Revolution 32

Безымянный-1 1

13.12.13 17:53

Rev32 Ad Toyota.indd 2

12.11.13 10:04

Rev32 Ad Toyota.indd 3

12.11.13 10:04

006 Содержание

«Всегда есть опасность, что кто-то раскроет тайну»

 ПРОПАГАНДА



Новости. Маленький принц и жизненный путь

СОБЫТИЯ



Tag Heuer и другие. Новый бутик в Париже и часовые ужины

ДОПРОС



Путь наверх. Беседуем с Филиппом Делоталем об Arceau Lift как очередном свидетельстве движения La Montre Hermès к новым высотам



   евро за калибр. О часах Grande Complication, главной новинке в коллекции Lange этого года, рассказывает Энтони де Хаас, директор марки по развитию

ПРАЙМ ТАЙМ

      REVOLUTION

№32

Гран-при Женевы. Размышления о номинациях и итогах Patek Philippe. Sky Moon Tourbillon, скульптура на запястье Parmigiani. Искусство создания пантографических стрелок IWC. Истинное предназначение часов Ingeneur Louis Vuitton. Турбийон для женщин Tambour Monorgam Frank Vila. Спорт плюс благотворительность: Cobra Gregory Havret

008 Содержание

  «Вандомская площадь» в Китай-городе

ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ



Dior Horlogerie. Уникальное сотрудничество Dior Horlogerie с часовой мануфактурой Zenith приносит удивительные плоды

ЮБИЛЕЙ

  

 лет ГУМу. Главный универсальный магазин столицы отмечает юбилей  лет колибру Valjoux. Важная глава в истории хронографа  лет Royal Oak Offshore. Становление легенды

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО



REVOLUTION

№32

Piaget и фантастическое путешествие. Марка приглашает нас в мир декоративных часов

010 Содержание



Никакого хэппи-энда

ЗАВОД

  

 ноября, день калибра. На новой мануфактуре Tag Heuer Два я, два полюса планеты. В гостях у Greubel Forsey По стопам Бове-Китайского. В старинном замке Bovet

АУКЦИОН



Only Watch. Беспримерный альтруизм как следствие обычного эгоизма

ХРОНИКИ

 

Связи в высших кругах. Долгая счастливая жизнь Cartier в России Фоторепортаж. Классика жанра

МЕХАНИКА

 

Эпоха просвящения.

Cartier как мастер турбийонов Roger Dubuis. Двойной, гильошированный, невероятный

 АДРЕСА САЛОНОВ  ДОСУГ

 REVOLUTION

№32

012 Письмо издателя

часы и лошади Природа наделила нас неуемным стремлением к движению, но, снабдив весьма скромными способностями, обрекла на вечный кинетический голод. Если сравнить наш двигательный аппарат с аналогичным аппаратом других живых существ, то можно прийти к выводу, что в ходе эволюции мы хотя и научились всяким второстепенным вещам вроде изобретения колеса и использования инструментов, но так и не достигли главной для нашего вида цели – не приспособились перемещаться из одного места в другое по-настоящему быстро. И чтобы исправить недостатки нашей от природы несуразной двуногости, мы хитроумно воспользовались более совершенными механизмами моторно одаренных существ. Подобно рыбам-прилипалам, которые с незапамятных времен ловко путешествуют на спинах морских черепах и китов, а в последнее время и на днищах наших кораблей, мы взобрались на спину ослам, быкам и лошадям, потом сели в повозки, движимые ослами, быками и лошадьми, а позднее – лошадиными силами. Но, в отличие от рыб, мы значительно усовершенствовали этот процесс, научившись диктовать маршрут организму-хозяину, к которому мы прикрепились. Переселение людей с живого организма на неживой началось с того, что шотландец Джеймс Уатт усовершенствовал паровую машину, а французский инженер Николя-Жозеф Кюньо в 1770 г. построил чугунный трицикл на паровом ходу. Но хотя с прочностью у агрегата все было в порядке – на испытаниях он сокрушил стену без малейше-

REVOLUTION №32

го вреда для себя, – ему не хватало бесперебойного водоснабжения и респектабельного облика, который так важен для пассажира-француза. И все же усилия Кюньо не пропали даром: с изобретением двигателя внутреннего сгорания они вдохновили на создание подобного трицикла предпринимателя Карла Бенца. В отличие от ранних самоходных повозок творения Бенца были сделаны профессиональнее и отличались высоким качеством; в результате, добившись значительных успехов, его фирма объединилась с компанией Daimler-MotorenGesellschaft, основанной Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом, под общим названием Daimler-Benz. Пионерам автопрома в те годы приходилось решать не только технические проблемы: на рубеже веков спрос на столь экзотические аппараты был крайне умеренным. Эти дорогие игрушки казались каким-то диковинным и опасным аксессуаром для толстосумов, которые любят пускать пыль в глаза. Кажется, это кайзер Вильгельм II сказал, что автомобили – вещь проходящая, а вот лошади – это навсегда. Я поспорю со всеми, кто считает, что механические часы когда-нибудь перестанут быть интересны людям – скорее, как и лошади, они займут свою нишу и останутся популярными среди пусть и не очень большого, но верного сообщества энтузиастов. Искренне ваш, Денис Пешков

014 Письмо редактора

зачем часы? Часы как инструмент сродни оружию – они наделяют человека новыми возможностями, и не только практическими, как, скажем, морской хронометр. Как и многие другие личные вещи, часы рассказывают о своих владельцах: что это за люди, кем хотят стать, к чему стремятся и чего в состоянии достичь. Будучи вооружен хорошим инструментом для определения времени человек, кажется, с легкостью может достичь любых высот. Как так вышло, что механическим часам удалось настолько прочно войти в наше подсознание, что сегодня мы носим их, чтобы казаться увереннее, красивее, сильнее, обаятельнее? Юрист и экономист Ник Сабо предположил, что людям присущ «инстинкт коллекционирования», под воздействием которого определенные вещи мы начинаем разыскивать, оценивать, выставлять напоказ, накапливать и обменивать. Вещи, попадающие в разряд коллекционных, испокон веков были относительно небольшими (чтобы их можно было носить, перевозить и прятать от грабителей), редкими и дорогими. Кроме того, коллекционную вещь должно быть трудно подделать, а ее истинную ценность – легко установить. Часы всегда притягивают взоры. Если говорить языком биологии, их можно считать «сверхнормальными стимулами» – предметами, в которых естественно привлекательное дано в преувеличенном виде. Мы (и другие живые существа) всегда выхватываем взглядом все яркое, инстинктивно обращаем на все блестящее свое внимание. Некоторые эволюционные психологи полагают, что эта страсть – побочный продукт нашей физической и эстетической реакции на солнечные блики на воде. В жизни любых организмов поиск

REVOLUTION №32

водоемов – одна из главнейших задач; в ходе естественного отбора преимущество должны были получать особи наиболее восприимчивые к внешнему виду воды. Сегодня мы, потомки первобытных охотников и собирателей, выкладываем немалые деньги за недвижимость в прибрежной полосе, бесконечно рисуем и фотографируем морские закаты и рассветы и теряем голову, только покажи нам великолепно исполненные часы в красивом корпусе. Говорят, одна из древнейших систем мозга служит для того, чтобы поощрять нас за поступки, необходимые для выживания и продолжения рода. Человек так устроен, что, например, от еды и секса он получает удовольствие и стремится испытывать эти приятные ощущения снова и снова. Никто не просвечивал рентгеном мозг человека, любующегося часами, но не исключено, что, проделав такой эксперимент, мы бы обнаружили систему поощрения в возбужденном состоянии. Часы как будто облагораживают нас: мы становимся красивее, желаннее, возносимся над обыденностью. А еще они демонстративно подчеркивают наш статус и влияние. По свидетельству историков и антропологов, люди с древнейших времен пускались на всякие ухищрения, чтобы отличаться от остальных, подчеркнуть свою индивидуальность. Неудивительно, что, стоило мастерам создать пригодные для украшения человека часы, как те тоже сразу пошли в дело. Искренне ваша, Анна Минакова

    Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru - Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская   Екатерина Санникова  Мария Егорова    - Александр Васильев   Анна Однодушная a.odnodushnaya@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Оксана Зубова zubova@burda.ru   : Екатерина Бутова butova@burda.ru, Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Мария Калита m.kalita@burda.ru   тел.: (495) 797 4561, 797 2669    Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

: Типография «Сити Принт» REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для детей старше  лет. ЗАО «ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУ РД А» , г. Москва, ул. Полковая, д. , стр.  Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до   экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения REVOLU TION IN TERNATIONAL LIMITED th Floor, Raffles Tower,  Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +   Fax: +   R EVOLU TION PR ESS PTE LTD  Henderson Road #- Singapore  Tel: +65 6535 0079   Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

На обложке: Часы Dior Grand Soir №22, Dior Grand Soir №21

018 Пропаганда

Домашний бариста

Компания Melitta представила кофемашину Caffeo Barista

Новая кофемашина запрограммирована на заваривание 18 видов кофе, а оригинальный процесс приготовления гарантирует, что кофе готовится в соответствии с настоящим рецептом, как будто это делал профессиональный бариста из Италии. Например, при приготовлении латте кофе подается в бокал только после подачи горячего молока и горячей пены. А во время приготовления капучино кофе, наоборот, наливается перед молочной пеной. «Каффео Бариста» использует два вида обжарки зерен, чтобы готовить кофе разной интенсивности. Можно доверить этот процесс машине, а можно управлять им самостоятельно, переключив кнопку на панели. Сама панель управления и четкий цветной ЖК-дисплей удобно расположены в верхней части машины, функция One Touch дополнена инноваципионера авиации, писателя и искателя онной Touch & Slide. Функция «Мой кофе» приключений Антуана де Сент-Экзюпери. позволяет сохранить индивидуальные Как успешная международная компа- настройки для 4 человек, включая темния с сильным чувством социальной пературу заваривания, количество кофе, ответственности мы тесно сотрудни- молочной пены или горячей воды, и дать чаем с Молодежным фондом Антуа- название этим напиткам. melitta.info на де Сент-Экзюпери, занимающимся борьбой с неграмотностью», – говорит Джордж Керн, генеральный директор IWC Shaffhausen. Часы Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition «Le Petit Prince» выполнены в корпусе из платины с темно-синим циферблатом, с вечным календарем, указателем фаз Луны и запасом хода 7 дней. Стоимость продажи составила 173 000 швейцарских франков. Все вырученные средства направлены в благотворительный фонд Антуана де Сент-Экзюпери на строительство школы и библиотеки в Камбодже. iwc.com

Маленький принц

Piece unique от IWC

12 ноября на часовом аукционе «Сотбис» в Женеве мануфактура IWC представила часы Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition «Le Petit Prince». Этот единственный экземпляр создан в память о легендарном пилоте и писателе Антуане де Сент-Экзюпери в честь 70-летия его сказки «Маленький принц». Часы выставлены на торги вместе с ограниченным тиражом книги – первой печатной версией «Маленького принца» на английском языке, переизданной по случаю аукциона. «Жизнь и творчество де Сент-Экзюпери неразрывно связаны с историей и любовью к авиации. То же можно сказать и о IWC Shaffhausen: мы изготавливаем профессиональные часы для пилотов с середины 1930-х. За всю историю мы выпустили не одну серию Pilot’s Watch в честь знаменитого

Вдохновение от природы

У производителя мужских аксессуаров Roland Iten теперь своя мануфактура 31 октября открылся первый собственный производственный комплекс Roland Iten Mechanical Luxury SA. Разместился этот комплекс в живописном замке Вомаркю в небольшой деревеньке кантона Невшатель, Швейцария. «Как дизайнер я очень хорошо понимаю, что рабочее место должно не просто выполнять свою функцию, но и питать, стимулировать творческий процесс. Тишина и красота окрестностей замка будут способствовать нашим успехам, раскроют в нас новые возможности двигаться вперед в нашей увлекательной работе», – говорит Роланд Итен, основатель и исполнительный директор марки. Компания Роланда Итена сделала себе имя благодаря производству ремней, снабженных специальным механизмом запирания, который по филигранности исполнения и технологии схож с механикой швейцарских наручных часов. Механизм не так прост, как может показаться. Только на изготовление одной пряжки для ремня наручных часов, которое осуществляется исключительно вручную, уходит от 9 до 18 месяцев работы. rolanditen.ch REVOLUTION

№32

С

Л

Е

Д

У

Й

З

А

С

В

О

Е

Й

З

В

Е

З

Д

О

Й

«Хрономастер 1969» «Эль Примеро» Реклама «Швейцарская часовая мануфактура. Основана в 1865 году»

E L PR I M E RO C H RO N OM A S TE R 19 6 9

Признанный лучшим хронографом в мире, этот хронограф является

W W W . Z E N I T H - W A T C H E S . C O M г.Москва, тел. : +7 (495) 660 82 41

наследником легендарного механизма El Primero, увидевшего свет в 1969 году. В нем можно найти все отличительные признаки первого высокочастотного автоматического хронографа с колонным колесом.

36 000 полуколебаниями в час этот смелый шедевр часовой механики подтверждает исключительное мастерство Мануфактуры.

Zenith_HQ • Visual: Ch1969RGOpen • Magazine: 06858 December Ch1969RGOpen (RU) • Language: Russe

020 Пропаганда

В ритме джаза

Джазовый фестиваль «Гитара вокруг мира» при поддержке Audemars Piguet 8 декабря 2013 г. во «Дворце на Яузе» Фредерик Белинский – известный франпройдет Международный джаз-фести- цузский гитарист-виртуоз, потомок класваль «Гитара вокруг мира». В фестивале сика русской литературы В. Белинского. примут участие: Фредерик Белинский, Любовь к России побудила Фредерика Симон Тебуль, Герман Мамаев, Евгений познакомить россиян с лучшими гитаРябой, Бирели Лагрен, Булу Ферре, Шон ристами мира. На джазовый фестиваль Гурле и другие. Гитара – инструмент во «Дворце на Яузе» приедут представиуникальный, и фестиваль призван пока- тели разных стилей и направлений игры зать возможности этого музыкального на гитаре. Мероприятие состоится при инструмента во всем их разнообразии. поддержке компании «Одемар Пиге». Арт-директор фестиваля и его хедлайнер guitarinjazz.com

Высшая лига

Мужская ювелирная коллекция League от Montblanc

 страниц живописи Аукционный дом Christie’s выставит на торги манускрипт из коллекции Ротшильдов

В ноябре 2013 года марка «Монблан» представила новую мужскую ювелирную коллекцию, лейтмотивом которой стало сочетание лаконичных форм и цвета. Дизайнеры сделали ставку на материалы: основной творческий импульс коллекции – оригинальное использование металлов, которые ассоциируются с высокими технологиями и качеством. Новые украшения, выполненные из титана с углеродным покрытием или нержавеющей стали с PVD-покрытием цвета красного золота и удачно дополненные бриллиантами, выглядят очень маскулинно и по-современному стильно. Новая коллекция «Лига» предназначена для настоящих урбанистов, открытых всему новому и современному. В коллекции представлены две пары запонок, украшенных бриллиантами круглой формы, помещенными в звездную эмблему «Монблан». montblanc.com

29 января 2014 г. в Нью-Йорке пройдут торги «Искусство Возрождения» аукционного дома «Кристиз», на которых будет представлен уникальный лот – часослов Ротшильда, датируемый примерно Замок-отель Castel Monastero приглашает 1505 г. Часослов представляет собой на празднование Нового года яркий пример мастерского искусства Если Вы ищете тихое, уютное место для и сьютов, обставленных в тосканском фламандского Возрождения и является встречи Нового года, самое время за- стиле и зоны спа площадью 1000 кв. м. одним из наиболее выдающихся и цен- бронировать номер в замке-отеле «Ка- Последний штрих в антураж «Кастель ных иллюминированных манускриптов, стель Монастеро». Обширное поместье Монастеро» вносит ресторан Wine Bar/ что когда-либо выставлялись на торги. с настоящим средневековым замком Restaurant, расположенный в старинном 150-страничная книга украшена миниа- XI века находится недалеко от Сиены погребе XIII века с высокими сводами. тюрами таких известных мастеров, как в долине Омброне, жемчужине Тоска- Стоимость проживания варьируется от Герард Давид, Герард Хоренбоут, Алек- ны, среди живописных холмов, кипари- 650 до 1150 евро за ночь, включая НДС сандр Бенинг и его сын Симон. Часослов совых аллей и виноградников Кьянти. и обслуживание, в зависимости от высоздавался для одного из представи- «Кастель Монастеро», был построен как бранной категории номера. Предложение телей нидерландского императорского монастырь, позже использовался в ка- действительно при проживании сроком двора и в коллекцию семьи Ротшильдов честве крепости, а затем – как загород- не менее трех ночей, по желанию возпопал лишь в XIX в. В 1938 г. прави- ный дом дворянской семьи Сарачини. можно продление. Детям до 16 лет доступ тельство Германии национализировало Сегодня курорт состоит из 75 номеров в спа-центр запрещен. glamapple.com столь ценный манускрипт и отправило его на хранение в венскую городскую библиотеку. В 1999 г. часослов вернулся к Ротшильдам и в тот же год ушел с молотка за 13,4 млн долларов – рекордную для иллюминированных манускриптов сумму. Его эстимейт на предстоящих торгах составляет 12–18 млн долларов. christies.com

Как год встретишь, так его и проведешь

REVOLUTION

№32

реклама

Лауреат Специального приза жюри «Часы года». Уникальный механизм МСТ с ручным заводом. Призмы последовательного вращения с индикаторами часа. Патентная система энергонакопления, 471 деталь, 81 рубин. Ручная сборка, сделано в Швейцарии. ТД «Жукоffка Плаза» Рублево-успенское шосее, д. 186 Тел. +7 495 635 3281

Тел. +4132 727 1201 info@mctwatches.com mctwatches.com

022 Пропаганда

Заклеймить навеки

Запущен сайт Poinçon-de-Geneve

6 ноября, в годовщину принятия закона о Женевском клейме, открылся сайт Poinçon-de-Geneve. В настоящий момент работают три раздела. На странице «История» читатель может ознакомиться, собственно, с историей создания организации, ее эволюцией за время существования, формированием требований, предъявляемых к механизмам и часам. В техническом разделе разъясняются критерии и детали отдельных функциональных тестов, описываются этапы и методы работы. Кроме того, работает международная база данных, которая содержит сведения о часах, помеченных Женевским клеймом с сентября 2013 г. Основные усилия в настоящее время направлены на создание архива всех «заклейменных» часов с 1886 г. – а это более миллиона экземпляров. Женевское клеймо является старейшим часовым сертификатом в мире, выданным нейтральной и независимой организацией. С 2011 г. на сертификацию принимаются не механизмы, а часы в сборе. С сентября 2013 года у сертификата существует QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. poincondegeneve.ch

Жизненный путь

Выставка Louis Vuitton на Красной площади

В начале декабря на Красной площади откроется необычная выставка, посвященная известным писателям, актрисам, танцовщицам и художникам – клиентам дома «Луи Вюиттон», для которых жизнь стала захватывающим приключением. Выбор жизненного пути и уверенность в себе привели каждого из них к встрече с «Луи Вюиттоном» и появлению новых глав в истории марки. София Коппола, Катрин Денев, Айседора Дункан, императрица Евгения, Грета Гарбо, Эрнест Хемингуэй, Альбер Кан, Франсуаза Саган, Владимир Спиваков, Шэрон Стоун, Джеймс Таррелл, графиня Орлова-Давыдова, Диана Вишнёва, великие князья Кирилл и Борис Владимировичи – их судьбы сходятся вместе в неожиданном окружении и сливаются в историю особых отношений с «Луи Вюиттоном». Их сундуки, сумки и личные вещи, а также изделия, созданные для них, будут представлены в павильоне, выстроенном по образцу сундука, некогда принадлежавшего князю Владимиру Орлову. Выставка открыта с 4 декабря 2013 г. по 19 января 2014 г. louisvuitton.ru

Все радости жизни

Зимний отдых в «Лисьей норе» Комплекс «Лисья нора» подготовился к зимнему сезону. С первыми морозами откроется большой каток. Лед регулярно обновляется и чистится, а с катанием по идеально гладкой поверхности справится и новичок. Когда уляжется снег, то можно будет устроить дружественные лыжные гонки по проложенным в окрестностях трассам. А еще

REVOLUTION

№32

зимой нет ничего интересней и увлекательней, чем кататься на санках с высоченной ледяной горки. Кстати, санки, коньки и лыжи не обязательно везти с собой; их можно взять напрокат прямо на месте. Вдоволь накатавшись, стоит пойти погулять, благо до леса рукой подать. Когда соберетесь в лес, не забудьте прихватить с собой яблоко или

морковку – покормить оленей. Они живут здесь в естественных условиях и не стесняются появляться на людях. И, конечно, приезжать в «Лисью нору» нужно никак не меньше, чем на выходные (а лучше и подольше задержаться): уютные коттеджи и гостиница на берегу озера всегда к вашим услугам. www.foxlodge.ru

024 События

Жан-Франсуа Хартвиг, Мишель Денисо и Стефан Линдер Новый бутик на Boulevard des Capucines, 12

Леонардо ДиКаприо

Торжественное перерезание ленточки Мирослава Дума

Ромен Грожан и Стефан Линдер

ЧАСЫ С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ

Грегори Фетусси

Гости вечера REVOLUTION

№32

Моника де Томас

Ромен Грожан

Себастьян Ожье и Ромен Грожан

Кад Мерад и Эмма де Кон

Мари Жиллен

TAG Heuer Carrera

Ноэми Ленуар

Фото: пресс-служба Tag Heuer

TAG HEUER ОТПРАЗДНОВАЛ -ЛЕТИЕ КОЛЛЕКЦИИ CARRERA ОТКРЫТИЕМ ФЛАГМАНСКОГО БУТИКА  ноября по адресу бульвар Капуцинов, дом , недалеко от оперного театра Гарнье, открылся флагманский бутик «ТАГ Хойера» в Париже. Открытие приурочено к празднованию в этом году -летнего юбилея коллекции «Каррера». Новый СЕО «ТАГ Хойера» Стефан Линдер лично приветствовал гостей, среди которых были известные гонщики и, конечно, знаменитый актер и давний друг марки Леонардо ДиКаприо. Новый магазин марки – сверкающий куб в  кв. м из стекла, стали и экзотического дерева – разместился между Bucherer Paris и Cartier, в «золотом треугольнике» люксовых бутиков. «Сейчас “ТАГ Хойер” на подъеме – заявил Стефан, – С нынешним магазином у нас уже  бутиков в  странах, и еще  откроются в  г., включая третий монобрендовый бутик в Париже на Елисейских Полях. За недавнее время мы открыли больше магазинов, чем любая другая люксовая фирма. А мы ведь только начали!»

025

Тигран Потикян Часы Corum

Давиде Монтанья

НАВЕСТИ МОСТЫ ЧИТАТЕЛИ REVOLUTION ОБСУДИЛИ ЧАСЫ CORUM  октября в ресторане «Ти-Бон» на Петровке открылась осенняя сессия ужинов про часы. В этот вечер гости собрались, чтобы обсудить часы «Корум». Бессменный спикер Алексей Кутковой вкратце поведал историю марки и рассказал об основных вехах в ее «жизни». Логотип компании – ключ, который символизирует способность «Корума» открывать сердца ценителей часового искусства, волшебным образом исполнил свое предназначение: каждый из гостей счел своим долгом примерить практически все представленные на ужине модели часов. Мужчины одинаково интересовались как новыми Admiral’s Cup, так и Golden Bridge. Дамы, погоревав немного, что женские «мосты» не успели к ужину, активно выбирали для себя часы из мужской линейки. Оно и неудивительно. Новаторы из «Корума» в свое время перевернули представление о часовом механизме, создав первый Golden Bridge. Прозрачный корпус позволяет во всех подробностях рассмотреть работу часов, а на нее, как на воду, можно смотреть бесконечно!..

Алексей Кутковой

Роман Белов и Ирина Рогожина

Алексей Малахов

Кирилл Сычев

Андрей Чернышов

Роман Франтов

Давиде Монтанья и Тигран Потикян

Фото: Александр Платонов

Сергей Малкин

Денис Пешков

За ужином

Илья Блохин

Декабрь 2013

REVOLUTION

026 События

Часы Roger Dubuis из коллекции Raff House Excalibur Quatuor

ПЛЕНЯТЬ ИСКУССТВОМ СВЕТ ЗАКРЫТЫЙ УЖИН ROGER DUBUIS В RAFF HOUSE  октября в «Рафф Хаусе» состоялась закрытая презентация последней часовой новинки от «Роже Дубуи» – часов Excalibur Quatuor. По этому случаю генеральный директор мануфактуры Жан-Марк Понтруэ посетил Москву, чтобы лично презентовать новинку клиентам «Рафф Хауса». Часы Excalibur Quatuor являют собой результат долгих инженерных разработок, определяющих новый уровень точности. Это первые в мире часы, выполненные из кремния и оснащенные сразу четырьмя модулями баланс-спираль, а четыре пружины в сочетании с пятью дифференциалами слаженно противодействуют силе гравитации. Проект «Рафф Хаус» создан для ценителей и собирателей редких сложных часов, и на ужин с ЖанМарком Понтруэ были приглашены друзья дома. Именно им была предоставлена возможность первыми в Москве увидеть Excalibur Quatuor и получить эмоциональное впечатление от общения с человеком, руководившим созданием этих часов.

Люк Рошеро, Жан-Марк Понтруэ и Рафаэль Папян

Рафаэль и Ирина Папян

Жан-Марк Понтруэ и Николай Черноног с супругой

Рафаэль Папян, Юлия Калашникова и Жан-Марк Понтруэ

Excalibur Quatuor

Рафаэль Папян REVOLUTION

№32

Люк Рошеро и Макар Саркисов (директор по продажам в Raff House)

Жан-Марк Понтруэ, Нара Папян и Дмитрий Еремеев

Юлия Калашникова и Ирина Папян

Фото: пресс-служба Roger Dubuis

Гагик Балаян и Жан-Марк Понтруэ

1413-1_1_adv_L-evolution_227x305_RU.indd 1

14.11.13 10:15

028 События

Ирина Рогожина и Роман Белов Алексей Кутковой

Часы Audemars Piguet

СЛОЖНОЕ ДЕЛО  НОЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ «АНТРЕКОТ» ЧИТАТЕЛИ REVOLUTION ОБСУДИЛИ СЛОЖНЫЕ ЧАСЫ AUDEMARS PIGUET Темой очередного вечера клуба читателей «Революшн» стали усложнения вообще и сложные часы «Одемар Пиге» в частности. Начинали обсуждать с начала начал, вспоминая Валле-де-Жу, беспрерывную историю марки в производстве именно сложных часов с  г. и требования к тем самым сложным часам. А минимальный набор функций в Grande Complication от «Одемар Пиге» прост и всего-то включает наличие четырех сложных устройств: минутный репетир, хронограф, вечный календарь и сплит-хронограф. Вот здесь уже немного поспорили: зачем совмещать философскиразмеренный минутный репетир и «вечно спешащий» хронограф? Но спорь не спорь, а требования к высокосложным часам у марки не менялись уже больше  лет. Впрочем, несмотря на разногласия в вопросах сложности, гости примеряли и выбирали сами часы с большим удовольствием и разошлись только ближе к полуночи.

Лариса Лукьянова Андрей Соснин, Ашот Камалян и Антон Юдин

Евгения Колпакова (Audemars Piguet)

Георгий Осоргин (Audemars Piguet) Илья Верболов

Денис Пешков

Яна Панякина (Audemars Piguet) REVOLUTION

№32

Михаил Гончаров

Ирина Гончарова

Константин Чистяков

Часы Audemars Piguet

Фото: Александр Платонов

Роман Михайлов

030 Пропаганда

Парк культуры и отдыха

БЛИЗ БОЛОНЬИ ОТКРЫЛСЯ PALAZZO DI VARIGNANA RESORT & SPA Текст: Анна Минакова

В

конце октября состоялось торжественное открытие отеля «Палаццо ди Вариньяна» (Palazzo di Varignana Resort & SPA). Расположен он близ Болоньи, в старинной деревне Вариньяна, ведущей отсчет своей истории со времен Римской империи: тогда здесь находился древнеримский город Клатерна. Отель находится на холме, оттого из номеров и ресторанов открываются прекрасные виды на Болонью и окрестные деревни. Тихий, спокойный, занимающий  гектаров парка «Палаццо ди Вариньяна» представляется прекрасным местом отдыха для итальянцев, влекомых гастрономией Эмилии-Романьи, но стоит ли сюда ехать туристу-иностранцу? Ведь гостиничный менеджмент очень на это рассчитывает, REVOLUTION

№32

и, кстати, особо стремится привлечь наших соотечественников: отель даже сертифицировали по программе «Русский ключ» и снабдили переведенными на русский брошюрами и русскоговорящим персоналом. Специально покупать билет Москва-Болонья, чтобы побывать исключительно в «Палаццо ди Вариньяна», представляется затеей странной, но вот в рамках большого путешествия по Италии или Эмилии-Романье посетить отель, вне всяких сомнений, стоит. После долгой дороги или шумного города этот комплекс на холме со старинным парком способствует полному умиротворению. Как рассказывает архитектор «Палаццо ди Вариньяна», главной сложностью было вписать новые строения в пейзаж

так, чтобы они не диссонировали со старинными постройками: на территории «Палаццо» находится историческая вилла  года – не бог весть какая редкость для Италии, конечно, но весьма

031

типичная загородная резиденция для Тосканы и Эмилии XVIII века. Вокруг нее – невысокие строения с номерами ( комнат, резервируя которые обязательно надо настаивать на номере с красивыми видами, ведь окна некоторых выходят в куда менее живописный внутренний двор), рестораном, спа-центром и залами для конференций. Отель, кроме всего прочего, уделяет внимание экологии: он оснащен солнечными батареями и прочими признаками заботы о природе. Ресторан «Иль Палаццо» на пять залов построен на модной ныне сезонной кухне. Но вне сезонов остаются болонские специалитеты – тальятелле, тортеллини, лазанья. Прибавьте к этому свежайшие пармезан, салями и мортаделлу, мест-

ное оливковое масло и бальзамический уксус – и идеальный обед готов. Под аккомпанемент местных вин, разумеется. Просто выпить и перекусить в хорошую погоду приятней даже не в зале ресторана, а в баре у бассейна. Спа-комплекс «Палаццо» примечателен скорее не процедурами (они как раз более чем посредственны), а расположенными на площади в  квадратных метров пятью банями и саунами и прекрасным бассейном, часть которого расположена на открытом воздухе. С этой открытой части открываются прекрасные виды на окрестности. Ну и, собственно, об окрестностях, Основанная этрусками Болонья находится всего в  минутах езды, в  минутах – Равенна и Феррара, в часе езды – Модена. ★

Что посмотреть? Местная достопримечательность новейшего времени – завод и музей «Ламборгини». Здесь можно отследить всю 50-летнюю историю марки по раритетным авто разных лет, сделать тест-драйв и побывать на производстве. И обратите внимание на стены – их украшают часы Blancpain, партнера «Ламборгини».

Декабрь 2013

REVOLUTION

032 Допрос

Еще подростком Филипп Делоталь начал изучать часовое дело. Получив высшее техническое образование, он продолжил совершенствовать свои знания: учился на дизайнера, геммолога, управленца. Делоталь сотрудничал с ведущими часовыми марками: Vacheron-Constantin, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe – сначала во Франции, а затем и в Швейцарии. С  года является директором по стилистике компании La Montre Hermès.

REVOLUTION

№32

Путь наверх ЧАСЫ ARCEAU LIFT КАК ОЧЕРЕДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО УВЕРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ LA MONTRE HERMÈS К НОВЫМ ВЫСОТАМ Беседовал: Денис Пешков

Э

той осенью внимательные к мелочам посетители магазина «Эрмес» на Рю-дю-Фобур-СентОноре наблюдали небольшое объявление о том, что в отдельном помещении представлена выставка часов компании, в оформлении которой принимал участие дизайнер австрийского происхождения Роберт Штедлер. Прославившийся своими весьма красивыми и интересными инсталяциями ныне парижский художник мастерски разместил в причудливых витринах несколько знаковых для компании часов, которые были объединены сложностью декоративных элементов корпуса и циферблата. Центральным же предметом экспозиции был красивый со всех сторон «летящий» турбийон под названием «Арсо Лифт» (Arceau Lift), в котором, по словам генерального директора «Ла Монтр Эрмес» (La Montre Hermès) Люка Перрамона, марке «удалось совместить высочайший технический уровень (а “летящий” турбийон – одно из самых привлекательных усложнений в часо-

вом деле) и характерные для “Эрмеса” художественные мотивы». Название модели – «Лифт» – весьма прозаично, но не лишено красивого романтического смысла: в  г. Эмиль Эрмес, потомок основателя компании, женился на Жюли Олланд («Нынешнему президенту Франции не родственница», – заметил журналистам в приветственном слове Перрамон). По случаю женитьбы был разработан вензель, который неоднократно обыграли в оформлении магазина на Рю-дю-Фобур-Сент-Оноре: узор, составленный из двух переплетающихся букв «H». Эта монограмма символизирует брачный союз двух семей, и один из таких вензелей, выполненный из железа, украсил лифт магазина. В числе тех, кому посчастливилось расспросить о новинке Филиппа Делоталя (директора по разработке и стилистике продукции «Ла Монтр Эрмес») и Маркуса Штадельмана (директора по маркетингу и коммуникациям «Ла Монтр Эрмес»), был ваш покорный журналист.

033

Турбийонов на рынке много, но мы отталкивались от идеи монограммы из двух «H». Если бы не родилась идея позаимствовать этот элемент оформления магазина, может, модель была бы совсем другой

Денис Пешков Ваша компания держит под контролем все производственные процессы, но далеко не все изготавливается под одной крышей собственными силами. Кто помогал вам создавать «Арсо Лифт»? Филипп Делоталь Мы стараемся в каждой области часового дела сотрудничать с лучшими специалистами. Например, механизмы продолжаем заказывать у «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier). Мы не делаем вид, что обходимся совсем без сторонней помощи. Но в данном случае калибр изготавливала фирма «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret) – один из ведущих независимых производителей турбийонов. Конечно, мы сперва подумали о «Воше», но такого турбийона у них в арсенале не оказалось, и выбор естественным образом пал на «Ла Жу-Перре». Что касается корпуса, то вы знаете, что сперва мы купили долю в компании «Жозеф Эрар» (Joseph Erard), потом приобрели контрольный пакет. Корпус

у «Арсо Лифта» золотой, и отвечал за него не «Жозеф Эрар», но сегодня эта фирма уже могла бы теоретически с этим справиться. ДП Почему вы решили выпустить турбийон? Ведь «Эрмес», казалось бы, компания, которую при всей утонченности отличает простота, спокойный дизайн. А турбийон – усложнение все-таки броское, кричащее, да и на рынке часов с турбийоном уже полно. ФД Изготовить турбийон не так тяжело, как, скажем, вечный календарь или минутный репетир. А кроме того, турбийон оставляет дизайнеру больше возможностей, дает больше творческой свободы, чем некоторые другие усложнения. Да, турбийонов на рынке много, но мы отталкивались от идеи монограммы из двух «H». Если бы не родилась идея позаимствовать этот элемент оформления магазина, может, модель была бы совсем другой. Маркус Штадельман Важно учесть еще одно обстоятельство. Хотя тур-

бийоны мы предлагали и раньше, это первый, созданный лично нами. Мы показываем клиентам, что растем над собой, осваиваем новые технологии. При этом основной задачей разработчиков было придумать что-то такое, что отличалось бы от всей массы остальных «летящих» турбийонов. ДП Расскажите, пожалуйста, как в «Ла Монтр Эрмес» принимают решения относительно новых моделей? Ну вот вы увидели на лифте вензель из двух «H», подумали, что неплохо бы вставить его в турбийон, а дальше? Вы как-то исследуете предпочтения покупателей, проверяете их возможную реакцию или просто идете на риск: посмотрим, что выйдет? ФД Все началось с мысли о том, что нужен турбийон, но эрмесовский, чтобы он не был похож на другие. Честно говоря, четыре года назад у нас уже был турбийон в коллекции Cape Cod (вышло десять штук) – к тому проекту я не имел отношения. Минус той модели был в банальности: она практичеДекабрь 2013

REVOLUTION

034 Допрос

Усложнения можно разглядывать не только со стороны циферблата, но также через «окно» на задней крышке золотого корпуса

REVOLUTION

№32

035 ски никак не выделялась на фоне того, что предлагали конкуренты. Итак, родилась идея про моно­ грамму, следующее решение – сделать турбийон открытым, свободным, не перекрывать его мостом, то есть вы­ брать «летящую» конструкцию. Потом я придумал повторить тот же мотив в резной крышке заводного барабана. В общем, мы шли к этому дизайну постепенно, заранее ничего известно не было. И только когда я определился

только в наших фирменных салонах; в обычных часовых магазинах, у внеш­ них распространителей, их не будет. Дело не только в производственных возможностях, но и в спросе. На дан­ ный момент нам уже пришло столько заказов, что мы все их выполнить разом не сможем. В этом году в продажу поступят 25–30 турбийонов и примерно столько же на следующий год. Хотя мы представляем часы только в октябре, производство началось гораздо раньше,

Hermès – компания многопрофильная, за счет «перекрестного опыления» создается потрясающая творческая атмосфера с эстетической стороной, я обратился в «Ла Жу-Перре», и мы стали смотреть, как это все воплотить в механике. Вот еще одна причина, почему «Арсо Лифт» мы считаем своим, эрмесовским: все началось с нашего замысла; технику подгоняли под дизайн, а не дизайн под технику. Специалисты «Ла Жу-Перре» сперва просчитали все конструкци­ онные решения – пропорции, где что расположить, – а затем зашел разговор об отделке. Этот этап тоже занял нема­ ло времени: самое трудное было найти оптимальное сочетание разных ее видов. Украшение циферблата и меха­ низма здесь тоже выдержано в нашем духе, мы использовали такие мотивы и техники, как «женевские полосы», узор в виде елочки, шлифовка в виде расходящихся солнечных лучей и т. д. ДП Сколько всего времени ушло на создание этих часов? ФД Два года. Шесть-семь месяцев на разработку концепции, а остальное – на техническое воплощение. ДП Вам пришлось понервничать? Бывало такое, что сон пропадал? ФД Когда занимаешься творческой работой, спать надо, а то идей не будет. Лучшая награда для дизайнера – увидеть реакцию людей. Да, часы – это прибор, многое зависит от технической стороны дела, но, если их восприни­ мают равнодушно, большого смысла в них нет. Часы должны ходить, но их главная задача – будоражить чувства. МШ Хочу только добавить, что творческий процесс в «Эрмесе» идет без спешки. Филиппа никто не подгонял, времени ему хватало, так что не спать ночами не приходилось. ДП Сколько «лифтов» вы планируете выпустить и как они будут распространяться? МШ Это ограниченная серия из 176 экземпляров – по числу лет, про­ шедших с основания дома «Эрмес». Они будут продаваться по всему миру, но

так что если в следующем году и сдела­ ем побольше экземпляров, то не намно­ го. На каждый «Арсо Лифт» уходит куча времени: 40 часов только на отделку, еще 40 на сборку механизма... ДП Когда их можно будет купить? МШ Уже можно. Часы, которые вы сейчас видели, продали вчера. За несколько дней, что мы показываем «Лифт», у нас уже купили три штуки. ДП У «Ла Монтр Эрмес» есть еще и специализированные часовые бутики… МШ Да, примерно двадцать магази­ нов: чисто часовые и ювелирно-часо­ вые. В конце октября один такой салон откроется в Шанхае (там мы пока были представлены не очень хорошо). А в но­ ябре ювелирно-часовой салон «Эрмес» появится в лондонском «Хэрродсе». ДП В каких городах и магазинах появится «Арсо Лифт»? МШ В основном в центральных салонах в больших городах: Париже, Токио, Нью-Йорке, Гонконге, Москве. Например, в Лилле, хотя там и очень милый магазин, «Лифта» не будет. Во Франции, наверное, ограничимся флаг­ манскими салонами на авеню Георга V и на Рю-де-Севр. Если вспомнить, что серия ограничена 176 экземплярами, а эрмесовских магазинов во всем мире 340–360, то ясно, что во все «Лифт» попасть не сможет. ДП Как вы планируете развивать часовое направление в будущем? Есть компании, которые, чтобы оправдать звание мануфактуры, сосредотачиваются на высокосложных моделях и собирают все производство под одной крышей. У вас подход пока другой: вы отталкиваетесь не от механики и усложнений, а встраиваете часы в уже знакомый вашим клиентам мир. ФД Да, мы и дальше будем развивать часовую коллекцию не как все, а поэрмесовски. Будем стараться отобра­ жать в часах то, что происходит внутри компании, насыщать их символикой,

историей, духом нашей марки. Дело, конечно, не в том, что нам просто хочется выделиться – своеобразие нуж­ но, чтобы не нарушить образ марки: должна чувствоваться логика в том, что «Эрмес» выпустил именно такую модель, а не какую-нибудь другую. МШ Хочу еще добавить, что Филипп активно осваивает новые техники. Такие как соломенное маркетри. Да, им занимаемся не только мы, но у нас оно выполнено по-особенному. Еще мы делаем золотое маркетри и предлагаем усложнения, которых больше ни у кого нет. Поскольку все такие вещи мгно­ венно не делаются, Филипп, конечно, уже знает, чем мы будем удивлять публику, через год и через два. В нашем арсенале появятся новые интересные приемы, которых практически нигде больше не увидишь. Некоторые свои модели мы называем исключитель­ ными, и по праву: иногда над ними трудится единственный специалист, владеющий той или иной техникой. Причем бывает, что раньше этот спе­ циалист с часами не работал. Соломен­ ное маркетри для нас изготавливает женщина, которая раньше занималась только мебелью. Мы уговорили ее попробовать сделать то же самое, но на гораздо меньшей поверхности. Прин­ цип работы не изменился, но ей при­ шлось искать новые подходы, приемы. Одним словом, ждите сюрпризов. ДП Напоследок разрешите задать личный вопрос. Я посмотрел ваше резюме и заметил, что вы нигде больше трех-пяти лет не работали. Почему? Вас прошлые места работы не очень устраивали? Вы их перерастали? Чем от них отличается «Ла Монтр Эрмес»? У вас очень довольный вид. ФД В жизни как бывает? Предста­ вилась возможность – ты сделал шаг вперед; представилась другая – еще один. Я стремился попасть в большую, серьезную компанию, поэтому сперва оказался в «Жежер», потом в «Патеке», а теперь вот в «Эрмесе». В каждом из этих мест я чему-то научился, у каждой компании в той или иной области накоплен большой опыт. Но самое зна­ чительное отличие «Эрмеса» в том, что это компания многопрофильная. Она выпускает 16 товарных категорий, за счет «перекрестного опыления» созда­ ется потрясающая творческая атмосфе­ ра. Люди обмениваются идеями, новые замыслы рождаются буквально на ходу. Все располагает к плодотворной сов­ местной работе. В целом, отношение к делу у ведущих часовых производите­ лей примерно одинаковое: все напира­ ют на качество работы и материалов, высокие характеристики. Но такой плодородной почвы, такой богатой пищи для идей, как в «Эрмесе», больше нигде не встретить. ★ Декабрь 2013 REVOLUTION

036 Допрос

ДОСЬЕ Энтони де Хаас, директор по развитию A. Lange & Söhne, начинал карьеру часовщика с того, что, заинтересовавшись часовой техникой, устраивался на работу в часовые мастерские в Голландии, откуда он родом. Набравшись опыта, он позвонил в компанию IWC, чтобы попробовать поступить туда на работу. После собеседования его пригласили на тестирование, и он за час справился с заданием, на которое квалифицированные часовщики обычно тратят три часа. На мануфактуре IWC он встретился с легендарным Гюнтером Блюмляйном, который в то время был поглощён проектом рестарта марки A. Lange & Söhne. Блюмляйн предполагал, что Энтони де Хаас присоединится к ланговской команде, но тот предпочёл набраться опыта в разработке сложных механизмов на знаменитой фабрике механизмов Renaud & Papi. Там ему снова довелось столкнуться с часами A. Lange & Söhne – ему поручили сконструировать фузейную передачу для часов Tourbograph “Pour le Mérite”, одних из тех четырех часов, что были представлены публике в октябре  года. В компании Lange Энтони де Хаас работает с октября  года.

