The Rake magazine Russian edition 27 issue by The Rake

К Л АССИК А

| ПОЛ МАККАРТНИ, энциклопедия трикотажа, Camps de Luca, мужские кольца

НОМЕР 04 (27) НОЯБРЬ — ЯНВАРЬ 2018/19

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

dior.com - 8 800 550 68 85

Р О ССИЯ

М А К К А Р Т Н И П О Л

PEKMAMA

Содержание АКАДЕМИЯ

008

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

014

НОВОСТИ

АКАДЕМИЯ 02

020 028 030 034 040 044

В НАЧАЛЕ БЫЛА МУЗЫКА

Как Полу Маккартни удалось записать лучший альбом года

СТИЛЬ В ЗАКОНЕ

Карманный словарь Андрея Панова

ГОРДОСТЬ И УБЕЖДЕНИЯ Брунелло Кучинелли возвращает достоинство человеку и земле

ШЕРСТЬ КОНТИНЕНТОВ

Чем свитер отличается от пуловера и где искать лучший трикотаж

В ПЕРЕЛИВАХ ОТТЕНКОВ

Tуфли и немного мистики

ТРЕХЦВЕТНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Tомми Хилфигер и Льюис Хэмилтон создали совместную коллекцию

048

The Rake

052 064

ВЕНСКОЕ СУПЕРЭГО

Где жить, шить и ужинать в столице Австрии

ЛОНДОН ЗОВЕТ

Элегантность при низких температурах

THE RAKISH MEN

Профессионалы и стиль

034 Трикотаж испанской марки Knitbrary вяжут вручную из мериносовой шерсти и «бэби-альпака» в Перу

B E LV E S T . C O M

Содержание

078

04 4

По просьбе The Rake Ральф Лорен перевыпустил 10 архивных галстуков

АЕ Е 072

076

The Rake

078

084

ПРИНЦИП ГАРМОНИИ

Ostojenka Bespoke создали пиджак, смешав стили Англии, Франции и Италии в верной пропорции

МЕДВЕЖЬИ ОБЪЯТЬЯ

На примере Belvest разбираем актуальный стиль пальто «мишка Tедди»

ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ

К юбилею марки Ральф Лорен совместно с The Rake перевыпустил десятку лучших галстуков

ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ

Homo Faber — выставка, которая возвращает веру в будущее

Содержание

КО 090

ЕК

КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ

Коллекция мужских колец Ива Гасту

100

АМЕРИКАНСКАЯ АКУЛА

102

НЕСКРОМНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

Chevrolet Corvette под пристальным взором Джанни Аньелли

Tест-драйв Lamborghini Urus

106

06 6

110

116 124 128 130

CABINET DE CURIOSITES

Арт-покупки сезона

ГЕН УСПЕХА

Как построить международный галерейный бизнес — опыт Эммануэля Перротена

СЛУЖБА РАССЕЛЕНИЯ

Поиски идеальных номеров в городских и курортных отелях

ДОМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Clarges Mayfair в Лондоне

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ultima Collection завоевывает Европу

ВИНТАЖНЫЕ ЧАСЫ ЕЩЕ ИДУТ

Новое в часовом мире — это улучшенное старое

134 136

АРОМАТ КАМНЯ

Новый проект Bvlgari

ИСПЫТАНИЯ С КОМФОРТОМ

Indoor-триатлон в World Class

The Rake

138 144

КАЛЕНДАРЬ

Гастроли портных и обувщиков

РАЙ ДЛЯ РАУДИ

Собака Анри Матисса

106 Маски конголезского племени юка из галереи Didier Claes (Брюссель)

Письмо редактора

he Rake пять лет. По идее, мы должны писать это крупно на обложке, подводить какие-нибудь глупые итоги и вообще кричать об этом на каждом углу. Пять лет! Ого, в России это срок! Иные и столько не живут. Но мы не из тех, кто любит упиваться своими заслугами и, раздувая щеки, кричать: «Мы делаем лучший журнал!». Пожалуй, главное наше достижение состоит в том, что, выйдя на рынок прессы с началом очередного кризиса и каждый год наблюдая, как этот рынок сжимается в России, мы остаемся его активными участниками. Впрочем, сокращение рынка — не локальная проблема. Недавно вышло очередное исследование о том, что медиа в кризисе по всему миру и многих не спасают их столетние бренды. Потому что современной аудитории плевать на бренды, ей нужен качественный контент. А вот с этим у The Rake все было в порядке с самого начала — могу заверить, что будет и дальше. «Хорошо, а почему тут эта картина?» — спросите вы. Потому что она мне нравится. Это фрагмент «Падения человека» (1592) Корнелиса Гарлемского из амстердамского Риксмузеума. Адам и Ева заслужили изгнание из рая за то, что пожелали узнать истину, попробовав плод с древа познания добра и зла. Это горький плод — нам ли не знать, ведь мы всегда стремимся докопаться до истины. И если она тоже вам дорога, оставайтесь с нами. Видите, обнявшиеся обезьянка с котиком намекают: будет трудно, но все закончится хорошо. Александр Рымкевич, главный редактор

Фото: vk.com/obrpk

The Rake

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников Фотодиректор Анастасия Хавжу Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Литературный редактор / корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Издатель Денис Пешков

Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-in-chief Alexander Rymkevich Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov Photo director Anastasia Khavzhu Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at cars section Alexander Pigarev Copy editor / proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru Publishing director Denis Peshkov Prepress Мaxim Gudkov International Advertising Sales Representative Italy Mariolina Siclari mariolina.siclari@yahoo.it T. +39 02 91 32 34 66

The Rake

Адрес редакции 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»; www.media-atelier.ru. Тел. +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Над номером работали: Марина Волкова, Ольга Волкова, Василиса Гусарова, Полина Виноградова, Иван Князев, Уэй Ко, Александр Кулиш, Алексей Павлов, Елена Полякова, Лиза Райт, Татьяна Замировская, Мария Сергеева, Василий Черноплеков, Глеб Филиппов, Александр Щуренков

Р О С С И Я

П О Л

М А К К А Р Т Н И

На обложке: сэр Пол Маккартни Фото: MPL Communications

Publisher «Media Atelier» LLC

Издатель ООО «Медиа Ателье»

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru. Tel.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

The Rake Russian Edition

THE RAKE Русское издание

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-70165 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on June 16, 2017. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7770165 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 июня 2017 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Главный редактор: Рымкевич А. Н.

Editor-in-chief: Alexander Rymkevich

Журнал издается в России с разрешения The Rake Pte. Ltd.

The magazine is published in Russia by permission from The Rake Pte. Ltd. 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Editorial address

Адрес редакции

15 bld. 17–18 Rochdelskaya ulitsa, Moscow, 123022, Russia; Office Klutch, Media Atelier

Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»

Printing

Печать

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication — 24.10.2018

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Дата выхода — 24.10.2018 Цена свободная

Issue 04 (27) 2018 Circulation* up to 32 000 copies *print run

Порядковый номер 04 (27) 2018 Тираж* до 32 000 экземпляров *отпечатанный тираж

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

18+

Новости D I O R в

р оз о в о м

цв е те

У дизайнера Кима Джонса безупречное резюме. Создав ДНК мужского направления Louis Vuitton и буквально перевернув законы luxury-маркетинга с ног на голову, он возглавил Dior Men (теперь мужская линейка называется так). Уже первой своей коллекцией, разработанной совместно с художником KAWS, Ким Джонс дал понять, что креатива и иронии в его работе будет не меньше, чем прежде

The Rake

накомьтесь, это маскот стрит-арт-художника KAWS. В 90-х он начал с расписывания билбордов, а сегодня у него более полутора миллионов подписчиков в «Инстаграме». Известен KAWS тем, что подрисовывает глаза-крестики одной поп-культурной иконе за другой — теперь официально. Не обошел вниманием художник и знаменитую диоровскую пчелу, теперь ставшую мультяшной. Волю ему на это дал Джонс — он вообще был первым, кто реализовал понятие «коллаборация» в мире люкса. До нашумевшего проекта с Supreme были братья Чепмен, забросавшие аксессуары LV изображениями безумных зверей из ночных кошмаров. Совместная работа с Supreme сперва вызывала недоумение, но мгновенно стала коммерческим прорывом. Проект Джонса для Dior выглядит чуть менее радикально, но ведь и речь идет о марке, которая ассоциируется с haute couture. Вероятно, поэтому KAWS одет в безупречный костюм. А может, это месье Диор собственной персоной?

Милан, Улица Джезу 9 Москва, Времена года - Крокус Сити Молл - Модный Сезон Париж, Улица Ду Драгон 4

Новости

Назло холодам HERNO

The Rake

Парки и пальто Herno вновь пригодятся этой зимой и тем, кто предпочитает высокотехничные непромокаемые материалы, и любителям классики. Для последних тут раздолье — вещи выглядят так, будто ждали своих владельцев добрые 50 лет, и в то же время предельно современны по исполнению. Наш фаворит — бордовое пальто «в елочку» из смеси на основе шерсти, обработанной для полной водонепроницаемости. Дополнительный объем поможет сохранить тепло и вписаться в актуальный тренд на оверсайз.

02 Стиль небожителей STEFANO RICCI

В осенне-зимней коллекции марка Stefano Ricci предлагает одежду для тех, кто не играет по модным правилам, а создает их сам. Фло-

рентийский бренд разговаривает на универсальном для всего мира языке роскоши, и в коллекции отлично считывается расслабленная уверенность в себе: минимум кричащих вещей, много трикотажа и цвета бизнес-элиты — синий, серый, коричневый. При этом сочетания не так просты: герой Stefano Ricci знает толк в подборе яркой клетки и зимней многослойности.

03 Лучшие времена BVLGARI

В ноябре журнал Revolution совместно с The Rake провел премию «Часы в России — 2018» и объявил лучшие часы прошедшего года. Одним из безоговорочных лидеров по результатам голосования жюри стала модель Bvlgari Octo Finissimo. Ее версия Skeleton Black Edition сделана из титана, толщина 40-миллиметрового восьмиугольного корпуса составляет всего 5,37 мм. Часы

обладают влагозащитой до 30 метров и автоматическим «домашним» калибром BVL 128SK рекордной толщины в 2,33 мм.

В туфлях богемы

FRATELLI ROSSETTI

В этом году 50-летний юбилей отмечает модель лоферов Brera от Fratelli Rossetti, названная в честь миланского района, в котором в 1960-е художники, скульпторы и писатели искали свое место в мире итальянского и мирового искусства. На этих лоферах впервые появились кисточки, к тому же модель выпускали и для женщин. В юбилейном переосмыслении модели мы видим все, что так любили в 1968-м — яркие психоделические цвета, вышивку и цветную подкладку. Такие туфли подойдут не только записным эксцентрикам, но и в качестве противовеса, оттеняющего классический костюм.

Фото: архивы пресс-служб

Л о в у ш к а д л я с о л н ц а

« Б Р И Л Л И А Н Т О В О Е Л Е М

В А Н Д Е Р С О М

З Е Р К А Л О » ,

Д Л Я

С О З Д А Н Н О Е

КО Л Л Е К Ц И И

L O U I S

М А Р С Е V U I T T O N

Objets Nomades, не только позволяет рассмотреть в нем все грани красоты. Истинное его предназначение раскрывается, если поставить зеркало рядом с окном. Оно способно заполнить комнату солнечными бликами даже в пасмурный день. Мы провели полевые испытания зеркала в Люксембургском саду в Париже и убедились, что его магическая сила работает при любых погодных условиях.

020 Гордость и убеждения: Брунелло Кучинелли возвращает достоинство человеку и земле

В начале была музыка: как Полу Маккартни удалось записать лучший альбом года

030 034

Шерсть континентов: чем свитер отличается от пуловера и где искать лучший трикотаж

Академия ПОГОВОРИВ С ВЕЛИКИМИ — ПОЛОМ МАККАРТНИ, БРУНЕЛЛО КУЧИНЕЛЛИ И ТОММИ ХИЛФИГЕРОМ, — МЫ СОВЕРШИЛИ КУЛЬТУРНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВЕНУ И РАЗОБРАЛИ ДО НИТКИ ЦЕЛЫЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ОТДЕЛ

044

Трехцветное знамя победы: Томми Хилфигер и Льюис Хэмилтон создали совместную коллекцию

Фото: Марина Бессонова

048 Венское суперэго: где жить, шить и ужинать в столице Австрии

АКАДЕМИЯ

Этот музыкальный год точно можно назвать годом ПОЛА МАККАРТНИ. В сентябре вышел его 17-й сольный альбом EGYPT STATION. После премьерного «секретного» концерта на Центральном вокзале Нью-Йорка Маккартни впервые за 36 лет оказался на вершине американского хитпарада журнала BILLBOARD и отправился в мировое турне. Также в конце ноября вышло переиздание легендарного «Белого альбома» THE BEATLES с четырьмя дисками новых материалов. Кажется, 76-летний сэр Пол полон сил, а его музыка созвучна современности как никогда

Е БЫЛА

Фото: MPL Communications

The Rake

Текст Лиза Райт

АРБИТР

The Rake

МУЗЫКА

АКАДЕМИЯ

The Rake

Е А А ИА Е А КА Е А ЯД А КИМ А К М Е Е

АРБИТР

олнечный день, понедельник, 15:00. Мы сидим в загородной студии, слушая самого успешного музыканта в мире (доказанный факт), который жизнерадостно каламбурит. Знаменитый борец за права животных буквально только что узнал, что его петиция о спасении стельной коровы, несправедливо получившей метку на ухо о грядущем переводе на бойню, была удовлетворена. Маккартни, явно преисполненный гордости, несколько мгновений придумывает потенциальные заголовки новостей: «Love Me Moo?». Эта сцена почти такая же сюрреалистичная, как и сам факт того, что я нахожусь в компании настоящей легенды. На книжных полках здесь стоят те же книги, что и у тысяч людей во всем мире — увесистый экземпляр «Антологии „Битлз“», книга рецептов Линды Маккартни, — но в этом доме… ну, это выглядит как-то немного по-другому. Бесконечно очаровательная звезда извиняется за 3D-версию собственного лица на полке («Немного странно, что оно здесь…»), охотно демонстрирует нам студию и сыплет историями о своем участии в величайшей группе всех времен. И все здесь наполнено особой магией. Его новый альбом Egypt Station был записан с мегапродюсером Грегом Кёрстином (Адель, Сия) и неожиданным камео Райана Теддера из OneRepublic на одну композицию. Возможно, в этом кроется секрет новой волны успеха экс-битла?

С момента выпуска New в 2013 году вы работаете с Канье и Рианной, а теперь пригласили пару новых продюсеров для Egypt Station. Что заставляет вас постоянно экспериментировать и сотрудничать с новыми людьми? Это все потому, что мне предлагают. На самом деле я ничего специально не планирую. Например, с Канье было так — мой менеджер просто позвонил мне и сказал: «Канье заинтересован в работе с тобой». «Окей, здорово», — и я согласился. Я не знал, что мы будем делать и что из этого выйдет, поэтому я просто взял свою гитару и дал ему вести. В конце мы много разговаривали. Я сыграл несколько небольших вещей, и одна из них превратилась в FourFiveSeconds с Рианной. Это скорее вопрос везения, что эти люди заинтересованы в работе со мной, — и думаю, я сам тоже могу что-то привнести в такое сотрудничество. Все это просто великолепно. Люблю разнообразие.

ы слушаете разную музыку? Я был большим фанатом My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Этому альбому Канье я реально завидовал. У него получился хороший материал Watch The Throne с Jay-Z — мне очень нравится. Не то чтобы я был фанатом хип-хопа — но на Канье и Jay-Z я пошел посмотреть и понял, что это похоже на городскую поэзию. Меня сильно впечатлило. Поэтому, когда мне сказали, что он хотел бы поработать со мной, я был польщен.

The Rake

Вы научились чему-нибудь из работы с Канье? Конечно. В начале деятельности «Битлз» и «Вингз» у нас был такой метод написания песен: я сидел с гитарой или за пианино, сочинял и заканчивал песню — и уже потом шел с ней в студию. В работе с Канье все было гораздо

АКАДЕМИЯ

проще — настолько, что я даже не осознавал, что пишу песни. У нас было два или три дня, когда мы просто зависли вместе в отеле Beverly Hills в дальних бунгало с его инженером и парой микрофонов — так, на всякий случай. Я бренчал потихоньку на гитаре, а Канье просто разглядывал фото Ким на своем компьютере. Я все думал: а мы писать-то начнем когда-нибудь?! А оказалось, что он так писал. Это у него стиль такой. Канье слушал мой рифф и, очевидно, понял, что сможет его использовать — он взял его, ускорил и как-то подключил Рианну спеть. Она моя любимица, так что я и пальцем о палец не ударил.

очему вы решили сотрудничать с Райаном Теддером в работе над треком Fuh You? Такие вещи обычно вспыхивают от каких-то мелочей. Не то чтобы я сидел и шерстил интернет в поисках того, с кем бы мне еще поработать. Всегда есть доля случая. Я работал с Грегом Кёрстином, главным продюсером. У меня была пара недель отдыха, но я горел желанием продолжать. Мой менеджер сказал: «А почему бы тебе не попробовать кого-то другого?». Мне понравилась идея с посотрудничать с Райаном, и я послушал Halo Бейонсе, где он участвовал. И возвращаясь к разговору о том, как писался All Day с Канье — как раз на днях я случайно посмотрел список участников, а там человек 50! И только трех из них я знал, в частности Кендрика Ламара. Это что, выходит, я написал песню с Кендриком Ламаром?! Хоть бы познакомиться с ним! Но вот так в наши дни это происходит. На днях я читал статью о парне из Dirty Projectors, нравится мне эта группа, и он говорит, что его последний предмет гордости — проигрыш для FourFiveSeconds. Ну ничего себе! Все эти маленькие партии постепенно сливаются в единое целое. Это завораживает. Так что из всех предложенных продюсеров мне понравился Райан, я позвонил ему, и мы поболтали. Он спросил: «И что ты хочешь получить на выходе?». А я ему: «Ой, а я не знаю». И тогда я подумал: «Пол, давай-ка не стесняйся». И говорю: «Хит?». И он такой: «Во! Это по-нашему! Делаем мировой хит!». Такой вот у нас получился бриф. Сделать что-то коммерческое. Через неделю мы закончили три песни, и одной из них была Fuh You, которая вошла в альбом. Вам нравится современная коммерческая поп-музыка? Думаю, часть ее просто отличная. Она то входит в моду, то выходит, но несколько лет назад я видел Эда Ширана в Hollyoaks.

The Rake

апись нового альбома совпала по времени с работой над юбилейным переизданием на 50-летие Sgt. Pepper — влияет ли на вас возвращение к старому материалу? Вы правы — влияет, конечно. Дело же не только в переиздании — вокруг него выходило много программ о том, как мы тогда работали над альбомом, какие у него особенности и т. д. Я помню, как пару раз приходил в студию с Грегом и говорил: «Послушал я вчера вечером передачу и подумал, что в Penny Lane я играл только на пианино, но именно в нем вся фишка!». Мы обсудили этот вопрос — что очень меня вдохновило: я почувствовал, что могу сделать что угодно. Это по-прежнему будет звучать как пианино — но в плане звука можно поиграть. Так что да, Pepper оказал большое влияние.

Фото: MPL Communications

Вы регулярно смотрите Hollyoaks?! Нет, вообще-то нет, просто случайно включил. Со мной так часто происходит, чтото просто случается… Нэнси, моя жена, смеется надо мной. Она говорит, что Пол будет смотреть все подряд, и она права. Буду переключать каналы, а там регби-матч, и я такой: «О, давайте посмотрим!». В какой-то момент я так попал на Hollyoaks, а там этот рыжий уличный музыкант играет на гитаре. И я подумал, что он хорош. На данный момент моя любимица — Christine and the Queens. Ее новая песня чемто напоминает песни Майкла Джексона.

The Rake

И Д ДА И Я А А Е МА ИЯ Е Е Е Е ЕЕ

АКАДЕМИЯ

В новом альбоме есть трек Despite Repeated Warnings, который близок по звучанию к A Day In The Life (из Sgt. Pepper)… A Day In The Life, Live and Let Die, Band On The Run — эпизодические проявления того, что происходило в музыке уже некоторое время. И началось еще в 60-х годах, с Teenage Opera — я думаю, что это просто зажигало людей, заставляло их вновь и вновь обращаться к одной музыкальной идее. А затем мы сделали A Day In The Life, который действительно «зацементировал» для меня это звучание. Правда ли, что вы чуть не отказались от вставки этого проигрыша в трек? Да нет, я очень хотел вставить его... Я верю в то, что вещи происходят сами по себе, фатализм это или нет. Я часто рассказываю историю о ранних годах «Битлз», когда мы ездили в Лондон и возвращались в Ливерпуль в фургоне. И вот как-то зимой была метель, мы ехали по трассе М1, дорогу было не видно… Наш гастрольный менеджер ошибся — и фургон скатился c насыпи. Мы смотрели вверх, думая: как теперь, черт возьми, подняться обратно? Делать-то что?! И кто-то из нас просто сказал: «Ну, что-нибудь да случится». Это стало мантрой, и я все еще верю в нее. Вещи случаются в нужное время, так что я просто позволяю им случаться. Знаю, что звучит глупо, но это правда. Мы поймали попутку и вышли из ситуации, а формула «Что-нибудь да случится» стала «глупой умной вещью», которую надо говорить в таких ситуациях. Так я и делаю, если мне звонит кто-то, как Канье или Дэйв Грол — последний связался со мной, когда работал над своим Sound City. Он сказал, что устраивает джем-сейшен с парой товарищей, так что я отправился туда в надежде, что… верно, «что-нибудь да случится»! Я играю что хочу на сумасшедшей маленькой гитаре, сделанной из сигарной коробки, а другие ребята присоединяются, Дэйв садится за барабаны. И вот мы так наигрываем, а потом Дэйв говорит что-то вроде: «Да мы так сто лет не делали!». Я спрашиваю: «О чем ты?». А он: «Ну, как группа!». А я все не возьму в толк. И выясняется, что те другие ребята — из «Нирваны». Мы тогда получили «Грэмми» — а ведь действовали инстинктивно, просто «следуя по тропе», позволив чему-то случиться.

ейчас Sgt. Pepper считается одним из важнейших альбомов всех времен: именно с его появлением родилась сама идея рассматривать альбом как цельную работу, а не сборник синглов. Действительно ли это случайность? Это интересный момент. Если вам повезет — и если вы так же хороши, как мы были с Sgt. Pepper, — то ваш альбом превратится в нечто особенное.

Когда вы готовили компиляцию The White Album к 50-летней годовщине и просматривали архивы, обнаружились ли какие-то забытые моменты? Что-то зажигает другие воспоминания, но работать над «Белым альбомом» было в первую очередь приятно — потому что мы все же великая группа, думаю, об этом спору нет. Быть ее частью и вспоминать, мы работали вместе, — просто здорово, мне об этом напоминает куча мелочей, и я действительно узнаю что-то новое. Сам The White Album совершенно классный — он звучит, как будто сделан здесь и сейчас; в этом заключается преимущество ремастеринга. А еще мы получили несколько демоверсий песен, которые возвращают нас прямиком к голосу Джона и гитаре. Ты просто думаешь: как же чертовски хорош был Джон! Восхитителен! Мы просто делали то, что нам нравится, — и было потрясающе. Мы прекрасно проводили время.

Фото: MPL Communications

The Rake

Когда вы писали его, вы знали, что он будет особенным? Да, было такое ощущение. В частности, потому что мы не находились в турне, так что все наше внимание было посвящено альбому. Самое замечательное, что нашелся же кто-то в New Musical Express, кто сказал: «„Битлз“ наконец сделали это: остыли и высохли» (смеется). Говори-говори, детка. Мы-то знали, что это не так и что мы создали что-то действительно клевое. А после мы выпустили The White Album и полностью изменились, начали делать что-то немногослойное и довольно легкое — в духе времени.

