Современные материалы и технологии. Том 3 by Андрей Самойлов

том третий 2009 Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×ÏÔ “ÕÀÐÜÊÎÂ-ÈÍÔÎÐÌ” Ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíäðåé Ñàìîéëîâ Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð Àëèíà Ñàìîéëîâà

4 Демонтаж зданий и снос строений 6 Вертикальные границы 16 Ворота

Àäìèíèñòðàòîð Êðèñòèíà ×åðÿ÷óêèíà Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Ìàðèíà Òðîé÷åíêî Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Èðèíà Êðàñíîêóòñêàÿ Îòäåë ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû Ìàðèíà Ëèòâèí Ñâåòëàíà Êèñëàÿ Èðèíà Çäîðîâåíêî Åëåíà Âàñèëüåâà Íàòàëüÿ Ðåïèíà

26 32 36 39

Ðàñïðîñòðàíåíèå Äåíèñ Ïðîõîðîâ

Леса строительные Стремянки Ваш выход на подмостки Сборно-разборные опалубки многократного применения

Àäðåñ ðåäàêöèè:

Óêðàèíà, ã.Õàðüêîâ, ïë.Êîíñòèòóöèè, 21, îô.10 ò.: (057) 754-30-90, 754-777-0, ò/ô.: (057) 754-42-51, 754-67-92 www.x-inform.com e-mail: stroitelstvo@õ-inform.com Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÊÂ ¹13878-2852 îò 24.04.2008 ã. Ïåðåïå÷àòêà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè æóðíàëà «ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû»

Èçäàòåëüñòâî íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèé èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ è ìîæåò ïóáëèêîâàòü ñòàòüè, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà. Ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Èäåè îôîðìëåíèÿ, ñòèëü è âñå ñîäåðæàíèå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì àâòîðñêîãî ïðàâà è îõðàíÿþòñÿ çàêîíîì. Ïåðåïå÷àòêà è èíîå èõ èñïîëüçîâàíèå áåç ðàçðåøåíèÿ Èçäàòåëüñòâà íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿåò ðåêëàìîäàòåëü. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì â Èçäàòåëüñòâå ïðàâèëàì, îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Îí ñàìîñòîÿòåëüíî îòâå÷àåò çà ñîäåðæàíèå ïðåäîñòàâëåííûõ äàííûõ, çà ñîáëþäåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ è ïðàâ òðåòüèõ ëèö, çà íàëè÷èå ññûëîê íà ëèöåíçèè è óêàçàíèé íà ñåðòèôèêàöèþ ïðîäóêöèè è óñëóã â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Èçäàòåëüñòâî èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ðåêëàìîäàòåëü èìååò ïðàâî è ïðåäâàðèòåëüíî ïîëó÷èë âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ïóáëèêàöèè ðàçðåøåíèÿ. Ïåðåäà÷åé ìàòåðèàëîâ ðåêëàìîäàòåëü òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåäà÷å Èçäàòåëüñòâó ïðàâà íà èçãîòîâëåíèå, òèðàæèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ðåêëàìû. Ïðåòåíçèè îòíîñèòåëüíî êà÷åñòâà ðåêëàìû, à òàêæå ñðîêîâ åå ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé ñ ìîìåíòà âûõîäà íîìåðà â ñâåò.

44 54 64 70

Водные артерии наших домов Настоящее дело – труба! Фильтры для воды: полное очищение Канализация: в общем о частных вопросах 76 Автономная канализация для домов, дач, коттеджей, коттеджных поселков

78 Камин: горячее сердце вашего дома 88 Печь. Родом из сказки 94 Камины + печи. Приятное с полезным 96 Пару слов о барбекю 98 Дымоход. Пусть камин вздохнет с облегчением 104 Электрическое отопление том III •

ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÇÄÀÍÈÉ È ÑÍÎÑ ÑÒÐÎÅÍÈÉ

©ÀÃ¸ È¸¿ÈËÐ½ÅÀ× Снос как жилых, так и промышленных строений полон множеством нюансов и сложностей. Ветхие постройки обычно таят в себе ряд сюрпризов: многометровые железобетонные фундаменты, сверхпрочные конструкции, опасные для обрушения перекрытия. Системы газоснабжения, водопроводные магистрали инженерные коммуникации (инженерные сети) – все это требует к себе особого отношения и правильного подхода. А снос сооружения, которые раньше находились в аварийном состоянии, требует к себе еще более пристального внимания, так как неверно проведенные инженерные работы могут повлечь за собой угрозу для близлежащих сооружений, а это особенно актуально в условиях плотной застройки.

µÊ¸ÇÓ È¸¹ÆÊ В строительной сфере существует достаточно большое количество компаний, предлагающих свои услуги. Строительные работы также включают земляные работы, а это разработка котлована, вывоз мусора, благоустройство территории, дренажные

работы, транспортировка сыпучего сырья (песка, грунта, щебня) и т.д. Земляные работы достаточно затратная и трудоемкая часть строительства, причем задействуется дополнительная техника и оборудование. От того, как качественно и быстро будут проведены земляные работы, будет зависеть и конечный результат. Демонтаж сооружений включает следующие работы: разработка проекта производства работ на снос; устройство временного ограждения строительной площадки; открытие ордера на право производства работ; разработка и согласование проекта организации движения; отключение и перенос инженерных коммуникаций; механизированный снос; ручная разборка; вывоз строительного мусора и его утилизация на полигоне; емонтаж фундаментов. Работы по сносу или демонтажу зданий и строений проводятся в несколько этапов.

• том III

Первым этапом из здания, подлежащего сносу, удаляются столярные изделия, изделия из рубероида, линолеума, труб отопления, металлоконструкций и сантехники. Вторым этапом производится механизированный или ручной снос, в зависимости от самого строения. Всегда механический процесс сноса начинается с разбора крыши. С помощью крана с крыши здания, вручную, снимают кровлю, стропила, деревянные перекрытия. На третьем этапе сортируются крупногабаритные отходы, образовавшиеся после механического разрушения здания. Затем идет погрузка в автосамосвалы и вывоз на лицензированные полигоны по утилизации строительных отходов. Интересен процесс разрушения фундамента. Этот процесс тоже состоит из различных способов для его осуществления: гидромолот – гидромолот привязывают на стрелу экскаватора и начинают разрушать фундамент; взрывной способ – взрывчатку закладывают в специально просверленные отверстия в фундаменте, а за тем фундамент подрывают; алмазная резка – осуществляется

Ðàáîòû ïî äåìîíòàæó ñòðîåíèé ëþáîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîâûøåííûì ðèñêîì. Äàííàÿ êàòåãîðèÿ ðàáîò òðåáóåò ïðàâèëüíîé ïîäãîòîâêè, èñïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìîé òåõíèêè è ïåðñîíàëà, ñîáëþäåíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ÑÍèÏîâ, ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì è ðàçðåøåíèåì íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò. канатной или дисковой пилами. Последний способ применяется крайне редко из-за своей дороговизны. Поэтому во время демонтажных работ он чаще всего не используется. Алмазная резка более всего подходит для проведения «ювелирных работ» по резке бетона. Однако выбор и применение любого из способов по разрушению фундамента, зависит от качества и самой структуры бетона. Высокопрофессиональный снос – это отлаженная технология ведения работ. Выбор технологии сноса зависит от многих условий, поэтому как таковой, шаблонной, техники не существует. Конечно, есть определенный алгоритм, по которому проводятся работы, но каждый случай посвоему уникален, идет, обособлено от других и имеет свою четкую направленность и индивидуальность.

ª½ÍÅÀÂ¸ ¼Ã× ¼½ÄÆÅÊ¸¾¸ Современная спецтехника необходима и для повышения безопасности проведения демонтажа зданий. Сегодня нельзя применять по старинке металлические раскручивающиеся шары, которыми разбивали стены. Взрывные работы в непосредственной близости жилых зданий вообще запрещены законодательством. Взрывной способ хоть и будет дешевле механизированного, но на этапе разбора завалов вряд ли принесёт экономическую выгоду.

Чтобы провести демонтаж здания, современные методы берут на вооружение такие механизмы как: гидравлические ножницы и экскаваторы. Тем не менее, на демонтаж блочного дома, например пятиэтажки, может уйти около месяца, а на среднее предприятие – до полугода. Демонтаж зданий, построенных с применением железобетона, потребует ещё больших сроков. Для разрушения монолитных фундаментов может потребоваться гидромолот – это навесное оборудование для экскаватора, позволяющее преобразовывать мощь двигателя в силу удара. Ещё одним немаловажным и порою самым затратным аспектом сноса дома является выемка и вывоз строительного мусора. Утилизация элементов бывшего строения требует не малых материальных затрат, что провоцирует возникновение стихийных

свалок. На официальных площадках отходы строительного производства составляют до 90 процентов общего объёма. Около 50 процентов из них это кирпич, бетон, железобетон. Однако если бетон или кирпич в процессе демонтажа не перемешались с материалами из дерева, такой строительный мусор можно переработать. Это взяли на вооружение крупные компании и открыли производство вторичного щебня. Наиболее востребованные фракции которого 5-20 и 20-40. Такой щебень может применяться при строительстве дорог, первичной отсыпке территории. Он стоит намного дешевле природного и достаточно востребован в строительстве.

¼ÆÂËÄ½ÅÊÓ ½ÉÊÔ Демонтаж зданий осуществляется на основании разрешений, которые выдаются после обследований. Обследования проводятся специализированными организациями, которые имеют соответствующие лицензии на данный вид работ. В свою очередь Госстройнадзор рассматривает проект сноса здания и на основании всех согласований ставит свою резолюцию. По существующим нормам документооборота, разрешения на проведение тех или иных работ получает заказчик строительства (демонтажа) здания. Подрядчик, в лице строительной фирмы, в соответствии с договором получает письменные указания. Таким образом, все риски, связанные с работами по демонтажу зданий или сносу домов берёт на себя заказчик. Подрядчик же, являясь коммерческой организацией, зарабатывает деньги, выполняя обязательства, взятые на себя согласно договору.

¢ÊÆ ÉÅ½É½Ê ¼ÆÄ Демонтаж зданий – это достаточно сложная задача, которая может успешно разрешиться только высокопрофессиональными специалистами. Квалифицированные специалисты могут безошибочно провести снос зданий любой сложности и разной этажности. На сегодняшний день немалое количество строительных организаций занимается демонтажными работами. И только несколько специализируются на данном виде работ. Завоёвывая рынок, эти компании стараются обеспечить себя современной том III •

эффективной техникой. Ни одни демонтажные работы по сносу бетонных зданий, строений, да и домов из кирпича не обойдутся без привлечения спецтехники. Это и понятно – на все виды работ существуют свои сроки, да и ручной труд в данной отрасли обойдётся значительно дороже. На Украине услуги по сносу предоставляют: ООО «Рисайклинг партнер», ООО «Орга-атлас», Киевская высотно-строительная компания, ГП Харьковвзрывпром, ООО Демонтажные технологии, а также ООО «Севитол» – первая в Украине фирма, профессионально занимающаяся алмазной резкой, сверлением, дроблением и демонтажем железобетона.

©½¿ÆÅÅÆÉÊÔ Большинство строительных работ, а с ними и работы по сносу, разборке сооружений и т. д., все компании стараются закончить до морозов. Начинается же сезон по сносу с приходом весны. Уже в марте наблюдается повышение активности на заказы проведения работ. Такое повышение продолжается почти все лето. Однако, где-то в конце августа, начале сентября, наступает непродолжительный застой в работе. В это время, обычно, на государственном и административном уровнях, решается вопрос о финансировании тех или иных проектов по сносу. Вообще, как отмечают специалисты, снос зданий напрямую зависит от бюджетных средств, связан с принимаемыми законами и решениями городской администрации. И как только вопросы с финансированием решаются, у строителей продолжается работа по сносу. Тем не менее, во время так называемого застоя в заказах на демонтаж, компании, как уже говорилось выше, занимаются разнопрофильными видами работ. В основном, это строительные услуги, которые помогают фирмам поддерживать свою рентабельность и нормальное финансовое состояние. Итак, далее работы по сносу продолжаются вплоть до морозов. Это не значит, что зимой заказов на снос или демонтаж нет. Бывали такие случаи, что разборку здания приходилось выполнять вручную и, причем, в феврале. Поэтому зимой редкие заказы все же есть. А вообще, сезонность в сносе, имеет место, но бывают периоды времени, когда она выступает как исключение из правил.

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÃÐÀÍÈÖÛ

Çàòåÿâ ñòðîèòåëüñòâî äîìà, âû óæå íà ýòàïå çàêëàäêè ôóíäàìåíòà íà÷èíàåòå çàäóìûâàòüñÿ îá îãðàæäåíèè ó÷àñòêà. Êàê ñòîðîæèòü ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû? Êàê óáåðå÷ü ìîëîäûå è õðóïêèå ïîñàäêè îò âèçèòîâ íåïðîøåíûõ ãîñòåé? Êîãäà äîì ãîòîâ, ïðîáëåìà çàùèòû ñîáñòâåííîñòè ïî-ïðåæíåìó íå äàåò õîçÿåâàì ïîêîÿ. È ýòî íå óäèâèòåëüíî, ïîñêîëüêó åäâà íàó÷èâøèñü ñòðîèòü æèëèùå, ÷åëîâåê îçàáîòèëñÿ ïðîáëåìîé åãî îãðàæäåíèÿ – ñîîðóæåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé çàùèòíîé ñòåíû, êîòîðàÿ îáåðåãàëà áû äîì îò îïàñíîñòåé âíåøíåãî ìèðà. Ïðîáëåìà îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé è ïî ñåé äåíü. 6

Å¸ÂÆÄÔÊ½ÉÔ º¸Ð¸ ¿¸ÑÀÊ¸ Забор занимает весьма важную часть в общем архитектурном ансамбле домовладения. При этом он выполняет двойную функцию – с одной стороны, надежно защищает участок от различного рода несанкционированных проникновений, с другой же, придают жилищу величественный, респектабельный вид. Оберегающая, ограждающая функция – пожалуй, главное назначение заборов. По крайней мере, тех капитальных конструкций, что строятся по периметру ваших владений. Они также предохраняют вас от внешних шумов, от пыли, ветра

• том III

и даже затрудняют попадание комаров на участок (считается, что для этого достаточно возвести ограждение высотой всего 6 метров). ЗАБОР – это конструкция, состоящая из трех основных компонентов: опорных столбов; пролетов (или прогонов), включающих заполнение и элементы его крепления к опорам – горизонтальные прожилины (или слеги), а также входного проема – ворот или калитки. Дополнительно забор можно оснастить козырьками для защиты от дождя и снега, подсветкой, различными декоративными элементами, системами сигна-

лизации и видеонаблюдения. Для большей «неприступности» поверху, над пролетами, пускают колючую проволоку или монтируют осколки стекла. Для сооружения ограждений используют самые разные материалы: металл, дерево, кирпич, железобетон, натуральный камень или всевозможные их комбинации. Устанавливают забор обычно до начала строительства дома, одновременно с проводкой электричества и воды, оставляя проем шириной 5-6 м, чтобы могла проехать машина с любыми необходимыми материалами. Позже этот проем будет окультурен и превратится в симпатичные ворота.

Èç ÷åãî æå ñäåëàíû çàáîðû?

Глухие заборы, безусловно, удобны для владельцев, поскольку позволяют отделиться от внешнего мира, создать свой камерный мир и спокойно его обживать. Но с декоративной точки зрения эти конструкции громоздки и редко гармонично вписываются в ландшафт. Такой забор создает густую тень. Помимо этого, сплошные ограды, особенно расположенные на равнине, вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения. Результат – турбулентные и разрушительные нисходящие потоки воздуха, мешающие расти расположенным вблизи забора зеленым насаждениям. В таких местах обычно поселяется огромное количество садовых вредителей – бабочек, гусениц и т. д. «Прозрачные» же конструкции снижают скорость ветра, рассеивают его энергию и предотвращают появление вихревых потоков. Подобные ограждения зрительно более легки и воздушны, их можно вписать в любой ландшафт, даже небольшой по площади.

Êàêèå æå çàáîðû íûí÷å â ìîäå?

В основном это глухие ограды высотой, как минимум, 2, а то и все 2,5 м, настоящие «крепостные стены». Психика жителей мегаполисов устает от постоянного воздействия цивилизации, от скопления людей, машин, домов. Вот горожане и выезжают на природу с одной лишь целью – уединиться, спрятаться и отдыхать, отды-

хать. К сожалению, и декоративная сторона при такой высоте и конструкции глухого типа, как правило, обращена к участку – неужели еще и для соседей стараться, красоту наводить, рассуждает хозяин. Хотя обнадеживающей тенденцией последних сезонов стало то, что среди создаваемых оград появилось немалое количество «прозрачных», неглухих конструкций высотой 1,5 м. И, что тоже приятно, возникает все больше индивидуальных, нетиповых решений. Стоимость каждого забора складывается из трех компонентов: стоимости материалов; доставки; работ. Сумма двух последних может доходить до 70 % от стоимости материалов, а иногда быть даже выше.

Ñòèëü äëÿ îãðàäû íå ëèøíèé

Ограждающая конструкция, из какого бы материала она ни состояла, должна гармонировать с домом и окружающим его ландшафтом. Существует определенная взаимосвязь между высотой и внушительностью конструкции здания, площадью участка и забором – они должны быть соразмерны. Так, небольшой садик, занимающий 8-10 соток, «захлопнется» глухим двухметровым ограждением и будет казаться совсем тесным. И наоборот, если на участке растут уже взрослые деревья (например, высокие сосны) и построен многоэтажный дом, слишком низкий забор будет выглядеть нелепо.

▶

Открытые сады лучше окружать «прозрачными» конструкциями. Представим себе, что ваш ландшафт наполнен воздухом, огромное пространство занимают газоны и невысокие цветники, деревья посажены солитерами и не образуют сплошных кулис. В качестве ограждения такому саду подойдут ажурные кованые решетки, рисунок которых будет включаться в общий «разговор» скамеек, фонарей, мостиков, обрамления водоемов. Наполненные растительностью ландшафты нуждаются в более массивных заборах.

том III •

Дом, участок и ограждение должны быть выдержаны в едином стиле. В классическом саду со стрижеными бордюрами и другими элементами регулярности, где установлены скульптуры и малые архитектурные формы, где фасад дома украшен колоннами, уместен довольно массивный гладкий оштукатуренный или кирпичный забор, опорные столбы которого по форме схожи с колоннами здания. Бревенчатый дом лучше окружить частоколом или внушительной деревянной оградой, обитые «вагонкой» здания – более легкими конструкциями, скажем штакетником. Мотивы кантри – подсолнухи и огородные грядки в саду, расставленные там и сям горшки и телеги, домик в деревенском стиле – хорошо дополнить плетеной изгородью. В восточных садах уместны бамбуковые конструкции. Кирпичный дом потребует пропорциональной ему по высоте и массивности кирпичной или каменной ограды – она может «переговариваться» с кирпичным же сооружением для барбекю. И чем ближе друг к другу расположены дом и забор, чем сильнее зрительный контакт между ними, тем более четко надо выдерживать стилистическое единство. По цвету ограду можно привязать к стенам, кровле здания, дорожкам, малым архитектурным формам.

¿ Ï½»Æ ¾½ É¼½Ã¸ÅÓ ¿¸¹ÆÈÓ

Существует две основные разновидности заборов: деревянные; железные. Как правило, первые более дешевы, но, при этом и менее долговечны, нежели железные заборы. Забор может быть также выполнен из: кирпича, камня, бетона с использованием кованых наверший и других вставок, а также из пластика и в виде живых изгородей.

Îãðàæäåíèå èç ìåòàëëà

Из железных же заборов можно особо выделить сварные и кованые. Обе разновидности обладают своими преиму-

зивность. Причудливые переплетения кованых элементов и изящные металлические узоры практически никогда не бывают одинаковы. Каждый кованый забор – небольшое произведение искусства, ведь ковка всегда выполняется вручную, профессиональными кузнецами.

Отдельно стоит упомянуть об исключительной долговечности кованых заборов. Данные изделия фактически не подвержены пагубным внешним процессам, таким как коррозия, перепад температур или воздействие прямых солнечных лучей. Это особенно актуально для заборов, которые никак не защищены от осадков и других природных явлений.

ществами. Так, сварные заборы намного дешевле кованых, а также, в результате того, что при их изготовлении применяются более простые технологии, значительно сокращается срок производства данного вида железных заборов.

Кованый забор придаст любому дому дополнительную презентабельность, а также многое расскажет о безупречном вкусе владельца. Одно из важнейших качеств, присущее кованым воротам это их эксклю-

КОВАНЫЕ ЗАБОРЫ нельзя назвать дешевыми, да и их изготовление занимает не один день, однако их преимущества заключаются в другом. Во-первых, кованым заборам присущ исключительно эффектный внешний вид, во-вторых, они, как и любые кованые изделия полностью эксклюзивны. И, наконец, в-третьих, кованые заборы устойчивы к любым внешним воздействиям. Кованый забор – это один из наиболее эффектных элементов внешнего интерьера, выполняющий одновременно, как ограждающую, так и защитную функции.

• том III

При выборе дизайна кованого забора, необходимо обязательно учитывать архитектурные особенности строения, для того чтобы вместе они создавали гармоничный ансамбль. СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ представляют собой одну из наиболее распространенных разновидностей металлических заборов. При этом сварные заборы внешне могут весьма ощутимо отличаться друг от друга. Главным преимуществом сварных заборов является сравнительно невысокая цена, что вызвано гораздо меньшей трудоемкостью процесса изготовления, относительно заборов из кованого железа. Также, благодаря использованию при производстве гораздо более простой технологии и автоматизации самого процесса, срок изготовления сварных заборов на порядок ниже, нежели срок изготовления кованых заборов. Конечно же, относительным недостатком сварных заборов является мень-

ший уровень декоративности, чем в случае с коваными заборами. Однако существует ряд способов, при помощи которых можно значительно украсить забор, например, добавив вензелей или других художественных элементов. При выборе высоты забора важно учитывать размеры строения и общую площадь участка, поскольку неверный выбор забора может испортить общее впечатление от дома и напротив, грамотно подобранный забор способен украсить любое здание.

Òàêîé ïðèâû÷íûé äåðåâÿííûé çàáîð…

Действительно, что может быть обычнее и привычнее для глаза, чем деревянный забор? Такие стояли еще у наших далеких предков, кажется, что не особенно сильно они изменились и на настоящий момент. На западе деревянный забор – символ достатка и престижа. У нас же это может быть и произведение искусства, и унылый частокол. Однако не все так просто. Деревянный забор имеет не только длинную историю, но и довольно большое разнообразие, как в конструкции, так и в функциональных особенностях. ШТАКЕТНИК. Наиболее простой и легкий забор, собранный из реек, прикрепленных к поперечным перекладинам. Штакетник в основном устанавливают уже на территории участка для выделения зон, палисадников, очень редко используется для ограждения домов или дачных участков, только лишь в комбинации с кирпичом или камнем.

ПЛЕТЕНЬ. Ограждение плетется из гибких молодых деревьев или ветвей. Плетень часто используют для создания экстерьера в стиле «кантри», но для серьезных заградительных функций он вряд ли подходит. ИЗГОРОДЬ ОТ СКОТА. Две или три длинных жерди, прикрепленных к невысоким столбам, не защитит сад или огород от любопытных глаз или ветра, но не позволит пролезть крупному рогатому скоту; ЧАСТОКОЛ. Один из древнейших видов забора, при котором в землю вбивается ряд кольев. Частокол, скорее, принадлежит истории, чем современной застройке. ЗАБОР ИЗ ДОСОК. Представляет собой ограждение, в котором доски прибиты вплотную или с небольшими проме-

жутками к горизонтальным перекладинам, в свою очередь закрепленным на столбах. Дощатый забор может иметь, конечно же, очень много разновидностей. БАМБУКОВАЯ ИЗГОРОДЬ. Выглядит более уместно, если весь сад оформлен в восточном стиле, но из-за дороговизны и невысокой функциональности чаще используется как декоративное ограждение отдельных участков внутри приусадебной территории, а не как полноценная ограда; ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЦЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ. Готовые панели приобретаются сразу в комплекте с крепежными элементами и столбами, они обычно уже обработаны необходимыми веществами от гниения и быстро устанавливаются. Классическая конструкция деревян-

ного забора является наиболее простой в монтаже и установке, а также наименее материалоемкой, сохраняя при этом прочность и надежность. Столбы забора изготавливаются из профильной трубы и бетонируются в землю на глубину от 1 до 1,5 м в зависимости от местности и грунта. К столбам крепятся прогоны – прожилины из бруска 50х100 мм, к которым затем пришиваются заборные доски. Широко распространена конструкция забора из каменных, бетонных или кирпичных колонн оригинальной формы с деревянным заполнением. Такой забор смотрится наиболее эстетично, сочетая в себе природную «теплоту» древесины и практичность, основательность камня, кирпича или бетона. Комбинация деревянного забора с элементами из декоративного железобетона прекрасно подойдет для дачи.

том III •

Для деревянных заборов чаще всего используется древесина хвойных пород – сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты. Такая древесина характеризуется хорошими внешними и механическими свойствами – имеет блеск, красивую текстуру, запах скипидара, достаточно высокую прочность, низкую твердость, хорошо удерживает металлические крепления. Пиломатериалы хвойных пород обходятся дешевле, на них лучше держится краска. Такой забор прослужит достаточно долго – 15-20 лет. Для их окраски годятся практически любые краски для наружных работ. При выборе деревянного забора не забывайте о его основных минусах: вероятность гниения (особенно столбов, вкопанных в землю) и пожароопасность. По этим причинам обязательно покройте элементы забора антисептическим материалом и, по возможности, краской, что тоже предохранит ограждение от быстрого впитывания влаги. Это придется повторять в среднем раз в пять лет, в зависимости от качества вещества. Столбы лучше установить металлические, чтобы они не прогнивали от влаги почвы, либо ставить их на бетонный фундамент. Стоимость деревянных заборов колеблется в очень широких пределах. Можно использовать обрезки или б/у древесину, а можно использовать качественную сухую обрезную доску. На рынке также предлагаются готовые секции деревянного забора.

Íåäîðîãèå ñåò÷àòûå çàáîðû Забор из металлической сетки – самый простой, доступный и универсальный. В Украине популярны заборы из сеток с плетеной ячейкой типа «рабица» или сварной ячейкой. Использование металлической сетки с антикоррозионным покрытием является оптимальным решением не только для паркингов, спортивных площадок, общественных и промышленных объектов, но также и для домов и дачных участков.

Забор из рулонной или панельной сетки достаточно долговечен, прост в установке и имеет низкую стоимость. Такой забор долговечнее деревянного (прослужит не менее 20 лет), его сравнительно просто установить собственными силами. К недостаткам можно отнести «прозрачность» забора, а также легкую преодолимость для злоумышленников при помощи кусачек. Но эти недостатки весьма относительны. Для дачных участков многие садоводы предпочитают именно забор из сетки для доступа солнечного света к растениям, растущим возле забора, и хорошего проветривания территории.

Наиболее практичной считается стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием, ее не надо красить каждый год, она не теряет своей декоративности. Неоцинкованную сетку из тонкой проволоки желательно не использовать для забора – ее не защитит от коррозии никакая краска, и уже года через три она проржавеет насквозь. Для натяжения сетки устанавливают стойки с интервалом до 3-х м. Для этих целей используют асбестоцементные или металлические трубы и стальной уголок. К столбам крепится натяжная проволока. Затем с помощью натяжных стержней натягивается сетка, с последующим закреплением стержней к столбам, а сетки – к натяжной проволоке.

• том III

Áåòîííûå ïëèòû: íàäåæíåé íå áûâàåò Забор из стандартных железобетонных плит – достаточно дешевый и надежный способ защиты. Сдвинуть такую конструкцию под силу только бульдозеру. Железобетонные плиты для такого забора быстро и легко монтируются. Они долговечнее и прочнее кирпичной стены. По сроку службы бетонный забор уступает только ограждению из натурального камня. В настоящее время такие заборы для ограждения домов и дач практически не используются. Серый унылый цвет высокой ровной стены больше напоминает стену промышленного завода, но никак не комфортного жилища. Более широкую популярность сегодня получили ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ. Они могут иметь различные формы, размеры и цвета. Плиты бывают гладкие, а также в «квадратик», «точечку», «кружочек», с рисунком. Освоение технологии изготовления декоративного бетона позволило предложить рынку бетонные плиты, по цвету и фактуре неотличимые от природного камня, дерева, старого кирпича. Готовый забор выглядит весьма

солидно и декоративно. Заборные панели предусматривают быструю сборку готовых архитектурных ограждений, возможность создания на свой вкус различных вариантов заборов из имеющихся панелей из бетона или нового материала – кевларобетона. Для установки готового ограждения из декоративных бетонных блоков не требуется никакого специального оборудования или спецтехники.

▶ Вы можете при определенных навыках установить ограждение самостоятельно. Два-три человека монтируют ограждение вручную, не нарушая ландшафта и не нанося вреда природному окружению. Вес средней бетонной панели составляет в среднем 50 кг, столбов – до 100 кг. При монтаже забора панели устанавливаются в пазы заборного столба. При этом нет необходимости в обустройстве фундамента. По долговечности бетонные заборы не уступают кирпичным и каменным, а по затратам на погонный метр обходятся гораздо дешевле.

том III •

Êèðïè÷íûé çàáîð

Çà êàìåííîé ñòåíîé

Забор из облицовочного и рядового одинарного или полуторного кирпича выглядит весьма внушительно и привлекательно. У такого забора много преимуществ. Сооружение из кирпича выглядит неприступным, оно долговечно – обычно служит больше 50 лет. Такой забор не требует никакого ухода: его не нужно ни красить, ни смазывать, ни протирать. Варианты внешнего вида кирпичного забора ограничены только фантазией заказчика. Для забора используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Однообразную кирпичную кладку можно разделить столбами, которые придадут сооружению красоту и дополнительную прочность. Укладка кирпичей имеет варианты: горизонтально или вертикально, вплотную или с промежутками. Кирпич, положенный вплотную, сделает забор абсолютно «непрозрачным»: никакого обзора не будет ни снаружи, ни изнутри. Можно положить кирпич с промежутками. Получится крепкая и надежная кирпичная решетка.

В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Отлично смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня, декоративного бетона и кирпича. Основное преимущество каменных ограждений состоит в том, что они максимально надежны и неприступны. На верхней площадке забора иногда дополнительно натягивают колючую проволоку, делают подсветку, монтируют сигнализацию и систему видеонаблюдения, а также устанавливают небольшой металлический барьер с заостренными элементами, служащий одновременно украшением и заграждением. Ограды из каменных материалов достаточно долговечны, а придать им необходимую легкость можно с помощью арок и ниш для вазонов.

Каменные заборы являются самыми дорогостоящими, их могут себе позволить владельцы элитных коттеджей, представительских зданий и офисов. Элементы или фрагменты из камня будут уместны при устройстве заборов на любой даче или загородном доме.

Æèâûå èçãîðîäè Продуманная живая изгородь не только потрясающе красива, но и служит прекрасным ограждением территории. Буйная растительность может быть более труднопреодолимым препятствием, чем обычный деревянный забор. Живой забор обеспечит и надежную защиту от посторонних глаз, поможет уберечь участок от ветра. Если вы хотите оформить внешнюю границу своей территории, скорее всего, вам понадобятся саженцы довольно вы-

Не рекомендуется использование лицевого фасадного кирпича для возведения заборов, так как кирпичный забор круглый год перенасыщается влагой и подвергается многократному промораживанию и оттаиванию – за сезон более 100 раз, что резко снижает его долговечность, вызывая растрескивание и расслаивание кирпича в кладке забора. Для возведения заборов рекомендуется использовать кирпич с водопоглощением 4–6 %.

соких кустарников. Обычно высота такой изгороди поддерживается на уровне 2-3 метров. Желаемой формы можно добиться регулярной стрижкой. Для зеленой стены подходит ива, калина, дерен, лещина, жимолость обыкновенная и жимолость татарская, некоторые виды чубушника, золотая смородина и др. Для высокой колючей изгороди хороши боярышник и барбарис обыкновенный. Совершенно глухой забор получается из посадок ивы или боярышника, если по мере роста переплетать их ветви. Нужно помнить, что товарный вид изгородь приобретет лет через 7-10. И с годами она становится только лучше - крепче, гуще, выше и красивее!

• том III

Æèâàÿ êîëþ÷àÿ ïðîâîëîêà Классическим растением для живой изгороди можно считать боярышник. Это небольшое деревце или кустарник высотой 3–6 м с симметричной легкой кроной, темно-зелеными, краснеющими осенью листьями и колючками длиной до 1,5 см. Хорошо растет на сухой или умеренновлажной известковой почве, на солнце или в полутени. Если его подстригать, то он стоит ровными шеренгами, если оставить в покое, то получится очень живописное в своих затейливых изгибах дерево. Старые

боярышники имеют стволы толщиной до 20 см. Пожалуй, из него не получится такая плотная ровная зеленая стена, как из блестящего кизильника, зато некоторые виды имеют такие острые и прочные шипы, что охраняют территорию надежнее колючей проволоки.

Êîìáèíèðîâàííûå îãðàäû

Комбинированными называют ограды из нескольких строительных материалов – дерева и кирпича, дерева и камня, кирпича и чугунного литья, дерева и бетонных блоков. Они состоят из пролетов и

опорных столбов. Из прочных материалов, например, из камня или кирпича делают опорные столбы, а пролеты заполняют деревянными панелями или чугунными решетками, выкованными или изготовленными методом художественного литья. Решетки могут иметь любую высоту, но они должны гармонично сочетаться с остальными материалами и ландшафтом. Очень красиво смотрятся решетки со столбами и стенами из натурального камня. В европейских странах и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения,

необходимо владеть определенными строительными навыками. Если же вы не уверены в себе, наймите профессионалов или – выбирайте самую простую конструкцию. Кстати, а сколько должен стоить хороший забор? По мнению специалистов, цена ограждения должна составлять 2-3% от общей стоимости загородного дома. Например, коттедж за $800 тыс. вполне разумно будет обнести забором за $20 тыс. Итак, перейдем к делу – установке забора, самого популярного – с деревянной ограждающей частью и различны-

другие служат ветрозащитными ограждениями, третьи укрепляют откосы и т.д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Стена такой кладки очень декоративна. На выкладку стены высотой 1,3 м и длиной 4 м потребуется в среднем 1 т камней.

ми видами опор – столбов. Постараемся построить надежное и долговременное сооружение. Приступим к строительству забора, который максимально защищен от недостатков и будет служить долго.

©ÊÈÆÀÄ ¼½È½º×ÅÅÓÁ ¿¸¹ÆÈ

Допустим, вы решили поставить забор. Для установки забора самостоятельно

том III •

Âûáîð ìàòåðèàëà ñòîëáîâ

Альтернатива выбора материала для опор забора – не широка. В основном могут быть следующие решения – деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль).

У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные. Современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы.

Óñòàíîâêà ñòîëáîâ/îïîð

Установку опор для забора начинают с разметки, имея в виду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции

шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м. После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку – колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них. Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы – не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий. Необходимо также проверить установку забора по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт. После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят – засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и

• том III

заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем – заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.

На сильно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке забора в таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом. Один из таких приемов для металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта. В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла.

Ìîíòàæ ïîïåðå÷èí Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50x100 мм и устанавливать их на ребро.

Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины. Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу. Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, один уголок – тот, на который ложится поперечина. Его крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе – один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин. В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

Ìîíòàæ îñíîâíîé ÷àñòè

К готовым опорам можно начать крепить последний элемент нашего забора – ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник – деревянные планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки. Самое распространенное решение – планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине. При желании максимально отгоро-

диться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила.

Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее. Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют следующие приемы: Доски к поперечинам пришивают «внахлест» – одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе, – установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала. Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры. Выбор какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора – будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой – усиление крепления досок или штакетника к поперечинам. Крепление элементов ограждающей части – досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.

Çàâåðøàþùàÿ îòäåëêà Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше – и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски. Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора.

том III •

Если материал опор – деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки. После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске. После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росла трава и сорняки – заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.

§ÈÀÏÀÅÓ È¸¿ÈËÐ½ÅÀ× ¿¸¹ÆÈ¸

Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части – опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.

Ðàçðóøåíèå îïîðíîé ÷àñòè çàáîðà:

Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части – нарушение глубины первоначальной установки опор – некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю. Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон – после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта.

Ðàçðóøåíèå îãðàæäàþùåé êîíñòðóêöèè: Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет. В основе этих разрушений – жестокие условия, в которых находится эта часть забора – жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции – влага. Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.

ÂÎÐÎÒÀ

¢¸ÂÀ½ ¹Óº¸ÖÊ ºÆÈÆÊ¸ Естественно, выбор ворот не слишком простой. Классификация ворот возможна по различным критериям: область применения; тип открывания; конструктивное решение; применяемые материалы. По области применения ворота обычно подразделяют на бытовые и промышленные. Группа промышленных ворот чрезвычайно широка, т.к. они предназначены не только для общественных гаражей, но для различных производств, складов, автоцентров и т.п. Особые требования по влагостойкости, огнестойкости, энергосбережению, освещению и т.п. диктуют необходимость разработки различных типов ворот. Наиболее востребованы на сегодняшний день энергосберегающие скоростные ворота.

• том III

Ðàíî èëè ïîçäíî âëàäåëåö àâòîìîáèëÿ îçàáîòèòñÿ âîïðîñîì âûáîðà âîðîò. Çàãîðîäíûå äîìà, äà÷è, êîòòåäæè, ãàðàæè òðåáóþò îñíàùåíèÿ íàäåæíûìè è ôóíêöèîíàëüíûìè âîðîòàìè. È ïîòðåáíîñòü ðûíêà â íèõ ðàñòåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîñòîì ñòðîèòåëüñòâà êîìôîðòàáåëüíîãî æèëüÿ. Âûáîð âîðîò íà ñåãîäíÿ øèðîê è ðàçíîîáðàçåí. È åñëè ðàíüøå îñíîâíîå âíèìàíèå ïðîèçâîäèòåëè óäåëÿëè ïðî÷íîñòè, òî ñåé÷àñ âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ è ê äèçàéíó.

По назначению ворота делятся на въездные – перегораживающие въезд на открытую территорию, и гаражные – закрывающие въезд внутрь помещения. Кроме того, ворота различаются по механизму открывания – механические или с электроприводом. Кроме вышеприведенных классификаций, в ГОСТе есть еще несколько: по показателю звукоизоляции, сопротивлению ветровой нагрузке, сопротивлению теплопередаче, вариантам исполнения полотна и т.д. По конструкции полотно ворот может представлять собой как цельное полотно, так и состоящее из отдельных секций (ламелей) – секционные или рулонные ворота. Существует, кроме того, такая разновидность ворот, как пластиковые завесы, полотно которых представляет собой полоски пластика. В зависимости от показателей по теплопроводности, ворота подразделяются на: утепленные; неутепленные. Материалы, используемые для полотен ворот, – это, как правило, металлы (сталь, алюминий или комбинации этих материалов), но может быть также древесина, различные типы стекол, пластики. В целях увеличения долговечности ворот на металлы наносят различные покрытия. Управление воротами возможно осуществлять либо вручную, либо с помощью электрического привода, дополненного различными устройствами доступа и безопасности. Обычно конструкции ворот разработаны таким образом, что оснащение электрическим приводом любых типов ворот возможно как в процессе монтажа новых ворот, так и уже установленных, работающих конструкций. Особое внимание необходимо обратить на проблему безопасности использования ворот. На Украине на сегодняшний день нет нормативных документов, регламентирующих эти требования. На Западе данному вопросу уделяется первоочередное внимание, разработаны стандарты безопасности для гаражных (EN 12604) и промышленных ворот (EN 12453). том III •

Данные стандарты устанавливают требования безопасности, предъявляемые к воротам, выполнение которых обеспечивает надежную защиту потребителей, пользующихся данными конструкциями.

Прежде всего, должна быть исключена возможность защемления пальцев, а ворота – быть оборудованы устройствами, исключающими непроизвольное их движение при повреждении. На них не должно быть никаких выступающих и свисающих частей, которые могли бы стать причиной ранения потребителей.

ПО ТИПАМ ОТКРЫВАНИЯ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ВОРОТА: распашные; откатные (в том числе круговые откатные); складывающиеся, подъемные (в том числе подъемно-поворотные, секционные); скручивающиеся (рулонные).

В настоящее время на украинском рынке представлены ворота как западных производителей, так и отечественных. Причем часть украинских компаний наладила полностью украинское производство, а другие осуществляют сборку из комплектующих западных производителей.

Ò½¿¼ÅÓ½ ºÆÈÆÊ¸ Въездные ворота – очень важная часть оформления загородного дома – это самый выделяющийся элемент со стороны улицы, на который, прежде всего, обращают внимание. Итак, если вам нужны въездные ворота, то в основном они бывают распашными – которые распахиваются внутрь или наружу, и откатными (сдвижными) – которые сдвигаются в сторону.

• том III

Ðàñïàøíûå âîðîòà Распашные ворота – самая простая конструкция, испытанная временем. Распашные ворота, также как и много столетий назад, фиксируются к ограде петлями. Сейчас используются подшипниковые петли, благодаря чему ворота ходят исключительно мягко и при полном отсутствии петельного скрипа. Они могут открываться внутрь или наружу, но в любом случае для них требуется пространство. Это наиболее удобная вещь для любителей дизайнерских изысков – внешние украшения не нарушат конструктивные качества, поэтому ворота можно делать какой угодно формы и украшать любыми декоративными элементами. Этот тип ворот наиболее широко представлен на украинском рынке. Большая часть реализуемых распашных ворот производится небольшими компаниями и не имеют зарегистрированной торговой марки. Однако наряду с продукцией «no name», на украинском рынке представлены ворота от известных отечественных и зарубежных производителей: «PSV», «Krifel», «Люкони» (Украина) и др.

Ñäâèæíûå âîðîòà Сдвижные ворота были придуманы несколько позднее, но пользуются не меньшей популярностью, чем традиционные распашные. Они оснащены в основании особой профилированной балкой, движущейся по двум жестко зафиксированным направляющим при помощи электродвигателя. Со сдвижными воротами с дополнительным пространством проблем не будет – при открывании полотно ворот будет двигаться параллельно забору. Полотно ворот изготавливается из экструдированных алюминиевых профилей, то есть профилей повышенной прочности, и сэндвич-панелей. Алюминиевые профили подвергаются хроматированию (порошковой покраске) и покрываются защитной пленкой. Благодаря этому алюминиевая поверхность становится очень устойчивой к атмосферным воздействиям. Жесткость конструкции придают стальные несущие балки. Автоматическое управление въездными воротами гораздо удобнее ручного – не нужно выходить из машины два

том III •

раза, чтобы открыть и закрыть ворота. В состав автоматических въездных ворот входит любая автоматика, которую только можно вообразить. Они могут распахиваться с пульта снаружи, кнопкой изнутри, при помощи датчика, реагирующего на вес, автоматического фотодиода, реагирующего на движение.

¸È¸¾ÅÓ½ ºÆÈÆÊ¸ В настоящее время обязательным требованием комфортного проживания в коттедже является наличие гаража. И, следовательно, потребность отечественного рынка в гаражных воротах растет

в соответствии с ростом строительства комфортабельного жилья. Наиболее широко в настоящее время применяются две конструкции гаражных ворот: подъемно-поворотные и секционные. Именно эти типы ворот отвечают современным требованиям по эстетичности (обеспечивают соответствие дизайна ворот архитектуре домов), удобству эксплуатации, надежности и безопасности.

Ïîäúåìíî-ïîâîðîòíûå âîðîòà

Специфика подъемно-поворотный ворот такова:

при открывании полотно ворот перемещается по специальным направляющим из вертикального положения в горизонтальное (под потолок помещения). Подъем полотна ворот осуществляется с помощью пружин растяжения и подъемных рычагов. Рама выполняется из труб прямоугольного сечения, полотно ворот представляет собой цельную конструкцию. Благодаря достаточно простой конструктивной схеме (нет большого количества шарнирных соединений, как в секционных или рулонных воротах, см. ниже) подъемно-поворотные ворота надежны, просты в управлении и относительно экономичны.

▶

Полотно подъемно-поворотных ворот состоит из каркаса (рамы, сваренной из прямоугольных профилей с поперечными ребрами жесткости) и облицовки, которая может быть выполнена из металла или древесины (сосны, красного дерева и т.д.).

В условиях нашего климата древесина применяется достаточно редко. Более долговечной и не требующей ухода является облицовка из оцинкованной

• том III

стали с порошковым покрытием. Заказчику предлагаются полотна, оформленные гофрами (горизонтальные, вертикальные или елочкой), кассетами, панелями и т.д. или абсолютно гладкие (зеркальные), декорированные разнообразными вставками. Полотно подъемно-поворотных ворот выполняется неутепленным (возможно утепление дополнительными панелями) или утепленным. Утепленное полотно представляет собой «сэндвич»: пенополистирол + облицовка металлическими листами. Помимо основных конструктивных элементов ворот разрабатываются и выпускаются также дополнительные элементы, которые играют важную роль в обеспечении долговечной качественной работы ворот. Рассмотрим некоторые из них: Нижняя ограничительная планка. Если гаражи подвергаются атмосферному воздействию, то рекомендуется устанавливать планку из высококачественной стали для того, чтобы интенсивно изнашивающийся упор ворот не подвергался коррозии в течение длительного времени. Резиновый окантовочный профиль. Предупреждает попадание внутрь гаража дождя, града и снега. Резиновый профиль должен быть стойким к атмосферным воздействиям и сохранять эластичность в течение продолжительного времени. Компенсирующие и ремонтные декоративные накладки. При установке ворот в проемы большего размера, чем требуется (при реконструкции, например), остаются открытыми щели, которые необходимо закрыть. Для этой цели предусмотрены верхние и боковые компенсирующие накладки соответствующего дизайна. Вспомогательные принадлежности для лучшей звуко- и теплоизоляции. Специальные панели из полиуретана, которые крепятся на заводе с внутренней стороны неутепленного полотна ворот. Дополнительные запорные устройства, затрудняющие взлом ворот. Возможна также установка в полотнах ворот дополнительного остекления, которое не только разнообразит дизайн, но и обеспечивает дополнительное освещение (что является особенно целесообразным для гаражей, которые используются также в качестве мастерской).

Подъемно-поворотные ворота выпускаются в широком диапазоне как стандартных, так и специальных размеров. При необходимости рядом с гаражными воротами могут быть устроены боковые двери, выполненные в том же стиле, что и полотно ворот. Если боковую дверь установить невозможно, то используют решения, позволяющие встраивать калитку (внешне не отличающуюся от полотна) в конструкцию ворот. Управление воротами может осуществляться с помощью ручного или электрического привода. Использование ручного привода достаточно часто не требует дополнительных финансовых расходов, так как он входит в стандартный комплект поставки. При установке электрического привода ворота можно легко закрывать и открывать с помощью пульта дистанционного управления, не выходя из машины, либо с помощью кнопочного выключателя изнутри гаража. Ведущие производители поставляют ворота не только полностью готовыми к монтажу (в сборе), но и в комплекте со всеми устройствами крепления, включая анкеры и руководство по монтажу с иллюстрациями. При монтаже подъемно-поворотных ворот рама может устанавливаться в проеме или позади него. Во втором случае работы по устройству проема и пола гаража должны быть полностью закончены. Возможна установка ворот с нижней ограничительной планкой или без нее. Безопасность является ключевым требованием для гаражных ворот. В конструкции ворот должны быть предусмотрены такие решения, которые позволяют исключить возможность защемления пальцев и бокового защемления; исключить возможность зажатия посторонних предметов воротами; исключить вероятность падения ворот; защитить от взлома. Ограничением по применению подъемно-поворотных ворот является необходимость устройства только прямоугольной формы проема, для арочных и сегментных проемов данные конструкции не подходят. При повороте полотно выдвигается на улицу примерно на 1 м от плоскости проема, что необходимо учитывать при планировании заезда машин в гараж. Также необходимо об-

том III •

ратить внимание на то, что полотно является цельной конструкций, и поэтому отремонтировать его часть (в отличие от секционных ворот) невозможно.

