The Rake 23 by The Rake

РОССИЯ

МОДЕЛЕЙ ПАЛЬТО: ОТ БУШЛАТА И ШИНЕЛИ ДО ЛОДЕНА И ОЛЬСТЕРА

НОМЕР 05 (23) ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2017

Дэвид Тэнг — о королеве, винных снобах и передарках; Бернхард Рётцель — о bespoke-неудачах; Аарон Тейлор-Джонсон — о джентльменах и котятах

АТ Е Л Ь Е Возрождение

флорентийского

ателье Vestrucci,

математическая точность

портных «Бурбаки», bespoke-скатерти

Loretta Caponi

О С Е Н Ь

П А Т Р И А Р Х А

АРМАНИ Революционер мужского костюма, дизайнер, научивший Голливуд одеваться, безапелляционный критик моды и вкусов — 83-летний Джорджо Армани отвечает на вопрос, счастлив ли он

THE_RAKE_RU_410X275_10.indd Tutte le pagine

26/09/17 08:32

Содержание

050 Японский бренд IKIJI переносит гравюры Хокусая на трикотаж

012

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

018

НОВОСТИ

А 026

04 4

028 034 042 043 044 048 050

The Rake

052 054

ЛА ПИКАССА

Неконвенциональная красота Росси Де Пальмы

НЕСТАРЕЮЩИЙ КЛАССИК

Бернхард Рётцель и его «Джентльмен»

МИСТЕР АРМАНИ

А есть ли счастье?

ВЫШЛИ ИЗ ШИНЕЛИ

Энциклопедия пальто

У ПОДНОЖЬЯ

Обувь Doucal’s как идеальная пара к пальто

УМНАЯ КЛАССИКА

Tехнологии завтрашнего дня от Herno

ДЯДЮШКА ДЭЙВ

Вредные (и полезные) советы Дэвида Tэнга

ЧЕРНЫЕ ДЕЛА

Идеальный смокинг на примере Stefano Ricci

ЯПОНСКИЕ БОГИ

Какого результата достигли японские марки в своем стремлении к совершенству

МЭТРЫ МОНОХРОМА

50 оттенков серого от Corneliani

ЛЕГЕНДА ОСЕНИ

Цвет верблюжьей шерсти как вечная классика

Фото: пресс-служба Prada

024

Содержание

076 Инженерная точность костюмов Prada madeto-measure

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

066

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

068

The Rake

072

РН

Tестируем российское ателье «Бурбаки»

Во Флоренции заново открылось ателье Vestrucci

084

МЕТЕОР

086

ИСТИННЫЙ БРИТАНЕЦ

090

ПОЧЕРК МАСТЕРА

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Tри бессонных ночи с Dolce & Gabbana в Палермо

ПРИКАЗАНО ВЫШИТЬ

Первая коллекция готовой одежды от флорентийского дома вышивки Loretta Caponi

Первый суперкар Bugatti

Tест-драйв Range Rover Velar

Самые авторские часы

076

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

094

АРТ-АУКЦИОНЫ

078

ИМЕНЕМ ЗАКОНА

098

АРТ-ХРАНИЛИЩЕ

MTM-сервис Prada

История производства харрис-твида

Составляем список новогодних арт-подарков

Музей Zeitz MOCAA в Кейптауне

Фото: пресс-служба Ikiji

062

Содержание

117

Four Seasons меняет представление о Женеве как о бизнес-направлении

08 8

Н 106 112

The Rake

114 120

ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ

Гастрономический справочник Gault & Millau приходит в Россию

МЕКСИКАНСКИЙ РАЗЛИВ

Главный миксологический конкурс мира в Мехико

КАТАЛОНСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Барселона без Гауди, Пикассо и прочей сангрии

ВИДЫ НА ЖИЗНЬ

В Мюнхене, Женеве, Межеве, Милане и Астане

КАЛЕНДАРЬ

Назначаем встречи с портными

Фото: пресс-служба Four Seasons Geneva

102

Содержание АКАДЕМИЯ

098 Zeitz MOCAA — первый в мире музей современного искусства Африки открылся в Кейптауне

126 128 130 132

The Rake

134 144

МЫ ИХ ТЕРЯЕМ

Куда уходят волосы и как их удержать

НЕМНОГО ДИКИЕ

Парфюмы на колониальную тему

PRO ET CONTRA

Спорносексуалы и ботокс

ДЖЕНТЛЬМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ

С котенком за пазухой

ПАХНЕТ БУДУЩИМ

Tенденции нишевой парфюмерии на Pitti Fragranze

БУДЕМ КАК ДОГИ

Любимый пес Гарольда Ллойда

Фото: Adrien RBTA Dirand, Фото: Adrien Dirand

Письмо редактора

Александр Рымкевич, главный редактор

Иллюстрации: Мария Сергеева

The Rake

огда наша редакция спорит относительно выбора героя или оценки явления и мы не можем прийти к единому решению, последнее слово остается за персонажем, которого на самом деле не существует. Его зовут Мистер Рейк, и вы наверняка неоднократно встречали его на страницах журнала. Мы спрашиваем себя, что по этому поводу сказал бы Мистер Рейк, одобрил бы он инициалы, вышитые на манжете, искусство Такаси Мураками и травлю героя нашей прошлой обложки Кевина Спейси (мы все ждем, когда участники вечеринок в Studio 54 начнут обвинять друг друга в домогательствах). По каждому поводу у Мистера Рейка есть мнение, и оно часто не совпадает с мнением редакции. Да, мы сами его придумали, но он зажил своей жизнью — и, надо признать, весьма роскошной. Он вобрал в себя образы многих людей, которых мы уважаем, любим и которыми восхищаемся. Хорошие ли это люди? В этом как раз уверенности нет. Нескучные собеседники — да, обаятельные мошенники — пожалуй, острословы, ненавидящие скуку и зануд, — несомненно! Взять, например, Джорджо Армани, героя нашей обложки, однажды весьма метко заявившего, что «кретины не элегантны». Мистер Рейк бы с ним точно согласился. Или Дэвид Тэнг — лучший советчик по любому поводу, от придворного этикета до использования писсуаров, чья колонка в FT Weekend многие годы была нашим любимым воскресным чтением. Мы даже думаем, что после смерти его душа (хотя сомневаюсь, что сам Тэнг верил в бессмертную душу) вселилась в Мистера Рейка. Во всяком случае, тот не на шутку разошелся, когда мы стали придумывать новую медиаплатформу The Rake Daily в интернете. В декабре в App Store и Google Play появится одноименное приложение, а вскоре за ним и сайт. Мистер Рейк обещает, что скучными они точно не будут.

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников

Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov

Фотодиректор Анастасия Хавжу

Photo director Anastasia Khavzhu

Редактор-переводчик Дмитрий Бузаджи

Translation editor Dmitriy Buzadzhi

Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Облик» Наталья Борисова Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев

Editor-in-chief Alexander Rymkevich

Корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Корреспондент журнала во Франции и Монако Елена Куфен-Чернофф Издатель Денис Пешков Директор по рекламе группы изданий Ирина Гаврилова i.gavrilova@media-atelier.ru Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at beauty section Natalia Borisova Editor-at-large at cars section Alexander Pigarev Proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugin a.kalugina@media-atelier.ru The magazine’s reporter in France and Monaco Helena Couffin-Chernoff Publishing Director Denis Peshkov Advertising Sales Group Director Irina Gavrilova i.gavrilova@media-atelier.ru Prepress Мaxim Gudkov International Advertising Sales Representative Italy Mariolina Siclari mariolina.siclari@burda.com T. +39 02 91 32 34 66

The Rake

Адрес редакции 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Над номером работали: Лиза Армстронг, Ольга Волкова, Анастасия Горбатова, Александр Кулиш, Алексей Павлов, Мария Сергеева, Гелия Певзнер, Анастасия Углик, Глеб Филиппов, Василий Черноплеков, Матвей Юдов

На обложке: Giorgio Armani

Фото: Julian Broad/Contour by Getty Images

Издатель ООО «Медиа Ателье»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

THE RAKE Русское издание

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7770165 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 июня 2017 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Главный редактор: Рымкевич А. Н. Журнал издается в России с разрешения The Rake Pte. Ltd.

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Адрес издателя и редакции:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4, www.media-atelier.ru

Печать

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Дата выхода — 25.10.2017 Цена свободная Порядковый номер 05 (23) 2017 Тираж* до 32 000 экземпляров *отпечатанный тираж

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Издатель ООО «Медиа Ателье»

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

The Rake Russian Edition

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-70165 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on June 16, 2017. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

The magazine is published in Russia by permission from The Rake Pte. Ltd. 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Publisher:

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru

Printing

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication — 25.10.2017 Circulation* up to 32 000 copies *print run No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

18+

Новости Культура бытия Cartier отныне не только претендует на место в ваших ювелирных шкатулках, но и добавляет уюта домашнему пространству

The Rake

омашняя коллекция Cartier стала манифестом новой роскоши. Подсвечники, подносы, чаши и настольные часы объединили таланты мастеров, работающих с деревом, фарфором, камнями и драгоценными металлами. Изделия коллекции украшены не только монограммами ювелирного дома, но и геометрическими мотивами в духе ар-деко, создающими флер старомодного шика. Но это вещи не для душных кабинетов больших воротил — в каждой чувствуется легкий французский подход к искусству жить. Камни вроде змеевика, обсидиана, яшмы и оникса, в свою очередь, связывают коллекцию с природой. Таким вещам самое место в обстановке, не перегруженной декором, где натуральные материалы отделки пола, стен и мебели создают идеальный фон для выполненных с ювелирной точностью украшений Cartier.

Новости

Охота на крокодила RALPH LAUREN

Зная вкусы московской публики, Ralph Lauren выпустили специальную модель мокасин из кожи аллигатора. Она доступна в коричневом и черном цветах и снабжена золотистыми пряжками в виде конных стремян. Каждая пара — результат кропотливого ручного труда опытных английских и итальянских мастеров. Армированные швы, фурнитура высшего качества и использование самой дорогой крокодиловой кожи делают мокасины не только изысканным, но и функциональным аксессуаром для настоящего джентльмена.

02 Только для мужчин The Rake

ЦУМ

Новое концептуальное пространство ON_TSUM в знаменитом торговом центре объединило модные и люксовые бренды мужской одежды и обуви. Под руководством

fashion-директора мужских коллекций Рикардо Тортато в корнере собрано более 60 брендов, 32 из которых представлены эксклюзивно в ЦУМе. Бело-золотое пространство разделено на тематические зоны: Contemporary, Designer, Fashion tailoring, High Street, Japanese и Streetwear.

03 Город под подошвой JOHN LOBB

Знаменитые обувщики John Lobb отметили десятилетие в России и представили эксклюзивную модель Hawke. Впервые в истории марки модель линии Prestige выполнена на каучуковой подошве — для удобства ношения осенью и зимой. У нее открытая шнуровка на двух парах люверсов и мысок split toe, прошитый вручную. Тираж ограничен 84 парами в черном и винном цветах. Винный цвет отсылает к стенам Кремля, а серый (на внутренней поверхности) — к цвету брусчатки.

Четкость линий PIQUADRO

Марка Piquadro в новой коллекции представила линию однотонно-серых сумок и рюкзаков. Это стопроцентный «костюмный» минимализм со смягченными прямоугольными формами, без лишних элементов и декорации. Но внутри дела обстоят иначе: каждая сумка снабжена специальными отделами для ручек, телефонов, зарядных устройств, флешек и прочих вещей, необходимых современному мужчине.

Куртка как искусство MONCLER

Для брендов сегодня работа с художниками — хороший тон. Moncler привлекли «человеканевидимку» Лю Болина к новой рекламной кампании. В ноябре художник представит коллекцию в московском ГУМе, для которой эксклюзивно выпущена эта куртка. А в начале 2018-го при поддержке Moncler откроется его персональная выставка в музее «Эрарта».

Фото: архивы пресс-служб

Фото: пресс-служба Corneliani

Corneliani — эталонный пример марки, которая давно, четко и без ошибок следует правилам сдержанности и хорошего вкуса

Ла Пикасса: кубистическая красота Росси Де Пальмы

024 028 034

Мистер Армани откровенничает за кулисами парижского показа

Вышли из шинели: энциклопедия пальто — 28 моделей от классики до современности

Академия ПОГОВОРИВ С ДЖОРДЖО АРМАНИ О СЧАСТЬЕ, МЫ ПОМЯНУЛИ ДОБРЫМ СЛОВОМ ВЕЛИКОГО И УЖАСНОГО ДЭВИДА ТЭНГА, СОСТАВИЛИ ПОЛНУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ПАЛЬТО, ИЗУЧИЛИ АССОРТИМЕНТ ЯПОНСКИХ МАРОК И ОПРЕДЕЛИЛИ ГЛАВНЫЙ ОТТЕНОК ОСЕНИ

Дэвид Тэнг о королеве, передарках, винных снобах и занудах всех мастей

044 048

Черные дела: выбираем смокинг вместе со Стефано Риччи

054

Легенда осени: цвет верблюжьей шерсти как вечная классика

АКАДЕМИЯ

The Rake

Л А

П И К А С С А

CHERCHEZ LA FEMME

Красота — понятие размытое, и ее законы трансформировались на протяжении веков весьма значительно. Сохранялся только главный принцип: есть набор требований, которым нужно соответствовать, чтобы социум считал тебя красивым человеком. И в первую очередь это касалось женщин. Но Росси де Пальма переломила правила одним своим появлением на киноэкране.

онец 1980-х годов ознаменовал наступление новой эры. Теперь список законов красоты (и законов желания) не менялся, а расширялся. Стало ясно, что красивы не только те, кто соответствует лекалам, по-своему красивы вообще все. В первую очередь за распространение этой идеи нам следует благодарить феминисток третьей волны, к числу которых относит себя и Росси де Пальма, испанская икона стиля 1980-х — 1990-х, муза Педро Альмодовара, Жан-Поля Готье, Тьери Мюглера, Александра Маккуина, а теперь и Терри Гиллиама. Начало карьеры Росси похоже на сказку о Золушке, вывернутую наизнанку: Альмодовар встречает ее в кафе в середине 80-х, где она поет в группе с самоироничным названием «Хуже не бывает». Он тут же влюбляется в ее нестандартную внешность так, что делает предложение — но не жениться, а сняться в фильме «Закон желания» (1986). С тех пор она играет яркие роли второго плана почти во всех его фильмах. В де Пальме будто концентрируются и гипертрофируются все черты, которые массовая культура приписывает испанкам: нос с горбинкой, массивная челюсть, вытянутое лицо, демоничность и страстность. Получается ни на что не похожий коктейль из притягательных и отталкивающих черт. Внешность Росси приобретает культовый статус, а в Мексике она даже получает прозвище «Ла Пикасса» — «Женщина, сошедшая с картин Пикассо». «Я и правда узнаю себя в асимметриях „Авиньонских девиц“ и в других картинах с асимметричными женщинами. Я вижу себя в работах Модильяни или даже Матисса. Что сказать: я — произведение искусства! Мы все — произведения искусства, из плоти и крови». По публичным высказываниям де Пальмы хорошо заметно, что за словом в карман она

не лезет. Например, так Росси описывает свой стиль: «Я как швейцарский нож: сегодня режу здесь, а завтра там, в зависимости от настроения, погоды, того, кем я хочу сегодня быть. Я многолика: сегодня чувствую себя одним образом и надеваю тотал-блэк, завтра ощущаю иначе — надеваю алое платье, потому что во мне кипит страсть. Цвета, фасоны, аксессуары — это все язык». Да, Росси тоже проложила себе дорогу в кино с помощью внешности — но одной внешности недостаточно. Иконе стиля нужны нестандартный образ мыслей, смелость, цельность. Всем этим испанка обладает в полной мере. Она снимает фильмы, поет, пишет стихи, танцует, создает линию белья и косметический бренд, занимается благотворительностью, борется за права женщин и внедряет в испанский язык феминитивы. Весной 2017 года она вместе с плюс-сайз-моделями Лореной Дюран и Алессандрой Гарсией представила коллекцию Violeta by Mango для женщин разных размеров. «Мне кажется, происходит восхитительное освобождение: индустрии, женщин, идеалов красоты. Мир будет становиться только лучше, только свободнее. Я дружу с одной „нестандартной“ моделью, и она всегда говорит: „Это лишь вопрос времени“. Так оно и есть — это лишь вопрос времени. Полное освобождение красоты обязательно произойдет».

The Rake

Фото: Gloria Rodriguez Digital Press Photos/Newscom/Legion Media, DPA Picture Alliance/East News

Текст Анастасия Горбатова

АКАДЕМИЯ

НЕСТАРЕЮЩИЙ К ЛАССИК Многие из тех, кто сегодня увлечен стилем, начинали погружение с книги Бернхарда Рётцеля «Джентльмен», переведенной 12 лет назад. Легко представить Бернхарда седовласым патриархом классики, но в действительности ему лишь 51 год. Недавно он посетил Москву и побеседовал с The Rake о своих любимых вещах. Текст Дмитрий Черников

В 1.

Бернхард отдает должное соотечественникам: «Немецкий крой самый техничный». Но больше всего у него вещей от лондонского закройщика Джона Коггина, работавшего в Tobias Tailors. Его услугами Рётцель пользуется уже второй десяток лет. «Хороший закройщик обязан идеально понимать пропорции. Нелепо, к примеру, заужать плечи до естественного размера, если у заказчика большая голова». Стиль мегаполисов становится глобальным, поэтому выделить стиль москвичей трудно. Впрочем, Рётцелю показалось, что черный у нас любят даже больше, чем в Берлине.

Фото: Анастасия Хавжу

The Rake

Россию Рётцель при-

летел по приглашению Audi City Moscow при поддержке Uomo Collezioni для проведения джентльменского вечера. Он поделился со слушателями тонкостями мужского стиля и рассказал о различиях итальянского и английского подходов к классике. Сам он придерживается достаточно строгого «интернационального» стиля, но позволяет себе вольности вроде алых подтяжек. Соцсети с их информацией о bespoke, по мнению Рётцеля, не помогают, а мешают коммуникации заказчика и портного. «Слишком многие сегодня приходят к портному и начинают объяснять желаемые детали вплоть до миллиметра. Но чем сильнее вдаешься в объяснения, тем хуже получается результат. Дайте портному сделать вещь так, как он умеет. Многие говорят, что первый костюм может выйти неудачно, а следующие будут лучше. Но обычно в первом костюме портной показывает вам все, на что способен, и редко в дальнейшем предлагает что-то большее».

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

The Rake

1. Бернхард — поклонник перьевых ручек и летает в командировки с немецкой Kaweco Sport. 2. Даже носовой платок Рётцеля персонализирован инициалами, вышитыми вручную в венской мастерской Venturini. 3. Небрежно убранный в нагрудный карман шелковый платок от Viola Milano. 4. Бернхард называет себя «человеком одних очков». Он меняет скругленные роговые оправы Braun Classics по мере износа, но носит очки в одном стиле с 1998 года. 5. MTM-костюм Рётцеля от немецкого ателье Cove & Co. сделан из шерсти плетения «рогожка» без подкладки. Крой мягкий, с неаполитанским плечом. Брюки Рётцель предпочитает с высокой посадкой и двумя защипами. 6. Бернхард называет себя фанатом Rolex, хотя в целом к часам относится спокойно. Эту винтажную модель из 70-х он приобрел 13 лет назад, после того как другой «ролекс» украли у него в Неаполе.

АКАДЕМИЯ

Джорджо Армани стал модельером, потому что «НЕНАВИДЕЛ МОДУ». Прошло сорок лет, и сегодня АРМАНИ НА ВЕРШИНЕ модной индустрии, причем останавливаться на достигнутом он не собирается.

МИ Т Р РМАНИ Текст Лиза Армстронг

Фото: Rex Features/Fotodom.ru

The Rake

Джорджо Армани не стоит заводить разговор о его промахах, а то он не остановится: «В 80-х я увлекся Ungaro, вышло не очень. Или когда подражал Chanel, получилось тоже так себе. А было время, когда я поддался влиянию современных модных течений и создавал попросту смехотворные вещи». Я никак не ожидала такой откровенности от Армани, чей колоссальный успех и неиссякаемая уверенность в себе продолжают расстраивать его недоброжелателей. Ему совершенно неинтересно, что говорят злые языки, замечания критиков всерьез он не воспринимает, и при этом продажи его модного дома неизменно выше, чем у конкурентов. Последнее время, правда, дела шли не так гладко, но кому сейчас легко? Особенно примечательно, конечно, что компанией, чья стоимость оценивается примерно в три миллиарда долларов (плюс-минус пара миллионов), Армани владеет единолично. Он утверждает, что у моды — занятия для него все еще интересного и увлекательного — должна быть конкретная цель. И для Армани главное — это «получать прибыль и видеть, что люди носят мою одежду, а что пишут в газетах — не так уж и важно». Хм, кстати, о газетах. Как бы описать отношения Джорджо Армани со средствами массовой информации? Благостными их точно не назовешь. Враги? У Армани найдется парочка. В последнее время с журналистами он общается редко, хотя время от времени может сойти с Олимпа до того, чтобы черкнуть рукописное послание и поблагодарить за хорошую статью — или, наоборот, отчитать.

АРБИТР

The Rake

мире моды, как известно, мало кто осмеливается напрямую высказывать свое мнение, ведь это неизменно ведет к конфузам. Два года назад во время интервью Армани заметил, что покойный Джанни Версаче однажды сказал ему следующее: «Я шью одежду для потаскушек, а ты — для монашек». Сестру Джанни, Донателлу Версаче, подобное заявление совсем не обрадовало. Причем вполне вероятно, что этот анекдот Армани припомнил в целях ироничной самокритики. Ведь кто сказал, что монашки лучше потаскушек, когда дело касается моды? Джорджо Армани 83 года, но говорить о преемнике он наотрез отказывается, что, конечно, вызывает беспокойство у финансовых аналитиков люксового рынка. Правда, и позиций Армани пока не сдает. Напротив. Каждое утро у него начинается с полуторачасовой тренировки. «Каждое утро. В Рождество, на Пасху — в любой день». Кроме того, каждые два-три дня он делает массаж. «Мне кажется, работаю я сейчас даже больше, чем раньше».

1983

А силы ему и правда нужны — Армани работает над коллекциями для своих основных марок: Armani Privé, занимающей сегмент высокой моды, Giorgio Armani и Emporio Armani, — а недавно выкупил обратно права на молодежную линию Armani Exchange. Дел дизайнеру добавляет и разветвленная сеть магазинов. Продукцию компании можно найти в без малого 3000 точек, включая универмаги. А еще есть Giorgio Armani Beauty — одна из лучших дизайнерских марок косметики и парфюмерии в мире, производством которой занимается L’Oréal. «За этими ребятами нужен глаз да глаз», — чеканит Армани. О том, какой должна быть косметика, у Армани есть собственное и недвусмысленное представление. Кто бы сомневался. Еще одна страсть модельера — рестораны. Его нередко видят в закрытом клубе «У Джорджо» (Giorgio’s), постукивающим ногой в такт музыке во время живых выступлений. Вдобавок имеется успешная студия дизайна интерьеров, цветочный бизнес и роскошный отель в Милане, за которым Армани следит так тщательно, что его присутствие чувствуется даже в воздухе. Пахнет там туалетной водой Armani Privé Bois d’Encens. «В отелях сегодня всего через край: роскошь, богатство, пышность. А у меня есть мера. Тихо, удобные кровати, хорошие ванные комнаты, постельное белье отличное. Хороший отель». А сам Армани у себя в отеле останавливается? «Нет, у меня замечательный дом». Семь, если быть точным. Брать интервью у Мистера Армани (так его называют все сотрудники) — занятие непростое. Он готов уделить журналисту совсем немного времени: в моем случае — всего 25 минут. Сотрудники его пресс-службы были впечатлены: «Ого! Двадцать пять минут — это в два раза больше, чем обычно!». Мы встретились за кулисами перед его кутюрным показом в Париже. Шоу проходят по примерно одному сценарию, что сложился много лет назад: модели идут по слабо освещенному подиуму, но в финале дефиле не появляются еще раз, свет сначала приглушают, а затем снова вспыхивают софиты — и появляется сам Армани. Освещенный лучами прожектора, он стоит в синих чиносах и белой или синей рубашке. Загорелый, подтянутый, с жемчужной сединой.

Фото: Фото Schultheiss/INTERFOTO/ТАСС

АКАДЕМИЯ

О РО НЮ Н МА Р БО Я С АСТ

1989

1990

АРБИТР

2000

Доподлинно известно, что дома в Милане у Армани есть солярий. А на фотографии 1982 года, к примеру, уже поседевший импозантный Армани запечатлен с котом, и цвет его шерсти идеально сочетается с цветом волос дизайнера. Можно ли назвать его самовлюбленным? «Конечно, — отвечает Армани. — Все говорят: „Какой ты красивый!“ — пришлось поверить». Выражение лица у него при этом совершенно безмятежное, так что не поймешь, всерьез ли он говорит или иронизирует. Сотрудники соглашаются, что чувство юмора у него своеобразное. И совершенно очевидно, что относятся они к нему с глубоким уважением. Но только ли с уважением? «Есть люди, которые вас боятся?» — спрашиваю я. «Да все меня боятся, и грех этим не пользоваться», — говорит Армани.

The Rake

н и правда хорош собой. Невысокий, изящный, чем-то напоминающий Питера Пэна, с чуть вздернутым носом и пронзительными голубыми глазами. Его мать, Мария Раймонди, от которой он и унаследовал свою внешность, тоже была настоящая красавица. О ней он много рассказывал в интервью, восхищался ее любовью к элегантности и минимализму. Об отце по имени Уго, обычном бухгалтере, известно меньше. «Он тоже всегда одевался очень элегантно. — вспоминает Армани. — Без изысков, но аккуратно и тщательно. Времени у него никогда не было: работал, чтобы прокормить троих детей. Но мы никогда ни в чем не нуждались, за что ему огромное спасибо», — делится Армани, а затем трогательно предлагает взглянуть на фотографию отца. Семья Армани была «достойно бедной», и если я правильно понимаю, это значит, что даже в стесненных обстоятельствах им удавалось сохранять приличие. После Второй мировой войны Италия лежала в руинах, и, кроме того, с 11-летним Джорджо случилась беда: из-за взрыва он потерял зрение (правда, только на время, но этого сперва никто не знал). Наверное, эти двадцать дней в темноте были самыми долгими

АКАДЕМИЯ

в его жизни, но о психологических последствиях этой травмы Армани говорит крайне неохотно. По крайней мере, с журналистами. Впрочем, и по его скупому ответу многое становится ясно. «Повлиял ли этот случай на меня? Да нет, но я понял, что жизнь полна неожиданностей и что уже в 11 лет характер у меня был сильный».

