The Rake magazine Russian edition issue 28 by The Rake

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

К Л АССИК А

М Я Г К А Я | УИЛЛЕМ ДЕФО, ДЖУЛИАННА МУР, Camps de Luca, дизайн-галереи, Эфиопия

С И Л А НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

Р О ССИЯ

М У Р Д Ж У Л И А Н Н А

П О Д П И С К А НА THE RAKE СО СКИДКОЙ 2 0 % ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОМОКОДОМ SUBSCRIBE20 ДО КОНЦА МАРТА ДЛЯ СКИДКИ НА ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА НАШЕМ САЙТЕ

T H E R A K E D A I LY. R U / S U B S C R I B E ПЕРВЫМ 100 ПОДПИСАВШИМСЯ БЛОКНОТ MONTBLANC В ПОДАРОК Оттачивайте свой вкус до безупречности, подбирайте идеальный гардероб и узнавайте о самых интересных местах и событиях мира вместе с The Rake. Доставка по Москве курьером или по России почтой включена в стоимость.

reklama.indd 22

03.03.2019 22:57:52

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

К Л АССИК А

С И Л А | УИЛЛЕМ ДЕФО, ДЖУЛИАННА МУР, Camps de Luca, дизайн-галереи, Эфиопия

У Б Е Ж Д Е Н И Й НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

Р О ССИЯ

Д Е Ф О У И Л Л Е М

dior.com – 8 800 550 68 85

`Reklama Rake 28.indd 1 RU_The-Rake_205x275_SS19-KJ-D4-W2_21-02-19.indd 1

03.03.2019 23:18:23 16:21 11/01/2019

`Reklama Rake 28.indd 2

03.03.2019 23:18:24

`Reklama Rake 28.indd 3

03.03.2019 23:18:25

Содержание АКАДЕМИЯ

010

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

016

НОВОСТИ

116 Интерьеры французского декоратора Тристана Оэра не перегружены деталями

АКАДЕМИЯ 04

022 028 034

042

ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС

Лучшие марки и модели кожаных курток от косухи до бомбера

ОДЕТЬ ДАУ

Как создавались костюмы к самому скандальному российскому фильму

ТАЛАНТ И ВОЛЯ

Сыгравший Христа и Антихриста Уиллем Дефо служит примером новому поколению Голливуда

СОКРОВИЩА ЧЕРНОЙ БОРОДЫ

Что в карманах у братьев Гуарди?

044 046 054

The Rake

060 064

004-008_Content_corr.indd 4

THE RAKE’S TEN

10 вопросов Стефано Tрамонте

МЯГКАЯ СИЛА

Отказ Джулианны Мур от власти и иерархии как путь к внутренней свободе

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Художественные композиции в смешанной технике

BON CHIC, BON GENRE

Старые и молодые французские бренды, достойные внимания

СНОВА В ДЕЛЕ

Сила и стиль

04.03.2019 11:54:30

`Reklama Rake 28.indd 5 Rake_205x275.indd 1 BELVEST_SS 19-20_The

03.03.2019 23:18:26 22/01/19 17:58

Содержание

028

Как создавались костюмы к самому нашумевшему российскому фильму «Дау» Ильи Хржановского

06 6

АТЕЛЬЕ 076

The Rake

080 084

004-008_Content_corr.indd 6

ТРИ МУШКЕТЕРА

Семейные секреты парижского ателье Camps de Luca

СНОВА В СЕДЛЕ

Как знаменитая сумка-седло Dior стала мужским аксессуаром

ЛЕГКАЯ РУКА

Легендарная сартория Cesare Attolini открыла филиал в Москве

ШАГ ЗА ШАГОМ

Как Shoesing стал главным обувным сервисом Москвы и организовал всероссийскую премию обувщиков

Фото: Олимпия Орлова

072

04.03.2019 1:36:08

`Reklama Rake 28.indd 7

03.03.2019 23:18:27

Содержание

КОНСПЕКТ 090 094 100

CABINET DE CURIOSITES

Арт-покупки сезона

ПОЧЕТНЫЕ КОСТИ

Советская агиткость из коллекции Александра Добровинского

146 150

ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ

154

ТРИКОЛОР

155

Разбираем часовые новинки Женевы

104

08 8

110 112 116

122 128 132

The Rake

140

004-008_Content_corr.indd 8

Самые трендовые цвета в часовом искусстве

СЫН ФРАНЦИИ

157

Как Citroen спас жизнь президента

УЛИТКА НА СКЛОНЕ ФУДЗИ

Tест-драйв Infiniti QX50

АФРИКАНСКАЯ ТОСКАНА

Почему нужно ехать в Руанду сейчас

КАЛЕНДАРЬ

Гастроли портных и обувщиков

САМ СЕБЕ БАРБЕР

Новая коллекция Acqua di Parma Barbiere

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Слепая парфюмерная дегустация

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

SwimRun от World Class

160

И ТОЛЬКО МЫ ВСЕ В БЕЛОМ

Tом Вулф и его пес

ЛЕГКИЙ ЛЮКС

Скромная роскошь в интерьерах французского декоратора Tристана Оэра

ПИОНЕРЫ ДИЗАЙНА

В Москве одна за другой открываются галереи, посвященные дизайну

УРОВЕНЬ ПРОФИ

Уникальные французские профессии

ДРУГАЯ АФРИКА

Путешествие по Эфиопии

ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Лучшие отели мира

140 Гости отеля Amanjiwo на Яве могут встретить рассвет или проводить закат на вершине Боробудура

03.03.2019 22:54:46

`Reklama Rake 28.indd 9

03.03.2019 23:18:27

Письмо редактора

Н «

The Rake

010_EdLetter_corr.indd 10

е стало Карла, с ним ушла целая эпоха!» Эти дежурные фразы, несмотря на то, что повод для них всегда трагический, обычно вызывали во мне иронию. Но не в этом случае. С Карлом эпоха действительно ушла и мир моды многое потерял. Не гениального дизайнера — Карл не был таковым. Как-то в интервью из чувства мести за какую-то мелкую обиду он припечатал Аззедина Алайю, сказав, что тот «всю жизнь делал одно и то же платье». С этим не поспоришь. Карл делал их тысячи, может быть, даже десятки тысяч — и какое из них запомнилось? Хотя все они были хороши и отлично продавались. И все же это большая утрата для мира моды. В лице Карла он потерял здравомыслие и иронию, которые все реже заметны в мире, где правят обиженные и оскорбленные. Полные желчи интервью Карла было интересно читать именно потому, что он всегда говорил, что думает, а не то, что нафантазировали пиарщики. Он рубил с плеча, невзирая на авторитеты, политкорректность и толерантность. Он обладал свободой, от которой многие сами отказались. Карл не жалел конкурентов (их у него практически не было), бывших друзей и любовников — и не прощал их, даже когда они уходили. После смерти Пьера Берже он не преминул поведать миру, как его флорист предложил отправить в знак соболезнования кактус. Карл был мелочным, а не великим, но у него было великое эго, оно двигало его все выше — на ту вершину, где он в итоге оказался один. С Шупетт.

Александр Рымкевич, главный редактор

04.03.2019 20:08:14

Больше, чем роскошь

Гштаад | Кран-Монтана | Межев | Женева | Куршевель

`Reklama Rake 28.indd 11

03.03.2019 23:18:28

Главный редактор Александр Рымкевич Арт-директор Варвара Аляй Редактор моды Дмитрий Черников Фотодиректор Анастасия Хавжу Приглашенный редактор раздела «Часы» Алексей Кутковой Приглашенный редактор раздела «Автомобили» Александр Пигарев Литературный редактор / корректор Алена Георгиева Ассистент редакции Агнесса Калугина a.kalugina@media-atelier.ru Издатель Денис Пешков

Препресс и цветокоррекция Максим Гудков

Editor-in-chief Alexander Rymkevich Art director Varvara Alay Fashion/sartorial editor Dmitriy Chernikov Photo director Anastasia Khavzhu Editor-at-large at watch section Alexei Kutkovoi Editor-at-large at cars section Alexander Pigarev Copy editor / proofreader Alyona Georgieva Editorial assistant Agnessa Kalugina a.kalugina@media-atelier.ru Publishing director Denis Peshkov Prepress Мaxim Gudkov International Advertising Sales Representative Italy Mariolina Siclari mariolina.siclari@yahoo.it T. +39 02 91 32 34 66

The Rake

Адрес редакции 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»; http://therakedaily.ru, тел. +7 (495) 797 45 60. e-mail: therake@media-atelier.ru

012-014_Masthead_corr.indd 12

Над номером работали: Алексей Беляков, Марина Волкова, Ольга Волкова, Денис Горский, Василиса Гусарова, Нелли Константинова, Юлия Корнейчик, Александр Кулиш, Олимпия Орлова, Алексей Павлов, Мария Сергеева, Василий Черноплеков, Глеб Филиппов, Ольга Ушакова, Том Чамберлин, Матвей Юдов, Ник Скотт

03.03.2019 17:41:28

`Reklama Rake 28.indd 13

03.03.2019 23:18:30

На обложке: Джулианна Мур Cерый фланелевый костюм, Edward Sexton Фото: Ричард Фиббс

На обложке: Уиллем Дефо Пальто, Paul Smith; костюм, водолазка, Gieves & Hawkes Фото: Майкл Шварц

Издатель ООО «Медиа Ателье»

Publisher «Media Atelier» LLC

123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18; Тел. +7 (495) 797 45 60. www.media-atelier.ru e-mail: therake@media-atelier.ru

Rochdelskaya 15, bld 17-18, Moscow, 123022, Russia, Tel.: +7 (495) 797 45 60 www.media-atelier.ru e-mail: therake@media-atelier.ru

THE RAKE Русское издание

The Rake Russian Edition

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7770165 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 июня 2017 года. Информационная продукция для читателей старше 18 лет.

Registration certificate for a mass medium (print publication) PI № FS77-70165 issued by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on June 16, 2017. This information product is inappropriate for children below 18 years of age.

Главный редактор: Рымкевич А. Н.

Editor-in-chief: Alexander Rymkevich

Журнал издается в России с разрешения The Rake Pte. Ltd.

The magazine is published in Russia by permission from The Rake Pte. Ltd.

211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com

Адрес редакции

Editorial address

Россия, 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, офис «Ключ», «Медиа Ателье»

15 bld. 17–18 Rochdelskaya ulitsa, Moscow, 123022, Russia; Office Klutch, Media Atelier

Печать

Printing

UNIPRINT AS, Kanali tee 6, Tallinn 10112, Estonia Дата выхода — 21.02.2019 Цена свободная

UNIPRINT AS, Kanali tee 6, Tallinn 10112, Estonia The publication — 21.02.2019

Порядковый номер 01 (28) 2019 Тираж* до 32 000 экземпляров *отпечатанный тираж

Issue 01 (28) 2019 Circulation* up to 32 000 copies *print run

The Rake

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

012-014_Masthead_corr.indd 14

No texts or photographs in this magazine may be reprinted or reproduced by any means without written permission from the publisher. Views expressed by the authors may not necessarily reflect those of the publisher.

18+

04.03.2019 11:21:29

`Reklama Rake 28.indd 15

03.03.2019 23:18:31

Новости Ко р ол ь - с ол н це С 2016 года швейцарская мануфактура Hublot является пионером создания корпусов из цветного сапфирового стекла. После дымчато-серой, красной и голубой моделей компания представила новинку Spirit of Big Bang Yellow Sapphire в корпусе солнечно-желтого оттенка

The Rake

П 016-018_News_corr.indd 16

редставьте себе большой лимонный леденец, а еще лучше — гигантский безупречной чистоты и очень сложной огранки желтый бриллиант каратов на 300, никак не меньше. Такое трудно вообразить, поэтому для наглядности стоит взять за эталон новинку Hublot — часы Spirit of Big Bang Yellow Sapphire. Никогда еще часы не были настолько завораживающими — и не только за счет игры света в гранях корпуса. В них видны все детали механизма — надежного автоматического калибра хронографа Zenith El Primero, который архитектурно и в деталях финишной обработки был полностью переделан под стиль Hublot. Сравнение с бриллиантом не случайно — по твердости и сложности работы сапфировое стекло сравнимо с алмазом. И леденец — не просто метафора: при виде этих часов у иных коллекционеров сводит скулы — не от кислотности, а от желания. Новинка выпущена в количестве 100 экземпляров.

03.03.2019 17:53:02

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ REVO 2.

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е

П У Б Л И К А Ц И И

К О Н С Ь Е Р Ж  С Е Р В И С А Р Х И В

Д О С Т У П Н О `Reklama Rake 28.indd 17

Ж У Р Н А Л О В

И 03.03.2019 23:18:31

Новости

16 18

Потому что мы пилоты

The Rake

ZENITH

016-018_News_corr.indd 18

Новый хронограф швейцарской мануфактуры Zenith Pilot Type 20 Extra Special — брутальное и мощное высказывание на тему авиаторского прошлого марки, которая одной из первых начала делать часы и альтиметры для пилотов. Массивный бронзовый корпус диаметром 45 мм украшают матовый синий циферблат, золоченые «кафедральные» стрелки и идеально различимые арабские цифры, светящиеся в темноте благодаря покрытию SuperLumiNova SLN C1. Ремешок в цвет циферблата сделан из винтажной замши, а внутри хронографа — непревзойденный высокочастотный калибр El Primero 4069 с запасом хода 50 часов, разработанный еще в 1969 году.

02 Праздный класс

DOLCE & GABBANA

Весенне-летняя коллекция Dolce & Gabbana — не только воплощение броской роскоши в стиле российских поп-звезд, но и утонченные вещи, одинаково подходящие для дома и светских мероприятий. Ведущее место заняла линия мужских и женских смокингов из жаккардового и атласного шелка, украшенных цветочными мотивами и вышитыми вручную монограммами модного дома. Встаньте с тахты, подпоясайтесь — и вперед, навстречу приключениям.

03 Человек

отдыхающий PAUL & SHARK

Марка casual-одежды Paul & Shark под управлением Frame открывает новый бутик в московском «Крокус Сити Молле». Новая

коллекция бренда — это и уже привычные расслабленные тельняшки, которые так хорошо подходят для отдыха в Портофино, и более современный outerwear для защиты от средиземноморских ветров. Не упустили итальянцы и трендов на герметичные швы, крупные карманы и легкий oversize.

Дорогой из желтого кирпича

BARRETT

Итальянская обувная мануфактура с английскими корнями Barrett в весенне-летней коллекции соблюдает принцип «не ломалось — не чини» и омолаживает беспроигрышную классику. Главная ставка — на лоферы, украшенные килтами и контрастными подкладками или сделанные из яркого материала. Бронзово-желтая замша великолепно подойдет к кремовым брюкам на заказ.

Фото: архивы пресс-служб

03.03.2019 17:53:04

МАРТ 8

Компетентно и ежедневно О МУЖСКОМ СТИЛЕ

`Reklama Rake 28.indd 19

С К А Ч И В А Й Т Е

И В 03.03.2019 23:18:32

Ш и к

B O N

C H I C ,

Л О Г И З М

B O N

б е з

G E N R E

( B C B G )

б л е с к а

—

Ф РА Н Ц У З С К И Й

Н Е О -

сродни американскому preppy и британскому sloane. Это стиль одежды

и жизни, полностью свободный от необходимости что-то кому-то доказывать, — придерживаться его могут лишь самые привилегированные: «старые деньги» и потомки аристократов. И хотя термин возник в 80-е, значительно раньше воплощением этого стиля стал Ален Делон с его сдержанными костюмами безупречного кроя, приглушенным трикотажем и свободными рубашками. И хотя французы никогда не пытались подражать британцам, со временем их подход к одежде стал более «британским», чем у самих жителей Альбиона.

020-021_Opener_Academia_corr.indd 20

03.03.2019 15:34:49

022 Одеть Дау: как создавались костюмы к самому скандальному российскому фильму

Шкурный интерес: лучшие марки и модели кожаных курток — от косухи до бомбера

028 034

Талант и воля: сыгравший Христа и Антихриста Уиллем Дефо служит примером новому поколению Голливуда

Академия ПОБЕСЕДОВАВ С СОВРЕМЕННЫМИ КЛАССИКАМИ ГОЛЛИВУДА УИЛЛЕМОМ ДЕФО И ДЖУЛИАННОЙ МУР, МЫ ПОСМОТРЕЛИ «ДАУ» ИЛЬИ ХРЖАНОВСКОГО НА ПРЕМЬЕРЕ В ПАРИЖЕ И ОТОБРАЛИ ЛУЧШИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ И ФРАНЦУЗСКИЕ МАРКИ ОДЕЖДЫ

046

Мягкая сила: отказ Джулианны Мур от власти и иерархии как путь к внутренней свободе

060

Bon chic, bon genre: старые и молодые французские бренды, достойные внимания

020-021_Opener_Academia_corr.indd 21

03.03.2019 15:34:50

АКАДЕМИЯ

ПОГОДА НАКОНЕЦ ПОЗВОЛЯЕТ СНЯТЬ ПУХОВИКИ И ПАРКИ — ПРИШЛА ПОРА ДОПОЛНИТЬ ГАРДЕРОБ КОЖАНОЙ КУРТКОЙ. РАЗБИРАЕМ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ И РЕКОМЕНДУЕМ ЛУЧШИЕ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

Текст Дмитрий Черников

The Rake

МОТОКУРТКА

022-027_Jacket_corr.indd 22

Модель, разработанная в 1920-х для первых мотоциклистов, делалась не только из кожи, но и из вощеного хлопка и была побратимом вощеных курток для охоты. Отличается воротником-стойкой с пряжкой для защиты от ветра, ремнем, наплечниками и налокотниками, а также обилием кнопок. Для удобства движения руки нагрудный карман наклонен к груди, а для проветривания под мышками добавлены люверсы. Несмотря на все эти технические ухищрения, современные байкеры считают такие модели не слишком функциональными.

КУРТКА-САФАРИ

Наследница загородного норфолкского пиджака и пиджаков-сафари, завоевавшая небывалую популярность в начале 70-х, по форме воротника и лацканов ближе всего к классическому костюму. Куртки-сафари часто делают из замши, иногда — из телячьей или другой кожи. Полочка кроится из одной или двух деталей (во втором случае виден шов на талии), пуговиц обычно от трех до пяти. Сегодня это самая популярная модель в итальянских сарториях.

Иллюстрации: Мария Сергеева

04.03.2019 0:49:58

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

A-2

Та самая летная куртка Тома Круза из «Лучшего стрелка» c отложным воротником и накладными карманами утверждена для использования в американских ВВС в начале 1930-х. Не имеет боковых входов в карманы, так как по уставу держать в них руки не полагалось. Особый жанр — украшение курток A-2 нашивками существовавших или вымышленных эскадрилий и раскрашивание спины их символикой.

БЛУЗОН

Традиционная модель кожанки, получившая название благодаря зауженному низу на эластичном трикотаже. Сегодня «блузон» — довольно размытое понятие, но самый классический вид модели — на молнии, с воротником-стойкой, боковыми входами в карманы с клапанами; она сильнее приталена, чем авиаторские куртки, но все же сохраняет свободу движения. Шьется из деликатной кожи.

КОСУХА

022-027_Jacket_corr.indd 23

B-3 / B-6

Еще одна разновидность американского авиаторского бомбера для холодных условий, подбитая овечьей шерстью (на русском будет вернее назвать ее дубленкой). Поверхность таких курток часто обрабатывают акрилом, создавая глянцевую «глазурь» (cuir glacé) для водонепроницаемости. Ниже талии вместо эластичной детали модель снабжена ремнями-утяжками — такими фиксируется и поднятый воротник. Карманы боковые для согревания рук, на некоторых вариантах карман один.

The Rake

Классическая байкерская куртка, созданная в 1928-м и завоевавшая массовую популярность в 50-х. Значительно короче мотокуртки для удобства движения ног, снабжена смещенной застежкой на молнии (отсюда название), обилием карманов и поясом-ремнем. Делается из грубой конской или коровьей шкуры для защиты от падений. Пожалуй, эта модель претерпела больше всего модификаций на подиумах и в коллекциях масс-маркета.

02.03.2019 22:53:34

АКАДЕМИЯ

. . . в

022-027_Jacket_corr.indd 24

ожаная куртка — интересный социальный маркер XX века. Как пишет культуролог Наталья Лебина, в постреволюционной России черные кожанки стали символом привилегированного слоя комиссаров и были в моде до середины 20-х, в том числе у девушек. Говорили: «Кожанка лучше любого мандата». На Западе их час пробил позже — сразу после Второй мировой, когда «рассерженные молодые люди» сели на мотоциклы и начали пугать честной народ косухами и цепями. Иконой байкерского стиля стал образ Марлона Брандо из фильма «Дикарь», который помнят и по сей день. К 70-м кожа уже устоялась в мужской моде и стала сугубо буржуазной: легкие итальянские замшевые куртки в духе фирмы Valstar с двумя или четырьмя накладными карманами служили деталью расслабленной и безбедной жизни. Ситуация поменялась к концу 70-х с появлением панков, вернувших былую славу тяжелой косухе в металлических заклепках. Впрочем, быстрая коммерциализация движения со временем перевела косухи в категорию масс-маркета. Кажется, питоновая куртка героя Николаса Кейджа в «Диких сердцем» Линча должна была поставить жирную точку в моде на кожаные куртки, но не тут-то было — сейчас мы возвращаемся в 70-е с их сафари и расслабленной замшей. Настоящая энциклопедия таких курток — недавний сериал «Маленькая барабанщица».

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

к о т о р о й я ж и в у

02.03.2019 22:53:35

14 р и

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ите е рт

HIMEL BROS.

едкая не историческая марка в этом списке. Основана в Торонто энтузиастом винтажной одежды и фанатом кожаных курток Дэвидом Химелем и названа в честь братьев его деда. Химель ищет кожу в разных уголках мира, подбирает лучшую японскую фурнитуру и создает блестящие bespoke-оммажи на классические модели косух и бомберов с нестандартной детализацией. Выбрать можно все: от кожи до цвета ниток. https://himelbros.com

И Ф RIFUGIO

CHAPAL

тальянская сартория, специализирующаяся на сшитых вручную куртках и пиджаках из кожи. Рифуджо в Неаполе называют «королем курток»: именно он делает серии для многих люксовых брендов. Здесь вы можете найти замшу, телячью и даже оленью кожу с ручной отделкой. Фасоны достаточно строги, но работа безупречна. https://www.alfredorifugio.it

ранцузский производитель, работающий с 1832 года — тогда это была дубильня кроличьих шкур. Сегодня Chapal — люксовый бренд, специализирующийся на игривом переосмыслении милитари в безупречном исполнении. В куртке Chapal A1 Чарльз Линдберг совершил первый перелет через Атлантику в 1927-м. http://chapal.fr

Д К SARTORIA MELINA

022-027_Jacket_corr.indd 25

ороли крокодиловых и питоновых курток и «тяжелого люкса» создали для грядущей капсульной коллекции экспериментальные эстетские куртки — цветную с ручной росписью райского сада по мотивам полотен Возрождения и черную с нашитым гербовым львом. В этом «бабушкином ковре» достаточно очарования и иронии, чтобы вещь не выглядела слишком помпезной. https://www.zilli.com

The Rake

ругая неаполитанская марка с похожим на Rifugio стилем (хозяйка работала там в прошлом), но еще более дотошным подходом к отделке. Это настоящее семейное производство, расположенное в пригороде и занимающееся только индивидуальными заказами. Частая вспушная строчка — зрелище на любителя, но старания у мастериц не отнять. http://www.melinaemme.it

ZILLI

03.03.2019 17:08:51

АКАДЕМИЯ

SCHOTT

рвинг и Джек Шотты, сыновья русских иммигрантов, открыли в Нью-Йорке подвальное производство плащей в 1913 году. В 1925-м, работая над куртками для мотоциклистов, они первыми поставили на верхнюю одежду застежку-молнию. С 1928-го их модель Perfecto остается неизменным эталоном «косухи», воспетым в том числе и в «Дикаре» с Брандо. Сегодня марка перевыпускает модель в том числе и в состаренной коже. https://www.schottnyc.com

WACKO MARIA × WOLF’S HEAD

онстры авангардного японского streetwear регулярно сотрудничают с Такудзи Микитой (Wolf's Head), специалистом по винтажным вещам и заклепкам. Тяжелые косухи из конской и коровьей кожи оформляют кэмповыми подкладками и диковатыми рисунками и аппликациями — о тщательности выбора фурнитуры можно и не упоминать. http://wackomaria.co.jp

STOFFA

гьеш Мадан, работавший дизайнером в Isaia, перенял для своего бренда расслабленность марки в сочетании с высочайшим качеством обработки. Куртки из замши и деликатной кожи, для создания которых легко и со вкусом переосмыслили дизайн классических бомберов, шьются только под заказ MTM: замерщики регулярно навещают Лондон, Нью-Йорк, Париж и Стокгольм. https://stoffa.co

Е А

The Rake

THE REAL MCCOY'S

022-027_Jacket_corr.indd 26

ще одни японские специалисты по воспроизведению классических фасонов и технологий. Марка отличается не только скрупулезным подходом к дизайну, но и широким ассортиментом вплоть до вестерн-рубашек и университетских курток спортивных команд. Несмотря на аутентичность, The Real McCoy's удается исполнять вещи так, что они выглядят современно и даже модно. https://www.realmccoyslondon.com

EASTMAN LEATHER

нглийские «реконструкторы», также предельно серьезно подходящие к возрождению исторических бомберов. Интересно, что они воспроизводят не только американские, но и немецкие модели, в том числе времен Первой мировой. Марка также блестяще выполняет ручную роспись на спинах курток. Мастера одевали героев «Перл-Харбора», Джереми Кларксона и Кевина Бейкона. https://www.eastmanleather.com

03.03.2019 17:11:57

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

BUZZ RICKSON’S

астоящий предмет культа: японская фирма, столь достоверно воспроизводящая милитаривещи по армейским спецификациям, что даже сборки ткани и неровности швов являются отсылкой, а не браком. К примеру, нейлоновые бомберы во время войны шили на машинках для менее скользких тканей, из-за чего швы сборили — делают они это и тут. https://www.buzzricksons.com

М BELSTAFF

арка, созданная в Британии в 1924 году, первой использовала вощеный хлопок для мотоодежды. Сегодня в верхнем ценовом сегменте она делает куртки модели Trialmaster из кожи. Именно в такой Че Гевара (любивший также и швейцарские часы Rolex) проехал на мотоцикле половину Южной Америки. https://www.belstaff.com

C П SERAPHIN

022-027_Jacket_corr.indd 27

LEWIS LEATHERS

ервые в истории производители мотоэкипировки, существующие в Британии с 1892 года. В Lewis одевались первые байкеры в 1910-х, а летчики Второй мировой носили их бомберы. Сегодня они являются поставщиками курток британской мотополиции и экспериментируют с классическим дизайном, добавляя цвета и нестандартных деталей. https://www.lewisleathers.com

The Rake

оздатель французского бренда Анри Закс путешествует по миру в поисках идеальной кожи с 70-х годов. На производство идут только эритрейские телята, канадские карибу, монгольские яки, а также экзотические ящеры и змеи. Зимние модели утеплены натуральным мехом на шелковой подкладке. При этом вещи удивительно сдержанны и сделаны с безупречным вкусом. Именно здесь заказывает свои куртки Hermès. http://www.seraphin-france.com

03.03.2019 17:11:58

АКАДЕМИЯ

Ни один российский фильм за последнее десятилетие не вызвал столько споров, сколько «Дау» Ильи Хржановского. Не присоединяясь к числу спорщиков, большинство из которых не видели ни кадра из фильма, мы решили рассказать о главных его героях — костюмах Текст Александр Рымкевич, фото Олимпия Орлова

О Д Е Т Ь

The Rake

028-033_DAU_corr.indd 28

первые дни «Дау»-хаоса в «Театре де ля Вилль» я пытаюсь попасть на просмотр: он должен начаться в Малом зале, войти в который можно, только раздвинув плотно развешанные, как в переполненном театральном гардеробе, старые драповые пальто, костюмы и прочую одежду невнятных цветов. Показывают «Фильм 7», где в гости к Дау, выдающемуся советскому физику, прообразом которого стал Лев Ландау (дирижер Теодор Курентзис), приезжает греческая актриса, любовь его юности. Она носит простые, но элегантные платья с открытыми плечами. Дау зовет на ужин трех студенток, которые, переодевшись в шелковые сорочки, лифчики и чулки, будут читать стихи и «создавать атмосферу», больше напоминающую декадентскую вечеринку, чем вечер из жизни советской интеллектуальной элиты. Советский Союз вернется утром, вместе с женой Дау Норой — и ее серым, невзрачным, немодным платьем. Костюмы определяют если не все, то очень многое в этом фильме. Известно, когда и где происходит действие — с 1938-го по 1968 год в советском «институте физических проблем», гротескная декорация которого была придумана художником-постановщиком Денисом Шиба-

03.03.2019 17:52:56

Д А У КИНО

028-033_DAU_corr.indd 29

По скромным подсчетам одной из художников, за это время она создала около 5000 образов различных персонажей, от научной элиты — Дау, Крупицы, других ученых — до дворников, завхозов, водителей, уборщиц и т. д. За одеждой охотились на блошиных рынках, торговались с антикварами, арендовали у театров и киностудий. Множество вещей было создано на заказ. Художник и специалист по военному костюму Любовь Мингазитинова, проработавшая в «институте» без малого шесть лет, рассказывает: «В 2006 году мы с Александрой Тимофеевой приехали в Харьков, где никого не знали, а в конце 2011-го у нас уже была развитая сеть подрядчиков из 35 портновских и сапожных мастерских. Мы нашли нескольких портных, которые владели старой технологией, другим

The Rake

новым. И все же место действия здесь до определенной степени условно. Хотя к антуражу не придраться, камера оператора Юргена Юргеса не фиксирует взгляд на деталях, не смакует резные дверцы конфискованных буфетов или советский фарфор, как принято в современных декоративно-исторических фильмах. Однако костюмы все время в кадре, потому что в тоталитарном обществе костюм — это прежде всего функция и только потом человек. Кажется, в истории кино еще не было задачи более масштабной, чем та, что стояла перед художниками по костюмам «Дау». Над съемочными этапами в разных городах трудились семь художников; больше всего работы было в Харькове, где снимались самые массовые сцены и «институт».