   евро за калибр L

О ЧАСАХ GRAND COMPLICATION, САМОЙ ГРАНДИОЗНОЙ НОВИНКЕ В КОЛЛЕКЦИИ LANGE ЭТОГО ГОДА, РАССКАЗЫВАЕТ ЭНТОНИ ДЕ ХААС, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ A. LANGE & SÖHNE Беседовал: Алексей Кутковой

REVOLUTION

№32

037

A. Lange & Söhne Grande Complication Ref. 912.03

Ч

асы «А. Ланге унд Зёне Грэнд Компликейшн мод. .» (A. Lange & Söhne Grande Complication Ref. .) были представлены в самом начале этого года на женевском Салоне высокого часового искусства SIHH-. Несмотря на то, что показанный там со всеми мерами предосторожности первый прототип (возможно, он же и последний по причине чрезвычайно высоких затрат на его производство) был уже доведен до функционирующего состояния, работа над ним продолжалась. Часы показывали приватно, презентацию проводил сам Энтони де Хаас, который руководит процессом их разработки и изготовления. Часы дозволительно было лишь увидеть и оценить на слух их акустику, но не более того: никаких фотографий, никакой возможности взять часы в руки. Лишь осенью этого года часы впервые по-настоящему «вышли в люди»: их привезли на первую азиатскую выставку высокого часового искусства «Часы и диковинки», что прошла в конце сентября этого года в Гонконге. Поэтому пришла пора поговорить о часах «Грэнд Компликейшн» серьезно. Самое первое впечатление от этих часов можно высказать одним словом: классика. Классика не только в круглом корпусе розового золота и идеально

выполненном в полном соответствии с канонами эмалевом циферблате – классика в самом механизме, где воспроизведены все функциональные особенности часов, для которых в конце XIX в. было придумано специальное обозначение «высокосложные» (Grande Complication). «Воспроизведены» – это именно то слово, где кончается классика, о которой я начал здесь говорить, и начинается часовое дело по последнему слову техники (это звучит весьма близко к одному из лозунгов «А. Ланге унд Зёне»: «Ультрасовременная традиционность»). Обсуждением этой темы я хотел бы предварить интервью, взятое у Энтони де Хааса на том самом женевском салоне. Итак, современность. Во-первых, часы «А. Ланге унд Зёне Грэнд Компликейшн» по-современному очень большие. Пожалуй, даже излишне большие для тех, кто предпочитает компактные размеры часов: диаметр корпуса  мм, толщина , мм. В этом аспекте часы «Грэнд Компликейшн» превзошли даже предыдущего рекордсмена «Ланге» – часы «Ланге » (, мм на , мм). На мой взгляд, это правильно: и механизм можно сделать больше, то есть надежнее, и вообще – берешь часы в руки и понимаешь, за что плачены без малого два миллиона евро.

Во-вторых, производство калибра L часов «Грэнд Компликейшн» было бы весьма затруднено без использования современных технологий металлообработки, последовательно внедряемых на мануфактуре «Ланге». Также важен момент, относящийся к конструированию механизма: как поясняет Энтони де Хаас, механизм обвесили всевозможными предохранительными устройствами, не допускающими его поломки в самых обычных обстоятельствах (об этом я допрашивал его с особым пристрастием). Особо стоит отметить одну вещь, которая представляется чисто эстетической, но на деле таковой не является: это стальные колпачки, которыми закрыты сверху оба колонных колеса хронографического механизма. Известно, что так делает «Патек», и, казалось бы, «Ланге» можно упрекнуть в ненужном цитировании. Суть в том, что без этих колпачков никак не обойтись. Дело в том, что нужно было снизить до минимума вертикальный люфт рычага сцепления долевой секундной стрелки. Кстати, особенность механизма «Грэнд Компликейшн» в том, что эти колпачки, как и все остальные плоские стальные детали хронографического механизма отделаны с применением техники плоской зеркальной полировки, что Декабрь 2013

REVOLUTION

038 Допрос

Плоская полировка стальных деталей калибра L1902

роднит их с лучшими образцами сложных карманных часов XIX в. Впрочем, здесь лучше предоставить слово Энтони де Хаасу, человеку, который в течение семи последних лет возглавлял команду инженеров и часовщиков «Ланге», разрабатывавших механизм для наиболее сложных наручных часов марки «А. Ланге унд Зёне». Ведь хоть кто-нибудь бы проболтался до того! «Минутный репетир “Ланге”?» – «Да, разумеется, уж не полагаете ли вы, что мы не в состоянии этого сделать?» – «Это будет “Ланге ”?» – «“Ланге“ не может позволить себе сделать просто минутный репетир. Это будут особенные часы». Алексей Кутковой Энтони, хотелось бы услышать от вас, как главы команды разработчиков, об этих часах. Энтони де Хаас Это прототип новой сверхсложной модели «А. Ланге унд Зёне Грэнд Компликейшн». Циферблат эмалевый, пятичастный: помимо основного, четыре немного утопленных подциферблата, вставляемых по отдельности изнутри. Один из них – индикатор фазы Луны. Лунный диск выполнен из золота, «небо» – синяя эмаль. Обычно люди, слыша про сверхсложные часы, искушенно кивают: мол, знаем мы про минутный репетир, REVOLUTION

№32

хронограф, про дополнительную сплитстрелку, вечный календарь… Что ж, в таком случае можно сказать, что у нас не просто сверхсложные часы – они наисложнейшие. Хронограф однокнопочный, запускается, останавливается и сбрасывается нажатием кнопки на заводной головке, а вторая кнопка работает на сплит-функцию хронографа – управляет сплит-стрелкой. Помимо всего прочего, модель оснащена функцией большого боя. Нередко начинаешь об этом рассказывать, а собеседник тебе тут же: «Большой бой – как же, знаю, это когда четыре молоточка!» Должен пояснить: количество молоточков тут совершенно ни при чем. В нашем механизме боя, например, два молоточка и два гонга. Термин «большой бой» предполагает, прежде всего, что часы звонят не по нажатию кнопки, а автоматически в определенное время, причем каждые пятнадцать минут отзванивают не только порядковый номер четверти, но и текущий час. Я специально установил стрелки так, что скоро они покажут : и вы сможете насладиться боем в полной мере: сперва двенадцать ударов в низком регистре ( часов) и затем три – сдвоенным тоном (по количеству четвертей часа). Соответственно, спустя еще пятнадцать минут часы расщедрятся…

на один низкий удар (ведь на них как раз будет час дня). Если владельца утомляет столь частый звон, то с режима большого боя часы легко переключаются на малый: в этом режиме на ,  и  минутах механизм отбивает только четверти, часовой гонг молчит. В часах три барабана. Вращая заводную головку по часовой стрелке, заводите основной, а также дополнительный барабан долевой секундной стрелки; против часовой – барабан устройства боя. АК Хотите сказать, что включение режима боя не влияет на запас хода? ЭдХ Практически не влияет, судите сами: без боя часы идут  часов, с боем – , и, я вам скажу, это довольно внушительный показатель. И, конечно же, мы предусмотрели беззвучный режим – надо же как-то отключать бой на ночь… А теперь внимание: пора! (Часы бьют двенадцать раз и затем еще три. Собравшиеся аплодируют.) АК А если, предположим, у хозяина руки растут не из того места и он взял да и перевел часы в беззвучный режим во время боя? ЭдХ Бой прекратится, только и всего. Сломать часы таким образом нельзя. АК А если во время боя перевести стрелки?

039 ЭдХ Ничего не выйдет. Головка будет прокручиваться. Во время боя заводной вал полностью изолирован от основного механизма. Теперь о размере. Новая разработка –  мм в диаметре и  мм толщиной. Какие огромные часы, скажете вы. Но ведь вся эта емкость занята разнообразными механическими модулями. Можно было, конечно, постараться и сделать корпус на пару миллиметров тоньше, но мы не стали, ведь изначально предполагалось, что эти часы, в отличие от старых карманных с боем, будут пригодны для активного, повседневного использования. У моделей прошлого масса уязвимых мест. Так, если завод механизма боя подходил к концу, а стрелки еще шли по циферблату, часы заклинивало, а попытка переставить стрелки вела к поломке. Наши часы этих изъянов лишены: система устроена так, что при нажатии на скользящий рычаг репетира по окончании завода ничего не происходит. Кстати, обратите внимание на боковой скользящий рычаг репетиции: внешне он очень похож на те, что в обычных репетирах, однако в отличие от них он не взводит пружину репетира, ведь у нашего репетира отдельный заводной барабан. Скользящий рычаг поставлен лишь для того, чтобы часы начали отбивать текущее время, и не более. АК То есть благодаря отдельному барабану при работе репетира не расходуется энергия основной пружины? ЭдХ …чем, кстати, грешат многие часы с репетиром и большим боем. У нас благодаря дополнительному барабану этого недостатка нет. АК Что будет, если запустить репетир в момент, когда должен начаться бой? ЭдХ Если нажать на скользящий рычаг в :, то, как положено, сработает репетир, а в следующую минуту упадет четвертная гребенка и начнется бой. Если ровно в : – сработает только репетир, но сигнал в этом случае ничем не будет отличаться от большого боя. АК Расскажите о сплит-хронографе. Есть ли в нем изолирующее устройство, которое отводит рычаг возврата? ЭдХ Конструкция без изолятора, чистая классика. АК А возвратная пружина спиральная? ЭдХ Нет, обычная плоская толкательная пружина и классический рычаг с роликом. Хотели было придумать чтото более оригинальное, но, увы – так надежнее всего. АК Широко распространенная проблема – ролик рычага возврата догоняющей стрелки трется о сердцевидный кулачок. Как вы ее решаете без изолятора?

Калибр L1902, наиболее сложный механизм наручных часов в истории A. Lange & Söhne

В нашем механизме все рычаги отполированы с применением техники плоской зеркальной полировки. Скажете, мы сошли с ума, но мы довольны результатом. В истории часового дела такого никто не делал, по крайней мере, если брать наручные модели ЭдХ Все дело в тонкой регулировке – только с ее помощью часовщик может свести к минимуму падение амплитуды. Изолятора нет и в новом сплит-хронографе «» с вечным календарем ( Rattrapante Perpetual Calendar), и в модели Tourbograph, хотя механизм сплит-функции там работает превосходно. АК Сколько обычно составляет потеря амплитуды? ЭдХ Это зависит от системы, но в среднем она уменьшается градусов на . АК Сколько корректирующих кнопок у вечного календаря? ЭдХ По одному на каждую индикацию. Кстати, в том, что корпус большой, оказались свои плюсы: например, мы разместили на одном дополнительном циферблате сведения о месяце и годовом цикле (високосный год или нет), чего не удавалось сделать в модели «»: там надписи получились бы слишком мелкими. Точно так же и с минутным счетчиком хронографа: в новых часах шкала уже не на , а на  минут. В отличие от «Датографа» (Datograph), тут нет возвратной функции, а стрелка минутного счетчика обычная, без функции мгновенного переключения. АК На какой частоте работает баланс?

ЭдХ   пк/ч, поэтому у нас и есть долевая секундная, так называемая «молниеносная» стрелка, отмеряющая время с шагом в / секунды. И точность эта самая настоящая, хронографическая. Ведь бывает, что фирмапроизводитель снабжает часы долевой стрелкой со шкалой, никак не привязанной к частоте баланса, – в таком приспособлении я лично вижу мало смысла: вертится впустую, как ветряная мельница, годится разве что детали проветривать. Отмечу, что при изготовлении этого дополнительного сложного устройства есть определенная трудность: если долевую секундную стрелку долго не выключать, изнашивается тоненькое -зубчатое колесо! Пройдет некоторое время, и оно начнет стучать. Мы придумали, как с этим справиться, но я не могу разглашать подробности: проект пока на начальной стадии; мы непременно сделаем официальное объявление, познакомим вас с нашими разработками, но не на этом мероприятии – не в присутствии  журналистов [официальная цифра посетивших Женевский часовой салон SIHH- журналистов – прим. ред.]. АК Как долевая стрелка присоединяется к механизму? ЭдХ Там боковое зацепление. Декабрь 2013

REVOLUTION

040 Допрос 

1. Селектор включения боя: «R» (Ruhe) – режим тишины (бой выключен), «S» (Schlagen) – бой включен 2. Рычаг запуска минутного репетира

3. Селектор режима боя: «G» (Große) – большой бой, «K» (Klein) – малый бой. В карманных часах было Stunden & Viertel (бой часов и четвертей) и Viertel (почетвертной бой)





АК От «Ланге» мы всегда ждем чегото сверхъестественного, и новая модель действительно весьма впечатляет. Но, хотя понятно, что вы стремились к традиционности, все же остается вопрос: неужели нельзя было добавить в вечный календарь программу, учитывающую пропуск високосного года раз в сто лет? ЭдХ Увы, нет. Такой календарь, не побоюсь признаться, задача на данном этапе слишком сложная даже для «Ланге». В любом случае эти часы ознаменовали для нас новую эру. Для нас это первая полноценная разработка с боем. На нее ушли годы. За все семь или восемь лет, что я работаю у «Ланге», меня успели утомить расспросами: когда, когда же у нас выйдет минутный репетир? Я уже год спустя им сказал, что сделать его проще простого: берем швейцарский механизм, вставляем в наш «Датограф» – вот вам и минутный репетир. Но «Ланге», как известно, не ищет легких и проторенных путей, у нас были другие задачи, например, мы работали над коллекцией «», посвященной Фердинанду Адольфу Ланге. Вообще, у нас в Гласхютте часов с боем никогда не делали. В довоенных часах работы самого Ланге механизм боя был швейцарским. Когда я только пришел на фирму, у часовщиков на REVOLUTION

№32

этот счет было также весьма смутное представление. А между тем люди говорили: да, они, конечно, высококлассные специалисты, а выпустили бы модель с боем – цены бы им не было. Поэтому мы охотно взялись за эту неимоверно трудную задачу. С самого начала работали с огромным рвением и энтузиазмом, хотя вопросов возникало множество. Как делать гонги? Как рассчитать вес молоточков, размер пружин? И так далее. Ответы на вопросы искали путем проб и ошибок. Теперь, когда многие трудности позади, начинается самое интересное. АК Задняя крышка корпуса – из сапфирового стекла? ЭдХ Еще бы! Но показать вам поближе не рискну – это у нас единственный прототип, а салон еще не закончился; в этих часах завершенным можно считать только механизм. Уж на что часовщики усердные люди, но на одну окончательную отделку таких часов у них уходит год. Подождем до следующего раза. АК Итак, вы поставили себе срок – полтора года. ЭдХ Да, именно так. С этого Женевского салона и начинается отсчет времени. Сейчас у нас всего лишь один прототип, и можно было бы ограни-

читься его демонстрацией, но, полагаю, этот проект заслуживает большего, его необходимо реализовывать в мировом масштабе. Эти часы, я повторюсь, важная веха для наших часовщиков – первый прибор времени, снабженный механизмом боя. Нам есть о чем рассказать – об экспериментах, о том, как решались сложнейшие задачи. Не следует забывать, что до нас в Гласхютте никто ничем подобным не занимался; выпускали, конечно, сверхсложные карманные часы, но будем откровенны: носить их с собой каждый день не станешь. Теперь для нас открылся новый горизонт, поэтому странно, когда тебя постоянно спрашивают про минутные репетиры. Берите выше! АК Когда семь лет назад этот проект стартовал, реставрация часов №  еще не началась? ЭдХ Нет, уже шла. Этой карманной моделью впервые занялись в –  гг. и полноценно приступили к работе, кажется, в  г. А я пришел в  г. И все знали, что механизмы боя – мой профиль и что простого минутного репетира нам будет мало. Разбираясь с карманными часами, мы узнали много нового и теперь хотели изготовить что-то похожее в наручном исполнении, на каждый день. Могут возразить, что часы за такую цену

041 Циферблат 60-минутного счетчика (вороненая сталь) объединен с циферблатом указателя месяца и года по високосному циклу (золотая стрелка)

каждый день все равно не потаскаешь, – положим, но все равно у «Ланге» принцип: все наши часы должны быть пригодны для повседневного ношения. Я сам живое тому подтверждение: на днях попал в аварию, сработала подушка безопасности – часам хоть бы что. Разумеется, наши часы в обязательном порядке проходят испытания. Этим у нас в лаборатории занимается, в частности, Кристоф Шленкер (Christoph Schlenker). В ходе испытаний карманных часов мы выяснили, что механизм боя не лишен явного недостатка. Предположим, закончился завод у механизма боя, а часы продолжают идти. Гребенка опускается, механизм заклинивает, а когда владелец пытается перевести стрелки, часы тут же ломаются. То есть данная конструкция для современных часов не годится. Более того, надо полностью исключить возможность перевода стрелок во время боя. Нам есть о чем рассказать – взять хотя бы деталь, скрытую от глаз мно-

гочисленных журналистов. Дело в том, что в нашем механизме все рычаги отполированы с применением техники плоской зеркальной полировки. Скажете, что мы сошли с ума, но мы довольны результатом. В истории часового дела такого еще никто не делал, по крайней мере, если брать наручные модели. Вы представляете себе, чего стоит сделать плоскую зеркальную полировку длинного рычага хронографа… Конечно, хорошо, если бы все хронографы – ну или хотя бы «Датограф» – выходили с плоской зеркальной полировкой, но на такую кропотливую отделку у нас просто нет времени. Настоящая плоская зеркальная полировка узнается с первого взгляда: под определенным углом поверхность выглядит совершенно черной [на английском языке она так и называется: «черная полировка» – black polishing; прим. ред.]. В школе часовщиков в Голландии, где я учился, преподаватель говорил, якобы такой метод полировки крайне затратный

У нас не просто сверхсложные часы – они наисложнейшие

и никто его уже не применяет. Наверно, он и сам толком не знал технологии. Я ознакомился с ней уже потом, поступив на работу в «Рено э Папи» (Renaud & Papi). Когда я и Питер СпикМарин создавали первый минутный репетир, нужно было отполировать молоточки. Приклеиваешь деталь к специальному держателю и водишь круговыми движениями по цинковой пластине, постепенно уменьшая радиус. Потом аккуратно помещаешь под микроскоп с круговой подсветкой. Благодаря глубокому черному оттенку, каждая царапина видна… В общем, я провозился с молоточком весь день; под конец он выглядел просто идеально. А мне говорят: «Тони, ты, конечно, молодец, но ты перестарался – все фаски сточил. Ладно, не переживай: мы тебе специально дали старую заготовку, чтобы ты потренировался». Действительно, как тогда приходилось многому учиться, так и сейчас приходится. АК Реставрация карманной модели №  и ваши новые сверхсложные часы как-то связаны? ЭдХ Разумеется. В одних случаях эта великолепная карманная модель служила для нас источником вдохновения. В других – примером того, как делать не надо. Мы могли бы поставить перед собой задачу проще – ограничиться традиционным репетиром или традиционным большим боем. Нам откровенно говорили: «“Ланге” можно назвать лидерами, но только не по части боя». В отличие от Валле-де-Жу в Гласхютте нет традиции производства акустических часов. Правда, у нас выпускались отличные карманные приборы времени, но механизм боя для них специально закупали у швейцарцев, скажем у «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Для немцев главной была точность хода, а особой точностью сверхсложные часы не отличались: каждое серьезное сложное устройство, будь то сплит-хронограф, вечный календарь или большой бой, предполагает уменьшение амплитуды примерно на  градусов. Поэтому сейчас наша задача – отрегулировать часы таким образом, чтобы потеря не ощущалась. У часовщиков прошлого не было соответствующих инструментов, им такая регулировка была не под силу. АК Почему вы решили сделать шесть экземпляров? ЭдХ Мы изначально не знали, сколько экземпляров «Грэнд Компликейшн» сможем изготовить, недавно остановились на шести, хотя заказов поступает гораздо больше. Могли бы запланировать и двадцать штук, но клиентам пришлось бы ждать – лет. Для нас выход этих часов – событие исключительной важности, которому Декабрь 2013

REVOLUTION

042 Допрос предшествовали семь лет кропотливой работы. Конечно, мы умеем далеко не все. Вот, например, гонги. Специалистам из Ле-Локля или Валле-де-Жу достаточно сказать размеры, и те все сделают в лучшем виде; у нас таких мастеров нет. Мы начали изучать историю часового дела, углубились в книжки, начали экспериментировать, шли путем проб и ошибок – разочаровавшись в одной идее, тотчас рьяно брались за другую. Если тебе точно не известен ни размер, ни масса молоточка, то добиться звука, тем более нужной высоты и тембра, сразу не получится. Мы долго и упорно искали. Первым плодом поисков стал Zeitwerk Striking Time, а уже потом «Грэнд Компликейшн». АК Не планируете ли вы выпускать эти часы в, так скажем, упрощенном варианте, изъяв часть сложных устройств и «скрестив» с другой моделью, скажем с Lange ? ЭдХ По-моему, создавать какой-то отдельный удешевленный вариант ни к чему. Вынуть одно, вынуть другое… Слишком просто и совсем неизобретательно. Когда я говорю про новую эру, я подразумеваю не сам механизм, который можно будет перекраивать, а комплексные изменения. Система, технологии, которые мы разрабатываем сейчас, послужат нам в будущем. АК Мне как-то попался патент на конструкцию корпуса акустических часов, выданный фирме «Ланге», где среди изобретателей были Роберт Гребель и Стивен Форси. Что это был за проект? Связан ли он с этими часами? ЭдХ Нет, тот проект касался разработки новой конструкции репетира. Проект начался еще до моего прихода в компанию, в итоге мы его свернули. Ничего приемлемого добиться не удалось, а лепить монстра не хотелось. Возвращаясь к нашим часам. Помимо прототипа на выставке, в Гласхютте у нас в работе находятся еще два, из которых готов только один. Мы выбрали крайним сроком этой работы  г. У меня сразу пытались выпросить отсрочку: мол,  год – юбилейный и все такое, но мы не послушали. АК Скоро и «Грэнд Компликейшн» тоже отпразднует юбилей: семь лет вы над этой моделью уже работаете – осталось три года… ЭдХ Ну что вы, нам праздновать некогда, дел по горло. Испытания проводятся постоянно, мы что-то дорабатываем. Но результатами пока довольны. АК У меня есть книга о реставрации сверхсложных карманных часов №. Читается на одном дыхании, как хороший детектив. Не собираетесь ли написать что-нибудь про «Грэнд Компликейшн»? Не сомневаюсь, что REVOLUTION

№32

Материалы к ДНК-анализу часов Grande Complication

Часы №42500 – самые сложные карманные часы в истории марки A. Lange & Söhne. Работа над ними была завершена в 1902 г., и в том же году они были проданы жителю Вены за 5 600 марок. В 2001 г. часы поступили в департамент реставрации A. Lange & Söhne, и поскольку механизм находился в плохом состоянии, реставрационные работы проходили до 2009 г. Корпус охотничьего типа из розового золота гравирован сложным орнаментом, разработанным для A. Lange & Söhne профессором Граффом, сборный белый эмалевый циферблат состоит из пяти деталей. Механизм с ручным заводом, диаметр 71 мм, 833 детали, устройство боя с режимами большого и малого боя; минутный репетир; сплит-хронограф с 60-минутным счетчиком и долевой секундной стрелкой; вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор фазы Луны.

тут наберется на целый сборник рассказов. ЭдХ Насчет книги не знаю, но кое-какие планы на этот счет, конечно, есть. О своем долгом, непростом пути мы непременно расскажем. АК Этот прототип вы увезете назад в Германию? ЭдХ Да. Будем испытывать, причем не только на ударостойкость. В частности, попробуем урезать балансовое колесо и заставить часы идти в  раз быстрее – нас интересует, выдержит ли механизм долговременную работу, особенно долевая стрелка. Потом проверим, как сказывается воздействие температуры – будем нагревать до oC. Обычно нагревают до oC, но с этих хватит и oC. Часовщикам, понятно, не скажу. АК Предположим, у человека есть карманные часы «Ланге» и с ними произошло ровно то, о чем вы предупреждали: они стали, пока работал механизм боя, хотя и не сломались. Что нужно делать – идти к часовщику? ЭдХ Если они просто остановились, никуда идти не нужно. Заведите часы, вытяните головку и переведите время на три минуты назад – вновь сработает бой, поднимется упавшая гребенка, блокировавшая механизм, и все в порядке. А вот если владелец часов попытается перевести стрелки вперед, то может сразу сдавать в ремонт. Хоро-

шо, что у нас есть специалисты: они помогут. АК Зачем вы так долго держали свою разработку в тайне? ЭдХ Я неоднократно слышал, как люди возмущались: мол, все у вас такое сверхсекретное. Но увы, такова наша политика. Все эти годы о разработке знал лишь узкий круг посвященных. В мой отдел посторонним – будь то кто-то из ваших коллег, журналистов, или часовщик – вход воспрещен. Конечно, всегда есть опасность, что кто-то из твоего окружения раскроет тайну, но вроде бы в этот раз никто не проговорился. АК Удачных испытаний вашей модели. Надеюсь, тест на жаропрочность пройдет успешно. ЭдХ Ох, сомневаюсь. В любом случае важно выявить недостатки, понять, что можно исправить или усовершенствовать. Повторюсь: пускай корпус у часов и не самый маленький –  мм, – это сделано в интересах практичности. С толщиной тоже ничего поделать нельзя: она зависит от размера барабана, а барабаны для такой модели нужны большие. При том что обычно запас хода у моделей с боем составляет от  часов до  часа, мы довели показатель до  часов, и это уже немало. Что хорошего в том, чтобы пару раз включить репетир и потом заново заводить пружину? ★

043

Изучаем матчасть A. LANGE & SÖHNE GRANDE COMPLICATION REF. . Ограниченная серия из  экземпляров

Механизм

Калибр L1902 с ручным заводом, диаметр 40,5 мм, толщина 14,2 мм. Произведена настройка точности хода в пяти положениях. Платины и мосты изготовлены из нейзильбера, балансовый мост гравирован вручную, стальные рычаги хронографа отделаны с применением плоской зеркальной полировки. 876 деталей, 67 камней, из них 7 в привинченных золотых шатонах. Анкерный ход гласхюттовского типа, анкерная вилка и анкерное колесо

изготовлены из 18-каратного золота. Ударостойкий баланс с регулировочными винтами; балансовая спираль наивысшего качества, изготовленная в мастерских Lange, частота 18 000 полуколебаний в час, прецизионная система настройки положения равновесия баланса с боковым винтом и пружиной формы «лебединая шея». Запас хода при полном заводе: базовый механизм – 30 часов; в режиме большого боя – 30 часов; в режиме малого боя – 42 часа.

Функции

Указание времени – часы и минуты; устройство боя с режимами большого и малого боя; минутный репетир; сплит-хронограф с минутным счетчиком и долевой секундной стрелкой;

вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца и високосного цикла, индикатор фазы Луны.

Корпус

Розовое золото, диаметр 50 мм, толщина 20,3 мм.

Циферблат

Сборный эмалевый циферблат из пяти деталей. Стрелки из розового золота, стрелка минутного счетчика, сплит-секундная стрелка и долевая секундная стрелка из вороненой стали.

Ремешок

Вручную прошитый ремешок из красновато-коричневой крокодиловой кожи с раскладывающейся застежкой Lange из розового золота.

Декабрь 2013

REVOLUTION

044 Прайм тайм

Победители Гран-при фотографируются с Карло Лампрехтом (президент оргкомитета часового Гран-при Женевы – 2013, слева) и Ули Маурером (президент Швейцарской конфедерации, в центре)

«Большой театр», да не тот, а женевский, в нем по традиции проходит церемония вручения призов Гран-при REVOLUTION

№32

045

Гран-при часового искусства Женевы: генерация номинаций И ИНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ГРАН-ПРИ, ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ КОТОРОГО ПРОШЛА В ЖЕНЕВЕ  НОЯБРЯ СЕГО ГОДА Текст: Алексей Кутковой

После спорного во многих смыслах благотворительного аукциона «Оунли Уоч» этого года – мероприятия, которое пару лет назад воспринималось как достойный конкурент Гран-при часового искусства Женевы, как минимум по интересу, который оно вызывало у публики, итоговую церемонию Гран-при я ожидал с нетерпением. Вот он, может быть и не исторический, но хороший шанс перехватить инициативу из слабеющих рук устроителей монакского часового шоу. Итак, теперь мы можем проанализировать, чем завершилось шоу женевское. Разумеется, начнем с победителя. Лучшими часами года признаны часы Constant Escapement L.M. фирмы «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), они получили Гран-при «Золотая стрелка». Какое-то время я раздумывал, что означают буквы L.M., вдруг появившиеся в названии этих часов. На сайте «Жирар-Перрего» я не нашел никакой информации по этому поводу, как вдруг меня осенило: в литерах L.M. зашифровано имя Луиджи Макалузо, прежнего владельца и руководителя фирмы, который затеял проект разработки

новаторского механизма Constant Escapement. Были ли у этих часов достойные конкуренты? Разумеется, в этом году появилось не меньше десятка часов, что могли бы претендовать на Гран-при, если бы… Если бы не темное наследие прежнего Гран-при, устроители которого умудрились испортить отношения с большей частью принципиальных игроков на рынке высококлассных часов. Уже то говорит о проблемах, что две главные женевские марки – «Патек» и «Вашерон» – это шоу в последние годы игнорируют. Я отдаю себе отчет в том, что всем мил не будешь, но победа «Жирар-Перрего» была бы во сто крат более весомой, если бы часы соревновались с ультратонким автоматическим турбийоном «Бреге», новыми патековскими «калатравами», вашероновским ультратонким минутным репетиром, бланпеновским «Батискафом», «таинственным» турбийоном «Картье», журновскими часами Chronomètre Optimum (да и юбилейный турбийон на высоте, уж лучше бы таким часам дали Гран-при, чем провальному «сентиграфу» в свое время)… И это далеко не полный список.

Идем далее. Приз «Часы сверхсложные» достался модели  Rattrapante Perpetual Calendar, новой замечательной разработке «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), выполненной в присущем этой марке неоклассическом стиле (и механизм, и дизайн). Соперники были достойные, взять хотя бы DB Perpetual Calendar Tourbillon «Де Бетюна» (De Bethune). Победа марки «ДеЛано» (DeLaneau) в номинации «Часы женские» также воспринимается как достойная, так как в этом году «ДеЛано» представила очень сильную коллекцию, пусть большинству из них лучше было бы соревноваться в «декоративной» категории. Однако серия Rondo Translucent с гильошированными циферблатами, покрытыми полупрозрачной эмалью, идеально подходит именно к этой номинации. Очень сильная подборка была во впервые появившейся в Гран-при номинации «Женские сложные часы», так что, не зная результатов, было бы трудно даже назвать фаворита. Например, вполне могли бы победить часы Epure Tourbillon Vitis фирмы «Бушерон» (Boucheron), Attrape-moi… фирмы «Шоме» (Chaumet),

Лучшими часами года признаны часы Constant Escapement L.M. фирмы Girard-Perregaux. Гранпри «Золотая стрелка» получал гендиректор Girard-Perregaux Микеле Софисти, назначенный на эту должность с год назад. А в литерах L.M. названия часов, по-видимому, зашифровано имя Луиджи Макалузо, прежнего владельца и руководителя фирмы, который затеял проект разработки новаторского механизма Constant Escapement.

Декабрь 2013

REVOLUTION

046 Прайм тайм хронографом. Это все равно, как если бы кто-нибудь на шоу концептуальных автомобилей приехал, например, на «Пассате». Машина хорошая, но не к месту. Часы Logical One Ромена Готье победили в этой номинации; увы, за бортом номинации остались такие интересные сложные часы как Sequential One S фирмы MCT, Quartime Константина Чайкина, Moon Orbiter фирмы «Ромен Жером» (Romain Jerome)…

Lady Arpels Ballerine Enchantée Среди новаторских часов фирмы Van Cleef & Arpels – приз было очень тесно, там же «Часы сложные женские» соревновался и победитель из жюри, это же номинация Гран-при – часы Constant Constant Escapement L.M. фирмы Girard-Perregaux – Гран-при «Золотая «Часы инновационные», а не Escapement L.M. Так что можстрелка» «Часы традиционные»! но предположить, что Deep И совершенно непонятно, Space Tourbillon Вьяннея лотые до последней детали Recital  Tourbillon Miss Alexпочему приз в категории Альтера при голосовании andra фирмы «Бове» (Bovet)… Classica фирмы «Жюльен «Часы ювелирные» взяла Кудре» (Julien Coudray)… Зато взял второе место, но, тем Сильная конкуренция в данмодель L’Heure du Diamant не менее, это замечательное в номинацию попали Horoной категории воодушевляфирмы «Шопар» (Chopard). достижение замечательного logical Machine No. фирмы ет: действительно, женские часовщика. Соперники были Нисколько не сомневаюсь MB&F – это, безусловно, сложные часы – это одна из в том, что «Шопар» – один из очень сильные, например, наиболее важных тенденций интересные часы, но лучше лидеров на рынке высобы поставить их в другую коклассных ювелирных номинацию, например, в нечасов, но приз ведь дают не понятно почему пропавшую за лидерство и не за многоиз Гран-при этого года «Часы летние заслуги, для этого дизайнерские». В «часах можно было бы придумать инновационных» нормально специальную номинацию смотрелись бы Masterpiece (тем более что в этом году Seconde Mystérieuse фирмы изобрели несколько новых). «Морис Лакруа» (Maurice Создается такое впечатление, Lacroix), мимо номинации что члены жюри посчитапопали замечательные ли главным, чтобы было дайверские часы Heritage побольше бриллиантов, а на Black Bay фирмы «Тюдор» (Tuтакие важные в ювелирных dor) – им бы в спортивные, часах аспекты, как изобревот пусть бы там с «Зенитом» тательность, форма, цвет, и посоревновались.

1815 Rattrapante Perpetual V-8R фирмы Voutilainen – приз «Часы очевидно, они обратили Также странно в ноCalendar фирмы A. Lange & Söhne) мужские» минимальное внимание. «Часы сверхсложные» минации «Часы мужские Вооружившись конспиролочасы Excalibur Quatuor сложные» выглядел тот же гическим методом, можно фирмы «Роже Дюбуи» (Roger «Тюдор» с автоматическим в развитии современного вычислить, например, что Dubuis) или же Slow Runner часового дела. приз должны были взять фирмы «Антуан Мартин» Очень рад за Кари Вутиболее достойные победы (Antoine Martin). Также осталайнена, часы V-R коточасы Grace Ruby фирмы лось немало очень сильных рого выиграли приз «Часы экземпляров за бортом, мужские». Однако следует например Time Pyramid сказать, очень странная фирмы «Арнольд энд Сан» получилась подборка в этой (Arnold and Son), там же категории на стадии предваоказались замечательные рительной селекции – в чичасы Cinema российской сло финалистов не вошли мануфактуры «Константакие часы, как прекрасные тин Чайкин» (Konstantin Octo фирмы «Булгари» (BulChaykin, я бы дал им шанс gari, хотя я предпочел бы в этой категории), модель видеть на циферблате назваExcalibur Quatuor в кремниние Gerald Genta), эстетские евом корпусе фирмы «Роже Epure фирмы «Бушерон» Дюбуи», за которую жюри с автоматическим мехапочему-то не проголосовало, низмом «Жирар-Перрего», предпочтя тому же «Куатюподчеркнуто-механические Rondo Translucent Champagne Logical One фирмы Romain Gauthier – приз «Часы мужские ору», но в корпусе розового Gravity Water фирмы «Армин фирмы DeLaneau – приз «Часы женские» золота. Послушайте, господа сложные» Стром» (Armin Strom), зоREVOLUTION

№32

047 были весьма достойные соперники, например, часы Zenith Pilot Montre d’Aéronef Type  GMT, которым я дал бы этот приз за чудную рельефную заднюю крышку громадного -миллиметрового корпуса, а еще Питеру Спик-Марину за Spirit Mk, да и хронограф Tudor Fastri-

Deep Space Tourbillon Vianney Halter – приз «Часы инновационные»

«ДеЛано», но раз уже «ДеЛано» – лучшие женские часы, то в ювелирных их можно и подвинуть. Безумству храбрых поем мы песнь! Лучшие декоративные часы – Mademoiselle Privé Camélia Brodé фирмы «Шанель» (Chanel) с украшенным вышивкой циферблатом (здорово, когда форма

Mademoiselle Privé Camélia Brodé фирмы Chanel – приз «Часы декоративные»

der Black Shield в корпусе из черной керамики тоже убедителен и хорош (в «Тюдоре» в очередной раз обогнали «Ролекс», сделав керамический корпус). И тут мы подходим вплотную к «Тюдору». Странные ощущение вызывает приз «Возрожденная марка», который вручили

L’Heure du Diamant фирмы фирмы Chopard – приз «Часы ювелирные»

соответствует сути). У этих часов были очень сильные соперники, так что пора уже давать Гран-при декоративным часам. Также очень сильная подборка была в часах спортивных (здесь «Тюдор Пелагос» смотрелся на своем месте). Победили часы El Primero Stratos Flyback Striking th фирмы «Зенит» (Zenith), и это очень здорово: в «Зените» целенаправленно развиваEl Primero Stratos Flyback Striking ют спортивную коллекцию.

10th фирмы Zenith – приз «Часы Хотя, на мой вкус, все часы спортивные» из номинированной семерэтой фирме. Хотелось бы ки – лучшие. спросить у многоуважаемых Приз «Маленькие стрелчленов жюри – какая же ки» достался Рихарду Хабона «возрожденная», коль рингу за его часы Jumping ее никто не закрывал? Да, Second Pilot, но здесь также

действительно, долгое время в «Ролексе» считали излишним хоть как-то пропагандировать эту марку, полагая, что если она где-то продается, то и хорошо, а лучшего и желать не надо. Несколько лет назад «Тюдор» возглавил энергичный, может быть, даже отчасти излишне, гендиректор Филипп Певерелли, и он добился того, что брат младший вышел из тени брата старшего, и временами начал его опережать. Раз все равно изобретали номинацию, назвали бы ее «За выход из тени старшего брата», что ли.

Heritage Black Bay фирмы Tudor – Другие, положительные, приз «Возрожденная марка» эмоции вызывает приз И наконец, абсолютно «Открытие», который дали положительные эмоции от марке «Рессанс» (Ressence) спецприза жюри, который за часы Type . Здесь все получил лучший независимый часовщик современности и гуру тонкой окончательной отделки Филипп Дюфур. Подводим итоги. Гранпри сделал серьезный шаг вперед, добавив номинаций: сейчас их полтора десятка по сравнению с прошлогодними десятью (что им раньше, жалко было, что ли?). Организаторам не удалось заново подружиться с группами и солидными независимыми марками, но, по меньшей мере, не разругались с теми, кто их продолжает поддерживать своим присутствием (например, Гран-при ушел Jumping Second Pilot фирмы Habring2 – приз «Маленькие стрелки» группе Франсуа Пино, которой сейчас принадлежит «Жирар-Перрего»). И это правильно – марка молодая, очень позитивные результано успела сделать превосходты, позволяющие надеяться ные часы. Впрочем, с кем на то, что в будущем Гранона соревновалась – непопри станет более представинятно, такое впечатление, тельным и, следовательно, что номинацию придумали интересным. ★ в последний момент.

Часы Type 3 фирмы Ressence – приз «Открытие»

Филипп Дюфур – специальный приз жюри Декабрь 2013

REVOLUTION

048 Прайм тайм

PATEK PHILIPPE SKY MOON TOURBILLON МОДЕЛЬ  МЕХАНИЗМ: калибр RTO 27 QR SID LU CL с ручным заводом; индикация часов и минут; минутный репетир; турбийон; вечный календарь с тремя окошками и секторной стрелкой указателя даты; индикация фазы Луны; индикация звездного времени; запас хода 48 часов. КОРПУС: 18-каратное белое золото; диаметр 42,8 мм. РЕМЕШОК: крокодиловая кожа.