Р В

О ОР

Р О Р

О Фото: SGP

The Rake

рмани получил медицинское образование и служил в итальянской армии, а затем в 1957 году устроился оформителем вит рин в один из лучших итальянских магазинов La Rinascente. В середине 1960-х годов ему удалось получить работу у Нино Черрути в Париже. Слушаешь его, и складывается впечатление, что в модную индустрию он попал только потому, что ему не нравились сложившиеся там порядки: «Все началось, когда я понял, что ни у кого нет одежды, которая пришлась бы мне по вкусу. Моду 60-х годов я терпеть не мог». Хотя, судя по замечаниям, которые Армани в разное время отпускал в адрес коллег, кажется, что терпеть он не мог моду любых годов. Собственная марка у Армани появилась в 1975 году — и мгновенно снискала успех. Он изменил наше представление о мужских костюмах, открыв миру итальянскую простоту, мягкость линий и свободный крой. «Мне удалось заинтересовать людей, никогда модой не увлекавшихся; предложить им современную одежду и образы». Весьма бесхитростное объяснение успеха, но, в общем-то, верное. В 1985 году от сердечного приступа скончался любовник и бизнес-партнер Армани Серджо Галеотти — архитектор, который, видимо, вдохновлял Джорджо на эксперименты и в этой сфере искусства. Армани долго не мог оправиться после его смерти, но между тем дела у его компании шли прекрасно. Пожалуй, своим огромным влиянием в мире моды Армани в большей степени обязан кинематографу. Культовый фильм Пола Шрейдера «Американский жиголо» (1980) окончательно упрочил положение Армани как известного модельера и определил стиль 1980-х годов, который вскоре перекочевал с киноэкранов в магазины, предлагавшие своим покупателям примерить роль богатых и знаменитых. Статус «Армани» в кино приобрел какие-то легендарные масштабы, и основатель марки это, конечно же, прекрасно понимает. «В последний раз, когда мы пытались договориться о сотрудничестве с Армани, его представитель ответил: „Кино мы больше не занимаемся. Слишком много работы. Теперь мы делаем наряды только для красной ковровой дорожки“. Да, там крутятся деньги», — жаловался Шрейдер в интервью в 2012 году. Над красной ковровой дорожкой Армани властвует безраздельно. Он раньше других сообразил, насколько выгодным может быть союз модельера и знаменитостей. Уважением он пользуется и у молодого поколения звезд: к примеру, рэперы Уиз Калифа, Канье Уэст и Ти-Ай часто упоминают одежду «Армани» в своих текстах. А что касается промахов, о которых шла речь в самом начале, то можно ли считать их промахами? Может быть, это был здоровый риск? Мне все-таки кажется, что второе. Да и сам Армани наверняка так считает. Судя по всему, он не из тех, кто долго переживает из-за неудач. Но от своего обособленного положения, думается мне, он все-таки устал. Армани ведь никому не доверяет. По крайней мере поначалу ко всем относится с подозрением. «Со временем, если понимаю, что передо мной хороший человек, я меняю отношение. Могу ли я назвать себя счастливым? Когда просыпаюсь утром и знаю, что меня ждет любимая работа, — да, я счастлив. А если нет, то становится грустно. Только за работой я чувствую саму жизнь».

АРБИТР

The Rake

АКАДЕМИЯ

ВЫШЛИ ИЗ Н

Р Н Н

ПАЛЬТО Н

Текст Дмитрий Черников, Александр Рымкевич

ЧЕСТЕРФИЛД (Chesterfield) Наиболее формальный вариант пальто, возникший в 30-е годы XIX века. Честерфилд пришел на смену узким верхним сюртукам. Это модель прямого кроя с прорезными карманами (обычно с клапанами) и центральной застежкой. Пальто, названное в честь популяризовавшего его 6-го графа Честерфилда, стало первым, которое полагалось снимать в помещении. Поначалу честерфилд прикрывал колено, но уже к концу XIX века укоротился, таким остается и по сей день. Стандартный цвет честерфилда — темно-серый или черный, хотя часто его исполняют и в бежевом, и в синем вариантах.

The Rake

КОВЕРКОТ (Covert Coat) Несмотря на некоторую схожесть с честерфилдом (центральная застежка, прямой крой, прямые лацканы), коверкот имеет свою специфику. Это неформальное загородное пальто, что подчеркивают параллельная отстрочка по низу и рукавам и верхний воротник, обычно сделанный из бархата. Коверкот имеет супатную (скрытую) застежку, но свое название получил не из-за нее, а из-за плотной тяжелой ткани, под которой хранили подстреленную дичь (to cover — «прикрывать»). Пальто делалось из такой же ткани коверт саржевого плетения (в прошлом ее вес доходил до 900 г/м2). Его часто снабжают третьим боковым («билетным») карманом. Коверкот не притален и имеет одну шлицу сзади.

ДАФЛКОТ (Duffle Coat) Пальто с крупными накладными карманами, капюшоном и застежками из моржового клыка. Оно возникло в британском военно-морском флоте в конце XIX века. Ткань для настоящего дафлкота — тяжелый мелтон. Сперва из толстой пряжи ткут рыхлую материю, затем несколько раз усаживают ее (объем уменьшается почти втрое!), а после ворсят, достигая максимальной плотности и естественной водонепроницаемости. Хотя на английском модель чаще называют duffle coat, вернее писать duffel, так как название произошло от бельгийского города Дюффель, где возникла одноименная ткань. В Британии дафлкоты также называют «монти» в честь маршала Второй мировой войны Монтгомери.

ШИНЕЛЬ (Greatcoat) Интернациональное военное пальто, по сути ставшее родоначальником всех двубортных моделей, получило распространение в конце XVIII века, когда заменило кафтаны. Поначалу шинели шили из шерстяной байки, на смену которой пришли сукно и драп. У современной шинели есть ряд характерных особенностей: смещенная застежка на пуговицы до самого верха, широкий отложной воротник и спинка со встречной складкой и хлястиком. Она снабжена глубокими прорезными карманами c клапанами, нагрудный карман отсутствует. Длина — ниже колена, иногда до лодыжки. У армейской шинели металлические пуговицы, в гражданских могут использовать рог, пластик или корозо.

ПАЛЬТО

Ш И Н ЕЛИ

Иллюстрации: Мария Сергеева

THE RAKE

ЛОДЕН (Loden Coat) Одна из забытых моделей пальто, которая сегодня возвращается в моду. Для лодена характерен одноименный материал австрийского происхождения. Это грубая маслянистая шерсть, состриженная с альпийских овец. Технология обработки лоденской шерсти аналогична мелтону (см. «Дафлкот»). Пальто из нее имеет ряд особенностей: однобортное, длинное (до икр), со встречной складкой от лопаток до низа, оно сидит максимально свободно, создавая задрапированный A-образный силуэт. Особенный у лодена и крой проймы: плечи слегка «продлены» и накрывают головку рукава, защищая от дождя. Вариант с рукавом реглан также может называться лоденом, если сделан из лоденской шерсти.

БУШЛАТ (Pea Coat) Верхняя одежда моряков, своеобразный прародитель блейзера и двубортного пиджака. До изобретения надувных жилетов бушлаты из непромокаемого капкового волокна служили спасательным средством, а сегодня они делаются из сукна, в частности мелтона. Для сохранения тепла и свободы движения бушлат шьют объемным, часто с утеплителем. Карманы с листочками боковые, для удобного сохранения рук в тепле. Бушлат снабжен тремя-четырьмя рядами металлических или пластиковых пуговиц, обычно с гравировкой в виде якорей.

ПОЛО (Polo Coat) Заимствованное у американских конных спортсменов, это расслабленное городское пальто стало одним из символов эпохи Великой депрессии и вернулось в моду в 80-е. Первые модели свободного кроя вообще не имели пуговиц, а запахивались и фиксировались поясом. В дальнейшем за стандарт утвердились смещенная застежка и хлястик. У модели накладные карманы c клапанами («почтовые ящики»), острые лацканы и отложные манжеты. В прошлом поло часто делались с рукавом реглан, но сегодня втачной популярнее. Традиционные поло шьют из верблюжьей шерсти.

ОЛЬСТЕР (Ulster Coat) После Второй мировой войны стили «ольстер» и «поло» начали перемешиваться, и сегодня их часто путают друг с другом. Но у ольстера по-прежнему остаются свои особенности: воротник должен быть отложным, с отрезной стойкой (как у шинели). В прошлом ольстеры шили в основном из твида, с обильной драпировкой и встречной складкой, а сверху прикрепляли кейп (накидку), как у канонического Шерлока Холмса. Сегодня ольстеры также объемны, но утянуты сзади хлястиком, а кейпы, хоть и появляются время от времени в коллекциях разных марок, в массовую моду пока не возвращаются.

The Rake

АКАДЕМИЯ

36 Кино и стиль неотделимы. Одни образы героев следуют трендам, а другие порождают их. Не будь пальто ШЕРЛОКА с BBC, мы бы не вспомнили о модели «ольстер». И это далеко не единственный пример.

П а л ь т о и з ц е л л у л о и д а

1. «Уитнэйл и я» (1987); 2. «Американский жиголо» (1980); 3. «Доктор Кто» (2014); 4. «Голод» (1983); 5. «Шерлок» (2010); 6. «Последнее танго в Париже» (1972).

The Rake

Фото: Diomedia, Everett Collection/East News, Alamy/ТАСС

ерсонажи, которые носят пальто, почти не улыбаются. Неизвестно, кто в этом виноват — то ли Хамфри Богарт с его бесподобным тренчем и кислой миной, то ли промокший Джеймс Дин, cнятый Деннисом Стоком на Таймс-сквер незадолго до гибели в 1955-м. В Европе дела обстояли не лучше: персонаж Марлона Брандо из «Последнего танго в Париже» (1972) — эталон мрачного антигероя, которого не спасает даже великолепное пальто из викуньи. Немного радости внес в киноисторию разве что герой нашей обложки Джорджо Армани. Режиссер фильма «Американский жиголо» (1980) Пол Шрейдер совместно с художником по костюмам Бернадетт Си Манн решили одеть Ричарда Гира в Armani, добавив его герою лихости и гедонизма (хотя куда еще!), а заодно и предсказав новую моду 80-х на power suits. Мы и по сей день помним свободное верблюжье пальто-поло Гира с накладными карманами, небрежно перевязанное поясом. В последних зимних коллекциях именно такой дизайн, напоминающий халаты, триумфально вернулся на подиумы. Первым культовым пальто инди-кино (еще до того, как этот термин вошел в обиход) стала необычная комбинация пыльника и шинели из фильма «Уитнэйл и я» (1987). Рассказчик и его друг, пьющий актер Уитнэйл (лучшая роль Ричарда И. Гранта), отправляясь из свингующего Лондона в одиссею по Озерному краю, берут с собой только главное — несколько бутылок виски и пальто из тяжелого твида. Клетка «принц Уэльский», необычный крой, длина и драпировка сошлись в вещи, которая жива и по сей день, — художница по костюмам Андреа Гэлер создает на заказ копии знаменитого пальто в мужском и женском фасонах. 1500 фунтов плюс доставка — и оно ваше. В XXI веке отличился Квентин Тарантино: его фантазии на тему пальто с кейпами в «Джанго освобожденном» и «Омерзительной восьмерке» (на Кристофе Вальце и Сэме Л. Джексоне соответственно) вполне достойны места в пантеоне самых оригинальных кинокостюмов. В 2010-е полнометражные фильмы уступили место сериалам, в том числе и во влиянии на стиль. Началось все с уже упомянутого Шерлока в исполнении Бенедикта Камбербэтча (пальто модели Milford по-прежнему можно приобрести у англо-итальянской марки Belstaff), а затем перекинулось и на исторические сериалы («Аббатство Даунтон» и «Острые козырьки» стали настоящей энциклопедией честерфилдов, коверкотов и ольстеров), и на фантастику. В этом смысле не разочаровал новый Доктор Кто — инкарнация культового британского персонажа в исполнении Питера Капальди появилась в культовом же британском пальто Crombie с ярко-алой подкладкой. Из совсем свежего достойно упоминание пальто мистера Среды (Иэн Макшейн) из «Американских богов»: верблюжья шерсть, рукава реглан и шалевые лацканы — идеальная одежда для бога на пенсии.

ГАЛСТУКИ

The Rake

BRUNELLO CUCINELLI

испровергатель устоев, остающийся при этом одним из главных представителей современной классики, Брунелло Кучинелли предлагает носить классические пальто из кашемира цвета верблюжьей шерсти с джинсами, а заодно и разбавить гардероб двубортной моделью из крупного вельвета. Стайлинг, впрочем, оставим на ваше усмотрение — такие пальто можно носить и с вещами построже.

CROMBIE

нглийская марка с двухсотлетней историей не только одевает Доктора Кто, но и производит идеальные шинели с медными пуговицами и огромными воротниками. Здесь не играют в моду, да этого и не нужно — честерфилды, коверкоты, дождевики и бушлаты хороши в самом традиционном исполнении.

The Rake

CAMPLIN

ешили приобрести бушлат — ищите его здесь. Марку Camplin итальянцы унаследовали от англичан, отшивавших в позапрошлом веке бушлаты для Королевского флота. Сегодня они создают верхнюю одежду среднего ценового сегмента в нескучном «флотском» стиле с привлекающими внимание деталями. Самые заметные из них — застежки воротника из каната и фирменная полосатая подкладка, выделяющая на подборте пуговичные петли, — она повторяет цвета ленты одной из военно-морских медалей.

IL TABARRO

азвание этой небольшой венецианской марки дословно переводится как «накидка», на них она и специализируется. В коллекции десяток моделей разной длины и кроя, с капюшонами и без, которые подойдут и как дополнительный слой к пальто, и как самостоятельная верхняя одежда. На выбор доступны три варианта ткани: обработанная или необработанная водоотталкивающей пропиткой натуральная шерсть, а также бленд с полиамидом. Еще Il Tabarro производит застежки для кейпов, широкополые шляпы и специальные женские модели.

Фото: архивы пресс-служб

АКАДЕМИЯ

ПАЛЬТО

Как и многие ткани или модели одежды, лоден имел самое низкое происхождение, но нашел свой путь в гардеробы аристократов. Итальянская марка LODENTAL заново переосмыслила традиционное лоденовое пальто.

Н о в а я к л а с с и к а

LODENTAL СДЕЛАЛ ЛОДЕН МОДНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ

льпийские пастухи в Австрии и северной Италии использовали свалянную и прочесанную колючкой мериносовую шерсть грязно-белого оттенка для плащей-накидок — ими прикрывались в непогоду. Аристократы, оценив свойства ткани, которая не промокала, не продувалась ветром и сохраняла тепло, нашли лодену более элегантное применение. Уже в XVIII веке они ходили в лодене камуфляжного зеленого оттенка на охоту, а в ХХ веке лоденовое пальто вышло на улицы городов. «В Италии стоит человеку сказать, что он носит лоден, и все понимают, что речь о пальто. Многие даже не знают, что это ткань. Мое первое пальто было лоденовое — такое же, как у отца и деда, только маленького размера. И я чувствовал в нем себя signorino — я приближался к миру взрослых. Сегодня, если вы поедете на север Италии или в Австрию, то увидите, что в магазинах продается та же модель пальто, что и 200 лет назад», — рассказывает Андреа Проввиденца, основатель марки LodenTal, которая выпускает небольшие коллекции мужских и женских пальто и представляет их на Pitti Uomo в зимний сезон. LodenTal использует традиционный австрийский лоден, но его палитра нисколько не напоминает камуфляжную, а модели включают длинные пальто в духе классики, парки, бушлаты, накидки. Шьют пальто в небольшой семейной мастерской в Неаполе, которая специализируется на верхней одежде.

The Rake

АКАДЕМИЯ

CARUSO

юксовый бренд, созданный ценителем красивой жизни Умберто Анджелони, редко предлагает в действительности броские вещи. Но есть и исключения вроде этого длинного двубортного пальто в яркий синий тартан, вдохновленного классическими ольстерами. Красочный рисунок компенсируется намеренной старомодностью кроя.

MASSIMO ALBA

альто-халат без подкладки с контрастно милитаристским названием «Защитник» одинаково легко представить на бездомном старике и на молодом стиляге. Этот маленький шедевр — из коллекции миланского мастера скромной роскоши Массимо Альбы. Основной прием дизайнера «заставлять вещь выглядеть проще, чем она есть» здесь раскрывается в полной мере. Помимо этого пальто из мягкой войлочной шерсти в осенней коллекции марки представлены пальто и пиджаки из шерсти яка.

The Rake

О CANALI

дна из самых строгих и элегантных коллекций этой осени разбавлена пальто для настоящего повесы. Насыщенный винный цвет, ворсистый материал, облегающий силуэт с небрежным длинным поясом — всем своим видом оно одновременно напоминает и халат основателя Playboy Хью Хефнера, и пальто «Мишка Тедди», которое вслед за детской игрушкой получило свое название благодаря Тедди Рузвельту, отказавшемуся на охоте стрелять в медведя гризли в 1902 году. Правда, не до конца ясно, прогуливаться в таком пальто по осеннему парку или же выходить из пенной ванны к старлетке, ожидающей в гостиничном номере продюсера приглашения на роль.

ПАЛЬТО

MR.SMITH

ениальный английский закройщик Винсент Смит, многие годы работающий в Париже, создает простые лишь на первый взгляд пальто. Их главный секрет в правильной посадке, выверенных пропорциях и продуманных деталях. Высокий небольшой воротник и супатная застежка не отвлекают от главного — намеренно преувеличенных накладных карманов с объемным дном и клапанами.

MASSIMO PIOMBO

ассимо Пьомбо последовательно использует фактурные ткани в винтажном стиле — смело смешивает их друг с другом, добиваясь неопанковского образа. Его осенняя коллекция явно отсылает к стилю, возникшему после русской революции, когда в условиях тотального дефицита в употреблении была любая одежда: пальто с чужого плеча, перелицованные вещи, шубы, халаты и т. д. В наши дни такой стиль выглядит в высшей степени богемно.

GLOVERALL

дин из главных производителей дафлкотов в мире наравне с Montgomery и Invertere (последний не так давно выкупили японцы). Марка, созданная в начале 50 х, по-прежнему отшивает все изделия в Англии. Сдержанные эксперименты со стилем (изменение количества или расположения застежек, игра с цветом) бренду в целом удаются, но в первую очередь к Gloverall стоит идти за классическим дафлкотом из темной или бежевой ткани с тартановой подкладкой.

Фото: архивы пресс-служб

RALPH LAUREN PURPLE LABEL

лассическую шинель можно обыграть по-разному. С помпезностью Balmain или с утонченной сдержанностью, как это сделал Ральф Лорен. Пальто намеренно избавлено от нижних пуговиц, что визуально удлиняет его нижнюю часть, а еще его можно носить застегнутым под горло в холодный день. Must-have для поклонников милитари.

The Rake

АКАДЕМИЯ

У М Н А Я К Л А С С И К А Итальянская марка Herno стоит в авангарде многих современных технологий. Примерение лазера, ультразвука, наноклея, а также материалов, которые изменят моду будущего, — все это для Herno уже дело настоящего. При этом новейшие изобретения нередко используются маркой для улучшения классических моделей. Текст Глеб Филиппов

ПАРКА Классическая парка из шерсти в крупную клетку «принц Уэльский» с утепленной прослойкой и нейлоновой подкладкой. Для создания подобной модели пальто из шерсти

в «елочку» с водоотталкивающим эффектом компания впервые применила лазерный раскрой и ультразвуковые швы.

The Rake

ПУХОВАЯ КУРТКА

ДАФЛКОТ

Совместный проект французского дизайнера Пьера-Луи

Традиционный для дафлкота мелтон, зарекомендовавший

Маша и Herno подходит к завершению, но в этом сезоне еще

себя в суровых погодных условиях, в этой модели необычного

есть возможность купить удлиненный пуховик оливкового

винного оттенка усилен нейлоновой подкладкой и утеплите-

цвета с большими карманами и яркой цветной подкладкой.

лем, в том числе на капюшоне.

П О Д Н О Ж Ь Я

МАРКА

Ни одна модель пальто не будет смотреться достойно без подходящей пары обуви. А в осенне-зимней коллекции Doucal's найдутся ботинки на любой вкус. В первую очередь они подойдут к пальто военно-морских и загородных моделей.

ПОД ДАФЛКОТ Неформальная модель на границе студенческого и хулиганского стилей. Самое то под пальто, которое так часто ассоциируют со свободомыслящими интеллектуалами.

ПОД ШИНЕЛЬ Ботинки «джодпур» — наследие индийских игроков в поло, они стали популярны в 1920-е. Благодаря своей строгости такие прекрасно подойдут к приталенной шинели.

ПОД КОВЕРКОТ

ПОД ОЛЬСТЕР Массивное пальто из твида напрашивается на то, чтобы на-

станут ему отличным дополнением. Правда, в таких лучше

деть с ним броги. Эта модель на каучуковой подошве хороша

ходить по городским тротуарам, а не по болотам.

и для прогулки в парке, и для выезда за город.

The Rake

Коверкот появился как охотничье пальто, а замшевые челси

ДЯДЮШКА

АКАДЕМИЯ

СЭР ДЭВИД ТЭНГ — друг

супермоделей и монархов, сноб и оcтрослов — многие годы вел колонку AGONY UNCLE в га-

зете FINANCIAL TIMES, где давал полные иронии и сарказма советы по всем жизненным поводам, не стесняясь отвешивать оплеухи занудам и дуракам. Сын китайского бизнесмена из Гонконга, переехавший в 12 лет в Лондон, он стал более истинным англичанином, чем многие англичане по происхождению, хотя всегда гордился своими китайскими корнями. Дэвид основал

первый люксовый бренд в Китае — марку SHANGHAI TANG — и открыл клубы-рестораны

и Сингапуре, где собрал выдаю-

щуюся коллекцию современного

китайского искусства. Джентльмен и авантюрист, он поддался уговорам КЕЙТ МОСС и в день ее

The Rake

рождения в безвестном баре в Бангкоке набил татуировку в виде черного квадратика из кроссворда на левом запястье — «чтобы не уронить достоинства перед лицом супермодели». В начале 2017 года он прилетел в Москву как исполнительный продюсер фильма Оли-

Фото: Dave M. Benett/Gettyimages.ru

CHINA CLUB в Гонконге, Пекине

вера Стоуна «Интервью с Путиным». Ему удалось перекинуться

IN MEMORIAM

с президентом парой фраз (оказалось, что Путин любит острую китайскую еду и иногда носит китайский пиджак), добавив

этот эпизод к прочим встречам с замечательными людьми: Мугабе, Кастро, Чавесом и Ким Чен Ыном. СЭР ДЭВИД был эталонным героем THE RAKE. Выбирая тему материала, мы нередко думали, что бы он сказал по тому или иному поводу. Известие

о смерти 63-летнего ТЭНГА в конце августа повергло нас в глубокую скорбь и беспокойство о судьбах мира. Узнав, что ему осталось

жить месяц-два, ТЭНГ планировал прощальную вечеринку в THE DORCHESTER, но, увы, не дожил до нее. В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЭКСЦЕНТРИКЕ мы решили опубликовать несколько наших любимых высказываний Дэвида Тэнга.

О В Ы С О КО Й ГА С Т Р О Н О М И И

Нам остается только винить себя за пособничество этой ужасающей философии шеф-поваров и владельцев ресторанов, считающих, что они стоят на страже гастрономического гедонизма, а мы, потребители, вынужденные переплачивать, только чтобы попасть в их драгоценные заведения, якобы получаем привилегию есть за их столом замысловатую высокую кухню.

О КЛАДБИЩАХ

Я люблю посещать некрополи, кладбища, мавзолеи и другие места захоронений — главным образом потому, что там я могу встретить людей, которых ценил, любил или ненавидел и которых увидеть больше невозможно. Центральное кладбище в Вене, как говорится, «размером с половину Цюриха, но в два раза интереснее». Тут могилы Брамса, Бетховена, Черни, Шуберта, Штрауса, фон Зуппе, Вольфа и Шенберга. Каким оглушительным местом стало бы кладбище, если бы все эти мертвецы вдруг ожили. О ПОДАРКАХ

The Rake

Однажды покойная принцесса Диана пригласила нас с женой на ланч в свой дом в Кенсингтоне. Нас было четверо, включая очень юного принца Гарри. Когда подали кофе, принцесса достала сумочку известного бренда и преподнесла ее моей жене. Тогда невинный, но очень наблюдательный принц заметил: «Мама, ты всегда отдаешь подарки, которые другие люди дарят тебе? Как много у тебя таких сумочек?».

АКАДЕМИЯ

Мы все переглянулись в повисшей тишине, а потом расхохотались. Тут нечего было сказать. Моя жена приняла сумочку, хотя она не была практичной и никогда потом не использовалась, несмотря на ее гламурный провенанс. О НЕЙМДРОППИНГЕ

Один комментатор назвал меня величайшим неймдроппером из всех <…>, но я делаю это без умысла. <…> Неймдроппинг должен оцениваться в связи с контекстом. Представьте себе, что Королева произносит имя принца Уильяма, — я сомневаюсь, что Ее Величество можно обвинить в неймдроппинге. Или Билл Гейтс упоминает Уоррена Баффета и наоборот. О ВИННЫХ СНОБАХ

Ну еще один винный зануда, почуявший «ноты поджаренного тоста, табачной коробки и влажного конного седла»! Как, черт побери, вы можете объяснить аромат влажного седла в вине?!

О ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТКАХ

Не имеет смысла хранить неподписанные открытки. Однако я храню все смешные из них, в особенности те, что с фотографиями уродливых детей, престарелых родителей и — вот удача — собак. Да, на самом деле мы любим именно те, что с собаками. ОБ ОДЕЖДЕ НА ЗАКАЗ

Как-то раз один мой приятель напился и к середине обеда попросту отрубился. Я тут же заказал бутылку дорогого кларета, забрал ее с собой и оставил его разбираться со счетом. О ПОГРАНИЧНОМ КОНТРОЛЕ США

ОБ «ЭМИРЕЙТС»

Американский пограничники и таможенники известны своей агрессивностью. Я всегда стараюсь принять немного валиума, прежде чем предстать перед ними. Однако я люблю всяческие различия и не имею ничего против того, чтобы приезжать в США как турист или как бизнесмен, лишний раз напоминая себе о важности различий и абсурда. Великий Квентин Крисп, открытый гей, в те времена, когда это еще было большим делом, однажды услышал от сотрудника пограничной службы США вопрос, практикует ли он гомосексуализм. «Практикую? — переспросил Крисп. — Да я великолепен в этом деле!»

Визуально это эстетическая катастрофа: вульгарные золотые буквы и сверкающие посеребренные раздвижные панели, которые спроектировали, должно быть, на фабрике игрушек. Поверхности, имитирующие орех, создают привкус фальшивого интерьера и обманчивого представления о величии, столь любимого диктаторами-тиранами. Тут нет и следа элегантности.

О СПОРТЗАЛАХ

The Rake

Проблема пухового одеяла, заткнутого под матрац, в том, что его совершенно невозможно оттуда вытащить, когда вы уже находитесь в постели, если только ваши квадрицепсы не развиты, как у Линфорда Кристи. Заткнутое одеяло становится слишком коротким, чтобы прикрыть ваше лицо, что раздражает тех из нас, кто любит спать укрывшись с головой.

Буржуазный стандарт небрежности заставляет нас носить наши лучшие вещи меньше, чем наши худшие вещи, что совершенно глупо. Чем более дорогая наша одежда, тем чаще мы должны ее носить. Не только для того, чтобы максимизировать наше удовольствие, но и потому, что мы стали лучше разбираться в вопросе амортизации.

