерных ходов. К сожалению, часы Excalibur Quatuor in Silicon к выставке изготовили в единственном экземпляре, так что не было возможности взять их в руки, чтобы оценить изменение звучания механизма, помещенного не в золотой, как в самых первых экземплярах серии, но в кремниевый корпус. Кристаллический кремний – материал легкий, примерно в два раза менее плотный, чем титан, и потому от кремниевого корпуса можно ожидать интересных акустических свойств – разумеется, интересных с точки

Денис Пешков Как встречают «Экскалибур Куатюор»? Жан-Марк Понтруе «Куатюор» оказался в нужном месте в нужное время. Когда часы с таким усложнением попадают в Женеву на Международный салон высокого часового искусства, выгодно их подать – проще простого. В этой ситуации мы ничем не рискуем. Так что мой ответ – замечательно встречают! То же, надеюсь, можно сказать о новинках наших друзей, участвующих в салоне. И так бывает всегда, когда на суд ценителей представляют что-то по-настоящему новое и достойное. Между прочим, благодаря успеху «Куатюора» подскочила популярность и других наших моделей. Например, скелетонированные турбийоны «Экскалибур» разошлись в таких количествах, которые в последние несколько месяцев мы и представить себе не могли. Должен заметить, мало кто из производителей часов вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты столько сил и средств, как «Роже Дюбуи». Эти затраты более чем оправданны, ведь на выходе мы получаем настоящие новаторские достижения. Причем новаторство проявляется как в часовой механике, так и в подборе материалов. «Куатюор» мы предлагаем кремниевом корпусе, не в стальном или титановом. Кремний хорош не только тем, что интересно смотрится, но еще и тем, что он гораздо тверже стали и титана, и притом легкий.

Для больших часов – как раз что надо. Возвращаясь к ответу на ваш вопрос: «Куатюор» заметили по всему миру. О нем написали часовые журналы Китая, Гонконга, Японии, Испании, США. Нам это очень приятно. Мимоходом отмечу, что первые шесть «куатюоров» поступят к покупателям в течение буквально нескольких недель. Полагаю, не будет преувеличением сказать, что высокое часовое искусство во всем мире сейчас переживает расцвет. Есть много часов в умеренном ценовом диапазоне, от 2 000 до 10 000 евро, но все-таки лишь немногим маркам под силу разработка и производство моделей стоимостью 50 000, 100 000 евро и выше. Ясно, что для этого требуется иной уровень организации производства, смелые нововведения, особая «аура» марки. Одно дело потратить на часы 10 000 евро и совсем другое – в пять или десять раз больше. Поэтому и клиенты другие. Такие покупатели предельно требовательны, и, чтобы их заинтересовать, наша инженерная и оформительская мысль должна постоянно работать на несколько ходов вперед. ДП Есть мнение, что «невероятные миры» «Роже Дюбуи» стали чуть ли не затмевать сами часы. Что вы по этому поводу думаете? Ж-МП Дело в том, что приоритет «Роже Дюбуи» – это свой собственный почерк и неповторимый стиль. В этом мы видим важнейшее условие успеш REVOLUTION

124 ОБЗОР SIHH 



Excalibur  Skeleton Tourbillon 1. Калибр RD505SQ с ручным заводом, турбийон с односторонним креплением оси (в разобранном виде, компьютерная модель) 2. Часы Excalibur 42 Skeleton Tourbillon – белое золото (42 мм)



Excalibur Double Skeleton Tourbillon – Limited Edition 3. Калибр RD01SQ с ручным заводом и двумя соединенными дифференциальной передачей турбийонами 4. Часы Excalibur Double Skeleton Tourbillon – Limited Edition. 45-миллиметровый корпус из розового золота, черный керамический ободок. Ограниченная серия из 188 экземпляров



зрения часового дела, и это верно не только в применении к кремниевому «Куатюору», но также, например, к минутным репетирам. Но это дело неблизкого будущего, разве что за него возьмется человек с взрывной энергетикой наподобие Ивана Арпы, тем более что с этим первым кремниевым корпусом в «Роже Дюбуи» пришлось повозиться немало. Можно считать, что технология изготовления кремниевых деталей для анкерного хода и кремниевых колес уже отработана, но как материал для часового корпуса кремний никогда ранее не применялся и некоторые его свойства – твердость, спайность, хрупкость – делают процесс обработки кремниевой заготовки, как минимум, проблематичным. Но в «Роже Дюбуи» запланировали произвести всего три кремниевых «Куатюора», и полагают, что для такой небольшой серии все REVOLUTION

трудности преодолимы. Интересно отметить, что объявленная цена в миллион франков включает такую редкую, автомобильно-маркетинговым языком говоря, опцию – поездку будущего хозяина часов на мануфактуру «Роже Дюбуи», включающую экскурсию по мастерским, обязательно торжественное вручение часов на месте, и, что самое интересное и таинственное – "погружение в миры «Роже Дюбуи»". Этот год объявлен «Роже Дюбуи» годом коллекции «Экскалибур» (Excalibur): в ней появилась полная линейка новинок – от концептуальных часов «Куатюор» с четырьмя балансами и до украшенных бриллиантами женских автоматических моделей «Экскалибур 36». Среди новых «экскалибуров» есть пара новых турбийонов, включая флагмана коллекции – «Экскалибур Дубль Скелетон



Турбийон» с двумя турбийонами (Excalibur Double Skeleton Tourbillon), что предлагаются в этом году в 45-миллиметровом корпусе из розового золота с черным керамическим ободком. Это первый случай применения керамики в коллекции «Роже Дюбуи», но почему-то думается, что далеко не последний. Конструкция корпуса была переработана, так что его толщина уменьшилась на миллиметр с лишним, и это изменение можно только одобрить. «Экскалибур Дубль Скелетон Турбийон» – в определенном смысле предшественник «Куатюора», так как именно в механизме этих часов – калибре RD01SQ – была применена и обкатана усредняющая ход двух турбийонов дифференциальная передача (в механизме «Куатюора» таких передач пять). После перехода «Роже Дюбуи» в собственность группы «Ришмон» было объявле-

ROGER DUBUIS 125







Excalibur  Chronograph 5. Часы Excalibur 42 Chronograph – сталь (42 мм). Калибр RD681 с автоматическим заводом и мини-ротором 6. Часы Excalibur 42 Chronograph – розовое золото (42 мм). Калибр RD681 с автоматическим заводом и мини-ротором 7. Калибр RD681 с хронографическим устройством, оснащенным уникальным вертикально-горизонтальным сцеплением

ной конкуренции с другими производителями. Мы никогда не делаем часы, похожие на уже существующие модели. Причем наши новые часы должны быть уникальными не только по отношению к нашему модельному ряду, но и в контексте часовой отрасли в целом. Ведь мы еще только создаем, вернее, воссоздаем репутацию фирмы. В последние годы мы вписали в историю «Роже Дюбуи» такие прекрасные главы, как «Ла Монегаск» (La Monеgasque), «Палшн» (Pulsion), обновленный «Экскалибур»… Все это нацелено на то, чтобы наши клиенты понимали: «Роже Дюбуи» нельзя ставить в один ряд с обычными, классическими марками, с которыми мы соревнуемся и на которые не хотим быть похожими. ДП У «Роже Дюбуи» непростая история. Однажды репутация фирмы серьезно пошатнулась. Выправить положение удалось довольно быстро. Что нужно делать сегодня, чтобы не сбиться с четкого курса? Ж-МП Главное, пожалуй, это устремленность в будущее, нацеленность на рост и распространение. Мы не перестаем вкладывать в долгосрочные проекты, что свидетельствует о надежности фирмы. «Роже Дюбуи» находится в составе Richemont Group, которая тоже делает ставку не на сиюминутный успех, а на постоянную заботу о своих марках. Да, конечно, мы никуда

не денемся от необходимости извлекать прибыль сейчас, сегодня, завтра… Но никто не станет спорить с тем, что внятное осознание более отдаленного будущего необходимо любой компании, а особенно такой, как «Роже Дюбуи», ведь мы только сейчас разрабатываем будущий ассортимент, закладываем основы репутации, творим свою историю. Многие марки живут за счет достижений прошлого. Но здесь все по-другому, каждый наш сотрудник – это истинный первооткрыватель. Вот и ответ на ваш вопрос. Именно забота о будущем и есть лучшая мотивация для тех, кто по всему миру работает на благо «Роже Дюбуи», будь то в России, в Японии, во Франции, в Швейцарии, здесь в Женеве… Ведь нет ничего хуже ситуации, когда у компании то и дело меняется руководство, стратегия развития, а при этом те, кто должны двигать ее вперед, не имеют четких планов на будущее. Зато у нас благодаря группе «Ришмон» они есть, и поэтому мы можем работать спокойно и увлеченно. ДП «Роже Дюбуи» больше, чем другие марки, заботится об эмоциональном воздействии. Оно связано много с чем, в том числе с музыкой. С какой музыкой у вас ассоциируется стиль фирмы? Ж-МП (Смеется) Завтра на пресс-конференции вы увидите несколько роликов. Тогда и уз- REVOLUTION

126 ОБЗОР SIHH 



 

но о том, что механизмы, разработанные в доришмоновские времена, будут постепенно выводиться из производства. Однако оказалось, что эстетика скелетного механизма с двумя турбийонами – это один из тех признаков, что тесно ассоциируются в сознании ценителей часового дела с маркой «Роже Дюбуи», именно поэтому калибр RD01SQ остался, также остался еще один скелетный механизм с турбийоном (необходимое уточнение – одним турбийоном) – калибр RD505SQ. Его мы видим в другой новинке коллекции 2013 года – часах «Экскалибур Турбийон Скелетон» (Excalibur 42 Tourbillon Skeleton). В том же 42-миллиметровом размере предлагается целая серия новых автоматических хронографов «Экскалибур 42 Хронограф» (Excalibur 42 Chronograph), что отличаются от предыдущих вариантов автоматических хронографов «Экскалибур» наличием окошка указателя даты. Теперь уже ничто не мешает воспринимать эти часы как каждодневные. И это действительно замечательные каждодневные часы, превосходная отделка их циферблата соответствует уровню отделки деталей механизма. Внешнее кольцо с секундной шкалой слегка приподнято над уровнем основы циферблаREVOLUTION

та, которая отделана тонкой радиальной шлифовкой, дающей эффект солнечного сияния, а слегка утопленные дополнительные циферблаты 30-минутного счетчика и маленькой секундной стрелки обработаны с применением концентрической волнистой проточки. Отделка калибра RD681 – особая тема, достаточно будет упоминания, что все выполнено по требованиям Женевского клейма. Механизм очень красив, кроме того, у него еще есть немаловажное конструктивное преимущество автоматических механизмов с мини-ротором: в такой конструкции сам ротор не заслоняет ни одну деталь хронографического устройства, вся красота налицо. Для хронографа «Экскалибур 42 Хронограф» это крайне важно, так как в механизме этих часов применяется уникальная фирменная схема комбинированного вертикально-горизонтального сцепления, и все это можно видеть, и работой хитроумного устройства можно беспрепятственно наслаждаться. В коллекции «Экскалибур» есть еще один серьезный кандидат на звание каждодневных часов – автоматические часы «Экскалибур 42 Отоматик» (Excalibur 42 Automatic) с окошком указателя даты и маленькой секундной стрелкой у метки «9 часов». Часы

Hommage Tribute to Minute Repeater 1. Калибр RD08 в «разобранном» виде 2. Часы Hommage Tribute to Minute Repeater. 45-миллиметровый корпус из розового золота. Минутный репетир, турбийон с односторонним креплением оси. Ограниченная серия из 8 экземпляров 3. Калибр RD08 с двумя мини-роторами системы автоматического завода

ROGER DUBUIS 127

наете. Думаю, что и здесь для нас важнее всего быть непохожими на других. Трудно сказать точно, но, во всяком случае, это музыка с современным ритмом, в противовес классической. Классическая музыка в часовом деле присутствует почти везде, или, по крайней мере, очень многое с ней связано. У нас другие предпочтения. ДП У вас есть опыт работы в компании, которая, помимо часов, производит и другую продукцию: различные аксессуары и т. п. Как вы считаете, нужно ли «Роже Дюбуи» развиваться в этом направлении? Ж-МП Скорее нет, чем да. Когда я работал в «Монблане», мы выпускали широкий ассортимент сопутствующих товаров: письменные принадлежности, изделия из кожи, ювелирные украшения. Сейчас на салоне мы представили, среди прочего, запонки – с орлом, ключом и короной, элементами женевского герба и Женевского клейма. Но это так, по случаю торжества, в подарок нашим гостям – продавать их мы не собираемся. «Роже Дюбуи» предпочитает действовать постепенно. У нас есть несколько начинаний в ювелирном деле, в частности дамские украшения, но, прежде чем осваивать сектор аксессуаров, нужно удостовериться, что нет проблем на главном направлении, то есть в производстве часов. Это важнее всего, а потом уже можно думать об украшениях. Заметьте,





я не сказал, что аксессуары вовсе нас не интересуют. Но очевидно, что мы не собираемся уделять им столько же внимания, сколько «Монблан». И если мы и возьмемся за что-то помимо часов, то, скорее всего, ограничимся ювелирными изделиями. ДП Любая добропорядочная часовая фирма приносит людям пользу. Появляются новые рабочие места, находят себе применение специалисты редких профессий… В чем еще проявляется социальная миссия «Роже Дюбуи»? Ж-МП Сейчас группа «Ришмон» строит в Женеве целый городок. Работы начались в середине октября, потом приостановились из-за снегопадов. Окончание строительства намечено на весну 2015 г. У нас будет новый учебный центр. Когда Роже Дюбуи вернулся в нашу компанию, его главной задачей стала передача знаний молодым мастерам. Он учит нас по-новому понимать и применять исторический опыт фирмы, напоминает о стандартах качества, подчеркивает важность Женевского клейма. Кроме того, у нас есть благотворительные проекты. Средства, полученные при реализации некоторых ограниченных серий и штучных изделий, мы направляем на поддержку детей и на здравоохранение. Может быть, в этой области «Роже Дюбуи» не проявляет такой активности, как некоторые другие компании, но мы делаем все, что в наших силах.



Excalibur  Automatic 4. Калибр RD640 с автоматическим заводом и мини-ротором 5. Часы Excalibur 42 Automatic – розовое золото (42 мм) 6. Часы Excalibur 42 Automatic – сталь (42 мм) REVOLUTION

128 ОБЗОР SIHH 

Все фигуры рыцарей Круглого стола выплавлены из золота, облик каждого рыцаря оригинален

Лионель Фавр дизайнер Roger Dubuis REVOLUTION

оснащены новым калибром RD640 с фирменным мини-ротором системы автоматического завода, а циферблат изготовлен с тем же вниманием к деталям и декору, как и циферблат ранее упомянутого автоматического хронографа. После возвращения Роже Дюбуи в основанную им марку возникла идея возобновить производство той коллекции, с которой начиналась история «Роже Дюбуи» – это линия «Оммаж» (Hommage). На Женевском салоне были представлены первые модели новой коллекции «Оммаж», в которой, как представляется, оказались объединенными спокойные классические признаки стиля первоначальной коллекции с дизайнерскими принципами «механики» современной коллекции «Роже Дюбуи». Наиболее впечатляющая модель из новинок – «Оммаж Трибьют ту Минит Репитер» (Hommage Tribute to Minute Repeater). Механизм минутного репетира с турбийоном виден сквозь прозрачный циферблат, обрамленный рельефными кольцами с выполненными из розового золота

ROGER DUBUIS 129

Excalibur Table Ronde

Мнение

1. Часы Excalibur Table Ronde 2. Крышка часов Excalibur Table Ronde

Кит Стрэндберг, международный редактор журналов «Уоч Джорнал» и «Юроп Стар»

Стенд «Роже Дюбуи» запомнился больше всего: как будто попадаешь на съемочную площадку фильма о Средневековье. В центре экспозиции у них сидел огромный золотой орел, рядом с которым красовалась главная новинка – «Экскалибур Куатюор Силикон». Это потрясающие часы с четырьмя независимыми балансами и пятью дифференциалами: есть ограниченная серия из трех экземпляров в кремниевом корпусе, а еще 88 штук выйдут в корпусах из розового золота. Модель, безусловно, выдающаяся и новаторская, но с оформлением стенда, на котором даже можно было сфотографироваться с живыми орлами (а то и получить от них клювом) явно переборщили. У марки множество технических достижений, им есть что сказать, но все эти достижения отодвинула на второй план анимация и бутафория. В компанию вернулся сам Роже Дюбуи, заслуженный часовщик, живая легенда, – стоило бы делать ставку на этого орла, а не на того, что в перьях.



метками часов и надписями. Если это поиски нового классического стиля «Роже Дюбуи», то поиски многообещающие, с нетерпением ждем продолжения. Меч легендарного короля Артура уже давно не дает покоя дизайнерам «Роже Дюбуи» – для них «Экскалибур» стал, пожалуй, главной из четырех линеек. В этом году даже планировался ювелирный запуск одноименной коллекции, но он не состоялся, так как в компании не были довольны результатом и решили довести изделия до совершенства. Тем не менее, на SIHH все же показали объект, которые относится к ювелирному искусству не меньше, чем к часовому. Речь идет о лимитированной 88 экземплярами серии «Экскалибур Табль Ронд» (Excalibur Table Ronde). Сюжет этих часов навеян «Винчестерским круглым столом» – знаменитым живописным артефактом-столешницей, украшающим и по сей день одну из стен Винчестерского замка. Созданная, предположительно, по заказу короля Генриха VIII картина изображает

поделенный на белые и зеленые сектора круглый стол с подписанными именами рыцарей Круглого стола, розой Тюдоров по центру и изображением самого Генриха VIII, восседающего на месте Короля Артура. Считается, что у этой картины есть более ранний аналог – без Генриха, а только с именами рыцарей, и что создан он, возможно, был для турнира «Круглого стола». Если так, то творение «Роже Дюбуи» можно считать восстановлением исторической справедливости: за столом-циферблатом никакого Генриха нет и в помине, а сами рыцари во главе с Артуром – на своих местах, причем не только в виде начертанных имен, но и в виде миниатюрных золотых фигурок, указующих мечами в центр циферблата. Они же исполняют в этой модели роль часовых меток. Интересное решение в том, что внутренняя сторона ободка корпуса отполирована так, что фигурки отражаются в ней как в зеркале. Сам стол с белыми и зелеными секторами и надписями выполнен в эмальерной технике.



О сложностях работы над «Экскалибур Табль Ронд» нам рассказал дизайнер марки Лионель Фавр: «Мы много работаем со вселенной рыцарей, и эта идея родилась как вспышка: а почему бы и не создать самих рыцарей?! Я ведь почти каждый день читаю книги про Средневековье! Дизайн циферблата-стола с объемными фигурками, на который вдохновил тот, что в Винчестерском замке, родился быстро, а вот реализация заняла куда больше времени. Самым сложным было создать сами фигурки – они всего 7 миллиметров в высоту, выплавляются из золота, каждая индивидуально. Мы используем ювелирный подход, создавая сначала модель из воска, а потом отливая ее из золота. После этого на получившейся миниатюре вручную гравируются все детали. Далее все фигурки крепятся к диску. Другая сложная часть – создание самого циферблата в технике клуазоне (перегородчатой эмали). Но мне кажется, труды того стоят: эти часы прекрасно воплощают все то, что мы считаем вселенной "Экскалибур"». ★ REVOLUTION

130 ОБЗОР SIHH 

VACHERON CONSTANTIN « » Ничего кроме женских часов

Patrimony Lady 1. Часы Patrimony Traditionnelle High Jewellery 2. Часы Patrimony Traditionnelle Lady 3. Часы Patrimony Contemporaine Lady 4. Автоматический калибр 2450 в часах Patrimony Contemporaine Lady





год – появление первых женских карманных часов с четвертным репетиром от Vacheron Constantin. 

 REVOLUTION

VACHERON CONSTANTIN 131

Malte Lady

Q&A

Часы Malte Lady, золото с бриллиантами

Кристиан Селмони, главный дизайнер Vacheron Constantin

Х

оть мы и слышали в прошлом году многочисленные часовые комплименты женщинам – и модели с турбийонами и прочими усложнениями, и объявления «женского года», и обещания создать чисто женские усложнения, и хоть в 2013-м развитие этой тенденции повышенного внимания к женскому полу было весьма логичным, но то, что именно «Вашерон Константин» решит представить исключительно женскую коллекцию, было совсем неочевидным. И все же: SIHH 2013 в «Вашероне» решили посвятить дамам. Правда, оговорившись, что это далеко не все планы на год и мужчинам стоит запастись терпением в ожидании адресованных им премьер, которые обязательно появятся в течение года. Но вернемся к женственному началу «вашероновского» года, воплотившемуся сразу в трех линиях – Patrimony Lady, Malte Lady и Métiers d’Art Florilège. Вся новая коллекция позиционируется как дань истории марки с начала XIX в. – именно с этого момента «Вашерон Константин» создает женские часы. Тогда появились первые карманные часы, адресованные исключительно дамской аудитории. В таких часах, особенно начиная с 1830-х, большое внимание уделялось декорации, ведь они предназначались, скорее, не для того чтобы узнавать точное время, а для того чтобы продемонстрировать свой статус. Их не прятали в кармашек, а напротив – выставляли на всеобщее обозрение, нося как брошь, подвеску или прикрепляя к цепи на поясе. Изначально корпуса декорировались драгоценными камнями, но с появлением платины, вытеснившей серебро, декорация получила новое развитие – модными стали гравировки и вензеля монограмм. В 1870-х бизнесом начали управлять вдовы Вашерона и Константина, и им удалось отправить марку в нужное русло: уже в 1889-м компания представляет свои первые женские наручные часы с оригинальной системой завода и установки времени – при помощи ободка корпуса.

Алексей Кутковой Расскажите, почему «Вашерон Константин» уделяет в этом году такое внимание женским часам? Кристиан Селмони Мы занимаемся ими уже очень давно. Но был период, когда мы сосредоточились на технических новшествах, а женские часы особенно не разрабатывали. Поэтому новая коллекция – специально для женщин. Ведь это очень важные клиенты! Еще в начале ХХ в. «Вашерон Константин» выпустил несколько знаменитых моделей женских часов. Сегодня вновь пришло время расширить и разнообразить ассортимент. Вот, собственно, и все. Это наша стратегия, отказываться от которой мы не собираемся. Своего рода лейтмотив. АК В чем вы видите индивидуальность «Вашерон Константина» на поприще декоративных часов, в котором сейчас пробуют себя многие? КС Здесь стоит снова вспомнить нашу богатую историю, ведь и декоративными часами мы занимаемся с незапамятных времен. Это тоже наш козырь. Причем речь не только о женских моделях. Например, вспомним часы Mercator, посвященные великим первооткрывателям. У «Вашерон Константина» большой опыт работы с декоративной отделкой. Уже более двух веков назад, в XVIII в., на заре существования фирмы, мы занимались гильоширова-

нием, эмалями, гравировкой, инкрустированием. Без ложной скромности надо сказать, что наша фирма не следует моде, заданной кем-то еще. Модельный ряд «Метье д’Ар» мы разработали совершенно самостоятельно. Сейчас и вправду наметилась и набирает силу тенденция к производству декоративных моделей. Причина, наверное, в том, что в последнее время было так много чисто технических новинок, что многие производители стали искать жизненное пространство в других областях. Ведь часовая отрасль должна развиваться разнообразно, вот и решили обратиться к декоративным часам. Сейчас из крупнейших компаний ими заняты не одни мы. И это хорошо: конкуренция обострилась, и, чтобы остаться на высоком уровне, требуется больше творческих сил, повышается требовательность к себе. АК При изготовлении декоративных часов для мужчин вы прибегли к неожиданному сочетанию материалов (среди них, например, японский лак). Какие открытия ждут в новой коллекции женщин? КС При создании моделей «Метье д’Ар Флорилеж» (Metiers d’Art Florilege) задача была больше, чем просто нарисовать цветы на циферблате очередных женских часов. Источником вдохновения послужила книга «Храм Флоры», изданная на рубеже XVIII и XIX веков в Великобритании. Яркие цвета на переднем

REVOLUTION

132 ОБЗОР SIHH 

Мнение Сигеру Зугавара, журналист, специализирующийся на часовой тематике, Япония

Компания «Вашерон Константин» в этом году сосредоточилась на женских часах и показала в том выдающееся мастерство. Особенно меня впечатлили часы из серии Métiers d'Arts Florilège – тщательно вручную выполненная гильошировка, перегородчатая горячая эмаль, отделка бриллиантами… Все это превосходно выглядит и достойно восхищения. Здесь я вижу безупречные традиции красоты и творческой фантазии. Также заслуживает похвалы отмеченный Женевской пробой высококлассный мануфактурный калибр 4400.





