The Rake magazine Russian edition 29 issue by The Rake

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

К Л АС С И К А

| AES+F, очки, джентльмен и татуировки, Nilufar, Судан

И Л Е Т А Т Ч Е М НОМЕР 02 (29) ЛЕТО 2019

НОМЕР 02 (29) ЛЕТО 2019

Р О ССИЯ

П О Д П И С К А НА THE RAKE

T H E R A K E D A I LY. R U / S U B S C R I B E ПЕРВЫМ 100 ПОДПИСАВШИМСЯ БЛОКНОТ MONTBLANC В ПОДАРОК Оттачивайте свой вкус до безупречности, подбирайте идеальный гардероб и узнавайте о самых интересных местах и событиях мира вместе с The Rake. Доставка по Москве курьером или по России почтой включена в стоимость.

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

К Л АС С И К А

| AES+F, очки, джентльмен и татуировки, Nilufar, Судан

И А

Е A

Л Т М

Ч НОМЕР 02 (29) ЛЕТО 2019

НОМЕР 02 (29) ЛЕТО 2019

Р О ССИЯ

DEF Y E L P R I M E R O 21

РЕК Л АМА

Z E N I T H - W AT C H E S . C O M

Н АС ТА Л О В Р Е М Я Д ОТ Я Н У Т Ь С Я Д О З В Е З Д Ы

Б УД У Щ Е Е Ш В Е Й Ц А Р С КО Й Ч А С О В О Й И Н Д УС Т Р И И С 18 6 5 ГО Д А

DEF Y E L P R I M E R O 21

Б УД У Щ Е Е Ш В Е Й Ц А Р С КО Й Ч А С О В О Й И Н Д УС Т Р И И С 18 6 5 ГО Д А

Содержание

036

Чтобы сделать съемку «Мечтатели», десять их типичных представителей напросились в старую питерскую квартиру

02 008

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

014

НОВОСТИ

020

ПОЛОЖИТЬ ГЛАЗ

024

ДИПЛОМАТ С СЕКРЕТАМИ

026

ДЖЕНТЛЬМЕН И ТАТУИРОВКА

034

THE RAKE’S TEN

036

МЕЧТАТЕЛИ

Оправы очков и главные марки, которые нужно знать

Что носит в карманах бывший политик, а ныне писатель Фредерик Брун

Аристократы, дегенераты, поп-звезды и культовые тату-мастера в полном гиде по нательной живописи

10 вопросов Массимо Альбе

Для волшебства нужно немного: пара юных моделей, десять человек съемочной группы и старая питерская квартира

Фото: Гоша Павленко

The Rake

АКАДЕМИЯ

JACK ETI NTHEBOXÂ®

Содержание

04 4

The Rake

АТЕЛЬЕ 054

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

056

ДАМА БЬЕТ КОРОЛЯ

058

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

061

Tрадиции флорентийского обувного ателье Roberto Ugolini

Как женское ателье The Deck заставило говорить о себе весь Лондон

William & Son сшили первый костюм на заказ

ПРИЗВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ

Первое Moscow Trunk Show доказало: в сфере мужского стиля кризиса нет

108 Hublot Sang Bleu и другие важнейшие часовые новинки 2019 года

DOUCAL'S Made in ltaly

Милан, утща Джезу 15 doucals .com

Содержание

4 08 Галерея Nilufar в Милане продает коллекционный дизайн, среди которого немало работ современных мастеров

КОНСПЕКТ 064 066

06 6

070

ГОНКА ЗА СЛАВОЙ

История легендарного Jaguar E-Type

CABINET DES CURIOSITES

Арт-покупки сезона

ПРЕКРАСНЫЙ И ЯРОСТНЫЙ МИР

Арт-группа AES+F рассказывает о своих главных проектах

076

080

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПЛАН

Что смотреть в Венеции кроме Биеннале

ВСЕ СВОЕ ВОЖУ С СОБОЙ Коллекция мебели Louis Vuitton Objets Nomades

108 114 116 124 132 136

084

090

ФАБРИКА ДИЗАЙНА

Как Нина Яшар создала самую известную галерею дизайна в Милане

137

МЕБЕЛЬ ЭПОХИ ОПТИМИЗМА

140

Советская мебель вошла в моду и растет в цене

The Rake

096

104

ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Что вам нужно для безупречного стиля, кроме мотоцикла?

ФОРМА ВРЕМЕНИ

Неизвестные сокровища из архива Jaeger-LeCoultre

144

НЕ РОВЕН ЧАС

Новинки часовой выставки Baselworld 2019

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ

Марка Zenith и ее технические инновации

ПУСТЫНЯ ЖИЗНИ

Путешествие в Судан

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Лучшие отели мира

КАЛЕНДАРЬ

Гастроли портных и обувщиков

ОДА СОЛНЦУ

Новая коллекция одеколонов Louis Vuitton

НАЗАД — К ПРИРОДЕ

Слепая парфюмерная дегустация

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Новый клуб World Class RedSide

НЕЖНОЕ ЗОЛОТО РЕМАРКА

Собаки в жизни писателя

Милан, Улица Джезу 9 Москва, Времена года - Крокус Сити Молл - Модный Сезон Париж, Улица Ду Драгон 4

The Rake

итатели нередко задают нам вопрос: как можно научиться правильно сочетать цвета, можно ли пользоваться цветовым кругом и т. д. На мой взгляд, ошибка тут кроется в слове «правильно». Потому что правильно — можно, только это совсем не интересно. Кто хочет одеваться как картинка из учебника по колористике? Лучшее пособие по цветовым сочетаниям — это живопись, и главным образом — художников Возрождения. Смотрите на сочетания одеяний святых и учитесь. Вообще в вопросах моды искусство — великий учитель, недаром в наши дни они бросились друг другу в объятия и ни одна марка уже не обходится без коллабораций с современными художниками. Взять хотя бы героев нашей лимитированной обложки — арт-группу AES+F: недавно они сделали видео для рекламной кампании очков Fendi × Gentle Monster. В этом номере вы найдете множество вдохновляющих материалов об искусстве и дизайне. Все неспроста: теперь миллениалы, наевшись кроссовками, поняли, что хотят разбираться в винтажной мебели. На здоровье — читайте наши материалы про советский дизайн («Мебель эпохи оптимизма») и миланскую галерею Nilufar, на которую равняются многие мировые дизайн-дилеры. И, конечно, традиционно в летнем номере мы решили немного похулиганить, но стоит начать — остановиться сложно. Мы отправились в Питер, нашли самые красивые старые и коммунальные квартиры и сделали в них смелую для The Rake съемку «Мечтатели». Вдобавок ко всему мы решили рассказать о такой тонкой теме, как татуировки. Кто победил — аристократы или дегенераты — вы узнаете в гиде «Джентльмен и татуировка». Но главный сюрприз еще впереди.

Александр Рымкевич, главный редактор

Фото: Santi Jacopo da Pontormo, Visitationo. Photography by Antonio Quattrone.

Письмо редактора

Мoсква: бутик «Sublime by Bosco», 8 (495) 620-33-90, www.bosco.ru; сеть магазинов швейцарских часов «Консул», 8 (800) 20080-05, www.consul.ru; салон часов «Часовой дом», 8 (800) 770-73-58, www.chasovoy-dom.ru. C.-Петербург: салоны швейцарских часов «Harold», 8 (812) 449-64-69, www.haroldltd.ru; салон часов «Нобель», 8 (812) 335-09-08, www.tdnobel.ru. Мурманск: салон часов «Bureau», 8 (8152) 600-064, www.bureauwatch.ru. Ростов-на-Дону: салоны часов «18 КАРАТ», 8 (863) 250-11-11, www.18k.ru. Краснодар: салон часов «TimeSquare», 8 (988) 247-56-57, www.zolar.ru. Владивосток: салон швейцарских часов «DOMINO», 8 (423) 220-19-99.

Corum Admiral _ Revolution Mag Russia June 2019

42mm, chronograph, stainless steel case, vulcanized rubber strap www.corum-watches.com

Rev 5-27=19

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников Фотодиректор Анастасия Хавжу Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Литературный редактор / корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Издатель Денис Пешков

Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-in-chief Alexander Rymkevich Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov Photo director Anastasia Khavzhu Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at cars section Alexander Pigarev Copy editor / proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru Publishing director Denis Peshkov Prepress Мaxim Gudkov International Advertising Sales Representative Italy Mariolina Siclari mariolina.siclari@yahoo.it T. +39 02 91 32 34 66

The Rake

Адрес редакции 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»; www.media-atelier.ru. Тел. +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

Над номером работали: Марина Волкова, Ольга Волкова, Василиса Гусарова, Артем Дежурко, Александр Кулиш, Алексей Павлов, Гоша Павленко, Мария Грахова, Том Чамберлин, Василий Черноплеков, Глеб Филиппов, Юлия Шашкова, Александр Щуренков, Матвей Юдов, Алена Ставрова, Серена Фегудис

На обложке: платье, блейзер, сорочка, жилет, брюки, туфли — всё Gucci. Фото Гоша Павленко, стиль Василиса Гусарова

На обложке: AES+F. Inverso Mundus, «Инквизиция, или Женский труд» #2, живопись, 2015

Publisher «Media Atelier» LLC

Издатель ООО «Медиа Ателье»

3/4 Polkovaya ulitsa, Moscow, 127018, Russia; www.media-atelier.ru. Tel.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4; www.media-atelier.ru. Тел.: +7 (495) 797 45 60, e-mail: therake@media-atelier.ru

The Rake Russian Edition

THE RAKE Русское издание

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-70165 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on June 16, 2017. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7770165 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 июня 2017 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Главный редактор: Рымкевич А. Н.

Editor-in-chief: Alexander Rymkevich

Журнал издается в России с разрешения The Rake Pte. Ltd.

The magazine is published in Russia by permission from The Rake Pte. Ltd. 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Editorial address

Адрес редакции

15 bld. 17–18 Rochdelskaya ulitsa, Moscow, 123022, Russia; Office Klutch, Media Atelier

Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»

Printing

Печать

Printing House City Print 10, bld. 41, Dokukina str., Moscow, 129226, Russia; The publication — 24.10.2018

Типография «Сити Принт», Россия, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41; Дата выхода — 24.10.2018 Цена свободная

Issue 02 (29) 2019 Circulation* up to 32 000 copies *print run

Порядковый номер 02 (29) 2019 Тираж* до 32 000 экземпляров *отпечатанный тираж

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

18+

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ REVO 2.

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е

П У Б Л И К А Ц И И

К О Н С Ь Е Р Ж  С Е Р В И С А Р Х И В

Д О С Т У П Н О

Ж У Р Н А Л О В

Новости Се з о н те кст у р Новые туфли итальянской фирмы Barrett смело заявляют о себе этим летом, когда каждая вещь — немного выход за рамки

The Rake

ужской стиль, как известно, — искусство пропорции. Соотношение элементов кроя, строгих тканей и заметных деталей — чтобы преуспеть, этому приходится учиться годами. Самая трудная дисциплина — работа с текстурами. Слишком много «сильных» паттернов — и образ перегружен, недостаточно — скучен. К счастью, мы живем в моменте, когда слишком пресные классические сочетания надоели — хочется заметности и даже экстравагантности. Модель лоферов Barrett из кожи «корзиночного» плетения с контрастными кисточками на двух пуговицах точно попадает в тренд: она подойдет и логоманам с их поясными сумками, и поклонникам утонченной классики — и тем и другим она добавит текстурности и перенесет из плоского мира принтов и деловой шерсти в трехмерную вселенную.

П О Д П И С К А НА THE RAKE

Новости

Без страха и упрека BELVEST

Время бронежилетов прошло — сегодня волноваться стоит лишь о безопасности информации. Чтобы сохранить деньги от мошенников, не надо зашивать наличные в подушке, — пора защищать кредитную карточку. Belvest впереди планеты всей — инженеры компании изобрели блейзер с кармашком для карт, защищенным по технологии RFID. С таким скиммеры не смогут снять деньги с карты Paypass без вашего ведома или украсть личные данные — а в современном мире бывает и такое.

02 За независимость! The Rake

HUBLOT

Модель The Big Bang Unico Teak Italia Independent разработана швейцарской маркой совместно с внуком Джанни Аньелли Лапо Элканном и его маркой Italia

Independent. Вдохновением модели послужил морской отдых, регаты на острове Капри и отделка яхты Аньелли Tiketitoo - безель часов украшен тиковым деревом. 100 моделей выполнены из титана, а еще 100 — из запатентованного Hublot сплава King Gold. Корпус может безопасно погружаться под воду на 100 метров, а мануфактурный калибр-хронограф UNICO HUB1242 обладает 72-часовым запасом хода.

03 Назад в будущее HERNO

Если вам кажется, что Herno — это только пуховики, поспешим вас разуверить. Для весны и лета исторический итальянский бренд ежегодно готовит коллекции бомберов, ветровок и плащей, которые как никогда пригождаются в городах с непредсказуемым климатом вроде Милана или Москвы. Сезон-2019 начинается в стиле кампусных

курток (как в университетах Лиги плюща) и сверхсовременных непромокаемых, непродуваемых и невесомых ветровок. Яркие цвета, карманы с крупными клапанами, подкладка в клетку и застежки-молнии — так просто и со вкусом делать вещи удается немногим.

Дело — табак

CORNELIANI

В очередной блестящей коллекции Corneliani пастель летних тонов становится мрачнее и выигрывает — вместо скучного бежевого преобладают табачные оттенки, которые прекрасно смотрятся и самостоятельно (попробуйте сочетание трех разных по насыщенности табачных тонов), и с контрастными элементами вроде поло или рубашки цвета пыльной розы. Отдельного внимания заслуживает предложение марки носить пиджаки на голое тело, скромно прикрытое шарфом, — всячески одобряем.

Фото: архивы пресс-служб

МАРТ 8

Компетентно и ежедневно О МУЖСКОМ СТИЛЕ С К А Ч И В А Й Т Е

И В

Л е т о п о г е р ц о г с к и

Я П О Н С К И Й

П И С АТ Е Л Ь

Д З Ю Н Ъ И Т И Р О

ТА Н И Д З А К И

точно

определяет взгляд жителей Страны восходящего солнца на красоту: «Мы радуемся, когда блеск сходит с поверхности предметов, когда они приобретают налет давности, когда темнеют от времени». Это хорошо известно и обувной марке Doucal's (от duca — герцог), выпустившей в этом сезоне коллекцию лоферов из слегка состаренной замши, напоминающей о стати поиздержавшейся итальянской аристократии. Ну а для миллениалов марка подготовила едва ли не эталонные белые кроссовки цвета off-white, которые состарятся не хуже классических туфель.

020 Дипломат с секретами: как Фредерик Брун бросил политику и зажил жизнью настоящего повесы

Положить глаз: оправы от «Лемтоша» Вуди Аллена до «Клабмастера» полковника Сандерса

024 026

Джентльмен и татуировка: дракон на предплечье Николая II, тонкости отличий трайбла от ньюскула и лучшие современные мастера

Академия ОБЪЕДИНИВ БОТАНИКОВ И БАЙКЕРОВ В ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ ОПРАВ И ТАТУИРОВОК, МЫ УЗНАЛИ, КАК БЫТЬ СТИЛЬНЫМИ, У ФРЕДЕРИКА БРУНА И МАССИМО АЛЬБЫ, А ПОСЛЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА ПОИСКИ ДУХОВНЫХ БОГАТСТВ В КОММУНАЛКИ ПИТЕРА

034

036

The Rake’s Ten: представитель волны «легкого люкса» Массимо Альба — о своих любимых вещах и местах

Мечтатели: настоящая роскошь и духовное богатство в коммунальных квартирах Петербурга

АКАДЕМИЯ

ВЕЛИКИЕ ПОВЕСЫ ПРОШЛОГО ЗАЩИЩАЛИСЬ ОТ СОЛНЦА И ЗАОСТРЯЛИ ЗРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НЕИЗМЕННОГО АТРИ БУТА ОЧКОВ. В ЧЕСТЬ НЕКОТОРЫХ ИЗ ГЕРОЕВ МЫ СОСТАВИЛИ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ МОДЕЛЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

The Rake

ЛЕННОН

Тонкая круглая оправа из металла — неотъемлемый атрибут образов Джеймса Джойса, Стива Джобса и Махатмы Ганди, но обессмертил ее, безусловно, великий «битл». Такой фасон может быть исполнен в разных вариациях: не только на «леске», но и с открытыми срезами стекол, зафиксированных лишь дужками. Эта модель идет людям с удлиненными чертами лица и головой овальной или прямоугольной формы.

АЛЛЕН

Роговые очки «ботаника», вошедшие в обиход в 1930-е, быстро стали стигмой — но в 60-е Аллену с его самоиронией удалось наделить этот предмет привлекательностью, и сегодня многие носят такой фасон в подражание режиссеру даже без диоптрий. Помните, что эта оправа подходит не только к твидовому пиджаку, чиносам цвета хаки и рубашке в клетку, но и к более спортивному образу. Размер имеет значение — старайтесь не брать слишком мелкую или слишком массивную оправу, чтобы не выглядеть комично.

Иллюстрации: Мария Грахова

Текст Дмитрий Черников

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

КОРБЮЗЬЕ

Возможно, сегодня такая модель не в моде — и зря. Массивная круглая оправа из рога или ацетата, которую обессмертил мастер модернистской архитектуры и самопиара, прекрасно дополняла его лысую голову и галстук-бабочку. Сегодня она выглядит немного эксцентрично, но если в остальном вы придерживаетесь дресс-кода и готовы немного его разбавить — почему нет?

МАККУИН

Складные солнцезащитные очки Persol 714 из «Аферы Томаса Крауна» (1968) стали настоящим шедевром промышленного дизайна — вопервых, это красиво. Кроме того, их удобно переносить и они привлекают внимание, оставаясь в рамках классики. Положите такие в нагрудный карман пиджака одной линзой наружу — и никто не посмеет спорить с этим сарториальным решением.

21 ТОМПСОН

ДИЛАН

Разработанная в 1936-м компанией Bausch and Lomb для американских пилотов взамен громоздких летных очков, эта легкая модель обрела славу на век вперед, а название «авиаторы» стало нарицательным. Сегодня голливудские звезды скрывают за их стеклами следы прошедших бурных ночей, а вот Хантеру С. Томпсону скрывать было нечего. Журналист начинал день с «Чиваса», пива и значительно более сильных стимуляторов — и совершенно этого не стыдился; впрочем, «авиаторы» тоже проносил до самой смерти.

Патент на прототип «вайфареров» был зарегистрирован в 1952-м, и массивная пластиковая оправа мгновенно покорила мир. Она уравнивала рекламщиков, политиков и битников — и все же запомнилась не благодаря Генри Киссинджеру, а благодаря Бобу Дилану. Первый вариант модели, полюбившийся поэту, больше напоминал «кошачий глаз» за счет приподнятых уголков — это уже к эпохе «Братьев Блюз» линия верха стала прямее. В прошлом атрибут нонконформистов, сегодня модель стала символом травоядного хипстерства — а вариаций так бесчисленно много, что удастся подобрать на любые размер и форму лица.

КЕЙН

САНДЕРС

Очки, одинаково любимые провинциальными библиотекаршами и столичными креативщиками, browline (или clubmaster) тоже напоминают о 60-х, но и в последнее десятилетие переживают новый взрыв популярности. Они универсальны тем, что подчеркивают область лба и бровей, «облегчая» нижнюю часть лица, чем особенно помогают обладателям квадратных челюстей и двойных подбородков. Кстати, изобрели их не Ray-Ban, а американская фирма Shuron (модель Ronsir Zyl).

The Rake

Костюм Майкла Кейна, сшитый в мастерской Дугласа Хейварда, и сегодня остается эталоном стиля, а вот оправа скорее осталась знаком ушедшей эпохи. Массивная и прямолинейная, как надбровная линия, она стала определяющей для дизайна конца 60-х. Сегодня, если ваш выбор падет на такую, советуем добавить перекличек со стилем Кейна — винтажные зажимы для галстука или отполированные черные челси подойдут отлично.

АКАДЕМИЯ

о о ото ть

MOSCOT

За очками Вуди Аллена вам сюда, хотя ньюйоркцы Moscot делают и другие заметные heritage-модели в духе еврейских пап и мам с очаровательными названиями вроде Boychik или Grunya. А Lemtosh (те самые, алленовские) рекомендуем в прозрачном цвете — так гораздо свежее, чем в набившей оскомину «черепахе».

C.W. DIXEY & SON

Обладатели королевских варрантов с 1796-го года умудрились впечатлить даже индийских махараджей и китайских императоров — в мастерской для них делали диковинки вроде инкрустированных телескопов. Кроме того, Dixey — любимая оптика Уинстона Черчилля и Иэна Флеминга. Выбор моделей сегодня предельно скромен и консервативен, а цены высоки, но не заоблачны — очки делаются во Франции из итальянского ацетата.

OLIVER PEOPLES

Любимые очки Патрика Бейтмана, Тайлера Дердена и Доктора Осьминога, несмотря на громкое реноме, появились всего лишь в 1987-м году. Несмотря на стигму «вещей для яппи», оправы не лишены индивидуальности: здесь можно подыскать оммажи Кэри Гранту, Стиву Маккуину и другим героям попкультуры. Исполняют очки в Италии и Японии.

3 5 CHROME HEARTS

Линия оправ от «байкерской Tiffany», ювелирной марки из Голливуда, блестяще сочетающей осознанный рок-н-ролльный китч с чистой безвкусицей. «Железные кресты» и другие детали из натурального серебра (стоит отметить, что ни хрома, ни сердец на очках нет), драгоценных камней и материалов вроде рога и эбенового дерева делают каждое изделие под названиями вроде Shagass и Slapnuts произведениями искусства.

DELIRIOUS EYEWEAR

Воплощая утонченный декаданс, молодой бренд Delirious из Милана предлагает легкие титановые и массивные роговые оправы с акцентом на оверсайз-дизайны. Лучший выбор для тех, кто понимает, что настоящая фешен-икона — не герои старого Голливуда, а Кочерыжка из «На игле».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

6 8 11 7

RAY-BAN

E.B. MEYROWITZ

MASUNAGA

Историческая лондонская оптика, основанная пруссаком Эмилем Бруно Мейровицем в 1875-м, предлагает очки в духе Ле Корбюзье, Диззи Гиллеспи и Грегори Пека в RTW и bespoke-исполнении. Сняв 23 мерки, для вас могут изготовить оправу даже из натурального черепашьего панциря со вставками 18-каратного золота. Для более экономных заказчиков в наличии буйволиный рог, ацетат и титан.

Вы и так знаете эту марку, но не добавить ее в список было бы преступлением. Она одной из первых вывела в мейнстрим большинство дизайнов с прошлого разворота — и по сей день модели Clubmaster, Wayfarer и Aviator выходят под брендом в самых разных вариациях.

Один из старейших японских производителей очков работает с 1905 года и блестяще балансирует между предельной выверенностью формы и нескучностью — даже в самых простых оправах скрываются тонкие нюансы дизайна. Лучше всего фирме удается невесомый титан с еле заметной ручной гравировкой.

PERSOL

CUTLER & GROSS

Необязательно быть персонажем джалло, чтобы носить культовую итальянскую марку с «копьями» на передних краях дужек. Именно здесь по-прежнему можно найти стильные складные модели, старомодные «велосипеды» и безупречно выверенные деловые оправы из многоцветного ацетата.

Тони Гросс познакомился с Майклом Кейном в 1965-м, как только выпустился со специальностью «оптика». В 1969-м вместе с Грэмом Катлером он основал свой бренд. Именно благодаря им Гарри Палмер стал первым шпионом, носившим очки, — в пику излишне брутальному Джеймсу Бонду. Cutler & Gross вернулись в шпионский мир благодаря Kingsman, где и протагонисты, и злодеи появляются в этих оправах.

9 12 TARIAN EYEWEAR

WOO CLASS

Парижский дом Джереми Тариана заслуживает места художественного ориентира для прочих оптик — они делают оправы, не похожие на другие. В играх с формой и цветом дизайнеры не перегибают палку, создавая пусть порой и смелые, но запоминающиеся модели. Линия L'Atelier из многоцветного ацетата ручной работы заслуживает отдельного внимания.

Флорентийская боттега, специализирующаяся на оправах из дерева — просто, со вкусом и не вредно для природы. Для создания очков используют 11 пластичных слоев древесины, скрепленных друг с другом, которым задают форму с помощью пара. Классические фасоны разбавлены приятным сочетанием фактур и цветов дерева.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

АКАДЕМИЯ

Д И П Л О М А Т Текст Бенедикт Браун

Фото Ким Лэнг

С Е К Р Е Т А М И

Француз Фредерик Брун завершил карьеру политика, чтобы стать писателем, а теперь и издателем, не изменяя своим увлечениям: часам, кинематографу и автомобилям

The Rake

сли вы регулярно посещаете мероприя4. тия, посвященные высокому часовому искусству или автопрому, то вполне могли пересечься с Фредериком Бруном, чей стиль сочетает в себе золотую эру Голливуда с колоритом французского кино. Свою карьеру он начинал в политике и дослужился до респектабельного дипломата, тогда же познакомился с ныне покойным ЖанБернаром Ремоном, неподражаемым французским международником. Будучи подшефным Ремона, Брун осознал, что политика — не его призвание. Он переключился на публикации о своих увлечениях: сигарах, кино и машинах. Первую книгу об Aston Martin он опубликовал в 2006-м, а со временем добавил к своей библиографии тома о Стиве Маккуине, Кэри Гранте и Фрэнке Синатре, которые были переведены на несколько языков.

