Revolution 36

№ СЕНТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Серьезное погружение

Технический характер часов Calibre de Cartier Diver

Модели настоящих мужчин

Для военных, водолазов и коллекционеров

Rev36 Ad Bulgari.indd 2

12.08.14 08:55

Rev36 Ad Bulgari.indd 3

12.08.14 08:55

Rev36 AUDEMARS 2_1.indd 2

12.08.14 08:49

Rev36 AUDEMARS 2_1.indd 3

12.08.14 08:49

004 Содержание



010 ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЯ 012 ПИСЬМО РЕДАКТОРА 016 ПРОПАГАНДА

Мужские радости от Dior Homme и отеля Lefay, организационные изменения в Kering Group, вручение премии Montblanc директору Государственного Эрмитажа, новые часы из мрамора от Джулиано Маццуолли, и прочие заметки, достойные вашего внимания.

REVOLUTION

ToC_Rev36.indd 4



028 ПРАЙМ ТАЙМ



  De Bethune DB Digitale.



  



 



   

 038 ДОПРОС



 



 



  

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback. Сложные модели Bulgari.



Zenith Montre d’Aéronef Type  GMT.

Генеральный директор Victorinox Swiss Army Watch о главной новинке, представленной его фирмой на базельской выставке  года. Куратор направления Ateliers Cabinotiers раскрывает подробности одной из премьер Vacheron Constantin. Прогулка по генеральному каталогу Longines.

Фото: архивы пресс-служб, davis/Fotolia.com

Вопреки представлениям, эта работа не очень-то прибыльна стр. 

№36

23.08.14 08:20

227x305_PIAGET_Altiplano900_Revolution__1064_curv.indd 1

01.08.14 13:38

006 Содержание





С ними можно было пускаться в самые рискованные дизайнерские эксперименты стр.  , ﹗

Часовая отрасль знаменита своей консервативностью. Но даже самый замшелый консерватор, если он только хочет зарабатывать деньги, вынужден сегодня считаться с влиянием цифровых технологий.

058 ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

 

Первые «настоящие» дайверские часы Cartier были представлены в начале этого года, однако история эта начиналась давно и не с часов Calibre de Cartier.

ToC_Rev36.indd 6

 



  

066 МЕХАНИКА



REVOLUTION



   О пути мануфактуры Piaget к рекордно тонким часам Altiplano mm P.



История вечных календарей. Между спортивными и военными подводными часами, в общем-то, не такая большая разница. «На гражданке» их ценят одинаково. Тем более что погружение на глубину сопряжено с риском для жизни – и в военное, и в мирное время.

 –  -,  –  Часы для подводного плавания с механическим глубиномером.

Фото: архивы пресс-служб, Diomedia

050 РЫНОК

№36

23.08.14 08:20

Rev35 Jaeger-LeCoultre.indd 1

07.08.14 09:55

008 Содержание





 096 АНТУРАЖ

    

108 СОБИРАТЕЛЬСТВО

   Коллекционеры – люди увлекающиеся, но почитатели армейских часов среди них выделяются числом и особым энтузиазмом.

120 ИКОНА

  Актер воплощал классический типаж бунтаря: человеческих слабостей не признает, за словом в карман не лезет и думает исключительно о себе. И наручные часы он выбирал под стать своему характеру.

126 ЗАВОД

 На подходе к полутора столетиям.

REVOLUTION

ToC_Rev36.indd 8

134 ПРАКТИКА

   Как щелкнуть затвором (фотоаппарата), чтобы попасть в яблочко

138 СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 142 АДРЕСА САЛОНОВ 144 ИНТЕРАКТИВ

  

Фото: архивы пресс-служб, Александр Платонов/Burda Media

Часы блестят. Блестят, заразы, хоть плачь! стр. 

№36

22.08.14 20:50

227x305_Lange_Lange1 TZ_Revolution__1033_curv.indd 1

11.08.14 09:19

010 Письмо издателя

Традиционно в авангарде В далеком докризисном 2007 году году стремление часовых компаний размещать рекламу в прессе было велико, и еще более велико было их желание стоять «на спецпозиции», то есть рядом с каким-либо выделенным особо материалом, как, например, содержание, начало рубрики, главной статьи и так далее. К «спецпозициям» относят также и письмо редактора. Желающих видеть свою рекламу рядом с письмом было больше, чем писем, и нам пришлось создать письмо издателя, дабы максимально удовлетворить всех желающих. Так что не удивляйтесь, что за моей подписью выходят две страницы подряд, – обращаюсь я к вам как издатель и как главный редактор, сохраняя хорошую традицию. В последние годы не только значительно поредели ряды марок, готовых поддерживать свой имидж (и торговых парт­ неров) в журналах, но и в целом меньше стало случайных гостей, пытающихся работать на часовом поле. Оглядываясь назад и по долгу службы постоянно анализируя денежные потоки, прошлое, настоящее и будущее вверенного мне издания, я искренне благодарен всем тем, кто ценит «Революшн» не только за грамотные статьи, но и за тот вклад, что все мы вносим в формирование культуры и решения о покупке той или иной модели часов – благо наш постоянный контакт с вами, читатели, позволяет это утверждать с уверенностью. Стремительные изменения, что происходят с миром вокруг нас, мы принимаем с распростертыми объятиями, и всеми доступными способами стремимся не просто успеть на высокотехнологичный поезд, но в какой-то мере выступаем как авангард в деле «цифрового соединения» интересов

читателей и создателей часов. Обратите внимание на материал этого номера – «Время, вперед!». В нем пусть коротко, но точно даны определения тому, как часовые компании традиционного, «механического» сектора чувствуют себя в океане цифровых технологий, как относятся к переменам и что делают для того, чтобы не остаться позади. Мы с интересом следим за развитием событий и предлагаем как своим читателям, так и партнерам разнообразие способов для установления прочного контакта во благо всем. В одном из прошлых номеров мы публиковали интервью Максима Каширина; в текст материала это не вошло, но во время беседы мы говорили в том числе и о том, как на его бизнес – виноторговую компанию Simple, – влияют современные цифровые технологии и так называемые социальные медиа. Он высказал опасение, пусть и с долей шутки, что общение в социальных сетях вдруг да и приведет к тому, что люди перестанут собираться для того, чтобы отдохнуть за ужином с бутылкой хорошего вина, предпочитая чат и лайки в Интернете. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Вино продолжат пить в компаниях, а часы – рассматривать «живьем», к чему мы вас и призываем. Призыв свой мы распространяем и в Интернете, конечно же. Добро пожаловать на страницу – не побоимся этого слова – блога Force Constantе, созданного вашими покорными, и не только нами. Там каждое письмо – письмо редактора. Искренне Ваш, Денис Пешков

REVOLUTION №36

Publisher_letter_36.indd 10

22.08.14 20:49

Rev36 IWC new.indd 1

13.08.14 06:39

012 Письмо редактора

Торжественная клятва В моей школьной жизни был период, когда по причине перехода на другую работу стены нашего учебного заведения покинул яркий и интересный учитель истории и долгое время ему не могли найти постоянную замену. Череда замещающих педагогов из пула гуманитариев казалась бесконечной, и к занятиям историей ученики постепенно теряли интерес. Взбодрила всех преподаватель не помню уже какого предмета (но хорошо помню, что на ней были пиджак и юбка цвета охры, а голову укрывали темно-рыжие волосы в тон), которая превратила урок в сущий ад: нам, привыкшим к релаксации и полному отсутствию действия на «заменах», она поставила задачу – ответить на вопрос, в чем величие Наполеона. Виноват в этой встряске был Стас П., который, тихо излагая что-то про французскую революцию, помянул Бонапарта как великого. Так как он на вопрос Охры ответить не сумел, праведный гнев обратился к остальным свидетелям трепки. Помню, что никто не справился с задачей, любая версия, даже самых продвинутых учеников, рушилась в клочья, подвергнутая жесткой и логичной критике. Спас всех, конечно же, звонок. С тех пор я прочитал несколько книг о великом корсиканце (любимая – «Наполеон» В. Кронина), и для себя сумел найти ответ, хотя не уверен, что моя нынешняя версия не встретила бы сопротивления педагога в далеком семьдесят каком-то. В недалеком двухтысячном в любви к Наполео-

ну мне признался Жорж Керн – я тогда его спросил, с кем из великих прошлого он желал бы встретиться, Наполеон был назван незамедлительно вкупе с признаниями, что все опубликованные про него произведения он прочел. Правда, следом вспомнил старика Да Винчи – всем нам понятно, по какой причине, даже если и абсолютно искренне. О великих, что оставляют заметный след в Большой книге часового дела, мы рассказываем вам на страницах нашего журнала и в Интернете, но возникает ощущение, что великих неживых гораздо больше, чем великих действующих. Виной этим ощущениям, пожалуй политика многих крупных компаний, что прославляют марку, скрывая за роскошным фасадом лица и личности тех людей, что творят историю, или того хуже, пользуются гениальными мастерами, как свадебными генералами, забывая о них так же стремительно, как меняются предпочтения или вкусы широких потребительских масс. До тех пор, пока мы имеем вашу поддержку и интерес к делу, которому мы служим, не позволим утаить информацию и торжественно клянемся все разузнать и назвать всех героев поименно! Что, звучит революционно? Конечно! А вы чего ждали? Искренне ваш, Денис Пешков

REVOLUTION №36

Ed_letter_36.indd 12

22.08.14 20:49

С

Л

Е

Д

У

Й

З

А

С

В

О

Е

Й

З

В

Е

З

Д

О

Й

W W W. ZENITH-WATCHES .COM | W W W. ROLLINGSTONES .COM

«Эль Примеро Хрономастер 1969» «Швейцарская часовая мануфактура. Основана в 1865 году» «Дань уважения» Реклама

EL PRIMERO CHRONOMASTER 1969 T R I B U T E TO T H E R O L L I N G S TO N E S

г. Москва +7 (495) 660 82 41

Zenith_HQ • Visual: U12_EP6 • Magazine: Revolution September_October (RU) • Language: Russe •

Rev36 Ad Zenith.indd 1

13.08.14 06:47

     Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru  Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская   Екатерина Санникова  Анастасия Хавжу   Андрей Цыбульский    - Александр Васильев   Елена Панина e.panina@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru   тел.: (495) 797 4560    Татьяна Анисимова t.anisimova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

Печать Типография «Сити Принт» 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр.41 REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29 февраля 2012 года. Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Издательский директор и главный редактор Пешков Д. В.

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» Адрес издателя: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3. стр. 4; www.burda.ru Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, E-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж* до 15000 экземпляров *отпечатанный тираж Выход в свет 06.09.2014 www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000 Fax: +230 468 1600 Revolution Press Pte Ltd 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr. Bruce Lee bruce@revolution-press.com

№ СЕНТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Серьезное погружение

Технический характер часов Calibre de Cartier Diver

Модели настоящих мужчин

Для военных, водолазов и коллекционеров

На обложке: Часы Calibre de Cartier Diver

Masthead_Rev36.indd 14

22.08.14 20:49

Rev36 Sublime by Bosco.indd 1

13.08.14 09:58

016 Пропаганда

Для нового меня

Новый мужской аромат от Dior

Новый аромат Eau for Men – воплощение современного городского шика и неброского шарма. На его создание ведущего парфюмера дома «Диор» Франсуа Демаши вдохновил непринужденный и элегантный стиль большого города. «Eau for Men – это свежий по-настоящему мужской аромат, актуальный, мгновенно покоряющий», – говорит месье Демаши. Аромат Dior Homme Eau for Men открывается ярким всплеском острых нот марокканского грейпфрута. Затем следует комбинация нот пряного крымского кориандра и калабрийского бергамота. В сердце композиции – чувственный, сексуальный и мужественный аромат тосканского ириса. «Dior Homme отказывается от традиционных клише мужской парфюмерии. Он заново исследует мужественность во всей ее многогранности», – говорит Франсуа Демаши. dior.com

Плюс один

A. Lange & Söhne открывает первый бутик в Москве

Не так давно саксонская мануфактура большая библиотека, и рабочее место «А. Ланге унд Зёне» открыла бутики часового мастера. С первых дней пов Париже, Лиссабоне и Мюнхене. В сен- явления на российском рынке часовая тябре первый бутик марки появится и мануфактура «А. Ланге унд Зёне» расшив России. Новый магазин откроется в ряет свою деятельность, поэтому перСтолешниковом переулке, д. 5. В бутике вый самостоятельный бутик в Москве почитателей саксонской часовой меха- очень важен для марки. «Мы с большим ники ждет широкий выбор моделей: как удовольствием объявляем о важном уже представленных часов с усложне- для нас событии – открытии первого ниями, так и новинок. Интерьер залов бутика в Москве. Мы долго его ждали создан так, чтобы посетители смогли и осенью будем рады приветствовать совершить путешествие по истории друзей и коллекционеров в нашем нобренда и ознакомиться с его главными вом доме», – сказал Владимир Гусынин, ценностями. На площади в 51 м2 распо- бренд-менеджер «А. Ланге унд Зёне» в ложились не только витрины, но и не- России и СНГ. alange-soehne.com

Красота по-швейцарски

В этом году Швейцарская система путешествий предлагает туристам новый комплексный билет – Swiss Peak Pass. Этот проездной документ позволяет свободно путешествовать по всей Швейцарии на поездах, городском и водном транспорте. Также билет дает возможность без доплат и ограничений подниматься на восемь самых живописных пиков Швейцарии: Аллалин (кантон Вале), Бринцер Ротхорн (Бернское нагорье), Кардада (Тичино), Корвач (Граубюнден), Низен (Бернское нагорье), Рошеде-Не (кантон Во), Сэнтис (Восточная Швейцария) и Штанзерхорн (Люцернское озеро). Проездной документ действует до 23 декабря 2014 года на всех горных железных дорогах и подъемниках, участвующих в акции. Обладатели нового билета также смогут воспользоваться всеми привилегиями обычного проездного билета Swiss Pass, включая бесплатное посещение 470 музеев. myswitzerland.com REVOLUTION

36_Revo_News.indd 16

Фото: архивы пресс-служб

Швейцария предлагает туристам комплексный билет Swiss Peak Pass

№36

22.08.14 20:47

реклама Rev35 Ad RD.indd 1 RUSSIA-RD-Excalibur42-The Rake-205x275mm.indd 1

11.08.14 13:35 09:13 21.10.13

018 Пропаганда

Один из двух

TAG Heuer представил Carrera Calibre  Chronograph

Главным источником вдохновения при создании часов Carrera Calibre 1887 Chronograph стала Carrera 1963 года – первый спортивный хронограф, разработанный специально для профессиональных автогонщиков и ценителей спортивных автомобилей. Однако основные черты корпуса нового хронографа позаимствованы у новинки 2012 года Carrera Mikrogider, получившую звание «Часы года» и приз «Золотая стрелка» на женевском Гран-при высокого часового искусства. У корпуса Carrera Calibre 1887 Chronograph та же асимметричная структура с характерными ушками крепления ремешка, что и у Mikrogider. Заводная головка и кнопки хронографа установлены на верхней стороне корпуса, рядом с отметкой «12 часов», как у классических секундомеров. Внутрь корпуса установлен калибр 1887, первый мануфактурный механизм «ТАГ Хойера», запущенный в производство в 2011 году и приуроченный к 150-летию компании. Хронографический калибр 1887 интегральной конструкции выполнен на основе схемы с управлением от колонного колеса. Характерная деталь конструкции калибра 1887 – переработанное изобретение Эдуарда Хойера 1887 года – схема узла сцепления хронографа с качающимся трибом. tagheuer.com

За искусство

Montblanc вручила премию Михаилу Пиотровскому

28 июня 2014 года в Санкт-Петербурге в Эрмитажном театре прошла церемония вручения премии Montblanc de la Culture Arts Patronage 2014. Лауреатом стал Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, номинированный за более чем двадцатилетнюю работу по сохранению фонда и развитию одного из крупнейших мировых музеев. За время его руководства в Эрмитаже была проведена реставрация многих уникальных экспонатов, техническая модернизация хранилищ и залов, обновились и пополнились экспозиции, были открыты российские и зарубежные филиалы музея. Именно Михаил Борисович Пиотровский разработал и внедрил систему «Эрмитаж за рубежом», которая позволяет демонстрировать предметы коллекции на временных экспозициях в постоянных центрах музея за пределами России. В 90-е годы для восполнения резкого сокращения государственных субсидий музеем была развернута серия специальных проектов по поиску внебюджетных средств, что позволило приумножить музейные фонды, модернизировать инфраструктуру и сохранить Эрмитажу статус одного из лучших музеев мира. montblanc.com

Вечная молодость

В клубе «Голден Майл» появилась новая процедура: комплексный антивозрастной уход для лица Rose Infinity от Aromatherapy Assosiates. В продуктах Rose Infinity используются ингредиенты на основе протеинов дрожжей и сои, которые способны защищать и восстанавливать теломеры – концевые участки хромосом, ответственные за старение кожи. Натуральный энзимный пилинг очищает и обновляет кожу, а стимулирующие микротоки способствуют эффективному питанию глубоких слоев кожи и оказывают видимое, подобное хирургическому, лифтинг-воздействие, подтягивая и структурируя ткани. Комплексный уход включает в себя массажи, стимулирующие кровообращение и уменьшающие отечность, а также расслабляющие техники для кожи головы, шеи и плеч, снимающие напряжение и стресс. Уход Rose Infinity предназначен как для женщин, так и для мужчин. goldenmileclub.ru

REVOLUTION

36_Revo_News.indd 18

Фото: архивы пресс-служб

Новый комплекс омолаживающих процедур в клубе Golden Mile Fitness & Spa

№36

22.08.14 20:47

Rev36 Maurice Lacroix.indd 1

06.08.14 08:38

020 Пропаганда

Искусство вождения

Школа водительского мастерства Rolls-Royce В прежние времена практически все владельцы «Роллс-Ройсов» нанимали шофера. Сэр Генри Ройс понимал, что ненадлежащее управление автомобилем и его некачественное обслуживание негативно отражаются на репутации бренда, поэтому в 1910 году был открыт первый демонстрационный класс для водителей, а через два года была основана специализированная водительская школа компании «РоллсРойс» . В школу принимались владельцы автомобилей «Роллс-Ройс», члены их семей, а также нанятые ими шоферы. В программу курса входило детальное изучение комплектации автомобиля и его внутреннего устройства, практическое вождение, отдельное внимание уделялось водительскому этикету. В программе ничего не изменилось и по сей день, а все желающие обучиться теперь могут пройти курсы не только в Лондоне, но и в Москве. rrmc.ru

Сфера времени

Может ли у сферы быть две стороны? Может, если речь идет о настольных часах «Панераи». Прозрачное минеральное стекло сферической формы дает возможность смотреть на циферблат «Панераи» на фронтальной части и механизм с мануфактурным калибром P.5000 с обратной стороны модели. Прототипом калибра P.5000 с ручным заводом стал механизм Angelus, который использовался «Панераи» в 1940-х гг. Он позволяет обходиться без дополнительного подзавода на протяжении недели. Продолжительность хода обеспечивают две последовательно соединенные заводные пружины. Прочная конструкция калибра напоминает о некогда применявшихся механизмах, которые «вписывались» между пластинами, покрывавшими большую часть зубчатого колеса. Стеклянная сфера является не только корпусом, но и увеличительным стеклом. Некоторые детали особенно хорошо просматриваются, например балансовое и промежуточное колеса. Крупная заводная головка расположена над отметкой «12 часов», ее венчает круглая скоба из полированной стали. Дизайн скобы навеян архитектурой специальной смычки – фиксатора канатов мачт на парусных яхтах. panerai.com REVOLUTION

36_Revo_News.indd 20

Сделай свое тело Функциональные тренировки в клубе Pride

Подмосковный велнесс-клуб «Прайд» предлагает своим посетителям функциональные тренировки. Основной принцип функционального тренинга – адаптация к нагрузкам, которые определяют появление функциональной силы, гибкости, стабильности, равновесия и координации. Одна из особенностей функционального тренинга – это отсутствие излишнего напряжения в суставах и позвоночнике, что уменьшает вероятность травм. По сути, этот вид тренировки строит тело заново, вовлекая в работу все до единой мышцы. Клуб предлагает групповые и персональные тренировки, которые могут проходить как в залах, так и на открытой территории. В клубе представлены четыре программы. Kinesis – тренировка, развивающая силу, выносливость, гибкость и координацию.Cross Training – функциональный круговой тренинг с использованием собственного веса тела. Functional Training – базовая силовая функциональная тренировка.

Dynamic Reformer – силовая функциональная тренировка, основанная на методике «пилатес». club-pride.com

Фото: архивы пресс-служб

Panerai представила настольные часы

№36

22.08.14 20:47

Rev36 Ad Blancpain.indd 1 2115_adv_Quantieme_Retro_227x305_RU.indd 1

13.08.14 15:17 09:58 18.07.14

022 Пропаганда

Высечен из мрамора

Часы Carrara от Giuliano Mazzuoli

Свои новые часы Джулиано Маццуоли высек из мрамора и назвал в честь этого камня – Carrara. Да-да, это тот самый флорентийский мрамор, который Микеланджело лично отбирал для статуи Давида и из которого построен Пантеон в Риме. Каррарский мрамор добывается в Апуанских Альпах, в 100 км от Флоренции, и считается одним из лучших в мире. Корпус новых часов Giuliano Mazzuoli Carrara полностью высечен из мрамора, его диаметр составляет 44,5 мм, а высота – 13,5 мм. Заводная головка у новых моделей расположилась на отметке «3 часа», как и положено для классических часов. В линейке представлены простая трехстрелочная модель с механизмом ETA 2824/2 и антишоковой системой Incabloc и хронограф с тем же антишоком на механизме La Joux-Perret LJP 7771. giulianomazzuoli.it

Специально для него

Спа-процедуры для мужчин в отеле Lefay Resort & SPA

Генеральное обновление

Специалисты отеля «Лефей», расположенного на озере Гарда, разработали комплекс восстанавливающих процедур специально для мужчин. Курорт предлагает оздоровительные программы, основанные на принципах классической китайской медицины и на западных научных разработках. После утренней пробежки или тренировки в спортзале спа-терапевты курорта предлагают спортивный и снимающий напряжение массаж. Он направленно воздействует на определенные группы мышц ног, рук или корпуса, помогает снять сильное напряжение, а также восстанавливает тонус наименее подвижных мышц. Расслабиться после рабочих будней поможет комплекс мероприятий Speciale per Lui («специально для него»), в который входят скраб для тела с солью и каперсами с компрессом из оливкового масла первого отжима «Лефей», энергетический спортивный массаж, энергетическая процедура для лица Senza Tempo и расслабляющий массаж шейных позвонков. glamapple.com

В обновленной структуре группы «Керинг» для каждой компании внутри холдинга будет назначен свой CEO. С 1 октября 2014 года Микеле Софисти посвятит себя деятельности на посту директора Gucci Watches and Jewelry. За три года работы на посту исполнительного директора Sowind Group, в состав которой входят марки Girard-Perregaux и JeanRichard, Микеле Софисти провел модернизацию производственных мощностей, эффективно реорганизовал продуктовые линейки обоих брендов и укрепил позиции обоих мануфактур. Наградой за его труды стало вручение «Золотой стрелки» марке Girard-Perregaux на Гран-при высокого часового искусства в Женеве в 2013 году. На пост исполнительного директора Sowind Group в ближайшее время будет назначен новый человек. mercury.ru REVOLUTION

36_Revo_News.indd 22

Фото: архивы пресс-служб

Организационные изменения в Kering Group

№36

22.08.14 20:47

Rev35 ULYSSE.indd 1

12.08.14 07:26

Фото: Christof Sonderegger/swiss-image.ch

024 Промо

REVOLUTION

Zurich.indd 24

№36

22.08.14 20:51

025

Город на озере

В силу профессии Швейцарию мне доводится посещать несколько раз в году, и все больше Женеву и ее окрестности, но Цюрих мне нравится гораздо больше и кажется более интересным текст: Денис Пешков

Если вы решили посетить часовую компанию, расположенную в немецкоязычной части Швейцарии, такую, к примеру, как IWC, «Брайтлинг» (Breitling) или «Орис» (Oris), или собрались на «БазельУорлд», но не нашли места в базельских гостиницах, то ваш путь, скорее всего, приведет в Цюрих. Крупнейший город Швейцарии известен как один из ведущих финансовых центров и идеальное место для коммерческой деятельности, но этим его достоинства не ограничиваются: по данным ряда исследований, это еще и самый благополучный город Европы и один из лучших городов мира с точки зрения качества жизни. Так что не стоит воспринимать его просто как перевалочный пункт или «базу отдыха»: этот город может предложить заезжему посетителю массу интересного. Если в Цюрих вы попали хотя бы на день-два и знаете, что выкроить свободное время удастся, стоит пе-

ред поездкой зайти на сайт zuerich.com. Очень удачно, что в преддверии лета, когда Цюрих предстает во всей своей красе, некоммерческая организация «Цюрих Туризм» запустила обновленную версию этого информационного порта ла. Ее отличает современный привлекательный дизайн, большое количество полезных функций и зрелищных фотографий, а также удобная навигация, благодаря чему zuerich.com легко просматривать на мобильных устройствах, в частности планшетах и смартфонах. Сайт призван подвигнуть пользователей на то, чтобы провести в Цюрихе отпуск или выходные, помочь им подобрать интересную экскурсию по городу или просто познакомить с различными достопримечательностями, развлекательными и культурными событиями, а также с пос ледними новостями. Кое о чем мы расскажем в этой статье. Сентябрь 2014

Zurich.indd 25

REVOLUTION

22.08.14 20:51

026 Промо

По следам денег

Тех, кто все-таки не мыслит Цюрих в отрыве от финансов, обязательно заинтересует экскурсия под названием «Деньги, деньги, деньги: по следам денег». Каким образом Цюрих превратился в мировую финансовую столицу? Кто придумал давать деньги под проценты? Когда и как на свет появилась первая кредитная карточка? Ответы на эти и другие вопросы узнают участники двухчасовой прогулки с гидом, которая проводится каждую неделю по четвергам и пятницам с августа по октябрь. Тем, кто к : придет на место сбора у туристического центра на вокзале, расскажут – на немецком и английском языках – массу неожиданных фактов и интересных историй.

зайнерских марок, а также экстравагантные коллекционные предметы гардероба. Тематика базара каждый раз разная: от ретро и спорта до нарочитого шика и роскоши. За счет этого на нем подбирается весьма разношерстный состав участников: еще только подающие надежды и уже сложившиеся дизайнеры, неординарные бутики и марки, художники и ремесленники, а также торговцы, предлагающие как новые, так и комиссионные товары. Правда, с наступлением осени «Меркато Римини» работу свернет, но любителям модных мест и хипстерских вещиц можно посоветовать заглянуть в «Сад Фрау Герольд» (Frau Gerolds Garten), что на Герольдштрассе. Мало того что само место с настроением (бары, ателье и студии художников) – в сентябре (а точнее, -го, -го, -го и -го) там можно будет найти еще и дизайнерский рынок.

Садовые террасы

С приходом лета жизнь перемещается под открытое небо, особенно в Цюрихе – городе на озере. Здесь люди наслаждаются каждым лучиком солнца на полную катушку: купаются, гуляют, отдыхают. А нагуляв аппетит, непременно направляются в какой-нибудь ресторанчик, где можно посидеть на свежем воздухе. В Цюрихе множество ресторанов с живописными садовыми террасами – пышная растительность и захватывающие дух пейзажи прилагаются к столикам совершенно бесплатно. Будь то забегаловка прямо на берегу Цюрихского озера, приютившееся на склоне холма гурманское заведение или же ресторан местной кухни с тщательно ухоженным садом, садовые террасы – идеальное место для тех, кто хочет неспешно отдохнуть и приятно провести время.

REVOLUTION

Zurich.indd 26

Фото: Reuters, PackShot/Fotolia.com, donatius777/Fotolia.com, Corbis/All Over Press, Zürcher Theater, Max Schmid/swiss-image.ch

Дизайнерский рынок у воды

Цюрих – город общественных купален (или «бади», как их именуют местные) и Мекка для любителей рынков. В дневное время открытый бассейн на канале Шанценграбен представляет собой небольшой водный оазис, в который пускают исключительно мужчин (вход бесплатный, работает все дни кроме субботы). Однако вечером он превращается в изысканный бар с камерной атмосферой, двери которого открыты для всех полуночников, желающих пропустить стаканчик чего-нибудь освежающего в интересной компании. Поклонникам необычных стильных вещиц это место придется особенно по вкусу по понедельникам, когда на его территории проходит дизайнерский базар «Меркато Римини» (Mercato Rimini). Начиная с : модники и модницы имеют возможность поразглядывать и приобрести причудливые наряды, одежду от молодых ди-

№36

22.08.14 20:51

027

Театральные представления у озера

Замок и розы

В конце августа Цюрих превращается в город театра. На фестиваль «Цюрхер Театер Шпектакель» (Zürcher Theater Spektakel) съезжаются порядка – театральных трупп и независимых актеров со всего мира. Программа охватывает весь спектр направлений театрального искусства: от уличных представлений до классических сценических постановок. Отличительные особенности фестиваля с момента его основания в  г. – рестораны и бары в непосредственной близости от сцены, спектакли

на открытом воздухе, а также множество импровизированных выступлений. Фестивальные площадки располагаются прямо на берегу Цюрихского озера в таких местах, как Ландивизе, «Красная фабрика» и верфь, или же организуются спонтанно на любой подходящей территории. Если в этом году на фестиваль вы не попали, не расстраивайтесь: «Театер Шпектакель» проходит ежегодно, так что в августе -го все наверстаете. Вдобавок купите билет заранее и сэкономите на перелете.

Если от шума большого города вы успели подустать, можно спланировать вылазку за пределы Цюриха, и на этот случай мы посоветуем городок Рапперсвиль. Любой, кто в него приезжает по суше или по воде (добраться можно по озеру на кораблике), сразу же обращает внимание на великолепный замок, возвышающийся на вершине холма. Эта крепость, возраст которой почти   лет, – одна из самых значимых исторических построек на Цюрихском озере. Пропитанные стариной внутренний двор и комнаты замка частенько становятся антуражной площадкой для различных увеселительных мероприятий (например,  августа здесь проходил фестиваль местного пива). Еще один символ Рапперсвиля – розы. В местных садах их цветет   штук. Прекрасно сохранившийся старый город порадует любителей пеших прогулок, а семьи с детьми оценят детский зоопарк, где можно покататься на пони или даже на слоне и покормить зелеными ветками жирафа.

Ночной поход в музей

Раз в год цюрихские музеи открывают свои двери после наступления темноты. В этом году «Ночь музеев», запланированная на  сентября, состоится в городе уже в -й раз – настолько прочно она вошла в календарь ежегодных культурных событий города. С семи вечера до двух ночи посетители смогут открыть для себя искусство и культуру в их всевозможных проявлениях: начиная картинами и дизайнерскими инсталляциями и кончая экспозициями, рассказывающими о морских динозаврах и зарубежных странах. Специализация цюрихских музеев разнообразна и включает в себя такие области, как искусство, архитектура, дизайн, история культуры, естественные науки, технологии, а также зоология и ботаника. Соответственно широк и выбор постоянных и временных выставок. Во время «Ночи музеев»  участвующих в этой акции учреждений предложат своим гостям и обширную развлекательную программу с живой музыкой и вкусным угощением.

Сентябрь 2014

Zurich.indd 27

REVOLUTION

22.08.14 20:51

028 Прайм Тайм

Механизм: калибр DB2144; ручной завод; индикация часов, минут и фазы Луны; запас хода – 5 суток Корпус: полированный титан 5-й марки; диаметр – 43 мм; водонепроницаемость до 30 м Ремешок: крокодиловая кожа

REVOLUTION

PrimeTime_DeBetune.indd 28

Фото: пресс-служба De Bethune

DE BETHUNE DB DIGITALE

№36

22.08.14 20:49

029

Завораживающая красота ОТ НОВЫХ DB DIGITALE, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ DE BETHUNE, ГЛАЗ НЕ ОТОРВАТЬ – ОСТОРОЖНЕЙ С НИМИ ЗА РУЛЕМ, НЕ ПРОГЛЯДИТЕ ДОРОГУ текст: Сюзан Вон, Денис Хороненко

Первое, что следует знать о часах «DB Дижиталь» (DB Digitale) от компании «Де Бетюн» (De Bethune) – это то, что их обратная сторона так же красива, как и лицевая. Сказать такое можно далеко не про все изделия (и, что любопытно, «Де Бетюн» такие комплименты слышит чаще прочих). Упоминаю я это для того, чтобы сразу же донести до вас, мой дорогой читатель, жестокую правду: вам вряд ли удастся заставить себя надеть эти часы на запястье, тем самым хоть на миг скрыв прекрасный калибр. Уж поверьте, словом «прекрасный» я не разбрасываюсь. Здесь на оборотную сторону часов помещено то, в других моделях семейства DB красуется на циферблате, из-за чего калибр сзади выглядят понастоящему завораживающе. И так как мне посчастливилось целую неделю носить сделанные на заказ DBT с турбийоном, могу поклясться перед самим Господом, положа руку на сердце, что всей этой коллекции присуще особое очарование.

блат украшен вставкой из вороненого термическим методом титана, чей насыщенный ультрамарин наводит на мысли о ночном небе, на котором сияют звезды из белого золота. Наконец, сам корпус часов тоже из отполированного до блеска титана… Наслаждаться красотой этих элементов, составляющих в совокупности эстетическое ядро моделей «Де Бетюн», можно часами. В этих часах калибр с мостом виден только через сапфировую заднюю крышку, и это, возможно, к лучшему, ведь их лицевая часть заслуживает более чем пристального внимания. В коллекции «Де Бетюн» и раньше попадались модели с «прыгающим часом» и индикацией минут на равномерно поворачивающемся диске. Обе функции присутствовали в представленной в -м «DB Дижиталь». Помимо этого, в часах были установлены индикаторы дня недели, даты и месяца, увидеть которые можно было через узкие окошки на закрывающей лицевую сторону пластине, украшенной «женевскими

Вам вряд ли удастся заставить себя надеть эти часы на запястье, тем самым хоть на миг скрыв прекрасный калибр Проще говоря, почти каждый раз, с трудом отводя взгляд от циферблата, вы не будете знать, сколько сейчас времени. Думаю, с теми, кто носит часы «Де Бетюн», такое бывает часто. Стоит опустить на них глаза, как тут же забываешь, чего хотел: следующие десять минут (а то и больше) стоишь и любуешься богатством фактур и хитросплетением деталей. Фаска напоминающего рыбий плавник моста барабана отполирована столь безупречно, что кажется, будто мост очерчен сияющим нимбом. Похожие на волны «женевские полосы» накатывают друг на друга, сливаясь в строго ритмичный узор. Кремниевый блеск колеса баланса в обрамлении инерционного кольца из белого золота радует глаз. Цифер-

полосами». В выпущенном для аукциона «Оунли Уоч» ( г.) уникальном экземпляре DB, как и в «Дрим Уоч » (Dream Watch ), поворачивающиеся диски (без мгновенного переключения) используются для индикации и часов, и минут. В моделях этого года «Дрим Уоч » и «DB Дижиталь», компания возвращается к индикации -го, но в каждой из них делает это по-своему. В первом случае ставка сделана на великолепный обтекаемый корпус, по форме напоминающий тот самый мост барабана, который «Де Бетюн» впервые вынесла на циферблат в модели DBS  г. Похож он и на греческую букву «дельта», которая в математике обозначает изменение переменной; такое конструкторское решение – тонкий

намек на то, что за прошедшие годы компания сильно изменилась. За моделью «DB Дижиталь» философия стоит другая: ее разработчики остались верны традициям компании. Изящной симметричностью она напоминает первую «Дижиталь», и большая часть ее богато украшенного циферблата тоже отведена для декоративных элементов. Только теперь вместо «женевских полос» он гильоширован узором «ячменное зерно», подчеркивающим мотив окружностей, прослеживающийся во всем дизайне часов. В центре циферблата находится ставший визитной карточкой компании индикатор фазы Луны; его погрешность составляет всего один лунный день за  лет. И если «Дрим Уоч » задумывалась как миниатюрное чудо, способное привлечь к владельцу взгляды всех людей в комнате, то в «DB Дижиталь» сделана ставка на практичность. Несмотря на диаметр в  мм, на руке часы сидят как влитые. Достигается это за счет подпружиненных подвижных ушек, благодаря которым носить «DB Дижиталь» будет удобно даже людям с самыми тонкими запястьями (впервые такие ушки появились в модели DB Maxi Chrono). Впрочем, есть у этих часов и недостаток, о котором уже было сказано в начале статьи. Поддавшись искусу еще раз насладиться великолепием калибра, вы сорвете «DB Дижиталь» с запястья, даже не успев оценить, насколько они вам по руке – и по сердцу.

Сентябрь 2014

PrimeTime_DeBetune.indd 29

REVOLUTION

22.08.14 20:49

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE FLYBACK CHRONOGRAPH Механизм: автоматический калибр F385; индикация часов и минут; малый секундный циферблат; хронограф; индикация даты; запас хода – 50 часов Корпус: диаметр – 43,6 мм; матовая нержавеющая сталь или матовая керамика; водонепроницаемость до 300 м Ремешок: в стиле НАТО из ткани или браслет из нержавеющей стали

REVOLUTION

PrimeTime_BlancPain.indd 30

Фото: Alamy/ИТАР-ТАСС, пресс-служба Blancpain

030 Прайм Тайм

№36

22.08.14 20:49

031

Пятьдесят морских саженей на запястье В высокотехнологичном хронографе для ныряльщиков Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph новейшие разработки сочетаются с давними традициями текст: Уэй Коу, Денис Хороненко

Как ни странно, многие и по сей день не знают, что самыми первыми в мире часами для подводников стали «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms) от «Бланпэна» (Blancpain). Вышла эта модель в 1953-м, то есть за год до ролексовского «Сабмаринера» (Rolex Submariner). Уже самая первая версия «Фифти Фэтомс» могла похвастаться множеством полезных функций, отсутствовавших у часов конкурентов; самая важная из них – возможность отслеживать проведенное под водой время при помощи шкалы на однонаправленном поворотном ободке, которую перед погружением нужно было

не раз награжденного знаками отличия и служившего в Управлении специальных операций Уинстона Черчилля. Сегодня Роберу уже 91 год, но, судя по всему, он по-прежнему может гнуть подковы голыми руками. Живет он в тихом городке Уй и про себя любит говорить, что он «бухгалтер на пенсии». Когда ему поручили организовать Школу боевых пловцов, в которой готовили бы военных водолазов (по сути, аналог спецназа ВМС США), он занялся поисками важнейшей составляющей экипировки ныряльщика, от которой во многом будут зависеть жизни его подопечных, а именно часов

Выпустив модель, верную духу Fifty Fathoms, но более миниатюрную и доступную, Blancpain не ошиблась – продажи превысили самые смелые ожидания сориентировать относительно минутной стрелки. Вращение только в одну сторону в конструкции предусмотрели по следующей причине: если во время погружения ободок «Фифти Фэтомс» случайно повернется (а повернуться он может только против часовой стрелки), то, взглянув на циферблат, аквалангист решит, что на глубине пробыл дольше, чем на самом деле. Из-за этого ему всего-навсего придется подняться на поверхность пораньше. А будь все наоборот, конец мог бы выйти куда более печальным. Сравнения ради упомянем, что у «Сабмаринера» однонаправленный ободок появился только 20 лет спустя. История создания «Фифти Фэтомс», пожалуй, одна из самых ярких легенд часового мира. Разрабатывали ее по заказу капитана Робера Малубье по прозвищу Боб, героя Второй мировой,

для погружения. Забраковав несколько вариантов, в конце концов Малубье связался с Жан-Жаком Фихтером (JeanJacques Fiechter), который в ту пору был президентом «Бланпэна». А еще, как оказалось, очень увлекался подводным плаванием и участвовать в проекте согласился сразу же. Стоит отметить, что самый первый «Фифти Фэтомс» создали два человека, отлично понимающие, какие именно функции должны присутствовать в часах для водолазов. Малубье как-то сказал: «В “Бланпэне” согласились взяться за наш проект: часы с черным циферблатом, цифры на котором должны быть крупными, а метки (треугольники, круги, квадраты) – разборчивыми. Нам был нужен вращающийся внешний ободок с минутной шкалой: перед погружением ныряльщик повернул бы этот ободок так, чтобы минутная стрел-

ка указывала на ноль, и таким образом засек проведенное под водой время. А еще все отметки должны были быть люминесцентными и сиять, как путеводные звезды». Фихтер тоже внес свой вклад в разработку этих часов: так, например, по его инициативе ободок сделали однонаправленным. Именно он настоял на том, чтобы задняя крышка корпуса была завинчивающейся (это позволяло улучшить водостойкость), а калибр – автоматическим (чтобы прокладки заводной головки не износились раньше времени). Запатентованная «Ролексом» завинчивающаяся заводная головка, чтобы избежать юридических трудностей, в часах не использовалась; вместо этого была создана система из двух кольцевых прокладок, не пропускавших воду под заводную головку. Наконец, часы были экранированы от электромагнитного излучения. «Фифти Фэтомс» означает «Пятьдесят фатомов», или морских саженей, то есть, в переводе с британской системы измерения, примерно 91,5 м; это была их предельная расчетная глубина погружения, потому что в 50-е считалось, что глубже с используемой в тот период кислородной смесью аквалангист спуститься не сможет. Эта модель замышлялась как самые новаторские, надежные и функциональные в мире часы для подводного плавания. Время не стоит на месте, и то же самое можно сказать про линейку «Фифти Фэтомс». Очень популярная модель из этой коллекции была выпущена в конце 50-х: я имею в виду «Батискаф» (Fifty Fathoms Bathyscaphe). Названа она в честь управляемого человеком подводного аппарата, на борту которого Жак Пикар впервые в истории погрузился в Марианскую впадину. В модели присутствовали все функциональные элементы предшественниц, и оформлена она была в славных традициях коллекции, но «Батискаф» к тому же отличался меньшими размерами, из-за чего его можно было запросто носить как часы на каждый день. Иными Сентябрь 2014 REVOLUTION

PrimeTime_BlancPain.indd 31

22.08.14 20:49

Реклама часов Fifty Fathoms, 1954 год

словами, это были спортивные часы со строгим дизайном, которые отлично подходили к костюму или даже к более торжественной одежде. В -м щедрый на новые идеи генеральный директор «Бланпэна» Марк Хайек рассчитал, что если выпустить на рынок новую модель, верную духу «Фифти Фэтомс», но более доступную и миниатюрную, то спрос на нее тут же взлетит до небес. Его догадка оказалась верна. Модель, в основу которой был положен «Батискаф» конца -х, оказалась одной из самых успешных новинок  г. Новый «Фифти Фэтомс» в -миллиметровом корпусе (что на  мм меньше, чем у прочих часов в коллекции) был еще и заметно тоньше. Покупатель мог выбрать корпус из титана или из матовой нержавеющей стали; среди особо удачных дизайнерских решений хочется выделить прекрасные в своей старомодности ушки со снятыми фасками и прямоугольные стрелки. Не обошлось и без современных технических находок «Бланпэна»: например, ободок у этой модели керамический, а отметки на нем выполнены из высокотехнологичного сплава с аморфной структурой «Ликвидметал», который обладает отличной сцепляемостью с керамикой. Но особо на фоне прочих достоинств устройства нового «Фифти Фэтомс» хочется отметить кремниевую спираль баланса, благодаря которой стало возможным сделать заднюю крышку корпуса прозрачной. Если бы не это REVOLUTION

PrimeTime_BlancPain.indd 32

инженерное чудо, то при сапфировой задней крышке часы стали бы уязвимы для электромагнитного излучения, что противоречило изначальному замыслу Жан-Жака Фихтера. Серебряный циферблат украшал прелестный мотив в виде солнечных лучей, который, казалось, под разными углами менял цвет. Запаса хода у установленного в часах калибра  хватало на  дней. На проходившем в -м «БазельУорлде» щедрый Хайек сделал очень трогательный жест: самый первый экземпляр нового «Батискафа» он торжественно вручил самому Фихтеру. А в -м Хайек сотворил модель, которую у нас в редакции считают лучшими спортивными часами года: я имею в виду новый хронограф «Фифти Фэтомс Батискаф» с функцией мгновенного перезапуска (Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph). В этих часах последние достижения часового искусства сочетаются с великолепным дизайном и верностью традициям линейки. Начнем, пожалуй, с технической стороны. В -м «Бланпэн» первым среди швейцарских мануфактур создал автоматический интегрированный хронограф с вертикальным зацеплением (калибр ). У остальных хронографов той эпохи зацепление было горизонтальное; это значит, что зубья приводного колеса зацепляют находящееся в той же плоскости центральное колесо хронографа, с помощью которого в движение приводится стрелка секундомера. При такой системе секундная стрелка в момент запуска иногда дергалась (если зубья колес попадали друг на друга), а включенный хронограф отнимал значительную часть энергии заводной пружины. В системе вертикальной передачи, представленной в калибре , колеса при включении хронографа не зацепляются, а накладываются друг на друга всей поверхностью (при посредничестве фрикционного диска). Благодаря такому устройству на старте стрелка не прыгает, а хронограф можно вообще не выключать и не бояться за амплитуду баланса. Сегодня вертикальное зацепление используется в хронографах большинства марок, включая «Ролекс» и «Патек Филипп» (Patek Philippe), что доказывает потрясающую прозорливость искусников из «Бланпэна». Но установленный в новейшем «Батискафе» калибр F во многом отличается от калибра . В первую очередь размером: при диаметре , мм против , он вдобавок на , мм толще своего ,-миллиметрового предшественника. Но разница в габаритах компенсируется за счет абсолютно фан-

тастической точности. «В этом калибре мы решили пожертвовать запасом хода в пользу частоты колебаний баланса, достигшей  Гц (  пк/ч), – поясняет Марк Хайек. – Хронограф при этом измеряет время с точностью до одной десятой секунды, но самое главное другое: как мы знаем на собственном опыте, чем выше частота колебаний, тем меньше погрешность из-за тряски». Работающих на такой частоте часовых механизмов в регулярном производстве на швейцарских мануфактурах сегодня находится всего два; более того, F – единственный в Швейцарии -герцевый хронограф с вертикальным зацеплением. «Вы наверняка знаете, что для создания -герцевого механизма (  пк/ч) для “Бреге” (Breguet) мы провели немало исследований, но тут перед нами стояла несколько иная задача. Мы хотели разработать калибр, заточенный под спортивные часы, и решили, что для него частота в  Гц подойдет идеально», – добавляет Хайек. В модели также присутствует колонное колесо, баланс с изменяемым моментом инерции и кремниевая пружина, благодаря которой часы остаются защищенными от воздействия электромагнитных волн даже при конструкции с открытой задней крышкой корпуса. А из-за особых герметичных кнопок этим потрясающим хронографом можно пользоваться под водой, что даже в наши дни редкость. Первое слово, которое приходит на ум при попытке описать дизайн нового «Батискафа», – это «восхитительный». Модель предлагается в корпусах из матовой стали (кстати, заказать ее можно и со стальным браслетом вместо ремешка из ткани, чего с бланпэновскими часами для ныряльщиков раньше не бывало) или из великолепной матово-черной керамики; в обоих случаях перед нами настоящий шедевр в монохромной гамме. Как и в случае с «Батискафом» -го, отметки на керамическом ободке сделаны из «Ликвидметала», а стилизованные под -е прямоугольные стрелки отлично дополняют характерные для той эпохи поршнеобразные кнопки хронографа. Отделанные спиралевидным узором малые циферблаты расположены идеально, и отслеживать по ним временные отрезки очень удобно. Ну а «натовский» ремешок из ткани (такие ремешки можно увидеть на запястьях у бойцов особых подразделений ВМС) привносит в эти часы, и без того выполненные в лучших традициях моделей для ныряльщиков, дух свободы и приключений.

