The Rake magazine Russian edition 25 issue by The Rake

НОМЕР 02 (25) апрель — июль 2018

Р О ССИЯ

П Р И Н Ц Г А Р Р И

* ИНДИВИДУАЛЬНЬІЙ ПОШИВ

БУТИК “LOUIS MOINET” ТДК “СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ”

г. Москва, Смоленская пл. д.3, +7 (495) 419 90 60

smolenskiy@richtime.com

www.richtime.com

Содержание АКАДЕМИЯ

040 Главный fashion-бутлегер Дэппер Дэн возвращается в бизнес

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

018

НОВОСТИ

АКАДЕМИЯ 024

«ЕМУ ОТВЕЧУ „ДА“»

030

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

032

ПРИНЦ ГАРРИ

038

БЕСПОКОЙНАЯ АННА

040

ДЭН ПОБЕДЫ

048

С РОДОМ И ПЛЕМЕНЕМ

054

СТРАННАЯ МАГИЯ

060

ВЗГЛЯД С АСЬЕНДЫ

Все, что достаточно знать о свадьбах мужчине

Инвестиционный байкер

После свадьбы заживет

Энни Леннокс и ее образы

Дэппер Дэн снова на гребне славы и успеха

Номадизм как одна из магистральных тенденций Pitti Uomo

Бенедикт Камбербэтч может стать кем угодно

Фото: Guerre

The Rake

010

belvest.com

Содержание

048 Модели российской марки Infundibulum как нельзя лучше демонстрируют тенденцию номадизма в современной моде

06 6

The Rake

АТЕЛЬЕ 070

ОТ А ДО Z

076

СТАРО — МОДНО

078

СЕВЕР ПОМНИТ

084

ВЕТЕР С ВЕЗУВИЯ

088

ПЛАН Б

092

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Алессандро Сартори меняет облик Ermenegildo Zegna Couture

Винтажные ткани в Lafayette Saltiel Drapiers

Элегантность севера Италии на примере Belvest

Неаполитанское ателье в центре Москвы

Джинсовое производство в России

Содержание

146 Отель La Réserve в Париже напоминает дом декадента

08 8

СОБРАНИЕ 106 110

114 120 124

The Rake

126 130

АРТ-АУКЦИОНЫ

Составляем список арт-покупок

ИСКУССТВО СТРАСТИ

Новый частный музей во Флоренции

PRO ET CONTRA

134

Скандал с русским авангардом в Генте и ускользание смысла в кураторских текстах

136

ПАРФКУРАТОР

142

Фредерик Маль и его взгляд на искусство и нишевую парфюмерию

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

146

Новинки парфюмерии

МЕССИАНСКИЙ FERRARI

150

Звезда гонок у звезды футбола

ТЕСТ-ДРАЙВ

154

ДЕЛУ — ВРЕМЯ

160

Jaguar F-Pace и Audi SQ-5

Новинки Baselworld 2018

ТОНКИЙ СТАН

Audemars Piguet ставит рекорды

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ DOLCE VITA И НЕМНОГО БЕНЗИНА

Путешествие на олдтаймере

ДОМ ВНЕ ДОМА

Отели с домашней обстановкой

ДОРОГОЙ ВИНА

Эногастрономическое путешествие в Кахетию

КАЛЕНДАРЬ

Гастроли портных и обувщиков

ДРУГ ЛЮДОЕДА

Собака Диего Риверы

Фото: архивы пресс-служб

102

T O U G H N E S S C R A F T E D

W I T H

T U M I

ТРЦ

I S

S R P P

АФИМОЛЛ,

L U X U R Y

B A L L I S T I C ™

ЭТАЖ

M A T E R I A L

T UMI.R U

Письмо редактора

Александр Рымкевич, главный редактор

Фото: vk.com/obrpk

The Rake

ризнаться, свадьбы за редкими исключениями всегда приводили меня в священный ужас. Все на них как-то неловко и неправильно — от рассадки гостей до одежды дорогих молодоженов. Какого бы уровня свадьба ни была (если, конечно, это не недельные гулянья в жанре образцового болливудского мюзикла в Индии), все равно вылезает из людей какая-то провинциальность. Винить их, впрочем, за это нельзя. С одной стороны, у нас перед глазами кинокартинка и хроники королевских свадеб (на кого еще равняться?), а отсюда и догадка о том, что существует некий формальный дресс-код. С другой — ЗАГС или церковь, зал «Сафиса» или отель на Лазурке… И что прикажете надевать: визитку, темно-синий костюм или что попроще? Все равно ведь найдется родственник, который явится в смокинге в 11 утра. В общем, мы взяли на себя труд составить полный и окончательный гид для тех, кто все же решился сыграть свадьбу и не хочет, чтобы она превратилась в позорище. Сразу скажу, что мы за свободный стиль и костюмированные вечеринки. Например — за свадьбу в cтиле Гарлема 1980-х. Гости могут одеться как бандиты и наркодилеры — клиенты Дэппера Дэна. Тем более что он с помощью Gucci заново открыл свое ателье и вовсю шьет разухабистые наряды с таким количеством логотипов, что рябит в глазах даже у арабов и китайцев. Мы специально слетали к нему поговорить «за жизнь и моду». Но если серьезно, то в этом номере вы найдете немало примеров хорошего вкуса — мы рассмотрели северную итальянскую элегантность и тенденцию к номадизму, поговорили с Алессандро Сартори (Ermenegildo Zegna) о понимании кутюрности в мужской одежде и с Фредериком Малем — о современном искусстве и нишевой парфюмерии. Не все острые темы находят отражение в журнале, поэтому я призываю вас пользоваться нашим приложением The Rake Daily, а также подписаться на инстаграм @therakerussia и телеграм-канал The Rake’s Progress. Вот там мы раздаем оплеухи по-настоящему.

Авторы

Китти Оболенская НАШЕ ВСЕ

Колумнист Китти Оболенская — после нескольких лет затворничества и работы по формированию частных собраний искусства в Монако и ближайшем Подмосковье — решила прервать молчание. Высказаться о выставке подделок русского авангарда в Генте можно было исключительно нецензурно, но Китти нашла слова, полные жгучей иронии в адрес всех участников событий. Развеять мысли о судьбах русского искусства помогло искусство китайское, в частности работы художника Ванга Юпина, обнаруженные на Art Paris, а также ретроспективы Мартина Маржелы в Париже. Но на единственный вопрос у Китти не нашлось ответа: почему в то время, как великий дизайнер пропорционально увеличивал одежду Барби до человеческих размеров, многие современные девушки буквально предпочли превратиться в Барби?

Guerre

ДЭН ПОБЕДЫ Собрав в гардеробе шляпы всевозможных брендов, фотограф Гуэрре решил купить этим летом соломенную федору и переключиться на коллекционирование гаитянского искусства. Интерес к нему вызвали работы живописца Эммануэля Джозефа, полные цвета и истинно островной радости жизни. Для The Rake Гуэрре снял портреты Дэппера Дэна, который поразил его тем, что, несмотря на все взлеты и падения, остался верен самому себе и своему видению моды.

Матвей Юдов ПАРФКУРАТОР

Химик и специалист в области душистых веществ Матвей Юдов поговорил с Фредериком Малем о судьбах нишевой парфюмерии. Несмотря на ее кризис, Матвей умудряется находить впечатляющие произведения у молодых парфюмеров: Давида Шьеза (PMP Perfumes Anti Anti), Фанни Бол (Frederic Malle Sale Gosse) и Макензи Рейли (A Lab On Fire California Snow). Истинный парфюмерный маньяк, он признается, что совершенно не является снобом и готов полюбить аромат независимо от его розничной цены и марки. Например, он время от времени носит Lanvin Eclat d'Arpège, некоторые ароматы Hugo Boss и совсем бюджетные безымянные вещи.

Марина Бессонова

Блестящий стилист и декоратор, Марина Бессонова организовала для The Rake две съемки, не забывая при этом восхищаться современным дизайном и искусством. Среди художников, которые произвели на нее наибольшее впечатление, она называет Аниша Капура и его выставку в Берлине 2013 году. «Капур возвышен, тонок, он никогда не про прикладное, но всегда про созидание». Касаемо объектов — это все что угодно от Жана Руаера, а в частности его диван или кресла Polaire. Это коллекционный дизайн, который приравнивается к искусству. Что же касается guilty pleasures, то тут Марина смеется — слишком много: от частых поездок в Париж и «привычки всегда искать fancy-места, где амбьянс превалирует над тем, что на тарелке» до слабости есть сладкое перед сном. «В большом количестве!»

Фото из личных архивов

The Rake

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ, ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬ СТВА

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников

Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov

Фотодиректор Анастасия Хавжу

Photo director Anastasia Khavzhu

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Translation editor Dmitriy Buzadzhi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Литературный редактор / корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Издатель Денис Пешков Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at cars section Alexander Pigarev Copy editor / proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru Publishing director Denis Peshkov Prepress Мaxim Gudkov International Advertising Sales Representative Italy Mariolina Siclari mariolina.siclari@yahoo.it T. +39 02 91 32 34 66

Адрес редакции 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»; www.media-atelier.ru. Т. +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

The Rake

Над номером работали: Глеб Александров, Марина Бессонова, Ольга Волкова, Анастасия Горбатова, Карл-Эдвин Гуэрре, Дмитрий Журавлев, Матвей Юдов, Татьяна Замировская, Александр Кулиш, Екатерина Савостьянова, Китти Оболенская, Елена Полякова, Мария Сергеева, Анастасия Углик, Василий Черноплеков, Том Чемберлин, Ник Скотт, Александр Щуренков, Глеб Филиппов

Милан, Улица Джезу 9 Москва, Времена года - Крокус Сити Молл - Модный Сезон Париж, Улица Ду Драгон 4

На обложке: Принц Гарри Фото: Rex Features/Fotodom.ru

Publisher «Media Atelier» LLC

Издатель ООО «Медиа Ателье»

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru. Tel.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

The Rake Russian Edition

THE RAKE Русское издание

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-70165 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on June 16, 2017. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7770165 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 июня 2017 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Главный редактор: Рымкевич А. Н.

Editor-in-chief: Alexander Rymkevich

Журнал издается в России с разрешения The Rake Pte. Ltd.

The magazine is published in Russia by permission from The Rake Pte. Ltd. 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Editorial address

Адрес редакции

15 bld. 17–18 Rochdelskaya ulitsa, Moscow, 123022, Russia; Office Klutch, Media Atelier

Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»

Printing

Печать

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication — 27.04.2018

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Дата выхода — 27.04.2018 Цена свободная

Circulation* up to 32 000 copies *print run

Порядковый номер 02 (25) 2018 Тираж* до 32 000 экземпляров *отпечатанный тираж

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

18+

Новости Т н

о е

л б

ь о

к и

о о

Марка багажа Tumi бросает вызов недолговечности и избитому дизайну в коллекции Latitude. Мы собрали в новом чемодане то, что пригодится повесе в поездке

The Rake

ыезд за границу, будь то командировка на несколько дней или кругосветное путешествие — всегда стресс. Чтобы его минимизировать, инженеры компаний-производителей багажных сумок без сна трудятся над одними и теми же задачами: сделать чемодан потоньше и полегче, но при этом вместительным. Не забыть об ударопрочности и безопасности. А еще — «упаковать» все эти свойства в современный дизайн, бросающий вызов заезженным традиционным фасонам. Задача амбициозная и непростая, но у Tumi, кажется, получилось. Корпус тут сделан из патентованного многослойного баллистического полипропилена (чемодан vs. нерадивые грузчики — 1:0), а конструкция обеспечивает ускоренный таможенный досмотр (замок TSA), возможность международного поиска потерянного чемодана (система Tumi Tracer) и дополнительную безопасность телескопической ручки X-Brace 45 и колес. Не забудьте воспользоваться специальным костюмным отделением с крючком, чтобы взять с собой расслабленно-деловой пиджак, замшевые лоферы и платок Brunello Cucinelli с рубашкой Maria Santangelo. Для отдыха в отеле или эпатажного светского выхода (вместо black tie) пригодится шелковый халат-пижама российской марки Izba Rouge.

Фото: Роман Ерофеев, стиль: Каролина Вольбин

Smile all the stay in the Maldives.

Welcome to the new LUX* North Male Atoll, Maldives. Opening October 2018. What’s next ? MAURITIUS

•

RÉUNION

•

MALDIVES

•

CHINA

•

TURKEY

•

VIETNAM

•

U.A.E

•

I TA LY

Новости 1.

Подобны волнам D O U C A L’S

The Rake

Летняя коллекция Doucal’s — мечта любого, кто хоть раз надевал английские туфли. У этих «итальянцев» с ними почти ничего общего, кроме качества исполнения. С помощью болонской фиксации подошвы и облегченной внутренней конструкции лоферы становятся подобны перчаткам: мягкие, легкие и в точности облегающие ногу. Для марки это сезон смелых цветов — морская волна, деним и алый, как кровь в фильмах джалло. Для более сдержанных потребителей нашлись оливковые и антрацитовые модели, а для самых смелых — светлые кеды с рисунком разбрызганной краски.

02 В духе милитари HERNO

Талант сочетать в мужском стиле брутальные и утонченные вещи дан не каждому, а потому ценится особенно высоко. Поддержала ка-

муфляжный тренд и марка итальянских курток Herno, выпустив модель цвета хаки на грани между пиджаком-сафари и классической армейской паркой. Благодаря кулиске на талии куртка подчеркнет фигуру, причем носить ее вовсе не обязательно с охотничьими штанами и резиновыми ботинками. Итальянцы, к примеру, обожают такие куртки поверх делового костюма с галстуком, когда едут на работу на «веспе».

Винтажный комфорт CORNELIANI

Для бренда Corneliani, история которого длится уже 60 лет, заглядывать в прошлое не зазорно. Особенно с таким уровнем проработки, как в коллекции, представленной на прошедшей Pitti Uomo. Клетки, елочки и диагонали здесь по-винтажному укрупнены, а силуэты расслабленны, как у этого подпоясанного пальто-халата.

03 Полный комплект

Синьору Армани мало, чтобы сумка была сделана из лучшей кожи и декорирована необычным крупным рифлением. Она еще и должна вмещать в себя полный набор джетсеттера для уикенда в Портофино или командировки в Сингапур. Благодаря продуманным пропорциям сумки вы сможете взять с собой сложенный мягкий пиджак, несколько рубашек, а заодно и плавки.

Швейцарские кроссовки Bally тоже возвращаются в прошлое, а вернее — в 1965, 1974 и 1983 годы. Модели именно этих годов фирма возродила в новом сезоне. The Competition 1983-го — самая сдержанная по дизайну. Она снабжена полиуретановыми вставками, удлиненным язычком и приподнятым мыском для комфортного бега. Модель доступна с красными и черными деталями.

GIORGIO ARMANI

Утонченность ретро BALLY

Фото: архивы пресс-служб

Б У Н Г А – Б У Н Г А

П А О Л О

С О Р Р Е Н Т И Н О

Н Е

У М Е Е Т С Н И М АТ Ь

Б А Й О П И К И ,

но этого от него и не ждут. Ведь всем куда интереснее публичный образ персонажа, чем буквальное следование схеме «родился-женился-развелся-прикарманил первый миллион». После своего лучшего, на наш взгляд, фильма Il divo (2008) о Джулио Андреотти, Соррентино взялся за фигуру куда более заметную и колоритную — Сильвио Берлускони. В медиамагната, премьер-министра, распутника и просто обаятельного мошенника превратился гениальный Тони Сервилло. Первая часть фильма была представлена в конце апреля в Италии, премьера второй состоится в конце мая — на Каннском кинофестивале.

024 Трудно быть принцем: изменится ли enfant terrible королевской семьи — принц Гарри — после свадьбы

«Ему отвечу ДА»: все, что мужчине достаточно знать о свадьбе

032 040

Дэн Победы: больше логомании и блеска — Дэппер Дэн и Gucci объявили о сотрудничестве

Академия

ПРОСТИВШИСЬ С ЗАБАВАМИ ПОВЕСЫ И ОПУСТИВ ГОЛОВУ, МЫ ВМЕСТЕ С ПРИНЦЕМ ГАРРИ ОТПРАВИЛИСЬ К АЛТАРЮ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОЛЕТЕЛИ В НЬЮ-ЙОРК, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ НОВОЕ АТЕЛЬЕ ДЭППЕРА ДЭНА, И ЕДВА ПОСПЕЛИ НА ВСТРЕЧУ С БЕНЕДИКТОМ КАМБЕРБЭТЧЕМ В ЛОНДОНЕ

048 С родом и племенем: в моде номадизм — смешение вещей разных культур и эпох

054 Странная магия: Бенедикт Камбербэтч становится лицом (и запястьем) Jaeger-LeCoultre

АКАДЕМИЯ

СВАДЬБА ЭТО НАЧАЛО НОВОЙ ГЛАВЫ В БИОГРА ФИИ ПОВЕСЫ. ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ЕГО ВЫХОДКИ КАК БЫ ОБНУЛЯЮТСЯ , УСТУПАЯ МЕСТО БОЛЕЕ РАЗМЕРЕН Текст Дмитрий Черников, Василий Черноплёков

о т в е ч у

24 1. Пиджак для визитки кроится с одной пуговицей, отрезной полочкой и острыми лацканами. Ткань — однотонная шерсть от светло-серого до антрацитового цвета. 2. К визитке полагаются брюки в серую полоску. 3. Обувь — полированные (но не лакированные!) черные оксфорды либо высокие ботинки — например, челси. Носки только черные

The Rake

ФОРМАЛЬНАЯ ВИЗИТКА

Для аристократических кругов визитка — основной вариант костюма жениха. Ее английское название morning coat обозначает временной промежуток до захода солнца (обычно во время церковного венчания). Вечером визитку заменяет смокинг (black tie) или фрак (white tie). Визитка — строгий дресс-код, требующий ряда формальностей: однотонный верх, обязательный жилет (белого, серого или песочного цвета) и серые полосатые брюки. Возможна также полностью серая визитка. Под воротник рубашки с опущенными отлетами по традиции надевается шелковый галстук. Для свадебного костюма допустимы воротник-стойка с заколотым пластроном, нагрудный платок и бутоньерка. До 60-х к визитке полагалась шляпа-цилиндр, но сегодня она необязательна. Также опциональны перчатки (того же цвета, что жилет) и трость либо зонтик. Если жених одет в визитку, то же облачение ожидается и от остальных гостей (как минимум от родственников и шафера).

1. Пиджак цвета слоновой кости без шлиц украшен красной или белой бутоньеркой и черной бабочкой. Предпочтительна белая плиссированная сорочка со штифтами. 2. Закажите под смокинг классические черные брюки с шелковыми лампасами. Полностью белый костюм уместен только для свадьбы на побережье. 3. Лакированные черные оксфорды для black tie обязательны

ЛЕТНИЙ СМОКИНГ

Смокинг, хоть и кажется на первый взгляд верным выбором для торжественной свадьбы, не так уж универсален. Дело в том, что он является исключительно вечерней одеждой. С поправкой на облегчение дресс-кодов можно воспользоваться лазейкой в виде смокинга цвета слоновой кости. Он был особенно популярен в южных регионах США и Европы. Предполагается, что светлый смокинг чуть менее формален, чем черный, поэтому с легкой натяжкой приемлем и днем. Вопреки стереотипам, со смокингом воротники-стойки не носят, у сорочки должен быть отлет воротника, направленный книзу, и полочка со складками. Пуговицы сорочки в традиционном варианте либо прикрываются супатной застежкой, либо заменяются на фигурные металлические штифты. Манжеты — французские, под строгие неброские запонки и без часов. Смокинг обязательно нужно снабдить шелковым поясом-камербандом, наполовину прикрывающим рубашку, а наполовину брюки.

Иллюстрации: Мария Сергеева

Е м у

НОЙ ЖИЗНИ. ТАК ЧТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР КОСТЮМА И АКСЕССУАРОВ ИМЕЕТ ПРИНЦИПИАЛЬ НОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ДЕЛИМСЯ ГЛАВНЫМИ ТОНКОСТЯМИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

« д а » 1.

СТРОГИЙ СИНИЙ

1. Крой темно-синего свадебного костюма ничем особенно не отличается от кроя делового — разве что лацканы должны быть дост аточно широкими, чтобы уместить бутоньерку. Добавьте белый нагрудный платок, белую рубашку и галстук в рисунок на ваше усмотрение. 2. Для торжественности костюм стоит снабдить двубортным жилетом (в тон или светлым). 3. Свадебный костюм обязывает жениха надеть полированные, но не лакированные черные туфли с закрытой шнуровкой (оксфорды или цельнокрой)

1. Правило «детали решают все» в таком костюме предельно актуально. 2. Фасон и силуэт костюма будет во многом зависеть от темы свадьбы, но не уходите в крайности, а попробуйте найти баланс между классикой и карнавальностью. 3. Под классический темный смокинг и расслабленную атмосферу предпочтительны оперные лодочки с шелковыми бантами

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СВАДЬБА

Тема может быть любой — от эпохи хиппи или панков до фильма «С широко закрытыми глазами». Главное в выборе такого костюма — найти баланс между вживанием в образ и классической универсальностью. В качестве иллюстрации мы выбрали стиль сюрреалистического ужина Рокфеллеров и бала Трумена Капоте, куда гости заявлялись в самых эксцентричных масках, но костюмы на них были безупречно сидящими и вполне сдержанными. Можете поступить аналогично, раскрасив диковатыми аксессуарами классический смокинг. В этом случае к нему подойдут не строгие оксфорды, а более расслабленные слиперы — лаковые или даже бархатные.

The Rake

Деловой костюм, выполняющий функцию свадебного, имеет свою специфику. Он может быть стилизован достаточно разными способами: двубортный или однобортный, с жилетом или без, с однотонным галстуком или в любой рисунок. Пластрон в таком неформальном комплекте будет выглядеть немного провинциально. Константами здесь остаются лишь бутоньерка (подробнее об их выборе мы написали на следующих страницах), белый нагрудный платок, сложенный параллельно карману, темные носки и черные туфли. Да, это тот самый случай «свадьба или похороны», когда соблюдение формальности — безусловный признак хорошего тона. Оставьте патинированные бордовые дабл-монки на этот день в шкафу.

Герой Вана Джонсона в визитке с полосатым галстуком, нагрудным платком и бутоньеркой в комедии «Легко жениться» (1946)

Классическая визитка Виктора, главного героя «Трупа невесты» (2005) Тима Бёртона

Если хотите по-настоящему впечатлить свою пассию, спуститесь к ней на парашюте в костюме Элвиса, как Николас Кейдж в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе» (1992)

The Rake

Роскошная женитьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве

вадьба — высшее проявление «искусства казаться». Из-за этого медийное отражение торжества становится, возможно, более значимым, чем оно само. То, какие украшения и платья надевали дамы, газеты детально описывали уже сотни лет назад. Образам женихов такого пристального внимания обычно не уделяли. В век статичных картинок королевские семьи были главными законодателями моды, а когда их повсеместно заменили движущиеся — вдохновением для свадеб стали голливудские ленты. Образы монархов Европы строго регламентированы: им положено надевать на свадьбу лишь визитку или униформу соответствующего воинско-

Принц Чарльз и леди Диана Спенсер поженились 29 июля 1981-го. Чарльз, как и отец, выбрал в качестве костюма парадную форму (тогда — командора ВМФ)

го звания. Например, в 2011 году принц Уильям предпочел второй вариант: на бракосочетание он явился в парадной алой форме полковника Ирландской гвардии. Каким будет костюм для грядущей свадьбы принца Гарри — предмет споров. Он имеет звания лейтенанта кавалерийского полка Blues & Royals и капитана Армейского воздушного корпуса, а в конце прошлого года стал еще и генерал-капитаном Королевской морской пехоты. Впрочем, дресс-код на приглашениях предполагает визитку, из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, и на принце будет она. Для тех же, кто не претендует на престол, подобные формальности неважны. Сегодня на свадьбу можно одеться хоть Зигги Стардастом — главное, чтобы эта идея пришлась по душе вашей невесте.

Фото: Everett Collection/East News, Rex Features/Fotodom.ru

Скромная свадьба отрекшегося от престола принца Эдуарда и Уоллис Симпсон 3 июня 1937 года во французском замке Канде

ВЫБОР СВАДЕБНЫХ КОЛЕЦ и этикет их ношения работают по своим законам. О них мы расспросили исследователя, геммолога, лектора домов Sotheby’s и Phillips и куратора выставок Bvlgari Аманду Tриосси

к о л ь ц а

СВАДЬБЫ

в л а с т и

уас

АМАНДА ТРИОССИ (AMANDA TRIOSSI)

ИСТОРИК ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

1. Обручальное и помолвочное кольцо с бриллиантом, Bvlgari. 2. Обручальные кольца Bvlgari из платины, женское — с семью бриллиатами. 3. Платиновые обручальные кольца с инициалами, Tiffany & Co. 4. Платиновое помолвочное кольцо с бриллиантом в 2,1 карата; обручальное кольцо жены с бриллиантами в 1,8 карата; обручальное кольцо мужа — все Tiffany & Co.

The Rake

Любая свадьба начинается с помолвки. Помолвочным кольцом по возможности должна стать семейная реликвия по линии матери жениха (к случаю ювелиры могут модифицировать кольцо). В аристократической традиции жених не получает кольца взамен от невесты — вместо этого она дарит ему дорогостоящий подарок в виде часов или запонок (предпочтительно также исторических). Следующий этап — выбор непосредственно обручальных колец. Традиционный стиль предполагает среднюю ширину (около 3 мм), полукруглую форму и желтое золото. Изнутри на кольца наносится гравировка с именами или инициалами жениха и невесты (иногда обоих, но чаще — по одному: имя жены для кольца мужа и наоборот). Ими обмениваются во время произнесения свадебных клятв. Несмотря на то, что желтое золото считается более традиционным, сегодня в моде белые драгоценные металлы — платина и белое золото. В тяжелые годы, например после прихода фашистов к власти в Италии, семьи вынуждали жертвовать золотые кольца государству. Новобрачным приходилось заказывать кольца из железа, но многие хитрили и оставляли золотой внутреннюю поверхность кольца. Допустимое украшение для жениха в костюме-визитке во время церемонии — булавка для галстука, сделанная из белого драгоценного металла и/или украшенная жемчужиной или бриллиантом. Запонки должны быть сделаны из похожего металла и без лишней декорации. Если часы, подаренные семьей невесты, плоские и некрупные, они также надеваются со свадебным костюмом. Традиция ношения обручальных колец не повсеместна. Если в Италии муж обязан всегда появляться с кольцом, пока он в браке, то в Великобритании подобного требования не существует. Вместо этого мужчина голубых кровей носит перстень с фамильным гербом. А вот итальянские высокородные особы перстней избегают, считая их претенциозными.

АКАДЕМИЯ

к а к к л а с с и ч е с к и й костюм стал свадебным

The Rake

сегодняшнем мире, где границы норм размыты, а старые догмы подвергаются сомнению, свадьба остается одним из наиболее важных социальных событий. И если вы, как и я, торжество планируете в узком кругу и без лишней помпезности, то и наряд должен быть соответствующим. При всем уважении к сарториальным традициям я никак не мог представить себя облаченным в визитку (в конце концов, я даже не член королевской семьи), не говоря уже о более экстравагантных вариантах. Возможно, я немного сентиментален, но в этот праздничный день мне хотелось надеть что-то родное, то, что захочется оставить в памяти на долгие годы. Темно-синий однобортный пиджак с широкими лацканами и высокими

проймами, брюки с высокой талией — таким был мой первый костюм на заказ, сшитый в лондонском Chittleborough & Morgan, и именно его я попросил воссоздать в московском ателье Ostojenka Bespoke для свадебной церемонии. Отечественные портные поработали на славу и смогли детально воспроизвести крой английского предшественника. При этом новый костюм был сшит из более легкой ткани, не имел излишне плотных бортовок и оказался гораздо легче. В итоге нарекания вызвал лишь корсаж брюк: его мастера решили сделать уж очень мягким, что оказалось довольно непрактичным — спустя некоторое время он заметно деформировался. На свадьбе костюм послужил верой и правдой — и оказался так хорош, что я не смог распрощаться с ним и в повседневной жизни. И правильно сделал — когда условности уходят на второй план, на первый выходят именно личные ощущения комфорта и свое понимание того, как надо. Так что если вам захочется надеть классический костюм на свадьбу, смело так и поступайте.

Фото: Анастасия Хавжу

Автор THE RAKE Василий Черноплёков объясняет, почему выбрал в качестве свадебного костюма bespoke-пару в классическом NAVY BLUE

СВАДЬБЫ

Красная или белая гвоздика — самый распространенный и беспроигрышный вид мужской бутоньерки. Сам цветок символизирует отвагу, а в России красная гвоздика приобрела также значение символа революции и победы. Оскар Уайльд же фраппировал публику зеленой гвоздикой в петлице.

Символ благородства и мудрости, а в Японии — также бесстрашия (благодаря саблеобразной форме лепестков). В христианстве также из-за формы ирис ассоциируется со скорбью Марии, его часто изображали на полотнах фламандские мастера. Бутоньерка из фиолетового ириса подойдет к галстуку или пластрону в тон.