Ñåêöèîííûå âîðîòà Секционные ворота широко используются в гаражах частных домов, но этим не ограничивается область их применения. Они занимают значительное место также и в группе промышленных ворот (см. ниже). Конструкция данного типа ворот была разработана в Германии около 40 лет назад. Полотно секционных ворот состоит из отдельных секций – ламелей, скрепленных между собой петлевыми шарнирами. По краям ламелей устанавливаются ролики со встроенными подшипниками, которые обеспечивают плавное и бесшумное скольжение полотна ворот по направляющим. Секции ворот поднимаются вертикально вверх и уходят под потолок, занимая горизонтальное положение. Благодаря этому они не занимают дополнительного места при открывании и закрывании, что позволяет ставить автомобиль вплотную к воротам гаража. Компенсируют вес ворот торсионные пружины, расположенные над проемом. Благодаря этому механизму секционными воротами любых размеров может управлять вручную даже ребенок. Секционные ворота подходят к любой форме проема: прямоугольной, со скошенными кромками, с верхней закругленной частью в форме сегмента или полуокружности. По желанию заказчика для естественной освещенности гаража (и для декоративного остекления) в секции ворот могут встраиваться окна. Может быть установлена также и калитка. При установке ворот с калиткой чрезвычайно важен точный обмер и квалифицированный монтаж. Существует несколько типов ламелей, составляющих полотно секционных ворот: стальные – с одинарной стенкой (холодные); стальные – с двойной стенкой («сэндвич-панели»); из массивной древесины различных пород (имеют в Украине достаточно ограниченное применение).

В условиях украинского климата наиболее подходящим вариантом являются «сэндвич-панели» В ламелях – «сэндвич-панелях» пространство между стенками заполнено вспененным пенополиуретаном высокой плотности, что обеспечивает монолитность и высокую прочность панелей. Пенополиуретан является материалом с высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, поэтому такая конструкция полотна обеспечивает эффективную теплозащиту помещения гаража. Для изготовления полотна ворот и рамы коробки ведущие производители используют горячеоцинкованную листовую сталь с многослойным защитным покрытием, которое гарантирует антикоррозийную защиту. Поверхность стальных ламелей может быть гладкой, шероховатой типа «апельсиновая корка», с тиснением «под дерево» или на ней может быть проштампован рисунок, например в виде горизонтальных полосок, разнообразных филенок – кассет и т.д. Предложения по цветовому решению секционных ворот на сегодняшний день также достаточно разнообразны. Помимо стандартных цветов – белого и коричневого – предлагаются многочисленные оттенки по каталогу RAL (цветовая шкала). Производители выпускают секционные ворота с различными размерами ламелей. Высота «сэндвич-панелей» колеблется от 400 до 625 мм, а толщина чаще всего составляет 40-45 мм. Отметим, что для потребителя важна не толщина полотна сама по себе, а те показатели, которыми оно обладает: Прочность. Оптимальный вариант: лицевой и внутренний стальные листы скреплены в замок (вверху и внизу панели). Это существенно повышает устойчивость ворот к ударным и ветровым нагрузкам и исключает возможность расслоения панели. Показатели по теплоизоляции, которые достигаются при использовании ворот с ламелями того или иного размера. Причем теплоизоляция ворот зависит не только от теплотехнических показателей «сэндвич-панелей», но и от того, как разработаны стыки ламелей и уплотнение периметра ворот. В любом случае показатели для смонтированных ворот будут ниже, чем для отдельных ламелей, и это следует принимать во внимание, сравнивая секционные воро-

та различных производителей (необходимо сопоставлять только однотипные показатели). Стыки панелей разрабатываются таким образом, чтобы исключить проникновение внутрь гаража атмосферных осадков и ветра. В некоторых конструкциях в стыках устанавливаются резиновые уплотнители.

▶

Для обеспечения герметичности ворот по периметру обычно применяются эластичные морозостойкие уплотнители, которые, закрывая весь тепловой контур, препятствуют утечке тепла из гаража. Нижнее уплотнение должно не только обеспечивать защиту от грязи и косого дождя, но и компенсировать неровности основания.

Секционные ворота могут быть оснащены как ручным приводом, так и электроприводом на 220 или 380 В. Электропривод может быть представлен в различной комплектации: кнопка управления; блок управления, который позволяет использовать дополнительные системы безопасности (выключатель открытого положения калитки и комплект фотодатчиков для безопасного движения транспорта) и возможность применения дистанционного управления. Существует несколько вариантов крепления ворот в зависимости от внешних условий: нормальное устройство крепления – для гаражей с достаточным пространством в зоне перемычки ворот; устройство крепления для низкой перемычки – для гаражей с низкой перемычкой ворот; устройство крепления повышенной высоты – для особо высоких и двухэтажных гаражей.

Áåçîïàñíîñòü На гаражные секционные ворота распространяются требования по безопасности EN 12604. Потребитель должен быть защищен от ранения в случае любого технического отказа ворот. Это означает, в частности, что в случае обрыва одной из пружин ворот они не должны самопроизвольно закрываться, а должны останавливаться после свободного падения на расстоянии максимум 300 мм. Если в конструкции установлены торсионные пружины со встроенными защитными устройствами от обрыва пружин,

• том III

то такие ворота упасть не смогут. Важным требованием стандарта является защита потребителей от раздавливания, разрезания, отрезания и захватывания частей тела при обращении с гаражными воротами. Это означает, что на воротах, особенно во время управления ими, не должны образовываться никакие щели или пустоты, связанные с риском подобного ранения. Места стыков ламелей и шарниров являются потенциально опасными для защемления пальцев. Разработаны специальные конструкции стыков ламелей, исключающие такую возможность. На секционных воротах не должно быть никаких выступающих и свисающих частей, которые могут быть причиной ранения. Для защиты от взлома применяют устройства от несанкционированного проникновения сбоку ворот, дополнительные запорные устройства. Этот тип ворот известен на украинском рынке под следующими брэндами: Hermann, Novoferm, Thermoline (Германия), Crawford (Швеция), Wisniowski (Польша), «PSV», «Krifel», «Люкони» (Украина) и др.

§ÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÓ½ ºÆÈÆÊ¸ К промышленным воротам так же, как и гаражным, предъявляются высокие требования по соответствию их дизайна общей архитектуре здания. Ворота часто являются «визитными карточками» фирм. Но все же главным являются технические параметры ворот, их способность выполнять возложенные на них задачи, которые зависят от особенностей производства, хранения товаров и т.п. Для производств с мокрыми процессами (например, мойки автотранспорта) применяются влагостойкие ворота. В этих конструкциях все ролики, петли и крепёж изготавливаются из нержавеющей стали, направляющие и полотна имеют специальное покрытие, а вся электроника закрыта дополнительными корпусами. Достаточно часто ворота применяются внутри цехов и складов, например в качестве огнестойких ограждений или в качестве промежуточных ограждений, служащих для уменьшения распространения пыли, горячего воздуха или шума. Противопожарные ворота могут

быть откатными, секционными и других конструкций. Для того чтобы не создавать препятствия для транспортных потоков, применяют скоростные ворота, открывающиеся в горизонтальном или вертикальном направлении. Номенклатура промышленных ворот чрезвычайно широка: секционные (в том числе скоростные), рулонные ворота и решетки (в том числе скоростные), складывающиеся (в том числе скоростные, огнестойкие), раздвижные, ворота с круговой направляющей, качающиеся, пластиковые занавесы, дворовые раздвижные ворота и др. Сегодня наибольшим спросом пользуются секционные, рулонные и скоростные промышленные ворота, поэтому рассмотрим их подробнее.

модификация промышленных секционных ворот. В конструкциях ворот применяются такие материалы, как сталь, алюминий и их комбинации. Ворота могут быть одинарными или двойными с теп-

го эффекта: прочности и долговечности конструкции в сочетании с легкостью и стойкостью ее элементов к атмосферным воздействиям. Существует две разновидности данной конструкции: нижняя цокольная секция стальная с двойными стенками и теплоизоляцией обеспечивает устойчивость ворот. Верхние секции представляют собой остекленные рамы из анодированного «холодного» алюминиевого профиля и двойного остекления; та же конструкция, но алюминиевый профиль – теплый (с терморазрывом). Конструкция обеспечивает большую устойчивость и лучшую теплоизоляцию, исключает образование конденсата. Алюминиевые ворота – конструкция выполняется из легких алюминиевых профилей, позволяет изготавливать все полотно ворот остекленным. Существуют две разновидности конструктивных решений: с «холодными» алюминиевыми профилями и «теплыми» – с терморазрывом. Нижняя цокольная секция может быть остеклена подобно вы-

Ñåêöèîííûå ïðîìûøëåííûå âîðîòà

Секционные промышленные ворота имеют тот же принцип работы и ту же конструктивную схему, что и гаражные секционные. Основные отличия состоят в размерах и эксплуатационных нагрузках, которые должны выдерживать ворота, а также в более разнообразных эксплуатационных требованиях (по интенсивности использования, влагостойкости и т.д.). Гамма выпускаемых промышленных секционных ворот гораздо шире гаражных: большее разнообразие по применяемым конструкциям, материалам, типам остекления, вариантам и комбинациям оборудования: приводов и систем контроля. Имеется скоростная

лоизоляцией (пенополиуретан), частично или полностью остекленными. Рассмотрим основные типы секционных промышленных ворот. Стальные ворота с двойными стенками и теплоизоляцией – толщина по всей высоте ламелей – 40-45 мм. Комбинированные ворота из стали и алюминия – предназначены для остекленных ворот. Комбинация стали и алюминия позволяет достигать двойно-

том III •

шерасположенным элементам, а может быть и глухой. Для этого используется «сэндвич-филенка» с пенополиуретаном посредине и обшивкой из металлических листов (например из листов алюмана с тиснением). Остекление может быть как двойным, так и одинарным. Как уже говорилось выше, в обеспечении теплоизоляции ворот и защиты от грязи и атмосферных воздействий немаловажную роль играют уплотнения (боковые, напольные, для перемычки, между секциями и т.д.). Важно, чтобы уплотнители были эластичными, морозоустойчивыми и сохраняли свои свойства длительное время. Для различных планировочных решений, для создания условий работы в цеху, на складе и т.п. разработано несколько типов направляющих. Выбор их следует осуществлять уже на стадии проектирования. Основные типы направляющих: стандартные; высоковедущие; низковедущие; вертикальные и их разновидности. К промышленным воротам предъявляются повышенные требования по защите от взлома. Обычно все ворота оснащаются внутренним замком, а дополнительно предлагаются различные средства защиты, устанавливаемые только изнутри или снаружи и изнутри. Средства запирания изнутри – напольная блокировка, задвижка, поворотный замок, снаружи/изнутри – задвижки, поворотные замки и т.д.

▶

Для защиты от взлома на воротах до 5 м по высоте без электропривода необходимо устанавливать устройство от подваживания. Конструкции более 5 м по высоте или до 5 м, но с электроприводом защищены от возможности приподнимания благодаря большому собственному весу или имеющемуся приводу. На ворота с цепным приводом устанавливаются устройства самоблокировки.

Для разделения потока транспорта и движения людей необходимым является установка боковой двери (при наличии достаточного пространства рядом с воротами или в неподвижных секциях) или устройство калитки в полотне ворот. Обычно боковые двери устраиваются без порога и могут открываться как внутрь, так и наружу. Калитки в полотне

ворот всегда открываются наружу. На воротах с приводом серийный предохранительный контакт следит за тем, чтобы при открытии ворот калитка была гарантированно зарыта. Управление воротами может осуществляться: ручным приводом; цепным приводом вала; фланцевым приводом. Разработаны и предлагаются на рынке выключатели кнопочные, с ключом, с тяговым шнурком, аварийные, а также стойки, клавиши кодирования, световые барьеры, присоединительные устройства с сигнальными лампами и т.д. Скорость открытия ворот зависит от их размера и типа комплектующих. И обеспечивается установленным на приводной вал мощным электродвигателем и электронной системой управления с преобразователем частоты. Время нахождения ворот в открытом состоянии регулируется при помощи реле времени или кнопкой управления. Требования к безопасности промышленных ворот, как уже говорилось выше, нормируют EN 12604 и EN 12453. Необходимо, чтобы ворота обеспечивали защиту от защемления пальцев между секциями и в щелях сбоку ворот; обрыва троса; поломки пружины; ранения тросами.

Ðóëîííûå âîðîòà è ðåøåòêè Рулонные ворота получили свое название благодаря тому, что при открывании они сворачиваются в рулон, который может быть расположен как внутри, так и снаружи помещения. Рулонные ворота состоят из узких ламелей, шарнирно соединенных друг с другом в гибкое полотно. Оно наматывается на вал, закрепленный над проемом ворот. Полотно поднимается вертикально, поэтому воротам не страшны снежные заносы и автомобиль к ним может подъезжать почти вплотную. Преимуществом данного типа ворот является возможность их установки при отсутствии подпотолочного пространства (высота проема ворот равна высоте до потолка) и достаточно невысокая цена.

• том III

Выпускаются рулонные ворота из стали (больших размеров) и алюминия, с одинарной стенкой и с двойными стенками, с вырезами под остекление. Профили для рулонных ворот и решеток могут быть различными. Разновидностью рулонных ворот являются рулонные решетки, их конструкция основана на технологии рулонных ворот. В основном их используют в подземных и многоэтажных гаражах, а также в коммерческих центрах. Отметим интересную разработку для рулонных ворот и решеток с осевым приводом и «ZAK системой». При данной системе полотно ворот входит в направляющие всегда вертикально благодаря перемещению рулона на консолях. Это значительно снижает износ полотна и защитных покрытий на ламелях. Вариант технического решения монтажа рулонных ворот зависит в первую очередь от особенностей технологического цикла. Приведем некоторые примеры нестандартных решений: устройство в проеме открывающихся боковых створок. Данный конструктивный прием позволяет: для постоянной эксплуатации открывать небольшой проем; для прохождения персонала устанавливать калитку в боковой створке; открывать полную ширину проема, например, для проезда больших грузовиков. наружная установка рулонных ворот. Необходимость в таком решении может возникнуть в случае нехватки пространства для внутреннего упора или при необходимости защиты от взрыва. Для защиты привода от непогоды и пыли он облицовывается оцинкованной листовой сталью.

Ñêîðîñòíûå âîðîòà

Скоростные ворота используют внутри и снаружи здания для оптимизации транспортных потоков, улучшения климатических условий в помещениях и экономии энергии. Обширная номенклатура скоростных ворот включает в себя прозрачные ворота с гибкой завесой, движущиеся в горизонтальном и вертикальном направлении, также рулонные секционные и складывающиеся ворота, используемые в качестве надежного средства закрытия внешних поемов. Для закрытия проемов в течение

дня и на ночь рекомендуются гибкие быстро скручивающиеся ворота в комбинации с рулонными или секционными воротами. В течение дня гибкие быстроходные ворота обеспечивают экономию энергии, оптимизацию транспортных потоков и уменьшают до минимума сквозняки. В ночное время рулонные или секционные ворота обеспечивают защиту от взлома. Скоростные складывающиеся ворота рекомендуются в первую очередь для зданий, статика которых не допускает никакой дополнительной нагрузки на перекрытие. Уже на стадии проектирования необходимо предусматривать место для складывания ворот. Такая конструкция обеспечивает также эффективную звуко- и теплоизоляцию. Для монтажа требуется немного места сбоку и снизу ворот. Основным показателем скоростных ворот является скорость открывания и закрывания.

¨½ÂÆÄ½Å¼¸ÎÀÀ ÇÆ ºÓ¹ÆÈË ºÆÈÆÊ Ведущие производители ворот выпускают широкую номенклатуру изделий, наиболее популярные из которых были рассмотрены выше. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, необходимо прежде всего сформулировать технические требования к воротам для конкретного объекта. Для этого следует ответить на следующие вопросы: предполагается частное или промышленное использование ворот? важно ли, чтобы автомобиль мог подъезжать вплотную к воротам? какая планируется интенсивность эксплуатации ворот? каковы требования по теплоизоляции ворот? каковы требования по освещенности помещения, в котором предполагается установить ворота; каковы технологические особенности производства (требования по энергосбережению, влагостойкости, пожаробезопасности и т.д.)? существует ли необходимость разграничения потоков транспорта и людей, возможно ли для этой цели использовать боковую дверь или необходимо устанавливать калитку в полотне? существует ли необходимость в

дополнительных элементах, защищающих ворота от взлома? каковы требования по автоматическому оснащению ворот? каковы конструктивные особенности проема (размеры проема, перемычки и т.д.)? каковы требования по цветовому решению и дизайну?

▶

Выбор ворот рекомендуется делать уже на стадии проектирования, т.к. в программе каждого производителя существуют стандартные размеры ворот и, соответственно, для них даются рекомендации по требованиям к проемам. Ворота нестандартных размеров тоже могут быть сделаны под заказ, но это повлечет за собой существенное удорожание конструкции и увеличит сроки поставки.

Качество монтажа является одним из определяющих факторов длительной безремонтной работы ворот. Даже незначительные перекосы при установке направляющих приведут к серьезным проблемам во время эксплуатации ворот. На отечественном рынке в настоящее время представлено большое количество фирм, как зарубежных, так и отечественных, предлагающих ворота различные по цене и качеству. Но украинский рынок ворот в основном занят продукцией зарубежных фирмпроизводителей как самих ворот, так и автоматики для них. В первую очередь следует назвать такие фирмы, как «Hermann», «Teckentrup», «Maranteck» (Германия), «Thermoline» (Голландия), «Breda», «Delma», «Came», «Nice» «RIB» (Италия). На рынке представлены также комплектующие для ворот польского и прибалтийского происхождения. Создать полный цикл производства таких наиболее сложных типов ворот, как, например, секционные, ролловые, складывающиеся, а также автоматики и приводов к ним в Украине пока нет возможности по различным причинам как экономического, так и технического характера. Однако ряд крупных отечественных фирм освоили и наладили с использованием импортных комплектующих выпуск некоторых типов бытовых и промышленных секционных, въездных распашных и откатных консольных ворот, автоматических дверей, шлагбаумов и др.

том III •

Перечислим некоторые моменты, на которые заказчик должен обращать внимание для того, чтобы выбрать качественную продукцию по обоснованной цене: Соответствие ворот стандарту безопасности. Количество циклов, на которое рассчитан пружинный механизм, является критерием для определения долговечности ворот (особенно важно для промышленных ворот). При выборе теплых ворот необходимо сравнивать между собой однотипные показатели разных фирм: коэффициенты теплопроводности для отдельных элементов ворот (например, для ламелей) или для уже смонтированных ворот. При этом необходимо помнить, что для установленных ворот показатели будут ниже. Следует обратить внимания на места крепления роликов. В одних конструкциях ворот они прикручены всего к одному слою металла, в других же листы металла закручены таким образом, что крепление роликов происходит к нескольким слоям, что повышает надежность данных узлов. Важным является качество материалов, применяемых для изготовления ворот. Горяче-оцинкованная сталь гораздо более стойка к коррозии, чем холодно-оцинкованная сталь. Качественные покрытия металлов также продлевают срок службы ворот. Ремонтопригодность ворот. Позволяет ли конструкция ворот (например, секционных) менять отдельные элементы без демонтажа всех ворот. Качество сервиса, включающее в себя консультирование, наличие документации, техническую помощь при монтаже и быстрое осуществление поставки запасных частей, а также квалифицированное техническое обслуживание. При заключении договора на поставку важным является перечень того, что фирмы включают в стоимость заказа: комплект крепежа, фурнитуры и т.д. Упаковка ворот для транспортировки.

ËÅÑÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

• том III

Ñ ïîâûøåíèåì ñïðîñà íà ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ñîîòâåòñòâåííî ïîâûøàåòñÿ ñïðîñ íà ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû. Ñòðîèòåëüíûå ëåñà çàíèìàþò äàëåêî íå ïîñëåäíåå ìåñòî â âîçâåäåíèè äîìîâ è ìîíîëèòíûõ êîíñòðóêöèé.

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ от производителя

Cтроительные леса стали непременным и необходимым атрибутом современного строительства, так как выполнение большого количества видов монтажных, ремонтных и отделочных операций без этих систем невозможно. От их надежности, удобства и технологичности во многом зависит качество работ, а также безопасность людей и защита прилегающего пространства от происшествий и несчастных случаев. Леса – это многоярусная конструкция, позволяющая устраивать рабочие места на различных горизонтах. Леса представляют собой систему стоечных опор, на которых закрепляют переставные рабочие площадки. Для кладки стен леса устанавливают при высоте помещений более 5 м. Если вы спросите у любого строителя, что он считает главным при выборе строительных лесов, то он вам скажет – надёжность. Если вы зададите такой же вопрос прорабу, то он добавит, что также очень важна их быстрая сборка. И действительно, сроки выполнения работ на всех этапах строительства зданий очень жёсткие, но техника безопасности при их выполнении должна соблюдаться в обязательном порядке.

▶ Итак, строительные леса предназначены для проведения отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий, а также для их оштукатуривания. Леса можно использовать для каменной кладки и для работ внутри здания. При выборе строительных лесов, прежде всего, необходимо обращать внимание на их надёжность, высокую скорость монтажа, малое количество комплектующих, небольшие вес и металлоемкость. Желательно, чтобы металлические элементы были окрашены порошковой эмалью или оцинкованы, а настилы выполнены из досок, пропитанных антисептиком. Тогда в борьбе со ржавчиной и гнилью, вы выйдете победителем, а призом для вас будет срок службы ваших лесов.

ª½ÍÅÀÏ½ÉÂÀ½ Í¸È¸ÂÊ½ÈÀÉÊÀÂÀ К основным техническим характеристикам, определяющим возможности строительных лесов и область их применения, относятся: высота вертикальной рамы; ширина прохода; шаг (расстояние между соседними вертикальными рамами); допустимая высота лесов при базовой анкеровке; допустимые нагрузки на настил и на одну стойку вертикальных рам, измеряемые в кгс/м2 или кН/м2. Кроме того, применение строительных лесов можно охарактеризовать максимальной высотой лесов при усиленной анкеровке. Допустимая высота лесов, при которой их монтаж производят непосредственно строители, составляет 24 м, при большей высоте монтаж осуществляют специализированные предприятия. Анкеровка, являясь одним из важнейших элементов обеспечения безопасности, зависит от вида производимых работ и материала стены. При большой (более 40 м) высоте лесов осуществляют их усиленную анкеровку к стене. Монтаж таких высоких лесов производят на основании статического расчета и по специально разработанным для этого случая чертежам.

©ÂÃ¸ÉÉÀÌÀÎÀÈË½Ä Ã½É К наиболее распространенным видам строительных лесов специалисты относят: рамные, модульные (стоечные) передвижные леса хомутовые. клиновые, штыревые. Для начала стоит коснуться критериев, которыми следует руководствоваться при выборе строительных лесов. Конечно же, первым из критериев является сложность возводимого объекта. Наличие эркеров и фасадов, к примеру, круглой формы делает установку строительных лесов более сложной и, как следствие, требует использования инструментов определённого вида.

том III •

высококачественная, сертифицированная продукция наличие на складе доставка в любой город Украины самые низкие цены

г. Харьков, ул. Саратовская, 44 офис: 8 (057) 755 65 84 моб.: 8 050 406 51 81 email:slinco@vk.kh.ua

www.stroylesa.kh.ua

Õîìóòîâûå ëåñà

Наиболее практичными в этом плане являются хомутовые леса – они позволяют создавать любую пространственную конструкцию. Их можно установить на наклонном основании, менять высоту ярусов, шаг стоек вдоль стены, ширину рабочей зоны, а использование накладных хомутов допускает совмещение данного типа строительных лесов с любыми другими. В отличие от рамных лесов у хомутовых нет четких геометрических размеров, поэтому задаются только максимальные габариты. Ширина лесов до 1,25 м, шаг стоек вдоль стены – до 2,5 м, высота – до 40 м, нормативная поверхностная нагрузка – до 200 кг/м2. Щиты настила изготавливают из доски хвойных пород толщиной 25 мм. Стойки хомутовых лесов стыкуют между собой по принципу «труба в трубе», таким же образом осуществляют соединение горизонтальных связей. Между собой вертикальные, горизонтальные и диагональные элементы крепят строительными хомутами. Опорные башмаки (подпятники) не регулируют по высоте, т.к. в этом нет необходимости. С помощью строительных хомутов поперечины крепят к стойкам на любой высоте. Недостатком этого типа лесов является длительность и сложность монтажа. К преимуществам можно отнести возможность стыковки с рамными лесами, доступ к любой точке здания.

Стоечные приставные хомутовые леса предназначены для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий высотой до 40 м, а также для оштукатуривания зданий. Универсальность лесов позволяет проводить работы на фасадах любой сложности (купола, балконы, арки, карнизы, ниши, лоджии и т.п.). Конструкция лесов позволяет в широких пределах изменять схемы каркаса (шаг стоек, расстояние между рядами стоек, высоту яруса) в зависимости от формы здания. Леса стоечные приставные хомутовые представляют собой пространственную каркасно-ярусную систему, смонтированную из трубчатых элементов: стоек, поперечин, продольных и диагональных связей, которые соединяются между собой при помощи узловых соединений-хомутов. Крепление лесов к стене производится при помощи металлических саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробиваемые в стенах отверстия.

Среди хомутовых лесов можно выделить хомутовые кладочные. Они отличаются от обычных хомутовых лесов тем, что их крепление к стене производится при помощи металлических крюков, заворачиваемых в закладываемые в кладку планки. При необходимости все строительные леса комплектуют сеткой и пленкой для их укрытия, сейчас это обязательное требование при ремонте и реставрации зданий на улицах города.

Ðàìíûå ëåñà Кроме хомутовых, существуют рамные и модульные строительные леса, они обычно используются на прямом фасаде. Главным плюсом рамных и модульных строительных лесов является высокая мобильность – весьма скорая установка и более лёгкий вес обеспечивают высокую степень удобства и надёжности в работе.

• том III

Следующим фактором, имеющим большое значение при выборе строительных лесов, является высота будущего здания. Здесь классификация выглядит следующим образом: при высоте менее шестидесяти метров стоит устанавливать рамные строительные леса (положительным качеством в этом случае является отсутствие необходимости специального проекта на их размещение); при использовании хомутовых строительных лесов и высоте объекта до сорока метров специальный проект не нужен, однако, если же высота объекта находится в пределах от сорока до шестидесяти метров, специальный проект всё же понадобится; в случае если придётся использовать модульные леса, то на высоте объекта до восьмидесяти метров проект также не будет нужен; если же объект выше восьмидесяти, но ниже ста десяти метров, то специальный проект необходим. Рамные (или стоечные) строительные леса предназначены для ремонтных и отделочных работ на фасадах зданий и каменной кладки. Они используются на объектах любой сложности на высоте не более 60 м. Этот вид лесов представляет собой пространственные рамные конструкции, соединенные между собой горизонтальными и диагональными связями. Благодаря специальному флажковому креплению рамные леса быстро монтируются. Рамные леса применяют, в основном, для производства фасадных и строительных работ. Стоечные приставные леса с горизонтальными рамами изготавливают в со-

ответствии с требованиями нормативных документов на строительные леса и средства подмащивания. Они хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Рамные леса монтируют на высоту до 40 м с шагом между ярусами 2 м. Шаг стоек вдоль стены и ширина рабочего настила определяются размерами горизонтальной рамы, принимающей на себя рабочую нагрузку.

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓÄÎÁÍÛ Â ÐÀÁÎÒÅ ËÅÑÀ Ñ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÌÈ ÐÀÌÀÌÈ ÐÀÇÌÅÐÎÌ 2,5Õ1 Ì. Ширина рамы обеспечивает достаточную зону проведения работ, а длина – быстрый монтаж и уменьшение количества деталей. Рама легка, что не вызывает трудностей при монтаже, и имеет хорошие прочностные характеристики.

▶

Конструкция лесов проста и надежна. В опорные башмаки (подпятники) вставляют стойки, имеющие приспособления для крепления перил, горизонтальных рам и стыковки со следующей по высоте стойкой. Стойки стыкуют между собой с помощью патрубков по принципу «труба в трубе». Соединение достаточно надежно, так как для изготовления патрубков используют бесшовные трубы. Горизонтальные рамы укладывают на поперечный штырь, передающий нагрузку на стойку. После установки перил стойка оказывается зафиксированной в единственно верном положении, таким образом, соскальзывание поперечины рам со штыря исключено. Перила имеют ригельное крепление к стойке и при необходимости их можно легко переносить. Каждый комплект лесов имеет диагональные связи, которые соединяются со стойками лесов с помощью строительных хомутов и придают лесам жесткость в плоскости, параллельной фасаду. Крепление лесов к фасаду осуществляют через съемные поперечины и саморасклинивающиеся пробки (анкеры), закладываемые в пробиваемые в стенах отверстия. По мере демонтажа лесов пробки легко удаляют из стены здания.

Строительные леса с горизонтальными рамами применяют при строительстве зданий и сооружений; выполнении штукатурных работ; реставрации фасадов зданий и внутренней отделке помещений и др. Конструкция лесов с горизонтальными рамами в отличие от других конс-

трукций имеет следующие преимущества: быстрый монтаж-демонтаж каркаса; надежность и простота сборки; малая номенклатура комплектующих деталей; возможность вариации длины и ширины рамы в зависимости от вида проводимых работ; совместимость с другими видами строительных лесов. Рамные леса идеальны для прямых фасадов. Для сложных архитектурных форм и наклонных оснований используют хомутовые строительные леса. Базовые элементы рамных лесов – вертикальная рама (как правило, высотой 2 м), настил (деревянный, стальной, алюминиевый), горизонтальная рама, диагональ, ограждения, опорная плита (шпиндельная нога). Дополнительный набор конструктивных элементов состоит из лестниц, крепежа, дистанционных труб, консолей, форм, хомутов, защитной сетки и т.д. Рамные леса можно устанавливать на колесные системы, и в этом случае они трансформируются в передвижные.

Ïåðåäâèæíûå ëåñà Применяют для проведения монтажных и ремонтных работ, профилактических и инспекторских осмотров как внутри помещений, так и снаружи. Основные элементы конструкции передвижных лесов – вертикальная рама, диагональ, лестница, настил, ограждения, колесная система. Высота передвижных лесов, как правило, не превышает 14 м. К различным видам передвижных строительных лесов относят башенные и вышки-туры. Башенные леса состоят из тех же компонентов, что и модульные, и дополнительных элементов, благодаря которым эти строительные леса могут легко и безопасно перемещаться вдоль фасада здания. Консоли (колеса) башенных лесов имеют надежную фиксацию для обеспечения безопасности в работе, а благодаря выдвижному элементу повышается площадь опоры лесов. Данное оборудование идеально подходит для загородных коттеджей, где не требуется обставлять весь фасад лесами, и таким образом, экономить время и силы. Вышка-тура представляет собой передвижную металлическую конструкцию башенного типа, включающую в себя различное количество секций в зависимости от модели вышки.

том III •

Секция вышки-туры состоит из вертикальных несущих элементов каркаса (рам), соединенных между собой по принципу «труба в трубу», и оборудованных лестничных перекладин. Секции соединяются между собой диагональными связями, крепящимися на флажковых замках, что обеспечивает жесткость конструкции. Рабочая площадка (горизонтальная поверхность рамы) вышки покрыта настилом и может иметь люк для перемещения материалов и удобства работ. В рабочем секторе вышки на рамы устанавливаются ограждения. Для удобства передвижения вышки-туры оборудуются колесами, монтирующимися к основанию вышки. Для безопасности и удобства работы с вышкой колеса часто оснащаются тормозами.

Ìîäóëüíûå ëåñà Эти леса используют для производства работ на сложных фасадах, промышленных объектах, а также при сооружении сцен для различных шоу. Основными конструктивными элементами модульных лесов являются: вертикальная стойка с фланцами, позволяющими соединять вертикальные стойки под различными фиксированными углами, различной длины ригель, диагональ, опорная плита. Модульные леса не имеют рамных конструкций, они компактны и удобны при монтаже, транспортировке, хранении, с их помощью возможно максимальное копирование строений сферической и цилиндрической формы (башни, мосты, котлы, резервуары). Максимальная высота модульных лесов – 60 м.

▶

Крепление модульных лесов к стене здания осуществляется с помощью захватов, соединяемых с закладными элементами в стенах здания.

Øòûðåâûå ëåñà Стоечные приставные штыревые леса используют для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий высотой до 40 м, а также для оштукатуривания зданий. Их преимущества: быстрота и простота в монтаже и обслуживании. Дополнительная комплектация их элементами хомутовых лесов позволяет вести монтаж на фасадах любой сложности. Конструкция таких лесов позволяет изменять схемы каркаса в зависимости от формы здания. Леса стоечные приставные штыревые – одна из наиболее проверенных

временем конструкций, представляющая собой пространственную каркасно-ярусную систему, смонтированную из трубчатых элементов: стоек, ригелей, соединяющихся между собой при помощи втулок и крюков, и дополнительно устанавливаемых поперечин, продольных и диагональных связей, которые соединяются друг с другом при помощи узловых соединенийхомутов.

Стоечные приставные штыревые кладочные леса предназначены для кладочных работ на фасадах зданий высотой до 20 м.

Êëèíîâûå ëåñà Клиновые строительные леса устанавливают при работах на высоте до 100 м, при этом они выдерживают до 600 кг/м2.

§Æ¼»ÆÊÆºÂ¸ ÇÃÆÑ¸¼ÂÀ

При установке строительных лесов необходимо соблюдать ряд требований по подготовке площадки для монтажа: площадка для монтажа должна быть очищена от строительного мусора, утрамбована и спланирована с целью исключения большой разности высот и регулирования винтовых опор лесов, также должен быть предусмотрен отвод воды; гайки винтовых регулируемых опор должны быть опущены как можно ниже, чтобы максимально уменьшить длину винта, работающего на устойчивость как сжато-изгибаемый элемент; при монтаже лесов на грунте или асфальтовом покрытии под винтовые опоры укладывают опорные стальные плиты 400 х 1300 мм и толщиной не менее 8 мм (из расчета: одна плита по ширине лесов под две винтовые опоры); при монтаже лесов на бетонном и железобетонном основаниях достаточно установки винтовых опор (при условии, что основание выдерживает сосредоточенные нагрузки не менее 2500 кг в местах установки винтовых опор). Кроме того, при монтаже строительных лесов высотой более 60 м необходимо произвести расчеты основания лесов и разработать схемы монтажа с учетом множества факторов для каждого конкретного случая.

¤ÆÅÊ¸¾

▶

Крепление лесов к стене производят при помощи металлических крюков, заворачиваемых в закладываемые в кладку планки.

Облегченный вариант рамной конструкции таких лесов очень удобен для малоэтажного строительства и внутренних работ. Благодаря уменьшенному весу и рамной конструкции, леса легко и быстро монтируют. Дополнительная комплектация элементами хомутовых лесов позволяет вести монтаж на фасадах любой сложности.

Конструкция данных лесов – пространственная каркасно-ярусная система, собранная из трубчатых элементов посредством соединения замка и фланца с помощью несъемного клина, вваренного в изделие. Особенность клиновых лесов состоит в том, что из их элементов можно собрать совершенно разные конструкции – сцену для выступлений, передвижную вышку, жестко связанные между собой стойки под высотную опалубку, леса сложной конфигурации и многое другое. Клиновые леса широко применяются при кладочных фасадных работах, монтаже вентилируемых фасадов и витражей.

• том III

Монтаж и демонтаж строительных лесов имеет некоторые отличия, зависящие от их типа. В любом случае эти работы необходимо производить под руководством специалиста, который должен изучить конструкцию лесов, составить схему установки лесов для конкретного объекта и перечень необходимых элементов. Возьмем для примера порядок монтажа первого яруса рамных лесов. Сначала вдоль фасада с шагом 3 м устанавливают опорные деревянные лежни или стальные плиты. На них, в зависимости от уровня лесов, ставят винтовые опоры или опорные пяты, на которые монтируют первую и вторую рамы. Они должны находиться в одной горизонтальной плоскости. К рамам на поворотные замки присоединяется сдвоенная диагональ. Образованная ячейка строительных лесов укрепляется горизонтальной связью. Следующую раму устанавливают на опоры и скрепляют горизонтальной связью (и если требуется – диагональной). Диагональные связи, как правило, устанав-

ливают по горизонтали через одну ячейку. На рамы первого яруса монтируются рамы второго на установочные стаканы «труба в трубу», аналогично скрепляясь диагоналями и горизонталями и т. д. Одновременно с монтажом последующих ярусов производится крепление строительных лесов к стене. Подъем и спуск элементов следует производить при помощи подъемных механизмов. Возведение строительных лесов выполняется по ярусам по всей длине монтируемого участка. Затягивание гайки хомута осуществляют ключом без удлиненного рычага: увеличение крутящего момента может повлечь поломку хомута и уменьшение надежности лесов. Стойки лесов устанавливают вертикально, проверяя по отвесу. Установку связей и закрепление лесов к стене производят одновременно с монтажом лесов. Лестничные секции монтируют одновременно с лесами. Укладку настилов и установку перил выполняют одновременно, причем перила необходимо немедленно закрепить хомутами. При установке лесов для каменной кладки наращивание строительных лесов производится постепенно по мере возведения кладки стен здания. Демонтаж строительных лесов производят после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов. До начала демонтажа лесов ответственный производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последо-

вательности процесса их разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ. Демонтаж лесов начинают с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа. Демонтированные элементы перед перевозкой необходимо рассортировать и сложить отдельно по размерам. Небольшой вес отдельных элементов строительных лесов позволяет довольно быстро и безопасно осуществлять монтаж и демонтаж лесов на высоте. Кроме того, доставка элементов к месту монтажа на большие высоты может выполняться без привлечения сложных грузоподъемных механизмов. В отдельных случаях достаточно бригады из двух человек и веревки необходимой длины.

½¿ÆÇ¸ÉÅÆÉÊÔ Å¸ ÉÊÈÆÁÂ½

Леса и подмости устанавливают на очищенные, выровненные поверхности. Особое внимание уделяют тому, чтобы стойки трубчатых лесов были правильно установлены на грунт, грунт должен быть плотно утрамбован. Запрещается устанавливать стойки на грунт, не очищенный от снега и льда. Для равномерного распределения давления под стойки укладывают деревянные подкладки, перпендикулярно возводимой стене (одна подкладка под две стойки). Леса и подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной конструкции лесов или подмостей расчетной нагрузки. Следует из-

том III •

бегать концентрации материалов в одном месте. Материалы укладывают так, чтобы они не мешали проходу рабочих и транспортированию материалов. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее 60 см. Настилы из инвентарных щитов, сшитых планками, на лесах и подмостях должны быть ровными и без щелей. Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5см. Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже подмостей, можно было проверить вертикальность возводимой кладки. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1 м, за исключением подмостей сплошного замащивания, ограждают перилами высотой не менее 1,1 м. Они состоят из стоек и прикрепленных к ним с внутренней стороны (не менее трех) горизонтальных элементов: бортовой доски высотой 150 мм, устанавливаемой вплотную к настилу, промежуточного элемента и поручения. Если поручень изготовлен из доски, ее нужно острогать. Бортовую доску ставят для того, чтобы не допустить падения каких-либо предметов с подмостей. Для подъема рабочих на подмости устанавливают стремянки с ограждениями (перилами). За состоянием лесов и подмостей (соединений, креплений, настила и ограждений) устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора и перед началом, смены их проверяют мастер, руководящий соответствующим участком работ на данном объекте, и бригадир.

¨ÓÅÆÂ À Î½ÅÓ На украинском рынке представлена продукция практически всех известных европейских производителей строительных лесов: Plettac®,Hnnebeck, Peri, Layher®, Zarges (Германия), Pilosio, Faraone, Marchetti (Италия), SGB Group Ltd. (Великобритания), Baumann Mostostal (Польша) и др. Сегодня можно говорить и о том, что уже сформирована основная группа импортеров строительных лесов, состоящая из компаний, реализующих определенную торговую марку этих изделий: «Авиабудсервис» (Hnnebeck), «Ависта» (Faraone и Marchetti), «Аверс» (Pilosio), «Вирамакс» (Layher®), «Плеттак Дистрибъюшн» (Plettac®), «Пери Украина» (Peri), «SGB Украина» (SGB Group), СП «Укрхозимпекс» («Пионер»).

ÑÒÐÅÌßÍÊÈ

©ÊÈ½Ä×ÅÂ¸ ÀÃÀ Ã½ÉÊÅÀÎ¸ Некоторые называют стремянку лестницей, и наоборот. Но, как говорят в Одессе, между ними – две большие разницы. Стремянки отличаются от лестниц по способу установки: лестница пристав-

ляется к стене, стремянка же устанавливается самостоятельно, без опоры на какие-либо поверхности. Обычно стремянка состоит из двух или трех телескопических или раскладных секций, каждая из которых насчитывает 68 ступеней. В зависимости от потребностей выпускаются стремянки с одно- и двусто-

• том III

Ýëåìåíòû, áåç êîòîðûõ íå îáõîäèòñÿ íè îäíà ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, – ñòðåìÿíêè – ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè îêàçûâàþòñÿ íå ñòîëü ïðîñòû, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Ìàòåðèàë èõ èçãîòîâëåíèÿ, äèýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà è åùå ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñôåðó ïðèìåíåíèÿ îïðåäåëåííûõ òèïîâ. Êàê æå âûáèðàòü ñòðåìÿíêó, êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê òîâàðó ïîäîáíîãî ðîäà? Òÿæåëàÿ ëåñòíèöà – ýòî õîðîøî èëè ïëîõî?.. Îòâåòû íà ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû âû íàéäåòå â ýòîì îáçîðå.

ронним восхождением. К тому же в состав стремянки входят ступеньки, стойки (к которым крепятся ступеньки) и ножки. Иногда стремянки также комплектуются поручнями и лотками для инструментов. Стремянки бывают с двухсторонним и односторонним восхождением. Первый тип – это когда ступеньки расположены с

обеих сторон стремянки. Это самый надежный и удобный вариант, который позволяет использовать ее при работе вдвоем, что, как известно, бывает необходимо очень часто. Во втором случае стремянка имеет ступени с одной стороны, и такой тип даже более распространен в магазинах, чем первый. Кроме ступенек, стремянка еще оборудована стойками (на них, собственно, и держится вся конструкция, и к ним крепятся ступени). Еще у стремянки есть ножки и поручни (могут быть, а могут и отсутствовать). Высота стремянки определяется по последней ступеньке или площадке. Расстояние между ступенями, как правило, 22-25 см.

ªÈÀ ºÀ¼¸ ÆÇÆÈÓ По прочности и другим техническим характеристикам стремянки делятся на три типа: бытовые; полупрофессиональные; профессиональные. Предназначенные для дома и дачного участка стремянки, которые выдерживают нагрузку до 150 кг, относятся к классу «бытовые». Конструктивные и прочностные параметры, которыми характеризуются такие стремянки, предполагают их кратковременное и эпизодическое использование. Полупрофессиональные стремянки, в целом, выполнены так же, как и бытовые, и рассчитаны на аналогичную нагрузку в 150 кг. Единственное их отличие – использование более прочных материалов в самых ответственных узлах (штампованные шарниры в месте соединении стоек, тройная клепка соединения ступень-стойка и пр.). Вследствие этого такие стремянки становятся более устойчивыми к воздействию динамических и статических нагрузок. Что же касается профессиональных стремянок, то они производятся в расчете на особые механические и электрические нагрузки, а также на высокую агрессивность среды.

¿ Ï½»Æ É¼½Ã¸ÅÓ ÉÊÈ½Ä×ÅÂÀ

Отечественные стремянки делают, как правило, из металла и дерева. Часто эти ма-

териалы комбинируют. Например, делают стойки из металла, а ступени – из пластика или дерева. Конечно, особым изяществом эти сооружения не отличаются, они неуклюжи, тяжеловесны и даже в сложенном виде занимают много места. Но зато любую деталь отечественной стремянки при необходимости легко заменить: чаще всего все «составляющие» соединены между собой болтами, а значит, легко разбираются. Хотя не всегда, есть и «цельнокроеные» модели, то есть вместо болтов – сварка. Учтите, что основная нагрузка приходится именно на стойки.

▶ Поэтому, выбирая стремянку в магазине, не постесняйтесь посильнее сдавить их рукой. Если почувствуете, что стойка «гуляет», стремянку лучше не покупать. Профессиональные стремянки помимо своих физических характеристик должны соответствовать нормам стандартизации по электрозащите. К этим нормам относятся электрическая прочность – не менее 2,5 кВт на 1 см длины элемента конструкции, а также электрическое сопротивление – не менее 500 Ом при воздействии переменного напряжения 50 Гц в течение длительного времени. Это значительным образом влияет на материал их изготовления, так как конструктивные элементы лестниц, соприкасающиеся с электрооборудованием, должны обладать высокими электроизоляционными свойствами и обеспечивать надежную изоляцию на протяжении длительного срока эксплуатации. Наиболее распространенным материалом для производства стремянок традиционно считается дерево, которое, по мнению многих, обладает высокими диэлектрическими свойствами. Однако эти свойства в значительной степени зависят от породы дерева, влажности древесины и состояния окружающей среды. При насыщении влагой электрическое сопротивление деревянной конструкции уменьшается в десятки и сотни раз. Тем не менее, если деревянные элементы стремянки хорошо просушены и защищены от накопления влаги в процессе

том III •

хранения и эксплуатации, при влажности 12% удельное электрическое сопротивление варьируется от 106 до 109 Ом*м, то есть они могут быть использованы в установках с напряжением до 1 кВ. Деревянные конструкции имеют значительные недостатки и по такому параметру, как механическая прочность. Дерево со временем рассыхается, трескается, расшатывается в местах крепления ступеней к стойкам и не выдерживает нагрузки свыше 100 кг. Именно поэтому для использования деревянных конструкций в качестве стремянок на промышленных предприятиях необходимо выбирать твердые породы дерева с большой площадью поперечного сечения. Выполнение указанных требований приводит к тому, что качественные деревянные стремянки характеризуются, помимо своих положительных технических свойств, еще и высокой стоимостью и значительным весом: деревянная стремянка из 5-6 ступеней – вещь довольно тяжелая. Кстати, вы вряд ли встретите такие экземпляры в продаже. Но если вдруг где-то увидите такую целиком деревянную стремянку, то советуем хорошенько ее осмотреть. Главное – чтобы древесина была без сучков и покрыта защитным слоем лака. Из-за достаточно большого количества недостатков, присущих деревянным изделиям, лучшим материалом для стремянок был и остается металл: алюминий

(точнее, его сплав с кремнием и магнием) и дюраль. В принципе дюраль (или иначе дюралюминий) – тот же самый сплав. Но производители стремянок утверждают, что это все же разные вещи: в дюрале процент алюминия меньше. А посему алюминиевые стремянки прочнее и дороже дюралевых. Но и алюминий, и дюраль – материалы прочные и надежные. К современным материалам, из которых производятся профессиональные стремянки, относится и стеклопластик. Его использование обусловлено наличием стабильных эксплуатационных характеристик, не меняющихся в зависимости от внешних условий, температуры, влажности, химической агрессивности, которые по некоторым параметрам превышают аналогичные качества изделий из древесины.

поверхности (пола, грунта, стен, корпусов и т.п.). При изготовлении тетивы стремянки из стеклопластика не имеет большого значения, из чего сделаны ступени лестницы и детали их соединения со стойкой. Они могут быть выполнены даже из токопроводящего материала, например, из легкого алюминиевого сплава.