Фото: пресс-служба Blancpain

032 Прайм Тайм

№36

22.08.14 20:49

033

Боевое подкрепление ПОСЛЕДНЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ К КОЛЛЕКЦИИ СЛОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ BULGARI ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО МАРКА АКТИВНО УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА ПОПРИЩЕ НЕОБЫЧНЫХ СПУСКОВ И МЕХАНИЗМОВ БОЯ

Фото: пресс-служба Bulgari, Alamy/ИТАР-ТАСС

текст: Сюзан Вон, Надежда Цыба

По какой-то необъяснимой причине некоторые ценители часового искусства до сих пор не воспринимают группу «Булгари» (Bulgari Group) в качестве производителя высокосложных приборов времени. При этом именно ей принадлежит заслуга создания – стараниями мастеров из входящих в ее состав «Даниэля Рота» (Daniel Roth) и «Жеральда Жента» (Gérald Genta) – модели с жакемарами и минутным репетиром Il Giocatore, а также уникальной часовой серии Commedia dell’Arte. Вдобавок в коллекции «Булгари» имеется и вечник с большим и малым вестминстерским боем, а также невероятно мелодичный турбийонный минутный репетир с карильоном (устройство с тремя и более гонгами, способное проигрывать многоголосные мелодии). Из этого можно

заключить только одно: те, кто считают «Булгари» не способной на серьезные технические достижения, возможно, просто ничего о ней толком не знают. Впрочем, такое положение вещей вскоре изменится благодаря выходу в свет новой модели с боем под названием «Л’Аммиральо дель Темпо» (L’Ammiraglio del Tempo), или «Адмирал времени». Надо заметить, в последнее время «Булгари» вообще радует покупателей необычайно сладкоголосыми минутными репетирами, аналогов которым мне не доводилось встречать почти ни у одной другой марки. Впечатляет и их внешнее исполнение. Наглядный пример – турбийон с карильоном «Даниэля Рота». Его частично открытый механизм с чередующимися матовыми и полированными элементами и Сентябрь 2014

PrimeTime_Bulgari.indd 33

REVOLUTION

23.08.14 08:04

034 Прайм Тайм

Механизм: Механический с ручным заводом; индикация часов и минут; минутный репетир; вестминстерский бой; 48-часовой запас хода Корпус: 50 × 45,75 мм; белое или розовое золото (18К) Ремешок: Крокодиловая кожа

На счету Bulgari весьма внушительный список потрясающих моделей, созданных с применением самых хитроумных и нетривиальных часовых технологий от восторга я чуть не опрокинулась вместе со стулом и едва удержалась, чтобы со смехом не выругаться (до сих пор еле сдерживаюсь): активатор репетира, что называется, спрятан на самом видном месте – это нижнее левое ушко для крепления ремешка! Попробуйте ухватить его пальцами и сдвинуть по часовой стрелке примерно на  °. Вас, дамы и господа, девочки и мальчики, ждет потрясающий сюрприз. «Л’Аммиральо дель Темпо» – минутный репетир с вестминстрским боем, а следовательно, часы начнут проигрывать ту же мелодию, что и лондонский Биг-Бен (по такту из четырех нот на каждые четверть часа и все четыре такта целиком по прошествии полного часа), причем так, что дух захватывает! Верить мне на слово вовсе не обязательно: в Интернете полно видеороликов – найдите и послушайте своими ушами. Мелодия громкая, благозвучная и при этом проигрывается в том темпе, в котором нужно. Не знаю, чем именно в «Булгари» кормят часовщиков, но явно чем-то сверхполезным. Уже одного боя было бы достаточно, чтобы поразить самую взыскательную публику. Однако, уважаемые ценители часового искусства, это еще не

REVOLUTION

PrimeTime_Bulgari.indd 34

все. Посмотрите на расположенный на « часах» баланс. Что вы видите? Что-что? Стопорный спуск с модулем постоянной силы, необходимым для обеспечения равномерного крутящего момента? Совершенно верно! Вместе с тем все мы знаем, насколько этот вид спуска капризен и прихотлив (если бы стопорный ход был женщиной, он был бы никем иным, как Наоми Кэмпбелл). Тогда зачем он здесь? Давайте-ка отправимся в небольшую экспедицию по узким перешейкам часовых усложнений и полным опасностей проливам спусков. Внимание! Прямо по курсу история и теория хронометрии. В подавляющем большинстве механических приборов времени энергия подается на регулятор при помощи швейцарского анкерного хода. Подавля-

ющее большинство – это сколько, спросите вы? Отвечу так: оставшийся процент равен числу с пятью нулями после запятой. Это ничтожное меньшинство оснащается различными вариациями спуска Робена (как в случае одемаровских ChronAP), «естественного спуска» Абрахама-Луи Бреге (как в случае Galet Micro-Rotor от «Лорана Феррье» (Laurent Ferrier)) или же стопорным спуском. Первый запатентованный стопорный спуск был изобретен в  г. одним из пионеров часового дела Пьером Ле Руа. Впоследствии его конструкцию усовершенствовали такие светила, как Джон Арнольд, Фердинан Берту и Томас Ирншоу (создатель биметаллического самокомпенсирующегося баланса). Вообще, можно сказать смело: не будь придуман стопорный спуск, мир сегодня был бы совсем другим. К началу XVIII в. мореплаватели научились уверенно и с высокой точностью осуществлять навигацию в самых различных широтах: октант и подобные ему измерительные инструменты, сконструированные с учетом принципов астрогеометрии, позволяли определять широтное положение по Солнцу или Полярной звезде. Корабли благополучно путешествовали вдоль

Фото: пресс-служба Blancpain

BVLGARI L’AMMIRAGLIO DEL TEMPO

дивным массивным «вихрем» настолько соблазнителен, что так и подмывает дождаться, когда никто не видит, засунуть часы в карман и потихоньку смыться. У «Л’Аммиральо дель Темпо» похожая, но при этом более строгая внешность, что немудрено при том, какая серьезная миссия возложена на механизм. Что это часы музыкальные, понятно сразу: через вырез в циферблате прекрасно видны гонги и молоточки. Более того, глядя на их количество, сразу же понимаешь, что перед тобой репетир с карильоном. Вот только где традиционный для минутных репетиров ползунок? На корпусном кольце ничего нет, на заводной головке тоже. Приглядевшись, можно рассмотреть главный рычаг репетира, который скрывается под ободком. Но чем он приводится? В конце концов меня осенило – тогда

№36

22.08.14 20:57

035

всей оси север-юг, время от времени подходя к побережью с тем, чтобы уточнить координаты. Трудности возникали во время плаваний на запад или на восток. Теоретически долготу можно было определять прямо в море – для этого нужно было только сконструировать достаточно точный хронометр, показания которого – при сравнении с положением солнца на небосклоне – позволяли бы рассчитывать расстояние от контрольной точки в градусах долготы. Однако все предпринятые на тот момент попытки создать высокоточный хронометр, который бы справлялся со своей задачей в суровых условиях корабельной качки, оканчивались провалом. Когда Джон Гаррисон представил на суд специалистов свой первый пригодный для использования на кораблях хронометр, H, перед мореходами открылись возможности, о которых они раньше и не мечтали. В Н стоял новый вид спуска, также разработанный Гаррисоном, однако в дальнейшем высокоточные морские хронометры комплектовались усовершенствованными вариациями стопорного спуска, который оказался настолько удачным, что в итоге стал отличительной особенностью этих измерительных приборов. Отсюда, кстати, и пошло альтернативное название стопорного хода – хронометровый, которое остается в употреблении и по сей день. Таким образом, изобретение стопорного спуска подстегнуло первопроходцев на закате эпохи Великих географических открытий и способствовало созданию колониальных империй. Не научившись точно измерять время на море, ведущие мировые державы XIX в., которые сыграли ключевую роль в формировании

современного миропорядка, вряд ли бы смогли достичь такого могущества. Так что стопорному ходу в сердце «Л’Аммиральо дель Темпо» не стоит удивляться, ведь выход в свет этой самой сложной на сегодняшний день модели в коллекции «Булгари» знаменует ни больше ни меньше начало новой главы в истории достижений марки на часовом поприще. В основе работы стопорного спуска лежат три фундаментальных принципа. Первый: баланс должен испытывать как можно меньше внешних воздействий и колебаться как можно свободнее. Этот же принцип лежит в основе работы всех без исключения свободных спусков, а его несоблюдение объясняет крайне низкую точность ранних видов спусков – шпиндельного и цилиндрового. Второй: блокировка спускового колеса и подача импульса на баланс должны для повышения КПД быть разведены. И, наконец, третий: самые лучшие спуски – прямого импульса; им не требуется смазка и это помогает избежать неполадок, вызванных постепенным ухудшением качества часового масла. Так что стопорный спуск идеален для высокоточных приборов времени. Однако у него имеется ряд минусов: он чрезвычайно чувствителен к ударам и толчкам, его трудно сделать небольшим, а после остановки часов его, как правило, нужно запускать вручную. Первый недостаток сильнее всего дает о себе знать в наручных часах, поскольку запястье – одна из наиболее подвижных частей человеческого тела. При сильном толчке может произойти самопроизвольная разблокировка спускового колеса, в результате чего заводная пружина резко раскрутится и механизм остановится (а может вдобавок и

сломаться). Мастера «Булгари» решили эту проблему, доработав рычаг покоя и сделав пусковой ролик двухуровневым (с предохранительным роликом). Конец рычага покоя имеет особую изогнутую форму и скользит по наружному краю дополнительного предохранительного ролика. При неожиданном ударе или толчке, которые в обычном стопорном спуске могут сместить рычаг покоя и разблокировать спусковое колесо, рычаг «Булгари» упирается в предохранительный ролик и тем самым не дает камню покоя выскользнуть из-под зубца спускового колеса. В предохранительном ролике имеется специальное углубление, в которое изогнутый конец рычага заходит в то время, как спусковой камень высвобождает рычаг покоя и разблокирует спусковое колесо. Баланс «Л’Аммиральо дель Темпо» оснащен цилиндрической волосковой пружиной, как в старинных морских хронометрах. Ее преимущество – более концентрическое положение витков при работе, но в то же время ей свойственна аномально большая амплитуда колебаний. Стопорные же спуски с цилиндрической волосковой пружиной подвержены этому пороку вдвойне, поскольку баланс получает импульс при движении только в одном направлении, а в противоположном идет свободно. Под воздействием внешних толчков амплитуда колебаний может превысить  °, то есть баланс сделает более одного оборота. При такой амплитуде спусковой камень дважды освободит ходовое колесо в течение одного колебания баланса и стрелка сделает два скачка вместо одного. Часовщики неодобрительно называют это «галопированием»; сами понимаете: в контексте такого размеренного и педантичного процесса, как работа осциллятора, никакие галопы неуместны. Чтобы этого не допустить, в «Адмирале времени» ось баланса имеет триб, зацепленный с предохранительным колесом. Предохранительное колесо подпружинено, благодаря чему оно не мешает балансу колебаться в рамках нормальной амплитуды, но не дает ему «увлекаться». Как уже говорилось в самом начале статьи, «Булгари» в области высокосложных приборов времени далеко не новичок. На ее счету весьма внушительный список потрясающих моделей, созданных с применением самых хитроумных и нетривиальных часовых технологий. И если раньше у некоторых все еще оставались сомнения относительно возможностей этой группы компаний, то появление на свет такого шедевра, как «Л’Аммиральо дель Темпо», должно развеять их начисто. Сентябрь 2014

PrimeTime_Bulgari.indd 35

REVOLUTION

22.08.14 20:57

036 Прайм Тайм

ZENITH MONTRE D’AÉRONEF TYPE  GMT «CHARLES KINGSFORD SMITH» Механизм: автоматический калибр 693; индикация времени во втором часовом поясе; запас хода – 50 часов. Корпус: диаметр – 48 мм; титан и розовое золото (18К); водонепроницаемость до 100 м. Ремешок: коричневая крокодиловая кожа.

REVOLUTION

PrimeTime_Zenit.indd 36

Обработанные суперлюминовой цифры и стрелки можно разглядеть даже в темной кабине. Изюминка циферблата – изображение созвездия Южного креста

Фото: пресс-служба Zenith, Mary Evans/ИТАР-ТАСС

На оборотной стороне корпуса выгравированы изображения сэра Чарльза КингсфордаСмита и его самолета под названием «Южный крест»

№36

22.08.14 20:49

037

В память о герое В честь австралийского летчика, чье имя некогда гремело на весь мир, компания Zenith выпустила особую версию модели Montre d’Aéronef Type 20 GMT текст: Ади Сун, Денис Хороненко

Запущенная в 2011-м коллекция авиаторских часов «Монтр д’Аэронеф Тип 20» (Pilot Montre d’Aéronef Type 20) стала для «Зенита» (Zenith) безусловным бестселлером. Достоинства ее не ограничиваются приятным на глаз дизайном, навеянным старинными часами: про­ образами для вошедших моделей служили часы первых покорителей неба. Итак, внешняя привлекательность и вызывающая уважение «родословная» – чего еще требовать от авиаторских часов? Сохранены основные черты оригинального дизайна: внушительный корпус, объемная рифленая заводная головка в форме луковицы и циферблат с цветовой схемой «белое на черном». Эти практичные элементы во многом облегчали жизнь пионерам авиации: быстро уточнить время или подстроить часы можно было даже в темной и холодной, лишенной системы герметизации кабине. Подобными штрихами отличались и немецкие модели типа «Б-Ур» (B-Uhr), сокращенно от Beobachtungsuhr (перевести можно как «штурманские часы»), которые во время Второй мировой носили летчики люфтваффе. Часы в этом стиле пользуются популярностью и сегодня (например, Big Pilot’s Watch производства IWC). Конечно, достоинства моделей а-ля «Б-Ур» никто оспаривать не станет, но все-таки в сознании коллекционеров они прочно ассоциируются с подвигами летчиков Второй мировой – романтика ранних полетов остается за кадром. Это может показаться немного несправедливым, ведь в самые первые годы после полета братьев Райт (17 декабря 1903 г.) крылатые машины едва держались в небе и сесть за штурвал уже считалось подвигом. Коллекция «Монтр д’Аэронеф Тип 20» – реинкарнация подзабытых традиций и напоминание о том, что, взлетая навстречу новым свершениям, эти люди подвергали свои жизни куда большей опасности, нежели их коллеги из эры более продвинутых самолетов. И когда в 1909-м, всего через шесть лет после полета братьев Райт, Луи Блерио пересек по воздуху Ла-Манш, единственным его спутником были именно часы фирмы «Зенит». «Монтр д’Аэронеф

Тип 20» – прямой потомок тех самых приборов времени, что носили первые авиаторы – подлинные герои своего времени, – отправляясь в опасное путешествие, несмотря на страх и неопределенность. Вполне естественно, что специальную версию модели «Монтр д’Аэронеф Тип 20» с индикацией времени во втором часовом поясе (Montre d’Aéronef Type 20 GMT), вышедшую ограниченным изданием всего в 20 экземпляров, «Зенит» посвятил одному из таких героев, современнику Блерио и самому прославленному летчику эпохи сэру Чарльзу Кингсфорду-Смиту по прозвищу Смити. Он родился в 1897-м, а впервые поднялся в небо уже во время Первой мировой войны. Вступив в 1915-м в ряды Австралийских имперских сил, в 1916-м Чарльз был переведен в Австралийский летный корпус. Благодаря отваге и мастерству его рекомендовали для службы в британском Королевском летном корпусе, на основе которого в 1918-м были образованы Королевские ВВС. Всемирную славу ему принес первый в истории перелет над Тихим океаном из США в Австралию. На своем «Фоккере Ф.VIIб/3м» под названием «Южный крест» он проделал долгий и полный опасностей путь длиной в 11 566 километров с остановками на Гавайях и Фиджи и 9 июня 1928 г. благополучно приземлился в аэропорту «Игл Фарм» родного Брисбена, где национального героя приветствовала 26-тысячная толпа. Этот полет считается главным в карьере сэра Чарльза, хотя трофеев у него было хоть отбавляй: за свою жизнь он побил множество рекордов и получил больше наград, чем любой другой пилот той эпохи. Именно он впервые без посадки пересек всю Австралию, совершил первый полет из Австралии в Новую Зеландию и из Австралии в Лондон. Но в 1935 г. жизнь сэра Чарльза трагически оборвалась. Он попытался побить рекорд по времени прохождения маршрута Англия – Австралия, но на пути из Индии его самолет упал в Андаманское море. Часть обломков (опора и колесо шасси) была обнаружена полтора года спустя, а тела сэра Чарльза и второго пилота так и не нашли.

Чарльза Кингсфорда-Смита и по сей день помнят как легендарного летчика, отважного пилота, питавшего к небу горячую страсть. Презрев все опасности, грозившие первопроходцам воздушных путей, в своем вечном стремлении покорять новые вершины он раздвигал границы возможного. Людей, сыгравших во времена становления авиации столь важную роль, можно пересчитать по пальцам. Поэтому неудивительно, что очередную модель из легендарной коллекции «Зенит» посвятил именно ему. Тем более что сэр Чарльз и сам вполне мог быть клиентом марки: в то время ее предпочитали все лучшие авиаторы. Первое, что бросается в глаза в новой именной модели «Монтр д’Аэронеф Тип 20», – это корпус (диаметр – 48 мм) из титана и розового золота. Среди других отличительных черт серии – темно-синий циферблат, украшенный изображениями Южного креста и семиконечной звезды Содружества, которые также присутствуют на флаге Австралии. Оборотная сторона корпуса выполнена в виде медальона, на котором выгравированы портрет самого сэра Чарльза и надпись «Montre d’Aéronef Type 20 – Zenith Flying Instruments» («“Монтр д’Аэронеф Тип 20” – авиационные приборы фирмы “Зенит”»). На золотой «табличке» на корпусном кольце указан серийный номер модели, предваряемый буквами «VH»: с этого обозначения начинаются номера зарегистрированных в Австралии самолетов, и «Южный Крест» сэра Чарльза не был исключением. В остальном же часы мало чем отличаются от стандартного «Типа 20» со вторым часовым поясом. В них установлен мануфактурный автоматический калибр «Элит 693» (Elite 693) (запас хода – 50 часов). Малый секундный циферблат расположен около «9 часов». За индикацию времени во втором часовом поясе отвечает стрелка с красным кончиком. В целом, модель, обладающую всеми перечисленными достоинствами, можно без зазрения совести назвать часовым памятником австралийскому летчику, превзошедшему всех своих современников. Сентябрь 2014 REVOLUTION

PrimeTime_Zenit.indd 37

22.08.14 20:49

038 Допрос

Алекс Беннуна Генеральный директор Victorinox Swiss Army Watch о главной новинке, представленной его фирмой на базельской выставке  года беседовал: Алексей Кутковой

ДОСЬЕ Александр (Алекс) Беннуна, генеральный директор компании Victorinox Swiss Army Watch SA, часового подразделения Victorinox, всемирно известного производителя швейцарских складных армейских ножей, был назначен на эту должность в  году. На работу в Victorinox поступил в  году, заняв позицию вице-президента по международным продажам и сконцентрировав свои усилия на глобализации марки. До того работал в ювелирной фирме в Париже и в нескольких швейцарских часовых компаниях (последнее место работы – Swatch). Образование – бакалавр по антропологии, магистратура Института политических исследований (Париж).

REVOLUTION

Dopros_Victorinox.indd 38

АК В этом году вы все внимание сосредоточили на одной единственной модели – «Инокс» (Inox). Легко ли далось такое решение? АБ Мы пошли на него сознательно. Нам захотелось ответить на вопрос: чем продукция «Викторинокс Суисс Арми Уоч» (Victorinox Swiss Army Watch) отличается от продукции других швейцарских мануфактур? Нам было важно с этим разобраться, поскольку исторически мы не часовая марка. Просто копировать то, что другие с успехом делают на протяжении уже нескольких десятилетий и даже столетий, нет смысла: ты заранее обрекаешь себя на вторые роли. Поэтому мы решили сыграть на нашем историческом наследии: «Викторинокс» прославился как производитель высококачественных и многофункциональных армейских ножей, и мы подумали, что при производстве часов ставку тоже нужно сделать на высокое качество и функциональность. Но дело в том, что этим славятся абсолютно все приборы времени, произведенные в Швейцарии. Слыша словосочетание «швейцарские часы», люди представляют себе высокоточный измерительный инструмент с множеством разнообразных функций, таких как хронограф, указатель даты, дня недели и т. д. Понимая это, мы продолжили размышлять. Функциональность – это прежде всего практичный, без лишних наворотов, дизайн. Если посмотреть на ассортимент «Викторинокса», то в этом плане функциональность у нас всегда была налицо. Однако этого мало: мы же не единственные, кто предлагает подобный дизайн. Функциональность – это еще и универсальность. Функциональные часы – это часы на все случаи жизни: их можно надеть и на работу, и на тренировку, и на светское мероприятие. Но, хоть фирма уже долгие годы старается выпускать именно такую продукцию, мы все равно осознавали, что и этого недостаточно. Тогда мы обратились ко второй неотъемлемой составляющей философии

Рисунок: Dmitri Makonnen, фото: архивы пресс-служб

Алексей Кутковой Выглядите уставшим… Алекс Беннуна Есть немного. Поскорее бы уже все закончилось. И все же это приятная усталость: нынешняя выставка прошла для нас очень продуктивно.

№36

22.08.14 20:49

039

“

Испытание проводилось в условиях секретности на территории военной части

компании – качеству. Мы прикинули: чтобы выделиться на фоне конкурентов, нужно придерживаться более высоких стандартов качества, чем у них. Поэтому несколько лет назад мы вложили большие деньги в усовершенствование всех этапов производства: проектирования, изготовления деталей, тестирования. И последние два-три года получаем исключительно положительные отзывы от владельцев часовых магазинов, распространителей часовой продукции, сотрудников сервисных центров. Все они отмечают, что наши модели отличает более высокое качество по сравнению с часами других марок в том же – а иногда и в более высоком – ценовом сегменте. Нас такая реакция, само собой, радует. Но признания одних только экспертов, специалистов часовой отрасли мало. Вот мы и пришли к выводу, что каким-то образом необходимо рассказать о себе конечному потребителю, продемонстрировать ему, что «Викторинокс» – марка, не только выпускающая высококачественные приборы времени, но еще и способная раздвигать границы возможного и менять правила игры. В этом и состояло предназначение «Инокса», и именно поэтому мы сконцентрировали все силы на нем. На его разработку у нас ушло два года, поскольку на каждой отдельной стадии

”

мы проводили жесткие испытания на прочность, после которых дорабатывали и улучшали конструкцию. В часах стоит кварцевый механизм с тремя стрелками; обычно разработка такого рода моделей занимает не больше трех месяцев: за это время успевают составить спецификацию, сделать чертежи, изготовить прототипы. Нам же потребовалось целых два года – все потому, что на каждой стадии мы обнаруживали какой-нибудь недостаток, а затем его устраняли. Получившийся в результате продукт знаменует переход на совершенно новую ступень функциональности и качества: эти часы не только практичны и универсальны, но еще и точно показывают время во всех мыслимых условиях. АК Надо полагать, стоимость у них соответственно высокая? АБ Вовсе нет, это было изначально заложено в техзадание: мы целенаправленно решили не выходить за пределы очень умеренного ценового диапазона, и нам это удалось. Купить «инокс» можно всего за  швейцарских франков – практически даром, учитывая его реальную ценность. Но для нас это было делом принципа еще и потому, что мы хотели привлечь молодежь. В последние годы молодые люди попросту перестали носить наручные часы:

это больше не круто. Время они узнают по смартфонам и другим электронным устройствам. Поэтому перед нами стояла задача создать продукт, который, помимо всего прочего, был бы «нескучным» и дал бы нам возможность общаться и взаимодействовать с покупателями в соцсетях, например при помощи конкурсов и т. п. Чтобы представители молодого поколения воспринимали покупку часов «Викторинокса» как своеобразный увлекательный эксперимент. АК Мне уже довелось подержать «инокс» в руках. Очень добротные и приятные на ощупь часы. Какие стадии включала в себя их разработка и производство? АБ Говоря о двух годах, я имел в виду, что это время ушло только на конструкторские работы. Дизайн к этому моменту был уже готов. Правда, его пришлось немного модифицировать – с учетом огрехов, выявленных во время испытаний. Например, мы изменили первоначальную форму ободка: сделали так, чтобы давление перераспределялось на внешнюю часть корпуса. Однако для меня самое важное было в другом. Для наглядности приведу пример из автомобильной отрасли. Возьмите те же «паркетные» джипы: по сути, это внедорожники, но многие приобретают их для езды по городу, поскольку

Стенд Victorinox Swiss Army Watch на базельской выставке

Сентябрь 2014

Dopros_Victorinox.indd 39

REVOLUTION

22.08.14 20:49

040 Допрос

“

Мы целенаправленно решили не выходить за пределы очень умеренного ценового диапазона, и нам это удалось

считают, что они надежнее легковушек. При этом, несмотря на повышенную прочность и проходимость, «паркетники» могут похвастаться симпатичной внешностью и дорогим интерьером. Точно так же и с нашими часами: мне хотелось, чтобы при всей своей надежности и «неубиваемости» они были красивыми и элегантными, чтобы в их дизайне чувствовалось внимание к деталям. Глядя на корпус, на его строгие и лаконичные линии, ни за что не догадаешься, что в его основе лежат невероятно сложные технологии – гораздо более сложные, чем у большинства, а может, даже и у всех ваших конкурентов в том же ценовом сегменте. Кажется, что такие часы должны стоить не менее трех-пяти тысяч. Как вам удалось удержать цену на таком низком уровне? Я не могу раскрыть все секреты. Повторюсь лишь, что стоимость была оговорена еще на этапе подготовки спецификации, и инженеры, внося очередное улучшение в конструкцию, должны были принимать ее в расчет. Вообще, над созданием «Инокса» совместно трудились специалисты из самых разных подразделений: технического, производственного, отдела закупки сырья и компонентов, отдела контроля качества. Этим-то проект и не похож на другие, когда конструкция корпуса известна заранее. Обычно как бывает? Берут готовый корпус, придумывают дизайн и отправляют эскизы инженерам. Те подгоняют замысел под возможности производства, передают чертежи техникам – и поехало. У нас же получилось плотное междисциплинарное сотрудничество; каждый участник проекта привнес в общее дело свои знания и опыт. Это, кстати, еще одна причина, по которой потребовалось так много времени. За эти два года было множество взлетов и падений, множество напряженных и нервных моментов; перед каждым подразделением стояли свои собственные задачи, поэтому нередко приходилось искать некие компромиссные решения, которые бы устроили всех. АК «Инокс» – это своего рода венец вашей коллекции. Стоит ли ждать, что со вреREVOLUTION

Dopros_Victorinox.indd 40

”

менем все ваши творения будут такого же уровня, или он так и будет стоять особняком? АБ Загадывать пока слишком рано: мы только-только представили эту новинку широкой публике. Да, на сегодняшний день «Инокс» – наше самое серьезное технологическое достижение. Однако, помимо него, у нас выходят и хронографы, и механические модели. Еще пару лет назад нам это было не по плечу, а сегодня – пожалуйста. Если я сейчас скажу инженерам, что надо выпустить механический хронограф, они скажут: «Невозможно!» Но, глядишь, через год-два получится. АК Вы упомянули, что «Инокс» прошел целый ряд очень жестких испытаний на прочность. Не могли бы вы рассказать о них поподробнее? АБ Мы посчитали, что было бы неплохо воссоздать наиболее распространенные экстремальные ситуации, в которые наручные часы попадают в повседневной жизни. Ведь то, что покупатели готовы простить какой-нибудь люксовой швейцарской марке, выпускающей модели стоимостью десять тысяч и выше, они никогда не простят «Викториноксу». Зная историю фирмы, люди предполагают, что наши приборы времени не подведут даже в самых запредельных условиях. Какие это ситуации? Например, такая (она, уверен, знакома каждому): человек забывает что-то вытащить из кармана брюк, закидывает их в стиральную машину, стирает, а потом вещь можно выбрасывать. Это вполне может случиться и с наручными часами. Поэтому мы решили подвергнуть «Инокс» двухчасовой стирке в машинке. Или вот такой случай: вы спокойно себе потягиваете коктейль на балконе, как вдруг часы случайно расстегиваются, слетают с руки и грохаются прямо на асфальт. Представьте, как будет здорово, если они не разобьются. Это натолкнуло нас на мысль сбросить прибор с десятиметровой высоты, то есть с высоты трехэтажного здания. Вот так постепенно, шаг за шагом мы и придумывали эти испытания. Стандартные тесты, применяемые в швейцар-

VICTORINOX ДОСЬЕ

Карл Эльзенер, прадед нынешнего руководителя группы Victorinox Карла Эльзенера (четвертого), основал в 1884 г. компанию по производству хирургического оборудования. Через семь лет он изобрел складной нож с лезвием, отверткой, консервным ножом и шилом, и назвал его «солдатским ножом». Организовав в Швейцарии ассоциацию швейцарских производителей ножей, он добился права поставлять ножи армии Швейцарии. В 1896 г. Карл Эльзенер значительно усовершенствовал конструкцию ножа, придумав фиксирующую пружину, действующую с обеих сторон рукоятки. Так появились знаменитые складные ножи с лезвиями, открывающимися с обеих сторон. Складные ножи Эльзенера со штопорами назывались офицерскими. В 1909 г. он зарегистрировал эмблему фирмы – крест на щите, в том же году компания была названа «Виктория» в честь матери Эльзенера. В 1921 г. фирма перешла на использование в производстве ножей нержавеющей стали, вследствие чего название было изменено на современное Victorinox: Victoria + inoxydable (нержавеющий).

№36

22.08.14 20:49

041

ской часовой отрасли или даже военной отрасли, оказались в данном случае бесполезны: нашим задачам они не отвечали. В конце концов у нас родилась идея посмотреть, как часы будут вести себя под давлением. Вы наверняка слышали о том, как бульдозерами уничтожают поддельные часы, сумки и т. п. Мы решили устроить нечто похожее. Для этого пришлось объездить всю Швейцарию в поисках самой тяжелой самоходной машины. И такой оказался танк. Опять же подчеркну: эти испытания – результат совместной работы наших сотрудников, все они активно высказывали предложения, никто не остался в стороне. И это здорово. АК А какое испытание вам самому понравилось больше всего? АБ Пожалуй, танк. Всех подробностей раскрыть не могу: дело в том, что у нас не было официального разрешения от руководства швейцарской армии. Поэтому скажу только, что испытание проводилось в условиях секретности на территории военной части, расположенной неподалеку от нашей фабрики. Оказалось, там служит близкий друг директора нашего производственного подразделения, Ксавье Журдена (Xavier Jourdain), – он-то и помог все организовать. Добавлю, что мы испытали не только нашу модель, но и некоторые часы других марок, которые наши конкуренты подают как сверхпрочные. «Инокс», как можно видеть, остался цел и невредим, а вот все остальные не выдержали. АК Даже ролексовский Deepsea Challenge? АБ Должен признаться, «Ролекс» мы не проверяли, хотя кое-какие дорогие образчики в подборке имелись. АК Во сколько же вам обошлось это испытание?!

АБ В довольно круглую сумму. Мы раздавили приличное количество часов, многие из них от наших основных конкурентов.

покупателям, которые спрашивают, что такого особенного в часах «Викторинокс Суисс Арми Уоч».

АК По мне, «Инокс» органичнее всего смотрится именно в светло-сером корпусе из полированной и сатинированной стали. Но при таких высоких эксплуатационных характеристиках было бы логично выпустить более брутальный вариант, например в черном или темно-сером корпусе. Что скажете? Всему свое время. Не забывайте, эти часы появились на свет совсем недавно. Разумеется, в дальнейшем мы планируем расширить модельный ряд: еще бы, это же наша флагманская линейка. Само собой, можно будет добавить еще и новые расцветки, поэкспериментировать с конструкцией механизма, с защитной накладкой, наконец с материалом корпуса – тут поле для творчества весьма широкое. Однако в любом случае все придется начинать сначала. Конечно, к тому времени мы уже накопим коекакой опыт, но, если, скажем, нам захочется пополнить линейку моделью с хронографом, придется выстраивать всю конструкцию заново практически с нуля. Может, уйдет и не два года, но все равно времени потребуется больше обычного.

АК Так, глядишь, ножи отойдут у вас на второй план, а часы выйдут на первый. АБ Вряд ли. Ножи мы производим на протяжении вот уже  лет, а часы – всего . В настоящее время на ножи приходится чуть более % оборота группы; на часы – всего %; остальное – на чемоданы и аксессуары для путешествий, а также одежду и парфюмерию. Однако одежда и парфюмерия – новые для марки направления, поэтому пока этот сегмент находится на самом раннем этапе развития. Так что, если нам удастся сохранить наши % оборота, это уже будет огромный успех. Потому что одежда и парфюмерия будут поджимать: у них исчерпаны еще далеко не все возможности роста. Поэтому смены приоритетов в группе я не жду. Тем более что армейский нож – вещь культовая, один из символов Швейцарии. Нашим часам до этого пока далеко.

АК А как реагирует рынок? В каких странах «Инокс» встретили лучше всего? АБ Если судить по заказам, то % из них приходится сейчас на «Инокс». Это говорит о том, что людям часы понравились. Насколько могу судить, так дело обстоит везде. Нам поступили заказы из Северной и Южной Америки, Европы, Азии. Представители розничных сетей, магазинов беспошлинной торговли, распространители часовой продукции и многие другие – все отзываются о новинке с большим энтузиазмом. Наши партнеры даже говорят, наконец-то им будет что ответить

АК Но задел сделан колоссальный. АБ Спасибо. И все-таки объем производства швейцарских армейских ножей сопоставим с объемом производства всей швейцарской часовой промышленности – порядка – миллионов единиц товара в год. АК Из какой стали вы делаете часы? Из той же, что ножи? АБ Нет. Для часов мы используем нержавеющую сталь марки L, а для ножей – ту, что называют хирургической, более прочную и неаллергенную. Хотя в будущем, вполне возможно, из хирургической стали мы будем делать и часы. Сейчас мы обдумываем, каким образом можно было бы объединить наработки в этих двух областях. Но это пока только на уровне идеи. Сентябрь 2014

Dopros_Victorinox.indd 41

REVOLUTION

22.08.14 20:49

042 Допрос

Доминик Берназ Куратор направления Ateliers Cabinotiers раскрывает занятные подробности истории одной из предстоящих громких премьер Vacheron Constantin, приуроченных к -летию компании.

ДОСЬЕ Доминик Берназ, директор по работе с VIP-клиентами компании Vacheron Constantin, начинал свою карьеру в компании Bucherer, ведущей розничной сети Швейцарии по часам и ювелирным украшениям. Умение работать с клиентами, несомненно, одна из сильных сторон его личности, неслучайно в разные годы он возглавлял женевские бутики таких марок, как Bulgari, Vacheron Constantin и Patek Philippe. В  году он решил поменять направление деятельности, приняв предложение сооснователя и главы аукционного дома Antiquorum Освальдо Патрицци занять пост его заместителя. Четыре года работы в аукционном бизнесе дали Доминику Берназу глубокое понимание истории часового дела, что, безусловно, пригодилось в его последующей работе. В июле  года гендиректор Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес предложил ему возглавить проект Ateliers Cabinotiers, особое направление в деятельности марки, ответственное за изготовление часов по частным заказам. Также Доминик Берназ осуществляет руководство фирменными бутиками Vacheron.

REVOLUTION

Dopros_Vacheron.indd 42

Алексей Кутковой Я знаю, что вас попросили в  г. возглавить направление «Ателье кабинотье». Скажите, это была ваша идея или Хуана-Карлоса Торреса, генерального директора «Вашерон Константин»? Доминик Берназ Сначала я хотел бы подчеркнуть, что это направление фактически присутствовало в работе компании с очень давних времен, особенно активно оно развивалось в начале XX в. Начинали раньше – примерно с -х годов, далее часы по заказам производились в «Вашероне» до -х. Затем был кризис часовой индустрии, связанный с приходом кварцевой технологии, и многим часовым маркам пришлось туго до -х и -х. К тому моменту они позабыли об изготовлении часов по частным заказам, вместо того занялись производством лимитированных серий, очевидно их гораздо проще производить. И в  г. господин Торрес, генеральный директор компании, решил, что мы должны возобновить производство часов по частным заказам, так как запрос на такую услугу был. Конечно, частные заказы и до того выполнялись, но поскольку не было человека, который бы специально этим занимался, выполнение заказа занимало очень много времени. Даже просто подготовка ответа клиенту на его запрос была медленной; кто угодно устанет ждать ответа, если на это требуется несколько лет. Поэтому он мне так и сказал: «У нас должен быть специальный сервис». И спросил, не хочу ли я возглавить это направление. Я с радостью согласился, так как мне такая работа показалась очень интересной. Я начинал с  г., а сейчас у нас гораздо больше заказов, чем тогда, и больше возможностей их выполнять. Тем не менее, мы не стараемся особо активно пропагандировать этот сервис, так как пусть возможности у нас большие, но все же они ограничены. Кроме того, вопреки существующим представлениям, эта работа не очень-то прибыльна. Выполнение заказа требует много времени, нужно привлекать лучших конструкторов, дизайнеров, часовщиков. Многие часовые мануфактуры могут работать в этом направлении, но не хотят. Для мануфактуры проще производить серийную продукцию. Вы знаете свои возможно-

Рисунок: Dmitri Makonnen, фото: архивы пресс-служб

беседовал: Алексей Кутковой

№36

22.08.14 20:49

043

“

Я уверен, что часы сегодня никому в действительности не нужны

сти, свои станки, своих работников, соответственно вы можете спланировать производство часовой коллекции. После того же, как выслушаешь пожелания клиента, приходится перенастраивать для выполнения его заказа производственный процесс. Но господин Торрес хотел поставить производство часов по заказам на солидную основу, потому что, по сути, именно это направление во многом сформировало ту компанию «Вашерон Константин», которую мы знаем. Посмотрите на выставленные в московском бутике исторические часы марки: там четыре великолепных экземпляра сверхсложных часов, и все они изготовлены по заказу! Это фантастически великолепные часы. Когда вы делаете регулярную коллекцию, вы делаете то, что можете. Каждый раз, когда клиент просит о чем-то особом, это настоящий вызов всем вашим знаниям и умениям. АК Если мы посмотрим на недавнюю историю марки, в  г. было большое событие – празднование -летия. К юбилею была изготовлена коллекция сложных и очень сложных часов. Очевидно, была собрана команда, сделавшая юбилейную коллекцию. Не эти ли люди стали основой команды «Ателье кабинотье»? ДБ Да, это так. После показа юбилейной коллекции, в которую входили в частности семь экземпляров часов «Тур-дельИль» (Tour de l’Ile), эти часы так заинте-

”

ресовали публику, что мы могли бы продавать их десятками. Но мы не могли, так как этих часов должно было быть семь, и ни одним экземпляром больше. Но с тех пор мы делаем даже более сложные часы, чем «Тур-дель-Иль». Используем ту же идею, но всегда другой набор функций. И только по специальному заказу. И только в виде уникального экземпляра. Так что «Ателье кабинотье» было создано во многом благодаря запросам, инициированным премьерой юбилейной коллекции  г. АК Раньше вы работали в «Патеке». Эта фирма никогда не раскрывает информацию о существовании у нее аналогичного направления, но, очевидно, что-то такое у них есть, так как часы, изготовленные по частным заказам, иногда появляются на аукционах. ДБ Я могу сказать и да и нет. Наверное, вы имеете в виду один из последних аукционов «Кристиз», где была выставлена «титановая коллекция»?

АК Да, но также и пара торгов в Гонконге, где была распродана коллекция очень интересных декоративных настольных часов и около половины из них – «Патеки»… ДБ Настольные часы – особая история. Касательно наручных: да, «Патек» делает часы по заказам. Но что в них особенного? Корпус и циферблат. И при этом берется уже существующий калибр. В «Ателье кабинотье», если вы хотите ваш собственный калибр, значит вы получите ваш собственный калибр. Я уверен, сегодня на рынке мы единственные, кто может такое делать. Конечно, в таком случае клиент должен быть готов подождать примерно три-четыре года. Из исторической экспозиции, выставленной в бутике Vacheron Constantin в Москве: прототип наручных часов Tour de l’Ile 2005 года, на сегодня самых сложных наручных часов серийного производства марки Vacheron Constantin Фирменный бутик Vacheron Constantin в Москве

Сентябрь 2014

Dopros_Vacheron.indd 43

REVOLUTION

22.08.14 20:49

044 Допрос

“

Клиент, как правило, понятия не имеет, чего же он в действительности хочет

”

АК Вы же руководили бутиком «Патека» в Женеве, неужели не было запросов на часы с заказным механизмом? ДБ Заказы были, но мы никогда не брались за их осуществление. Особый механизм – никогда такого сделано не было.

ствие еще в процессе принятия решения, какими должны быть часы. Конечно, он потом обрадуется, получив готовые часы, но быть частью креативного процесса – вот что по-настоящему интересно.