REVOLUTION

№32

049

Скульптура на запястье В ЖЕНЕВЕ PATEK PHILIPPE ПРЕДСТАВИЛ SKY MOON TOURBILLON МОДЕЛЬ  Текст: Джек Форстер, Степан Бранд

Модель, о которой пойдет речь в этой статье, скорее всего, не видели даже искушенные знатоки современного часового дела, державшие в руках большинство новинок последних лет. Турбийон «Скай Мун», модель  (Sky Moon Tourbillon), фирмы «Патек Филипп» (Patek Philippe) – часы исключительно редкие: в год появляется всего два-три экземпляра. Суммы за них выкладывают такие, что даже не будем на них

низма является турбийон, в данном случае снижающий погрешность хода до -/+ с. в сутки. «Скай Мун» также оснащен вечным календарем и минутным репетиром с двумя спиральными кафедральными гонгами, дважды огибающими механизм. Перечисленных достоинств уже достаточно, чтобы считать «Скай Мун» абсолютным шедевром хронометрического зодчества, но на этом их длинный список только начинается.

На глубокую рельефную отделку корпуса гравер тратит более  рабочих часов останавливаться: все равно не по карману. Однако даже наличие достаточно тугого кошелька еще не гарантирует вступления в клуб счастливых обладателей диковинки. Такая возможность представляется только тем, кто уже зарекомендовал себя в качестве опытного преданного коллекционера патековских сложных механических часов. Модель  прославилась как самые сложные наручные часы за все  года существования женевской фирмы. Говорить об этих часах в целом и об отдельных их частях можно только в превосходной степени. Как видно по названию, одним из сложных устройств меха-

С тыльной стороны корпуса находится самое интересное, а именно – особый циферблат со звездной картой. Есть там и стрелки – часовая и минутная – для индикации звездного времени, которое противопоставляется среднему солнечному времени (его также называют гражданским), что показывают стрелки на циферблате с лицевой стороны. Напомним, что в основе звездного времени лежит период возврата той или иной звезды в определенную точку на небосводе, другими словами – протяженность одного полного оборота Земли вокруг своей оси относительно звезд, но не Солнца (хотя Солнце тоже звезда).

Эту протяженность иногда путают со средними солнечными сутками: пока солнце вновь занимает место в определенной точке небосвода, земной шар успевает повернуться чуть более чем на º. Происходит это потому, что Земля, вращаясь вокруг своей оси, одновременно перемещается по орбите вокруг Солнца, и вследствие ее орбитального движения имеет место параллактическое смещение. В результате средние солнечные сутки немного превышают время одного полного оборота нашей планеты относительно звезд. Уравнение времени, то есть разница между средним солнечным временем и истинным солнечным временем, достигающая в некоторые дни почти  минут, в данной схеме, естественно, не учитывается. А прочие звезды так сильно удалены от Земли, что вызванная суточным параллаксом погрешность измерений практически ничтожна и ее не принимают во внимание. Если общепринятые средние солнечные сутки составляют  часа, то звездные сутки чуть короче:  часа  минут , секунды. Именно за это время делает один полный оборот прозрачный стеклянный диск с нанесенной на него картой звездного неба, и на основании именно этого интервала отрегулировано движение стрелок с тыльной стороны «Скай Муна». Там также отображена траекто-

В «Патеке» эти часы назвали «скульптурой на запястье», и не зря: в часах нет такой металлической детали, над которой не потрудился бы мастер-гравировщик. Корпус гравирован полностью, включая ушки крепления ремешка со всех сторон, также гравированы заводная и корректирующая головки, скользящий рычаг запуска репетиции, застежка ремешка, даже часовая и минутная стрелки. Основа эмалевого циферблат также гравирована вручную. Модель  прославилась как самое сложное часовое изделие за все  года существования женевской фирмы. Говорить об этих часах в целом и об отдельных их частях можно только в превосходной степени. Как видно по названию, одним из усложнений является турбийон, минимизирующий погрешность точности.

Декабрь 2013

REVOLUTION

050 Прайм тайм рия движения Сириуса. Для привода стеклянного диска по его кромке идут зубцы, которые прикрыты ободком и снаружи не видны. Под прозрачным стеклянным диском имеется другой диск. На нем есть окошко, служащее индикатором фазы Луны. По мере того как этот диск совершает один оборот в течение лунных суток, окошко перемещается, показывая траекторию движения спутника Земли. Лунные сутки длиннее солнечных и в среднем составляют  часа  минут , секунды. Таким образом, на этой модели представлены три «вида времени»: среднее солнечное (обычная часовая и минутная стрелки на лицевом циферблате), звездное (стрелки на тыльном циферблате и движущаяся карта звездного неба) и лунное. Разумеется, для индикации двух последних механизм часов был сильно усложнен, что, однако, не сказалось на точности показаний, которая остается выше всяких похвал. Погрешность звездного индикатора составляет , секунды за сто лет, лунного – , секунды, ну а индикатор фазы Луны отстает за один лунный месяц не более чем на , секунды. Обычно индикаторы звездного времени с помощью понижающей передачи приводятся часовым колесом. Но часовое колесо – часть стрелочного механизма, находящегося под лицевым циферблатом, а циферблат звездного времени расположен на тыльной стороне корпуса. Поэтому проектировщикам «Патека» пришлось изобрести новый способ привода «небесных» указателей. В «Скай Муне» они соединены непосредственно с заводным барабаном, скорость вращения которого, естественно, через зубчатые передачи диктуется спусковым устройством. Оборот часового колеса длится  минут, в то время как заводной барабан совершает один оборот за целых  часов, поэтому передаточных колес для обеспечения астрономической индикаREVOLUTION

№32

ции понадобилось меньше обычного. До мая  г. «Скай Мун» существовал только в виде модели , на которой для индикации календарных данных служат маленькие подциферблаты со стрелками. В нынешней модели используется тот же фирменный калибр (RTO  QR SID LU CL), но с одним важным отличием: день недели, месяц и год (по четырехлетнему циклу високосных лет) отображаются в окошках. Дату показывает специальная стрелка на секторном циферблате, а кроме того, на лицевой стороне часов отображается фаза Луны. Технически у моделей  и  очень много общего; основные различия связаны с деталями оформления. Модель  заключена в корпус из белого золота с глубокой рельефной (обронной) гравировкой. На диск указателя фазы Луны и циферблат нанесена горячая эмаль, а именно – выемчатая эмаль (эмаль заполняет выемки в подложке из белого золота) и перегородчатая (на подложку припаивают узор из невероятно тонкой, уплощенной золотой проволоки, помещают в зоны между этими перегородками эмалевый порошок и затем обжигают). Такое изысканное оформление свидетельствует об исторической преемственности моделей «Патека». За день до того как новый «Скай Мун» был официально представлен публике в патековском салоне, мы отправились в музей компании. Если вы там не были, вы, скорее всего, решите, что в нем просто выставлена богатая коллекция редчайших фирменных моделей. Но этим экспозиция не ограничивается: посетители могут также увидеть одно из лучших собраний редких, ценных и исторически значимых часов разного типа. Едва ли найдется хоть один известный мастер или фирма, чьи работы не были бы здесь представлены. Экспонаты поражают воображение количеством и разнообразием, а также возрастом отдельных экземпляров. Раздел, посвя-



1. Калибр RTO 27 QR SID LU CL с ручным заводом, вид с оборотной стороны со снятым блоком астрономической индикации 2,3. Patek Philippe Sky Moon Tourbillon модель 6002 



051 щенный ранним пружин­ ным часам XVI–XVII веков, сам по себе достоин целого музея. За полдня, проведен­ ные в этом интереснейшем месте, мы, среди прочего, увидели такие сокровища, как одни из самых первых настольных пружинных часов, сделанные в первой половине XVI в. провансаль­ ским мастером Пьером де Фобисом; симбиотические настольные часы La pendule sympathique Бреге; резонанс­ ные часы Антида Жанвье с двумя маятниками; выда­ ющуюся карманную модель XIX в. с механизмом посто­ янной силы, изготовленную

копии и репродукции. Их нужно увидеть собственны­ ми глазами, а иначе нельзя представить себе невыра­ зимые в словах объемность изображения, тонкость и из­ ящество контуров, переливы цветов, игру света и тени. Творения Сюзанны Рор, бесспорно, задают стандарт качества в невероятно труд­ ном для освоения искусстве эмалевой миниатюры. «Патек Филипп» всегда стремился сохранить этот редкий декоративный жанр, и циферблат «Скай Муна» – очередное тому подтвер­ ждение. Оформление часов зарождается во множестве

На белом золоте выгравирована причудливая растительная арабеска, в которую вплетены элементы креста Калатравы и логотипа компании прославленным американ­ ским часовщиком Альбертом Поттером, и множество дру­ гих восхитительных образ­ цов часового искусства. Для того, кто впервые посетил музей «Патека», не менее интересным будет увидеть чудесные миниа­ тюры художника по эмали Сюзанны Рор (Suzanne Rohr), которая известна не только превосходным качеством своих изделий, но и тем, что избегает публичности и сотрудничает только с «Патеком». Ее конек – вос­ произведение в миниатюре шедевров старых мастеров живописи, и можно сказать без преувеличения, что у нее это занятие превратилось в особый вид искусства. Со­ здание эмалевых миниатюр очень трудоемко, требует большой сосредоточенности и точности движений. На то, чтобы завершить одну мини­ атюру для карманных часов, иногда уходит целый год. Очень медленно, тончайшей кистью (зачастую из одного лишь собольего волоска) Сюзанна Рор создает насто­ ящие шедевры, которые значительно превосходят по своей ценности любые

эскизов, нарисованных карандашом, чернилами, акварелью и только вручную: никакого компьютера. Когда эскизы готовы, за работу берутся гравер и художник по эмали. Во время пре­ зентации художественный директор «Патека» Санд­ рин Стерн (Sandrine Stern) рассказала нам, что цвета, получаемые во время обжига эмали, естественным обра­ зом отличаются от тех, что на эскизе, и поэтому главное, что стараются воплотить эмальер и гравировщик, – это графическая вырази­ тельность, яркость и образ­ ная полнота изначального рисунка. Циферблат и фон лунного диска выполнены в сочном, переливающемся синем цвете очень глубокого оттенка, а две «луны» нарисо­ ваны горячей эмалью серых оттенков. Чтобы изготовить этот сложный циферблат, по­ надобился многократный об­ жиг при температуре 850ºC и выше, и малейшей ошибки было бы достаточно, чтобы все испортить: эмаль могла запузыриться, потрескаться – чего только не случается. Труд гравера ничуть не легче. Работа настолько тон­

кая, что, как и эмальер, он пользуется бинокулярным микроскопом, пусть даже и относительно небольшого увеличения. Корпус «Скай Муна» украшен причудливой растительной арабеской, в которую вплетены элемен­ ты креста Калатравы, логоти­ па компании. Объемный эф­ фект орнамента достигается за счет глубины гравировки и ее безупречного качества. Ни одна поверхность корпуса не осталась без внимания гравера, который на украше­ ния не поскупился; отделке подверглись даже элементы фона, разделяющие разные части орнамента. Работа над гравировкой одного корпуса занимает более 100 часов. Но даже сейчас разговор о неисчислимых достоинст­ вах модели 6002 заканчивать рано. Некоторые выдающие­ ся достижения декораторов спрятаны так глубоко, что увидеть их, скорее всего, не сможет даже владелец. Тем же, кто побывал на презентации, посчастли­ вилось проникнуть и в эти тайны. Речь идет о техниках отделки механизма, кото­ рые применяются только в самых роскошных моделях, занимающих место на недо­ сягаемой вершине часового олимпа: «женевские полосы», зеркальная полировка сталь­ ных деталей (моста турбийо­ на и молоточков репетира), зубцов и трибов; филигран­ но снятые фаски на колесах, платинах и мостах (линии внутренних углов острые, четкие – признак ручной работы высокого уровня). В случае таких часов, как эти, изобилие фун­ кций, сложных устройств и элементов декора было, наверное, ожидаемо. А об истинном величии «Патека» лучше судить по тому, как появляются на свет более скромные сородичи «Скай Муна». Такая возможность нам представилась, когда перед пресс-конференцией, посвященной модели 6002, мы заглянули на часовую фабрику, расположенную совсем недалеко от Женевы, в План-лез-Уате. Впечатляет ее техническая оснащен­ ность: огромные производ­ ственные площади зани­

мают электроэрозионное оборудование и многоосные станки с ЧПУ. Здесь высокие потолки, нигде ни пятныш­ ка, ни пылинки, машины сияют стерильной чистотой. В сборочный цех приходится проходить через атмосфер­ ные шлюзы, как будто попал на предприятие электрон­ ной промышленности. Но, несмотря на ультрасовремен­ ную обстановку на произ­ водстве, «Патек Филипп» не собирается отказываться от кажущихся устаревшими способов декорирования деталей механизмов. Это проявляется не только и не столько в образцово-показа­ тельных моделях типа 6002, но и вообще в любых меха­ нических патековских часах. Многие фирмы применяют комплекс­ную ручную отдел­ ку только при изготовлении самых дорогих и сложных моделей. Но у «Патека» мы нигде не увидим ни машин­ ной полировки, ни на­ штампованных «женевских полос». Да, стальные детали здесь по-прежнему поли­ руют вручную цинковыми брусками, а зубцы – враща­ ющимися самшитовыми дисками с нанесенной на них алмазной пастой. И фа­ ски с платин и мостов тоже снимают вручную, не делая различий между простыми и сложными моделями. Неповторимый фирменный стиль «Патека» состоит как раз в том, что запредельные стандарты качества выдер­ живаются во всем модель­ ном ряде, независимо от цены. На протяжении всей 174-летней истории «Патек Филипп» принадлежал к числу титанов высокого часового искусства, подтвер­ ждая свой статус и неизмен­ но высокими техническими и эстетическими качествами обычных моделей, и оше­ ломляющими шедеврами вроде турбийона «Скай Мун». Именно этим тради­ циям «Патек» обязан своей нынешней репутацией, и на этом бесценном фундаменте генеральный директор Тьер­ ри Стерн намерен строить будущее компании. ★

Декабрь 2013 REVOLUTION

052 Прайм тайм

PARMIGIANI FLEURIER OVALE PANTOGRAPHE МЕХАНИЗМ: калибр PF111 с ручным заводом; индикация часов и минут; указатель даты; индикатор запаса хода; запас хода 8 суток КОРПУС: 45 мм × 37,6 мм; 18-каратное розовое или белое золото; водонепроницаемость до 30 м РЕМЕШОК: крокодиловая кожа (Hermès)

REVOLUTION

№32

053

Волшебные стрелки МОДЕЛЬЮ OVALE PANTOGRAPHE КОМПАНИЯ PARMIGIANI FLEURIER ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ ЗАНИМАТЕЛЬНУЮ ДИКОВИНКУ, КОТОРОЙ БОЛЕЕ ДВУХ СОТЕН ЛЕТ, – ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ПАНТОГРАФИЧЕСКИХ СТРЕЛОК Текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

В часовом деле такое встречаешь на каждом шагу: старые идеи обретают вторую жизнь в новых формах. И ничего страшного тут нет: раскапывать интересные находки прошлого и оригинально их интерпретировать – занятие вполне достойное. Только вот часто при этом забывают отдать должное предшественникам, у которых идея позаимствована. Каждый год выходят часы, щеголяющие чем-то, что известно специалистам десятилетиями или даже веками, но подается это как оригинальнейшее изобретение.

Впервые прототип «Оваль Пантограф» был представлен в  г. на замечательной выставке в нью-йоркском антикварном салоне «А Ла Вьей Рюсси» (A La Vieille Russie), что напротив отеля «Плаза». Взгляду собравшихся предстало огромное количество поразительных часов и автоматов из коллекции Фонда Эдуара и Мориса Сандозов (Edouard & Maurice Sandoz Foundation). Был здесь и предок «Пантографа» – овальные карманные часы с пантографическими стрелками, изготовленные в  г. английскими часовщиками Вардоном и Стедма-

Впервые прототип Ovale Pantographe был представлен в  году на замечательной выставке в нью-йоркском антикварном салоне A La Vieille Russie «Оваль Пантограф» производства «Пармиджани Флерье» – пример часов, в которых не только придали новый облик старому приспособлению (в данном случае с двухвековой историей), но и преодолели на этом пути определенные препятствия, а это особенно любопытно. Конечно, новое – это прекрасно, но приятно бывает посмотреть и на часы, чьи создатели хорошо знают традиции и не стесняются их прославлять. В конце концов, механические часы мы любим во многом за то, что они дают нам почувствовать связь с традиционными ценностями часового дела.

ном (Vardon and Stedman). Их стрелки образованы попарно параллельными элементами и напоминают пантограф – прибор для перечерчивания изображений в другом масштабе. В течение дня минутная и часовая стрелки то укорачиваются, то удлиняются, так что их кончики неизменно проходят по внешнему краю циферблата овальной формы. Может, это симпатичное приспособление встречалось где-то еще, но мы об этом, во всяком случае, не знаем. «Оваль Пантограф» оснащен похожими стрелками, но только сжатыми в размерах и помещенными в кор-

пус наручных часов ( мм в длину и , мм в ширину). Механизм, обозначенный индексом PF, – первый фирменный калибр «Пармиджани», разработанный для часов Ionica и располагающий восьмисуточным запасом хода. Чтобы уложиться в размеры, а также обеспечить абсолютную надежность, современным последователям Вардона и Стедмана пришлось поломать голову. Сегменты стрелок вырезаны лазерным лучом из легкого и жесткого воронёного титана, причем величина погрешности при резе не превышала – микронов (для сравнения: красные кровяные тельца человеческой крови имеют в поперечнике около  микронов). Если производили титановые детали с использованием высоких технологий, то шарнирами потом соединяли их вручную: только так можно было поймать момент, когда стрелка еще сжимается и разжимается свободно, но уже не люфтит. За изменение длины стрелок отвечает пара кулачков, причем, сперва специалисты на компьютерной модели сымитировали вид циферблата во все моменты -часового цикла и отрегулировали длину так, чтобы минутную стрелку нельзя было ни в какой момент времени перепутать с часовой. Мишель Пармиджани – один из самых квалифицированных часовых реставраторов современности, да к тому же еще и хранитель коллекции Фонда Сандозов. Кому, как не ему, с его опытом было и создавать «Пантограф» – этот памятник определенной эпохе часового дела? ★

Идея новых часов появилась в тот момент, когда на реставрацию в мастерские «Пармиджани Флерье» попал замечательный экземпляр карманных часов лондонской фирмы Vardon & Stedman  г. с пантографическими стрелками (он хранится в часовой коллекции фонда «Сандоз», которому принадлежит «Пармиджани Флерье»). Начало XIX в. выдалось невероятно богатым не только на полезные нововведения, но и на всевозможные штуковины, единственным предназначением которых было услаждать зрение и веселить ум. Такой же подъем творческой энергии, выливающейся в разнообразие новых форм, отрасль переживает и сейчас. Может, концепция телескопических стрелок не нова, но ее воплощение в модели «Оваль Пантограф» выглядит свежо, как заголовки завтрашних газет. В итоге «Оваль Пантограф» обаянием ничуть не уступает своему старинному предшественнику.

Декабрь 2013

REVOLUTION

054 Прайм тайм

IWC INGENIEUR AUTOMATIC МЕХАНИЗМ: калибр 30110 с автоматическим подзаводом; индикация часов, минут и секунд; указатель даты; защита от магнитного поля до 40 000 а/м; запас хода – 42 часа КОРПУС: нержавеющая сталь; диаметр – 40 мм; водонепроницаемость – 120 м БРАСЛЕТ: нержавеющая сталь

REVOLUTION

№32

055

Легенда инженерного искусства ВЫПУСТИВ НОВЫЕ INGENIEUR AUTOMATIC, IWC НАПОМНИЛА ОБ ИСТИННОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЖЕРАЛЬДА ЖЕНТА Текст: Ади Сун, Дмитрий Бузаджи

Имя несравненного часового дизайнера Жеральда Жента у всех неразрывно ассоциируется с тремя легендарными моделями, которые он создал в -х годах прошлого века. Любой энтузиаст, без сомнения, легко назовет всю знаменитую троицу, причем даже в

тонкий – на руке эти часы воспринимаются не как коробочка, а как пластинка. Приятное ощущение: прямо кожей чувствуешь мощь и жесткость стали, из которой они изготовлены. Несмотря на родовое сходство, модели различаются ободками, благодаря

Эти часы – выполненная в пропорциях, соответствующих современным вкусам, интерпретация знаменитых часов Ingenieur SL образца  г. У многих ценителей часов инженерного направления наконец-то появится возможность ощутить на своей руке настоящую легенду из истории IWC Schaffhausen порядке появления на свет: Audemars Piguet Royal Oak ( г.), Patek Philippe Nautilus ( г.) и IWC Ingenieur SL ( г.). Даже при беглом взгляде заметно, что все их придумал один и тот же человек, оперировавший одним набором элементов дизайна: каждая отличается корпусом из нержавеющей стали, плавно переходящим в браслет, и мужественным броским ободком. Профиль корпуса при этом довольно

которым каждая обретает свое лицо. У «Роял Оука» он восьмиугольный, у «Наутилуса» – квадратный с закругленными углами, у «Инженьёра» – круглый. Эти классические стальные часы прошли проверку временем и превратились в коллекционный дефицит.

«Ingenieur» по-немецки «инженер» – удачное название для модели, которую инженеры и ученые могут носить даже в лабораториях с мощными магнитными

полями. Как известно, обычные часы от этих полей стараются держать подальше: стоит регулятору намагнититься – и о точности хода можно забыть. Один из способов предотвратить эту угрозу – укрыть механизм дополнительным внутренним корпусом из магнитномягкого железа. Надо отметить, что «Инженьёр» Жента (получивший индекс «SL», модель ) не был первым. Раньше IWC уже выпускала в этом семействе модели под номерами  и , но из-за традиционного дизайна догадаться по внешнему виду об их неординарности было невозможно. Заслуга Жента в том, что он дал «Инженьёру» новый облик – современный, симпатичный и более соответствующий внутреннему содержанию. Теперь любому сразу было понятно: вот часы, созданные специально для мужчин, занимающихся серьезными научными изысканиями. Когда компания IWC на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH)  г. показала новый «Инженьёр» с автоматическим заводом (Ingenieur Automatic), мы еще раз убедились в том, что часовые легенды прошлого по-прежнему в цене. Тот, кто разбирается в дизайне и часовой истории, без труда поймет, почему это событие не могло пройти незамеченным. Ведь IWC почти полностью воспроизвела облик

Запуск первой модели Ingenieur в  г. совпал по времени с быстро возраставшим в те годы интересом к развитию новых технологий. Часы Ingenieur Automatic образца  г., известные ценителям марки по каталожному номеру , представляли собой настоящий прорыв в технологии часового дела, так как они кроме антимагнитной защиты были оснащены механизмом с новаторской системой автоматического завода, изобретенной техническим директором IWC Альбертом Пеллатоном

Декабрь 2013

REVOLUTION

056 Прайм тайм

В 1950-е и 1960-е годы внедренная компанией IWC Schaffhausen в часы Ingenieur система защиты механизма от негативного влияния магнитного поля высокой интенсивности давала этой часовой марке определенные конкурентные преимущества. Рекламные объявления тех лет были насыщены технической информацией по этому поводу REVOLUTION

№32

057

В середине 1970-х дизайнер Жеральд Жента по заказу IWC Schaffhausen предложил свой вариант модернизации легендарной модели Ingenieur. Так появились часы Ingenieur SL (Ref. 1832), несомненно, одна из легенд в истории IWC

В 1989 г. компания IWC Schaffhausen выпустила наручные часы Ingenieur Automatic “500,000 A/m” (Ref. 3508), которые признаны одними из наиболее устойчивых к воздействию магнитного поля за всю историю часового дела

часов  г., скопировав не только размеры, но и многие нюансы исполнения. Единственное бросающееся в глаза отличие от предшественника – защита заводной головки, которая ненавязчиво придает обновленной модели современного лоска. Если угодно, эти часы можно считать даже «допечаткой тиража»  г., которая наконец-то даст возможность почувствовать на руке легенду всем желающим. Ведь первоначальная модель  разошлась в количестве всего  экземпляров, и сейчас, учитывая ее историческую ценность, ни один нормальный коллек-

ционер с ней так просто не расстанется. Да, новые часы не оригинал, но разница минимальна – любитель творчества Жента останется доволен. Еще одно соображение. В последние годы линейка «Инженьёр» разрослась в обычную спортивную коллекцию, утратив привязку к антимагнитным свойствам и «приборному» характеру изделий. Тем приятнее видеть, что в новых часах – единственной на сегодняшний день модели IWC, способной выдержать магнитное поле напряженностью   а/м, – живет дух самых первых «инженьёров».

IWC Ingenieur Automatic из коллекции этого года

Внутри корпуса вы найдете калибр IWC , модификацию калибра ETA -A, который мастера из Шаффхаузена подвергли капитальной переделке: все зазоры и допуски были сведены к минимуму, а конструкция ряда узлов – улучшена. Хотелось бы, конечно, чтобы в часах стоял полностью фирменный механизм, но зато -й дешевле, а значит, покупка не так ударит по кошельку поклонников классического «Инженьёра». Кроме того, среди собственных калибров IWC нет ни одного, который уместился бы в -миллиметровый корпус да еще

оставил бы место для антимагнитной оболочки. Обаяние механических часов во многом зависит от связанной с ними истории. Вот почему даже сегодня, в эпоху громадных приборов времени, нашпигованных диковинными сложными устройствами, новый «Инженьёр» с автоматическим заводом найдет среди ревнителей традиций свою преданную аудиторию. Этот год IWC провозгласила «годом “Инженьёра”» – что ж, более удачный подарок себе и своим покупателям на этот год она сделать не могла. ★

Декабрь 2013

REVOLUTION

n

н;

а-

058 Прайм тайм

LOUIS VUITTON TAMBOUR MONOGRAM TOURBILLON МЕХАНИЗМ: Калибр LV80 с автоматическим заводом; индикация часов и минут; турбийон; запас хода 60 часов КОРПУС: Розовое золото и бриллианты; диаметр 38 мм; водонепроницаемость до 50 м РЕМЕШОК: Кожа

REVOLUTION

№32

059

Огни рампы ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ВЫХОДИТ НА АВАНСЦЕНУ ВСЕ СМЕЛЕЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОМУ – МОДЕЛЬ TAMBOUR MONOGRAM TOURBILLON ОТ LOUIS VUITTON Текст: Сюзан Вон, Дмитрий Бузаджи

С какой стороны ни посмотреть, этот год у «Луи Вюиттона» (Louis Vuitton) выдался интересным. Если говорить о высокосложных моделях, то Tambour Twin Chrono порадовал беспрецедентным счетчиком, указывающим разницу в продолжительности двух одновременно начавшихся, но в разное время закончившихся событий. Что касается эволюции стиля, то ставший привычным для часов компании корпус-«барабан» в модели Tambour éVolution получил более спортивную, стильную и агрессивную

одно из первых мест в Зале славы часового искусства – отчасти благодаря своей бесподобной красоте, отчасти благодаря своему знаменитому изобретателю, самому выдающемуся часовщику всех времен Абрахаму-Луи Бреге, а отчасти в силу того, что изготовить его даже с использованием современных технологий крайне тяжело. Оговоримся: на рынке полным-полно относительно дешевых часов с турбийоном, которые могут выпускаться массовыми тиражами, но ходят они, как правило, из рук вон плохо.

Верх каретки выполнен в форме четырехлистника, фирменной луи-вюиттоновской монограммы трактовку. Наконец, если речь зашла о расширении целевой аудитории механики, то нельзя обойти вниманием турбийон «Тамбур Монограм» (Tambour Monogram Tourbillon) – окошко, сквозь которое женщинам предлагается заглянуть в мир высокого часового искусства, где традиционно правят бал мужчины. Турбийон часто по ошибке называют дополнительной сложной функцией. Строго говоря, это не так, ведь никакой дополнительной временной индикации он не дает. Скорее, это улучшение: регулярно поворачивая спуск и баланс, он повышает точность хода. Можно также назвать его дополнительным устройством: звучит примерно так же, как сложная функция. Как бы там ни было, турбийон занимает

Трудность ведь не в том, чтобы сделать турбийон как таковой (конструкция его понятна, наштамповать детали не представляет труда), – трудность в том, чтобы сделать его правильно, а для этого сперва необходимо решить проблему энергопотребления. Как многие знают, турбийон в этом отношении довольно прожорлив. Если его запросы не учесть еще на этапе проектирования калибра, то вместо устранения погрешностей хода он их только усугубит. Получится такое паразитическое устройство, которое держит баланс на голодном пайке. В результате амплитуда колебаний балансового колеса окажется меньше оптимальной и любая погрешность в сборке, любой толчок извне будут сказываться на точности. В общем, ясно

как день: не все турбийоны созданы равными. Поэтому любая компания, в ассортименте которой есть качественный турбийон, уже заслуживает уважения и признания. На калибре «Тамбура» LV красуется надпись «La Fabrique du Temps Louis Vuitton»: в  г. фирма «Луи Вюиттон» приобрела небольшое ателье по производству часовых механизмов «Ла Фабрик дю Тан» – и вот осязаемый результат их сотрудничества. Осциллятор отличается высокой для часов с турбийоном частотой  Гц (  пк/ч), а значит, по крайней мере в теории, к тряске и прочим помехам «Тамбур Монограм» должен быть менее чувствителен. -часовой запас хода поддерживает мини-ротор системы автоматического завода – еще один признак того, что у «Луи Вюиттона» с техникой полный порядок. Обычно малый ротор не в состоянии обеспечить такой же КПД завода, как полноразмерный, а турбийоны, как мы говорили выше, требуют эффективной подпитки энергией. Стало быть, раз конструкторы ограничились здесь мини-ротором, они абсолютно уверены в том, что энергетические потоки в калибре распределены правильно. Впрочем, так это или не так, покажет работа самого турбийона. Приглядимся к нему повнимательнее. Верх каретки выполнен в форме четырехлистника, фирменной луивюиттоновской монограммы. Эти лепестки служат стрелками текущих секунд, то есть компания не побоялась дать любому желающему возможность проверить хронометрические качества нового «Тамбура». ★

Циферблат Tambour Monogram Tourbillon отделан перламутром, на который нанесены едва различимые монограммы с тем же четырехлистником, и тут уместно будет вспомнить, что и циферблаты «Луи Вюиттон» теперь производит собственными силами. Основное внешнее отличие турбийона «Тамбур Монограм» от других представителей коллекции заметно при взгляде сбоку. Если в остальных «тамбурах» корпус у задней крышки шире, чем у стекла, из-за чего кажется, что часы словно глаз, сфокусировавшийся на зрителе, то у «Тамбура Монограм» все наоборот: корпус словно раскрывается, расширяется, вырастает над рукой, расцветая бриллиантовой каемкой. Такая форма напоминает амфитеатр или стадион, как будто дизайнеры намекают, что пора высокосложным моделям для женщин играть в постановках «Луи Вюиттона» главные роли.

Декабрь 2013

REVOLUTION

060 Прайм тайм

Часы на зеленом «вельвете» гольф-поля FRANC VILA В СВОИХ НОВЫХ ЧАСАХ ОБЪЕДИНЯЕТ СРАЗУ ТРИ ТЕМЫ: СПОРТИВНУЮ, «ЗЕЛЕНУЮ» И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ

Часовая марка «Франк Вила» (Franc Vila) впервые в своей истории представила наручные часы «Кобра Грегори Авре Эдишн» (FV EVOS Ch Cobra Gregory Havret Edition), вдохновение для создания которых было найдено в мире гольфа. Знаменитый французский игрок в гольф Грегори Авре – чемпион Европы  г., лучший игрок в гольф Франции , ,  и  гг., обладатель множества других титулов. Грегори Авре и Франка Вила, основателя и владельца марки «Франк Вила», объединило не желание придумать какие-либо новые часы с функцией подсчета числа ударов – нет, в данном случае совпало их желание помочь благотворительной органи-

REVOLUTION

№32

зации «Баль Бланш». После продажи часов, выпущенных ограниченной  экземплярами серией, десятая часть стоимости будет направляться в «Баль Бланш». В принципе, тем бы эта история могла и закончиться, если бы не сами часы, которые получились на удивление привлекательными. Во-первых, интересна их расцветка. Такое сочетание черного и зеленого цветов, как в «Кобра Грегори Авре Эдишн», используется очень редко. Во-вторых, фирменный корпус с циферблатом восьмеркой (в компании «Франк Вила» его называют «уникальный дух» (Esprit Unique), хотя, если говорить о часах, лучше бы звучало «уникальный стиль») изготовлен из тех материалов, что наилучшим образом

подходят для специфики гольфа: титана, углеволокна и закаленной стали. Корпус легкий, несмотря на то что он довольно массивен на вид, и прочный. В-третьих, выбранный для этих часов механизм автоматического хронографа с большим указателем даты превосходно ложится в циферблат хитроумной формы – создается впечатление, что его нижняя окружность была специально задумана для -часового счетчика хронографа (впрочем, примерно такое же впечатление оставляют турбийоны «Франка Вила»). И последнее – у этих часов очень толстый, но удобный черный каучуковый ремешок волнистой структуры, подчеркивающий особенности дизайна корпуса. ★

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

текст: Алексей Кутковой

061

FV EVOS CH «COBRA» GREGORY HAVRET EDITION Лимитированная серия из  экземпляров. КОРПУС Титан, углеволокно, ободок из закаленной стали. Сапфировое стекло и сапфировое окно задней крышки корпуса с двухсторонним просветляющим покрытием. Водостойкость до 300 м. ЦИФЕРБЛАТ Углеволоконный циферблат с зелеными люминесцирующими метками (суперлюминова). МЕХАНИЗМ Калибр FV8Ch – механизм с автоматическим заводом и золотым ротором, запас хода 42 часа. ФУНКЦИИ Центральные часовая и минутная стрелки, маленькая секундная стрелка в положении «3 часа». Хронограф с 30-минутным и 12-часовым счетчиками, большой указатель даты. РЕМЕШОК Черный каучуковый ремешок с раскладывающейся застежкой из закаленной стали.

Декабрь 2013

REVOLUTION

062 Часы на обложке

La D de Dior Snowset, белое золото (42 мм), циферблат – бриллианты «снежной» закрепки.

481 бриллиант, 5,34 карата, чистота VVS, цвет FG. Калибр Elite 631 с ручным заводом

REVOLUTION №32

063

Высококлассная часовая механика Dior Horlogerie Уникальное сотрудничество компании Dior Horlogerie и часовой мануфактуры Zenith приносит удивительные плоды. Текст: Алексей Кутковой

Dior Horlogerie, часовое подразделение Дизайн часовой коллекции разрабавсемирной модной империи Dior, было тывается в дизайнерском бюро Dior на организовано в 1975 г. Dior принадле- улице Монтень в Париже, а производятся жит избранному кругу тех модных марок, часы в собственной мануфактуре Ateliers что очень серьезно относятся к разви- Horlogers Dior, построенной и открытой тию своей часовой коллекции. Страте- в 2001 г. в городе Ла-Шо-де-Фон, одной гию фирмы можно сформулировать как из столиц швейцарской часовой инду«французский дизайн и швейцарское ча- стрии. Разумеется, швейцарское просовое мастерство», и это не просто слова, исхождение часов Dior подтверждается за которыми может быть все что угодно. отметкой «Swiss made» на циферблатах. Декабрь 2013 REVOLUTION

064 Часы на обложке «Мы хотели бы, чтобы речь шла не низмы азиатского, в лучшем случае об одной только высокой моде, но швейцарского производства; нужтакже и о мануфактурном произ- ны часы с более сложным дизайводстве часов, и именно поэтому ном циферблата – приобретаются мы решили использовать механи- немногим более сложные кварцеческие калибры, высококачествен- вые хронографы. Где-то в конце ные и престижные»: так г-жа Лоранс 1990-х – начале 2000-х из сонма Николя, гендиректор «Диор Орло- модных марок начали выделятьжери», объясняет, почему, начиная ся часовые фирмы действительно с 2003 г., в коллекции «Диора» поя- высокого полета, которые обративились механизмы высокого уров- ли самое серьезное внимание на ня. Ранее механизмы как способ ценность своих коллекций с точки поднять престиж часовой коллек- зрения традиционной часовой меции не вызывали особого интереса ханики, начали интересоваться марок из мира моды, производя- в том числе и сложными механизщих часы. Обычное дело: нужны мами, сочтя высококлассные мечасы с двумя или тремя стрелка- ханизмы достойным дополнением ми – покупаются кварцевые меха- высококлассного дизайна.

Калибры Elite 691 и Elite 655

La D de Dior Opal, розовое золото (38 мм), циферблат – черный опал, бриллианты. Калибр Elite с ручным заводом

La D de Dior женственный

La D de Dior Opal, белое золото (38 мм), циферблат – черный опал, бриллианты. Калибр Elite с ручным заводом

REVOLUTION

№32

Впервые «высокая механика» в часовую коллекцию «Диора» пришла благодаря трудам дизайнера ювелирного подразделения «Диора» Виктуар де Кастеллан, которая предложила свое видение современных женских часов – коллекцию «Ла Де де Диор» (La D de Dior), что была представлена публике в  г. В коллекции были и маленькие -миллиметровые модели, оснащенные кварцевыми механизмами, и огромные по тем временам -миллиметровые часы, которые оснащались механизмами с ручным заводом производства фабрики «Зенит» (Zenith, здесь следует упомянуть, что и «Диор», и «Зенит» принадлежат группе LVMH). Особенно впечатляющими получились большие модели «Ла Де де Диор» с циферблатами, украшенными пантеровым «принтом» с сапфирами или бриллиантами по черному лаковому фону. В часах «Ла Де де Диор» использовались механизмы Elite с ручным заводом, то есть в той модификации, что самой маркой «Зенит» долгое время не использовалась – там отдавали предпочтение модификациям с автоматическим заводом. Технические характеристики калибров Elite, как правило, соответствуют категории ультратонких механизмов: толщина тех модификаций, которыми оснащаются часы «Диор», находится в пределах от , до , мм (ультратонкими считаются те механизмы, толщина которых не превышает , мм). «Диор» не стремится побивать рекорды в области ультратонких часов, у этой марки другие задачи и другая аудитория, однако достаточно компактные габариты механизмов Elite (диаметр ½ линии, или , мм) делают их весьма удобными для дизайнера, который в своем творчестве практически не стеснен заботой о том, что в задуманный им корпус механизм может не поместиться. Свобода творчества – вот что такое для дизайнера компактный ультратонкий механизм. И этой свободой в «Диоре» распорядились очень продуктивно.

065 La D de Dior Color, белое золото ( мм), бриллианты, циферблат и ободок – турмалины «параиба», изумруды, цавориты, шпессартиты, шпинель, рубины, аметисты, сапфиры и цветные сапфиры. Калибр Elite с ручным заводом

Декабрь 2013

REVOLUTION

066 Часы на обложке Chiffre Rouge C, сталь ( мм). Большой указатель даты, указатель фазы Луны. Калибр Elite 691 с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 100 экземпляров

REVOLUTION

№32

067

Chiffre Rouge неукротимый

Chiffre Rouge I, белое золото ( мм). Автоматический хронограф. Калибр Irréductible. Ограниченная серия из 30 экземпляров

Не прошло и года после премьеры «Ла Де де Диор», как в «Диоре» решили закрепить успех «высокой механики», выпустив на этот раз мужские часы «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) динамичного брутального облика. Технический характер циферблата и нарочито жесткого в очертаниях золотого или стального корпуса гармонировал с модифицированным специально для «Диора» флагманским автоматическим механизмом Zenith El Primero. Фирменному механизму автоматического хронографа, в обязательном порядке проходившему официальную сертификацию в швейцарском бюро по хронометрам COSC, дали «говорящее» название Irréductible (можно перевести как «неукротимый», разумеется, возможны и другие версии перевода – тут как кому нравится). В  г. были выпущены первые модели автоматических хронографов «Шифр Руж», в дальнейшем в этой коллекции появились простые и весьма непростые автоматические модели, а также представленные в этом году часы «Шифр Руж C» с большим указателем даты и указателем фазы Луны – они были выпущены ограниченной серией из  экземпляров. Часы «Шифр Руж C» оснащаются калибром Zenith Elite  с автоматическим заводом, который появился благодаря совместной работе часовщиков «Диора» и «Зенита». Особо стоит отметить выпущенный в  г. лимитированной серией из  экземпляров хронограф «Шифр Руж I», для которого была создана специальная модификация калибра Irréductible. Ее главный признак – это ротор системы автоматического завода, выполненный из соответствующим образом вырезанной сапфировой пластинки, на которую прикреплен внешний инерционный сектор из цельного золота. Великолепное решение, позволяющее вне зависимости от положения ротора всегда видеть хронографический механизм. Остается только пожалеть, что в самом «Зените» не стали применять подобную конструкцию.