АРБИТР

Текст Татьяна Замировская

Станция — транзитивное, призрачное пространство: всегда про бесконечно исчезающее «здесь». Нью-Йоркский Центральный вокзал с его мятно-бирюзовым звездным небом над головой (здание когда-то отстояла спасительница нью-йоркских памятников архитектуры Джеки Кеннеди) в день выхода альбома превратился в место «секретного» концерта Пола Маккартни — неудивительно, что именно в тот вечер я случайно пробегала через вокзал и наткнулась на маленькую взволнованную толпу. Я точно знала, что сэр буквально выбежит на меня из облака тумана — так уже было в Киеве, когда Маккартни в день своего концерта, как во сне, вышел из черного дождевого автомобиля прямо туда, где проходили мы с друзьями, и мы завизжали, как девочки-подростки из 60-х, напрямую поучаствовав в битломании 45 лет спустя. На битломанию сэр Пол смотрит с нежным пониманием — он видит не столько людей, сколько свет, исходящий от него и в них отраженный. Пол Маккартни давно не притворяется, что пишет нормальную музыку — в ней не так много конвенциональной нормы, несмотря на формальную «попсовость». Только недавно я с изумлением поняла: он всегда писал пугающе причудливую поп-музыку. Когда растешь на этих песнях, не понимаешь, насколько они абсурдные и странные — вспомните Monkberry Moon Delight, песню про дядю Альберта и адмирала Холси и тот дикий трэк Check My Machine (обязательно погуглите, если не знаете). Вся эта изящная чепуха из тонких миров проходила за норму — фактически утверждая странность. Возможно, сэр всегда был таким — как еще себя может ощущать последний из живых символов давно ушедшей эпохи? Альбом «Cтанция Египет», составленный как путеводитель по настроениям и состояни-

ям сэра Пола, каждое из которых — отдельная песня-станция, по сути — просто эклектичная поп-музыка. Но что-то делает ее лучшей в своем роде — и это даже не сотрудничество с Грегом Кёрстином, который продюсировал работы Адель, Лили Аллен и CHVRCHES, и Райаном Теддером (человек-машина по производству хитов — с ним в соавторстве написана до слез дурацкая и нежная Fuh you). Возможно, дело в запредельной легкости и необязательности. Эта избыточность буквально потрясает. Фактически Маккартни мог ничего не записывать после леденяще личного альбома Memory Almost Full — но записывает; не потому что надо, а потому что может. От избытка, а не из необходимости. И это невероятная щедрость. Альбом начинается с фразы в духе Бориса Борисовича: вот стая ворон в моем окне, вот псы воют у двери моей, с меня хватит, что же я делаю не так? Всё везде не так, но редко где можно получить опыт сопереживания ретроспективной ностальгии такого масштаба. Пол дрейфует от воспоминаний про детство и советов отца (Do It Now) к блейковским апокалиптическим видениям (песня Despite Repeated Warnings о корабле, который идет ко дну из-за самодура-капитана — ясное дело, про Трампа) — и этот ракурс, пожалуй, уникален. Кто-то из критиков написал, что Пол идеально балансирует между банальностью и глубиной — но, кажется, дело все же в том, что сложное и неформулируемое здесь обернулось чем-то необычайно легким, честным и прозрачным. Эта прозрачность тревожит: словно сэр Пол уже давно зависает в хрустальном тумане, как испаряющаяся льдинка, — и он все называет своими именами и ничего не боится, а нам страшно. Потому что нас семь миллиардов, а он — один.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АКАДЕМИЯ

И А

Л К

Ь Н

Московский юрист Андрей Панов не посещает шумных презентаций и не обласкан светской хроникой, но одевается лучше большинства представителей бомонда. Благодаря регулярным командировкам в Лондон он успешно переносит классический английский стиль на российскую почву Текст Дмитрий Черников

П 1.

анов рассказывает, что рабочий дресскод никогда не требовал от него полного костюма. «Большин4. ство коллег ходят в чем попало и, возможно, считают меня чудаковатым. А я еще на фото из второго класса был в костюме и галстуке — уж не знаю, где их достали родители». Андрей разрешает международные споры и часто представляет в Лондоне российских клиентов, благодаря чему знает многих портных и обувщиков. Первый костюм от фабрики «Большевичка» он купил на школьный выпускной. «Заразился» британским стилем Андрей в студенческие годы, когда на год ездил учиться в Оксфорд. С тех пор у него появились английские костюмы Graham Browne, Manning & Manning и Whitcomb & Shaftesbury. Экспериментирует Панов и с российскими портными: начинал с MTM, а затем перешел к bespoke — последними опытами доволен. Сегодня в его гардеробе около десяти костюмов,

три десятка рубашек и 25 пар обуви. Случались и фиаско: однажды Панов предоплатил оправу в парижском ателье, но так ее и не дождался — управляющий исчез вместе с деньгами клиентов. В Великобритании Андрей носит то же, что и в России. Несмотря на частые перелеты, технологичными тканями с приставкой travel не пользуется: тяжелая шерсть держит и восстанавливает форму лучше. Английский стиль, по его мнению, больше подходит российскому климату. «Сегодня костюм — в первую очередь способ выделиться, — признается Панов. — Я буду рад, если мои дети оденутся в классику, но заставлять не стану». Останавливаться на одном портном он не собирается — постоянный поиск куда интереснее.

Фото: Анастасия Хавжу

The Rake

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

The Rake

1. Зонт-трость с бамбуковой рукояткой Francesco Maglia. Андрей получил скидку на него в качестве извинения от интернет-магазина за задержку доставки. 2. Темно-коричневые туфли из фактурной кожи Gaziano & Girling. Также у Панова есть портмоне, сделанное мастерской George Cleverley из русской оленьей кожи с корабля Metta Catharina, затонувшего в 1786 году. 3. Часы Jaeger Le-Coultre Master Hometime с третьей стрелкой, показывающей время в другом часовом поясе, подарены женой на 30-летие. Вскоре после этого часы сняли с производства. 4. Монограмма Панова на «адвокатском портфеле» Frank Clegg. 5. Желтые перчатки из кожи пекари Dents. 6. Ателье Whitcomb & Shaftesbury строит лекала в Великобритании, а отшивает вещи вручную в Индии — и пока это любимые портные Андрея. Галстук Drake's выбран из-за расширенной полоски; рубашка Luca Avitabile с белым «банкирским» воротником и необычной горизонтальной полоской; серебряный шатлен Monsieur Fox

АКАДЕМИЯ

Проповедник гуманистического капитализма Брунелло Кучинелли, восстановив городок Соломео, решил вернуть красоту и достоинство всей долине. Мы отправились в Умбрию, чтобы прогуляться по полям и виноградникам, на месте которых когда-то были склады и фабрики Текст Александр Рымкевич

ДО

The Rake

рунелло Кучинелли много говорит. Сыплет цитатами великих, перескакивает с одной темы на другую, умело меняет интонацию. На человека непосвященного все это может произвести обманчивое впечатление. Очередной политик-популист, подумает он; в наши дни умение эффектно сотрясать воздух может обеспечить долгую и успешную карьеру на этом поприще. Но политиком Кучинелли не стать: гораздо больше, чем говорить, он любит делать. Многие его идеи звучат невероятно и напоминают утопические фантазии — вроде капитализма с человеческим лицом, но они не только работают (живой пример — его собственная компания), но и изучаются по всему миру, а сам

Брунелло охотно читает лекции в университетах от Японии до США. Местечко Соломео на вершине умбрийского холма (он называет его своей «родиной души, какой был Рим для Гоголя», — отсюда родом жена Брунелло Федерика) за 30 с лишним лет он превратил в свой Город Солнца. Сначала он построил… театр. Театр в деревне на 200 с лишним мест, где есть сезонная программа — на днях состоится премьера постановки по «Мастеру и Маргарите». Потом в восстановленной крепости XIV века открыл школу ремесел — это в дни, когда ручной труд стал кошмаром миллениалов. Теперь в нее конкурс, как в балетное училище. Располагавшийся тут некогда офис его компа-

ДЕ

ИЯ

1. Кажется, что лозы и винодельня были в долине всегда — но еще несколько лет назад это была неприглядная окраина. 2. Достоинство и гордость — ключевые понятия философии бизнеса Брунелло Кучинелли

с учениками в тени деревьев и наблюдай, как растут акции твоей компании на миланской бирже. Но Кучинелли человек неспокойный. Возможно, ему нашептали что-то великие — и он, сын крестьянина, достигший невероятных для себя высот, решил идти дальше. «Я вспомнил слова императора Адриана: „Я чувствую ответственность за красоту этого мира“. И до него древние греки говорили: „Мы должны оставить после себя город более красивый, чем тот, что мы унаследовали“. Я не великий, я хочу быть лишь скромным хранителем этого маленького места для человечества».

The Rake

нии давно переехал с холма в долину. Но вместо того, чтобы строить новую фабрику, он решил объединить и реконструировать несколько уже существовавших зданий. В них лишь отдаленно угадываются черты типичных бетонных коробок, какие можно увидеть в любой индустриальной зоне Италии. Благодаря огромным окнам помещения залиты естественным светом, между корпусами устроен декоративный пруд с фонтаном, а столовая больше напоминает семейную тратторию, где обед сотрудникам обходится буквально в несколько монет. Его компании в этом году исполнилось 40 лет, а самому Брунелло Кучинелли — 65. Казалось бы — наслаждайся плодами своего труда, беседуй

АКАДЕМИЯ

The Rake

Здание собственной компании Кучинелли архитекторы оформили так, что оно гармонично вписывается в пейзаж, — но за ним до недавнего времени было настоящее торжество брутализма. Бизнесмен выкупил эти земли со складами и заброшенными фабриками — «поверьте, их владельцы не продешевили, они же знали, от кого получили предложение» — и вместо того, чтобы расширить собственное производство, разбил поля, виноградники и парк. «Когда я рассказал о своем плане отцу, тот ответил: „Ты, конечно, безумный — но и становиться самым богатым парнем на кладбище тоже не стоит“». И вот я в числе большой делегации журналистов со всего мира прогуливаюсь там, где не-

когда было царство бетона. Виноградные лозы в этом году дадут первый урожай — его уже дожидаются деревянные чаны в винодельне, построенной буквально вчера, а кажется — несколько веков назад. Значит, через год мы попробуем вино от Брунелло Кучинелли. Свежевспаханное поле рядом напоминает ему эпизод из детства. Отец поручил сыну вести быка, а сам шел за плугом. Задача Брунелло состояла в том, чтобы бык шел ровно по колее. Взглянув на вспаханное поле, отец произнес: «Молодец, смотри какие ровные борозды!» — «А почему так важно, чтобы они были ровные?» — «Потому что так красивее!» Идея красоты — природной и рукотворной — так занимала его, что он решил облагоро-

ВИЗИОНЕР

дить не только место, где живет, но и вид, который открывается из окна. В современном мире на окраину принято закрывать глаза, не замечать эту зону отчуждения, бедности и неприглядности. Но Кучинелли ярый антиурбанист и считает, что окраины более всего нуждаются в красоте. «Когда 10 миллионов людей живут в одном месте — ничего хорошего в этом нет. Я из деревенской культуры происхожу и не смог бы жить в городе. Однажды мне сказали, что работа в деревне несовместима со скоростью современной жизни, но моя компания выросла именно здесь. Я убежден, что интернет способен обернуть тенденцию вспять и вернуть людей в покинутые старинные поселения, поскольку он позволяет работать

1. Студенты сельскохозяйственного отделения Школы ремесел. 2. Театр и Форум искусств в Соломео. 3. Фабрика Brunello Cucinelli также располагается в реконструированных зданиях. 4. Ученицы постигают мастерство изготовления трикотажа — традиционной для Умбрии индустрии

в красивых местах без необходимости переезжать». Завершив масштабную реновацию, на окраине поля у перелеска Кучинелли решил оставить свое посвящение человечеству — экседру на небольшой площадке. Пять арок символизируют пять континентов: Америку, Европу, Африку, Азию и Океанию — и сложены из травертина по старинной технологии, описанной Витрувием и Палладио. Это памятник не только человеческому достоинству, которое стало фундаментом бизнеса Брунелло Кучинелли, но и достоинству земли, откуда все берет начало.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

АКАДЕМИЯ

ПРИШЛО ВРЕМЯ УТЕПЛИТЬСЯ ИК А ЕК А ДОПОЛНЯЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ И АМ ЯЕ КОСТЮМ И И Текст Дмитрий Черников

ДЖЕМПЕР

СВИТЕР

АРАНСКИЙ ДЖЕМПЕР

ДЖЕМПЕР ДЛЯ КРИКЕТА

Сперва определимся с терминами. В русском языке джемпером называется трикотажный предмет одежды с низким V-образным или круглым воротом. «Пуловер» (англ. pull over — «натягивать поверх») — его полный синоним. Он может быть самостоятельной вещью, если плотный, и надеваться под пиджак, если тонкий. Можно ли заправлять джемпер в брюки — вопрос обсуждаемый, но рубашка из-под него торчать не должна.

The Rake

Островным жителям он служит не только повседневной, но и парадной одеждой. Вы могли слышать, что каждая часть орнамента является семейным символом — это скорее миф, как и то, что утонувших рыбаков опознавали по свитерам. В США его сделал модным Джон Кеннеди, ирландский католик по происхождению. Несмотря на высокий спрос, техники ручного вязания на Аранских островах почти не сохранились.

Свитер — это массивный трикотаж с высоким воротом. Одним из первых представителей вида считается гернсийский свитер, названный в честь рыбаков с одноименного острова в проливе Ла-Манш, которых он начиная с XV века защищал от водных брызг благодаря плотной ручной вязке. Похожий носил Хемингуэй. От водолазки свитер отличает крупная фактура и массивность.

Несмотря на вошедшее в обиход название, этот джемпер появился в 1920-е как одежда лыжников, гольфистов и теннисистов, а в крикет пришел несколько позже. Сегодня это вещь, работающая и как спортивная форма, и как часть образа smart casual. Такой джемпер отличают плетение «косичками», белоснежный или кремовый цвет и контрастные детали по V-образному вороту, манжетам и низу.

Иллюстрации: Мария Сергеева

А АД Я А Е Д АМ А И ИК ЕДИ М ДЕ Е И МА К ЗИМНЕГО ТРИКОТАЖА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

35 КАРДИГАН

АРМЕЙСКИЙ ДЖЕМПЕР

ДЖЕМПЕР ФЭР-АЙЛ

ВОДОЛАЗКА

Трикотажное изделие на перламутровых или роговых пуговицах с длинным рукавом — подходит не только в качестве замены пиджака, но и вместо жилета в «разбитом» костюме-тройке. Массивный кардиган, как у Анри Матисса, или тонкий, как у Жана Кокто, — решать вам. Самая расслабленная и «домашняя» модель — с шалевым воротником.

Тонкий трикотаж с высоким горлом, который можно носить отдельно или надевать под пиджак. За последние годы водолазка не просто вернулась в классическую моду, но и стала объектом бесчеловечных экспериментов — сегодня ее можно надеть и под рубашку, и поверх нее (с торчащими кверху уголками воротника).

The Rake

В моду сложные узоры и грубоватую шерсть вернул Эдуард VIII, носивший фэр-айловские джемперы с тартановой кепкой-восьмиклинкой и свободными брюками. Cегодня такие джемперы находят место и в коллекциях масс-маркета, и у люксовых марок. На самом Фэр-Айле вручную bespoke-свитера вяжет мастерица Мати Вентрийон (Mati Ventrillon).

Дизайн с тканевыми или кожаными накладками для укрепления плечей и локтей, а также удлиненным рукавом, рассчитанным на подворот для лучшего прилегания. Форма устоялась во Вторую мировую, когда джемперы были предложены британским летчикам. Затем аналогичные модели появились на флоте и в большинстве мировых вооруженных сил.

АКАДЕМИЯ

о к т и ко т ко т о е н е

т ит

PIACENZA

арка, синонимичная для Италии слову «кашемир», работает с 1733 года. Хотя она специализируется на костюмных тканях, трикотаж также заслуживает внимания: особенно ярких вещей или сверхоригинальных дизайнов здесь нет, но сырье и исполнение безупречны.

LARUSMIANI

тальянский бренд, служащий эталоном рафинированной роскоши, выбирает для трикотажа наиболее современные цвета и паттерны. В ассортименте Larusmiani ультратонкие темно-синие водолазки, массивные, но легкие травянисто-зеленые свитера и оранжевые поло с длинным и коротким рукавом из кашемира и шелка — найдется дизайн на любой вкус. Все очень дорого и очень качественно.

арка трикотажа, созданная на острове Инишман Аранского архипелага (население — менее 200 человек) в 1976 году. По сей день ей управляет создатель Тарлак де Блакам, разрабатывающий новые техники вязания и экспериментирующий с материалами — альпака, шелк, лен. Несмотря на традиционное наследие, далеко не все дизайны повторяют классический аранский свитер: здесь вяжут и трикотажные «пабовые» пиджаки, и необычные рыбацкие свитера с накладками из неотбеленной шерсти, и поло. Единственный минус — вязка только машинная.

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

INIS MEÁIN

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

IL BORGO

оистине свежий взгляд на трикотаж предлагает Il Borgo, чье производство расположено неподалеку от Флоренции. Здесь не только вяжут кашемировые свитера в необычных расцветках и паттернах (вплоть до цветочных), но и комбинируют козий пух с другими люксовыми материалами: мехом норки, экзотическими кожами и наппой. Именно здесь стоит покупать массивные шарфы «в косичку», если вам нравится такой стиль.

Б GRP

KNITBRARY

ренд родом из Тосканы с рыбацкими корнями, специализирующийся на фактурной мериносовой шерсти и льняном трикотаже — из последнего делают бесформенные шапочки, как у рыбаков, поло с необработанными краями и прекрасные легкие джемперы чуть поношенного вида в цветовой палитре пшеницы, кирпича и травы.

бсолютные лидеры по персонализации в нашем списке. Каждый свитер вяжут вручную в Перу из пряжи «бэби-альпака», иногда в смеси с шелком или мериносом. Легкие и тонкие пуловеры почти прозрачны и весят несколько десятков граммов, а вес самых тяжелых кардиганов доходит до 1,5 кг. Часто размеров нет в наличии — и за свитерами по 600 евро и дороже выстраивается очередь.

FEDELI

LORO PIANA

юбимые тренировочные штаны и худи власть имущих и не только — в коллекциях трикотажа всемирно известного бренда элегантность и утонченность уживаются с такой легкостью и расслабленностью, которую могут позволить себе лишь сильные мира сего.

The Rake

ще одна легендарная марка итальянского кашемира родом из Монцы — по-хорошему консервативная и совсем не бюджетная. Помимо кашемира Fedeli используют в вещах хлопок Giza 45 и Sea Island и шерсть яка. Отдельные вещи вроде этого кардигана вяжутся вручную. В ассортименте бренда также достойны внимания шапки бини и шарфы.

COLOMBO

пециалисты по кашемиру и другим благородным пряжам (вплоть до викуньи и пряжи из пуха норки) из Пьемонта, производящие ткани и трикотаж для множества люксовых марок. Помимо традиционных бежевых оттенков здесь можно найти и нестандартные цвета вроде бирюзового. Отдельного упоминания заслуживают кашемировые пледы и домашние тапочки.

JOHNSTONS OF ELGIN

ерстепрядильня Johnstons открылась в шотландском городе Элгин в 1797 году и работает по сей день. Именно Александр Джонстон ввел твид в моду в качестве камуфляжного материала для охотничьей одежды. Хотя историческая специализация компании — кашемировые ткани, сегодня она активно развивает коллекцию трикотажа. Фабрика специализируется на кашемире, импортированном из Китая, и овечьей шерсти, привезенной из Австралии.

К The Rake

DORIANI

оллекции Doriani, семейной марки в третьем поколении, предельно консервативны: вы найдете цвета за пределами серого, синего и бежевого, но их немного. А вот тому, в каком количестве оттенков, меланжей и вариаций исполнена базовая гамма, могут позавидовать и более именитые бренды. Марка делает великолепный кашемир и представлена в монобрендовом московском бутике.

MASSIMO ALBA

изайнер, в чьем портфолио работа креативным директором Ballantyne и Malo, в своей собственной марке предпочитает эстетику сдержанности и «поношенности»: цвета вещей намеренно приглушены, посадка — нарочито свободная, местами добавлены искусственные потертости и шероховатости. Трикотаж Альбы — минималистичные произведения искусства из «бэби-альпака», шерсти яка и других необычных роскошных материалов.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ALTEA

BEGG & CO

кацкое предприятие, основанное в шотландском городе Пейсли, изготавливало шерстяные шали с 1866 года. С 1902-го фабрика переместилась в приморский Эр. Шерсть здесь по-прежнему вычесывают с помощью шишек ворсянки, благодаря чему она становится мягче и волнистее. Особая технология финишной обработки с применением меди придает изделиям из шерсти, кашемира и ангоры характерный лоск. Из рисунков шарфов и пледов, на которых специализируется марка, выделяются яркие шотландские тартаны.

IKIJI

С DRUMOHR

витера исторической шотландской марки в прошлом веке нашли свое место в гардеробах Джеймса Стюарта и Джанни Аньелли. Итальянцы вообще любят ее — вплоть до того, что в 2006-м бренд приобрела итальянская фирма Ciocca. Возможно, поэтому трикотаж Drumohr едва ли не самый жизнерадостный в нашем списке. Здесь найдут для себя цвета и модели те, кто устал от приглушенных тонов и классических рисунков. Марка знаменита благодаря двухцветному паттерну «бритвенное лезвие».

The Rake

понский бренд из токийского района Сумида, где родился Хокусай, начинал с авангардных вещей, но со временем перешел к более спокойному, хотя и до мелочей выверенному кэжуалу. Худи, свитшоты, поло, рубашки наподобие кимоно — все они выполнены в нестандартных пастельных тонах (например, бледно-лососевом или грязно-песочном) и дополнены ноу-хау вроде швов особенной распошивальной машины для трикотажа.

алстучный магазин Джузеппе Сартори обслуживал миланских клиентов с 1892 года, и лишь к четвертому поколению семьи в 1970-е марка расширилась до производства шарфов и других аксессуаров. С 90-х по сегодняшний день Altea — это total look с акцентом на трикотаже, преимущественно кашемировом, но в недорогом сегменте. В центре внимания дизайнеров яркие цвета и мотивы 50-х.

В ОТСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДМЕТЫ Ж И В У Т С В О Е Й Ж И З Н Ь Ю , о которой мы можем только догадываться. И в этом сюрреалистическом мире безумному бронзовому кролику есть что обсудить с иглобрюхом, а П У Ш К И Н вполне может сочинить оду крокодиловым ботинкам

В ПЕРЕЛИВАХ Фото Иван Князев, стиль Василиса Гусарова, ассистент Полина Виноградова, агентство @SputnikSupervision

The Rake

ОТТЕНКОВ

Шелковый платок Italo Ferretti, запонки Tateossian, цельнокроенные туфли с ручной окраской Barrett — все Frame Moscow

Замшевые монки бордового цвета Doucal’s

ГАРДЕРОБ

The Rake

Черно-коричневые перфорированные лоферы с накладкой-килтом Santoni

The Rake

Синие туфли со вставками из кожи крокодила Stefano Ricci

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

Новую коллекцию одежды классика американской моды Т О М М И Х И Л Ф И Г Е Р А и британского гонщика Л Ь Ю И С А Х Э М И Л Т О Н А показали в одном из самых динамичных городов Китая. T H E R A K E выяснил, что объединило эти три мира

Трехцветное знамя

Ш Текст Александр Щуренков

победы

The Rake

анхай известен не только как один из важнейших финансовых центров материкового Китая. Это место, где с удивительной скоростью появляются частные музеи — и порой опережают даже торговые центры по стремительности захвата новых территорий. Мода и дизайн находятся на подъеме в этом космополитичном, стре1. мительно меняющемся городе. Именно здесь решил представить свою новую коллекцию Tommy Hilfiger, американский бренд с богатой историей, устремленный в будущее. Специальная мужская коллекция была создана в сотрудничестве с Льюисом Хэмилтоном, знаменитым британским спортсменом, четырехкратным чемпионом мира и одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1. За несколько часов до показа, который состоялся на набережной с каноническим видом на телебашню «Восточная жемчужина», я встретился с Томми Хилфигером, дизайнером и креативным директором марки, которую он создал еще в середине 80-х.