Цветок, бутоньерка из которого может выглядеть несколько вульгарно в обычных обстоятельствах, но вполне подойдет для свадьбы. Обратите внимание на то, чтобы бутон не был слишком крупным. Цвет можно выбрать в соответствии с букетом или платьем невесты, а для легкой небрежности оставить видимыми листики или нераскрывшийся бутон.

ГВОЗДИКА

ИРИС

РОЗА

БУТОНЬЕРКА — обязательное украшение лацкана свадебного костюма. На торжестве она может быть как индивидуальной, так и собранной МИНИБУКЕТОМ. Не забывайте, что каждый цветок имеет свое символическое значение. К тому же выбор во многом зависит от сезона и места свадьбы (в Шотландии уместен даже чертополох). Мы СОСТАВИЛИ ГИД по самым распространенным цветам

во славу непостоянства

Название каллы переводится с греческого как «красивая», а в России ее прямо называют «свадебным цветком» благодаря форме, напоминающей платье невесты. Точеная фигура цветка идеально подходит к элегантной визитке или обычному свадебному костюму. В качестве повседневной бутоньерки используется редко.

Самый популярный цветок для бутоньерок во Франции и США, подходящий к смокингу. Однозначной трактовки символизма гардении нет, хотя она считается в большей степени «мужским» цветком, чем «женским», — означающим восторженность женской красотой. Сильный аромат гардении особенно подходит для торжественной церемонии.

Маки имеют долгую историю как символ спокойствия, забытья, сна и даже смерти из-за их наркотических свойств. Их подносили мертвым древние греки и римляне, а в Великобритании и США мак стал символом воспоминаний о погибших в Первой мировой и последующих войнах. Такая бутоньерка уместна только в дни памяти.

КАЛЛА

ГАРДЕНИЯ

МАК

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТОНЬЕРКИ

The Rake

Этот подзабытый сегодня аксессуар служит важной цели — сохранять свежесть цветка в течение всего дня. Такие по-прежнему можно найти на eBay в виде антиквариата и новоделов. Не забудьте, что из-за веса наполненного водой металлического держателя лацкан может отогнуться, так что надевать его стоит лишь на костюмы с относительно широкими лацканами и жесткой бортовкой. Если вы надеваете бутоньерку без держателя, обратите внимание на то, чтобы стебелек цветка был зафиксирован под лацканом небольшой петелькой, предусмотренной портным.

АКАДЕМИЯ

П О Р Т Ф Е Л Ь Н Ы Е И Н В Е С Т И Ц И И Макс Поу на мотоцикле Norton и со складным ножом в кармане напоминает повзрослевшего трудного подростка. Но в действительности наш герой работает банкиром — и раздвигает рамки дресс-кодов так, как его российским коллегам и не снилось Текст Ник Скотт

The Rake

есткие профессиональные ограничения Максу (управляющему отделением Deutsche Bank) нипочем. Эклектичный вкус позволяет ему рассекать по офису в костюме на скейтборде, а тем же вечером играть в нарды с пожилыми членами одного из старейших джентльменских клубов Парижа. Поу увлечен татуировками, гоночными автомобилями, коллекционированием лоферов, ножей и винтажных часов, но главная его страсть — мотоциклы. Купив себе «Нортон», Макс решил перестроить его в модель мечты и самостоятельно набросал скетчи обновленного железного коня. Стоило ему выложить картинки в инстаграм (@maxpoux), как на парижский адрес Norton начали поступать заказы на такую же кастомизацию. Вскоре Макс познакомился с Чарли Стокуэллом, главой кастом-мастерской Warr's HarleyDavidson. Совместными усилиями они решили возродить «олдскульную крутизну», кастомизировав новый скремблер. За ним последовали

еще несколько мотоциклов, колесная база 60-х, превратившаяся в джентльменское трек-авто, и даже винтажная яхта Cigarette. Одет Поу под стать его неуемному инноваторскому нраву — первый костюм он заказал в 2004-м у лондонского закройщика Терри Хейста, затем обшивался в Anderson & Sheppard. Сегодня Макс отдает предпочтение римскому стилю Sartoria Ripense, а сам готовит к запуску бренд мужских плавок в духе 60-х. Расслабленная манера серфингистов, по обещаниям банкира, смешается в вещах марки с нестареющей классикой, вдохновленной лучшими портновскими ателье.

Фото: Stéphane Butticé

Ж 1.

The Rake

1. Часы Rolex Daytona Big Red 6263 — любимая модель Поу. «Винтажные, спортивные, со своей историей...» 2. Портсигар, доставшийся от прабабушки. Корпус из серебра с гербом, рубиновой кнопкой и гравировкой ее имени — «Rose». 3. Карманный нож, изготовленный итальянским мастером, тезкой Макса. Модель Piccolo из дамасской стали с ручкой из рога буйвола. Зажигалка Zippo — подарок жены, а розарий, привезенный из Рима, был благословлен лично Папой Римским. 4. Подарок жены на 30-летие — Sac à dépêches от Hermès — изрядно потерт и поцарапан, что делает его еще дороже сердцу банкира. 5. Поу, рассекающий на Norton, не забывает о классическом костюме и галстуке

АКАДЕМИЯ

ПРИНЦ ГАРРИ — отнюдь не хрестоматийный принц из сказки. На долю этого ENFANT TERRIBLE британской королевской семьи выпало немало испытаний. Но, похоже, иногда жизнь подражает сказке и все заканчивается счастливо — свадьбой Текст Екатерина Савостьянова

32 ой маленький Спенсер — так приговаривала принцесса Диана, гладя золотые вихры младшего сына. В ее семье все были рыжими, а вот в роду Виндзоров подобный цвет являлся редкостью, если не сказать — дерзостью. Дело дошло до того, что у Гарри брали анализ ДНК, чтобы доказать: он — сын принца Чарльза, а не офицера по фамилии Хьюитт. Сплетники были посрамлены. Генри Чарльз Альберт Дэвид — настоящий принц, от кончиков огненных волос до безупречно голубой крови в жилах, и ничего с этим не поделать. А с тем, что он — принц нестандартный, временами невыносимый, блюстителям устоев придется смириться. ХХI век на дворе, леди и джентльмены! Привыкли же, что детское домашнее имя — Гарри — вытеснило официальное Генри. Привыкнут и к тому, что принцы могут жениться на телезвездах, своими руками чинить бытовую технику и лично ходить по супермаркетам. Дальше — больше. В планах Гарри и его старшего брата Уильяма — модернизация британской монархии. И они это сделают, можете быть уверены. Вниманием публики Гарри никогда обделен не был, но всегда мечтал лишь об одном: чтобы его оставили в покое и он смог жить обычной жизнью. Об этом мечтала и мама Диана, отдавшая сыновей в простую школу, водившая их в «Макдональдс» и кино, катавшая в парке на каруселях. В 1997 году мама погибла по вине папарацци, а спустя неделю маленький Гарри долго шел по центру Лондона за ее гробом. «Тысячи людей окружали меня, миллионы смотрели по телевидению, — вспоминал принц в интервью журналу Newsweek в июне прошлого года. — Ни одного ребенка нельзя заставлять делать такое, ни при каких обстоятельствах!» Эта процессия годы будет преследовать его в ночных кошмарах — даже чаще, чем сама автокатастрофа, унесшая жизнь матери.

Фото: Chris Jackson/Gettyimages.ru

The Rake

ENFANT TERRIBLE

ТРУДНО

Б ЫТЬ ПРИНЦЕМ The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Королева обращается к принцу Гарри во время монаршего смотра выпускников военного училища Сандхёрст, 2006

ВНЯВ УВЕЩЕВАНИЯМ БРАТА, ГАРРИ ОБРАТИЛСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ Ему было 12. Детство кончилось. Гарри сегодня признается, что гибель матери привела его к настоящему психическому расстройству и оказала решающее влияние на всю его дальнейшую судьбу. Он искал спасения в верховой езде, охоте и боксе, которым занялся, чтобы на ринге выплескивать кипящую в нем злость. Впрочем, вне ринга он тоже дрался. Его высочество не брезговали алкоголем, курили траву и тусовались. Папа Чарльз даже сводил отпрыска на экскурсию в реабилитационный центр — чтобы показать, до чего доводит злоупотребление спиртным. Гарри покивал золотой головой — и помчался вперед, навстречу приключениям. Весь род Виндзоров стонал от выходок рыжей бестии. То заявится на маскарад в нацистской форме, то в Лас-Вегасе попадет в объектив и вовсе без костюма (то есть голым), зато в окружении девиц. Самому Гарри было плевать на свою репутацию. Кому она нужна? «Ни один член королевской семьи не хочет быть королем или королевой», — заявляет он. Но на личном фронте у самого завидного холостяка Европы дела тоже не складывались. Далеко не любая девушка могла вынести Гарри — взрывного, непредсказуемого, то брызжущего весельем, то агрессивного, то молчащего сутки напролет.

есмотря на столь бурную жизнь, учился Гарри всегда хорошо. В школе, правда, оставался на второй год после гибели мамы, но это не считается. Гарри окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте — большого выбора профессий для британских принцев нет. А ему ничего другого и не надо было. Гарри хотел на войну. Не просто патрулировать побережье на вертолете, как старший брат, а воевать. Война — это риск, смерть, кровь, опасность, жизнь одним мгновением. Где еще можно хорошо скрыться от незатухающего горя, как не в огненной стихии? В 2007 году в атмосфере строжайшей секретности второго лейтенанта Гарри переправляют в Афганистан. Он пробыл там два с половиной месяца, служил авиационным наводчиком. Но информация просочилась в прессу, принца пришлось спешно эвакуировать, талибы даже не успели назначить награду за его голову. Война действительно оказалась неплохой психотерапией. «Я наконец почувствовал, что могу чего-то достичь сам, — говорит Гарри. — Там я был самим собой». На войне он впервые допустил мысль о том, что можно смириться с маминой смертью. После возвращения в Лондон Гарри начал возвращаться и к жизни. Спустя пять лет во вторую экспедицию в Афганистан отправится уже совсем другой принц Гарри. Дело не в том, что из наводчика он стал пилотом, а из лейтенанта — капитаном. Это был новый человек. «Я верю, что даже леопард может изменить цвет своих пятен», — шутил он в интервью Newsweek.

ENFANT TERRIBLE

The Rake

Фото: Diomedia

АКАДЕМИЯ

огда Гарри в очередной раз вернули домой в 2015-м, он, вняв увещеваниям брата, обратился за помощью к психиатрам, и это помогло ему увидеть мир в ином свете. «Я иногда чувствую себя рыбкой в аквариуме, — признается он, — но это не так страшно, как казалось. Я стал слушать, что говорят люди, и понял, что положение принца дает мне возможность сделать очень много хорошего. Сейчас я полон энергии, рвусь в бой, мне нравится заниматься благотворительностью, общаться с людьми и заставлять их смеяться». Принц посещает раненых в больницах. Он не просто красуется в палатах, поднимая боевой дух калек одной своей королевской выправкой, а сам выступает в роли настоящего психотерапевта. Часами Гарри может сидеть у постели лежачего больного, слушая его рассказ. Умение искренне посочувствовать, найти нужное слово, обнять, а также любовь к людям в целом — вот главные таланты, которые он унаследовал от матери. Он заботится об африканских сиротах, поддерживает психически больных и ВИЧ-инфицированных, очищает минные поля, помогает детям с неблагополучных окраин начать заниматься спортом… «Я верю, что мама смотрит на меня с небес и слезы радости наполняют ее глаза», — да-да, неистовый Гарри порой бывает крайне сентиментальным. Например, когда говорит о детях. Кстати, о детях — похоже, ждать осталось недолго. В 2016-м в Торонто на основанных им играх для инвалидов войн Invictus Games он познакомился со звездой телесериала Suits («Форс-мажоры») Меган Маркл. И наконец влюбился по-настоящему. Виндзоры снова были в шоке. Меган — девушка, в общем, неплохая. Красивая, знаменитая, отец — прямой потомок короля Роберта Шотландского. С другой — разведенка, феминистка, американка, на три года старше Гарри, а мамины предки трудились на плантациях в Аризоне (так что с рыжими или хотя бы русыми макушками тут тоже могут возникнуть проблемы). Поговаривали, что поначалу королева Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган и пригрозила лишить его наследства и права на трон. Однако в итоге она официально одобрила брак любимого внука-сорванца, и 27 ноября прошлого года пара объявила о помолвке. Но теперь на актрису ополчилась британская пресса. Гарри защищал любимую, как лев. Кенсингтонский дворец выступил с официальным заявлением, в котором содержалось требование «прекратить травлю, поскольку принц всерьез обеспокоен безопасностью мисс Маркл и очень расстроен, что не смог защитить ее от этих грязных нападок». Но самое неприятное позади. Свадебное платье сшито, чай с королевой выпит (Меган специально репетировала — в конце концов, она опытная актриса), дворцовая часовня святого Георгия готова к церемонии. Ну а Гарри осталось лишь дождаться начала новой, более счастливой жизни.

The Rake

ГАРРИ ПРИШЕЛ НА МА СКАРАД В НАЦИСТСКОЙ ФОРМЕ, А НА ДРУГОЙ ВЕЧЕРИНКЕ ПОЯВИЛСЯ В ЧЕМ МАТЬ РОДИЛА

Фото: Pool Photograph/Corbis/Corbis via Getty Images, Tim Graham/Gettyimages.ru, Rex Features/Fotodom.ru

1. Принц Гарри в Итонском колледже, 2003. 2. После традиционного матча в «Итонский пристенок» — довольно грубую игру, напоминающую одновременно футбол и регби. 3. Принц Гарри, одетый как джентльмен из Сити — в шляпу-котелок и серый костюм, — на параде в Гайд-парке, 2006. 4. Будущие молодожены Гарри и Меган позируют для официального портрета в Кенсингтонском дворце, 2017. 5. Гарри сопровождает брата Уильяма в Вестминстерское аббатство на церемонию бракосочетания с Кейт Миддлтон, 2011

АКАДЕМИЯ

The Rake

Энни Леннокс родилась в 1954 году в небогатой шотландской семье. Уже к тридцати у нее были три альбома, миллионы поклонников по всему миру и статус иконы андрогинного стиля. Звезда new wave, бунтарка, обладательница «Оскара» за лучшую песню к фильму — все это Леннокс. И в то же время — активная правозащитница, щедрая благотворительница и поклонница классического мужского стиля

CHERCHEZ LA FEMME

Текст Анастасия Горбатова

ик популярности Энни Леннокс пришелся на середину 80-х, когда выстрелил ее общий проект с Дэйвом Стюартом — дуэт Eurythmics. Внимание привлек образ Энни — в первом хите группы Love is a Stranger она перевоплощается из светской львицы в странное бесполое существо в кожаном комбинезоне. Окончательно андрогинный образ Энни закрепился после клипа на песню Sweet Dreams (Are Made of This) (1983). Короткие рыжие волосы (за которые критики дали ей прозвище Морковка), яркий макияж, мужской костюм с галстуком и тростью — Леннокс воплотила в себе все характерные черты глэм-рока второй волны. Прическу она позаимствовала у Дэвида Боуи в образе Зигги Стардаста, мужские костюмы — у Грейс Джонс, вызывающий макияж — у Клауса Номи и Марка Алмонда. Энни превратилась в человека-конструктора: не изобретая ничего нового, она научилась виртуозно сочетать в своих образах разнородные элементы. Игры с образами и с гендерной идентичностью вознесли Eurythmics на гребень new wave. В клипе Would I lie to you? Леннокс предстает в платье 20-х годов, которое дерзко контрастирует с объемной депешмодовской кожаной курткой. А на церемонию вручения «Грэмми» вообще заявляется в костюме и гриме Элвиса Пресли. Благодаря этой экстравагантности к середине 80-х она превращается в икону квирдвижения. «Конечно, мой вид бросал вызов общественности, — признает Леннокс. — При своей абсолютной гетеросексуальности выглядела я в те годы достаточно провокационно». В 1985 году она вместе с Аретой Франклин исполняет неофициальный гимн феминизма Sisters Are Doin' It for Themselves, появляясь в клипе одетой в китель, кожаные штаны и водолазку.

В конце 1980-х Eurythmics распадается, и образы Леннокс становятся все более женственными — она изображает то даму начала XVIII века, то «черного лебедя» в балетной пачке, то примадонну в роскошном головном уборе из перьев. В клипе Little Bird Энни остроумно пародирует свой собственный образ из 80-х: примерив на себя роль Марлен Дитрих, разыгрывает номер с партнером, одетым точь-в-точь как сама Леннокс в клипе Sweet Dreams. 2003 год можно назвать переломным в ее жизни — 50-летняя Энни выпускает альбом Bare («Обнаженная»), на обложку которого помещает свою фотографию без одежды и макияжа. Этим жестом она будто говорила: я не буду больше прикрываться чужими образами, мне нравится быть собой. С середины 2000-х делом жизни певицы становится благотворительность и правозащитная деятельность, она почти не дает концертов. Любовь к мужскому стилю не исчезла окончательно — в 2010 году Леннокс заказала шерстяную тройку у легендарного портного Эдварда Секстона, когда-то одевавшего Джона Леннона. В этом костюме Энни появилась в клипе на песню Full Steam. Однако в концертном варианте альбома Nostalgia (2014) она предстала в алом шелковом платье и с неизменной короткой стрижкой на седых волосах. Этим образом Леннокс словно подвела черту под годами бунтарства и стилистических экспериментов, окончательно выбрав сторону классики.

The Rake

Фото: Lewis Ziolek/Legacy Recordings, Photoshot/Vostock Photo

The Rake

Д Э Н

П О Б Е Д Ы

Текст Александр Рымкевич

ЛЕГЕНДА

Фото Guerre

ервое, что я замечаю по пути в ателье Дэппера Дэна на 129-й улице в Гарлеме, — это биллборд «Gucci Dapper Dan. Made in Harlem», который виден на Лексингтон-авеню издалека. Еще пару лет назад нечто подобное казалось бы чем-то из области фантастики. Но в индустрии многое поменялось — главным образом благодаря Gucci и Алессандро Микеле, которые последовательно доказывают, что привычные правила маркетинга могут иметь множество исключений. Дверь открывает сам Дэниел Дэй (aka Дэппер Дэн), за спиной которого маячит охранник габаритов игрока NBA. Дэниел, которому около 70, выглядит куда моложе своего возраста: он строен, гибок и свеж. И весь в Gucci — от лоферов до крупных дымчатых очков к золочеными логотипами на дужках. Мы выходим на улицу сделать пару фотографий. Парни в безразмерных худи и кроссовках, которые тусуются у соседнего подъезда, да и просто прохожие машут рукой, обмениваются шутками с Дэном. Видно, что он тут даже не на правах местной достопримечательности, он — настоящая звезда. Я был в восторге, когда увидел рекламный щит со своим именем над Гарлемом. Сразу себе представил, какой переполох это наделает в нашем районе. Люди будут специально ходить смотреть, фотографировать. Гарлем будет гордиться. И я был прав: дня за три в «Инстаграме» (@dapperdanharlem) поставили почти 40 000 лайков. Честно говоря, я верил в то, что удастся заработать денег. Но я никогда не рассчитывал на признание. А признание важнее денег. От него будет польза для всех чернокожих людей, которые стоят за мной.

СТАРАНИЯМИ GUCCI ЗАНОВО ОТКРЫЛОСЬ ЛЕГЕНДАРНОЕ АТЕЛЬЕ ДЭППЕРА ДЭНА В ГАРЛЕМЕ. Главный редактор The Rake

что самый горячий бренд на рынке

и самый известный fashion-бутлегер собираются делать вместе

The Rake

Фото: Guerre

отправился в Нью-Йорк, чтобы понять,

Его дед был рожден рабом, а отец приехал в Нью-Йорк в возрасте 12 лет. Тогда в большие города стекались самые целеустремленные афроамериканцы. Дэниел вспоминает, что Гарлем его детства был еще более мультинациональным: итальянцы, греки, ирландцы, афроамериканцы жили бок о бок. Первая «маленькая Италия» была в Восточном Гарлеме, и ее жители были тесно связаны с преступным миром. Даже в сегодняшней манере гарлемцев одеваться многое — броские вещи, кольцо на мизинце — от итальянцев. Истоки увлечения Дэниела модой стоит искать в бедности. В детстве он, как и все, носил кеды, но дал себе слово, что когда вырастет, будет ходить в костюме и галстуке. То, что одежда делает человека, Дэй понимал, как никто другой. И сегодня для него «мужчина» значит «костюм».

Клиенты приходили к Дэпперу Дэну за роскошью в квадрате, например за куртками с норкой и логотипами Louis Vuitton, 1988 год

С момента открытия своего бутика Дэппер Дэн был достопримечательностью Гарлема, хотя и предпочитал не светиться

Участники хип-хоп-трио из Бруклина The Fat Boys точно не смогли бы найти одежду своих размеров в фирменных бутиках

Легкоатлетка Дайан Диксон в куртке из норки с рукавами-буф от Дэппера Дэна, 1989 год

The Rake

Альберто (Aльпо) Мартинез, в молодые годы — один из крупнейших драгдилеров Нью-Йорка

Оммаж Дэпперу Дэну от Алессандро Микеле в круизной коллекции Gucci 2018 года

Один из самых популярных и влиятельных MC всех времен — Раким, также известый как The God MC, Kid Wizard, Rakim Allah

БАНДИТЫ ПЛАТИ ЛИ ВО ВРЕМЯ, А РЭПЕРЫ ВЕЧНО СИДЕЛИ БЕЗ ДЕ НЕГ

Дэниел в 70-х хотел сделать в Гарлеме модный магазин, но известные бренды отказывались продавать ему вещи. Тогда он решил шить их сам — и в 1982 году открыл ателье на 125-й улице. В то время многие марки переводили производство за границу и распродавали оборудование. Пришлось самому освоить несколько профессий. Однажды кто-то зашел к нему с маленькой сумочкой, сплошь покрытой логотипами, и все обратили на нее внимание. Дэниел смекнул: если люди приходят в такой восторг от сумочки, то что они скажут при виде целой куртки?! Он начал шить одежду с логотипами Gucci, Louis Vuitton, Bally, MCM до того, как большин-

Сперва я ходил по отраслевым ярмаркам и изучал текстильную печать — знакомился с новейшим оборудованием, с красками. Tак я освоил трафаретную печать. Потом появился Corel Draw, и все стало проще. Мой сын научил меня обращаться с компьютером, и я начал делать логотипы сам. В то время я заметил, что одежда Ральфа Лорена выглядит мощно, по-королевски. На логотипе он явно подчеркивал герб. Эти символы — венки, гербы — играют огромную роль. Tак что в своих творениях я всегда усиливал символы. Взять, к примеру, Bally — у них даже фирменного символа нет. Tак что я пошел в Нью-Йоркскую публичную библиотеку в отдел геральдики, нашел семью Балли, подобрал подходящий герб и стал его использовать. У Bally не было орнамента из повторяющихся логотипов — я придумал такой узор за них. У Ральфа Лорена была одна лошадь, а публика требовала табунов. Когда я делал вещи под Лорена, я им размножил лошадей, понаплел венков. Один, как говорится, хорошо, а много — лучше. Tак что я не просто брал чужие логотипы — я их дополнял, делал ярче, мультиплицировал.

В деле модного бутлегерства Дэппер Дэн достиг небывалых высот. Случалось, кто-то из его клиентов приходил во флагманские бутики марок на Мэдисон-авеню и спрашивал подобные вещи, некоторые умудрялись сочетать оригиналы и фейк, которые при этом стоили почти одинаково. И чаще у Дэппера Дэна — дороже. Вдобавок даже те, кто мог бы позволить себе оригинал, как Майк Тайсон, просто не находили в фирменных бутиках свой размер.

Надо понимать, какие у меня были клиенты. Tемнокожие представители среднего класса ко мне не заглядывали, у хип-хоперов тогда не было денег, они потом появились. Мои ранние покупатели – это те, кто, как и я, плевать хотел на общепринятые нормы: какая разница, кто на самом деле что пошил, лишь бы нравилось. Ну и у кого могли быть такие воззрения и при этом деньги? В общем, мои клиенты — те же ребята с улицы, с которыми я рос. Tак уж получилось, что их деятельность требовала бронежилетов. И я их внедрял в свои вещи — вставлял кевлар в куртки. Ателье было в трехэтажном здании, так что заказчикам я сперва предлагал пойти на крышу и самим проверить — выстрелить пару раз. Чтобы, если что, потом ко мне претензий не было. Случались и необычные заказы, например индивидуальное оформление автомобилей — салон вместе с потолком.

ЛЕГЕНДА

The Rake

Фото: Gucci, архивы пресс-служб

Посмотрите на меня. Я — это будущее тех, кто сегодня увлекается хип-хопом, когда они доживут до моего возраста. В молодости ты готов носить что угодно, лишь бы заявить о себе. Но с годами на первый план выходит общественный порядок и гармония. И символом этих вещей выступает костюм. Сегодня его носят и Джей Зи, и Пафф Дэдди. Да, молодежь сейчас ходит в толстовках с капюшоном. И когда такие парни появляются в тихих благополучных пригородах, возникает дискомфорт. А человек в костюме и галстуке никого не напрягает.

ство этих брендов запустили собственные коллекции одежды.

The Rake

Бандиты — всегда платили вовремя, а рэперы вечно сидели без денег, так что кое-кто до сих пор мне должен. Если не рассчитаются до того момента, как у меня выйдут мемуары, некоторым будет очень неловко. Дела Дэппера Дэна шли как нельзя лучше в начале 90-х. Ателье на 125-й улице и фабрика на 120-й работали едва ли не круглосуточно 365 дней в году. Но в 1992 году Майку Тайсону случилось с кем-то подраться в ателье. «Это привлекло к нам внимание не тех людей, которых хотелось бы привлечь. Наверное, во многом из-за него нами и занялись. Всем стало интересно узнать, почему это знаменитости повадились ездить в Гарлем в три-четыре часа ночи». Хотя формальным поводом стал иск о нарушении интеллектуальной собственности от компании Fendi. Ателье закрылось. Следующие 25 лет Дэппер Дэн провел в подполье, чем занимался — не уточняет. Но в один прекрасный день он вернулся в моду уже совершенно в ином статусе. Весной прошлого года Алессандро Микеле в круизной коллекции показал куртку с рукавами-буф — их ткань украшал орнамент в виде переплетенных букв G. В cоцсетях поднялся крик о том, как большие марки без зазрения совести используют изобретения безвестных дизайнеров (которых сами же принудили закрыть бизнес), что вызвало серьезные обсуждения заимствований в моде. Понимая, что сама мода — это не что иное, как искусство казаться и подражать, мы оставим за скобками состоятельность подобных споров. Как бы там ни было, источник заимствования (или оммажа, как выразился Алессандро Микеле) был очевиден. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Дайан Диксон, для которой Дэппер Дэн сделал подобную куртку в логотипах LV, вспомнила, что когда-то заплатила за нее 5000 долларов. Любопытно, что поначалу она хотела куртку MCM в подбор к своему кабриолету Mazda RX, который также оформил Дэн. Из этой ситуации Gucci вышли самым неожиданным способом, а Дэппер Дэн — и вовсе с высоко поднятой головой (и, надо думать, доходами). Алессандро Микеле уже пытался взглянуть на проблему фейков под другим углом: он включал логотип «Guccy» в свои коллекции, переиздавал бутлегерские майки с дизайном, которого никогда не было в архивах марки, и сотрудничал со стрит-арт-художником GucciGhost, который, по сути, вандализировал логотип марки. Так ущерб превращается в прибыль. И вот уже Дэппер Дэн летит в Италию, сидит в первом ряду на показе, становится лицом мужской tailoringколлекции, рекламная кампания которой снята в Гарлеме, открывает с помощью Gucci заново свое ателье, работает над капсульной коллекцией, которая появится летом в избранных магазинах

Фото: Guerre

АКАДЕМИЯ

59 45

The Rake

Выйдя из подполья, Дэппер Дэн с достоинством, хотя и не без удовольствия, несет бремя славы

АКАДЕМИЯ

Выбору тканей в ателье Дэппера Дэна позавидовали бы индийские торговцы парчой и тафтой из нью-йоркского Garment District

Оригинальные нашивки «Gucci Dapper Dan. Made in Harlem» предлагаются клиентам только в нью-йоркском ателье

Дэппер Дэн в рекламной кампании Gucci Men's Tailoring на фоне легендарного театра Apollo в Гарлеме

Лаундж на втором этаже ателье по красоте интерьера мог бы потягаться с дизайнерским бутик-отелем

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

Рекламным плакатом на оживленном перекрестке 125-й улицы и Лексингтонавеню гордится весь Гарлем

Я ИЗ ГАРЛЕМА, А ТУТ ЛЮБЯТ ЯРКИЕ ЦВЕТА. КАК В ИТА ЛИИ

В принципе, сегодня я уже не могу творить полностью независимо. Раньше я разговаривал с клиентами, перенимал у них какие-то идеи, реализовывал в одежде. А сейчас то, что я делаю, не должно противоречить образу Gucci, надо оставаться в согласованных рамках. Но ничего страшного. Посмотрите на коллекции Алессандро: он уже перепробовал все на свете, это широкое поле. Tем более что у меня есть возможность быть даже разнообразнее, чем он. Мне оставили достаточно свободы, чтобы от работы получать удовольствие. Алессандро, как мы можем видеть, свел вместе две вселенные, которые раньше не пересекались. Ему удалось собрать в одной марке элементы самых разных культур. Он взял на вооружение все, что только можно. Это примерно то же самое, что я делал на первых порах. Но у него получилось отлично. Мне нравится, как он обращается с цветом и символами, особенно из европейского Средне-

Ателье Дэппера Дэна напоминает скорее бутик-отель в Сохо: тут всюду ковры, диваны и ширмы, обитые бархатом, пальмы в кадках, вишневые деревянные панели и стеллажи с тканями, латунные стойки бара. На первом этаже — лаундж, примерочная и само ателье с тремя портными, а наверху — роскошная гостиная в медовых тонах, которая так и просится на обложку интерьерного журнала. Сейчас Дэну не нужно работать с токсичными красками и самому печатать логотипы — Gucci снабдили его отличным каталогом тканей и нашивок. И, конечно, столь ценимых им логотипов всех возможных вариаций у него сейчас хоть отбавляй.

