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DIRETOR: MANUEL SERRÃO MENSAL | ASSINATURA ANUAL: 30 EUROS

FOTO: RUI APOLINÁRIO

RUI TEIXEIRA CEO do grupo Gulbena

“O MERCADO PEDE PRODUTO SUSTENTÁVEL, INOVADOR E DIFERENCIADO” P 22 A 24

A MINHA EMPRESA

LOGÍSTICA

TÊXTEIS TÉCNICOS

EMERGENTE

4TEAMS APOSTA NO BASQUETEBOL E HÓQUEI NO GELO

RANGEL OFERECE SOLUÇÕES AJUSTADAS AO RITMO DA MODA

LATINO VAI EQUIPAR AGENTES DA PSP DOS PÉS À CABEÇA

O SONHO COMANDA A VIDA DE FRANCISCA VEIGA

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DOIS CAFÉS E A CONTA

O EMPREGO DOS OUTROS É O QUE FAZ CORRER O DIRETOR DO MODATEX P6

PERGUNTA DO MÊS

MODA INFANTIL

APÓS 10 ANOS DE CRESCIMENTO COMO VAI SER A PRÓXIMA DÉCADA?

DR. KID EM ITÁLIA COM CORNERS EM TRÊS LOJAS DA COIN

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CORTE&COSTURA

EDITORIAL

Por: Júlio Magalhães

Por: Manuel Serrão

Margarida Mendes

Responsável do departamento Meetings & Incentives da Top Atlântico Viagens e Turismo pela organização das feiras e missões empresariais do projeto From Portugal. Tal como a moda e os têxteis nacionais, também ela adora correr o mundo e, por isso, tem sempre o passaporte à mão, mas correr com os pés assentes na terra também é outra grande paixão. Pratica running e está sempre na linha de partida para a já mítica meia maratona do Porto.

ITV NÃO DORME EM SERVIÇO

Sendo responsável pela organização de muitas viagens de industriais aos mercados de exportação, como sente que está o esforço crescente de internacionalização do têxtil, vestuário e moda nacionais?

Depois da crise assistimos a uma verdadeira revolução da indústria têxtil e de vestuário. Essencialmente composta por PMEs, a indústria têxtil demonstrou grande capacidade de resposta, com forte aposta no know-how, inovação tecnológica e capacidade de criar valor acrescentado. A presença em certames internacionais tornou-se uma constante, o calendário de internacionalização do setor cresceu e é atualmente muito vasto e ambicioso.

Estando em constante ligação com o mundo, que perceção existe hoje do nosso setor têxtil no estrangeiro ?

A marca From Portugal é inegável e a comprová-lo está o crescimento das exportações do setor. O reconhecimento por parte da imprensa estrangeira, bloggers e influencers é uma realidade, e há um interesse crescente por parte dos compradores estrangeiros nos produtos e marcas portuguesas.

Como consumidora, o que é que preside às suas escolhas?

Também já aderiu ao ecommerce ou ainda prefere a visita às lojas?

Procuro aliar o conforto às tendências, embora reconheça

que por vezes se deva arriscar um pouco e usar algo mais arrojado. O recurso ao ecommerce já é inevitável, uma ferramenta extraordinária quando o tempo é escasso.

Uma das macrotendências tem a ver com a moda sustentável. Esta ideia já faz parte das suas preocupações ou ainda não nota que o mercado tenha oferta suficiente nesta área?

Sim, faz parte das minhas preocupações, não é possível ficar indiferente. Implicará mudança de hábitos, mas que nos permitirá combater a poluição e o desrespeito pelos diretos dos trabalhadores. Penso que estão a ser dados passos muito concretos nesse sentido e enquanto consumidora espero que seja possível aliar a sustentabilidade à qualidade e preço aceitáveis.

No que diz respeito à ITV, não vai ser preciso esperar pela habitual votação promovida pela Porto Editora para eleger a palavra do ano. Ainda estamos em Fevereiro mas já podemos garantir sem qualquer margem de erro que a “nossa” palavra do ano de 2019 já está escolhida: sustentabilidade!

Esta macro tendência da moda sustentável não é uma novidade deste ano. Já há algum tempo que vem fazendo o seu caminho mas nem todos adivinharam ou acreditaram na velocidade estonteante com que se ia impor e desenvolver.

A Selectiva Moda (ATP/ANIL), na sua tradicional parceria com o CITEVE, já promoveu em 2018 o Green Circle, que constituiu um dos maiores sucessos e focos de atração na última edição do Modtissimo.

Para além dessa chamada de atenção para os milhares de profissionais do setor que o visitaram, este Green Circle serviu para todos percebermos com algum orgulho que a indústria têxtil nacional não foi apanhada a dormir com a emergência desta tendência mundial.

Disso tomaram devida conta a imprensa e os compradores internacionais que cá estiveram, mas também todos os que já em 2019 puderam testemunhar a nossa exposição na Neonyt de Berlim, onde o Green Circle, integrado em mais uma ação externa do From Portugal, foi um dos must da Berlim Fashion Week. t

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- MENSAL - Propriedade: ATP - Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal. NIF: 501070745 Editor: Paulo Vaz

Qual foi a viagem mais difícil ou mais problemática que teve de tratar para uma ação externa do projeto From Portugal?