Из исторической экспозиции, выставленной в бутике Vacheron Constantin в Москве: сверхсложные карманные часы Vacheron Constantin, изготовленные для короля Египта Ахмеда Фуада I в 1929 году

REVOLUTION

Dopros_Vacheron.indd 44

На правой странице: Из исторической экспозиции, выставленной в бутике Vacheron Constantin в Москве: сверхсложные карманные часы Vacheron Constantin, изготовленные по заказу американского автопромышленника Джеймса Уорда Паккарда в 1919 году

Фото: архивы пресс-служб

АК Сможет ли клиент продолжать быть АК Как вы в «Ателье кабинотье» рабо- вовлеченным в процесс – например, посетаете с клиентами? Рекомендуете ли тить мануфактуру, чтобы увидеть все оснастить часы каким-либо сложным своими глазами? устройством, даете советы по внешнему ДБ Несомненно. Господин Торрес говиду? ворит: «Особенные часы – особенный Должен сказать, что в большинстве слу- сервис». У нас нет жесткой формы закачаев формулировка запроса очень про- за, где перечислены все обязательные ста. Обычно это звучит так: «Хочу что-то пункты и ни шагу в сторону. Клиент особенное». Но клиент, как правило, хотел бы приехать в Женеву на нашу понятия не имеет, чего же он в действи- мануфактуру? Пожалуйста. Клиент хотел тельности хочет. Почему я люблю мою бы, чтобы я приехал к нему, например, в работу – большая ее часть приходится Россию? Непременно. Конечно, в процесна общение с клиентами. Вы хотите что- се есть один важный момент: на опредето особенное? Что именно? Вам нужны ленной стадии мы должны «заморозить» сложные часы? Гравировка? Роспись проект. Если мы говорим о механизмах, эмалью? Если это сложные часы, то что мы можем менять то или это до тех пор, вам больше нравится: турбийон, репе- пока проект не попадает на рабочий стол тир, часы с большим боем? Может быть, разработчика. вам нравятся карманные часы? Так что это, как правило, долгий разговор, и моя АК Помните ли вы самый первый заказ работа состоит в том, чтобы выслушать «Ателье кабинотье»? клиента. Я уверен, что часы сегодня ДБ Давайте, я расскажу вам, как все наникому в действительности не нужны. чиналось: в -м господин Торрес предложил мне заняться этим направлением, и я согласился. Мы пообедали АК Действительно… ДБ Часы не нужны, все дело в удоволь- вместе, и он сказал: «Окей, теперь ты за ствии. В «Ателье кабинотье» удовольст- это отвечаешь». Потом в течение двух вие – это обсуждение идеи, можем ли недель я приходил в офис, знакомился мы сделать так или эдак… Я думаю, что с часовщиками, но совершенно не знал, клиент уже получает огромное удоволь- как подступиться к делу. Так что на пят-

№36

22.08.14 20:49

045 надцатый день я пошел к Торресу и сказал: «Послушай, Чарли, если ты хочешь, чтобы все работало, то мне нужны мастерские, часовщики, дизайнеры…» А он в ответ: «Стой-стой, все работает не так!» – «А как?» – «Сначала ты находишь одного, двух или трех клиентов, приходишь с заказами, лишь тогда мы смотрим, что можем сделать для тебя». У меня был широкий круг общения среди коллекционеров из многих стран мира, так что я взял телефон и начал звонить им. Сначала я позвонил моему хорошему знакомому, очень серьезному коллекционеру. Я объяснил ему, что и как мы собираемся делать, и он сказал: «О, вы действительно собираетесь этим заняться? Тогда у меня есть заказ». Я ответил: «Прекрасно, а что за заказ?» – «Часы, которые я всегда хотел приобрести в свою коллекцию. Ты знаешь патековский «Калибр »? Так вот, я хочу такие же, но меньше по размеру и более сложные». Что я мог ответить? «Окей, договорились». Потом прихожу к Торресу и говорю ему: «Слушай, Чарли, ты сказал, чтобы сначала я тебе нашел клиента, после чего ты дашь мне часовщиков. Так вот, у меня есть клиент». Он ответил: «Ну, и чего же он хочет?» «Все очень просто: часы как «Калибр », но меньше и сложнее». Он взглянул на меня: «Черт! Ты шутишь?» «Нет, я серьезно. И клиент серьезный. Так мы это сделаем? Чарли, ты говорил, что я должен организовать “Ателье кабинотье”, что никаких ограничений не будет, что даже если клиент захочет очень сложные часы, мы это сделаем. Ты мне это говорил?» – «Да, говорил». И я в ответ: «Вот, есть клиент, есть проект, мне нужны часовщики» – «Вот дела, такого я не ожидал. Начинать с такого грандиозного проекта… Дай мне неделю, я должен все обдумать». И через неделю он решился: «Да, это большая сложная задача, но мы сделаем это». Мы работали над этим проектом с  г. и планируем передать заказанные часы клиенту в конце этого года. АК Вот это да! ДБ В январе следующего года мы покажем эти часы публике на Женевском салоне высокого часового искусства (SIHH). АК Клиент согласен, что его часы будут там показаны? ДБ Конечно, начиная подобную работу, мы подписываем контракт. В этом случае по контракту раскрывается информация о часах. Но не о клиенте. АК Как вам удалось сохранять все это в секрете с  г.? Не было ни малейшего намека. Команда ведь должна быть немаленькой. ДБ Да, в ней три мастера, те самые, которые участвовали в разработке и изготовлении серии «Тур-дель-Иль»: конструктор, его брат – часовщик, а также специалист

по разработке технической документации. Мы выделили им «секретную» мастерскую. Поэтому даже те, кто часто приезжает на нашу мануфактуру в Планлез-Уате, вряд ли хотя бы раз видели кого-то из основной команды. Конечно, мы привлекали множество других специалистов, когда требовалось сделать корпус, циферблат, стрелки. Также мы провели множество исследований материалов, без этого нельзя было обойтись. Так что в проекте участвовало много народу, но секрет остался секретом. До настоящего момента. АК Как вы думаете, этот проект может вызвать всплеск интереса к сложным карманным часам «Вашерон Константин»? ДБ В прошлом мы делали очень интересные карманные часы. Часть из них хорошо известны специалистам и публике, некоторые есть в нашей экспозиции в московском бутике. Немало крайне интересных часов, о которых мы знаем лишь из архива. Однако в нынешнем мире очень удобно носить наручные часы, так что не думаю, что будет серьезный перезапуск карманных. Конечно, какой-то интерес к карманным часам как к предмету коллекционирования сохраняется. Например, я коллекционирую именно карманные и не собираюсь коллекционировать наручные. АК Почему? ДБ Слишком много искушений. (смеется) Я покупаю карманные часы в основном на аукционах, и уверен, что с точки зрения соотношения цены и реальной стоимости карманные часы сегодня сильно недооценены. Когда я беру карманные часы на аукционе, я прекрасно осознаю, что сегодня такие часы за такую цену произвести невозможно. АК Какие часы из вашей коллекции любимые? ДБ Трудно сказать… В каждых есть что-то особенное. Прежде всего, когда их заводишь, это звучит громче по сравнению с наручными часами, мне нравится этот звук, мне нравится просто брать часы в руки. АК Вы выбрали какую-то тему для коллекции? ДБ Основное правило – я приобретаю часы высокого уровня. Прежде всего, это женевские марки конца XIX – начала XX в., многие из них уже не существуют, как например, «Экегрен», «Агассиз» или «Хаас Неве», особенно интересны те карманные часы этой фирмы, что заводятся при открывании крышки над циферблатом, это просто фантастика. В моей коллекции несколько экземпляров часов с восьмидневным заводом, довольно компактных, несколько тонких минутных репетиров. И конечно, при любом

удобном случае я не упускаю шанс приобрести «Вашерон». АК Влияет ли ваше увлечение на вашу работу? ДБ Я думаю, что очень важно знать историю. Думаю, если я хочу дать хороший совет моим коллегам, я должен понимать, что уже было сделано раньше. В действительности в часовом деле почти все уже было сделано ранее. «Вашерон Константин» – традиционная часовая марка, поэтому очень важно знать ее историю и историю часового дела. АК Для себя-то вы сделали часы в «Ателье кабинотье»? ДБ Нет. (смеется) Идеи у меня есть, но сомневаюсь, что хватит средств. Сентябрь 2014

Dopros_Vacheron.indd 45

REVOLUTION

22.08.14 20:49

046 Допрос

Вальтер фон Кенэл Генеральный директор фирмы Longines, перелистывая страницы каталога, рассказывает о бестселлерах из коллекции марки. беседовал: Алексей Кутковой

Не раз, встречаясь с господином фон Кенэлом, я поражался, насколько интересно послушать, как он рассказывает о тех или иных часах коллекции. При этом он упорно избегает того, что обычно любят журналисты (и я тоже люблю), – историй из жизни со вкусными подробностями, которые позволяют хорошему рассказчику в деталях, красках, звуках и даже запахах представить ситуацию. Не знаю, почему Вальтер фон Кенэл предпочитает не рассказывать такие вот истории – во всяком случае, многие мои попытки развести его на историю кончались безуспешно. Он любит говорить о том, что ему близко. А близок ему часовой бизнес, в беседе чувствуется, насколько комфортно ему в этих цифрах продаж, графиках, процентах, миллиметрах, калибрах, окрасках циферблатов… В какой-то момент я уже решил не плыть против течения и попросить его просто рассказать мне по генеральному каталогу о том, какие часы продаются хорошо и почему. И вот что получилось из нашего разговора на базельской выставке  года, где я одновременно задавал вопросы, старался вникнуть в суть ответов, записывал беседу и делал своим телефоном с руки фото тех часов, о которых мы говорили, со страниц в каталоге. Живая съемка!

ль-

Алексей Кутковой Давно хотел поговорить с вами о том, какие часы «Лонжин» продаются хорошо, какие – нет. Вальтер фон Кенэл Пожалуйста, давайте поговорим о звездах в коллекции «Лонжин». В соответствии с нашей производственной стратегией у нас четыре основных направления, четыре ноги, на которые мы опираемся: Elegance, «сов-

Вальтер фон Кенэл, генеральный директор фирмы Longines Watch Co. Francillon Ltd., член расширенного совета директоров Swatch Group, полковник ВС Швейцарии, активный региональный политик, родился  сентября  года. Карьеру в часовой индустрии начинал в  году на фабрике циферблатов Jean Singer Ltd. В Ла-Шо-де-Фоне. В  году поступил на работу в компанию Longines на должность менеджера по продажам, пост генерального директора занимает с  года. Коллекционирует огнестрельное оружие, увлекается стрельбой, пешими прогулками, изучением истории региона Бернская Юра.

REVOLUTION

Dopros_Longines.indd 46

Продажи Longines с 2004 по 2014 год. Точные результаты тщательно скрыты, динамика – нет

Рисунок: Dmitri Makonnen

ДОСЬЕ

№36

22.08.14 20:48

047

“

___ф  .jpg Хро фазы -ч

Оригинальные «дайверы» конца -х были настоящим хитом.

”

Хронограф Master с указателем фазы Луны, тройным календарем и 24-часовым индикатором

ременная элегантность» со знаменитой коллекцией La Grande Classique, двумя направлениями PrimaLuna и DolceVita и часами Les Grandes Classiques, второе направление – Watchmaking Tradition, «часовые традиции», где в этом году мы представили новую коллекцию Elegant; Sport, спортивное направление, и Heritage, «наследие», где собираем те модели, прототипы которых производились маркой «Лонжин» в прошлом и которые нам больше всего нравятся. Первая звезда – это часы коллекции «Мастер» (Master), эта коллекция составляет примерно тридцать процентов нашего бизнеса. «Мастер» – это исключительно механические часы, мы выпускаем их в семи различных размерах и используем несколько разных калибров. Номер два по объему продаж – коллекция «Флагшип» (Flagship), в основном, мы продаем модели двух размеров, самый популярный вариант – механизм простой автоматический с тремя стрелками и датой, ничего лишнего. Номер три по продажам – «Ля Гранд Классик» (La Grande Classique de Longines), это стальные модели.

Часы La Grande Classique, новый двухцветный вариант

АК Эти часы появились в коллекции очень давно… ВК В  г. и с той поры производятся практически без изменений. Мы недавно слегка изменили отделку, добавив модели с позолотой под розовое золото, я называю это pink approach [позволю себе следующее толкование: «акцент на розовых тонах» – прим. АК]. А вот и новая восходящая звезда – «Конквест Классик» (Conquest Classic). Давайте начнем с «Мастера». Мы начинаем с часов диаметра в , мм, это очень хороший размер для автоматических женских часов, а вот часы, более подходящие для дам с европейскими вкусами, но довольно туго идущими в Китае – это  мм. Вот здесь еще ряд моделей, предназначенных удовлетворять вкусовым пристрастиям китайской пу-

Стальной хронограф Conquest Classic, новая восходящая звезда коллекции Longines

блики – с -миллиметровыми корпусами. По продажам -миллиметровые «мастера» проигрывают «мастерам» с корпусом в , мм. Это настоящий бестселлер, если сравнивать часы с различными размерами корпуса. Учитывая замеченное нами небольшое изменение тенденций, мы решили добавить в этом году модели с -миллиметровыми корпусами, которые обещают стать бестселлерами этого года. Стальной хронограф Conquest Classic, новая восходящая звезда коллекции Longines АК В Европе, Америке или Китае? ВК Везде, во всем мире. А вот эту модель наши коллеги из Китайской империи заказывают чрезвычайно активно. Но

 .jpg Часы мех

 .jpg Часы двух

__фи  .jpg Master, сталь, 38,5 мм

давайте не будем пренебрегать нашими русскими друзьями [в оригинале звучало «our русский friend» – прим. АК] – мы добавили в коллекцию -миллиметровые модели, также в исполнении сталь/золото. АК Как российские заказчики реагируют на такие часы? ВК Постепенно заказывают все больше. Также у нас есть хронограф в -миллиметровом корпусе, раньше у нас был хронограф с корпусом в , мм. А вот один из бестселлеров, если говорить о результатах продаж Дмитрия [Дмитрий Дмитриев, представитель «Лонжин» в России – прим. АК], – -миллиметровый автоматический хронограф. Легко видеть, что коллекцией «Мастер» мы охватываем все размеры, так как у нас кроме того есть потрясающие часы с корпусом в , мм. Если говорить о механизмах, то мы выпускаем автоматические часы «три стрелки и дата», с указателем запаса хода, хронографы, часы с указателем времени второго часового пояса, модели «Ретроград» (Retrograde) с секторными указателями, а вот эти часы «Мастер» с хронографом,

Master, 42 мм, двухцветная модель – сталь, розовое золото Сентябрь 2014

Dopros_Longines.indd 47

REVOLUTION

22.08.14 20:48

048 Допрос

“

Я вам скажу одну вещь – сейчас нет китайского рынка спортивных часов

”

АК В каких странах популярны модели «Флагшип» с бриллиантами? ВК Везде. И хорошо идут в России. Также в этом году мы добавили несколько моделей с календарем в корпусах , мм, и все они пользуются успехом.

Хронограф Master, 42 мм

указателем фазы Луны, тройным календарем и -часовым индикатором я могу назвать нашим большим успехом. Наш фирменный хронографический механизм с колонным колесом мы ставим в часы  мм и больше, поскольку корпуса , мм и  мм для этого механизма не годятся. Он большой. Поэтому в хронографы , мм и  мм мы ставим калибр ETA , мы это делаем, так как здесь у нас хороший бизнес. Это все по «Мастеру», как я уже говорил, эта коллекция обеспечивает тридцать процентов нашего бизнеса. Давайте теперь перейдем к коллекции «Флагшип». В прошлом году мы продали двести тридцать девять тысяч экземпляров из этой коллекции. Основа коллекции – модели двух размеров, мужская и женская. В женскую коллекцию входят маленькие модели –  мм, – спасибо, что есть калибр ETA . Каждый год у нас много новых вариантов исполнения этой модели. Небольшая мужская модель – , мм.

АК Вот эти с синим циферблатом? ВК И с синим циферблатом, и все другие модели этой серии. Здесь важен размер. Раньше у нас было два базовых размера:  мм для женских часов и , мм для мужских. Теперь мы добавили новый размер. А вот часы коллекции «Ля Гранд Классик», женские модели с корпусом  мм – до сих пор с большой форой номер один в этой коллекции. Недавно мы добавили сюда двухцветные модели в новом исполнении с розовой позолотой – это многообещающий бизнес, большие продажи. Двухцветные модели с желтой позолотой, впрочем, остаются в коллекции. Также мы добавили -миллиметровые модели,

Flagship, 38,5 мм

La Grande Classique, 24 мм, двухцветный вариант

панией. Возьмем, например, «Конквест Классик». Эти часы популярны почти на всех рынках – женские классические модели, женские модели с бриллиантами на циферблате, женские стальные с бриллиантами, женские сталь/золото с бриллиантами, мужские «три стрелки и календарь», мужские хронографы, мужские часы с -часовой стрелкой указателя времени второго часового пояса, а также автоматический хронограф с тройным календарем и указателем фазы Луны. На все эти модели мы получили очень большие заказы на базельской выставке. В течение всего года мы будем подогревать интерес к часам этой коллекции, используя наше сотрудничество с соревнованиями по конному спорту. Что касается коллекции «Сент-Имье» (Saint-Imier) – пока в ней нет новых дополнений, в коллекции «Эвиденца» (Evidenza) – тоже. А что касается спортивных коллекций «Конквест» и «ГидроКонквест» (HydroConquest)…

они оказались очень популярными в России, в особенности вот эта модель с черным циферблатом и бриллиантовыми метками. Мы сохраняем в этой коллекции модели базового размера  мм, а для вашей страны у нас имеются часы с -миллиметровыми корпусами.

Хронограф Master с указателем фазы Луны, тройным календарем и 24-часовым индикатором REVOLUTION

Dopros_Longines.indd 48

АК А есть -миллиметровые с розовой позолотой? ВК В каталоге пока нет, но планируем выпустить. Теперь хотелось бы перейти к коллекциям, которые мы активно продвигаем по всему миру нашей рекламной кам-

Conquest Classic с 24-часовой стрелкой указателя времени второго часового пояса

№36

22.08.14 20:48

049 АК В прошлом году вы показали «коммунистические» модели HydroConquest с красными ободками, насколько они популярны в Китае? ВК Я вам скажу одну вещь – сейчас нет китайского рынка спортивных часов. Поэтому позиции «ТАГ Хойера» в Китае очень слабы, поэтому у них сейчас появилось множество трехстрелочных часов [имеются в виду простые автоматические модели без дополнительных функций – прим. АК]. Да и «Брайтлинг» фактически там не присутствует. Тем

Кварцевый хронограф HydroConquest с красным ободком

не менее, результаты продаж нашей коллекции «Конквест» хорошие, поэтому мы добавили вот эти модели кварцевых хронографов с измерением до сотой доли секунды, и еще несколько специфических моделей. Рассмотрим теперь коллекцию «Херитидж» (Heritage). Мы разделили ее на четыре направления. В одном из них – «Херитидж Классик» (Heritage Classic) – мы выпустили серию моделей «Конквест» (Conquest Heritage – ), посвященную шестидесятилетию появления первых «Конквестов» и регистрации этого названия как торговой марки. Мы воспроизводим один к одному размеры оригинальных моделей, также ставим циферблаты первоначального дизайна [без окошка указателя даты – прим. АК] и пластиковое стекло. Стальная модель, лимитированная серия из  экземпляров, уже

Кварцевые хронографы Conquest с измерением до сотой доли секунды

Legend Diver

продана, также мы выпустили модель из розового золота и две – из желтого. Здесь ничего нового, это обычные «Конквест Херитидж» [с окошком указателя даты – прим. АК], здесь, с «Флагшип Херитидж» тоже ничего нового, а вот эти квадратные [Heritage  – прим. АК] мы, наконец, начинаем поставлять клиентам. «Херитидж » (Heritage ) и «Ледженд Дайвер» (Legend Diver) все еще продаются очень хорошо, теперь мы предлагаем также «Леженд Дайвер» на каучуковом ремешке. Вот эти часы – «Херитидж Дайвер» (Heritage Diver) – ближе к стилю -х. Я пришел в «Лонжин» в  г. и оригинальные «дайверы» тех лет были настоящим хитом. Вот часы направления милитари – переиздание чешских авиаторских часов [Heritage – прим. АК]. АК Как покупатели восприняли появление этой модели?

выпускали в золотом корпусе – помните, была коллекция, посвященная -летию фирмы? Теперь мы решили выпускать аналогичную модель в стальном корпусе, и она идет очень хорошо. И вот, наконец, специальные карманные часы Longines Equestrian Lépine, которые мы выпускаем в честь поддерживаемых нами соревнований по конному спорту, это воспроизведение наших исторических часов  года. АК Были ли приятные сюрпризы, те часы, которые непредсказуемо «выстрелили» на базельской выставке?

Стальной однокнопочный хронограф

ВК Никаких сюрпризов! Я получил подтверждение того, что решение по тем моделям, которые мы запланировали поставить в производство в прошлом году, было правильным. АК А по каким моделям решения были неправильными? ВК У меня таких нет. (смеется) Только на одной этой базельской выставке продажи составили двести пятьдесят миллионов швейцарских франков! Очень хорошая сумма, не так ли? Это настоящие деньги.

Heritage Diver

ВК Очень хорошо. Здесь у меня результаты по заказам на базельской выставке, и эти часы показывают хорошие результаты. Продолжаю. «Авигейшн» идет хорошо, часы «Твенти-фор Аурс» (Twenty-Four Hours) до сих пор производятся, а вот это – новейшие модели, модифицированные модели «Твентифор Аурс» с механизмом нашего фирменного однокнопочного хронографа с колонным колесом. Кстати, о наших однокнопочных хронографах. Мы стараемся продвигать наши хронографы с фирменными механизмами, в особенности однокнопочные хронографы. Вот эту модель, например, раньше мы

АК Стоит ли ожидать удвоения размеров стенда «Лонжина» на следующей базельской выставке? ВК Ну это вряд ли. У нас хороший стенд, современный.

Карманные часы Longines Equestrian Lépine Сентябрь 2014

Dopros_Longines.indd 49

REVOLUTION

22.08.14 20:49

Рисунок: Dmitri Makonnen

050 Рынок

REVOLUTION

Digital IQ.indd 50

№36

22.08.14 20:48

051

Время, вперед!

Часовая отрасль знаменита своей консервативностью. Но даже самый замшелый консерватор, если он только хочет зарабатывать деньги, вынужден сегодня считаться с влиянием цифровых технологий текст: Дмитрий Бузаджи

Механические часы известны в Европе как минимум с начала XIV в., и за семь веков, что существует часовая отрасль, многое успело измениться. Разумеется, на работу часовщиков и их фирм влиял технический прогресс в часовом деле и смежных областях. Маятник и система «баланс-спираль», анкерный ход и биметаллический баланс, ферроникелевые сплавы и кремний, станки с ЧПУ и рентгеновская литография – все эти изобретения, материалы и технологии изменили технические характеристики часов (не говоря уже об их внешнем виде) до неузнаваемости. Однако облик отрасли формировали и более масштабные факторы, связанные с жизнью общества в целом.

Конечно, не обошла эту отрасль стороной и промышленная революция. Если раньше швейцарские часовщики были по преимуществу крестьяне, упражнявшиеся в своем механическом искусстве (как правило, в каком-то одном его аспекте) долгими зимними вечерами, когда никакой сельскохозяйственной работы все равно не было, то с XIX в. начинают появляться часовые мануфактуры, где под одной крышей работают специалисты самого разного профиля и где изготавливают часы целиком. В XX в. часовые производители подстраивались под меняющиеся вкусы и тенденции еще чаще. Сперва военные и авиаторы ввели моду на наручные

Возрождение механики началось с того, что производители открестились от прогресса. Анахроничность стала выставленным напоказ признаком утонченного вкуса и «невсеядности» владельца часов Считается, например, что Швейцария стала часовой страной номер один благодаря тому, что в XVI в. туда переселились французские часовщикигугеноты, бежавшие от религиозных преследований у себя на родине. Более того, кальвинизм (а Женева – родной город Кальвина) с его запретами на демонстрацию роскоши дал часовому делу дополнительный толчок: часы, будучи прибором функциональным, но при этом изысканным, частично взяли на себя функции попавших в немилость ювелирных украшений.

мужские часы. Часовщики старой закалки возмущались: как можно носить столь хрупкий прибор так легкомысленно – на запястье?! Потом, когда Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян сконструировали удобный в применении акваланг и мир помешался на подводном плавании, одна за другой стали выходить водолазные модели – водонепроницаемые, с поворотными ободками и люминесцентной подсветкой. Развитие авиации вызвало к жизни часы для летчиков, а позднее – часы с двумя и более часовыми поясами; автоспорт – модели,

выдержанные в автомобильной стилистике. Перечень этих закономерностей можно продолжать и продолжать. В этой статье речь пойдет еще об одном явлении сегодняшней действительности, которое начинает оказывать воздействие, может быть, не столько на облик и функции самих часов, сколько на то, как производители взаимодействуют со своими нынешними и потенциальными клиентами, а именно – об информационных технологиях. Казалось бы: где часы и где «цифра»? Когда всю традиционную часовую отрасль чуть не похоронил бездушный дешевый и неумолимо точный кварц, возрождение механики началось с того, что производители намеренно открестились от прогресса. Из разряда хронометрических приборов, устройств, технологически наиболее пригодных для того, чтобы сообщать владельцам точное время, механические часы переквалифицировались в аксессуар, символ статуса, элемент личного стиля и произведение механического искусства. Анахроничность таких часов стала уже не постыдным недостатком, а горделиво выставленным напоказ признаком утонченного вкуса и «невсеядности» их владельца. Но цифровые технологии вторгаются в нашу жизнь все настойчивее. Так, первые мобильные телефоны представляли собой просто телефоны, работающие без провода и розетки. Это было удобно и ново, появилась возможность звонить не из дома, учреждения или телефонной будки, а почти что из любого места, и все же принципиально характер общения между людьми они поначалу не изменили. То же самое можно сказать о первых компьютерах, еще не подключенных к Интернету или даже подключенных с помощью модемов, которые издавали зверские шипяще-звенящие звуки и занимали телефонную линию (все еще крайне Сентябрь 2014 REVOLUTION

Digital IQ.indd 51

22.08.14 20:48

052 Рынок

«Что при продвижении и сбыте продукции через Интернет вызывает у вас наибольшие опасения с точки зрения репутации?»

%

%

2013

%

%

2012

Серый рынок

Подделки

% %

%

%

Социальные сети

Другое

Источник: «Делойт», выборка – 53 руководителя

REVOLUTION

Digital IQ.indd 52

важную, поскольку сотовые были далеко не у всех и мобильная связь стоила дорого). На компьютерах печатали, как на усовершенствованных печатных машинках, и играли в «Мортал Комбат», продвинутые подростки писали простенькие программы на «Бейсике» и «Си++», бухгалтеры вели документацию, но жизнь оставалась примерно той же, что и в предыдущие десятилетия. Время шло, и количественные изменения переросли в качественные. Связь подешевела, Интернет ускорился, телефоны обрели сенсорные экраны, покрытие операторов расширилось, появился вайфай и соцсети – и началось. То, что когда-то считалось сверхсовременной и дорогой новинкой, а потом – забавой повернутых на технике молодых людей, не пользующихся успехом у противоположного пола, вошло в быт масс. Бабушки и дедушки ходят за покупками в интернет-магазины, «Фейсбук» считается соцсетью для «тех, кому за…», а все время оставаться на связи стало правилом хорошего тона.

стрируюсь на “Фейсбуке”, у меня через десять минут будет  тысяч “друзей”, но мне это ни к чему».

КОЭФФИЦИЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ Чтобы лучше разобраться в том, как часовые марки возделывают цифровую ниву, обратимся к весьма любопытному исследованию под названием «Цифровой IQ» (Digital IQ Index), которое проводит компания L. Точнее говоря, «Цифровой IQ» – это регулярно составляемые отчеты о том, насколько удачно ведущие игроки в той или иной отрасли (мира или региона) применяют цифровые технологии. Эти отчеты включают в себя что-то вроде рейтинга, где исследуемые марки распределены по уровню своего цифрового IQ на четыре категории: гении, одаренные, средние, проблемные и слабые. Конечно, место в рейтинге не обязательно отражает положение марки на рынке, а тем более ее образ в глазах покупателей: так, в

В  г. в часовой и ювелирной отраслях произошел перелом: марки осознали важность цифровых технологий Как на все это отреагировали часовые марки? По-разному и не всегда расторопно. Кто-то эксплуатирует цифровые технологии в хвост и в гриву, кто-то заказал занятный сайт и на этом успокоился, а кто-то до сих пор смотрит на виртуальную реальность с брезгливым недоверием, как смотрел русский крепостной крестьянин на английскую сеялку. «Влияют ли на деятельность вашей марки Интернет, социальные сети и цифровые технологии?» – спросили мы у президента «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Тьерри Стерна. «Честно говоря, нет, – ответил он. – Если что и влияет, так это путешествия по миру: я много летаю, вижу разные страны, встречаюсь с клиентами и продавцами в часовых салонах. В этом своем стремлении лично, а не в “Твиттере” общаться с людьми я, может быть, старомоден, но без этого не обойтись. Чтобы быть в курсе происходящего, совсем необязательно лезть в Интернет – достаточно приглядеться, прислушаться, понять, куда дует ветер. Интернетом я для этих целей не пользуюсь вообще. Там даже не получается прямо задать вопрос и получить на него ответ – как-то неестественно протекает общение. Допустим, я зареги-

число одаренных (часовой «гений» есть на данный момент только один, и о нем речь пойдет позже) попали, к примеру, «Лонжин» (Longines) и «Монблан» (Montblanc), тогда как «Ролекс» (Rolex) пополнил ряды середнячков вместе с недавно основанной американской «Шайнолой» (Shinola), могучий «Патек» угодил в проблемную категорию, а «Бреге» (Breguet) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), эти символы престижа и филигранной ручной работы, и вовсе плетутся в самом конце – среди «слабаков». Верить этому рейтингу или, пожав плечами, тут же о нем забыть – дело ваше. Но сперва стоит обсудить, как он составляется, какие факторы и в какой пропорции влияют на цифровой IQ марки. В целом, коэффициент «цифровой сообразительности» складывается из четырех групп показателей: качество сайта ( %), маркетинг в Сети ( %), мобильные технологии ( %) и социальные медиа ( %). При оценке сайта учитывается его техническое устройство, удобство навигации и поиска, полнота и привлекательность представления продукции, наличие интернет-магазина, возможность зарегистрироваться и индивидуализировать настойки и т. п. Маркетинг

№36

22.08.14 20:48

053

Сайты производителей часов и ювелирных украшений: качество страниц с описанием продукции и работа с изображениями

Крупные фото, подробная информация

в Сети подразумевает собой продвижение сайта в поисковиках, качество и частотность информационных рассылок, упоминания и деятельность марки в отраслевых блогах, а также различные рекламные объявления. На одну пятую цифровой IQ определяет то, как фирма учитывает потребности владельцев мобильных телефонов и планшетов: удобно ли заходить на ее сайт и совершать покупки с мобильных устройств, есть ли мобильные приложения и т. п. Наконец, оценивается присутствие марки в соцсетях (преимущественно на «Фейсбуке», в «ЮТьюбе», «Твиттере» и «Инстаграме»): что там выкладывается от ее имени, много ли подписчиков и «друзей», часто ли ставят «нравится» и как вообще звучит голос компании в этой сфере. Как отмечают специалисты L2, в 2013 г. в часовой и ювелирной отраслях произошел перелом: марки наконец-то осознали важность цифровых технологий и впервые более четверти из 80 исследованных компаний попали в два высших разряда: гениев и одаренных. Однако возможности для роста далеко не исчерпаны. Скажем, интернет-магазины если и есть, то преимущественно у марок из США.

Без прилавка Вообще, интернет-продажи для европейских часовщиков – больная

Несколько ракурсов

Сравнение по параметрам

Интерактивные изображения

Вращение объекта

тема. Вот что говорит по этому поводу Антонио Кальче (Antonio Calce), до не давнего времени возглавлявший «Корум» (Corum): «Если в год производишь миллион-другой часов, то без Интернета и цифровых коммуникаций не обойтись, но при объемах раз в сто меньше подход уже другой. И тем не менее цифровые коммуникации для меня все равно значат многое. Стоит скинуть в “Инстаграм” фото новой модели, как его увидят в Мехико, Лос-Анджелесе, Гонконге. Это удобно, и этим стоит пользоваться. Но вот часовые интернетмагазины – это неправильно. Предметы роскоши нужно продавать по-другому. Давным-давно, лет 20 назад, когда я еще работал в “Ришмон”, мы всерьез занялись вопросом: можно ли продавать часы через Сеть? Исследование показало, что нет. Часы нужно увидеть вживую, подержать в руках. Вы же не станете покупать в Интернете фрукты. Поэтому я и считаю, что цифровые коммуникации отлично подходят для общения с клиентами и рекламы, но для продаж они не предназначены». Для справки: «Корум» занимает в рейтинге L2 68-е место, позади «Бреге» и «Ланге». А вот нынешний сотрудник группы «Ришмон» (Richemont Group), новый генеральный директор «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) Даниэль Ридо (Daniel Riedo), высказывается на эту тему оптимистичнее: «Продавать часы

Информация о подлинности

Журнальные статьи

через Интернет мы впервые начали в США около двух лет назад. Чуть более полугода назад возможность купить нашу продукцию на официальном сайте появилась и у жителей Европы. На данном этапе мы рассматриваем Интернет, прежде всего, как средство для продвижения марки, а не увеличения оборота. Пока что объем продаж в Сети у нас скромный – всего один-два процента. Но это направление успешно развивается – медленно, но верно. С некоторыми клиентами, это, пожалуй, самый удобный способ общения. Одни, к примеру, живут слишком далеко от магазинов, где продаются наши часы; другие вообще не очень любят заходить в элитные бутики. Таким образом, поклонники нашей марки могут выбрать то, что им больше по душе: фирменные бутики, обычные часовые магазины или же Интернет. Эти площадки ни в коей мере друг с другом не конкурируют – они предназначены для разных групп покупателей». Не поэтому ли «Жежер» с цифровым IQ равным 139 стоит в рейтинге четвертой, всего в шаге от разряда гениев с коэффициентом 140 и выше? Петер Стас (Peter Stas), глава «Фредерика Констана» (Frédérique Constant), во время последней Базельской выставки сокрушался, что позиции в Интернете его марка в последнее время сдала: «Отстаем, хотя шли впереди всех, но уже есть любопытные идеи, как положение Сентябрь 2014 REVOLUTION

Digital IQ.indd 53

22.08.14 20:48

054 Рынок

REVOLUTION

Digital IQ.indd 54

% % % %

2012 2013

N/A нет данных

%

% % %

Facebook

Twitter

Google+

N/A

N/A

% %

Instagram

% %

Pinterest

N/A

N/A

% %

% %

YouTube

N/A

Любопытно, что, когда Дюфур давал нам на Базеле это интервью, он еще возглавлял (и с большим успехом) «Зенит» (-е место в рейтинге), но буквально через несколько дней по отраслевым СМИ прошла сенсационная новость: Дюфур переходит в «Ролекс» (-е место)! Как отмечают эксперты L, «Ролекс» совсем недавно вышел из своей «блестящей изоляции» и завел официальную страницу на «Фейсбуке» (на момент написания статьи она «понравилась» людям уже , миллиона раз). Как знать? Может, поспешная смена гендиректора (уже третья в «Ролексе» с  г.) отчасти связана с изменением политики компании в цифровой сфере, ведь Дюфур в «Зените» сразу же налег на коммуникации через соцсети. Посмотрим, повысится ли цифровой IQ «Ролекса» под началом нового босса. Что касается представления продукции на официальных сайтах, то авторы отчета L дают часовым компаниям крайне невысокую оценку. Половина марок не выкладывают фотографии часов с высоким разрешением, только треть предоставляет пользователям возможность посмотреть модель в различных ракурсах, а функции, позволяющие сравнивать модели по параметрам, обнаружились менее чем на  % сайтов. Не могу не присоединиться к недоуменному возмущению маркетологов. Переводя статьи и интервью, в которых рассказывается о часовых новинках,

2011

N/A

ждали о побочных эффектах: появятся перекупщики, люди начнут сравнивать цены, но мы решили рискнуть. Повторю, вести бизнес в Интернете само по себе крайне важно». Может быть, в результате «Констану» удастся покинуть свое не очень-то почетное -е место в компании проблемных марок. Что ни говори, а Стас прав: клиенту, особенно новичку, не имеющему достаточного опыта часовых покупок, бывает гораздо удобнее и спокойнее проверить цены в Интернете и соотнести их со своими возможностями, прежде чем распахивать дверь роскошного бутика и наугад тыкать пальцем в витрину. Может быть, откровеннее всех высказался Жан-Фредерик Дюфур (JeanFrédéric Dufour). На вопрос, не собирается ли «Зенит» (Zenith) продавать часы через Интернет, от ответил так: «Рано или поздно придется, ведь уже сейчас в Интернете можно купить все что угодно. Только необходимо найти правильный формат. По правде говоря, я пока не знаю какой именно. Возможно, этот сервис имеет смысл запускать лишь в некоторых странах. Само собой, в США: американцы все на свете покупают в Сети. А вот насчет России не уверен: слишком уж много трудностей, особенно с доставкой, учитывая, сколько в вашей стране отдаленных регионов. Главная загвоздка не в том, как организовать сбор заказов, а в том, как

2010

% % % %

Подавляющее большинство часовых начальников, с которыми мы общались в последнее время, относятся к социальным сетям положительно

Производители часов и ювелирных украшений: присутствие в социальных сетях

N/A

наладить и контролировать доставку, чтобы вся цепочка до самого последнего звена – момента, когда покупку предают в руки покупателю, – оставалась на высшем уровне, иначе есть риск, что роскошные часы начнут воспринимать как что-то банальное, как уцененные товары. Успех на этом поприще ждет только в том случае, если получится жестко, на сто процентов, контролировать распространение своей продукции. Иначе возникнет опасная ситуация: ты предлагаешь часы по полной цене, а на другом сайте та же модель идет с -процентной скидкой». Да, часовым компаниям остается только завидовать фирме «Эппл», которая выставила цены у себя на сайте – и хоть тресни, а дешевле в той же стране официально не купишь.

N/A

исправить. Канал на “ЮТьюбе”, свой “Инстаграм”, “Твиттер” и блоги для бизнеса крайне важны – важнее, чем даже печатные журналы». Среди первоочередных нововведений Стас назвал нам многоязычный сайт с функцией геолокации: «Если вы зайдете на него из России, то увидите прейскурант с ценами специально для вашей страны. Зачем? Дело в том, что, когда клиент просматривает каталог и видит наши часы, он сразу решает, что такое может стоить тысяч двадцать, не меньше, и листает дальше. Надо им рассказать, что не двадцать, а всего лишь три с половиной, что многим вполне по карману. Для каждой страны устанавливается своя цена. Уточню: речь не идет об интернет-магазине, мы просто хотим, чтобы люди знали уровень цен, могли прикинуть свои расходы. Нас предупре-

Tumblr

Процент марок, официально представленных в данной соцсети: 2010, выборка – 29 2011, выборка – 35 2012, выборка – 47 2013, выборка – 80

№36

22.08.14 20:48

055

Сайты производителей часов и ювелирных украшений: удобство просмотра на планшете

Поддержка жестов (касание и смахивание)

Пальцевая прокрутка модельных рядов

Оптимизированные выпадающие меню

Удобный дизайн как в ландшафтном, так и в портретном режимах

Галереи моделей при изменении ориентации планшета перестраиваются

Сентябрь 2013 г., выборка – 80 сайтов

мы раз за разом сталкиваемся с тем, что информацию о них (включая фотографии крупным планом и познавательные видеоролики) можно найти на таких сайтах, как WorldTempus, Hodinkee, A Blog to Watch, hautehorlogerie.org и т. д., но только не на официальной странице производителя. Спрашивается, какой смысл вкладывать столько денег и труда в снятие фасок, полировку мостов, разработку усложнений и гравировку задних крышек, если производитель намерен упорно скрывать все это от заинтересованной аудитории?

Сети в Сети Раз уж речь зашла о социальных медиа, то стоит отметить: большинство часовых боссов, с которыми мы общались в последнее время (Тьерри Стерн не в счет), высказываются о них положительно. Кто-то, как, например, Кальче, Дюфур, Стас и Жорж Керн, – с неподдельным жаром, кто-то – сдержаннее. Но в целом складывается впечатление, что говорить сегодня о соцсетях одобрительно – правило хорошего тона, которому надо следовать, даже если не очень хочется. Директор отдела маркетинга «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) Тим Сейлер (Tim Sayler) относится к разряду энтузиастов. «Наша марка, – уверяет он, – среди производителей изысканной часовой механики применяет цифровые технологии едва ли не активнее других.

Чтобы не быть голословным, скажу, что наш сайт уже посетили четыре миллиона пользователей и что мы зарегистрированы в некоторых социальных сетях (конечно, выборочно: у нас нет цели быть везде и всюду). Нас интересует не количество, а качество. Мы вполне могли бы устроить раскрутку, купить себе популярность, но ведь социальная сеть тем и хороша, что она как живой организм. Нам важно, скольким людям мы по-настоящему интересны, сколько проголосует на нас на том же “Фейсбуке”. И, обратите внимание, с нами в популярности мало кто может сравниться: так, на “Фейсбуке” у нас более 400 тысяч подписчиков. Взаимодействовать с клиентом через такой канал крайне полезно. Многие приезжают погостить у нас в Ле-Брасю, мы устраиваем для них пикник в альпийском домике, угощаем фондю, причем среди них много таких, кто ни на минуту не расстается с айпэдом даже в горах. Мы делаем все, чтобы не упустить покупателя». Идиллическую картину братания часовщиков с пользователями соцсетей несколько смазывает статистика из отчета L2, а точнее из упоминаемого там опроса, проведенного «Делойтом» среди 53 руководителей швейцарских часовых компаний в прошлом году. Оказывается, из всех областей, представляющих собой угрозу для репутации марки, часовые боссы на первое место ставят именно социальные медиа.

Серый рынок и подделки беспокоят их меньше. Логично будет сделать вывод, что пока социальные сети часовых производителей и манят, и пугают одновременно. В них заметен серьезный потенциал, это хороший способ поймать потенциального клиента на эмоциональный крючок, но, видимо, часовая отрасль еще не вполне разобралась, как вести себя в социальных медиа грамотно – чтобы не потерять лицо. Характерно высказывание директора по дизайну «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) Александра Перальди (Alexander Peraldi). Вот как он ответил на вопрос о том, отслеживает ли его фирма отзывы в Сети: «Конечно, отслеживаем. Мы активно используем “Фейсбук” и другие социальные сети. Правда, пока не очень ясно, какие из всей этой информации делать выводы. Мы получаем множество конкретных, но вместе с тем диаметрально противоположных отзывов. Один пишет: “Хочу большие с красным циферблатом” – другой: “Лучше маленькие с синим”. Если прислушиваться к каждому отдельному комментарию и пытаться удовлетворить все пожелания, можно сойти с ума. Мне это чем-то напоминает квартальные совещания наших руководителей коллекций: один говорит одно, другой – другое… Так что, прежде чем принимать какое-то решение, надо все тщательно проанализировать, взвесить все “за” и “против”. А комментарии в Интернете появляются чуть ли не со Сентябрь 2014 REVOLUTION

Digital IQ.indd 55

22.08.14 20:48

056 Рынок скоростью света – мы элементарно не успеваем уследить за ними за всеми».

На ходу Ну а что отрасль может предложить тем, кто предается часовым грезам не перед экраном настольного компьютера, а, например, в дороге? Эксперты L2 журят часовщиков за невнимание к пользователям планшетов (а они, как показывает статистика, более активны и заинтересованы в продукции, чем те, кто заходит на страницу компании с телефона). Сайты, как правило, под планшеты не оптимизируют, и в результате какие-то элементы не отображаются совсем, какие-то плохо масштабируются, у большинства отсутствуют выпадающие меню, оптимизированные под сенсорный ввод, и т. д. «Тиссо» (Tissot), например, молодцы: когда просматриваешь коллекцию в ландшафтной ориентации, видишь по четыре модели в ряд; если айпэд перевернуть, моделей станет по три (а не те же четыре, которые вылезут за боковые пределы экрана или сожмутся в размерах). Неслучайно эта компания в числе самых одаренных по цифровому IQ. А «Бреге» в этом аспекте вполне оправдывает свое 60-е место: зайдя на сайт с айфона или айпэда, моделей в коллекции и вовсе не увидишь. Почитаешь прочувствованный текст, рассказывающий о коллекции в целом, повздыхаешь и несолоно хлебавши пойдешь, что ли, на сайт «Пьяже» (8-е место), где все четко показывается и аккуратно масштабируется.

менными журналами. Правда, они посвящены скорее ювелирному делу и искусству в целом, поэтому вникать в них мы не будем. Во-вторых, приложением Cartier Fine Watchmaking, где в невероятно соблазнительном виде представлена подборка моделей, относящихся к произведениям высокого часового искусства. Навигация удобная, хорошо работает поддержка пальцевых жестов, изображения часов поворачиваются на 360 º – что тут скажешь? Третью строчку в рейтинге просто так не дали бы. Кроме того, пользователь может полистать «журнал»: один богато иллюстрированный раздел приложения содержит десять небольших текстов, рассказывающих о самой мануфактуре, ее производственных процессах, мастерах и т. д. Есть приложения, в целом воспроизводящие содержание фирменного сайта. К числу таких относится продукт «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) (58-е место). Сотрудники компании делают упор на то, что благодаря приложению просматривать сайт можно без подключения к Интернету. Что ж, возможно в этом что-то есть: человек, которому хочется познакомиться с творениями марки поближе (я говорю не только о «Роже Дюбуи»), может скачать фирменное приложение, например, перед долгим перелетом и спокойно листать страницы вне зависимости от того, есть вайфай или нет. Вообще, большинство предлагаемых часовыми компаниями мобильных программ представляют собой, по сути, работающую без вайфая версию офици-

Успешный бизнес сегодня без информа­ ционных технологий немыслим. Про­ изводители часов по-разному относятся к новым условиям, но все они подстраи­ ваются под современные реалии Впрочем, сайты сайтами, а ведь есть еще мобильные приложения; мы посмотрели, что предлагают часовым энтузиастам в «Эппсторе». Помните, в начале статьи я писал о единственном цифровом гении в рейтинге L2? Пришло время раскрыть его имя – это «Картье» (Cartier). Ювелирный дом, который в последние годы развил кипучую деятельность на часовой арене, теперь обставил многие компании с куда более солидной чисто часовой репутацией еще и по этому параметру. Так чем может порадовать гений? Во-первых, как минимум двумя фир-

ального сайта, только оптимизированную под мобильное устройство. Кто-то правда, вставляет в приложение не весь сайт целиком, а делает упор лишь на избранных коллекциях или моделях. А некоторые и вовсе сосредоточиваются на одном продукте, как, к примеру, «Ролекс», загрузивший в «Эппстор» приложение, посвященное модели Daytona. Хорошо, конечно, иметь в айпэде удобный для пальцевой навигации сайт, не зависящий от вайфая, но все равно не покидает мысль, зачем это надо (даже если технически все выполнено на высшем уровне). Преданных фанатов

марок и отдельных моделей в расчет не берем: они уже преданные и вряд ли благодаря мобильным продуктам купят больше часов, чем собирались и без того. (Хотя, безусловно, радовать своих самых верных поклонников новыми «игрушками» надо, даже если в краткосрочной перспективе на продажах это отразится несильно.) А вот клиенты потенциальные скорее будут ходить по сайтам разных производителей, сравнивая модели и поджидая вдохновения: вдруг что-то приглянется так, что потянет раскошелиться. Захотят ли такие пользователи скачивать себе приложения десятков производителей, чтобы на досуге листать их в самолете? На мой взгляд, чтобы мобильное приложение было не только данью времени и признаком серьезных намерений на рынке, оно должно предлагать пользователю нечто такое, на что фирменный сайт, просмотренный на стационарном компьютере, не способен. Пример такого подхода видим у компании «Монблан», чье одноименное приложение для айпэда включает в себя занятную функцию примерки. Владелец выбирает модель, нажимает на кнопку, прикладывает руку к экрану и устанавливает стрелками ширину своего запястья, после чего на планшете появляется изображение мужской руки указанной ширины с надетыми на нее часами в масштабе 1:1. Простенько? Может, и так. Но это шаг в правильном направлении. Экран айпэда для примерки подходит куда лучше, чем монитор стационарного компьютера, а значит, у мобильного приложения появляется самостоятельная ценность. Сколько бы швейцарские часовщики ни твердили о своих вековых традициях и нежелании идти на поводу у моды, факт налицо: успешный бизнес сегодня без информационных технологий немыслим. И производители – кто-то сломя голову, а кто-то кряхтя и жалуясь – подстраиваются под современные реалии. Обновляют сайты, выпускают мобильные приложения, организуют сбыт через Интернет и заводят страницы в соцсетях. Одни при этом отстают и заставляют своих клиентов и журналистов рыскать в поисках информации по сторонним ресурсам, другие бегут впереди паровоза, стараясь всеми силами показать, насколько они восприимчивы к свежим тенденциям. Время покажет, какие усилия принесут долгосрочный результат, а какие окажутся пустой суетой. Но с большой долей уверенности можно утверждать: в эпоху Интернета в выигрыше будут те компании, которые не пожалеют времени и сил на то, чтобы доносить до нынешних и будущих клиентов информацию о себе в интересной, ненавязчивой и удобной для них форме.