Когда смотрю на ткань, всегда вижу готовый предмет одежды, который, кроме меня, никто не видит. И я сразу объясняю клиенту, что может получиться, узнаю, как ему такой вариант. В этом прелесть работы с новыми идеями. Ни у кого, кроме нас с Алессандро, таких тканей нет (а на некоторые исключительные права только у меня). Чем я отличаюсь от других дизайнеров? В чем моя суть? Моя суть в том, что другие творят для себя, а я — для близких мне людей. Дизайнер в коллекции выражает свои взгляды на моду. Я так никогда не поступал. Когда человек приходит ко мне в ателье, я сперва выясняю, как он к себе относится, как хочет выглядеть. Вот почему мои вещи настолько не похожи друг на друга. Разве что везде прослеживается «логомания». Это моя фирменная черта, о которой благодаря хип-хопу все знают. Но если присмотреться, я и из африканской культуры что-то брал, и из ямайской, и европейскую религиозную символику — все перепробовал. В капсульной коллекции, которая скоро выйдет, все это будет. Можно сказать так: если хочется легенду прошлого — покупайте капсульную коллекцию, а если легенду будущего — приходите в ателье. Все, что мы сейчас делаем, в итоге раскупят коллекционеры.

ЛЕГЕНДА

The Rake

Фото: Guerre, Gucci

по миру и в новом пространстве марки в ньюйоркском SoHo, а в его платье из парчи с огромной выложенной стразами надписью «Dapper Dan» на спине появляется Сальма Хайек на Оскаре. Осенью Дэн выпускает мемуары, а пока появляется на обложках передовой прессы по всему миру. И все это за один год.

вековья. Я вообще фанат символики и считаю, что в моде очень важен символизм. Клиенты в основном заказывают что-то яркое, где резко сочетаются старое и новое, стилистика Gucci и моя. Скажем, пиджаки с аппликацией, стразы. Людей это интригует. Да, костюмы тоже заказывают, но не так много. Если бы вы к нам зашли вчера вечером, у вас бы в глазах зарябило. Народ так обвешался бриллиантами — я даже за них боялся, как они домой пойдут. Все говорят, что в Нью-Йорке носят сплошь черный и серый. Не знаю, я подобного не вижу. Может, потому что я из Гарлема. Здесь любят яркие цвета. Как в Италии.

АКАДЕМИЯ

ородской кочевник (urban nomad) — это понятие впервые применила к моде американский дизайнер малайзийского происхождения Йоли Тен в 1997 году. Затем его часто использовали в модной критике, в том числе применительно к коллекциям Рика Оуэнса и Иссэя Миякэ. Определяющие свойства номадизма, по мнению Тен, — это сезонная универсальность вещей и баланс между их функциональностью и сентиментально-духовной составляющей. Понятие, как видим, довольно размытое — но сегодня молодые дизайнеры, кажется, очерчивают эту концепцию более четко. Для них номадизм — не субкультура, он не привязан к какой-либо конкретной аудитории. Дизайнеры сходятся в том, что кочевником по сути можно назвать любого жителя современного мегаполиса, который не привязан к месту жительства работой или другими обязательствами. Вместо заплечной котомки у него — рюкзак с ноутбуком. Хоть современный номадизм и связан с технологией, вдохновленные им дизайнеры не считают гаджеты квинтэссенцией стиля.

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

URBAN NOMAD

Кроме формальной одежды дизайнеров эпохи «глобальной деревни» вдохновляют ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И АУТЕНТИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. Самым интересным трендом выставки PITTI UOMO нам показался городской номадизм, представленный в работах россиян, итальянцев и японцев

С р о д о м и племенем Текст Дмитрий Черников

Это лишь полезные инструменты для стирания границ, но не самоцель. Стиль, напротив, происходит от корней и прошлого: уникальных местных технологий ткачества, обработки и окраски материалов, переосмысления архивных моделей и возрождения исторического кроя. Илья Варегин, создатель российской марки Infundibulum, представленной на Pitti Uomo 93 в рамках проекта 5 Curators / One Space, уточняет, что его работа — «это то, каким бы мог стать привычный мужской костюм, если бы его эволюция пошла по другому пути». В свое время Рик Оуэнс заявлял, что мечтает «наложить большую кучу на ландшафт конформизма», — новая волна дизайнеров лишена протестного мышления, в них нет скепсиса и токсичного нигилизма. Как считает Варегин, сегодня время «здорового аскетичного гедонизма: меньше вещей — больше удовольствия». Причем, что бы ни говорил потребитель

47 49

вещи о ее духовном аспекте, он в первую очередь обращает внимание на материальную сторону — качество ткани и исполнения. Вещи Infundibulum могут казаться театральными, но лишь до тех пор, пока вы не узнали их историю. В новой капсульной коллекции Duel ключевая модель — алый армяк (верхняя одежда в виде подпоясанного халата), вдохновленный фотографиями дореволюционных ямщиков. Здесь типичный кушак заменен на косую застежку на деревянных пуговицах, формирующую линию воротника наподобие кимоно. В качестве фурнитуры для этой коллекции использовались архивные пряжки с лошадиной упряжи, а сумки, созданные в коллаборации с Drasvi Venn, скопированы с исторических моделей для кормления лошадей в дороге. Шарфы окрасили в мастерской Tint с помощью натуральных кореньев и дубовой листвы и дополнили декоративной ручной

The Rake

1. Английская блейзерная полоска, переосмысленная в номадическом костюме ts(s). 2. I Owe You начинали с рубашек из мадрасского хлопка, а теперь работают над тотал-луками из твида, матового шелка и кашемира с этническими мотивами. 3. Армяк Infundibulum. 4. Куртка хантэн с элементами пэчворка от Soulive

КОНСПЕКТ АКАДЕМИЯ

50 2.

вышивкой. Варегин считает, что он создает одежду для тех, кому «может не быть комфортно в современности». Похожим образом размышляет и дизайнер испанского бренда I Owe You Кавита Пармар: «Наше отличие от прошлых поколений в том, что мы везде чувствуем себя немного неуместно, но также и немного дома». Работы дизайнеров-номадистов объединяют три мотива. Первый — абсолютная глобальность. Массимо Альба (Massimo Alba) говорит: «Если мир вступил в эпоху Брекзита, то вся моя работа — это анти-Брекзит». Дизайнер Norwegian Rain Ти-Майкл при создании верхней одежды вдохновляется киберпанком наравне с азиатским минимализмом, а для своего собственного бренда T-Michael создал совместно с семейным производством Y. & Sons из Фукуоки T-Kimono, сшитое из костюмной шерсти и предназначенное для неформального ношения. Японский бренд Soulive работает с характерными для традиционных производств денимом и фасоном кимоно. Но стоит присмотреться — и увидите, как восток здесь

смешивается с западом самым причудливым образом. Длинный плащ-кимоно сделан из синтетического материала и детализирован, как спортивная куртка. Короткая куртка простолюдинов эпохи Эдо — хантэн — пошита из тяжелого твида и оторочена бархатом. Традиционный плотный огнеустойчивый хлопок, который использовался в те же времена для формы пожарных, здесь окрашивают индиго и превращают в материал для весенних кимоно — таким смело можно заменить кардиган. А ткани с ручной вышивкой сасико идут на бомберы, сделанные по лекалам американских ВВС. Другая японская марка — ts(s), представленная в России магазином Street Pie Store, — также комбинирует восточную классику и рабочую одежду с запада, причем не только Европы и Америки: в их новой коллекции нашлось и простеганное кимоно-ватник. Английская мануфактура Arthur Sleep кроит слиперы из фрагментов старых килимов родом с Кавказа и из стран Средней Азии — выглядят они достаточно экзотично, но отлично сочетаются с джинсами, чиносами и даже

Фото: архивы пресс-служб, Thea Lovstad

The Rake

URBAN NOMAD

05 4.

летним костюмом. Помимо уже готовых моделей можно заказать туфли из представленных на сайте фрагментов ковров или собственного килима. Второе свойство номадизма — аутентичность. Это несколько парадоксально относительно первого пункта, но каждый из дизайнеров углубляется в прошлое своей нации или местности. Кавита Пармар выбрала для производства ткани родной индийский штат Тамилнад, где ткут мадрасский хлопок, а у китайских мануфактур закупает матовый шелк. Бизнес I Owe You начинался с пошива базовых рубашек, но теперь бренд предлагает полный гардероб, в том числе короткие унисекс-пиджаки из твида, рубашки-платья и пончо. На сайте марки для каждой вещи указан ткач, создавший полотно, и портной, отшивший изделие. Покупателям предлагают вписать себя в историю вещи, выложив фото в ней после покуп-

ки и таким образом замкнув цепочку. Варегин пошел в производстве еще дальше — использовал для пошива брюк дикий неотбеленный шелк, из которого в 60-х делали термобелье для советских летчиков. Эта ткань нашлась на закрытом производстве в Наро-Фоминске, благодаря чему вещи получились абсолютно эксклюзивными. Хлопковые подкладки производят в технике традиционной русской пестряди недалеко от Екатеринбурга. Основатель японской марки Period Features (у нее нет сезонных коллекций, и на Pitti Uomo она показывается только в летнюю сессию) Масакацу Цумура использует для своих рубашек ткани, которые ткут в глухой бенгальской деревушке. Третья черта — всё это представители направления slow fashion, о котором сегодня так много говорят. Использование локальных, натуральных, в том числе переработанных материThe Rake

1. «Бродяжий» шик Massimo Piombo. 2. Вещи Infundibulum выделяются не только необычными материалами, но и затейливым кроем. 3. Norwegian Rain — мастера техничного оверсайза. 4. В Западной Бенгалии для Period Features ткут полотна тончайшего муслина, а также изготавливают традиционные «джамдани», напоминающие гобелены. 5. Англичане Arthur Sleep шьют слиперы из старых ковров

КОНСПЕКТ АКАДЕМИЯ

The Rake

алов, заведомо противопоставленный модным тенденциям крой, расчет на то, что вещь будут использовать в разных сочетаниях в течение многих лет. К почти обязательным чертам номадизма также стоит отнести и андрогинность. Минимум вещей здесь заявляют о половой принадлежности владельца, мужские юбки или брюки, напоминающие их, — норма, а женские жакеты отличаются от мужских пиджаков лишь размерами. Однако коллекции номадистов редко эксплуатируют заезженные стереотипы о кочевой романтике — пэчворк, искусственное состаривание, разрывы, необработанные кромки и тому подобное. Пожалуй, схожая манера свойственна лишь Массимо Альбе: дизайнер невероятно углублен в «историю вещи» — и предпочитает продавать ее в таком виде, будто она сменила пару поколений владельцев. С другой стороны, этнические рисунки присутствуют у многих марок — особенно от-

личается Пьер-Луи Маскиа (Pierre-Louis Mascia) который комбинирует в своих унисекс-шелках, идущих на рубашки, шарфы и халаты, пышные орнаменты с истинным шиком цыганского барона. Итальянец Массимо Пьомбо (Massimo Piombo) столь же смел в сочетаниях, но его почерк — смешивание более конвенциональных силуэтов и паттернов в максимально ярких и необычных цветах и фактурах. Самой забавной моделью выставки стало кимоно-плащ (практически спальник) из водонепроницаемой ткани от японской компании Snow Peak. Начавшая работу как производитель альпинистского снаряжения, сегодня она перешла в статус модной outwear-марки. Кочевники с ноутбуками и байеры крупных мультибрендов (иногда — в одном лице) присматривались к кимоно, но ни одного заказа из Европы на него, по словам представителя, марка не получила.

1. Дизайнер T-Michael из норвежского Бергена совместно с японскими производителями Y. & Sons создал кэжуал-кимоно из костюмной шерсти. 2. Итальянец Massimo Alba смело заимствует мотивы японских гравюр для своих платков из кашемира

Фото: архивы пресс-служб

ЗАО «ИСТЮНИОН»

ПЕРЕЛЁТЫ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

АРЕНДА БИЗНЕС-ДЖЕТА ЧАРТЕР В ЛЮБЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В РЕЖИМЕ 24/7/365 12 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ЗАКАЗ САМОЛЕТА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА НАЗЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕАКТИВНЫХ БИЗНЕС-ДЖЕТОВ CESSNA CITATION В РОССИИ И СНГ

телефон +7 (495) 921 35 29 | факс +7 (495) 269 02 16 | sales@eastunion.ru | www.eastunion.ru Денис Клепов | +7 968 759 45 24

АКАДЕМИЯ

БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ наделен актерским мастерством, талантом и внешностью, которая может быть и эффектной, и страшной, и загадочной, и даже андрогинной. БОЛЕЕ МНОГОЛИКОГО АКТЕРА нужно еще поискать Текст Том Чемберлин, перевод Глеб Александров, фото Стив Шофельд, стиль Джо Вулф

The Rake

ще до появления на телеэкранах в образе всеми любимого гения и мизантропа Шерлока Холмса — в роли, которую сам Бенедикт назвал «потрясающей, глубокой, настоящей классикой», — он был уже довольно известным актером. Хотя именно экранизация приключений великого детектива от BBC принесла нашему герою всемирную славу, к тому моменту Камбербэтч отыграл более 10 000 часов в разных ролях — и на экране, и на сцене театров «Олд Вик», «Алмейда» и «Ройал-Корт». «Я с самого начала знал, что путь будет долгим. В первое время, поскольку мои родители актеры, я ориентировался на артистов их поколения, таких как Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт, на их работу в театре. Я всегда думал, что и со мной будет примерно так же: буду играть классику, выступать в разных театрах по всей стране, понемногу строить карьеру. В целом так и вышло, но в очень ускоренном темпе. Сегодня проскочить «в начало очереди» можно самыми невообразимыми путями, вплоть до прослушивания через iPhone. Все гораздо более гибко, и это прекрасно. Так же и с гендерной и национальной принадлежностью — мы наконец-то, хоть и позорно медленно, подбираемся к настоящему равенству возможностей и культурному разнообразию. А свой опыт, свой путь я бы ни на что не променял. Я счастлив тем, как все сложилось» Камбербэтч появлялся во многих всемирно известных франшизах, в том числе в «Хоббите» — в роли Некроманта и в образе дракона Смауга, который был создан с помощью технологии «захвата движения», — и в Star Trek в роли Хана.

Вечерний костюм из шерсти полночно-синего оттенка с репсовыми лацканами, bespoke от Alfred Dunhill; белая хлопковая сорочка, Emma Willis; черная шелковая бабочка, запонки из желтого золота с перламутром, штифты сорочки, белый хлопковый платок — все Labassa Woolfe. Часы Polaris Memovox в стальном корпусе на каучуковом ремешке, Jaeger-LeCoultre

РЕПЛИКА

The Rake

СТРАННАЯ М А Г И Я

АКАДЕМИЯ

The Rake

58 56

Bespoke-жилет и брюки, MBE by Timothy Everest; белая хлопковая сорочка и шелковый галстук в белоголубой рисунок «собачий зуб» — все Emma Willis; часы Polaris Automatic в корпусе и на браслете из стали с голубым циферблатом, Jaeger-LeCoultre

ТРЕЩИНА В ЧАСАХ СТАНОВИТСЯ ДЛЯ ГЕРОЯ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ИХ СПОСОБНОСТЬ ПОКАЗЫВАТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ

А теперь он присоединился и к флагману экшен-кинематографа, киновселенной империи Marvel, в фильмах которой исполняет роль чародея Доктора Стрэнджа. Пренебрежительное отношение к жанровому кино уже давно не распространяется на фильмы Marvel, в которых снимаются такие актеры, как Роберт Дауни — младший, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Пол Беттани и Скарлетт Йоханссон. Вслед за создателями фильмов о Гарри Поттере, в которых успели появиться практически все звезды английской сцены и экрана, авторы киновселенной Marvel ищут лучших из лучших. Главный герой фильма «Доктор Стрэндж» (2016) — надменный хирург, которого сам Бенедикт описывает как «материалиста и эгоиста, запертого в очень холодной и одинокой темнице, которую он создал для себя». Жизнь его полностью меняется, когда в автокатастрофе он калечит руки, свое главное богатство и основу всех своих достижений. После этого фильм превращается в одну колоссальную сложную аллегорию всего — от американской мечты до авраамических религий, — слегка разбавленную восточным мистицизмом и оккультизмом. Роль героя, попавшего в этот водоворот метафор, оказалась непростой, почему, видимо, на нее и пригласили Бенедикта. В этом году Доктору Стрэнджу — Камбербэтчу предстоит присоединиться к огромному актерскому ансамблю фильма «Мстители: Война бесконечности», который рекламируют с размахом, соответствующим продолжению основной линейки фильмов Marvel. Экранный образ Доктора кое в чем похож на самого Бенедикта: их объединяет привязанность к часам Jaeger-LeCoultre, швейцарского бренда, создавшего такие иконы стиля, как Reverso и Polaris. Часы, бывшие поначалу просто частью экранного облика, вскоре неизбежно привлекли внимание Камбербэтча. «Этот бренд мне приглянулся и стал частью эстетики Доктора Стрэнджа — человека, живущего в золотой клетке, человека, у которого целый ящик часов, безупречно точно отсчитывающих время. Он необъяснимо, но неразрывно связан с богатейшей темой времени. Речь ведь может идти и о времени, которое уходит на операцию, проведенную со всей деликатностью и точностью нейрохирурга, и о времени абстрактном, времени, которое Стрэндж учится контролировать как мастер магических искусств и хранитель Камня Времени, который мы обязательно увидим в „Мстителях“. Но при этом по-настоящему важны для него только часы, подаренные самым дорогим для него человеком [Кристин], — важны как напоминание о настоящей, глубокой любви. И мне очень нравится, как эта связь, почти сентиментальная, на уровне чувств перекликается с историей Jaeger-LeCoultre».

The Rake

Неудивительно, что Бенедикт, успевший за годы своей весьма насыщенной карьеры оживить на сцене и на экране и героев Шекспира, и другие сложные литературные образы, любит пофилософствовать о своих ролях. У него весьма необычный подход и к персонажу, и к метафорическому значению его любимых часов (по чистой случайности ими оказались Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual), и свое представление об их истинной ценности, превосходящей стоимость в денежном эквиваленте: «Даже когда в Катманду часы разбиваются, Стрэндж, пока ищет средство

РЕПЛИКА

АКАДЕМИЯ

The Rake

для спасения своих покалеченных рук, по-прежнему держится за них. В одной из последних сцен фильма он смотрит на разбитые часы и снова надевает их на запястье. Точное время, которое показывали бы работающие часы, теряет для него смысл. А вот трещина в стекле, наоборот, оказывается очень важна… она и перекликается с „трещинами“ во времени, которыми он научился управлять, и придает этим часам уникальное эмоциональное значение. Они становятся артефактом, памятной вещью, которую он хранит просто из-за ее красоты. Для него часы вовсе не сломаны — они остаются подарком любимой женщины и единственной его связью с прежней жизнью, напоминанием о том, что, как и треснутые часы, его руки никогда не станут прежними». Говоря о своих собственных отношениях с Jaeger-LeCoultre, Камбербэтч честно признает: «Я люблю часы. Не до одержимости, но я знаю, что мне нравится. А еще я очарован тем, как часы перестают быть просто практичным предметом, средством измерения времени; тем, как они превращаются в артефакты, в передающиеся по наследству семейные реликвии; той особой значимостью, которой обладают дорогие часы. Мне нравятся и особые отношения с клиентами, и дизайн творений великих часовых домов, а Jaeger-LeCoultre — один из величайших». Когда говоришь с Бенедиктом, сложно не заметить, что он искренне заинтересован и самим партнерством с часовым домом, и людьми, работающими в компании, которую он представляет. Вместе с женой Софи Хантер он посетил мануфактуру Jaeger-LeCoultre, чтобы как следует разобраться во всех этапах производства часов. «Я не могу просто стоять, как манекен, мне нужно знать все о том, как часы создаются, тем более что этот процесс меня всегда завораживал. Экскурсия по часовой фабрике оказалась невероятно захватывающей. Я понимаю, какие возможности открываются благодаря современным технологиям, но люблю особые ощущения от прикосновения к вещам, изготовленным по старинке, вручную. Для меня важно было понять, что именно я ношу на запястье». Часы на руке Бенедикта — новая модель Polaris от Jaeger-LeCoultre. Мануфактурный калибр и вдохновение исторической моделью Memovox Polaris 1968 года придают этой модели ту самую аутентичность, благодаря которой узнаются все творения марки. Модель одновременно строгая и спортивная, «Поларис» отлично смотрится и на супергерое, и на мужчине, который занят вполне будничными делами, вроде чтения очередного сценария дома на диване. Кстати, о сценариях. Камбербэтча ждет следующая главная роль, на этот раз в экранизации романов о Патрике Мелроузе от Sky Atlantic/Showtime. Учитывая, что мы живем в эпоху #MeToo, взяться за роль жертвы сексуальных домогательств (в данном случае со стороны отца персонажа), много лет спустя все еще сталкивающейся с их последствиями — в том числе употреблением кокаина и алкоголизмом, — весьма своевременное и смелое решение. Романы о Мелроузе Эдварда Сент-Обина сам Камбербэтч описывает так: «Уникальное явление современной английской литературы. Написанные невероятно красивым, точным языком, они балансируют между легким остроумием Во, Уайльда или Вудхауза и мрачными темами жестокости, зависимости и борьбы с ней». История Алана Тьюринга заставила нас задуматься о том, как мы относились к членам ЛГБТ-сообщества всего несколько десятилетий назад. Возможно, новая злободневная история, столь тесно связанная с нынешним общественным климатом, также заставит нас взглянуть на самих себя по-новому.

Я ОЧАРОВАН ИДЕЕЙ, ЧТО ЧАСЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ КАК СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

РЕПЛИКА

Темно-синий bespoke-костюм, Alfred Dunhill; сорочка из голубого хлопка, коричневый шерстяной галстук в «елочку», платок — все Thom Sweeney. Часы Polaris с автоматическим калибром в корпусе из стали с черным циферблатом и коричневым ремешком из телячьей кожи, Jaeger-LeCoultre

АКАДЕМИЯ

Поездка в МЕКСИКУ — повод переодеться в легкие и яркие вещи: костюмы с шелком, рубашки с коротким рукавом и свободные брюки — и почувствовать себя владельцем асьенды, приносящей стабильный доход

В З Г Л Я Д

The Rake

А С Ь Е Н Д Ы Фото Калле Густафссон, стиль Джо Гржещук

ГАРДЕРОБ

Слева: двубортный пиджак из кремового шелка с шалевым воротником, Lardini; бордовая рубашка из принтованного хлопка, Hermès; нагрудный платок в принт коричневого, синего и ванильного цветов, Serà Fine Silk для The Rake

The Rake

На этой странице: лазурный шелковый пиджак, Pal Zileri; полосатая хлопковая рубашка, Brooks Brothers; галстук с принтом, Drake’s; очки, Ray-Ban

АКАДЕМИЯ

The Rake

Пиджак из бежевого льна, Gieves & Hawkes; льняные брюки в чернокоричневую полоску, Ermenegildo Zegna Couture; рубашка из белого хлопка, Turnbull & Asser для The Rake; коричневый вязаный галстук в зигзаг, Richard James; золотая оправа с голубыми линзами, Ray-Ban; лоферы из плетеной коричневой кожи, Barbanera для The Rake

ГАРДЕРОБ

The Rake

Бирюзовый шелковый пиджак Dolce & Gabbana; черная шелковая рубашка, Cifonelli; красно-синий шелковый нагрудный платок, Serà Fine Silk для The Rake; медные очки-авиаторы с красными линзами, Ray-Ban; браслет из оникса, золота и серебра, Rubinacci для The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Двубортный костюм из темно-синей шерсти, Corneliani; льняная рубашка цвета фуксии, Anderson & Sheppard Haberdashery; розовый шелковый нагрудный платок в принт «пейсли», Serà Fine Silk для The Rake; браслет из оникса, золота и серебра, Rubinacci для The Rake

1. Шелковая рубашка с принтом, Santoni Edited by Marco Zanini; серые шелковые брюки, Ermenegildo Zegna Couture; очки, Ray-Ban; часы RV2-94 Bellytanker, Bell & Ross. 2. Двубортный пиджак из синей шерсти, New & Lingwood; хлопковая рубашка в черно-бело-желтый принт, Dolce & Gabbana; браслет из оникса, золота и серебра, Rubinacci для The Rake. 3. Двубортный темно-синий костюм из шерсти, Corneliani; льняная рубашка цвета фуксии Anderson & Sheppard; шелковый платок с принтом «пейсли», Serà Fine Silk для The Rake; браслет, Rubinacci для The Rake 4. Шерстяной костюм-пара, Principe di Eleganza; шелковая рубашка с принтом, Marol; нагрудный платок Serà; очки Ray-Ban; браслет Rubinacci.

ГАРДЕРОБ

65 1.

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Светло-коричневый льняной костюм, Brunello Cucinelli; шелковая рубашка бронзового цвета с принтом, Marol; хлопковый нагрудный платок цвета хаки, New & Lingwood; шоколадно-коричневые кожаные лоферы, Santoni

ГАРДЕРОБ

The Rake

Пиджак и брюки из розового шелка, бело-сиреневая майка в полоску — все Ermenegildo Zegna Couture; сине-голубой шелковый шарф с принтом, Rubinacci для The Rake; золотисто-бирюзовые очки, Ray-Ban

Ч е м п и о н с к и й с у в е н и р

L O U I S

V U I T T O N ,

F I F A

A D I D A S

накануне Чемпионата мира

по футболу в России объединились в необычном проекте. На мануфактуре во французском Аньере мастера Louis Vuitton, которые в основном занимаются частными заказами, создали кофр, в который помещаются 14 футбольных мячей. 13 из них — это переиздания официальных мячей Adidas, которые использовались в международных кубках FIFA с 1970 года, включая мяч предстоящего чемпионата — Telstar 18 в черно-белом дизайне. 14-й мяч создан Louis Vuitton из сыромятной кожи карамельного оттенка. Второй в истории марки мяч (первый был украшен монограммами) также будет продаваться отдельно.