03.03.2019 17:52:57

АКАДЕМИЯ

The Rake

028-033_DAU_corr.indd 30

объяснили особенности кроя по портновским книгам 1930–50-х годов». «Дау» не является байопиком и не претендует на историческую достоверность. Для режиссера было важно соблюсти дух эпохи, но еще важнее — создать выразительный и убедительный художественный образ средствами костюма и грима. «Можно было что-нибудь сделать более гротескным: высокую фигуру удлинить, короткую — укоротить, обострить формы, преувеличить размер плеч, создать небольшой горбик», — комментирует художник по костюмам Ирина Цветкова. В разные периоды работы над фильмом менялись и средства художественного выражения. В ленинградских сценах (они войдут в пока не показанную часть «Дау») действие происходит в 1928 году. «Цветовая гамма должна была соответствовать той, что мы видим на полотнах Павла Филонова. Были важны и пропорции цветовых групп — желтых костюмов по отношению к синим, красным, черным, белым», — рассказывает Александра Смолина, которая пришла в проект в 2006 году. Харьковский период художники называют «земляными человечками» — за мятый, взлохмаченный, диспропорциональный облик героев. Затем следует «окаменение института», где важным штрихом стала характерная сутулость персо-

03.03.2019 17:52:58

КИНО

ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ОСТАВИТЬ ОДЕЖДУ И ПОЛ НОСТЬЮ ПЕРЕОБЛАЧИТЬСЯ

028-033_DAU_corr.indd 31

как писателю Александру Снегиреву, это показалось забавным и помогло «войти в роль» (ролей, как известно, тут не было — кроме тех, которые диктовал сам костюм). Оперному режиссеру Дмитрию Чернякову — наоборот: «Это была не просто костюмерная, а гигантский склад одежды с характерным неприятным запахом: многим костюмам было лет по 50–70. Множество женщин с какойто невероятной одержимостью что-то дошивали, закалывали. Помню, как мы с Демьяном Кудрявцевым примеряли какие-то странные брюки, мне ничего не подходило. В итоге что-то мне дошили, скололи этот странный пиджак из толстой ткани. Обычно я с одеждой сращиваюсь эмоционально, но тут я не мог попасть в тональность с происходящим — все казалось мне каким-то маскарадом. Но когда я смотрел фильм, все, напротив, выглядело органично». Художник по костюмам Стефания Граурогкайте вспоминает, что Черняков так и ушел в недошитом костюме в буфет. Хорошо, что в кадр не попал в таком виде — в «институте» действовало строжайшее правило:

The Rake

нажей. И, наконец, разгром института «новыми людьми» (в миру — Тесаком и его бандой неонацистов). «Мы старались максимально соблюсти правдивость, одновременно приправляя ее элементами фантасмагории. Много пользовались принципами деконструктивизма, нарушая естественные пропорции и линии человеческого тела, уменьшая или увеличивая плечи, поднимая и занижая линию талии и изменяя крой проймы, добиваясь, чтобы у каждого периода, показанного в фильме, появился свой характерный силуэт и манера двигаться», — добавляет Любовь Мингазитинова. Художники по костюмам были первыми, кого встречали все резиденты и визитеры «института», который посетило немало известных людей, включая Марину Абрамович, Ромео Кастеллуччи, Питера Селларса, Анатолия Васильева. Прежде чем попасть внутрь и пройти собеседование с настоящими (как и всё в «Дау») кагэбэшниками, всяк сюда входящий должен был оставить свою одежду и полностью переоблачиться. Это было своего рода инициацией «Дау». Кому-то,

04.03.2019 21:34:43

АКАДЕМИЯ

The Rake

028-033_DAU_corr.indd 32

ничего не соответствующего эпохе на его территории быть не должно. Все члены съемочной группы, включая Илью Хржановского и Юргена Юргеса, были одеты в игровые костюмы. С одной стороны, задача была в том, чтобы снимать саму жизнь: все, что оказывается в кадре, попадает туда как бы не по воле режиссера. С другой, наверняка он хорошо понимал, насколько мощным инструментом влияния и давления на человека может быть одежда. И в этом его бескомпромиссность себя оправдала. «При создании каждого персонажного костюма мы закладывали в крой определенную трансформацию фигуры, усиливавшую образ. Удобными такие костюмы не могли быть. Они диктовали участникам проекта осанку, походку и характер поведения, задавали пластику движения, а для этого они должны были быть громоздкими, тяжелыми и неудобными, — рассказывают художники по костюмам сестры Ольга и Елена Бекрицкие, работавшие в Харькове с 2009-го по 2011 год. — Женщины, надевавшие белье и все необходимые предметы нижнего туалета того времени под легкое крепдешиновое платье, чувствовали себя в этом, как в рыцарских доспехах. Трудно говорить об удобстве в такой ситуации. Это был один из художественных способов передать подавляющую атмосферу тех страшных лет».

Ольга Свиблова в недавней дискуссии вокруг «Дау» на сайте «Афиша Daily» призналась, что не смогла быть в Харькове из-за нижнего белья: «Я на белье споткнулась». Белье особенно запомнилось зрителям и критикам фильма. Художники смогли отыскать много подлинных предметов нижнего белья, а новые шились по историческим лекалам. Удобным и красивым советское женское белье назвать нельзя, но в фильме явно видна его фетишизация. Бельем много занималась художник по костюмам Ирина Цветкова: «Если у мужчины надеты под брюками семейные трусы, а сами брюки с высокой талией, то его осанка и походка будут отличаться от осанки и походки человека, одетого в плавки и современные брюки.

03.03.2019 17:53:00

РЕЖИССЕР ПОНИМАЛ, НАСКОЛЬ 33

КО ОДЕЖДА МОЩНЫЙ ИНСТРУ МЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА То же касается женского белья с чулками и поясами. Было важно, чтобы человек в своих ощущениях оказывался в другом времени — и чтобы в каких-то моментах ему было так же неудобно, как человеку 30–50-х годов».

028-033_DAU_corr.indd 33

The Rake

Бродя по ободранному полутемному театру, словно по подвалам того самого «института», я все время натыкался на восковые копии персонажей фильма. Выглядели они пугающе реалистично, и, если бы не костюмы, между ними и зрителями не было бы никакой разницы. Потому что «Дау» — не об эпохе и не о времени. Он о людях. А люди все те же — только спорят до хрипоты не о квантовых дырах, а о «Дау».

03.03.2019 17:53:01

АКАДЕМИЯ

The Rake

Т А Л А Н Т 034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 34

В О Л Я 01.03.2019 20:41:24

АРБИТР

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ УИЛЛЕМА ДЕФО, которое он создавал на протяжении более чем сорока лет, служит ориентиром для нового поколения в Голливуде как СОЧЕТАНИЕ ТАЛАНТА С ЦЕЛОСТНОСТЬЮ

Фото Майкл Шварц Стиль Йо Гжещук Текст Том Чамберлин Особая благодарность отелю Carlyle, Нью-Йорк

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 35

The Rake

Костюм-двойка ржавого цвета и серо-белая полосатая хлопковая рубашка, Prada; шерстяной галстук с паттерном «цветочная плитка» в винном, зеленом и синем тонах, Calabrese 1924 для The Rake, часы UR-105 CT, титан и сталь, Urwerk

01.03.2019 20:41:25

АКАДЕМИЯ

Черное шерстяное двубортное пальто и черные шерстяные брюки, Ralph Lauren Purple Label; темно-синий шерстяной джемпер Gieves & Hawkes; черные шерстяные носки, Pantherella для The Rake; черные бархатные слиперы Dolce & Gabbana

The Rake

Д Е Ф О Б О Л Ь Ш Е ИНТЕРЕСУЕТ РАБОТА, ЧЕМ ЧЕК ЗА НЕЕ. НО ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 36

01.03.2019 20:41:25

АРБИТР

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 37

The Rake

иллем Дефо играет так, что раскрывает скорее самого зрителя, а не себя как актера. Его глаза пылают угрозой и успокаивают мягкой ранимостью — неудивительно, что он сыграл и Христа, и Антихриста. Это сила, которую должен укрощать и направлять режиссер, поэтому Дефо избирателен в отношении тех, с кем работает. Его больше интересует работа, чем чек за нее. Но так было не всегда. Дефо вырос в Висконсине, «очень странном штате», как он говорит. Его родители занимались медициной, и дети, которых было восемь, росли целеустремленными и амбициозными. Брат Дональд пошел по стопам отца и стал известным хирургом, но Уиллем с ранних лет знал, что у мироздания на него другие планы. В подростковом возрасте Дефо жаждал художественной подпитки и общения, которые нашел в «Театре X» в Милуоки. Тот театр часто называли экспериментальным, но Дефо с таким определением не согласен. «Это был традиционный театр — в том смысле, что мы работали с драматургом и ставили свои собственные пьесы, — говорит он. — Они были сюжетно-тематическими, не особенно радикальными... Но при этом довольно смелыми, и мы сумели добраться до Нью-Йорка, что было весьма необычно для небольшой труппы в США». В Нью-Йорке Уиллем увидел совсем другие возможности. В результате он вместе со своей бывшей подругой Элизабет ЛеКомпт и ее бывшим возлюбленным Сполдингом Греем основали труппу The Wooster Group. Труппа получила название от Вустер-стрит на Манхэттене и образовалась в период, сложный для Нью-Йорка в финансовом отношении, но ставший идеальной почвой для творчества. Дефо говорит: «Нью-Йорк в 1970-х действительно стоял на коленях — разоренный, опасный. Абсолютный кошмар и в целом плохое место». Не вдохновляющие финансовые перспективы компенсировались дружескими отношениями, что идеально подходило Уиллему; он был там, где хотел быть. «Я даже не думал о кино и не слишком задумывался о карьере, — говорит Дефо. — Я просто знал, что хочу быть на этих улицах с The Wooster Group. Ее участники направляли меня, учили, и к тому же я восхищался тем, как они смогли свести в одно целое личную жизнь и профессиональную». На видеозаписи 1979 года рядом со Сполдингом Греем можно увидеть молодого Дефо, лет 25, жилистого, но мускулистого — к слову сказать, его фигура нисколько не изменилась за эти годы. В том возрасте его самоотдача уже была такой, что он занимал собой все пространство даже в присутствии внушительного Грея. В другом клипе показаны два мужчины и женщина на сцене. Дефо, один из этих мужчин, в национальном гавайском костюме танцует и поет хулу. Действо выглядит достаточно простым — до того момента, пока более внимательный взгляд не заметит неприкрытые мужские достоинства, покачивающиеся в ритме пляски. Нет, труппу нельзя обвинить в том, что они были недостаточно экспериментальны. Ранние отзывы на деятельность The Wooster Group были не слишком лестными, но после того, как труппа добилась определенных успехов за границей, критики стали напрашиваться на их шоу и сменили тон статей. «Это был интересный урок — научиться стоять на своем и попытаться выяснить, что важно для тебя».

01.03.2019 20:41:26

Слева вверху и внизу: двубортный костюм сливового оттенка, фиолетовая шерстяная водолазка, всё — Gieves & Hawkes; темно-зеленое шерстяное двубортное пальто, Paul Smith. Справа вверху и внизу: темно-синий двубортный костюм в тонкую полоску, Edward Sexton (на заказ); белая хлопковая рубашка, Drake’s; синий шелковый галстук с принтом, Fumagalli 1891 для The Rake; часы UR-105 CT, титан и сталь, Urwerk

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 38

Фото: MPL Communications

The Rake

01.03.2019 20:41:27

АРБИТР

менно в тот момент Уиллем Дефо превратился из театрального деятеля в будущую кинозвезду. Это случилось из-за визита режиссера Кэтрин Бигелоу, которая пригласила Дефо на его первую главную роль в фильме «Без любви» (1981). «Не могу сказать, что меня не интересовали другие творческие площадки, я каждый день работал в театре. Но я снялся в фильме и остался очень доволен». Затем Уиллем сыграл подряд несколько ролей, в частности в байкерском фильме «Улицы в огне» (1984), «Закусочной на шоссе 66» (1984) и «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (1985) Уильяма Фридкина. Хотя в то время дела шли хорошо, Дефо ни разу не допустил мысли, что может почивать на лаврах. «Я думаю, ты всегда чувствуешь определенную неуверенность, — говорит он. — Пока ты в своем уме, ты будешь ее чувствовать, потому что никаких гарантий нет». В 1986 году Дефо потряс общественность, сыграв во «Взводе» Оливера Стоуна. Для детей 80-х он был чем-то вроде «Игры престолов» для современного поколения: моральные дилеммы, употребление наркотиков, пренебрежение человеческой жизнью, редкие проблески человечности у главных героев и, конечно же, славная смерть сержанта Элайаса, которого играет Дефо, под «Адажио для струнного оркестра» Сэмюэля Барбера... Картина получила «Оскар» за лучший фильм, Оливер Стоун — статуэтку за лучшую режиссуру, а для Дефо это была первая номинация на приз Киноакадемии. «Когда вышел „Взвод“ , мне много чего предлагали, потому что на тот момент я был свежим лицом на экране, — говорит он. — Но все казалось каким-то неподходящим. Так что я прождал почти год, прежде чем решил сниматься в следующем своем фильме. Никто не хочет повторяться, но следующий сценарий, который мне понравился, был снова по мотивам Вьетнама». Это был фильм «Беспредел» (1988) — возможно, Дефо все еще находился под впечатлением от работы над «Взводом». «Когда мы не снимали во Вьетнаме, мы снимали на Филиппинах, у нас было много вьетнамских ветеранов, которые, и прежде всего сам Стоун, просили нас сыграть в этой истории так, чтобы выразить их опыт. Так что такие фильмы, где само место съемки связано с историей, очень важны». „„„«

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 39

The Rake

ще одним таким фильмом стал «Триумф духа» (1989) Роберта М. Янга об узнике Освенцима Саламо Арухе, еврейском боксере греческого происхождения, который был вынужден принимать участие в смертельных боксерских поединках с другими узниками. Именно тот факт, что фильм был снят в Освенциме (это первый фильм, снятый в концлагере), придает картине определенную степень ответственности. Дефо говорит: «Это был важный фильм и прекрасный пример того, как само место рассказывает историю — нигде больше снять его было бы невозможно. В Освенциме и Биркенау мы отсняли почти 99 % материала, и это был невероятный жизненный опыт. Мы беседовали со многими людьми, которые пережили Холокост, в том числе с Саламо Арухом, и они просили нас рассказать их историю — это всегда сильно». Подобный глубоко личностный подход был применен и в 2014 году в фильме Абеля Феррары «Пазолини», где Дефо сыграл заглавную роль. «Я носил его одежду, работал с некоторыми из его актеров, надевал его украшения, семья режиссера делилась со мной очень личными подробностями его жизни, — говорит Дефо. — Мы снимали во многих местах, где он бывал. Я сидел в том самом кресле, за тем самым столом, где он обедал в последний раз — перед тем как его убили».

03.03.2019 17:45:50

АКАДЕМИЯ

Темно-синий шерстяной джемпер с высоким воротником, Anderson & Sheppard Haberdashery; шерстяные брюки в темно-зеленую и синюю полоску «в елочку», Lardini; черные шерстяные носки, Pantherella для The Rake; черные бархатные слиперы Dolce & Gabbana

The Rake

ДУМАЯ ОБ ИДЕЕ, О Ч Е Н Ь ЛЕГКО СТАТЬ, ЛИЦЕМЕРОМ , ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ВЫШЕ ВСЕГО ЭТОГО

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 40

03.03.2019 17:45:50

034-041_CoverStory_Dafoe_corr.indd 41

The Rake

евяностые ознаменовались растущим успехом Дефо на экране и разнообразием ролей: от отвратительного Бобби Перу, кошмара стоматолога, в «Диких сердцем» (1990) до Джона Кларка, оперативного сотрудника ЦРУ с модным начесом, в «Прямой и явной угрозе» (1994) и проницательного детектива в «Святых из Бундока» (1999). Да и в новом тысячелетии Дефо не сбавил темпа — в «Американском психопате» (2000) мы видим тонкий контраст его героя, обходительного детектива Кимбалла, с социопатом Патриком Бэйтманом, которого играет Кристиан Бейл. Вместе с тем у Уиллема прибавилось ролей в блокбастерах («Человек-паук», 2002) и даже анимации — в картине «В поисках Немо» он озвучивал патриарха аквариума, Жабра. Дефо также был номинирован на «Оскар» за роль актера Макса Шрека в «Тени вампира». В это время — с фильма «Водная жизнь Стива Зиссу» (2004) — начинается его сотрудничество с Уэсом Андерсоном. Позже он озвучил Крысу в «Бесподобном мистере Фоксе» (2009) и сыграл роль безмолвного «частного детектива» Дж. Г. Джоплинга в «Отеле „Гранд Будапешт“» (2014). «Я считаю себя частью команды Уэса Андерсона, но я не сыграл для него действительно большой роли. Я играл второстепенных персонажей, и это не менее важно. Так у меня сложилось и с Уэсом, и с Полом Шредером, и с Абелем Феррарой, и с моей женой, Джадой Колагранде. Я парень, который работал в театре с одним и тем же режиссером целых 27 лет. Знаете, несмотря на все мои разговоры о жажде разнообразия, мне действительно нравится быть рядом с людьми, которые имеют то же базовое понимание, являются носителями интересующей меня культуры». Свою третью номинацию на «Оскар» Дефо получил в начале 2018 года за роль в «Проекте „Флорида“» режиссера Шона Бэйкера. Это захватывающий фильм, снятый в бутафорских декорациях обшарпанного мотеля: дома здесь окрашены в желтый и фиолетовый цвета и имеют названия типа «Земля будущего» или, как в случае с домом главных героев, «Волшебный замок». А управляет «Замком» Бобби, которого играет Дефо. Дети, главные герои фильма, обитают в среде, которую взрослый зритель сочтет чем-то вроде заброшенного пустыря, но для них это страна чудес, где можно резвиться и дать волю воображению. «Богатые становятся все богаче, а бедные — все беднее, — говорит Уиллем. — Фильм об этом, но я думаю о частностях, а не об идейном посыле, глобальном значении и прочем. Если стану думать шире, это повлияет на мое поведение, и я окажусь вне этой истории. Так можно стать лицемером и почувствовать себя выше всего этого». Уиллем Дефо может думать о деталях перед камерой, но все же продолжает держать руку на пульсе. «Не хочу показаться чудаком, но это мой любимый пунктик, — говорит он. — Я не вне происходящего, я тоже его часть, но это печально. Раньше ты идешь по улице в Нью-Йорке, а люди смотрят друг на друга, общаются, флиртуют, злятся, делают что-то еще. А теперь — продуктивность, ложное чувство безопасности, ложное чувство возможностей, ложное чувство контроля… Думаю, все чувствуют глубоко внутри, что именно поэтому в западном мире царит депрессия. Технологии принесли нам много замечательных вещей, но я полагаю, что этот скачок — в смысле объема информации и всеобщего подключения к сети — произошел так быстро, что в социальном плане мы еще к нему не приспособились». Но вернемся к фильмам. Карьера Уиллема не снижает темпов: пять проектов в прошлом году, еще три запланированы на 2019-й. Недавняя (и замечательно сыгранная) роль Винсента Ван Гога у режиссера Джулиана Шнабеля в фильме «Ван Гог. На пороге вечности» привела к четвертой номинации на «Оскар». Увы, в этот раз заветная статуэтка обошла актера. Но в прошлом году на Берлинском кинофестивале Дефо была присуждена награда за жизненные достижения. Как сказал режиссер Вим Вендерс, который ее вручал: «Каждый актер уникален, а Уиллем Дефо и того более. Он более чем бесподобен. Он более чем „единственный в своем роде“. Из особенных он самый особенный — теперь я понимаю это. Один из самых выдающихся людей, актеров, человеческих существ». Действительно, работа Уиллема Дефо в эпоху крушения всех правил и ориентиров в погрязшем в скандалах Голливуде остается примером для нового поколения актеров: глядя на него, они могут понять, что преданность искусству, доброта и искренность вновь обрели решающее значение.

АРБИТР

03.03.2019 17:45:51

АКАДЕМИЯ

С О К Р О В И Щ А Текст Ник Скотт

Ч Е Р Н О Й

Б О Р О Д Ы

Создатели итальянской обувной марки Barbanera братья Себастьяно и Серджио Гуарди открыли перед The Rake сундук с самыми дорогими для них вещами

юбимая поговорка Себастьяно и Сер4. джио — «Хорошо одетый мужчина в плохой обу ви — это всего лишь мужчина в плохой обу ви». Ее братья-сицилийцы заложили в фундамент бренда Barbanera (в переводе с итальянского — «Черная борода»), основанного вместе с миланцами Алессандро и Филиппо Пальяччи в 2011 году. Успех Гуарди сформировался из многих источников: любовь отца к искусству и антиквариату; сочетание привязанности Серджио к американскому року 60-х и психоделии (он сам играл в группе) со вкусом Себастьяно, предпочитающего классические силуэты; страсть обоих к мотоциклам (их ботинки подходят и современным ковбоям на железных конях) и, разумеется, молодость. Братья называют модели в честь любимых американцев: Джека Керуака, Джонни Кэша, Кормака Маккарти и других. Гуарди стре-

042-043_PocketGuide_corr.indd 42

мятся встряхнуть мир даблмонков и лоферов, делая акцент на высокие ботинки — не только ковбойские: здесь можно найти и челси на каблуке с леопардовым принтом. Недавно они начали выпускать одежду: джинсы, куртки, вельветовые рубашки — американский heritage с итальянским шиком. Их неуемная энергия не прилагалась в наследство к семейной кожевенной фабрике — к этому бизнесу семья Гуарди отношения не имеет, братья учились всему с нуля. Благодаря свежему взгляду им удается добавить моделям новизны и оригинальности. Но чтобы преуспеть в такой задаче, необходим хороший вкус. И как демонстрируют представленные здесь артефакты, его у Серджио и Себастьяно в достатке.

Фото: Piers Cunliffe

The Rake

03.03.2019 18:09:04

КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ

042-043_PocketGuide_corr.indd 43

The Rake

1. Зажигалка Себастьяно из желтого золота и серебра S. T. Dupont Gatsby, выигранная в пари в 1999 году. 2. Винтажная перьевая ручка неизвестного производителя из коллекции отца, предположительно 1900-х годов, и татуировка Серджио «Война и мир» на русском. 3. Ковбойские сапоги Barbanera, модель The Cormac, костюм от римского ателье Sartoria Giuliva из ткани Vitale Barberis Canonico в клетку «оконная рама». 4. Винтажные Rolex Cellini в желтом золоте были подарены отцу одним из лучших друзей, когда Серджио был ребенком. После смерти отца мать подарила Серджио на 18-летие новые Rolex Submariner, а вместе с ними и Cellini, добавив: «Это от папы». 5. Галстук боло ручной работы, купленный у индейских мастеров в Долине монументов, вельветовая вестерн-рубашка Barbanera. 6. Себастьяно в костюме Vitale Barberis Canonico в меловую полоску в духе 1920–30-х, галстук и нагрудный платок Rubinacci; Серджио в костюме Sartoria Giuliva с галстуком боло и вельветовой рубашкой

03.03.2019 18:09:05

АКАДЕМИЯ

12 3 Креативный директор Corneliani Стефано Трамонте отвечает на вопросы о своих любимых вещах

T H E

R A K E ’ S

Предмет искусства, которым я бы хотел владеть, если бы он продавался, — это… «Тайная вечеря» Энди Уорхола! Обожаю поп-арт за то, как он переосмысляет исторические предметы искусства, ведь похожее происходит и в моде.

Косметический продукт, на который я всегда могу положиться, — особый бальзам для волос Label M Soft Wax, который можно найти в единственном миланском магазине… Без него я становлюсь похож на бешеного льва.

The Rake

Место, в которое я всегда хочу вернуться, — это… Нью-Йорк. Там я чувствую себя как дома. Обожаю город, его энергетику, гулять без цели и узнавать новые места.

044-045_Corneliani-TheRake's10_corr.indd 44

На моем столе всегда есть... кроме компьютера, там обязательно лежит спиннер — мелочь, которую можно крутить между пальцами. Если я нервничаю или задумался, хочется чем-то занять руки.

03.03.2019 23:04:22

T E N

Из последних новинок марки Corneliani мне больше всего нравится… бомбер из чистого шелка, окрашенный после пошива, в новой летней коллекции. Идеальное сочетание спортивной вещи, роскошного материала с особой обработкой, фантастического цвета и красивого силуэта.

ДЕСЯТЬ

Самый интересный из полученных в последнее время подарков… Я не люблю получать подарки, и мои близкие об этом знают. Зато обожаю дарить, недавно вручил двоим дочерям прекрасного золотистого ретривера. Такого восторга я не видел много лет!

7 Лучший сувенир, который я привез из путешествия, — кальян, купленный в Стамбуле больше 15 лет назад, и целая коллекция разных табаков… Иногда люблю покурить с друзьями — это хорошее дополнение к беседе.

8 9

Любимый ресторан… любой, где хорошо накормят! Если серьезно, в Италии один выбрать невозможно, все зависит от того, что мне хочется съесть прямо сейчас. Последним меня впечатлил Puny в Портофино.

044-045_Corneliani-TheRake's10_corr.indd 45

Фильм, который произвел на меня неизгладимое впечатление… в юности — «Зверинец» Джона Лэндиса. Мы с друзьями обожали такую музыку и устраивали вечеринки в тогах. В последнее время я особенно люблю вещи вроде «Гоморры» и «Субуры», в которых детально и правдоподобно показывают невидимый для нас криминальный мир.

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

Приложение, которое я использую чаще всего, — безусловно, Spotify. Обожаю музыку и стараюсь постоянно искать новые треки. На втором месте — приложение школы моей дочери, через которое можно следить за ее успеваемостью и домашкой — сразу чувствую себя таким ответственным отцом!

03.03.2019 17:58:17

АКАДЕМИЯ

Джулианна Мур легко может применить свою силу и влияние, чтобы поддерживать различные активистские движения, ЗАХВАТИВШИЕ ГОЛЛИВУД, И САМОЙ НАХОДИТЬСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Может, но не хочет. «Сила, власть, — говорит она THE RAKE в эксклюзивном интервью, — означают иерархию. Зачем они мне?» Фотографии Ричард Фиббс

С The Rake

Стиль Грейс Гилфезер

046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 46

Текст Том Чамберлин

03.03.2019 17:40:35

АРБИТР

Л 046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 47

The Rake

Белая хлопковая рубашка с вертикальными складками Emma Willis; черные шерстяные брюки с завышенной талией, Saint Laurent. Браслет Fairmined из желтого золота, коллекция Palme Verte, Chopard. Кольца с бриллиантами — собственность Джулианны Мур

А 03.03.2019 17:40:36

Я Г А А

К А

The Rake

046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 48

03.03.2019 17:40:36

афе Cluny — идеальное место для интервью. Бистро на углу нью-йоркской ВестВиллидж, недалеко от Восьмой авеню — довольно оживленное заведение, наполненное звоном столовых приборов, хохотом и сплетнями хорошо пообедавших гламурных див. Возможно, именно поэтому Джулианна Мур выбрала это место для разговора — здесь легко слиться с публикой. Ее очаровательный (хоть и грозный) агент сказал, что это любимое местечко Джулианны, и — учитывая ее карикатурное изображение на стене — он, очевидно, не шутил. Как истинный сын офицера кавалерии, я явился пораньше и занял свое место за столиком — в надежде, что у меня есть еще минут пятнадцать на подготовку. Но сосредоточиться и заготовить пару милых острот, дабы разговор проходил гладко и без неловких пауз, мне не удалось: Джулианна, тоже дочь офицера, приехала через пять минут после того, как я уселся за столик, и мне пришлось начать разговор в своей неуклюжей британской манере. Мур была лучше подготовлена к нью-йоркским погодным условиям, чем я, — и пришла в толстой утепленной куртке, потрепанной и явно очень любимой шапочке-бини, шарфе и темных очках, имеющих целью обеспечить ее инкогнито. Она снимала все перечисленное одно за другим, являя свою прерафаэлитскую красоту и знакомую улыбку, которая в жизни такая же умиротворяющая, как на экране. В юные годы Джулианна вела, мягко говоря, кочевой образ жизни. Ее отец был военным прокурором — и их странствия были продиктованы его назначениями в крупные города по всей территории США, в связи с чем она сменила множество школ. Мать Мур, шотландка, была психологом и, очевидно, оказала глубокое влияние на жизнь дочери: после ее смерти, в 2013 году, Мур написала посвященную ей книгу под названием «Моя мама — иностранка, но не для меня». «Родители были потрясающими, так как оба занимались бихевиористикой, а это всегда о том, кто есть кто и почему он что-то сделал, — говорит Мур. — Думаю, родители были всегда открыты для новых впечатлений. Они много переезжали, а это потенциал для перемен, хотя и не очень просто для ребенка. Но если знаешь, что все не навсегда, понимаешь и то, что все можно изменить».

АРБИТР

С 49

046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 49

The Rake

Кремовый кашемировый джемпер с круглым вырезом, Anderson & Sheppard; коричневые льняные брюки в клетку глен, Brunello Cucinelli; кремовая войлочная шляпа из пухового фетра (кролик) Hampstead, Lock & Co. Hatters

актерству Мур привело чтение, которое также способствовало свободному и вдумчивому использованию английского языка. Она рассказывает: «Я много читаю с самого детства. Когда постоянно переезжаешь, чтение избавляет от одиночества, книга в такой ситуации — лучший компаньон. Я всегда любила язык — и никогда не подходила к актерской игре как к действию. Я не люблю играть, не люблю выступать на публике, не люблю танцевать или петь, все это для меня некомфортно. Но в какой-то момент я поняла, что, играя, как будто нахожусь внутри самой истории — как при чтении книги, — что показалось мне очень знакомым». В 1983 году Мур окончила театральный факультет Бостонского университета. Первые годы она играла в бродвейском театре и в мыльных операх. В 1990 году нью-йоркский театральный режиссер Андре Грегори взял Мур под свое крыло и дал ей роль в чеховском «Дяде Ване». «Этот спектакль был самым значительным актерским опытом в моей жизни. Здесь я научилась большему, чем в каких-либо других постановках, — настоящему вживанию в роль», — признается актриса.

