T21- Junho 2017

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MARGARIDA PIZARRO Administradora da Pizarro

“O NOSSO LEMA É NUNCA DIZER NÃO”

DIRETOR: MANUEL SERRÃO MENSAL | ASSINATURA ANUAL: 30 EUROS

FOTO: RUI APOLINÁRIO

P 22 A 24

A MINHA EMPRESA

PRUDÊNCIA + ORGULHO = CARLOM P 12

MODA

PERGUNTA DO MÊS

O BREXIT ESTÁ A AFECTAR OS NEGÓCIOS? P4E5

O BIQUINI FAZ 70 ANOS E CONTINUA SEXY P 27

ACABAMENTOS

DOIS CAFÉS E A CONTA

SALVADOR VESTIDO PARA O S. JOÃO

INVESTIMENTO

EMERGENTE

ERT VAI ABRIR NOVA FÁBRICA NA POLÓNIA

LUANI: ORGULHO DA UMINHO GANHA EM FRANKFURT

KENNETH: O BELGA DA COINDU

P 41

P 14

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FASHION KIDS ADVERTISING PRODUCT FOOD

300 M 2

WWW.CASSIANOFERRAZ.COM

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CORTE&COSTURA

EDITORIAL

Por: Júlio Magalhães

Por: Manuel Serrão

Célia Macedo 38 anos A administradora da Intecol nasceu na África do Sul e vive na Póvoa de Varzim com o marido, a filha e o enteado. É licenciada em Relações Internacionais (UMinho) e pósgraduada em Gestão de Recursos Humanos (EGE). Gosta de sol, viajar e de ler. O que a faz vibrar é a gestão estratégica de empresas e das suas pessoas, por isso dedica algum do seu tempo livre a dar formação nessas áreas

SABER SAIR O envelhecimento é um problema novo.

O aumento da longevidade dos portugueses e dos seres humanos em geral, tem muitas coisas boas ...mas tem pelo menos uma má: estão a aumentar muito os casos de líderes carismáticos que dão provas de não saberem sair no timing certo.

Para muitas instituições e muitas empresas, especialmente as de cariz mais familiar, este apego ao poder de quem não consegue perceber que há um tempo certo para abandonar a liderança, está a transformar-se num problema nem sempre com solução fácil.

Nem de propósito, o nosso T faz capa nesta edição de uma empresa, a Pizarro, que é um bom exemplo de uma sucessão numa empresa familiar.

Claro que ajuda ter uma filha como a Margarida e dois filhos como o Vasco e o Ricardo, mas isso de nada serviria se os pais não percebessem que era fundamental preparar a sucessão sobretudo quando eles ainda podem geri-la, ajudando e muito com a sua experiência de longos anos no negócio.

Ainda em edição anterior, com o alto "patrocínio" da Alexandra Araújo da LMA , discutíamos a dificuldade de ser filha do patrão, mas dessas conversas e desta entrevista saímos todos mais confiantes no futuro das empresas familiares da ITV. t

Boa filha a casa torna? Como se está a dar com esse regresso à Intecol? É muito bom regressar a um lugar que conheço tão bem.

Este período que estive ausente foi muito importante para mim. Mas faz todo o sentido retomar um projecto ao qual estive ligada 12 anos e a que o meu pai dá vida há 32 anos. A Intecol está num processo de crescimento vigoroso, com alguns desafios para superar, mas que trazem muita satisfação quando temos a sorte de sentir paixão pelo que fazemos.

Ter uma empresa têxtil em terra de pescadores é trabalhar sem rede?

Não, pelo contrário. É ter uma rede de referência de gente humilde, trabalhadora, com valores e carácter de trabalho que nos inspira para fazermos mais e melhor todos os dias... muitas vezes sem o "mar calmo" para ir à luta.

Aumentar o parque de máquinas é um parto sem dor ou as dores do crescimento são boas de aguentar?

As dores de crescimento são muito boas de aguentar!

Naturalmente que o aumento do parque de máquinas e a reestruturação de layout, com pequenas obras à mistura, numa altura em que estamos com a capacidade de produção completamente tomada provoca alguma dor. Mas “no pain, no gain”... Temos de sofrer para colher os frutos.

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As pernas das mulheres portuguesas são das melhores do mundo ou são os seus collants que nos enganam?

As pernas das mulheres portuguesas serão sempre as melhores do mundo! Mas os melhores collants do mundo podem fazer a diferença ainda assim. Os collants não servem para enganar, servem para reforçar a beleza que já existe.

Para quando está prevista uma incursão nos têxteis técnicos, cada vez mais na moda?

A incursão nos têxteis técnicos iniciou-se paulatinamente no ano 2015 e reflecte-se já no nosso volume de negócios.

Os têxteis técnicos e funcionais permitem acrescentar valor aos produtos e estamos muito atentos a esta oportunidade.

- MENSAL - Propriedade: ATP - Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal. NIF: 501070745 Editor: Paulo Vaz Diretor: Manuel Serrão Sede: Rua Fernando Mesquita, 2785, Ed. Citeve 4760-034 Vila Nova de Famalicão Telefone: 252 303 030 Assinatura anual: 30 euros Mail: tdetextil@atp.pt Assinaturas e Publicidade: Juliana Duque Telefone: 927 508 927 - mail: jd.tdetextil@atp.pt Registo provisório ERC: 126725 Tiragem: 4000 exemplares Impressor: Grafedisport Morada: Estrada Consiglieri Pedroso, 90 - Casal Santa Leopoldina - 2730-053 Barcarena

A aposta nos mercados externos vai renovar-se? A começar por que zona do mundo?

A Intecol é uma empresa exportadora há mais de 25 anos.

Os mercados externos foram desde sempre uma aposta pelas oportunidades de negócio em nichos estratégicos que apoiam a sustentabilidade e competitividade. A própria diversificação geográfica permite diminuir o impacto das flutuações sazonais na produção. Por isso, vamos continuar a apostar forte nos mercados externos, particularmente em alguns países da América Latina. t

PROMOTOR

CO-FINANCIADO

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n PERGUNTA DO MÊS Por: Raposo Antunes

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“Tenho sentido uma ligeira quebra nas vendas. As pessoas não querem fazer stocks. Estão com receio do Brexit”

“As empresas para quem o preço é um argumento forte no processo de venda, vão claramente sofrer mais com o Brexit” ANTÓNIO CUNHA DIRECTOR DE VENDAS DA ORFAMA

JOSÉ ARMINDO FERRAZ CEO DA INARBEL

O BREXIT JÁ COMEÇOU A AFECTAR OS NEGÓCIOS? Paul Valery aconselhou-nos a não insultar o futuro, tentando prevê-lo. Quando se trata de antecipar as consequências para a nossa ITV do divórcio da UE solicitado pelo Reino Unido, os especialistas ouvidos pelo T adoptam a atitude prudente recomendada pelo filósofo francês. Se estivessem a jogar no totobola, não arriscavam - optavam pela tripla. Com o céu pintado de cinzento pelas nuvens da incerteza, a única coisa certa é que o Brexit está a espicaçar o engenho das nossas têxteis, que entre este mês e o próximo, vão ter uma participação recorde (mais de 50 expositores) em quatro feiras em Londres

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á mais de 300 anos Portugal e Inglaterra celebraram o tratado de Methuen, também conhecido como "acordo dos panos e vinhos". Agora, a menos de dois anos da saída do Reino Unido da União Europeia, pouco se sabe ainda do que irá acontecer nas relações comerciais entre os dois países, nomeadamente na ITV, mas as expectativas não são propriamente optimistas. “O Brexit ou já chegou ou está ainda para chegar, mas o resultado não será positivo”, resume Paulo Vaz, director-geral da ATP. Um ano depois da realização

do referendo (6 de Junho de 2016) que levou o Reino Unido para o Brexit, não são ainda publicamente conhecidos detalhes sobre as negociações com a União Europeia. Da espuma dos dias é público que ambos já mudaram de negociadores e que a UE reclama uma indemnização a rondar os 60 mil milhões de euros, montante considerado exagerado pelo Reino Unido.

Não é propriamente a espuma dos dias que Paulo Vaz analisa. O director-geral da ATP considera que o Brexit ainda não mostrou os seus efeitos plenamente sobre as exportações da Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa. “Depois de cinco

anos a crescer de forma robusta e sustentada, até 2014, as exportações da fileira têxtil para o Reino Unido estagnaram nos 290 milhões de euros, parecendo hesitar recuperar os anos mais luminosos de 2006 e 2007 onde prometiam aproximar-se dos 400 milhões e disputar assim o pódio dos maiores destinos de exportação”. O Brexit, diz, parece, neste caso, ter sido “antecipado em dois anos, quando nada, em sítio algum, nem mesmo no Reino Unido, o fazia prever”.

Para o director-geral da ATP, as razões de uma forte recuperação, seguida de uma quase estagnação são difíceis de identificar,

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em especial o segundo fenómeno. “Tudo deveria apontar para um interesse acrescido dos britânicos pelo “made in Portugal”, nomeadamente por via de muitas das suas marcas desiludidas da miragem asiática de produção de custos baixos, mas a verdade é que isso não se verifica, pois o Reino Unido. continua a ter como principais centros produtivos o Extremo-Oriente e o Leste da Europa, com alguns países como a Moldávia a crescerem rapidamente”, explica.

Paulo Vaz entende que os modelos de negócio das marcas britânicas não são em nada semelhantes aos do fast fashion da Inditex ou da H&M, pelo que,

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“As empresas portuguesas continuam a apostar na Inglaterra e os compradores ingleses na compra e produção em Portugal”

“Na nossa última presença na Semana da Moda de Londres, os clientes mostraram o entusiasmo de sempre”

MANUEL SERRÃO DIRECTOR EXECUTIVO DA SELECTIVA MODA

JOAQUIM CUNHA ADMINISTRADOR DA CRISTINA BARROS

“estando sujeitos ainda a duas estações clássicas, a proximidade não tem relevância e o preço torna-se quase o factor único a discutir”.

Acresce a isto que “a desvalorização da libra face ao euro não está ajudar neste cenário preliminar do Brexit, pelo que não há a esperar grande evolução futura deste mercado, sobretudo se os drives ”existentes se mantiverem ou adensarem”.

José Armindo Ferraz, CEO da Inarbel, “trabalha muito” com o Reino Unido que no universo de facturação da sua empresa representa entre 8 a 10%. O trabalhar muito significa neste caso não só a produção no regime de private

label como, mais importante ainda em termos de volume de negócios, as vendas da sua marca própria de vestuário infantil, Dr Kid. “Tenho sentido uma ligeira quebra nas vendas sobretudo por causa das pessoas estarem reticentes sobre o que vai acontecer com a saída da União Europeia”, explica. José Armindo Ferraz atribui também essa “ligeira quebra” à percepção de outras questões como “a questão cambial, o medo das pessoas das taxas que venham a ser (ou não) cobradas”. No fundo, acrescenta, “as pessoas não querem fazer stocks – estão com receio do Brexit”. “Sabem que ao sair da União Europeia vão ter de devolver dinheiro à UE”, recorda.

António Cunha, director de vendas da Orfama, considera que o Brexit não teve efeitos directos significativos ao nível das relações económicas e comerciais com Portugal, mas afectou com certeza as exportações do nosso país. “Mais pela via da contracção da economia britânica, queda do consumo e do poder de compra, acentuada pela desvalorização da libra face ao euro”, explica.

Na opinião de Cunha, a situação mais delicada irá prender-se aos negócios muito dependentes do custo dos produtos ou serviços. “As empresas para quem o preço é um argumento forte no processo de venda, vão claramente sofrer mais com o Brexit”, perspectiva.

Enquadrando o cenário futuro do Brexit, António Cunha entende que “haverá primeiro que perceber como a saída se irá concretizar e, depois, como as relações futuras entre o Reino Unido e a União Europeia se irão desenvolver”. “O principal efeito será a incerteza sobre o tempo e os aspetos concretos do processo de saída, e isso pode ser um travão ao desenvolvimento de novos projectos e investimentos”, teme.

Há também uma consequência que ainda se desco-

nhece que tem a ver com as taxas alfandegárias. “Se elas voltarem, e vamos torcer para que não voltem, causarão também impacto negativo nas vendas para este mercado. Felizmente, sabemos que há várias empresas têxteis portuguesas com argumentos de diferenciação face à concorrência baseados noutros aspectos, como a qualidade, a tecnologia ou os serviços associados”, diz.

António Cunha não alude directamente ao Tratado de Methuen, mas recorda que Portugal e o Reino Unido têm uma aliança forte e já eram bons parceiros comerciais antes da UE, e não há razão para que não continuem assim. É o quarto país para onde Portugal mais exporta, depois da Espanha, França e Alemanha.

Dados revelam ainda que há muitas empresas britânicas a investir em Portugal, e muitos dos principais investimentos do Reino Unido centram-se nos têxteis.

“Os próximos tempos serão de inevitável ajustamento, tendo em conta que se trata de um contexto sem precedentes. As empresas não gostam de incerteza e volatilidade, mas a experiência mostra que se sabem adaptar, e depois do primeiro impacto, a comunidade empresarial vai saber ajustar-se à nova realidade”, conclui, manifestando assim a

“O Brexit ou já chegou ou está ainda para chegar, mas o resultado não será positivo” PAULO VAZ DIRECTOR-GERAL DA ATP

sua confiança no futuro.

Exemplo evidente dessa confiança no futuro é a presença de mais de 50 empresas portuguesas nas quatro feiras têxteis que vão decorrer no Reino Unido entre este mês e o próximo, batendo assim um recorde de presenças de marcas portuguesas naqueles certames.

Esta presença em massa é a prova que o Brexit está a espicaçar o engenho dos têxteis portugueses, que dão assim um sinal claro de enfrentar os eventuais efeitos negativos da saída do Reino Unido. Tanto daqueles que trabalham em regime de private label, como os que dispõem de marcas próprias, muitas das quais estarão agora nestas feiras.

Manuel Serrão salienta sobretudo três aspectos: “O número de feiras internacionais no Reino Unido tem aumentado; as empresas portuguesas têm aumentado a sua representação nessas feiras; e a procura do lado inglês não tem abrandado”. Em resumo, diz o administrador executivo da Associação Selectiva Moda, “independentemente de poder haver incertezas sobre o futuro por causa do Brexit, as empresas e marcas portuguesas continuam a apostar na Inglaterra e os compradores ingleses continuam a comprar nas nossas marcas e a apostar na produção em Portugal”.

Joaquim Cunha, CEO da marca Cristina Barros, que estará representada numa dessas feiras, é um exemplo disso. “A nossa marca já se encontra à venda nas melhores boutiques de pronto-a-vestir feminino do Reino Unido há cerca de 10 anos, já tem consolidado os seus clientes. Não notamos diferença nenhuma”. E diz mais: “Na nossa última presença na Semana da Moda de Londres, os clientes mostraram o entusiasmo de sempre. A ideia que tenho em relação às marcas de roupa portuguesas, é que serão bem aceites porque temos uma qualidade e um design muito apreciado pelos ingleses”. t

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DOIS CAFÉS & A CONTA Por: Jorge Fiel

Taverna Vaca das Cordas

Rua Padre Francisco Pacheco 39-41 4990-083 Ponte do Lima

FOTO: RUI APOLINÁRIO

Entradas: Rojões Pratos: Bacalhau à moda da casa e misto de carnes grelhadas Bebidas: Loureiro da Adega Cooperativa de Ponte de Lima, água e cafés

NASCEU NA FLANDRES E CASOU NO MINHO “Gosto de estar aqui. A qualidade de vida é muito boa e as pessoas são muito acolhedoras”, confessa Kenneth Huysentruyt, um belga de Antuérpia que há dez anos se mudou de Munique para Famalicão e de uma poderosa multinacional (a Lear), onde comprava componentes para a Volvo e para a Saab, para uma empresa familiar (a Coindu), onde passa um terço do ano a voar pelo mundo e a dormir em hotéis, vendendo assentos e estofos para automóveis a marcas como a BMW, Audi, VW, Porsche, Volvo, Renault e Lamborghini.

É mais fácil de entender por que é que o Kenneth gosta de estar aqui quando se está confortavelmente instalado na esplanada da Taverna Vaca das Cordas, numa daquelas encantadoras ruelas do centro histórico de Ponte do Lima que nos dão a sensação de termos viajado no tempo até ao passado, beneficiando daqueles dias absolutamente primaveris com que este Maio nos brindou, partilhando ao almoço um bacalhau delicioso e umas carnes irrepreensíveis, empurradas por um verde loureiro da terra.

KENNETH HUYSENTRUYT

44 ANOS HEAD SALES DA COINDU Nasceu e cresceu em Antuérpia, onde estudou Marketing e iniciou na Johnsons Control uma carreira nos componentes para automóvel. Dois anos depois mudou-se para Paris, onde se demorou quatro anos na Faurecia. Foi a trabalhar como comprador para esta multinacional que fez amizade com Armindo Gomes, um dos fundadores da Coindu. Em 2002 trocou Paris e a Faurecia pela Lear e Munique, onde estava posto em sossego quando os amigos da Coindu o desinquietaram, propondo-lhe uma mudança radical, da Baviera para o Minho e de comprador para vendedor.

Solteiro e jovem (tinha 34 anos), arriscou e disse Yes - há dez anos ainda não tinha aprendido o português que fala com fluência. Após uma passagem de cometa por Braga, deitou âncora em Famalicão, onde vive com a mulher (portuguesa) e os dois filhos (um rapaz de cinco anos e uma menina de três com quem fala em flamengo), bem junto à fábrica de Joane onde bate o coração da Coindu

“Aprendi os truques todos antes de passar para o outro lado”, graceja Kenneth, a propósito dos dez anos vividos como comprador de multinacionais gigantes (Johnsons Control, Faurecia e Lear) antes de aceitar mudar-se para o Minho e passar a ter como clientes os antigos patrões.