Кроме писательской и издательской деятельности Фредерик рассекает на классических машинах, заседает в комитете Автомобильного клуба Франции и является членом жюри автомобильной выставки Concours d'Elégance Suisse в Женеве (там мы и познакомились). Во время интервью в лондонском Mark’s Club Брун признался нам в своей любви к двубортным пиджакам, ностальгическим вещам с историей и часам с квадратными циферблатами. Непременный атрибут стиля Фредерика — трубка, хотя чаще он курит сигары. Наручные часы летом и в жаркую погоду он заменяет карманными (не на цепочке, а с хитрыми чехлами на механизмах), а из запонок предпочитает винтаж работы крупных ювелирных домов вроде Boucheron и Van Cleef & Arpels.

Фото: Piers Cunliffe

Е 1.

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

The Rake

1. У Фредерика всегда при себе книга «Лондон» Поля Морана, а также розарий, напоминающий о христианских добродетелях, и счастливая ракушка из его родного Марселя. 2. Трубка от французского производителя Chacom из Сен-Кло. Тампер сделан из бамбука, а зажигалка S.T. Dupont принадлежала покойному отцу и носит его инициалы GB. 3. Нагрудный платок также достался Фредерику от отца, а галстук — на заказ из soie bombée (гренадина) от Robert Kerr. Брун предпочитает крупную фактуру и большие узлы галстуков, а чтобы уравновесить строгий синий цвет, выбирает нагрудные платки поярче. 4. По часовой стрелке: чехол для паспорта со значком автомобильного клуба; зеленый блокнот Hermès; перьевая ручка Parker Duofold в стиле ар-деко; винтажная Portemine Cross из желтого золота; синяя визитница Goyard; расческа Hermès для лошадиной гривы, которой Брун пользуется для себя. 5. Слева направо: Jaeger-LeCoultre Reverso, купленные в 2002-м; Cartier Tank Basculante, 2003; Eterna 1935-го, подаренные в 1995-м на двадцатый день рождения. 6. Костюму Фредерика от парижского ателье Arthur Fox в тонкую меловую полоску с прямыми лацканами и прорезными карманами уже 12 лет

АКАДЕМИЯ

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ТАТУИРОВКА БЫЛА УВЛЕЧЕНИЕМ АРИСТО КРАТОВ И ДЕГЕНЕРАТОВ, НО В НАШИ ДНИ КАК ЖАНР ИСКУССТВА ОНА ВЫШЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕЛА. ДОСКОНАЛЬНО ИЗУЧИВ ТЕМУ, МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС МОЖЕТ ЛИ ДЖЕНТЛЬМЕН НОСИТЬ ТАТУИРОВКУ?

Текст Александр Пигарев, Дмитрий Черников

The Rake

т а т у и р о в к а

л т т

На волне увлечения ориентализмом и экзотизмом азиатские татуировки часто служили сувенирами для европейцев, в том числе и самых статусных — император Николай II щеголял на теннисном корте драконом на предплечье, «набитым» во время визита в Нагасаки в 1891 году. Из Японии же десятью годами ранее привез на себе татуировку и его двоюродный брат, английский монарх Георг V, служивший тогда на флоте. Мнения насчет ее стиля расходятся — королевский биограф Кеннет Роуз упоминает сине-красного дракона, а сам король в воспоминаниях пишет о пяти крестах. Еще раньше у того же мастера татуировался и отец Георга, Эдуард VII. Только отрекшийся от престола Эдуард VIII прервал семейную традицию. Будучи юношей, он написал отцу из поездки: «Мое главное разочарование состоит в том, что я не смог сделать в Японии татуировку. Но, кажется, их делают нелегально, хотя я не могу понять, почему». В наши дни из членов королевской семьи отличилась Камилла Паркер-Боулз, супруга принца Чарльза, которая в 2011-м году вернулась с татуировкой из Танзании. Правда, временной, но она не могла смыть ее несколько недель. На фото: царь Николай II с татуированной правой рукой.

PRO ET CONTRA

тили

TRIBAL (POLYNESIAN / MAORI / HAWAIIAN) :

Традиционные татуировки разных народов мира принято называть «трайбл». В древности узоры на теле наносили везде — от сибирской глухомани до залитых солнцем пляжей гавайских островов. Поводы были самые разные — например, инициация подростка во взрослую жизнь или победа племени над заклятым врагом. «Трайбл» представляют собой четкие одноцветные геометрические узоры и символические фигуры, которые покрывают изрядную часть тела. Таку Ошима (Taku Oshima). Японский мастер из Токио познакомился с искусством тату четверть века назад во время поездки в Индию. Его рисунки основаны на племенных узорах майори, складываются из геометрических элементов и символов и обычно занимают большую площадь на теле. Дэвид Хейл. На творчество этого американского художника оказало влияние народное искусство индейских племен. Взяв за основу племенные татуировки, мастер разработал свои формы и линии. В его рисунках сочетаются мандалы, цветы и духовные предметы.

CONTRA: аристократы и дегенераты Адольф Лоос, австрийский практик и теоретик дизайна, так рьяно ненавидел украшательство, что не оставил татуировкам никаких шансов в своем эссе «Орнамент и преступление». Сегодня читать его отповедь неловко, особенно памятуя об обвинении Лооса в растлении малолетних. «Современный человек, покрывающий себя татуировкой, — преступник или дегенерат. Есть тюрьмы, где 80 % заключенных имеют татуировки. Татуированные люди на свободе — потенциальные преступники или опустившиеся аристократы. Когда татуированный умирает на свободе, это значит, что умер он за несколько лет до того, как успел совершить преступление». На фото: Готфрид Линдауэр. Портрет маори в европейской одежде, 1878 год.

Стиль сравнительно новый, он начал развиваться в середине 80-х годов прошлого века. Рисунки здорово напоминают книжные иллюстрации с изрядной долей юмора и фантазии. Изображения исполняются яркими красками, обрамленными черным и жирным контуром. Рисунки получаются достаточно объемными. Частью этого стиля являются остромодные в последнее время «акварельные» татуировки — картинки, выполненные как будто бы мазками яркого цвета без четкого контура. Ким Сай (@kimsaigh). От человеческих черепов до павлинов и разбитых сердец — ее фантазии не имеют границ. Все отмечают неоспоримый талант Ким и способность изобразить на коже даже невероятно сложные рисунки. Аманда Уочоб (Amanda Wachob). Аманда является дипломированным художником, работает в Нью-Йорке. Своим видом ее тату напоминают акварели, выполненные в виде абстракции или иллюстрации. Техника имитации кисти придает рисункам реалистичности.

The Rake

Иллюстрация: Екатерина Белявская

НЬЮ СКУЛ (NEW SCHOOL)

АКАДЕМИЯ

The Rake

РЕАЛИЗМ

Стремительное развитие технологий привело к появлению огромной цветовой палитры чернил, современным тату-машинкам и новым иглам, благодаря чему стало возможным создавать на коже настоящие живописные полотна. Стиль «реализм» — это портреты людей или мифологических персонажей, изображения диких животных, растений, предметов, выполненные с фотореалистической точностью. В отличие от всех остальных, такие татуировки выполняются без четкого контура и с использованием плавных цветовых переходов. Никко Хуртадо (Nikko Hurtado). Сын мексиканского сварщика и латиноамериканской домохозяйки. Начал с того, что сделал цветной портрет Бэтмена, а его клиент получил награду на тату-конвенции в номинации «цветной портрет». Теперь Никко постоянный участник телешоу LA Ink, Tattoo Wars, Tori & Dean и Tattoo Master. Стив Бутчер (Steve Butcher). Мастер-самоучка. Карьеру он начинал с восточных стилей, но уже тогда понимал, что его предназначение — это реализм. Сейчас Стива отмечают не только поклонники его творчества, но и крупные производители. Doctor Woo (@_dr_woo_). Лос-анджелесский художник знаменит своими тонкими линиями, геометрическими узорами и точками. Он начал заниматься тату в 13 лет, а позже прошел обучение у легендарного мастера татуировок Марка Махони, владельца студии Shamrock Social Club. К нему надо записываться за полгода. Томас Хупер. Британец Томас Хупер перебрался в США и работает в тату-салоне Saved Tattoo в Бруклине, в Нью-Йорке. В своем творчестве черпает вдохновение в геометрических узорах, восточных религиозных изображениях и космологических символах. Любит набивать «мандалы» — шести-восьмиугольные узорчатые калейдоскопические «снежинки», похожие на кружевные салфетки.

ЯПОНСКИЕ ТАТУ ИРЕЗУМИ

Историки утверждают, что искусство татуировки стало популярным в Японии в начале XIV века. В это время был опубликован перевод знаменитого китайского романа «Речные заводи», повествовавшего о приключениях «благородных разбойников» — повстанцев из лагеря Сун Цзяна. Популярности произведения способствовали цветные литографии героев романа, чьи тела были покрыты красочными татуировками. Японские аристократы, поддавшись моде, начали украшать свои тела художественными тату (ирезуми). Гораздо позже нательная роспись стала признаком принадлежности к японской мафии — якудза — и поэтому была запрещена указом императора до середины прошлого века. В классическом виде ирезуми выполняются при помощи остро заточенных бамбуковых палочек толстыми линиями с использованием основных цветов. При этом изображения (драконов, священных карпов, демонов, тигров, цветов и т. д.) покрывают большую часть тела. Последние лет 30 пользуется популярностью «неояпонский» стиль, отличающийся большей детальностью и красочностью реалистичных изображений. Одним из его идеологов считается Филип Лью, который сделал ирезуми еще более красочными и добавил в них изрядную толику сюрреализма. В самой Японии к татуировкам отношение неоднозначное. Хотя они более не считаются признаком принадлежности к якудза, в публичную баню людей с татуировками не пускают. Филип Лью. Первую татуировку Филипу сделал отец, когда мальчику было десять лет. В тринадцать юный художник уже разрисовывал своего первого клиента. В любом тату-журнале «нулевых» можно было найти фотографию его работ. Хориёси III. Мастер-татуировщик посвятил свою жизнь искусству ирезуми, чтобы сохранить эту традицию японской культуры, населенной драконами, рыцарями городских улиц и самураями.

Знаменитый и очень дорогой художник Дэмиен Хёрст создал обложку для первого номера журнала Garage Даши Жуковой. На ней была напечатана фотография (ее сделал дизайнер Эди Слиман) лобка обнаженной девушки, прикрытого наклейкой знаменитой бабочки — работы Дэмиана. Если ее отклеить, то можно было увидеть другую бабочку — тату на теле модели.

Экстравагантный художник и бельгийский неоконцептуалист Вим Дельвуа с 2005 года в рамках проекта «Арт-ферма» занимается татуировками. Но делает их свиньям. Бизнес-идея проста — свиньи растут и цена объекта повышается. Сначала он тренировался на мертвых хрюшках, но довольно скоро научился бить тату на живых. Его арт-ферма базируется в Китае, куда ему пришлось перебраться из-за протестов защитников животных в Бельгии. Изображения Вим наносит любые — от логотипов мировых брендов до tribal и ирезуми. После смерти свиньи из ее кожи делают картину или чучело и выставляют на аукционе. Цена за произведение художника может достигать 100–150 тысяч долларов.

29 КОЛЬЩИК, НАКОЛИ МНЕ БРОВИ…

Три года назад в Москву в «Гараж» прилетал татуировщик-художник Скотт Кэмпбелл, чьи работы можно увидеть на телах Орландо Блума, Марка Джейкобса, Роберта Дауни — младшего и Канье Уэста. Визит был частью проекта Whole Glory, в рамках которого Скотт татуировал руки людей через специально построенную стену — так, чтобы не видеть их. Whole Glory демонстрировал иной формат взаимодействия тату-мастера и его модели: Скотт не встречался заранее с человеком, не обсуждал будущую татуировку и не показывал ему эскиз.

Татуировка повторяет судьбу граффити: из феномена субкультуры она превратилась в часть современного искусства. К нему теперь нередко обращаются дизайнеры одежды, художники и кураторы выставок. Знаменитости уделяют тату особое внимание, нанося на свою кожу имена супругов, дни рождения детей, китайские иероглифы и различные узоры... но этим дело не ограничивается. Дэвид Бекхэм на левой стороне груди набил изображение трех херувимов, поднимающих Христа из гробницы. Утверждают, что это символическое изображение трех сыновей футболиста, которым, когда он состарится, придется ухаживать за престарелым предком. «Ангел перед лицом невзгод» появился на правом плече Дэвида как символ того, что он переживал тяжелое время, когда его обвиняли в интрижке с Ребеккой Лус. У Марка Джейкобса на теле больше 30 тату — веселый Спанч Боб и M&M's, изображение целующихся собак, сцена из фильма «Полстергейст», слова «Shameless» и «Bros before hos». Музыкант Мэрилин Мэнсон щеголяет изображением краснокожего скалящегося дьявола на предплечье, а на его руках поселилось мистическое существо Ктулху, изображенное в виде огромного глаза, обрамленного щупальцами. На их фоне рэпер Канье Уэст удивляет своей сдержанностью. Он сделал на запястьях тату римскими цифрами с датами рождения матери и дочери. Правда, сначала он хотел набить этот рисунок на подбородке и даже нарисовал эскиз, но что-то его удержало. И еще у него есть большой дракон на левой руке, а на другой — огромный портрет Мадонны с младенцем в средневековом стиле. Возможно, таким образом он проявил дань уважения своей покойной матери Донде.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

Тату-художник Мо Копполетта сделал успешный проект с Montblanc, татуировав их портфели Montblanc Sfumato. Он решил воссоздать то ощущение, которое испытывает сильно татуированный человек, когда надевает деловой костюм и идет в офис. Снаружи это был классический мужской портфель, а внутри таился целый вытатуированный мир. Мастер вручную выполнил татуировку на каждом кожаном портфеле с помощью чернил Montblanc. В еще одном проекте — для Rolls-Royce Bespoke Design — Мо использовал в качестве холстов два кожаных подголовника Rolls-Royce и создал шедевры тату-искусства, которые были выставлены вместе с коллекцией авто «От заката до рассвета».

АКАДЕМИЯ

The Rake

В современной культуре татуировка — гораздо больше, чем было принято считать раньше. Это особый жанр искусства, который не ограничен площадью кожного покрова. Об этом говорит факт успешного сотрудничества одного из самых известных тату-художников Максима Буши, основателя лондонской студии Sang Bleu, и одного из самых ярких часовых брендов — Hublot. В 2016 году были представлены первые часы Hublot Sang Bleu, к созданию которых приложил татуированную руку Максим Буши. Выходец из Лозанны (да, еще один повод для швейцарской гордости), Буши — профессиональный графический дизайнер и шрифтовик, который был посвящен в традиции древнего искусства самим Филипом Лью и достиг в нем таких высот, что ему (после Ким Кардашьян, конечно) доверил свое драгоценное тело Канье

Уэст. Сотрудничество с Hublot в этом свете кажется вполне логичным шагом. Но Буши — не просто амбассадор бренда, но творец. Помимо тату и графики, он также создает скульптуры из стекла и металла — и в новой модели часов Hublot Big Bang Sang Bleu II заметен подобный стиль. Буши органично «вписал» на скелетонизированный циферблат часов кристаллическую форму стрелы и двух вытянутых бриллиантов, острые углы которых гармонируют с фирменным шестиугольным безелем с винтами. Радует то, что «тату» Буши не скрывает работу механизма Unico HUB1240.MXM с автоматическим подзаводом и запасом хода в 72 часа. Часы Hublot Big Bang Sang Bleu II выпущены в двух лимитированных версиях: в корпусе из титана (200 экземпляров) и из 18-каратного золота King Gold (100 экземпляров).

5 01.

Тщательно выбирайте мастера Это все равно как вы заводите семью или планируете рождение детей. Конечно, можно выбрать прекрасную девушку и через год-два сойти от нее с ума и развестись. Так же и с мастером. Чем тщательнее вы выбираете, тем больше шансов, что конечный результат вас не разочарует.

02.

Загляните в себя поглубже Человек сам выбирает, что ему набить. Если он агрессивный, то просит сделать какой-то агрессивный рисунок. И это честно! Он показывает всему миру, какой он есть. Меня больше пугают люди, которые скрывают свои темные стороны и делают «нежные» тату, маскируя свою сущность. Выбирайте то, что является вашей сутью.

03.

Не пейте алкоголь перед сеансом Вам будет тяжело переносить боль от иглы и вы будете мешать мастеру в его работе. Анестезирующее действие алкоголя, в отличие от обезболивающих препаратов, быстро проходит, и клиент начинает чувствовать себя плохо.

04.

Не бойтесь своего выбора Если вы набили татуировку и некоторое время спустя поняли, что она вам не нравится, то не надо паниковать. Большинство татуировок можно переделать, набив сверху какой-то другой рисунок. Я иногда «спасаю» таким образом людей, закрывая их ужасные татуировки своими.

05.

The Rake

Думайте о будущем Помните, что татуировку нужно обновлять примерно раз в 3–5 лет, потому что со временем кожа растягивается, а краски могут потускнеть.

АКАДЕМИЯ

и т т

ло

01 INKLINE STUDIO (НЬЮ-ЙОРК)

Анил Гупта — один из мастеров татуировки в Нью-Йорке, поднявший этот вид искусства до академических высот. Его мастерство оценивается в $500 за час работы. Анил известен тем, что воссоздает аналоги картин известных художников, таких как Дали и Леонардо да Винчи.

02 HIGH VOLTAGE (ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США)

Здесь работает Кэт Вон Ди — и попасть к ней практически невозможно. Но если вы посмотрите на сайт салона High Voltage, то наверняка найдете достойного мастера, который с легкостью реализует вашу идею. Почему Кэт? Потому что она имеет собственное реалити-шоу о ее жизни LA Ink и линию косметики, издает книги и пишет песни, а еще эта девушка реально отличный мастер своего дела!

The Rake

03 THE FAMILY BUSINESS (ЛОНДОН)

Все в Family Business очень продумано — от уникального местоположения на рынке Эксмут до брутально татуированного персонала. Его кроваво-красный интерьер, украшенный римско-католическими образами, вдохновлен итальянскими генами владельца Мо Копполетты.

04 TIN-TIN TATOUAGES (ПАРИЖ)

Тин-Тин занимается татуировкой в течение почти трех десятилетий и открыл свой салон на Монмартре в 1999 году. Он научился мастерству в Берлине, а затем совершенствовал его в путешествиях по миру. Его работы публиковались в таких журналах, как GQ и Elle, в рекламе парфюмерии Givenchy. В салоне Tin-Tin Tatouages уже побывали дизайнеры Филипп Старк и Марк Джейкобс. И это неспроста — здесь готовы выполнить самый сумасшедший эскиз.

05 THE TATTOO TEMPLE (ГОНКОНГ)

Клиентам Джои Панг приходится ждать по два года, чтобы заполучить вожделенное тату. И это неудивительно, ведь она разработала технику татуировки мазком, напоминающую элементы традиционной китайской каллиграфии. Среди именитых клиентов — Анджелина Джоли и Дэвид Бекхэм. Татуировки из этой студии часто показывали на CNN, CBS и Travel Channel.

PRO ET CONTRA

ДЭВИД АЛЕКСАНДР ФЛИНН

Модель, скульптор, фотограф и большой друг дома Bvlgari Дэвид Александр Флинн жалеет только об одном — что места на теле для новых татуировок осталось не так много

Свою первую татуировку я сделал в 18 лет, а следующие десять лет набивал по одной в месяц. В последний год они перестали помещаться, так что пришлось замедлиться — думаю, я достиг лимита. Самая первая — венецианский лев Святого Марка. В 16 мать подарила мне на день рождения поездку на курс по графике в Венеции, и именно тогда понял, что люблю искусство. Это был сложный подростковый период, когда ты не уверен, чем будешь заниматься. Но та поездка изменила мою жизнь. Я решил сделать льва в качестве напоминания о ней. Все мое тело — это мой дневник: даже ошибки я предпочитаю запоминать и ни о чем не жалеть. Когда делаешь тату, ответь себе на три вопроса: «Зачем я это делаю?», «Какой она несет смысл?» и «Буду ли я любить ее через 30 лет?» У меня есть татуировки в стиле сибирских колоний (я смотрел документальный фильм о них The Mark of Cain) — жанр криминального тату вдохновляет меня тем, что также рассказывает истории. Это тоже дневник такого тяжелого, требующего сопротивления места, как тюрьма. Носить свою историю на себе — значит не дать ей забыться, я это уважаю.

Я ставлю себя в ситуации контролируемого хаоса — даю жизни и приключениям меня удивить. Из этого живого удивления всегда что-то прорастает. Мне нужен первоначальный выверт, хаос, чтобы что-то создать. Для меня высшая сила — это природа. А природа — это беззаконие, то, что мы не можем контролировать. Стихия, молния — как обмен энергией между небом и землей. Одно из моих любимых произведений искусства — The Lightning Field Уолтера де Марии в Мексике. Это миля стальных

Я выбираю бренды, с которыми готов сотрудничать, если разделяю их идентичность и мне нравятся проекты, которые они делали раньше. Вообще главное — это взаимодействие с людьми. Оно должно быть естественным, не ограниченным финансовыми обязательствами. Bvlgari в этом смысле прекрасны — у нас общие ценности, они ценят классику и традицию, но всегда стремятся вводить инновации и заходить за грань неизведанного. Многие компании подобных масштабов становятся самодовольными и продолжают делать то, в чем преуспели — а Bvlgari все еще задают вопросы, которые никто не задавал до них, делают то, что другие не делали. Это бесстрашие, стремление к большему, мне близко.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

Мой кумир среди мастеров — Big Steve из Нью-Йорка, мой друг, который занимается тату-искусством уже 19 лет.

штырей, воткнутых в землю на расстоянии метра друг от друга. Когда начинается буря, все поле покрывается молниями.

АКАДЕМИЯ

Миланец Массимо Альба, создающий поэтичную одежду в духе «легкого люкса», рассказал о своих любимых вещах

T H E 34

R A K E ’ S T E N

3 2

The Rake

Фильм, который произвел на меня неизгладимое впечатление… Я вырос на кино, за многие годы фильмы становились моей частью. По-прежнему обожаю работы Антониони и Вима Вендерса. Последним смотрел «Неаполь под пеленой» Озпетека — после этого я вернулся в Неаполь и затерялся в красоте этого города, для меня он — словарь эмоций.

Приложение, которое я использую чаще всего, — Instagram (@massimoalba). Я использую его как дневник и с удовольствием делюсь в нем деталями повседневной работы и жизни.

Место, в которое я всегда хочу вернуться, — это… тайный сад, который я вырастил на острове Искья. Я обожаю наблюдать за его цветами, за тем, как меняются древние розовые кусты. В нем есть романтичная цитрусовая роща с лимонами, апельсинами, грейпфрутами, заполняющими все своим ароматом. Мы так редко его навещаем, что он еще и стал убежищем для бездомных котов.

4 Из последних новинок марки Massimo Alba мне больше всего нравится… курткарубашка Algeri с четырьмя накладными карманами. Она сделана из льна без подкладки и окрашена после пошива акварелью естественных землистых тонов. Этот цвет я называю «Агадес» в честь города в Нигере. Люблю носить ее поверх футболки.

Предмет искусства, которым я бы хотел владеть, если бы он продавался… Я верю в общественную ценность искусства, обожаю посещать музеи и рад, что работы великих мастеров доступны широкой публике. Но сам мечтаю иметь комнату с разными предметами искусства, которые уживаются друг с другом. Особая связь у меня с Саем Твомбли, Бальтюсом, Герхардом Рихтером, Джорджо Моранди и Луиджи Гирри.

Косметический продукт, на который я всегда могу положиться... В последнее время я перестал пользоваться косметикой, парфюмерией тоже. Но мне нравится линия Aesop. Люблю их пену для ванны — концепцию, упаковку, натуральные масла.

Самый интересный из полученных в последнее время подарков… Шоколадная модель магазина-шале, который мы открыли этой зимой в Курмайёре. Это был подарок от моих коллег — на удачу и светлое будущее.

Лучший сувенир, который я привез из путешествия, — маленькая деревянная модель рыбацкой лодки из Танжера, купленная в конце 80-х, когда там еще можно было найти аутентичные вещи. В ней нет ничего особенного, но тогда мой взгляд моментально зацепился за название: Rosa Del Mar. Это старая лодка, пережившая тысячи штормов и нашедшая новый дом.

Любимый ресторан… Da Nicola alle Fumarole — прибрежный клуб в Сант-Анджело, на Искье. Там очень вкусно и красиво.