03.03.2019 17:40:37

АКАДЕМИЯ

The Rake

Черный шерстяной двубортный костюм Ralph Lauren Purple Label; черные кожаные туфли-лодочки, Christian Louboutin; кольцо Fairmined из желтого золота, коллекция Palme Verte, Chopard

046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 50

последствии постановка стала полнометражным фильмом «Ваня с 42-й улицы», в котором режиссер Луи Маль задокументировал репетиционный процесс. Другими кинопостановками, которые обратили внимание публики и критиков на Джулианну, были «Короткие истории» (1993) Роберта Олтмена, где обнажалась сущность семейной жизни во время ссоры героини Мур с мужем, «Спасение» (1995) Тодда Хейнса, нуар-триллер о женщине, страдающей странным недомоганием, и «Девять месяцев» (1995), романтическая комедия с секс-символом тех лет Хью Грантом. Мур говорит о пришедшем признании, ознаменованном публикацией о ней в Vogue: «Я подумала — что происходит? Из актрисы, которую не воспринимали всерьез, я стала вдруг выдающимся деятелем искусств, „великой“». Стоит отдать ей должное, у Мур никогда не было репутации человека, ищущего внимания. Ее личная жизнь оставалась личной и никогда не становилась предметом сплетен для бульварных изданий. Мур часто повторяет в интервью, что старается проводить в разъездах, вдали от семьи, как можно меньше времени. «Я внимательно отношусь к тому, что делаю, и очень четко расставляю приоритеты в работе — но еще я всегда хотела, чтобы моя жизнь была только моей, и поэтому никогда не мечтала однажды стать большой-большой звездой».

03.03.2019 17:40:38

046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 51

АРБИТР

The Rake

оворотной точкой в карьере Джулианны стал фильм «Ночи в стиле буги» (1997), который принес ей первую из пяти номинаций на «Оскар». «Я получила свою первую номинацию на „Оскар“, когда родился мой сын, и была просто в восторге. Эта комбинация событий оказалась настолько ошеломительной и волшебной, что я подумала: „Боже мой, я получила признание, у меня есть чудесный мальчик — это ведь то, чего я всегда хотела“». В «Ночах в стиле буги» Пола Томаса Андерсона, повествующих о том, как люди находят семью, даже будучи социальными изгоями, показан мир порноиндустрии 1970-х — Джулианна играет «мать» этой группки людей, порноактрису Мэгги. О своем участии в проекте Мур говорит: «Некоторые сценарии просто сражают на месте, и про этот я сразу подумала: „С ума сойти, это фантастика“. Я была первой, кто решился участвовать в проекте; было ясно — этот парень знает, что делает». За довольно короткий период наряду с участием в крупнобюджетных проектах, таких как «Парк юрского периода: Затерянный мир», Мур играет важную роль в «Большом Лебовски» и еще одном шедевре Андерсона «Магнолия». К новому тысячелетию актриса, у которой какихто семь лет назад не было значительных ролей, успела поработать со всеми, от Спилберга и Энтони Хопкинса до Сильвестра Сталлоне. Здесь, думается, самое место для антракта — хочется поразмышлять о Джулианне как образце для подражания. Примечательно, что она никогда не играла героинь, которые являются лишь приложением к мужчине. Этот принцип не ограничивается работой и распространяется на жизнь в целом. Я спросил ее, чувствует ли она себя сильной женщиной и использует ли это качество. Джулианна мне на это ответила: «Знаете, вопрос о силе всплывает очень часто — и я понимаю, как может сложиться ощущение, что у тебя есть личный авторитет. Но сила, власть означают иерархию — так почему я должна чувствовать себя сильной? Думаю, это будет означать, что я считаю себя выше кого-либо другого, а мне это не нужно, я хочу чувствовать, что мы все равны. Я не хочу чувствовать себя сильной в отношениях с людьми — и тем более в сексуальных отношениях. Что интересно, многие спрашивают меня, чего я как мать хочу для своей дочери — но ведь я хочу того же и для своего сына, не оставляйте его в стороне! Не спрашивайте меня только о дочери — о сыне я забочусь не меньше. Я хочу быть уверена, что у них обоих будут равные возможности, преимущества и образование, — я хочу этого для всех нас». В новом тысячелетии Мур получила три номинации на «Оскар»: первую в 2000 году за «Конец романа», а затем, что примечательно, еще две на одной и той же церемонии — как лучшая актриса и лучшая актриса второго плана за «Вдали от рая» и «Часы» (2002) соответственно. Том Форд, гений современной эры элегантности, выбрал Мур для своего дебютного фильма «Одинокий мужчина» (2009). Она играла Чарли, гламурную, но сломленную внутри лучшую подругу Джорджа, героя Колина Фёрта. В плане эстетики Форд не идет на компромиссы — он искал дуэт, который стал бы эталоном элегантного старения. Персонажи Чарли и Джорджа ни в коем случае не «отжили свое», но представление о женщинах старше сорока, столь же прекрасных, как и двадцатилетние, было весьма смелой идеей, и выбор Джулианны оказался идеальным. Вот как она отзывается о Форде: «Том — очаровательная, нежная, прекрасная душа, он невероятно чуткий, сопереживающий, терпеливый. Мне очень нравилось сотрудничать с ним; мы прекрасно сработались. Любой, кто снимает фильмы об отношениях — о том, кого вы любите и с кем дружите, — близок мне».

03.03.2019 17:40:39

АКАДЕМИЯ

МА

А The Rake

Я 046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 52

А М 03.03.2019 17:40:40

Белый шерстяной двубортный костюм, Stella McCartney; кольцо Fairmined из желтого золота, коллекция Palme Verte, Chopard; кольцо между пальцев Perlée couleurs, желтое золото, бриллиант, малахит, Van Cleef & Arpels

ильмы «Одинокий мужчина» и «Детки в порядке» (2010), где Мур с Аннетт Бенинг играют женатую лесбийскую пару с двумя детьми, помогли изменить изображение гомосексуальности на экране, которое до этого нередко было недобрым, отчужденным и обобщенным. «Когда Лиза [Холоденко, режиссер] снимала „Деток“, это было довольно ново, потому что гомосексуальность здесь показана на примере обычной, в общем, американской семьи — пары, которая познакомилась в колледже, долгое время была вместе, обдуманно завела детей, и теперь, когда их ребенок собирается в колледж, вступает в переходный период… Это было красиво, проникновенно и совершенно революционно, в то время ничего подобного не было». Ее долгожданный первый «Оскар» за «Все еще Элис» (2014), по мнению Мур, возник из ниоткуда. Тем не менее роль в картине, где рассказывалось о женщине, страдающей болезнью Альцгеймера, появилась в нужное время — тогда дискуссии о деменции, старении населения и проблемах системы здравоохранения заполонили международные программы новостей. Своей игрой Мур оказала на зрителей глубокое эмоциональное воздействие, представив утонченный и трагический образ профессора лингвистики, начинающего забывать слова.

046-053_CoverStory_MOORE_corr.indd 53

The Rake

о если карьера Мур на экране известна всем, то мало кто знает ее как детского автора. Она написала серию книг «Клубника с веснушками», которую посвятила своим детям. «Помню, как моему сыну подстригли волосы и ему не понравилась стрижка — он думал, что выглядит ужасно. А еще у него только что выросли новые зубы, непривычно большие — такая маленькая голова с такими большими зубами, — и он был так расстроен и одновременно так прекрасен, что у меня просто сердце сжалось… Я вспомнила, как сильно я ненавидела свои волосы и свои веснушки, как дети дразнили меня „Клубника с веснушками“. Конечно, тогда мне это представлялось страшно унизительным — хотя прозвище совершенно очаровательное. Поэтому я захотела написать книгу о вещах, которые в детстве кажутся важными, — например, о том, как вы действительно ненавидите свою стрижку, ненавидите свои веснушки или рыжие волосы, — но потом вы взрослеете, и они остаются с вами. Я всегда ненавидела эти истории о превращении в прекрасного лебедя: мне кажется, мы остаемся такими же — просто нас это уже не гложет. Я показывала детям свои веснушки и спрашивала: „А вы видели столько веснушек?“. Это правда было весело, поэтому я написала еще одну книгу. А потом еще». Что касается последних проектов Джулианны, то два наиболее заметных легко запомнить, так как они называются почти одинаково. «Глория Белл» — элегия о романе в зрелые годы (ремейк чилийского фильма «Глория»), где Мур играет разведенную женщину примерно своего возраста, которая находит любовь. «Я действительно горжусь этой ролью, — говорит она. — Мне понравилось играть героиню: это было увлекательно, смешно и, я надеюсь, трогательно». Вторая «Глория» посвящена Глории Стайнем и целиком называется The Glorias: A Life on the Road. Одну из ведущих феминисток и активисток мира сыграют три актрисы, в том числе Алисия Викандер. Мур пока не имеет права рассказывать о фильме подробнее, но кое-что уже понятно: он выходит в правильное время, когда все больше внимания уделяется правам и возможностям женщин. Несомненно — если обсуждать карьеру Джулианны Мур с голливудскими современниками, друзьями, семьей и коллегами из журнала, — что перед нами знаковая фигура и непревзойденная актриса своей эпохи. Но ощущает ли она себя таковой? Приближаясь к шестидесятилетию, довольна ли она — как мать двоих детей, лауреат премии «Оскар», единственная американка, получившая награды за лучшую женскую роль в священном триумвирате «Канны — Берлин — Венеция», — той карьерой и жизнью, которые выстроила сама? Джулианна отвечает: «Не знаю, бывает ли когда-нибудь чувство, что ты принял правильное решение. Жизнь полна возможностей, поэтому я все еще думаю про себя: а что если бы я была врачом?».

АРБИТР

03.03.2019 17:59:28

АКАДЕМИЯ

The Rake

АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ. МЕБЕЛЬ, ЖИВО ПИСЬ, КЕРАМИКА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, АКСЕССУАРЫ. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА

КОМПОЗИЦИЯ

054-059_Shooting_NG_Gallery_corr.indd 54

Стул, Asiatides, Франция Гобелен, триптих Jean-René Sautour-Gaillard, Франция Современный ковер по мотивам европейского текстильного дизайна 1920-х гг. Соткан в Индии. Шерсть, конопля. Декораторское ателье Марка Патлиса Пиджак кораллового оттенка, Stefano Ricci

03.03.2019 17:59:29

Фото: Ира Бордо, фото: Василиса Гусарова @Sputnik Supervision, ассистент: Байрам Абасов @Визибл

КОМПОЗИЦИЯ

Торшер, La Fibule, Франция Стул, Mid-Century Живописное полотно «Лошадка на траве», Павел Ходаев, 2010, холст, темпера Пиджак песочного оттенка, платок, Brunello Cucinelli

БЕЗ

054-059_Shooting_NG_Gallery_corr.indd 55

НАЗВАНИЯ 03.03.2019 17:59:30

АКАДЕМИЯ

The Rake

КОМПОЗИЦИЯ

054-059_Shooting_NG_Gallery_corr.indd 56

Керамическая скульптура, Георгий Ананьев Керамический столик, Елена Орехова Живописное полотно «Цветы и свечи», В. Степанов, 1994 год, холст, масло Замшевые оксфорды табачного оттенка, Doucal’s

04.03.2019 0:38:53

КОМПОЗИЦИЯ

ГАРДЕРОБ

Торшер, NG Bureau, 2018 Столик, ар-деко Живописное полотно Fontaine de Plumage, Сергей Бондарев, холст, акрил, 2017 Плащ в клетку, сумка-саквояж, Corneliani

The Rake

054-059_Shooting_NG_Gallery_corr.indd 57

01.03.2019 22:51:57

АКАДЕМИЯ

КОМПОЗИЦИЯ

Кресло, Италия, 1960-е годы Современный ковер по мотивам европейского текстильного дизайна 1920-х гг. Соткан в Индии. Шерсть, конопля. Декораторское ателье Марка Патлиса Свитер с интарсией, Ballantyne Лоферы цвета спелой черешни, Barrett

The Rake

054-059_Shooting_NG_Gallery_corr.indd 58

01.03.2019 22:51:58

КОМПОЗИЦИЯ

ГАРДЕРОБ

Торшер, NG Bureau, 2018 Бра, стиль Stilnovo, 1950-е годы, Италия Кресло, Augusto Romano, 1950-е годы, Италия Живописное полотно, Константин Евменев, холст, масло, 2018 Современный ковер по мотивам европейского текстильного дизайна 1920-х гг. Соткан в Индии. Шерсть, конопля. Декораторское ателье Марка Патлиса Двубортный пиджак, брюки песочного оттенка, Dior Men

054-059_Shooting_NG_Gallery_corr.indd 59

The Rake

Редакция благодарит Галерею NG за возможность проведения съемки

04.03.2019 0:23:21

АКАДЕМИЯ

СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ МАРКИ, ДОСТОЙНЫЕ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

MR SMITH PARIS

ританский закройщик Винсент Смит — давний резидент Парижа, работавший с Givenchy и Thierry Mugler. Его авторская марка — в прошлом переосмысление классического total look — в последние сезоны сфокусировалась на верхней одежде. Смит сочетает классические фасоны со сложными деталями кроя и необычной технологической обработкой.

bon chic, bon genre

The Rake

Текст Дмитрий Черников

060-063_Vive_la_France_corr.indd 60

03.03.2019 23:22:56

WISHLIST

BONASTRE

инималистичная сумка — обманчиво простая вещь. Чтобы она получилась, требуется идеальная кожа, разумно расположенная, долговечная и красивая фурнитура, правильная работа с пропорциями, цветом и функциональностью. Во всем этом Bonastre преуспевает на отлично.

FLEURS DE BAGNE

ипермаскулинная марка, дизайнеры которой выглядят примерно так же, как модели лукбука. Массивные вещи из тяжелого трикотажа, грубой шерсти и состаренной кожи вдохновлены образами французских каторжан начала века и исполнены в духе классического workwear с такой тщательностью, что действительно кажется, будто вы нашли их в магазине 1930-х годов.

MAISON BONNET

дна из редких исторических оптик на заказ с неизбитыми, и в то же время вполне сдержанными дизайнами. Здесь по вашим меркам изготовят оправу из ацетата, рога буйвола или даже панциря настоящей черепахи в стиле Ле Корбюзье или Майкла Кейна. Доступны и солнцезащитные линзы.

BOURRIENNE

060-063_Vive_la_France_corr.indd 61

пециалисты по бретонским тельняшкам держат марку с 1938-го и по-прежнему демократичны, как в XX веке: отличную вещь можно купить за 50–70 евро практически в любом цветовом сочетании. Кроме того, бренд предлагает и остальные предметы для повседневного гардероба.

The Rake

оздать идеальную белую сорочку пытались многие, и кажется, что эта молодая французская марка на пути к успеху. Вдохновляясь работой белошвеек XVIII–XIX веков, Bourrienne создают множество вариаций сорочки: с плиссированными планками, необычными воротниками и рукавами на грани искусства. Подобные вещи — отличный способ смягчить костюмную строгость.

ARMOR-LUX

03.03.2019 15:42:24

DE BONNE FACTURE азвание и философия бренда происходят от старинного французского выражения, которое переводится как «сделанный на славу». Дизайнер марки Дебора Нюберг работала с Hermès, так что знает толк в качестве: вещи классического кроя и приглушенных оттенков изготавливают из материалов, эксклюзивно созданных в Японии, Италии, Франции, а шьют все в традиционных французских мастерских, причем марка указывает их названия. Дебора говорит, что ее главная задача — шить вещи, которые смогут служить десятки лет.

060-063_Vive_la_France_corr.indd 62

Фото: архивы пресс-служб

The Rake

03.03.2019 23:22:58

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ WISHLIST

CORTHAY

бувщик Пьер Корте — в прошлом мастер John Lobb и Berluti — признанный король обувной патины среди небольших мастерских. Его фирменный дизайн «Сатана» с затемнениями по центру мыска наподобие копытец исчерпывающе демонстрирует стилистику дома. Корте предпочитает удлиненный силуэт колодки и яркие цвета, хотя в его коллекции можно найти и классические черные дерби.

арка дизайнера Рандри Глорье только начала свое существование и предлагает предельно простые вещи, выполненные с тщанием из дорогих натуральных материалов: меха, замши и шерсти. Очевидное вдохновение XX веком не перерастает здесь в старомодность, а лаконичность бежевых и синих тонов только добавляет французского шарма.

озданный в 1913 году бренд рабочей одежды был перерожден в 1998-м в марку расслабленного трикотажа (и не только) с интересными паттернами. Дизайнер Александр Милан — потомок французских ткачей, и в его студии на фабрике начала XX века хранятся архивные образцы тканей, которые он периодически воспроизводит в коллекциях.

PIERRE-LOUIS MASCIA

DANTON

сторическая французская марка рабочей одежды, выкупленная японцами, получила благодаря им культовый streetwear-статус. В 70-х она поставляла вещи работникам парижского метро и железных дорог, а сегодня прямые силуэты и накладные карманы помогут разнообразить классический стиль.

The Rake

антазер Пьер-Луи Маскиа создает только на первый взгляд «вырвиглазные» образы — на деле видимая эклектика оказывается блестяще выверенными комбинациями. Струящиеся силуэты многим могут показаться феминными — неслучайно в магазине марки нет деления на «женское» и «мужское», — но аксессуары вроде шелковых шарфов подойдут всем.

060-063_Vive_la_France_corr.indd 63

М WATTINNE

LE MONT SAINT MICHEL

03.03.2019 23:22:59

АКАДЕМИЯ

СКОЛЬКО БЫ ОБЩЕСТВО НИ ОТДАЛЯЛОСЬ ОТ КОСТЮМНОГО СТИЛЯ, THE RAKE ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СВОИМ ПРИНЦИПАМ. В НОВОМ ГОДУ МЫ НОСИМ КЛАССИКУ ПО-НОВОМУ

The Rake

064-069_Shooting_fashion_corr.indd 64

02.03.2019 22:56:35

Коричневый льняной костюм-пара в тонкую полоску, Brunello Cucinelli; рубашка из белого хлопка под заколку для галстука, Edward Sexton для The Rake; кремовый льняной галстук в синюю диагональную полоску, белый хлопковый платок — всё Brunello Cucinelli

ГАРДЕРОБ

С Н О В А

Д Е Л Е The Rake

064-069_Shooting_fashion_corr.indd 65

02.03.2019 22:56:36

АКАДЕМИЯ

Двубортный костюм из черной шерсти, хлопковая сорочка в черно-белую полоску, шелковый галстук в черно-белую клетку — всё Ralph Lauren Purple Label; серебряные запонки с черными вставками, Deakin & Francis; часы Breguet Classique 7787 в корпусе из белого 18-каратного золота с эмалированным циферблатом и указателем фазы Луны

The Rake

064-069_Shooting_fashion_corr.indd 66

02.03.2019 22:56:37

Тренч из прозрачной шелковой органзы с подкладкой в бело-голубую полоску, Dior Men; белая хлопковая рубашка, Brunello Cucinelli

ГАРДЕРОБ

064-069_Shooting_fashion_corr.indd 67

The Rake

Фото: Asimon Lipman, фэшн директор: Grace Gilfeather

02.03.2019 22:56:38

АКАДЕМИЯ

Пыльно-розовый пиджак из «мятой» технологичной ткани, перфорированный пуловер из зеленого хлопка, спортивные штаны из хлопкового поплина цвета молотого перца, коричневые броги из телячьей кожи — всё Hermès

The Rake

064-069_Shooting_fashion_corr.indd 68

02.03.2019 22:56:39

Синий костюм из сирсакера, голубая рубашка с воротником-стойкой из смеси льна и хлопка — всё Corneliani; оксфорды из черной телячьей кожи, Edward Green; часы Santos de Cartier в стальном корпусе

ГАРДЕРОБ

The Rake

064-069_Shooting_fashion_corr.indd 69

02.03.2019 22:56:40

Б Р Е Н Д

П и д ж а к к о р о б к е

И Т А Л Ь Я Н С К О Й

Д О Л Ж А Е Т

П Р О Е К Т

К Л А С С И К И

B E L V E S T

П Р О -

J A C K E T I N T H E B O X . Идеальный не-

формальный пиджак можно получить в готовом виде буквально к порогу собственного дома. Линию разноцветных пиджаков объединяет максимальная легкость, достигнутая за счет почти полного отсутствия прокладочных материалов. В качестве основных тканей взяты двухсторонняя шерсть, лен и travel-миксы с нейлоном. Самое приятное, что, несмотря на невесомость, пиджак отлично держит форму и подойдет даже для деловой встречи.

070-071_Opener_Atelie_corr.indd 70

03.03.2019 15:42:21

072 Снова в седле: как знаменитая сумкаседло Dior стала мужским аксессуаром

Три мушкетера: семейные секреты парижского ателье Camps de Luca

076 080

Легкая рука: легендарная сартория Cesare Attolini открывает филиал в Москве

Ателье

В ПАРИЖЕ МЫ ЗАГЛЯНУЛИ В ЗНАМЕНИТОЕ АТЕЛЬЕ CAMPS DE LUCA, РАЗОБРАЛИ И СОБРАЛИ ЗАНОВО СУМКУ-СЕДЛО DIOR, ПОСЕТИЛИ ФАБРИКУ CESARE ATTOLINI В НЕАПОЛЕ И НОВЫЙ БУТИК МАРКИ В МОСКВЕ — И ПОЧИСТИЛИ ОБУВЬ В КОМПАНИИ SHOESING

084

Шаг за шагом: как Shoesing стал главным обувным сервисом Москвы и организовал всероссийскую премию обувщиков

070-071_Opener_Atelie_corr.indd 71

03.03.2019 15:42:22

The Rake

072-075_Camps-de-Luca-KGuerre_corr.indd 72

01.03.2019 22:51:51

CAMPS DE LUCA — одно из самых известных и дорогих парижских ателье с безупречной репутацией, завидным кругом клиентов и узнаваемым стилем. Мы поговорили с отцом и сыновьями де Лука о секретах семейного бизнеса

МАСТЕРСТВО

Т р и м у ш к е т е р а Фото Guerre

Текст Александр Рымкевич

а парижской Рюде-ля-Пэ, в шаге от Вандомской площади и Оперы, я сворачиваю в арку — и застываю у входа в ателье, рассматривая припаркованный тут сверкающий хромом кастом-байк. Наверняка в ателье приехал кто-то из крутых клиентов, Luca на площади Мадлен, где оно располагалось ведь Camps de Luca обшивают немало звезд, фидо 2015 года. Марк 12 лет перенимал мастерство нансовых воротил и политиков, а среди них есть у своего отца и мистера Кампса. Но когда подте еще щеголи. В ателье меня встречает Джурос внук Джулиен, дед Марио настоял, чтобы тот лиен — старший из двух братьев де Лука. Младполучил более стабильную профессию в сфере ший — Чарльз — занят примеркой с клиентом. финансов — в конце 90-х его отЧарльз, Джулиен и Марк Вскоре со второго этажа, где работают портные, правили учиться в Лондон. в шутку называют себя «тремя спускается их отец Марк — высокий и очень под«В 1990-е появилось мномушкетерами». Два поколетянутый для своего возраста. го готовой одежды, потом приния семьи де Лука работают вместе. Это во многом Де Лука — итальянская семья. После вошел fast fashion, и люди стали объясняет, почему изделия йны отец Марка Марио, который выучился мазаказывать меньше костюмов. исторического ателье выходят стерству у дяди родом из Абруццо, знаменитоДумаю, на его решение понастолько современными го своими портными, покинул нищую Италию, влияла стагнация в бизнесе, чтобы попытать счастья в Париже. Город был поснижение числа клиентов», — лон итальянских мастеров, и конкуренция была комментирует Джулиен. Отец добавляет: «Мы огромной — но именно итальянцы во многом ощущали нехватку кадров — поколение моесоздали тот стиль, который принято считать го отца уходило, а молодые не интересовались парижским. В 1949 году Марио этим делом. Быть портным основал свое дело, а в 1969-м точно не было модно. В тот ПОСЛЕ ВОЙНЫ ПАРИЖ БЫЛ ПОЛОН он объединился с выходцем момент и основные клиенты, ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ — ОНИ из Испании Джозефом Кампи мастера в ателье были старИ СОЗДАЛИ ТОТ СТИЛЬ, КОТОРЫЙ сом и открыл ателье Camps de ше, чем я сейчас». СЕГОДНЯ СЧИТАЮТ ПАРИЖСКИМ

072-075_Camps-de-Luca-KGuerre_corr.indd 73

The Rake

Фото: Guerre

04.03.2019 0:23:51

АТЕЛЬЕ

The Rake

Тогда же Марк понял, что пора открывать новые рынки, и в 1995 году впервые приехал в Россию. Несмотря на тяжелое время, он нашел тут заказчиков — и до сих пор регулярно бывает в Москве. В 2000-е постепенно появились и новые клиенты, которые хотели 2. попробовать bespoke, и новые мастера — бизнес воспря1. Марк де Лука в приемном зале нул. Вернулся домой, ателье. 2. Фирменные рукава-сипоработав в лондонском Сити, гареты Camps de Luca узнаются и Джулиен. Вместе с Чарльиздалека. 3. Качество ручного шитья ателье совершенно безупречно. зом они решили продолжить 4. Джулиен и Марк за раскройным семейное дело и принялись столом. 5. Чарльз де Лука выбирает учиться у отца. ткани «Мой отец начал учиться в 12, я — в 16 лет, но теперь многие начинают гораздо позже. Сегодня 20–25-летние, у которых уже был какой-то другой опыт, приходят со словами „я понял, что всегда хотел быть портным“. Так что у нас хороший баланс между уже опытными и молодыми мастерами», — комментирует Марк де Лука. В ателье трудятся 30 портных, но нанимать новых людей означает немалые инвестиции — главным образом временные. Даже у опытных портных уходит от трех до шести месяцев, чтобы адаптироваться к стилю ателье. А он очень характерный, отчего пиджак Camps de Luca узнается на расстоянии. Присоединившийся к разговору

072-075_Camps-de-Luca-KGuerre_corr.indd 74

Чарльз снимает пиджак с манекена и надевает на отца, тот шутит: «Можете представить мою жизнь — когда нужно, меня вынимают из шкафа и демонстрируют одежду». Надо сказать, что его статная фигура просто идеальна для пиджаков Camps de Luca. Лацканы у пиджака подчеркнуто прямые и кажутся острыми, как бритва. Между концом воротника и уступом лацкана образуется очень характерный угол. «Англичане всегда смеются над французами и называют нас лягушатниками — уголок действительно похож на рот лягушки или рыбы. Эта деталь была позднее модифицирована Франческо Смальто, который учился у Марио и мистера Кампса», — рассказывает Джулиен. На лацкане обметанная с ювелирной точностью миланская петлица, на двубортном пиджаке — с обеих сторон. Фирменной деталью ателье являются рукава-сигареты — очень скульптурные, с высокой идеально круглой головкой, которая словно обхва-

01.03.2019 22:51:53

ПРИМЕРКА

занимаются все трое членов семьи. В ателье всегда делают макетный костюм, поэтому первый заказ будет готов нескоро: понадобится как ми4. нимум четыре примерки. Зато с постоянными клиентами, тывает плечо. Шлицы довольно глубокие, с заутюкоторые, как сам Марк, не меняются в размерах, женной складкой — они почти не раскрываются, можно вовсе не встречаться. если вы опускаете руки в карманы брюк. Приклад Состав заказчиков изменился с годами. достаточно легкий, отчего у пиджаков Camps «Появился особый тип клиентов, которых можde Luca естественная мягкая драпировка. Ручные но назвать коллекционерами. Они ходят по разшвы очень аккуратные — пожалуй, одни из самых ным портным, чтобы собрать в своем гардеробе чистых, которые мне доводилось видеть. Внутри образцы разных ателье. Во времена моего деда на левой полочке карман примечательной каплетри-четыре очень больших клиента обеспечиваобразной формы. «Он был придуман мистером ли около 70 % бизнеса, а сейчас все более-менее Кампсом и моим отцом, когда S.T. Dupont стали равномерно распределено», — говорит Чарльз. делать зажигалки овальной формы с клипом, кото«Но, к счастью, самые большие клиенты остаютрый позволял зафиксировать зажигалку в кармася с нами годами», — добавляет Марк. не. Эта деталь полюбилась нашим клиентам, и мы В конце рабочего дня, когда мы прощаемся, используем ее по сей день. Многие парижские Марк уходит переодеться и возвращается в байпортные стали делать такие же», — рассказывает керской куртке, — оказывается, что сверкающий Марк. Обычно ателье вышивает мотоцикл во дворе принадлеинициалы клиента под нижней жит ему. Пока он уносится в па20–25-ЛЕТНИЕ С ОПЫТОМ В ДРУГОЙ пуговицей на левом рукаве. рижский вечер, я ловлю себя на СФЕРЕ СЕГОДНЯ ПРИХОДЯТ В АТЕЛЬЕ Конструированием — созмысли, что такому портному СО СЛОВАМИ: «Я ПОНЯЛ, ЧТО ВСЕГДА данием лекал и раскроем — я бы точно доверился. ХОТЕЛ БЫТЬ ПОРТНЫМ»

072-075_Camps-de-Luca-KGuerre_corr.indd 75

The Rake

Фото: Guerre

04.03.2019 0:40:08

АТЕЛЬЕ

Один из самых иконографичных аксессуаров D I O R — сумка-седло, ставшая бестселлером в 2000-х, — вернулся в новой инкарнации — заплечной мужской сумки. T H E R A K E рассказывает о том, как создается этот модный аксессуар

Текст Глеб Филиппов

С н о в а

The Rake

076-079_Dior_corr.indd 76

с е д л е 03.03.2019 15:53:59

MAKING OF

озглавив мужское направление Dior, Ким Джонс взялся за обновление стилистических кодов марки, которое затронуло все ее продукты. Аксессуары пользовались особым вниманием дизайнера еще во время работы в Louis Vuitton. Для каждого дома моды это важное направление, а для Dior — важное вдвойне, поскольку долгое время оно находилось в тени линии одежды. К тому же создать успешный аксессуар для мужчин не так просто. Это не то же самое, что с женской сумкой: если марке удалось придумать культовую модель, считай, что она напала на золотую жилу. Ким Джонс обнаружил

076-079_Dior_corr.indd 77

The Rake

Если марке удалось придумать культовую модель сумки, — считай, что она напала на золотую жилу

03.03.2019 15:54:00

АТЕЛЬЕ

The Rake

076-079_Dior_corr.indd 78

эту жилу в самом доме Dior, и ею стала знаменитая сумка-седло. Появилась она впервые в женской коллекции Christian Dior весна-лето — 2000 от Джона Гальяно. Сумка мгновенно стала хитом и была выпущена в разнообразных размерах и комбинациях материалов. К концу 2000-х о ней подзабыли, ведь мода живет новинками. В прошлом же году ей случилось заново родиться. И тут понадобился свежий взгляд Кима Джонса, увидевшего в ней мужскую сумку, которую по нынешней моде можно носить за плечами. Она не занимает руки, как tote, и значительно компактнее рюкзака. Понадобился лишь небольшой редизайн и — куда же без нее — коллаборация с приятелем Джонса, дизайнером Мэттью Уильямсом (марка 1017 ALYX 9SM), который придумал для сумки новый замок, напоминающий пряжку ремня безопасности в самолете. Шьют аксессуары под Флоренцией, где традиционно располагаются лучшие мастерские по работе с кожей. И прежде чем стать сумкой, лист первоклассной зернистой телячьей кожи (или аллигатора) проходит через удивительные метаморфозы. Все начинается с внимательного взгляда отборщика кож. Каждый миллиметр осматривается, а опытные руки растягивают кожу, выискивая даже незаметные глазу мелкие изъяны. Все несовершенства помечаются специальным маркером, чтобы избежать их при раскрое. Мастеру предстоит поломать голову, чтобы правильно выложить 22 выкройки деталей будущей сумки: нужно учитывать рисунок кожи. Они вырезаются вручную с помощью острого лезвия-перышка (1) — одна за одной. Здесь не используют вырубку под прессом. После раскроя следует этап сборки (2). Благодаря эластичности кожи и в целях бескомпромиссной аккуратности работы, изделие собирается с изнанки. Сначала все внутренние детали — застежка-молния, укрепляющая прокладка, петли... Кромки деталей подгибаются в специальной технике «рембордаж» (3). После этого сшиваются центральная часть сумки, ее боковины и дно (4). Потом пришиваются внешняя молния и декоративные ремешки (5, 6). Каждый шов пробивается молотком — так он остается плоским (7). Кромки прокрашиваются специальной матовой краской (8), которая сохнет в течение суток, после чего с помощью тиснения фольгой на оборотной стороне помещают логотип Dior. Все детали проходят строгую финальную проверку (9). Когда все элементы прострочены и сумка собрана, она аккуратно, как перчатка, выворачивается на лицевую сторону (10, 11) и в нее вшивается подкладка и жаккардовый ремень с надписью Christian Dior и пряжкой (12).