Claro que Munique, onde tinha o centro de gravidade antes de vir para o Minho, é muito diferente de Famalicão. O início foi um bocado complicado mas Kenneth não tardou a aculturar-se. “Quem muda para um país novo tem de se adaptar”, observa, pragmático, este poliglota fluente em cinco línguas (flamengo, francês, inglês, alemão e português).

Ter casado com uma portuguesa acelerou a aprendizagem da língua e costumes, amaciando o solavanco de quem troca a Alemanha pelo sul da Europa e uma multinacional por uma empresa familiar.

Com um volume de negócios de 293 milhões de euros e cinco mil trabalhadores, espalhados pelas suas fábricas em Portugal (Joane e Arcos de Valdevez), Roménia e México, a Coindu é uma empresa enorme para as standards portuguesas (é a maior da indústria portuguesa de têxteis e vestuário), mas de pequena dimensão, em termos mundiais - o que não desagrada a Kenneth.

“Numa multinacional, és um número entre 100 mil e vives uma ditadura dos objectivos”, lembra o Head Sales da Coindu, empresa fundada em 1988 por iniciativa de dois ex-quadros da TMG, com o apoio financeiro e experiência e contactos do empresário alemão Gunther Stichter (cuja família mantém 51% do capital).

Kenneth gosta de viver aqui - e não tem razões para andar mal disposto. A Coindu acaba de ganhar o concurso internacional para o fornecimento de estofos para o novo SUV da Lamborghini. E a Coindu Couture - criada há menos de três anos para satisfazer as necessidades de componentes de um famoso fabricante de malas de luxo - está a levantar voo.

“Estamos a investir 1,3 milhões de euros numa nova fábrica, que estará operacional até ao final do ano. Até agora só temos tido capacidade para responder às necessidades do primeiro cliente e de um pequeno número de marcas - como as Josefinas, Mateo ou Âme Moi - , que nos procuraram. Com a nova unidade, já faz sentido ir para o mercado em busca de novos clientes”, explica este belga optimista e poliglota, que nasceu na Flandres e casou no Minho. t

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1. HABITUADA HÁ SETE SÉCULOS A RECEBER ESTRANGEIROS QUE A PROCURAM PELAS SUAS FEIRAS, FRANKFURT SABE TRATÁ-LOS. QUEM ESTÁ CREDENCIADO NAS FEIRAS ANDA DE BORLA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS

FOTOSINTESE

NÃO SE DESCOBREM MUNDOS NOVOS COM MAPAS VELHOS

4. ANTÓNIO TEIXEIRA, DA PENTEADORA, ANDOU SEMPRE NUMA RODA VIVA, DURANTE OS QUATRO DIAS DA FEIRA

5. FITAS, TODO O TIPO DE FITAS, FORAM O IMAN QUE ATRAÍA A CLIENTELA AO STAND DA IDEPA

9. GENTE DE TODAS AS PARAGENS DEMANDOU O STAND DA FITOR

Não se descobrem mundos novos com mapas velhos. O que era válido no século XVI continua a ser uma verdade de sangue no século XXI. É essa a explicação para os recordes de expositores (1 789) e de visitantes profissionais (45 mil de 116 países) que estiveram em Frankfurt na Techtextil/Texprocess. É essa também a explicação para que a embaixada From Portugal (uma participação recorde) tenha sido tão procurada por estrangeiros interessados em usar as nossas soluções tecnológicas em novas aplicações - ou seja para resolver os problemas deles

10. O COORDENADO MOMENTUM 1, DE MARIANA ALMEIDA, FICOU EM 2º LUGAR DA VOTAÇÃO DO PÚBLICO E FOI ELEITO O MELHOR PELA TEXTILWIRTSCHAFT

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2. A CAMPANHA INTERNACIONAL DE IMAGEM FASHION FROM PORTUGAL ENTRAVA PELO OLHOS DOS VISITANTES DENTRO…

3. LOGO NO PRIMEIRO DIA UMA BOA NOTÍCIA, LUANI COSTA, INVESTIGADORA DA UMINHO RECEBEU O 1º PRÉMIO DO CONCURSO ESTRUTURAS TÊXTEIS PARA NOVAS CONSTRUÇÕES

7. “CORREU MELHOR DO QUE ESPERAVA. AS PESSOAS CONTACTAVAM-NOS COM IDEIAS PARA DESENVOLVER”, RESUME ANTÓNIO PEREIRA, CEO DA FOOT BY FOOT

6. JORGE PEREIRA, CEO DA LIPACO, ESTAVA SATISFEITO: “FORAM MUITOS OS CLIENTES DE DIVERSOS PAÍSES QUE VIERAM TER CONNOSCO EM BUSCA DE NOVAS SOLUÇÕES”

8. NÃO HAVIA MÃOS A MEDIR NO STAND DA FITEXAR, PIONEIRA EM PORTUGAL NO FABRICO DE FIOS RECICLADOS

12. HUGO CUNHA (DIRECTOR-GERAL DA LG HAUSYS EUROPA) , BRAZ COSTA (CITEVE) E MÁRIO JORGE SILVA (TINTEX): A ALEGRIA PODE RIMAR COM TRABALHO

11. A ATP OFERECEU UMA RECEÇÃO BEM CONCORRIDA NA ILHA FROM PORTUGAL DO PAVILHÃO 3

13. PAULO VAZ (DIRECTOR-GERAL DA ATP), E OLAF SCHMIDT (RESPONSÁVEL PELAS FEIRAS TÊXTEIS DA MESSE FRANKFURT): UMA AMIZADE ANTIGA MAS SEMPRE RENOVADA

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MEIAS DA CARLOS MAIA REDUZEM RISCO DE ENTORSE A empresa Carlos Maia prepara-se para arrancar com a produção de meias que reduzem o risco de entorse do tornozelo e potenciam a performance desportiva. O projecto resulta de uma parceria com o Hospital de Santo António e a Escola Superior de Saúde do Porto, e tem como conceito incorporar nas meias suportes de tornozelo e ligaduras funcionais.

"Basta ligar para qualquer empresa de confecções que logo confirmam que há vagas para costureiras" Paulo Vaz, director-geral da ATP

OLBO & MEHLER QUER 20% DE GANHOS DE PRODUTIVIDADE Com um plano de acção para a melhoria da produtividade iniciado em 2015, a Olbo & Mehler registou já nos últimos 18 meses ganhos de 14%, uma performance que valeu já à têxtil de Famalicão a atribuição do Prémio Kaizen Lean, que é entregue pelo Kaizen Institute. Chegar aos 20% é o objectivo.

“O prémio reflecte o muito e bom trabalho que os colaboradores da empresa desenvolveram nos últimos 18 meses, mas, sobretudo, a abertura que demonstraram para incorporar no seu dia-a-dia novos processos de trabalho que são benéficos para a empresa e também para eles”, declara o CEO da empresa, Alberto Tavares, que disse esperar

"O prémio reflecte o muito e bom trabalho que os colaboradores da empresa desenvolveram nos últimos 18 meses" Alberto Tavares, CEO da Olbo & Mehler

também “que o exemplo da Olbo & Mehler motive outras empresas a analisar os seus processos, no sentido de melhorar a sua produtividade e estimular a economia do país”.

A par da redução do stock de matéria-prima para menos de metade, os ganhos de produtividade são o reflexo da sistematização de procedimentos, optimização de fluxos, organização dos espaços de trabalho e redução dos tempos e set up. Os prémios Kaizen Lean distinguem a excelência nas empresas, premiando-as em diferentes categorias, como produtividade, qualidade, melhoria contínua, e estratégia de crescimento.

A fábrica de Landim, Famalicão, que inclui um Centro de Investigação e Desenvolvimento, é a mais importante unidade da companhia alemã Olbo & Mehler e exporta a totalidade daquilo que produz.

PISCINA DE BOLAS NA FARFETCH A Farfecth investiu um milhão de euros nas suas novas instalações em Lisboa, que ficam no Edifício D. Luís I, na zona de Santos, com capacidade para 300 pessoas, e onde vão estar as equipas dedicadas ao desenvolvimento tecnológico, mas também das áreas de Customer Service, People Team e Office Management.

“Esta mudança é sinónimo da nossa capacidade de crescimento acelerado”, sublinha Luís Teixeira, director-geral da Farfetch, acrescentando que a nova centena de funcionários no novo espaço aumentará para 900 o número de colaboradores da Farfecth em Portugal.

Para garantir que o Efeito Farfetch se mantém, a tecnológica levou para o novo escritório uma piscina de bolas, um piano de cauda e uma sala de jogos, entre ou-

tros pormenores “que tornam o espaço diferente e que contribuem para criar um ambiente de trabalho único”.

José Neves, CEO da Farfetch, refere ainda que o novo espaço permite à empresa “crescer e reforçar a equipa de tecnologia em Lisboa e continuar a responder com inovação aos desafios do cliente do futuro”.

Uma das mais recentes apostas da Farfetch na inovação é a Store of the Future, uma loja física em Londres que coloca a tecnologia no centro da experiência de consumo.

A tecnológica portuguesa afirma ter investido três milhões de euros no país, só no último ano, e não pretende ficar por aqui. Até Dezembro, a Farfetch planeia contratar mais 500 pessoas.

MODA EM MOVIMENTO DUPLICA CLIENTELA NAS LOJAS DE BRAGA A Moda em Movimento tem o efeito de duplicar a frequência nas lojas do centro histórico de Braga durante as duas semanas seguintes, de acordo com um inquérito feito pela Associação Comercial de Braga. Na 9ª edição deste desfile, 30 lojas bracarenses apresentaram as suas colecções na praça do Município, num evento que contou com a colaboração de futebolistas do Sporting de Braga.

COTEX COMPRA MÁQUINA QUE VALE POR TRÊS No âmbito do Portugal 2020, a Cotex está a investir 1,2 milhões de euros, o que lhe permite adquirir uma máquina de última geração com um rendimento equivalente a duas ou três antigas, não só pela velocidade com que trabalha mas também pela flexibilidade que oferece, designadamente ao encurtar o tempo de substituição do desenho das rendas. Em 2016, a Cotex facturou 1,3 milhões de euros.

MULHERES JÁ TÊM CAPA DE HONRA MIRANDESA Palmira Falcão, uma artesã de Miranda do Douro, confeccionou a primeira Capa de Honra Mirandesa para mulheres, uma peça do vestuário tradicional transmontano que até aqui estava apenas restrita aos homens mais abastados.

15 %

foi o peso dos têxteis técnicos no total da produção da ITV europeia de 2016

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protextil Software Solution For Textile Industries

O Software de gestão de produção têxtil PROTextil surge no seio da Indústria Têxtil de Vestuário, cobrindo vários ramos de atividade dentro deste setor.

Focado na funcionalidade e flexibilidade, mantém um desenvolvimento contínuo acrescentando melhorias e novas funcionalidades de acordo com as necessidades dos clientes.

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M

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CM

MY

CY

CMY

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Confeção e vestuário

Tecelagem de malhas

Texturização de fios

NOVIDADE

Meias e collants

Tinturaria e acabamentos

controledequalidade

Registo de visitas efetuadas Verificação de parâmetros previamente introduzidos no modelo Captura de imagens para anexar a visita Emissão do relatório de avaliação

Este módulo funciona totalmente offline, permitindo ao controlador sincronizar toda a informação necessária para o seu Tablet antes de iniciar as visitas aos fornecedores e registar toda a informação necessária.

Envio de email com alerta de não conformidades

www.inforcavado.com

Laboratório de análises

mail@inforcavado.com

Tel: 253 826 030

/inforcavado

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A MINHA EMPRESA Por: Jorge Fiel

Carlom

Rua do Sistelo 665 4435-452 Rio Tinto

Trabalhadores 58 Volume de negócios 18 milhões de euros Exportação 40% da produção é directamente exportada Principais mercados externos França, Espanha e Polónia O que faz Fabrica tecidos leves, resistentes e de elevada qualidade, em fibras de nylon e poliéster, destinados às indústrias automóvel, calçado, vestuário, estofos, colchões

SARA ENCANTA CANNES VESTIDA DE VERMELHO E EM MODO LIBANÊS Foi sob o signo do Líbano que Sara Sampaio brilhou na passadeira vermelha do Festival de Cannes. A modelo portuense apresentou-se com um deslumbrante vestido vermelho, assinado pelo estilista libanês Zuhair Murad, e acompanhada pelo milionário libanês Fawaz Gruosi, presidente e fundador da marca de jóias De Grisogono e alcunhado Rei dos Diamantes Negros. “Já vos disse que o vermelho é a minha cor favorita?”, confidenciou Sara.

Prudentes e orgulhosos A indústria automóvel é a principal cliente da Carlom, sendo responsável por cerca de 45% da sua facturação.

Neste preciso momento, a têxtil de Rio Tinto está a produzir o tecido para o tecto do Peugeot 3008. Mas está enganado se pensa que há uma relação directa entre o arranque (car) da razão social da empresa e a relação estreita que ela tem com os carros. É pura coincidência.

Em 1966, quando Eurico Ferraz e Mário Diniz fundaram a empresa, tiveram tanta dificuldade em conseguir registar um nome que optaram pelo exercício de ir juntando as sílabas iniciais e finais de palavras que iam encontrando nas páginas dos jornais. Até que Carlom acabou por ser aceite.

Os dois amigos trabalhavam na Maitex (Eurico era comercial e Mário contabilista) quando detectaram uma boa oportunidade de negócio na extraordinária saída que estava a ter a produção de uma nova máquina de colar que a empresa tinha adquirido. Vai daí compraram uma máquina idêntica e montaram a Carlom.

No início, dedicavam-se a colar espuma em tecido, para a indústria de calçado. Depois vieram os teares e iniciaram-se na produção de tecidos. Iam tocando de ouvido, respondendo ao que o mercado ia pedindo.

“Naqueles tempos, a procura era muito superior à oferta. A produção estava toda vendida. A clientela fazia fila à porta da fábrica para comprar”, conta Filipe Pereira, 34 anos, o licenciado em Gestão de Marketing pelo IPAM que, após ter passado por uma fiação, trabalha há dez anos as vendas da Carlom.

Na viragem do século, quando a conjuntura começou a mudar, o mercado interno a ficar estreito e as margens a apertarem, a Carlom iniciou uma viragem para a exportação e a diversificar do calçado (que pesa agora penas 30% na facturação) para o sector automóvel.

“Temos três engenheiros a trabalhar a área de qualidade. A seguir à aeronáutica, a indústria automóvel é a mais exigente do mundo em termos de qualidade, prazos e intolerância aos defeitos. Essa exigência ajudou-nos muito a crescer”, explica Mário Diniz, 26 anos, licenciado em Gestão pela Católica (onde também fez um mestrado em Finanças), que há dois anos trabalha na empresa fundada pelo avô homónimo.

A Carlom atravessou a primeira década do século XXI ultrapassando com maior ou menor dificuldade os obstáculos que lhe iam aparecendo pelo caminho.

Em vez de se queixar dos chineses, optou por importar da China os artigos que não lhe compensava produzir cá. E o incêndio que em 2007 destruiu parte das instalações foi pragmaticamente encarado como a crise que devia ser transformada numa oportunidade.

“O que ardeu foi a parte mais velha da armazenagem, que assim foi feita de novo, mais moderna e eficaz”, refere Filipe Pereira, que começou a trabalhar na Carlom quatro meses antes do incêndio.

A aposta na indústria automóvel e o reforço da força comercial e da agressividade nas vendas, permitiu à Carlom triplicar o volume de negócios em dez anos (dos seis milhões, em 2007, para 18 milhões, em 2016). Mas crescer não é uma obsessão.

“A nossa estratégia é conservadora e prudente.

Não queremos estar demasiadamente dependentes de nenhum sector ou país. Temos muito orgulho na polivalência da nossa carteira de produtos.

E não queremos crescer a todo o custo, mas sim de uma forma sustentável, step by step. Gostamos de ter o negócio controlado e prezamos muito a nossa grande autonomia financeira", resume Mário Diniz, a terceira geração que já debutou na Carlom. t

SILSA E BÊ-DEX CERTIFICADAS COM STEP

2016: O MELHOR ANO DE SEMPRE PARA A FATEBA

A Silsa Confecções e a Bê-Dex Têxteis receberam o seu certificado STeP, entregue pela ATP e CITEVE e obtido no âmbito do projecto Green Textiles Clube, que conta apoio financeiro do Portugal 2020 e FEDER.

Ao conseguir ultrapassar pela primeira vez, ao longo dos 70 anos de vida que está a comemorar, a barreira dos cinco milhões de euros de facturação, 2016 tornou-se o melhor exercício de sempre da Fateba.

"Não temos de ser humildes para sempre. Por que é que nós, se produzimos bem, temos receio de colocar um preço como deve ser no mercado? Senão somos colocados entre os turcos e os italianos. E o que queremos? Subir, ultrapassar ou ficar neste limbo?"

Paulo Melo Presidente da ATP

VESTUÁRIO NA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONAIS EM FAMALICÃO A indústria do vestuário é uma das 18 áreas de ensino contempladas no pacote de 53 cursos profissionais que vão decorrer nas 12 escolas da rede local de educação e formação de que a Câmara de Famalicão faz parte.

14 %

é o peso da fileira da moda no total das exportações italianas

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SÓNIA PINTO NO MODATEX POR MAIS TRÊS ANOS Sónia Pinto vai ser reeleita para um terceiro mandato de três anos à frente do Modatex, que terminará em 2020. “A Sónia tem desempenhado bem as suas funções. Não é fácil encontrar uma pessoa com o perfil tão adequado, que esteja a par de toda a dinâmica dos vários centros e que dê continuidade a este processo de expansão e melhoramento”, justifica João Costa, representante da ATP no Modatex.

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"Muitos compradores estão a regressar a Portugal, convencidos que o movimento que fizeram para a Ásia foi errado. Porquê? Porque a China é produção em massa e não é isso que os consumidores querem, principalmente na moda" Manuel Torres director comercial da Impetus

SPORT ZONE REABRE NO FÓRUM MONTIJO A Sport Zone reabriu no Fórum Montijo com um espaço renovado com uma área 996 m2 e 18 colaboradores, que conta com novas tecnologias, como o “In Store Sales”, um serviço onde o cliente, através de um ecrã táctil, pode ver e/ou encomendar artigos que naquele momento não estão disponíveis na loja.