О СНЕ ЗА СТОЛОМ

ОБ ОТЕЛЯХ

Худшее, что есть в спортзале — это тренер. Боже, я стараюсь избегать тренеров, ради своего же блага. Во-первых, они, как парикмахеры или брадобреи, слишком болтливы, и даже хуже того — они несут околесицу и чушь. Также они заставляют нас чувствовать вину, потому что они все такие подтянутые, а мы нет.

О НАБОРАХ Д ЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Наборы для путешествий, которые выдают в первом и бизнес-классах, я никогда не сохраняю, потому что в них нет зубной пасты Euthymol. Но эти бесплатные сумочки очень привлекали покойного герцога Мальборо, известного как Солнышко, который славился тем, что передаривал их всем на Рождество. О КОРОЛЕВЕ

Она бесконечно вежлива и тактична и живет в скромном числе комнат, хотя они и находятся в громадном дворце. Ее завтрак не менялся годами, ее вкус про-

стой и непритязательный. Она определила миссию британской монархии как путь добра и заботы с того момента, когда взошла на трон в 1952 году. О П И С С УА РА Х

В континентальной Европе туалеты для обоих полов не являются чем-то необычным. В самолетах тоже нет писсуаров. Нет их и в наших домах — роскошных или скромных. Но мне они нравятся, особенно старомодные, полноразмерные версии. Они предлагают мишень для прицеливания большего размера, оправдывая свое название «удобств». Может быть, стоит начать устанавливать писсуары в домах и возродить это старинное римское изобретение. О ЕДЕ НА ЛЮДЯХ

Не будьте идиотом! Разумеется, это абсолютно нормально — есть сэндвич на просторе холмов, охотничьих пустошах или на пляже. Я люблю съесть корнуэльский пирожок на скамейке железнодорожной станции со своей женой. Это очень романтично — сидеть и жевать, глядя, как мимо тебя проходит простонародье. О ВИЗИТНЫХ КАРТОЧКАХ

Что меня смешит больше всего, так это какой-нибудь амбициозный нетворкер, раздающий свои карточки людям вроде принца Уэльского или, чему я однажды был свидетелем, королеве. Я вас умоляю, какой в этом смысл? Я как-то присутствовал на встрече с Фиделем Кастро, после которой он подарил мне коробку сигар со своей именной карточкой. Она подтверждала, что Кастро является президентом Кубы. С его стороны это был скромный жест — не ожидать от людей, что они знают, кем он является. О ТЕЛЕФОННОМ МАРКЕТИНГЕ

Если кто-то пытается продать мне какой-нибудь сомнительный продукт по телефону, я обыкновенно откладываю трубку в сторону и просто игнорирую бормотание, которое рано или поздно заканчивается, когда звонящий понимает, что разговаривает сам с собой. Также раздражает, когда кто-то звонит и спрашивает: «Кто говорит?». Мой обычный ответ: «Вы!».

Что я всегда делаю, это удаляюсь в спальню и переодеваюсь в пижаму.

IN MEMORIAM

О ПОЛЬЗОВАНИИ ВИЛКОЙ

Я однажды наблюдал, как королева положила три горошины на выгнутую часть вилки. Таким образом, я предполагаю, что подобный способ пользоваться вилкой имеет высочайшее оправдание. <…> Практика есть с вогнутой стороны вилки происходит из американского способа, при котором вы сначала режете еду на кусочки, а потом перекладываете вилку в доминирующую правую руку. Я применяю этот способ поглощения пищи как более практичный, хотя он и принадлежит американцам. О КОРИЧНЕВОЙ ОБУВИ

Французы любят носить коричневые ботинки, возможно, чтобы досадить британцам. Но я надеюсь, что они продолжат так делать, потому что обычно все самые вульгарные нувориши из Центральной Азии, Ближнего Востока и России отираются вокруг таких мест, как Лондон и Париж, в коричневых туфлях. Причем некоторые из них — в самой отталкивающей версии с остроконечными носами, напоминающими стилетто или танцоров фламенко. Так что это делает французов невероятно банальными. Увидев подобное во Франции, я обычно задерживаю взгляд на коричневых туфлях, а потом говорю «Zdravstvuyte» — и никогда не промахиваюсь в этой попытке их поддеть.

47 4

О НАЧИЩЕННОЙ ОБУВИ

В одном из моих клубов работает выдающийся чистильщик обуви <…> Этот мастер — настоящий Брюс Ли среди чистильщиков. Он работает у меня уже 23 года и доказал, что он популярнее, чем особый жареный рис в нашем меню. Если мне когда-либо доведется лежать в гробу, я хотел бы, чтобы мои туфли были отполированными и сверкали, а не выглядели так убого, как пыльная пара, что я увидел на забальзамированном Хо Ши Мине.

The Rake

О ЗАТЯНУВШЕМСЯ УЖИНЕ

Потом я снова появляюсь за столом, заявляя, что я отправляюсь спать, и те, кто хочет уйти, могут уйти, кто хочет остаться, может остаться, но последний гость должен убедиться, что входная дверь будет закрыта. Это обыкновенно имеет немедленный эффект на собравшихся, которые в смущении начинают собираться домой.

АКАДЕМИЯ

The Rake

Ч Е Р Н Ы Е Д Е Л А В ОТЛИЧИЕ ОТ КОСТЮМОВ смокинги мужчина редко меняет на протяжении своей жизни. Поэтому при выборе формальной одежды важно не ошибиться. Текст Глеб Филиппов

BLACK TIE

49 или приобретает зеленоватый оттенок, что выглядит весьма депрессивно». Он также отмечал, что в 1930-е годы каждый портной на Сэвил-роу рекомендовал для смокингов именно темно-синий, а не черный, но настаивал, что лацканы при этом должны оставаться черными. Флорентиец Стефано Риччи стоит на страже элегантности в наши дни. В его коллекциях неизменно присутствует вечерняя одежда, причем наименее консервативного толка. К таким стоит отнести смокинг из темно-синей шерсти, кромка лацканов и полочек которого подчеркнута атласной бейкой. Смокинг из шелка на расстоянии кажется черным, но в приближении обнаруживает мелкий жаккардовый рисунок, который отражает свет под разными углами, отчего смокинг словно меняет цвет при различном освещении. В коллекции Stefano Ricci можно найти полный комплект аксессуаров для дресскода black tie: ювелирные запонки, пояс-кушак, платок, галстук-бабочку и лаковую обувь.

В электрическом свете темно-синий смокинг выглядит чернее черного

The Rake

се мужчины выглядят в смокинге неотразимо — это вам скажет каждая женщина и будет права. А мы будем честны до конца: мужчины в смокинге всегда выглядели лучше всего и хуже всего себя вели. Бабочка и лаковая обувь не были им помехой, чему существует немало доказательств в полицейских архивах Лондона и Нью-Йорка. В наши дни наряд, соответствующий дресскоду black tie, кажется верхом консерватизма, хотя в начале ХХ века он был полуформальным (формальным считался фрак). Неудивительно, что старая графиня Грэнтэм в «Аббатстве Даунтон» принимает своего сына за официанта, когда он решается выйти к ужину в смокинге вместо положенного фрака. Однако пусть вас не смущает слово black. Да, на статусных мероприятиях смокинг действительно должен быть черным — но с единственным исключением. Он может быть темно-синего (или полуночного синего) оттенка. Такой смокинг придумал принц Уэльский (несостоявшийся король Эдуард VIII, впоследствии герцог Виндзорский), справедливо утверждавший, что в электрическом свете такой пиджак выглядит чернее черного. Арбитр стиля и британский дизайнер Харди Эмис подтверждал теорию принца: «Темносиний действительно смотрится лучше черного, который бледнеет до коричневого

АКАДЕМИЯ

Японских марок на PITTI UOMO не так много, но они неизменно привлекают внимание необычным дизайном и безупречным качеством своих изделий

Я п о н с к и е б о г и Текст Александр Рымкевич, Дмитрий Черников

арка IKIJI — результат сотрудничества разных фабрик под началом одного арт-директора. Линия одежды строится на характерных для японских дизайнеров силуэтах, достигаемых за счет объемной драпировки и нескольких точных конструктивных линий. В жаккардовом трикотаже традиционно обыгрываются мотивы рисунков Хокусая. В коллекции этого сезона представлен длинный кардиган с крупным черно-белым изображением знаменитой волны; то же, но в цвете — на мохеровых свитерах. Среди примечательных аксессуаров — кожаные кошельки для мелочи в технике оригами. ikiji.jp

The Rake

IKIJI

COHÉRENCE

изайнер айнер Кэнтаро Накагоми — давний клиент лучших европейских портных и ценитель классики XX века. Его бренд вдохновлен гардеробами знаменитых творцов и интеллектуалов вроде Ле Корбюзье, Матисса и Дюшана. Марка специализируется на верхней одежде, и каждая модель становится художественным высказыванием. Все пальто чуть оверсайзовые, будто снятые с чужого плеча, но без чрезмерности. Большая часть моделей COHÉRENCE HÉRENCE шьется из эксклюзивного джерси, сотканного в Японии. Издалека материал выглядит как твид или саржа, но на ощупь гладкий и немнущийся. co-herence.jp

GANZO

Фото: архивы пресс-служб, MASA HAMANOI

сиро Адзиоку, который в 1980-е успел поучиться в Италии кулинарному искусству, впечатлили флорентийские боттеги, куда клиенты заходили пообщаться с мастером и заказать нужные изделия. Марку Ganzo Ёсиро создал в 1999 году, выбрав для ее названия сленговое и ироничное североитальянское слово, означающее нечто «отличное, великолепное, красиво сработанное». В коллекции бренда представлено множество кошельков, портмоне и прочих мелких аксессуаров, которые действительно безупречно выполнены из качественных европейских кож японскими мастерами. С ними также можно пообщаться — в фирменном магазине-мастерской Ganzo в Токио. www.ganzo.ne.jp

CHOYA SHIRT

ренд, известный в Японии уже сто тридцать лет, стремится создать идеальную рубашку. Для пошива используется гибридный хлопок (из скрещенных друг с другом сортов си-айленд и пима), сверхделикатный и долговечный, а подгибка шва составляет всего 2 миллиметра. Для укрепления швов используют прокаленную нить. Бренд шьет готовые рубашки по трехмерным лекалам, но в рамках транк-шоу также предлагает и bespoke. В продвижении поучаствовали заказчики разных профессий: фотограф, музыкант, шеф-повар и другие, доказав, что для каждого рода деятельности подходит своя рубашка. choyashirt.com

PERIOD FEATURES

дея основать свою марку Масакацу Цумуре, которого все называют Маса, пришла в 54 года, и случилось это в глухой индийской деревне в Западной Бенгалии. Здесь он нашел ремесленников, которые не умеют читать и писать, но ткут невероятно тонкую и нежную хлопковую ткань с необычным рисунком. «Я нашел ткань для рубашки, которую сам бы хотел носить, — говорит Маса. — Я понял, что могу найти красоту в небезупречной ткани, сделанной вручную. Ту красоту, которой нет в безупречной фабричной». Помимо однотонного тончайшего муслина, мастера также ткут «джамдани» — ткань по типу гобеленовой, когда в муслин вплетается еще одна цветная или золотая нить с помощью тончайшей бамбуковой иглы, чтобы создать геометрический рисунок. Другую ткань — «дхакай» — за высочайшее качество и трудоемкость (на одно полотно уходит до двух месяцев работы) заказывали индийские правители. Великолепие тканей уравновешено простотой классического кроя рубашек Period Features, которые шьют на небольшой фабрике близ Нью-Дели. На Pitti Uomo марка представляет коллекции только в летний сезон. www.periodfeatures.in

АКАДЕМИЯ

Новая коллекция марки CORNELIANI стала гимном джентльменской сдержанности

М э т р ы монохрома

The Rake

юкс заигрывает с поколением миллениалов, организуя совместные проекты со street fashion и запуская новые молодежные линейки. Но есть и те, кто не сдается под натиском, сохраняя «кодекс чести» бренда — в их числе Corneliani, марка из Мантуи с полувековой историей. Осенне-зимняя коллекция стала воплощением монохромности: ярких вещей почти нет, доминируют синие, серые и коричневые тона. «Оттенков синего так много, что ими одними можно передать любое настроение», — утверждает директор по международным продажам Кристиано Корнелиани. По его мнению, без акцентов образ будет неполным, но дерзость в нем недопустима. Возникает параллель с российским вкусом к темной однотонной классике, ведь костюм по-прежнему ассоциируется с «солидностью». Но Кри-

Corneliani не заигрывают с уличной модой, а остаются верны вечным ценностям

КОЛЛЕКЦИЯ

стиано замечает, что в подходе к аксессуарам русские стали больше похожи на итальянцев. Именно с этой сложной, но неброской коллекцией Corneliani выступили на новой территории, открыв в октябре корнер в ЦУМе. «Здесь будет уютнее тем, кто раньше боялся зайти в монобрендовый магазин. Атмосфера более демократичная, проще сравнить вещи разных марок и выбрать ту, что больше понравится», — утверждает Кристиано. Он уверен, что в Москве Corneliani — в основном одежда для бизнесменов. «Но в Петербурге ее часто покупают представители творческих профессий. В целом по России соотношение покупок формальной и кэжуал-линеек почти равное. Есть те, кто на зиму берет изделия с мехом снаружи и внутри и не пропускает вещи из крокодила». Меха и крокодил, впрочем, представлены в разумных пределах. И если уж уходить в строгость — то именно с утонченностью Corneliani.

The Rake

1. Зимние ботинки чукка с двумя парами люверсов. 2, 3. В корнере будут проходить транк-шоу su misura с визитами итальянских мастеров. 4. В новой коллекции мелкие рисунки почти незаметны благодаря приглушенным тонам. 5. Воротник-стойка — нетривиальное решение для пальто. 6. Corneliani создали пиджак с молнией почти 15 лет назад, когда никто еще и не думал о слиянии формального и неформального стилей. Сегодня это бестселлер марки.

АКАДЕМИЯ

Коричневая дубленка из овчины, Enlist for The Rake; бежевый мериносовый свитер, Anderson & Sheppard Haberdashery; блейзер из верблюжьей шерсти с кашемиром и коричневые вельветовые брюки, Brunello Cucinelli; шарф с цветочным принтом, Calabrese for The Rake; ремень из замши шоколадного цвета, Carmina for The Rake; ботинки-челси из верблюжьей замши, Christian Louboutin

Одежда из верблюжьей шерсти заслужила всеобщую любовь — ее носят и бедуины, и городские джентльмены. ПРИГЛУШЕННЫЙ БЕЖЕВЫЙ — не менее классический цвет, чем черный, синий или серый. И самый осенний из них.

The Rake

ЛЕГЕНДА

Фото Джейк Уолтерс Стиль Джо Гржещук

Пальто из верблюжьей шерсти Loro Piana, Caruso; двубортный бесподкладочный бежевый хлопковый блейзер и светлосерые хлопковые брюки, Rubinacci for The Rake; шерстяной джемпер в коричнево-бежевую полоску, Enlist; перчатки из коричневой замши, Anderson & Sheppard Haberdashery

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Кремовый двубортный пиджак из кашемира и верблюжьей шерсти, Chester Barrie for The Rake; мериносовый джемпер овсяного цвета, John Smedley; хлопковые брюки цвета хаки, Gieves & Hawkes; льняной платок с узором пейсли, Calabrese for The Rake

ГАРДЕРОБ

The Rake

Куртка из замши шоколадного цвета, Valstar; рубашка-поло из шерсти овсяного цвета, Ermenegildo Zegna Couture; хлопковые брюки цвета хаки, Kent & Curwen; ремень из замши шоколадного цвета, Carmina for The Rake; водительские перчатки из кожи с вязаными деталями цвета слоновой кости, Omega SRL for The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Хлопковый пиджак шоколадного цвета, Orazio Luciano for The Rake; коричневая водолазка из верблюжьей и мериносовой шерсти, John Smedley; пальто из верблюжьей шерсти и кашемира, Burberry; брюки из льна табачного цвета с защипами, Huntsman for The Rake

Шерстяное пальто в клетку «принц Уэльский», AMI; бледно-серая хлопковая сорочка, Thom Sweeney; брюки из кремового хлопка, Anderson & Sheppard Haberdashery; бежево-коричневые подтяжки, Albert Thurston

ГАРДЕРОБ

67 59

The Rake

Фото: пресс-служба Loretta Caponi

Флорентийское ателье Loretta Caponi — одни из последних великих специалистов по вышивке в Италии

062

Математическая модель: редактор The Rake с пристрастием тестирует российское ателье «Бурбаки»

Второе пришествие: возрождение ателье Vestrucci во Флоренции

066 068

Золотое сечение: модный десант Dolce & Gabbana высаживается в Палермо

Ателье

ЗАКАЗАВ ПАЛЬТО В РОССИЙСКОМ АТЕЛЬЕ «БУРБАКИ», МЫ ЗАГЛЯНУЛИ В МАСТЕРСКУЮ ВЫШИВКИ LORETTA CAPONI И ВОЗРОЖДЕННОЕ АТЕЛЬЕ VESTRUCCI ВО ФЛОРЕНЦИИ, ИЗУЧИЛИ ТРАДИЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ХАРРИСТВИДА И ОТПРАВИЛИСЬ В ПАЛЕРМО С DOLCE & GABBANA

072

Флорентийское ателье вышивки Loretta Caponi представляет первую коллекцию готовой одежды

Суровая нить: традиция производства харрис-твида

078

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

The Rake

Объемная спинка со встречными складками и хлястиком стала самой яркой частью пальто

АТЕЛЬЕ С НЕОБЫЧНЫМ НАЗВАНИЕМ «БУРБАКИ» работает в Москве 11 лет. В нем нет жесткой иерархии мастеров, а каждое изделие моделируют и отшивают в соответствии с запросами клиента. Редактор THE RAKE заказал на зиму пальтоольстер с уклоном в милитари и теперь готов встретить холода во всеоружии.

BESPOKE

Математическая

МОД Е Л Ь Текст Дмитрий Черников

ервым замечаешь непривычное для русского уха название — за ним своя история. У одного из Расположение пуговиц как у настоящих ольоснователей ателье, Ивана Костенко, математидемократичны: среди клиентов стеров 1930-х: шесть ческий бэкграунд, из которого он позаимствоне только CEO и предпринимавместо распростравал образ Никола Бурбаки. Такой псевдоним тели, но и управленцы среднененных сегодня четырех. Шесть пуговиц взяла себе международная группа математиков, го звена. больше подходят под обеспечившая крупный вклад в науку XX века. Я пришел в «Бурбаки» высокий рост, а заодно Она была полностью закрытой, все участниза пальто на грядущую зиму — и защищают от холода. ки сохраняли анонимность. Ателье работает за проект взялся мастер Дмитпо тому же принципу: мастера не скрываются, рий Рождественский. Он училно концентрируются больше на конечном прося в Ивановском университете по советскому дукте для заказчика, чем на создании собственЕдиному методу конструирования, но за годы ного имени. Иван расстался со своим детищем практики и повышения квалификации вырабов 2014-м, и сегодня ателье управляют соосноватал собственные методики, которые в этом году тель Шамиль Аминев и Павел Козлов. начал преподавать в школе шитья. Дмитрий В «Бурбаках» работают два специалиста предпочитает работать над свадебными и торжепо верхней одежде, мастер по брюкам и трое соственными костюмами, что несколько насторарочечников. Четыре мастера живало — все-таки в моих плав ателье с первого дня его ранах было строгое серое пальто БУРБАКИ — ФАМИЛИЯ, НО ХОЗЯЕВА боты. Каждый «ведет» своего с милитари-корнями. Но опаПРЕДПОЧИТАЮТ СКЛОНЯТЬ НАклиента от снятия мерок до сения оказались напрасны. ЧтоЗВАНИЕ СВОЕГО ПРОЕКТА ДЛЯ БОЛЕЕ сдачи готового заказа. Цены бы смягчить стиль, я выбрал «ДОМАШНЕГО» ЗВУЧАНИЯ

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

40 64

The Rake

шерсть с кашемиром Holland & Sherry с коротким мягким ворсом, подкладку 3. из купро оливкового цвета и светло-коричневые роговые пуговицы — нестандартно, но без резких контрастов. Для русской зимы европейское пальто без утеплителя бесполезно, но и пуховику его уподоблять не хотелось. Мы добавили объема для создания воздушной прослойки, а для утепления выбрали тонкий шерстепон от плечей до низа талии. На этапе обсуждения Дмитрий рисовал эскизы каждой детали, чтобы оценить общее настроение и характер изделия. Исходником модели послужило пальтоольстер с объемной спиной, собранной во встречную складку, талией с хлястиком и задней шлицей на пуговицах для сохранения тепла. Ольстер снабжают отложными манжетами и нагрудным карманом, в данном случае неаполитанской

«баркеттой». Но это не дословное воспроизведение классики, модель эклектична: не так свободна, как ольстер, и короче традиционного варианта — чуть выше колена. Вместо воротника с отрезной стойкой (как на тренчах и шинелях) здесь воротник пиджачного типа. Оказалось, что Дмитрий может похвастаться не только своим артистическим подходом, но и технологической грамотностью. Первая примерка макета из пиджачной шерсти показала, что по балансу и рукавам пальто сидит едва ли не безупречно. Оставалось лишь уточнить размер плеч и соотношение ширины груди, талии и бедер. Тогда же для наглядности Дмитрий

BESPOKE ФЕТИШ

1. «Мушка-монашка» — так на портновском жаргоне называется треугольная закрепка ручной работы. 2. Подкладка оливкового цвета пришита вручную. 3. Вторая примерка с мастером Дмитрием 4. Пальто снабжено отложными манжетами и накладными карманами. 5. Полная бортовка, простеганная вручную. 6. Окантованные карманы и арабески, фиксирующие подкладку с утеплителем.

The Rake

на 100 %: от воротника и талии до наклона рукава. Небольшую претензию я могу предъ4. явить лишь к моделированию. Пиджачный воротник смотрится формально, слабо уживаясь с остальными элеменизготовил небольшие макеты сложных деталей, тами. Стоило расширить его вместе с лацканами чего на моей памяти не делал ни один портной. на пару сантиметров, чтобы они меньше напоО ручной работе в «Бурбаках» даже не заминали пиджак, или предпочесть шинельный. водите речь — все, что можно сделать вручную, Виню я в этом собственное техзадание — можно должно быть сделано вручную, считают мастера. было предсказать результат на первых примерках. Детали зафиксированы изящными узелковыми Но у этого дизайна есть функциональный плюс: закрепками, складка на спинке увенчана треугольпальто можно запахнуть доверху и зафиксировать ной «мушкой-монашкой». Притачивают верхний на пуговице у шеи, превратив лацкан в изящную воротник старым портновским способом с открылинию борта. В холода это пригодится. тым срезом ткани, Х-образной строчкой «козлик». «Бурбаки» отказывается от собственной Вплоть до финальной примерки (всеманеры кроя ради идеального изделия под конго их понадобилось три) мы обсуждали детакретного клиента — и служит примером живого ли модели. Плечевые накладки подошли саи динамичного bespoke. Приходить сюда стоит мые тонкие. Бортовка — удивительно легкая, с четкой идеей по стилю, чтобы избежать лишно держащая форму. Рукав них правок «на ходу». Одежду получился с мощным окатом, для вас исполнят и финишиДМИТРИЙ ХОТЬ И НЕ УЧИЛСЯ НА такие в пальто встретишь неруют детальнее, чем во многих СЭВИЛ-РОУ, НО УКРЕПЛЯЕТ ПРОЙМУ часто, но милитари-наследию европейских ателье, и приятно ИМЕННО ПО АНГЛИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, РУЧНЫМ ТАМБУРНЫМ ШВОМ он подходит. Посадка удалась удивят ценой.

АТЕЛЬЕ

Силами управляющего Stefano Bemer Томмазо Мелани знаменитая флорентийская SARTORIA VESTRUCCI перерождается со старым мастером в новом качестве. Текст Дмитрий Черников

В т о р о е пришествие

Текст Александр Рымкевич

Л 2.

The Rake

орис Веструччи шьет костюмы с 11 лет, сегодня ему 78. В отличие от другого «лица» флорентийского стиля Антонио Ливерано (о нем мы писали в The Rake № 16) он родился и вырос во Флоренции и учился у местных мастеров, перенимая их традицию. Последние несколько лет Веструччи не принимал новых клиентов, а лишь обшивал старых и готовился уйти на пенсию. И тут на горизонте появились Томмазо Мелани (управляющий обувной маркой Stefano Bemer) и его друг Томмазо Капоццоли. Они предложили Веструччи возглавить новый проект, призванный сохранить его стиль для будущих поколений. Мастер, разумеется, отказался. Потребовалось больше года, чтобы переубедить Лориса, но в итоге сартория перезапустилась в новом помещении. Как ни удивительно, теперь она фокусируется на RTW-ассортименте. От технологии при этом нет ни единого отступления: все костюмы сделаны крайне тщательно, полностью вручную. Веструччи несколько месяцев совместно с неаполитанским брючником Сальваторе Амбрози наставлял команду молодых портных, делясь с ними секретами мастерства, а сейчас сам кроит для besp oke-клиентов. Эта опция вновь стала доступна, но влетит в копеечку — костюм теперь стоит от 6000 евро. У готовых костюмов ценник скромнее, от 3000 евро. За эту цену вы получите множе-

???ТИШ

ство характерных деталей: жесткую, но не толстую бортовую прокладку, широкие прямые лацканы, диагональные вытачки, свободную спинку, расширенное и плотное плечо без лишних накладок, характерную линию раскепа, приподнимающуюся к шее. Пиджаки чуть укорочены, а брюки заужены — Амбрози долго уговаривал на это консервативного Лориса, который всю жизнь кроил их свободными. Предпочтение отдают увесистым материалам: саржевой шерсти, соларо, твиду и казентино. Пожалуй, костюмы Веструччи минималистичны. Деталей, видных опытному глазу, множество, но в целом стиль утонченный до степени незаметности. Неслучайно в «прошлой жизни» мастера у него обшивались многие взыскательные профи сферы мужской классики, в том числе японцы. Лорис продолжает учить bespoke-команду прямо в ателье (раскройные столы расположились в шоу-руме, мастерская — в подвале). В месяц RTW-производство шьет до ста костюмов, а bespoke-портные способны на 120–130 в год. В клиентской базе уже есть заказчики от россиян до филиппинцев. Великие мастера не вечны, но за традицию беспокоиться не стоит.