070 Lafayette Saltiel Drapiers: лучшие винтажные ткани в Париже (а значит, и в мире)

076 078

От A до Z и наоборот: Алессандро Сартори и новая история Ermenegildo Zegna Couture

Север помнит: венецианская элегантность на примере марки Belvest

Ателье

РАССПРОСИВ АЛЕССАНДРО САРТОРИ О ПРИРОДЕ КРАСОТЫ И ГАРМОНИИ И ЕДВА НЕ ПОТРАТИВ ВСЕ ДЕНЬГИ НА ВИНТАЖНЫЕ ТКАНИ В ПАРИЖЕ, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ВЕНЕЦИЮ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИСТОКИ СЕВЕРНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ, И СДЕЛАЛИ ЗАКАЗЫ В ДВУХ АТЕЛЬЕ МОСКВЫ

084

Ветер с Везувия: неаполитанский пиджак в Москве — совсем не то же самое, что буррата из Подмосковья

У нас есть план: модные джинсы Plan B, сделанные в Москве, — отличная альтернатива дизайнерским маркам

088

The Rake

О Т

АЛЕССАНДРО САРТОРИ меняет привычные представления о модной мужской одежде, создавая уникальные ткани и привнося портновские техники шитья в коллекции Ermenegildo Zegna Couture

Д О

МАСТЕР

Текст Александр Рымкевич

огда в 1930-х годах Эрменеджильдо Дзенья решил создать панорамную дорогу, соединяющую Валле-д’Аоста и Триверо, где по сей Слева: трикотаждень находится текстильная фабрика ный галстук с двумя Lanificio Zegna, и в выходные дни очиузлами стал знаковым лекцию целый розовый блок, щал путь от камней, высаживал пихты и родоэлементом коллекции осень-зима — 2018. который ничуть не умаляет дендроны, слов «энвайронменталист» и «виСправа: последние маскулинности. Но что самое зионер» еще не существовало. Меж тем он явно мгновения перед поважное — многие ткани созданы обладал визионерским даром, хотя вряд ли мог казом по технологии Oasi Cashmere: предвидеть, что его любовь к природе станет для их окраски применяются одной из главных ценностей основанной им исключительно натуральные пигменты, добытые компании. В 1990-е годы его наследники произ цветов, трав, коры, листьев и корней. должили начатое и создали программу «Оазис Дзенья» по сохранению 100 кв. км парка вокруг фабрики. Однако даже между ультрасовременМне нравятся сильные сочетания теплых ными и урбанистическими коллекциями Zegna и холодных оттенков и органические природные цвеCouture, за которые отвечает Алессандро Сартота. Вчера мы обсуждали, как использовать в следури, гораздо больше связи с природой и парками, ющей летней коллекции только растительные крачем может показаться на первый взгляд. сители. Это непросто. Реакция двух разных тканей Цвета — первое, что отмечаешь в его колна окрашивание будет очень отличаться, если вы лекциях, построенных на естественных природзахотите добиться, скажем, баклажанного или ных красках. Алессандро всегда удается найти кирпичного оттенка на кашемире и на мохе ре. между двумя привычными цвеСпособ натуральной ократами необычный — не просто ски Oasi Cashmere существует АЛЕССАНДРО ВСЕГДА УДАЕТСЯ зеленый, а гераниево-зеленый уже несколько лет, но раньше НАЙТИ ВМЕСТО ПРОСТО ЗЕЛЕНОГО или кипарисовый. Он же момы не могли создать всю палиГЕРАНИЕВО-ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ КИПАРИжет включить в мужскую колтру с помощью исключительно СОВЫЙ ОТТЕНОК

The Rake

Фото: пресс-служба Sasteria Serna

АТЕЛЬЕ

40 72

The Rake

1, 2. Струящиеся ткани формируют узнаваемый силуэт Zegna Couture. Технологичные изделия из кожи дополняют образ. Коллекция весналето — 2018. 3. Пиджак из кружева «рашель» с ручной вышивкой. 4. Нанесение рисунка на уже готовое изделие. 5. Алессандро Сартори перед показом

натуральных пигментов — у нас были лишь лазурный, кремовый и ярко-красный цвета. Цвета красивые, конечно, — но этого было недостаточно. Сегодня благодаря исследованиям, новым машинам и растительным ингредиентам мы можем произвести любой цвет, включая абсолютно черный. Надеюсь, что в будущем мы сможем распространить эту технологию на другие ткани и пряжу. Как и органическая еда, это дорогой процесс — и он требует большого количества воды. Но все же наше фантастическое достижение — что мы не используем химикаты и не загрязняем окружающую среду. Мне кажется, что природные теплые тона смотрятся очень интересно в мужской одежде — от горчичного до цвета викуньи, оливково-зеленого, баклажанного, бурбона… Вообще цвет до сих пор не слишком привычен в мужской одежде. Моя идея

состоит в том, чтобы разбить устойчивое сочетание серого, антрацитового и темно-синего. Алессандро Сартори — такой же гений места, как и Эрменеджильдо: он родился и вырос в Триверо, выучился на текстильного дизайнера и в 1989 году начал свою карьеру на фабрике семьи Дзенья. В 2003 году Сартори стал креативным директором Z Zegna — линии более спортивной, подчеркнуто дизайнерской и с явным технологическим уклоном. Пять лет, с 2011 по 2016 год, Алессандро провел в LVMH и проделал отличную работу — он превратил некогда обувную марку Berluti в полноценный fashion-бренд с собственным bespoke-ателье. Но от корней не убежишь — Сартори снова вернулся в Zegna Group уже на позицию художественного директора компании. Алессандро сравнивает свои чувства с эмоциями ребенка, попавшего на кондитерскую фабрику. Дело в том, что Ermenegildo Zegna, крупнейший

МАСТЕР

шерстяной и хлопковый вельвет и всевозможные вариации Oasi Cashmere. Ткани во многом определяют тот узнаваемый силуэт, который Алессандро Сартори привнес в Zegna, — плавность и текучесть в нем встречаются со структурностью и тектоникой.

The Rake

на сегодня мужской люксовый бренд в мире, — «Я не очень-то верю в ультралегкие ткани, увредкий пример вертикально выстроенного бизлечение которыми продолжается последние 10 лет. неса, в котором многие этапы — от создания Мне кажется, что для легкости есть предел. Коматериалов и дизайна до значительной части нечно, вес ткани важен, но 240 граммов на метр — производства и дистрибуции — осуществляхороший показатель для костюмной материи, это ются самостоятельно. Но главное — столь неуже очень легкая ткань. Но многие идут еще дальограниченных возможностей, как у Алессанше — 180, 160 граммов, — а такие ткани уже крайне дро, сегодня нет ни у кого из дизайнеров моды. плохо драпируются и держат форму. Tак что я бы Признаться, больше всего мне нравятся даже не не ставил знак равенства между ультралегкостью зрелищные шоу, а возможность приехать в шоуи ультрароскошью. Для меня роскошь — это скорее рум и рассмотреть всю коллекцию в деталях, потонкость, а не вес: ткань из викуньи или кашемитрогать ткани и убедиться в очередной раз, что ра, где волос составляет 12-13 микрон, идеальны для ничего подобного я раньше не видел. Прошлой достижения более мужской текстуры и при этом зимой он использовал вой лочный казентино эластичны. из кашемира и двуслойную ткань, напоминающую простеганное полотно, Действительно, за ислетом — кружево «рашель» ключением шелка, который СТОЛЬ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖи материю Pelle Tessuta, сотканиспользован для струящихся НОСТЕЙ В ПЛАНЕ ПРОИЗВОДСТВА ную из кожи, а для следующей маек, заменивших рубашки, ТКАНЕЙ, КАК У САРТОРИ, НЕТ НИ У КОГО ИЗ ДИЗАЙНЕРОВ зимы — гребенную альпаку, ткани в летней коллекции

АТЕЛЬЕ

The Rake

более структурные, но при этом сохраняющие струящийся силуэт, которого добивался дизайнер. Его работа полностью оправдывает слово couture в названии, ведь кутюрность подразумевает в первую очередь применение сложных и уникальных техник шитья и большое количество ручного труда. Даже символом коллекции стали три крестообразных стежка — трудоемкий и требующий аккуратности шов (по-русски «козлик»), который применяют в bespokeателье. Существуют разные подходы к дизайну — кто-то, например, строит коллекции на стилистических приемах: сложном декоре, многослойности и смешении всего со всем. Это отличный способ запомниться и поймать временный хайп. Есть и другой путь, куда более медленный, трудоемкий и затратный. Он подразумевает создание точной, доведенной до совершенства конструкции и множество макетов-прототипов, которые требуют постоянной доработки. И это явно путь Алессандро Сартори. Ощущение легкости и флюидности, которое создают его коллекции, — результат тяжелой и кропотливой работы.

Я верю именно в кутюрный путь. Tак в основном работают с женcкой одеждой, реже — с мужской. Иногда мы вносим сотни корректировок — и это касается не только силуэта, который ты хочешь построить, но также реакции ткани на заданный объем или силуэт. Даже цвет может повлиять на конструкцию. Скажем, если вы хотите добиться темно-синего оттенка и окрашиваете уже готовую ткань, она будет иметь одну посадку, но если вы сначала окрасите пряжу, а потом соткете материю, она будет вести себя совершенно подругому. Перед возвращением в компанию Сартори поставил условие, что Дзенья откроют настоящее bespoke-ателье. Для такой большой компании это не самый привлекательный бизнес, но с точки зрения имиджа крайне важный. Тем более что Ermenegildo Zegna — одни из пионеров индивидуального пошива. Они предста-

МАСТЕР

вили услугу MTO еще в 1968 году. Тогда этот Найти работников было проект назывался AR-15 — Assortimento Rapido: занепросто, поскольку в Италии казанный товар производился в течение 15 дней. много портных, но среди них Это близко к современной формуле see now, buy мало безработных. Однако нас now: после показа Zegna Couture часть моделей познакомили с семьей, у котоможно в течение нескольких недель заказать рой уже было свое ателье. Они на сайте. И любая модель, включая аксессуары и возглавили наше. Мне нравитиз кожи и трикотаж, доступна к заказу в ателье ся идея того, что вы берете одну в индивидуальном исполнении. Это помимо из портновских техник, чтобы создать, скажем, костюмов и сорочек. Ателье расположилось за спортивную куртку, бомбер или тренч. Если вы отфлагманским бутиком марки (via Bigli, 26) и выдадите их на индустриальное производство, вы поглядит как образцовая миланская квартира 1950лучите одну вещь, а если в портновское ателье — х, с галерейной мебелью и облицованной ониксовершенно иную. Второй вариант для меня куда сом ванной комнатой, — словно над ее дизайном более интересен. Он может быть немного несоверпотрудились Джо Понти и Пьеро Порталуппи. шенен, как любое творение рук человеческих, но все Кроме главного закройравно будет прекрасен. В этом — щика Анджело тут также рабовместе с уникальными тканями, ERMENEGILDO ZEGNA БЫЛИ ПИОНЕтают несколько портных и еще которые мы используем, — и заРАМИ ИНДПОШИВА И ПРЕДЛОЖИЛИ одна закройщица, что для Итаключается для меня смысл Zegna ЭТУ УСЛУГУ ЕЩЕ В 1968 ГОДУ, А В 2017 ОТКРЫЛИ BESPOKE-АТЕЛЬЕ лии скорее редкость. Couture.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

1. Сложная конструкция выделяет работы Алессандро Сартори. 2. Расшитое золотой нитью пальто. Коллекция осень-зима — 2018. 3. Смокинг из шелкового жаккарда, Ermenegildo Zegna Bespoke. 4. Анджело — главный закройщик ателье. 5. Ателье обставлено винтажной галерейной мебелью и напоминает дизайнерскую квартиру

АТЕЛЬЕ

Старинный парижский магазин тканей LAFAYETTE SALTIEL DRAPIER S превратился в Мекку для любителей винтажных тканей. Мы не могли остаться в стороне и навестили его владельцев

С Т А Р О Текст Александр Рымкевич

The Rake

а старые ткани, как и на винные винтажи, идет настоящая охота среди коносьеров. Многим из них наверняка знаком инстаграм парижского магазина @lafayettesaltieldrapiers — примерно год назад он привлек внимание фотографиями редких отрезов. Бизнес по торговле тканями начала в 1925 году семья иммигрантов Салтьель. Они добились успехов: помимо Парижа, у их фирмы были отделения в Тель-Авиве и Манчестере. В конце 1970-х к ним присоединилась семья торговцев фурнитурой и украшениями Вирет, наследник которой Вирджил и рассказывает мне о бизнесе. После войны было трудно найти ткани в больших количествах, и дед Вирджила на своей машине объезжал фабрики на севере Франции и скупал остатки, что ему соглашались продать. Во время острого дефицита выбирать не приходилось. Когда дело встало на ноги, в Lafayette Saltiel Drapiers начали создавать собственные коллекции, заказывая ткани на различных фабриках — большей частью английских. Но странным образом владельцы поступали не так, как было принято в бизнесе, где каждый стремится поскорее продать старый товар, чтобы заказать новый, а наличие большого стока тормозит развитие. Когда к отцу Вирджила обращались с предложением купить остатки на вес, он отказывал. Сегодня они обернулись сокровищами. Вирджил не шутит, когда говорит, что артикулов в его магазине больше, чем в супермаркете. Подсчитать точное количество он никогда не пытался, но по скромной прикидке у него около полу-

сотни только типов тканей — помножьте это на количество цветов, рисунков и производителей, среди которых Hardy Minnis, Harrisons, John G Hardy, Joshua Ellis, Vitale Barberis Canonico, Zegna и др. Впрочем, большая часть имен неизвестна — эти фабрики закрылись. Хотя основной доход компании приносит дистрибуция, в частности Fox Brothers, Вирджил отмечает, что инстаграм привлек внимание к архивным образцам. Немало помог в продвижении и Дуглас Кордо, совладелец и управляющий директор Fox Brothers, истинный коносьер в мире тканей. Поначалу основными клиентами Lafayette Saltiel Drapiers были театры и киностудии — здесь, например, до сих пор есть приличный метраж плотного твида, в пиджаке из которого появился герой фильма «Сен-Лоран» (2014). Потом потянулись другие ценители и профессионалы из домов моды — нередко затем, чтобы найти необычный цвет или паттерн. Тем более что при необходимости Вирджил готов посоветовать фабрики, которые могут воспроизвести архивный образец. «Не только возраст ткани имеет значение, но и то, что вы „шьете“ из нее в своем воображении. Старые вещи могут выглядеть странно из-за вышедшей из моды конструкции, но если использовать винтажную ткань с современным кроем, это выглядит фантастически», — говорит Вирджил, выкладывая передо мной образцы: плотную сухую французскую шерсть 1980-х в полоску весом 510 г/м2, немецкий кашемировый твид в «елочку» и крупную пунктирную клетку из 80-х, шерсть в клетку «принц Уэльский» из 90-х… Разумеется, уйти отсюда с пустыми руками не получается.

То, что раньше считали никому не нужными остатками, стало сокровищами

Н О

Д 3.

77 4. 1.

2. 1. Костюмная шерсть в клетку «принц Уэльский» весом 420 граммов на квадратный метр. 2. Магазин Lafayette Saltiel Drapiers в Париже. 3. Старинный каталог образцов. 4. Тяжелый твид в крупную клетку, из которого был сшит пиджак для фильма «Сен-Лоран» (2014). 5. Гаспар Ульель в роли Сен-Лорана и в том самом пиджаке. 6. Вирджил Вирет и Дуглас Кордо (Fox Brothers)

The Rake

Фото: Diomedia, архивы пресс-служб

АТЕЛЬЕ

ПИДЖАК-САФАРИ НЕ ЭХО КОЛОНИАЛИЗМА ИЛИ 1970 Х, А АКТУАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ГАРДЕРОБА. НЕОБЯЗА ТЕЛЬНО БЫТЬ ДЖЕЙМСОМ БОНДОМ, ЧТОБЫ Текст Дмитрий Черников

The Rake

03 1. Пиджак снабжен четырьмя накладными карманами с двойной отделочной строчкой. 2. Функциональные петли на рукавах с роговыми пуговицами. 3. Воротник с деталью «лингуетта» (язычок), позволяющей застегивать его на ветру. 4. Подгибка шлицы безупречно исполнена на машинке. 5. Модель полностью бесподкладочная, в том числе и рукава

Фото: Людмила Adrien Dirand, Шевченко Фото: Adrien Dirand

НОСИТЬ ЕГО ЭТИМ ЛЕТОМ. МЫ ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАЛИ МО

ДЕЛЬ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ BELVEST И УГЛУБИЛИСЬ В ТОНКОСТИ СТИЛЯ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ

КОЛЛЕКЦИЯ

п о м н и т 04

лопковый пиджак — элемент гардероба классика, не скованного дресс-кодами. Надеть его можно и с джинсами, и с более строгими брюками. Ткань легкая и дышащая, но отлично держит форму, а обилие продуманных деталей делает пиджак функциональным. Это тот редкий случай, когда хочется хвалить не ручную, а машинную работу — строчки четкие и прямые под стать модели. Новому пиджаку Belvest найдется место и в поездке к экватору (не забудьте пробковый шлем), и в городе.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АТЕЛЬЕ

80 40

The Rake

1. Тема сафари и песочных цветов стала главным акцентом коллекции. 2. Даже кирпично-красный цвет здесь не выглядит излишеством, в том числе благодаря выбору благородной смеси кашемира, шелка и льна в мелкую клетку. 3. Неожиданный для лета черный костюм уместен, если сделан из льна. 4, 5. Раскрой деталей и отпаривание готового пиджака

бобщенное понятие «спреццатуры» (непринужденной элегантности) обозначает все и в то же время ничего. За итальянскую элегантность у нас часто принимают экстравагантность — и в упор не замечают разницы между неа политанским и миланским стилями, хотя между ними пропасть. Североитальянскую манеру одеваться часто связывают с прохладным климатом и общей деловитостью жителей — здесь, в отличие от Неаполя, 15-минутное опоздание считается серьезным. Поэтому и одежда — не скучная униформа, но вещи более строгие по крою, сдержанных цветов и чаще машинной работы. Отсюда и в чем-то более тонкое чувство стиля северян. Регион Венето славен не сарториями, а фабриками готовых изделий с мастерами высокой

квалификации. Большинство предприятий были основаны после войны и работали на крупные бренды — или производили вещи для бутиков как private labels, их собственные названия были никому не известны. Подобная судьба могла ждать и Belvest, выполнявших огромное количество внешних заказов, пусть и для марок первого ряда, но все сложилось иначе. Беспримерные хранители портновских традиций, Belvest выводят на рынок смелые технические инновации и предлагают находки порой парадоксальные, но всегда попадающие в точку. На каждой выставке Pitti Uomo у марки новое ноу-хау — от бронежилета для костюма-тройки (из элегантной шерсти сверху и с кевларовой прокладкой внутри) до представленного на последнем шоу кармашка с магнитным экранированием R.F.ID.S, защищающего кредитную карту от paypassмошенников. Каждое техническое изобре-

The Rake

честве материала для верхней одежды применили хлопок, в том числе известный поклонникам классики текстурный сирсакер. Из него же изготовлены галстуки — а еще из хлопка с принтами и микро3. клеткой. А для неформальных жилетов Belvest использовали непривычный материал фильтение Belvest требует десятка прототипов — купе — хлопок в текстурный узор из вплетенных и только потом находит свое место в изделии. в полотно нитей. Не забыли и про лен — в том В коллекциях марки есть скромные вещи, числе стираный для повседневных пиджаков. но нет скучных или слишком пестрых. Цвета Образ клиента Belvest — это молодой косздесь заимствуют у художников — например, мополитичный бизнесмен. Такой, казалось американского пионера поп-арта Джима Дайна. бы, предсказуемый герой становится гораздо Даже двубортный костюм кирпичного или мятинтереснее, если еще раз вспомнить о генетиного цвета в исполнении Belvest не кажется изке марки. Ведь Венеция, расположенная в 50 лишеством, что уж говорить о более конвенцикилометрах от Падуи (близ которой находитональных тканях в оттенках синего и бежевого. ся фабрика), и есть колыбель коммерции и косДля весенне-летней коллекции дизайнеры мармополитизма. Такие венецианские купцы, леки подобрали восемь разных тонов синей ткатающие по всему миру, следящие за трендами ни. Ткани вообще стоит рассмотреть отдельно. современного искусства и вдохновляющиеся Водонепроницаемые дышащие плащи и куртки архивными фото самых стильных актеров, — сделали из габардина. Для пиджаков использоузнаваемый портрет героя нашего времени. вали смесовые ткани из шерсти По их пожеланиям здесь отс коноплей или мохером — объносительная строгость кроя В КАЧЕСТВЕ ПРЕДПОСЫЛОК СЕВЕРОемные и сохраняющие тепло постоянно сочетается с обИТАЛЬЯНСКОГО СТИЛЯ ЧАСТО в прохладное время, но легко легченной и бесподкладочНАЗЫВАЮТ ПРОХЛАДНЫЙ КЛИМАТ И ОБЩУЮ ДЕЛОВИТОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ вентилируемые в жару. В каной конструкцией. Лацканы

АТЕЛЬЕ

The Rake

1. Двубортный пиджак в клетку из шерсти, шелка и льна с хлопковыми брюками. 2, 3. Несмотря на фабричное производство, значимые операции вроде фиксации рукавной подкладки и подгона клетки здесь производятся вручную

заметно расширились — рого сильно повлиял на современную «колониbespoke укореняется в моде, альную» одежду. Более классические фасоны и его находки использулегких курток-сафари смешиваются с современют в фабричном производными, дополненными карманами и молниями стве. Рубашки стилисты в байкерском духе. Для разнообразия выбора марки предлагают оставить дизайнеры создали целых семь моделей нефордля офиса, а свободные пиджаки носить помальных пиджаков и курток, каждой из котоверх поло, хенли (трехпуговичных трикотажрых придумали имя и историю — нашлось место ных футболок) и футболок с нестандартными и Черчиллю, и культовым мотоциклам. V-образными вырезами. Брюки здесь умеренно Впервые в истории Belvest представили эластичны, но в то же время обладают благородв весенне-летней коллекции свой парфюм. ным мохеровым глянцем, а самая популярная В нем средиземноморский бергамот и горьмодель рубашки — из тонкого стираного деникий апельсин оттенены дамасской розой и нома. Легкость не только материалов, но и манеры тами базилика и лавра, а в базе — пачули, веодеваться — главное правило Belvest. тивер, черный перец и мускус. Рецепт был Отдельный акцент колсоздан венецианским мастелекции — тема сафари и песочром-парфюмером по мотиBELVEST, БУДУЧИ БЕСПРИМЕРНЫных цветов. Она вдохновлена вам известного трактата 1555 МИ ХРАНИТЕЛЯМИ ПОРТНОВСКИХ писателем-путешественником года — Notandissimi secreti ТРАДИЦИЙ, ВЫВОДЯТ НА РЫНОК СМЕЛЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ Брюсом Чатвином, стиль котоdell'arte profumatoria.

МАРТ 8

Компетентно и ежедневно О МУЖСКОМ СТИЛЕ С К А Ч И В А Й Т Е

И В

АТЕЛЬЕ

Пиджак Punto Mosca имеет мягкое неаполитанское плечо, нагрудный карман «баркетта», «две с половиной» пуговицы, слегка расширенные лацканы с высоким раскепом и карманы без клапанов

Редактор THE RAKE при помощи ателье PUNTO MOSCA проверил, можно ли получить настоящий неаполитанский пиджак на заказ, не выезжая из Москвы

Текст Дмитрий Черников

PUNTO 85 MOSCA ЭТО И МЕСТО В МОСКВЕ , И РУЧНОЙ ШОВ МУШКА

аскуале Кавальере шьет с 16 лет. Как и большинство неаполитанских портных, он унаследовал ремесло от отца Паоло, всю жизнь проработавшего закройщиком (большую ее часть — в Sartoria Partenopea). В Москву Кавальере привело знакомство с главой инвестиционного концерна General Invest Винченцо Трани. Уроженец Неаполя Трани — большой поклонник классического стиля и владелец более полусотни костюмов. Он задался целью переодеть сотрудников и клиентов своей российской компании в настоящий bespoke, а затем выйти и на более широкий рынок — так появилось ателье Punto Mosca (каламбур: «место в Москве» и в то же время ручной портновский шов «мушка», по-русски «козлик» — прим. ред.). Первыми партнерами Трани стали E. Marinella, легендарные производители галстуков, которые по-прежнему эксклюзивно поставляют их в московский шоурум, и мануфактура письменных принадлежностей Aurora, создавшая самую дорогую ручку в мире. Но костюмы были приоритетом: Винченцо тестировал разные мастерские Неаполя лично, и Sartoria Cavaliere оказалась его фаворитом. Кавальере-старший учился у Анжело Блази, неаполитанского портного, специализировавшегося на более структурном крое, чем вошедший в историю Винченцо Аттолини. Но сегодня сартория из 22 работников, возглавляемая Паоло и Паскуале, делает костюмы мягче. В ней же отшивают MTM-линии известные портновские дома, в том числе Cifonelli. Чтобы попасть в московский шоурум, одного адреса знать недостаточно. Помещение скрыто на третьем этаже офиса General Invest, помпезно украшенного антикварной мебелью, наградами и картинами с видами Неаполя. Пройдя сквозь

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

BESPOKE

АТЕЛЬЕ

The Rake

лабиринт кабинетов, обнаруживаешь себя в уютном пространстве, рядом с которым расположена полноценная портновская мастерская. В ней Паскуале с коллегами лично подгоняют изделия, если примерка показывает необходимость доработки. Придя в мастерскую с собственным отрезом плотной ткани Caccioppoli (370 г/м2), я решил заказать пиджак в классическом неаполитанском стиле. Слегка укороченный, на «двух с половиной» пуговицах (верхняя — декоративная), полуподкладке, с облегченной бортовкой и знаменитым «рубашечным плечом». Отдельно я попросил сделать линию края лацкана не округлой, а чуть вогнутой. Эта находка сегодня распространена у высококлассных азиатских портных (Ciccio, B&Tailor), которые, в свою очередь, позаимствовали ее у неаполитанских и флорентийских мастеров. По еще одной моей просьбе, чтобы линии пиджака смотрелись чище, Паскуале не стал делать клапаны на боковых карманах. Кавальере не любит гротескных складок неаполитанского плеча наподобие водопада и делает его гладким, подходящим и для делового, и для расслабленного костюма. Меня удивило, что большинство клиентов Кавальере уходят с готовым изделием после первой же примерки. В разговоре оказалось, что Паскуале фактически не разделяет MTM и bespoke. «В Неаполе любой пошив по меркам называется su misura. В обоих случаях мы строим индивидуальные лекала с помощью компьютера, а отшиваем изделие полностью вручную, за исключением длинных швов. Разница лишь в количестве примерок: тем, у кого сложная фигура, мы рекомендуем заказывать bespoke, а вам должно хватить одной примерки». Паскуале определяет большинство деталей на глаз: отклонения в осанке, высоту плеч, необходимую длину пиджака. Любое ваше пожелание консультанты шоурума переводят на итальянский — портной не спорит, хотя иногда дает советы или уточнения. К примеру, клиентов, потребовавших крупно вышить инициалы на нагрудном кармане, здесь вежливо от идеи отговорили — моветон. Первое впечатление от завершенного пиджака из сартории — плотность облегания. Кажется, ни один портной так еще не льстил моей фигуре — и в области талии Паскуале даже перестарался, для комфортной посадки пришлось после примерки расширять ее на 2 сантиметра. Хотя в груди и бедрах припуски даны без излишеств, в сочетании с узкой талией они создают силуэт «песочных часов», какой до этого я видел разве что у английских костюмов. По почерку мастера ощущается, что, несмотря на корни, он стремится кроить более современно — выдает это не только общая зауженность, но и высоко поднятый раскеп (шов стачивания во-

BESPOKE

РУЧНАЯ РА БОТА У КА ВАЛЬЕРЕ ЧИЩЕ, ЧЕМ У БОЛЬ ШИНСТВА НЕАПОЛИ ТАНСКИХ ПОРТНЫХ

The Rake

ротника и лацкана). В этом пиджаке, впрочем, нет никаких экстремально «дизайнерских» деталей, а пропорции вполне гармоничны. Внизу проймы со стороны спинки здесь есть небольшая фалда — она добавляет свободу движения, но сказывается на чистоте посадки. Иногда пиджак норовит чуть задраться в области спинки так, что требует одергивания — здесь дело в небольшом отклонении баланса. Плечевые накладки очень тонкие — из-за моих не слишком высоких плеч я побаивался, что покатая линия плеча и рукава manica camicia будет выглядеть безжизненно. К счастью, это оказалось совсем не так — благодаря структуре приклада и крою плечо получилось естественным и в то же время солидным. Оказалось, что неаполитанский пиджак, вопреки мифам, не «похож на рубашку». Бортовой пакет здесь правда не толстый, но вполне формоустойчивый и скульптурный — видимо, наследие школы Блази. Отдельного упоминания достойны детали пиджака: ручное финиширование плечевого шва, вспушная строчка на расстоянии сантиметра от края лацкана и полочки, гигиенические накладки под мышками. Все инициалы и закрепки также выполняются в сартории вручную. Причем для Неаполя, в котором чистота ручных стежков — вещь, прямо скажем, необязательная, здесь виртуозно исполнен каждый узел, будь то внутренние швы полуподкладки, узелковые закрепки или рабочие петли и небольшая петлица без «глазка». Пиджак от Sartoria Cavaliere получился сдержанным, но в то же время достойным разглядывания — как работа любого хорошего портного. Если вы ищете стопроцентной точности посадки, рекомендую потратить время на две примерки — одна дает достойный, но не безупречный результат. По мнению Кавальере, Россия сегодня — самый перспективный рынок. В США, Швейцарию, Францию и Испанию он ездит лишь дважды в год, а в Punto Mosca за полгода существования шоурума побывал уже пять раз. Похоже, что неаполитанский стиль, и без того популярный в Москве, вскоре пустит здесь корни.

АТЕЛЬЕ

БЕЗРАССУДСТВО И ОТВАГА ГЛАВ НЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ЗА РЕШЕНИЕМ БЫВШЕГО ЖУРНАЛИСТА И КО Текст Александр Рымкевич

У НАС ЕСТЬ 88

С The Rake

ертифицированный шкипер Владимир Янушкевич однажды попал в непростую ситуацию в открытом море. На этот случай он должен был иметь два плана выхода. Однако запасного плана не было, и Владимир, раскаиваясь в своей беспечности, дал слово, что если все закончится благополучно, то он назовет свой бизнес Plan B. Поначалу Владимир, как заядлый мотоциклист, хотел делать джинсы с прокладками из кевлара, но потом понял, что в московских мультибрендах купить обычные темно-синие джинсы без черепов, стразов и рванины, в которых не стыдно пойти на работу, весьма непросто. Янушкевич нашел конструкторов, слетал

в Италию на фабрику Candiani и договорился не только о закупках ткани на нужды своей марки, но и о дистрибуции; пару раз сменил швейные фабрики, наладил каналы сбыта и открыл собственный магазин на «Хлебозаводе» (рядом с дизайн-заводом «Флакон») — все это за три года. Там, где начинаются отечественные джинсы, знаменитый русский патриотизм отчего-то заканчивается. Аудиторией они воспринимались как «российский слон — лучший друг американского слона», хотя Plan B — далеко не первая деним-марка в стране. Сейчас восприятие меняется, но по-прежнему есть ощущение, что если написано «сделано в России», то должно быть дешево. О Plan B правильнее сказать «создано в Москве» — это касается дизайна и прототипов, отшивают продукцию на юге страны. Цены здесь значительно привлекательнее, чем у дизайнерских

ПИРАЙТЕРА ВЛАДИМИРА ЯНУШКЕВИЧА ОСНОВАТЬ СВОЮ ДЖИНСОВУЮ МАРКУ — PLAN B

MADE IN RUSSIA

Н 89

марок, хотя на порядок превышают стоимость изделий из индийского или пакистанского денима, которые предлагает массмаркет. «Я не дизайнер и всегда говорю, что джинсы — это тяжелое машиностроение в легкой промышленности, в некотором смысле — продукт, вырубленный топором. К лиентам нужны синие штаны, которые были бы качественно сшиты и не протирались между ног через месяц. Они должны сидеть так, чтобы пройма и пояс были на месте; брючинам не следует быть слишком широкими или плотно облегать ногу. Ничего другого не нужно. Это не полет в космос: с десятого раза — но попадешь в правильную посадку», — комментирует Владимир Янушкевич.