COLORAU NO MERCADO O MAIS TARDAR EM 2018

Com um programa de investimentos de 20 milhões de euros, o grupo dirigido por João Brandão espera que a factuação ultrapasse os 3 dígitos

POLÓNIA VAI SER O 7º PAÍS DA GEOGRAFIA DO GRUPO ERT A ERT está na fase final dos trabalhos de prospecção do local na Polónia onde vai instalar uma nova unidade industrial que fornecerá componentes para fábricas da BMW e Mercedes do centro da Europa. Será o 7o país e o terceiro continente da geografia do grupo português, após Portugal, Roménia, República Checa, Espanha, Marrocos e México.

A Polónia foi eleita como o país indicado para reforçar a capacidade produtiva do grupo português na Europa Central, após o seu líder, João Brandão, ter constatado que a fábrica da ERT na República Checa já não chega para as encomendas, apesar de estar a trabalhar sete dias por semana, aproveitando 100% da sua capacidade instalada.

Descartada, por diversas razões (entre as quais a dificuldade em recrutar localmente os recursos humanos indispensáveis), a possibilidade de ampliar a fábrica na República Checa, a atenção da ERT virou-se para a Polónia, que era um amor antigo.

O pontapé de saída na multinacionalização da ERT deu-se na sequência

do grande alargamento da UE a Leste, ocorrido em 2004. “Para nós foi logo óbvio que para continuarmos a crescer tínhamos de ir para o outro lado da Europa. Acompanhando o cliente Coiundu, começamos pela Roménia, onde construímos de raiz uma fábrica, que em 2007 já estava a produzir”, explica João Brandão.

“Mais tarde, vimos que precisamos de estar mais perto da Alemanha. E em 2012 decidimos ir para a Polónia, primeiro com uma plataforma logística, depois com uma fábrica”, acrescenta o líder da ERT. A decisão de investir na Polónia acabou por ficar cinco anos em banho maria porque, no entretanto, surgiu uma oportunidade que o grupo português agarrou com ambas as mãos - a insolvência de uma empresa alemã que tinha na República Checa uma fábrica com processos industriais e um carteira de clientes complementares aos da ERT, que pôs as fichas todas neste processo de que saiu vencedora.

Em Espanha (Valladolid), o grupo de S. João da Madeira acaba de investir um milhão de euros num centro de en-

genharia de qualidade, que se dedica ao corte de peças para a insonorização automóvel, onde trabalham 40 pessoas, efectivo que vai ser duplicado.

Em Marrocos (Tânger) deverá começar a laborar em Setembro a unidade da ERT que fornecerá as fábricas da PSA e Renault instaladas neste país do Norte de África.

Para o ano, será a vez de completar o investimento de três milhões de euros numa fábrica no México, que abastecerá os construtores automóveis Mercedes e BMW. Assumindo-se como um grupo que produz têxteis técnicos para aplicação em mercados competitivos para estilos de vida urbanos e modernos, a ERT fechou o exercício de 2016 com um volume de negócios de 91 milhões de euros e empregando 700 pessoas.

No corrente ano, em que tem em curso um programa global de investimentos orçado em 20 milhões de euros, o grupo dirigido por João Brandão espera que a facturação ultrapasse os três dígitos (fixando-se no intervalo entre os 105 e os 110 milhões de euros) e o emprego atinja as 900 pessoas. t

A Tintex vai ter pronta a comercializar no próximo ano a sua primeira colecção de malhas acabadas, em algodão, lyocel ou lã, tingidas por processo completamente natural que desenvolveu em colaboração com o CeNTi e CITEVE e baptizou de Colorau.

Colorau é a marca registada pela Tintex de um método ecológico e inovador de tingimento, sem recurso a qualquer tipo de corantes químicos - em alternativa são usadas, por exemplo, ervas naturais como bolso ou tomilho.

O processo já está patenteado na União Europeia e Japão, estando agora a Tintex a estudar e a preparar o alargamento da paleta de cores que vai apresentar aos clientes nacionais e internacionais, o mais tardar na Primavera de 2018.

Sustentabilidade, inovação, design e performance são os quatro mantras da Tintex que nasceu como tinturaria em 1998 pela mão de Mário Jorge Silva, um engenheiro químico da FEUP, com larga experiência na ITV. A Tintex começou a dar nas vistas em 2002 quando resolveu - “muita persistência e investigação”, nota Mário Jorge - um quebra cabeças internacional, a saber o problema de como produzir e tratar malhas a partir do tencel, uma fibra natural.

“Nascemos como uma tinturaria, evoluímos para uma fábrica de acabamentos muito inovadora e de qualidade mundial. Agora estamos a assumir um nova identidade - deixamos de ser apenas uma empresa de produção e passamos a ser uma marca. A nossa nova imagem, mais clean, transparente e abrangente, que vai ser apresentada em Julho em Nova Iorque, corresponde a esse novo patamar da nossa actividade”, conclui o CEO da Tintex. t

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TUDO SOBRE MODA, Á DISTÂNCIA DE UM CLIQUE!

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LASA CRIA KROMA PARA A ESTAMPARIA DIGITAL A estamparia digital passou a integrar a oferta do grupo Lasa, na sequência da criação da Kroma, uma empresa que implicou um investimento próximo do 1,5 milhões de euros, englobando equipamento e um programa de acções de internacionalização.

“Queríamos ter algo mais a oferecer aos nossos clientes e nesta altura seria anacrónico investir em estamparia de quadros. Apostamos num equipamento state of art que faz tudo e mais alguma coisa - roupa de cama, felpos e até cozinha”, explica Fátima Antunes, administradora da Lasa.

O investimento na Kroma corresponde à estratégia da Lasa de estar muito atenta à evolução das tendências (e se possível antecipá-las), acompanhando a crescente importância da moda no segmento dos têxteis-lar.

“A Kroma está preparada para satisfazer todos os clientes com produto chave na mão, pois nas diversas empresas do grupo temos uma secção de criação e desenvolvimento e fontes de aprovisionamento, tanto em telas, como em artigos de felpo e cama”, afirma Fátima, acrescentando que a nova empresa tem capacidade para estampar com corantes reactivos todos os artigos de fibras celulósicas - algodão, linho, viscose, modal, seda e/ou misturas -, até uma largura útil de 320 centímetros.

Fátima Antunes realça a versatilidade da oferta da Kroma em cinco pontos: 1. A possibilidade e capacidade

Apostamos num equipamento state of art capaz de fazer tudo, diz Fátima Antunes

para trabalhar em têxtil-lar e vestuário (tecidos ou malhas); 2. Um departamento de criação e desenvolvimento para colecção ou pedido próprio do cliente; 3. Bases e larguras com coating em stock para permitir uma resposta rápida tanto em roupa de banho como em praia; 4. Bases destinadas a percales, cetins e tafetás para têxtil-lar; 5. Bases destinadas a camisaria e vestuário como voiles, crepes e popelines.

A criação da Kroma insere-se no programa de investimentos em curso do grupo Lasa, orçado em 7,5 milhões de euros e que

compreende ainda 2,5 milhões de euros na Filasa (novos equipamentos e i&d) e 3,5 milhões na Lasa (modernização da tecelagem e processos e acabamentos).

Grupo vertical, que inclui uma fiação (Filasa) e faz um volume de negócios consolidado de 60 milhões de euros (mais de 80% no mercado externo), a Lasa emprega 800 pessoas, dispõe de uma oferta completa de têxteis para a casa (banho, cama, cozinha e mesa) e tem uma capacidade mensal de produção de 400 toneladas de felpos, 50 toneladas de robes e artigos de bebé, 80 toneladas de roupa de cama e 700 toneladas de fio. t

A FMODA RELANÇA CAPBLEU Praia, relax , sol, luxo e prestígio são as palavras chave que descrevem a identidade da Capbleu Monte Carlo, a marca de roupa de praia que a FModa está a relançar, iniciando-se na venda de peças online através de um site próprio.

“Temos à venda no site a colecção para este Verão, produzida pelo nosso departamento de design e destinada ao segmento médio alto”, explica Joana Marinho, 29 anos, a directora geral da FModa, empresa fundada por Fernanda Oliveira, que fechou 2016 com um volume de negócios de 30 milhões de euros.

O primeiro cliente da FModa, o grupo Inditex, também é o maior cliente da empresa, pesando cerca de 80% na sua facturação. “Conheço tão bem a estrada para a Corunha que era quase capaz de a fazer de olhos fechados”, ironiza Joana.

A Capbleu corresponde à necessidade da FModa ter uma marca própria, optando pela linha de yachtwear e um segmento elevado do mercado - o preço dos calções, por exemplo,

anda para cima dos 150 euros.

“A marca Capbleu foi criada a pensar no reviver da época dourada de Hollywodd. As nossas peças estarão à venda não só online mas também em lojas multimarca em estâncias balneares glamorosas, como, por exemplo, Mónaco ou Cap d’Antibes”, explica Joana.

A FModa trata do design , corte, controlo de produção e distribuição, subcontratando externamente a confecção. Está a investir dois milhões de euros num novo pavilhão, com uma área coberta de 5 000 m2, localizado na mesma rua (a avenida das Indústrias) de Brito, Guimarães, onde tem a actividade repartida por dois locais - um com mil m2, onde está a expedição, e outro com 1 500 m2, onde está a administração, showroom , design e corte.

“As novas instalações, que estarão operacionais até ao final do ano, vão-nos permitir concentrar e racionalizar os processos, mas também aumentar a capacidade de corte”, concluiu a directora-geral da FModa. t

135 mil milhões

é quanto vale o mercado mundial de roupa para criança, de acordo com os dados do Euromonitor referentes a 2015. Em 2010 valia 122 mil milhões

BISMARCK, DUFRESNE E SABU NO FIBRENAMICS

LUÍS CARVALHO FARDA TRANSPORTES DO BARREIRO

Alain Dufresne (Grenoble Institute of Technology, França), Sabu Thomas (Mahatma Gandhi University, India) e Alexander Bismarck (PaCE-Imperial College London, Reino Unido) são alguns dos oradores confirmados na 3ª edição da International Conference on Natural Fibers, a realizar de 21 a 23 Junho, em Braga, e promovida pela Fibrenamics da Universidade do Minho.

As novas fardas dos Transportes Colectivos do Barreiro foram desenhadas pelo estilista Luís de Carvalho. Os fardamentos constituem 10% da actividade do designer de Vizela (contra 60% das peças costumizadas), que ambiciona viver apenas da marca própria e planeia aumentar o peso do pronto-a-vestir na sua facturação, através do lançamento de uma linha mais comercial.

“As escolas estão pouco ligadas às empresas” Ana Paula Rafael CEO da Dielmar

POSOLIS INVESTE 1,1 MILHÕES E AUMENTA PRODUÇÃO EM 50% A Posolis tem em curso um investimento de 1,1 milhões de euros num novo pavilhão industrial, em Padim da Graça (Braga), que lhe permitirá aumentar em 50% a capacidade instalada e contratar mais 15 trabalhadores (actualmente emprega 162). Esta empresa de malhas exporta toda a sua produção. Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Estados Unidos são os principais destinos.

JORNAL DE NEGÓCIOS REPAROU NA “NOSSA” MÁRCIA NAZARETH

O Jornal de Negócios publicou um trabalho sobre Márcia Nazareth (a Emergente do T), que trocou a carreira de designer gráfica para lançar uma marca de vestuário que - garante o jornalista António Larguesa - “entusiasma franceses e alemães, alinhando a paixão pela fotografia às memórias familiares de linhas e costura”.

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O AMBIENTE E A CULTURA NA FARFETCH SÃO DO MELHOR Em cultura e ambiente de trabalho, a Farfetch é umas das melhores 16 empresas de moda do mundo para trabalhar, de acordo com as conclusões de um estudo independente promovido pela site Business of Fashion, que envolveu um universo de cerca de 2 600 trabalhadores das 190 empresas mais importantes da indústria da moda, onde se incluem gigantes históricos como Gucci, Zara, Levi’s, Adidas ou as Galerias Lafayette.

NIKE É A MARCA MAIS VALIOSA DO MUNDO

VOGUE ACABA EM SETEMBRO?

A Nike é a marca mais valiosa do mundo da moda, segundo a avaliação da consultora Brand Finance, que analisa o potencial das marcas nos diversos sectores da economia.

A Vogue Portugal despede-se em Setembro, pelo menos para a Cofina, que interrompe uma ligação de 15 anos com a Condé Nast.

De acordo com o Expresso, a Vogue não deverá deixar o nosso mercado já que os direitos da versão portuguesa estarão a ser negociados pela Light House.

Fornecedora directa da BMW, da Audi e da Porsche, a Coindu ganhou o concurso internacional para fornecer a Lamborghini

COINDU FORNECE ASSENTOS DO SUV LAMBORGHINI URUS A Coindu ganhou o concurso internacional para o fornecimento dos assentos do Lamborghini Urus, o primeiro SUV desta marca, que deverá ser colocado à venda no final do corrente ano.

Fornecedora directa de marcas como a BMW, Audi, Porsche e Renault, a Coindu tem o seu centro de gravidade em Joane (Famalicão), onde nasceu em 1988, por iniciativa de dois ex-quadros da TMG (Armindo Gomes e António Lourenço) que

nesta sua aventura empresarial contaram com o apoio financeiro do alemão Gunter Stichter, que ficou com uma maioria de 51% no capital da companhia.

Com cinco mil trabalhadores, espalhados por quatro fábricas, em três países - Portugal (Joane e Arcos de Valdevez), Roménia (inaugurada em 2005) e México (aberta em 2015, para acompanhar e fornecer uma fábrica criada neste país pela Audi para o modelo Q5) - a Coindu tem um volume de negócios de

280 milhões de euros, que faz dela a maior empresa portuguesa do sector têxtil.

Nos últimos anos, a Coindu tem diversificado a actividade, através da compra da Hera Leder e da criação da Coindu Couture.

Localizada nos arredores de Dresden, a Hewa factura cerca de 30 milhões de euros/ano a produzir curso de elevadíssima qualidade e é fornecedora exclusiva da Rolls Royce dos modelos especiais da BMW (séries M). t

70 %

dos consumidores portugueses afirmam que o atendimento ao cliente é o mais importante na escolha de uma loja, segundo um estudo da CBRE

COUTURE INVESTE 1,3 MILHÕES vos clientes, como a Josefinas e A Coindu Couture está a investir a Mateo, com quem desenvolve 1,3 milhão de euros numa nova fábrica em Arcos de Valdevez e produz as linhas de carteiras, malas e outros acessórios – e está que deverá estar operacional até trabalhar propótipos para marcas ao final do corrente ano, e que como Âme Moi. terá uma área coberta de 2 800 O cliente inicial valeu cerca metros quadrados. Está previsto empregar 450 trabalhadores, de 80% dos 2,7 milhões de euros facturados o ano passado pela quando estiver em velocidade Coindu Couture, mas o seu peso cruzeiro. no volume de negócios será pro“Estamos a aumentar a capagressivamente menor este ano. cidade instalada para podermos João Esteves, presidente da fazer face ao aumento da procu- Malas da marca Josefinas câmara de Arcos de Valdevez, vira e alargamento da carteira de clientes”, explica Kenneth Huysentruyt, head sitou o local da nova fábrica, no Parque Empreof sales da Coindu. Criada em 2014 para respon- sarial das Mogueiras, tendo na ocasião manifesder às necessidades de uma famosa marca de tado ao responsáveis da Coindu Couture a total malas de luxo (para quem fabrica cerca de 300 disponibilidade e apoio da autarquia ao desenrocomponentes) a Coindu Couture tem ganho no- lar das obras. t

CALZEDONIA QUER QUE TRATE O FATO DE BANHO PELO NOME A Calzedonia está a disponibilizar na sua rede de lojas um serviço de personalização de fatos de banho. Mediante um pagamento extra de 10 euros pode acrescentar-lhes nomes, alcunhas ou hashtags (ex: #borninthe90’s, #sunkissed ou #beachvibes) usando lettering preto ou branco.

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ARTEFITA FAZ INJECÇÃO DE PEÇAS EM PLÁSTICO RUBENS, DA VINCI E TIZIANO NAS MALAS LV BY JEFF KOONS

"Durante as 24 horas estou sempre a pensar em novas soluções para facilitar a vida aos clientes", garante Gonzaga Oliveira

A injecção de peças em plástico é o novo serviço que a Artefita vai oferecer aos seus clientes. O processo desenvolvido pela empresa consiste em acrescentar uma protecção de plástico aos fechos de ferro e alumínio das fitas que produz na sua fábrica de Escariz, Arouca.

“Temos de antecipar o que o cliente precisa. Se formos os primeiros a apresentar-lhe um produto que lhes faz falta, vendemos de certeza. Se se tratar de uma coisa que já existe, consultam-nos a nós e a mais 50 antes de decidirem a quem compram”, explica Gonzaga Oliveira, o CEO e fundador da Artefita.

A inovação é um dos cinco mandamentos (os outros são know-how, compromisso, proximidade e flexibilidade) que norteiam a actividade desta empresa cujo programa se resume na razão social acrescentar arte à produção de fitas - e foi fundada em 1995 por Gonzaga Oliveira, um antigo defesa cen-

tral do Arrifanense, Cesarense e Sanjoanense, que pendurou as botas com 23 anos, na sequência de um ruptura dos ligamentos do joelho.

Vendedor de uma empresa que produzia fitas para o mercado interno, foi o primeiro emprego (fora do futebol) de Gonzaga. Iniciou-se no mundo das fitas com 21 anos, a trabalhar por conta de outrém, mas ambicioso como é, não demorou cinco anos a tornar-se empresário, criando a Artefita, que começou logo a exportar (em 2001 já fazia mais de metade da facturação no mercado externo) e nunca mais parou de acrescentar novos produtos à sua gama de fitas.