REVOLUTION №36

Digital IQ.indd 56

22.08.14 20:48

Проект журнала

часовой блог

revolution.com.ru ДЕНИС ПЕШКОВ «Вино умирающему Луначарскому подали в столовой ложке. Тот отводит ее рукой и говорит: «Шампанское я пью только из бокала». Пока бокал ищут, Луначарский умирает. Шикарный жест, что ни говори»

ЭЛИЗАБЕТ ДОРР «Сектора, на которые приходились три минуты тишины, пометили красным цветом. В России, где издавна знают толк в мореходстве и романтике дальних плаваний, с подобными циферблатами знакомы не понаслышке»

ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ «Переводчикам статей о часах не повезло: кто только не дает им советов и не пытается на досуге призаняться переводом как не особенно обременительным хобби»

ГАЛИНА КОВАЛЬЧУК «Для разных людей разные детали служат маркером стандарта отеля: кто-то оценивает технологии, кто-то сервисы, многие дамы отмечали, что сразу же бегут в ванную смотреть на косметику. Так и с часами»

Реклама

АНДРЕС МОРЕНО

Force_Constante.indd 57

«Последний продавец влез в долги и сбежал. Фанаты часов знали марку Arnold & Son только когда она была ужасна, а ее великолепными новинками мы насладиться не можем»

25.08.14 06:48

Фото: пресс-служба Cartier

058 Часы на обложке

REVOLUTION

№36

CoverStory_Cartier_Diver.indd 58

22.08.14 20:48

059

Серьезное погружение: Calibre de Cartier Diver Calibre de Cartier Diver, первые «настоящие» дайверские часы Cartier, были представлены в начале этого года, однако история эта начиналась давно, и начиналась она не с часов коллекции Calibre de Cartier. О сугубо техническом направлении в часовой коллекции «короля ювелиров, ювелира королей» рассказывает Алексей Кутковой.

Водостойкие часы Cartier Про «короля ювелиров» я решил напомнить не просто красного словца ради: компания «Картье», возникшая как ювелирная марка и оказавшаяся чрезвычайно успешной в этой роли, многими не воспринимается как часовая марка, о которой можно говорить серьезно. И зря. Часовое направление «Картье», и в частности производство механических часов, базирующееся на собственных мануфактурных механизмах, динамично развивается как минимум в течение последнего десятилетия, но это далеко не все. История «Картье» как часовой марки богата выдающимися достижениями, дотянуться до которых иным прославленным часовщикам никогда не доведется. Здесь в качестве примера можно взять знаменитые часы «Сантоз» – это уникальный случай в истории часового дела, когда часы, дизайн которых был создан уже сто десять лет назад (на этот год как раз и приходится их -летие), до сих пор предлагаются «Картье», и это не какие-либо отдельные ностальгические переиздания, но настоящая полновесная коллекция. Летопись «Картье» как часовой марки отмечена не только выдающимися дизайнами, многие из которых с полным

на то основанием можно назвать долгожителями часового дела, но и новаторскими техническими разработками, значительно опередившими свое время. Один из ярких примеров того – история водостойких часов, которая, как гласит легенда, началась в начале -х с визита вельможного клиента «Картье» в бутик марки на Рю де ля Пе в Париже – то был Хадж Тами Эль Мизуари Эль Глауи, владыка Атласа и паша Марракеша, и в бутик его привело намерение заказать часы «Картье» в водостойком корпусе, так как ему хотелось плавая в бассейне, знать, который час. Поскольку тема водостойких наручных часов тогда была внове – лишь несколько часовых марок того времени располагали возможностью делать водостойкие часы – это были, разумеется, фирма «Ролекс» со знаменитыми «Устрицами», «Галле» (корпуса производства «Галле» использовались, в частности, «Брайтлингом»), «Омега» вместе с «Тиссо» (в -е производились прямоугольные часы «Марин» и «Марин Стандарт»), следует упомянуть еще производителя водостойких корпусов фабрику «Тобер», поставщика «Патека», «Вашерона», «Мидо», «Мовадо» и ряда других часовых марок. И все. Вернее, не все, так как в самом начале -х годов в «Картье» был разработан один из самых Сентябрь 2014

CoverStory_Cartier_Diver.indd 59

REVOLUTION

22.08.14 20:48

060 Часы на обложке

Хадж Тами Эль Мизуари Эль Глауи, владыка Атласа и паша Марракеша

клиента, проявившего интерес к теме водостойких часов. У водостойких часов  г., прообраза современных «Паша де Картье», было несколько замечательных технических и дизайнерских особенностей, выделяющих их из ряда прочих водостойких часов: это защитный колпачок заводной головки, необычная защитная решетка часового стекла (в «Картье» предпочитают называть ее «гриль»), золотой корпус со стильными элементами крепления ремешка с пирамидальными наконечниками (для них тоже есть специальное картьевское название: «артиллеристские винты» (vis artilleurs)). Сначала пару слов о дизайне (все же это «Картье» и дизайн – крайне важный аспект часового дела для этой марки). Как бывало не раз, в «Картье» угадали, и угадали блистательно: во-первых с дизайном циферблата, где розой ветров расставлены четыре метки часов с арабскими цифрами и центральная квадратная минутная шкала фирменного стиля «железная дорога» – это при том что циферблат круглый. Центральная квадратная шкала «сыграла» не только потому, что получилось противопоставление геометрических форм – кроме того, она подыгрывает центральному квадратному окошку защитной решетки. Констру-

Фото: AP, Cartier

Бутик Cartier на Рю-де-ля-Пе, 13 в Париже, перед бутиком стоит фургон Unic Type L1, использовавшийся в то время для развоза украшений по Парижу, 1923 г.

раритетных «танков» – водостойкие часы Tank Étanche, что производились с  г. Часы действительно редкие – до настоящего времени сохранились единичные экземпляры, это можно утверждать, исходя из результатов специализированных часовых аукционов за последние два десятка лет. Для водостойкого «Танка» была разработана конструкция с двойным корпусом, и это было непросто сделать, так как прямоугольный корпус менее пригоден для обеспечения водостойкости, нежели круглый: в углах прямоугольного корпуса трудно обеспечить хорошее прилегание стекла и уплотнений к деталям корпуса. Тем не менее, в «Картье» решили эту проблему, применив окружающее внутренний корпус каучуковое уплотнение и конструкцию обоих корпусов с винтовым соединением верхней и нижней частей. А как же паша Марракеша? Он приобрел именно «Танк». Впоследствии, примерно десятилетие спустя, были изготовлены новые водостойкие часы. А название «Паша де Картье» (Pasha de Cartier) – получила коллекция спортивных водостойких часов, что была разработана в  г. по мотивам водостойких часов  г. Название «Паша де Картье», очевидно, было дано коллекции  г. в честь вельможного

REVOLUTION

№36

CoverStory_Cartier_Diver.indd 60

23.08.14 10:30

ируя технические часы, в «Картье» семь десятков лет назад предугадали тенденцию к увеличению размера корпуса часов: диаметр «предпаши»  г. – вполне удобоваримые по современным вкусам  мм, а ведь сделано это было в самый разгар миниатюризации наручных часов, когда стандартным для мужских часов считался диаметр в  мм (например, это диаметр патековской мужской «Калатравы» Ref. ). Разумеется, касательно размеров в будущее смотрели не только в «Картье», диаметр больших лонжиновских «линдбергов» составлял , мм! И наконец, в-третьих, это замечательный картьевский «гриль», защитная решетка. Здесь ситуация просто волшебная: они смотрели и в будущее, и в прошлое. В те времена еще мало кому приходила в голову идея находить источник вдохновения в ранних милитаристских наручных часах начала XX в., некоторые из них снабжались защитной металлической решеткой часового стекла (такие часы называют «траншейными»). В «Картье» в разгар Второй мировой войны решили напомнить о траншейных часах Первой мировой войны, а в  г. в «Картье» – так уж получилось – был предпринят ностальгический перевыпуск часов  года. Защитный колпачок заводной головки, деталь утилитарная и техническая в часах  г., в коллекции «Паша де ювелирных часов «Паша де Картье»: Картье» превратилась в дизайнерский есть модели, в которых решетки с разэлемент, отличающий эти часы от всех личными драгоценными камнями и без других современных водостойких со- камней можно переставлять, кроме того, братьев (это очень важный момент, так дополнительно к часам были выпущены как технология обеспечения водостой- украшения с «решеточным» мотивом). кости давно уже разработана, и любая Развитие коллекции шло не только по часовая марка способна без особенных гламурному направлению: в конце -х затрат наладить производство часов с были выпущены стальные модели Pasha большей степенью водостойкости, чем C и дайверские Pasha Plongeur с нескольстандартные сегодня  м). Защитный ко повышенной водостойкостью (до колпачок не был изобретением «Кар-  м). С  г. было выпущено немало тье»: известно, что производившиеся с сложных и очень сложных часов коллексередины XIX в. экспедиционные кар- ции «Паша де Картье», например с турманные хронометры иногда оснащались бийоном и вечным календарем (обычно защитным колпачком заводной головки, в скелетном исполнении), с минутным обеспечивавшим водостойкость (и, что репетиром и вечным календарем, механе менее важно, пылестойкость) корпуса. низмы которых поставлялись фирмой Что интересно, этот колпачок обычно «Жеральд Жента», из-за чего в публикакрепился к корпусу карманных часов на циях нередко попадается информация цепочке, которая позволяла его завинчи- о том, что именно Жеральд Жента являвать и отвинчивать – именно такая кон- ется автором дизайна «Паши». Сколь-ниструкция применяется и в часах «Паша» будь достоверного подтверждения этой (ударение, разумеется, на последнем информации мне найти не удалось. слоге). Кстати, подобную конструкцию В конце  г. состоялась премьера, использовали и в советских водолазных значение которой тогда трудно было оцечасах производства ЗЧЗ – Златоустовско- нить по-настоящему: были выпущены го часового завода. часы Pasha de Cartier mm, оснащенные В коллекции «Паша де Картье» образ- калибром  MC, предшественником ца  г. сохранились все основные и прообразом первого автоматического признаки водостойких часов «Картье» базового мануфактурного калибра   г., разве что фирменной защитной PS MC, что был разработан для «Картье» решеткой оснащаются далеко не все специалистами фабрики «Жежер-Лемодели (уже в -е эту решетку превра- Культр». В то время со стороны еще было тили в гламурное дополнение женских трудно оценить масштабы затеянной

Фото: N. Welsh, Cartier Collection © Cartier

061

Водостойкие часы Cartier 1943 года. Золото, диаметр корпуса 41 мм. Калибр 437 с ручным заводом производства Jaeger-leCoultre В часовой мастерской бутика «Картье» на Рю-де-ля-Пе, 13

«Картье» программы развития производства мануфактурных механизмов, тем более что  MC воспринимался как просто еще один механизм, изготовленный для «Картье» – механизмы в «Картье» поставляли также ETA (механизмами ETA , например, оснащались автоматические модели коллекции Pasha de Cartier  г.), Girard-Perregaux, Piaget, Renaud et Papi…

Calibre, пока еще не Diver Проект  MC оказался лишь предварительной стадией программы развития производства мануфактурных механизмов, хотя на основе этого механизма впоследствии был сконструирован автоматический механизм хронографа  MC. Вся деятельность в этом направлении была прекращена, и в  г. был представлен мануфактурный калибр  PS MC и созданная на его основе коллекция «Калибр де Картье» (Calibre de Cartier). Новая коллекция, как это обычно бывает, разрабатывалась в обстановке строжайшей секретности, тем не менее сразу же после ее официальной премьеры «Калибр де Картье» была воспринята как символ перехода компании на качественно новый уровень вертикально интегрированной мануфактуры. Да и новая большая фабрика «Картье» в Ла-Шо-де-Фоне, построенная в  г., Сентябрь 2014

CoverStory_Cartier_Diver.indd 61

REVOLUTION

23.08.14 10:31

вдруг оказалась весьма кстати – производство нового механизма организовано именно там, да и разработан он был там же, группой, которой руководит Кароль Форестье-Казапи. Калибр  PS MC разрабатывался как высококачественный механизм, пригодный для массового производства. Разработка оказалась успешной, новый механизм используется как в простых автоматических моделях, так и в сложных механических часах (и не одной только коллекции «Калибр де Картье») в качестве базового: это мануфактурный механизм хронографа – калибр -CH MC (часы Calibre de Cartier Chronograph), мануфактурный автоматический калибр  MC (часы Rotonde de Cartier Day and Night), калибр  MC (часы Rotonde de Cartier Perpetual Calendar Chronograph)… Выполненный на высоком уровне базовый мануфактурный механизм, несомненно, повышает интерес к часам, особенно, если речь идет о часах простой функциональности. Расхожее мнение о том, что клиенты в часах ищут прежде всего красивую наружность, на мой взгляд, верно лишь отчасти (впрочем, как и практически любое другое мнение, высказанное в категорической форме). Не раз мне доводилось слышать, что

Фото: Cartier

Фото: N. Welsh, Cartier Collection © Cartier

Вверху и внизу: Часы Pasha de Cartier образца 1985 года. Золото, водостойкость до 80 м.

Фото: N. Welsh, Cartier Collection © Cartier

062 Часы на обложке

REVOLUTION

№36

CoverStory_Cartier_Diver.indd 62

22.08.14 20:48

063

Слева направо: Calibre de Cartier, розовое золото Pasha de Cartier Watch 42 mm, желтое золото

часы выглядят прекрасно, но было бы лучше, если бы механизм был поинтереснее. В том, что касается дизайна, фирменного стиля и узнаваемости, у «Картье» проблем не наблюдается, эта марка, пускаясь в иногда рискованные дизайнерские эксперименты, никогда не теряет связи со своей историей. Даже если речь идет о таких не имевших в истории марки прецедентов коллекциях как «Балон Блё» или тот же «Калибр». И мануфактурные механизмы лишь добавляют привлекательности часам этих и других коллекций. С точки зрения дизайна коллекцию «Калибр де Картье» можно назвать самой брутальной среди всех часов «Картье», пожалуй, за все времена. При взгляде на корпус сразу же возникает ощущение мужественности, энергии и прочности. Что интересно, корпус оставляет впечатление массивности, однако при диаметре  мм его толщина составляет всего , мм, и это превосходная пропорция для практичных автоматических часов, предназначенных для каждодневного ношения (практичность часов предполагает наличие опции металлического браслета, и такая опция появилась у классических «Калибров» уже в  году). На мой взгляд, дизайнерам «Картье» удалось создать замечательный корпус, который при достаточно спортивном характере коллекции обеспечивает очень комфортное ощущение от

часов на руке. Спортивный характер не подразумевает технических характеристик, присущих спортивным часам, и поэтому использование классического «Калибра» в экстремальных условиях не рекомендуется. Самое главное здесь – водостойкость. Заводная головка часов «Калибр де Картье» не фиксируется на резьбе, и ее уплотнение обеспечивает стандартную водостойкость в  метров, что недостаточно для спортивных часов, но вполне хватает часам спортивного стиля. Однако технический стиль часов коллекции с самого начала явно требовал большего, и «Картье» следовало срочно заняться вопросом повышения водостойкости, а также приступить к производству часов на браслетах и каучуковых ремешках.

Calibre, теперь уже Diver Эти тезисы представлялись логичными, и стоит ли удивляться тому, что в «Картье» все распланировали в точности так: после презентации часов с на металлических браслетах (сталь, сталь/золото и золото) появились автоматические хронографы «Калибр де Картье», часть модельного ряда изначально предлагалась на браслетах, и в начале этого года произошел настоящий прорыв в вопросе создания водостойких «Калибров»: на Салоне высокого часового искусства в

Женеве были представлены часы «Калибр де Картье Дайвер» (Calibre de Cartier Diver). Серию дайверских часов можно было бы выполнить, воспроизведя знакомые всем внешние признаки такого рода времяизмерительных инструментов, но в «Картье» решили подойти к вопросу разработки дайверских часов очень серьезно, не только занявшись вопросами собственно конструирования правильных часов, но и вопросами создания правильных процедур контроля и тестирования технических характеристик, присущих именно дайверским часам. Думается, никто такого от «Картье» не ждал. Разработки новых водостойких часов – да, но разработки таких часов, что изготовлены и проверены по соответствующему стандарту, – вряд ли. Словом, это был беспрецедентный в истории марки шаг: было решено сопроводить выпуск новых дайверских часов коллекции «Калибр де Картье» разработкой всесторонней процедуры сертификации новых часов на соответствие международному стандарту ISO , который однозначно утверждает, какие часы можно официально называть дайверскими и, следовательно, использовать их в качестве элемента экипировки не только дайверов-любителей, но и профессионалов, а какие – нет. Более того, каждый экземпляр «Калибр де Картье Дайвер» обязан пройти всю скрупулезно расписанную процедуру сертификации. Сентябрь 2014

CoverStory_Cartier_Diver.indd 63

REVOLUTION

22.08.14 20:48

064 Часы на обложке

Использование люминофора на циферблате для подсветки меток и стрелок – один из обязательных признаков настоящих дайверских часов

Процедура эта включает проведение множества тестов, включая проверки на водостойкость в разных обстоятельствах, на устойчивость к быстрым изменениям температуры, магнитному полю и ударостойкость. Разумеется, это означает также наличие дополнительных затрат, так что надпись «Diver’s watch m», гравированная на задней крышке, находится там не просто так, но обозначает, что на дайверскую сертификацию часов затрачены реальные деньги. Разумеется, главное – это проверка на водостойкость. Обеспечение водостойкости – это целый ряд важных «мелочей», которые могут быть и не заметными на поверхностный взгляд. Это толстое сапфировое стекло (в «Дайвере» стекло на , мм толще, чем у стандартных «калибров», то есть его толщина составляет , мм), это сплошная стальная задняя крышка корпуса, прикрепленная к корпусному кольце восемью винтами, это уплотнения увеличенной по сравнению со стандартными часами, водостойкими до  м, толщины, а также фиксируемая на резьбе заводная головка (с непременным граненым синим камнем – здесь в «Картье» неизменно остаются верными себе, этим невозможно не восхищаться!). Надпись «m» на задней крышке корпуса означает, что часы проверяются на избыточное давление водяного столба в

 м, то есть на % больше обозначенной величины, причем каждый экземпляр остается под таким давлением в течение минуты. Но этим проверка на водостойкость не ограничивается: часы должны сохранять водостойкость после погружения в морскую воду (раствор поваренной соли  г на литр воды) при температуре от  до  градусов в течение суток, также производится проверка устойчивости к резким колебаниям температуры под водой: часы последовательно помещают на глубину  см в воду при температурах  градусов,  градусов и снова  градусов, каждый раз по  минут. Вторая критически важная характеристика дайверских часов – ободок, вращающийся в одном направлении, с минутной шкалой, позволяющей отмечать длительность погружения. Из-за этого ободка новый «дайвер» выглядит как модифицированный вариант стандартной автоматической модели коллекции «Калибр де Картье», ободок которой был достаточно широк для того, чтобы «переделать» его в дайверский. Поэтому у «Дайвера» сохранились и внешний вид, и пропорции корпуса обычных автоматических моделей «Калибр де Картье». Кароль Форестье-Казапи, руководитель отдела разработки механизмов «Картье», – превосходный

Калибр 1904 MC с автоматическим заводом – базовый мануфактурный механизм часов Calibre de Cartier Diver

Фото: Cartier

Calibre de Cartier Diver – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

№36

CoverStory_Cartier_Diver.indd 64

22.08.14 20:48

065

CALIBRE DE CARTIER DIVER Корпус: нержавеющая сталь, диаметр 42 мм, толщина 11 мм. Стальной поворачивающийся в одном направлении ободок с черным ADLC-покрытием. Сапфировое стекло. Фиксируемая на резьбе стальная заводная головка с кабошоном из синей синтетической шпинели. Сплошная стальная задняя крышка. Водостойкость до 300 м. Циферблат: черный, метки часов с люминесцирующим покрытием, часовая, минутная и маленькая секундная стрелки с люминесцирующим покрытием. Механизм: Калибр 1904 PS MC, автоматический завод, диаметр 25,6 мм, толщина 4 мм, частота баланса 28 800 пк/ч, запас хода 48 часов, 27 камней. Функции: Часы, минуты, маленькая секундная стрелка в положении «6 часов». Окошко указателя даты («3 часа»).

Calibre de Cartier Diver, розовое золото

Ремешок: Черный каучуковый ремешок с фактурной поверхностью, фирменная стальная застежка.

изобретатель, и она нашла возможность проявить свой талант и в этом случае: для дайверского ободка была разработана надежная и износостойкая конструкция, которая, помимо того, запрограммирована на самые приятные ощущения и от самого процесса поворота ободка – насколько точно и четко он позиционируется в каждой из  позиций фиксации, и от того, как ободок при этом звучит. В конструкции поворотного ободка нет храпового колеса со  зубцами, чего можно было бы ожидать, но установлена сборка из колеса с  зубцами и трех защелок со сдвигом по фазе, которые и дают те самые  позиций. Изобретение ободка было только началом. Для него также была разработана отдельная процедура проверки на качество и функциональность: корпус с ободком помещали в соленую воду с примесью песка, и специальный аппарат поворачивал его на оборот за полсекунды в течение полутора часов, что соответствует десяти годам самой напряженной эксплуатации этого узла. Поверхность поворотного дайверского ободка, изготовленного из стали, защищена аморфным алмазоподобным покрытием ADLC, что значительно повышает его износостойкость как снаружи, так и изнутри, что очень важно, так как внутри находится функциональная

поверхность ободка, именно там ADLC снижает трение. Также была изменена конструкция заводной головки: вместо стандартной для большинства дайверских часов конструкции фиксируемой на резьбе заводной головки была применено необычное решение: заводная головка неразъемно соединена с резьбовой трубкой, которая ввинчивается при фиксации в корпус (то есть ровно наоборот относительно стандартной конструкции, где резьбовая втулка намертво ввинчена в корпус). Немалое значение для дайверских часов имеет циферблат. Он должен быть лаконичен, правильно размечен, все детали должны быть достаточно крупными, а четыре элемента следует сделать подсвеченными, чтобы время по часам можно было бы определять и в полной темноте. В часах «Калибр де Картье Дайвер» для подсветки применяется белый люминофор «суперлюминова», дающий голубоватую подсветку (сейчас это один из наиболее эффективных люминофоров), и им размечены треугольная нулевая метка минутной шкалы поворотного ободка, часовая и минутная стрелки, шкала часов с большой меткой «XII», а также секундная шкала и маленькая секундная стрелка (последнее – индикатор того, что часы не остановились,

это имеет критическое значение для дайверских часов). «Калибр де Картье Дайвер» как часы технического предназначения также проверяются на устойчивость к магнитному полю, ряду агрессивных химических веществ, например к действию бензина, растворителей; это необходимый момент, так как в стандартном варианте часы комплектуются каучуковым ремешком. Кстати, крепление самого ремешка или браслета к корпусу проверяется на прочность: к каждой из двух сторон корпуса прикладывается сила в  Ньютонов. Технический характер часов все-таки оставляет простор для некоторых элементов декора, говорящих нам о том, что эти часы принадлежат коллекции «Картье», и именно поэтому, как мне представляется, у этой марки есть все возможности весьма основательно потеснить тех конкурентов (да и те марки, что «Картье», вполне возможно, не воспринимает в качестве конкурентов), что предлагают люксовые спортивные часы, пригодные для практически любых обстоятельств. Меня же лично часы «Калибр де Картье Дайвер» прямо-таки тянут на солнечное побережье, подальше от московской суеты, туда, где теплое море и на глубине нежным голубым сиянием подсвечены белые пески. Сентябрь 2014

CoverStory_Cartier_Diver.indd 65

REVOLUTION

22.08.14 20:48

066 Механика

Новые пропорции Altiplano О пути мануфактуры Piaget к рекордно тонким часам Altiplano mm P.

Фото: пресс-служба Piaget

текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION

№36

Piaget_MasterOnTheWay.indd 66

22.08.14 20:49

067

1

Тонкий момент Фирма «Пьяже» (Piaget) еще в незапамятные времена провозгласила приверженность направлению часов с тонкими и ультратонкими механизмами. Даже в те времена, что не назовешь сладкими для швейцарских часовщиков, , конец -х и начало -х, когда для привлечения клиентов в «Пьяже» придумали поставить на то, что в часах содержится такое-то количество граммов золота (в рекламе назывались цифры, точные до долей грамма), эти золотые наручные «слитки» все-таки оснащались высококлассными тонкими калибрами (разумеется, были и кварцевые механизмы, но, однако же, собственного производства). Впрочем, мне здесь хотелось бы вспомнить о других временах – середине -х – и моем первом разговоре с представителем «Пьяже» на Салоне высокого часового искусства в Женеве – звали его Алексис Саркисян, он был региональным директором, отвечавшим за российский рынок. Момент в развитии наручных часов был поворотный, хоть мне тогда это и не представлялось особо важным, так как я только-только начинал глубокое погружение в часовую тему. Это было преддверие слома старой эстетики, когда на смену популярным в е маленьким классическим часам – обычный размер мужских классических часов в то время составлял примерно  мм, а спортивных часов

2

3

1. Altiplano 38 mm 900P, белое золото 2. Калибр 9P, первый ультратонкий механизм Piaget, 1957 год 3. Калибр 12P – рекордно тонкий механизм с мини-ротором системы автоматического завода, 1960 год

 мм – постепенно приходили часы большие. Год за годом и миллиметр за миллиметром «классика» подрастала до уровня в  мм, так, например, когда в октябре  года были представлены первые четыре модели возрожденной марки «Ланге» корпус суперзвезды первой коллекции, часов Lange , был довольно большим по тем временам – , мм. Сейчас он уже представляется умеренно большим. Или средним. Или – для кого-то (например, для меня) – небольшим. Настоящий прорыв к наручным часам большого размера тогда сделала фирма «Панераи», приобретенная в  г. группой «Вандом» (Vendôme Luxury Group, предшественник группы «Ришмон»). Фирма «Пьяже» в  г. вместе с «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier) была куплена «Картье» (Cartier), а в -м вошла в состав учрежденной «Картье» группы «Вандом». Активный вывод часовой марки «Панераи» на международный рынок способствовал тому, что буквально в один год все ценители дела, а за ними и самая широкая публика узнали о том, что основу часовой коллекции могут составлять модели с большим трудом вообразимого до того -миллиметрового размера. И более того, часы довольно массивные и вовсе не тонкие. Поэтому в контексте очевидных для меня изменений нетрудно представить мою до некоторой степени недоуменную реакцию на то,

что в беседе господин Саркисян всерьез говорил о том, что суть традиции «Пьяже» состоит в производстве тонких часов и механизмов. Что для «Пьяже» нет необходимости следовать современным на тот момент тенденциям, требующим увеличения размеров корпуса, что предназначение «Пьяже» – это тонкая «классика», и что «Пьяже» в этом устанавливает свою собственную тенденцию и время покажет, что они правы. Все ли произошло так, как предсказывал господин Саркисян? И да, и нет. Думается, он был неправ в том, что «Пьяже» откажется от производства современных больших часов: показательный пример тому – последующий выпуск больших и без преувеличения прекрасных часов спортивного стиля Polo FortyFive (особенно хороши часы в титановом корпусе с черным циферблатом и автоматическим механизмом с тремя стрелками и указателем даты; кроме того, были и другие немаленькие часы «Пьяже»). Но он был безусловно прав в том, что фирма «Пьяже», войдя в  г. в престижный клуб швейцарских часовых мануфактур, способных производить ультратонкие часовые механизмы и часы на их основе, так и не отказалась от выбранной тогда стратегии, и за последние два десятка лет разработала и запустила в производство более тридцати мануфактурных механизмов, либо ультратонких, либо Сентябрь 2014

Piaget_MasterOnTheWay.indd 67

REVOLUTION

22.08.14 20:49

068 Механика

1

сконструированных на основе тех же самых методов. Все это заслуживает того, чтобы проследить недавнюю историю марки в деталях. И долях миллиметра.

3 1. Ультратонкие часы Piaget 1963 года, белое золото, циферблат из рубина, калибр 9P 2. Ультратонкие часы Piaget 1969 года, желтое золото, циферблат из тигрового глаза, калибр 9P 3. Калибр 438P – раритетный ультратонкий механизм прямоугольной формы 4. Скелетонированный вариант калибра 9P 5. Калибр 430P, выпускается с 1998 года

REVOLUTION

4

5

История в долях миллиметра Два ультратонких механизма, представленных в  и  годах, это калибр P с ручным заводом и калибр P с автоматическим заводом и мини-ротором, соответственно, задали ту структуру линейки механизмов, которой в «Пьяже» придерживаются и сейчас. Калибры P и P производились очень долго, и они стали основой необыкновенного всплеска креативной энергии, приведшего к появлению множества потрясающе красивых часов. Например, в  г. в «Пьяже» начали производить тонкие часы с циферблатами, выполненными из декоративных камней, – вот где пригодились те два миллиметра толщины механизма, с которыми можно было безо всякого ущерба для изящных пропорций корпуса часов ставить довольно толстые циферблаты с пластинками, вырезанными из рубина, лазурита, бирюзы, тигрового глаза, оникса и мириад других камней. С ними можно было пускаться в самые рискованные дизайнерские эксперименты в области ювелирных часов, и за -е и -е было создано немало образцов музейного уровня, которые заслуживают отдельной публикации. Сочетание

2

высокого часового искусства – а ультратонкие механизмы «Пьяже», безусловно, на все сто процентов подпадают под это понятие – и высоких декоративных качеств чисто природного материала – вот что заставляет сердце учащенно биться при взгляде на часы «Пьяже» -х и -х, которые никак не подходят на роль «старой рухляди». Как правило, они выглядят вполне современно, разве что мужские модели с каменными циферблатами теперь поменяли пол и лучше смотрятся на женской руке. В -е пришло время кварца, и компания «Пьяже» не оставила это без внимания, отреагировав согласно выбранной стратегии: на мануфактуре началась разработка собственных тонких кварцевых калибров. В  г. был выпущен кварцевый калибр P, толщина которого составляла , мм (в то время это был самый тонкий кварцевый механизм), а в -м – калибр P, толщина которого составляла уже вполне на вкус «Пьяже» приемлемую величину в , мм (правда, без батарейки – разработчики механизмов в то время обгоняли разработчиков батареек). «Механику», однако же, в «Пьяже» не забыли, и как только появилась возможность наладить поставку с фабрики «Лемания» производившихся там рекордно тонких механизмов, разработанных фирмой «Жан Лассаль», этой возможностью воспользовались. В каталогах

№36

Piaget_MasterOnTheWay.indd 68

22.08.14 20:49

069 «Пьяже» эти механизмы значились как калибр P (ручной завод, толщина , мм) и калибр P (автоматический завод, толщина , мм). История с механизмами «Жан Лассаль» продолжалась недолго, так как и они были недостаточно надежными (похоже, , мм для механизма из традиционных латуни и стали – это уже слишком тонко), кроме того, в контракте с «Леманией» был пункт, дающий «Пьяже» эксклюзивные права на эти механизмы до тех пор, пока «Пьяже» сохраняет независимость, а в  г. независимость была утрачена. Так что дальше в «Пьяже» при разработке новых механизмов обходились собственными силами, и, наконец, в -е годы началось полное обновление линейки механизмов. Первым был модернизирован калибр P, рабочая лошадка коллекции «Пьяже»: ему на смену в  г. пришел калибр P, сконструированный так, чтобы его габариты были в максимальной степени близки к габаритам P – диаметр остался прежним (, мм), а толщина подросла лишь на десятую долю миллиметра, до , мм. К выпуску нового механизма был приурочен выпуск новой коллекции классических ультратонких часов «Альтиплано» (Altiplano). В дальнейшем -й стал основой при разработке серии механизмов, в том числе ультратонкого прямо-

3

1. Калибр 830P – один из самых красивых современных ультратонких механизмов 2. Рекордно тонкий автоматический калибр 1200P, выпускается с 2010 года 3. Ультратонкие часы Piaget 1960 года, белое золото, калибр 9P 4. Ультратонкие часы Piaget 1974 года, белое золото, циферблат из нефрита, калибр 9P 5. Ультратонкие часы Piaget 1973 года, белое золото, циферблат из лазурита, калибр 9P

1

2

угольного калибра P (толщина тоже , мм) и круглого калибра P с маленькой секундной стрелкой в положении « часов» – сейчас это воспринимается как своего рода визитная карточка механизмов с ручным заводом и маленькой секундной стрелкой производства «Пьяже». В начале -х стало понятно, что размеры наручных часов навряд ли вернутся к стандартам, принятым в середине XX в. Механизмы четырехсотой серии были явно маловаты для корпуса в сорок миллиметров или около того, и потому было решено разработать новую серию механизмов. Так что -летие девятилинейного калибра P было отмечено выпуском двенадцатилинейного калибра P с большим заводным барабаном, обеспечивающим комфортный уровень запаса хода в  часов (вместо  часов у P). Толщина -го составляет , мм, разумеется, он толще -го, но при этом остается в категории ультратонких механизмов, что для «Пьяже» принципиально важно. Немного лишнего пространства не вредит «механике»: на мой вкус, -й красивее -го, как минимум благодаря наличию классического баланса с регулировочными винтами, но также практичнее и надежнее. Новый этап в развитии линейки мануфактурных механизмов начался в  г., когда фирма «Пьяже» отме-

чала -летие одного из наиболее замечательных событий в ее истории, выпуска автоматического калибра P с мини-ротором системы автоматического завода. Конструкция механизма P, одного из наиболее тонких автоматических механизмов всех времен (его толщина составляла , мм), была в значительной степени переработана, однако главное – схема с мини-ротором – было оставлено неизменным. На пять сотых миллиметра подросла толщина – до , мм, это неизбежная, пусть и минимальная плата за желание сделать механизм более надежным. Новый калибр P, а также его модификации P с маленькой секундной стрелкой в положении « часов», P с указателем даты и скелетонированный вариант S позволили «Пьяже» отметиться рядом мировых достижений в различных категориях в выпуске самых тонких механизмов и часов. В частности, часы «Альтиплано  мм Отоматик» (Altiplano mm Automatic) не только стали самыми тонкими современными автоматическими наручными часами серийного выпуска (толщина , мм), также они стали самыми большими из ультратонких часов. На мой взгляд, в «Пьяже» сделали прорыв в новую эстетику, чего я ожидал давно и с нетерпением. Дело в том что правильные пропорции корпуса наручных часов на-

4

5 Сентябрь 2014

Piaget_MasterOnTheWay.indd 69

REVOLUTION

22.08.14 20:49

070 Механика чинаются в том случае, когда соотношение диаметра к толщине превосходит четверку. В «Альтиплано  мм Отоматик» это соотношение превысило восемь, и потому ощущение от часов на руке необыкновенное. Даже Ришар Милль, выпустивший годом позже свои ультратонкие на вошеровском механизме тоже с мини-ротором часы RM (диаметр корпуса , мм, толщина , мм), набрал соотношение семь с четвертью, несмотря на больший диаметр корпуса.

1. Часы Emperador Cushion Tourbillon Automatic, представленные публике в 2011 году 2. Ультратонкий минутный репетир Emperador Cushion Minute Repeater с мини-ротором системы автоматического завода 3. Автоматический вечный календарь Emperador Cushion Perpetual Calendar

1

2

Мастерство хороших пропорций Идея создания часов с превосходными пропорциями корпуса, на мой взгляд, оказалась чрезвычайно плодотворной, и благодаря ей «Пьяже» удалось подобрать выдающуюся коллекцию мужских наручных часов. Пройдемся, например, по коллекции сложных механических часов марки. Сначала посмотрим на часы Emperador Tourbillon, что выпускаются с  г. При размерах корпуса  ×  мм е го тол щ и н а со с та в л я е т , мм – пропорция лучше четверки, если считать по длинной стороне. Неправильный подсчет? Пожалуйста, возьмем тоже турбийон, часы Gouverneur Tourbillon: здесь диаметр корпуса  мм, толщина , мм, что дает нам пропорцию четыре и две трети. Возьмем новейший автоматический турбийон с фирменным мини-ротором системы автоматического

завода Emperador Cushion Tourbillon (, мм, , мм) – здесь соотношение лишь на копейку меньше – без малого четыре с половиной. Опять превосходное соотношение! Устали от турбийонов? Возьмем автоматический вечный календарь Emperador Cushion Perpetual Calendar – там ровно такие же размеры корпуса, как и у Emperador Cushion Tourbillon, и, следовательно, те же превосходные пропорции. Посмотрим на самые сложные часы современной коллекции – автоматический снова с фирменным миниротором минутный репетир Emperador Cushion Minute Repeater (диаметр  мм, толщина , мм). И здесь пропорция превосходна – лучше пяти. В данном случае большой диаметр явно играет в пользу часов: хорошие пропорции более всего впечатляют именно у больших часов. Мне всегда в этой связи вспоминаются одни из тех ультратонких часов, что впечатлили меня больше всего, – это Extra-flat Ballon Bleu de Cartier, у которых при толщине в , мм (это современная модель из розового золота, у часов первого выпуска с корпусом из платины толщина был , мм) диаметр корпуса равен  мм, что дает соотношение чуть лучше шести с половиной. Тема приятной пропорциональности часов «Пьяже» так увлекла меня, что, когда в конце прошлого года стало известно о выпуске новых рекордно тонких часов «Аль-

3 REVOLUTION

№36

Piaget_MasterOnTheWay.indd 70

22.08.14 20:49

071

1

2

1. Altiplano 38 mm 900P High Jewellery, белое золото, бриллианты 2. Altiplano 38 mm 900P, белое золото 3. Altiplano 38 mm 900P High Jewellery – самые тонкие в мире часы категории «высокое ювелирное искусство» 4. Altiplano 38 mm 900P – самый тонкий профиль в мире часов 5

6

5. Altiplano 38 mm 900P, розовое золото 6. Altiplano 38 mm 900P, белое золото, ювелирный вариант 3

4

типлано  мм P» (Altiplano mm P), толщина корпуса которых составила меньше всяких разумных, как мне поначалу показалось, пределов, я даже засомневался – а как они будут ощущаться на руке? Не слишком ли они невесомые? Однако, как только появился шанс примерить эти часы, оказалось, что ощущение от них на руке очень приятное. Более того, при рекордно малой толщине в , мм, а это на пять сотых миллиметра меньше установленного в конце -х рекорда для наручных механических часов с ручным заводом фирмы «Жан Лассаль», часы воспринимаются как довольно массивные. Причина этого кроется в хитроумной конструкции часов (подробно она описана в  номере «Революшн»): у них механизм и корпус «сплавлены» так, что нижняя часть корпуса играет роль платины механизма. Помимо того что такой прием в конструировании позволил небывало снизить толщину часов, сама эта деталь получилась довольно массивной, так как ее вытачивают из цельного -каратного золота, материала очень тяжелого. Приятная массивность «Альтиплано  мм P» дополняется приятными пропорциями корпуса-механизма: как легко подсчитать, соотношение диаметра к толщине превышает десять, и это, похоже, также абсолютный рекорд

для механических наручных часов. Очень часто ультратонкие часы выглядят простовато; т ут некуда деваться, для уменьшения толщины конструкторам механизмов приходится максимально урезать функции, в том числе отказываться от указателя секунд. Поэтому ультратонкие часы, как правило, очень похожи друг на друга – это почти обязательные две стрелки на циферблате, круглый корпус, кожаный ремешок, и поэтому отработка внешности таких часов – настоящая головная боль для дизайнера. В «Пьяже» очень хорошо справились с трудной работой, превратив технические особенности механизма-корпуса в дизайнерские особенности часов. Поэтому сдвинутый влево и вверх основной циферблат «Альтиплано  мм P» с часовой и минутной стрелками обеспечивает часам то, что можно назвать фирменным дизайном, тем более, что это чудесным образом пересекается с другой фирменной чертой ультратонких часов «Пьяже» – маленькой секундной стрелкой в положении « часов» (калибры P и P). А все механическое кружево, полумесяцем опоясывающее сдвинутый циферблат, лишь подчеркивает выдающиеся технические характеристики этих часов. Весьма удачное сочетание. Сентябрь 2014

Piaget_MasterOnTheWay.indd 71

REVOLUTION

22.08.14 20:49

072 Механика

Измерить бесконечность: история вечных календарей текст: Джек Форстер, Денис Хороненко

Время не стоит на месте, но ход его неизменно изменчив. Потому и существует великое множество разнообразных календарей, с помощью которых человечество веками пытается преодолеть неприятные последствия того простого факта, что год на целое число суток не разбить. Вообще, как оказывается, под слоREVOLUTION

!Perpetual_Calendar.indd 72

вом «год» может пониматься многое, но нас, как любителей часов, непосредственно интересуют год солнечный и звездный. По сути, оба эти понятия представляют собой период времени, за который солнце совершает оборот на небесной сфере. Но в солнечном году отсчет идет относительно двигающейся по

небесной сфере навстречу солнцу точки весеннего равноденствия, тогда как в звездном – относительно любого неподвижного небесного светила. Разница тут примерно та же, что между солнечными и звездными сутками. Итак, если попытаться просто разделить год на целое число дней, то рано или поздно календарь начнет отставать от реальной даты. Но с этой трудностью наши предки справились блестяще: они додумались сделать календарные годы разной длины. В основе любого календаря с поправкой на упомянутое выше обсто-

ятельство (как, например, в любимом всеми нами григорианском) лежит один и тот же принцип. Сначала берем за календарный год период, который чуть-чуть короче года настоящего. И если на самом деле в нем , суток, а не , как в нашем календаре, то через четыре года разница между календарной и реальной датой будет составлять ровно один день. А теперь – в этом-то вся штука – мы каждые четыре года удлиняем один месяц на сутки. Готово, все в порядке. При таком раскладе довольны все, потому что времена года исправно сменяются по календарю и осень все время красна снопами, а не снегами. Или гололедом и жуткими морозами, как уж вам с широтой повезло.

Фото: архивы пресс-служб, Alamy/ИТАР-ТАСС, gianliguori/Fotolia.com

Стоунхендж – загадочное сооружение, создание которого относят приблизительно к рубежу четвертого и третьего тысячелетий до нашей эры. О его предназначении существует много гипотез, но с большой долей вероятности можно утверждать, что, по крайней мере, одна из функций этого каменного круга – астрономическая. В эпоху, когда не было часов и календарей, умение вычислять дни равноденствий, солнцестояний и т. д., а значит, и определять точную длину года, играло в жизни аграрного общества колоссальную роль.