Chiffre Rouge I, желтое золото ( мм). Автоматический хронограф. Калибр Irréductible. Ограниченная серия из 15 экземпляров

Декабрь 2013

REVOLUTION

068 Часы на обложке

Chiffre Rouge I, белое золото ( мм). Автоматический хронограф. Калибр Irréductible. Ограниченная серия из 30 экземпляров

REVOLUTION

№32

069

Dior Grand Soir гламурный

Dior Grand Soir №19, розовое золото (33 мм), ободок и ушки крепления ремешка украшены голубыми сапфирами багетной огранки, циферблат с перламутровой мозаикой и бриллиантами. Калибр Elite с автоматическим заводом. Уникальный экземпляр

Вернемся снова в коллекцию женских часов «Диор». Часы «Диор Гран Суар» (Grand Soir), посвященные декоративному направлению в часовом деле, поражают нас фантазией дизайнеров «Диора», которые каждый раз находят удивляющие новизной сочетания орнаментальных циферблатов и украшенных драгоценными камнями ободков. Солидная ювелирная и дизайнерская работа обнаруживается и в том случае, если перевернуть корпус, и посмотреть на ротор системы автоматического завода зенитовского калибра Elite с центральной секундной стрелкой или же без нее. В каждой модели серии «Диор Гран Суар» уникальный декоративный циферблат дополняется выполненным в том же стиле ротором системы автоматического завода – его обязательно оставляют открытым, для чего в задней крышке корпуса имеется сапфировое окно. Ротор сам по себе – это произведение ювелирного искусства: мало того что он золотой, так его еще делают ажурным, украшают драгоценными камнями или же гильошированным перламутром… Вот это и стоит называть «от-кутюр в часовом деле». ★

Dior Grand Soir №20, желтое золото (33 мм), ободок и ушки крепления ремешка украшены желтыми сапфирами багетной огранки, циферблат с перламутровой мозаикой и бриллиантами. Калибр Elite с автоматическим заводом. Уникальный экземпляр

Декабрь 2013

REVOLUTION

070 Часы на обложке

Dior Grand Soir №21, розовое золото (33 мм), ободок и ушки крепления ремешка украшены аметистами багетной огранки, циферблат с перламутровой мозаикой и бриллиантами. Калибр Elite с автоматическим заводом. Уникальный экземпляр

Dior Grand Soir №22, розовое золото (33 мм), ободок и ушки крепления ремешка украшены бриллиантами багетной огранки, циферблат с перламутровой мозаикой и бриллиантами. Калибр Elite с автоматическим заводом. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

№32

Dior Grand Soir №18, белое золото (33 мм), ободок и ушки крепления ремешка украшены розовыми сапфирами багетной огранки, циферблат с перламутровой мозаикой и бриллиантами. Калибр Elite с автоматическим заводом. Уникальный экземпляр

071 Dior Grand Soir №6, белое золото (33 мм), ободок и ушки крепления ремешка украшены рубинами и шпинелью багетной огранки, циферблат – гравированный черный перламутр, светло-голубой перламутр, бриллианты. Калибр Elite с автоматическим заводом. Уникальный экземпляр

Декабрь 2013

REVOLUTION

072 Юбилей

REVOLUTION

№32

073

120 лет ГУМУ

Главный Универсальный магазин столицы и всей ­россии отмеч а ет свое 120-летие. Ну а «жи льцы» гу м а отмеч аются н а праздник е специ а льно созд а нными сериями

праздник к нам привозят Текст: Анна Минакова

Н

а самом деле, это даже двойной юбилей: в 2013-м исполняется 120 лет с момента открытия нового здания Верхних торговых рядов архитектора Александра Померанцева и 60 лет с открытия обновленного ГУМа в 1953 г. К празднику универмаг подготовился более чем основательно, а 42 партнера – из занимающих торговые площади в универмаге – подготовили специальные лимитированные серии к памятной дате. Появляться в бутиках они начали с сентября нынешнего года. Как и на любом празднике, подарки выдались от сравнительно посредственных до совершенно исключительных. Так, главным часовым партнером празднования стал Vacheron Constantin, представивший три созданных в единственном экземпляре модели

в линии Mètiers d’Art (подробнее о них читайте на следующих страницах) – и это настоящие раритеты! Ведь еще до момента их появления в Sublime by Bosco в лист ожидания записалось аж 28 человек. Как определят трех счастливчиков? Решение по этому вопросу глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович пока не принял. «Возможно, проведем нечто наподобие аукциона», – сказал он журналистам на пресс-конференции по случаю торжественного явления в бутике первой из трех моделей – платиновой. Забегая вперед, скажем что переплюнуть Vacheron Constantin ни в оригинальности идеи, ни в уникальности ее претворения в жизнь не удалось ни одному другому участнику юбилейных торжеств, но с другой стороны, как можно сравнивать произведение

часовой мануфактуры со, скажем, итальянским пальто или французским ароматом? «Революшн» выбрал самые интересные из представленных юбилейных лимитированных серий, а заодно вспомнил интересные факты из истории главного универмага Москвы, а вспомнить за 120 лет есть что. Да и кадров архивных сохранилось довольно много. Мы неслучайно решили отметить громкий юбилей именно сейчас: это не только некое подведение главных итогов года, но и дань точности, присущей нашему изданию. Ведь торжественное открытие нового здания Верхних торговых рядов состоялось именно в декабре. А еще точнее – 2 декабря 1893 г. Возможно, ровно день в день 120 лет назад с тем моментом в настоящем, когда вы читаете эту статью. Декабрь 2013 REVOLUTION

074 Юбилей Iceberg

Начало

Emporio Armani

Марка создала рекордное количество юбилейной кожгалантереи. Судите сами: 65 сумок-баулов, 65 сумок-конвертов и 40 косметичек с панорамным изображением ГУМа и столько же с золотыми элементами декора и логотипом универмага

Фото: Архивы пресс-служб

Современный ГУМ занимает аж квартал Китай-города. А начиналась история торговли на данном месте с лавок времен Алексея Михайловича. Позднее Екатерина II решает спроектировать тут торговый комплекс в стиле классицизм по проекту Кварнеги стараниями городских архитекторов, но строительство сильно затянулось и не было доведено до конца, а первое здание Верхних рядов было построено лишь в  г., уже когда над проектом работал Осип Бове. Так появились Верхние торговые ряды, но уже к  г. московский генерал-губернатор поднял вопрос о реконструкции «потерявших товарный вид» рядов. Но и в этот раз решение строительного вопроса растянулось во времени. А все дело было в том, что торговые площади внутри рядов принадлежали пяти сотням частных владельцев, которые не хотели прикрывать торговлю на реконструкцию. Они затянули спор с городскими властями аж на  лет, но закончился он, как это нередко бывает, демонстрацией силы со стороны властей: в  г. ряды были признаны... аварийными. Торговцам, терпевшим убытки из-за остановки работы, пришлось в срочном порядке решать вопрос с реконструкцией. Так в  г. было создано «Акционерное общество Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве» и объявлен архитектурный конкурс. Именно его и выиграл Померанцев, став автором лучшего из  проектов. В том же году начался демонтаж старого здания, и на сей раз проект не стал долгостроем: уже в -м начали открываться первые торговые площади, а полностью комплекс был открыт в  г. Считается, что именно в рядах впервые появились ценники на товары, а также прообраз «Книги жалоб». Торговцы вообще стремились максимально угодить клиенту, так, уже в -м в рядах был открыт первый ресторан. Здесь появлялись и такие нестандартные для того времени услуги, как парикмахерская и даже зубоврачебный кабинет.

Компания Iceberg к юбилею создала три сотни мужских и женских футболок с принтом в виде фасада универмага и частично наложенными друг на друга логотипами Ice Iceberg и ГУМа

REVOLUTION

№32

075

Ulysse Nardin Швейцарская мануфактура решила придать ГУМу вращения: стилизованный фасад с логотипом универмага расположился на роторе автоподзавода, видимом через прозрачную заднюю крышку модели Classico. И ротор, и корпус созданы из розового золота; для циферблата был выбран черный цвет, а заводную головку, как обычно, украшает фирменный якорь на синем фоне. В серии всего  экземпляров. Продаются часы только в Sublime by Bosco в ГУМе.

Paul Smith

Фото: Архивы пресс-служб

Знаковые для марки сумки и портмоне с изображениями разных видов через лобовое стекло «Миникупера» к юбилею пришлись весьма кстати: в специальной серии Paul Smith представил, как через это лобовое стекло смотрелась бы Красная площадь

Декабрь 2013

REVOLUTION

076 Юбилей

Vacheron Constantin

Вне всяких сомнений, главный подарок к юбилею универмага. Три уникальных модели – в платине, желтом и розовом золоте GUM. И это не просто часы с памятными гравировками, а по-настоящему неординарный проект. Два года потребовалось на разработку и создание часов с механизмом  SC и необычным циферблатом, созданным на перламутровой основе, с гравированным сапфировым стеклом и еще двумя гравированными кольцами вокруг него. И все это великолепие – авторское видение дизайнерами «Вашерона» знаменитых витражей и перил Померанцева. Такого щедрого дара не заслуживала еще ни одна торговая площадка. Обычно «Вашерон» в таких сериях ограничивался именно что памятной гравировкой.

Maison Francis Kurkdjian Paris

Фото: Архивы пресс-служб

На создание специального аромата для ГУМа знаменитого парфюмера Франсиса Кюркджана вдохновило «небо ГУМа», а точнее – вид на московское небо через знаменитую стеклянную крышу работы инженера Шухова. Только в Articoli ГУМ

REVOLUTION

№32

077

Etro

Moschino

Ни фасадов, ни логотипов ГУМа – просто черная сумка с увеличенными в размере золотыми клепками, но зато – всего 70 штук и только в ГУМе, разумеется

Alberta Ferretti

Фото: Архивы пресс-служб

Альберта Феррети так объяснила свою задумку: «Я создала утонченный кинематографический образ, исключительно в черно-белой гамме, составленный из четырех уникальных изделий от-кутюр ручной работы»

Так дизайнеры итальянской марки представляют себе яйца Фаберже и царские драгоценности. «Русский» принт соединен с фирменым узором «пейсли»

Max Mara

Узнаваемое пальто 101801 в юбилейной коллекции предстало в верблюжьем цвете и обзавелось оригинальной подкладкой с изображением фасада ГУМа на ярлыке. В серии 60 экземпляров

Советский период В  г. здание было национализировано и первое время в нем находились разные учреждения, но уже в -м было принято решение о создании на базе Верхних торговых рядов ГУМа («Государственного универсального Магазина»). В – гг. универмаг снова был под угрозой: его хотели снести, чтобы возвести на этом месте здание Народного комиссариата тяжелой промышленности, но, к счастью, этого не произошло. В военное время здание снова было отдано под организации, а также военные подразделения. Именно из ГУМа  мая  г. Левитан передал сообщение о безоговорочной капитуляции Германии. В – гг. здание было отреставрировано и снова стало главным универмагом страны.

Декабрь 2013

REVOLUTION

078 Юбилей

Omega Компания Omega представила две лимитированные серии в рамках своей классической коллекции De Ville. Это  экземпляров в корпусе из стали и  в корпусе из розового золота, с выгравированным на задней крышке логотипом ГУМа.

Итальянская компания создала ограниченную серию из 120 перьевых ручек и 120 роллеров с серебряными гравировками, изображающими фасад ГУМа. Только в Sublime

by Bosco в ГУМе REVOLUTION

№32

Фото: Архивы пресс-служб

Montegrappa

079 Electra

Американская марка отметилась двумя специальными моделями городских велосипедов – женским и мужским. Мужская версия (на фото) выполнена в стилистике 1950-х. Она воплотилась в черном цвете с изображением фасада ГУМа на раме. Обе модели созданы только в одном экземпляре

Наше время

Фото: Архивы пресс-служб

«Новый» ГУМ, ведущий свою историю с начала -х, полностью ушел от советских выставок тканей и ярмарок канцелярских товаров и стал по духу ближе к Верхним торговым рядам – с бутиками, кинотеатром и ресторанами, большей частью принадлежащими Bosco di Ciliegi. От советских времен остались исключительно приятные воспоминания – такие, как мороженое за  копеек. Точно такое же, как в детстве. ★

Guerlain

Свои впечатления от Красной площади парфюмер Тьери Вассер заключил в пудровом аромате с нотами амбры, получившем название Place Rouge. Только в Articoli ГУМ Декабрь 2013

REVOLUTION

080 Юбилей

40 ЛЕТ КАЛИБРУ VALJOUX 7750 ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ХРОНОГРАФА VALJOUX , НАДЕЖНОГО И ХОРОШО СКОНСТРУИРОВАННОГО

ВАЖНАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ ХРОНОГРАФА Текст: Гизберт Бруннер

Е

сли бы этот механизм не изобрели  лет назад, в  г., которые стоили на порядок меньше и предлагали владельцам его обязательно придумали бы позднее, но не появиться гораздо больше функций. на свет в том или ином виде он не мог. Часовая отрасль Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, какая это была уданемыслима без калибра ЕТА  (также известного под мар- ча, что фирма «Вальжу», производитель комплектов часовых кой «Вальжу» (Valjoux)): аналогов этого недорогого и надежного механизмов из Валле-де-Жу, отважилась в те годы заняться интегрированного хронографа с автоматическим заводом, за разработкой еще одного автоматического хронографа, приисключением одного швейцарского клона, практически не чем несмотря на серьезную конкуренцию: за несколько лет существует. Так что, не будь -го, многие марки не смогли до того «Сейко» (Seiko) представила свой калибр , «Зенит» бы включить в свой модельный ряд часы с хронографом – (Zenith) – «Эль Примеро» (El Primero), консорциум из компаний этим не то чтобы очень нужным в быту, но сверхпопулярным «Брайтлинг» (Breitling), «Хойер» (Heuer) и «Гамильтон-Бюрен» сложным устройством.

(Hamilton-Buren) – калибр , а «Лемания» (Lemania) с «ОмеПо происхождению калибр  отнюдь не элитарен. Его гой» (Omega) – калибр . Механизм «Вальжу », удачно выпустили в начале -х с прицелом на практичность и объединивший в себе традиционные и новаторские черты, экономичность. Не будем забывать, что в конце -х по отличался на их фоне превосходным соотношением цены часовому рынку ударил кварцевый кризис. Традиционные и качества. В ту мрачную для механики эпоху казалось, что его механические часы казались анахронизмом; многие утвержда- появление – последняя яркая вспышка перед полным закатом ли, что их скоро совершенно вытеснят электронные модели, классического часового дела.

REVOLUTION

№32

081 1. Американский патент, полученный Эдуардом Хойером на конструкцию хронографа с качающимся трибом.

2. Один из стандартных вариантов отделки механизма Valjoux 7750 с воронеными винтами.

3. Механизм Valjoux 7750 в доработанном часовой маркой Dubey & Schaldenbrand виде.

Начало начал

1

2

3

Если хочешь выпустить что-то принципиально свежее и при этом отойти от проверенных временем технологий, волейневолей придется взглянуть на привычные вещи по-новому. Наверное, в  г. такая мысль приходила в голову молодым инженерам «Вальжу», когда этому коллективу под руководством -летнего, но уже пользующегося авторитетом Эдмона Капта (Edmond Capt) поручили создать новый калибр. «Вальжу» требовался настоящий шедевр, и отдел Капта решил во что бы то ни стало добиться того, чтобы их детище проявило себя достойно, даже несмотря на плачевное положение традиционной часовой индустрии. Результат их трехлетнего труда заметно отличался от всех предшественников. Поскольку руководство хотело, чтобы механизм стоил недорого и пользовался спросом у самых разным марок, большинство деталей были изготовлены машинным способом. Кроме того, устройство сделали таким простым, чтобы собрать его было под силу даже новичку. Все классические хронографы, выпускаемые с -х по начало -х годов прошлого века, требовали трудоемкой подгонки и регулировки, но в данном случае это было неприемлемо, поэтому инженерам пришлось в корне переработать основные узлы, ранее использовавшиеся в калибрах «Вальжу» диаметром , мм, начиная с -го и до -го. Все эти механизмы вели родословную от калибра  производства «Винус» (Venus). Эту компанию, основанную в  г., четыре года спустя купила «Эбош» (Ébauches SA), а в  г. в состав «Эбош» влилась и «Вальжу». Поэтому, когда примерно в  г. «Винус» как марка перестала существовать, ее -й калибр перешел по наследству к родственной «Вальжу». Все вышеупомянутые механизмы – калибры «экономкласса» с ручным заводом, кулачково-рычажной системой управления хронографической функцией и горизонтальным сцеплением. Но в «Вальжу» ради удешевления производства от горизонтального сцепления решили отказаться и обратились за идеями к прошлому. Так ключевой деталью нового механизма стал качающийся триб, который придумал и запатентовал в  г. Эдуар Хойер (Edouard Heuer), стремившийся создать хронограф улучшенной конструкции. В его калибре применялась подвижная ось с двумя трибами на концах: тот, что ближе к циферблату, был зацеплен с секундным колесом ангренажа, а второй при нажатии на кнопку пуска чуть перемещался по дуге и приходил в зацепление с центральным колесом хронографа и запускал секундомер. Когда кнопку нажимали второй раз, качающийся триб расцеплялся с центральным колесом и стрелки накопителей замирали на текущих значениях. Такая система не только проще, но и весит меньше, а это снижает риск нежелательных последствий при резких толчках. Разумеется, в мерах жесткой экономии, принятых при создании -го, были свои недостатки. Даже неспециалисту бросаются в глаза отличия между классическим механизмом с колонным колесом и этим, с прямолинейными штампованными деталями и простецкими пружинами-проволочками. Весьма красноречива разница между творением «Вальжу» и его современниками, скажем зенитовским «Эль Примеро». Так, для сокращения издержек опору для цапфы центрального колеса хронографа сделали из пластмассы, а плоские пружины по сравнению с эль-примеровскими кажутся топорными. Работал механизм выше всяких похвал, но приходить в экстаз фанатам часового искусства было не от чего. Декабрь 2013

REVOLUTION

082 Юбилей

1

При разработке калибра 1887 1 cпециалисты компании TAG Heuer обратились к патенту Эдуарда Хойера, который, стремясь улучшить конструкцию хронографа, придумал качающийся триб 5 . Это изобретение можно увидеть во многих современных механизмах, включая и калибр ETA/Valjoux 7750. Калибры Zenith El Primero 2 , Lemania/ Omega 1340/1040 3 , Heuer 11 8 и Seiko 6139 6 появились на свет примерно в то же время, что и 7750-й. Калибр Venus 188 7 если не прямой, то уж точно «духовный» предшественник 7750го. Разница в конструкции 7750-го и классического хронографа наподобие этого механизма A.Lange & Sohne 4 бросается в глаза.

Интересная работа

В общем, об эстетике создатели -го задумывались мало, зато огромные силы были брошены на то, чтобы заставить новый калибр функционировать безупречно. В начале -х компьютеры с инженерным программным обеспечением были в часовой отрасли страшной редкостью. В «Вальжу» компьютер был только у технического директора, и он ревностно его оберегал. Стояло это электронное чудо в офисе в Невшателе, куда Эдмон Капт регулярно наведывался по делам. Хотя, по нынешним меркам, этот компьютер был довольно примитивным, с его помощью молодой инженер работал над чертежами и мог сымитировать некоторые кинетические и функциональные последовательности действий. Здесь нелишним будет сказать два слова о самом Капте. Выучившись на часового инженера, он проработал год в «Ролексе» (Rolex), но, как преданный сын Валле-де-Жу (или «комбье», как называют жителей этого района), Капт всегда стремился вернуться на свою малую родину. Ему повезло: «Вальжу», с давних пор поставлявшая комплекты механизмов для ролексовской модели «Дейтона» (Daytona), предложила ему работу в Ле-Биу. Капт принял предложение с энтузиазмом: ему, увлеченному технику, было интересно взяться за это нелегкое поручение – спешно сделать недорогой хронограф с автоматическим заводом, пригодный для крупносерийного производства. Задача касалась невыполнимой, сродни квадратуре круга, но Капт не испугался. Сперва он работал один, но существующая база (калибр «Вальжу ») всячески сопротивлялась его попыткам смонтировать сзади модуль автоматического завода. Необходимо было наладить передачу кинетической энергии от ротора к барабану, но место, где должны были располагаться соответствующие колеса, занимали детали механизма хронографа. Коллеги Капта из «Брайтлинга», «Бюрена», «Хойера», «Сейко», «Зенита» и «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) уже столкнулись в конце -х с похожими трудностями и поняли, что старыми методами их не разрешить. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, «Вальжу» в  г. пригласила на работу Жеральда Гандера (Gérald Gander), одного из лучших учеников Капта в часовой школе Валле-де-Жу. Третьим в состав мозгового центра группы вошел Дональд Роша (Donald Rochat). Этой целеустремленной и трудолюбивой троице были еще приданы чертежница и часовщик – и дело пошло.

REVOLUTION

№32

2

3

4

083

Взлет и падение

5

6

Дорогу осилит идущий, и к  г. стало ясно, что пробы и ошибки прошлых лет все же дадут плоды. Не раз случалось, что тот или иной, казалось бы, многообещающий путь заводил в тупик, но прототипы в конце концов заработали, и теперь предстояло подготовить новинку к бесперебойному массовому производству, которое должно было начаться в  г. Среди производителей, с нетерпением ожидающих выхода -го, была, например, марка «Орфина» (Orfina), которая не могла без него представить публике свой новый черный хронограф, дизайн для которого придумал Фердинанд Порше (Ferdinand Porsche). Ежегодный объем производства вскоре после дебюта был доведен до   экземпляров, но продажи сперва шли довольно вяло. В  г. казалось, что -й постигнет незавидная судьба «Эль Примеро». Из-за низкого спроса и отсутствия прибыли «Зенит», напомним, перестал его выпускать и даже собирался продать на металлолом оборудование для его изготовления. К счастью, часовщик Шарль Вермо (Charles Vermot) не послушался распоряжений начальства и спрятал все важные, на его взгляд, инструменты и станки на обширном чердаке зенитовской фабрики в Ле-Локле. Нечто похожее имело место и в «Вальжу»: калибр  решили отправить в утиль. Капт решительно запротестовал, но его слова не возымели действия, и он тоже прибег к неповиновению. Крестный отец -го тщательно собрал все необходимое для работы и спрятал в безопасном месте. Затем в течение многих лет ему пришлось упражняться в святой добродетели терпения, ведь второе рождение славного калибра случилось только в  г., когда механическое часовое дело начало подниматься из руин.

8 7

1. Устройство калибра ETA/ Valjoux 7750 продиктовано не красотой, а экономностью, что заметно хотя бы по простым пружинам-проволочкам (указаны зелеными стрелками) 2. Пластмассовая опора для цапфы центрального хронографного колеса обозначена зеленой стрелкой

1

2

Декабрь 2013

REVOLUTION

084 Юбилей

МНОГОСЛОЙНЫЙ ШЕДЕВР Калибр под названием «Вальжу 7750», пользующийся в наши дни заслуженным авторитетом, создавался постепенно, блоками. Несмотря на интегрированную конструкцию, при взгляде сбоку на это отнюдь не худенькое творение толщиной 7,9 мм заметно, что оно напоминает бутерброд. Взгляд знатока различит три или даже четыре слоя: один поверх основной платины, под циферблатом, и два под ней. Диаметр калибра – 30 мм, а состоит эта выставка достижений часовой мысли приблизительно из 250 деталей.

ПЛАТИНА На тыльной стороне основной платины установлен ангренаж, заводной барабан, спуск и баланс, который работает с частотой 4 Гц (28 800 пк/ч). Если изначально частота регулировалась за счет изменения рабочей длины плоской нивароксовской спирали, то в современных 7750-х используется характерная для механизмов ETA система регулировки «Этахрон» (Etachron). Баланс можно заблокировать, что позволяет выставить время на часах с точностью до секунды. Это калибр лепиновского типа, то есть счетчик текущих секунд находится на «9 часах», на противоположной от заводной головки стороне. Одного завода ходовой пружины хватает примерно на 45 часов, но хронограф тоже потребляет энергию, поэтому фактический запас хода зависит от того, как часто и на какой срок включают это усложнение. Как и во многих других часах, на лицевой части платины размещен стрелочный механизм, а также механизм заводки часов и перевода стрелок.

REVOLUTION

№32

Регулятор Etachron мгновенно узнается по продолговатым головкам регулировочных винтов

УКАЗАТЕЛИ ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ В базовой комплектации калибр 7750 оснащен цифровыми указателями даты и дня недели полумгновенного действия, которые быстро корректируются при помощи заводной головки. Если отвинтить три винта и снять календарную платину, то можно увидеть часть лежащего под ней хронографного механизма.

085

1

2

ХРОНОГРАФ

Хронограф запущен

Хронограф остановлен

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАВОД Модуль автоподзавода, привинченный тремя винтами с тыльной стороны механизма, состоит из минимально возможного количества деталей. Кинетическая энергия с ротора, установленного на шарикоподшипниках, передается на барабан через храповик и редукционное колесо. Подзавод осуществляется при вращении ротора только в одном направлении. На КПД это особенно не влияет, но в нерабочем направлении ротор с утяжеленной кромкой иногда раскручивается, как пропеллер: очень быстро и с таким жужжанием, что невозможно не заметить.

1 Колесо часового накопителя хронографа и его пластмассовый рычагтормоз обозначены зеленой стрелкой 2 Ось колеса часового накопителя установлена в отверстие на платине без камневой опоры, а приводит колесо триб на валу заводного барабана (указан зеленой стрелкой) 3 Кулачок, переключающий режимы хронографа

3

Капт со товарищи разместил колесо часового накопителя (приводимое непосредственно барабаном) поверх основной платины. Его нижняя цапфа вставлена в отверстие на платине без камневой опоры: разработчики подумали, что поворачивается это колесо все равно редко и медленно. Неспециалист может не обратить внимания на тормозной рычаг, который прижимается к его зубцам при выключенном хронографе. Изначально этот рычаг изготавливали из белой пластмассы: неэстетично, но свои функции он выполнял хорошо. Причем пластмассовый рычаг, удерживая колесо от вращения, не так сильно нагружал его ось, как более твердый металлический. Поскольку вал заводного барабана вращается постоянно, а колесо часового накопителя – только при включенном хронографе, они соединены не жестко, а через фрикционную накладку, которая проскальзывает, если к колесу прижат тормоз. В середине 90-х годов по эстетическим соображениям, а также, возможно, под давлением покупателей, ЕТА все-таки заменила пластмассовый рычаг на металлический. Тогда же количество камней в калибре увеличилось с 17 до 25. Механизм переключения хронографных режимов находится сзади, но рассмотреть его можно только если убрать узел автоподзавода. Для управления хронографом служат две кнопки: та, что на «2 часах» его запускает и останавливает, а та, что на «4 часах», сбрасывает показания на ноль. Таким образом, при необходимости можно замерять несколько последовательных событий, приплюсовывая время каждого к предыдущим. Детали хронографного механизма, как и всего калибра в целом, неземной красотой не отличаются. Они по преимуществу плоские и штампованные. Смену трех режимов обеспечивает поворот многослойного кулачка – детали сравнительно дешевой в производстве. Кулачок по требованию владельца то создает, то разрывает связь между основным ходовым механизмом и хронографным, который измеряет промежутки времени с точностью до одной восьмой доли секунды. По техническим соображениям инженеры поместили 30-минутный и 12-часовой накопители по вертикальной оси (у «12» и «6 часов») – так 7750-й обрел фирменную внешность, которую затем принялись копировать конкуренты. Конструкция устройства сброса на ноль восходит к механизму, запатентованному часовщиком Анри Жако-Гюйо (Henri Jacot-Guyot) в 1941 г.

Декабрь 2013

REVOLUTION

086 Юбилей

Рука Хайека

Продолжаем наш экскурс в историю. Итак, в  г. был основан холдинг «Эбош», вобравший в себя множество часовых фабрик. В частности, за производство хронографических механизмов в нем отвечали «Винус», «Вальжу» и «Ландерон» (Landeron). Когда разразился кварцевый кризис, холдинг реорганизовали, и все бывшие дочерние компании «Эбош» вошли в корпорацию SMH («Сосьете де Микроэлектроник э де Орложери»), основанную в  г. Николасом Хайеком и несколькими известными банками. Вся деятельность по производству комплектов механизмов в новой корпорации была сосредоточена в рамках компании ETA. Возрожденный механизм ETA  завоевал огромную популярность, в год их выпускалось более   штук. Этому успеху поспособствовало и то, что калибр доработали – появился ряд модификаций с дополнительными функциями. Сегодня -й – это не просто известный автоматический хронограф – четыре цифры его номера завораживают любого часового энтузиаста, словно некое волшебное число. И даже несмотря на то что объем производства вырос, все равно для удовлетворения растущего из года в год спроса его не хватает. Размышляя о своем триумфе -летней давности, Эдмон Капт показывает себя человеком скромным и немногословным: «Я был молодым инженером; мне поставили задачу – я ее выполнил. Вот и все». Кстати говоря, тот акт неповиновения в  г. на карьере Капта никак не отразился. В  г. его пригласили техническим директором во «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet); в  г. этого производителя механизмов купила группа «Суоч» (Swatch Group). В  г. Капту поручили общее управление «Фредериком Пиге» (его позднее присоединили к «Бланпэну» (Blancpain)) и «Нувель Леманией» (Nouvelle Lemania), в итоге отошедшей к «Бреге» (Breguet), а затем ввели в состав высшего руководства группы компаний.

Ныне покойный Николас Хайек, которому швейцарская часовая отрасль во многом обязана своим сплочением и возрождением после кварцевого кризиса

REVOLUTION

№32

Поскольку -минутный счетчик перекочевал к « часам», окошко даты пришлось разместить между «» и « часами». Для корректировки его показаний создатели предусмотрели кнопку на « часах»

Варианты и модификации

Вскоре после того как -й с большим успехом вернулся из небытия, появился его первый усложненный вариант: калибр получил популярную функцию индикации лунных фаз. В механизме  CCL (Con Cours de Lune) окошко с диском луны расположено близ « часов», а одна из стрелок на центральной оси циферблата показывала дату. В  г. свет увидел Калибр  с календарем (стрелка указателя даты плюс индикаторы дня недели и месяца в окошках) и указателем фазы Луны на « часах». Благодаря наличию дополнительного указателя времени в -часовом формате настройку календарных показаний производить стало проще. С  г. по  г. выпускали калибр  толщиной , мм. Его отличительные черты – ручной завод, -минутный накопитель хронографа (без часового) и окошко указателя даты в положении « часа». Калибр , тот же -й, но с ручным заводом, производился до  г. В -х годах, руководствуясь, возможно, не самыми благородными побуждениями, находящаяся в Ла-Шо-де-Фоне фирма Жан-Пьера Жаке (Jean-Pierre Jaquet) под названием «Жаке-Бом» (Jaquet-Baume SA) изготовила модификацию -го с -минутным счетчиком в положении « часа». В результате механизм стал идеально подходить для поддельных «дейтон», ведь заполучить ролексовскую легенду хотят очень многие, а вот позволить себе настоящую могут далеко не все. Руководителей ETA, конечно, в нечистоплотности никто не заподозрит, но и они решили прислушаться к покупателям, требовавшим хронографов с V-образным расположением накопителей. В ответ на их запросы компания в  г. представила калибр . Поскольку -минутный счетчик перекочевал к « часам», окошко даты пришлось разместить между «» и « часами». Для корректировки его показаний создатели предусмотрели кнопку на « часах». Иногда -й некорректно обозначают словом «tricompax». Этот неологизм ввела в  г. компания «Универсаль Женев» (Universal Genève), обозначив им флагманскую модель семейства Compax, которая могла похвастаться не только хронографом с -минутным и -часовым накопителями, но и полным календарем и индикатором фаз Луны. Одним словом, никакого отношения к расположению подциферблатов хронографа слово «tricompax» не имеет. В  г. калибр снабдили независимо регулируемой -часовой стрелкой. Этой модификации присвоили индекс . Впрочем, варианты -го обязаны своим появлением не только новым функциям и узлам, но и отсутствию некоторых старых. Так, есть разновидности этого механизма без постоянно идущей маленькой секундной стрелки, без указателей даты или дня недели, без -часового накопителя, без автоматического завода и даже вообще без хронографа.

087 1. Калибр Valgranges A07.161 с указателем запаса хода на «6 часах» 2. Калибр Valgranges A07.171 с индикацией времени во втором часовом поясе (в 24-часовом формате) 3. Калибр Valgranges A07.211 с хронографом

1

2

3

С 1983 Г. ПО 1998 Г. ВЫПУСКАЛИ КАЛИБР 7765 ТОЛЩИНОЙ 6,35 ММ. ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ – РУЧНОЙ ЗАВОД, 30 - МИНУТНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ХРОНОГРАФА (БЕЗ ЧАСОВОГО) И ОКОШКО УКАЗАТЕЛЯ ДАТЫ Декабрь 2013

REVOLUTION

088 Юбилей

Раздвоение секундной стрелки В  г. выяснилось, что -й – отличная основа для еще одного сложного устройства – сплит-хронографа. Впервые дорогостоящую переделку заслуженного калибра под сплитхронограф осуществили «Альфред Роша» (Alfred Rochat) для компании «Кроносуисс» (Chronoswiss) и «Жаке-Бом» для «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) и «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). Конструкцию «Роша» отличали перенесенные на счетчик у « часов» часовая и минутная стрелки, дополнительная кнопка на « часах» и установленный со стороны циферблата запатентованный модуль сплит-хронографа, включающий в себя колонное колесо и пинцетообразный тормоз секундной стрелки сплит-хронографа. IWC выпустила модель с двусмысленным названием «Doppelchronograph» («Двойной хронограф»), которое ошибочно наводит на мысль о том, что эти часы не сплит-хронограф, а два независимых секундомера. Механизм этих часов, Калибр IWC , тоже основан на -м, а функция догоняющей стрелки реализована с помощью оригинального рычажного механизма, созданного Рихардом Хабрингом (Richard Habring). В модели Technicum фирмы «Поль Пико» (Paul Picot) также было применено колонное колесо и лежащий под циферблатом рычажный тормоз с однонаправленным приводом. В  г. на эту территорию вышла и сама ЕТА, выпустив калибр , где, в отличие от вышеупомянутых моделей, накопители хронографа остались на своих привычных местах. Модуль сплит-хронографа расположен в этом механизме со стороны циферблата под отдельным мостом.

1

2

1. Калибр HUB 44 производства Hublot 2. IWC Doppelchronograph прославился тем, что его создателям, которые установили на калибр ETA/Valjoux 7750 соответствующий модуль, удалось запустить в массовое производство сплит-хронограф, считающийся одним из самых сложных часовых устройств

От Valjoux к Valgranges

В  г. ETA показала новую линейку механизмов диаметром , мм под названием «Вальгранж» (Valgranges). Это название связано с местоположением штаб-квартиры ETA: она находится в Гренхене, который франкоговорящие швейцарцы называют Гранжем. История создания этих механизмов, схожих некоторыми конструкционными особенностями с -м, начинается с того, что фирма «Панераи» (Panerai) заказала надежный автоматический калибр с маленькой секундной стрелкой на « часах» и окошком даты. С этой точки зрения панераевский калибр OP III, по сути, тот же -й, только без хронографа. Чуть позже появился OP IX с индикатором запаса хода. Сегодня семейство могучих (, мм в толщину, как у исходного варианта ) «вальгранжей» включает в себя четыре механизма: A. с индикацией часов, минут и секунд и окошком даты; A. с добавлением индикатора запаса хода; A. с добавлением -часовой стрелки, указывающей время во втором часовом поясе, и A. – тот же -й, но большего размера.

REVOLUTION

№32

Одна из самых ранних доработок Valjoux 7750, превращающих этот механизм в сплит-хронограф: часы Paul Picot Technicum

089

Громкая новинка

В  г. «Фортис» (Fortis) стала первой и единственной в мире компанией, порадовавшей мир автоматическим хронографом с механическим будильником. Этим достижением она обязана Полю Герберу (Paul Gerber), который вставил в -й второй заводной барабан специально для будильника, чтобы тот не отбирал энергию у базового механизма. Автоматический завод закручивает пружины одновременно в обоих барабанах, а если понадобится, их можно завести и вручную с помощью головки. При полном заводе будильник звенит около  секунд. Прервать звонок можно нажатием кнопки на « часах». Чтобы выбрать время, в которое должен включиться сигнал, необходимо заводной головкой выставить стрелку будильника на нужное значение. Индикатор в окошке на циферблате показывает, включен ли будильник или выключен. Самых высоких похвал Гербер достоин еще и за то, что новая усложненная модификация никак не отразилась на общей толщине механизма: она как была , мм, так и осталась. А все потому, что часовщик не пошел по простому пути создания модульной конструкции, а изобретательно встроил необходимые узлы в базовый механизм.

Автоматический завод закручивает пружины одновременно в обоих барабанах, а если понадобится, их можно завести и вручную

Часы B-42 Marinemaster Chronograph Alarm Chronometer C.O.S.C. Limited Edition, оснащенные калибром 2001 – модификацией Valjoux 7750 с будильником

Легковесы

Мастерство Поля Гербера в полном блеске проявилось в доработке Valjoux 7750 для фирмы Fortis: Гербер установил будильник вместе с гонгом, ни на долю миллиметра не сделав механизм толще

В  г. специалисты фирмы «Юбло» (Hublot), которая тогда еще только делала первые шаги к обретению статуса мануфактуры, в арендованных мастерских с помощью фрезерных станков с ЧПУ произвели на свет калибр HUB . Общим расположением узлов и надстроек он в точности повторял ЕТА/ Вальжу , но Жан-Клод Биве судебного преследования не опасался. Во-первых, патент на этот популярный механизм истек за три с лишним года до этого, а во-вторых, цветом и материалом силовых элементов детище «Юбло» радикально отличалось от прародителя. В новом механизме был использован сплав Ag, с успехом применяемый производителями самолетов и хирургических инструментов, который состоит преимущественно из алюминия с добавлением марганца (%) и магния (,%). Результат потрясает воображение: платина из Ag вышла почти невесомой – всего , г, а вес всей конструкции составляет каких-то , г. Изначально «Юбло» планировала ежемесячно выпускать – экземпляров, но руководство не учло один важный недостаток высокотехнологичного сплава: в отличие от латуни он чертовски неподатлив. Скажем, отверстия для камней необходимо сверлить с точностью до тысячных долей миллиметра: иначе, как ни бейся, рубин на место не встанет. Еще одна загвоздка в том, что магний подвержен коррозии. Для борьбы с этой напастью «Юбло» разработала гальваническое покрытие «Титанекс» (Titanex), которое вдобавок повышает твердость поверхности из Ag с  единиц по Виккерсу до  единиц. В довершение всего, при обработке, когда повышается температура магниевой заготовки, она становится пожароопасной. Одним словом, «Юбло» отказалась от своих первоначальных планов изготовить ультралегкие часы Mag Bang в количестве  штук, а каждый, кому удалось заполучить себе такой экземпляр, может считать, что ему крупно повезло. Декабрь 2013

REVOLUTION

090 Юбилей

Новая система управления

ЕТА А. – это калибр хронографа с автоматическим заводом (диаметр  мм, толщина , мм) с  камнями и запасом хода до  часов. Разработали его для нужд родственной ETA фирмы «Лонжин» (Longines), которая фактически заказала в ETA его разработку. В каталогах Longines механизм с  года значится под названием L.. От -го новый механизм унаследовал такие привычные черты и узлы, как однонаправленный автоматический завод, ротор на шарикоподшипниках, сцепление с качающимся трибом и регулятор. Баланс из бериллиевой бронзы, сопряженный с нивароксовской спиралью, работает на частоте  Гц; накопители хронографа способны отсчитывать промежутки времени продолжительностью до  часов. Впрочем, ЕТА и «Лонжин» утверждают, что этот калибр – принципиально новая разработка, и подчеркивают, что управление хронографом здесь осуществляется при помощи колонного колеса. Одно из главных преимуществ такой схемы – снижение износа. Нагрузка, связанная со всеми включениями и выключениями, равномерно распределяется между шестью колонками колеса, которые попеременно то «работают», то «отдыхают». А в кулачковом узле трение и давление сосредоточены всего в двух точках. Кроме того, в часах с колонным колесом все переключения происходят мягче и вызывают более приятные тактильные ощущения: не нужно так сильно давить на кнопку, как в случае с кулачково-рычажными системами. Разработчики Калибра L. постарались пустить усилия в механизме самыми короткими путями и при этом снизить потери энергии. Например, усилие от кнопок, управляющих пуском, остановкой и сбросом показаний хронографа, передается сразу на соответствующий механизм. Кроме того, двойной молоточек, который сбрасывает показания секундной стрелки и минутного накопителя на ноль, подвижно закреплен прямо на рычаге сброса и сделан саморегулирующимся. Чем меньше компонентов, тем легче обслуживание: как говорится, если детали нет, она и не сломается. Позднее вышел еще один – однокнопочный – вариант этого калибра, под индексом L.; у него всеми функциями хронографа управляет одна кнопка в заводной головке. Да здравствует ретро!

Одно из главных преимуществ такой схемы – снижение износа. Нагрузка, связанная со всеми включениями и выключениями, равномерно распределяется между шестью колонками колеса, которые попеременно то «работают», то «отдыхают»

Калибр Valjoux 7750 в модификации с колонным колесом производства ЛаЖу-Перре (показан со снятым блоком автоматического завода)

1

2

1. Хронографический калибр SW 500 производства фирмы Sellita 2. Калибр Longines L688.2 с колонным колесом

REVOLUTION

№32

Собственная модификация Valjoux 7750 с однокнопочным управлением и колонным колесом позволяет фирме Longines выпускать замечательные часы ностальгического стиля, как эти Longines Avigation Oversize Crown Chrono

091

Здоровая конкуренция

Часовой отрасли нужно гораздо больше -х, чем ЕТА в состоянии произвести. Очень много комплектов этих механизмов (до миллиона штук в год) заказывала у ЕТА компания «Селлита» (Sellita), которую в  г. основатель Пьер Гранжан (Pierre Grandjean) задумал как сборочное производство. Но в  г. генеральный директор «Селлиты» Мигель Гарсия (Miguel Garcia) понял, что, вполне возможно, его скромных размеров предприятию скоро придет конец. Судьбоносным оказалось письмо из ЕТА, где говорилось – о ужас! – что в среднесрочной перспективе компания планирует прекратить поставку комплектов, то есть незаконченных калибров. «Было такое чувство, будто мне подписали смертный приговор, – вспоминает Гарсия. – Мы ведь занимались исключительно тем, что собирали и облагораживали комплекты ЕТА, в том числе, конечно, калибр ». К счастью, самого страшного не произошло. Седьмого сентября  г. ЕТА пообещала Швейцарской комиссии по конкуренции, что поставки комплектов все же продолжатся еще шесть лет, хотя их объем будет постепенно сокращаться. До  г. включительно ЕТА обязалась поставлять не меньше % того, что у нее заказывали в -м, -м и -м годах. В -м нижняя планка опускалась до %, а в -м – до %.