Различаются стремянки не только по материалу, но и по своим конструктивным особенностям, влияющим также на длительность работы изделия. Кроме классических стремянок, похожих на букву «Л», есть еще универсальные и так называемые трансформеры. Универсальная стремянка может быть и стремянкой, и лестницей, в зависимости от желания хозяина. Она состоит из двух-трех секций – каждая по 6-8 ступеней. Выдвигая секции одну из другой, можно построить довольно высокую приставную лестницу. Места соединения секций закрепляются специальными крючками или автоматическими фиксаторами. Впрочем, универсальные стремянки бывают не только телескопическими, но и просто раскладными: когда секции не выдвигаются одна из другой, а собираются, как в конструкторе. Возможности трансформеров богаче. Например, они способны «изобразить» рабочий помост (в просторечии «козлик») и приставную лестницу с консолью (так называют упор, который упирается в стену и

Так, электрическая прочность этого материала находится на уровне не менее 20 кВ/см, удельное электрическое сопротивление – в пределах 1012 Ом*м, коэффициент водопоглощения, даже при условии длительного пребывания во влажной среде, составляет менее 1%. Данный материал также обладает высокими механическими прочностными свойствами. Профильные стеклопластики являются именно тем материалом, из которого изготавливаются конструктивные элементы лестниц – тетивы. Технические характеристики стеклопластика позволяют конструкциям, созданным на его основе, не только выдерживать значительные нагрузки, но и обеспечить основную электрозащитную функцию стремянки – изолировать тело работающего от токопроводящей опорной

ªÈ¸ÅÉÌÆÈÄ½ÈÓ r ËÅÀº½ÈÉ¸ÃÔÅ¸× º½ÑÔ

• том III

не дает лестнице упасть, – это сооружение похоже на букву «Г»). В сложенном виде трансформеры довольно компактны – например, легко помещаются в багажнике машины или в шкафу.

¨¸¿ ÉÊËÇ½ÅÔÂ¸ ¼º¸ ÉÊËÇ½ÅÔÂ¸c

Теперь поговорим о самих ступеньках. «По-правильному» они должны быть рифлеными, то есть с выдавленными в металле поперечными полосами, а еще лучше с пластиковыми или резиновыми ковриками. Почему это важно, понятно – чтобы нога не скользила. Впрочем, не должны скользить не только наши ноги, но и ножки самой стремянки. Поэтому желательно, чтобы они были «обуты» в наконечники из резины или мягкой пластмассы. Иначе есть опасность упасть со стремянки, особенно если она стоит на мраморном или кафельном полу. Еще одна опасность – пользоваться стремянкой без ограничительных ремней (обычно их крепят, когда стремянка выше четырёх ступеней). Чаще всего бывает так: вы поставили стремянку и зафиксировали ее верхней ступенькой или площадкой, которая соединяет обе секции стремянки. Вроде бы все в порядке, можно лезть наверх. Но предположим, вы плохо закрепили площадку, и стремянка начала расползаться в самый ответственный момент. Так вот, именно ограничительные ремни не дадут ей (и вам) рухнуть окончательно. Мы уже говорили, что поручня безопасности может и не быть. Но лучше, если он все-таки имеется. Во-первых, береженого Бог бережет. А кроме того, такой поручень придает сооружению более завершенный, классический вид.

▶

Еще советуем обратить внимание на крепление ступеней. В большинстве случаев металлические ступени с двух сторон крепятся заклепками к металлическим же стойкам. А срез металла покрыт пластиком. Как выяснилось, этот кусочек цветной пластмассы выполняет не только декоративную роль, но и служит опознавательным знаком. Оказывается, по цвету можно определить страну-производителя стремянки. Если стремянка с красными вставками, значит, ее сделали в Германии, с синими – в Италии. Если цвет оранжевый, скорее всего, это Финляндия или Голландия, а белорусские производители выбрали зеленый цвет Беловежской пущи.

▶

Самым надежным креплением считается способ, когда ступени завальцовываются в стойку. То есть, оба конца ступени (металлические пластины или трубы) вдавливаются в стойки. Металл намертво «впаивается» в металл. Такие ступени никогда не выскочат, и сломать их невозможно.

¦¹Ã¸ÉÊÔ ÇÈÀÄ½Å½ÅÀ× ÉÊÈ½Ä×ÅÆÂ

Стремянки применяются, прежде всего, в строительстве. Для строителей большой ассортимент лестниц выпускает крупнейшая немецкая фирма-производитель подъемной техники “Царгес” (Zarges). Среди продукции компании есть не только десятки видов всевозможных лестниц и стремянок, но и строительные вышки и помосты, строительные леса, подъемники с электродвигателем и лебедкой. Французская фирма «Центавр» (Centaure) предлагает множество лестниц и стремянок для монтажных работ. Здесь и раздвижные лестницы с ручной и канатной тягой, и телескопические стремянки для работы на неровной поверхности: например, на лестничных площадках и выступах. Не меньше, чем строителям, стремянки нужны электрикам. Для их напряженного (в буквальном смысле) труда созданы стремянки из высокопрочного пластика с резиновыми ковриками на ступенях. Если, не дай Бог, дернет током, такой коврик заземлит высокое напряжение. И все обойдется. Любимая модель маляров – деревянные стремянки с двусторонним всхождением и специальным подковообразным крюком. Также специально для малярных работ выпускают стремянки с широкими ступенями. По отзывам рабочих, благодаря этой замечательной конструкции ноги устают меньше. Между прочим, большое значение имеет и угол, который образуют секции стремянки (как правило, от 15 до 22о). Чем больше угол (то есть чем шире раздвигается стремянка), тем она устойчивей. Между тем прочные и устойчивые стремянки нужны людям такой, казалось бы, «невысотной» профессии, как библиотекарь. Если кто думает, что у них сидячая профессия – глубоко заблуждается. В крупных библиотеках и книгохранилищах сотрудники большую часть рабочего времени (и фактически жизни) проводят на такой высоте, что без надежной и устойчивой стремянки до стеллажа с искомой книгой просто никак не добраться. Причем, как известно, это профессия глав-

ным образом женская. Поэтому специально для библиотекарш и были разработаны лёгкие алюминиевые модели с поручнями и широкими рифлеными ступенями.

ÂÉ½ÉÉË¸ÈÓ ¼Ã× ÉÊÈ½Ä×ÅÆÂ

Конечно, в быту такая «профессиональная» стремянка не нужна. С другой стороны, возникает вопрос: а можно ли довести обычную, домашнюю стремянку «до ума»? Оказывается, да. За дополнительную плату. Конечно, доставшиеся нам в наследство советские стремянки вряд ли удастся усовершенствовать. Хотя в монументальности им не откажешь, но современные заграничные аксессуары, скорее всего, для таких стремянок не годятся. «Улучшить» можно современные бытовые модели стремянок ведущих фирм-производителей и разработчиков подъёмной техники. Таких, как уже упомянутые «Центавр», или, например, стремянки фирм «Краузе» (Krause, Германия) и «Алюмет» (Белоруссия). Все эти фирмы имеют представительства в Москве. Лучше всего обратиться туда насчет гарантийного обслуживания и покупки запчастей и дополнительных комплектующих. Кстати, по словам продавцов, про эти дополнительные комплектующие наш покупатель мало что знает. А зря. Вот чем, оказывается, можно оснастить обычную бытовую модель. Подвесная площадка. С помощью крюков эта деталь легко крепится на любой высоте стремянки. Служит дополнительной опорой для ног, кроме того, может использоваться как столик для инструментов. Покрыта рифленой резиной или пластиком. Дополнительные опоры. Увеличивают ширину ножек стремянки и придают ей большую устойчивость. Крепятся с помощью двух скоб с винтовыми зажимами. Снабжены резиновыми или пластиковыми насадками, которые не дают стремянке скользить. Удлинители стоек. Необходимы для работы на неровной поверхности: на лестничных пролетах, фасадах зданий и т.п. Крепятся винтами в основания стоек стремянки. Увеличивают длину до 375 мм (если нужно выше, удлинители сделают на заказ). Дополнительные элементы ножек. Для того чтобы было легче перемещать стремянку, не таская ее туда-сюда (например, для работы на стеллажах), нужно приделать к ней ролики. А вот если вы работаете на мягком грунте (скажем, на песке), вам не обойтись без острых наконечников. И те, и другие крепятся к ножкам стремянки винтами и гайками. Есть еще такая интересная штука – «качающиеся ножные элементы» с резиновыми накладками. Это

том III •

плоская пластина, которая крепится к ножкам стремянки шарнирами и принимает тот угол наклона, который дает максимальную устойчивость. Это отличный вариант для работы на неровной поверхности, например, там, где есть кочки, колдобины и прочие бугры. Перила. Для чего они нужны, думаю, понятно. Но на всякий случай уточняю: чтобы легче было забираться на стремянку. Перила бывают плоские и круглые, делают их из лёгких металлических сплавов. Устанавливают с одной или с двух сторон стремянки с помощью крепёжных скоб. Крючки для грузов. Навешиваются на ступеньку или в том месте, где крепятся ступеньки и стойки. Очень удобная мелочь: на них можно повесить ведро с краской или ящик с инструментами. Сделаны из оцинкованной стали. Все эти аксессуары нужно искать на фирмах, специализирующихся на стремянках и лестницах. В обычном хозяйственном магазине или на рынке вы их вряд ли найдете.

¼½ ¾½ ÂËÇÀÊÔ Если вы решили-таки приобрести опору в буквальном смысле слова, то стоит отметить, что на украинском рынке представлена продукция многих именитых зарубежных производителей. Среди наиболее заметных торговых марок можно отметить: Cenlaure (Франция), Zarges, Krause (Германия), Faraone, Svelt (Италия), Drabex (Польша), Elkop (Словакия) и др. Некоторые иностранные производители открыли в Украине свои представительства, занимающиеся продвижением продукции на нашем рынке. Импортом стремянок занимаются порядка 10 крупных компаний: «Ависта» (Faraone, Centaurе), «Укрхозимпекс» (Zarges), «Мета XXI век» (Svelt), «MBM-Арнхольд» (Orabex), «Будстар» (Krause) и др. Помимо лестниц известных производителей, в хозяйственных магазинах и на рынках можно встретить стальные и алюминиевые бытовые стремянки от малоизвестных производителей – турецких, итальянских, немецких, российских и т. д. Из отечественных производителей можно выделить следующие компании, в товарный ассортимент которых входят лестницы-стремянки: з-д «Атек» (г. Киев), з-д алюминиевых конструкций (г. Бровары), з-д «Сокольники» (г. Харьков) и др. Как вы поняли, главные требования, предъявляемые к бытовым стремянкам: они должны быть надежными, легкими и компактными. Естественно, что окончательный выбор вам помогут сделать консультантыпродавцы, работающих в соответствующих отделах строительных магазинов.

ÂÀØ ÂÛÕÎÄ ÛÕÎÄ ÍÀ ÏÎ ÛÕÎÄ ÏÎÄÌ ÏÎÄÌÎÑÒÊÈ ÄÌÎÑÒÊÈ Åñëè äëÿ ðàáîòû, íàïðèìåð, íà êîòòåäæíîì ó÷àñòêå èëè ïîêëåéêè îáîåâ â êâàðòèðå äîñòàòî÷íî èñïîëüçîâàíèÿ ñòðåìÿíêè, òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà âûñîòå áîëåå 1,2 ì, â ÷àñòíîñòè äëÿ ïîêðàñêè ôàñàäà äîìà, íåîáõîäèìû âñïîìîãàòåëüíûå óñòðîéñòâà â âèäå ïîäìîñòåé.

¯ÊÆ Ê¸ÂÆ½ ÇÆ¼ÄÆÉÊÀ

Подмости служат для выполнения каменных, штукатурных, отделочных работ и работ по устройству кровли в недосягаемых местах. Стремянку можно использовать, как правило, только в ограниченных целях, как она позволяет выполнять технологический цикл в небольшом пространстве и не обеспечивает достаточной безопасности работы. Это изделие представляет собой одноярусную, отдельно стоящую конструкцию, имеющую ограниченные размеры. Высота подмостей принимается с учетом того, что

кладка с них может быть выполнена на высоту 1,2 м. В современном строительстве получают распространение инвентарные (сборно-разборные) подмости из стали и лёгких сплавов, оснащенные механическими и гидравлическими подъёмниками для изменения высоты Подмости (подмостки) – это рабочие площадки в виде настила на инвентарных опорах, позволяющие перемещаться по фронту работ и размещать на них необходимые материалы, приспособления и инструменты.

• том III

Выбор требуемых подмостей определяется видом производимых работ. Рабочая площадка подмостей выполняется, как правило, из деревянных досок, которые укладывают на несущие опоры. Необходимо либо использовать достаточно прочные доски, либо устраивать несущие опоры с небольшим шагом. Благодаря поперечным креплениям обеспечивают защиту досок от бокового сдвига. Опасность несчастного случая возникает из-за опрокидывания подмостей при эксцентричной нагрузке. Подмости должны иметь ограждения и приставные инвентарные лестницы

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПОДМОСТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

от производителя

для подъема по ним рабочих. Переносную настил укладывают поверх козел. Козлы изготовляют высотой 1-2 м, но могут площадку с ограждением применяют длявысококачественная, сертифицированная продукция бытьна2 складе м и выше. кладки наружной стены лестничной клет-наличие в любой город Украины ки. На время кладки наружной стены пло-доставка Такие подмости обычно применяют самые низкие цены щадку устанавливают непосредственно на при кладке стен и выполнении штукатурвнутренние поперечные стены лестнич- ных работ. Основание их должно обланой клетки, возведенные до уровня под- дать достаточной несущей способностью, мостей каменщиков. а наклон рабочей площадки устраняют подкладыванием досок или кусков бруса. Деревянные козлы относятся к нерегулируемым подмостям. Металлические козлы Подмости изготовляют из древесины, обычно можно регулировать по высоте в металла или из сочетания этих материалов. соответствии с требованием работы или Подмости бывают двух видов: рамной удобством рабочего места. г. Харьков, ул. Саратовская, 44 конструкции и строительные козлы. Такофис: как 8подмостки предполагают (057) 755 65 84 050 406 51 работумоб.: на 8высоте, их81характеристиСтроительные козлы изготовляemail:slinco@vk.kh.ua ки регулируются СНиПом: настилу ют из досок толщиной 25-28 и шириной www.stroylesa.kh.ua 100-120 мм. К спинке (в верхней гори- необходимо иметь ширину не менее 1 м, зонтальной доске) прибивают ножки. зазор между досками (в случае с деревянНиз ножек закрепляют горизонтальны- ным настилом) не должен превышать ми стяжками (схватками), чтобы внизу 0,01 м, прогиб при расчетной нагрузке расстояние между ними было шире, чем допускается до 0,02 м, высота поручней – наверху. Верх ножек прибивают косо более 1 м и пр. к спинке козел. Устойчивость козел (в Также по конструктивным особенпродольном направлении) обеспечи- ностям подмости подразделяются на: вают две диагональные схватки, соедистоечные, няющие нижний конец одной ноги с шарнирно-панельные, верхним концом другой ноги. Дощатый пакетные и пр.

¢Ã¸ÉÉÀÌÀÂ¸ÎÀ× ÇÆ¼ÄÆÉÊ½Á

том III •

г. Харьков, ул. Саратовская, 44 офис: 8 (057) 755 65 84 моб.: 8 050 406 51 81 email:slinco@vk.kh.ua

www.stroylesa.kh.ua Инвентарные рамные подмости состоят из стоек, подкосов, схваток, брусьев прогона и прокладок. По брусьям прогонов укладывают дощатые щиты длиной 2,5 м, шириной 0,6 м и толщиной 30 мм. Изготовляют подмости на рабочих столах: один стол для сборки рам и закрепления их гвоздями, а другой – для дощатых щитов настила. Заготовленные детали подмос-

тей размещают в определенном порядке на рабочих столах, собирают и сбивают гвоздями. Стоечные подмостки обычно состоят из раздвижных трубчатых телескопических стоек (устанавливают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга), деревянных прогонов и щитов настила. С такого типа подмостей можно возводить стены высотой до 4,5 м, однако они редко используются из-за необходимости их ручной установки. Подмости пакетные самоустанавливающиеся состоят из дощатого настила размером 2,5×2,5 м, уложенного на две пространственные прямоугольные металлические опоры. Каждая из этих опор шарнирно скреплена с настилом и при подъеме подмостей принимает вертикальное положение, что позволяет устанавливать дощатый настил первоначально на высоте 1 м, а затем на уровне 1,95 м. Инвентарные блочные и пакетные подмости обычно рассчитаны на установку их в два ряда по высоте, что позволяет возводить кладку до 5 м. Панельные подмости бывают со складывающимися или раскрытыми опорами 5. В первом случае они имеют высоту 1100 мм и при их установке раскосы 4 с кронштейнами снимают с опор; во втором случае они имеют высоту 2200 мм, а раскрытые опоры закрепляют раскосами. С одного рабочего места на Другое подмости переносят краном.

§½È½¼ºÀ¾ÅÓ½ À ÉÊ¸ÎÀÆÅ¸ÈÅÓ½ ÇÆ¼ÄÆÉÊÀ В практике современного строительства в основном применяются сборноразборные передвижные и стационарные подмостки, которые могут группироваться по длине (с помощью переходных мостиков или за счет сочленения самих подмостей) для проведения облицовочных и других видов работ. Передвижные подмости собирают из двух взаимозаменяемых секций и устанавливают на раме с колесами. Они должны располагаться на основании, обладающем достаточной несущей способностью; дополнительная устойчивость таких подмостей обеспечивается за счет боковых выносных подкосов. Секции состоят из стоек, стянутых диагональными раскосами. Рама подмостей складная. Все элементы выполняются из облегченных металлических труб, на-

верху имеется настил, а для подъема на подмости – лестница. Сборно-разборные подмости с переходным мостиком удобны при облицовке поясов на фасадах. Крепление элементов в таких конструкциях чаще всего производится с помощью самофиксирующихся штифтов, что позволяет сделать монтаж подмосток более быстрым. Современные подмости, выполненные из легкого алюминия или его сплавов, становятся комфортабельным и безопасным средством труда, которое выдерживает нагрузку около 200 кг/м2. Передвижные подмости используют преимущественно при производстве малярных работ. По основанию с недостаточной несущей способностью подмости можно перемещать, используя толстые доски. Зачастую такие подмости очень удобно брать напрокат у той же фирмы, у которой заказываются строительные материалы (например, краска для фасадов). В зависимости от характера грунта и высоты подмостей для их передвижения необходимы усилия двух-трех человек. Обычно передвижные подмости имеют устойчивый рабочий настил и могут быть подняты на высоту до 14 м. Часто фирмы,

• том III

у которых заказывается оборудование, обеспечивают не только доставку подмостей, но и их сборку квалифицированными специалистами. Стационарные подмости применяются обычно при выполнении работ по оштукатуриванию и наружному ремонту, т. е. в тех случаях, когда необходимо иметь доступ одновременно ко всей обрабатываемой поверхности. Они тоже должны устанавливаться на жестком основании, которое в случае необходимости выполняют из толстых досок. Подмости во многих местах прочно крепят к каменной кладке и таким образом предохраняют от опрокидывания. Стационарные подмости должна устанавливать только сама фирма проката под руководством специалиста. Так, с помощью, казалось бы, нехитрых приспособлений – подмостей и стремянок, которые на самом деле представляют собой тщательно разработанные и выполненные продукты инженерной мысли, любые отделочные или строительные работы становятся намного проще. И уже невозможно представить строительную бригаду любого направления деятельности без столь привычного аксессуара.

ÑÁÎÐÍÎ-ÐÀÇÁÎÐÍÛÅ ÎÏÀËÓÁÊÈ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ îïàëóáî÷íûõ ñèñòåì â ìîíîëèòíîì äîìîñòðîåíèè çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò òåõíîëîãè÷íîñòü ñòðîèòåëüñòâà. Ñðîêè è êà÷åñòâî âîçâîäèìûõ êîíñòðóêöèé âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ ïðèìåíÿåìîé îïàëóáêîé.

Опалубочные системы должны отвечать предъявляемым к ним требованиям по конструктивной прочности, надежности и долговечности, также точности изготовления и иметь высокие механические свойства. Эффективность опалубки определяется возможностью ее быстрой видоизменяемости в соответствии с возводимым объектом, легкостью и простотой сборки. Кроме того, возможно сравнение стеновых систем по максимально разрешенной скорости заливки бетона в опалубленную конструкцию.

том III •

¦Ç¸ÃË¹ÆÏÅÓ½ Ä¸Ê½ÈÀ¸ÃÓ Для изготовления опалубки применяют самые разные материалы. Элементы, воспринимающие основные нагрузки, выполняют преимущественно из стали и алюминиевых сплавов. Комбинированные конструкции опалубки позволяют наиболее эффективно использовать специфические характеристики материалов. Применяемый материал существенно влияет как на технические характеристи-

ки опалубок, так и на их стоимость. Сталь, используемая для изготовления несущих элементов опалубок, – оцинкованная или гальванизированная, с порошковым покрытием. Покрытие не только защищает сталь от коррозии, но и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Сталь, как известно, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям, однако имеет высокую теплопроводность и, что критично, значительную массу. Кроме стали для производства опалубочных систем применяется и алюминий, точнее, сплав алюминия и кремния (для повышения прочностных характеристик). Алюминий – легкий, прочный и устойчивый к воздействию агрессивной среды металл. Алюминиевая опалубка легче стальной в три раза, что существенно уменьшает стоимость и трудоемкость транспортировки и монтажа опалубки, позволяет проводить работы без использования крана. Но в то же время алюминиевые элементы менее ремонтопригодны (необходима сварка в аргоне) и больше подвержены деформации, чем стальные.

Применение принципа экструзии (прессования) для производства алюминиевых элементов опалубки позволяет добиться необходимой жесткости конструкции. Высокая точность алюминиевых элементов, обеспечиваемая технологией производства, недостижима на сегодняшний день для отечественных производителей стальных опалубок. Использование древесины для изготовления элементов опалубки обусловлено ее относительно низкой ценой, небольшой массой, легкостью обработки и низкой теплопроводностью. Для изготовления деревянных элементов применяют преимущественно клееную древесину и фанеру. Клееные элементы обладают малой деформативностью и высокой прочностью. Но древесина, как известно, имеет и существенный недостаток – гигроскопичность. Деревянные элементы подвержены короблению и разбуханию. В связи с этим в качестве палубы чаще используется ламинированная с фенолформальдегидным покрытием фанера, резко снижающая сцепление с бетоном и обеспечивающая оборачиваемость до 100 раз.

• том III

При механических повреждениях деревянные элементы опалубки не всегда поддаются восстановлению, и значит, требуется их замена. Современные опалубочные системы можно классифицировать по различным критериям. В зависимости от области применения – опалубки для стен, перекрытий, колонн, лифтовых шахт и др. Необходимо иметь в виду, что это достаточно условное деление, т.к. опалубочные системы для стен могут позволять изготавливать и колонны. Разработаны также и многофункциональные, универсальные опалубки. По конструктивным особенностям опалубки могут быть щитовыми и балочными. Щитовые и балочные опалубки применяют при строительстве различных конструкционных элементов: стен малоэтажных и высотных зданий различной конфигурации, перекрытий, колонн, шахт лифтов и т.д. Разработаны также опалубочные системы для выполнения специальных задач: опалубка кольцевых стен с изменяемым радиусом; переставная опалубка;

туннельная опалубка; односторонняя опалубка и др. Рассмотрим более подробно некоторые наиболее распространенные типы опалубочных систем.

±ÀÊÆºÓ½ ÆÇ¸ÃË¹ÆÏÅÓ½ ÉÀÉÊ½ÄÓ

Щитовая опалубочная система включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы и детали крепежа. Могут при необходимости использоваться угловые элементы (внешние и внутренние), а также подмости для бетонирования и леса. Основой щитовых опалубочных систем являются каркасные щиты. Они состоят из несущей металлической рамы (стальной или алюминиевой) с ребрами жесткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы опалубочной плиты от повреждений и позволяет соединять элементы в любом месте. Металлические каркасы, выполненные из замкнутых профилей, лучше противостоят нагрузкам кручения и значительно упрощают и ускоряют установку и выравнивание модульных элементов. Палуба изготавливается обычно из ламинированной фанеры. Но у фанеры как древесного материала есть недостатки, о которых шла речь выше. Поэтому деревянные опалубочные плиты чаще, по сравнению с остальными элементами опалубок, нуждаются в ремонте и замене. Толщина и состав ламината определяют износостойкость фанеры и количество циклов бетонирования. Ряд фирм, выпускающих опалубочные системы, сегодня занимаются решением вопроса об увеличении количества циклов эксплуатации опалубки и улучшении качества поверхности бетона. Одним из результатов этой деятельности является новый «сэндвич»материал, разработанный немецкими специалистами. Его отличают низкая гигроскопичность, меньший вес по сравнению с фанерой, стойкость к ультрафиолетовому излучению, стойкость к механическим повреждениям, малая адгезия (прилипание) к бетону и упрощенная очистка. «Сэндвич»-материал состоит из слоя пенопропилена, облицованного с двух сторон алюминиевыми листами, и слоями РР-полипропилена. Для получения ровной поверхности стены, перекрытия и т.п. важно сохранить геометрию опалубки в процессе замоно-

личивания. Каждая фирма-производитель уделяет огромное внимание разработке оригинальных соединительных деталей (замков, анкерных элементов, накладок и др.), позволяющих легко осуществлять надежное, прочное, с ровными стыками крепление элементов опалубки. Соединения между элементами опалубки должны выполняться таким образом, чтобы каркас системы мог воспринимать высокие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб. Достоинством крепежных систем опалубки считается возможность сборки вручную с применением простейших инструментов, а также возможность использования минимального количества соединительных элементов для обеспечения требуемой жесткости конструкции. Номенклатура крепежных изделий, предлагаемая ведущими производителями, обширна: специальные угловые зажимы, накладки и другие элементы, позволяющие соединять опалубочные модули перпендикулярно по отношению друг к другу и под различными углами (различные стационарные и шарнирные угловые элементы).

¸ÃÆÏÅÓ½ ÆÇ¸ÃË¹ÆÏÅÓ½ ÉÀÉÊ½ÄÓ Балочная опалубочная система включает в себя балки, элементы крепления, подпорные элементы, подмости для бетонирования, леса и т.д. Основой балочных опалубочных

том III •

систем являются балки. Балки представляют собой конструкцию из древесины двутаврового сечения, выдерживающую большую нагрузку. Детали из древесины могут быть цельными или клееными по длине и сечению. Длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на балки крепятся стальные или пластмассовые наконечники. Соединение балок между собой осуществляется с помощью стальных элементов крепления. Трудоемкость монтажа балочных систем выше, чем рамных за счет большего количества комплектующих, но балочные системы дешевле.

ªËÅÅ½ÃÔÅ¸× ÆÇ¸ÃË¹Â¸ Основным элементом конструкции является полусекция, которая состоит из одной горизонтальной и одной вертикальной панелей. Туннельная опалубка предназначена для одновременного опалубливания стен и перекрытий типовых секций. Монтаж туннельной опалубки осуществляется при помощи крана. На объекте обязательно требуется наличие крана и больших площадей для складирования. Подобного типа опалубка применяется для серийного производства зданий коридорного типа с одинаковыми помещениями (гостиницы, больницы и т.п.).

¤ÆÅÊ¸¾ ÆÇ¸ÃË¹ÆÏÅÓÍ ÉÀÉÊ½Ä

На строительный объект опалубочные системы доставляются в разобранном

виде, что делает их удобными для складирования и транспортировки. Монтаж современных опалубочных систем осуществляется квалифицированными рабочими вручную и при помощи строительного оборудования: кранов, подмостей, лесов. В ряде случаев, например, в центральных частях городов, при реконструкции, при возведении нулевого цикла, когда нет возможности для размещения строительной техники, применяют специальные опалубочные системы, монтаж которых полностью производится вручную. В данной ситуации имеет большое значение как вес опалубочных элементов, а значит и применяемый для изготовления опалубки материал, так и размеры элементов опалубки. Значительная трудоемкость проведения монтажных работ сказывается на общих сроках возведения конструкции.

ÆÉÉÊ¸ÅÆºÃ½ÅÀ½ ÆÇ¸ÃË¹ÂÀ

Увеличить срок службы опалубок, а также улучшить качество наружного слоя

бетона можно, воспользовавшись услугой, которую предлагают ведущие фирмы-производители опалубок, – это очистка и восстановление опалубок. Очистка производится в заводских условиях на промышленных установках. Чистить опалубки особенно необходимо после завершения больших проектов. Так как элементы опалубки изготавливаются из разных материалов, то и срок их службы различен. Палуба изнашивается быстрее, чем рама, во многих случаях ее выгоднее восстановить (перевернуть, если обратная поверхность не нарушена креплениями), чем покупать новую. Полный ремонт обычно обходится в 1/3 стоимости нового элемента. При необходимости элементы можно технически усовершенствовать. В завершение нашего обзора по опалубочным системам попытаемся сформулировать основные положения, на которые необходимо обратить внимание при их покупке: Комплексность системы. Комплексные системы, благодаря широкой

• том III

номенклатуре входящих в них изделий, позволяют создавать конструкции разных форм и размеров (горизонтальные и вертикальные), начиная с мелких сооружений и вплоть до комплексов электростанций. Необходимо отметить, что приобретать комплексные системы вовсе не обязательно целиком и сразу. Фирма, в соответствии со своими задачами и финансовым положением, может остановить свой выбор сначала на одном типе опалубки, а уже в дальнейшем расширять номенклатуру изделий, будучи уверенной, что любые элементы системы будут стыковаться друг с другом. Продуманность замков и элементов крепления. От качества элементов крепления во многом зависит качество поверхности получаемой стены, перекрытия, колонн и т.п., а также скорость монтажа. Крепежные элементы должны обеспечивать быстрое и безопасное соединение элементов опалубки в горизонтальных и вертикальных конструкциях. Наличие программного обеспе-

чения, позволяющего на основании проектной документации и предполагаемых сроков строительства осуществить планирование последовательности опалубочных работ, рассчитать необходимое количество транспортных единиц, составить точную спецификацию элементов опалубки и смету затрат. Предоставление технического сопровождения и обучения персонала. Возможность аренды опалубки. Многие ведущие фирмы предоставляют возможность аренды опалубки или какихто ее элементов. Это дает возможность испытать новые системы или их части перед приобретением. На украинском рынке опалубочные системы представлены в основном зарубежными фирмами, имеющими многолетний опыт разработки и производства подобных товаров. Среди них: : PERI, DOKA, HUNNENBECK, MEVA, UTINOR, BAUMANN–Mostostal, Aluma Systems, PILOSIO, NOE, PASHAL,. Выпускаемые ими элементы опалубки и крепежа постоянно совершенствуются, разрабатываются новые конструктивные решения, применяются современные материалы. Большинство из этих разработок предлагается и на украинском рынке. Те западные фирмы, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с украинскими партнерами, открывают в Украине представительства (или даже открывают свои производства). Производство опалубки на нашей территории, но из немецких комплектующих, наладили СП ООО «АБ Пашал» (предлагают под брендом PASCHAL опалубку, изготовленную по технологии и из комплектующих авторитетного немецкого производителя PASCHAL) и ООО «Завод «Павлоградспецмаш» (их опалубка «Будмайстер» производится на основе комплектующих BAUMANN–Mostostal). Отечественные предприятия также разрабатывают современные конструкции опалубок, но номенклатура предлагаемых ими изделий еще уступает западным аналогам, не накоплен еще достаточный опыт апробации конструктивных решений и узлов на практике, которыми могут гордиться западные производители. Но можно отметить положительные тенденции в улучшении качества украинских опалубочных систем в настоящее время, к тому же в экономическом плане западные опалубки проигрывают украинским. Гордость украинской опалубочной «отрасли» – является опалубка одноименной компании – «РОБУД». Производство опалуб-

ки «РОБУД» осуществляется с помощью современного оборудования в городе Киеве из комплектующих и материалов Германии и Западной Европы. Опалубка «РОБУД» применяется для монолитного строительства как жилых, так и промышленных зданий и сооружений. Опалубка РОБУД очень технологична в применении и отличается своими новинками и оригинально-простыми многофункциональными решениями. Представлена двумя системами G7000 (для стен, колон, лифтовых шахт и тд) и РОБУД DECK (для перекрытия). Система G7000 – это немецкий профиль с идеальной геометрией с надежным крепежом и многофункциональными зажимами. Элементы (щиты) вертикальной опалубки РОБУД G7000 принципиально отличаются от щитов всех других производителей тем, что они все универсальные.

том III •

Система РОБУД DECK используется для перекрытия на объектах любой сложности и различных плановых конфигураций. Лаконично подобранный ассортимент деталей опалубки РОБУД DECK, имеет практически неограниченные возможности применения на стройке. Особенностью является использование в качестве палубы трехслойной деревянной плиты, которая имеет более продолжительный ресурс работы, не боится влаги, гвоздей и царапин, легче ламинированной фанеры примерно в 1,5 раза. Телескопические стойки РОБУД оснащены системой быстрой разопалубки, что значительно облегчает ее демонтаж. Компания РОБУД занимается не только производством, продажей и арендой опалубки РОБУД, а также производит профессиональный ремонт опалубки разных производителей.

ÂÎÄÍÛÅ ÀÐÒÅÐÈÈ ÍÀØÈÕ ÄÎÌÎÂ

Â íàøè äíè êàê íèêîãäà âîçðîñëè òðåáîâàíèÿ ê ñòåïåíè îñíàùåííîñòè æèëîãî äîìà èíæåíåðíûì îáîðóäîâàíèåì. È åñëè çàáîòà î ïîâñåäíåâíîì êîìôîðòå â ãîðîäñêèõ êâàðòèðàõ ñâîäèòñÿ ëèøü ê îáîðóäîâàíèþ âàííûõ êîìíàò ïåðâîêëàññíûìè ñàíòåõíè÷åñêèìè ïðèáîðàìè è ñîâðåìåííûìè è òåõíîëîãè÷íûìè òðóáàìè (îá îñòàëüíîì çàáîòèòñÿ ãîðâîäîêàíàë), òî çà ãîðîäîì ïðè ñòðîèòåëüñòâå èíäèâèäóàëüíîãî äîìà ïðèõîäèòüñÿ çàáîòèòüñÿ îáî âñåõ êîììóíèêàöèÿõ ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ðûíîê ïðîèçâîäñòâà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àâòîíîìíûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì ðàçâèâàåòñÿ îñîáåííî áóðíûìè òåìïàìè. 44

• том III

Обеспечения жилища водой – одна из первых задач, которую придется решать, обзаведись Вы собственным загородным домом. Существует несколько способов ее решения. Изучим все подробно и по рядку.

Æ¼ÆÆÊºÆ¼ ÀÅ¼ÀºÀ¼Ë¸ÃÔÅÓÍ ¼ÆÄÆº Существует две группы схем водоснабжения индивидуальных жилых домов: водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам; и создание местной (децентрализованной) системы водоснабжения. Первая, более простая, надежная, но не очень часто мы можем встретить вблизи загородного дома централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией). Но если Вам повезло, рассмотрим и этот случай. Но обратите внимание даже на одну важнейшую деталь: главное условие, при котором в Вашем загородном доме может быть установлен водопровод, – наличие возможности для сброса и обеззараживания сточных вод.

Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ ïðè ïðèñîåäèíåíèè ê öåíòðàëèçîâàííûì ñèñòåìàì Первым делом для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение в организации, эксплуатирующей водопровод (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства – УВКХ). В этой же организации застройщик получает и условия подключения, в которых указывается место и схема возможного присоединения (обычно ближайший колодец), глубина заложения, гарантированный напор на вводе. Соответственно в УВКХ можно заказать прокладку своего водопровода или хотя бы ознакомиться с примерной сметой на данный вид работ. Если Вы после увиденных цифр будете в шоке, то можно попробовать поискать менее серьезные ор-

ганизации для прокладки тешей системы водоснабжения. А чтобы Вы могли иметь представление о предстоящей работе, дадим несколько рекомендаций. Система водоснабжения жилого дома при подключении к централизованному водозабору состоит из наружного ввода, трубопроводов, вентилей. Для прокладки водопровода можно использовать стальные, оцинкованные, чугунные, пластмассовые трубы. Для стальных и пластмассовых труб минимальный диаметр ввода должен быть не менее 20 мм, для чугунных – 50 мм. Глубина заложения должна быть на 41,5 м ниже глубины промерзания. Возможно утепление подземного водопровода теплоизоляцией. Если в доме имеется подвал, то ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра из отрезка трубы большего диаметра. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным раствором слоем 3-5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом. В системе обязательно должна быть предусмотрена возможность полного отключения водопровода, полного опорожнения. Также при прокладке водопровода делают уклон в сторону вводного колодца, равный 0,003.

Ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåñòíûõ èñòî÷íèêîâ âîäîçàáîðà Если Вы обошли окрестности своего загородного дома и не обнаружили никакого намека на водопровод и к тому же выяснили, что в ближайшие годы его никто не собирается строить – не отчаивайтесь, что Вам придется жить по старинке, с деревенскими рукомойниками. Если есть желание, силы и кое-какие средства, можно создать на участке свою систему водоснабжения. Причем эта система может быть даже надежней и лучше, чем централизованная. Короче, все в наших руках.

том III •

Системы водоснабжения при наличии местных систем водозабора состоят из водозаборных сооружений (колодцев, скважин, каптажных камер родников), наружных и внутренних трубопроводов, водонапорного или гидропневматического бака, насоса. Первое, что необходимо сделать, это на источник водозабора установить электронасос. В зависимости от типа, насос может быть непосредственно погружен в воду или установлен на плавучем понтоне (т.е. находиться всегда на поверхности воды), на плите. Каждый тип насоса имеет как свои преимущества, так и недостатки.

▶ Перед тем, как приобретать насос, необходимо ознакомиться с его характеристиками. Во-первых, обратите внимание на его производительность (она измеряется в м3/ч, т.е. какое количество воды насос может перегнать за 1 час; чтобы Вам было более понятно, объем 1 м3 равен 1000 л воды). Во-вторых, на напор – высоту, на которую данный насос может поднять воду. При измерении необходимой для Вас высоты подъема воды учитывайте не только глубину залегания воды в водозаборе, но еще и то, что ее необходимо поднять на чердак или хотя бы на второй этаж вашего особняка. При водозаборе с открытых источников (озера, реки, пруда) может быть очень обманчивое впечатление, что поверхность воды находится примерно на одном уровне с домом. Обратите внимание на наклон, который существует в сторону воды, и на расстояние до воды. При большом расстоянии от дома до источника даже незначительный уклон может дать разницу в уровнях в 5-20 м.

▶ Электронасос подключается при помощи электрического кабеля для наружной проводки (с атмосферостойкой изоляцией), кабель можно провести как под землей, так и навесом (воздушной линией). Воздушную линию рекомендуется прокладывать на высоте не менее 5 м (от уровня земли до нижнего провода), в стороне от пешеходных дорожек 45

и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно быть не менее 3 м. Сечение проводов уточняется в зависимости от потребляемой мощности насоса и допустимого падения напряжения. Учтите также, что на морозе кабель уменьшается в длину, поэтому во избежание его разрыва необходимо предусмотреть компенсирующие петли или не натягивать кабель. Дальше, если появился водозабор с насосной установкой и Вы уже не черпаете воду при помощи ведер и ручных насосов, не останавливайтесь на достигнутом, целесообразно установить водонакапливающее устройство. Таким устройством может быть водонапорный бак (который можно изготовить своими силами) или гидропневматическая установка. Бак обычно устанавливают в наиболее высоком месте, чаще всего на чердаке, но необходимо учитывать дополнительную статическую нагрузку на перекрытие (при необходимости его надо усилить, чтобы случайно водонапорный бак не оказался на нижних этажах вашего особняка). Объем бака принимают равным 10-15% суточного водопотребления, обычно для одного дома он составляет 60-120 л.

▶ Водонапорный бак можно изготовить из металлических листов. Самое простое решение – использование обычной 200-литровой бочки. Для этого ее необходимо обжечь на огне, вымыть и покрыть с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей (например, железным суриком или олифой). Под водонапорный бак обычно устанавливают металлический поддон, который предохраняет перекрытие дома от конденсатной влаги и утечки воды. Для удобства эксплуатации бак лучше оборудовать автоматикой для включения и выключения электронасоса (в состав системы входят поплавковый датчик уровня воды и переключатель магнитного пускателя электронасоса). Бак оборудуют системой подающе-отводящих, переливных и спускных трубопроводов. Через дренажное отверстие в нижней части поддона накопившаяся вода самотеком попадает в водосливную трубу, туда же сливается вода из переливной и спускной труб, расположенных в верхней и нижней части водонапорного бака. Переливная труба служит

для предохранения бака от переполнения при возможной неисправности отключающего устройства электронасоса, она также контролирует уровень воды в баке. Сливная труба необходима для периодической чистки водонапорного бака, т.е. его осушения. Для этой же цели бак устанавливают с наклоном (примерно 0,003) в сторону сливной трубы. Бак заполняется водой через подающую трубу, а потребление происходит через отводящую трубу. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ, мм: подающая труба – 32; отводящая труба – 13; переливная труба – 13-15; спускная труба – 19; дренажная труба – 25. Чтобы вода в водонапорном баке в зимнее время не замерзла, его необходимо утеплить. Если в доме имеется местное водяное отопление, лучше разместить его рядом с расширительным баком (горячая вода, находящаяся в расширительном баке, будет обогревать пространство, это не даст воде в водонапорном баке замерзнуть). Для большего комфорта, чтобы вода в кранах была не столь ледяная (в зимнее время), можно рекомендовать установить внутри водонапорного бака, возле отводной трубы, ТЭН от электрочайника. Его можно включить параллельно с насосом, т.е. при включении насоса он будет нагревать воду в баке. Не думайте, что у Вас потечет теплая вода, просто температура в водопроводе увеличится на 2-5 град., что в зимнее время довольно приятно. Если показалось устройство водонапорного бака сложным, можно рекомендовать другое водонапорное устройство – гидропневматические установки. Гидропневматические установки имеют определенные преимущества по сравнению с водонапорными баками, т.к. они могут размещаться на 1-м этаже здания, в подвалах, колодцах. Однако для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение. Установка состоит из следующих элементов: насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Основной элемент установки – гидропневматический бак, который состоит из двух эллиптических днищ с отбортовкой, между которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры. Установка автоматизирована.

• том III

Насос включается и выключается в зависимости от давления в системе. Недостатком установок является слишком малый объем гидропневматических баков (23 л), что приводит к частому включению и выключению насосов. Напряжение питания таких установок – 220 В.

▶ Чтобы источник водозабора функционировал в зимнее время, его необходимо утеплить, но в то же время необходимо оставить вентиляционный стояк. Для летнего водопровода (а также водопровода для полива) желательно установить отдельное водонакапливающее устройство. Установив его на солнечной стороне участка, Вы получите теплую воду без энергозатрат. Этот водопровод необходимо снабдить вентилями для полного слива воды перед наступлением морозов. Помните, что замерзшая вода в трубопроводе может разорвать трубы и водонакапливающий бак. Еще отметим, что практически при любой схеме водоснабжения будет существовать некий дефицит питьевой воды. Совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду питьевую, техническую и воду для полива. Вообще, для полива совсем не обязательно использовать подземные воды, обычно они нестабильны. Весной, во время таяния снега, колодцы обильны, обильны они и в дождливый сезон. Но при малом количестве осадков в засушливые летние месяцы колодезной, родниковой воды может не хватать для всех хозяйственных целей. Поэтому очень актуально при нестабильных подземных водах в загородном доме установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома (наклоны водосливов с крыши делают направленными к водозабору). Емкость водозабора должна быть достаточно большой. Многие застройщики под слив устанавливают стандартную 200-литровую бочку. Поверьте, проблем с поливом такое количество воды решить не может (конечно, лучше что-то, чем ничего). Идеальное решение – водозаборник на 1000-2000 л. Наполнять его необходимо сразу после отступления морозов, ранней весной. Пока Вы будете использовать такое количество воды, водозаборник опять заполнится дождевой водой. Это может быть какая-нибудь стан-

дартная промышленная емкость, можно сварить ее из металлических листов (учтите, что при таком объеме необходимо установить различные ребра жесткости).

▶

Для увеличения срока службы металл лучше всего покрыть защитным слоем, например суриком или олифой.

Из чего бы Вы ни сделали водозаборник, его необходимо снабдить отводящим патрубком, переливной и сливной трубами. Слив необходим для осушения водозаборника на зиму. К отводящему патрубку подключается водопровод для полива и других хозяйственных целей. Переливная труба служит для отвода воды при переполнении водозаборника. Сверху водозаборный бак должен иметь люк для сбора атмосферных вод (для уменьшения испарения воды он должен быть небольшим; великолепное решение – если Вы установите водосточную трубу, прямо входящую в водозаборник).

Ïðîåêò âîäîñíàáæåíèÿ äîìà

Для подключения системы водоснабжения частного дома к центральному водопроводу необходимо позаботиться о наличии проекта, разработанного проектной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. В состав пакета документов, на котором основывается проект водоснабжения дома, входят планы с указанием разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, спецификации оборудования, изделий и материалов, использованных в системе водоснабжения. Необходимо отметить, что проект водоснабжения присоединяемых объектов должен соответствовать требованиям Технических условий. Для разработки и получения Технических условий на присоединение к сетям водопровода в местное отделения водоканала необходимо предоставить: гарантийное письмо – обращение владельца дома о выполнении разработки и выдачи тех. условий; заявка на разработку технических условий; документы на право владения земельным участком, домом; ситуационный план (должен быть заверен районным или областным архитектором с выделением границы земельного участка и дома).

В зависимости от региона перечень документов может меняться. Отделение водоканала после получения заявки и перечисленных выше данных выдает Технические условия на присоединение к действующим системам водоснабжения и канализации. При необходимости обследования объекта и гидравлических расчетов сети срок увеличивается. Отступления от Технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с местными отделениями водоканала. Содержание проекта на устройства и сооружения для присоединения к системам водоснабжения и (или) канализации должно соответствовать СНиП II-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения и о составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». На начальном этапе подключения частного дома к центральному водопроводу проводится промывка системы водоснабжения объекта. Акт о промывке составляется и подписывается представителями организации ВКХ и заказчика. Этот акт содержит сведения о количестве питьевой воды, израсходованной на промывку и определяемой средствами измерений.

том III •

Количество израсходованной питьевой воды и сточных вод определяется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 м/сек. Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.

¥Ë¾Å¸ ºÆ¼¸ ªÆ»¼¸ ¹Ë¼½Ä ¹ËÈÀÊÔ Как показывает практика, думать о том, как будет обустроен в инженерном плане будущий дом, необходимо еще заранее его строительства. Вот поэтому разумные заказчики приглашают специалистов, которые проводят на участке инженерногеологические работы: исследуют грунт, почвы, определяют залегание грунтовых вод. Именно в это время тем или иным способом определяют, насколько доступна вода в данном месте. Вполне возможно, что неподалеку проходит водная магистраль,

снабжающая ближайший населенный пункт, тогда лучше подсоединиться к ней (этот вопрос уже был досконально изучен раннее), а если нет, придется самостоятельно заглубляться в недра земли и добывать оттуда вожделенную воду. И в общем итоге все приходят к выводу: необходима на участке скважина!

Âûáèðàåì ñêâàæèíó Для организации водозабора из глубин земли делаются два типа скважин: «на песок» – глубиной до 35 м и «на известняк» – 100 м и более. Второй тип иногда называют артезианскими скважинами. Хотя, если быть точным, к артезианским можно отнести только скважины с самостоятельным изливом, другими словами, если изпод земли бьет фонтан. А это встречается очень редко. Скважину «на песок» бурят до ближайшего водоносного горизонта, как правило, 20–30 м. Она состоит из обсадной колонны, которая создается трубами диаметром примерно 12–13 см и сетчатого фильтра.

▶

Надо сказать, что скважина «на песок» бурится довольно быстро, иногда хватает одного–двух дней. Производительность ее составляет около кубометра воды в час.