03.03.2019 15:54:01

MAKING OF

10.

11.

12.

076-079_Dior_corr.indd 79

The Rake

Для возрождения культовой модели понадобились редизайн и коллаборация

03.03.2019 15:54:02

АТЕЛЬЕ

Мы отправились в Н Е А П О Л Ь , чтобы увидеть, как производятся костюмы семейной марки C E S A R E A T T O L I N I , стоявшей у истоков неаполитанского стиля

Л е г к а я р у к а Текст Глеб Филиппов

The Rake

естечко Казальнуово под Неаполем неизвестно праздным туристам и представляет собой не слишком живописную индустриальную зону. В 1950-е годы тут жило около 14 тысяч человек, и примерно половина из них были портными. Сегодня тут располагаются фабрики, которые производят львиную долю одежды извест1. ных всем luxury-брендов. Среди них — фабрика марки Cesare Attolini, которая на слуху у многих поклонников неаполитанского стиля от Токио до Москвы и Нью-Йорка. Но сначала немного истории. В начале 1930-х годов Неаполь, город с богатейшим прошлым и огромным культурным наследием, находился в глубокой экономической депрессии и превратился в провинцию. Но вкуса и умения одеваться неаполитанцы не утратили. Можно сказать, они были одеты как первоклассные британцы, что неудивительно — ведь элегантный неаполитанский стиль сложился под влиянием испанского, французского и английского. В это

080-083_Attolini_corr.indd 80

время у Дженнаро Рубиначчи, успешного торговца шелком и производителя, открывшего в Неаполе ателье с красноречивым названием London House, работал молодой закройщик Винченцо Аттолини. Был июль, а июль в Неаполе совсем не похож на июль в Лондоне. «Наш дедушка Винченцо был в те годы молодым портным и не побоялся экспериментировать с конструкцией пиджака, пытаясь облегчить его. С английской тканью ничего нельзя было поделать — она очень тяжелая. Если вы откроете книгу с летними тканями тех времен, обнаружи-

01.03.2019 22:28:36

Фото: Анастасия Хавжу

1. На производстве Cesare Attolini кроят изделия только ножницами — никаких лазеров или циркулярного лезвия. 2. Новое здание фабрики наполнено естественным светом

те шерсть такой плотности, из которой мы сейчас даже зимние пальто не шьем. У Винченцо был только один путь: разобрать конструкцию пиджака и вынуть внутренние детали — многослойные прокладки из конского волоса, которые, с одной стороны, придавали форму, а с другой — обеспечивали стабильность. Он смекнул: чтобы здание не развалилось, фундаментом должно стать само тело. Этот процесс не был легким и быстрым. Можете представить, сколько ему пришлось

080-083_Attolini_corr.indd 81

экспериментировать, чтобы добиться результата! Первые 10–15 лет он слыл абсолютным авангардистом и не находил понимания», — рассказывают внуки Винченцо — братья Массимилиано и Джузеппе Аттолини, которые показывают мне фабрику. Вплоть до 1960-х годов подход к конструированию, который предложил Винченцо, казался вызывающим. Неаполитанцы не спешили отказываться от тяжелых костюмов. Но молва о новом портном и его невесомых пиджаках стала приводить к Аттолини новых клиентов. Истинная слава пришла к нему, когда Витторио де Сика и Кларк Гейбл заказали у Винченцо пиджаки для фильма «Это началось в Неаполе» (1960), а арбитр элегантности герцог Виндзорский, редко изменявший своему английскому портному, остановил прохожего на Капри и поинтересовался, кто пошил ему чудесный легкий пиджак. До конца своих дней в 1971 году Винченцо оставался простым мастером, но истинным новатором. Его дело продолжил сын Чезаре. Он учился портновскому делу, но нашел ему иное применение. В 22 года он отправился работать в Турин на фабрику. Это был ценный опыт — Италия после войны

Неаполитанцы даже в жару одевались как первоклассные британцы 01.03.2019 22:28:37

The Rake

восстанавливала индустрию. В середине 50-х годов на севере Италии Чезаре смог применить метод конструирования 2. своего отца на производстве. Он консультировал многие фабрики по всей стране и, в частности, был партнером Чиро Паоне в годы становления Kiton. После смерти отца он решил поставить семейную компанию на новые рельсы, а вскоре и его подросшие сыновья — Массимилиано шел 21 год, а Джузеппе было 16 — присоединились к отцу. Они создали концепцию Cesare Attolini как сарториального ателье с промышленным циклом, где трудится более 120 портных. Здесь над каждой операцией работает от3. дельный мастер: закройщики строят лекала и раскраивают ткань, одна группа портных занимается карманами, другая — вметывает рукава, третья — обрабатывает петли и т. д. Утюжкой занимаются только мужчины, хотя сегодня в ателье больше используются прессы, а не 10–12-килограммовые наполненные углями утюги, как во времена Винченцо Аттолини. Термической обработке подвергается практически каждая деталь, ведь при минимальном прикладе формообразование достигается во многом за счет правильной утюжки. «Обратите внимание: у русских, японцев, итальянцев очень разная

080-083_Attolini_corr.indd 82

осанка, и поэтому мы корректируем баланс, хотя модель и детали пиджака для всех рынков одинаковые», — рассказывает Джузеппе. На фабрике не идут на уступки в технологии ради ускорения производства. Почти все операции по сборке пиджака производятся вручную, кроме «длинных» боковых швов — поэтому Attolini отшивает всего около 45 изделий в день (это примерно 10 000 в год) — костюмов, пальто, пиджаков. Часть производства рубашек и пиджаков пришлось перенести в Умбрию.

01.03.2019 22:28:38

83 6. 1. Пиджаки перед вметыванием рукавов. 2. Традиционно работа ведется группами — это повышает мотивацию сотрудников и не изолирует их друг от друга. 3. Братья Джузеппе и Массимилиано Аттолини. 4. Финальная проверка и удаление наметки. 5, 6. Интерьер нового бутика Cesare Attolini в московском отеле The Ritz-Carlton

Джузеппе снимает свой двубортный пиджак и рассказывает об особенностях кроя Аттолини: это укороченная в сравнении с английским стилем длина, нагрудный карман баркетта («лодочка»), два накладных передних кармана и пуговицы на манжетах ближе к низу рукава. Внутренностей минимум: плечо покатое, хотя накладка имеется, бортовки всего один слой. Помимо готовой одежды, Cesare Attolini выполняют мно-

080-083_Attolini_corr.indd 83

Клиентской базе Cesare Attolini могли бы позавидовать многие конкуренты

The Rake

Фото: пресс-служба Attolini, Анастасия Хавжу

жество заказов madeto-measure и bespoke. Лекала с подписанными фамилиями просят не фотографировать, но есть здесь и имена президентов сверхдержав. В мастерской работают 5 закройщиков, а в бутиках по всему миру мерки снимают только замерщики, прошедшие четырехнедельный курс обучения. Недавно бутик Cesare Attolini открылся в московском отеле The Ritz-Carlton. Помимо готовой одежды марки, которая может удовлетворить все потребности мужского гардероба, тут также предлагают индивидуальный пошив.

02.03.2019 3:56:36

АТЕЛЬЕ

КАК ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕЕВ СТАЛ ЛИДЕРОМ ОБУВНОГО СЕРВИСА И СОЗДАЛ ВСЕ

РОССИЙСКУЮ ПРЕМИЮ SHOESING AWARDS

The Rake

Текст Дмитрий Черников

З А

084-086_Shoesing_corr.indd 84

Ш А Г О М 01.03.2019 22:29:31

ОБУВЬ

084-086_Shoesing_corr.indd 85

The Rake

Фото: Хавжу Анастасия

отличие от многих других специалистов по сервису класса люкс, Алексея в бизнес привело не преклонение перед ручным трудом, а поиск бизнес-перспектив. С конца 90-х его брат Иван занимался ремонтом элитной обуви, пока Алексей строил карьеру в eventменеджменте для B2B. Первые обувные сервисы «снимали сливки»: дорогую обувь, которую было некомфортно доверить лоточникам, буквально везли сумками. Если раньше в ходу были только толстые черные набойки и профилактика, то новые мастера использовали почти незаметные детали в цвет подошвы. Но вера в то, что рынок останется неизменным, подкосила их бизнес, считает Еремеев. Сервисы быстро остановились в развитии и проиграли более современным компаниям. «Я говорил брату с начала: ты недожимаешь, рынок гораздо масштабнее», — Алексей оценил потенциал, и в 2011-м возник Shoesing. Первые заказы пришли только через полгода после регистрации марки, а первую клиентку Shoesing обслуживает до сих пор. Три года работы после основания были самыми тяжелыми: заказы размещались на подряде, хотя финишингом Еремеев занимался лично. По его стандартам и учили собственную команду мастеров. Сегодня первая ученица, начинавшая вместе с Алексеем, — ведущий мастер, а всего в компа-

нии 12 человек. Недавно Shoesing переехали в новый просторный цех, где ручной труд совмещен с компьютерными технологиями: каждая пара маркируется кодом, по которому можно отследить путь от приемки до сдачи клиенту. Поначалу людей приводила реклама в поисковиках: предложение было практически эксклюзивным. Многие узнали о Shoesing благодаря обувным бутикам: Еремеев знакомился с менеджерами, так что визитки оказывались в коробках дорогой обуви на этапе продажи. Продавцы до этого уже имели опыт работы с другими подрядчиками, так что приходилось доказывать профпригодность сервиса. Шаг навстречу при сверхсрочном или сложном заказе — один из лучших Слева: Процесс полировки козырей, считает Еремеев, это и гласажа черных туфель формирует доверие. Благодаря с разделенным мыском (split toe). Справа: 1. Алексей Еретекучке продавцов между магамеев в мастерской Shoesing. зинами разных марок о мастер2. Обувная колодка и коллекской узнавали все больше покуция щеток мастеров сервиса пателей. Для многих бутиков Shoesing по сей день оказывает такую деликатную услугу, как восстановление заводского или магазинного брака: куртку или сумку из экзотической кожи стоимостью под миллион рублей могут повредить так, что товарный вид способен вернуть лишь квалифицированный и кропотливый мастер. Доходит до смешного: некоторые туфли из «неликвида» просят перекрасить в более трендовый цвет, не снимая ярлыков — и после этого обувь успешно находит новых хозяев. Сегодня около трети выручки ПОВРЕЖДЕННУЮ КУРТКУ ИЛИ СУМКУ Shoesing составляет СПОСОБЕН ВОССТАНОВИТЬ ТОЛЬКО именно работа с B2BКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И КРОПОТклиентами. ЛИВЫЙ МАСТЕР

03.03.2019 17:59:57

АТЕЛЬЕ

The Rake

«Женщины приносят больше заказов, но мужчины более щедрые», — вот резюме Алексея о клиентах. Мужчины редко спрашивают «почему так дорого?» или говорят, что проще купить новую вещь. Еремеев уверен, что 10 000 за восстановление сумки стоимостью 300 000 — справедливая цена. Около 30 % заказчиков отправляют обувь с водителями и никогда сами не бывают в приемном пункте, но есть и те, кто для знакомства приезжает лично, иногда с охраной. И убедившись, что бизнесу можно доверять, делегируют задачу подчиненным. Стоимость вещей на ремонт не всегда коррелирует с их качеством: «громкие» бренды часто заменяют в деталях обуви и сумок кожу на кожкартон, что 1. Стол обувщика-колориста сказывается на долговечности. напоминает рабочее место А признанные мануфактуры художника. 2. Очистка замАнглии, Италии и Франции шевых ботинок изумрудного на изготовлении по-прежнему цвета. 3. Подготовка к гласажу обуви: для качественного не экономят. «Когда приносят результата необходимо наbespoke-туфли John Lobb, сразу мотать тряпицу на пальцы понятно, что это bespoke». Неособым образом которые привязываются к одной фирме или даже модели — тогда весь их обувной шкаф может занимать только она, в разных цветах и материалах. Поиск сотрудников — самое сложное. Есть те, у кого аккуратность заложена на уровне ДНК, а другие «считают себя гуру, но просто не способны подняться на уровень выше „четверочки“ из пяти». Взрастить мастера с нуля практически невозможно, но и переучиваться гоТУФЛИ ИЗ «НЕЛИКВИДА» БУТИКА товы немногие. МОГУТ ПОПАСТЬ В SHOESING, БЫТЬ За восемь лет отПЕРЕКРАШЕНЫ, ВЕРНУТЬСЯ В МАГАЗИН И НАЙТИ ТАМ НОВОГО ХОЗЯИНА ношение к уходу силь-

084-086_Shoesing_corr.indd 86

но изменилось: особенно заметно это стало в разгар кризиса 2014-го. Раньше Еремеев слышал: «Ну вот, докатился — обувь в ремонт сдаю», но теперь этого не стесняются даже состоятельные люди. Уровень обувной культуры растет, многие учатся по YouTube. Но бывают и комичные случаи — например, когда просят сделать гласаж на рабочих ботинках Red Wing. Сегодня меньше черной обуви, люди перестали бояться замши и патины. Приносят кроссовки: сникер-химчистки хуже работают с натуральными материалами. «Многие „изменяли“ нам с другими компаниями, но видели, в чем они уступают, и возвращались с извинениями. Для таких мы и работаем». Идея организовать Shoesing Awards пришла после визита коллеги Еремеева Алексея Врублевского на Stockholm Trunk Show, где проходил чемпионат по гласажу. В первый год российская премия привлекла около 30 человек из индустрии, а в 2018-м собрала уже более 150 гостей в Marriott. 20 апреля она пройдет в третий раз. Новые члены жюри — Юя Хасегава, лауреат World Shoe Shine Championship, Джастин Фитцпатрик (The Shoe Snob), Джеспер Ингевальдссон (Shoegazing) и Марк Моура (президент ALMA F.R.C.). Премия пройдет в рамках Moscow Trunk Show, на котором обувщики со всего мира познакомятся с российскими клиентами и примут заказы. В планах — включение Shoesing Awards в общемировой зачет, чтобы победители от России могли отправиться в Лондон и побороться там за звание лучших.

01.03.2019 22:29:33

reklama.indd 22

03.03.2019 22:57:52

З о л о т о й ш о в

Красивые вещи могут жить дольше, если правильно за ними ухаживать. Эта идея близка японскому принципу отношения к старой посуде — там разбитую чашку не принято выбрасывать. Ее относят к мастеру кинцуги, или «искусства золотого шва». Это трудоемкая и затратная по времени техника. Для починки используют лак, смешанный с пластичной массой из глины или муки, затем наносятся еще несколько слоев лака, а иногда шов присыпается золотой или серебряной пудрой. Линии разлома, конечно, заметны, но в этом и суть: каждый такой шрам добавляет значимости предмету и становится печатью времени. В России кинцуги занимается единственный мастер — Константин Корка (@kintsugiru).

088-089_Opener_Conspect_corr.indd 88

03.03.2019 15:54:09

94 От сложного — к простому: разбираем часовые новинки Женевы

Почетные кости: советская агиткость из коллекции Александра Добровинского

100 116

Легкий люкс: скромная роскошь в интерьерах французского декоратора Тристана Оэра

Конспект

СОСТАВИВ ВИШЛИСТ АРТ-ПОКУПОК, МЫ В ПОДРОБНОСТЯХ ИЗУЧИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ АГИТКОСТИ АЛЕКСАНДРА ДОБРОВИНСКОГО, ПОГОВОРИЛИ С ДЕКОРАТОРОМ ТРИСТАНОМ ОЭРОМ О СКРОМНОЙ РОСКОШИ, ЗАГЛЯНУЛИ В ГАЛЕРЕИ ДИЗАЙНА, УЗНАЛИ О ПРОФЕССИЯХ, У КОТОРЫХ НЕТ НАЗВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, И ПОБЫВАЛИ В ЭФИОПИИ И РУАНДЕ

Пионеры дизайна: в Москве одна за другой открываются галереи, посвященные дизайну

122 128

Уровень — профи: уникальные французские профессии

088-089_Opener_Conspect_corr.indd 89

03.03.2019 15:54:11

КОНСПЕКТ

Перед мистером Рейком трудный выбор: купить конскую упряжь, кремовый RollsRoyce или коллекционную доску для серфинга

The Rake

Текст Mr. Rake, Марина Волкова

090-093_Art_corr.indd 90

Иллюстрация Мария Сергеева

02.03.2019 3:57:10

CABINET DE CURIOSITÉS

марте я обычно посещаю ярмарку TEFAF и уже сейчас планирую встречи и покупки. Сперва загляну к Richard Green за полотнами пуантилиста Писсарро, и к лондонцам Koopman Rare Art — за серебром. Там меня привлекла масштабная композиция «Щит Ахилла», отлитая по модели знаменитого английского скульптора Джона Флаксмана. Мои любимцы из Брюссела Claes Gallery привезут африканские маски, ради которых Дидье Клаес лично прочесал весь континент в поисках лакомых редкостей. В галерее Harmakhis я думаю прицениться к древнеримской мраморной голове Юпитера 2 века н. э., у мюнхенцев Kunstkammer Georg Laue — к великолепному и хитроумному замку XVIII века, а у kamel mennour, парижан из Сен-Жермена, — к работам Уго Рондиноне, современного скульптора, высекающего свои архи-

090-093_Art_corr.indd 91

TEFAF, МААСТРИХТ 16–24 МАРТА

тектоничные работы из каменных блоков. Мой безусловный фаворит — галерея Adrian Sassoon из Найтсбриджа, специализирующаяся на коллекционной мелкой пластике из керамики, металла и других материалов. На TEFAF галеристы везут, в частности, работы японца Джунко Мори, создающего флористические композиции из ажурного серебра, и нейлоновую скульптуру в античном духе от британца Майкла Эдена. У парижской галереи Alexandre Biaggi я присмотрел лампу-голубя Франсуа Ксавье Лаланна. Она будет отлично смотреться с «Голубем мира» Пикассо, который висит у меня в спальне. А для моего азиатского кабинета подойдет пример современного шинуазри — китайский фонарик из лаковых панелей коромандель, бронзы, жемчужин и горного хрусталя дизайна Эрве ван дер Стратена, представленный в брюссельской галерее Flore.

The Rake

Фото: TEFAF

02.03.2019 3:57:11

01 ГАЛЕРЕЯ BAUDOIN LEBON Отправляемся в Париж за сюрреалистическим фотоколлажем Джоэля-Питера Уиткина. Всего шесть отпечатков

The Rake

ГАЛЕРЕЯ WILLIAM WESTON

090-093_Art_corr.indd 92

Подарок эстету — маска Optic-Topic из позолоченного серебра, созданная художником-авангардистом Маном Рэем в 1974 году

3 03

ГАЛЕРЕЯ BOOM-ART

На таких укороченных досках (Paipo на местном наречии) катались гавайские серферы. А после Второй мировой войны с них взяли моду британские солдаты. Художественный принт отсылает к графике символистов

ГАЛЕРЕЯ AVANT-SCENE

Комод в серебряных «заплатках» от фантазера Юбера ле Галля. Материал корпуса —пальмовое дерево с красивым тигровым рисунком

Фото: архивы пресс-служб

КОНСПЕКТ

1 2

02.03.2019 3:57:12

ГАЛЕРЕЯ MARTIN DOUSTAR

090-093_Art_corr.indd 93

06 ONLINE -АУКЦИОН 1STDIBS Американец Джошуа Гуд создает новую мифологию, используя ископаемые артефакты. Упряжь из бивней мамонта и вызолоченных бейсбольных карточек

7 07

SOTHEBY’S, ФЛОРИДА 8–9 МАРТА

Один из десяти седанов Rolls-Royce Silver Cloud I цвета ириски, переделанных в кабриолет лично для Джорджа Бэкеланда, сына инженера, изобретшего бакелит и озолотившегося на этом. Эстимейт $550 000–650 000

The Rake

Камерунская маска с хорошим провенансом. Шедевр бисероплетения народности бамилеке

CABINET DE CURIOSITÉS

02.03.2019 3:57:15

КОНСПЕКТ

П о ч е т н ы е 2.

The Rake

094-099_Agidkost_corr_i.indd 94

04.03.2019 12:01:14

СОБРАВ ВЫДАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕКЦИИ АГИТФАРФОРА И АГИТЛАКА, АЛЕКСАНДР ДОБРОВИНСКИЙ ОБНАРУЖИЛ НОВЫЙ ЖАНР СОВЕТСКОГО ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА — АГИТКОСТЬ

КОЛЛЕКЦИЯ

Текст Алексей Беляков

к о

The Rake

1. Часы «1917–1957». Неизвестный мастер, 1957 год, Хотьково. 2. Нож для бумаги «Полярная авиация СССР». Неизвестный мастер, 1938–39 годы, Тобольск. 3. Нож для бумаги «Крепи оборону СССР, 1918–1938». Неизвестный мастер, 1938 год, Холмогоры

094-099_Agidkost_corr_i.indd 95

се началось в старой квартире на Солянке в 1991 году. Там жили-были старик со старухой. Точнее, жить они собирались в Германии, а с Солянки съезжали и распродавали вещи, которые считали антикварными и уникальными. Кто-то посоветовал Добровинскому заглянуть к старичкам: вдруг найдется что интересное? Александр Андреевич — человек азартный. И матерый коллекционер. Он хорошо знает, какие бриллианты — в прямом и переносном смысле — иной раз могут сверкнуть в пыльном хламе. Но у старичков оказался действительно хлам: какие-то вилки-ложки из столовой НКВД, датированные 1936 годом. Чтобы не уходить с пустыми руками и побыстрее отделаться, Добровинский купил за сущие копейки грязноватый желтый портсигар. Дома он его отмыл и с интересом обнаружил, что тот сделан из кости. На одной стороне был изображен красноармеец с овчаркой, а на другой — слон. Нелепейшее сочетание, но резьба хорошая. Добровинский спрятал портсигар куда подальше и забыл о нем. Но вскоре в Лондоне он купил советские «каминные» часы из кости. На таможне их долго изучали: дело в том, что изделия из слоновой кости запрещены к вывозу. Адвокат мог бы долго объяснять, что в России нет слонов, но заранее позаботился о справке — это кость мамонта. А уж когда Добровинскому принесли резную шкатулку из кости, посвященную перелету Чкалова в Америку, он вспомнил о портсигаре и подумал: чем не начало коллекции? Фактически он обнаружил особый жанр, который тоже вымер, как мамонт, — советскую агиткость, — и стал увлеченно искать новые предметы.

04.03.2019 12:01:15

The Rake

Расцвет агиткости в советские 30-е годы Добровинский связывает с двумя факторами: эстетическим и политическим. «Дело в том, — объясняет он, — что в 20–30-е годы мода на изделия из слоновой кости достигла своего апогея. Это очень характерный материал для эпохи ардеко. Многие фигурки из бронзы и серебра делались с головками, вырезанными из слоновой кости. И до нас эта мода тогда каким-то образом докатилась. Косторезы наши были всегда в почете. Это очень сложная профессия, которая была распространена в центрах вроде Архангельска и Екатеринбурга. Популярнее всего были шкатулки — действительно очень красивые. Эти шкатулки часто путают со слоновой костью. Мало кто знает, что вся наша Сибирь буквально устлана костями мамонтов. И когда я показывал справку о том, что это мамонт, таможенники очень недоверчиво на меня смотрели, — рассказывает Добровинский. — Но изделия из кости мамонта провозить можно». Слонов в России не было, зато мамонтов — полно. А в 30-е годы еще больше, чем мамонтов, у нас было заключенных в лагерях. И это уже политический фактор. «Многие из этих предметов, — продолжает Добровинский, — были сделаны, конечно, в заключении. Потому что именно там можно было выкопать кость мамонта, а у мастера было достаточно времени для работы. Кстати, даже в ГУЛАГе косторезы получали удвоенный паек. Начальники лагерей их ценили: они же таким образом добывали бесценные подарки для руководства. Иногда простые урки, которые мастера на все руки, переквалифицировались в косторезов. Поэтому на территории бывшего Советского Союза можно найти совершеннейшие шедевры. Сделать аналогичный предмет в Европе стоило бы неимоверных денег, их бы покупали миллиардеры. Но в СССР, где не было рынка вообще, создавались такие шедевры, которые даже не снились на Западе. Тем это и ценно». Мастера сидели и вручную резали кость. Некоторые предметы создавались годами. Знатоки-иностранцы, когда видят в собрании Добровинского, например, костяную ажурную рамку, сделанную к 70-летию Сталина, восклицают: «Боже мой! Сколько же лет было потрачено на эту работу?». А когда они узнают, что мастер делал это бесплатно, за лишнюю пайку хлеба, — почти теряют сознание. Выяснилось, что слон на первом портсигаре — не шутка неизвестного мастера. Сделан он был на Соловках, где в 20-е годы существовал лагерь для политзаключенных, первый остров в будущем Архипелаге ГУЛАГ. И назывался лагерь — СЛОН, то есть Соловецкий лагерь особого назначения. А пограничник на самом деле «вертухай, который идет по следу с собакой». В собрании Добровинского сейчас 300–400 предметов. Такая «неточность» легко объясняется. Дело в том, что некоторые коллекционеры считают набор шахмат за единицу собрания, а некоторые уверены, что каждая шахматная фигурка — это отдельный предмет. Тем более что очень трудно найти сейчас костяные шахматы 20-х годов в полном наборе. А есть совершенно

094-099_Agidkost_corr_i.indd 96

БЕЗВЕСТНЫЕ МАСТЕРА ВЫРЕЗАЛИ ЭТИ ШЕДЕВРЫ БЕСПЛАТНО, ЗА ЛИШНЮЮ ПАЙКУ ХЛЕБА

Фото: Антон Фатьянов

АТЕЛЬЕ КОНСПЕКТ

04.03.2019 12:01:16

КОЛЛЕКЦИЯ

1, 2. Первый предмет из коллекции Александра Добровинского — портсигар «Пограничник в дозоре» работы неизвестного мастера. 1936–37 годы, Тобольск. 3. Карандашница «К. Маркс, Ф. Энгельс — светочи революции». Неизвестный мастер, 1936 год, Москва. 4. Коробочка "СССР". Неизвестный мастер, 1930-е годы, Тобольск. 5. Письменный набор «История Чукотки». Неизвестный мастер, 1930-е годы, Тобольск

094-099_Agidkost_corr_i.indd 97

The Rake

уникальные экземпляры, как, скажем, шахматы, которые символизируют «смычку города и деревни». То есть одни фигуры — крестьяне, другие — рабочие. Агиткость существовала недолго — в 50-е годы она начала исчезать. Объяснение простое: хрущевская оттепель, зеки стали выходить на свободу и заниматься совсем другими делами. Да, косторезы остаются у нас до сих пор, но они вовсю работают на станках — потерялась уникальность и штучность изделий. Про агиткость быстро забыли. Шедевры пылились в домах по всей стране, никто не понимал их ценности. Но уже в 1960-е годы западные коллекционеры стали потихоньку скупать эти вещи, вероятно совсем за бесценок. Добровинский

04.03.2019 12:01:18

АТЕЛЬЕ КОНСПЕКТ

The Rake

знает пару таких энтузиастов, уже совсем пожилых — в США и Италии. У нас тоже появились коллекционеры, но совсем недавно. Один из самых известных — банкир Пётр Авен. «Надо отдать ему должное, — замечает адвокат, — он никогда не отрицает, что впервые увидел агиткость у меня, после чего сам начал собирать». Как Добровинский находит эти вещи? Он адвокат, он бизнесмен, он светский лев, писатель, игрок в гольф, путешественник, бонвиван. С недавнего времени вплотную занимается изданием огромного архива Любови Орловой и Григория Александрова: он купил их дачу во Внукове со всем содержимым — это настоящий клондайк для историков кино и просто ценителей. Когда ему заниматься розыском изделий, разбросанных по всему бывшему СССР? Конечно, сам он не разъезжает. У коллекционера два основных источника — аукционные дома

094-099_Agidkost_corr_i.indd 98

04.03.2019 12:01:20

КОЛЛЕКЦИЯ

ШЕДЕВРЫ АГИТКОСТИ ПЫЛИЛИСЬ В ДОМАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

094-099_Agidkost_corr_i.indd 99

и спекулянты. Второе слово не должно резать слух — это совершенно официальное наименование в профессиональной среде. Спекулянты — это, по сути, агенты. Неугомонные сыщики. Их задача — отыскать нечто особое и продать кому-то подороже. Если кто-то из них находит занятную штуковину из кости мамонта — несет ее Добровинскому. Ну или Авену. Но есть и третий источник — счастливая находка, — пожалуй, самый приятный. Была такая знаменитая испанская коммунистка Долорес Ибаррури. В конце 1930-х годов сражалась в рядах республиканцев против войск Франко. В той гражданской войне коммунисты проиграли, и Долорес, подобно многим, эмигрировала в СССР. Вернулась в Испанию она уже после смерти Франко, в 1975 году. И как-то Добровинский оказался в гостях у родственников Долорес — в Москве же немало живет потомков тех испанцев. «И вдруг я вижу, — продолжает он, — совершенно потрясающую штуку: коробочка из кости, на которой выпилены мужчина и женщина с ружьями наперевес и лозунг „Не отдадим Мадрид!“. Да, по-русски. Видимо, ктото сделал такой подарок Долорес. Конечно, я эту вещь сразу купил». Добровинский совершенно уверен, что подобных вещей еще тысячи по стране, их надо искать, искать и искать. И может, когда-нибудь он сделает выставку. Потому что зачем собирать, если никому не показывать?