1, 2, 4, 5. У костюмов Sartoria Vestrucci узнаваемый по деталям стиль и безупречное исполнение. Цены соответствующие. 3. Лорис Веструччи и Томмазо Капоццоли — в прошлом постоянный заказчик, а теперь и бизнес-партнер.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

АКАДЕМИЯ

ГАББАНА

ДОЛЬЧЕ И СТЕФАНО

Текст Александр Рымкевич

ЗОЛОТОЕ 68

The Rake

рудно назвать другую модную марку, которая бы сделала для популяризации своей страны так много, как Dolce & Gabbana. И, пожалуй, только им под силу заставить своих богатых и знаменитых клиентов слететься не в Форте-дей-Марми или Порто-Черво, а в Неаполь. Или в Палермо, где этим летом прошел очередной праздник Alta Artigianalita, на котором дизайнеры представили мужскую и женскую коллекции высокой моды и ювелирных украшений. На Палермо выбор пал неслучайно. Вопервых, Доменико Дольче родился близ этого города в семье сицилийского портного. А вовторых, во всей Италии это именно то место, с которым клиенты марки из разных стран мира могут найти историческую и культурную связь. Греки, римляне, евреи, арабы, норманны, византийцы оставили свой след в уникальной культуре Сицилии. В середине июля наследники этих

цивилизаций на суперъяхтах и частных джетах (общим числом более ста) отправились в Палермо, чтобы восхищаться его красотой, пить шампанское, танцевать и, конечно, заниматься шопингом. Причем до утра. Сразу после показов все изделия можно приобрести, и трудно представить себе более успешное воплощение концепции See Now, Buy Now. Кутюрные наряды и драгоценности клиенты расхватывают буквально за одну ночь. Впрочем, Доменико и Стефано избегают слова «клиенты» и предпочитают говорить «семья». Действительно, это мероприятие скорее напоминает большое семейное собрание, чем привычный формат показов высокой моды. Днем гости осматривают местные достопримечательности, предаются веселью и фотографируются группами и поодиночке для семейного альбома — его современным аналогом служит инстаграм @stefanogabbana, превратившийся в мощное

БЛАГОДАРЯ ИМ Н Р ПАЛЕРМО, Р Н Р Н

КОЛЛЕКЦИЯ

СЕЧЕНИЕ

медиа с миллионом подписчиков. А вечером, в нарядах Dolce & Gabbana из прошлой коллекции и крупных бриллиантах, гости собираются на показах, за которыми следует большой семейный ужин, вечеринка или невероятный фейерверк. Как и во всякой большой семье, тут порой не обходится без мелких раздоров. После показа многие клиентки ерзают на стульях в нетерпении, пересматривают фотографии и ждут, когда закончится ужин и можно будет бежать в импровизированный салон-магазин, что развернулся в залах дворца, чтобы мерить наряды. Но тут нужно держать ухо востро, чтобы какая-нибудь бойкая особа не утянула из-под носа пригля-

нувшуюся сумочку или кружевной палантин. Так и случилось — замешкалась шанхайская принцесса, а русская княжна уже примеряет ее платье. Шум, гвалт, перепалка! Ну хоть до военных действий не дошло — даром что обе ядерные державы. В общем, скупиться тут не принято, ведь все хотят получить приглашение на следующий праздник, а праздники — это то, что Дольче и Габбана умеют устраивать, как никто другой. Для показа женской коллекции дизайнеры смогли закрыть великолепную Пьяцца Прето-

1. Более ста моделей представили Dolce & Gabbana в коллекции Alta Sartoria на площади перед кафедральным собором Монреале (Палермо). 2,3. Греко-византийские мозаики собора были скрупулезно воспроизведены в принтах на шелке и вышивках. 4. Двубортный костюм-пижама из белого шелка с вышивкой. 5. Брошь из мужской коллекции с турмалинами, зеленым жадеитом в короне, рубинами, аметистами и бриллиантами.

The Rake

Фото: пресс-служба Dolce & Gabbana

АКАДЕМИЯ

КЛЮЧИ ОТ СОБОРА В МОНРЕАЛЕ ПРИШЛОСЬ ОДАЛЖИВАТЬ У САМОГО СВЯТОГО ПЕТРА

The Rake

01 0 11..

рия в центре Палермо, превратив площадь вокруг фонтана в подиум, а ювелирную коллекцию представили в Палаццо Вальгуарнера-Ганджи, где Лукино Висконти снял целиком сцену бала в фильме «Леопард» (1963). Но если с принцессой, которая живет в Палаццо, или мэрией Палермо еще можно договориться, то одному богу известно, насколько высоко решался вопрос закрытия для частного осмотра кафедрального собора Монреале и ужина в монастырском саду при нем. Не исключено, что ключи от них находятся у самого Святого Петра. Показ коллекции прошел на площади перед собором — вероятно, самым значительным памятником Сицилии, в архитектуре и декоре которого сошлись воедино норманнский, арабский и византийский стили. У гостей было время осмотреть собор во всех деталях прежде, чем увидеть многие из них в приближении — уже на

нарядах Alta Sartoria. И надо сказать, что работа, проведенная в мастерских компании, сравнима по скрупулезности с реставраторской. Грековизантийские мозаичные изображения сцен из Ветхого и Нового Заветов, образы святых и архангелов превращены в принты на шелке, а также воспроизведены, подобно мозаике, с помощью вышивки и аппликации. Цветочные, растительные, крестообразные орнаменты, розетки, звезды на золотом фоне украсили рубашки всех моделей, костюмы, арабские туники, толстовки и бомберы. Вышивки шелком, золотой канителью, стеклярусом и камнями покрыли слиперы, эспадрильи и лоферы. Геометрический орнамент пола превратился в рисунок на ткани для брюк и пиджаков в духе оп-арта, а характерные диагональные арабские мозаики, украшающие 228 двойных колонн из монастырского двора, были воспроизведены в принтах и вышивках пайетками. Некоторые жаккардовые ткани сложностью своей фактуры также напоминали мозаику — из подобных были сделаны пиджаки и эффектный золотой домашний халат с атласным черным воротником. Разумеется, для появления в подобных нарядах, помимо денег (цена на самый скром-

КОЛЛЕКЦИЯ

ный костюм Alta Sartoria начинается с $5700), нужны недюжинная смелость, внутренняя свобода и достаточный повод — как раз вроде показа Dolce & Gabbana. Но в коллекции нашлось место и для более сдержанных в плане декора моделей вечерних костюмов и смокингов из шелкового атласа жемчужно-голубого, электрического синего, бутылочного зеленого или черного цветов. Вполне повседневными для дизайнеров можно признать шелковые рубашки и шорты с изображением фасада собора в Монреале в виде акварельного рисунка, словно сошедшего с туристической открытки середины прошлого века. Мужская ювелирная коллекция была вдохновлена образом Фридриха II, императора Священной Римской Империи и короля Сицилии — человека образованного и либерального, патрона наук и искусств. Благодаря ему в начале XIII века Палермо стал одним из самых разви-

06 6

тых и космополитичных мест в Европе. Во многих изделиях сохранена лапидарность и даже намеренное неизящество декора — именно то, что восхищает нас в древних украшениях, эстетика которых заключена в выразительности простых форм и материалов. Зажигалки и портсигары были украшены микромозаиками, поделочными и драгоценными камнями, гравировкой и накладками из золотых рокайлей в духе сицилийского барокко. Стиль колец с сапфирами, турмалинами, бриллиантами, напротив, отсылал к средневековой эстетике, что делало эти — в общем-то, богемные — украшения очевидно маскулинными.

The Rake

1. Кольцо-перстень из белого золота, украшенное в технике зерни, с сапфиром и бриллиантами. 2. Смокинг электрического синего оттенка и комплект из принтованного шелка. 3. Декор колонн монастырского двора и мозаики с арочных сводов собора были воспроизведены на бомбере и толстовке. 4. Пальто из жаккарда, имитирующего мозаичный декор. 5. Пальто с рисунком, созданным в мозаичной технике из кусочков кожи. 6. Золотой портсигар, украшенный малахитом и накладкой в виде герба с черными бриллиантами.

АТЕЛЬЕ

ФЛОРЕНТИЙСКОЕ АТЕЛЬЕ ВЫШИВКИ Loretta Caponi в рамках выставки Pitti Uomo представило свою первую коллекцию готовой одежды Текст Александр Рымкевич

Приказано вышить

аждый раз на протяжении многих лет, приезжая во Флоренцию, я застывал у витрин магазина Loretta Caponi. В ней находилось нечто весьма далекое от моих обычных интересов: детская кроватка с кружевным бельем, гора подушек и шторки на окне, на которых были вышиты голубые облачка. Но не залюбоваться красотой вышивки было невозможно. В 1967 году скромная белошвейка Лоретта открыла крохотную боттегу (магазинчик с мастерской) на улице Всех Святых. В единственной витрине магазина помещалось одно изделие, но оно приковывало взгляды постояльцев «Эксельсиора» и «Гранд-отеля», проходивших по улице в сторону центра Флоренции. Звон колокольчика на двери приветствовал

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

ЮБИЛЕЙ ДИЗАЙН

Рокфеллеров, Ротшильдов, принцесс, голливудских знаменитостей и рок-звезд. Никто не мог устоять перед красотой этих вещей. Лоретта принимала частные заказы, бизнес рос, боттега сменила несколько адресов и в 1992 году переехала на улицу Торнабуони, в помещение бывшего склада фортепиано. По сей день она находится здесь — бок о бок с магазином Hermès. И этого соседства мастерская Loretta Caponi, выпускающая вещи музейного уровня, заслуживает, как никто другой. Без сомнения, это один из самых красивых магазинов Флорен4. ции. Просторный, пронизывающий все здание до соседней улицы, с эффектными арками и расписным потолком, антикварной мебелью и, конечно, вышивками. Они тут повсюду: старинные в рамках на стенах, современные — на диванах, заваленных подушками с вышитым на них целым Ноевым ковчегом, и на уходящих под потолок стеллажах со стопками скатертей, салфеток, белья… Дочь Лоретты и продолжательница семейной традиции Лючия и ее сын Гвидо разворачивают передо мной скатерти. По кромке и центру одной вышиты яркие кораллы и причудливые раковины, на другой — тыквы всех видов, на третьей — однотонный линейный орнамент из кипарисов, кедров, увитых зеленью пергол; четвертая усыпана цветами, словно майский луг. Это главный мотив Капони. Пожалуй, нет в Италии цветка,

1. Мужская пижама и халат с вышитым на спинке туканом. 2. Магазин-мастерская Loretta Caponi во Флоренции. 3. Лючия и Гвидо Капони. 4. Скатерть с вышивкой на тему урожая.

который когда-либо не был вышит в ателье. И таких мотивов более двадцати тысяч! В большинстве своем они выполнялись по заказу конкретных клиентов и никогда более не воспроизводились. Этот принцип наследует давней флорентийской традиции шелкоткачества: многие орнаменты принадлежали знатным фамилиям и не могли изготавливаться для других клиентов. Необычных заказов за 50-летнюю историю у Loretta Caponi было немало. Один английский

В архиве Loretta Caponi более 20 000 мотивов вышивок

The Rake

Фото: пресс-служба Loretta Caponi

АТЕЛЬЕ

The Rake

лорд, владелец замка, пожелал вышить на комплектах белья портрет дальнего родственника, если точнее — его привиде2. ния. Другой заказчик захотел воспроизвести мотив из живописи Каналетто. Облака, которые запомнились мне в витрине, некогда были вышиты на подушках, салфетках и полотенцах для частного самолета. Мне понятен мотив клиента: в мире супертехнологий хочется почувствовать что-то рукотворное. По этой же причине успешным оказалось и сотрудничество Loretta Caponi с яхтенной компанией Azimut Benetti. — Сложные идеи стимулировали нас изобретать и искать пути их воплощения. Мы всегда старались превзойти 3. ожидания клиентов, — комментирует сын Лючии Гвидо Капони, которому предстоит развивать семейный бизнес, что означает нечто гораздо большее — сохранение умирающий традиции. — Гвидо, ты тоже умеешь вышивать? — в шутку спрашиваю я. — Если честно, я пробовал, но, кажется, это не моя работа, — парирует он. — Нет уж, спасибо! — всплескивает руками Лючия. — Но есть места в мире, где вышивкой занимаются мужчины. В основном в Азии. До конца XVIII века это вообще была мужская работа. В Loretta Caponi это царство строгой в вопросах эстетики и качества Лючии. «Мы не ис-

пользуем компьютер. Невозможно оценить цвета на экране. Я выбираю их на глаз. Я дочь художника, поэтому чувство цвета у меня очень развито», — говорит Лючия, дочь живописца Дино Капони, известного тонкой колористикой своих пейзажей. Свою первую вышивку она выполнила в 9 лет. Сегодня в мастерской около 30 сотрудников, работающих по старинке. Для перенесения рисунка на ткань используется техника «польверо», которую применяли еще мастера Ренессанса. Эскиз будущей вышивки выполняется от руки на кальке. Потом контур рисунка перфо-

ТРАДИЦИЯ

жевом для женщин. Разумеется, на всех изделиях используются фирменные вышивки. Для создания этой линии ателье работает с четырьмя независимыми мастерскими, но количество вещей в коллекции очень ограничено, и продаваться они будут в считанных магазинах по миру (в Москве это ЦУМ). «Мы надеемся, что так о нашем мастерстве и традиции вышивки узнает больше людей, которые, возможно, никогда не были во Флоренции».

Английский лорд попросил вышить на белье портрет семейного привидения

The Rake

рируется с помощью иглы. Калька накладывается на ткань, по ней распределяется синяя краска, в итоге на ткани остается пунктирный контур вышивки. Дальше применяются только руки и иногда машинка — для создания больших однотонных полей. Главная техника ателье — catenella (ит. «цепочка»), разновидность тамбурного шва. В готовой коллекции Loretta Caponi представлены традиционные для марки изделия — халаты, пижамы для мужчин, белье и сорочки с кру-

1, 4, 5. От подушки до комплекта белья и скатертей — в Loretta Caponi можно найти любой аксессуар для дома. 2. Студия Лючии Капони напоминает мастерскую художника. 3. Машинка используется для вышивки больших однотонных полей. 6. Нанесение контуров рисунка будущей вышивки через кальку с помощью краски.

АТЕЛЬЕ

Услуга made-to-measure от PRADA не копирует подиумный стиль марки, а предлагает универсальные костюмы, равно подходящие для дня в офисе и для шумной светской вечеринки.

Ч и с т а я л и н и я

The Rake

rada в своих коллекциях никогда не была консерватором. Тем интереснее присматриваться к их линейке made-to-measure, которая удивительным образом подойдет более широкой аудитории, чем вещи из готовых коллекций. Марка предлагает три варианта силуэта, от классического до прилегающего, но все они объединяются характерным североитальянским стилем без попыток «сломать игру» или бежать за трендами. В таком костюме почти прямого силуэта с узкими лацканами легко представить успешного европейского архитектора лет тридцати (белые сникеры под брюками обязательны). За подобными вещами скрывается манера не преувеличи-

MTM-костюм Prada легко представить на тридцатилетнем архитекторе

MTM

вать, но и не преуменьшать собственную значимость; владелец костюма на заказ от Prada — без сомнения, self-made person, а не представитель «золотой молодежи». Он способен посмотреть на вещи со здоровой иронией, но пока не готов прослыть эксцентриком — в отсутствии этой фирменной «дурашливости» Миуччи Прады и заключено главное отличие линейки от подиумных вещей. Тем более такой костюм не асексуален, в чем порой уличают бренд. Напротив, острота, даже категоричность линий и подбор материалов (MTM-отдел предлагает 300 костюмных тканей, но прозрачно намекает, что темно-серый цвет — лучший выбор) транслируют напор и непоколебимость, соответствующие вполне традиционной мужской модели поведения. Единственное забавное и очень «прадовское» исключение — в ассортименте рубашек. Помимо классической и приталенной моделей здесь есть иконические рубашки для боулинга прямого кроя. Именно они — из тканей с огромными яркими принтами, совершенно кэмповые — прекрасная отдушина для тех, кому натирают «офисные доспехи». Выборка из тридцати пальтовых тканей, впрочем, подтверждает мысль о том, что линия ориентирована на яппи. В ней есть и гуанако, и викунья: это, конечно, материалы уже не для молодежного кошелька, но кто сказал, что тридцатилетними остаются навсегда?

The Rake

1. MTM-линия предлагает полную кастомизацию — в том числе и двубортные костюмы. 2. Профессиональные портные отошьют ваш костюм с ручными операциями. 3. У Prada три «примерочных» стиля: классический, приталенный и прилегающий. 4. Острые четкие линии и темные цвета в характерном североитальянском стиле. 5. Пошив MTM-костюма Prada потребует пять недель.

АКАДЕМИЯ АТЕЛЬЕ

Образцы основных цветов твида на фабрике Harris Tweed Hebrides в Шобосте, который расположен неподалеку от Сторновея

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

The Rake

ЕДИНСТВЕННАЯ ТКАНЬ, находящаяся под защитой британского законодательства, — это харрисовский твид, который производят на Гебридских островах. Но особенным он считается далеко не только поэтому.

ТВИД

Именем закона

В Текст Бенедикт Браун

нешние Гебридские острова — архипелаг, Окрашенную шерсть достают расположившийся в Атлантииз красильного чана ческом океане у западных берегов Шотландии. Это уединенное и суровое место, где людям неведомы многие сомнительные достижения в 2005 году, Уилсон перебрался на Гебриды и с тех цивилизации; тихое пристанище для тех, кто пор участвует в борьбе за возрождение островов. хочет отвлечься от забот и суеты современного Местные жители не раз жаловались, что мира. Судя по Калланишу — шотландской варитвидовому производству не хватает инвестиций, ации Стоунхенджа, — люди на Гебридах обитали и в итоге Уилсон связался с главой международуже в каменном веке. Численность населения ной энергетической компании «Витол» Иэном здесь постоянно сокращается, но за последние Тейлором. Познакомились они еще в 90-х годах годы отток людей снизился — все благодаря местна Кубе: встретились за ужином, на котором среному твидовому производству. ди прочих присутствовал и Фидель Кастро. Попав Марка Harris Tweed Hebrides появилась под особое очарование ткацкого дела и впечатв 2007 году, чтобы поддержать производство харленный многовековыми традициями местного рис-твида, который с 1993 года находится под затекстильного производства, Тейлор решил окащитой закона. За его соблюдением следит осозать ему спонсорскую поддержку. бое ведомство. «О харрисовском твиде многие Испокон веков на Внешних Гебридских слышали, но мы решили, что нелишним будет островах делали шерстяные ткани — в основном напомнить», — рассказал «Рейкустарным методом: островную ку» глава ведомства, бывший экономику развивали мелкие МОЛОДОЙ ТКАЧ, ГЛЯДЯ НА ВОЛНЫ министр торговли Великопроизводители, и стабильноОКЕАНА ИЗ МАСТЕРСКОЙ, ГОВОРИТ, британии Брайан Уилсон. Пости не хватало. Так было, пока ЧТО РАБОТА У НЕГО «УМИРОТВОРЯЮкинув политическое поприще в середине XIX века на острова ЩАЯ, ЛУЧШЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ».

The Rake

Фото: Justin Hast

Перевод Наталия Ударова

The Rake

1. Знаменитый знак качества с державой. 2. Прядильные машины на производстве в Шобосте. 3. Челнок станка системы Гаттерслея. 4. Мастер за работой со сновальной машиной. 5. Очищенная натуральная шерсть, подготовленная к окраске.

не обратила внимание владевшая ими вдова графа Данмора Кэтрин Мюррей, которая сочетала человеколюбие с практической сметкой. «Благодаря ей о местном твиде заговорили», — рассказывает креативный директор Harris Tweed Hebrides Марк Хогарт. В 1846 году леди Данмор продемонстрировала лондонским аристократам образцы тканей, которые пришлись им по вкусу, и так было положено начало новой моде. Если в первой половине XX века твидовая промышленность процветала, то во второй — отчасти из-за прихода на рынок синтетических тканей — начался период резкого спада. Закон 1993 года — это попытка поддержать островитян, занятых на производстве. В нем четко прописано, как должен делаться местный твид. Ткань, прошедшая проверки и соответствующая всем требованиям, удостаивается знака качества — державы с мальтийским крестом. Знак этот появился еще в 1911 году и считается старейшим

британским клеймом подобного типа из тех, что используются в наши дни. Производство твида на островах — полного цикла. Шевиотовая шерсть отправляется на небольшую фабрику в местечке Шобост, что на острове Льюис, где проходит первичную обработку: сначала ее промывают в растворе соды, а затем отправляют на двухчасовую окраску. Основных оттенков у хариссовского твида пятьдесят, причем все они перекликаются с цветами, присущими островной природе. Далее шерсть разных цветов смешивают вручную, затем за дело принимается специальный станок, который разбирает ее на отдельные волокна. После шерсть начинают чесать: волокна вытягиваются и разъединяются по мере того, как проходят через барабаны и валики в кардочесальной машине. На следующем этапе волокна скручивают 8–9 раз и получают пряжу, где сочетаются как минимум два цвета. Эту пряжу наматывают на бобины, которые затем устанавливают на сновальную раму в порядке, соответствующем рисунку. Основа будущей ткани состоит из 1416 отдельных нитей, 24 из которых необходимо связать концами друг с другом. Делается это вручную на протяжении порядка двух часов и требует постоянного напряженного внимания. В законе сказано, что заниматься ткачеством разрешено только в домашних условиях с помощью ткацкого станка с ножной педалью. Harris Tweed Hebrides поставляет мастерам основу и заказывает рисунок, а те, в свою очередь, добавляют уток. На острове сейчас более 200 ткачей, и подавляющее большинство работает на широком станке системы Гриффита (его ширина составляет 1,5 м). Он считается самым современным среди всей техники для изготовления твида. Долгие годы

ТВИД

The Rake

все пользовались ткацкими станками системы Гаттерслея. Один из старейших ткачей на острове, Норман Маккензи, до сих пор работает на таком. На вопрос, почему не все перешли на более современный и удобный станок Гриффита, Хогарт отвечает: «Очень важно продолжать работать на „гаттерслее“. Да, твид теперь в основном делают на „гриффитах“, но „гаттерслей“ — это наша связь с прошлыми поколениями, наше бесценное наследие». Каждый год изготавливается порядка 1,5 миллионов метров твида, и на долю Harris Tweed Hebrides приходится 5. целых 70 % от этого показателя. Ткань затем отправляется обратно на фабрику, где ее тщательно проверяют на брак. Затем вымачивают в холодной воде, чтосовский твид, когда казалось, что нам уже ничто бы очистить от оставшегося жира и грязи, а потом не поможет», — вспоминает Хогарт. начинают уваливать, то есть мнут, растягивают Ткань уже давно по достоинству оценили и скручивают. Так она становится мягче. Затем и блюстители портновских традиций с Сэвилткань высушивают, пускают под пресс, напослероу. «Крепкая, ноская, на все времена, эта ткань док еще раз внимательно проверяют на наличие со своей богатой историей занимает совершенно недостатков и только тогда ставят знак качества. особое место. Другой такой не сыскать», — счиС появлением Harris Tweed Hebrides твида тает Кэмпбелл Кэри, креативный директор атев модной индустрии стало в десятки раз больлье Huntsman, которое работает с харрисовским ше. Сегодня из него шьют самую разную одежду твидом с момента своего открытия в 1849 году. Chanel, Dior и Ralph Lauren. Особенно гебридСочетающий традиционное и соврецам запомнился их проект с Nike в 2004 году. менное, харрис-твид хорош и для официМарке потребовалось 9500 м альных событий, и для ткани для кроссовок модели повседневной жизни. Но поПОГОВАРИВАЮТ, ЧТО МОЛОДЕЖНАЯ Dunk Low. «Это была первая казать себя во всей красе ему МАРКА SUPREME И В НОВОМ СЕЗОНЕ марка с мировым именем, обудается именно в изделиях ПРОДОЛЖИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С HARRIS TWEED HEBRIDES. ратившая внимание на харрина заказ.

Фото: Michael Furman/Mullin Automotive Museum

Спустя почти век после своего создания Bugatti Type 57SC Atlantic выглядит воплощением совершенства

Метеор: история одного из первых суперкаров

084 086 090

Истинный британец: тест-драйв нового Range Rover Velar

Почерк мастера: The Rake выбирает самые авторские часы

Собрание ВОСХИТИВШИСЬ СОВЕРШЕННЫМ СУПЕРКАРОМ BUGATTI, МЫ ПРОКАТИЛИСЬ НА НОВОМ RANGE ROVER VELAR, СОСТАВИЛИ СПИСОК НОВОГОДНИХ АРТ-ПОДАРКОВ И КУПИЛИ БИЛЕТ В КЕЙПТАУН, ГДЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА АФРИКИ

Библиотека джентльмена, робот из «Запретной планеты» и стул Рэй Кавакубо в списке обязательных арт-покупок

094 098

Арт-хранилище: музей современного африканского искусства в Кейптауне

Один из первых суперкаров в истории — Bugatti Type 57SC Atlantic — практически с места разгонялся до 200 км/час. И это в середине 1930-х годов.

СОБРАНИЕ

The Rake

Текст Александр Пигарев

онструктор Жан Бугатти лично занимался разработкой модели Atlantic. Толчком к созданию проекта стало изобретение немецкой компанией IG Farben легчайшего сплава магния и алюминия, названного «электрон». Сваривать панели из него было нельзя, так как сплав был огнеопасен, поэтому их скрепляли при помощи клепок. Дизайнер решил вывести наружу клепаные швы, которые обычно скрывались внутри кузова, создав тем самым выразительную комбинацию функциональности и формы. Использовав в качестве базы шасси спортивной модели Bugatti Type 57, Жан за полгода реализовал свой проект из «электрона» и представил

его публике во время Парижского aвтосалона 1935 года под именем «Метеор» (Aérolithe). В 1936 году во время начала производства новой модели (уже под названием Bugatti Type 57SC Atlantic) Бугатти решил заменить чреватый проблемами огнеопасный «электрон» на надежный алюминий, сохранив при этом способ сборки кузова на заклепках. Увы, в 1939 году Жан разбился на трассе Мольсайм — Страсбург, и проект решили закрыть. Своими причудливыми очертаниями кузов напоминает то ли гондолу аэростата, то ли фюзеляж истребителя. Воздухоплавательные ассоциации усиливает и гребень, проходящий вдоль всей покатой крыши автомобиля. Проблему с посад-

ОЛДТАЙМЕР

кой водителя и пассажира в низко сидящий авкомпрессора и увеличения мощности мотора. томобиль удалось решить благодаря заходящим Сейчас этот экземпляр принадлежит неизвестнона крышу дверям. Жан вообще обожал нетрадиму коллекционеру, который приобрел его на аукционные инженерные решения и ломал стереоционе за 40 млн долларов в 2010 году и выставил типы — так, например, амортизаторы De Rams в автомобильном музее Mullin в Лос-Анджелесе. крепились не к подвеске, как обычно, а непосредСамый знаменитый «атлантик» в оригиственно к блоку цилиндров двигателя. нальном цвете Dark Sapphire Blue был куплен Первый из «атлантиков», светло-голубов 1988 году Ральфом Лореном. За два года кого цвета с темно-синим салоном, был заказан мандой реставраторов автомобиль был доведен лордом Виктором Ротшильдо идеального исходного содом. Но владельца не устростояния. Единственное отлиВ 2010 ГОДУ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ «АТЛАНила «резвость» автомобиля, чие от оригинала — черный ТИКОВ» БЫЛ КУПЛЕН НЕИЗВЕСТНЫМ и он отправил его на фабрицвет кузова, как и у всех Bugatti КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ НА АУКЦИОНЕ ЗА ку в Мольсайм для установки в коллекции Ральфа Лорена. РЕКОРДНЫЕ 40 МЛН ДОЛЛАРОВ

The Rake

Фото: Michael Furman/Mullin Automotive Museum

СОБРАНИЕ

250 КМ/Ч — МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ САМОГО БЫСТРОГО ИЗ КРОССОВЕРОВ VELAR P380

The Rake

лавной причиной появления новой модели в ряду Range Rover стало желание компании привлечь ту аудиторию, которая ранее не обращала внимания на ее продукцию. «Velar — это Range Rover для новых клиентов, — заявил шефдизайнер компании Джерри Макговерн. — При этом мы хотим сохранить свою уникальность на рынке». Действительно, Velar — это прямой потомок Range Rover, несущий в себе не только узнаваемые черты предка, но и ДНК бренда. «Заваленные» лобовое и заднее стекла, низкая крыша, минимальный зазор между арками и колесами (как же он пройдет по бездорожью?) и вертикально торчащий рейнджроверовский «геральдический щит» передней части. И вдруг новый поворот — на сверкающе-полированных боковинах видны тонкие контуры

утопленных в них дверных ручек. Ярко, неожиданно, эффектно… и не уверен, что практично. Обходишь его кругом и понимаешь, что перед тобой автомобиль, реализованный в духе минимализма. Как результат, Velar — самый обтекаемый Range Rover в истории. Его коэффициент аэродинамического сопротивления 0,32 не то чтобы рекорд, но вполне себе достижение. Свой позитивный вклад в аэродинамику вносят и те самые убирающиеся дверные ручки (прочные П-образные конструкции в духе Tesla Model S). Кстати, британские инженеры обещают водителям чистейшее заднее стекло, которое будет обдуваться нисходящим потоком воздуха с крыши через щели в спойлере. Согласно имеющимся данным, у моделей Velar, Sport и F-Pace общая не только ДНК,

Компания Range Rover представила ВМЕСТО ОЧЕРЕДНОГО ОГРОМНОГО «ВЕЗДЕХОДА» новую модель Velar, ставшую самой элегантной в многочисленном британском семействе.