O projeto é desafiante. Não consigo identificar a viagem mais problemática. Há obstáculos pontuais, como greves, vulcões, manifestações, condicionantes meteorológicas, barreiras culturais ou fusos horários que se estendem do Japão aos EUA. Todas estas questões são ultrapassadas com o empenho de todas as partes envolvidas. A viagem mais difícil…é sempre a próxima! t

Diretor: Manuel Serrão Morada Sede e Editor: Rua Fernando Mesquita, 2785, Ed. Citeve 4760-034 Vila Nova de Famalicão Telefone: 252 303 030 Assinatura anual: 30 euros Mail: tdetextil@atp.pt Assinaturas e Publicidade: Cláudia Azevedo Lopes Telefone: 969 658 043 - mail: cl.tdetextil@gmail.com Registo provisório ERC: 126725 Tiragem: 4000 exemplares Impressor: Grafedisport Morada: Estrada Consiglieri Pedroso, 90 - Casal Santa Leopoldina - 2730-053 Barcarena Número Depósito Legal: 429284/17 Estatuto Editorial: disponível em: http://www.jornal-t.pt/estatuto-editorial/

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n PERGUNTA DO MÊS Por: António Freitas de Sousa Ilustração: Cristina Sampaio

APÓS 10 ANOS A CRESCER, COMO VAI SER A PRÓXIMA DÉCADA? Ao cabo de um período alargado de expansão – que soma genericamente dez exercícios seguidos – a indústria nacional têxtil e do vestuário está numa posição confortável para enfrentar os desafios que o futuro imediato coloca e a maioria dos seus responsáveis considera que a musculatura acumulada é a necessária e suficiente para ultrapassar as adversidades que se avolumam no horizonte.

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ez anos de recordes de produção e de vendas – nomeadamente no segmento da internacionalização – resultaram numa estrutura que muitos consideravam impossível para o setor dos têxteis e do vestuário há apenas uma década. Mas essa estrutura tem um confronto marcado com uma conjuntura onde se descobrem sinais preocupantes, quase todos eles vindos do exterior. Mas, como é nesse exterior que se encontra a geografia core da ITV, impunha-se perceber o grau de resiliência do setor para os próximos anos.

Estas dificuldades são quase todas de ordem externa: o Brexit; a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos – com a União Europeia, entre outros blocos económicos, a cumprir um difícil papel de defesa face aos seus efeitos colaterais; os desafios da economia verde (com a indústria e ser colocada no ‘olho do furacão’); e um genérico emagrecimento do consumo junto de alguns dos principais mercados de exportação nacional (Espanha, França e Reino Unido). Mas a ITV acumulou um ‘armamento pesado’ que fará toda a diferença.

Para além do músculo financeiro das empresas, o setor está apetrechado, no final destes dez anos de investimento estratégico, com uma invejável posição junto

dos mercados, mas também dos seus homólogos de outras geografias. A imagem que a ITV soube construir fez-se à custa de inovação – nomeadamente na importante área dos serviços – design e economia circular, num quadro em que o feliz casamento entre as empresas e a academia e o controlo apertado dos custos (apesar da eletricidade…) produziram uma blindagem que o setor considera à prova de qualquer crise.

António Amorim, presidente do CITEVE, não tem dúvidas sobre a capacidade de resiliência da ITV: “passámos por uma crise muito grande, que ajudou o setor a fortalecer-se, no sentido em que houve uma depuração entre as empresas que não estavam preparadas e desapareceram, e as que, conseguido permanecer, ficam mais fortes e mais dinâmicas. As empresas aprenderam que é preciso diversificar mercados e apostar no valor-acrescentado”.

Para aquele responsável, não há no horizonte “nenhum drama.

Pelo contrário: os têxteis vão ser um setor cada vez mais inovador, tecnológico, com mais facilidade de se defender de mercados terceiros. Não antevejo grandes problemas – mesmo num quadro de arrefecimento da economia, que resulta sempre no abrandamento do consumo”.

Paulo Melo, presidente da ATP, refere por seu turno que “haverá uma continuidade do excelente

trabalho que o setor fez nos últimos dez, adaptando novas tecnologias aos novos caminhos dos consumidores. Há um acompanhamento de muito de perto por parte da indústria”, que a coloca a salvo de dificuldades de maior.

Mas ressalva que “vai ser um trabalho diferente do que foi feito até aqui, mais complicado, um caminho mais difícil de percorrer, com mais incerteza, mas com a nossa experiência e conhecimento adquirido, saberemos ultrapassar os desafios que vão estar em cima da mesa”. “Mais valor-acrescentado, mais inovação, mais tecnologia e menos volume é o caminho que foi traçado e que é para continuar. É um caminho sem retorno, porque tem mais sustentabilidade, mais ecologia”.

Mas para o presidente da ATP há um desafio que importa ponderar: “o da indústria 4.0 e o da digitalização”. Nesse quadro, é importante que os empresários tenham no governo, qualquer que ele seja, alguém que abra caminho: “qualquer apoio será bem-vindo, desde que não demore uma eternidade.

A indústria não se compadece com tempos alargados”.