The Rake

1. Деревянная плакетка с ажурной резьбой «Победоносной родине слава!». Неизвестный мастер, 1949 год, Кисловодск. 2. Шкатулка «Ленин — Сталин». Неизвестный мастер, 1930-е, Тобольск. 3. Скульптура «Сталин и дети». Неизвестный мастер, 1948 год, Хотьково. 4. Клык моржа «Развозторг в глубокой чукотской тундре. Весенняя охота чукотского колхоза». Мастер Онно, 1949 год, Уэлен

04.03.2019 12:01:21

КОНСПЕКТ

О Т

Разработчики сложных часов все чаще руководствуются практическими соображениями. Январский смотр высокого часового искусства в Женеве представил немало подобных примеров

С Л О Ж Н О Г О К

The Rake

100

П Р О С Т О М У

коль бы сложным ни был механизм, какие-то аспекты его конструкции обязательно должны способствовать удобству пользования часами либо предлагать практически полезные функции. Самой актуальной в этом смысле следует признать календарную функцию — здесь наиболее впечатляюще выступил женевский часовой бренд Vacheron Constantin. В часах Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, несомненном флагмане коллекции этого года, применили неожиданную и технически нетривиальную конструкцию с вечным календарем мгновенного переключения и двумя узлами баланса, настроенными на разные частоты. Часы можно переключать как на работу на высокой частоте, когда гарантируется превосходная точность при пятидневном запасе хода, так и на работу на низкой частоте — тогда запас хода достигает впечат-

100-103_Watch_new_corr.indd 100

01 Текст Алексей Кутковой

ляющих 65 суток — это аналог режима ожидания в телефонах. Часы могут храниться без дополнительного завода свыше двух месяцев — и календарное устройство продолжит показывать актуальную дату. Компания Jaeger-LeCoultre в новые суперсложные часы Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel с фирменным гиротурбийоном двухосного вращения (это уже пятый гиротурбийон в коллекции бренда с 2004 года) и минутным репетиром с вестминстерской системой боя встроила вечный календарь раритет-

04.03.2019 1:36:35

ЧАСЫ

02 101

04 1. Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar 2. Часы A. Lange & Söhne Zeitwerk Date 3. Часы Montblanc Heritage Perpetual Calendar Limited Edition 4. Часы Jaeger-LeCoultre Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel

100-103_Watch_new_corr.indd 101

ностью переработать механизм. Вдвое — до трех дней — увеличен запас хода, это большой плюс для часов, которыми вы пользуетесь ежедневно. Наверняка окажется полезной в путешествиях и возможность переключать цифровой указатель часа. Стремление к практичности можно только приветствовать, тем не менее часовщики не собираются отказываться от разработки новых сложных механических часов, где доминируют дизайн и красота, а не функция. Для этого есть абсолютно бесконечная и выигрышная тема —

The Rake

ной конструкции, которая допускает переключение календаря как вперед, так и назад. Таким же удобным свойством обладает новый вечный календарь, разработанный часовщиками бренда Montblanc для часов Heritage Perpetual Calendar Limited Edition. Оснастив часы Zeitwerk указателем даты, компания A. Lange & Söhne перевела их из чисто коллекционной в практичную категорию. В новых Zeitwerk Date применена схема с периферийным указателем даты. Для этого, казалось бы, косметического изменения пришлось пол-

03.03.2019 15:54:04

КОНСПЕКТ

The Rake

102

космос и астрономия. Поэтому выбор компанией Girard-Perregaux для своей флагманской новинки названия Bridges Cosmos представляется полностью оправданным. На черном и размеченном люминофором циферблате этих часов установлены две вращающиеся сферы: на одной — указатель мирового времени с глобусом, материками и океанами, на второй — карта звездного неба. Фирменный турбийон установлен под черненым арочным мостом дизайна «нео». Космическая картина также создана на циферблате часов Arceau L’heure de la lune фирмы Hermès, где два находящихся в постоянном вращении циферблата индикации времени и даты синхронно закрывают или открывают две Луны — «северную» (предполагается, что так выглядит лунный цикл в Северном полушарии) и «южную». Особенно хорош тот вариант, где фоном циферблата служит метеоритная пластинка. В последнее время стало модным ставить сложную часовую механику в прозрачный сапфировый корпус. В этом году свои сапфировые новинки представили уже четыре марки — Bovet, Girard-Perregaux, Hublot и Speake-Marin. Бренд Speake-Marin заставил сапфир звучать: модель Minute Repeater Flying Tourbillon “Légèreté” — первый в мире минутный репетир в полностью сапфировом корпусе. Компания Bovet для флагманской модели Dimier Récital 26 Brainstorm Chapter One придумала сапфировый корпус необычного клиновидного профиля, для которого разработан специальный механизм с турбийо-

100-103_Watch_new_corr.indd 102

06 ном и объемным указателем фазы Луны. Надо сказать, механизмы с турбийонами, в особенности в скелетном исполнении, смотрятся в сапфировых корпусах превосходно — это наблюдение подтверждают часы Bridges Quasar компании Girard-Perregaux и сапфировая модель Classic Fusion Tourbillon Power Reserve 5 days Orlinski Sapphire компании Hublot. Новую модель, созданную в сотрудничестве с французским скульптором Ришаром Орлински, креативным партнером марки с 2017 года, можно принять за кинетическую скульптуру. В ее граненом корпусе с перво-

03.03.2019 15:54:05

ЧАСЫ

07 103

10 5. Часы Bovet Dimier Récital 26 Brainstorm Chapter One 6. Часы Girard-Perregaux Bridges Cosmos 7. Часы Hermès Arceau L’heure de la lune 8. Часы Girard-Perregaux Bridges Quasar 9. Часы Speake-Marin Minute Repeater Flying Tourbillon “Légèreté” 10. Часы Hublot Classic Fusion Tourbillon Power Reserve 5 days Orlinski Sapphire

100-103_Watch_new_corr.indd 103

The Rake

го взгляда узнается художественная манера Орлински, но так же очевидны и стилистические коды Hublot. Постоянное движение этим скульптурным часам обеспечивает минутный турбийон, а также максимально открытая конструкция механизма-скелетона. Наконец, идею тотальной транспарентности поддерживает прозрачный каучуковый ремешок. Антиподом ей выступает модель в корпусе из черной керамики или из фирменного «королевского золота». Новинка выпущена лимитированной серией — по 30 экземпляров в каждом из корпусов.

03.03.2019 15:54:07

КОНСПЕКТ

03 01 104

ЯРКИЕ ЦВЕТА И НЕОБЫЧНЫЕ ОТТЕН КИ ЗАДАЮТ ТОН В НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ ЧАСОВ

Текст Алексей Кутковой

The Rake

е синие ремя от времени синие циферблаты входят в моду, но, пожалуй, никогда ранее не наблюдалось такого изобилия и разнообразия их вариантов. Наибольшее распространение получили циферблаты с тонкой радиальной шлифовкой, дающей эффект солнечного отлива. Подобные можно увидеть в часах Gérald Genta 50th Anniversary Arena Bi-retro, выпущенных Bvlgari в честь 50-летия принадлежащей этому бренду марки Gérald Genta, а также в превосходной стальной модели Santos de Cartier Large Model и хронометре Clifton Baumatic COSC фирмы Baume & Mercier. Компания Vacheron Constantin решила оснастить синими циферблатами новые модели сразу двух коллекций. Семейство

104-109_Watch_corr 2.indd 104

Patrimony получило слегка изогнутые темно-синие циферблаты с переливающейся фактурой, а для часов в коллекции Fiftysix использованы нарядные циферблаты с продуманной разнообразной отделкой: центральная зона матовая, кольцо с маркерами часовой шкалы украшено тонкой радиальной шлифовкой, а внешняя кольцевая шкала декорирована циркулярной проточкой. По своему оформлению некоторые циферблаты приближаются к произведениям искусства — например, синие с дымчатым эффектом (насыщенный синий тон в центре постепенно переходит в почти черный на периферии) эмалевые циферблаты часов Self-winding Flying Tourbillon и Minute Repeater Supersonnerie новой

04.03.2019 0:14:10

ЧАСЫ

06 07

ри

105

коллекции Code 11.59 компании Audemars Piguet. Очень сложны в исполнении гильошированные циферблаты с покрытием полупрозрачной синей эмалью, использованные в часах серии Master Ultra Thin Enamel компании Jaeger-LeCoultre, включающей турбийон, вечный календарь и модель с указателем фазы Луны. Четкие радиальные штрихи гильоше создают визуальный эффект сродни солнечному отливу шлифованных циферблатов, но более четкий и сверкающий. Компания Panerai оснастила часы Submersible Chrono Guillaume Néry Edition PAM983 очень интересным фактурным градиентным циферблатом — глядя на него, как наяву представляешь океанскую бездну.

104-109_Watch_corr 2.indd 105

В часах Ulysse Nardin Freak X Ti Blue, новой неожиданно практичной вариации фирменного «фрика», темно-синюю отделку получили ободок, циферблат и механизм, включая колеса, открытые со стороны циферблата. Компания Zenith, пожалуй, пошла дальше всех и создала полностью синие часы Defy Classic Blue Ceramic в духе модного ретрофутуризма (впервые коллекция Zenith Defy появилась в 1970-х). Необычно яркий синий цвет корпуса, выполненного из сатинированной керамики, сочетается с синими же элементами отделки циферблата, в геометрическом рисунке которого угадываются очертания звезды. Завершает идею синий каучуковый фактурный ремешок.

The Rake

Фото: Vostock Photo, архивы пресс-служб

1. Часы Zenith Defy Classic Blue Ceramic. 2. Часы Baume & Mercier Clifton Baumatic. 3. Часы Vacheron Constantin Fiftysix Self-Winding. 4. Часы Audemars Piguet Code 11.59 Minute Repeater Supersonnerie. 5. Часы Bvlgari Gérald Genta 50th Anniversary. 6. Часы Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Perpetual Enamel. 7. Часы Cartier Santos de Cartier. 8. Часы Ulysse Nardin Freak X Ti Blue. 9. Часы Panerai Submersible Chrono Guillaume Néry Edition PAM983

04.03.2019 0:25:31

КОНСПЕКТ

01 03

106

The Rake

е ен

еленую тему в ее самом актуальном варианте поднял Эдуард Мейлан, гендиректор часовой компании H. Moser & Cie., который предложил утопические концептуальные часы Moser Nature Watch, растущие и зеленеющие в буквальном смысле этого слова. На их ремешке и корпусе были размещены специальные накладки с семенами растений, которые проросли после того, как часы поместили во влажный контейнер. Часы настоящие, механические, в функционирующем состоянии, циферблат изготовлен из добытого в швейцарских Альпах камня, покрытого лишайником. Презентация этих ча-

104-109_Watch_corr 2.indd 106

02 е

сов — часть кампании Мейлана по обновлению в общественном сознании понятия «Изготовлено в Швейцарии» (Swiss Made), на котором построен маркетинг продукции всей часовой индустрии страны. Лозунг момента подходящий — #MakeSwissMadeGreenAgain. Другие бренды подошли к реализации зеленой темы менее радикально. Темно-зеленые циферблаты вызывают милитаристские ассоциации, именно по этой причине их использует компания Montblanc — в часах коллекции Montblanc 1858, которые в этом году комплектуются бронзовыми корпусами, очень подходящи-

04.03.2019 12:15:50

ЧАСЫ

05 107

04 ми стилистике винтажного «милитари». В бронзе предлагаются часы Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition с индикацией мирового времени, автоматический хронограф Montblanc 1858 Automatic Chronograph Limited Edition и двухстрелочные автоматические часы Montblanc 1858 Automatic Limited Edition. Такими же мотивами руководствуется бренд IWC Schaffhausen, предлагающий винтажно-милитаристские бронзовые модели Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire с вечным календарем, автоматический хронограф Pilot’s Watch Chronograph Spitfire, часы с индикацией поясного времени Pilot’s Watch UTC

104-109_Watch_corr 2.indd 107

Spitfire Edition “MJ271” и автоматическую модель Pilot’s Watch Automatic Spitfire. Элегантно-спортивную интерпретацию зеленой темы предлагает компания Piaget, выпустившая часы Polo S с интересным сине-зеленым циферблатом. Бренд HYT для создания цветового акцента в своих импозантных черных часах H1.0 использует гидравлический индикатор часа, в котором одна из двух использующихся в указателе жидкостей имеет зеленый цвет. Он поддержан зелеными маркерами часовой шкалы, разметкой шкалы указателя запаса хода и минутной стрелкой.

The Rake

Фото: Vostock Photo, архивы пресс-служб

1. Часы H. Moser & Cie. Moser Nature Watch. 2. Часы HYT H1.0. 3. Часы IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Chronograph Spitfire. 4. Часы Montblanc 1858 Automatic Chronograph Limited Edition. 5. Часы Piaget Polo S

04.03.2019 0:15:08

КОНСПЕКТ

01 03

108

The Rake

е сер есчисленные оттенки серого, получающиеся при разнообразной отделке деталей корпуса, механизма, циферблата и даже ремешка, могут составить богатую и интересную гамму. Например, стальной корпус часов Santos de Cartier Skeleton Noctambule декорирован продольной шлифовкой и темно-серым ADCL-покрытием, а перемычки скелетонированной платины, которые образуют разметку часовой шкалы, со стороны циферблата покрыты серым люминесцирующим составом — как и стрелки вместе с логотипом бренда. Cтоит часам оказаться в темноте — и все элементы с люминофором начинают излучать приглушенное

104-109_Watch_corr 2.indd 108

е зеленоватое сияние. Редкий, а возможно, что и уникальный трюк с люминофором использует в своих новых часах Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph фирма TAG Heuer: светящимся составом размечен баланс, установленный в каретку турбийона. Отделка циферблата с шестиугольниками различной фактуры призвана подчеркнуть тот факт, что в часах используется новаторская углеволоконная спираль, имеющая в наномасштабе похожую структуру (редкий случай, когда слово «нано» применяется по делу). В жанре модного пуризма выступил бренд Hublot. В нейтральной серебристо-белой гам-

04.03.2019 0:15:31

ЧАСЫ

06 07

109

ме решены часы Big Bang Unico White в корпусе из сатинированного титана. Механизм модели — автоматический мануфактурный калибр HUB1280 — полностью открыт для обзора. Белое матовое покрытие выделяет разметку часовой шкалы, секундный счетчик и стрелки на фоне скелетонированного серебристого калибра. Другой пример: серые оттенки деталей нового скелетонированного калибра RD630 компании Roger Dubuis (он использован в часах Excalibur Huracán) помогают выделить его объемную структуру. Полностью в серо-черной гамме выполнены часы Kalpagraphe Chronomètre Titanium

104-109_Watch_corr 2.indd 109

бренда Parmigiani Fleurier. Фирменный бочковидный корпус Kalpa впервые в истории коллекции, выпускаемой с 2001 года, изготовлен из титана. Необычный для этой серии урбанистический вид часам придают двухслойный решетчатый циферблат и корпус, декорированный с использованием абразивно-струйной обработки. Переливающаяся фактура темно-серого циферблата часов Bvlgari Octo Roma получена тонкой продольной шлифовкой, а неподражаемый дизайн циферблата часов Submersible Luna Rossa компании Panerai обеспечил тканевый фрагмент — кусок паруса яхты Luna Rossa.

The Rake

Фото: Vostock Photo, архивы пресс-служб

1. Часы TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph. 2. Часы Hublot Big Bang Unico White. 3. Часы Panerai Submersible Luna Rossa. 4. Часы Cartier Santos de Cartier Skeleton Noctambule. 5. Часы Roger Dubuis Excalibur Huracán. 6. Часы Bvlgari Octo Roma. 7. Часы Parmigiani Fleurier Kalpagraphe Chronomètre Titanium

04.03.2019 12:16:38

Citroën DS — прежде всего икона автостиля XX века, но однажды он спас жизнь президента

КОНСПЕКТ

Текст Александр Пигарев

Ф Р А Н Ц И И

The Rake

110

осле ухода из Citroën основателя Андре Ситроена, революционера и технического гения, компания оказалась в глубоком концептуальном кризисе. Чтобы выйти из патовой ситуации, новый управляющий Citroën Пьер-Жюль Буланже в 1937 году запустил программу «Большой Массовый Автомобиль». Руководителем назначили Андре Лефевра, который сразу же набросал эскиз будущей модели: обтекаемый кузов с интегрированной рамой, шестицилиндровый двигатель, передний привод и т. д. Оккупация нацистами Франции, казалось бы, поставила крест на проекте, но конструкторы продолжили работу на чистом энтузиазме. Главный фокус усилий сместился на подвеску, ведь дороги были разбиты и автомобилю предстояло передвигаться в основном по ухабам. Конструктор Поль Мажес предложил уникальную саморегулирующуюся подвеску — та работала от единой

110-111_VintazhCar_corr.indd 110

гидропневматической системы, которая обеспечивала автомобилю нереальную по тем временам плавность хода. Однако на поворотах жесткость подвески вырастала в разы, что гарантировало отличную управляемость и устойчивость движения. А двигаясь по пересеченной местности, можно было одним нажатием кнопки поднять корпус автомобиля почти на 20 (!) см и благополучно преодолеть все ухабы и канавы. Как видите, Мажес почти на полвека опередил других конструкторов, которые начали использовать пневматическую подвеску лишь в конце ХХ века. Кузовом DS занялся экстравагантный дизайнер Фламинио Бертони. Задача оказалась весьма непростой, поскольку Лефевр отказался от радиаторной решетки, считая ее пережитком прошлого. Бертони придал автомобилю каплеобразную форму с выпуклым лобовым стеклом, приподнятым гладким носом и тонкой крышей,

01.03.2019 21:26:44

ОЛДТАЙМЕР

111

110-111_VintazhCar_corr.indd 111

The Rake

плавно переходящей в узкий багажник. DS впефон, работавший в радиусе 20–30 км от Парижа! чатлял своими задними крыльями, скрываюСам Шарль де Голль заказал несколько машин, щими колеса, и необычными поворотниками, что позже спасло ему жизнь. 22 августа 1962 года установленными по краям крыши. Еще одна интеррористы обстреляли кортеж президента. Авновация: основным несущим элементом стало томобиль де Голля прошило около 14 пуль, отчего днище с приваренными к нему стойками — они лопнули покрышки задних колес Citroën DS 19 — формировали каркас. Остальные элементы кузоно благодаря той самой гидропневматической ва из алюминиевых сплавов были съемными. подвеске машина не потеряла управление и смогПремьера Citroën DS состоялась 6 октября ла вывезти президента из-под обстрела. Позже 1955 года на Парижском автосалоне. Успех был по заказу де Голля был создан специальный DS головокружительный: к концу дня фирма полуPrésidentielle. Его уникальность была еще и в том, чила более 12 тысяч заказов на новинку, а великая что лимузин мог заехать в ворота Елисейского Джина Лоллобриджида согласилась участвовать дворца и подъехать к парадному входу за один в рекламной кампании DS. Уровень роскоши маневр, в то время как лимузину американского (особенно в люксовых компрезидента требовалось целых плектациях) зашкаливал: ковтри. За 20 лет было выпущеАВТОМОБИЛЬ ДЕ ГОЛЛЯ ПРОШИЛО ровое покрытие, обивочные но около 1,5 миллионов авто14 ПУЛЬ, ОТЧЕГО ЛОПНУЛИ ПОКРЫШКИ материалы высшего качества мобилей, и DS по праву занял ЗАДНИХ КОЛЕС, НО МАШИНА НЕ ПОи даже встроенный радиотелесвое место в истории. ТЕРЯЛА УПРАВЛЕНИЕ

01.03.2019 21:26:45

КОНСПЕКТ

Кроссовер Infiniti QX50 второго поколения из обтекаемой «мыльницы» превратился в серьезного конкурента для премиальных кроссоверов «немецкой тройки» Текст Александр Пигарев

Н А

The Rake

112

230

112-115_Test-drive_corr.indd 112

КИЛОМЕТРОВ В ЧАС — ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НОВОГО INFINITI QX50,

ОДНАКО ДЛЯ ГОРОДА ПРЕДУСМОТРЕН ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

01.03.2019 21:32:07

ТЕСТ-ДРАЙВ

ФУД З И

112-115_Test-drive_corr.indd 113

113

The Rake

nfiniti QX50 построен на базе совершенно новой платформы FF, которая станет основной для будущих полноприводных моделей японского бренда. Для этой платформы впервые в мире использовали легированную сталь с пределом прочности 980 МПа, что сделало корпус гораздо жестче на кручение. Внутри автомобиль стал просторнее, и это при том, что его длина и колесная база не-

много сократились. Стремительные вытянутые линии корпуса, удлиненный капот, навороченная светотехника, раскатистый рык бензинового мотора, в салоне много хрома и светлой кожи... Черт первого поколения практически не осталось. После нескольких лет работы инженеров получился кроссовер с поперечно установленным двигателем, который агрегировали с шустрым вариатором. И что важно — под капотом стоит уникальный турбомотор. Последние полвека западные инженеры бились над разработкой мотора с переменной степенью сжатия, но особых успехов так и не достигли. А вот японцы сумели создать серийный двигатель такого типа. Двухлитровая «четверка» VC-Turbo (мощностью 249 л. с.) способна плавно менять степень сжатия от 8,0 («спортрежим» — для достижения максимальной мощности) до 14,0 («эконом» — для минимального расхода топлива). В последнем случае двигатель работает по экономичному циклу Аткинсона. Время разгона с 0 до 100 км/ч — 6,3 с, а максимальная скорость — 230 км/ч. Как показал тест-драйв, в обычном режиме турбомотор раскручивается после 3500 оборотов — нам хотелось бы разгоняться побыстрее. Однако к «спортивному» режиму претензий нет — можно взять под сотню прямо на светофоре с пробуксовкой и ароматом паленой резины. Кажется, что это не здоровенный кроссовер, а настоящий спорткар. Что же делать на таком в пробках? Все просто: включил экономичный режим и ползу себе не спеша. Совсем неплохо для большого города. Уже немало лет Infiniti для создания комфортабельных сидений использует результаты совместных разработок с NASA и учеными Университета Кэйо. Ты садишься за руль, а кресло мягко обнимает тебя боковыми подушками и осторожно поддерживает спину. У меня определенные проблемы с позвоночником, и далеко не все кресла (даже автомобилей самых

01.03.2019 21:32:08

КОНСПЕКТ

The Rake

114

800

112-115_Test-drive_corr.indd 114

КИЛОМЕТРОВ ПРОЕХАЛ Я ЗА РУЛЕМ

НОВОГО INFINITI И ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ — БЛАГОДАРЯ ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЕ КРЕСЕЛ

01.03.2019 21:32:09

ТЕСТ-ДРАЙВ

112-115_Test-drive_corr.indd 115

115

The Rake

премиальных марок) мне подходят. Но в Infiniti QX50 кресла оказались поистине волшебными: отмахав по трассе более 800 километров, я встал из-за руля без боли в спине и особой усталости. Инженеры марки рассказали мне, в чем секрет: кресла придают телу форму, максимально приближенную к той, что оно само принимает в условиях нулевой гравитации.

По эргономике салона никаких замечаний нет — японцы тратят массу сил на доведение этого аспекта до совершенства. Покупателям на выбор предлагается четыре типа отделки салона, включая эксклюзивную Island White Autograph (для нее используется новейший материал Ultrasuede, похожий на замшу). Оформить интерьер можно в одной из семи цветовых комбинаций, а двойная фактурная прострочка добавляет салону спортивности. Вместо новомодных ЖК-панелей в салоне установлены олдскульные спидометр и тахометр. А ровно между ними — скромный жидкокристаллический дисплей, на который выводится информация из недр бортового компьютера. Идеально работает и проекционный дисплей, обеспечивающий резкое и яркое отображение показателей (скорость, стрелка навигации и т. д.) на лобовом стекле. Очень удобно и не нужно отвлекаться на приборы во время активной езды. А автомобиль как раз и провоцирует на такую езду. Подвеска работает гораздо мягче, чем у старого QX50, однако остается собранной и упругой, к тому же делает свое дело бесшумно. В Подмосковье асфальт разбитый, но Infiniti QX50 справляется с ним на пятерку. Полный порядок и с шумоизоляцией. Оказалось, что японцы оснастили Infiniti QX50 системой активного шумоподавления. Пара чутких микрофонов в салоне улавливают низкочастотные звуки типа гудения шин. А динамики, установленные в дверях, генерируют тот же звук, но в противофазе. Что в итоге? Вы слышите лишь приятный раскатистый рык двигателя, а на скорости 140–150 км/ч к нему добавляется свист ветра в зеркалах. Благодаря «умной» аудиосистеме Bose, которая подстраивает свое звучание под уровень шума в салоне и скорость автомобиля, поездка превращается в сплошное удовольствие. Возникает ощущение, что для Infiniti QX50 нет непреодолимых препятствий — он легко перескакивает через колодезные люки и трамвайные рельсы, залетает на высокие бордюры и преодолевает глубокие выбоины. Дорожный просвет в 220 мм и интеллектуальный полный привод гарантируют победу над бездорожьем. Да, такая шустрая улитка способна не только покорить российские дороги, но и взобраться на гору Фудзи!

01.03.2019 21:32:10

КОНСПЕКТ

ФРАНЦУЗСКИЙ ДИЗАЙНЕР ТРИСТАН ОЭР ОФОРМЛЯЕТ ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ БРАЙАНА АДАМСА И ФРАНСУА ПИНО, ПРОЕКТИ РУЕТ РЕСТОРАНЫ АЛЕНА ДЮКАССА И СОЗДАЕТ ШТУЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CARTIER. НАМ УДАЛОСЬ ЗАСТАТЬ ЕГО В ПАРИЖЕ, МЕЖДУ СЕНТ БАРТОМ И БАНГКОКОМ

Л Е Г К И Й 116

Л Ю К С

The Rake

Текст Марина Волкова

116-121_TristanAuer_corr.indd 116

02.03.2019 3:58:27

117

116-121_TristanAuer_corr.indd 117

3. 1, 2. Один из последних парижских проектов Оэра: апартаменты в историческом особняке на бульваре Мальзерб. 3. Оэра часто называют послом французского стиля, имея в виду и его работы, и его облик

«облако» оранжевого. Пино — известный покровитель искусств и коллекционер, его квартира буквально заполнена шедеврами — как вписать их в интерьер? Тристан отвечает: «Интерьер всегда строится от коллекции. Произведение искусства играет определяющую роль, весь проект будет сформирован вокруг него». Однажды он работал над квартирой нью-йоркских коллекционеров, собиравших объекты дизайн-группы Memphis. Нарочито наивные и яркие скульптуры «ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ее лидера — дизайнера ИГРАЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ, и художника Этторе ВЕСЬ ПРОЕКТ БУДЕТ СФОРМИРОВАН Соттсасса — Тристану ВОКРУГ НЕГО»

The Rake

ристан в шутку называет Брайана Адамса своим лучшим агентом. Они познакомились много лет назад. Дизайнер взялся оформлять островную виллу Адамса, и за время работы они сдружились. Теперь музыкант часто «подкидывает» приятелю клиентов масштаба Мика Джаггера. Вспоминая тот первый проект, Тристан рассказывает: «Брайану принадлежит роскошный участок земли на Сент-Барте — уединенный райский уголок, окруженный океаном. Он приезжает сюда отдыхать, у него часто бывают друзья. Собственно, интерьер считался вторичным — главными были лазоревые дали. Я спроектировал виллу таким образом, чтобы большинство помещений работало на просвет. Наслаждаться видами можно от рассвета до заката». Куда больше архитектуры было в проекте для Джаггера: изящный деревянный домик, изнутри похожий на резную шкатулку, дизайнер спрятал в тени тропической зелени. В парижской квартире магната Франсуа Пино Тристан соединил коллекцию искусства с bespoke-мебелью. Стены коридоров и лестничных маршей он выкрасил в яркие цвета — например, в спальню ты поднимаешься через

03.03.2019 23:23:53

118

The Rake

1. Барбершоп в Hôtel de Crillon. 2. Квартира в Париже, которую Тристан использует как свой второй офис. 3. Прием Оэра — фьюжен стилей и арт-объектов в сочетании с предметами, созданными на заказ. 4. Интерьер для главы группы Kering, коллекционера Франсуа Пино

предстояло вписать в классический интерьер, унаследованный парижским особняком от эпохи барона Османа. «Дом был похож на пирожное, — говорит Оэр. — В интерьере сохранились лепнина, кованые лестницы. И тут — тотемы Соттсасса! Я привел интерьер к гармонии, добавив мебели из 1970-х, китайских лаковых ширм с прихотливым рисунком и антиквариата XVIII века». Дизайнер запросто смешивает стили и фактуры. Может увязать бетон с античностью, например. Собственную спальню в парижской квартире он устроил по образу парадных покоев Версаля: кровать с пологом в нише, изнутри обитой листами патинированной меди, и — скульптура греческой нимфы на столике у изголовья. Все свои проекты Оэр позиционирует как «уникаты». Обстановка для каждого подбирается индивидуально. Если это современная мебель, Тристан делает ее на заказ по собственным эскизам. У него уже сформирован пул исполнителей — небольших мастерских, тех, что во Франции называют ateliers. У каждой есть своя специализация, они хранят традиции того