А служит скважина тем дольше, чем чаще ею пользуются, поскольку меньше заиливается. Может до 15 лет эксплуатироваться. Скважины «на известняк» бурятся дольше (пять и более дней), и диаметр их обычно больше: трубы могут быть даже тридцатисантиметровые. В такой скважине больше обсадных колонн, отсюда и высокая стоимость подобных работ. С другой стороны, и производительность скважин «на известняк» – до 100 кубометров воды в час. Да и срок службы их составляет 50 лет и более, поскольку заиливание не происходит, так как сама водоносная порода является фильтром. Конечная стоимость подобных скважин в разных районах области может сильно различаться, поскольку в одном месте до водоносного горизонта, допустим, 30 м, а в другом – 130. В скважинах применяют стальные цельнотянутые бесшовные трубы с толщиной стенки 5 мм (оцинкованные трубы не используются, поскольку в конечном итоге

• том III

А вот так выглядит ИНСТРУКЦИЯ о порядке выдачи разрешений на добычу подземных вод: УТВЕРЖДЕННАЯ приказом Министерства охраны окружающей естественной среды Украины от 28 июля в 1994 г. N 79 ИНСТРУКЦИЯ о порядке выдачи разрешений на добычуподземных вод 1. Общие положения Эта Инструкция разработана в соответствии с Законом Украины «Об охране окружающей естественной среды» (126412), Указа Президента Украины, «Об управлении в отрасли использования и охраны недр Украины» от 30 апреля 1992 года № 287/92 и определяет порядок выдачи разрешений на проведение работ, связанных с добычей подземных вод в Украине. 1.1. Разрешение на проведение работ, связанных с добычей подземных вод – это официальный документ, который удостоверяет право предприятий, учреждений, организаций и граждан, на выполнение работ по проектированию, бурению, ремонту эксплуатационных скважин, на воду, проведение тампонажных работ. 1.2. Разрешение, связанное с добычей подземных вод, выдается на: - проектирование водозаборов подземных вод; - бурение эксплуатационных скважин по добыче подземных вод; - ремонт эксплуатационных на воду скважин; - проведение тампонажных работ. 1.3. Разрешение на эксплуатацию водозаборов и эксплуатационных на воду скважин выдаются водопользователям органами Минприроды Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 10.08.92 г. № 459 ( 459-92-п ) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 28 апреля в 1994 г. № 268 ( 268-94-п ). 1.4. Выдача разрешения на проведение поиска и разведки месторождений полезных ископаемых положена на Госкомгеологии Украины. 1.5. Основной целью выдачи разрешения является: - упорядочивание работ по бурению эксплуатационных скважин на воду; - проведение буровых, ремонтных работ и работ, по тампонажу скважин на высоком профессиональном уровне с использованием современных средств производства, которые обеспечивают долгосрочную и экологически безопасную эксплуатацию скважин на воду; - предупреждение загрязнения подземных вод. 1.6. Право на получение разрешения на проведение работ, связанных с добычей подземных вод, имеют предприятия, учреждения, организации, независимо от их подчинения и форм собственности, а также граждане, в том числе иностранные юридические и физические лица. 2. Условия выдачи разрешений 2.1. Субъектам предпринимательской деятельности, которые обратились за разрешением на выполнение нескольких видов работ при соответствующем обосновании

выдается одно разрешение на комплексное выполнение работ, связанных с добычей подземных вод, в Украине. 2.2. Деятельность по добыче подземных вод к глубине 20 м для хозяйственных и бытовых потребностей владельцами земельных участков осуществляется без разрешений. 2.3. Согласование условий выдачи разрешения или решения о его отказе принимается в течении 30 календарных дней со дня получения документов. 2.4. Срок действия разрешения 5 лет. 3. Порядок выдачи разрешений 3.1. Разрешение на право проведения работ, связанных с добычей подземных вод, выдается Минприроды Украины при наличии документов согласно дополнению 1. 3.2. Документы, которые подаются к Минприроды Украины, должны быть согласованы с территориальными государственными геологическими предприятиями при выполнении работ на территории конкретной области согласно дополнению 2. 3.3. Юридические и физические лица, которые желают выполнять работы по проектированию, бурению, тампонажные работы, ремонт эксплуатационных скважин на воду несут ответственность за объективность поданных данных. 3.4. Выдача разрешения осуществляется по форме согласно дополнению 3. 3.5. В случаях отказа от рассмотрения материалов органом, который согласовывает или несоблюдение им установленных сроков их рассмотрения, вопроса о возможности выдачи разрешения принимается Минприроды Украины самостоятельно. 3.6. Ведение учета выдачи разрешения осуществляется органом, который его выдает. 4. Изменение условий и характера проведения работ по добыче подземных вод и отмены разрешения 4.1. При необходимости в изменении условий и характера проведения работ пользователь разрешения должен получить новое разрешение. Пользователь должен дать обоснование по переоформлению разрешения и подать документы предусмотренные дополнением 1. 4.2. Разрешение может быть аннулировано в случаях: - ликвидации предприятия, учреждения, организации – владельца разрешения; - перепрофилирование производственной деятельности; - просрочка срока действия разрешения; - невыполнение условий разрешения. 4.3. Переоформление разрешения и его отмена осуществляется органом, который его выдал. 4.4. Спорные вопросы, которые связаны с выдачей, использованием и отменой разрешения на все виды деятельности, в отрасли добычи подземных вод, могут быть переданы на рассмотрение в суд или арбитражный суд.

вредные соединения цинка оказываются в питьевой воде). Сочленяют трубы либо методом сварки, либо резьбовым соединением. В последние годы для этих целей применяют также пластиковые трубы, однако о том, насколько долго и качественно их можно эксплуатировать в скважинах, данных пока нет – прошло слишком мало времени. Если сравнивать два описанных выше типа скважин, то «на песок» бурить однозначно дешевле – иногда раз в пять. С другой стороны, если принять во внимание срок службы скважин, то окажется, что «на известняк» в конечном итоге бурить всетаки выгоднее. Кроме того, здесь надо учитывать и экологический аспект проблемы. Водоносные пески все же близки к поверхности земли, туда порой проникают фекальные воды из выгребных ям, ливневые воды. Тогда как глубокая скважина поставляет исключительно качественную воду, которую после системы обычных фильтров можно без опаски употреблять в качестве питьевой. После того как скважина пробурена, желательно сделать химический анализ воды. Но не сразу, а через три недели эксплуатации – за это время состав воды полностью стабилизируется. Лишь после этого следует подбирать водоочистное оборудование. Бурить скважину нужно не ближе трех метров от дома. Чтобы имелась возможность круглый год брать воду, скважину надо завершить кессоном. И уже от него на глубине более полутора метров (что является глубиной промерзания почвы в нашем регионе) отводится трубопровод и направляется в дом.

▶ Скважина получается дороже, если бурить приходится глубже. Удорожанию способствует увеличение количества труб; опять же, для доставки воды с большей глубины нужен более мощный, а значит, и более дорогой насос. Бывает, что некоторые компании предлагают низкие расценки на свои работы, но в этом случае нужно быть внимательным и помнить про бесплатный сыр в мышеловке. В частности, Вам могут предложить более легкие оцинкованные трубы, которые уменьшают

общую стоимость работ. Но, как уже говорилось выше, это явно не будет способствовать здоровью. Иногда предлагают установить в обсадную колонну пластиковые трубы малого диаметра, но они, как показала практика, очень ненадежны.

×òî è êàê âûáðàòü? Если говорить о насосном оборудовании, то очень хорошо зарекомендовали себя насосы компании «Grundfos», изготовленные из коррозийностойкой нержавеющей стали. Есть хорошие погружные итальянские насосы, более дешевые (но тоже довольно надежные) отечественные модификации «Малыш» и «Водолей». Следует знать, что для удобства пользования скважинные насосы можно оборудовать элементами автоматики, которые позволят создать автономную систему водоснабжения. Насос при этом будет находиться вне дома (в колодце или в скважине), а элементы автоматики – располагаться в легкодоступном для Вас месте. На рынке есть уже готовые комплекты скважинного оборудования, оснащенные кабелем, прибором управления и соответствующими датчиками для водоснабжения в автоматическом режиме. Такой насос автоматически поддерживает установленное давление при изменяющемся расходе с помощью встроенного преобразователя частоты вращения. А поддержание постоянного давления в сети водоснабжения, в свою очередь, гарантирует стабильную работу бытовой техники: водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин, систем орошения. В ряде случаев скважину устраивают прямо в доме, в подвале – если потолки там не менее двух метров. Это должна быть неглубокая скважина (артезианские в доме не бурят), которую можно пробурить с помощью малогабаритной буровой установки. Следует сказать, что бурить скважину на участке лучше еще до строительства дома. Организации, которые осуществляют эти работы, приезжают на тяжелых грузовиках – после остаются следы, отвалы земли, а это может затруднить другие работы. Кроме того, если проведены ландшафтные работы, бурение может просто свести их на нет.

том III •

Íîðìàòèâíàÿ áàçà: èçó÷àåì è ñîáèðàåì íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû Перечень необходимых документов для проектирования: акт собственности на землю; нормативный расчет расхода воды, подписанный заказчиком; генплан территории и ситуационный план; решение местного совета « Про разрешение строительства «; акт выбора земельного участка под строительство скважины; заключение СЭС ( предварительное, Ф-301/У ); предварительное заключение про возможность использования подземных вод; заказ на проектирование; задание на проектирование.

Ðàáî÷àÿ ñèëà íàì â ïîìîùü, èëè âûáîð áóðîâîãî ïîäðÿä÷èêà Многолетний анализ рынка бурения дал следующий результат: 40-45 % обращений – по рекомендации соседей, знакомых; но 65–70 % заключенных договоров – это все та же рекомендация. Качественно сделанная работа – лучшая реклама компании! Клиентам, выбирающим самостоятельно бурового подрядчика, необходимо учесть: профессионализм, знание предмета, умение объяснить доступным языком принципы и детали бурового производства менеджерами по работе с клиентами, а по необходимости, главным специалистом по бурению; наличие парка буровой и вспомогательной техники, и самое главное – золотого фонда компании – дипломированных буровых мастеров, имеющих стаж работы по специальности; знание геологического разреза, особенностей залегания и геохимического состава подземных вод ведущими специалистами (быстрый без запинки ответ на типовой вопрос); возможность предложить максимально ассортимент сертифицированных

материалов и оборудования, проведя их сравнительный анализ; комплексный подход по строительству и гарантийным обязательствам автономной системы водоснабжения, но и согласие подрядчика пробурить скважину без обустройства насосным оборудованием; самостоятельная рекламная компания подрядчика в СМИ, никаких пунктов приема заказов или безликих интернет-площадок буровых барыг без адреса, увеличивающих стоимость скважины на величину отката (самодостаточные буровые компании в «помощниках» не нуждаются); гарантийное и сервисное постгарантийное сопровождение объекта; разумное ценообразование. Серьезная компания не может себе позволить системный демпинг потому, что поддержка сервисной службы, селекция и обучение персонала, минимализирующий сезонные риски сверхнормативный складской запас материалов и оборудования, обновление и модернизация техники, инновационные проекты и служба контроля качества требует финансовой поддержки; на чем «одиночки», работающие с колес и с мобильных телефонов, экономят.

¢ÆÃÆ¼½Î Å¸ ¸Ð½Ä ËÏ¸ÉÊÂ½ Æ¹ËÉÊÈÆÁÉÊºÆ À ËÍÆ¼ ¿¸ ÅÀÄ Обустройство собственного колодца на участке – трудоемкий процесс. Прежде всего, необходимо определить, на каком уровне залегает водоисточник. Существует ряд признаков, которые помогут это сделать. Народная мудрость гласит, что на близкое присутствие воды указывает обильная зеленая и густая трава, такие растения, как осока, ржанец, камыш, пух болотный, ситник. Имеется вода и там, где к вечеру над землей появляется плотный туман, а после захода солнца много мошек и комаров. Вот некоторые приемы, которыми издавна пользовались крестьяне при поиске мест для рытья колодцев.

▶ Чтобы убедиться, стоит ли на выбранном месте копать колодец, обычно поступают так: очис50

тив почву от листьев и мусора, опрокидывают на этом месте чистую железную сковороду или стакан, наполненный ватой. Если спустя сутки окажется, что внутренняя поверхность сковороды или вата в стакане влажны, то это признак того, что источник воды находится неглубоко. Можно искать воду и с помощью свежей гибкой ветки-развилки в виде римской цифры V с концом в виде рукоятки. Обычно берут свежую тонкую ветвь орешника, калины или сосны. Если с такой ветвью, держа ее перед собой за конец горизонтально, медленно проходить по участку, там, где скрыт источник, концы развилка изгибаются и наклоняются вниз. По наиболее сильному изгибу судят о близости источника воды к поверхности земли. Колодец обычно устраивают на возвышенном месте. Расстояние его от загрязненных мест (хозяйственных построек, туалета, компостной ямы) по санитарным нормам должно быть не менее 20 м.

Êàêèìè áûâàþò êîëîäöû? ×òî âûáðàòü äëÿ ñåáÿ? Колодцы бывают двух типов: шахтные (деревянные или бетонные) и трубчатые. При выборе типа колодца имейте в виду, что чем глубже водоносный слой и чем меньше камней содержат вышележащие породы, тем предпочтительнее трубчатый колодец. Если в прорезаемых слоях есть камни, лучше соорудить шахтный колодец. Из шахтного колодца воду поднимают ведрами или насосом, а из трубчатого – только насосом. Подземные воды в зависимости от характеристики водоносной или водонепроницаемой породы подразделяют на безнапорные и напорные. Безнапорные (грунтовые) воды, как правило, залегают на водонепроницаемом слое в свободном от сжатия состоянии. Артезианские воды зажаты между нижним и верхним водонепроницаемыми слоями. На усадьбе чаще всего делают шахтный колодец, он может

• том III

быть квадратным или круглым. Состоит он из оголовка, ствола и водоприемной части. Вода в колодец может поступать через дно (ключевые колодцы) и через боковые стенки (сборные колодцы). В первом случае стенки сруба делают водонепроницаемыми, то есть в них не делают специальных отверстий, тогда как в сборных колодцах через эти отверстия собирается вода. Глубина шахтных колодцев иногда достигает 20-30 м, верхняя их часть должна возвышаться над землей на 6080 см. Заглубляют колодцы в водоносные породы на 12 м.

Ñäåëàåì âñå ñàìè! Ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ Наиболее простым в изготовлении и экономичным в эксплуатации обычно считают деревянный колодец. Для его сооружения рекомендуют использовать прочные породы деревьев: граб, дуб, ольху, вяз, лиственницу, которые, как правило, служат не один десяток лет. Для надводной части можно использовать и сосну, так как здесь древесина сохраняется примерно в три раза дольше, чем в подводной части. Привкус воды будет минимальным, если внутренняя обшивка колодца выполнена из ольхи, липы, березы. Но эти породы непрочны. Обычно деревянные колодцы имеют квадратное сечение, с просветом сруба от 100x100 до 150x150 см в зависимости от глубины шахты. Бревна тщательно обрабатывают, ошкуривают, концы рубят «в лапу», без выступов. Для сруба можно использовать и брус. Стыки могут быть простыми, так как шканты, скобы и сшиваемые по углам бруски, а в середине доски обеспечивают надежное крепление сруба.

▶ Оптимальный диаметр бревен 10-18 см. Для экономии материалов (при диаметре более 20 см) бревна можно разделить на пластины. Причем при изготовлении сруба их кладут плоскостями внутрь. При слабом водоносном слое срубы внизу уширяют или больше заглубляют, хотя в этом случае возможен

застой воды, что потребует периодической ее откачки. На дно колодца, чтобы не мутилась вода, насыпают крупнозернистый песок слоем в 10-15 см, а на него – гравий или щебень слоем в 20 см. В неглубоких колодцах (4-6 м) на дно вырытой на всю глубину шахты укладывают лежни, на них настилают пол из досок с зазорами, а затем устанавливают венцы сруба. Строят колодцы так. Сначала готовят сруб необходимой высоты, затем метят его, чтобы не перепутать детали при их монтаже, и разбирают. После этого выравнивают площадку и собирают сруб. Потом выбирают грунт сначала из середины сруба и под самим срубом. При этом он опускается. Нужно следить, чтобы не было перекоса. По мере осадки сруб наращивают. Выбираемый грунт подают из углубления наверх ведром с помощью блока. Есть и другой вариант сооружения колодца. Роют углубление диаметром до 3 м, выравнивают его дно и здесь собирают сруб на нужную высоту, например на полметра выше уровня земли, затем убирают грунт из колодца. По мере оседания сруб наращивают. Пространство между ним и стенками ямы засыпают сразу или постепенно, но не уплотняют, чтобы не мешать оседанию сруба. Около колодца ставят столбы, на которых крепят ворот. Иногда сооружают небольшую, «шалашиком», крышу. Вокруг колодца делают «замок» – утрамбовывают мятую глину толщиной не менее 30 см, шириной не менее 100 см. На него укладывают камни или делают бетонное покрытие толщиной не менее 10 см. Вместо бетона иногда используют асфальт. По периметру колодца роют отводную канаву. Каменный колодец выполняют из бутового камня, кирпича или специальных керамических сегментов. Форма колодца может быть круглая. Стенки кладут толщиной 1-1,5 кирпича на цементном растворе. Бетонный колодец обладает определенными преимуществами – это долговечность и высокие санитарно-гигиенические свойства. Для шахты не

устройства бетонной требуется особой ква-

лификации, а исходный материал – щебень, гравий, цемент – сравнительно доступен. Сооружения устраивают двух типов: из бетонных колец и из монолитного железобетона.

Óõîä çà êîëîäöåì – ïðåæäå âñåãî! К колодцам предъявляются повышенные санитарные требования. Расстояние от колодца до ближайшего источника возможного заражения (компостная куча, очистные сооружения, канализационный отстойник, птичий и/или скотный двор, места складирования мусора) должно быть не менее 50 м. Располагаться колодец должен выше по уровню от указанных объектов.

Обязательно согласуйте соседями общие санитарные зоны объектов водопользования и строго придерживайтесь их. К нарушителям совместно с местными санитарными органами и местными властями можно применить действенные меры воздействия, определенные законодательством. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто и опрятно. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные или те, кого к ним причисляете. Вокруг колодца на расстояние 6 метров желательно устроить ограждение. В открытый колодец могут попасть насекомые, жуки, мыши, кошки, а также листья, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт крышкой из дерева, металла или пластмассы.

Отдельно и убедительно рекомендуем исключить самостоятельный доступ детей к колодцу! Запретите им играть возле него. В первые годы (1-3 года) после постройки колодца почти всегда наблюдается усадка грунта по периметру колодезных колец, а также иногда небольшая подвижка верхних колец в горизонтальном направлении – это процессы естественные и легко устранимые. После завершения этих

том III •

процессов необходимо произвести работы по обустройству отмостки на расстоянии от 1,3 до 2,5 м по периметру колодца и работы по водоотведению поверхностных (дождевых и/или талых вод) от шахты колодца. Отмостку можно изготовить из любых штучных элементов (плитка, камень, бетонные плиты) или залить бетоном, уклажить асфальт. Отмостку лучше укладывать на 20-25 сантиметровый слой жирной мятой глины с уклоном в сторону от колодца. Еще раз напомним, что это можно делать только после естественной усадки грунта вокруг колодца, т.е. через 1-3 года. Водоотведение поверхностных (дождевых, талых) вод можно выполнить обыкновенными канавками или красиво обыгранными, организованными водотоками с прудиками, фонтанами. Если количество воды вокруг колодца все равно не уменьшается, придется делать дренаж прилегающей к колодцу части участка с устройством дрены и отведением воды на рельеф местности (можно в дренирующий колодец) самотеком, а, если это невозможно, принудительно, применяя насос.

В колодцах, стоящих на плывунах (обильных водоносных слоях на песчаных, суглинистых основаниях), в первые годы эксплуатации наблюдается подъем дна за счет выравнивания гидравлического давления. В этих колодцах очень важно не выкачивать большое количество воды, особенно до дна, чтобы сохранять гидравлическое давление на дно. Игнорирование этой рекомендации приведет к обмелению колодца, возможной подвижке нижних колодезных колец и, как следствие, дорогостоящему ремонту. В более редких случаях в колодцах этой группы наблюдается осадка (утапливание) колодезных колец и/или их увод в сторону. Никогда не используйте конопатный материал для заделки неплотно выполненных швов, независимо, пропитан он мастиками или нет. В колодце нет места химии и негигиеничным материалам. В общем плане колодцы, стоящие на условно глинистых основаниях,

характеризуются большим запасом воды, но не большим дебетом, а колодцы на водонасыщенных суглинистых или песчаных основаниях (плывунах) – небольшим запасом воды, но большим дебетом. Напоминаем, что дебетом колодца называется скорость его наполнения водой. Поэтому при обустройстве колодца и подборе водоподъемного оборудования (насосов) учитывайте соотношения их технических характеристик, а не только потребность в количестве воды.

▶

Не реже двух раз в год колодец необходимо осматривать и по необходимости очищать. Для осмотра лучше использовать электролампу в стеклянном колпаке на длинном шнуре, можно использовать и электрический фонарь сильного свечения, а можно использовать и так называемый солнечный зайчик.

Последний способ очень прост, для этого рано утром или вечером, когда солнце стоит низко на горизон-

• том III

те надо взять стекло или зеркало размером приблизительно 200х300 мм и направлять лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно. При обнаружении постороннего предмета необходимо сразу его удалить. Для этого в зависимости от глубины колодца можно использовать шест или веревку с крючком или сеткой на конце. Если в колодец попали мышь, птица, кошка, то воду надо полностью

удалить, извлечь животное и продезинфицировать колодец, только после этого наполнить его свежей водой. В зависимости от глубины колодца туда можно спуститься по лестнице, веревке или с помощью простейшего механизма, но обязательно имея страховку и страхующих в количестве не менее двух человек.

До опускания людей в любой колодец всегда проверяйте его загазованность!

Для этого опустите туда зажженную свечу. Если свеча горит нормальным пламенем, то, скорее всего, газа нет, если же пламя изменяет свою форму (например в факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет – газа много. Помните: загазованный колодец – смертельная опасность для людей, находящихся в нем! Газ из колодца можно удалить следующими способами: «вымахивание» – заключается в многократном опускании и поднимании большого пука соломы, травы или деревца в диаметре, близком к внутреннему диаметру колодца. После этого рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа; пустой бадьей, накрытой плотной тканью (брезентом, рогожей). Бадью многократно (в течение 10-15 минут) опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают, открывая ткань, как бы выпуская газ; вентилятором (пылесосом); лучший способ – использовать обычную металлическую печку «буржуйку», от дна колодца в поддувало которой подводят трубу из кровельной стали. Во время топки печи по трубе из колодца постепенно вытягивается скопившийся там газ. Причем это можно делать и во время нахождения людей в колодце

Во время работы в колодце при любом изменении самочувствия (слезливость глаз, легкий приступ кашля, зевота, головокружение) немедленно покиньте колодец по лестнице или веревке с узлами, которые никогда не должны убираться из него при нахождении в колодце людей.

Сигнализируйте об этом страхующих Вас. Никогда не снимайте страхующий пояс, за который могут вынуть из колодца. При использовании наемной силы требуйте от рабочих выполнение вышеизложенных рекомендаций. Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, мох, слизь. Собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой прямо в воде, затем удалить эту воду ведрами и/или насосом (лучше дренажным). Метлу применяйте из свежих и чистых березовых веток без листьев. Если налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. После этого стенки колодца желательно промыть водой за два раза. Песок, гравий или щебень (если он есть на дне колодца) поднимают наверх, промывают и укладывают обратно на дно или заменяют на новые. После выполнения всех мероприятий необходимо выполнить дезинфекцию колодца.

▶ Если вода в колодце непроточная или мало расходуется, то она застаивается. В этом случае воду необходимо откачивать. Кроме того, от застоявшейся воды может пахнуть не свежестью, а сыростью, а это неприятно. В этом случае рекомендуем устроить вентиляционную трубу диаметром от 8 до 20 см такой длины, чтобы она не доходила до уровня зеркала воды на 15-20 см. Над оголовком она должна возвышаться примерно на 1 м и закрываться флюгаркой и сеткой с мелкими ячейками, предохраняющей от попадания в нее насекомых. Зимой на стенках некоторых колодцев образуется и нарастает лед. Чтобы этого не происходило, оголовок и крышку колодца необходимо утеплить любым экологически чистым материалом, тогда в колодце будет постоянная температура +6…+10 °С. Еще несколько полезных заключительных рекомендаций: постоянно отслеживайте качество воды (вкус, цвет, мутность, запах), особенно это актуально весной и осенью; не устраивайте около колодца посиделки, пикники, танцы; не курите около колодца;

том III •

не ругайтесь вблизи колодца. Ничего хорошего от этого не будет; не давайте воду из колодца недоброжелателям; не допускайте к колодцу незнакомых людей, колодец лучше держать закрытым на замок.

¯ÊÆ ¾½ º ÀÊÆ»½ ºÓ¹ÀÈ¸½Ä При выборе источника водоснабжения необходимо ответить на следующие вопросы: 1. Максимальное водопотребление, на которое Вы рассчитываете. К примеру, в городских условиях семья из 3-х человек потребляет в сутки от 500 до 1000 л воды. Добавьте к этому возможные расходы на хозяйственные нужды и полив. 2. Санитарное состояние на участке, близость источников биологического загрязнения (туалеты, выгребные ямы, компостные кучи). Какова общая экологическая обстановка в районе, особенно степень заражения почвы? 3. Степень капитальности источника водоснабжения. На какой срок службы рассчитываете? 4. Возможен ли въезд на участок тяжелой бурильной установки? 5. Какие источники водоснабжения успешно (или не очень) используют соседи? Каковы основные характеристики этих источников? Соберите всю необходимую информацию и ответьте на все вопросы. Еще раз внимательно ознакомьтесь с основными характеристиками всех рассмотренных источников. Ваш выбор должен сузиться, по крайней мере, до двух позиций. Если в непосредственной близости уже построен и успешно функционирует источник с устраивающими характеристиками (стоимость строительства, капитальность, производительность), то смело выбирайте его. Помните: «лучшее – враг хорошего». Никаких других четких рекомендаций в формате это статьи мы дать не можем, потому что однозначного ответа на вопрос: «какой источник лучше?» не существует. Для компетентного выбора источника воды без консультации у специалиста не обойтись, но в любом случае, выбор остается за нами.

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÄÅËÎ – ÒÐÓÁÀ! Òðóáíàÿ ïðîìûøëåííîñòü – îäèí èç îòâåòñòâåíåéøèõ ñåãìåíòîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Óêðàèíû, ýòî ñèìâîëè÷íûé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà îòå÷åñòâåííîãî ìåòàëëîïðîêàòà. Òðóáíàÿ ïðîìûøëåííîñòü îáñëóæèâàåò âåäóùèå è âàæíåéøèå îòðàñëè: òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, ìàøèíîñòðîåíèå, ñòðîèòåëüíóþ èíäóñòðèþ, îáîðîííóþ îòðàñëü è íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ.

• том III

Трубы используются во всех сферах нашей жизни. Причем для разных сфер применяют разные трубы – изготовленные по различным способам и из разных материалов. Применяемые в хозяйстве трубы бывают: водопроводные; канализационные; газопроводные; для телефонных, электрических и прочих проводов. Но сейчас нас интересуют первые три типа.

Чтобы сориентироваться в этом многообразии и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы (температура, давление, характер среды и т.п.), требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности.

©§¦©¦ ³ ¦ª¦ £ ¥ · ª¨«

Трубы изготавливаются из металла, пластика, стекла и из других материалов. Широко распространены четыре способа изготовления труб: сверление, сварка, прокат, литье.

Òðóáà ýëåêòðîñâàðíàÿ Самым дешевым и популярным методом изготовления труб является сваривание. Трубы стальные электросварные изготавливаются из штрипсов или листового проката путем формовки и электросварки. Схема очень проста: один слой металлического листа сворачивается в трубу, шов сваривают электросваркой. Трубы сварные бывают: прямошовными; спиральношовными. Прямошовная электросварная труба в свою очередь может быть горячедеформированной или холоднодеформированной. При сваривании можно получить не только круглую трубу. Данным методом изготавливаются также труба прямоугольная труба прямоугольная и труба квадратная. Главное преимущества этого способа состоит в его низкой себестоимости. Соответственно, метод имеет серьезный недо-

статок: сварной шов является уязвимым местом. Трубы сварные могут протекать по шву. Электросварные трубы являются главными элементами водопроводных, газопроводных и отопительных систем. Также их применяют при производстве всевозможных металлоконструкций.

Ïðîêàò Вторым популярным способом изготовления труб является прокат. Этот один из двух методов, которые позволяют производить бесшовные трубы. Способ основывается на прокатке материала на специальных станках. Данная технология является очень дорогой для металлов, поэтому ее применяют в основном для более мягких материалов. В строительной сфере бесшовные трубы применяют при создании теплосетей высокого давления, газопроводов, нефтепроводов, а также при бурильных работах.

Ëèòüå Метод литья также позволяет выпускать бесшовные трубы. Метод применяется в двух вариантах: литье в форму и литье под действием центробежных сил. Первый вариант выглядит так: материал льется в спецформу, внутри находится стержень, который через определенное время вынимается, таким образом выполняют отверстие. Трубы, изготовленные литьем под действием центробежных сил, являются более прочными, т.к. волокна материала выстраиваются естественным образом.

¤ ª ¨ £´¥³¡ ¦§¨¦©

Спектр материала для труб, применяемых в системах водоснабжения, газоснабжения и канализации, в наше время весьма велик, он включает в себя не только традиционные сталь и чугун, но полимерные материалы. Так, в зависимости от используемого материала все трубы можно разделить на две большие группы – металлические и неметаллические.

×ÓÃÓÍÍÛÅ… Если искать наиболее традиционный материал, то им окажется именно чугун.

том III •

Факторы, определившие его популярность в нашу эпоху: низкая цена по сравнению со сталью, прочность материала. Чугунные трубы получают отливкой из серого чугуна. Такие трубы толстостенные, относительно большого диаметра (50500 мм), но более короткие, чем стальные, имеют гладкий и раструбный концы. При соединении их кольцевые щели в раструбах заделывают пеньковой прядью или резиновыми кольцами, зачеканивая асбестоцементом или свинцом (на особо ответственных участках). Трубы из чугуна за счет большей толщины стенки и большей коррозионной устойчивости самого материала обладают высокой долговечностью и надежностью, но вес их в несколько раз выше, чем стальных того же диаметра. По сравнению с пластмассовыми, чугунные трубы обладают значительно более высокой механической прочностью, стойкостью к воздействию высоких температур и низким коэффициентом расширения. Сети из чугунных труб работают долгие годы без ремонта и замены. Чугунные трубы с противокоррозионным покрытием, выполняемым на заводах, долговечны и находят широкое применение при устройстве водопроводов в пределах населенных пунктов, территории промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов. Чаще всего основу внутреннего покрытия чугунных труб составляет эпоксидная смола. Чем агрессивнее предполагаемая среда, тем большая требуется толщина покрытия трубопровода. Наружная сторона трубопровода красного цвета (или серого, если по трубе пропускается особо агрессивная вода), сверху – покрытие с добавлением состава, предохраняющего от ржавчины.

▶ Чугунные трубы по-своему хороши, однако часто подводит не сам материал, а качество его производства. Определить качество такой трубы можно и самому: посмотрите, чтоб не было бугров, ямок, шлака на поверхности. Можете простучать изделие. Лучше, если чугунная труба покрыта 55

битумом – это хороший способ антикоррозийной защиты. Чугунные трубы были некогда весьма популярны при сооружении водопровода, однако с появлением пластмассовых аналогов в спросе на чугунные трубы произошли серьезные изменения. Сегодня их применение ограничивается вертикальными участками канализационных сетей (бытовые и дождевые стоки), вентиляционными каналами, а также напорными водопроводными и канализационными трубами среднего и большого диаметра.

ÑÒÀËÜÍÛÅ… Безусловно, стальные трубы – самые обычные для нас потому, что они используются чаще. Сталь как материал чрезвычайно прочна, потому широко применяется во всех сферах, в том числе и при производстве труб. По оценкам специалистов, на Украине примерно 70% подземных трубопроводов собрано из стальных труб. В системах горячего/холодного водоснабжения и отопления показатель достигает 95%. Несмотря на широкую распространенность, стальные трубы жестко критикуются за подверженность коррозии. Стальные трубы делятся на 6 классов: Стальные трубы 1-го класса изготавливаются из углеродистых сталей и используются для водяного и газового обеспечения, когда к трубам не предъявляются специальные требования. Стальные трубы 2-го класса изготавливаются так же из углеродистых сталей и используются в магистральных трубопроводах высокого или низкого давления для транспортировки газа, воды и других жидкостей. Стальные трубы 3-го класса имеют дополнительную обработку в зависимости от назначения (термическая, дополнительные покрытия и т.д.) используются в трубопроводах повышенного давления или работающих в условиях повышенных температур. Пригодны для транспортировки газа, воды и других жидкостей. Стальные трубы 4-го, 5-го и 6-го класса применяются в промышленности.

▶

Отличить сталь от другого металла не так уже и сложно, особенно это надо взять на заметку, если вы сомневаетесь в покупке: брызните несколь-

ко капель серной кислоты на трубу. Через несколько минут смойте место водой и посмотрите: если вы увидите черное пятно на этом месте, значит, перед вами сталь, если серого и прочего – то железо. Чем пятно чернее, тем сталь лучшего качества. Пожалуйста, соблюдайте осторожность! Трубы по толщине подразделяются на легкие, обычные и усиленные. Надо знать, что чем толще металл, тем лучше он противостоит коррозии, однако толстые модели менее удобны в прокладке, так как не так просто гнутся. Любые трубы соединяются с помощью фитинги или муфты. Эти предметы обязательно должны быть стальными, а не чугунными, как это было принято раньше. Все просто – чугун вредно влияет на оцинкованную сталь, находясь с ней в непосредственном контакте, тем самым разрушая ее. Кроме того, он может намертво к стали приржаветь. Сами муфты из чугуна не плохи, но и использовать их стоит для чугунных труб. Да, и стоит также иметь запасную муфту где-нибудь в гараже, причем даже лучше несколько штук. Если же говорить о достоинствах и недостатках стальных труб, то вот примерное количество «за» и «против»: ДОСТОИНСТВА стальных труб: прочность – одно из главных преимуществ стальных труб. Это имеет значение при перемещении по трубопроводам высоконапорных сред. В жилищно-коммунальной сфере прочностные качества стальных труб во внутренних санитарнотехнических системах используются всего на 2-12%, а в инженерных – до 30%; устойчивость к разрывному давлению, позволяющая делать толщину стенки в 1,5-3 раза меньше, чем полимерной; низкий коэффициент теплового расширения. Линейное удлинение стальной трубы примерно в 20 раз меньше, чем трубы из сшитого полиэтилена; практически 100%-ая газовая и кислородная герметичность. Это свойство используется, прежде всего, в замкнутых инженерных системах (отопление, теплоснабжение) для предотвращения их завоздушивания. НЕДОСТАТКИ стальных труб: коррозия, небольшой срок эксплуатации – максимум 10-15 лет. Продукты коррозии ухудшают качество воды и засоряют внутреннюю полость труб, уменьшая

• том III

их пропускную способность и ухудшая работу арматуры и устройств системы автоматического регулирования. Зарастание внутренней поверхности труб приводит к увеличению стоимости подачи 1 м3 воды на 50 % по сравнению со среднеевропейским уровнем. Пропускная способность стальных труб при прочих равных условиях ниже, так как внутренняя поверхность у них шероховатая, что вызывает завихрения в потоке жидкости и затрудняет ее продвижение; большой вес, трудоемкий монтаж, требующий высокой квалификации монтажников; высокая теплопроводность. При транспортировке холодной воды трубы отпотевают, коррозируют снаружи, а прилегающая к ним стена увлажняется и разрушается; монтаж сетей осуществляется на резьбе или с помощью сварки. Сварной стык – самый уязвимый для коррозии участок; электропроводность, неустойчивость к агрессивной химической среде, высокий процент разрушений при замерзании жидкости; ограниченная длина поставляемых отрезков (на 1 км трубопровода диаметром 110 мм приходится от 84 стыков); ограниченная гибкость, требуется большое количество фасонных и соединительных деталей. Коррозия стальных труб – их основной недостаток. Для ее задержки используют цинковое покрытие («оцинкованные трубы»), которое замедляет, но не предотвращает коррозию. Для стального трубопровода открытой прокладки наиболее распространенной является горячая оцинковка: для этого трубу погружают в цинковую ванну. Таким образом, наносится защитное покрытие и изнутри, и снаружи. Оцинкованные трубы не надо грунтовать, красить (за исключением мест соединений и концов с резьбой). А если Вы приобрели неоцинкованные трубы, то предстоит тогда все же обработать внешнюю поверхность труб.

…È ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ Медь – один из первых металлов, освоенных человечеством. Но это не мешает ей и сегодня оставаться востребованной в различных бытовых конструкциях и приборах. Особое место в этом ряду занимают медные трубы для различных внутриквартирных коммуникаций. Несмотря на долгую историю существования, трубы из

меди продолжают успешно конкурировать с современными «родственниками» – пластиковыми и металлопластиковыми водопроводными трубами. Причем по многим параметрам заметно их превосходят. Для изготовления медных труб используют медь очень высокой чистоты (99,9 %), то есть количество примесей в ней не превышает 0,1 %. Такая медь отличается особо высокой коррозионной стойкостью и пластичностью, при этом, не теряя пластичности и при отрицательных температурах (до -100 °С). В бытовых системах применяют медные трубы двух типов: отожженные; неотожженные. Отожженные трубы проходят специальную термическую обработку (отжиг), вследствие которой становятся мягкими. Это упрощает их монтаж, однако прочностные свойства при этом ухудшаются. Отожженные медные трубы поставляют отрезками длиной несколько десятков метров, свернутыми в бухты. Неотожженные – в виде прямых кусков длиной от одного до нескольких метров. Медные трубы могут быть рекомен-

дованы как для отопления (здесь положительную роль играет высокая теплопроводность меди), так и для водоснабжения. И вот по каким причинам. 1. При сравнении свойств меди с другими материалами привлекает внимание ее высокая пластичность, которая повышает безопасность водопровода: медные трубы, в отличии стегальных, не боятся замораживания в заполненном водой состоянии. А устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения выгодно отличает медь от пластиковых труб, которые под действием солнечных лучей начинают испаряться. И, наконец, незначительный коэффициент шероховатости (меньший, чем у стальных и даже полимерных труб) позволяет в одинаковых условиях использовать медные трубы меньшего диаметра. 2. Прочностные параметры и долговечность медных труб практически не зависят от давления и температуры транспортируемой жидкости (разрешенный интервал температур от +250 до -100 °С). 3. Медь является бактериостатическим и частично бактерицидным материалом. Это означает, что на поверхности меди колонии бактерий не размножаются и вскоре исчезают. А некоторые виды бо-

том III •

лезнетворных бактерий на поверхности меди погибают. Медные трубы не боятся хлорированной воды, безразличны к любым значениям температуры и давления в системах отопления и водоснабжения. 4. Важной причиной применения медных труб в странах Запада является простота и малая стоимость их монтажа. При использовании капиллярной пайки (самый дешевый способ соединения) или прессования (самый быстрый способ) получается сходный результат – механическая прочность соединений превышает прочность самих труб.Ценным для систем водоснабжения является еще одно свойство медных труб – они не подвержены нарастанию на внутренних стенках органических и неорганических отложений. Очевидные преимущества также высокая стойкость температурным перепадам (диапазон рабочих температур для медных труб составляет от -200 °С до +250 °С) и низкий коэффициент термического расширения.

Во всех случаях транспортировки воды следует придерживаться правила: не ставить в систему вниз по течению воды после медных труб стальные оцинкованные. В этом случае пой-

дет интенсивное разрушение цинкового покрытия. РАЗНОВИДНОСТИ МЕДНЫХ ТРУБ Современные сантехнические трубы и фитинги изготавливают из меди, раскисленной фосфором. Этот вид меди по европейскому и международному стандартам обозначается Cu-DНР (изготовитель должен наносить это обозначение на трубы). Температура плавления такого материала 1083 °С. Он обладает повышенными антикоррозийными свойствами, легко поддается пайке, а также не теряет своих физических свойств (твердости, пластичности и так далее) при длительной эксплуатации. Поэтому срок службы медных труб и фитингов составляет 50 лет, практически столько же, сколько и срок службы здания, в котором они установлены. В сухом воздухе при комнатной температуре медные трубы почти не окисляются, в присутствии влаги и углекислого газа на поверхности металла образуется зеленая пленка. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДИ Область применения медных труб в жилых помещениях достаточно широка: холодное и горячее водоснабжение, системы отопления, кондиционирования, газоснабжения. Этому способствует привлекательный внешний вид, позволяющий использовать медные трубы как при скрытой, так и при открытой прокладке. Немаловажное значение имеет и технологичность трубопроводов из меди: медные трубы легко изгибать и резать, а наличие большого количества фитингов позволяет выполнять системы любой конфигурации. Подготовка к монтажным работам начинается с нарезки кусков труб необходимой длины из длинного куска трубы или рулона. Лучше всего делать это с помощью специального трубореза или ножовки по металлу. После нарезки обязательно нужно очистить от заусенцев и стружки наружную и внутреннюю стороны полученных торцов при помощи напильника или шабера. Следующий этап подготовки – выравнивание места отреза (срез обычно получается не совсем ровный, и это может помешать выполнению качественного соединения при сборке или пайке). Если для монтажа требуются участки медных труб сложной формы, сгибание желательно выполнять с помощью специального инструмента – трубогиба. Это позволит избежать образования заломов и сплющивания (плохо выполненный изгиб

медной трубы может привести впоследствии к коррозийному повреждению в этом месте за счет изменения структуры потока жидкости). Чтобы избежать подобных неприятностей в процессе эксплуатации, радиус изгиба должен иметь определенное минимальное значение. Если сгибание производят трубогибом, для труб диаметром до 15 мм радиус изгиба должен быть не менее 3,5 диаметра, для труб диаметром более 15 мм – не менее 4 диаметров. При изгибе вручную (такой способ допускается только для отожженных труб) радиус изгиба должен быть не менее 8 диаметров трубы. СОЕДИНЕНИЕ С ТРУБАМИ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ В процессе монтажа сантехнических систем часто приходится соединять медные трубы с трубами из других материалов. В системах холодного и горячего водопровода соединения «медь – латунь», «медь – сталь», «медь – пластик» безопасны с точки зрения возникновения коррозии. Но вот соединение «оцинкованная сталь – медь» очень опасно и способствует разрушению трубы из оцинкованной стали вследствие электролитических процессов, протекающих между медью и цинком. Поэтому соединять медную трубу с трубой оцинкованной можно только через латунный фитинг, при обязательном движения воды от цинка к меди, а не наоборот. КОРРОЗИЯ МЕДНЫХ ТРУБ Хотя медные трубы очень устойчивы к коррозии, нарушение технологии их производства, погрешности пайки и сильная загрязненность водопроводной воды абразивными примесями могут привести к опасной, так называемой язвенной коррозии. Это локальная коррозия металла, происходящая в местах разрушения окисной защитной пленки на внутренней поверхности труб. Существует ряд факторов, которые затрудняют образование таких пленок в медных трубах холодного и горячего водоснабжения и приводят к повреждению уже существующих. Прежде всего это неправильный химический состав медного сплава или неправильная подготовка внутренних поверхностей труб в процессе их производства (чтобы избежать подобных неприятностей, лучше приобретать медные трубы известных мировых производителей). Другими причинами могут быть утечка припоя на внутреннюю поверхность труб при пайке и наличие внутри трубопровода твердых абразивных частиц (глав-

• том III

ным образом песка), которые проникли в ходе монтажа или во время эксплуатации. Для борьбы с частицами желательно установить на входе в систему фильтры очистки воды от механических примесей. ИЗГОТОВИТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РЫНКЕ В настоящее время на рынке представлена в основном продукция следующих крупных европейских фирм: Yorkshire Cupper Tube (Великобритания). Фирма выпускает медные трубы, а также фитинги для капиллярной пайки, компрессионные и самофиксирующиеся фитинги. КМ Europa Metal (Германия). Концерн поставляет медные трубы под торговыми марками Sanco (без изоляции) и Wicy (в изоляции). Wieland Werke (Германия). Трубы этой фирмы также предлагаются на рынке под марками Sanco и Wicy. Кроме упомянутых торговых марок, детали для соединения медных труб на рынок поставляют специализированные фирмы Viega и Sanha Kaimer, IBP. Их фитинги совместимы со всеми трубами, выпускаемыми по стандарту ЕN 1057. Американские производители медных труб, чья продукция также представлена у нас, ориентируются на свой стандарт; их трубы и соединительные детали не сопрягаются с изделиями европейских фирм и в целом считаются экзотикой.

§¦£ ¤ ¨¥³ ª¨« ³ ©¦ ¨ ¤ ¥¥³ ¥ ¥³ В то время как на Западе полимерные трубы широко использовались еще с 50-х годов и в настоящее время составляют до 70 % всех трубопроводов, а во Франции даже более 90 %, на Украине они с трудом пробивали себе путь. В течение долгого времени Минздрав СССР запрещал применение труб из полимерных материалов в системах водоснабжения и отопления. Было разрешено лишь частичное их использование в канализационных системах. И только сегодня нормативные документы разрешают и даже рекомендуют применять трубы из полимерных материалов. ПОЛИМЕРЫ: «ЗА» И «ПРОТИВ» И несмотря на то, что как-то не совсем серьезно выглядят смотанные в рулоны цветные пластиковые трубы на фоне тяжелых (добротных) стальных и чугунных труб, чаша весов на мировом строи-

тельном рынке неуклонно склоняется в их сторону. Полимерные трубы имеют целый ряд достоинств, которые уверенно берут верх над их недостатками. Перечислим ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, характерные для всех труб из полимерных материалов: срок службы полиэтиленовых труб в 3-5 раз превышает срок службы металлических, а стоимость их не намного выше, чем стальных, а для ряда систем даже ниже. они не подвержены внутренней и внешней коррозии, а значит, не требуют катодной защиты и окраски после монтажа и в процессе эксплуатации. скорость монтажа полимерных труб в 5-10 раз выше, чем металлических. Наряду с этими положительными свойствами полимеры не лишены и существенных НЕДОСТАТКОВ. При нагревании прочность полимеров снижается. Как и все органические вещества, полимеры горят, а под действием ультрафиолетовых лучей стареют (делаются хрупкими и разрушаются). К недостаткам полимеров следует отнести и большой коэффициент температурного расширения. Правда, эластичность полимеров частично компенсирует этот недостаток.

Основным недостатком всех полимерных труб является подверженность старению. Это качество присуще всем полимерам, так как они находятся на грани «живого и неживого» и подчиняются многим законам живого мира. Процесс старения сопровождается снижением эластичности, прочности, повышением хрупкости и самопроизвольным растрескиванием. Причем отличительной чертой полимерных труб является то, что они стареют по всей массе, в то время как коррозия стальных труб начинается с поверхности. Пластмассовые трубы разрушаются как бы «вдруг» и полностью, а в металлических образуются свищи, которые еще можно заделывать (сваркой, хомутами). ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Область применения полимерных труб весьма обширна. Это холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплые полы и разводка систем отопления. У каждой из этих систем свои особенности, среди которых очень большое значение имеет температура воды и ее давление. Именно эти величины являются определяющими при подборе полимерных труб, так

как сильно влияют на их долговечность. Для холодного водоснабжения (до +20 °С) используется дешевая тонкостенная трубка, для разводки систем отопления (до +90 °С) обычно берут сложную армированную или металлопластиковую трубу. Последние имеют алюминиевую вставку, позволяющую сохранять жесткость даже при высоких температурах. Существуют системы труб, изготовленные специально для горячего водоснабжения (+70 °С) и теплых полов (+50 °С).