«Главный урок в мире моды, про который я могу говорить с высоты своего опыта, — это необходимость постоянно меняться. Если ты не меняешься, то со временем останешься на задворках жизни», — задает тон разговору 67-летний Хилфигер. Он одет в идеальный темно-синий блейзер, белоснежную рубашку без галстука, светлосерые чиносы. В кармане пиджака — шелковый платок с бело-синим узором в стиле оп-арт, на ногах — минималистичные белые кроссовки. Благодаря стараниям рекламного гения Джорджа Лойса он дерзко ворвался в мир американ-

3. 1, 2. Хотя спортивный стиль — логичный выбор для знаменитого автогонщика, он легко пускается в эксперименты и пробует новое. 3. Томми Хилфигер проводит примерку с героем своей новой коллекции. 4. Знаменитая рекламная кампания Томми Хилфигера, которая мгновенно внесла его имя в пантеон героев американской моды

«Главный урок в мире моды — необходимость постоянно меняться»

The Rake

ской моды в 1985-м — этот момент хорошо запомнили все. Тогда рекламные макеты и билборды предлагали читателям и прохожим разгадать загадку — кто же на самом деле входит в число четырех великих дизайнеров одежды для мужчин. Были указаны только первые буквы их имени и фамилии, а знаки подчеркивания обозначали количество букв в словах. Легко было догадаться, что первым шел Ральф Лорен, затем — Перри Эллис, далее — Кельвин Кляйн. Четвертым был мало

кому известный тогда Томми Хилфигер. Эта реклама мгновенно принесла ему узнаваемость. Грамотно выстроенная маркетинговая стратегия также включала сотрудничество с представителями мира музыки — хип-хоп-звезды то и дело щеголяли в джинсах, куртках из денима и толстовках с логотипом из красных, белых и синих прямоугольников, напоминающих опрокинутую Н. Теперь к плеяде музыкантов Томми добавил и спортсмена. Почему именно он? «Помимо того, что Льюис Хэмилтон — гонщик номер один, он еще и по-настоящему погружен в культуру: ему нравится музыка, искусство, спорт, развлечения, — объясняет свой выбор Хилфигер. — Он также сильно влюблен в моду». На примере Льюиса дизайнер в очередной раз увидел, как интересно могут вместе сочетаться предметы из «высокого» и «низкого» стилей. Хэмилтон смешивает одежду легко и отходит от идеи униформы. По мнению Томми, он хорошо разбирается в том, что по-настоящему модно: «И это замечательное качество, потому что большинство тех, кто думает, что они понимают в моде, на самом деле ничего про это

АКАДЕМИЯ

The Rake

не знают». Льюис видит разницу между брендами и примечает, что сейчас носят знаменитости вроде него. Он вдохновляется музыкой 2. и стилем Джей Зи и Дрейка, а Tommy Hilfiger всегда тесно взаимодействовал с музыкантами и певцами. «Мы любим соединять традиции и моду, — добавляет Томми. — То, чего мы хотим — это идти в ногу со временем». Новая коллекция посвящена не только молодым по возрасту, но и тем, кто чувствует себя таковым, как, к примеру, сам Хилфигер. Он уверен, что если следить за тенденциями и продолжать быть классными, это поможет сохранить молодость и энергичность, необходимые для 3. развития. Именно поэтому коллекция получилась разнообразной — но важное место в ней заняла одежда, вдохновленная неформальным стилем улиц. «Здесь мне особенно нравятся спортивные костюмы, те, что сшиты из плюша, а также из флиса с бархатными полосками, плюс свитеры с готическими LH поверх классического логотипа, напоминающими татуировку Льюиса Хэмилтона, а еще — верхняя одежда в стиле милитари, — перелистывая лукбук, рассказывает дизайнер. — Также благодаря сотрудничеству с Льюисом и под его влиянием мы смогли представить большое количество предметов гарде-

роба в различную клетку». На момент показа Хэмилтон и Хилфигер уже разрабатывали следующую коллекцию: спортсмен не только работает с командой дизайнеров, но и делится своими идеями. Несколько лет назад Tommy Hilfiger стал тем брендом, который поддержал инициативу передовых компаний выпускать одежду в формате «Увидел на подиуме — сразу купил» (или See now, buy now). Немногие смогли перестроиться и начать зарабатывать с подобной кон-

ТРАДИЦИЯ

47 5. 1, 3, 5. Спортивный костюм занимает центральное место в коллекции и одинаково хорошо сочетается как с классической шинелью с золотыми пуговицами, так и с объемной паркой. 2. Похоже, Льюис Хэмилтон открыл в себе еще одну страсть — к созданию одежды: он охотно делится своими идеями с Томми Хилфигером. 4. Свитер с полосками и крупными буквами — классика марки, восходящая к стилю преппи.

цепцией, но у Хилфигера — получилось. «Наши клиенты в основном — молодежь, миллениалы. Они хотели сразу получать то, что видели, и мы смогли им это дать. Эта стратегия сработала для нас не только как для модной марки, но и как для компании, которая всегда стремится быть лидером. Поэтому мы намерены продолжать». А с миром миллениалов дизайнер знаком не понаслышке: «Я — человек, которому по-

Хэмилтон избегает униформы и легко смешивает одежду разных стилей

The Rake

Фото: пресс-служба Tommy Hilfiger

стоянно необходимо получать визуальную информацию, поэтому я каждый день захожу в инстаграм». С помощью этой социальной сети он изучает опыт других, смотрит, что делают друзья и члены семьи, а также использует ее для поиска вдохновения — и сведений о том, чем сейчас живет молодежь. При этом тех, кто всегда любил стиль преппи, Томми Хилфигер в регулярных коллекциях тоже не забывает. Как знать, может через пару сезонов и Льюис Хэмилтон захочет одеваться как выпускник колледжа Лиги плюща. С интересом ждем их новой коллекции.

АКАДЕМИЯ

Е Столица Австрии, помимо насыщенной музейной программы, предлагает выдающийся гастрономический и сарториальный опыт. Мы выбрали несколько мест, обязательных к посещению

Текст Александр Кулиш, Глеб Филиппов

ДЖЕНТЛЬМЕН И ЕГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Е LOOSHAUS

The Rake

ПРОЕКТ АДОЛЬФА ЛООСА Один из главных памятников венского модернизма вызвал критику современников, а император Франц Иосиф избегал проезжать мимо него до конца своей жизни. Сегодня в нем располагается отделение Райффайзенбанка. На первый этаж пускают всех любопытствующих, но не пытайтесь сделать фото — охранники тут не самые любезные. Попасть на второй этаж с эффектным стеклянным потолком не помогает даже карта премиального клиента.

сли бы Фрейд интересовался мужской одеждой, вполне вероятно, что он смог бы проникнуть в подсознание венских джентльменов и объяснить причину их патологической элегантности. Можно представить, насколько далеко идущие выводы сделал бы отец психоанализа, — но причина, скорее всего, не во властном отце и привязанности к матери, а в том факте, что дело происходит в столице Австро-Венгерской империи. И хотя самой империи не существует ровно сто лет, некоторые венские джентльмены словно не заметили этого и сохраняют удивительную ригидность в вопросах стиля. Чтобы убедиться в этом, стоит зайти в легендарное ателье и магазин Knize, чья селекция и ценовая политика, мягко говоря, не соответствуют времени. И даже не пытайтесь достать телефон, о соцсетях тут тоже не слыхали. По сути, лучший психоанализ венской моды провел Адольф Лоос, один из первых теоретиков и практиков модернистской архитектуры и дизайна (хотя самого этого понятия еще не существовало). Лоос написал несколько сборников эссе, два из которых — «Почему мужчина должен быть хорошо одет» и «Ор-

WEEKEND

LOBMEYR АВСТРИЙСКИЙ ХРУСТАЛЬ С 1823 года производство Lobmeyr находится в Вене. В фирменном магазине, помимо современных дизайнерских вещей, в том числе авторства Хельмута Ланга и Стефана Загмайстера, коллекционеры оценят антикварный отдел. По сей день Lobmeyr выпускает предметы, спроектированные Адольфом Лоосом. Буквально воплощающие идею архитектора «орнамент — это преступление», они и спустя сто лет выглядят современно. Кулер для шампанского в виде шестеренки, а также графин и стаканы для виски — абсолютный must-have.

намент и преступление» — переведены на русский язык (Strelka Press). Конечно, сегодня его воззрения вызывают улыбку. Вполне в духе Фрейда он видел признак упадка культуры (сейчас-то мы считаем, что это был расцвет) не только в национальной любви к излишней орнаментации, но и в том числе — в ношении холщовых подштанников вместо практичных трикотажных, которые надевают продвинутые англичане. «Если одеваться у лучшего венского портного, можно сойти за цивилизованного европейца <…> Но если сбросить верхнюю одежду и, не дай бог, остаться в нижнем белье, тут же выяснится, что европейское платье мы надеваем всего лишь как маскарадный костюм, а под ним все еще носим национальный наряд». Сегодня традиционность австрийцев, которая так раздражала Лооса, скорее их достоинство — по части стиля так точно. Мужчина в альпийском лоденовом пальто, хорошей обуви и широкополой федоре на улицах Вены, к счастью, не редкость — как и многообразные швейные и обувные ателье. Просто, заходя в них, не удивляйтесь портретам императора Франца Иосифа.

KNIZE АТ Е Л Ь Е И М А ГА З И Н Зайти в историческое мужское ателье и магазин стоит только ради интерьера Адольфа Лооса, который отчаянно нуждается в реставрации, и легендарной туалетной воды Knize Ten. Она выпускается с 1920-х и считается одним из лучших кожаных ароматов в истории. Авторство флакона также приписывают Лоосу.

The Rake

Иллюстрация: Мария Сергеева

JUNGMANN & NEFFE Знаменитый магазин находится в одном квартале с отелем Sacher. В его интерьере, который словно не менялся со дня основания в 1866 году, но находится в отличном состоянии, можно снимать историческое кино. А современные джентльмены найдут тут отличный выбор аксессуаров (галстуки, носки, подтяжки, зонты) и тканей. Рекомендуем обратить внимание на австрийскую шерсть и лен.

АКАДЕМИЯ

MAFTEI В ЛУ ЧШИХ ТРА ДИЦИЯХ Обувщик Александру Мафтей бежал из коммунистической Румынии в Вену в 1980-х и поначалу работал у Rudolf Scheer & Söhne. В 1996 году он с женой и четырьмя детьми открыл собственное дело, а в 2000 году его сын основал свое ателье. Если не обращать внимание на отдельные стилистические эксперименты, обувь Maftei, созданная вручную по bespoke-канонам, хороша в целом и в деталях.

MATERNA АЛЬПИЙСКАЯ КЛАССИКА Обувщики в трех поколениях, семья Матерна, чье ателье существует с 1907 года, в 2008 году продали бизнес Мартину Деллантонио. Сохранив историческое имя ателье и строгие принципы качества, Мартин, не заигрывая с модой, придал обуви более современный облик. Мы советуем обратить внимание на модели, вдохновленные альпийским стилем. Также в ателье представлена небольшая коллекция готовой обуви.

1. Суиты Bel Etage — новейшие в отеле Sacher. 2. Посещение Café Sacher и чаепитие с оригинальным тортом — обязательная часть венской программы, даже если вы не живете в отеле. 3. Ресторан Grüne Bar под управлением шефа Доминика Штольцера предлагает классику венской кухни в современном исполнении

ОТЕЛЬ SACHER СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

RUDOLF SCHEER & SOEHNE

The Rake

ОБУВЩИК ИМПЕРАТОРА Иоганн Шеер открыл свою мастерскую в 1816 году. Фактически он стоял у истоков австро-венгерской обувной традиции. Его внук Рудольф обслуживал представителей знати и императора Франца Иосифа, который в 1878 году удостоил ателье звания «императорской и королевской придворной обувной мастерской». Сегодня бизнесом управляет седьмое поколение семьи Шеер. Их подход и дизайн отличает известный консерватизм — порой коллеги по цеху подшучивают, что Шееры окончания империи не заметили.

любую погоду рядом с кафе Sacher и кондитерской Sacher Eck выстраиваются очереди туристов со всего мира. Для них знаменитый шоколадный бисквит с абрикосовым джемом и сливками — «Оригинальный торт „Захер“» — часть обязательной венской программы. Гости отеля в очередях, разумеется, не стоят, для них находят столик по первому требованию — но от торта им не уйти, даже если они равнодушны к сладкому. К нему постоянно отсылает косметика с экстрактом семян какао в номерах: аромат геля для душа недвусмысленно напоминает о кондитерской. На прикроватной тумбочке гостям оставляют «Захер-куб» — мини-порцию торта, — напоминая о том, что домой они могут увезти версию побольше. А в спа делают обертывания и пилинги на основе шоколада. По сути, отель Sacher — это храм одноименного десерта, что справедливо: без торта не было бы и гостиницы. Эдвард, сын Франца Захера, автора оригинально-

WEEKEND

ZUM SCHWARZEN KAMEEL ТРА ДИЦИОННАЯ КУХНЯ Несмотря на обилие туристов, «Черный верблюд», оформленный в духе сецессиона, остается одним из излюбленных ресторанов венского среднего класса. Наблюдать во время воскресного ланча за гостями в твиде, кашемире и фамильных бриллиантах не меньшее удовольствие, чем дегустировать классику австрийской кухни — тафельшпиц, гуляш и шницель, — попивая блауфранкиш.

KONSTANTIN FILIPPOU

СОВРЕМЕННАЯ КУХНЯ Сын греческого отца и австрийской матери Константин Филиппу обращается с двумя кулинарными традициями — австро-венгерской и средиземноморской — достаточно вольно, но с уважением к природному вкусу продуктов. Стол шефа, за которым предусмотрено два места для гостей, вынесен прямо в ресторанный зал, всегда полный тех, для кого две звезды Michelin и 19 баллов Gault & Millau — не пустой звук.

го рецепта торта, смог открыть отель напротив оперы в 1876 году именно благодаря невероятному успеху кондитерского бизнеса. C 1934 года отелем владеет семья Гюртлер, доказавшая в суде, что именно их торт «Захер», несмотря на бессчетное количество подражаний, — «тот самый». Сегодня благодаря развитию интернет-торговли и соцсетей этот торт популярен как никогда, и Гюртлеры охотно инвестируют сладкие деньги в развитие оте ля. За последние 13 лет они сделали все возможное, чтобы освежить каждый его угол: надстроили крышу, оборудовали суиты с панорамными террасами, заказали Пьер-Ив Рошону редизайн всех номеров, а совсем недавно полностью переделали бельэтаж — там сейчас семь новых «музыкальных» люксов, включая Wiener Philharmoniker Suite с отреставрированным паркетом и лепниной времен постройки отеля. И что бы ни говорили диетологи о вреде сладкого, отелю Sacher от него одна польза.

STEIRERECK ГА С Т Р О А В А Н ГА РД Здание этого ресторана (14 место в списке World’s 50 Best, 2 звезды Michelin) можно легко принять за галерею современного искусства. И кухню шеф-повара Хайнца Рейтбауэра стоит рассматривать в свете гастрономического авангарда, хотя она базируется на терруарных австрийских продуктах (тигровая форель, карп, заяц…). Тележка с 15 видами хлеба способна впечатлить едва ли не больше, чем винная карта.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

АКАДЕМИЯ

В БРИТАНИИ А Е Е КЕ И Е Е Я А Д А Д Я Е ДКИ Д М И АЕМ ЯРКУЮ КЛАССИКУ

ЗОВЕТ

The Rake

Фото Томо Брейч, стиль Грейс Гилфезер, модель Бернард Фуке c благодарностью Corinthia Hotel

Черно-зеленый бомбер из кожи ягненка, Dior Homme; голубая рубашка из денима и серые джинсы, всё Polo Ralph Lauren; зеленый шелковый шарф в крупный пейсли, Budd Shirtmakers; бордовый кожаный ремень, Jimmy Choo

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Темно-зеленое пальто из мохера и шерсти, фисташковый мохеровый свитер, все Hermès; черно-зеленые шерстяные брюки, Giorgio Armani; федора из коричневого фетра, Lock & Co. for The Rake

ГАРДЕРОБ

The Rake

Серая кожаная куртка, Berluti; черный вязаный джемпер из мериноса, Tod’s at Mr Porter; черные шерстяные брюки, Giorgio Armani; часы и перстень — собственность модели

АКАДЕМИЯ

The Rake

Шерстяное пальто в серую клетку, Corneliani; водолазка из смеси хлопка, шерсти и альпака, Tod’s at Mr. Porter; серые джинсы, Polo Ralph Lauren; ботинки из коричневой кожи, Edward Green

ГАРДЕРОБ

The Rake

Кардиган из голубого кашемира с орнаментом, Connolly; льняная рубашка в голубую клетку, Emma Willis; серые льняные брюки, Edward Sexton at The Rake; коричневые замшевые лоферы, Crockett & Jones; бирюзовые хлопковые носки, London Sock Company; коричневые солнцезащитные очки из ацетата, Tom Davies

АКАДЕМИЯ

The Rake

Халат-смокинг из бархата и шелка, New & Lingwood; рубашка из кремового хлопка с жабо и черные шерстяные брюки под смокинг, все Turnbull & Asser; слиперы из черного бархата с вышивкой золотой канителью, Jimmy Choo; часы Datejust с циферблатом цвета шампанского, Rolex

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Двубортный костюм из шерсти баклажанового цвета и бордовая водолазка из тонкого мериноса, все Gieves & Hawkes; коричневые кожаные дабл-монки, Edward Green; носки из хлопка горчичного цвета, London Sock Company; федора гранитного цвета из бобрового фетра, Nick Fouquet for The Rake; часы Reverso из желтого золота на коричневом кожаном ремешке, Jaeger-LeCoultre

ГАРДЕРОБ

The Rake

Льняная рубашка в голубую клетку и коричневый льняной галстук, всё Emma Willis; льняные брюки цвета шалфея, Edward Sexton at The Rake; плетеный ремень из замши, Polo Ralph Lauren

АКАДЕМИЯ

The Rake

Пурпурная водолазка из кашемира, Berluti at Harrods; брюки из макровельвета цвета слоновой кости, Brunello Cucinelli; коричневые замшевые лоферы, Crockett & Jones

ГАРДЕРОБ

The Rake

Бесподкладочный двубортный пиджак из шерсти в коричневую клетку, Lardini; рубашка из белого хлопка и бежевый шелковый галстук в пейсли, всё Emma Willis; часы Luminor Marina 1950 3 days Power Reserve Acciaio, Panerai

ПОВЕСА Е А И Е ДЕ ИК М А И ТРЕХ ПРОФЕССИОНАЛОВ А ЕД И Е ПРИЗВАНИЕ И СТИЛЬ, И А И

THE RAKISH MEN

The Rake

ЕВГЕНИЙ ГРИНЬКО К О М П О З И Т О Р

до сих пор в поиске своего стиля. Назвал бы его классикой или ретро-классикой, хотя в последнее время интересуюсь и авангардом. Работаю над музыкой я исключительно в удобной одежде или вообще в пижаме. Раньше и на сцену выходил в таком же виде, но в последнее время выступаю исключительно в костюме. Я работал над музыкой для кино, оно повлияло и на мой гардероб. Перенимал стиль героев любимых фильмов братьев Коэн, Джима Джармуша, Вуди Аллена — причем скорее бессознательно. Сейчас я еду в Турцию на гастроли, там мою музыку любят уже несколько лет, хотя я по-прежнему не до конца понимаю почему. Наверное, дело в том, что у турок, как и у других южан, открытое сердце — они те еще романтики. Но о том, чтобы позаимствовать что-то из турецкого национального костюма для себя, я не думал. Костюм Dior Homme, рубашка Ermenegildo Zegna

Фото: Анастасия Хавжу, стиль: Каролина Вольбин

АКАДЕМИЯ

А И И В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

АНДРЕЙ ПЕТРАНИН Х У Д О Ж Н И К

еня сильно вдохновляют экспериментальные и порой не очень функциональные коллекции дизайнеров. Работа с формой, комбинацией материалов, цветом бывает просто потрясающей и неожиданной. Среди любимых — Хуссейн Чалаян, Вальтер ван Бейрендонк, Хенрик Вибсков. Но работаю я обычно в простой комфортной одежде. Краска и глина очень маркие — жалко испортить хорошую вещь. Но в зависимости от настроения и ситуации я выбираю между лаконичным, строгим и чем-то более смелым и ярким. Человек с помощью одежды может сам стать произведением искусства, тому есть множество подтверждений. Причем это касается не только публичных людей, которые неотделимы от своего образа, но и обычных людей на улице. Даже в Москве это легко заметить, особенно летом. Границы между искусством и дизайном сегодня очень сильно размываются. Иногда сложно определить, что есть дизайн, а что искусство. Мне кажется, что на этом пересечении сейчас и возникает самое свежее и интересное. Рубашка и брюки Strellson, джинсовая куртка Louis Vuitton

Фото: Анастасия Хавжу, стиль: Каролина Вольбин

АКАДЕМИЯ

The Rake

МИХАИЛ БОРЗЕНКОВ А У Д И О Э К С П Е Р Т

аряжаться я любил с самого детства — всегда ходил в костюме. Еще в школьные времена в Смоленске были дико модными розовые пиджаки. И у меня такой был, из немецкого ширпотреба на три размера больше — бабушка ушивала. Во времена любви к «Битлз» мечтал о пиджаке с высокой застежкой — для этого пришлось переутюжить воротник обычному. А уже много лет спустя купил себе ботинки челси «как у „Битлз“» на Джермин-стрит в Лондоне. Когда только переехал в Москву, больше всего в гардеробе у меня было красных вещей, но сегодня я предпочитаю total black — это одежда, лишенная контекста и не нацеленная на привлечение внимания. Во времена работы ведущим на ТВ никто особо за моим имиджем не следил, было достаточно прийти в белой рубашке и черных брюках. Зато помню кондовейший грим, который после эфира оставался на воротнике густыми коричневыми разводами. Сегодня для видеоблога о технике я тоже сам подбираю одежду, а зрители за ней даже следят. Однажды снялся в сером пиджаке вместо черного — так в комментах сразу буря: «Глянь, пиджак купил!».

Кожаная косуха Bikkembergs, хлопковая рубашка и кожаные лоферы Pal Zileri, винтажные джинсы Levi's (1987 г.). Акустические системы Bowers & Wilkins 800 D3, проигрыватель винила Clearaudio Statement, электронные компоненты AVM

Фото: Анастасия Хавжу, стиль: Дмитрий Черников, Алина Лобанова

2126 М А Р ТА W W W. B AS E LW O R L D . C O M

К а к в с е н а ч и н а л о с ь

Э Т О М

Г О Д У

Б Р Е Н Д

A T T O L I N I

П Р А З Д Н У Е Т

8 8 - Л Е Т И Е . Первый в портновской династии, Винченцо Аттолини, работал закройщиком в ателье London House, принадлежавшем семье Рубиначчи. По уверениям его внуков, именно Винченцо принадлежала идея «облегчить» традиционный английский костюм — хотя в регионе Неаполя и не только найдется еще с десяток семей, которые будут утверждать свое первенство. Но важно не то, кто в действительности был первым, а то, что марка по сей день остается эталоном. Эталоном стиля, воспетого «Великой красотой» Соррентино, и эталоном производства — более 120 мастеров попрежнему обрабатывают большинство деталей костюма вручную. Монобутик марки впервые откроется в Москве в следующем марте.