Одним словом, Гарсия, упорный и прагматичный испанец, решил засучить рукава

Выбор базовых хронографических механизмов у часовых компаний невелик, так что появление калибра Eterna 39 было бы весьма кстати, если бы не отсутствие уверенности в будущем существовании этой фирмы

С одной стороны, даже такой компромисс оказался болезненным, ведь примерно три четверти всех выпускаемых в Швейцарии калибров собраны из комплектов ЕТА. Но с другой – благодаря ему в сфере производства механизмов появлялась конкуренция, которой так отчаянно не хватало и к которой стремилась группа «Суоч». Мигель Гарсия понимает логику Николаса Хайека. Ни для кого не секрет, что примерно % швейцарских часовых марок не могли жить без комплектов ЕТА по цене до  швейцар3 ских франков за штуку. Ушедший из жизни в  г. Хайек не раз сетовал на то, что его конкуренты задешево покупают у него комплекты, дорабатывают, ставят в корпуса и продают с баснословной прибылью. При этом никаких тебе рисков и вкладывать деньги в собственное производство не надо. Глава «Суоч» знал, например, что «Франк Мюллер» (Franck Muller) предлагает хронограф в стальном корпусе с калибром ЕТА  (только с названием, измененным на калибр ) почти за   франков. Другой пример – «ДеВитт» (DeWitt): Night Chronographe этой марки в корпусе из розового золота стоил более   франков, хотя за симпатичным ротором под сапфировой задней крышкой просматривается все тот же -й. Одним словом, Гарсия, упорный и прагматичный испанец, решил засучить рукава. «Что в области механических калибров усилится конкуренция, нас вполне устраивало, – говорит он. – И мы были готовы взять на себя ответственность за судьбу многих небольших марок, но требовалось время. Собирать и дорабатывать комплекты – одно дело, придумывать и производить механизмы с нуля, да еще и в больших количествах, – совсем другое. За один день не перестроишься». Не откладывая в долгий ящик, директор «Селлиты» дал старт поразительной по своим результатам программе «Дженерика». Первым в ее рамках вышел калибр SW  – копия калибра ЕТА . Пройдя жесткий цикл испытаний и доработок, он получил индекс SW -. Более тонкий и элегантный механизм SW  способен заменить ЕТА . SW -, произошедший от ЕТА , может похвастаться указателями даты и дня недели. SW - почти один к одному повторяет калибр ЕТА . SW - толщиной , мм – это уже следующий, самостоятельный шаг 6 в развитии калибра SW : маленькой секундной стрелки на « часах» у прототипа ЕТА не было. Наконец, лучший из калибров «Селлиты», SW , по размеру и функциям почти полностью имитирует -й. Впрочем, как утверждают в компании, если тщательно измерить его детали, окажется, что почти все они отличаются от компонентов -го. Некоторые – всего на доли миллиметра, но все-таки достаточно, чтобы заменить их деталями ЕТА было невозможно. Зубцы колес тоже немного другие. Это подтверждает и генеральный директор «Фредерика Констана» (Frédérique Constant) Петер Стас (Peter Stas), чья компания давно закупает продукцию «Селлиты». И хотя SW  стоит примерно на % дороже, никакой альтернативы калибру «Селлиты» на данный момент нет. Определить, что именно стоит у вас в часах –  или SW , – легко: посмотрите на балансовый мост. Если увидите V-образный градусник с регулировочным винтом между его выступами, то перед вами детище «Селлиты». Мигель Гарсия не может и не хочет раскрывать подробности своих планов на будущее и не говорит, в каком объеме планирует выпускать SW . «Комиссия по конкуренции, – поясняет он, – еще не вынесла решения по делу о нарушении ЕТА антимонопольного законодательства – относительно калибров и их принципиальных узлов, таких как регуляторы [регулятор включает в себя спираль, баланс, анкерное колесо, анкерную вилку и палеты – прим. ред.]». По слухам, количество механизмов SW , которые «Селлита» производит в год, исчисляется десятками тысяч. Также поговаривают, что этой осенью «Селлита» начнет делать собственные регуляторы, и в том числе спирали. Эти компоненты предположительно будут изготавливать в новом здании, которое только недавно возвели неподалеку от офиса компании. Декабрь 2013

REVOLUTION

092 Юбилей

Продукцию фабрики закупают многие известные марки. Конек La Joux-Perret не только турбийоны, но и невероятное количество всевозможных вариантов и переделок 7750-го, а также модулей для него Вариации на тему

Строго говоря, отсчет истории «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret) можно вести с 2001 г., когда Фредерик Венгер (Frédéric Wenger) вместе с еще несколькими инвесторами купили фабрику механизмов «Жаке Бом». Жан-Пьер Жаке после смены владельцев остался в компании, но два года спустя у него начались всевозможные юридические неприятности, а в 2008 г. швейцарский суд приговорил бывшего хозяина к четырем с половиной годам тюремного заключения. [Жана-Пьера Жаке уличили в производстве поддельных «ролексов», но, что самое удивительное, он обидел не только «Ролекс», но и Николаса Хайека, ведь механизмы для поддельных «дейтон» собирались из деталей, поставлявшихся фабриками ETA! – прим. ред.] Неудивительно, что Венгер порвал с ним все отношения, переименовал компанию в «Ла Жу-Перре» и превратил ее в добропорядочную и хорошо всем известную мануфактуру с солидным научноисследовательским и производственным потенциалом. Штат компании – более 150 человек (из них десять – разработчики и мастера по прототипам); ежегодно здесь выпускают около 50 000 механизмов. Продукцию фабрики закупают многие известные марки. Конек «Ла Жу-Перре» не только турбийоны, но и невероятное (скорее всего, уникальное для отрасли) количество всевозможных вариантов и переделок 7750-го, а также модулей для него. За основу тут берут механизмы ЕТА или калибр SW 500, причем с «Селлитой» у мануфактуры тесные и взаимовыгодные контакты: та, в свою очередь, закупает у «Ла Жу-Перре» широкий спектр деталей, включая платины и мосты. Некоторые модификации требуют от мастеров недюжинных усилий и знаний. Разумеется, пришлось изрядно повоREVOLUTION №32

зиться, чтобы вставить в 7750-й колонное колесо. Еще одно частное нововведение – система прямого управления (DOS), позволяющая переключать функции хронографа поворотами заводной головки. Идея сама по себе не новая: в 1963 г. трамланская фирма «Николе Уоч» (Nicolet Watch) реализовала ее в калибре с ручным заводом Landeron 251. Но тогда этот калибр особой популярности не добился, потому что в 1960-х любители часов предпочитали хронографы с заметными дополнительными кнопками. Изначально для работы над системой DOS компания «Ла Жу-Перре» привлекла австрийского часовщика Рихарда Хабринга, однако в итоге их пути разошлись. DOS рядом черт отличается от хабринговской системы управления с помощью головки (СOS), которая тоже дошла до производства, но ею были оснащены лишь хронографы, выпущенные самим Хабрингом в небольшом количестве. Только у «Ла Жу-Перре» можно купить 7750-й, оснащенный долевой секундной стрелкой; этот механизм в своих изделиях используют марки «Корум» (Corum), «Жирар-Перрего», «Панераи», «Юбло» и другие. В общем, если нужен ЕТА 7750 в нестандартной комплектации, обращайтесь в «Ла Жу-Перре». Хотя самый высокий пик мануфактуре еще только предстоит взять: в ближайшем будущем в ее портфолио должен появиться механизм с возвратной функцией. Кстати говоря, с весны 2012 г. фабрика «Ла Жу-Перре» принадлежит японской группе компаний «Ситизен» (Citizen), которая, впрочем, заявила, что не собирается вмешиваться ни в ее дела, ни в политику родственной «Ла Жу-Перре» марки «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son). К счастью для всей швейцарской часовой отрасли, у руля производителя механизмов остались те же люди с Фредериком Венгером во главе.

093

Концептуальный Concepto

В  г. Сын Жан-Пьера Жаке Валерьен (Valérien Jaquet) открыл в Ла-Шо-де-Фоне часовую фабрику «Консепто Уоч Фэктори» (Concepto Watch Factory SA). В течение последующих трех лет молодое предприятие разработало и произвело на свет семейство калибров C. Их диаметр составляет  мм, что соответствует -му; толщина базового калибра – , мм (и , мм при добавлении дополнительных функций). Калибры оснащены автоматическим заводом. Что же касается системы управления хронографом, то можно выбрать либо кулачковую, либо с колонным колесом. Баланс колеблется с частотой  Гц, а одного завода хватает на  часов. В числе дополнительных сложных устройств, которыми комплектуются эти механизмы, имеются большой указатель даты, секторный указатель даты, указатель фазы Луны, индикация времени во втором часовом поясе и др. Калибр  имеет в толщину , мм, поскольку у него уже два колонных колеса: одно для хронографа, второе – для сплит-хронографа. «Консепто» предлагает не только двухкнопочные, но и однокнопочные хронографы, причем кнопка может располагаться как на « часах», так и на заводной головке. Само собой разумеется, денег за эти калибры просят больше, чем за -й или за SW . Не говоря уже о линейке C, которая отличается дальнейшими усовершенствованиями.

Часовая фабрика Concepto Watch Factory вывела на рынок сразу несколько аналогов существующим калибрам ETA/Valjoux

Механизмами Valjoux 7750, модифицированными Concepto, оснащены эти хронографы Cambiano фирмы Bovet

Декабрь 2013

REVOLUTION

094 Юбилей

Модульный подход

Название «ЕТА» получилось из сокращения слова «Eterna» («Этерна»), так что история этой компании, сегодня принадлежащей группе «Суоч», восходит к  г., когда мануфактура «Этерна», выделила ее из своего состава как производителя комплектов часовых механизмов. В  г. «Этерну» выкупила семья Порше, а с началом нового тысячелетия марка вновь приступила к выпуску часов и вернула себе законное место в кругу подлинных производителей. [Хотя сейчас, после приобретения «Этерны» китайской группой Haidian, судьба мануфактуры представляется неясной – прим. ред.] Все началось с модели «Индикейтор» (Indicator), которую «Этерна», взяв за основу калибр  (но увеличив при этом на  мм платину), выпустила под родственной ей маркой «Порше Дизайн» (Porsche Design). Работа над «Индикейтором» под руководством бывшего гендиректора Эрнста Сейра (Ernst Seyr) шла три года, в механизм добавили более  новых деталей, а дебют модели состоялся на Базельской выставке  г. «Индикейтор» внушал уважение не только грозным внешним видом, но и новаторским цифровым способом индикации хронографа: в окошке у « часов» были установлены три диска, на которые были нанесены цифры минут, десятков минут и часов. При работе хронографа эти диски сперва четко шагают вперед, каждый в свою очередь, а потом, когда владелец сбрасывает показания, цифры в окошках быстро, но плавно скручиваются до нуля. Энергию этому агрегату обеспечивают четыре заводных барабана (один для основного механизма и три для хронографа), причем скорость раскручивания трех барабанов хронографа сдерживают центробежные тормоза – одним словом, скорость этот «заряженный» «порше» не превысит. Индикатор запаса хода тоже имеет оригинальную конструкцию: он приводится с помощью дифференциала и включает в себя два диска разных цветов, по положению которых становится ясно, сколько завода осталось в основном барабане и трех дополнительных. Чтобы завод не кончался, его постоянно подпитывает установленный на шарикоподшипниках ротор, изготовленный из титана и золота и по форме напоминающий колесо «Порше GT». Как и многие другие производители, «Этерна» давно почувствовала, какими последствиями грозит решение ЕТА

Porsche Design Indicator – 2004 г.

REVOLUTION

№32

Для часов Porsche Design Indicator была разработана одна из наиболее сложных модификаций Valjoux 7750 – калибр Eterna 6036

Eterna произвела на свет калибр под номером , в основу которого легла формула: « +  = ,  или даже » остановить продажи механизмов. Но, к счастью, соседи ЕТА по Гренхену приняли меры заблаговременно. «Этерна» произвела на свет калибр под номером , в основу которого легла волшебная формула: « +  = ,  или даже ». За этим ребусом стоит мысль о том, что можно разработать такой базовый калибр и восемь модулей, чтобы получить не меньше  вариантов циферблата,  разных механизмов и  разных моделей. Эта счастливая мысль пришла в голову тогдашнему генеральному директору «Этерны» Патрику Кюри (Patrick Kury), а проектом занимались трое: помимо Кюри, еще технический директор Самир Мерданович (Samir Merdanovic) и исполнительный директор Йорг Амман (Jörg Ammann), непосредственно возглавивший проект. Если судить по размерам и основным элементам архитектуры, -й, настоящий шедевр технической мысли, может отлично заменять ЕТА . А стало быть, у заслуженного селлитовского калибра SW  появился гораздо более изысканный, но стоящий вдвое дороже конкурент. Производством калибров для сторонних заказчиков займется вновь созданное подразделение «Этерны» «Этерна Мувмент Компани» (Eterna Movement Company). Благодаря удачной конструкции, позволяющей по-разному комбинировать узлы и модули, -й может представать в самых разных ипостасях: от простого механизма с двумя стрелками и ручным заводом и до автоматического хронографа – самого сложного прибора времени, который можно производить промышленными методами. Хронограф с классической схемой управления (колонное колесо), горизонтальным зацеплением, возвратной функцией и минутным и часовым счетчиками мгновенного переключения реализован в виде модуля, добавляемого к базовому калибру. По желанию его можно оснастить еще маленькой секундной стрелкой и указателем времени второго часового пояса, а расположение дополнительных циферблатов может быть как «--» (такое изначально сделали для IWC), так и V-образное, «--» а-ля ЕТА . В настоящий момент «Этерна» работает над модификацией этого механизма со сплит-хронографом. Количество деталей в калибрах по возможности сведено к минимуму, что облегчает обслуживание. При этом процентов  компонентов производятся в Гренхене и его окрестностях. Несмотря на то что у «Этерны» сейчас китайский владелец (компания «Хайдянь» (Haidian), недавно также приобретшая «Корум»), в Азии никакие компоненты не закупаются: отношение к своей «швейцарскости» здесь самое серьезное.

095

Хабринг + Хабринг

В названии марки «Хабринг» (Habring) двойка символизирует супружеский союз Рихарда Хабринга и Марии Кристины Хабринг (Maria Kristina Habring), которые показали публике первые часы собственного изготовления в  г. Рихард Хабринг знает калибр  как свои пять пальцев: именно он делал на его основе «Доппельхронограф» для IWC. Еще одно свидетельство его компетентности – сконструированный им механизм с замирающей секундной стрелкой, делающей один скачок в секунду. Этим она напоминает стрелки кварцевых часов, но реализована функция чисто механическими средствами. Наконец, Хабринг придумал свой вариант хитроумной системы управления хронографом с заводной головки. Как мы писали выше, нечто похожее предлагает и «Ла Жу-Перре», которая вывела подобный хронограф в серийное производство, но сотрудничество Хабринга с этой мануфактурой два года назад закончилось, так что теперь, несмотря на все трудности, супруги-часовщики продвигают собственную разработку самостоятельно. В связи с прекращением поставок в дальнейшем Хабринг уже не сможет рассчитывать на калибры ЕТА серии А. Поэтому часовщик разработал свой собственный вариант механизма под названием А, где в качестве основы использовался механизм производства ETA, а в настоящее время готовит А, обходящийся уже без деталей ЕТА, которые с конца прошлого года из открытой продажи ушли. Хотя А в целом повторяет «Вальжу », есть у него и знаменательные отличия. По сути, это просто калибр с ручным заводом и тремя стрелками. В него можно встроить хронограф с минутным накопителем центрального расположения. У заводной головки только две позиции: одна для завода, вторая для перевода стрелок. Спуск изготовлен методом рентгеновской литографии LIGA из антимагнитного материала. К техническим характеристикам этого узла, произведенного компанией «Мимотек» (Mimotec), ни у кого претензий нет, но стоит он пока существенно дороже, чем продукция «Ниварокса» (Nivarox). То же самое можно сказать о колесах этого механизма и спирали, которую делают из заготовок, поставляемых немецкой фирмой «Карл Хаас» (Carl Haas), специалистом в производстве спиралей. А вот с несущими деталями – платинами и мостами – трудностей не возникает: их поставляет мюнхенская компания «Эрвин Заттлер» (Erwin Sattler), с которой Хабрингов связывает долговременное успешное сотрудничество. Выход нового калибра запланирован на  г., причем он, безусловно, будет стоить гораздо больше своего прототипа, ЕТА . Возникает вопрос, почему бы тогда просто не закупать SW . Хабринг отвечает просто и убедительно: «Мы стремимся к независимости, так что это для нас не вариант».

1

2

1. Сплит-хронограф Habring2 Doppel 3 2. Хронограф Habring2 COS с управлением от заводной головки

Эпилог

Скорее всего, -й доживет и до своего -го дня рождения в  г. и встретит его в добром здравии. Популярность этого калибра, разошедшегося миллионными тиражами, может пошатнуться разве только в том случае, если рухнет весь рынок механических часов. Но карты говорят, что такой катастрофы пока не предвидится. Другой вопрос, что, по всей видимости, будут появляться все новые копии -го, более или менее похожие на прародителя. Поэтому давайте закончим статью поздравлением Эдмону Капту и его помощникам: этим людям удалось оказать часовой механике поистине бесценную услугу и явить миру такой хронограф, какие рождаются раз в сто лет. ★ Декабрь 2013

REVOLUTION

096 Юбилей

20 лет Royal Oak Offshore

В этом году Audem a rs Piguet отмеч а ет 20-летний юбил ей Roya l Oa k Of fshor e . Ре д а к ц и я « Револ юш н » реш ил а проа н а лизировать последствия появления н а свет этого первого в мире к ру пнога б а ритного х ронографа

Становление легенды Текст: Эди Сун, Надежда Цыба

И

сполняя версию хита «Мои любимые вещи» («My Favorite Things») Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, легенда джаза Джон Колтрейн своими виртуозными импровизациями на саксофоне всякий раз создавал совершенно новое произведение, затрагивающее такие струны души, о существовании которых слушатели раньше и не подозревали. Надо сказать, эта песня из мюзикла «Звуки музыки» подходила для такой переделки весьма удачно: мотив был настолько узнаваемый, что, услышав его в обработке Колтрейна, люди моментально понимали, что это не что иное, как «Мои любимые вещи». За многочисленными отступлениями от оригинала, продиктованными авангардным стилем исполнения, отчетливо прослеживалась знакомая REVOLUTION №32

мелодическая канва. Версия Колтрейна основана на тонической модуляции вкупе со значительными трансформациями аккордной структуры и тактового размера – в результате неизменно бодрое, жизнерадостное звучание оригинала превратилось в стихийную многослойную звуковую материю, в которой эмоциональный накал то нарастает, то сходит на нет, а каждый новый фрагмент порождает бесчисленное множество интерпретаций. Получившаяся композиция стала не просто новым прочтением знакомой всем классики – она ознаменовала появление творческого подхода, согласно которому отправной точкой для переосмысления может служить что-то уже давно известное и привычное. Новшество в этом случае будет состоять в привнесении свежих элементов и штрихов.

097

Исходный материал

 Основным источником вдохновения для концепции Royal Oak Offshore стал дизайн первых часов Royal Oak 1972 г. выпуска, созданный Жеральдом Жента. Синий циферблат c логотипом Audemars Piguet на «6 часах» можно увидеть только в этой модели

Когда в  г. «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выпустила в свет первую модель «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore), эти часы вполне могли показаться в некотором роде дьявольским порождением. Преувеличение? Может быть, однако, если верить тем, кто помнит тогдашнюю обстановку, не такое уж сильное. Давайте совершим небольшой экскурс в историю. Этот диковинный агрегат в корпусе из нержавеющей стали с диаметром аж целых  мм сразу же стал предметом самых жарких споров: говорят, сам Жеральд Жента, создатель легендарного прародителя линейки «Роял Оук», буквально ворвался на стенд «Одемар Пиге» на Базельской выставке и устроил разнос авторам новинки, которые, по его словам, угробили его концепцию. Возможно, Жента не стоило так горячиться, ведь в свое время он столкнулся с теми же трудностями, что и дизайнер «оффшоров» Эмманюэль Гет (Emmanuel Gueit): самые первые «Роял Оук» тоже были встречены без особого энтузиазма: заключенные в оболочку из нержавеющей стали, они, тем не менее, стоили больше, чем некоторые одемаровские модели в корпусах из -каратного золота. Каким бы неоднозначным ни было отношение к самым первым «королевским дубам»  г. выпуска – а любителей смущала не только их цена, но и чересчур неординарная внешность, – именно они и стали тем исходным материалом, который Гет, когда пробил его час, творчески переработал и создал свою «импровизацию» в виде «оффшоров». В цейтнотах есть свои плюсы: когда сроки поджимают, в голове что-то переключается и мозг, отчаянно пытаясь найти решение, начинает перебирать варианты, которые в спокойное время показались бы совершенно бредовыми. Именно в таких условиях и была придумана самая первая модель «Роял Оук»: история о том, как Жента всего за одну ночь сделал эскиз новых люксовых часов в стальном корпусе – по заказу итальянских распространителей продукции «Одемар Пиге», заметивших незаполненную нишу на рынке, – уже стала притчей во языцех. Жента, вероятнее всего, даже и не предполагал, что в такой фантастически короткий срок ему удастся создать дизайн-проект одного из самых культовых приборов времени. И правда, читая о том, как создавался «королевский дуб», можно подумать, что тут не обошлось без волшебства; поэтому немудрено, что результатом лихорадочного всенощного бдения конструктора стал, по его собственным словам, главный шедевр его карьеры. Укомплектованные восьмиугольным ободком с восемью открытыми головками винтов, а также интегрированным в корпус браслетом, эти единственные в своем роде часы произвели настоящую сенсацию. Жента постарался на славу: в «Роял Оуке» все без исключения – начиная от формы и облика часов и заканчивая тем, какими они были на ощупь – выполнено с учетом свойств нержавеющей стали. Глядя на эти часы, кажется, что и дизайн, и материал были созданы специально друг для друга, настолько органично они друг друга дополняют. А теперь попробуйте представить себе мир, в котором «роял оуков» не существует. В этом мире мы, скорее всего, не увидели бы той «Одемар Пиге», которую знаем и любим, – это была бы уже совсем другая фирма. Такие модели, как «Роял Оук», – это своего рода якорь, прочно удерживающий марку в ряду титанов швейцарской часовой отрасли, чьи шедевры на слуху у всего мира. Возьмите, к примеру, патековскую Calatrava, ролексовский Submariner, Tank от «Картье» (Cartier) или жежеровский Reverso – вряд ли у когото возникнут сомнения в том, что одемаровский «Роял Оук» принадлежит к этой особой часовой касте.

Декабрь 2013

REVOLUTION

098 Юбилей

Рождение легенды

История модели «Роял Оук Оффшор» началась с того, что в конце -х тогдашний управляющий директор «Одемар Пиге» Стивен Уркхарт поручил молодому Гету спроектировать более массивную модификацию «Роял Оука». Он задумал часы, которые бы помогли поднять пошедшие на спад продажи «королевских дубов». От новинки требовалось, чтобы она пришлась по вкусу молодым покупателям, а также – в свете растущей моды на мужские часы среди женщин – дала возможность сильному полу и дальше чувствовать себя мужественными благодаря модели с еще более массивным корпусом. Поскольку к тому времени «Роял Оук» уже обрел статус культового, Гет посчитал необходимым сохранить его характерные элементы. За все время существования «королевских дубов» им было спето немало дифирамбов, и, надо заметить, небезосновательно: дизайн часов безупречен, каждая его деталь находится точно на своем месте, так что Гет понимал: обращаться с ним стоит очень бережно. Возможно, дизайнер проникся преобладавшими в то время настроениями, когда в часовой эстетике наметился переход к более крупным формам, а может, решил проявить особое рвение в исполнении задания начальства – как бы там ни было, но получившееся творение было поистине гигантским: целых  мм в диаметре (в те невинные годы диаметр среднестатистических мужских часов не превышал  мм). Огромный корпус новоявленных «оффшоров» вызвал волну насмешек со стороны многочисленных представителей отрасли: они раскритиковали «Чудовище» – именно так некоторые часовщики окрестили новинку – и единодушно предрекли ему провал на рынке. К подобной реакции Гет, вероятно, был готов, поскольку во время разработки столкнулся с такой же, если не более сильной, враждебностью со стороны коллег из «Одемар Пиге». Истории о том, как Стивен Уркхарт пытался не столкнуться с Гетом в коридорах, уже прочно вошли одемаровский фольклор, как и знаменитые слова генерального директора фирмы Жоржа-Анри Мейлана, сказанные им после того, как Гет представил ему прототип «оффшоров»: «Послушай, извини, конечно, но ты спятил». Да, начало жизненного пути «оффшоров» было тернистым: проект получил зеленый свет в  г., но прежде чем часы были представлены на суд ценителей, прошло целых четыре года (за это время проект неоднократно приостанавливали, а затем возобновляли). И тут надо отдать должное упорству и стойкости еще совсем малоопытного Гета: наперекор нескончаемым отрицательным отзывам, он ни на минуту не терял веру в успех своего детища. Более прагматичные сотрудники «Одемар Пиге» осознавали, что выпуск такой революционной новинки – дело рискованное, поэтому решили на всякий случай подстраховаться. Они прикинули: если вдруг возникнет необходимость пойти на попятный, это легче будет сделать, позиционируя часы не как самостоятельную модель, а как всего-навсего модификацию «королевских дубов». Поэтому заветная маркировка «Оффшор» на задней крышке появилась не сразу: на первых  экземплярах было выгравировано только «Роял Оук». И пусть нововведение Гета полюбилось ценителям не сразу, однако медленно, но верно «оффшоры» закрепились в коллекции «Одемар Пиге» и теперь входят в число самых узнаваемых крупноразмерных спортивных часов в мире. Как и следовало ожидать, первые  экземпляров, наглядно свидетельствующих о том, как трудно пришлось «Оффшору» на первых порах, превратились в ценнейший коллекционный раритет. Это самое красноречивое доказательство того, что чутье Гета не подвело, что он с самого начала попал в точку. В качестве сувенира, напоминающего о том непростом периоде в своей карьере, Гет хранит часы из первоначальной партии – под номером .

REVOLUTION

№32

 Первый выпуск Royal Oak Offshore

 Royal Oak Offshore End of Days

 Royal Oak Offshore Caoutchouc

 Royal Oak Offshore Arnold Schwarzenegger

 Royal Oak Offshore Juan Pablo Montoya Titanium

 Royal Oak Offshore Alinghi Polaris

 Royal Oak Offshore ‘Orchard Road’

 Audemars Piguet Royal Oak Offshore Team Alinghi Chronograph

 Royal Oak Offshore RhoneFusterie

099

Что изменилось: Royal Oak с поправками Гета  Royal Oak Offshore Ladycat Chronograph

 Royal Oak Offshore Singapore Grand Prix

 Royal Oak Offshore Survivor

 Royal Oak Offshore Selfwinding

 Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph

 Royal Oak Offshore Diver

 Royal Oak Offshore Lava

 Royal Oak Offshore Rose Gold and Ceramic

 Royal Oak Offshore Pride of Siam

 Royal Oak Offshore Grande Complication

Самый первый «Роял Оук» Жента наделил откровенно мужественной внешностью, тем самым бросив вызов расхожим представлениям о том, как должны выглядеть элитные часы. По мере того как новые эстетические идеалы укоренялись и завоевывали все новых поклонников, «королевские дубы» потихоньку заняли в одемаровской коллекции центральное место, превратившись из революционной новинки в классику жанра и визитную карточку марки. Спортивный характер часов был налицо, вместе с тем относительно небольшая толщина и сдержанная стилистика корпуса препятствовали их дальнейшему развитию в этом направлении. Аристократичность первоначального дизайна накладывала свои ограничения. «Оффшоры» с их большим и массивным корпусом были самим воплощением брутальности; более того – с их выходом началась вереница модификаций, каждая из которых разбивала вдребезги устоявшиеся традиции и шла наперекор ожиданиям.

С выходом Offshore началась вереница модификаций, каждая из которых разбивала вдребезги устоявшиеся традиции и шла наперекор ожиданиям И все же размер был не единственной отличительной чертой «оффшоров», которая сразу бросалась в глаза. Концепция будущего развития модели прослеживалась и в многочисленных небольших деталях, привнесенных Гетом. Те, кто видел часы вживую и мог покрутить их в руках, сразу обращали внимание на толстую резиновую прокладку между ободком и корпусом. Учитывая, что этот дизайнерский штрих – редкость даже в наши дни, нетрудно представить, как сильно любители часов были ошеломлены, увидев его в начале -х. «Оффшор» с порога заявлял своему будущему владельцу: «Да, я водонепроницаемый. И прокладка мне нужна для дела». Назначение «оффшоров» было очевидным, его не пытались скрыть за какой-то внешней мишурой. Во многих отношениях эта модель стала олицетворением постмодернистских идеалов: ее дизайн шел вразрез со всем традиционным и привычным, низвергая устоявшиеся представления о том, что правильно, а что нет. Водозащитные свойства часов демонстративно подчеркивались и в их названии (в переводе с английского «offshore» означает «находящийся вдали от берега»), которое, по задумке разработчиков, должно было навевать ассоциации с морем и морскими приключениями. Выбранная Гетом стилистика подкреплялась кнопками хронографа из кремнийорганического каучука, которые придавали этим по сути своей элитным часам еще более эпатажный вид. Каким кощунством казались тогда эти кнопки! Так и слышишь возмущенные возгласы ревнителей традиций: «Кошмар! Возмутительно!» Кто-то заметит, что от модели-прародительницы дизайн Гета отличался лишь концептуально, а в том, что касалось внешнего облика, все осталось практически таким же, каким было раньше, – за исключением размера. Однако не стоит забывать, что эти, пусть и незначительные, изменения несли в себе семена, из которых проклюнулось славное будущее «оффшоров». Время показало, что самая первая Декабрь 2013

REVOLUTION

100 Юбилей

«Оглядываясь на прошлое, нужно стараться видеть старое в новом свете», – Джон Колтрейн Справа: спроектировав в 1993 г. Royal Oak Offshore с диаметром корпуса 42 мм, Эмманюэль Гет бросил вызов стереотипам и тем самым установил прецедент, открывший дорогу крупногабаритным наручным часам. Первенец в линейке Offshore вышел с синим циферблатом в знак памяти о модели Royal Oak 1972 г.

Внизу: Royal Oak Offshore Singapore Grand Prix

модель была только намеком на то, что ждало эту линейку по прошествии лет. Самые первые «оффшоры» – мод. ST.OO.ST. – были укомплектованы синим циферблатом в фактурную большую шашечку, который перекликался с циферблатом их прародителя, «Роял Оука»  г. выпуска, взятого за образец при создании новинки. Внутрь часов поставили относительно небольшой калибр / от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), частота которого была снижена с   пк/ч (частота оригинального жежеровского калибра /) до   пк/ч. Этот механизм с автоматическим заводом, диаметр которого составлял  мм, толщина – , мм, а запас хода –  часов, был оснащен хронографическим модулем производства «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz). Чтобы компенсировать несоответствие размеров корпуса и механизма, последний заключили в оболочку из мягкого железа, обладающую великолепными антимагнитными свойствами. Все эти элементы придали «Оффшору» образ массивного, прочного, словно камень, прибора времени, которому любые потрясения, казалось, нипочем. Однако на том этапе никто даже и представить не мог, насколько существенной будет роль этих часов не только в истории «Одемар Пиге», но и часовой отрасли в целом. «Оффшор» не просто всех сразил наповал своей оригинальностью – он стал своеобразным полигоном, где происходило испытание всевозможных нетрадиционных материалов, многие из которых затем взяли на вооружение другие часовые марки. В наши дни уже не кажется удивительным, что для повышения точности хода и надежности часов многие производители используют керамику, ультрасовременные сплавы и даже кремний. Однако многое из того, что

 REVOLUTION

№32

 мы принимаем как должное сегодня, например крупногабаритные корпуса, еще  лет назад многими воспринималось в штыки. Современная линейка «оффшоров» может похвастаться необычайным разнообразием моделей и дизайнерских решений. Нержавеющая сталь, золото и платина, из которых изготавливали корпуса самых первых часов, уступили место более экзотичным титану, углеволокну, керамике, керметам и даже каучуку. Постоянные материаловедческие эксперименты специалистов «Одемар Пиге» даже привели к созданию такой диковинки, как прессованное углеволокно: впервые примененное в ограниченной серии Alinghi Team  г., оно и по сей день остается фирменным материалом «Одемар Пиге», которой принадлежат исключительные права на его использование. Возьмите самые первые «оффшоры» и положите их рядом со новейшими – просто диву даешься: откуда что взялось? Между тем, имея перед глазами все модификации, выстроенные в хронологическом порядке, можно с легкостью проследить эволюционный путь: каждая новая версия, все дальше и дальше отходя от оригинала, вместе с тем не утрачивала основополагающие черты подлинных спортивных часов премиум-класса. Другими словами, если провести аналогию между оригиналом «Моих любимых вещей» и первым «Роял Оуком»  г. выпуска, то бессчетные, всякий раз звучащие по-разному варианты этой мелодии в исполнении Джона Колтрейна окажутся тем самым легионом вариаций на тему «оффшоров». Подобно каждой импровизации Колтрейна (кстати, именно эта песня принесла джазисту широкую известность), каждый свежий «оффшор» обязательно содержит в себе чтото новое и завораживающее. Зря, кстати сказать, Жента ругался на Гета: в какой-то степени он сам благословил молодого дизайнера на смелые эксперименты. Поместив на восьмиугольный ободок открытые головки винтов, он тоже проявил себя как бунтарь и ниспровергатель традиций.

101

Новый сегмент рынка

Вспомните свои впечатления во время первой примерки часов, значительно бóльших по размеру, чем те, которые вы носили раньше. В такой ситуации мозг поначалу не желает верить глазам: часы смотрятся настолько непривычно, что вы, скорее всего, машинально отставляете руку подальше, чтобы они визуально казались меньше. Ощущение того, какой размер часов «правильный», весьма субъективно и во многом зависит от привычки. А теперь представьте себе, чтó должна была испытывать первая горстка смельчаков, решившихся надеть «оффшоры» после их провального дебюта. Бесспорно, модель была красивая, с отличной родословной, и все же факт оставался фактом: порой казалось, что на руке у тебя как минимум карманные часы. Так что можно сказать без преувеличения: все современные крупноразмерные приборы времени обязаны своим существованием творению Эмманюэля Гета, ну и, само собой разумеется, первым его поклонникам, которые отважились бросить вызов стереотипам и на своем собственном примере продемонстрировали, что носить массивные часы с диаметром корпуса  мм и больше вполне удобно. Сегодня такие часы имеются в арсенале многих часовых марок, ими уже никого не удивишь, и с каждым годом размеры только растут. Однако при таком колоссальнейшем разнообразии предлагаемых моделей не стоит забывать, что родоначальниками нового класса были именно «оффшоры». Сегодня знакомые нам на протяжении уже  лет «Роял Оук Оффшор» превратились в легенду. Запустив их в производство, «Одемар Пиге», возможно, пошла на риск, однако этот риск окупился с лихвой: более % ежегодных продаж фирмы приходятся именно на модели из этой линейки, да и в сетевых запросах их название фигурирует чаще названий другой одемаровской продукции. «Одемар Пиге» – одна из немногих современных часовых мануфактур, которым удается удерживать лидерские позиции как на поприще сложных часов и произведений высокого часового искусства, так и в области модных спортивных моделей брутального вида. В то же время оба этих направления развивались в компании настолько естественно, что такой парадокс не воспринимается как нечто из ряда вон. Дизайн «оффшоров» настолько универсален, что с ним, как с чистым листом бумаги, можно сделать все что заблагорассудится, поэтому вполне закономерно, что в последнее время коллекция пополнилась моделями с турбийоном, вечным календарем, минутным репетиром, а в этом году появились даже часы со сверхсложным автоматическим калибром : Royal Oak Offshore Grande Complication. Сверху вниз: Royal Oak Offshore Alinghi Team Chronograph ; Royal Oak Offshore Shaquille O’Neal; Royal Oak Offshore End of Days





 Такое положение вещей – хороший урок для всех нас: мы не можем заглянуть в будущее и предсказать, во что выльется та или иная задумка, поэтому, вынося приговор какомунибудь новаторскому проекту, нужно быть снисходительнее. Глядя на весь тот сыр-бор, который разгорелся после презентации «оффшоров», никто и подумать не мог, что спустя  лет, в наше с вами время, эта модель станет культовой. Редакция «Революшн» всегда испытывала пиетет перед достижениями прошлого и отдавала должное тем, кто этого заслуживает. Прежде чем «Роял Оук Оффшор» превратился в самые заметные спортивные часы премиум-класса, он прошел большой путь, однако до завершения этого пути еще очень далеко. Судя по прошлому опыту, дальнейшая судьба этой линейки обещает быть непредсказуемой, и нас это вполне устраивает. ★ Декабрь 2013

REVOLUTION

102 Юбилей

Royal Oak Offshore Revolution

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Revolution побеседовал с Оливьеро Боттинелли

В том, что редакция журнала «Революшн» состоит в числе почитателей Royal Oak Offshore, в особенности самой первой версии  г. выпуска с синим циферблатом, нет, пожалуй, ничего удивительного. Но кто бы мог подумать, что наши мечты о ее возрождении осуществятся с выходом в свет Royal Oak Offshore Revolution Special Edition – специальной серии из  экземпляров, созданных при поддержке нашего издания? О том, как начинался этот проект и чем примечательны эти единственные в своем роде часы, мы побеседовали с главой представительства «Одемар Пиге» в азиатско-тихоокеанском регионе Оливьеро Боттинелли (Oliviero Bottinelli).

Revolution Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания этой серии? Оливьеро Боттинелли Изначально -летие коллекции «Оффшор» мы отмечать вообще не собирались, тем более, что только-только – буквально в прошлом году – отпраздновали  лет после выхода в свет самых первых «роял оуков», а в настоящий момент готовим кое-что особенное к -летнему юбилею «оффшоров» в  г. Однако когда редакционный директор журнала «Революшн», Уэй Коу, упомянул, что самой культовой среди «оффшоров», на его взгляд, была первая модель  г. выпуска – с синим циферблатом в фактурную мелкую шашечку, – мне в голову пришла любопытная мысль. Я обратился в головной офис «Одемар Пиге» в Ле-Брасю с вопросом, не осталось ли у них голубых циферблатов из первоначальной партии (я знал, что их хранят про запас на случай замены). Мне нужно было как минимум  штук, и такое количество нашлось. Тогда я подумал, что было бы здорово выпустить

REVOLUTION

№32

ограниченным тиражом обновленные, но при этом «те самые» «оффшоры».

R И как в головном офисе отнеслись к этой задумке? ОБ Сразу дали добро. Знаете, я страшно обрадовался, потому что обычно у них на все один ответ – нет. Думаю, они понимают, что в Сингапуре с легкостью найдется  ценителей часового искусства, которые без ума от самых первых «оффшоров» и с удовольствием захотят обзавестись экземпляром из этой уникальной серии, особенно если у новинки будет оригинальный циферблат  г.

Заднюю крышку было решено сделать прозрачной, чтобы можно было воочию увидеть, как устроены фирменные калибры R Чем специальная серия  г. отличается от линейки двадцатилетней давности? ОБ Она укомплектована новым калибром / собственного производства «Одемар Пиге». Не секрет, что первоначальные модели были оснащены механизмом «Жежер-ЛеКультр»; однако в новых часах будут стоять наши фирменные калибры – в связи с этим заднюю крышку было решено сделать прозрачной, чтобы мож-

103 но было воочию увидеть, как они устроены. Еще одно отличие – в застежке браслета. В первых моделях застежка была туговата, поэтому в новой версии ее сделали мягче, чтобы легче было расстегивать.

R Имеются ли на часах какие-то отличительные знаки, по которым сразу можно будет понять, что это не рядовая коллекция? ОБ Хоть эта модель и создавалась при сотрудничестве с журналом «Революшн», нам не хотелось делать на этом акцент. Поэтому на каждом экземпляре будет указан только его серийный номер – один из двадцати; он будет выгравирован на задней поверхности корпуса. С лицевой стороны часы будут выглядеть точно так же, как и старые добрые «оффшоры». Их внешний вид остался неизменным: те же каучуковые кнопки, та же толстая прокладка между циферблатом и ободком, тот же дизайн корпуса.

Этот Offshore укомплектован новым калибром / производства Audemars Piguet Единственное, что выдает современное происхождение прибора, – прозрачная задняя крышка. Если часы не переворачивать, никто даже и не догадается, что это современная модификация – и это делает их по-настоящему особенными.

R Получается, что выпуск специальной серии «оффшоров» – это все, чем ограничится празднование -летия линейки? ОБ С одной стороны,  лет – это круглая дата, и ее нельзя обойти стороной. Вместе с тем у нас нет возможности устроить грандиозные празднества по всему миру:

только что отгремел -й юбилей «королевских дубов». Лично мне это кажется логичным. Прошлогодние праздничные мероприятия проходили аж в семи странах мира, на их организацию пришлось потратить немало усилий. Размах был огромный, так что они запомнятся надолго. Что до -летия «оффшоров», то оно пройдет гораздо скромнее – нам важно просто отметить эту веху с теми, кто ценит эстетику самых ранних моделей коллекции. Когда ищешь информацию об этой линейке, самое первое, на что натыкаешься, – это легендарная модель  г. Синий циферблат невероятно красив, и я доволен, что нашими стараниями он обрел вторую жизнь.

R Когда двадцать обновленных «оффшоров» будут отданы своим владельцам? ОБ Мы планируем организовать специальный прием в рамках сингапурского этапа гонок «Формулы-». На него будут приглашены все двадцать обладателей этого раритета – страстных поклонников линейки «Оффшор». Им будет предложен изысканный ужин с отличной едой и вином, во время которого они смогут познакомиться и пообщаться друг с другом, ну и, конечно, получить свой экземпляр. А в конце вечера наш часовщик прямо на месте подгонит часы по руке каждого владельца: если потребуется, укоротит браслет на одно-два звена или же оставит его как есть – для особенно солидных джентльменов.

R Вы ведь тоже будете в числе этих счастливчиков? ОБ Верно. Мне должны отдать часы под номером , только, конечно, если на вечер неожиданно не придет Михаэль Шумахер. Видите ли, семерка – его счастливое число: он семикратный победитель чемпионата мира в классе «Формулы-», поэтому собирает все часы с этим порядковым номером. Хотя чего уж там, может, мы просто выпустим дубликат – будут номера a и b!