Métiers d’Art Florilège 1. Часы Métiers d’Art Florilège – модель White Lily, белое золото, бриллианты 2. Часы Métiers d’Art Florilège – модель Queen, белое золото, бриллианты 3. Основа для перегородчатой эмали циферблата Métiers d’Art Florilège 4, 5. Нанесение эмали на циферблат Métiers d’Art Florilège 6. Часы Métiers d’Art Florilège – модель China Limodoron, белое золото, бриллианты

REVOLUTION

Следующая важная веха в этой истории – 1914 год, когда появились наручные часы овальной формы с соответствующей формы механизмом и часы формы «багет» со специально разработанным под них механизмом (над корпусом работал парижский мастер Фердинанд Верже), давшие мощный толчок к развитию «вашероновских» ювелирных часов. Сама марка считает современную «Калла» (Kalla) с механизмом формы «багет» (калибр 1005) прямым продолжателем той истории. В первой половине XX в. под именем «Вашерон Константин» создавались разнообразные дамские часы: и камеи, и браслеты, и запонки… Даже те часы, которые мы сейчас плотно ассоциируем с именем «Булгари» (Bulgari) и именуем «Тубогасом» (а в последние годы – «Серпенти») в 1940– 50 годы изготавливались с механизмами и корпусами разных марок. И совсем небезынтересные часы, гибкий браслет которых несколько раз обвивает запястье, мы можем найти с надписью «Вашерон Константин» на циферблате. Так что и частью этой истории можно назвать «Вашерон». Дальше история постепенно сходит на нет, в современном «Вашероне» клиенткам-дамам отводится очевидная роль второго плана, хоть в 2003-м и появляется коллекция Egerie, позиционируемая как первая чисто женская, хоть мы видим с периодичностью появляющиеся ювелирные «Калла», хоть у мужских моделей и есть уменьшенные вариации… И вот – женский год, который складывается в историю с завязкой, кульминацией и развязкой. Начинается она новыми 36-миллиметровыми «Патримони Контемпорен Леди» (Patrimony Contemporaine Lady) на браслете с сертифицированным Женевским клеймом калибром 2450 внутри. По отношению к мужским часам изменено не так много: уменьшен диаметр, чуть сдвинуты стрелки,

минуты индицируются бриллиантами. Интересный ход в том, что минутные бриллиантовые метки посажены глубоко, ниже уровня циферблата, и устанавливаются они изнутри циферблата, – идею эту предложила ювелирная компания, совместно с которой «Вашерон Константин» разрабатывал эту модель. Продолжается история в «Патримони Традисьонель Леди» – безупречно исполненных классических женских часах в новом 33-миллиметровом корпусе, ободок которого украшен 45 бриллиантами круглой формы, внутри – калибр 1400 с ручным заводом, также отмеченный Женевским клеймом. Ближе к кульминации женской истории нас подводит ювелирная версия «Патримони Традисьонель Леди» (в версиях с 35- и 40-миллиметровыми корпусами), так же с калибром 1400 внутри. И пусть закрепка камней выполнена мастерски, но это все еще ложная кульминация. Правда, после ее блеска можно немного передохнуть на расширении «мальтийской» линии с фирменными бочкообразными корпусами, отметившими в прошлом году столетие с момента появления – «Мальта Леди» (Malte Lady) с золотыми корпусами и изящными бриллиантовыми декорациями корпуса (28,30 × 38,75 мм) и кварцевым механизмом внутри. Опять же, это прекрасные женские часы, но весь женский SIHH, а с ним и фокус на женских моделях в 2013-м можно было бы не объявлять, а просто скромно положить женские «Мальта» и «Патримони» рядом с каким-нибудь мужским шедевром, если бы у новейшей истории «Вашерона» не было настоящей звезды и настоящей кульминации, тех часов, которые можно будет вписать в историю свершений марки. Знакомьтесь, «Метье д’Ар Флорилеж» (Métiers d’Art Florilège), созданные в сотрудничестве с блистательной Анитой Порше. Не зря

VACHERON CONSTANTIN 133





плане, на заднем – романтический пейзаж, все это очень свойственно английской живописи той эпохи. Наши художники и мастера добились эффекта объемного изображения, и, стоит только чуть-чуть повернуть часы, цветы буквально оживают. Это чудесное зрелище, но вместе с тем и плод гигантских усилий. Я почти уверен, что до «Вашерон Константина» никто такого сочетания отелочных техник не применял. Перегородчатая эмаль рядом с гильоше – случай уникальный. АК Каким образом подбирались механизмы? Ведь самое легкое решение – просто взять и поставить везде кварцевые калибры. КС Можно говорить о трех разных видах часов. Первый – декоративные часы, такие как «Метье д’Ар Флорилеж». Второй – строгие, классические часы с соблюдением стандартов Женевского клейма. Это, к примеру, «Пэтримони Традисьоннель» (Patrimony Traditionelle). Наконец, есть и кварцевые часы «Мальта» (Malte). Женские часы замечательны еще и тем, что с ними

легче фантазировать, можно под одной маркой сочетать самые разные «жанры» часового искусства. Интересно отметить, что сейчас среди наших клиентов все больше и больше женщин, требовательных к качеству механики и наличию Женевского клейма. АК Возможно ли появление декоративных циферблатов в форме бочонка, таких как у модельного ряда «Мальта»? КС Почему нет, неплохая идея. Но все-таки для новой коллекции мы выбрали круглые циферблаты, потому что это самая нейтральная форма. Ведь, если циферблат отделан в декоративном стиле, да еще и имеет необычную конфигурацию, все вместе будет смотреться перегружено. Круглый циферблат – наиболее взвешенный вариант, он гармонично сочетается с украшениями и в данном случае подходит лучше, чем бочонок. При создании «Метье д’Ар Флорилеж» мы особое внимание уделили тому, чтобы оформление часов не было кричащим, чтобы форма циферблата не мешала его содержанию.



знаменитый эмальер в интервью «Революшн» сказала: «Одни из самых сложных для исполнения задач мне ставит "Вашерон Константин"». Она же объяснила нам, что все созданные ею циферблаты подписаны (с лицевой или задней стороны), а самих подписей у нее две: «А. Порше» – это означает, что над циферблатом она целиком работала сама; и «А. П.» – это значит, что циферблат был создан в сотрудничестве с кем-либо. Так вот, новые Métiers d’Art Florilège подписаны как раз «А. П.», но, конечно, речь не о том, что над 25 циферблатами трилогии (20 часов с корпусом в бриллиантах круглой формы классической огранки и 5 часов в ободками в бриллиантах багетной огранки) работали какие-то другие эмальеры. Просто к трем циферблатам, воспевающим красоту флоры, пришлось приложить руку и мастеру гильоше, да и сами эскизы придуманы не Анитой, а навеяны картинками в книге «Ботанические иллюстрации: экзотическая флора» Роберта Джона Торнтона, впервые опубликованной в 1799 году. Для работы были выбраны сюжеты трех из девяноста представленных в книге гравюр, выполненных лучшими художниками и граверами того времени. Для печати книги использовалась техника «меццо-тинто», позволявшая передать цвет

во всей его глубине и богатстве. Многие из гравюр были вытравлены, а потом окрашены вручную. Тогда целью составителей книги было создать реалистичную картину растений, перед Анитой стояла еще более непростая задача: передать «романтизированный реализм» в преломлении печатников, граверов и художников конца XVIII в. Работа велась на манер создания «Экзотической флоры»: сначала циферблат из 18-каратного золота гильошировался вручную, потом декорировался перегородчатой эмалью и разнообразными видами полупрозрачной эмали. «Когда мы получили от Порше первый циферблат, с одного взгляда стало понятно: перед нами шедевр. Превосходная работа!», – говорит Кристиан Селмони, главный дизайнер Vacheron Constantin. Внутреннее содержание этих часов – не компромиссный кварц, как это нередко бывает с часами декоративными, а калибр 4400 с ручным заводом. Все часы серии отмечены Женевским клеймом. В планах марки продолжать развивать тему «Метье д'Ар» новыми мужскими и женскими моделями, а кроме того – осваивать новые техники – такие, как резьба по драгоценному камню. Посмотрим, чем еще нас удивит "Вашерон"! ★

 REVOLUTION

134 ОБЗОР SIHH 

VAN CLEEF & ARPELS « » Природа, высокая мода, сказки, фантазии на тему фей, а также балет

в этом периоде дизайнеры Van Cleef & Arpels нашли больше всего источников вдохновения для новой коллекции

В

 REVOLUTION

этом году дом «Ван Клиф энд Арпельс» решил не распылять внимание: из женских и мужских часов были выбраны женские, а из механики и дизайна – дизайн. При этом, как всегда, мы увидели масштабные исторические проекции, обращения к собственному славному прошлому и вообще мировой культуре. Все, что продемонстрировал «Ван Клиф энд Арпельс», подразделяется на три коллекции. Начнем с самой простой и игривой из них – «Оригинальные Подвески». «Шарм Экстраординер» (Charms Extraordinaires) стали занятной переработкой собственного изобретения: вращающейся вокруг корпуса подвески-шарма. Придумали конструкцию в «Ван Клиф энд Арпельс» еще в 2008 г., когда появились вращающиеся подвески в виде фирменного четырехлистного клевера (мотив Alhambra); на пять лет все так и замерло на клевере, и только сейчас дизайнеры поняли, что шармы в часах – источник неисчерпаемый. Так что в 2013-м появились сразу четыре модели сериями по 22 экземпляра с шармами в виде одуванчика, лотоса, облачка и бабочки. И это, надо сказать, наконец-то стало полноценным развитием темы шармов не только внутри «Ван Клиф энд Арпельс», но и в ювелирно-часовой моде вообще. Ведь браслеты с подвесками-шармами появились еще в 1920-е годы, тогда же случилась первая волна их популярности, в 1940-х они вернулись в оригинальном ключе – их снимали с цепочек и вплавляли в широкие браслеты-запястья, а потом в 1960-х они снова вернулись в своем оригинальном предназначении и с много большей



популярностью, чем даже в 1920-х. На этом, собственно, и все: как ни пытались некоторые ювелирные марки что-то придумать с такими подвесками, ничего действительно модного из этого не выходило. Шармам были нужны серьезные перемены, сродни припаиванию их к браслетам-запястьям, и такую перемену – приложить шармы к наручным часам – предложил «Ван Клиф энд Арпельс». И если в 2008-м она осталась незамеченной, то теперь ее потенциал раскрылся. Хотя, говоря о «Шарм Экстраординер», рассказом только о подвесках не ограничиться, ведь главный элемент этих часов – все же циферблат. В модели «Феери Дандальон» (Feerie Dandelion) на циферблате, исполненном в технике перегородчатой эмали, изображена фея, ее фигурка исполнена из золота, а головка – ограненный бриллиант. Из золота создан и одуванчик, на который дует миниатюрная волшебница. В «Шарм Экстраординер Мюге» (Muguet) на циферблате изображена еще одна фея (это уже скульптурка из перламутра), она сидит в окружении ландышей. Сам циферблат выполнен в технике росписи по перламутру. Две других модели обошлись уже без фей. На циферблате «Шарм Экстраординер Ирондель» (Hirondeles) изображена встречавшаяся в творчестве «Ван Клиф энд Арпельс» еще с 1920-х годов и недавно снова воплощенная в ювелирной коллекции Palais de la Chance (2012 год) ласточка. Циферблат исполнен в технике миниатюрной росписи по перламутру. В «Ван Клиф энд Арпельс Лотос» (Lotus) главным сюжетом стал исполненный в технике перегородчатой эмали цветок лотоса.

VAN CLEEF & ARPELS 135

Charms Extraordinaires

Q&A

1. Часы Charms Extraordinaires Féérie Dandelion 2. Роспись гравированного циферблата часов Charms Extraordinaires Féérie Dandelion 3. Часы Charms Extraordinaires Hirondelles 4. Часы Charms Extraordinaires Muguet 5. Часы Charms Extraordinaires Lotus

Николя Бос, президент Van Cleef & Arpels







Анна Минакова Как вам работается на новой должности? Николя Бос Неплохо. Делать какие-то выводы еще рано, но я доволен. «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) – потрясающая марка с удивительной историей и своим собственным, неповторимым лицом. Мне чрезвычайно повезло, что мои последние несколько лет прошли в стенах этого дома. Возглавлять его – огромная ответственность, но мне это очень интересно. АМ В чем разница между работой под началом Станисласа де Керсиза и работой на посту руководителя? Для вас лично, так как во все нюансы вы, понятное дело, были посвящены и раньше и недавнее назначение не стало ни для кого неожиданностью. НБ Прежде всего, в том, что теперь мне не нужно видеться со Станисласом каждый день. (смеется) А если серьезно, то есть два основных отличия: первое – в том, что раньше я был одним из сотрудников, а теперь в одночасье стал самым главным человеком в компании. Так что и мне, и моим коллегам приходится к этому привыкать, но пока что все идет гладко. Второе отличие в том, что руководителю, как главному представителю фирмы, приходится очень плотно общаться с верхушкой группы «Ришмон» (Richemont Group). Я, разумеется, имел с ними дело и раньше, но не в качестве главы дома. АМ Сказались ли на «Ван Клиф энд Арпельз» структурные реформы в группе? НБ Я внимательно следил за этими реформами и не раз обсу-

ждал их с Ришаром Лепё (Richard Lepeu) и Бернаром Форна. На мой взгляд, они не означают, что марке придется менять стратегию развития или вносить в нее поправки – для этого нет никаких оснований. Перед домом сейчас стоит много приоритетных задач, но в этом году для нас важнее всего не растерять то, чего мы уже достигли, и при этом продолжать идти вперед, не отставая от других компаний группы «Ришмон». Надо сказать, преобразования, происходящие в группе, весьма последовательны. С Ришаром Лепё я знаком уже 20 лет; Бернара Форна знаю похуже, так как он долгое время работал в «Картье» (Cartier), но все равно неплохо; Станислас де Керсиз тоже в группе не новичок, да и «Ван Клиф» входит в нее далеко не первый год. Так что нельзя сказать, что в «Ришмон» пришли новые управленцы и решили все перестроить на новый лад и пойти по совершенно иному пути развития. Новое руководство так или иначе было связано с группой, с часовой отраслью в целом, все они настоящие профессионалы своего дела, необычайно знающие, опытные и талантливые. Работать с такими людьми – одно удовольствие: им не нужно объяснять, что правильно, а что нет, что собой представляет индустрия ювелирных украшений и часов, какими должны быть предметы роскоши: они все это прекрасно понимают. Мы сотрудничаем друг с другом так долго, что у нас сложилось очень похожее видение того, как нам развиваться в дальнейшем, какие шаги предпринимать.

REVOLUTION

136 ОБЗОР SIHH 

Интересны и ободки корпусов этих часов: они выполнены в красочных сочетаниях бриллиантов с сапфирами разных цветов и даже турмалинов параиба. Оговоримся: то, что использует «Ван Клиф энд Арпельс» – это не бразильская параиба, а так называемые «тип параиба», добытые в других регионах, что, впрочем, не отменяет всех прочих достоинств этой кокетливой женской модели. И, кстати, в часах серии «Шарм Экстраординер» используются простые практичные кварцевые механизмы. Вторая часть трилогии, если можно так назвать коллекцию «Ван Клиф энд Арпельс», была посвящена традиционным ван клифовским ценностям, а именно – умению изящно декорировать циферблаты и по-разному интерпретируемому домом с 1920-х годов символу бабочки. Именно бабочки и поразительно напоминающие их размахом крыла воздушные змеи стали главными героями девяти моделей «Необычные цифер-







АМ Несмотря на то что со Станисласом у вас были хорошие отношения и одинаковые взгляды на сущность марки, вам наверняка периодически хотелось что-то сделать по-другому. Сейчас у вас для этого есть все возможности. Собираетесь ли вы как-то корректировать курс, которому следует компания? НБ На самом деле нет. Стиль управления Станисласа – а я многому у него научился – основан на командной работе, для него важен диалог с сотрудниками. Еще до назначения на пост главы фирмы я вместе с несколькими другими коллегами непосредственно участвовал в принятии практически всех ключевых решений – уже тогда я целиком и полностью отвечал за разработку продукции. Если в облике марки вам со временем увидится что-то новое, это потому, что мы со Станисласом все-таки два разных человека, у каждого свой характер и жизненный багаж, так что и самовыражаемся мы REVOLUTION

каждый по-своему, что вполне естественно. Но каких-то кардинальных изменений ждать не стоит: стратегия развития марки и основные принципы, которым она до сих пор следовала, останутся прежними. АМ Но вы и сейчас не остаетесь в стороне от процесса разработки новой продукции. Это так? НБ Да, так. АМ Тогда давайте поговорим на эту тему поподробнее. На создание новых моделей в серии Poetic Complications вас вдохновила балерина Анна Павлова. Почему? НБ Главными источниками вдохновения для «Ван Клиф энд Арпельз» неизменно остаются природа, высокая мода, сказки и легенды, фантазии на тему фей, а также балет. В этих областях мы постоянно черпаем идеи для новых моделей часов и ювелирных украшений. Собирая очередную музейную выставку или готовя к выходу очередную книгу, мы каждый раз обнаруживаем какую-то новую историю,

которая кажется нам интересной. Что касается новых моделей в «поэтической» серии, то в них мы развили тему удачи, которая не перестает будоражить наше воображение. В этом году мы поэкспериментировали с бабочками и воздушными змеями, а также некоторыми другими образами. Мы стремились наполнить наши творения легкостью, движением, ощущением полета. В то же время мы работаем над различными проектами, связанными с танцами, в частности с балетом. АМ В часовом или ювелирном направлении? НБ В обоих. В настоящий момент мы очень плотно сотрудничаем с одним балетным хореографом, и это обязательно найдет отражение в наших новых изделиях. Вы спросили, почему Анна Павлова? Все просто: эта выдающаяся балерина вдохновляет нас уже давно; кроме того, нам всегда очень нравилось ее высказывание, в котором она сравнивала



себя с бабочкой. Это сравнение навело нас на мысль: а что если создать часы, на циферблате которых балерина превращалась бы в бабочку? Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, нам пришлось разработать специальный механизм. Таким образом, концепция новой модели родилась во многом благодаря этой замечательной танцовщице. АМ «Ван Клиф энд Арпельз» давно известна своим пристрастием к балетному искусству, однако истории известно много талантливых балерин, и Анна Павлова – лишь одна из них. Неужели все объясняется только тем, что вас вдохновило ее высказывание? НБ Нет, не только. Мы тесно связаны с историей балета. Это и балет «Драгоценности» Жоржа Баланчина, к которому мы имеем непосредственное отношение, и наши творенияя – та же недавняя коллекция «Баль де Лежанд» (Bals de Lеgende). Вообще, мы не ограничиваемся каким-то одним периодом в исто-

VAN CLEEF & ARPELS 137

 

Extraordinary Dials 1. Часы Lady Arpels Pappilon Noir Argent 2. Часы Lady Arpels Pappilon Extraordinaire 3. Процесс создания циферблата Lady Arpels Pappilon Extraordinaire 4. Миниатюрная роспись по перламутру 5. Шкафчик для часов Extraordinary Dials 6. Часы Extraordinary Dials, модель Cerf-Volant Cyan 7. Часы Extraordinary Dials, модель Cerf-Volant Carmin 8, 9. Архивные эскизы украшений

рии балета, нам нравятся многие постановки, философии нашей марки созвучно творчество многих хореографов, танцовщиков и танцовщиц. Русские балетные сезоны в Париже, Вацлав Нижинский, Анна Павлова – это лишь немногое из того, что нас увлекает. Конечно, высказывание сыграло определенную роль, но дело не только в нем: Анна Павлова привнесла в танец женственность и утонченность, ее движения были более естественными, свободными и чарующими, чем классическая манера исполнения, для которой была характерна некоторая скованность. Ее стиль оказался нам чрезвычайно близок по духу. АМ Тема удачи обыгрывается в ювелирной линейке «Пале де ла Шанс» (Palais de la Chance), которая увидела свет прошлым летом и была впервые продемонстрирована на парижской Биеннале антикваров, а также в нескольких часовых сериях, в частности Charms Extraordinaires. Эта тема, стоит





заметить, проходит лейтмотивом через всю ван-клифовскую коллекцию. Скажите, «счастливые» украшения и часы создавались одновременно? Если да, то почему они были представлены публике по-отдельности на Биеннале антикваров и на Салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH)? НБ Тема удачи – основная тема нашей прошлогодней коллекции. Все началось с небольшой ювелирной линейки премиумкласса, выпущенной ограниченным тиражом. Изначально у нас возникла идея взять некоторые из наших культовых мотивов, например клевер-четырехлистник или бабочку, и использовать их в изделиях из самых изысканных материалов. Впоследствии в дополнение к ювелирным украшениям мы думали создать пару-тройку часов в той же стилистике, но в целом предполагалось, линейка будет сравнительно небольшой. Но, начав исследовать различные источники в поисках дополнительной



информации о традиционных символах, приносящих удачу, мы поняли: тема неисчерпаема, ведь этих символов огромное множество. Таким образом, тема получила развитие, а посвященная ей ювелирная серия существенно разрослась и пополнилась целым рядом новых творений. И украшения, и часы мы начали разрабатывать примерно в одно и то же время, однако для их презентации были выбраны разные моменты: парижская Биеннале антикваров для ювелирной коллекции, а прошлогодний и нынешний Женевские салоны – для часовой. Такое распределение было необходимо: мы не можем заниматься всем сразу. Поскольку в производстве участвуют мастера различных художественных техник, нам приходится расставлять приоритеты и устанавливать временные рамки. И мы ничуть не переживали, что на протяжении года с лишним у наших коллекций была одна и та же общая тема. Точно так же,

кстати, дело обстояло и в позапрошлом году с серией «Баль де Лежанд». АМ А сами вы верите в приметы? НБ В приметы как таковые – нет, зато я верю в удачу, в некотором смысле. У каждого свое представление об удаче, но лично я считаю, что мне в жизни очень везет. Я верю в счастливый случай, в счастливые совпадения: они у всех в жизни происходят, но, чтобы их не упустить, нужно быть внимательным. И я стараюсь глядеть в оба, отмечать для себя, когда мне что-то удается, какие-то положительные ситуации и события. Когда начинаешь обращать внимание на такие вещи, понимаешь, сколько всего замечательного происходит вокруг. Мне кажется, это правильный взгляд на жизнь. К сожалению, люди чаще подмечают плохое, а у французов это вообще чуть ли не национальная черта. Приведу один пример, возможно не самый удачный, но тем не менее: когда человек REVOLUTION

138 ОБЗОР SIHH 

 



стоит в пробке, ему часто кажется, что он едет не в том ряду, что как раз в его ряду машины продвигаются медленнее всего. На самом же деле часто бывает, что его ряд едет быстрее других, просто он этого не замечает, концентрируясь только на тех моментах, когда движение останавливается. Так что человек сам выбирает, на что обращать внимание. Если я принимаю какое-то решение, которое впоследствии оказывается верным и приводит к чему-то стоящему, или случайно с кем-то знакомлюсь, а затем это знакомство выливается в интересный проект, то я воспринимаю это как большую удачу и сам для себя ее отмечаю. Случайные совпадения в жизни играют большую роль: очень многие события друг из друга вытекают, порождают друг друга. АМ «Ван Клиф энд Арпельз» всегда с большим успехом использовала декоративный дизайн. Однако REVOLUTION

блаты» (Extraordinary Dials). Четыре бабочки выпущены лимитированными сериями, а пятая – нумерованной серией в постоянной коллекции. Удивительно, но именно последняя получилась у «Ван Клифа» самой интересной. В 38-миллиметровом корпусе «Леди Арпельс» соединились техники работы с перламутром (фон), поделочным камнем (ляпис-лазурь в центральной части циферблата), скульптурой из золота и витражной эмалью (крылья бабочки в технике плик-ажур). Именно так была достигнута объемность изображения. Из четырех моделей с воздушными змеями особенно примечательны две – «Кармин» (Carmin) и «Сиан» (Cyan), продемонстрировавшие умение компании работать с цветом. Все четыре модели стали первым опытом «Ван Клифа» в технике миниатюрной росписи по перламутру.