072 Медвежьи объятья: на примере Belvest разбираем актуальный стиль пальто «мишка Тедди»

Принцип гармонии: Ostojenka Bespoke создали пиджак, смешав стили Англии, Франции и Японии в верной пропорции

076 078

Десять из десяти: к юбилею марки Ральф Лорен совместно с The Rake перевыпустил десятку лучших галстуков

Ателье

ВНОВЬ ПОДТВЕРДИВ МАСТЕРСТВО РОССИЙСКИХ ПОРТНЫХ С ОСТОЖЕНКИ, МЫ ПОСМОТРЕЛИ НА АМЕРИКАНСКОЕ ПАЛЬТО ГЛАЗАМИ ИТАЛЬЯНЦЕВ, ПОЗДРАВИЛИ РАЛЬФА ЛОРЕНА С ЮБИЛЕЕМ МАРКИ, А ПОСЛЕ УМЧАЛИСЬ В ВЕНЕЦИЮ НА РЕМЕСЛЕННУЮ ВЫСТАВКУ HOMO FABER

084

Ведают, что творят: Homo Faber — выставка, которая возвращает веру в будущее

П р и н ц и п

The Rake

Главный редактор THE RAKE заказал в ателье OSTOJENKA BESPOKE пиджак, в котором сошлись британский твид, французские рукава, итальянская конструкция и российское мастерство

ПРИМЕРКА

Текст Александр Рымкевич

г а р м о н и и

уществует несколько типов отношений между портным и заказчиком. Есть портныедиктаторы, которые, по сути, Слева: Гармония всех деталей всю жизнь шьют один пиджак. вместе с исключительной аккуратностью работы — дело критиковать, а другое — Есть те, кто готов беспрекословно воплощать главные принципы ателье. делать хорошо самому. самые сомнительные идеи заказчика, боясь поСправа: Демонстрация оката За шесть лет в ателье терять щедрого клиента. А есть ателье, где вларукава-сигареты сменилось трое закройщиков. делец не является портным, но его участие — Не со всеми удавалось найти главная причина успеха всего предприятия. Строго говоря, ателье Ostojenka Bespoke — общий язык и главное — общее видение. Да и как не первый и не единственный бизнес Павла критиковать и пытаться переучивать портного Ананьина, но точно самый любимый и требуюс 30–40-летним стажем? Он знает всегда лучше щий больше всего внимания. Хотя кажется, что всех и, несомненно, достиг в своем деле высот, за последние годы владелец провел в Неаполе даже заходит в интернет и слыхал про Pitti Uomo, больше времени, чем в Москве. Заказанных там но вот отчего-то все, что выходит из его рук, ладна пробу пиджаков, которые Павел не носит, но сшито, но скроено «квадратно, как цековский хватило бы на небольшой магазин, но таких мапиджак». «Удивительно, но многие профессиогазинов в Москве хватает. Из Неаполя Ананьин налы видят все как-то фрагментарно, обращают чаще возвращался с критикой коллег, которые внимание на отдельные детали, на качество ратак пригрелись в лучах славы, обрушившейботы, но словно не замечают целого — гармонии ся на них благодаря блогерам, инфлюенсерам пропорций и соответствия времени. Для меня и прочим иконам стиля, что соже главный показатель отличвсем забыли об аккуратности. ной работы — хорошая посадка, ЗАКАЗАННЫХ В НЕАПОЛЕ НА ПРОИ все же поездки в Неаполь не когда клиент смотрит на себя БУ ПИДЖАКОВ, КОТОРЫЕ ПАВЕЛ прошли даром — Павел хоров зеркало в нашем костюме АНАНЬИН НЕ НОСИТ, ХВАТИЛО БЫ шо знает, как не надо. Но одно и понимает, что выглядит в нем НА НЕБОЛЬШОЙ МАГАЗИН

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

АТЕЛЬЕ

The Rake

1, 2. В ателье Ostojenka Bespoke первыми применили непривычный для России и характерный для Италии бригадный метод. Над пиджаком работали восемь разных мастеров. 3. Валентин Ерохин демонстрирует изнанку пиджака

лучше, чем без него», — комментирует Павел Ананьин. В момент, когда он всерьез задумался о том, чтобы привезти в ателье итальянского закройщика, Павел познакомился с Валентином Ерохиным, молодым портным во втором поколении. И это был тот случай, когда у человека горели глаза и каждая новая задача и поиск ее решения воспринимались с энтузиазмом. «Нам нравились одинаковые картинки, и я в какой-то момент понял, что мы похоже смотрим на вещи, форму и стиль. Мы выстроили правильную систему координат и принялись за работу». До этого я заказывал в Ostojenka Bespoke только брюки, но Павел дал понять, что настал правильный момент сшить пиджак. В ателье я принес собственную ткань: отрез сухого твида уэльской мануфактуры W Bill с рисунком «соба-

чий зуб» и неброской крупной бордовой клеткой. Ткань 90-х годов мне удалось отыскать в лондонском магазине Misan на ликвидации склада W Bill после продажи компании в 2014 году. По правде, каким будет пиджак, мы оговорили буквально за минуту. Я не из тех людей, которые долго выбирают и придумывают детали, — всегда ратую за максимальную простоту. К тому же ткань сама диктует форму. Несмотря на явный британский характер твида, я хотел максимально облегченную южноитальянскую конструкцию. Итак: однобортный, без подкладки, в меру приталенный (чтобы можно было надеть сорочку с легким джемпером), с накладными каплевидными карманами. Мы по привычке обменялись с Павлом своими закладками в «Инстаграме», сойдясь во мнении, что работы японцев нам нравятся больше всего, но лацканы с какойто чересчур лихой дугой я отверг. Вежливый донельзя и немного застенчивый Валентин снял

ПРИМЕРКА

4. На второй примерке. 5. От взгляда Павла не ускользнула ошибка в несколько миллиметров в расположении пуговицы. 6. В обоих карманах сделаны дополнительные кармашки из подкладочной ткани точно по размеру телефона

The Rake

На второй примерке идея обрела конкретное воплощение. Рукава сидели безупречно; это были те самые рукава, которые французы именуют 5. «сигаретами» — чуть приподнятые, с идеальной круглой гомерки и записал пожелания. Сроков мы не оголовкой. Если бы я не знал, что их сделал Валенваривали — я обычно первый, кто их срывает, — тин, предположил бы работу парижского ателье но уже примерно через месяц меня пригласили Camps de Luca. Но тут пришла очередь удивлятьна Остоженку. ся Павлу: «„Сигареты“? Нет, не слышал. Мы такие На первой примерке прилегание по спинсделали лишь однажды скорее по случайности — ке было идеальным, несмотря на мою сутулость. и мне понравилось. Они выглядят наполненно, У Павла такая же проблема, и видно, что в ателье но без ваты, и очень гармонируют с твидом». знают, как с этим работать. Нужно было кое-где На третьей примерке все было готово и приподобрать излишек ткани, чуть заузить талию, драться было не к чему. Я правда выглядел в пидприоткрыть полы, придав им красивое скруглежаке куда лучше, чем без него. Но Павел прищуние, и в целом немного укоротить длину. К пидрился. Они отошли с Валентином на пару шагов, жаку был приметан рукав из макетной холщопридирчиво рассмотрели меня в большом зеркавой ткани. У Павла на этот счет явно была идея. ле и переглянулись — «нужно переставить пугоОн предложил посадить рукав на несколько милвицу на три миллиметра». Валентин справился лиметров выше обычного, сделать выраженный с этим быстрее, чем мы с Павлом успели обсувалик по окату, но оставить дить погоду в Неаполе. Впромягкое плечо без приклада. Вачем, перефразируя известный ЭТО БЫЛИ ТЕ САМЫЕ РУКАВА, лентин понял его идею с полуанекдот, можно сказать, что да, КОТОРЫЕ ФРАНЦУЗЫ ИМЕНУЮТ слова, кивнул — а я всецело доу них, конечно, погода, но хоро«СИГАРЕТАМИ», — ЧУТЬ ПРИПОДНЯверился их экспертизе. шие ателье есть и в Москве. ТЫЕ С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ

АКАДЕМИЯ

Пальто-халат на поясе с длинным ворсом — одна из главных моделей этого сезона. Итальянская марка B E L V E S T предлагает свой взгляд на американский стиль «мишка Тедди» Текст Дмитрий Черников

The Rake

02 03

М ЕД Е о

рародителем модели «мишка Тедди» (teddy bear coat) считается американская шуба из меха енота вроде той, в которой щеголял Генри Баскервиль в советской экранизации «Шерлока Холмса». К 1920-м двубортное меховое пальто стало обязательным в гардеробе студентов Лиги плюща, но вскоре его вытеснила менее массивная модель из ворсистой шерсти альпака. Особую популярность она завоевала у автолюбителей: оставляя комфорт движений, она хорошо защищала от холода в слабо обогреваемых машинах. Названием пальто обязано президенту США Теодору (Тедди) Рузвельту, отказавшемуся в 1902-м застрелить на охоте медведя, привязанного к дереву. В честь неслыханного акта милосердия (медведя позже умертвили помощники президента) назвали детские игрушки и пальто, которые делались из одного материала. Сам Рузвельт такую модель не носил, зато носили Дали, Черчилль и даже Мик Джаггер. Belvest «смягчили» пальто-тедди рукавом реглан и бесподкладочной структурой, но сбалансировали это строгим антрацитовым цветом, шинельным воротником и манжетами с хлястиками.

The Rake

1. Манжеты с хлястиками на пуговицах — отголоски милитари-стиля, роднящего пальто с тренчем. 2. Рукав реглан с плечом без «набивки» делает пальто расслабленным и похожим на халат. 3. Здесь нет ничего лишнего, в том числе и подкладки: внутренние детали выполнены из материала верха (смесь альпака и овечьей шерсти).

ЭТАЛОН

АТЕЛЬЕ

The Rake

ИМПЕРИЯ RALPH ЕКА LAUREN А А А А АД А КА К И Е Е Е ДА Е Е ДА ДИ А Е МЕ А М THE RAKE Е Е И ДЕ Я И И А К

LIMITED EDITION

В з

течение 50 лет Ральф Лорен развивал, оттачивал и совершенствовал моду, выражающую лучшие черты Америки — ее этику, ее оптимизм, ее неформальность и шик. И глядя на результат его труда сегодня, невозможно поверить, что все начиналось с галстука. В середине шестидесятых, после работы в Brooks Brothers, Лорен начал заниматься дизайном галстуков в Rivetz в Нью-Йорке. Там он создавал уникальные краваты — более широкие, красочные и изготовленные из необычных тканей, — что было отмечено главой компании такими словами: «Ральф, вы как неограненный алмаз, но мир еще не готов к Ральфу Лорену».

Оказалось, что мир вполне готов. В апреле 1967 года Лорен перешел в другую компанию, Beau Brummell, которая занималась галстуками и располагалась в крошечном офисе без окон в Эмпайр-стейт-билдинг, где ему предоставили один-единственный рабочий ящик для документов. «В то время все выпускали тонкие галстуки тусклых цветов. Но я хотел делать более широкие и выразительные. Я представлял галстуки, которые мог бы носить герой одного из моих любимых фильмов. Галстуки, которые рассказывают историю и заставляют почувствовать себя частью этой истории. Я колесил по Нью-Йорку, пытаясь отыскать самые интересные ткани, и нашел портного,

The Rake

Слева: Клетчатый галстук из шелка ancient madder с изображением упряжи из лимитированной юбилейной коллекции Polo Ralph Lauren; серый шерстяной двубортный костюм в кремовую полоску, сорочка из белого хлопка — всё Polo Ralph Lauren. Справа: Ральф Лорен демонстрирует изобилие выбора в своем первом нью-йоркском магазине, 1967 год

Текст Уэй Коу

АТЕЛЬЕ

The Rake

который мог шить галстуки такого качества, которое бы меня устраивало. Моя жена Рики и ее мать пришивали ярлыки. Тогда же я придумал название Polo — образ этого спорта был овеян гламуром и элегантностью. В то время я не мог предположить, что эти галстуки станут фундаментом моего бренда», — рассказывал мне Ральф Лорен во время нашей встречи в Нью-Йорке десять лет назад. С самого начала галстуки Polo отличались от всех остальных на рынке. Помимо своей хроматической выразительности и ширины в три с половиной дюйма, это были галстуки ручной работы — в отличие от большинства американских галстуков, изготовленных промышленным способом. В результате в то время, когда галстук стоил в среднем $3,5, галстук Лорена стоил $15, а в сегодняшних ценах это составило бы $112. «Я хотел, чтобы клиент понял, что, если он покупает один из моих галстуков, он получает лучшее с точки зрения качества ткани и мастерства. Я также знал, где я хотел бы продавать такие галстуки — в самом гламурном магазине НьюЙорка, Bloomingdale’s». Лорен упаковал свои галстуки в кейс и отправил их самому именитому ретейлеру. Важно понимать, что в контексте 1960-х годов Bloomingdale’s был Меккой стиля. Основанный в 1861-м с целью импорта самых сливок европейской моды в Америку, Bloomingdale’s перебрался в свой магазин на 59-й улице в 1886 году и в конце концов занял целый квартал. Он в такой степени олицетворял элегантность и вкус, что туристы обязательно планировали на время своих поездок в Нью-Йорк посещение этого легендарного места. Лорен набрался храбрости и отправился к закупщику галстуков в Bloomingdale’s. «Сначала все шло хорошо, — говорит он. — Ему очень понравилась ткань и качество. Но он сказал мне: „Галстуки я возьму, но вы должны сделать их более узкими и отпороть ярлыки с вашим именем, а вместо них пришить ярлыки Bloomingdale’s“. Я собрал галстуки и ушел. Когда я рассказал об этом своим друзьям, они решили, что я сошел с ума. Нельзя просто взять и уйти из Bloomingdale’s, особенно если ты новичок. Но я не мог пойти на компромисс». Так Лорен начал продавать свои галстуки в небольших независимых магазинах — и вскоре его модели стали культовыми, настолько они отличались от всех существующих. Лорен продолжает: «Случилось нечто невероятное: Bloomingdale’s связались со мной и сказали, что они не только возьмут мои галстуки как есть, с моим именем на этикетке, но и выделят для них лучшее место на витринах». С усмешкой он добавляет: «Как только мои галстуки получили признание, мне пришлось разработать и дизайн рубашек, чтобы носить с ними, а еще пиджаки и костюмы, и в итоге — полный мужской гардероб в следующем же году. Так родился Polo, мой бренд. Потом пришлось разрабатывать и дизайн женской одежды, которая перекликалась бы с мужской по стилю. В то время я не мог этого знать, но решение не идти на компромиссы определило ход моей жизни и позволило мне построить свой бренд».

Слева: Ральф в рубашке из шамбре в вестерн-стиле, клетчатом галстуке, белых брюках и ковбойских сапогах, 1977. Справа: Жаккардовый галстук с фазанами из лимитированной юбилейной коллекции Polo Ralph Lauren; пиджак в клетку берфорд, угольно-серые брюки со складками, черно-белая хлопковая рубашка в клетку гингем — все Purple Label

К ГАЛСТУКАМ ПРИШЛОСЬ РАЗРАБОТАТЬ РУБАШКИ, А ТАМ И ДО TOTAL LOOK НЕДАЛЕКО

LIMITED EDITION

The Rake

АТЕЛЬЕ

10.

The Rake

Кожаный кейс для десяти галстуков с буклетом, рассказывающим историю каждой модели

«ДЛЯ ЭТОГО ПРОЕКТА Я ПЕРЕРАБОТАЛ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ГАЛСТУК»

С того момента, как я услышал эту историю почти десять лет назад, я мечтаю вернулся в 1967 год и купить эту первую линию галстуков Polo. Но поиск в интернете, на сайтах аукционов и дилеров винтажной одежды не принесли результатов. В прошлом году, во время интервью с Ральфом Лореном после модного показа в его гараже в Нью-Йорке, который стал прелюдией к невероятному 50-летнему юбилею, я набрался смелости спросить у него кое-что особенное: «Господин Лорен, как вы думаете, можно было бы выпустить заново те самые первые галстуки 1967 года в кейсе, похожем на тот, в котором вы представляли их в Bloomingdale’s? Мы могли бы в честь 50-летнего юбилея вашей марки и 10-летней годовщины запуска The Rake произвести 67 лимитированных комплектов из десяти таких галстуков». Он задержал на мне взгляд на мгновение и сказал: «Мне нравится идея. Давайте сделаем это вместе». Результат проекта превзошел мои самые смелые ожидания. Каждый из десяти галстуков, созданных в первые годы его карьеры, отбирал лично Ральф Лорен. Среди них есть даже один с лошадью и всадником на темном фоне, основой которого послужил его собственный галстук тех времен — до сего момента он не представлял его публике. «Люди постоянно делали мне комплименты по поводу этого галстука, и я ношу его по сей день, — говорит дизайнер. — Но для этого проекта я хотел сделать что-то действительно особенное и поэтому переработал свой личный галстук». Каждый номерной комплект галстуков помещен в кейс из коричневой патинированной кожи с подкладкой фирменного зеленого цвета Polo и сопровожден буклетом. Приобрести коллекционный набор можно на сайте therake.com

The Rake

1. Жаккардовый галстук с фазанами. 2. Галстук с фазанами из ткани шалли. 3. Шерстяной галстук из тартана. 4. Галстук в технике пэчворк. 5. Галстук из шелка ancient madder в узор пейсли. 6. Галстук из шелка ancient madder с изображением упряжи. 7. Жаккардовый галстук с гобеленовым узором. 8. Клубный галстук с гербами. 9. Галстук из ткани шалли с изображением охоты на лис. 10. Копия личного галстука Ральфа Лорена, который он носил в 1970-м, за год до появления логотипа Polo

LIMITED EDITION

АТЕЛЬЕ

В Е Д А Ю Т , В Ы С Т А В К А H O M O F A B E R в Венеции убедительно доказала, что без сохранения ремесленной традиции не может быть будущего не только у индустрии люкса, но и у человечества в целом

Ч Т О

Текст Александр Рымкевич

The Rake

Т В О Р Я Т 1.

РЕМЕСЛО

4. 2. 1. Филипп Николя демонстрирует камнерезные техники на стенде Cartier. 2. Переплетчик британской мануфактуры Smythson. 3. Мастер-седельщик Hermès. 4. Комод, обтянутый кожей ската, работы парижского ателье Ludwig & Dominique

Homo Faber собрал более 900 объектов 400 мастеров со всей Европы

The Rake

Фото: пресс-служба Homo Faber, ©J.Pepion

еловек творящий, — а именно так переводится название Homo Faber c латыни, — был в фокусе внимания выставки, проходившей в сентябре в Fondazione Giorgio Cini на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции. Ее впору было бы назвать Малой биеннале, которая, возможно, впервые обратила внимание не на культурные столпы цивилизации — архитектуру и искусство, — а на то, что всегда оставалось в тени — мастеров и их ремесло. «Homo Faber — выставка не о красивых вещах и объектах, но о мастерстве и ручном труде. А еще — уникальная возможность для нового поколения увидеть все эти вещи и людей, которые их создали, и спросить себя: могу ли я превратить свой талант в профессию?» — комментирует комиссар выставки Альберто Кавалли. Ее главным организатором выступил Michelangelo Foundation, учрежденный люксовым холдингом Richemont фонд

по поддержке и продвижению творчества и мастерства. Однако на авансцене оказались не бренды (хотя тут были представлены громкие имена), не их первые лица и креативные директора, а именно мастера. Выставка включала 18 различных тематических экспозиций, на которых вживую или с помощью различных медиа было представлено более 900 объектов 400 мастеров. География охватывала условную Европу — от Азорских островов до России и от Исландии до Сицилии. В одном из павильонов наравне с крупными игроками люксового рынка были представлены исторические мануфактуры: Lobmeyr (Австрия) демонстрировали мастерство гравировки по стеклу, Nymphenburg (Германия) — росписи на фарфоре, Smythson (Великобритания) — переплетного дела, Maison Bonnet (Франция) — шлифовки черепаховой оправы очков. А в соседних павильонах можно было увидеть еще более удивительные вещи — корзину мастера из Ирландии Джо Хоган, которая использует тысячелетнюю технику лозоплетения, или сверкающую лаком скрипку работы итальянца Лоренцо Росси, или фильм о том, как грек Константинос Воядзакис мастерит седла для осликов,

The Rake

1. Плетеная корзина Joe Hogan. 2. Оправы Maison Bonnet делаются на заказ из черепахового панциря, рога и ацетата. 3. Изделия фарфоровой мануфактуры Nymphenburg расписываются только вручную. 4. Изготовление золотых перьев Montblanc. 5. Гравировка по стеклу, Lobmeyr. 6. Мастерица Antico Setificio Fiorentino ткет шелковую тесьму. 7. Керамическая ваза с экспозиции Best of Europe

а норвежские умелицы плетут корабельные канаты на грани высокого искусства. Здесь нет противопоставления высокого и низкого ремесла, потому что все это живая традиция, требующая сохранения и защиты. Существует довольно жестокая теория, что ремесленник достигает высот мастерства тогда, когда он голоден и вынужден выживать за счет ручного труда, но как только к нему или его наследникам приходят признание и деньги, мастерство угасает. С нею не согласен Франко Колоньи, друг и соратник Йоханна Руперта (Richemont) и глава Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte — итальянского фонда, который провозгласил своей миссией «ренессанс искусств и ремесел» и выступил партнером выставки.

«Я не думаю, что успех мастера напрямую связан с бедностью, он больше связан с креативностью и качеством. Все крупные марки начинались с ремесла. Тьерри Эрмес был шорником, а Луи Картье ювелиром, и оба они работали руками — но в них было и нечто большее. Умение фундаментально для мастерства, но нужна еще креативность. Сейчас этого не понимают: индустрия никогда не упоминала, что базовым элементом люкса является именно мастерство. СЕО брендов все как один бьют себя в грудь и повторяют: „Я, я, я!“. Иногда они упоминают дизайнера, но никогда — ремесленника. Вот это и есть бедность! Потому что без мастера люкс — это просто ничто». И все же важность сохранения ремесел и передачи знаний новым поколениям флагманы люкса осознают. Мастеру, который на стенде Hermès прошивал с помощью двух игл седло, не было и 30 лет. Улыбчивая девушка вышивала бисером карту Венеции на стенде ателье

РЕМЕСЛО

В России за тем, что делается на потребу туристам, трудно увидеть шедевры

The Rake

Lesage, принадлежащего Chanel. Опытный специалист по глиптике (резьбе по камню) Филипп Николя работает в Cartier с несколькими учениками, передавая им свои знания. Van Cleef & Arpels, которые на стенде демонстрировали технику невидимой закрепки, также открыли в Париже школу ювелирного искусства L’École. На стенде Montblanc молодая сотрудница Кэтрин демонстрировала обточку и полировку нового золотого пера Expression Nib, созданного специально для каллиграфии. Явно что-то изменилось в этом мире, если все больше молодых людей выбирают ручной труд, а головная боль всех маркетологов люкса в том, что миллениалы хотят покупать артизанальные вещи. «Нам нужно изменить язык, которым мы говорим о ремесле. Да, мы надеемся, что нас не заменят од-

нажды машины — потому что всегда останутся вещи, которые руками получаются лучше. Но нужно помнить, что не компьютер и технологии убивают мастерство, а невежество», — говорит Альберто Кавалли. Нынешняя выставка, вход на которую был свободным (при предварительной регистрации), несомненно привлекла внимание не только профессионалов, но и более широкой публики. Сейчас в фокусе выставки была Европа, но через два года Франко Колоньи хочет представить глобальную карту ремесел. «Азия имеет невероятную ремесленную культуру. Россия, хоть и в европейской традиции находится, но в этом году мало представлена из-за того, что контакт с российскими институциями затруднен, — а это очень важная страна в плане мастерства. У вас нет ассоциации ремесленников, и за тем, что производится на потребу туристам, трудно увидеть настоящие шедевры, но 30–40 очень хороших мастеров найдется». Как сказал куратор экспозиции Best of Europe галерист Жан Бланкерт, «в Европе акцент, вино, еда, а также ремесла и техники меняются через каждые 30–40 миль». В России счет идет на тысячи километров, но стоит надеяться, что нашим ремесленникам удастся их преодолеть на пути в Венецию.

М а л е н ь к и й ш е д е в р

Ш Е Д Е В Р R E V E R S O ,

А Р - Д Е К О

J A E G E R - L E C O U L T R E

И З О Б Р Е Т Е Н Н Ы Й

1 9 3 1

Г О Д У ,

представляет собой идеальную раму для художественной миниатюры, будь то эмалевый циферблат или рисунок на перекидной задней крышке. Эту трудоемкую технику мануфактура начала развивать в 1996 году, создав под нее специальную лабораторию и буквально возродив забытое искусство. За эти годы мастера-эмальеры добились в нем значительных успехов, сумев создать множество миниатюрных шедевров по мотивам знаменитых произведений — таких как «Волна» Хокусая.

90 Олдтаймер: Chevrolet Corvette под пристальным взором Джанни Аньелли

Кольца всевластия: история мужских колец из коллекции Ива Гасту

100 110

Ген успеха: как построить международный галерейный бизнес — опыт Эммануэля Перротена

Конспект

РАССМОТРЕВ В ПОДРОБНОСТЯХ 500 МУЖСКИХ КОЛЕЦ, МЫ ПРИЦЕНИЛИСЬ К ОЛДТАЙМЕРУ, СТАРОМУ ИСКУССТВУ НА АРТ-АУКЦИОНАХ И К НОВОМУ — В ГАЛЕРЕЕ ЭММАНУЭЛЯ ПЕРРОТЕНА, А ТАКЖЕ УСПЕЛИ ПОЖИТЬ ВО МНОЖЕСТВЕ ОТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ: ЛУЧШЕ ЛОНДОНА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛОНДОН

116

Служба расселения: поиски идеальных номеров в городских и курортных отелях

130

Винтажные часы еще идут: новое в часовом мире — это улучшенное старое

АКАДЕМИЯ

АКИ ИИ Е И ИМ А А И А И Д КА А Е А К И ДЕ ИЯ КОЛЬЦА ДА И М И

The Rake

очти весь XX век единственными допустимыми украшениями для мужчин считались простое обручальное кольцо и — в случае аристократического происхождения — кольцо-печатка с фамильным гербом. Альтернативой последнему мог быть перстень с античной геммой. Все, что сверх этого, считалось эксцентричным и женственным. Отсутствие интереса к мужским кольцам сыграло на руку известному парижскому коллекционеру и антикварному дилеру Иву Гасту.