На моем столе всегда есть... ваза с сезонными цветами, белый лист бумаги и многоцветный грифельный карандаш. Я записываю им заметки и даю себе удивиться, когда он будто бы по собственной воле меняет цвета. Каждое слово, каждая буква — разные, это поднимает настроение.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Vostock Photo

ДЕСЯТЬ

АКАДЕМИЯ

The Rake

М Е Ч Т А

ЛИШЬ КОГДА ХОЗЯЕВА СТАРОЙ ПИТЕРСКОЙ КВАРТИРЫ УЕЗЖАЮТ, В НЕЙ НАЧИНАЕТСЯ НАСТО ЯЩАЯ ЖИЗНЬ. НО СТОИТ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЕ…

ГАРДЕРОБ

Фото Гoша Павленко

Стиль Василиса Гусарова

Т Е Л И The Rake

На Диме: блейзер в полоску в стиле униформы гребных клубов, бархатные брюки на резинке табачного цвета, шерстяной свитер охристого оттенка, хлопковая голубая рубашка, туфли — всё Gucci На Кате: платье из сиреневого ламе, Gucci

АКАДЕМИЯ

The Rake

На Диме: пальто оттенка верблюжьей шерсти, шелковая рубашка с рюшами цвета свежей зелени, голубая водолазка, брюки с ремнем винного оттенка — всё Prada Внизу: рюкзак, женская туфля — всё Gucci

ГАРДЕРОБ

The Rake

АКАДЕМИЯ

МЕЧТАТЬ МОЖНО

The Rake

ДАЖЕ О ТОМ, О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ДУМАТЬ

ГАРДЕРОБ

The Rake

На Кате: жакет и юбка из красной буклированной шерсти с золотыми пуговицами, белая блузка — всё Gucci На Диме: пиджак из шерсти в крупную клетку «принц Уэльский», трикотажный жилет, хлопковая голубая сорочка с вышивкой на воротничке — всё Gucci

АКАДЕМИЯ

The Rake

Сверху: хлопковая куртка с принтом «Туаль де Жуи», Dior Справа: пиджак из шелкового жаккарда с принтом, хлопковые брюки с высокой талией, черная трикотажная водолазка — всё Dolce & Gabbana (ДЛТ); кроссовки c плетением, Bally

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Темно-коричневая куртка-бомбер, Cromford Leathers для The Rake; бежевый кашемировый джемпер с О-образным вырезом, William & Son, прилегающие черные джинсы из селвиджа, Blackhorse Lane для The Rake, очки-"авиаторы" золотого цвета с коричневыми поляризованными линзами, Ray-Ban для The Rake

ГАРДЕРОБ

67 43

The Rake

АКАДЕМИЯ

На этой странице и справа: брючный костюм в крупную клетку, Ralph Lauren (ДЛТ); хлопковая блузка с кружевом «Ришелье», Dolce & Gabbana (ДЛТ); черные туфли, Balenciaga (ДЛТ); кожаная сумка, Gucci

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО

The Rake

РАЗРУШАЕТ МЕЧТЫ, ЭТО КОМПРОМИСС

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

ГАРДЕРОБ

67 45

АКАДЕМИЯ

The Rake

ГАРДЕРОБ

На Диме: пиджак из шерсти в крупную клетку «принц Уэльский», трикотажный жилет, хлопковая голубая сорочка с вышивкой на воротничке, часы на стальном браслете — всё Gucci

The Rake

На Диме: трикотажная рубашка-поло и хлопковые брюки молочного оттенка, Atelier Portofino; серый пиджак, Brunello Cucinelli; коричневые дабл-монки, Santoni На Кате: бежевый свитер с вырезом, хлопковая рубашка с вырезом, атласная юбка оттенка молочного шоколада, туфли, гольфы и ободок — всё Prada

АКАДЕМИЯ

ДЕЯНИЯ — ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ ЛЮДЕЙ,

The Rake

КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ МЕЧТАТЬ

ГАРДЕРОБ

The Rake

На Кате: рубашка и юбка из принтованного хлопка, серебристые сапоги-казаки — всё Fendi; браслет, Gucci На Диме: рубашка-поло и трикотажный жилет в полоску из женской коллекции, Bally; брюки из женской коллекции оттенка шерсти викуньи, Agnona; сандалии с бахромой, Pal Zileri; часы на стальном браслете, Gucci

АКАДЕМИЯ

The Rake

50 66

ГАРДЕРОБ

На Диме: шелковая рубашка с принтом, Louis Vuitton На Кате: шелковая блузка с цветочным принтом, белые шелковые брюки, кожаный ремень — всё Dior Сверху: кожаная сумка, Gucci

The Rake

Продюсеры Василиса Гусарова (Sputnik Supervision), Наталия Пригара (22 Production) Модели Екатерина Писковец, Дмитрий Коршев (Tann) Визажист и стилист по волосам Мария Акимова Ассистенты стилиста Нина Севастьянова, Байрам Абасов Локация KLAD Оператор Илья Петров

Н о в ы й G I V E N C H Y

Н И К О Г Д А Н Е

Е Щ Е

В Ы Г Л Я Д Е Л А

М У Ж С К А Я

К О Л Л Е К Ц И Я

Н А С Т О Л Ь К О

G I V E N C H Y

Х О Р О Ш О . Британский ди-

зайнер Клэр Уэйт Келлер обратилась к традициям парижского кутюрного дома, а по части мужского костюма это означает портновское качество вещей и — главное — точную их конструкцию. Так небольшая мужская коллекция осень-зима 2019/20 явила новый стиль Givenchy. В ней доминируют костюмы в духе 70-х — узкие яркие пиджаки с брюками клеш, явно вдохновленные работами Эдварда Секстона и Томми Наттера. Сама дизайнер характеризует новый стиль как «роскошь наоборот» — в нем запросто смешиваются дорогие вещи уровня bespoke с нарочито простыми.

054 Дама бьет короля: лондонское ателье The Deck работает только для женщин

Терпение и труд: в гостях у флорентийского обувщика Роберто Уголини

056 058

Исключение из правил: ателье William & Son не шьет на заказ, но для The Rake они сделали исключение

Ателье

ВО ФЛОРЕНЦИИ МЫ ЗАГЛЯНУЛИ В ОБУВНОЕ АТЕЛЬЕ РОБЕРТО УГОЛИНИ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ ОБУВЬ С ХАРАКТЕРОМ УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ, А В ЛОНДОНЕ ДОБИЛИСЬ АУДИЕНЦИИ В ЖЕНСКОМ АТЕЛЬЕ THE DECK, ХОТЯ МУЖЧИНАМ ВХОД В НЕГО ЗАКАЗАН. ЗАТО ИХ ЖДУТ В АТЕЛЬЕ WILLIAM & SON, КОТОРОЕ ВЫВЕЛО MTM- ПОШИВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

061

Призвание и признание: первое Moscow Trunk Show доказало, что в сфере мужского стиля кризиса не наблюдается

КОНСПЕКТ

Текст Дмитрий Черников

Т Е Р П Е Н И Е 1.

В небольшой мастерской на флорентийской площади Санто-Спирито обувщик Роберто Уголини уже больше 20 лет создает сдержанные туфли, непохожие ни на одни другие

The Rake

Т Р У Д

рямо в небольшом шоуруме, зажатом между туристическими ресторанчиками, затягивают и прошивают обувь двое итальянцев и японец. Еще одна молодая мастерица из Японии работает в небольшом помещении, забитом колодками, вместе с Роберто. Мастер, в отличие от известных мне портных, не лощен и выглядит как настоящий ремесленник: щетинистый, крепкий, но с интеллигентным взглядом из-под тонкой оправы очков. «Работать, работать и еще раз работать», — вот наставление Роберто всем начинающим мастерам. «Сколько бы школ ты ни прошел, нигде не научишься делать вещи так, как в мастерской. Научить могут лишь алфавиту, но складывать буквы в слова ты учишься сам. 90 % учеников-ремесленников не находят работу. Stefano Bemer берут самых лучших, но это единицы. Лучше учиться у мастера». Роберто и сам остался один рано. «Моим

наставником был отец, державший ремонтную мастерскую, но со временем я устроился подмастерьем к сапожнику Примо Вессилли. Спустя год обучения он был вынужден сделать операцию на позвоночнике и с тех пор не мог шить обувь. Я не знал, продолжать мне или нет. Сперва я совмещал ремонт и пошив, но это разные работы — и прилично выходит только что-то одно». Уголини показывает мне свою первую пару, сделанную почти 25 лет назад: светлокоричневые броги с округлым мыском. Форму колодки за это время Роберто переосмыслял дважды: сперва сделал мысок чуть уже и угловатее, а в последние годы пришел к максимально элегантной, еще более узкой форме «стамески» (chisel toe). По заказу Vass Shoes, марки из Будапешта, Уголини создал колодку U-last в своем стиле, ставшую хитом венгерского рынка. Сборка одной пары туфель занимает у шестерых мастеров не более трех дней, но над колодкой Роберто может корпеть неделями.

ИНТЕРЬЕР

«Одинаковых ступней нет, с каждым новым заказчиком приходится чемуто учиться». Срок производства с учетом примерок составляет почти год. С русскими клиентами работать тяжело: «Я ему говорю, что парой надо заниматься еще месяц, а он в конце недели звонит и переспрашивает: „Готово?“. Ну что ему ответишь?» «Сегодня у меня работает слишком много людей — в ателье нас шестеро, еще одна девушка занимается сборкой верха на дому. Из школ идет постоянный поток новых выпускников, но принимать их мы уже не в силах, мастерских единицы. Я бы сказал, что и в мире всего 3-4 мастера, у которых действительно стоит заказывать bespoke». Хидетака Фукая, один из японских учеников Роберто, вопреки традиции не вернулся на родину, а остался работать во Флоренции под брендом Il Micio. Но молодым непросто, конкуренция высока. «В одном Токио я знаю не меньше 30 обувщиков. Да и мне приходится искать клиентов вне Флоренции, устраивать транк-шоу и примерки за рубежом. В странах, где люди более закрыты, доверяют только магазинам-посредникам — там работают переводчики (это Япония и Южная Корея), а в Гонконге или Нью-Йорке заказчики космополитичнее, знают английский и готовы встречаться в отеле. Китайцы нетерпеливостью напоминают русских, а японцы ценят ручную работу и готовы ждать». Раскрашиванием туфель Уголини занимается сам, это его любимое занятие. «Я не люблю слишком яркие цвета, но не хочется и ограни-

55 3.

1. Туфли из крокодиловой кожи с фигурным шнурком. 2. Все туфли Roberto Ugolini прошиваются по ранту (как и во всех остальных местах) вручную. 3. Уголини редко увлекается декорацией, обычно фокусируясь на форме и цвете

чивать себя банальными черным и коричневым». Глядя на туфли цветов старого кирпича, флорентийской штукатурки и пыльных оливок, я вспоминаю палитру выцветших на солнце тосканских фресок. «Не знаю, связано ли это с городом, но может и так — я всю жизнь прожил во Флоренции и, наверное, сам не замечаю, как она на меня влияет». Силами парфюмерного эксперта и заказчика ателье Герберта Штрикера у Уголини появилась собственная линейка ароматов. «Честно говоря, я мало разбираюсь в химии, хотя и люблю парфюмы, — говорит Роберто. — Но Герберту удалось ухватить то, что мне нравится в дизайне флакона и его наполнении. Да и приятно, ко«СКОЛЬКО БЫ ШКОЛ ТЫ нечно, если твое имя узнают НИ ПРОШЕЛ, НИГДЕ НЕ даже те, кто не обшивается на НАУЧИШЬСЯ ДЕЛАТЬ ВЕЩИ заказ». ТАК, КАК В МАСТЕРСКОЙ»

The Rake

Фото: пресс-служба Roberto Ugolini

О Т К Р Ы В Ш Е Е С Я Н Е Д А В Н О В Р А Й О Н Е Ч Е Л С И ателье T H E D E C K заставило говорить о себе весь портновский Лондон — оно создано женщинами и только для женщин

АТЕЛЬЕ

Д А М А

Б Ь Е Т Текст Александр Рымкевич

Дейзи Нэтчбулл всегда любила брючные костюмы, и в итоге они превратились в ее бизнес

The Rake

Дейзи Нэтчбулл, основательницей The Deck, я встречаюсь через две недели после открытия ее ателье, на которое пришло 450 человек — втрое больше, чем планировалось. Сегодня у Дейзи 45 заказов в работе и далеко идущие планы. Нет сомнения, что у нее все получится: она знает, как заставить о себе говорить. В 2016 году она стала первой в истории женщиной, которая была допущена на королевскую трибуну скачек в Аскоте в сшитом на заказ фраке-визитке и цилиндре. Понятно, что настоящий скандал мужской костюм на женщине мог вызвать сто лет назад, но все же ее выход не остался незамеченным прессой. В прошлом году правила Аскота изменились, и теперь туда допускаются не только женщины в мужской одежде, но и наоборот. Брючный костюм (как и для многих деловых женщин) был для Дейзи привычной униформой — в тот момент она возглавляла пиар и маркетинг одного из самых прославленных ателье Сэвил-роу — Huntsman. «Работа в Huntsman была

отличной школой, которая позволила мне узнать очень многое о портновском искусстве. Конечно, в этой сфере доминируют мужчины, и они с энтузиазмом поддержали меня, когда я решила создать женское ателье», — рассказывает Дейзи. Она не стремилась изобрести велосипед — женщин обшивают многие ателье, но ее идея была в том, чтобы создать качественный made-to-measure-сервис, и это оказалось непростой задачей. «Многие отказывались от идеи сделать MTM для женщин, потому что намного проще пошить костюм мужчине. Женское тело намного сложнее, и я думаю, что это пугало многих энтузиастов. Но я решила: мы живем в XXI веке и сделали столько важных вещей — мы даже были на Луне! — так почему же женское тело и крой вызывают столько проблем?!». НаНпомощь ей пришли другие женщины, ведь на самом деле их немало на Сэвил-роу. Лекала разработала портной и закройщик Дженни Адамсон, прошедшая школу Gieves & Hawkes, а главным портным стала Микаэла, чья мать также долгое время проработала на Сэвил-роу.

MADE-TO-MEASURE

2. 1. Костюм-сафари от The Deck не отказались бы надеть многие мужчины. 2. Двубортный костюм в зависимости от выбранной ткани может иметь различный образ

«Никогда раньше не было так хорошо быть женщиной, как в наши дни»

The Rake

В ателье The Deck четыре базовые модели костюмов, но в колоде (так переводится название ателье) 52 карты, как шутит Дейзи, так что модели, детали и их комбинации можно тасовать бесконечно. Однобортный пиджак из серой шерсти, который я вижу на манекене, идеальных пропорций: у него высокая пройма, выраженный окат рукава, мягкий отворот прямоугольных лацканов и широкие клапаны карманов, расположенных под углом. Он же, но в черном цвете с шелковыми лацканами и с жилетом напоминает эталонный сенлорановский le smoking. Одна из двубортных моделей (на двух пуговицах) также может выглядеть по-разному. В тонкой синей фланели в полоску со слегка расклешенными брюками у нее очевидный power look, но в зеленом бархате модель приобретает подчеркнуто модный богемный вид. Еще одна модель стиля «бойфренд» — объемная, с естественной драпировкой, — вдохновлена тем, как хорошо смотрятся мужские, немного не по размеру, пиджа-

ки на девушках. Наконец, модель сафари-пиджака из хлопка черного или цвета верблюжьей шерсти с узкими брюками вызывает у меня непроизвольную реакцию: «Я бы заказал такой для себя!». «О, вы не первый! Не представляете, сколько мужчин сказали, что они носили бы такой сафари-пиджак», — не без гордости отвечает Дейзи. Отшиваются изделия в Португалии и доводятся в Лондоне, петлицы обметываются вручную. Вместе с одной промежуточной примеркой весь процесс занимает 6–8 недель. Цены в ателье начинаются примерно с £2000 (для сравнения, минимум на Сэвил-роу — £3500). Когда я спрашиваю, что современные женщины хотят выразить с помощью костюма, Дейзи отвечает: «Он позволяет женщинам рассказать ту историю, какую они хотят, не полагаясь только на то, что диктуют массовые или люксовые марки. Конечно, в сшитом на заказ костюме заложен месседж. Он может служить выражением женской силы, ведь классический костюм дарит уверенность. Но он также может выражать мягкую силу — иметь прямые плечи, но при этом мягкие формы. Но, конечно, The Deck появился неспроста — никогда раньше не было так хорошо быть женщиной, как в наши дни».

АТЕЛЬЕ

Поставщики королевского двора WILLIAM & SON не шьют одежду на заказ. Но для главного редактора международного издания THE RAKE они сделали исключение

И с к л ю ч е н и е

The Rake

сли, услышав выражение «Библейжество компаний, находится и фабрика Chrysalis ский Пояс», вы представляете себе штаты на юге (William & Son приобрели ее в 2014 году), которая США, знайте, что в The Rake мы имеем в виду друспециализируется на загородной одежде. гую географическую точку. Наш (в смысле, бриУправляющий директор и основатель фабтанский) Библейский Пояс — это полоса земли к рики Крис Блэкмор, выходец с Сэвил-роу, счисеверо-западу от Лондона, между Мидлсексом и тает, что дух и профессионализм компании скаРатлендом. В Британии это край традиционных зывается на долговечности ее одежды. А потому ремесел, где производится много обуви, тканей уделяет огромное внимание ручной работе — от (за существенным исключением шотландских раскроя ткани до утюжки и пришивания пугофабрик и сомерсетских провиц. Каждый работник выполизводителей, таких как Fox няет свою основную функцию, НА ФАБРИКЕ CHRYSALIS РЕШИЛИ Brothers), а также автомобилей например изготавливает кармаВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ ГОТОВЫЙ BESPOKEи одежды. Недалеко от Корби, ны, и дополнительно контролиПИДЖАК И ПРИВЕСТИ МОДЕЛЬ города, где расположено мнорует качество. К ЕГО ПРОПОРЦИЯМ

ПРИМЕРКА

Текст Том Чамберлин

п р а в и л

Моя идея заключалась в том, чтобы выбрать фирменный твид от William & Son для пиджака и посмотреть, как фабрика справится с заказом, выходящим за рамки ее обычной компетенции. Многие подобные изготовители — даже те, что предлагают услуги МТМ, — применяют конвейерный подход, придерживаясь определенного шаблона и стиля с той упорной настойчивостью, которая обыкновенно отпугивает людей. Ограничения нередко вступают в противоречие с наиболее важными требованиями клиента: учесть посадку на спортивной фигуре, сделать лацканы побольше, а пиджак подлиннее, предусмотреть складки и т. д. Однако в Chrysalis не только на-

стояли на том, чтобы пошить к пиджаку еще и брюки, но и выразили готовность привести модель в соответствие с теми bespokeпиджаками, которые уже есть в моем гардеробе. Ткань называется «оркни» — это твид из ангорской шерсти верескового оттенка, сотканный на хоикской фабрике Lovat, еще одном члене большой семьи William & Son. Байер и мерчендайзер William & Son Джейми МакЛин говорит об этой ткани: «Мне особенно нравится работать с фабрикой Lovat, которая производит большинство твидовых тканей для загородной одежды William & Son. Идеи мы черпаем в архивах фабрики и вплотную работаем с их дизайнерами. Твид, который мы используем, преимущественно состоит из 75 % шерсти и 25 % ангоры». По правде, вы даже не допускаете мысли, что перед вами твид, — он ничуть не напоминает грубые текстуры большинства подобных тканей. У Lovat твид выходит удивительно гладким, мягким и изысканным на ощупь. Что касается конструкции, то за образец взяли пиджак, пошитый для меня Терри Хейстом, — первый, в котором я позволил себе отклониться от формального подхода: удлиненный, с накладными карманами, хлястиком на спинке, в тонкую клетку. За исключением небольших корректировок — вроде бантовых складок вместо встречных на накладных карманах — я попросил изготовить такую же модель. Крис Блэкмор пригласил меня взглянуть на процесс кройки. Большую часть его просторного

73 59

The Rake

Фото: Kim Lang

и з

АТЕЛЬЕ

The Rake

1, 2. Детали пиджака, включая узор твида «оркни». 3. Выбор стиля и снятие мерок произведены Крисом Блэкмором — с использованием изготовленного на заказ пиджака от Терри Хейста в качестве образца

кабинета в мезонине фабрики занимает раскройный стол, на котором я увидел длинное полотно с мастерски размеченными мелом деталями пиджака и брюк. Для William & Son мастерство — главный принцип философии. Основатель компании Уильям Эспри и его команда заслужили свою репутацию, привлекая к сотрудничеству самобытные и высококачественные британские мануфактуры. Уильям рассказывает: «Я купил Chrysalis, потому что была прекрасная возможность и она соответствовала идее компании — производить свои изделия в Британии. Мы некоторое время сотрудничали с Chrysalis и выстроили хорошие отношения, а сама эта идея просто пришла в случайной беседе». Посадка пиджака оказалась удачной. Ос-

новные детали, в отношении которых я особенно дотошен, были именно такими, как мне требовалось. Воротник обладал правильной формой и плотно прилегал к шее, длина оказалась идеальной, линия плеч — естественной, а в области талии пиджак подчеркивал достоинства фигуры, но не слишком облегал. Сама ткань тоже внесла свой вклад в конечный результат. С расстояния пиджак кажется почти однотонным, но вблизи можно рассмотреть отдельные насыщенные цвета. Выверенные пропорции и отсылки к традиционному спортивному стилю Chrysalis обеспечивают пространство для маневра, не нарушая при этом посадки, что делает модель подходящей и для городской, и для загородной среды. Но более всего мне, конечно, импонирует, что стараниями William & Son и мой костюм, и ткань для него сделаны в Британии.

П р и з в а н и е и

СОБЫТИЕ

п р и з н а н и е

Текст Дмитрий Черников

В Москве состоялось первое Moscow Trunk Show — событие, объединившее обувщиков со всего мира

The Rake

астерская по уходу за обувью Shoesing при поддержке ателье Per Nobile в конце апреля провела в отеле InterContinental крупнейшее мероприятие в сфере классического мужского гардероба и третий ежегодный конкурс по лучшему уходу за обувью Shoesing Awards. Moscow Trunk Show объединило небольшие ателье и известные бренды из разных стран: Edward Green (Англия), TLB Mallorca (Испания), Skolyx (Швеция), Heinrich Dinkelacker (Германия), Gaziano & Girling (Англия), Alexandre Mason (Россия), Per Nobile (Россия), J.Fitzpatrick (Англия), Carlos Santos (Португалия), Humdinger (Россия). Ставшие уже традиционными номинации Shoesing Awards «Гласаж» и «Патинаж» открыли новые имена — первые места соответственно заняли Дмитрий Гавриленко из Минска (@ bootblackerminsk) и Наталья Дядькина из Москвы (@creative_person_artist). В качестве вдохновения для патины председатель жюри Александр Ну-

рулаев (@dandyshoecare) предложил портрет С. М. Боткиной кисти Валентина Серова. Если Shoesing Awards в прошлые годы было сугубо российским мероприятием, то 2019 году оно вышло на международный уровень. Около 1000 посетителей смогли вживую изучить ассортимент важнейших обувных марок, а российские мастера подтвердили свои способности — Джастин Фицпатрик после возвращения в Лондон написал в своем блоге The Shoe Snob детальный пост, прославляющий мастерство Per Nobile, а Юя Хасегава (Brift H), признанный лучшим полировщиком обуви в мире, лично сделал комплименты мастерам по чистке и уходу за обувью. Организатор мероприятия и директор Shoesing Алексей Еремеев комментирует: «Я не ожидал такого ажиотажа вокруг приглашений, того, что столько людей стремились попасть на выставку — и это в России, где подобных профессиональных мероприятий просто нет. Поразило то, что все приглашенные иностранные представители не только откликнулись, но и приехали — в одном месте cлучилась зашкаливающая концентрация специалистов нашей сферы. Приятно и то, что экспоненты получили возможность познакомиться с клиентами и принять заказы напрямую — у всех участников были продажи». На следующий год Shoesing планируют расширять тематику выставки и премии в сторону casual и добавить конкурсы по уходу за сникерами и их кастомизации.

З о л о т о й ф о н д

D I O R 1 4

M A I S O N

П Р Е Д М Е Т О В

М О Д Н Ы М

П Р Е Д С Т А В И Л И Д Е К О Р А ,

М И Л А Н С К И М

К О Л Л Е К Ц И Ю

С О З Д А Н Н У Ю

Д И З А Й Н - Д У Э Т О М

И З

У Л Ь Т Р А D I M O R E

S T U D I O . В нее среди прочих вошли поднос, рамки для фотографий, канделябры, пепельницы и зажигалки. Использование бронзы, серебра, позолоты, стекла, плексигласа вызывает в памяти образы безудержного гламура 70-х — одного из главных источников вдохновения Dimore Studio. Массивные и выразительно простые формы отсылают к кубизму — одному из любимых стилей Кристиана Диора, как и плетение соломкой cannage, ставшее фирменной техникой Dior. Все предметы создаются по специальному заказу, который можно разместить в течение года.