José Alberto Robalo, presidente da ANIL, profundo defensor da indústria como esteio do desenvolvimento, também não quis deixar de referir este ponto. “A indústria têxtil atingiu um patamar de que nos podemos orgulhar, mas a têxtil vai ter de passar por uma

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“A Europa não vai crescer como nos últimos anos, o que necessariamente afetará os nossos negócios” ARTUR SOUTINHO CEO DA MORTEXTILE

reindustrialização, que terá a ver com a robotização, o que quer dizer que vamos precisar de investir muito. Estou preocupado, porque os apoios têm sido muito poucos”.

Há muito que o presidente da fileira dos lanifícios vem alertando para esta situação: “os apoios para a reindustrialização têm sido poucos ou nenhuns, há muito que venho alertando para isso”. “Como indústria altamente inovadora e altamente exportadora, devíamos ser mais apoiados na reindustrialização”, considera José Alberto Robalo, que revela que “já reclamei sobre esta situação, infelizmente não fui ouvido”.

Para aquele responsável há ainda outra matéria em falta: “falta-nos uma marca. Temos um mercado muito pequeno, o que é obstáculo à criação de uma marca internacional. É difícil termos uma posição de destaque neste segmento, mas também diziam que não conseguiríamos chegar a outros lados – estou convencido que lá chegaremos”.

Para os industriais, a palavra de ordem é resiliência – sabendo que o crescimento dos últimos anos é o melhor seguro para as dificuldades que possam vir ao seu encontro nos curto e médio prazos.

Mário Jorge Machado, da Estampados Adalberto, confirma que “com o aparecimento do online como modelo de negócio, a proximidade é um fator importante, a inovação em termos de

produto e design são também necessários, o que quer dizer que estruturalmente a indústria portuguesa, com todo o know-how que tem acumulado, tem vantagens para ser um player com peso dentro do mercado europeu”.

“Diversidade, flexibilidade, capacidade ao nível dos materiais dão-nos uma boa posição para sermos um fornecedor de proximidade com futuro”.

Mário Jorge Machado recorda, contudo, que a indústria “não pode subir muito os seus custos: quando os políticos fazem aumentos salariais não compreendem que isso tem, para as indústrias exportadoras, a prazo, consequências gravosas” – dado a concorrência com países onde esses custos são irrisórios.

Ana Silva, administradora da Tintex, diz que, “dependendo dos segmentos em que as empresas se posicionam, as coisas são diferentes: no segmento médio/ alto poderá haver alguma retração – há alguns comportamentos e alguns números que nos levam a acreditar que os próximos anos serão mais tranquilos em termos de crescimento”, representando um abrandamento em relação aos exercícios mais recentes.

“Na fileira da moda, quem está a competir pelo preço irá por certo ressentir-se, porque há países, nomeadamente a Turquia, com a desvalorização da moeda, que estão muito fortes. O crescimento

será mais lento, mas não a ponto da inversão: temos um reconhecimento internacional que não vai desaparecer”, diz ainda.

Para Artur Soutinho, da Moretextile, “há condições estruturais que não se alteraram, seja a localização, a proximidade, a capacidade de resposta, o serviço, que são muito importantes e continuarão a ser para os mercado core – Europa, Estados Unidos e Canadá – muito importantes. O know-how é também um aspeto muito positivo, que é transversal a várias gerações e que não se consegue medir, mas que existe efetivamente”.

Nesse quadro, “vamos manter-nos competitivos nos próximos anos”, mas não descarta a existência “de condições estruturais que levam a que os próximos anos possam ser mais difíceis, que tem a ver com algumas ameaças – nos casos de Espanha, Reino Unido, França e Itália. São casos de instabilidade que me levam a crer que a Europa não vai crescer como nos últimos anos, o que necessariamente afetará os nossos negócios”.

Será esse por certo um temor da Black Spider: “não estamos a pensar em retração, mas a nossa empresa tem alguma exposição a mercados difíceis”. A empresa está dois lados daquela que será possivelmente a fronteira mais dura da Europa: a que (não) separa a Irlanda do Norte da República da Irlanda, disse Marco Costa, diretor financeiro da empresa.

“A têxtil vai ter de passar por uma reindustrialização, que terá a ver com a robotização e vai precisar de muito investimento”

“Não estamos a pensar em retração, mas a nossa empresa tem alguma exposição a mercados difíceis”

JOSÉ ALBERTO ROBALO PRESIDENTE DA ANIL

MARCO COSTA CFO DA BLACK SPIDER

“O crescimento será mais lento, mas não a ponto da inversão: temos um reconhecimento internacional que não vai desaparecer” ANA SILVA ADMINISTRADORA DA TINTEX

“Os têxteis vão ser um setor cada vez mais inovador, tecnológico, com mais facilidade de se defender de mercados terceiros”

“Com a nossa experiência e conhecimento adquirido, saberemos ultrapassar os desafios que vão estar em cima da mesa”

ANTÓNIO AMORIM PRESIDENTE DO CITEVE

PAULO MELO PRESIDENTE DA ATP

“Diversidade, flexibilidade, capacidade ao nível dos materiais dão-nos uma boa posição para sermos um fornecedor de proximidade com futuro” MÁRIO JORGE MACHADO CEO DA ESTAMPADOS ADALBERTO

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DOIS CAFÉS & A CONTA Por: António Freitas de Sousa