Он одним из первых стал выставлять в своей галерее на левом берегу не тяжелый золоченый антиквариат, а произведения французского и итальянского дизайна 1940–70-х годов. Много шуму Ив наделал и в 80-х, когда заказал оформление своей галереи Этторе Соттсасу. Помимо дизайна, с самого детства страстью Гасту были кольца. Первое ему купила мать, когда Иву было всего семь лет. Та маленькая серебряная печатка с инициалами не сохранилась — но зато за последние 30 лет он собрал

Фото: ©DR/Benjamin Chelly/Albin Michel

Текст Александр Рымкевич

А Я Е ИИ Е Е Я Е И И А А Е Е Е ИЕ НО СЕГОДНЯ К А А Я Д А ЕЕ ИМ МЕ А А И

КОЛЬЦА

КА

в с е в л а с т и я

The Rake

1. Кольца с секретными емкостями, как этот современный образец в виде египетской богини с крышкой-скарабеем, принято называть «кольцами для яда». 2. Трепанированный череп со стеклянными глазами, Dog State, Япония. 3. Мексиканское кольцо, которое носят в День мертвых, с медальоном в виде Девы Марии на подбородке черепа, 1960-е. 4. Серебряный перстень, изображающий Посейдона с русалкой в волосах. 5. Серебряное кольцо с сердоликом, Средняя Азия. 6. Кольцо, изображающее полковника Сола Тая из сериала «Звездный крейсер „Галактика“», 1980–90-е. 7. Перстень в стиле неоренессанс с инталией на сердолике, изображающей воина в шлеме, XIX век. 8. Кольцо с аметистом огранки «маркиз» с накладкой в виде меча, выложенного бриллиантами, и гравировкой Vox pópuli vox Déi, уникальный экземпляр, работа современного ювелира Лидии Куртей. 9. Серебряное кольцо в духе ванитас, Dog State, Япония

АКАДЕМИЯ

The Rake

ЧЕРЕПА «АНГЕЛОВ АДА» СОСЕДСТВУЮТ С ПЕРСТНЯМИ КАРДИНАЛОВ

более тысячи колец, скупая их на блошиных рынках, аукционах и у антикварных дилеров. Большая часть его коллекции недавно оказалась на выставке Men’s Rings в парижской Школе ювелирного искусства L’École, основанной Van Cleef & Arpels. Весьма примечательно и приятно, что знаменитый дом высокого ювелирного искусства обратил внимание на тему, которая до недавнего времени казалась слишком маргинальной. Мы встречаемся с Ивом Гасту и его сыном Виктором перед вернисажем. Облик выдает в них людей из галерейного мира Парижа: оба в черных пиджаках, на сыне узкие джинсы и ковбойские сапоги, на отце — вельветовые брюки. И у обоих по несколько массивных перстней на каждой руке. «На мне сегодня пять колец, но самые примечательные — на левой руке, — рассказывает Гасту, поймав мой взгляд. — Это серебряный перстень в виде головы Христа в терновом венце — я всегда был очарован красотой и экспрессией обликов Иисуса и святого Себастьяна в религиозном искусстве. А рядом с ним — смерть в цветах — американское кольцо 1970-х годов в духе ванитас, вдохновленное изображениями смерти в мексиканском искусстве». Коллекция Ива Гасту эклектична, как и вкус ее владельца: тут словно вырубленные топором черепа «Ангелов ада» соседствуют с эффектными аметистами и топазами кардиналов, а перстень венецианского дожа с тайником для яда — с кольцом в виде головы Чужого. Его собрание подобно «кабинету редкостей» — увлечению богатых европейцев XVII–XVIII веков, которое не имело под собой научного основания или системы — их просто привлекали разные удивительные предметы. Подобных сокровищ в коллекции Гасту немало. «Есть кольца, которые таят в себе загадку. Кому они принадлежали, для чего служили, какого они периода и что они символизируют? Загадка всегда привлекает. Внешне в кольце может быть что-то необъяснимое, но это утилитарный предмет. Стоит взять его в руки, продеть в него палец — и оно само садится на него. В этом есть что-то невероятно чувственное и сексуальное», — говорит Ив Гасту. Разобрать его пестрое собрание, систематизировать и выстроить в единую историю взялась искусствовед и куратор выставки Дельфин Антуан. Она объединила экспонаты в семь основных разделов: «Неоклассика», «Рыцарство», «Готика», «Религия», «Ванитас», «Этника», «Странности». И в каждом из них свои сокровища. Благодаря молодым аристократам XIX века, привозившим из гранд-туров по Италии античные инталии, камеи и монеты, которые нередко вставлялись в фантазийные оправы,

КОЛЬЦА

Слева: 1. Серебряное кольцо с крестообразным орнаментом в готическом стиле, Chrome Hearts, 2012. 2. Можно лишь предполагать, кто носил этот эротический ванитас. Гравировка на оргстекле, 1970-е. Справа: кольца-печатки, принадлежавшие аристократам, с гербами и инициалами, XIX век

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АКАДЕМИЯ

ПОДОБНЫЕ КОЛЬЦА С ИНТАЛИЯМИ НОСИЛИ ОСКАР УАЙЛЬД И ЗИГМУНД ФРЕЙД

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

КОЛЬЦА

The Rake

Слева: кольца XVIII–XIX веков в неоклассическим стиле, украшенные камеями и инталиями с изображением античных героев и богов. Справа: 1. Запястье современного рыцаря: на большом пальце кольцо из гранулированного серебра работы Ugo Cacciatori, кольцо из патинированного серебра Rosa Maria (оба из парижского бутика L'Eclaireur), три перстня в духе хиппишика с розовым агатом, кварцем и пиритом, 1970-е. 3. Романтические кольца, украшенные сплетенными локонами волос, Франция, 1820-е годы

в моду вошли кольца в неоклассическом стиле. Итальянские сувениры служили вдохновением для резчиков по камню в Англии и Франции, причем в чертах Афины, Аполлона и Гермеса угадывались образы современников. В коллекции Гасту множество таких перстней — с античными и неоклассическими геммами, вырезанными из агата, сердолика, оникса, раковин. Подобные носили Оскар Уайльд и Зигмунд Фрейд — причем отец психоанализа дарил кольца с геммами, изображающими античных богов, своим студентам и коллегам-единомышленникам, которых называл «Секретным комитетом», в то время как сам носил инталию с Зевсом. Кольца с геммами по сей день выбор эстетов (мы подробно писали об этом в статье «Роман с камнем», № 8, 2015) и самая верная альтернатива печаткам — в особенности если у вас нет родового герба, которому десять веков. Гербовые кольца, или печатки, пофранцузски называются «шевалье» (рыцарь) — и значительная часть коллекции Гасту посвящена рыцарству в самом широком смысле. В ней есть как роскошные классические печатки XVIII–XX веков, принадлежавшие герцогам, маркизам и виконтам, так и современные вариации на эту тему. Например, кольцо работы парижского ювелира Лидии Куртей с большим аметистом огранки «маркиз» — на камень наложен меч, инкрустированный бриллиантами, а на оправе сделана гравировка Vox pópuli vox Déi (лат. «глас народа — это глас Бога») — или кольца с готическими крестами от модной марки Chrome Hearts. Но Гасту призывает не понимать рыцарство слишком буквально. Мало кто сегодня носит классические печатки, а вот кольца, означающие принадлежность к определенному кругу, — многие. «Мик Джаггер, Ленни Кравиц, Джонни Депп, Карл Лагерфельд, Питер Марино… Это признак свободы, в этом есть провокация — нужно обладать смелостью, чтобы носить кольца. Они обладают реальной силой — вне зависимости от того, носит их мачо или андрогинный парень, байкер или парижский хипстер, принадлежит кольцо аристократическому роду или это просто скромный подарок с чьими-то инициалами. Это кольцо рыцаря XXI века, который находится где-то между Ричардом Львиное Сердце и Жанной д’Арк». Неоготический стиль вошел в архитектурную моду Англии в конце XVIII века, а в ювелирном искусстве ярко проявился в период правления королевы Виктории, которая носила больше колец, чем Либераче. Ее сорокалетний траур по мужу ввел моду на черные камни, а кольца с локонами любимых под стеклом, бывшие некогда романтическим подарком, обрели новые коннотации и стали скорее напоминанием об утраченной любви.

АКАДЕМИЯ

The Rake

КОЛЛЕКЦИИ ЧЕРЕПОВ ПОЗАВИДОВАЛИ БЫ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОНАХИ, ЛЮБИВШИЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ИЗ НИХ ПИРАМИДЫ

КОЛЬЦА

Слева: кольцо работы современного ювелира Марка Гассьера (Marc Gassier) в духе XIX века, изображающее макабрическую карусель с черепами из горного хрусталя. Справа: 1. Два кольца в духе ванитас — череп с зажатым в целюстях ограненным гематитом и вырезанный из слоновой кости череп с глазами из рубиновых кабошонов и съемной макушкой из оргстекла, 1950-е. 2. Серебряные кольца в духе неоготики и ванитас. 3. Кольцо архиепископа уникальной формы с аметистом и гравировками, изображающими агнцев и рыб, 1950-е. 4. Перстни архиепископов. В центре — испанское золотое кольцо с ликом Христа, 1930-й, справа — кольцо с оранжевым опаловым кабошоном, XVIII век. 5. Уникальное кольцо Марка Гассьера с вырезанным из слоновой кости бараньим черепом с позолоченными рогами

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Вышедший в 1897 году роман «Дракула» вывел неоготический стиль на новый виток моды (влияние готики простирается очень широко, от кино до панк-музыки и нью-вейва, и сохраняется поныне) и наполнил его символами на грани китча: гробиками, крыльями летучих мышей, химерами и прочими чудовищами Франкенштейна, которые мы видим на пальцах Джонни Деппа, Мэрилина Мэнсона, Роберта Смита, Оззи Осборна и многих других. К неоготике близка тема «Ванитас» — напоминание о бренности всего сущего, чаще всего заключенное в форме черепа. Коллекции Гасту позавидовали бы средневековые монахи, любившие в свободное время выкладывать из костей пирамиды. Помимо всевозможных серебряных и стальных черепушек в байкерском духе, довольно гламурных вариаций на тему усыпанного бриллиантами произведения Дэмиена Хёрста «Ради любви к Богу» или работ на грани высокого ювелирного искусства, Гасту питает слабость к дизайнерским и юмористическим ванитас, когда в попытке то ли рассмешить, то ли напугать до смерти саму смерть скелеты отчаянно веселятся — как на мексиканском Дне мертвых и в анимации Тима Бертона. «Они магические. Кольцо с черепом на пальце просто вводит меня в наркотический транс! Мне нравятся работы японцев — M.A.R.S и мастера Тоши (Dog State), — недавно я купил шесть колец последнего. Одно выглядит как лицо, половина которого словно стерта взрывной волной, а другое — смеющийся Джокер. Они очень сильные». Есть в коллекции и более редкие ванитас — кольца, которые солдаты вырезали из обшивки снарядов и гильз (подобное кольцо носил Наполеон — оно было отлито из пули, предназначенной ему, но убившей лошадь), или эротическое ванитас — стеклянное кольцо 1970-х с гравировкой в виде черепа с членом в челюстях. Самые ценные экземпляры для своей коллекции Гасту нашел у знаменитых ювелиров Вандомской площади Mellerio dits Meller с 400-летней историей. «Они всегда были важным поставщиком украшений для служителей церкви. В 80-е я впервые пришел к ним. Там были всевозможные Boucheron, Van Cleef, Cartier, но я ушел ни с чем. Потребовалось четыре года походов и разговоров, чтобы они впервые показали мне кольцо архиепископа. Это была тяжелая работа и борьба», — вспоминает Гасту. Религиозные кольца, пожалуй, самая эффектная часть коллекции Ива Гасту. Ювелирное мастерство расцветает, когда у заказчиков есть вкус и деньги, — у ватиканских кардиналов всего этого было в достатке. И скромность не была их главной добродетелью, хотя в III веке святой Клемент Александрийский предписывал христианам носить лишь кольца с печат-

ками, так как они служили практическим целям. А вместо изображения языческих богов и богинь, чаш для питья, обнаженных женщин и одержавших победу солдат печатки святой Клемент велел украшать христианскими символами — рыбой, якорем, кораблем и рыбаком. Кардиналы и архиепископы XIX-го — первой половины ХХ века его советам быть скромнее не следуют и словно соревнуются в размерах своей любви к Богу: их перстни можно сравнить с самыми экстравагантными женскими кольцами, украшенными бесстыдно большими камнями. «Раньше кольца архиепископов были великолепными. Когда я был маленьким и участвовал в церковных обрядах, одним из первых моих воспоминаний были эти огромные роскошные кольца на пальцах священнослужителей. Они были по-настоящему гипнотическими. Несомненно, мода изменилась — на выставке можно проследить тенденцию к упрощению. У нас есть одно современное кольцо из грубого серебра практически без орнамента. Отсутствие больших камней, бриллиантов, жемчуга и накладок отражает эволюцию церкви и то, что сегодня она репрезентирует себя в более скромных вещах». На вопрос, какое кольцо Ив Гасту мечтает заполучить в коллекцию, но по какой-либо причине не может, он отвечает без раздумий: «Конечно же кольцо рыбака, папскую печать». По традиции она разбивается с помощью молотка после смерти папы. Но ходят слухи, что отрекшийся папа Бенедикт забрал свое кольцо с собой. Как знать, может оно однажды попадет в одну известную частную коллекцию. Впрочем, в собрании Гасту достаточно артефактов с историей. Это и многочисленные сувениры из путешествий — от этнических колец индейцев навахо до перстней с цитатами из Корана и всевозможных странных редкостей вроде кольца поэта-сюрреалиста Андре Бретона в виде замка с башней. И хотя провенанс всегда важен, были и кольца, которые Гасту не захотел добавить в свое собрание. «Один дилер однажды показал мне кольцо с символикой SS. С эстетической точки зрения оно было экстраординарное, очень красивое. Но как ни был велик соблазн, я не стал его приобретать». Если расспросить мужчин, которые носят кольца, окажется, что за каждым из них стоит история — и для владельцев это не просто украшение. Символическая ценность таких колец выше, чем реальная стоимость. Поэтому даже нам легко понять лорда Реглана, потерявшего руку в битве при Ватерлоо в 1815 году. Он попросил солдата вернуть ему ампутированную конечность, снял с нее обручальное кольцо и надел на уцелевшую руку со словами: «Смотрите, оно снова со мной». Это кольцо было на нем, когда он скончался в Севастополе в 1855 году.

КОЛЬЦА

1. Джампьеро Бодино, арт-директор группы Richemont и создатель ювелирной марки Giampiero Bodino, носит массивный перстень с драконом в стиле «между ар-деко и Готэм-сити». 2. Кольца — такая же привычная деталь стиля Ника Кейва, как расстегнутая рубашка. 3. Мэрилин Мэнсон предсказуемо коллекционирует перстни в духе неоготики и украшенные пентаграммами. 4. Крупные украшения — нередко в этническом духе, как это кольцо с бирюзой, — выбирает Ленни Кравиц. 5. Креативного директора Gucci Алессандро Микеле можно узнать даже с закрытым лицом — по кольцам, в которых смешалось все: ванитас, религия и романтика XIX века. 6. Джонни Депп вполне может соперничать со своим приятелем Мерилином Мэнсоном по количеству перстней на пальцах

The Rake

Фото: Rex Features/Fotodom.ru

КОНСПЕКТ

Легендарный американский muscle car — Chevrolet Corvette — начал выпускаться с 1953 года. За 60-летнюю историю модели американцы выпустили более полутора миллионов машин с таким названием, но одной из самых стильных версий «корвета» был концепт-кар Mako Shark II Текст Александр Пигарев

А М Е А

The Rake

100

И К А К

лава GM Design Билл Митчелл был доволен успехом недавно выпущенной модели Chevrolet Corvette, но ему хотелось большего. Поэтому он дал задание молодому дизайнеру Ларри Шиноде создать концепт для будущих Chevrolet Corvette. Обсуждение проекта проходило на катере Митчелла во время рыбалки во Флоридском заливе. В тот день Биллу повезло с уловом и он вытащил на борт серо-голубую акулу-мако. Ее внешний вид и форма тела впечатлили Митчелла. «Ларри, давай сделаем тачку, похожую на эту акулу!» Шиноде очень понравилась идея, и через полгода он продемонстрировал боссу первую версию концепта — Corvette Mako Shark (XP-755 Shark). Mako Shark выглядел более драматично, чем серийный Corvette, и отличался шестью задними фонарями вместо четырех, а еще — длинным и острым «акульим» носом. Забавный факт: Билл повесил в офисе чучело той самой акулы-

К А Я Л

мако и приказал малярам добиться схожего окраса — переливающейся серо-голубой спинки, мягко переходящей по бокам в белое брюшко. Увы, добиться желаемых Митчеллом оттенков очень долго не получалось, поэтому однажды ночью маляры выкрали чучело рыбы и подкрасили его под цвет машины. Билл, не заметив подмены, остался доволен цветом автомобиля. Однако Шинода, не до конца удовлетворенный результатом, решил переделать кузов и создал Mako Shark II. Дизайн получился еще более ярким — узкий, острый и очень низкий нос, над которым возвышались колесные арки, поднимающиеся фары, нисходящая крыша придавали автомобилю стремительности и динамики. Для удобства доступа в салон панель крыши откидывалась наверх. Задний спойлер автомобиля мог выдвигаться для улучшения аэродинамики. Кстати, такая опция лишь недавно нашла при-

ОЛДТАЙМЕР

101

The Rake

менение на серийных спортивных автомобилях. версии дизайнеры изготовили оригинальный саОсобое внимание было уделено эргономике волон и даже установили рулевое колесо квадратдительского места. Оснащенное спортивным синой (!) формы. А что вы хотите, шоу-кар! Зато деньем с выраженной боковой поддержкой, оно «живая» версия изрядно поколесила по европейдополнялось рулевым колесом с деревянной отским выставкам, привлекая всеобщее внимание. делкой, положение которого впервые на автомоДжанни Аньелли, гонщик-любитель и исполнибилях этой марки регулировалось одновременно тельный директор FIAT, договорился с Биллом в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Митчеллом на недельный тест-драйв Mako Shark У Mako Shark II было модернизированное II. Он пришел в восторг от автомобиля и предлосерийное шасси Corvette, а под капотом прижилжил за него Биллу миллион долларов. Тот в ответ ся семилитровый мотор с алюминиевым блоком рассмеялся и сказал, что строительство автомобицилиндров мощностью в 450 л. с. Цветовая схема ля обошлось GM почти в три (!) миллиона. Аньелосталась та же, что и на первой модели — серо-голи ответил, что за такую сумму он сможет купить лубой верх и серебристо-белый низ. себе десяток Ferrari, и сделка не состоялась. Всего в General Motors Сам же Mako Shark II было изготовлено два таких в 1969 году был возвращен МАЛЯРЫ НЕ МОГЛИ ДОБИТЬСЯ ТОЧНОконцепт-кара, причем только в студию дизайна GM и теперь ГО ОКРАСА АКУЛЫ-МАКО И ОДНАЖДЫ один был полностью функциявляется частью коллекции НОЧЬЮ ВЫКРАЛИ ЧУЧЕЛО, ЧТОБЫ ПОДонирующим. Для «нерабочей» центра GM Heritage. КРАСИТЬ ЕГО ПОД ЦВЕТ МАШИНЫ

КОНСПЕКТ

Мы протестировали новый Lamborghini Urus — несмотря на высокую стоимость, он стал настоящим хитом продаж. Автомобили по российской квоте на 2018 год давно раскуплены, но и увеличенная квота 2019-го стремительно подходит к концу Текст Александр Пигарев

О Б Ъ Е К Т

The Rake

102

650 ЛОШАДИНЫХ СИЛ ВЫДАЕТ БИТУРБИ-

РОВАННЫЙ ЧЕТЫРЕХЛИТРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8 С ВОСЬМИСТУПЕНЧАТОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ZF

ТЕСТ-ДРАЙВ

103

The Rake

а скорости больше 200 км/час я подлетаю к крутому повороту, слегка притормаживаю, чуть поворачиваю руль и снова давлю на газ. Urus, припав к асфальту, четко держит траекторию, а на меня наваливается перегрузка, как будто я в болиде на гоночной трассе. Извилистая дорога пуста и хорошо просматривается, так что я прохожу связку поворотов на предельной скорости. Маши-

на вылетает на прямую... где ползет забрызганный грязью по самую крышу трактор. Педаль тормоза уходит в пол, ремни прижимают к креслу — и кроссовер останавливается как вкопанный. Я перевожу дух — это было здорово! Надежность — второе имя этого автомобиля, однако руководство Lamborghini читает, что большая часть покупателей выбирает его из-за дизайна. Urus — первый в мире супер-SUV и первый вездеход марки после LM002; он должен увеличить продажи компании в два раза — с 3500 до 7000 автомобилей в год. Ситуация напоминает 2002 год, когда новорожденный Cayenne с успехом вытащил Porsche из финансовых неурядиц. Аналогия оправдана тем более, что Urus, как и новый Cayenne, изготовлен на вездесущей платформе MLB Evo (на ней же собраны Audi Q7 и Bentley Bentayga). Да, под капотом Urus — битурбированный четырехлитровый V8 (мощностью 650 «лошадей»), с которым работает восьмиступенчатый «автомат» ZF. Однако общих деталей с Porsche и другими «братьями» здесь почти нет. От двигателя остался только блок цилиндров, от шасси — рычаги подвесок; сохранена и часть электронной архитектуры. Все остальное спроектировано специально для Urus. Знаковые детали Lamborghini во внешности новинки распознаются сразу: шестигранные и Y-образные элементы, передний капот с «хребтом» по центру и пересекающиеся линии на задней части. Внутри царство самолетной архитектуры: те же шестиугольники и острые грани, низкая посадка и «космический» блок на центральном тоннеле (селектор трансмиссии, пульт выбора режимов, кнопка стартера и т. д.). Я не сразу нашел, как включается «драйв»; оказалось, как в Aventador — с помощью подрулевого лепестка. Приборная панель снабжена тремя TFTэкранами (для управления, информационноразвлекательной системы и функций comfort; последняя включает виртуальную клавиатуру с распознаванием рукописного ввода). Интерьер кроссовера можно персонализировать и сделать еще более спортивным (или элегантным) благодаря широкому выбору материалов: кожа, алькантара, дерево, алюминий, карбон… Как утверждают дизайнеры бренда, Urus располагает самым большим набором опций из всех моделей Lamborghini. Чуть не забыл сказать: Lamborghini Urus — первый в мире 5-местный спортивный суперкар. При этом приплюснутая крыша не создаст проблем задним пассажирам, если их рост не превышает 190 см. В здоровенный (616 литров) багажник влезет несколько классических дорожных чемоданов Louis Vuitton, так что Urus прекрасно подходит

КОНСПЕКТ

The Rake

104

616 ЛИТРОВ ВМЕЩАЕТ ОГРОМНЫЙ БА-

ГАЖНИК URUS — В НЕГО СВОБОДНО

ВЛЕЗАЮТ НЕСКОЛЬКО КЛАССИЧЕСКИХ ДОРОЖНЫХ ЧЕМОДАНОВ

ТЕСТ-ДРАЙВ

105

The Rake

для продолжительных путешествий по Европе. Впрочем, и по России тоже: его подвеска играючи справляется как с идеальными серпантинами Лазурного берега, так и с бездорожным перегоном на трассе Москва — Владивосток. Рык Urus не похож на зубодробительное звучание его старших братьев — и это здорово. На старте он взрывается рокотом, а при ускорении

начинает стрелять, так что окружающие водители в недоумении крутят головами. Что ж, в этом автомобиле нельзя остаться незаметным на дороге. Но внимание привлекает не только рык мотора — Urus потрясающе быстр! Скорость и четкость, с которой он проходит крутые повороты, поражают: это норма для 911-й модели, но никогда не подумаешь, что кроссовер массой 2200 килограммов способен на подобное. Ему помогает система управления всеми четырьмя колесами: задние тоже способны поворачивать (в пределах 3 градусов). Активный задний дифференциал, адаптивная пневматическая подвеска с активными амортизаторами, система динамической стабилизации с непрерывным моментальным реагированием — все это гарантирует монолитную устойчивость автомобиля на трассе. Еще одна важная штука — «векторизация тяги»: при ее включении автомобиль прижимается к земле и рисует в повороте нужную траекторию, практически не используя тормозную систему, — настоящая техномагия. Истинным Lamborghini Urus делает электронная система управления и контроля. Настройки автомобиля адаптируются к выбранному режиму движения, каковых всего три (по степени нарастания агрессии): Strada — для расслабленной езды по городу с высоким уровнем комфорта и безопасности; Sport — более острая управляемость автомобиля и улучшенная динамика; Corsa — максимальная отдача мощности двигателя и «гоночная» управляемость. В последнем режиме подвеска становится максимально жесткой, руль тяжелеет, время переключения передач сокращается до минимума. И ты едешь очень быстро. Но Urus все же кроссовер, поэтому в нем есть три режима для бездорожья (в каждом подвеска поднимается на 40 мм). Neve обеспечивает маневренность даже в гололед; Terra гарантирует легкость вождения по ухабам и грейдерам Подмосковья; Sabbia идеально подходит для пустыни. Наконец, мечта любого гонщика — режим EGO, который позволяет настроить динамические характеристики (рулевое управление, подвеска, тяга) автомобиля под себя. Настройка потребует времени — но оно того стоит: в результате автомобиль едет как ты хочешь и чутко реагирует на самое легкое движение. Свою роль в этом играют и покрышки Pirelli P Zero, и карбон-керамические тормоза (как утверждают инженеры марки, «самые большие в мире среди серийных машин»). В общем, Urus, несмотря на свою спорную внешность (она нравится далеко не всем), — великолепный спортивный кроссовер, который доставит массу удовольствия любителю погонять по трассе и с бездорожьем справится на отлично.