ТЕСТ-ДРАЙВ

Текст Александр Пигарев

Усаживаюсь за руль машины и понимаю, что принцип минимализма был применен и при работе над салоном. Например, в нем установлено три мультифункциональных переключателя, остальные — на сенсорных экранах, виртуальные. Эти маховички в зависимости от режима отвечают за климат-контроль, внедорожные программы Terrain Response (на заказ — усовершенствованный Terrain Response 2 с автоматическим режимом) и т. д. Все остальное выполняется через тачскрины двухэкранной системы Touch Pro Duo. На нижнем экране отражаются настройки медиасистемы и климат-контроля, а на верхнем — информация навигационной системы. Кстати, наклон верхнего экрана регулируется в пределах 30 градусов, чтобы можно было подобрать идеальное поло-

The Rake

но и алюминиевая платформа PLA D7 (правда, в разных ее вариациях). Одинаковы и модуль передней подвески с усиленным электромотором рулевым управлением, двойной моторный щит и большинство панелей пола. Ну и что? Глупо было бы отказываться от отличных конструкторских решений и изобретать что-то новое, к тому же подобный подход позволяет неплохо экономить на издержках. Velar — это не совсем внедорожник. Он оснащен полным приводом, но не постоянным, как у «старших» моделей, а в формате Intelligent Driveline Dynamics с подключаемой многодисковой муфтой передней осью (донором в этом случае выступил Jaguar) и без понижающей передачи. Как видите, перед нами классический кроссовер.

СОБРАНИЕ

0,32 СОСТАВЛЯЕТ КОЭФФИЦИЕНТ АЭРО-

ДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ RANGE ROVER VELAR

The Rake

жение для седоков любого роста. А как сенсорные экраны переносят морозы? По словам автопроизводителя, при температурах ниже минус двадцати градусов чувствительность экранов понижается. Зато нам было обещано, что они очень быстро прогреваются и что даже сибирские морозы экранам не страшны. Правда, это может доказать только реальная эксплуатация. Стоит включить зажигание, как все темные поверхности оживают, превращаясь в красивые многоцветные дисплеи. На лобовом стек ле предусмотрен проекционный дисплей. Когда на спидометре 240 км/час, а под колесами мокрый асфальт магистрали, то некогда отвлекаться на показания приборов. А тут все необходимые данные перед глазами. Особое внимание в новом Range Rover Velar уделено качеству отделки. Подлинный бри-

танский шик — обивка сидений тканью Kvadrat (на 30 % состоит из шерсти — стильная альтернатива коже для любителей животных), которую можно заказать вместо поднадоевшей алькантары. Передние сиденья — с опционной вентиляцией, массажем и набивкой из многослойной пены. Сиденье водителя претензий не вызывает — просторно и удобно. А вот высоким пассажирам на заднем ряду может быть тесновато. Также среди опций есть четырехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, стеклянная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и множество уже привычных систем превентивной безопасности. Мне достался Velar с 3-литровым 340-сильным бензиновым двигателем V6, оснащенным приводным нагнетателем. Сначала я не мог понять характер машины — едет быстро, но

ТЕСТ-ДРАЙВ

(на данный момент доступны только три). Все работают в паре с восьмиступенчатыми АКПП ZF. Дизельные «четверки» семейства Ingenium достигают 180 л. с. или 240 л. с., а в бензиновой версии — 250 л. с. Гораздо интереснее трехлитровые V-образные «шестерки» — битурбодизельная с мощностью 300 л. c. и 380-сильная «компрессорная» бензиновая. С базовым дизелем разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с при максимальной скорости 193 км/ч. Самый быстрый Velar P380 разменивает сотню за 5,7 с — с ограничением до 250 км/ч. Резюмируя запуск Velar, стоит сказать, что у британцев получился стильный кроссовер, напичканный инновационной электроникой, легкий в управлении, на котором вы можете отправиться как с друзьями на рыбалку, так и в неблизкое зарубежье на шопинг.

The Rake

и всего-то. Переключился в «динамичный» режим — и тут Velar раскрылся во всей красе. Отклики на акселератор обострились, подвеска «зажалась» и стала идеально упруго-жесткой. Очень многое в данной модели и ваши впечатления от езды, уж простите за банальность, зависят от подвески. С базовой пружинной подвеской Velar (эконом-вариант) поднимается над дорогой на 213 мм, а с роскошной пневмоподвеской — на 205 мм. Диапазон изменения клиренса меньше, чем у Sport, но и предельные 251 мм очень неплохи. Скорее всего, цель применения пневмоподвески на Velar — опустить кузов на 10 мм при наборе скорости выше 105 км/ч ради лучшей обтекаемости и добиться более комфортных ездовых настроек, чем у Jaguar. В России Velar будет продаваться с полным европейским набором из пяти двигателей

СОБРАНИЕ

П О Ч Е Р К М А С Т Е РА Эстетские, артистические часы, выходящие за рамки господствующих тенденций, не могут не нравиться, однако они нередко теряются на фоне примелькавшихся моделей крупных часовых брендов. The Rake выбрал восемь безупречных образцов в ярком авторском стиле.

The Rake

таких часов есть одно общее свойство — они не похожи на другие, поскольку за каждыми из них стоит фигура конкретного человека: часовщика, изобретателя, предпринимателя, дизайнера. Нередко личная заинтересованность создателя служит причиной слабости позиций часовой марки, поскольку автору, как творческой личности, чаще всего интересно делать именно то, что нравится ему, а вкусы и потребности потенциальной клиентуры в расчет могут не приниматься. Неординарно мыслящего мастера, идущего против устоявшейся эстетики, всегда подстерегает опасность оказаться непонятым, отвергнутым платежеспособной публикой. Тем не менее многие фирмы умеют согласовать коммерческий подход с присущим им эстетством, притом что стоимость производимой ими продукции, как правило, способна отпугнуть большинство покупателей. Впрочем, часть клиентов воспринимает это скорее как достоинство, нежели как недостаток.

Давид Кандо, недавно учредивший свою собственную марку D. Candaux, действует именно в таком ключе. В 2017 году он представил первые наручные часы 1740 The First 8, по стоимости сравнимые с Ferrari California 30. Стартовать с таких часов сейчас уже не принято, однако, думается, Давиду поможет репутация неординарно мыслящего изобретателя, которую он заработал на сложных проектах, таких как часы Grande Sonnerie фирмы JaegerleCoultre, турбийон Ivresse для Badollet и Magnum Tourbillon марки Rebellion. Задуманный им сложный механизм характеризуется небывалым набором дополнительных устройств, куда входят турбийон с наклонной плоскостью колебаний баланса и пятисекундный ход постоянного натяжения. Последний соединен с приводом центральной секундной стрелки, которая отмечает ход времени беспрецедентно широким шагом в пять секунд. Всю эту роскошь тонкой часовой механики Давид Кандо решил поставить в скромный

1. Haldimann, H12 Central Balance, сталь, диаметр 39 мм. Калибр H12 с ручным заводом. 2. H. Moser & Cie., Venturer Small Seconds XL Purity, белое золото, диаметр 43 мм. Калибр HMC 327 с ручным заводом. Лимитированная серия из 50 экземпляров. 3. D. Candaux, 1740 The First 8, сталь, диаметр 43,5 мм. Калибр 1740 с ручным заводом. Лимитированная серия из 8 экземпляров. 4. F.P. Journe, Chronomètre Holland & Holland, сталь, диаметр 39 мм. Калибр 1304 с ручным заводом. Лимитированные серии из 38 и 28 экземпляров.

Фото: архивы пресс-служб

Текст Алексей Кутковой

ЧАСЫ

01 02 91

03 04

СОБРАНИЕ

The Rake

стальной корпус, оснастив его претенциозной вертикальной заводной головкой. Непритязательность начисто отсутствует и в часах Chronomètre Holland & Holland фирмы F.P. Journe, пусть их корпус также изготовлен из скромной нержавеющей стали. Помнится, как-то в разгар перестроечных времен появлялись часы с корпусом из ракетного металла — здесь Франсуа-Поль Журн также занялся увлекательной перековкой мечей на орала, вернее, ружейных стволов на часовые циферблаты. По соглашению с07 британской оружейной фирмой Holland & Holland на циферблаты для новых часов Журна пошли два старинных ствола — должно быть, нераспроданные складские остатки стопятидесятилетней давности. Английские ружейники некогда производили стволы из дамасской стали — современные мастера, работая над серией циферблатов для часов Журна, выявили характерную структуру дамасской стали, а заодно тонировали циферблаты в фирменный ореховый оттенок. Учитывая, что в центре внимания Журна оказалась сталь, особую пикантность его часам придают платина и мосты фирменного калибра 1304 с ручным заводом, изготовленные из цельного 18-каратного золота. Особенным циферблатом привлекают внимание и часы Venturer Small Seconds XL Purity фирмы H. Moser & Cie. С недавнего времени этот бренд старается выразить свой фирменный стиль в часах с пуристическими циферблатами, в максимальной степени лишенными деталей декора и разметки — вплоть до обязательных для любой другой фирмы логотипа и надписи о швейцарском происхождении «Swiss made». А вот Лоран Феррье, основатель фирмы Laurent Ferrier, не стремится к предельной лаконичности, хотя тоже предпочитает не перегружать циферблаты своих часов. Одно из основных достоинств его модели Galet Micro-Rotor — превосходный тщательно полированный корпус с присущими продукции этой фирмы мягкими очертаниями; также следует отметить заводную головку, эстетские стрелки высочайшего уровня исполнения — таких ни у кого не найдешь — и ра-

ритетный механизм с мини-ротором системы автоматического завода. К приверженцам пуристического подхода к часовому искусству также следует причислить Беата Альдиманна, выпускающего часы под маркой Haldimann. Беат, долгое время предпочитавший работать с платиной и золотом, славится безукоризненной отделкой корпусов, которые он производит в своей мастерской. Тщательность исполнения сохранена и в показанных им в этом году стальных часах H12 Central Balance — для них Альдиманн сам разработал и изготовил неординарный механизм с центральным расположением балансового колеса. Артистический характер своей часовой коллекции пестует компания Hermès, для чего ей иногда приходится прибегать к нестандартным решениям. Так, для циферблатов часов коллекции Slim d’Hermès компания заказала у профессионального дизайнера специальный шрифт, которым выполняются все цифры разметки циферблата. Фирменный шрифт мы видим и на превосходном темно-синем с солнечным отливом циферблате новой платиновой модели автоматического вечного календаря Slim d’Hermès Quantième Perpétuel Platine с дополнительной индикацией поясного времени и фазы Луны. Традиционный дизайн указателя фазы Луны подсказал российскому часовщику Константину Чайкину, основателю мануфактуры Konstantin Chaykin, идею выполнить циферблат в виде лица Джокера, персонажа комиксов и блокбастеров, — указателю фазы Луны в нем отведена роль улыбающегося рта. Особый характер часов подчеркивает дубль заводной головки на левой стороне корпуса — только это не заводная головка, а имитирующая ее кнопка-подавка установки указателя фазы Луны. Тему Луны любит обыгрывать Степан Сарпанева, замечательный финский часовщик и дизайнер. Выполненное в рельефе изображение придуманной им сердитой финской Луны украшает заднюю крышку часов Korona K0 Daredevil, представленных в этом году. Фирменный решетчатый циферблат со звездой в центре — интерпретация байкерского стиля от Сарпаневы.

1. Konstantin Chaykin, Joker, сталь, диаметр 42 мм. Калибр K07-0 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 99 экземпляров. 2. Laurent Ferrier, Galet Micro-Rotor, белое либо розовое золото, диаметр 40 мм. Калибр FBN229.01 с автоматическим заводом. 3. Sarpaneva, Korona K0 Daredevil, сталь, диаметр 46 мм. Калибр Soprod A10 с автоматическим заводом. Лимитированная серия из 20 экземпляров. 4. Hermès, Slim d’Hermès Quantième Perpétuel Platine, платина, диаметр 39,5 мм. Калибр H1950 с автоматическим заводом.

ЧАСЫ

02 04 93

02 The Rake

СОБРАНИЕ

В список новогодних подарков Мистер Рейк включил робота Робби, олдтаймер Alfa Romeo и стул Рэй Кавакубо

The Rake

Текст АНАСТАСИЯ УГЛИК Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

АРТ

огласно известному замечанию, викторианские джентльмены в качестве экспортного товара куда больше содействовали престижу Англии, чем жизненно необходимый во времена промышленной революции уголь. И сейчас нам остается только догадываться, в чем была невиданная сила этого в целом бесполезного, но крайне привлекательного порождения закрытых школ, отголосков дендизма и излишне серьезно воспринимаемого свода хороших манер. Может, дело в бесконечном самосовершенствовании, которому джентльмены просто обязаны были посвящать все свое время. Отличным примером этой страсти к развитию могут служить их библиотеки, нередко появляющиеся на современных аукционах, вроде того,

SOTHEBY’S, ЛОНДОН 2 НОЯБРЯ

что устраивает в ноябре лондонский Sotheby’s. Здесь и бесконечные трактаты по теории охоты — традиционной лисьей, диковинной соколиной, кровавой кабаньей, — и рассказы о путешествиях по экзотическим странам, и анатомические атласы, и даже учебники по ботанике. Настоящему джентльмену не пристало показаться несведущим хоть в одной из перечисленных наук. Ну а нам остается немногое: взять в руки первое и, по счастью, великолепно сохранившееся издание «Гармонии Макрокосмоса» Андреаса Целлариуса, перелистать его карты созвездий и галактик и позавидовать времени, когда мир еще полностью умещался в одну, пусть и толстую книжку. И в нем царила гармония. Эстимейт £80 000–100 000

The Rake

Фото: Sotheby`s

СОБРАНИЕ

24 01

BONHAMS , НЬЮ-ЙОРК

The Rake

ГАЛЕРЕЯ «ПАЛИСАНДР»

LES ATELIERS COURBET

CHRISTIE’S , НЬЮ-ЙОРК

МОСКВА

НЬЮ-ЙОРК

10 НОЯБРЯ

Кресло Mitzi, выпущенное фабрикой Elam по дизайну Эцио Лонги в 1958 году. Цена по запросу.

Ваза Tseui (носит имя последнего императора Китая) по дизайну Этторе Соттсасса, 1994 год. Цена по запросу.

Фотоколлаж Мана Рэя Dadaphoto, датируется 1920 годом, серебряная желатиновая печать. Эстимейт $100 000–150 000

Фото: Christie`s Images, Les Atelier Courbet

21 НОЯБРЯ

Робби, робот из культового фантастического фильма «Запретная планета» (1956). Цена по запросу.

АРТ

8 7

BONHAMS, ПАДУЯ 28 НОЯБРЯ

PHILLIPS, ЛОНДОН

SOTHEBY’S, ПАРИЖ

GALERIE A1043

10 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ

ПАРИЖ

Джонатан Уотеридж, «Малярные работы», 2011 год. Цена по запросу.

Фотография Ирвина Пенна «Восточный мак», подписная печать, 1968 год. Эстимейт €30 000–50 000.

Стул по дизайну Рэй Кавакубо (Comme des Garçons) 1983 год. Цена по запросу.

The Rake

Фото: Sotheby`s, Bonhams, Phillips

Alfa Romeo Giulietta Barchetta (1981). Принадлежала единственному владельцу. Эстимейт €40 000–50 000.

КОНСПЕКТ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО АФРИКИ в центре внимания кураторов и коллекционеров всего мира, но посвященный ему отдельный музей открылся только сейчас. ZEITZ MOCAA должен стать главной достопримечательностью Кейптауна (ЮАР).

Текст Анастасия Углик

The Rake

начала здесь, на берегу океана, в самом сердце портовых гаваней Кейптауна, стояли гигантские угольные склады. Потом их место заняли бетонные силосные башни, но земля вокруг еще долго оставалась черной от угольной пыли. Когда же и зерно перестало быть главным товаром пищевой цепочки, а сами гавани превратились в развлекательный центр V&A Waterfront, занимающий 120 с небольшим гектаров бывших доков, башни оказались заметной, но никому не нужной «высоткой» на береговой линии. «Они были нашим кафедральным собором, — говорит Марк Нобель, директор девелоперской компании, отвечающей за процветание территории. — Но по большому счету мы не знали, что с ними делать». Решать задачу предложили студии британского архитектора Томаса Хизервика, автора «раскручивающегося моста», английского павильона на шанхайском Expo 2010 и нового дизайна лондонских автобусов. Перебрав несколько вариантов — от фермы по выращиванию грибов (не спрашивайте!) до огромной парковки, — Хизервик остановился на самом беспроигрышном и предложил превратить морально устаревшее сооружение в музей. Поиск курирующей институции занял немало сил и времени — по словам Нобеля, лицензии всех обычных подозреваемых вроде Гуггенхайма никак не укладывались в бюджет проекта. Но в конце концов идея заинтересовала 2.

МУЗЕЙ

Йохана Цайца, немецкого собирателя африканского искусства, того самого, что скупил на Венецианской биеннале 2013 года 85 работ африканских художников. Он пообещал предоставить львиную долю своей коллекции в бессрочное пользование будущему музею и стать его отцом-основателем. Так у проекта появилось имя — Музей современного искусства Африки имени Цайца, или Zeitz MOCAA. «Конечно, проще было все здесь снести и построить новенький, сияющий музей из стекла, — говорит Хизервик, для которого Zeitz MOCAA стал чуть ли не первым реализованным большим зданием. — Но я не хотел, чтобы люди приходили сюда, делали селфи на фоне и убегали. Таких мест уже предостаточно». Поэтому он прорезал бетонные трубы бывшего зернохранилища насквозь 9-этажным овальным атриумом, по сторонам которого разместил 100 с лишним галерей и образовательных центров. Симбиоз старой и новой архитектуры получился эффектным и органичным: кажется, что ты находишься внутри гигантской живой клетки. Но сделать селфи все равно хочется.

Основой экспозиции стала частная коллекция немецкого собирателя Йохана Цайца

The Rake

Фото: Iwan Baan/MOCAA Gallery

1, 4. Реконструированное здание доминирует в районе кейптаунских доков, превращенных в шопинг- и бизнес-центры. 2. Фотография из серии «Откровение» зимбабвийского активиста и художника Кудзанаи Чиураи. 3. Из серии фотографий с масками представителя направления афрофутуризма Сайруса Кабиру.

Фото: Kepra Garraza/ Victor Lope Gallery

Испанский художник Кепа Гарраза исследует образы власти на выставке в галерее Victor Lope Arte Contemporáneo (Барселона)

Все под колпаком: французский гастрономический справочник Gault & Millau приходит в Россию

Каталонская зависимость: чем заняться в Барселоне, если презреть Гауди, Пикассо и прочую сангрию

102 106 112

Мексиканский разлив: в Мехико прошел финал главного миксологического конкурса мира

Конспект

НЕ ПОЗВОЛИВ СЕБЯ ОКОЛПАЧИТЬ, МЫ РАЗОБРАЛИСЬ В ПРИНЦИПАХ ОЦЕНКИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА GAULT & MILLAU, ОТПРАВИЛИСЬ В МЕКСИКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАКИЕ КОКТЕЙЛИ БУДУТ РАЗЛИВАТЬ В БАРАХ МИРА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, И ИЗУЧИЛИ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В БАРСЕЛОНЕ

114

Виды на жизнь: эксперты The Rake тестируют отели в Мюнхене, Женеве, Милане, Межеве и Астане

120

Традиционный календарь приезда портных поможет составить планы по обновлению гардероба к новому сезону

АКАДЕМИЯ КОНСПЕКТ

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, о которой так долго говорили критики, СВЕРШИЛАСЬ. И доказательством тому служит первое издание французского спра-

ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ Текст Гелия Певзнер

102 46

The Rake

Почему появление Gault & Millau так важно для России? Потому что это первый серьезный гастрономический справочник, который приходит в страну. Вернее, в ее столицу, город Москву, остальным пока придется подождать. Его опережает только The World’s 50 Best, в котором российские рестораны уже присутствуют не первый год, но это не справочник, а рейтинг. Он не отражает гастрономическую ситуацию в стране. Так бывает, что в стране нет высокой гастрономической культуры, а есть один безумец, влюбленный в свое дело, и в рейтинге он может появиться, а в справочнике — нет. Справочник — не об этом. Он о том, что в стране или по крайней мере в городе имеется прочная средняя прослойка ресторанов, которой можно

поставить устойчивую четверку. И что таких «четверочников» — не один, а много, хватит на целый гид. В московском Gault & Millau (произносится «Гоэ-Мийо») ресторанов будет 200–250. Это не много, но и справочник выходит только первый год. Само его появление должно стать стимулом.

вочника GAULT & MILLAU ПО МОСКВЕ. Наш эксперт объясняет, какое это имеет значение и как ресторанам достаются ПОВАРСКИЕ КОЛПАКИ.

ГАСТРОНОМИЯ

Д М А почему это важно для самого Gault & Millau ? Потому что расширение на международной сцене — это его стратегия на ближайшие годы. В 2015 году было привлечено несколько миллионов инвестиций именно на международное и цифровое развитие. Новый хозяин справочника, Ком де Шеризе, который купил Gault & Millau в 2016 году, а до этого пять лет был его президентом и генеральным директором, с первых же минут заявил, что расширение — его приоритет. Сейчас только 30 процентов доходов группы приносит французский справочник, а 70 — международные и цифровые издания. Первый «нефранцузский» справочник появился в 2012 году и был посвящен Венгрии, затем вышла Австралия. Сейчас представлено двенадцать стран, но это в целом — включая гастрономические справочники по странам и другие издания. Потому что Gault & Millau — это не только про рестораны, но еще и про отели, вина и некоторые другие смежные темы. В 2005 году, например, вышел гид «Гольф» по Франции.

Но почему все же Москва? Тогда как нет, например, многих крупных европейских столиц? Ком де Шеризе объясняет, что в Москве действительно сложилась гастрономическая среда, что много интересных шефов и что в результате эмбарго на западные продукты к местным производителям начали относиться внимательнее. А еще, чтобы справочник пришел в новую страну, нужны финансовые партнеры, спонсоры. Видимо, они появились.

103 47

Что мы знаем о Gault & Millau? Гид основали два французских журналиста, гастрономических критика, чьи имена он носит до сих пор, хотя они давно не являются его хозяевами. Обоих уже нет в живых, Анри Го скончался в 2000 году, Кристиан Мийо ушел из жизни в августе этого года. После нескольких осторожных выпусков в 1960-е годы, сначала по Парижу, а потом и по Франции, первое настоящее издание справочника случилось в 1972 году. Он возвестил о существовании «новой кухни» — кухни Поля Бокюза, братьев Труагро и всего поварского поколения, которое отказалось от тяжелых соусов и приготовления пищи заранее. Го и Мийо и придумали термин «новая кухня», а также Десять заповедей нового движения. The Rake

АКАДЕМИЯ КОНСПЕКТ

и непредвзятость в оценках. Инспекторы не знакомятся с шефами никогда — в том числе и после обеда. Единственные лица, которых повара знают лично, — это президент и главный редактор. И, разумеется, счета за обеды и ужины оплачивает сам справочник. В Москву тоже приезжали французы и другие иностранные инспекторы. То есть Gault & Millau привез в Россию собственный стиль. И это очень важно не только для поваров, но и для российской гастрономической критики, ко-

The Rake

104 48

Как выбирают рестораны и как ставят оценки? Сначала Gault & Millau оценивал рестораны по двадцатибалльной системе, в точности как оценивают французских школьников. Затем, в 2010 году, отказался от оценок и перешел к «колпакам», которых можно получить максимум пять. А в 2016 году снова вернулся к старой системе — правда, и от «колпаков» не отказался. Так что теперь в справочнике обе системы соседствуют. Рестораны отбираются инспекторами, но система в корне отлична от той, которая принята в Michelin. Там работают профессионалы, и это, конечно, неплохо, но зато их очень мало. Считается, что на всю Францию, например, около десяти человек. А в Gault & Millau рестораны посещают и пишут об этих посещениях отчеты по специальному набору критериев обычные люди. В своей повседневной жизни они могут быть врачами или адвокатами, но гид отобрал их за развитый вкус и гастрономические знания, а также за четкость

торая, как признаются сами пишущие о еде журналисты и блогеры, пока не на высоте, и с этической точки зрения (оплата счетов), и с профессиональной (перечисление блюд в меню вместо разбора полетов). Возможно, уже для выпуска следующего года понадобится участие местных критиков, так что появляется и точка отсчета, и мотивация.

ГАСТРОНОМИЯ ВЛАСТЬ

Правда ли, что Gault & Millau — это антиMichelin? Отчасти — да. Но разница не в том, на что указывает «Афиша», когда пишет: «Конкурируют Gault & Millau, но безуспешно, с Michelin. Очень похожие подходы, но иные идеалы. Анонимные инспекторы, но фокус не на высокой кухне, а на так называемой новой кухне. А поскольку сейчас все самое интересное происходит за пределами этих рамок, с годами становится скучнее». У двух главных

быть не хочется. Кроме того, у Gault & Millau есть ежегодные премии «Шеф года» (в 2016-м им как раз и стал Готье) и «Кондитер года», а еще вот уже два года как работает программа «Помощь молодым талантам», в результате чего около тридцати из них смогли открыть свои рестораны. Ну а что касается новой кухни, не очень понятно, как можно упрекать справочник в том, что он за нее держится: ее просто уже нет, она осталась в своем времени, как и кухня Эскофье.