№36

22.08.14 20:47

073

Если вам любопытно, сколько на самом деле длится солнечный год, то, боюсь, придется вас огорчить: точно вычислить его продолжительность невозможно, так как она постоянно меняется. Происходит это из-за бесчисленных явлений вроде колебания земной оси; впрочем, подобные вихляния небесных тел не слишком масштабны. Средняя длительность солнечного года на  января  года составляла  суток  часов  минут  секунд. Как видите, « с четвертью суток» – понятие, как говорится, растяжимое. А теперь перейдем к механическим часам. Простейшие календари устроены незамысловато. У нас есть часовая стрелка, которая в сутки делает два полных оборота. В движение ее приводит часовое колесо. Это колесо мы соединяем с колесом индикатора при помощи понижающей передачи. При этом два оборота часового колеса будут соответствовать одному обороту суточного колеса индикатора, по завершении которого диск с числами будет сдвигаться на одну позицию вперед. Или, если угодно, сдвигаться будет стрелка, но это неважно: сейчас речь идет о самом принципе. Если в текущем месяце  день, то такое устройство все показывает точно. Но если их меньше (скажем, на дворе сентябрь, апрель, июнь или ноябрь), то -го числа календарь придется корректировать вручную. То же самое придется делать и  или  февраля в зависимости от того, високосный ли сейчас год или нет. Прочитав это, некоторые, возможно, спросят: «А стоило ли вообще заморачиваться и придумывать невообразимо сложный и тонкий механизм только ради того, чтобы избавиться от необходимости пять раз в году полминуты крутить заводную головку?» Но к мнению столь непросвещенных личностей мы прислушиваться не будем. В большинстве вечных календарей используется так называемое программное колесо, довольно крупное по сравнению с остальными дета-

лями. По окружности этого колеса расположено  выемок и выступов, в которые попадает палец большого коромысла. От глубины выемки зависит, на сколько дней вперед календарь будет переведен в конце месяца: на один, два, три или четыре (чем глубже, тем больше). Взглянув на механизм классического вечного календаря – а сделать это можно, только если у ваших часов прозрачный циферблат, под которым этот механизм обычно и размещается (то есть с обратной стороны корпуса его не видно), – вы увидите четыре глубокие выемки, обозначающие февраль, причем одна из них будет чутьчуть меньше, чем остальные. Именно на нее и приходится февраль високосного года, в котором  дней вместо . Изобретение вечного календаря чаще всего приписывают Абрахаму-Луи Бреге, но, что примечательно, один из его первых вечных календарей устроен был по-другому. В своей книге «Искусство Бреге» Джордж Дэниелс относит выдающуюся разработку к  г. и в качестве самого знаменитого примера часов Бреге с автоматической корректировкой календаря называет модель , также известную как часы Марии-Антуанетты. История этих часов столь же сложна, как и их конструкция, но сейчас мы остановимся только на календаре. В нем для корректировки даты используется очень хитрое и необычное приспособление – похожий на фасолину кулачок уравнения времени, совершающий один полный оборот в год. На этом кулачке расположены четыре штифта, входящих в зацепление с большим коромыслом. С их помощью обеспеч и ва е т ся с м е н а даты в конце меся-

цев продолжительностью  дней. Еще четыре ш т и ф та от ведены для февраля; они расположены на четырехзубой звездочке, для которой в определенной точке окружности кулачка вырезано специальное углубление. При контакте трех из них с большим коромыслом дата переводится на  марта с го, а при контакте четвертого, чуть более длинного, – с  февраля. Полный оборот эта звездочка совершает за четыре года. Устройство вышло потрясающее (вдобавок оно предусматривало секторную индикацию даты), но было очевидно, что его стоит несколько упростить. В начале XIX в. в работах разных часовщиков, самым известным из которых был французский часовых дел мастер и математик Ашиль Броко, появилось программное колесо с  выемками.

1. Часы МарииАнтуанетты, сложный калибр которых Джордж Дэниелс (2) описал в своей книге «Искусство Бреге» 3. Первые в мире наручные часы с вечным календарем, представленные Breguet

1

2

3 Сентябрь 2014

!Perpetual_Calendar.indd 73

REVOLUTION

22.08.14 20:47

074 Механика

3 REVOLUTION

!Perpetual_Calendar.indd 74

2

С точки зрения конструкции такие вечные календари продолжали линию механизма, изобретенного для часов Марии-Антуанетты, а ближе к концу XIX в. часовщики и вовсе возродили находку гениального швейцарца и снова начали устанавливать на программное колесо четырехконечную звездочку. Делалось это для того, чтобы сократить на нем количество выемок и за счет этого уменьшить его размеры. В этом решении все опятьтаки вполне прозрачно. Выемок нужно именно  из-за того, что каждые четыре года в феврале появляется один лишний день. Если использовать систему с четырехзубой звездочкой, то выемок на программном колесе останется всего , правда, понадобится место для самой звездочки, конечно. Похожий механизм в -м запатентовала компания «Патек Филипп» (Patek Philippe). Главным отличием от рассмотренной нами системы был пришедший на смену звезде четырехгранный блок, который на программное колесо (с  насечками) установили поверх мальтийского креста. Блок совершает полный оборот за четыре года, и раз за эти четыре года большое коромысло попадает на ту его грань, которая чуть больше остальных. Вуаля! В этом году на  марта дата переводится  февраля, а не -го. На этом все одно время и затихло. Классический вечный календарь, будь то версия Бреге, Броко или «Патека», в число распространенных усложнений не входил. Дело даже не в том, что для него требовалось множество деталей, а в том, что детали эти, в особенности рычаги и прижимные и фиксирующие пру-

и настраивать шедевр часового искусства придется зубочисткой, что, надо сказать, не слишком приятно. Долгие годы вечный календарь был вещью слишком редкой, чтобы на него обращали внимание, и его нередко устанавливали вместе с прочими усложнениями в карманные часы для самых обеспеченных и основательных коллекционеров вроде короля Фарука I, Генри Грейвса или Джеймса Уорда Паккарда. Таких людей мелочи вроде утопленных кнопок не отпугивали; что уж там, они, скорей всего, просто кого-нибудь нанимали для ухода за своими коллекциями. Но со временем позиции карманных часов начали занимать часы наручные. Самый первый наручный вечный календарь, по крайней мере насколько можно судить, был сделан в «Патеке» на основе разработанного в -м калибра, который изначально предназначался для женских часов-кулона. Но в -м этот механизм разместили в корпусе для наручных часов и два года спустя модель под артикулом  продали известному цените-

4

Фото: архивы пресс-служб, infty/Fotolia.com

1

жины (острый конец вторых сцепляется с зубьями колес, удерживая их на месте, но при этом обеспечивая вращение, когда на колесо подается крутящий момент), было трудно изготавливать. К тому же классические версии этого усложнения (как правило, дополненные индикатором фазы Луны) требуют очень осторожного обращения, 1. Блок вечного календаря; так как пона програмвредить их мном колесе легче легкозаметно 48 го. А вот вывыступов и впаставлять их дин – по числу месяцев четыиндикаторы, рехгодичного н а о б о р о т, цикла сложно, пото2. Калибр му что делать 240 Q от Patek это нужно с Philippe – соврепомощью менный автоматический мехаутопленных низм с вечным в корпус календарем кнопок, для 3. Наручные которых часы Grand п р о и з в од и Complication от тели нередко A. Lange & Söhne 4. Калибр 7750 прилагают к от Valjoux, на часам стило. основе котороСтило это, го был создан конечно же, калибр IWC 79061 с вечным через неделю календарем потеряется,

№36

22.08.14 20:47

075

Вечный календарь на колокольне Мессинского собора. Календарный циферблат (текущий день указывает стрелой ангел) – это лишь нижняя часть внушительной часовой конструкции, занимающей несколько уровней башни. Выше располагаются собственно часы, а также планетарий и автоматы, иллюстрирующие ключевые моменты истории города. Создала часы страсбургская фирма Ungerer в  г.

лю патековских часов Томасу Эвери. Позже «Патек» выкупил ее обратно, и сейчас она выставлена в музее компании. Особенностью этого вечного календаря была индикация мгновенного действия, о которой в основном и шла речь в патенте  г. Из-за этого решения устройство вечного календаря становится еще сложней, так как на одновременный скачок нескольких индикаторов требуется немало энергии. Система тут следующая: над приводным колесом календаря устанавливается кулачок, к которому с помощью мощной фиксирующей пружины прижимается рычаг. Устроено все по принципу возвратного кулачка в хронографах: в полночь кулачок обращается к рычагу точкой максимального подъема, после чего мгновенно – ну, или почти мгновенно – совершает неполный оборот, в результате чего рычаг теперь оказыва-

ется на точке минимального подъема. При этом зацеп на кулачке приводит в движение рычаг, с помощью которого осуществляется смена даты. Наверное, уменьшить этот механизм поначалу было непросто: он требует относительно много энергии, и попытка ужать его под размеры наручных часов была как шаг в неизвестность. Но интерес клиентов к такому устройству все затмевал. Первый вечный календарь, спроектированный как наручные часы с самого начала, был выпущен компанией «Бреге» (Breguet) в -м (артикул ); в -м эту модель продали Жану Долльфусу. Как и его брат Луи, Жан был большим поклонником «Бреге»: судя по архивам компании, братья купили целых девять часов ее работы. В этой модели были указатели фазы Луны, даты, месяца и дня недели, которые срабатывали мгновенно и синхронно в полночь.

После Второй мировой войны техническая эволюция вечного календаря, что неудивительно, пошла на спад. Это дорогостоящее и трудное в изготовлении усложнение и раньше не могло похвастаться особым спросом за пределами круга самых серьезных коллекционеров, а уж во времена расцвета кварцевых часов (-е и начало -х) и вовсе было трудно сказать, оценит ли кто-нибудь механический вечный календарь. Но такие часы по-прежнему продолжали выпускать: так, например, в  г. компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) представила версию Royal Oak с вечным календарем. И хотя в -х будущее механических часов еще было под большим вопросом, именно на них пришелся новый скачок в развитии усложнения; заслуга эта принадлежит «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC). В  г. на выставке «БазельУорлд» IWC представила

механический хронограф Da Vinci (артикул ). Механизм этих часов создал часовщик Курт Клаус, взяв за основу не самый новый калибр  – обработанную «Интернэшнл Уоч Компани» версию почтенного механизма  от «Вальжу» (Valjoux). Но фурор произвел не калибр, а установленный на него Клаусом модуль вечного календаря. Прелесть его была в том, что абсолютно все индикаторы этого календаря настраивались при помощи выдвинутой в первое положение заводной головки. Да, конечно, классический вечный календарь тоже можно настроить с ее помощью, но для этого придется вращать стрелки. А с модулем Клауса этого делать не нужно: дата выставляется так же легко и просто, как и на обычных часах. До него такую возможность в вечных календарях не реализовал никто. При разработке этого модуля Клаус отказался от траСентябрь 2014

!Perpetual_Calendar.indd 75

REVOLUTION

22.08.14 20:47

076 Механика

диционного большого коромысла: рычаг смены дат здесь имеет кольцевидную форму и закреплен на оси, проходящей через точку на его окружности. Раз в день рычаг слегка поворачивается на этой оси под воздействием приводного колеса и дополнительного рычага, и это, по сути, единственное механическое взаимодействие между основным механизмом и модулем вечного календаря. Так как смена всех индикаторов здесь зависит от одной детали, их настройку удалось сделать независимой от вращения стрелок. В классическом вечном календаре, который постоянно зацеплен REVOLUTION

!Perpetual_Calendar.indd 76

с часовым колесом, такой трюк бы не получился. Помимо прочего, в число достоинств модуля Клауса входили индикатор года (причем полноценный, четырехразрядный) и фазы Луны. В основе его, как и в случае с обычными вечными календарями, лежало программное колесо с  выемками. Недостатки у устройства тоже были, хоть и незначительные: во-первых, владелец не мог перевести дату назад, и, во-вторых, перед тем как собирать корпус, часовщику приходилось обязательно проверять, правильно ли выставлены все показания, так как настроить их потом

по отдельности, естественно, невозможно (задумка-то была как раз в том, чтобы настраивались они одновременно все вместе). Э т у г ра м от н у ю и г и б кую систему «Интернэшнл Уоч Компани» применяет и сегодня. Подобные модули устанавливали на самые разные калибры, от  работы «Вальжу» до используемых компанией вариантов калибра  производства ETA, калибра  «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet) и калибров  и  от «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). В самой «Жежер», кстати, тоже прибегали к этому изобре-

тению. Более того, «Жежер» использует свою версию этого устройства и по сей день, что говорит как об универсальности модуля Клауса, так и о сложившейся между этими двумя компаниями в последние годы Гюнтера Блюмляйна на посту гендиректора тесной связи. Так, например, подобный вечный календарь можно увидеть в моделях Master Eight Days Perpetual и Master Ultra Thin Perpetual, на которых даже сохранили четырехразрядную индикацию года. Сама IWC после выпуска модели Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus от полного обозначения года отказалась,

Фото: архивы пресс-служб, Getty Images/Forobank.ru, Alamy/ИТАР-ТАСС

Храм Кукулькана (слева) в Чичен-Ице (Мексика), одном из крупнейших политических и культурных центров майя до открытия Америки. Достигнув больших успехов в астрономии, майя усовершенствовали календарь (снизу), помогавший определять сроки сельскохозяйственных работ, содержавший сведения о религиозных праздниках и т. д. А в  г. мир с азартом ждал конца света, потому что один из циклов календаря майя заканчивался в день зимнего солнцестояния  декабря

№36

22.08.14 20:47

077

1

3

но зато ни одна другая компания из группы «Ришмон» (Richemont Group) не может похвастаться модулем, в котором этот вечник объединен с хронографом. Следующего витка эволюции ждать пришлось долго, до -го, но ожидание того стоило. Ведь именно тогда был представлен вечный календарь, в котором все указатели можно было переводить мало того что заводной головкой, но еще и в обоих направлениях: вперед и назад. Речь идет про часы Perpetual Ludwig от «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin), разработку Людвига Охслина. До этого (с -го по -й) у компании его стараниями вышли одна за другой три легендарные модели с астрономическими усложнениями Trilogy of Time, и, как видим, творческий запал часового мудреца к середине -х не иссяк. Как и в случае с часами Клауса, у этой модели календарь был модульный; но, в отличие от всех выпущенных на тот момент вечников, в этом модуле программных колес было несколько и размещены они были друг над другом. Используемое в устройстве приводное колесо совершает один оборот в день. Зубьев на нем , и те четыре из них, на которые приходятся последние четыре часа суток, слегка длинней прочих. Эти зубья приводят в движение систему из четырех программных колес: у самого нижнего, с помощью которого и осуществляется смена даты,  зуб, у второго их  (пять из них крупней остальных), у третьего, небольшого по размерам, зуба всего четыре (три длинных, один короткий), а у четвертого – снова  зуба (длинный всего один). Получается своего рода механический многослойный пирог: первое колесо совершает полный оборот за месяц, второе и четвертое – за год, а третье – за четыре. А теперь – самое интересное. Длинные зубья приводного колеса расположены на разных уровнях и из-за этого зацепляют разные программные колеса. Самый нижний, тонкий, цепляется за нижнее

2

колесо и в конце каждого дня поворачивает его на один зуб вперед. При этом с шагом в одни сутки меняется индикация даты; если в месяце  день, то переход с -го на -е пройдет так же, как и, например, с -го на -е: только с помощью нижнего зуба приводного колеса. Но второе колесо мастера «Улисса» тоже сделали не просто так: с его помощью осуществляется перевод даты на -е с -го. В этом случае его зацепляет второй зуб приводного колеса (расположенный в плоскости второго программного колеса: других колес он не касается), и первое программное колесо поворачивается на один дополнительный шаг вперед. Точнее говоря, в  вечера под действием второго зуба дата сменится с -го на -е, а в полночь, как и положено, с -го на -е. Ну вот, теперь дело только за февралем. Если в нем  суток, то тут задействуются все четыре программных колеса и все длинные зубья колеса приводного. Первое программное колесо при этом в итоге проворачивается на четыре шага вперед, а дата, соответственно, изменяется сразу на четыре дня: с  вечера до полуночи каждый час в окошке даты будет появляться новое число, пока полночь не выскочит « марта». Но как быть с  февраля? Не забываем: високосным бывает только каждый четвертый год. А на третьем колесе зубьев у нас именно четыре, причем один из них короткий. На этот короткий зуб и приходится високосный год: зуб приводного колеса до него не дотягивается, и из-за этого раз в четыре года дата в конце февраля переводится

не на четыре дня вперед, а на три, с -го на -е. Хотя на словах эта система может п о ка зат ь ся сложной и запутанной, на самом же деле она проста и элегантна, как удар разрубающег о г ор д и е в узел меча. Пружины и рычаги исчезли, словно по мановению волшебной палочки; в вечном календаре новой модели остались только колеса, которые можно вращать в любом направлении. Настраивайте его, сколько душе угодно, поезжайте с ним хоть на другой край земли – дату, если что, вы всегда сможете перевести на день назад. Более того, такой календарь не придется отправлять для перенастройки производителю в  г. от рождества Христова, когда (григорианскую корректировку тоже нужно корректировать) в феврале вместо положенных високосному году  дней будет . Вместо этого календарь «Вечного Людвига» достаточно просто перевести на день назад. Единственное, что в нем осталось от старых конструкций, – это то самое третье колесо високосного цикла; то есть, по сути, новое воплощение звездочки, используемой в классической конструкции с -фазным программным колесом, которая, в свою очередь, восходит к звездочке из часов МарииАнтуанетты работы Бреге. Романтик мог бы назвать эту деталь «королевской звездой».

1. Часы Ulysse Nardin Perpetual Ludwig 2. Курт Клаус, изобретатель модульного синхронизированного вечного календаря IWC с двунаправленной коррекцией даты 3. Вечный календарь IWC Novecento с модулем вечного календаря работы Курта Клауса

Сентябрь 2014

!Perpetual_Calendar.indd 77

REVOLUTION

22.08.14 20:47

078 Механика

Солнечные часы обсерватории Джантар-Мантар в Джайпуре (Индия). Двадцатисемиметровый гномон этих часов (один из самых больших в мире) отбрасывает тень, которая движется по циферблату со скоростью  мм/с

2 REVOLUTION

!Perpetual_Calendar.indd 78

два расположенных поверх программного колеса кулачка с рабочей поверхностью сложной формы. К концу месяца выдвигаются от одного до трех дополнительных зубьев. Изменение положения двух из них происходит при помощи нижнего кулачка; выдвинуть их можно как вместе, так и по отдельности. Третий зуб управляется вращением верхнего кулачка и выдвигается только в конце февраля. Но в високосном году этого не происходит, ведь при трех выдвинутых зубьях на  марта дата переводится с -го числа, а при двух – с -го. Достоинства этой модели возможностью настройки в любом направлении не ограничиваются. Помимо этого, в такой системе нет рычагов, а фиксирующая пружина всего одна (для программного колеса). Благодаря кулачкам устройство потребляет совсем немного энергии ходовой пружины, а трения между деталями почти нет. К тому же габариты у модуля скромные. Подведем итог: работа мастеров из «Картье» не только миниатюрное инженерное чудо, но еще и один из самых

технически совершенных вечных календарей за историю часового дела. Те, кто интересуется этим вопросом всерьез, наверняка уже давно ждут ложки дегтя в бочке меда: даже вечный календарь иногда сбоит. А точней, бывает это раз в столетие. Для корректировки григорианского календаря недостаточно прибавлять в конец февраля одни сутки каждый високосный год; при этом он все равно слегка расходится с солнечным годом. И, чтобы это исправить, раз в столетие (по сути, в любом году, который делится на сто нацело) февраль високосного года вместо  длится  дней, о чем мы уже упоминали. Большинство нормальных людей просто махнут на это рукой, но самые рьяные почитатели часов понимают: это значит, вам придется или надеяться, что вечный календарь удастся без проблем перевести на день назад, или остановить его до  марта. А самое веселое 1. Montblanc Meisterstück Heritage Perpetual Calendar 2. Rotonde de Cartier Astrocalendaire

Фото: архивы пресс-служб, AndreasEdelmann/Fotolia.com

1

А из недавних находок в этой области самая впечатляющая, пожалуй, принадлежит компании «Картье» (Cartier), которая в январе этого года представила на Женевском салоне высокого часового искусства (SIHH) часы Rotonde de Cartier Astrocalendaire. Устройство установленного в этой модели вечного календаря в чем-то напоминает разработку «Улисса»: традиционного программного колеса с  или  выемками нет и дату можно переводить как вперед, так и назад. Приводное колесо тоже совершает один оборот в день и вращает такое же «слоеное» программное колесо, которое в конце месяца движется на один, два, три или четыре шага вперед в зависимости от месяца. Дата при этом опять же меняется на соответствующее количество дней. А дальше начинаются различия. В часах «Картье» нет системы из четырех программных колес, расположенных друг поверх друга. Вместо этого над -зубым программным колесом на дугообразных пружинах установлены три дополнительных выдвижных зуба. За их перемещение отвечают

№36

22.08.14 20:47

079

1

2

(или грустное) в этом то, что на пути к титулу создателя лучшего вечного календаря есть еще одно препятствие – четырехсотлетний високосный цикл. Речь идет вот о чем: лишний день в конце февраля пропускают каждые сто лет, но раз в четыреста лет это не происходит. Мы с вами как раз живем в начале такого цикла: закончится он в  году, когда в феврале будет  дней, хотя, казалось бы, число это делится на сотню нацело. Ан нет. Еще раз, в двух словах: каждый четвертый год – високосный, каждый сотый – обычный, но каждый четырехсотый – снова високосный. Часы, отслеживающие такие циклы, называются вековыми календарями; на свете их немного, и каждый ценится на вес золота. Один из самых известных вековых календарей разработали в «Патеке»; я имею в виду выдающийся шедевр этой компании – карманные часы Calibre . Календарь для этих часов «Патек Филипп» запатентовал в -м, описав его как «один из самых медленных механизмов за всю историю часового искусства». Верно подмечено. Отслеживание векового цикла в этом механизме ведется при помощи колеса с сателлитной шестерней, на которой расположено четыре зубца (три длинных, один короткий). Полный оборот колесо совершает за один век; шестерня при этом цепляется за штифт и проворачивается на один зуб. Раз в сто лет этот зуб цепляет рычаг смены даты, из-за чего на  марта часы переводятся после -го. А раз в четыреста лет шестерня поворачивается к рычагу коротким зубцом и этого не происходит.

4

Другой вековой календарь был создан Свеном Андерсеном (Svend Andersen), у которого в свое время учился Франк Мюллер, а «Патек Филипп» покупал часы. Решение построить его на базе калибра  от ETA несколько удивляет, но зато вековой календарь Андерсена наверняка (или почти наверняка) самый доступный по цене среди своих редких сородичей. Второй вариант (он же и последний, если, конечно, вы не прицениваетесь к патековской модели) – это Aeternitas Mega  работы «Франка Мюллера» (Franck Muller). В этих невероятно сложных часах установлен запатентованный вековой календарь, в котором вместо четырехконечной звездочки использованы два дополнительных колесных узла. Эти узлы отсчитывают  -летний календарный цикл, обеспечивая корректные пропуски високосных лет в начале столетий, которые не делятся без остатка на . Благодаря всем этим колесам ни вам, ни вашим потомкам никогда не придется утруждать себя настройкой даты вручную. Хотя большинство вечных календарей собирается с прицелом на григорианский, в мире есть и другие календарные системы. И нам кажется, что заканчивать рассказ про это усложнение не стоит, пока не прозвучало название одной из самых интересных наручных моделей с календарем, а именно Traditional Chinese Calendar от «Бланпэна» (Blancpain). Эти часы нельзя назвать вечным календарем в традиционном значении этого термина, но зато у них присутствует функция, которой нет ни у одной другой модели: помимо индикации даты по григорианскому календарю, они показывают дату и по китайскому лунно-солнечному календарю. Лунные месяцы длятся  или  дней, из-за чего год по китайскому календарю короче тропического 1. Perpetual Secular Calendar от Свена Андерсена 2. Franck Muller Aeternitas Mega 4 3. Patek Philippe Calibre 89 4. Коллекция Trilogy of Time, выпущенная компанией Ulysse Nardin

3

примерно на  суток. Потому для корректировки в него раз в четыре года добавляется не один день, а целый месяц (кстати, из-за этого и меняется дата китайского Нового года). Сутки в лунном календаре длятся  двойных часов, что соответствует  часам григорианского календаря, так что часовых стрелок на бланпэновской модели две. По этим часам можно узнать сегодняшнюю дату по лунному календарю и посмотреть, когда будет следующий високосный месяц и какой знак китайского зодиака соответствует текущему году. Запас хода в этой модели, состоящей из  деталей, рассчитан на неделю. Настраивать календарь можно с помощью расположенных под ушками кнопок (до «Бланпэна» таких не делал никто), которые удобней утопленных в корпусное кольцо. Хотя вечные календари никогда не отличались ни простотой сборник, ни распространенностью и дешевизной, в последнее время начальные цены на них начали снижаться. Среди таких «бюджетных» вариантов можно назвать жежеровский Master Ultra Thin Perpetual и недавнюю модель «Монблана» (Montblanc) Meisterstück Heritage Perpetual Calendar. В общем, сегодня вечных календарей становится все больше, и их поклонники могут найти себе модель по вкусу и по карману. Так что выбирать себе часы, способные избавить вас от ужасно обременительной необходимости вытягивать и крутить заводную головку каждый февраль, интересно как никогда. Сентябрь 2014

!Perpetual_Calendar.indd 79

REVOLUTION

22.08.14 20:47

ЧАСЫ ВОЕННЫХ ПОДВОДНИКОВ текст: Кен Кесслер, Сергей Алексеев

REVOLUTION

MilitaryDiving.indd 80

Фото: Diomedia, Alamy/ИТАР-ТАСС

080 Механика

№36

22.08.14 20:49

081

Между спортивными и военными подводными часами, в общем-то, не такая большая разница. «На гражданке» их ценят одинаково. Тем более что погружение на глубину сопряжено с риском для жизни – и в военное, и в мирное время

Не секрет, что гражданские падки на все военное, будь то брутальные джипы с минимальным комфортом в салоне, штаны со здоровенными карманами на бедрах или моряцкие бушлаты. Именно поэтому так ценятся у коллекционеров – да и не только у них – армейские водолазные часы. Ясно, что есть еще и офицерские походные, и летные приборы времени, и они также не лишены шарма, но из всех военных моделей самыми популярными неизменно остаются те, что выпущены для боевых водолазов, аквалангистов-подрывников, диверсантов, морпехов и моряков. Что фанатичнее всего разыскивают на вторичном рынке? В первую очередь, конечно, «Фифти Фэтомс» от «Бланпэна» (Blancpain Fifty Fathoms), военно-морские «панераи» (Panerai), выпущенные до -х годов, «Бунд» (Bund) от IWC в дизайне «Порше» (Porsche), а также другие ограниченные серии, спроектированные не для коммерческих нужд, не для личного пользования, а целиком и полностью в военных целях. Мы перечислили, пожалуй, самые «аутентичные» модели этого жанра. Есть и другие, которые первоначально задумывались для обычных покупателей, но были позже приспособлены для нужд моряков из разных стран. Они не менее интересны часовым любителям, и их гораздо больше: руководство вооруженных сил не всегда считает нужным заказывать прибор с нуля, поскольку дешевле и проще адаптировать гражданские образцы. Арсенал этих моделей впечатляет не меньше, чем арсенал специализированных: сюда входят «Милсаб» (Milsub) от «Ролекса» (Rolex), зодиаковский «Си Вулф» в разнообразных вариантах (Zodiac Sea Wolf ), а равно всевозможные «этерны» (Eterna), «лонжины» (Longines), «тюдоры» (Tudor) и «омеги» (Omega). Конечно, любые часы для подводного плавания разрабатываются с прицелом на функциональность и живучесть, но

обе вышеназванные категории так привлекательны, потому что покупатель чувствует: они должны быть еще круче. Неважно, что перед нами – спецзаказ оборонки или переделанная гражданская модель, – у этих сурово-практичных часов, безусловно, имеется свой неповторимый шарм. Все подводные часы вне зависимости от назначения обязаны обладать высочайшей надежностью. К часам пловца требования ниже, а в профессии глубоководного ныряльщика от работы прибора зависит человеческая жизнь. Потому он и должен быть абсолютно влагонепроницаем и выдерживать давление на глубине погружения и ниже; показания на циферблате должны читаться в полной темноте, а кроме того, для тех, кто ныряет с баллонами, необходимо предусмотреть специальный счетчик времени в виде ободка, вращающегося строго в одну сторону, с тем чтобы случайно не пробыть под водой больше, чем требуется по инструкции. Есть в таких часах и другие приспособления: в частности, клапан для стравливания гелия, который пригодится при декомпрессии, и, наконец, переживающий второе рождение глубиномер. Однако как армейские версии популярных часов, так и сугубо заказные армейские модели вроде «Фифти Фэтомс» или старых «панераев» должны быть проще, безо всяких там излишеств. Поэтому в самых солидных часах для подводников нет глубиномеров и почти нет хронографов. Их владельцев гораздо больше привлекают «неубиваемая» конструкция и удобный для считывания циферблат. Более того: у самых дорогих сердцу коллекционера подводных часов – панераевских классических «радиомиров» (Radiomir), «луминоров» (Luminor) и моделей «Марина Милитаре» (Marina Militare) – нет даже поворотных ободков.

Слева: Февраль 1963-го, британские журналисты посетили подлодку «Этен Аллен», им даже разрешили ненадолго выйти на ней в море На этой странице: 1940-е годы, член экипажа подводной лодки смотрит в перископ

Сентябрь 2014

MilitaryDiving.indd 81

REVOLUTION

22.08.14 20:49

082 Механика

PANERAI

«Радиомир» от «Панераи» появился в  г., когда создать подводный прибор времени пытались многие, и все же именно эти часы стали первыми, которые сконструировали специально и исключительно для военных нужд. Компания «Панераи» долгое время выполняла только спецзаказы от морфлота разных стран – Италии, Германии, Израиля и Египта – и только

Модель Egiziano, что в переводе означает «Египтянин», в 50-е годы стояла на вооружении египетских спецподразделений подводников. Ширина корпуса составляла ни много ни мало 60 мм

REVOLUTION

MilitaryDiving.indd 82

потом, войдя в состав группы «Ришмон» (Richemont Group), в то время называвшейся «Вандом Лакшри» (Vendôme Luxury Group), перестроилась на гражданский лад. Когда речь идет о военных часах, то узнать, сколько было произведено экземпляров, кто был заказчиком и – самое интересное – сколько штук (произведенных, между прочим, на деньги налогоплательщиков) попали в итоге в руки к гражданским, практически невозможно. Считается, что с конца -х и вплоть до конверсии «Панераи» выпустил по меньшей мере несколько сотен единиц продукции, а по другим данным, общее количество изготовленных до  г. экземпляров достигает нескольких тысяч. Элемент военного снаряжения – вещь с историей, поэтому так или иначе задумываешься о том, на чьей стороне он «воевал». Если китайцу, прадед которого в свое время побывал в японском плену, предложить надеть старые механические «Сейкося» (Seikosha), он, вполне вероятно, поморщится и откажется. Точно такие же мысли возникают у уроженцев стран – союзников во Второй мировой войне по поводу часов немецких и итальянских подводников, которые топили их корабли. В этом смысле у марки «Панераи» ужасное прошлое… но, с другой стороны, у каких военных часов его нет? В наши дни «панераи» – атрибут суровых героев боевиков вроде Джейсона Стэтхема, продолжателя дела Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера. При всем при том эти часы создавали не модные дизайнеры – их выковала сама жизнь. Наиболее традиционными считаются модели с ручным заводом, у которых на циферблате только часовая и минутная стрелки. Таковы, например, «Радиомир» в классическом корпусе-«подушке» и его прямой потомок «Луминор», который легко узнается по фирменной скобе, предохраняющей головку. Этими часами изначально

пользовались исключительно как профессиональными приборами. В новое поколение «панераев» перекочевали элементы оформления, а вот первоначальным принципом «ничего лишнего» сегодняшние дизайнеры и конструкторы явно пренебрегают. Кроме того, марка «Панераи» теперь мануфактура, благодаря чему у нее есть возможность внедрять всевозможные часовые изыски. Наверно, вставить в подводные часы турбийон – такая же дикость, как сделать из «лэндровера» (изначально – неказистой копии американского армейского джипа -х) роскошную тачку – гордость рэпера, но что поделаешь: рынок диктует свои условия. В то же время в компании «Панераи» высоко ценят традиции, потому в современном каталоге соседствуют две линейки: «историческая» (для наиболее ревностных ценителей) и «современная». Для многих классический «Панераи» – это первый «Радиомир» -х годов в корпусе шириной  мм; заводная головка незащищенная, в форме луковицы, а ремешок цепляется за простые стальные скобы круглого сечения. В этой модели применялся механизм от «Ролекса» или «Ангелуса» (Angelus), запаса хода обычно хватало на восемь дней. Размеры были продиктованы конструктивной необходимостью: крупный механизм – крупный корпус, плюс, чтобы циферблат лучше читался, его делали шире. Из всех моделей «Панераи» эта, пожалуй, должна считаться самой «классической». Ее разработчики даже не предполагали, что создают стилистику, которая в конце XX в. будет в дизайне мужских часов господствовать: именно итальянский часовой дом «Панераи» в первую очередь и ввел моду на корпуса диаметром более  мм. Подумать только: диаметр  мм сегодня кажется стандартным. Как и все военные часы, «панераи», стоящие на вооружении у итальянских подводных диверсионных групп,

Армейские версии популярных часов должны быть без излишеств. Поэтому в самых солидных часах для подводников нет глубиномеров и почти нет хронографов

Фото: архивы пресс-служб

Если подходить совсем формально, то первые в современной истории наручные часы были по сути морским прибором, так как были изготовлены в  г. «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) для нужд германского флота. В то же время ясно, что таким часам недоставало главного – водонепроницаемости. Поэтому скажем, что первыми водолазными часами в современном смысле, обладающими важнейшими характеристиками, стали «ролекс» в особом корпусе Oyster, разработанном в -е годы прошлого века, а чуть позднее, в  г., – модель «Омеги» Marine. Подлинной же зрелости концепция военных подводных часов достигла в -е годы и с тех пор до наших дней дошла практически в неизменном виде.

№36

22.08.14 20:49

083

Считается, что в настоящем «радиомире» не должно быть ничего лишнего, даже вращающегося ободка. Таков Radiomir PAM 00232 1938, повторяющий дизайн оригинальной модели, изготовленной для нужд итальянского военно-морского флота в 30-х годах прошлого века. PAM 00590, известный также как Luminor 8 Days Giorni Brevettato (снизу), тоже своего рода дань богатому военноморскому наследию Panerai

Отличительная черта модели Luminor от Panerai – фирменная скоба, предохраняющая заводную головку. Этот элемент конструкции в итоге стал визитной карточкой марки

Сентябрь 2014

MilitaryDiving.indd 83

REVOLUTION

22.08.14 20:49

084 Механика

проходили проверку в боевых условиях и по ее результатам дорабатывались и совершенствовались. Сегодня мы имеем возможность купить часы, которые существовали в виде прототипов и не пошли в серию, такие как разработанный в  г. хронограф Mare Nostrum, и, глядя на них, понимаем, что конструкторы «Панераи» никогда не останавливались на достигнутом, находились в постоянном поиске. После войны, вплоть до середины -х годов, «Панераи» в дизайне корпуса ориентировался на «Луминор» и «Марину Милитаре», что, впрочем, не помешало производителю внести массу доработок и усовершенствований. Так, неудобные скобы, к которым ремешок приходилось пришивать, заменили более традиционными ушками. А многие появившиеся в те годы решения, в частности уже упомянутая головка с защелкивающейся предохранительной скобой, стали для марки знаковыми. В то же время на свет появилась знаменитая модель Egiziano (в переводе – «Египтянин»), -миллиметровый монстр, не так давно перевыпущенный в масштабе :. Коллекционеры очень скоро поняли, что носить такое на руке невозможно, разве что (как и задумывали создатели) поверх водолазного костюма. Отыскать «панераи», выпущенный до -х годов, удается лишь тем, кто пристально следит за аукционными торгами. Однако фирма уже давно влилась в стройные ряды часовых домов, чья клиентура пошире узкого круга фанатов, собирающих военно-морские раритеты послевоенных лет. Сегодня марка производит свыше   приборов времени в год и, как это ни удивительно, умудряется оставаться одной их самых модных и востребованных, даже утратив исключительность (если, конечно, не считать исключительным

1

1. Первые Fifty Fathoms от Blancpain обладали рядом характеристик и элементов, которые со временем стали для водолазных моделей обязательными: в частности, их отличал ободок, вращающийся только в одном направлении, и индикатор работы часов 3

Фото: архивы пресс-служб

2

2,3 Всего на часовой выставке 2010 г., устроенной в честь легендарной коллекции Blancpain, можно было увидеть три сотни версий Fifty Fathoms – разного предназначения, с разными циферблатами и в самых разных корпусах

REVOLUTION

MilitaryDiving.indd 84

№36

22.08.14 20:49

085 Один из создателей современных подводных часов капитан Боб Малубье подписывает на память книгу об истории модели Fifty Fathoms. На странице сфотографирован он сам с одной из первых версий легендарных часов на руке

продукт, выходящий ежегодным тиражом в   штук). Если захотите произвести впечатление на заядлого «панериста», дадим наводку: сегодня даже выше, чем антикварные модели, котируются обновленные «радиомиры» образца  г., выпущенные в платиновом корпусе ограниченной серией из  экземпляров (мод. PAM ) и оснащенные старыми, но ранее не использовавшимися ролексовскими калибрами с ручным заводом. Если вам выпадет возможность поторговаться за эти часы на аукционе, будьте готовы отдать  , а то и   долларов.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS

В  г. под маркой «Лип-Бланпэн» (LipBlancpain) вышла в свет модель, предназначенная, как и ее предшественники производства «Панераи», для военных нужд – «Фифти Фэтомс». От упомянутых итальянских часов эти отличал важный элемент – вращающийся ободок, который служил для отсчета времени пребывания на глубине, а название – «Пятьдесят фатомов» – в точности соответствовало расчетной максимальной глубине погружения. Модель не была исключительно военной – заказать ее могли и промышленные водолазы, и

морские биологи, и океанографы, – однако изначально разрабатывалась для ныряльщиков французских ВМС. Кроме того, позднее появились модификации для спецназа американской морской пехоты, а также для израильских и немецких военных моряков. Не в последнюю очередь благодаря этой модели -е годы стали знаковой эпохой для подводных часов, причем не только для военных, но и для спортивных: почти одновременно с «Фифти Фэтомс» на рынок вышел ролексовский «Сабмаринер» (Submariner). «Ролекс» в отличие от «Бланпэна» создавал свою модель не для ВМС, а для гражданских лиц, однако позже модель найдет применение на военном флоте. В  г. два французских морских офицера – капитан Робер Малубье по прозвищу Боб и лейтенант Клод Риффо – получили приказ от минобороны и командования флота: сформировать особое элитное подразделение морских коммандос. В частности, офицерам нужно было найти подходящий для экипировки бойцов прибор времени, но это оказалось делом мудреным (специалисты НАСА позднее тоже с ног сбились, разыскивая часы для работы в космосе: ничего из представленного в то время на рынке им не подходило).

Коллекционеры очень скоро поняли, что носить такое на руке невозможно, разве что поверх водолазного костюма

В конечном счете Малубье и Риффо обратились в компанию «Бланпэн-Ревилль» (Blancpain-Rayville), часовщики которой разработали модель с вращающимся ободком и рассчитанную на глубину погружения в  фатомов (морских саженей), или , м. В -е для водолаза, экипированного баллонами с азотно-кислородной смесью, эта глубина считалась предельной. Достичь столь солидной водонепроницаемости удалось благодаря завинчивающейся задней крышке из нержавеющей стали. Поскольку в часах был автоподзавод, приходилось реже пользоваться заводной головкой, которая у большинства подводных часов оказывалась ахиллесовой пятой, за исключением разве что ролексовских моделей с головкой особой конструкции. На циферблате «Фифти Фэтомс» красовались крупные люминесцентные цифры и деления, ставшие со временем отличительной чертой практически всех подводных часов. На ободке из эпоксидной смолы, вращающемся только в одну сторону, располагалась ромбовидная метка, которую перед погружением выставляли напротив минутной стрелки, и тогда водолаз, лишь взглянув на циферблат, сразу видел, сколько прошло времени. Модель «Фифти Фэтомс» существует в разнообразных вариантах (некоторые произведены под марками «ТорнекРевилль» (Tornek-Rayville) и «Лип»), но считается, что всего подобных часов было произведено не больше тысячи; выходили они партиями по мере поступления заказов. Начиная с  г., когда состоялась премьера модели, вплоть до -х появлялись разновидности как с ремешком, так и с браслетом, с датой и без нее; создавались и модели-близнецы вроде Aqua Lung, что поменьше размером. Существовали (как это ни удивительно в свете той роли, которую играл в работе аквалангиста вращающийся ободок) версии без делений на Сентябрь 2014

MilitaryDiving.indd 85

REVOLUTION

22.08.14 20:49

086 Механика

ободке, а также со смещенной заводной головкой. Представители «Бланпэна» утверждают, что их часы заслужили право считаться офицерскими, поскольку множество раз применялись при выполнении военных спецопераций по поручению правительства той или иной страны, будь то Франция, США, Израиль или Германия. Большой интерес для коллекционеров представляют и модели, принятые на вооружение в вооруженных силах Польши и Чехии, а также применяемые американским спецназом при подводных подрывных операциях. «Фифти Фэтомс», выпущенный как «продукт особого назначения», производился в самых разных модификациях на протяжении нескольких десятков лет, даже когда гражданским потребителям «Бланпэн», насколько можно судить, уже ничего не предлагал. Возрождение марки и последовавший за ним коммерческий успех пришлись на -е годы; и, хотя фирму теперь позиционировали как производителя элегантной механики с усложнениями, было решено вдохнуть новую жизнь и в «Фифти Фэтомс». Обновленную версию, выпущенную в  г. по случаю -летней годовщины, ждал грандиозный успех, и тогда в «Бланпэне» включили классические подводные часы в постоянный модельный ряд. Сегодня «Фифти Фэтомс» – одна из наиболее популярных коллекций фирмы. Что же представляла собой юбилейная версия? Полторы сотни часов, выпущенных ограниченной серией, с юбилейной надписью на циферблате. Часы выглядят как почти точная копия модели  г., правда, расчетная глубина погружения увеличилась с  до  фатомов (то есть до  метров). Также появился новый автоматический калибр со -часовым запасом хода, а черный ободок был выполнен уже не из эпоксидной смолы, а из сапфирового стекла, не подверженного царапинам.

Варианты Rolex Milsub, мод. 5513 (сверху) и мод.

5517 (снизу), были изготовлены соответственно для британского королевского флота и королевской морской пехоты. Первая модель

просто сокровище для любителей военных приборов времени. Убедиться, что перед вами настоящие военные часы, легко: об этом должна свидетельствовать соответствующая надпись на тыльной стороне корпуса

Ввиду секретности, которой окружена модель Rolex Milsub, сведения о ней приходится собирать по крупицам из аукционных каталогов

REVOLUTION

MilitaryDiving.indd 86

№36

22.08.14 20:49

Фото: архивы пресс-служб

087

Оригинальные «Фифти Фэтомс» сегодня продают с аукционов по цене   фунтов стерлингов и выше в зависимости от модели и ее родословной. Больше всего ценятся те, что несли воинскую службу. Поскольку, как уже упоминалось, было испробовано множество вариантов циферблата (например, с клеймом, указывающим на то, что люминесцентное покрытие нерадиоактивно) и форм корпуса, если все разновидности собрать на одном стенде, их будет не меньше трехсот совершенно разных. Как показали презентации  г., у модели «Фифти Фэтомс» чрезвычайно богатая история. Многие энтузиасты из всех ролексовских моделей стремятся заполучить непременно «сабмаринер», который видели на руке у Стива Маккуина (мод. ), или, скажем, «сабмаринер» Джеймса Бонда. Не меньший ажиотаж царит вокруг коммерческой версии «Фифти Фэтомс», которую в знаменитом фильме «В мире безмолвия», снятом Жак-Ивом Кусто вместе с Луи Маллем, носит сам океанограф и члены его команды. В  г. фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

танских ВМС) и  (для британской морской пехоты), при этом отдельные спецподразделения экипировались моделями Sea-Dweller. Учитывая, что существует немало копий этих часов, проверить их подлинность можно по выгравированному на тыльной стороне серийному номеру. Нельзя сказать, что «Ролекс» много работал на военный флот, поэтому, помимо «милсабов», в памяти как-то особо ничего не всплывает, разве что исключительно редкий GMT-Master с каталоговым номером , закупленный в  г. министерством обороны ОАЭ и имевший на циферблате соответствующую символику. Пусть из старых ролексовских моделей самая популярная сегодня – Daytona Пола Ньюмана, для обожателя военной классики заветная мечта – «милсаб», произведенный по заказу королевского флота. Начальная цена за обшарпанный -й составляет   фунтов; мой маленький -й «сабмаринер» гораздо скромнее, но при мысли о том, что эти часы – представители одного семейства, мое сердце переполняет гордость.

ROLEX MILSUB

Еще одна любопытнейшая сугубо военно-морская модель была выпущена в  г. по заказу ВМС ФРГ фирмой IWC, которая в то время принадлежала компании VDO. Немало часов «Бунд», чье название перекликается с официальным названием вооруженных сил страны, бундесвера, нашли свое применение «на гражданке», но, что интересно, часы от этого не потеряли своей привлекательности. Гражданская версия этих часов носит название «Оушн » (Ocean ). Ее дизайн разработан при участии Александра Порше, который придумал подлинно современный корпус, целиком выполненный из титана. Часы положили начало целой коллекции под названием Porsche Design (еще совсем недавно такие выходили при участии фирмы «Этерна»). Тогда, на заре разработки «Оушна», титановые корпуса были в новинку, IWC одной из первых решила внедрить данный материал в часовое дело. Как следует из названия часов, IWC планировала довести расчетную глу-

Среди часов для военных подводников ролексовский «Милсаб» – «Сабмаринер», адаптированный под суровые боевые условия, – пользуется огромным авторитетом, но требует от коллекционера недюжинных познаний в «матчасти». Два самых очевидных отличия «Милсаба» от «Сабмаринера» – это часовая стрелка (ромбовидная, без привычного «мерседесовского» символа) и тканевый «натовский» ремешок, крепящийся на фиксированные скобы, а не браслет с бареттами. Последнее решение применено в целях маскировки: блестящие детали ни к чему. С той же целью корпус с боков сатинировали. Кроме того, на циферблате можно увидеть литеру «Т» в кружке. Она означает, что люминесцентное покрытие содержит тритий. Ввиду секретности, которой окружена данная модель, сведения о ней приходится собирать по крупицам из аукционных каталогов. Итак, можно с большой долей вероятности утверждать, что «милсабы» в основном представлены моделями  (для бри-

Гордость немецких вооруженных сил, названная в честь них, – знаменитый Bund. Более точное его название – IWC

Ocean 2000. Это одна из первых моделей в титановом корпусе, а к ее разработке приложил руку Александр Порше.