КОНСПЕКТ

106

Мистер Рейк включил в список подарков портрет даосского священника, тибетский ковер и африканскую маску

The Rake

Текст Mr. Rake, Марина Волкова Иллюстрация Мария Сергеева

CABINET DE CURIOSITÉS

рюссельская ярмарка искусства, которая пройдет уже в 64-й раз, объединит 133 галереи с самой разной пропиской и специализацией. Коллекционеров классического искусства могут заинтересовать полотна старых мастеров от Jan Muller Antiques, мебель в стиле позднего барокко от антикваров Costermans или ренессансная резная скульптура (Gallery Desmet). Различную экзотику (азиатское, африканское, латиноамериканское искусство) продают соответственно галеристы Bertrand De Lavergne, Grusenmeyer — Woliner и Deletaille Gallery. Принцип экспонирования: античные редкости соседствуют с Хуаном Миро и оп-артом Вазарели, а египетские тотемы — со стальными экзерсисами конца 1980-х авторства Рона Арада. Эта пестрая картина отражает главный тренд в коллекционировании: уходят в прошлое «монотеистические»

BRAFA ART FAIR БРЮССЕЛЬ 26 ЯНВАРЯ — 3 ФЕВРАЛЯ

собрания, будущее за перекрестным коллекционированием, когда собирают разные периоды и миксуют стили, чтобы у каждой коллекции было свое лицо. И оно может быть весьма экстравагантным! У Maison Rapin, например, припасен диван Safari от Archizoom, бунтарской дизайнгруппы 1960-х. «Нутро» глянцевого плексигласа обито леопардовым принтом. А на стенде галереи Theatrum Mundi можно прицениться к костюму Бэтмена, в котором снимался Вэл Килмер. Среди 16 новых участников — московская галерея Heritage, специализирующаяся на советском искусстве. На BRAFA команда Кристины Краснянской везет произведения агитпропа — послереволюционного искусства, славившего новую власть. Хедлайнером выступает письменный стол 1920–30-х годов с ножками из обрезов и мозаикой с изображением серпа и молота.

The Rake

Фото: Heritage Gallery

107

108

1 2

SOTHEBY'S, ONLINE

31 ДЕКАБРЯ — 1 ЯНВАРЯ На торги выставлены архивы Сесила Битона. Помимо репортажных снимков («Аэробаза в Оксфорде», 1940 год), представлена портретная галерея священных чудовищ светской жизни ХХ века.

The Rake

4 03

ГАЛЕРЕЯ DIDIER CLAES

ГАЛЕРЕЯ J. KUGEL

ГАЛЕРЕЯ DANON

БРЮССЕЛЬ

ПАРИЖ

РИМ

Шкатулка из черепахового панциря с инкрустацией перламутром и золотым пике в стиле шинуазри. Работа мастера Джузеппе Сарао, Неаполь, 1735–40 гг.

Редкий тибетский ковер ручной работы с орнаментом в виде тигриной шкуры представлен в одной из лучших антикварных галерей Рима.

Ритуальная маска племени яка, юго-восток Конго. Дерево, рафия, пигменты. Привезена миссионерами в начале ХХ века.

Фото: Sotheby’s, J.Kugel, Danon, Bonhams, Dorotheum, архивы пресс-служб

КОНСПЕКТ

CABINET DE CURIOSITÉS

7 8 7

109

ГАЛЕРЕЯ NEGROPONTES, ПАРИЖ

Комод с оптическим орнаментом из эбенового дерева и белого клена. Дизайн Эрве Лангле, 2015 год.

WOOSON GALLERY

BONHAMS, ЛОНДОН

Т Э Г У, Ю Ж Н А Я К О Р Е Я

18 ДЕКАБРЯ

Работа пекинского художника и преподавателя живописи в китайской школе изящных искусств Ван Юпина «Даосский священник № 6». Живопись, 2007 год.

Офорт Франсиско Гойи из серии «Пословицы» («Глупости») торгуется на аукционе «Принты и тиражное искусство». Эстимейт £30 000–50 000.

DOROTHEUM, АВСТРИЯ 12 ДЕКАБРЯ

Приносящий удачу фарфоровый дракон работы мастера Уго Майзеля, созданный для Фарфорового дворца в Лейпциге, 1921 год. Аукцион Jugendstil and 20th Century Arts and Crafts. Эстимейт 35 000–45 000 €

The Rake

КОНСПЕКТ

А КИ А Е И ЭММАНУЭЛЬ ПЕРРОТЕН К АЕ И ИА А ИИ АИ А Е Е Е И КИ Е ЕДИ А К Е Я А Я И А АМ И АМ Е А Е ВЕРИТ В СВОИХ ХУДОЖНИКОВ И ПОДНИМАЕТ ИХ КАРЬЕРУ ДО ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСОТ

The Rake

110

Е Текст Александр Щуренков (ArtFragment)

ART POWER

ассказ о своем пути в мире искусства Эммануэль Перротен, один из самых успешных современных галеристов, начал так: «После 30 лет в артбизнесе я могу описать себя словом „старый“, но мне это даже нравится. Люди тяжело расстаются с деньгами, когда видят перед собой молодого парня, а не взрослого арт-дилера. Сейчас мне почти 50, и я рад отметить, что среди клиентов галереи много тех, кому только 30. Если вспомнить историю, то легендарный Лео Кастелли основал свою галерею, разменяв пятый десяток. Это дает надежду, что я смогу сделать все даже лучше, чем он». Мы встретились в начале октября, за день до открытия арт-ярмарки Frieze London. Участие в ней, наравне с Art Basel в Базеле, Майами и Гонконге, — своеобразный показатель успеха. В этом году галерея Перротена примет участие в общей сложности в 22 международных ярмарках современного искусства. В конце сентября Эммануэль открыл новое пространство в Шанхае — это уже четвертый азиатский город, где появился форпост галереи Perrotin: в Гонконге он присутствует с 2012-го, в Сеуле — с 2016-го, а в Токио — с 2017 года. В 2013-м Перротен обзавелся постоянным пространством и в Нью-Йорке — полтора года назад галерея перебралась из Верхнего Ист-Сайда в огромное здание в нижнем Манхэттене. Этим

111

2. Слева: Чен Фей, «Придет день — и я увижу тебя снова», 2013. Справа: 1. Шанхайское отделение галереи Perrotin открылось в этом году. 2. Эммануэль Перротен позирует знаменитому фотографу Карлу Лагерфельду

летом на открытии выставок Такаси Мураками и французского уличного художника JR очередь растянулась на несколько сотен мет ров. Сейчас каждая выставка Perrotin — настоящий блокбастер, но лишь благодаря тому, что уже тридцать лет Эммануэль Перротен самозабвенно служит искусству и не сворачивает с намеченного пути. Он начал с работы арт-ассистентом в 17 лет, а в 21 год открыл свою первую парижскую галерею — в квартире, которую снимал. Днем там было современное искусство, а вечером — его спальня. В начале 1990-х мало кто из французских галеристов выставлял молодых ЭММАНУЭЛЬ ПЕРРОТЕН ОДНИМ художников, но ПерИЗ ПЕРВЫХ СДЕЛАЛ В НАЧАЛЕ 90-Х ротен сделал на них СТАВКУ НА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИставку. Он первым КОВ — И НЕ ПРОГАДАЛ

The Rake

Фото: пресс-служба Emmanuel Perrotin

СОБРАНИЕ

112

The Rake

1. Двойной восковой автопортрет Маурицио Каттелана «Мы», 2010. 2. В закрученных формах Вима Дельвуа нередко угадываются черты классических скульптур. Выставка в Шанхае, осень 2018. 3. Чен Фей, «Очарование взгляда среднего класса», 2015. 4. Выставка скульптур Дэниела Аршама в Нью-Йорке, 2018

в Париже показал работы Дэмьена Хёрста, успех к которому пришел уже через полгода. После участия в арт-ярмарке в Йокогаме в 1993-м молодой галерист вернулся назад с новым художником — Такаси Мураками. Он организовал ему первую выставку за пределами Японии, отвез на важную ярмарку в ньюйоркском Грэмерси-парке и представляет художника до сих пор — все эти 25 лет. С главным провокатором в современном арт-мире итальянцем Маурицио Каттеланом Эммануэль работает и того дольше — 26 лет. Он вспоминает, что если Хёрст взлетел очень быстро, то первого серьезного успеха Мураками и Каттелана пришлось ждать не менее десяти лет. «Мой успех состоит в том, что я всегда нахожусь лицом к лицу с моими художниками, всегда думаю о будущем, а не о краткосрочном эффекте и спекуляциях, — раскрывает свой главный секрет Перротен. — Нужно сознательно отказаться от легких денег, которые можно получить в самом начале, в пользу выстраивания полноценной карьеры художника — только так можно достичь серьезных результатов. Это чрез-

вычайно сложно, конечно, потому что деньги нужны всегда». Многие мегагалереи переманивают к себе художников, когда знают, что у тех, к примеру, намечается персональная выставка в нью-йоркском Музее современного искусства. «Я счастлив, что со мной такого никогда не случалось, — улыбаясь, отвечает Перротен. — Все мои художники остаются со мной». Когда он только открыл галерею, с ним не считались на родине и не приглашали на парижскую ярмарку FIAC — и тогда Эммануэль решил добиваться успеха за границей. В середине 1990-х он отправился на ярмарки в Японию, США и швейцарский Базель. За свой первый Art Basel он расплачивался год — руководство ярмарки позволило ему поделить стоимость стенда на равные части и отдавать их ежемесячно. «Я помню одну ярмарку в Стокгольме, где показывал работы Хёрста, Каттелана и Мураками. Это был кошмар: за все дни ко мне подошли только раз, чтобы спросить про мой ремень». Тогда он продал его как редкий экземпляр — дизайнер был его близким другом. «У меня совсем не было денег, — продолжает Перротен. — Я спал в квартире без мебели на одном матрасе, которую мне предоставило руководство ярмарки. В то же время шведский дилер Пер Скарштедт пришел

ART POWER

за два часа до начала ярмарки, развесил по стенам работы Синди Шерман и Ричарда Принса — и продал их сразу после открытия». Теперь за продажами Эммануэль Перротен следит с помощью специального приложения, где видно, на какую работу и в какой галерее выписан и отправлен инвойс, а какое произведение забронировано. За полтора часа нашего разговора две работы нашли своих покупателей. Когда ему было 18, он сам пытался создать программное обеспечение для галерей, а теперь на него работает десяток программистов. Хотя Перротен еще не забыл, как все начиналось: «Раньше чтобы сделать предложение клиенту, нужно было отправить по почте слайд, а они были достаточно дорогими, а также приложить конверт с маркой — и надеяться, что клиент после просмотра найдет время отправить слайд назад». Сейчас отправить письмо по электронной почте с каталогом работ ничего не стоит. «Когда сегодня молодые галеристы говорят о тех невероятных

проблемах, с которыми они сталкиваются, о конкуренции с мегадилерами, то они не видят очевидных преимуществ времени — начать бизнес в эпоху „Инстаграма“ куда проще, не нужно платить за печать бумажных приглашений на открытие выставок и каталогов, все можно рассылать по электронной почте, а продавать — из ленты своего аккаунта», — продолжает Перротен. Тридцать лет назад огромным достижением для него, тогда еще молодого арт-дилера, стала покупка компьютера и лазерного принтера, который стоил тогда 40 000 французских франков. Огромные деньги! Но он позволял экономить на чернилах и получать более четкие распечатки. «Когда я начинал в 17 лет с позиции ассистента галереи, никто из нас и подумать не мог, что арт-мир получит такую силу, которая у него есть сейчас. Я не мог даже представить, что буду давать интервью российскому журналисту, что стану успешным — шанс этого, казалось, был один на миллион», — вспоминает перспективы в начале своей карьеры владелец Perrotin Gallery. Если посмотреть на каждого из 50 художников, которых представляет Перротен, то первое, что сразу бросается в глаза, — это их яркая индивидуальность. Когда Эммануэль начинал свой галерейный бизнес, то хорошей «НА ОДНУ ЯРМАРКУ Я ПРИВЕЗ ХЁРвыставочной програмСТА, КАТТЕЛАНА И МУРАКАМИ. НО мой считалась приКО МНЕ ПОДОШЛИ ЛИШЬ ОДНАЖДЫ — СПРОСИТЬ ПРО МОЙ РЕМЕНЬ» верженность одному

113

The Rake

Фото: пресс-служба Emmanuel Perrotin

КОНСПЕКТ

The Rake

114

направлению. «Я не выбираю своих художников, руковод2. ствуясь какой-нибудь особой стратегией, я прежде всего доверяю своим инстинктам. Как и в кино, мне многое нравится в изобразительном искусстве. Это нормально — пойти в один день на голливудский блокбастер, а в другой — посмотреть иранское или корейское кино», — комментирует Перротен многогранность своей выставочной программы. Ту монотонность, к которой привыкли французские галеристы и посетители, он разрушал неожиданными экспозициями. К примеру, открыл выставку фотографий Терри Ричардсона в 1996-м — спустя всего полгода после его первой выставки в Нью-Йорке. Он же первым во Франции выставил рисунки Tom of Finland, которые раньше можно было увидеть разве что в гей-клубах, а также Пьерра ЛеТана, который делал иллюстрации для интеллектуального The New Yorker. Галерея Perrotin начинала с шести-сеВ КРИЗИСНЫЙ ГОД ПЕРРОТЕН УСТРОми выставок в год — ИЛ ЕДИНСТВЕННУЮ ВЕЧЕРИНКУ сейчас их 45, но ЭмНА ВЕСЬ ART BASEL — И ВСЕ КОНКУРЕНТЫ ПРИШЛИ К НЕМУ ТАНЦЕВАТЬ мануэль признается,

что работать стало легче благодаря слаженной команде. «Как-то один галерист поделился со мной, что самый сложный момент в жизни галереи — когда у тебя 25 сотрудников. И он был прав, сейчас у меня 130 — и все намного проще. Когда у тебя мало сотрудников, то замена пяти, даже двух или трех может драматически сказаться на бизнесе». А что такое угроза бизнесу, Перротен знает не понаслышке. Когда Lehman Brothers объявили о банкротстве в 2008-м, многие из его клиентов отказались выкупать уже зарезервированные работы. Тогда их долги составили $6 млн, но людям проще было отказаться от залога в $400 000, чем доплатить еще $800 000. Он предлагал различные способы оплаты частями, но неуверенность в экономической ситуации толкала коллекционеров на радикальные шаги. Однажды в качестве извинений ему отправили коробку шоколадных конфет… Все в арт-мире тогда говорили, что надо закрывать филиалы, аккумулировать как можно больше средств, ни за что не расширяться.

ART POWER

Но Эммануэлю было 40 лет, и он подумал, что должен использовать этот момент, чтобы вырасти, открыть большое пространство галереи, о котором он так долго мечтал. Он также пошел на отчаянный в глазах многих шаг — решил сделать вечеринку во время Art Basel, потому что был уверен, что в кризисный год никто больше 4. не решится тратить деньги на мероприятия. Perrotin организовали ужин, арендовали большую лодку, а также ночной клуб. На вечеринке выступил Фаррелл Уильямс, у которого тогда был проект с Такаси Мураками. Самое интересное, что Джей Джоплинг из галереи White Cube был там, Ларри Гагосян тоже. К нему пришел и Роман Абрамович. Танцевали все! Перротен оказался прав — все его конкуренты, бизнес которых был больше, пришли, потому что в городе ничего не происходило. Вся эта ситуация напоминает Эммануэлю легенду про Даму Каркас из Каркассона, которая после пятилетней осады крепости Карлом Великим бросила английским солдатам последнюю свинью, чтобы показать, что у них полно еды. Осада была снята. «Французы часто ведут себя как лягушки, надуваются, чтобы казаться больше и сильнее, — рассказывает Перротен. — Подобное поведение было моей стратегией на протяжении многих лет: все думали, что я сказочно богат, поэтому открываю новые большие галереи, но на самом деле я был очень беден». Рискованные шаги в кризисное время принесли свои плоды — большое пространство га-

115

1, 2. Скульптуры без названия японского художника Изуми Като, 2015–16. 3. Инсталляция Жан-Мишеля Отоньеля «Дикие анютины глазки», 2016. 4. Произведения Джоша Сперлинга на стенде галереи Perrotin на лондонской артярмарке Frieze, 2018

лереи привлекло новых клиентов: они были уверены в том, что покупают искусство, которое переживет любое сложное время. И, что удивительно, не только расчет Перротена оказался верным — его новые клиенты тоже не прогадали. В этом просто убедиться: спустя десять лет цены на работы художников галереи Perrotin выросли в разы, и у каждого на счету есть не одна серьезная музейная выставка. «30 лет назад для люксового модного бренда было честью указать пять городов, в которых у него есть бутики. Сейчас у каждого — сотни и тысячи точек продаж. Мир изменился невероятно. То же самое происходит и с арт-миром», — оптимистично заявляет Перротен. Его словам о новом великом будущем мира современного искусства хочется верить — своим примером на протяжении трех десятилетий он каждый день доказывает, что ничего невозможного нет.

The Rake

Фото: пресс-служба Emmanuel Perrotin

3.2.

КОНСПЕКТ

ИЩЕТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ НОМЕР А И Е ИМЕ АМ Е А К Е Е Е Е Е А Е И А МА ДИ А ЭКСПЕРТЫ THE RAKE Е И И Е ДЕ И ДЕ Я Я Е АМИ

116

И Я

NIYAMA PRIVATE ISLANDS

Т е к с т Елена Полякова

1. Идеальное место для медитативного созерцания линии горизонта. 2. Вилла-павильон площадью 515 м2 с двумя спальнями и бассейном. 3. Два острова Niyama носят красноречивые названия Play и Chill. 4. Мальдивские закаты словно специально созданы для фотокамер. 5. Кажется, что вилла-павильон дрейфует в Индийском океане

Как известно, самое важное на Мальдивах — это размер суши. Курорт Niyama — это целых два острова, есть куда прогуляться пешком или на велосипеде. К каждой вилле (а их тут немногим более 150) прикреплен батлер, который не только по первому требованию пополнит запасы мороженого в холодильнике, но и принесет посреди ночи свежесорванные листья алоэ, чтобы облегчить страдания от солнечных ожогов, по-

лученных беспечными гостями во время гонок на гидроциклах. На территории отеля расположено восемь ресторанов и баров. Из них особенно впечатляет Tribal, где собрана кухня разных народов Африки, — отличный шанс расширить свои гастрономические познания. Столь же запоминается ресторан The Nest с паназиатским меню, обустроенный в кронах деревьев. Для любителей обедать по-простому здесь есть, конечно, и бургеры,

The Rake

МАЛ Ь Д ИВ Ы

и пицца с пастой, и морепродукты, которые будут вам сниться по возвращении на родину, и даже кофешоп. Отдельного паломничества заслуживает SPA-комплекс, куда периодически приезжают доктора со всего мира, специалисты по аюрведе и косметологии. У Niyama Private Islands собственная линия косметики и отличные масла, аромат которых еще долго будет переносить вас из дома на далекий остров.

ОТЕЛИ

117

SUBSIX БАР В АКВАРИУМЕ

The Rake

Здесь вы находитесь в аквариуме на шестиметровой глубине, а груперы, рыбы-попугаи и черепахи смотрят на вас, попивающих шампанское, с нескрываемым любопытством — разве что не стучат в стеклянную стенку. Внутри бар напоминает коралловый риф — чего стоят одни только кресла в виде морских ежей.

КОНСПЕКТ

LE MEURICE

Те к с т Гл е б Ф и л и п п о в

1,2. Окна Президентского номера и суита Prestige выходят на сад Тюильри. 3. Хотя в ресторане Le Meurice не подают, как в начале века, яйца редких птиц — от куропаток до лебедей — всмятку, сюрпризов у Алена Дюкасса достаточно

В жемчужине Dorchester Collection — отеле Le Meurice — всегда умели веселиться. В 1925 году Пикассо и Ольга Хохлова праздновали тут свою свадьбу и пробкой от шампанского пробили дыру в портрете мадам де Помпадур. Портрет подлатали, и мадам по-прежнему с осторожностью наблюдает за тем, как льется шампанское в бальном зале. Постоянный гость отеля на протяжении 40 лет Сальвадор Дали однажды попросил доставить ему в номер (сегодняшний Президентский суит) отару овец, которых тут же расстрелял. К счастью, револьвер был заряжен холостыми патронами, но результат этой шутки

вряд ли оценили горничные, как и домашнего питомца Дали — оцелота. Правда, художник был щедр и давал персоналу по 5 франков (эквивалент 1 евро) за каждую муху, пойманную в саду Тюильри, а особо отличившимся дарил свои литографии на Рождество. Не удивительно, что отель с такой историей, затевая реновации, уже дважды обращался к главному шутнику от дизайна — Филиппу Старку. Это он превратил плафон в ресторане Le Dali в цирковой шатер, внедрил игровое современное искусство в лобби и «заморозил» камин в ресторане Le Meurice под управлением Алена Дюкасса (2 звезды Michelin).

The Rake

ПАР И Ж,

ФРАНЦИЯ

НА ДЕСЕРТ СЛАДКАЯ ЛОЖЬ Неоднократно признававшийся лучшим шефом-кондитером в мире Седрик Гроле прославился десертами в духе trompe-l'oeil (обманок). Спелые фрукты — абрикосы, лаймы, мандарины, вишни — на поверку отказываются не тем, чем кажутся. В его кондитерскую в Le Meurice всегда стоит очередь, а закрывается она, когда оказывается продан последний десерт.

THE ALEXANDER

ЕРЕВА Н,

ОТЕЛИ

А РМ ЕНИЯ

Те к с т А л е к с а н д р К у л и ш

Хотя ереванский отель The Alexander открылся всего несколько месяцев назад, у него уже есть красивая легенда — о парне по имени Габриэль, который в начале XIX века был призван в персидскую армию, но вместо того, чтобы воевать с русскими, развернул пушки на персов. Потомки Габриэля преуспели в бизнесе, а его внук построил здание, на месте которого находится сейчас отель. От старого дома сохранился фасад из благородного черного туфа, над которым надстроили новое здание — тоже из туфа, но только розового. The Alexander — первый по-настоящему роскошный отель, появившийся в Ереване, он входит в группу The Luxury Collection. Круглосуточная служба консьержей, сигарная комната с хьюмидором, белье Frette и туалетные принадлежности Byredo во всех 114 номерах, — все это узнаваемые приметы гостиничного люкса. А «чувство места» формируют такие детали, как селекция первоклассных армянских вин и коньяков в баре.