70 Выставочный план: что смотреть в Венеции кроме Биеннале

Прекрасный и яростный мир: арт-группа AES+F открывает ретроспективную выставку в Санкт-Петербурге

76 80

Все свое вожу с собой: коллекция Louis Vuitton Objets Nomades для модных кочевников

Конспект ЗАПЛАНИРОВАВ НУЖНЫЕ АРТ-ПОКУПКИ, МЫ ТАКЖЕ ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ LOUIS VUITTON, РЕДКОСТИ ДИЗАЙНА ИЗ МИЛАНСКОЙ ГАЛЕРЕИ NILUFAR И СОВЕТСКИХ КВАРТИР, А ТАКЖЕ СОБРАЛИСЬ НА ВЫСТАВКУ AES+F В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВЕНЕЦИАНСКУЮ БИЕННАЛЕ И В СУДАН

Фабрика дизайна: как Нина Яшар создала самую известную галерею дизайна в Милане

84 90

Мебель эпохи оптимизма: cоветский дизайн вошел в моду и растет в цене

КОНСПЕКТ

История Е-Туре — одного из самых стильных автомобилей в истории — началась в конце 50-х годов, которые стали звездным часом гоночных Jaguar

Текст Александр Пигарев

з а

The Rake

а счету заводской команды пять побед за семь лет в 24-часовой гонке в Ле-Мане и много триумфов в других Гран-при. Победы на гоночных соревнованиях сослужили важную службу для Jaguar и помогли успешным продажам серийных моделей — спортивных седанов Mark 2 и Mark IX, а также кабриолетов и купе Jaguar XK. Важным плюсом для покупателей было то, что дорожные Jaguar наследовали большинство технических инноваций, которыми оснащались их гоночные собратья. Когда на заводе в Ковентри приступили к созданию очередной новинки, конструкторы взяли за основу гоночный Jaguar D-Type, решив, что серийная модель должна сохранить его главную особенность — несущий кузов типа монокок. Его плюсами были малый вес и высокая прочность. Мотор от гоночного D-Type упростили, использовав три сдвоенных карбюратора

вместо сложной системы впрыска, и установили новичка под капот. Дизайном модели занялся известный авиаконструктор сэр Малколм Сэйр. Естественно, что Сэйр в первую очередь руководствовался требованиями аэродинамики, и при этом ему удалось создать необычно выглядящий и стильный автомобиль. А чтобы сохранить преемственность поколений с D-Type, автомобиль было решено назвать E-Type. Итак, не прошло и года, как из заводских ворот выкатил прототип Е1А с кузовом из алюминиевого сплава, а несколько месяцев спустя — его младший брат E2A в стальном кузове. Обе машины подверглись суровым испытаниям специалистов гоночной команды Jaguar, которые пытались найти слабые места моделей, чтобы успеть их устранить до запуска Е-Туре в серию. Любопытно, что первая презентация автомобиля для прессы состоялась в марте 1961 года

ОЛДТАЙМЕР

The Rake

не на автошоу, а в женевском ресторане Du Parc пенчатая коробка передач. E-Type оказался невеDes Eaux-Vives. И лишь несколько месяцев спустя роятно быстрым (за 7,1 с до 100 км/ч и «максималперед гостями Женевского автосалона предстали ка» в 241 км/ч). Однако в отличие от конкурентов изящные двухместные купе и кабриолет Jaguar (Ferrari, Maserati и т. д.) стоил он недорого — всего E-Type. И не концепт-кары, а модели, полностью 2100 фунтов стерлингов. И при этом его нельзя готовые к производству. Они вызвали фурор, побыло назвать аскетичной гоночной машиной, так разив публику удивительным сочетанием аэрокак даже базовые версии оснащались кондициодинамичности, маскулинности и пропорций. нером и радио, а салон обшивался натуральной Сам Энцо Феррари экспрессивно воскликнул: кожей с деревянными вставками. Успех не заста«Это самый красивый автомобиль всех времен!» вил себя ждать, и первые несколько лет почти все E-Type предлагался в кузовах Fixed Head выпускаемые автомобили уезжали в США, где на Coupe (2-местное купе с жесткой крышей) и Open них долго сохранялся ажиотажный спрос. КстаTwo Seater — 2-местный кабриолет. Увы, конти, два года назад на аукционе в Скотсдейле был структорам пришлось пойти на уступки — и мопродан самый дорогой Jaguar E-Type в истории. дель вышла в стальном кузове, Автомобиль 1963 года выпуска так как алюминиевый оказалушел за $7,37 миллиона. «ЯгуJAGUAR E-TYPE 1963 ГОДА ВЫПУСКА ся слишком дорог. Двигатель ар» был в идеальном состояВ ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ БЫЛ ПРОобъемом 3,8 л выдавал 265 л. с., нии — за все эти годы он проДАН НА АУКЦИОНЕ В СКОТСДЕЙЛЕ ЗА а в паре с ним работала 4-стуехал лишь 4000 миль. $7,37 МИЛЛИОНА

КОНСПЕКТ

Мистер Рейк побывал на 23-й ярмарке искусств PAD Paris, присмотрел себе портрет пса эпохи Возрождения и панно из настоящих мыльных пузырей

The Rake

Текст Mr. Rake, Марина Волкова Иллюстрация Мария Сергеева

CABINET DE CURIOSITÉS

апреле в Париже проходила ярмарка искусств PAD, и почти половина ее участников представляла дизайн ХХ века. Галерист с левого берега Ив Гасту и его сын Виктор, последние 14 лет работающий с отцом, привезли на ярмарку дизайн mid-century — и главным образом объекты, посвященные 1960-м и 1970-м годам. Хедлайнер коллекции — лакированный шкаф «Киклады» Франсуа Канте-Пакоса из серии произведений, созданной по заказу Пьера Кардена и прославившей дизайнера. Мебели 1970-х годов (новый тренд в коллекционном винтаже) также была посвящена экспозиция Chahan Gallery, традиционно представляющей и вещи самого Минассяна. В подборке галереи Kreo обращали на себя внимание легко узнаваемые произведения нашего современника, испанского дизайнера Хайме Айона. В

ШКАФ «КИКЛАДЫ» ФРАНСУА КАНТЕ-ПАКОСА ГА Л Е Р Е Я Y V E S G A S T O U

частности, кофейный столик Niko Niko с мраморной мозаикой, изображающей сову. Парижане Chastel-Maréchal сделали ставку на бразильский модернизм (еще один тренд). Gallery 5 из Монако привезли светильники по дизайну Джино Сарфатти. Александр Гуллеман из одноименной галереи — фантазийную мебель Карло Бугатти. Oscar Graf показывал редкое стекло эпохи ар-деко, а галерея Downtown — современные уникаты, в частности скамью из базальта, покоящуюся на настоящем валуне. Автор — кореец Чой Бунг Хун. Сет раритетов можно дополнить керамическим фонтаном от Севрской фарфоровой мануфактуры, коллажами в духе ренессансных портретов от испанца Маноло Вальдеса (Opera Gallery) и самурайским шлемом эпохи Эдо, украшенным стилизованными кроличьими ушами (галерея Jean-Christophe Charbonnier).

The Rake

Фото: Galerie Yves & Victor Gastou/PAD Paris

КОНСПЕКТ

GALERIE CANESSO, ПАРИЖ

The Rake

В коллекции работ старых мастеров галереи обнаружился прелестный далматинец Тиберио Титти.

СЕВРСКАЯ ФАРФОРОВАЯ МАНУФАКТУРА

ГАЛЕРЕЯ EDITIONS MILANO

GALERIE DU PASSAGE, ПАРИЖ

Фасад комода по дизайну современного британского дуэта Doshi Levien декорирован керамической плиткой. Limited edition из восьми экземпляров.

На создание этих кубков дизайнера Федерико Пепе вдохновила религиозная утварь. Они выполнены из мрамора и раскрашены вручную.

Корбюзье был настолько знаковой фигурой для 1920-х годов, что его даже сделали героем авангардной кукольной постановки, выведя в собирательном образе Архитектора.

Фото: архивы пресс-служб

1 2

56 05

ГАЛЕРЕЯ ANDREA CARATSCH, САНКТ-МОРИЦ

PHILLIPS, ЛОНДОН 6 ИЮНЯ

Уникальный пробный шелкографический отпечаток портрета Йозефа Бойса работы Энди Уорхола. Эстимейт — 12–18 000 £.

VISTA ALEGRE

На создание этой скульптуры дизайнера Сэма Барона вдохновили средневековые пиршества. Нотки варварства сведены на нет: белоснежный фарфор от португальцев Vista Alegre смотрится более чем невинно.

SOTHEBY’S, ПАРИЖ 28 МАЯ

Топ-лот вечерней сессии торгов Important Design — кресло Crocodile Клод Лаланн (спинка и ножки отлиты из бронзы по настоящей модели тушки крокодила из парижского зоопарка). Эстимейт — 500 000 €.

The Rake

Чешский художник Йиржи «Георг» Докоупил закатал под акрил… мыльные пузыри. Работа так и называется — Luxury Bubbles.

CABINET DE CURIOSITÉS

5 5

КОНСПЕКТ

ГАЛЕРЕЯ ТРИУМФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕТРОСПЕКТИВНУЮ ВЫСТАВКУ САМОЙ ИЗ

ВЕСТНОЙ В МИРЕ РОССИЙСКОЙ АРТ-ГРУППЫ AES+F, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В САНКТ

ПЕТЕРБУРГСКОМ МАНЕЖЕ 19 ИЮЛЯ — 22 СЕНТЯБРЯ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ХУДОЖНИКАМИ ОБ ИХ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

П Р Е К Р А С Н Ы Й

The Rake

Я Р О С Т Н Ы Й Текст Александр Щуренков (Art Fragment)

вою совместную творческую историю они — Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский — начали в 1987 году, образовав артколлектив AES, получивший свое имя по первым буквам их фамилий. Сразу после первой московской выставки они в поисках лучшей художественной доли и признания уехали в Америку, но вскоре решили, что их домом — и географически, и духовно — остается Москва. На международную карьеру этот факт повлиял даже положительно: артгруппа черпала вдохновение в процессах, происходивших в России в начале 1990-х, а затем и в каждый из ключевых моментов ее новейшей истории. AES+F (c 1995 года арттрио стало квартетом — к нему присоединился фотограф Владимир Фридкес) принимали участие в Венецианской биеннале и показывали свои инсталляции и видеопроекты в ведущих культурных институциях по всему миру. По-настоящему заметными AES+F стали благодаря актуальному и сейчас «Исламскому проекту» — серию работ, объединенных этим названием, они делали с 1996-го по 2003 год. Он начался с изображений Статуи Свободы, которая получила новую «одежду» — паранджу, а также главных мировых достопримечательностей — часть из них стала мечетями или же была преобразована при помощи характерных деталей исламской архитектуры. Некоторые

3. 1. Видео для постановки оперы «Турандот» в театре Массимо в Палермо. 2. «Гронинген», цифровой коллаж, «Исламский проект», 2001. 3. Арт-группа AES+F (слева направо): Лев Евзович, Татьяна Арзамасова, Евгений Святский, Владимир Фридкес

узнаваемые пейзажи были «заселены» новыми местными жителями — будто сошедшими с трофейных фотографий бойцов с Ближнего Востока. В качестве впечатляющей тотальной инсталляции был открыт офис «Туристического агентства в будущее», заполненный открытками, кружками, плакатами и проспектами нового, полностью мусульманского мира. Сейчас AES+F больше известны своими масштабными, эпическими видеопроектами, «В ДОМЕ ПРИГЛАСИВШЕГО НАС которые демонстриВ АМЕРИКУ КОЛЛЕКЦИОНЕРА руются на нескольких В ТУАЛЕТЕ ВИСЕЛИ ЛИХТЕНШТЕЙН экранах. ПродуманИ УОРХОЛ»

The Rake

Фото: © AES+F | ARS, New York

КОНСПЕКТ

The Rake

ная сценография и немалый размер создает ощущение полного погружения в новую, изобретенную художниками реальность. Впрочем, эта новая реальность — лишь отражение того мира, в котором все мы живем.

Как так получилось, что фактически первая персональная выставка AES состоялась в Америке? Лев Евзович: Мы решили попробовать сделать карьеру в Америке — и отправились туда по приглашению одного местного коллекционера. Как у художников, приехавших из России в США, у нас было по $300 и огромные амбиции. Через два-три часа там мы поняли, что 1. российское искусство не значит почти ничего. Глаза открылись на перестройку, Горбачева и все, что казалось таким значительным для всего мира. Там мы видели жизнь под разными углами. С одной стороны — в доме пригласившего нас коллекционера, у которого в туалете висели Лихтенштейн и Уорхол, с другой — у левых художников, проводивших время в Никарагуа и боровшихся за идеалы социализма. А с третьей — у новоиспеченных русских эмигрантов в Нью-Йорке. Бюджет в то время был у нас три доллара в день, и мы выбирали, заплатить ли нам доллар за метро или съесть хот-дог. Метро мы пользовались, потому что у нас была тележка с работами, с ней мы ездили по разным галереям. В результате этих поездок у нас и открылась выставка в Бостоне. Первым, кто туда вошел, был молодой человек с прекрасной девушкой — они приехали на «Феррари», — он-то тогда и купил первую работу за тысячу долларов, которые легли на счет пригласившего нас коллекционера, так как у нас никаких счетов в США не было. Обратно мы получили ее через много-много лет. Татьяна Арзамасова: Мы называем ее «БЮДЖЕТ В АМЕРИКЕ У НАС БЫЛ ДВА «святая тысяча». ДОЛЛАРА В ДЕНЬ, И МЫ ВЫБИРАЛИ, Она была чем-то ЗАПЛАТИТЬ ЛИ НАМ ДОЛЛАР ЗА МЕТвроде «неразменноРО ИЛИ СЪЕСТЬ ХОТ-ДОГ»

го доллара», который американский отец дает своему сыну. Евгений Святский: Факт покупки работы с первой выставки внушил нам некоторую уверенность. Когда мы только приехали, наш американский коллекционер предупреждал о том, что если нам предложат выставку через год или два — это будет хорошо. Ожидание в год считалось нормальным, но если больше — шансов на успех уже оставалось мало. А тут мы практически сразу ее получили. После первой поездки в Америку не было желания остаться там навсегда? ЕС: Мы об этом тогда думали. ТА: Тогда многие предлагали, и это легко было сделать. ЛЕ: У нас был достаточно травматический выбор, поскольку остаться было можно, но мы понимали, что большими художниками там не станем. Мы вернулись в более острую для нас ситуацию, которая тогда была в России. ЕС: Потенциально более полную приключениями и возможностями для творчества. ЛЕ: В России очевидно тогда начиналось нечто интересное, в чем мы могли бы участвовать, хотя, с другой стороны, арт-мир представлял собой полную пустыню, где только-только начинало что-то появляться.

ART POWER

ЕС: Еще мы увидели, как живут художники в Америке, какая конкуренция и какой объем работы нужно проделать, чтобы хотя бы немного быть замеченными, и решили развивать карьеру в другом месте. После Америки вы начали активно выставляться в Европе. ЕС: Да, пошла череда европейских выставок и грантов, которые позволяли делать проекты во Франции, Швейцарии, Германии. В какой момент вы почувствовали, что вас в международной арт-среде начали принимать? С «Исламского проекта»? ЛЕ: С «Исламского проекта» началась какая-то другая биография. ЕС: Нам вообще везло: нас рекомендовали после каждой выставки, и каждый этап не оставался незамеченным.

1. «Леди и Вождь», живо-

ЛЕ: Но известными художнипись, проект «Пир Трималхиона», 2011. 2. Проект Last ками мы стали действительно Riot. «Карусель», цифровой после «Исламского проекта». коллаж, 2007. 3. Стил-кадр Все, что было до него, можно из видеопроекта Last Riot, представлявшего Россию охарактеризовать как полуна Венецианской биеннале студенческую жизнь: получев 2007 году ние образования и опыта, но не более того. Как будто мы находились не в центре событий, а где-то сбоку. «Исламский проект» стал пророческим. Повашему, художники все же обладают неким даром предвидения? ЕС: Художник в широком смысле. ЛЕ: В нашем случае это все до анекдота совпало: банальность о провидческом даре художника получила фактическое — хоть и чрезвычайно грустное — подтверждение. В 1996 году мы сделали одну из работ, на которой силуэт Нью-

The Rake

Фото: © AES+F | ARS, New York

КОНСПЕКТ

The Rake

1. «Рыцарь и Смерть», цифровой коллаж (2013) из проекта Allegoria Sacra («Священная аллегория», 2011). 2,3. Цифровой коллаж и живопись «Инквизиция или женский труд» из проекта Inverso Mundus («Перевернутый мир», 2015).

Йорка был показан без башенблизнецов. ЕС: При этом каждая выставка, в рамках которой показывался «Исламский проект», на следующий день сопровождалась большой фотографией и материалом на передовице главных местных газет. ЛЕ: Проект был рассчитан на некоторую провокацию медиа. Мы также специально выпустили почтовые открытки, и они начали распространяться по международной арт-среде. Когда мы однажды пришли в Нью-Йорке в Музей Гуггенхайма на встречу с куратором, у него на столе как раз лежали эти открытки, и он с радостью узнал, что это именно мы их выпустили. Это было то время, когда существование искусства в «белом кубе» подвергалось сомнению со стороны арт-мира, и городские интервенции, перформанс — все, что нарушало привычный уклад, — были интересны и чрезвычайно востребованы. И мы тоже попали в эту историю. В какой момент в ваших работах появилось видео? ЛЕ: Во второй половине 1990-х. Но это был совсем не тот формат видео, с которым мы сейчас ассоциируемся. К примеру, в 1998 году мы показывали проект Who Wants to Live Forever (c окровавленной принцессой Дианой, позирующей В 1998 ГОДУ МЫ ПОКАЗЫВАЛИ ПРОперед папарацци под ЕКТ WHO WANTS TO LIVE FOREVER музыку Фредди МерC ОКРОВАВЛЕННОЙ ПРИНЦЕССОЙ кьюри — The Rake). ДИАНОЙ ПОД МУЗЫКУ МЕРКЬЮРИ

ТА: Главной мыслью там было: кто хочет жить вечно, стать знаменитым — должен умереть. ЛЕ: Это была одновременно работа про массмедиа и провокация самих медиа. Но видеоязык, с которым мы ассоциируемся, впервые появился в нашем эксперименте Last Riot («Последнее восстание») — в 2005–07 гг. (в 2007 году работа была показана на 52-й Венецианской биеннале в национальном павильоне России — The Rake). В 2007-м вы как раз показали первую большую ретроспективную выставку в Санкт-Петербурге. Вы возвращаетесь туда с ретроспективой и в июле этого года. ЛЕ: Да, выставка пройдет в Манеже. Там будет и «Исламский проект» в виде бедуинского шатра, который мы сделали в 2000 году для музея во Франции. Он состоит из ковров, сшитых в Каире мужскими руками, на детали которых с помощью цифровой печати нанесены изображения. ЕС: Из видео будет наша «Трилогия» — The Liminal Space Trilogy, видеоработы «Последнее восстание» (2007), «Пир Трималхиона» и Allegoria Sacra (2011) — плюс Inverso Mundus (2015). ЛЕ: Еще будет наша последняя работа — видео для оперы «Турандот» на музыку Пуччини, премьера которой состоялась в Палермо в январе этого года. В Манеже мы покажем запись самой оперы, а отдельная инсталляция будет демонстрироваться в Лахта-центре в январе 2020-го, но уже как наш самостоятельный про-

ект, посвященный будущему и феминизму, со специально написанной для него музыкой. Как появился проект с оперой? ЛЕ: Арт-директор одного из больших и известнейших мировых театров — театра Массимо, и молодой итальянский режиссер Фабио Черстич предложили нам сделать оперу. Они сначала хотели дать нам что-то из барокко, но потом решили, что нужно остановиться на чем-то более монументальном, с огромными хорами — в «Турандот» же поет 120 человек. Сколько заняла вся подготовка? ЛЕ: Около года. Это был ваш первый опыт работы над оперой? ЛЕ: Да, хотя до нее мы работали над театральными постановками. ЕС: Сейчас, к примеру, в Москве в Электротеатре три-четыре спектакля в сезон идет наш

121 75

The Rake

Фото: © AES+F | ARS, New York

совместный проект с Александром Зельдовичем — «Психоз». Мы были там художниками-постановщиками. Сколько стоит в производстве один видеопроект? ЛЕ: Всегда по-разному: сильно дороже, чем обычный видеопроект в арт-мире, но все-таки несколько дешевле, чем игровое кино. ЕС: Все же художников, которые делают такие по сложности проекты, в мире немного — их число измеряется в лучшем случае десятками. За более чем 30-летний период совместной работы у вас не сформировалась усталость друг от друга? В арт-среде есть шутка, что задача любого артколлектива — распасться. Взять Комара и Меламида, Виноградова и Дубосарского… ТА: А Гилберт и Джордж стоят как две скалы, Пьер и Жиль — стоят как две скалы, Ева и Адель — вообще… ЛЕ: …уже давно стали одним человеком. Все, кого мы перечислили, — это пары, а нас четверо — и у нас больше шансов для баланса. Мы работаем с различными медиумами — от живописи до VR, есть много сфер, где каждому из нас найдется занятие.

КОНСПЕКТ

ПОМИМО ОСНОВНЫХ ПЛОЩАДОК 58-й ВЕНЕЦИАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БИЕННАЛЕ, ТАКЖЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВ

КИ, ОТКРЫВШИЕСЯ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПАЛАЦЦО, ГАЛЕРЕЯХ И ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й 1.

Те к с т А л е к с а н д р Щ у р е н к о в ( A r t F r a g m e n t )

The Rake

первые ретроспектива живущего художника открылась в Галерее Академии — этой чести удостоился Георг Базелиц (1). Экспозиция Baselitz — Academy показывает все знаковые работы немецкого автора, от масштабных трехметровых полотен и деревянных скульптур в фирменной манере, будто грубо вырубленных топором и чем-то напоминающих африканских идолов, до графических рисунков и эскизов, которые Базелиц сделал в свой первый приезд в Италию. Последним посвящено несколько залов — в них можно увидеть, как поездка в художественную резиденцию во Флоренцию в 1965 году повлияла на признанного классика экспрессионизма, в частности заметить влияние знаменитых итальянских художников, к примеру Понтормо. На визуальный язык Базелица наложила отпечаток и школа советской, соцреалистической живописи, от которой тем не менее он старался уйти после знакомства с работами Пикассо (в юности его даже выгнали из художественного училища за профнепригодность), и итальянские маньеристы. Своих знаменитых «перевернутых людей» он начал активно писать в 1970-х — и с тех пор это не только его узнаваемый прием, но и самые востребованные на арт-рынке работы.

Четыре десятилетия художественных экспериментов Аршила Горки (2) — американского художника, армянского эмигранта, взявшего псевдоним в честь Максима Горького — показывают в Ка-Пезаро. Пять залов выставки «Arshile Gorky: 1904–1948» представляют сплав фигуративных, сюрреалистических и абстрактных сюжетов и рассказывают о становлении одного из основателей абстрактного экспрессионизма лучше любых учебников по истории искусств. За первоклассной современной живописью стоит отправиться в Галерею палаццо

The Rake

Чини — в трех минутах ходьбы от моста Академии. Здесь открылась выставка Adrian Ghenie: The Battle Between Carnival and Feast представителя новой румынской живописной волны — Адриана Гение (3, 4). В своих работах 42-летний художник, одна из картин которого преодолела на аукционе Christie’s трехлетней давности рубеж в £7 млн, смешивает техники и препарирует историю искусств, создавая свой новый многослойный мир наподобие того, как информация смешивается и размывается в современном цифровом мире. Не остался без внимания художника и политический контекст — на выставке можно увидеть три небольших портрета, изображающих Трампа. Впрочем, помимо них в галереях на втором этаже палаццо есть и более интересные свежие работы — несколько было подготовлено специально для этой выставки. Гение работает медленно и кропотливо — купить картины в галереях, его представляющих, практически невозможно, на них уже многолетняя очередь из главных мировых коллекционеров. Небольшую выставку не менее успешной художницы нигерийского происхождения, нашедшей свой новый дом двадцать лет назад в США, можно увидеть в галерее Victoria Miro Venice. Нжидека Акуниили Кросби (5) в свои 36 лет — суперзвезда мира современной живописи. Ее работы включены в основной проект текущей

The Rake

АКАДЕМИЯ

The Rake

Венецианской биеннале — масштабные сложные составные полотна, соединяющие живопись и коллаж, размещены в центральном павильоне Джардини, а небольшие по размеру портреты нигерийского комьюнити — в Арсенале. На галерейной же выставке Njideka Akunyili Crosby: The Beautyful Ones показана серия работ, рассказывающая о жизни выходцев из Нигерии — это и члены семьи художницы, и люди, которых она встретила во время недавней поездки на родину. В Музее палаццо Гримани на выставке Pittura/Panorama собрана живопись одной из не-

многих художниц, получивших признание при жизни — Элен Франкенталер (7). Экспозиция охватывает широкий период творчества: от работ 1952 года, причисляемых к «лирическому» абстрактному экспрессионизму, до более зрелых экспериментов с прозрачностью и слоями в стиле живописи цветового поля и плотных абстрактных полотен позднего периода художницы — вплоть до 1992 года. Бонусом для пришедших на выставку станет еще одна экспозиция — но уже на нулевом этаже. Впервые за четыре сотни лет здесь в историческом интерьере собрана скульптурная коллекция патриарха Аквилеи Джованни Гримани. Экспрессивные эксперименты с живописью цветового поля немецкого художника Гюнтера Фёрга (8) в Венеции представил Далласский музей современного искусства. Несколько поздних масштабных и красивых работ 2007–08 годов размещены прямо перед историческими гобеленами частного палаццо Контарини Полиньяк. В целом же проход по выставке Förg in Venice напоминает арт-квест: чтобы увидеть привезенные в Венецию работы, нужно будет заходить во все комнаты на трех этажах палаццо. Но это того стоит: даже если не проникнетесь Фёргом, то увидите замечательные интерьеры палаццо, выходящего на Гранд-канал. В Венеции открылись сразу две выставки, посвящен-

Фото: архивы пресс-служб

ART POWER

ДАТЫ ВЫСТАВОК «Baselitz — Academy», Gallerie dell’Accademia, до 8 ноября; «Adrian Ghenie: The Battle Between Carnival and Feast», Palazzo Cini, до 18 ноября; «Arshile Gorky: 1904-1948», Ca’ Pesaro, до 22 сентября; «Njideka Akunyili Crosby: The Beautyful Ones», Victoria Miro, до 12 июля; «Helen Frankenthaler: Pittura/Panorama», Palazzo Grimani, до 17 ноября; «Förg in Venice», Palazzo Contarini Polignac, до 23 августа; «Jannis Kounellis», Fondazione Prada, до 24 ноября; «Burri la pittura, irriducibile presenza», Fondazione Giorgio Cini, до 28 июля; «Time, forward!», Palazzo delle Zattere, до 20 октября.