французских справочников разнятся как раз подходы, причем они разные именно с философской точки зрения. Gault & Millau ориентирован на поваров, а Michelin — нет. В течение многих лет шефы покорно приходили в парижский офис Michelin почти на поклон и уходили, в общем, не зная, что их ждет. В 2012 году ситуация изменилась, и в дюкассовском ресторане в отеле Plaza Athénée состоялся запуск Michelin Restaurants, а собравшимся там шефам объявили новые правила игры. Отныне они — «единая семья», их присутствие обязательно на крупных мероприятиях, таких, например, как запуск иностранных справочников. Gault & Millau представляет себя как открывателя новых талантов. Во французской версии каждый год не меньше 300 новых адресов. И они новые в обоих смыслах. Так, например, Gault & Millau давно дал высшую отметку Александру Готье (La Grenouillère), лидеру французского нового поколения поваров, а Michelin упорствует: первым он его признать не решился, а вторым

Если уж говорить о Gault & Millau как о справочнике «анти», то он скорее анти-TripAdvisor. Потому что, в отличие от Michelin, который до последнего сопротивляется отзывам посетителей ресторанов в интернете и пошел на некоторое послабление совсем недавно и с большой неохотой, Gault & Millau, наоборот, приветствует такое участие. Более того, cамые активные и пользующиеся специальной сеткой оценок комментаторы тоже поднимаются на сцену при вручении наград поварам. И все эти люди выступают с открытым забралом, под собственными именами и с собственной фотографией. У Gault & Millau есть и много других начинаний — например, справочник ремесленников, работающих в области еды: мясников, сыроделов и прочих булочников. Так что «скучно» с его появлением точно не будет. Да и в последние дни перед его появлением оживление уже заметно — все ждут, кто получит первые «колпаки».

49 105

The Rake

КОНСПЕКТ

THE RAKE отправился в Мехико на чемпионат мира по барменскому мастерству DIAGEO RESERVE WORLD CLASS 2017, чтобы узнать, какие коктейли будут в моде по всему миру в ближайшие годы

Текст Александр Пигарев

106

ков «пристальней вглядеться в экологические проблемы своих стран». Осмыслив непростую задачу, Макс сделал микс Make echo: чистая водка, водка, настоянная на еловых лапах, кордиал из черной смородины и баклажана, скотч, настоянный на кедровой шишке со смолой, травяной тоник. Свежий и лесной, дымный и терпкий, этот коктейль символизировал борьбу природы и индустриализации. Насыщенный вкус и аромат, хотя мне показалось, что смолы было многовато. В конкурсе Signature Challenge бармены представляли коктейли, которые наиболее характерно воплощали их самих и их бары. Макс приготовил визитную карточку бара Friends под названием Siberian cup: бурбон, кордиал из морковки и облепихи, абсент и сибирский pale ale. Судьи пробовали напитки, качали головами, одобрительно мычали и что-то чиркали ручками в блокнотах. Но вот поединок закончился, на смену участникам пришла новая пара — и так весь день без остановки до глубокого вечера. На исходе первого дня была объявлена лучшая десятка, в которую наш Макс, увы, не вошел, что не помешало ему сохранить боевой настрой и оптимизм. «Нас, сибиряков, так просто не возьмешь. Вижу, в чем я недоработал — встретимся через год с другим результатом!» Вечером третьего дня по итогам соревнований под крики и зажигательные пляски местных шаманов назвали лучшего бармена мира в 2017 году. Им оказалась канадка Кейтлин Стюарт (бар Royal Dinette в Ванкувере). Она и другие титулованные бармены рассказали нам о глобальных коктейльных трендах.

Макс Гладышкевич Лучшего бартендера России 2017 года выбирало звездное жюри: Дженнифер Ле Неше (лучший бартендер мира 2016 года), Аристотелис Пападопулос (первый лучший бартендер мира), Давид Риос (лучший бармен мира 2013 года), Кирилл Рунков (лучший бартендер России 2013 года). Максим: «Мне понадобилось три года участия, чтобы прийти к победе: в первый раз я не понимал, что нужно делать, во второй все понял, но не доделал, ну а на третий — приложил максимум усилий, используя опыт предыдущих неудач, чтобы победить. И вот я здесь, среди лучших, в Мексике!».

107

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

2009 году был учрежден конкурс лучших барменов Diageo Reserve World Class — в своем роде барный «Оскар». В течение года в разных странах проходят отборочные туры, в которых из сотен подавших заявки барменов выбирают одного лучшего. В Мехико от России поехал Макс Гладышкевич (шефбармен бара Friends из Новосибирска). За него мы все и болели. Ареной битвы миксологов стал помпезный отель St. Regis. Утром первого дня соревнований в одном из небольших конференц-залов состоялась барная дуэль Макса Гладышкевича с датчанином Мэтом Ксатлосом. Бармены поочередно трудились за барной стойкой. Пока один готовил ингредиенты для коктейлей, другой рассказывал о себе и своих рецептах. Состязались в нескольких конкурсах. Heat Of The Moment испытывал способность участников создать коктейль из местных ингредиентов. Cocktails at Home бармены начинали с подачи фирменных версий Bloody Mary, после чего смешивали коктейли из предложенных судьями компонентов. Mex Eco призывал участни-

МИКСОЛОГИЯ

КОНСПЕКТ

ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Девизом конкурса этого года было ответственное отношение к окружающей среде. Например, мало кто знает, но на производство прозрачного, как стекло, льда для баров расходуется огромное количество воды. Бармены всерьез озаботились охраной окружающей среды. И, что самое удивительное, клиенты их поддерживают — почти половина из них, согласно опросам, готовы платить на 10–15 % больше за «правильные» коктейли. В чем правильность? Максимальное использование локальных продуктов и минимум отходов. «Это поддерживает местных фермеров. Но главное, что локальные продукты дают совершенно

108

Дре Массо, директор и главный миксолог Potato Head Group Парадокс в том, что такой подход не только тешит твое самолюбие, мол, ты хороший парень, но и обеспечивает неплохую прибыль. Работая в 2003 году в одном из самых знаменитых баров Лондона, я удивлял ся, почему мы так мало зарабатываем и каждый вечер выбрасываем так много отходов. В 2010-м я перебрался в тихий маленький городок и стал использовать в баре локальные продукты, сладости и т. д. При этом мы пускали в дело все: от цветов и сока фруктов до их косточек и кожу ры. Надо по-новому смотреть на вещи. Зачем тебе делать цедру из целого лимона для коктейля, если сам лимон ты после этого выкинешь? Возьми цитрусовую водку.

фантастические вкусы — например, пиво IPA, сваренное из местных ягод, водка, настоянная на еловых лапах, которую использовал ваш Макс… Таково наше завтра», — комментирует Алекс Кратена, бывший шеф четырежды лучшего бара мира — лондонского Artesian, а ныне

РЕЦЕПТ C A F É C A N T A T A : водка, вермут, банан, мексиканский эспрессо, чайные цветки и листья, пара капель кофейного биттера.

барный консультант лучших мировых отелей, а также телеведущий и шеф-бармен трансатлантических рейсов Virgin Atlantic.

The Rake

МЕШАЕМ ДОМА Примерно 80 % американцев и 85 % британцев пьют коктейли в барах. Но при этом три четверти из них не отказались бы пропустить стаканчик-другой дома. Поэтому еще пару лет назад на Западе были столь популярны коктейли в стеклянных банках. В Москве этот продукт активно продвигал бармен Дмитрий Соколов в Stay True Bar. Если понравился коктейль, можно взять его с собой в стеклянной бутылочке. Однако сейчас звездные бармены предлагают мешать коктейли дома. Судья конкурса Кэри Уоткинс комменти-

рует этот тренд: «Все мы хотим получать кайф от приготовления коктейлей. Я купил 5–6 базовых напитков (текилу, водку, джин и т. д.), пришел домой и смешал себе чудо-напиток». Алекс Кратена с ним не согласен: «Когда вы идете в ресторан, то можете попробовать много разных блюд „от шефа“, но если вы захотите приготовить их дома, то они будут гораздо проще. Поход что в ресторан, что в бар сегодня — это прежде всего желание насладиться уникальной атмосферой заведения. А ее у себя дома не повторить».

Чарльз Джоли, победитель конкурса World Class Bartender of the Year 2014 Я вижу, как люди превращаются в страстных любителей коктейлей. Вместо того, чтобы просто раскупорить бутылочку вина, когда к ним приходят гости, они предпочитают создавать дома красивые коктейли, доставляя удовольствие своей семье и друзьям . РЕЦЕПТ AT HOME COCKTAIL P A N T R Y P U N C H : скотч с черной этикеткой, цейлонский черный чай холодной заварки, красный вермут, шраб* из манго и черного перца и немного травяного биттера из Кенсингтона.

*кислый за счет брожения сиропообразный напиток, получившийся в результате настаивания фруктов или ягод.

УНИКАЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ Исследования показали, что сейчас люди тратят на 5–10 % больше на вещи, которые дают им уникальные впечатления, чем на покупку предметов роскоши. «Я жду, что появится еще больше талантливых барменов, — говорит Алекс Кратена, — которые предложат гостям уникальные напитки, выходящие за рамки ожиданий. Такие авторские сеты коктейлей станут аналогами столь популярных сейчас дегустационных сетов от шеф-поваров».

109

Кэри Уоткинс, ведущий ТВ-шоу World Class List Популярный ранее флейринг превратился в жуткую банальность. Сейчас в моде индивидуальность, которая становится все более важной. Бармен должен найти сво свое выражение в коктейле, найти нечто такое, чтобы его клиент получил незабываемое впечатление и потом рассказывал об этом всем своим знакомым. Недостаточно делать просто «самый лучший „Негрони“ в городе» или «самый лучший „Манхэттен“». Нужно постоянно удивлять гостей! РЕЦЕПТ «УНИКАЛЬНОГО» КОКТЕЙЛЯ

*напиток, чем-то напоминающий наш квас, который изготавливают из коры африканского дерева сассафрас.

The Rake

J U N I P E R C R E A M S O D A : джин, горький красный ликер, испанский херес из провинции Кадис, фильтрованный арбузный сок, мексиканская ваниль, чайный гриб, сливовый биттер и биттер из корневого пива*.

КОНСПЕКТ

КУЛИНАРНЫЕ КОКТЕЙЛИ Уже давно известно такое понятие, как food pairing — сочетание гастрономических блюд и напитков. Однако бармены пошли дальше: начали заимствовать технологии шефов и учиться парить, жарить, готовить в су-виде и использовать приемы молекулярной кухни. Одним из апологетов этого движения стал знаменитый лондонский миксолог Тони Конильяро. Он нагревает, выпаривает, дистиллирует все ингредиенты до тех пор, пока не найдет новую основу коктейля. Хотите получить сногсшибательные ощущения? Попробуйте «Манхэттен», сделанный с фуа-гра и соленой карамелью, или Old Fashioned с жиром мраморной

Мэтт Престон, писатель и судья ТВ-конкурса Master Chef Australia Последние пару десятилетий благодаря телевидению во всем мире стремительно растет популярность «звездных» шеф-поваров и их уникальных методик приготовления блюд. И теперь самые просвещенные миксологи изучают их приемы и экспериментируют с ароматами, текстурами и ингредиентами,, некоторые даже пробуют приемы молекулярной кухни…

110

японской говядины. Не забудется и «Маргарита», в которой смешаны джин, корочка от пиццы, томатный сок (с луком, базиликом и орегано) и теплая пена из сыра буррата. Именно такие коктейли сейчас предлагают в лондонском Bunga Bunga. По стопам миксологов-гастроноваторов пошел и Максим Гладышкевич, который во время конкурсного соревнования в Мексике поджаривал газовой горелкой кукурузу и обрабатывал соленую карамель, чтобы потом замешать получившийся сироп со вкусом попкорна с соком слегка обжаренного лайма и скотчем.

РЕЦЕПТ «КУЛИНАРНОГО» КОКТЕЙЛЯ K E R N E L H O R C H A T A : гватемальский ром высшего качества, выдержанный не менее 23 лет в бочках, кальвадос, испанский херес олоросо, рисовый крахмал и миндальное молоко, порошок какао, мексиканские специи, дымный латиноамериканский биттер.

The Rake

МЕНЬШЕ САХАРА И АЛКОГОЛЯ Большинство экспертов из бартендерского мира говорят о том, что кисло-сладкие и сладкие коктейли приелись и в настоящий момент настает время сухих напитков. Возможно, свою роль в этом столь неожиданном повороте сыграло всеобщее увлечение здоровым образом жизни и, как следствие, значительное уменьшение потребления сахара. «Это хорошо, что люди интересуются здоровьем, ищут баланс, — соглашается Алекс Кратена. — Сегодня они интересуются коктейлями с меньшим содержанием алкоголя, что мне крайне сложно было себе представить еще 5–10 лет назад. Например, оказалось, что в Лондоне есть огромное количество людей, которые готовы заплатить 10–15 фунтов за безалкогольный напиток. Они хотят получить красиво и креативно оформленный коктейль с насыщенным вкусом и приятной текстурой. Людям наплевать, что в поданном напитке нет алкоголя, главное, что им вкусно!»

МИКСОЛОГИЯ

КОКТЕЙЛЬНЫЙ ТУРИЗМ На смену приевшимся виски-турам в Шотландию или Ирландию, прогулкам по винным хозяйствам Бордо или Тосканы приходят поездки по миру в поисках самых лучших баров и питейных заведений. «Я обожаю Dead Ringer в Сиднее — отличные еда и напитки, — поделился своими находками Кэри Уоткинс. — И еще Tender в Сан-Франциско. Сейчас на смену колыбелям коктейльной культуры — Нью-Йорку, Парижу и Лондону — приходят новые центры притяжения: Буэнос-Айрес, Сан-Диего, Лима, Копенгаген и Осло…»

МАШИНЫ ИДУТ НА СМЕНУ До недавнего времени казалось, что невозможно доверить машинам выполнение столь деликатных операций, как работа бармена. Однако на конкурсе Diageo Reserve World Class 2017 был продемонстрирован автомат, который блестяще смешивал классический микс Espresso Martini (из водки, кофейного ликера и сахарного сиропа). По утверждению инженеров, автомат скоро освоит изготовление других классических смесей типа «Манхэттена», «Маргариты», Old Fashioned. Однако современ-

Алекс Кратена, бармен и консультант У медали есть две стороны. Сейчас меняется то, как мы продаем коктейли. С одной стороны, в Лондоне ты можешь купить бутилированные коктейли от топовых баров, принести домой, положить в холодильник и выпить с друзьями. С другой стороны, для людей важны соцсети. Они выкладывают фотографии из баров: где они посидели, что выпили и как провели время. Есть даже приложения, которые позволяют бронировать места в барах. Получается, что по сути это как сходить в кино или театр. Самые дорогие места — поближе к бару. Если ты придешь в 19–20 часов, то забронировать столик будет стоить дороже, чем на 16–17 часов. Люди покупают «билеты» в бары. Меняется отношение людей не столько к коктейлям , сколько к барам как таковым… РЕЦЕПТ ПОБЕДИТЕЛЯ WORLD CLASS 2017 КЕЙТЛИН СТЮАРТ SPILT MILK Возьмите 40 мл ржаного виски, 7 мл ликера амаретто, 15 мл молочного ликера, 15 мл вишневого шраба, щепотку морской соли, две дольки лимона и каплю абрикосового биттера. Смешайте все в шейкере, после чего энергично потрясите его 10–12 секунд. Получившуюся смесь процедите в небольшую молочную бутылочку, куда предварительно нужно насыпать колотый лед. Украсьте спиралькой из лимонной кожуры и имбирным печеньем.

The Rake

ные коктейли становятся настолько сложносочиненными, что использование для их изготовления машин будет слишком дорогостоящим, поэтому бармены без работы не останутся. Но в любом случае помимо классической барной стойки в питейном заведении будущего будет много чего еще. Кстати, Espresso Martini был очень неплох и отлично бодрил по утрам!

111

КОНСПЕКТ

GALERIA CONTRAST

СОВРЕМЕННОЕ

112

ИСКУССТВО В барселонских галереях каждый найдет то, что ему по вкусу и по средствам: тиражная графика Миро и Пикассо, работы каталонских модернистов или совриск. Galeria Contrast представляет нескольких иностранных и испанских мастеров, работающих в разных стилях и техниках. Наш выбор пал на фигуративную живопись художника с Майорки Рафеля Бестара (Rafel Bestard) с недавней выставки «Ирреализм». Он помещает героев своих картин в неконвенциональные и абсурдные ситуации — так офисный клерк оказывается в картонной коробке. www.galeriacontrast.com

ОН О

Когда заканчивается пляжный сезон, в Барселоне наступает худшее время для карманников и лучшее для тех, кто знает толк в путешествиях со вкусом. Текст Александр Кулиш

SOHO HOUSE БАРСЕЛОНА

The Rake

МУЗЕЙ ДИКОВИН Наскоро ознакомившись с коллекцией средневековых распятий, фигур святых, розовых путти и прочего разухабистого религиозного китча, переходите на верхние этажи, чтобы посвятить еще пару часов разглядыванию курительных трубок, тростей, сигарных колец, парфюмерных пузырьков, спичечных коробков и пинап-картинок начала ХХ века. Как скульптор Фредерик Марес не слишком прославился, зато оказался страстным коллекционером и собрал один из лучших музеев диковин в мире.

Фото: архивы пресс-служб

MUSEU FREDERIC MARES

Ника Джонса, основателя Soho House, дела идут в гору: лист ожидания на членство в его клубах растянулся на многие тысячи соискателей. В Soho House Barcelona попасть можно и без членства, если забронировать номер в отеле. Впрочем, это не так просто: в высокий сезон спрос на номера среди членов клуба таков, что уикенды не попадают в свободную продажу. Ажиотаж можно понять. Приватная атмосфера с запретом на фотосъемку и телефонные разговоры, — как глоток свежей воды после прогулок по переполненному туристами Готическому кварталу. Именно эта атмосфера, которую непринужденно создают сотрудники, ничем не напоминающие гостиничных работников, — половина успеха. Вторая половина — это сам отель, где узнаваемый британский винтажный дизайн с неизменными пузатыми ретро-будильниками и радиоприемниками на при-

RIAS DE GALICIA РЕСТОРАН ГА Л И С И Й С КО Й К У Х Н И

WALDEN 7 УТОПИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

VICTOR LOPE ARTE CONTEMPORANEO Галерея современного искусства Виктора Лопе проводит до десятка выставок в год. На последней были представлены масштабные работы художника Кепы Гарразы, исследующие образ власти в истории мировой культуры. Карандашные портреты Октавиана Августа, Юлия Цезаря, Наполеона Бонапарта, Владимира Путина, Ангелы Меркель, Ким Чен Ира и прочих сильных мира сего были выполнены в гиперреалистической манере. www.victorlope.com

The Rake

кроватных столиках сочетается с каталонскими и мавританскими мотивами — керамической плиткой ручной работы, коврами, коваными кроватями. В отеле не заскучаешь: каждый месяц обновляется культурная программа, в которой есть место кинопремьерам в собственном кинозале, турам по арт-галереям в сопровождении гида и дегустациям горячительных напитков. ЗОЖ в Soho House Barcelona тоже в почете: тренажерный зал с окнами от пола до потолка занимает весь второй этаж. Не уступает ему по площади и спа Cowshed с крытым бассейном и салоном красоты в ретростиле: здесь даже исправно работают ламповые телевизоры. Открытый бассейн расположен на крыше, и это главный магнит отеля: гости достают свои айфоны и начинают фотографироваться на фоне старого порта, игнорируя все запреты. www.sohohousebarcelona.com

113

Жилой комплекс Walden 7, возведенный в 1975 году в пригороде Барселоны СанЖуст-Десверне, стал местом притяжения любителей бруталистской архитектуры. В Walden 7 нет двух одинаковых этажей и, если приглядеться, полностью отсутствует симметрия, — каждая из 446 квартир отличается каким-нибудь закруглением или выступом, так архитектор Рикардо Бофилл декларировал принципы свободы. На крыше расположены два бассейна и несколько соляриев, включая один для нудистов. Изнутри Walden 7 напоминает эшеровский лабиринт. Кто-то ироничный придумал названия этажам, переходам и коридорам (а их тут в общей сложности 6 км), чтобы облегчить навигацию: пройдете по Мосту Любовников, свернете в Коридор Отвращения, и направо от Пассажа Ярости будет Тупик Кафки. Посетить Walden 7 можно, договорившись с одним из жильцов на сайте www.walden7.com.

Вряд ли вам удастся минуть в Барселоне рестораны модернистской кухни, гастропабы и тапас-бары. Но когда рецепторы перестанут различать тонкие сочетания экзотических вкусов, а желудок взмолится о пощаде, отправляйтесь в гастрономическую институцию — ресторан Rias de Galicia, который регулярно входит в число Top 100 World's Classics. Один из лучших ресторанов морепродуктов в городе, он не предлагает экспериментальные блюда, но уже более четверти века полагается на безупречные кулинарные традиции, отличный сервис и 800 наименований вина. www.riasdegalicia.com

Н Р Н ЭКСПЕРТОВ THE Р Н Н RAKE МЮНХЕНЕ, АСТАНЕ Н ЛОНДОНЕ Н

ВИДЫ Н Н 114

MANDARIN ORIENTAL МЮНХ ЕН,

ГЕ РМАНИЯ

The Rake

Т Е К С Т АЛЕКСАНДР КУЛИШ

Мюнхенский отель сети производит бутиковое впечатление. Здесь всего 48 номеров и 25 люксов, что позволяет отладить безупречный сервис, обратив внимание на каждого гостя. Если вы приехали раньше времени и ваш номер не готов, вам предложат бокал хорошего шампанского, чтобы настроить вас на правильный лад. Здание с неоренессансным фасадом расположено удачно: почти все, что нужно, в пешей доступности, Максими-

1. Из гостиной ориентального люкса Mandarin Oriental открывается вид на панораму старого Мюнхена. 2. Эффектное декораторское решение спальни с пятью окнами в торце здания.

лианштрассе и опера буквально за углом. Часть номеров выходит в сад Hofbräuhaus, знаменитой пивной институции Мюнхена, но шум веселья никогда не проникает внутрь прекрасно звукоизолированных номеров. Еще одно доказательство привилегированного расположения Mandarin Oriental — крыша отеля, на которой рядом с бассейном оборудована терраса China Moon с панорамным видом на старый город; в ясную погоду кажется,

что с этой террасы до альпийских вершин рукой подать. Другое напоминание об азиатском происхождении сети — ресторан Matsuhisa, в котором знаменитый Нобу Мацухиса, сделавший перуанско-японскую кухню никкей мировым гастрономическим трендом, угощает гостей черной треской и севиче. В дизайне отеля азиатские элементы так искусно переплетены с баварскими, что кажется, нет союза естественнее. www.mandarinoriental.com

ОТЕЛИ

2. 1. Сюиты отеля оформлены без упора на избитый альпийский стиль. 2. Из подогреваемого открытого бассейна можно любоваться Альпами в любое время года.

FOUR SEASONS М ЕЖЕВ,

ФРА НЦ ИЯ

Т Е КС Т ГЛ Е Б Ф И Л И П П О В

The Rake

Первый европейский горнолыжный курорт Four Seasons открывается в Межеве 15 декабря. Всего лишь 55 номеров и 14 сюитов расположились в современном альпийском шале со спа и фитнес-центром, подогреваемым бассейном, игровой зоной для детей и подростков, четырьмя ресторанами и барами. Отель станет новым домом легендарного ресторана Le 1920 (шеф — Джульен Гатийон), обладателя двух звезд Мишлен. Помимо сервисов, доступных гостям во всех отелях Four Seasons, постояльцам нового курорта в Межеве предлагаются услуги персонального горнолыжного консьержа и лыжного валет-сервиса в зимний период. Для тех, кто предпочитает видеть Альпы в цвету, отель будет открыт и летом, а его гости получат доступ в один из лучших гольф-клубов региона — Mont d’Arbois Golf Course. www.fourseasons.com

115

КОНСПЕКТ

THE ST. REGIS АСТАН А,

К АЗАХСТАН

Т Е К С Т АЛЕКСАНДР КУЛИШ

Путь в The St. Regis Astana лежит через Центральный парк: там, на берегу реки Ишим, построено здание отеля — единственное во всем парке. Подъезд к отелю представляет собой гигантскую застекленную юрту, в центре которой встали на дыбы черные, выполненные в кубистической манере статуи коней. Это задает чувство места, напоминая, что Казахстан — земля кочевников, которые совсем не чужды искус-

1-2. Журнальные столики из голубого оникса и изображения породистых скакунов ждут гостей любого из 120 номеров The St. Regis Astana. 3. В оформлении просторных ванных комнат преобладают мрамор и латунь.

ству, роскоши и современным технологиям. Классика отелей St. Regis — персональные дворецкие, которые являются связующим звеном между гостем и окружающим миром. Они сопровождают путешественника в номер (самый маленький — 68 кв. м.), распаковывают багаж, наливают из шейкера «Кровавую Мэри». Ее местная версия называется Nomad Snapper — к водке и томатному соку добавляют соль Аральского моря,

сухой сыр курт и ташкентский лимон. Гастрономия в отеле поставлена на широкую ногу: устрицы, лангустины, гребешки и прочие морские деликатесы поставляют во льду из Европы, мраморную говядину везут с ферм озера Борового, молочные продукты берут у местных фермеров, хлеб и сладости выпекают сами. Все это изобилие представлено на воскресном бранче. www.thestregisastana.com

116

Фото:архивы пресс-служб

The Rake

HYATT REGENCY THE CHURCHILL ЛОНДОН,

ОТЕЛИ

ВЕЛИКОБРИТА НИЯ

Т Е К С Т А Л Е К С А Н Д Р П И ГА Р Е В

Этим летом отель обновил сюиты Regency Executive площадью 58 кв. м. Их дизайн был вдохновлен образом жизни молодого Уинстона Черчилля, а многие детали напоминают о его стиле и характере. Для гостей, забронировавших любой из сюитов, предусмотрено предложение «Life is Suite». Оно реализовано в партнерстве со знаменитым универмагом Selfridges и включает: проживание (минимальный срок — 2 ночи), поздний выезд, трансфер с личным водителем из аэропорта в отель, английский завтрак в ресторане The Montagu, приветственный подарок от Selfridges и экскурсию по универмагу. А также услуги персонального ассистента, доступ в отдельные примерочные и бесплатную доставку всех покупок из универмага в отель. Предложение действует до конца года. www.londonchurchill.regency.hyatt.com

117

FOUR SEASONS HOTEL DES BERGUES Ж ЕНЕВА,

Ш В Е ЙЦАРИЯ

Т Е К С Т АЛЕНА АЛЕКСЕЕВА

голубых тонах, пронизан светом благодаря большим окнам, выходящим на озеро. Расслабиться после напряженного дня стоит в Spa Mont Blanc, выбрав один из ритуалов от ESPA или уход от передовой швейцарской марки Swiss Perfection. А завершить вечер можно в ресторане Il Lago (одна звезда Мишлен), в котором за эталонное исполнение блюд кухни северной Италии отвечает шеф Массимилиано Сена. www.fourseasons.com

Обновленный сюит в Hyatt Regency London — The Churchill решен в духе функциональной элегантности.

The Rake

Женева считается бизнес-направлением, но изменить свое представление о городе можно, остановившись в Four Seasons. Дела остаются за порогом, как только вы входите в элегантное лобби отеля, всегда украшенное великолепными цветами. Сюиты отеля декорированы ПьеромИвом Рошоном отнюдь не в духе протестантской скромности, но с истинно французским шиком. Например, 71-метровый сюит Леман, оформленный в бежево-

1. Ресторан Il Lago — один из самых известных в Женеве. 2. Сюиты Four Seasons наполнены светом и воздухом.