Plan B нашли свою идеальную посадку гораздо раньше. Сейчас у них четыре мужские модели. N322 — зауженные джинсы со средней посадкой, N333 — классическая модель с низкой посадкой, N342 — имеют низкую посадку, свободный крой и заужены от колена, N344 — прямые и свободные. Скоро будет готова пятая модель и запустится женская линия. Помимо этого, марка предлагает MTM-сервис с выбором из различных видов денима, — причем исключительно сухого или rigid (не стираного, различной интенсивности окраски), «сэлвидж» (с цветной кромкой), а также сделанного из натуральных волокон — кроме чистого хлопка имеются варианты с добавлением конопли или целлюлозы. Есть также модный The Rake

1. Куртка J-02 из премиального сэлвидж-денима Dry Total Indigo весом 13 унций. 2. Корректировка лекал новой модели. 3. Total look от Plan B — помимо курток и джинсов, марка также предлагает толстовки, майки и рубашки-поло

АТЕЛЬЕ

ЯПОНСКИЙ ДЕНИМ ПРЕ КРАСЕН, НО ЕГО СЛАВА ВО МНОГОМ РЕЗУЛЬТАТ ХОРОШЕГО МАРКЕТИНГА

The Rake

экоденим из переработанного хлопка: старые джинсы перемалывают в фибру, из которой затем прядут нить. Модели для MTM стандартные — в бутике вам дадут примерить макетную пару. За индивидуальный пошив отвечает Дмитрий Кузнецов — энтузиаст, который шьет джинсы с 1989 года. Как многие культовые марки зарождались в гаражах Лос-Анджелеса, так и Дмитрий основал свое ателье в гараже в Перово. Но среди знатоков у него такой же культовый статус. Производство заказа занимает около двух недель. Мне больше всего понравился деним из неокрашенного хлопка бежевого оттенка — из подобной ткани была сделала добрая половина коллекций, вдохновленных рабочей

одеждой, на Pitti Uomo. Хотя в итоге я заказал джинсы из денима цвета очень темного индиго. Как и полагается в этом случае, момент стирки нужно оттягивать как можно дольше, чтобы дождаться, когда брюки приобретут свои уникальные потертости и заломы, — так завещают истинные денимхеды. «Я себя не считаю денимхедом, — говорит Владимир Янушкевич, — у меня нет на подобное времени. Для этого нужно обладать романтической натурой: „А давай сделаем 21-унцевые японские джинсы, super-slubby с цветной ниткой“. Но у меня в голове щелкают цифры — кому я это продам? А вот 12-унцевые джинсы из итальянского несэлвидж-денима по правильной цене — это будет бомба.

1. Для продажи джинсы отшиваются на фабрике на юге России, а MTM-заказы производятся в гараже в Перово. 2. Проверка качества готовых образцов. 3. В коллекции Plan B — джинсы из различного денима: выстиранного, отбеленного, стрейч. Для индивидуального пошива предлагается только сухой натуральный сэлвидж-деним

THE R AKE И К ЛУБ «ТАБУ» ФЕТИШ

пр едс тав ляют лек цию

А ЛЕКС АНДРА ДОБР ОВИНСКОГО

ГЕНИЙ И МУЗА Пабло Пикассо и его музы

Японский деним прекрасен, но его репутация и слава — во многом влияние хорошего маркетинга. Хотя свои первые крутые джинсы — японские Edwin — я за 500 долларов когда-то купил в Fott. И уже потом понял, что это неплохая модель». Поскольку Янушкевич представляет в России итальянскую фабрику денима Candiani, он первый, кто приходит на помощь молодым маркам, которые хотят свою линейку джинсов и могут купить не более 150–300 метров ткани (это от 120 до 240 пар джинсов). Причем конкуренции Plan B не боится, даже напротив: «Я верю, что если появится десять дизайнерских джинсовых брендов, которые скажут „Мы из России“, у меня тоже вырастет спрос. И покупатель скажет: что же в этом плохого? Должно же начать меняться мнение! Думаю, для этого еще нужно подождать 3–5 лет.

21 МА Я Бизнес-клуб Kelia, 19:00 Каково это — быть музой гения? Как музы вдохновляют гениев или доводят их до самоубийства? Как стать Музой? На эти вопросы ответят Лиля Брик, Кики с Монпарнаса, Гала и музы Пикассо — Ольга Хохлова, Дора Маар, Франсуаза Жило, Жаклин Рок

Регистрация на сайте c l u b.d o b r o v i n s k y. r u

Декабрь-январь

Фото: пресс-служба Plan B, Анастасия Хавжу

АКАДЕМИЯ

АРБИТР ЭЛЕГАНТНОСТИ ГАБРИЭЛЕ Д'АННУНЦИО однажды признался: «Придумывать декор и обивку для мебели у меня получается гораздо лучше, чем сочинять стихи и романы». Чтобы доказать, как удачно модная одежда может сочетаться с красивой мебелью, мы отправились в салон интерьера Krassky

Фото Алексей Журавлев, cтиль Марина Бессонова, редактор моды Дмитрий Черников

The Rake

Д О К А З АТ Е Л Ь С Т В А Куртка кремового цвета в ломаную елочку и эспадрильи — все Giorgio Armani; рожок для обуви, Pasotti. Диван Creed Lounge Semicurvo, Minotti; журнальный столик Gubi, TS Collection. Ковер Abrash Men Suit, Michaela Schleypen

ГАРДЕРОБ

The Rake

Синие лоферы, коричневые броги — все Barrett; черные кеды, Dolce & Gabbana; скакалка, Louis Vuitton. Гардероб Storage Dressing room, Porro

АКАДЕМИЯ

The Rake

Синий бархатный пиджак, Gucci; соломенная шляпа, Old Joe; винтажная латунная чернильница, собственность Belief Moscow; саквояж, Louis Vuitton; льняная сорочка в черную полоску, Ralph Lauren Purple Label; синяя хлопковая сорочка, Marol; хлопковая сорочка в светло-фиолетовую клетку, L’Ago D’Oro. Гардероб Backstage, B&B Italia, перегородка Sail, Rimadesio

Сумка, Prada; винтажная латунная чернильница, собственность Belief Moscow; оправа Trophy Optical; браслет, Gucci; серебряная складная расческа, Black Sign; медный значок, Hippodrome Garments. Журнальный столик Elliott, Minotti; мраморное блюдо, Michaël Verheyden. Ковер Bella Aquae, Zoë Luyendijk

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Домашние брюки из шелка, Dolce & Gabbana; сумка из черной кожи, Black Sign; платок из кашемира и шелка, Hermès; зеленый пиджак из шерсти Dior Homme; слиперы с вышитыми черепами Tricker’s. Диван Solatium, B&B Italia/Maxalto; кресла Annette, Etel; журнальный стол Oleg, Black Tie. Ковер Ferrara Stomped Reverse, Jan Kath

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Бежевый бесподкладочный пиджак, Atelier Portofino; синие брогированные монки, Edward Green. Кресло Saturn, Ceccotti Collezioni. Ковер Blueberry, Jan Kath

ГАРДЕРОБ

The Rake

Фактурный ремень из синей кожи, Corneliani; ремень из коричневой кожи, Barrett; шляпа из кроличьего меха оливкового цвета, Wacko Maria; кожаная ключница с ручным тиснением, A Pure Fruit in a Synthetic World; солнцезащитные очки, Dolce & Gabbana; шерстяные платки (верхняя полка), Calabrese; хлопковый и шелковый платок (вторая полка сверху), шарф из смеси льна и хлопка (нижняя полка), шелковые галстуки (1, 2), льняной галстук (четвертая полка сверху) — все L’Ago D’Oro; шелковые галстуки (3, 4), Hermès; брюки: коричневые Ralph Lauren Purple Label, синие Giorgio Armani, белые Polo Ralph Lauren. Гардероб Gentleman Wardrobe, Ceccotti Collezioni

Н и ч е г о , к р о м е п р а в д ы

Ж И З Н Ь

В С Е

Б О Л Ь Ш Е

К О П И Р У Е Т

И С К У С С Т В О :

вещи, которые казались абсурдными еще вчера, завтра становятся реальностью. «Перевернутый мир», или Inverso Mundus (2015), — последняя работа художников группы AES+F — показывает мир, где рабочие поливают улицы грязью, нищие подают богатым, а полицейские устраивают оргию с преступниками. Эта работа, а также более ранние видео, скульптуры, инсталляции и фотографии группы будут представлены в Женевском музее искусства и истории при участии галереи «Триумф». Выставка займет площадь более 700 м2 и продлится с 17 мая по 17 сентября.

106 Парфкуратор: Фредерик Маль о хорошем и плохом вкусе в искусстве и парфюмерии

Искусство страсти: Роберто Казамонти открывает частный музей во Флоренции

114

124

Мессианский «феррари»: Ferrari 335 S — заветная мечта каждого гонщика

Cобрание СОСТАВИВ WISH LIST ЛОТОВ С БЛИЖАЙШИХ АУКЦИОНОВ, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ВО ФЛОРЕНЦИЮ НА ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОГО МУЗЕЯ, ПОГОВОРИЛИ С ФРЕДЕРИКОМ МАЛЕМ ОБ ИСКУССТВЕ И НИШЕВОЙ ПАРФЮМЕРИИ, ПРОКАТИЛИСЬ НА ОЛДТАЙМЕРАХ ПО ЕВРОПЕ, ПРИМЕРИЛИ НОВЫЕ ЧАСЫ И СЛЕТАЛИ В ГРУЗИЮ — ВЫПИТЬ ВИНА

142 150

Dolce Vita и немного бензина:: путешествие на олдтаймере между Миланом, Флоренцией и Кап-Ферра

Дорогой вина: путешествие по грузинской Кахетии

СОБРАНИЕ

102

Решив купить масляную лампу эпохи династии Мин, Мистер Рейк гадает, будет она лучше смотреться на фоне Пикассо или Баскии

The Rake

Текст Анастасия Углик Иллюстрация Мария Сергеева

CABINET DE CURIOSITÉS

BONHAMS, ЛОНДОН 17 МАЯ

игантская (102 см в высоту, 102 см в диаметре) ритуальная масляная лампа — не из тех предметов, что обычно попадают в зону моего внимания. Но эта буддистская реликвия, относящаяся к первой половине XV века, достойна исключения. Хотя бы потому, что это редкий случай, когда точно известно, кто, когда и зачем заказал бронзового гиганта, покрытого позолотой. Это был Чжу Циюй, седьмой император Китая из династии Мин. Титул он получил совершенно случайно — его старший брат-монарх попал в плен к монголам, и тогдашний серый кардинал китайского двора евнух Юй Цянь поставил Чжу Циюйя на трон в обход законных наследников. Он надеялся на благодарность и управляемость своего протеже, но не тут-то было. Новый император оказался пассионарным и деятельным правителем, при котором были не только выигра-

ны несколько стратегических битв, но и широко раскинута дипломатическая сеть. Однако побежденный монгольский хан отпустил из плена Чжу Цичжэня, тот вернулся в Пекин, был заточен там в крепость, но просидел недолго — нашлись желающие поиграть на его стороне, которые отравили Чжу Циюя (ему к тому времени было всего 28 лет). Создание лампы относится к тому самому периоду, когда законный император уже вернулся в столицу, а узурпатор еще надеялся удержать власть. «Огонь дхармы», а именно так правильно называется масляная лампа, зажигаемая перед алтарем буддийскими монахами, горит много дней, охраняет своего донатора от всех напастей и направляет его на верный путь. Да, первому владельцу она не слишком помогла, но прошло много веков, лампа повидала много храмов, праведников и грешников. Я готов дать ей второй шанс.

The Rake

Фото: Bonhams

103

104

1 2 01

PHILLIPS, НЬЮ-ЙОРК 17 МАЯ

Жан-Мишель Баскиа, Flexible, 1984. Эстимейт по запросу

02 The Rake

ГАЛЕРЕЯ MICHELE HAYEM, ПАРИЖ Керамическая голова Медузы Горгоны, Кэролайн Смит, 2016. Цена по запросу

ASKERI GALLERY, МОСКВА

SOTHEBY’S, НЬЮ-ЙОРК

Ковер из шерсти и шелка ручной работы по дизайну Ангелины Аскери для Tapis Rouge. Цена по запросу

Фрагмент гигантской маски ольмеков из коллекции Говарда и Саретты Барнет, датируется 900–600 до н. э.

14 МАЯ

Фото: Sotheby’s, Phillips, GALERIE MICHELE HAYEM

СОБРАНИЕ

CABINET DE CURIOSITÉS

6 7 05

CHRISTIE’S, НЬЮ-ЙОРК

ГАЛЕРЕЯ ATELIER COURBET, НЬЮ-ЙОРК

9 МАЯ

Супница в виде рыбы, датируется временем маньчжурской династии Цин, из коллекции Рокфеллеров. Эстимейт $2000–3000

Стул по дизайну Марио Миланы. Цена $3200

105

SOTHEBY’S, НЬЮ-ЙОРК 14 МАЯ

Пабло Пикассо, «Отдых», холст, масло, датируется 1932 годом. Эстимейт $25 000 000–35 000 000

The Rake

Фото: Christie’s Images, Sotheby’s, Atelier Courbet

лАлълЉлалљлЮлўлЋ

лўлЌлњлЋлАлблЮлФлЎ лўлблљлЏлгл»лЮлАлџлўлЎ лљлалб-лћлўлЏлЋла лълб лџлалФлЏ лАлњлъл« лџлълЏлЏлЋлџлдлўл« лўлАлџлБлАлАлблњлљ люлълћлЋлалЮлўлЌлюлљ лћлЏл» лЪлБлЉлЏлўлџлў лблФлАл»лДлў лЏл«лћлЋлЎ лњлъ лцлЏлълалЋлЮлдлўлў лБлњлўлћл»лб лЋлЋ лАлълњлЋлалелЋлЮлЮлъ лЉлЋлАлЪлЏлљлблЮлъ. THE RAKE лБлЌлЮлљлЏ, лџлблъ лблљлџлълЎ лалълЉлЋлалблъ лџлљлЌлљ люлълЮлблў лў лЌлљлДлЋлю лЋлюлБ лГлблъ лЮлБлќлЮлъ

106

The Rake

лўлАлџлБлАлАлблњлъ лА лб ла лљ лА лб лў лблхл║ЛЂЛѓ лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤Лђ лЕЛЃЛђлхлйл║лЙл▓ (ArtFragment)

ART POWER

овую историю искусства во Флоренции — городе, который знаком с ним не понаслышке, — сложно представить без имени Роберто Казамонти. Именно он стоит за влиятельной галереей Tornabuoni Arte, о которой точно знает любой, кто, к примеру, пытался найти себе в коллекцию картину Моранди, де Кирико или Фонтаны. Возможно, его имя звучало в разговорах, когда речь шла о редком Кандинском или даже Уорхоле. Да, у Казамонти можно найти все то, что во многом определило развитие искусства в ХХ веке. Сын продавца мебели до основания галереи в 1981 году на флорентийской Виа-Торнабуони, которая и дала ей название, собирал искусство вместе с отцом. Но делал это без какой-либо конкретной цели и желания заработать на перепродаже, а просто для удовольствия. Вскоре это занятие «стало частью души» Роберто, и как только он начал отдавать ему все свое время — дела галереи стремительно пошли в гору. Сейчас у Tornabuoni Arte есть отделения не только во Флоренции, но и в Милане, Париже, Лондоне, Кран-Монтане и Форте-деи-Марми. Коллекция Роберто Казамонти — это почти тысяча отборных работ итальянских, швейцарских и американских художников XX и XXI веков, и как минимум четверти из них позавидовали бы музеи с мировыми именами. Чтобы показать не только срез эпохи, как это принято

107

3. 1. Пабло Пикассо, «Два голубя», 1960. 2. Ле Корбюзье, «Бык III», 1953. 3. Роберто Казамонти собственной персоной

в культурных институциях, но и рассказать о личных предпочтениях, Казамонти не стал мелочиться и открыл доступ к коллекции для широкой пуб лики — до середины июня 2019 года часть работ, охватывающих искусство первой половины ХХ века, можно будет увидеть в историческом палаццо Бартолини Салимбени: в здании XVI века на площади Святой Троицы под них отведен целый этаж. Вторая же часть, с 1960-х до начала XXI века, будет показана с середины 2019-го по 2020 год. По мнению итальянского критика и куратора выставки Бруно Кора, это одна из самых больших коллекций искусства ХХ века, доступных для посещения в Италии. Лучшие ее образцы — КАК МИНИМУМ ЧЕТВЕРТИ РАБОТ по мнению Кора и КаИЗ КОЛЛЕКЦИИ РОБЕРТО КАЗАзамонти — разместиМОНТИ ПОЗАВИДОВАЛИ БЫ МУЗЕИ лись в пяти комнатах. С МИРОВЫМИ ИМЕНАМИ

The Rake

Фото: Fondazione Roberto Casamonti

СОБРАНИЕ

108

The Rake

1. Джорджо де Кирико, «Гектор и Андромаха», 1942. 2. Энди Уорхол, «Джеки», 1964. 3. Афро Базальделла, «Теплая волна», конец 1950-х. 4. Джорджо Моранди, «Натюрморт», 1958

В первой посетителя встречает большая бронзовая скульптура Джорджо де Кирико «Великий метафизик», название которой указывает на одну из самых известных картин художника. Тут же можно сразу познакомиться еще с десятком имен итальянских художников-модернистов, про которых редко услышишь даже от искусствоведов. Вторую комнату делят работы Пьера Алешинского, Жоржа Брака, Пауля Клее, Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и Василия Кандинского. Третья целиком отдана художникам из объединения Gruppo Forma 1, возникшего в Риме в 1947 году, к примеру Пьеро Дорацио и Джулио Туркато. Четвертая воспевает цвет в работах Эмилио Ведовы и Альберто Бурри. Последняя показывает любовь коллекционера к экспериментам Лучо Фонтаны, кар-

тины которого дополнены собранием не менее важных имен 1950–60-х — Ива Кляйна, Джозефа Альберса, Пьеро Мандзони и Энди Уорхола. Синьору Казамонти, которому в этом году исполнится 78 лет, определенно повезло: дело жизни разделили с ним двое из четверых детей — дочь Урсула и сын Микеле занимаются развитием семейного бизнеса. Микеле также выступил архитектором выставочного пространства. Денег с посетителей Казамонти брать не собирается, но для развития культурной программы хочет привлекать инвестиции от партнеров. Правда, кто они, пока неясно — новая институция открылась только в двадцатых числах марта. В своей работе между галереей и коллекцией Казамонти находит очевидные преимущества: с одной стороны, он выступает как арт-дилер, благодаря чему имеет приоритетный доступ к мировым шедеврам искусства,

109

ны Фонтаны и Боэтти задолго до момента, когда они получили мировое признание. Тем больше удовольствия я получаю, размещая работы этих уже великих художников рядом с теми, кто сейчас еще не купается в лучах славы и признания, на кого не обратили пока свое внимание пресса и спекулянты арт-рынка». Своими словами Казамонти подает хороший пример новому поколению коллекционеров, выросших из большого бизнеса: покупка многомиллионной работы в галерее или на аукционе не принесет удовольствия, если нет страсти. Искусство ради инвестиций рискует превратиться в такую же рутину, как операции на фондовом рынке, — МЫСЛЬ О НОВОЙ КАРТИНЕ МОЖЕТ а прогадать здесь так ЛИШИТЬ КАЗАМОНТИ СНА, А ПОже легко, как и с ценой КУПКУ ОН СРАВНИВАЕТ С ПРОЦЕССОМ СОБЛАЗНЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ на энергоносители.

The Rake

много общается с художниками и их наследниками, к примеру вдовой Лучо Фонтаны, а с другой — как коллекционер формирует свой взгляд на мировую историю искусства, отбирая только лучшие произведения. Хотя тут же добавляет, что никогда не предложит клиенту работу, которую не хотел бы видеть в своей коллекции. Одна из сфер интересов Роберто — искусство первой половины ХХ века. На работах Фонтаны и Боэтти он вырос, на них же заработал состояние, перепродав через 20–30 лет, а де Кирико и Моранди в числе прочих собирал его отец. Поиск лучших картин этих художников для коллекции продолжается. Казамонти признается, что мысли о новой картине, которую хочется непременно получить, могут легко лишить сна, а ее покупка чемто напоминает процесс соблазнения женщины. Поэтому его коллекция, если рассматривать целиком, — это своеобразная ода страсти, история которой началась еще в раннем детстве и продолжается до сих пор. «Весь мой новый проект основан на святой вере, что любить искусство нужно за то, что оно собой представляет на самом деле, — делится своими мыслями Роберто Казамонти, — а не за то, во сколько оно оценено социально или финансово. Я влюбился в карти-

СОБРАНИЕ

Есть темы в мировом художественном наследии, которые требуют сугубо аккуратного с ними обращения — примерно как при опытах с боевыми контактными токсинами. Русский авангард — одна из таких тем. Последствия неправильного к нему подхода иначе как катастрофой не назовешь Текст Китти Оболенская

The Rake

110

выставке в Гентском музее только ленивый не написал, ибо примечательная эта выставка состояла сплошь из вещей, мягко выражаясь, сомнительных, а называя вещи своими именами — из стопроцентного фуфла, фальшака, подделок и т. д. Нет, конечно, и раньше случались с выставками русского авангарда разные неприятные истории, но вот чтобы вся экспозиция состояла только из подделок — такого на моей памяти не было. Шум вышел большой, вселенский вышел шум — и произнесено было много всяких неприятных слов и в адрес негодяевмошенников, цинично подделывающих и бессовестно пытающихся продать «наше все», и в адрес лопухов-музейщиков, полезших в эту быструю, холодную и темную воду, не зная брода вообще. И оргвыводы с увольнениями последовали, и обыски были, и терпко запахло уже арестами — а сатисфакции все нет! Что же они там, действительно считают, что у нас нет ни вкуса, ни глаз, ни книжек на полках, ни подлинников в музеях? Вот и я продолжаю испытывать раздражение, злость и тоску, наблюдая за развитием событий. И ведь почти всех в этой истории мне случилось знать намного раньше, чем зернышко скандала заботливо посадили в тучный фландрский гумус… В этой печальной пьесе есть два солиста — директор музея в Генте г-жа Катрин

де Зегер и… вот тут я запнулась и убрала пальцы с клавиатуры. Ну действительно, трудно же охарактеризовать одним емким словом г-на Топоровского, владельца великой коллекции, из которой и происходят все, с позволения сказать, экспонаты. Мошенником назвать — не совсем точно, плут для него — игриво и мелковато, аферист — да, есть такое дело, но звучит недостаточно инфернально, а авантюрист — слишком лестно: здесь ведь позитивная коннотация, отсылающая к Кортесу, Калиостро, княжне Таракановой и незабвенному корнету Савину. Навещала я его пару раз в Москве, в Калашном переулке, в далекое уже и невозвратное время — когда трудилась консультантом одного очень серьезного коллекционера, покупавшего авангард. Разочаровал меня г-н Топоровский — ни знаний глубоких, ни могучего интеллекта не демонстрировал; харизмой Бог его обделил, с юмором искрометным тоже оказалось не очень — и к обаянию его я осталась равнодушной. Даже квартира, тщательно стилизованная под старомосковскую профессорскую, увешанная халтурой и фейками, не произвела впечатления — видали мы и покруче декорации. Катрин де Зегер тщательно строила карьеру куратора и делала серьезные выставки на важных мировых площадках, вот и Московскую биеннале однажды курировала — вполне удачную, на мой взгляд, в отличие от последующих. Во время этой самой Биеннале 1 ноября 2013 года in absentia и назначили ее по совокупности заслуг директором в Гент — хороший, уважаемый музей, чудесный город, можно приятно и со вкусом прожить в профессии еще лет двадцать, ничего особо выдающегося не делая и ни за что особо не отвечая. И тут, видимо, промыслом самого Сатаны принесло на ее порог г-на Топоровского, ускакавшего в Бельгию в конце двухтысячных — с чадами и домочадцами, скарбом и так называемой коллекцией. На деньги богатого/чиновного люда с эстетическими устремлениями, получившего взамен где-то уворованного кэша откровенно фальшивых Малевичей, Розановых и Родченко — с изобретенным провенансом и бумажками от экспертов, добытыми известным путем, — коллекционер обустроился в Бельгии. Основал фонд в старом аббатстве, завел всякие полезные и приятные знакомства. Одновременно, очевидно, клепал очередные шедевры с помощью мастеров с покинутой родины. Кто-то из экспертов пытался время от времени вякнуть что-нибудь с возмущенной модуляцией, но никаких серьезных проблем они создать Топоровскому не смогли — и от этого ощущения вседозволенности закружилась лихая голова, захотелось признания, славы, публичных церемоний и разного другого ку-

Иллюстрации: Мария Сергеева

PRO ET CONTRA

в сторону, невзирая на съеденное фуа-гра и выпитый прямо вчера «Петрюс». Достать г-на Топоровского вполне можно, задавая несложные вопросы. Если это приехало в Бельгию как подлинники, то вопросы к Минкульту и таможне; если привезли копии, то вопросы уже к бельгийским фискальным органам — почему они стали вдруг подлинниками? Но я не следователь и не прокурор, мне, в общем, судьба г-на Топоровского безразлична. Просто страшно жаль, что десяток институций, вспомнив эту историю, зарубит какую-нибудь выставку из России, стоящую в планах, — время-то непростое. Вот что не дает мне спокойно думать о маленьком человечке с тухлыми глазенками, собравшемся переписывать историю русского авангарда. Не дай нам Бог!

Магистр современных искусств очень обеспокоена непроницаемостью языка галерей и кураторов Текст Татьяна Замировская

111

ет, это не годится, говорит подруга-художница, проверяя мое творческое резюме для арт-магистратуры Бард-колледжа в Нью-Йорке. Что за бред, говорит она, — «приехала из Минска и пишу короткие сюрреалистические рассказы»? Я вздыхаю. Подруга уже выставляется и кочует по резиденциям (это что-то вроде санаториев для творческих работников) со своими инсталляциями, выполненными в технике смешанных медиа.