Acrescentar é o mantra da Artefita, que faz um volume de negócios de cinco milhões de euros, dos quais 86% feitos na exportação, e emprega 65 pessoas. Em 2001, Gonzaga Oliveira acrescentou à fábrica uma tintu-

raria. Quatro anos depois, investiu na estampagem em serigrafia e sublimação. Em 2007 criou a marca Knot, com a assinatura Strap solutions, que já vale 50% da facturação, e entrou numa nova área de negócios, a logística, produzindo fitas para a amarração de cargas no transporte de mercadorias. Mais recentemente começou a produzir coberturas isotérmicas para o transporte de frescos e congelados, que comercializa com a marca própria Arctic Solutions.

“Acordo a pensar em fitas. Durante as 24 horas do dia estou sempre a pensar em como podemos trazer novas soluções para facilitar a vida aos nossos clientes”, afirma Gonzaga, acrescentando que esta atitude explica o facto de a Artefita ter atravessado a crise sem a sentir: “Entre 2009 e 2016, apesar de muito desafiados pela concorrência, estivemos sempre a crescer, a aumentar não só as vendas mas também as margens”.t

SAVIOR QUER EXPORTAR 50% E FACTURAR 10 MILHÕES Não ter fábrica própria nunca atrapalhou a vida à Savior, que coloca todo o seu foco e energia no desenvolvimento de produtos e distribuição. “Podemos ser mais rápidos do que uma empresa vertical. Todos os dias temos disponíveis entre sete a dez toneladas de produto acabado, o que nos permite oferecer aos clientes qualidade de serviço e prontidão”, afirma Luciano Dias, o CEO da empresa que fundou há 30 anos na Trofa.

A Savior fechou 2016 com um volume de negócios de sete milhões de euros, dos quais 30% feitos fora de portas. Mas quer crescer e a meta é facturar dez milhões, dos quais metade exportados. Daí a aposta na presença em feiras e a presença em Munique, na última edição da ISPO, onde se estreou apresentando algodões para moda e poliésteres para desporto.

“Queremos mostrar aos clientes que têm aqui um parceiro fiável e fora da Ásia”, afirma Luciano. Os fornecedores – ou parceiros, como lhes prefere chamar – são todos portugueses, com excepção dos fios, que vêm do estrangeiro. “Não queremos depender de terceiros que hoje estão aqui mas amanhã não estão”, explica Francisco Silva, development manager da empresa.

“Trabalhamos com as mesmas empresas há muito tempo e, à medida que nós crescemos, elas crescem connosco. É uma parceria e o que queremos é um crescimento sustentável”, acrescenta Luciano, que com os olhos postos no futuro já tem dois filhos, Sara e Filipe, a trabalharem na Savior - ela na gestão administrativa, ele na parte comercial. t

“Um grande artista, uma grande marca e uma grande ideia”, sintetizou Michael Burke, CEO da Louis Vuitton, ao apresentar a nova colecção de malas com a assinatura do artista Jeff Koons, que recorreu a cinco grandes mestres da pintura: Da Vinci, Van Gogh, Rubens, Fragonard e Tiziano. “Quando disse sim, não sabíamos o que ele ia fazer. Não nos pediu permissão e simplesmente chegou com uma ideia formada e mexeu com o monograma. Trata-se de cinco grandes pinturas utilizadas por um artista para uma casa de moda”, resumiu Burke.

TRIMALHAS FIXA OBJECTIVO DE 15 MILHÕES DE EUROS Atingir os 15 milhões de euros de volume de negócios, no final deste ano, é a meta fixada pela Trimalhas, após ter crescido 10% em 2016. A empresa está a aplicar um ambicioso programa de investimentos, orçado em 3,5 milhões de euros, essencialmente destinado a aumentar a capacidade instalada, que contempla a construção de um novo pavilhão, a remodelação de dois actuais e a aquisição de cinco máquinas.

"Nunca podemos esquecer que a Alemanha é o segundo maior país têxtil da Europa. A ideia que passa é que a Alemanha não faz têxteis. É a maior mentira pois tem um actividade muito intensa" Braz Costa director-geral do CITEVE

BRASILEIROS DUPLICAM COMPRAS MAS ANGOLANOS AINDA LIDERAM Os brasileiros duplicaram as compras em Portugal no 1º trimestre deste ano, de acordo com a Global Blue, que gere operações ‘tax free’ (reembolso de IVA a turistas).

O Top 5 é liderado pelos angolanos (38% do total), seguidos pelos brasileiros (23%), chineses (15%), norte-americanos (3%) e russos (2%). Os angolanos gastam em média 255 euros por transacção, um pouco mais que os brasileiros (217 euros).

1,5 mil milhões de euros foi quanto a indústria têxtil e de vestuário portuguesa investiu em modernização e reconversão, ao longo dos últimos quatro anos, de acordo com a ATP

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“O QUE VENDEMOS E EXPORTAMOS É INOVAÇÃO”

FOTO: RUI APOLINÁRIO

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n ENTREVISTA Por: Carolina Guimarães e Jorge Fiel

Margarida Pizarro 34 anos, nasceu em Brito, e é a filha do meio do casamento entre Fátima e Manuel, o casal que em 1983 fundou a Pizarro na garagem da casa onde ela viveu até aos três anos. Licenciada em Química (especialização em têxtil), pela Universidade do Minho, é autora de um romance (“Em busca das borboletas”) passado em Nova Iorque (“a cidade que mais adoro a seguir a Guimarães") e que vai já na 3ª edição. Vive em Famalicão e tem um filho de dois anos, o Pedro

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anto somos capazes de responder a uma encomenda de 300 peças como a uma de 100 mil - afirma Margarida Pizarro, directora criativa e de produção de um grupo que factura 16 milhões de euros e emprega 480 pessoas em Brito.

Começaram como lavandaria, oferta que complementaram com acabamentos, tinturaria e estamparia. Era obrigatório?

São processos que se complementam. Inovação é o que nós vendemos e exportamos - mais de 60% directamente, percentagem que chega aos 95% somando exportações indirectas.

Faz ideia do que passou pela cabeça do seu pai para com 25 anos arriscar tudo e arrancar com uma fábrica?

Ele foi sempre uma pessoa muito dinâmica e arrojada. Começou a trabalhar, com 16 anos, numa cutelaria, esteve vários anos a vender sapatos na feira e até foi para as minas de carvão em Espanha. Quando regressou arranjou um trabalho numa lavandaria e percebeu que era aquilo que queria fazer. Começou o seu próprio negócio e arranjou uma máquina de lavar que adaptou à lavagem de jeans. Foi assim que o sonho começou.

Com o dinheiro poupado nas minas?

Nessa altura a palavra valia dinheiro. Começou sozinho, com a minha mãe, que era costureira, a dar-lhe uma mão sempre que podia. Nós vivíamos por cima da fábrica, que ficava na garagem.

O senhorio, dono dos terrenos aqui à volta, acordou com o meu pai deixar crescer a empresa se

ele fosse pagando até conseguir comprar tudo.

Apostou no segmento certo, os jeans, e no momento certo, o boom dos stone washed...

Toda a gente queria jeans com aspecto usado e o stone wash foi um processo inovador. Esta necessidade do mercado permitiu que crescêssemos muito rápido.

Noutra fase, as Margaritas e as Adelaides, que imitavam o uso natural da peça e um efeito 3D, desempenharam – e desempenham – um factor de diferenciação da empresa, uma espécie de assinatura.

Qual foi o vosso primeiro grande salto tecnológico?

Flexibilizar a oferta através da montagem de tinturaria em peça, o garment dye, e posteriormente, em 1992, a autonomização de toda a produção da empresa. Mas o essencial foi percebermos que temos de estar sempre à frente, atentos ao que o mercado pede, garantindo inovação e qualidade. ...que consiste em...

Sermos capazes de desenvolver processos diferenciados, atendendo às necessidades dos clientes e salvaguardando a qualidade do produto.

Ainda há grandes encomendas?

Felizmente:-). Mas tanto somos capazes de responder a uma encomenda de 300 peças como a uma de 100 mil. Temos um espectro muito grande de clientes, que praticam preços ao público que vão desde os 19,99 aos 1 200 euros, o que nos exige uma grande maleabilidade ao nível da gestão de produto.

Ter uma colecção própria foi um passo fundamental?

Começámos a criar tendências, apresentando duas colecções por ano, sempre com dois ou três novos processos e tingimentos.

Não era ético mostrarmos o que fazíamos para os outros clientes.

"O segredo está na conjugação de processos entre mão-de-obra e tecnologia"

O pai ainda tentou que fosse para Medicina, mas sem o mínimo sucesso, pois ela tinha dois amores verdadeiros: a química e a Pizarro. “Desde miúda que tinha queda para a química. Fascinavam-me as cores e o que se podia fazer num laboratório”, recorda Margarida que nunca teve dúvidas sobre qual seria o seu futuro: “Sempre me imaginei a vir para cá. Eu e os meus irmãos crescemos a brincar aqui. Nas férias grandes, entretínhamo-nos a ajudar a carregar as carrinhas. E eu adorava estudar na fábrica…”. Não espanta por isso que no final do curso se tenha apresentado para trabalhar na Pizarro. Começou por baixo, com salário de recém-licenciada, na tinturaria.

No entretanto foi passando por todos os departamentos, para aprender os segredos do negócio e a tomar decisões.

Agora é responsável pelas áreas Criativa e de Produção.

O que tem mudado na relação com os clientes?

Sentimos uma maior confiança no nosso trabalho, ao ponto de virem cá desenvolver a sua colecção em conjunto. Trazem a sua visão de mercado e a sua estratégia, deixando-nos desenvolver e propor os produtos que melhor se adaptam ao seu público-alvo, que é vital para a nossa equipa de design.

Não há impossíveis?

O nosso lema é nunca dizer que não. Não há nada que não pos-

samos fazer - a não ser imprimir dinheiro :-) ! Por muito impossível tecnicamente que pareça o pedido, nós respondemos sempre que vamos tentar. Nunca viramos a cara à luta. E se não conseguirmos fazer exactamente o pedido, o certo é que vamos conseguir uma solução parecida que satisfaça o cliente.

Com o Icelite, foram os primeiros a fazer uma lavagem 100% ecológica...

É uma inovadora solução de engenharia para arranjar uma alternativa ao uso de químicos na obtenção do efeito esbranquiçado na lavagem dos jeans. O jacto químico, em conjunto com a água necessária à sua neutralização (pesado para o meio ambiente) é substituído por um jacto de gelo a 70o graus negativos, projectado a alta pressão sobre a peça.

O processo está certificado?

Está mais que testado e é amigo do ambiente. A par do laser, que dá o efeito de abrasão, e do tratamento com ozono - que imita o efeito da peça estar dois anos ao sol -, o Icelite é uma lavagem 100% ecológica, certificada pelo CITEVE como eco-wash vintage. O único problema é que é 10 a 15% mais caro que a lavagem com permanganato.

Isso tem solução?

O CO2 é caro. Estamos a trabalhar numa solução que passa pela instalação de torres de refrigeração nas chaminés para reaproveitar o dióxido de carbono. Usando os três processos - icelite, ozono e laser -, poupamos 70 litros de água por peça. Se os utilizássemos em todas as lavagens, pouparíamos 280 milhões de litros de água por ano.

Foi um investimento elevado?

1,3 milhões de euros. Mas o decisivo não é ter o dinheiro mas sim a ideia e a capacidade para a concretizar. E aí o mérito vai direitinho para o meu pai, que dirige o departamento de inovação, onde consegue sempre arranjar as soluções, tanto ao nível de novos processos como da mecânica,

para as necessidades sentidas pela parte criativa.

Como é que ele funciona?

Tem as ideias e lança os desafios.

No caso do Icelite, o fabricante de máquinas italiano não acreditava que fosse possível. O processo estava sempre a dar errado. Mas o meu pai, persistente e teimoso como é, nunca desistiu. Viajou umas 30 vezes até Itália até a máquina ficar afinada.

Usam muitas máquinas feitas só para vocês?

Todo o nosso equipamento foi costumizado, adaptado ao que pretendemos. São máquinas fabricadas de acordo com as nossas especificações ou alteradas e postas a funcionar com software desenvolvido por nós.

O segredo está na inovação?

Hoje em dia qualquer um compra as melhores máquinas. Basta ter dinheiro. A nossa vantagem competitiva está mesmo na inovação, dirigida pelo meu pai.

Ter dinheiro não chega?

Seria demasiado fácil. O segredo está na conjugação de processos entre mão-de-obra e tecnologia.

Os nossos fornecedores sabem bem a volta que damos às máquinas deles. Até nos processos químicos inovamos. 90% de todos os processos que usamos foram definidos por nós.

Em que consiste o processo de envelhecimento Ecoblast?

Na substituição do jacto de areia - proibido, para evitar que a sílica seja inalada pelos trabalhadores por um outro de um ecopowder que não é prejudicial à saúde e é administrado numa cabina especial que aspira os resíduos do pó. Foi um grande passo que demos na higiene e segurança no trabalho.

Está afinado?

A avaliação do CITEVE concluiu que a qualidade do ar é muito boa, não há qualquer perigo, e que o ruído é o normal numa indústria,

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Tenho um orgulho brutal nos meus pais Tenho um orgulho brutal nos meus pais, por terem posto de pé uma das melhores empresas do mundo do seu ramo. E ainda por terem conseguido transmitir-nos - a mim e aos meus irmãos Ricardo e Vasco -, a paixão pela fábrica e a capacidade para nos adaptarmos sempre às circunstâncias, nunca desistindo, fazendo tudo quanto está ao nosso alcance para que esta indústria tenha futuro e sucesso. Mesmo nos

dias mais difíceis, nunca deixamos de acreditar de corpo e alma na empresa e na equipa fantástica que a constitui.

Passámos por muita coisa. A Pizarro já viveu dias menos bons. Mas isso só nos ajudou a crescer. Trabalhamos num sector muito imprevisível. Quando acordamos de manhã não fazemos nunca a mínima ideia do que nos vai aparecer pela frente para resolver. Mas gostamos disto assim.

A família Pizarro: Vasco, Fátima, Manuel, Margarida e Ricardo

Margarida Pizarro

basta usar equipamentos de protecção. A única recomendação foi a de melhorarmos a luminosidade nas cabinas, o que foi prontamente modificado.

Quando começam a oferecer estamparia digital?

Temos o investimento feito há dois anos, mas só agora começou a entrar em produção. Construímos uma máquina especial, que nos garante uma enorme flexibilidade na oferta, pois permite-nos estampar em peças confeccionadas e em quase todo o tipo de substractos.

Os italianos já não nos dão lições nos acabamentos?

O que está a acontecer em Itália é que apesar dos laboratórios se manterem lá, a produção e o know-how está a ser deslocalizado para a Roménia, Marrocos, Turquia e Ásia. A Pizarro está na linha da frente. Oferecemos inovação a um preço competitivo. Somos a maior fábrica de acabamentos da Europa, tratando anualmente 18 milhões de peças confeccionadas.

Para que serve o Concurso Pizarro?

Inovar é tão essencial como respirar. Sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente são obrigatórios. Mas a alma do negócio está na criatividade. O concurso valoriza e estimula o trabalho dos jovens designers - mas também nos mantém ligados aos jovens. Somos um centro de moda, em rede com as escolas e universidades, empenhado em antecipar tendências.

"A Pizarro está na linha da frente. Somos a maior fábrica de acabamentos da Europa"

da Pizarro?

Foi digerir o impacto negativo do investimento que fizemos no Brasil e que não correu nada bem. Assumimos o insucesso. A Pizarro abanou um bocado...

O que falhou?

Como a ideia era exportar para os EUA e Europa, localizamos a fábrica em Fortaleza, junto ao porto de mar adequado. Tivemos azar com a conjuntura, pois com a valorização galopante do real deixamos de ser competitivos em preço para a exportação.

O mercado interno não era alternativa?

Estávamos longe demais do coração da ITV brasileira que está no Sul, a milhares de quilómetros. E a rede rodoviária não é boa. Também erramos ao termos ido sozinhos, sem um parceiro local. Foi uma experiência muito negativa que ainda se repercute na vida da empresa.

A ideia é aproximar as escolas da indústria?

Os clientes que fugiram para a Ásia já regressaram?

Queremos ajudar os jovens a perceber que não lhes basta desenhar. Têm de perceber as limitações da indústria e produzir em ambiente comercial. Estamos muito orgulhosos do concurso.

Este ano, concorreram mais de 150 trabalhos. E estamos a pensar abri-lo a estudantes da Jeans School de Amesterdão e da Universidade de Design de Barcelona.

As marcas de topo estão a voltar. Os asiáticos não conseguem competir connosco em qualidade - não se pode pagar 200 euros por uma peça e dois meses depois ela estar a fazer peeling -, ou flexibilidade, pois rejeitam pequenas quantidades.

E em rapidez, nós somos imbatíveis. Aprovada a lavagem, em dois ou três dias entregamos uma peça que passou por 15 a 20 processos.

Qual foi o pior momento na vida

É mais difícil competir agora que há dez anos?

Sem comparação! A nossa cabeça tem de estar sempre em movimento. Não temos margem de erro. Temos de ser capazes de responder na hora certa, com o produto certo, conforme aquilo que o mercado está a pedir.

As perguntas de

É preciso muita ginástica...

Dantes, mais tarde ou mais cedo, vendia-se tudo quanto se produzia. Agora não é assim. As margens estão muito apertadas e não conseguimos fazer repercutir no preço final o aumento dos custos de produção. A nossa mais valia é ter uma equipa fantástica com um maravilhoso jogo de cintura, que nos ajuda a lutar pelos nossos objectivos. A grande luta é encontrar um equilíbrio entre processos inovadores e competitividade.

Made in Portugal já é um trunfo?