R Выйдут ли в дальнейшем еще подобные спецсерии? ОБ Нет. Выпустим одну – и хватит. С лицевой стороны Royal Oak Offshore Revolution Special Edition выглядят точно так же, как и первоначальная модель 1993 г. выпуска. Единственное, что выдает их современное происхождение, – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла: у оригинала крышка была целиком из стали

Декабрь 2013

REVOLUTION

104 Декоративное искусство

1. Часы Piaget Emperador Coussin XL Large Moon Enamel, золото, эмаль. Механизм Piaget 860P с индикацией фаз Луны 2. Серьги с сапфирами, изумрудами и бриллиантами 3. Кольцо из золота с бриллиантами и сапфиром весом около 21,7 карата 4. Кольцо с изумрудами и бриллиантами 5. Колье с бриллиантами, изумрудами и сапфирами

 







Сказка странствий PIAGET ПРИГЛАШАЕТ В MYTHICAL JOURNEY Текст: Анна Минакова

Мало что может сравниться в своей романтичности с путешествием. Не поездкой из пункта А в пункт Б, а именно путешествием, в котором сама дорога важнее пункта назначения. Для кого-то это попытка бегства от прошлого, для другого – расширение границ собственного мира, время новых открытий или воспоминаний... На тему «Фантастического путешествия» (Mythical Journey) решила задуматься компания «Пьяже» (Piaget). Дизайнеры и мастера поставили перед собой масштабную задачу: рассказать  декоративными и ювелирными моделями часов и  ювелирными изделиями с редкими камнями историю великих путешествий, вспомнив попутно и первые торговые пути, и эпоху Великих географических открытий, истории странствий и окружающие их мифы... Ограничивался полет фантазии только географией путешествия: из Азии в Индию.

REVOLUTION

№32

Фото: пресс-служба Piaget

105

Декабрь 2013

REVOLUTION

106 Декоративное искусство

1. Часы Limelight Exceptional Piece – Peacock Inspiration, золото, бриллианты. Кварцевый механизм Piaget 56P 2. Часы Piaget Emperador Gold Dial, золото, бриллианты. Мануфактурный механизм Piaget 534P с автоподзаводом 3. Часы Piaget Polo Tourbillon Relatif Champlevé Enamel, золото, бриллианты, выемчатая эмаль, гравировка. Мануфактурный механизм Piaget 608P с ручным заводом и турбийоном 4. Часы Piaget Altiplano 38mm Bullino Engraving, золото, бриллианты, гравировка в технике «булино». Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 430P 5. Нанесение гравировки в технике «булино» 6. Часы Piaget Altiplano 38mm Cloisonné Enamel, золото, бриллианты, перегородчатая эмаль. Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 430P с ручным заводом 7. Серьги из золота с бриллиантами и жемчугом

Г

лавными ориентирами в путешествии «Пьяже» стали Великий шелковый путь и Путь специй, а средствами повествования – впечатляющий набор декоративных техник, и уже виденных нами ранее в исполнении мануфактуры, и совершенно для нее новых. Разные эмальерные техники, включая сочетание эмали с сусальным золотом, гравировка «булино», микромозаика... Карта странствий «Пьяже» проложена на циферблатах с эмалью и ручной гравировкой двух моделей Emperador Coussin, а начинается само путешествие в Китае, в провинции Юньнань, архитектурой которой навеяны сюжеты циферблатов Protocole XXL и Altiplano Double Jeu. Азию дизайнеры REVOLUTION

№32

и мастера «Пьяже» исследуют с упорством желающего не пропустить ничего туриста. В азиатской части коллекции, есть и журавли, и ферганская лошадь, и цветы сакуры, и ветки сосны. Все это воплощается в разных эмальерных техниках, гравировке, редкой технике микромозаики, мастерство владения которой «Пьяже» уже демонстрировал на прошлогодней SIHH. Эта техника неслучайно называется «техникой терпеливых»: мастер сначала раскалывает на мельчайшие кусочки стекла разного цвета, чтобы получить нужный оттенок, потом расплавляет их и вытягивает из этой массы тонкие длинные пластинки. Последовательно повторяя эти операции с разным набором исходных цветов стекла, мастер получает

разные оттенки цвета. Потом, сверяясь с увеличенного размера эскизом, он выбирает нужные и собирает мозаику прямо поверх другого эскиза, созданного в масштабе :. Кусочки-пластинки один за одним крепятся, создавая рисунок. В -м в технике микромозаики была выполнена роза с переходом нескольких оттенков, сейчас же в этой технике воплотились два циферблата Piaget Protocole XXL Micro-Mosaic с куда большим набором цветов. Один украшает китайская пагода, а на другом изображен индийский пейзаж.

107









Фото: пресс-служба Piaget







Декабрь 2013

REVOLUTION

108 Декоративное искусство

1. Создание микромозаики 2. Гравированный фрагмент 3. Часы Piaget Altiplano 38mm Precious Thread Embroidery, золото, бриллианты, вышивка. Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 430P с ручным заводом 4. Часы Piaget Protocole XXL MicroMosaic, золото, микромозаика. Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 830Р с ручным заводом 5, 6. Часы Piaget Altiplano Double Jeu Gold Engraving (китайская и индийская версия), золото, бриллианты, гравировка. Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 830P с ручным заводом



Фото: пресс-служба Piaget



REVOLUTION

№32

109









Е

ще одно ноу-хау «Пьяже» – вышивка золотой нитью на циферблате, впервые использованная в коллекциях марки. В идее украсить циферблат вышивкой «Пьяже» не стала первопроходцем: пальму первенства тут по праву следует отдать «Шанель» (Chanel) с их базельской новинкой нынешнего года – Mademoiselle Privé Camélia Brodé, украшенной вышитой на циферблате камелией (работу исполняло ателье «Лесаж», принадлежащее «Шанель»), но «Пьяже» для создания веток сакуры и сосны на циферблатах Piaget Altiplano mm Precious Thread Embroidery использовал отличную от примененной «Шанель» технику вышивки.

И главное отличие в том, что использована именно золотая нить, или канитель ( метра на один циферблат). Порядка шести часов работы уходит на каждую вышивку: сначала шелк натягивается на рамку, затем наносится контур рисунка, а после этого мастер начинает вышивать гладью. Причем, от него требуется очень высокая точность движений, погрешность не может превышать и полумиллиметра. Еще одна интересная техника, примененная в коллекции, – гравировка «булино». Название этой техники, придуманной итальянскими мастерами и традиционно используемой для украшения оружия пошло от названия

на итальянском применяемого для «булино» инструмента – резца, или зубила. На металл наносятся штрихи и углубления, с разной интенсивностью, создавая тем самым эффект объемности изображения. В часах, где метод ранее не применялся, фон наносится при помощи иголки с алмазным наконечником, а далее мастер наносит фрагменты рисунка, держа инструмент под разным углом (так, в случае изображения серого слона это был угол в  и  градусов – для более темных и более светлых тонов), после чего для усиления цвета используется окислитель, а для усиления блеска – полировка деревянной палочкой. Декабрь 2013

REVOLUTION

110 Декоративное искусство

1. Часы Piaget Altiplano 38mm Precious Thread Embroidery, золото, бриллианты, вышивка. Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 430P с ручным заводом 2. Часы Piaget Limelight Dancing Light, золото, бриллианты, вращающийся элемент с изображением ветки цветущей сливы. Кварцевый механизм Piaget 56P 3, 4. Создание вышивки 5. Часы Limelight Exceptional Piece – Horse Inspiration, золото, бриллианты. Кварцевый механизм Piaget 56P 6. Колье из золота с бриллиантами 7, 8. Часы Piaget Altiplano 38mm Miniature Enamel, золото, бриллианты, эмаль. Ультратонкий мануфактурный механизм Piaget 430P с ручным заводом









REVOLUTION

№32

Фото: пресс-служба Piaget



111







А

сами циферблаты Piaget Altiplano mm Bulino Engraving с изображениями слонов переносят нас уже в Индию. Индия представлена в коллекции еще и дворцами махараджей, и павлинами, а прежде всего – в ювелирной части коллекции – «красками» и узорами. В узорах «Пьяже» выбрал главным орнамент пейсли (считается, что этот старинный персидский узор впервые стал известен на Западе благодаря тканям, привезенным возвращавшимися в Британию кораблями Ост-Индской

компании), а в цветах – зеленый цвет изумрудов и синий цвет сапфиров. Причем, последний – это скорее воплощение европейского представления об индийском стиле. Еще одно цветовое решение ювелирной части коллекции – напротив, сдержанный монохром белого золота, бесцветных бриллиантов разной огранки и белого жемчуга. И это уже точно представление европейское: Восток предпочитает яркие краски. Да и в целом, если присмотреться к каждой из вещей «Фантастического путешествия», это, определенно, взгляд

европейца на экзотические для него города и страны, флору и фауну. Взгляд любопытствующий, внимательный, не упускающий деталей и подмечающий действительно прекрасное. Взгляд настоящего путешественника, который жадно впитывает увиденное в пути. Чтобы вернуться домой с багажом эмоций. ★

Декабрь 2013

REVOLUTION

112 Завод Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

 ноября,

ДЕНЬ КАЛИБРА

Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

REVOLUTION

№32

ИНСПЕКЦИЮ ТОЛЬКО ЧТО ПОСТРОЕННОЙ МАНУФАКТУРЫ TAG HEUER, НА КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ НОВЫЙ КАЛИБР , НА МЕСТЕ ПРОВОДИЛ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

113 1. Стефан Линдер, недавно занявший пост гендиректора TAG Heuer

2. Калибр 1969

2

1

С

транная, по меньшей мере на сторонний взгляд, кампания по сокращению поставок корпорацией «Суоч» (Swatch Group) черновых механизмов и компонентов, развернутая лет десять тому назад, приносит, тем не менее, плоды. Как минимум в этом Николас Хайек-старший был прав: постоянно изменяющаяся ситуация с поставками заставляет многие часовые марки пересматривать свою долгосрочную стратегию, и брать на себя большую долю ответственности за свое развитие. Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), которая в конце -х вряд ли помышляла о том, чтобы вообще производить хоть какие-то часовые механизмы, в последнее время уверенно стремится к статусу настоящей мануфактуры, разумеется, пока еще далеко не на все сто процентов. Бурная дискуссия в узком сообществе экспертов часовой индустрии, вызванная фактом приобретения «ТАГ Хойером» прав на использование конструкции автоматического механизма у японской «Сейко», уже улеглась, и калибр  воспринимается сегодня как один из новомодных мануфактурных механизмов. Факт приобретения у «Сейко» отдельных деталей, используемых в его производстве, уже не вызывает активно негативной оценки, так как руководство «ТАГ Хойера» заняло по этому вопросу спокойно-нейтральную

3. Современная часовая мануфактура да без современного искусства? Никогда!

4. В дополнение к современной макроскульптуре: микроскульптура калибра 1887

позицию, признавая, что да, от  до  процентов деталей для калибра  приобретается в Японии, а все остальное, что необходимо для часов, производится в Швейцарии, да и сами часы собираются в Швейцарии: смотрите, вот сборочные линии на мануфактуре в Ла-Шо-де-Фоне, смотрите, вот фабрика корпусов «Кортек» (Cortech), открытая в  г. в швейцарской коммуне Корноль (там уже действует линия по производству платин и мостов), смотрите, вот фабрика циферблатов «АртеКад» (ArteCad) в Трамлане…

НОВАЯ ФАБРИКА  ноября этого года в мануфактурной летописи «ТАГ Хойера» открыта новая страница: построена и официально открыта фабрика «ТАГ Хойер», расположенная в деревеньке Шевене, что в швейцарских горах Юра (регион От-Ажуа). Так совпало (или же было запланировано), что открытие новой фабрики сопровождалось презентацией нового калибра , который стал вторым мануфактурным автоматическим механизмом «ТАГ Хойера». Впрочем, пока что новая фабрика в основном задействована для производства компонентов (платина и мосты) и сборки калибра . Кстати, его запланированный выпуск составит в этом году ни много ни мало  тысяч экземпляров – это разумный минимум

3 4

Декабрь 2013

REVOLUTION

114 Завод

1 1. Стерильная чистота; это не стоматологическая клиника, а современная часовая мануфактура

2. Цех производства компонентов, где установлены фрезерные станки с компьютерным управлением, поражает белизной 2

производства, что позволит снизить до приемлемого уровня производственные издержки. Ведь как ни взгляни, «ТАГ Хойеру» придется (и уже приходится) испытывать постоянный ценовой прессинг со стороны тех автоматических хронографов, что выпускаются на основе «Вальжу » (этому механизму стукнуло уже сорок лет) или же его клонов, как например, селлитовского калибра SW. Гендиректор «ТАГ Хойера» Стефан Линдер оценивает мануфактурное будущее вверенной ему часовой марки весьма оптимистично: в своей инаугурационной речи он отметил, что «ТАГ Хойер» займет первое место среди производителей мануфактурных хронографов в Швейцарии уже в следующем году. Итак, на фабрике есть цех сборки, где серьезно используются средства автоматизации процесса, причем это делается по нескольким направлениям. Можно было бы предположить, как в кошмарном сне, что часовые механизмы на безлюдной фабрике полностью собирают роботы, однако действительность не так прямолинейна. Роботов нет, есть автоматизированная логистическая система, направляющая механизмы на то рабочее место, куда следует согласно технологической карте. Это разумно, так как, например, если рабочее место неактивно (мастер REVOLUTION

№32

вышел покурить, или же происходит настройка приспособлений, подгонка инструментов), то система обходит это место, посылая механизмы на другое доступное рабочее место. Попутно механизмы проходят через контрольные устройства, где, например, могут измеряться характеристики хода. Конечно, в этой системе имеются автоматизированные рабочие места, где делаются те операции, которые в настоящее время «роботы» делают и быстрее, и качественнее многих часовщиков – например, смазка. Кстати, аналогичная логистическая система уже установлена и обкатана на мануфактуре «ТАГ Хойера» в Ла-Шо-де-Фоне. Ближе к состоянию завода-робота круглосуточный цех по производству компонентов. Там ровными рядами установлены автоматизированные фрезерные станки, вырабатывающие платины и мосты, и там нет часовщиков, поскольку их в подобного рода цехах уже давно заменили операторы. Для этого цеха были закуплены высокопроизводительные станки с воздушным охлаждением, так что масляных «фонтанов», что оживляют виды мастерских по производству деталей многих других часовых мануфактур, на новой фабрике «ТАГ Хойера» не наблюдается. Все, что закупается и производится, обязательно проходит отдел по провер-

3 4

3. Платины часовых механизмов

4. На держателе моста калибра 1969 выгравировано рабочее наименование механизма: «1888»

115 1. Мост баланса с предварительно установленными балансом и спиралью калибра 1887

1

4. В отделе контроля качества проверяется точность хода (здесь: калибр 1887 с технологическим циферблатом)

5. Вместо бумажной инструкции по сборке – монитор компьютера

2 2. Ряд операций по сборке делается автоматически, но для большей части требуются опытные руки часовщиков

3. Автоматизированная линия сборки механизмов: здесь будут собирать калибры 1887 и 1969

4 3

5

Декабрь 2013

REVOLUTION

116 Завод 1. Фрезерные станки с ЧПУ также настроены на работу с исходным материалом в виде латунных лент

1 2. В отделе контроля качества проверяется соответствие размеров произведенных деталей механизма данным технической документации

3. На держателе механизма выбит код наподобие QRкода – это «паспорт» механизма

2

4

5

4. Держатели насадок фрезерных станков с ЧПУ готовы к работе

REVOLUTION

№32

5. Платина механизма закрепляется в держателе, который устанавливается на «рельсы» системы, проводящей собираемый механизм через все рабочие места

3

117 1. Джек Хойер доказал, что представитель выдающейся часовой династии может быть силен не только в высоком часовом искусстве, но и в высокой кулинарии

1 2. Калибр 1887 со снятым блоком автоматического завода

3. Стефан Линдер был деловит, собран, с готовностью отвечал на вопросы и не отказывался позировать перед фотографами

ке качества. Разумеется, в компании «ТАГ Хойер», специализирующейся на массовом производстве часов, стопроцентного контроля не делают – иначе это привело бы к серьезному повышению затрат, да и тормозило бы процесс. По своим компонентам проверка выборочная и составляет примерно десятую долю каждой серии. Зато если уж проверяют, то дотошно: специальное лазерное устройство сканирует платины и мосты, проверяя полное соответствие геометрии технической документации. Также в этом отделе следят, чтобы на деталях не осталось заусенцев – это серьезная проблема, в особенности в тех отверстиях, где нарезана резьба. В значительной степени автоматизирован цех подборки мелких компонентов, в основном здесь комплектуют наборы деталей для автоматизированных устройств предварительной сборки. Например, для роботов, что запрессовывают камни, оси и штифты в платину и мосты. Автоматизированные сборочные операции постоянно модернизируются: пока что в значительной степени алгоритмы разработаны для калибра , а технологии сборки калибра  пока еще только разрабатываются. Поэтому на этапе предварительной сборки все еще остается необходимость в ручной работе.

ДЕНЬ КАЛИБРА «Калибр »? Сразу же возникает вопрос – зачем «ТАГ Хойеру» еще один мануфактурный автоматический механизм хронографа? Стефан Линдер говорит, что для этого механизма был разработан новый для часовой индустрии метод проектирования, состоя-

щий в том, что исходными данными были параметры индустриального производства деталей. Именно поэтому калибр  будет позиционироваться по техническим характеристикам и уровню исполнения выше, чем калибр , но издержки на его производство будут ниже. Что же такое калибр ? Вопервых, это другая внешность. Если в калибре , как и в «Вальжу », дополнительные циферблаты располагались вертикально, то есть у меток «», «» и « часов», то в калибре  реализована схема с горизонтальным расположением дополнительных циферблатов (иногда их совокупно неверно называют счетчиками: маленькая секундная стрелка счетчиком хронографа не является): у меток «», «» и « часов». Во-вторых, это другая «механика»: использовано вертикальное сцепление вместо фирменного варианта сцепления с качающимся трибом (калибр , также и в «Вальжу »). Кстати, калибр  был назван по  году, когда Эдуард Хойер запатентовал конструкцию хронографа с качающимся трибом, а калибр  – по году запуска в производство первого автоматического механизма хронографа (имеется в виду калибр ). В-третьих, другие габариты: диаметр  мм, толщина , мм – на долю миллиметра тоньше и калибра , и «Вальжу » (по словам Линдера, в «ТАГ Хойере» четко видят рост спроса на более тонкие автоматические хронографы). В-четвертых, запас хода калибра  составляет очень комфортную величину в  часов. Часы пока еще не представлены, так что остается дождаться «Базеля». ★

3

2

Декабрь 2013

REVOLUTION

118 Завод Мануфактуру Greubel Forsey (Ла-Шо-де-Фон, улица Эплатюр-Гриз, 16) отличают уникальная архитектура и «зеленое» исполнение

Два «я»,

ДВА ПОЛЮСА ПЛАНЕТЫ

Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

ИНСПЕКЦИЮ МАНУФАКТУРЫ GREUBEL FORSEY НА МЕСТЕ ПРОВОДИЛ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

REVOLUTION

№32

119 1. В «старой фермерской» части мануфактуры собраны камни с историей 2. Стальная дверная защелка – всамделишная. Сложность конструкции поражает. Как тут не задумать новый турбийон?

3 1 2

4

П

осле того, как посетишь мануфактуру, задуманную и возведенную Робертом Грёбелем и Стивеном Форси, вся остальная «часовая» архитектура представляется пресноватой, излишне утилитарной и недостаточно смелой. Конечно, редко доводится говорить в моих отчетах о посещении часовых мануфактур именно об архитектуре, а в последнее время затрагивать эту тему в основном приходится с точки зрения «зеленых» технологий да энергосбережения. Впрочем, на мануфактуре «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) тоже не без этого: Стивен Форси рассказывает, что примерно третья часть стоимости строительства пришлась на стеклянные стены мануфактуры, эффективно сохраняющие тепло в зимнее время и не пропускающие солнечный жар внутрь летом. И конечно же, с этой точки зрения обязательно нужно посмотреть на покрытую дерном наклонную крышу: Форси утверждает, что зимой крыша хорошо сберегает тепло, так как на ней обязательно скапливается снег, а летом вырастает трава, которая эффективно рассеивает энергию солнечного света, не допуская перегрева крыши и здания в целом. «Во мне два “я”, два полюса планеты», – так сказал поэт Высоцкий,

и мануфактура «Грёбель Форси» построена ровно по этому рецепту. Смотришь издалека – старинный фермерский домик слева да прорывающаяся из-под земли наклонная стеклянная структура справа: оба этих здания и есть мануфактура. Правда, они соединены, так что переход из одной части мануфактуры в другую замечаешь лишь только когда древние камни стен сменяются деревянными панелями да стеклом. Для старинной части мануфактуры, по признанию Форси, старинный стройматериал собирали со всей округи, так как того, что оставалось от предназначенного на снос старинного фермерского дома на участке земли, который был приобретен для строительства, явно не хватало для исполнения архитектурного замысла двух «я» фирмы «Грёбель Форси». Может быть, кто-то назовет «старую» часть мануфактуры новоделом, для меня же это больше напоминает украшение, выполненное из деталей старинных часовых механизмов: вроде бы с функциональной точки зрения все почти лишено смысла, но уж точно наполнено духом давно минувших времен и очарованием хорошей старинной вещи. Ультрасовременная часть мануфактуры с наклонной плоской крышей и стеклянными стенами обязательно

3. Старинные камни создают особую атмосферу 4. Стены «фермерской» части мануфактуры Greubel Forsey побелены с нарочитой небрежностью

5. Эту часть здания мануфактуры можно спутать со старинным фермерским домом – и не зря…

5

Декабрь 2013

REVOLUTION

120 Завод 1. В старой части мануфактуры находится стол часовщика, отвечающего за послепродажное обслуживание часов Greubel Forsey

1

заставляет подумать об аналогии с фирменными турбийонами с наклонной осью вращения (кроме того, двойная стеклянная «одежда» – об аналогии с двойной кареткой турбийонов «Грёбель Форси»), однако тут очевиден практический аспект: родные стеклянные стены помогают часовщикам получить максимум природного света даже в самые сумрачные зимние дни. Конечно, сентенция на тему совмещения традиционного и авангардного в часовом мастерстве «Грёбеля Форси» выглядит банальной, но она совершенно неожиданно наполняется содержанием, когда видишь в машинном зале новой современной части мануфактуры неподалеку от нескольких суперсовременных автоматизированных фрезерных и токарных станков и электроэрозионной установки пару солидных фрезерных установок середины прошлого века. И в этом нет никакой позы, а один лишь голый расчет. На то, чтобы перепрограммировать и настроить станок с ЧПУ на производство новой детали, может уйти до пяти дней, тогда как на само производство двухтрех десятков даже наиболее сложных деталей потребуются максимум сутки. А для «Грёбеля Форси» больше деталей, как правило, и не требуется, так как производится здесь примерно сотня чаREVOLUTION

№32

2. Автоматизированный токарный станок

2

сов в год (Стивен Форси называл цифру ). Поэтому нередки ситуации, когда проще выточить несколько деталей вручную, как испокон веков делали часовщики, чем заниматься перепрограммированием пусть и самого современного оборудования. В том, что касается производства, на стадии изготовления заготовок деталей «авангард» кончается. Дальше все – то есть сборка и запуск механизма, его настройка, разборка, тонкая окончательная отделка каждой детали и снова сборка, на этот раз окончательная, – на все сто процентов полновесное традиционное часовое мастерство. Все делается вручную да с применением традиционных инструментов и приспособлений часовщика. И здесь никакой фантазии не хватит, чтобы охватить всю сложность организации рабочего потока многих сотен деталей, потребных для сборки одного механизма. Тем более что даже самые простые из этих деталей, как например, винты, требуют высочайшей квалификации, чтобы обработать как надо все плоскости, фаски, да учесть довольно жесткие для такого рода деталей допуски. Иные вещи владельцу часов не будут видны никогда, как например, боковые поверхности платины и мостов, однако и их обработка ведется преимущественно вруч-

3. «Мастхэв» любой современной часовой мануфактуры – электроэрозионный станок 3

121

1

1. Изящное железо делается при помощи грубого железа 2. Мастерская окончательной отделки деталей механизмов 3. Стивен Форси говорит не об особенностях конструкции его турбийона, но о том, насколько непросто сделать по правилам высокого часового искусства, казалось бы, самую простую деталь механизма – винт

2

4. Допуски для винта Greubel Forsey: 0+25 микрон 5. Переходим в новую часть здания мануфактуры – прямые линии, деревянные поверхности, свет и воздух

3

6. А это уже далеко не на всякой часовой мануфактуре встретишь: токарный станок с ЧПУ

4

5

6

Декабрь 2013

REVOLUTION

122 Завод

1 1. Это не многоствольный пулемет, это трубки подачи металлических прутков автоматизированного токарного станка

2. За окнами мастерской – все в тумане склоны швейцарских гор Юра

2

5. Вот так все и делается: кропотливо, не торопясь, пятнышко за пятнышком

3 4

3. Рядовые войска приспособлений часовщика

REVOLUTION

№32

4. Для проверки точности хода часов применяется компьютерная видеосистема, засекающая ход четырехминутной стрелки

6. Механизмы Greubel Forsey очень ценят за безупречно выполненную фактурную отделку «морозная»

6 5

123 1. Очень красивый станок нанесения фактурной шлифовки «жемчужная»

2. Мост турбийона до отделки и после

3. Мосты механизма в процессе отделки

2 3

1

ную. По тем же боковым поверхностям платины и мостов, которые и без того выглядят после станка с ЧПУ как минимум очень прилично, можно было бы пройтись бормашиной с абразивной насадкой, так нет же: специалист по окончательной отделке берет специальную деревянную палочку квадратного либо треугольного сечения, на одну из граней наклеивает алмазную шлифовальную бумагу нужной зернистости, и уже этой палочкой аккуратно проходит по окружности детали, создавая на обрабатываемой поверхности тонкую продольную – без волнистости и затертости – фактуру. Выглядит это очень правильно и красиво, даром что (опять же) почти никто того и не оценит. Еще один поначалу не бросающийся в глаза признак высочайшего уровня отдели деталей в «Грёбеле Форси» – это наличие внутренних углов в некоторых деталях, например в мостах. Многие часовые марки, и мануфактуры в том числе, стараются без лишнего шума обходить все подразумеваемые при окончательной отделке подобных деталей трудности, проектируя их таким образом, чтобы внутренних углов не было вообще. Про Грёбеля и Форси никак нельзя сказать, что они специально создают больше внутренних углов, чем требуется. Однако если

нужно, например, «обойти» установленный в мост камень, его окружают вписанным в мост «кольцом», и в тех местах, где грань моста переходит в оставленную выпуклость, автоматически возникает тот самый внутренний угол. Работа с тонкой отделкой фаски в таких местах, пожалуй, одна из наиболее трудных задач для часовщика – там приходится комбинировать различные способы отделки и очень трудно скрыть переходы от одного обрабатываемого участка к другому. Труднее разве что плоская зеркальная полировка да отделка деталей и мостов турбийона. Турбийон же всегда остается в центре внимания, так как до недавнего времени коллекция «Грёбеля Форси» полностью состояла из одних только турбийонов. Двойные турбийоны, наклонные турбийоны, четверные турбийоны, секретные турбийоны… И в каждой разновидности турбийон – это герой шоу. На работу с турбийоном может уходить в два-три раза больше времени, чем на весь остальной механизм, ведь здесь приходится настраивать тонкую турбийоновскую механику, да попутно заботиться о безупречной отделке всех деталей. Именно за это так высоко ценят часы марки «Грёбель Форси» (пусть ценники иногда воспринимаются как неоправданно высокие). ★

4. Устройство для балансировки ротора турбийона

4

Декабрь 2013

REVOLUTION

124 Завод Замок Мотье находится, согласно этой табличке, на улице Бове-китайского

По стопам

БОВЕ-КИТАЙСКОГО

Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

ИНСПЕКЦИЮ ИМПЕРИИ BOVET — ФАБРИКИ МЕХАНИЗМОВ, ФАБРИКИ ЦИФЕРБЛАТОВ И ШТАБ-КВАРТИРЫ В ШАТО ДЕ МОТЬЕ ПРОВОДИЛ АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

REVOLUTION

№32

125

1 2

«Б

ове» – замечательная швейцарская часовая марка, занимающая особое место в истории часового дела: прославилась она производившимися в XIX в. карманными часами, что поставлялись в основном в Китай. Современная часовая марка «Бове Флерье» (Bovet Fleurier) также стоит особняком: несмотря на то, что ее ежегодное производство составляет примерно две с половиной тысячи экземпляров, она располагает собственными фабриками механизмов и циферблатов, причем штаб-квартира «Бове» базируется в замке Мотье, старинном поместье семьи Бове, фабрика механизмов находится в северной части Швейцарии, в городе Трамлан, одном из давних центров часовой индустрии этой страны, ну а фабрика циферблатов – в Женеве. Таким образом, империя «Бове» охватывает большую часть Швейцарии, где сильны традиции часового дела.

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE ARTISANALE, ТРАМЛАН Паскаль Раффи, нынешний владелец и глава группы «Бове», приобрел фирму «Бове Флерье» у ее прежних владельцев, Роже Ги и Тьерри Улевея в  г. (увы, летом этого года пришла весть о трагической кончине Тьерри Улевея, человека, фактически возродившего марку и придумавшего коронные часы современной коллекции – модель

«Флерье», наручные часы с корпусом как у карманных часов). Пожалуй, самый мощный импульс развитию марки дала покупка Паскалем Раффи производственной группы STT, которая в то время владела активами будоражившего умы околочасовой общественности производителя «народных» турбийонов «Прогресс Уоч» (Progress Watch, компания Calibrum SA из Лисса, разрабатывающая механизм совсем не «народного» трехосного турбийона, тем не менее, до сих пор остается во владении «Прогресс Уоч»). Раффи в сжатые сроки переориентировал фабрику в Трамлане на более высокие стандарты качества: прежде всего, он серьезно повысил уровень окончательной отделки деталей (стоимость этих работ составляет значительную часть затрат на производство механизмов, в особенности сложных), отказался от прежних разработок автоматических механизмов и хронографов и оставил одни турбийоны, шаг за шагом уходя от тех, прежних, прогрессовских «народных» механизмов к высококлассным турбийонам современной коллекции. Модернизация фабрики сопровождалась ее переименованием в «Димье  Манюфактюр де От Орложери Артизаналь» (Dimier  Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale), вместе с тем был предпринят запуск часовой марки «Димье» (Dimier), в которой предпо-

1. Мастерская окончательной отделки деталей механизмов 2. На этом станке на заготовках колес и трибов нарезаются зубцы 3. Полировка моста турбийона ведется только вручную 4. Доводка моста турбийона деревянной палочкой с абразивом 5. Тонкая доводка моста турбийона

3

4

5

Декабрь 2013

REVOLUTION

126 Завод

1 1. Заготовки колес после штамповки 2. Коллекция штампов 3. Штамповка колес 4. Чертеж триба 5. На этом станке на мосты наносится фактурная полосчатая шлифовка 6. Поскольку у некоторых часов с турбийоном нет секундной стрелки, точность хода проверяется в сравнении с эталонными кварцевыми часами

лагалось производить часы с корпуса классической конструкции «как у наручных часов». В настоящее время «Димье» как часовая марка неактивна, а часы «Димье» с корпусом традиционной конструкции с обычными ушками крепления ремешка были включены в коллекцию «Бове», они образовали коллекцию Recital. На фабрике производят почти все детали, необходимые для сборки мануфактурных механизмов с турбийонами (сейчас в ассортименте «Бове» примерно полтора десятков механизмов), для этого используются фрезерные и токарные станки с ЧПУ, электроэрозионные установки, станки нарезки зубчатых колес и полировки осей. Также фабрика «Димье» располагает несколькими гидравлическими прессами, которые применяются для изготовления заготовок, а на прецизионных прессах при нескольких проходах заготовок через различные пресс-формы могут быть получены достаточно сложные по форме детали, не требующие последующей обработки на фрезерных станках с ЧПУ, например зубчатые колеса. Также на фабрике «Димье» производят окончательную отделку деталей и сборку механизмов, кроме того, в Трамлане находится мастерская по производству спиралей, предмет гор-

дости г-на Раффи. В настоящее время в основном спиралями комплектуются мануфактурные механизмы «Бове», что-то, как говорят, поставляется другим часовым маркам. Паскаль Раффи утверждает, что в его мастерской можно довести годовое производство до ста тысяч спиралей, но не похоже на то, чтобы он планировал серьезно развивать это направление часового бизнеса.

MANUFACTURE ARTISANALE DE CADRANS ET DE SERTISSAGES, ЖЕНЕВА Фабрика циферблатов «Димье  Манюфактюр де От Орложери Артизаналь» (прежнее название Valor, Lopez & Villa) была приобретена Паскалем Раффи в  г. Решение о приобретении было очень правильным: поскольку большая часть коллекции «Бове» производится либо очень маленькими сериями, либо в виде уникальных экземпляров (очень часто часы делают в соответствии с пожеланиями клиента), группе «Бове» требовалась максимальная гибкость в том, что касается оформления часов, а это, прежде всего, циферблаты. Кроме того, при заказе уникальных циферблатов и малых партий всегда остро стоит вопрос о сроках выполнения работ, очевидно, что поставщики лучше заботятся о больших заказах.

3

2 4

REVOLUTION

№32

5

6

127 1. На фабрике циферблатов в Женеве: станок точечной сварки используется для фиксации ножек циферблата 2. Среди современных циферблатов не затерялся битый эмалевый циферблат старинных карманных часов Bovet 3. Перламутровый циферблат: логотип прикрепляется вручную по одной буковке

1 4. Исключение из правил: это не циферблат, это гравированная и украшенная чеканкой платина механизма 5. Библиотека матриц, используемых для тампонной печати меток, надписей и шкал циферблатов 6–9. Заготовки циферблатов из перламутра, метеорита, углеродного волокна, латуни с деревянными вставками 10. Латунная заготовка циферблата после обработки на станке с ЧПУ 11. Заготовка циферблата с узором «гильоше»

6

2 3

4

7 5 10

8

11

9 Декабрь 2013

REVOLUTION

128 Завод

1 2

1. Когда слышишь «шато», подразумеваешь нечто очень красивое. Так оно и есть 2. Подъезжаем к замку Мотье, штабквартире Bovet 3. Ультрасовременная мастерская в замке

REVOLUTION

№32

3

129 1. Переходя из одного здания в другое, оказываешься на краю пропасти, и именно это место в Шато де Мотье больше всего нравится Паскалю Раффи, нынешнему владельцу компании Bovet 2. Деталь крепления ремешка часов Bovet гравирована так, что результат напоминает чеканку. Но грань получается более гладкая, и потому игра света впечатляет больше 3. Гравировка корпуса часов Bovet 4. Художник-миниатюрист Андре Мартинез расписывает циферблаты для часов Bovet

1

2

3

4

4

Разнообразие материалов и способов отделки циферблатов на «Манюфактюр Артизаналь», пожалуй, следует признать оптимальным для производства высококлассной продукции. Особенно интересно было наблюдать за процессом тампонной печати – почти все циферблаты проходят эту стадию. На фабрике циферблатов освоили даже наиболее сложный метод многоцветной растровой тампонной печати. Здесь делают почти все циферблаты, требующиеся «Бове», за исключением лишь уникальных художественных циферблатов с лаковой миниатюрой или ручной гравировкой (зачастую в качестве вручную гравированного циферблата в часах «Бове» выступает платина механизма) – их производят в мастерской в замке Мотье, где работают гравировщики, а также художник и специалист по лаковой миниатюре Андре Мартинез.

BOVET, ШАТО ДЕ МОТЬЕ Замок Мотье, семейное поместье Бове, Паскаль Раффи приобрел у кантона Невшатель в  г. «Когда мне позвонили из администрации кантона и предложили приобрести замок Мотье, я подумал, что он, должно быть, большой, и мне не хватит на него денег. Тут, в долине Валь-де-Травер, есть один такой, в свое время принадлежал Наполеону, – рассказывает Паскаль

Раффи. – Но из вежливости я согласился поехать посмотреть, и оказалось, что Шато де Мотье – это именно то, о чем я мечтал». В поместье сейчас находятся резиденция г-на Раффи, штаб-квартира «Бове» и сборочное производство. Здесь ведется сборка часов той части коллекции «Бове», что оснащаются механизмами сторонних производителей, сейчас это «Фредерик Пиге» (Frederic Piguet), «Консепто» (Concepto) и «Селлита» (Sellita), также здесь собирают те часы с мануфактурными механизмами, корпуса которых гравируют либо украшают драгоценными камнями. Корпуса для часов заказывают у нескольких специализированных фирм: у «Кело» (Queloz) из Сеньлежье, «Г. и Э. Буй» (G.& E. Bouille) из Невшателя и «Валь’Эр» (Val’Heure) из Ле-Сантье. Замок построен на одном из выступов горной гряды, возвышающейся над долиной Валь-де-Травер непосредственно у города Мотье. Его окружают покрытые лесом скалы, особенно привлекательные в осеннее время. Помимо замечательного по красоте шато до глубины души поражают окрестные виды да мастерская: на часовых мануфактурах мне прежде не доводилось ощущать более душевной, наполненной светом и воздухом атмосферы. Впрочем, что рассказывать, на фотографиях все лучше видно. ★ Декабрь 2013

REVOLUTION

130 Аукцион

Беспримерный альтруизм как следствие обычного эгоизма Самые интересные лоты благотворительного аукциона Only Watch 2013 Текст: Ади Сун, Степан Бранд

К

огда коллекционер приобретает часы, он всегда обращает внимание на то, редкие ли они. Даже если редкость экземпляра не основная причина для покупки, игнорировать этот параметр не станет никто, ведь чем труднее добыть тот или иной предмет, тем он соблазнительнее. И очень здорово, что в мире часов редкие вещи далеко не всегда астрономически дорого стоят. Если во главу угла ставить именно редкость, то уходящее с молотка за много тысяч долларов изделие «Патек Филиппа» (Patek Philippe) и недорогой старинный экземпляр малоизвестной фирмы с каким-нибудь интересным механизмом могут оказаться в равном положении. А какие из этих двух часов выбрать, дело конкретного покупателя. В этом-то вся прелесть: сегодня коллекционерам доступно великое множество моделей любого периода, и каждый может найти нишу под стать своим вкусам. Но все-таки редкость бывает разных видов, и нужно помнить, что мы, люди, все-таки животные социальные. Мало что так возжигает в нас страсть к обладанию, как модели, вышедшие ограниченными сериями, ведь они изначально создавались с расчетом на исключительность. Ну а если их появление сопровождается шумной REVOLUTION №32

раскруткой и мощными рекламными кампаниями, в том, что именно эти часы – желанные из желанных, не может остаться и тени сомнения. Название «Оунли Уоч» («Only Watch» – «Единственные часы») говорит само за себя. Это проходящий раз в два года благотворительный аукцион с участием часовых фирм, которые безвозмездно предоставляют для продажи с молотка какую-либо модель, существующую только в одном экземпляре. Таким образом, смысл аукциона не в дороговизне лотов (хотя важность этого момента вряд ли стоит недооценивать), а в их редкости, и, коль скоро вторых подобных часов не существует, редкость эта возводится в абсолют. Вырученные средства перечисляются в фонд борьбы с мышечной дистрофией Дюшенна (этой смертельно опасной детской болезнью страдает один из 3 600 мальчиков). Аукцион «Оунли Уоч» проводится уже в пятый раз, и с каждым разом ему сопутствует все больший успех. Идея принадлежит Люку Петтавино, который начал искать средства для поддерж­ки Монакской ассоциации по борьбе с мышечной дистрофией, когда этот недуг постиг его сына. Идея, надо сказать, блестящая, ведь «Оунли Уоч» уникален тем, что для всех

оборачивается только выгодой. Если коллекционер ищет модель, которой нет больше ни у кого на целом свете, участие в этом благотворительном проекте – прекрасный способ заполучить желаемое. Часовые фирмы, внося вклад в благотворительность, укрепляют свое доброе имя. Кроме того, для них это дополнительная возможность заняться творчеством и просто выпустить необычную модель, которая по разным причинам не вписывается в стандартную линейку. Не стоит забывать и о том, что собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных людей. Приятно осознавать, что, благодаря неуемным аппетитам часовых коллекционеров, удается собрать немалые деньги на достойное внимания и очень полезное для общества дело. Вот и получается, что «Оунли Уоч» – затея беспроигрышная. Двадцать пятого сентября 2013 г.

33 уникальных экземпляра часов прибыли в Монако. Это завершающий пункт головокружительного мирового турне: они успели побывать в Токио, Сингапуре, Гонконге, Шанхае, Пекине, Нью-Йорке и Женеве. В Монако их ждала трехдневная выставка, ну а затем – аукцион 28 сентября в отеле «Эрмитаж».

131

Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture Only Watch, средняя оценка 35 000 евро, продано за 45 000 евро

«Оунли Уоч» проходил не просто в Монако, но и под патронажем его светлости князя Альбера II, главы государства. Поэтому, как и следовало ожидать, некоторые часы посвящены этому крохотному княжеству. Замечательный пример – модель DB  Skybridge MC фирмы «Де Бетюн» (De Bethune). Она практически ничем не отличается от стандартной модели, но корпус специально для этих часов выполнен не из титана, а из платины. На циферблате изображен темно-синий небосвод с золотыми и бриллиантовыми сферическими «звездочками» разного размера. Положение небесных светил соответствует  ноября. В  г. князь Карл III ввел традицию отмечать национальный праздник (День князя), а с  г. его празднование закрепили за этой датой – днем коронации отца действующего монарха, Ренье III, а также днем его святого покровителя. «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) представила часы Lady Arpels Une Journée à Monaco. Очаровательные мать и дочь прогуливаются по самым узнаваемым местам города. Этот мотив впервые появился в оформлении циферблата модели Lady Arpels Une Journée à Paris, а здесь был специально переработан на тему достопримечательностей Монако. В отличие от

более урбанистического оформления серийной «парижской» версии, в уникальной модели циферблат выдержан в мягких бело-голубых тонах, в духе местных умиротворяющих пейзажей. День идет своим чередом, и на фоне неба и моря Французской Ривьеры мать и дочь успевают насладиться главными видами Монако – именно такой мотив выбран декораторами для оформления.