The Rake

ража. А еще не давала покоя простая и ясная мысль о том, что, будучи прокрученным через средний даже музей, свинец превратится в чистое золото. И закружил русский дьявол в вихре адского вальса взрослую, но наивную Катрин, а она копыт и хвоста благотворителя не разглядела — и зарплату в фонде Топоровского за научное руководство брала, не крестясь! Приняли они решение открыть выставку во ввереном заботам Катрин музее — и враз открыли. Катрин вообще-то и раньше делала всякие важные русские выставки — и начальство ее непосредственное Топоровского привечало, бывая у него дома регулярно, похаживая с ним по мишленовским ресторациям и строя всякие многомиллионные планы. Поначалу никто ничего не сказал — ни прялки и короба, якобы расписанные Малевичем, ни чудовищный по исполнению Филонов, ни Ларионов с Анненковым, явно и подозрительно напоминавшие вещи из разных музеев, внимания специалистов не привлекли, а если и привлекли, то высказываться никто не спешил. А вот Павел Отдельнов, русский художник, зашедший на выставку, цехового политеса не понимал и написал прямо в Facebook музея письмо с простым, как топор, вопросом: почто показываете этот позор? Музей уверенно ему отвечал, что не Пашино это дело. А Паша настаивал — и народ на родине ревавангарда зашевелился, потому как только на родине и понимают тонкости. А потом как прорвало, как хлынуло… Очарованная демоном Катрин поначалу держала оборону крепко — мол, все совсем настоящее, какие там сомнения. И тон выбрала слегка надменный — о чем, конечно, пожалела уже не раз. После новогодних каникул пожар скандала заполыхал с удвоенной силой и привел к закрытию выставки, аресту работ, обыскам и позорному изгнанию Катрин с формулировкой «за дьявольскую ложь при защите самой себя» аккурат 7 марта. Сгубила ее леность и надменность, про коррупцию даже думать не хочется, свят-свят-свят! Чего было проще-то — написать письмо в Третьяковку и Русский, которые все главное и хранят, поунижаться и покрутиться, выжимая из них ответ. Или прискакать в Россию, благо путь известен, и ударить челом непосредственно, с дарами и нежными разговорами — у нас это любят и понимают. И в один день наступила бы предельная ясность. А с этой ясностью Кат рин смириться не хотела, а хотела взлететь и переписать историю русского авангарда, как и она, и демон за ее плечом частенько грозились. А что же месье Топоровский? Где все легионы ада: адвокаты, способные превратить слона обратно в муху, могущественные друзья влиятельного политика и тайного дипломата, как он себя иногда величает? А нигде, отскочили

СОБРАНИЕ

The Rake

112

«Смотри, — говорит она, — надо так: „мои художественные текстовые практики функционируют в русле формального минимализма, рефлексируя над раздробленностью посттоталитарной картины мира“». Тут у нас слетает шляпа, проезжая мимо станции, трепещу я, но меня уверяют: это нормально, в этой разновидности английского шляпа слетает все время. И вообще, слетает грамматическая шляпа — и вот уже на свято место приклеивается черная квадратная шапочка магистра! Давай, про идентичность добавь — без диверсивной идентичности тебе прямой путь в ПТУ! Для меня ПТУ и МФА — одинаково жуткие аббревиатуры. Но скоро все изменится. Первым же летом в арт-школе я с отяжелевшим, разбухшим от билингвальной водянки мозгом гуглю слова, которыми перебрасываются мэтры контемпорари-арта. Выгуглив термины liminal, vernacular и diegetic, я выясняю, что на русском это — «лиминальное», «вернакулярное» и «диегетичное». А в артмагистратурах мира все это — своего рода масонский языковой код. Кто-то во время публичного обсуждения произносит фразу «activate the space» — и теперь активация пространства всюду. Даже в столовой, обсуждая меню, мы активируем пространство дурманом куриной кесадильи. Через год учебы даже в режиме светской болтовни с коллегами-художниками только посмей не помянуть artistic gesture, exploration the identity, diverse practiсe, vernacular sub-identities и language acquisition! И умоляю тебя, выучи словарик расплывчатости, размытости, неясности: opaque, transparent, vague, ambiguity (это если, скажем, коллега изваял скульптуру из ржави и палок и нужно публ ично про нее высказаться: выдавай неясную прозрачность с вернакулярностью — ржавь же, субурбия!). Уф, градуировали, градуировали и выградуировались! Теперь я человек с бесполезным дипломом, хожу по музеям и у меня травма. Я зависаю над табличками с сопроводительным текстом. Современное искусство давно создается, осмысляется и рефлексируется не на языке, а на коде. Он что-то вроде «тайного языка», по которому мы узнаем своих. Я могу опознать школу по табличке: этот закончил магистратуру в Йеле, этот — в Хантере (фу, наши никогда не напишут «энвелопирование окружаемости»!). А вот этот, с активацией пространства — из наших! По табличке иногда понятно, хорошее искусство или нет. Вот заходим мы на биеннальку в Новом музее, скажем. Ах, ваша инсталляция критикует идеологичность технологичного упадка, тактически вовлекаясь в эстетику срыва? У вас тут иммерсивная скульптура, путем фрагментарной документации полевого трипа исследовательски презен-

тующая осмысленность самоощущения своей плавающей постколониальной (одна из стран третьего мира или экс-СССР) идентичности? А этот проект, говорите, исследует туризм как новейшую форму колонизации путем трансгрессии и апроприации, энвизионирующих новые парадигмы жизни диаспоры путем оспаривания тенденциозных осмыслений того, что значит родиться в (еще одна из стран третьего мира или экс-СССР)? Нет, пойдемте на другой этаж, друзья, это можно не смотреть. Я ощущаю себя Франциском Ассизским наоборот, переводчиком с птичьего языка на язык несуществования. Пресс-релиз мира современного искусства страшен, как смерть. Может, он и связан со смертью, трансгрессией, лиминальностью (вот и пригодилось слово!): ты умираешь как человек и рождаешься как художник, вдруг заговорив, как художник, и вот уже черные птицы-кураторы слетаются склевывать гроздья твоей набухающей, спеющей вернакулярности с идентичностью. Вот, смотрите — тут есть слова filter, archive и investigate! Это значит «нафотографировал чего-то и бабушкиных снимков юности добавил»! А то и грант получил в университетской библиотеке посидеть — значит, еще и архивные фото будут. Добавлен код про сhallenge the binarities — это уже в другой библиотеке посидел и за два гранта одну выставку делает, вот что это за челлендж бинарности. Знаем-знаем. Пойдем лучше «Американскую готику» Гранта Вуда в Уитни смотреть, никакого челленджа, никакой бинарности, вилы да любовь! Критики Аликс Рул и Дэвид Левин, авторы эссе International Art English, считают, что этот элитарный язык сродни порнографии: пока не увидишь — не поймешь, о чем речь. Это что-то вроде институционального эсперанто, маркирующего принадлежность к миру кураторов, галеристов и арт-блогеров. Критики считают, что виной всему — расползание биеннале по миру. Под гипнозом биеннальных табличек художники из (страны третьего мира или экс-СССР) отчаянно копируют этот код. Если у вас нет биеннальной лиминальности, но хочется показать свое искусство галереям и кураторам, отличное решение — сайт 500letters.org. Его автор, бельгийский художник Джаспер Риголь, утомленный требованиями регулярно писать резюме, сделал генератор арт-текстов. Выбираете свою страну происхождения, любимое медиа и пару интересов (скажем, смятение, семиотика, утопия) — и готово! У меня вышло про экспериментирование с алеаторическими процессами, врожденную неотчетливость феномена поверхности и фокусирование на недосягаемости коммуникации и дисфункциональности речи. Абсурд, да! Но все чистая правда.

Марина Романова, Bvlgari

Bvlgari Serpenti

ТОЧНОСТЬ — ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ

Денис Пешков, «Медиа Ателье»

Маргарита Озерова

Меружан Дадалян, General Invest

Мария Панкова, Rossmils, Константин Козлов, K-Marketing, Елена Бударжова, Виктор Ширяев, «Квадро-Телеком» Алена Французова и Алия Жумагалиева, Moёt Hennessy

Оливье Полт, Hennessy

Оливье Полт, Михаил Визгунов, Hennessy Борис Крылов, Moёt Hennessy

Гарик Геворкян, General Invest

O2 Lounge, ресторане на крыше московского отеля The Ritz-Carlton, прошел первый вечер клубного формата Made of Precision, организованный Bvlgari и Hennessy Paradis Impérial при поддержке The Rake и Revolution. Точность — это то, что объединило две компании, Bvlgari и Hennessy Paradis Impérial. О том, какая точность требуется для создания часов и ультратонких механизмов, собравшимся рассказал независимый часовой эксперт и старший редактор Revolution Алексей Кутковой, а специалист по сложным часам компании Bvlgari Диана де Баррос познакомила публику с созданными маркой часами-рекордсменами. Почему в коньяк Paradis Impérial отбирают только один из десяти тысяч спиртов и делают это в одном и том же помещении в одно и то же время, членам нового джентльмен-клуба объяснил лучший «нос» коньяка и представитель дегустационного комитета Hennessy Оливье Полт.

СОБРАНИЕ

ФРЕДЕРИК МАЛЬ называет себя издателем ароматов, но также его работа близка к деятельности арт-куратора. Мы встретились, чтобы поговорить об искусстве, коллекционировании и КРИЗИСЕ НИШЕВОЙ ПАРФЮМЕРИИ

The Rake

114

равда ли, что поначалу вы хотели стать арт-дилером? Да, я многое делал наоборот. Несмотря на то, что мой отец закончил Гарвард, я принадлежу к не самому амбициозному поколению. Все, чем я хотел заниматься, — это некоторый симбиоз коммерции и искусства — арт-дилерство. В Нью-Йорке была школа Sotheby’s для образования экспертов, но они принимали людей, уже имевших диплом по истории искусства. Отец счел это безумием — «ты будешь банкиром, как и я!», — но все же я поступил в школу Sotheby’s, когда мне не было и 18. Я изучал одновременно коммерцию и историю искусства, много смотрел кино

Фото: Bill Gentle

Текст Александр Рымкевич

ART POWER

115

The Rake

Фредерик Маль на кухне в ньй-йоркской квартире. За спиной — литография Роберта Лонго, слева — Роя Лихтенштейна, справа вверху — детский рисунок дочери Луизы. Стол Ээро Сааринен, Knoll

и научился соотносить время и стиль. В те годы я довольно много тусовался, почти каждую ночь проводил в Ice Palace, Xenon, Studio 54. В таких местах ты становишься наблюдательным. И мне нравилось анализировать стиль людей и то, как они носят тот или иной аромат. Тогда на рынке было куда меньше духов и они были более своеобразными. Так развивался мой интерес к парфюмерии. Это были очень информационно насыщенные годы для меня. Я помню, как пасынок Кристо однажды позвал нас к себе домой… Их квартира тоже была целиком обтянута тканью, как и работы Кристо?

СОБРАНИЕ

The Rake

116

Фотография над камином — «Автопортрет SP5-88» (1988) Джона Копланса — соседствует со старинной бронзой и дизайнерской мебелью — стулья Butterfly и Wiggle, Vitra

Сегодняшнему разнообразию интересной парфюмерии во многом мы обязаны именно Фредерику Малю. Появившаяся на стыке веков, его марка Editions de Parfums возникла как закономерная реакция на тотальную коммерциализацию и вырождение массового парфюмерного жанра — и изменила ароматический ландшафт в целом. Маля принято называть отцом нишевой парфюмерии. Многие сочли продажу его марки компании Estée Lauder в 2015 году определенным малодушием, но Маль никогда не пытался делать ароматы «не для всех» и всегда дистанцировался от понятия «ниша» и причастности к лавинообразному росту артизанальной парфюмерии. Рецепт успеха был предельно прост: позвать хороших друзей — лучших парфюмеров с мировыми именами, — разрешить им не думать о бюджете, позволить пользоваться любыми дорогостоящими ингредиентами и дать, наконец, возможность вместо парфюмерных джинглов и постоянного копирования порядком надоевших хитов сочинять оперы и симфонии. Хотя сравнение с музыкой тут не вполне уместно: для Маля это в первую очередь издательство, даже во внешнем виде упаковки легко увидеть отсыл к дизайну книг крупнейшего французского независимого издательского дома «Галлимар». Расхожее мнение, что Маль выдал своим парфюмерам карт-бланш, не совсем верно: нельзя сказать, что они предоставлены сами себе и лишь приносят издателю конечный продукт. Маль для начала руководитель и креативный директор, он участвует в каждом проекте от возникновения идеи до самого финала, тестируя все промежуточные варианты и обсуждая с парфюмером дальнейшие действия. Во время первой встречи с Фредериком Малем примерно десять лет назад — на презентации его коллекции ароматов для дома Fleurs Mécaniques & Esquisses et Matieres — обсуждались ароматические свечи, и я отметил, что многие его интерьерные ароматы вполне хороши для того, чтобы стать полноценными духами. В этом году круг замкнулся: Маль вновь посетил Москву с новым арома-

Фото: Bill Adrien Gentle Dirand, Фото: Adrien Dirand

Текст Матвей Юдов

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

ART POWER

117

The Rake

том Music For A While, который можно считать логическим продолжением и «доработанной версией» ароматической свечи Café Society. Каждый разговор с ним — для меня большое событие. Маль — один из немногих людей в индустрии, которые не уклоняются от технических тем: он легко может сказать, сколько, например, процентов этилмальтола в его последнем аромате, не делая из этого какой-то страшной тайны. И каждый разговор с ним, даже если не касается парфюмерии, практически всегда сильно меняет мои представления о мироустройстве. В этот раз Маль снова говорил о нише и своих задачах, еще раз отметив, что хочет вернуть в парфюмерию глубину и художественное наполнение. В наши дни все больше людей выбирают парфюмерию в качестве хобби, количество артизанальных марок и носов-любителей растет каждый день. Есть ли шанс у начинающих парфюмеров достичь профессионального уровня и создать что-то действительно интересное? Маль привел в пример Франсуа Коти — он был любителем, но это не помешало ему стать одним из величайших парфюмеров, именно он сделал парфюмерию тем, чем она является сейчас, выведя ее из аптечных лавок и превратив в один из самых привлекательных видов бизнеса. «Я знаком с Домиником Ропьоном (один из величайших парфюмеров современности, автор многих работ Editions de Parfums) очень давно, мы друзья с юности. Сейчас он знаменитость, но начинали мы вместе практически с нуля. Поэтому в рамках собственной марки я начинал работать с теми, кого уже знал довольно хорошо: Домиником, Пьером Бурдоном, Эдуаром Флешье. Это люди старой закалки, они настоящие мастера. Можно условно поделить всех

Не совсем, но у него было немного Кита Харинга, — мы встречали его в метро, в те годы он расписывал мелом стены в подземке. Но во всем этом было так много энергии. И даже когда ты не самый креативный человек, она возвышает тебя до определенного уровня, наполняет. Хорошее искусство — музыка, живопись, фотография — производят на меня такой эффект. Одним словом, в эти годы я что-то понял про стиль, но также про себя самого. Мне как-то попались снимки вашей квартиры в Нью-Йорке, наполненной очень эклектичным искусством: фотографии, гравюры, абстрактная живопись, африканские маски, бронза и картины XVII века… Как все эти очень разные произведения пришли в вашу коллекцию? Это микс всего. Большая картина в гостиной венецианского живописца эпохи Ренессанса принадлежала моему отцу. С ней я вырос — и это то, что я мечтал иметь, еще будучи ребенком. Так и сказал своему брату: ты можешь взять что угодно, но я хочу эту картину. Для меня в ней есть что-то отеческое. Остальное приобрел со временем. Фотографию Джеффа Уолла я купил в арт-галерее в Нью-Йорке. Мне всегда нравились работы Жана Дюбюффе. Мне кажется, он становился лучше и лучше и под конец звучал, как симфония. У меня есть пара работ его последних лет. Я начал коллекционировать искусство, будучи еще совсем юным, когда денег не было. Тогда я покупал гравюры и платил за них в рассрочку. Когда дела наладились, я стал позволять себе вещи, которые действительно хотел. Но всегда существует искусство, которым я хочу обладать, но оно слишком дорого для меня. Пожалуй, это самое печальное в коллекционировании. Мое мнение таково, что хорошего качества работа не потеряет свою силу со временем. И есть смысл в том, чтобы объединять вместе такие сильные произведения. Правда, идея того, что они все должны быть в одном стиле, мне совершенно не близка. Я не поступаю так с ароматами, которые выпускаю, и с искусством, которое находится в моей коллекции. Я всегда искал качество в людях — неважно, кто они, каков их статус или возраст. То же самое с искусством: если я нахожу что-то, что мне нравится в молодом художнике, я куплю его работу. Единственное, что приводит меня в замешательство, так это истерия вокруг современного искусства. Когда мои родители собирали свою коллекцию, не существовало понятия «современное искусство», было послевоенное искусство, поскольку ощущение войны еще никуда не ушло. Идея современного искусства появилась в 70-е, и мне она не слишком нравится. Многие нынешние коллекционеры попросту не знают, что было раньше, для них современное искусство является самодостаточным. Для меня существует хорошее и плохое искусство. Как и люди — бывают с хорошим вкусом, а бывают вовсе без вкуса. Но не существует разновидностей вкуса: вот такой, вот другой. Поэтому я не устанавливаю для себя рамок. Последняя работа, которую я купил, — XVII века, и я ею очень горжусь. До этого я купил произведение французского скульптора Жан-Люка Мулена. Но вся эта идея собирательства современного искусства — всего лишь новая буржуазность и сплошная конвенциональность в моих глазах. Люди приобретают то, что им советуют арт-консультанты в качестве инвестиций, мало кто покупает по зову сердца.

The Rake

118

Верное замечание. Я считаю, что это одна из величайших ошибок нашего времени. Идея инвестиций по-своему дика. Рассматривать в таком ключе — это все равно что вместо произведений искусства выбирать доходности. Это начало катастрофы, очень опасный путь. Я покупаю вещи, которые вызывают у меня порхание бабочек в животе. Рынок искусства стал слишком неинтересным, потому что все хотят одно и то же. Мне же представляется интересным приобрести то, что не нужно всем подряд. Мне кажется, это созвучно тому, что вы делаете в парфюмерии. Я сужу скорее как потребитель, но среди армии нишевых брендов ваш — один из немногих, у кого есть свой стиль и кто не поступается принципами. Остальное для меня сливается в нечто неразличимое и бесхарактерное. Но и для людей, которые этим занимаются, тоже — что очень печально. Это то же самое, что и с арт-инвестициями. Если вы создаете что-то, вкладывая душу, это намного интереснее для вас самих и для других людей. Ужас в том, что компании, парфюмерные или в арт-бизнесе, делают одно и то же: зарабатывают в краткосрочном периоде, но я в этом смысле верю в старые правила инвестиций — покупай, когда все плохо, и продавай, когда все хорошо. Обычно коллекционеры делятся на две группы — тех, кто собирает искусство очевидное, и тех, кто предпочитает произведения, которые не сразу обнаруживают свой смысл. К какой группе вы себя относите? Мне представляется, что смысл не должен быть слишком очевиден. Чего я стараюсь избегать, так это художников, которые, как пони в цирке, обучены выполнять только один трюк. И это весьма печальное зрелище. Все великие мастера постоянно учатся. Посмотрите на искусство Дэвида Хокни или Стивена Шора — вы наблюдаете, как эти люди развивались, как они начинали, пытаясь порвать с привычными стандартами, находились в постоянном поиске. Я ценю художников, которые не удовлетворены собой и продолжают искать, а не тех, которые освоили один трюк и вняли совету галериста — «продолжай делать так, потому что это приносит нам деньги». Если произведение искусства слишком высоколобое, и вам нужно десять раз объяснить его смысл, это также не моя вещь. Я думаю, что сюрреализм действительно изменил искусство в том смысле, что оно стало слишком ментальным. Если мне нужно невероятное усилие, чтобы понять произведение, — возможно, оно слишком сложное. А если оно меня озадачивает, вызывает вопросы, тогда оно мне интересно. Но если эта загадка неразрешима, мне становится скучно. Это правильный баланс. Но обычно на выставке я покупаю более сложную работу. Будем честны — нередко, когда вы все же приходите к пониманию произведения, оказывается, что никакого смысла в нем вовсе нет. Но должен быть хотя бы элемент удовольствия. Если произведение, как пинок по заднице, всякий раз напоминает, что вы слишком тупы, чтобы понять его, то, знаете, я не мазохист. Возвращаясь к Хокни и его недавним ретроспективам в Париже и Нью-Йорке, — 80-летний художник берет iPad и делает на нем фантастическое искусство. Он настоящий художник. Он не умеет играть. В нем много обаяния той эпохи — свет и эта модная манера письма. Но если присмотреться, он отличный рисовальщик, его ри-

парфюмеров на три группы: первые очень креативные, они постоянно рождают новые идеи, предлагают необычные сочетания и решения; вторые — блестящие техники, они могут реализовать любой замысел, воплотить самую невероятную идею и довести проект до технического совершенства. Третий тип — это те, кто может делать и то и другое, таких людей единицы, и именно с ними я стараюсь работать — не важно, являются ли они звездами или, напротив, никому еще не известны. Сейчас одной из своих задач я вижу именно продвижение молодых талантливых парфюмеров. Когда мы начинали делать Editions de Parfums примерно 20 лет назад, молодые парфюмеры мыслили очень заштампованно, они умели лишь «пропускать» бестселлеры через хроматограф и редактировать формулу, добавляя какие-то новые компоненты. Они мне постоянно приносили свои работы, но практически все были вторичны. То поколение парфюмеров формировалось в эпоху, когда на рынке было не так уж много интересных ароматов. Новое же поколение выросло, зная наши работы, работы Сержа Лютанса и многие другие замечательные произведения. Они не хотят копировать, они очень открытые и любят работать. Недавно мы выпустили аромат для детей Sale Gosse, его сделала Фанни Бол, молодая и очень талантливая. Она сейчас работает ассистентом Доминика Ропьона, помогала ему, например, при создании нашего Promise. Но она вполне сформировавшийся серьезный парфюмер. Я буду с ней работать и дальше. Конечно, есть и именитые мастера, с которыми мне бы тоже хотелось поработать, с Мишелем Альмераком или Анник Менардо, например. Мне всегда хочется уйти от штампов. Есть очень простые решения: добавь побольше Iso E Super, гедиона, щедро влей мускуса — и вот тебе вполне коммерческий аромат. Нет ничего плохого в этих веществах, но мне не интересны такие работы. Когда мы с Бруно Йовановичем работали над Monsieur, мы сознательно уходили от этих ингредиентов. В Music For A While с Карлосом Бенаимом было точно так же: мы очень долго работали над уменьшением мускусного комплекса, чтобы вывести на передний план все самое главное, саму суть этого аромата».

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

СОБРАНИЕ

ТРИ ВЫДАЮЩИХСЯ АРОМАТА EDITIONS DE PARFUMS

CARNAL FLOWER Пример гиперреализма в линейке Фредерика Маля, аромат-голограмма цветущей туберозы. «Самое сложное было — избежать штампов. Традиционная „парфюмерная“ тубероза — это, конечно, Robert Piguet Fracas, и это очень липкое, магнитное клише. Ты что-то меняешь в аромате и — бац, снова получается Fracas. Мы потратили очень много времени, чтобы сделать что-то совершенно новое. В Carnal Flower действительно есть натуральный абсолют туберозы, что случается лишь в единичных случаях, если не сказать никогда. Но также там есть чрезвычайно дорогостоящий синтетический материал, об этом почему-то никто никогда не говорит».

SUPERSTITIOUS Монументальный альдегидно-цветочный аромат, коллаборация с модельером Альбером Эльбазом. Блистательное и необычное прочтение классической темы, аромат, после выхода которого большинство критиков заговорили о возвращении классического альдегидного жанра в моду.

сунки — почти как у Пикассо в 1920-х. Да, в нем чувствуется поп-арт, но он не следует ему буквально. Дэвид настоящий атлет от искусства. Случалось ли вам, глядя на произведение искусства, думать о том, что вы хотите, чтобы ваши ароматы оказывали подобный эффект на людей? Несомненно. Но спешу напомнить, что я не художник. Художник — это парфюмер. Это его экспрессия. Я думаю, Жан-Клод Эллена был бы жизнерадостным типом художника, как Дэвид Хокни. И было бы странно просить его сделать что-то подобное Хаиму Сутину. Он полная ему противоположность. А вот если вы думаете о Морисе Руселе, тогда это мир Сутина и Рембрандта. Доминик Ропьон — это буквально Пикассо. Он способен сделать все что угодно, от простого скетча и абстрактной структуры до «Герники». Моя работа состоит не в том, чтобы задавать тон, потому что тон задает личность парфюмера. Моя работа — распознать этот тон и дать ему прозвучать. И искусство для меня — это всегда способ вспомнить, кто я есть, и остаться верным себе и тому, что я делаю. Однако, мне кажется, однажды вы устроили нечто вроде арт-перформанса, когда раскладывали в мусорные корзины Верхнего Ист-Сайда парфюмерные образцы. Это не был перформанс — скорее акт глубочайшей паранойи. Мы выросли в довольно заметную компанию в этом бизнесе. И многие нас копируют. Мой офис находился за магазином на Мэдисон-авеню. Это было в то время, когда мы работали над ароматом Portrait of a Lady, и у меня скопились сотни образцов, поскольку я все храню. Таким образом проще вернуться на несколько шагов назад и понять, не потерялись ли мы в пути. К тому моменту у меня было уже 500 образцов аромата, и я не знал, что с ними делать. Я подумал, что если положу их все вместе в мусорную корзину у здания, кто-нибудь их украдет. Так что я решил рассортировать их по нескольким мешкам и разложить в разные мусорные баки ночью, чтобы никто не догадался, что это такое, и они гарантированно попали на свалку. По правде, это всегда проблема — что делать с таким количеством образцов, когда вы закончили работу. В конце концов, это довольно хорошие, достойные духи.

ART POWER

119

ЛЮБИМЫЕ ГАЛЕРЕИ ФРЕДЕРИКА МАЛЯ M I G U E L A B R E U G A L L E R Y, Н Ь Ю - Й О Р К На мой взгляд, это лучшая молодая галерея с бескомпромиссным подходом. У нее один из лучших каталогов художников, в числе которых молодые имена и уже состоявшиеся мастера, такие как скульптор Жан-Люк Мулен.

MARLBOROUGH

EN PASSANT Единственный аромат, который создала для Editions de Parfums парфюмер Оливия Джакобетти. Прозрачная импрессионистическая композиция, напоминающая о весеннем ветре, доносящемся со стороны цветущих садов. Лучшая парфюмерная сирень, которая когда-либо была создана. «Обычно название для аромата я начинаю придумывать в самом конце, когда проект почти готов. Тут все получилось ровно наоборот, все началось с названия».

MARIAN GOODMAN Галерея с представительствами в Нью-Йорке и Париже и списком художников уровня Уильяма Кентриджа, Маурицио Каттелана, Герхарда Рихтера и Хироси Сугимото.

YVON LAMBERT Бывшая владелица галереи занялась выпуском каталогов, альбомов, арт-книг и тиражной графикой.

GALERIE J. KUGEL, ПАРИЖ Братья Кугель в Париже — одни из лучших антикварных дилеров в мире, настоящие коносьеры. Они унаследовали этот бизнес от отца, знаменитого дилера. Это даже не просто галерея, а целый особняк в центре Парижа, напротив Площади Согласия. И, несомненно, один из лучший музеев декоративного искусства в Париже с богатой выставочной программой.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

Галерея с несколькими отделениями в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне и Мадриде и большим портфолио художников.

СОБРАНИЕ

СЛУЧАЕТСЯ, что лица и события стираются из памяти, но стоит услышать заново аромат, который с ними связан, — и воспоминания оживают во всей полноте

П О

В О Л Н А М

Фото Анастасия Хавжу, стиль Варвара Аляй, текст Глеб Филиппов

120

The Rake

GIVENCHY GENTLEMAN

ля большинства мужчин проблемой является не выбор аромата — тут обычно их вкусы определенны и неизменны, — а правильный подбор к нему косметики по уходу за телом. Главная мужская новинка Givenchy последнего года — культовый аромат Gentleman, получивший новое воплощение, — дополнился банной линией. Дезодорант-спрей и шампунь для волос и тела звучат в унисон с самим ароматом — где отчетливо слышны ноты лаванды, ириса и сладкой груши. Теперь средства по уходу за телом не будут диссонировать с любимым парфюмом, а универсальность геля и шампуня наверняка понравится современному мужчине, который, хотя и вечно спешит, но все же остается джентльменом.

ПАРФЮМЕРИЯ

121

HERMÈS EAU DE CITRON NOIR

The Rake

овый одеколон в семействе Hermès — творение главного парфюмера дома Кристин Нажель — можно смело поставить на один уровень с культовым ароматом Eau d`Orange Verte, который был создан Франсуа Кароном в 1979 году и обновлен в 2009-м Жан-Клодом Эллена. Свежий, цитрусовый, жизнерадостный при первом знакомстве, он со временем обнаруживает свою чувственную сторону — древесную, дымную; за нее отвечают черный чай и парагвайское дерево. Но сам характер аромата был вдохновлен ингредиентом родом с Ближнего Востока — черным лаймом, или нуми басра. В высушенном виде его добавляют в блюда ради специфического цитрусового, кисловатого вкуса с копченым древесным оттенком.

СОБРАНИЕ

122

The Rake

AQUA KENZO

етние ароматы для пары — контрастные и одновременно дополняющие друг друга — свежая во всех смыслах идея от Kenzo. В женской версии лидирует яркий мандарин, затем настает черед пряной черной смородины и листьев малины, которые обволакивает густой шлейф магнолии. Мужской аромат построен на свежих ягодных и древесных нотах: орешник, сандаловое дерево, кедр, бобы тонка и розовый перец. К водной стихии отсылает не только свежесть самих ароматов, но и текучие формы флаконов — мятного и кобальтово-синего оттенков.

ПАРФЮМЕРИЯ

123

BVLGARI LE GEMME

The Rake

уж Элизабет Тейлор актер Ричард Бёртон как-то сказал: «Я научил Лиз пить пиво, она познакомила меня с Bvlgari». Сегодня подобное знакомство могло бы иметь необычное продолжение — знаменитый ювелирный и часовой дом выпустил линию высокой парфюмерии Le Gemme для мужчин. Каждый из шести ароматов посвящен различным драгоценным камням и минералам. В дизайне флаконов обыгрывается форма римского обелиска, увенчанного колпачком с навершием, стилизованным под кабошон. Аромат Tygar (тигровый глаз) построен на контрасте грейпфрута и амбры, Malakeos (малахит) — герани, лаванды и дубового мха, Ambero (янтарь) — индийского имбиря, ладана и корня ветивера, Gyan (сапфир) — индийского жасмина и пачулей, Garanat (гранат) — розы и ладана, Onekh (оникс) — уда и лабданума.