Na qualidade e serviço, a imagem de Portugal está cada vez mais forte. Então ao nível de flexibilidade nem se fala. Não temos concorrência.

Nem a Itália?

Na qualidade, se já não os ultrapassámos, pelo menos estamos no mesmo patamar. Só nos levam vantagem no marketing. É aí que temos de melhorar?

No marketing, mas também na união. A ITV é uma indústria muito mais fragmentada que o calçado, tem muito mais subsectores com interesses específicos, mas não faz sentido nenhum estarmos divididos por diversas associações.

A ATP tem-se esforçado para continuar a consolidação associativa...

Valorizo muito os esforços que a ATP tem feito para unir o sector e não podemos abrandar. O caminho para uma união forte de todas as empresas têxteis e de vestuário é um caminho difícil, mas que tem de ser feito. É fundamental que a ITV portuguesa seja capaz de falar a uma só voz. t

Manuel Pizarro CEO Pizarro e pai Qual é a diferença entre a formação teórica da faculdade e a realidade da Indústria têxtil?

Muito grande. Na faculdade, infelizmente apenas nos preparam para a parte teórica do trabalho. Saímos com uns belíssimos conhecimentos teóricos que nem sempre conseguimos aplicar de imediato. No meu caso foi preciso ganhar alguma experiência para começar a assimilar o conhecimento com a prática. Essa é uma das maiores lacunas do Ensino Superior.

Deveria haver uma maior aproximação dos alunos às empresas e à realidade profissional.

Qual a maior dificuldade em conjugares a vida profissional com a vida de mãe e mulher?

O mais difícil é encontrar o equilíbrio. Se passamos muito tempo a trabalhar, ficamos a pensar que estamos a descurar o papel de mãe. Se saímos mais cedo, para passar mais tempo em família, ficamos a pensar nos problemas que deixamos na empresa. Desligar o interruptor que nos liga à empresa é quase impossível, pois somos responsáveis por mais de 400 famílias. Todos os dias tento encontrar o equilíbrio que me permita desempenhar o melhor possível o meu papel em ambos os casos. t

Vasco Pizarro Director de Marketing e irmão mais novo É difícil teres o teu pai como patrão (não vale mentir...)?

Na verdade até é muito fácil, pois o nosso pai sempre foi aberto a todas as novas ideias ou mudanças que gostaríamos de implementar, o que normalmente é um ponto de discórdia entre as gerações. Nós nunca tivemos esse problema. O nosso pai sempre nos incentivou a arriscar e a acreditarmos no instinto. Erramos muito ao longo dos anos, mas foi graças a isso que ganhamos a experiência que temos. Com menor ou maior discussão, sempre nos entendemos porque partilhamos a paixão pelo que fazemos - paixão essa que nos foi passada tão bem por ele. Por maior que sejam as dificuldades quando se acredita no que se faz e se faz aquilo que se gosta, mais cedo ou mais tarde os resultados aparecem. Ele é a prova disso.

Ser mulher é ainda um handicap no mundo empresarial?

Depende da nossa postura e forma de trabalhar. Nunca me limitei a queixar-me das dificuldades que me aparecem à frente por ser mulher. Sempre lutei para alcançar o meu objectivo, sem pensar muito se seria mais fácil ou difícil se fosse homem. t

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LMA, LATINO E UMINHO AJUDAM OS MILITARES

LVMH NO LUXO ONLINE COM 24 SÈVRES A LVMH vai lançar uma plataforma online de luxo, baptizada 24 Sèvres, onde estarão à venda 150 marcas (Louis Vuitton, Dior, Fendi, etc, etc...) e que vai para o ar a 6 de Julho. Estará disponível em mais de 70 países.

"A estamparia digital permite um aumento da produtividade que resulta numa redução considerável do custo, uma vez que a velocidade de impressão é dez vezes superior" Mário Jorge Machado CEO da Estamparia Adalberto

O objectivo é o desenvolvimento de equipamentos de protecção individual com elevada resistência ao impacto, corte e perfuração

Raposo Antunes

A utilização de têxteis técnicos nos equipamentos de protecção individual dos militares e das forças de segurança é um dos desafios que têm pela frente diversos centros de investigação, entre os quais a Universidade do Minho, e empresas portuguesas, como a LMA ou o Latino Group.

Raul Fangueiro, professor na Universidade do Minho e coordenador da Fibrenamics, dá o exemplo recente de uma sessão ocorrida nesta instituição de ensino em que um militar da NATO que pesava cerca de 70 quilos com o equipamento normal ultrapassava a centena de quilos depois de lhe serem colocados todos os apetrechos de protecção individual.

A descrição deste caso serve apenas para exemplificar a dificuldade do desafio dos 10 parceiros do projecto AuxDefense (Universidade do Minho, TecMinho, Fibrenamics, Força Aérea, Exército, Fibrauto, IDT Consulting, Latino Group, LMA e Sciencentris) que é financiado pelo Ministério da Defesa Nacional.

O objectivo é o “desenvolvimento de equipamentos de protecção individual avançados com elevada resistência ao impacto, corte e perfuração e de componentes de equipamentos militares (compósitos) com excelente resistência ao impacto”.

“Deste projecto espera-se a criação de produtos inovadores, incluindo coletes e capacetes ba-

Os produtos a desenvolver serão mais leves que os existentes por via da utilização de arquitecturas e materiais fibrosos lísticos e fardamento de combate, incluindo joelheiras e cotoveleiras, recorrendo a estruturas com comportamento auxético”, acrescentam.

“Com o AuxDefense pretende-se desenvolver produtos inovadores de elevado desempenho em termos de protecção mecânica (impacto, corte e perfuração), tendo como base o conceito da biomimética e estruturas auxéticas avançadas, para utilização por militares dos diferentes ramos das Forças Armadas”.

Na página electrónica dedicada a esta investigação, esclarece-se que “o projecto pretende utilizar o conhecimento gerado na Universidade do Minho, ao longo dos últimos anos, em estruturas/materiais auxéticos com base em fibras, no desenvolvimento de peças de vestuário e componentes de equipamentos militares com desempenho melhorado no que se refere à capacidade de absorção de cargas de impacto (explosões, balística, etc.), corte e perfuração, no sentido de proteger, de forma mais

eficaz, os militares em teatro de operação”.

“Tendo em conta as necessidades de conforto, os produtos a desenvolver apresentar-se-ão mais leves que os existentes, por via da utilização de arquitecturas e materiais fibrosos mais adequados (fibras de polietileno de elevado desempenho, por exemplo).

Por outro lado, nos produtos a desenvolver, para além das questões ergonómicas, serão utilizados outros materiais funcionais (termorreguladores, gestores humidade, etc.) de forma a garantir o conforto na sua utilização”, dizem ainda.

Ao nível do vestuário de protecção pretende-se incorporar estruturas fibrosas auxéticas de protecção ao corte, perfuração e impacto em vestuário militar de combate, incluindo colete balístico.

Ao nível da combinação das estruturas auxéticas com matrizes poliméricas (termoplástica e termoendurecíveis), pretende-se actuar no desenvolvimento de capacetes balísticos e joelheiras/ cotoveleiras para incorporação no vestuário militar das forças armadas. Pretende-se que a tecnologia aplicada nestes produtos os torne mais leves, mais confortáveis e mais eficazes que os actuais.

Para o desenvolvimento do projecto AuxDefense está a recorrer-se à utilização de três tecnologias inovadoras: as estruturas fibrosas avançadas, os materiais compósitos inteligentes e a nanotecnologia. t

ZIPPY, MO E SPORT ZONE JÁ CHEGARAM A ANGOLA

TURISTAS AUMENTAM EM 20% AS VENDAS DE BUCHINHO

A Sonae abriu três lojas de moda (Sport Zone, Zippy e MO) no centro comercial Xyami Lubango, em Huíla (Angola), em parceria com o grupo Zahara. De acordo com a Zahara está prevista a inauguração, em franchising, de novas lojas das marcas da Sonae SR, não só em Luanda mas também noutras províncias.

As vendas na loja de Luís Buchinho na Baixa do Porto (rua José Falcão) aumentaram cerca de 20% por efeito directo do impacto do aumento de turistas estrangeiros na cidade - de acordo com o designer, que salienta a procura de turistas asiáticos, mas também de espanhóis, muitos franceses, bem como clientes do Canadá, Austrália e Holanda.

BELLA BRILHOU COM FATO DE WANG NA HOMENAGEM A REI Ninguém ficou indiferente ao fato-silhueta transparente desenhado por Alexander Wang e usado por Bella Hadid na gala do Met. O body catsuit, jumpsuit ou fato-macaco (chamaram-lhe várias coisas) ajustado ao corpo foi o assunto mais comentado na gala nova-iorquina de homenagem a Rei Kawakubo, a estilista japonesa que fundou a marca Comme des Garçons.

10 %

é o peso dos não residentes no consumo privado português.

Quase que duplicou nos últimos sete anos

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BIQUINI FAZ 70 ANOS MAS CONTINUA SEXY Criado em 1947, francês Louis Réard, o biquini passa a ser septuagenário mas continua tão sexy como no dia de 1962 em que usando um fato de banho de duas peças branco bem ajustado às suas generosas formas, Ursula Andress sai do mar no filme Dr. No da saga 007. Ou, ainda mais recentemente (2002), quando Halle Barry mimetizou a cena (só que com um biquini laranja que lhe assentava na perfeição) em Die Another Day. Os cariocas, que neste particular de praia não são de capinar sentados, aproveitaram o pretexto para promover uma exposição intitulada “Yes! Nós temos biquini” no CCBB Rio, em que apresentam 120 obras (biquinis propriamente ditos, mas também pinturas, esculturas, vídeos, fotografias, e ilustrações) alusivas a esta peça icónica que, no entender dos promotores, “promovem o diálogo entre a moda e a arte, além de estimular a discussão sobre temas actuais como o empowerment feminino e os padrões de beleza impostos pela sociedade”.

A exposição traça um percurso que começa com uma explicação sobre a criação do designer francês, que ousou diminuir a calci-

nha de cintura alta e revelar o umbigo da mulher. O mundo vivia o início da era atômica e Réard queria que a sua ideia fosse tão explosiva quanto os primeiros testes nucleares no atol de Bikini e daí surgiu o nome da peça.

Para a jornalista e consultora de moda Lilian Pacce, curadora da mostra, a força de uma peça tão pequena como o biquini brasileiro, “basicamente quatro triângulos de tecido”, está directamente ligada ao aumento do poder das mulheres ao longo do último século e vai muito além da praia em si.

Apesar de reconhecer que o biquini é uma invenção gaulesa, os organizadores da exposição não conseguem evitar puxar a brasa para a sua sardinha, que é como quem diz afirmar que o crédito pela inovação bem poderia ser atribuído aos índios brasileiros e sua forma de cobrir o corpo: “Tangas marajoaras datadas do período pré-colombiano, cedidas pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP), mostram que os trajes eram usados no país muito antes do descobrimento, mas não eram vistos como roupa pelo olhar moralista dos colonizadores portugueses”. t

MINNIE E O RATO MICKEY NAS MALAS SAMSONITE A Samsonite lançou uma gama para todos os fãs da Disney, em particular para quem gosta do casal mais apaixonado destes filmes: o Mickey e a Minnie. Os preços das malas rondam os 70 euros.

AS MÃES SÃO O ALVO DA WEDOBLE DO NOEL As mães são o alvo da Wedoble, a marca de roupa para bebé (0-2 anos) da A.Ferreira & Filhos (AAF), e que já vale 20% no volume de negócios de quatro milhões de euros desta empresa de Vizela. “A Wedoble é uma marca tranquila, nada exuberante, sem bordados nem estampados. Apostamos na qualidade, suavidade e funcionalidade. A nossa preocupação é o conforto do bebé. O nosso alvo é a mãe”, explica Noel Ferreira, 52 anos.

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FEIRAS

A AGENDA

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INTERIOR LIFESTYLE TOKYO 14 a 16 de Junho - Tóquio 3DCORK, B. Sousa Dias, Carvalho, Ditto, Home Flavours, Lumatex, MOS Portugal, MÈZË Mediterraneum, Neiper

FIMI 23 a 25 de Junho - Madrid Baby Gi, Beppi, Bogoleta Couture, Just Lovely, Lion of Porches, Sergio Tacchini, Sun City Ibérica, The Cotton Baby

AUTOMOTIVE INTERIORS 20 a 22 de Junho - Estugarda Borgstena, Carlom, Coltec, Endutex, ERT, Heliotêxtil, Idepa, Lipaco, MSG, Simoldes, TMG Automotive

SVP 27 e 28 de Junho - Londres Vandoma, Bergand by Gulbena, Confecções Lança, Consifex, Custoitex, Elmate, Nortenha, Engraved, Faria da Costa, Fitexar, Intecol, Lightwear, Lopes e Carvalho, Orfama, Nordstark, Picos, Riverst, Ruanjo, Teamstone, TMR

PITTI BIMBO 22 a 24 de Junho - Florença Dr. Kid, Knot, Natura Pura, Phiclothing, Sissonne

VISITANTES PORTUGUESES NO PÓDIO DA TEXPROCESS Se excluirmos os alemães, que jogavam em casa, Portugal partilhou com a Itália e a Roménia o pódio de visitantes profissionais que estiveram na Texprocess que se realizou na 2º semana de Maio, em Frankfurt. Atendendo a que se trata de uma feira de equipamentos e maquinaria para confecções, a elevada presença de compradores nacionais é um sinal bom e virtuoso, pois é revelador da intenção dos visitantes se manterem a par do que mais avançado se faz no mundo no domínio tecnológico.

"A indústria 4.0, os têxteis inteligentes e funcionais e a digitalização já não são uma tendência de futuro.

A indústria têxtil já lá está. Todavia, nesta era da digitalização continua a ser essencial uma troca pessoal de ideias e impressões" Detlef Braun comissão executiva da Messe Frankfurt

TOM FORD FARTOU-SE DO “SEE NOW, BUY NOW” Tom Ford foi um dos pioneiros da moda “see now buy now", mas pelo vistos já se fartou e anunciou que vai voltar ao modelo tradicional, fundamentando a decisão pela baixa de vendas e falta de escoamento das peças. “O calendário das lojas não se alinha com o calendário dos desfiles”, diz o criador. “Mas não podes ter um desfile com roupas que já estiveram a ser vendidas há um mês. Perdemos um mês de vendas. Tivemos muito material em stock”, acrescenta.

TAIBO BACAR NO FUNCHAL FASHION WEEK André Pereira, Cristina Homem de Gouveia, Dino Gonçalves, Mariana Sousa, Nuno Gama, Patrícia Pinto e o moçambicano Taibo Bacar são os criadores que apresentarão as suas colecções na Funchal Fashion Week, que se realiza em Setembro, na praça do Município da capital madeirense.

Isilda Moreira, que se estreou recentemente em Paris para a Loewe e a Moncler, é uma das modelos referidas pela Forbes

ENCANTAMOS A FORBES A Forbes publicou um artigo intitulado “Em Portugal, exportar modelos está a tornar-se numa indústria em crescimento”, onde menciona vários modelos de sucesso, que passaram das passarelas nacionais para os grandes desfiles de marcas mundiais.

O artigo começa de forma entusiasta: “As pessoas portuguesas chamarem à atenção devido ao seu bom aspecto já não é nada de novo. Quer tenha que ver com os jogadores de futebol aparecerem sem t-shirt em anúncios de jeans de designers italianos (estamos a olhar para ti, Cristiano Ronaldo), ou a presença na passarela da Victoria’s Secret na forma de Sara Sampaio. Mas antes dos modelos portugueses estarem em grande, desde Nova Iorque a Milão, é na capital do país, Lisboa, que os talentos locais têm

a sua primeira oportunidade”.

Pelo meio são referidos nomes como Isilda Moreira, que se estreou recentemente em Paris para a Loewe e a Moncler, Francisco Henriques e Fábio Tavares, que também desfilaram na capital francesa pela Balmain e a Hermès e também Zara Bicha e Miguel Jesus.

Também Ruben Rua, que já desfilou para grandes nomes como Valentino, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta mas que agora já se despediu das grandes passarelas, tem destaque neste artigo. “Os nossos modelos safam-se bem porque temos muitos homens altos e bonitos cá. Para além disso, os nossos visuais são diversos, tendo em conta que hoje em dia muitos de nós são uma mistura de portugueses e algo estrangeiro”, diz o manequim portuense. t

LOCO LUXO: ESPANHÓIS FAZEM FILA Quem visitar a página da internet da Loco Luxo vê em destaque uma produção que tem como pano de fundo o Palácio das Cardosas e a Avenida dos Aliados, na Baixa do Porto, mas a Espanha é o foco actual da marca de S. João da Madeira.

“Queremos consolidar o mercado espanhol, estando presentes em mais cidades e conquistando mais clientes.

Em termos de vendas, a Espanha já vale tanto como o mercado interno. Já somos mais conhecidos lá do que cá”,

diz Nuno Abreu, do departamento comercial.

Para a Loco Luxo, o vento que sopra de Espanha tem sido bom.

“Na Momad tivemos três dias de trabalho intenso, com muitos clientes novos e pessoas que conheciam a marca e vinham especificamente à procura do nosso stand. Houve alturas em que havia fila para falarem connosco”, revela Nuno.

Para este ano, a empresa projecta atingir os 300 clientes no país

vizinho e uma cobertura total do território. “Temos uma rede vasta de lojas e cadeias multimarca mas falta-nos ainda cobrir as regiões de Valência e da Catalunha”, explica, reforçando que “comparativamente com outras feiras, a Momad foi a melhor de sempre, quer em termos de vendas quer de contactos”.

A Loco Luxo tem um plantel de 30 pessoas e factura cerca de dois milhões de euros/ano.“Temos uma estrutura pequena e por agora a prioridade é consolidar Espanha”, insiste Nuno. t

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A FASHION FORWARD Por: Juliana Cavalcanti

Flower Maxi Power “Flowers for Spring? Groundbreaking...” – já dizia Miranda Priestly, a Anna Wintour do filme O Diabo Veste Prada. Sim, não há absolutamente nada de novo em dizer que os padrões florais são tendência para a Primavera-Verão. Eles serão sempre! Basta começar a esquentar que logo as flores começam a aparecer por todo lado.