Dona Lurdes

Avenida António dos Santos Leite, 265 4470-142 Maia

Entradas Pataniscas de bacalhau e sopa de legumes Prato Polvo com arroz seco e secretos de porco Sobremesa Abacate e mousse de chocolate Bebidas Água e vinho Quinta do Crasto Branco (Douro) e dois cafés

JOSÉ MANUEL CASTRO

Licenciado em Psicologia pela FPCEUP (1982), a sua primeira ocupação profissional foi na Escola Fontes Pereira de Melo, onde encontrou o ex-ministro da Educação José Augusto Seabra e passou pelo Centro de Formação Profissional do Sector Terciário/IEFP (1988) e pela Associação Empresarial de Portugal. Entre 1998 e 2010 ocupou funções de dirigente do IEFP, que representou desde o nascimento do Modatex. Da recriação desportiva que nunca abandonou – foi atleta de andebol, hóquei e voleibol – ficou-lhe a ideia de que o trabalho de equipa é um esteio de eficácia.

Mais tarde, voltaria a precisar dela quando se aventurou nos Caminhos de Santiago – mas quando deitou os pés à etapa francesa descobriu os benefícios da contemplação interior. Com uma filha enfermeira e um filho licenciado em Educação Física, é à mulher, chefe de escala operacional na Groundforce, a quem pede ‘emprestado’ o seu modo de vida: aviate, navigate, comunicate.

O EMPREGO DOS OUTROS É O QUE O FAZ CORRER

FOTO:RUI APOLINÁRIO

37 ANOS DIRETOR EXECUTIVO DO MODATEX

Aquilo que faz vê-se nos números que espantaram até os mais atentos supervisores das economias dos Estados-membros: a integração de desempregados em colaboração com os centros de emprego resultou uma assinalável descida das taxas de desemprego – um dos orgulhos nacionais pós-Troika e fator necessário para elevar Mário Centeno à categoria de Sr. Moeda Única.

José Manuel Castro, o novo diretor executivo do Modatex, partilha esse orgulho com a serenidade dos que sabiam já antes que isso seria possível – e só não o é mais porque há burocracias e inibições decorrentes de leis desajustadas da realidade que impedem que as boas ideias acrescentem eficácia às ferramentas de transformação social. É a procura dessa eficácia – que pode ser a linha de fronteira entre uma taxa de desemprego aceitável e o pleno emprego – que o faz correr: tantos anos depois de ter assumido responsabilidades no Instituto de Emprego e Formação Profissional, decidiu que deixar o Modatex seria uma espécie de traição àqueles que procuram no trabalho a dignidade da sobrevivência.

O objetivo de tornar o centro de formação da indústria têxtil mais inclusivo – sem

esquecer que a autossuficiência orçamental é uma condição difícil mas necessária – através de novas metodologias de ensino e de uma oferta formativa adaptada o mais possível em tempo real às necessidades industriais, é central para o novo diretor.

Está no sítio certo para isso: presidente do Conselho de Administração até há pouco (por via do IEFP), a condição de diretor atribui-lhe funções executivas que lhe permitem ter na mão o comando geral do Modatex e dos cerca de oito milhões de euros que cumprem a função de orçamento. Não é muito, diz, mas é o que há.

José Manuel Castro tem em vista atingir, entre outros, dois objetivos essenciais: “quero fazer desaparecer aquela ideia de que estamos a formar costureiras” e “pretendo que o Modatex seja o centro de formação das empresas e para as empresas”. Ou, dito de outra forma, a formação do centro terá de ser cada vez mais dedicada e dirigida – com a formação intra-empresa a assumir um papel preponderante, a par dos cursos que resultem das especificidades da indústria.

Nada de novo, é certo, mas José Manuel Castro está convencido de que esse é caminho – não só porque a indústria 4.0 já não é

só uma ficção, mas também porque há cada vez mais procura por parte de quem quer acrescentar competências e não apenas escapar ao desemprego. “Precisamos de técnicos intermédios, precisamos de modelistas, de gestores de produto, de gestores de qualidade” e não de costureirinhas e de outros trabalhos menores, que já não fazem parte do cardápio de necessidades da indústria.

“Competimos com o ensino superior – até porque temos excelentes formadores nas áreas técnicas – e as empresas têm de perceber isso”, diz José Manuel Castro, para de seguida deixar um sermão às empresas: “a formação em Portugal ainda tende a não ser encarada como um investimento, ainda há muitas empresas que, quando as abordamos, nos perguntam quanto vão receber dos fundos comunitários”, numa lógica que há uns 20 anos demonstrou ser suicidária.

José Manuel Castro está no Modatex para alterar essas posturas, inovar no capítulo específico da formação para as empresas e manter os funcionários do Edifício Carlos Magno, em Bruxelas, espantados com os sucessos nacionais: o centro responde por cerca de 12 mil formandos e por mais de um milhão de horas de formação. t

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de 14 a 17. 5. 2019 Feira líder internacional de têxteis técnicos e não tecidos

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1. A SPORT VILLAGE DO PAVILHÃO C5 ERA A MAIOR, MAS TÃO BONITA E ATRAENTE COMO A DO PAVILHÃO B3. AS MAIS BEM CONSEGUIDAS DE SEMPRE NA IPSO, CONTA QUEM SABE