▶

Конечно, трубу, предназначенную для систем отопления, можно использовать и для подачи холодной воды. Тогда она прослужит не 50, а как минимум 100 лет, однако это нецелесообразно с экономической точки зрения.

Полимерную трубу можно использовать и для подключения стиральных машин-автоматов, и в качестве изоляции для электрических кабелей, а также для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных сред.

▶ ▶

Проверяем качество труб Для того чтобы не приобрести некачественную продукцию, необходимо изучить торцевой срез трубы. Внутренняя и наружная стенки должны быть соосны (т.е. стенка трубы везде должна иметь одинаковую толщину), а сама труба – иметь идеально круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей или наплывов. Еще один верный признак низкого качества, если полипропиленовые и полибутеновые трубы соединяются с фитингами даже в холодном состоянии. Они должны входить друг в друга и в сварочную машину с усилием, и только в разогретом виде!

К полимерам относятся: полиэтилен, «сшитый» полиэтилен, полипропилен, полибутен, поливинилхлорид. По сравнению с металлическими стальными трубами полимерные имеют значительно более низкое гидравлическое сопротивление, что соответствует большей пропускной способности (на 20-30 %) при том же развиваемом насосом давлении. Химическая промышленность во второй половине XX века освоила производство десятков полимеров, но массовое применение, в том числе и при производстве труб, нашли 5-7 главнейших из них. К 2000 году в Западной Европе полимерные трубы заняли доминирующие

том III •

позиции: в Швейцарии объем их использования в новом строительстве и при капитальном ремонте составил 60 %, в Финляндии – 25 %, в Германии – 15 % . Сейчас строительный рынок предлагает в основном трубы: из полиэтилена (РЕ); сшитого полиэтилена (РЕХ); полипропилена (РР); поливинилхлорида (ПВХ); и так называемые «металлополимерные трубы» (РЕХ-АL-РЕХ). Номенклатура, как видим, довольно обширна, поэтому есть смысл остановиться на данном вопросе более подробно, для того чтобы читатель мог ориентироваться, взвесив все за и против.

ÏÎËÈÝÒÈËÅÍÎÂÛÅ ÒÐÓÁÛ ÄËß ÍÀÏÎÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ Основными видами полиэтилена, которые используются в настоящее время, для производства полиэтиленовых труб, являются полиэтилен высокой плотности и сшитый полиэтилен. Процесс эволюции полиэтилена проходил так. Первоначально трубы делали из обычного полиэтилена. Такие трубы теряли прочность при нагреве до 50-60 °С и быстро старели. Их можно было использовать только для подачи холодной воды. В 80-е годы научились связывать друг с другом линейные молекулы полиэтилена – «сшивать». При производстве полиэтиленовой трубы полиэтилен сшивается по специальным технологиям: пероксидный способ (PEXа); силанольный способ (PEXb); сшивание потоком электронов (PEXc). Специальная обработка (сшивка) молекулярной структуры полиэтилена позволяет трубам выдерживать температуру до 110 °С при давлении 1 МПа. Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют хорошую гибкость. В маркировке изделие из «сшитого» полиэтилена обозначается РЕ-Х (буква X указывает на то, что полиэтилен «сшит»). Трубы из «сшитого» полиэтилена составляют более половины из общего выпуска полимерных труб. Трубы из сшитого полиэтилена характеризуются следующими ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ: усталостной прочностью даже при повышенной температуре (до 110 °С); стабильностью формы (без прило-

жения нагрузки материал не деформируется вплоть до 200 °С); трещиностойкостью; ударопрочностью и ударной вязкостью в местах надреза даже при температуре ниже -50 °C; высокой износостойкостью на истирание и надрез; хорошими усадочными свойствами. Трубы из сшитого полиэтилена отлично подходят для внутренних водопроводных, отопительных и пневматических сетей и сетей промышленного назначения, наружных газо- и водопроводов, теплотрасс. НЕДОСТАТКИ труб из сшитого полиэтилена: неустойчивость к воздействию поверхностно-активными веществами; повышенная кислородопроницаемость (кислород попадает в систему отопления и водоснабжения, в результате ускоряются процессы коррозии, разрушая радиаторы и котлы); стоимость производства труб резко возрастает при изготовлении труб больших диаметров, и это является одной из причин того, что в большинстве случаев их диаметр не превышает 32 мм; опыт эксплуатации полиэтиленовых труб выявил ряд случаев повреждения стенок грызунами.

ÒÐÓÁÛ ÏÂÕ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД) Трубы ПВХ – это вид полимерных труб, состоящих из поливинилхлорида. Они применяются в строительстве водосточных систем и канализаций. Для трубы из ПВХ характерен один общий показатель – отличное соотношение цены и качества. Трубы из ПВХ не всегда дешевы, но можно не сомневаться, что они оправдают затраченные средства. Что же особенного в этих трубах и почему они завоевывают все большую популярность на строительном рынке? Остановимся на самых главных преимуществах труб из ПВХ: Первое, и по нашему мнению, наиболее важное преимущество этих труб – это долговечность. Проведены исследования и было доказано, что трубы ПВХ могут эксплуатироваться более 50 лет без потери своих качеств, ну а полный срок эксплуатации труб может достигать более 100 лет. Легкость. Нет необходимости в использовании тяжелой трубопроводной техники, большегрузного транспорта. Еще одно преимущество в простоте и безопасности монтажа, не используется открытое

пламя: сборка труб из ПВХ производится механически с использованием рычага, соединение раструбное с уплотнительным кольцом или с клеевым соединением. Для обсадной трубы – соединение резьбовое. Экономичность. При длительной эксплуатации внутреннее сечение пластиковой трубы не уменьшается из-за зарастания отложениями (как при использовании стальных труб), последствия которого известны специалистам. За счет низкой шероховатости внутренней поверхности труб из ПВХ трение между протекающей жидкостью и стенками незначительно, что дает им преимущество перед металлическими трубами. Экономическая целесообразность использования ПВХ-труб хорошо прослеживается как на стадии монтажа, так и в процессе эксплуатации. В сравнении с другими материалами трубы из нПВХ экономят затраты благодаря следующим особенностям: Небольшой вес труб снижает транспортные расходы и исключает необходимость применения мощной подъемной техники. Простота подгонки и соединений требуют малых затрат времени, экономятся рабочая сила и электроэнергия. Экологичность. ПВХ не влияет на органолептические свойства воды (нет постороннего запаха, привкуса, отложений), не выделяет никаких органических субстанций, соответствует требованиям, предъявляемым к пищевым и потребительским предметам. Почему сегодня специалисты рекомендуют трубы ПВХ? Ответ прост: низкая стоимость материала + низкие производственные и монтажные затраты + длительный срок службы, который составляет как минимум 50 лет эксплуатации при температуре ниже 60 °С. НОВИНКИ В СЕМЬЕ ПВХ На украинском строительном рынке предлагаются трубы из непластифицированного (жесткого) поливинилхлорида (PVC). Они обладают более высокой прочностью (по сравнению с полиэтиленовыми трубами). Трубы PVC имеют разное функциональное назначение в зависимости от состава сырья, из которого они изготовлены. Высокая прочность, химическая стойкость, стойкость к истиранию определили одну из областей их применения – системы наружной и внутренней канализации. При изготовлении труб для канализации используется другой набор химических мо-

• том III

дификаторов, чем в случае изготовления водонапорных труб. А резиновое кольцо при соединении труб и фасонных деталей обеспечивает надежную плотность. Такие канализационные трубы и фитинги представлены польскими производителями Kaczmarek, Crap-linnski, Armakan, Plastimex. С внедрением способов экструзии и постэкструзии пластиковые трубы способны выдерживать все возрастающие значения давления, температуры и химической агрессии транспортируемой среды. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ Когда приходите в хозяйственный магазин или оптовый склад, обратите внимание на толщину стенки трубы. У трубы диаметром 110 мм толщина стенки должна составлять 3,2 мм. И если Вам продают трубы со стенкой 2,2 мм, вы можете поинтересоваться: почему, ведь они не подходят для канализационной системы, устанавливаемой внутри здания. Всегда требуйте продукт, соответствующий конкретной цели, спрашивайте документацию и сертификаты, но больше всего остерегайтесь производителей, которые, используя демпинговые цены, забрасывают Украину трубами и фиттингами, которые нигде больше продать сегодня нельзя. Украина определенно не является той страной, которая вынуждена привыкать к некоторым низкокачественным трубам и фиттингам из ПВХ, которые не соответствуют международным стандартам, применять заграничную низкотехнологичную продукцию, а затем страдать от последствий. Тем более сегодня, когда есть хорошая альтернатива с разумной ценой!

ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÛÅ ÒÐÓÁÛ

Полипропилен – чемпион надежности. Во-первых, выпускают три типа труб со стенкой разной толщины, рассчитанных на рабочее давление 10, 16, 20 атм., и так называемый армированный полипропилен с улучшенными теплофизическими свойствами. Это позволяет гибко и адресно использовать трубу, не переплачивая и с максимальной отдачей. Во-вторых, монтаж осуществляется посредством полифузионной муфтовой или стыковой сварки (соединение при помощи нагрева). Соединение равнопрочно самой трубе, имеет высокую технологическую повторяемость, все фитинги без металлических вставок (угольники, тройники, муфты) очень дешевы. Дополнительное

оборудование – простой и приемлемый по стоимости нагревательный аппарат. Трудовой навык приобретается после третьего соединения. Лучшим сырьем для полипропиленовых труб служит сополимер полипропилен-рандом типа 3 (РРR 80). Это легкий и прочный сополимер, относящийся к разряду термопластов. Он химически стоек к большинству растворителей – как кислотного, так и щелочного типа. Этот сополимер получен путем модификации структуры полипропилена, то есть добавления в его молекулярную цепь молекулы этилена, что улучшает механические свойства полипропилена (вязкость, эластичность, высокотемпературная прочность). ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ Надежность и долговечность полипропиленовых трубопроводных систем напрямую зависит от качества и свойств исходного материала – полипропилена. Если трубы выполнены из хорошего сырья, то в течение срока службы с трубопроводом не возникнет проблем. В силу особых качеств материала внутренний диаметр пластиковых труб не уменьшается с течением времени. На поверхности трубы, имеющей непосредственный контакт с водой, не образуется отложений и коррозии. Материал пластиковых труб абсолютно нетоксичен и оптимален с бактериологической точки зрения. Полипропиленовые трубы химически стойки и совершенно не влияют на качество транспортируемой воды.

Особый интерес представляет тепловая универсальность полипропилена: трубы из него эксплуатируются при температурах от -10°C до +90°C. Кратковременно трубы выдерживают повышение температуры до 100°С. Благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их. НО! Применять пластиковые трубы целесообразно в замкнутой системе отопления, например в частном доме, где максимальная температура, которую выдает котел, изначально ограничена, и можно не бояться всевозможных сбоев и аварийных ситуаций.

Трубопроводные системы из полипропилена экономичны в эксплуатации.

Их теплопроводность значительно ниже, чем у металлических труб, поэтому экономия тепла при транспортировке в полипропиленовых трубах горячей воды составляет от 10 до 20 %. по сравнению с металлическими. Ассортимент диаметров (кстати, измеряемых по наружной поверхности) – от 16 до 125 мм. Возможно в перспективе применение больших диаметров. Но технология сварки диаметров выше 63 мм – только встык. Полипропиленовые трубы бывают: серые; белые; черные (устойчивые к ультрафиолетовым лучам); зеленые. К эксплуатации с равным успехом пригодны и те и другие. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Полипропиленовые трубы можно применять при монтаже внутренних канализационных систем, организации системы отвода почвенных и сточных вод, а также отвода бытовых сточных вод (благодаря высокой химической устойчивости, ударной вязкости, способности выдерживать повышенное давление и хорошим сварным свойствам.). Полипропиленовые трубы также предназначены для внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплых полов и разводки систем центрального отопления с температурой до +90 °С. У каждой из этих систем свои особенности, среди которых очень большое значение имеет температура воды и ее давление. Именно эти величины являются определяющими при подборе полипропиленовых труб, так как сильно влияют на их долговечность. Для холодного водоснабжения (температура транспортируемой среды до +20 °С) выпускаются трубы номинальным рабочим давлением 1 МПа – PN10 или 1,6 МПа – PN16; для систем горячего водоснабжения (температура до +75 °С) и отопления (температура до +90°C) номинальным давлением 2 МПа – PN20 и 2,5 МПа – PN25 (армированные). Кроме того, выпускаются соединительные детали из полипропилена и комбинированные детали, имеющие в своей конструкции латунную впресованную вставку с наружной или внутренней резьбой, позволяющей легко переходить с полипропилена на металл. Канализационные системы, обслуживающие здания как небольшой величины (одноквартирные жилища, неболь-

том III •

шие дома, коттеджи) так и многоэтажные сложные и многоуровневые, могут быть полностью смонтированы из полипропиленовых труб с раструбными соединениями и фасонных частей к ним Полипропиленовые трубы также могут использоваться для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных сред. С каждым годом растет их применение в оросительных и дренажных системах. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Готовый к работе трубопровод должен быть смонтирован по проекту, чистый и видимый по всей длине. Соединение труб из полипропилена требует минимальных затрат времени и усилий. Благодаря фитингам с хромированными латунными вставками эти трубы легко комбинируются со стальными трубами и стальной арматурой, а при укладке в грунт не требуют дополнительной изоляции. При их монтаже, как правило, применяется диффузионная сварка, выполняемая при помощи несложной оснастки. Конструкция в результате получается полностью герметичной, а сам процесс сварки занимает мало времени. Заключительный этап монтажа – проверка системы давлением и сдача ее в эксплуатацию. Заполнять смонтированную сеть водой можно лишь спустя час после выполнения последнего сварочного соединения.

ÌÅÒÀËËÎÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ ÒÐÓÁÛ

Металлопластиковая труба является новой ступенью в развитии современных трубопроводов. Она представляет собой пятислойную конструкцию, состоящую из трех основных слоев и двух связующих. Изобретение композиционных металлополимерных труб позволило устранить основные недостатки полимерных: высокую термическую деформацию и вероятность диффузии кислорода через стенку. Металлопластиковые трубы сочетают в себе качества всех слоев, из которых они состоят. Полимерные слои обладают высокой коррозионной стойкостью и пропускной способностью транспортирующих жидкостей, а алюминиевый слой придает трубе механическую прочность, препятствует проникновению кислорода внутрь трубы и снижает коэффициент линейного расширения. Область применения такого типа труб в основном – тепло- и водоснабжение, радиаторное и напольное отопление.

В зависимости от поставленной задачи металлопластиковые трубы могут быть как универсальными, так и специального назначения. К примеру, для прокладки на открытом воздухе применяются трубы с защитным покрытием, не пропускающим разрушительное для них ультрафиолетовое излучение. Есть трубы, спроектированные специально для отопления или только для напольного отопления, только для водоснабжения, только для подачи газа, только для транспортировки агрессивных жидкостей. Металлополимерные трубы выдерживают длительную температурную нагрузку 95°С при рабочем давлении 7 атм. и кратковременную (до 48 часов) нагрузку 110 °С. Срок же их службы в 2-3 раза превосходит металлические трубы, применяемые для тех же целей.

При производстве металлопластиковых труб необходим строгий контроль качества сырья и параметров технологического процесса. При несоблюдении данного условия некачественные трубы могут дать течь или разорваться в самый неподходящий момент. КАК ЖЕ УСТРОЕНА ЭТА ТРУБА? Как уже говорилось выше, металлополимерные трубы состоят из пяти слоев, каждый из которых влияет на качество, надежность и долговечность. ПЕРВЫЙ СЛОЙ – сшитый полиэтилен. Сшивка происходит во всех направлениях и гипотетически появляется возможность создать молекулу с безграничным атомным весом. ВТОРОЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ СЛОЙ – клеевой состав. Как известно, коэффициент линейного теплового расширения у полиэтилена и алюминия разный, и в процессе эксплуатации различные слои трубы расширяются по-разному, что приводит к значительным напряжениям в конструкции, которые могут привести к нарушению целостности и последующему разрушению трубы. Это один из главных недостатков металлополимерных труб, который производители пытаются свести к минимуму путем усовершенствования клеевого состава, применяемого для соединения алюминия с полимером.

▶

Проблема монолитности связи «полимер – алюминий» кардинально решена только у труб, в производстве которых для фиксации слоев использо-

ван специальный высококачественный клеевой состав. ТРЕТИЙ СЛОЙ – алюминиевая фольга. Особое внимание при выборе труб необходимо уделять как самому алюминиевому слою, так и способу сварки. Производители металлополимерных труб используют как чистый алюминий, так и более надежный легированный. На сегодняшний день используют три основных способа сварки алюминиевого слоя: Сварка алюминиевого слоя внахлест производится ультразвуковой пушкой, выполняющей точечные «прижигания» слоев. Такой метод имеет ряд существенных недостатков: первый – отсутствие сплошного сварногошва и, как следствие, качественного соединения; второй – края алюминиевой фольги при изменении температуры и давления начинают перемещаться и разрывают полиэтилен и клеевую прослойку, нарушая целостность трубы. Сварка вольфрамовым стержнем в инертном газе более надежна, но такой метод приводит к утоньшению алюминиевого слоя в месте сварки, нарушению свойств и прочностных характеристик алюминия в месте шва. Самая современная и надежная – лазерная сварка встык: слой алюминия в месте шва не утоньшается и его физико-химические свойства не нарушаются. Надежность сварки имеет огромное значение при расширении трубы, например, вследствие замерзания воды внутри нее, увеличении температуры и давления, растяжении трубы инструментом (в случае соединений с помощью подвижной гильзы). ПЯТЫЙ СЛОЙ – полиэтилен. В качестве внешнего слоя, выполняющего защитные функции, предпочтителен надежный полиэтилен высокой плотности PEHD. МОНТАЖ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ При соблюдении определенных правил навыки монтажа современных труб получить не сложно. Необходимо при покупке учитывать экологические параметры труб, технические их особенности, диктуемые материалом и технологией его изготовления, чтобы исключить из интерьера своего дома некрасиво торчащие стояки и трубы, ведущие к радиаторам отопления. Ведь можно выбрать трубы, технические характеристики которых позволяют вмонтировать их внутри стен.

• том III

Монтаж металлополимерных труб производится с помощью прессовых и резьбовых соединений без сварки, нарезания резьбы или пайки. Использование фитингов из специальной отожженной латуни, покрытой слоем никеля, делает систему из металлополимерных труб более дорогой в сравнении с полимерной, однако выгода использования, к примеру, резьбового соединения заключается в возможности его разборки, а также в использовании при скрытой прокладке трубопроводов Как правило, фирма-производитель металлополимерных труб выпускает и большой ассортимент фитинга, который обеспечивает любые варианты монтажа. Так, резьбовые зажимы фирмы Unicor с различными дюймовыми размерами подходят для всех ниппелей, угольников, тройников, муфт, коллекторов и для каждого размера трубы. Высокая гибкость трубы и стабильность приданной ей формы позволяют свести к минимуму использование соединительных частей. Например, угольники и отводы могут быть выполнены путем простой гибки трубы при радиусе, равном пяти ее диаметрам. На место монтажа труба доставляется в компактных бухтах и отрезками различных размеров, что сводит к минимуму необходимость ее резки. Эти свойства металлополимерной трубы дают возможность снизить стоимость монтажа и при больших размерах системы сделать эту стоимость сопоставимой с монтажом системы из полимерных труб.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÛÁÎÐÀ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÏÎËÈÌÅÐÍÛÕ ÒÐÓÁ При выборе пластиковой трубы решающими являются следующие характеристики: диаметр трубы; возможность ее линейного расширения,; химическая стойкость,; рабочее давление; температура транспортируемой среды. Если давление маленькое, а температура высокая, и наоборот, труба прослужит долго (время указано в специальных таблицах), а при большой температуре и большом давлении – срок службы резко сокращается. Чтобы он был максимальным – 50 лет, либо давление должно быть не более 4–6 атм, либо температура не более 60–75 °С (для

полипропиленовых труб зависит еще и от толщины стенок). Максимальный СРОК СЛУЖБЫ – это время воздействия постоянной температуры и давления на трубу, которые она способна выдержать без разрушений с учетом коэффициента надежности. Коэффициент расширения полипропиленовой трубы таков, что при нагревании на один градус ее отрезок (любого диаметра) удлиняется на 0,15 мм. Вроде бы немного. Но если прогрев трубы идет на 60 °С (монтаж при 20 °С, а эксплуатация при 80 °С), то на каждый метр прибавится еще по 9 мм. Причем мешать трубе расширяться ни в коем случае нельзя: внутренние напряжения гораздо опаснее рабочих нагрузок от давления. Разрушения полипропиленовых трубопроводов (99 – это не превышение рабочих параметров, а неграмотная прокладка, особенно в протяженных системах. Как парировать это свойство – ведь такие хорошие трубы? Делать температурные компенсаторы, а на бытовом уровне никогда не запирать отрезки трубы длиной более метра в замкнутые тесные русла либо обеспечить воздушный зазор или создать амортизирующую прокладку, заключить трубу в теплоизоляционную трубку со стенкой не менее 13 мм. А прокладка в недоступных объемах для полипропиленовых труб (после контрольной опрессовки) совершенно безобидна. Еще более радикальное решение – введение в конструкцию трубы слоя алюминиевой фольги. И опять достигаются несколько целей – снижается температурная деформация (один метр удлиняется на 0,026 мм), уменьшается кислородопроницаемость в десятки раз (что очень важно для систем отопления), увеличивается прочность трубы. Но цена такой трубы возрастает.

▶

Вот несколько рекомендаций по использованию труб из полипропилена. Если речь идет о теплых полах, то здесь незаменимы тонкие трубы, они легко гнутся и продаются в бухтах по 100 м. Труба диаметром 16 мм и длиной 100 м образует как раз один контур водяного отопления. Для укладки в теплый пол любую трубу (металлопластиковую или полипропиленовую) нужно заключать в так называемый футляр – гофрированную трубу из ПВХ. Некоторая тепловая инерционность такой системы искупается ее высокой надежностью и долговечностью.

Невысокая рабочая температура теплых полов (носитель до 35 °С) позволяет эффективно применять особую разновидность полипропиленовой трубы – на давление 16 атм, которую поставляют в бухтах. Наличие одного-двух соединений в петле водогреющей трубы, учитывая высокую надежность сварных соединений, не имеет никакого значения. Во избежание термических потерь трубопровод горячей воды нужно изолировать. То же самое касается трубопровода холодной воды, только здесь цель – предотвратить нагрев и увлажнение труб (образование конденсата). Об этом гласит п. 3.23 СНиП: «Тепловую изоляцию следует предусматривать для трубопроводов систем отопления, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, в местах, где возможно замерзание теплоносителя, в искусственно охлажденных местах, а также для предотвращения ожогов и конденсации влаги». Наконец, последний интересующий нас вопрос связан с особенностями хранения и транспортировки пластиковых труб. Детали необходимо оберегать от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения и загрязнения. Минимальная температура хранения – +5 °С.

Полипропиленовые трубы должны лежать всей плоскостью или на стеллажах, чтобы не было прогиба. При нарушении правил хранения в трубах могут произойти визуально незаметные деструктивные процессы, которые негативно скажутся на сроке эксплуатации. Это лишь одна из причин, по которой при выборе пластиковых труб надо быть очень внимательными. Определить на глазок качество трубы вряд ли удастся. Следует убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия и гигиенического заключения! Некоторые производители для защиты потребителей от подделок выпускают сертификаты подлинности продукции, которые также необходимо спросить у продавца. Причем не просто спросить, а проверить приведенные в этих бумагах данные: срок действия и реквизиты организации, которой она выдана. Далее необходимо сохранить чеки. Если труба не выдержит нагрузки, отвоевать у фирмы-продавца деньги на ремонт себе и соседям будет проще. И последний, но не менее важный момент: ознакомиться с тем, что написано на трубе. Производители, которым нечего скрывать, как правило, указывают

том III •

следующее: название компании, размер трубы в миллиметрах (по наружному диаметру), артикул, материал, соответствие нормативным документам и требованиям DIN, характеристики и рабочие параметры трубы (давление и температура), дату и время изготовления, а также страну.

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ È ÅÌÊÎÑÒÜ ÐÛÍÊÀ Количество украинских производителей, выпускающих трубы из полимерных материалов, исчисляется десятками. По мнению операторов, среди наиболее заметных игроков данного рынка можно выделить такие компании, как: ООО «Рубежанский трубный завод», ООО «Евротрубпласт», ЧП «Атолс», ЗАО «Броварской завод пластмасс», ОАО «Виноградовская ПМК-78», НПФ «Водополимер», ОАО «Гаммапласт Украина», ООО «ДАК», СУП ООО «Европласт», ОАО «Завод сантехнических заготовок», НПП «Захидбудсервис», ДП «Инвестполимерстрой», ОАО «Киевоблгаз», ООО «Луга-Пласт», ОАО «Носовский завод «Победит», НПФ «Пластмодерн», ООО «Пластпайп», ОАО «Поливтор», ООО «Полимергаз», ОАО «Розма», Рубежанский казенный химический завод «Заря», ОАО «Сизакор», ОАО «Симферопольский завод пластмасс», ООО «СИТЕК», ЗАО «УДТ», ООО «Укргазификация-Юг», компания «Эльпласт-Львов». Также на украинском рынке пластиковых и металлопластиковых труб широко представлены импортные производители. Наиболее известна у нас трубная продукция таких зарубежных компаний, как: Aquatherm (Германия), Czaplinski (Польша), EKOPLASTIK (Чехия), FV-Plast (Чехия), Genova System (США), «GSP Group» (торговая марка U.S. Metrix – Польша), KACZMAREK (Польша), KWH PIPE (Финляндия), Magnaplast (Германия), Martoni (Италия), Omniplast Alphakan (Германия), «Ostendorf» (Германия), «Plastimex» (Польша), Polymelt Kunststofftechnik GmbH (Германия), Prandelli (Италия), REHAU (Германия), SKOPLAST (Польша), «TECE» (Германия), Uponor (Финляндия), Uponor Wirsbo AB (Швеция), Wavin (Голландия) и др. Рубежанский трубный завод входит в группу «Полипластик», объединяющую предприятия по производству полимерных труб в России, Украине, Беларуси. Основная деятельность завода – производство полиэтиленовых труб для газопроводов, водопроводов и напорной канализации.

ÔÈËÜÒÐÛ ÄËß ÂÎÄÛ: ÏÎËÍÎÅ Î×ÈÙÅÍÈÅ

Îñîçíàâ, ÷òî íåîáõîäèìà î÷èñòêà âîäû â êâàðòèðå, äîìå, êîòòåäæå, îôèñå, áàññåéíå èëè íà ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè, íå òîðîïèòåñü åõàòü â ïåðâûé ïîïàâøèéñÿ ìàãàçèí, ÷òîáû êóïèòü íåîáõîäèìûé ôèëüòð. Âîçìîæíî, òî, ÷òî Âû õîòèòå, â èòîãå áóäåò íàçûâàòüñÿ «… óñòàíîâêà ïî î÷èñòêå âîäû îò …», ãäå ñîáñòâåííî ñàìè «ôèëüòðû» áóäóò êàê ðàç ñàìûìè ìàëåíüêèìè êâàäðàòàìè íà äëèííîé ñõåìå. ×òîáû íå îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà ïîòðàòèëè äåíüãè, âðåìÿ è íåðâû íà òî, ÷òî íå íàäî, íåîáõîäèìî ñíà÷àëà ñàìîìó ïîíÿòü, ÷òî íå óñòðàèâàåò â èìåþùåéñÿ âîäå (îò ÷åãî íàäî ÷èñòèòü), ñêîëüêî, êàêîé âîäû è äëÿ ÷åãî Âû õîòèòå ïîëó÷èòü â èòîãå. 64

• том III

Ó¹ÆÈ ÆÇÊÀÄ¸ÃÔÅÆ»Æ º¸ÈÀ¸ÅÊ¸ Итак, что плохого в той воде, что пока течет из крана? Песчинки, окалина? Непрозрачная, мутная? Жесткая (накипь и осадок в чайнике и кофеварке, в водогрейном котле и трубах) или излишне мягкая (трудно смыть мыло с рук)? Плохой запах, вкус? Много железа или хлора? А может быть, в воде много свинца, ртути, других тяжелых металлов или радиоактивных изотопов? Это похуже ржавчины и хлорки, но на вид и цвет незаметно. Словом, если точно не знаете, не поленитесь сдать воду на анализ или хотя бы взять данные в районной санэпидемстанции.

Не верьте, если продавец фильтра в подземном переходе или картриджа к нему в магазине с лучезарной улыбкой будет уверять, что «это устройство» очистит сколько надо воды, от всего и навсегда. Чудес на свете не бывает. Как ни прискорбно, предстоит самому решить свою судьбу – от чего и до какой степени хотите избавиться, а с чем готовы смириться. Точно определите, сколько воды (максимально – литров в минуту или час и в среднем – в сутки) и для чего надо. Стоит ли чистить всю воду, если всего лишь надо приготовить еду, чай, кофе или выпить стакан чистой воды в жаркий день (опять же, что Вам важнее – чтобы она оставалась «вкусной» или чтобы не давала накипи при кипячении)? И уж точно, не будет вкусной и полезной вода, приготовленная оборудованием водоочистки для котельной или для бассейна. В данном обзоре мы классифицируем разновидности фильтров (или то, что иногда так называют).

¬ÀÃÔÊÈÓ Ä½Í¸ÅÀÏ½ÉÂÆÁ ÆÏÀÉÊÂÀ ºÆ¼Ó ÆÊ º¿º½Ð½ÅÅÓÍ ÇÈÀÄ½É½Á Ä½Í¸ÅÀÏ½ÉÂÀ½

Простейший вариант – содержащие сетчатый цилиндр прямые или Y-образные вставки в трубопровод (есть почти в любом

магазине сантехники). Даже импортные в лучшем случае содержат сетку с порами 500 мкм (0,5 мм). Предназначены для защиты водосчетчиков, расходомеров, кранов и клапанов бытовых приборов, сантехники от заклинивания или разбивания крупными кусками окалины и другими твердыми частицами. Приобретать желательно в корпусе из пластика или медных сплавов (ибо какой смысл чистить воду от окалины с помощью железного фильтра) и обязательно уточнив, какая внутри сетка. Ряд отечественных заводов, особенно в фильтрах больших диаметров, иногда применяет сетку с диаметром отверстий 1,5 мм, 3 мм и даже 4,5 мм. Если не приходится постоянно перекрывать воду, разбирать фильтр и чистить его, значит, попался как раз такой – он просто ничего не задерживает. Более продвинутый вариант – магнитно-механический фильтр. Внутрь описанного выше фильтра помещен магнит. Актуально для трубопроводов из черного металла, но надо помнить, что это не поможет от песка, частиц керамики, стружки из пластика, нержавеющей стали, медных сплавов.

©½ÊÏ¸ÊÓ½ É¸ÄÆÇÈÆÄÓº¸ÖÑÀ½É× É¸ÄÆÇÈÆÄÓºÅÓ½ ÌÀÃÔÊÈÓ

Встроенный клапан или сливной кран позволяют произвести самоочистку цилиндрического сетчатого фильтроэлемента потоком исходной воды от накопившихся внутри него загрязнений. Сетчатый фильтроэлемент обычно сделан из нержавеющей стали, реже – из полиамида (бывают и другие разновидности, например, дисковый фильтроэлемент представляет из себя цилиндр, набранный из отдельных тефлоновых дисков с бороздками определенной глубины). Регенерация такого фильтра не требует перекрытия трубопровода и занимает 1-2 минуты. Тем не менее, обычно производители рекомендуют хотя бы раз в полгода извлекать фильтроэлемент, промывать его водой и дезинфицировать. Если не устраивает степень фильтрации или частота промывки, всегда можно заменить фильтроэлемент на более грубый или

том III •

более тонкий (обычно есть выбор от min 20-100 мкм до max 0,5 мм или даже 1 мм). Бывают конструкции с прямой или обратной промывкой, отстойной камерой (против «взмучивания» накопившейся грязи), «напоминающим» указателем ресурса (времени до следующей промывки); одним или двумя манометрами; для холодной или горячей воды и даже для агрессивных сред. Название «самопромывные» фильтры получили за то, что почти ко всем моделям можно заказать блок автоматической промывки – программируемый таймер, что управляет периодически открывающимся клапаном, который установлен на дренажном отверстии. Данный тип фильтров можно рекомендовать и как фильтр предварительной очистки для повышения ресурса (или уменьшения частоты промывок и обслуживания) любых устанавливаемых после него фильтров тонкой или химической очистки, и вообще как первичный фильтр на входе в дом.

¢¸ÈÊÈÀ¼¾ÅÓ½ Ç¸ÊÈÆÅÅÓ½ ÌÀÃÔÊÈÓ Эти фильтры представляют собой встраиваемый в трубопровод цилиндр со съемной колбой и одним или несколькими сменными (после выработки ресурса) фильтрующими картриджами. Присоединительные муфты корпуса – с резьбой от 1/2” до 2”. В фильтрах для холодной воды колба обычно из прозрачного пластика (непрозрачные дешевле, но трудно судить о состоянии картриджа). Корпуса фильтров для горячей воды – из нержавеющей стали или термостойкого пластика. Самые распространенные – стандартный 10”-картридж (на самом деле его длина – 91/2” ± 2-4 мм), с пропускной способностью 0,7–1,5 м3/час. Перед приобретением уточните, некоторые производители выпускают фильтры, к которым подходят только их картриджи. Также бывают фильтры и картриджи длиной 5”, 20” и даже 40”. Картридж большой длины обычно можно набрать из более коротких с помощью спе-

циальных вставок. В промышленных мультипатронных фильтрах большой производительности картриджи устанавливаются в несколько рядов. Итак, в стандартный корпус Вы можете установить: картридж для механической очистки воды (от взвешенных частиц). Степень очистки должна быть указано на нем или в сопроводительной документации. Самые грубые (очистка от частиц ржавчины) – 100 мкм или даже 200 мкм, самые тонкие – 0,35, 0,1 и вплоть до 0,001 мкм (дорогие, в быту такие не нужны, производятся для медицинских приборов, исследовательских лабораторий). При выборе лучше следовать рекомендациям специалистов – в зависимости от назначения (одностадийная очистка воды, защита клапанов сантехники или более дорогих картриджей последующих стадий очистки) обычно используются картриджи с порами от 5 мкм до 100 мкм. Если не собираетесь ограничиться одной стадией фильтрации, не стремитесь в начале схемы поставить самый тонкий картридж, он дороже, а засорится быстрее, значит, и менять придется чаще; в большинстве случаев для продления срока службы более дорогого картриджа тонкой очистки выгоднее перед ним поставить фильтр с более грубым или самопромывной фильтр. Конструктивно картриджи механической очистки бывают сетчатые (нержавеющая сталь или пластик), из прессованного пластика, витые (из целлюлозной нити) и из гофрированного полиэстерного полотна (эти подороже, но они условно-многоразовые: после засорения их можно промыть струей воды, а лучше 3-5 % раствором соляной кислоты и таким образом восстановить ресурс на 70-90 %), например, производства фирмы «Harmsco»; для удаления привкусов, запахов, газов, тяжелых металлов – угольные фильтры. Обычно наилучшее решение для фильтрации водопроводной воды, особенно хлорированной, но с одной оговоркой: если перед ними нет тонкой механической очистки, то уголь быстро забивается ржавчиной, органикой, перестает выполнять свои функции, и через 2-3 недели становится источником бактериологического заражения воды вследствие образования в этой смеси колонии бактерий; для умягчения воды – фильтры с полифосфатной солью или ионообменной смолой. Если Вы хотите предотвратить с помощью такого картриджа накипеобразование в вашем чайнике или

электрокофеварке – обязательно спросите гигиенический сертификат: в большинстве своем полифосфатные картриджи – для систем отопления и имеют пометку «не для питьевой воды»; зато картриджи с загрузкой катионитной смолы легко регенерировать даже в домашних условиях раствором неиодированной поваренной соли; для обеззараживания (в материал картриджа введены ионы серебра). Действительно, выполняют эту роль, но, увы, кратковременно и отнюдь не на 100 %; комбинированные (состоят из нескольких слоев, обычно начиная с механической очистки). Заменяют собой сразу несколько разных картриджей, но и ресурс их соответственно меньше.

▶

Если с помощью картриджных фильтров готовится только питьевая вода – это разумно, но все же нежелательно использовать картридж более 1-2 месяцев: помните, что накапливающиеся органические вещества являются благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов и бактерий.

§½ÉÏ¸ÅÓ½ Ç½ÉÆÏÅÓ½ ÌÀÃÔÊÈÓ

В зависимости от конструкции, крупности загруженного кварцевого песка при правильной эксплуатации позволяют очистить воду от взвесей вплоть до 5–20 мкм. Это значит, что будет задержана и часть органических примесей, частичек окалины и т.п. Вода станет заметно чище и прозрачней. Но растворенные вещества (кальций, магний, двухвалентное железо, хлор) в воде останутся. Регенерация песчаных фильтров производится периодически «обратной промывкой» водой: восходящий поток воды приподнимает и разрыхляет слой песка, сквозь который выносит накопившиеся примеси; при этом частицы песка трутся друг о друга, очищаясь. Конструкция песчаных фильтров такова, что при правильно рассчитанной промывке поток воды практически не выносит сами частички песка. В идеальном случае песок прослужит несколько лет, после чего его надо заменить или досыпать свежего. Управляются они обычно простым поворотом рукоятки в нужное положение или автоматически (по заданной микропроцессорному блоку управления программе). В современных моделях, кроме фильтрации и отмывки, есть еще несколько полезных режимов работы.

• том III

Наиболее дешевые модели песчаных фильтров – для очистки воды в бассейнах.

▶

При их приобретении для подготовки питьевой воды надо пересчитать его производительность: если для «бассейнового» применения максимальная производительность рассчитывается при скорости потока обычно (указывается в табличке на корпусе) 50 м3 воды / м2 поверхности песка / час, то Вам надо 5-10.

Другими словами, для приготовления питьевой воды производительность в идеале в 5-10 раз ниже, чем при фильтрации бассейна. Также надо обратить внимание на максимальное давление воды, выдерживаемое фильтром – у моделей для бассейнов это подчас всего 1,5–2,5 атм.

ÆÅÆÆ¹Ä½ÅÅÓ½ ÌÀÃÔÊÈÓ ËÄ×»ÏÀÊ½ÃÀ ºÆ¼Ó

Для промышленных целей производятся ионообменные смолы, способные задерживать практически любой химический элемент или их группу. При очистке воды под «ионообменной очисткой» понимается обычно конкретное применение – удаление солей жесткости (кальция и магния), образующих накипь на водонагревательном оборудовании и в системах горячего водоснабжения и отопления. Поэтому процесс также называют «умягчением» воды. Бытовой вариант – фильтр «Na-катионирования», когда регенерация фильтра проводится периодически из стоящей рядом с ним емкости с раствором NaCl (поваренной соли) заданной концентрации. Фильтры редко бывают только с ручным управлением, в зависимости от типа блока автоматического управления все операции проводятся или по сигналу встроенного счетчика прошедшей воды, или по заданной таймером программе.

▶

Вода ионообменными фильтрами очистится настолько, что станет безвкусной, а если по этой технологии Вы чистите и холодную, и горячую воду, то при мытье рук не будет покидать ощущение, что мыло смыть не удается.

Одним из побочных эффектов «Naкатионирования» может быть частичная

очистка воды от железа. Это скорее нежелательный процесс, так как срок службы загруженного катионита при этом снижается (трехвалентное железо практически не выводится при регенерации). При высоком содержании в воде железа очистку от него желательно проводить до умягчения. То же относится и к наличию в воде нефтепродуктов, сероводорода, сульфидов и абразивных частиц. Обычно ионообменные фильтры применяются для обработки воды перед водогрейными котлами и бойлерами – для предотвращения выпадения солей жесткости («накипи»). Однако следует помнить, что при регенерации Вы получаете солесодержащие стоки. И хотя Вы сливаете в канализацию лишь то, что получили с исходной водой, отечественным законодательством предусмотрена плата за стоки. Поэтому в большинстве случаев экономически выгоднее водоподготовку котельной производить установкой, автоматически дозирующей в исходную воду ингибиторы отложения минеральных солей.

«»ÆÃÔÅÓ½ ÌÀÃÔÊÈÓ Марок активированных углей (древесных или каменноугольных) много, одним из лучших для очистки воды является уголь от скорлупы кокосовых орехов. В любом случае, при покупке угольного фильтра не лишне узнать, какая марка угля в нем применена, что она дает применительно к составу имеющейся воды. Правильно подобранный активированный уголь – лучший очиститель воды от посторонних запахов, привкусов, хлора, ряда радиоактивных элементов, тяжелых металлов и еще много от чего. Но и тут не все так просто. Если перед угольным фильтром нет очистки от механических примесей, оксидов железа (ржавчины) и органических примесей, то частички угля за считанные дни или недели покроются и пропитаются этими взвесями, и работа фильтра сведется к механической очистке. При этом в отличие от песчаного фильтра, на угольном достаточно быстро образуется колония микробов, в т.ч. болезнетворных. Поэтому перед угольным фильтром надо установить хотя бы фильтр тонкой механической очистки. Еще один понадобится после угольного фильтра – частицы угля в некоторых случаях достаточно быстро истираются и самые мелкие будут уносится с потоком очищенной воды. По указанной выше причине нежелателен длительный (более

суток) «застой» воды в фильтре. То есть он должен работать все время, а если это невозможно, то в перерывах воду из него желательно сливать.

▶ Реальный срок службы (до замены) угольной загрузки фильтра зависит от состава воды и может достигать нескольких месяцев.

¢¸Ê¸ÃÀÊÀÏ½ÉÂÀ½ ÀÃÀ ÆÂÀÉÃÀÊ½ÃÔÅÓ½ ÌÀÃÔÊÈÓ ¾½Ã½¿ÆÆÏÀÉÊÂÀ Каталитических процессов, также как и способов очистки от железа, конечно же, множество. В данном случае имеется в виду устоявшийся термин для фильтров, в которые загружен материал, резко ускоряющий процессы окисления и выпадения в осадок железа или железа и марганца (при этом вода очищается также от взвешенных частиц, частично от органики и ряда растворенных газов). В зависимости от типа применяемого вещества, его загружают в чистом виде или в смеси с кварцевым песком, а регенерация (раз в сутки) проводится раствором марганцовки или напором исходной воды. В последнем случае работа фильтра эффективна при значении рН воды не менее 6,5-6,8, и если в воде нет избытка растворенного кислорода или хлора, перед фильтром надо установить компрессор или эжектор. Работоспособность в зависимости от загруженного материала может измеряться месяцами или годами. Внешне подобные фильтры похожи на ионообменные и тоже могут быть как с ручным управлением, так и с автоматическим блоком, работающим по таймеру. Во избежание «завоздушивания» такие фильтры надо снабжать воздухоотделительным клапаном.

¦¹È¸ÊÅÆÆÉÄÆÊÀÏ½ÉÂÀ½ ÌÀÃÔÊÈÓ

Работа обратноосмотических водоочистных систем основана на природном явлении осмоса, открытом учеными более 200 лет назад. Для понимания процесса обратного осмоса необходимо вспомнить, что собой представляет процесс прямого осмоса.

Îñìîñ – ïðÿìîé è îáðàòíûé

Об осмосе как о способе обмена веществ нам известно еще со школьной скамьи: в природе существуют материалы,

том III •

пропускающие воду избирательно, т.е. не пропускающие частичек, присутствующих в воде. Такие материалы называются полупроницаемыми мембранами. В основе осмоса лежит принцип избирательного пропускания молекул и ионов определенных размеров через полупроницаемую мембрану при условии разделения этой мембраной двух солевых растворов разных концентраций. Например, через мембрану проникают молекулы воды, а молекулы растворенных в ней солей – нет. Благодаря разнице концентраций солевых растворов по обе стороны мембраны, молекулы воды будут перемещаться из слабоконцентрированного раствора в более концентрированный, в силу чего в более концентрированном растворе повысится уровень жидкости. Разница в высоте уровней двух растворов разной концентрации пропорциональна силе, под действием которой вода проходит через мембрану; эта сила называется «осмотическим давлением». Теперь познакомимся с принципом обратного осмоса. ОБРАТНЫЙ ОСМОС – это такой процесс, когда на раствор с большей концентрацией дополнительно воздействует внешнее давление больше осмотического, поэтому молекулы воды будут двигаться в обратном направлении – из более концентрированного раствора в менее солевой. В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне, затем по одну сторону мембраны накапливается чистейшая вода, а все, чем она была загрязнена, остается по другую сторону. Эффективность обратного осмоса зависит от давления, температуры, рН, химического состава исходной воды. Чем выше давление на мембрану, тем выше ее производительность и лучше качество полученной воды. Метод хорош тем, что удаляются органические вещества, но в воде остаются кислород и другие газы, отвечающие за вкус воды.

Ôèëüòð âûñîêîé ñòåïåíè î÷èñòêè

Фильтр обратноосмотической очистки воды производит наиболее качественную, полноценную очистку в домашних условиях. По сути, это и есть самые тонкие (и

дорогие) фильтры, но для их работы нужно определенное сопутствующее оборудование, поэтому все вместе обычно называется «обратноосмотическая установка». Система состоит из нескольких ступеней очистки – фильтров. Фильтр механической очистки – фильтрует от мельчайших взвешенных частиц, угольные фильтры – очистка от хлора и органических соединений, мембранный фильтр – очистка от оставшихся примесей и последняя ступень очистки – пост-фильтр, тоже фильтр. И только воду, прошедшую все ступени очистки можно считать очищенной. По-настоящему очищенной. Суть очистки в том, что вода проходит через такую полимерную мембрану, которая фильтрует уже на уровне молекул – простые и маленькие, например молекулы воды, сквозь нее проходят, более крупные – нет. Чтобы мембрана не засорялась, она работает в режиме практически непрерывной промывки, часть (иногда очень незначительная) воды на выходе – глубоко очищена почти от всего, а основная часть воды сливается или возвращается обратно на очистку. Чтобы «продавить» мембрану (в установке – слой, или «пакет» мембран), нужен насос высокого давления. Обычно в комплект входит также несколько фильтров предварительной очистки для защиты мембраны, промежуточный бак, ряд клапанов и манометров и блок управления. Мембраны бывают «ультрафильтрационные» и «нанофильтрационные». В последнем случае при достаточно высоком качестве очистки от остальных примесей в воде все-таки останется некоторое количество необходимых организму минеральных солей. На самом деле наличие в воде некоторого количества минеральных солей всего лишь делает ее вкус более привычным. Если же смотреть на воду как на единственный источник поступления в организм минеральных солей, с учетом их усвоения придется выпивать каждый день несколько десятков литров неочищенной воды.

В наше время модно ценить здоровье. Сейчас все больше люди понимают насколько ценно здоровье и готовы уделить должное внимание своему здоровью. Современная система очистки – фильтр обратного осмоса, позволяет получать воду по чистоте ничем не хуже талой прямо у себя дома. Со всех точек зрения, очищенная методом обратного осмоса вода больше всех подходит под определение чистой питьевой воды.

Фильтры универсальные самопромывные многоразового использования серии «Дачник», которые используются для: обезжелезивания – фильтры эффективно удаляют растворенное и нерастворенное железо из воды, что препятствует образованию желтого налета на бытовых приборах и сантехнике; осветления – фильтры применяются для осветления воды, удаления механических примесей и взвешенных частиц, что препятствует окрашиванию и засорению сантехники и труб, а также образованию налета на бытовых приборах и их поломки;

▶

Полостью укомплектованные установки могут также иметь автоматическое оборудование для периодической дезинфекции мембран. Прошедшая такую установку вода будет иметь достаточно высокую себестоимость, но действительно не будет иметь ни вкуса, ни цвета, ни запаха.