Mas o que esta temporada Primavera-Verão traz, ou melhor, solidifica – pois já começamos a ver há algumas estações, são os padrões florais em vestidos longos fluídos. É a combinação perfeita para uma romântica: flores e vestido comprido. Por não ser uma peça básica e tampouco fácil de usar – as mulheres têm geralmente algum receio de padrões em looks totais, é preciso algum cuidado na hora de compor para não correr riscos de cair no excesso de informação. Geralmente o equilíbrio vem em escolher acessórios mais discretos e informais, isto faz logo com que a estrela seja o vestido e quem o está a usar. As restantes peças devem ser meros auxiliares que complementam em harmonia os protagonistas. Também é uma combinação fantástica – e hoje em dia muito usada, optar por compor o vestido floral fluído com acessórios urbanos, como uns ténis e jaqueta de pele biker, criando assim aquele contraste “high-low”. Sou uma grande adepta deste tipo de composição! (Desde que os ténis foram adotados pela moda, confesso que não os tiro dos pés!) Claro que esta opção é ainda para ocasiões informais ou em eventos que chamo de “fashion”. Se a situação pedir um dress code mais formal e pensado, pode optar por umas sandálias de salto ou cunha – mas sempre na mesma vibração do vestido leve e fluído. Não importa a forma que optar usar. O que vale é saber que hoje existem inúmeros modelos lindos no mercado para fazer qualquer mulher se sentir extremamente feminina neste verão. E o melhor: são fluídos, por isso não costumam marcar aquelas partes dos nossos corpos que gostamos menos. Eu faço votos para que seja a peça chave desta estação e continue por mais muito tempo por aí – e deixe de ser uma tendência para ser um básico do guarda-roupa!

Viva a feminilidade... t

NIKE E DIOR ANDAM MESMO A NAMORAR? A publicação no Instagram de um logo ligando a vírgula da Nike à caligrafia da Dior pôs o mundo da moda em reboliço, até porque o autor da brincadeira (?) foi o belga Kris Van Assche, director criativo da linha masculina da Dior, que retirou o post logo de seguida, o que indicia que o objectivo era mesmo criar buzz. O belga acompanhou o post com o slogan “Just do Dior”, uma adaptação do célebre “Just do it” da Nike.

UNIQLO QUER BATER ZARA AO SPRINT Os japoneses da Fast Retailing (Uniqlo) querem bater ao sprint a Zara, reduzindo para 13 dias o lapso de tempo entre o design de uma peça e a sua entrega. “Precisamos entregar rapidamente os produtos que os clientes querem” declarou Tadashi Yanai, o proprietário da Fast Retailing, explicando a aposta em aumentar a velocidade do abastecimento das lojas e a oferta de itens personalizados aos consumidores.

CHANEL MECENAS DO MUSEU DA MODA A Chanel e a Câmara de Paris asseguram os 5,7 milhões de euros necessários para a construção de novas salas de exposição permanente no Palais Galliera, a galeria de moda francesa, que até agora só recebia exposições temporárias e nos intervalos estava de porta fechada.

O museu passará a ter um conjunto de salas, com cerca de 670 m2, chamadas The Gabrielle Chanel Rooms, em homenagem à criadora da marca francesa. A abertura está prevista para meados de 2019.

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FITOR QUEIXA-SE: TÊXTIL VIVE ENSANDUICHADA Fibras ocas, mais leves e funcionais e com caraterísticas termo-reguladoras, foram a grande novidade da colecção que a Fitor apresentou na Techtextil, em Frankfurt, num momento em que tem em fase de conclusão um programa de investimentos de dois milhões de euros em equipamento e stocks, posto em marcha há um pouco menos de dois anos.

“Saímos das commodities, do fio cru. Estamos a reforçar a produção de fios estampados e misturas, na construção de uma Fitor mais posicionada no valor acrescentado, orientada para negócios de rapidez e proximidade, capaz de fazer da flexibilidade e do tempo de entrega uma grande vantagem competitiva”, explica António Pereira, o engenheiro de sistemas que em 2015 liderou o MBO que evitou o encerramento desta histórica fiação, proposto pelo seu antigo accionista alemão.

Recuperar os clientes perdidos, retomar a produção (que no seu essencial o anterior accionista deslocalizara para a alemã TWD) e subir na cadeia de valor são o tripé em que assenta o novo fôlego estratégico da Fitor, que está a resultar - se os números não mentem.

Em 2015, o ano da MBO, esta empresa especializada em fios sintéticos facturou cinco milhões de euros. O ano passado, o volume de negócios foi acrescido de mais um milhão de euros. E no corrente exercício prevê-se que atinja os oito milhões. O emprego também cresceu, dos 20 empregados, há dois anos, para os 75 actuais.

António Pereira acredita que muito rapidamente poderá atingir os dez milhões de euros de facturação, mas não está

obcecado por isso. A prudência é um valor fundamental para este gestor que tem como regra de ouro manter uma grande diversificação de clientes, sectores e mercados para minimizar os riscos.

“Não faz sentido andar a correr atrás da facturação com prejuízo para a rentabilidade”, alerta o empresário que ainda não consegue dormir descansado, apesar de reconhecer que para a Fitor o pior já passou.

“A têxtil vive ensanduichada. As matérias-primas estão a subir muito e a indústria não consegue repassar esse aumento para os clientes. Os compradores estão a regressar do Oriente mas trazem com eles o target da Turquia e da Índia. Qual é o seu preço, é a primeira pergunta que fazem.

Se acharem interessante, convidam-nos a sentar e negociar.

Senão a conversa acaba logo ali”, conta António Pereira, que teme se esteja a estabelecer um primado da variável preço em detrimento da qualidade.

Apesar do esmagamento das margens, a vida não aparenta correr mal à Fitor. “Temos conseguido recuperar clientes mais depressa do que eu estava a contar e a uma velocidade superior à que aumentamos a nossa capacidade instalada.

Temos trabalhado aos sábados e feriados. Estamos sobrecarregados de encomendas”, garante o empresário.

O investimento em equipamentos é destinado ao aumento de capacidade, não à substituição de máquinas. “As novas máquinas que estamos a comprar e instalar são mais eficientes porque produzem mais, mais depressa e com menos custos”, conclui António Pereira. t

MIÚDO INVENTA SOUTIEN QUE DETECTA CANCRO Julian Rios Cantu, um estudante de 18 anos, desenvolveu um soutien que, através de 200 biosensores, ajuda à detecção do cancro da mama, enviando informações para uma aplicação instalada no smartphone. Basta usar o soutien uma vez por semana, durante hora e meia, para este recolher os dados necessários.

Julian inventou este soutien depois da sua mãe ter sofrido de um cancro da mama.

NASCEM MAIS EMPRESAS DO QUE AS QUE MORREM No 1º quadrimestre do ano, nasceram 14 771 empresas em Portugal, uma subida de 3,3% relativamente ao mesmo período do ano anterior. O saldo natural no capítulo da criação de empresas melhorou bastante entre Janeiro e Abril, já que apenas 4 663 empresas fecharam as portas (menos 2,5% que nos primeiros quatro meses de 2016).

30 ANOS DE SUCESSO 1987-2017 O maior importador/distribuidor português de telas e tecidos para têxteis-lar

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DE PORTA ABERTA Por: Carolina Guimarães

Anabela Baldaque

Rua do Padre Luís Cabral 1080 Porto

Produtos Roupa de mulher da marca própria Inauguração Setembro de 2000 Outros pontos de venda Marshmallow (Viseu, Espinho e Lisboa) Estilo elegante, feminino e discreto

PRIMAVERA/VERÃO DA DEEPLY EXPLICADA EM QUATRO VIDEOS A campanha de lançamento da colecção Primavera/Verão da Deeply apoia-se na difusão de quatro vídeos filmados em sítios diversos (Indonésia, norte de Espanha e costa portuguesa) e protagonizados por atletas patrocinados por esta marca portuguesa ligada ao surf e skateboard.

"A única forma de evoluir é tentar estar sempre um passo à frente, antecipando as necessidades dos clientes" Miguel Mendes, director comercial da A. Sampaio

CORTEFIEL ABRE 100 LOJAS

A loja que muda de cor Tem 17 anos, mas não parece: a loja de Anabela Baldaque, situada em plena Foz, está mais actual que nunca. O espaço reflecte bem o conceito da própria marca: feminina, elegante, discreta e confortável – uma característica em grande parte conferida pelo ar arredondado da loja, que não tem cantos, e que pretende envolver os clientes no mundo encantado de Anabela, recheado pelas cores e texturas que moram nas suas peças.

São cerca de 120 as peças que, ao todo, estão expostas numa das paredes da loja, organizadas por cores e separadas com alguns intervalos de distância. Do laranja até ao preto, não faltam as blusas, os casacos, as saias e, acima de tudo, os vestidos – aquilo que Anabela mais gosta de desenhar.

“Quando dou por mim, estou a desenhar um vestido – passo a vida a fazer vestidos! Esforço-me para fazer outras peças, até para me desafiar”, conta.

A confecção de todas as roupas é feita em Portugal e o primor é a palavra de ordem - “tudo é vestido e visto de todos os pontos de vista - sentado, de pé, de lado… é tudo testado... O detalhe e a forma como as peças são feitas também demonstra bem que quem as fabrica gosta daquilo que faz”, diz Anabela. E os tecidos, cheios de cor e texturas diferentes, também são um papel essencial nas peças da estilista que já conta com 32 anos de carreira: “Gosto muito de tecidos – acho que é algo muito importante na moda. Não me aborrecem!

Mas percebo que é preciso ter sentido de humor para os usar e comprar” diz, apontando para várias das roupas repletas de bolinhas com relevos e padrões diver-

tidos. “As peças precisam de ser olhadas e experimentadas – é preciso ter essa disponibilidade”, justifica.

Apesar de não serem roupas para quem é fã da monotonia e do monocromatismo, e dentro do nicho que Anabela Baldaque veste, o público-alvo é vasto: “Visto pessoas de 15 anos e outras de 60 – não sei por que é que isso acontece, não consigo explicar!

E não é de todo feito de uma forma intencional…” diz a criadora que, no entanto, levanta uma teoria: “Se calhar as pessoas sentem-se especiais em comprar aqui uma peça e isso é independente da idade”.

Para além da irreverência característica nas peças de Anabela, a exclusividade é um elemento central – só faz dois ou três números de cada peça, ficando assim cada cliente com uma peça só sua, coisa que a estilista interpreta como sendo “um luxo”. Mais exclusivos que isso só mesmo os vestidos de noiva que também desenha no seu atelier, embora só consiga fazer quatro por estação: “Cheguei à conclusão que não tenho tempo para fazer mais que isso, senão começo a descurar o resto da colecção.

Mas é algo que me dá mesmo muito prazer em fazer, em que ponho toda a minha dedicação”, afirma.

De ano a ano, a loja muda de cor e refresca-se ao olhar, mas a sua essência continua a mesma desde que a estilista estabeleceu ali a sua segunda casa. As estações mudam, as modas passam, as peças renovam-se e tomam o lugar de outras - mas a feminilidade, a assinatura mais forte e distintiva de Anabela, é coisa que dali não arreda pé. t

Portugal, Espanha, Rússia, países balcânicos e México são os mercados prioritários no plano de abertura de 100 lojas (metade franchisadas) até ao fim do ano, definido pela Cortefiel, que também fixou como objectivo duplicar as vendas online, em 2017.

O ano passado, o negócio digital da cadeia espanhola cresceu 27%, valendo 56 milhões, ou seja 5% da facturação total.

JONATHAN ANDERSON NA UNIQLO Na luta com a Zara pela liderança no retalho de moda, os japoneses da Uniqlo asseguraram o concurso de Jonathan W. Anderson que vai assinar a sua linha para Outono/Inverno 2017/18.

“Vamos explorar as tradições para criar estilos duradouros e atraentes”, anuncia Yuki Katsura, o responsável pela equipa de design da Uniqlo gigante japonesa.

H&M QUER SER 100% RECICLÁVEL ATÉ 2030 O grupo H&M comprometeu-se, no seu relatório anual de sustentabilidade, a utilizar apenas materiais sustentáveis ou reciclados nas suas peças até 2030. A marca sueca garante que 43% do algodão usado nas suas peças é proveniente de fontes sustentáveis e que em 2016 utilizou poliéster proveniente de mais de 180 milhões de garrafas PET.

58,5 %

é quanto em média o trabalhador português leva líquido para casa do valor total que custa à empresa. Ou seja, em Portugal tributa-se mais o factor trabalho do que na Grécia, Espanha Dinamarca ou até mesmo a Noruega

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B SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Por: Carolina Guimarães

Lectra

Av. Antunes Guimarães 521 Leça da Palmeira

Serviços Soluções de tecnologia integrada em indústrias que incorporam materiais flexíveis Volume de negócios global 260 milhões de euros Volume de negócios em Portugal 10 milhões Funcionários em Portugal 23 Delegações Leça da Palmeira, Lisboa e Guarda Indústrias Têxtil, automóvel, mobiliário, aeronáutica, têxteis técnicos

LIPACO VAI DUPLICAR CAPACIDADE DE TINTURARIA Quase duplicar a capacidade de tinturaria, actualmente nas 100 toneladas/mês, é um dos objectivos do programa de investimentos, orçado em 1,5 milhões de euros, que a Lipaco tem em curso e que compreende ainda a reformulação do layout, uma nova área laboratorial e a i&d. Com 50 trabalhadores, a empresa dirigida por Jorge Pereira fechou 2016 com um volume de negócios de 2,5 milhões de euros (+20% que em 15) e tem como meta atingir os três milhões.

"A indústria têxtil portuguesa, que os especialistas garantiram morta face à globalização, afinal sobreviveu e prospera deixando de apostar na mão-de-obra barata como único factor concorrencial" Miguel Sousa Tavares, colunista do Expresso

The state of the art O mundo só começa agora a ouvir falar sobre a indústria 4.0 – mas no glossário da Lectra já há muito que este conceito era conhecido. A inovação é um dos pilares da empresa, que só nos últimos 10 anos investiu 190 milhões de euros em busca de novas soluções.

Criada em 1973, em Bordéus, a Lectra oferecia soluções para clientes do segmento do vestuário de luxo, ao nível da digitalização e graduação de moldes. 13 anos depois veio para Portugal, atrás do sector têxtil que parecia nunca mais parar de crescer – e desde aí tem acompanhado os seus altos e baixos, andando sempre de braço dado com as necessidades do mercado e de olho no futuro. Hoje em dia, como explica Rodrigo Siza, managing director da empresa em Portugal, a “Lectra está presente desde o nascimento da ideia do produto até ao momento da peça cortada”,– passando por isso nas fases do design, da engenharia do produto e do corte, que se materializam em maquinaria e software de ponta.

Com o passar dos anos o core original do negócio acabou por evoluir para outros ramos, tais como o sector automóvel, do mobiliário ou da aeronáutica.

Mas tal não impediu que a crise, que se instalou em 2009, não abalasse as estruturas da Lectra, que na altura criou um plano estratégico que pretendia, numa primeira etapa, construir as bases para garantir uma empresa reforçada no pós-crise e, numa segunda fase, atingir o seu potencial de crescimento, focalizada em clientes alinhados e em projectos de maior dimensão.

Agora, cumpridos – com sucesso – todos os objectivos a que se tinham proposto, a Lectra tem um novo plano em mãos, com vista ao crescimento. “O mundo mudou e as empresas agora não estão só preocupadas em sobreviver – estão viradas para o futuro”, explica Rodrigo.

As conceituadas soluções de sala de corte disponibilizadas pela Lectra são só um dos exemplos de que a empresa, que já há 10 anos que é pioneira na indústria 4.0, procura estar sempre “no estado da arte”. Estas máquinas estão equipadas com softwares que comunicam aos call centers caso haja uma potencial avaria ou a produção seja abaixo do expectável, havendo por isso uma monitorização constante dos equipamentos para uma melhor eficácia.

A Lectra está também presente em várias escolas e faculdades ligadas à moda e à engenharia, proporcionando aos alunos a possibilidade de já trabalharem nos softwares da empresa. Worshops e palestras também fazem parte da oferta que disponibilizam aos trabalhadores do futuro, fazendo com que estes já estejam familiarizados com os seus serviços.

Os serviços são, aliás, a palavra de ordem para o futuro desta empresa. À distância ou localmente, ao nível do ensino ou da consultadoria, esta é uma das valências que a Lectra quer dar mais ênfase a médio prazo: “Os nossos valores passam a assentar não só na tecnologia e serviços mas também na optimização do uso que se dá aos dados”, refere Rodrigo Siza. t

DENIM NIKE NOS DESPORTOS RADICAIS

A SÉTIMA ARTE É O GRANDE AMOR DE SARA SAMPAIO

A Nike está a desenvolver um denim “arquitectonicamente reforçado” para responder às necessidades de praticantes de desportos radicais, que precisam de equipamento especializado, confortável e protector.

De acordo com o pedido de registo da patente, o novo tecido terá 63% de algodão, 35% numa combinação de fibra de polímero com gestão de humidade, e 2% de fibra de polímeros com elasticidade.

Sara Sampaio estreou-se como actriz com um pequeno papel em The Clapper.

Durante a apresentação no Tribeca Film Festival, em Nova Iorque, Sara posou na passadeira vermelha na companhia dos actores Ed Helm, Russel Peters e Tracy Morgan, com quem contracenou neste filme realizado por Dito Montiel. “A representação sempre foi o meu grande amor”, revelou a modelo.