116-121_TristanAuer_corr.indd 118

или иного ремесла: ковки, изготовления гобеленов, вышивок на ткани и так далее. Работая над интерьерами Hôtel de Crillon, он привлек полторы сотни таких мастерских. В реновации отеля было задействовано три известных парижских дизайнера. Оэр оформлял интерьеры нескольких общественных пространств. С особенной любовью он вспоминает проекты сигарной комнаты и барбершопа. «И то и другое — мужская территория, — говорит Тристан. — Сигарная комната настраивает на расслабление. Интерьер решен в полутонах, в темной гамме. Потолки обиты кожей табачного цвета. Барбершоп с салоном гласажа рассчитан на одного-двух клиентов за раз. Верите ли, мне рассказывали, что люди специально приезжают ради него в Париж. В целом у барбершопов своя, особая культура. Здесь можно поговорить о политике, расспросить парикмахера и консьержа в одном лице, куда пойти, — они знают самые модные места в городе. Я выложил полы мраморной мозаикой — наподобие той, что видел в одном итальянском палаццо XVII века, — и нашел кресла, как в парикмахерских 1940-х. Они обиты на редкость красивой кожей оттенка royal green». Дизайнер много путешествует, постоянно чтото зарисовывает, фотографирует. Впечатления

02.03.2019 3:58:28

119

оседают в памяти, к тому же формируется коллекция визуальных образов, из которых Оэр впоследствии черпает идеи для своих проектов. Он против штампованных интерьеров и никогда не обращается за вдохновением к агрегаторам иллюстраций вроде Pinterest. «Даже мои дети могут спроектировать интерьер с помощью Pinterest! — возмущается он. — Я категорически против копипаста. Людям не нужны интерьеры-реплики, их привлекает уникальность, в частности общественных пространств: отелей, ресторанов». В портфолио Тристана таких проектов не занимать. Сейчас, например, он работает сразу над несколькими отелями, разбросанными по миру, и парой парижских ресторанов. Говорит намеками, чтобы не лишать нас удовольствия премьеры. «В июне в Марэ откроется новый

116-121_TristanAuer_corr.indd 119

The Rake

Фото: архивы пресс-служб

бутик-отель с моими интерьерами. Стиль — smart casual. Номера оформлены в свежих, весенних цветах: я взял персиковый, земляничный и лайм. Ванные комнаты обиты листами патинированного металла. Мне нравится удивлять!» Для звездного шеф-повара Алена Дюкасса он проектирует ресторан в стиле эко-шик на левом берегу, для гостиничной сети Shangri-La — новый отель в Гонконге (проект в работе еще на два года). Интерьер предполагается увязать с видами на гавань, открывающимися из окон, и привить французскую эстетику в Азии. А самый амбициозный из текущих проектов (команда Оэра состоит из 30 человек, одновременно они ведут до 15 заказов) — первый в мире отель сети luxury-поездов Orient Express. Это будет 300-мет ровая башня в Бангкоке. Тристан занимается интерьером и комплектацией. Но главным вызовом здесь стал даже не затейливый декор, отражаЕСЛИ ДЛЯ ПРОЕКТА НУЖНА СОющий дух путешестВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ, ТРИСТАН ОЭР вий в XXI веке, а сроДЕЛАЕТ ЕЕ НА ЗАКАЗ ПО СОБСТВЕННЫМ ЭСКИЗАМ ки. Проект стартовал

02.03.2019 3:58:29

КОНСПЕКТ

The Rake

120

в прошлом ноябре, а закончен должен быть уже в сентябре. На все про все — каких-то 10 месяцев! Обращаясь к прошлому, Тристан вспоминает, что всегда хотел быть дизайнером. 2. Будущая профессия виделась ему главным способом самовыражения. Получив образование, он стажировался у Филиппа Старка и Кристиана Лиэгра — в мире дизайна трудно найти двух более непохожих людей. Тристан говорит, что сознательно выбрал мэтров, сделавших себе славу в разных мирах. Старк любит эпатировать, Лиэгр продвигает вневременную элегантность, неоантичность. Оэр выкристаллизовал свой стиль в пограничной, «сумеречной» зоне. Метод Оэра основан на психологическом анализе. Он сторонится деспотии. «Не навязывайте себя заказчику! Если бы я преподавал, я бы дал такой совет моим студентам, — говорит он. — Я начинаю с того, что пытаюсь ТРИСТАН ОЭР СТАЖИРОВАЛСЯ всмотреться в новоУ ФИЛИППА СТАРКА И КРИСТИАНА го клиента, узнать ЛИЭГРА — В МИРЕ ДИЗАЙНА ТРУДНО его. Как он видит себя НАЙТИ БОЛЕЕ НЕПОХОЖИХ ЛЮДЕЙ

116-121_TristanAuer_corr.indd 120

в мире, в каких отношениях находится с самим собой? И в 99 % случаев заказчикам нравится результат. Если это ресторан, интерьер не должен забивать кухню. Если отель, он должен быть вписан в контекст места — мегаполиса, побережья и т. д. Я не продаю свой стиль — на мой взгляд, это нонсенс. Мы разные. Как то, что подходит одному, может удовлетворить всех? Заказчики покупают не мой стиль, однажды и навсегда устоявшееся нечто, но мой подход, мои навыки, вкус, умение привести интерьер к гармонии, какой бы сложной изначально ни казалась эта задача». Парижская студия Тристана на левом берегу находится в великолепном особняке 1870-х годов. Декор прекрасно сохранился, дизайнер добавил лишь какие-то мелочи. Напри-

02.03.2019 3:58:30

3.2.

116-121_TristanAuer_corr.indd 121

121

1, 2. Оэр умеет создавать интерьерные мизансцены. 3, 4. Новое увлечение дизайнера — отделка салонов олдтаймеров, к которым он подходит с не меньшей тщательностью, чем к интерьерам. 5. Спальня в квартире самого Оэра

Тристан Оэр видит свою миссию в улучшении качества жизни, которое способно изменить мир. Отвечая на вопрос, каким интерьер станет в будущем, дизайнер говорит, что мы вернемся на 50 лет назад: «Гонка XXI века нас вымотала. Этот ритм жизни лишен гуманности. Человек — не суперкомпьютер, он не способен усвоить все эти терабайты информации. Нам нужно время, нужно подумать. Мы не спринтеры. К тому же чем больше мы можем и получаем, тем сильнее это обесценивается. 50 лет назад элементарно вещей было меньше — и ими больше дорожили. Их делали на совесть и на века. Я считаю, что мы к этому вернемся. Во главу угла будет поставлено качество жизни. Меньше, но лучше! Это коснется всех сфер: облика, еды, интерьера, любого аспекта, где требуется сделать выбор. Нас ждет, условно говоря, допластиковая эра, мы окружим себя отборными вещами!»

The Rake

мер, гигантский рабочий стол в форме бумеранга — он спроектирован Оэром, выточен из сикомора и покрыт бордовым лаком. Из колонок звучит афро-джаз. На Тристане — водолазка из тонкого кашемира и пиджак из плотной шотландской шерсти. «И ботильоны от французского ателье», — улыбается дизайнер. 5. Последнее увлечение Оэра — салоны ретроавтомобилей на заказ, tailoring машин с историей, как он это называет. Он сам коллекционирует олдтаймеры и прекрасно понимает тех, кто без ума, например, от Lancia 82-го, когда-то финишировавшей на чемпионате мира, или винтажного гоночного авто из 1930-х. Тристан готов не просто отреставрировать салон любимого ретрокара, но и придать ему лоск, которого тот заслуживает. Он подбирает кожу и кашемир, заказывает вышивку в ателье Lesage, которое работает с Chanel. Например, в своем Lotus, на котором он часто участвует в ралли «для своих», Оэр перетянул футляр для солнечных очков, использовав мягчайший итальянский кашемир. «В салоне особенно важна тактильность, — поясняет он. — Ведь ты большую часть времени смотришь на дорогу, а поверхностей вокруг лишь касаешься. Это значит, что они должны быть приятными на ощупь, создавать комфорт». Дизайнер уверен, что мы слишком увлечены внешним видом. А на самом деле это вторично — куда важнее эргономика и качество.

03.03.2019 15:14:17

КОНСПЕКТ

В МОСКВЕ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ОТКРЫВАЮТСЯ ГА ЛЕРЕИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА КОЛЛЕКЦИОННОМ Текст Марина Волкова

П И О Н Е Р Ы

122

The Rake

ГАЛЕРЕЯ HERITAGE К Р И С Т И Н А К Р А С Н Я Н С К А Я

2011 году галерея Heritage на Петровке провела выставку «Диалектика интерьера», представив, как антиквариат может сосуществовать с коллекционным дизайном. Экспонаты — от неоклассицизма и французского ар-деко в лице Андре Арбюса до мебели Джо Коломбо (1960-е), Этторе Соттсасса (1980-е) и узнаваемых вещей уже нашего современника Маартена Бааса. Разъяснить концепцию привычного на Западе, но нового для нас типа интерьера хозяйка Heritage Кристина Краснянская пригласила французских галеристов из династии Гасту. Что же такое коллекционный дизайн? Кристина отвечает: «Это мебель, светильники, мелкая интерьерная пластика за подписью автора с именем. Тираж, по аналогии со скульптурой, — не больше восьми экземпляров. Или уни-

122-127_RussianDesignGallery_corr.indd 122

03.03.2019 15:30:11

ДИЗАЙНЕ. РАССКАЖЕМ О ТРЕХ ПЕРВО ПРОХОДЦАХ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ВО МНОГОМ И ЗАРОДИЛСЯ ЭТОТ ТРЕНД

ДИЗАЙН

Д И З А Й Н А 4.

123

122-127_RussianDesignGallery_corr.indd 123

ми вещами из мрамора от Пьера Шарпена, эксклюзивными банкетками братьев Буруллек. Второй раздел отдан современным российским художникам. Галеристка предложила Гоше Острецову, Ивану Горшкову, Максу Башеву и другим проявить себя в предметном дизайне. Чего стоит один ярко-желтый мусорный бак, напоминающий Дарта Вейдера, — от AES+F. Еще один раздел посвящен советскому дизайну и включает уникальную мебель, светильники, фарфор, стекло и лак. Их Кристина показывает на западных выставках: Design Miami/ Basel, BRAFA в Брюсселе и других. Краснянская инициировала появление секции дизайна на крупнейшей отечественной ярмарке искусств Cosmoscow. А в этом году планирует привлечь к участию в ней западных звезд, чтобы показать разные ветви коллекционного дизайна.

The Rake

каты — вещи, существующие в единственном экземпляре». В квартирах западных коллекционеров живопись и скульптура давно уживаются с коллекционным винтажом и современными уникатами. «Такое наполнение делает интерьер живым и индивидуальным, — говорит Кристина. — К тому же у этих вещей прекрасный инвестиционный потенциал. При необходимости их легко продать». В пример галеристка приводит эклектичное собрание Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, от продажи которого было выручено почти полмиллиарда евро. Однако Кристина часто предостерегает от неправильных вложений: переобитое кресло 1950-х годов из массовых, купленное за 30 тысяч рублей, не конвертируешь в топ-лот аукциона с четырехзначной ценой. Экспозиция Heritage состоит из трех разделов. Современный коллекционный дизайн представлен, в частности, работами французского скульптора Филиппа Икили, исследующего границы сексуальности в дизайне, медитативны-

1. Библиотечная лестница-трансформер (превращается в стул). Фанеровка тополем. Александровский радиозавод № 3. 1940 г. Создана в комплекте с радиолой. Подарок М. И. Калинину. 2. Стенд Heritage на Cosmoscow 2018. 3. Фрагмент спецпроекта Cosmoscow 2018 «Русский дизайн как искусство». Куратор — Кристина Краснянская. 4. Выставка «Диалектика интерьера». Кресла-маски Nemo по дизайну Фабио Новембре, limited edition. Диван La Cova («Яйцо») Джанни Руффи. 5. Вазы «Украинское восстание». Конец 1970-х. 6. Кристина Краснянская. 7. Бак, AES+F

04.03.2019 15:45:32

КОНСПЕКТ

124 1.

The Rake

ГАЛЕРЕЯ NG Н А Д Е Ж Д А Г И Й

Г Е О Р -

А Н А Н Ь Е В Ы

снователи галереи учились на художников-керамистов. Затем в постперестроечные годы Надежда закончила школу «Детали», и Ананьевы начали заниматься оформлением интерьеров (родители Георгия работали в этой сфере еще в советское время). Открыть галерею было их давней мечтой. Надежда рассказывает: «Я страстно люблю винтаж. На блошином рынке во мне просыпается азарт охотника! Эти вещи нужно чувствовать, нужно ими проникнуться. Мы много ездим, есть „свои“ места, например блошиный рынок Сент-Уэн в Париже. В наши проекты мы подбираем не только обстановку, но и произведения искусства, антиквариат и mid-century. Еще 5–6 лет назад заказчики ими брезговали, так как страна хотела вырваться из прошлого. Но постепенно клиентам передался наш энтузиазм».

122-127_RussianDesignGallery_corr.indd 124

Коллекция NG — это авторская подборка предметов интерьера: мебели, светильников, живописи, скульптуры, керамики и аксессуаров. Критерий один: «Это неслучайные вещи. Мы не покупаем, чтобы перепродать, — говорит Надежда. — Мы выбираем то, что нам действительно нравится, то, что нас цепляет». Современный интерьер представляет собой сложный микс стилей и эпох. Ананьевы умеют увязать итальянскую мебель 50-х со светильниками и гобеленами 70-х, советскую живопись и гравюру с собственной нетиражной керамикой, финское винтажное стекло с ар-деко. NG привлекла к себе внимание в прошлом году на выставке Cosmoscow. Надежда говорит, многим понравился их подход: «Не всегда понятно, как вписать произведения современного искусства в интерьер, сложно представить себе, как это будет работать в комплексе с мебелью и светом. Наш же стенд как раз помогал вообразить этот ансамбль». Помимо экспозиции NG (гале-

03.03.2019 15:30:13

ДИЗАЙН

7. 6.

122-127_RussianDesignGallery_corr.indd 125

рею на Соколе можно посетить по договоренности) галеристы мо8. гут отыскать предметы под заказ, ориентируясь на конкретный интерьер. Вещи можно взять «на примерку», чтобы оценить, как они будут смотреться. Надежда рассказывает о нескольких топлотах, представленных в галерее: «Из мебели это прежде всего кресла Аугусто Романо, 1950-е, аукционной ценности, и комод Пьера Луиджи Колли с характерной для его стиля резьбой. Также в экспозиции много керамики: моей и Гиви, подписные, штучные вещи. Светильники: муранское стекло 1960-х, латунь 1970-х — здесь меня подкупила выразительность формы. Скульптура — например, отличная бронза Андрея Антонова (екатеринбургский скульптор-монументалист). Мне бы побольше площади — сколько еще интересных вещей можно было бы привезти и показать!»

The Rake

1. Малая гостиная в доме по проекту Ананьевых (Нью-Йорк). Диван и лампы — Michael Berman, столик Holly Hunt, на стене — работа Дэвида Лашапеля. 2. Между деревянными сосудами-шкатулками художницы из Нижнего Новгорода — скульптура знаменитого итальянского керамиста 1950–60-х Карло Дзаули. 3. На переднем плане — вазы Надежды Ананьевой, на дальнем — скульптуратотем Гиви (Георгия) Ананьева. 4. Гиви и Надежда Ананьевы. 5. Арт-микс — декор гостиной в доме по проекту Ананьевых (Нью-Йорк). 6. Настольная лампа 1970-х годов на латунном основании и с аутентичным абажуром на фоне французского гобелена конца 1980-х годов, мастерские Legoueix. 7. Скульптура из литого металла, 1970-е. 8. Современные предметы и винтаж в столовой дома по проекту Ананьевых

03.03.2019 15:30:14

АТЕЛЬЕ КОНСПЕКТ

126

Г The Rake

ГАЛЕРЕЯ «ПАЛИСАНДР» А Л И Н А

П И Н С К А Я

алерея Алины Пинской «Палисандр» в Трёхгорной мануфактуре привозит коллекционный дизайн уже два года. «Палисандр» стартовал в 2017-м с выставки, посвященной модному стилю mid-century. Экспозицию европейских модернистов (главным образом итальянской мебели 1950–60-х годов) тогда дополнили послевоенной абстрактной живописью. Профиль «Палисандра» — штучные дизайнерские вещи высокого уровня («Держим вектор на Пруве», — говорит хозяйка, имея в виду произведения знаменитого французского модерниста) и абстрактная живопись второй половины ХХ века. После МГАХИ им. М. В. Сурикова, где Алина занималась искусством Веймарской республики, она училась во Франции, где впервые столкнулась с рынком дизайнерской мебели музейного уров-

122-127_RussianDesignGallery_corr.indd 126

03.03.2019 15:30:16

ДИЗАЙН

127

10.

122-127_RussianDesignGallery_corr.indd 127

вещи под заказ. Коллекция сформирована вкусом и интуицией хозяйки и включает мебель 1950–80-х годов, абстрактный экспрессионизм и ташизм как европейских, так и советских мастеров (Сергей Шаршун, Андрей Ланской, Оливье Дебре, Жерар Шнайдер, Марлен Шпиндлер, Владимир Яковлев, Борис Турецкий, русский «Поллок» Евгений Михнов-Войтенко и другие), а также работы наших современников. Сейчас в «Палисандре» проходит выставка известного скульптора и художника Игоря Шелковского, на которой представлены как работы, ставшие визитной карточкой автора, так и новинки, созданные специально для «Палисандра». Из последних приобретений Алины (для личной коллекции): мебель итальянского функционалиста 1930-х Джузеппе Пагано и нетиражируемый Memphis — торшеры Натали дю Паскье.

The Rake

ня. «В академии, несмотря на ее художественную направленность, дизайн мы проходили „по касательной“, в рамках курса ДПИ, декоративноприкладного искусства, — рассказывает она. — И тогда он, признаться, меня никак не зацепил. Хотя о Wiener Werkstätte («Венских мастерских», 1903–1932 гг.) я впервые услышала именно там. Но в Париже я столкнулась с совершенно другим отношением к предметам дизайна, познакомилась со многими галеристами. На Западе веками формировалась культура восприятия и коллекционирования искусства и дизайна как его неотъемлемой части, когда в порядке вещей было прийти в галерею и приобрести уникальные предметы обстановки с историей». Открыть галерею Алина решила после того, как, вернувшись в Москву, попыталась купить что-то коллекционное для своего интерьера и обнаружила, что этим мало кто занимается. Сейчас у «Палисандра» уже большая коллекция, есть свой сток, галерея может привезти определенные

1. Торшер Ombra, Натали дю Паскье. 2. Выставка Игоря Шелковского «РазноОбразность». 3. Стенд галереи «Палисандр» на Cosmoscow 2018. 4. Выставка Mad House — совместный проект галереи «Палисандр» и «Мультимедиа Арт Музея» 5. Рельеф из серии «Орнаменты», Игорь Шелковский. 6. Выставка «Контрдизайн: 70-е, 80-е». 7. Скульптура «Голубая голова», Игорь Шелковский. 8. Кресла Пьера Жаннере, 1957 г. 9. Выставка «Контрдизайн: 70-е, 80-е». На дальнем плане — стеллаж «Макс» Этторе Соттсасса, 1987 г. 10. Основатель галереи — Алина Пинская

03.03.2019 15:30:18

КОНСПЕКТ

ен

ны каждый отпечаток пальца, каждая пылинка. Ежедневно Тома полирует все, что стоит на столе, а еще большие подносы для официантов и соусники. У мелких приборов — всевозможных вилок, ложек и ножей — свои «банные дни». Ножи полируются в понедельник, вилки во вторник и так далее — на следующей неделе все начинай заново. В ресторане есть и коллекционные предметы, которые выносят на свет по особым случаям, на приемы и праздники. Это случается не так уж и редко, «Серебряная башня» — место именно для праздников, сюда едут со всего мира, чтобы отметить золотую свадьбу или докторскую диссертацию. Здесь короли и президенты приватизируют пространство с лучшим видом на Париж, и вот тогда-то метрдотели и выносят серебряные супницы и блюда для гратенов. Большие канделябры появляТОМА МЕМБУР ются на Новый год. Но самые А Р Ж А Н Т Ь Е T O U R D ’A R G E N T редкие предметы — прессы для утки. Утка «в крови» — главное а русский язык название професблюдо «Серебряной башни». Пресс — высокий сии Тома Мембура, сотрудника легендарного репредмет с винтом и тисками, с помощью которосторана «Серебряная башня», можно перевести го из утки выжимают в полном смысле слова все как «хранитель серебряной утвари». Настоящих соки. Зрелище не слишком кровожадное: утка аржантье осталось совсем немного, профессия уже приготовлена и представляет собой остов, умирающая. «Но в последнее время снова пояс которого снято филе. Просто из костей выживился интерес», — с надеждой говорит Тома. Его мают последнее, чтобы на смеси соков и крови заролевая модель, как и у всех представителей проварить соус по старинному рецепту. Таких пресфессии, — Стефан Гено, хранитель серебряной утсов в «Башне» семь штук, разных эпох, их чистка, вари Елисейского дворца. Вот там, рассказывает как и технический уход, лежит на Тома. Ему еще Тома, вещи не только редкие, но и внушительной нет и тридцати, но, возможно, к концу карьеры величины. Хотя и в «Серебряной башне» коллекему самому понадобится помещение размером ция XIX века тоже значительная. Свой рабочий с «Башню». Дело в том, что дома у него — тоже день Тома начинает в 7 утра — протирает каждый коллекция серебра (и еще фарфора), он ее напредмет из тех, что обязательно стоят на столе. чал собирать лет в пять, когда ходил с бабушкой Это презентационная тарелка, стакан и нож для по блошиным рынкам. Коллекция разрастается, масла. Всё из серебра, всё Christofle — и, конечно, места не хватает, но легче сложить все в коробвыполнено специально для ресторана. Серебро — ки и перевезти на новую квартиру, чем умерить сложный материал: быстро чернеет, на нем видв себе страсть к коллекционированию.

Текст Юлия Корнейчик

Иллюстрации Мария Сергеева

The Rake

128

128-131_French_professions_corr.indd 128

02.03.2019 3:59:36

Иллюстрации: Мария Сергеева

н 128-131_French_professions_corr.indd 129

129

The Rake

нованиях он участвует каждый год — «это поддерживает в профессиональной форме». Устрица, несмотря на внешнюю неприступность, существо нежное: если к ней подойти грубо, она осыплется мелкими осколками прямо на бархатную плоть, и в тот момент, когда положено наслаждаться ореховым оттенком вкуса, придется сплевывать грубые чешуйки (от них, кстати, происходит и название профессии). Так что на конкурсах после знания самого продукта оценивается красота и чистота жеста. Еще один критерий — скорость. Если устрица глубокая (Gillardeau), то в руку ее берут одним способом, если плоская (Belon) — другим. Арески открывает сто устриц за пять минут! Третий критерий на конкурсах — красота собранных морских тарелок. Блюдо с дарами моря на колотом льду и водорослях должно выглядеть так, АРЕСКИ УНИССИ чтобы все немедленно подняЭКАЙЕ CAFÉ DE LA PAIX лись с телефонами в руках и начали «инстаграмить». Здесь ет такого туриста, что у брассери важно чувство композиции. Арески это умеет — Café de la Paix не заглядывался бы на ровные ряды а значит, он еще и художник. красных омаров, похожих на начальников поАрески родом из Алжира, с берега моря. жарной бригады, и на ножки нежных лангустиНо мастерству его, как ни странно, научили санов, навевающие мысль о балете — он, кстати, тут вояры, хотя их край наиболее удален от любого рядом, в Парижской опере, и идет. берега. Просто так сложилось, что уроженцами Но главные здесь, конечно, устрицы. А отСавойи были метрдотели того ресторана, где он ветственный за устриц — Арески Унисси. Его начинал. Все могут освоить это мастерство, но для первое утреннее дело — принять товар (заказыначала нужно купить правильный нож и кольчужвает тоже он). Он отвечает за то, чтобы каждая ную перчатку. Это Арески вам объяснит, если вы раковина, которая попадет к вам на стол, была придете к нему за прилавок. А заодно расскажет живой и свежей. Такой свежей, что тронь ее конпро устричное семейство — все номера, размеры, чиком ножа — сама отодвинет бархатное манто. сорта и происхождение. И еще, например, как наОтбор устрицы — первое, за что ценится экайе. стоящую gillardeau отличают от поддельной (спой«Мир — устрица в моих руках» — напилер: по выгравированной на каждой устрице ласал Шекспир об Арески, хотя тот, может быть, зером букве G). Если вы еще не решили, стоит ли об этом и не знает. Но он — чемпион Франции вам пробовать устриц в мае или июне, то Арески и Европы, в разные годы выигрывал и конкурсы тоже ответит (спойлер: бояться нечего). Главное — Ротари, а это тоже очень престижно. В соревне стесняйтесь спрашивать.

ПРОФЕССИЯ

В Р У С С К О М Я З Ы К Е для этих профессий названий нет, как нет и самих профессий. Сохранились они во Франции. Вспомните о них, когда в следующий раз в ресторане вам принесут дюжину устриц или сервируют стол серебром

02.03.2019 3:59:37

КОНСПЕКТ The Rake

130

ЧИН ВУАТ Ю Р Ь Е L E D OY E N

ин — первый человек, которого встречает посетитель трехзвездного ресторана Le Doyen на Елисейских полях. Ему полагается улыбнуться и поздороваться, взять ключи от вашей машины, а потом отдать назад вместе с автомобилем, когда через несколько часов вы будете выходить от Янника Аллено уже со слегка повышенным уровнем мировосприятия. По-французски эта профессия называется вуатюрье, по-русски — парковщик, но никакой красоты в этом слове нет, а в занятии Чина, которому он посвятил тридцать лет, — есть. Его профессия — не только автомобили, но еще и люди, общаться нужно уметь и с теми, и с другими. Улыбками и приветственными словами Чин обменивается с королями и президентами, звездами моды и финансовых сфер. И не просто двумя фразами — некоторые знают его уже двадцатьтридцать лет. Правда, делиться этими истори-

128-131_French_professions_corr.indd 130

ями он отказывается — в этой профессии умение промолчать так же ценно, как знание автомобильных марок. «Мне иногда говорят: ты парковщик, твое дело отогнать тачку», — Чин смеется, потому что знает, что это не так. Гости часто приезжают в одно и то же время, а разъезжаются уж точно все вместе, сразу несколько человек на нескольких машинах. Парковочных мест у ресторана — всего двадцать. Больше двух-трех минут гости ждать не хотят, на выезде — и вовсе полторы минуты, дальше начинают нервничать. За это время нужно уметь завести совершенно незнакомый автомобиль редкой конструкции, а еще понять, куда его поставить. В этом решении — своя стратегия. Самые «видные» автомобили должны красоваться перед входом, более ординарные — на втором плане, некоторые можно отогнать к соседнему зданию Гран-Пале (это тоже нужно уметь — найти пустое парковочное место у Елисейских полей за три минуты). Список гостей бывает известен заранее, Чин может примерно определить уровень автомобиля, про некоторые знает точно — ключи от них он уже держал в руках. На самый острый период он нанимает помощников, — отгоняя машину, Чин обменивается с ними записями со специальными кодами, определяющими место ее нахождения: искать, переспрашивать — на все это нет времени. Машин все больше, а профессия вуатюрье — умирающая. Остаются только парковщики, жалуется Чин, никакого искусства. На время каникул он не может найти себе замену. Даже самые сознательные в отчаянии звонят ему домой и просят срочно объяснить, как использовать ручной тормоз олдтаймера Aston Martin. «Эх, пенсия не за горами, — вздыхает Чин, — вот и ресторан наш называется Le Doyen, „Старейшина“ — так ведь это я и есть!»

02.03.2019 3:59:38

ПРОФЕССИЯ

Иллюстрации: Мария Сергеева

к 128-131_French_professions_corr.indd 131

131

The Rake

вместо тележек у него появился погреб — и поместил он его в самом центре ресторана. Посетители могут прогуливаться по нему, как по музею. Хочешь — слушаешь целую лекцию о сырах, ведь Нютиля не остановить: «У меня 90 сортов сыра, пока обо всех все спросят, пока я расскажу…»; не хочешь — не слушаешь, но, глядишь, обед немного осядет в желудке и снова разгуляется аппетит. Нютиль решил не доводить температуру до 12 ° С, которые обычно полагаются для хранения. Здесь потеплее — примерно от 16 ° до 18 °. Зато это условия, идеальные для дегустации: холодный сыр, как и переохлажденное вино, не раскроет своих ароматов. Выбрать, конечно, бывает сложно. Винный сомелье не только должен разбираться в винах — он в первую очередь понимает, чего хочет клиент, даже если тот не умеет пользоваться винной лексикой, ЖЕРОМ НЮТИЛЬ а только разводит руками и гоС Ы Р Н Ы Й С О М Е Л Ь Е J É R Ô M E N U T I L E ворит: «Вот что-нибудь этакое». Точно так же и с сыром. С французами еще более-менее легко: они пониак бы ни был сытен и продолжимают, что такое вареные и невареные сыры, с цветелен французский обед, наступает этап под тущей или нецветущей коркой. Настоящее исназванием «сырная тарелка». И хорошо еще, кусство начинается при работе с иностранцами, если только тарелка. Жером Нютиль предлагаэто целое приключение, но Нютилю нравится. ет своим клиентам целый сырный погреб. КогНачинает он с того, что предлагает сыры разного да он только собирался открывать ресторан под происхождения — из коровьего, овечьего или кособственным именем в городе Ниме, прованское зьего молока, потом переходит к плесеням (или солнце, к которому так все стремятся, представк их полному отсутствию), мягкости, ароматам, ляло серьезную проблему. Жара хороша только рассказывает о регионах и странах — сыр здесь для едоков сыра, а для самого продукта, потеющене только французский. Хотя смысл не в том, го молочными боками, — не очень. Так и появилобъясняет Нютиль, чтобы собрать как можно бося погреб. Теперь сырных погребов в ресторанах лее широкий ассортимент, это ведь не библиотеФранции несколько, но тот, что у Жерома, — один ка. Сырный погреб — как частная коллекция, она из первых. отражает личный вкус. Вот только слова для этой Кроме чисто санитарных соображений профессии пока нет ни в одном языке. И это хобыли и эстетические. «Все эти тележки с сыром, роший знак: профессия не умирающая, а наобокоторые катают по залу, — какой-то китч», — горот, совсем молодая. Назовем ее «сырный сомеревал Нютиль, желавший, чтобы ресторан как лье» и поедем знакомиться с погребом. можно меньше напоминал о XIX веке. В итоге

02.03.2019 3:59:39

КОНСПЕКТ

Д Р У ГА Я

The Rake

132

132-139_Ethiopia_corr.indd 132

01.03.2019 22:30:13

ЭФИОПИЯ САМОБЫТНА И СТАРА , КАК САМО ВРЕМЯ. ПОРОЙ ТУРИСТУ НЕПРОСТО РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ТУТ ПРАВДА, А ЧТО МИФ. ЗАРУ ЧИВШИСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ULYSSE TRAVEL CLUB, МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ

АФРИКА

сли вы хотите полететь в Африку, чтобы посмотреть на слонов и жирафов или искупаться в теплом океане, то Эфиопия — не для вас. Может, вам посчастливится — и вы увидите обезьян гелад в пустынных Сыменских горах или посмотрите на огромное озеро Тана с берега. Плавать в нем не стоит: помимо гиппопотамов в озере живет бактерия, поражающая нервную систему человека. Одним словом, Эфиопия не похожа на прочую Африку, к которой относится географически. Сами жители уверяют, что не принадлежат ни к черной, ни к арабской Африке. Имя страны, данное греками, переводится как «загорелый народ», а другое название Абиссиния — арабского происхождения — значит «смешанный народ». Эфиопы считают себя христианами три тысячи лет, ловко приплюсовывая к Новому Завету еще и Ветхий. И действительно, в стране, которая никогда не была ничьей колонией, сохранилось огромное количество древнейших памятников истории христианского мира. Бесконечные горы видны из окна иллюминатора задолго до посадки самолета в Аддис-Абебе (прямой рейс из Москвы выполняет компания

132-139_Ethiopia_corr.indd 133

Текст и фото Ольга Ушакова

133

Ethiopian Airlines). Хотя название столицы переводится как «новый цветок», цветущей АддисАбебу не назовешь. Главное, чему поражаешься в городе, — это количество людей на улице и скота, который не соблюдает ПДД на дорогах, но все же считается транспортным средством наравне с тук-туками. На второй день мы привыкли к периодическим резким остановкам из-за очередного осла на дороге — в буквальном смысле этого слова. В столице не так много достопримечательностей, которые стоит увидеть, хотя одна из самых значительных церквей находится именно здесь — Церковь святой Марии. Но куда интереснее разыскать в кустах у Национального музея памятник эфиопу, чье имя столь дорого каждому русскому сердцу. Бюст А. С. Пушкина (дар города Москвы) водружен на шаткую ионическую колонну, рядом в пластиковом горшке чахнет молочай.