в последнее время вы в основном ограничиваетесь различными техниками нанесения эмали и миниатюрной живописи. Между тем ваши конкуренты – и в первую очередь фирма, в которую перешел Станислас, – берут на вооружение все новые и новые художественные приемы, такие как маркетри и многие другие. Есть ли у вас в планах применение каких-нибудь новых жекоративных техник? НБ В последние несколько лет мы активно экспериментируем с различными техниками нанесения эмали, резьбы по камню, крепления драгоценных камней, набора мозаики, так что нельзя сказать, что мы чем-то там ограничились. С другой стороны, у «Ван Клифа» художественные техники стоят на службе дизайна: мы не ставим перед собой цели каждый год придумывать какую-то новую декоративную технику и хвастаться этим. Мы предпочитаем вкладывать время и деньги в совершенст-

Не изменяя традиции, марка представила очередные «Поэтические усложнения» (Poetic Complications) – «Леди Арпельс Балерин Эншанте» (Ballerine Enchantée) c гильошированным и украшенным эмалью в технике шанлеве циферблатом. Поэтическое усложнение на сей раз обошлось без главного поэта времени Жана-Марка Видеррехта, с которым дом сотрудничал над всеми предыдущими поэтическими усложнениями. Как нам стало известно, воплощена идея «Фабрик дю Тан» (Fabrique du Temps). Конечно, она близка по духу творениям Жана-Марка: время в этих часах остановлено и запускается по нажатию кнопки в позиции «8 часов». Тогда бабочкабалерина начинает плавно поднимать юбкукрылья, показывая часы и минуты (двойной ретроградный механизм). Оригинальный трюк в том, что поднятые на разную высоту, крылья опускаются параллельно. Устанав-

вование тех техник, которые позволяют наилучшим образом воплощать концепцию нашей марки. Главное, на мой взгляд, это не перегибать палку: пытаясь показать свое мастерство, некоторые производители злоупотребляют художественными техниками, нагромождая на циферблаты массу ненужных декоративных элементов. Так, кстати, иногда происходит и с часовыми усложнениями. Мне прекрасно понятны их мотивы, но такой подход не для нашей компании: мы до некоторой степени приверженцы минимализма. Это чувствуется в нашей новой серии часов, циферблаты которых украшают бабочки в форме воздушных змеев: сами змеи выполнены в технике миниатюрной росписи с мельчайшими подробностями, но фон при этом простой, без узора, словно змей парит в чистом небе.

АМ Но вы вполне могли использовать маркетри из дерева, например. НБ Безусловно, но нельзя объять все на свете, поэтому от чего-то приходится отказываться: мы общаемся с мастерами разнообразных художественных техник, и они постоянно предлагают свои идеи, так что всегда есть из чего выбрать. Проектируя серию с бабочками, мы остановились на витражной эмали «плик-а-жур»: прозрачная, хрупкая, создающая визуальную глубину, эта эмаль идеально соответствовала замыслу дизайнеров. Возвращаясь к серии с воздушными змеями: их изюминка в необычайной реалистичности и детальной проработке узоров. От эмали мы отказались, поскольку эмалевый рисунок не дает нужной четкости. Единственно возможным решением была миниатюрная роспись. Однако сама по себе эта техника не позволяет создавать рельефные рисунки, поэтому

VAN CLEEF & ARPELS 139

Ballerine Enchantée 1, 2. Часы Lady Arpels Ballerine Enchantée 3. Механизм Lady Arpels Ballerine Enchantée 4–6. Исторические броши-балерины Van Cleef & Arpels

 

ливается время нажатием той же кнопки на «8 часах» и одновременным вращением заводной головки на «3 часах» – и тут тоже необходима ловкость рук, чтобы перевести стрелки-крылья за несколько секунд. Вдохновением для «Балерин Эншанте» стали находящиеся в коллекции «Ван Клиф энд Арпельс» исторические часы 1927 года – карманные часы «Китайский маг» с аналогичной функцией «времени по запросу»: с нажатием кнопки маг поднимал руки и показывал часы и минуты (Bras en L'Air). Эти часы были созданы «Ван Клифом» совместно с Верже (Verger). Собственно, таких «Магов» Верже делал не только для «Ван Клифа», схожие часы можно обнаружить и у других марок, и за авторской подписью «Verger France». Другой источник вдохновения для «Леди Арпельс Балерин Эншанте» – Анна Павлова, а точнее ее цитата: «Мне снилось, будто

в дополнение к ней было решено использовать резьбу по перламутру: мы сначала создаем рельефный рисунок, а затем покрываем его росписью. По большому счету художественные техники имеют для нас значение постольку, поскольку они помогают передать эмоции и настроения, заложенные в ту или иную дизайнерскую концепцию. Не стоит забывать и о том, что часы должны радовать глаз владельца, и тут важно не количество, а качество декоративных элементов: они должны смотреться органично, изысканно и благородно – в этом и состоит вся красота. Так что мы продолжаем и будем продолжать применять декоративные техники, но только тогда, когда они действительно уместны. АМ О часовых новинках судить еще рано, ну а что касается серии «Пале де ла Шанс» и других «счастливых» украшений – можно ли сказать, что они принесли «Ван Клифу» уда-

я балерина и всю жизнь танцую так же легко, как бабочка». Конечно, связь компании с балетом очевидна, но это не отменяет вопроса, почему именно Павлова. И в архивах «Ван Клифа» есть на него ответ: в 1950-е годы была создана брошь «Анна Павлова», принадлежала она танцовщице Вере Зориной – одной из жен Баланчина. Вот и красная историческая линия «балет – Баланчин – Павлова». Можно прочертить и еще одну историческую параллель: дизайнер Морис Дювале (Maurice Duvalet), сотрудничавший с «Ван Клиф энд Арпельс» в создании первых брошей-балерин, своей музой называл как раз Павлову. Еще один небезынтересный факт в истории этих часов – то, что «Ван Клиф энд Арпельс» изменил и позиционирование «Поэтических усложнений»: впервые они выпускаются не лимитированной серией, а входят в текущую коллекцию. ★

чу? Пользуются ли эти коллекции успехом у покупателей? НБ Без сомнения. Летом и во время парижской Биеннале антикваров мы получили множество положительных отзывов. Спрос на украшения большой, и продажи идут хорошо. АМ Прошлый год для марки был насыщен событиями: это и выпуск «Пале де ла Шанс», и премьера балета Баланчина «Драгоценности» в Большом театре, и большая выставка в Париже. Скажите, чем вы собираетесь порадовать нас в  году? НБ Этот год обещает быть ничуть не менее интересным. Самым первым событием стал, разумеется, Женевский салон. Далее у нас запланировано участие в ежегодной февральской выставке в Париже, с этой выставкой у нас связано множество проектов. Большое количество мероприятий намечено в рамках школы ювелирного искусства, которую мы открыли

в прошлом году. Это замечательное начинание. АМ Я была там, и мне очень понравилось… НБ В этом году мы намерены уделять школе еще больше внимания, чем раньше: к примеру, запланированы летние курсы в Японии. У нас много совместных проектов с различными музеями: в частности, совместно с музеем дизайна Купер-Хьюитт в Нью-Йорке мы предложим учебную программу, посвященную декоративно-прикладным видам искусства. В настоящее время мы активно сотрудничаем с невероятно талантливым французским танцовщиком и хореографом Бенжаменом Мильпье, который живет и работает в Лос-Анджелесе. Мы периодически участвуем в некоторых его проектах. Так, мы поддержали его идею создать новый балет, вдохновленный, как и «Драгоценности» Баланчина 1967 г., ювелирными украшениями



«Ван Клиф энд Арпельз». Премьера первой части этого балета состоится в мае 2013 г. в театре «Шатле» в Париже. На подготовку ушло три года, и мы с нетерпением ждем этого события: это будет уникальное зрелище, в котором будут задействованы самые выдающиеся артисты. «Ван Клиф энд Арпельз» просто не могла пройти мимо такого проекта. Также в настоящее время идет ремонт нашего фирменного бутика в Нью-Йорке, одного из наших старейших магазинов. Торжественное открытие запланировано на ноябрь 2013 г., и для нашей фирмы оно станет одним из самых крупных мероприятий на американском континенте. Кроме того, этим летом в свет должна выйти новая ювелирная коллекция: поклонников марки ждет абсолютно новая тема и новые мотивы. На мой взгляд, она получается потрясающей. Так что без дела не сидим.

REVOLUTION

140 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ТВОРЦЫ НОВОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ

REVOLUTION

ТИТ

141

ТАНЫ ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ Текст: Сюзан Вон, Надежда Цыба Фотографии: Манстер

REVOLUTION

142 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

От редактора

И

сторики часового искусства все время сокрушаются, что золотой век механических часов давно и безвозвратно прошел и что в часовой отрасли уже вряд ли когда-нибудь появятся гении уровня Абрахама-Луи Бреге, Антида Жанвье или Джона Гаррисона. И хотя в этом утверждении есть определенная доля правды – как известно, все основные часовые усложнения были изобретены еще два с лишним столетия назад, – я утверждаю, что на самом деле в высоком часовом искусстве можно выделить не один, а целых два периода расцвета. Первый пришелся на конец XVIII в.: его ознаменовало создание Гаррисоном первого в мире по-настоящему практичного морского хронометра, H, и длился этот период вплоть до начала XIX в., когда Бреге запатентовал часы с турбийоном. Тем же знатокам истории, кто расстраивается, что им выпало жить не в ту эпоху, я скажу следующее: вместо того чтобы идеализировать прошлое, лучше повнимательнее присмотритесь к тому, что происходит вокруг вас. Так складывается, что сейчас часовые технологии переживают не менее бурное развитие, чем во времена первого подъема. Еще каких-то  лет назад часовому делу предвещали скорый и неминуемый крах, но посмотрите, какую поразительную эволюцию оно совершило за эти годы! Во многих отношениях история современного часового искусства началась не несколько столетий, а несколько десятилетий назад: именно тогда горстка одаренных богатым воображением предпринимателей, ярых приверженцев механических часов, взялась возродить отрасль, которая из-за так называемого кварцевого кризиса стремительно шла под откос. Среди этих предпринимателей были Николас Хайек, Филипп Штерн, Жан-Клод Биве, Рольф Шнидер, Франк Мюллер и Гюнтер Блюмляйн, и их замысел состоял в том, чтобы вернуть интерес к многочисленным усложнениям, которые с приходом кварца оказались без надобности. Так что –-е годы XX в. стали временем, когда хорошо знакомые, но порядком подзабытые усложнения получили вторую жизнь и современное исполнение. Это совпало с тем, чего никто даже не мог и предвидеть, а именно – с необычайным вспле-

REVOLUTION

ском интереса к механическим часам, охватившим все страны и континенты. Благодаря такому повороту событий отживающее, по мнению многих, свой век ремесло превратилось в одну из самых прибыльных в мире отраслей, производящих предметы роскоши. Под влиянием коммерческого успеха элитных часов и все возрастающего спроса на модели, выдающиеся как в техническом, так и эстетическом планах, в начале третьего тысячелетия часовая промышленность полностью преобразилась: только за последние несколько лет мы стали свидетелями кардинальнейших изменений во всех областях часового производства, начиная с использования разнообразных новых материалов, таких как искусственный алмаз и кремний, и заканчивая созданием ранее невиданных усложнений, например двойных турбийонов, связанных между собой дифференциалом. И это при том что еще недавно часовое дело считалось до тошноты консервативной областью. Никогда еще начиная с XVIII в. часовая промышленность в целом не шла вперед такими семимильными шагами, как сейчас, и это касается не только технологий, но и внешнего исполнения. Вместе с тем важно понимать, что ничего этого бы не было, если бы не группа талантливых, целеустремленных и необычайно изобретательных конструкторов, чьими стараниями часовое искусство вышло на новый эволюционный виток. Пару месяцев назад главный редактор азиатского издания «Революшн» Сюзан Вон отправилась в командировку в Швейцарию, чтобы побеседовать с десятью ведущими часовыми конструкторами современности (если точнее, то их было одиннадцать, так на фирме «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps) за техническую сторону отвечает теснейший альянс Энрико Барбазини (Enrico Barbasini) и Мишеля Нава (Michel Navas)) и разобраться, какую роль каждый из них сыграл в становлении нового золотого века в часовом искусстве и каков их личный взгляд на происходящее. Получившаяся в результате статья, на мой взгляд, одна из самых выдающихся работ за всю историю часовой журналистики. ★ Уэй Коу, основатель журнала и редакционный директор

143

ШТЕФАН ИНЕН Глава направления НИОКР

IWC

Штефан Инен пришел на работу в IWC в 2002 г., когда ему было 29 лет. Уже в 2006 г. он возглавил отдел разработки механизмов, а в 2010 г. был назначен главной направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. За все это время самым главным достижением Инена на конструкторской ниве стал фирменный калибр 89361 – полностью интегрированный хронограф с колонным колесом, оснащенный системой фрикционного зацепления для часового и минутного накопителей и системой горизонтального зацепления для секундомера. По прочности и надежности конструкции этот хронограф с двойным зацеплением и по сей день не имеет равных среди механизмов этой мануфактуры, в которой техническое совершенство и функциональность ценятся превыше всего. Калибр 89361 и его модификации – непременный атрибут всех нынешних коллекций марки. Кроме того, Инен в тесном сотрудничестве с Жан-Франсуа Можоном (Jean-François Mojon) разработал и запатентовал высокоэффективную систему подзавода с четырьмя собачками. В настоящее время Инен отвечает за развитие технологического потенциала фирмы. Год назад он создал на базе IWC специальный центр для проведения исследований и опытно-конструкторских работ, благодаря чему эта мануфактура, расположенная в городке Шаффхаузен, должна в скором времени стать одним из лидеров в области часовых новаций.

На своем рабочем столе Инен всегда держит набор часовых отверток. Пользуется ими конструктор теперь нечасто – инструменты служат напоминанием о том, чем он занимался в начале своей карьеры

Автоматический хронографный калибр IWC 89361 с системой двойного зацепления и колонным колесом REVOLUTION

144 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Этот рисунок Кароль Форестье-Казапи купила в книжном магазине часового издательства «Симонен» в Невшателе. На нем изображен турбийон с биметаллическим колесом баланса, при этом обод баланса не разрезной, как требовалось бы для обеспечения температурной самокомпенсации, ради которой в часах и используют биметаллический баланс, а цельный. Сейчас это изображение висит над рабочим столом Кароль. На вопрос, в чем смысл такого баланса, она ответила, что этот чертеж был выполнен в  г. начинающим часовщиком, поэтому изображение, скорее всего, большой точностью и достоверностью не отличается

REVOLUTION

КАРОЛЬ ФОРЕСТЬЕКАЗАПИ

Cartier

Глава отдела разработки высокосложных механизмов Кароль Форестье-Казапи происходит из семьи часовщиков: ее отец и братья посвящали все свое время часовому делу, и так само собой получилось, что она решила пойти по их стопам. Авторству Форестье-Казапи принадлежит масса новаторских идей. Например, как хорошо известно, именно она создала первоначальную концепцию улисс-нарденовских часов Freak, когда возглавляла часовой отдел фирмы. С тех пор как в 1999 г. Форестье-Казапи пришла в «Картье», часовое направление модного дома только и делает, что набирает мощь, а вместе с ней и авторитет. Ярким примером тому служат концептуальные модели из грандиозной коллекции «Ай-Ди», конструкция которых позволила решить некоторые фундаментальные проблемы часового производства. Своей любимой моделью Кароль называет «Ротонд де Картье Астрорегулятор»: в тот момент, когда у нее в руках оказался первый экземпляр этих часов, она, по ее собственным словам, настолько расчувствовалась, что даже прослезилась от радости. Эта замечательная женщина-конструктор спроектировала и такие шедевры, как «Астротурбийон» и минутный репетир.

145

В

наши дни часто приходится слышать: все, что можно было изобрести, уже изобретено. Так говорят о многих областях, а о часовой – особенно. Следуя такой логике, часовым мануфактурам только и остается, что дорабатывать, модифицировать и улучшать то, что было создано другими. Но такое утверждение противоречит самой природе изобретательства: открытие предсказать невозможно, поэтому мы не можем знать, сколько еще пока неизвестных нам новшеств ждут своего часа. Что бы кто ни говорил, а в Швейцарии, в мастерских Валле-де-Жу, Невшателя, Мейрена и Шаффхаузена, необыкновенно талантливые, увлеченные своим делом и, да, изобретательные часовщики совершают одно открытие за другим, придумывая новые усложнения, применяя инновационные технологии и экзотические материалы. Некоторые из них даже пытаются перевернуть самые основы того часового искусства, к которому мы привыкли. Дело в том, что сегодня часовое искусство переживает чуть ли не самый интересный и увлекательный период за всю свою историю. Даже если у кого-то из нас и была бы возможность пожить во времена Абрахама-Луи Бреге, это вовсе не означает, что он бы обязательно стал свидетелем его достижений на часовом поприще. Для этого нужно было родиться европейцем из культурной, обеспеченной, возможно даже аристократической семьи. Но где гарантии, что его жизнь сложилась бы именно так, а не совсем по-другому? К тому же он бы наверняка разочаровался, увидев, насколько ограниченными были возможности великого мастера, ведь технологиям XVIII в. было далеко до нынешних и за творческим гением Бреге они не поспевали. Мы то и дело вспоминаем, что Абрахам-Луи Бреге изобрел турбийон, однако мало кому известно, что первый функционирующий экземпляр часов с этим усложнением был выпущен мануфактурой «Бреге» (Breguet) уже после смерти конструктора. Сегодня же в полупромышленных пригородах Женевы работает группа часовщиков, которые находятся буквально в одном шаге от создания усовершенствованной версии «естественного спуска»: благодаря высокоточным современным технологиям производства эту задумку Бреге наконец-то получается реализовать. Проект возглавляют два конструктора из «Ла Фабрик дю Тан», часовой мастерской, принадлежащей «Луи Вюиттону» (Louis Vuitton), – Энрико Барбазини и Мишель Нава. В расположенной неподалеку, также в пригороде Мейрен, мастерской «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) группа молодых разработчиков под руководством Грегори Брюттена (Gregory Bruttin) намеревается в скором времени представить на суд ценителей модель «Экскалибур Куатюор» (Excalibur

Quatuor) с четырьмя балансами – в истории достижений экспериментальной хронометрии появится еще одна важная веха. Новый турбийон «Рапид Тандерболт» (Tourbillon Rapide Thunderbolt) фирмы «Франк Мюллер Уочлэнд» (Frank Muller Watchland), фабрика которой находится в городке Жанто, заставил часовщиков полностью пересмотреть сложившиеся представления о том, как должно выглядеть это усложнение: в нем зубцы спускового колеса расположены не по внешней, а по внутренней кромке, а само колесо как бы опоясывает спуск; помимо этого, была изменена форма палет анкерной вилки и увеличена скорость вращения регулирующего органа, благодаря чему он совершает один полный оборот каждые пять секунд. «В этом спуске все устроено совершенно по-новому», – с гордостью рассказывает автор конструкции Жан-Пьер Голе. В этом же ряду стоят и концептуальные модели «Ай-Ди» (ID), выпущенные часовым подразделением «Картье» (Cartier). Об этих часах было написано так много хвалебных отзывов, что добавить к ним что-то трудно. Конструкторы серии «Ай-Ди» предложили решения таких извечных проблем, как зависимость точности хода от качества смазки и неэффективная передача энергии в зубчатой передаче. Созданные под руководством Кароль Форестье-Казапи, эти великолепнейшие часы вобрали в себя все самые передовые разработки в своей области. А ведь всего каких-то десять лет назад фирма «Картье» ни у кого не ассоциировалась с высоким часовым искусством! «Восемь лет назад у "Картье" не было ни одного механизма собственной разработки, – вспоминает Форестье-Казапи. – Мы начали с нуля, а теперь у нас не только фирменные калибры, но еще и полностью отлаженный пр оцесс производства

Rotonde de Cartier с «летящим» турбийоном

и коллектив из высокопрофессиональных мастеров». Надо отметить, волна новаций захлестнула не только область механизмов: прогресс в сфере материалов также не стоит на месте. К примеру, в последних улисс-нарденовских моделях применяется один из самых ультрасовременных материалов – кремний. Сделав в свое время на него ставку, компания рискнула и не прогадала. Технический директор «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) Пьер Гигакс рассказывает: «Когда мы впервые встретились с главой "Мимотека" (Mimotec) Юбером Лоренсом (Hubert Lorenz) и решили совместно основать фирму "Сигатек" (Sigatec), мы исходили из того, что через два поколения кремниевые спуски и спирали получат повсеместное распространение. Мы понимали, что если пойдем по пути "Ниварокса" (Nivarox), то нам никогда не удастся стать по-настоящему независимыми, мы всегда будем пытаться угнаться за другими, но все равно будем оставаться на шаг позади. Поэтому мы решили инвестировать в разработку новых технологий и стать первопроходцами». Помимо этого, некоторые подвижки происходят и в образе мышления: люди потихоньку начинают видеть в часах нечто большее, чем прибор времени. Так, глава направления НИОКР «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) Штефан Инен (Stefan Ihnen) старается применять такой подход к разработке механизмов, при котором технические усложнения идут рука об руку с эргономичностью и простотой конструкции. «Мне по душе философия, заложенная в нашей последней рекламной кампании: "Разработано для мужчин", – делится Инен. – Я считаю, часам не нужен замысловатый дизайн, они должны быть простыми в обращении, но при этом надежными. Возьмите, например, вечный календарь, который придумал Курт Клаус: в нем нет никаких потайных кнопок, все регулируется одной-единственной заводной головкой. Часы должно быть удобно носить, покупатель не должен ломать голову, пытаясь разобраться во всех настройках и функциях. Вот многим нравятся модели с аналоговым вечным календарем, но по мне, так там слишком много стрелок, а цифры такие маленькие, что и показания толком не разглядеть. Поэтому IWC также выпускает модели с цифровым индикатором даты и месяца. Если кто-то из клиентов жалуется, что наш календарь тяжело читается, мы предлагаем взять цифровую модель. Чем проще каким-то предметом пользоваться, тем лучше – в этом и состоит суть инженерного искусства. Да, мы производим элитные приборы времени, но во главу угла мы ставим их практичность». Мнения о том, что часовой отрасли необходимо взять на вооружение инженерный подход, придерживается и Винчент Бечча (Vincent Beccia), инженер – конструктор механизмов в компании «Бланпэн» (Blancpain). Он объясняет: «Раньше я сам работал часовым мастером, поэтому хорошо знаю, с каким раздражениREVOLUTION

146 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

David Candaux Horlogerie Créative

ДАВИД КАНДО Владелец

Карьера Давида Кандо началась в 14 лет: он устроился учеником-стажером в «Жежер-ЛеКультр». В течение 17 лет, что Кандо работал на этой мануфактуре, он специализировался на часах с боем. Среди его творений – минутный репетир Master Minute Repeater, который, кстати, до сих пор входит в число самых лучших жежеровских калибров, а также потрясающие Hybris Mechanica à Grande Sonnerie. Кандо придумал в своей области не одно новшество: гонги прямоугольного сечения, запатентованная система крепления гонгов к стеклу, молоточки требюше, благодаря которым бой в жежеровских часах звучит так чисто, – все это плоды его трудов. Конструктор также внес большой вклад и в создание модели Hybris Mechanica à Triptyque, где был применен запатентованный эллипсный изометрический спуск, спроектированный Кандо на базе высокоточного одноимпульсного стопорного спуска, в котором нежелательный контакт толкательных элементов с балансовым колесом сведен к минимуму. Вообще, в Европейском патентном ведомстве на его имя зарегистрировано огромное количество патентов. В 2011 г. Кандо ушел из «Жежер» и пустился в свободное плавание, основав собственную мастерскую в Валле-де-Жу. Одним из его последних проектов стала разработка, совместно с Жан-Марком Видеррехтом, владельцем конструкторского бюро «Аженор», механизма боя для часов из серии «Поэтик Уиш» от «Ван Клиф энд Арпельз». Он также создал, от первого до последнего винтика, потрясающе красивый механизм «Ивресс» по специальному заказу «Бадолле» (Badollet). Сейчас Давиду Кандо 33 года.