The Rake

ные основателям arte povera. Обязательна для посещения первая масштабная после смерти в 2017-м ретроспектива работ Янниса Кунеллиса (6) — всего 50 скульптур, картин и инсталляций, созданных с 1959-го по 2015 годы. Под них отведены два этажа Fondazione Prada. В первые три дня с открытия в очереди нужно было провести не менее полутора часов, поэтому приехать посмотреть эту выставку стоит, когда ажиотаж немного спадет. А в Fondazione Giorgio Cini показывают переосмысление живописной практики Альберто Бурри (9) — еще одной знаковой фигуры итальянского «бедного искусства» — на примере полусотни полотен. На контрасте с засильем живописи в этот раз в Венеции построена экспозиция Time, forward! (10) в итальянской вотчине российского фонда V-A-C — палаццо на Дзаттере. Инсталляции, сложные мультимедийные работы, скульптуры, видео, перформансы молодых и уже признанных художников показывают их взгляд на невероятный темп хода времени в цифровую эпоху. Выставка становится намного полнее и интереснее, если проходить ее с гидом или как минимум читать описания работ в каталоге. Из всех выставок 2019 года, представленных российскими институциями, только эта вызывает чувство гордости за родную страну — она не выглядит пережитком прошлого, а показывает передовой контекст и про10. думанную кураторскую работу.

The Rake

КОНСПЕКТ

The Rake

с с

КОГДА ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ LOUIS VUITTON OBJETS NOMADES УВИ ДЕЛА СВЕТ В 2012 ГОДУ, САМА ЭТА ИДЕЯ КАЗАЛАСЬ НЕОБЫЧНОЙ ЛИШЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

КОЛЛЕКЦИЯ

Текст Александр Рымкевич

The Rake

Слева: стол Anemona, напоминающий о красоте подводного мира, Atelier Biagetti. Сверху: стол Serpentine, Atelier OÏ. Всё — коллекция Louis Vuitton Objets Nomades 2019

трого говоря, предметы мебели у знаменитого производителя багажа были всегда. Чем, как не мебелью, были знаменитые дорожные сундуки марки, с которыми знатная публика в начале XX века отправлялась в заокеанские вояжи? Обычные кофры оставались в грузовом трюме, а те, что были снабжены вешалками, выдвижными ящичками, кармашками, расставлялись в каютах первого класса и служили гардеробом. В число самых интересных изобретений марки входят чемодан с раскладной кроватью, созданный для путешественника и колониста Пьетро-Паоло Саворньян ди Брацца, кофрсекретер с откидным столиком для композитора Леопольда Стоковского и кофр-библиотека с отделением для печатной машинки для Эрнеста Хемингуэя. Хотя комфорт и скорость путешествий значительно изменились, эти уникальные предметы, ставшие коллекционной ценностью, послужили вдохновением для целой концепции дизайнерской мебели и аксессуаров Louis Vuitton Objets Nomades. Каждый год коллекция пополняется: сегодня в нее входят 45 предметов, включая новинки, которые были представлены на минувшей Неделе дизайна в Милане. Бразильские дизайнеры братья Кампана создали несколько знаковых вещей для коллекции: подвесное кресло, напоминающее одновременно кокон, яйцо и экзотический фрукт, а также диван Bomboca — в этом году он представлен в синем корпусе с белыми подушками, что еще больше усиливает его сходство с облаком. В зале, оформленном как кислотные джунгли, довольный Умберто Кампана восседает в большом желтом кресле, словно Дюймовочка в сердцевине цветка. «Как видите, вдохновением для многих наших объектов стала природа. Я считаю, что нужно создавать вещи, в которых заключена поэзия. Но также они несут посла-

КОНСПЕКТ

The Rake

ние: давайте сохраним планету», — комментирует дизайнер. Вопросы социальной ответственности — не пустой звук для братьев. В сотрудничестве с Louis Vuitton также есть экологическая составляющая: один из ранее созданных ими предметов — подвесной cabinet de voyage Maracatu — сделан из цветных обрезков первоклассной кожи, оставшейся от производства аксессуаров марки. «Мы буквально запрыгнули в проект Objets Nomades, и сотрудничество получилось очень органичным, потому что наша философия — ручная работа и мастерство — созвучна традициям Louis Vuitton. Для нас это своего рода школа ремесла и возможность работать с лучшими материалами и технологиями этой компании». Голландский дизайнер Марсель Вандерс проявил философский подход к сотрудничеству. «Поначалу концепция Objets Nomades показалась мне непростой, пришлось поломать голову. Я думал: кому нужно креслорюкзак? Во мне боролись рационалист и концептуалист. Первый проект занял у меня три года. Но потом все стало легко. Мы пришли к идее разборного лаундж-кресла. Потом сделали еще одно кресло (Lune) и ширму (Diamond Screen) из переплетенной кожи. Эта идея прозрачности привела нас к зеркалу (Diamond Mirror) и т. д.». На этой же идее буквально базируются новые объекты Вандерса — кресло и диван, основания которых из гнутого ясеня напоминают формой птичье гнездо, а рисунком — бриллиантовые грани. В комнате с приглушенным светом алый диван выглядит настолько эротично, что его можно сравнить со знаменитым творением Сальвадора Дали — диваном «Губы Мэй Уэст». «Вы попали в точку!», — весело подмигивает Вандерс. Градус эротизма усиливает венецианский фонарь и ваза из дутого муранского стекла, словно заключенные в кожаный… «Бондаж!» — подсказывает верное слово дизайнер.

КОЛЛЕКЦИЯ

1. Кресла Dolls авторства лондонского дизайн-дуэта Raw Edges. 2. Кресло Bulbo, Фернандо и Умберто Кампана. 3–4. Кресло, диван и ваза из муранского стекла Diamond, Марсель Вандерс. Всё — коллекция Louis Vuitton Objets Nomades 2019

The Rake

Фото: пресс-служба Louis Vuitton

Идея путешествий, столь органичная бренду Louis Vuitton, трансформировалась в предметах швейцарского дизайн-трио Atelier OÏ. Их предыдущие самые узнаваемые творения для Objets Nomades — обтянутый кожей табурет, который, словно оригами, складывается в папку, а также гамак, полоски кожи в котором закреплены с помощью узнаваемых золотых заклепок Louis Vuitton. «Когда мы впервые оказались в Аньере, где находится семейный дом Вюит тонов, а также мастерская, мы увидели историю семьи, для которой путешествия были страстью и вдохновением. Они умели трансформировать свои впечатления в красивые предметы. Поэтому наши первые вещи для Objets Nomades были созданы для такого воображаемого путешественника. Но вместе с развитием коллекции идея немного трансформировалась. Да, путешествия все еще вдохновляют ее, но речь идет не о физическом перемещении, а скорее о путешествии духа, об объектах, которые рассказывают истории», — комментирует Патрик Реймонд, один из участников Atelier OÏ. Их новые объекты — столы Serpentine — выглядят более основательными, но все же сохраняют идею трансформации: их ножки из темного орехового дерева фиксируются с помощью кожаных ремней, но при желании их можно сложить. Они удачно сочетаются с созданными ранее креслами (Belt Chair), легкий металлический профиль которых стягивают узнаваемые кожаные ремни с пряжками. Помимо перечисленных дизайнеров, к коллекции Objets Nomades приложили руку такие звезды, как Nendo, Индия Мадави, Патрисия Уркиола, Маартен Баас и другие. Любой из их объектов сам по себе делает интерьер — а собранные вместе, они оказываются столь же яркими и эклектичными, как воспоминания о лучших путешествиях в жизни.

КОНСПЕКТ

МИЛАНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ NILUFAR С 1990 Х ГОДОВ ТОРГУЕТ КОЛЛЕКЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ ВИН ТАЖНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ, И ЗА ЭТИ ГОДЫ ЕЕ

Ф А Б Р И К А 84

Текст Марина Волкова

The Rake

Скульптуры британского керамиста Джонатана Трейта в пространстве Nilufar Depot

Д И З А

ВЛАДЕЛИЦА НИНА ЯШАР ВЗРАСТИЛА НЕ ОДИН МОЛОДОЙ ТАЛАНТ

ИНТЕРЬЕР

The Rake

Й Н А

Н 1.

The Rake

ина Яшар открыла галерею совсем молодой, ей было чуть за двадцать. Отец торговал коврами, и Яшар решила пойти по его стопам. Постепенно ее интерес перекинулся на объекты дизайна, и в 2000-х профиль галереи резко поменялся. Яшар вспо2. минает, что одно ей было ясно всегда: «Я хочу работать для избранных!». Она тщательно отбирала вещи и «растила» свою клиентуру. В Италии само понятие коллекционного дизайна родилось во многом благодаря проектам Nilufar, популяризующим хорошо забытое старое. Например, моду на бразильских модернистов, которыми сейчас бредит просвещенная Европа, задали именно Яшар и ее проекты во время миланской Недели дизайна, привлекшие внимание к феномену, которому не так просто было преодолеть океан. Галерея началась с камерного пространства в Золотом треугольнике Милана, на via della Spiga. Яшар часто в шутку сравнивает себя с колонизатором: Nilufar стартовала с пары комнат на первом этаже, постепенно разрастаясь и захватывая все новые и новые территории. «Соседи в бешенстве», — удовлетворенно улыбается она (в особняке, «оккупированном» Nilufar

Gallery, есть еще и квартиры). В этом году пространство галереи снова приросло площадями: из основного блока можно пройти балконом, огибающим двор-колодец, на второй и третий этажи в разных концах здания (Яшар выкупила целый блок апартаментов). Новый сектор получил название Nilufar25. Открыть новую площадку галеристка решила выставкой работ молодой британки Бетан Лауры Вуд. Они с Ниной знакомы уже восемь лет. Яшар одной из первых обратила внимание на талант Бетан. Британку «продюсировал» итальянский дизайнер Мартино Гампер, с которым галеристка, по ее признанию, водит дружбу уже лет двадцать. Именно он посоветовал Яшар присмотреться к работам вчерашней выпускницы Королевского колледжа в Лондоне. И вот та дебютирует

ИНТЕРЬЕР

в Nilufar, а несколькими годами позже возвращается сюда уже в ранге признанного мастера, за право работать с которым соперничают многие бренды, включая Hermès. Экспозиция Nilufar, знаменующая собой эту дружбу, включает как известные вещи Бетан, так и абсолютные новинки, которые публика может увидеть здесь впервые. Безусловным фаворитом и Яшар, и Бетан, и, с позволения сказать, нас стала серия мебели Super Fake: стеллажи, имитирующие сложенные пирамидой деревянные ящики для продуктов и украшенные тончайшим маркетри, словно музейные шедевры XVII–XVIII веков. Журнальные и приставные столики Soft Rock также украшены разноцветным маркетри: здесь это имитация аммонитов, агломераций горной породы и моллюсков, живших миллио-

ны лет назад и застывших в камне, и выполнена она из ламината. К персональной выставке в Nilufar Бетан подготовила ряд столиков-уникатов (мебель в единственном экземпляре). Пару им составляют светильники Branches в виде романтичных гроздьев глициний из разноцветного плексигласа. «Я не романтична», — Нина наотрез отказывается от сентиментальности. Однако она лукавит. Название галереи, например, дано в честь сестры Яшар, Нилу, которая работает вместе с ней. Попытки выведать у галеристки, как она формирует пул своих дизайнеров, тщетны. Nilufar по сложившейся общемировой практике заказывает вещи у художников, дизайнеров, скульпторов напрямую, получая право их эксклюзивной продажи. Больше NILUFAR ЗАКАЗЫВАЕТ ВЕЩИ У ХУвы их не найдете ниДОЖНИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, СКУЛЬПгде. Как не ошибитьТОРОВ НАПРЯМУЮ. БОЛЬШЕ ВЫ ИХ НЕ НАЙДЕТЕ НИГДЕ ся, вложив деньги в то,

The Rake

Фото: пресс-служба Nilufar, Mattia Lotti, DanieleIodice

1. Настольная лампа D от Atelier Thierry Dreyfus (мрамор, золотая фольга). Уникальный экземпляр. 2. Нина Яшар в винтажном кресле Хоса Вулффа. 3. Экспозиция Nilufar Depot 2019: диван по дизайну Халеда Эль Маиса, столик из жакаранды бразильского модерниста Хорхе Зальзупина (1960-е). 4. Столик из цветного стекла по дизайну Индии Мадави. 5. Кресло из эпоксидной смолы от Nucleo

КОНСПЕКТ

The Rake

1. Экспозиция Nilufar Depot 2019. 2. Кресло Maurice от David/Nicolas, обитое шкурой пони (тираж 26 экземпляров). 3. Комод Hot Rocks с маркетри из ламината. Дизайн Бетан Лауры Вуд. 4. Легендарные кресла Soriana Тобиа Скарпа, 1970-е. 5. Кровать и прикроватная тумбочка из бамбука и меди, коллекция Rising Sun, Габриэлла Креспи, 1976

что впоследствии не найдет спроса? Ведь галерея — это бизнес, и затраты на создание той или иной вещи должны окупиться. Нужно «отбить» авторский гонорар, наконец. Нина говорит, что редко промахивается: сказывается многолетний опыт и природное чутье, благодаря которому, собственно, ее галерея стала тем, чем есть, но также и желание вникнуть. Например, в Nilufar Depot выставляется столик по дизайну Массимилиано Локателли. Примечательная вещь, если знать ее историю. Локателли — известный итальянский архитектор-визионер: он проектирует, что называется, «большую архитектуру», а его подлинная страсть — масштабные урбанистические проекты. Благо города будущего перестали оставаться на бумаге: в наши дни реализуются даже самые футуристические проекты. Столик, представленный в Nilufar, — тоже своего рода провозвестник новой эпохи. Ведь он отлит на 3d-принтере, который сейчас тестирует NASA, чтобы в недалеком будущем начать печаНИНЕ НРАВИТСЯ СЛЕДИТЬ ЗА РЕАКтать жилые блоки… ЦИЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, КОГДА ОНИ для Марса. Яшар поПОНИМАЮТ, ЧТО ВИНТАЖ ЗДЕСЬ корила философская ВОВСЕ НЕ ВИНТАЖ

подоплека этой вещи: «Я вижу в нем посланца века 5D!». К счастью, цена на модель пока не учитывает транспортировку на Марс. Nilufar Depot — новое выставочное пространство галереи, открывшееся четыре года назад. Яшар нравится держаться особняком: бывший заводской ангар находится «на выселках», в северо-западной части Милана, куда проще всего приехать на пригородной электричке. Экспозиция сформирована из винтажа и современных вещей, выполненных под заказ галереи. Нина часто сама показывает новинки: признается, что ей нравится следить за реакцией посетителей, когда они понимают, что винтаж здесь совсем не винтаж, а авангардным вещам, которые они записали в ранг концептуального искусства, минимум сто лет. Любимые

ИНТЕРЬЕР

авторы галеристки, которых она коллекционирует и продает уже многие годы, — классики итальянского дизайна: Джо Понти, Афра и Тобиа Скарпа, Габриэлла Креспи. В этом году они представлены в компании новичков, только вчера ангажированных Яшар. В их числе, например, голландская студия Odd Matter, делающая инопланетную мебель из… пенопласта. Его покрывают глянцевым лаком и вручную красят из баллончика для граффити. Дизайнеры признаются, что никогда не знают, каким будет результат: материал как бы сам диктует им форму, оплывает, наседает (только когда негодует, уверяют они), а цвета выбираются по настроению. С этого года Яшар также начала продвигать молодых керамистов. Им выделили свой «корнер» в Depot. Пока экспозиция включает

The Rake

Фото: пресс-служба Nilufar, Mattia Lotti, DanieleIodice

работы трех авторов: японца Нао Мацунаги, британца Джонатана Трейта и петербурженки Ирины Разумовской. Нао создает из керамики почти марсианские ландшафты, Джонатан изображает современного Арчимбольдо (художник эпохи позднего Возрождения, известный портретами, составленными из изображений различных фруктов и овощей), а Ирина проверяет бытие на прочность. Проверки оно не выдерживает: работы Разумовской сплошь покрыты мелкими трещинками-кракелюрами, созданными намеренно. «Меня подкупает красота разрушения, — говорит Ирина. — Но я не вижу печального финала. Я поэтизирую увядание языком керамики». Яшар уходит от вопросов, где она находит Понти или что свело ее с Разу мовской. Возможно, как раз в этом секрет Nilufar: клиенты галереи могут ей слепо довериться, что в наш век фейковых новостей и вообще подделок самого разного рода — от вещей до людей — составляет багаж колоссальной ценности.

КОНСПЕКТ

С Л О В О « В И Н Т А Ж » Р А Н Ь Ш Е А С С О Ц И И Р О В А Л О С Ь С Р О К А Б И Л Л И , яркой помадой и вуалетками, а вот старая мебель была только «антикварная» — и точка. Сейчас же многие готовы купить и поставить в свой дом мебель 60-х — 70-х годов, которую теперь называют винтажной Текст Артем Дежурко (галерея «Палисандр»)

М Е Б Е Л Ь Э П О Х И

90 28

The Rake

«Винтажном центре», недавно открывшемся на Даниловском рынке в Москве, стоят вперемешку старые тяжелые резные стулья из мореного дуба и мебель «современного стиля» из 60-х. Продавцам привычней дубовая мебель, но покупатели, к их удивлению, равнодушно проходят мимо нее. Зато кресла 60-х годов разлетаются как горячие пирожки. Детство многих из нас прошло среди этой мебели, ее облик нам хорошо знаком. Но о ее истории мы знаем мало. Мы воспринимаем бытовые предметы узнаваемого стиля 60-х годов как часть своей семейной и бытовой истории. И еще, может быть, — как часть политической истории. Легкая мебель светлых тонов, как и поэтические вечера в Политехническом, обложки журнала «Юность», фильмы,

ДИЗАЙН

ОПТИМИЗМА снятые по сценариям Шпаликова на черно-белую пленку, — атрибут «оттепели», часть ее «светлого мифа». Но эти предметы принадлежат также и к другой истории — истории дизайна. В 2011 году один человек избавлялся от старой мебели, и я купил у него трюмо и два стула. На трюмо обнаружилась карандашная надпись — 1963. Вероятно, около этого времени были куплены и стулья. Они сделаны в ЧССР, на них сохранились этикетки с логотипом «Лигна». Гораздо позже я узнал, что их автор — Освальд Гердтль, сделавший в 50-е годы несколько интерьеров венских магазинов и кафе (из которых один сохранился). Стул, который он спроектировал (к сожалению, другой модели), хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Так легко, как предыду-

1. Юрий Случевский, Александр Белорусский (ЦМКБ, Моcква). Мебельный набор К58-103 на выставке Всесоюзного конкурса на лучшую мебель, 1958 (вторая премия). 2. Стеллажный комплект с убирающимся обеденным столом. Экспозиция в павильоне «Жилое строительство» на Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве. 3. Стулья, Освальд Гердтль, дизайн 1955 года. 4. Стулья, Франтишек Ирак, Чехословакия, 1950-е

щий владелец, я с этими стульями не расстанусь. Вообще, советская мебель 60-х годов, как свидетельствуют этикетки на нижних поверхностях стульев, царгах кресел и изнанке шкафов — обычно не советская по происхождению. Предметы из московских, ленинградских, киевских квартир того времени произведены чаще всего в странах Восточной Европы — ГДР, Чехословакии, Польше, Румынии, реже Венгрии и Югославии. Встречается и финская мебель. Предметы местного производства не составляют и четверти от общего количества. Советский жилой интерьер 60-х годов, так

The Rake

Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

КОНСПЕКТ

The Rake

хорошо знакомый нам по детским воспоминаниям, такой, казалось бы, родной, в основном состоял из импортной мебели. До середины XX века страны Восточной Европы играли важную роль в мировой истории интерьерного искусства. Но когда опустился «железный занавес», их контакты с западными соседями сократились. А поскольку историю дизайна создавали кураторы и хранители западных (в основном американских) музеев, дизайн середины — второй половины XX века в странах — сателлитах СССР долго оставался в этой истории белым пятном, которое начинает заполняться только сейчас. А дизайн там был прекрасный. После разделения Германии в ее восточной части оказалась легендарная дрезденская фабрика «Хеллерау», колыбель Веркбунда, где в 50-е работали выпускники Баухауза Ханс Эрлих и Сельман Сельманагич (его кресло из гнутой фанеры часто встречается в республиках бывшего СССР). Чехословакия сохраняла преемственность с богатейшей традицией мебельной индустрии Австро-Венгерской империи. Деловые связи с Австрией сохранялись и в эпоху холодной войны, что делало возможным лицензионное производство на чехословацких фабриках мебели, спроектированной Освальдом Гердтлем в Вене. Молодые дизайнеры Чехословакии — Ми-

рослав Навратил, Франтишек Ирак, Иржи Ироутек, Антонин Шуман — блистали на выставках рубежа десятилетий, особенно ярко — на брюссельской Всемирной выставке 1958 года. Чехословакия тогда привлекла такое внимание прессы и собрала столько наград, что интерьерный стиль, известный в США как mid-century modern, чехи и сейчас называют «брюссельским». Хорош и фарфор Чехословакии и Польши тех лет, особенно мелкая пластика, балансирующая на грани абстракции: статуэтки Ярослава Ежека для завода в Лучках в Чехословакии, Любомира Томашевского и Хендрика Едрасяка для Хмелёвского завода в Польше. Лучшие образцы советского фарфора периода «оттепели» (например, статуэтки Левона Агаджаняна, работавшего на Рижском фарфоровом заводе) сделаны под сильным впечатлением от чехов и поляков. В СССР в конце 50-х годов разворачивалось грандиозное строительство типовых домов с маленькими квартирами. Помещения в них были настолько меньше, чем раньше, что мебель, выпу-

ДИЗАЙН

ДИЗАЙНЕРЫ МЕБЕЛИ В СССР БЫЛИ ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕНЫ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ 4.

93 6.

скавшаяся тогда советскими фабриками, попросту не помещалась в них. Нужна была новая мебель, и всего за несколько лет советские дизайнеры спроектировали сотни ее моделей, которые, судя по фотографиям в журналах и выставочных каталогах, выглядели очень достойно. Благодаря командировкам и выставкам иностранной мебели, которые в СССР с середины 50-х годов проходили регулярно, дизайнеры нашей страны были хорошо осведомлены о том, что происходит в мире. Рассчитанная на массового покупателя мебель проектировалась дешевой. Соединения на шипах заменяли винтовыми, массив дерева — фанерой. Квалифицированного ручного труда требовалось минимум. Из-за этого валовые показатели у мебельных фабрик неизбежно падали, даже если предметов они производили больше. Поэтому их администрация не жаловала передовой дизайн, и новая мебель в СССР, по крайней мере до середины 60-х, не производилась массовыми тиражами. Это не позволяло отладить технологии, и те предметы, что все-таки удавалось выпустить, ча-

1. К. Бломериус, Б. Зингер (САКБ Мосгорисполкома), мебельный набор К58-115 на выставке Всесоюзного конкурса на лучшую мебель, 1958 (третья премия). 2.Кафе-ресторан Volksgarten в Вене по проекту Освальда Гердтля, 1959. 3. Фарфоровая статуэтка «Сюзанна в бане», Любомир Томашевский, 1959. 4. Набор мебели для жилой комнаты, Московский мебельный комбинат, 1971. 5. Кресла дизайнера Мирослава Навратила, Чехословакия. Премия Всемирной выставки в Брюсселе 1958 г. 6. Кресло, Мечислав Пухала, 1950-е

сто сделаны на удивление грубо. Детали соединяются винтами с избыточным запасом прочности, из-за чего мебель бывает чудовищно тяжела. Ручки дверец вращаются вокруг своей оси. Деревянные поверхности, скрытые от глаз, угрожают пытливому исследователю занозами. Это хороший дизайн, но, как правило, плохо сделанные вещи. Впрочем, у некоторых советских заводов культура производства была на высоком уровне. Точнее, у прибалтийских. В 60-е годы Прибалтика была для СССР «внутренним Западом». По кривым улочкам германских городов большинство советских граждан прогуляться и не мечтали, поэтому бродили в основном по таллинским, а вместо венских и парижских кафе сиживали в вильнюсских. Дизайнеры мебели тоже были вовлечены в эту игру: проектировать вещи, которые будут

The Rake

Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

КОНСПЕКТ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ХО ЧЕТ, ЧТОБЫ МЕБЕЛЬ БЫЛА СТА РОЙ, НО ВЫГЛЯДЕЛА КАК НОВАЯ

94 1.