¦Ê¼½ÃÔÅÓÁ ºÆÇÈÆÉ r ÌÀÃÔÊÈÓ ¼Ã× ¼¸ÏÀ

• том III

улучшения органолептических свойств (вкуса, запаха, привкуса). Благодаря высокой степени абсорбции угля, применяются для осветления воды, удаления запаха и улучшения вкусовых свойств воды. Фильтр «Дачник» представляет из себя фильтрующую систему, состоящую из пластикового корпуса, обвитого стекловолокном, мультимедийной фильтрующей загрузки, водоподъемной трубки, головки, поддерживающей загрузки (гравия) и арматуры, необходимой для подключения и запуска в работу.

§È¸ÂÊÀÏ½ÉÂÀ½ ¿¸Å×ÊÀ× КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ ВОДЫ: РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ. Благодаря фильтрам для воды и системам очистки воды, которые в большом ассортименте модификаций и производителей представлены на рынке, сейчас эта процедура не составляет абсолютно никаких сложностей. Хотелось бы узнать: каким же все-таки образом осуществляется водоподготовка, в чем же она, по сути, заключается?

При выборе обратите внимание на такие критерии: химический анализ степени загрязненности воды, объем воды, который планируете очищать ежедневно, и само качество очистки воды. Вам нужно понять принципы очистки воды по всем существующим методам, для того, чтобы лучше разбираться в технологиях водоподготовки.

▶

Если Вы хотите просто дополнительно очистить воду, понизив содержание в ней одного или двух компонентов, Вам потребуется конкретный вид фильтра, производящего непосредственно очистку от этих веществ. Иной вид очистки воды нужен в том случае, если Вы стремитесь максимально очистить воду от всех возможных факторов загрязнения. А вот если желаете получить дистиллированную воду, то здесь необходимо специальное очистительное приспособление.

Но прежде чем остановиться на каком-то определенном варианте очистки воды, нужно помнить: чем чище воду Вы хотите получить, чем ближе стремитесь подвести уровень очищения к стандартам питьевой воды, которые указаны в нор-

мативах СанПин – тем серьезней должна быть система очистки воды, тем качественней должна быть технология. Какой фильтр покупать – импортный или отечественный? Правильный ответ на этот вопрос: покупать надо тот, который лучше очищает воду. При этом мнение, что лучше работают импортные фильтры, ошибочно.

В большинстве случаев отечественные фильтры ни в чем не уступают зарубежным, а часто даже превосходят их по своим характеристикам. Конечно, западные фильтры часто выглядят красивее, да и упаковка у них привлекательнее. В последнее время много говорят о том, что наши фильтры лучше импортных, так как разработаны специально для очистки именно нашей водопроводной воды. Это и правда, и преувеличение. Преувеличение: по-настоящему хороший фильтр в состоянии качественно очистить любую воду (хоть украинскую, хоть американскую, хоть африканскую). И при этом не важно, где сделан фильтр. Фильтры, выпускающиеся в нашей стране, с успехом могут работать и в США, и в Европе, и на

том III •

Ближнем Востоке. Но отчасти это правда, так как у нас вода действительно одна из самых грязных в мире. И трубы у нас железные и ржавые, а не пластиковые, как в некоторых западных странах. Поэтому вполне возможно, что производители импортного фильтра и не предполагали, что в воде может оказаться столько разных, порой неожиданных, примесей. Наши же производители точно знают, какая вода в кранах именно у нас. Они же сами ее каждый день пьют. И еще один существенный момент. Конечно, хорошо, когда фильтр работает идеально. Но, к сожалению, резиновая прокладка может потечь, крышка может разбиться, мелкая деталь – потеряться. И что тогда? Дорогая вещь испорчена? Если фильтр наш, практически любую проблему можно решить, обратившись на предприятие-изготовитель. И уж тем более, производителю гораздо легче осуществлять гарантийный ремонт фильтра (особенно это касается дорогих стационарных систем). При этом, конечно, импортные фильтры стоят дороже отечественных. Отчасти более высокая цена связана с большими расходами на доставку продукции из-за границы.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß: Â ÎÁÙÅÌ Î ×ÀÑÒÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ

Êàê ïðàâèëî, íà çàãîðîäíûõ ó÷àñòêàõ îòñóòñòâóþò èíæåíåðíûå ñåòè êàíàëèçàöèè. Ïîýòîìó âñå ïðîáëåìû î÷èñòêè è îòâîäà áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ëåæàò íà âëàäåëüöå çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè.

Следует помнить, что надежно функционирующая очистная система не только создает комфорт в доме, но и является необходимым условием для сохранения окружающей природы. К владельцу индивидуального дома, виновного в загрязнении окружающей земли грязными стоками, могут быть применены серьезные меры воздействия.

При выборе и проектировании системы автономной канализации необходимо точно рассчитать производительность очистного сооружения с учетом многих факторов в том числе, характера проживания, количества установленного сантехнического оборудования.

• том III

Важными условиями выбора являются уровень грунтовых вод и гранулитический состав грунта. Размещение установки должно обеспечивать выполнение всех санитарных требований, а так же удобный доступ для ее технического обслуживания и ремонта. При эксплуатации автономных систем канализации не следует злоупотреблять моющими и чистящими веществами с

большим содержанием хлора, формальдегида, марганцовки, а также использовать в больших количествах стиральные порошки.

¤¸Ê½ÈÀ¸ÃÓ À Æ¹ÆÈË¼Æº¸ÅÀ½ ¼Ã× Â¸Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÀ При строительстве очистных сооружений применяют следующие материалы: готовые железобетонные колодезные кольца различных видов и размеров; при монолитном способе строительства – бетонные растворы с различными заполнителями и стальная арматура (проволока).

Æåëåçîáåòîííûå êîëüöà

Исходя из опыта и анализа экономической эффективности рекомендуется строительство колодца из железобетонных колец. Как правило (по соотношению цена/эффективность) используются колодезные кольца типа КС 10-9 или их аналоги с другой маркировкой. Можно применять кольца и других типо-размеров, но если это действительно необходимо. Основные параметра кольца КС-10-9: высота – 0,9 м внутр.диаметр – 1 м толщина стенки – 8 см вес кольца – 600 кг В настоящее время применяются два типа колец: кольца с плоским торцом (обычные); кольца с фальцем (замком). Все кольца имеют одинаковые геометрические размеры, различие только в форме стыковочных торцов (дна) колец. Кольца с «замком» обеспечивают лучшую плотность (водонепроницаемость) соединений, а также предохраняют шахту колодца от горизонтальных смещений. Считается, что лучше использовать кольца с замком. Поэтому, в общем случае, специалисты рекомендуем использовать их. Но эти кольца и дороже обычных. Поэтому если финансовые возможности огра-

ничены, то можно построить колодец и из обычных колец. Конкретную рекомендацию по выбору вида колец можно дать только после изучения предполагаемого места строительства колодца. Для организации доступа в камеры септика построенных из колодезных колец (типа КС-10-9) применяются железобетонные крышки колодцев как круглые, так и квадратные на которые устанавливается чугунный люк. Можно устанавливать и крышку колодцев уже с встроенным люком. При строительстве очистных сооружений могут применяться и другие материалы, например такие как: песок (желательно промытый). Для обратной засыпки и устройства сооружений подземной фильтрации; речной и /или гранитный гравий и щебень разных фракций. А для устройства сооружений подземной фильтрации применяют: сухие цементные смеси на основании портландцемента марок не ниже М200. Для затирки швов между кольцами и монтажа элементов очистных сооружений; сухая смесь «защитный слой» от фирмы «Стромикс», позволяющая существенно повысить гидроизоляцию септиков; калийное (жидкое стекло). Используется как добавка к заполнителю для уплотнения смеси и повышения ее водонепроницающих свойств. Ускоряет скорость твердения; геоткань. Для предотвращения вымывания и/или перемешивания грунтов.

Íàñîñû Насосы, применяемые для перекачки сточных вод в системах очистки, должны подбираться по следующим характеристикам: производительностью (подачей) при заданном напоре, литров/минуту, определяется количеством сточных вод при обязательном учете их неравномерном поступлении; напором (высотой подъема воды), метров, определяется необходимой высотой сброса сточных вод в Вашей канализа-

том III •

ционной сети с учетом всех гидропотерь; способностью перекачивать стоки с твердыми включениями и абразивом – дренажные. Для перекачки очищенных стоков; способностью перекачивать загрязненные жидкости с повышенными плотностью и вязкостью. Обычно допускают наличие длинноволокнистых и определенных твердых включений – фекальные. Для перекачки не полностью очищенных стоков; габаритными и установочными размерами, допустимым количеством включений в час (обычно 20). Температурой перекачиваемой жидкости (обычно не более +50 °С). Глубиной погружения (обычно не глубже 7 м); характеристиками электрической сети (фазность, напряжение). В настоящее время отлично зарекомендовали себя на рынке: Дренажные и фекальные насосы фирмы NOCCHI (Италия) типа: PS-600, DRENOX 350/12 AUT, OMNIA 200/8 AUT(фекальный), BIOX 200/8 AUT (фекальный). Фекальные насосы фирмы GRUNDFOS (Дания), Right 75M (фекальный) с корпусом и колесом из нержавеющей стали, DW VOX M 100 A (фекальный) с корпусом и колесом из нержавеющей стали.

Ñèñòåìû ïðèíóäèòåëüíîé êàíàëèçàöèè Системы принудительной канализации для канализации сточных вод там, где существующая канализация или септик находится выше (обычно до 7 м) сантехнического оборудования (подвал, цокольный этаж) или на большом расстоянии от канализационного стояка (обычно до 100 м). Применение этой системы позволяет устанавливать сантехническое оборудование в том месте, где надо. Удаление фекальных вод осуществляется по тонкой трубе 2032 мм, что позволяет размещать их даже под плинтусом или карнизом. Отличаются компактностью и не занимают много места. Совмещение в одном агрегате всех

компонентов делают их интересными при применении в канализации квартир, офисов, коттеджей и дач.

Òðóáû Трубы для систем канализации рекомендуются применять пластиковые в т.ч. полиэтиленовые и/или полипропиленовые, а так же их аналоги. Например: отечественные полиэтиленовые трубы ПВХ, для безнапорной канализации и фитинги к ним. Диапазон температур 0...+50 °С. Соединение осуществляется с помощью раструба, где устанавливается резиновый уплотнитель. полипропиленовые трубы фирмы GebrOSTENDORF Kungststoff GmbH & Co KG (Германия) и фитинги к ним для безнапорной канализации. Диапазон рабочих температур 0...+95 °С. Трубы имеют раструбную конструкцию. Срок службы до 50 лет.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ – это целый набор взаимосвязанных систем. Сюда входят такие компоненты, как дренажная система, система канализации, система подачи холодной и горячей воды, а также отопление. Еще относительно недавно расчет и монтаж таких систем требовал сугубо профессионального подхода – все их составляющие (насосы, запорно-регулировочную арматуру, трубопроводы) приходилось подгонять под конкретные условия индивидуально. Естественно, что это было дорого и, самое главное, долго. Сегодня все стало значительно проще. Благодаря тому, что оборудование становится все «умнее», а ведущие его производители стремятся упростить и унифицировать использование своих продуктов, обустройство комфортных условий перестало быть сложной задачей для узких специалистов.

▶ Комплексные решения позволяют не только существенно упростить подбор и монтаж, но и сделать это в сжатые сроки. Очевидное преимущество подобных систем, безусловно, состоит в том, что в «обычных» условиях подбора оборудования много времени и сил уходит на выбор элементов системы и обвязки (манометров, реле) и других комплектующих (напорные баки для систем водоснабжения, клапаны).

¦ ÂÆÄÇÃ½ÂÉÅÓÍ Â¸Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÆÅÅÓÍ ÉÀÉÊ½Ä¸Í Как правило, сегодня в строительстве чаще всего используются КНС, укомплектованные, в основном, погружными насосами.

Êîìïëåêñíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ – îòëè÷íûé âûáîð Именно процесс создания этих инженерных коммуникаций зачастую становится камнем преткновения, как для собственников строения, так и для специалистов: здесь требуется связать воедино множество факторов – от рельефа местности и толщины стен здания до марки и исполнения сантехники. При этом важными ограничительными критериями становятся время, которое в наши дни ценится даже дороже денег, и место, вернее – площадь служебных и технических помещений, которую хочется использовать наиболее рационально. Впрочем, сегодня эти «критические параметры» могут быть кардинально сокращены за счет правильного подбора оборудования, которое и делает дом современным комфортным жилищем.

Если попытаться сэкономить деньги и не оснастить систему некоторыми «мелочами» наподобие устройств безопасности, возникает серьезная угроза аварийных ситуаций. С другой стороны, если подходить к выбору элементов серьезно, то необходимо время, чтобы подобрать их оптимальное сочетание (каждая постройка индивидуальна). В готовых заводских установках все продумано заранее. Комплектация предусматривает как защиту от возможных аварий и неприятных ситуаций (например, встроенный обратный клапан в водоподъемной станции, предотвращающий противоток – обратный «ход» воды), так и полный набор необходимых комплектующих, подобранных специалистами с учетом сфер применения оборудования. Так, например, современная насосная станция, позволяющая без труда наладить водоснабжение в доме на 1-2 семьи, скомпонована уже на заводе. Поэтому проблем с взаимодействием всех ее составляющих, а это собственно насос, гидроаккумуляторный бак, многоступенчатая система защиты, не

• том III

возникает – станция сразу готова к работе. Проще говоря, сразу после установки она способна обеспечить водой достаточно большой дом. Не менее просто и быстро сегодня можно обустроить участок. Как известно, большая часть территорий, выделяемых под застройку, требует серьезных ирригационных или мелиоративных работ. Для этого нужны дренажные системы, позволяющие стабилизировать уровень грунтовых вод и привести почву в пригодное для обработки состояние. Если раньше для такого дренажа приходилось покупать отдельно трубы, стыковочные элементы и резервуары, самостоятельно делать в них отверстия, искать пригодные резервуары для дренажных колодцев, то сегодня разработаны системы линейного дренажа, включающие в себя все необходимые компоненты. В отличие от ранних систем, линейный дренаж не требует сложной подготовки поверхности. Он представляет собой систему заглубленных желобов (водосборных каналов, водостоков) и пескоуловителей – емкостей, в которых задерживается вынесенный потоком воды песок и мелкий мусор. Сверху водостоки и пескоуловители закрываются съемными защитно-декоративными решетками (они входят в комплект). Для его монтажа достаточно соблюдение простых правил – организация плоских уклонов с двух сторон от линии водостока. Все это, вне всякого сомнения, позволяет существенно сэкономить время и деньги хозяев. Еще одно готовое решение, но уже для «коллектива единомышленников» – компактные и к тому же полностью ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ. Как известно, самый простой путь наладить канализацию – это подключиться к существующему коллектору. К сожалению, как правило, для вновь строящихся зданий организация самотечной канализации достаточно долгое и весьма дорогостоящее предприятие, ведь нужно вести масштабные земляные работы, прокладывать трубы большого диаметра, оборудовать насосную станцию… Для тех, кто не располагает избытком времени, существует достаточно простое решение – обустройство комплектной канализационной установки на несколько домов. Подобная станция комплектуется

насосами с режущим механизмом, позволяющим эффективно измельчать крупную фракцию сточных вод. Это позволяет не только упростить подключение, но и сэкономить время и деньги на земляных работах и трубопроводах (в данном случае требуются трубы меньшего диаметра). Подобные системы чрезвычайно надежны, удобны в обслуживании, легко монтируются в уже существующие сети и полностью автоматизированы. Автоматизация, кстати, предоставляет существенное преимущество при контроле состояния сетей: выигрыш во времени, которое могло бы быть потрачено на плановое обслуживание, здесь очевиден.

Ãëàâíîå – ýòî ðàçìåð?.. Помимо комплектности, очевидное преимущество комплексных систем – их компактность. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, сегодня все производители прекрасно осведомлены о возрастающей роли дизайна оборудования, требующего минимализации и возможности вписать сложное техническое устройство в любой интерьер. Во-вторых, в эпоху малогабаритного жилья значительную роль играют размеры бытовых устройств: чем меньше места они занимают, тем, соответственно, больше полезной площади остается в доме. Небольшим размерам оборудования традиционно придается огромное значение при перепланировке, где необходимость экономии каждого метра очевидна. Традиционно считается, что перепланировка здания и, тем более, «снос» старых инженерных коммуникаций и установка вместо них новых – это ситуация, в которой серьезные проблемы обеспечены: часто такие работы требуют переноса канализационного стояка. Сегодня вопрос снимается довольно просто и быстро – подключением специальных установок, транспортирующих стоки до места назначения. Однако до недавнего времени они были достаточно громоздки и не украшали собой интерьер санузла. Буквально за несколько лет все изменилось.

▶

Современные модели при несложном и быстром монтаже требуют минимум места – для откачки бытовых сточных вод ее элементы могут монтироваться под раковиной, в шкафу и даже встраиваться в стены помещения.

Не меньшие успехи в миниатюризации делают и производители климатической техники. Например, сегодня все большее распространение получают комплектные теплогенераторы, которые при компактных размерах сочетают в себе отопительный котел и установку по производству горячей воды. При этом в них уже встроены необходимые устройства (циркуляционный насос, автоматика управления и безопасности). Такой агрегат, занимая минимум площади, способен «вписаться» в стандартный кухонный шкаф и обеспечить комфортом семью из 4-5 человек.

Âñåãäà ãîòîâû ê ðàáîòå!

Современные комплексные решения могут не только экономить время владельцев, сводя к минимуму процесс установки и обслуживания. Еще одно преимущество комплексных решений состоит в том, что они отличаются повышенной надежностью, как правило, каждая деталь проходит тщательную проверку качества. Что немаловажно, в стандартную комплектацию по умолчанию входит несколько типов механизмов защиты. Для, например, насосов это защита от «сухого хода, которая автоматически отключает агрегат при отсутствии воды; тепловая защита, когда он немедленно отключается при перегреве и автоматически включается (перезапускается) после охлаждения. Но это еще не все. Как правило, инженерные решения, заложенные конструкторами комплексных систем, предоставляют их владельцу возможность подключения к популярной системе «умный дом» (Intellohouse) – одновременно с установкой или немного позже. А уж эта технология действительно сберегает и силы, и время, и деньги! Например, в таких зданиях эксплуатационные расходы уменьшаются на 30 %, платежи за электроэнергию также на 30 %, за воду – на 41 %, за тепло – на 50 %, а снижение страховых рисков достигает 60 %. И во многом такой впечатляющий результат возможен благодаря использованию «умных» агрегатов, снабженных встроенными системами интеллектуального управления.

Ãäå è ÷òî ïðèìåíÿåì? Отведение бытовых стоков, образующихся ниже уровня канализационной системы или на большом расстоянии от нее, из крупных жилых, административных, производственных зданий. При отведении воды, содержащей большое количество жира и пищевых отходов, рекомендуется

том III •

установка жироуловителей и измельчителей пищевых отходов. Комплектные канализационные насосные установки, как правило, крайне необходимы при индивидуальном строительстве, кафе, барам, ресторанам, автозаправочным станциям, находящимся на значительном расстоянии от центральных сетей канализации. Более того, в некоторых случаях необходимо уже очищенную и готовую к сбросу воду прокачать на более высокую отметку с тем, чтобы вода дополнительно отфильтровалась, проходя через грунт. И в этих случаях комплектная насосная станция просто незаменима.

×òî ìîæíî âûáðàòü? Сегодня все большее количество потребителей предпочитает не подбирать все компоненты инженерных систем по отдельности, а ориентироваться на комплексное решение задач. И это естественно – экономия времени и усилий с лихвой компенсирует первоначальные затраты. А достойный комфорт станет доказательством правильности сделанного выбора. Если же говорить о брендах, представленных на современном рынке, то, безусловно, это чешский разработчик и производитель станций очистки сточных вод системы TOPAS (TopolWater s.r.o), станции очистки сточных вод предназначены для очистки сточных вод от домов, коттеджей, отелей, ресторанов и объектов отдыха с непостоянной эксплуатацией; городские очистные сооружения MONOBLOK и FLEXIDIBLOK.

§ÈÀÄ½ÈÓ ÉÆÆÈË¾½ÅÀÁ ¿¸ºÆ¼ÉÂÆÁ »ÆÊÆºÅÆÉÊÀ

Отличительной особенностью таких систем является их заводское исполнение, что позволяет в высокой степени гарантировать необходимое качество изготовления и отвечать современным требованиям как по степени очистки сточных вод так и по иным потребительским свойствам. Монтаж таких систем сводится к расположению их в подземном (редко в наземном) положении, подключению составных частей системы к друг другу и к источнику сброса сточных вод. Вопрос отвода или сброса очищенных стоков решается в каждом конкретном случае отдельно, и при неблагоприятных условиях (высокий уровень грунтовых вод, низкая фильтрующая способность грунта, сложный рельеф местности) может существенно увеличить стоимость строительства.

Рассмотрим некоторые системы. Сразу оговоримся, что не претендуем на обширный и доскональный анализ всего того, что предлагает рынок.

Ñèñòåìû èç ìîíîëèòíîãî æåëåçîáåòîíà 1. Локальная канализационная система «Осина» НИИ Санитарной Техники: улавливает до 90% загрязнений; не требует электричества; проста в эксплуатации, компактна; выгрузка осадка 1 раз в 3 года. 2. Септик трехкамерный: не требует электричества; прост в эксплуатации, компактен; удобен при строительстве; производительность 1500 л/сут.

Ñèñòåìû èç ìåòàëëà (öåëüíîñâàðíûå)

1. Установка очистки бытовых сточных вод: компактен; малоэноргоемкость, бесшумность системы аэрации; высокая степень очистки; устойчивость к перерывам в поступление сточных вод; срок службы – не менее 25 лет. 2. Септик серии БСК-3-А «Компакт»: не требует электричества; прост в эксплуатации, компактен; удобен при строительстве; производительность 1500 л/сут.

Ñèñòåìû èç ïëàñòèêà 1. Системы очистки сточных вод от индивидуальных застроек «Uponor Sako» от фирмы UPONOR SOOMI OY (Финляндия) рассчитанные на одну семью (3-5 человек постоянного проживания): для взыскательных клиентов выбирающих лучшие мировые образцы; высокая степень очистки; высокое «финско-шведское» качество и надежность системы; адаптация к местным условиям; соответствие отечественным стандартам и нормам; не требует электричества; простота обслуживания; большой объем земляных работ и площадки строительства. 2. Установка для глубокой биологической очистки сточных вод «Топас-5», рассчитана на обслуживание 5 человек: одна из самых компактных (1х1х2,3 м) и легких (250 кг) установок; необходимо напряжение 220 В, эноргоемкость 1,2 Квт/ч; высокая степень очистки, более 98 %; высокая устойчивость к перерывам в поступлению сточных вод (более 3 месяцев); возможность размещения в подвале здания; можно устанавливать (при некоторых условиях) ниже уровня грунтовых вод.

• том III

»Ã¸ºÅÆ½ r ÕÊÆ É½ÇÊÀÂ Основной частью любой системы автономной канализации является септик, в котором разлагается большая часть органических загрязнений, содержащихся в сточной воде. В начале прошлого века такое устройство называлось перегнивателем, а термин септик, заимствованный в английском языке (septic tank), происходит от греческого септикос – гнилостный. В септике идут биохимические процессы разложения органических загрязнений анаэробными (т. е. существующими без доступа кислорода) бактериями, и ил, образовавшийся в процессе анаэробного сбраживания, оседает на дне септика. Таким образом, септик выполняет две основные функции: анаэробного реактора и отстойника. Процессы бактериального разложения загрязнений, содержащихся в бытовых стоках, идут сами собой, под действием широкого спектра существующих в природе бактериальных культур. Чудовищные миазмы сельских выгребных ям и открытых помоек – результат «диких» процессов гниения. Современная биохимия научилась управлять этими процессами, а отечественная промышленность освоила производство биопрепаратов для систем канализации (на базе разработок одного из мировых лидеров в этой области – южно-африканской фирмы SANNITRE). Такие препараты производятся в нашей стране уже более пяти лет. Применять их целесообразно как с экономической, так и с гигиенической точки зрения: при использовании биопрепаратов объем ила, образующегося в септике, уменьшается в десятки раз, позволяя экономить на откачке септика. Современные биопрепараты представляют собой сложную композицию многих биокультур, способных разлагать фекальные загрязнения, бумагу, пищевые отходы; современные биопрепараты «inviro friendly» – дружественны окружающей среде. Это непатогенные бактерии, то есть безвредные для человека; при использовании биопрепаратов процессы разложения загрязнений происходят без сильных неприятных запахов. Степень очистки стоков, которая достигается в септике, не является достаточной, и для окончательной очистки

обычно используют различные системы отведения в грунт: поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры (все они применяются в проницаемых для воды грунтах, в других условиях используют биореакторы с искусственной аэрацией). Здесь реализуется способность аэробных микроорганизмов разлагать органические загрязнения в присутствии кислорода. Аэробные бактерии обязательно входят в состав современных биопрепаратов для систем автономной канализации. Эти культуры, пройдя со сточной водой через септик, быстро развиваются в устройствах отведения воды в грунт, повышая эффективность очистки.

¥ÆÈÄ¸ÊÀºÅ¸× ¹¸¿¸ ДОГОВОР НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ г. Харьков

«___» __________ 200_ г.

Именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», в лице (указываем Ф.И.О.), действующего на основании ____ с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (указываем Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: • закупить, доставить и установить в шахты септика (очистного сооружения) колодезные кольца типа _____ (в дальнейшем кольца) в количестве _____шт; • установить крышки и люки (в комплекте) в количестве ______штук; • затереть швы между кольцами а так-же их сколы и трещины цементным раствором; • устроить дно септика из бетонной стяжки; • отнести поднятый грунт не далее 5 м от вертикальной оси септика; • устроить фильтрующую траншею (насыпь) длиной _____ м; •произвести монтаж трубопроводов длиной _____ м; • ввести трубопровод в здание. 2. Цена договора. 2.1. Цена договора составляет _____ грн. 3. Условия платежа. 3.1. Оплата по настоящему договору производится в два этапа: • авансовый платеж включающий в себя оплату всех поставляемых материалов и стоимости их доставки, а также 50 % от стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ. Оплачивается при подписании договора. Составляет _____ грн.; • окончательный расчет 50 % от стоимости всего комплекса строительно-монтажных работ при сдаче работы (в день окончания работ). 4. Сроки исполнения обязательств 4.1. Заказчик оплатит авансовый платеж при подписании настоящего договора, а окончательный платеж в день окончания работ. 4.2. Срок действия договора: начало _____ 200_ г.; окончание _____ 200_ г.

Септик должен отвечать следующим основным требованиям: объем септика должен быть равен четырем суточным расходам воды; геометрия септика должна быть такой, чтобы путь сточной воды в септике был максимален; минимальная глубина септика – 1,2 м; минимальное расстояние между зеркалом воды и крышкой септика – 30 сантиметров. Объем септика, равный четырем суточным расходам воды, позволяет добиться максимально возможной степени превращения органических загрязнений в анаэробном процессе. Для эффективного выполнения функции отстойника выдвигаются требования 5. Обязательства сторон 5.1. Исполнитель обязан: • своими силами и средствами выполнить все работы; • сдать работы Заказчику; • приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. 5.2. Заказчик обязан: • гарантировать Исполнителю наличие и действенность своих имущественных и иных прав на основании которых он заключает настоящий договор в т.ч. отсутствие прав и претензий третьих лиц способных повлиять на выполнение условий настоящего договора. • принять и оплатить Исполнителю работу в размерах и в сроки, установленные настоящим договором. • при просрочки оплаты и/или не полной оплаты любого этапа строительства выплатить Исполнителю штраф из расчета 1% от не выплаченной суммы за каждый день просрочки. • в случае не оплаты работы или ее части компенсировать Исполнителю затраты по демонтажу и транспортировки неоплаченных материалов по расценкам Исполнителя. • не вмешиваться в производственную и технологическую деятельность Исполнителя. • обеспечить Исполнителя необходимыми разрешающими документами на строительство септика, предоставить свободную строительную площадку. • в случае отказа от проведения работ, оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты в т.ч. упущенную выгоду 6. Ответственность сторон 6.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя и которые нельзя предвидеть или избежать, включая появление труднопроходимых и сложных грунтов 4-ой категории и выше в т.ч. просадочных, пученистых и крупнообломочных, крупных препятствий в направлении рытья шахты септика, в т.ч. плывуна, а также особо обильный выход грунтовых вод. К выше перечисленным обстоятельствам также относятся объявлен-

том III •

максимально длинного пути воды в септике и его глубины не менее 1,2 м. Расстояние между зеркалом воды и крышкой септика не менее 30 см необходимо для свободной циркуляции и удаления в атмосферу газообразных продуктов анаэробного сбраживания. Скорость биохимических процессов существенно зависит от температуры, поэтому септик должен быть хорошо теплоизолирован. Каким же должен быть объем септика? В настоящее время в США, где 27 миллионов домов оснащены автономной канализацией, повсеместно устанавливаются септики объемом 1500 галлонов, что составляет приблизительно шесть кубических метров. Действующие СНиПы предусматривают суточную норму водопотребления –200 л на человека. При таких объемах водопользования использовать септики объемом менее шести кубических метров просто опасно. ная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, введение особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие стихийные бедствия в т.ч. стойкое ухудшение погодных условий, делающее выполнение работ невозможным или опасным. 6.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, Исполнитель имеет право на безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов и оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя (г. Артемовск Донецкой области) производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя. 6.3. Гарантия на качество работ устанавливается сроком в 1 год со дня их окончания. 7.Заключительные положения 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 7.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы. 7.4. Доставка специалиста и/или оборудования к месту гарантийного ремонта и/или обслуживания осуществляется за счет Заказчика. 7.5. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. 7.6. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончанию его действия в течение пяти лет. 7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ сторон.

ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

äëÿ äîìîâ, äà÷, êîòòåäæåé, êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ

ÑÒÎÊÈ ÏÐÎÑßÒ Î×ÈÑÒÊÈ «ÒÎÏÎË-ÝÊÎ»® – ìèðîâîé ëèäåð â ïðîåêòèðîâàíèè è ïðîèçâîäñòâå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ðàçëè÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, íî íåèçìåííî âûñîêîãî êà÷åñòâà. Â àýðàöèîííûõ ñòàíöèÿõ «ÒÎÏÀÑ» è äðóãèõ ñèñòåìàõ î÷èñòêè, êîòîðûå ïðåäëàãàåò «ÒÎÏÎË-ÝÊÎ»®, ïðèìåíÿþòñÿ ñàìûå ñîâåðøåííûå òåõíîëîãèè, íàèñîâðåìåííåéøèå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå ëó÷øèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Âûñîêàÿ ñòåïåíü î÷èñòêè, ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü ýòèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ïîäòâåðæäåíû ðåçóëüòàòàìè íåçàâèñèìûõ èñïûòàíèé, ãèãèåíè÷åñêèìè çàêëþ÷åíèÿìè, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè è ýêîëîãè÷åñêèìè ñåðòèôèêàòàìè.

• том III

Åñëè ïåðåä Âàìè âñòàëà íåîòëîæíàÿ çàäà÷à – î÷èñòèòü ñòî÷íûå âîäû â çàãîðîäíîì äîìå, íà äà÷å èëè â öåëîì êîòòåäæíîì ïîñåëêå, – íà÷íèòå åå ðåøåíèå ñî çíàêîìñòâà ñ ïðîäóêöèåé Ãðóïïû Êîìïàíèé «ÒÎÏÎË-ÝÊÎ»®.

Лидерство нужно заслужить. Чем? Высоким качеством продукции, вниманием и заботой о клиенте, богатым опытом, позволяющим решать задачи любой сложности, непрерывным поступательным развитием, совершенствованием технологий очистки и производства. Результатом служит не только стабильное положение на рынке, но также доброе имя, признание со стороны потребителей и государственных контролирующих организаций, уважение профессионалов. «ТОПОЛ-ЭКО»® имеет все это сполна. Для индивидуального применения предназначены аэрационные станции «ТОПАС». Эти компактные очистные станции обладают высокими показателями очистки, которые с солидным запасом удовлетворяют российским и мировым санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, и при правильной эксплуатации служат более полувека. Они абсолютно герметичны, при работе не выделяют запах, не требуют вызова ассенизационной машины, просты и экономичны в эксплуатации. Вещество, получаемое в процессе очистки, – стабилизированный ил – служит отличным удобрением, а очищенная вода на выходе станции может использоваться для полива и других хозяйственных нужд. Аэрационные станции «ТОПАС» монтируются в любой, самый «тяжелый» грунт даже при очень высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия и выдавливания из грунта. Этим они выгодно отличаются от других распространенных типов очистных сооружений. Монтаж несложен и занимает максимум три дня. При этом удается обойтись небольшим котлованом (его роют вручную) и не перекапывать участок. современные комплексы очистки сточных вод, извесВнимания застройщиков заслуживает коллективное ретные под брэндом «TOPGLOBAL». шение проблемы канализации в коттеджном поселке при поÅñëè ïðîáëåìà î÷èñòêè õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ мощи комплексов «ТОПАС-М» производительностью от 32 до 600 кубометров сточных вод в сутки. Эти комплексы созданы с применением самых последних тех- Головной офис: г. Москва, ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1 нологических разработок в области тел.: (495) 789-69-37, 789-84-37 очистки сточных вод и могут устанавливаться в любых санитарных и при- Представительства в РФ: родоохранительных зонах. Важным г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 825 тел.: (343) 379-21-96, 379-21-97 преимуществом комплексов «ТОПАС- г. Ростов - на - Дону, ул. Чехова, д. 34 М» является возможность поэтапного тел.: (863) 263-41-45, 263-41-37, 275-39-63 запуска в эксплуатацию и универсаль- г. Самара, ул. Водников, д. 60, оф. 812 ность монтажа, что невозможно на тел.: (846) 273-33-41, 273-33-42 других очистных сооружениях такой г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 2, оф. 211 тел.: (812) 970-20-62, 578-98-01, 271-78-29 производительности. Что касается крупных очистных Центральный офис на Украине: сооружений производительностью г. Харьков, свыше 600 кубометров стоков в сутки, тел.: +3 8067-546-70-44, +3 8067-546-70-45 e-mail: kharkov@topol-eco.ru то и в этой категории у ГК «ТОПОЛ- Представительства в Украине: ЭКО»® имеются идеально подходящие г. Одесса, ул. Прохоровская, д. 28, оф. 201 для украинских условий и требований тел.: +38 (067) 483-89-67, +38 (046) 234-93-22

www.topol-eco.net

том III •

ÊÀÌÈÍ:

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ВАШЕГО ДОМА

Êàìèíû èñïîêîí âåêîâ îòàïëèâàëè íàøè äîìà, ïðèíîñÿ â ñòóæó è íåíàñòüÿ äðàãîöåííîå òåïëî. Â ñîâðåìåííûõ äîìàõ îò÷àñòè êàìèíû íå óìåñòíû, äàæå àðõàè÷íû. Òåïåðåøíèå ñèñòåìû öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ çàìåíèëè êàìèíû, âûòåñíèâ èõ èç íàøåãî ïðèâû÷íîãî îáèõîäà. Äà è â ãîðîäñêîé êâàðòèðå, ñîãëàñèòåñü, íàñòîÿùèé êàìèí äîâîëüíî òðóäíî ñîäåðæàòü, ëèáî âîîáùå íåâîçìîæíî ïî ðÿäó ïðè÷èí. Îäíàêî çàãîðîäíûé äîì áåç êàìèíà – ëèøåí ðîìàíòèêè, ñåëüñêîãî êîëîðèòà è íåêîåãî óñàäåáíîãî óþòà. Êàìèíû äàþò âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü çà æèâûì îãíåì, êàìèíû ñîáèðàþò âîêðóã ñåáÿ âñþ ñåìüþ, äà è ïðîñòî êàìèí â âàøåì äîìå – ýòî êðàñèâî.

• том III

¦ÉÅÆºÅÓ½ ºÀ¼Ó Â¸ÄÀÅÆº Чего только не придумает человек для того, чтобы сэкономить, облегчить, упростить все, что только можно. В том числе и камины. С течением времени камины стали для нас не только средством обогрева, но и яркой дизайнерской частью любого интерьера. Современный человек наделил камин разными свойствами и придумал множество видов и разнообразных каминных конструкций.

Îòêðûòûå è çàêðûòûå êàìèíû

Традиционно камины по конфигурациям принято делить на три группы: открытые (отдельно стоящие); полуоткрытые (пристроенные к стене); закрытые (встроенные в стены). К открытым каминам относятся камины, стоящие в середине помещения с открытой со всех сторон топкой. Их особенность заключается в простоте изготовления и эффективности в эксплуатации. Единственный их минус – занимают много пространства и подходят для больших площадей. К полуоткрытым каминам относятся полностью либо частично пристроенные к стене камины. Их дымоходы могут быть либо пристроены к стене, либо находиться внутри нее. Яркой разновидностью таких каминов являются угловые камины. К закрытым каминам относятся те, которые напрямую связаны со стеной. Их топочная часть расположена в нише, и дымоход находиться прямо в стене. Преимуществом закрытых каминов, безусловно, является их минимальное использование полезной площади. Коэффициент полезного действия (КПД) камина – это отношение количества тепла, отданного помещению, к теплу, которое можно получить при полном сгорании топлива. КПД открытых каминов составляет 15-20%, т.к. конвекторное тепло, которое они дают, держится до тех пор, пока в камине горит огонь. Особенности открытых

каминов заключается в том, что топить их надо только твердым топливом, т.е. дровами, и устанавливают открытый камин в помещении, в котором обязательно есть окна или хотя бы дверь для создания естественной вентиляции и притока необходимого кислорода для горения. КПД закрытых каминов снабженных дверцами из огнеупорного стекла намного выше – 70-75%. Кроме того, если такой камин облицевать изразцами, то получиться лучистое тепло, которое считается очень полезным и сравнимо с солнечным. Такое тепло происходит за счет отражения от боковых и задней стенки топки. Кроме того, существуют такие виды закрытых каминов, тепло которых может отводиться в соседнюю комнату. Их преимуществом по отношению к каминам открытым является возможность топить их не только деревянными поленьями, но и брикетами бурого и каменного угля. И, несомненно, закрытый камин более безопасный, и случайно выскочившего из камина на пол раскаленного уголька Вам не видать. К тому же если в доме есть маленькие дети, закрытый камин предпочтительнее.

Âèäû êàìèíîâ ïî òèïó èñïîëüçóåìîãî òîïëèâà По типу используемого топлива камины бывают: дровяные камины газовые камины электрокамины ДРОВЯНЫЕ КАМИНЫ Дровяной камин самый традиционный из этих типов, он же и самый сложный в эксплуатации. Состоит такой камин из открытой топки, дымохода и облицованного портала. Такой камин в наше время можно поставить только в загородном доме, причем лучше всего спроектировать его относительно всего интерьера заранее, потому что после полного окончания строительства дома установить такой камин, не испортив отделки помещения, затруднительно. Нельзя забывать и о том, что в таком камине необходимо довольно часто

том III •

прочищать дымоход или самостоятельно, или вызывая специалистов, а также убирать золу. Его требуется топить под постоянным присмотром из-за высокой пожароопасности, особенно, если в доме есть дети и домашние животные. Чаще всего топят дровами, отсюда и название, но встречаются камины, отапливаемые углем или щепой. При всех своих минусах дровяной камин – это настоящая история, романтика и уют дома. ГАЗОВЫЙ КАМИН В отличие от дровяных, газовые камины неплохо обогревают помещение и не нуждаются в очистке полости от золы или установки отдельного дымохода. Если в вашем доме проведен газ, то, при получении специального разрешения, вы сможете установить газовый камин, который мало чем внешне будет отличаться от традиционного дровяного. Однако такой камин также требует постоянного присмотра из-за опасности собственно газа и по-прежнему существующей опасности открытого огня. Их оригинальность заключается в том, что устройство, поддерживающее огонь, представляет собой атмосферную газовую горелку, снабженную системой автоматического управления. К тому же огонь в газовом камине настоящий, а дрова представляют собой искусственный, экологически чистый негорючий материал, имитированный под настоящее дерево. Но следует помнить, что для установки газового камина требуется разрешение организаций газового хозяйства. Что вполне оправдано, – в газовом камине используется взрывоопасный природный газ или пропан. КПД таких каминов составляет 50 %. И, несомненно, одним из весомых плюсов таких каминов является несложная установка дымохода: достаточно вывести каминную трубу в газоход или напрямую на улицу. ЭЛЕКТРОКАМИН Электрокамины – мечта тех, кто не любит трудности, кто старается все упростить, на дух не переносит сажу и копоть, любит все электрическое и неравнодушен к любым техническим средствам современного мира и пр. И, на худой конец, электрокамины созданы для тех, кто не мо-

жет позволить себе настоящий камин по разным причинам... Когда и почему появились электрокамины? Считается, что электрокамины – это исключительно английское изобретение. В 60-70 годы прошлого столетия в домах большинства англичан система дымоходов оставляла желать лучшего, эксплуатировать их было опасно, а ремонт был довольно дорогостоящим. Ситуация почти безвыходная! Но бравые британцы не впали в уныние, а изобрели электротопки. Топки помещались в камины, создавали иллюзию живого огня, при необходимости отапливали помещение и не давали никакой грязи и копоти, а главное, не нуждались в установке дымоходов. Так камины электрические основательно укрепили свои позиции в быту и завоевали массу поклонников, как в Англии, так и во всем мире. Электрокамины последнего поколения: с эффектом пламени максимально приближенного к натуральному

огнем можно любоваться даже тогда, когда за окном «тропики», – обогрев необязателен, и может включаться и выключаться когда вам надо; электротопки способны обогревать помещение площадью 25-30 м. кв.; оснащены обогревательной мощностью 2 кВт; многие модели каминов электрических имеют термостаты, с помощью которых можно поддерживать постоянную температуру, избегая лишних энергозатрат; некоторый модели оснащены пультом дистанционного управления; есть возможность изменения интенсивности и яркости огня; не требуется установки дымохода. ВИДЫ ЭЛЕКТРОТОПОК На данном этапе созданы следующие виды электротопок: традиционные электротопки; сверхширокие электротопки; ультрасовременные электротопки; подвесные электрокамины; отдельностоящие электропечи.

Традиционные электрокамины имеют черную, хромированную, золотую или комбинированную накладку. В основном, используются с классической облицовкой. Обогревательная мощность электрических топок – 2 кВт; некоторые модели имеют термостат. Топливная корзина заполнена либо углем, либо дровами. Сверхширокие электротопки имеют большие габариты, за счет чего огневая картинка в них более выразительная. В данных электрокаминах возможна регулировка скорости горения огня. Одна из особенностей, – топливная корзина заполнена обуглившимися дровами, что придает электрокамину определенный шарм. Так же, как и традиционные, сверхширокие камины электрические оснащены обогревательной мощностью 2 кВт и термостатом. Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления и комплектуются съемным стеклом с различными накладками. Ультрасовременные электротопки созданы специально для любителей креатива и всего нестандартного. Обычно сделаны из хромированного метала, и имеют необычные наполнители топочной корзины, к примеру, из гальки или цветных стеклянных шариков, которые придают пламени интересные оттенки. Подвесные электрокамины – очень интересный вид каминов электрических. Они сродни ожившей картине, – просто крепятся к стене и подключаются к электросети. И огонь в раме будет радовать вас в любое время дня и ночи.

«ÉÊÈÆÁÉÊºÆ Â¸ÄÀÅÆº Как и человеческий организм, сложный и хорошо продуманный, со своей определенной системой органов, без которых немыслимо телу нормально существовать, камины состоят из различных «органов», важных и не очень, но вместе дающих возможность правильно каминам функционировать. Любой камин состоит из основных двух частей: топки; дымохода. Топки – это самый, так сказать, жизненно важный орган камина. Ровно, как и сердце для человека или наш мозг. Топка камина – это ниша, выложенная из огнеупорного кирпича. Обрамляет спереди топку портал, т.е. передняя стенка с открытым устьем. Сверху над порталом устроена горизонтальная полка – каминная доска. На нее принято ставить часы, вазы,

• том III

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÀÌÈÍÀ Камин – это сооружение, состоящее из множества деталей, каждая из которых имеет свое собственное наименование. Помещенная ниже схема поможет Вам представить различные элементы камина и освоить словарь, который позволит Вам легче понимать специалиста: 1. Отводная труба – элемент из бетона или обожженной глины, предназначенный для составления дымохода. 2. Дымоход – вертикальная труба, предназначенная для выхода в атмосферу продуктов горения. 3. Колпак – декоративная обшивка, предназначенная для маскировки приемной камеры дымохода (5) и основания дымохода. 4. Клапан заслонки (с цепочкой) – механизм, предназначенный для закрывания дымохода после окончания работы камина во избежание потери тепла. 5. Приемная камера – часть камина в форме пирамиды, которая венчает топку и соединяет ее с дымоходом.

статуэтки и т. д. Задняя каминная стена огнеупорная. Свод, или перекрытие над топкой называется дымовой карниз (в русских печах это – перекрыта). Основание камина именуется каминный стол. Часть каминного стола выступает перед порталом. Это – предтопочная площадка. Она и украшает камин, и защищает помещение от искр. Внутри топки на каминном столе укладывают жаропрочный под. Дымоход – это колпак над топкой, который соединяет ее с трубой. Задняя стенка колпака вертикальная и переходит в дымовую трубу. Дымоходы сродни легким и дыхательным путям. Дымоход, связанный с топкой, позволяет беспрерывно циркулировать кислороду, который обогащает огонь, наполняет камин живительной силой. Хайло, как и в печи, – это отверстие, соединяющее топку с дымоходом. Имеется еще и дымовой зуб – газовый порог на задней стенке хайла. Он улучшает тягу. А также есть и задвижка, регулирующая тягу. Она имеет вид либо шиберной, либо вращающейся заслонки (баран). Существует и саморегулирующаяся задвижка (модератор), которая реагирует на перепад давления.

Поддувальный канал обеспечивает подвод свежего воздуха в топку с улицы или из подвала.

Êîìïëåêòóþùèå ÷àñòè êàìèíà: âíóòðåííîñòü

Кроме того, в конструкцию практически любой топки входит: конвектор либо каминная вставка; дымосборник; шибер (задвижка); зольник; колосниковая решетка; дополнительная футеровка; отсекатель пламени; система двойного дожига и принудительной конвекции; защитные дверцы. Человеку непосвященному, конечно, во всех вышеописанных элементах разобраться довольно сложно. Однако не так уж это сложно. Конвектор – это современный электрический обогреватель. В нашем случае конвектором мы назовем каминную вставку, т.е. непосредственно топочную емкость, где непосредственно происходит горение дров. Дымосборник – пирамидальная часть топки, призванная, как вытяжка, собирать дымовой газ. Шибер – это встро-

том III •

6. Выступ – деталь, над опарными элементами (9), на который опирается карниз (7). 7. Карниз – выступающая часть над топкой. В традиционных каминах он выполнен из дерева или камня, лежащего на выступе (6) или на боковых опорах (9). 8. Сердцевина – вертикальная плоскость, образующая заднюю стену топки (10). Лучше всего установить там чугунную плиту, чтобы защитить заднюю стенку и увеличить излучение тепла. 9. Боковые опоры – сооружение на основании камина, образующее боковые стенки топки. 10. Топка – отверстие, где разводят огонь. Обычно его изготавливают из огнеупорного материала или чугуна, чтобы он выдерживал огонь и увеличивал излучение тепла. Топка может закрываться дверцей или быть открытой. 11. Решетка – через небольшие отверстия в ней отходы горения (зола) попадает в зольник (12). 12. Зольник – сборник пепла в центре дна топки. 13. Канал для поступления свежего воздуха – специальное оборудование для подачи воздуха для горения. 14. Дровница – место для хранения дров.