В руках у Давида Кандо элемент механизма музыкальной шкатулки фирмы Reuge, в которую конструктор обратился за консультацией, проводя виброакустические исследования во время разработки модели с минутным репетиром из жежеровской линейки Master. По окончании консультации Кандо захотел это устройство купить, но фирма решила сделать ему подарок – в знак уважения к его таланту REVOLUTION

147

МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС

JaegerLeCoultre Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

ем часовщики иногда собирают очередной конструкторский "шедевр". Именно поэтому, приступая к разработке нового дизайн-проекта, я стараюсь не забывать о часовых мастерах: в конце концов, именно они будут воплощать мою идею в жизнь. По-хорошему, нужно мыслить еще шире и стараться смотреть на часы глазами покупателя: удобно ли их будет носить, легко ли использовать? Глупо ожидать, что кто-то выложит за высокосложную модель весьма кругленькую сумму, а потом будет постоянно искать инструкцию: "Как там, на странице , время выставляется-то?" Конструкция часов должна быть надежной, с "защитой от дурака", чтобы покупатель не боялся что-нибудь нечаянно сломать». Часовые мануфактуры устраивают одну мировую премьеру за другой – немудрено, что в водовороте всех этих новинок многие упускают из виду серьезные метаморфозы, происходящие в отрасли. Чем быстрее часовое искусство идет вперед и радует энтузиастов новыми достижениями, тем острее стоит необходимость взглянуть на происходящее со стороны, чтобы понять и проанализировать суть этих изменений. Сегодня часовое дело переживает небывалый новаторский бум, подобного которому не было ни в один период его истории. Вдобавок к этому, отчетливо наметилось кардинальное переосмысление традиционного взгляда на то, какими должны быть наручные часы. И это заслуга тех смельчаков, работающих в самом сердце швейцарской часовой отрасли, кто сейчас сеет семена революции, обещающие богатый урожай. Те же, кто полагают, что золотой век часового искусства – дело прошлого, возможно, просто не видят общей картины. Эта статья призвана открыть им глаза: в отрасли назревает переворот, и его предводители уже готовы к штурму.

В прошлом году одним воскресным зимним утром Давид Кандо-отец (David Candaux) позвонил Давиду Кандо-сыну узнать, собирается ли тот в мастерскую. Сын собирался. «Мы встретились в мастерской, – вспоминает конструктор. – Шел снег, за окном все было белым-бело. А мы сидели рядом за верстаком и работали. Прямо сцена из старинной истории про часовщиков из Валле-де-Жу, ведь в прошлом мастера часового дела занимались этим ремеслом только долгими зимними месяцами. Работать вот так, бок о бок с сыном, – какое-то волшебство. Благодаря таким моментам и хочется двигаться вперед, продолжать то, чем занимаешься». Открыв независимую мастерскую, Кандо воплотил мечту всей своей жизни: создавать часы самостоятельно от первой до последней стадии, контролируя все стадии производства от первоначального дизайн-проекта до выпуска конечного продукта. По его мнению, этот шаг стал свидетельством того, что он достиг профессиональной зрелости и сумел выработать свой собственный подход к часовому делу. «Я родился в Валле-де-Жу, колыбели высокого часового искусства, так что общее представление о том, из чего оно складывается, было у меня всегда, – рассказывает Кандо. – Однако все тонкости я смог постичь только с открытием своей мастерской, и эти знания легли в основу всего, что я делаю, придали работе особый смысл. Когда я вижу перед собой часы, внутри которых, словно человеческое сердце, бьется баланс, слышу, как они впервые отбивают мелодию, меня просто переполняют эмоции и чувство гордости. Гюнтер Блюмляйн говорил мне, что у хорошего часового мастера обязательно должны быть три качества: верный глаз, умелые руки и чуткое сердце. Именно на этом и зиждется высочайшее часовое искусство». И теперь у Кандо – впервые в жизни – появилась возможность выразить свою философию времени с помощью собственных творений. Основная причина, по которой не многие в часовой отрасли пускаются в независимое плавание, пожалуй, в том, что ставки могут быть необычайно высокими. «Наверное, самое ужасное, что могло произойти, когда я работал над моделью Hybris Mechanica, – это если бы часы не понравились Жерому Ламберу [генеральному директору «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – прим. ред.], – признается Кандо. – Тут на карту поставлена наша репутация, и, кстати, не только наша, но и наших партнеров. Так что если что-то пойдет не так, последствия могут быть очень и очень серьезными». Однако, как известно, у любой медали две стороны. «Удовольствие от такой работы не сравнить ни с чем. Когда я наконец заключил механизм "Ивресс" (Ivresse) в корпус и впервые посмотрел на готовые часы…» – часовщик делает паузу, словно пытаясь подобрать слова. Но как описать то, что не поддается описанию?

Неудержимая жажда творчества, подвигшая Кандо создать собственную мастерскоую, чтобы беспрепятственно претворять в жизнь все свои оригинальные идеи, хорошо знакома и владельцу конструкторского бюро «Аженор» (Agenhor) Жан-Марку Видеррехту, который славится тем, что создает механические часы невероятной красоты. Модели из серии «Поэтик Уиш» (Poetic Wish) – это квинтэссенция изобретательности, творческих возможностей и мастерства, которых конструктор достиг за последние тридцать лет своей работы в часовой отрасли. Благодаря «Поэтик Уиш» на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH)  г. стенд «Ван Клиф энд Арпельз» превратился в некое подобие святилища, куда на протяжении всех дней, что длился салон, толпы паломников в щегольских костюмах приходили совершить поклонение перед витриной, в которой были выставлены эти часы. «Модели из этой серии вобрали в себя все, чему я научился за прошедшие тридцать лет, – рассказывает Видеррехт с более чем понятной гордостью. – В них стоит первый механизм, созданный "Аженором" с нуля. Общий проект часов я придумал буквально за две недели, когда был в отпуске на Крите. Вернувшись на работу, я показал чертежи директору «Ван Клиф энд Арпельз» Станисласу де Керсизу (Stanislas de Quercize) [с января  г. он возглавляет «Картье» – прим. ред.], и сказал: "Вот что можно сделать, и я знаю как. Единственное условие – это должно быть что-то вроде гарри-

«Гюнтер Блюмляйн говорил мне, что у хорошего часового мастера обязательно должны быть три качества: верный глаз, умелые руки и чуткое сердце. Именно на этом и зиждется высочайшее часовое искусство» Давид Кандо

уинстоновских "опусов" (Opus): эти часы я хочу делать целиком и полностью сам"». «Поэтик Уиш», пожалуй, самый яркий пример того, каких успехов может добиться небольшая независимая мастерская, в которой отсутствуют множественные административные препоны и жесткая служебная иерархия, характерные для крупных мануфактур. Свобода действий – вот что помогает независимым часовщикам создавать шедевры, неподвластные времени. «Эти часы, наверное, мое самое REVOLUTION

148 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

большое достижение», – без преувеличений подытоживает Видеррехт. Там же в Мейрене, на улице Шемен-деГран-Пюи, что в десяти минутах ходьбы (в хорошую погоду) от «Аженора», располагается мастерская «Ла Фабрик дю Тан». Роль, которую независимые мастерские играют в часовой отрасли, – одна из самых животрепещущих тем для основателей мастерской Мишеля Нава и Энрико Барбазини. Поговорив с ними, послушав, как они в один голос, чуть ли не наперебой, расписывают преимущества независимости, начинаешь свято верить: в авангарде прогресса в часовом искусстве находятся именно маленькие автономные фирмы. Видя Барбазини и Нава за работой, даже если они

просто что-то друг с другом обсуждают, нельзя не отметить, что их партнерство – настоящий творческий союз, в котором два и без того энергичных и фонтанирующих идеями конструктора постоянно друг друга стимулируют и вдохновляют. И достаточно одного взгляда на бесподобную продукцию «Ла Фабрик дю Тан», чтобы понять, на что способны два рьяных энтузиаста часового дела, когда их связывает общая цель. Вот фрагмент нашей беседы: Энрико Барбазини: Если бы не маленькие независимые мастерские, крупные компании давно бы расслабились и перестали шевелиться. Большим мануфактурам нужна встряска, иначе они там все впадут в спячку, и мы снова вернемся в -е годы!

ЭНРИКО БАРБАЗИНИ Технический директор отдела разработки механизмов

Родители Энрико Барбазини были оперными певцами, поэтому его назвали в честь легендарного тенора Энрико Карузо. О будущей профессии он задумался еще в детстве и решил, что станет часовщиком. Почти все близкие друзья его отца работали в кулинарной сфере, и только один из них был часовым мастером. «Все до единого повара были толстыми, а у часовщика была подтянутая, спортивная фигура», – поведал Барбазини, рассказывая о том, что повлияло на его выбор. Этим часовщиком был Пьер-Мишель Голе. То, что семья Барбазини не имела никакого отношения к часовому делу, принесло, по его собственным словам, очень большую пользу. В особенности это относится к его совместной работе с Мишелем Нава: их детские и юношеские годы прошли в совершенно разных условиях, они на многое смотрят с разных точек зрения, и благодаря этому у них постоянно рождаются необычные идеи и нестандартные решения. Своим учителем конструктор считает Макса Берни (Max Berney), который раньше работал в «Патек Филиппе» (Patek Philippe): тот объяснил ему, что часовым мастером невозможно стать, не имея достаточного терпения. Сам Барбазини признается, что терпение ему дается с большим трудом, потому что он во всем привык, что называется, рвать с места в карьер и ему важно поскорее получить результат.

REVOLUTION

Мишель Нава: Для «Франка Мюллера» мы создали двухосный турбийон, и посмотрите – теперь многоосные турбийоны делают все кому не лень! Большинство новых тенденций берет свое начало именно в небольших фирмах. Э Б: Это потому, что у нас, в отличие от крупных мануфактур, очень простая организационная структура, мы можем быстрее воплощать в жизнь новые идеи – а это большой плюс. М Н: В некоторых компаниях, где мы с Энрико работали раньше, мы предлагали множество идей, и руководство всячески нас поощряло, в том числе материально, но в конечном итоге эти идеи так и оставались пылиться на полках. Нам такое положение дел надоело: хотелось, чтобы наши задумки воплощались во что-то конкретное.

Louis Vuitton Les Ateliers Horlogers La Fabrique du Temps

Год назад Энрико Барбазини начал играть в гольф и теперь занимается практически каждый день. Такой уж он человек: раз увлекся чем-то, обязательно уйдет с головой. Недавно врач сказал, что от постоянной игры он заработал перенапряжение мышц руки и теперь ему, может, придется лечь на операцию. Но Барбазини не испугался и по-прежнему выходит на поле каждый день, если позволяет время

149

Э Б: Самая увлекательная стадия любого проекта – это когда у тебя только родилась какая-то необычная мысль и тебе не терпится ее реализовать. М Н: Хочется сделать все побыстрее, потому что, когда появляется новая идея… Э Б: Нам всегда хочется сделать все побыстрее! М Н: …чувствуешь себя так, словно только что изобрел колесо и страшно хочется увидеть, как оно работает! Я всегда говорю Энрико: «Если бы к нам сейчас пришел Бреге, он бы наверняка сказал: «Ну и чем вы все это время занимались? У вас что, до сих пор балансовые колеса? Неужели ничего получше не изобрели?»»

Э Б: «Что, и турбийоны по-прежнему делаете?» Никто не спорит, традиции – это здорово, но нельзя же все время стоять на одном месте. Справедливости ради надо сказать, что у мастерской «Ла Фабрик дю Тан» довольно специфический статус: с одной стороны, она принадлежит крупной фирме «Луи Вюиттон» (которая, в свою очередь, входит в международную группу компаний, производящих элитные товары), но с другой – ей удается сохранять полностью независимое производство и свою собственную клиентскую базу. Похожая ситуация складывается только разве что на фабрике «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), которая около половины всех заказов получает от «Одемар

Пиге», а остальное – от внешних фирм, среди которых «Ришар Милль» (Richard Mille) и «Шанель» (Chanel). Доступ к практически безграничным ресурсам такой компании, как «Одемар Пиге», и при этом относительно независимый статус – ситуация выигрышная, с какой стороны ни посмотреть. Несомненно, она способствует осуществлению стратегии, сформулированной главой «Рено э Папи» Фабрисом Дешанелем (Fabrice Deschanel): делать так, чтобы сотрудники осознавали серьезность стоящих перед ними задач, но в то же чувствовали уверенность в своих силах брать все новые и новые высоты. Выпуск фирменного одемаровского спуска, представляющего собой более надежную

МИШЕЛЬ НАВА Директор ателье

Louis Vuitton Les Ateliers Horlogers La Fabrique du Temps

Мишель Нава родился в семье часовщиков. Вспоминая свое детство, он рассказывает, как по вечерам, вместо того чтобы смотреть телевизор, помогал отцу ремонтировать часы. Перед тем как основать вместе со своим давнишним коллегой Энрико Барбазини «Ла Фабрик дю Тан», Нава успел побыть одним из компаньонов в «Бэ-эн-бэ Консепт», поработать разработчиком механизмов и прототипов в фирме «Франк Мюллер», а также мастером по высокосложным моделям в «Патеке» и «Жеральде Жента» (Gérald Genta). Уже будучи руководителем «Ла Фабрик дю Тан», Нава исполнял специальные заказы для таких марок, как «Луи Вюиттон» (руководителям которой настолько понравилась его работа, что фирма в 2011 г. мастерскую приобрела), «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier) (для нее он создавал красивейшие механизмы, которыми комплектовались классические наручные часы), а также «Корум» (Corum) и «Питер Спик-Марин» (Peter Speake-Marin). Он страстно увлекается механизмами старинных башенных часов: три таких механизма красуются в его домашней коллекции.

Этот часовой молоточек Мишелю Нава подарил отец, когда будущему конструктору было всего десять лет. С тех пор он использует его практически каждый день, и не только для того, чтобы бить по голове Энрико Барбазини Louis Vuitton Tambour Minute Repeater REVOLUTION

150 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

и компактную модификацию спуска Робена, который Абрахам-Луи Бреге пробовал ставить на некоторые модели, стал поистине триумфальным достижением современной конструкторской мысли и, по словам Дешанеля, чуть ли не самым большим его успехом за все время работы в «Одемар Пиге Рено э Папи». О чем Дешанель скромно умалчивает, так это о своем огромном вкладе в развитие фабрики, которую можно назвать самым производительным инкубатором новых дарований в часовой отрасли (об этом он упомянул всего один раз, и то вскользь). По ряду причин, среди которых и ставка на молодые кадры, и дружеская, но в то же время соревновательная рабочая атмосфера, и то, что пост технического директора фабрики занимает Джулио Папи, и, наконец, то, что список «выпускников» год от года пополняется все новыми известными именами, за фабрикой закрепилась слава места, где можно получить путевку в высокое часовое искусство. «Нам повезло, что к нам на фабрику приходят такие увлеченные своим делом люди. Правда, с ними не всегда легко договориться, – рассказывает Дешанель. – Все они яркие индивидуальности, и порой приходится прикладывать немалые усилия, чтобы они друг с другом сработались. Но хочется верить, что под моим руководством все идет как надо. И что прошедшие нашу школу мастера проявляют себя достойно и на других предприятиях». Вот лишь некоторые из тех, кто «прошел школу» Дешанеля: Кароль Форестье-Казапи, Робер Грёбель, Стивен Форси, Андреас Штрелер, Энтони де Хас (Anthony de Haas), Питер Спик-Марин. Свой первый опыт работы в часовой отрасли все эти ныне выдающиеся специалисты получили именно в стенах фабрики «Одемар Пиге Рено э Папи». Дешанель, может, специально и не претендовал на Всемирную премию за самое очевидное преуменьшение года, говоря, что эти люди «проявляют себя достойно», но я бы на его месте уже начала готовить благодарственную речь. Эту награду он сможет поставить на полку рядом с табличкой «Самая знаменитая часовая фабрика гениев всех времен» – этого звания «Одемар Пиге Рено э Папи» удостоилась во многом благодаря Дешанелю. «Одемар Пиге Рено э Папи» уже давно перестала быть той маленькой полукустарной мастерской чудес, с которой начиналась ее история, но Дешанель твердо уверен: на ее место обязательно придут другие, ведь без независимых REVOLUTION

фирм часовой отрасли не обойтись. Он говорит: «Я всей душой за независимость и всегда стараюсь помогать тем, кто хочет открыть свое собственное дело. От их оригинальных идей выигрывает вся отрасль в целом». На то, что с новаторством ассоциируются, прежде всего, мелкие независимые производители, есть одна причина. Как заметил Энрико Барбазини, это во многом связано с тем, что в таких фирмах простая и гибкая организационная структура: их штат, как правило, не превышает  человек, а значит, решения принимаются намного быстрее, чем в крупных компаниях. Ничто так не сдерживает творческий порыв и не охлаждает экспериментаторский пыл, как необходимость согласовывать свою идею с кучей всевозможных начальников и подчиняться заранее установленным, формалистическим правилам работы. Несмотря на то что группа «Франк Мюллер» включает в себя несколько компаний, ей все же удается постоянно придумывать что-нибудь новое, главным образом благодаря значительной автономности подразделения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. «Что мне нравится во "Франке Мюллере", так это большая свобода действий, – рассказывает глава подразделения Жан-Пьер Голе. – Когда у нас появляется новый замысел, мы можем начать разрабатывать его самостоятельно, смотрим, получится ли его осуществить и каким образом, а затем идем напрямую к Вартану [Сирмакесу, главе группы – прим. ред.], который всячески поощряет свободу творчества. Вообще, на нашей фабрике отличное техническое

Jules Audemars Chronometer c фирменным спуском Audemars Piguet

оснащение: мы все производим сами, так что у нас, пожалуй, побольше возможностей, чем у многих других. Еще у нас есть мастерская в Сатиньи – там более сотни станков для производства самых разных деталей, в том числе самых сложных». Надо сказать, такое положение дел – большая редкость, если учитывать размеры «Франка Мюллера». Собственные производственные мощности играют, конечно, большую роль: снижаются накладные расходы, неизбежные при взаимодействии со сторонними фирмами, сокращается время выполнения заказов и, самое главное, появляется технологическая независимость. Но не стоит забывать и о других факторах. «В «Аженоре» установлен лимит на количество сотрудников – не больше  человек. На мой взгляд, это самое оптимальное количество: оно включает ровно столько конструкторов, часовых мастеров, контролеров и руководителей, сколько нужно», – решительно заявляет Видеррехт. Небольшие размеры конструкторского бюро также помогают Видеррехту поддерживать тесные контакты с широким кругом внешних поставщиков и специалистов, с которыми он сотрудничает по принципу женевских кабинотье. «По моему мнению, сосредотачивать производство всех часовых деталей под одной крышей не имеет смысла, – пояснил мастер. – Я ничего не имею против таких понятий, как "полный цикл" и "мануфактура", но, на мой взгляд, они какие-то бестолковые, от них вообще нет никакой пользы. К таким вещам, быть может, и резонно стремиться, когда речь идет о крупных компаниях, но ведь большинство швейцарских фирм, вообще говоря, небольшие. К тому же, если вы с удовольствием сотрудничаете со многими мелкими компаниями и поставщиками, зачем что-то менять?» Беседуя с регулярными поставщиками «Аженора», – будь то Жорж Ауэр (Georges Auer), владелец фирмы – производителя часовых деталей «Мекауоч» (Mecawatch) (в пяти минутах езды от «Аженора»), с жаром рассказывающий, что если бы не заказы этого конструкторского бюро, то его компания не выстояла бы во время последнего экономического кризиса, или харизматичный глава «Мимотека» Юбер Лоренс, чью фабрику в Сьоне, где микрокомпоненты изготавливаются с помощью ультрафиолетовой литографии, украшают увеличенные изображения изготовленных по заказу «Аженора» часовых деталей, – всегда поражаешься тому, какая уйма смежных производств зависит от часовой отрасли и как сильно Видеррехт дорожит связями со всеми этими предприятиями, а их руководство – связями с ним. Трудно представить, что одна маленькая мастерская может оказывать влияние сразу на столько сегментов отрасли, однако, глядя на «Аженор» – его деятельность, отношения с другими компаниями, продукцию, – понимаешь, что нет ничего невозможного. Пример

151

ФАБРИС ДЕШАНЕЛЬ Директор

Audemars Piguet Renaud & Papi

Фабрис Дешанель возглавляет находящуюся в Ле-Локле фабрику «Одемар Пиге Рено э Папи». Именно под его руководством фабрика стала выпускать одно успешное творение за другим, и это относится не только к заказам от самой «Одемар Пиге», но и от сторонних фирм, таких как «Ришар Милль», для которой мастера фабрики создали фантастический турбийон RM 012 с трубчатой архитектурой и сверхлегкую модель Rafael Nadal RM 027, или «Шанель»: она доверила Дешанелю разработку J12 Rétrograde Mystérieuse и Première Flying Tourbillon 2012 г. Фабрис Дешанель получил образование во французском Безансоне; по специальности инженер, еще во время учебы он увлекся микромеханикой. Под его началом часовщики «Рено э Папи» усовершенствовали спусковой механизм Робена, который сейчас используется в серийных часах Jules Audemars Chronometer с фирменным спуском Audemars Piguet (ChronAP). Дешанель также славится тем, что, возглавив «Рено э Папи», сумел подготовить не одного выдающегося часового мастера, многие из которых с успехом продолжают карьеру в других ведущих часовых марках.

«Обожаю автомобили и даже сам участвую в гонках. Это игрушечная копия машины «Альпин A»  г. Марка, производящая эти автомобили, достигла очень многого. В этой модели искусство и технологии неразрывно связаны. В гараже у меня стоит такая же настоящая, только красная» REVOLUTION

152 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

этого конструкторского бюро почти заставляет поверить: одному человеку под силу изменить то, как мыслят и действуют все представители его профессии. К этому же, кстати, стремится и Давид Кандо. «Чего нам не хватает сегодня, так это людей, по-настоящему горящих часовым ремеслом, – объясняет Кандо. – Крупные мануфактуры в силу финансовых и организационных аспектов стараются набирать сотрудников, которых при необходимости будет легко заменить; в результате многим недостает увлеченности. Не исключено, что у них просто нет времени или возможностей для профессионального роста. Таких, которые остаются в мастерской после окончания рабочего дня, чтобы завершить начатое, сегодня чрезвычайно мало». По мнению Кандо, эту проблему можно решить, если прививать любовь к профессии с младых ногтей, чем он, собственно, и зани-

Часовая пара Poetic Wish, созданная Van Cleef & Arpels

«По моему мнению, сосредотачивать производство всех часовых деталей под одной крышей не имеет смысла. Я ничего не имею против таких понятий, как "полный цикл" и "мануфактура", но, на мой взгляд, они какие-то бестолковые, от них вообще нет никакой пользы. К таким вещам, быть может, и резонно стремиться, когда речь идет о крупных компаниях, но ведь большинство швейцарских фирм, вообще говоря, небольшие. К тому же, если вы с удовольствием сотрудничаете со многими мелкими компаниями и поставщиками, зачем что-то менять?»