118

EXCELSIOR HOTEL GALLIA М ИЛАН,

ИТАЛИЯ

The Rake

Т Е К С Т АЛЕКСАНДР РЫМКЕВИЧ

Некогда известный как «Палас Галлия», этот легендарный миланский отель — жемчужина архитектуры Belle Epoque, после реновации, завершившейся в 2015 году, объединенная с современным крылом. Находящийся в управлении The Luxury Collection, нынешний Excelsior Hotel Gallia, — это отель с уникальным для Милана предложением. Где еще вы найдете 1000-метровый номер с комнатой переговоров, дву-

1. Эффектный фасад отеля относится к периоду Belle Epoque. 2. Гостиная в футуристическом Katara Royal Suite. 3. Хаммам в Shiseido Spa. 4. Библиотека — тихое пространство для работы.

мя террасами, приватным спа, четырьмя спальнями и отдельным входом? Таков сюит Katara, один из самых больших в Италии. Всего же в отеле 235 номеров, включая 51 сюит, оформление которых было вдохновлено различными представителями итальянского модернизма. На 7-м этаже расположилась Terrazza Gallia, бар, специализирующийся на передовой миксологии, и ресторан ломбардской кухни с видом на другой впе-

чатляющий памятник архитектуры — миланский вокзал. Добавьте к этому Shiseido Spa общей площадью 1000 кв. м и фитнес-зал с оборудованием Technogym. А также не забудьте про уникальную опцию для гостей отеля — бесплатный трансфер в центр города на Maserati. После этого становится понятно, почему получить свободный номер в Excelsior Hotel Gallia — это удача. www.excelsiorhotelgallia.com

119

The Rake

КАЛЕНДАРЬ

120

The Rake

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

КАЛЕНДАРЬ

9 ноября · Даты: пошива: от 8 недель · Сроки Цены: пальто от €20 000, пиджак · от €10 000, шарф €3500 · Тел. +7 495 660 75 72

Cifonelli (b)

23–24 ноября · Даты: пошива: 3 месяца · Сроки Цены: пальто от €4400, костюм от · €5700, сорочка от €1400 · Тел. +33 1 42 45 38 84

Club Bespoke (b, mtm)

одежда — 23–25 октября · иДаты: 20–22 ноября; обувь — регулярно пошива: от 7 недель · Сроки Цены: пальто от €2700, костюм от · €2400, сорочка от €320, обувь — от €1900 (b) и от €1030 (mto)

· Тел. +7 495 226 96 33

D’Avenza (b) в St-James 9 ноября итальянское ателье d’Avenza проведет bespoke-сессию в бутике St-James в галерее «Времена Года». Римская сартория, основанная в 1957 году английским закройщиком и учредителем ателье Chester Barrie Саймоном Акерманом, планирует привезти пальто, пиджаки, жилеты и шарфы, выполненные из шерсти викуньи. Из этой шерсти делают самую тонкую и самую теплую в мире ткань, толщина нити составляет всего 12,5 микрон в диаметре (против 13,5–15 у кашемира). Ежегодно в мире производится всего 6 тонн ткани, а на одно пальто требуется шерсть с 25–30 латиноамериканских парнокопытных. Во время сессии клиенты смогут выбрать цвета ткани и подобрать фурнитуру для пошива на заказ. У них будет возможность создать собственный вариант легендарного пальто марки, которое носил герой Марлона Брандо в «Последнем танго в Париже».

Ferutdin Zakirov (b, mtm) Даты: b — октябрь и ноябрь, · mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, · mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 тыс. руб., · сорочка от 30 тыс. руб. · Тел. +7 495 150 22 21

Finamore 1925 Napoli (b, mtm) mtm — регулярно · Даты: пошива: 8–10 недель · Сроки Цены: от €250 · Тел. · +7 495 690 38 88

Frame Moscow (mtm, mto)

регулярно · Даты: Сроки пошива: 8 недель · (1–2 примерки) Цены: костюм от 120 тыс. руб., · сорочка от 20 тыс. руб., обувь от 60 тыс. руб.

· Тел. +7 495 666 21 63

GB Tailors (b)

регулярно · Даты: пошива: 4–6 недель · Сроки Цены: костюм от 150 тыс. руб., · сорочка от 20 тыс. руб. · Тел. +7 495 969 06 36

Gucci (mtm, mto)

регулярно · Даты: пошива: одежда (mtm) — · Сроки 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев

Цены: костюм от €3300, · обувь от €2100 · Тел. + 7 495 785 35 55

John Lobb Paris (b, mto)

mto — регулярно · Даты: Сроки пошива: 6 месяцев · (1–3 примерки) Цены: b — от €8700 (+ €500 колодка · при первом заказе), mto — €1500 · Тел: +7 495 620 31 14

Indever (mtm) Бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 2011 году. Вся продукция Indever производится исключительно на заказ и только по вашим меркам. В Indever вы сможете сшить для себя костюм, смокинг, сорочку, пальто, плащ, пиджак, брюки, жилет, классическую обувь, ремень, галстук. Студии компании находятся в Москве, СанктПетербурге, Казани, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Сургуте и Ижевске. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 65 900 руб., пиджак от 46 900 руб., пальто от 64 900 руб., сорочки от 9 500 руб., обувь от 25 900 руб. Тел. +7 499 999 01 81 (Москва, студия в «Москва-Сити»), +7 499 372 12 12 (Москва, студия в Пушкаревом пер., 9), другие города — см. сайт. Сайт: www.indever.com

· · ·

121

· ·

Indever

The Rake

КАЛЕНДАРЬ

Sartoria Caracciolo в Sartoria O’Mast (b) октябрь, ноябрь · Даты: Сроки пошива: 6 недель · (1–2 примерки) Цены: костюм от €2700, · пиджак от €1700 · Тел. +7 495 761 75 88

Sartoria Cavaliere Napoli (mtm, b) в Punto Mosca

Sartoria Cavaliere Napoli

Lefort (b)

регулярно · Даты: пошива: 1–1,5 месяца · (1Сроки примерка) Цены: от 90 тыс. руб. · Тел. · +7 495 506 88 00

Luigi Cordone в Sartoria O’Mast (b) октябрь, ноябрь · Даты: Сроки пошива: 2 месяца · (1–2 примерки) Цены: сорочка от €250 · Тел. · +7 495 761 75 88

122

Mario Herzog (b)

6–8 ноября и 27–29 ноября · Даты: Сроки пошива: 8–10 недель · (1–2 примерки) Цены: от €2750 (+ €500 колодка · при первом заказе) · Тел. +7 903 131 68 18

Ostojenka Bespoke (b) регулярно · Даты: пошива: до 2 месяцев · Сроки Цены: костюм от 240 тыс. руб., · сорочка от 36 тыс. руб. · Тел. +7 495 988 68 58

P The Rake

Principe d’Eleganza в Sartoria O’Mast (b) октябрь, ноябрь · Даты: Сроки пошива: 2 месяца · (1–2 примерки) Цены: костюм от €3200, · сорочка от €240 · Тел. +7 495 761 75 88

Raschini (b, mtm)

регулярно · Даты: Сроки пошива: 1,5–2 месяца · (2–3 примерки) костюм от 180 тыс. руб., сороч· каЦены: от 30 тыс. руб., обувь от 110 тыс. руб. · Тел. +7 495 662 64 85

Saint Crispin’s (b, mto)

mto — регулярно · Даты: Сроки пошива: 3–5 недель · (1–3 примерки) Цены: bespoke от €1850, mto от €1350 · Тел. · +7 495 690 38 88

Летом в Москве представительство неаполитанского ателье открыл итальянский инвестор Винченцо Трани. Его партнером стала портновская мастерская Sartoria Cavaliere, где вручную отшиваются все костюмы бренда Punto Mosca. Многолетний профессиональный опыт династии мастеров, отца Паоло и сыновей Паскуале и Марко Кавальере, позволяет создавать качественную мужскую одежду в знаменитых неаполитанских традициях, с мягкими линиями силуэта и рукава. Предлагается пошив мужских bespoke-костюмов, брюк, пиджаков, пальто и сорочек по индивидуальным лекалам — с безукоризненной посадкой по фигуре, возвращающих вкус к изделиям ручной работы. Закройщики ателье планируют регулярно навещать Москву с визитами для снятия мерок и выдачи заказов. Даты: 22–24 ноября Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от €2000, bespoke — от €3000 Тел. +7 495 134 59 30

· · · ·

Бурбаки

КАЛЕНДАРЬ

Sartoria Sabino Napoli (mtm, b) в Ostojenka Bespoke

Соль

mtm — регулярно · Даты: пошива: mtm — 6 недель, · bСроки — 2 месяца mtm-костюм · отЦены: 140 тыс. руб., bespoke — от €3400

· Тел. +7 495 988 68 58 Savile House by Scabal (mtm)

регулярно · Даты: пошива: 3–5 недель · (1Сроки примерка) костюм · отЦены: €1650 (Германия) /

€3500 (Италия), обувь от €700 Тел. +7 925 131 0 111

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke

Uomo Collezioni (mtm)

mto — регулярно · Даты: Сроки пошива: b — 6 месяцев, · mto — 10–12 недель b от €3720 · (+Цены: €600 колодка при первом заказе), mto от 110 тыс. руб.

· Тел. +7 495 988 68 58 регулярно · Даты: пошива: 8–14 недель · Сроки Цены: костюм от 300 тыс. руб. · Тел. · +7 495 651 65 67

Tailor Craft (b, mtm)

регулярно · Даты: Сроки пошива: bespoke — · 4–5 недель (3 примерки), mtm — 5–6 недель (1 примерка)

костюм от 130 тыс. руб. (b) / · 65Цены: тыс. руб. (mtm);

регулярно · Даты: пошива: 4–6 недель · Сроки Цены: костюм от €2200 · Тел. · +7 495 937 21 44

Бурбаки (b)

Stefano Ricci (mtm)

обувь — от 90 тыс. руб. (b) / 35 тыс. руб. (mtm) Тел. +7 495 517 56 89

регулярно · Даты: Сроки пошива: 3–4 недели · (2–3 примерки) Цены: костюм от 60 тыс. руб., · сорочка от 6 тыс. руб., пальто

С 2006 года классическую мужскую одежду по технологии bespoke создают в ателье «Бурбаки» — название отсылает к коллективному псевдониму группы математиков XX века Никола Бурбаки. Сорочки, пиджаки, брюки, пальто и аксессуары можно заказать не только традиционно в ателье, но и с выездом мастера для снятия мерок и подбора тканей. «Бурбаки» предлагают ткани английских, швейцарских, итальянских марок, в том числе знаменитые неаполитанские ткани Caccioppoli. Творческая концепция ателье состоит не в продвижении собственной узнаваемой манеры кроя, а в создании индивидуального гармоничного изделия. Каждый мастер работает с клиентом от снятия мерок до сдачи готового заказа, предоставляя современный bespoke-сервис с качеством европейского уровня.

от 59 тыс. руб.

· Тел. +7 495 648 47 47

Соль (b) В московском ателье «Соль» мастер с полувековым опытом Олег Морозов принимает заказы на изготовление bespoke-костюмов, пальто и аксессуаров. Уже более 15 лет он является главным закройщиком мастерской, а в прошлом работал ведущим конструктором Общесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту и сотрудничал с Вячеславом Зайцевым. Маэстро отдает предпочтение легким бортовкам, мягкой конструкции, максимально чистой работе — и избегает использования клеевых материалов. Изделия, безупречные по крою и отделке, вдохновлены не только лучшими традициями европейских портновских школ, но и современным влиянием Джорджо Армани и Тома Форда. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 70 тыс. руб. Тел. +7 495 730 20 10

123

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, gmto — group made to order, mtm — made to measure (su misura). При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться.

Фото: Bridgeman/Fotodom.ru

Мы их теряем: выпадение волос и как с ним бороться

126 128 130

Немного дикие: выбираем ароматы в колониальном стиле

Pro et сontra: ботокс и спорносексуалы

Облик

ВОССТАВ НА БОРЬБУ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС У МУЖЧИН, МЫ ВЫБРАЛИ АРОМАТЫ В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ, ПРОТЕСТИРОВАЛИ СОТНИ НИШЕВЫХ ПАРФЮМЕРНЫХ МАРОК, РАЗВЕНЧАЛИ МИФЫ О БОТОКСЕ И ИЗУЧИЛИ ПРИВЫЧКИ И ПОВАДКИ СПОРНОСЕКСУАЛОВ

132 134

Аарон Тейлор-Джонсон — любитель женщин, детей и котят

Парфюмерный критик Матвей Юдов о новинках выставки Pitti Fragranze

ОБЛИК

ШЕВЕЛЮРА РЕДЕЕТ У ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Кто-то обнаруживает «поляну» на макушке в тридцать, кто-то только после сорока замечает, что лоб стал как будто выше. Это называется андрогенная алопеция, и 70 % мужчин с ней обязательно познакомятся.

М Ы И Х ТЕРЯЕМ

The Rake

126

Текст Наталья Борисова

ывает, что волосы нач и н а ю т выпадать от стресса, слишком тесной шапки, нехватки витаминов или неправильно подобранного шампуня. Но чаще винить стоит собственные гены и гормоны. Волосяные фолликулы головы очень чувствительны к тестостерону, вернее, его активной форме — дигидротестостерону. После 30 лет в организме начинает активней вырабатываться фермент 5-альфаредуктаза, который превращает тестостерон в дигидротестостерон, губящий волосяную луковицу: она уменьшается сама, период активного роста волоса становится короче, а фаза покоя длиннее. В итоге волосы утончаются, начинают редеть, пока фолликул окончательно не впадет в спячку. Специалисты такой тип облысения пока не научились «лечить», но знают, как замедлить процесс. Можно втирать в кожу головы концентраты с растительными экстрактами, блокирующими 5-альфаредуктазу. Например, в ампулах Regenerant Plus Premium от La Biosthetique это экстракт листьев оливы. Можно обсудить с доктором прием лекарств, которые блокируют действие дигидротестостерона. Еще можно попробовать с помощью стайлинговых средств замаскировать истончившиеся волосы. Например, вместо геля и мусса для волос использовать текстурирующий спрей, сухой шампунь и пудру для создания прикорневого объема. Чем тоньше становятся волосы, тем кардинальней придется менять имидж: отказаться от удлиненной челки, большой разницы в длине волос на затылке и теменной зоне, а также от очень коротких стрижек. Оптимальным вариантом будет классическая форма средней длины. Однако если появилась настоящая проплешина — пора браться за бритву. Примеры Дональда Трампа и Александра Лукашенко доказывают, что, маскируя проблему, можно слишком увлечься. И не нужно возлагать большие надежды на пересадку волос. Часто результат выглядит не сильно впечатляющим: вместо густой шевелюры — невнятный пушок. При этом очевидно, что бритье головы налысо — шаг уверенного в себе мужчины.

ГРУМИНГ

01 GMTCLINIC

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ ДЛЯ ВОЛОС

СПА-МАССАЖ КОЖИ ГОЛОВЫ И ШЕЙНОВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ Каждая процедура в барбершопе Truefitt & Hill сопровождается специальным сервисом — спа-массажем кожи головы и шейноворотниковой зоны. Акупунктурные техники и один из 5 лосьонов для волос и кожи головы Traditional Lotion Truefitt & Hill с эссенциальным маслом цитрусовых здорово стимулируют кровообращение и улучшают качество волос.

ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС

THE CLEANSE CLARIFYING SHAMPOO

SA.AL & CO

ORIBE

Многофункциональный гель от нового мужского бренда из Австрии хорошо очищает, но еще и благотворно влияет на кожу и волосы. Вместо синтетических ПАВ при его производстве использовался фруктовый сахар и другие натуральные ингредиенты. Масло ореха макадамии, березовый сок и белки пшеницы в составе продукта помогают увлажнить кожу после душа, а волосы делают послушными и блестящими.

Шампунь в виде пены содержит вулканический пепел и тщательно очищает не только волосы, но и кожу головы, избавляя ее от всего лишнего. При этом защитный липидный слой остается нетронутым, кожа головы не сохнет и не шелушится. Шампунь запросто вымывает остатки стайлинговых средств и минеральный осадок от жесткой хлорированной воды.

KERAPLANT X-FACTOR

ЛИНИЯ CAVIAR CLINICAL

Это довольно интенсивное средство против выпадения волос с лечебным комплексом. Лосьон стимулирует рост волос, улучшая клеточный метаболизм и микроциркуляцию кожи головы. X-Factor содержит концентрат прошедшего клиническое тестирование трихогенного комплекса (Trichocomplex), образованного сочетанием компонентов растительного и биотехнологического происхождения.

Помимо ухаживающих компонентов вроде протеинов сои, экстракта клевера и морских водорослей, средства линии Caviar Clinical содержат ингредиенты, блокирующие энзимы, которые преобразуют тестостерон в активную форму, вредную для волосяных фолликулов. Через месяц регулярного использования шампуня-детокса и спрея-активатора для роста волос шевелюра станет пышнее и, вполне возможно, гуще.

LISAP MILANO

ALTERNA

The Rake

Фото: Diomedia, архивы пресс-служб

БАРБЕРШОП TRUEFITT & HILL

04 127

Для того, чтобы восстановить функцию активных волосяных фолликулов и разбудить спящие, применяют плазмотерапию — вводят под кожу обогащенную тромбоцитами плазму, полученную из собственной крови клиента. Дело в том, что в тромбоцитах содержатся особые белки — факторы роста, они-то и продлевают стадию активного роста волос, способствуют их утолщению и препятствуют выпадению. Плазмотерапия задействует естественные ресурсы клеточной регенерации, а значит, аллергической реакции точно не будет.

ОБЛИК

НЕМНОГО ДИКИЕ В этих ароматах яркая экзотика далеких стран сочетается с респектабельностью западного мира. Они пряные и страстные, но ровно настолько, насколько это прилично для джентльмена в пробковом шлеме.

TOM FORD

ISSEY MIYAKE

NOIR ANTHRACITE

NUIT D'ISSEY BLEU ASTRAL

Новый шипровый аромат полон экзотических компонентов: пряности и сандал с острова Шри-Ланка, кедр и эбеновая древесина с островов Сулавеси в Индонезии. Но на светлой стороне в композиции выступает яркий и сильный бергамот, своими свежими цитрусовыми переливами усмиряя пряные страсти.

Аромат построен на контрастах: игристый, шипучий лайм присыпан пряным кориандром, горькие травы и бархатная кожа, тлеющая амбровая древесина и прохладный «минеральный» ветивер. Такой бывает ночь в пустыне.

128

03 DOLCE & GABBANA

The Rake

THE ONE FOR MEN Сладковато-табачный, теплый, местами даже гурманский. В основном благодаря цветкам апельсина и специям — кориандру, базилику, кардамону и имбирю. В базе демонстрирует свою исключительную мужественность, раскрываясь благородными нотами кедровой древесины и теплой амброй.

04 ACQUA DI PARMA

05 YOHJI YAMAMOTO

COLONIA OUD

I'M NOT GOING TO DISTURB YOU HOMME

Главный герой здесь, конечно, уд, а все остальные ноты оплетают его, как лианы ствол аквиларии. Вьется дымок кипящего апельсинового джема и тонкий аромат гавайского сандала. Colonia Oud долго сохраняет шлейф анималистичного мускуса и кожаных нот.

Очень тактичный аромат. Ноты светлой замши и вишневого табака создают расслабляющую ауру, но сладковато-древесный мох, перец и смолистая аравийская мирра не дают окончательно улететь в нирвану, возвращая ощущение звонкой чистоты и сдержанности.

Приятный попу тчик

ПАРФЮМЕРИЯ

Новый UOMO Salvatore Ferragamo — идеальный спутник в экзотическом путешествии.

The Rake

Фото: Анастасия Хавжу

129

подбору ароматов для путешествий стоит относиться с особой тщательностью, ведь когда вы вернетесь из дальних странствий, этот запах будет напоминать вам о былых приключениях. История семьи и марки Феррагамо всегда была связана с первооткрывательством и далекими странствиями. Ее новая туалетная вода UOMO Salvatore Ferragamo — это харизматичный, теплый, ориентальный аромат. Черный перец и кардамон воскресят в памяти звуки и запахи азиатского рынка. Кашмеран, сандал и бобы тонка напомнят о курящихся благовониях в буддийских храмах. А бергамот, флердоранж и тирамису мысленно вернут путешественника (в особенности если он итальянец, как герой Salvatore Ferragamo) домой.

ОБЛИК

ЗЕРКАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ Оставив метросексуалов и самосексуалов на обочине истории, современная культура с помощью социальных сетей и фитнес-культа породила новых кентавров — спорносексуалов. Текст Алексей Павлов

The Rake

130

огда-то в Древней Греции местный красавец Нарцисс так засмотрелся в пруду на свое отражение, что умер от истощения и превратился в луковичное растение. Благодаря этой легенде каждый мужчина знает, что в омуте мужского самолюбования водятся соблазнительные черти, с которыми лучше не играть, а если уж очень хочется, то поглядывать в эту бездну стоит как можно реже и только одним глазком. Правда, многие считают, что этот глазок — объектив смартфона. Накаченные мужские тела, бесконечно размноженные зеркалами в раздевалках фитнес-клубов, заполнили ленту «Инстаграма» и «Фейсбука». Перед нами новый вид Нарциссов цифровой эпохи — спорносексуалы. Составленный из «селфи», «спорт» и «порно», этот термин был придуман «отцом» уже привычных нам метросексуалов — британским журналистом Марком Симпсоном. Если метросексуалы основное внимание уделяли брендированной одежде и красе ногтей, то их следующая эволюционная ступень поглощена исключительно своим телом — спорносексуалы считают, что бицепсы и кубики пресса окружающие оценят

выше, чем пару стильных туфель. Но, как оказалось, ни туфель, ни бицепсов не бывает слишком много. Накаченное тело для спорносексуалов только инструмент для получения одобрения в сети, а лайки и восторженные комментарии пользователей подпитывают их эго не меньше, чем протеиновый шейк — их мышцы после тренировки. Будем честны, спорносексуалом быть нелегко: это значит всегда соблюдать строгую диету, много и регулярно заниматься и не иметь вредных привычек. Кроме одной — привычки документировать в соцсетях каждый свой рекордный вес, придумывать дурацкие мотивирующие хештеги и в целом превращать спортивную рутину в достижение. Последним грешат и те, кто приходит в спортзал раз в полгода (ради селфи, разумеется) — эти просто выглядят смешно и глупо, но хотя бы не корчат идиотских поз на фоне шкафчиков в раздевалке, намотав на бедра застиранное полотенце. В отличие от самосексуалов, истинные сексуальные пристрастия нового вида не вполне очевидны, — впрочем, они и не являются предметом нашего интереса. А вот связь с порнографией куда более любопытна. Любого порноактера больше всего заботит то, как он выглядит в кадре: удачный ли ракурс взят оператором, хорошо ли выбрито то, что должно быть выбрито, и замазал ли гример прыщик на заднице и растяжки на бедре. Спорносексуалов заботит то же самое, правда вместо тонального крема для прыщиков теперь можно использовать фильтр. Исторически спорносексуальность зародилась и окрепла еще в Древней Греции и Риме с их gymnasia и бесчисленными изваяниями богоподобных юношей, ставшими вечными эталонами мужской красоты. В наше время культ тела получил новое развитие вместе с приходом моды на спорт. Если раньше признаками достатка были очевидные материальные ценности, то теперь неотъемлемым атрибутом благосостояния стала хорошая физическая форма. После мировых экономических потрясений этот признак благоденствия стал самым доступным для молодого поколения. Благодаря профессиональным спортсменам и актерам, которые с помощью голливудских тренеров за считанные недели превращаются в халков и прочих росомах, спорносексуалы подняли головы еще выше. Правда, актеры делают это в большинстве своем ради ролей, а не лайков в соцсетях. После столетий объективации женского тела мужчины, кажется, занялись самообъективацией, словно получив разрешение на то, что ранее осуждалось традиционным обществом, — выставлять собственное тело на всеобщее обозрение и делать его объектом вожделения. Проблема в том, что самолюбование

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ МОРЩИН Если мужчина решился пойти на прием к косметологу, это означает, что он собрался с духом и готов услышать страшный диагноз — морщины! Текст Глеб Филиппов

начит так, доктор! У меня морщины! Что вы предлагаете? Колоться будем?», — услышать подобное от мужчины еще несколько лет назад было невозможно. Сегодня главный врач салона красоты Aesthetica Айсулу Токаева отмечает рост числа клиентов-мужчин, которых больше не вводит в ступор само лишь слово «ботокс». Впрочем, когда-то и безобидный «детокс» производил на них столь же шокирующее впечатление. А сегодня в спортзалах яблоку негде упасть, все спорят о преимуществах триатлона перед кроссфитом, на ужин заказывают зеленый салат и рыбу на гриле и едва способны допить бутылку вина на двоих. Но страшная правда состоит в том, что всего этого оказалось

131

The Rake

Иллюстрации: Мария Сергеева

недостаточно, чтобы начать выглядеть действительно хорошо. Поэтому в телефонной книжке мужчины вслед за номером тренера появился номер косметолога. Примечательно, что нередко нужным контактом делятся даже не женщины (хотя именно они в большинстве случаев выступают инициатором похода в салон), а другие мужчины. И степень доверия советам друзей высока, тем более если дело касается сферы знаний куда более сложной, чем квантовая физика, — косметологии. «Мужчине, в отличие от женщины, важно понимать, как это работает, насколько эффективны инъекции и как точно он будет после них выглядеть. Решившись на применение ботокса, мужчина делает ставку и не хочет ошибиться. Для него важно, чтобы результат был хорошим, крепким, надежным и чтобы повторять процедуру нужно было как можно реже», — комментирует Айсулу Токаева. Но как бы прочно ни желал клиент зафиксировать лицо на месте, в этом деле нужны опыт и осторожность. Выбор препарата зависит от характера мышц. У мужчин они более сильные, и чаще всего используется более сильный препарат ботулотоксина — Dysport или Botox. Работая с клиентом впервые, врач не станет начинать с большой дозы, чтобы сохранить мимику; через пару недель можно будет доколоть препарат, если это необходимо. Многие считают, что ботокс решит все проблемы сразу. «Нередко приходит мужчина в прекрасном костюме из итальянского кашемира, но с кожей грубой, как кирзовый сапог, — жирной, неухоженной, в комедонах. Это очевидный диссонанс. Странно, что ему достало вкуса, чтобы хорошо одеваться, но не хватило понимания, что за лицом тоже нужно ухаживать». Такие клиенты удивляются, что, придя к косметологу, получают дополнительные обследования, вынуждены отвечать на вопросы строго врачебного характера и вдобавок должны научиться пользоваться как минимум средством для умывания, сывороткой и кремом. Ботокс — лишь часть всей этой ежедневной рутины. Тут на помощь приходит врачебная строгость, ведь мужчина посещает косметолога не ради удовольствия. Это поход к врачу, который воспринимается в ряду прочих необходимых действий — регулярного чек-апа и занятий спортом. Поэтому и к ботоксу мужчины относятся скорее как к лекарству. «Доктор назначила ботокс, я прошел курс, через две недели пришел дообследоваться. Все в порядке, стало лучше. Спасибо, доктор, до свидания». Стоит ли их в этом переубеждать? В конце концов, если воспринимать морщины как неизлечимую болезнь, может быть, мужчины перестанут ждать до последнего, прежде чем начинать с ними бороться?