2. O BEST OF PORTUGUÊS EM POSIÇÃO CENTRAL, LOGO NA ENTRADA DA MESSE MUNCHEN, FOI A GRANDE NOVIDADE

UMA CHUVA DE PRÉMIOS Na ISPO, para além das duas Sport Village From Portugal, as nossas cores também brilhavam no pavilhão A1, com um fórum onde esteve exposto o que de melhor e mais inovador a nossa indústria produz em matéria de desporto. Foi inédito. Tão inédito como o Produto do Ano ganho pela Berg Outdoor (que também trouxe um Gold Award de Munique), o mais vistoso de uma chuva de prémios que incluiu as 22 distinções no concurso ISPO Textrends para cinco outras empresas portuguesas: Tintex (um Best Product), A. Sampaio & Filhos (com 11 amostras premiadas, das quais duas Top 10), LMA (cinco distinções, uma Top 10), Gulbena (quatro distinções, uma top 10) e a NGS Malhas (uma amostra selecionada).

5. A EDIÇÃO INTERNACIONAL DO T COM ALEXANDRA ARAÚJO NA CAPA, ESTEVE EM DESTAQUE NO STAND DA LMA

6. NA VISITA AO STAND DA OLMAC, O PRESIDENTE DA ATP FICOU A SABER QUE ORLANDO MIRANDA TINHA ACABADO DE SER AVÔ - A SUA FILHA ISABEL (QUE ESTÁ NA CAPA DA 3ª EDIÇÃO DO T INTERNACIONAL, DISTRIBUÍDA NA ISPO) TINHA-LHE DADO UMA NETA, A ALICE

10. CARLOS MAIA TINHA PROMETIDO LEVAR PARA FAMALICÃO UMA FOTO DE GRUPO COM PAULO MELO, PAULO VAZ E MANUEL SERRÃO. CUMPRIU A PROMESSA

11. O STAND DA IDENTITY FC ERA O PRIMEIRO PRODUTO EXPOSTO POR ESTA MARCA DA HELIOTEXTIL NA ISPO - UM CUBO METÁLICO FACILMENTE TRANSPORTÁVEL QUE SE TRANSFORMA NUMA LOJA PERSONALIZÁVEL

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4. O FORTE NEVÃO QUE SE ABATEU SOBRE MUNIQUE NO PRIMEIRO DIA DA FEIRA NÃO DESMOBILIZOU OS PROFISSIONAIS MAIS CORIÁCEOS

3. DOMINGO, 3 FEVEREIRO, ÀS 8H30, A ÚNICA LINHA DO METRO DE MUNIQUE COM AS CARRUAGENS A ABARROTAR ERA A U5, QUE LEVAVA VISITANTES E EXPOSITORES PARA A ISPO

7. JORGE PEREIRA, O CEO DA LIPACO, ESTAVA NA ÍNDIA, MAS MARCOU PRESENÇA EM MUNIQUE VIA TELEVISÃO – UM ECRÃ PASSAVA UMA REPORTAGEM DO PORTO CANAL EM QUE ELE ERA O PROTAGONISTA

9. MOMENTO ALTO PARA AS CORES NACIONAIS: EQUIPA DA BERG OUTDOOR RECEBE O PRÉMIO PARA PRODUTO DO ANO DA ISPO

8. FILIPE SIMÕES, FUNDADOR E EXECUTIVE CHAIRMAN DA SAK, MOSTRA AO PRESIDENTE DA ATP AS CANELEIRAS PERSONALIZADAS COM FOTOGRAFIAS DO PAI DE POGBA QUE O FUTEBOLISTA EXIBIU NA FINAL DO ÚLTIMO MUNDIAL DE FUTEBOL

12. TODA A GENTE QUER COMPRAR A PATENTE DAS GAITER SOCKS DA FIORIMA, MAS PAULO RODRIGUES DIZ QUE A EMPRESA SÓ QUER VENDER MEIAS – E NÃO PATENTES

14. OS ORGANIZADORES DA ISPO NÃO SE ESQUECERAM DE DESEJAR UM BOM ANO NOVO CHINÊS A TODOS OS ORIENTAIS QUE ESTAVAM NA FEIRA. O T ASSOCIA-SE E DESEJA UM EXCELENTE ANO DO PORCO A TODA A NOSSA ITV

13. BRAZ COSTA CHEGOU ATRASADO À ISPO (O SEU VOO FOI CANCELADO DEVIDO À NEVE, OBRIGANDO-O A PROCURAR UM ITINERÁRIO ALTERNATIVO, VIA MADRID) MAS TROUXE CONSIGO A BOA DISPOSIÇÃO - COMO SE VÊ PELO AR DIVERTIDO DE ALFREDO ARAÚJO (LEMAR)

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1. AVARIAS E ATRASOS RECORRENTES NA LINHA DO RER B ATRAPALHARAM A VIDA A EXPOSITORES E VISITANTES MAS NÃO CHEGARAM PARA TIRAR O LUSTRO À PREMIÈRE VISION

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2. AS HÔTESSES DA FEIRA ESTAVAM VESTIDAS ÀS RISCAS, O QUE CONFIRMA A LEMAR COMO TREND SETTER - SÓ QUE SE TIVESSEM SIDO FEITAS NA EMPRESA DE MANUELA ARAÚJO AS FARDAS SERIAM BEM MAIS BONITAS