мается, преподавая в Технической школе Валле-де-Жу. «Я стараюсь не только чему-то ребят научить, но и пробудить в них энтузиазм, – поделился Кандо. – Мои ученики никогда от меня не услышат: «Это для вас пока слишком сложно, это мы еще не проходили». Я, наоборот, говорю: «Да, это трудно, но ничего страшного, у вас получится». Всегда стараюсь рассказывать им какие-нибудь занимательные факты, чтобы было интересно». Кандо знает, о чем говорит, не понаслышке: трудовую деятельность он начал в  лет, устроившись учеником-стажером в «ЖежерЛеКультр». И если кого-то из учеников Кандо не вдохновит пример своего наставника, то что их тогда вообще может вдохновить? «Видите ли, в обычной школе я учился плохо, – вспоминает часовщик. – Всегда садился подальше от доски, учителя почти не обращали на меня внимания. Мне казалось, у меня к учебе нет способностей, поэтому я особенно и не старался. Но впоследствии, загоревшись часами, я стал настоящим профессионалом своего дела. Если мои ученики будут знать, как я начинал и чего добился, они наверняка примерят это на себя». Директор школы был поражен, увидев с каким рвением ребята работают на занятиях с Кандо – вдвое усерднее, чем с остальными преподавателями. Сейчас, когда швейцарская часовая отрасль начинает возрождаться, ей просто необходим свой Давид, способный побороть чрезмерную инертность и безразличие молодого поколения, подобно тому, как его библейский тезка одолел великана Голиафа. Пока что у Кандо получается неплохо, а ближайшие несколько лет покажут, какие всходы дадут те семена, что он сеет.

Жан-Марк Видеррехт

В городке Ла-Шо-де-Фон мастера «Картье» изготавливают мосты и спуски из алмаза. Если

REVOLUTION

НАВСТРЕЧУ МЕЧТАМ, НАПЕРЕКОР ПРАВИЛАМ

быть по-научному точным, это синтетический алмаз. В самой «Картье» его именуют кристаллическим углеродом. Но романтики – а любители часов все поголовно романтики – называют этот материал просто алмазом, и их можно понять: в основе его производства – мятежный дух новаторства, столь же вечный, что и получающийся на выходе продукт. Концептуальные модели «Ай-Ди Уан» (ID One) и «Ай-Ди Ту» (ID Two) совершили в часовом искусстве настоящий переворот, но еще больше впечатляет то, что использованные в них технические решения нашли применение в серийных моделях. Так, с технической точки зрения часы «Ротонд де Картье Астротурбийон Карбон Кристал» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon Carbon Crystal) не представляют собой ничего нового: в их основу легли наработки, накопленные при создании линейки «Ай-Ди». Однако в «Астротурбийоне» эти наработки получили новое, интересное развитие. Новаторство – это, конечно, замечательно, но если оно не выливается во что-то практическое, какой тогда в нем смысл? Часы из коллекции «Ай-Ди», пожалуй, самое смелое, революционное и даже провокационное начинание в современной часовой отрасли, и возглавлять его способен только один человек в мире – Кароль Форестье-Казапи. Никто лучше нее не понимает, что означает бросить вызов стереотипам и разбить на кусочки старые лекала. «Если бы я могла вернуться в прошлое, когда я только делала первые шаги, и дать себе совет, прежде всего, сказала бы: «Не бойся того, что часовое дело – это сугубо мужская отрасль, – откровенничает Форестье-Казапи. – Не переживай, что ты молода и у тебя нет опыта, что ты женщина и что ты из Франции, а не Швейцарии. Главное – верить в себя, помни об этом»». И хотя Кароль выросла в семье часовщиков и реалии работы в часовой отрасли ей были хорошо знакомы с самого

153

ЖАН-МАРК ВИДЕРРЕХТ

Agenhor

Владелец Жан-Марк Видеррехт – это человек, к которому обращаются даже самые крупные игроки часовой отрасли, когда нужно особенно виртуозно исполнить ретроградный указатель, вечный календарь или – как показывают недавние события – какую-нибудь поэтично-романтичную систему индикации времени. Одним из первых эпохальных творений Видеррехта стал модуль вечного календаря с двумя ретроградными указателями для «Гарри Уинстона». Над ним конструктор трудился совместно с Роже Дюбуи, обладателем премии «За вклад в часовое дело» от журнала «Революшн» в 2012 г. В 1996 г. Видеррехт основал конструкторское бюро «Аженор», поставляющее сложные узлы и модули широкому кругу часовых фирм, таких как «Гарри Уинстон», «Эрмес», «Ван Клиф энд Арпельз» и MB&F. Среди самых замечательных моделей, созданных в стенах «Аженора», можно выделить: эрмесовскую Le Temps Suspendu с так называемым «приостановителем» времени, который позволяет владельцу останавливать и возобновлять течение времени нажатием специальной кнопки, ни на секунду не нарушая точность хода часов; вторую и третью «Часовые машины» MB&F; гарри-уинстоновский «Опус 9» (созданный совместно с плодовитым дизайнером Эриком Жиру, на пару с которым Видеррехт разработал не один шедевр); а также несколько моделей для коллекции с «поэтическими» усложнениями от «Ван Клиф энд Арпельз», в том числе Féerie и трогательные Le Pont des Amoureux. Совсем недавно бюро выпустило свой первый фирменный калибр, которым укомплектовали ван-клифовскую серию «Поэтик Уиш»: в нем движущиеся по циферблату фигурки-жакемары совмещены с инновационным пятиминутным репетиром и модулем постоянной силы, благодаря которому часы ходят необычайно точно.

Эту ручку, монблановский Meisterstück, Видеррехту  лет назад подарили на Рождество коллеги. Конструктор всегда носит ее при себе, чтобы сразу помечать новые идеи и подписывать важные документы REVOLUTION

154 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

На левой и на правой полосах: Турбийон L-Evolution производства Blancpain с крупным индикатором даты и индикатором запаса хода, располагающимся на роторе

Этот сувенир Винчент Бечча привез с одной конференции. Особенно ему нравятся сцепленные причудливым образом пластмассовые шестеренки. Размышляя над очередной идеей или просто сидя за рабочим столом, он часто теребит это устройство в руках, прокручивая колесики то в одну, то в другую сторону: так, по его словам, лучше думается REVOLUTION

детства, похоже, от юношеской неуверенности ей так и не удалось избавиться до конца. На вопрос о том, в какой момент своей безумно успешной карьеры она поняла, что может смело высказывать свое мнение, что к ее словам стоит прислушиваться, она моментально выдает весьма неожиданный ответ: «Ни в какой! Я и сейчас так не думаю». ФорестьеКазапи признается, что у нее не всегда все получается, но, судя по тем небывалым успехам, которых подразделение высокосложных механизмов дома «Картье» достигло под ее руководством, получается, ко всеобщей радости, гораздо чаще. В свою очередь, говоря о том, кто вдохновляет ее саму, Кароль Форестье-Казапи вспоминает другого не менее известного конструктора, чьи работы не уступают в провокационности ее собственным, хоть и отличаются от них во всех других отношениях. «Мне чрезвычайно импонирует часовая философия Максимилиана Бюссера. На мой взгляд, его творения – свежая струя в часовом искусстве. В часах важно разнообразие, производители не должны копировать друг у друга», – пояснила она. Как видно из результатов недавнего Часового Гран-при Женевы, на котором Форестье-Казапи получила премию как лучший часовщик года, а Макс Бюссер был удостоен награды за лучшие мужские часы, а также приза зрительских симпатий (оба трофея достались ему за Legacy Machine No.), остальные представители отрасли целиком и полностью разделяют ее точку зрения. Так же думает и Жан-Марк Видеррехт. Компания Бюссера носит название «Макс Бюссер и Друзья» (MB&F), и Видеррехт, несомненно, один из этих друзей. «Макс – фантазер и лидер по натуре, – ут-

155

ВИНЧЕНТ БЕЧЧА Инженер – конструктор механизмов

Blancpain

До того как Винчент Бечча решил, что хочет заниматься разработкой механизмов, он долгое время работал в «Бреге», в подразделении, специализирующемся на усложнениях. Уже будучи сотрудником «Бланпэна», Бечча стал одним из разработчиков механизма с одноминутной «летящей» каруселью, тем самым вдохнув новую жизнь в когда-то раскритикованную и преданную забвению конструкцию, после чего представителям отрасли пришлось переосмыслить значение терминов «турбийон» и «карусель». Еще одно творение Беччи – крепящийся на ротор индикатор запаса хода, который стоит в турбийоне с крупным индикатором даты «Л-Эволюсьон» 2011 г. и на создание которого конструктора подвигло всегонавсего брошенное вскользь замечание главы «Бланпэна» Марка Хайека! Также для «Бланпэна» он создал ультрасложные Blancpain 1735 Grande Complication и революционные Villeret Traditional Chinese Calendar, увидевшие свет в 2012 г. Конек Беччи – механизмы, которые просты в сборке и обращении, а также удобны для повседневного использования. Его философия состоит в том, что, создавая новую модель, конструктор должен стараться смотреть на нее не только своими глазами, но и глазами часового мастера и покупателя: в противном случае она будет малопригодна для активного использования и ее придется то и дело сдавать на обслуживание.

верждает часовщик. – На своем примере он показывает, что мы не только можем, а даже должны идти своим собственным путем, не воспроизводить то, что уже было создано до нас. Не знаю, как у него это получается, но он просто знает, что именно нужно делать, и ведет за собой остальных». Обоснованность этого заявления не вызывает сомнений: с Бюссером Видеррехта связывают тесные деловые отношения, начиная с разработки механизма для второй и третьей «Часовой машины» (Horological Machine) и заканчивая долговременным сотрудничеством с «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» (Harry Winston Rare Timepieces) в то время, когда Бюссер еще был у руля мануфактуры. Правда, стоит заметить, что самым значительным проектом Видеррехта в рамках партнерства с «Гарри Уинстоном» стал «Опус », увидевший свет в  г., но к этому моменту Бюссер уже из компании уволился и основал свою собственную фирму. Видеррехта восхищает потрясающая предприимчивость и нетрадиционность мышления Бюссера: по его мнению, Бюссер – один из двух мастеров, творческое наследие которых стало источником вдохновения для всех остальных. Второй – это Абрахам-Луи Бреге. Сам Видеррехт – тоже известный новатор. Однако из его рассказов о творческом процессе, который привел к созданию «Поэтик Уиш», становится понятно, что Видеррехт такой не потому, что не следует правилам, а потому, что эти правила он усвоил до мельчайших нюансов. «Сейчас уже, работая над очередной моделью,

я даже и не осознаю, что применяю знания, полученные когда-то давно, – объясняет мастер. – Вы спрашиваете меня: возможно ли изобрести в часовом искусстве что-то новое? Конечно, возможно, хотя сделать это непросто и случается это не часто. Возьмите, к примеру, минутный репетир. Проектируя "Поэтик Уиш", мы хотели создать для них новый тип репетира. Если бы мы отталкивались исключительно от того, как репетиры делали до нас, то дело бы кончилось тем, что мы бы просто усовершенствовали некую конструкцию. Но мы решили пойти своим путем. Правда, когда придумываешь что-то свое, никогда не знаешь, что получится в результате: может, вообще ничего, может, что-то хорошее, а может – что-то абсолютно новое». Например, как в случае «Поэтик Уиш», кольцеобразный механизм с репетирными молоточками, расположенными в самой его середине и двигающимися в вертикальной плоскости, а также со спиральными гонгами, изготовленными по специальному заказу в творческой мастерской Давида Кандо «Орложери Креатив» (David Candaux Horlogerie Creative) в Ле-Солья. От Ле-Сантье до Ле-Солья на машине ехать всего пару минут, за которые в окне промелькнет и мастерская Филиппа Дюфура и фабрика «Жежер-ЛеКультр». Проехав еще четыре минуты, оказываешься в Ле-Брасю. Не поворачивая направо, на новую фабрику «Одемар Пиге», едешь прямо и через  метров поворачиваешь налево – там, на пригорке, стоит мастерская «Бланпэна», где изготавливаются высокослож-

ные часы. Порой кажется, что в этой горстке населенных пунктов, расположенных в десяти минутах езды друг от друга, сосредоточена вся швейцарская часовая отрасль. Это, разумеется, не так. Швейцарская часовая отрасль гораздо обширнее, но именно эта местность – ее сердце. Винчент Бечча родился и вырос в Ле-Сантье. Его мать работала часовым мастером в «ЖежерЛеКультр». Когда Бечче было десять, ему в руки попал будильник с массивными латунными гонгами, и будущий конструктор, конечно же, разобрал его на части. На вопрос, удалось ли ему будильник заново собрать, Бечча, подумав немного, отвечает: «Детали у меня до сих пор где-то лежат». Видимо, руки так и не дошли. Оно и к лучшему: Бечча смог посвятить себя целиком разработке одноминутных каруселей и прилаживанию индикатора запаса хода к ротору автоподзавода. Когда думаешь о часовом подразделении «Бланпэна», в голову приходит словосочетание «возмутитель спокойствия». В то время как другие компании штамповали кварцевые часы с модернистским дизайном, «Бланпэн» (возрожденный стараниями Жан-Клода Биве, раскопавшего эту марку в запасниках SSIH (предшественницы группы «Суоч» (Swatch Group)) сконцентрировался на выпуске исключительно механических приборов времени в стилистике XIX в. Демонстрировать несогласие с общепринятыми принципами за счет подчеркнутой традиционности – разве это не парадоксально? Зато благодаря чувству REVOLUTION

156 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Roger Dubuis Excalibur Quatuor

парадокса мы явственнее видим весь масштаб успехов, которых марка достигла на своем нестандартном поприще. Создание одноминутной «летящей» карусели также возникло из стремления сломать общепринятые стереотипы относительно того, чем разные типы вращающихся спусков отличаются друг от друга. Бланпэновский турбийон  г. выпуска был оснащен балансом, ось которого не совпадала с осью вращения каретки: из-за этой особенности многие механизм раскритиковали, утверждая, что это не турбийон, а карусель. Поэтому мастера «Бланпэна» засели за работу, чтобы показать всем, как именно выглядит настоящая карусель. Руководителями группы разработчиков были назначены Винчент Калабрезе (Vincent Calabrese), выдающийся часовщик и основатель Часовой академии независимых мастеров (AHCI), и Винчент Бечча. В основу карусели было положено устройство, изобретенное в  г. Бане Бонниксеном (Bahne Bonniksen), но его конструкция была значительно усовершенствована. Конструкторы преследовали две цели: доказать ошибочность распространенных в то время представлений о том, что являет собой турбийон, а также продемонстрировать технические возможности «Бланпэна». Нечего и говорить, момент триумфа стал одним из самых сладостных моментов в карьере Калабрезе и Беччи. По этому поводу Калабрезе даже написал статью в интернет-журнале «Аш-Аш Магазин», публикуемом Фондом высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie), где констатировал: «Хотя некоторые упертые люди все еще сомневаются, мы с "Бланпэном" REVOLUTION

предлагаем такой довод, который должен раз и навсегда положить конец полемике "турбийон vs. карусель"». В конце он добавил, что пришло время переписать некоторые разделы часовых учебников, которые никак не способствуют развенчанию мифов вокруг турбийона. Не забыл Калабрезе упомянуть и о том, что расставить все точки над i в споре «турбийон vs. карусель» бланпэновским разработчикам активно помогал Марк Хайек. Будучи руководителем «Бреге», «Бланпэна» и «Жаке Дро» (Jaquet Droz), Хайек, в котором невероятно развита техническая жилка, задает тон всем новациям, внедряемым этими тремя престижнейшими марками, входящими в группу «Суоч». За последние несколько лет в мастерских этих компаний были созданы сложнейшие модели, заставляющие раскрыть рот от удивления: брегетовский Le Reveil Musical, мод. , из серии Classique Complication, укомплектованный магнитным регулятором боя; брегетовская же модель , из серии Classique Chronometrie с магнитными цапфами баланса, тактовая частота колебаний которого составляет  Гц (  пк / ч); бланпэновский X Fathoms с необычайно точным глубиномером, оснащенным эластичной металлической мембраной, аналогов которой нет ни в одной другой модели; и, наконец, потрясающе красивый минутный репетир Bird Minute Repeater от «Жаке Дро», циферблат которого украшают крупные жакемары синиц. Бечча рассказывает: «Чем мне нравится работа в "Бланпэне", так это тем, что Марк Хайек придает большое значение не только традициям, наследию марки, но и людям, работающим в компании. В частности, нам никто не мешает экспериментировать с новыми материалами, искать новые конструкторские решения, напротив – нам дали зеленый свет». Раз уж в создании одноминутной карусели Бечче и Калабрезе помогал сам Хайек, нет ничего удивительного в том, что в результате у них получилось, пожалуй, самое внушительное пособие по повышению квалификации, которые только видел часовой мир. С бланпэновским турбийоном с крупным индикатором даты и индикатором запаса хода, располагающимся на роторе «Л-Эволюсьон» (L-Evolution Tourbillon Large Date Power-reserve Indication on the Oscillating Weight), история та же: концепция этой модели была сформулирована Хайеком, но, что любопытно, в форме брошенного мимоходом замечания, которое, по словам Беччи, можно было вполне принять за шутку. Как-то раз Хайек в разговоре с конструкторами упомянул, что ему, мол, не нравится, когда индикатор запаса хода

в сложных часах помещен на циферблате. Сам Хайек вспоминал: «Я возмутился: "Ну почему все и всегда ставят его на циферблат, хотя там такой красивый турбийон? Почему нельзя его сделать с обратной стороны?"» В ответ ему сказали, что это невозможно, потому что его будет перекрывать ротор. «Ну тогда поместите его прямо на ротор!» – воскликнул Хайек. Присутствовавший при разговоре Бечча моментально узрел в замечаниях Хайека потенциал для нового изобретения. «У нашего турбийона все-таки семисуточный запас хода, так что движение стрелки на самом деле практически незаметно. Эта функция не из тех, что нужны каждый день, – объясняет Бечча. – Размещать индикатор запаса хода со стороны циферблата нецелесообразно, так как там и без того уже находятся большой указатель даты и турбийон. Вот мне и захотелось найти другое решение». Побольше бы часовой отрасли мастеров, которые способны извлекать из критики пользу, брать существующие недостатки в качестве отправной точки и порождать новые идеи. Бечче такого умения не занимать, поэтому теперь он ставит перед собой более серьезную задачу. «Конструируя устройство вроде одноминутной карусели, всего-навсего создаешь то, что до тебя еще никто не делал, – поясняет конструктор. – Но что по-настоящему непросто, так это произвести в часовом деле революцию. Ведь, как ни крути, мы до сих пор работаем с теми же самыми деталями, что и несколько столетий назад. Неужели тут ничего нельзя изменить?» Он на секунду задумывается и продолжает: «Впрочем, я не единственный, кто пытается найти ответ на этот вопрос». Этим же занимаются и мастера на фабрике «Роже Дюбуи» в Мейрене, расположенной неподалеку от «Ла Фабрик дю Тан» (в пяти минутах езды) и «Аженора» (в двух минутах езды). За стеклянными фасадами в затемненном помещении на белом экране мелькают презентационные слайды – это Грегори Брюттен рассказывает о том, как создавался его новый, поражающий воображение шедевр – «Экскалибур Куатюор». Одна из трудностей при разработке чего-то нового состоит в том, что узнать, насколько твоя идея неординарна, можно только выпустив продукт на рынок и представив его на суд общественности. Это особенно справедливо для часовой отрасли, в которой увлеченных своим делом изобретателей пруд пруди. Поэтому-то Брюттен и старается развить у всех своих разработчиков такой образ мышления, в котором бы сочетались дизайнерская и техническая грани: это позволяет марке максимально эффективно реализовать свой потенциал мануфактуры полного цикла, которых среди часовых марок не так и много. Если говорить о совмещении эстетических достижений с конструкторскими, то «Куатюор» – модель как раз в таком духе. Аж четыре баланса со спиралями! Кажется, еще одна пиротехническая пустышка: ярко пшикнет – и нет ничего. Но такая у этих часов солидная

157

ГРЕГОРИ БРЮТТЕН Глава отдела разработки механизмов

Manufacture Roger Dubuis

Грегори Брюттен пришел в «Роже Дюбуи» в 2002 г. на должность разработчика механизмов. Соответствующее образование он получил на инженерном факультете Высшей школы Берна-Юры-Невшателя Университета прикладных наук Западной Швейцарии (Невшатель). Одним из его творений, созданных в стенах мануфактуры, стал сногсшибательный Excalibur Skeleton Double Tourbillon, в котором ультрасовременный открытый механизм оснащен невероятно зрелищным двойным турбийоном с двумя каретками на «5» и «7 часах». Под его началом подразделение разработки механизмов спроектировало новый фирменный калибр RD 680 – хронограф с вертикальным зацеплением и колонным колесом. Этим механизмом, отмеченным Женевским клеймом, комплектуются модели из эффектной коллекции La Monégasque. В 2013 г. должна состояться презентация еще одного детища Брюттена – умопомрачительной модели «Экскалибур Куатюор», у которой сразу четыре регулирующих органа, соединенных между собой дифференциалами. Ее разработчики рассчитывают, что благодаря этой конструкции «Куатюор» станет ни много ни мало рекордсменом по стабильности хода во всей отрасли. При создании новой модели конструкторам пришлось преодолеть ряд трудностей: в частности, потребовалось проникнуть во все тонкости такого в высшей степени таинственного аспекта прикладной физики, как явление резонанса. Именно перебирая способы нивелировать его негативное воздействие, мастера и пришли к нынешнему дизайну часов: не просто красивому, но и обоснованному серьезными практическими соображениями.

Эта пластмассовая фигурка мастера-джедая Йоды из «Звездных войн» попалась Брюттену в детском обеде «Хэппи Мил». В основании фигурки спрятан волшебный шарик предсказаний – время от времени конструктор обращается к нему за советами Силы

REVOLUTION

158 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

механическая начинка, так сногсшибательно в них решена проблема воздействия резонанса, что становится ясно: какая уж там пиротехника – это самая настоящая водородная бомба! Первый постулат часового искусства гласит: простота всегда лучше сложности. Но «Куатюор» всем своим видом говорит: «К черту правила! Зачем играть по правилам, когда можно просто быть круче всех?»

«Швейцарским мануфактурам пора перестать видеть соперников только друг в друге. Нам кажется, будто кроме нас никто производством часов не занимается, и поэтому мы не ощущаем угрозы извне. Но это не так: у нас есть достойные конкуренты и в других странах. Нашей часовой отрасли нужно повзрослеть именно сейчас, пока у наших компаний есть прибыль и финансовая устойчивость. Пора осознать, что борьба на часовом рынке уже давно вышла за пределы швейцарских границ» Пьер Гигакс

Хоть сам Брюттен с завидной регулярностью совершает новые открытия и раздвигает границы возможного, его, как ни странно, нынешнее положение вещей в часовой отрасли вполне устраивает. «Я бы оставил все как есть, – абсолютно искренне заявляет конструктор и добавляет: – "Роже Дюбуи" не стремится изменить отрасль. У нас другая философия: пускай остальные сидят и не беспокоятся, меняться будем мы». Презентация подходит к концу, жалюзи на окнах с легким жужжанием поднимаются, и помещение вновь наполняется светом. Брюттен пытается поставить на стекло REVOLUTION

Двойной непрямой спуск из кремния (сверху) и кремниевые спираль и спуск, которыми комплектуется модель Freak Diavolo производства Ulysse Nardin

своих часов фигурку Йоды из детского обеда «Макдоналдса», но она все время падает, а тут в комнату входит его коллега из рекламного отдела «Роже Дюбуи». Удивленно подняв брови, он произносит таким благожелательно-укоризненным тоном, на какой способен только человек немецко-швейцарского происхождения: «Грегори, больше заняться нечем? Йода?!» Брюттен в ответ смеется. Он только что закончил презентацию и дал интервью, посвященные часам, от которых зависит вся его дальнейшая карьера. Теперь можно себе позволить немного пошутить и посмеяться с коллегами. Но время – как раз то, чего смельчакам, бросающим вызов устоявшемуся миропорядку, всегда не хватает. Этажом ниже, в небольшом помещении, окна которого выходят на промышленные кварталы Мейрена, уникальный прибор времени с четырьмя сердцами терпеливо дожидается момента, когда его наконец выпустят в свет.