PRO ET CONTRA

в любой форме — в одежде или без — делает мужчину утомительным для окружающих. Представьте собеседника, у которого среди тем для разговора все одно — как проработать ноги, подсушиться перед Men’s Physique и что нужно есть после шести. Тут поневоле захочется воскресить старого доброго метросексуала. Тот, по крайней мере, не носил тренировочный костюм в городе.

ОБЛИК

132 Впервые выпущенный на рынок в 1975-м аромат GIVENCHY GENTLEMAN в этом году обрел свою новую инкарнацию. Он создан для джентльмена XXI века, который не скрывает своих чувств и принимает себя со всеми порой парадоксальными особенностями характера.В рекламной кампании аромата такого мужчину воплотил актер Аарон ТейлорДжонсон.

The Rake

Текст Александр Рымкевич

Джентльмен возвращается

арфюмеры Натали Дорсон и Оливье Кресп заново переосмыслили образ джентльмена XXI века и создали композицию, в которой классические лавандовые ноты дополняют благородный ирис, помещенный в центр. Яркости и свежести ей придают верхние фруктовые ноты, а за элегантный финал отвечают кожа и пачули. Выбор в качестве рекламного лица аромата британского актера Аарона Тейлора-Джонсона можно признать идеальным. «Я феминист, — заявляет актер. — Я отец четырех дочерей и ролевая модель в их глазах. Мне кажется, что джентльмен сегодня — это тот, кто продолжает великую традицию поведения. Он открытый и сострадающий, не склонный к осуждению и лишенный мизогинии. Я был выращен женщинами и чувствую себя комфортно в женской компании. Но я нахожу, что многие мужчины внутренне подавлены. Рекламный ролик, который мы сняли для Givenchy, как раз про снятие этой подавленности, про свободу быть собой, иногда дурачиться и получать удовольствие. Это нормально для мужчины — быть эмоциональным и демонстрировать свои чувства. В этом заключается свобода и честность по отношению к себе». Примечательно, что ролик и серию фотографий для рекламной кампании сняла жена актера — художник и режиссер Сэм ТейлорДжонсон («50 оттенков серого»). Она же подобрала актеру самого необычного и непредсказуемого партнера из всех возможных — котенка: «Ему было всего несколько недель, и он занимался всем тем, что обычно делают котята. Он был очень милый и пушистый. Просто прелесть. Надо сказать, что у него и у его братьев и сестер уже были хозяева, так что, увы, мы не ушли домой с целой корзиной котят».

В ролике не показан сам флакон духов, но Тейлор-Джонсон уверяет, что запах героя, которого ему предстоит сыграть, очень важен для вживания в образ. «Если честно, моим ролям редко подходит элегантный и престижный Givenchy. Если бы я играл футболиста, я бы скорее использовал дезодорант, которым пахнет в раздевалке. Вронскому же из „Анны Карениной“ подходит нечто более утонченное и созвучное эпохе».

133

А герою картины «Под покровом ночи» Tома Форда? «Помните моего персонажа? Я даже нечасто мылся тогда. Мягко говоря, мой запах был более естественным. Но тогда я еще выкуривал по две пачки сигарет в день и выпивал по вечерам, чтобы приобрести бледное лицо, пропахнуть и чувствовать себя более грязным, что ли. Когда вы играете, вы подбираете плохие привычки своего персонажа. Правда, это мой личный стиль работы. Когда съемки заканчиваются, я быстро возвращаюсь к своей нормальной жизни». Ваша жена когда-нибудь дарила вам духи? «Да! Но, наверное, мне не стоит об этом упоминать. Тем более я уверен, что на следующее Рождество меня ждет флакон Givenchy Gentleman».

Современный джентльмен должен быть начисто лишен мизогинии

The Rake

Фото: пресс-служба Givenchy

ОБЛИК

ВЫСТАВКА PITTI FRAGRANZE ВО ФЛОРЕНЦИИ, где представляются новинки нишевой парфюмерии, дает возможность предугадать тенденции ближайшего будущего, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ИГНОРИРУЮТ И БОЛЬШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БРЕНДЫ.

ПАХНЕТ Б УД У Щ И М

The Rake

134

Текст Матвей Юдов

еждународная выставка Pitti Fragranze во Флоренции прошла в этом году в пятнадцатый раз. На ней в основном представлены нишевые, авторские ароматы, и если серьезная индустрия просчитывает свои запуски на несколько лет вперед, то люди, занимающиеся созданием ароматов скорее из любви к искусству, торопятся показать свои новые работы, как только они будут готовы. И поскольку масслюксовые ароматы часто цитируют наиболее удачные нишевые решения, то Pitti Fragranze — отличный срез текущего состояния парфюмерии в мире и возможность предугадать определенные тренды и течения, которые станут популярны в ближайшем будущем. Если раньше Италия и Франция с отрывом лидировали на Pitti по числу представленных марок, то в этот раз можно было найти ароматы, сделанные в Австралии, Ирландии, Аргентине, Японии, Норвегии и Ливане. Говоря о трендах, в первую очередь стоит отметить тот факт, что композиции становятся все более абстрактными, постепенно уходит эра моноароматов и легко узнаваемых нот.

В моде скорее фантазийные аккорды, из которых довольно сложно вычленить отдельные составляющие. Один из ярких примеров этой тенденции — обилие довольно странных минеральных ароматов с нотами бетона, камней и прочих неорганических субстанций. Таков, например, аромат Maître Ceramist e итальянской нишевой марки Extrait d’Atelier, который поступит в продажу в следующем году. В центре его композиции узнаваемый аккорд влажной глины, подчеркнутый горьким зеленым гальбанумом (зеленые ноты во всем их разнообразии, от гальбанума до мяты и шисо, — еще один «хит сезона»), розовым перцем, ладаном и древесными нотами. Еще один пример абстрактной минеральной композиции и по совместительству один из самых ярких ароматов выставки — новинка

ПАРФЮМЕРИЯ

от A Lab on Fire, которая называется California Snow. Это дебютная работа Маккензи Рейли, молодого парфюмера американской компании IFF. Уникальная композиция, работающая как бы на стыке ощущений: салицилатно-мускусный комплекс украшен тут яркими мазками натуральных материалов и подчеркнут странной водянисто-землистой нотой. При этом аромат создает вполне осязаемую иллюзию, ощущение упавших снежинок на коже и тригеминальный эффект (раздражение тройничного нерва, специфическое щекотание в носу: сalifornia snow — одно из сленговых названий кокаина). Подобные вещи создают только молодые и дерзкие парфюмеры, фонтанирующие идеями. При этом аромат сделан настолько технично,

ми, ванильно-бальзамическими и гурманскими нюансами. Хороший пример современных абстрактных композиций — три новых работы немецкой марки Schwarzlose Berlin, выделенные в специальную линейку Parfum Captive. Вероник Нюберг, автор большинства ароматов этой марки, для создания новых парфюмов использовала каптивные материалы французской компании Mane — патентованные синтетические душистые вещества и специфические натуральные ингредиенты, которые являются «секретом фирмы» — работать с ними есть возможность только у штатных парфюмеров компании. Сре-

что сразу заметно «академическое» парфюмерное образование: точно так же безошибочно можно определить, есть ли в анамнезе у музыканта уроки сольфеджио, стоит ему сыграть буквально два такта. Gas Antisociale («Антиобщественный газ»), новинка итальянской марки Peccato Originale («Первородный грех»), которая известна в том числе благодаря своим провокационным названиям ароматов, — тоже один из образцов абстракционизма в парфюмерии. Аромат этот, по словам создателей, «призван противостоять негативному влиянию, что оказывают на нас злобные нарциссисты». Это довольно сложноописуемая брутальная конструкция, включающая землисто-кожаные, анималистические, мшистые, пряные и табачные ноты, чуть оттененные цветочны-

ди таких материалов — эфирное масло перца тимур, близкого родственника сычуаньского перца — пряности, весьма популярной в Непале. Лекция о различных перцах, устроенная представителями компании Mane совместно со Schwarzlose Berlin, где они продемонстрировали свои уникальные материалы, имела такой большой резонанс, что ее по просьбе посетителей на следующий день повторили на бис. Там же можно было попробовать выше упомянутые новые ароматы марки: ирисово-амбровый древесно-шоколадный Parfum Captive #1 (эфирные масла четырех различных перцев и Ambromone), кожано-пряный Parfum Captive #2 (специи, лабданум, сандаловый Santamonol) и грейпфрутово-имбирный бальзамический Parfum Captive #3 (эфирные масла грейпфрута и имбиря, перцы, древесный Loremox).

Композиции становятся все более абстрактными, уходят моноароматы

The Rake

Иллюстрации: Мария Сергеева

135

ОБЛИК

Марка Aether, проект французской фирмы Le Galion, многим известной благодаря своим ароматам в классическом стиле, напротив, предлагает нарочито экспериментальные, «химические ароматы». Их новинка — Celluloid, парфюм, посвященный миру кино и запаху кинопленки. Создала его Амели Буржуа при помощи Iso E Super, кашмерана, этилацетата (да-да, той самой жидкости для снятия лака), бетаионона и альфа-ирона. Последнее вещество — весьма, надо сказать, дорогостоящее — определяет природный запах корней ириса. Цветочные композиции, коих традиционно много, становятся более мягкими, деликатными и обтекаемыми. Особенно стоит отметить возросшее число ароматов на тему туберозы, среди моих персональных любимцев — Altaia Tuberose in k Boclet Blue, Franck Cocaïne и, конечно же, долгожданный ite, котоNuit de Bakélite, рый для Наоми Гудсир создала Изабель Дойен. В последнем тубероза скорее на втором плане, главный тут горькозеленый гальбанумно-дягилевый, почти овощной аккорд, он делает композинно похоцию отдаленно жей на Balmain Vent Vert и классические зеленые шипры. Всеобщий любимец и трудоголик Бертран Дюшофур — автор некоторых самых интересных цветочных новинок выставки: его Boronia австралийской марки Grandiflora — это ароматное посвящение душистому австралийскому цветку со сложным теплым древесно-фиалковым запахом с нюансами черной смородины и меда. Нежнейший цветочный аккорд, находящийся в центре этой композиции, смягчен ванильно-лактонным комплексом, обрамлен горьковатым пушистым бессмертником и декорирован фруктовыми, замшевыми и гурманскими нюансами. Для итальянской марки Francesca dell`Oro Дюшофур создал целых три цветочных аромата для новой Black Serie Collect ion: пряный и водянистый жасминовый Ice Yasmill, белоцветочно-мускусный

Irupe и зеленый освежающий розово-пионовый Rosmenthe. Приятно удивили представители так называемой натуральной парфюмерии. Новая ирландская марка Waters + Wild Perfumery представила четыре дебютных работы, в их числе довольно необычную композицию Tuberose + Frankincense и Sweet Basil + Bergamot, которая на меня произвела наиболее сильное впечатление благодаря ярким леденцовым анисовым нотам. Редкий случай, когда натуральные композиции не лишены прозрачности и четкой внутренней структуры — и не напоминают нечто среднее между лекарством и скипидаром.

Цветочные композиции становятся

The Rake

136

более мягкими и деликатными

Достоин упоминания итальянский проект Parco 1923 — парфюмерная композиция, созданная Лукой Маффеи в качестве посвящения национальному парку Абруццо, который 94 года назад открыл экоактивист и политик Эрминио Сипари. Основные ноты композиции отсылают к растениям, произрастающим на территории этого заповедника, аромат стартует со свежего акватического аккорда, следом вступают хвойные с солирующим можжевельником, хор пряных трав, и под занавес проявляется мшистая древесная база. Очень по-итальянски жизнеутверждающий и элегантный аромат. Многие упомянутые ароматы в ближайшем времени появятся в российской дистрибуции, и их можно будет найти в магазинах, специализирующихся на нишевой парфюмерии.

БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ CESSNA CITATION LONGITUDE

ЗАО «ИстЮнион» – официальный представитель по продажам реактивных самолетов CESSNA CITATION в России и СНГ

CITATION M2

Дальность: 2871 km Пассажиры: 7

CITATION LATITUDE

Дальность: 5000 km Пассажиры: 9

CITATION CJ3+

Дальность: 3778 km Пассажиры: 9

CITATION SOVEREIGN+

Дальность: 5926 km Пассажиры: 12

+7 985 786 29 33 – Елена Малова +7 968 759 45 24 – Денис Клепов

cessna@eastunion.ru www.eastunion-fleet.ru

CITATION X+

Дальность: 6408 km Пассажиры: 12

CITATION CJ4

Дальность: 4010 km Пассажиры: 10

CITATION XLS+

Дальность: 3889 km Пассажиры: 9

CITATION LONGITUDE

Дальность: 6482 km Пассажиры: 12

CITATION HEMISPHERE

Дальность: 8330 km Пассажиры: 12

ОБЛИК

В «BEAUTY SPA BY WORLD CLASS Олимпийский» появилась уникальная тренировочная программа PELVIC FIT для мышц малого таза, значение которых трудно переоценить

The Rake

138

Текст Глеб Филиппов

очешь сохранить мужское здоровье — качай ноги», — сказал мой тренер, навешивая еще один блин на тренажер для гаккприседа. Принцип работы прост, как двигатель внутреннего сгорания. Приток топлива (усиленное кровообращение) обеспечивает бесперебойную работу поршня. Тренировка ног самая тяжелая, и иногда мне кажется, что тренер требует невозможного, когда напоминает перед началом приседа напрячь пресс и мышцы тазового дна. «Ваш тренер прав. При напряжении мышц пресса происходит увеличение внутрибрюшного давления, что приводит к растяжению лобково-копчиковых мышц и опущению органов малого таза, попросту говоря — к провисанию. Поэтому очень важно держать их в тонусе. Но это не единственная причина!» — комментирует Наталья Романова, основатель компании Pelvic Health. Автор методики и одноименного аппарата Pelvic Fit, она уже 13 лет занимается изучением и тренировками этой небольшой и крайне недооцененной группы мышц. Меж тем они имеют самое прямое влияние на мужское здоровье и выработку тестостерона. А это означает и активную сексуаль-

ную жизнь, и эмоциональный фон, и спортивные результаты. «Тренировать мышцы тазового дна нужно регулярно, и сама тренировка обязательно должна иметь динамический характер. Для правильной проработки требуется специальное оборудование, которое измеряет силу работы мышц в микровольтах». Наталья предлагает его опробовать и тут же успокаивает: «Раздеваться не нужно». Вам выдается небольшой датчик, похожий на деталь конструктора «Лего» с четырьмя выпуклыми контактами, — его следует разместить на промежности. Единственное, что торчит из брюк, — это кабель, подключенный к компьютеру. Весь процесс похож на видеоигру, в которой вам нужно управлять движением линии на экране… напрягая и расслабляя мышцы промежности. Задача в том, чтобы поднять линию выше определенного уровня (напрячься) и через несколько секунд опустить (расслабиться). Поначалу это легко, но через несколько подходов мышцы устают, и финальный подход, когда нужно выдержать статичное напряжение в течение нескольких минут, дается с трудом (у меня, как ни странно, одновременно работали мимические мышцы). С тренировки я уходил немного уставшим. «Через некоторое время вы почувствуете прилив эндорфинов, а регулярные занятия открывают мужчинам неведомые горизонты», — заговорщически подмигнула Наталья. Глядя на лежащий на столике журнал Forbes, многие герои которого используют методику Pelvic Fit годами, я понимаю, что эти горизонты действительно бескрайние.

Фото: Diomedia

В Т О Р О Е С Е Р Д Ц Е

28th SALON I N T E R N AT I O N A L DE LA HAUTE HORLOGERIE OPEN TO THE PUBLIC FRIDAY 19 JANUARY Registration at sihh.org

АКАДЕМИЯ ОБЛИК

В ШВЕЙЦАРИИ МОЖНО СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫ М — хорошо отдохнуть и провести чек-ап здоровья с максимальным комфортом Текст Наталья Борисова

140

Т Е ХО С МО Т Р НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

The Rake

сем известно, что в Швейцарии отличная медицина. Во многом благодаря высокой квалификации местных врачей. Считается, что они лучшие диагносты, а ведь правильно поставленный диагноз — главный шаг на пути к излечению. Причем тут не просто хорошо лечат или обследуют, но умело совмещают медицинские процедуры с велнесом и косметологией. Швейцарские клиники порой невозможно отличить от комфортабельных отелей. В первую очередь это касается частных клиник, которых в Швейцарии 25 % от всех медицинских центров. Обычно такие клиники объединяются в единую сеть, которая позволяет врачам различных направлений взаимодействовать между собой и по необходимости оперативно обмениваться информацией о пациенте. Например, сеть клиник Swiss Medical Network — это многопрофильные медицинские центры, расположенные во французской, немецкой и итальянской частях Швейцарии. 10 клиник и 1782 опытнейших врача, решающих проблемы в области он-

кологии, нейрохирургии, кардиохирургии, ортопедии, офтальмологии и специализирующихся во многих других сферах современной медицины. Например, знаменитая клиника Genolier известна как лучшее место для ранней диагностики и лечения злокачественных и доброкачественных новообразований. Клиника Montchoisi в Лозанне занимает первое место в мире по новейшим методикам лечения глаукомы и катаракты глаза, а еще здесь избавляют от мигреней. С проблемами ожирения или щитовидной железы помогут в клинике Valere, которая находится в центре Сиона, столицы горнолыжного кантона Вале. Многие клиенты испытывают дискомфорт в общении с иностранными врачами, переживая, что их знания языка будет недостаточно для полного понимания медицинской картины. И напрасно. В Swiss Medical Network работают сотрудники, для которых русский язык — один из рабочих. На месте вам не придется переживать из-за языкового барьера — специальный русскоговорящий сотрудник будет поддерживать связь с врачами и подготовит для

СПЕЦПРОЕКТ

2. 2.

вас программу лечения. Если нужно, подключат и переводчика, так что ни один вопрос о здоровье не останется без ответа.

прочем, тем, у кого со здоровьем все не так уж плохо, тоже есть чем заняться в центрах Swiss Medical Network. Например, подумать о том, как это здоровье сохранить. Для этого есть специальная клиника, занимающаяся проблемой старения, — Nescens Сlinique de Genolier, ведущее учреждение в этой области под руководством известного профессора Жака Пруста. Здесь ваш организм изучат детально: проведут различные диагностические тесты, биологические измерения, применят медицинские методы визуализации, оптические эндоскопии, функциональные тесты. По результатам составят медицинский отчет с комментариями и рекомендациями, назначат лечение и, если нужно, распишут план профилактики и устранения факторов риска. Для последующих контрольных исследований составят календарь осмотров. Здесь же можно пройти специальный «мужской» чек-ап. Терапевты, урологи, андрологи и другие специалисты возьмут под контроль гормональный дефицит, проблемы простаты, сексу-

альные расстройства, дефекты костной минерализации и потерю мышечной массы. Получив на руки подробный отчет о состоянии здоровья, можно не мешкая приступать к оздоровлению под присмотром специалистов. А делать это лучше всего в приятной атмосфере, считают в Swiss Medical Network. Поэтому оздоравливаться пациентов отправляют в самые высококлассные отели Швейцарии — пятизвездочный спа-отель La Réserve Genève, расположенный на берегу Женевского озера, и не менее роскошный Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa в Интерлакене. Эти отели тесно сотрудничают с клиникой Женолье. Также в их спа-меню есть программа, разработанная и утвержденная научным комитетом центра Nescens. Команда тренеров, врачей-специалистов, диетологов и остеопатов, имеющих большой опыт в сфере антивозрастной медицины, в течение 3, 7 или 14 дней будет помогать вам в избавлении от лишнего веса, стресса и усталости, а в конце разработает план тренировок и питания на долгие, долгие годы. www.swissmedical.net

Мужской чек-ап поможет предупредить множество проблем

141

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

ПРОГРАММА «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

1. Красота швейцарской природы, вне всякого сомнения, сама обладает лечебным эффектом. 2. Новейшее диагностическое оборудование помогает специалистам поставить верный диагноз и назначить лечение. 3. Большинство клиник в стране напоминают скорее комфортабельные отели, нежели медицинские учреждения.

АДРЕСА

Корнер Gucci в ЦУМе

Одежда и аксессуары Brunello Cucinelli

142

Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Canali Marriott Grand Hotel, ул. Тверская, 26, тел. (495) 937 00 76; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 641 12 95; ТЦ «Неглинная Плаза», Трубная пл., 2, тел. (495) 229 22 15

Corneliani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00;

Diego M ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00;

Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

The Rake

Doucal’s ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00; Бутики No One, ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, тел. (495) 229 27 45;

ТРК «Атриум», ул. Земляной Вал, 33, тел. (495) 970 14 56; ГУМ, Красная пл., 3 (1-я линия, 2-й этаж), тел. (495) 620 32 16; ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 970 14 55; ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3, тел. (495) 909 99 04

Giorgio Armani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 6, тел. (495) 933 33 73; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 52

Gucci ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 725 41 44; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 07; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 645 44 95

Hermès Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Herno Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и Шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Moncler Столешников пер., 9, стр. 1, тел. (495) 587 42 87;

Prada бутик, ул. Б. Дмитровка, 20, тел. (495) 626 51 61

ГУМ, Красная пл., 3 тел. (495) 780-28-64

Piquadro ТЦ «Метрополис», Ленинградское ш., 16, 1-й этаж, тел. (495) 721 18 40 ТРК «Атриум», ул. Земляной Вал, 33, 2-й этаж, тел. (499) 272 00 82 ТЦ «МЕГА Белая Дача», г. Котельники, 1-й Покровский пр-д., 5, 1-й этаж, тел. (495) 995 25 04 ТРК «Афимолл Сити», Пресненская наб, 2, 2-й этаж, тел. (495) 727 98 37 ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, 1-й этаж, тел. (495) 229 69 59

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651 65 67; С.-Петербург: Four Seasons Lion Palace, Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339 80 37

Часы Audemars Piguet Москва: бутик, ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 34 46;

АДРЕСА

Бутик Cartier

Carillon, ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Sublime, ГУМ, Красная пл., 3, тeл. (495) 620 33 11; Sublime, ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11

Blancpain ул. Петровка, д. 10, тел. (495) 621 29 37

Cartier бутики Cartier: ул. Петровка, 5, тел. (495) 510 50 60; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 795 03 40; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 44 00; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 90 40; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

IWC «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Jaeger-LeCoultre

Longines Смоленская пл., 3, тел. (495) 775 85 44; ул. Петровка, 17, стр 1., тел. (495) 628 15 48; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 90

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33

Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00; Третьяковский пр-д, 7, Mercury, тел. (495) 933 33 93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933 30 31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225 88 70; Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33;

С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 50

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

143

Omega ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 31 19; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 287 92 31; ул. Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 933 28 08; бутик Tourbillon, ул. Петровка, 15/13, тел. (495) 933 28 58; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Oris монобутик, Ленинский проспект, 60/2, тел. (495) 204 19 06

Patek Philippe Столешников пер., 15, тел. (495) 933 30 45; см. магазины Mercury

Rolex Театральный проезд, 2, тел. (495) 933 33 70 см. магазины Mercury

Seiko ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б тел. (495) 510 18 81, (495) 966 00 87

The Rake

бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 10 78; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89;

Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

СПУТНИК

БУДЕМ КАК ДОГИ У великого комика немого кино Гарольда Ллойда было много общего с его другом немецким догом. Текст Ольга Волкова

Н The Rake

144

ет, мужик не мелкий — мужик стандартный, 178 см. Просто собака гигантская: на пляжной фотографии великий комик немого кино Гарольд Ллойд теряется в объятиях немецкого дога. Увы — имя дога забыто. Зато очевидны его пол и рост: это бесспорный кобель, и вот так, на задних лапах, он выше двух метров. Что ж, на то он и дог, представитель самой крупной из собачьих пород. И, пожалуй, самой узнаваемой. А вот Ллойд тут на себя не похож, мир знал его другим: шляпа-канотье, круглые очки, вернее, черепаховая оправа без стекол — стекла мешали, бликовали. В киношной среде его так и называли — «Персонаж с очками». В общем, когда пришло время Ллойда отметиться на «Аллее славы», он вместо традиционных ног-рук оставил нам отпечаток своих очков… В свое время Гарольд Ллойд был знаменит не меньше Чаплина. А зарабатывал побольше: был плодовит, снялся в двух сотнях фильмов. Он был трудолюбив, как… Ну, точно не как дог — эти ребята не спешат хвататься за любую работу, им сначала надо хорошенько подумать. И где эти фильмы? Забыты? Ну нет! Вот, например, в начале «Здравствуйте, я ваша тетя» среди черно-белых кадров мелькает самый знаменитый киноэпизод Ллойда — тот, где актер висит на стрелках часов. Этот же кадр повторен и в фильме «Назад в будущее», где на часах повисел другой актер — тоже, представьте, Ллойд, но Кристофер. В комедии «Тупой и еще тупее» героев зовут Гарри и Ллойд… Некто Гарольд Зойд фигурирует в «Футураме»… В общем, Ллойда запомнили, не сомневайтесь. А еще Гарольд был отважен, как дог: сам выполнял трюки, сам получал травмы… Бутафорская бомба, почему-то оказавшаяся настоящей, взорвалась в руках Ллойда, оторвав два пальца и повредив глаза. Актер ослеп, врачи говорили, что навсегда. Однако через несколько месяцев зрение вернулось, и это было чудо. Правда, новые пальцы все же не выросли, и Гарольд Ллойд на правой руке стал носить перчатку-протез телесного цвета. Что не помешало ему и впредь пренебрегать дублерами и каскадерами. Последний его фильм вышел в 1947 году — в свои 54 он был в великолепной форме, однако с актерством решил покончить. Возможно, чтобы отдаться масонству — еще в двадцатые он вступил в голливудскую ложу и преуспел, достигнув высокого ранга в сложной иерархии братьев-каменщиков. А еще он увлекся шахматами и стал почти гроссмейстером, научился профессионально играть в боулинг, обзавелся парой микроскопов и всерьез изучал что-то мелкое, писал картины, стал признанным мастером фотографии, занимался благотворительностью и, по слухам, разводил собак. Он был талантлив во всем. А его актерский талант был официально подкреплен «Оскаром» — в шестьдесят он получил статуэтку «Мастеру комедии и хорошему гражданину». Похоже, хорошим он был не только гражданином, но и человеком, которого любили даже в гадюшнике Голливуда. Никаких сплетен, грязных слухов, пикантных подробностей — видимо, Ллойд не давал поводов для злословия. Он ладил со всеми… Может, научился у своего дога? Эти спокойные гиганты обычно покладисты — терпеливы с детьми, снисходительны к кошкам и скандальным маленьким собачкам, не агрессивны и умеют всем нравиться. Прямо как Гарольд Ллойд.

www.louismoinet.com

БУТИК “LOUIS MOINET” ТДК “СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ”

г. Москва, Смоленская пл. д.3, +7 (495) 419 90 60

smolenskiy@richtime.com