IWC BUND

бину погружения до   м; эта цифра и по сей день звучит впечатляюще. Немецкие ВМС заказали варианты как с механическим, так и с кварцевым калибрами. Специально для нужд саперов, которые обезвреживают подводные мины, была предусмотрена и полностью антимагнитная модель. Получив столь сложное техническое задание, мастера из IWC работали над его выполнением четыре года и в результате представили прибор, снабженный нейлоновым ремешком с липучкой, вращающимся ободком с нанесенной на него крупной треугольной меткой и тремя стрелками на центральной оси: полностью белыми часовой и секундной и белой с красной окантовкой минутной. Ввиду большого ассортимента (а эксперты утверждают, что «бундов» было выпущено семь модификаций) для коллекционеров эта линейка IWC представляет собой отдельную область. Модели оснащались разными калибрами, применялись разные люминесцентные составы, наконец, среди экземпляров есть антимагнитные, а есть простые. Добавим, что все без исключения «бунды» соответствовали натовским стандартам, хотя кроме Германии их на вооружение не взял никто. Отличия между гражданским и военным «Оушном» известны любому грамотному коллекционеру. В военной версии ободок не серого, а черного цвета, стекло не выпуклое, а плоское, минутная стрелка – красная по кромке, секундная же сплошь белая, тогда как в гражданской версии у нее красный

Здесь на фотографии гражданская версия, о чем свидетельствует красный кончик у секундной стрелки

Сентябрь 2014

MilitaryDiving.indd 87

REVOLUTION

22.08.14 20:49

088 Механика

REVOLUTION

MilitaryDiving.indd 88

В 60-е годы, в разгар холодной войны, на вооружение британского спецназа был принят Seamaster 300 производства компании Omega

Когда подходил срок списания, часы предлагали выкупить самим демобилизованным боевым ныряльщикам и саперам нанесен красный кружок с маркировкой «H», что означает «тритий». Такие часы имеют каталожный номер -, -,  (эти также бывают оснащены простым циферблатом, который светится в темноте лишь некоторое время) и -. В других версиях в качестве люминесцентного покрытия применялось нерадиоактивное вещество с содержанием сульфида цинка (так было вплоть до  г., когда применение получил люминофор на основе алюмината стронция, известный как суперлюминова). Ремешки тоже бывали разные. Коммерческая версия «Оушна» выпускалась как с нейлоновым ремешком на липучке, так и с титановым браслетом, военные же «бунды» изначально комплектовались исключительно нейлоновыми ремешками двух цветов – черным либо серым – и длиной , см либо  см соответственно. К корпусу такие ремешки крепились при помощи двух звеньев-держателей из титана. Эти часы были спроектированы для применения в ходе военно-морских операций, с которых до сих пор не снят гриф секретности, но при этом часть «бундов», скажем так, «осела на гражданке». Когда подходил срок списания, часы предлагали выкупить самим демо-

билизованным боевым ныряльщикам, пловцам и саперам, которые прежде отправлялись с ними на задание. Другие экземпляры, по всей видимости, продавали в самые обычные магазины, как бывало не раз в -е, когда военные склады затоваривались часами. В мастерских IWC эти часы все еще принимают на обслуживание, и поэтому гражданскому владельцу с ними гораздо проще, чем со многими военно-морскими изделиями других марок. А вот цена может быть разной, и спрос обычно огромен, так что готовьтесь выложить за модель  –  фунтов стерлингов в зависимости от модели, состояния и боевого прошлого. Что касается гражданского «оушна», он обойдется разве что ненамного дешевле.

А ЧТО У ДРУГИХ?

Знатокам военных часов впору написать о подводных приборах времени (как когда-то о летных часах) отдельную книгу: их действительно очень много. По запросу в интернет-магазине «иБей» разом обнаруживаются более  моделей, причем среди них как малоизвестные русские и китайские, так и популярные «сейко» (Seiko), «дода-

Фото: архивы пресс-служб

кончик. Конечно, все это разнообразие вариантов сбивает с толку, но самый явный отличительный признак – военное клеймо на тыльной стороне (впрочем, его легко подделать). Что касается калибра, то в основном использовались два: кварцевый ETA  . с семью камнями и механический калибр  на базе ETA , со временем усовершенствованный и получивший маркировку ,  и AM. В кварцевой версии есть часовая, минутная и центральная секундная стрелки. Срок службы батарейки примерно три года, причем за три дня до ее окончательной разрядки секундная стрелка начинает за один раз перескакивать не на одну, а сразу на четыре секунды. Часы снабжены антимагнитной защитой. Что касается автоматических механических версий, то в них неизменно присутствовали часовая, минутная и центральная секундная стрелки (последнюю при установке времени можно было остановить), ротор из золота в  карат, антимагнитная защита, -часовой запас хода и функция быстрой коррекции даты. Самая заветная для коллекционеров – модификация на основе калибра AM, сконструированная исключительно из цветных металлов. В частности, баланс в этой версии выполнен из сплава ниобия с цирконием, а прочие детали – из бериллия, титана, золота и других металлов и сплавов. Корпуса у всех «бундов» из титана, серого цвета, сверхлегкие, с плоским сапфировым стеклом толщиной , мм. Ободок – черный, а не серый, в тон корпусу, как у гражданских «оушнов», – вращается только в одну сторону, против часовой стрелки, причем, чтобы повернуть его, нужно надавить в двух диаметрально противоположных точках: таким образом исключается непроизвольное вращение. Еще в «бундах» была завинчивающаяся заводная головка, которая располагалась около цифры «». Суровости облику модели придавали размещенные по периметру задней крышки восемь углублений, к которым требовался специальный ключ. Там же было выгравировано прописными буквами слово «BUND», под ним – -значный инвентарный номер НАТО. Корпус также имел семизначный номер, а на внутренней стороне задней крышки можно было обнаружить еще семь различных маркировок и надписей. Не менее интересны у «бундов» циферблаты. В версиях, где в качестве люминесцентного покрытия использован тритий, логотип IWC намеренно смещен от центра влево, справа же №36

22.08.14 20:49

089

3

2

1

ны» (Dodane), а также исключительно редкий польский военный «эникар» (Enicar). Среди самых ценных и малоизвестных широкой публике – модель «Дро» (Droz) в компрессионном корпусе, выпускавшаяся в  г. по заказу от австралийских ВМС, двойник часов Legend Diver от «Лонжин». На французском флоте, помимо бланпэновского «Фифти Фэтомс», подводные саперы применяли в своей работе и другие модели: в -х это были несравненный Spirotechnique производства «Орикост» (Auricoste) и модель фирмы «Бёша» (Beuchat). В этом году должны взлететь цены на знаменитый «сабмаринер» Snowflake («Снежинка») с черным или синим циферблатом, выпущенный под маркой «Тюдор». Эти часы стояли на вооружении французских водолазных подразделений, занимающихся устранением подводных заграждений, с -го по  г. Не менее интересна для ценителя применявшаяся израильским спецназом в период с -го по -й этерновская модель Eterna-Matic KonTiki Super, израильский офицерский военно-морской «Тюдор Сабмаринер»  г. с ромбовидными стрелками, а также «Снежинка»  г.

1. Longines Diver, настоящий великан среди подводных часов (диаметр корпуса составляет 52 мм), послужил прообразом современной модели Legend Diver

За диковинного вида советские часы «Слава» -х годов с заводной головкой, закрытой завинчивающейся крышкой, пока больших денег не предлагают. Надо сказать, этот экземпляр для руки уж чересчур громоздкий: диаметр корпуса составляет – мм. Собрат «Славы», водолазные часы « ЧС» Златоустовского часового завода, тоже не отличается миниатюрностью – вид у них во всех смыслах слова внушительный. Кроме ролексовских «милсабов», на вооружении британского флота в -х годах стояли часы марки CWC и «Пресиста» (Precista). Ранее, в  г., сотрудникам Особой лодочной службы ВМС Великобритании, а также включенным в состав Особой воздушной службы боевым пловцам выдали Seamaster  от «Омеги»; за прошедший год «омеги» из этой партии резко выросли в цене. Еще есть весьма любопытный и редкий -миллиметровый «лонжин» образца  г.: видимо, ответ итальянским «панераям». На циферблате этих часов крупные цифры «», «», «» и «», а заводная головка снабжена крышкой с небольшой цепочкой. А что же американцы? В -е годы военно-морские ныряльщики и спецназ

2. У тюдоровской «снежинки» обманчиво-нежное название, хотя эта версия часов Submariner предназначалась для французских военных ныряльщиков

3. Марка Sinn – производитель надежных и долговечных часов – также интересна тем, что, судя по всему, выполняет военные заказы

экипировались часами «Бенрус» первого и второго типа (Benrus Type I и Type II), которые сегодня в большой цене. Любителям более изысканной старины придется по вкусу американский военный «Фифти Фэтомс»: эту версию бланпэновских часов можно узнать по надписи на циферблате «TORNEK-RAYVILLE – U.S.». Ряд подразделений американских подводников и десантников в середине -х пользовался тюдоровскими «сабмаринерами», у которых были такие же ромбовидные часовые стрелки, как у ролексовских «милсабов». Если вам хочется заполучить подводные часы, которые стоят на вооружении у флота в наши дни, а желания служить нет, тогда стоит обратить внимание на продукцию таких фирм, как «Зинн» (Sinn), «Мюле-Гласхютте» (MühleGlashütte), «Люминокс» (Luminox), российский «Полет», «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), которая совместно с американским флотом выпустила автоматическую модель Master Compressor Diving Automatic Navy SEALs, «Бремонт» (Bremont), CWC, «Анонимо» (Anonimo), «Ю-Боут» (U-Boat) и «Сейко». Говорят, все они действительно работают на оборонку. Впрочем, официально такие сведения все равно никто не подтвердит… Сентябрь 2014

MilitaryDiving.indd 89

REVOLUTION

22.08.14 20:49

Фото: Getty ???архивы Images/Fotobank.ru, пресс-служб архивы пресс-служб

090 Механика

REVOLUTION

Depth_guide.indd 90

№36

22.08.14 20:48

091

Два – хоть что-то, один – ничего

Часы для подводного плавания с механическим глубиномером текст: Джейсон Хитон, Дмитрий Бузаджи

Аквалангисту жизненно необходимо знать три вещи: давление в баллонах, время с начала погружения и текущую глубину. Первое, разумеется, нужно для того, чтобы не израсходовать весь воздух; что же касается двух других показателей, то они важны не по отдельности, а в совокупности. Если слишком долго пробыть на слишком большой глубине, то ткани организма насытятся азотом и при безостановочном подъеме на поверхность у ныряльщика разовьется кессонная, иначе говоря декомпрессионная, болезнь. Большинство аквалангистов сегодня следит за временем и глубиной (а иногда и за давлением в баллонах) при помощи водолазного компьютера. Но все мы знаем, какими капризными бывают батарейки и электронные устройства, особенно если погрузить их в воду, а значит, запасные приборы не повредят. Есть такая поговорка: «Два – хоть чтото, один – ничего». То есть полагаться только на один прибор, который всегда может выйти из строя, – это все равно что быть с пустыми руками. Поэтому некоторые берут в погружение второй компьютер или дополнительный глубиномер, но у любителей наручной механики, противников прогресса и завзятых перестраховщиков есть и другой вариант – часы для подводного плавания с механическим глубиномером.

РАЗВЕДЧИК, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, РЕЖИССЕР

Глубиномер, наверное, самое редкое часовое усложнение. Отчасти из-за своей ограниченной сферы использования и ориентации на узкую целевую аудиторию, но также из-за сложности конструкции. Глубину вычисляют по давлению воды, но запускать воду в часовой корпус – это против всех правил. Разве часовщики не бьются десятилетиями над улучшением водонепроницаемости? Кроме того, мешает нехватка места: трудно в часы с механическим калибром уместить еще и узел измерения давления. Вот почему часов с механическим глубиномером, начиная с -х годов прошлого века, когда пошла мода на любительское плавание с аквалангом, и по сей день, сконструировано так мало. Начиналось все с того, что ныряльщик на одну руку надевал часы, а на другую – глубиномер, но часовщиков хлебом не корми – дай поусовершенствовать и поизобретать, и, конечно, они не могли устоять перед соблазном объединить оба устройства в один надежный прибор. Самые ранние часы с глубиномером выходили под марками «Фавр-Лёба» (Favre-Leuba), «Аквадайв» (Aquadive) и «Нивада» (Nivada). Эти модели появились в конце -х, во время аквалангистского бума, когда с экранов телевизоров не сходил Жак-Ив Кусто и в магазинах водолазного снаряжения

Для многих Жак-Ив Кусто – телеперсонаж из прошлого; поджарый старик в смешной красной шапочке из фильмов о море. Но важно помнить, что именно он вместе с Эмилем Ганьяном

создал «Акваланг» – новаторский регулятор давления воздушной смеси, которому своим рождением обязано любительское подводное плавание. В годы Второй мировой Кусто участвовал в развед-

Doxa Sub 300 с оранжевым циферблатом. Культовые часы для ныряльщиков 60-х

операциях по заданию французского Сопротивления, за что был награжден орденом Почетного легиона. А после войны – опять борьба, но уже за сохранение океанов планеты.

Cентябрь 2014

Depth_guide.indd 91

REVOLUTION

22.08.14 20:48

092 Механика

1

2

продавали часы «Докса» (Doxa), а их принцип работы, как правило, основывался на трубке Бурдона. Это изогнутая трубка, запаянная с одного конца; когда в ее отверстие попадает вода, трубка под давлением пытается распрямиться. Перемещение кончика трубки посредством гребенки и зубчатого колеса передавалось на установленную в центре циферблата стрелку, которая на шкале отмечала соответствующую глубину. В модели «Аквадайв» Time-Depth  конструкцию чуть усовершенствовали: трубку заполнили маслом, а внешнее ее отверстие закрыли резиновой мембраной. Под давлением окружающей воды мембрана вдавливалась внутрь, масло сжималось, а дальше вы уже знаете. Многие из этих ранних моделей выпускались примерно до середины -х, но потом под натиском кварцевого кризиса вместе со своими производителями почили в бозе. То, что сейчас раздобыть такие часы на вторичном рынке невероятно трудно, говорит, с одной стороны, об их немногочисленности, а с другой, видимо, о не такой уж большой долговечности. В -х «Ситизен» (Citizen) первым сконструировал кварцевые модели с электронным глубиномером – Aqualand  г. до сих пор исправно служат

своим владельцам и считаются коллекционной ценностью. Наконец-то любителям подводного плавания предложили часы с глубиномером не только недорогие, но и – за счет минимального количества подвижных частей – очень надежные. Конечно, на их фоне механические варианты казались разве что музейными экспонатами. Впрочем, интерес к механическим часам с глубиномером, как и к наручной механике вообще, жил в узком кругу коллекционеров, и к концу -х любители часов, измеряющих давление воды по старинке, готовы были выкладывать за них солидные суммы, даже если сами не то что к морю – к бассейну близко не подходили. В  г. IWC в рамках своей новой спортивной коллекции GST выпустила модель, мгновенно ставшую классикой, – «Дип Уан» (Deep One). Часы привлекали не только минималистским корпусом из матового титана, но и, в первую очередь, механическим глубиномером. Придумал «Дип Уан» австрийский часовщик и увлеченный аквалангист Рихард Хабринг, в то время работавший в IWC. Как и в часах середины прошлого столетия, глубиномер в «Дип Уан» основывался на трубке Бурдона. Начинаясь отверстием по центру

По слухам, затраты на производство оказались настолько высокими, что компания на каждом проданном «дипе» теряла деньги

1.Nivada Depthmaster 1000 2. Aquadive Model 50 интересны не только внушительными размерами, ярким дизайном и механическим глубиномером на основе трубки Бурдона. Механизм этих часов электронный, но не кварцевый: в них установлен обычный баланс, но раскручивает его батарейка 3. Favre-Leuba Bathy 50 со шкалой глубиномера, размеченной в футах REVOLUTION

Depth_guide.indd 92

Фото: архивы пресс-служб

3

№36

22.08.14 20:48

093 1. Кварцевый Citizen Aqualand 2. Panerai Luminor 1950 Pangaea Depth Gauge с электронным глубиномером посвящены экспедиции Майка Хорна

1

2

нижней головки на боку корпуса, трубка загибалась вдоль внутренней стенки, а ее перемещение передавалось на пару центрально установленных стрелок: одну – для указания текущей глубины погружения, а вторую – для указания максимальной. К часам прилагался небольшой ручной насос, с помощью которого можно было проверить работу механизма, не залезая в воду. В «Дип Уан» специалисты IWC установили тонкий механизм производства «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), благодаря которому в корпусе осталось достаточно места для глубиномера. Впрочем, секундную стрелку все равно пришлось сдвинуть на подциферблат на « часах». Несмотря на простую внешность, «Дип Уан» отличался чудовищной сложностью. Всего вышло менее   экземпляров этих часов, и, по слухам, затраты на производство оказались настолько высокими, что компания на каждом проданном «дипе» теряла деньги.

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ

Майк Хорн – швейцарский путешественник, прославился тем, что без моторизированного транспорта обогнул Землю по экватору, а

позже – по Северному полярному кругу. Да и в остальных экспедициях Хорн предпочитает полагаться только на свои силы. Причем он не только выжимает максимум из себя, но и вдохновляет

Благодаря «Дип Уан» механический часовой глубиномер вернулся из небытия, но бешеной популярности не снискал. По стопам IWC почти никто не пошел. Ведь если на работу других усложнений можно любоваться, если с другими усложнениями можно как-то поиграть, то глубиномер на суше практически незаметен. В  г. «Панераи» (Panerai) выпустил ограниченную серию модели Luminor, посвященную экспедиции Майка Хорна «Пангея». Часы работали на панераевском калибре с ручным заводом, но, помимо этого, были укомплектованы электронным глубиномером, который перед погружением включался специальной кнопкой. Да, усложнение не было механическим, но часы все равно представляют интерес: и своей редкостью (всего собрали  экземпляров), и необычным сочетанием компонентов. Монополию IWC в нише часов с механическим глубиномером нару-

других. Например, перед чемпионатом мира в Бразилии Хорн катал на своей парусной «Пангее» сборную Германии. Насколько удачно он ее «накачал», всем известно.

Cентябрь 2014

Depth_guide.indd 93

REVOLUTION

22.08.14 20:48

094 Механика

2 1. Спецсерия JaegerLeCoultre Master Compressor Diving Pro Geographic Navy SEALs 2. В часах JaegerLeCoultre Master Compressor Diving Pro Geographic на боковой части корпуса установлена мембрана. Под давлением воды мембрана сжимается, и ее ход через систему гребенок и колес преобразуется в перемещение стрелки глубиномера REVOLUTION

Depth_guide.indd 94

шила сестринская (по группе «Ришмон» (Richemont Group)) компания «Жежер-ЛеКультр», представившая модель «Мастер Компрессор Дайвинг Про Джиогрэфик» (Master Compressor Diving Pro Geographic). С выходом этого могучего агрегата в корне изменился принцип механического измерения давления воды. Вместо трубки Бурдона «Джиогрэфик» был оснащен пружинящей мембраной, приделанной к боку корпуса снаружи; под нажимом воды мембрана продавливалась и через систему гребенок и колес передавала информацию на стрелку. Никакой насос владельцу был уже не нужен: достаточно просто нажать на мембрану сверху, и стрелка пойдет по циферблату. Для коллекционеров, страдающих водобоязнью, – то что надо. Красивые вышли часы и технически очень интересные, но был у них один принципиальный недостаток. Чтобы рассчитать бездекомпрессионный предел, надо знать максимальную глубину, на которую ты спустился. Поэтому у большинства глубиномеров две наложенные друг на друга стрелки: одна всегда показывает текущую глубину, а другая замирает на самом большом показателе. У жежеровского «Джиогрэфика» второй стрелки не было, а значит, ему было суждено стать не столько серьезным резервным прибором ныряльщика, сколько занятной игрушкой.

В  г. IWC радикально обновила семейство «Акватаймер» (Aquatimer) почти по всем параметрам: вращающиеся ободки стали внешними, на смену титану пришла нержавеющая сталь, а размер корпусов увеличился. В число новых «акватаймеров» вошла и модель с глубиномером, выдержанная в стилистике обновленной линейки и получившая логичное название «Дип Ту» (Deep Two). Вместо трубки Бурдона на этом левиафане стояла мембрана, прогибающаяся под давлением воды и выдающая показание на две стрелки (текущей и максимальной глубины). Что касается реакции рынка, то «Дип Ту», увидевший свет десятью годами позже своего прародителя, произвел настоящий фурор. В прошлом году интересную разработку представила фирма «Орис» (Oris), известная своими надежными и недорогими часами для подводного плавания. В модели Aquis Depth Gauge индикация текущей глубины вообще не потребовала дополнительных подвижных частей. Селлитовский механизм в этих часах самый обыкновенный, а вот глубиномер, принцип действия которого основан на законе Бойля – Мариотта, заслуживает своей гениальной простотой высочайших похвал. По периметру его толстого сапфирового стекла проделан канал, а в районе « часов» имеется небольшое

Фото: архивы пресс-служб

1

№36

22.08.14 20:48

095 1. У капиллярного глубиномера в модели Oris Aquis Depth Gauge вообще нет ни одной подвижной части: вода просто затекает в узкий канал между стеклом и ободком: чем выше давление, тем дальше проходит по шкале точка разделения между воздухом и водой 2. На привинченной пятью винтами задней крышке часов IWC Aquatimer Deep Three выгравирован водолазный шлем

 ФАКТОВ О ПОДВОДНОМ ПЛАВАНИИ 30 – 40 м

предельная глубина для аквалангистов-любителей. Глубже нужна другая подготовка и другое оборудование.

214 м

1

Глубину вычисляют по давлению воды, но запускать воду в часовой корпус – это против всех правил отверстие, через которое затекает вода. По мере того как давление воды нарастает, она продвигается по каналу все дальше, позволяя следить за глубиной благодаря нанесенной на циферблат шкале. Да, указателя максимальной глубины здесь нет, но нельзя не отметить специалистов «Ориса» за нетривиальное мышление и умение уложиться в скромный бюджет. В этом году IWC порадовала нас новым поколением «акватаймеров», включающим в себя очередные часы с глубиномером под названием, естественно, «Дип Три» (Deep Three). Конструкция усложнения осталось принципиально той же, что у «Дип Ту», но дизайн соответствует ультрасовременному облику модернизированного семейства. Последняя на сегодняшний день инкарнация патриарха глубиномерных часов выглядит мускулисто и крайне технологично. Стоит отметить и легкий, прочный и невосприимчивый к коррозии титановый корпус, и новаторский поворотный ободок «СейфДайв» (SafeDive), и резиновый ремешок, который легко отстегивается кнопкой. Кстати, есть небольшое усовершенствование и в глубиномере: теперь нулевое положение стрелок можно настроить. Если после подъемов на большую высоту над уровнем моря или резких перепадов давления стрелки сбились, достаточно покрутить

колесико на левой стороне корпуса, и обе стрелки вернутся в исходную позицию. «Дип Три» – флагманские часы для подводного плавания в ассортименте IWC, демонстрирующие, что компания по-прежнему держит лидерство в производстве моделей с механическим глубиномером. Да, для резервного прибора они дороговаты, но, в конце концов, стоит ли экономить на безопасности? Ведь два – хоть что-то, один – ничего. Так, по крайней мере, можно найти себе оправдание, если купить «Дип Три» очень хочется, а настоящей причины нет.

в 2007 г. на такую глубину без акваланга нырнул «самый глубоководный ныряльщик на земле» Херберт Нич.

273 м

столько пронырнул в ластах на задержке дыхания хорватский спортсмен Горан Чолак. Правда, речь в данном случае не о глубине, а о дистанции.

318,25 м

рекордная глубина, зафиксированная в Книге Гиннесса, на которую удалось погрузиться ныряльщику с аквалангом. Рекорд принадлежит южноафриканцу Нуно Гомесу.

565 м

наибольшая глубина, на которой было зафиксировано погружение императорского пингвина. Ни одна птица не ныряет глубже.

10 915 м

примерно на такую глубину в 1960 г. спустился батискаф «Триест», совершивший погружение на самое дно Марианского желоба, во впадину Челленджера.

2 Cентябрь 2014

Depth_guide.indd 95

REVOLUTION

22.08.14 20:48

096 Антураж

МОДЕЛИ И ИСКУССТВО НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Фото: Александр Платонов/Burda Media Стиль: Алексей Пантыкин

Свободная энциклопедия трактует искусство как образное осмысление действительности, процесс или итог выражения внутреннего или внешнего — по отношению к творцу — мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. Происхождением слово «искусство» обязано в том числе старославянскому «искоусъ» — опыт, реже истязание, пытка. Творчество — боль, затем опыт. Красота — сила.

REVOLUTION

Shooting_Tatoo.indd 96

№36

22.08.14 20:49

097

На Диме Стэн: часы Calibre de Cartier Automatic Manual Chronograph, белое золото, ручной завод, диаметр 45 мм, запас хода 50 часов; браслет из черненого серебра, лавы и кожи,King Baby

Сентябрь 2014

Shooting_Tatoo.indd 97

REVOLUTION

22.08.14 20:50

098 Антураж

На Тимуре Алекперове: часы IWC Ingenieur Constant Force Tourbillon, платина, керамика, ручной завод, диаметр 46 мм, запас хода 96 часов; серебряный браслет, Montblanc

REVOLUTION

Shooting_Tatoo.indd 98

№36

22.08.14 20:50

099

На Казиме: Часы Chopard L.UC. Louis Ulysse the Tributе, белое золото, ручной завод, диаметр 49,6 мм, запас хода 80 часов; кулон из палладия, S.T.Dupont

Сентябрь 2014

Shooting_Tatoo.indd 99

REVOLUTION

22.08.14 20:50

100 Антураж

На Семене Елизарове: часы Roger Dubuis Excalibur 42 Chronographe, сталь, автоматический механизм, диаметр 42 мм, запас хода 52 часа

REVOLUTION

Shooting_Tatoo.indd 100

№36

22.08.14 20:50

101

На Василии Волчок: часы Montblanc Velleret 1858 ExoTourbillon Chronographe, белое золото, ручной завод, диаметр 47 мм, запас хода 55 часов; серебряный кулон, S.T.Dupont, серебряный браслет Woven cable, David Yurman

Сентябрь 2014

Shooting_Tatoo.indd 101

REVOLUTION

22.08.14 20:50

102 Антураж

На Славе Волчок: часы Piaget Emperador Cushion-Shaped Tourbillon, розовое золото, платина, автоматический механизм, диаметр 46,5 мм, запас хода 42 часа; кольцо из метеорита, David Yurman

REVOLUTION

Shooting_Tatoo.indd 102

№36

22.08.14 20:50

103

На Паше Нимруд: часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore Volcano Chronograph, сталь, автоматический механизм, диаметр 44 мм, запас хода 60 часов, Sublime

by Bosco; кулон из палладия, серебряная подвеска на цепочке, все S.T.Dupont

Сентябрь 2014

Shooting_Tatoo.indd 103

REVOLUTION

22.08.14 20:50

104 Антураж

На Никите Сидорове: часы De Grisogono Meccanico DG, титан, размер 55.9 × 48 мм, ручной завод, запас хода 35 часов; серебряная подвеска, King Baby; кольцо Modern Cable из титана, David Yurman; браслет Bedeg из радужной кальцилики и серебра, John Hardy; браслет из серебра, коралла и оникса, Scott Kay

REVOLUTION

Shooting_Tatoo.indd 104

№36

22.08.14 20:50

105

На Никите: часы Hublot King Power F1 Tourbillon, розовое золото, керамика, ручной завод, диаметр 48 мм, запас хода 120 часов; серебряный браслет, King Baby

Сентябрь 2014

Shooting_Tatoo.indd 105

REVOLUTION

22.08.14 20:50

106 Антураж

REVOLUTION

Shooting_Tatoo.indd 106

№36

22.08.14 20:50

107

На Максе Титкове: Часы Panerai Luminor 1950 3 Days, стальной корпус, ручной завод, диаметр 47 мм, запас хода 72 часа; браслет из серебра, Montblanc. Мастера по татуировке: Дэн Яковлев, Алексей Бузунов, Митя Чугун. Продюсер Юля Козлова

Сентябрь 2014

Shooting_Tatoo.indd 107

REVOLUTION

22.08.14 20:50

108 Собирательство

Прибавление в полку

Коллекционеры – люди увлекающиеся, но почитатели армейских часов среди них выделяются числом и особым энтузиазмом

Фото: USAF

текст: Кен Кесслер, Денис Хороненко

REVOLUTION

№36

Collecting military watches.indd 108

22.08.14 20:47

109

Экипаж самолета «Боинг B-17» («Летающая крепость») «Мемфис Бель», Англия, 7 июня 1943 г.

Хотя про армейские часы написано с десяток книг, а такие компании, как «Глисин» (Glycine), «Лонжин» (Longines), «Бланпэн» (Blancpain), Breguet («Бреге»), «Зенит» (Zenith) и «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC), выпустили переиздания своих исторических моделей, страсть к «военному шику» на спад еще не пошла. О сегодняшней популярности приборов времени с боевым прошлым можно судить даже по косвенным примерам из совершенно посторонних областей. В издательском мире есть такая вещь, как периодическое подписное издание (в первую очередь такими штуками увлекаются британцы и итальянцы). Суть в следующем: тематические буклеты (про что угодно – супергероев, кулинарию, поезда) выпускают раз в две недели. Покупатель эти самые буклеты подшивает в особые папки и через три-четыре года, когда серия заканчивается, к своему ужасу обнаруживает, что за всю подборку он выложил фунтов эдак . Особую привлекательность подписным изданиям придает «бесплатный» подарок в каждом номере; и в одной из последних серий такого рода к каждой буклетке прилагаются часы. И раз уж в издании об армейских часах издатель заявляет  выпусков, значит, читательский круг предполагается широкий. Ради группки фанатов никто не стал бы воссоздавать  моделей, не говоря уже о затратах на спецвыпуски, скоросшиватели и, конечно же, сами статьи. Последние могут представлять собой как обзор конкретных военных моделей, заявленных как тема номера (скажем, часов времен войны во Вьетнаме), так и простенькое введение в основы часового ремесла. У умудренных опытом коллекционеров такие опусы вызовут улыбку, а для новичка могут и стать откровением. Сентябрь 2014

Collecting military watches.indd 109

REVOLUTION

22.08.14 20:47

110 Собирательство

рынке в принципе возможно найти армейские часы (и вообще что-то армейское), то есть выпущенное для военных нужд. По идее, все снаряжение должно оставаться в собственности вооруженных сил. И как же оно ускользает из рук интендантов? В общем, не знаю, как так выходит и что по этому поводу думают юристы, но мне не доводилось слышать о том, чтобы у человека, купившего такую модель в магазине, с аукциона или у частного продавца, попытались ее конфисковать. Перед армейскими часами трудно устоять как людям сдержанным, так и явным мачо. Первых привлекут трезвый, тщательно просчитанный дизайн без лишнего блеска, вторые же в принципе падки на любые часы-приборы, способные подчеркнуть мужественность владельца и его воинственный настрой. Я не гоняюсь за яркими метафорами и не хочу ничего ругать или хвалить, но, мне кажется, армейские часы рядом с гражданскими – как «лэндровер» в минимальной комплектации рядом с навороченным «рейнджровером». Прочность, надежность и практичность армейских часов значат больше, чем самый прихотливый дизайн. Иногда, кстати, бывает и такое, что армия, обнаружив в продаже какую-нибудь особо «живучую» гражданскую модель, включает ее в военное снаряжение. Например, «Сабмаринер» (Submariner) от «Ролекса» (Rolex), в отличие от предназначенной исключительно для военных продукции компании «Панераи» (Panerai), считался часами для профессиональных гражданских ныряльщиков. Но сегодня среди коллекционеров самыми ценными считаются те «сабмаринеры», которые несли службу в ВМС Британии. Самое главное требование к военным часам – это безукоризненная точность. Так что неудивительно, что калибры в таких моделях отличаются особым качеством и устанавливают их в основном в крепкие корпуса из нержавеющей стали. Например, некоторые считают использованный в почти что мифических часах «Марк XI» (Mark XI) от IWC калибр  лучшим в мире неавтоматическим неусложненным механизмом с секундной стрел-

Как часы для подводников изначально предназначены для того, чтобы их носили аквалангисты, так и армейские часы в первую очередь должны указывать время на поле боя REVOLUTION

кой. А хронографы «Лемании» (Lemania), выдававшихся английским летчикам, оснащали калибром, родственным механизму из часов Speedmaster Professional от «Омеги» (Omega), которые носят астронавты. Калибр этот, стало быть, подходит как для НАСА, так и для НАТО. Одна из самых популярных функций настоящих армейских часов – остановка секундной стрелки при выдвижении заводной головки. Возможно, после сотен голливудских боевиков бессмертная фраза: «Сверим часы!» – звучит избито, но на самом деле подобные реплики отражают серьезнейшую проблему, изза которой эта функция военным и понадобилась.

Крайне редкий и прекрасно сохранившийся набор Panerai Trittico, выпущенный для египетских ВМС. Состоит из водолазных часов в стальном корпусе с поворотным ободком, компаса и глубиномера

Фото: Chistie's Images, архивы пресс-служб, USAF

ВОЙНА И МИР

Пожалуй, критиковать эти издания, не говоря уже о прилагаемых к ним часах, стоит на страницах какого-нибудь другого журнала; упомяну лишь, что ценность этих кварцевых «копий» невелика: каждый выпуск стоит всего , фунта. Тут, пожалуй, ремешок будет покачественнее самих часов. Но речь об этом я завел для того, чтобы показать, как коллекционирование часов, в особенности военных, превратилось в очень распространенное увлечение. Еще стоит задуматься вот о чем: один мой знакомый коллекционер подсчитал, что если собрать всю серию этих буклеток ( с чем-то номеров и прочие аксессуары), то потратите вы на это почти   фунтов. Ну и что? А то, что на те же деньги можно купить настоящие армейские часы. Правда, перед тем как вплотную заняться коллекционированием, нужно уяснить для себя одну вещь: изначально эти часы предназначались для солдат. И если вы закоренелый пацифист, то, возможно, сама мысль о том, чтобы надеть пехотный «гамильтон» (Hamilton), вызовет у вас столько же отвращения, сколько сэндвич с ветчиной – у вегетарианца. Простите за банальность, но как часы для подводников изначально предназначены для того, чтобы их носили аквалангисты, так и армейские часы в первую очередь должны указывать время на поле боя. Я никогда не служил в армии, а тем более не садился за штурвал самолета и не погружался на морское дно. Но тем не менее свою любовь к часам для солдат, летчиков и ныряльщиков лицемерной не считаю. Подумаешь – я и на своем полноприводном джипе по бездорожью не езжу. В хлопчатобумажных джинсах, первоначально – грубых штанах старателей, сейчас ходят сотни миллионов людей – но многие ли из них искали золото в Калифорнии? Так что не спешите в ближайший призывной пункт: армейские часы по праву пользуются популярностью, потому что по сути своей они представляют чистую функциональность без всяких украшательств. На самом деле гражданский в армейских часах – это еще не самое парадоксальное. Куда любопытней то, что на

№36

Collecting military watches.indd 110

22.08.14 20:47

111

«Боинг B-17» («Летающая крепость») «Мемфис Бель», выставленный в качестве экспоната на аэродроме «Паттерсон» (Огайо)

1

1. Старые Panerai Luminor Marina Militare 2. Lemania 1965 г., выпущенная для британских ВМС 3. Чак Йегер, американский летчик, первым в мире преодолевший звуковой барьер, запечатлен с часами Rolex Submariner на руке 4. Часы Hamilton, которые выдавали американским солдатам сразу по окончании Вьетнамской войны

2

3

4 Сентябрь 2014

Collecting military watches.indd 111

REVOLUTION

22.08.14 20:47

Учтите, что в случае с любыми армейскими аксессуарами «без единой царапинки» обычно означает, что в руки солдат они не попали СОЛДАТСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Из-за таких запросов к точности и надежности даже выпущенные лет  назад армейские часы сегодня могут потягаться с моделями класса люкс, причем и по цене тоже. Любопытно, впрочем, что, цены на армейские часы, в отличие от прочих коллекционных вещей, хотя со временем и растут, но остаются относительно стабильными. У многих сейчас отношение цены к качеству такое, что лучше не найти. Так, омеговская модель Broad Arrow RAF после проведенного в -м аукциона «Омегамания», как и прочие часы этой компании, резко подорожала, но в обычном магазине ее до сих пор можно купить за  –  фунтов. Впрочем, держите ушки на макушке: в тех бутиках, куда заходят только самые обеспеченные клиенты, за нее же требуют от   до   фунтов. Цена на «Марк XI», мечту любого коллекционера, уже лет десять варьируется от   до   фунтов в зависимости от состояния экземпляра и типа циферблата, которые различаются, например, формой цифры «». Если отвлечься от параметров часового рынка и учесть инфляцию в целом по экономике, то получится, что эта модель за годы существования даже подешевела. В общем, сейчас рынок довольно спокоен; это отрадное затишье после бурного подорожания в конце -х. И при

этом интерес к армейским часам вырос настолько, что о них даже выпустили уже упоминавшееся издание. Трудно сказать, почему вместе с количеством коллекционеров не рванули вверх цены. Может, дело вот в чем: за последнее десятилетие многие гражданские часы подорожали чуть ли не вдвое из-за роста цен на золото, но на часах армейских он, само собой, не сказался. Такие модели редко выпускают в золотых корпусах, разве что в награду за образцовую службу. Но если вам непременно хочется пополнить свое собрание золотыми часами, которыми Гитлер оделял своих фаворитов, то не повезло. Однако из любого правила есть исключения. Цены на военные часы четырех особых категорий сильно выросли, и, что интересно, в каждом отдельном случае причины были разные (помимо, конечно, их выдающихся достоинств). Речь идет про настоящие армейские «панераи» (Panerai) и «ролексы», ранние «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms) от «Бланпэна» и подлинные хронографы «Тип XX» (Type XX) «Бреге». Именно благодаря им военные часы стали новым увлечением для коллекционеров-инвесторов, которым надоели старинные автомобили, дорогие вина или что-нибудь столь же традиционно престижное. Итак, почему цены на них все растут? Когда  лет тому назад компания «Панераи» вышла на «гражданский» рынок, спрос на ее продукцию сразу же взлетел

Хронограф Breguet Type XX

до небес. Причем особый интерес коллекционеры проявили к тем часам, которые были выпущены до -х, а таких в мире не столь много. Так что в этом случае все объясняется ограниченным предложением. У «Ролекса» дело в поклонниках: на фоне почитателей других часовых домов они отличаются особой страстью и духом соревнования. Ради возможности утереть соперникам нос и пощеголять перед ними в настоящем военном «сабмаринере» с ромбовидными стрелками эти люди готовы лезть в драку. А цены на «Фифти Фэтомс» и «Тип XX» взлетели после того, как их производители выпустили обновленные варианты. Как бы то ни было, часы этих четырех категорий дорожают с каждым днем. Но, к счастью для новичков, цены на часы начального уровня не меняются. В не самом лучшем состоянии наиболее расхожие военные модели, от водонепроницаемых наручных часов «Смитc» (Smiths) до «гамильтонов» времен Вьетнамской войны и разнообразных «вертексов» (Vertex), моделей от «Сима» (Cyma) и «Кэбот Уоч Компани» (CWC), обойдутся вам меньше чем в  фунтов. За вполне пригодный для повседневного ношения экземпляр вы заплатите от  до  фунтов, а за –  фунтов сможете купить часы без единой царапинки. Учтите, правда, что в случае с любыми армейскими аксессуарами «без единой царапинки» обычно означает, что в руки солдат они не попали. С военными часами обращаются не столь нежно, как с гражданскими, – что на войне, что в мирное время. Все это, впрочем, не объясняет, отчего военные часы в почете не только у тех людей, которые всюду ходят в камуфляжных штанах и скупают все вестерны с Джоном Уэйном. Дело в том, что достоинства армейских моделей точностью и надежностью не ограничиваются. Вдобавок у них очень приятные на глаз циферблаты (цветовая схема, как правило, «белое на черном»), цифры на которых можно разобрать в любых условиях. Заводные головки обычно крупные, так что крутить их удобно даже в зимних перчатках. А уж так называемые «натовские» ремешки, которые проходят под корпусом и страхуют часы на случай, если сломается баретта, сегодня можно увидеть и на многих гражданских часах. Итак, армейский шик снова в моде.

НАВОДИМ НА ЦЕЛЬ

Хотя на первый взгляд и может показаться, что армейские часы – тема достаточно узкая, как раз на коллекцию, впечатление это обманчиво: по разным признакам среди них можно выделить множество подгрупп. Так что начинающему REVOLUTION

Фото: архивы пресс-служб, US National Archives and Records Administration

112 Собирательство

№36

Collecting military watches.indd 112

22.08.14 20:47

113

1

2

1. Omega Broad Arrow RAF, 1945 г.

2. IWC Mark XI 3. Blancpain Fifty Fathoms

К вылету готовят вертолет UH-1D, 30 километров к юго-западу от Дакто (Вьетнам), 10–16 декабря 1967 г.

3

Сентябрь 2014

Collecting military watches.indd 113

REVOLUTION

22.08.14 20:47

114 Собирательство

коллекционеру было бы неплохо сосредоточиться на каких-то определенных моделях. Если вам довелось побывать в рядах вооруженных сил, то очевидный вариант – собирать часы, предназначенные для того рода войск, в котором вы служили. Например, один из моих коллег, бывший военный летчик, собирает часы исключительно для авиации. Если хранить верность тем или иным войскам вы не стремитесь, можно покупать часы из определенной страны. Правда, стоит сказать, что любопытным спектром моделей, собрать который будет непросто и интересно, похвастаться могут только Британия и Германия. Немало часов было выпущено и в России, и цены кусаются только на исторические модели, скажем времен Второй мировой. То же самое касается и наиболее интересных экземпляров, вышедших под японской маркой «Сейкося» (Seikosha). Самые скучные военные часы – по крайней мере, если говорить о больших странах, – пожалуй, в Америке. За исключением некоторых разновидностей «Фифти Фэтомс» американские армейские модели довольно банальны. Во Франции выпустили несколько потрясающих специализированных часов, в том числе хронографы и часы для военных ныряльщиков. А итальянцам пришлись по душе стильные творения компаний вроде «Зенита» и, конечно же, «Панераи». Несколько малоизвестных, но любопытных приборов стояли на вооружении армий Израиля, Чехословакии, Канады, Австралии и Индии. Я, скажем, ищу разработанный для израильтян Eterna-Matic, но пока что все, к кому я обращался, только и могли, что пожелать мне удачи. Среди других тем для коллекции, достаточно широких, чтобы ради них пришлось хорошенько полазить по каталогам аукционов, можно упомянуть хронографы, карманные, палубные или пилотские часы. Есть и другой вариант, тоже очень популярный: собирать модели времен определенного конфликта, будь то Первая (в таком собрании будет немало карманных часов, переделанных для ношения на запястье) или Вторая мировые войны или же война во Вьетнаме, в Корее или на Ближнем Востоке.

REVOLUTION

Коллекционерам определенного склада ума армейские часы нравятся еще и из-за другого «врожденного» преимущества, вдобавок к стальному корпусу и остановке секундной стрелки. Подлинность и состояние экземпляра важны вне зависимости от того, собираете ли вы гражданские хронографы, часы с индикацией времени во всех поясах или военные модели. Но именно в последнем случае проверить происхождение покупки проще всего. О своем прошлом армейские часы рассказывают без утайки: подробные сведения обычно выгравированы на внешней стороне задней крышки, а не внутри корпуса. Таким образом, вооружившись указателями серийных и инвентарных номеров, которые прилагаются к большинству книг про военные часы, покупатель может узнать о своем приобретении очень многое. Например, предназначались ли эти часы для вооруженных сил или «гражданки», подлинные ли они или поддельные. В некоторых случаях можно даже найти год и месяц выпуска. И хотя на некоторых армейских моделях серийник на обороте все-таки не указывают, встречаются они куда реже тех часов, Часы типа «W.W.W.», выпущенные фирмой Eterna

корпуса которых сзади щедро украшены кодовыми гравировками. Определившись с темой, коллекционер должен подобрать себе ценовой диапазон. Проще и дешевле всего (особенно в Европе) собирать британские часы самых разных производителей, помеченные как «W.W.W.» («wrist watch waterproof» – «водонепроницаемые наручные часы»). И хотя на вид такие модели мало чем отличаются друг от друга, увлеченные энтузиасты знают, которые самые редкие и в каких лучший калибр. Из этих соображений «вертекс» стоит дешевле, чем «лонжин», а «омега» – дороже «симы». Завод у большинства подобных часов ручной, а секундная стрелка вынесена на малый циферблат. Производила их уйма компаний: «Смитс», «Омега», «Вертекс», «Лонжин», «Рекор» (Record), «Этерна» (Eterna), «Тимор» (Timor), – выбор огромный. Разница между ними по большей части сводится к логотипу на циферблате. Не стоит забывать, что все характеристики этих моделей задавали военные, а производители выполняли их техзадание, выступая в роли подрядчиков. Итак, начальная стоимость определяется по компании-производителю и состоянию изделия. Затем в игру вступают прочие факторы, призванные подхлестнуть интерес коллекционеров. Если вы разбираетесь в маркировке военных часов, то по ней вам, возможно, удастся узнать, в каком звании был их владелец, в какой он участвовал кампании. В названиях таких моделей обычно присутствуют буквы «W.W.W.», но иногда встречается и вариант «A.T.P.» («army trade pattern» – «военный заказ»). Белые циферблаты куда реже черных. В общем, в подробности можно вникать хоть всю жизнь.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В конце -х – начале -х на смену малой секундной стрелке пришла центральная. В то же время были выпущены две классические армейские модели: уже упомянутая «Марк XI» от IWC и авиационная «омега» -го. Первая выходила довольно внушительными партиями с -го года и была снята с производства только в начале -х. Эта модель настолько популярна, что цена ее не понижается, даже несмотря на относительно большое предложение (а вот с гражданскими «ролексами», которых в мире немало, такое все-таки бывает). Почему о «марке XI» мечтает столько коллекционеров? Ответ прост: дело в потрясающем калибре, великолепном дизайне и идеальном размере. С «омегой» все вышло по-другому. Эти часы, также способные украсить собой любую коллекцию военных моделей, выпускали только в -м, и столь популярны они за счет редкости.