КРУТЯТСЯ КОЛЕСА… К концу XIX в. в швейцарской часовой отрасли произошли неожиданные преобразования. До  г. она состояла из множества разрозненных, тесно не связанных друг с другом мастерских: какие-то специализировались на изготовлении базовых модулей механизмов, другие – на корпусах или циферблатах, третьи – исключительно на стрелках, регуляторах или отделке. Помимо этого, были мастерские,

в которых осуществлялась конечная сборка часов, и так называемые «кабинеты», в которых работали мастера-одиночки кабинотье, практиковавшие часовое и смежные с ним ремесла, однако дальше этого объединение разных стадий часового производства под одной крышей не шло. Даже фабрики, на которых изготавливались базовые элементы механизма, такие как фабрика братьев Жапи (Japy Freres) во Франции, «Фонтенмелонская часовая фабрика» в Гранже (одна из прародительниц современной ETA) и даже совсем недолго просуществовавшая фабрика-коммуна Вольтера в Ферне, были скорее исключением, нежели правилом. В этот период швейцарские часовщики все еще продолжали придерживаться исторически сложившейся схемы производства: традиции, высочайшее мастерство и вековой опыт позволяли им противостоять волне механизации, захлестнувшей другие развитые страны. Однако в последние  лет XIX в. все изменилось. Этому способствовали два события, которые заставили швейцарских часовщиков радикально пересмотреть свой подход. Первым событием стала Всемирная выставка в Филадельфии  г., посвященная -летию образования США. На ней Америка продемонстрировала всю свою промышленную мощь, в частности огромное превосходство в том, что касалось производства недорогих часов с высокими техническими характеристика-

159

Набросок в записной книжке Гигакса, с которой он никогда не расстается, – революционная разработка Sigatec, которая еще ни разу не показывалась широкой публике. На рисунке изображены зубцы кремниевых колес двойного непрямого спуска со скошенными кончиками. В ближайшее время зубцы такой конфигурации можно будет увидеть в улисснарденовских моделях

ПЬЕР ГИГАКС Директор по развитию производства

Ulysse Nardin

Свой профессиональный путь Пьер Гигакс начал в «Омеге» (Omega): занимался разработкой высококачественных кварцевых механизмов. В тот период кварц считался новой перспективной технологией, а механические часы вот-вот должны были отправиться на свалку истории. Он внес большой вклад в создание модели Megaquartz – сверхточных кварцевых часов с частотой колебаний 2,4 МГц, которые в состоянии дать фору многим современным моделям. Оставив часовое дело на целых 14 лет, Гигакс решил вернуться и пошел работать в «Улисс Нарден», где Рольф Шнидер возложил на него задачу расширить технологические возможности производства. Благодаря огромному опыту и умению Гигакса наращивать производственные мощности в компаниях с большим идейным потенциалом «Улисс Нарден» превратился из небольшой фирмы со штатом в 20 сотрудников и годовым оборотом в 11,5 миллиона швейцарских франков в полноценную мануфактуру: сейчас там трудятся 300 человек, а оборот достигает 200 миллионов франков. Нынешнее лидерство «Улисса Нардена» в области кремниевых деталей и «Сигатек», его общее детище с «Мимотеком», – это тоже заслуга Гигакса. Именно благодаря этой солидной базе компания смогла выпустить такие шедевры, как Freak с двойным прямым спуском и позднее – c двойным непрямым спуском. Недавно мануфактура представила свой первый фирменный калибр UN-118, создать который было бы невозможно, если бы Гигакс не объединил под одной крышей все стадии производства.

REVOLUTION

160 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ми, – и это на представителей швейцарской делегации возымело должный эффект. Стало очевидно, что американские мастера часового дела не испытывают такой глубокой неприязни ко всему современному. Осознав, что эта неприязнь – пережиток прошлого, швейцарцы поспешили сослать ее на чердак, как обычно и поступают со старыми ненужными вещами. Первым шагом, призванным защитить интересы швейцарских часовщиков, стало создание Межкантонального общества промышленников Юра (из которого выросла современная Федерация швейцарской часовой промышленности). Вторым событием была Всемирная выставка  г. в Чикаго (также известная как Колумбовская, поскольку она была посвящена -летию открытия Америки): на нее, подстегнутые предыдущим фиаско, швейцарцы привезли только свои лучшие творения и подтвердили высочайшее качество, которым всегда славились швейцарские приборы времени, а также дали понять, что швейцарская часовая отрасль встала на новый, индустриальный путь развития. Таким образом, именно в конце XIX столетия часовое производство в Швейцарии оформилось в полноценную отрасль промышленности. У этой истории, как и у всех хороших историй, счастливый конец. Но у самых лучших историй всегда есть продолжение: то, что автор в какой-то момент решает поставить точку, вовсе не означает, что дальше никаких событий не происходит. Вот и история швейцарского часового искусства на этом не заканчивается. Среди нас все еще есть те, кто способен предвидеть развитие событий в будущем и брать на себя ответственность за благополучие отрасли в настоящем. Становятся ли они такими первопроходцами и хранителями осознанно, на самом деле не так уж и важно. Результат не всегда совпадает с намерениями, хотя, конечно, здорово, когда такое совпадение происходит. В результате кризиса, обрушившегося на мировую экономику в конце прошлого десятилетия, игроков в часовой отрасли заметно поубавилось, однако те, кому удалось выстоять в трудные времена, стали сильнее и – хочется надеяться – мудрее. Во время нашего посещения фабрики «Одемар Пиге Рено э Папи» Фабрис Дешанель пламенно рассказывал о приверженности своей мануфактуры всем основополагающим принципам часового дела. То же самое можно услышать практически от всех, кто смог пережить экономический шторм. Сейчас они занимаются устранением последствий шторма, одним из которых стало множество часов, снятых с обслуживания из-за банкротства их производителей. «Одемар Пиге Рено э Папи» взяла такие бесхозные часы под свое крыло. «Мы обслуживаем и ремонтируем чужие часы потому, – объясняет конструктор, когда речь зашла о фирмах, чьи творения с экзотическими усложнениями из-за кризиса оказались брошенными на произвол судьбы, – что это наш долг перед часовым искусством. Покупатели-то ни в чем не виноваты».

REVOLUTION

Ремонтом часов-«беспризорников» занялась и мастерская Давида Кандо: к ней обратились фирмы, которые в свое время приобретали часы у таких мастерских, как почившая в бозе «Бэ-эн-бэ Конcепт» (BNB Concept). У Кандо к этому философское отношение: «Когда какая-то независимая компания выходит из игры, на ее место обязательно приходит другая». Он также отмечает, что само умение создавать и ремонтировать часы при этом никуда не пропадает: мастера же остаются, значит, продолжает жить и их мастерство. Напоминает закон сохранения энергии, не правда ли? Это, конечно, отнюдь не решает проблемы, хотя, с другой стороны, проблема вовсе не в том, что часовые компании открываются и закрываются: они открывались и закрывались всегда, но часы при этом как-то ремонтировались. Куда важнее, пожалуй, создать условия для того, чтобы фирмы, составляющие отрасль, развивались планомерно. «Ненормально, когда штат какой-нибудь компании разрастается с  до  человек всего за два года. При таких условиях компания становится неуправляемой», – поясняет Кандо. Вполне возможно, что при более продуманной и взвешенной стратегии некоторые игроки часовой отрасли успели бы за первые несколько лет XXI в. нарастить промышленные «мускулы» и легче перенести удар экономического кризиса  г. Чтобы научиться отличать кучевые облака от дождевых, нужно не раз попасть под дождь, а проницательности, чтобы сразу догадаться, что, пускаясь в путешествие по стране баснословных прибылей без зонта, хорошо бы освежить познания в области финансовой метеорологии, хватает, к сожалению, не всем. С тех пор как Энрико Барбазини и Мишель Нава ушли в  г. из «Бэ-эн-бэ Консепт», чтобы основать «Ла Фабрик дю Тан», конструкторы ни дня не сидят без дела. С самого начала одним из ее постоянных партнеров стал «Луи Вюиттон», а в  г. производитель предметов роскоши даже выкупил полный пакет акций фабрики. Эта сделка не только укрепила авторитет модного дома на часовом поприще, но и стала – в глазах тех, кто внимательно следит за развитием дел в часовой отрасли, – красноречивым признанием высочайшего уровня мастерства и продукции конструкторского дуэта. Вице-президент ювелирно-часового подразделения «Луи Вюиттона» Хамди Чатти – это человек, который может похвастаться степенью магистра в области часового дела, полученной в Невшательском университете (со специа-

Frank Muller Tourbillon Rapide Thunderbolt

лизацией на высокосложных часах), а также многолетним опытом работы в часовой отрасли: до того как Чатти получил нынешнюю должность, он занимал руководящие позиции в «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» и часовом подразделении «Монблана» (Montblanc). Сейчас, когда свои силы в производстве часов стали пробовать некоторые модные дома (в числе которых такие громкие имена, как «Эрмес» (Hermes), «Диор» (Dior) и «Шанель»), тот факт, что даже новейшие игроки в часовой отрасли придают столь большое значение опыту, техническому мастерству и подлинности, – это доброе предзнаменование. В интервью, которое Чатти дал журналу «Революшн» на Базельской выставке  г., «Ла Фабрик дю Тан» он охарактеризовал, как «совершенно уникальную мастерскую, во главе которой стоят два знаменитейших часовых мастера Швейцарии». Чатти твердо уверен, что в по-настоящему превосходных часах внешнее исполнение должно органично продолжать конструкцию механизма, а вместе они должны соответствовать философии компании. Именно по этой причине он стал регулярно наведываться из Парижа, где находится головной офис «Луи Вюиттона», в Мейрен, причем не только на «Ла Фабрик дю Тан». Дело в том, что в этом швейцарском городке по инициативе Чатти «Луи Вюиттон» возводит новую фабрику, где будет сосредоточено все часовое производство модного дома. Это блестящий стратегический

161

ЖАН-ПЬЕР ГОЛЕ Директор направления НИОКР

Franck Muller Group

Жан-Пьер Голе вырос в Валле-де-Жу. С самого детства его жизнь была тесно связана с высоким часовым искусством: отец будущего конструктора занимал должность технического директора в фирме, которая сейчас носит название «Жежер-ЛеКультр». Первое практическое знакомство с тонкостями часового дела высшей категории состоялось на примере настольных и настенных часов Atmos: эти сложные приборы времени Голе научился собирать за шесть лет. Во время так называемого кварцевого кризиса Голе ушел из часовой отрасли и занялся микромеханикой. В этой области он проработал 25 лет и именно там научился непредвзято относиться к новым технологиям, что очень пригодилось ему во «Франке Мюллере». В эту группу Голе пришел в 2003 г.: ему позвонил двоюродный брат Пьер-Мишель Голе и предложил ему вместе поработать в подразделении, занимающемся разработкой механизмов. Первыми мюллеровскими часами, в разработке которых участвовал Голе, стали Revolution 3 c многоосным турбийоном, и с тех пор все, к чему бы он ни приложил руку (включая турбийон «Гига» (Giga Tourbillon) и недавнюю новинку – турбийон «Рапид Тандерболт»), отличает нетривиальное, инновационное исполнение. Вдобавок ко всему, у Жан-Пьера Голе, как и у его кузена, в прошлом оперного певца Пьера-Мишеля Голе, блестящие музыкальные способности: когда он в юности решил пойти по часовой стезе, мир музыки потерял талантливого виолончелиста.

Калибр турбийона Rapide Thunderbolt – результат многолетних опытноконструкторских разработок и преодоления бесконечных трудностей, которые поставила перед конструкторами турбийонная архитектура с неподвижным спусковым колесом. В этой модели на первом плане – чистая часовая механика: именно такими, по мнению Голе, и должны быть все приборы времени REVOLUTION

162 ПЕРВЫЕ ЛИЦА

«Швейцарским мануфактурам пора перестать видеть соперников только друг в друге. Нам кажется, будто кроме нас никто производством часов не занимается, и поэтому мы не ощущаем угрозы извне. Но это не так: у нас есть достойные конкуренты и в других странах. Нашей часовой отрасли нужно повзрослеть именно сейчас, пока у наших компаний есть прибыль и финансовая устойчивость. Пора осознать, что борьба на часовом рынке уже давно вышла за пределы швейцарских границ»

ход, благодаря которому продукция «Луи Вюиттона» сможет в будущем претендовать на Женевское клеймо. Ярким примером часов, в которых органично сочетаются все три упомянутые выше составляющие, стал минутный репетир «Тамбур» (Tambour Minute Repeater): в нем высокая сложность механизма не противоречит, а способствует функциональности, что выражается в беспрецедентном соединении таких функций, как репетиция и индикация времени во втором часовом поясе. Минутный репетир в этих часах отбивает время в родном городе их владельца, и это привносит эмоциональную нотку в образ марки, которая прочно ассоциируется с путешествиями. Если Барбазини мог бы в современной часовой отрасли что-то изменить по своему усмотрению, он бы непременно сделал так, чтобы в ней было больше руководителей, подобных Чатти. «Отрасли нужны управленцы, обладающие часовой культурой, – решительно заявляет конструктор. – Чтобы они поменьше внимания уделяли рекламе и побольше – самой продукции. Лично я всегда во главу угла ставлю продукцию. Все остальное для меня неважно». В сравнении с достопочтенными часовыми мануфактурами, история которых насчитывает несколько сот лет, «Луи Вюиттон» – компания молодая, однако, создав такие технически и концептуально свежие усложнения, как в модели Spin Time, она сделала серьезную заявку на выход в лидеры, проигнорировать которую не может ни один всерьез интересующийся часами человек. «Луи Вюиттон» выкупил «Ла Фабрик дю Тан» практически сразу после выхода «Тамбура» неслучайно: эта модель вознесла вюиттоновскую коллекцию приборов времени на самую вершину часового искусства. В конечном счете самые проницательные решения принимают те, кто лучше других видит обстановку. А лучший вид, как известно, открывается сверху.

REVOLUTION

Путь «Картье» от фирмы, у которой не было ни одного калибра собственного производства, до создателя самых фантастических часов в мире войдет в историю: это все равно, как если бы кто-то взобрался на вершину Эвереста бегом. Хотите верьте, хотите нет, но такой успех вряд ли состоялся бы, не приди в компанию Кароль Форестье-Казапи: высокосложные «картье», которые в последние пять лет поставили всю часовую отрасль с ног на голову, – прямая заслуга этой необычайно талантливой женщины. «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astroregulateur) – первые в мире часы, у которых спуск и баланс размещены на микророторе (вынесенном на циферблат и сдвинутом на периферию). Такая конструкция регулятора устраняет необходимость его регулировки в нескольких позициях. Этот шедевр мог вообще никогда не увидеть свет, если бы не старания Форестье-Казапи: ей, понятное дело, принадлежала первоначальная идея, но куда важнее оказалась ее решимость во что бы то ни стало воплотить эту идею в жизнь. «Нам даже не на что было ориентироваться: раньше таких усложнений никто не делал, – рассказывает Кароль о трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы хотя бы начать разработку "Астрорегулятора". – Кроме того, по части механизмов "Картье" – новичок, так что мне было нелегко убедить руководство дать проекту зеленый свет, а разработка, надо сказать, длилась долго – целых пять лет – и обошлась в солидную сумму. На протяжении всех пяти лет я так яростно отстаивала проект, словно это мой ребенок. Мне не терпелось увидеть результат, я понимала: мы создаем то, чего еще никто никогда не видел, "Картье" будет первой! Когда у меня в руках оказался первый готовый экземпляр, я расплакалась от радости». Доказывать всем вокруг, что твое начинание стоит того, чтобы довести до конца, – даже если все остальные думают иначе, – рано или поздно приходится всем лидерам. В крупных

фирмах руководство традиционно отдает предпочтение менее рискованным вариантам. Как правило, консерватизм властей предержащих прямо пропорционален сложности организационной структуры компании. Но именно это лишний раз показывает, какую заметную роль может сыграть руководитель, болеющий за свое дело. Штефан Инен из IWC тоже вспоминает, что ему приходилось сражаться за судьбу часов, которые изначально нравились начальству меньше, чем другие, но впоследствии, попав на рынок, получали восторженные отзывы. А в конечном счете самая важная оценка – оценка покупателя. «Возьмите тот же калибр «Портофино» (Portofino)  г. с ручным заводом и восьмисуточным запасом хода: к этой идее многие отнеслись скептически, – делится конструктор. – Я их пытался убедить: «Это же не обычный калибр! У него запас хода на целых восемь дней – все равно что автоматические часы». Но многие утверждали, что спрос на часы с ручным заводом очень маленький и что нам в лучшем случае удастся продать всего несколько сотен экземпляров». Инен не опустил руки, и к настоящему времени мануфактура уже продала несколько тысяч «портофино», а спрос на модель все растет. В таких случаях бесценной оказывается поддержка и доверие руководителя, и, несомненно, Инен действует так уверенно и смело только благодаря тому, что во главе IWC стоит Жорж Керн – директор чуткий, понимающий и неподдельно любящий «честную» механику без выкрутасов. «Сейчас в мои обязанности главным образом входит поиск перспективных проектов, которые поспособствуют развитию компании и обеспечат ее независимость, – рассказывает Инен. – Конечно, здорово, когда компания производит высокосложные часы, без них никак нельзя. Но, по правде говоря, силу компании составляют базовые калибры. Процветание в будущем зависит именно от них».

Дополнительные интервью: Софи Ферли Дополнительный перевод с французского: Сара Энн Мюррей

Пьер Гигакс

163

Пьер Гигакс из «Улисса Нардена» тоже мыслит на долгосрочную перспективу. Отрадно, что за развитие фирмы, которая славится умением предвосхищать появление инновационных материалов и глубинные изменения в структуре отрасли, отвечает человек с таким основательным подходом к делу. Прокладывая путь, по которому «Улисс Нарден» продолжит свое развитие, Гигакс внимательно анализирует преобразования, произошедшие в швейцарской часовой отрасли в конце XIX столетия, выводит из них общие закономерности и отмечает параллели с современным периодом. На вопрос, что бы он поменял в швейцарской часовой отрасли, Гигакс предлагает ни много ни мало перестроить существующую парадигму мышления: «Швейцарским мануфактурам пора перестать видеть соперников только друг в друге. Нам кажется, будто кроме нас никто производством часов не занимается, и поэтому мы не ощущаем угрозы извне. Но это не так: у нас есть достойные конкуренты и в других странах. Нашей часовой отрасли нужно повзрослеть именно сейчас, пока у наших компаний есть прибыль и финансовая устойчивость. Пора осознать, что борьба на часовом рынке уже давно вышла за пределы швейцарских границ». Хорошо, но каким образом изменить мировоззрение приблизительно   человек, которые трудятся в швейцарских часовых фирмах (это данные по состоянию на  г., которые приводит Объединение работодателей швейцарской часовой отрасли (Convention Patronale de l’Industrie Horlogere Suisse))? Гигакс соглашается, что сделать это будет непросто, но за примерами можно обратиться к опыту других отраслей. «Когда "Тойота" только появилась, BMW и "Мерседес" это, наверное, не особо испугало, – рассуждает Гигакс. – Но потом был создан "Лексус"». Уже ставшая избитой истина, что будущее строится только на фундаменте прошлого, до сих пор не теряет своей актуальности. У тех, кто серьезно увлечен швейцарским часовым искусством – по долгу службы или зову сердца, – уже вошло в привычку периодически «измерять температуру» отрасли и сравнивать ее нынешнее состояние с тем, что было десять, пятьдесят, сто лет назад. Самая последняя «диагностика» показала, что многое из того, что в последнее время происходило в швейцарской часовой отрасли, как выражается основатель «Революшн» Уэй Коу, – всего-навсего бессовестное очковтирательство и массовое помешательство, с которым мы слишком долго мирились. Поплясали, подурачились – и будет. Швейцарским часовым производителям, кстати, есть чему поучиться у мануфактур из других стран: недвусмысленным намеком на это стала недавняя экспозиция в Международном музее часового искусства в Ла-Шо-де-Фоне, посвященная Филадельфийской выставке  г. Описанные выше факты складываются пусть и в обширные, но все же не самые примечательные разделы в анналах часовой истории.

Как это ни парадоксально, но тем, как часовая отрасль выглядит сегодня, мы во многом обязаны событию, которое в какой-то момент чуть не поставило на ней крест: речь идет о кварцевом кризисе, разразившемся в -е годы прошлого столетия. По прошествии времени выясняется, что повсеместное распространение кварца, которое когда-то воспринималось как этакий дамоклов меч, висящий над часовым делом, оказало на него весьма благотворное влияние. Когда производство механических часов находилось на грани краха, Жан-Пьер Голе ушел из отрасли и занялся микромеханикой и электроникой. «В этой сфере я проработал  лет, и все это время абсолютно никак не соприкасался с часами, – рассказывает мастер. – Когда в  г. по приглашению двоюродного брата я пришел во «Франк Мюллер», мне было интересно применить освоенные мной новые подходы в часовом деле, которое в то время продолжало оставаться весьма консервативным. И то, что у меня был такой длительный перерыв, только к лучшему: он дал мне свежий взгляд на часовое производство, у меня возникает масса идей, связанных с новыми материалами и технологиями». Пьер Гигакс, прежде чем стать на якорь в часовой отрасли, также успел попробовать свои силы в других областях: он занимался литьевым формованием, микроэлектроникой, поработал в автопроме. Он, как и Голе, уверен, что этот опыт пришелся как нельзя кстати. «Нужно обязательно следить за новыми технологиями в других отраслях, – говорит конструктор. – В свое время мы сделали ставку на кремний, вместо того чтобы вкладывать ресурсы в штамповочные технологии. Это решение было принято благодаря тому, что я был хорошо знаком с технологией рентгеновской литографии "ЛИГА", которая применяется в микроэлектронике, ведь нам была важна та же степень точности, что и при производстве интегральных микросхем. И сейчас могу сказать: о том, что мы пошли именно по этому пути, не пожалел ни разу». В ясную погоду из внутреннего двора «Франка Мюллера» видно Монблан и поблескивающее вдалеке Женевское озеро. Находясь в этом краю часового искусства, поневоле проникаешься его духом и традициями. Голе вскользь упоминает о проекте, над которым ему предстоит работать в ближайшее время. «Меня попросили составить несколько статей, посвященных новым технологиям в часовом деле, для обновленного издания "Иллюстрированного профессионального словаря часовых терминов" Бернера, – делится конструктор, задумчиво глядя вдаль, в сторону озера, где солнце начинает потихоньку опускаться за горизонт. – Интересно подумать, о чем еще написать». Слова имеют силу, особенно когда из них составляют определения. Тот, кто способен дать определение понятиям часового искусства, уже дает определение самому часовому

искусству. Кварцевый кризис внес в швейцарскую часовую промышленность новую струю, вдохнул в нее множество новых, современных идей (тут уместно процитировать Гигакса: «Меня порядком выводят из себя часовщики, придерживающиеся какого-то подхода только потому, что кто-то до них уже так делал и выходило вроде неплохо»). Так может, кварцевый кризис в действительности сослужил нам всем хорошую службу? Однако другой мастер часового дела, Штефан Инен, убежден, что последствия кварцевого кризиса ощущаются до сих пор: «Этот кризис не прошел для часовой отрасли бесследно. Он очень сильно замедлил развитие производства, и многие еще не до конца наверстали упущенное. Это явно бросается в глаза, когда читаешь книги и журналы по часовой тематике, выпущенные в -е годы, – уровень был гораздо выше» [прим. ред.: Мы абсолютно уверены, что наш добрый друг Штефан собирался добавить, что авторитетный журнал, который вы сейчас держите в руках, – исключение среди современных изданий и не уступает по качеству публикациям прошлых лет, но у него это просто вылетело из головы]. Кварцевое нашествие настолько подкосило отрасль с шестисотлетней историей – часто упоминают, что своих рабочих мест лишились порядка   человек, – что сам факт, что это направление выстояло, можно уже считать небольшим чудом. Хотя кому нужны маленькие чудеса: если уж верить в чудо, то пусть оно будет большим, чтобы хватило с лихвой на всех. По-настоящему стоящая цель – это та, достижение которой кажется невозможной. И тут на память приходит замечание Жан-Марка Видеррехта: «Обычно, когда говорят, что твой план неосуществим, – это хороший знак. Значит, ты придумал то, чего раньше не было». «Сегодня вся отрасль живет за счет старых идей и знаний, даже не задумываясь над тем, как они появились, – отмечает Инен. – Возьмите, к примеру, регулятор: нужно сначала понять принцип работы этого устройства, проанализировать его от и до, затем усовершенствовать его конструкцию и, в конец концов, "изобрести заново". Мы даже создали специальную мастерскую для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ, в которой будут осуществляться подобные эксперименты». Словосочетание «изобрести заново» пугает, но одновременно и воодушевляет. Оно ассоциируется с открытиями, манит приключениями и сулит все что угодно. Мысль о том, что впереди часовое искусство ожидает еще столько всего интересного, не может не будоражить воображение. Порой, чтобы освободиться от оков, нужно сперва понять и почувствовать, что твои руки скованы. Тех же, кто свои цепи разбил, ожидает мир безграничных возможностей, а дорогу им укажут маяки, зажженные первопроходцами, о которых повествует эта статья. Все только начинается. ★ REVOLUTION

164 МЕХАНИКА

БРЕГЕ

Париж,  г. Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния…

И ТУРБИЙОН Художник Koh Kai Chuan

В глубине парижских подземелий австрийский ученый-злодей Ларс фон Злёбен вынашивает коварный план – ввергнуть Париж в хаос и поставить город на колени. За дверями своей лаборатории темных сил и веществ гениальный маньяк запускает самую страшную адскую машину собственного изобретения – устройство «Фибоначчи Гравитас»!