The Rake

Фото: Olga Ush

ОТКРЫТИЕ

04.03.2019 0:24:17

КОНСПЕКТ

The Rake

134

регионе Тыграй находится та бесконечная гористая пустыня, что видна из окна самолета Москва — Аддис-Абеба. Большинство исторически значимых храмов удалены от главной дороги на несколько километров вглубь пустыни, покрытой огромными кактусами, прозванными в народе «рай в пустыне» за их красную цветочную макушку. Ради каждого из этих храмов стоит съехать с гладкой дороги (качество которой сравнимо с любой местной дорогой в Европе) и потрястись несколько минут на неизъезженной каменной тропинке, ведущей к церкви. В каждой из них нас встречает главный священник, который с нескрываемым удовольствием показывает все тайные сокровища храма: расписные стены с библейскими сюжета-

132-139_Ethiopia_corr.indd 134

ми, сохранившие яркие цвета спустя огромное количество лет, священные книги, написанные на козьей коже, — и предлагает прочесть молитву — не важно, к какой религии вы себя относите. Однако некоторые храмы расположены так, словно кто-то захотел проверить, насколько крепка ваша вера — главным образом в самих себя. К ним нужно карабкаться по горе на несколько сотен метров вверх. Вначале кажется, что это несложно, но чем выше забираешься, тем больше начинаешь сомневаться в собственных возможностях. Где-то наклон горы настолько крутой, что местные советуют снимать обувь, поскольку нога гораздо лучше сцепляется с камнем, чем любой кроссовок Nike последней модели. При этом сами прихожане и священники, которым далеко за 80 лет, преодолевают этот путь ежедневно без какого-либо снаряжения и, кажется, без видимых усилий. Это подбадривает. Наградой за смелость служит невероятный степной пейзаж, захватывающий дух, и старинная церковь.

01.03.2019 22:30:14

ОТКРЫТИЕ

135

The Rake

132-139_Ethiopia_corr.indd 135

01.03.2019 22:30:15

КОНСПЕКТ

The Rake

136

ночь православного Рождества мы отправились в один из городских храмов, поскольку лезть в темноте на гору так и не решились, несмотря на дневные альпинистские достижения. На подходе к храму были слышны молитвы, доносящиеся из динамиков, больше похожие на призывы муэдзина. Чтоб зайти внутрь, нам пришлось разделиться: для мужчин и женщин предусмотрены разные входы. Внутри проходила служба, сильно отличавшаяся от тех, что я видела в детстве. Огромный зал, посередине которого несколько священников (одеянием они тоже скорее напоминали мусульман) играли на барабанах, бубнах и гармошках, а некоторые пели. Вокруг на полу сидели женщины, чьих лиц почти не было видно из-за белых платков, покрывавших голову. Вдали виднелись иконы, также не похожие на те, что можно увидеть в русских храмах. Лики Иисуса и Девы Марии гораздо темнее привычных, к тому же прическа Иисуса напоминала Джимми Хендрикса. В нижнем регистре располагались яркие сцены с участием Сатаны, что тоже выглядело очень необычно.

132-139_Ethiopia_corr.indd 136

Далее по маршруту — город Аксум. Бывшая столица Эфиопии, в которой не стоит задерживаться более чем на день, несмотря на величие двух главнейших достопримечательностей города: обелисков (огромные стелы были возведены во времена древнего Аксумского царства) и Церкви святой Марии, построенной королевой Елизаветой в ХХ веке, где, как вас будут уверять, хранится Ковчег Завета. Здесь же, около церкви, можно выпить настоящий эфиопский кофе — прямо на улице, где его варят в одном тазике, а чашки моют в таком же в сторонке. Вкус на любителя, но попробовать стоит, ведь, как уверяют местные, кофе тоже происходит из Эфиопии!

01.03.2019 22:30:16

ОТКРЫТИЕ

137

The Rake

132-139_Ethiopia_corr.indd 137

01.03.2019 22:30:17

The Rake

138

з Аксума мы летим в Гондэр, откуда за несколько часов переезжаем в Национальный парк по красивой гладкой дороге — она постепенно превращается в каменистую тропу, по которой мы трясемся еще час-полтора. Здесь начинается трекинг. Кто-то проходит путь за пять дней, кто-то за два, кто-то (как мы) за один — этого оказалось достаточно. Пустынная тропа периодически превращалась в лес из сухих деревьев, в котором мы тщательно высматривали обезьян. Пока мы шли по горной пустыне, нас охранял местный скаут с ружьем — на случай, если на нас нападет какая-нибудь живность, присутствия которой мы нигде не наблюдали. На вопрос, случалось ли, чтобы проводник стрелял из ружья, он ответил решительным «āi»,

132-139_Ethiopia_corr.indd 138

что по-нашему значит «нет». Добравшись после трех часов достаточно изнурительного перехода до стоянки, мы поняли, что ожидали совсем другого… И здесь стоит сделать небольшое отступление и поблагодарить человека, которого мы вспоминали весь наш поход, но сказать ему спасибо лично нам так и не удалось. В одну из ночей в далеком уже Тыграе нам повстречался Кирилл, который ранее прошел наш маршрут и за бокалом местного сухого белого дал нам самые практичные советы на предстоящий трекинг. Кирилл, спасибо вам — если бы не вы, мы бы не знали, что на ночлежной станции будем не мы одни, а еще несколько десятков палаток с туристами. Спасибо и за то, что предупредили: скаут с ружьем ночью будет спать около чьей-нибудь палатки, завернувшись в шуршащий мешок, напоминающий сумку из «Икеи». Благодаря этим советам я знала, кто громко дышал и ворочался всю ночь у моего уха за стенкой палатки (чтоб вы понимали — на улице − 6˚C). В 6 часов утра мы проснулись в нескольких слоях одежды, а на улице нас ждал выспавшийся скаут — уже без мешка и в полном обмундировании. Как только за горами появилось солнце,

02.03.2019 4:00:26

ОТКРЫТИЕ

139

132-139_Ethiopia_corr.indd 139

Последнее впечатление перед отлетом обратно в Москву — Бахр-Дар, один из самых зеленых городов Эфиопии. Здесь находится то самое озеро Тана, на котором располагается несколько островов — и на каждом из них есть своя собственная церковь. Правда, во многие не пускают женщин — но все же в те, где женщинам были рады, мы попали. До храмов нужно было плыть на лодке. Внутри церкви оказались расписаны яркими красками — библейские сюжеты напоминали картинки «Страдающего Средневековья» на африканский манер. На обратной дороге нам посчастливилось увидеть оголтелых пеликанов, преследующих рыбаков в легких папирусных лодках, и бегемота. В конце концов, это же Африка!

The Rake

мы быстро почувствовали жару — и в 7:30 выдвинулись в поход в майках и легких брюках. На второй день мы поднялись на одну из самых высоких точек Эфиопии. И даже тут, несмотря на обзор в 360 градусов бескрайнего горного пейзажа, мы продолжали искать обезьян гелад, известных также как «кровавое сердце» из-за их красной груди. Увы, так и не увидев их, мы направились к месту, где нас ждала машина, чтобы отвезти обратно в Гондэр. По дороге мы смотрели во все глаза: вдруг хотя бы одну обезьянку увидим! Но нет. Неожиданно водитель затормозил: пока мы искали обезьян на деревьях, ими буквально кишела земля вокруг, и их было не две-три, а по меньшей мере полтысячи! Как оказалось, гелады не лазают по деревьям и едят исключительно травку. Издалека мы увидели множество снующих, кувыркающихся в траве комков шерсти — они были окружены большими самцами с гривой, как у льва, но с обезьяньими мордами. Гелады самые мирные травоядные приматы, которые не боятся ни людей, ни машин. Правда, как нам сказали, в глаза им лучше не смотреть, иначе можно нарваться на неприятности даже от таких милых созданий. Теперь можно было со спокойной душой уезжать.

01.03.2019 22:30:18

КОНСПЕКТ

ГОД ТОЛЬКО НАЧАЛСЯ, А НАШИ ЭКСПЕР ТЫ УЖЕ УСПЕЛИ ПОЖИТЬ В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ НА БАЛИ И ЯВЕ, В ПАРИЖЕ, ДУБАЕ И САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ. И ВАМ ТОГО ЖЕ ЖЕЛАЮТ

140

CAPELLA UBUD Т е к с т Александр Кулиш

1. Стоит прилечь в шезлонге на террасе — и знакомство с дикой природой не заставит себя ждать. 2, 3. В декоре Capella Ubud перемешаны множество стилей, включая колониальный, ар-деко, стимпанк и традиционные балийские ремесла. 4. Большой бассейн стилизован под индустриальный резервуар для воды — тем необычнее он выглядит в джунглях

Бали трудно удивить новым роскошным отелем, но создателям Capella Ubud это удалось. Правда, Capella Ubud, открытый в прошлом году и сразу же вступивший в ассоциацию The Leading Hotels Of The World, — не совсем отель. Это палаточный лагерь, построенный в 20 минутах езды от столицы острова города Убуда в джунглях на крутых склонах, ведущих к горному ручью. Концепция палаточного лагеря не должна вводить

в заблуждение — стоимость ночи в таких палатках выше, чем в иных виллах. Забавно звучит, но архитектор этого проекта Билл Бенсли, построивший больше 200 роскошных отелей по всему миру, считает, что «роскошь умерла», и вовсе не она, а уникальные впечатления приводят путешественников на другой конец света. Впечатлений в Capella Ubud хоть отбавляй. Проектируя курорт, Бенсли представил себе голландских колонизато-

Б АЛ И ,

The Rake

140-145_Hotel_corr.indd 140

ИНДОНЕ З ИЯ

ров, обосновавшихся на Бали в XIX веке. Натуралистов, орнитологов, картографов, писателей, художников, которые живут в палатках в лесу. Конечно, быт этих воображаемых героев был изрядно приукрашен: палатку, минимальная площадь которой составляет 173 м2, к тому же снабженную личным бассейном с соленой водой, скромной не назовешь. А яркие икаты, которыми декорированы стены, мебель, обитая шкурами, антиквариат,

02.03.2019 4:01:03

ОТЕЛИ

141

140-145_Hotel_corr.indd 141

ки и едут в Убуд — для единения с природой, созерцания рисовых террас, медитации, занятий йогой и прочими активностями на свежем воздухе. В отличие от колонистов устроители Capella Ubud ведут себя подчеркнуто уважительно по отношению к традициям и культуре острова. Достаточно сказать, что при постройке палаток не было срублено ни одно дерево на территории склона: одно из них буквально прорастает сквозь спа-тент.

API JIWA РОБАТАЯКИ Этот ресторан в отеле Capella Ubud рассчитан всего на 16 гостей и работает только по вечерам. Здесь нет меню. Как и принято в традиционном японском грильбаре робатаяки, на ваших глазах австралийский шеф Мэтт Мак-Кул приготовит австралийскую мраморную говядину, местные морепродукты и другие деликатесы.

The Rake

ретротранки, кровати с балдахинами и медные ванны на ножках производят и вовсе декадентское впечатление. Палатки имеют жесткий каркас и мягкие стены — их при желании можно поднять как жалюзи, полностью убрав барьер между собой и дикой природой. Засыпать и просыпаться под шум листьев, пение птиц и стрекот цикад — это и есть главное наслаждение от жизни в подобной палатке. За этим, собственно, путешественни-

02.03.2019 4:01:04

КОНСПЕКТ

142 2.

FAUCHON

Те к с т Гл е б Ф и л и п п о в

1, 2. Номера, сохранившие оригинальные османовские пропорции, удачное расположение отеля и виды на церковь Мадлен дают ощущение причастности к парижской жизни. 3. В библиотеке отеля Fauchon гости читают последние парижские новости за чашкой чая или бокалом шампанского

Новый отель расположен на площади Мадлен в двух шагах от флагманского магазина деликатесов Fauchon. Владельцам пришлось решать непростую задачу переноса ценностей гастрономического бренда во вселенную гостеприимства. Здесь все приправлено фирменным фуксиевым цветом. Это женственный цвет, цвет губной помады, макаруна и розового шампанского: в отеле не скрывают, что хотят понравиться в первую очередь женщинам, которые подходят к гастрономическому шопингу так же, как к модному, реагируя на цвет, стиль и упаковку. На эту же гламурную концепцию работают бесшумные фены Dyson

и косметика Carita в номерах и спа. Кстати, макаруны, шампанское и прочие деликатесы Fauchon доступны в 54 номерах отеля абсолютно бесплатно: чтобы приобщиться к гастрономическим традициям марки, достаточно распахнуть минибар в виде футуристического транка, изготовленного мебельной маркой Roche Bobois. Первый отель Fauchon стал частью портфолио The Leading Hotels of the World, у клиентов которого есть возможность вступить в клуб Leaders Club и получать привилегии, бесплатные завтраки, собирать баллы и обменивать их на ночи в любом из более чем 400 отелей ассоциации.

ПАР И Ж,

The Rake

140-145_Hotel_corr.indd 142

ФРАНЦИЯ

THE GRAND CAFE FAUCHON Какой же гурме-бренд без брассери: одноименное кафе работает в отеле Fauchon, по утрам предлагая гостям завтраки — с фирменной выпечкой и деликатесами. В меню ланчей и бранчей по выходным представлена французская классика в современной интерпретации. Вечером сюда стоит заглянуть на Glam’Hours — аперитив на террасе, чтобы в итоге остаться и на ужин.

02.03.2019 4:01:05

AMANJIWO

ЯВА ,

ОТЕЛИ

ИНДОНЕЗИЯ

Те к с т Гл е б Ф и л и п п о в

Если бы отели вносили в список ЮНЕСКО, Amanjiwo заслуживал бы места в нем наряду с прочими памятниками цивилизации. Расположенный близ знаменитого храмового комплекса, он представляет собой своеобразную модернистскую версию древнего монастыря. Облицованный охристым песчаником отель напоминает храм, который несколькими ярусами спускается к рисовому полю. И если ваша вилла с просторной террасой обеспечивает исключительную приватность, вид на долину в дымке и Боробудур в отдалении, то главный бассейн отеля и элегантную галерею буквально ничего не отделяет от рисового поля. Пока на нем трудятся крестьяне в ярких саронгах, вы потягиваете утренний кофе или загораете в шезлонге. Осмотрев достопримечательности, вечером гости собираются на террасе главной ротонды, чтобы под аккомпанемент живой традиционной музыки познакомиться с авторской интерпретацией яванской кухни.

143

1. Архитектура Amanjiwo напоминает одновременно храм и советское ар-деко. 2. 40-метровый бассейн впечатляет не меньше, чем идеально выстриженные шапки баньянов. 3. В декоре вилл традиционно заметен легкий экзотизм

AMAN EXPERIENCE Б О Р О Б УДУ Р

140-145_Hotel_corr.indd 143

The Rake

Традиционно у гостей Aman есть уникальное преимущество. В знаменитый храмовый комплекс вас проведут через специальный вход, когда его уже покинут толпы туристов. Нам 5. повезло встретить закат на вершине храма вдвоем.

02.03.2019 4:01:06

КОНСПЕКТ

BVLGARI RESORT

ДУБА Й , ОАЭ

Т е к с т Д е н и с Го р с к и й

144

Bvlgari Resort Dubai с его малоэтажной архитектурой, особенным островным расположением и дизайном Антонио Читтерио пришелся как нельзя к месту именно в Дубае, где хочется укрыться от показной кричащей роскоши. Если судьба забросила вас в Дубай по дороге, например, на Сейшелы или Мальдивы, этот отель вас наверняка не разочарует даже по сравнению с тропическими курортами. Гостям, которым просторные номера в основном здании отеля все же покажутся тесными, курорт предлагает 20 отдельно стоящих вилл с частными бассейнами и прямым выходом на белоснежный пляж. А если вас настигнет необоримое желание стать владельцем собственности на этом острове, комплекс Bvlgari предлагает к продаже 170 апартаментов и 15 особняков. Возможно, на момент публикации уже меньше — дубайский вариант итальянской Ривьеры необычайно популярен.

1. С каждой из вилл на берегу можно выйти на пляж. 2. Гостиная виллы Bvlgari пронизана светом. 3. Вид на Персидский залив с террасы номера делюкс

THE BVLGARI SPA

The Rake

ВЕЛНЕС

140-145_Hotel_corr.indd 144

Расположенный на площади 1700 м2 велнес-центр включает 25-метровый бассейн, спа-комплекс, итальянский барбершоп и тренажерный зал. После изучения меню ресторана Il Ristorante под управлением Нико Ромито рекоменуем вернуться в тонус с помощью персонального тренера в Workshop Gymnasium.

02.03.2019 4:01:07

FOUR SEASONS LION PALACE

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г,

145

РОССИЯ

Т е к с т Д е н и с Го р с к и й

140-145_Hotel_corr.indd 145

XANDER 1, 2, 4. Парадность архитектуры и внутреннего убранства Four Seasons Lion Palace уравновешена классическим комфортом номеров и общественных пространств. 3. В номерах узнаваемые элементы декора Four Seasons удачно помещены в петербуржские интерьеры

БАР В глубоком кресле у камина, потягивая односолодовый виски или дегустируя коктейльную карту, можно провести хоть всю ночь. А если захочется проветриться, то до Медного всадника и обратно ровно километр.

The Rake

Красивый номер с видом и хорошо приготовленный завтрак много кто может предложить в Северной столице, но в Lion Palace хочется возвращаться — главным образом благодаря персоналу, чье внимание профессиональное и в то же время необычайно легкое, без тени подобострастия. Если подобные сантименты вам чужды, нелишне вспомнить о других преимуществах. В спа Luceo в холодные месяцы вы наверняка оцените финскую сауну, русскую баню (конечно, с вениками) и большой выбор вариантов массажа и ухода — они хороши круглый год. В Петербурге много мест для обеда и ужина, но хотя бы один вечер стоит провести в отеле — в Percorso (для любителей итальянской классики) или в Sintoho (для тех, кто любит все азиатское). Бронируйте номера с видом на Исаакиевский собор — на него можно любоваться бесконечно.

03.03.2019 15:30:55

КОНСПЕКТ

В С А М О М Ц Е Н Т Р Е А Ф Р И К И находится страна тысячи холмов — Руанда. Посетить ее стоит не только ради природной красоты или заповедника горилл, но и для того, чтобы понять, как маленькая страна, пережившая одну из величайших трагедий ХХ века, смогла вернуться к жизни

А Ф Р И К А Н С К А Я

Сочная зелень омытых дождем холмов напоминает весеннюю Тоскану.

146

Т О С К А Н А Текст Нелли Константинова (travelinsider.ru)

The Rake

ростите, вы не могли бы перенести мою подругу через муравьиную тропу? — спросила я своего чернокожего портера. Носильщик обхватил подругу за талию, легко приподнял и перешагнул через муравьиный путь. Подруга боялась муравьев как идеи. Когда мы вернулись из похода, я выдала портеру гонорар — десять долларов и три за муравьев. Он для виду насупился, потому что оценивал муравьев в пять. «Не переживайте, — успокоил меня гид из отеля. — Получить тринадцать долларов за прогулку по лесу в Руанде — счастье». На чайных плантациях за пятьдесят килограммов верхнего листка получают втрое меньше, а на них уходит день от рассвета до заката. Час рассвета и заката запомнить тут, в Руанде, просто: они всегда в одно и то же время круглый год, поскольку страна находится на экваторе — точнее, в двух градусах южнее. Из-за этого на ночное небо иногда чудесным образом заезжают северные созвездия, хотя им тут быть не положено. В ночной

146-149_rwanda_corr.indd 146

лес ходить лучше с гидом — он рассказывает про созвездия, светя в них фонариком, и показывает под кустами цивет и зайцев. Но лучше всего смотреть на звезды с террасы отеля. До него мы еще доберемся, а пока я расскажу, почему сейчас лучшее время, чтобы поехать в Руанду. Она меньше Московской области — маленькая, но по-своему великая. Столица Кигали сейчас, наверное, самый чистый город мира, элегантный и ухоженный полуторамиллионник. Путь оттуда на юго-запад по горам, долам и фьордам озера Киву — одна из самых впечатляющих дорог в мире. Сейчас Руанду называют африканским Сингапуром за идеальную чистоту — и за социальный скачок, который она совершает на наших глазах. А еще ее всегда называли африканской Швейцарией за необычный климат, ведь вся она — плоскогорье на высоте две тысячи метров над уровнем моря. В Руанде — и еще в двух странах мира — живут горные гориллы, которых осталось ничтожно мало. Главные цвета Руанды — ярко-салатовые чайные плантации, красные и рыжие глины,

02.03.2019 4:01:55

ОТКРЫТИЕ

3. 2. 1, 3. В Руанде можно вспомнить о забытом красивом увлечении — составлении гербариев. 2. Виллы One&Only Nyungwe House расположились на границе древнего леса и столетней чайной плантации

бирюзовые эвкалиптовые рощи, а типичный пейзаж — укутанные в дымку холмы. Здесь нет африканской желтизны, плоской равнины без конца и без края. Эта страна вообще похожа на Тоскану: вас окружают горы всех оттенков зеленого, иногда налетают краткие дожди, на небе сквозь легкие тучки светит солнце, вокруг звучит птичий щебет, бликуют там и здесь зеркала озер. Дороги Руанды — идеально ровные и с рукотворным ландшафтом по обочинам, где — будто для пущей красы и чтобы вышел суперснимок — ходят местные жители. В отсутствие центральных площадей в городах (да и самих городов в Руанде немного, в основном заповедники) обочины — главный клуб по интересам: там прогуливаются, беседуют, торгуются, устраивают свидания, ведут детей из школы домой и спешат на базар с товаром. Руандийские женщины, все, как одна, с королевской осанкой, укутаны с безупречным чувством пропорций в вощеные хлопковые ткани ультраярких

146-149_rwanda_corr.indd 147

Я попробовала снять с головы старушки ее сумку — и чуть не упала

147

The Rake

Фото: архивы пресс-служб, Нелли Константинова

цветов и носят на головах охапки листьев, гроздья бананов, стильные плетеные пластиковые сумки, короба и мешки. Идеальная стать дается ежедневными упражнениями: я раз, осмелев, попробовала снять с одной старушки ее сумку и чуть не упала под тяжестью. О том, чтобы поставить ее себе на голову, и речи быть не могло. Старушка похохатывала беззубым ртом и похлопывала меня по плечу. Я ей казалась, наверное, европеянкой нежной. Такой я и была, потому-то и прилетела в Руанду только сейчас: в стране открылся первый отель из тех, в которых можно жить хоть на Северном полюсе. Таким отелям мы, неженки, всегда рады: здесь можно стать настоящим отважным исследователем без ущерба для нарядов из последних коллекций. «Что это у вас?» — спросил таможенник пассажира в аэропорту Руанды, указывая на чемодан, замотанный в пленку. Пленку пришлось срезать и выбросить на глазах таможни в мусор. Пластиковые пакеты в Руанде находятся под абсолютным запретом. В последнюю субботу каждого месяца вся страна выходит очищать обочины и округу от мусора. А если ты, к примеру, построил отель, то помоги сообразно своим возможностям, например доставь

02.03.2019 4:01:57

АТЕЛЬЕ

148

The Rake

1. Пейзажи озера Киву, граничащего с Конго. 2, 3. Современная архитектура One&Only Nyungwe House идеально вписалась в ландшафт. 4, 5. Руандийские женщины охотно фотографируются и немного кокетничают, а уж когда начинают танцевать, устоять на месте невозможно. 6. Эфирные пары чайного дерева отпугивают комаров и мух — их тут просто нет. 7. Стране повезло с плодородными почвами — большинство продуктов в ресторане отеля с собственного огорода и озера Киву

вертолетом заболевшего селянина в больницу. Да что там — построй больницу в ближайшем от отеля поселке! Директор One&Only Nyungwe House Жак ле Руа, выходец из ЮАР, именно это и собирается сделать. На деньги, вырученные от туризма, государство обучает своих граждан от мала до велика английскому языку и сделало страну абсолютно безопасной: в столице можно гулять ночь напролет. И прививки для визита в Руанду не нужны — это вам не соседняя Уганда. О геноциде — братоубийственной войне четверть века назад между тутси и хуту, когда были убиты миллионы, — ничто не напоминает, если вы не в музее. Местного президента любят все, но я не увидела ни одного его портрета.

146-149_rwanda_corr.indd 148

Но даже на этом благополучном фоне отель One&Only выделяется своей роскошью. 22 доманомера плюс спа, бассейн и основной дом с рестораном, чайным залом, бутиком и террасой для танцев под звездами стоят посреди столетней чайной плантации. One&Only Nyungwe House назван по имени заповедника Ньюнгве. Там всегда ждали местные гиды и портеры, оттуда начинались трекинги, то есть пешие — и непростые для неженок — походы. Я ходила к шимпанзе и прогуливалась по подвесному мосту. Мост плыл над 70-метровой пропастью и кромкой деревьев. Горные гориллы живут на востоке страны, примерно на высоте 2500 метров над уровнем моря — там вот-вот откроется второй One&Only, Gorilla’s Nest. Из моего отеля к гориллам уже сейчас летают вертолеты, есть рейсовые бомбардье, а автомобилю нужно примерно семь часов, чтобы добраться до гигантских приматов, — и поездка того стоит.

02.03.2019 4:01:58

6. 7.

Перелет Компания Aviasales, которая организовала мой перелет, выбрала рейс Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. И правильно: весу там дают 30 кг всем, а сувениры в Руанде тяжелые — плетеные блюда, например. Осторожней со стыковкой: хотя она была 2 часа, я опоздала на второй рейс по вине нового стамбульского аэропорта, который долго не давал посадки.

149

Travel Insider’s tips • Виза делается по прилету; • Прививки и таблетки от малярии не нужны; • Трекинговые ботинки и высокие носки нужны, а вечерние платья, шпильки и льняные костюмы — нужны всегда; • Сувениры из Руанды: чай и кофе, вощеные ткани; • Подарки для руандийских детей, если соберетесь в соседнее селение или на рынок, — любые конфеты.

Руанда — абсолютно безопасная страна, в столице можно гулять даже ночью

146-149_rwanda_corr.indd 149

The Rake

В промежутках между спа-процедурами, дегустацией знаменитого руандийского чая и разговорами с шефом о том, как лучше в условиях экваториальной Африки выращивать салат кейл, я, конечно же, ходила на лесные трекинги. Мне повезло: дождей почти не было (а с июня по октябрь в Руанде наступает лето, и они вообще прекращаются), но я возвращалась в отель мокрая хоть выжимай: на высоте 2000 метров я могла только дышать и закатывать глаза после 30-й ступеньки. Отрадно, что ботинки после походов всегда чистят: всех экспедиционеров переобувают в шлепанцы из восточного шелка адраса сразу по возвращении, лишь только они ступают на сланцевые черные ступени. Чемодан нарядов на смену

я привезла напрасно: всю одежду в отеле мгновенно приводят в порядок — это входит в стоимость номера. После возвращения приятель спросил, какую страну Африки (из тех, где я побывала) я бы сейчас выбрала для жизни — Намибию, ЮАР или Руанду. Да простят меня пески Намиба и пляжи Хермануса, но моя зазноба сейчас Руанда, ответила я. Туманная, дымчатая, палевая, бирюзовая. С самым древним лесом на земле, который пережил даже ледниковый период. Я уже приценивалась к недвижимости — есть неплохие варианты. А что, буду изучать местный фольклор — и уже нашла в бутике сокровище: в здешних селениях плетут сложные украшения из тонкой, как нитка, соломки. Буду танцевать с местными. Видели бы вы, как они пляшут, как уносятся в ночь по одной с террасы тоненькие танцовщицы, как растворяются в южной тьме барабанщики под последние аплодисменты, и пустеет терраса, и мы остаемся у костра наедине со звездами.