Фото: AP, архивы пресс-служб

Вооружившись указателями серийных и инвентарных номеров, которые прилагаются к большинству книг про военные часы, покупатель может узнать о своем приобретении очень многое

№36

Collecting military watches.indd 114

22.08.14 20:47

115

1 1. Часы типа «W.W.W.», выпущенные фирмой Cyma 2. Dodane Type 21 очень схож с моделью Breguet Type XX. «Двадцать первый» представлен в коллекции компании и сегодня, причем стоит заметно меньше своего «двойника» от Breguet 3. Армейские часы, выпущенные компанией Seiko в годы Второй мировой 4. Хронограф CWC, укомплектованный калибром Valjoux 7733

Летчики американской эскадрильи истребителей «Рипаблик P47 Тандерболт», обеспечивавшие прикрытие для американских бомбардировщиков во время операции во Франции 6 февраля 1944 г.

2

3

4 Сентябрь 2014

Collecting military watches.indd 115

REVOLUTION

22.08.14 20:47

Стоит сказать, что любопытным спектром моделей, собрать который будет непросто и интересно, похвастаться могут только Британия и Германия В число исключительных моделей, охоту на которые можно начинать уже после заложения основ своей коллекции, входит и великолепный хронограф с функцией мгновенного перезапуска, выпущенный «Хойером» (Heuer) для бундесвера в конце -х. Правда, за эти часы придется подраться с поклонниками марки. Ну а если вам не по карману «Тип XX» от «Бреге», то, возможно, стоит подыскать ему более дешевую альтернативу с точно такими же характеристиками; их выпускал, например, «Додан» (Dodane). Еще сейчас наблюдается всплеск интереса к старинным моделям от «Сейко» (Seiko), и цены на них растут. Часы для японской армии компания выпускала под маркой «Сейкося», и вокруг них сложился свой собственный культ. Что же касается «Лонжин», эта компания уже породила на свет столько классических армейских моделей, что в -м вдохновилась на перевыпуск своих часов типа «W.W.W.» с добавлением небольших современных штрихов. Сегодня их уже нигде не найти, а на вторичном рынке за них просят почти столько же, сколько за оригинал. Старинный ролексовский хронограф Daytona всегда производит на аукционах

Longines Avigation (мод. L2.831.4.53.2) – современная модель, выпущенная по мотивам армейских часов 50-х. Дополнительная красная стрелка обеспечивает индикацию времени во втором часовом поясе (или дублирует показания основной, но в «военном», 24-часовом формате)

REVOLUTION

эффект разорвавшейся бомбы, но то же самое можно сказать и про другую модель этой компании. С военными часами «Ролекс» ассоциируется не столь прочно, как «Лонжин» или IWC, однако в коллекции любого поклонника армейских приборов времени выпущенные в -х «Сабмаринеры»  и , несомненно, заняли бы одно из главных мест. Основное отличие моделей под этими артикулами от остальных версий «Сабмаринера» заключается в форме часовой стрелки (здесь она ромбовидная, а в других вариантах украшена «мерседесовским» символом) и ремешке вместо браслета. Говорят, военных «сабмаринеров» в мире всего около  . Цена на них меняется от аукциона к аукциону; состояние часов на нее, конечно же, влияет, но, если вы рассчитываете хотя бы принять участие в торгах, учите, что «сабмаринер»  или  за   фунтов – это нормально, а меньше чем за   – страшно выгодно.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ОФИЦЕРОМ

Если покупать часы на вторичном рынке вы не хотите, ваш выбор не ограничивается подделками или стилизованными моделями от марок, которые поставка-

ми для армии никогда не занимались. Многие компании, ранее выполнявшие оборонный заказ, найдут чем заинтересовать и сегодня. На основе хронографов люфтваффе времен Второй мировой «Тутима» (Tutima) и «Ханхарт» (Hanhart) выпускают одну коллекцию за другой. Переиздания «Типа XX» и «Фифти Фэтомс» оказались настолько успешными, что их производители («Бреге» и «Бланпэн» соответственно) запустили одноименные коллекции, в которых изначальные достоинства этих моделей были дополнены новыми прелестями, например турбийоном. В линейке классических армейских часов «Марк» от IWC последняя модель проходит уже под номером XVII. Еще одна примечательная коллекция этой компании основана на крупногабаритной модели Big Pilot’s Watch (дословно – «большие пилотские часы»; название не в бровь, а в глаз), которую летчики носили еще во время воздушных сражений Второй мировой. Тогда она называлась Die Große Fliegeruhr. Если от таких часов вы бы не отказались, но потратить на оригинал  –  фунтов не можете, обратите внимание на их современный вариант, который обойдется в половину этой суммы. Но есть одна марка, «Панераи», у которой от военных моделей пошли все часы, хотя, возможно, для армии их было выпущено не так много, по крайней мере если говорить о тех «панераях», которые выходили задолго до середины -х. Эта компания поставляла часы для спецподразделений итальянского флота и немецких коммандос, а в -х – и египетским ВМС. Любая модель «Панераи», выпущенная до -го, обойдется вам в кругленькую сумму. Армейский дух, однако, чувствуется и в тех часах, которые «Панераи» производил после -го. Обновленные варианты своих исторических моделей компания продает наряду с современными. В последних нашлось место усложнениям, о которых в –-х флорентийская марка и подумать не могла (если разобраться, какой прок от турбийона ныряльщику?). Если старые «панераи» вам не по карману, неплохим выбором станет Luminor Base, Marina Militare или любая другая модель с традиционным дизайном. А если такая покупка кажется вам попыткой отделаться малой кровью, подумайте вот о чем: самые дорогие на вторичном рынке часы «Панераи» – «Радиомир» (Radiomir) в платиновом корпусе с ролексовским калибром. Выпустили эту модель в конце -х, и в мире таких всего . По цене они обогнали даже старые «радиомиры» – вот так-то.

Фото: архивы пресс-служб, US National Archives and Records Administration

116 Собирательство

№36

Collecting military watches.indd 116

22.08.14 20:47

117

Операция «Хоторн» (Дакто, Южный Вьетнам, июнь 1966 г.). Пехота занимает позиции для наступления

1

1. Водонепронецаемые часы Smiths 2. Современная версия наручных часов типа «W.W.W.» от Longines, 2009 г.

3. Хронограф с функцией мгновенного перезапуска Heuer Bundeswehr, оснащенный калибром Valjoux 230 4. Еще одни часы «W.W.W.», на этот раз от компании Timor

3

2

4 Сентябрь 2014

Collecting military watches.indd 117

REVOLUTION

22.08.14 20:47

118 Собирательство

ЧЕТВЕРКА ЛУЧШИХ Перед вами – великолепный квартет военных часов, в дизайне которых основные характерные черты подобных моделей были упрочены или представлены впервые.



IWC MARK XI



ХРОНОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ МГНОВЕННОГО ПЕРЕЗАПУСКА BREGUET TYPE XX



FIFTY FATHOMS ПОД МАРКАМИ BLANCPAIN, LIP ИЛИ TORNEK-RAYVILLE

Эти часы, выпущенные в начале 50-х, изначально предназначались для французской морской авиации. Сделаны они были по образу хронографов люфтваффе времен Второй мировой от компаний вроде «Ханхарта». В число их достоинств входят великолепный калибр 22 от «Вальжу» (Valjoux) и антимагнитная защита. На разных версиях этого хронографа было два или три малых циферблата. (От 5 000 фунтов)

«Фифти Фэтомс» разрабатывался в 1953 г. для французских ВМС и вышел почти одновременно с ролексовским «Сабмаринером». Однако модель «Бланпэна» была изначально задумана для военных, тогда как «Сабмаринер» продавался гражданским. (От 5 000 фунтов)



ВОДОЛАЗНЫЕ МОДЕЛИ PANERAI: LUMINOR MARINA, MARINA MILITARE И RADIOMIR

В период с 30-х по 50-е эти модели носили исключительно итальянские, немецкие и египетские ныряльщики. Такие часы встречаются удручающе редко, и большие корпуса мы любим именно из-за них. (От 20 000 фунтов)

REVOLUTION

РЕМЕШКИ АРМЕЙСКИХ ЧАСОВ У большинства старинных армейских часов вместо ушек с подпружиненными бареттами фиксированные скобы. Подобная конструкция предполагает так называемый «натовский» ремешок из ткани, который проходит под корпусом. Одно время найти их было трудно, но сейчас они прочно укоренились на часовом рынке и потеснили ремешки из резины. Причиной тому стали такие компании, как «Тюдор» (Tudor) и «Глисин», которые с начала года вовсю ставят их на новые модели в военном стиле. Те, кто строго следует правилам, при выборе ремешка для соответствующих часов будут придерживаться цветов НАТО и королевских ВМС или ВВС и предпочтут серый, желтовато-коричневый или защитный цвета или ремешок в полоску. На некоторых моделях, включая «Марк XI», был установлен неудобный и ненадежный браслет типа «Бонклип» с полыми перемычками между звеньями. Выходили военные часы и на кожаном ремешке. Поменять ремешок на современный в случае с часами со скобами очень непросто. Какой-то умник в Брюсселе решил, что ремешкам без петли для баретты на рынке не место: они, дескать, не отвечают требованиям ЕС, так как продаются не в том состоянии, в котором их будут использовать. (Какой бесценный пример политического лицемерия – это что же, шины у нас продают сразу вместе с колесами?) Так что теперь производители ремешков исходят из того, что их изделие будет устанавливаться на часы с пружинными шпильками, и, соответственно, делают на конце ремешка петлю. Выхода два: или вы распарываете петлю, оборачиваете конец вокруг скобы и приклеиваете, или несете часы к мастеру, который высверлит горизонтальную часть скобы и поставит на ее место баретту. Правда, во втором случае от исторической ценности вашего экземпляра ничего не останется.

Фото: AP

Эта модель была выпущена в 1948-м; ее носили и летчики королевских ВВС со всех уголков Британской империи, и пилоты НАТО. Некоторые считают, что именно после нее производители военных часов отказались от малой секундной стрелки в пользу центральной, намного более удобной для считывания показаний. А еще эти часы защищены от электромагнитного излучения. (1 500–4 000 фунтов)

№36

Collecting military watches.indd 118

22.08.14 20:47

119

Рядовой первого класса Стивен Гарднер (рота А 1-го батальона 327-го пехотного полка 1-й бригады 101-й десантной дивизии) перебирается по подвесному мосту; снимок сделан во время операции «Борегар» близ Дакто (19 июля 1966 г.)

ЧТО СОБИРАТЬ

Вот несколько популярных и не самых редких армейских моделей, достойных стать основой любой серьезной коллекции:

ДОСТУПНЫЕ

ДОРОГИЕ

<   фунтов

 –  фунтов

ЛЮБЫЕ ЧАСЫ ТИПА «W.W.W.» С МАЛЫМ СЕКУНДНЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ, НАПРИМЕР VERTEX, TIMOR И Т. Д.

IWC MARK XI

ЧАСЫ ТИПА «W.W.W.» С БОЛЬШОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ, ВЫПУЩЕННЫЕ ФИРМОЙ SMITHS В –-Х ЧАСЫ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ ТИПА «A-», ВЫПУЩЕННЫЕ ФИРМАМИ HAMILTON, ELGIN ИЛИ WALTHAM СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  –  фунтов

ХРОНОГРАФЫ LEMANIA, HAMILTON ИЛИ CWC IWC MARK Х OMEGA  Г. ТИПА «W.W.W.» ETERNA ТИПА «W.W.W.» LONGINES ТИПА «W.W.W.»

JAEGER-LECOULTRE MARK XI АУКЦИОННОГО УРОВНЯ

 –  фунтов

LUFTWAFFE FLIEGERUHR ПРОИЗВОДСТВА IWС ИЛИ A. LANGE & SÖHNE ROLEX SUBMARINER БРИТАНСКОГО ФЛОТА, АРТИКУЛЫ  И  BREGUET TYPE XX, МОДЕЛИ –-Х ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ PANERAI, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО -Х, ОСОБЕННО EGIZIANO ИЛИ RADIOMIR С РОЛЕКСОВСКИМ КАЛИБРОМ -Х ГОДОВ ОРИГИНАЛЬНЫЙ FIFTY FATHOMS ПОД МАРКАМИ BLANCPAIN ИЛИ TORNEK-RAYVILLE

ХРОНОГРАФ HEUER H, ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛЯ БУНДЕСВЕРА В -Х

Сентябрь 2014

Collecting military watches.indd 119

REVOLUTION

22.08.14 20:48

Фото: Allover Press, архивы пресс-служб

120 Икона

REVOLUTION

Steve_McQueen.indd 120

№36

22.08.14 20:50

121

Часы Маккуина

Актер воплощал классический типаж бунтаря, что человеческих слабостей не признает, за словом в карман не лезет и думает исключительно о себе. Как однажды заметил сам Стив Маккуин: «Живу для себя и ни перед кем не отчитываюсь». И наручные часы он выбирал под стать своему характеру текст: Кен Кесслер, Сергей Алексеев

Не секрет, что успех каждой новой модели зависит от умения производителя создать своему прибору яркий, неповторимый образ. Оно и понятно: время они все показывают, поэтому фирмы и стремятся максимально выделить свою продукцию из широчайшего ассортимента. Одни предпочитают действовать прямолинейно, другие прибегают к более искусным приемам. Можно банально заплатить знаменитости, чтобы та носила продукцию определенной фирмы. А бывает, что звезды сами благоволят марке, и производителю даже не приходится раскошеливаться. Наконец, если совсем повезет, модель увековечат в литературе или кино, как, например, «доксы» (Doxa) на руке отважного искателя приключений Дирка Питта из романов Клайва Касслера или бесчисленные приборы Джеймса Бонда. Упоминания часовых марок в романах и фильмах – вещь все же специфическая. Куда чаще мы сталкиваемся с первым типом рекламы, который у многих вызывает недоумение: «А почему это я должен покупать часы только потому, что их за деньги носит кто-то знаменитый?» У производителей сразу готов ответ: привлекая звезд, марка стремится повысить узнаваемость, так же как в случае со спонсорством мероприятий и рекламой в СМИ. Бывает и по-другому: обожаемый публикой исполнитель, политик или иной деятель влюбится в конкретные часы и появляется в них на людях. Конечно, это мечта каждой фирмы, и тут любые претензии неуместны. Так, звезда немого кино Рудольф Валентино в фильме «Сын шейха» не расстается с «танком» дома «Картье» (Cartier Tank).

А стоило Сильвестру Сталлоне примерить «панераи» (Panerai), и пожалуйста – стараниями только одного актера у марки появилась армия поклонников. Не менее яркий пример – Пол Ньюман, прославивший ролексовскую «дейтону» (Rolex Daytona). Но был и еще один актер, который за свою жизнь сменил столько часов, что из них можно составить отдельную тематическую коллекцию, и эта коллекция по разнообразию и притягательности ничуть не будет уступать джеймс-бондовской. Благодаря образу бесшабашно-рискового героя и безупречному вкусу во всем – от мотоциклов до солнечных очков, – многие из тех моделей часов, которые носил Стив Маккуин, причем как в кадре, так и в жизни, превратились в предметы обожания. Актера с нами нет уже  года, но если смотреть на его фото, то он будто чудесное воплощение всех канонов моды. Все в его облике говорит об утонченном вкусе, и его часы не исключение. Маккуин удостоился той же чести, что и Пол Ньюман: его имя стало прочно ассоциироваться с конкретными часами. И даже не с одними.

HEUER MONACO

С момента выхода в  г. фильма «ЛеМан» кадры, на которых Стив Маккуин застегивает гоночную куртку, демонстрируя свой верный хойеровский «монако» на руке, успели посмотреть миллионы зрителей. Актер одним из первых распробовал этот новаторский для своего времени автоматический хронограф в квадратном корпусе, и в современной истории часового дела мало найдется случаев, когда «роман» знаменитости и

Кадр из фильма «Афера Томаса Крауна»

На левой странице: Кадр из фильма «Молодой Боннер»

часовой модели оказывал на общественное мнение столь мощное воздействие. Но, перед тем как начинать рассказ, сразу оговоримся: с нынешней заказной рекламой в кино (когда звезда как бы невзначай демонстрирует с экрана товар – дешевый трюк, вызывающий у ценителей часов глубокое разочарование) тогдашнее поведение Маккуина имело мало общего: часы он надел не по настоянию продюсера или реквизитора. Он выбрал их сам. Сентябрь 2014

Steve_McQueen.indd 121

REVOLUTION

22.08.14 20:50

122 Икона 1, 2. Нельзя сказать, что Стив Маккуин специально выбрал для съемок в фильме «Ле-Ман» легендарный ныне Heuer Monaco. Часы попали в картину благодаря удивительному стечению обстоятельств, имевших место накануне съемок

Маккуин удостоился той же чести, что и Пол Ньюман: его имя стало прочно ассоциироваться с конкретными часами В автобиографической книге «Мое время» Джек Хойер признается, что не раз пытался разместить скрытую рекламу в голливудском кино через знакомого реквизитора Дона Нанли, хотя в те времена она была не то что редкость – такого понятия не было и в помине. Примерно до -х годов персонажу подбирали часы либо исходя из сугубо практических соображений (так, для персонажа-водолаза берем надежный водолазный прибор), либо по воле автора сюжета (упомянутый Джеймс Бонд уже в романах Яна Флеминга – любитель «ролексов»). И вот наконец-то Хойеру повезло: того самого реквизитора из Голливуда позвали на съемки фильма «Ле-Ман», в котором должен был играть Маккуин. В июне  г. Нанли позвонил Хойеру и рассказал, что режиссеру срочно нужны настоящие приборы времени, применяемые на гонках: часы, секундомеры, табло и прочие аксессуары. Вполне возможно, что продюсеры и сами бы вышли на швейцарскую фирму: без продукции «Хойера» не обходилось практически ни одно соревнование по авто- и мотоспорту. Так что выбор фирмы-производителя напрашивался сам собой, как если бы киношникам понадобились, скажем, камеры для съемок высадки на Луну, они бы взяли изделия «Хассельблада».

REVOLUTION

Steve_McQueen.indd 122

«Когда я представил, что наши секундомеры появятся в фильме с участием легендарного актера, – вспоминает Хойер, – я буквально ухватился за эту идею зубами: тут же распорядился, чтобы все запрошенное оборудование упаковали и подготовили к отправке во Францию». Правда, оформление «временного ввоза» предполагало бумажную волокиту, а времени было в обрез. В итоге, по словам Хойера, он решился на авантюру – провезти весь товар без таможенного допуска – и поручил все Герду Рюдигеру Лангу, впоследствии – основателю фирмы «Кроносуисс» (Chronoswiss). Оплатив на французской границе все пошлины и штраф, Ланг без опоздания доставил груз в Ле-Ман на съемочную площадку, передал Нанли и успел до отъезда в город Биль встретиться с Маккуином. А десять дней спустя Хойеру позвонили. Звонок был судьбоносным и сулил Хойеру процветание: за ним последовала череда интереснейших событий, о которых сегодня, спустя  года, читаешь запоем. Впрочем, все по порядку. Нанли сообщил Хойеру, что съемки вот-вот начнутся и что Стив Маккуин «собирается надеть хронограф из вашей серии “Монако”; кроме того, у него на комбинезоне будет логотип “Хойера”». Если конкретнее, актеру приглянулась

2

версия с матовым синим циферблатом (мод. B). Сообщив радостную новость, Нанли не преминул подбросить ложку дегтя: что делать с часами после съемок? «Порадовавшись было хорошей новости, я тут же задумался, – продолжает рассказ Джек Хойер. – Я представил себе, что всю нашу часовую контрабанду мы попытаемся вывезти обратно в Швейцарию и сколько тогда придется пререкаться с таможенниками!» В итоге Хойер поступил мудро: сказал Нанли, что тот может раздать все в качестве подарков. Хойер не без сожаления замечает, что Маккуин выбрал часы без его участия: про голубой «монако» ему уже позже рассказал Нанли, а также британский гонщик Дерек Белл. Последнего вместе со швейцарцем Джо Сиффертом наняли в качестве личных инструкторов для Маккуина, чтобы те научили его управлять самым скоростным автомобилем того времени – «Порше ». У Сифферта, кстати, был контракт с «Хойером», то есть он одним из первых среди гонщиков стал рекламным «лицом» часовой марки в истории отрасли. Как пишет Хойер, «Маккуин и Сифферт мгновенно сдружились, вероятно потому, что каждый, несмотря на трудное детство, добился в своем ремесле успеха и признания». За день до начала съемок один из продюсеров фильма, Роберт Розен, попросил Маккуина, который уже успел перемерить множество гоночных комбинезонов, наконец определиться с выбором. Маккуин в ответ указал на Сифферта и сказал, что хочет в точности походить на него. Тогда Сифферт отдал актеру запасной белый комбинезон, где на груди уже красовался логотип «Хойера». Затем Нанли намекнул, что гонщику из фильма

Фото: Allover Press, Alamy/ИТАР-ТАСС, архивы пресс-служб

1

№36

22.08.14 20:50

123

2

3

1

нужны наручные часы, и предложил ему «омегу» (Omega). Дальше начинается самое интересное. Маккуин часы отверг, заявив, что не хочет давать «Омеге» повод делать на нем рекламу. Актер предпочел модель «Хойер Монако», при том что о марке прежде не слышал. А реквизитор предложил «монако» только потому, что у него эти часы имелись в трех экземплярах. Один экземпляр Нанли отложил для съемок на трассе, один – для фотосессии и один – про запас, если с первыми двумя что-то случится. Раз на комбинезоне оказался хойеровский логотип, то по ходу фильма необходимо было поддерживать единообразие. Что же дальше? А дальше началась уже совсем другая, всем известная – часовая – история. И от часов, и от табло работники съемочной бригады, со слов Хойера,

1. Кадр из фильма «Ле-Ман» 2. Современные Monaco, укомплектованные автоматическим калибром 12. Этот вариант модели выдержан в стилистике того самого хронографа, с которым снимался Маккуин

3. В настоящий момент линейка Monaco насчитывает шесть вариантов. Отличительные черты этого, оснащенного калибром 6, – агрессивного вида корпус, покрытый карбидом титана, и перфорированный ремешок с красными акцентами

пришли в восторг. Часовщика позвали на обладателей часов из съемочной группы площадку, но с Маккуином он разминул- “Ле-Мана” стали приходить чеки об оплася, так как у актера «как раз был выход- те на мизерные суммы – , ,  долланой, и он решил совершить загородную ров… К сожалению, у Стива Маккуина мотоциклетную прогулку». после этой истории, в которой оказались Дальше – больше: Хойеру звонит На- замешаны Дон и мы, явно остался непринли, причем «крайне взбудораженный»: ятный осадок», – подытоживает Хойер. оказывается, все часы он раздал руковоВ  г., спустя  лет после выходителям съемочной группы, а Маккуин да первого «Монако», «ТАГ Хойер» (TAG увидел и пришел в ярость от того, что Heuer) решил возродить модель. Для реНанли, как он решил, пользуясь его сла- кламы обновленной версии решено было вой, обделывает свои делишки. взять старые фотографии Стива МаккуиНанли нашелся: он заверил Маккуина, на, скончавшегося в  г., – пришлось что часы у него купили со специальной договариваться с правообладателем, скидкой, и отправил Хойеру список фа- сыном актера Чадом Маккуином. И не милий с указанием моделей часов. Босс зря: не в последнюю очередь благодаря в ответ выписал и выслал факсом счета этой рекламной идее – образу, вызывана каждое якобы купленное изделие, ющему бурю эмоций, – новые «Монако» причем суммы в них были указаны подо- ждал такой головокружительный успех: зрительно малые. «Мы выполнили прось- первоначально выпущенные серией в бу Дона, и после этого от счастливых   экземпляров, часы разошлись полСентябрь 2014

Steve_McQueen.indd 123

REVOLUTION

22.08.14 20:50

124 Икона ностью и с тех пор занимают почетное место в каталоге фирмы. Вот как описывает Хойер чудодейственную силу, которой, как оказалось, обладает имя Маккуина: «В июле  г. я с изумлением прочитал, что тот “хойер”, который Стив Маккуин надевал на фотосессию, продан на голливудском аукционе за   долларов (с учетом аукционных сборов –   долларов). По-моему, более высокую цену ни за один другой “хойер” не платили!» Хотя надо заметить, что Маккуин, скорее всего, носил «монако» только в кино и так ни разу и не надел в жизни.

СТИВ МАККУИН И ROLEX

Вокруг различных моделей «Ролекса», так или иначе связанных с именем актера, царит путаница. Особенно это касается «Эксплорера II» (Explorer II, мод. ).

Выпущенная в  г. первоначальная его версия, как обычные часы с индикацией времени во втором часовом поясе, имела в придачу к часовой и минутной стрелкам дополнительную -часовую индикацию (но без вращающегося ободка). Есть мнение, что крупная оранжевая стрелка, совершающая один оборот в сутки, была сделана специально для тех, кто много времени проводит в темноте, например для спелеологов, чтобы они могли различать день и ночь. Поговаривают также, что эта стрелка загораживала чуть ли не полциферблата, и в дальнейшем дизайн «Эксплорера» пришлось переработать. «Эксплорер» образца -го был снят с производства в -м, и вот с тех самых пор среди ценителей он известен как «часы Стива Маккуина». За это марка, вероятно, должна благодарить женевский часовой аукцион «Антикворум», 1. Кадр из фильма «Побег» 2. Кадр из фильма «Буллит»

Фото: Allover Press, архивы пресс-служб

Никто не станет спорить с тем, что в обычной жизни всем остальным часам Стив Маккуин предпочитал ролексовский Submariner

1

2 REVOLUTION

Steve_McQueen.indd 124

№36

22.08.14 20:50

125 1. В жизни Маккуин предпочитал Rolex Submariner, хотя коллекционеры до сих пор спорят о конкретной модели – 5512 или 5513. Доподлинно известно только, что двенадцатый Submariner (3) актер точно носил (продан в 2009 году на аукционе «Антикворум») 2. Кадр из фильма «Охотник»

1

где в рекламных целях ролексовским моделям придумываются самые что ни на есть броские прозвища. При чем тут Маккуин, не вполне понятно; фотографий его с этим «ролексом» не существует. Некорректно? Пожалуй. Однако название успело прижиться. И если задаться целью собрать все часы, которые носил Маккуин, стоит приобрести и эти: на всякий случай. Однако никто не станет спорить с тем, что в обычной жизни всем остальным часам Маккуин предпочитал ролексовский «Сабмаринер» (Submariner). Но и тут загвоздка: о какой модели речь –  или ? Ответить на этот вопрос не так уж и просто. По официальным данным, модель  – точно такая же, как , но не хронометр. О «Ролексе», правда, ходит немало легенд: в частности, что существуют редчайшие промежуточные

2

версии, отличающиеся задней крышкой. Говорят также, что у актера была и та, и другая. Имеются также достоверные данные о том, что часы Маккуина, проданные на «Антикворуме» в  г. за   долларов, представляли собой модель . В чем причина путаницы? Дело в том, что ценители судят по фотографиям, и не всегда легко разобрать, где на циферблате надпись внизу в четыре строчки (мод. ), а где – в две (мод. ). Ваш покорный слуга перед тем, как писать статью, изучил свыше  разных снимков и пришел к выводу, что Маккуин носил и ту, и другую модель. А еще я посмотрел знаменитый кадр из фильма «Ле-Ман» и убедился, что актер был левша и часы носил на правой руке. Я уже вижу, как поклонники актера радостно потирают руки: всего-то надо

3

раздобыть «монако» с синим циферблатом, «сабмаринер»  или , а также «эскплорер» с оранжевой стрелкой. К сожалению, список для коллекционера на этом не заканчивается. На многих снимках на руке у Маккуина красуется хронограф с черным циферблатом и двумя накопителями. Возможно, это -й «Ханхарт» (Hanhart), хотя на некоторых снимках у часов не обнаруживается знаменитого рифленого ободка. Может, у актера было двое похожих часов? Иногда этот хронограф даже смахивает не то на «леманию» (Lémania), не то на «хойер» предыдущего поколения. Добавьте сюда же все модели, в которых он снимался. Конечно, никто уже не расскажет, выбирал он их сам или доверялся продюсерам. Но в пользу первого довода говорят следующие факты: в часах он все-таки разбирался и умер задолго до того, как скрытая реклама в кино начала набирать обороты, а позже стала нормой. Кроме того, в фильме «Ад в поднебесье» ( г.), а также в последней своей картине «Охотник» ( г.) актер демонстрирует собственный «ролекс» модели . А вот кто подобрал для «Аферы Томаса Крауна» ( г.) карманный «патек филипп» (Patek Philippe), Tank Allongée производства «Картье» (впрочем, некоторые считают, что у Маккуина там более широкие Tank Américaine) и Memovox «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)? А модель фирмы «Грюэн» (Gruen) и ролексовский Speedking в «Побеге» и «Великом побеге» соответственно? У этих приборов времени есть одна очевидная общая черта: каждый из них любопытен не только как связанная с Маккуином реликвия, а сам по себе. Примечательно, что все эти брутальные шедевры знаменитый актер и гонщик примерил задолго до того, как началось возрождение часовой механики. Сентябрь 2014

Steve_McQueen.indd 125

REVOLUTION

22.08.14 20:50

126 Завод

ZENITH

на подходе к полутора столетиям

Допрос и инспекцию на месте проводил Алексей Кутковой.

REVOLUTION

Zavod_shablon.indd 126

Фото: пресс-служба Zenith

Новая мануфактура TAG Heuer в Шевене

№36

22.08.14 20:50

127

1

Инспекцию мануфактуры «Зенит» (Zenith) я проводил в сложных исторических условиях, всего лишь через десять дней после того, как было объявлено о нежданном-негаданном уходе теперь уже бывшего гендиректора Жана-Фредерика Дюфура и о его назначении на аналогичную должность в «Ролексе». Интересно отметить, что сотрудники Дюфура узнали об этом событии в его карьере наравне со всей околочасовой общественностью, то есть придя на работу утром в понедельник  апреля, и не откуда-нибудь, а из пресс-релиза «Ролекса». Кстати, «Ролекс», пусть и в виде фантома, но продолжает присутствовать на мануфактуре, поскольку «Зенит» с  по  год поставлял «Ролексу» модифицированные по спецификациям «Ролекса» механизмы «Эль Примеро» (El Primero), предназначавшиеся для автоматических «дейтон», и все на мануфактуре знают, что, мол, вот она, та самая мастерская, где работали собиравшие механизмы «дейтон» часовщики. Дюфур пришел в «Зенит» в  г., сменив на посту гендиректора эксцентричного, креативного и сверхактивного Тьерри Натафа, к концу правления которого «Зенит» все больше и больше начал превращаться в часовую марку, которую стоило уже переименовать в «Натаф». Дюфур быстро вернул «Зенит» в рамки благоразумия, предприняв ряд одобренных почти всеми ценителями классического зенитовского варианта часового искусства мер по снижению уровня цен, при Натафе штурмовавших пределы, свойственные маркам наивысшего дивизиона. Заодно Дюфур возвратил «Зенит» в русло традиции классических швейцарских часов, и все это было сделано ровно тогда, когда в том ощущалась самая острая необходимость – я имею в виду экономический кризис  года.

1. Литография с общим видом мануфактуры Жоржа Фавра-Жако 2. За окнами мануфактуры на горном склоне видна вилла Ла-Форе, построенная в 1912 году для Жоржа ФаврЖако, ее основателя, по проекту Ле Корбюзье 3. Пол Вирт, директор программ гостеприимства, рассказывает о мануфактуре 4. В стене мануфактуры покоится прах ее основателя, Жоржа Фавра-Жако

Современная мануфактура – наследие, оставленное ее основателем Жоржем Фавром-Жако, который выстроил в Ле-Локле к началу XX в. комплекс из  зданий, где временами работало до десяти процентов местного населения. Основное и самое большое здание мануфактуры было отреставрировано в  г., а остальные постройки мануфактуры планируется обновить к -летию фирмы, которое будет отмечаться в  г. (разумеется, во время инспекции на месте даже и намека на часы наверняка готовящейся к большому юбилею коллекции не было). Осмотр мануфактуры начинался с цеха заготовок деталей, то есть с той специальности часового дела, с чего начинал в  г. сам Жорж Фавр-Жако. В «Зените» производство традиционных, то есть латунных платин и мостов начинается с нуля, с калиброванных по толщине полос латуни. Из латуни производятся почти все платины и мосты, за исключением самой экзотической разновидности механизма часов «Эль Примеро» – сверхлегкого El Primero Lightweight, для которого применяют титан. Из латунных полос сначала на -тонном прессе штампуются заготовки, которые затем доводятся на шлифовальных станках до нужной толщины с точностью до двух-трех микрон, также при этом обеспечиваются плоскостность обеих сторон и их параллельность. В каждой заготовке штампуется четыре отверстия, которые потом служат для ее крепления при последующей обработке. После шлифовки заготовки на три часа отправляются на отжиг при примерно трехстах градусах по Цельсию. При термической обработке снимаются внутренние напряжения в металле, возникающие при штамповке, что при дальнейшей обработке могли бы вызвать деформацию деталей, недопустимую при существующих

2

3

4 Сентябрь 2014

Zavod_shablon.indd 127

REVOLUTION

22.08.14 20:51

128 Завод

в «Зените» стандартах точности. Теперь заготовки готовы к загрузке на автоматизированные фрезерные станки. Вот и цех металлообработки (обычно на швейцарских мануфактурах используют название «эбош» – ébauche, в переводе «черновой механизм», то есть набор деталей механизма, не проходивших процедуру окончательной отделки), где ровными рядами стоят автоматизированные фрезерные и токарные станки. Даже если зайти сюда с закрытыми глазами, сразу понимаешь, в каком месте оказался, и дело не столько в довольно-таки высоком уровне шума, сколько в специфическом запахе машинного масла, без которого не обходится ни одна настоящая часовая мануфактура. Казалось бы, масло должно течь рекой, и оно так и делает, но лишь за стеклянными кожухами металлообрабатывающих станков, а сам цех совершенно на швейцарский манер ухожен, чист, просторен и светел. На зенитовской мануфактуре в основном применяются высокопроизводительные фрезерные станки с воздушным охлаждением – их легко распознать по синим стеклянным панелям. Фрезеровка без масла позволяет сразу пускать детали на окончательную отделку, по крайней мере масло с них смывать не нужно. Также в цехе стоят несколько фрезерных станков более привычного для часовых мануфактур типа – с масляным охлаждением, они, как правило, применяются для производства небольших серий деталей. Кроме компьютеризованного оборудования в цехе металлообработки есть несколько старых токарных и фрезерных машин пятидесяти-шестидесятилетней давности. Они находятся в прекрасном рабочем состоянии, и точность обработки на них составляет

те же самые несколько микрон, что и на современном компьютеризованном станке. Поэтому станки эти не отправляют в переплавку, напротив, ими активно пользуются при производстве деталей прототипов и опытных образцов. «Зенит» располагает автоматизированными токарными станками, на которых делают так называемые круглые детали – оси, штифты, трибы, винты, колеса, а также весьма сложные детали, из которых собирают каретку карданного подвеса узла баланса часов Christophe Colomb. «Зенит» как знаменитый на весь мир производитель автоматических хронографов не может обойтись без мастерской по изготовлению стальных деталей, поскольку именно из стали производят рычаги и плоские пружины, коих множество в хронографическом механизме. В этой мастерской тоже заметно смешение традиционных и современных методов производства: часть стальных деталей по старинке штампуется, часть вырезается на современных электроэрозионных станках. Матрицы и пуансоны для штамповки делают в механической мастерской мануфактуры, там же производятся многие инструменты и приспособления, по меньшей мере те из них, что не приобретаются у сторонних поставщиков. Например, никому не придет в голову делать фрезы на мануфактуре, их проще и дешевле приобрести, однако можно заточить износившиеся фрезерные насадки или подработать стандартную фрезу для выработки сложного профиля. Заготовки деталей после цеха металлообработки, по всем правилам швейцарского часового искусства, не отправляются сразу же на сборку: их ждет очень сложный и кропотливый

4 REVOLUTION

Zavod_shablon.indd 128

1

2

3

5

1. Одни из наиболее ценимых исторических часов Zenith: наручный хронометр на калибре 135 2. Сегодня механизмы Zenith конструируют, используя самое современное программное обеспечение. Разумеется, при нашем приближении с мониторов убрали новые, пока секретные, разработки и вытащили El Primero с минутным репетиром 3. Титановые мосты для сверхлегкого El Primero 4. Сохраняющиеся в архивном отделе мосты, трибы, другие запчасти карманных механизмов – это тоже важная часть истории мануфактуры 5. Калиброванные латунные полосы – исходный материал в производстве платин и мостов

№36

22.08.14 20:51

129

1

этап окончательной отделки, после которого все латунные детали пойдут на электрохимическое покрытие родием. Но до этого предстоит еще дойти. На мануфактуре «Зенит» окончательной отделкой занимается целый цех. Здесь есть вся обязательная для швейцарской мануфактуры высокого полета оснастка, на которой делается декорирование деталей: «жемчужная» фактурная шлифовка, женевские полосы, спиральная шлифовка, а также тонкая продольная шлифовка, которую наносят на стальные рычаги и плоские пружины. На ребрах платин и мостов снимаются и полируются фаски – это тоже классика. Также среди рабочих мест мастеров тонкой окончательной обработки есть одно, которое можно видеть только в «Зените»: здесь делается полировка дисков указателя фазы Луны фирменного совмещенного указателя фазы

1. Цех высокопроизводительных фрезерных станков с ЧПУ и воздушным охлаждением 2. Латунные заготовки после обработки на ЧПУ 3. Устройство полировки фасок с деревянными дисками 4. Латунные заготовки в кассетах перед обработкой на фрезерных станках с ЧПУ 5. Стенд проверки функциональности хронографов: толкатель справа запускает и останавливает хронограф, толкатель слева сбрасывает счетчики

2

Луны и времени суток, они необычные и потому легко распознаются, так как основа диска – прозрачная пластинка, а «луны» – металлические. Прежде чем должным образом декорированные детали отправляются часовщикам на сборку, они проходят процедуру предварительной сборки. Здесь примерно та же ситуация, что на производстве заготовок деталей: с малыми сериями часовщики работают вручную, а большие серии деталей проходят автоматизированную линию предварительной сборки, где станки запрессовывают в платины, мосты и рычаги штифты, оси и в случае необходимости камни (также на специальных автоматах подготавливаются упорядоченные наборы камней и металлических деталей, временами до того мелких, что их едва различаешь невооруженным взглядом). Причина

3

4

5 Сентябрь 2014

Zavod_shablon.indd 129

REVOLUTION

22.08.14 20:51

130 Завод

1

1. Автоматизированное устройство предварительной сборки 2. Коллекция матриц и пуансонов, требующихся в производстве деталей механизмов 3. Станок для нанесения фактурной шлифовки «жемчужная» 4. Крокодиловые ремешки с фирменными застежками готовы к присоединению к корпусу часов Pilot Type 20 5. В мастерской сборки сложных часов проверяется раритетный механизм El Primero с минутным репетиром

такого разделения очевидна: программирование и настройка автоматизированной линии занимает как минимум несколько часов, а то и день, поэтому малую серию деталей проще и дешевле сделать вручную. Только теперь, после предварительной сборки, приходит пора сборки окончательной. В большом сборочном цехе собирают механизмы массовых серий «Элит» и «Эль Примеро», а в отдельной мастерской работают лучшие представители часовой профессии, собирающие сложные и сверхсложные механизмы. Если раньше, лет двадцать назад, фирму «Зенит» уважали как марку, располагающую превосходным набором мануфактурных базовых меха-

4

3 REVOLUTION

Zavod_shablon.indd 130

5

2

низмов, автоматических и с ручным заводом, то в последние годы был сделан настоящий прорыв в сферу сложных и сверхсложных часов, в основном благодаря разработке и запуску в производство механизмов хронографа с турбийоном (в свое время это был первый высокочастотный наручный турбийон в мире), хронографа с минутным репетиром (в наиболее сложном исполнении в механизме, кроме того были реализованы функции указателя времени второго часового пояса, большой указатель даты и «интеллектуальный» программируемый будильник) и не имеющего аналогов в часовом деле механизма часов «Кристоф Коломб» с узлом баланса в карданном подвесе. В последние пару лет в «Зените» заново открыли направление декоративных часов, и вовремя – это направление становится все более актуальным («заново» – потому что к этой теме марка обращается не впервые: в ее истории есть яркие страницы, связанные с декоративными часами, например полученный на Всемирной выставке в Париже в  г. Гран-при за одни из четырех карманных часов с корпусами, украшенными рельефными воспроизведениями картин серии «Времена года» Альфонса Мухи). «Зенит» и в этом направлении проявляет достойную восхищения изобретательность, замечательным примером чего служат часы Pilot Type  Grand Feu, которые вызвали фурор на Базельской выставке этого года, став одним из наиболее ярких на ней экспонатов. Именно поэтому я решил завершить мою инспекцию мануфактуры «Зенит» беседой с Роменом Марьетта, главой отдела разработки.

№36

22.08.14 20:51

131

PILOT TYPE  GRAND FEU Корпус: белое золото, сапфир, диаметр 60 мм, вручную гравированные ободок, ушки крепления ремешка, заводная головка и застежка ремешка. Циферблат: белый эмалевый. Механизм: калибр 5011K с ручным заводом, вручную гравированный. Лимитированная серия 10 экземпляров.

PILOT TYPE  GRAND FEU Необычайное, острое, бьющее под дых сочетание жесткой технической основы, мануфактурного хронометрического калибра K, эстетского эмалированного циферблата, подталкивающего нас к воспоминаниям об эпохе карманных часов и карманных хронометров, утонченной гравировки, которой без исключения украшены все металлические детали часов, даже заводная головка и застежка ремешка, и пуристского сапфирового корпуса, благодаря свойственной этому материалу прозрачности оставляющему нас наедине с драгоценным внутренним миром часов, – вот какое впечатление оставила принципиальная новинка в коллекции «Зенита» этого года, часы «Пайлот Тип  Гран Фё» (Pilot Type  Grand Feu). Если собирать десяток или дюжину наиболее запомнившихся новинок на базельской выставке этого года, часы «Пайлот Тип  Гран Фё», без сомнения, просто обязаны туда войти. Это были одни из тех часов на выставке, что находились в центре

всеобщего внимания, несмотря на то что их всего-то выпущено десять экземпляров. Циферблат часов был изготовлен мастерами эмали, специалистами фирмы «Донзе Кадран» (Donzé Cadrans) из Ле-Локля, и для этого потребовалось немалое мастерство, так как выпекание -миллиметрового циферблата – задача экстраординарной сложности даже для мастеров этой прославленной фирмы. Механизм часов, знаменитый хронометрический калибр K, был полностью гравирован Кристофом Шаффо (Christophe Shaffo) известным местным мастером гравировки, который кроме того гравировал золотые детали корпуса, заводную головку и застежку ремешка. Чтобы не прятать гравированную боковую поверхность механизма, корпусное кольцо изготовили из сапфира, так появился самый большой, по сведениям «Зенита», сапфировый корпус наручных часов – его диаметр составляет  мм. И уж точно это самые первые в истории марки часы с корпусом из сапфира.

КАЛИБР 5011K Механизм карманных часов с ручным заводом. Диаметр 50 мм, толщина 10 мм, 134 детали, 19 камней, частота баланса 18 000 пк/ч, анкерный ход, брегетированная спираль, фирменный двойной двухстрелочный градусник, противоударная защита осей баланса и анкерного колеса, запас хода 48 часов. Официальный сертификат хронометра COSC. Калибр 5011K – специализированный хронометрический механизм фирмы «Зенит», фактически последний механизм карманных часов, производившийся на этой мануфактуре. Разработка конструкции механизма началась в 1950-е, серийное производство механизма началось в 1960 г. и продолжалось до 2002 г. Всего было произведено 5400 экземпляров, по некоторым сведениям, 2300 из них были поставлены фирме «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), которая производила на основе калибра 5011K палубные хронометры. Механизм производился для участия в соревнованиях хронометров (ибо такова была первоначальная причина его выпуска; в 1967 г. этот механизм, настроенный мастером Рене Гигаксом, установил мировой рекорд по точности хода на хронометрических соревнованиях Невшательской обсерватории). Кроме того, на его основе выпускались коммерческие карманные часы, также его использовали в учебных целях. Калибром 5011K оснащались выпущенные в 2012 г. лимитированной серией из 250 экземпляров часы Pilot Montre d’Aéronef Type 20 в корпусе из титана (диаметр 57,5 мм). Сентябрь 2014

Zavod_shablon.indd 131

REVOLUTION

22.08.14 20:51

132 Завод

А почему вы решили сотрудничать именно с Кристофом Шаффо? С ним мы уже как-то работали. Вообще, к проекту хотелось привлечь в первую очередь местных специалистов. Циферблат делали в Ле-Локле мастера из «Донзе Кадран», они же снабжают «Улисс Нарден». А Кристоф сотрудничал с нами  лет назад, как и его отец. Так что я просто нашел номер Кристофа в адресной книге и позвонил ему. И он сказал: «Хорошо, давайте что-нибудь сделаем».