Свершилось! Мой «Гравитас» увеличит силу земного притяжения, и все часы в Париже собьются со счета. Время утратит всякий смысл, и повсюду воцарится ужас и смятение!

Ха-ха-ха!!!

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Сердцем любых механических часов является осциллятор – волосковая пружина, одним концом прикрепленная к балансовому колесу, которое колеблется с равномерной частотой. Причем, как бы точно осциллятор ни настраивали и как бы часто ни смазывали, сила гравитации оказывает на равномерность колебаний отрицательное воздействие, особенно если часы находятся в вертикальном положении. В  г. мужчины в основном носили карманные часы, которые днем пребывали в жилетном кармане, а ночью покоились на специальной подставке. В обоих случаях часы располагались вертикально.

REVOLUTION

Столицу захлестнут беспорядки, и Франции будет не до войны с моими клиентами. Вот уж они будут довольны!

165 Роскошный особняк маркиза Лебёфа. Владелец, удалившись в спальню, наслаждается нехитрыми радостями тихого домашнего вечера…

Как же так, ma chère? Ведь я томлюсь в сладостном предвкушенье…

Ах, Натали, дитя мое! Ты только прикоснешься своей ангельской ручкой – и подагра сразу отпускает.

Мне пора.

Но, месье! Мадам вернется с минуты на минуту. Если она застанет меня в ваших покоях, будет, право, нехорошо.

Вдруг… ь! с бы о Хл

Минутный репетир – это часы, которые по команде владельца при помощи двух молоточков и двух гонгов отбивают текущий час, четверть и минуту. Часы с репетицией изобрел в  г. Дэниел Куэр, но только Абрахам-Луи Бреге, создав гонги проволочного типа, смог значительно уменьшить такие часы в размерах.

Со Всевышним, моя дорогая! Ты застала меня в час глубокого духовного созерцания и молитвы.

Пустое! Мадам вернется из оперы не раньше полуночи. А времени сейчас… позволь-ка я прижму пружинку на репетире.

Что такое? Ты с кем это ведешь беседы на нашем супружеском ложе?!

Входит мадам

Лебёф. Дурак! На дворе уж за полночь, а он молиться вздумал.

Помоги лучше корсет снять.

И куда это горничная запропастилась?

С удовольствием, драгоценная!

Похоже, с моими часами что-то приключилось. Но как такое возможно? Ведь их сделал Бреге, с которым, если верить молве, не сравнится никто из ныне живущих часовщиков.

REVOLUTION

166 МЕХАНИКА

Месье Бреге! Беда! Перед входом толпа разъяренных покупателей.

Какое там «превосходно»?! Вчера вечером эти часы отстали на два часа, и жена застала меня с любовницей!

Парижская мастерская Абрахама-Луи Бреге, величайшего часового мастера в мире.

А нас с моей возлюбленной застал ее муж: я и не ждал его так рано.

Часы отстают, но почему? Ведь механизм работает превосходно. Только баланс немного замедлил ход, как будто…

ТЫ?!

Месье!

Боже милостивый! Вы видели, господа? Чашку словно бросили об пол силой.

REVOLUTION

И меня!

Глядите! Часы на башне показывают 10 утра, но ведь солнце в зените! Что же происходит?..

МЕСЬЕ БРЕГЕ, ПРОШУ СЛЕДОВАТЬ ЗА МНОЙ. Вас желает видеть генерал Наполеон, главнокомандующий французской армией в Италии.

167 Я доверяю вам, Бреге. Во всех моих кампаниях ваши часы оказывались бесценным помощником. Сейчас я примчался с итальянского фронта на секретный военный совет и вдруг нахожу такое…

Вам холодно, мой генерал?

Я кур во дворец поставляю. Мне разрешили здесь проезжать ровно в !

Ах это? Нет. Привычка, приобретенная в Италии: держи руку на часах, если не хочешь с ними распрощаться.

Сказать по правде, месье Бреге, я хоть и главный хранитель времени, а в толк не возьму. Все часы в Париже, от малых до больших, словно взбесились: одни спешат, другие отстают, но точно не ходят ни одни.

Что за причина?

Кажется, господа, я знаю ответ. Что за шум? Ах ты дубина! Да ведь уже

ПОЛДЕНЬ!

Бреге достает из кармана прекрасные часы, подбрасывает их в воздух и убирает руку. Часы летят на пол с неестественной скоростью.

Согласно закону Ньютона, часы должны были упасть в два раза медленнее. Отсюда я делаю вывод, что сила тяжести в Париже каким-то образом увеличилась

ВДВОЕ!

REVOLUTION

168 МЕХАНИКА «Парашют», изобретенный Бреге в  г., стал одним из первых противоударных устройств в часах. Он защищает цапфы балансового колеса от осевых ударов и с видоизменениями дожил до сегодняшнего дня.

Но, послушайте, Бреге, как можно бросать часы на пол? Они же испортятся!

Не волнуйтесь, мой генерал! От ударов их бережет «Парашют» – хитроумное приспособление, которое я придумал шесть лет назад. Но к делу. Не заметил ли кто-нибудь еще, что с гравитацией что-то неладно?

Да-да, я заметил, что ходить как будто стало тяжелее. Стало быть, все дело в гравитации?

От взгляда генерала ничто не скроется. А вот и сыру еще принесли! Это что, эпуас?

Объясните нам, Бреге, отчего увеличение силы тяжести играет с часами такую злую шутку?

Нет, все дело в вашем животе.

О, это просто, мой генерал. Все часы подвержены пагубному воздействию гравитации, особенно когда их кладут в жилетный карман или оставляют на ночном столике на подставке.

Придворный ученый! Что вы думаете о теории месье Бреге?

Когда часы пребывают в вертикальном положении, цапфы балансового колеса испытывают дополнительную нагрузку и спираль теряет правильную форму – вот механизм и начинает убегать или отставать. Обычно это не страшно: лишь бы раз в несколько дней стрелки подводили.

Но кто-то наперекор природе увеличил гравитацию, и часы совсем утратили счет времени. Парижу грозит великое бедствие.

Она нелепа, мой генерал. Быть может, месье Бреге и лучший часовщик в мире, но это вздор. Какой злой гений мог бы такое осуществить? Кому хватило бы дерзости, нахальства, смелости, обаяния и красоты, чтобы отважиться на сей поступок? Нет уж, месье Бреге изволил попасть пальцем в небо,

хе-хе-хе!

REVOLUTION

169 Что-то уж очень рьяно разбранил он мою догадку… А тем временем, господа, я, кажется, знаю, как облегчить, кхм, тяжесть нашего положения.

(вполголоса, Бреге) Тут что-то неладно. Этот ученый – подозрительная личность.

Благодарю вас. Вы можете идти.

Мы уже установили, что хуже всего часы работают в вертикальном положении. Но вдобавок степень погрешности зависит и от того, лежат ли часы головкой вверх, вниз или вбок, поскольку сила трения, воздействующая на ось баланса, в этих случаях неодинакова и центр тяжести спирали также все время оказывается разным. Я уже давно размышляю о том, как заставить все эти неблагоприятные обстоятельства взаимно исключать друг друга, и, кажется, придумал.

Но ведь это настоящее чудо механики! Такое скоро не изготовишь.

В Париже и так царит полная сумятица. Успеем ли мы предотвратить беспорядки?

Знаете?! И как же?

Можно поместить все регулирующие органы часов – спуск, баланс и спираль – внутрь каретки, раз в минуту обращающейся вокруг своей оси.

Вот мое творение, что я назвал ем, турбийоном, иначе говоря вихр о обн под и етк кар его ие щен ведь вра л ыва вид не вихрю. Мир доселе жности. часовых механизмов такой сло мно взаи ось удал С его помощью мне и, ост ешн погр все ть веси уравно попроистекающие из различных тве. анс стр про в ов час й ени лож Теперь сила трения, воздействую щая на цапфы и внутренние поверхнос ти отверстий, в которых они вращаются, равномерна и постоянна, а значит, и смазка на них не сворачивается, а всегда распре деляется ровным слоем. Более того, турб ийон избавляет часы и от многих дру гих напастей. Не нужно больше мучите льно долго настраивать механизм по наитию , подчас не зная, увенчаются ли труды успе хом.

Какая прелесть!

ЧУДО! Но работает ли он?

Часы на башне безнадежно отстали. Проверим по солнечному времени. Сравним время на моих часах с показаниями морского секстана.

REVOLUTION

170 МЕХАНИКА

Точь-в-точь!

Видите ли, я настоящий ПРЕВОСХОДНО, часовщик, поэтому даже БРЕГЕ! прототипы у меня Чтобы я показал работают недействующий прототип на совесть. или даже просто рассказал о нем покупателям – да меня бы назвали жалким хвастунишкой!

А эти часы надо будет взять с собой в поход замечать по ним передвижение войск.

ОЙ

АХ

ТЫ!!!

Так я и думал! Никакой это не придворный ученый. Это Ларс фон Злёбен, безумный магистр темных искусств и вражеский наемник.

Будь ты проклят, генерал! Для коротышки ты на редкость силен.

REVOLUTION

!

171

Я подозревал. Моя разведка доносила мне, что, по слухам, наши враги наняли фон Злёбена, чтобы сорвать мирные переговоры с Англией.

ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОТЕРЯНО?

Отнюдь нет! Мы победим. А нашу армию это только укрепит. Чтобы иметь хорошую армию, страна должна постоянно воевать.

А знаете, Бреге, в ваших словах ЧТО-ТО ЕСТЬ!

Республика в опасности. Год назад мне уже пришлось подавлять мятеж монархистов.

Простите, если вмешиваюсь не в свое дело, мой генерал, но, по моему разумению, Франции превыше всего нужен способный и сильный император.

ГосподиИисусе! Машина «ФИБОНАЧЧИ ГРАВИТАС»!

Я увеличил силу тяжести. Скоро все часы придут в негодность, и вам потребуются годы, чтобы их починить. А тем временем неприятель сотрет вас в порошок!

REVOLUTION

172 МЕХАНИКА

Позвольте ваши часы с «Парашютом»

А-А А А

…

НЕ ПО ДД АЕ ТС Я!

УФ!

УРА!!! Маркиз, умоляю вас, извольте немедленно сесть на этот рычаг! Ваш недюжинный вес, умноженный искусственной гравитацией, – это наше спасение.

ЩЕЛК!

REVOLUTION

173

Я требую, чтобы меня судили на родине.

Как я рад, что мои часы вновь исправны. А который час? Ба, скоро подадут обедать! Если потороплюсь, сладостное предвкушенье наконец-то разрешится вкушеньем.

Да вы разве не знаете, фон Злёбен? Отрезать головы австрийцам – наш любимый досуг. НА ГИЛЬОТИНУ ЕГО!

Благодарю вас, месье Бреге! Если бы не вы, не избежать Парижу кромешного ада.

Рад служить, мой генерал! Тем паче что мой турбийон показал себя молодцом.

Ну, кажется, все благополучно. Зло наказано, и в сем славном городе вновь водворен порядок. Не скоротать ли нам по случаю вечерок за фондю?

Ах, мой друг, фондю – это восхитительное кушанье из плавленого сыра с вином, которое так любят в моем родном Невшателе.

НЕВШАТЕЛЬ? Такого города во Франции нет. Где это? А что такое фондю, месье Бреге?

Я ШВЕЙЦАРЕЦ, друг мой. Ты разве не знал? Чем плох мой костюм? По мне, так вполне добротный сюртук.

Тогда все ясно! Вот почему вы так невероятно пунктуальны. И вот почему вы носите костюм не по парижской моде…

КОНЕЦ

REVOLUTION

174 МЕХАНИКА

Разговор по кругу

ЧТО СЧИТАТЬ, А ЧТО НЕ СЧИТАТЬ ТУРБИЙОНОМ На протяжении почти двух веков ответ на вопрос, что такое турбийон, был предельно простым: турбийон – это турбийон, и точка. Однако в последние два десятилетия под натиском механических нововведений, порожденных разгулявшейся фантазией часовщиков, привычная терминология затрещала по швам. Текст: Джек Форстер

П

ару дней назад я зашел на один интернет-форум и – кто бы мог подумать? – ввязался в спор. Предметом оного был вопрос: что считать, а что не считать турбийоном? Это устройство Абрахам-Луи Бреге запатентовал в  г., и с тех пор при взгляде на него часовые энтузиасты млеют от восторга и опустошают свои кошельки. Впрочем, Бреге изобретал его отнюдь не для красоты (и уж тем более не для того, чтобы подкинуть тему всяческим троллям), а для решения насущной задачи – как обезопасить регулятор часов от неблагоприятного воздействия силы земного притяжения. В основу турбийона легла блестящая идея, причем, насколько нам известно, еще и абсолютно оригинальная (в часовом деле, где прогресс идет маленькими шажками, такое случается нечасто). Бреге решил задачу просто и изящно: поместил спусковое колесо, спуск (как правило, анкерный, но бывают варианты и со стопорным), спираль и баланс внутрь вращающейся каретки, расположенной строго над неподвижным четвертым колесом. Если в обычном ангренаже промежуточное колесо вращает секундное (четвертое), REVOLUTION

то в турбийонном механизме оно приводит триб каретки. Когда же каретка приходит в движение, начинает вращаться и спусковое колесо, чей триб «катится» по краю неподвижного четвертого колеса. Ну а дальше все традиционно: со спускового колеса энергия идет на анкер, а с него – на баланс. С этим вроде бы все понятно, и споров о природе турбийона возникать не должно. Но сегодня перед любителем этого усложнения встает загадка вроде той, что Дарвину пришлось разгадывать на Галапагосах: как быть, если эволюция переросла рамки классификации? Сегодня появилось столько вариаций на тему брегетовского нововведения, что уже неясно, какие вращающиеся штучки считать турбийоном, а какие – чем-то иным.

Веселые карусели В подобных случаях тянет сослаться на чье-нибудь авторитетное мнение (хотя с точки зрения логики аргумент к авторитету – одна из банальнейших ошибок доказательства), и какой же источник, казалось бы, считать авторитетным, если не «Иллюстрированный профессиональный словарь часовых терминов» Бернера, который Федерация швейцарской часовой промышленности не-

давно выложила на своем сайте. Словарная статья, посвященная турбийону, довольно лаконична: «Устройство, изобретенное А.-Л. Бреге в  г. для нейтрализации погрешностей частоты осциллятора в вертикальном положении. Состоит из подвижной каретки, несущей все элементы спуска и баланс, расположенный по центру. Триб спускового колеса обращается вокруг неподвижного четвертого колеса. Каретка совершает один оборот за минуту. Этот сложный и хрупкий механизм представляет собой одно из самых остроумных изобретений в часовом деле. Чтобы упростить это устройство и повысить его надежность, были изобретены так называемые карусельные часы, в которых каретку приводит не четвертое, а промежуточное колесо. Турбийон и карусель сами по себе не являются разновидностями спуска. Вместо часто употребляемого наименования «турбийонный спуск» корректнее говорить об анкерном или стопорном турбийоне». Так, пока все ясно: вращающаяся каретка, неподвижное четвертое колесо, баланс по центру. Именно такой турбийон сконструировал Бреге, и именно такими были

175

Астротурбийон «Картье» Эту модель создала талантливейшая и плодовитейшая Кароль ФорестьеКазапи, глава отдела разработки высокосложных механизмов «Картье», авторству которой принадлежат и многие другие поражающие воображение турбийоны современности. Каретка «Астротурбийона», представляющая собой длинный рычаг, расположена по центру механизма, а спуск и баланс вынесены на самый ее кончик, причем основная часть каретки (включая и противовес) скрыта под декоративным диском с логотипом «Картье». Поскольку период обращения каретки – одна минута, ее заостренное навершие выполняет роль секундной стрелки.

Cartier Calibre de Cartier Astrotourbillon в корпусе из титана с черным ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

176 МЕХАНИКА





Звезды современного часового дела: 1. Беат Альдиман 2. Томас Прешер 3. Кароль Форестье-Казапи 4. Винчент Калабрезе

REVOLUTION

практически все турбийоны, которые продолжали выходить и после его смерти в  г. До конца XX в. самой новаторской из удачных модификаций турбийона (о сокращении размеров и уменьшении массы деталей мы сейчас не говорим) стала та, что позволила не закреплять каретку турбийона сверху мостом – такой «парящий» турбийон создал в  г. Альфред Хельвиг. Знатоки, может быть, вспомнят еще удивительный бескареточный турбийон Бенуа (Benoit), который можно было бы назвать идеальным регулятором, если бы не одно но: он не работает. Еще одна вариация на тему превращает турбийон в принципиально иной механизм – вышеупомянутую карусель. Здесь триб промежуточного колеса вращает платформу, на которой располагаются четвертое колесо, спусковое колесо, спуск и баланс. Придуманная Бане Бонниксеном в  г. карусель была призвана стать более простой и менее капризной заменой турбийону. Появилась в конце XIX в. и еще одна модель, которая, как оказалось, предвосхитила целое направление в часовом искусстве. В  г., через  лет после эпохального патента Бреге, у американской фирмы «Уотербери Уоч Ко.» (Waterbury Watch Co.) вышли «долгозаводные» часы, названные так потому,

что для завода их трехметровой (!) ходовой пружины требовалось повернуть головку безумное число раз (более ). Такая длинная пружинища несла немалую нагрузку: вращала со скоростью один оборот в час весь механизм, который, таким образом, служил еще и минутной стрелкой. Про эту модель уже давно все забыли, как и про ее производителя (впрочем, именно с него началась история всемирно известной сегодня компании «Таймекс» (Timex)), однако «духовный наследник» именно этих часов стал первым в ряду турбийонных диковинок, расплодившихся сегодня в неимоверных количествах. Речь идет, конечно, об улисс-нарденовском «Фрике» (Freak). В основу увидевшего свет в  г. «Фрика» легла идея Кароль Форестье-Казапи, возглавляющей теперь отдел разработки высокосложных механизмов «Картье» (Cartier) (надо сказать, многие из необычных турбийонов современности обязаны своим появлением этой женщине). Эта задумка, которую сама изобретательница назвала центральной каруселью, удостоилась премии Фонда Абрахама-Луи Бреге, и в  г. воплощением ее в жизнь занялись специалисты из «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) под руководством Людвига Охслина. И хотя, как мы уже выяснили,

177





своими корнями «Фрик» уходит аж в XIX в., ни архитектура, ни эстетическая доминанта его механизма не имеют, на первый взгляд, с творением дедушки Бреге ничего общего. Турбийон, созданный Винчентом Калабрезе (Vincent Calabrese) для «Бланпэна» (Blancpain), выглядит не так радикально, но вызывает у знатоков, пожалуй, даже больше разногласий. От классического прародителя он отличается тем, что ось балансового колеса у него не совпадает с осью вращения каретки, и при этом оси спускового колеса, анкера и баланса выстроены по прямой линии (по идее, такая конструкция призвана сделать турбийон компактнее). В этом контексте уместно будет обратиться к другому авторитетному источнику – учебнику по теории часового дела, используемому в Программе подготовки и повышения квалификации часовщиков Швейцарии (WOSTEP). Авторы этой работы проводят разграничение между турбийонами в полном смысле слова, у которых оси баланса и каретки совпадают, и турбийонами карусельными, где такого совпадения нет. Итак, выходит, что у турбийона вроде бы есть два прямых потомка (которые для вящей неразберихи еще и называются почти одинаково): карусель и карусельный турбийон.

И вроде бы специалисты сходятся во мнении, что первая из них турбийоном как таковым не считается, а вторая считается. Да вот то-то и оно, что «вроде бы». В действительности все куда запутаннее.

Каретки в каретках: многоосные турбийоны До сих пор нет однозначного ответа на один важный вопрос: а дает ли турбийон обещанный выигрыш в точности хода? Некоторые современные производители даже от греха подальше подают это усложнение не как практичное устройство, а как милый анахронизм, подчеркивающий связь с прошлым и радующий глаз. Ведь даже если Бреге был прав, уместно ли решение, разработанное для карманных часов, в часах наручных? Многие считают, что неуместно. Действительно, карманные часы почти все время проводят либо заводной головкой вверх (в жилетном кармане), либо циферблатом вверх. Стало быть, часовщику остается только настроить регулятор таким образом, чтобы его частота в горизонтальных положениях (циферблатом вверх и вниз) совпадала с частотой в вертикальных положениях. А коль скоро турбийон частоту в вертикальных положениях выравнивает, согласовывать

«горизонтальные» частоты надо лишь с одним усредненным показателем. По идее, проблема точности решена. Но наручные часы ежеминутно выделывают в пространстве самые замысловатые пируэты, а значит, часовщику в расчет приходится принимать гораздо большее число всевозможных положений. Любопытно, что самый первый многоосный турбийон (в данном случае – двухосный) появился вовсе не в наручных, а в переносных дорожных часах, выполненных английским мастером Энтони Рэндаллом (Anthony Randall) в -х годах прошлого века. А первый трехосный турбийон обязан своим появлением в -х годах еще одному первопроходцу Ричарду Гуду (Richard Good). Эти две модели послужили источником вдохновения для Томаса Прешера (Thomas Prescher), который решил посвятить себя конструированию многоосных турбийонов в портативных часах: сперва в карманных, а потом и в наручных. Его нынешняя коллекция включает в себя как трех-, так и двухосные турбийоны, причем среди последних есть невероятно красивый и единственный своем роде «таинственный» турбийон. Чуточку более крупными партиями выпускает наручные часы с многоосными турбийонами компания «Грёбель Форси» REVOLUTION

178 МЕХАНИКА

Greubel Forsey Double Tourbillon ° Technique в корпусе из красного золота с черным ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

Настоящий двойной турбийон «Грёбеля Форси» С этими часами связана очередная волна споров и пересудов в Интернете: то это или не то? На самом деле «Двойной Турбийон Текник» можно с вескими основаниями причислить и к двухосным, и к двойным. Правда, если первое бросается в глаза при первом взгляде, то второе менее очевидно. Но вспомним основные признаки турбийона: это отдельная каретка и неподвижное колесо. А раз так, то модель Робера Грёбеля и Стивена Форси, обладающая двумя каретками и двумя сопряженными с ними неподвижными (относительно соответствующей каретки) колесами – настоящий двойной турбийон.