том. Основной циферблат украшен контуром голубя, а на дополнительном циферблате маленькой секундной стрелки заметен фрагмент герба Монако и очертания самой страны. Разумеется, высокое часовое искусство представлено на «Оунли Уоч» очень широко. А вот модель Victoria Princess Red Heart фирмы «Бэкс энд Страусс» (Backes & Strauss) блещет еще и дости-

Красные рубины символизируют еще и жизненные силы, здоровье, энергию – то, что неразрывно связано с благотворительностью Это поэтичное усложнение дополнено перламутровой отделкой циферблата и тыльной стороны корпуса, а также бриллиантовой инкрустацией на ободке. Приятным сюрпризом оказалось участие в аукционе независимой мануфактуры «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier), объем производства которой и так весьма невелик. Вот настоящие молодцы! Сертифицированный хронометр Galet Classic с турбийоном и двумя спиралями предстал перед посетителями выставки с эмалевым цифербла-

жениями ювелиров. Она пышно украшена многочисленными фирменными бриллиантами «идеальной огранки». Ободок циферблата и два ближайших к нему звена браслета (браслет составлен из сердечек) инкрустированы рубинами. Конечно, такие часы – превосходный подарок мужчины женщине в знак любви. Но красные рубины символизируют еще и жизненные силы, здоровье, энергию – то, что неразрывно связано с благотворительностью. Если заглядеться на это изобилие драгоценных камней, можно и вовсе забыть, что Декабрь 2013

REVOLUTION

132 Аукцион

Breguet Classique Chronograph Openworked мод. 5284, средняя оценка 110 000 евро, продано за 120 000 евро

De Bethune Skybridge MC, средняя оценка 115 000 евро, продано за 95 000 евро

перед нами часы. Циферблат специально оформлен довольно скромно, чтобы не вступать в противоречие с пышным обрамлением, и все же он выполнен из перламутра, и на нем тоже красуются четыре маленьких бриллианта. Компания «Белл энд Росс» (Bell & Ross), известная тягой к авиационной тематике, представила на аукционе шесть изделий в комплекте с шикарным футляром. Источником вдохновения проектировщики этой серии избрали приборы, необходимые в воздухоплавании, даже названия совпадают («Авиагоризонт», «Высотомер», «Указатель поворота» и т. д.): BR Horizon, BR Altimeter и BRTurn Coordinator (все три модели  г.), а также BR  Heading Indicator, BR Airspeed и BR Climb ( г.). Футляр отличается интересным дизайном: когда он закрыт, циферблаты находящихся в нем часов видны снаружи. Таким образом, весь комплект напоминает приборную доску самолета. Это идеальный выбор для летчика или того, кто просто мечтает им стать. «Бланпэн» (Blancpain) предложил вниманию коллекционеров уникальные женские часы. Некоторая причудливость в них гармонично сочетается с женственным декором, включающим в себя перламутровую инкрустацию, REVOLUTION

№32

X-TREM-1 Pinball Кристофа Кларе, средняя оценка 265 000 евро, продано за 100 000 евро

бриллианты и гравировку. Ну а самое интересное здесь – белая перламутровая голубка, парящая в голубом перламутровом небе. Бриллианты пошли на часовые деления и украшение ободка, а сквозь прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла виден ротор автоподзавода с выгравированной на нем похожей голубкой.

Classique Chronograph Openworked мод.  – совершенно классические часы, выдержанные в традиционном для «Бреге» (Breguet) строгом стиле. Их изюминка – прозрачный циферблат, сквозь который во всей красе виден ажурированный калибр . SQ. Он произошел от заслужившего наивысшие похвалы калибра CH , разработанного в -х годах по заказу фирмы Omega Альбером Пиге (Albert Piguet) из «Лемании» (Lémania). Буквально каждый квадратный миллиметр нынешнего механизма «Бреге» отделан и украшен вручную с образцовым качеством. Сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла прекрасно видно колонное колесо и разнообразные скелетонированные детали. Заключена вся эта роскошь в корпус из -каратного желтого золота с кожаным ремешком.

X-TREM- Pinball «Кристофа Кларе» (Christophe Claret) представляет собой

Montblanc Nicolas Rieussec Rising Hours for Monaco, средняя оценка 17 500 евро, продано за 17 000 евро

133

Victoria Princess Red Heart фирмы Backes & Strauss

Коллекционный набор из шести уникальных часов Bell & Ross, средняя оценка 28 000 евро, продано за 32 000 евро

уже известный своей эксцентричностью X-TREM-  г. выпуска, но в еще более яркой оболочке. Первоначальный X-TREM-, непроницаемо-черный, с наклоненным на º «летящим» турбийоном в нижней части корпуса и индикацией времени с помощью шариков, которые левитируют в магнитном поле внутри закрепленных по бокам капсул, смотрится как выдумка фантастов. Новая модель выполнена в сине-оранжевых тонах, типичных для пинбольных автоматов, а капсулы с шариками теперь «защищены» ребрами в виде пружин. Казалось бы, отличий немного, но прикольный ностальгический Pinball и основной XTREM- – просто небо и земля. Эти часы продолжают игорную тему, начатую Кларе с модели  Blackjack. Часовщики «Юбло» (Hublot) решили устроить мировую премьеру своего новейшего достижения в обработке керамики. Модель Bright Red Ceramic “Classic Fusion” сразу привлекает внимание красным керамическим ободком с шестью титановыми винтами. Оформители выбрали такой цвет не случайно: красный – основной цвет государственных символов Монако. Для создания красной керамики понадобились месяцы кропотливой работы в лабораториях «Юбло» в Швейцарии. Декабрь 2013

REVOLUTION

134 Аукцион

Женские часы Blancpain. На циферблате красуется белая перламутровая голубка, другая голубка украшает ротор автоматического завода, средняя оценка 50 000 евро, продано за 40 000 евро

Красный ободок резко контрастирует с черным, местами сатинированным, местами полированным керамическим корпусом, в который заключен полностью скелетонированный турбийонный механизм. Это замечательный пример того, как передовые технологии могут сочетаться с ручной отделкой и традиционными часовыми ремеслами. Красная керамика – вполне логичный шаг для «Юбло», известной своим новаторским подходом к подбору материалов. Обладатель данного экземпляра стал первым, в чьи руки попали часы «Юбло» с керамикой такого цвета. Но далеко не последним: фирма «Юбло», известная своей неуемной энергией в продвижении новинок, тут же принялась штамповать огромное (разумеется, по сравнению с уникальным экземпляром для «Оунли Уоч») количество часов с красными керамическими ободками. Марка «Жаке Дро» (Jaquet Droz) представила один из самых запоминающихся лотов. Это часы The Loving Butterfly, пронизанные символикой, связанной и с историей самой марки, и опять же с Монако. Пьер Жаке-Дро жил в XVIII в. и прославился тем, что собирал механические куклы, способные выполнять весьма сложные трюки. Например, кукла-рисовальщик может REVOLUTION

№32

Laurent Ferrier Galet Classic Only Watch, средняя оценка 110 000 евро, продано за 130 000 евро

нарисовать четыре разные картинки. На одной из них мы видим купидона в коляске, в которую запряжена бабочка. Именно этот рисунок в несколько измененном, конечно, виде украшает циферблат чудесной модели The Loving Butterfly. На циферблате необычная упряжка изображена на фоне княжеского дворца Монако, что, создавая ощущение места, напоминает о стране, где проводится эта благотворительная акция. Все это выполнено в технике горячей эмали (фигурки были сначала выгравированы а затем окрашены), и маленькая картинка на ограниченном плоском циферблате приобрела объемность. Особый шарм часам придает вот какая деталь: лапки бабочки из золотой проволоки сделаны подвесными и слегка покачиваются, если часы двигать и наклонять. Благодаря богатому сочетанию эстетических достоинств эта модель, несомненно, прекрасное приобретение, и ее обладателю по-настоящему повезло. Часы Rising Hours for Monaco из коллекции Nicolas Rieussec фирмы «Монблан» (Montblanc) изготовлены из нержавеющей стали и отделаны алмазоподобным углеродом, а заводная головка и кнопки украшены красным золотом. Эти детали придают по-мужски строгим и холеным часам черного,

Jaquet Droz The Loving Butterfly, средняя оценка 40 000 евро, продано за 27 000 евро

135 Ришар Милль выставил на аукцион Tourbillon Prorotype Yohan Blake, средняя оценка 475 000 евро; продано за 350 000 евро

Сверху вниз: Vacheron Constantin Patrimony Traditionelle World Time for Only Watch, средняя оценка 105 000 евро, продано за 100 000 евро; Lady Arpels Une Journée à Monaco фирмы Van Cleef & Arpels, средняя оценка 90 000 евро, продано за 60 000 евро

как сама ночь, цвета нотку роскоши и даже изящества. Благодаря им данная модель смотрится намного интереснее и обретает визуальную рельефность, привлекая глаз. У « часов» находится шкала текущего часа, объединенная с индикатором времени суток: арабские цифры на ней днем окрашены в черный, а ночью – в синий цвет. Как и в других моделях коллекции Nicolas

Внутри -миллиметрового корпуса из -каратного розового золота находится мануфактурный калибр UN- с анкерным спуском, изготовленным по уникальной технологии из ультрасовременного материала под названием «Дайамонсил» (DiamonSil) – революционного сочетания кремния с алмазом. Фирма «Ришар Милль» (Richard Mille) на «Оунли Уоч» представила функци-

Выставленные на аукцион модели достойно представили все лучшее, что может предложить современная часовая отрасль Rieussec, здесь мы видим фирменные хронографные накопители минут и секунд в виде вращающихся дисков. Морской хронометр Marine Chronometer Manufacture Only Watch фирмы «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) исполнен по всем канонам жанра, это своего рода возвращение к основам: модель можно считать визитной карточкой «Нардена» со всеми присущими его стилю чертами. Подчеркнуто традиционный циферблат, эмаль ручной работы – часы навевают воспоминания о морских хронометрах прошлого.

онирующий прототип Tourbillon Prototype Yohan Blake – это не просто часы, изготовленные в единственном экземпляре, но, как говорят аукционисты, «вещь с происхождением». Эту модель во время лондонской Олимпиады  г. носил знаменитый спринтер Йохан Блейк. В ее основе – часы RM , но специально для Блейка кое-что изменили: корпус выполнен из сверхлегкого и очень прочного магниевого сплава WE . На запястье своего хозяина этот турбийон с ручным заводом прошел через самые жаркие легкоатлетические

соревнования, и можно смело утверждать, что он отличается устойчивостью к вибрациям, толчкам и тряске, которых на олимпийских спринтерских забегах мало не бывает. В Лондоне Йохан Блейк выиграл серебро в финальном спринте на  м и вызвал негодование МОК. Блейк пренебрег строгими предписаниями комитета насчет того, что спортсменам можно носить на играх, а что нельзя. В результате его часы мгновенно обрели всемирную известность. Еще никогда об изделиях Милля столько не говорили, еще никогда к ним не было приковано внимание такого множества самых разных людей. Для любителей спорта и особенно для собирателей связанных со спортом памятных предметов, эти часы, безусловно, самое интересное, что можно встретить на аукционе в Монако. Очевидно, что на благотворительном аукционе «Оунли Уоч» сошлись самые разные модели и здесь уж точно было из чего выбрать. Вместе они достойно представили все лучшее, что может предложить современная часовая отрасль. Несомненно, это очень увлекательное событие, и все мы очень надеемся, что оно войдет в традицию и теперь каждые два года мы сможем снова и снова с нетерпением ждать открытия очередного аукциона. ★ Декабрь 2013

REVOLUTION

136 Аукцион

«Патек» радуется победе. А остальные? Особое мнение высказывает Алексей Кутковой

«Оунли Уоч» этого года, так же как и предыдущих лет, – событие неординарное, заслуживающее пристального внимания и всяческого одобрения, в особенности это касается благотворительного аспекта, который, как ни крути, для этого аукциона – главный. Но все же хотелось бы оставить на минутку благотворительность в стороне и пристально посмотреть на то, что можно назвать итогами аукциона. А итоги неутешительны. Любой аукцион – это соревнование покупателей, лотов, энергии устроите-

Соревнования, они на то и соревнования, чтобы явно присутствовал соревновательный момент лей с инерционностью общественности. И когда одна из сторон побеждает за явным преимуществом и с разгромным счетом, становится неинтересно. Соревнования, они на то и соревнования, чтобы явно присутствовал соревновательный момент. А на «Оунли Уоч» этот момент касался, похоже, только одних часов. В общем, пришлось мне надеть бухгалтерские нарукавники и, вооружившись счётами, все как следует просчитать. На самый первый взгляд, все выглядело благообразно: при суммарной средней оценке  лотов в    евро выручка составила   евро. Отлично, превышение чуть более чем в полтора раза! Разберемся, однако, где было спрятано это превышение. Очевидно, это патековский сплитхронограф и вечный календарь мод. , превысивший в , раза среднюю оценку в полмиллиона евро: итог по этим часам без малого три миллиона евро. Итоги же без «патека» иначе как плачевными не назовешь: при суммарной средней оценке оставшихся  лотов в   евро выручка составила   евро, или едва больше трех четвертей от средней оценки. Тут всего два миллиона, а там – без малости три. Все это заставляет расценивать результаты как крайне неудовлетворительные, как минимум, для всех подписавшихся на участие в аукционе часовых марок, кроме, разумеется, «Патека». Означает ли это, что «Вашерон», «Бреге», «Шопар», «Корум», «ДеБетюн» и, скажем, «Роже Дюбуи», а также все остальные марки плохо поработали? Отнюдь. «Вашерон» сделал уникальные часы с мировым временем и эмалевым циферблатом (за-

REVOLUTION

№32

мечательная коллекционная штука). «Бреге» предложил часы, на изготовление которых пошла бездна ручного труда – что еще может быть более привлекательно для настоящего думающего коллекционера? К тому же, посмотрите на корпус – при диаметре в , мм толщина составляет , мм – это превосходная пропорция и для несложных часов, а уж для механического хронографа высокого класса это просто блеск! «Шопар», на мой взгляд, просто перестарался (в самом хорошем смысле этого слова): платиновый корпус, механизм с выполненными из золота и вручную гравированными мостами, девятидневным заводом и турбийоном, да еще и уникальный также гравированный вручную циферблат. Кроме всего, «Шопару» удалось сделать очень привлекательное цветовое сочетание стрелок и меток из розового золота, с остальными деталями, выполненными в серебристосерой гамме. Можно было бы пройтись и по другим лотам, многие из которых заслуживают положительной оценки, суть от этого не меняется. Потому что не меняется ощущение, что это был аукцион одних часов, и в этом его провал. Конечно, деньги собраны и пошли на благое дело. Но как устроители аукциона собираются дальше разговаривать с марками (кроме «Патека»)? Например, Карл-Фридрих Шойфеле – среди «лузеров», хотя ни разу не заслуживает того, чтобы его так называли: «Шопар», «Шанель», «Де Витт» не набрали и половины от средней оценки. Лидер среди «лузеров» (кавычки здесь имеют смысловое значение) – Кристоф Кларе, взявший со своим авангардным турбийоном менее %. Ришар Милль, всегда умеющий себя подать и себя продать, едва-едва наскреб % от средней оценки. Следует отметить, конечно, что неплохо сыграли «Корум» (превышение в, раза), «Жирар-Перрего» ( раза), «Морис Лакруа» (, раза). Позитив по этим маркам не перекрывает очевидную недоработку организаторов аукциона этого года. У «Оунли Уоч» раньше просматривались прекрасные перспективы утвердиться в ранге одного из ведущих событий в часовой индустрии, отличавшегося достойной подборкой прекрасных часовых марок, не ограниченных в своем творчестве ничем помимо фантазии. И часовые марки старались во множестве случаев показать, на что способны. Очень часто они обращались к декоративному направлению часового дела, а это одна из важнейших тенденций в часах класса «люкс», не забывали и о механической составляющей (аукцион этого года – не исключение). Сохранится ли энтузиазм марок по отношению к этому мероприятию в будущем? Посмотрим, ждать осталось меньше двух лет.

137

Chopard L.U.C Tourbillon Only Watch 2013 Edition, средняя оценка 140 000 евро, продано за 65 000 евро

Corum Ti-Bridge Power Reserve for Only Watch, средняя оценка 25 000 евро, продано за 55 000 евро

Его сиятельство Patek Ref. 5004, средняя оценка 500 000 евро, продано за 2 950 000 евро

Girard-Perrgaux Chrono Hawk for Only Watch, средняя оценка 16 000 евро, продано за 32 000 евро

Декабрь 2013

REVOLUTION

Фото: Александр Платонов

138 Хроники

REVOLUTION

№32

139 1

СВЯЗИ В ВЫСШИХ КРУГАХ

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ CARTIER В РОССИИ И НОВАЯ ГЛАВА В ЭТОЙ ИСТОРИИ Текст: Анна Минакова

1. Эскизы фасада и интерьера нового бутика Carier на Петровке, 5 2. Брошь с эмалью и сапфирами, 1913 год. С ее изготовления отсчитывается история синезеленой гаммы как одного из фирменнх цветовых приемов Cartier

Фото: пресс-служба Cartier

На левой странице: Мария Павловна на этом портрете работы Бориса Кустодиева запечатлена в украшениях Cartier

В 2

конце ноября в Москве открылся флагманский бутик «Картье» (Cartier). Новый российский флагман на улице Петровка,  (до этого, напомним, главным адресом для «Картье» в России был Столешников переулок) стал одним из крупнейших бутиков марки в мире. Как и над другими магазинами сети, над этим работал архитектор Бруно Марино. Он визуально расширил и без того немалое пространство площадью более  кв. м множеством зеркал около витой центральной лестницы, подсвечиваемых светом ассиметрично расположенных бра. Другой источник света – люстра с канделябрами высотой около пяти метров, освещающая оба этажа магазина. Первый этаж разделен на два салона – ювелирный и часовой, а второй этаж при помощи дубовых арок поделен на три тематических зоны: пространство для сменных экспозиций предметов высокого ювелирного искусства, свадебный салон и зону с аксессуарными линиями. Кроме того, здесь же находится гостиная в историческом стиле. Это пространство – продолжение традиции «Картье», заложенной еще в XIX в. в главном бутике марки на парижской Рю-де-ла-Пэ. В интерьер гостиной идеально вписались предметы антикварной мебели, а в холл, ведущий к ней, – объекты, рассказывающие часть истории «Картье» в России. Это эскизы специальных заказов, созданных маркой для российских клиентов. Правда, это только часть истории марки в России – скажем так, современная история недавних заказов, а сами связи «Картье» с представителями российской элиты куда более давние. И открытие нового бутика, а с ним и новой главы в истории «Картье» в России – отличный повод вспомнить главы предыдущие. Декабрь 2013

REVOLUTION

140 Хроники 1. Булавка для вуалетки с бриллиантами, 1907 г. Приобетена на выставке-продаже княжной Юсуповой 2. Диадема «Кокошник» с бриллиантами, 1908 г. На ее создание ювелиров Cartier вдохновил традиционный русский головной убор 3. Диадема с бриллиантами и жемчугом. Также создана под влиянием русского национального костюма

4. Мария Павловна в традиционном русском костюме на тематическом балу 1903 г. На ней «Кокошник» с 137,2 каратами бриллиантов и шестью сапфирами общим весом в 102,16 карата и чокер из жемчуга с бриллиантовыми двуглавыми орлами от Cartier 5. Первый визит Пьера Картье в Россию, 1904 г.

2

3

4

1

Фото: пресс-служба Cartier

5

REVOLUTION

№32

141 1. Часы «Корзина цветов», приобретенные князем Юсуповым у австралийской оперной певицы Нелли Мельба 2. Новые для той эпохи наручные часы Cartier пользовались большой популярностью у российской знати 2. Часы-брошь с гильоше и эмалью, 1908 г. Приобретены королем Англии Эдуардом VII 4. Альберт Стопфорд

2

Фото: пресс-служба Cartier

© Фото предоставлено Cecil Beaton Studio Archive, Sotheby’s

2

1

Итак, началом этой почти вековой истории в самом доме считают  г., когда Пьер Картье впервые побывал в России с ознакомительным визитом и прицелом в самом ближайшем будущем открыть в Санкт-Петербурге бутик. Знатные клиенты даже поторапливали братьев Картье. Так, в  г. вдова Александра III Мария Федоровна, возвращаясь на родину из Биаррица, заехала на Рю де ла Пэ. Высокий французский стиль ювелирных изделий «Картье» так впечатлил Марию Федоровну, что она выказала желание иметь такой бутик в Санкт-Петербурге. Желание ее и многих других представителей российской элиты стараниями братьев Картье при покровительстве невестки покойного Александра II Марии Павловны исполнилось очень быстро: уже в декабре -го бутик в Санкт-Петербурге был торжественно открыт. Так с этого момента и вплоть до начала Первой мировой войны в  г. «Картье» была официальным поставщиком двора Его Императорского Величества Николая II, проводил сезонные выставки-продажи в Санкт-Петербурге и Москве, а кроме того принимал большое количество специальных заказов. Влияние Марии Павловны на успех «Картье» в России помощью в открытии бутика не ограничивалось. Она постоянно поддерживала Луи Картье, а тот в свою очередь поставлял ей исключительные ювелирные украшения – такие, как эгрет с изумрудными кабошонами и бриллиантовыми листиками или диадему с рубином Богарне. А дальше, как мы знаем, случился -й, оборвавший многие исторические связи, в том числе не полностью прервавший, но временно отложивший продолжение истории успеха «Картье» в России.

3

4

Декабрь 2013

REVOLUTION

142 Хроники

3

1

2

Мария Павловна покинула Россию в  г. Уехала не только она сама, были спасены и ее уникальные украшения «Картье». И это отдельная практически детективная история для рассказа которой нам нужно ввести в повествование нового героя – авантюриста и британского шпиона -летнего (на момент нашего детектива) Альберта Стопфорда.  марта -го Мария Павловна покинула Владимирский дворец в Санкт-Петербурге и отправилась на пару недель – как она думала – в резиденцию в Кисловодске. Уезжала она спешно, тайно, с малым количеством багажа и несколькими сопровождающими. Украшения же, вся впечатляющая коллекция, остались в сейфе во дворце. Когда стало очевидно, что вернуться во дворец Марии Павловне не суждено, она озаботилась судьбой своих сокровищ и обратилась за помощью к Стопфорду. Он, прибывший в Россию в -м, официально считался кем-то вроде современного арт-дилера, а на деле был шпионом и большим любителем приключений. Он знал Санкт-Петербург как свои пять пальцев и проработал план ночного похищения коллекции до мельчайших деталей. Будучи достаточно близким другом Марии Павловны, он нередко навещал ее во дворце, пользуясь не парадным входом, а и потайной дверью справа от него. От этого тайного входа для ближнего круга узкая лесенка вела прямо вверх, в покои Марии Павловны, где, собственно, и находился сейф. Заручившись помощью верного сотрудника охраны, он проник в особняк под видом рабочего, перепаковал украшения из их шелковых мешочков и замшевых футляров в газеты и убрал в потертую дорожную сумку. Так REVOLUTION

№32

4

Пасхальное яйцо, 1906 г.

Фото: пресс-служба Cartier

1. Портсигар из золота с сапфиром, 1912 г. Крышка украшена гербом Российской Империи 2. Футляр из золота. Крышка украшена гербом Российской Империи 3. Фигурка бульдога, 1907 г. Гранит, золото, рубины, бриллиант. Очевидно влияние изделий Фаберже 4. Фигурка свиньи, 1905 г. Резной родонит, золото, бриллианты

143

1

2

1. Настольные часы с подставкой, 1912 г. Платина, серебро, бронза, эмаль 2. Портсигар в русском стиле, 1914 г. Нефрит, оникс, золото, эмаль

Фото: пресс-служба Cartier

Афиша выставки Cartier в Московском Кремле, 2007 г.

началось «бегство» внушительной коллекции, включавшей немало украшений «Картье», из России.  сентября  г. Стопфорд сел на шведский корабль и отправился в Лондон, где положил украшения в банковскую ячейку. Мария Павловна своих украшений так больше и не увидела, она вскоре скончалась в Париже, а украшения были унаследованы ее четырьмя детьми. Те позднее приняли решение об их продаже, часть коллекции авторства «Картье» попала в бутик марки на Рю-де-ла-Пэ, где Луи Картье устроил закрытую продажу. Возобновились отношения марки с Россией после длительного перерыва только в  г. Тогда Санкт-Петербург стал вторым после Парижа городом, который посетила выставка «История Cartier», а в -м в Москве открылся первый бутик «Картье». В  году дом отчитался за прошедший двадцатый век, большая часть которого прошла без активного участия России, выставкой «Cartier, инновации XX века» в Кремле, а в -м вновь открылся после почти векового перерыва бутик в Санкт-Петербурге. Теперь открытие нового флагмана становится началом новой главы взаимоотношений марки с Россией. Прекрасной истории, полной лихих поворотов, коих требует всякий хороший сюжет. И надеемся, никакого конца, пусть даже хэппи-энда в ней не предвидится, а только счастливое продолжение с интереснейшими главами, написанными высоким ювелирным штилем. ★

Декабрь 2013

REVOLUTION

144 Красота

Классика жанра

Фото: Манстер Стилист: Мари Ли

С

огласитесь, в качественных вещах классического дизайна есть что-то необычайно привлекательное. Ну как можно остаться равнодушным, глядя, например, на посеребренный циферблат со шлифовкой в виде солнечных лучей, «железную дорогу» минутной шкалы, сочные арабские цифры в стиле Бреге, благородный гильошированный узор или же восхитительную белизну эмалевого покрытия? Мы в «Революшн» обеими руками за прогресс, но в то же время твердо верим, что в современном часовом искусстве должно быть место и строгой, сдержанной классике. Ведь именно прошлое делает нас теми, кто мы есть, не так ли?

REVOLUTION №32

145 Слева направо: Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Moon 39 в корпусе из нержавеющей стали с ремешком из крокодиловой кожи A. Lange & Söhne 1815 Chronograph в корпусе из белого золота с кожаным ремешком

Декабрь 2013 REVOLUTION

146 Красота

REVOLUTION №32

147 Слева направо: Franck Muller Cintrée Curvex Vintage 7-Days Power Reserve в корпусе из розового золота c черным ремешком из крокодиловой кожи с ручной прошивкой Montblanc Nicolas Rieussec Rising Hours в корпусе из красного золота с ремешком из крокодиловой кожи

Декабрь 2013 REVOLUTION

148 Красота

REVOLUTION №32

149 Слева направо: Hermès Dressage Chronograph в стальном корпусе с ремешком из крокодиловой кожи Jaquet Droz Grande Seconde Ivory Enamel в корпусе из красного золота с ремешком из крокодиловой кожи TAG Heuer Carrera Calibre 1887 Automatic Chronograph в титановом корпусе с черным матовым покрытием из карбида титана и ремешком из крокодиловой кожи

Декабрь 2013 REVOLUTION

H5 © Cartier 2013

150 Механика

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕН И REVOLUTION

№32

Н ИЯ

151

CARTIER КАК МАСТЕР ТУРБИЙОНОВ

Текст: Уэй Коу, Надежда Цыба

Декабрь 2013

REVOLUTION

С

остояние мира после обрушения фондовых рынков, вызванного кризисом  года, вполне могло быть описано первыми строками диккенсовской «Повести о двух городах». Для многих на Западе «это было самое злосчастное время», «век безумия». Однако в североазиатских странах, экономика которых начала резко набирать обороты, многие считали, что «это было самое прекрасное время», «пора света». Что же до «Картье» (Cartier), знаменитейшего ювелирного дома в мире, общепризнанного «короля ювелиров и ювелира королей», то в том, что касается производства часов, это время стало для марки периодом кардинальных перемен, фактически эпохой Просвещения. В январе  г. во время Международного салона

REVOLUTION

№32

высокого часового искусства в Женеве (SIHH) «Картье» представила первый м ех а н и з м с о б с т в е н н о г о производства, красноречиво продемонстрировав свое новообретенное мастерство в изготовлении калибров премиум-класса. Это была настоящая бомба, взрыв которой нарушил спокойствие не одной достопочтенной компании. Часовщики «Картье» под предводительством изобретательного конструктора механизмов Кар оль Форестье-Казапи и при участии нескольких необычайно деятельных управленцев, среди которых были Элен Пули-Дюкесн ( Hélène PoulitDuquesne), Тьерри Ламуру (Thierry Lamouroux) и Томас Кри (Thomas Crye), работавшие под общим руководством Бернара Форнаса, одной из ключевых фигур в индустрии

H5 © Cartier 2013

152 Механика

153

Ballon Bleu de Cartier with Tourbillon Double Jumping Second Time Zone, белое золото

Эпоха высокого часового искусства в Cartier началась в  г. с выхода в свет модели Ballon Bleu de Cartier Flying Tourbillon, отмеченной Женевским клеймом. Выпустив эти часы, фирма открытым текстом заявила о своем намерении выйти в лидеры среди часовых мануфактур первого эшелона предметов роскоши и тогдашнего главы марки (теперь он в совете директоров группы «Ришмон» (Richemont Group)), создали нечто поистине потрясающее. Первой ласточкой среди собственных часовых калибров «Картье» стал великолепный десятилинейный механизм турбийона с односторонним креплением оси каретки – калибр  MC, отмеченный высокочтимым

знаком качества – легендарным Женевским клеймом. Такого никто не ожидал. «Баллон Блё де Картье» (Ballon Bleu de Cartier Flying Tourbillon), первые часы, оснащенные этим механизмом, ознаменовали собой начало новой эры в истории «Картье»: выпустив их, марка не только заявила о себе как о серьезном производителе первоклассных приборов времени,

но и сделала весомую заявВо время презентации «Балку на лидерство в сегменте лон Блё» в  г. месье Форвысокосложных часов перво- нас сказал корреспонденту го эшелона. Более того, уди- «Революшн»: «Вот увидите, это вительно красивая оболочка только начало. Когда “Карчасов, дизайн корпуса кото- тье” за что-то берется, мы не рых перекликался с обликом успокаиваемся, пока не станозаключенного в них «вихря», вимся ведущей маркой в этой свидетельствовала об особом области. Через несколько лет умении мастеров фирмы «Кар- нас будут считать одним из тье» соединять умопомрачи- самых передовых и высокотельное внешнее исполнение технологичных производитеи технически сложные кон- лей часов». структорские решения. Поначалу ходили слухи, Сегодня благодаря соче- что новый турбийон предтанию нетривиальнейшего ставляет собой точную копию дизайна – который нередко небольшого калибра «Роже выражается в оригинальных Дюбуи» (Roger Dubuis) – в свое способах индикации времени время группа «Ришмон» приили в особо поэтичной конфи- обрела «Роже Дюбуи», расгурации механизма – и гран- считывая, что некоторые диозных технических дости- его технологии пригодятся жений «Картье» снискала «Картье», – однако Форестьеславу одной из самых новатор- Казапи незамедлительно их ских, смелых и целеустрем- опровергла, дав следующее ленных элитных часовых ма- разъяснение: «Механизм “Роже Дюбуи” мы целиком нуфактур современности. Декабрь 2013

REVOLUTION

154 Механика

Tank Américaine Flying Tourbillon 2008 г., розовое золото

Мгновенно узнаваемый турбийон Cartier с мостами и верхней частью каретки характерной формы: им укомплектовано немало умопомрачительных приборов времени, созданных мастерами знаменитого французского дома и полностью переработали. В “Картье” установлены строжайшие стандарты качества для всех элементов собственного производства, так что стены нашей мастерской мог покинуть только абсолютно безупречный механизм, тем более что ему предстояло олицетворять нашу новую философию». И действительно, по мере того как в «Картье» накапливались технологии и опыт создания оригинальных, искусно спроектированных турбийонов, «Баллон Блё» превратился в удачный символ будущего компании. РукоREVOLUTION

№32

водство «Картье» мудро рассудило, что турбийон, пожалуй, самый поэтичный механизм на свете, а стало быть, на него стоит делать ставку. Вдобавок своим турбийоном «Картье» продемонстрировала, что ей, в отличие от многих других, по силам создавать творения, в которых привлекательная внешность неразрывно связана с солидным инженерным содержанием. То, что механические часы способны точно показывать время, в некотором роде представляет собой чудо. Это чудо возможно благодаря крошечному балансовому колесу, сое-

диненному со спиралевидной пружиной, толщина которой меньше человеческого волоса. Раскачиваясь вперед-назад, оно создает тикающий звук, который мы часто сравниваем с ритмичным биением сердца. Однако часы подвержены негативному воздействию множества факторов: трения, ударов и сотрясений, влажности, перепадов температуры – все они снижают точность хода, которая зависит от равномерного колебания баланса. К XVIII в. самым распространенным типом портативных приборов времени стали карманные часы. Они выполняли одновременно несколько функций: служили основным мужским аксессуаром, говорили о положении мужчины в обществе и, самое главное, позволяли ему следить за временем.

На следующей странице снизу: Калибр 9452 MC, десятилинейный механизм турбийона с односторонним креплением оси каретки

Карманные часы обычно почти постоянно держали в вертикальном положении: их либо клали в карман жилета, либо вешали на специальную подставку на столе. Однако со временем обнаружилось, что в вертикальном положении на точности хода плачевным образом сказывалась сила земного притяжения. Под ее воздействием «дыхание» спирали (в русской часовой традиции ее называют волоском), приводящей в действие баланс, становилось неравномерным – этот эффект назвали позиционной погрешностью. Более того, в вертикальной позиции любой, даже небольшой, дефект сборки, например едва заметная неуравновешенность колеса баланса, оказывал еще более пагубное воздействие и возникали дополнительные силы трения.

155

Santos 100 Flying Tourbillon 2009 г., белое золото

Запатентованный Абрахамом-Луи Бреге в  г. турбийон был сконструирован для того, чтобы нивелировать неблагоприятное воздействие силы притяжения при вертикальном положении часов. Гениальная идея Бреге заключалась в том, чтобы поместить регулятор хода внутрь вращающейся каретки с балансом по центру. Совершая полный оборот за минуту или несколько минут, каретка компенсировала позиционную погрешность.

В наручные часы турбийон перекочевал в середине XX в. и ближе к концу прошлого века, благодаря своей обворожительной архитектуре, любоваться которой можно бесконечно, превратился в одно из самых популярных сложных устройств в часах премиум-класса. О целесообразности применения турбийона в наручных часах специалисты периодически спорят. Что касается Кароль Форестье-Казапи, то у нее на этот счет мнение та-

кое: «Плохо сконструированный турбийон точности хода не поспособствует, скорее наоборот. Но если турбийон сконструирован как надо, эффект от его использования будет положительным». Точку зрения Форестье-Казапи подтверждают результаты независимых всесторонних испытаний разнообразных приборов времени на Международном хронометрическом конкурсе  г., где померились силами производители престижных швейцарских часов. Тогда первое и второе места достались именно турбийонам. Саму же Форестье-Казапи коллекционеры прозвали «королевой турбийонов». Это и не удивительно: прежде чем посвятить себя целиком и полностью коллекции высокосложных часов «Картье», эта талантливейшая часовых

дел мастерица успела создать ряд культовых «вихрей», вошедших в историю высокого часового искусства. Выпустив первый фирменный турбийон, «Картье» на достигнутом не остановилась и в скором времени представила на суд ценителей несколько новых моделей: турбийон «Танк Америкен» (Tank Américaine Flying Tourbillon, тоже с механизмом  MC), турбийон «Сантос » (Santos  Flying Tourbillon, калибр  MC), «Ротонд де Картье Астротурбийон» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon, в калибре  MC этих часов была воплощена свежая интерпретация вихревого хода), а также «таинственный» двойной турбийон «Ротонд де Картье» (Rotonde de Cartier Mysterious Double Tourbillon, калибр  MC) – чудо инженерной мысли, основанное на оптиДекабрь 2013

REVOLUTION

156 Механика

В модели Astrotourbillon Carbon Crystal переосмысление традиционного турбийона пошло еще дальше: здесь мосты и элементы спуска выполнены из синтетического поликристаллического алмаза

Astrotourbillon Carbon Crystal

ческой иллюзии. Взятые вместе, эти творения представляют колоссальное достижение на часовой ниве, тем более впечатляющее, если учесть, что свет они увидели в течение пяти с небольшим лет. Дальше всего от классического изобретения Бреге отошла конструкция «Астротурбийона», вышедшего в  г. В запатентованной Бреге конструкции  года баланс располагается на одной оси с центральным трибом каретки, а триб спускового колеса ходит по окружности зафиксированного четвертого колеса, которое также установлено соосно каретке. Поскольку триб спускового колеса зацеплен с неподвижным четвертым колесом, промежуточное колесо приводит в движение триб каретки, и таким образом спусковое колесо, катясь по краю непоREVOLUTION

№32

движного четвертого колеса, получает энергию, которую затем передает на баланс. Прежде чем начать разработку «Астротурбийона», Кароль Форестье-Казапи задалась вопросом: можно ли переосмыслить турбийон таким образом, чтобы сохранить базовые принципы, заложенные Бреге, но при этом сделать механизм еще более зрелищным? Ответом было уверенное, непоколебимое «да». В получившемся шедевре баланс вынесен на каретку, выполненную в виде рычага, что доходит практически до кромки ободка, где нанесена шкала с  делениями. Каретка в «Астротурбийоне», как и в классическом турбийоне, приводится в действие промежуточным колесом, однако обращается не вокруг своего собственного центра, а вокруг оси в центре циферблата, то

Кароль Форестье-Казапи

есть представляет собой сво- и в классическом турбийоне, его рода секундную стрелку, оно получает энергию, «отталобходящую циферблат раз киваясь» от четвертого колеса, в минуту. а затем передает ее через анТрадиционно не обошлось кер на баланс. и без интересных дизайнерИтак, двигаясь по циферских штрихов: в этих часах блату, каретка заостренным неподвижное четвертое коле- кончиком ажурного моста со спрятано под приподнятую указывает текущие секунды. центральную часть цифер- Чтобы ее уравновесить (а турблата, украшенную узором бийон должен быть уравногильоше. Анкерное колесо, вешен, иначе наличие этой установленное на каретке, за- конструкции теряет смысл), цеплено с неподвижным чет- мастера «Картье» установили вертым колесом; так же как платиновый противовес, ко-

157 Rotonde de Cartier Astrotourbillon образца 2010 г.

торый спрятали под приподнятой центральной частью циферблата. При такой конфигурации механизма оси вращения баланса, анкерного колеса и каретки не совпадают. Движение балансового колеса вокруг приподнятого центра циферблата очень сильно напоминает вращение планет вокруг Солнца, именно поэтому часы и нарекли «Астротурбийоном». Несмотря на свою неповторимую, будоражащую воображение архитектуру, «Астротурбийон» отвечает всем требованиям, предъявляемым к классическому турбийону (в данном случае – орбитальному): он позволяет балансу и волоску совершать один полный оборот в минуту, правда, относительно осей, смещенных от их центров. Выпустив в  г. это завораживающее часовое тво-

рение, полностью перевернувшее наши представления о старом добром турбийоне, «Картье» не стала почивать на лаврах. Пытаясь решить принципиально те же задачи, что и в свое время Бреге, марка создала часы, которые и по сей день удивляют смелостью замысла и техническим уровнем исполнения: речь идет о модели «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur). Как известно, задача турбийона состоит в том, чтобы компенсировать погрешности, вызванные силой земного тяготения при вертикальном положении часов, и в первую очередь снижать влияние деформации спирали. В то же время не стоит забывать, что вертикальных положений существует бесчисленное множество: так, в ходе испытаний хрономе-

Выпустив в  г. завораживающее часовое творение, полностью перевернувшее наши представления о старом добром турбийоне, Cartier не стала почивать на лаврах. Пытаясь решить принципиально те же задачи, что и в свое время Бреге, марка создала часы, которые и по сей день удивляют смелостью замысла и техническим уровнем исполнения тров, претендующих на получение сертификата COSC, точность проверяют в четырех разных вертикальных позициях – цифрой  вверх, цифрой  вверх, цифрой  вверх, и, наконец, цифрой  вверх (вдобавок к этому, их испытывают циферблатом вверх и циферблатом вниз). В каждом из этих положений точность хода варьируется, и, чтобы снизить суммарную позиционную погрешность

в приборе, не оснащенном «вихрем», часовому мастеру приходится регулировать узел баланса вручную. Турбийон же, последовательно проводя осциллятор через все возможные вертикальные положения, выполняет эту работу автоматически. А если сделать так, чтобы положение баланса всегда ориентировалось по силе тяжести? В этом случае его можно отрегулировать под Декабрь 2013

REVOLUTION

158 Механика Rotonde de Cartier Minute Repeater Flying Tourbillon

это положение и погрешность сведется к минимуму. В большинстве случаев морские хронометры крепили на карданов подвес, за счет чего они, несмотря на качку, пребывали в одном и том же положении – горизонтальном, и, стало быть, подобная идея вполне может дать отличный результат. Кароль Форестье-Казапи давно мечтала о том, чтобы создать часы, в которых при любом вертикальном положении баланс располагался бы одинаково. Однако она ума не могла приложить, куда его можно было бы установить. Может, размышляла она, тоже сделать что-то вроде шарниров?