REVOLUTION

Zavod_shablon.indd 132

Что было дальше, не поверите. Приезжаю в Ла-Бревин к нему в мастерскую (отсюда километров пятнадцать) и говорю: «У меня к вам особенное предложение». А он в ответ: «Вот бы что-нибудь с калибром !» Так все и было, не вру. Он жутко обрадовался. Трудился день и ночь; на подготовку первых моделей для «БазельУорлда» у него ушло, наверное, больше  часов. А гравировка ведь нужна и на ободке, и на головке, и на пряжке, и на ушках. Это пусть не самые главные, но очень важные завершающие штрихи. И справился он отлично. Кристоф сразу сказал, что потрудиться нужно будет немало. Но когда-то он с отцом – еще при Тьерри Натафе – с нами уже работал и возобновить сотрудничество с «Зенитом» был рад. Внес ли Кристоф что-то от себя или вся задумка была полностью ваша? Кристоф предложил сделать ручную гравировку; сами мы об этом не задумывались. Кроме того, мы сказали, что хотелось бы что-нибудь классическое, в духе патековского турбийона Sky Moon, но узор он может разработать сам. Эти арки, выгравированные по окружности калибра на торце, как раз его фирменный мотив. Кстати, мы не планировали украшать столько мелких деталей, но он заверил нас, что справится. И еще обратите внимание на одноопорный мост баланса: скелетонировать его – тоже инициатива Кристофа; он сказал, что хочет сотворить нечто особенное. Это Кристоф в конце -х скелетонировал и гравировал El Primero? Или его отец? Они вместе. Они и сейчас так работают? Увы, его отец умер года четыре назад. Так что теперь Кристоф один. В -х они скелетонировали калибр полностью, как обычно и делается. Но в новинке от традиционной схемы вы отошли. Почему? Мы хотели прийти к этому постепенно. Кристофу не терпится скелетонировать К целиком, он спит и видит, как бы это сделать. Мы не против; более того, мы уже запустили подобный проект. Но в модели «Тип  Гран Фё» нам хотелось установить эмалированный циферблат, а при полном скелетонировании никакого циферблата нет: его роль, по сути, выполняет платина. Так что в итоге решили пойти на компромисс: применить эмаль и гравировать ту часть калибра, которую видно сквозь корпус. А что при работе над этими часами было трудней всего?

Фото: пресс-служба Zenith

Спрашивает Алексей Кутковой Отвечает Ромен Марьетта, глава отдела разработки фирмы Zenith

Давайте поговорим о вашей новинке, модели «Тип  Гран Фё». Мне в ней видится некое противоречие. Вы взяли механический калибр, в свое время установивший рекорд точности (что-то более высокотехнологичное представить трудно), и на его основе сотворили наручные часы с необычным, даже эксцентричным дизайном. Сложная «начинка» и нарочито декоративное оформление – такое сочетание не каждый день увидишь. Какая была задумка? Как эта идея пришла вам в голову? Эти часы задумывались как мост между вчерашним и сегодняшним днем. Мы хотели свести вместе мир современных технологий, при помощи которых удалось изготовить корпус из сапфира, и нашу историю, а точней один из шедевров «Зенита», калибр K. Предназначена эта модель (выпущенная, кстати, крайне малым тиражом) для коллекционеров, желающих чего-то особенного, как вы сказали, – эксцентричного. В коллекции «Пайлот» и раньше выходили ограниченные издания на основе калибра . Например, в -м мы выпустили Montre d’Aéronef Type  [мод. ../.C – прим. ред.] – тот же механизм, титановый корпус,  штук. Тогда мы и решили, что теперь каждый год будем делать акцент на какой-то отдельной декоративной технике. В -м лейтмотивом сделали инкрустацию и представили отделанную бриллиантами модель Academy Christophe Colomb в корпусах из -каратного белого или розового золота. Инкрустировали все что можно: и циферблат, и заводную головку, и пряжку – всего модель украшают   камней. В этом году решили поработать над корпусом. И нам пришла идея: а почему бы не сделать его из сапфира? Корпус при этом получается прозрачным, так что мысль сделать на калибре ручную гравировку пришла сама собой. -й – механизм крупный, для украшения места много. Грех расходовать его понапрасну. Узор нанесен и на боковую часть механизма; его видно прямо сквозь корпус. На ободке тоже есть гравировка.

№36

22.08.14 20:51

133

“

Шагая в новую для нас область, мы не будем идти вслед за всеми и гнаться за модой

Утрясти все сроки, пожалуй. Идея сделать такую модель пришла к нам не два года назад, а всего за 6–8 месяцев до «Базеля». Мы связались с Шаффо и сказали, что задумали часы с эмалированным циферблатом и в сапфировом корпусе. Последний нам доставил хлопот больше всего: пришлось ведь обеспечивать и водостойкость, и ударопрочность. Ободок из белого золота мы решили добавить как раз из соображений прочности, в изначальном плане был только сапфир. Еще мы говорили с людьми, которые поставляли сапфировые корпуса для «Ришара Милля». Они сказали, что с сапфиром намучишься: часы в таких корпусах постоянно бьются. Могу себе представить. Тут, правда, есть и еще один момент: некоторые клиенты «Ришара Милля» не совсем понимают, насколько бережно к таким часам нужно относиться. Если верить поставщикам, все купленные часы уже успели разбить. Так что мы решили упростить форму корпуса и вместо бочонка, как у «Ришара», сделать его круглым. Коллекция «Пайлот» для этой цели подошла отлично. Кроме того, корпус у нас сборный: корпусное кольцо – одна деталь, задняя крышка – другая; соединяешь их и сверху устанавливаешь сапфировое стекло для циферблата. С этим было много трудностей, но нелегко было и обговорить все сроки с Кристофом. Он должен был все изучить, посмотреть, как обработать механизм, чтобы ничего не повредить. Но, если мы пойдем на то, чтобы этот калибр скелетонировать, придется, наверное, еще тяжелее. Нужно будет разбираться, где именно мы можем убрать материал. Насколько я понимаю, калибры такого размера никто не скелетонировал уже давно, лет сто, наверно: сейчас мастера работают с механизмами для наручных часов, а этот задумывался для карманных. А Шаффо по-прежнему выпускает и собственные часы? Да, скелетоны он делает только с традиционной гравировкой. Ободки

”

иногда покрывает полупрозрачной или зеленой эмалью. Года три тому назад он сотрудничал с «Л.Леруа», когда марку реанимировали. Вместе с другими внешними специалистами делал для них скелетоны, украшал калибры. Но, после того как генеральный директор Гийом Трипе ушел в «Грёбель Форси», Кристоф перестал с ними работать. «Леруа» для него в прошлом. Кстати, раз уж речь зашла о прошлом, повторюсь: его отец работал с «Зенитом», и теперь Кристоф решил пойти по его стопам. Он живет недалеко отсюда, километрах в пятнадцати, а еще он, как и мы, питает глубокое уважение к традициям швейцарского часового искусства.

дела не имели, да и ценовой сегмент у нас все-таки другой. Пока что такие часы мы выпускали только ограниченными изданиями, но можем постараться адаптировать некоторые находки и для более массовых моделей в сегменте от 5 000 до 8 000 франков. Мы исследуем новую область и экспериментируем, не ограничивая полет фантазии: можно сначала придумать что-то совсем безумное, а потом приспособить идею и под обычную коллекцию. Вряд ли мы когда-нибудь станем подражать кому-то в дизайне: нет смысла играть на том поле, где у конкурентов огромное преимущество в опыте. Но в «Тип 20 Гран Фё» на калибре 5011K и в «Гран Вояже» мы придерживаемся собственного стиля.

Новинка, как и представленные в 2013-м часы Christophe Colomb Grand Voyage с их богатой отделкой, символизирует шаги в новом для вас направлении декоративных часов. Можно ли сказать, что это направление сейчас набирает обороты? Да, можно. Но мы не хотим идти в общей струе; мы будем делать то же, что и наши конкуренты, но по-своему. Если они задумывают часы как предмет прикладного искусства, то украшают их обычно цветами или животными. У них своя стилистика. Нам такого не надо, мы пойдем своей дорогой. Потому-то «Гран Вояж» так сильно отличается от всего, что вы уже видели. Потом мы выпустили «революционную» серию «гран вояжей», посвященную великим южноамериканским революционерам. Вы, может, о ней еще не слышали, но сейчас про нее уже вовсю пишут в блогах. Мы стремимся найти собственный стиль, собственную концепцию, не забывая о своих традициях. И сотрудничество с Кристофом Шаффо, мастером из небольшого швейцарского городка, чье имя благодаря нам прогремело на весь мир, – отличный пример такого подхода. Возвращаясь к вашему вопросу, да, для нас часы с настолько богатой отделкой все-таки в новинку. Мы не «А. Ланге унд Зёне»: с таким обилием декоративных элементов раньше

Часы «Тип 20 Гран Фё» очень привлекательны для коллекционеров: калибры 5011K сегодня просто так уже не найдешь. Но у вас ведь, наверняка, остались и другие исторические калибры? Стоит ли ждать новые модели на их базе? Да, у нас в запасе есть еще несколько таких механизмов. Каких именно, не скажу. Вообще, я понимаю, к чему вы клоните. Калибр 135 для наручных часов. Он вам, наверно, очень нравится. Да, конечно. У нас еще остались 135-е. Часы на этом калибре выходят ограниченными сериями и занимают в нашей коллекции особое место. И для будущего марки значат немало. К тому же у нас не кончились запасы 5011-го, есть и другие калибры для карманных часов… У нас даже хранятся старые механизмы, которые в середине прошлого века получали награды на обсерваторных испытаниях. Нас постоянно просят сделать что-нибудь на их основе или выпустить их современные версии, но мы не хотим к кому-то прислушиваться – мы хотим удивлять. Так что ничего конкретного про новинки я вам не скажу. Даже не знаю, выйдут ли они вообще, но если да, то уж поверьте: это будет настоящий сюрприз. Сентябрь 2014 REVOLUTION

Zavod_shablon.indd 133

22.08.14 20:51

134 Практика

Часы под прицелом Как щелкнуть затвором (фотоаппарата), чтобы попасть в яблочко

Фото: Фотодженика

текст: Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

Killing_Time.indd 134

№36

22.08.14 20:49

135

За те годы, что я – не сочтите за пафос – тружусь на ниве часовой журналистики, фотографирование часов из хобби для больших оригиналов (даже по меркам оригиналов) превратилось в по сути обязательное занятие для каждого, кто пишет о часах, будь то профессионал или любитель. Энтузиастам хронометрии нравится, что таким образом удается разглядеть элементы дизайна и механизма, которые на общедоступных снимках не видны (не говоря уже о возможности похвастаться: мол, поймал такую диковину на собственный фотоаппарат). Что же касается нашего брата журналиста, то – если хватает терпения и руки растут из нужного места, – удается не только поглазеть и погордиться, но и снабдить материал иллюстрациями, которые отличаются от тех, которые прислали с пресс-релизом и которыми будут пестреть все остальные статьи. Все бы хорошо, да только любой, кто за это дело берется, быстро понимает: прежде чем сделаешь удачный часовой снимок, намучишься. Почему? Во-первых, часы – штука маленькая. Когда их снимаешь, приходится учитывать освещенность и выстраивать композицию кадра по всем правилам фотоискусства – но на крошечном пространстве. Даже если вы выработали у себя эти навыки на традиционном материале, с ходу перенести их в мир макросъемки не удастся. Во-вторых, часы блестят. Блестят, заразы, хоть плачь! Пока найдешь ракурс, при котором кадр не портит какое-нибудь засвеченное пятно гигантских размеров, семь потов сойдет. Наконец, серьезный снимок (а не просто фотка, которую щелкнул на бегу) требует специального оборудования: по меньшей мере, макрообъектива. Поклонникам хороших часов обычно нравится и качественная техника, так что могу поделиться радостной новостью: «Тип », новейшая модель в семействе «Лейка М» (Leica M), снимает макроснимки весьма и весьма достойно. Новая «эмка» совместима со внешним электронным видоискателем EVF -, который облегчает ручное наведение на резкость в макрорежиме; более того, к ней подходят не только

объективы типа М, но и – через соответствующие переходники – объективы других типов, включая R. Раньше дальномерные фотоаппараты для макросъемки не годились из-за погрешности параллакса. На близком расстоянии разница между тем, что видно в видоискателе дальномерника, и тем, что «видит» объектив, была настолько велика, что точно рассчитать композицию кадра не получалось. В доцифровую эпоху «Лейка» выходила из положения при помощи адаптера Visoflex, благодаря которому дальномерный фотоаппарат, по сути, превращался в зеркалку, но становился гораздо более громоздким. Правда, недавно появилась еще и замечательная беззеркальная «Лейка Т» с великолепными для своей категории характеристиками. Правда, при запуске этой модели на рынок у покупателя был выбор всего из двух объективов (трансфокатор с эквивалентным фокусным расстоянием – мм и объектив с постоянным ЭФР  мм), но «Лейка» выпускает и переходник, позволяющий устанавливать на «тэшку» объективы типа М. Не сомневаюсь, что рано или поздно в линейке Т должен появиться и собственный макрообъектив. Конечно, есть и другие варианты: те же «никоны» (Nikon) и «кэноны» (Canon), а также замечательные модели других производителей в неполнокадровых форматах APS-C или Micro /. В общем, хороших камер и разновидностей матриц на рынке полно, а значит, качество снимка в первую очередь будет зависеть от объектива и подготовки фотографа. Я поделюсь некоторыми советами и хитростями, которые лично меня часто выручают, когда приходится впопыхах щелкать часы на презентациях, выставках и в полутемных ресторанах. Конечно, профессиональный фотограф, который в студии, в спокойной обстановке делает официальные презентационные снимки, исходит из совсем других соображений, а моя подборка – для журналистов и непоседливых часовых энтузиастов, которым не хочется, чтобы на фото вместо дорогого сердцу механического творения вышло невесть что. Сентябрь 2014

Killing_Time.indd 135

REVOLUTION

22.08.14 20:49

136 Практика

2







Купите нормальный макрообъектив. Если планируете хоть изредка снимать часы, не мелочитесь и не надейтесь, что удастся обойтись обычным, который способен сфокусироваться на болееменее близком предмете. Что касается эквивалентного фокусного расстояния, то  мм будет вполне достаточно: дальше уже начинается не столько фотосъемка, сколько фотографирование через микроскоп. Настоящий макрообъектив, помимо увеличения, дает четкую прорисовку деталей и высокую контрастность и позволяет точнее регулировать глубину резкости. Нет, макронасадки проблему не решат, не обольщайтесь. И вообще, экономить на оптике – последнее дело. Помните: глупые фотографы тратятся на камеры, умные – на объективы.

1, 2. Цифровой дальЕще один номерный фотоаппарат Leica M (тип 240) занятный плюс: 3. Беззеркальный когда через макрофотоаппарат Leica T объектив фотов алюминиевом графируешь вещи, корпусе (совместная отполированные разработка с компанией «Ауди») до зеркального 4. Кольцевая макроблеска (а это как вспышка Canon раз про часы), 5. Фрагмент модели нечаянно делаешь Cartier Calibre de Cartier Diver Watch кучу «самострелов».

6. Фрагмент модели У меня таких пруд Jaeger-LeCoultre пруди (в папке для Memovox Tribute to личного пользоваDeep Sea Automatic ния, разумеется).

Alarm Diver

Солнечный свет – хорошо, бестеневой куб – хуже, вспышка – еще хуже. Само собой, макросъемка часов при естественном освещении – дело нелегкое. Бывает, скажем, просто темно, особенно на выставках (несмотря на то что по часовым салонам ходят толпы журналистов и блогеров, которые выкладывают снимки в Сети, марки упорно не выставляют на стендах нормальный свет). Но, если условия позволяют, фото при естественном освещении получается живее и теплее. С бестеневым кубом снимать легче, но таскать его за собой по павильону, собирать и разбирать – занятие не из приятных. Остается вспышка. Про вспышку, направленную прямо на часы, даже говорить не буду: сами попробуйте – больше не захотите. Приемлемый вариант – подсветка отраженным светом, хотя в этом случае фотографии выглядят какими-то «больничными». Кроме того, могут появиться странные блики, а если стены и потолок помещения окрашены не в нейтральные тона, то часы порой приобретают самые загадочные оттенки. У каждого свои предпочтения, но мне особенно по душе теплый естественный свет, тем более что так снимать удобнее, – почему и вам советую. Кстати, есть еще такая штуковина – кольцевая макровспышка. Украшает стекло милым жирным кругляшом..

Лучше пять минут поработать тряпочкой, чем два часа – в «Фотошопе». Когда полный энтузиазма фотограф-новичок открывает файл, надеясь увидеть там великолепную добычу своей фотоохоты, мало что так жестоко портит ему настроение, как огромные мерзкие отпечатки пальцев и пыль. Чтобы не убивать кучу времени за компьютером, не рвать на себе волосы от досады и не знакомить коллег и близких с вашими неожиданно глубокими познаниями в области бранной лексики, стоит просто запастись полировочной тряпицей и грушей для сдувания пыли.

REVOLUTION

Killing_Time.indd 136

5

Фото: архивы пресс-служб

1

№36

22.08.14 20:49

137

3

4







Глубина резкости – ваш верный помощник. При макросъемке она невелика, но в этом есть свои преимущества. Приятно же, когда на ландшафтах, натюрмортах или портретах четкий объект изолирован от живописно размытого фона: кажется, будто сам попал в фотографию. Того же эффекта можно добиться и при съемках часов – вычленить какую-то одну красивую деталь или изящно отделанный участок циферблата. Но только, выстраивая композицию кадра, сперва задумайтесь: «Что именно привлекло мое внимание? Какое впечатление я собираюсь передать?» Ответив на эти вопросы, организуйте освещение и выберите режим съемки так, чтобы этот элемент был хорошо виден, попадал в зону резкости и находился по центру. Бывает, что хочется изобразить четко прорисованным весь циферблат в целом, – тогда необходимо расположить его в плоскости наводки и/или выбрать такое значение диафрагмы, чтобы все части циферблата вошли в область резкости. При этом надо не забыть подумать об освещении: если увеличить диафрагменное число, то на малой выдержке света может не хватить. Или же выдержку можно сделать побольше, но, чтобы фотография не смазалась, снимать со штатива или хотя бы с функцией задержки срабатывания затвора.

Никому не хочется смотреть на ваши пальцы. Мне до сих пор стыдно, что я столько лет не понимал, как это чудовищно, чудовищно, чудовищно безвкусно – держать часы в одной руке и фотографировать их с другой. Может, если вы регулярно ходите на маникюр, как моя коллега Сюзан Вон, оно еще и ничего, но все равно лучше не пытаться. Во-первых, насажаете на часы отпечатков; во-вторых, под макрообъективом пальцы выглядят как розовые дирижабли из кошмарного сна; в-третьих, из-за дрожания обеих рук (с часами и с фотоаппаратом) придется потерять свет (сократить выдержку); наконец, о точном расчете глубины резкости придется забыть. Перчатки помогают лишь отчасти. Так что положите часы на поднос или наденьте на что-нибудь, но только, ради Бога, не суйте в кадр свои заусенцы.

Не бойтесь работать с реквизитом. Побольше творчества, особенно если обстановка располагает и под рукой есть интересный материал. Недавно я был на презентации в одном очень живописном месте, но мои руки сразу потянулись к номеру журнала «Лайф» за  г., в котором была статья, отлично подходившая по теме к представленной модели. Статья из старого журнала в качестве фона смотрится куда выигрышнее бежевого демонстрационного подноса. Потертая кожаная куртка, альбом, букет цветов – если проявить смекалку, есть масса способов оживить фотографию и создать у зрителя ощущение, будто он сам побывал на месте съемки. Чтобы получить технически грамотный снимок, достаточно разбираться в оптике и матрицах, купить хорошую аппаратуру и правильно выставить свет. Но чтобы фотография вышла еще и интересной, нужно не лениться думать о композиции кадра и ощущениях, которые он должен передавать, нужно экспериментировать и много практиковаться. Существует бесчисленное множество грамотных снимков – с часами и не только, – смотреть на которые скучно, как на дохлую муху. Не стоит плодить их число: отдадим бездушные, но «правильные» фотографии на откуп тем, кто готовит пресс-пакеты. А мы займемся творчеством.

6

Сентябрь 2014

Killing_Time.indd 137

REVOLUTION

22.08.14 20:49

?

138 События

Модель в украшениях Jacob&Co

Лорд Истли

НА ТЕРРАСЕ ПРИ СВЕЧАХ

Украшения Jacob&Co

JACOB & CO ОТКРЫЛА ЕЖЕГОДНУЮ ВЫСТАВКУ В МОНАКО

Вечером  августа на террасе исторического отеля Hermitage в Монте-Карло состоялось торжественное открытие ежегодной выставки часов и украшений марки «Джейкоб энд Ко.». По случаю мероприятия президент компании Джейкоб Арабо устроил торжественный прием. Среди гостей выставки можно было встретить английского принца Чарльза, сицилийскую принцессу Камиллу де Бурбон, принца Югославии Михаила, лорда Истли и маркиза Роберта Жилярди. В числе прочих гостей были актриса Ламитта Франгие, являющаяся лицом ювелирной линии марки, актеры Бьорн Гуннар Лефнер, Альваро де Маричалар и Майкл Джеффри Гриффит. В конце вечера Джейкоб Арабо отметил, что для компании «Джейкоб энд Ко.» большая честь видеть такое огромное количество поклонников бренда, многим из которых пришлось пересечь полмира, чтобы быть на выставке в этот вечер. Завершилась официальная церемония открытия торжественным салютом.

Ирина Чайковская

Катя Федорова, Джейкоб Арабо и Эльвира Роянова-Нафши

Руслан Фахриев

Андрей Фомин и Алла Вербер

Джейкоб и Анжела Арабо

Ламитта Франгие Марина Долидзе REVOLUTION

VSL_36.indd 138

Виктория Шелягова, Ирина Чайковская и Анна Булатова

Фото: пресс-службы марок

Альваро де Маричалар

№36

22.08.14 20:50

139

КЛАССИКА НА ЧЕРНОМОРСКОЙ РИВЬЕРЕ Ася Соршнева

Гости вечера

Струнный квартет им. С.В.Рахманинова и Константин Киселев

Rodina Grand Hotel & SPA

PRE-OPENING ФЕСТИВАЛЯ LEGEARTIS LECH В RODINA GRAND HOTEL & SPA

 августа в гранд-отеле «Родина» в зале «Библиотека» состоялся заключительный этап pre-opening мультижанрового фестиваля LegeArtis Lech, который пройдет в австрийском городе Лех в пятизвездочном отеле Aurelio в период с  по  сентября  года. Перед гостями выступил сочинский струнный квартет им. С. В. Рахманинова в сопровождении Андрея Гугнина (фортепиано), Константина Киселева (контрабас) и Аси Соршневой – всемирно известной скрипачки и художественного руководителя австрийского фестиваля LegeArtis Lech. На концерте прозвучали «Квартет №» Петра Ильича Чайковского и «Концерт для скрипки, фортепиано и камерного оркестра» в переложении для струнного квартета Феликса Мендельсона.

КИНОФЕСТИВАЛЬ НА ПАТРИАРШИХ

В ДОМЕ «У ПАТРИАРШИХ» СОСТОЯЛАСЬ PREPARTY ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

 июля  года в лофт-пространстве нового апартамент-комплекса «У Патриарших» в рамках pre-party Венецианского кинофестиваля состоялся закрытый кинопоказ короткометражных фильмов. На -м этаже комплекса ценители киноискусства смогли насладиться целым рядом короткометражек: «Из Токио» Алексея Германа, «Киноман» Андрея Андриянова, «Сверчок» и тизером к новой ленте «Ногами» (I Calcianti) итальянского режиссера Стефано Лоренци. Специальные гости вечера баронесса Екатерина фон Гечмен-Вальдек и основатель фонда поддержки и продвижения культуры и кинематографии «Открытый мир» Елена Романова рассказали о показанных работах и о продвижении российского кино за рубежом. Независимая арт-платформа SecretArt показала перформанс, демонстрирующий основные тенденции современного искусства, а галерея «Наследие Веков» представила уникальные предметы антиквариата.

Елена Романова

Кинопросмотр

Алексей Воробьев

Екатерина фон Гечмен-Вальдек и Олег Гришунин

Гости вечера Сентябрь 2014

VSL_36.indd 139

REVOLUTION

22.08.14 20:50

140 События

Илья Кузьмин со спутницей Алексей Кутковой

Ирина Апексимова

ПОД ЗВУКИ МУЗЫКИ

ГАЛА-УЖИН OFFICINE PANERAI В РЕЗИДЕНЦИИ ПОСЛА ИТАЛИИ В МОСКВЕ  июня в особняке Берга, резиденции посла Италии в Москве, состоялся гала-ужин «Панераи», приуроченный к открытию на Петровке крупнейшего бутика марки в Европе на сегодняшний день. По этому случаю торжественный вечер посетил глава «Оффичине Панераи» Анжело Бонати. Господин Бонати поделился своими взглядами на то, как обстоит ситуация в России в сфере часового бизнеса в целом и в частности для бренда «Оффичине Панераи». Также с приветственным словом к гостям обратился хозяин дома – посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини. На вечере гости ознакомились с последними новинками «Панераи». В финале мероприятия гостей ждал гала-ужин, меню которого разрабатывал итальянский шеф-повар Микеле Броджи, и выступление оперных див, кульминацией которого стала ария из оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в исполнении приглашенных солисток Большого театра Марии Пахарь и Ларисы Андреевой.

Гийом Аба

Анжело Бонати

Михаил и Елена Фандеевы

Чезаре Мария Рагальини

Мария Богданович

Мария Пахарь Лариса Андреева со спутником

Фото: пресс-службы марок

Михаил Лобухин

Борис Ноткин с супругой REVOLUTION

VSL_36.indd 140

№36

Александр Юдин

22.08.14 20:50

141

M2M Russian Open

ХРОНОМЕТРИРУЯ ГОЛЬФ

IWC ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ХРОНОМЕТРИСТОМ ТУРНИРА MM RUSSIAN OPEN 

Любители и профи на одном поле

Люк Рошеро и Светлана Журова

Церемония награждения

С  по  июля в подмосковном «Целеево Гольф и Поло Клубе» состоялся турнир MM Russian Open . Швейцарский часовой дом «IWC Шаффхаузен» выступил официальным хронометристом соревнования и стал партнером любительского гольф-турнира ProAm–MM Banker’s Cup, в котором любители гольфа вышли на поле вместе с профессионалами. Главный приз в профессиональных состязаниях достался британскому гольфисту Дэвиду Хорси. Бренд-директор IWC в России и СНГ Люк Рошеро лично вручил спортсмену часы IWC Portuguese Yacht Club Chronograph. В любительском соревновании, прошедшем  июля, счастливой обладательницей часов из коллекции Aquatimer стала Зинаида Семида из команды – победителя турнира.

ПО КОНЯМ!

JAEGER-LECOULTRE ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ BRITISH POLO DAY А в субботу  июля в том же «Целеево Гольф и Поло Клубе» во второй раз прошел турнир «День британского поло». Официальным часовым партнером сезона турниров British Polo Day Global Series, проходящего помимо России в Абу-Даби, Дубае, Индии, Китае, США, Австралии, Мексике и Марокко, стала швейцарская часовая мануфактура «Жежер-ЛеКультр». На мероприятии собралось более  гостей, в том числе министр физической культуры и спорта Московской области Олег Жолобов, танцор балета Андрис Лиепа, чемпионка Специальной Олимпиады по дзюдо и горным лыжам Екатерина Сазонова, а также гости из Великобритании: управляющий директор компании Justerini & Brooks Чэдвик Делани, бренд-директор Royal Salute Питер Прентис, управляющий партнер компании Charles Russel Эндрю Кэмерон, директор по связям с общественностью мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» Изабель Жерве. Обладателями заветного кубка Hackett стала российская команда. Финальным аккордом дня стало настоящее аргентинское асадо и зажигательная диджей-вечеринка.

Дэвид Хорси и Люк Рошеро

В разгар состязаний

Стенд Jaeger-LeCoultre

Неравный счет

Награда победителям

Шампанское перед игрой

Сентябрь 2014

VSL_36.indd 141

REVOLUTION

22.08.14 20:50

142 Адреса

Адреса магазинов A. Lange & Söhne Москва,

Christophe Claret

14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера»,

«Европейский», пл. Киевского

Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

www.christopheclaret.com

ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 690

вокзала, вл. 2

ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Cassaforte

Chronoswiss

74 70; www.mercury.ru

Столешников пер., 5, тел. (495) 775

www.chronoswiss.com

18 15; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36,

Chopard www.chopard.com Concord Москва, Carillon, ТЦ

www.harrywinston.com, www.mercury.ru

MB&F www.mbandf.com www.mercury.ru

MCT www.mctwatches.com Montblanc Москва,

Royal, Петровка, 11 / 20, тел. (495)

«Времена Года», Кутузовский пр-т,

Hautlence www.hautlence.com

Столешников пер., 14, тел. (495)

937 10 78

48, тел. (495) 662 38 75

www.mercury.ru

797 92 01; ТЦ «Времена Года»,

Aerowatch www.aerowatch.com Alpina www.alpina-watches.com Ambassad Москва, ТЦ «Времена

Corum Москва, «Тайм-Авеню» ТК

Hermès Москва, Столешников

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

«Атриум», Земляной вал, 33, тел.

пер., 12, тел. (495) 933 28 33

795 24 28; Красная пл., 3, ГУМ, тел.

(495) 937 62 05; ТРЦ «Европейский»,

Hublot www.hublot.com

(495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл»,

Года» Кутузовский пр-т, 48, тел.

пл. Киевского вокзала, 1, тел. (495)

www.mercury.ru

МКАД 65-66 км, тел. (495) 937 90 33;

(495) 363 46 06

225 73 54; Conquest Watches ул.

Antoine Preziuso

Hysek www.hysek.com IWC Москва, Петровка, 5,

Officine Panerai Москва, ул.

Петровка, д. 28, стр. 1/2, тел. (495)

www.antoine-preziuso.com

650 76 37; Da Vinci, ТЦ «Смоленский

тел. (495) 660 18 68; Cassaforte,

плаза», ул. Никольская, 10, тел.

Arnold & Son

пассаж», Смоленская пл. 3/5, тел.

Столешников пер., 14, тел. (495) 411

(495) 721 91 18; Sublime by Bosco,

www.arnoldandson-watch.ru

(495) 937 80 89; «Никольская плаза»,

76 54; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36,

Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495)

Artya

ул. Никольская, 10, тел. (495) 721

тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott

620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат, 19,

www.artya.luxuryartpieces.com

91 17

Royal Петровка, 11 / 20, тел. (495) 937

тел. (495) 543 98 79; Da Vinci ТЦ

Audemars Piguet Москва,

De Bethune www.debethune.com

10 78; Eurotime, Сретенский б-р, 2,

«Смоленский пассаж», Смоленская

Carillon, ТЦ «Времена Года»,

­w ww.mercury.ru

тел. (495) 925 26 21; Sublime by Bosco,

пл., 3 / 5, тел: (495) 937 80 89

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)

de Grisogono www.degrisogono.

Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620

Omega Москва, Красная пл.,

662 38 75; Cassaforte, Столешников

com, www.mercury.ru

33 11

3, ГУМ, тел. (495) 620 31 19; Da

пер., 14, тел. (495) 411 76 54; Da

De Laneau

Jacob & Co www.jacobandco.com

Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж»,

Петровка, д.5; ТЦ «Никольская

Vinci, Смоленская пл., 3/5, ТЦ

www.delaneauwatch.com

www.mercury.ru

Смоленская пл., 3 / 5, тел. (495) 937

«Смоленский пассаж», тел. (495)

DeWitt www.dewitt.ch

Jaeger-LeCoultre Москва,

80 89; Tourbillon, Петровка, 16, тел.

937 80 89; Eurotime, Сретенский

www.mercury.ru

Столешников пер., 14, тел. (495) 980

(495) 636 13 57; Sublime by Bosco,

б-р, 2, тел. (495) 625 26 21; Sublime

Dior Москва, Столешников пер.,

90 48; Cassaforte Столешников пер.,

«Весна», ул. Н. Арбат, 19, тел. (495)

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

18, тел. (495) 745 80 10; ГУМ, Красная

14, тел. (495) 411 76 54; ТЦ «Сфера»,

543 98 79

(495) 620 33 11; ТЦ «Весна», ул. Н.

пл., 3, тел. (495) 620 31 61, www.dior.

ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70,

Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; «18

com

г-ца Marriott Royal, Петровка, 11 / 20,

карат», Ростов-на-Дону, ул. Чехова,

Dubey & Schaldenbrand

Oris www.oris.ch Parmigiani Москва, L’Atelier

тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ

Parmigiani, ул. Б. Дмитровка,

35, тел. (863) 250 11 11; SIS «Audemars

Москва, Da Vinci, Смоленская пл.,

«Смоленский пассаж», Смоленская

13 / 8, тел. (495) 777 83 82;

Piguet», Екатеринбург, ул. Сакко

3/5; «Консул», Кутузовский пр-т,

пл., 3 / 5, тел. (495) 937 80 89; Sublime

Нижний Новгород, Victoria,

и Ванцетти, 74, тел. (343) 215 60 03,

35/30

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

ТЦ «Лобачевский Plaza», ул.

Ebel www.mercury.ru

(495) 620 33 11, «Весна», ул. Н. Арбат,

Алексеевская, 10 / 16, тел. (831)

www.ebel.com

19, тел. (495) 543 98 79

296 56 57; Екатеринбург, «Студия

Sublime by Bosco, Красная пл., 3,

Eberhard Москва, «Protime» ул.

Jaquet Droz Москва, Петровка,

Времени», ул. Радищева, 10, тел.

ГУМ, тел. (495) 620 33 11

Веткина, д. 4, тел. (495) 926 07 00

10, тел. (495) 624 64 69; Tourbillon,

(343) 376 54 97; Ростов-на-Дону,

Bell & Ross ­w ww.bellross.com,

Erwin Sattler Москва, Le Cadeau,

Петровка, 16, тел. (495) 636 13 57

«18 Карат», пр. Чехова, 35 / 30,

www.mercury.ru

Комсомольский пр-т, 17, тел.

Jean Richard

тел. (863) 250 11 11

Blancpain Москва, Петровка,

(495) 974 20 01; ТЦ «Времена Года»,

www.jeanrichard.com

10, тел. (495) 621 29 37; Tourbillon,

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 961

Konstantin Chaykin

Петровка., 16, тел. (495) 636 13 57

00 01

www.konstantin-chaykin.com

Bovet Москва, Смоленская пл.,

Faberge www.faberge.com F. P. Journe www.fpjourne.com

Korloff Москва, Le Cadeau,

«Смоленский пассаж» Смоленская

Комсомольский пр-т, 17, тел. (495)

пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

www.mercury.ru

974 20 01, Radisson Royal Hotel

Franc Vila

Perrelet Москва, Cassaforte,

3, тел. (495) 915 83 95; Tourbillon,

Moscow, Кутузовский пр-т, 2/1, стр.

Столешников пер., 14, тел. (495)

Петровка,16, тел. (495) 636 13 57

www.francvila-watch.ru

1, тел. (495) 961 00 01

411 76 54; Louvre Ritz-Carlton, ул.

Breitling Москва, Бутырский

Frederique Constant Москва,

Laurent Ferrier

Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82;

Вал, 68 / 70, тел. (495) 988

«Тайм Авеню», ТЦ «Капитолий»,

www.laurentferrier.ch

«Тайм Авеню», ТЦ «Атриум», ул.

www.audemarspiguet.com

Baume & Mercier Москва,

3 / 5, тел. (495) 937 81 17

Breguet Москва, Красная пл.,

Patek Philippe www.patek.com www.mercury.ru

Paul Picot Москва, Da Vinci, ТЦ

96 25 www.breitling.com,

пр-т Вернадского, 6, тел. (495) 641

Longines Москва, ТЦ

Земляной Вал, тел. (495) 937 62

www.mercury.ru

12 81; «Консул», ул. Новый Арбат, 11,

«Смоленский пассаж», Смоленская

05; Санкт-Петербург, Chrono-S»,

Breva www.breva-watch.com Bulgari www.bulgari.com Carl F. Bucherer Москва, Sublime

тел. (495) 971 97 60

пл., 3 / 5, тел: (495) 775 85 43; Sublime

Литейный пр., 27, тел. (812) 327 25

Girard-Perregaux www.girard-

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

00

perregaux.com, www.mercury.ru

(495) 620 33 11

Glashütte Original Москва,

L’EPEE Москва, «Арарат Парк

5, тел. (495) 980 90 47; Красная пл., 3, ГУМ; Louvre, ТЦ «Петровский

by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел.

Piaget Москва, Столешников пер.,

(495) 620 33 11, 620 33 90

Tourbillon, Петровка, 16, тел. (495)

Хаятт», ул. Неглинная, 4, тел. (916)

Cartier Москва, ул. Петровка, 5,

636 13 57; Sublime by Bosco, Красная

293 72 00

пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495)

тел. (495) 510 50 60; Красная пл., 3,

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11

692 90 47; Ростов-на-Дону, «Галерея

ГУМ, тел. (495) 795 03 40; «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел.

Graham www.graham-london.com Greubel Forsey Москва, «Louvre-

Maurice Lacroix Москва, Sublime by Bosco, Красная

Времени», Большая Садовая, 32 / 36,

пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11;

тел. (8632) 62 38 24; Екатеринбург,

(495) 662 44 00, www.cartier.com

Тверская» ТЦ «Времена года»,

Conquest Watches, ТД «Дружба»,

Атриум Палас Отель, ул.

Chanel Москва, Петровка, 7, тел.

Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 642

ул. Новослободская, 4, ТЦ «XL»,

Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

(495) 783 28 40

81 90, Cassaforte Столешников пер.,

Дмитровское ш., 89; «Часы» ТЦ

Rado Москва, Da Vinci, ТЦ

Фото: Александр Платонов/Burda Media

тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott

Harry Winston

REVOLUTION №36

Address 36.indd 142

22.08.14 20:47

143

Распространение «Смоленский пассаж», Смоленская

Ararat Park Hyatt

Шоу-рум Alfa Romeo

пл.,  / , тел. ()   ; Sublime

Москва, ул. Неглинная, ,

Салон РОЛЬФ, Москва,

Москва, Хилков пер., ,

by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел.

тел. ()   

Алтуфьевское ш., , тел. () 

тел. ()   

()   

Golden Mile Fitness&SPA

 

Raymond Weil

Nikol’skaya Hotel

www.raymond-weil.com

Москва, ул. Никольская, ,

Richard Mille Москва, Cassaforte,

тел. ()   

Столешников пер., , тел. () 

Гольф-клуб PGA National Russia в Завидово

Ресторан ЦДЛ Москва, ул. Поварская, /, тел. ()   

Тверская обл., -й км

Rolls-Royce Motor Car Moscow

Ленинградского ш., поворот

Кафе АндерСон для пап

направо по указателю «комплекс

Москва, ул. Малая Грузинская,

Петровка, , ()   ;

Москва, Кутузовский пр-т, /,

Завидово», тел. ()   

/, тел. ()   

Cassaforte, Столешников пер., ,

тел. ()   

 

Roger Dubuis Москва, ул.

Pride Wellness Club

Гастробар Simon Says

Московская область,

Москва, Кудринская пл., ,

Marriott Royal, Петровка,  / , тел.

Rolls-Royce Motor Car St. Petersburg

Одинцовский р-н, п. «Жуковка

тел. ()   

()   

Санкт-Петербург,

XXI», , тел. ()   

тел. ()   ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; г-ца

Rolex www.rolex.com

ул. Малая Морская, ,

www.mercury.ru

тел. ()   

Romain Jerome www.romainjerome.ch

S. T. Dupont www.st-dupont.com Seiko www.seikowatches.com Speak-Marin www.speake-marin.com

TAG Heuer Москва,

Бесплатная подписка Оформление бесплатной подписки revolution@burda.ru Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к нашим мероприятиям revolution-press.ru

Столешников пер., , ул. Тверская,, тел. ()   ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   

Tiffany & Co. Москва, Tourbillon, Петровка, , тел. ()  

Tonino Lamborghini www.lamborghiniwatch.com

Ulysse Nardin Москва, ул. Никольская, , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   , «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   

URWERK www.mercury.ru www.urwerk.com

Vacheron Constantin Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Sublime by Bosco, Красная пл., , ГУМ, тел. ()   ; «Весна», ул. Н. Арбат, , тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   

Van Cleef & Arpels Москва, Столешников пер., , тел. ()   ; Красная пл.,  ГУМ, тел. ()   ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   

Victorinox www.victorinox.com Vogard Москва, Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, /, стр. , тел. ()   

Zenith www.zenith-watches.com www.mercury.ru

Сентябрь 2014

Address 36.indd 143

REVOLUTION

22.08.14 20:47

144 Интерактив Рекламные плакаты Петродворцового часового завода

Made in Russia

текст: Денис Пешков

Увлекательную историю спасения и возрождения российской (т. е. советской) часовой марки «Ракета» напечатали и даже в некотором смысле обсудили практически все уважаемые часовые издания, а те, что про стиль жизни, – так и по несколько раз, благо есть что обсуждать: во главе возрождения – граф, среди друзей марки – топ модель, акционеры – люди, приятные во всех отношениях, да и делом заняты понятным и благородным. Отчего вдруг случилось так, что всеми нами любимый «Революшн», рупор часовой индустрии, подозрительно замалчивает столь прекрасный проект, задумался я на досуге. Благо, новости компании просочились на радио: «Ракета» создает огромные часы для нового «Детского мира» (это очень большой и всесоюзно знаменитый магазин товаров для детей, расположенный на Лубянской площади в Москве; его реконструкция длится так долго, что многие дети про него узнают лишь тогда, когда REVOLUTION

LastPage_36.indd 144

сами станут родителями). Винить, конечно, надо меня – как главред несу ответственность, факт... Справедливости ради попробую вместе с вами разобраться в причинах. Специально для знакомства с заводом и сотрудниками компании я пару лет назад отправился в Петербург и посетил производственные помещения. Подъезжая по адресу, издалека увидел огромные строения, увенчанные красивой вывеской «Ракета», и сердце мое забилось от гордости – есть, есть еще порох в пороховницах! – правда, на деле это все оказалось территорией торгового комплекса с одноименным названием; часовое дело размещается в скромных условиях не то чтобы на заднем дворе, но не первом плане, точно. Я говорил с участниками процесса всех уровней, побывал в «креативном офисе» в Москве, с удовольствием просмотрел множество архивных документов компании (акварельные эскизы завораживают), получил в подарок из рук генерального директора графа Жака фон Полье футболку с «ракетой» на груди и «made in Russia» сзади (футболка роскошная, с длинными рукавами, добротно сделанная, сидит хорошо, когда-то даже привлекала к себе внимание девушек, желающих познакомиться с «Ракетой» поближе), как-то раз чуть было не купил часы от беспричинного восторга, и однажды в Базеле выпил шампанского на стенде марки... Казалось бы, все правила соблюдены и следовало бы печатать и печатать статьи про успешную деятельность... Но что-то мешает, не позволяет творческому порыву вцепиться в «Ракету» и придать ей космической скорости. Может быть, причина в том, что «исторические» модели и эскизы из далекого советского прошлого выглядят интереснее нынешних? Сложно сказать. В прошлом выпуске журнала я призвал читателей к интерактиву: отреагировать, значит, на материал, и поток электронных писем приятно удивил. Всем спасибо, а тем, кто не разглядел шутку и действительно надеется получить приз в виде пары нижнего белья – простите, впредь не стану так шутить, время и действительно нервно-напряженное нынче, какие шутки... Но призываю вас, читатели, ныне высказаться на тему «Ракеты»: перефразируя революционного поэта, что у них там хорошо, и что у них там плохо. Кто знает, какие санкции примут в будущем, вдруг и на часы распространится злая воля. Лучшие комментарии опубликуем, заранее благодарим.

№36

22.08.14 20:49

atelier-zuppinger.ch

Plate Tableware or part of a watch movement?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Plate | The plate which bears the various movement parts and in particular the bridges.

The dial is usually affixed to the bottom side of the plate. The plate is pierced with holes for the screws and recesses for the jewels in which the pivots of the movement wheels will run.

THE FOUNDATION’S PARTNERS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET 1822 | CARTIER | CHANEL | CHOPARD | CHRISTOPHE CLARET CORUM | DE BETHUNE | GIRARD-PERREGAUX | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | LOUIS VUITTON | MONTBLANC | PANERAI PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RALPH LAUREN WATCH & JEWELRY | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS

225x305_Cartier_PUWA1590_Revolution__1140_curv.indd 1

11.08.14 09:35