ESTAMOS NA ROTA CERTA “Sentimos que há uma tendência clara das marcas mais reputadas de abandonarem o que é médio e só quererem o que é bom. A moda polarizou muito e nós estamos a acompanhar esse movimento”, diz João Mendes, responsável pela A. Sampaio & Filhos, resumindo as impressões com que ficou da última edição da Première Vision, onde estiveram presentes cerca de meia centena de expositores portugueses. A embaixada From Portugal confirmou em Paris que há muita incerteza mas está na rota certa - sustentabilidade, inovação e qualidade são os ingredientes da receita para o sucesso - e gostou de receber a visita e apoio do secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, e do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

6. JORGE PEREIRA ESCOLHEU A PARIS DOS GILET JAUNES PARA APRESENTAR O INOVADOR FIO DA LIPACO FEITO DE VIDRO E QUE ELEVA A CAPACIDADE REFLETORA

7. A EQUIPA DA ENVICORTE (SILVINA RIBEIRO, SANDRA MACHADO E ANTÓNIO CARNEIRO) FEZ QUESTÃO DE SER FOTOGRAFADA NO SEU STAND COM O DIRETOR DO T

11. O FOCO DO TRABALHO DA EQUIPA DA LMA ESTÁ NA VERTENTE ECOLÓGICA E INOVADORA DA SUSTENTABILIDADE

12. CASAR A FRESCURA DO LINHO COM O RIGOR DA LÃ FOI A GRANDE NOVIDADE QUE JOÃO CARVALHO (FITECOM) LEVOU A PARIS

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4. NUNO CUNHA SILVA MOSTRA A MALHA QUE FOI PREMIADA NA ISPO E ESTÁ COM MUITA PROCURA

5. NO ANO EM QUE COMEMORA MEIO SÉCULO DE VIDA, A ADALBERTO APOSTOU NOS ACABAMENTOS FUNCIONAIS QUE PERMITEM A UMA CAMISA MANTER-SE FRESCA E CHEIROSA AO LONGO DO DIA

3. LOCALIZADO NO EXCELENTE LOCAL DO COSTUME, À BOCA DE ENTRADA DOS PAVILHÕES 5 E 6, O FÓRUM FROM PORTUGAL É UM MUST SEE DA PV

9. NO LE BON MARCHÉ, O PRESIDENTE DA AICEP VISITOU A EXPOSIÇÃO BRANCO LUZ, DE JOANA VASCONCELOS, QUE USOU NA SUA CONFEÇÃO TECIDOS OFERECIDOS POR EXPOSITORES PORTUGUESES NA PV

8. CAMPEÃ DE NOMEAÇÕES NA CATEGORIA ACESSÓRIOS PARA OS ITECHSTYLE AWARDS, A BORDADOS OLIVEIRA LEVOU À PV UM SHOWCASE DE TODAS AS SUAS TÉCNICAS

10. “HÁ MENOS VISITANTES, MAS OS QUE CÁ VIERAM SABEM O QUE QUEREM”, RESUME ABEL BARBOSA (SOEIRO)

13. ANA E RICARDO SILVA REÚNEM NO STAND DA TINTEX COM A EQUIPA DE COMPRADORES DA PATAGONIA

14. RUI ALMAS (DELEGADO AICEP PARIS), EDUARDO AUGUSTO (ASSESSOR), LUIS CASTRO HENRIQUES (PRESIDENTE AICEP), JOÃO CORREIA NEVES (SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA) E PAULO MELO POSAM PARA A POSTERIDADE

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NORTENHA COM PAREDES DE VIDRO E CERTIFICAÇÕES GOTS E GRS A Têxtil Nortenha iniciou o processo para obter as certificações GOTS (Global Organic Textile Standard) e GRS (Global Recycled Standard), que a habilitam a fornecer grupos como a H&M, enquanto tem em curso uma operação de renovação do seu espaço, numa lógica de sustentabilidade, reciclagem e preservação do meio ambiente. Dos cerca de 12 mil m2 que ocupou outrora, a empresa necessita agora apenas de dois mil m2 , concentrando a sua operação num layout mais eficiente, ao mesmo tempo que rentabiliza as áreas desocupadas. As obras de remodelação estão orçadas em 150 mil euros.

D.S.C. FESTEJA 25 ANOS DE SUCESSO

"Temos de reutilizar, de pensar e repensar o que podemos fazer para trazer mais valor acrescentado aos nossos produtos, num mercado onde a concorrência é maior e os os fatores de diferenciação assumem cada vez mais importância" A Domingos Silva & Cunha celebrou os seus 25 anos numa festa de arromba nas instalações da empresa, em Santo Tirso, e que contou com a presença do presidente da câmara, Joaquim Couto, e de outras individualidades. Com um plantel de 50 trabalhadores, a D.S.C. cresce a um ritmo de dois dígitos e chegou aos 1,8 milhões de euros de volume de negócios em 2018. t

CITEVE EM PROJETO DA AGÊNCIA EUROPEIA DA DEFESA Chama-se STILE – Smart TextILEs in Defence e é o novo projeto da Agência Europeia de Defesas (EDA) que visa produzir vestuário inteligente e multifuncional para os exércitos europeus. A par do CITEVE, também o INEGI e a AITEX (Espanha) integram o consórcio que se propõe equipar o soldado com materiais avançados e os chamados wearables , ou seja, a eletrónica vestível.