СОБРАНИЕ

Винтажный автомобиль — это не только произведение дизайнеров и отчасти арт-объект, но и выгодная инвестиция. Согласно данным бизнес-аналитиков, доходность от вложений в винтажные спортивные Ferrari и Porsche за последнее десятилетие составила 467 % Текст Александр Пигарев

С F

И E

А R

The Rake

124

ва года назад на аукционе Artcurial Motorcars Rétromobile в Париже был продан автомобиль Ferrari 335 S Spider Scaglietti, выпущенный в 1957 году. Стартовый ценник составил $22,3 млн и очень скоро достиг 30 миллионов. Однако звонок некоего «международного претендента» подвел черту под торгами. Автомобиль был продан за 35,7 миллиона долларов. Вскоре, согласно заявлению, опубликованному компанией «Прото», выступавшей в роли продавца ретроавтомобиля, оказалось, что его новым владельцем стал футболист «Барселоны» Лионель Месси. Компания Ferrari знаменита своими спортивными автомобилями, но, пожалуй, одной из самых ярких моделей стала Ferrari 335 S, дебютировавшая в 1957 году на гонке «12 часов Се-

бринга» под управлением Мориса Трентиньяна и Питера Коллинза. А в мае этого же года Вольфганг фон Трипс привез на ней «серебро» за легендарную 1000-мильную гонку Mille Miglia. Год спустя во время гонки 24 Heures du Mans Майк Хоторн поставил на ней рекорд трассы, проехав круг быстрее чем за 4 минуты. Он сумел развить среднюю скорость на круге свыше 200 км/ч! Увы, до финиша ему добраться не удалось из-за отказа перегревшегося двигателя. Восстановил справедливость и славное имя марки Стирлинг Мосс, с большим отрывом от соперников выигравший на Ferrari 335 S Гран-при Кубы. Еще бы, ведь характеристики 335 S впечатляли: двигатель V12 мощностью 390 л. с. раскручивался до 7400 оборотов в минуту и помогал набирать скорость до 300 км/ч. Для тех лет цифры просто фантастические!

ОЛДТАЙМЕР

Н R

К A

Й R

125

The Rake

По мнению автомобильного эксперта Пола Бардинон — знаменитый во всем мире коллекциХадсона, 335 S — одна из самых крутых гоночонер, собравший в гараже порядка 50 заводских ных машин Ferrari: «Невероятно высокая цена, гоночных Ferrari. по которой этот автомобиль продали на аукциИ вот сейчас на ней катается Лионель Месоне, вызвана тем, что было изготовлено всего си. Правда, неизвестно, где он это делает. Ведь 4 экземпляра данной модели…». А как известно, на Ferrari 335 S Spider Scaglietti нельзя ездить большинство гоночных автомобилей ломаютпо дорогам общего пользования, так как модель ся и попадают в аварии во время гонок. Более не прошла сертификацию и может использоватьтого, многие гоночные команды — в том числе ся только на гоночных трассах. И если раньше, и Ferrari — относились к автомобилям как к расв середине 50-х годов прошлого века, такие автоходному материалу и зачастую в конце сезона мамобили спокойно перегоняли по дорогам с завода шины отправляли под пресс. Но этой Ferrari 335 S на гоночную трассу, то теперь ее владелец может повезло, ведь в 1960 году ее ценарваться на серьезные нелой и невредимой сумел выкуприятности. Хотя вряд ли поРАНЬШЕ ГОНОЧНЫЕ КОМАНДЫ ОТНОпить американский архитеклицейский потребует у Месси СИЛИСЬ К МАШИНАМ КАК К РАСХОДтор Роберт Н. Дюсек. Десять права — скорее всего, попросит НОМУ МАТЕРИАЛУ И В КОНЦЕ СЕЗОНА лет спустя ее приобрел Пьер автограф. ОТПРАВЛЯЛИ ИХ ПОД ПРЕСС

Один из бестселлеров Audi — кроссовер Q5 — получил закономерное развитие. На дорогу выкатился более мускулистый вариант SQ5

СОБРАНИЕ

Текст Александр Пигарев

А УД И Е Н Ц И Я

The Rake

126

изайнеры серьезно поработали над машиной. Она получилась спортивной и динамичной: выразительные бамперы, диффузор с сотовой структурой, решетки радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками и литерами S красного цвета, агрессивные воздухозаборники. Внутри SQ5 тоже впечатляет. Адаптивная пневмоподвеска, многофункциональный спортивный руль, комбинированная обивка салона из материала Alcantara и кожи, система Audi drive select и многое другое. Мне лично очень понравилась опционально устанавливаемая система с виртуальной панелью приборов Audi virtual cockpit и проекционным дисплеем. Такой дисплей позволяет считывать важнейшие показатели машины, не отвлекаясь при этом от наблюдения за дорогой. Любители скоростного вождения оценят систему полного привода Audi SQ5 выглядит очень современно и по-немецки со спортивным дифференциалом, адаптивный технологично. Даже на круиз-контроль, ассистента при перестроениях, высокой скорости его руль посистему предотвращения столкновений. Правда, зволяет вписываться в нужную на мой вкус, компьютер слишком перестраховыся вперед. Под капотом траекторию с микронной точностью. вается и резковато тормозит. Многим понравиткроссовера великолепся и автоматический парковщик, который рабоный турбированный тает четко и без ошибок. трехлитровый мотор Спортивные сидения с отличной боковой V6 мощностью 354 л. с. и с 500 Н•м крутящего моподдержкой оказались очень удобными, и 150-кимента. До «сотни» разгоняется за 5,4 секунды. лометровый отрезок моего пути пролетел совсем Результат не рекордный, но впечатления от езды незаметно. Важную роль в этом сыграла и отличпотрясающие. Тем более что пневмоподвеска ниная эргономика — все приборы на своих местах, велирует все неровности покрытия, и создается и найти нужную кнопку можно без проблем. ощущение, что ты оказался в мире идеальных доНо главное — когда ты заворог. Впрочем, мы не советовадишь машину и нажимаешь ли бы на SQ5 забираться на соПНЕВМОПОДВЕСКА НИВЕЛИРУЕТ НЕпедаль газа, раздается спортиввсем уж отчаянное бездорожье, РОВНОСТИ ПОКРЫТИЯ, И СОЗДАЕТСЯ ный рык мотора и автомобиль а во всех остальных случаях ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЫ ОКАЗАЛСЯ с места стремительно уноситон идеальный спутник. В МИРЕ ИДЕАЛЬНЫХ ДОРОГ

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

ТЕСТ-ДРАЙВ

127

АКАДЕМИЯ СОБРАНИЕ

Кроссовер Jaguar F-Pace, сохранив явные черты своего семейства, значительно преобразился технически в версии SVR с мощным 550-сильным мотором V8 Текст Александр Пигарев

С ЛОВКО СТ ЬЮ

The Rake

128

самое лучшее от Jaguar». Благодаря новым амортизаторам и более жестким пружинам значительно уменьшились крены при прохождении поворотов. Мощные тормоза сократили продолжительность тормозного пути, и это было явно заметно во время скоростного проезда по подмосковным автобанам. Кстати, во время тест-драйва оказалось, что активация режима Engaging Dynamic позволяет автомобилю быстрее и точнее Jaguar F-Pace SVR отличается не только грациозноменять передачи, резче реагировать на нажатие стью и мощью, но и почти педали и малейшие повороты руля. А это гаранживотной маневренностью: тирует вам успешное проскакивание между мноон резче и четче реагирует на гочисленными фурами и грузовиками на трассе. изменение передач, нажатие Что очень понравилось — вместо поднадоевшей педалей и малейшие повороты руля вращающейся «шайбы» появился традиционный рычаг автомата. И отличные рельефные сидения с интегрированными подголовниками (в том числе сзади!). Эффектно в отделке салона пециальное подразделение компании выглядит новое рулевое колесо в спортивном стиJaguar Land Rover под названием SVO (Special ле SVR с алюминиевыми подрулевыми лепесткаVehicle Operations) выбрало в качестве объекта для ми (кстати, на редкость удобными), а также ромглобальной переработки не спортседан, а кроссобовидная прострочка и тисненый логотип SVR вер Jaguar F-Pace. Сразу о главном: разработанна сидениях. ный командой SVO 5-литровый бензиновый двиНе подкачал кроссовер и на бездорожье. гатель V8 с нагнетателем обеспечивает мощность Благодаря полному приводу с технологией 550 л. с. и 680 Н•м крутящего момента, что позвоIntelligent Driveline Dynamics, системам All Surface ляет автомобилю разгоняться с нуля до 100 км/ч Progress Control и Adaptive Surface Response «Ягувсего за 4,3 секунды и достигать максимальар» легко смог выбраться из глубокого оврага, ной скорости в 283 км/ч. Однако мотором дело где всегда буксовали даже титулованные рамные не ограничилось. Вот что рассказал мне главный внедорожники. инженер Jaguar Майк Кросс: «С F-Pace SVR динаУ британцев получился стильный, яркий мика и управляемость выходят на новый уровень. и быстрый кроссовер, который позволяет почувВсе элементы этой версии — ствовать себя гонщиком на от руля до подвески — были усохорошей дороге и ощутить КОНЕЧНО, ЗАБИРАТЬСЯ В ОВРАГИ НА вершенствованы, в результате первопроходцем, когда забиАВТОМОБИЛЕ НЕ СТОИТ, НО ДАЖЕ ИЗ ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ НОВЫЙ «ЯГУАР» чего мы получили автомобиль, раешься далеко от цивилизоВЫШЕЛ С ДОСТОИНСТВОМ который воплощает в себе все ванных мест.

129

The Rake

СОБРАНИЕ

ДЕЛУ ВРЕМЯ Выставка BaselWorld, ведущее мероприятие всемирной часовой индустрии, хотя и уменьшилась за последние пару лет в масштабах, но не потеряла в качестве экспонатов. The Rake выбрал наиболее впечатляющие новинки этого года Текст Алексей Кутковой

ВСЕ ОТТЕНКИ МЕТАЛЛА

130

В какой-то момент может показаться, что все механизмы и функции уже были изобретены, а все комбинации — опробованы, в особенности когда видишь часы Grande Seconde Tribute компании Jaquet Droz с корпусом из желтого золота. Эти часы посвящаются 280-летию бренда, и выбор материала придает им вид в некотором смысле исторический. Однако это не означает, что когда-то раньше уже выпускались Grande Seconde с корпусом из желтого золота. Напротив, это первые часы коллекции в таком исполнении. Так и новые Classique 5157, лучшие ультратонкие автоматические часы Breguet, — первая модель Classique 5157 с корпусом из розового золота. Компания Bvlgari — признанный специалист в ювелирном искусстве — с металлом обращается на «ты» и вполне успешно доказывает это. На сей раз — предлагая часы Octo Finissimo Automatic Sandblasted в корпусе и на браслете из розового золота либо из нержавеющей стали, которые хитроумно отделаны с использованием струйно-абразивной обработки. Результат потрясающий: розовое золото приобрело небывало мягкий оттенок, а сталь и вовсе преобразилась неузнаваемо — настолько лучистой нержавеющей стали я еще не видел. Сталь доминирует и в часах новой коллекции Breitling, выпущенной в процессе перезагрузки бренда, в особенности хотелось бы отметить модель Navitimer 8 B35 Automatic Unitime 43.

Керамика — материал, требующий серьезных инвестиций в разработку технологии, и на этом поле развернулась нешуточная конкуренция. Всякий бренд стремится сделать уникальное предложение. Даже Rolex, несмотря на то, что наслаждается крайне высокой степенью клиентской лояльности, подыскивает какой-нибудь особенный технологический выверт. Именно он задал тон в этой гонке, всего-навсего оснастив фирменным двухцветным красно-синим (и потому прозванным «пепси») керамическим ободком стальную модель GMT-Master II. Почти такая же модель, но в белом золоте, выпускалась с 2014 года. Компания TAG Heuer смогла преодолеть ролексовский патент 2005 года, и теперь новые часы Carrera Chronograph GMT щеголяют двухцветным черно-синим керамическим ободком (то, что ролексоведы, в свою очередь, называют «бэтменом»). Японские часовщики Seiko в этом году порадовали новым винтажным «дайвером» 1968 Automatic Diver’s Commemorative Limited Edition, выпущенным в честь пятидесятилетия первых дайверских часов бренда с высокочастотным механизмом. Новинка оснащается темно-зеленым керамическим ободком. Blancpain идет в фарватере «Омеги», и потому керамический ободок первого «дайвера» с годовым календарем Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel выполнен по фирменной групповой технологии с маркерами, заполненными стекловидным сплавом Liquidmetal. Эффектно выступила фирма Hublot, разработавшая в честь партнерского бренда «Феррари» красную керамику: из нее тут же выпекли детали внешнего декора часов Big Bang Unico Red Magic. Мало кто может противостоять магии красного.

1. Jaquet Droz, Grande Seconde Tribute

6. TAG Heuer, Carrera Heuer 02 GMT

2. Breguet, Classique 5157

7. Seiko, 1968 Automatic Diver’s Commemorative

3. Bvlgari, Octo Finissimo Automatic Sandblasted Gold

The Rake

ВЕЧНАЯ КЕРАМИКА

Limited Edition

4. Breitling, Navitimer 8 B35 Automatic Unitime 43

8. Blancpain, Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel

5. Rolex, GMT-Master II «Пепси»

9. Hublot, Big Bang Unico Red Magic

Настолько лучистой нержавеющей стали я еще не видел

ЧАСЫ

03 131

The Rake

СОБРАНИЕ КОНСПЕКТ

132

05 07

Мысли о кризисе улетучиваются, стоит взглянуть на количество турбийонов

ЧАСЫ

ВСЁ МЕНЬШЕ, И МЕНЬШЕ, И МЕНЬШЕ!

НА КРУГИ СВОЯ

Стоит только взглянуть на представленные на выставке новые турбийоны, как мысли о том, что дела в индустрии идут неважно, вмиг улетучиваются. Даже если не принимать в расчет те новинки, что представляют собой так или иначе измененные варианты прежних моделей, новых интересных разработок предостаточно. Компания Bvlgari новым турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Automatic с периферийной системой автоматического завода вернула себе отобранное пару месяцев назад фирмой Piaget звание производителя самых тонких автоматических наручных часов. Толщина корпуса новой модели Octo — 3,95 мм, теперь это также самый тонкий в мире наручный турбийон. Часовщики Carl F. Bucherer разработали для нового турбийона Manero Tourbillon Double Peripheral механизм аналогичной конструкции — то есть с периферийным автоматическим заводом и с креплением ротора турбийона на периферийном шарикоподшипнике. Они были далеки от мысли ставить рекорды, но, очевидно, действовали во славу часового искусства. Новый вариант ультратонких часов Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 также с периферийным автоматическим заводом показала компания Breguet — новинка отличается от прежних моделей наличием белого эмалевого циферблата. Интересную разработку представила компания Corum: для новых часов Bubble 47 Central Tourbillon был сконструирован механизм с центральным турбийоном — подобной механической диковинкой могут похвастаться всего лишь несколько часовых брендов. Компания Louis Moinet, постоянно прибегающая в своей коллекции к космической теме, сделала это в часах SpaceWalker еще раз — модель с эффектным планетарным турбийоном выпущена в честь советского космонавта Алексея Леонова. 1. Bvlgari, Octo Finissimo Tourbillon Automatic 2. C arl F. Bucherer, Manero Tourbillon Double Peripheral Automatique 5367 4. Corum, Bubble 47 Central Tourbillon

133

5. Louis Moinet, SpaceWalker 6. Tudor, BlackBay 32 7. Patek Philippe, Calatrava Pilot Travel Time 7234R 8. Omega, Seamaster 1948 Limited Edition 9. Oris, Big Crown Pointer Date

The Rake

3. Breguet, Classique Tourbillon Extra-Plat

Десять лет назад лозунг момента был диаметрально противоположным — всё больше, и больше, и больше! Часовые компании стремятся обнаружить новые побудительные мотивы покупательского поведения, и потому расширяют предложение популярных моделей винтажного стиля часами уменьшенного размера. От современного стандарта мужских часов «40 мм плюс» вниз, то есть в сторону уменьшения размеров, идти можно долго: классический 31-миллиметровый размер мужских наручных часов был задан в кризисном 1932 году патековской «калатравой» Ref. 96. Ближе всех к стандарту времен Великой депрессии, Кларка Гейбла и Бориса Карлоффа подошла компания Tudor (забавно отметить, что именно в 1932 году она осуществила поставку первых выпущенных ею наручных часов фирме Willis в Австралию — еще до того, как права на этот бренд перешли Гансу Вильсдорфу). В этом году в коллекции «Тюдора» появились модели BlackBay 32 с 32-миллиметровым стальным корпусом и автоматическим механизмом, превосходный пример милитари-стиля в размере «мини». Компания Patek Philippe движется в том же направлении — правда, явно адресует новый, уменьшенный до 37,5 мм вариант своей единственной винтажно-милитаристской модели Calatrava Pilot Travel Time женщинам. Полагаю, мужчин среди владельцев этих часов будет все-таки больше — на корпусе явно недостает бриллиантов. 70-летие первых «симастеров» отмечает компания Omega — выпуском уникальной пары винтажных моделей Seamaster 1948 Limited Edition: обе в корпусе 38 мм, одна с центральной секундной стрелкой, вторая с маленькой (именно в этом уникальность релиза). На пару миллиметров меньше омеговских винтажных «симастеров» часы Big Crown Pointer Date компании Oris — перевыпуск первой орисовской модели 1938 года со стрелочным указателем даты. Особенно, на мой взгляд, удались часы с циферблатом цвета хаки.

СОБРАНИЕ

Если отвлечься от рекордов, ультратонкие часы и механизмы — с эмоциональной точки зрения наиболее впечатляющие из всех произведений часового искусства. Это понимаешь, лишь стоит взять в руки новый концептуальный сверхтонкий вечный календарь Audemars Piguet Royal Oak RD#2 Perpetual Calendar Ultra-thin Текст Алексей Кутковой

Т О Н К И Й С Т А Н

The Rake

134

ечные календари в колСоздавали новый механизм вечного каленлекции Audemars Piguet — тема особая. Именно даря специалисты принадлежащей Audemars этот бренд изобрел отдельный индикатор виPiguet фабрики Renaud et Papi (APRP). Работа сокосного цикла в наручных часах (1955) и пербыла выполнена столь искусно, что толщина новым наладил серийный выпуск автоматических вого калибра 5133 составила лишь 2,89 мм. Это вечных календарей (1978). Также не следует зана 0,44 мм толще базового 2120, уже на 0,16 мм бывать о выпуске первой серийной женской тоньше калибра 2121 (модификация 2120 с укамодели с этой функцией (1979) и первых вечных зателем даты, стандартная опция часов Royal календарей коллекции Royal Oak (1984). Помимо Oak Extra-thin) и на 1,42 мм тоньше калибра 5134, этого компания со стародавних времен специапрежнего варианта механизма вечного календализируется на часах тонкой и сверхтонкой конря модульной конструкции. Калибр 5133 полуструкции, ей принадлежат несколько мировых чился интегрированным: календарное устройдостижений в этой области. Одно из них — каство в нем размещено прямо в переработанной либр 2120, самый тонкий в мире автоматический соответствующим образом платине калибра механизм с полноразмерным 2120, за счет чего сократилась ротором центрального размеобщая толщина. СТАНДАРТ ЭЛЕГАНТНОСТИ — ЭТО щения. Именно он стал осноНемалые мастерство и изоСООТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРА ЦИФЕРвой в работе над новыми конбретательность потребовались, БЛАТА К ТОЛЩИНЕ КОРПУСА 1 К 4. цептуальными часами RD#2. чтобы обновить конструкцию У RD#2 ОНО СОСТАВЛЯЕТ 1 К 6,5

ОЛДТАЙМЕР ЧАСЫ

135

Thin — 8,1 мм, а у стандартного вечного календаря Royal Oak — 9,5 мм). Таким образом, Audemars Piguet становится обладателем мирового рекорда в категории тонких автоматических вечных календарей. Внешне скромные часы экстраординарны: это осознаешь, стоит взять их в руки. Несмотря на невероятно тонкий профиль, они поражают приятной весомостью: и 41-миллиметровый корпус, и фирменный «ройялоуковский» браслет со звеньями переменной ширины изготовлены из платины. Притом что тонкий корпус часов выполнен на основе классической конструкции Royal Oak, он оснащен задней крышкой корпуса с сапфировым окном и фирменными встречными винтами — а еще водостоек до 20 м. Несколько экземпляров RD#2, изготовленных к SIHH-2018, сейчас тестируются, чтобы уже в следующем году новый ультратонкий вечный календарь Audemars Piguet поступил в продажу.

The Rake

самого календарного устройства. Все его функциональные элементы размещены на одном уровне, что заметно даже по циферблату RD#2 — кроме часовой и минутной стрелок, на нем нет спаренных указателей. По этой же причине индикатор високосного цикла и указатель времени суток установлены ниже указателей месяца и дня недели. Указатель времени суток выполнен в формате «день/ ночь». Судя по его наличию, разработчики задумывались и о практичности часов. Ведь известно, что в вечном календаре классической рычажной конструкции (а именно к этому типу относится калибр 5133) имеется «красная зона». Она начинается за несколько часов до полуночи и завершается уже после нее. В этом интервале не рекомендуется производить корректировку календаря во избежание поломки. Новый «концепт» RD#2 впечатляет: толщина платинового корпуса составляет 6,3 мм (сравните: у классической модели Royal Oak Extra-

СОБРАНИЕ

ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ наивно думают, что владеют предметом своей страсти. Их более опытные коллеги знают наверняка, что на самом деле это коллекция владеет ими Фото Дмитрий Журавлев Стиль Марина Бессонова

The Rake

В Р Е М Я С О Б И Р А Т Ь

На этой странице: деревянная лакированная шкатулка с гравированной металлической крышкой, увенчанной кабошоном из оникса, Cartier; деревянный волчок, Armani Casa; часы Grande Seconde Moon Silver в корпусе из нержавеющей стали, Jaquet Droz; фарфоровая чашка Balcon du Guadalquivir, Hermès

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ ГАРДЕРОБ

137

The Rake

На странице слева: часы Tribute to Pallweber Edition «150 Years», IWC; ручка Heritage Rouge & Noir Tropic Brown, Montblanc; фарфоровая тарелка Carnets d’Equateur Lions, Hermès; хрустальный стакан, Ralph Lauren Home; старинная игольница, собственность The Rake

АКАДЕМИЯ СОБРАНИЕ

The Rake

138

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

Настольные часы в корпусе из серебристого обсидиана и нержавеющей стали, Cartier; часы Polaris Memovox, Jaeger-LeCoultre; запонки Octo из розового золота и оникса, Bvlgari, браслет из латуни с палладиевым напылением, Louis Vuitton; ножницы-щипцы, G. Lorenzi

ГАРДЕРОБ

139

The Rake

АКАДЕМИЯ СОБРАНИЕ

The Rake

140

Часы 1858 Automatic, Montblanc; духи «XIII часов», Les Heures de Cartier; путеводители, Louis Vuitton; старинные тибетские четки из горного хрусталя, собственность The Rake

Часы Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio, Officine Panerai; ножницы, G. Lorenzi; воротничок начала XX века, Arrow, старинная опасная бритва, фарфоровый значок с Мао Цзэдуном, подпорки для книг из кварца — все собственность The Rake

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ ГАРДЕРОБ

141 141

The Rake

СОБРАНИЕ

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ LA DOLCE VITA приобрело статус международно употребимого благодаря одноименному кинофильму Феллини, но с тех пор не каждый, кто молвит О «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ», может дать ей точное определение. Попробовать ее на вкус предлагают отели Four Seasons в Милане, Флоренции и Кап-Ферра, усилив впечатления поездками за рулем винтажного автомобиля

The Rake

Dolce Vita и

немного

Текст Денис Пешков

бензина

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

142

ризнаюсь, заголовок для этой статьи я позаимствовал у Карла-Фридриха Шойфеле, сопрезидента Chopard. Именно так он характеризует ралли исторических автомобилей Mille Miglia, в которых сам регулярно участвует и которые его марка спонсирует, заодно выпуская часы одноименной серии. Шойфеле, помимо «основных занятий», винодел и коллекционер — и определенно один из тех, кто в dolce vita разбирается не понаслышке. Его толкование уже международного словосочетания кому-то может показаться упрощенным, а по мне — так оно дает ключ к пониманию сути: «La dolce vita — это значит получать удовольствия от жизни по-итальянски: сидеть в уличном кафе с чашечкой кофе, наблюдать за тем, как мимо проходят красивые девушки, а также наслаждаться сельскими пейзажами и итальянской кухней, повсюду видеть памятники истории». То есть «сладкая жизнь» — она про впечатления, опыт и ощущения, а сопутствующие ей в массовом сознании роскошные отели, яхты, суперкары и громкие вечеринки — именно сопутствующие. Кстати, об отелях: пару лет назад Four Seasons «приросли» Grand-Hôtel du Cap-Ferrat и тем самым сформировали «золотой треугольник» Милан — Флоренция — Кап-Ферра, внутри которого оказались обязательные для путешественника Пиза, Портофино, Монако,

ОТЕЛИ

143

MERCEDES-BENZ 190 SL (W121) W W W. J O E Y R E N T.C O M Этот роскошный родстер выпускался в период с мая 1955-го по февраль 1963-го, его 4-цилиндровый двигатель объемом 2 л выдавал около 100 лошадиных сил. Автомобиль оснащался механической коробкой передач и в те годы покупателям предлагался по цене $4295 — цены на неплохо сохранившиеся экземпляры сегодня держатся на уровне $200 000. Пускай некоторые считают эту модель более доступной модификацией 300 SL — это не делает 190-й менее привлекательным и желанным. Для поездок по Французской Ривьере летом это, пожалуй, идеальный образец.

The Rake

Иллюстрации: Евгений Дзержинский, фото: архивы пресс-служб

Хотя в здании бывшего монастыря, в котором расположен миланский Four Seasons, царит поистине монастырский покой, за порогом жизнь кипит: отель находится в самом центре главной улицы для мужского шопинга (Via Gesù)

СОБРАНИЕ

JOEY RENT W W W. J O E Y R E N T.C O M

144

Программа En Route to la Dolce Vita не состоялась бы без деятельного участия Мартино Пирмана, генерального директора компании Joey Rent, которую многие знают как агентство по аренде современных автомобилей класса люкс. Если вы не уверены в своих способностях водить «механику», Мартино предлагает пройти краткий курс ознакомления и тест-драйв приглянувшейся машины, во время которого инструктор подправит навыки и напомнит о нюансах. Сам Мартино считает, что 50 лет назад машины были куда как более простыми — и любому сегодня по плечу освоить управление. Тем не менее важная часть предлагаемого пакета услуг — это постоянное сопровождение и техническая помощь, то есть за вами следует профессиональный водитель, который в случае необходимости поможет разобраться с ситуацией, найдет парковочное место или уступит вам свой автомобиль, если от вождения раритета вы устали.

The Rake

CОВЕТЫ БЫВАЛЫХ Не планируйте путешествие в пик сезона — пробки, жара, забитые туристами всех мастей улицы и дороги могут сильно подпортить настроение. По нашему опыту, сентябрь — лучший месяц для того, чтобы колесить по Ривьере. И не забывайте, что Кап-Ферра закрыт с ноября по март — не только Four Seasons, но и многие другие отели и рестораны побережья не работают в зимние месяцы. А вот в Милане и Флоренции, напротив, туристов зимой ждут. Только стоит проверить, не проходят ли в это время недели моды (январь и февраль) в Милане и выставка Pitti Uomo во Флоренции (январь), когда все отели поднимают цены, а столика в ресторане не допроситься.

Парма и Модена, не говоря уже о множестве других живописных и интересных для посещения мест. Если вы из тех, кого называют adventurous type, дополнительным удовольствием к проживанию в упомянутых отелях может стать опыт управления винтажным автомобилем в рамках предлагаемой гостям программы En Route to la Dolce Vita. Поездки за рулем классического во всем средства передвижения по «историческим» маршрутам Италии и Франции действительно могут наполнить ваш жизненный багаж новыми впечатлениями. Даже если вы не раз колесили по дорогам Тосканы, Эмилии-Романьи и Французской Ривьеры и маршрут «Флоренция — Милан — Кап-Ферра» вами хорошо изучен — поверьте, повторить его в любой комбинации или просто провести день в поездках по окрестностям этих городов за рулем Alfa Romeo Giulietta Spider 1960 года или кабриолета Mercedes 190 SL 1958-го стоит хотя бы ради оригинальных фотографий. Оденьтесь для этих кадров в соответствующем стиле — и зависть потомков вам обеспечена. Шутки в сторону — при том, что организаторы этих путешествий, компания Joey Rent, предоставит вам понравившийся автомобиль, обеспечит сопровождение и необходимую помощь в дороге, недостаточно подготовленный водитель удовольствия

ОТЕЛИ

1, 2. Grand-Hôtel du CapFerrat занимает большую и с особенной тщательностью ухоженную территорию, имеет прямой выход к морю и на променад. 3, 4, 5. Four Seasons во Флоренции — оазис, где можно укрыться от полчищ туристов и спать с открытыми окнами, не опасаясь, что городской шум потревожит ваш отдых

145

ПИТ-СТОПЫ

Недалеко от Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat находится Port de Plaisance, где расположился приятный ресторан La Cabane de l'écailler, куда от отеля можно дойти пешком. А вот подъехать на историческом автомобиле и обратить на себя внимание удобнее к African Queen — пара кругов в непосредственной близости от столиков в поисках места для парковки наверняка привлечет к вам модную публику.

Если ваш маршрут предполагает перемещение между Миланом и Флоренцией, обязательно сверните к расположенному буквально среди полей и ферм отелю-ресторану Antica Corte Pallavicina. И помимо дегустационного сета потребуйте отвести вас в подвальные помещения, где выдерживают ветчину не менее знаменитую, чем пармская, — culatello. И обратите внимание на прикрепленные к отдельным окорокам таблички. Principe Carlo, например, — не кто иной, как принц Чарльз, присылающий своих английских свинок в Италию специально для превращения их в ветчину.