The Rake

1. Кухня по проекту Освальда Гердтля, созданная для помещения необычнойформы, 1935. 2. Фарфоровая фигурка «Марабу», Хендрик Едрасяк, 1959. 3. Йозеф Хофман, Освальд Гердтль. Стул, 1929. Коллекция MoMA. 4. Стеллаж с баром, Франтишек Ирак, фабрика Tatra Nabytok, ЧССР. Был показан на выставке в Братиславе в 1959 г. 5. Кресла из гнутого дерева, фабрика Tatra Nabytok, ЧССР, 1950-е. 6. Обеденные стулья, дизайн — Антонин Шуман, ЧССР. 7. Кресла по дизайну Освальда Гердтля, фабрика «Лигна», ЧССР, собственность автора

в метрополии предметом вожделения, стало для них делом престижа. И у них получалось: московские дизайнеры 60-х годов были очарованы прибалтийскими интерьерами и мебелью. Эта мебель, правда, в основном в Прибалтике и осталась, и теперь ее чаще можно встретить в продаже в еврозоне, чем у нас. Однако два гарнитура рижских фабрик встречаются в России. Как уже говорилось, история интерьерного дизайна середины XX века в Восточной Европе пишется только сейчас. В 2011 году, когда я покупал в Москве пару чешских стульев, о том, что их автор Освальд Гердтль, не знали и в самой Чехии. Энтузиасты из Восточной Европы, коллекционеры винтажной мебели, в последние несколько лет провели большую работу, установив авторство

многих привычных предметов, о которых раньше и не думали, что у них есть какой-то дизайнер. Да и представить себе еще пять лет назад, чтобы румынские кресла и югославские подсервантники продавались по таким ценам, за какие они уходят сегодня, никто не мог. Люди, которым старая мебель доставалась в наследство, воспринимали ее как обузу и были рады избавиться от нее за символическую плату, а то и «за самовывоз». Их много и сейчас, но рынок стерегут профессиональные продавцы, быстро скупая все ценное. Но даже очарованный винтажной мебелью современный покупатель хочет, чтобы она хоть и была старой, но выглядела как новая. Лак с нее беспощадно соскабливают и заменяют новым, наполнитель и обивку тоже меняют. Более бережная реставрация обошлась бы существенно дешевле. Парадоксально, но вещи растут в цене за счет того, что лишаются самого ценного — потертостей и царапин, свидетельствующих об их почтенном возрасте, обивочной ткани, полвека назад снятой с производства, конского волоса в наполнителе —

и становятся похожи на современные копии самих себя, выполненные в новых материалах. Говорят, что растущий спрос на винтажную мебель — часть стратегии «осознанного потребления». Мне кажется, уместней говорить о присвоении. Современный горожанин отчужден от мира: он плохо помнит, как выглядят предметы, окружающие его в быту, дома не отличает друг от друга и не замечает подмены, когда на месте старого появляется новый. У него есть страсть к приобретению, но нет привязанности к самим вещам, для него они — лишь инструменты социализации. Но происходит пробуждение, и горожанин узнает, что каждый предмет имеет возраст и судьбу. По-настоящему владеешь лишь тем, что любишь, а любить можно лишь то, что знаешь.

У некоторых восточноевропейских торговцев винтажной мебелью (например, Nanovo, Design Robot, Patyna) есть свои сайты, но большинство просто размещает объявления о продаже на международных платформах вроде Pamono, Vintage, Design-market. С этих сайтов черпают сведения и российские торговцы винтажной мебелью, основа коллекций которых — импорт советского времени. Цены они выставляют, ориентируясь на восточноевропейский рынок. Стулья Антонина Шумана и Мечислава Пухалы стоят сейчас в Москве столько же, сколько в Праге и Варшаве. Поиск и продажа винтажных вещей — не единственное занятие продавцов. Большинство из них еще и профессиональные реставраторы. Обычно у них нет ни шоурума, ни сайта, а информацию они распространяют в соцсетях (у всех есть аккаунт в «Инстаграме»). Самые известные продавцы в Москве — Александра Аргунова, Дина Гусева, Мария Водолацкая.

The Rake

Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

КОНСПЕКТ

СТИЛЬ НЕПРЕДСТАВИМ БЕЗ ДУХА АВАН ТЮРИЗМА, А ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕМЫСЛИМЫ БЕЗ ЧУВСТВА СТИЛЯ

Е Стиль Грейс Гилфезер

The Rake

ГАРДЕРОБ

Черная куртка Trialmaster из вощеного хлопка, брюки Fender из черной кожи, ботинки Attwell из антрацитовой замши — все Belstaff; вязаный свитер цвета слоновой кости, мотоперчатки из коричневой кожи — все Omega SRL для The Rake

Фото Пол Смит

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й 97

The Rake

КОНСПЕКТ

The Rake

Байкерская куртка с поясом из состаренной телячьей кожи, Dior; белая хлопковая футболка, TWC для The Rake; прилегающие черные джинсы из селвиджа, Blackhorse Lane для The Rake

ГАРДЕРОБ

Темно-коричневая куртка-бомбер, Cromford Leathers для The Rake; бежевый кашемировый джемпер с О-образным вырезом, William & Son; прилегающие черные джинсы из селвиджа, Blackhorse Lane для The Rake, очки-авиаторы золотого цвета с коричневыми поляризованными линзами, Ray-Ban для The Rake

The Rake

КОНСПЕКТ

Светло-коричневая кожаная куртка-бомбер, Dunhill; графитовый джемпер, Wheelers.V для The Rake; джинсы AV; темно-коричневые ботинки из фактурной кожи, Crockett & Jones

Голубая куртка дальнобойщика из козьей замши, Valstar для The Rake; светло-синяя рубашка из стираного денима с воротником cutaway, Drake’s для The Rake; зауженные хлопковые джинсы, Polo Ralph Lauren

The Rake

100

ГАРДЕРОБ

101

The Rake

КОНСПЕКТ

The Rake

102

Приталенная вестерн-рубашка из хлопка пике верблюжьего цвета, Brunello Cucinelli; прилегающие черные джинсы из селвиджа, Blackhorse Lane для The Rake; ремень из коричневой замши, Adriano Meneghetti для The Rake; темно-коричневые броги, Grenson; табачный шарф из кашемира, Anderson & Sheppard

ГАРДЕРОБ

Куртка Perfecto из черной кожи, Schott для The Rake; рубашка из шамбре, Polo Ralph Lauren; голубые джинсы, AG; ремень из коричневой замши, Adriano Meneghetti

The Rake

Фэшн директор: Grace Gilfeather

103

лџлълЮлАлЪлЋлџлб

лћлўлалЋлџлблъла лЪлъ лЮлљлАлЏлЋлћлўл« лў лалЋлћлџлўлю лДлљлАлљлю лџлълю лЪлљлЮлўлў JAEGER-LECOULTRE лАлблЋлцлљлЮ лЉлЋлЏлглюлълЮ лалљлАлАлџлљлЌлљлЏ THE RAKE лъ люлљлЏлълўлЌ лњлЋлАлблЮлФлЦ лАлблалљлЮлўлдлљлЦ лњ лўлАлблълалўлў люлљлалџлў

лц лъ ла лю лљ

The Rake

104

лњ ла лЋ лю лЋ лЮ лў лблхл║ЛЂЛѓ лљл╗лхл║ЛЂл░лйл┤Лђ лаЛІл╝л║лхл▓лИЛЄ

АРХИВ

просторном светлом помещении на мануфактуре JaegerLeCoultre в Ле-Сантье в витринах расставлены ровными рядами голубые папки. В них находятся систематизированные архивы одной из самых старых и почитаемых часовых марок, которой в этом году исполняется 186 лет. Отдельная галерея посвящена знаковым калибрам и моделям. Из созданных «Жежером» без малого 1300 калибров в ней поместилась лишь малая часть, но среди них есть все знаковые изобретения: самый маленький калибр в мире — 101, часы без заводной головки Futurematic, за которыми охотятся коллекционеры, иконографические Reverso и, конечно, вершина сложной механики — все пять гиротурбийонов. Хотя галерея рассказывает великую историю марки, посвящена она не столько прошлому, сколько будущему, убежден Стефан Бельмон, директор департамента наследия и редких часов. «Я думал, что за более чем 20 лет работы в компании я узнал о Jaeger-LeCoultre все. Но оказалось, что есть множество вещей, о которых я даже не догадывался. Например, я не знал, когда появился логотип JL в виде ан-

3. 1. Перекидные настольные часы из стали с ониксом, 1930-е. 2. Глобус с подсветкой и интегрированными в подставку часами, 1935. 3. Стефан Бельмон каждый день узнает что-то новое о марке

кера. Это результат ребрендинга 1958 года, случившегося накануне 125-летнего юбилея компании. Мы нашли в архиве наброски с логотипом. Также я не знал, что Джеймс Дин носил модель Powermatic с черным циферблатом — первые наручные автоматические часы с указателем запаса хода. Я увидел в интернете его фотографию, а потом стал замечать эти часы на нем на других снимках. Пабло Пикассо носил модель Triple Date 1940-х годов. Подобные находки озна«БРЕНД JAEGER-LECOULTRE КУДА чают, что бренд куда БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ, У НЕГО больше, чем нам каМНОЖЕСТВО ИСТОРИЙ, КОТОРЫЕ жется, у него множеЖДУТ, ЧТОБЫ ИХ РАССКАЗАЛИ»

The Rake

Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre

105

КОНСПЕКТ

The Rake

106

1. Настольная лампа с часами Luxhora, калибр 201 с 8-дневным запасом хода, 1935. 2. Часы Duo с ободом из граненого хрусталя и указателем времени на вращающемся диске, калибр 201, 1932. 3. Часы-будильник в виде фонарного столба с парижской улицы Мира, 1965. 4. Часы Étrier в виде стремени, разработанные для Hermès, калибр 201, 1933. 5. Часы для путешествий Ados со сдвижной шторкой, 1950

ство историй, которые ждут, чтобы их рассказали». Одна из таких малоизученных страниц — история марки в США. В 1950–70-х годах около половины часов Jaeger-LeCoultre производились для американского рынка. Это был очень закрытый рынок с высоким налогом на предметы роскоши. Экспортировать готовые часы было слишком дорого, поэтому мануфактура поставляла в собственное представительство в Нью-Йорке механизмы, которые настраивал местный часовщик, а корпуса и циферблаты производились в США. Разобраться во множестве разнообразных по внешнему виду моделей непросто не только коллекционерам, но и специалистам марки, тем более что американского архива не существует. Изучением, поиском и атрибуцией часов этого периода в числе прочих задач и занимается департамент наследия. «Такие яркие имена, как Polaris, Deep Sea Mast er Mariner Barracuda, — все они были даны американским рынком. Требуется много времени, чтобы идентифицировать, какие из часов более редкие, какой дизайн больше ценит-

ся. Наша экспертиза в этом вопросе позволяет не только приобрести недостающие модели для архива, но и помочь советом коллекционерам», — комментирует Стефан Бельмон. Из последних знаковых приобретений — Reverso, принадлежавшие генералу Дугласу Макартуру с выгравированными инициалами, Memovox и Atmos Чарли Чаплина, Geophysic капитанаподводника и покорителя Северного полюса Уильяма Андерсона. В департаменте наследия есть собственная мастерская, которая занимается реставрацией часов, но исторические модели в хорошем состоянии, как правило, просто консервируются. Хотя славу марки составляют наручные часы и знаменитые настольные «Атмосы», которые занимают в галерее наследия отдельную стену славы, есть в истории JaegerLeCoultre и малоизвестная сторона, о которой Стефан Бельмон рассказывает с особым удовольствием. Речь идет о настольных, кабинетных и часах для путешествий, воплощенных в необычных предметах дизайна. «Это интересная часть истории марки. Когда представитель третьего поколения Лекультров Жак-Давид встретился с парижанином Эдмоном Жежером в 1903 году, тихий мир швейцарских часовщи-

АРХИВ

5 4.

The Rake

ков соприкоснулся с шумным миром Парижа. В начале века это был город, в котором бурлила передовая художественная и инженерная мысль. Ее отличал новый образ мышления: люди искали современные способы отображения времени, новые элементы и материалы, которые сформировали знаковый стиль этого времени — ар-деко. Что интересно, спустя годы он остался современным — в сравнении с тем же ар-нуво. Эдмон Жежер создал в Париже своего рода дизайн-студию, куда прибывали механизмы из Швейцарии. Это время работы с ювелирами: тогда мы начали сотрудничать с Cartier, Tiffany & Co. Работа с ювелирными домами, интеграция часового искусства в предмет дизайна дала импульс новому развитию марки».

В это же время стали появляться настольные часы, нередко принимавшие необычные формы: глобуса, лампы, уличного фонаря. Индикация времени в этих моделях также порой была не обычной и напоминала электронную — задолго до возникновения подобных часов. Чаще в них использовался механизм с 8-дневным запасом хода и функцией будильника — весьма популярной в это время (в наручных часах Memovox они появятся в 1950-е). Тогда же появились компактные часы для путешествий, становившихся все более доступными, — например, модель со сдвигающейся шторкой-подставкой, напоминающая Reverso. Эти модели не уникальны, но их выпуск был весьма ограничен, и сегодня они являются коллекционной ценностью. Но главное — они объясняют, почему столько лет марка Jaeger-LeCoultre остается на вершине часовой индустрии, удачно совмещая сложную РАБОТА С ЮВЕЛИРНЫМИ ДОМАМИ, механик у с у знаваИНТЕГРАЦИЯ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА емой безупречной В ПРЕДМЕТ ДИЗАЙНА ДАЛА НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ МАРКИ эстетикой.

107

КОНСПЕКТ

Н Е

Р О В Е Н

Ч А С

The Rake

108

Прошедшая недавно выставка Baselworld 2019, несмотря на все слухи, не оставляет сомнений в одном: часовая индустрия, как и сами часы, идет вперед и не собирается останавливаться

Текст Алексей Кутковой

асовая выставка в Базеле, которая до недавнего времени считалась крупнейшим событием года для всемирного часового и ювелирного рынка, переживает непростые времена. Однако ее участники не выказывают никаких признаков творческого кризиса: демонстрируют смелые новинки, бьют рекорды и открывают новые возможности для развития часового искусства. Компания Bvlgari установила в этом году очередной — уже пятый — мировой рекорд в выпуске наиболее тонкого за все времена автоматического механизма хронографа. Корпус изготовленных на его основе часов Octo Finissimo Chronograph GMT выполнен из шлифованного титана. Этот эффектный урбанистический дизайн стал характерной особенностью коллекции Octo со времени презентации фирменного уль-

01 тратонкого минутного репетира Octo Finissimo Minute Repeater. В этом году компания Bvlgari пробует новый для коллекции Octo Finissimo материал: черную высокотехнологическую керамику. Результаты впечатляют. Как автоматическая модель Octo Finissimo Automatic Ceramic, так и скелетонированные часы Octo Finissimo Skeleton Ceramic с ручным заводом предлагаются на тонком цельнокерамическом браслете. Часы, полностью собранные из черных матовых керамических деталей, превосходно согласуются с представлением о типично итальянском — элегантном и импозантном — стиле бренда. Два года назад марка Zenith выпустила Defy El Primero 21 — высокоточный хронограф, способный замерять сотые доли секунды, а в этом году довела прецизионность до абсолюта в модели хронографа Defy El Primero Double Tourbillon.

ЧАСЫ

02 109

04 се часов. Для Hublot, который издалека узнается по четким геометричным линиям, это весьма необычный и даже смелый шаг, который, возможно, открывает новый путь для эстетического развития марки. Новинка успела привлечь внимание критиков и коллекционеров и снискать их весьма лестные отзывы. Новая модель лимитированного выпуска предлагается в 45-миллиметровом корпусе из титана (1000 экземпляров), King Gold (500) и специального карбонового композита 3-D (500). В часах использован мануфактурный механизм автоматического хронографа UNICO HUB1280 с запасом хода 72 часа.

The Rake

Она оснащена калибром El Primero 9020 и — впервые в истории марки — двумя турбийонами. Один, с оборотом в минуту, традиционно служит точности хода часов. Второй — самый быстрый в мире, его каретка совершает оборот за пять секунд — использован для исключительной точности хронографа. Сотрудничество с мастерами не из часовой индустрии, участвующими в создании специальных моделей и даже полноценных коллекций, уже стало трендом. Мануфактура Hublot совместно со своим многолетним партнером и его дизайнерским бюро Centro Stile Ferrari представили новые часы Classic Fusion Ferrari GT. Над этим проектом трудились те же дизайнеры, что и над знаковыми Ferrari Monza SP1 и SP2, и их характерные обтекаемые формы обрели зримое воплощение в корпу-

1. Zenith Defy El Primero Double Tourbillon 2. Bvlgari Octo Finissimo Automatic Ceramic 3. Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT 4. Hublot Classic Fusion Ferrari GT

КОНСПЕКТ

06 110

The Rake

05 Спортивный стиль сохраняет свое значение как один из ведущих драйверов индустрии. Компания Rolex вместе с другими новинками предлагает в этом году новый вариант Yacht-Master 42 с увеличенным с 40 до 42 мм корпусом из белого золота и дайверским ободком с рельефной черной керамической накладкой. Часы, задумывавшиеся как элегантно-роскошная альтернатива сугубо техническим «сабмаринерам», тем не менее оснащаются прецизионным калибром 3235 последнего поколения. Часовая механика стала отправной точкой в подготовке модернизированной коллекции J12 компании Chanel. Совместное с Tudor предприятие по производству автоматических механизмов Kenissi уже приносит плоды, в числе которых первый мануфактурный автоматический калибр 12.1 для Chanel. Приятные новости заставили бренд за год до

07 круглой даты — двадцатилетия коллекции J12 — осуществить ее перезапуск. Новые J12 на новом 12 калибре предлагаются как в демократичной керамике, черной либо белой, так и в усыпанных бриллиантами ювелирных корпусах. Скромная сталь часов Jürgensen One в очень интересном с точки зрения дизайна исполнении выводит бренд Urban Jürgensen, ценимый коллекционерами, в категорию производителей часов спортивного стиля. Компания Chopard предлагает оснащенные мануфактурными калибрами элегантные тонкие модели, от лаконичных L.U.C XP до долгоиграющих (с девятидневным заводом) L.U.C Quattro и эстетского турбийона L.U.C Flying T Twin с новым механизмом. Классический жанр любим и компанией Frédérique Constant, которая в этом году представляет новый вариант своего мануфактурного механизма, оснащенного указателями даты

ЧАСЫ

08 111

10 Philippe разработала для часов Calatrava Weekly Calendar Ref. 5212A новый механизм с календарем и индикацией номера недели в году, образец разметки циферблата для которых, как встарь, прорисован от руки. Для своего винтажного флагмана Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition компания Breitling разработала новый вариант мануфактурного механизма, тогда как дизайн оригинальной модели 1959 года до мелочей повторяет оригинал. Фирма Tudor в новых часах Black Bay P01 воспроизводит никогда не поступавший в серийное производство прототип с ин-

The Rake

и запаса хода, и изготовленные на его основе часы Manufacture Slimline Power Reserve. Независимый часовщик Кари Воутилайнен, также работающий в классическом стиле, разработал для часов Voutilainen 28Ti, одной из наиболее впечатляющих новинок Baselworld 2019, экстраординарный механизм реверсивной конструкции. Баланс, колесная система и стрелки находятся на одной — циферблатной — стороне часов. Новый механизм с экстравагантной функцией индикации «времени Дракулы» с появляющимися ночью клыками разработал для своих часов Dracula российский часовой мастер Константин Чайкин, недавно получивший свой 75-й патент. Baselworld 2019 показывает, что часы винтажного стиля по-прежнему остаются актуальными: новые превосходные образцы жанра представили многие бренды. Компания Patek

5. Сhanel J12 6. Chopard L.U.C Flying T Twin 7. Rolex Yacht-Master 42 8. Voutilainen 28Ti 9. Jürgensen One 10. Frédérique Constant Manufacture Slimline Power Reserve

КОНСПЕКТ

12 112

The Rake

11 тересной системой фиксации поворотного ободка, разработанный в конце 1960-х для ВМС США. В часах Heritage BiCompax Annual компании Carl F. Bucherer обыгрываются стили циферблата, популярные в 1960-е. Лучшей, на мой взгляд, получилась модель с циферблатом «панда» — с черными счетчиками на посеребренном фоне. В новых часах 1970 Diver’s Re-creation Limited Edition SLA033 фирмы Seiko воспроизводятся знаменитые дайверские часы 1970 года, которые из-за характерной формы корпуса в свое время прозвали «черепашкой». Bell & Ross полагается на бронзу, которая в новой модели BR 03-92 Diver Green Bronze безукоризненно сочетается с темно-зеленой отделкой циферблата и ободка. На такое же цветовое сочетание поставили в Oris: часы Divers Sixty-Five Green — одна из наиболее привлекательных новинок в коллекции бренда.

ЧАСЫ

18 113

19 11. Carl F. Bucherer Heritage BiCompax Annual 12. Konstantin Chaykin Dracula 13. Breitling Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition 14. Bell & Ross BR 03-92 Diver Green Bronze 15. Seiko 1970 Diver’s Re-creation Limited Edition SLA033 16. Casio G-Shock MRG-G2000GA-1A 17. Tudor Black Bay P01 18. Patek Philippe Calatrava Weekly Calendar Ref. 5212A 19. Oris Divers Sixty-Five Green

The Rake

На необычный материал обратила внимание и компания Casio. В модели G-Shock MRGG2000GA-1A использован перекристаллизованный титан — легкий и прочный, но при этом также обладающий привлекательной текстурой сродни булату. Чтобы особо выделить нововведение, корпусное кольцо из перекристаллизованного титана декорировали покрытием пурпурного цвета. Центральные звенья титанового браслета мастер японского меча кузнец-оружейник Саданобу Гассан обработал вручную, нанеся рашпилем нарочито грубые риски.

КОНСПЕКТ

МАРКА ZENITH ВЫВОДИТ В НЕЛИМИТИРОВ А Н Н Ы Й В Ы П У С К часовой механизм, действующий без спирали и баланса

Текст Глеб Филиппов

The Rake

114

овости с минувшей выставки Baselworld-2019 заставили как будто заново ощутить себя в 2000-х, когда часовщики пустились во все тяжкие, изобретая часы навороченные, большей частью не имевшие солидной технической базы и не предлагавшие сколько-нибудь значимой практической пользы. Несмотря на очевидную экстравагантность механики, Defy Inventor — иное дело, в них воплощены неординарные технические инновации. Механизм, обозначенный как калибр 9100, трудится на невероятно высокой для часовой механики частоте в 18 Гц (129 600 пк/ч). Команда Ги Семона, технического гения и руководителя исследовательскоконструкторского подразделения концерна LVMH (куда входит мануфактура Zenith), бросила вызов 300-летнему доминирующему статусу швейцарского анкерного хода, который следует почитать краеугольным камнем современного механического часового дела. Изготовленный из кремния монолитный осциллятор (традиционная система «баланс-спираль» состоит приблизительно из 30 компонентов), согласно рапортам «Зенита» с легкостью бьет хронометрические стандарты, заодно предлагая завидные температурные и антимагнитные характеристики.

ЧАСЫ

115

The Rake

Подобные инновации требуют настройки конструкции, поэтому первоначальный калибр ZO 342, использованный в лимитированной 10 экземплярами серии Defy Lab (их премьера состоялась в сентябре 2017-го), в новых серийных Defy Inventor заменен на модернизированный 9100 с повышенной с 15 до 18 Гц частотой и переработанным кремниевым осциллятором. Неординарность заметна и во внешнем облике лишь с виду массивных часов. Корпус диаметром 44 мм сделан из титана, а текстурный ободок — из экстравагантного алюминиево-полимерного композита аэронита. Этот самый легкий в мире алюминиевый сплав (в три раза легче титана) изготовляется из алюминиевой пены с открытыми порами. Скелетонированный циферблат стилизован под пропеллер, пять «лопастей» которого напоминают фирменную звезду марки Zenith.