енная регулируемая заслонка (задвижка) дымохода, служащая для выпуска газов из топочной камеры и подачи в нее кислорода. Зольник служит для сбора золы, своего рода поддон, который бывает выдвижной или встроенный. Но в любом случае легко очищается. На колосниковую решетку непосредственно кладется топочный материал (дрова, угли), и через нее угли и пепел от сгоревших дров ссыпаются в зольник топки. Дополнительная футеровка – не обязательный элемент в устройстве каминов. И это может быть изоляционный материал с фольгой либо чугунные пластины, дающие дополнительное тепло. Так же необязательными элементами устройства камина являются отсекатель пламени и система двойного дожига и принудительной конвекции. Данные элементы призваны «усмирять» и «контролировать» огонь в топке, защищая ее детали от чрезмерного перегрева и отдавая по максимуму тепла в помещение. Защитные дверцы топки выполняются из огнеупорного стекла. Бывают двойные печные дверцы. Внутренние решетчатые («угольная») препятствуют выпадению угольков или искр из открытой внешней печной дверцы, которая делается сплошной, либо с отверстиями, призванными регулировать поступающий в топку поток воздуха. Отдельно обозначим такой элемент дымовых труб как дымососы. Устанавливаются дымососы тогда, когда невозможно обеспечить естественную тягу отопительной системы, в связи с какими-либо конструктивными нарушениями камина или печи. Имеются и традиционные печные элементы: колосниковая решетка и зольная камера. Последняя обычно выполняется в виде плоского ящика из нержавеющей стали или бронзы, его можно выдвинуть. Следует еще упомянуть дефлектор – устройство для увеличения тяги. Существует множество типов дефлекторов – простые, вращающиеся, многоярусные, с электроприводом.

Портал камина всегда обращен к центру комнаты. Порталы бывают абсолютно разные, но в основном делятся на три вида: классические, кантри и модерн. Каминные облицовки – это модульно-блочные элементы, так же определенно стилистически скомпонованные оформления каминных топок. Каминные облицовки могут быть выполнены из различного материала, в основном, это натуральный камень, кирпич, мрамор (полированный, со сколом, состаренный) дерево разных фактур и цветовой палитры. Появились даже камины, у которых топка закрыта стеклом не только спереди, но и боковые стороны стеклянные. При всей экзотичности они хуже греют комнату. Многие фирмы предлагают уже готовые наименования и модели облицовок, Вам достаточно только выбрать в каталоге понравившуюся. Либо каминные облицовки изготавливаются исключительно по Вашим эскизам, проектам и пожеланиям.

©ÊÀÃÀ À ¼À¿¸ÁÅ Â¸ÄÀÅÆº Камин должен радовать вас не только теплом и игрой огня, натурального или искусственного. Его внешний вид играет немаловажную роль в вашем настроении и восприятии мира. Эстетика, дизайн, убранство также как и внутренняя наполняемость камина должны быть хорошо продуманы и скомпонованы. Неинтересный и стилистически негармонирующий

Âíåøíåå óñòðîéñòâî êàìèíîâ

К внешнему устройству каминов, или к так называемому «лицу» камина, мы отнесем порталы каминов и каминные облицовки. Портал(отнем.Portal,отлат.porta– «вход», «ворота») в архитектуре – отдельно оформленный вход в здание, а порталы каминов – это стилистически сформированное оформление самой топки.

• том III

с интерьером камин, все равно, что обаятельная девушка в спортивном джемпере на деловом приеме. Очень важно решить, какой стилистически выдержанный камин вы хотите. Прикиньте, что может подойти для вашего дома, и сопоставьте понравившуюся модель камина с вашим интерьером. Дизайн каминов – большое поле для вашей фантазии и идей декораторов. И, тем не менее, принято выделять пять основных стилей каминов: классические или английские камины кантри (рустикальные или деревенские) камины камины модерн хай-тек камины авторские камины

Àíãëèéñêèé êàìèí Основным отличием английских каминов или, как их еще называют, классических каминов является их п-образный каминный портал и, как правило, открытая топка. Традиционно классический портал исполняется из мрамора, дерева или чугуна, – именно это характерно для английских каминов. Кроме того, каминный портал может быть украшен цветочным орнаментом, скульптурными элементами и целыми барельефами в романском или готическом стилях. Классический камин, может быть, навеет Вам истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Именно у такого камина они чинно вели свои детективные беседы.

Êàìèíû êàíòðè Камины кантри интересны своим народным, так сказать, американо-сельским дизайном и конструкциями, состоящими из довольно массивного, в основном, каменного или кирпичного портала, оборудованного рядом дополнительных полочек, широкой надкаминной полкой и большим трапециевидным дымоходом. Изготавливаются камины кантри из пористого материала: песчаника или ракушечника. Такой камин наверняка был в доме, который построил Джек.

И, наконец, назовем еще такой вид каминов, как авторские камины – все те, которые выполнены исключительно по вашим эскизам и проектам. Тут уж разновидностей и многообразия столько, что хоть отбавляй.

É½ ¼Ã× ÆÏ¸ÈÆº¸Ê½ÃÔÅÆ»Æ Â¸ÄÀÅ¸ Чтобы ваш камин был по-настоящему очаровательным, его необходимо как следует «отделать», то есть выбрать подходящий отделочный материал, учесть

все нюансы отделочных работ, а также определиться с каминными аксессуарами. Начнем, пожалуй, с материалов. Их достаточно много, но мы назовем основные их них, отмечая качества и отличительные особенности каждого.

Ìàòåðèàëû äëÿ îòäåëêè êàìèíîâ (ïå÷åé) Назовем следующие материалы, которые в большей степени можно отнести к отделке каминов (печей):

Êàìèíû ìîäåðí Камины стиля модерн (от франц. модерн «новейший», «современный»), могли бы ассоциироваться с творчеством барселонского архитектора Антонии Гауди. И основным их отличием от остальных моделей камина не являются традиционные округлые линии, своеобразная изогнутость деталей и цветочные виньеточные орнаменты, напоминающими чешую рыб и раковины малюсков, характерные для стиля модерн рубежа XIX-XX вв. Камины стиля модерн нашего времени – это современный камин с четкими, но весьма разнообразными геометрическими формами, порой необычным, нетрадиционным решением дымохода в виде полукруглой конструкции. В общем, камины стиля модерн смело можно назвать эклектичными, сочетающими в себе элементы разных стилей (что характерно для дизайна наших дней) и гармонично вписывающихся в современные интерьеры.

пористый камень, ракушечник; природный (дикий) камень; шамотный (огнеупорный) кирпич; дерево; металл; мрамор разной фактуры, гранит; фарфор; изразцы, кафель; жаростойкое, закаленное стекло.

Äèçàéí êàìèíîâ â ñòèëå õàé-òåê

Говоря о каминах в стиле хай-тек, сразу же вспоминается Центр Помпиду в Париже – своеобразное здание с выведенными вдоль внешних стен всех своих труб и коммуникаций, первый образец стиля «хай-тек», яркий представитель индустриального и промышленного искусства. Камины стиля хай-тек не лишены такой же промышленной оригинальности, и по своим конструкциям доходят до каких-то невероятных космических форм. И хороши для тех, кто воспринимает космос как символ абсолюта, мечтая отправиться в экскурсионный тур на орбиту или обсадить яблонями неприступный Марс. Изготавливаются камины стиля хайтек из стекла, оружейной и нержавеющей стали и т.д.

том III •

Ракушечник – пористый известняк, состоящий почти полностью из целых или раздробленных раковин морских организмов. Обычно образуется в мелководной зоне морей и океанов. Применяется в строительной промышленности, а в нашем случае, используется в изготовлении каминных облицовок. Интересный каминный камень с довольно романтичным названием; и будет казаться, если облицевать камин ракушечником или пористым камнем, то непременно послышится шум близкой Балтики или захихикают коварные сирены за окном, а сам камин облепят всевозможные морские звезды и моллюски (шутка). Природный дикий камень используется и не только при облицовке камина. Из камня можно сложить камин, который своим внушительным видом будет походить на камин в охотничьем домике где-то на Аляске или в Сибири. То же можно сказать и о шамотном (огнеупорном) кирпиче, используемом печниками, как в строительстве, так и в облицовке камина. Дерево, металл, мрамор, гранит, фарфор больше применяются при изготовлении каких-либо декоративных элементов камина: барельефов, лепнины и т.д. А жаростойкое стекло применяется в производстве печных дверок, стенок топок, каминных экранов и т.д. Кафель или печной изразец – благородный, можно сказать, аристократический материал с бравым голландским или германским духом, и с уникальными теплонакопительными свойствами. Тепло, которое излучает кафель, считается очень полезным и приравнивается к солнечному, убивающему вредные бактерии. Кроме того, тепло кафеля, да и сам кафель с разными глазурями и т.д. абсолютно безопасны и для аллергиков, и для астматиков. И стоит отметить еще одну немаловажную вещь как то, что кафель, о котором идет речь, не стоить путать с кафелем, т.е. керамической плиткой, которая используется для облицовки полов и стен в помещения. Такая плитка совершенно не годиться для облицовки печей! Печной кафель выдерживает очень высокие температуры. Поверхность кафельной печи никогда не нагревается до такой степени, что прикоснувшись можно обжечься. Кроме того, частички пыли, осевшие на кафеле, не горят, в отличие от чугунных поверхностей, на которых горящая пыль выделяет токсины. Производится настоящий печной и каминный кафель (изразец) преимущественно в Германии и Австрии, где ка-

фельный бизнес в основном – дело сугубо семейное. Тамошние мастера никому не разглашают, а передают из поколения в поколение секреты кафельного производства, которое является довольно сложным и трудоемким процессом, т.к. 70 % – ручная работа. Причем самое сложное – это глазурование, непосредственное придание керамической заготовке исключительного внешнего, завершенного вида. Глазурь (от нем. Glas – стекло) – стекловидное защитно-декоративное покрытие на керамике, закрепленное обжигом. Глазурь бывает не/прозрачная, бес/ цветная или окрашенная (самых разнообразных оттенков). Белая глазурь называется эмалью; синий цвет получается при добавлении в эмаль оксидов и солей кобальта, голубой и бирюза – оксидов меди, желтый – оксидов железа и т.д. Существуют так называемые «потечные» глазури, которые создаются путем перемешивания разных цветов. Стекая и перемешиваясь друг с другом, они создают самые невероятные и немыслимые оттенки и узоры. Наносится глазурь на керамику слой за слоем, которых может быть не 1-2, а целых 6. Затем сохнет, обжигается в печи и абсолютно преображается. Хорош кафель (кроме своих теплонакапительных свойств и излучением здорового тепла) своим многообразием в форме (прямой, угловой, закругленный,

• том III

вогнутый и т.д.), размерах (20x20, 22x22, 22x28…23x40, 11x50 и т.д.), окраске и росписи. Кафель, безусловно, привнесет в Ваш неповторимый интерьер колоритные нотки, согревая Вас своей неповторимостью и домашностью. Конечно, качественная кафельная печь будет стоить немало, но это того заслуживает. В последнее время кафельные печи стали пользоваться огромной популярностью в Скандинавских странах, где, в принципе, кафельные печи – часть народных неискореняемых традиций, и в США (начиная с 1982 года), т.к. могут применяться в помещениях, где нет дымоходов.

Êàìèííûå àêñåññóàðû Может быть, это звучит немного странно, но камину тоже необходимы украшения. Они придают дополнительный колорит этому сооружению. К каминным аксессуарам относятся следующие необходимые мелочи: экран камина, он же каминная решетка (или каминные, декоративные решетчатые дверки) колосниковая решетка металлический поддон мехи кочерга, совок и щеточка длиной не менее 70 см дровница (емкость для топлива) для печи ухват и для больших оригиналов (совер-

шенно необязательный печной «аксессуар») чугунок Каминные аксессуары предназначаются для облуживания камина, и, являясь его неотъемлемой частью, предпочтительно, если они выполнены в том же стилевом оформлении, что и сам камин. С их помощью Вы без проблем можете убирать продукты горения и содержать камин в чистоте. Решетки и экран камина служит для того, чтобы угли и искры от горящих поленьев не выпадали из топливника, т.е., своего рода, конструкция (в основном) из металлического каркаса и стекла, имеющая функции шторы, прикрывающей открытую каминную топку в момент горения огня. Бывают самых разных стилей и конструкций. Экран для камина все равно, что изысканная шаль для дамы в вечернем платье или цилиндр для джентльмена. Колосниковая решетка монтируется непосредственно в днище топки, и позволяет воздуху свободно попадать в зону горения. А металлический поддон, находясь под колосниковой решеткой, предназначен для сбора золы и выпавших из каминных топок углей. Он легко достается и чистится. И, наконец, мы подобрались к наиболее интересным каминным аксессуарам: мехам, кочерге, совку и щеточке, дровницам. Мехи могут вызвать у вас ассоциации, связанные с кузнецами, подмастерья которых при помощи мехов раздували в очагах огонь. В каминной области мехи несут те же функции – предназначаются для раздувания затухающего огня или для усиления подачи воздуха в зону горения. В принципе, данный каминный аксессуар не обязателен. Но некоторые колоритные нотки в каминное окружение все же он привносит. Дровницы – своеобразный лоток для складывания дров. Бывает самых разнообразных конфигураций, и изготавливаются в основном из металла. Так же очень интересный каминный аксессуар, без сомнения оригинально смотрится и, так же как и мехи, привносит в общий декор камина некую яркую изюминку. Дровницы могут входить в состав основных каминных аксессуаров – в наборы, состоящие из кочерги, совочка, щеточки. Кочерга предназначается для шуровки топлива в момент горения пламени. Совком выгребают золу и горячие угли, а металлическая и щетинная щеточка на длинной ручке

требуются для очистки колосниковой решетки и стенок топливника.

¢¸Â ÉÃÆ¾ÀÊÔ Â¸ÄÀÅ Конфигурация камина в силу того, что он является украшением интерьера, разрабатывается обычно дизайнером и не подчиняется каким-либо стандартам. Однако вкус дизайнера (и заказчика) должен быть обуздан расчетом инженера, иначе камин вовсе уж перестанет греть тело. Будет ли при этом он греть душу?

Ñ ÷åãî íà÷àòü? Подчиняясь общепринятым правилам, начинаем кладку камина с проекта и чертежа. Проект камина дает представление о том, как надо ряд за рядом выполнять кладку печи снизу доверху. Начинающему печнику необходимо усвоить и запомнить, что кладку печи или камина следует вести так, как показано на чертеже.

Чертеж – это закон, от которого печник не имеет права отступать.

Для основания камина наиболее пригодно бетонное, причем его размеры должны соответствовать размерам камина в плане. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8–1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникания почвенной влаги в тело камина. При сооружении основания под камин необходимо соблюдать следующие условия: камины массой более 1000 кг должны иметь специальное основание, обеспечивающее их прочность; камины массой 1000-850 кг и меньше допускается устанавливать непосредственно на полу с предварительной проверкой его прочности. Топливник является основной частью камина, выкладывается огнеупорным кирпичом, на глиняный раствор.

Êàìåíü èëè êèðïè÷? Материалы, используемые для строительства каминов – кирпич и естественный камень – оказывают существенное влияние на архитектурные

том III •

формы и качества камина. Как правило, камин можно сделать из любого жаропрочного материала. Особенно эффективно использование естественного камня, эффектно сочетающегося с любым материалом. Естественный камень может иметь гладко отесанную лицевую поверхность с различными очертаниями и размерами камней или быть неотесанным. В последнее время для кладки каминов все больше используется лицевой кирпич. Кирпичные камины часто оштукатуривают, особенно если материал, применяемый для кладки, низкого качества, или облицовывают керамической плиткой или изразцами.

▶

Составы наиболее употребительных растворов для оштукатуривания (по объему): 1 часть глины + 2 части песка + 1 часть цемента + 0,1 части асбеста; 1 часть глины + 1 часть белой извести + 2 части песка + 0,1 части асбеста; 1 часть гипса + 2 части белой извести (в виде теста) + 1 часть песка + 0,2 части асбеста + цветной пигмент (5-6 % от массы известкового песка и теста).

Êëàäêà êàìèíà Перед тем, как начать кладку камина, по верху фундамента расстилаем два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). Сначала калибруем кирпич, откладывая изделия с большими отклонениями от стандартных размеров. Заранее, за два-три дня замачиваем глину, постепенно добавляем воду и перемешиваем по мере сгущения раствора.

Изготавливают кладочный глинистый раствор и проверяют его качество по простому народному рецепту. Сухой песок заливают глиняной пульпой и тщательно перемешивают. Когда он достигнет консистенции густого киселя, из него катают «колбаску» диметром 10–15 мм. Если она держит форму, не липнет к рукам и не рассыпается, значит, все в порядке. То же можно проверить, взяв порцию раствора кельмой и, положив ее на кирпич.

▶

Раствор не должен растекаться под собственным весом, не должен липнуть к кельме, а также рассыпаться на части. Приготовление раствора – дело ответственное. Поэкспериментировав с двумя-тремя замесами, вы будете выполнять все правильно.

Лицевую сторону шва хорошо бы выполнить «впустошовку», т. е. не доходя раствором на 0,5 см до фасада камина. Потом при отделке камина вы разошьете эти швы в соответствие с вашим вкусом. Первый ряд кладки камина (на ребро) лучше выполнять с добавлением в раствор цемента. Во время выполнения кладочных работ постоянно контролируйте правильность геометрических размеров с помощью угольника или измерением диагоналей бечевкой (диагонали должны быть равны). Следите также за вертикальностью углов – отвесом и горизонтальностью рядов – уровнем.

▶

Кирпич перед укладкой смачивают, окуная в воду на 2–3 минуты до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Сухой кирпич отберет воду у раствора, что повлияет на прочность кладки.

Кладку сплошных рядов камина ведут инструментом (кельмой, мастерком), кладку топливника и дымосборника лучше выполнять руками. Разглаживая и ровняя раствор, вы почувствуете и удалите возможность попадания в раствор камешков, комков и т. п.

▶

Сверяйте каждый ряд с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом. Внешние кирпичные стенки камина и конструкции пода не перевязываются с облицовкой топливника, поскольку из-за разных температурных режимов целостность кладки может быть нарушена.

В процессе кладки камина, через пять-шесть рядов внутренние стенки топливника, дымосборника и каналов протирают мокрой тряпкой, чтобы удалить лишний выступивший раствор, который при топке камина может осыпаться. Оштукатуривать внутренние поверхности камина нельзя!

• том III

Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича не более 6 см. Портальное отверстие камина, как правило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все эти перемычки устраиваются по специальной опалубке (кружалу). Работа начинается с закладки пят, конфигурацию которых вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода камина. Кружало подпирают временными подпорками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, после чего кладку ведут одновременно с двух сторон. Все ответственные участки кладки камина сначала складывают насухо, и только потом на растворе. Также тщательно проверяют отвесом вертикальность выкладываемой дымовой трубы. При выходе дымовой трубы на крышу переходим на цементно-песчаный раствор (состав 1:3). Отверстие дымовой трубы должно быть укрыто от осадков. Часто делают фигур-

ные жестяные дымники, но проще перекрыть его кирпичом, и затем плоской шапочкой из кровельного железа. При кладочных работах следует предусмотреть устройство колосников, заслонки и прочистки. Для эксплуатации камина нужны еще, как минимум, емкость для дров, совок и кочерга.

×åì òîïèòü? Лучше всего топить камин березовыми дровами. Они легко колются (в отличие от дуба, бука, которые отдают много тепла), хорошо горят (в отличие от вишни, вяза, кедра, пихты), содержат

ÍÅ ÐÀÑÒÀÏËÈÂÀÉÒÅ ÊÀÌÈÍ ÁÅÍÇÈÍÎÌ ÈËÈ ÊÅÐÎÑÈÍÎÌ! мало смол, которые дают сажу (в отличие от сосны и ели, которые, однако, дают приятный аромат) и обладают запасом тепла. Для аромата можно добавить сухие ветки можжевельника, яблони. Перед растопкой зажгите газету и суньте ее в топку. Тяга вскоре появится.

том III •

ПРАВИЛ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАМИНА: Площадь портала (устья камина) должна составлять не более 2% площади комнаты, а высота – не более чем вдвое превышать глубину топки. Предтопочная площадка по соображениям пожаробезопасности должна выступать хотя бы на 50 см вперед и на 25 см по бокам; предтопочный лист выступает еще на 25 см. Под должен иметь площадь равную 0,7 площади порыла. Он может лежать на каминном столе или возвышаться – на 30-50, а в иных конструкциях и на 60 см. Топка в высоту на 20-40 % меньше, чем в ширину, а глубина обычно составляет 50-70 % от высоты. Малая глубина приводит к попаданию дыма в комнату, большая приводит к потере тепла. Дымоход (колпак) в нижней части имеет сечение 10-15 % площади устья. Лучше всего конический дымоход, так как собирается меньше сажи. Поверхность (внутренняя) колпака должна быть такая же, как поверхность топки. Если она меньше – много тепла уйдет в трубу, не нагрев камин, если больше – может образоваться конденсат из-за низкой температуры стенок дымохода. Толщина стенок дымохода – в один кирпич (камин поглощает гораздо больше воздуха, чем печь, и быстрее остывает, поэтому стенки должны иметь большую теплоемкость). Если камин расположен не у наружной стены, можно выкладывать колпак и в полкирпича. Дымовую трубу делают высотой не менее 5 м, считая от колосниковой решетки, и на 1 м выше кровли. Сечение трубы – не меньше чем 14x27 см. Поддувальный канал – не менее 200 см2. Рекомендуемые размеры камина в зависимости от площади помещения приведены в таблице. Высота задней стенки топливника – 36 см. Камины (печи) лучше всего располагать так, чтобы дымовые трубы проходили вблизи конька крыши, в этом случае исключается задувание ветра в трубу. Высота дымовой трубы должна сочетаться с внешним оформлением здания и быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольной камеры. При выходе трубы на кровлю, должно быть местное утолщение с внешней стороны трубы – выдра. Чтобы внешние осадки не попадали на внутренние стенки трубы, на оголовке трубы устанавливают колпак.

ÏÅ×Ü

РОДОМ ИЗ СКАЗКИ

Кафельные и чугунные печи, пришедшие к нам преимущественно из Голландии и Германии, пользуются потребительским успехом и поныне. И став уже отчасти произведением искусства, пережили свое второе рождение. Современные печи камины отличаются высоким качеством, удобны в эксплуатации, эстетичны и являются прекрасной альтернативой каминам, которые по каким-либо причинам невозможно вписать в ваш дом.

Æ¹ÈÆ ÇÆ¾¸ÃÆº¸ÊÔ Ç½ÏÔ ÃÀ ÍÆÈÆÐÆ ¿¸¹ÓÊÆ½ ÉÊ¸ÈÆ½ Сколько позитивных и добрых эмоций вызывает слово «печь»! А у многих наверняка появляются ассоциации с русскими народными сказками, где печки были, пожалуй, не последними, яркими и неповторимыми сказочными персонажами. Печи –

• том III

Ïå÷è, êàê è êàìèíû, íå îäíî ñòîëåòèå ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèîííîé îòîïèòåëüíîé ñèñòåìîé. Ðóññêàÿ ïå÷ü äî ñèõ ïîð íå òåðÿåò ñâîèõ ïåðâîñòåïåííûõ êà÷åñòâ, – è áóäó÷è ÷óòü ëè íå âåäóùèì îòîïèòåëüíûì ýëåìåíòîì ëþáîãî äà÷íîãî äîìà, – êîëîðèòíà êàê ñòîëåòèÿ íàçàä.

это традиции, неотъемлемая, важная, обязательная, а, может, и главенствующая в быту часть жизни наших бабушек. В человеческой истории, конечно, был период так называемого «печного забвения». Но в последние годы отчасти архаичная печь вновь завоевывает своих поклонников.

Ïå÷è â èñòîðèè Когда-то печь в избе была центральным элементом, будучи основным ото-

Ñëîæåííàÿ â îïðåäåëåííîì ìåñòå ïå÷ü, ñî ñâîåé òåïëîîòäà÷åé â ñîâîêóïíîñòè ñ åñòåñòâåííîé öèðêóëÿöèåé êîìíàòíîãî âîçäóõà, ñîçäàåò îïòèìàëüíûå ïðîïîðöèè âîçäóõîîáìåíà, áëàãîïðèÿòíî âëèÿþùåãî íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. пительным элементом, – она согревала дом, отдавая хозяевам свое жаркое тепло. Приготовление пищи, естественно, не обходилось без участия печи: тут пекли хлеб, сушили грибы и зерно и т.д. Лечить разную простудную хворь – и то было делом печи. Больного на специальном лежаке, грубо говоря, заталкивали в широко раскрытый зев печи, для того, чтобы тот хорошенечко пропотел. Снаружи печь обрызгивали водой или квасом, и густой «хлебный» пар был своего рода ингаляцией и благотворно влиял на больного. В печи с тебя сходило семь потов, ты дышал паром, и наступало выздоровление. Все это в большей степени относится, конечно, к русской печи или печам крестьянским. А загляните в дом аристократа, – печь изразцовая или чугунная – его неотъемлемая часть. Очень много разных образцов антикварных печей, изразцовых и чугунных, сейчас можно приобрести в различных антикварных магазинчиках и мастерских Европы; особенно известны немецкие мастера-реставраторы.

Ïå÷è ñåé÷àñ Для нас, людей современных, концептуальных, индустриальных, вечно все упрощающих и стремящихся к функциональности, экономии, минимализму печи выше описанные стали почти ненужными. Зачем строить печь, если хватает современных систем отопления? И все же батареям и газовым котлам никогда не достичь того же неповторимого, эстетичного, чарующего шарма, которым обладают печки. Кроме того, тепло, которое печь отдает, называется «лучистым». В последнее время все чаще и чаще в наших загородных домах стали появляться либо чугунные антикварные печи, либо стилизованные, либо русские печи. Кто любит традиционность, неравнодушен к изобретениям дедов и достаточно оригинален, все же впустит в свой дом печь. Тем более ее видов достаточно, чтобы удовлетворить любые ваши вкусы: печи антикварные, варочные и банные, русская печь, каминные печи, теплонакопительные печи, конвекционные печи и мобильные печикамины. Выбор, как видите, абсолютно не скудный. Рассмотрим его подробней…

¢ÀÈÇÀÏ ÀÃÀ Ä½Ê¸ÃÃ Начать разговор о печах хотелось бы с определения, какие бывают печи. В этом нелегком деле – определении – помогут несколько классификаций. В первую очередь следует разделить металлические и кирпичные печи.

Ìåòàëëè÷åñêèå ïå÷è Традиционно печи складывали из кирпича. Гораздо позже появились печи из металла, так называемые буржуйки. Они быстрее прогревают помещение и соответственно быстрее остывают, когда прекращается топка. Металлические печи обычно бывают прямоточными, и поэтому имеют более низкий КПД, чем кирпичные. Преимущество их, пожалуй, только в одном: их можно купить в магазине и легко установить. А кирпичные печи нужно строить на месте. Чем хороша металлическая печь? Кроме простоты и быстроты установки (опять-таки по сравнению с котельной, кирпичной печью или камином), она обладает небольшим весом (70–200 кг). Поэтому для ее установки не нужен внушительный фундамент, и потому она, как правило, без проблем может быть установлена на втором и третьем этажах загородного дома (при этом можно обойтись без лишних хлопот, к примеру, без укрепления конструкций здания). Еще одно достоинство печи – ее несложно демонтировать и перенести или перевезти в другое место. На Западе есть даже такое выражение «Свою печь беру с собой» (без шуток!). В условиях нашей, увы, криминогенной обстановки забирать печь с собой, уезжая надолго из загородного дома, тоже не вредно – ее, красавицу, могут незаконно приватизировать неизвестные личности, то есть, попросту говоря, украсть.

та уж, в свою очередь, обогревает помещение. Печь способна быстро нагреть помещение, но обладает низкими показателями по сохранению тепла, то есть скоро (буквально в течение часа) остывает после того, как в топке прогорит все топливо. Поэтому выбирать отопительное устройство нужно в зависимости от того, как часто им собираются пользоваться. Для краткосрочных визитов в вашу загородную резиденцию вполне подойдет быстро разогревающаяся печка (это может быть как обычная «буржуйка», так и прибор длительного горения). Для постоянного

▶

Основные особенности современной «буржуйки» заключаются в том, что она обычно не требует дополнительной облицовки и греет окружающий воздух в помещении своим «телом» (поверхностью) в отличие от котла, который сначала отдает тепло воде, а

том III •

проживания в загородном доме нужна кладочная конструкция или же устройство длительного горения. Хранящие тепло Итак, давайте сначала уясним, по каким принципам надо печь выбирать. Основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе, – это мощность и КПД устройства. КПД «буржуйки», как правило, составляет не менее 70%, но чем он больше, тем, естественно, лучше. КАК ДЕЛАТЬ ТЕПЛО: Эффективность работы печи в качестве отопительного прибора напрямую зависит от теплопотерь дома. Чем меньше теплопотери (хорошая теплоизоляция), тем выше качество работы печи и возможность сохранения тепла на продолжительное время. Печь должна иметь высокий КПД, чем он выше, тем меньше придется сжечь топлива. При правильной эксплуатации печи, ее грамотной установке КПД может достигать 75–85 %. Нужно, чтобы печь равномерно отдавала тепло на протяжении всего дня с минимальной разницей температуры у пола и под потолком в 2–3 °С. Должна быть продумана грамотная система вентиляции, желательно устано-

НУЖНО ЗНАТЬ Выдержка из СНиП 2.04.05-91 (Печное отопление.) 3.65. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже. 3.68. В зданиях с печным отоплением не допускается: а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением; б) отвод дыма в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах. 3.69. Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов. 3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания: а) пол из горючих и трудногорючих материалов под топочной дверкой – металлическим листом размером 700х500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи; б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм. 3.86. Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм. вить систему противопожарной безопасности (на всякий случай). Расстояние от стенок печи до стен помещения должно быть как минимум один метр. Если поставить ближе – теплоотдача печи снижается. Не экономьте на дымоходе. Пусть его сделают профессионалы, ведь пожары происходят, как правило, не из-за печи, а от неправильно сконструированного дымохода. А вот от мощности печи зависит, какую площадь (объем) она сможет обогреть. Обычно производители указывают эти характеристики в сопроводительной документации. Однако для того чтобы грамотно рассчитать необходимую теплопроизводительность печи, необходимо учитывать теплопотери, которые есть у каждого дома и на которые влияют такие параметры, как большие окна, недостаточная теплоизоляция, климатические условия: одно дело топить печь в прохладные летние вечера, другое – зимой.

• том III

Управляй и нагревай Современные «буржуйки» давно уже «переросли» своих предшественниц, став более эффективными. Для этого их «одевают» в кожух, сквозь который проходит воздух, он и нагревается от пышущей жаром печи. Кстати, некоторые производители печей элементарной конструкции советуют обкладывать их кирпичом (что в какой-то мере тоже является кожухом), однако при таком варианте удовлетворительной циркуляции воздуха (конвекции) достичь не удается. Но самое важное, что в современных печах есть возможность регулирования доступа воздуха к огню. Всем нам еще со школьного курса химии известно, что огонь без кислорода существовать не может, а значит, регулировка подачи воздуха позволяет управлять процессом горения – усиливая либо уменьшая его. На этом принципе построен режим длительного горения, позволяющий одной закладке дров

гореть в течение 8–12 часов. Дрова в этом случае даже не горят, а тлеют, «разлагаются» с выделением газа, который, собственно, и горит. Такой способ очень эффективен – КПД печи значительно возрастает, да и топливо сгорает с образованием минимального количества отходов производства (золы). При правильно подобранной печи ее достаточно топить два раза в сутки (подбрасывать топливо), и комфортная температура в вашем загородном доме обеспечена. Чтобы сделать печь еще более эффективной в работе, конструкторы придумали внутри нее создавать две камеры сгорания: нижнюю – камера газификации и верхнюю – камера дожигания газов. Горение происходит следующим образом: сначала в нижней камере сгорают дрова (процесс газификации), а после этого в верхней камере догорают выделяющиеся при горении газы.

Êèðïè÷íûå ïå÷è А если вы решили прислушаться к отечественному опыту и построить печь из кирпича, то следует знать, что по конструкции она может быть нескольких типов. Прямоточные печи Самая простая – это прямоточная печь. Она имеет поддувало, в которое пос-

тупает необходимый для сгорания дров кислород. Воздух входит в поддувало, поднимается вверх, проходит через колосник, на котором лежат горящие дрова, и уходит вверх в трубу. Много столетий назад такая печь была огромным шагом вперед, открытием. Она помогла решить проблему отвода дыма. Дым не попадает в помещение, а выходит на улицу через трубу. Вместе с дымом в трубу улетает большая часть тепла. Часто из тубы вырываются искры и пламя. Такая печь имеет самый низкий КПД, однако стенки печи все же прогреваются со временем и начинают обогревать помещение. Самое удивительное, что такие печи строят до сих пор, хотя печное искусство шагнуло далеко вперед. Канальные печи Эволюционно следующий тип печей – это канальные печи или печи с оборотами. Здесь смысл в том, что дым идет не прямо в трубу, а проходит сначала через каналы в печи в стороны и иногда даже вниз, а потом выходит в трубу, уже изрядно остывшим и отдав тепло печи. Такая печь имеет, разумеется, более высокий КПД в зависимости от длины и количества оборотов. Колпаковые печи Следующий, более поздний тип печей – это колпаковые печи. Они появились в 20-30ые годы двадцатого века сначала

только в металлургической промышленности. Потом, в середине века, они были с большим или меньшим успехом приспособлены для бытовых нужд. Принцип их действия заключается в том, что горячий дым поднимается и заполняет замкнутый сверху колпак, а потом, остывая, опускается, вытесненный более горячим дымом, поступающим снизу. Внизу колпака имеются так называемые подвертки, через которые дым попадает в трубу или во второй колпак, находящийся над первым. Этот принцип легко иллюстрируется, если поднести дымящую сигарету под перевернутый вверх дном стакан. Хорошо видно, как дым поднимается вверх, заполняет объем стакана. Достигнув донышка, дым начинает опускаться вниз и выходит наружу. Принципиальное отличие колпаковых печей от канальных заключается в том, что движение дыма происходит главным образом не под действием тяги трубы, а так называемым свободным путем. Такие печи легче растапливаются и меньше дымят в помещение при растопке. В канальных печах источником тяги является прогретая труба. Пока труба не прогрелась, тяги не будет. Кроме того, при большом количестве оборотов труба должна быть соответственно выше. Прогреть ее труднее. Поэ-

СОВЕТЫ ОТ ПЕЧНИКА

ПОЧЕМУ ПЕЧЬ ДЫМИТ Ветренная погода а труба не оборудована ветрозащитным колпаком. Труба ниже конька крыши. Не плотно закрыты прочистные дверки. Уменьшите длину поддувала положив кирпич в конец плошмя или на ложок. При открывании дверки дым словно прилипает к ней, ищите дефект в топочной камере газоотводный канал сделан не правильно. Раз в год проводите чистку каналов и трубы, смолистую сажу выжигают осиновыми дровами или сухими картофельными очистками. Не топите печь сырыми дровами, это разрушает кладку из нутри. Если печь больше месяца не топили растапливайте мелкими топками,в печи скопилась сырость, при резком нагреве могут образоваться трещины.

том III •

тому такие печи растапливаются сложнее, чем колпаковые. Искусство печника при строительстве канальных печей заключается в том, чтобы соотнести длину и количество оборотов с высотой трубы для обеспечения необходимой тяги. Чем больше оборотов, тем выше КПД печи и тем сложнее организовать в ней нормальную тягу. В колпаковых печах высота трубы определяется исключительно тем, чтобы боковой ветер не создавал обратной тяги.

¦ÇÈ½¼½ÃÀÄ Ç½ÏÅÆ½ Å¸¿Å¸Ï½ÅÀ½

Другой очень важный способ классификации печей разделяет их практически на два типа: бытовые отопительные и банные печи. К бытовым отопительным печам относятся: просто отопительные печи, варочные печи, русские печи (с подом, то есть замкнутым объемом внутри печи, который хорошо прогревается, но в который не попадает дым). Эти три функции могут быть скомбинированы, например, можно построить отопительно-варочную печь. Они объединены здесь в один вид, поскольку все они нагревают что-то вовне. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. Как следует из названия, они предназначены только для отопления помещений. К ним, в частности, относится и «голландка». В сложившемся лексиконе печников «голландка» – это небольшая прямоугольная отопительная

печь. Само название появилось в 17 веке, когда печи облицовывались изразцами, а последние завозились из Голландии. Отопительные печи в зависимости от теплоемкости бывают малой, увеличенной и повышенной теплоемкости. Чем тоньше кладка, тем быстрее печь нагревается и тем ниже ее теплосберегающая способность. Такие печи топятся несколько раз в день. Теплонакопительные печи – одна из разновидностей отопительных печей. В их отделке применяется три варианта материалов: кирпич, кирпич под штукатурку, печной кафель (не изразцы, совершенно не подходящие для отделки теплонакопительных печей). Кафель способен накапливать тепло, а его вогнутые или выпуклые поверхности увеличивают площадь теплового излучения печи. Оттого теплонакопительные печи имеют такое название. Их стенки аккумулируют тепло и постепенно излучают его в помещение. Соотношение такого тепла (лучистого) с теплом конвекционным (циркулирующим) составляет приблизительно 55:45. Теплоотдача зависит и от толщины стен. Бывают печки: малой, средней, большой теплоемкости.. Еще один вид отопительных печей – конвекционные печи. Они могут отапливать сразу несколько помещений. В отличие от теплонакопительных печей конвекционные печи создают тепло по средствам нагрева окружающего (комнатного) воздуха. Через цокольные отверстия печки комнатный воздух поступает в печь. В ней между топкой и стенками нагрева-

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО ПЕЧИ? Неискушенному в печных делах человеку определить сходу качество печи весьма сложно. Причем, если печь только что сложена, и топить ее нельзя, то выводы о качестве можно сделать только опосредованно, по внешнему виду (следует помнить, что сырые печи могут поддымливать). Вот несколько рекомендаций к этому: Швы в кладке должны быть довольно тонкие 5-7 мм . В топке печи должен быть применен шамотный кирпич (он желтого цвета). Топка может быть внутри выложена им (отфутерована), или же просто часть печи сложена из этого кирпича. Первое предпочтительнее. Практика показывает, что даже хороший красный кирпич в топке разрушается. В печи должны быть чистки (или с дверками, или заложенные кирпичом без перевязки с основной кладкой). Их количество зависит от сложности печи, и иногда довольно велико. Минимум их две, из которых одна в основании трубы. В межэтажном перекрытии труба должна иметь противопожарную разделку – ступенчатое уширение кладки, так называемую распушку. Если же печь высохла, и уже топиться, то надо проверить, как она прогревается. Все стенки должны прогреваться более-менее равномерно, не должно быть больших холодных участков. Желательно также, чтобы нижний пояс печи нагревался лучше верхних. Если говорить о качестве камина, то, прежде всего – он не должен дымить, ну и отделка конечно, должна соответствовать заявленным требованиям.

• том III

ется и поднимается вверх. Через решетки печного свода выходит наружу и вместе с нагретыми стенками печи обогревает комнату. Но в отличие от теплонакопительных печей, соотношение конвекционного тепла и лучистого – 30:70. ВАРОЧНЫЕ (кухонные) печи для дома в последнее время снова входят в наш быт. Конструкции печей могут быть самыми разными, и подразделять по форме и образу, по типу плиты, по размещению в помещении, по вариантам горения, по применению. ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ. Предназначены как для отопления, так и для приготовления пищи. Если печь имеет плиту и духовой шкаф, то ее часто называют «шведкой». Этимология термина точно не известна. Встречал мнение, что при Петре I пленные шведы устроили мануфактуру по производству изразцов, отсюда и название. РУССКИЕ. Или иначе - духовые печи. В принципе они тоже относятся к отопительно-варочным, но по множеству своих возможностей это поистине уникальный аппарат. К сожалению, множество наших сограждан (в основном молодого поколения) не имеют представления о том, то это за штука. Она для них из той же серии, что и лапти. Всем очень рекомендую узнать о русской печи побольше. Еще хотелось бы сказать, что существуют русские печи с нижним прогревом, это, на мой взгляд, оптимальный выбор для сельского быта. БАННЫЕ КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ или ПЕЧИ-КАМЕНКИ – сердце вашей бани. Печи-каменки имеют такое название, из-за того, что теплоемкая банная печь заполняется тяжелыми круглыми камнями. Есть виды банных печей, которые не имеют дымоходов, и дым идет прямо в помещение. Соответственно баня тогда называется «черной». Задача банной печи – прогреть камни, которые находятся внутри нее. Поэтому банные печи по своему устройству относятся скорее к металлургическим печам, чем к бытовым отопительным. Тепловая нагрузка на материалы в банных печах гораздо больше, чем в бытовых отопительных. Поэтому при строительстве банной печи требуется совершенно иной подход. Чем сильнее прогреты камни, тем лучше пар в бане. Разумеется, стенки банной печи также прогреваются. Они в той или иной степени могут прогревать парную.

▶

Настоящая банная печь для русской (так сказать, классической) парной должна создавать температуру в парилке 60-80 °С. Камни должны нахо-

диться внутри печи, за дверкой, и раскалятся докрасна. Для этого их нагрев должен быть прямым (то есть пламя проходит через камни). Банная печь работает в условиях повышенных тепловых нагрузок, поэтому представляет собой сложное и дорогое изделие. При строительстве банной печи самое главное при достижении максимальной температуры камней получить оптимальную температуру наружных стенок печи. Самая распространенная ошибка при строительстве банных печей заключается в том, что наружные стенки печи оказываются слишком горячими за счет более холодных камней, поэтому при слишком высокой температуре пар в такой бане будет сырой и тяжелый. При слишком горячей печи приходится печь не дотапливать, что дополнительно приводит к ухудшению качества пара.

¦ÉÅÆºÅÓ½ ÕÃ½Ä½ÅÊÓ ÈËÉÉÂÆÁ Ç½ÏÀ

Русская печь – символ домашнего очага и дружной семьи. Если вы абсолютно за русскую печь, преклоняетесь перед ее уникальностью, вековой историей, добродетельным качеством и позволяют как стиль интерьера и пространства дома соорудить русскую печь, то смело начинайте дело... Русская печь довольно несложна по устройству и проста в уходе. Но, несмотря на разнообразие печных конструкций, все же печи для дома состоят из основных трех частей: фундамента, корпуса, дымовых каналов. И традиционно любая русская печь имеет следующие элементы: подпечье; поддувало-подпечник (или пепелосборник); топка с колосниковой решеткой; каминная часть, т.н. зев с арочными перекрытиями; лежанка-палати; дымоход-стояк с юшками. Подпечье – определенных размеров ниша-короб у основания печи. Служит для хранения дров, кочерги, печного совочка для уборки золы и углей, бумаги для растопки и т.д. В общем, это, своего рода, хозяйственная часть русской печи. Подувало – небольшая камера, обычно закрывающаяся дверкой и располагающаяся под топкой, соединяясь с ней колосниковой решеткой. Через колосниковую решетку угли и пепел от сгоревших дров ссыпаются в поддувало, а из непосредственно поддувала через колосниковую ре-

шетку поступает кислород в топку, подпитывая огонь. Топка в печи для дома – место, где непосредственно горят дрова. Топка русской печи всегда закрывается дверкой. В русской печи топки бывают относительно небольших размеров, металлические. Каминная часть – пожалуй, самый яркий элемент русской печи. Каминная часть, т.н. зев, традиционно имеет арочные перекрытия. Служит для приготовления пищи: чугунок с кашей с помощью ухвата помещали во внутрь печи, и пища разогревалась. (А в сказках зев русской печи – традиционное «место пыток» для пойманных Бабой-Ягой пленников). Кроме того, в некоторых конструкциях печи для дома перед зевом может располагаться металлическая плита с импровизированными камфорками. И в самом зеве можно развести огонь, и получиться своего рода импровизированный камин. А это место, где Илья Муромец почивал, – лежанка-полати так называемое завершение или потолок зева – импровизированного камина русской печи. На лежанке можно спать, предварительно застелив ее чем-то мягким. И никакая хвороба вам не будет страшна! Стояк-дымоход с юшками – в нем располагается система витиеватых каналов, по которым проходит дым. Юшки служат заслонками дымохода, и закрываются для того, чтобы лишнее тепло прежде времени не улетучивалось.

§½ÏÔ º ¸Ð½Ä ¼ÆÄ½ Русскую печь при желании можно сложить самостоятельно, предварительно изучив ряд специализированной литературы. При проектировании печи и выборе ее месторасположения надо учесть, что самая горячая стенка печи должна отстоять от стены помещения не меньше, чем на 25 см. – и то, стена будет довольно сильно нагреваться. Но и посреди комнаты ставить печь не имеет смысла. Наши предки обычно выбирали угол справа от дверей: и дрова недалеко носить, и сору меньше, и работать возле печки удобнее – свет из окон в нужном направлении падает. Кроме того, установленная возле наружной стены печь обогревала ее и не давала холодному воздуху гулять по полу. Хотя, при этом, теплоотдача самой печи несколько снижалась. Если раньше в селах печи клали из глины с добавлением камней, то теперь в основном используют огнеупорный кирпич. Оформить печь в соответствии со стилем всего помещения тоже несложно. Например, можно побелить и разрисовать том III •

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: «Печные» пожары – самые распространенные. Примерно 26% возгораний в частном секторе происходит из-за неправильного устройства или эксплуатации печей и дымоходов. Хороших печников у нас мало, а дачных домиков и коттеджей строится много. Кладкой печей не всегда занимаются профессионалы. Отсюда и высокая пожароопасность. При устройстве печи важно следить за тем, чтобы нагреваемые поверхности не соприкасались с неогнестойкими частями здания. Наиболее частым очагом пожара становится место примыкания деревянного перекрытия к металлической или кирпичной дымовой трубе. Причиной пожара может также стать возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? Прежде всего, нужно подготовить печь (отопительный прибор) к отопительному сезону. В частности, очистить дымоход от золы и сажи, замазать все появившиеся в кладке трещины (при высокой температуре глиняный раствор часто высыпается из швов). НЕЛЬЗЯ: Оставлять растопленную печь без присмотра; Перед дверцей печи или камина должен находиться предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см; Ни при каких обстоятельствах не растапливайте печи бензином, керосином или другими подобными жидкостями; Не оставляйте на нагретых частях печи или камина легковоспламеняющиеся предметы или жидкости; Использование только стандартные дрова и не используйте нерегламентные виды топлива. народными орнаментами. А можно облицевать изразцами – специальной жаростойкой плиткой, изготовленной из фаянсовой, терракотовой или шамотной глины. Изразцы представлены на рынке в большом количестве и ассортименте – с рисунками, с выпуклым орнаментом, покрытые глазурью и матовые. Можно использовать и другой материал, например майолику, терракоту или клинкер. Это виды прессованных плиток, отличаются друг от друга составом глины и наличием глазури. Иногда используется и керамогранит – он прочен и медленно поддается истиранию. Дерзайте, и непременно русская печь будет оригинальным украшением вашего дома!

ÊÀÌÈÍÛ + ÏÅ×È Приятное с полезным

Âäîõíîâëåííûå ïðî÷èòàííîé èíôîðìàöèåé î êàìèíàõ è ïå÷àõ, âû ðåøèëè îäíîçíà÷íî îáçàâåñòèñü ÷åì-íèáóäü èç íèõ. Íî ñòðîèòü êàìèí äîðîãî èëè ÷òî-òî ýòîìó ïðåïÿòñòâóåò, à ïå÷ü – ñëèøêîì ãðîìîçäêàÿ äëÿ âàñ êîíñòðóêöèÿ. Èëè æå ó âàñ óæå åñòü êàìèí, ê ïðèìåðó, â ãîñòèíîé, à ñïàëüíÿ ïóñòóåò. Âòîðîé êàìèí â äîìå, ìîæåò áûòü, íå èíòåðåñåí, è õî÷åòñÿ ÷åãîíèáóäü èíòåðåñíîãî. Ìîæíî ïðèîáðåñòè ýëåêòðîêàìèí. Íî âñå èñêóññòâåííîå âàì ÷óæäî, – âñå ðàâíî, ÷òî äîâîëüñòâîâàòüñÿ êðàáîâûìè ïàëî÷êàìè âìåñòî íàñòîÿùåãî êðàáà, èëè â æàðó áûòü â ñèíòåòè÷åñêîé, à íå ëüíÿíîé ñîðî÷êå. Â îáùåì, êàìèíû-ïå÷è èëè êàìèííàÿ ïå÷ü – âàø ñëó÷àé.