02.03.2019 4:02:00

КАЛЕНДАРЬ The Rake

150

150-153_Calendar_corr.indd 150

Запланировать встречу с личным портным или обувщиком вам поможет календарь The Rake Текст ВАСИЛИЙ ЧЕРНОПЛЕКОВ Рисунок МАРИЯ СЕРГЕЕВА

01.03.2019 21:31:51

Даты: регулярно, приезд итальян· ских портных — даты уточняются Сроки пошива: 3 месяца · (1–2 примерки) Цены: костюм от €5000, · сорочка от €450 · Тел. +7 495 139 63 63

Canali (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, пальто Даты: регулярно Сроки пошива: 3 месяца (1–2 примерки) Цены: костюм от €1710, сорочка от €310 Тел. +7 495 933 73 00

· · · ·

Cesare Attolini (b) В начале 30-х годов прошлого столетия Винченцо Аттолини, закройщик портновского дома Rubinacci, создал отличный от популярного в то время английского стиля «неаполитанский крой»: мягкую конструкцию пиджака с минимальной бортовкой и подкладочной тканью, покатыми плечами и широкими лацканами. Мужской костюм тогда стал легче, мягче — и мог складываться, как рубашка. Чезаре Аттолини продолжил дело отца, основав мануфактуру в пригороде Неаполя, где сегодня 120 портных производят на заказ до 45 костюмов и рубашек в день. Почти все операции по пошиву — даже костюмов madeto-measure — производятся вручную. Стиль Cesare Attolini славится укороченной длиной пиджака, нагрудным карманом «баркетта» и заниженным расположением пуговиц рукава. В Мос кву представители марки приезжают два раза в год, а при первом заказе достаточно одной примерки благодаря собственной системе подготовки лекал.

Corneliani (mtm)

Цены: костюм от 120 000 руб., · сорочка от 40 000 руб., обувь от 60 000 руб.

· Тел. +7 495 666 21 63

GB Tailors (b)

Верхняя одежда, костюмы и трикотаж от итальянского бренда Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €1700, сорочка от €300 Тел. +7 495 933 73 00

Костюмы, сорочки, пиджаки, брюки, пальто, куртки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 150 000 руб., сорочка от 20 000 руб. Тел. +7 495 969 06 36

Giorgio Armani (mtm)

· · · ·

Ferutdin Zakirov (b, mtm) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки и сорочки, отшитые в Италии Даты: b — март и апрель, mtm — регулярно Сроки пошива: b — от 3 недель, mtm — от 2 недель Цены: костюм от 110 000 руб., сорочка от 30 000 руб. Тел. +7 495 150 22 21

· · · ·

Frame Moscow (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, пиджаки, брюки, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: от 4 недель (1–2 примерки)

· ·

· · · ·

Костюмы, пиджаки, брюки, сорочки Даты: регулярно Сроки пошива: 6–8 недель (1–2 примерки) Цены: костюм от €2000, сорочка от €430 Тел. +7 495 933 33 71

· · · ·

Gucci (mtm, mto) Верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 2 месяца, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €3300, обувь от €2100 Тел. + 7 495 785 35 55

· · · ·

151

The Rake

Cesare Attolini

150-153_Calendar_corr.indd 151

КАЛЕНДАРЬ

01.03.2019 21:31:52

КАЛЕНДАРЬ

Loro Piana (mtm, mto) Костюмы, сорочки, галстуки, трикотаж Даты: регулярно Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — 3–4 месяца Цены: костюм от €4000, сорочка от €550, трикотаж от €1500 Тел. +7 495 933 31 26

· · · ·

Mario Herzog (b) Мужская обувь, ремни и аксессуары Даты: 5–7 марта, 28–30 марта, 17–19 апреля и 15–18 мая Сроки пошива: 8–10 недель (1–2 примерки) Цены: от €2750 (+ €500 колодка при первом заказе) Тел. +7 903 131 68 18

· · · ·

Ostojenka Bespoke (b) Kiton

152

Любая обувь на основе индивидуальной деревянной колодки Даты: b — 23–24 марта, mto — регулярно Сроки пошива: 6 месяцев (1–3 примерки) Цены: b — от €8700 (+ €500 колодка при первом заказе), mto — €1500 Тел: +7 495 620 31 14

Коренной неаполитанец Чиро Паоне начал свою карьеру в семейном бизнесе, обеспечивавшем итальянских портных английскими и шотландскими тканями. Двадцатилетний Чиро открыл ателье CI.PA (сокращение от Ciro Paone) в партнерстве с Антонио Каролой и Чезаре Аттолини, сыном знаменитого Винченцо Аттолини. В 1968 году, когда популярность марки вышла за пределы Италии, синьор Паоне переименовал ателье, назвав его Kiton — в честь хитонов, одежды древних эллинов, основавших Неаполь еще в античности. Костюмы марки создаются по всем канонам «неаполитанского кроя»: высокая зауженная пройма рукава, мягкое скругленное плечо и минимум бортовки. Как и хитоны, они обеспечивают естественность и комфорт. Ежегодно около 330 портных фабрики Kiton отшивают более 20 тысяч костюмов, причем на создание каждого из них уходит 25 часов ручной работы и 45 различных операций. Kiton в сотрудничестве с мануфактурами разрабатывает для своих изделий практически все смесовые и сложные ткани. Даты: 27 февраля — 3 марта Сроки пошива: одежда (mtm) — 6–8 недель, обувь (mto) — от 3 до 4 месяцев Цены: костюм от €5140, сорочка от €510, обувь от €2200 Тел. +7 495 933 31 20

John Lobb Paris (b, mto)

· · · ·

Indever (mtm) Бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 2011 году. Вся продукция производится исключительно на заказ по вашим меркам. В Indever вы сможете сшить для себя костюм, смокинг, сорочку, пальто, плащ, пиджак, брюки, жилет, ремень, галстук, классическую обувь. Студии компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Сургуте и Ижевске. Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от 65 900 руб., пиджак от 46 900 руб., пальто от 64 900 руб., обувь от 25 900 руб. Тел. +7 499 372 12 12 (Москва, студия в Пушкаревом пер., 9), другие города — см. сайт Сайт: www.indever.com

· · ·

The Rake

150-153_Calendar_corr.indd 152

Kiton (mtm, mto)

· · · ·

Пальто, костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, джинсы Даты: регулярно Сроки пошива: до 2 месяцев Цены: костюм от 240 000 руб., сорочка от 23 000 руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Per Nobile (b) Костюмы, сорочки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 4–6 недель (2–3 примерки) Цены: костюм от 120 000 руб., сорочка от 25 000 руб., обувь от 62 500 руб. Тел. +7 495 211 11 82

· · · ·

Raschini (b, mtm) Верхняя одежда, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, аксессуары, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 1,5–2 месяца (2–3 примерки) Цены: костюм от 180 000 руб., сорочка от 30 000 руб., обувь от 110 000 руб. Тел. +7 495 662 64 85

· · · ·

Sartoria Cavaliere Napoli (b, mtm) в Punto Mosca Костюмы и пиджаки от итальянского ателье

01.03.2019 21:31:53

КАЛЕНДАРЬ

начало марта, начало апреля · Даты: пошива: mtm — 6 недель, · bСроки — 2 месяца Цены: mtm-костюм от €2000, · bespoke — от €3000 · Тел. +7 495 134 59 30

Sartoria Sabino Napoli (b, mtm) в Ostojenka Bespoke Костюмы и пиджаки от неаполитанской сартории Даты: mtm — регулярно Сроки пошива: mtm — 6 недель, b — 2 месяца Цены: mtm-костюм от 140 000 руб., bespoke — от €3400 Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Sartoria Chiaia в Barberia Numero Uno (b, mtm) Сын известного брючного мастера Винченцо Аннунциата, Дженнаро построил собственное дело по индивидуальному пошиву костюмов, вдохновившись опытом отца. Название сартории закройщик посвятил живописной набережной Кьяйя, вокруг которой располагаются главные мастерские Неаполя. Фирменный стиль Sartoria Chiaia — это пиджаки без резко выраженной линии плеча, с хорошо очерченным окатом рукава, без подкладки или на полуподкладке из галстучного шелка. Своей главной задачей Дженнаро считает создание пиджака практически без внутренней структуры, при этом внешне напоминающего английский крой. Ателье предлагает широкий ассортимент верхней одежды, костюмов, сорочек и аксессуаров для современного джентльмена. Даты: конец марта — начало апреля Сроки пошива: 6–8 недель Цены: mtm-костюм от €3200, bespoke — от €4400, сорочка от €500 Тел. +7 495 101 39 54

· · · ·

Savile House by Scabal (mtm) Пальто, костюмы, сорочки, галстуки, обувь от бельгийских обувщиков Ambiorix (mto) Даты: регулярно Сроки пошива: 3–5 недель (1 примерка)

· ·

Sartoria Chiaia в Barberia Numero Uno 1–3 марта · Даты: Сроки пошива: 6–8 недель · (1–2 примерки) Цены: костюм от €3650, · сорочка от €540 · Тел. +7 495 933 31 82

Цены: костюм от €1650 (Германия) / · €3500 (Италия), обувь от €700 · Тел. +7 925 131 01 11

Stefano Bemer (b, mto) в Ostojenka Bespoke Обувь на основе индивидуальной деревянной колодки от флорентийской школы обувного искусства Даты: mto — регулярно Сроки пошива: b — 6 месяцев, mto — 10–12 недель Цены: b от €3720 (+ €600 колодка при первом заказе), mto от 110 000 руб. Тел. +7 495 988 68 58

· · · ·

Stefano Ricci (mtm) Пальто, кожаная верхняя одежда, костюмы, смокинги, сорочки, обувь Даты: регулярно Сроки пошива: 8–14 недель Цены: костюм от 300 000 руб. Тел. +7 495 651 65 67

· · · ·

Tom Ford (mtm) Костюмы, пиджаки, брюки, пальто и полупальто, сорочки, носки, ремни

Uomo Collezioni (mtm) Верхняя одежда, костюмы, блейзеры, сорочки для клиентов этой известной марки отшиваются на лучших итальянских фабриках Даты: регулярно, приезд итальянских портных — 15–30 марта Сроки пошива: 4–6 недель Цены: костюм от €2000 Тел. +7 495 937 21 44

· · · ·

153

Бурбаки (b) Костюмы, сорочки, пальто, галстуки Даты: регулярно Сроки пошива: 3–4 недели (2–3 примерки) Цены: костюм от 86 000 руб., сорочка от 11 000 руб., пальто от 90 000 руб. Тел. +7 495 648 47 47

· · · ·

ПРИМЕЧАНИЯ THE RAKE Несмотря на то что редакция журнала регулярно проверяет информацию, мы допускаем, что даты, цены и контакты ателье могут непредвиденно измениться. Для простоты обозначения использованы следующие сокращения: b — bespoke, mto — made to order, gmto — group made to order, mtm — made to measure (su misura).

150-153_Calendar_corr.indd 153

The Rake

При классификации ателье редакция журнала руководствуется следующими критериями, предъявляемыми к bespoke: 1) все стадии пошива должны быть сосредоточены в едином месте на территории ателье; 2) главный закройщик должен лично снимать мерки и создавать для клиента индивидуальные лекала (выкройки) минимум по 12–15 измерениям с учетом пожеланий клиента, а также при необходимости вносить в выкройки основы корректировки; 3) главный закройщик должен лично контролировать весь процесс производства — от снятия мерок и закупки тканей до финальных стежков и подготовки костюма для передачи клиенту; 4) в производстве должно использоваться значительное количество ручной работы, однако ее объем может варьироваться. Данные критерии основаны на стандартах Savile Row Bespoke Association и British Committee of the International Federation of Master Tailors.

01.03.2019 21:31:54

КОНСПЕКТ

Acqua di Parma собрала в одной линейке Barbiere полный и окончательный набор продуктов, которые нужны мужчине — для бритья и не только

С а м

с е б е

б а р б е р

154

The Rake

Б 154-156_Beauty_new_corr.indd 154

ритье Acqua di Parma справедливо рассматривает как важный ритуал, от которого зависит эффективность всех остальных мер, нацеленных на поддержание молодости и свежести мужской кожи. Для бритья в линейке Barbiere предусмотрены гель, а также мягкий крем с маслом гранатовой косточки, лимонным маслом, экстрактом базилика и гиалуроновой кислотой. После бритья — легкая освежающая эмульсия, которая снимает раздражение и избавляет кожу от жирного блеска. Для тех, кто носит бороду — своя гамма средств: шампунь, который очищает не только щетину, но и кожу под ней, сыворотка с маслом сладкого миндаля и виноградной косточки, распутывающая волос и увлажняющая кожу, и крем для укладки бороды и усов с узнаваемым ароматом Colonia. Для ухода за кожей лица предусмотрены маска с глиной, сужающая поры, скраб и увлажняющие кремы — для лица с гиалуроновой кислотой и для глаз с удобным металлическим шариковым аппликатором. Дополнением к косметическому набору служат помазки в черном и ярко-желтом цветах с синтетическим или натуральным барсучьим ворсом, а в пару к ним — бритвенные станки с идеальным весовым балансом, к которым подходят лезвия Gillette.

01.03.2019 22:32:05

Р Е Ш И В Д О Б И Т Ь С Я А Б С О Л Ю Т Н О Й Б Е С П Р И С Т РА С Т Н О С Т И , мы попросили химика и парфюмерного Э К С П Е Р Т А оценить вслепую* присланный образец аромата

АРОМАТ

Текст Матвей Юдов

еподписанный атомайзер, прибывший из редакции, натолкнул меня на главную тему для разговора. Каким должен быть хороший аромат? Гениальный Ги Робер, автор Dioressence, Hermès Caleche и Amouage Gold, в полушутку как-то ответил, что «в первую очередь духи должны хорошо пахнуть». Это важное замечание, потому что в наше время об этом иногда забывают. Несомненно, важны технические качества: большинство покупателей очень волнует стойкость — иногда даже больше, чем непосредственно запах, ольфакторный профиль. Что же касается художественной ценности аромата, то кроме азбучного «единства формы и содержания» очень важна уникальность, индивидуальность: в каждый момент развития аромата он должен легко считываться и быть узнаваемым. Надо отметить, что новаторские идеи возникают в парфюмерии нечасто — лишь единичные ароматы оказывают настолько сильное влияние, что их копируют и цитируют в надежде на коммерческий успех. По большому счету за каждым парфюмерным жанром стоит вполне конкретный аромат-прародитель: для шипров это Chypre de Coty, пьедестал родоначальника фужеров

154-156_Beauty_new_corr.indd 155

традиционно делят Houbigant Fougere Royale и Guerlain Jicky, цветочно-альдегидный жанр во многом стал популярен благодаря Chanel № 5, сиропная гурманская лавина накрыла всех после Mugler Angel, вся мужская ароматическая акватика — это так или иначе пересказанный Davidoff Cool Water и так далее. Хорошую идею как бы не стыдно повторить; вспомните те группы начала 90-х, которые вроде как не копировали Portishead и Massive Attack, а просто «тоже играли трип-хоп». Понятно, что грань между плагиатом, цитатой и художественным переосмыслением очень размыта. Юридически доказать факт воровства идеи в парфюмерии крайне сложно, такие случаи можно пересчитать по пальцам: например, однажды сдали нервы у Lancôme, когда некая компания начала активно продвигать копию аромата Tresor, утверждая, что «разницу почувствует только кошелек». Если же бренд не делает прямых отсылок к продукции конкурентов (скажем, в названии или оформлении), а лишь повторяет с некоторыми незначительными вариациями чей-то удачный аромат, то волноваться не о чем. Такое случается сплошь и рядом: компании, выпускающие массовую продукцию, не могут сильно рисковать — и берут за основу что-то уже известное и заведомо успешное. У них нет задачи крупным почерком вписать себя в мировую

В парфюмерии — как в музыке: хорошую идею как бы не стыдно повторить

155

The Rake

Фото: Моника Дубинкайте

01.03.2019 22:32:06

The Rake

156

парфюмерную историю — разве что объемами продаж. Генераторами же новых идей чаще являются субкультурные нишевые бренды. Об этом много раз говорил Фредерик Маль, отмечая, что выросло целое поколение парфюмеров, не умеющих создавать что-то новое. Все, на что они способны, — это модифицировать готовую формулу, создавая те самые «жадоры с бананом». Одним из самых цитируемых мужских ароматов последнего времени стал Tobacco Vanille, который в 2007 году для Тома Форда создал парфюмер Оливье Гийотен. В его основе очень узнаваемый контрастный аккорд на базе ванили, бобов тонка (миндально-кондитерский кумарин и похожие на него материалы часто используются для ароматизации табака), гвоздично-пряного эвгенола, сухофруктовых дамасконов (важная часть аромата розы; дамасконов очень много, например, в Dior Poison), древесно-бальзамических материалов — видимо, с бензоином во главе, — и щедрого количества изо-е-супера, собирающего аккорд воедино и делающего композицию прозрачной и объемной. Многие захотели повторить этот трюк: вариации на тему Tobacco Vanille есть у Phaedon, Franck Boclet, узнаваемые черты этого аккорда есть в Penhaligon’s Roaring Radcliff, Viktor&Rolf Spicebomb, YSL Cuir и многих-многих других. Учитывая, что мы живем в эпоху сладких, почти гурманских фужеров (их среди мужских новинок, пожалуй, больше половины), сочетание «ваниль-тонка» есть почти везде, варьируются лишь детали. Когда сталкиваешься с новым ароматом, неизбежно ищешь в нем что-то знакомое, как бы перебирая в голове картотеку запомнившихся запахов. В предложенном мне аромате именно такой фальстарт: цепляясь за сочетание кумарина, ванили и сухофруктов, мозг ищет дальнейшего подтверждения своей правоты. К счастью, аромат оказывается гораздо сложнее и интереснее. Общая фужерная тональность подчеркнута в нем геранью, а дозировка дамасконов куда более скромная, чем ожидаешь: кумарин и дамасконы складыва-

154-156_Beauty_new_corr.indd 156

ются в табачную ноту, только если вы сами этого захотите и подключите фантазию. Аромат гораздо более дышащий и прозрачный, чем Tobacco Vanille, в нем нет фордовского напора и желания выжать максимум, он спокойно рассказывает свою историю, не повышая голос. Есть в этом аромате и вторая сюжетная линия, она будто бы оплетает фужерный костяк — это пудрово-фиалковый аккорд, шершавый, с текстурой замши и едва уловимой нотой сдобного печенья и лесного ореха. Яркости и контраста ему придает едва заметный эвкалиптово-камфорный штрих, гармонично дополняющий условный лимон в старте (цитрусовое начало тут проявлено буквально намеком, больше для порядка). Рассыпчатый ирисово-фиалковый аккорд развивается в древесном бальзамическом контексте: лабданум, сено, опять же табак (снова вспомнить о нем заставляет терпкая кислинка, хорошо различимая на миндально-ванильном фоне). Дополнительную округлость аромату придает мускусный блок, который, впрочем, не выходит на передний план даже в самом финале развития. Этот аромат — явно продукт нашего времени: он не пытается никого шокировать, ничего не декларирует и не постулирует. Аромат без выраженной гендерной привязки — вполне допускаю, что его будут носить и мужчины, и женщины. Пудрово-ирисовая тема мне кажется несколько ностальгической — однако современные молодые люди уже не считают ирисы и фиалки маркером минувших лет. Как, впрочем, и классические мшистые шипры, альдегиды или изобутилхинолиновую кожу: сейчас для многих это просто нестандартный ольфакторный профиль. Я не уверен, что мне доводилось встречать этот аромат раньше. Судя по тому, как технично и изобретательно он сконструирован, осмелюсь предположить, что это работа довольно известного парфюмера для какого-то нишевого бренда. Ответ: Atkinsons Gold Fair in Mayfair. Лимитированная серия — 2000 флаконов, покрытых 24-каратным золотом.

* Редакция гарантирует, что до момента публикации материала эксперт не знает, какой аромат оценивает. Его заключение публикуется без купюр.

Фото: Анастасия Хавжу

КОНСПЕКТ

03.03.2019 17:05:43

П у т е ш е с т в и я н а

в ы н о с л и в о с т ь Текст Алексей Павлов

Почему свимран от World Class — хороший способ провести поездку с пользой

157_WorlsClass_corr.indd 157

157

The Rake

вимран — молодой вид спорта, который подразумевает чередующиеся бег по пересеченной местности и плаванье. Как и многие хорошие спортивные дисциплины, он возник из-за спора подвыпивших джентльменов. Четверо друзей решили выяснить, кто быстрее пересечет Стокгольмский архипелаг, на что у них ушли целые сутки. С тех пор пройденная ими 75-километровая дистанция считается эталоном в свимране и одним из самых сложных участков в мире для проверки себя на выносливость. Будто невзначай превратившись в спорт, свимран сохранил дух викингов — ландшафт зачастую суров, а плыть нужно в холодной воде. Экипировку с провизией надо нести на себе, а бежать приходится в мокрой обуви и гидрокостюме. Еще одна интересная особенность — участники преодолевают дистанцию в парах, связанные друг с другом 10-метровой веревкой. Так заведено не только чтобы подогреть азарт, но и для безопасности: напарники не теряют друг друга из вида на сложной местности. Поэтому в такое

ответственное предприятие нельзя брать партнера, которому вы не готовы полностью довериться. Но если вы привыкли полагаться только на себя, то можно пройти дистанцию в одиночку. «Пару лет назад я бы сказала, что свимран только для крепких, уверенных людей, которые хотят испытать себя в чем-то новом, — рассказывает руководитель направления SwimRun & ndoor Triathlon в World Class Мария Станиловская. — Но сейчас соревнования проводятся и на короткие дистанции, которые подходят новичкам». Бег укрепляет мышечный корсет и ноги, а плаванье добавляет атлетичности и подчеркивает плюсы фигуры. Свимран хорошо тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Как и в случае с триатлоном, World Class запустил программы indoor- и outdoor-свимрана. Первым занимаются в комфортных условиях фитнес-сети — после таких тренировок будет легко перейти на дистанции на природе. В World Class помогут с выбором дистанции, подготовят и дадут профессиональные советы. Новичкам порекомендуют для начала легкую трассу в 8–10 км, а тем, кто уверен в своих силах, помогут подготовиться к соревнованиям в рамках Летних игр World Class. Свимран связан с путешествиями и приключениями. Это хорошая причина даже на знакомую страну и ее природу взглянуть по-новому — буквально почувствовать ее воду, ландшафт и воздух. США, Норвегия, Франция, Англия, Испания, Швеция — география стартов раскинулась по всему миру. Интересные трассы можно найти и в Москве, например в Крылатском.

01.03.2019 22:32:05

АДРЕСА

Бутик Frame Moscow в ТЦ «Крокус Сити Молл»

Одежда и аксессуары Barrett

158

бутик, ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, 1-й этаж, тел. (495) 780 28 69; Кутузовский пр-т, 48, ТГ «Времена года», 3-й этаж, тел. (495) 651 67 48; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 981 90 39

Belvest Bosco di Ciliegi, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 660 05 50 бутики St-James: Трубная пл., 2, «Неглинная Галерея», тел. (495) 705-98-31; Столешников переулок, 14, тел. (495) 733 92 01 Кутузовский пр-т, 48, ТГ «Времена года», тел. (495) 660 75 72; Москва, Красногорск, ул. Международная, 8, «Крокус Сити Молл»; тел. (495) 236 10 43

ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 30 19

Doucal’s

ЦУМ, ул. Петровка, 2, (495) 933 73 00 ТЦ «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 727 26 58

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Edward Green L'Ago D'Oro, Москва, Молочный пер., 4, тел. (495) 921 29 93

Herno Столешников пер., 13, тел. (495) 664 81 59; ТГ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (499) 951 17 51; «Кашемир и Шелк», ул. Б. Никитская, 22, тел. (495) 690 56 63

Pal Zileri

Ralph Lauren

ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 33; Третьяковский пр-д, 1/3, тел. (495) 933 33 72; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 933 73 54

Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00; Третьяковский пр-д, 1, тел. (495) 933 33 84; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 84; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 31 27; C.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

Frame Moscow

Stefano Ricci Москва: отель «Националь», ул. Моховая, 15/1, стр. 1, тел. (495) 651 65 67; С.-Петербург: Four Seasons Lion Palace, Вознесенский пр-т, 1, тел. (812) 339 80 37

Столешников пер., 18, тел. (495) 445 80 10; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2, тел. (495) 780 28 70 «Крокус Сити Молл», МКАД, 65-66 км, Красногорск, Московская обл., тел. (495) 981 90 35 ТГ «Времена года», Кутузовский проспект, 48, тел. (495) 666 21 63 ТДЦ «Новинский», Новинский б-р, 31, тел. (495) 363 22 25

Dolce & Gabbana

Hermès

Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 73 00;

Столешников пер., 12, тел. (495) 933 28 33;

Brunello Cucinelli Столешников пер., 13, тел. (495) 664 86 98; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, 2-й этаж, тел. (495) 937 23 86; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 34 54; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 646 98 15

Corneliani ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00

Dior

The Rake

Третьяковский пр-д, 2, тел. (495) 933 33 76; ТД «Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 30 37; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 88 50; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 48

158-159_Adresses_corr.indd 158

Ermenegildo Zegna

Часы Audemars Piguet Москва: бутик, ГУМ, Красная пл., 3, 1-я линия, тел. (495) 620 34 46;

03.03.2019 22:54:46

АДРЕСА

Бутик Officine Panerai на Петровке

Carillon, ТГ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 662 38 75; Da Vinci, Смоленская пл., 3, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 80 89; Sublime, ГУМ, Красная пл., 3, тeл. (495) 620 33 11; Sublime, ТЦ «Весна», Новый Арбат, 19, тел. (495) 543 98 79; Ростов-на-Дону: «18 Карат», ул. Чехова, 35, тел. (863) 250 11 11

Carl F. Bucherer ТЦ «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 662 67 20

Bvlgari ул. Кузнецкий Мост, 7, тел. (495) 775 22 20; ГУМ, Красная площадь, 3, тел. (495) 780 38 34;

Hublot см. магазины Mercury

IWC БЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 660 18 68

Jaeger-LeCoultre

158-159_Adresses_corr.indd 159

Москва: ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (800) 500 80 00; Третьяковский пр-д, 7, Mercury, тел. (495) 933 33 93; Кутузовский пр-т, 31, Mercury, тел. (495) 933 30 31; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., Mercury, тел. (495) 225 88 70; Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33; С.-Петербург: ДЛТ, ул. Б. Конюшенная, 21–23, тел. (812) 648 08 50

Montblanc Столешников пер., 14, тел. (495) 797 92 01; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 795 24 28; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 514 00 88; «Крокус Сити Молл», 66-й км МКАД, тел. (495) 937 90 33 Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11;

Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

Officine Panerai ул. Петровка, 5, тел. (495) 662 75 76; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11; Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89

159

Roger Dubuis бутик, ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 28 28; ТЦ «Сфера», ул. Новый Арбат, 36, тел. (495) 690 74 70; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 10 78

Vacheron Constantin ул. Петровка, 5, тел. (495) 937 90 41; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Ulysse Nardin бутик Ulysse Nardin, ул. Никольская, 19, тел. (495) 623 90 70; Sublime by Bosco, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Zenith см. магазины Mercury

The Rake

бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., 14, тел. (495) 980 90 48; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 80 89; Sublime by Bosco, ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620 33 11, 620 33 90; Sublime by Bosco, ТЦ «Весна», ул. Новый Арбат, 19, тел. (495) 695 42 54

Mercury

03.03.2019 22:54:47

СПУТНИК

«Жизнь удалась» по-американски — это как? А так: засветился в «Симпсонах» — значит, герой своего времени. В «Симпсонов» кого попало не пустят!

В The Rake

160

160_Dog_corr.indd 160

от он, весь в белом, пачкает костюм шоколадом. И прямо посреди симпсоновского Спрингфилда скидывает с себя одежду… Но остается в идеально белом костюме, ведь на нем их было два! Потому что Том Вулф всегда был в белых костюмах. Как начал их носить лет пятьдесят назад, так и не снимал. Белый костюм, элегантная трость — чем не денди-южанин, плантатор былой эпохи? Ну, плантатор не плантатор, но родился он в 1930 году в Вирджинии, а это юг. А работать он начал, как ни смешно, в газете Спрингфилда — только не мультяшного, а в Массачусетсе. Все знали Тома Вулфа как отца «новой журналистики» и автора книг с интригующими названиями «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка» (хит 60-х!) и «Электропрохладительный кислотный тест», а также нескольких более скромно озаглавленных романов: «Костры амбиций», «Голос крови», «Мужчина в полный рост», «Я — Шарлотта Симмонс»… Что касается «новой журналистики», то Вулф отвергал скуку объективности — он считал, что реальность даже в газетных заметках должна быть увлекательной и осязаемой, полной ярких деталей. Автор должен знать о герое все: имена его кредиторов, адрес его ювелира, как давно облупился его забор… И какая у него собака. Что ж, спасибо Тому за науку: мы, новые журналисты, знаем, какая у него была собака. Было бы забавно, если б он завел волка — были бы они Wolfe и wolf. Но его любимцем стал бело-рыжий джек-рассел-терьер — возможно, при выборе породы Вулф руководствовался эстетическими соображениями? Ведь джек-рассел так подходит к белому костюму. Впрочем, подходит эта порода всем и ко всему. Когда-то терьер, выведенный священником Джеком Расселом для участия в норной охоте, был собакой сугубо рабочей. Он и сейчас готов поохотиться — но еще более он готов служить компаньоном. Джек-рассел и Том Вулф — прямо близнецы-братья. Оба смелые и энергичные, готовые на эксперименты и склонные к хулиганству, только один шалил в литературе, а второй рвал диванные подушки. Оба любящие и верные — расселы точно, да и о Вулфе ничего порочащего не скажешь. Он скрывал личную жизнь, но все знают: жена у него была одна и та же аж с 1978 года! Оба талантливы во многом, даже в актерстве — джек-расселы часто снимаются в кино (взять хоть «Маску»), а Том Вулф не раз светился на экране. В глубине же души оба — консерваторы. Вулф, литературный радикал, на самом деле симпатизировал Бушу и, говорят, по жизни был человеком весьма упертым и полностью уверенным в своей правоте. Как и любой из расселов — эти упрямые песики тоже считают, что они всегда правы. И если соглашаются с хозяином, то исключительно из любви. А еще они долгожители. Джек-расселы вполне могут протянуть лет 17, что для собаки — о-го-го. Ну а Том Вулф дожил до 88 лет — не рекорд, но, в общем, неплохо. Мы простились с ним в мае прошлого года. Ах, да: и у Вулфа, и у его терьера были довольно большие уши!

Фото: Roger Ressmeyer/Corbis/VCG/GettyImages.ru

Текст Ольга Волкова

02.03.2019 4:01:54

dior.com – 8 800 550 68 85

C О ВРЕМ ЕН Н А Я

К Л АССИК А

С И Л А | УИЛЛЕМ ДЕФО, ДЖУЛИАННА МУР, Camps de Luca, дизайн-галереи, Эфиопия

У Б Е Ж Д Е Н И Й НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

НОМЕР 01 (28) МАРТ — АПРЕЛЬ 2019

Р О ССИЯ

Д Е Ф О У И Л Л Е М