179

Сегодня существует столько разновидностей турбийона – взять хотя бы калибр P.2005 производства Panerai (сверху) или двухосный турбийон Greubel Forsey (справа), – что в классическую трактовку этого понятия они уже не вписываются

(Greubel Forsey). Ее годовой объем производства не превышает  штук, а стоят ее одно- и двухосные турбийоны с наклоненными каретками баснословных денег: цены начинаются в районе четверти миллиона долларов. Наклоненная каретка – большая редкость; в часах «Грёбель Форси» плоскость вращения балансового колеса расположена к плоскости всего механизма под углом °. Подобная архитектура может похвастаться солидной родословной: впервые турбийон с наклоненной кареткой появился в карманных часах, изготовленных в  г. немецким часовщиком Вальтером Пренделем (Walter Prendel), учеником Альфреда Хельвига. Эти часы сохранились до наших дней: в  г. их приобрели на аукционе для частной коллекции за , миллиона швейцарских франков. Многоосные турбийоны с перпендикулярными друг другу осями вращения выпускают и более крупные компании, но все равно это усложнение и сегодня остается в числе редчайших. В скобках заметим, что некоторые знатоки не относят турбийон к усложнениям, поскольку, будучи всего лишь частью регулирующего механизма, он не обеспечивает индикацию дополнительных сведений. На мой взгляд, это излишнее педантство. Тот же ремонтуар, к примеру, обычно усложнением считают, а ведь он тоже информации не выдает. Итак, если говорить о фирмах покрупнее, то надо отметить калибр P. производства «Панераи» (Panerai), «Двухосный турбийон» «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux Bi-Axial Tourbillon) и оба «Гиротурбийона» «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon).

Кстати, убедительное выступление «Гиротурбийона» на первом Международном хронометрическом конкурсе в  г. (а также двойного турбийона «Грёбель Форси» в  г.) дало поклонникам турбийонов новые аргументы в защиту тезиса, что роль этого устройства отнюдь не только декоративная. Последняя новинка «Жежер-ЛеКультр» в этой категории – Spherotourbillon, «парящий» двухосный турбийон, чья нижняя каретка совершает один оборот за  секунд, а верхняя, наклоненная на °, – за  секунд. Верх многоосного турбийоностроения «Грёбель Форси» – величественный в своей умопомрачительной сложности Quadruple Tourbillon, у которого не один, а целых два двухосных турбийона, объединенных в единую регулирующую систему: осцилляторы связаны дифференциалом, выравнивающим их показания. В общем, эволюция идет полным ходом, и теперь, помимо обычного турбийона, мы имеем «парящие» турбийоны, турбийоны с наклоненными каретками, многоосные турбийоны двух видов (у которых оси вращения находятся под прямым углом друг другу – назовем их турбийонами прямоугольной конфигурации – и те, которые, отчаявшись подобрать точное слово, можно обозначить лишь как турбийоны «иной» конфигурации), а еще – Боже ж ты мой! – двойные и даже четвертные турбийоны.

Это не турбийон! Та перепалка в Интернете, о которой я упоминал в самом начале статьи, завязалась из-за термина «двойной турбийон». Надо REVOLUTION

180 МЕХАНИКА

«Прозрачный» турбийон «Бреге»

Breguet Tourbillon Messidor в корпусе из платины с платиновым браслетом

REVOLUTION

«Мессидор» – одно из самых ярких свидетельств того, что в турбийонах специалисты «Бреге» разбираются превосходно (еще бы, ведь отец-основатель марки, Абрахам-Луи Бреге, изобрел само вращающееся усложнение). Впечатление, будто бы каретка турбийона с четвертым колесом висят в воздухе, ни с чем не соприкасаясь, достигается за счет использования двух сапфировых дисков. На первом, неподвижном, закреплено четвертое колесо, а второе, вращающееся, несет на себе каретку, спуск и баланс. «Прозрачный» турбийон идеально вписывается в открытый механизм, подвергнутый тщательному скелетонированию.

181

REVOLUTION

182 МЕХАНИКА



1. Piaget Polo Tourbillon Relatif Paris 2. Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon

REVOLUTION

сказать, пользуются им довольно небрежно, употребляя его и по отношению к моделям с двумя каретками, но одним балансом (как у «Грёбель Форси»), так и по отношению к моделям с двумя каретками и двумя балансами (таким как Classique Grande Complication Double Tourbillon «Бреге» (Breguet) или Excalibur Double Flying Tourbillon «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis)). И уж совсем тяжко становится (по крайней мере, тому, кто пытается сформулировать логичную классификацию турбийонов), когда вспоминаешь, что последние две модели тоже не совсем одинаковы. Если у «Роже Дюбуи» каретки все время находятся в одном и том же положении, у «Бреге» они помещены на вращающуюся платформу, которая дважды в сутки обводит их вокруг циферблата, благодаря чему стрелка, укрепленная на турбийонном мосту, выполняет роль часовой. Может быть, назвать брегетовский двойной турбийон орбитальным (судя по всему, впервые это слово для обозначения турбийона, кружащего по циферблату, использовала марка «Жан Дюнан» (Jean Dunand) в  г.)? Сама «Бреге» даже не пытается вписать свое творение в какую-нибудь категорию, а просто сообщает, что обе каретки вращаются «в тандеме вокруг центральной оси, совершая полный оборот за  часов». Так что же все-таки значит словосочетание «двойной турбийон»? Два раздельных осциллятора в двух каретках? Вложенные одна в другую две каретки с одним осциллятором? И то, и другое? Как часто бывает в подобных



случаях, мнения на этот счет разнятся от эксперта к эксперту. Если считать турбийоном каретку, вращающуюся относительно неподвижного четвертого колеса, то определение «двойной турбийон» подходит к обоим вышеописанным случаям. Лично я придерживаюсь этой точки зрения, а вместе со мной ее разделяет – что вполне логично – и «Грёбель Форси». Стивен Форси в ответ на мой запрос ответил, что именно так трактует турбийон его компания и в соответствии с этой трактовкой она и называет свои турбийоны двойными. Да, есть специалисты, включающие в состав турбийона еще и баланс, но, по-моему, это нелогично. Если такие устройства, как ремонтуар или фузея, которые тоже имеют отношение к регулировке хода, мы мыслим в отрыве от баланса, то зачем для турбийона делать исключение? Впрочем, это всего лишь мое личное мнение, и, пока меня не попросили отредактировать словарь Бернера, на большее оно не претендует.

И снова карусели Пока буквоеды вроде меня пытаются расклассифицировать это крутящееся разнообразие, часовщики-новаторы выдумывают все более диковинные разновидности регуляторов. Некоторые из них берут начало от еще одной крайне редкой разновидности турбийона – центрального турбийона, у которого оси вращения каретки и балансового колеса совпадают с центром механизма. Такой калибр есть, например, у «Омеги» (Omega) (недавно его скелетонировали) и у Беата Альдимана (Beat

183

Умопомрачительно сложную конструкцию модели Tourbillon Relatif производства Piaget трудно записать в какой-то определенный разряд. Ось балансового колеса не совпадает с осью вращения каретки – стало быть, перед нами карусельный турбийон. Но при этом каретка, вращающаяся вокруг своей оси, установлена на конце рычага, который проносит ее по окружности циферблата. Наверное, логичнее всего назвать эту модель орбитальным карусельным турбийоном

REVOLUTION

184 МЕХАНИКА

«Традиционный» турбийон «Патека» Каретка на циферблате – мода относительно недавняя, а изначально изобретенный в 1795 г. турбийон скрывался в недрах механизма. «Патек Филипп» не только в технике, но и в дизайне предпочитает традиционность, поэтому отыскать среди изящных творений этой женевской мануфактуры модель с выставленным напоказ турбийоном – задача не из легких. Довольно редко встречаются и турбийоны с большим запасом хода. Оно и понятно: на вращение каретки расходуется значительная энергия, вот почему конструкторы турбийонов каждый раз оказываются перед дилеммой: с одной стороны, необходимо снизить массу регулятора до минимума, а с другой – точность хода требует баланса с высокой инерцией. В патековской модели 5101 внушительный 10-суточный запас хода обеспечивают две заводные пружины.

REVOLUTION

Patek Philippe Grand Complication Ref. J- в корпусе из желтого золота с матово-коричневым ремешком из крокодиловой кожи

185

Удивительная конструкция «Панераи» Когда Абрахам-Луи Бреге изобрел турбийон, часовая отрасль и сама практика ношения часов сильно отличались от того, что мы наблюдаем сегодня. Часы были преимущественно карманными и проводили почти все время в вертикальном положении. Турбийон был разработан для того, чтобы выравнивать погрешности в работе расположенного вертикально баланса. Но регулятор наручных часов ежеминутно описывает самые прихотливые траектории. Среди современных вариантов турбийона, адаптированных к потребностям наручных часов, панераевская конструкция, в которой ось вращения каретки перпендикулярна оси вращения баланса, одна из самых удивительных.

Panerai Luminor  Tourbillon GMT в корпусе из матированного розового золота с коричневым ремешком из крокодиловой кожи

REVOLUTION

186 МЕХАНИКА

TAG Heuer MikrotourbillonS Выход модели MikrotourbillonS идет вразрез со словами гендиректора TAG Heuer Жан-Кристофа Бабена о том, что турбийон не вписывается в философию его компании. Но если уж и делать исключение, то для таких часов, как MikrotourbillonS. Турбийон, каретка которого совершает 12 оборотов в минуту а баланс бьется с немыслимой частотой 50 Гц (360 000 пк/ч), – настоящее достижение часовой промышленности.

Haldimann), который, кстати, сконструировал один из самых экзотических турбийонов в мире, H Resonance. Два баланса этой модели установлены на вращающейся по центру механизма платформе, а их спирали находятся друг с другом в физическом контакте. Неотразимой красотой блистает турбийон «Релатиф» (Tourbillon Relatif ) от «Пьяже» (Piaget), но вот тоже пойди попробуй определить, что он такое. Его турбийонная каретка закреплена на мосту другой, гораздо более крупной, каретки-платформы, совершающей один оборот в час (таким образом, этот мост выполняет роль минутной стрелки). Можно ли назвать такой турбийон центральным? Раз каретка, в которой находится баланс, установлена на периферии вращающейся платформы, наверное, логичнее все-таки записать его в категорию орбитальных турбийонов. Причем ось балансового колеса не совпадает с осью вращения каретки, а стало быть, перед нами, видимо, орбитальный карусельный турбийон. В такой же терминологический тупик мы заходим, когда пытаемся классифицировать «Астротурбийон» «Картье» (Cartier Astrotourbillon), разработанный Кароль REVOLUTION

Форестье-Казапи. На первый взгляд, кажется, что он похож на турбийон «Релатиф», но на самом деле конструкции у них принципиально разные. В «Астротурбийоне» (как и в его новейшей модификации под названием Astrotourbillon Carbon Crystal) на край массивной турбийонной каретки центрального расположения вынесена не отдельная каретка с собственной осью вращения, а только баланс и спуск. Центральная каретка, прикрытая в центре диском, совершает один оборот в минуту, так что выглядывающий из-под диска осциллятор выполняет роль секундной стрелки. Таким образом, «Астротурбийон» можно причислить к настоящим центральным турбийонам, но очень редкого для таких турбийонов типа – карусельного. На ум приходит и Freak Diavolo – ночной кошмар любого классификатора. Как и в классическом «Фрике», у него раз в час оборачивается вокруг своей оси весь механизм, но «Улиссу Нардену» этого показалось мало, и к вращающемуся механизму приделали дополнительную турбийонную каретку. Получился, как и в случае с турбийоном «Релатиф», орбитальный турбийон (но не карусельный, поскольку баланс у него соосен с кареткой).

187

REVOLUTION

188 МЕХАНИКА

Рекордсмен «Франка Мюллера» Турбийон «Гига», разработанный ведущими часовщиками «Франка Мюллера» Пьером-Мишелем Голе и Жан-Пьером Голе, претендует на звание рекордсмена среди наручных турбийонов по диаметру каретки. У большинства современных турбийонов из-за ограниченности пространства конструкция анкера несколько отличается от привычной (по сути, от анкера там остаются только плечи с палетами, превращенные в качающийся рычаг), «Гига» же, благодаря размерам своей каретки, может похвастаться традиционным швейцарским анкерным ходом, причем балансовое колесо у него соосно каретке. Талантливые конструкторы модели отдали дань классическим конструкционным принципам, а заодно и сделали дизайн ясным и понятным.

REVOLUTION

Franck Muller Giga Tourbillon в корпусе из белого золота с черным напылением по методу осаждения из газовой фазы, ремешок сделан из черной крокодиловой кожи

189

Когда Ulysse Nardin выпустил модель Freak Diavolo, часовые систематики совсем запутались. Сами посудите: мало того что в этих часах вращается механизм (вот именно: не просто регулятор, а весь механизм!), так еще и спуск с балансом помещены в отдельную кружащуюся каретку, благодаря которой у часов появилась индикация секунд

Плеяда нетрадиционных турбийонов вышла из стен мануфактуры «Франк Мюллер» (Franck Muller); среди них – многоосные модели (такие как Evolution –  г.) и Giga Tourbillon, чья -миллиметровая каретка претендует на звание самой крупной в наручных часах. Впрочем, если считать огромную платформу «Астротурбийона» кареткой, творению «Франка Мюллера» придется подвинуться. Но что не подлежит сомнению, так это то, что именно «Франку Мюллеру» принадлежит рекорд скорости вращения турбийона: каретка в недавно вышедшей модели «Тандерболт» (Tourbillon Thunderbolt) совершает оборот вокруг своей оси за пять секунд. Если в турбийонах вас привлекают в первую очередь визуальные эффекты, «Тандерболт» – самое оно: скорость у него такая, что даже поначалу не верится. Достигнуть ее удалось благодаря новаторской конструкции: если в обычном турбийоне триб спускового колеса катится по окружности неподвижного четвертого колеса, то здесь

неподвижно само спусковое колесо, причем зубцы у него не с внешней, а с внутренней стороны. Таким образом, анкер с балансом крутятся как бы внутри спускового колеса. Этот рекорд скорости удастся побить еще очень нескоро. Наконец, если уж говорить о незавидной доле классификаторов турбийонов, нельзя обойти вниманием такую ни с чем не сообразную штуковину, как таг-хойеровский «МикротурбийонС» (TAG Heuer MikrotourbillonS). У этой модели два независимых регулирующих органа: для индикации текущего времени предназначен обычный турбийон с частотой баланса   пк / ч, а работой хронографа управляет карусельный турбийон, чья каретка совершает оборот за пять секунд. Спешу успокоить фанатов «Франка Мюллера»: «Тандерболт» все равно остается единственной моделью, у которой пятисекундный турбийон отвечает за работу всего механизма, а не только хронографного блока. Хотя все равно в голове не укладывает-

ся: в мире уже два пятисекундных турбийона! У майя не говорится, случайно, что это еще один признак скорого конца света? В общем, «МикротурбийонС» – это двухкареточные двухбалансовые высокоскоростные турбийонные часы с одним обычным турбийоном и одним пятисекундным карусельным турбийоном, чей баланс работает с частотой  Гц (  пк / ч), причем второй турбийон отвечает исключительно за хронограф. Одним словом, бесполезно искать единую классификацию, под которую можно было бы подвести все современные изыски хитроумных турбийоностроителей. Иногда разумнее просто воспринимать вещи такими, какие они есть. Составители средневековых бестиариев не пытались запихнуть диковинных чудищ вроде дракона, василиска или химеры ни в какую линнеевскую систему: когда имеешь дело с поистине сказочным, пускай естество загадочного зверя говорит само за себя. ★ REVOLUTION

190 АДРЕСА САЛОНОВ

Alain Silberstein

тел. (495) 937 8117

www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

Breguet

A. Lange & Söhne , бутики cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; %& « '*+ », ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца marriott royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 1078

, салон breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395; бутик tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357

Breitling , Бутырский вал, 68 / 70, тел. (495) 988 9625 www.breitling.com

ул. Веткина, д. 4 Тел. (495) 9260700

Dubey & Schaldenbrand Москва бутик Da Vinci Смоленская пл., 3/5 Sublime by Bosco ГУМ Красная площадь, 3 бутик «Консул» Кутузовский пр-т, 35/30

Erwin Sattler

www.antoine-preziuso.com

sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т, 17 тел. (495) 9742001 бутик Le Cadeau ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48 тел. (495) 9610001

Arnold & Son

Cartier

Faberge

www.arnoldandson.com

, бутики cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Столешников пер., 7, тел. (495) 510 5060; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, галереи « +* *K L M », тел. (495) 662 4400; sublime by bosco * K ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 * %*+XK`W+L, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (343) 215 6000

www.faberge.com

Ambassad

Bulgari

ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48 тел. (495) 363 46 06

www.bulgari.com

Antoine Preziuso

Audemars Piguet , carillon, Кутузовский проспект, 48, галерея « +* *K L M », тел. (495) 662 3875 cassaforte, Столешников переулок, 14, тел. (495) 411 7654 da vinci, Смоленская площадь, 3/5, %& «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 8089 eurotime, Сретенский бульвар, 2, тел. (495) 625 2621 бутик louvre, МКАД, 61 км, %& « + W X%X YY», тел. (495) 727 1968 raff house, Малая Никитская, 25, тел. (495) 726 5545 sublime by bosco, Красная площадь, 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311

Baume & Mercier sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Carl F. Bucherer

Москва Тайм Авеню ТЦ «Капитолий» Вернадского пр-т, 6 тел. (495) 641 12 81 бутик «Консул» ул. Новый Арбат, 11 тел. (495) 971-9760

Girard-Perregaux www.girard-perregaux.com

Glashütte Original

Concord

Graham

Москва бутик Carillon ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48 Тел. (495) 6623875

www.graham-london.com

Chopard

De Bethune www.debethune.com

de Grisogono www.mercury.ru www. degrisogono.com

Blancpain

delaCour

, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 621 2937; бутик tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357

www.delacour.ch

REVOLUTION

Frederique Constant

www.chopard.com

, Петровка ул., 7, тел. (495) 783 2840

www.mercury.ru www.bellross.com

, бутик bovet, Смоленская пл., 3 / 5,

www.mercury.ru www.fpjourne.com

, бутик tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357; sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Chanel

Bell & Ross

Bovet

F. P. Journe

DeWitt

Greubel Forsey , бутик «louvre-% *+ », галерея « +* *K L M », Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; %& « '*+ », ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 7470

Hermès , бутик hermes, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 2833

Hublot www.mercury.ru www.hublot.com

Hysek www.hysek.com

IWC , бутик iwc +* *KK M+* W ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 660 1868; бутики cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654;

ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 1078; бутик evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jacob & Co www.jacobandco.com

Jaeger-LeCoultre , бутик jaeger-lecoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 9048; бутики cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; %& « '*+ », ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 1078; салон da vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 8089 sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 sublime by bosco * K ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Jaquet Droz

www.mercury.ru www.dewitt.ch

Guy Ellia

Ebel

Harry Winston

www.mercury.ru www.ebel.com

www.mercury.ru www.harrywinston.com

, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469; бутик tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357

Eberhard

Hautlence

Korloff

Москва Бутик «PROTIME»

www.mercury.ru www.hautlence.com

бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т, 17

www.guyellia.com

191

тел. (495) 9742001 бутик Le Cadeau Radisson Royal Hotel Moscow Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1 тел. (495) 9610001

Longines , бутик longines '* «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 775 8543; sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

L’EPEE , «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916) 293 7200

Maurice Lacroix , салон «G IJ* K NI O P conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; салон «O P», '* «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 8089; бутик tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357; sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 sublime by bosco I ] ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Parmigiani , l’atelier parmigiani ул. Б. Дмитровка, 13 / 8 тел. (495) 777 8382 ]N}]NJ ] ^ K _, victoria, '* «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296 56 57 I 'IKN] K^, « ' _N KI I]N», ул. Радищева, 10, тел. (343) 376 54 97 K ' -] -_ ] , «18 K '», пр. Чехова, 35 / 30, тел. (863) 250 11 11

Patek Philippe www.patek.com

MB&F

Paul Picot

www.mercury.ru www.mbandf.com

Москва салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж» Смоленская пл., 3/5 тел. (495)9378089

Montblanc , бутик montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; галереи « KI I] ^ _ », Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

Officine Panerai , бутик «` ]IK N», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; '_ «Весна», тел. (495) 543 9879; салон da vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 8089 sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Omega , салон da vinci ТЦ «Смоленский Пассаж»,

Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado , салон da vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 8089 sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille , бутик cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654

Roger Dubuis , бутик roger dubuis KI I]] ` _KI «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (495) 258 2828; бутики cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; '* «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 1078

Rolex www.mercury.ru www.rolex.com

S. T. Dupont

Perrelet

www.st-dupont.com

, бутик cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; салон «louvre ritz-carlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; салон «' J I] », '* «Атриум», ул. Земляной вал, тел. (495) 937 62 05; ] '-`I'IK K^, салон «chrono-s», Литейный пр., 27 тел. (812) 327 2500

Tag Heuer

Piaget , бутик piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; бутик louvre, '* «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; K ' -] -_ ] , Магазин «^ IKI KI I]N», Большая Садовая, 32 / 36, тел. (8632) 62 38 24; I 'IKN] K^,

, бутики tag heuer, Столешников, 14, ул. Тверская,19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 933 2813 sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tiffany & Co. , бутик tourbillon, Петровка ул.,16, тел. (495) 636 1357

Ulysse Nardin , бутик ulysse nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 6239070; sublime by bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 sublime by bosco I ] ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin , бутик vacheron constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; sublime by bosco I ] ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 I 'IKN] K^, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & Arpels , бутик van cleef & arpels, Столешников пер., 9 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1-я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 I 'IKN] K^, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Vogard Москва Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, 2\1, стр. 1 тел. (985) 920 76 51

Tiret

Zenith

Москва Soho Jewelry Boutique ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48 тел. (495)7924121

www.mercury.ru www.zenith-watches.com

ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок

тел. +7 (495) 545-73-47 www.lombard-watch.ru REVOLUTION

192 МОИ ЧАСЫ

ПРОПУСК В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО Журналист, телеведущая и актриса Юлия Бордовских рассказала «Революшн» о своих часах

Нам кажется, что Юлия лукавит – кого-кого, а её в высшем обществе примут и без пропуска...

М

не повезло: любимые мужчины не скупились и дарили мне часы от души, так что сама я часы не покупала. Разве что совсем недавно, пока мы в аэропорту ждали вылета, моя дочь заставила меня пополнить ее коллекцию: приобрести ей модные, по ее словам, электронные Casio. У меня, кстати, тоже есть Casio – и мой крестник, которому семнадцать, увидев их, сказал, что я очень крутая. Каждые мои часы имеют свою историю, я ношу их все вне зависимости от моды на марки, формы, размеры и наличие бриллиантов. Недавно после довольно продолжительного периода любви к большим часам мне захотелось чего то элегантного, легкого, как мои Harry Winston на черном ремешке, и я вспомнила про маленькие изящные Vacheron Constantin, которые появились у меня еще 13 лет назад. Оказалось, что они отлично смотрятся

REVOLUTION

с маленькими черными платьями! Впрочем, любовь к крупным часам не прошла, она лишь затихает иногда, но потом возгорается с новой силой, ведь расстаться со стальной Rolex Daytona невозможно: эти часы подходят ко всем нарядам и поводам. Для более торжественных выходов я надеваю золотую Daytona, которую получила от мужа в подарок на юбилей. Я сверяю время по дисплею телефона, а часы на руке могу даже не заводить, потому что они уже давно скорее аксессуар, пропуск в высшее общество, нежели источник информации о времени: подбираются под одежду, серьги и кольца. Например, подаренные мне больше десятка лет назад Chopard, большие, квадратные, все усыпанные бриллиантами, на черном атласном ремешке, я достаю только в случае преднамеренно гламурного выхода, где к ним могут отнестись с юмором и оценить винтаж. ★

BASELWORLD.COM