119

1. С террасы ресторана на закате Ереван, выстроенный из туфа, кажется розовым. 2. Президентский суит занимает впечатляющие 165 м2. 3. Ресторан Atelier 1797 Penthouse Bar & Grill с открытой кухней и панорамным видом на город

ОТДЫХ СПА И ВЕЛНЕС

The Rake

В отеле есть несколько велнес-зон. 15-метровый бассейн расположен на 11-м этаже, откуда прекрасно видна панорама города, а зона для бьюти-процедур и массажей Alexander Spa находится на минус первом. Это единственный спа-центр в городе 5. с косметикой Anne Semonin.

КОНСПЕКТ

HOTEL ASTORIA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Те к с т Гл е б Ф и л и п п о в

120

С тех пор как финдиректор Римский в романе «Мастер и Маргарита» скрывался от нечистой силы «в номере четыреста двенадцатом гостиницы „Астория“, <…> в том самом номере, где, как известно, серо-голубая мебель с золотом и прекрасное ванное отделение», — в обстановке отеля многое изменилось. Однако персоны, достойные быть приглашенными на бал Воланда, по-прежнему останавливаются в «Астории». Их имена выгравированы на латунных табличках, висящих у лифтов. Номерной фонд отеля, входящего в коллекцию Rocco Forte, включает среди прочих Царские апартаменты (234–310 м2), сразу четыре Президентских люкса (108 м2) и Королевские апартаменты с 38-метровой террасой с видом на Исаакиевскую площадь. Все 169 номеров оформлены сестрой владельца — декоратором Ольгой Полицци — в соответствии с духом города, где Россия стремится в объятия Европы.

1. В Царских апартаментах преобладают светлые акварельные оттенки. 2. Меню ресторана «Астория» сочетает блюда русской и французской кухни. 3. Место действия хорошо узнается в обстановке Президентских апартаментов.

РОТОНДА

The Rake

РУССКИЙ 5 O'CLOCK

В сердце отеля — зале «Ротонда» на первом этаже — каждый день с 15:00 до 18:00 сервируется послеполуденный чай. Разумеется, с самоваром, кобальтовым сервизом Императорского фарфорового завода и изобилием десертов, пирожных, конфет и блинов.

HÔTEL BARRIÈRE LE FOUQUET'S

ПАР И Ж ,

121

Ф РАНЦИЯ

Те к с т А л е к с а н д р К у л и ш

LE FOUQUET’S 1. Бар и лаундж Le Marta оформлен с декадентским шиком, присущим Жаку Гарсии. 2. Президентский суит — один из самых больших в Париже (535 м2). 3. Со стен в баре L'Escadrille, как и в брассери, на вас смотрят портреты знаменитых гостей

РЕСТОРАН-БРАССЕРИ Главный зал брассери, открывшейся еще в 1899 году, считается национальным памятником и повидал немало знаменитостей. Николя Саркози праздновал тут свое избрание президентом республики.

The Rake

Отель Le Fouquet’s (участник объединения Leading Hotels of the World), расположенный на Елисейских полях, обладает какой-то удивительной особенностью: стоит учтивому дворецкому открыть перед вами дверь, а вам ступить на ковер в лобби, как шумный Париж словно исчезает. Здесь вы в пространстве тишины, приватности и элегантного дизайна. За последний отвечал декоратор Жак Гарсия, который в 2017 году переделал 81 номер, а также бары и рестораны отеля. А в этом году к ним прибавились 19 новых просторных суитов, окна которых выходят на Елисейские поля прямо над легендарным брассери Fouquet’s. В оформлении доминирует парижский серый, молочные тона, вкрапления золота, а кожаные панели соседствуют с деревом теплого махагонового оттенка. Усиливает ощущение покоя уютный внутренний двор с садом.

122 3. 1. Бар в большом лаундже отеля. 2. Номер категории Superior Room King. 3. Приватные беседы удобно вести в зале-библиотеке

BLOODY MARY

The Rake

В С Т И Л Е S T. R E G I S В 1934 году бармен Фернан Петио в баре King Cole Bar отеля The St. Regis New York представил коктейль «Красный Луциан», позже переименованный в «Кровавую Мэри». В римском отеле предлагают 8 вариаций Bloody Mary — от классического Red Snapper до экзотического Great Wall Bloody Mary (на пиве).

ST. REGIS

РИМ ,

ИТА ЛИЯ

Те к с т А л е к с а н д р П и г а р е в

Вечеринку по случаю открытия Цезарем Ритцем этого грандотеля в 1894 году посетили Папа Римский, кайзер Германии и король Италии. За свою историю он повидал немало звезд и шумных вечеринок, и хотя не утратил должной атмосферы, но заметно обветшал. Два года назад команда декоратора Пьер-Ива Рошона смело вступила в бой со старыми гардинами и гобеленами и недавно явила миру новый St. Regis. По словам Рошона, он обратился к «аристократической римской гамме»: белым, серым, светло-циановым, серебристосиним и золотистым тонам. Изучив архивы, Рошон вернулся к оригинальной задумке Це-

заря Ритца и его архитектора Джулио Подести и превратил большое фойе под стеклянным куполом в зимний сад, поместив в центр современную люстру из голубого муранского стекла. Произведения современного искусства соседствуют тут с антикварными деталями. В результате реновации преобразились также 138 номеров и 23 люкса, в дизайне которых отразились элементы различных эпох: Римской империи, Людовика XV, ампира, ар-деко. Их оформление решено в одной из двух цветовых гамм: светло-голубой или теплой охристой, напоминающей о терракоте, особом римском свете и фантастических закатах.

THE RITZ-CARLTON

СТА М БУЛ,

ОТЕЛИ

ТУРЦ ИЯ

Те к с т Д м и т р и й Ч е р н и к о в

Неважно, приехали вы в Стамбул по делам или на отдых, лучшего вида на Босфор, чем в The Ritz-Carlton, не найти. Отель в современном здании возвышается над проливом неподалеку от района Нишанташи с его модными магазинами, ресторанами и уютными парками. Здесь не стоит удивляться бронированным кортежам высокопоставленных гостей и досмотру сумок при входе, но внутри царит абсолютное спокойствие. Номера, совсем недавно прошедшие реновацию, украшены медными лампами с византийскими мотивами, крупными геометрическими перегородками из металла и гравюрами современного художника Сулеймана Селима Текчана. Ориентальный стиль, впрочем, лишен избыточности, и светлые современные комнаты оставляют ощущение простора. Стоит выкроить время на процедуру в классическом турецком хаммаме и поплавать в бассейне на спа-этаже — он огромен даже по меркам столь значительного отеля.

123

1. Интерьеры номеров, несмотря на ориентальные мотивы, подчеркнуто современны. 2. Президентский суит с открытой террасой. 3. Суит с видом на парк

ATELIER REAL FOOD РЕСТОРАН

The Rake

Утром это шведский стол для завтрака с изобилием турецких сыров, оливок и мясных закусок, а вечером — тихий и уютный ресторан, специализирующийся на морских и рыбных блюдах, с отличной картой турецких вин. Также стоит заглянуть сюда на послеполуденный чай с фирменными 5. сладостями.

Текст Глеб Филиппов

И 124

Текст Александр Рымкевич

GLOBAL BLUE VIP LOUNGE

The Rake

ЛОНДОН Наряду с Парижем, Римом, Мюнхеном и другими городами, лаундж одного из главных операторов по возврату НДС для иностранных покупателей открылся на Альбемарль-стрит в Мейфэре. Перевести дух после изнурительного похода по магазинам и составить новый шопингмаршрут с помощью консьержей, выпить кофе или шампанского, сделать необходимые посты в соцсетях и, разумеется, вернуть налоги теперь можно, минуя очередь в аэропорту.

ажется, что этот дом стоял на Пикадилли напротив Гринпарка всегда. Однако еще недавно на его месте была бетонная коробка — результат точечной послевоенной застройки. Когда девелопер British Land, обладатель награды Ее Величества за высокие стандарты экологического строительства, решил возвести на этом месте здание с престижными резиденциями Clarges Mayfair, задача оказалась не из легких. По закону новое здание должно иметь такие же пропорции, как старое. Архитектурное бюро Squire & Partners смогло соблюсти это требование, добавив к части резиденций террасы, и вписать новый десятиэтажный дом в историческую застройку. Принадлежность к Мейфэру здесь читается в каждой архитектурной детали. «Важно знать, откуда твои корни, и уважать их», — говорит архитектор Майкл Сквайр, комментируя оформление фасада, на котором можно обнаружить переосмысленные элементы соседних с Clarges отеля The Ritz, Королевской академии искусств и Берлингтонской аркады. Даже характерный рисунок на стволах платанов в парке читается в переплетении ажурной решетки, не говоря уж о том, что Clarges облицован традиционным портлендским камнем, как Букингемский дворец и собор Святого Павла. Гордость архитектора — просторное лобби и попалладиански эффектная лестница, пронизывающая несколько уровней: «Конечно, в резиденции подобного уровня важны мно-

Новые резиденции Clarges Mayfair не только стали заметным проектом жилой недвижимости в Лондоне, но и обозначили новый этап развития одного из самых престижных районов города

ISABEL БАР И РЕСТОРАН Чилийский инвестбанкир, а по совместительству ресторатор и дизайнер Хуан Санта Круз открыл первый Isabel в 2009 году в Буэнос-Айресе, а в прошлом году — в Лондоне. Модная тусовка и селебрити не заставили себя ждать и заполнили сверкающий золотом и лаком ресторан. Тем более что ставка сделана на здоровую еду в ее сегодняшнем понимании — минимум углеводов и только полезные жиры. Isabel — лишь один из новых проектов на стремительно меняющейся Альбемарльстрит, которая становится местом для классного шопинга с приходом таких игроков, как Alexander Wang, Thom Browne, Moncler, Givenchy, Globe-Trotter, Agnona и многих других.

125

BENTLEY & SKINNER ЮВЕЛИРНЫЕ ДИЛЕРЫ Гордые обладатели сразу двух королевских варрантов — Ее Величества и принца Уэльского — ведут свою историю от 1880 года, когда был основан ювелирный дом Skinner & Co, около 20 лет назад объединившийся с Bentley & Co (год основания — 1934-й). Если вы не мыслите свою жизнь без изделий Карла Фаберже, украшений, в которых ярко воплотился стиль эпохи, и прочих редкостей с провенансом, то вам прямой путь в этот магазин. Кстати, Bentley & Skinner предоставляют украшения напрокат — некоторые из них засветились на героинях «Аббатства Даунтон».

The Rake

гие детали — от оборудования до сервиса, — но по-настоящему особенным мне кажется тот момент, когда вы прибываете в Clarges». С архитектурой рифмуется декор, арт-объекты и предметы мебели, подобранные и придуманные дизайнером Мартином Кемпом, который оформляет жилые интерьеры, а также яхты и частные джеты по всему миру — от Нью-Йорка и Монако до Москвы и Шанхая. Подход Мартина куда серьезнее и глубже, чем привычное желание декораторов потрафить всем вкусам сразу. В орнаменте на потолке можно прочесть историю Мейфэра — там и портные Сэвил-роу, и часовщики с ювелирами Олд-Бонд-стрит, — а декор лобби, выполненный в виде знаменитого кружевного воротника елизаветинской эпохи с накрахмаленными острыми краями (pickadill), напоминает о происхождении названия улицы. Из общественных помещений Мартин Кемп декорировал лобби, лаундж, комнаты для переговоров и кинотеатр, а также велнес-центр. Помимо экипированного по последнему слову спортивной техники зала, тут предусмотрены два процедурных кабинета, куда можно вызвать собственного массажиста, и 25-метровый алюминиевый бассейн совершенно футуристического вида — словно находится он на космическом корабле, а не в центре Лондона. Столь же сильное впечатление производит подземный гараж, отделанный черными стеклянными панелями и спроектированный так, чтобы автомобили в нем

HIDE И HEDONISM WINES РЕСТОРАН И ВИННЫЙ М А ГА З И Н

1. Гостиная в демонстрационных апартаментах Clarges Mayfair в Лондоне. 2. Парадный подъезд расположен со стороны частного переулка за зданием Clarges, также предусмотрен выход прямо на Пикадилли. 3. Большая часть мебели была изготовлена на заказ по чертежам Мартина Кемпа

INDIAN ACCENT

The Rake

РЕСТОРАН В Лондоне нет проблем с национальными ресторанами и индийская кухня — не редкость, но в формате высокой гастрономии она представлена впервые. Вы, конечно, можете сделать вид, что понимаете меню, и даже погуглить названия ингредиентов, но лучше довериться официантам, которые объяснят (разумеется, с индийским акцентом), что такое «тава панир курчан» или «лача паранта». Наверняка вкус этих блюд покажется вам столь же ярким и незнакомым, как их названия. И опятьтаки, несмотря на скепсис, этот ресторан на Альбемарль-стрит каждый день полон гостей.

могли парковаться свободно, даже если все они «роллс-ройсы». Также Мартин Кемп спроектировал демонстрационные апартаменты в разных стилях. Первые решены в теплых тонах и более темной гамме и явно обладают мужским характером. Во вторых прием «белое на белом» рождает ощущение, что вы в Калифорнии — и стоит лишь открыть дверь, чтобы услышать шум океана. Третьи с условным названием «новая женственность» более эклектичны и нарядны в декоре. Эти апартаменты — не более чем демонстрация возможностей дизайна, а возможностей у Мартина Кемпа множество, ведь его интерьеры — это всегда bespoke-решение для конкретного заказчика. «Я не навязываю свой стиль клиентам. Если они хотят, например, интерьер в стиле красной лаковой китайской шкатулки, я его сделаю — но так, что это понравится и им, и мне. Или, напротив, ко мне приходят люди, которые не представляют себе,

Фото: архивы пресс-служб

126

Сначала Евгений Чичваркин открыл в Мейфэре винный магазин размером с хороший супермаркет (45 000 бутылок) — и, несмотря на всеобщий скепсис, окупил его за четыре года. Потом ему, неофиту в этом бизнесе, удалось то, что не удавалось ни одному русскому ресторатору в Лондоне. Его ресторан Hide на Пикадилли (ровно напротив Clarges Mayfair) не только не разнесли в пух и прах зубастые британские гастрокритики — меньше чем через год после открытия он получил первую звезду Michelin.

НЕДВИЖИМОСТЬ

KATHRYN SARGENT АТЕЛЬЕ Лишь кажется, что исторические ателье Сэвил-роу — это мужской мир, хотя большую часть работы выполняют мастерицы. Кэтрин Сарджент — первая женщина в истории этой улицы, которая сначала стала главным закройщиком Gieves & Hawkes, а потом основала собственное ателье на Брук-стрит, по соседству с Сэвил-роу. Создатели Clarges Mayfair обратились к Кэтрин за униформой персонала — и, признаться, он одет даже лучше, чем многие обитатели высоких кабинетов в соседних офисах.

127

UNIT LONDON ГА Л Е Р Е Я Джо Кеннеди было 25, когда в 2013 году он с приятелем Джоном Бертом открыл галерею современного искусства на окраине Лондона, которая вскоре перебралась в Сохо, а весной этого года переехала в Мейфэр. Традиционно в этом районе базируются первые имена мирового арт-истеблишмента. Тем заметнее на их фоне кажется Unit London, собравшая в своем портфолио молодые и яркие имена (на фото художник Райан Хьюетт). Выставочная программа галереи подчеркнуто актуальна. Например, в октябре тут прошла групповая выставка «Женщина XXI века»: в ней участвовали работы 18 художниц, каждая из которых стала серьезным арт-высказыванием.

The Rake

что им нужно, и с удовольствием берут за основу мой интерьер, который я адаптирую, разобравшись в их вкусах и стиле жизни. Я всегда спрашиваю, есть ли цвета, которые они терпеть не могут, какие формы им нравятся. Важно находить компромиссы и уважать мнение заказчиков», — комментирует Мартин. Разумеется, владельцы резиденции могут обратиться и к своему дизайнеру, хотя совсем без помощи Кемпа не обойтись — он лучше всех знает это здание с технической точки зрения. Цены на апартаменты Clarges Mayfair начинаются от £4,25 млн, и из 34 проданы уже 24, что не удивительно. По данным агентства недвижимости Knight Frank, в последние годы Мейфэр обогнал другие центральные лондонские районы по средней цене недвижимости и количеству сделок, что объясняется высокой ликвидностью и престижностью адреса. Район развивается все активней, становясь не только местом для шопинга.

128

Швейцарская компания U L T I M A C O L L E C T I O N стремительно вошла на рынок роскошных отелей и резиденций. Всего три года назад заработал первый отель бренда в Гштаде, а недавно открылись или готовятся к открытию проекты Ultima в Кран-Монтане, Межеве, Куршевеле и Женеве. Мы поговорили с создателем амбициозного молодого бренда М А К С О М - Э Р В Е Ж О Р Ж Е М

The Rake

Текст Глеб Филиппов

ПРОФИЛЬ

нес и красота — один из приоритетов нашего бренда.

У вашей компании много разносторонних проектов, но почему вас заинтересовал отельный бизнес? То, чем мы занимается, — не совсем отельный бизнес в чистом виде. Скажем так: мы хотим развить люксовый бренд, который включает в себя отели. Но мы идем в другую сторону от привычных стратегий игроков этого рынка. Большинство отелей стремятся иметь как можно больше номеров. Мы же, напротив, не хотим, чтобы их число превышало 20–50. Наш первый проект Ultima в Гштаде — это отель и резиденции с отельным обслуживанием. Мы развиваем эту же концепцию в других местах. Чем примечателен ваш новый проект в Куршевеле? В Куршевеле у нас не просто хорошее месторасположение, а лучшее, ski-in/ski-out. И при этом — невероятный уровень приватности, с которой в Куршевеле есть некоторые проблемы. Но это не отель. Мы строим 13 шале с сервисом Ultima. Там также будет спа с клиникой, поскольку вел-

Когда вы открыли Ultima в Гштаде, то против устоявшейся практики не стали закрываться в летний сезон. Как будет с новыми проектами? В Куршевеле летом ничего особенного не происходит, а вот в Кран-Монтане и Межеве прекрасно. Сейчас лето в горах стало снова довольно популярным отдыхом. В это время много ближневосточных клиентов с семьями приезжают. С шале все немного проще: если у меня есть один клиент, я могу открыть один дом. В отличие от отеля, который обслуживают десятки человек персонала, в шале maître d'maison 2–4 сотрудника смогут обеспечить высокое качество сервиса.

129

Что делает отель комфортным лично для вас? Для меня важно, чтобы все было быстро. Мне не нравится ждать на стойке регистрации, я хочу попасть в свой номер за три минуты. Мне нужна хорошая ванная, большая комната и отличный высокоскоростной интернет. И большой телевизор, потому что если мне не спится, я могу что-то посмотреть. Поэтому в Ultima регистрация проходит в комнате. 25 секунд — и клиент предоставлен сам себе. Что для вас ultimate luxury в обычной жизни? Свобода. Океан и море дают мне это ощущение полной свободы, которое для меня очень важно. Это самое большое удовольствие. Второе — это чувствовать покой, иметь возможность не думать о проблемах и наслаждаться конкретным моментом.

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу, архивы пресс-служб

Имя Ultima, означающее нечто высшее, окончательное в своем роде, ко многому обязывает. Что вы вкладываете в это понятие? Оно родилось потому, что наш проект был последним из разрешенных к строительству в Гштаде. А еще оно выражает многое, к чему мы стремимся: превосходство в менеджменте, в маркетинге, в сервисе. Поэтому название Ultima распространилось на всю коллекцию.

КОНСПЕКТ

И А С И Д

Е Е

The Rake

05 интажные часы — прекрасная традиция в современном часовом деле, заставляющая с особенным чувством относиться к его истории. Явление это не новое: винтажные часы выпускались и более ста лет назад. Речь идет о карманных часах Vacheron Constantin, производившихся для фирмы L. & E. Fabre, агента бренда в Буэнос-Айресе. Эти экземпляры были стилизованы под карманные часы XVIII века — сейчас, к сожалению, очень трудно выяснить точную причину, которая сподвигла на производство именно таких моделей. Но одно очевидно: это было что-то сродни нынешней любви к винтажным часам — настолько дотошно воспроизводились циферблат, стрелки, чеканно-прессованный корпус «репуссе» (фр. repoussé)… Более тридцати лет назад, в 1987-м, компания Longines выпустила, возможно, первое винтажное переиздание исторических наручных

ЧАСЫ

04 119

1. Вашероновский «винтаж» 1900-х. 2. Longines, Lindbergh Hour Angle Watch 1987 года. 3. Longines, The Longines Skin Diver Watch, сталь. 4. Vacheron Constantin, Historiques Triple Calendrier 1948, розовое золото. 5. JaegerleCoultre, Polaris Date, сталь. 6. Jaeger-leCoultre, Polaris Memovox, сталь, 1000 экземпляров. 7. Carl F. Bucherer, Manero Chronograph Flyback, сталь. 8. Panerai, Luminor California 8 Days DLC PAM779, черненый титан 9. Blancpain, Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel. 10. IWC Pilot’s Watch Automatic 36mm Special

мени релиз — The Longines Skin Diver Watch — переиздание первых дайверских часов 1959 года. Появления их ждали долго — и они не разочаровали. Прежде всего, важно отметить аутентичное отсутствие указателя даты. Дело в том, что знаменитые лонжиновские винтажные часы Legend Diver неоднократно подвергались нападкам традиционалистов именно за наличие окошка даты, которого в историческом прообразе не было. Циферблат The Longines Skin Diver Watch просто великолепен — черный, матовый, ощутимо фактурный. Корпус, как и у прообраза —

The Rake

часов — это были «линдберги» из памятной серии, изготовленной в честь шестидесятилетия знаменитого перелета Чарльза Линдберга через Атлантику. Часы 1987 года были очень близким к оригиналу воспроизведением первых «часов Линдберга» образца 1931-го — за исключением, разумеется, механизма. Longines с тех пор регулярно выпускает переиздания некоторых выдающихся экземпляров из своего превосходного музейного собрания — они объединены в специально предназначенную для того коллекцию Heritage. Последний по вре-

КОНСПЕКТ

The Rake

132

еще не «суперкомпрессор», об этом говорит единственная заводная головка новой модели. Часы оснащаются автоматическим калибром 888 последнего поколения, который обеспечивает 64-часовой запас хода. Вполне в лонжиновской традиции выпуск не лимитирован. Компания Vacheron Constantin, предполагаемый зачинатель винтажной традиции, также давно, как минимум с начала 1990-х, выпускает наручные часы этого жанра в рамках коллекции Les Historiques. В прошлом году бренд представил в ней три новые модели, в том числе часы Historiques Triple Calendrier 1948 с тройным календарем — модернизированную модель 1948 года. Так или иначе часы винтажного стиля технически усовершенствуют — как по причине отсутствия правильных винтажных механизмов, так и ввиду желания сделать часы современными. Поэтому нынешний «винтаж» почти всегда обладает, например, тем самым окошком даты и автоматическим механизмом. Нередко часовые бренды изобретают «винтаж» заново, выпуская часы, которые лишь отчасти напоминают те, что выпускались пятьдесят, семьдесят или сто лет назад. В частности, по такому сценарию действовала компания Jaeger-leCoultre, запустившая в этом году коллекцию Polaris. В 1968 году свет увидел Polaris Memovox — водостойкая модель с внутренним поворотным ободком, индикацией часов, минут и секунд, датой, а также — с будильником. О том, что истекло время, отведенное для пребывания под водой, ныряльщику сообщал звонок. Первые «полярисы» выпускались в течение очень короткого отрезка времени. По оценкам некоторых экспертов, их общее количество не превышает 2000 экземпляров. К полувековому юбилею часов Jaeger-leCoultre предложил полноценную линейку, основанную на этой культовой модели. Самый доступный ее представитель — автоматическая модель без усложнений Polaris Automatic. А есть еще хронограф, хронограф с функцией мирового времени (Polaris Chronograph WT) и Polaris Geographic WT с мировым временем, вторым часовым поясом, датой и индикатором запаса хода. Пуристам, которым хочется заполучить часы, выглядящие почти точь-в-точь как их прообраз 50-летней давности, можно порекомендовать Polaris Date. Ну а если внешнего сходства мало, то всегда есть сам Polaris Memovox 2018 с тремя головками и, разумеется, будильником. Фирма Carl F. Bucherer предлагает несколько разновидностей винтажных хронографов Manero Chronograph Flyback, сделанных по мотивам бухереровских хронографов 1940-х и 1950-х. Компания Panerai предприняла в этом году выпуск модели Luminor California 8 Days DLC PAM779 никогда не существовавшей ранее необычной комплектации с черненым титановым корпусом

13 Luminor и циферблатом «Калифорния». Бренд Blancpain оснастил часы Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel современной функцией годового календаря, а компания IWC Schaffhausen выпустила в сотрудничестве с нами специальную модель Pilot’s Watch Automatic 36mm Special Edition × The Rake × Revolution в 36-миллиметровом корпусе из бронзы и с темно-зеленым циферблатом. Также в результате сотрудничества с The Rake и Revolution появились часы Rado «Призрачный капитан» (Rado × The Rake & Revolution Captain Cook “Ghost Captain”) с уникальным, как будто выгоревшим на солнце серым керамическим ободком и серым циферблатом. Некоторые бренды, воодушевившись винтажной эстетикой, вовсе придумывают такие часы, что могли бы быть, но не существовали. Иногда результат превосходит ожидания,

Edition × The Rake × Revolution, бронза, 150 экземпляров. 11. Rado HyperChrome Captain Cook “Ghost Captain”, сталь, 150 экземпляров. 12. Bvlgari Bvlgari Solotempo, сталь с DLC-покрытием, бронзовый ободок. 13. Bvlgari Bvlgari Solotempo, бронза. 14. Bvlgari Bvlgari Solotempo, сталь с DLC-покрытием. 15. Bell & Ross × The Rake & Revolution Bellytanker Chronograph “Dusty”, сталь, 100 экземпляров. 16. Bell & Ross × The Rake & Revolution Bellytanker Chronograph “El Mirage”, бронза, 100 экземпляров.