REVOLUTION

№32

Вместе со своими подчиненными она долго ломала голову над тем, какой элемент часового механизма по своей природе стремится возвращаться в исходное положение. И вот в один прекрасный день часовщиков осенило: ротор автоматического завода! Благодаря значительному по меркам часового механизма моменту инерции он, если часы находятся в вертикальной плоскости, всегда перемещается вниз. И ФорестьеКазапи начала придумывать, как установить спуск и баланс на ротор, и вместе с тем сделать движение ротора более равномерным, чтобы он возвращался в исходную позицию плавно, не сотрясая

закрепленные на нем узлы. Конечный результат вылился в четыре патента и два дифференциала, связующих вращения ротора с работой узла баланса и колесной передачи механизма. Поверх этих дифференциалов установлено четвертое колесо, которое благодаря им передает на спусковое колесо неизменное количество энергии вне зависимости от того, движется ротор или стоит на месте. Таким образом, четвертое колесо совершает перемещения двух родов: раз в минуту делает полный оборот вокруг своей оси, а также меняет положение вместе с ротором и балансом. Своим бесподобным «Астрорегулятором» «Картье» совершила настоящую революцию в хронометрии: раньше никто ни на что подобное не отваживался. Поместив баланс и спуск на ротор – как

будто там всегда и было их законное место, – мастера «Картье» в очередной раз продемонстрировали свое умение чудесным образом сводить воедино высокие технологии и поэзию. В конце  г. «Картье» выпустила еще одну сногсшибательную высокосложную модель – «таинственные» наручные часы, воссоздающие принцип, по которому был устроен их достославный стационарный прародитель. Изюминка классических «таинственных» часов – циферблат, в центре которого, словно в воздухе, парят как будто бы ни к чему не прикрепленные стрелки. Кароль Форестье-Казапи поведала: «Самые первые “таинственные” часы были созданы французским часовщиком по имени Жан Эжен Робер-Уден (Jean Eugène Robert-Houdin), жившим в XIX в.». Урожден-

159 Rotonde de Cartier Astroregulateur

H5 © Cartier 2013

Пусть вовсе и не турбийон, но все же в самом лучшем смысле этого слова революционные часы Rotonde de Cartier Astrorégulateur ный Жан Эжен Робер, он ный самоучитель фокусов под был сыном одного из самых названием «Научные забавы». знаменитых часовщиков в Разнообразные оптические Париже, Проспера Робера. иллюзии, о которых расскаС самого детства Жан Эжен зывалось на страницах учеббыл неравнодушен к механи- ника, не на шутку захватили ке, поэтому, когда подошло Робер-Удена. «Он загорелся время выбирать будущую идеей создать нечто на стыпрофессию, он ослушался ке иллюзионного и часового отца, желавшего сделать из искусств, – рассказывает Фосына адвоката, и, последовав рестье-Казапи. – И вот, в  г. семейной традиции, начал на свет появились первые изучать часовое дело. К слову, “таинственные” настольные одним из его кумиров был часы. В то время “Картье” еще легендарный часовой мастер не существовало, поскольку Фердинан Берту (Ferdinand выдающийся ювелир открыл Berthoud). свое дело только в  г.». В один прекрасный вечер, Новинка получила назвакак гласит предание, Робер- ние «одинарных таинственУден наведался в книжную ных часов», так как у нее лавку, чтобы забрать экзем- имелась только одна стрелпляр «Трактата о часовом ка – часовая. Задумка Роберделе» Берту, на который он Удена состояла в том, чтобы предварительно оставлял сделать часы с прозрачным заказ. Однако, вернувшись циферблатом и стрелками домой и развернув сверток, (стрелкой), которые выгляюноша обнаружил, что ему дели бы так, словно они папо ошибке отдали двухтом- рят в невесомости, никак не

связанные с передаточным механизмом. Форестье-Казапи продолжает: «Отец-основатель нашей марки, Луи-Франсуа Картье, всю свою жизнь страстно увлекался часовым искусством. Дом “Картье” был учрежден в  г., и уже к  г. в нем было налажено производство первых стационарных часов. В скором времени Картье решил организовать отдельное подразделение для производства ювелирных украшений с часовыми механизмами и карманных часов». Тикающие предметы ювелирного искусства фирма продолжала выпускать вплоть до самого конца XIX в., но, несмотря на это, по-настоящему высокого уровня часовщики «Картье» добились только при внуке основателя, Луи Картье, которого – если говорить о творческих и предпринимательских способностях – мож-

но назвать, пожалуй, самой выдающейся фигурой в индустрии предметов роскоши за всю ее историю. Именно Луи Картье, человек необычайно элегантный и чуткий, спроектировал модель «Танк», самые культовые наручные часы под деловой костюм, отличающиеся таким безупречным вкусом и чистотой линий, что и сто лет спустя после своего выхода в свет они считаются эталоном жанра. Вообще говоря, вряд ли найдется другой дизайнер, который бы подарил энтузиастам часового искусства столько сокровищ, в числе которых «Сантос» – первые в мире авиаторские наручные часы, а также наделавшие немало шуму «Бенуар» (Baignoire) и «Тортю» (Tortue). Не кто иной, как Луи Картье заключил выгоднейшее для марки партнерство с Эдмоном Жежером, которое выДекабрь 2013

REVOLUTION

160 Механика

Сверху: Rotonde de Cartier Tourbillon Cadran Lové Снизу: Rotonde de Cartier Skeleton Flying Tourbillon 2010 г., белое золото

В наручные часы турбийон перекочевал в середине XX в. и благодаря своей архитектуре превратился в одно из самых популярных сложных устройств в часах премиум-класса лилось в создание нескольких поистине эпохальных часовых творений. Наконец, именно у него возникла мысль привлечь к сотрудничеству талантливого парижского часовщика Мориса Куэ (Maurice Couet). Побеседовав о настольных часах, эти двое обнаружили, что самое большое впечатление на них произвели «таинственные» модели Робер-Удена. Куэ взялся разыскать один из первых экземпляров этого замечательного устройства и раскрыть секрет его конструкции.

REVOLUTION

№32

В  г. Картье и Куэ сообща открыли мастерскую, которая занималась изготовлением исключительно «таинственных» настольных приборов времени. Их выпускали в разнообразнейших вариациях, таких как знаменитые часы в египетском стиле, часы с фигурками животных, стилизованные пагоды и многие другие. В  г. стены мастерской покинули первые «таинственные» часы, изготовленные Куэ специально для «Картье»; их приобрел известный амери-

H5 © Cartier 2013

161

канский банковский магнат Джон Пирпонт Морган. За этим событием последовало необычайно урожайное на творческие идеи десятилетие, а «таинственные» приборы времени превратились в один из фирменных продуктов «Картье». Форестье-Казапи поделилась: «Нам удалось разыскать множество “таинственных” настольных часов – как однострелочных, так и двухстрелочных, выпущенных в период между -м и  г. Их дизайн поражает удивительным разнообразием сюжетов и тем». И вот на излете  г. «Картье» представила широкой общественности совершенно новую интерпретацию «таинственных» часов, воплощенную в «таинственном» двойном турбийоне «Ротонд де Картье». Этот прибор времени оснащен турбийонной

кареткой, которая не только вращается вокруг своей оси, но и «плавает» по стеклянному циферблату, как будто сама по себе, никак на взгляд не соприкасаясь с передаточным механизмом. У этого узла две оси вращения: одноминутный турбийон кружится вокруг своей собственной оси, но, кроме того, он закреплен на «невидимом» диске из сапфирового стекла, который совершает полный оборот раз в пять минут. Как раз этот диск, связанный с передаточным механизмом, «прокатывает» триб каретки турбийона по краю неподвижного колеса и приводит каретку в движение. Потрясающая модель вобрала в себя все лучшее, что есть в «Картье»: уникальные традиции марки, исключительно зрелищный дизайн, а также турбийон, являющий собой

Rotonde de Cartier Flying Tourbillon 2009 г., белое золото

новую веху на пути эволюции этого сложного устройства. В  г., еще раз красноречиво дав понять, что не собирается останавливаться на достигнутом, «Картье» порадовала ценителей одной из самых практичных, но вместе с тем удивительно прекрасных моделей за всю историю марки – турбийоном «Баллон Блё» с функцией «прыгающего часа», позволяющей следить за ходом времени сразу в двух часовых поясах (Ballon Bleu de Cartier Tourbillon with Double Jumping Second Time

Zone). Его оснастили первым модернизированным и усложненным вариантом того самого мануфактурного калибра  MC, представленного в  г. в первом турбийоне «Баллон Блё» – калибром  MC. Посмотрите на циферблат новоявленного «Баллона», и вы придете в совершеннейший восторг от того, насколько – при всей своей внешней фееричности – логично и понятно он устроен. В первую очередь внимание на себя обращает конфигурация Декабрь 2013

REVOLUTION

162 Механика

стрелок типа «регулятор»: она раньше часто применялась в морских хронометрах и других приборах времени, для которых точность хода была наиважнейшей характеристикой. При такой конфигурации часовая и минутная стрелки расположены на отдельных циферблатах и владельцу легче считывать их показания. Глядя на превосходный скелетонированный циферблат (надо сказать, весь дизайн построен на круглых формах и сферах: мягкие линии корпуса, украшенная кабошоном круглая заводная головка с оригинальной, также круглой, защитной скобой, круги дополнительных циферблатов, наконец, каретка турбийона), нельзя не утвердиться во мнении, что по части дизайна «Картье» – редкостный знаток своего дела. Одним словом, не часы, REVOLUTION

№32

а загляденье! Тут взгляд прежде всего останавливается на блистательном произведении часового искусства – сражающем наповал турбийоне, расположенном на « часах». Приглядитесь пристальнее, и вы заметите, что в нынешней модификации турбийона «Баллон Блё» характерная каретка в форме буквы «С» и баланс приподняты до уровня циферблата, а «рамкой» им служит расположенный сверху двойной секторный механизм «прыгающего часа», переключающий обе часовые стрелки местного и «домашнего» часовых поясов. Ровно в центре циферблата располагается центральный триб, на котором закреплена длинная, в форме меча, минутная стрелка из вороненой стали. На дополнительном циферблате сверху справа красуется часовой индикатор домашне-

го времени, выделяющийся крупным размером и классическими римскими цифрами, уже лет сто как ставшими отличительной чертой дизайна «Картье». Стрелка этого индикатора подводится при помощи заводной головки на « часах». Меньший по диаметру дополнительный циферблат слева, на этот раз с арабскими цифрами, отведен под индикатор времени второго часового пояса. Он переключается с ша-

гом в один час при нажатии кнопки на « часах». Обе часовые стрелки синхронизированы друг с другом, а также с минутной стрелкой. Допустим, вы летите из Сингапура в Европу и попадаете в часовой пояс, в котором разница с вашим домашним временем составляет  часов. В этом случае достаточно просто нажать на кнопку шесть раз – и на циферблате слева отобразится точное местное время. Некоторые,

H5 © Cartier 2013

Внизу: Rotonde de Cartier Mysterious Double Tourbillon – вид с оборотной стороны

163

Rotonde de Cartier Mysterious Double Tourbillon 2013 г., платина

Изюминка часов Rotonde de Cartier Mysterious Double Tourbillon – иллюзия, что их двухосный турбийон волшебным образом парит в воздухе возможно, подумают, что со стороны дизайнеров «Картье» было упущением не оснастить циферблат домашнего времени ненавязчивым индикатором дня и ночи или же не выполнить его в -часовом формате, однако, по словам Кароль Форестье-Казапи, на то были веские причины. «В часовом деле постоянно приходится идти на компромисс, – объясняет она. – Перед нами стоял выбор: либо приоткрыть механизм “прыгающего часа”, либо добавить еще

один индикатор, например времени суток, который неизбежно заслонил бы собой всю красоту. Мы посчитали, что, если часовых поясов всего два, владелец и так будет знать, день у него дома или ночь». Под «всей красотой» Форестье-Казапи имеет в виду просматривающиеся под циферблатом зубчатые гребенки, кулачки и пружины, которые перебрасывают часовые стрелки от одного деления к другому абсолютно синхронно.

На отметках «:» и «:» расположены две маленькие спиралевидные пружинки, которые подают энергию для переключения «прыгающих» часовых стрелок. Два рычага, приводящие стрелки в движение, перемещаются почти незаметно в течение  минут, а значит, при этом на взвод пружин расходуется совсем немного энергии и эти энергозатраты не оказывают практически никакого влияния на точность хода. В ко н ц е каж д о го ч аса оба рычага под действием спиралей за долю секунды перескакивают в начальное положение. За это время выдвижной подпружиненный палец каждого рычага успевает зацепить зубец соответствующей звездочки, и обе они мгновенно проворачиваются на / оборота, а стрелки на дополнительных цифербла-

тах перемещаются на один час вперед. Каждый раз, когда длинная минутная стрелка приближается к отметке «» и часовые стрелки вот-вот должны «перепрыгнуть» на следующее деление, перед глазами разворачивается небольшой микромеханический спектакль, настолько захватывающий, что от восторга хочется буквально вскочить с места и захлопать в ладоши. Турбийон «Баллон Блё» с функцией «прыгающего часа» авторитетно подтверждает: мастера «Картье» как никто умеют соединять возвышенную поэзию на циферблате с гениальными технологиями под ним. Этот шедевр открывает новую главу одной из самых увлекательных историй в книге высокого часового искусства. ★

Декабрь 2013

REVOLUTION

164 Механика

REVOLUTION

№32

165

Невероятная механика и гильоше

КОМПАНИЯ ROGER DUBUIS ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКИЙ КЛАСС, ОБЪЕДИНЯЯ В ЧАСАХ HOMMAGE DOUBLE FLYING TOURBILLON WITH HAND-MADE GUILLOCHÉ СЛОЖНУЮ МЕХАНИКУ ФИРМЕННОГО ДВОЙНОГО ТУРБИЙОНА С ИЗЫСКАННЫМ РЕМЕСЛОМ ГИЛЬОШЕ. Текст: Алексей Кутковой

Декабрь 2013

REVOLUTION

166 Механика

Roger Dubuis поменяли представление о том, какими должны быть классические часы

1

Новый взгляд на классические часы

К

оллекция «Оммаж» (Hommage) занимает особое место в истории компании «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis). Самыми первыми часами этой марки были классические круглые модели «Оммаж» с классическими сложными функциями или без них, с классическими циферблатами и классическими стрелками… Казалось бы, речь шла именно о классике часового дела, однако те, первые «оммажи» никогда нельзя было посчитать скучными, занудными, заурядными. Напротив, тогда они вызвали живой интерес публики, в особенности привлекательны и хороши были однокнопочные хронографы, автоматические хронометры (в первые годы существования марки все часы обязательно получали официальный сертификат хрономе2

REVOLUTION

№32

тра COSC, а также Женевское клеймо) и вечные календари с двухсекторной индикацией даты и дня недели. Поэтому новость о том, что теперь часы «Оммаж» возвращаются в коллекцию «Роже Дюбуи», оценивается весьма положительно: к Женевскому салону высокого часового искусства SIHH- готовится целый ряд моделей «Оммаж», в том числе и часы «Оммаж» с двойным «летящим» турбийоном и гильоше ручной работы (Hommage Double Flying Tourbillon with Hand-made Guilloché), флагманская модель заново выпущенной коллекции. Впрочем, следует напомнить, что в прошлом году был осуществлен своего рода предзапуск: была выпущена модель «Оммаж» с минутным репетиром и турбийоном, но так как сразу было объявлено, что серьезное массированное возобновление коллекции «Оммаж» запланировано на начало  г., все приготовились ждать начала новой кампании. Ее возглавил лично Роже Дюбуи, основатель марки, который непосредственно участвовал в разработке коллекции «Оммаж», как и той, самой первой, так и этой, современной. Он признает, что «Оммаж» – его любимые часы, и постоянно носит вечный календарь из этой коллекции. Так что Роже Дюбуи теперь можно называть не только основателем марки «Роже Дюбуи», хранителем ее традиций, но и покровителем коллекции «Оммаж». И здесь мне видится интересная историческая параллель (пусть времена недавние): в свое время как совершенно оправданное и логичное воспринималось решение вернуть Роже Дюбуи в основанную им часовую компанию,

так и сейчас перезапуском коллекции «Оммаж» марка «Роже Дюбуи» фактически закрепляет статус Дюбуи как важнейшей личности в истории марки. Теперь ход за самим мастером, и, похоже, ему есть что предложить: в своем интервью он обмолвился об «одной замечательной идее, которую очень бы хотелось реализовать»… Что ж, лучшего способа, чтобы возбудить интерес, он не мог придумать. Что бы это могло быть? Похоже, пора принимать ставки. В часах коллекции «Оммаж», первой коллекции учрежденной в  г. марки «Роже Дюбуи», ощущалось веяние нового времени – наступавшей новой эпохи в высоком часовом искусстве. Многие из тех «первенцев» вспоминаются с известной долей ностальгии, а за какими-то из них так и тянет затеять охоту по аукционным площадкам. В частности, среди первых «оммажей» были необыкновенно привлекательные модели с гильошированными циферблатами, которые по тем временам ощутимо выходили за рамки устоявшихся представлений о том, какими должны быть классические часы. В «Роже Дюбуи» самим фактом выпуска таких часов утверждали, что новые классические часы должны быть непременно убедительно механическими (прозрачное окно задней крышки корпуса, высококлассный механический калибр), динамичными (мелкие детали декора не приветствуются), в меру декоративными (интересный циферблат, интересный дизайн элементов корпуса, таких как ушки крепления ремешка, заводная головка, да еще не забыть про хорошую застежку ремешка), и обязательно легко узнаваемыми.

167 1. Hommage Double Flying Tourbillon with Hand-made Guilloché, розовое золото 2. Подпись Рожера Дюбуи на сапфировом стекле задней крышки корпуса 3. Калибр RD01SQ образца 2009 г.

4. Невероятная механика Hommage Double Flying Tourbillon . Часы Hommage первых лет выпуска (-е годы) – белое золото. Калибр 57 с автоматическим заводом. Ограниченная серия из 28 экземпляров. Фото – Antiquorum 6. Калибр RD01 – первоначальный вариант 2005 г.

3

В часах коллекции Hommage ощущалось веяние нового времени – наступавшей новой эпохи в высоком часовом искусстве 4

5

6

Декабрь 2013

REVOLUTION

168 Механика 1

3

2

Невероятная механика

В

принципе, именно те первые «оммажи» с гильошированными циферблатами проложили дорогу более тесному симбиозу высокой часовой механики и искусства гильоширования, то есть той теме, что стала центральной в часах «Оммаж» с двойным «летящим» турбийоном и гильоше ручной работы. Эта модель – наиболее убедительный символ пятого элемента, или же пятого мира «Роже Дюбуи», и для этого мира уже придумано название: «невероятная механика» (Incredible Mechanics). Флагманские часы новой коллекции дают нам подсказку, что же в «Роже Дюбуи» подразумевают под понятием «невероятная механика»: это сочетание действительно сложной часовой механики с утонченными декоративными техниками и выполненным в классическом духе корпусом. Новый калибр RD, разработанный для этих часов, по сути, является обновленным вариантом представленного в  году калибра RD: главная особенность механизма все та же – это уникальный двойной турбийон, сложная функция, превратившаяся за последние годы в один из фирменных признаков женевской часовой марки. Но над внешностью калибра RD в «Роже Дюбуи» поработали немало, решив украсить его платину с лицевой стороны выполненным вручную REVOLUTION

№32

гильоше. Обычно часовщики предпочитают так не делать, далеко не всем специалистам по отделке циферблатов дадут что-то сотворить с механизмом: слишком серьезна специфика, слишком велик риск. Если в давних «оммажах» с гильошированными циферблатами основной акцент делался на то, чтобы изобрести фирменный, то есть изрядно замысловатый, но потому легко запоминавшийся узор гильоше, то при разработке дизайна «Оммаж» с двойным «летящим» турбийоном было решено воспользоваться иной техникой гильоше, где основное внимание уделяется не хитроумным переплетениям штриховки, но игре света в довольно глубоких по меркам обычной техники гильоше прямолинейных штрихах. Решение очень удачное, и не только потому, что циферблаты, скомпонованные в виде расходящихся прямолинейных лучей, давно уже воспринимаются как еще один фирменный признак часов «Роже Дюбуи», но и из-за нового для коллекции необычайно сильного эффекта переливающейся игры света. Циферблат начинает «играть» при малейшем движении корпуса часов, глаз оторвать невозможно. Своеобразие дизайна «Оммаж» с двойным «летящим» турбийоном особенно наглядно ощущается при сравнении с предыдущими вариантами двойных турбийонов «Роже Дюбуи»: часов Excalibur Double Flying Tourbillon, выпущенных еще в  г., и скелетного варианта этих часов образца  г.

1. Калибр RD100 – прототип, вид со стороны циферблата . Калибр RD – прототип, вид с оборотной стороны. На этом прототипе оборотная сторона украшена прямолинейной полосчатой шлифовкой, в то время как для окончательного варианта механизма выбрана круговая полосчатая шлифовка

4

3. Лионель Фавр, главный дизайнер Roger Dubuis, – автор дизайна Hommage Double Flying Tourbillon . Нечасто предоставляется возможность сделать фото часов с двумя турбийонами на руке

169 1

Двойной турбийон, задуманный как образец экстравагантности в часовом деле, со временем превратился в легко узнаваемый и столь же легко запоминающийся символ марки Roger Dubuis Это просто другой мир (что и требовалось доказать). Трудностями при гильошировке платины дело не ограничилось. Конструкция механизма была изменена так, чтобы колесная передача указателя запаса хода ушла с его лицевой стороны, так что платина закрывает почти всю поверхность механизма вне двух фирменных турбийонов. Всю, да не всю: оставался еще традиционно устанавливаемый под циферблатом ремонтуар, то есть система с колесами и рычагами, передающая вращение от заводного вала к заводному барабану и к стрелкам. Детали ремонтуара никак не годились для гильоширования, поэтому был сконструирован специальный мост, под который установили все детали ремонтуара. Здесь, правда, возникла иная проблема: если гравировать на этом мосту узор отдельно от платины, то, как ни старайся, глаз заметит

мельчайшее несовпадение по глубине, наклону и направлению штрихов… Так что на гильоширный станок платина и мост ставятся вместе – в собранном состоянии. Мастер проводит штрих сразу на обеих деталях, и только таким способом удается добиться превосходного результата. Еще одну проблема возникла из-за Женевского клейма: все часы «Роже Дюбуи» обязательно должны им маркироваться, здесь не может быть исключений. Следовало решить, каким образом прикрепить к гильошированной платине (она в этих часах, как вы понимаете, является циферблатом) выполненные из цельного золота метки часов. Требования Женевского клейма в этом очень строги: раз речь идет о механизме, недопустимы обычные при изготовлении циферблатов приемы, такие как клеевое соединение или заклепки. Поэтому специально для

1. Целых шесть турбийонов на руке 2. Замечательная заводная головка часов Hommage Double Flying Tourbillon 3. Часы Hommage Double Flying Tourbillon в корпусе из белого золота: проект и реализация

этих часов разработали правильный с точки зрения Женевского клейма метод крепления: часовые метки вместе с ножками вырезаны на электроэрозионном станке из цельного золота, в механизм вмонтированы миниатюрные гильзы, в которых ножки меток фиксируются, как в защелке. Важно, что это соединение, в отличие от клеевого и клепаного, – разборное. То есть, если нужно, метки будут отсоединены от механизма без повреждения того и другого.

2

3

Декабрь 2013

REVOLUTION

170 Механика 1. Гильоширный станок отмечен клеймом фабрики, где его производили а также годом, когда станок изготовили 2. Платина калибра RD100 в работе

3. Для платин калибра RD100 были изготовлены специальные держатели . Латунные крышечки с накаткой закрывают масленки, сквозь которые смазывают главный вал гильоширного станка

5. Для большого станка нужен маленький и безукоризненно наточенный резец. Иначе на гранях штрихов появятся легко заметные (как соринка в глазу) риски

1

2

3

6. Рафаэль Кастро наносит расходящиеся лучи гильоше на платину калибра RD100 7. При помощи этих латунных дисков механически программируются филигранные узоры гильоше

6

REVOLUTION

№32

7

4

5

171

Stern Créations, мастера циферблатов

Р

аботу по гравировке механизмов часов «Оммаж» с двойным «летящим» турбийоном поручили компании «Стерн Креасьон» (Stern Créations), известному специалисту по высококлассным циферблатам. Выбор неслучаен: кроме того что компания «Роже Дюбуи» давно сотрудничает с этой фирмой, ее мастерские расположены в нескольких минутах езды от женевской штаб-квартиры «Роже Дюбуи». Как выяснилось, в «Стерн Креасьон» могут мастерить не только циферблаты, но способны работать с таким нетрадиционным для специалистов циферблатного дела объектом, как платина и мосты часовых механизмов. В этой работе применялся, пожалуй, наиболее простой тип гильоширного станка – с линейным ходом гравируемой детали, но простота была только в этом. Если при обычной работе над гильошированным циферблатом требуется один, ну максимум два прохода, то гравировка каждого луча на механизме требовала минимально четырех проходов, а чаще семь или восемь. При обычной гравировке выбираются примерно две десятые миллиметра, а здесь рельеф доходит до ,–, мм. Поскольку штрихи получаются довольно широкими, они должны быть идеально плоскими, а на поверхности граней штриха не должны быть заметны риски, что возникают при неидеальной заточке резца. Поэтому мастеру гильоше Рафаэлю Кастро из «Стерн Креасьон» приходится тратить на гравировку одного механизма целый день. И результат должен быть безукоризненным, иначе вся предыдущая работа пойдет насмарку. Пусть гравировка механизма идет на станке, но без внимательных глаз мастера и твердой руки ничего не получится. Поэтому, как ни крути, каждый экземпляр «Оммаж» с двойным «летящим» турбийоном хоть в мелочах, но отличается от любого другого. В этом есть и плюс: в каждых часах сохраняется почерк мастера, каждый экземпляр, по сути, уникален. Собственно, в этом и состоит приятный аспект работы мастеров высокого класса. ★

1

Campus Genevois de Haute Horlogerie

В этом году окрестности мануфактуры циферблатов «Стерн Креасьон» и фа«Роже Дюбуи» преобразились: по со- брики компонентов часовых механизседству с ней ведется строительство мов «Манюфактюр Женевуаз де От «Женевского кампуса высокого часо- Орложери» (Manufacture Genevoise de вого искусства». Группа «Ришмон» на- Haute Horlogerie). Кроме того, в кампусе мерена инвестировать в кампус более будут основаны школа высокого часовоста миллионов франков, здесь плани- го искусства и исследовательский центр руется возвести мастерские «Ваше- часового дела. В названии «кампус» рон Константин» (Vacheron Constantin), скрыта идея взаимного общения сотрудмастерские часового подразделения ников различных компаний, учеников «Ван Клиф энд Арпельс» (Van Cleef и исследователей: предполагается, что & Arpels), а также переселить сюда обмен идеями и знаниями поможет компанию «Манюфактюр Стерн Женев в создании высококлассных часов, 1898» (Manufacture Stern Genève 1898), в том числе и тех, которым предстоит образующуюся слиянием мануфактуры нести престижное Женевское клеймо.

1. Гильоширный станок – это много стали, латуни и полное отсутствие электрической энергии (разве что в лампах освещения)

Декабрь 2013

REVOLUTION

172 Механика

Мастер вечных календарей РОЖЕ ДЮБУИ, ОСНОВАТЕЛЬ МАРКИ ROGER DUBUIS, РАССКАЗЫВАЕТ О ЧАСАХ HOMMAGE, ВЕЧНЫХ КАЛЕНДАРЯХ И О НОВОМ ИЗОБРЕТЕНИИ Беседовал: Алексей Кутковой

Алексей Кутковой Вы спроектировали самые первые часы «Оммаж». Было бы интересно узнать, как родилась идея создать именно такие часы? Роже Дюбуи Открыв собственную фирму, я загорелся желанием отдать дань уважения учившим меня мастерам. Именно эта идея и легла в основу линейки «Оммаж», название которой так и переводится с французского – «дань уважения». Первыми моделями в коллекции стали два хронографа – в корпусах диаметром  и  мм. Помимо этого, мы выпустили часы с особой формой корпуса под названием Sympathie.

Поначалу дизайн наших моделей может озадачивать, однако к нему довольно быстро привыкаешь АК Самые первые «Оммаж» были посвящены вашим бывшим учителям. Что вы чувствуете теперь, когда «Роже Дюбуи» выпустил специальную серию «оммажей» уже в вашу честь? РД Я, разумеется, очень доволен и необычайно тронут. Это отличное вознаграждение за все мои труды. Может, мое имя когда-нибудь даже войдет в энциклопедию часового дела. Радует и то, что часы из этой коллекции можно еще и носить. (смеется) АК Вы уже упоминали, что самыми первыми моделями в линейке «Оммаж» стали два хронографа. Если не ошибаюсь, – а мне довелось посетить вашу мануфактуру в  г.

– это были первые однокнопочные хронографы, напоминающие те, что выпускались до -х годов прошлого века. Почему вы решили отказаться от конструкции с двумя кнопками? РД В этом вся суть философии «Роже Дюбуи»: мы не ходим по проторенному пути, не хотим быть как все. Мы всегда стараемся предложить нашим покупателям что-то необычное, чего нет у других. Таков наш фирменный стиль. Поначалу дизайн наших моделей может озадачивать, однако к нему довольно быстро привыкаешь и даже входишь во вкус. Так было со всеми часами из нашей коллекции.

REVOLUTION

№32

АК Какое ваше самое любимое сложное устройство и почему вы не делаете модели с такой функцией, как большой бой? РД Возможно, мы когда-нибудь и выпустим модель с этой функцией, только, на мой взгляд, для этого нужно возобновить производство карманных часов – именно в них большой бой будет звучать наиболее эффектно. Кроме того, потребуется организовать производство всех сопутствующих атрибутов: цепочек, жилетов и т. д. – для целостности образа. (смеется) Если говорить о любимой сложной функции, то это вечный календарь. Хотя мне бы впору его ненавидеть: технически это самая сложная из часовых функций, с ней одна только морока. АК Даже более сложная, чем турбийон? РД По крайней мере, такая же. АК Какую часовую конструкцию, по вашему мнению, можно считать самым блестящим изобретением на сегодняшний день? РД Ту, над которой работаю в настоящий момент. Я не шучу: сейчас обдумываю одну замечательную идею, которую очень бы хотелось реализовать, пока я еще жив. АК Вы уже с кем-то ею поделились или пока все только у вас в голове? РД Пока что речь идет только о концепции. Я еще ничем ни с кем не делился. Конечно, потом я набросаю схему и передам в технический отдел: пускай они уже делают расчеты и чертежи. Однако кое-что необходимо еще продумать. Только не надо выспрашивать подробности: я все равно ничего не скажу. Не хочется просто так взять и подарить хорошую идею другим маркам. АК Получается, что, работая над очередными часами, вы сперва представляете их механизм в воображении? РД Знаете, я совсем не умею рисовать. Но когда обдумываю какую-то идею, у меня возникает потребность взять бумагу с карандашом и хотя бы в общих чертах набросать конструкцию. Возьмите, например, часы, которые на мне сейчас, RD с вечным календарем: их идея родилась у меня по дороге в Ла-Шо-де-Фон, когда мы ехали по шоссе между Женевой и Лозанной. Рисовать пришлось прямо в машине, но не беспокойтесь: за рулем был другой человек. АК Сохраняете ли вы эти зарисовки в своем архиве? РД Да, некоторые храню. Они, кстати, находятся прямо тут, в здании мануфактуры. Но экскурсии в подвал мы не устраиваем. (смеется)

173

Изучаем матчасть HOMMAGE DOUBLE FLYING TOURBILLON WITH HANDMADE GUILLOCHÉ

Механизм

на с односторонним креплением осей и дифференциальной передачей привода. Частота балансов 21 600 полуколебаний в час, запас хода 50 часов. Механизм отмечен Женевским клемом.

Калибр RD100 с ручным заводом, диаметр 36 мм, толщина 8,8 мм. Функции Произведена настройка точности Указание времени – часы и михода в шести положениях. Плати- нуты; указатель запаса хода на ны и мосты с родиевым покры- оборотной стороне механизма. тием, платина с циферблатной стороны гравирована вручную на Корпус гильоширной машине. 452 детали, Розовое золото, диаметр 45 мм, 52 камня. Два ротора турбийо- толщина 16,3 мм. Подпись Роже

Дюбуи на сапфировом окне задней крышки корпуса. Водостойкость до 30 м.

Циферблат

Стрелки из розового золота, метки из розового золота, прикрепленные непосредственно к механизму.

Ремешок

Коричневый, из кожи аллигатора, раскладывающаяся настраиваемая застежка из розового золота.

Декабрь 2013

REVOLUTION

174 Адреса салонов Alain Silberstein www.mercury.ru www.a-silberstein.fr

A. Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78 Ambassad ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 363 46 06 Antoine Preziuso www.antoine-preziuso.com

Arnold & Son www.arnoldandson.com

Audemars Piguet Москва, «CASSAFORTE», Столешников переулок, 14, 107031, +7 (495) 411 7654, «SUBLIME», Красная площадь, 3, ГУМ, 109012, +7 (495) 620 33 11, «SUBLIME», «Новый Арбат, 19, ТЦ «ВЕСНА», 119019, +7 (495) 543 98 79, «DA VINCI», Смоленская площадь, 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», 121099, +7 (495) 937 8089, «EUROTIME», Сретенский бульвар, 2, 101000, +7 (495) 625 26 21, «CARILLON», Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года», 121352, +7 (495) 662 3875, RAFF HOUSE, Маля Никитская, д.25, , + 7 (495) 726 5545, Ростовна-Дону, «18 КАРАТ», ул. Чехова, 35, 344006, +7 (863) 250 1111, Екатеринбург, SIS «AUDEMARS PIGUET», ул. Сакко и Ванцетти, 74, 620014, +7 (343) 215 6003 Baume & Mercier Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11, 620 33 90 Bell & Ross www.mercury.ru ­w ww.bellross.com Blancpain Москва, Петровка, 10, 1‑я линия, тел. (495) 621 29 37; бутик Tourbillon, Петровка., 16, тел.

(495) 636 13 57 Bovet Москва, бутик BOVET, Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 81 17 Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 83 95; бутик Tourbillon, Петровка,16, тел.

(495) 636 13 57 Breitling Москва, Бутырский Вал, 68 / 70, тел. (495) 988 96 25 www.breitling.com Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11, 620 33 90 Cartier Москва, бутики Cartier, Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел.

(495) 795 03 40; Кутузовский пр-т, 48, ТЦ «Времена Года» , тел. (495) 662 44 00; Кузнецкий мост, 19, тел.

(495) 937 90 40; Sublime by Bosco REVOLUTION №31

«Весна» ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 00 Chanel Москва, Петровка, 7, тел.

(495) 783 28 40 Chopard www.chopard.com Concord Москва бутик Carillon ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75 Corum ТАЙМ-АВЕНЮ ТК «Атриум», Земляной вал 33, (495) 937-62-05; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала 1, (495) 225-73-54, CONQUEST WATCHES ул. Петровка д. 28 стр. 1/2, (495) 650-76-37; DA VINCI «Смоленский Пассаж», Смоленская пл. 3/5, (495) 937 80 89; «Никольская Плаза», ул. Никольская 10, (495) 721 91 17 De Bethune www.debethune.com de Grisogono www.mercury.ru www.degrisogono.com delaCour www.delacour.ch DeWitt www.mercury.ru www.dewitt.ch Ebel www.mercury.ru www.ebel.com Eberhard Москва Бутик «PROTIME» ул. Веткина, д. 4, тел.

(495) 926 07 00

Dubey & Schaldenbrand Москва бутик Da Vinci Смоленская пл., 3/5 Sublime by Bosco ГУМ Красная пл., 3 бутик «Консул» Кутузовский пр-т, 35/30 Erwin Sattler Москва бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т, 17, тел. (495) 974 20 01 бутик Le Cadeau ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961 00 01 Faberge www.faberge.com F. P. Journe www.mercury.ru www.fpjourne.com Frederique Constant Москва Тайм Авеню ТЦ «Капитолий» Вернадского пр-т, 6, тел. (495) 641 12 81 бутик «Консул» ул. Новый Арбат, 11, тел. (495) 971 97 60

Girard-Perregaux www.girard-perregaux.com

Glashütte Original Москва, бутик Tourbillon, Петровка, 16, тел.

(495) 636 13 57; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, бутик «Louvre-Тверская», ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел.

(495) 642 81 90 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690 74 70 Guy Ellia www.guyellia.com Harry Winston www.mercury.ru www.harrywinston.com Hautlence www.mercury.ru

www.hautlence.com Hermès Москва, бутик Hermès, Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33 Hublot www.mercury.ru www.hublot.com Hysek www.hysek.com IWC Москва, бутик IWC временно по адресу ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 660 18 68; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; бутик Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел.

(495) 925 26 21 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Jacob & Co www.jacobandco.com Jaeger-LeCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел.

(495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел.

(495) 937 80 89 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Sublime by Bosco «Весна» ул. Н. Арбат, 19, тел.

(495) 695 42 54 Jaquet Droz Москва, Петровка, 10, 1‑я линия, тел. (495) 624 64 69; бутик Tourbillon, Петровка, 16, тел.

(495) 636 13 57 Korloff бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т, 17, тел.

(495) 974 20 01 бутик Le Cadeau Radisson Royal Hotel Moscow Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, тел.

(495) 961 00 01 Longines Москва, бутик Longines ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 L’EPEE Москва, «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916) 293 72 00 Maurice Lacroix Москва, салон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; салон «Часы», ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime

by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11, 620 33 90 MB&F www.mercury.ru www.mbandf.com Montblanc Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 92 01; ТЦ «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел.

795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия, тел. (495) 514 00 88 Officine Panerai Москва, бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 91 18; ТД «Весна», тел. (495) 543 98 79; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Omega Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; бутик Tourbillon, Петровка, 16, тел.

(495) 636 13 57; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Sublime by Bosco «Весна» ул. Н. Арбат, 19, тел.

(495) 695 42 54 Parmigiani Москва, L’Atelier Parmigiani ул. Б. Дмитровка, 13 / 8, тел. (495) 777 83 82 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza», ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296 56 57 Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел.

(343) 376 54 97 Ростов-на-Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30, тел.

(863) 250 11 11 Patek Philippe www.patek.com Paul Picot Москва салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж» Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89 Perrelet Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; салон «Louvre RitzCarlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82; салон «Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул. Земляной Вал, тел.

(495) 937 62 05; Санкт-Петербург, салон «CHRONO-S», Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25 00 Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия; бутик Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», Петровка, 10, тел. (495) 692 90 47; Ростов-наДону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32 / 36, тел.

(8632) 62 38 24; Екатеринбург,

Первый Часовой Ломбард

Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок тел. (495) 545 73 47 www.lombard-watch.ru

Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85 Rado Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90 Richard Mille Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54 Roger Dubuis Москва, бутик Roger Dubuis временно по адресу «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (495) 258 28 28; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937 10 78 Rolex www.mercury.ru www.rolex.com S. T. Dupont www.st-dupont.com TAG Heuer Москва, бутики TAG Heuer, Столешников пер., 14, ул. Тверская,19, тел. (495) 699 38 39; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16 / 2, тел. (495) 933 28 13 Sublime

by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11, 620 33 90 Tiret Москва Soho Jewelry Boutique ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 792 41 21 Tiffany & Co. Москва, бутик Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495) 636 1357 Ulysse Nardin Москва, бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 623 90 70; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 620 33 11, 620 33 90 Sublime

by Bosco «Весна» ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54 URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco «Весна» ул. Н. Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел.

(3433) 59 62 85 Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 9, тел. (495) 937 90 42; Красная пл., 3 ГУМ 1-я линия 1-й этаж, тел. (495) 363 20 64 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 62 85 Vogard Москва Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1, тел.

(985) 920 76 51 Zenith www.mercury.ru www.zenith-watches.com

Бесплатная подписка № НОЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

№ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Perpetuum Mobile В поисках постоянной силы

№ ИЮНЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Зерна от плевел

История легендарных хронографов Carrera

BASELWORLD 2013 БЬЕТ РЕКОРДЫ

Больше, выше, увереннее

CARTIER TANK MC ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ЛУЧШИХ ЧАСОВ 2013 ГОДА

№ МАЙ 

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Отмеряя вечности моменты

Лучшие и худшие нововведения часовой отрасли

RUSSIAN EDITION

gte

№ МАРТ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

SIHH` Лидеры индустрии задают тон

Geneva Time Exhibition: прекрасный симбиотический эксперимент

Ажурная механика Классические и авангардные скелетоны

в их числе великолепные IWC Ingenieur Constant-Force Tourbillon

Великие комбинаторы

Cуперновый

Ценные Надежные Технически сложные Современные Желанные и редкие

TAG HEUER CARRERA MIKROPENDULUMS

Сложносочиненные часы Chanel как интересная тема для исследования

Механика в интерьере Современные настольные и напольные часы

Консолидация как залог успеха

Не женское дело Чемпионат мира по супербайку

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Оформление бесплатной подписки revolution@burda.ru

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Замечательное прошлое и светлое мануфактурное будущее La Montre Hermès

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Титаны часовой отрасли

ТВОРЦЫ НОВОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Париж, январь, премьеры

КАМЕЛИИ CHANEL, АРХИВЫ DIOR, УРОКИ ИСТОРИИ BOUCHERON

Разговор по кругу ЧТО СЧИТАТЬ, А ЧТО НЕ СЧИТАТЬ ТУРБИЙОНОМ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям revolution-press.ru

176 Досуг

Кроссворд

1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Башенные или стенные часы с музыкальным боем. 3. На циферблате часов оно бывает однозначное и двузначное.

5. То, на чем обычно носят часы с ремешком. 6. Любая часовая фирма, производящая часы и механизмы исключительно своими силами. 8. Старинная французская единица, которую часами не измерить. 9. Предмет из коллекции филотаймиста. 11. Часы, в которых через отверстие в циферблате и платинах просматривается механизм. 16. Немаловажный фактор при приобретении часов. 17. Breitling – торговая ... , под которой выпускаются швейцарские часы. 18. Основатели Baume et Mercier – Поль Мерсье и Уильям ... .

19. Едва уловимое различие, позволяющее знатоку отличить настоящие часы от качественных копий. 20. Шкатулка для часов с автоподзаводом.

2 3

4

5

6 7 8 9 10 11

12

13

14

15 16 17

19

18

20

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фирма, выпускающая часы Golden Bridge, одни из самых узнаваемых в часовом мире. 2. Устройство в механизме часов, включающее узлы подзавода пружины и перевода стрелок.

3. Одна из характеристик маятника – число колебаний в секунду.

4. Пружина часов, обеспечивающая возвратные колебания баланса.

5. Номер модели часов по каталогу. 7. Часы для футбольного арбитра с кнопками «пуск» и «стоп». 10. Only Watch – крупнейший в мире благотворительный ... часов. 12. Минерал, кристаллы которого используются в «электронных» часах. 13. Швейцарская компания, производящая механизмы часов исключительно для Swatch Group.

14. Зубчатое колесо в часах с малым числом зубьев (от 6 до 16). 15. Подшипник скольжения в часовом механизме, в дорогом – рубиновый или алмазный, в дешевом – пластмассовый.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Куранты.

3. Число. 5. Рука. 6. Мануфактура.

8. Лье. 9. Календарь. 11. Скелетон.

16. Цена. 17. Марка. 18. Бом.

19. Нюанс. 20. Виндер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Корум». 2. Ремонтуар. 3. Частота. 4. Спираль. 5. Референс. 7. Секундомер. 10. Аукцион. 12. Кварц. 13. «Лемания». 14. Триб.

15. Камень.

REVOLUTION

№32

atelier-zuppinger.ch

Crown Royal headgear or watch winder?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Crown | The winding crown is a knurled or fluted button of various shapes, held between the thumb and forefinger and used to wind the watch. Some crowns incorporate a mobile pushbutton for operating a chronograph mechanism or to release the cover of a hunter case.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL | CHOPARD CHRISTOPHE CLARET | CORUM | DE BETHUNE | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | HUBLOT | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC PANERAI | PARMIGIANI | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH