The Rake magazine Russian edition 19 issue 2017 by The Rake

РОССИЯ

ЯПОНИЯ Новая bespoke-волна Костюм-кимоно

Секретные рестораны,

бары и магазины Tокио

ЛУЧШИХ ЧАСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЖЕНЕВЕ Параллельная жизнь: Иран в объективе МАРИНЫ СЕРСАЛЕ

Maket_cover.indd 2

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2017 НОМЕР 01

ISSN 1813-7695

MR.RAKE устраивает сюрреалистический ужин

ТОМ ФОРД М Е Ж Д У

М О Д О Й

К И Н О

рассказывает о последнем фильме, истории порно-шика

и о том, почему он больше не разгуливает по дому нагишом

14.02.17 12:44

THE RAKE_RU_410X275_11_FEBB.indd Tutte le pagine RK19 Armani.indd 2

26.01.17 13:38

RK19 Armani.indd 3

26/01/17 13:38 08:32 26.01.17

RK18 LoroPiana.indd 2

18.10.16 18:02

RK18 LoroPiana.indd 3

18.10.16 18:02

RK19 Loro Piana woman.indd 2

31.01.17 12:12

RK19 Loro Piana woman.indd 3

31.01.17 12:12

Содержание

032

Нельзя признать стиль гангстеров безупречным, и все же он по сей день вдохновляет множество дизайнеров

016

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

024

НОВОСТИ

08 8

030

СВОЙ ЧЕЛОВЕК В АЗИИ

032

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО МЕРКАМ

036

ТОМ ВТОРОЙ

044

ДИТЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

046

ОТ ПОСАДКИ ДО ПОСАДКИ

050

ЯПОНСКАЯ ВОЛНА

Итан Ньютон открыл магазин Bryceland's в Tокио

Гангстерский стиль на примере фильма «Перекресток Миллера»

Интервью Tома Форда

История метаморфоз Брук Шилдс

Как изменился силуэт мужского костюма за последний век и почему сегодня можно все

Ателье, марки, магазины, рестораны и отели Страны Восходящего Солнца

Фото: New South Wales Police Forensic Photography Archive

The Rake

АКАДЕМИЯ

Содержание АКАДЕМИЯ

The Rake

Первая японская волна поднялась в середине XIX века и значительно повлияла на все европейское искусство. Сейчас Япония задает тон в мужской моде

АТЕЛЬЕ 064

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ КОРОНЫ

066

КРОИТЬ ПО-РУССКИ

072

ЛОББ, ДЖОН ЛОББ

076

ШИК ВОССТАНИЯ И КЛАССИКИ

078

С ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ

Как Сэвил-роу обрела официальную защиту

Ателье GB Tailors из Саратова

The Rake инспектирует фабрику в Нортхемптоне

Дебютная мужская коллекция Стеллы Маккартни

Фото: Alamy/ТАСС

050

RK19 Herno.indd 1

02.02.17 15:56

Содержание АКАДЕМИЯ

СОБРАНИЕ 084

ПАУК-УБИЙЦА

086

ЛЕТУЧИЙ БРИТАНЕЦ

090

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

094

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА

098

АРТ-КАЛЕНДАРЬ

Мистическая история Porsche 550 Spyder

Tест-драйв Aston Martin DB11

Часы в корпусах из вечного металла

Самые яркие часовые новинки SIHH

110

Фотопутешествие Марины Серсале по Ирану. На фото: старый каравансарай, который используется как загон для верблюдов.

Фото: Marina Sersale @eauditalie

The Rake

RK19 Cucinelly.indd 1

06.02.17 18:35

Содержание АКАДЕМИЯ

118

Блюда из поваренной книги Дали и Галы выглядят порой шокирующе, но вполне пригодны в пищу

ОБЛИК 136

КОНСПЕКТ 104 110 118

В ЗАЩИТУ ЭЛЕГАНТНОСТИ

Хуан Пабло Молино — живой классик декораторского искусства

The Rake

130

139 141

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Путешествие по Ирану

МИСТЕР РЕЙК ИМЕЕТ ЧЕСТЬ ПРИГЛАСИТЬ

Сюрреалистический ужин

124

138

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Эксперты The Rake забронировали в отелях номера с видом

КАЛЕНДАРЬ ПРИЕЗДА ПОРТНЫХ

144

НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ

Лифтинговые средства и процедуры

ДРУЗЬЯ ДЖЕНТЛЬМЕНА

Ароматы Gentlemen Only by Givenchy

ЗОЛОТОЙ ЭЛИКСИР

Линия l'Envol de Cartier

ПОД ГРАДУСОМ

Ароматы с нотами элитного алкоголя

СПУТНИК

Любовь Эдуарда VII и Цезаря

Письмо редактора

То, что вызывает уважение

The Rake

никогда не был в Японии. Мои представления о ней складывались из плохо стыкующихся частей от разных мозаик: искусства Хокусая и Таданори Ёкоо, фильмов Куросавы и Миикэ, дневника Сэй-Сёнагон и романов Мураками. Но недавно наш редактор моды вернулся из Токио под большим впечатлением от работы местных портных и обувщиков. Потом на Pitti Uomo я впечатлился проектом T-Kimono и новой коллекцией Ikiji. Вскоре друзья рассказали мне о секретном московском шоу-руме с японскими марками. Каждую неделю работы над номером мы стали прибавлять к этому тематическому блоку по развороту и едва смогли остановиться. Мы поняли, что имеем дело с новой японской волной, что сейчас на Востоке зарождается что-то очень необычное, о чем завтра будут говорить все. Это не произошло само по себе, все дело в уникальности японского характера. Я не знаю, есть ли в мире другая нация, так превозносящая мастерство и ручной труд и настолько прилежная в учении. Для японца в норме вещей, не зная языка, поехать в обувное ателье в Нортхемптоне или к неаполитанским портным на год или даже три, чтобы досконально постичь мастерство. Я встречал японца даже в гондольной мастерской в Венеции! И все они готовы посвятить ремеслу всю свою жизнь и добиться в нем совершенства. Это действительно вызывает уважение. Справедливости ради нужно сказать, что иногда их перфекционизм доходит до крайностей: порой их произведения так прекрасны, что ими можно только любоваться в витрине. И все же европейцам, многому научившим японцев, есть чему поучиться у них самим. В нашем гиде на стр. 70 вы найдете множество имен, марок, портных и ателье, о которых никогда не слышали. Это ли не повод отправиться в путешествие? Я уже собираюсь. Александр Рымкевич, главный редактор

RK19 Seiko.indd 1

09.02.17 16:10

Авторы

КСЕНИЯ ЗЕМСКОВА

ИВАН КНЯЗЕВ

Не всегда фотографу приходилось работать в обстановке настолько комфортной, как в пентхаусе Ararat Park Hyatt Moscow во время съемки проекта «С высоты положения» (стр. 78). Однажды ему пришлось, балансируя на одной ноге, отбиваться от смотрительниц зала в Третьяковской галерее, параллельно управляя тремя ассистентами и снимая паркурщика, делающего сальто в непосредственной близости от картины Иванова «Явление Христа народу». Мы не смогли удержаться от комплимента: из компьютера Ивана звучала лучшая подборка, которую The Rake приходилось слышать на съемочной площадке. Что это было? «2Pac — Ghetto Gospel, “Блестящие” — “Там, только там”… или нужно серьезно прям? Понял: тогда Million Stylez — Move From On Yah и Yann Tiersen — Sur Le Fil».

МАРИНА СЕРСАЛЕ

Слава нашла итальянского фотографа Марину Серсале неожиданно: она просто выкладывала снимки на айфон в Instagram-аккаунт @ eauditalie. Вскоре Марина стала звездой мобильной фотографии, и ее работами заинтересовались галереи. В апреле она представит свои снимки в Сан-Паулу, а в мае — на Photo London. Специально для The Rake Марина сняла черно-белую серию фотографий об Иране (стр. 110). «Больше всего меня поразило огромное несоответствие между тем, как представляет Иран западный мир, и истинной реальностью, которая оказалась совершенно противоположной моим ожиданиям. Пожалуй, во всех своих путешествиях я не встречала более радушных, щедрых и гостеприимных людей. И, конечно, уровень и утонченность персидской культуры просто невероятный».

Начинающий режиссер из СанктПетербурга не упускает в фильмах ни одной детали. Кинематограф, по ее мнению, — единственный вид искусства, позволяющий создать мир, в котором историю будет рассказывать каждая мелочь. В хаосе окружающего мира кино помогает сконцентрироваться на чем-то одном: «Почему персонаж надел полосатые носки? Возможно, это часть истории о себе, которую он хочет рассказать. А может, это случайность», — рассуждает Земскова. По просьбе The Rake Ксения препарировала стиль гангстерского шедевра братьев Коэн «Перекресток Миллера» и объяснила, чем реальные преступники 30-х интереснее своих экранных воплощений.

The Rake

ЛЮДМИЛА ЛУНИНА

Наш интерьерный автор настаивает на том, что французы — лучшие в декораторском деле. И точка. «С тех пор, как они построили Версаль, эта традиция не прерывалась ни на год. Когда после войны нужно было восстанавливать страну, ее лозунгом стал “Родина, семья, ремесло” — ни в одной стране мира такого не было! Ротшильды пожертвовали миллиард на восстановление Школы Буля — лучшей в мире декораторской школы». Для публикации в этом номере выбор Людмилы пал на Хуана Пабло Молино, но не из-за Франции, а за глубокую любовь к России и знание канона. «Сегодня многие декораторы хотят работать с ордером и каноном, но никто не обладает такими знаниями, как у Молино, и не способен при этом так импровизировать. Он настоящий классик, а не мыльный пузырь, надутый с помощью пиара, каких в декораторском мире немало».

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников

Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov

Фотодиректор Анастасия Хавжу

Photo director Anastasia Khavzhu

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Translation editor Dmitry Buzadzhi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Образ» Наталья Борисова

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфен-Чернофф Издательский директор Денис Пешков Директор по рекламе группы изданий Ирина Гаврилова i.gavrilova@media-atelier.ru Отдел распространения Тел.: (495) 797 45 60 (доб. 3332), vertrieb@burda.ru Препресс-инженер Александр Васильев

Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at beauty section Natalia Borisova Editor-at-large at avto section Alexander Pigarev Proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Couffin-Chernoff Publishing Director Denis Peshkov Advertising Sales Group Director Irina Gavrilova i.gavrilova@media-atelier.ru Distribution department Tel.: (495) 797 45 60 (ext. 3332), vertrieb@burda.ru Prepress Alexander Vasiliev

The Rake

Адрес редакции 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Над номером работали: Татьяна Байдакова, Дмитрий Бузаджи, Иван Князев, Александр Кулиш, Людмила Лунина, Екатерина Мельникова, Марина Серсале, Дэвид Смидт, Анастасия Углик, Дмитрий Черников, Василий Черноплеков

RK19 Barrett.indd 1

06.02.17 13:23

РОССИЯ

ЯПОНИЯ Новая bespoke-волна Костюм-кимоно

Секретные рестораны,

бары и магазины Tокио

ЛУЧШИХ ЧАСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЖЕНЕВЕ Параллельная жизнь: Иран в объективе МАРИНЫ СЕРСАЛЕ

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2017 НОМЕР 01

ISSN 1813-7695

MR.RAKE устраивает сюрреалистический ужин

ТОМ ФОРД М Е Ж Д У

М О Д О Й

К И Н О

рассказывает о последнем фильме, истории порно-шика и о том, почему он больше не разгуливает по дому нагишом

Maket_cover.indd 2

14.02.17 12:44

На обложке: Том Форд Фото: Amelia Troubridge/Contour/Gettyimages.ru

Учредитель ЗАО Издательский Дом«Бурда»

Предприятие группы Hubert Burda Media 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.burda.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru

THE RAKE Русское издание

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46543 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 сентября 2011 года. Информационная продукция для детей старше 18 лет.

Издатель ООО «Медиа Ателье»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Главный редактор: Рымкевич А. Н. Журнал издается в России с разрешения Revolution International Limited

10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius, Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Адрес издателя и редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4, www.media-atelier.ru

Revolution Press Pte Ltd

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079, Managing Director Dr Bruce Lee, bruce@revolution-press.com

Печать

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Выход в свет 23.02.2017 Цена свободная Порядковый номер 01 (19) 2017 Тираж* до 52 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Burda Publishing House

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia Hubert Burda Media enterprise Tel.: +7 (495) 797 45 60 Fax: +7 (495) 797 45 99 E-mail: vhb@burda.ru

The Rake Russian Edition

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-46543 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on September 9, 2011. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

The magazine is published in Russia by permission from Revolution International Limited 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius Tel: +230 404 6000, Fax: +230 468 1600

Publisher: 3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru

Revolution Press Pte Ltd

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Printing

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication 23.02.2017 Circulation* up to 52 000 copies *print run No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

18+

International Advertising Sales Representatives Burda International Italy Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director T. +39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari@burda.com

Burda Community Network Germany Vanessa Noetzel T. +49 89 9250 3532 vanessa.noetzel@burda.com Michael Neuwirth T. +49 89 9250 3629 michael.neuwirth@burda.com

Austria/Switzerland Goran Vukota T. +41 44 81 02 146 goran.vukota@burda.com

UK/Ireland Jeannine Soeldner T. +44 20 3440 5832 jeannine.soeldner@burda.com

France/Luxembourg Marion Badolle-Feick T. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com

USA/Canada/Mexico Salvatore Zammuto T. +1 212 884 48 24 salvatore.zammuto@burda.com

реклама RK19 Truefitt.indd 1

31.01.17 19:08

Новости

The Rake

орпусом Luminor версии 1950 года поразить сложно, да и композитный материал Carbotech засветился в прошлом году. Carbotech использовался для создания корпуса и устройства защиты заводной головки. Пластины Carbotech формируются путем прессования тонких листов углеволокна при контролируемом температурном режиме под высоким давлением вместе с органическим полимером ПЭЭК (полиэфирэфиркетон), который связывает композитный материал и делает его более прочным и долговечным. Листы накладываются друг на друга таким образом,

Черная метка Officine Panerai представили неожиданную в своей концептуальности модель — Panerai Lab-ID Luminor 1950 Carbotech 3 Days. Что же тут нового, спросите вы? Карбоновое совершенство и гарантия в полвека. Текст Александр Пигарев

что направление волокон каждого листа не совпадает с направлением волокон на листах под ним и над ним. Благодаря этому механические свойства Carbotech выше, чем у керамики. Но изюминка часов еще и в том, что в каждой детали присутствует углерод — в корпусе, спецциферблате и механизме, который работает без смазки благодаря свойствам углеродистого композита. Циферблат покрыт слоем углеродных нанотрубок, которые сводят к минимуму появление бликов, придавая поверхности глубокий черный цвет. Все надписи на лицевой стороне часов вы-

полнены на сапфировом стекле циферблата. Большая часть механизма, включая вынесенный на тыльную сторону часов индикатор запаса хода, просматривается через сапфировое стекло задней крышки. Скелетонирование на мостах и двух заводных барабанах позволяет лучше оценить как блестящее техническое исполнение, так и тщательную отделку калибра P.3001/C. Причем у калибра всего 4 (!) камня и классической смазки нет вообще. При этом мануфактура гарантирует исправную работу часов в течение 50 лет! Будет выпущена лимитированная серия из 50 экземпляров.

ПРОДАЖА • ВЫКУП • КОМИCСИЯ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ Гарантия подлинности и качества м. Новокузнецкая Б. Овчинниковский пер., д. стр. + () -- www..ru

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ Б. Ордынка, дом , + () --

RK19 Wagner Watch.indd 2

07.02.17 13:38

Новости АКАДЕМИЯ

26 2.

Неделька CARTIER

Французский ювелирный дом создал набор запонок из серебра для коллекции Santos de Cartier. Комплект состоит из пяти пар запонок на каждый рабочий день. Они отличаются используемыми камнями — светло-голубой халцедон, серый обсидиан, зеленый малахит, темно-синий содалит и коричневый тигровый глаз.

The Rake

Новый деловой BRUNELLO CUCINELLI

Вообще центральным образом новой коллекции от Brunello Cucinelli стал «деловой сет» для нового поколения, гораздо более свободно относящегося к дресскодам. Комплект состоит из блейзера

и брюк на кулиске с двумя защипами, выполненных из одной костюмной ткани. Стиль бренда традиционно сочетает роскошные материалы, выверенный крой и расслабленное настроение коллекций. Не удивительно, что его ценят молодые бизнесмены, которые легко перемещаются по миру и в такой одежде чувствуют себя комфортно в любых ситуациях.

Легкой походкой D O U C A L' S

В модельном ряду марки Doucal’s нового сезона как классические туфли в черном цвете и оттенках коричневого, так и smart casual — сетчатые слипоны и кроссовки из перфорированной кожи. Есть даже симпатичные псевдо-монки из плетеной кожи на толстой белой подошве. Но пока мы дожидаемся лета, стоит обратить внимание на эту модель ботинок челси из нубука с легким налетом богемности.

Настройки цвета LORO PIANA

Девизом коллекции от Loro Piana стали «функциональность и комфорт». Цвета традиционны для сезона — белый, светлосерый, оттенки синего и голубого. Есть даже вещи в модном цвете марсала, как, например, этот невесомый, но теплый кашемировый пиджак без≈подкладки.

Ручная кладь

GIORGIO ARMANI

Линия сумок Giorgio Armani Private предназначена для молодого мужчины, активного жителя мегаполиса — деловой портфель, сумка для путешествий и объемный рюкзак. Все модели имеют черты линии Private: темная окантовка толщиной 1 см, окрашенная вручную и подчеркивающая форму изделий, прострочка из толстой нити в тон и молния из оцинкованного никеля.

+7495 995 82 40

RK19 EastUnion.indd 1

23.01.17 15:24

Создатели марки Y. & Sons поставили целью вернуть традиционное мужское кимоно на улицы Токио

030

The Rake встретился с Итаном Ньютоном, одним из создателей The Armoury, который открыл новый магазин Bryceland's Co в Токио

Повстречавшись в Лос-Анджелесе с Томом Фордом, корреспондент The Rake расспросила его о новом фильме, моде, порно-шике и о том, в чем Форд расхаживает по дому, когда никто не видит

032 036

Пересмотрев фильм «Перекресток Миллера» братьев Коэн, мы проанализировали гангстерские дресс-коды

Академия

ПОГОВОРИВ С ТОМОМ ФОРДОМ О ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ И ПОРНО-ШИКЕ, МЫ ИЗУЧИЛИ ДРЕСС-КОД ГАНГСТЕРОВ И СОВРЕМЕННЫЙ СИЛУЭТ И СОСТАВИЛИ ГИД ПО ЯПОНСКИМ МАРКАМ, АТЕЛЬЕ И МУЗЕЯМ, О КОТОРЫХ ВЫ НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛИ.

Мягкая посадка — не фигура речи, когда дело касается конструкции пиджака. Мы в подробностях рассмотрели варианты силуэтов разных эпох и их современную интерпретацию

044 046 050

Сексуальная нимфетка превратилась в прекрасную женщину — мы проследили за метаморфозами Брук Шилдс

Новая японская волна пока не докатилась до России, но в мире все обсуждают новые марки, магазины и портных из Страны Восходящего Солнца

АКАДЕМИЯ

СВОЙ ЧЕЛОВЕК В АЗИИ В конце прошлого года один из создателей The Armoury Итан Ньютон открыл в Токио свой новый шоу-рум Bryceland's Co. Мы побеседовали со звездой Instagram и Tumblr и пристально изучили ассортимент магазина. Текст Дмитрий Черников

И 1.

The Rake

тан Ньютон опаздывает на встречу на полчаса — познакомился в городе с молодой девушкой-фотографом, которую привел с собой показать магазин. Его новый мультибрендовый бутик Bryceland’s Co в Токио — своеобразный наследник нашумевшего гонконгского клуба ценителей bespoke The Armoury, у истоков которого стоял тот же Ньютон. Хоть он и родился в Австралии, а большую часть жизни провел в Азии, его магазин скорее напоминает лавки Западного побережья США. На полках разложены тщательно отобранные винтажные вещи, много денима (его шьют на Окинаве под брендом Bryceland’s) и клетчатой шерсти в духе марки Pendleton, музыка The Kinks на фоне — удивительно, что не с винила. В задней комнате магазина расположилось небольшое bespoke-ателье Anglofilo Su Misura молодого мастера Юсче Оно. Сам Итан не только торгует готовыми вещами, но и снимает мерки для неаполитанских Sartoria Dalcuore и Ambrosi. У Итана 24000 подписчиков в Инстаграме @ethandesu. «Когда становишься публичной персоной, всегда нужно одеваться ярче, чем в обычной жизни, — говорит он. — Мы вдохновляем наших фолловеров на то, чтобы выглядеть чуть смелее». В его собственном стиле битничество пересекается с мачизмом: черные береты и очки в тонкой круглой оправе с одной стороны, костюмы свободного кроя, крупные аксессуары, неизменная сигара во рту — с другой. Такая самобытность по нраву и азиатам, и европейцам.

«КОГДА СТАНОВИШЬСЯ ПУБЛИЧНОЙ ПЕРСОНОЙ, ВДОХНОВЛЯЙ ЛЮДЕЙ ВЫГЛЯДЕТЬ СМЕЛЕЕ»

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

The Rake

1. Итан сам служит рекламным лицом собственного магазина. 2. Bryceland's (названный так по девичьей фамилии матери Итана) сотрудничает с обувщиками Saint Crispin's и предлагает как расслабленные, так и более формальные модели туфель и ботинок. 3. Кожаных изделий здесь множество — от антикварных военных пальто до современных рокерских «косух». 4. Галстуки для бутика под маркой Seven Fold делает японец Кэндзи Кага, живущий во Флоренции. 5. Итан обожает крой 30-х drape cut со свободной грудью и брюками с завышенной талией — удивительно, но такой свободный стиль нравится и миниатюрным японцам. 6. В шоу-руме можно купить серебряные аксессуары ручной работы в ковбойском духе от марки Red Rabbit.

АКАДЕМИЯ

Образ бандита донельзя романтизирован — не в последнюю очередь благодаря его изображению в кино. Но гангстеры с реальных фото межвоенного периода чуть ли не харизматичнее своих собратьев с большого экрана. Автор THE RAKE пересмотрела классику БРАТЬЕВ КОЭН «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» и объяснила, чем нас так привлекает стиль преступников.

Преступление по меркам Текст Ксения Земскова

The Rake

ажется, нет нужды напоминать, как должен выглядеть классический гангстер эпохи Великой депрессии: костюм-тройка, федора, начищенные до зеркального блеска оксфорды. Собственно, так и формулирует художественную концепцию фильма братьев Коэн «Перекресток Миллера» оператор Барри Зонненфельд: «Мы хотели снять фильм про мужчин в шляпах и длинных пальто». Если разглядывать реальные фотографии гангстеров, сделанные в полицейском участке во время задержания, замечаешь некую избыточность их костюмов. Узковаты талии и широковаты плечи. Вызывающе роскошны галстуки и слишком массивны перстни. Но в первую очередь бросается в глаза не одежда, а почти модельная непринужденность задержанных: ироничные полуулыбки, вызывающая расслабленность, небрежно скрещенные ноги. Это люди, привык-

шие к тому, что каждая минута их жизни может стать последней; так зачем скрывать богатство, заработанное тяжким трудом? Гангстерский век слишком недолог, чтобы приберегать лучший костюм для похорон. Гангстерам была отчасти присуща нелепость новых русских, немного наивная любовь к побрякушкам, бахвальство, детское желание насладиться всем, что раньше было недоступно. «Перекресток Миллера» рассказывает о бандитах, доживших до седин (или лысин) и пресытившихся достаточно, чтобы их начали одолевать душевные терзания: вредные для бизнеса влюбленности, ностальгия по славным денькам, когда люди помнили, что такое мораль, и прочая чепуха, портящая жизнь состоявшимся людям среднего возраста. Первый, кого мы видим на экране, — экспрессивный глава итальянской «семьи» Джонни Ка-

ФЕТИШ

спар (Джон Полито). В Каспаре нашло воплощение несколько карикатурное представление о гангстерах с налетом итальянской эксцентрики: первое, что бросается в глаза — платок с нарциссически огромной монограммой JC, торчащий из его нагрудного кармана. Впоследствии именно на Каспаре мы увидим многие любимые гангстерами вещи, например знаменитый черный пиджак в тонкую полоску с острыми, широкими лацканами. Босс ирландской группировки Лео (Альберт Финни) выглядит скучно, как банковский работник:

он предпочитает спокойные серые тройки (максимум яркости, который он себе позволяет, — цветовые акценты вроде вишневых носков или кашне). Сдержанность Лео объясняется просто: его статус в городе гораздо выше, чем статус Каспара. Но что-то их объединяет; вероятно, то, что любой гангстер, подобно поэту-модернисту, творит миф о себе каждой деталью своей жизни. Эпоха бутлегеров и ограблений банков оставила нам имена героев — или персонажей; и пусть вне контекста их наряды могут выглядеть нелепо, их одежда гармонирует не с лицом или фигурой, а с индивидуальностью и с историей, стоящей за ней. Можно ли спутать взрывного, страдающего комплексами Малыша Нельсона с его детскими щеками и вечно великоватым пальто и элегант-

1. Костюмы реальных гангстеров эпохи Великой депрессии, очевидно, скроены на заказ. Имён портных история не сохранила, но многие дадут фору самым дорогим современным ателье. 2. Джонни Каспар — слегка карикатурный гангстер, в чьём стиле прослеживается итальянское влияние: яркие галстуки, платки с монограммами, широкие лацканы и заметная полоска. 3. Расширенные и укороченные галстуки — единственные пятна цвета в строгом стиле ирландской группировки, выдержанном в коричнево-серой гамме.

The Rake

Фото: South Wales Police Forensic Photography Archive, Twentieth Century Fox

АКАДЕМИЯ

The Rake

ного, уверенного в себе, одержимого дорогими автомобилями Джона Диллинджера, даже после смерти сохранившего на лице выражение голливудского самодовольства? Стиль — во всем: в любимом способе убийства, в самостоятельно придуманной схеме ограбления — ограбления-to-measure. Оружие — такой же аксессуар, как именные часы или запонки. Но главный образ фильма — черная федора, которой одержим Риган. «Шляпа — это просто гангстерский фетиш, — в своей манере объясняют Коэны, — без шляпы ты вроде и не гангстер». Шляпа катится по земле, как отрубленная голова, когда человек получает удар в лицо или пулю в живот. «Нет ничего более нелепого, чем мужчина, бегущий за собственной шляпой», — поясняет Том. Но, в общем-то, этим он и занимается: потеряв голову и допустив ошибку — пощадив букмекера Берни (Джон Туртурро), которого требовалось убить в интересах дела, — он вынужден совершить массу унизительных телодвижений, чтобы вернуть окружающему миру хотя бы видимость порядка. Гангстерский фетиш, символ человека, невозмутимо стоящего с гордо поднятой головой, оказывается весьма неудобным предметом одежды: так и норовит слететь, утянув за собой своего владельца в чащу мистического леса, в котором герою предстоит выдержать испытание смертью. По сравнению со своими коллегами Риган одет неброско и даже неряшливо. Его гамма — неконтрастная: пыльно-серый, серо-коричневый и грязно-голубой. Но в сцене, когда Тома ведут по лесу на расстрел, он наглухо, словно ему холодно, застегивает темное пальто, что усиливает цветовой драматизм кадра: этот 1. инстинктивный защитный жест приковывает внимание к его побледневшему лицу. Том не амбициозен: он — интеллектуальный работник; он решает проблемы, роняя шутки, которые никто не понимает. Его образ построен не на деталях, а на узнаваемом нуарном силуэте: шляпа с поникшими от дождя по-

лями и поднятый воротник пальто естественно вписываются в сырые городские переулки. Возможно, исчезнув из безымянного города, Том парой лет позже материализуется на улицах Сан-Франциско и составит конкуренцию Сэму Спейду. «Загляни в свое сердце!» — такой мантрой Берни убеждает Тома не убивать его. Если ка-

кой аксессуар и кажется абсолютно бесполезным в мире крутых парней, так это сердце. Чем оно больше — тем легче в него целиться. Диллинджер, как известно, был убит выстрелом в голову; сердца у него не было.

КИНО

The Rake

1, 4. Полицейские характеристики, записанные на фото реальных преступников, похожи на лаконичное представление персонажей пьесы: «притворяется душевнобольным, чтобы вызвать жалость»; «подвержен вспышкам ярости, кусается»; «вводит в заблуждение хорошими манерами». 2, 3. Главный герой посмеивается над гангстерской озабоченностью стилем: говорит, что даже у его босса в голове больше средства для укрепления волос, чем мозгов. 5. Лео, сражающийся с подосланными головорезами с любимым пулеметом Томпсона в руках, выглядит поистине величественно, несмотря на то что стоит посреди улицы в шелковом халате и домашних тапочках.

АКАДЕМИЯ

ДИЗАЙНЕРУ И РЕЖИССЕРУ ТОМУ ФОРДУ ПОНАДОБИЛОСЬ СЕМЬ ЛЕТ, ЧТОБЫ СНЯТЬ СВОЙ ВТОРОЙ ФИЛЬМ — «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». THE RAKE ВСТРЕТИЛСЯ С НИМ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ КИНО.

второй Текст Нелли Холмс

Том, вас сравнивают с Дугласом Сирком и Альфредом Хичкоком. Я читала интервью, которое вы дали семь лет назад, когда вышел ваш первый фильм. Вы тогда сказали, что одной модой сыт не будешь — ну, в творческом плане. Так почему же свой второй фильм, «Под покровом ночи», вы представили только в 2016-м? Семь лет… Я даже не заметил, что столько времени прошло! Кто-нибудь знает, куда делись семь лет? Но вы не подумайте, я не собирался ждать так долго, думал остановиться на трех. Просто начал заниматься прочими делами, и меня затянуло. Я открыл сотню магазинов, стал отцом. Сыну сейчас четыре года. Когда он только родился, я решил, что буду уделять ему как можно больше времени, все остальное отошло на задний план. А еще материала не было, чего-то такого, что меня бы зацепило и что бы мне захотелось высказать. А вы разве не положили глаз на эту книгу еще семь лет назад? Я про «Тони и Сьюзен», по которой снимали «Под покровом ночи». Нет, права на экранизацию я купил около четырех лет назад и чуть не просрочил их, пока работал над сценарием. Саму книгу, кстати, всем советую, она просто потрясающая. Только вот структуру повествования мне пришлось несколько перестроить. Там сплошной внутренний монолог, главная героиня все про себя проговаривает: «Ничего себе!.. Что-то не очень… А вот тут слог уже получше…». Меня это очень тронуло, и я в итоге влюбился в книгу. По-моему, если произведение очень нравится, стоит добиться прав на экранизацию, если, конечно, не приходится сражаться за них с какой-нибудь крупной студией. И я их добился, только не особенно представлял себе, как перенести все это на пленку. Пришлось отложить идею на время, дать ей созреть. Зато я успел написать два собственных сценария. Один, может

Фото: Getty Images Entertainment /Gettyimages.ru

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АКАДЕМИЯ

The Rake

быть, сниму, а вот второй так себе. Так что я времени даром все равно не терял. В год я выпускаю четыре коллекции — и по одному фильму в семь лет… Расскажите, как понимать начало фильма? Что символизируют танцовщицы? Как ни странно это прозвучит из моих уст (серьезно, поверьте, я про такие вещи часто думаю), телосложение этих женщин не отвечает представлениям о красоте, устоявшимся в нашей культуре, но они целиком и полностью свободны от этих клише. Они в гармонии с собой и потому счастливы. А после них в кадре появляется Сьюзен, которая всеми силами пытается соответствовать ожиданиям окружающих, и она несчастна. Вот в чем суть. А почему они так странно одеты? У одной из них в руках жезл, другая носит сапоги с помпонами, у третьей в руках большие помпоны, как у чирлидерши, а на голове кепка. Они одеты как мажоретки или девушки из группы поддержки, каких можно увидеть на матчах американского футбола. А еще у одной на груди лента победительницы конкурса красоты. Это все типично американская атрибутика, они одеты в нее. Вы получаете от съемок удовольствие? О да! Честно, ничто иное не приносило мне столько радости и не давало такого ощущения смысла, как кино. Это весело, чертовски весело. Разве что с отцовством это могу сравнить. Но главное — кино живет вечно. Думаю, отчасти потому мне и хотелось им заняться. Мода прекрасна и выразительна, но изменчива и мимолетна. Даже те костюмы, которые в итоге оказываются в экспозициях музеев как воплощение своей эпохи, по прошествии лет таких ярких чувств уже не будят. Это как с абстрактной живописью: когда она только появилась и люди пошли в галереи, они были поражены. Но сейчас она повсюду и ажиотажа не вызывает. А вот кино не теряет своей силы, и когда ты пересматриваешь фильм 1930-х годов, ты словно заново живешь вместе с героями, плачешь с ними, радуешься, боишься. Актеров, которые их сыграли, уже нет в живых, сценариста тоже, и режиссер спит вечным сном, но их истории останутся с нами на века и снова и снова будут оживать. Сьюзен ведет гламурный образ жизни, но из-за попавшего к ней в руки романа начинает смотреть на многие вещи по-другому. Можно ли сказать то же самое и про вас? Вы ведь тоже из светского мира. Однозначно да, с Сьюзен у меня очень много общего. Я уже затрагивал эту тему в «Одиноком мужчине», и, по-моему, его главный герой тоже на нее в чем-то похож, как и, естественно, на меня. Мы со Сьюзен действительно живем в гламурном и сверкающем мире, и поверьте, иногда меня от него тошнит. Я вырос в Нью-Мексико, в очень непритязательном местечке, и, по счастью, мне и сейчас иногда удается туда вырваться. Иногда мне и вовсе кажется, что последний десяток лет я проведу бродя по пустыне и пытаясь ощутить единство со Вселенной. Знаете, как Джорджия О’Кифф в свое время. Люди все-таки по природе своей материалистичны. Нам приятно ощущать на коже бархат, нам нравится все красивое, но если гоняться за роскошью, можно проглядеть куда более важные вещи. Я, разумеется, говорю про дружбу, любовь — все, что связывает нас с другими. Людьми нельзя разбрасываться. С Ричардом Бакли мы вместе уже лет тридцать, мой пиар-менеджер со мной уже двадцать пять лет. Я не забываю про других, в отличие от Сьюзен, но она, к счастью, эту ошибку осознает. Кстати, я все жду вопроса про концовку. Вы его не задавали, но я все равно отвечу. (Смеется.) Знаете, ее преображение и вправду происходило очень болезненно, и концовка может показаться по-своему жесткой, но Сьюзен срывает с себя украшения, стирает помаду — к старой, несчастливой жизни она уже не вернется. Серьезные перемены даются дорогой ценой — в этом одна из главных идей фильма. Ваш брак длится уже тридцать лет. Как ваши отношения изменились после того, как вы стали отцами? Можете описать один день из жизни вашей семьи? Я встаю, бужу сына, одеваю его, потом мы с Ричардом готовим завтрак. Завтракаем, потом я везу сына в детский сад. Он рядом с моим офисом. Ричард забирает его в три, и к вечеру мы уже оба дома, чтобы почитать сказку на ночь. «Под покровом ночи» я снимал именно в Лос-Анджелесе потому, что не хотел уезжать от семьи. Даже техасские сцены мы снимали здесь, в Калифорнии, примерно в 45 минутах езды отсюда. Одним словом, у нас крепкие семейные узы. Вы сказали, что написали еще два сценария. Один был отвратительный… Ну, скажем так, он не претендует на гениальность. …а о втором вы говорить не хотите?

МЫ ДОШЛИ ДО ТОЙ ТОЧКИ, КОГДА ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ УЩЕМЛЯЕТ НАШИ ПРАВА

The Rake

Не хочу. Если я этот фильм так и не сниму, то буду выглядеть глупо, а если сниму, то он получится очень неполиткорректным. Я борюсь со своими чувствами, но эта идея представляется мне очень заманчивой. Мне кажется, что люди стали слишком политкорректными, особенно в Америке. На собеседовании у соискателей нельзя ничего спрашивать, а если сделать кому-нибудь комплимент по поводу того, как хорошо человек выглядит, то можно получить иск за сексуальные домогательства. (Смеется.) Мы дошли до той стадии, на которой политкорректность не защищает наши права, а ущемляет их. В этом сценарии я позволил себе много вольностей, и получилось, на мой взгляд, очень смешно — такой немного черный юмор. Но кто знает, может, в следующем году и сниму его. Как вы подходите к подбору актеров? Когда я пишу сценарий, я ищу среди множества визуальных образов. Вот у меня есть персонажи: первый, второй, третий. Я выискиваю в Google подходящие картинки, распечатываю, отбираю. Как-то раз набрал в поисковике: «Техасский гопник». (Смеется.) Среди уймы выданных картинок — причем не постановочных — была одна, на которой парень сидел на унитазе со спущенными штанами и болтал по телефону, попивая пиво. Это же просто гениально, я не мог не включить ее в фильм. В книге такой вот белый техасский гопник играет в бейсбол. Персонаж не особо интересный, да и бейсбол я никогда не любил, поэтому просто не мог заставить себя снять такую скучную сцену. Так что в фильме этот парень болтает с толчка по мобильнику. Техасские сцены вы снимали в Калифорнии, но получилось все равно невероятно правдоподобно, как и мир, в котором живет персонаж Майкла Шэннона. Как вам это удалось? В Техасе я вырос, его западную часть знаю отлично, и, как ни странно, от калифорнийской пустыни она не особенно отличается. Горы, правда, были чуть выше, чем надо, пришлось повозиться с ракурсом. Конечно, я не жил в таком месте и не бегал в туалет в будку напротив домика на колесах, но все равно насмотрелся достаточно, так что получилось воссоздать на экране довольно правдоподобный мир. Как, по-вашему, к этим сценам отнеслись в техасском захолустье? Вот уж не знаю. Если б они там голосовали за демократов, то, может, мне и не пришлось бы рисовать Техас в таких красках. Снимая фильм или работая над коллекцией одежды, вы всегда раскрываете настоящую красоту людей и даете им уверенность в себе. А кто в свое время поддерживал вас? Родители. Они у меня были замечательные и позволяли мне быть собой во всем. Я с детства обожал костюмы, только в них и ходил, хотя обычно дети их ненавидят, а учебники носил в маленьком дипломате, потому что рюкзаки мне всегда казались неаккуратными. Родители не возражали, говорили только, что, мол, за такое тебя и поколотить могут, но, если хочешь ходить с кейсом, воля твоя. (Смеется.) Как же здорово, что они мне это все разрешали. Сына я стараюсь воспитывать так же, чтобы он жил не моими мечтами, а собственной жизнью. В школе вас часто дразнили? Еще как. Знаете, чего я до сих пор боюсь? Что, когда я буду идти мимо спортивной площадки и кто-нибудь выпустит мяч, ребята будут ждать, что я подам его обратно. И мне придется сделать пас, а со спортом у меня всегда было паршиво. Так паршиво, что мяч пинать мне до сих пор страшно.

РЕПЛИКА

Фото: Getty Images Entertainment /Gettyimages.ru, Everett Collection/East News

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Костюм, который сейчас на вас, наверняка Tom Ford. Но я уверена, что вы не проснулись однажды утром, решив, что теперь всегда будете носить костюмы. И когда вы дома — вы ведь вообще ничего не надеваете, верно? Ну, сейчас, когда у меня ребенок, за которым присматривает няня, голым с тарелкой хлопьев по кухне уже не походишь. Я хожу или в халате, или хотя бы в боксерах и футболке. Так что увы и ах! Да и с возрастом меняешься, уже не хочется, проходя мимо зеркала, замечать некоторые вещи. Стилю учишься постепенно. Понимаешь, в чем тебе неуютно, в чем ты теряешься. Смотришь на свои фото в журналах, видишь, что тебе к лицу, а что нет. Нужно найти свою, так сказать, униформу — одежду, которую вы готовы носить везде и всегда в разных вариантах. Как вы относитесь к часам? Никогда не думали выпустить свою коллекцию? Дома у меня часов полно, но ношу я вот этот маленький «Танк» от Cartier, потому что мне часто приходится печатать что-то на клавиатуре, а в больших часах это неудобно. А эти на запястье не чувствуются. Насколько трудно подготовить звезду для выхода на ковровую дорожку? Непросто. Может быть, полегче, если речь идет о ком-то вроде Джулианны Мур или Наоми Уоттс, у которых уже есть свой узнаваемый стиль. Сегодняшние молодые звезды просто пугаются, когда дело касается платьев для выхода. Взгляните на фото звезд 60-х или 70-х годов — на них можно увидеть довольно дикие наряды. А все потому, что за ними не носилась толпа стилистов и менеджеров, которые комитетом решали, что им надеть. Сейчас на ковровую дорожку направлены сотни объективов, и на тысячах телешоу вас буквально раздирают на куски: ой, мне не понравились туфли, она выглядит ужасно в этом платье, не следовало сочетать это с тем. Не удивительно, что звезды боятся экспериментировать и многие ненавидят выходить на красную ковровую дорожку. Понимают, что потом их будут изучать под микроскопом и, возможно, еще и грязью обольют. Довольно стрессовая ситуация. В 90-х вы стали родоначальником новой моды, которую называют «порно-шиком». Кому-то понравилось, а кто-то был возмущен. Как думаете, в современном мире есть место порно-шику? Знаете, «порно-шик» — это просто термин, и нередко бывает, что люди ошибочно дают названия. Я не придумывал намеренно что-то, что должно было именоваться порно-шиком. Этим термином пользуются чаще всего во Франции, в других странах меньше. Но если мы говорим про мою рекламную кампанию для Gucci, то смысл был в игре слов «найди точку G». Нужно понимать, что в то время в моде все решал логотип. Все — от Louis Vuitton до Gucci — покрывали логотипами все что угодно. Доходило до довольно возмутительных примеров. В ту пору в моду вошли интимные стрижки (после этого мир навсегда лишился волос на лобке), и в ЛосАнджелесе работала одна женщина, которая в этом искусстве очень преуспела: старлетки у нее заказывали, например, американский флаг или что-то подобное. Мне показалось это довольно нелепым, но я решил использовать ее мастерство. Так и было снято знаменитое фото с моделью, у которой на лобке выстрижена буква G — символ Gucci. Вот уж логотип всех логотипов! Так что в действительности порно-шик имел под собой вполне осмысленное основание. Вы некоторое время жили в Милане. Чего вам оттуда больше всего не хватает? Вкусной еды. То есть ресторана Da Puccini. Сегодня у вас есть слава и богатство. Как они изменили вашу жизнь? В чем плюсы, в чем минусы? Ответ прост: богатство дает свободу, а я без нее не могу. Она для меня куда важней, чем материальные блага. Если бы мне постоянно нужно было заботиться о пропитании, я не смог бы вот так вот запросто взять и снять два фильма. Лишь потому, что мне хочется. У большинства людей такой свободы нет, так что свою я очень ценю. Что же касается славы, то тут я оригинальностью не блесну. Скажем, у вас больше шансов получить хороший столик в ресторане. Но у славы есть и оборотная сторона: я не могу свободно гулять вместе с ребенком, потому что я не хочу, чтобы его сфотографировали, а тебя постоянно кто-то узнает и пытается с тобой сняться. Никакой тебе семейной идиллии. Мне кажется, что в последнее время эта проблема встала особенно остро, за знаменитостями постоянно шпионят, уж не знаю, как звезды первой величины с этим справляются. Мне-то еще попроще, я известен не так широко. Но появляться на Бонд-стрит, 5-й авеню или Родео-драйв мне не стоит — там и шагу сделать не дадут. Другое дело — какой-нибудь Wal-Mart в Санта-Фе, там меня ни-

ПОРНО-ШИК Я НЕ ПРИДУМЫВАЛ НАМЕРЕННО, НО ОН ИМЕЛ ОСМЫСЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

The Rake

кто не узнает. Вообще мне иногда нравится бродить ночами по универмагам вроде Wal-Mart, Target или Ralphs. Это довольно забавно — толкать перед собой тележку и глазеть на полки. Существуют ли для вас запретные удовольствия? Есть ли фильм, который вам нравится и который вы раз сто пересмотреть готовы, но признаться в этом неловко? Я снова и снова пересматриваю «Женщин» Джорджа Кьюкора, в оригинальной версии 1939 года. Но признаться в этом мне не стыдно. Фильм отличный, сюжет тоже, и диалоги потрясающе живые, фразы оттуда все время всплывают в сознании. А актерский состав вам как? Ну что вы! Он прекрасен! Джоан Кроуфорд еще до периода бровей. Там вообще все здорово. Вы очень подвижны, много жестикулируете при разговоре. Танцами, случаем, не занимались? Моя дочь считает, что вы ходили на балет, потому что у вас такая точность в каждом движении… В конце 70-х — начале 80-х танцевал я, кажется, неплохо. Еще чем увлекаетесь? Трижды в неделю играю в теннис, занимаюсь конным спортом, катаюсь на лыжах. Наверное, больше всего меня в этих видах спорта привлекает именно то, что они дают возможность целиком уйти в себя, сосредоточиться только на том, что ты делаешь. Принимая подачу, думаешь только о мяче и ни о чем другом. То же самое с лошадью: начнешь витать в облаках — и закончиться все может плохо. И с лыжами та же история. Потому я и воспринимаю их как своего рода разрядку для мозгов.

Фото: Corbis Historical /Gettyimages.ru

The Rake

АКАДЕМИЯ

ДИТЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

CHERCHEZ LA FEMME

Давно прошли те годы, когда 15-летняя Брук Шилдс, расставив ноги в джинсах Calvin Klein, огорошила все мужское население фразой: «Хочешь знать, что у меня под “кельвинами”? Ничего». Но время обошлось с актрисой-моделью милостиво. Сегодня, отпраздновав полвека в шоу-бизнесе, Шилдс может гордиться редчайшим для Голливуда достижением: свои детские успехи ей удалось положить в основу долгой и успешной карьеры. Текст Дэвид Смидт

ЭТА НОВАЯ ЛОЛИТА ЗАСТАВЛЯЛА МУЖЧИН СЕБЯ ЖЕЛАТЬ И УЖАСАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ЖЕЛАНИЯМ

репалку с Томом Крузом. Тот не одобрил, что Шилдс принимала антидепрессанты (безответственно это, на его взгляд). В ответ актриса отчеканила: «Пусть Том спасает себе мир от пришельцев и не мешает женщинам, которые страдают от послеродовой депрессии, самим решать, как от нее лечиться». Периодически она подбрасывала сочные темы для желтой прессы, которая не преминула как следует обмусолить ее брак с Андре Агасси. Если верить вышедшим в 2014 году мемуарам Шилдс «Жила-была девочка» (There Was a Little Girl), в течение всей первой половины их отношений знаменитый теннисист сидел на метамфетамине. Вот отчего, оказывается, он так гонял по корту. Что же касается работы, Брук Шилдс удалось сделать, по меркам Голливуда, страшную редкость: на дивиденды с детских достижений построить удачную взрослую карьеру. Был успешный сериал «Непредсказуемая Сьюзан», несколько раз она появлялась у Джимми Фэллона в пародийных скетчах «Даунтон Сиксби» как леди Нора, а также покорила Бродвей и Вест-Энд в мюзиклах «Чикаго», «Семейка Аддамс» и «Кабаре». Сегодня на смену надутым губкам пришла открытая улыбка, ледяная сексапильность уступила место дружелюбию. Если вспомнить ее бурную юность, можно только порадоваться, что так славно все сложилось. Кстати, в «кельвинах» она и сейчас выглядит неотразимо.

The Rake

з всех возможных признаков того, что ты уже не секс-бомба, приглашение сыграть маму Майли Сайрус в диснеевском комедийном сериале, пожалуй, вернейший. Но, кажется, Брук Шилдс это по барабану. Впрочем, тот, кто видел ее только в «Ханне Монтане» (и решил, что это очередная переспелая американская тетка, с которой сегодня и в голову не придет ничем таким заняться), ни черта про Шилдс не знает. Мать Брук, Тери Шилдс, и сама работала манекенщицей. В 1965 году ее хромосомы, исполнив положенное ча-ча-ча, обеспечили появление на свет потрясающе красивой дочери. Не прошло и года, как Тери развелась, посмотрела, какое чудо осталось у нее на руках, и сразу же решила: кинопробы! Вот так Брук снялась в своей дебютной роли в рекламе детского стирального порошка, еще не отметив первый день рождения. Ну а еще через девять лет девочка достигла такой волнующей соблазнительности, что Тери сама разрешила ей позировать за деньги для серии фотографий в стиле ню. Два года спустя — лучше не подсчитывайте, сколько ей было лет, — Шилдс сыграла девочку-проститутку в фильме Луи Маля «Прелестное дитя». Хотя в том-то и была изюминка этой новой Лолиты: заставить мужчин, прекрасно понимающих, в каком она возрасте, себя желать, ужасаться этим желаниям и тем не менее возвращаться к ним снова и снова. В 1980-м Тери вновь взялась за старое и подписала дочь на участие в тошнотворной «Голубой лагуне» — фильме о том, как мальчик и девочка оказываются на необитаемом острове в Тихом океане, где у них наступает половозрелость,

а в кадре периодически промелькивают намеки на голую грудь. В то же время к Брук приходит ее самая известная роль — манекенщицы «Кельвин Кляйн» (Calvin Klein), прославившейся своей бессмертной фразой: «Хочешь знать, что у меня под “кельвинами”? Ничего». Много лет спустя у Шилдс спросили, не казалось ли ей, что ее используют. «Я была такая маленькая, — ответила она, — слишком маленькая для постели. Мне никто никогда не говорил: “Хочешь получить роль — тогда будь добра вот это”. Используют — это когда от тебя требуют что-то другое, а не талант». Тем временем Тери от своей деловой модели не отступала. В одном интервью она говорила: «Брук словно прекрасная картина. Она стоит того, чтобы весь мир на нее смотрел и наслаждался». За детством, которое грозило окончиться трагично, последовал период увлечения науками (Шилдс окончила Принстон), и вот перед публикой предстала взрослая женщина, к красоте прибавившая эрудицию, красноречие и умение, когда нужно, дать отпор. Эти ее качества проявились в полной мере, когда Брук пришлось защищать доброе имя своей матери, умершей в 2012 году. Хотя актриса не скрывала, что Тери любила выпить и порой становилась жертвой безудержных амбиций, в ряде автобиографий она отпускает такие комментарии: «Когда сегодня смотришь на молодых звездочек, рядом всегда ошиваются их мамаши, купаются в лучах славы. Это заметно и по тому, как они одеваются, как себя держат — по крайней мере, такое впечатление складывается со стороны. Моя мама была не такая. Хотя никому она спуску не давала и мои интересы отстаивала яростно, ей страшно не нравилось, когда ее пару раз фотографировали вместе со мной». Хотите верьте, хотите нет, а о материнстве мало кто может рассказать столько, сколько Шилдс. И в возможностях высказаться она себя не ограничивает. В книге «И пошел дождь» (Down Came the Rain) она откровенно повествует о послеродовой депрессии и суицидальных мыслях, возникших у нее в 2003 году после рождения дочери Роуэн Френсис. Двумя годами позднее она вступила в пе-

АКАДЕМИЯ

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СИЛУЭТ И ПОСАДКА КОСТЮМА? T HE RAKE РАЗБИРАЕТ ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОРИИ И ЗАГЛЯДЫВАЕТ В БУДУЩЕЕ.

От посадки Текст Дмитрий Черников

1960-е

The Rake

1930-е Для этой эпохи был характерен ультрамаскулинный силуэт «драпированного кроя». Преобладали двубортные костюмы, значительно расширенные в области груди, с заметной фалдой (складкой) у проймы и узким низом. Брюки имели высокую талию, защипы и свободный прямой крой. Шляпа была неотъемлемой частью костюма.

Когда после войны экономика приходила в себя, костюм стал проще: защипы и манжеты на брюках исчезли, их талия опустилась, лацканы пиджаков сузились. Посадка в 60-е была наиболее естественной и приближенной к реальной фигуре. Шляпы к началу 60-х начали выходить из моды, по одной из версий из-за того, что Джон Ф. Кеннеди принимал президентскую присягу в 1961 без шляпы (хотя на инаугурацию положенный цилиндр надел).

1970-е Эпоха рока и фанка не могла не повлиять и на классический костюм. Лацканы сильно расширяются, входит в моду заостренная форма. Плечо естественного размера выполняется прямо или в форме пагоды. Пиджаки в целом приобретают больше структурности, увеличивается их длина. Брюки клеш с завышенной талией — обязательная примета времени.

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

до посадки 47

2010-е Первую половину десятых уже сейчас можно назвать эпохой неаполитанского силуэта. Талия пиджака вновь освободилась от затяжек, длина вернулась к золотому стандарту (спинка прикрывает ягодицы). Защипы и манжеты на брюках вновь в моде, талия поднимается и становится естественной. Основная тенденция — смягчение приклада и плечей, стремление к легкости и естественности силуэта.

The Rake

Фото: Мария Сергеева

1980-е Десятилетие, плотно ассоциирующееся со стилем Армани и его power suits: расширенные плечи, свободная, почти мешковатая талия, максимально легкая конструкция. Брюки также становятся мешковатого кроя. Лейтмотивом этого стиля служила расслабленность, а подтекстом — властность.

2000-е Мода 1960-х вернулась будто бы в гипертрофированной форме. Талия пиджака экстремально «затянулась», лацканы вновь заузились, а длина стала настолько мала, насколько это вообще возможно. Двубортные пиджаки признали чуть ли не анахронизмом. Брюки приблизились к силуэту «скинни» без манжет и защипов, талия снизилась, виднеющийся при ходьбе носок из моветона превратился в тренд.

АКАДЕМИЯ

рямо сейчас на неделях моды в классическом стиле наблюдается волна неомаскулинности — расширенные плечи и лацканы, драпированный крой, большое количество продуманных складок. Правда, структура у пиджаков гораздо мягче, чем в те же 30-е. Встретить на обычных улицах такое количество федор, как на Pitti Uomo, вам не удастся, но все же можно про-

возгласить наше десятилетие и эпохой возвращения шляп в мужской гардероб. Что будет дальше? Основное внимание первых подиумных показов 2017-го сконцентрировалось на брюках, появилась шутка, что «ноги — это новые руки». Большинство дизайнеров представили свободные, даже мешковатые брюки, щедро прикрывающие туфли несколькими

Короткий верх / Тяжелый низ

Маскулинная посадка

Пиджаки возвращаются к плотной посадке, а брюки расширяются до предела. Giorgio Armani представил для нового сезона укороченный пиджак, а Z Zegna и Larusmiani — сочетания казуальных предметов одежды вроде милитари-брюк (и уже обязательных кроссовок) с умеренно серьезными пиджаками.

Плечо-пагода вновь отвоевывает позиции. Особенно оно нравится поклонникам индивидуального пошива. Силуэты в неомаскулинном духе слегка расширены в плечах и груди и умеренно свободны в талии. На фото новая коллекция Gieves & Hawkes и посетитель Pitti Uomo 90.

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

заломами — считывается вдохновение тренировочными штанами. Драпировка пиджаков тоже будет меняться — судя по последней выставке текстиля Milano Unica, фабрики после «винтажной волны» возвращаются к гонке за тонкой и немнущейся тканью. Вернется в 2018-м и легкий блеск, что, безусловно, повлияет на силуэт костюма новой эпохи.

Узко и приталенно Многие бренды возвращают нам 2007-й с узкими и короткими брюками и пиджаками. В новых коллекциях Brunello Cucinelli и Corneliani, впрочем, нет характерной для нулевых диспропорциональности — это ансамбли, максимально привлекательные для тех, кому не по душе никакие заигрывания с ретро.

The Rake

Мешковатый силуэт Мешковатость, мэйнстримная в 80-х, перевоплощается. Giorgio Armani предлагает бесформенный пиджак и брюки с низким сидением, Boglioli утрируют неаполитанский силуэт с его покатыми плечами, Louis Vuitton × Supreme демонстрируют полную безразмерность. Усиливается и драпировка мужских пальто.

АКАДЕМИЯ

Без малого две сотни лет назад ЯПОНИЯ ОТКРЫЛАСЬ МИРУ, подняв волну интереса к своей культуре, которая значительно повлияла на западное искусство и моду. Это влияние имело и обратное действие — японцы переоделись в европейские костюмы, но смогли сохранить кимоно и вообще удивительную аутентичность. THE RAKE констатирует подъем новой японской волны в моде и представляет гид по лучшим bespoke-ателье, магазинам, модным маркам, а также галереям, музеям и ресторанам Страны Восходящего Солнца.

ЯПОНСКАЯ ВОЛНА

Японское кимоно в конце XIX века вошло в моду в качестве домашней одежды среди европейцев, увлеченных экзотизмом. На ebay можно найти современные и винтажные варианты шелковых хаори (накидка, надеваемая поверх кимоно). Это хаори с рисунком демона на подкладке было куплено за 68 USD.

The Rake

ЯПОНИЯ

ИСКУССТВО КИМОНО ОТ ТРАДИЦИИ — К СОВРЕМЕННОСТИ Т Е К С Т НАТАЛЬЯ ЧЕРЕЗОВА

Фото: Анастасия Хавжу

сякая традиционная одежда — отражение культуры, ее породившей. Любое культурное, социальное изменение ведет за собой изменения в одежде: манере кроя, выборе ткани и цвета. Открыв страну в эпоху Мэйдзи, японцы открылись для перемен и новых заимствований: западный костюм вошёл в обиход под названием ёфуку — и со временем он стал таким же привычным, каким когда-то был костюм традиционный, вафуку. Европейская одежда может быть удобнее, практичнее, проще, но традиционный костюм по-прежнему жив, моден и актуален. Звенят бубенчики на сандалиях окобо, которые носят ученицы гейш, неспешно идущие по улочкам квартала Гион-кобу, поддерживая подол кимоно. В День Совершеннолетия улицы Токио заполняются двадцатилетними девушками в ярких, пестрящих узорами кимоно. В день свадьбы дочери или сына мать надевает простое и изящное куротомэсодэ — черное парадное кимоно с неброским вышитым узором по подолу, иногда практически незаметным, спрятанным от невнимательного глаза. Жених надевает черное свадебное кимоно, невеста — белоснежное. Эпоха Хэйан, начавшаяся в IX веке, сохранила в текстах художественной литературы подробные описания многослойных, объемных одежд знати и государственных чиновников. И хотя цвета костюма, материал и элементы были строго регламентированы, необходимо было уметь подобрать цветовое сочетание. Аристократки не могли показывать лицо на людях, а потому на всех мероприятиях скрывались за ширмами, видны были лишь подолы их нарядов или струящаяся ткань рукавов, по ним и судили о красоте. Цветовые сочетания получали сезонные названия, например «Желтая хризантема» — сочетание для зимы, где из-под пурпурных одежд выступают слои бледно-желтого и зеленого цвета. Позднее сезонность проникла и в выбор узора. Поэтическая техника утамакура — слова, связанные с конкретными образами времен года или даже известной местности, — находит свое отражение и в искусстве оформления одежды. Красные листья клена на водной глади — изображение реки Тацута, деревья цветущей вишни — долины Ёсино, сосны на берегу моря и врата тории — храма Сумиёси. Мотивы классической прозы и поэзии также служили вдохновением для узоров. Эпоха Эдо приносит новые запреты, регламентируя выбор цвета и ткани. Простым жителям дозволялось носить верхнее кимоно, сшитое из хлопка нейтральных оттенков. У богатых горожан остается одна возможность блеснуть достатком — богато украшенная подкладка кимоно или накидки хаори, расписанное нижнее кимоно дзюбан. Спрятанный узор — яркая иллюстрация эстетики урамасари, да и японского взгляда на красоту в целом. С разрешением носить шелковую одежду всем слоям населения в моду входит техника рёдзума — полы

The Rake

АКАДЕМИЯ

52 кимоно расписываются с двух сторон, с лица и с изнанки, получается четыре повторяющихся рисунка, но виден лишь один — вместе с изнанкой скрывается и рисунок на правой половине подола. Мужское хаори и сегодня однотонное, но подкладка его традиционно делается из яркой ткани или украшается узором: пейзажи, бытовые предметы, военная техника и даже эротические сценки. Щегольнуть скрытой роскошью можно, например, в общественных банях, снимая или надевая верхнюю одежду. То, что видно лишь мельком, представляется японцам поистине прекрасным.

МАЛЕНЬКИЙ НЕАПОЛЬ В ТОКИО В Японии зарождается новая волна интереса к портновскому делу. Пока она не превратилась в цунами, мы отправились на поиск ее источников в ателье Ciccio Japan, которым владеет молодой мастер Нориюки Уэки.

The Rake

обычно) и ближе к боку, прямо как во флорентийском ателье Liverano & Liverano. Впрочем, бортовая прокладка здесь не такая жесткая, как у флорентийцев, а вот воротник плотный и формоустойчивый. V-образный вырез на бортовке, который большинство портных располагают у плечевого шва, здесь нестандартно перенесен к пройме — в область плечевого сустава. Этому Чиччо научил тот же Паскарьелло. Полочка и бочок представляют собой цельную деталь с уже упомянутыми вытачками. При таком крое нижняя часть пиджака заметно расширяется, создавая силуэт песочных часов. По мнению Чиччо, основной постулат японского мужского стиля — погоня за высоким уровнем технологии и исполнения, а не за модой. В этом смысле ателье точно соответствует требованиям клиентов: стиль вещей здесь единообразен, а каждый из частых ручных стежков беспрецедентно аккуратен. По соображениям той же «чистоты» в мастерской не делают spalla camicia, «рубашечное плечо» пиджака со складками водопадом — лучше, как считает Уэки-сан, смотрится естественная линия с мягким подокатником из флиса. Аккуратность работы и есть главное отличие от неаполитанских ателье, где она иногда отходит на второй план в угоду скорости производства. Несмотря на итальянские корни, здесь не чураются и элементов британского стиля: на вешалке висит охотничье пальто с рукавом реглан из плотного твида в елочку и формальный честерфилд из верблюжьей шерсти — такие с трудом представишь в теплом и влажном климате Токио, но клиентам-англофилам нравится. Кстати, костюмную шерсть Нориюки тоже в основном заказывает из Англии и Шотландии. Нориюки са-

Фото: архивы пресс-служб, Alamy/ТАСС

богатом районе Токио Аояма обычно не протолкнуться — собьют с ног либо белые воротнички в черных костюмах, бегущие после обеда из раменной, либо разодетые модники, которые всем своим видом напрашиваются на фото. Но пройдя от метро мимо женского колледжа, выходишь к кварталам в один-два этажа, наполненным просторными бутиками. Еще несколько минут блуждания по переулкам — и вот оно, ателье, где работает один из самых известных сегодня японских портных. Прозвище «Чиччо» Нориюки получил, когда учился в Неаполе. Сначала его наставлял Луиджи Далькуоре (Sartoria Dalcuore), после — Антонио Паскарьелло. Он-то и нарек молодого японца уменьшительным именем от итальянского «Франческо». С тех пор прозвище закрепилось за Уэки и стало названием его ателье. Чиччо в разговоре непривычно скромен, даже застенчив. И дело не только в том, что его английский не слишком хорош. Возникает ощущение, что он подбирает каждое слово так, чтобы отразить мысль с максимальной точностью. В этом есть что-то очень японское — когда немногословность, неторопливость и почти торжественная ответственность за каждое свое действие идут рука об руку. Естественно, искать в Ciccio мифический крой «японского» стиля не приходится — в нем доминирует южноитальянский почерк. Но вы не уйдете отсюда с точно таким же костюмом, какой сделали бы вам в неаполитанской Кьяйе, у ателье есть своя манера. Накладные карманы здесь редкость, Уэки-сан предпочитает прямые прорезные — совсем без клапанов. Они визуально облегчают нижнюю часть пиджака и заставляют взгляд скользить по силуэту, фактически не замечая бедер владельца. Зато область груди подчеркнута: лацканы мягко перегибаются выше пуговицы, сильно расширяются кверху и переходят в линию раскепа, неожиданно наклоненную относительно уступа лацкана. О том, есть ли в ней функциональный смысл, Чиччо не говорит — видимо, решение чисто эстетическое. Пиджаки застегиваются по известному неаполитанскому принципу «2,5 пуговицы», когда петли три, но верхняя остается декоративной. Ее, кстати, здесь обметывают не со стороны полочки, а со стороны подборта — чтобы смотрелась аккуратнее. Петли каплеобразны: на них нет выраженного «глазка», — что также делает вещи Чиччо узнаваемыми. Нехарактерно для Неаполя и расположение нагрудной вытачки — здесь ее выполняют под углом (а не вертикально, как

ЯПОНИЯ

АККУРАТНОСТЬ РАБОТЫ И ЕСТЬ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ НЕАПОЛИТАНСКИХ АТЕЛЬЕ

мостоятельно кроит, утюжит и сметывает пиджаки и брюки вместе с двумя другими мастерами, только рубашки отшивают для клиентов в отдельной мастерской в Осаке. Ателье также предлагает готовые аксессуары — семислойные галстуки из модного грубого шелка и тонкой шерсти Seven Fold и обувь от японского мастера Хидэтаки Фукайи (Il Micio) с фирменными угловатыми мысками. Обе марки базируются во Флоренции. Уэки-сан скромен не только на словах: здесь ни один пиджак не дополнен видимым ярлыком ткани или ателье. Только заглянув внутрь кармана, можно увидеть имя клиента и название мастерской. И хотя Ciccio Japan не единственное ателье, где бренд не выставляют напоказ, здесь эта деталь наилучшим образом отражает характер хозяина. Заказать костюм у Чиччо обойдется в 580 000 йен, то есть около 300 000 рублей.

ЗАПИСКИ У ИЗГОЛОВЬЯ Читая знаменитое произведение Сэй-Сёнагон, трудно поверить, что с момента его написания прошла почти тысяча лет, — настолько живым и современным оно кажется. Помимо невероятной поэтики и примечательных деталей быта императорского двора, оно содержит множество остроумных замечаний относительно костюма, этикета и, выражаясь современным языком, предметов роскоши. ТО, ЧТО ДОРОГО КАК ВОСПОМИНАНИЕ ВДРУГ ЗАМЕТИШЬ МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ КНИГИ КОГДА-ТО ЗАЛОЖЕННЫЕ ТУДА ЛОСКУТКИ СИРЕНЕВОГО ИЛИ ПУРПУРНОГО ШЕЛКА ТО, ЧТО РАДУЕТ СЕРДЦЕ СЕРДЦЕ РАДУЕТСЯ, КОГДА ПИШЕШЬ НА БЕЛОЙ И ЧИСТОЙ БУМАГЕ ИЗ МИТИНОКУ ТАКОЙ ТОНКОЙ-ТОНКОЙ КИСТЬЮ, ЧТО, КАЖЕТСЯ, ОНА И СЛЕДОВ НЕ ОСТАВИТ.

ТО, ЧТО ДОКУЧАЕТ ПРИНИМАЕШЬ ТАЙКОМ ВОЗЛЮБЛЕННОГО, А ОН ЯВИЛСЯ В ВЫСОКОЙ ШАПКЕ! ХОТЕЛ ПРОБРАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ, И ВДРУГ ШАПКА ЗА ЧТО-ТО ЗАЦЕПИЛАСЬ И ГРОМКО ШУРШИТ. МУЖЧИНА РЫВКОМ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ СЕБЕ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ ВИСЯЩУЮ У ВХОДА ПЛЕТЕНУЮ ШТОРУ — И ОНА ОТЧАЯННО ШЕЛЕСТИТ. ЕСЛИ ЭТО ТЯЖЕЛАЯ ШТОРА ИЗ БАМБУКОВЫХ ПАЛОЧЕК, ТО ЕЩЕ ХУЖЕ! НИЖНИЙ КРАЙ

The Rake

АКАДЕМИЯ

ЕЕ УПАДЕТ НА ПОЛ С ГРОМКИМ СТУКОМ. А ВЕДЬ, КАЖЕТСЯ, НЕТРУДНОЕ ДЕЛО — ПОДНЯТЬ ШТОРУ БЕЗЗВУЧНО. МУЖЧИН ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬ ЭСКОРТ. САМЫЕ ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЕ КРАСАВЦЫ НИЧЕГО НЕ СТОЯТ В МОИХ ГЛАЗАХ, ЕСЛИ ЗА НИМИ НЕ СЛЕДУЕТ СВИТА. ПОКИДАЯ НА РАССВЕТЕ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ, МУЖЧИНА НЕ ДОЛЖЕН СЛИШКОМ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ НАРЯДЕ. НЕ БЕДА, ЕСЛИ ОН НЕБРЕЖНО ЗАВЯЖЕТ ШНУРОК ОТ ШАПКИ, ЕСЛИ ПРИЧЕСКА И ОДЕЖДА БУДУТ У НЕГО В БЕСПОРЯДКЕ, ПУСТЬ ДАЖЕ КАФТАН СИДИТ НА НЕМ КОСО И КРИВО, — КТО В ТАКОЙ ЧАС УВИДИТ ЕГО И ОСУДИТ? ТО, ЧТО УТОНЧЕННО-КРАСИВО БЕЛАЯ НАКИДКА, ПОДБИТАЯ БЕЛЫМ, ПОВЕРХ БЛЕДНО-ЛИЛОВОГО ПЛАТЬЯ ДВОРЦОВЫЕ ЧЕЛЯДИНЦЫ И ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХУДОЩАВЫМИ И СТРОЙНЫМИ. ДА И ВООБЩЕ ВСЕ МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ. У ТОЛСТЯКОВ ВСЕГДА СОННЫЙ ВИД. ДО ЧЕГО ЖЕ ПРЕКРАСНА ДЛИННАЯ ВЕТКА ЦВЕТУЩЕЙ ВИШНИ В БОЛЬШОЙ ВАЗЕ. А ВОЗЛЕ ЭТОЙ ЦВЕТУЩЕЙ ВЕТКИ СИДИТ, БЕСЕДУЯ С ДАМАМИ, ЗНАТНЫЙ ГОСТЬ, БЫТЬ МОЖЕТ, СТАРШИЙ БРАТ САМОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ, В КАФТАНЕ «ЦВЕТА ВИШНИ» ПОВЕРХ ДРУГИХ МНОГОЦВЕТНЫХ ОДЕЖД... ЧУДЕСНАЯ КАРТИНА!

МУЖЧИНЫ , ЧТО НИ ГОВОРИ , СТРАННЫЕ СУЩЕ СТВА . ПРИХОТИ ИХ НЕОБЪЯСНИМЫ ТО, ЧТО ПОРОЖДАЕТ ЧУВСТВО БРЕЗГЛИВОСТИ ИЗНАНКА ВЫШИВКИ МУЖЧИНЫ, ЧТО НИ ГОВОРИ, СТРАННЫЕ СУЩЕСТВА. ПРИХОТИ ИХ НЕОБЪЯСНИМЫ. ВДРУГ ОДИН, КО ВСЕОБЩЕМУ УДИВЛЕНИЮ, БРОСИТ КРАСАВИЦУ ЖЕНУ РАДИ ДУРНУШКИ. ТО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШИМ ГЛАЗА МУЖЧИНЫ: УЗКИЕ ГЛАЗА ПРИДА-

ЮТ ЕМУ ЖЕНСТВЕННЫЙ ВИД. ПРАВДА, ЕСЛИ ОНИ ВЕЛИЧИНОЙ С ЧАШКУ, ЭТО ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ СТРАШНО ТО, ЧТО МОЖЕТ СРАЗУ УРОНИТЬ В ОБЩЕМ МНЕНИИ ИНЫЕ ЛЮДИ ПРОИЗНОСЯТ «ЭКИПАЖ» КАК «ЕКИПАЖ». И, ПОЖАЛУЙ, ВСЕ ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ «БУДУЮЩИЙ» ВМЕСТО «БУДУЩИЙ».

THE PENINSULA ТОК ИО

АКАНЭ ТАНАКА ГЛ А В А КО Н С Ь Е Р Ж- С Л У Ж Б Ы О Т Е Л Я

Последние десять лет Аканэ Танака возглавляет команду из 15 консьержей отеля The Peninsula в Токио. Инсайдерские рекомендации консьержей из разных городов, где есть эти знаменитые отели, регулярно публикуются в разделе Academy на сайте www.peninsula.com. Для The Rake Аканэ выбрала три места в Токио, которые нужно посетить прямо сейчас.

The Rake

GALLERY KOYANAGI Галерея проводит выставки известных мировых художников, а также современного японского искусства, представляя в том числе художников такой величины, как Хироси Сугимото.

BIFTECK KAWAMURA Этот мясной ресторан собрал множество наград и попал в список лучших стейк-хаусов мира The Guardian. Специализация — мраморная говядина Кобе, которую покупают на аукционах.

WHISKEY LIBRARY Культура потребления виски находится в Японии на высочайшем уровне. В баре собрано более 1000 марок виски со всего мира, и только меню напитков занимает 73 страницы.

ЯПОНИЯ

ИСКУССТВО ОСТАВЛЯТЬ СЛЕДЫ Клиенты Ёхэя Фукуды называют его Микеланджело обувного дела. Мы встретились с мастером в его токийском ателье и побеседовали об английском стиле, японском перфекционизме и благородстве ручного труда Т Е К С Т ДМИТРИЙ ЧЕРНИКОВ

Фото: архивы пресс-служб

Характерное для японцев стремление к совершенству нередко делает их обувь столь безупречной, словно она создана исключительно для созерцания.

бувное ателье располагается на втором этаже небольшого здания — элегантный, но скромный шоу-рум, склад колодок в углу и мастерская, где работают четыре человека, включая самого Фукуду. Они производят всего семь пар обуви в месяц, хотя заказов поступает не меньше десяти. Готовую пару вы получите не раньше, чем через шестнадцать месяцев. И лист ожидания с каждым годом только растет. В общении Фукуда-сан не похож на своих японских коллег — он эмоционален, открыт, а английская речь звучит почти без акцента. Дело в том, что Ёхэй переехал учиться в Брайтон в 18 лет. До этого в Токио он тратил на британские вещи все свободные деньги. Переломным моментом в Англии послужила покупка первой пары коричневых челси от Crockett & Jones. По совету друга Фукуда пошел учиться в колледж Трешам на дизайнера обуви: первые два года тренировался делать клееные (cemented) пары и создал таких более шестидесяти. Выпускником того же потока обувщиков был и Тони Гациано, сегодня возглавляющий известное ателье Gaziano & Girling. Увидев в нортхемптонском музее черные оксфорды 1910-х годов, Фукуда понял, что в дальнейшем хочет заниматься только обувью высшей категории. Он выбрал сферу bespoke и из-за личных особенностей — стопа Ёхэя была слишком широкой для готовых английских туфель. Поначалу найти работу в Англии было сложно, но молодого обувщика приняли полировщиком в John Lobb, а позже он нарабатывал практику в George Cleverley и служил ремонтником и мастером в bespoke-отделе Edward Green. После того как Ёхэй овладел мастерством создания колодок и подошв в Jason Amesbury, к 27 годам он вернулся в Токио и открыл собственное дело. И сегодня, спустя десять лет, Yohei Fukuda выпускает в первую очередь туфли в британском духе по технологии goodyear с полностью ручным исполнением. Мастер рассказывает, что «фирменный стиль» ателье отражен в модели Celeste — оксфордах с единственной линией перфорации и до блеска отполированным угловатым мыском. Здесь не встретишь цельнокроеных (wholecut) туфель из одного куска кожи — на вкус мастера, это слишком поитальянски. К тому же на таких моделях от активного ношения часто остаются заломы.

The Rake

АКАДЕМИЯ

56 Одной из самых привлекательных расцветок, представленных в шоу-руме, мне показалась черно-серая — с эффектом «обратной патины», похожей на размытую акварель. По мнению Фукуды, многие обувщики забывают, что настоящая патина — это не добавление цвета, а его «выгорание». Именно такого эффекта с блеском (во всех смыслах) и добиваются мастера ателье. Здесь поверхность туфли полируют до зеркального состояния — никаких секретных ингредиентов, только классическая косметика Saphir и беспрецедентная тщательность. Фукуда не считает, что клиент обязан сам так же активно поддерживать полировку, но регулярного ухода туфли все же требуют. Около половины клиентов — состоятельные японцы, топменеджеры и собственники компаний. В стране, где скромность — одна из главных добродетелей, доминирует черная обувь. Позволить себе хоть немного более экстравагантные вещи могут только владельцы собственного бизнеса, стоящие на верхушке корпоративной иерархии. Японские клиенты и самые взыскательные — благодаря обилию журналов о моде и классическом стиле (включая японский The Rake) они хорошо информированы и дают мастеру предельно конкретные запросы вплоть до количества стежков на сантиметр. У Фукуды даже нижнюю закрепку на оксфордах под шнуровкой выполняют вручную узелковым методом: операция занимает почти час, тогда как стандартная закрепка отнимет у обувщика всего несколько минут. В общей сложности на одну пару уходит больше ста пятидесяти часов рабочего времени. Несмотря на английскую закалку, обувщик сохранил легкую сентиментальность: в разговоре он вспоминает своего деда — тот, хоть и был статусным бизнесменом, по выходным всего себя посвящал уходу за садом и прудом. Он-то с детских лет и вдохновил Ёхэя на то, чтобы работать руками, подходя к делу с полной самоотдачей. И теперь, спустя восемнадцать лет обучения и работы, Фукуда «взрастил свой сад», которым мог бы гордиться его предок.

Т-Майкл и Такаюки Ядзима (Y. & Sons) в моделях T-Kimono на Pitti Uomo.

В Модели кимоно и хаори, Y. & Sons

The Rake

T-KIMONO НОВЫЙ

ПРОЕКТ

T-MICHAEL × Y. & SONS

январе на Pitti Uomo состоялась премьера новой модели кимоно, созданной портным T-Майклом (один из сооснователей и дизайнер Norwegian Rain) для японской марки Y. & SONS. Одноименный магазин Y. & SONS, открывшийся в 2015 году в токийском районе Канда, специализируется только на мужских кимоно. За ним стоит компания Yamato Сo., Ltd., известная в Японии как производитель кимоно с 1917 года. В основу новой концепции легла идея о том, чтобы вернуть эту традиционную модель в обиход, используя костюмные ткани, а также предложить сочетания с современными аксессуарами: шляпами, сумками, обувью. Сотрудничество с Т-Майклом стало очередным шагом в популяризации модного мужского кимоно. «Я встретился с Ямато-сан, старшим и младшим, в их замечательном магазине три года назад и был очень впечатлен их преданностью традиционному

ЯПОНИЯ ремеслу при том, что атмосфера этого места была очень современной. Это очень резонировало с моими идеями и интересами. Им, в свою очередь, нравилось, что я делаю в Norwegian Rain и в своей костюмной линии. Я всегда настаивал на том, что костюм должен быть повседневной одеждой, а не церемониальной. Они делали то же самое для кимоно: костюм в понедельник, кимоно во вторник, байкерская куртка или деним в среду и т. д. Так мы пришли к Т-Кимоно. Я придумал ткань, и мы вместе создали дизайн модели». Т-Кимоно шьется на заказ из тяжелой испанский шерстяной фланели антрацитового цвета с единственной полоской, которая проходит по всей длине полотна. При раскрое полоску пустят на том расстоянии от кромки, на каком пожелает клиент. Т-Кимоно включает накидку-хаори, на которую необходимо 3,2 м ткани, и кимоно (4 метра). Майкл щеголял в новом кимоно весь день на Pitti Uomo и охотно демонстрировал особенности его конструкции. Продаваться новая модель будет в бутиках T-Michael в Бергене, Осло и Лондоне, а также в Y. & SONS и обоих онлайн-магазинах.

ЕЛЕНА МАКСИМОВА ОСНОВАТЕЛЬ

ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ

ДИ Р ЕК ТОР

ULYSSE TRAVEL CLUB

Фото: архивы пресс-служб

Истинный «глобтроттер», Елена Максимова уже 20 лет развивает UlysseTravelClub,специализирующийся на bespoke-путешествиях, разработке сложных маршрутов и поездках за уникальным опытом. По просьбе The Rake Елена выбрала три уникальных японских музея. МУЗЕЙ МИХО / MIHO MUSEUM Самый загадочный и удивительный музей, который мне удалось посетить за последние годы, спрятан в лесистых горах к югу от озера Бива, в часе езды от Киото. Музей Михо — любимое детище госпожи Михоко Кояма (1910–2003), одной из богатейших женщин Японии, основавшей духовную школу Сумэй (сейчас у нее более трехсот тысяч последователей по всему миру). Она решила построить музей в самом сердце гор, вблизи главного храма школы, и заказала проект знаменитому американскому архитектору китайского происхождения Бэй Юймину (Ieoh Ming Pei), автору стеклянной пирамиды Лувра. Дворы и галереи музея расположены в два яруса на склоне, откуда открываются великолепные виды, а часть помещений буквально уходит вглубь горы. Здание пронизано солнечным светом и воздухом горного леса. Все экспонаты поданы с необыкновенным вниманием к их цвету, форме, учтен даже угол падения света и конфигурация окружающего пространства. Здесь все продумано до мелочей, включая посуду ручной лепки в ресторане и подаваемые на ней блюда из продуктов с местной фермы. Музей содержит одну из лучших в мире коллекций искусства древности и Востока — от древнеегипетских статуй, римских мозаик и фресок из Помпей до чжоуских бронз и танской поливной керамики. Большая удача — осмотреть экспозицию в сопровождении Сергея Лаптева, научного сотрудника музея, который знает о нем даже больше, чем сами владельцы.

SATSUMA ART MUSEUM Этот частный музей находится на территории рёкана IBUSUKI HAKUSUIKAN на острове Кюсю. Увы, никакие фотографии не передают грандиозности этого сооружения. Он построен в форме классической японской двойной пагоды. Коллекция керамики и фарфора музея Сацума, возможно, не самая богатая и дорогая в мире, но ее символическая ценность огромна. Она собиралась несколькими поколениями семьи Симотакэхара на протяжении веков и была почти полностью утрачена во время Второй мировой войны. Однако семья за несколько десятилетий восстановила коллекцию, разыскивая у частных коллекционеров и скупая на аукционах отдельные предметы семейных реликвий.

МУЗЕЙ КИМОНО / TOKEIMON MUSEUM Чтобы попасть в музей нужно пройти через удивительной красоты ботанический сад Амами-но-Сато в префектуре Кагосима. Уникальность этого музея в том, что здесь можно увидеть весь процесс создания кимоно по старинным технологиям — от окрашивания шелковых нитей натуральными пигментами до ручного ткачества полотна на деревянных станках. Так создаются орнаменты, сюжеты и целые картины. На производство отреза для одного кимоно уходят месяцы. Такое возможно только в Японии! Здесь можно заказать себе кимоно и стать обладателем буквально музейного шедевра через год. Стоимость такого изделия высока, но после увиденного вопросов о справедливости цены не возникает.

The Rake

АКАДЕМИЯ

IKIJI НЕСЕРЬЕЗНЫЙ

УРБА Н-ШИК

арка IKIJI — результат сотрудничества четырех самостоятельных компаний, которые выпускают одежду, трикотаж и аксессуары. Их первый магазин открылся в токийском районе Сумида в здании бывшей фабрики 1950-х годов, преобразованной простыми и выразительными средствами в современное пространство. The Rake больше всего нравится трикотаж этой марки: кардиганы с выполненными в технике жаккард рисунками Хокусая и мохеровые свитера с его же изображениями Фудзи. Марка также регулярно представляет свои коллекции на Pitti Uomo.

TIE YOUR TIE ТОК ИО

ИТАЛЬЯНСКИЙ С ЯПОНСКИМ АКЦЕНТОМ

Т Е К С Т ДМИТРИЙ ЧЕРНИКОВ

ранко Минуччи открыл филиал своего флорентийского магазина Tie Your Tie в Токио в 1996 году. Проект элегантного итальянца сразу привлек японскую публику и со временем стал своеобразным эталоном так называемого «мультибренда». За прошедшие 20 с лишним лет популярность магазина только растет: сегодня здесь одеваются не только бизнесмены, но и звезды — от спортсменов до художников. В Tie Your Tie можно найти множество интересных вещей ready-to-wear, которые магазин создает в коллаборациях с итальянскими сарториями. Минуччи начинал с импорта неаполитанских пиджаков в Японию, а сегодня Cesare Attolini выпускают костюмы специально для клиентов Tie Your Tie. Сартории адаптируют лекала для RTW-изделий под фигуры японцев,

The Rake

а дизайн и ткани обсуждают с управляющими мультибренда еще до изготовления — таким образом получаются абсолютно самобытные вещи, отражающие японский взгляд на итальянскую классику. Но главный фокус внимания здесь, как можно догадаться по названию, на галстуках. Все они вручную собраны в семь сложений из грубоватого шелка или тонкой шерсти во флорентийской мастерской. Благодаря такой конструкции галстуки выглядят небрежнее, но импозантнее своих собратьев, сделанных в три слоя с шерстяной прокладкой. У Tie Your Tie есть ноу-хау — галстуки не заутюжены «намертво», а просто сложены, поэтому легко меняют форму низа в зависимости от движений владельца. Второй этаж магазина работает как bespoke-приемная: сюда каждые полгода приезжают итальянские мастера обмерять клиентов и проводить примерки. Костюмы и пальто для клиентов магазина уже 20 лет отшивают в Sartoria Seminara, а туфли делает римское ателье маэстро Карло Марини (к сожалению, сам обувщик ушел из жизни в начале этого года, но его дело продолжает сын Даниэле). Нынешние владельцы магазина говорят, что Tie Your Tie не спешит за трендами, основа их стиля всегда остается неизменной. «Франко продавал только те вещи, которые носил бы сам, и мы стараемся сохранить эту традицию».

ЕДИНОВЕРЦЫ У BELIEF БЫЛИ ВСЕГДА , ХОТЯ

Фото: архивы пресс-служб, Анастасия Хавжу

МАГАЗИН ОТКРЫЛСЯ СОВСЕМ НЕДАВНО

BELIEF МОСК ВА

ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ CASUAL Т Е К С Т АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

ы долго пытались понять, кто наш клиент и для кого мы все это делаем, и в конце концов пришли к выводу, что главным образом для самих себя», — говорят Сергей Кубышкин и Арсен Маркарян, сооснователи магазина японской одежды Belief. В их словах есть толика снобизма, свойственная людям, которые берутся за дело несколько авантюрное, заранее понимая, что оценят его, вероятно, немногие. Однако единоверцы у Belief есть и всегда были: хотя настоящий магазин открылся во дворе Леонтьевского переулка лишь в начале февраля, постоянные клиенты несколько лет приходили в секретный шоу-рум и покупали онлайн на сайте www.beliefmoscow.com. Интерес к японским маркам возник у Арсена в 2007 году, когда ему на глаза попалась продуманная и от-

The Rake

АКАДЕМИЯ

лично сделанная модель городских трекинговых ботинок Visvim. Интерес превратился в страсть, она породила жажду поиска, которая и привела Арсена и Сергея в самые удивительные места в отдаленных районах Токио. Например, к такому эксцентричному персонажу, как Такудзи Микита — коллекционеру винтажа, милитари и байкерской униформы и основателю марки Wolf’s Head. Его куртки из архивной кожи с винтажной фурнитурой, нашивками и аппликациями в духе арт-брюта — предмет культа среди знатоков. Куртки Wolf’s Head — самые интересные и дорогие в селекции Belief, где в основном собраны небольшие марки, выпускающие вполне спокойные casual-модели. «Мы вроде бы идем в “фешен”, но не доходим, потому что

60 нам там не интересно крутиться», — рассказывает Сергей Кубышкин. Действительно, вряд ли клиент Третьяковского проезда или Столешникова переулка придет в Belief, но те, кто в итоге здесь оказываются, очевидно, уже проделали путь к духовному очищению от моды. «Чаще всего к нам приходят люди, которые подходят к работе в своей области — будь это продажа вина, строительство или маркетинг, — как мы к своей. То есть живут этой работой. Вот тогда происходит коннект».

ШЕСТЬ МАРОК, МАГАЗИНЫ КОТОРЫХ НУЖНО НЕПРЕМЕННО ПОСЕТИТЬ В ТОКИО

WOLF'S HEAD Фотографировать в этом магазине запрещено, да и сам Такудзи Микита человек не самый общительный, однако он охотно пускается в коллаборации — например, с брендом Wacko Maria.

VISVIM Основанная в 2000 году дизайнером Хироки Накамура марка стала одним из самых популярных японских casual-брендов в мире, но не утратила своей аутентичности. www.visvim.tv

W TA P S Создатель бренда Тэцу Нисияма в первую очередь философ, и уже потом — дизайнер. Впрочем, это не мешает ему создавать вещи вполне практичного толка. www.wtaps.com

NIEGHBORHOOD Основанная бывшим байкером марка нередко апеллирует к британскому панку и американскому стилю 60–70-х, но их летняя коллекция получилась по-своему поэтичной. www.neighborhood.jp

OLD JOE BRAND За каждым изделием этой марки стоит серьезный поиск материалов, скрупулезная конструкторская работа, а также мастерство портных и скорняков. www.oldjoe.jp

R AT S Марка не придерживается принципов сезонности и выпускает сложные вещи, инспированные американскими винтажными моделями, военной и рабочей униформой. www.rats.jp

The Rake

ЯПОНИЯ

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 1300 ЛЕТ НАЗАД РЁКАНОМ УПРАВЛЯЕТ ОДНА СЕМЬЯ

ГРАНД-ГРАНД-ОТЕЛИ РЁ К АНЫ

НА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ Т Е К С Т ГЛЕБ ФИЛИППОВ

ёканы — традиционные гостиницы, такие же важные памятники Японии, как старинные храмы или дворцы. Где еще в мире вы найдете отель, который является ровесником Сэй-Сёнагон, то есть ему почти тысяча лет. Мы выбрали два самых удивительных рёкана, которые достойны отдельного путешествия.

N I S H I YA M A O N S E N K E I U N K A N Этот рёкан вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый старый отель в мире. Он был основан в 705 году у подножья горы Фудзи. Придется проявить уважение к столь почтенному возрасту и смириться с «удобствами» не в номере, а на этаже. Построен рекан близ горячих источников, которые так прославились своими целебными свойствами, что многие столетия привлекали сюда людей богатых и знаменитых. Владельцы отеля — по старой японской традиции им со дня основания управляет одна семья — с удовольствием расскажут вам о своих именитых гостях за последние 1300 лет. www.keiunkan.co.jp

ASABA RYOKAN Некогда это были сюкубо (гостевые комнаты) при храме Сюдзендзи близ реки Кацура. С момента основания в 1489 году и по сегодняшний день рёканом управляет семья Асаба, и принципы гостеприимства здесь с тех пор не изменились. Правда, дизайнерские стулья в холле и табличка Relais & Chateau намекают на XXI век. Рёкан расположен в бамбуковой роще у пруда со сценой, где по расписанию происходит представление традиционного театра Но, которое можно наблюдать из лобби и из номеров. Рёкан располагает купальнями с термальной водой. www.asaba-ryokan.com

SEIKO В ДОСПЕХАХ ЧАСЫ

CREDOR FUGAKU TOURBILLON Т Е К С Т АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

сли часы серии Grand Seiko представляются чем-то сродни мечу катана, настолько они согласны самурайскому духу: их корпус, стрелки и метки полируются до острой грани, как клинок мастера, их циферблат выглядит образцом продуманности и четкости, как движения мастера, их механизм оптимизирован и точен, как удар мастера, — то модель Credor Fugaku Tourbillon Limited Edition скорее пробуждает воспоминания о богато декорированных доспехах из интерьеров императорского дворца Токио. Или же из коллекции петербургской Кунсткамеры — о тех самых, что были преподнесены Николаю Романову в дар во время его визита в Японию в 1891 году с тем, чтобы загладить впечатление о стране после неудавшегося на него покушения. Credor Fugaku Tourbillon — первые в истории марки наручные часы с турбийоном — выполнены в редко предъявляемом вниманию сторонней (иноземной) публики стиле японского ампира. Впрочем, часы коллекции Credor до недавнего времени лишь от случая к случаю покидали родные пенаты, поскольку предназначались исключительно для внутреннего рынка, так что и у Credor Fugaku Tourbillon немного шансов попасть в коллекцию заморского ценителя сложной часовой механики. Для декора первого сейковского турбийона использован выполненный гравировкой и лаковыми миниатюрами уруси сюжет из национальной сокровищницы — ксилография Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве», наиболее популярного японского художественного произведения. Стоимость нового национального сокровища — примерно полмиллиона долларов.

The Rake

Фото: пресс-служба John Lobb

Марка John Lobb переживает внешнее обновление, но не изменяет традиционному способу производства

Сэвил-роу стала первой портновской улицей мира, которая теперь защищена законом, запрещающим открывать там коммерческие магазины. Благое намерение, но приведет ли оно на улицу больше портных?

064 066 070

Кто сказал, что нет пророков в отечестве? Мы нашли их в Саратове в лице портных Андрея и Александра Гришиных.

Отправляясь в путешествие, джентльмен полагается на проверенных спутников — аксессуары марки Acqua di Parma

Ателье

ОЦЕНИВ РАБОТУ САРАТОВСКОГО АТЕЛЬЕ GB TAILORS, МЫ ИСПЫТАЛИ ЧУВСТВО, ПОХОЖЕЕ НА ПАТРИОТИЗМ, И ТУТ ЖЕ УЛЕТЕЛИ В ЛОНДОН ИНСПЕКТИРОВАТЬ ФАБРИКУ JOHN LOBB И ОСМАТРИВАТЬ ПЕРВУЮ МУЖСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ СТЕЛЛЫ МАККАРТНИ.

Фабрика John Lobb — один из последних бастионов в Нортхемптоне, где свято охраняют традиции обувной столицы Британии

072 076

В таланте Стеллы Маккартни сомневаться не приходится, и состоялся он во многом не благодаря, а вопреки известному отцу. В этом сезоне дизайнер представила дебютную коллекцию мужской одежды.

АТЕЛЬЕ

Под покровительством короны В конце 2016 года лондонская администрация выпустила долгожданный документ о наделении Сэвилроу особым статусом. The Rake вспоминает самые значимые события в истории портновской улицы. Текст Дмитрий Черников

The Rake

ортные не были первыми, кто работал на Сэвил-роу. Как гласит распространенная байка, они выжили квартировавших там прежде врачей. Когда улица в конце XVIII века была «меди-

ющих сегодня оно старейшее. В дом номер 15 оно переселилось в 1846 году и тогда же получило сегодняшнее название. В 1860-м в нем изобрели первый смокинг, а к концу века Henry Poole обшивали монархов почти двух десятков стран, включая три поколения династии Романовых. Есть версия, что это же ателье имеет отношение к происхождению японского слова «себиро». Один из клиентов вернулся на родину, и японизированное произношение «Сэвил-роу» укоренилось там как название для делового костюма. К концу XIX века на Сэвил-роу работали ателье Gieves, Hawkes (сегодня Gieves & Hawkes), Huntsman, Davies & Son, J. Dege & Sons (сегодня Dege & Skinner), Norton & Sons, A. H. Kilgour (сегодня Kilgour) и другие.

цинской», профессия портного считалась далекой от респектабельности. А потому, когда ателье стали занимать все больше помещений, хирурги один за другим начали разъезжаться, боясь непрестижного соседства — хоть аккуратные швы и были жизненно важны для обеих профессий. Но прошло полвека, и портные королевской семьи стали не менее уважаемы, чем ее врачи.

По переписи населения 1900-го года в Лондоне было 80 000 портных, причем почти одну десятую составляли иммигранты славянского происхождения. И хотя первая половина XX века с ее расцветом кинематографа и светской жизни создавала благоприятные условия для бизнеса, во время Второй мировой войны часть зданий была уничтожена

Бо Браммелл, главный модник эпохи регентства и один из создателей дендистского стиля в одежде, стал патроном местных ремесленников уже в 1800-х годах, — но его покровительство никому не помогло сохранить имена в истории. Упоминаний о первых ателье Сэвил-роу вообще осталось мало — сегодня обычно говорят о Henry Poole, хотя оно появилось на улице почти через четыре десятка лет после того, как ее облюбовали портные. Пусть ателье Пула и не было первым на Сэвил-роу, но из существу-

(Ричард Андерсон пишет, что его наставнику, работавшему в Сохо, приходилось шить в разрушенном бомбами доме). Затем, в эпоху карточек на товары, в том числе и на шерсть, бизнес погрузился в кризис — многие портные стали покидать улицу из-за растущей арендной платы и меньшего количества заказов. Самые стойкие объединяли силы, отсюда так много «&» в названиях. В 60-е в доме номер 3 располагалась студия Apple Corps, принадлежащая The Beatles. На ее крыше 30 января 1969 года они сыграли свой последний

СЭВИЛ-РОУ

По переписи населения 1900-го года Последнее десятилетие стало самым спорным в истории Сэвил-роу. Она вернула себе вновь утерянный в 80-е и 90-е легендарный статус благодаря новой волне интереса к индивидуальному пошиву. Huntsman послужил прототипом ателье Kingsman, где в одноименном фильме расположена штабквартира британских шпионов, одетых в безупречные костюмы. С другой стороны, это привлекло на улицу крупные

пятьдесят овец, пасущихся на лужайке на проезжей части. Также по улице прошли модели в костюмах, созданных главными закройщиками тринадцати портновских домов специально для акции. В конце 2016-го о важности культурного наследия задумались и британские власти. По указу Совета Вестминстера улица и еще четыре исторических района получили особый статус, при котором арендодатели не смогут пере-

концерт. Пол Маккартни выступал в безупречной тройке, сшитой на заказ молодым закройщиком Эдвардом Секстоном по дизайну Томми Наттера. Через месяц после концерта, в день Святого Валентина, Томми открыл собственное ателье на Сэвил-роу и перевернул отношение молодежи к пошиву на заказ. Если раньше улица ассоциировалась с тяжело за-

бренды; огромный резонанс в 2012 году вызвало открытие магазина кэжуал-сети Abercrombie & Fitch в том же «битловском» доме номер 3. Читатели журнала The Chap даже собрались на митинг с требованием переезда и слоганами вроде «Give three-piece a chance!» (сарториальное обыгрывание знаменитого «Give peace a chance» — прим. ред.), а BBC

давать помещения в пользование международным торговым сетям и выселять представителей малого бизнеса. Формулировка желаемого вида деятельности для Сэвил-роу звучит как «создание уникального, выполненного на заказ и единственного в своем роде продукта». Закон готовился почти десять лет, за это время улицу покинули многие не-

драпированными окнами, за которыми обмеряли пожилых лордов и магнатов, сторонившихся публичного внимания, то благодаря Nutters of Savile Row она стала центром моды — у Наттера впервые появились открытые витрины, в которых стояли костюмы с огромными лацканами, расклешенными брюками и тканями в паттерны невероятных масштабов. Вскоре после открытия, рассказывает ученик Наттера Тимоти Эверест, Томми встретил Джона Леннона и Йоко Оно, стоявших в открытой витрине ателье абсолютно голыми.

сняли об этом документальный фильм. Магазин так и не закрыли, но в 2014 году Abercrombie попрощались со скандально известным топ-менеджером Майком Джеффрисом, а в 2015-м отказались от услуг полуобнаженных промоутеровконсультантов. За традиции вступилась и ассоциация портных Сэвил-роу. Повлиять на арендодателей они не могли, но занялись организацией мероприятий, подчеркивающих историческую ценность улицы, — самым ярким стала акция Sheep on the Row, в которой приняли участие

большие ателье, которые не смогли угнаться за растущей ценой аренды. Вернутся ли они обратно и снизят ли ставку владельцы помещений, поддавшись филантропическому порыву, — покажет время. Сэр Пол Смит высказался так: «Если найдется достаточно портных, которые могут позволить себе платить абсурдную цену аренды, они должны оставаться на Сэвил-роу. Но, увы, таковых немного, поэтому приходят модные марки. На мой взгляд, было бы замечательно, если бы на улице открылся магазин деликатесов или хороший книжный».

The Rake

Фото: Мария Сергеева

в Лондоне проживало 80 000 портных

АКАДЕМИЯ

Единственная по-настоящему броская деталь пиджака от GB Tailors — нижний воротник из красного фильца.

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

Братья-близнецы АНДРЕЙ И АЛЕКСАНДР ГРИШИНЫ из Саратова шьют классические костюмы с 2009 года, но только сейчас открывают шоу-рум GB Tailors в Москве. Мы решили проверить, готовы ли российские портные конкурировать с европейцами, и первые впечатления обнадеживают.

АТЕЛЬЕ

Кроить по-русски

ужно не повтоминистрации, крупные бизнесмены и даже чемрять при крое фигуру клиента, а вписывать ее в супион Европы по боксу Артем Чеботарев — тоже, ществующий гармоничный силуэт — вот основной кстати, уроженец Саратова. Приходят чаще всего принцип работы ателье. Гришины считают, что по рекомендации знакомых и обычно остаютпортные-соотечественники техничны, но им недося навсегда. Как говорят Гришины, в основном стает собственного стиля — они закованы в выученэто люди, которые могут позволить себе шить ные правила кроя, тогда как их британские и итаи по пять костюмов в год — заказчики «костюльянские коллеги часто даже лекала чертят на глаз. ма на свадьбу» возвращаются за вторым редко, GB Tailors (то есть Grishin Brothers) вдохновляютне их ценовой сегмент. Очень многие клиенты ся тем же: вырабатывают собственный почерк, до кризиса одевались у люксовых итальянских не гонятся за трендами, но внимательно следят марок, но «ушли» к GB Tailors. за всем, что происходит в мире индивидуального За восемь лет работы в сегменте bespoke пошива. Особенно их вдохновляют современные мастера перепробовали множество техник азиатские портные, которые за последние годы кроя — от немца Мюллера до американца Митстали заметно выделяться и добились междуначелла. В итоге остановились на итальянской родного признания, — такие как системе Ligas, разработанной B&TAILOR и Segi Tailor из Сеула в 1928-м и автоматизированПИДЖАК ГРИШИНЫХ ЧЕМ-ТО НАи W. W. Chan из Гонконга. ной в 1990-х, которую адаптиПОМИНАЕТ ОДЕЖДУ ИТАЛЬЯНСКИХ Среди клиентов GB Tailors ровали под российских клиТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, БЕЗУПРЕЧНУЮ, высшие чины саратовской адентов. С ее помощью чертеж НО НЕ КРИЧАЩУЮ

The Rake

Фото: Александр Бронштейн, Дмитрий Черников, Анастасия Хавжу

Текст Дмитрий Черников

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

металлически-серыми и приглушеннокрасными линиями. Такая вещь подойдет к джинсам, к большинству непарных брюк, к аксессуарам и теплых, и холодных тонов. На брюки — двухцветная камвольная шерсть диагонального пле2. тения Dakota из бежевых и бордово-коричневых нитей, тонкая, но довольно плотная. строят в CAD-программе и выПиджак Гришины шьют без клеевых матеводят на плоттер, а затем уточриалов и с самым легким прикладом. Бортовка няют вручную после первой из Италии — одинаковой жесткости по горипримерки. зонтали и вертикали (обычная жестче по гориВ GB Tailors я решил заказать непарный зонтали), что делает пиджак пластичнее. При костюм в фирменном стиле ателье — с широпостроении кроя не стесняются давать припукими прямыми лацканами, чуть завышенным ски на плечи и рукава для того самого «гармораскепом, естественным прямым плечом без наничного силуэта»: в итоге получается пиджак бивки и рукавом в неаполитанской технике con с хорошим прилеганием по фигуре, но при этом rollino, который заметно приподнят относительрасслабленно-комфортный. Его веса совершенно линии плеча с помощью подокатника (в отно не чувствуешь, двигаться легко, но на бесфорличие от «рубашечного» spalla camicia, который, менность нет и намека. по мнению Гришиных, идет разве что атлетам). Среди каталогов тканей ателье, помимо изНесколько часов пришлось провести за поискавестных итальянских брендов, есть и английская ми ткани в каталогах Holland & Sherry, и выбор классика, которая незаслуженно обойдена внипал на клетчатую шерсть с каманием в России. К примеру, шемиром из банча Sherry Kash. Dugdale Bros & Co — шерсть ПОДКЛАДКИ ИЗ КУПРО ЗАКАЗЫЭто не «очередной коричневый плотная, тяжелая, консервативВАЮТ В АНГЛИЙСКОЙ THE LINING пиджак»: основной темно-шоных цветов и со строгими патCOMPANY, НАТУРАЛЬНЫЕ ПУГОВИЦЫ коладный фон здесь разбавлен тернами. Отличный вариант ИЗ РОГА — В ГЕРМАНИИ И ГОНКОНГЕ

The Rake

1. Андрей Гришин проверяет направление рукава на второй примерке костюма. 2. Расширенный пояс брюк с утяжками. 3. Интересное ноу-хау: листочку нагрудного кармана здесь тоже укрепляют слоем бортовки. 4. По необходимости закройщики переметывают отдельные детали прямо во время примерки. 5. Братья Александр и Андрей Гришины в своем саратовском ателье.

ФЕТИШ

The Rake

для делового костюма под российское межсезонье, тем более на новой волне интереса к винтажу. Стиль заказанных мной брюк — буквальное воплощение англоязычной идиомы fancy pants. На них две складки, направленные к середине (inverted pleats), широкие манжеты, поясные утяжки и карман для мелочи, втачанный в расширенный пояс на экстравагантных двух пуговицах вместо привычной одной. Молнии нет, гульфик закрывается на пуговицы целиком — пока петли не растянулись, я успел пожалеть о таком выборе (не шучу, восемь петель!), но через некоторое время проблема исчезла. Для верности пришлось сделать две промежуточные примерки костюма: воротник на первой сметке недостаточно прилегал по шее, у проймы на спинке образовывалась крупная несимпатичная складка, а боковой брючный шов сильно «съезжал» — задняя половина штанины вышла заметно шире передней. Впро-

чем, в итоговых изделиях недочеты были устранены. Говоря об исполнении, проще перечислить, какие детали костюма GB Tailors не делают вручную. Это боковой и плечевой шов, пройма, вытачки и часть швов подкладки. В общей сложности ручных операций почти 90 % — по всем негласным правилам bespoke, вплоть до притачивания накладных карманов. Однозначно удалось в моем заказе оформление брюк: ручная вспушка и узелковые закрепки напоминают работы лучшего брючного ателье Неаполя Ambrosi. А вот пиджак о своей «хэндмейдовости» не кричит: ручные детали исполнены так тонко, что заметны только наметанному глазу. Пиджак уже получил несколько комплиментов на Pitti Uomo, один из которых звучал как «это настоящий итальянский стиль» — что кажется мне поводом для гордости за наших портных. Если им уже удается «настоящий итальянский», то и до «настоящего российского» недалеко. Новый шоу-рум Гришиных уже открылся в Москве. Все мерки самостоятельно снимают Андрей и Александр, затем они отправляются в саратовскую мастерскую. Помимо костюмов, здесь можно заказать индивидуальное изготовление джемперов из итальянского кашемира, джинсов из японского денима или кожаной куртки-бомбера.

АКАДЕМИЯ

Джентльмены, в дорогу!

The Rake

о наших дней сохранились бритвенные наборы Наполеона, Диккенса и Вашингтона, посмотрев на которые понимаешь: косметичка — насущная необходимость для любого пола и в любую эпоху. Но настоящая революция в использовании этих аксессуаров произошла в 70-е годы прошлого века. Путешествующие по бизнесу мужчины наконец поняли, что им не обойтись одной зубной щеткой и куском мыла. В течение последующих десятилетий это понимание усиливалось, и сегодня столько

брендов предлагают разнообразные несессеры, что порой трудно сделать правильный выбор. Марка Acqua di Parma с вековой историей развивает свою ремесленную традицию не только в создании ароматов, косметики и свечей, но и наборов для путешествий. Для них выбрали универсальную и узнаваемую палитру — черный и благородный оттенок желто-бежевого. Все аксессуары от крупных дорожных сумок до визитниц сшиты из деликатной телячьей кожи, выделанной в Италии. Линии чистые и строгие, исполнение — безупречное, внимание к деталям — беспрецедентное. Черные кофры, чехлы и косметички дополнены контрастными канареечно-желтыми деталями, под которые так и хочется заказать себе желтый пиджак, как у Джепа Гамбарделлы в фильме «Великая кра-

СПЕЦПРОЕКТ

05 сота», и отправиться на недельку в путешествие через Рим и Парму. Мужской косметический набор для путешествий полностью выполнен вручную. В каждый его отдел уместятся все любимые парфюмы и средства для ухода, ни одно не пострадает при перевозке: к примеру, отдел для зубной щетки здесь выполнен из непромокаемого материала,

1. Кожаный саквояж подойдет для короткой поездки. 2. Канареечно-желтая подкладка несессера неизменно радует глаз. 3. Компактная кожаная косметичка. 4. Традиционно все аксессуары Acqua di Parma изготавливаются вручную на итальянских мануфактурах. 5. Кофр с откидной крышкой на молнии. 6. Удобная косметичка в виде свертка, которую можно повесить на крючок.

а для разнообразных тюбиков и флаконов предназначены эластичные ремешки. Дополнительное удобство набору придает молния, которая открывается в обе стороны, а также практичный внутренний кармашек. А вот бежево-желтая часть коллекции будто бы предназначена для персонажей Уэса Андерсона: минималистично и при этом ярко. Монограмма бренда не кричит о себе, а обратные стороны косметичек в трех разных размерах будто бы ждут, когда вы нанесете на них собственные инициалы. В коллекции представлены также подушка для сна в самолете в комплекте с маской, блокнот, папка для документов и даже визитница.

The Rake

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ВОЯЖ, СТОИТ ДОВЕРИТЬСЯ НАДЕЖНОМУ СПУТНИКУ - ACQUA DI PARMA

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

Лобб. Джон Лобб Несмотря на давнюю историю лондонского ателье John Lobb, одноименная марка готовой обуви, которая принадлежит Hermes Group, существует с 1976 года. Для Нортхемптона, ставшего центром обувного дела еще в XVII веке, это не срок. И в то же время именно John Lobb оказался одним из главных традиционных производств в этом городе. Но сегодня для успеха на рынке компании мало одних лишь традиций и бескомпромиссного качества. И снова John Lobb — отличный пример бренда, который не утратил связи с современностью. Текст Александр Рымкевич

The Rake

2014 году компания наняла нового креативного директора — Паулу Жербас, которая успела поработать на Сэвилроу, но впервые столкнулась с обувной индустрией, где заправляют мужчины. «“Она женщина и к тому же не обувной дизайнер”, — я ожидала, что сотрудники фабрики будут думать обо мне примерно так. Но все оказалось ровно наоборот. Первые полгода я много времени проводила в Нортхемптоне, и они многому меня научили, помогли понять фундамент и ценности компании, ее фирменные приемы и выразительные средства. Конечно, зная историю John Lobb, я подошла к процессу очень осторожно и сознательно. Иногда моя работа состоит не в том, чтобы придумать что-то новое, а в том, чтобы понять, когда не нужно ничего

менять в том, что уже хорошо сделано задолго до меня», — комментирует Паула Жербас. В John Lobb убеждены, что нет ничего лучше того метода производства, который изобрели еще в XIX веке, а современные машины в большинстве случаев проигрывают старым. Самая ценная из них служит для ластинга — натяжения и закрепления деталей верха на пластиковой колодке. Создавшая ее еще до Второй мировой американская компания United давно закрылась.

2.2.

За эти годы техники John Lobb смогли отыскать несколько подобных машин для запчастей. Вероятно, это последний работающий экземпляр, и когда он ломается, приходится вытачивать деталь и ждать ее несколько дней, а необходимые операции производить вручную. Но если машина позволяет обработать пятьдесят пар обуви в день, то руки — только десять. Отчасти спасает ситуацию современная машина из Италии, но она не позволяет регулировать силу натяжения, что крайне важно для работы с разными видами кож. Нашелся умелец, который полностью перестроил машину и подключил к компьютеру — теперь ее можно регулировать. Вот только при ее стоимости €50 тыс. перенастройка обошлась в €100 тыс.

1. Модель монков Ringmore из коричневой «музейной» кожи с эффектом патины. 2. Норвежский шов на лимитированной модели Hayes выполняется руками при помощи кабаньей щетины и вощеной нити. 3. Раскрой кожи для модели Hayes осуществлется вручную. 4. Паула Жербас, креативный директор John Lobb.

Фабрика способна выпустить не более 450–500 пар обуви в неделю, это практически штучное производство. Это также означает, что сотрудникам иногда приходится работать за день с двадцатью разными моделями, а не с потоком. Трудовой процесс в John Lobb организован отлично от схемы «один сотрудник — одна операция». Например, closing — сшивание деталей верха — выполняется парой: одна мастерица соединяет части с помощью клея и, убедившись, что они прилегают точно, передает их второй, которая прострачивает их на машине. Так обеспечивается двойной контроль качества. Перед натяжкой на колодку здесь также применяют предварительную формовку, которая позволяет избежать морщин. И если в коже есть хоть малейший скрытый дефект, он проявит себя на этом этапе, когда еще возможно внести изменения. Стоит ли говорить, что John Lobb отбирает кожи высочайшего качества, причем местным фермерам не доверяет. Привилегия реинкарнироваться в оксфорды и дерби есть лишь у французских шестимесячных телят, кожа которых дубится и окрашивается органическими веществами в Италии. Для раскроя пригодно не более 60 % листа, из остатков шьют мелкие

The Rake

РЕИНКАРНИРОВАТЬСЯ В ОКСФОРДЫ И ДЕРБИ МОГУТ ЛИШЬ ФРАНЦУЗСКИЕ ТЕЛЯТА

АКАДЕМИЯ

The Rake

аксессуары и снабжают материалами местную школу, где обучаются будущие обувщики. Разумеется, обувь в Нортхемптоне делается по технологии Goodyear, которая позволяет, когда придет время, отделить прохудившуюся подошву от верха и заменить. Некоторые присланные в починку ботинки выглядят так, словно хозяева пожелали воскресить их из мертвых. Но нет ничего невозможного. Их вскрывают, как устрицу: просунув короткое лезвие ножа между подошвой и рантом. Для сшивки используется цепной шов — достаточно разрезать одно звено, и подошва отделится без труда. Впрочем, до момента, когда придется отдавать туфли в починку, хозяевам нужно еще дожить, — обувь John Lobb служит долго. Мастер, вставляющий между внутренней подошвой и слоем крошеной пробки, смешанной с резиновым клеем, деревянный клинок, уверяет, что он добавляет туфлям 10–15 лет жизни. Дерево возвращает ботинок к первоначальной форме, что предохраняет кожу от растягивания, в отличие от ме-

1. Модель Fore из замши лоденового зеленого цвета 2. Оксфорды Fore из мягкой зернистой кожи. 3. Замшевые топсайдеры Isle. 4. Лимитированная модель двойных монков Hayes. 5. Лоферы из замши кирпичного оттенка Aley. 6. Дезерты из темносиней замши Ferris. 7. Мастер проверяет равномерность натяжения кожи на колодке. 8. Сшивка ранта и подошвы через открытый канал.

таллической вставки, которую используют многие компании. Еще 10 лет жизни добавляет сама пробка, которую многие заменяют на каучук. В результате нога потеет и в прокладке скапливается влага, разрушающая обувь. Пробка позволяет ей испариться. К тому же она принимает форму стопы — и через две-три недели знаменитые «неудобные» английские ботинки садятся, как перчатки. Необычным образом в John Lobb открывают канал для сшивания ранта с подошвой. Обычно он прокладывается с помощью специальной машины, напоминающей консервный нож, прямо на поверхности подошвы на небольшом расстоянии от кромки. После сшивания с рантом канал заклеивается, однако случается, что его створки раскрываются. В John Lobb открывают канал почти от ребра подошвы, что делает его более герметичным. И таких находок у компании не счесть. Общаясь с Паулой Жербас, я замечаю на ней мужские туфли. Положение обязывает или это, как говорят англичане, «попытка пройтись в чужих туфлях», чтобы лучше понять своих клиентов? «Я всегда чувствовала разочарование в женских туфлях — главным образом из-за качества. Они разваливаются, о них невозможно заботиться. Поэтому я стала носить мужские, которые комфортнее, сделаны намного лучше и с возрастом становятся только красивее. Я даже чищу их сама. На фабрике я провела много времени с полировщиками — и они научили меня всем премудростям. Конечно, меня впечатлили все эти станки и машины, но к ним меня, увы, не подпускают».

The Rake

В ПОСТОЯННОЙ КОЛЛЕКЦИИ МАРКИ ОКОЛО 40 МОДЕЛЕЙ, НЕ СЧИТАЯ НОВИНОК СЕЗОНА

АКАДЕМИЯ

ШИК ВОССТАНИЯ И КЛАССИКИ Марка Stella McCartney представила первую мужскую коллекцию, в которой стирается граница между богатыми и бедными районами, между буржуазией и богемой и между хорошим и плохим вкусом. Текст Глеб Филиппов

The Rake

дивительно, что Стелла Маккартни запустила мужскую линию только сейчас, поскольку должную подготовку к ее созданию она прошла сразу после колледжа Св. Мартина — в ателье Эдварда Секстона. Мы обратились к легендарному портному, одевавшему The Beatles, за рекомендацией своей бывшей ученице. «У Стеллы отличные знания. Во время стажировки у меня она подробно изучала техническую сторону конструирования костюма, и я уверен, что она применила эти знания в создании мужской коллекции. Она прекрасно дополняет ее женскую марку. В ней заметны чистые, минималистичные линии в духе 70-х и 90-х годов. При этом она смогла добиться ощущения свеже-

1. Тренч-футляр из непромокаемого хлопка с накладными карманами, шарф, вдохновленный образом футбольных фанатов, хлопковые брюки, шлепанцы с носками — шик эмигрантских кварталов. 2. Хлопковая рубашка с аппликацией в виде ласточек

сти, умело используя цвета и рисунки», — комментирует Эдвард Секстон. Первая мужская коллекция дизайнера получилась довольно эклектичной: в ней нашлось место двубортному костюму наряду с толстовкой, тренчу-футляру и трикотажному тренировочному костюму, рубашкам с аппликацией в виде ласточек и шелковому бомберу, вышитому в духе хиппи. Влияние самых разных субкультур проявилось в коллекции довольно ярко: от рейверов достались майки с надписями, от растаманов — полосатые безразмерные свитера, а от футбольных фанатов — длинные шарфы, модные как никогда. По утверждению, дизайнера, в коллекции собраны образы многих мужчин из ее жизни, кроме, возможно одного. «Стелла однажды сказала мне: “Можешь представить, каково это — иметь отца, которому никто в жизни не посмел сказать нет?”. Я думаю, это именно то, что заставляет ее идти вперед и что помогло ей стать настолько успешной», — резюмирует Эдвард Секстон.

Фото: архивы пресс-служб

У 1.

Ведущ ий мировой ж урна л № СЕНТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

№44 МАрТ 2016

SIHH

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

DRIVE DE CARTIER ОДА СИЛЕ, ЭЛЕГАНТНОСТИ И МУЖЕСТВУ

2016

ЗАБОТЛИВЫЙ МЕЦЕНАТ AUDEMARS PIGUET ИЩЕТ ТАЛАНТЫ И НАПОЛНЯЕТ ARTBASEL

№ ДЕКАБРЬ 

russian edition

RUSSIAN EDITION

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

ОбзОр салОна высОкОгО часОвОгО искусства: более 155 новых моделей и более 20 интервью первых лиц отрасли

№45 ИЮНЬ 2016

russian edition

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

DIOR VIII GRAND BAL

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ТРАДИЦИЙ HAUTE COUTURE

ХРОНОС И КОСМОС

ЧАСЫ, ПОКИНУВШИЕ ПРЕДЕЛЫ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ

МАСТЕРА МИНУТНЫХ РЕПЕТИРОВ JAEGER-LECOULTRE ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ

 27  

громкий успех

минутный репетир bvlgari baselworld 2016 умеренный восторг при отсутствии разочарований

  Р

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

В этот вечер MR.RAKE был на высоте — в новом пентхаусе ARARAT PARK HYATT MOSCOW Фото Иван Князев Стиль Екатерина Мельникова

С ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ

The Rake

Кашемировое пальто, шелковый галстук — все Feru; портфель, Serapian, зонт, Pasotti — все бутик Frame; туфли JM by Johnny Manglani; портмоне, Louis Vuitton

ГАРДЕРОБ

The Rake

Ремень, Brunello Cucinelli; зонт, Pasotti — бутик Frame; кольцо, Gucci; запонки, Tateossian; брелок, Louis Vuitton

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

The Rake

Куртка, Trussardi; туфли, ремень — все Brunello Cucinelli; шляпа, Levi's

ГАРДЕРОБ

The Rake

Саквояж, Gucci; шлепанцы, Santoni

The Rake удалось прокатиться в Aston Martin DB11 до Джеймса Бонда

Захватывающая и мистическая история Porsche 550 Spyder, отправившего на тот свет Джеймса Дина и еще полдюжины человек. В наши дни этот обаятельный убийца вызывает только почтение и восхищенные взгляды

084 086 090

Решив опробовать ездовые качества Aston Martin DB11, корреспондент The Rake едва не узнал о его летных характеристиках

Золотые часы на запястье лишний раз напоминают владельцу о ценности времени

Собрание МАШИНЫ, ЧАСЫ И ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА СТАЛИ ОБЪЕКТАМИ ПРИСТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ THE RAKE. МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НОВЕЙШИЙ ASTON MARTIN И ВЫБРАЛИ ДЕСЯТЬ ШЕДЕВРОВ ЧАСОВОЙ МЕХАНИКИ.

Великолепная десятка часов была выбрана экспертом The Rake на последнем Салоне высокого часового искусства в Женеве

094 098

The Rake внес в записную книжку даты самых интересных арт-аукционов и ярмарки TEFAF, чтобы не упустить несколько безусловных шедевров

ПАУК-

СОБРАНИЕ

УБИЙЦА Цепочка трагических происшествий, наполненных мистикой, сделала гоночный Porsche 550 Spyder настоящей Death Car. Однако устоять перед инфернальной притягательностью этого автомобиля невозможно.

The Rake

умир молодежи 1950-х Джеймс Дин не только снимался в ролях профессиональных гонщиков, но и сам обожал погонять. Для гонок в Салинасе он купил себе серебристый автомобиль Porsche 550 Spyder, с хохотом разбил бутылку шампанского о колесный диск и окрестил его «Маленьким ублюдком». 24-летний актер был в восторге от приобретения, но его друзья почему-то не разделяли его энтузиазма. Мало того, новенький спорткар до смерти напугал британского актера Алека Гиннесса, который тоже был гонщиком-любителем. Porsche 550 Spyder (или RS) был первым гоночным автомобилем компании, который был создан Вальтером Глокером, вдохновленным классической моделью Porsche 356. Впервые Spyder показали публике на автосалоне в Париже в 1953 году. Это было двухместное авто с открытым верхом и об-

текаемым кузовом из алюминиевых панелей, с легким шасси на трубчатой раме. Под капотом стоял мотор Type 547 мощностью в 100 «лошадок» и рабочим объемом 1,5 литра. При этом немецкая ракета весила в два раза легче отечественного «запорожца». Первые участия в гонках модели 550 показали феноменальные возможности автомобиля — он обгонял даже более мощных соперников. Год спустя Spyder победил на гонках в Ле-Мане как по классу 1,5 литра, так и 1,1 литра. Сенсационная победа вывела «Порше» на кольцевые гонки на Нюрбургринге, где гонщики на Spyder легко заняли первые четыре места. Легко понять, почему Джеймс Дин был воодушевлен покупкой. Но Алек Гиннесс сказал, что если Дин сядет за руль спорткара, то через неделю тот его погубит. Джеймс рассмеялся в ответ, запрыгнул в авто и с пробуксовкой колес ум-

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Текст Александр Пигарев

ОЛДТАЙМЕР ФЕТИШ

чался на автодром готовиться к гонкам. Слова анка двигатель и установил его на свой спорткар. гличанина оказались пророческими: ровно через На любительских гонках в Помоне автомобиль неделю на треке «Маленький ублюдок» врезался Эшрика потерял управление и врезался в дерево. в другой автомобиль. Актер погиб на месте. Тем не менее Джордж Баррис выкупил назад моГод спустя поклонница Дина купила разтор у родственников погибшего хирурга и решил битую машину, восстановила ее и отправилась полностью восстановить «Маленького ублюдна гоночный трек, к месту гибели своего кумика». Однако когда кузов автомобиля перевозили ра. По дороге она попала в аварию, сломала шею в мастерскую, грузовик перевернулся на крутом и умерла, не добравшись до больницы. В 1956 году повороте. Сам водитель успел выскочить из кабиразбитый Spyder приобрел автомеханик Джордж ны. Но как только он подошел к грузовику, кузов Баррис и разобрал его на запчасти. Джордж устаPorsche рухнул на него, и водитель погиб на месновил две передние покрышки Porshe на свой те. В 1960 году Баррис смог полностью восстаавтомобиль. При первой же поездке покрышки новить знаменитый автомобиль и отправил его лопнули и машина врезалась на выставку в Майами. Spyder в бетонное ограждение, преврапроизвел там фурор, но когда ПРИЯТЕЛЬ СКАЗАЛ, ЧТО ЕСЛИ тив Барриса в инвалида. Пару машину перевозили обратно ДЖЕЙМС ДИН СЯДЕТ ЗА РУЛЬ АВТО, месяцев спустя хирург Уильям в Лос-Анджелес, она бесследно ТО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОНО ЕГО ПОГУБИТ. Эшрик выкупил у автомеханиисчезла… ПРЕДСКАЗАНИЕ СБЫЛОСЬ

The Rake

Фото: Rex Adrien Features/Fotodom.ru Dirand, Фото: Adrien Dirand

СОБРАНИЕ

Решив проверить маневренность нового ASTON MARTIN DB11 на серпантинах тосканских холмов, корреспондент THE RAKE чуть не улетел в космос.

ЛеТУЧИЙ БРИТаНЕЦ

The Rake

Текст Александр Пигарев

ританские спорткары Aston Martin всегда стояли особняком. Владельцы их имеют имидж крутых парней, которые отлично разбираются в вине, стильно одеты и… при случае могут блеснуть цитатой из классиков, демонстрируя ум бритвенной остроты. Мне повезло примерить шкуру суперагента (а что поделаешь, если бренд симбиотически слился с Джеймсом Бондом) и пронестись на Aston Martin по виноградникам Тосканы. Много лет единственной проблемой этих автомобилей была, изящно выражаясь, недостаточная техническая надежность. Однако все изменилось на глазах. На прошлом Женевском автосалоне бренд представил принципиально новую модель DB11, которая, сохранив классический вид, получила новую платформу, самый мощный двигатель в линейке, инновационное «антикрыло» и потрясающие ездовые качества. В чем мы и собрались убедиться. Тест-драйв проходил близ Сиены и Флоренции среди виноградников, древних (и не очень)

ТЕСТ-ДРАЙВ ФЕТИШ

608 ЛОШАДИНЫХ СИЛ НАХОДИТСЯ В БИТУРБИРОВАННОМ

ДВИГАТЕЛЕ V12, УСТАНОВЛЕННОМ

ПОД КАПОТОМ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ

The Rake

СОБРАНИЕ

The Rake

развалин и живописных оград из булыжников. Идеальный маршрут для гранд-тура молодого британского аристократа. Кстати, а где же DB10, на котором рассекал Джеймс Бонд в фильме «Спектр», спросите вы? Увы, их было изготовлено всего лишь 10 экземпляров. Зато DB11 стал полноценной моделью, сменившей ветерана DB9. Внешний вид кардинально отличается от предшественников, хотя в его экстерьере присутствуют черты DB10 и некоторые дизайнерские элементы концепт-каров DBX и CC100. DB11 относится к классу Gran Turismo — двухдверное купе с посадочной формулой «2+2». Комфорт водителя и пассажира обеспечивают спортивные сиденья с мощной боковой поддержкой, а необычная форма рулевого колеса делает процесс вождения максимально естественным и органичным. Салон традиционно отделан натуральной кожей с модной прострочкой и неназойливыми вставками из ценных пород дерева. Все на должном уровне, и ничего лишнего. Внешний вид впечатляет: огромный алюминиевый капот с эмблемой, которую вручную

вытачивали ювелиры, высекая ребра на крыльях скарабея и покрывая ее слоями специального лака, рельефные задние крылья, огромное пологое заднее стекло, мощная агрессивная морда. Спорткар стал шире, ниже и длиннее — и благодаря этому выразительнее. Да, старый мотор V12 на Vanquish, с которым мы носились пару лет назад по вересковым пустошам Шотландии, звучал превосходно. Но он канул в Лету, и ему на смену пришел новый 5,2-литровый V12 с двумя турбонаддувами, разработанный Aston Martin самостоятельно. В моторе (мощностью 608 л. с.) есть возможность отключения цилиндров плюс один турбонаддув и интеркулер на группу цилиндров. Двигатель изготовлен в Германии, что положительно отразилось на надежности и величине гарантированного пробега. Благодаря двойному турбонаддуву в комплекте с восьмиступенчатой АКПП автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,9 (!) с и развивает максимальную скорость в 322 км/ч. Неплохо, но свыше 280 км/ч мне на этих извилистых дорогах разогнаться так и не удалось. Это вам не прямые германские автобаны.

ТЕСТ-ДРАЙВ ФЕТИШ

3,9 СЕКУНД ТРЕБУЕТСЯ

ASTON MARTIN DB11, ЧТОБЫ РАЗОГНАТЬСЯ

С 0 ДО 100 КМ/Ч

ный полет. Все закончилось благополучно — боковое скольжение, истошный визг стирающихся покрышек и… грохот бешено бьющегося сердца. Одной из причин благополучного исхода стало уникальное «антикрыло». Как объяснили инженеры, во время движения воздух скользит по каналам, находящимся за задними окнами, и выстреливает из узкого воздуховода на крышке багажника, формируя «невидимое антикрыло» (система AeroBlade). Звучит диковато, но я убедился на собственном опыте, что задняя часть автомобиля буквально приклеивается к дороге и не отрывается от нее на максимальных скоростях. Вы можете включить режим GT (Gran Turismo), и машина будет очень комфортно, плавно и спокойно катить по дороге. Но если вы окажетесь в ночном клубе Барселоны и в четыре часа утра вспомните, что у вас встреча за завтраком с бизнес-партнерами в Ницце, то машина отлично выполнит задачу по вашей доставке из пункта А в пункт Б. При этом в месте назначения вы будете себя чувствовать так, как будто только что вышли из спа-салона, в котором провели полдня.

The Rake

Зато благодаря выбору режимов — GT, Sport и Sport + — вы чувствуете себя на дороге максимально комфортно. Тормозная система с дисковыми механизмами на всех колесах (6-поршневые суппорты спереди и 4-поршневые сзади), а также шины 255/40 R20 спереди и 295/35 R20 сзади гарантируют практически неразрывную связь с асфальтом даже на крутых поворотах и высокой скорости. Свою весомую роль в этом сыграла и новая подвеска, которую разрабатывал специалист из Lotus, настроивший ее для максимально комфортной езды. Действительно, такого удовольствия от пролетов по серпантинам я не испытывал давно. Деревья на обочине и придорожные белые столбики сливались в пестрое полотно за окнами машины, а старина Игги Поп ревел из динамиков 1000-ваттной аудиосистемы Bang & Olufsen: «Get into the car / We’ll be the passenger / We’ll ride through the city tonight / We’ll see the city’s ripped backsides…» В какой-то момент я немного увлекся скоростью, и только годами отшлифованные навыки помогли поймать автомобиль, собравшийся отправиться в свобод-

СОБРАНИЕ

ЗОЛОТОЕ

СЕЧЕНИЕ Как известно, время — золото. Об этом лишний раз напоминают ЧАСЫ в корпусах из вечного металла. Фото Иван Князев Стиль Варвара Аляй, Анастасия Хавжу

The Rake

Часы Richard Lange 232.032 в корпусе из розового золота, A. Lange & Söhne

Часы CLÉ DE CARTIER в корпусе диаметром 40 мм и на браслете из розового золота, Cartier

ЧАСЫ

Часы OMEGA De Ville Tourbillon Co-Axial в корпусе диаметром 44 мм из 18-каратного золота Sedna, Omega

Часы Montblanc Heritage Chronométrie Ultra Slim в корпусе из 18-каратного розового золота диаметром 38 мм, Montblanc

The Rake

СОБРАНИЕ

Часы Duomètre a Quantième Lunaire c указателями фаз луны в корпусе из розового золота, Jaeger-LeCoultre

The Rake

Часы RADIOMIR 1940 3 DAYS ORO ROSSO в корпусе из розового золота диаметром 47 мм, Panerai

ЧАСЫ

Спортивные часы Breitling Chronoliner в корпусе из розового золота, Breitling

Хронограф Royal Oak, Ref 26320OR.OO.1220OR.02 на браслете из розового золота, Audemars Piguet

Часы Astrale Eclipse с указателем фаз луны в корпусе диаметром 43 мм из розового золота, Jaquet Droz The Rake

СОБРАНИЕ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА Среди премьер Салона высокого часового искусства в Женеве мы выбрали лучшие модели, которые составят гордость любой часовой коллекции. Текст Алексей Кутковой

1. 94

A. Lange & Söhne

Girard-Perregaux

L AU R E ATO AU TO M AT I C 42 MM

Часы Laureato, которые давно считались лучшим кандидатом на важную роль в элегантно-спортивной коллекции Girard-Perregaux — и у них для этого было все необходимое, — серьезного места в ассортименте бренда не занимали. В этом году случилось невероятное: после парочки выпущенных годом ранее к 225-летнему юбилею компании лимитированных моделей Laureato в Girard-Perregaux решили сделать на них ставку, подготовив грандиозную коллекцию, насчитывающую три десятка моделей. Ставка принята, теперь право хода переходит к клиентам.

IWC Scha ausen

DA VINCI PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH

Перезапуск свершился, коллекция Da Vinci возвращена к дизайну 1985 года, одному из наиболее успешных в современной истории бренда. К этим часам — особое внимание, поскольку именно вечный календарь конструкции Курта Клауса образца 1985 года, установленный на автоматический механизм хронографа, воспринимался как символ триумфа традиционных механических часов. Сейчас фирменный вечный календарь впервые поставлен на мануфактурный механизм возвратного хронографа с пеллатоновской системой автоматического завода.

TOURBOGRAPH PERPETUAL “POUR LE MÉRITE”

Упустить из виду факт выхода этих часов было невозможно — их исполинский макет фигурировал в самом центре стенда саксонской мануфактуры на Женевском салоне. Уже по макету можно было оценить грандиозность замысла часов с фузейно-цепной передачей, турбийоном, вечным календарем и хронографом, который дополнен сплит-функцией. Не менее впечатлила уникальная деталь, которую приятно рассматривать на часах вживую, — это изящно изогнутый, но при этом обработанный зеркальной плоской полировкой мост турбийона.

Audemars Piguet

ROYAL OAK PERPETUAL CALENDAR BLACK CERAMIC

Вечность. Часы Royal Oak ее несомненно заслуживают. И речь не столько о вечном календаре фирменной конструкции, одном из лучших механизмов в своей категории, сколько о практически вечном материале, из которого изготовлен корпус и браслет часов, — высокотехнологичной циркониевой керамике. Черная керамика делает часы импозантными, вполне скромными, но проникнутыми пафосом, поскольку изготовление и отделка множества керамических деталей приблизили эти часы по стоимости к такой же цельнозолотой модели.

The Rake

Cartier

DRIVE DE CARTIER EXTRAFLAT

Cartier возвращает себе статус мастера ультратонких часов, на него французский бренд имеет полное право, если вспомнить о превосходных костюмных карманных часах Montre Couteau начала XX века. Но даже если не вспоминать, часы сами по себе впечатляют. Соотношение размеров корпуса (39 х 38 мм) и толщины (6,6 мм) придает часам особую эмоциональную окраску — их приятно взять в руки, с ними не хочется расставаться. Небанальная форма корпуса дополнена фирменным циферблатом, что делает часы и уникальными, и узнаваемыми.

Сложная в обработке керамика

ЧАСЫ

приближает стоимость часов к золотым

The Rake

06 08

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

СОБРАНИЕ

ЧАСЫ

Montblanc

TIMEWALKER AUTOMATIC

Дизайн обновленной коллекции TimeWalker представляется весьма убедительным. Прежние «таймуокеры» отсылали к городской эстетике и потому воспринимались с некоторой прохладцей, им явно не хватало эмоциональной заряженности. Новые «таймуокеры» сохранили в общих чертах тот же самый урбанистический стиль, но получили немалый заряд энергии от тонко и точно встроенных в них деталей автомобильного дизайна. Мыслим ли современный город вне многоаспектной автомобильной темы? Новые «таймуокеры» дают однозначный ответ.

Panerai

LUMINOR 1950 SUBMERSIBLE BMG-TECH 3 DAYS AUTOMATIC

В «Панераи» если как-то называют часы, то делают это не просто так. Под непривычной аббревиатурой BMG-TECH, отметившей эту модель, скрывается четко определенная вещь: разработчики нашли допускающий индустриальное применение метод производства деталей экстерьера часов из аморфного металлического сплава, или — как такой материал иногда называют — металлического стекла. Стеклометалл весьма хорош: проведенные испытания показали, что и после двух десятков лет эксплуатации корпус часов вряд ли получит ощутимую степень износа.

10 9.

Ulysse Nardin

INNOVISION 2 Новые концепт-часы «Улисса» впечатляют. Причем далеко не те десять изобретений, которые в них реализованы, но другие, куда более скромные открытия, которые, однако, в перспективе смогут сделать невероятно претенциозную фирменную коллекцию Freak, в которую входят эти часы, еще более привлекательной. Это, во-первых, автоматический завод (встроенная в концепт хитроумная система вовсе не обязательна) и, во-вторых, прекрасный стеклянный мост главной колесной передачи, который по совместительству играет роль минутной стрелки «Фрика».

Jaeger-LeCoultre

GEOPHYSIC TOURBILLON UNIVERSAL TIME

Орбитальный турбийон, одна из фирменных конструкций Jaeger-LeCoultre, пришелся кстати в этих часах, наиболее сложной модели серии Geophysic. Турбийон совершает два вращения: одно, минутное, вокруг своей оси, второе — 24-часовое — вокруг циферблата, выполненного в виде объемного Северного полушария с гильошированными волной океанами и шлифованным металлом материков. В этом мире вращается все: и планета, и установленный где-то в районе Тихого океана турбийон, и поверх всех них стрелки — часовая с минутной.

10.

Vacheron Constantin

LES CABINOTIERS SYMPHONIA GRANDE SONNERIE 1860

Vacheron Constantin — одна из немногих мануфактур, с полной серьезностью относящаяся к дизайну традиционного механизма. Калибр 1860 — настоящее произведение высокого часового искусства. Он производит сильнейшее эстетическое впечатление, и лишь одно соображение способно несколько это впечатление омрачить — а именно сожаление, что реализованная в механизме функция большого боя переводит часы в ценовую категорию, которая исключает сколько-нибудь значительное их производство. Что ж, у кого-то будет шанс любоваться ими, как «Джокондой».

как «Джокондой» Да Винчи

The Rake

Сложными часами можно любоваться,

СОБРАНИЕ

Планируя весенний шопинг, мистер Рейк заприметил пейзаж Рёйсдала, пару шотландских мечей и шифровальную машину «Энигма»

The Rake

Текст МИСТЕР РЕЙК И АНАСТАСИЯ УГЛИК Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

АРТ

з всех сокровищ, которые покажут в этом году на TEFAF в Маастрихте, этот пейзаж Рёйсдаля — самое тихое. И действительно, почему среди всех бесконечных пейзажей голландских провинций с их плоскими перспективами, унылой растительностью и незатейливыми сюжетами мы должны обратить внимание на этот и раскрыть кошельки? Эстимейт ему назначен впечатляющий — 10–12 млн. евро. Якоб ван Рёйсдал, сын средней руки живописца Исаака ван Рёйсдала, родился неподалеку от того места, которое написал. Еще ребенком, а потом цеховым подмастерьем, он ис-

ходил все окрестности Нардена, выучил привычки местных птиц и рыбаков, все легчайшие переходы цветов и теней, которые составляют драматическую красоту этих простых пейзажей, и проникся их нежной меланхолией. Конечно, он не писал с натуры — до импрессионистических штудий оставалась еще пара веков — но в его живописи чувствуется непосредственность первой влюбленности. Примечательна и судьба этого пейзажа — Рёйсдал оставил его себе, не выставив на продажу, и он хранился сначала в студии, потом у наследников, а потом в закрытой семейной коллекции.

The Rake

Фото: TEFAF

100

01 PHILLIPS, ЛОНДОН 10 МАРТА Макабрическая «Девушка Жана-Луи», Джордж Кондо. Датируется 2005 годом. Эстимейт £150 000–200 000

02 CHRISTIE’S, ЛОНДОН

The Rake

10 МАРТА С аукциона «100 работ, отобранных Галереей Саатчи» — журнальный столик Гошки Макуги, датированный 2006 годом. Эстимейт £3000–5000

2 03

6 4 5

ПАРИЖ

ГАЛЕРЕЯ ALESSANDRA DI CASTRO

Скульптура-скамейка лондонской художницы Джулии Лохман, выполнена в форме крупа коровы из нескольких видов кожи. Цена по запросу.

Камея с изображением профиля Александра Македонского, датируется XVIII веком. Цена по запросу.

GALERIE KREO

10–19 МАРТА, TEFAF

Фото: Phillips, Galerie Kreo, Alessandra di Castro, Christie`s Images

СОБРАНИЕ

АРТ

7 06 SOTHEBY’S, ЛОНДОН 23 МАРТА

SOTHEBY’S, ЛОНДОН

ГАЛЕРЕЯ NILUFAR

28 МАРТА

МИЛАН

Пара широких шотландских мечей, принадлежавших Александру, 4-му герцогу Форбсу из Питслиго. Датируются серединой XVIII века. Эстимейт £1200–1800

Настольная лампа «Молекула» по дизайну Эммануэль Баблед, муранское стекло и хромированная металлическая основа. Цена по запросу.

8 08

BOHNAMS, ЛОНДОН 28 МАРТА

Последняя версия легендарной шифровальной машины «Энигма». Произведена в Германии в 1944 году. Эстимейт £90 000–120 000.

The Rake

Фото: Sotheby`s, Nilufar, Bonhams

Рисунок Пабло Пикассо «Художник и его модель», датируется 1970 годом. Эстимейт £300 000–400 000

101

Хуан Пабло Молино — мастер оптических иллюзий и интеллектуальных трюков в дизайне интерьеров

В защиту элегантности и против минимализма выступает декоратор-интеллектуал (редкое, между прочим, сочетание) Хуан Пабло Молино, который успел потрудиться в том числе и для заказчиков из России.

104 110 118

Иран способен восхищать и возмущать одновременно. Мы отправились в фотопутешествие по одной из самых закрытых стран мира

Пирамида из омаров, жареные павлины, лапки панды и священник на гриле — это лишь закуски на сюрреалистическом ужине Мистера Рейка

Конспект В ПОДРОБНОСТЯХ РАССМОТРЕВ ДОМА ДЕКОРАТОРА ХУАНА ПАБЛО МОЛИНО, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ИРАН В КОМПАНИИ ФОТОГРАФА МАРИНЫ СЕРСАЛЕ, НО УСПЕЛИ ВЕРНУТЬСЯ К УЖИНУ, КОТОРЫЙ УСТРОИЛ MR. RAKE В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СЮРРЕАЛИЗМА.

Эксперты The Rake забронировали номера с видом в шести точках планеты

124 130

Планируя обновление гардероба к новому сезону, мы составили календарь приездов портных и транк-шоу на два месяца вперед

АКАДЕМИЯ КОНСПЕКТ

104

The Rake

«Меня часто спрашивают, кто сейчас лучший интерьерный дизайнер, и первым на память приходит ХУАН ПАБЛО МОЛИНО» — эти слова ПЕЙДЖ РЕНС, главного редактора американского Architectural Digest с 1975 по 2010 год, вынесены эпиграфом к монографии JUAN PABLO MOLYNEUX: AT HOME, недавно выпущенной издательством ASSOULINE. Текст Людмила Лунина

защиту

ДЕКОР

рхитектор и декоратор Хуан Пабло Молино без малого полвека создает роскошные частные резиденции по всей планете: от Тбилиси до Вашингтона, от Палм-Бич до Санкт-Петербурга. Он в совершенстве владеет французским, английским, испанским и немного говорит по-русски. Шесть месяцев в году он проводит в поездках. У него всегда под рукой два саквояжа, в одном из которых чертежи, а во втором — подушка и кашемировый плед. Укрывшись им, он засыпает на любом рейсе и не страдает от джетлагов. Худой (теннис каждую неделю и горные лыжи в течение всей зимы), с копной седых волос, с полуприветливой-полуироничной улыбкой, он все время в движении, он не ходит, а бегает, почти летает. На портретах он позирует в бархатных куртках от John Galliano, дополненных бежевыми кашемировыми брюками Hermès и шоколадными лоферами John Lobb. Но его настоящая слабость среди предметов гардероба — носки, особенно разноцветные полосатые из миланского магазина Larusmiani. Образец стиля — Юбер де Живанши (они, кстати, знакомы), у которого талант выглядеть безупречно элегантно и в то же время естественно. Трудно поверить, что Молино имеет отношение к пыли и грязи на стройке, вникает в инженерные тонкости и контролирует финансовые потоки. Разговор с ним обычно далек от прозы и посвящен чему-либо изящному.

105

изысканности

АКАДЕМИЯ КОНСПЕКТ

The Rake

106

ДЕКОР

Интерьеры таунхауса Hotel Claude Passard в парижском Марэ, где живет декоратор. Здесь его эклектичный стиль звучит в полную силу: бело-голубые португальские майолики и египетский синий сочетаются с оптическим орнаментом мраморных полов и контрастируют с деревянным рабочим столом и намеренно простой гранитной столешницей на основаниях в виде грифонов

107

The Rake

— Шейха Моза давала прием, — рассказывает он светские новости об открытии дворца в 4 тыс. кв. м, который построил в Дохе для одного из шейхов правящей династии Аль Тани. — Восемьсот приглашенных — и все дамы. собственную линию дизайнер— Неужели вас пригласили? ской мебели, ковров и аксессу— Я делегировал Пилар, а сам отправился аров. В 28 женился на Пилар, на менее формальную вечеринку, с шейхом. и вдвоем они перебрались в АрПилар Молино — жена и вдохновитель погентину. Он вспоминает Буэбед. Если он летает — она чеканит шаг, как римнос-Айрес 70-х с восторгом: это был южноамериский легионер. Если он — душа бизнеса, она — канский Париж. В работе над развитием своего 12-цилиндровый мотор. Ей он преподнес самый дела они провели там одиннадцать лет. В 1983-м прекрасный подарок, который когда-либо деон открыл офис в Нью-Йорке, и в скором времелал, — и это были не бриллианты, а букет пионов. ни его стол ломился от проектов. «Когда вы жиОни познакомились в родном Сантьяго, в Чили, вете в Нью-Йорке, о вас постепенно начинают когда Пилар было 13 лет. говорить по всему миру». В 1997-м второй офис Родился Хуан Пабло в Чили, в семье с анзаработал в Париже. глийскими корнями, его отец был банкиром. Вышедший в прошлом году большой альбом Изучал архитектуру в Католическом универсиJuan Pablo Molyneux: At Home включает фотогратете в Сантьяго, затем — в École des Beaux-Arts и фии трех личных домов декоратора: один в ПаÉcole du Louvre в Париже. В 19 лет на своем «сириже, в районе Марэ, второй (увы, проданный троене» объехал всю Европу, добрался до Ленинв 2016 году) в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. града. Молино — редкий западный декоратор, Третий — с любовью отреставрированный замок который отлично знает русские XVIII и XIX века XII века во французском местечке Пуи-сюр-Ван и ценит роскошь наших импе(Pouy-sur-Vannes). Дома впечатраторских дворцов. Вернулся ляют. Это не роскошь ради деСВОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ МОЛИНО в Чили, пробовал заниматься монстрации статуса, а именно ПРЕПОДНЕС ЛУЧШИЙ ПОДАРОК, строительством, отдавая предчто декораторская изощренИ ЭТО БЫЛИ НЕ БРИЛЛИАНТЫ, почтение интерьерам, открыл ность. Разноцветный камень, А БУКЕТ ПИОНОВ

КОНСПЕКТ

The Rake

108

1. Интерьер дома в Пуисюр-Ван. Строгость панелей из светлого дерева компенсируется огромным тигровым диваном и потолком кораллового оттенка. 2, 3. Хуан Пабло Молино без усилия смог соединить русский авангард и русский ампир в декоре комнаты переговоров во Дворце Наций в Женеве

наборные паркеты, оселковый мрамор, альфрейная живопись, кордовские тисненые кожи, расписная португальская плитка, лионский шелк, лаковые панели в стиле шинуазри, тульская художественная сталь — перечисление всех чудес этих интерьеров утомит. Собственные дома — редкие объекты, которые Молино может показать. Практически все, что он делает для клиентов, защищено договорами о неразглашении информации и никогда не будет опубликовано. Как же в таком случае он ищет новых заказчиков? Они находятся сами. Однажды один из важных клиентов попросил его найти в Нью-Йорке большое количество осетровой икры для приема в честь открытия своей усадьбы, оформленной Хуаном Пабло, посоветовав ему съездить в одно тайное место. В результате Молино попал на вечеринку — примерно такую, с какой начинается фильм «С широко закрытыми глазами»: прекрасные девушки, солидные мужчины, шампанское рекой. Ну, и не только шампанское. Хозяин, отвалив ему нужные килограммы икры, поинтересовался, а чем Хуан Пабло занимается. Декорирует роскошные резиденции, правда? И кто его последний заказчик? «Мой проект как раз победил в тендере на оформление Павильона переговоров

в Константиновском дворце. Поэтому я честно сказал, что последний заказчик — Путин». Наверное, это произвело впечатление. Продавец икры позвонил своему другу, имевшему дом в России и искавшему декоратора. Говорят, это самый большой частный дом в России. Где-то за высокими заборами на Рублевке спрятан изящный замок, над убранством которого в течение 12 лет трудились лучшие парижские мастеровые под руководством Молино. Или вот еще рассказ, как он выиграл тот самый тендер в Константиновском дворце. Ему позвонили с предложением принять участие в конкурсе за месяц до события. Серьезно подготовиться было нереально. «Но я ведь всю жизнь работаю на людей, которые требуют невозможного», — объясняет он. В назначенный срок Хуан Пабло прилетел в Питер с макетами и визуализациями. Дальше все происходящее напоминало ему немой фильм без субтитров. «Вначале я не понял, почему люди в зале, где мы выставляли свои проекты, вдруг начали все сворачивать, некоторые даже рвали свои работы. Они громко возмущались. Я спросил переводчика, в чем дело. Он от-

ДЕКОР

109

The Rake

российского триумфа на европейской сцене. А на плафоне поместил абстрактную композицию Казимира Малевича. Русский авангард — тоже уникальный национальный бренд. Я задаюсь вопросом, будет ли востребован жизнерадостно-театральный, полный культурных аллюзий и весьма недешевый декораторский стиль Молино будущими поколениями миллионеров, всеми этими IT-вундеркиндами, для которых кумир — Стив Джобс 2. в джинсах и свитере? Новое поколение протестует против роскоши и избыточного потребления. ветил: все недовольны, что жюри признало поДело, считает Хуан Пабло, не в перепобедителем единственного иностранца. треблении, а в сложности. Мир вообще и стиль — И кто он? — спросил я. в частности — сложносочиненные явления, — Ну как же кто?! — всплеснул руками мой и их упрощение обедняет нас эмоционально переводчик. — Вы!» и интеллектуально. Он не любит минимализм, В 2016 году господин Молино оформил хотя умеет делать лаконичные по отделкам ин«Русскую комнату» для переговоров во Дворце терьеры. Ему по душе концентрированная, осноНаций в Женеве. Министр иностранных дел ванная на глубоком знании истории и искусства РФ Сергей Лавров прислал декоратору теплое эклектика. благодарственное письмо, которое сейчас стоит — Нет особой доблести в том, чтобы как-то в парижском офисе в рамке, рядом с фотограорганизовать пустоту, — рассуждает он о хай-теке фией, где они втроем — господин министр, гои минимализме. — А классические стили — как сподин Молино и Генеральный секретарь ООН игра на органе: вы задействуете десятки региПан Ги Мун — перерезают красную ленточку стров. В пустом интерьере вы действуете по наина открытии. тию, полагаетесь на интуицию. А интуиция в деКомната переговоров — это всего 60 кв. м кораторстве — ненадежное подспорье, источник площади, и одновременно — гигантская ответошибок. Подлинное декораторское ремесло — ственность, визитная карточка почти наука, со своими закоогромной державы. Молино нами и правилами. Высший В ПРОШЛОМ ГОДУ МОЛИНО декорировал ее в духе рубежа пилотаж — когда вы эти праОФОРМИЛ «РУССКУЮ КОМНАТУ» XVIII—XIX веков, эпох Екатеривила нарушаете. Но для начала ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ВО ДВОРЦЕ ны II и Александра I. Это время их надо знать. НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ Текст Александр Рымкевич

Фото Марина Серсале (@eauditalie)

110

The Rake

овость о победе Дональда Трам-

па мы узнаем по пути из Шираза в Йезд и не можем поверить в происходящее, но Ширин, наш гид, не скрывает своего ликования. Она, как и многие иранцы, верит, что теперь санкции отменят и жизнь наладится. Ширин за 60, она училась в Париже, но не могла пережить разлуку с родителями и вернулась в Иран уже после исламской революции, которую никогда не принимала. Она помнит Тегеран таким же свободным, как Париж, и кафе Naderi, в котором некогда собирались диссиденты, для нее наполнено призраками, спорящими в сигаретном дыму. В наших же глазах это картина упадка: выкрашенные, как в приемном отделении поликлиники, стены, лампы без абажуров, прожженные скатерти, полупустая витрина. Сегодня под суровым взором аятолл, которые смотрят с каждой стены, никто не ведет вольнодумных разговоров. Они ведутся на кухнях. Самая строго охраняемая граница отделяет Иран отнюдь не от внешнего мира, государство

ВСЕ В ИРАНЕ НЕОДНОЗНАЧНО, ВСЕ НЕ ТАКОВО, КАКИМ ПОНАЧАЛУ ВИДИТСЯ . ОН СПОСОБЕН ОДНОВРЕМЕННО ВЫЗЫВАТЬ ВОСХИЩЕНИЕ И ВОЗМУЩЕНИЕ. НО ОН ПРИОТКРЫЛ ДЛЯ МИРА СВОЮ ДВЕРЬ, И ЛУЧШЕ ВОЙТИ В НЕЕ СЕЙЧАС, ПОКА ОНА СНОВА НАДОЛГО НЕ ЗАКРЫЛАСЬ

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

КОНСПЕКТ

Старик, открывающий двери религиозной школы в Ширазе.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

111

КОНСПЕКТ

112

1.На рынке в Исфахане. 2. Глинобитная крепость Раен в провинции Керман, основанная около 1500 лет назад.

ПЕРЕЖИВШИЙ СТОЛЬКО ВОЙН И ПРАВИТЕЛЕЙСАМОДУРОВ НАРОД НЕ УТРАТИЛ ДОСТОИНСТВА И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

Фото: Marina Sersale @eauditalie

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

ФЕТИШ

113

The Rake

КОНСПЕКТ

2. 1. У крепости Арг Карим-хана в Ширазе. 2. Старый каравансарай, превращенный в загон для верблюдов, близ Йезда. 3. Соседи беседуют в переулке, Шираз. 4. Модели сезона на рынке в Ширазе. 5. В лавке торговца тканями, Шираз. 6-7. Мечеть Шейха Лютфуллы в Исфахане.

The Rake

114

заканчивается у порога частного дома. За ним — другая жизнь и другая страна. Я в гостях у кинорежиссера. Его жена с распущенными волосами готовит ужин, на столе алкоголь (признаться, через две недели после полного воздержания его совсем не хочется), в телевизоре — скачанный из торрентов новейший голливудский блокбастер. Конечно, тегеранская богема — это не весь Иран, и все же таких людей не единицы. Это поначалу эскалатор в метро кажется сплошным черным потоком, но вскоре начинаешь различать людей: тут и местные хипстеры (все как один со смартфонами — у всех VPN, чтобы обходить блокировки соцсетей), и отчаянные модницы, которые повязывают платки с таким изяществом, какое и не снилось парижанкам. Им удается формально соблюсти и нормы шариата, и куда более строгие директивы Vogue. Куда только смотрит полиция нравов? Мини-юбка и голые ноги под запретом, но обтягивающие джинсы или легинсы, слегка удлиненная рубашка и каблуки — нет. Волосы они укладывают так, что платок чудом держится на самой макушке, будто его и нет вовсе. Но на удивление самыми красивыми кажутся лица в обрамлении строгих черных платков русари — они приковывают взгляд, словно портрет в раме. Многие иранки перебарщивают с макияжем — не понятно зачем, учитывая яркие черты, которые подарила им природа. И повсюду бросаются в глаза белые пластыри на переносице. Пластическая хирургия в стране на высоком уровне и относительно недорога, и молодежь грезит о превращении носа — будь на нем хоть малейшая горбинка — в какую-то невыразительную кнопку. Среди малообеспеченных девушек даже существует мода:

те, кто не может позволить себе операцию, все равно лепят пластырь, — как у нас пэтэушницы носят поддельные сумки Chanel. «Накоплю денег и переделаю нос», — говорит юная красавица, которая показывает нам сказочной красоты городок Эберку. Она немного стесняется сниматься, но очень хочет селфи с иностранцами. Мы в шутку берем с нее обещание, что она никогда не сделает пластику, и на прощание протягиваем руку — она в смущении отдергивает свою. В такие моменты вспоминаешь, где находишься. Отбирая фотографии Марины Серсале (@eauditalie) для этой публикации, я поймал себя на мысли, что многие памятники померкли в моей памяти, но тем ярче проявились воспоминания от встреч с людьми. Они и есть главная достопримечательность Ирана, ради которой стоит туда ехать, — чтобы поражаться, как народ, переживший за 3000 лет своей истории столько войн и правителей-самодуров, сохранил достоинство, доброжелательность и способность улыбаться. Строители, заметив, что нас впечатлило их мастерство, приглашают зайти в дом и охотно показывают свое ремесло, — и невозможно не залюбоваться их лицами. Большая семья, устроившая пикник у Персеполя, зовет присоединиться и выпить с ней чаю из самовара. Солдат, охраняющий крепость Раен, которому мы сделали комплимент по поводу красивого медного кольца, снимает его с пальца — «возьмите, это подарок». На рынке в Кермане подходит молодой человек и на вполне хорошем английском спрашивает, откуда мы, и благодарит за то, что мы приехали в Иран. Девушка-каллиграф в ресторане в Ширазе старательно выводит на фарси наши имена и посвящает нам строки Хафиза. Уличные мальчишки и даже парни на мотоциклах, которые в другом месте вполне могли бы сойти за хулиганов, улыбаются и охотно позируют для фото. Мне трудно на-

ПУТЕШЕСТВИЕ

115

7. The Rake

КОНСПЕКТ

116

The Rake

ИРАНСКИМ МОДНИЦАМ УДАЕТСЯ ФОРМАЛЬНО СОБЛЮСТИ И НОРМЫ ШАРИАТА, И СТРОГИЕ ДИРЕКТИВЫ VOGUE

ПУТЕШЕСТВИЕ

117

да мечтал открыть свою кофейню. Он с полным правом может говорить, что делает лучший кофе на многие сотни километров. После растворимого кофе, который тут подают всюду, мы впервые наслаждались отличным эспрессо. Удивительно, но именно у таких мечтателей, как Масуд, получается сделать для Ирана больше, чем у политиков и дипломатов. Пока я пишу эти строки, приходят новости, что Дональд Трамп ужесточил санкции против Ирана.

The Rake

звать другое место в мире, где так рады видеть туристов. Возможно, им пока неизвестны новейшие гастрономические тенденции или современные принципы комфорта в отелях — и вообще многому предстоит научиться, но искреннее желание встретить вас как дорогого гостя у иранцев не отнять. В городах уже начали понемногу появляться «правильные» места: бутик-отели, кофешопы и интересные магазины. Например, Coffee Art у двухтысячелетнего кипариса близ Эберку. Его хозяин, Масуд, когда-то работал в Италии и всег-

1. Приятели из Эберку. 2. Зурхане — возрожденный древнеперсидский вид спорта, напоминающий современный высокоинтенсивный силовой тренинг. 3. Отражения, мечеть Шейха Лютфуллы в Исфахане. 4. Девушка из Эберку. 5. Тени в Ширазе.

КОНСПЕКТ

ekaR .rM ьтсеч тееми ьmисаглирп Текст: Mr. Rake,

Гелия Певзнер, Александр Кулиш

118

Хлебный гарнитур

The Rake

САЛЬВА ДОРА ДАЛИ «Отныне вся мебель будет сделана из самого благородного и самого доступного материала, из хлеба! — воскликнул Сальвадор Дали в 1971 году. Прогноз не оправдался, но для самого себя Дали успел заказать мебель для апартаментов в отеле Le Meurice, где он проводил примерно два месяца в году. Мебель — кровать, испанский буфет, прикроватные тумбочки и даже люстру — выполнил тогда еще молодой пекарь Лионель Пуалан, будущая звезда парижских булочных. Люстра сохранилась — она висит в пекарне Пуалана, в его бюро.

отя я люблю готовить, я редко зову гостей и чаще хожу в рестораны. Причем для меня не важно, — будет это обласканная Мишленом институция с официантами в белых перчатках или юкатанская забегаловка, где вам в гуакамоле насыплют горсть жареных кузнечиков. Везде я ищу одного — новых гастрономических открытий. Странно, но не все друзья разделяют мои пристрастия. То ли дело мои старинные приятели Медлар Лукан и Дуриан Грей, чей ресторан «Декадент» в Эдинбурге, с неимоверной помпой закрытый властями, я слезно вспоминаю до сих пор. Я не раз встречал в его зале членов кабинета министров, опальных олигархов и церковных сановников. Как верно описывали создатели свой ресторан в «Поваренной книге Декаданса», «еда была скандальной и неизменно эксцентричной, но в то же время приготовлена она всегда была блестяще. Даже когда посетитель ел кошку в томатном соусе, тушеные бычьи гениталии или колбаски из броненосца, его не покидало чувство, что он в надежных руках». Но, конечно, потчевать гостей кошкой я бы не стал — во всяком случае этого бы не одобрила моя кошка Мышка. И все же я решился устроить не вполне обычный ужин — на 12 персон плюс moi. Поначалу

УЖИН

03 1.

я хотел повторить ужин, устроенный Жаном дез Эссентом в романе Гюисманса «Наоборот», но его траурный тон показался мне не соответствующим религии гедонизма, которую я исповедую. Составляя меню, я подумал обратиться к рецептам древнеримского повара Апиция — вот уж кто был горазд приготовить все, что можно убить, от сонь до фламинго и журавлей, и хвастался, что гости «так и не узнают, что именно они ели — тушеные анчоусы без анчоусов!». Конечно, при должном старании и щедрости, мне бы удалось достать пару тощих фламинго из зоопарка или, на худой конец, павлина, чтобы начинить его маленькими живыми птичками, которые должны вылететь, когда блюдо начнут разделывать. Такой рецепт приведен у Лукана и Грея, наряду с фирменным блюдом шефповара королевской семьи Пруссии — запеканкой из лапок панды. Правда, повар умалчивает, что делать с оставшейся тушей панды. Спасительное решение, как обычно, было найдено случайно. Мне в руки попался репринт книги Dali. Les Diners de Gala, выпущенный издательством Taschen. Дали и Гала занимались скорее дизайном блюд, а рецепты разрабатывали повара великих французских ресторанов 1970-х: Lasserre, La Tour d’Argent, Maxim’s et Le Train Bleu. Решено, это будет сюрреалистический ужин!

Сarla Tolomeo MIRABILI Дизайнер Карла Толомео создает предметы мебели настолько фантасмагоричные, что садиться на них боязно. Но для сюрреалистического ужина они подойдут как нельзя лучше.

The Rake

Фото: Taschen, архивы пресс-служб

119

120

Тулуз-Лотрек

The Rake

СВЯТОЙ НА ГРИЛЕ Тулуз-Лотрек был прекрасным гастрономом и часто приглашал друзей на ужины. Посреди стола обычно стоял графин с плавающей в нем золотой рыбкой. Хозяин не очень любил гостей, предпочитавших запивать его блюда водой. По его мнению, единственным достойным таких ужинов напитком было вино. Графин с рыбкой ясно намекал, что чистой воды получить не удастся. Тулуз-Лотрек также выпустил книгу рецептов, среди которых, впрочем, встречаются с трудом выполнимые. Например, «святой на гриле». «Постарайтесь заполучить настоящего святого при посредстве Ватикана. Поступите с ним, как поступили со Святым Лаврентием 10 августа 258 года. То есть сначала высеките, а потом положите на решетку поверх углей. Как и его предшественник, он, возможно, попросит у вас перевернуть его на другую сторону, чтобы дойти до готовности с двух сторон». И вряд ли вам захочется приготовить «цветную капусту в г-не»: «Античный рецепт. Таинственный. Никогда не узнаешь. Бог поведал это знание только Пророку, а тот ничего не сказал. Таким образом, этот рецепт остается загадкой для смертных».

Эталонный сюрреалистический бал устроили Ротшильды 12 декабря 1972 года в своем Шато Феррьер. Все было на высшем уровне — сервировка, развлечения, костюмы. Мария-Елена де Ротшильд была на рогах, точнее, в маске оленя с ветвистыми рогами и крупными бриллиантовыми слезами у глаз. Закуски подавали на обнаженном женском манекене на ложе из роз, а столы были декорированы расчлененными пластиковыми пупсами и чучелами животных. Среди прочих там была черепаха. Тарелки были обтянуты мехом, как в знаменитой сюрреалистической инсталляции Мерет Оппенгейм, а рядом с приборами покоилась мертвая рыба. Как известно, ничто так не оживляет беседы за столом, как мертвая черепаха или рыба. Для сервировки своего ужина я решил обойтись вместо настоящей рыбы блюдом Fornasetti с сардинами. Вообще же, стоит поставить на стол пару предметов этой итальянской марки, как даже самый будничный завтрак превращается в сюрреалистическое представление. Наверняка Эльза Скиапарелли одобрила бы мой выбор в качестве декора фарфоровых насекомых флорентийской мануфактуры Richard Ginori. Вместо чучела черепахи я хотел заполучить пару скульптур на тему memento mori Яна Фабра из Эрмитажа, особенно сильно оскорбивших чувства верующих, но ограничился черепом мануфактуры Nymphenburg — тоже фарфоровым, расписанным жуками. Воду было решено наливать в чаши из севрского фарфора, которые представляют собой слепок с груди Марии-

1. Приглашение на бал, прочесть которое можно в зеркальном отражении. 2. Блюдо с нарисованными сардинами, Fornasetti. 3, 6, 7. Сервировка ужина на сюрреалистическом балу Ротшильдов (1972). 4. Фарфоровая цикада, Richard Ginori. 5. Набор столовых приборов из серебра в стиле неоренессанса, Франция, 1890-е годы, $4195, 1stdibs.com . 7. Чаша в виде груди Марии-Антуанетты, работы севрской мануфактуры. 8. Фарфоровый череп, мануфактура Nymphenburg

УЖИН

7. 7.

121

Званый ужин «Тризна» Ж.-К. ГЮИСМАНС «НАОБОРОТ» «В столовой стены затянули черным, дверь распахнули в сад, по этому случаю также преображенный: аллеи были посыпаны углем, небольшой водоем окаймлен базальтом и наполнен черными чернилами, цветник уставлен туей и хвоей. Ужин подали на черной скатерти, на столе стояли корзины с темными фиалками и скабиозами, горели зеленым огнем канделябры, мерцали свечи в подсвечниках. Невидимый оркестр играл траурные марши, а блюда разносили нагие негритянки в туфлях без задника и серебристых чулках с блестками, похожими на слезки. Из тарелок с черной каймой гости ели черепаховый суп, русский черный хлеб, турецкие маслины, черную икру, зернистую и паюсную, копченые франкфуртские колбаски, дичь под соусом цвета лакрицы и гуталина, трюфеля, ароматные шоколадные кремы, пудинги, виноградное варенье, чернику, чернослив и черешню. Пили из бокалов дымчатого хрусталя лиманское, тенедосское, русильон, валь-де-пеньяс и портвейн, а после кофе с ореховым ликером потягивали квас, портер и темное пиво. Приглашение на поминки по скоропостижно скончавшейся мужественности написано было на манер некролога».

The Rake

Антуанетты, покоящийся на основании в этрусском стиле. Приглашение на ужин, как и на сюрреалистический бал Ротшильдов, было напечатано так, что прочесть его можно было только в зеркальном отражении. Выбор меню я решил доверить Сальвадору Дали, который, несмотря на худобу, знал толк в хорошей еде и справедливо считал, что «челюсть — наш лучший инструмент для достижения философского понимания мира». Столетние яйца, фаршированные мидии с сюрпризом, которые раскрываются, точно бабочки, извивающаяся, словно змея, кровавая сосиска с суфле из каштанов? Или, может быть, улиточный бульон, крем из лягушек и «куст из раков»? Их фантазийные изображения вызывали отвращение и заставляли слюнные железы усиленно работать. Я не мог сделать выбор, пока мне на глаза не попалась страница, на которой значилось меню ужина, устроенного шахом Пахлави для высочайших гостей по случаю 2500-летия основания персидской империи у развалин Персеполя 14 октября 1971 года. Об этой вечеринке, роскошнее которой не видел свет, мы обязательно расскажем в The Rake. А пока я отправил запрос в парижский ресторан Maxim’s, который занимался кейтерингом, c просьбой повторить этот ужин. Может, они найдут в архивах рецепт приготовления пятидесяти павлинов и их разделки таким образом, чтобы каждому гостю досталось по перу. И, если повезет, в погребе отыщется Магнум Шато Лафит-Ротшильд 1945 года.

КОНСПЕКТ

122

Повар, вор, его жена и ее любовник. 1989

PORZELLAN MANUFAKTUR NYMPHENBURG

The Rake

МЮНХЕН 260 лет славной истории этой мануфактуры представлены в музее, а вот их мюнхенский магазин можно назвать одним из самых красивых в мире. В коллекции этой мануфактуры нет ни одного предмета сомнительного вкуса, и по части сюрреализма с ней никто не сравнится.

Le Hollandaise — так называется роскошный французский ресторан, место действия фильма. Hollandaise — это «голландский соус», которым приправляют великое множество блюд французской кухни. Но также это и голландский диалект. Натюрморты голландских мастеров вдохновили режиссера на масштабные инсталляции из овощей, фруктов, рыбы и мяса на кухне ресторана. Как известно, работы фламандцев наполнены символикой, смысл которой открывается не всем. Вот и фильм, герои которого безостановочно едят, посвящен не еде, а спобности считывать культурные коды. Так, главный герой, гангстер, купивший французский ресторан, не в состоянии понять меню на французском: слово poisson (рыба) он произносит как poison (яд). Не удивительно, что люди в этом ресторане становятся едой, а еда — орудием убийства.

1. «Повар, вор, его жена и ее любовник». Питер Гринуэй был так увлечен живописью фламандских мастеров, что картину «Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия» Франса Халса повесил прямо в зале Le Hollandaise, буквально повторив ее цветовую схему в декорациях фильма. 2, 3. «Еда». Сюрреалисты нередко обращались в своем творчестве к предмету еды, но Яну Шванкмайеру удалось превратить обед в фильм ужасов.

Еда. 1993 Фото из «Книги о вкусной и здоровой пище» перемежают не самые аппетитные и совсем не здоровые фантазии чешского сюрреалиста Яна Шванкмайера. Герои «Завтрака» по очереди превращаются в автомат по продаже хотдогов. Сосиска неаппетитна, автомат барахлит, очередь к нему бесконечна, но выбора ни у кого, кажется, нет — все должны отведать сосиску, а потом ее продать. В «Обед» двое — богемный персонаж с похмелья и отутюженный бизнесмен — сидят в ресторане, но официант их игнорирует. В припадке голода они съедают собственную одежду, тарелки, скатерть, стол — и уже готовы съесть друг друга. На «Ужин» все поедают части собственных тел, тщательно сдабривая их специями и приправляя соусами. То, что поначалу кажется сатирической зарисовкой, становится размышлением о человечестве, готовом сожрать что угодно, даже себя.

УЖИН

1. «Скромное обаяние буржуазии». Мишенью для иронии Луиса Бунюэля выбрана не только вынесенная в название буржуазия, но также церковь и армия. 2. «Большая жратва». Несмотря на то, что еда в фильме выступает орудием убийства, все деликатесы были предоставлены французской гурмекулинарией Fauchon.

123

Скромное обаяние буржуазии. 1972 На стол подают апетитные блюда, но ни цесарку в грибном соусе, ни жиго из баранины героям отведать не суждено. В повествовании, представляющем собой сны внутри снов, ни одно действие не доведено до конца, будь то секс, еда или тот же сон. Застолья с белыми скатертями, начищенным серебром и лиможским фарфором отражают в большей мере статус героев, чем их голод. Сохраняя все внешние признаки встроенности в социальную иерархию, персонажи живут в непрекращающемся кошмаре. Травестированное застолье как символ больного общества присутствует во многих фильмах Бунюэля. Пир нищих в дворянском доме («Виридиана»); прием, с которого гости не могут уйти сутками («Ангел истребления»); дамы и господа, испражняющиеся, не прерывая светскую беседу за столом, и стыдливо направляющиеся в туалет поесть («Призрак свободы»).

Большая жратва. 1973 Это раблезианское произведение, основным сюжетом которого является неумеренное пожирание деликатесов, что влечет за собой смерть четверых друзей в исполнении звезд европейского кино — Мастроянни, Нуаре, Пикколи и Тоньяцци. Итальянец Марко Феррери не случайно выбрал местом действия Париж: именно Франция считается гастрономическим центром мира. Не просто еда, а культурный феномен — французская кухня — проходит весь цикл от телесного верха, где она символизирует праздник и является поводом для застольной беседы, до телесного низа, где герои, страдающие несварением желудка, тонут в экскрементах и погибают от аллергии. Принято считать, что «Большая жратва» — это сатира на общество потребления, которое будет есть, пока не лопнет. Но можно посмотреть и шире: это грустная и довольно пессимистичная комедия о бессмысленности человеческой жизни.

Съешь меня, выпей меня «БЕЛЫЙ КРОЛИК» Единственное гастрономическое представление в духе сюрреализма, посвященное «Алисе в Стране Чудес», проходит в Москве в ресторане «Белый кролик». Все начинается с заветной бутылочки с надписью «Выпей меня» и падения в кроличью нору, где вас встретит шеф-повар Владимир Мухин в роли шляпного болванщика и устроит настоящее безумное чаепитие из 12 перемен — правда, блюд, а не мест. В программе — рыбье молоко, чайпучино, гипнопопсы и прочие растибулки.

The Rake

Фото: Everett Collection/East News, Rex Features/Fotodom.ru, Mary Evans/ТАСС, 1stdibs.com

КОНСПЕКТ

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ Эксперты The Rake забронировали номера с видами на альпийские пики, тосканские холмы, набережную Влтавы и даже скандальный памятник ар-деко.

The Rake

124

Угловой полулюкс площадью 75 м2 оценят новобрачные

ОТЕЛИ

Da Vittorio St. Moritz Как и сам Carlton, так и расположившийся в нем итальянский ресторан Da Vittorio St. Moritz открыты с декабря по конец марта. Быть в Санкт-Морице и не попробовать блюд Da Vittorio, удостоенных звезды Мишлена, — преступление. Приходить — голодным, располагая временем; заказывать фирменный дегустационный сет, в основе которого блюда старинной кухни. Особое внимание — пасте Paccheri, приготовленной с использованием соуса с пармезаном «малой выдержки», остатки которого вам предложат собрать с тарелки куском свежевыпеченного хлеба. О калориях лучше не думать — с ними разберетесь на следующий день на лыжном склоне.

125 1. Несколько номеров категории Grand Suite оформлены в жизнерадостных тонах 2. Вид на озеро и альпийские вершины с террасы отеля.

CARLTON HOTEL САНКТ- МО РИЦ Т Е К С Т ДЕНИС ПЕШКОВ

нынешние, поручив дизайнеру новый облик «карлтона», не стали препятствовать оформлению отеля «в русском духе», и декоратор справился с задачей поимператорски: роскошь в глаза не бросается, но присутствует в деталях, а ведь именно в деталях и суть. Из интересных особенностей «карлтона» — наличие в штате дворецкого по «уличным забавам», и пусть не пугает вас мой вольный перевод серьезной должности. Этот человек (по имени Урс) знает все об окружающем мире и способен организовать запоминающийся не-горнолыжный отдых. Испытать себя на трассе бобслея или скелетона, отправиться вечером на прогулку по снежным тропам и увидеть, как падают звезды, посетить высокогорную ферму и понять, какова она, жизнь за пределами Садового кольца, найти (и, возможно, выпить) бутылку Chateau Mouton-Rothschild 1945 года или редчайший и дорогущий односолодовый — все это лишь малая толика способностей Урса, впитавшего в себя швейцарский альпийский дух. И обратите внимание на его рабочую униформу — куртку и брюки от австрийской марки Frauenschuh. Кто сказал, что на горной тропе нельзя выглядеть стильно? www.carlton-stmoritz.ch

The Rake

Вода из источника Святого Маврикия (отсюда и название города — Санкт-Мориц), считал Парацельс, поможет переварить даже гвозди, и благодаря врачевателю потянулись сюда люди на лечение. Эту историю знают здесь все, как и историю о том, что именно «рейки», согласившись почти сто лет тому назад оценить прелести зимнего отдыха в Санкт-Морице, сделали его таким, каким этот популярный курорт представляется нам сегодня. Им же, этим английским повесам, приписывают и закладывание основ таких зимних видов спорта, как бобслей. Известный на весь мир Санкт-Мориц не то чтобы легко доступен — по меньшей мере три-четыре часа вам придется провести за рулем автомобиля от Цюриха (ближайший крупный аэропорт), что утомительно. Хвала всевышнему за швейцарские железные дороги SBB, поезда которых не только следуют строго по расписанию, но и предлагают безупречный уровень комфорта и возмож-

ность наслаждаться видами природы, не отвлекаясь на дорожную разметку и знаки. Если соберетесь, выбирайте тот маршрут, что добрую сотню километров дороги проходит по местам, включенным в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и оцените не только уникальные виды Альп, но и технический гений горных инженеров. Впрочем, все большую популярность приобретает маленький аэропорт Санкт-Морица, предназначенный исключительно для малой авиации — то есть частных бортов, весьма востребованных в зимний период. Притом что вариантов для размещения в городе немало, отель Carlton стоит выделить особо — пока что он единственный предлагает всем гостям номера с видом на озеро, с утра до вечера открытые солнечным лучам. Подвергнувшийся масштабной реконструкции Carlton — это исключительно сюиты, балконы и террасы для солнечных ванн и большая зона спа, для которой под оригинальным зданием выкопали трехэтажное пространство. Отдельного упоминания заслуживает ничем не подкрепленная легенда, раскрученная первым владельцем отеля для привлечения именитых гостей, что это, мол, бывшая летняя резиденция царей Романовых. Владельцы

The Rake

126

FOUR SEASONS П РА ГА Т Е К С Т ГЛЕБ ФИЛИППОВ

Пражский отель занял стратегическое положение — в Старом городе у Карлова моста с видом на собор Св. Вита. Как и сама Прага, где причудливо смешались эпохи и стили, комплекс отеля включает четыре здании — в барочном, неоклассическом и неоренессансном стилях. Дух знаменитого отеля чувствуется сразу, стоит переступить его порог: это каскады богемского хрусталя, великолепные ковры, антикварная мебель. Тот же элегантный стиль выдержан и в оформлении 138 комнат и 19 сюитов отеля, но у каждого свой цветовой акцент и свое настроение. Расположенный в барочном здании президентский сюит располагает спальней, три окна которой открывают панорамный вид на Влтаву прямо с кровати. Он оформлен в насыщенных винных тонах. Премьер-сюит, напротив, отделан панелями светлого дерева и обставлен изящной легковесной мебелью в светлых тонах. Один из самых элегантных и светлых номеров — 75-метровый Речной сюит в бежевых тонах с точными акцентами нежно-голубого. Отельный комплекс AVA Spa оформлен дизайнером Пьером-Ивом Рошоном и предлагает обширное меню услуг с использованием кометики таких марок, как Omorovicza, Sodashi и Swiss Perfection. Ресторан CottoCrudo честно оставил чешскую кухню вне своего меню и предлагает проверенные итальянские блюда. www.fourseasons.com

1, 3. Премьер-сюиты варьируются от 115 до почти 200 метров и могут включать три спальни. 2. Номер делюкс оформлен в сдержанном стиле вне времени.

CONRAD LONDON ST. JAMES

ОТЕЛИ

ЛОНДОН Т Е К С Т АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Этот отель идеален для тех, кто наведывается в Лондон по делам и не хочет пересекаться с толпами праздных туристов, развлекающих себя исключительно шопингом. Он находится на тихой улице между Вестминстерским дворцом и СентДжеймсским парком с его оголтелыми белками и гусями. Однако если проснуться пораньше, то никто не встанет на пути вашей пробежки, разве что за вами рванут королевские корги, ведь до Букингемского дворца тоже рукой подать. Отель Conrad производит впечатление благообразного спокойного места, без сомнительных дизайнерских экспериментов, мешающих комфортному отдыху. Из всех его комнат и сюитов наше сердце покорил 133-метровый Conrad Suite с элегантной гостиной, отделанной деревянными панелями, столовой и жемчужно-бежевой спальней.

Примечательно, что окна большинства номеров выходят на один из самых интересных архитектурных памятников Лондона — первый небоскреб 1919 года постройки, принадлежавший транспортной компании. Здание выдающихся пропорций украшено весьма двусмысленными барельефами, которые в свое время вызвали целую бурю протеста, а теперь входят в список шедевров искусства ар-деко. И лучше всего они видны именно из окон Conrad Suite. С наступлением сумерек это район и вовсе превращается в тихий уголок, поэтому можно понять тех, кто не стремится выходить из зоны комфорта и остается на ужин в местном ресторане Blue Boar, предлагающем блюда современной сезонной британской кухни. www.conradhotels3.hilton.com

127

The Rake

1. Blue Boar Bar — традиционный британский паб в сердце 5-звездочного отеля. 1, 3. Гостиная и спальня в 133-метровом Conrad Suite.

КОНСПЕКТ

128

BAGNI DI PISA САН-ДЖУЛИАНО -ТЕ РМЕ

The Rake

Т Е К С Т ТАТЬЯНА БАЙДАКОВА

Историческая Вилла Ди Лорена, в которой сегодня находится спа-отель Bagni di Pisa, — градообразующее здание этого крошечного местечка: площадь перед отелем — очевидно главная, сюда ведут все немногочисленные дороги, а по соседству каждый час бьет церковный колокол. Звон разносится по равнине и, как кажется, докатывается до самой Пизанской башни, вид на которую открывается из ресторана Dei Lorena, где проходят завтраки. Однако до Пизы, как и до средневековой Лукки или до Ливорно, несколько километров, и вряд ли там слышали о маленькой деревенской церкви. Зато о термальном курорте зна-

1, 2. После реставрации резиденции эрцгерцога Тосканского удалось вернуть былое величие. 3. Медицинский спа-центр специализируется на программах похудения и детоксе.

ют все в Тоскане и даже за ее пределами. Еще в античные времена горячая целебная вода привлекла в эту область первых поселенцев. Этруски, а вслед за ними древние римляне строили здесь беломраморные термы; в Средние века вся провинция процветала во многом благодаря источникам; в эпоху Возрождения на них обратила пристальное внимание семья Медичи, и это немало способствовало пропаганде «купальной культуры». Когда в XVIII веке мода на термальные источники распространилась по всей Европе, вилла герцога Тосканского Франческо Стефано ди Лорена стала местом паломничества

не только в оздоровительных, но и в светских целях: здесь побывал весь цвет европейской аристократии. Сегодня Сан-Джулиано-Терме остается одним из самых известных термальных центров Италии, поэтому власти Тосканы приняли решение профинансировать масштабную реновацию палаццо. Были полностью восстановлены уникальные фрески на потолках номеров, полы, выложенные при постройке из ценных пород дерева, мрамора и традиционной керамической плитки; восстановлены и расширены две основные купальни, наполняющиеся водой из подземного горячего источника.

129

THE RITZ-CARLTON АЛ МАТЫ Т Е КС Т Д Е Н И С П Е Ш КО В

2. 1. Sky Lounge на 30-м этаже отеля с панорамным видом на город. 2. Клубный сюит с большой гостиной и отдельной рабочей зоной. 3. Интерьер ресторана LT Bar & Grill.

The Rake

The Ritz-Carlton Almaty открылся в 2013 году, и с тех пор у путешествующих «по делам» или «просто так» вопросов о том, где поселиться на время визита в Алматы, не возникает — конечно же, в «Ритце»! Из опыта многократных личных посещений можем доложить, что сервис здесь внимателен к вашим потребностям, что бы это ни было, и даже при полной «загрузке» персонал отеля справляется с любыми поручениями быстро, но без ненужной суеты. Из обязательных элементов программы проживания настоятельно рекомендуем ресторан LT Bar & Grill, где стейк из говядины российского происхождения превзойдет ваши самые смелые ожидания. Для пищи духовной попросите консьержа — и вам покажут коллекцию работ современных казахстанских художников, они прекрасно отражают суть происходящих в стране перемен и обрисовывают картину ее будущего. Не поленитесь зайти в расположенный в непосредственной близости Esentai Mall, если модные марки вас привлекают, или отправляйтесь на всем известный высокогорный каток Медеу или на Чимбулак — в зимние месяцы этот популярный среди алматинцев горнолыжный курорт становится настоящим местом силы. www.ritzcarlton.com

КАЛЕНДАРЬ

130

The Rake

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

КАЛЕНДАРЬ Цены: костюм от 120 тыс. руб., · сорочка от 20 тыс. руб., обувь от 60 тыс. руб.

· Тел. +7 495 666 21 63

GB Tailors (b) Cifonelli

Brioni (mtm) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, носки, ремни, галстуки Даты: 1–5 марта Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €5130, сорочка от €450 Тел. +7 495 933 31 87

· · · ·

Cesare Attolini (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, галстуки, ремни Даты: 3–4 марта Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €5000, сорочка от €450 Тел. +7 499 240 01 10

· · · ·

Костюмы, пиджаки и аксессуары от известного парижского ателье. Парижские портные, двоюродные братья Массимо и Лоренцо, представляют четвертое поколение семьи Чифонелли. Ателье открылось в 1880 году в Риме, но в 1920-х годах переехало в столицу Франции. Мастера известны требовательностью к своей работе, которая сочетается с поиском новых стилей и форм — пожалуй, на сегодняшний день они главные экспериментаторы в области bespoke. У костюмов Cifonelli четкий силуэт, мягкая конструкция, не драпированная грудь, высокие проймы, выразительные лацканы, а плечо и окат рукава образуют характерную линию пагоды. Каждый пиджак портные завершают миланской петлицей. Даты: март — апрель Сроки пошива: 3 месяца Цены: пальто от €4400, костюм от €5700, сорочка от €1400 Тел. +33 1 42 45 38 84

· · · ·

Club Bespoke (b, mtm) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки и галстуки от миланского ателье Santerasmo Cinque с ежемесячными

· · ·

Ermenegildo Zegna (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: 17–19 февраля Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2140, сорочка от €290 Тел. +7 495 933 33 72

· · · ·

Giorgio Armani (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: 18–19 февраля Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2680, сорочка от €460 Тел. +7 495 933 33 71

· · · ·

Ferutdin Zakirov (b, mtm)

Gucci (mtm, mto)

Эволюция личного бренда Ферутдина Закирова. Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии Даты: b — 11 февраля и март, mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 тыс. руб., сорочка от 30 тыс. руб. Тел. +7 495 150 22 21

Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· · · ·

Finamore 1925 Napoli (b, mtm)

131

· · · ·

GB Tailors

Мужские сорочки и женские блузки Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: 8–10 недель Цены: от €250 Тел. +7 495 690 38 88

· · · ·

Frame Moscow (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8 недель (1–2 примерки)

· ·

The Rake

Фото: Александр Бронштейн

Cifonelli (b)

визитами главного закройщика ателье Алессандро Леонарди, обувь от миланских обувщиков Rivolta Даты: одежда — 27–28 февраля, 24–25 марта, 26–27 апреля; обувь — регулярно Сроки пошива: от 7 недель Цены: пальто от €2700, костюм от €2400, сорочка от €320, обувь – от €1900 (b) и от €1030 (mto) Тел. +7 495 226 96 33

Костюмы, сорочки, пиджаки, брюки, пальто, куртки, джинсы. Братья-близнецы Андрей и Александр Гришины из Саратова — относительно новые лица в российском индивидуальном пошиве, хотя работают в своем родном городе уже восьмой год. Московский шоурум GB Tailors открылся в этом году. В их изделиях почти 90 % ручной работы, максимально легкая структура и выраженное следование итальянским традициям кроя: округлые линии, широкие лацканы с чуть завышенным раскепом, мягкие плечи, приподнятые рукава. В каталогах есть и плотные строгие английские ткани, отлично подходящие для российского межсезонья. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб. Тел. +7 905 700 79 07

КАЛЕНДАРЬ

Inzerillo (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, галстуки от самого известного магазина в Палермо. Также ателье предлагает сорочки Finamore 1925 Napoli (mtm) Даты: 20–27 февраля и 20–26 марта Сроки пошива: 1–1,5 месяца (1 примерка) Цены: костюм от 80 тыс. руб., пиджак от 80 тыс. руб., сорочка от 10 тыс. руб., брюки от 50 тыс. руб., галстук от 9500 руб. Тел. +7 911 233 78 85

· · · ·

Tom Ford

Даты: регулярно · Сроки 4 недели (1 примерка) · Цены: пошива: от €675, · костюмпальто от €750, сорочка от €160 · Тел. +7 499 240 10 01

Isaia (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, верхняя одежда, аксессуары Даты: март — апрель Сроки пошива: 8–10 недель (1 примерка) Цены: костюм от €2500, сорочка от €310 Тел: +7 495 624 85 57, +7 812 232 96 26

· · · ·

Maison Corthay (b, mto) в Ostojenka Bespoke

Kiton (mtm, mto)

132

Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки, обувь Даты: 15–19 февраля Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €4470, сорочка от €440, обувь от €2000 Тел. +7 495 933 31 20

· · · ·

John Lobb Paris (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — 31 марта — 2 апреля Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: mto — €1500, b — от €8700 (+€500 колодка при первом заказе) Тел: +7 495 620 31 14

· · · ·

Loro Piana (mtm, mto) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки, обувь Даты: 3–4 марта Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €4000, сорочка от €550 Тел. +7 495 933 31 26

· · · ·

Louis Purple (mtm) The Rake

Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки

Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: mto — регулярно Сроки пошива: mto — 3 месяца Цены: mto от €1300 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары Даты: 8–11 февраля, 1–4 марта и 5–8 апреля Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) Цены: от €2750 + €500 колодка (при первом заказе) Тел. +7 903 131 68 18

· · · ·

Ostojenka Bespoke (b) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 тыс. руб., сорочка от 36 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Patrick Hellmann (mtm, mto) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от €4000, сорочка от €500, обувь от €2500 Тел. +7 985 997 74 34

· · · ·

Principe d’Eleganza в Sartoria O’Mast (b) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки Даты: 8–10 февраля и 1–3 марта Сроки пошива: 2 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €3200, сорочка от €240 Тел. +7 495 409 92 88

· · · ·

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от 160 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб., обувь от 110 тыс. руб. Тел. +7 495 662 64 85

· · · ·

Saint Crispin’s (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1–3 примерки) Цены: bespoke от €1350, mto от €1350 Тел. +7 495 690 38 88

· · · ·

Sartoria Sabino Napoli (mtm, b) в Ostojenka Bespoke Костюмы и пиджаки от неаполитанской сартории Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от 140 тыс. руб., bespoke — от €3400 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Savile House by Scabal (mtm) Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийских обувщиков Ambiorix (mto)

КАЛЕНДАРЬ

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках Даты: регулярно, приезд итальянских мастеров — 15–30 марта (костюмы и верхняя одежда) и апрель (джинсы и обувь) Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от €2200 Тел. +7 495 937 21 44

· · ·

Соль

регулярно · Даты: пошива: 3–5 недель · (1Сроки примерка) Цены: костюм от €1650 (Германия) / · €3500 (Италия), обувь от €700 · Тел. +7 925 131 0 111

Scuderi (mtm) в Club Bespoke Пальто, костюмы и смокинги от итальянской фабрики Даты: регулярно Сроки пошива: 6 недель (1 примерка) Цены: костюм от 85 тыс. руб., пиджаки от 65 тыс. руб. Тел. +7 916 628 91 56

· · · ·

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства Даты: mto — регулярно Сроки пошива: b — 6 месяцев, mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 + €600 колодка (при первом заказе), mto от 110 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Stefano Ricci (mtm) Пальто, кожаная верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8–14 недель Цены: костюм от 300 тыс. руб. Тел. +7 495 651 65 67

· · · ·

Stowers Bespoke (b, mtm) Мужские и женские костюмы, пиджаки, брюки, сорочки и блузки, изделия из кожи Даты: конец февраля Сроки пошива: bespoke — 2–4 месяца (2–3 примерки), mtm — 1,5–2 месяца Цены: костюм от £3800 (b) и от £1750 (mtm) Тел. +44 7894 44 47 39

· · · ·

Vittorio Spernanzoni (mtm, mto) Обувь ручной работы в английском стиле от итальянских обувщиков Даты: регулярно Сроки пошива: 5–8 недель (1–2 примерки) Цены: от €1200 Тел. +7 916 680 77 94

· · · ·

Костюмы, пиджаки, брюки, пальто и полупальто, сорочки, носки, ремни. Стиль Tom Ford воплощен в костюме-тройке с широкими лацканами и значительно приталенным силуэтом. Золотые годы Голливуда стали стилистическим вдохновением для костюмов кутюрье, а английский крой моделей впитал в себя традиции Сэвил-роу. Марка специализируется на made-tomeasure и разрабатывает собственные эксклюзивные ткани. За пошив отвечает фабрика Ermenegildo Zegna, с которой дизайнер сотрудничал еще во время своей работы в Gucci и Yves Saint Laurent. Даты: 2–5 марта Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €3710, сорочка от €520 Тел. +7 495 933 31 82

Костюмы, пиджаки, брюки. В московском ателье «Соль» мастер-закройщик Олег Морозов принимает заказы на изготовление bespoke-костюмов. Кроит он уже 45 лет, за его плечами опыт работы ведущим конструктором Общесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту и сотрудничество с Вячеславом Зайцевым. Маэстро отдает предпочтение «континентальному» силуэту и легким бортовкам и избегает использования клеевых материалов. Безупречные по посадке изделия вдохновлены не только традициями европейских портновских школ, но и работами современников вроде Армани и Тома Форда. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 70 тыс. руб. (без стоимости ткани) Тел. +7 495 730 20 10

Tom Ford (mtm)

· · · ·

Соль (b)

133

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b – bespoke, mto – made to order, mtm – made to measure (su misura).

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1. все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2. главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3. главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4. в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

Фото: Leemage/East News

Сила гравитации и возраст не щадят никого, поэтому мы рекомендуем к отжиманиям и подтягиваниям добавить лифтинг другого рода — косметический и аппаратный

136 138 139

Набор ароматов Gentlemen Only от Givenchy — отличная компания в любой жизненной ситуации

Тройка новейших груминг-средств l'Envol de Cartier отливает золотом, но вполне доступна по цене

Облик

ПРОТЕСТИРОВАВ ЛИФТИНГОВЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ, THE RAKE ПОДРОБНО ИЗУЧИЛ НОВИНКИ CARTIER И GIVENCHY, А ТАКЖЕ ПОДОБРАЛ АРОМАТЫ С АЛКОГОЛЬНЫМИ НОТАМИ.

The Rake выбрал новинки парфюмерии и средства для ухода за бородой

140 141

Парфюмы с ароматом рома, джин-тоника и коньяка? Почему бы нет. Главное — не перепутать с напитками в баре.

ОБЛИК

В ЖИЗНИ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ наступает момент, когда к подтягиваниям в тренажерном зале необходимо добавить лифтинг иного рода — косметику и процедуры, помогающие сохранить четкие контуры лица.

СТОИТ

ПОДТЯНУТЬСЯ

The Rake

136

Текст Наталья Борисова

а то, что мужская кожа стареет медленнее, чем женская, надо сказать спасибо гормону тестостерону. Благодаря его высокому уровню у мужчин кожа плотнее, в ней больше коллагеновых волокон, и часто, чтобы вернуть себе свежий вид, джентльмену достаточно хорошенько выспаться и поменьше курить. Да и ежедневное бритье, которое сопровождается отшелушиванием мертвых клеток, на самом деле отличное антивозрастное средство. Но со временем первые признаки старения дают о себе знать. Происходит это обычно после 40 лет, когда количество тестостерона в организме начинает снижаться. Кожа теряет эластичность и становится более тонкой, но так как изначально коллагена в ней много, процесс этот может длиться довольно долго. Елена Ждан, тренинг-менеджер Valmont, советует не пренебрегать профилактикой: «Дело в том, что морщины у мужчин более глубокие и тяжелее поддаются коррекции. Так же, в отличие от женщин, у них ярче проявляется возрастной птоз — изменения контуров лица. Поэтому важно уже после 35 лет начинать пользоваться косметическими средствами для лифтинга. Они простимулируют синтез коллагена и сохранят естественную упругость кожи».

Однако когда одной лишь косметики становится недостаточно, за помощью нужно обращаться к профессионалам. Пластическая хирургия (процедура Facelift) — средство кардинальное и не всем подходит: длительный период подготовки, сложная реабилитация и не всегда предсказуемые результат. А вот нитевой лифтинг, инъекции ботокса, филеры — это, можно сказать, золотой стандарт мужской косметологии. Существуют и действенные аппаратные процедуры. Юлия Титель, главный врач клиники антиэйджинга «Пятый элемент» уверена, что с ярко выраженным провисанием кожи невозможно справиться, воздействуя только на поверхностные слои: «Поддерживающий кожу мышечно-апоневротический каркас расположен в более глубоких слоях мягких тканей (SMAS). А значит, воздействовать нужно в первую очередь на него». Раньше это делал пластический хирург. А теперь — аппарат Ulthera System и ультразвук, гарантирующий впечатляющий эффект омоложения и не требующий длительной реабилитации и прочих жертв.

Ulthera System КЛИНИКА А Н Т И Э Й Д Ж И Н ГА «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

Очень эффективная методика подтяжки подкожного слоя, состоящего из волокон коллагена и эластина и соединяющего мимические мышцы лица с дермой. Раньше воздействовать на этот слой можно было только с помощью пластической операции. Благодаря Ulthera System подтяжка глубоких слоев мягких тканей лица возможна без хирургического вмешательства, при помощи ультразвука. Эффект омоложения виден после первого же сеанса, а отсутствие повреждений кожи позволяет не тратить время на восстановительный период. Для сохранения результата рекомендуется проходить программу один раз в год.

ЛИФТИНГ

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЛИФТИНГОВЫЕ СРЕДСТВА СТОИТ ПОСЛЕ 35 ЛЕТ, А ПОСЛЕ 40 ЛЕТ НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ Cellmen ИМИ

NIR FACE

BEAUTY-БУТИК AESTHETICA

INTENSIVE SKIN RENEWAL BOOSTER

Легкое тонизирующее средство для чувствительной области вокруг глаз содержит минералы талых вод и фитокомплекс экстрактов альпийских растений. Гель разработан специально для мужчин, уменьшает отеки, смягчает, подтягивает и моментально успокаивает кожу, а также устраняет «мешки» под глазами и следы усталости.

Формула сыворотки содержит смесь натуральных увлажняющих компонентов и биоактивные тетрапептиды, которые помогают не только разгладить кожу, но и предупредить появление новых морщин. Антиоксиданты, входящие в состав «бустера», защищают кожу от воздействия окружающей среды и свободных радикалов.

Valmont

FIRMING LIFTING CORRECTOR FACTOR II

SENSAI Cellular Performance

Благодаря дрожжевому экстракту, этот укрепляющий корректирующий крем активизирует процессы восстановления в коже, повышает ее упругость и улучшает цвет лица. Наносите средство утром и вечером, распределяя разглаживающими движениями от центра к периферии, особое внимание уделяя носогубным складкам и линии овала лица.

Многофункциональный крем для области вокруг глаз с шелковистой текстурой решает сразу несколько задач: разглаживает мелкие морщинки, смягчает тонкую кожу и подтягивает ее. При постоянном применении об отеках и темных кругах под глазами тоже можно будет забыть.

EXTRA INTENSIVE EYE CREAM

The Rake

Длинноволновые ИК-лучи, попадая на кожу, воздействует на нервные рецепторы, вызывая ощущение тепла. Поэтому инфракрасное излучение еще называют тепловым. Более 90 % инфракрасного излучения поглощается влагой, содержащейся в верхних слоях кожи. Такое воздействие повышает иммунитет и запускает механизм регенерации. Инфракрасный термолифтинг (IR) на аппарате Soprano XL характеризуется мягким бережным воздействием с глубиной проникновения 5 мм. Температурный режим 37-39 градусов идеально подходит для стимуляции коллагена и эластина, при повышении температуры стимулируется сокращение волокон и лифтинг достигается за счет сжатия. Может применяться для омоложения лица, ягодиц, живота и бедер.

Truefitt & Hill

137

ISOTONIC PHYTO GEL PUFFY EYES RELIEVER

138

ОБЛИК

ДРУЗЬЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНА Совершенно очевидно, что парфюм должен дополнять образ мужчины. Ароматы серии Gentlmen Only от Givenchy идеально впишутся гардероб

The Rake

огревающий древесно-ореховый Gentlemen Only демонстрирует новое толкование классических мужских парфюмов. Свежий зеленый мандарин, мускатный орех и листья березы уравновешены благородным кедром и дымком ладана в шлейфе. Такое сочетание способно добавить ноту разумной экстравагантности даже классической костюмной паре. В выходные дни или во время отпуска кстати придется аромат Gentlemen Only Casual Chic. Причем неважно, как вы проводите свободное время — на спортивной площадке, за рулем кабриолета или покоряя горнолыжные склоны. Gentlemen Only Casual Chic, оставаясь верным оригинальным древесным нотам Gentlemen Only, украшен энергичным трио специй: кардамона, имбиря и можжевельника. Красная ковровая дорожка кинофестиваля, закрытая вечеринка, кинопремьера, торжественный вечер — аромат Gentlemen Only Absolute Eau De Parfum с нотами сандала и ванили составит идеальную пару пошитому на заказ смокингу.

ОБЛИК

139

ЗОЛОТОЙ ЭЛИКСИР

прошлом году у Cartier вышел новый мужской аромат L’Envole, название которого переводится с французского как «парящий». Очевидно, подразумевается приподнятое настроение, которое должна обеспечить насыщенная, но свежая парфюмерная композиция (гваяковое дерево, мед, пачули, мускус), заключенная во флакон уникального дизайна со сменной капсулой под стеклянным колпаком. В этом году история L’Envol de Cartier получила продолжение в линии грумингсредств, среди которых парфюмированный гель для душа без парабенов, дезодорантстик, гарантирующий ощущение свежести и длительную защиту, и по-настоящему звездный продукт — парфюмерное масло для лица и бороды. Его легчайшая текстура отлично смягчает и увлажняет кожу, масло легко наносится и моментально впитывается, оставляя по себе лишь легкий аромат L’Envol de Cartier. Обладатели растительности на лице оценят способность средства делать бороду послушной и придавать ей ухоженный вид. Вполне изысканно и функционально — в лучших традициях Cartier.

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу, Александр Платонов

Новая мужская линия L’Envol de Cartier создана для того, чтобы облегчить нашу жизнь

ОБЛИК

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРОДЫ ТАКЖЕ ИМЕЮТ ЗАПАХ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОЧЕТАТЬСЯ С ВАШИМ ОДЕКОЛОНОМ 2.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 02

Kenzo

Cartier

Текст Наталья Борисова

Мужской участник лимитированного дуэта L'Eau Kenzo Aquadisiac — свежий, цитрусоводревесный и пряный. Яркая, как подводная флора Средиземного моря, композиция открывается нотами лайма и юзу, за пряные оттенки отвечают кардамон и розовый перец. Свежо и напористо — свое название туалетная вода оправдывает на все сто, ни одна русалка не устоит.

Создавая коллекцию Les Heures Voyageuses, парфюмер Дома Cartier Матильда Лоран главным героем своей восточной сказки выбрала уд — редкий и ценный ингредиент с древесными и одновременно животными нотами. В новом аромате Oud & Santal молочно-сливочные оттенки сандалового дерева смягчают густой, смолистый уд, отчего вся композиция звучит весьма чувственно.

Hommer

Martial Vivot

Невероятно душистый шампунь для бороды от греческого бренда HOMMER пахнет травой, стружкой и горьким шоколадом. В состав Beard Shampoo входит конопляное масло самого высокого качества, которое и растительность на лице очистит, и кожу увлажнит. Нанесите немного средства на ладони, помассируйте ими влажную бороду, хорошо промойте водой — борода ляжет волосок к волоску.

Зачем покупать отдельно увлажняющее средство для лица и масло для бороды, если можно купить Beard & Face Oil от Martial Vivot, которое справится с обеими задачами? Масло Martial Vivot смягчает непослушные волосы бороды и ухаживает за кожей под ней. Достаточно растереть между ладонями 2-4 капли (в зависимости от длины бороды) и нанести средство на влажные или сухие волосы. Столько же потребуется для ухода за кожей лица.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ АРОМАТЫ и многофункциональные косметические средства — все, что нужно джентльмену этой весной.

Truefitt & Hill

The Rake

Новый аромат APSLEY от старинной английской марки Truefitt & Hill посвящен 1-му герцогу Веллингтону, прославленному британскому полководцу Артуру Уэлсли. Элегантная и легкая композиция с древесными и цитрусовыми акцентами как будто напоминает, что этот храбрый джентльмен запомнился не только мужеством и решительностью на поле боя, но и утонченным стилем в одежде.

Фото: Александр Платонов

140

ПАРФЮМ

ПОД ГРАДУСОМ В этих парфюмах соединились два мира — высокой парфюмерии и элитного алкоголя. В результате получились ароматы, которые кружат голову, но не пьянят.

01 Hermes HERMESSENCE VANILLE GALANTE Ноты пряностей, какао и закопченного дерева навевают мысли об ужине в саду теплой летней ночью, когда за столом остаются мужчины с сигарами и коньяком.

02 DOLCE&GABBANA VELVET EXOTIC LEATHER

Это парфюм похож на выдержанный ликер, настоенный на можжевельнике, шалфее, сухофруктах. В нем также можно услышать ноты рома, кожи и ладана.

141

03 AMOUAGE MEMOIR MAN Освежающий коктейль из абсента и мятного лимонада через несколько мгновений раскрывается дымным ладаном, дубовым мхом, кожей и табаком.

04 MUGLER A*MEN PURE MALT Cолодовая, торфяная, древесная парфюмерная вода. С ней обошлись так же, как обычно поступают с дорогими сортами виски: выдерживали в дубовой бочке, обожженной по традиционной бургундской технологии.

05 HISTOIRES DE PARFUMS 1899

Бокалы из французского хрусталя, Baccarat

The Rake

Цитрусовые ноты аромата 1899 задуманы как легкий аперитив, зато амбра и ветивер напоминают о вощеных деревянных стойках кубинских баров, где тропический зной тонет в бокале коктейля с ромом.

АДРЕСА

Одежда и аксессуары Barrett бутик, ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 69; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 3-й этаж, тел. (495) 651 67 48; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 981 90 39

Belief Леонтьевский переулок, 5, стр 1. Тел. +7 495 762 2988

Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Москва: ТГ «Модный Сезон», Охотный Ряд, 2, тел. +7 495 150 22 21

Frame Moscow

ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 32 56; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 44 86

Dolce & Gabbana

Giorgio Armani

Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Doucal’s Бутики No One, ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, тел. (495) 229 27 45; ТРК «Атриум», ул. Земляной Вал, 33, тел. (495) 970 14 56; ГУМ, Красная пл., 3 (1-я линия, 2-й этаж), тел. (495) 620 32 16; ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 970 14 55; ТДК «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3, тел. (495) 909 99 04

Ermenegildo Zegna

The Rake

Ferutdin Zakirov

бутик, ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 70; ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 66-й км, 1-й этаж, тел. (495) 981 90 35; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 666 21 63

Corneliani

142

Belief

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 33; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933 33 72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933 73 54

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 6, тел. (495) 933 33 73; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 52

Gucci ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 725 41 44; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 07; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш, тел. (495) 645 44 95

Hermes бутики: Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Herno Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; Галерея «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

John Lobb бутик: ГУМ, Красная пл., 3, +7 (495) 620-31-14

St. James, ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 660 75 72, ТЦ «Неглинная Плаза», Трубная пл., 2, тел. (495) 705 98 31, доб. 53150;

Larusmiani «Кашемир и Шелк», «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 24 92; ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Loro Piana Третьяковский проезд, 15. Тел +7 495 933-33-91 ; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225-88-58; Столешников пер., 9, тел. (495) 933-31-26; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8-800-500-80-00

Louis Vuitton ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 790-73-01; Столешников пер., 10/18, тел. (495) 933-35-30

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Santoni ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 24 25 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00;

Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651 65 67; С-Петербург: Four Seasons Lion Palace, Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339 80 37

АДРЕСА

Uomo Collezioni Москва: Пресненский Вал, 44, тел. (495) 937 21 44; ул. Петровка, 23, тел. (495) 937 45 75; Кутузовский пр-т, 2/1 (Radisson Royal Hotel), тел. (495) 229 83 25; Кутузовский пр-т, 18, тел. (495) 933 61 40; Ленинский пр-т, 69, тел. (495) 937 77 89; С.-Петербург: Исаакиевская пл./ М. Морская ул., 24, тел. (812) 242 66 20

Автомобили, часы и украшения Audemars Piguet Москва: бутик, ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 34 46; Carillon, ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Sublime, ГУМ, Красная пл., 3, тeл. (495) 620 33 11; Sublime, ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11

Breitling ул. Петровка, д. 17, стр. 1, тел. + 7 495 621 96 33

Cartier бутики Cartier: ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 795 03 40; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 662 44 00; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 90 40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Girard-Perregaux см. магазины Mercury

IWC «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Jaeger-LeCoultre

г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 10 78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Jaquet Droz бутик Tourbillon, Москва, ул. Петровка, 15/13, тел. (495) 933 28 58; «Петровский Пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11

Lange & Sohne Столешников пер., 14, тел. (495) 411 76 54

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33

Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. 8 800 500 80 00; Третьяковский пр-д, 7, Mercury, тел. (495) 933 33 93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933 30 31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225 88 70; Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88;

«Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 50

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662-75-76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695-42-54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620-33-11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937-80-89

Omega ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 19; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 287 92 31; Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 933 28 08; бутик Tourbillon, ул. Петровка, 15/13, тел. (495) 933 28 58; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

143

Patek Philippe Столешников пер., 15, тел (495) 933 30 45; см. магазины Mercury

Seiko ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б, тел (495) 510-18-81; (495) 966-00-87

Vacheron Constantin ул. Петровка, 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11

Zenith см. магазины Mercury

The Rake

бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70;

Jaeger Le-Coultre

СПУТНИК

Король и Цезарь Больше всего принц Берти, а впоследствии король Эдуард VII, любил женщин. Впрочем, нет — своего пса Цезаря он любил еще больше!

The Rake

144

оролева Виктория была дамой серьезной. А вот Альберт, Берти (а иногда — даже «Грязный Берти»), ее старший сын и наследник престола, получился малость легкомысленным, и матушка сильно сомневалась, что из него выйдет толковый король. Как ни странно, Берти, трансформировавшись в Эдуарда VII, стал превосходным монархом… Но до этого было еще далеко — в принцах наследник засиделся до 59 лет. Берти никогда не любил учиться, зато всегда любил женщин. Встревоженная похождениями принца, царственная мать поспешила его женить — на прелестной датской принцессе Александре, Аликс, чья сестра, Дагмар, впоследствии стала Марией Федоровной, женой нашего Александра III. Принцесса обожала своего Берти. И он ее — тоже. В принципе. Но кое-что лишнее все же себе позволял. Некоторое «кое-что» позволялось в парижских борделях, другое случалось с вполне респектабельными дамами — например, с Дженни Черчилль, матерью будущего премьер-министра. Или с актрисой Сарой Бернар. Или с Дейзи Гревилл, графиней Уорик. Или с Алисой Кеппел, прабабкой небезызвестной Камиллы Паркер-Боулз. Это была последняя его страсть. Умирая, Берти просил жену позаботиться об Алисе… Словом, над королевским телом рыдали как минимум две женщины. Но не только они: в похоронной процессии, прямо за гробом короля, шел

Цезарь, Первый Пес империи. Эдуард VII держал бассет-хаундов, спаниелей, чау-чау, но Цезарь, забавный жесткошерстный фокстерьер, был главной собакой его жизни. Правда, при дворе Цезаря недолюбливали, считали невоспитанным — ну правильно, ведь пес защищал своего короля и так и норовил тяпнуть того, кто подходил к хозяину слишком близко. Да и идеально послушным он не был, часто удирал, и его искала вся королевская конница и вся королевская рать. И ничего, находили; да и не так просто потеряться собаке, на ошейнике которой написано: «Я Цезарь. Я принадлежу Королю!». И еще при дворе песика иногда называли «вонючкой» — но кому интересно, что думает челядь? Главное, чтобы собаку любил ее законный хозяин, а король своего фоксика любил. Брал его с собой и на прогулки, и в деловые поездки, заказал у Фаберже драгоценную статуэтку Цезаря — в подарок жене, тоже нежно относившейся к удалому песику. А известной английской художнице Мод Эрл король поручил написать собачий парадный портрет.... Впрочем, Мод Эрл пришлось рисовать Цезаря дважды. Второй раз — уже после смерти Эдуарда. Получилось нечто душераздирающее — грустный пес, положивший голову на пустое кресло… Над этой картиной — «Безмолвное горе» — рыдала вся Англия. И вся Англия беспокоилась, узнав,

что осиротевшая собак а отказывается от еды. А тут еще вышла написанная от имени Цезаря книга «Где же хозяин?». И Англия вновь лила слезы, читая: «Мне говорят, что я не могу дальше следовать за хозяином. Мне говорят, что там, куда он ушел, не место маленьким собакам». Цезарь умер в 1914 году, через четыре года после своего Берти. На его могилке — эпитафия, написанная Александрой: «Наш любимый Цезарь, который был верным и постоянным спутником короля до его смерти и величайшим утешителем в моем одиночестве и горе все 4 года после». Ну а потом, конечно, умерла и Аликс. Разумеется, ее похоронили рядом с мужем, на чьем надгробии есть и фигурка Цезаря, свернувшегося у ног своего хозяина. Уж теперь-то они всегда будут вместе.

Фото: Diomedia

Текст Ольга Волкова

BASELWORLD.COM

Не пропустите уникальное шоу, которое определит моду для всей часовой и ювелирной промышленности, и на котором все ведущие предприятия представят свои последние коллекции и инновационные разработки! Станьте участником этого грандиозного события, и вы увидите, что такое страсть, точность и перфекционизм в действии!

23 – 30 марта 2017 г.

RK19 Omega.indd 1

06.02.17 18:35