GOOGLE GANHA UMA NOVA PELE: TAMBÉM É FASHION ADVISOR A ferramenta de pesquisa de imagens da Google passou a dar informação de “produtos semelhantes” ao procurado, com a loja e o preço, e também ainda sugestões de conjugação com outras peças, mostrando looks de streetstyle. Basta pesquisar uma saia, sapatos ou mala, para aparecerem sugestões de looks e modelos similares, fazendo da Google um autêntico fashion adviser. Para já esta valência está apenas disponível em aparelhos Android.

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FALCÃO QUER VENDER 20 MILHÕES EM 2020

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foi o peso das exportações no PIB português de 2016, o que constitui a terceira pior performance quando comparada com 18 países da UE com dimensão idêntica à nossa. Apenas na Finlândia (40%) e Grécia (31%) as exportações registaram um peso inferior. A Roménia (44%) é o país que está imediatamente à nossa frente

116 MIL ARRANJARAM EMPREGO ENTRE MARÇO DE 16 E DE 17 Entre Março de 2016 e Março deste ano, foram criados no nosso país 145 mil empregos e não só o número de desempregados caiu significativamente (menos 116 mil) como até há a registar um redução de 54 mil pessoas no contingente dos portugueses classificados como inactivos. Nos 12 meses em apreço, a população residente minguou em 25 mil pessoas e 17 mil portugueses passaram à categoria de aposentados.

"Fomos os primeiros em Portugal a fabricar fios reciclados. Estamos sempre na linha da frente", garante António Falcão

Fechar o ano de 2020 com uma facturação de 20 milhões de euros é o objectivo redondo que o grupo Falcão fixou a si próprio, sendo que o crescimento desejado nas vendas deverá ser propulsionado pela subida na cadeia de valor e não necessariamente no aumento da capacidade.

“O caminho do crescimento está na inovação, em produtos com maior valor acrescentado, onde as margens são maiores do que nos básicos”, explica António Falcão, o líder deste grupo constituído pela Têxtil António Falcão (fabrica meias de senhora e fios de poliamida) e a Fitexar (fios de poliéster).

Com o centro de gravidade em Barcelos, o grupo Falcão tem um volume de negócios que ronda os 14 milhões de euros, dos quais cerca de 25% feito com a venda

de produtos técnicos, percentagem que pretende elevar para o patamar dos 80% até ao final desta década.

Esta aposta em produtos mais técnicos não é isenta de riscos, como sublinha Falcão, que apresentou os fios reciclados como grande novidade na terceira presença consecutiva na Techtextil.

“Fomos os primeiros em Portugal a fabricar fios reciclados. Estamos sempre na linha da frente”, explica Falcão esta aposta com que pretende surfar a onda de preocupação com o ambiente e a sustentabilidade do planeta que se apoderou dos consumidores.

O problema é que, talvez estranhamente, produzir fios reciclados fica muitíssimo mais caro - quase o dobro - do que usar a matéria base normalmente usada para fabricar fios de poliester ou poliamida.

A matéria-prima, constituída por

um preparado obtido a partir de restos de garrafas e sacos de plástico, começa logo por ser mais cara.

Depois há que contabilizar os custos do investimento num novo processo produtivo - certificação, auditorias, desenvolvimento do produto, testes e ensaios, amostras para os clientes ... “Às vezes, investir no desenvolvimento de um novo produto fica bem mais caro do que comprar máquinas. E à partida, não podemos adivinhar se vamos ou não dar. O resultado é sempre uma incógnita.

No caso concreto dos fios reciclados, mas ainda é cedo para saber se atendendo ao preço mais elevado, eles vão ou não ser um sucesso”, alerta António Falcão, que até ao final deste ano vai investir mais de meio milhão de euros em máquinas que lhe permitam a continuar a escalada na cadeia de valor. t

NATCAL FAZ TINTURARIA NO EGIPTO A Natcal vai montar no Cairo uma unidade de tinturaria, equipamentos e estamparia. A empresa da Maia, que se dedica à compra e venda de máquinas recondicionadas para a indústria têxtil, acaba também de instalar na Nicarágua um secador especial para malhas. Estas duas empreitadas espelham a nova dinâmica da empresa, que soube reagir e fez dos efeitos da liberalização do mercado mundial uma nova oportunidade de negócio.

Os negócios foram revelados por Carlos Couto, CEO da Natcal, que começou por operar como agente de fabricantes europeus de maquinaria para a ITV, mas se viu na contingência de procurar novos segmentos de mercado na sequência da adesão dos asiáticos à OMC. “A partir de 2004, e com os encerramentos de empresas em massa em países como Portugal, França, Espanha e Itália, começou a ser difícil a venda de equipamentos novos. Por outro lado, as empresas que desapareciam deixavam disponíveis uma série de equipamentos em segunda mão, mas de boa qualidade.

Começamos a comprá-los e recuperá-los para revenda, mas o mercado nacional, por si, não era suficiente para

absorver todos estes equipamentos. Começamos, então, a exportar”, explica Carlos Couto .

Não se pense, no entanto, que por ser maquinaria usada se trata de tecnologia ultrapassada. “Vendemos para empresas tecnologicamente muito avançadas, mas, também, para unidades que estão a arrancar e que não querem começar investindo em equipamentos novos. A ITV portuguesa está em recuperação o que implica a compra de equipamentos. Muitas empresas estão a fazer um upgrade das suas máquinas, deixando disponíveis no mercado as que tinham”, acrescenta Couto.

No caso dos equipamentos a instalar no Cairo, trata-se até de “um cliente já com tradição no negócio, mas que quis duplicar a sua capacidade de produção, instalando, de raiz, uma nova unidade”.

A empresa, que este ano comemora 30 anos, conta com armazéns na Maia e em Fafe e faz nos mercados externos cerca de 70% das vendas. Com uma facturação na ordem dos 1,5 milhões de euros, a Natcal vende equipamentos para países como Paquistão, Índia, Vietname, Egito, Bangladesh, Equador, Peru ou Colômbia. t

MODATEX NO PROJECTO FASHION AND PERFORMANCE

SURRIDGE SUBSTITUI DUNDAS NA CAVALLI

O Modatex é uma das oito escolas de moda e vestuário que integram o projecto europeu Fashion and Performance, financiado pelo Programa Erasmus + que tem como objectivo trabalhar a relação da moda e as várias áreas do espectáculo, como o circo, o cinema, a dança ou o teatro.

Paul Surridge (ex-Z Zegna) assumiu o cargo de director criativo da Cavalli, substituindo Peter Dundas que deixou o posto há seis meses. A primeira colecção com a assinatura do estilista britânico será a feminina, da temporada Primavera/Verão 2018, que será apresentada durante a Semana de Moda de Milão, em Setembro.

“Quando vamos às embaixadas, somos recebidos quase como uns coitadinhos, de mala na mão. Os diplomatas não estão ali para servir os interesses do país" Ricardo Fernandes, CEO da Têxtil Cães de Pedra

ADIDAS DESFAZ-SE DAS MARCAS DE GOLFE POR 425 DÓLARES

A Adidas vendeu por 425 milhões de dólares todas as marcas especializadas em golfe (TaylorMade, Adams Gold e Ashworth) ao fundo de investimento KPS Capital Partners. O objectivo da marca alemã é focar-se no calçado e vestuário, uma vez que a prática de golfe nos EUA diminuiu drasticamente nos últimos anos.

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M EMERGENTE Por: Jorge Fiel

Luani Costa Investigadora da Universidade do Minho Família Em Portugal, resume-se a um “quase namorado” :-) Formação Curso de Arquitetura e Urbanismo (Universidade Estadual de Santa Catarina, Brasil) e Mestrado em Construção e Reabilitação Sustentável (UMinho) Casa Andar em Azurém, Guimarães Carro Não tem Portátil Avell (uma marca catarinense) Telemóvel Huawei P9 Lite Hóbis Ver séries de TV (This is Us é a favorita) e viajar (no verão passado andou um mês entre Praga, Viena e Budapeste e ainda deu um salto à Croácia) Férias Este ano tem três objectivos: Algarve, Berlengas e Paris Regras de ouro “Não pensar - fazer. E ser sincera, por muito que isso magoe, digo sempre o que acho sobre tudo”

FOTO: RUI APOLINÁRIO

A brasileira de Azurém Aos 25 anos, após ganhar o 1o prémio (um cheque de 1 200 euros) no concurso internacional de Estruturas Têxteis para Novas Construções promovido pela Techtextil, Luani Costa corre o sério risco de se tornar a mais famosa filha de Laguna, desde a sua conterrânea Anita Garibaldi, a companheira do líder italiano da célebre revolta farroupilha que em meados do século XIX proclamou a efémera República Juliana nesta cidade do estado brasileiro de Santa Catarina.

Mais nova das duas filhas do matrimónio entre uma doméstica e um trabalhador da empresa de abastecimento de águas de Laguna, Luani não chegou ao têxtil pelo sangue - mas talvez tenha sido contaminada por osmose da envolvente, já que Santa Catarina é o estado onde bate o coração da indústria têxtil e de vestuário brasileira.

Ainda lhe passou pela cabeça tornar-se investigadora policial, quando fosse grande, mas a paixão pela Matemática e a Física - rara entre os adolescentes -, acabou por a atirar para a Arquitectura, um capítulo do conhecimento situado na bissetriz entre os números e o desenho, duas disciplinas muito a seu gosto.

Ainda durante o curso, e por influência dos professores, começou a focar o seu interesse numa área específica, o restauro de edifícios, pelo que não espanta que o estágio final e o primeiro emprego tenham sido a aprender a trabalhar na reabilitação de casas e edifícios em Florianópolis, a capital do Estado, por conta de uma construtora de S. Paulo.

Até estava a gostar da experiência, mas não olhou para trás quando lhe apareceu pela frente a hipótese de ir trabalhar numa empresa de montagem de stands em Tubarão, bem pertinho da sua Laguna natal.

Não estava mal em Tubarão, só que ela, além de poupada e organizada, também é ambiciosa e já tinha tatuada na cabeça a ideia fixa de que iria continuar a aprofundar os estudos, prosseguindo a formação académica com um mestrado - e o destino Portugal já estava escrito há algum tempo, por recomendação de um cunhado que estudara na Universidade do Minho.

Atravessou o Atlântico e, focada como é, deitou mãos ao trabalho que acabaria por ser distinguido em Frankfurt. O plano inicial era passar apenas um ano em Guimarães e depois voltar a casa para escrever a tese de mestrado. Mas a vida acabou por lhe atrapalhar esses planos.

Resolveu ficar por cá, e após a dissertação de mestrado, feita sob a direcção de Raul Fangueiro, tornou-se investigadora nos centros de investigação 2C2T e ISISE da Escola de Engenharia da UMinho - e está a preparar-se para dar aulas, fazer o doutoramento e começar a trabalhar num atelier de arquitectura em Valongo. Ufff! Até cansa só de escrever :-) “Entre outras coisas, procurei replicar a fotossíntese feita pelas folhas”, conta Luani que se inspirou na natureza e na capacidade de modificação das folhas das plantas para desenvolver a membrana premiada na TechTextil, que resolve alguns problemas da construção civil, um sector poluidor e muito consumidor de energia.

Destinado a fachadas e coberturas, o painel da Luani é uma espécie de ar condicionado natural, pois reduz drasticamente a perda de calor no Verão e o aquecimento excessivo - e ainda repele a água, muda de cor e tem capacidade para gerar electricidade.

Ter deitado âncora em Guimarães é a prova dos nove de que a adaptação a Portugal não foi difícil. Apaixonou-se pelo país, mas não fecha os olhos nem a boca ao que a decepcionou.

“Estava à espera que fosse mais desenvolvido”, confessa, acrescentando que sente um bocado a falta de viver ao pé do mar: “Em Laguna, a nossa casa fica a 200 metros da praia”.

Mas também não poupa nos elogios quando se trata de elencar os prós de viver aqui: “É bem mais tranquilo que o Brasil. A educação e a saúde são muito melhores. Os transportes públicos também”, reconhece Luani, uma catarinense que, por muito estranho que pareça, quando estava no Brasil não ligava ao futebol, mas que em Guimarães se tornou um fã do Vitória (“Adoro ir aos jogos no Afonso Henriques”, confessa), e pode parecer que não, mas isto só pode querer dizer muito sobre o seu processo de aculturação ao nosso país, não acham? t

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MARIA MODISTA SURFA MODA DA COSTURA

WALMART ANDA ÀS COMPRAS PARA TRAVAR PERDAS PARA A AMAZON A Walmart fez uma oferta de compra da Bonobos, que a concretizar-se será a sua quarta aquisição de pequenas marcas de roupas e acessórios online desde o início do ano.

Trata-se de uma estratégia destinada a travar a perda de mercado para a Amazon, que é líder na venda online de vestuário e calçado. No final de 2016, as vendas electrónicas da Walmart pesavam uns magros 3% na sua facturação de 23 mil milhões de dólares.

30 % de aumento no volume de negócios até 2020 é o objectivo que a Adalberto Estampados fixou e espera cumprir aumentando as exportações para os mercados onde já está presente Resultado do curso de padrões em lycra

A Anocas fez isto tudo

RECUPERAÇÃO ARGENTINA EXCITA ITV BRASILEIRA A recuperação económica da Argentina está a entusiasmar a indústria têxtil e de vestuário brasileira, que espera aproveitar esse bom momento para aumentar as exportações de denim e outras categorias, não só para este vizinho mas também para o Paraguai. “A Argentina é o primeiro mercado que esperamos recuperar, mas a estratégia é continuar a vender para a América Latina e Europa”, afirma Rafael Cervone, presidente da ABIT.

A super professora Idalina, de Coimbra

Raposo Antunes

Podem fazer tudo – desde uma bolsa a um biquini ou um vestido de cerimónia. É só trazer ideias. É assim que Filipa Bibe explica a matriz da escola de costura Maria Modista que fundou em Lisboa há cinco anos com a colega e amiga Patrícia Pinto. “É um projecto de duas contabilistas fartas da profissão cinzenta (uma mais do que a outra). Foi mesmo a busca da paixão pelo trabalho que motivou este conceito”, diz.

Filipa Bibe virou-se para este novo projecto porque “contabilidade não era de todo a profissão para a vida” e Patrícia Pinto “continua a gerir a empresa de contabilidade de que tanto gosta”.

Inicialmente a Maria Modista partilhava as instalações com a empresa de contabilidade “e o investimento não foi enorme”. “Daí recorrermos a capitais próprios”, sublinha Filipa.

A grande procura levou à abertura de novas escolas. “Temos duas em Lisboa (Alameda e São Sebastião da Pedreira), uma no Porto, Estoril, Almada, Leiria e Coimbra”, adianta.

“Damos workshops temáticos de um dia, cursos mensais com aulas livres e agora Lisboa e Porto já têm

O "Mau" Manel com os aventais para o restaurante em Leiria

cursos certificados para quem quiser seguir a área”, explica.

A Maria Modista não é propriamente uma escola de costura tradicional. “Mudámos essa ideia que associava a costura a pessoas mais velhas. A grande maioria dos nossos formandos são jovens” diz. E acrescenta: “Muitos vêm apenas descontrair e fazer roupas diferentes das das lojas, para eles ou filhos, outros criam marcas e vendem, criando o seu próprio emprego, outros vêm tirar dúvidas e consolidar conhecimentos das cadeiras da faculdade.

Mas também temos as avós que vêm fazer roupas para os netos”.

Joana Monteiro, 33 anos, é uma das três formadoras da escola Maria Modista do Porto, que arrancou em Novembro de 2014, na rua do Almada, em pleno coração da baixa portuense. Esta formadora, que tirou o curso no antigo Citex, adianta que só nesta escola estão actualmente em formação entre 40 a 50 pessoas.

Desde o início do ano, passaram também a formar, sobretudo mulheres, com cursos certificados que permitem entrar essas diplomadas no mercado de trabalho normal. “Os cursos certificados, que se iniciaram em Janeiro, têm um número de horas de for-

mação que varia entre as 30 e as 70 horas”, explica.

“A primeira parte desses cursos é iniciação à costura, depois aprendem a fazer calças, saias, camisas, e outras peças de roupa”, diz. “O diploma permite-lhes encontrar mais facilmente trabalho”, acrescenta, isto numa altura em que surgem amiúde anúncios de oferta de emprego nesta área.

Até Janeiro deste ano, a essência da Maria Modista no Porto era completamente distinta. Nos cursos livres participavam sobretudo jovens entre os 20 e 30 anos. “Não procuravam a escola à procura de um diploma: era sobretudo um hobby”, sublinha Joana Monteiro. O número de horas de formação era variável e escolhido pelos próprios alunos – “Olhe tenho aqui duas alunas já há dois anos”.

Mas havia também em alguns desses formandos a ideia de criarem as próprias marcas.

“Foi assim que nasceram as marcas Burguesa, a West Valley e a Naji”, dá como exemplo esta formadora do Porto. Essas três marcas já estão no mercado, vendendo sobretudo a partir das redes sociais. t

"Há um lugar para as fiações em Portugal. O movimento de fecho das fiações está terminado e agora passámos para uma fase de novos investimentos e novas fiações" Artur Soutinho, CEO MoreTextile

GENOVESES FAZEM CASULA EM JEANS PARA O PAPA FRANCISCO

Os estudantes do curso de Moda de uma escola de Génova utilizaram um tecido da família dos jeans para criar uma ousada vestimenta litúrgica para o Papa Francisco. Tradicionalmente confeccionada em seda ou damasco, a casula (assim se chama o paramento litúrgico) criada pelos alunos recorre a um tecido humilde que era usado para fazer os remendos nas vestes de S. Francisco guardadas em Assis - e ainda para cobrir os barcos ou arrumar as velas no porto daquela cidade.