The Rake

может и не получить, скорее ненужный стресс — поэтому оценивайте свои возможности честно. И, в меру тех же возможностей, избегайте поездок по городу. Сколько бы вас ни убеждали — мол, когда вы сядете за руль классического авто, прочие водители к вам станут относиться с особенным уважением, — это скорее исключение из правил. И терпеливо ждать, когда вы вспомните, как включить первую передачу, и тронетесь с места на зеленый сигнал светофора, никто не станет — все клаксоны мира выразят вам свое негодование. Если выбранный винтажный транспорт окажется без работающего кондиционера, в летнее время вам ничего не останется, как держать открытыми окна, и к выхлопным газам «соседей» станет примешиваться запах бензина вашего собственного карбюратора… Шоссе — тоже не идеальный выбор: будьте готовы ехать медленнее всех, шарахаться от огромных грузовиков и терпеть шум и свист, которые ваш родной автомобиль уж точно в салон не пропускает… Впрочем, это единственные трудности, а общее впечатление — самое положительное, хотя мысль о том, как приморские фланеры с шиком (по крайней мере в фильмах) разъезжали на таких авто полвека назад, меня не покидала. Хорошо, что на маршруте есть где отдохнуть от переключения скоростей и выжимания сцепления.

СОБРАНИЕ

ЭКСПЕРТЫ THE RAKE СБИЛИСЬ С НОГ, ЧТОБЫ НАЙТИ ОТЕЛИ, ГДЕ МОЖНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА. И НАШЛИ В ПАРИЖЕ, БОДРУМЕ И НЬЮ ЙОРКЕ

Д О М Д О

В Н Е М А

146

LA RÉSERVE

Т е к с т Александр Кулиш

1. Дизайнер Реми Тессье декорировал апартаменты La Réserve мебелью Maxalto. 2. Салонбиблиотека отеля с отличным собранием книг по искусству, которые служат отнюдь не только украшением интерьера. 3. Cуит отеля La Réserve. 4. Ресторан Le Gabriel. 5. La Pagode — брассерия в интерьере роскошного салона, где сразу узнается рука Жака Гарсии

За неприметной дверью тихого дома на авеню Эйло находятся одни из самых роскошных резиденций Парижа — La Réserve. Их всего 10, площадью от 140 до 300 кв. м; самые большие — с отдельным входом и частным садом — занимают три этажа. Роскошь выражается не столько в дорогой обстановке, сколько в возможности почувствовать себя парижанином, у которого есть ключ от собственной квартиры. Сюда можно пригласить

гостей и попросить батлера организовать для них ужин в гостиной, а можно при желании приготовить этот ужин самому — плита Gaggenau всегда наготове. Но едва ли не главное преимущество резиденций — вид на площадь Трокадеро и Эйфелеву башню. Спа, бассейна и ресторана здесь нет, зато все это имеется в отеле La Réserve на улице Габриэль рядом с Елисейскими полями, куда гостям резиденций предлагают бес-

The Rake

ПАР И Ж,

ФРАНЦИЯ

платный трансфер. Спа выполнен в стиле красной лакированной шкатулки, да и весь отель похож на ларец с драгоценностями. Гостиница на 40 номеров, расположенная в особняке герцога де Морни, декорирована Жаком Гарсией в роскошном декадентском духе: много мрамора, кордовской кожи, тисненых тканей, позолоты, лепнины, антиквариата, каминов и букетов. www.lareserveparisapartments.com www.lareserve-paris.com

ОТЕЛИ

147

LE GABRIEL РЕСТОРАН

The Rake

О поваре Жероме Банктеле, заработавшем ресторану Le Gabriel две звезды Michelin, говорит весь Париж. Ресторан, пожалуй, единственная зона отеля, где появляются посетители из города; в остальном La Réserve тих и приватен, как частный клуб.

СОБРАНИЕ

MAÇAKIZI

Б ОДР УМ ,

1. Территория отеля представляет собой буйный сад, где можно отдыхать в тени олив и любоваться бугенвиллеями. 2. В номерах можно найти подушки с дизайном Рифата Озбека, наполненные гусиными перьями и щепоткой лаванды

ТУРЦИЯ

Т е к с т Александр Кулиш

Maçakızı («Матчакизы») — в переводе с турецкого значит «Пиковая дама». Так друзья называли Айлу Эмироглу, королеву стамбульской богемы, основавшую в 1977 году этот отель в Бодруме. С самого начала она хотела создать комфортную среду для своих творческих друзей — художников, музыкантов, писателей, журналистов и прочих интеллектуалов, которые на отдыхе стремились к простоте и естественности. С тех

пор как управление Maçakızı взял в свои руки сын Айлы — Сахир, градус люкса повысился, но неформальная атмосфера частного дома, увитого темно-розовыми бугенвиллеями, осталась. Густой, словно дикий сад, лимонные деревья и столетняя олива, в тени которой находится ресторан у бассейна, придают отелю неотразимый средиземноморский шарм. А обновленный к сезону 2018 года пляжный клуб с откры-

тым баром, диджеем и нарядной публикой формирует здесь атмосферу, хорошо знакомую завсегдатаям Миконоса, Ибицы и Сен-Тропе. Еще одно новшество этого года — открытие резиденции британского фитнес-клуба Bodyism, известного своим сотрудничеством с артистами и моделями. «Пляжное тело» теперь можно формировать ускоренными темпами и не покидая пляжа. www.macakizi.com

148

BODYISM Занятия в бодрумском клубе Bodyism начнутся 14 июня и будут проходить как в помещении, так и на открытом воздухе. Тренер из лондонского клуба Май Копсоэ подберет индивидуальную программу тренировок, даст рекомендации по системе питания и предложит фирменные шейки и пищевые добавки из натуральных ингредиентов, которые не содержат подсластителей, усилителей вкуса, искусственных красителей и консервантов.

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

МОДНЫЙ ФИТНЕС

THE GREENWICH HOTEL

НЬЮ -ЙОРК,

ОТЕЛИ

США

Те к с т А л е к с а н д р Р ы м к е в и ч

«Гринвич» в Трайбеке ничуть не напоминает отель: несмотря на то, что в нем 88 номеров (включая 13 суитов и 3 пентхауса), скорее он похож на уютный дом бывалого путешественника. Тут смешаны связанные вручную тибетские ковры, марокканская плитка на стенах и итальянская терракота на полу. Старинный китайский комод в суите соседствует с ультрасовременной шведской кроватью Duxiana, на которой легко разместятся четверо. Один из пентхаусов являет собой эталонный образец японской эстетики ваби и был создан двумя ее главными адептами — декоратором и коллекционером Акселем Вервордтом и архитектором Тацуро Мики. Здесь все настраивает на созерцательность и мысли о вечном: и корыто с фермы XVII–XVIII веков, превращенное в раковину, и поручни для лестницы — на них пошли ручки грабель из бельгийского замка Акселя. www.thegreenwichhotel.com

1. Пентхаус с 10-метровыми окнами, напоминающий студию художника. 2. В зимний сад во дворе и гостиную имеют доступ только гости отеля. За эту приватность его и ценят знаменитости. 3. Пентхаус в стилистике ваби общей площадью почти 2000 кв. м

SHIBUI SPA СПА Продолжает философию ваби Shibui Spa — настоящая японская баня с большим плавательным бассейном (напомним — в центре Нью-Йорка), освещенным японскими фонариками, и лаунджем под крышей 250-летнего сарая, заново собранного для отеля.

149

150

ГРУЗИНСКИЕ ВИНА СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ, их можно найти в лучших барах и ресторанах Америки, Азии и Европы. В Грузии появились винодельни, созданные иностранцами, и кажется, что весь мир отправился в Кахетию — делать вино или пить его Текст Елена Полякова

The Rake

В И Н А

151

ахетия находится в двух часах езды от тбилисского аэропорта, и это главный винодельческий регион страны. Киндзмараули, Алазанская долина, слышали про такое? Это здесь. Вино — важная часть местной культуры, но далеко не единственная. На небольшой территории к востоку от Тбилиси с лихвой хватит исторически значимых мест для десятка поездок. Попробуем вместе проложить один из возможных маршрутов.

СИГНАХИ

ЦИНАНДАЛИ

Утром отправляйтесь прямиком в дом-музей Цинандали, родовое имение князей Чавчавадзе. Закрывается он около 18:00, так что лучше прибыть в первой половине дня. Интерьер особняка кажется настолько обжитым и теплым, как будто сейчас навстречу вам выйдет кто-то из хозяев.

The Rake

Начать исследовать Кахетию можно сразу с юга, с города Сигнахи. Потрясающий горный городок с резными балконами и стопроцентной атмосферой Тосканы, романтикой вне времени и пространства. Заехать сюда стоит в том числе и для того, чтобы убедиться: Грузия своим характером не так уж далека от южной Европы. На обед отправляйтесь в Pheasant’s Tears. Ресторан и одноименную винодельню держит рачительный

хозяин, американец Джон Вурдеман. Правда, он теперь все больше становится грузином: угощает гостей, наливает свои вина, самые что ни на есть биодинамические, и много философствует о жизни — кстати, одинаково хорошо как на русском, так и на грузинском. В 16 лет он случайно где-то в Балтиморе услышал грузинский хор, а несколько лет спустя оказался в Тбилиси на концерте этого ансамбля. Обязательно вытяните из него пару историй — каждая из них достойна целого фильма. На Сигнахи и его окрестности легко можно отвести целый день.

КОНСПЕКТ

152

1, 2. Модернистская архитектура Nelkarisi заявляет, что перед вами самое современное винное хозяйство, не лишенное приятных деталей в интерьере. 3. В монастыре Некреси, возвышающемся над Алазанской долиной, — самая старая функционирующая церковь Грузии. 4. Лучшие подарки из Грузии — деликатесы — можно купить на рынке в Телави. 5. Шато Мере — отличное место для ночлега, ужина и винной дегустации

ШАТО МЕРЕ

Из имения дорога прямиком на обед, благо неподалеку расположено Шато Мере. Шато — штука на самая грузинская, а отстроили его всего лет 7 назад, но у этого места хоть отбавляй собственного обаяния. В особняке причудливой архитектуры компания Winiveria, по сути — крупный конгломерат виноделов Грузии, обустроила мини-отель и ресторан. В ресторане наверняка найдут для вас стол и нальют вина.

The Rake

АЛАВЕРДИ

Неподалеку, в 15–20 минутах от шато, расположена одна из главных достопримечательностей Грузии — монастырь Алаверди. Здесь находится главный храм Кахетии и второй по высоте собор в Грузии — его возвели в 1010 году, а самые ранние местные постройки относятся к VII веку. Сегодня Алаверди — не просто памятник религиозной истории. Во-первых, здесь расположен действующий мужской монастырь, а в самом соборе Святого Георгия сохранились потрясающие фрески. Во-вторых, на территории создали практически музей винограда: бережно собрали почти 500 сортов лоз, многие из них являются чрезвычайно редкими. И, конечно, есть в Алаверди собственная винодельня и огромный квеври, его собрали по кусочкам из древних черепков.

NELKARISI

Припали к истокам? Пора возвращаться в современную жизнь. Берите курс на образцово-показательное винное хозяйство Nelkarisi. Прямо как в итальянских agriturismo: проживание, ресторан и виноградники — все вместе. И ровно как в Италии — невероятная природа, воздух и тишина, которые вы еще долго будете вспоминать в шумном и пыльном городе. На дизайнеров явно не скупились, дом на винодельне выглядит как модный особняк в скандинавском стиле — второй такой вы в Кахетии не найдете. Степень комфорта вполне швейцарская, а вид из окна и с террасы на крыше — настоящий, грузинский. Примерно такой же расклад и в ресторане при винодельне: отличная грузинская и европейская кухня — за нее отвечают сразу два шефа, Кристина Сухиташвили и Ираклий Циклаури. На случай, если вы решите считать калории даже в отпуске, найдется предостаточно легких блюд из овощей.

ПУТЕШЕСТВИЕ

153

ны, созерцание горных пейзажей и неторопливый отдых. И возьмите это место на заметку для digital detox.

Но главная ценность этого места все-таки не в ресторане. В первую очередь Nelkarisi — большое винное хозяйство: в 2009 году его открыла интернациональная команда топ-менеджеров Ernst & Young из представителей 11 стран мира, чьи флаги висят в здании винодельни. 120 гектаров Алазанской долины превратили хотя и в суперсовременное, но подчеркнуто грузинское производство, взяли лучшее из двух традиций. Вина делают в двух линейках: премиальные Nelkarisi (красное саперави и белое мцване) и более демократичные молодежные Ikano (каждое из четырех вин — купаж двух сортов винограда, грузинского и европейского). Кстати, в Грузии основным считается белое вино, им даже сопровождают мясные блюда, а красному отведена роль второго плана. В Nelkarisi легко задержаться на день-два и даже больше: пока виноградники осмотрите, пока подниметесь к ближайшему монастырскому комплексу Некреси… А между тем — обеды и ужи-

Кстати, монастырь Некреси — отдельная история. Говорят, что отсюда христианство начало свой путь по Грузии, а церковь комплекса — старейшая в стране. Подняться к монастырю стоит и ради впечатляющего вида на Алазанскую долину. Можно разглядеть и ландшафт, и место археологических раскопок. ГРЕМИ

На обратном пути в столицу заверните к замку 5. Греми, хотя бы просто посмотреть, как жили цари Кахетии. Намекну — по-спартански! В XVI веке здесь находилась столица региона. Воды с тех пор утекло много, но стараниями местных жителей в замке превосходно сохранились многие предметы быта того времени. По дороге в Тбилиси обязательно загляните на местный рынок: самый лучший в районе, говорят, в нынешней столице Кахетии — Телави. И со спокойной душой и полной сумкой деликатесов возвращайтесь домой.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Vostock Photo

НЕКРЕСИ

КАЛЕНДАРЬ

The Rake

154

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ, иллюстрация МАРИЯ СЕРГЕЕВА

КАЛЕНДАРЬ

Сроки пошива: b — от 3 недель, · mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 тыс. руб., · сорочка от 30 тыс. руб. · Тел. +7 495 150 22 21

Canali (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто Даты: регулярно Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €1710, сорочка от €310 Тел. +7 495 933 73 00

· · · ·

Cifonelli (b) Костюмы, пиджаки и аксессуары от знаменитого парижского ателье Даты: 24–25 мая Сроки пошива: 3 месяца Цены: пальто от €4400, костюм от €5700, сорочка от €1400 Тел. +33 1 42 45 38 84

· · · ·

Club Bespoke (b, mtm) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки и галстуки от миланского ателье Santerasmo Cinque с ежемесячными визитами главного закройщика — Алессандро Леонарди, обувь от миланских обувщиков Rivolta Даты: одежда — 16–18 мая, 20–22 июня и 24–26 июля; обувь — регулярно Сроки пошива: от 7 недель Цены: пальто от €2700, костюм от €2400, сорочка от €320, обувь — от €1900 (b) и от €1030 (mto) Тел. +7 495 226 96 33

· · · ·

Corneliani (mtm) Верхняя одежда, костюмы и трикотаж от итальянского бренда Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €1700, сорочка от €300 Тел. +7 495 933 73 00

· · · ·

Ermenegildo Zegna (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2400, сорочка от €330 Тел. +7 495 933 33 72

· · · ·

Ferutdin Zakirov (b, mtm)

Frame Moscow (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 120 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб., обувь от 60 тыс. руб. Тел. +7 495 666 21 63

· · · ·

GB Tailors (b) Костюмы, сорочки, пиджаки, брюки, пальто, куртки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 тыс. руб., сорочка от 20 тыс. руб. Тел. +7 495 969 06 36

· · · ·

Giorgio Armani (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2000, сорочка от €430 Тел. +7 495 933 33 71

· · · ·

Gucci (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· · · ·

Indever (mtm) Бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 2011 году. Вся продукция производится исключительно на заказ и только по вашим меркам. В Indever вы сможете сшить для себя костюм, смокинг, сорочку, пальто, плащ, пиджак, брюки, жилет, классическую обувь, ремень, галстук. Студии компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Сургуте и Ижевске. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель

· ·

пальто от 64 900 руб., сорочки от 9 500 руб., обувь от 25 900 руб. Тел. +7 499 999 01 81 (Москва, студия в «Москва-Сити»), +7 499 372 12 12 (Москва, студия в Пушкаревом пер., 9), другие города — см. сайт Сайт: www.indever.com

John Lobb Paris (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — 1–2 июня, mto — регулярно Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: b — от €8700 (+ €500 колодка при первом заказе), mto — €1500 Тел. +7 495 620 31 14

· · · ·

Kiton (mtm, mto) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €5140, сорочка от €510, обувь от €2200 Тел. +7 495 933 31 20

· ·

155

· ·

Loro Piana (mtm, mto) Костюмы, рубашки, галстуки, трикотаж Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — 3–4 месяца Цены: костюм от €4000, сорочка от €550, трикотаж от €1500 Тел. +7 495 933 31 26

· · · ·

Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары Даты: 16–18 мая, 6–8 июня, 27–29 июня, 25–27 июля и 22–24 августа Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) Цены: от €2750 (+ €500 колодка при первом заказе) Тел. +7 903 131 68 18

· · · ·

The Rake

Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии Даты: b — май и июнь, mtm — регулярно

Цены: костюм от 65 900 руб., · пиджак от 46 900 руб.,

КАЛЕНДАРЬ

156

Ostojenka Bespoke

Цены: костюм от 180 тыс. руб., · сорочка от 30 тыс. руб., обувь от 110 тыс. руб.

· Тел. +7 495 662 64 85

Ostojenka Bespoke (b) Для ценителей мужских костюмов, выполненных по всем правилам bespoke, работает московское ателье Павла Ананьина. Изделия Ostojenka Bespoke практически не уступают английским и итальянским образцам из известных сарторий в стиле и качестве. В то же время мастера внимательно относятся к заказчикам и их запросам по выбору материалов и элементов отделки. Помимо классических костюмов ателье предлагает на заказ верхнюю одежду, сорочки и джинсы. Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 тыс. руб., сорочка от 23 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

R The Rake

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки)

· ·

Sartoria Cavaliere Napoli (mtm, b) в Punto Mosca Костюмы и пиджаки от итальянского ателье Даты: конец мая Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от €2000, bespoke — от €3000 Тел. +7 495 134 59 30

· · · ·

Sartoria Sabino Napoli (mtm, b) в Ostojenka Bespoke Ателье Sabino основано в Неаполе в 1928 году и сегодня представлено уже третьим поколением портных, Микеле и Марчелло Сабино. Традиции и стиль Сабино сохранились в коллекции su misura. Для сотрудничества со своим московским ателье Павел Ананьин выбрал именно Sartoria Sabino Napoli — такое высокое качество пошива и внимание к исполнению деталей сегодня редко встречаются среди неаполитанских портных.

mtm — регулярно · Даты: пошива: mtm — 6 недель, · bСроки — 2 месяца Цены: mtm-костюм от 140 тыс. руб., · bespoke — от €3400 · Тел. +7 495 988 68 58

Savile House by Scabal (mtm) Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийцев Ambiorix (mto) Даты: регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) Цены: костюм от €1650 (Германия) / €3500 (Италия), обувь от €700 Тел. +7 925 131 0 111

· · · ·

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства Даты: mto — регулярно Сроки пошива: b — 6 месяцев, mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 (+ €600 колодка при первом заказе), mto от 110 тыс. руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Stefano Ricci (mtm) Пальто, кожаная верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8–14 недель Цены: костюм от 300 тыс. руб. Тел. +7 495 651 65 67

· · · ·

КАЛЕНДАРЬ

Sartoria Sabino Napoli

Tom Ford (mtm) Начав свою профессиональную карьеру в Нью-Йорке, Том Форд на протяжении почти 15 лет сотрудничал со всемирно известными модными итальянскими домами, а в середине 2000-х создал собственный бренд. Стиль Tom Ford воплощен в костюме-тройке с широкими лацканами и значительно приталенным силуэтом. Золотые годы Голливуда стали стилистическим вдохновением для костюмов кутюрье, а английский крой моделей впитал в себя традиции Сэвил-роу. Агенту 007 Дэниэла Крейга в костюмах от Форда не изменяет хороший вкус. Марка специализируется на made-to-measure и разрабатывает собственные эксклюзивные ткани. За пошив отвечает фабрика Ermenegildo Zegna, с которой

Tom Ford

дизайнер сотрудничал еще во время своей работы в Gucci и Yves Saint Laurent. Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €3650, сорочка от €540 Тел. +7 495 933 31 82

· · · ·

Бурбаки (b) Костюмы, сорочки, пальто, галстуки Даты: регулярно Сроки пошива: 3–4 недели (2–3 примерки) Цены: костюм от 86 тыс. руб., сорочка от 11 тыс. руб., пальто от 90 тыс. руб. Тел. +7 495 648 47 47

· · ·

157

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках Даты: регулярно, Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от €2200 Тел. +7 495 937 21 44

· · · ·

Соль (b) Костюмы, пиджаки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 70 тыс. руб. Тел. +7 495 730 20 10

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, gmto — group made to order, mtm — made to measure (su misura).

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

АДРЕСА

Одежда и аксессуары Bally

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00

Barrett бутик, ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 69; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 3-й этаж, тел. (495) 651 67 48; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 981 90 39

Belief Леонтьевский пер., 5, тел. (495) 762 29 88

Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Corneliani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Dior Homme ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00

Dolce & Gabbana

158

Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Edward Green бутик L'Ago D'Oro. Молочный пер., 4, тел. (495) 727 52 55

Ermenegildo Zegna бутик, Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933 33; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00

Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 6, тел. (495) 933 33 73; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 52

Gucci ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 725 41 44; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 07; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 645 44 95

Hermès Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

The Rake

Herno Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и Шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

L’Ago D’Oro

Bvlgari

Молочный пер., 4, тел. (495) 727 52 55

ул. Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 775 22 20; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 780 38 34

Louis Vuitton

Cartier

бутик, Столешников пер, 10/18, тел. (495) 933-35-30 ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 790-73-01 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 780-28-31

бутики Cartier: ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 795 03 40; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 44 00; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 90 40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Marol бутики Frame, ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 70; МКАД, 66-й км, ТЦ «Крокус Сити Молл», 1-й этаж, тел. (495) 981 90 35; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 666 21 63

Old Joe магазин Belief. Леонтьевский пер., 5, тел. (495) 762 29 88

Pal Zileri ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 26 58

Pasotti бутики Frame, ТГ «Модный Сезон», ул. Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 70; ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, 1-й этаж, тел. (495) 981 90 35; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 666 21 63

Prada бутик, ул. Б. Дмитровка, 20, тел. (495) 626 51 61; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 780 28 64

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Tricker’s бутик L’Ago D’Oro. Молочный пер., 4, тел. (495) 727 52 55

Wacko Maria магазин Belief. Леонтьевский пер., 5, тел. (495) 762 29 88

Часы Audemars Piguet Москва: бутик, ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 34 46; Carillon, ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3, тел. (495) 937 80 89; Sublime, ГУМ, Красная пл., 3, тeл. (495) 620 33 11; Sublime, ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11

Carl F. Bucherer Rich Time, ТЦ «Смоленский пассаж» Смоленская пл., 3, тел. (495) 785 55 15

IWC «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Jaeger-LeCoultre бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Jaquet Droz ул. Петровка, 10, тел. (495) 624 64 69; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11

Louis Moinet Rich Time, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3, тел. (495) 785 55 15;

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Интерьер Krassky ул. Тимура Фрунзе, 11, корп. 1, тел. (495) 181-53-00

ГЛАСАЖ

16 апреля в центре Москвы в Marriott Grand Hotel компания Shoesing провела вторую ежегодную российскую премию по уходу за мужской обувью Shoesing Awards 2018

этом году премия Shoesing разрослась не только в количестве гостей (ее посетили более 150 профессионалов индустрии и ценителей классического стиля), но и в номинациях. К награде за гласаж (полировку до зеркального блеска, фр. glace — «глазурь») добавилась премия за лучший патинаж (сложную окраску и тонирование неокрашенной пары). Жюри специалистов в этом году возглавил владелец пармской мастерской патинажа Dandy Shoe Care Александр Нурулаев, живущий в Италии с 1999 года. Также в жюри вошли главный редактор The Rake Александр Рымкевич, директор Ostojenka Bespoke Павел Ананьин, специалист по уходу за обувью Алексей Врублевский и мастерколорист Федор Жданов. Десять мастеров со всей России поучаствовали в конкурсе гласажа, победителем был признан уфимец Антон Цыпин («Пара в порядке»), а второе место занял Михаил Мазов из Иркутска (Favorite shoes). Патинаж пары туфель Barrett с помощью красок Saphir во всех цветах радуги выполняли пять мастеров, один из них даже сделал на ботинке татуировку. Победил мастер из Петербурга Ники-

159

та Русов (Oxfords & Brogues), создавший поистине космический окрас, второе место досталось Людмиле Стихиной из Екатеринбурга. Все победители получили подарочные статуэтки в виде золоченых и серебреных щеток, денежные призы и подарки от галстучной мануфактуры Varsutie. Атмосферу вечера задали живой джаз и виски Johnnie Walker Blue Label. Премия послужила не только профессиональным мероприятием, но и местом встречи людей с общим интересом к ремеслу и индивидуальности. Обувщики, портные и клиенты bespoke в этот вечер говорили на одном языке.

The Rake

Фото: пресс-служба Shoesing Awards

СПУТНИК

ДРУГ ЛЮДОЕДА Диего Ривера был патритом Мексики и собаку держал самую патриотичную — древнего ксолоитцкуинтли Текст Ольга Волкова

The Rake

160

Фото: Museo Frida Kahlo

олстый, одутловатый, с набрякшими тяжелыми веками… Глядясь в зеркало, великий мексиканский художник Диего Ривера видел себя похожим на жабу. Самокритично! При этом он своей харизмой разбил немало женских сердец. Не просто разбил — сожрал без остатка. В богемном Париже начала прошлого века друзья Риверы — Пикассо, Модильяни, Эренбург — звали его людоедом. В числе его жертв была и парочка наших соотечественниц: его первая жена, гравер Ангелина Белова, и художница Мария Воробьева-Стебельская, прекрасная Маревна… Наш «людоед» их покорил — ну а потом, конечно, бросил, предварительно одарив детьми и измучив ревностью, рукоприкладством и изменами. И отбыл в родную Мексику, где еще раз женился, стал троцкистом, вступил в коммунистическую партию и встретил главную женщину своей жизни, художницу Фриду Кало. Супруги вели на редкость интересную, насыщенную жизнь, полную страстей, измен и скандалов — впрочем, окончательно съесть Фриду Ривере все же не удалось, девушка оказалась с характером. В общем, сплошные страсти-мордасти — а ведь надо было еще и работать! И они работали, причем очень много и успешно, особенно Ривера. Он отдал шестнадцать лет своей жизни росписи Национального дворца в Мехико. На этих фресках Ривера постарался изобразить вообще все мексиканское. Индейцев всяких, конкистадоров… И, конечно, мексиканских голых собак, они же — просто ксолоитцкуинтли. Или, на худой конец, ксоло. Хотя так сокращать название этой породы — большая непочтительность. Ведь Ксолотл — это бог, провожавший на тот свет души умерших, а также заботившийся о близнецах и всяких уродливых предметах. А «итцкуинтли» — это «собака» на языке, извините, нахуатл. Судя по всему, ксолоитцкуинтли — это самая древняя из ныне существующих пород: ей как минимум три тысячи лет, причем за истекший период ее внешность особо не изменилась. Ксоло были и остаются все теми же храмовыми собаками ацтеков и толтеков — элегантными, крепкими псами с узкой мордой и огромными стоячими ушами. А шерсти у них нет, они кожаные или в крайнем случае чуть ворсистые. И очень теплые — недаром индейцы холодными ночами любили спать, обложившись горячими собаками. Кстати, в случае голода эти же самые индейцы ни капельки не стеснялись позавтракать своими священными ксолоитцкуинтли… В доме Риверы и Кало жили несколько мексиканских голых собак. Которая из них на фото? Наверное, главная любимица семьи — сука бронзового окраса, чье имя, увы, со временем забылось. Ксоло и характером смахивали на своих незаурядных хозяев: эти собаки известны как страшные собственники и ревнивцы — и то же самое можно сказать о Диего и его Фриде. Об их сценах ревности складывали легенды! Что, впрочем, нимало не мешало взаимным изменам… Такая вот была у них великая любовь. Причем до гроба — Фридиного. А когда она умерла и ксоло, как им и положено, проводили ее душу в загробный мир, Ривера сильно горевал. И вскоре еще раз женился… Гении — они такие.

Товар сертифицирован. Реклама.

В спорткаре. Вместе. Новый Porsche Cayenne. Новый Cayenne делает знакомство с Porsche еще более привлекательным и разносторонним благодаря новому дизайну, улучшенным ходовым качествам и турбированным двигателям мощностью до 550 л.с., а также мультимедийной системе с 12-дюймовым сенсорным дисплеем Full-HD1 и сервисам Porsche Connect2. При этом Porsche Cayenne сохраняет свое главное преимущество, оставаясь настоящим спортивным автомобилем, созданным для истинных энтузиастов, которые наслаждаются яркими моментами жизни и разделяют эти моменты с другими. Узнайте больше на сайте porsche.ru или по телефону Контакт Центра Порше 8 800 77 55 911.

1 2

С разрешением высокого качества Коннект