КОНСПЕКТ

СУДАН ТОЛЬКО ЧТО ПЕРЕЖИЛ РЕВО ЛЮЦИЮ, КОТОРАЯ, ВЕРОЯТНО, СДЕЛАЕТ ЕГО БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ ТУРИЗМУ. ОДНАКО СТОИТ ОТ ПРАВИТЬСЯ В СТРАНУ ДО ТОГО, КАК ЭТО СЛУЧИТСЯ

П У С Т Ы Н Я Текст и фото Юлия Шашкова (Royal Travel Club)

The Rake

116

ОТКРЫТИЕ

Ж И З Н И 117

The Rake

ару лет назад мне попался альбом Лени Рифеншталь о ее экспедиции к племенам нуба, что живут в горах Северного Судана. Фотографии красивых обнаженных тел, рассказы о счастливом племени, его культуре и традициях — мне захотелось увидеть все это своими глазами. Но изучив вопрос лучше, я с горечью обнаружила, что спустя несколько лет после обнародования результатов этой экспедиции к племенам нуба было привлечено чрезмерное внимание. Открыв для себя другой мир, они перестали быть беззаботными дикарями, начали стыдиться своей наготы и прикрывать тело лохмотьями, из-за неурожаев они отправлялись в город на заработки — появились зависть и неравенство. Понадобилось всего десять лет, чтобы счастливые племена стали историей. И все же мечта о Судане не оставила меня, и одним мартовским днем мы с друзьями приземлились в аэропорту Хартума. На следующее утро перед отелем Corinthia (единственное достойное место для размещения в городе) нас ждал кортеж из видавших виды Toyota Land Cruiser c улыбчивыми водителями в белоснежных туниках — кандурах. В Судане на седане далеко не уедешь, тут нужен внедорожник, причем непременно с механической коробкой передач и с местным водителем, который знает, как маневрировать в пустыне и не заблудиться без навигатора. GPS

здесь бесполезен: в пустыне дорог нет, буря в одночасье меняет ландшафт до неузнаваемости — и проехать там, где когда-то была тропа, становится невозможно. Наш путь лежал в пустыню Эль-Бутана. Уже само это слово вызывает в воображении бескрайние пески, абсолютную пустоту. Но в суданской пустыне можно останавливаться каждые 30–50 км, чтобы осмотреть очередной памятник — храм или дворец, — которому самое малое 3000 лет. Здесь египетские наскальные рисунки соседствуют с христианскими фресками, проглядывающими через арабскую вязь. Храм Льва, выстроенный в 225 году до н. э. в честь бога войны и плодородия Абадамака, напоминает резную шкатулку, которую обронили посреди песков. В Храме Льва нас встретил смотритель Хасан — словно нарисованный диснеевскими аниматорами крошечный старик с пышными усами, в кипенно-белом кандуре и с плотно накрученной чалмой на голове. Казалось, что это сказочный джинн из бутылки, который исполнит любое желание. Как и положено джинну, Хасан излучал полное умиротворение. Хаванджа (так местные называют иностранцев) здесь уважают и ценят, но не в ущерб собственному достоинству. А они знают себе цену — эти люди, стоящие перед тобой босиком, в обтрепанной тунике и зарабатывающие максимум $10 в месяц! Они ничего не просят и не предлагают, благодарно довольствуются тем, что дала им жизнь, и просто радуются излишкам и новым встречам.

КОНСПЕКТ

The Rake

118

пирамидам Мероэ мы подъехали на закате. Оставив это малоизвестное чудо света на утро, мы направились прямиком в наш лагерь наблюдать заход солнца на террасе за бокалом прохладного каркаде с мятой. Да, все мечты о просекко, бокале красного или джин-тонике стоит оставить за пределами Судана. Здесь тотальный сухой закон. На черном рынке продают самогон, который лучше не пить. И что удивительно — не хочется. Как бы вам ни хотелось спать, пропустить в Судане восход солнца посреди красных пустынных барханов, где разбросано 200 пирамид, никак нельзя. Они были построены в 720–300 гг.

до нашей эры и некогда служили гробницами царей и цариц Нубии — царства Куш. Несмотря на то, что все они были разграблены, до середины XIX века пирамиды сохраняли свой внешний вид. Однако в 1830-е годы почти половина из них была разрушена итальянским охотником за сокровищами Джузеппе Ферлини, который, не желая откапывать вход глубоко в песке, взрывал вершины пирамид, чтобы пробраться внутрь. Сокровища он нашел лишь в одной из них. По иронии судьбы, сбыть их по высокой цене он не смог. Никто не верил в истинную их принадлежность некому царству Куш. Сегодня они хранятся в музеях Берлина и Мюнхена. Лишь на первый взгляд пирамиды Нубии напоминают египетские, но они гораздо меньше, высотой всего 12–20 метров (для сравнения, пирамида Хеопса — 146 метров). Они «острее»: угол наклона — 65–70 градусов, у египетских — 51 градус. У пирамид Мероэ есть входная арка, привлекающая внимание и при этом скрывающая истинный вход в усыпальницу. Гробница находится на глубине 7–10 метров и не под пирамидой, а с обратной стороны от входной арки. Кстати, одна из последних правящих династий Египта, так называемые черные фараоны, начало которой положил Тахарка, происходила родом из Нубии. А его отец — черный фараон Танута Мун — был последним фараоном Мероитского царства, который правил и Нубией, и Египтом. Именно поэтому у черных фараонов Нубии на короне две кобры (в отличие от фараонов Египта, у которых одна) — как знак владычества над обеими территориями.

ОТКРЫТИЕ

119

The Rake

КОНСПЕКТ

The Rake

120

огда пустыня Эль-Бутана и пирамиды Мероэ остались на другом берегу большого Нила (мы пересекли реку на пароме), нас встретил плоский желтый пейзаж пустыни Байуда. Эта суровая выжженная земля лишь на первый взгляд кажется абсолютно безжизненной. Номады (их здесь называют арабами) начали приходить в Нубию в VIII веке в поисках лучшей жизни. Кочевали только мужчины — и здесь на новой, никем не занятой пустынной земле женились на нубийских женщинах. В отличие от Египта или Марокко, в Судане номады как жили 500, а то и 1000 лет назад, так живут и сегодня. Верблюд — главное достояние номада. В зависимости от достатка семьи их может быть 10, 20 и 50. Это прежде всего транспортное средство, но главное, это источник дохода, ведь верблюд на рынке стоит в среднем $1000 — а это баснословные деньги, на которые год может жить вся семья. Поэтому когда вы встречаете в пустыне беззубого номада, практически в лохмотьях и босиком, не спешите его жалеть. Номады — одни из самых богатых людей Судана. Ни налогов, ни коммунальных платежей, ни учебы, ни карьеры, ни ипотеки, ни страховки. Лишь песок, солнце и ветер! Хотят ли номады жить в деревне или в городе? Нет! Зачем им эти проблемы? Я лично спросила каждого, кто встречался нам на пути. Семья для номада — святое. Они живут общинами, размещая свои лагеря на расстоянии нескольких километров от колодца. Так в районе одного колодца может жить 10–15 семей, которые общаются, ходят друг к другу в гости, их дети дружат, женятся и создают новые семьи. Женские обязанности стандартны: приготовле-

ние пищи, воспитание детей, обустройство жилища. Круг мужских обязанностей: накормить скот, перевезти семью на новое место, построить жилище и, главное, — добыть воду. Номады используют воду в основном для питья и приготовления пищи. Они не чистят зубы и не моются ежедневно — в лучшем случае раз в неделю. На семью из 10 человек на неделю необходимо около 300 литров. И чтобы добыть их, уходит примерно 5–6 часов тяжелого труда. Тут неловко вспоминаешь, что уже вечером в лодже тебя ждет горячий душ и вода без ограничений. Это не говоря уже про кровать с белыми простынями, отличную еду и сервис. Два самых лучших лоджа в Судане — Meroe Camp рядом с пирамидами Мероэ и Karima Nubian Rest House в Кариме — принадлежат итальянцам, они же ими и управляют. Лучше просто нет, можете не искать.

ОТКРЫТИЕ

137 121

The Rake

КОНСПЕКТ

The Rake

122

ОТКРЫТИЕ

123

Уже когда я покидала Судан после двухнедельного путешествия, в стране произошла революция, военный режим диктатора Омара аль-Башира был свергнут. Теперь страну ждет «большое и светлое будущее»: инвестиции польются рекой, бизнес начнет развиваться, а глобализация непременно привнесет в совсем простую бытовую жизнь горожан McDonald’s, чипсы Lays и кроссовки Adidas. Хочется надеяться, что вместе с этим древний Судан не исчезнет, как исчезли когда-то племена нуба.

The Rake

ядом с Каримой, крошечным городком на севере Судана, сосредоточилось множество исторических памятников еще с тех времен, когда Напата (20 км от Каримы) была столицей царства Куш (VIII–VI век до нашей эры), а черные фараоны Нубии управляли еще и Египтом. Священная гора Джебель-Баркал высотой 98 метров как раз и обозначает место, где располагалась столица Напата. Согласно религиозным представлениям кушитов и древних египтян, эта гора считалась домом бога Амона. Здесь же, в скале, американский археолог Рейснер обнаружил храм богини Мут — жены Амона (690 г. до н. э.), где сохранились наскальные рисунки и статуи. Но запомнилась мне гора совсем не этим. За час до заката мы отправились на ее вершину, чтобы полюбоваться видом на долину, священный Нил, пирамиды и деревушки. Устроившись на одном из валунов, мы заметили, что со всех сторон на гору взбирались дети самого разного возраста: сначала единицы, потом десятки — в итоге я сбилась со счета. Минут за десять все валуны заняли дети, но вдруг шум и хохот сменила полная тишина, и все взоры устремились к заходящему солнцу. Кажется, в этот момент я одна не смотрела на солнце — я не могла оторвать глаз от этих детей. Они целиком были там — в красоте заката и в своих мыслях. Как только солнечный диск исчез за горизонтом, дети с криками ринулись с горы в одном направлении. Я же сидела как завороженная и не могла поверить: дети сами, без указки взрослых пришли смотреть на закат! Большинство из них даже читать не умеют. Но научиться читать можно, а можно ли научиться любить закат?

КОНСПЕКТ

КАЖДЫЙ ОТЕЛЬ ДАЕТ НАМ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИТЬ МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ. В ЭТОТ РАЗ МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЖИТЕЛЯМИ МАВРИ КИЯ И ТОСКАНЫ, АМСТЕРДАМА, МАЛАГИ, ЛОНДОНА И САНКТ ПЕТЕРБУРГА

124

FOUR SEASONS МАВР И К ИЙ

The Rake

Т е к с т Анастасия Хавжу

Живописный и тихий восточный берег Маврикия стал еще прекраснее благодаря отелю Four Seasons Mauritius at Anahita, а главным образом — его саду, вне всякого сомнения самому красивому на острове. Собственно, сад (а также личный бассейн) у вас будет, в какой бы из вилл или роскошных приватных резиденций (на четыре и пять спален) вы ни поселились. Правда, сад иногда придется делить с местными жителями — черепахами; впрочем, ведут они себя смирно и ничем, кроме травы, не интересуются. Самый эффект-

ный вид — у вилл, выходящих к океану: стоит раздвинуть створки дверей — и ваша терраса простирается до самого горизонта. В принципе, с такими видами можно и вовсе никуда не выходить, но ведь также есть спа с увесистым меню процедур, большой бассейн и еще один — олимпийских масштабов, два пляжа у тихой лагуны близ мангровых зарослей. Недавно к ним прибавился еще один пляж — на соседнем острове Ile aux Cerfs, куда гостей за считанные минуты доставляет лодка. Здесь их дожидаются 40 шезлонгов,

бар и ресторан Beach Grill со свежайшими морепродуктами и легкими салатами в меню. Можно проводить так дни напролет и возвращаться в отель лишь к вечеру. Возвращаться стоит хотя бы затем, чтобы сменить пляжный отдых на активный: к вашим услугам отличный фитнес-центр, два теннисных корта и два гольфполя. На ужин придется выбирать: отдать предпочтение французской кухне, которая в тропиках обретает новые оттенки, в Beau Champ, итальянской в Aсquapazza или отужинать по-простому в Bambou.

ОТЕЛИ

125 1.

ILE AUX CERFS ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ

Для гостей Four Seasons оборудован частный пляж на соседнем острове. Океан тут такого пронзительного оттенка, что кажется, будто вы выйдете после купания с бирюзовой кожей.

The Rake

1. Закат по степени интенсивности цвета вполне способен поспорить с фламинго. 2. Уникальное предложение курорта — несколько просторных приватных вилл с 3–5 спальнями. 3. Ресторан французской кухни Beau Champ

КОНСПЕКТ

126 2.

LOTTE HOTEL

Те к с т Гл е б Ф и л и п п о в

1. Бар Siniy Most и видом, и атмосферой напоминает мужской кабинет с библиотекой. 2. Канонический вид на Исаакиевский собор из номеров отеля. 3. Просторный и залитый светом ресторан The Lounge в атриуме

Стоит переступить порог этого отеля, и в первую секунду может показаться, что вы никуда не уезжали из Москвы — настолько дизайн лобби петербургского Lotte напоминает столичный отель. Но зайдя в номер, вы убедитесь, насколько они отличаются. За окном бежит не Садовое кольцо, а волны от прогулочных катеров на Мойке, а вместо шпиля гостиницы «Украина» виден купол Исаакиевского собора. Да, здесь тоже есть ставший эталоном японской кухни ресторан MEGUmi, но есть и The Lounge — залитый светом ресторан в атриуме. Здесь же сервируют завтрак, закончить который нет никаких физиче-

ских и моральных сил: кажется, тут есть все (и много больше), что может пожелать гость, из какой бы точки планеты он ни приехал. И, конечно, Lotte невозможно представить без фирменного Mandara Spa — столь популярного, что бронировать его стоит заранее. Из технических новшеств, которые оценят деловые путешественники, — установленные в номерах паровые шкафы для ухода за одеждой, которые творят с костюмами и сорочками чудеса. Стоит повесить их в шкаф вечером, выбрать нужную программу на сенсорной панели, а утром вынуть одежду в свежайшем виде, будто она прибыла из химчистки.

САНКТ-ПЕ ТЕ РБУРГ

The Rake

MEGUMI ЯПОНСКАЯ КУХНЯ Как говорят японцы, «искусство раскрывается за столом». И в гастрономическом искусстве повара MEGUmi определенно достигли высот. Чем, как не искусством, можно назвать их фирменную спаржу и кукурузу, хрустящие креветки «Канзури», королевского краба в соусе юзу, но главное — блюда на гриле, в особенности японскую говядину вагью. Для большей приватности предусмотрены три обеденные комнаты.

PRINCIPE DI PIEMONTE

ВИА РЕДЖО,

ОТЕЛИ

ИТА ЛИЯ

Те к с т С е р е н а Ф е г у д и с

Основанный в начале 20-х годов, этот отель вскоре стал излюбленным местом отдыха европейской элиты и приобрел статус грандотеля. Красивая жизнь протекает за его элегантным фасадом на набережной Виареджо и в наши дни. Несмотря на статус, Principe di Piemonte — по сути бутиковый отель, в нем всего 106 просторных номеров, причем каждый этаж решен в своем стиле. Один посвящен Парижу XVIII века с его любовью к ориентализму и экзотике, другой — Прекрасной эпохе и ар-деко, на колониальном этаже можно совершить воображаемое путешествие в Индию, на Дальний Восток и в Африку. Имперский этаж впечатляет размахом и уровнем роскоши, а современный примечателен актуальным дизайном и пастельными тонами. С крыши отеля можно любоваться морским горизонтом прямо из бассейна. А фанаты спа наверняка оценят специальные программы Organic Wellness и другие процедуры спацентра Suite 62.

127

1. Ресторан Il Piccolo Principe с видом на побережье. 2, 3. В оформлении суитов заметны элементы модного во Франции XVIII века стиля шинуазри и ближневосточный экзотизм

IL PICCOLO PRINCIPE РЕСТОРАН

The Rake

Ресторан в отеле хоть и называется «Маленький принц», на деле является значительным местом для гурманов. Кухня шеф-повара Джузеппе Манчино отмечена двумя звездами Michelin. Стоит довериться его таланту и выбрать сет-cюрприз Carte Blanche.

КОНСПЕКТ

GRAN HOTEL MIRAMAR МАЛАГА, ИСПАНИЯ

Те к с т А л е к с а н д р К у л и ш

128

Для большинства туристов Малага — лишь краткая остановка по пути на побережье, хотя родной город Пикассо заслуживает куда большего. Хотя бы потому, что тут есть гранд-отель Miramar, участник объединения The Leading Hotels of the World. Глядя на его эффектный белый фасад, трудно поверить, что еще недавно тут располагался государственный суд Андалусии. Потребовалось несколько лет и многомиллионные инвестиции, чтобы вернуть ему былую славу. Сегодня его мавританские арки, майолика, фрески и мрамор впечатляют ничуть не меньше, чем в день инаугурации, на которой в 1926 году присутствовал король Альфонсо XIII. Из 190 комнат и суитов лучший вид у тех, что смотрят на море, а также в сад с вековыми пальмами и апельсиновыми деревьями. Отдохнуть после культурной программы можно, принимая солнечные ванны у бассейна или в спа-центре Sisley.

1. Вид отеля Miramar полностью оправдывает приставку Gran. 2. От бассейна до моря — всего несколько шагов. 3. Номера отеля по южной традиции решены в светлых тонах

PRINCIPE DE ASTURIAS

The Rake

РЕСТОРАН

Один из главных гурманских адресов Малаге, этот ресторан, несомненно, отличается самым эффектным интерьером и лучшим видом на море. В меню шеф-повара Диего Никаса — средиземноморская классика и характерные андалусийские блюда в креативной подаче.

CONSERVATORIUM

АМСТЕРДАМ ,

129

НИДЕ РЛАНДЫ

Те к с т А л е н а С т а в р о в а

TAIKO РЕСТОРАН

1. Из больших окон суита van Baerle открывается отличный вид на Амстердам. 2. Брассери в атриуме отеля Conservatorium. 3. Неудивительно, что этот отель привлекает ценителей современной архитектуры

Один из самых популярных азиатских ресторанов в Амстердаме, название которого позаимствовано у традиционного японского барабана. Меню Taiko — впечатляющий фьюжен европейской кухни с различными азиатскими кулинарными традициями. Главные хиты — сашими из тунца, дим-самы и выдержанная говядина вагью.

The Rake

Один из самых необычных отелей Амстердама расположен в здании бывшей консерватории, которое изначально, в конце XIX века, было построено в стиле неоготики для банка. Но окончательным шедевром оно стало благодаря реновации по проекту миланского архитектора и дизайнера Пьеро Лиссони. Conservatorium превратился в один из самых знаменитых дизайнерских отелей в мире, который по праву занимает свое место в ассоциации The Leading Hotels of the World. Гости, живущие в одном из 129 номеров, среди которых нет двух одинаковых, или просто собравшиеся на ланч в атриуме и за бокалом в баре Tunes — все под стать отелю, модные и артистичные. Тем более что расположен Conservatorium в шаге от важнейших арт-институций Амстердама: Рейксмюсеума, Стеделейка и музея Ван Гога.

КОНСПЕКТ

130 2.

1. The Rosebery — традиционное место для 5 o'clock. 2. У большинства суитов есть балкон — на такой выходил Рудольф Валентино к 20 000 поклонниц. 3. Гостиная номера категории супериор

BAR BOULUD

The Rake

БИСТРО Помимо обласканного гастрокритиками мишленовского ресторана The Dinner Хестона Блюменталя, в отеле есть неформальное и очень популярное бистро. В жанре «комфортной еды» выступил один из титулованных шефов Даниэль Булю. Пробуйте классику — от бургеров до стейка — с органическими винами.

MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK

ЛОНДОН,

ВЕЛИКОБРИТА НИЯ

Те к с т А л е к с а н д р Р ы м к е в и ч

Пережив самую масштабную реновацию, знаменитый отель открылся во всем блеске и продолжает свою славную историю. Роскошным отелем на 268 номеров Hyde Park стал в 1901 году. Поначалу вход в него находился на стороне Гайд-парка, но король Георг V не хотел видеть никакой рекламы у парка. Вход и вывеску перенесли на сторону Найтсбриджа, однако члены королевской семьи пользовались старым входом. Тут еще ребенком брала уроки танца будущая королева Елизавета II. Были среди гостей отеля и другие монархи, например султан Занзибара, который в 1929 году прибыл с 12 козами. Во время Второй мировой не-

которые именитые гости (в их числе и Уинстон Черчилль) переехали сюда, полагая, что отель настолько надежно построен, что выдержит любую бомбу. Черчилль возвращался сюда несколько раз. Однажды, придя под утро голодным, он спустился на кухню и предложил шефу две сигары в обмен на еду. Кстати, сегодня отель предлагает гостям специальный Churchill package, который, разумеется, включает шампанское и две сигары (правда, шоколадные). В результате трехлетней реновации Mandarin Oriental приобрел подчеркнуто дизайнерские интерьеры, последние технические новшества и самый дорогой пентхаус в Лондоне.

CASTEL MONASTERO

ТОСКА НА ,

ОТЕЛИ

ИТА ЛИЯ

Те к с т Д м и т р и й Ч е р н и к о в

Замок на возвышенности недалеко от Кастельнуово-Берарденга был женским монастырем вплоть до XII века. Позже здесь располагалась деревня, вымершая к 1960-м. Сегодня в luxuryрезорте, который входит в объединение Leading Hotels of the World, можно за несколько дней напитаться монашеским спокойствием, а если отличного хайкинга, открытого бассейна и спа с сардинскими солями для расслабления вам не хватит — довершите начатое в винном погребе XV века. Жить здесь можно как в самом замке, так и на прилегающей территории, куда легко добраться пешком; в случае чего — подбросят гольфкары. Для любителей побегать и погулять здесь раздолье — отель окружен другими замками, агротуристическими зонами и живописными развалинами. В высокий сезон на площадке монастыря ставят оперы с профессиональными артистами, гостями из соседних городов и торжественными ужинами.

131

1. Рассвет в монастыре стоит встречать пробежкой, а закат — бокалом вина. 2. Отель предлагает 73 номера, 12 из которых — суиты, в том числе отдельная вилла. 3. Здесь нет антикварной мебели, но сдержанный декор напоминает об убранстве келий

CONTRADA РЕСТОРАН

The Rake

Молодой шеф Энрико Мармо творит чудеса, превращая тосканские специалитеты в блюда высокой кухни. Из говядины, макарон пичи, картошки и других «деревенских» ингредиентов команда поваров соберет сет-меню, которое запомнится 5. лучше, чем любой модный фьюжен.