• том III

¢¸Â ËÉÊÈÆ½Å¸ Â¸ÄÀÅÅ¸× Ç½ÏÔ

Печь-камин – это современный, высокоэффективный, отопительный аппарат, наподобие буржуйки, сочетающий в себе качества камина и печи, в основном по средствам печных дверок, которые дают возможность наблюдать за живым огнем и возможности обогрева достаточно больших помещений (250-300 м3).

Êàìèíû-ïå÷è âíóòðè Печи-камины в большинстве своем относятся к конвекционным печам и работают по принципу калорифера: воздух,

соприкасающийся с топкой, мгновенно выталкивается из верхних решеток печи, распространяясь по комнате и обогревая ее. Некоторые модели каминных печей оснащены механизмами для регулировки необходимой температуры. КПД печей-каминов обычно составляет процентов 80-85, что намного выше, чем у традиционного камина с открытой шамотной топкой. Изготавливаются печи камины из стали. Топочная камера выкладывается шамотным огнеупорным кирпичом. Закрываются топки дверкой выполненной из термостойкого, огнеупорного

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÒÎÏËÈÂÀ Â ÊÀÌÈÍÍÛÕ ÏÅ×ÀÕ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ ÑÓÕÈÅ ÄÐÎÂÀ ÈËÈ ÄÐÅÂÅÑÍÛÅ ÁÐÈÊÅÒÛ. À ÓÃÎËÜ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ! стекла, а внутри топки имеются специальные каналы, по которым вдоль внутренней поверхности дверцы проходит поток воздуха, не дающего оседать на стекле частицам сажи.

Ïå÷è-êàìèíû ñíàðóæè Печи-камины хороши тем, что нее требуют дополнительной облицовки, как, к примеру, каминные топки. Есть модели с так называемым чугунным литьем. Они невероятно красивы и очень изысканы. Есть модели современного дизайна простых геометрических форм ни к чему не обязывающих в стиле хай-тек, либо в стиле кантри с нанесенным на кафель цветочным орнаментом. Чугунные камины печи могут снаружи покрываться жаростойкой краской, огнестойким лаком, облицовываться природным камнем или керамикой, кафелем. В общем, вариаций на тему уйма, и вы наверняка сможете подобрать при покупке такую печь как хотелось. Кстати, помните, чем больше топочное отделение-камера, тем реже в нее придется подкладывать топочного материала. Камины печи компактны и очень просто устанавливаются. А дымоходы в виде труб крепятся либо сверху, либо сзади, и практически незаметны и не бросаются в глаза.

¤Æ¹ÀÃÔÅÓ½ Ç½ÏÀ Â¸ÄÀÅÓ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Совсем недавно на наш рынок пришел преимущественно новый тип каминных печей, так называемые мобильные печи-камины с закрытой регулируемой топкой. Родиной их, как и столетия назад, является Германия, Голландия и Скандинавские страны. Для этих стран, особенно для Голландии, подобные печи (небольшие и переносные) очень характерны. Печь приравнивалась к мебельному элементу, и в случае переезда бюргер мог забрать печь в любой момент с собой.

Ãëàâíûå îòëè÷èÿ? Основным и, пожалуй, главным отличием и преимуществом мобильной печи-камина перед стационарными является возможность ее перемещения. Они небольшие, компактные и относительно легкие (150-300 кг). К тому же тепла таких печей хватает, чтобы обогревать дом в любую пору года. Так же как и их, так называемые старинные сестры буржуйки или традиционные каминные печи, мобильные печи-камины так же дарят вам лучистое и конвекционное тепло. Так же имеют прозрачные топочные дверцы из жаростойкого стекла, что дает возможность видеть живой огонь и быть в безопасности от искр и сажи. Кроме того, такие печи за счет компактности легко установить в нужном месте. При установке мобильной печи камина не требуется специального фундамента. И не беда, если в доме отсутствует специальная дымовая труба. На нашем рынке имеются комплекты труб, которые легко собираются, и без проблем подойдут для такой печи.

том III •

Мобильные печи камины – высокоэффективное экологическое изделие. КПД печи достигает 85 % за счет высокой температуры в топке (до 600 оС) и вторичного «дожига» газов. Выбросы СО2 в атмосферу не превышают 0,20% в объеме выходящих газов. Длительность непрерывного горения при номинальной загрузке (2,5 кг дров на 18 % влажности) составляет не менее двух часов. Топочная камера выложена шамотной (огнеупорной) плиткой. Кроме того, внутренняя облицовка плиткой способна выравнивать перепады температур, и позволяет дольше сохранять тепло, когда пламя уже погасло. Современные модели мобильных печей-каминов имеют модульные шамотные плитки, что делает печи ремонтопригодными, и каждый модуль легко заменяется, что не требует переборки всей камеры печи камина.

▶

При полной загрузке дров (2,5 кг) в режиме полного горения печь поддерживает тепло в течение 4-5 часов. ▶ Наряду с лучистым теплом через прозрачное стекло топки печь-камин дает преимущественно до 70% конвективного тепла. Между внутренним корпусом и кожухом располагаются каналы, в которые поступает прохладный воздух и, нагреваясь, опять возвращается в помещение, в результате чего через 15-20 мин. комната прогревается, чего не возможно добиться от обычной кирпичной печи, которая с начала топки теплый воздух отдает только через несколько часов. Современные мобильные печи камины оснащены приборами, с помощью которых можно поддерживать одну температуру в помещении.

Ïàðó ñëîâ î ÁÀÐÁÅÊÞ

Barbecue â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî, çíà÷èò, öåëèêîì çàæàðåííàÿ òóøà èëè áîëüíàÿ ðåøåòêà äëÿ æàðåíèÿ è êîï÷åíèÿ ìÿñíûõ êóñî÷êîâ; ïî-àìåðèêàíñêè áàðáåêþ – ïèêíèê ñ îáÿçàòåëüíûì áëþäîì èç ìÿñà, çàæàðåííîãî íà ðåøåòêå íàä óãëÿìè. Â íàøåì ñëó÷àå – ýòî öåëàÿ ïå÷ü, ñëóæàùàÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè.

• том III

Êàìèí â äîìå ñëîæåí, ïå÷ü âîçâåäåíà, è ñâåð÷îê çà íåé äàâíî óæå ñòðåêî÷åò. Íî íà äâîðå ëåòî, è â äîìå ñèäåòü ñêó÷íî è, ìîæåò áûòü, äóøíî. Èäåì â ñàä, ê ìåñòó, ãäå ñòîèò ëèáî ìàíãàë, ëèáî áàðáåêþ, èëè ñàäîâûé êàìèí.

§ÆÏ½Ä Ë¼ÆºÆÃÔÉÊºÀ½ Ìàòåðèàëû è êîíñòðóêöèè Барбекю, или садовые печи изготавливают из разного материала: чугуна, кирпича, камня. Очень хорош для барбекю колотый камень – талькохлорид, который вбирает в себя тепло и очень медленно остывает. Садовые камины бывают разных форм и конструкций: с духовками и каптильнями пирамидальные в виде русской печи с несколькими очагами К примеру, у последних под основной жаровней, предназначенной для приготовления пищи и жарки мяса, может располагаться еще один очаг – у самого основания печи. В холодную погоду им Вв сможете обогревать ноги, стоя у барбекю в процессе готовки. Самая распространенная конструкция барбекю в виде полки с навесом-дымоходом и с дополнительными полочками по бокам, которые используются как не основная рабочая зона, куда можно положить продукты, специи, посуду. В некоторых конструкциях барбекю предусмотрены и духовые шкафы.

В последнее время появились мобильные барбекю, различных конструкций, небольшие по размеру, и которые можно в любой момент передвинуть, переставить.

Âûáîð ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè áàðáåêþ

Очень важно, чтобы барбекю или садовый камин органично вписывались в ландшафтное оформление и гармонировали с архитектурным убранством Вашего дома. Наиболее подходящим местом для барбекю в саду будут тихие, скрытые от сильных ветров участки. Кроме того, уличный камин может стать внушительным дополнением открытой летней кухни или беседки, где обычно собирается семья, и устраиваются различные посиделки. И в заключение. Каждый вид мяса имеет свой особый вкус, потому готовить на углях одновременно несколько видов мясных блюд нежелательно. Кроме того, очень важно правильно выбрать дрова. Оригинальный вкус и неповторимый аромат мясных блюд достигается благодаря использованию ольховых дров, в отличие от сырых хвойных пород, которые наоборот вкус ухудшают.

На украинском рынке представлены камины многих известных производителей. Это «Dimplex», «Burley» (Великобритания), «Hark» (Германия), «Max Blank» и «Cheminees Philippe» (Франция), «Fugar», «Ferlux» (Испания), «Edil-Kamin» и «Palacetti» (Италия)… В последнее время в продаже появились изделия из Китая. Амплитуда цен очень широкая и зависит от конструкции, размеров камина, материала облицовки (дерево, камень, кирпич, металл, специальная керамика). Но даже самые простые камины по карману только обеспеченным людям. Декоративный камин стоит от $300 до $1500. Электрокамин – от $500 Камин-печь – от $2 тыс. Газовый камин – $0,5-5 тыс. Открытый камин – от $1 тыс. Цены на эксклюзивные модели определяются индивидуально в зависимости от сложности работы и ее художественного уровня. Но это однозначно «очень дорого».

Теперь, когда вы практически все знаете о каминах и печах, и даже об их симбиозе, необходимо обустроить правильный дымоход. см.стр 96

том III •

ÄÛÌÎÕÎÄ ПУСТЬ КАМИН ВЗДОХНЕТ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ

Ïðàêòè÷åñêè äëÿ ëþáîãî òèïà ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ, èñïîëüçóþùåãî òâåðäîå èëè æèäêîå òîïëèâî, ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî ñàìî îòîïèòåëüíîå óñòðîéñòâî, à òîò ñàìûé äûìîâîé êàíàë, ïîïðîñòó òðóáà èëè äûìîõîä, ïî êîòîðîìó äûì âûâîäèòñÿ íàðóæó. Çàäûìëåíèå, îáðàòíàÿ òÿãà è, íàêîíåö, ïîæàð, – âñå ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè â ðåçóëüòàòå íåïðîäóìàííîãî è áåçîòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê äûìîõîäàì. Èìåííî ïîýòîìó îò ïðàâèëüíîãî ìîíòàæà è êà÷åñòâà èçãîòîâëåíèÿ äûìîõîäà çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü îòîïèòåëüíîãî àãðåãàòà, äîëãîâå÷íîñòü è, ñàìîå ãëàâíîå, áåçîïàñíîñòü âàøåãî äîìà. 98

• том III

©ÆºÈ½Ä½ÅÅÓ½ ÊÈ½¹Æº¸ÅÀ× Â ¼ÓÄÆÍÆ¼¸Ä Для чего нужен дымоход – понятно. Отводить дым (точнее, продукты сгорания, образующиеся в процессе горения топлива) из помещения. Более верным будет следующее определение: Дымоход предназначен для создания естественной тяги, отводящей из топочной камеры продукты сгорания, что обеспечивает поступление в нее необходимого для горения воздуха. Отопительное оборудование стремительно совершенствуется. Решение задач энергосбережения и охраны окружающей среды приводит к повышению эффективности отопительных агрегатов и сокращению выбросов в атмосферу вредных веществ. Поэтому современные печи, камины и котлы предъявляет все более жесткие требования к дымоходам и условиям их эксплуатации. Современные дымоходы должны быть прочными и долговечными. Они вынуждены выдерживать высокие температуры дымовых газов, обеспечивать дымоудаление в режимах пониженной температуры отводимых газов, противостоять воздействию конденсата и агрессивных кислот, а также удовлетворять требованиям пожарной безопасности.

От того, насколько правильно изготовлен дымоход и какие материалы используются для его возведения, напрямую зависит эффективность и безопасность всей системы отопления. Почему-то подавляющее большинство людей совершенно не принимают во внимание важность дымохода. Отсюда и печальная статистика – Украина занимает одно из лидирующих мест по количеству пожаров. И большая часть пожаров происходит по причине выбора некачественных комплектующих при изготовлении дымоходов, несоблюдении требований пожарной безопасности, ошибках в расчете параметров дымохода.

§ÈÆ½ÂÊÀÈÆº¸ÅÀ½ ¼ÓÄÆÍÆ¼Æº Создание надежных работоспособных дымоходов является непростой инженерно-технической задачей, родственной проектированию вентиляционной системы. Качественное проектирование обеспечивает надежность работы дымоходов в течении десятков лет. Высота и диаметр дымохода определяются характеристиками котла, печи или каминной вставки. В паспорте или инструкции по монтажу импортных котлов в обязательном порядке указываются необходимые параметры. В отечественных системах ориентируются на диаметр выходного патрубка, а высоту принимают не менее 40 см выше конька дома. В частности, при проектировании дымохода необходимо, чтобы: основная его часть проходила внутри отапливаемого помещения; высота его должна быть не менее 5 метров от поверхности горения; обеспечивалось оптимальное соотношение высоты, диаметра трубы и силы тяги: чем выше труба, тем сильнее тяга. Но слишком длинной дымоход создает большее аэродинамическое сопротивление, к тому же, отдавая стенкам дымохода тепло, газы остывают, увеличивается их удельный вес, и тяга снижается. При малых сечениях трубы система захлебнется дымом, а слишком большое сечение ослабит тягу. Заметно снижают силу тяги горизонтальные и наклонные (с углом менее 45°) участки дымохода, к тому же в них накапливается много сажи; обеспечивалось соотношения высоты трубы к коньку крыши дома и иным выступающим элементам, а также к вентиляционным каналам здания; стыки элементов находились вне межэтажных перекрытий и были доступны для осмотра; труба крепилась к стене хомутами через каждые 1,5–2,5 метра, а также перед угловыми отводами и сразу после них. Снаружи высокие дымоходы фиксируются на кровле растяжками; его монтаж был выполнен в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

том III •

Особенно усложняет проектирование соединение с дымоходами нескольких печей на разной высоте. Этого следует избегать и обеспечивать печи самостоятельными дымоходами. Рассмотрим варианты дымоходов подробнее. Кроме того, многие забывают, что дымоход нужно своевременно обслуживать, обращая особое внимание на естественный износ материалов, из которых дымоход изготовлен. Из чего же делают дымоходы?

ÓÄÆÍÆ¼Ó À¿ ÂÀÈÇÀÏ¸ В древние времена, когда самым популярным отопительным агрегатом был костер на полу хижины, для отвода дыма использовали отверстие в потолке. Позднее дым от печей и каминов стали отводить через специальные каналы, проложенные в стенах, или через отдельные дымовые трубы. Вскоре на долгие годы основным материалом для изготовления дымоходов стал кирпич. Кирпичный дымоход, безусловно, самый традиционный. В большей степени он применим для устройства дымоходов дровяных печей или каминов, но не подходит для отвода продуктов сгорания от газовых и жидкотопливных котлов. Кирпичные трубы относительно недороги и хорошо вписываются в архитектурный облик любого здания. Они могут быть изготовлены из обычного кирпича без применения специальных кладочных растворов. Однако кирпичные трубы тяжелы, громоздки, не слишком долговечны

и шероховаты. Кроме того, они отличаются относительно невысокой тягой, довольно быстро зарастают копотью, склонны к образованию конденсата, впитывают продукты сгорания, в том числе агрессивные кислоты. С современным топливом (газ, мазут) и переходными режимами нынешних отопительных систем дымоход из кирпича более всего подвергается разрушениям, в связи с образованием конденсата, который приводит к возникновению микротрещин и проникновению влаги в жилые помещения. С появлением на рынке мощных закрытых каминных топок и, особенно современных экономичных котлов этот вопрос стал еще более актуальным – высокая эффективность работы этих агрегатов привела к тому, что нагрузки на дымоходы существенно увеличились. Служит такой дымоход в среднем 5-7 лет. В настоящее время возведение традиционных кирпичных дымовых труб уходит в историю. Даже в городском строительстве теперь стараются обойтись без них. Более долговечный в этом отношении дымоход с внутренней шамотной трубкой.

Он более устойчив к перепадам температур и его разогреваемая масса составляет примерно 18 кг/м, чего не скажешь об исключительно кирпичном дымоходе, – его разогреваемая масса около 280 кг/м.

¤Æ¼ËÃÔÅÓ½ ¼ÓÄÆÍÆ¼Ó Сегодня вместо морально устаревшего кирпича для устройства дымоходов чаще используют надежные и эффективные трубы, которые родственны выхлопным трубам двигателей. Материалом современных дымоходов служат нержавеющая сталь, тонкостенная плотная керамика, реже алюминий или пластмасса. Технологичность сборки таких труб обеспечена их модульным устройством: они собираются из набора элементов, как детский конструктор. Модульные дымоходы обладают следующими преимуществами: их элементы теплоизолированы и имеют круглое сечение, что оптимально с теплотехнической и аэродинамической точек зрения; их стенки имеют гладкую внутреннюю поверхность и создают минимальное сопротивление отходящим газам, практически не накапливают сажи и не впитывают продукты сгорания; они герметичны, надежны и резко снижают образование конденсата, т.к. их внутренняя поверхность нагревается очень быстро, всего за 1–2 мин; малый вес элементов упрощает доставку и их монтаж; широкий выбор модулей и элементов позволяет «привязать» дымоход практически к любому зданию и при необходимости демонтировать либо реконструировать его; эстетичность и надежная теплоизоляция позволяют устанавливать модульные дымоходы не только внутри, но и снаружи здания, что обеспечивает простоту их обслуживания и возможность монтажа на уже построенном здании. Некоторые виды модульных дымоходов хорошо монтируются внутри старых кирпичных дымовых труб. Совместно с установками на газовом топливе все чаще применяются комплексные системы регулирования отходящих газов и подачи воздуха. Это существенно повышает эксплуатационную надежность и энергетическую эффективность системы отопления.

Äûìîõîäû èç ñòàëè Это самые популярные на сегодняшний день виды модульных дымоходов. В качестве материала для дымоходов все

100

• том III

чаще используются металлические трубы, особенно трубы из нержавеющих сталей: термостойких – 321, 316Ti и жаропрочной стали - 310. Нержавеющие дымоходы гораздо легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента, значительно проще в установке – это своего рода легко монтируемый «конструктор», они устойчивы к коррозии, долговечны, подходят для работы с различными модификациями котлов и печей. Металлические трубы имеют оптимальное сечение для удаления дымовых газов. В дымовых каналах круглого сечения, в отличие от квадратных и прямоугольных, отсутствуют местные завихрения, препятствующие движению основного потока газов. На идеальных гладких стенках металлических дымоходов не осаждается сажа. Стальные дымоходы легко монтировать в уже построенных домах, где на этапе строительства не была предусмотрена возможность установки отопительных агрегатов и, соответственно, отсутствует дымоход. Существуют два вида металлических дымоходов – одноконтурные и двухконтурные (теплоизолированные). МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ ДЫМОХОД более стойкий и подходит для использования любых видов топлива, т.к. изготавливается из качественных коррозионностойких марок металла. С ними все ясно – это труба и фасонные элементы из нержавеющей стали или стали 3, стали 08КП. Для камина необходимая толщина трубы - 1 мм, что позволяет эксплуатацию дымохода при больших температурах. Они достаточно дешевые и обычно используются для прокладки дымохода внутри помещения или как вставки в существующие кирпичные дымоходы для защиты их внутренней поверхности (в последнем случае нужно использовать трубы из нержавейки). При использовании металлических дымоходов снаружи дома используется теплоизоляция, которая предотвращает появление обильного конденсата и защищает трубу от внешних температур. ДВУХКОНТУРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ – так называемый «сэндвич» – состоят из внутренней сварной трубы из стали и внешней трубы (кожуха) большего диаметра. Между этими трубами размещают теплоизоляционный материала на основе базальтовых пород, исключающий сильное охлаждение отходящих газов и сводящий к минимуму выпадение агрессивного конденсата. Сами трубы изготавливаются из нержавеющей стали.

Все трубы легко режутся труборезом или пилой. Устанавливаются они лишь в кирпичных шахтах. Однако, поскольку такие дымоходы не получили широкого распространения, выбор деталей и диаметров ограничен.

Êåðàìè÷åñêèå äûìîõîäû

Другими словами, «СЭНДВИЧ» – это конструкция, состоящая из круглого металлического дымохода, размещенного внутри специальной огнестойкой теплоизоляции, которая в свою очередь находится внутри внешней металлической трубы. Внутри трубы движутся разогретые продукты сгорания, и именно внутренняя труба принимает на себя основное воздействие высоких температур и химически агрессивных соединений. Материал для нее – качественная нержавеющая сталь. Такие трубы либо предлагаются в виде широкого набора всевозможных элементов, достаточного для сборки того или иного дымохода, либо изготавливаются на заказ под конкретный проект. К недостаткам «сэндвичей» следует отнести малую самонесущую способность. То есть «сэндвичам» нужны дополнительные опоры, внешняя нагрузка не рекомендуется. Несмотря на высокую степень теплозащиты, эти дымоходы требуют (согласно СНиП) тех же противопожарных мер безопасности, что и кирпичные трубы: они должны быть удалены на безопасное расстояние от горючих конструкций (380 мм минус толщина стенки «сэндвича») и изолированы от перекрытий. Служат металлические дымовые трубы в среднем от 15-20 лет до 60 лет, в зависимости от используемой марки нержавеющей стали.

Ïëàñòèêîâûå äûìîõîäû

Специально для водогрейных котлов, топок на газе и жидком топливе с низкой температурой уходящих газов (до 120°C) все шире применяются пластиковые дымоходы. Они устойчивы к конденсату и износу, отличаются легкостью и технологичностью монтажа. Как правило, материалом труб служит полипропилен или поливинилиденфторид. Для соединения компонентов используются простые насадные муфты.

Современная керамика – высокотехнологичное изделие. Она отличается низкой теплопроводностью, гладкой внутренней поверхностью, устойчивостью к агрессивным веществам, высоким температурам, механическим нагрузкам, атмосферным воздействиям и конденсату. Керамика обеспечивает полную пожаробезопасность, что особенно важно для современных закрытых каминных топок большой мощности (от 10 киловатт) где температура отходящих газов достигает 600 градусов. Керамические дымоходные системы бывают трехслойные: непосредственно керамическая труба, нечувствительная к конденсату, агрессивным кислотам и высоким температурам; система внутреннего проветривания или теплоизоляционный материал, и наружная оболочка из нержавеющей полированной стали. Срок службы керамики существенно выше срока службы большинства других материалов. Некоторые фирмы дают 30летнию гарантию на свою продукцию, а реальный срок службы керамических дымоходов не менее 120 лет. Дымоходы из керамических труб собираются быстро, просты в эксплуатации. Стоимость таких дымоходов относительно не высока. Недостаток керамических труб: нужно очень бережно монтировать, если произошел скол керамики, то она не простоит и 5 лет. Основными преимуществами таких дымовых труб является: долговечность и безопасность (гарантия 30 лет) нечувствительность к конденсату, агрессивным кислотам, высоким температурам

Äûìîõîäû èç øàìîòà В 2004 году на отечественном рынке дымоходов появились системы дымоходов из керамических шамотных труб в оболочке из легкого бетона или нержавеющей стали немецкой фирмы SCHIEDEL. Элементы таких дымоходных систем состоят из внутренней шамотной трубы, изоляционного слоя на основе базальтовых пород и внешнего кожуха – легкого пенобетона или нержавеющей стали (cистема Shiedel

том III •

KERASTAR). Стоимость шамотных элементов дымохода несколько дороже, чем стальных. Но всё окупается в процессе длительной эксплуатации.

Äûìîõîäû èç ñòåêëà Современный рынок предлагает и более «экзотические» материалы для дымохода. Например, стекло. Преимущества стеклянных дымоходов – полное отсутствие коррозии, они не впитывают влагу, имеют низкую тепловую инертность. Но в настоящее время такие дымоходы очень дороги и требуют значительных затрат при монтаже. Вполне возможно, что в будущем стекло постепенно вытеснит другие материалы для производства дымоходов, но это в будущем.

Èç àñáîöåìåíòíûõ òðóá Кроме перечисленных материалов, в Украине для возведения дымоходов довольно часто используют асбоцементные трубы. К сожалению, это идет от бедности. Следует иметь в виду, что асбоцементные трубы совершенно не предназначены для дымоходов. Мало того, что это канцерогенный материал, на что благополучно закрывают глаза. Асбоцементные трубы пожароопасны! Не стоит экономить на своей безопасности.

Â ïóòü çà êà÷åñòâåííîé òðóáîé

Металлические дымоходы довольно широко представлены на нашем рынке. Причем, не только известных зарубежных производителей, таких как Selkirk (Англия), F.F.Bofill (Испания), Raab (Германия), Hild (Франция). В Украине производителем дымоходов является фирма «СОФИЯ», которая 15 лет успешно работает по технологии немецкой фирмы «Josef Stahl».

©¨ ¥ ª £´¥³ ¨ ¢ª ¨ ©ª ¢ ³¤¦¦ ¦ Если отбросить экзотические материалы, то наиболее популярными дымоходами в настоящее время являются кирпичные, металлические и довольно широко распространенные в Европе дымоходы из шамота. Следует отметить, что стальные и шамотные дымоходы выпускаются в виде модульных систем (набора различных элементов), что позволяет легко смонтировать дымоход практически любой сложности. Итак, попробуем сравнить перечис-

101

ленные материалы для дымоходов с точки зрения надежности, эффективности и соответствия современным требованиям к дымоходам.

Êèðïè÷íûå äûìîõîäû: Трудоемкость при возведении дымо-

хода.

Обязательно использование огнеупорного кирпича. Качество дымохода зависит не столько от материала, сколько от специалиста-печника. Трудности при обслуживании и чистке. Требуют тщательного ухода. Прямоугольное или квадратное сечение и шероховатость стенок затрудняют прохождение потока газов. Не подходят для современных отопительных агрегатов. Большая тепловая инертность. Больше времени затрачивается на прогрев дымохода. Трудности с возведением дымоходов сложной конфигурации. В основном – строго вертикальный монтаж. Требуют дополнительного фундамента. Низкая коррозионная стойкость. Впитывают влагу. Малый срок службы.

Ìåòàëëè÷åñêèå äûìîõîäû (÷åðíàÿ ñòàëü 3):

Простота и легкость монтажа и демонтажа в короткие сроки. Высокое качество заводского изготовления отдельных элементов и комплектность необходимых деталей для монтажа обеспечивает надежность стыковки элементов и дымохода в целом. Просты в обслуживании. Оптимальная форма канала. Совершенная аэродинамика. Гладкая поверхность препятствует отложению сажи. Разработаны только для твердого топлива. Низкая тепловая инертность у двухконтурных труб типа «сэндвич». Быстро преодолевают порог конденсатообразования. Широкий выбор модулей и соединительных элементов позволяет смонтировать дымоход любой сложности. Фундамент не нужен. Малый срок службы – до 5 лет.

Ìåòàëëè÷åñêèå äûìîõîäû (íåðæàâåþùàÿ ñòàëü):

Простота и легкость монтажа и демонтажа в короткие сроки. Высокое качество заводского изготов-

102

ления отдельных элементов и комплектность необходимых деталей для монтажа обеспечивает надежность стыковки элементов и дымохода в целом. Просты в обслуживании. Оптимальная форма канала. Совершенная аэродинамика. Гладкая поверхность препятствует отложению сажи. Многофункциональны. Разработаны для всех видов топлива и всех, известных на сегодняшний день, технологий сжигания. Широкий выбор модулей и соединительных элементов позволяет смонтировать дымоход любой сложности. Эстетичный внешний вид, не требующий дополнительного декорирования. Дымоход из зеркальной нержавеющей стали может служить дополнением к интерьеру в стиле «хай-тек». Фундамент не нужен. Высокая коррозионная стойкость. Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных кислот. Срок службы – от 15-20 лет, в зависимости от используемой марки нержавеющей стали.

Øàìîòíûå äûìîõîäû: Высокое качество заводского изготовления отдельных элементов и комплектность необходимых деталей для монтажа обеспечивает надежность стыковки элементов и дымохода в целом. Просты в обслуживании. Оптимальная форма канала. Совершенная аэродинамика. Гладкая поверхность препятствует отложению сажи. Многофункциональны. Разработаны для всех видов топлива и всех, известных на сегодняшний день, технологий сжигания. Низкая тепловая инертность. Быстро преодолевают порог конденсатообразования. Дымоходные системы в оболочке из легкого бетона не должны иметь больших отклонений от вертикали. Для некоторых систем фундамент не обязателен. Высокая коррозионная стойкость. Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных кислот. Большой срок службы. Гарантия на керамические элементы – 30 лет. Итак, современные дымоходные системы имеют существенные преимущества перед традиционными кирпичными дымоходами. А благодаря своим свойствам и универсальности, на ведущие позиции в настоящее время выходят стальные дымоходы. По своим характеристикам стальные дымоходы отличаются используемым при изготовлении материалом – нержавеющая сталь

• том III

или сталь 08КП, а также самой конструкцией – одноконтурные или утепленные двухконтурные дымоходы.

«Ðæàâåþùèå» è íåðæàâåþùèå òðóáû Теперь сравним более дешевые дымоходы из «черной» стали и дымоходы, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали. Преимущества нержавеющей стали перед сталью 3 («черной» сталью) очевидны. Достаточно взглянуть на фото дымохода из «черной» стали, прослужившего около пяти лет. Как видно, при использования трубы для газового и жидкотопливного отопительного оборудования, очень низкая коррозионностойкость материала приводит к полному разрушению дымохода в довольно короткие сроки. Дымоходы из черной стали применяются только для твердотопливного отопительного оборудования. И первичная дешевизна такого дымохода приводит к постоянным дополнительным вложениям впоследствии. Причем приличная часть этих вложений приходится на затраты по повторному монтажу дымохода. Поэтому, нужно хорошенько просчитать, к чему в итоге может привести экономия на материале для дымохода. Кроме того, следует учесть, что дымоход, изготовленный из нержавеющей стали, надежнее и, следовательно, существенно повышает пожаробезопасность всей отопительной системы.

«ÉÊ¸ÅÆºÂ¸ ¼ÓÄÆÍÆ¼¸ Естественно, что заниматься таким ответственным делом, как монтаж дымоходов, должны профессионалы. Но если вы уверены в своих силах и навыках, то… Все равно важно учитывать следующие параметры:

1 Ïðàâèëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ è

ðàñïîëîæåíèÿ äûìîõîäà

Дымоход присоединяется к камину: от топки идет сразу вверх. Прежде всего, важно сразу определить стену, у которой будет монтироваться камин. Лучше всего расположить дымоход в теплой части здания, поближе к коньку. Несомненно, допускается располагать дымоход во внешней стене и вдали от конька, однако в таком случае следует учитывать все негативные факторы, присущие такому решению. Канал дымохода не должен промер-

зать зимой – наружная стенка дымохода (или все его стенки при отдельно стоящей конструкции) должны быть толще или иметь более эффективную теплоизоляцию по сравнению дымовым каналом, расположенным внутри отапливаемого помещения. Всё же, в условиях нашего климата дымоход желательно закладывать во внутреннюю стену дома.

è ôîðìà 2 Êà÷åñòâî âíóòðåííèõ ñòåíîê äûìîõîäà

Поверхность стенок выполняют из огнеупорных и кислотоупорных материалов, она должна быть гладкой и вертикальной. Оптимальная форма – круглая. Выбранную форму сечения канала следует соблюдать на протяжении всей его высоты, сужения и повороты могут испортить все дело. Тревожными сигналами при оценке состояния канала и пригодности дымохода следует считать следующие факты: наличие нескольких наклонных участков дымохода; наличие участка с углом наклона от вертикали более 45°; выдавленный в просвет канала кладочный раствор (для конструкций из кирпича); выступающие внутрь канала бетонные фрагменты плит междуэтажных перекрытий или металлическая арматура; недостаточная удаленность сгораемых конструкций здания от внутренних стенок канала; подозрения на частичное отсутствие герметичности дымохода; наличие тех или иных коммуникаций в опасной близости к дымоходу; сомнительная гидроизоляция оголовья дымохода.

3 Âûñîòà äûìîõîäà

Минимальная высота дымохода камина около 5,0 метров от поверхности горения до устья дымохода. Но одного условия по высоте недостаточно, существует непростая зависимость между формой и площадью сечения дымохода, его высотой и геометрическими параметрами каминной топки. Ошибки в оценке всех условий могут служить причиной неудовлетворительной работы камина, вызвать дымление, трудность розжига и т. д. Если дымоход короткий и по каким-то причинам его нельзя сделать выше, но при этом он имеет достаточное сечение, можно установить устройство принудительного дымоудаления.

Оно устанавливается на верхней части дымохода и представляет собой специальный вентилятор (дымосос с электроприводом, который включается из помещения). Такое устройство позволит скомпенсировать недостатки высоты, а иногда и сечения канала дымохода. Дымоход, длина которого превышает норму, создает настолько высокое разряжение внутри камеры, что камин не удается отрегулировать на режим медленного горения. Даже при полностью закрытых каналах притока воздуха в топку дрова быстро прогорят. В таких случаях устанавливается стабилизатор тяги. Однажды отрегулированный, он работает автоматически. За счет сильного разряжения в нижней части дымохода его заслонка приоткрывается, и холодный воздух помещения подмешивается в горячие отходящие газы, движущиеся в дымоходе.

è ïëîùàäü 4 Ôîðìà ñå÷åíèÿ êàíàëà

Очень важно правильно определить размеры и форму дымохода. На практике зауженное сечение канала встречается очень часто, что ограничивает возможный выбор топок или служить причиной плохой работы топки существующей. Форма и площадь сечения канала влияют, прежде всего, на пропускную способность дымохода, то есть на количество газообразных продуктов сгорания, которые могут пройти через это сечение за единицу времени при конкретном разряжении. В большинстве случаев скорость отходящих газов внутри дымохода, как правило, не превышает 5 м/с, а работающий открытый камин поглощает воздух из помещения со скоростью около 0,5 м/с на входе в очаг. Дымовой канал должен располагаться преимущественно вертикально, но допускается некоторое отклонение.

Æ¿ÄÆ¾ÅÓ½ ÇÈ½Ç×ÊÉÊºÀ×

Надежное функционирование дымохода – это его способность длительное время сохранять первоначальные рабочие качества. Что может этому помешать? У каждой конструкции свои минусы, но есть основные общие проблемы: Прогорание дымохода. Причина– некачественный материал дымохода, неправильная конструкция (т.е. неправильное применение материалов), нарушение правил эксплуатации отопительного прибора. Следствия – опасность пожара. Растрескивание и нарушение герметичности дымового канала. Причина –

том III •

плохое качество материалов, некачественное выполнение работ, конструктивные особенности кирпичных дымоходов. Следствие – пожарная опасность, дымление и закапчивание помещения. В некоторых случаях конденсат, образующийся в дымоходе, вытекает через щели и загрязняет чистовую отделку стен помещения. Последнее особенно характерно для кирпичных дымоходов. Образование сажи и смолистых отложений на внутренней поверхности трубы. Причина – теплоизолирующие свойства дымохода, смолистые дрова, неправильная эксплуатация отопительного прибора. Это опасно в пожарном отношении. Сажа имеет очень высокую (1200 ˚С) температуру горения, способную разрушить материал дымохода. Возгорание сажи в дымоходах – одна из распространенных причин возникновения пожаров. Это характерная болезнь кирпичных дымоходов. Важным профилактическим мероприятием в этом случае является своевременная чистка и ревизия дымохода. Плохая тяга при розжиге и работе отопительного прибора. Причиной явления может быть конструкция дымохода, материал теплоизоляции, высота и расположение дымохода относительно конька крыши и окружающих предметов. Образование большого количества конденсата. Как правило, большое количество конденсата образуется при низкой температуре дымовых газов, что связано с плохой теплоизоляцией дымохода. Часто вытекание конденсата происходит из-за неправильной конструкции дымохода или отсутствия в конструкции дымохода специального элемента – конденсатоотвода.

«ÍÆ¼ ¿¸ ¼ÓÄÆÍÆ¼ÆÄ Уход за топкой и дымоходом не слишком утомителен, достаточно два раза в год проверять герметичность швов кирпичной кладки или соединения модульных элементов, по мере необходимости очищать внутренние поверхности от сажи, протирать стеклянные дверцы каминной вставки. Особое внимание следует уделять осмотру соединения дымохода с котлом или печью. После длительного простоя устройства, прежде чем развести огонь, следует открыть заглушку тройника и, посмотрев сквозь трубу, убедиться, что дымоход не забит сажей, птичьими гнездами и т.п. Если дымоход потерял герметичность, стальная оболочка начала разрушаться или крошатся швы труб из кирпича, дымоходу требуется капитальный ремонт.

103

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

Ýëåêòðè÷åñêîå îòîïëåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ óäîáíûõ àâòîíîìíûõ ñèñòåì è âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì âàðèàíòîì, ïîñêîëüêó ñ÷èòàåòñÿ âûñîêîãèãèåíè÷íûì ñïîñîáîì, íå òðåáóåò óñòàíîâêè ãðîìîçäêîãî îáîðóäîâàíèÿ è óäîáíî â óïðàâëåíèè. Îäíàêî áîëüøèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ïîäîáíîé ñèñòåìû îãðàíè÷èâàþò åå ïîâñåìåñòíîå ïðèìåíåíèå. Хотя одним из признаков развитого государства является наличие распространенное использовании электроэнергии – олицетворение достижений технического прогресса. Электрические сети позволяют с минимальными потерями транспортировать экологически чистый вид энергии на любые расстояния. Электроотопительные приборы последнего поколения экономичны, просты и безопасны в эксплуатации, компактны и совместимы с системами автоматического управления микроклиматом помещения. Они не сжигают кислород в воздухе и не выделяют продукты сгорания.

104

Но, прежде чем выбрать электрический вид отопления Вашего коттеджа, Вам следует определиться, какова жилая площадь дома и в какое время года она будет отапливаться, а также выяснить, достаточную ли мощность имеет трансформаторная подстанция для подключения вашей электроустановки. Отопительные приборы будут различными в зависимости от того, живете ли вы в доме круглый год или используете его как дачу в период с весны по осень. Но, пожалуй, наиболее важным условием является состояние в доме теплоизоляции. Даже самая совершенная система не натопит

• том III

жилище, если теплоизоляция несовершенна или находится в аварийном состоянии. ПРЕИМУЩЕСТВА электрического отопления Высокий КПД, обусловленный отсутствием теплоносителя, благодаря чему происходит прямое преобразование электрической энергии в тепловую Быстрота нагрева воздуха в обогреваемом помещении Удобство регулировки подачи тепла в каждом отдельно взятом помещении благодаря независимой работе термостатов Отсутствие аварийных протечек и взрыва водогрейного оборудования

Бесшумность (ввиду отсутствия вентиляторов и циркуляционных насосов) Гигиеничность и высокие экологические показатели Небольшие габариты отопительных приборов Эстетичность электрических обогревателей Сравнительная легкость монтажных работ (заисключением системы «теплые полы») Легкость и простота эксплуатации

Ýëåêòðîêîíâåêòîðû

Электроконвектор – представляет собой устройство в защитном и декоративном металлическом корпусе, у которого имеются две группы отверстий: внизу, для поступления холодного воздуха, и сверху, для выхода нагретого воздуха. Внутри находится трубчатый нагревательный элемент (ТЭН), заключенный, как правило, в керамику и помещенный в стальную трубку с радиато-

¢Ã¸ÉÉÀÌÀÂ¸ÎÀ× ÕÃ½ÂÊÈÀÏ½ÉÂÀÍ ÇÈÀ¹ÆÈÆº ÆÊÆÇÃ½ÅÀ× Принцип действия электрических отопительных систем основан на выделении тепла в результате прохождения электрического тока по проводнику. По степени использования они могут быть предназначены для полного покрытия отопительной нагрузки, для покрытия пиковой нагрузки или в качестве доводчиков до нужной температуры помещений. По способу передачи тепла в помещение электроотопление разделяют на лучистое и лучисто-конвективное. Лучистое обеспечивается инфракрасными электроизлучателеми, функционирующими при пониженных температурах окружающего воздуха Лучисто-конвективное реализуется с помощью различных электроотопительных приборов и более всего используется в жилых и административных зданиях. Лучисто-конвекционное отопление: настенные электроконвекторы с естественным теплообменом и с принудительным обдувом ( тепловые пушки, тепловентиляторы и т.п.); масляные обогреватели; кабельные системы для прогрева пола. Лучистое отопление: мраморные инфракрасные обогреватели; потолочные инфракрасные и длинноволновые обогреватели. Теперь рассмотрим все перечисленные виды электрических отопительных приборов.

ром. Конвектор надевается на специальную раму, которая четырьмя шурупами крепится к стене. Производители «SIEMENS» (Германия), «NOBO» (Норвегия), «MARLEY

элемент (нихромовая спираль, ТЭН или стеклокерамический электронагреватель). Нередко на выходе устанавливается решетка, регулирующая направление воздушного потока. Принцип действия тепловентиляторов и тепловых пушек одинаков, основное различие только в мощности. Тепловентиляторами обычно называют устройства мощностью менее 2 кВт, тепловыми пушками – мощностью от 2 до 30 и более кВт. На рынке представлены тепловентиляторы, как с плавной регулировкой мощности, так и без нее. Возможно использование тепловентиляторов в теплое время года в качестве обычных вентиляторов. Можно назвать три основных достоинства тепловентиляторов: высокая скорость обогрева, компактность, мобильность, невысокая стоимость. Основным недостатком тепловентиляторов и тепловых пушек является высокая температура нагревательных ТЭНов, что ограничивает их постоянное применение в жилых помещениях.

ELECTRIC HEATING» (США), «FRICO» (Швеция), «DeLonghi» (Италия), выпускают широкую гамму конвекторов в диапазоне мощностей от 500 до 3000 Вт.

Òåïëîâûå ïóøêè è òåïëîâåíòèëÿòîðû

Практически все тепловые пушки и тепловентиляторы имеют схожую конструкцию. Внутри корпуса из стали или пластика размещается осевой вентилятор, заставляющий воздух двигаться через нагревательный

том III •

105

На рынке неплохой выбор тепловентиляторов и тепловых пушек. Среди производителей этих приборов можно назвать: «DeLonghi» (Италия), «DE-VI» (Дания), «FRICO» (Швеция), «PYROX» (Норвегия), «VEAB» (Швеция), «Тропик» (Россия) и др.

Ìàñëîíàïîëíåííûå ðàäèàòîðû

Масляный радиатор – это полая металлическая конструкция, заполненная минеральным маслом, в которое погружен нагревательный элемент. Большая часть современных устройств этого типа имеют защиту от перегрева, встроенный термостат, отсек для кабеля. В некоторых моделях есть встроенный датчик горизонтального положения, который отключает радиатор при опрокидывании. Большинство маслонаполненных радиаторов имеют брызгозащитное исполнение. Мощность наиболее часто встречающихся масляных радиаторов лежит в пределах 1-2,5 кВт. К основным преимуществам масляного радиатора, кроме невысокой цены, можно отнести: низкую температуру нагрева корпуса; мобильность; отсутствие шума при работе. Такие радиаторы выпускают: итальянские компании «DeLonghi», «Hot Wave», «Kelsy», «Laminox», английские компа-

106

нии «Binatone» и «Polaris», голландские «General», немецкие «EWT» и «Heller», болгарские «Tesy» и многие другие.

«Òåïëûå ïîëû» Материалы и оборудование: сердце системы – нагревательный элемент – кабель. В системах обогрева полов применяют и одно-, и 3- двужильные кабели. Они

различаются по мощности и по электромагнитному излучению. Кабель укладывается отдельными нагревательными секциями, которые с двух сторон снабжены герметичными термоусадочными муфтами и монтажными концами, предназначенными для подключения секции к регулятору температуры, а соответственно, и к сети. В свою очередь, к терморегулятору подключен датчик температуры, который фиксирует, насколько хорошо прогревается пол. Установка: для начала необходимо точно рассчитать площадь, где будут укладывать-

• том III

ся «теплые полы». При этом стоит учесть, что между мебелью и полом теплообмен затруднен, и отопление под шкафами может привести к перегреву кабеля - поэтому эти участки стоит сразу же исключить.

Когда подогреваемая площадь определена, необходимо просчитать, сколько для ее отопления понадобится нагревательных секций. После расчетов приступают к монтажу, который обычно выполняют в четыре этапа – установка терморегулятора, монтаж нагревательных секций, установка датчика температуры, подключение и проверка системы. Регулятор температуры устанавливают обычно на стене вблизи уже имеющейся электропроводки в любом удобном месте, чтобы не мешать расстановке мебели. Монтируется он так же, как электрическая розетка для скрытой про-

водки. Более подробно о «теплых полах» читайте соответствеющую главу нашего издания – «Теплые полы».

Ëó÷èñòîå îòîïëåíèå Лучистая система отопления принципиально отличается от конвекционных систем. Отметим достоинства этого вида обогрева: 1. Самое главное отличие – лучистое отопление более чем на 50 % экономичнее традиционного. 2. При инфракрасном отоплении воздух не нагревается, а нагреваются все окружающие предметы 3. Отсутствие подвижных воздушных потоков в помещении, влекущих за собой подъём текстильной и прочей пыли; 4. Мобильность при демонтаже, для смены интерьера;

Ìðàìîðíûå ñèñòåìû ëó÷èñòîãî îòîïëåíèÿ (новая технология в отоплении) Мраморные электрические обогреватели – это технологически законченный продукт, который может эксплуатироваться как индивидуальный обогреватель, так и целыми системами отопления. Принцип работы мраморных обогревателей основан на уникальном свойстве природного материала: мрамор при нагревании отдает тепловую энергию инфракрасным лучевым потоком. Мраморные обогреватели находятся в разряде энергосберегающих технологий. Обогреватели представляют собой мраморные плиты, определенных размеров и электрических мощностей, в зависимости от площади, высоты и утепления помещений, которые нужно обогреть. В конструкции использован оригинальный неметаллический

том III •

резистивный нагревательный элемент, который не боится механических повреждений, так как не имеет линейного проводника. По степени надежности и эксплуатационной живучести мраморные обогреватели на порядок выше, нежели любой аналог. Другие виды лучистых обогревателей делятся на два подкласса: потолочные инфракрасные; длинноволновые обогреватели. Нагревательный элемент потолочных инфракрасных длинноволновых обогревателей, находящийся внутри прибора, передает тепло поверхности из специальных материалов, обеспечивающих интенсивное ИК-излучение. Противоположная сторона имеет теплоизоляционный слой и систему креплений к потолку. Для жилых помещений с потолками 2,4–3,2 м используются низкотемпературные приборы мощностью 250–300 Вт/м2 с температурой излучения поверхности 80– 120 °C. Для помещений с потолками от 3,5 до 10 м используют приборы с температурой поверхности 300–900 °С. Инфракрасные обогреватели отличаются от длинноволновых спектром излучения в связи с разной температурой нагрева рабочего элемента. У инфракрасных обогревателей ТЭН раскаляется до 700-800 °С, в отличии от длинноволновых, где температура рабочей пластины, которая выполняет роль излучателя, порядка 200-250 °С. В связи с этим использование инфракрасных обогревателей с открытым ТЭНом в закрытых помещениях, а тем более в жилых, становится невозможным. Именно длинноволновый обогреватель является пожаробезопасным прибором в эксплуатации, не выжигающим кислород и дающим «мягкое» тепло, благоприятное для человеческого восприятия.

107