воположных направлениях и совершающих полный оборот за 24 часа. Бронза — один из наиболее модных материалов в производстве часов винтажного стиля. В бронзе снова работает компания Bvlgari, неожиданно предложившая этой осенью две бронзовые винтажные модели Bvlgari Bvlgari Solotempo и одну в черненой стали. Бронзовую линию продолжают и часы Bellytanker Chronograph “El Mirage”, которые предлагает журнал The Rake, на сей раз в сотрудничестве с брендом Bell & Ross.

The Rake

как, например, в часах 1858 Geosphere фирмы Montblanc — в особенности тех, что с бронзовым корпусом. Cозданные в честь 160-летнего юбилея мануфактуры Minerva, они воздают дань уважения героям высокогорных восхождений. На циферблате красными точками на двух вращающихся полушариях обозначены семь легендарных горных вершин, они же отмечены на выгравированной на задней крышке карте мира. Часы оснащены новой сложной функцией всемирного времени. Оно отображается на двух объемных полушариях, вращающихся в проти-

КОНСПЕКТ

К А М

The Rake

134

велирная и парфюмерная истории дома Bvlgari начались в разное время, хотя у них общая отправная точка: Рим и его великая история. Блеск Римской империи, который доходит до нас сквозь столетия, невозможно представить без предметов роскоши, значительная часть которых прибывала из стран Востока. Экзотические ароматы ценились в то время ничуть не меньше редких самоцветов. За две тысячи лет мало что изменилось, ведь высокое ювелирное и парфюмерное искусство — это по-прежнему захватывающее путешествие по всему миру в поисках лучших камней и ингредиентов. Но мало отыскать «жемчужины», важно представить их в достойном обрамлении. Это работа художников: креативный директор Лючия Сильвестри закупает камни и придумывает из них украшения, и мастера-парфюмеры Даниэла Андриер, Альберто Морильяс и Жак Кавалье создали коллекцию высокой парфюмерии Bvlgari Le Gemme, посвященную драгоценным камням. Новый проект Bvlgari «Аромат камней» лишь внешне выглядит как книга, а по сути это попытка собрать воедино все эфемерные компоненты — фотографию, тексты, иллюстрации, — которые формируют наше впечатление об аромате

или о ювелирном украшении. В этой книге нет парфюмерных терминов, но в ней много поэтических ассоциаций и образов. Проект объединил людей самых разных интересов и профессий: итальянского журналиста Симоне Маркетти, антрополога Анник ле Гере, фотографа Майкла Пуделку, биолога Ренато Бруни и, конечно, мастеров-парфюмеров. Каждый из них попытался с позиций своей науки или средствами своего искусства раскрыть тонкую связь аромата и камня. Возможно, ближе всех к истине оказался самый необычный участник проекта — музыкант-экспериментатор Брайан Ино, сотрудничавший среди прочих с такими музыкантами, как Дэвид Боуи, Дэвид Бирн и U2. В своем эссе он описывает, как в 1978 году проходил мимо старой аптеки, где продавались ароматические масла и абсолюты. Тогда Брайан купил их более сотни. С тех пор ароматы стали его страстью — он привозил их отовсюду. Ино пытался их как-то систематизировать и составить своего рода ольфакторную карту, но вот загадка — ветивер из двух разных мест имел различный аромат. Однако его неожиданное увлечение помогло в другом — он нашел в ароматах более точные, чем слова, ассоциации с музыкой. Поэтому не стоит ограничивать себя вербальными рамками, пытаясь постичь суть аромата: ваш нос и воображение все сделают сами. Стоит лишь вдохнуть.

Проект Bvlgari «Аромат камней» выглядит как книга лишь на первый взгляд

Т Р У Д Н О П О В Е Р И Т Ь , но у твердого драгоценного камня и незримого летучего аромата куда больше общего, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказывает новый проект Bvlgari

АРОМАТ

Текст Глеб Филиппов

Н Я 1.

The Rake

1, 2. Художественные образы мужской и женской парфюмерных коллекций Bvlgari Le Gemme. 3. Цвет — одно из очевидных и важнейших свойств драгоценных камней. Но можно ли передать ощущение цвета в аромате? Мастера-парфюмеры рассказывают, как им это удается, в книге «Аромат камней». 4. Книга на английском языке выпущена издательством Rizzoli

135

КОНСПЕКТ

И с п ы т а н и я Российские погодные условия — не лучшее подспорье в занятиях триатлоном. Однако теперь можно не прекращать тренировки в зимний период: сеть фитнес-клубов World Class представляет indoor-триатлон Текст Алексей Павлов

The Rake

136

адость преодоления дает новый вкус к жизни. Но занятия триатлоном — не только про испытание себя, но и про отказ от комфорта, а именно этот фактор многим трудно преодолеть. Утомительные перелеты, перевозка велосипедов, заплывы в холодной воде с толпой людей, пытающихся показать себе и всему миру, что им не лень, не страшно, они лучше, чем о них думают… По словам руководителя направления Swimrun & Indoor Triathlon в World Class Марии Станиловской, из-за этого «на слабо» многие проходят через настоящие мучения, вслед за чем возникает аллергия на спорт. Триатлон должен делать человека лучше, а не истязать — такое мнение основано на 15-летнем тренерском опыте Марии. Для того, чтобы заниматься с комфортом, но при этом планомерно достигать видимых

результатов, и был придуман indoor-триатлон. С одной стороны, он проще, чем традиционный триатлон на открытом воздухе. Например, даже если вы в детстве не катались на велосипеде, осилить велотренажер, конечно, сумеете. К тому же можно избежать горного велосипеда, который, положа руку на сердце, является серьезным испытанием — и не столько из-за нагрузки, сколько из-за скуки и монотонности. Да и велошоссе у нас не так много. В World Class запустили серию уроков во всей сети, где можно сразу подготовиться к дистанциям на воде и суше. Такие тренировки по времени и энергозатратам будут равноценны занятиям на открытом воздухе. Теперь, чтобы серьезно подготовиться к любому марафону, в том числе и к Ironman или к отечественному Ironstar,

комфортом

СПОРТ

137

The Rake

не обязательно регулярно выезжать в другие страны с более подходящим климатом. Хорошие условия в этом случае подразумевают эффективность. Неоспоримый плюс indoor-триатлона — отслеживание сердцебиения, дыхания и других показателей в режиме реального времени и под надзором тренера, что позволяет скорректировать нагрузку и выстроить наиболее результативную динамику тренировок. Именно отсутствие ритма — основная причина скуки и не до конца использованных абонементов в фитнес-клуб. Здесь не в чести просто монотонный бег или плавание. Помимо базовых тренировок, в триатлоне много различных упражнений, например барьеры и специальные дорожки. Тренировки расписаны по минутам или дистанциям — так быстрее протекает время.

Как рассказывает Мария, для тех, кто уже занимался триатлоном, это простая возможность держать себя в форме. Для новичков же — отличный способ начать и понять, подходит ли им вообще эта модная дисциплина: в процессе тренировок быстро возникает четкое осознание своих возможностей. Триатлон начинается с тестирования, по результатам которого составляется персональный тренировочный план — учитывается уровень подготовки, свободное время и цель, например дистанция, которую вы хотите преодолеть. Отличный результат дает тренировка в паре. Это хороший способ разнообразить общение и узнать партнера получше. С партнером можно заниматься и в формате командного триатлона, когда каждый участник берет на себя определенную дисциплину: бег, плаванье или велосипед. Тренировка с раннего утра хорошо убирает психологическую усталость и дает понимание, что «самое страшное» в этот день уже позади, а с остальным можно справиться.

КАЛЕНДАРЬ The Rake

138

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

Brioni (mtm) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, носки, ремни, галстуки Даты: конец февраля — начало марта Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €5290, сорочка от €500 Тел. +7 495 933 31 87

· · · ·

Canali (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто Даты: регулярно Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €1710, сорочка от €310 Тел. +7 495 933 73 00

· · · ·

Cesare Attolini (b) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, галстуки, ремни Даты: конец февраля — начало марта Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €5000, сорочка от €450 Тел. +7 499 240 01 10

· · · ·

Cifonelli (b) Костюмы, пиджаки и аксессуары от знаменитого парижского ателье

февраль — март · Даты: пошива: 3 месяца · Сроки Цены: пальто от €4400, костюм · от €5700, сорочка от €1400 · Тел. +33 1 42 45 38 84

Club Bespoke (b, mtm) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки и галстуки от миланского ателье Santerasmo Cinque с ежемесячными визитами главного закройщика ателье — Алессандро Леонарди, обувь от миланских обувщиков Rivolta Даты: одежда — 17–18 декабря, 23–25 января, 27–28 февраля и 25–26 марта; обувь — регулярно Сроки пошива: от 7 недель Цены: пальто от €2700, костюм от €2400, сорочка от €320, обувь — от €1900 (b) и от €1030 (mto) Тел. +7 495 226 96 33

· · · ·

Corneliani (mtm) Основанная более 80 лет назад в Мантуе марка Corneliani сегодня является одним из ведущих мировых брендов мужской одежды. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту и мастерству уже трех поколений семьи, сохраненным наработкам, переданным навыкам и профессионально высокому качеству пошива с использованием новейших технологий. Начав свою историю с создания плащей и пальто, в настоящее время компания выпускает сезонные коллекции и предлагает широкий ассортимент верхней одежды, костюмов и аксессуаров для современного джентльмена. Пошив костюмов и пальто по индивидуальному заказу доступен в корнере Corneliani в ЦУМе. Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки)

· ·

КАЛЕНДАРЬ

Цены: костюм от €1700, · сорочка от €300 · Тел. +7 495 933 73 00

Ermenegildo Zegna (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: конец февраля — начало марта Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2400, сорочка от €330 Тел. +7 495 933 33 72

· · · ·

Ferutdin Zakirov (b, mtm) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии Даты: b — декабрь и февраль, mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 000 руб., сорочка от 30 000 руб. Тел. +7 495 150 22 21

· · · ·

Frame Moscow (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: от 4 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 120 000 руб., сорочка от 40 000 руб., обувь от 60 000 руб. Тел. +7 495 666 21 63

· · · ·

The Rake

Corneliani

139

КАЛЕНДАРЬ

Цены: костюм от €5140, сорочка · от €510, обувь от €2200 · Тел. +7 495 933 31 20

Loro Piana (mtm, mto) Костюмы, рубашки, галстуки, трикотаж Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — 3–4 месяца Цены: костюм от €4000, сорочка от €550, трикотаж от €1500 Тел. +7 495 933 31 26

· · · ·

Mario Herzog (b)

Per Nobile

Костюмы, сорочки, пиджаки, брюки, пальто, куртки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 000 руб., сорочка от 20 000 руб. Тел. +7 495 969 06 36

Бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 2011 году. Вся продукция производится исключительно на заказ по вашим меркам. В Indever вы сможете сшить для себя костюм, смокинг, сорочку, пальто, плащ, пиджак, брюки, жилет, ремень, галстук, классическую обувь. Студии компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Сургуте и Ижевске. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 65 900 руб., пиджак от 46 900 руб., пальто от 64 900 руб., обувь от 25 900 руб. Тел. +7 499 999 01 81 (Москва, студия в «Москва-Сити»), +7 499 372 12 12 (Москва, студия в Пушкаревом пер., 9), другие города — см. сайт Сайт: www.indever.com

GB Tailors (b)

140

· · · ·

Giorgio Armani (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2000, сорочка от €430 Тел. +7 495 933 33 71

· · · ·

Gucci (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· · · ·

John Lobb Paris (b, mto) Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — март, mto — регулярно Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: b — от €8700 (+ €500 колодка при первом заказе), mto — €1500 Тел: +7 495 620 31 14

The Rake

· · · ·

Мужская обувь, ремни и аксессуары Даты: 12–14 декабря, 19–22 декабря, 23–26 января, 14–16 февраля, 6–9 марта и 27–29 марта Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) Цены: от €2750 (+ €500 колодка при первом заказе) Тел. +7 903 131 68 18

Indever (mtm)

· · · · ·

Isaia (mtm) Костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, верхняя одежда, аксессуары Даты: середина февраля и середина марта Сроки пошива: 8–10 недель (1 примерка) Цены: костюм от €2500, сорочка от €310 Тел. +7 495 624 85 57; +7 812 232-96-26

· · · ·

Kiton (mtm, mto) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки, обувь Даты: конец февраля — начало марта Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев

· ·

· · ·

Ostojenka Bespoke (b) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 000 руб., сорочка от 23 000 руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Per Nobile (b) Возрождая традиции индивидуального пошива в России, ателье Per Nobile создает костюмы, сорочки и обувь во Владимире, где успешно сочетает опыт фабричного производства с ручной работой мастеров. Некоторые их них владеют техникой древнерусского монашеского шитья — вышивкой шелковой нитью, расщепленной на 24 части — и используют ее для создания монограмм. На выбор ателье предлагает 12 видов воротничков, 6 видов манжет, а также более 700 видов тканей. Под руководством Михаила Лозовского мастера Per Nobile также изготавливают удобную обувь, учитывая физические особенности клиента и его предпочтения по выбору модели и материалов. Снять мерки и сделать заказ можно в московском шоуруме ателье. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (2–3 примерки) Цены: костюм от 120 000 руб., сорочка от 25 000 руб., обувь от 62 500 руб. Тел. +7 495 211 11 82

· · · ·

КАЛЕНДАРЬ

регулярно · Даты: пошива: 8–14 недель · Сроки Цены: костюм от 300 000 руб. · Тел. · +7 495 651 65 67

Tom Ford (mtm)

Stefano Ricci

Savile House by Scabal (mtm)

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от 180 000 руб., сорочка от 30 000 руб., обувь от 110 000 руб. Тел. +7 495 662 64 85

· · · ·

Sartoria Cavaliere Napoli (mtm, b) в Punto Mosca Костюмы и пиджаки от итальянского ателье Даты: февраль — март Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от €2000, bespoke — от €3000 Тел. +7 495 134 59 30

· · · ·

Sartoria Sabino Napoli (mtm, b) в Ostojenka Bespoke Костюмы и пиджаки от неаполитанской сартории Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от 140 000 руб., bespoke — от €3400 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийских обувщиков Ambiorix (mto) Даты: регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) Цены: костюм от €1650 (Германия) / €3500 (Италия), обувь от €700 Тел. +7 925 131 0 111

· · · ·

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства Даты: mto — регулярно Сроки пошива: b — 6 месяцев, mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 (+ €600 колодка при первом заказе), mto от 110 000 руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Stefano Ricci (mtm) Более сорока лет флорентийский дизайнер Стефано Риччи создает неповторимые по качеству и исполнению одежду и обувь. Для удобства клиентов московский бутик Stefano Ricci расположен в самом центре столицы в районе Кремля. В своих изделиях ателье использует качественные и тонкие ткани, а также редкие виды кожи. Особо стоит отметить рубашки из тончайшего хлопка. Выбор тканей обновляется каждые три месяца.

Костюмы, пиджаки, брюки, пальто и полупальто, сорочки, носки, ремни Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €3650, сорочка от €540 Тел. +7 495 933 31 82

· · · ·

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от €2000 Тел. +7 495 937 21 44

· · · ·

Бурбаки (b) Костюмы, сорочки, пальто, галстуки Даты: регулярно Сроки пошива: 3–4 недели (2–3 примерки) Цены: костюм от 86 000 руб., сорочка от 11 000 руб., пальто от 90 000 руб. Тел. +7 495 648 47 47

· · ·

141

Соль (b) Костюмы, пиджаки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (2–3 примерки) Цены: костюм от 85 000 руб. Тел. +7 495 730 20 10

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, gmto — group made to order, mtm — made to measure (su misura).

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

АДРЕСА

Бутик Frame Moscow в ТЦ «Крокус Сити Молл»

142

Одежда и аксессуары

Edward Green

Herno

Barrett

L'Ago D'Oro, Москва, Молочный пер., 4, тел. (495) 921 29 93

Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; ТГ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и Шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

бутик, ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 69; Кутузовский пр-т, 48, ТГ «Времена года», 3-й этаж, тел. (495) 651 67 48; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 981 90 39

Belvest Москва: Bosco di Ciliegi ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 660 05 50 Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, бутик Status, ул. Пушкина, 50, тел. (996) 917 71 39; Томск, бутик Stark, ул. Большая Подгорная, 40–42

Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Corneliani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 33; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933 33 72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933 73 54

Frame Moscow ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, тел. (495) 780 28 70 ТЦ «Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, Красногорск, Московская обл., тел. (495) 981 90 35 ТГ «Времена года», Кутузовский проспект, 48, тел. +7 (495) 666 21 63 ТДЦ «Новинский», Новинский б-р, 31, тел. (495) 363 22 25

Fratelli Rossetti ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 32 19

Gucci

Diego M

ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 725 41 44; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 07; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 645 44 95

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Hermès

Dior Столешников пер., 18, тел. (495) 445 80 10; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

The Rake

Ermenegildo Zegna

Doucal’s ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Larusmiani «Кашемир и Шелк», «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 24 92; ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Louis Vuitton бутик, Столешников пер, 10/18, тел. (495) 933 35 30 ГУМ, Красная пл., 3 тел. (495) 790 73 01 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 780 28 31

Massimo Alba «Кашемир и Шелк», Кутузовский пр-т, 35, тел. (499) 249 86 14; ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Pal Zileri ЦУМ, ул. Петровка, 2, (495) 933 73 00 ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 26 58

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

АДРЕСА

Бутик Montblanc в ТЦ «Крокус Сити Молл»

Santoni

IWC

ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 24 25 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00;

БЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651 65 67; С.-Петербург: Four Seasons Lion Palace, Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339 80 37

Strellson ТРЦ «Афимолл Сити», 3 этаж, Пресненская наб., 2, тел. (800) 550 74 65, (985) 875 84 88

Tommy Hilfiger Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 221 73 66; ТЦ «Атриум», Земляной Вал, 33, тел. (495) 970 14 09; ТЦ «Европейский», пл. Киевского Вокзала, 2, тел. (495) 229 61 20

Часы Bell & Ross ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Blancpain ТЦ «Петровский пассаж», 1 этаж, ул. Петровка, 10, тел. (495) 621 29 37

Carl F. Bucherer ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 67 20

Bvlgari

бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 10 78; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Longines ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 775 85 43; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33 Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76;

Officine Panerai

143

ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Rado ул. Никольская ул., 10, тел. (495) 783 33 017

Rolex ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; магазин Mercury, Третьяковский пр., 7, тел. (495) 933 33 93; «Галерея Актер», бутик Rolex, Тверская ул., 16/2, тел. (495) 935 77 89; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 31; магазин Mercury, Барвиха Luxury Village, 8-й км РублевоУспенского ш., тел. (495) 225 88 70; С.-Петербург: бутик Rolex, ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Vacheron Constantin ул. Петровка, 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

The Rake

ул. Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 775 22 20; ГУМ, Красная площадь, 3, тел. (495) 780 38 34;

Jaeger-LeCoultre

Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

СПУТНИК

РА Й Д Л Я РАУД И Цвергшнауцеру Анри Матисса приходилось смирять природную ревнивость и терпеть под носом кошачье царство — ради любимого хозяина

Текст Ольга Волкова

The Rake

144

от вроде и художник, и знаменитый (уж его «Танец»-то знают все) — а умудрился прожить без скандалов! Ну, не совсем «без», конечно, — но по сравнению с тогдашней богемой вроде его друга Пикассо Анри Матисс был само благонравие. Одна основная добрачная любовница и от нее — одна незаконная дочь, о которой Матисс заботился, так что это ему в плюс. Одна жена, брак длиною почти в сорок лет и пара совместно нажитых детей. Один скандальчик, вызванный причастностью к фовизму, — многим знатокам живописи тогда показалось, что все это уж слишком ярко, энергично, дико, неправильно. И одна не до конца понятная история не то любви, не то дружбы, не то просто высоких отношений: как было принято во Франции первой части XX века, Матисс споткнулся на русской эмигрантке. У Дали (и Поля Элюара) была Гала, у Пикассо — Ольга Хохлова, а на пути стареющего Матисса попалась Лидия Делекторская. Ей было 22, ему — 63. Ему нужна была ассистентка — она пришла по объявлению. Лидия была совершенно не в его вкусе, однако стала любимой моделью для почти сотни картин, музой, помощницей, секретарем, сиделкой при больной жене… В конце концов она поселилась в его доме, чего жена не выдержала и ушла — и, похоже, напрасно: на Лидии Матисс так и не женился. И вообще — как уверяла сама Делекторская, между ними ничего такого не было, их духовная близость никогда не переходила в физическую… И вот так, в неслыханной духовной близости, они прожили больше двадцати лет, до самой смерти Анри Матисса. Каждый год он дарил ей по две картины — видимо, хотел обеспечить ее будущее. Но она ничего из его подарков не продала, зато многое подарила музеям своей исторической родины, то есть России. Он вообще бывал добр с моделями: щедро оплачивал переработки, настаивал, чтобы они непременно обедали — разумеется, за его счет. Хотя характер-то у Матисса был непростой — говорят, если он был недоволен своей работой, у него случались вспышки не то что раздражения, а настоящей ярости. На ком он срывался? Ну, как и все мы — на самых близких, конечно. Но только не на Минуше, Кусси или Пюс, как можно? Это художником и скульптором он стал случайно — собирался быть адвокатом, но как-то попал в больницу и от нечего делать принялся рисовать. А вот кошатником Матисс был от рождения. Впрочем, почему только кошатником? Он вообще очень любил животных. Кошачье царство Матисса разбавлял верный и прелестный, хоть и плохо ощипанный (в смысле шерсти — шнауцеров выщипывают) цвергшнауцер Рауди… Цверги — самые маленькие из семьи шнауцеров, забавные бородато-усато-бровастые собачки, полные веселья, преданности, отваги и любви. Потомки старинных немецких сторожевых псов, талантливые истребители амбарных крыс, они умны, немного хитры, упрямы и ревнивы. Интересно, что Рауди думал о засилье кошек? Вообще-то цверги — это сама энергия… Но нет на свете такой собаки, которая отказалась бы подремать в хозяйском кресле. А тем более — еще и на хозяйском животе. Вот оно, счастье: надоедливые кошки куда-то делись и наступило время Рауди. Да, любимый человек болен — последнее десятилетие Матисса было не очень веселым, и Рауди прекрасно это понимал. Это грустно, но все же… Они вместе, вдвоем, рядом. Наверное, именно так собаки представляют себе рай.

К Л АССИК А

| ПОЛ МАККАРТНИ, энциклопедия трикотажа, Camps de Luca, мужские кольца

НОМЕР 04 (27) НОЯБРЬ — ЯНВАРЬ 2018/19

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

dior.com - 8 800 550 68 85

Р О ССИЯ

М А К К А Р Т Н И П О Л

PEKMAMA