Este é já o sétimo projeto em que o CITEVE participa no âmbito das atividades da EDA de apoio aos esforços dos seus 27 membros no desenvolvimento de projetos em matéria de capacidades de defesa. Além de parceiro relevante da indústria de Defesa, o CITEVE destaca-se também enquanto fornecedor de soluções têxteis e de vestuário tecnologicamente

avançadas, já que a estes projetos de alcance europeu se juntam outros para o Exército Português em parceria com empresas nacionais. É o caso do ACU (Advanced Combat Uniform) e SCS (Sistemas de Combate do Soldado), cujas peças – uniforme de combate, uniforme de guarnição, underwear , impermeável, botas e sistemas de carga) – já estão a ser usadas pelos militares que integram o contingente do Exército Português destacado no Iraque. Equipamentos que, depois de três fases de testes levadas a cabo por militares em território nacional, tinham já recebido o certificado PRT Army Tested, que é conferido ao sistema ou equipamento que cumpra os requisitos gerais e específicos definidos pelo Exército Português. t

JF ALMEIDA REVOLTADA COM AUMENTO DO PREÇO DA ÁGUA A JF Almeida (JFA) está revoltada com o aumento de 4,3% ao preço da água, que contrasta com uma inflação de 1% e afeta a competitividade da têxtil lar de Moreira de Cónegos. A empresa, que no ano passado investiu um milhão de euros a ir buscar água ao rio Vizela, não consegue compreender porque é que a Tratave lhe cobra perto de 70 cêntimos por metro cúbico de água, mais do dobro dos 30 centimos por

metro cúbico que a empresa gasta a tratar a água que capta, mas a concessionária da distribuição para o Vale do Ave apressou-se a informar que está obrigada a aplicar aos seus clientes o tarifário indicado pela sua concedente, a Águas do Norte, não sendo por isso responsável direta pelo aumento dos preços.

Para tentar resolver este problema, a JFA está a preparar um dossier para solicitar

uma autorização para ter uma ETAR. “Espero que nos deixem montar a nossa ETAR e não continuem a estragar o nosso trabalho”, afirma Joaquim Almeida, líder de um grupo que emprega 640 pessoas e suporta uma fatura anual de água na ordem dos 800 mil euros. Pelas contas da JFA, o investimento na ETAR seria rapidamente pago, pois esperam reduzir estes custos pela metade. t

António Teixeira Diretor comercial da Penteadora

SANTO TIRSO INTEGRA PROJETO EUROPEU SOBRE PATRIMÓNIO TÊXTIL A herança do setor têxtil e o seu papel como inspiração para criadores e artistas foi o tema do workshop de lançamento do projeto europeu CREATEX – Herança Cultural na Inspiração da Criatividade, que teve lugar na Fábrica de Santo Thyrso. Desenvolvido no âmbito da ACTE – Associação das Coletividades Têxteis Europeias, o projecto tem como parceiros, além do município de Santo Tirso, o Museu do Tecido de Prato (Itália), a Academia de Belas Artes de Lodz (Polónia), o município de Gironella (Espanha) e a Academia Nórdica de Têxteis (Suécia).

2,5 milhões

de euros é quanto a Fitecom vai investir este ano, em especial na área de acabamentos

NUNO BALTAZAR REVISITA OS DIAS DE AÇO DO BRASIL

A mais recente coleção de Nuno Baltazar (#29) pretende evocar a força da palavra, da poesia e da música brasileira durante a ditadura militar do Brasil. Tonalidades militares coexistem com cores vibrantes, toques secos de workwear em telas de algodão de estruturas compactas abrem espaço a crepes luminosos, remetendo para poesia brasileira da época ou para protagonistas femininas como Elis Regina ou Gal Costa.

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A MINHA EMPRESA 4Teams

Rua da Indústria 89 4815-901 Caldas de Vizela

O que faz? Fabrica gorros e cachecóis, mas também etiquetas, e está presente em cada vez mais áreas do merchandising desportivo Novo negócio Ganhou por quatro épocas a licença para ser o distribuidor oficial de cachecóis e gorros do Benfica Trabalhadores 90 Volume de negócios Cinco milhões de euros (previsão para este ano)

ESPANHA: RUAS COMERCIAIS PERDEM IMPORTÂNCIA NO NEGÓCIO DA MODA As ruas comerciais de Barcelona, Madrid, Valência, Sevilha e Bilbao perderam entre 0,5% e 4% do tráfego pedestre entre junho e novembro, segundo dados do TC Group, dando corpo à perceção de que o comércio em Espanha está a passar por uma fase negativa. As grandes operadoras de Espanha preparam-se para esse cenário há meses, refere a publicação: Inditex, H&M, C&A ou Mango estão há pelo menos dois anos a fechar os estabelecimentos não rentáveis e a concentrar a distribuição em menos lojas, mas maiores e melhor localizadas.

"Todos precisamos de dinheiro, mas também precisamos de ter reconhecimento, ainda para mais quando se tem este meu lado criativo" Cristina Machado Diretora criativa da Home Flavours

OPERADOR DE TECELAGEM COM 90% DE EMPREGABILIDADE Terminado mais um percurso formativo de Operador de Tecelagem, promovido pelo Modatex da Covilhã, praticamente todos os formandos ficaram colocados. Esta ação incluiu Formação Prática em Contexto de Trabalho nas empresas do Grupo Paulo de Oliveira, que integraram 10 dos 11 formandos que concluíram a formação, com a duração total de 895 horas. Um resultado final com taxa superior a 90% de empregabilidade.