КАЛЕНДАРЬ The Rake

132

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

Club Bespoke (b) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки и галстуки от миланского ателье Santerasmo Cinque с ежемесячными визитами главного закройщика ателье — Алессандро Леонарди, обувь от миланских обувщиков Rivolta Даты: одежда — 26–29 июня и 29–30 июля; обувь — регулярно Сроки пошива: 3 месяца (2–3 примерки) Цены: пальто от €2700, костюм от €2400, сорочка от €280, обувь — от €1900 (b) и от €1030 (mto) Тел. +7 495 226 96 33

· · · ·

Corneliani (mtm)

Brioni (mtm) Названное в честь популярного в начале прошлого века аристократического курорта, ателье Brioni открылось в Риме в 1945 году. Фирменный стиль марки и в наше время воплощает дух довоенной эпохи, ее блеск и очарование. Костюмы ателье визуально расширяют плечи, сужают талию, вытягивают силуэт, привнося в образ ностальгические черты. Марка стала новатором в мире мужского стиля, проведя первый мужской показ мод в 1952 году и внедрив технологию su misura в промышленном масштабе. Сегодня пошив одного костюма в среднем занимает порядка 18-22 часов и состоит из 220 операций, из которых около 80 отводится на утюжение. Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €5290, сорочка от €500 Тел. +7 495 933 31 87

· · · ·

Верхняя одежда, костюмы и трикотаж от итальянского бренда Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €1700, сорочка от €300 Тел. +7 495 933 73 00

· · · ·

Ermenegildo Zegna (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2400, сорочка от €330 Тел. +7 495 933 33 72

· · · ·

Ferutdin Zakirov (b, mtm) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии

Canali (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто Даты: регулярно Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €1710, сорочка от €310 Тел. +7 495 933 73 00

· · · ·

Cesare Attolini (b)

Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: от 4 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от 120 000 руб., сорочка от 40 000 руб., обувь от 60 000 руб. Тел. +7 495 666 21 63

· · · ·

Giorgio Armani (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2000, сорочка от €430 Тел. +7 495 933 33 71

· · · ·

Gucci (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· ·

133

· ·

Humdinger Bespoke

В начале этого года московское ателье GB Tailors сменило свое название на Humdinger Bespoke. Вдохновляясь современными портными, добившимися международного признания, Андрей и Александр Гришины уже более 10 лет не без гордости создают в России классическую и повседневную одежду по индивидуальным лекалам. Перепробовав несколько систем кроя, братья-близнецы остановились на итальянской Ligas и адаптировали её под российских клиентов. Фирменный стиль ателье – широкие прямые лацканы, чуть завышенный раскеп, естественное плечо без набивки и рукав в неаполитанской технике con rollino. На заказ также доступны кашемировый трикотаж, тренировочные брюки, кожаные куртки и джинсы. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 000 руб., сорочка от 20 000 руб. Тел. +7 495 969 06 36

· · · ·

The Rake

· · · ·

Frame Moscow (mtm, mto)

Humdinger Bespoke (b)

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто, галстуки, ремни Даты: регулярно Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €5000, сорочка от €450 Тел. +7 495 139 63 63

b — июнь и июль, · Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, · mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 000 руб., · сорочка от 30 000 руб. · Тел. +7 495 150 22 21

КАЛЕНДАРЬ

Brioni

КАЛЕНДАРЬ

Morozov & Chernikov (b) Пальто, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6 недель Цены: костюм от 120 000 руб., пиджак от 85 000 руб., брюки от 35 000 руб, сорочка от 15 000 руб. Тел. +7 916 553 67 34

· · · ·

Ostojenka Bespoke (b) Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 000 руб., сорочка от 23 000 руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

P J

Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — 29–30 июня, mto — регулярно Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: b — от €8700 (+ €500 колодка при первом заказе), mto — €1500 Тел: +7 495 620 31 14

Костюмы, сорочки, галстуки, трикотаж Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — 3–4 месяца Цены: костюм от €4000, сорочка от €550, трикотаж от €1500 Тел. +7 495 933 31 26

John Lobb Paris (b, mto)

134

· · · ·

Indever (mtm) Костюмы, верхняя одежда, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 65 900 руб., пиджак от 46 900 руб., пальто от 64 900 руб., обувь от 25 900 руб. Тел. +7 499 999 01 81 (Москва, студия в «Москва-Сити»), +7 499 372 12 12 (Москва, студия в Пушкаревом пер., 9), другие города — см. сайт Сайт: www.indever.com

· · · · ·

Kiton (mtm, mto) Костюмы, сорочки, верхняя одежда, ремни, галстуки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €5140, сорочка от €510, обувь от €2200 Тел. +7 495 933 31 20

The Rake

· · · ·

Loro Piana (mtm, mto)

· ·

Mario Herzog (b) Марио Херцог собирался стать юристом, но продолжил семейную династию обувщиков, основанную в 1946 году его дедом. Следуя традициям, для изготовления индивидуальной деревянной колодки мастер не только снимает более десятка мерок, но и делает оттиски стоп, в которых фиксируются все анатомические особенности заказчика. Такая колодка используется при работе над каждой парой bespoke. Выпуская на производстве в Словении всего около 300 пар в год, обувщики получили известность благодаря классическому дизайну моделей и исключительно ручной работе. С недавнего времени Марио ежемесячно принимает клиентов в московском ателье Ostojenka Bespoke. Даты: 12–14 июня, 10–12 июля и 21–23 августа Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) Цены: от €2750 (+ €500 колодка при первом заказе) Тел. +7 903 131 68 18

· · · ·

Per Nobile (b) Костюмы, сорочки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (2–3 примерки) Цены: костюм от 120 000 руб., сорочка от 25 000 руб., обувь от 62 500 руб. Тел. +7 495 211 11 82

· · · ·

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от 180 000 руб., сорочка от 30 000 руб., обувь от 110 000 руб. Тел. +7 495 662 64 85

· · · ·

Sartoria Cavaliere Napoli (b, mtm) в Punto Mosca Костюмы и пиджаки от итальянского ателье Даты: середина июля Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от €2000, bespoke — от €3000 Тел. +7 495 134 59 30

· · · ·

Sartoria Sabino Napoli (b, mtm) в Ostojenka Bespoke Костюмы и пиджаки от неаполитанской сартории Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца

· ·

Фото: архивы пресс-служб

Mario Herzog

КАЛЕНДАРЬ

Цены: mtm-костюм от 140 000 руб., · bespoke — от €3400 · Тел. +7 495 988 68 58

Sartoria Chiaia в Barberia Numero Uno (b, mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: 15–20 июня Сроки пошива: 6–8 недель Цены: mtm-костюм от €3200, bespoke — от €4400, сорочка от €500 Тел. +7 495 101 39 54

· · · ·

Sartoria Scuderi в Club Bespoke (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки Даты: регулярно Сроки пошива: 2 месяца Цены: пальто от €1200, костюм от €1400, сорочка от €150 Тел. +7 495 226 96 33

· · · ·

Savile House by Scabal (mtm) Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийских обувщиков Ambiorix (mto) Даты: регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка) Цены: костюм от €1650 (Германия) / €3500 (Италия), обувь от €700 Тел. +7 925 131 0 111

· · · ·

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства Даты: mto — регулярно Сроки пошива: b — 6 месяцев, mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 (+ €600 колодка при первом заказе), mto от 110 000 руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Stefano Ricci (mtm) Пальто, кожаная верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8–14 недель Цены: костюм от 300 000 руб. Тел. +7 495 651 65 67

· · · ·

Tom Ford

Tom Ford (mtm) Начав свою профессиональную карьеру в Нью-Йорке, Том Форд на протяжении почти 15 лет сотрудничал со всемирно известными модными итальянскими домами, а в середине 2000-х создал собственный бренд. Стиль Tom Ford воплощен в костюме-тройке с широкими лацканами и значительно приталенным силуэтом. Золотые годы Голливуда стали стилистическим вдохновением для костюмов кутюрье, а английский крой моделей впитал в себя традиции Сэвил-роу. Агенту 007 Дэниэла Крейга в костюмах от Форда не изменяет хороший вкус. Марка специализируется на made-to-measure и разрабатывает собственные эксклюзивные ткани. За пошив отвечает фабрика Ermenegildo Zegna, с которой дизайнер сотрудничал еще во время своей работы в Gucci и Yves Saint Laurent. Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки)

· ·

Цены: костюм от €3650, · сорочка от €540 · Тел. +7 495 933 31 82

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от €2000 Тел. +7 495 937 21 44

135

· · · ·

Бурбаки (b) Костюмы, сорочки, пальто, галстуки Даты: регулярно Сроки пошива: 3–4 недели (2–3 примерки) Цены: костюм от 86 000 руб., сорочка от 11 000 руб., пальто от 90 000 руб. Тел. +7 495 648 47 47

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, gmto — group made to order, mtm — made to measure (su misura).

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

КОНСПЕКТ

Louis Vuitton выступил в самом модном парфюмерном жанре, выпустив сразу три ярких летних одеколона, посвященных Калифорнии

О д а

С О Л Н Ц У Текст Глеб Филиппов

136

Фото на iPhoneX Марина Бессонова

The Rake

Калифорнии, как известно, жизнь бьет ключом, солнце светит круглый год, зеленеет Силиконовая долина и поспевают цитрусы. Вокруг них выстраивает композиции трех ароматов мастер-парфюмер Louis Vuitton Жак Кавалье-Бельтруд: «Я хотел создать воздушные ароматы — по-летнему приятные и летучие, но в то же время достаточно стойкие, которые проявляют себя на коже со временем». Известный своей любовью к редким натуральным ингредиентам, парфюмер даже в столь легком и летучем жанре, как одеколоны, использовал материалы исключительного качества. Самый солнечный аромат из триптиха с говорящим названием Sun Song — это цитрус в квадрате: в нем использованы благородный экстракт флердоранжа — нероли, абсолют флердоранжа и петитгрейн. Если цитрус на старте задает высокую ноту, то мускус смягчает и продлевает звучание. Мясистую зелень кактуса в аромате Cactus Garden передает мате с его свежестью зеленых листьев и дымной нотой, оттененный горьковатым калабрийским бергамотом и островатым лемонграссом. А освежающий, как заплыв в океане, Afternoon Swim стартует яркой свежестью сицилийского апельсина, за ним вступает бергамот, а за кульминацию отвечает мандарин с имбирной остринкой.

Р Е Ш И В Д О Б И Т Ь С Я А Б С О Л Ю Т Н О Й Б Е С П Р И С Т РА С Т Н О С Т И , мы попросили химика и парфюмерного Э К С П Е Р Т А оценить вслепую* присланный образец аромата

АРОМАТ

Текст Матвей Юдов

ередо мной очередной немаркированный образец аромата, с которым я один на один, и в голову приходят разные мысли… Например: когда возникла парфюмерия? Подбрасывать в костер смолистые полешки, от которых шел ароматный дым, наши предки стали еще во времена верхнего палеолита. Отсюда, кстати, и название: per fumum на латыни значит «через дым», «посредством курения». В самых ранних дошедших до нас письменных источниках — месопотамских глиняных табличках — упоминается женщина по имени Таппути. Ее часто называют первым парфюмером и фармацевтом. Реторта и процесс перегонки были известны античным алхимикам, средневековые арабы усовершенствовали технику дистилляции, добавив контур охлаждения, — так впервые был получен этиловый спирт и некоторые эфирные масла. Современный процесс их получения мало чем отличается от того, как это делал Авиценна в XI веке. Классический спиртовой раствор душистых веществ появился сравнительно недавно, часто как родоначальника жанра упоминают так называемую воду венгерской королевы (XIV век); долгое время появившийся

в эту эпоху цитрусово-травяной одеколон оставался лучшей парфюмерной идеей. Это был многофункциональный продукт, который также использовался в гигиенических и медицинских целях или даже просто внутрь — как крепкий алкогольный напиток. Современная парфюмерия в том виде, в котором мы ее знаем и любим, возникла где-то в конце XIX века благодаря небывалому развитию химических технологий и появлению новых аналитических и синтетических методов. Первые синтетические материалы (кумарин, ванилин, гелиотропин, нитромускусы, иононы и др.) навсегда изменили положение вещей в индустрии. Как сказал парфюмер Жан-Клод Эллена, именно химия душистых веществ позволила парфюмерам-ремесленникам стать художниками, освободившись от ограничений природы. Тут он практически цитирует еще одну легенду — Эрнеста Бо, создателя Chanel № 5, утверждавшего, что будущее парфюмерии в руках химиков и именно новые синтетические материалы позволят создавать новаторские парфюмерные композиции. Первые синтетические душистые вещества были подсмотрены химиками у природы и «идентичны натуральным», но вскоре появились и абсолютно руко творные, не встречающи-

Химия душистых веществ позволила парфюмерам стать художниками

137

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Анастасия Хавжу

The Rake

138

еся в природе и нередко обладающие довольно необычным запахом. Количество используемых сегодня синтетических материалов выражается пятизначным числом. Многие легендарные ароматы столь уникальны и узнаваемы благодаря виртуозному использованию «синтетики» (в Chanel № 5 важнейшую роль играет комплекс альдегидов, в Mugler Angel — этилмальтол, в Davidoff Cool Water — дигидромирценол). Уже в начале прошлого века число ароматов, содержавших «синтетику», приближалось к 100 %. Синтетические материалы необходимы для создания четкого скелета композиции, прозрачности; без них сложно добиться высоких технических качеств, которые так важны для потребителя: стойкости, «громкости», диффузности. Натуральные материалы никуда не исчезали, у них просто немного другая функция — это «душа» аромата, насыщенность деталями. Но для работы с ними требуется колоссальный опыт, иначе результат может быть похож на запах аптечки и скипидара. Возможность работать с натуральными материалами высокого качества — мечта любого парфюмера. Пережив «синтетический бум» 80–90-х, когда каждый второй аромат пах не то нейлоновыми колготами, не то свежераспакованным видаком, многие парфюмеры и компании возвращаются к природе. Сейчас это общая тенденция: на выставках производителей парфюмерных материалов типа WPC и Simppar натуральных материалов явно больше, чем синтетических, многие бренды делают ставку на качественный натурпродукт — от Ex Idolo или Les Indemodables, работающих с граммовыми количествами редких уникальных материалов, до серьезных людей типа Ermenegildo Zegna, собственноручно выращивающих бергамот для своих ароматов. Сам по себе дорогостоящий материал, разумеется, ничего не гарантирует, но в руках настоящего мастера он может превратиться в произведение искусства.

Предложенный мне для обзора аромат — яркий представитель подобного подхода. Это очередная вариация на тему одеколона, и самое главное в нем — гиперреалистичный стартовый цитрусовый аккорд с апельсином во главе. Тот случай, когда подделывать аромат совершенно бессмысленно: для этого надо иметь эфирное масло того же качества, а оно здесь неординарное. Парфюмер работает с ним, как ювелир с алмазом: придавая уникальную огранку, максимально сохраняя индивидуальность. Цитрусовый комплекс развит в цветочном направлении, для этого использован нежный апельсиновый цвет и прозрачный «дышащий» жасмин. Центральный цитрусово-цветочный блок поддержан деликатным мускусным комплексом, фруктовые нюансы некоторых мускусных компонентов гармонично вплетаются в цветочные ноты. Мускусный аккорд чуть смягчен ванильно-бальзамическими нотами и мягким сливочным сандаловым нюансом. По перечислению нот вполне можно себе представить профиль аромата, но все решает в нем качество ингредиентов и мастерство парфюмера. Едва ли это массовый продукт, в них все же чаще принято доводить идею да возможного предела, выкручивая контраст и жертвуя полутонами и нюансами. Но при всем своем изяществе это вполне коммерческая работа, не требующая какой-то специальной подготовки и изысканности вкуса: на уровне сочного, солнечного и жизнеутверждающего одеколонного слоя она будет понятна любому. Я бы предположил, что этот аромат взят из какой-то эксклюзивной линейки серьезного крупного бренда: той же Zegna Essenze (хотя у их ароматов более зернистая минеральная текстура), Les Eaux de Chanel… А может, принадлежит какому-то нишевому бренду, имеющему доступ к превосходным натуральным материалам и возможность работать с парфюмерами первой величины. Ответ: Hermes, Un Jardin sur la Lagune, парфюмер — Кристин Нажель

* Редакция гарантирует, что до момента публикации материала эксперт не знает, какой аромат оценивает. Его заключение публикуется без купюр.

Фото: Анастасия Хавжу

КОНСПЕКТ

Сервис Juicy Food подходит к вопросу здорового питания с точки зрения высокой гастрономии

СПЕЦПРОЕКТ

С о ч н ы е Текст Глеб Филиппов

н о в о с т и

The Rake

еда большинства сервисов по доставке здорового питания в том, что их еда, может, полезна, но, мягко говоря, не вкусна. Создатель Juicy Food бренд-шеф Тимур Абузяров (Wine Happens, Cevicheria, Tartaria, Fishop, Wine Religion) решил изменить стереотипы о диетической еде. Проект предлагает различные программы питания в зависимости от целей: снижение веса, его поддержание или набор массы. Предусмотрено меню, отвечающее всем модным диетам: белковой, кето и детоксу, не говоря уже о постном меню. Помимо веганского меню, предлагается пескетарианская программа (вегетарианский тип питания, допускающий в рационе рыбу и морепродукты). Все блюда рациона разрабатываются совместно с диетологами, а готовятся из сезонных, фермерских и органических продуктов.

Известно, как часто бывают скучны и однообразны диетические блюда. Тимур Абузяров не ограничивает себя гастрономическими традициями терруара «Садовое кольцо» и включает в меню блюда итальянской, паназиатской, гавайской, индийской и южноамериканской кухни. Например, в недельном меню (в зависимости от выбранной программы) можно попробовать такие блюда, как смузи-боул с авокадо, шпинатом, манго и годжи, салат с тунцом и кунжутно-луковым соусом, томатный рамен с морепродуктами и базиликом, мраморную говядину с печеными корнеплодами и соусом из трав, рисовую лапшу Pad Thai с капустой кейл, курицей и креветками, кокосовую паннакотту с манго и ананасом гриль и т. д. Ежедневное меню содержит полный набор блюд на целый день с учетом калорийности. Доставка осуществляется в индивидуальной сумке-боксе в удобное для заказчика время. Также Juicy Food предлагает разработку индивидуального рациона питания или заказ блюд по меню на сайте с быстрой доставкой.

КОНСПЕКТ

П Е Р В Ы Й С

Р А В Н Ы Х У сети World Class открылся новый клуб — RedSide. И он особенный

The Rake

140

овый центр расположился в жилом квартале премиумкласса RedSide на улице Макеева. Если зайти в клуб, сложно не заметить удобство планировки — оказывается, здание проектировали уже с учетом того, что здесь будет World Class. Впечатления начинаются с 45-метрового бассейна с олимпийской шириной дорожек, который видно еще с улицы. Благодаря большим окнам пространство наполнено естественным светом. Отдельная зона бассейна отведена под аквафитнес, чтобы никто не мешал пловцам оттачивать свои навыки или готовиться к очередному триатлону. Помимо аквааэробики, здесь можно позаниматься функциональными тренировками на балансировочных досках Aqua Flat. Для детей предусмотрен отдельный бассейн 5 × 8 метров и тепловая комната. Зона отдыха с шезлонгами, гидромассажная ванна и банный комплекс с травяной баней и хаммамом дополняют список необходимого для эффективных тренировок и расслабления. По пути к бассейну можно зайти в зал групповых программ, где проводятся занятия — от всем известных Les Mills до авторских классов ведущих тренеров сети. Рядом расположилась студия сайклинга и оборудованная по последнему слову фитнес-техники студия Mind Body и Pilates, которая одним своим видом может развеять стереотип, что мужчинам не нужна растяжка. Причем, занятия по пилатесу можно посещать, не имя клубного членства. Третий этаж клуба впечатляет открытым

Текст Алексей Павлов

пространством, высотой потолков и панорамным остеклением. Здесь, словно пиратский флот из вороненой стали, расположился бесчисленный парк тренажеров TechnoGym. Среди них есть несколько новинок, например Kinesis One — он объединяет функциональный тренинг с традиционными силовыми упражнениями. С виду сложный тренажер оказывается плавным и интуитивно понятным — и отлично подходит для реабилитационных занятий. Отдельное пространство для функционального тренинга оборудовано механическими дорожками SkillMill и универсальным мультикомплексом OUTRACE с широким функционалом. Для любителей единоборств по соседству возведен боксерский ринг с универсальным покрытием. Особое внимание в новом World Class уделили детям и разработали для них отдельную студию с развивающими фитнес-программами, художественной и спортивной гимнастикой, танцами, боевыми искусствами, шахматами, батутом... Для детей даже сделана своя раздевалка и сауна. Впрочем, и взрослых не обидели. Те, кто еще помнит первые фитнес-клубы, оценят раздевалки без пресловутых половинчатых шкафчиков, которыми в столице грешат даже премиальные заведения. Да и места в них столько, что хватило бы еще на дополнительный ряд кардиотренажеров. Наконец, в местном Beauty SPA есть все, чтобы конвертировать спортивные достижения в очевидную красоту: массаж, парикмахерская, ногтевой сервис, эстетическая, инъекционная и аппаратная косметологии, спа-процедуры и русская баня.

The Rake

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand

СПОРТ

141

АДРЕСА

Бутик Frame Moscow в ТЦ «Крокус Сити Молл»

Одежда и аксессуары Balenciaga

142

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00 С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Barrett бутик, ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 69; Кутузовский пр-т, 48, ТГ «Времена года», 3-й этаж, тел. (495) 651 67 48; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 981 90 39

Belvest Bosco di Ciliegi, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 660 05 50 бутики St-James: Трубная пл., 2, «Неглинная Галерея», тел. (495) 705-98-31; Столешников переулок, 14, тел. (495) 733 92 01 Кутузовский пр-т, 48, ТГ «Времена года», тел. (495) 660 75 72; Москва, Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»; тел. (495) 236 10 43

Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Corneliani The Rake

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Dior Столешников пер., 18,

тел. (495) 445 80 10; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Dolce & Gabbana Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Doucal’s ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Edward Green L'Ago D'Oro, Москва, Молочный пер., 4, тел. (495) 921 29 93

Ermenegildo Zegna ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 33; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933 33 72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933 73 54

Fendi Столешников пер., 11, тел. +7 499 678-10-00 ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Frame Moscow ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, тел. (495) 780 28 70

«Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, Красногорск, Московская обл., тел. (495) 981 90 35 ТГ «Времена года», Кутузовский проспект, 48, тел. (495) 666 21 63 ТДЦ «Новинский», Новинский б-р, 31, тел. (495) 363 22 25

Gucci ул. Петровка, 16, тел. (495) 785 35 55; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00; ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 725 42 08, (495) 725 42 07

Hermès Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Herno Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; ТГ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и Шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Louis Vuitton Столешников пер., 10/18, с. 3, тел. (495) 933 35 30; Красная площадь, 3, Москва (линия 1, ТЦ ГУМ, этаж 1), тел. (800) 700 50 58, (495) 790 73 01; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Pal Zileri ЦУМ, ул. Петровка, 2, (495) 933 73 00 ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 26 58

АДРЕСА

Бутик Montblanc в ГУМе

Prada бутик, ул. Б. Дмитровка, 20, тел. (495) 626 51 61; ГУМ, Красная пл., 3, (495) 780 28 64

Ralph Lauren Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Часы Carl F. Bucherer ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 67 20

Bvlgari ул. Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 775 22 20; ГУМ, Красная площадь, 3, тел. (495) 780 38 34;

Hublot см. магазины Mercury

IWC БЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Jaeger-LeCoultre

Mercury Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00; Третьяковский пр-д, 7, Mercury, тел. (495) 933 33 93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933 30 31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225 88 70; Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 50

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл»,

66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33 Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54;

143

ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Vacheron Constantin ул. Петровка, 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Zenith см. магазины Mercury

The Rake

бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48;

салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

СПУТНИК

Писатель любил роскошную жизнь и красивых женщин. Но утешением в его запутанной судьбе были собаки Текст Ольга Волкова

The Rake

144

ерепашку я назвала Эрих Мария. Я не знала, мальчик он/а или девочка, у черепах это не очевидно. К тому же я зачитывалась Ремарком. Но этот Эрих Мария, в отличие от моей черепашки, был абсолютно и несомненно мужского пола. Он, если честно, и Марией-то не был, его звали Эрих Пауль, а женское имя он взял в честь рано умершей матери. Что ни в малейшей степени не повредило его мужественности и неотразимости. А он был неотразим. Недаром же его любила самая великолепная женщина XX века — Марлен Дитрих. Ее тянуло к неотра зимцам — Хемингуэю там, Жану Габену, ну и много к кому еще. И муж у нее, конечно, был, причем один на всю жизнь. У Ремарка тоже были прочие любови — например, дивной красоты манекенщица и актриса Наталья Палей, внучка государя Александра II (и дама сердца Сент-Экзюпери). Ну и жены имелись. Парочка. Первая из них, Ильзе Ютта Замбона, была танцовщицей, причем с туберкулезом. Чахоточная Пат из «Трех товарищей» во многом писалась с нее. У фрау Замбона и литературной Пат, помимо болезни, было много общего. В том числе ирландский терьер Билли, подарок любимого мужчины. Жаль, фотография черно-белая — ирландского терьера надо смотреть в цвете. Ведь он такой роскошно-рыжий, даже золотой! Впрочем, хулиганский огонек в глазах и жизнерадостность натуры не скрывает даже монохромность. Видно, что собачка умная, хитрая, веселая и предприимчивая… А еще ирландцы — страшные задиры и такие буйные, что после них любая другая собака может показаться тормознутой. Ремарк любил и понимал всех собак — они, наверное, были утешением в его слишком запутанной жизни. Взять хоть первую жену: он с ней пожил, развелся, а потом опять поженился, но вроде бы только для того, чтобы ей было проще покинуть Германию. Потом у Ремарка была еще одна жена, актриса Полетт Годдар. Но мог ли он забыть свою Марлен, хотя роман с ней был не таким уж долгим? А могла ли она забыть своего Марию? На его похороны — он умер в 1970-м, ему было 72 — Дитрих прислала цветы. Ревнивая Полетт зашвырнула букет в кусты. Ремарк имел все, о чем писал. Красивые женщины, нечеловеческие страсти и страдания, любовь до гроба — все у него было. А еще он был богат, хорош собой, элегантен, избалован любовью публики… Интересно, а был ли он счастлив? Не знаю, можно ли быть счастливым рядом с Марлен Дитрих, не пробовала. А вот рядом с ирландским терьером — можно, я точно знаю.

DEF Y E L P R I M E R O 21

РЕК Л АМА

Z E N I T H - W AT C H E S . C O M

Н АС ТА Л О В Р Е М Я Д ОТ Я Н У Т Ь С Я Д О З В Е З Д Ы

Б УД У Щ Е Е Ш В Е Й Ц А Р С КО Й Ч А С О В О Й И Н Д УС Т Р И И С 18 6 5 ГО Д А

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

К Л АССИК А

С И Л А | УИЛЛЕМ ДЕФО, ДЖУЛИАННА МУР, Camps de Luca, дизайн-галереи, Эфиопия

У Б Е Ж Д Е Н И Й НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

Р О ССИЯ

Д Е Ф О У И Л Л Е М