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OPINIÃO 1998

Paulo Vaz Director-Geral da ATP e Editor do T

O SUCESSO É CHÃO PARA MUDANÇA NÃO PARA ACOMODAÇÃO

APOIO DA LYCRA FOI FUNDAMENTAL A Lycra, com a Isabel Marcos na liderança foi um apoio de peso e sempre presente nas primeiras edições das feiras organizadas pela Associação Selectiva Moda, a MODtissimo e a Selectiv Moda. Fibra sintética de uma grande elasticidade, muito usada na confecção de calças, fatos de banho e roupas fitness, a lycra é uma marca registada e foi inventada em 1959 por Joseph Shivers. t

No passado dia 11 de Maio, a ATP realizou um “road show” em Bruxelas, destinado a promover a excelência da ITV portuguesa junto de responsáveis políticos e da imprensa creditada na capital política e administrativa da União Europeia.

Tratou-se de aproveitar o bom momento que vive o sector, em particular o incremento de notoriedade que vai ganhando em todo o mundo, como sendo uma atividade tradicional que conseguiu conservar o seu “know-how” de muitas décadas e, simultaneamente, ascender na cadeia de valor, pela incorporação de criatividade e moda, inovação tecnológica e muita intensidade de serviço.

Fizemos o que muitos querem fazer e não conseguem, resistimos em manter as competências e estrutura industrial, quando outros deixaram cair ou fugiram para o Oriente, e construímos uma reputação no têxtil e vestuário “made in Portugal”, que é objeto de interesse e estudo, em toda a parte do mundo, e até de alguma incredulidade e inveja. Sabe bem explicar como estamos a vencer!

Temos razões para festejar, mas temos igualmente a experiência a alertar-nos que “embandeirar em arco” é normalmente o caminho certo para o desastre. O mundo está em constante mudança e é cada vez mais incerto o sentido dessa mudança. O exercício de conquista da boa conjuntura que habitamos demorou anos de penoso e silencioso trabalho por parte de todos, a começar pelas empresas, mas a “descida aos infernos” pode ser quase instantânea se um mau golpe do destino nos vier a assolar, sendo que, nisso, não teremos praticamente palavra a dizer, mas sentiremos em primeira linha as consequências.

Forças geopolíticas e geoeconómicas estão em pleno movimento e irão formar o mundo que habitaremos no futuro. Desconfio que a maioria dos agentes económicos, deste e doutros sectores, não se apercebeu desta mudança silenciosa, mas inexorável, que está a fazer perder rapidamente a hegemonia do Ocidente no mundo, agora agravada com o voluntário isolacionismo norte-americano, a desorientação que impera na Europa e a incapacidade de muitos dos países emergentes se afirmarem efetivamente na cena internacional, como o Brasil.

Neste entretanto, a China planeia uma nova “rota da seda”, com a paciência e perseverança que caracteriza os orientais, até porque o tempo para eles tem outra dimensão e está do seu lado, sendo que o objetivo final é o domínio global.

Tudo isto nos deve pôr a pensar e a reavaliar o modelo negócio que temos em mãos, o seu presente e o seu futuro. Se vamos continuar a ser competitivos e como. Se vamos continuar a ter mercados e quais. Se devemos mudar as organizações e a sua gestão como e em quê.

Estar bem não deve ser sinónimo de acomodação, pois tudo continua por fazer. Temos de aproveitar o chão sólido, que hoje pisamos, para podermos saltar em frente, ganhando alcance e aterrarmos seguros. Jamais cair na tentação que não precisamos de mudar, pois, se não o fizermos, deixaremos de ser agentes dessa mudança, como agora estamos a ser, mas vítimas do mundo que muda, como o fomos afinal há duas décadas atrás. Revisitemos a História, pois nela está sempre o que devemos evitar no futuro. t

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Braz Costa Director-geral do CITEVE

António de Souza-Cardoso Presidente da AGAVI

A ITV PORTUGUESA É UMA "EARLY ADOPTER" DA INDÚSTRIA 4.0

POR UMA MODA COM SABOR!

Não se vê ultimamente texto sobre estratégia ou sobre inovação que não repita de forma sublinhada a expressão “Indústria 4.0” (i4.0).

Está na moda, é muito trendy, o que leva a que um pouco por todo o mundo (especialmente na Europa) se force a utilização destas expressões, mesmo que a despropósito ou de forma completamente desprovida de sentido.

Por este motivo, ganhei o hábito de perguntar o que o interlocutor entende afinal por Indústria 4.0 para perceber como dosear a atenção que dou ao que me vão dizendo sobre o assunto.

Acreditem que funciona!

Também se fala em i4.0 como sendo algo radicalmente novo (para além do nome), algo que ainda ninguém tinha visto. A verdade é que basta pôr os pés nas indústrias Têxtil e do Vestuário para facilmente se perceber que os princípios i4.0 subjazem a uma grande parte da evolução mais recente do sector, particularmente em Portugal.

Não tem o sector feito outra coisa do que 'digitalizar-se' para reduzir tempo e uso de mão de obra. Quem não se lembra da moda introduzida no início dos anos 2000: "Quick Response"?

Poderá a ITV portuguesa alhear-se da digitalização da indústria? Claro que não. O futuro não admite que se pare de adotar métodos e tecnologias que reduzam tempo e utilização de recursos. A ITV portuguesa, perante o cenário competitivo em que se encontra, só pode comportar-se como 'early adopter' da i4.0.

Por isso me preocupa o facto de a evocação em vão da i4.0 poder desfocar a indústria da sua verdadeira essência e importância para o futuro da sua própria competitividade.

Menos certezas há sobre se a ITV portuguesa se quedar por ser 'early adopter', ou se não terá Portugal conhecimento e sabedoria para prescrever, para desenvolver e para vender soluções de digitalização da ITV. Como sei que há construtores 'premium' de bens de equipamento e de sistemas de gestão focados na ITV a recorrer a empresas portuguesas para os ajudar, em geral gratuitamente, na especificação, no desenho, no desenvolvimento e refinamento dos seus produtos, só posso concluir que sim. t

Sou neto de um coronel do exército que tendo gerado cinco filhos e uma filha, teve também a bênção de ter 22 netos. O meu Avô coronel era daltónico e eu, um dos dois rapazes da única filha que teve, sou a vítima rigorosa da estatística mendeliana: Fui o único dos 22 netos que recebeu a doença do avô de que minha Mãe foi sorrateira portadora.

Como não vejo muitas cores, observo o mais que posso, e provo, e cheiro e toco e ouço!

A conclusão a que chego é que as cores surgem, claro está, da natureza.

A cor castanha do fruto que lhe dá o nome, a verde do mais absoluto da paisagem, o azul do mar e do céu que fazem a caixa onde vivemos, etc, etc. E sorrio quando vejo tantas alusões que as cores têm com os produtos da terra – a cor de azeitona, de mel, de laranja, de limão, de alface e tantas, tantas outras…

A moda e a terra estão assim ligadas quase umbilicalmente pela cor.

Mas o mundo de hoje, cheio de incertezas e pobre de identidade faz-nos outros chamamentos e aprofunda a relação quase apaixonada que a Moda tem com a Gastronomia.

Um, mais de natureza cultural, traduzido na preocupação de nos aproximarmos de um certo estilo de vida. O lifestyle para usar o anglicismo, tem âncoras seguras na Moda e na Gastronomia, dois fenómenos que tem constituído indicadores de uma cultura nova, contemporânea, urbana, moderna e progressiva.

O segredo de Lisboa e do Porto, como duas das cidades de maior atracção turística mundial está certamente aí. Como também está, a parte mais positiva e segura do nosso crescimento económico, traduzida nos resultados do crescimento das nossas exportações no têxtil e vestuário, no calçado e no agro-alimentar.

Uma segunda dimensão tem um

valor mais ligado à saúde, à ética e à responsabilidade social. Uma nova consciência para a preservação do ambiente e da paisagem, aliada a uma preocupação de percorrer uma vida saudável e de ser culturalmente coerente com esse propósito. O regresso às fibras naturais, como o linho, o algodão, o cânhamo, a lã; o regresso aos nossos mais genuínos produtos regionais que simbolizam uma dieta mediterrânica com inspiração atlântica, são apenas exemplos desta tendência de quem cada vez valoriza mais, uma nova cultura, mais responsável mas, simultaneamente, mais identitária.

A Gastronomia e a Moda portuguesas, digo-o sem hesitações, são os principais responsáveis pela projecção de um Made in Portugal que outrora envergonhava perigosamente os dois sectores e contaminava a falta de estima que os portugueses tinham por aquilo que é nosso.

Hoje o reconhecimento internacional da Moda, da Gastronomia, dos Vinhos e do Território, onde se inclui o valoroso Mar Português, dão-nos uma identidade mais próxima do capital simbólico que realmente temos, traduzido numa história e numa cultura de valor económico e social inestimável.

E isso é, felizmente, percepcionado pelas novas gerações que gostam daquilo que é nosso e que recuperarão a garimpa e o trapio daqueles portugueses que fizeram as primeiras rotas da seda e das especiarias. Daqueles que foram conquistadores do Mar e da Terra. Dos primeiros que juntaram continentes e foram globalizadores do Mundo!

A Gastronomia e os Vinhos portugueses vão continuar na Moda e a Moda que hoje se produz em Portugal tem um sabor genuíno e característico que continuará a ser motivo de orgulho de todos os portugueses! t

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U ACABAMENTOS Por: Katty Xiomara

Katty tirou as medidas ao “corpo jovem, possuído por uma alma antiga”, de Salvador Sobral e vestiu-o para vir ao Porto festejar um S. João sem fogo de artifícios - que o nosso herói não aprecia e, convenhamos, até faz sentido porque a camada de ozono já não é o que era e está pior que o chapéu de um trolha…

No S. João, Salvador vai amar por todos O São João está a chegar! E com ele, tudo o que estas festas tradicionalmente nos dão por direito; alegria, barulho, multidões, sardinhas, martelos, alho porro, fogos de artifício e música. Mas este ano tudo é diferente! Este ano muita coisa mudou radicalmente por este mundo fora e a nossa cidade promete seguir esse ritmo. Este poderá ser mesmo, o ano do São João sem fogos de artifício.

Uma das grandes vozes desta ideia é o impacto ambiental, que já provocou reacções ao mais alto nível, prometendo a proibição destas cintilantes luzinhas, já nos vindouros Jogos Olímpicos. A outra voz que fala bem alto é a voz sentida do novo herói nacional - Salvador Sobral Tenho pena, até porque gosto de ver brilhos estaladiços no céu, mas convenhamos que, desde que os chineses se lembraram de os estourar nas celebrações imperiais até agora, e já lá vão uns milhares de anos, a camada de ozono não é o que era.

Mesmo assim, ou melhor dizendo, por isso mesmo, este é o São João mais esperado de sempre. Isto porque a cidade desdobra os seus esforços para ter em palco o nosso querido Salvador. Esta promessa circula pelos cantos da cidade, deixando uma longa fila de reservas nos hotéis do Porto, que cresce a cada nova especulação de poder ver e ouvir o Sobral ao vivo e a cru! Os espanhóis são os que acolhem a ideia com maior emoção, para eles a nossa batota no conhecido festival, foi a melhor batota de sempre. A batota de colocar sentimento na coisa, pode agora virar moda e há modas que valem mesmo a pena! Caso este cenário se confirme, poderemos realmente regalar-nos com a presença de um Salvador Sobral sem fogos de artifício, mas com muito sentimento. Sabemos que é desta simplicidade que o herói gosta, mas nas nossas previsões arriscamo-nos a produzi-lo um “pouquito” só um “pouquito” sem grandes alaridos, mas com muito requinte.

Salvador parece ser um corpo jovem possuído por uma alma antiga. Por isso preservamos o seu estilo, reforçando o espírito retro do seu look oversize. Nestas duas propostas recolhemos inspiração nos Zazous dos anos 30.

O primeiro fato é um Zoot Suit de ombros largos e grandes lapelas, decorado com um padrão axadrezado em tons torrados, as calças são largas com um padrão xadrez mais leve e discreto, a camisa é escura e os acessórios são num doce tom de rosa velho.

O segundo Zoot Suit é mais sóbrio, num intenso azul noite, o casaco segue o mesmo registo do anterior, comprido e largo, mas liso, as calças são preenchidas por um padrão de riscas em ton sur ton e a camisa da cor do caramelo. Na lapela colocamos um discreto alfinete de ouro e prata, uma réplica do grandioso troféu. Reservamos a cor para os acessórios em especial para a sua peça de assinatura, o pequeno lenço de bolso.

Vamos amar por todos no São João do Porto! t

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Junho 2017

O AS MINHAS CANTINAS Por: Manuel Serrão

Os Castelhanos Avenida da Bessada 385 4500-733 Nogueira da Regedora

CASTELHANOS... DE PORTUGAL Foi primeiro com o José Luís Amorim da cortiça, mas que também anda connosco nas feiras dos têxteis-lar e decoração, e depois com o Manuel Jacinto, da Cavalinho, das famosas malas e acessórios de moda a que a Sónia Araújo dá a cara há muitos anos, que eu fui introduzido no mundo gastronómico deste Os Castelhanos.

Mesmo localizado a sul do Porto, perto de Espinho e já no distrito de Aveiro, o nome é traiçoeiro porque a Castela que evoca, não tem rigorosamente nada a ver com o malfadado reino de Castela que nos subjugou num século que já lá vai. Como prefiro conquistar o estimado leitor pelo estômago e não pela História, vou já passar

aos "finalmentes" do que lá se come e bebe, em vez de contar esta estória da Castela que afinal é Portugal. Quem ficou curioso pode sempre juntar o útil ao agradável e marcar já uma mesa n’ Os Castelhanos que chegando lá, qualquer um lhe conta o que aconteceu em cinco minutos. É na moda e nos trapos que estamos habituados a lidar com as cada vez menos diferentes estações do ano. Mas considero que no mundo da gastronomia e restauração também há uns restaurantes mais de Inverno e outros mais de Verão.

Por causa dos pratos que os distinguem, mais do que pela localização e lay out, Os Castelhanos tem um excelente ar condicio-

nado, mas os seus pratos emblema pedem mais os rigores do Inverno que os calores do Verão. Desde logo, o cozido! Um Senhor Cozido, que me encheu as medidas num dia em que a minha tarde de trabalho foi deveras complicada. Este cozido é daqueles onde não falta nada, mas onde tudo o que tem parece que faz muita falta. E nós seguimos em alta, dos enchidos às costelinhas, do presunto ao frango do campo, das cartilagens (em que nem toco) à carne de vaca que se desfaz ao mínimo toque, das couves e da cenoura ao arroz feito com a água de que deve sempre ser feito.

Mas quando não vamos ao cozido e a aposta até recai numa opção mais "light",

num grelhado, carne ou até peixe, é quando estamos convencidos que nos vamos "portar" bem, que aterram as "entradinhas" de arromba que começam logo por umas tripinhas de arrasar.

Lembro-me de uma ida lá recente em que levei comigo o embaixador da Etiópia em Portugal, que pediu vitela assada para não ser uma refeição muito pesada, mas ia "morrendo afogado" nas entradas e ao fim do dia foi directo para a cama, saltando o jantar .

Em resumo, vale muito a pena ir almoçar aos Castelhanos. O que não vale mesmo a pena é pensar que a seguir sai de lá e vai trabalhar como nunca. Não, isso nunca! t

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c MALMEQUER Fernando Merino, 53 anos, director de Inovação da ERT. Nasceu em Guimarães, onde vive.

Engenheiro têxtil (UBI), tem um mestrado em Marketing e Gestão Estratégica pela Universidade do Minho. Fez o Erasmus em Barcelona, em 1992. Estagiou e começou a carreira profissional na TMG. Passou pelo CITEVE (onde foi director do Polo da Covilhã, antes de se demorar 14 anos na sede em Famalicão) até que no início de 2012 foi desafiado por João Brandão a mudar-se para a ERT, em S. João da Madeira

SOUVENIR

A CAMISA VERDE DE BOMBAZINE DA CHEF LÍGIA

Gosta

Não gosta

Viajar caminhar comboios café frutos secos

Répteis iscas de fígado chuva vento vermelho

vinho peixe comida italiana comida vegetariana mel canela tons de terra cheiro a maresia cheiro a cachimbo silêncio da montanha swásthya yoga stand up paddle surf botas cintos neve verão persistência pensamento estratégico rigor germânico honestidade parcerias pessoas inteligentes Spotify Antena 3 gatos coincidências felizes futebol moda números datas pôr-do-sol escrever separar o lixo ser pontual fotografia colecionar pequenas antiguidades África feiras de negócios guardar revistas e catálogos História de Portugal relacionar com gente jovem “abrir portas”

comida picante comida extremamente quente fast food oportunistas gente que fala alto aldrabice multidões narcisistas prepotência lambe-botas infratores de trânsito reality shows lixo nas ruas e nas praias carrocéis chegar atrasado má imprensa incêndios viajar na janela do avião filas de trânsito ruído de motorizadas rádios de pilhas reuniões de condomínio política da treta ditadura da cadeira portuguesa de esplanada excesso de desenrascanço puxar malas em calçada portuguesa fumo de lareira intransigência germânica instabilidade política burcas imagens de guerra

Lígia Santos - a primeira MasterChef de Portugal, que ganhou o concurso de culinária transmitido em 2011 pela RTP1 – já usa, há mais de 20 anos, a mesma camisa na véspera de Natal, enquanto prepara os doces para a sua mesa de Consoada.

A chefe de cozinha tinha cerca de 17 anos quando a mãe, pela altura do Natal, lhe ofereceu uma camisa de bombazina, verde escura, com bonequinhos vermelhos, bem alusiva à época festiva.

“Desde essa altura que, na manhã do dia 24 de Dezembro, quando estou na cozinha a fazer os doces, a uso. Faz-me lembrar coisas boas”, diz a antiga engenheira civil, que foi atrás do sonho de ser cozinheira profissional após vencer a primeira edição do concurso televisivo.

Apesar de já contar com mais de duas décadas de história, a peça “continua como nova”, uma vez que só é usada uma vez por ano – altura em que, impreterivelmente, Lígia é gozada pela irmã por usar sua camisa dos tempos de adolescente. Algo que não a impede de repetir o outfit ano após ano e de envergar a sua camisa verde com o mesmo orgulho de sempre. t

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03.04-10-2017

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