A limonada foram gorros e cachecóis A Pedro & Pedro começou o seu caminho, no início dos anos 80, produzindo etiquetas na sua fábrica em Vizela. Até que, já neste século, a crise bateu à porta e para Pedro Santos, o seu fundador, tornou-se claro que para manter a cabeça fora de água tinha de mudar de produto. E adotou a atitude pragmática de quem tem limões - e por isso faz limonada.

“Foi há uma dúzia de anos. Com os teares das etiquetas era possível fazer 100% acrílico. Começámos a fazer cachecóis e mudámos o nome para 4Teams”, recorda Anthony Câmara, diretor comercial desta empresa que emergiu do anonimato no verão passado quando se soube que tinha sido ela a fornecer o meio milhão de cachecóis oficiais de todas as seleções presentes na fase final do Mundial de futebol, na Rússia.

A 4Teams ainda mantém um departamento de etiquetas. “Fazemos etiquetas estampadas ou bordadas, código de barras, sublimação para equipamentos desportivos, etc”, declara Anthony, que no entanto reconhece que o pão com manteiga da empresa é o merchandising desportivo, que vale 90% do volume de negócios.

O prazo de entrega é um dos pontos fortes da empresa. “Durante o Mundial estávamos sempre com o televisor ligado para saber logo quem era apurado. Mal soava o apito final e se sabia quais as seleções que se iam defrontar na fase seguinte, nós começávamos logo a produzir os cachecóis. Já tínhamos tudo preparado. Cinco dias depois já estavam a ser distribuídos na Rússia”, conta o diretor comercial.

Neste negócio de gorros e cachecóis, além de trabalhar para clientes que têm licenças da FIFA e UEFA, a 4Teams também fornece claques e já fabricou cachecóis e gorros para o FC Porto, Roma, Bayern de Munique, Chelsea e Marselha - para citar só uma mão cheia de exemplos.

Mas há bastantes mais negócios em cima da mesa.

“Vamos começar a trabalhar com o Borussia de Dortmund e diversificar para o basquetebol, fazendo emblemas para a FIBA, e o hóquei sobre o gelo, onde temos um contrato de três anos e vamos estar no Mundial da Eslovénia”, anuncia Anthony Câmara.

Mas o grande salto em frente da 4Teams será ganhar um contrato superior a cinco milhões de euros para o fornecimento de merchandising desportivo para o Mundial do Qatar e de material promocional para a Qatar Airways.

“As coisas estão bem encaminhadas. As pessoas com quem contactamos no governo gostaram da tipologia de produtos que apresentámos e acharam os nossos preços muito competitivos”, conta o diretor comercial.

A distribuição e venda de produto final é a nova área de negócio da 4Teams, após ter ganho a licença para ser durante quatro épocas (a contar do início desta) o distribuidor oficial de cachecóis e gorros do Benfica.

Outra frente a que a empresa de Vizela está atenta é do gaming. “Já fizemos material para o Mindcraft e o Fortnite. E estamos a olhar com muito interesse para o fenómeno dos youtubers, que estão a ganhar uma tal expressão que já se justifica que tenham merchandising próprio”, conclui Anthony Câmara. t

FALCÃO FIBRAS DESENVOLVE FIOS DE POLIAMIDA E POLIÉSTER RECICLADOS Fiel ao lema – uma nova era para a moda, um futuro melhor para o planeta –, que destaca a preocupação ambiental, a Falcão Fibras acaba de desenvolver fios de poliamida e poliéster reciclados. O poliéster reciclado foi desenvolvido usando as garrafas de água de plástico transparente como matéria-prima. Produzidos com elastano reciclado em cru ou com cores, os novos fios juntam-se ao Amni Doul Eco - poliamida degradável – um produto ecológico de alto desempenho que também respeita o meio ambiente em todo o seu ciclo de vida, contribuindo para uma redução do desperdício têxtil.

1,5 milhões

de euros foi quanto a A. Fiúza & irmão investiu em formação, acabamentos e na reorganização da produção

VENDAS DA H&M CRESCEM 12% EM PORTUGAL As 32 lojas da H&M em Portugal viveram dias especialmente movimentados no final de 2018. Segundo o relatório de contas publicado pelo grupo sueco, as vendas em Portugal cresceram 12% em comparação com o mesmo período de 2017, um contributo decisivo para que a empresa registasse um crescimento anual na ordem dos 3%. Ao longo do ano, o grupo sueco de fast fashion manteve o número de lojas abertas em Portugal, tendo fechado um espaço em Braga e aberto um novo no Porto, no centro comercial Alameda Shop & Spot.

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quality impact arquitetura e soluções de espaços

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RANGEL TEM LOGÍSTICA AJUSTADA AO RITMO DA MODA

SUSANA BETTENCOURT E LUÍS CARVALHO NO OPENMYMED Já vencedores em edições anteriores do concurso, os criadores Susana Bettencourt e Luís Carvalho foram selecionados para a edição especial deste ano do prémio OpenMyMed, que assinala os 30 anos da Maison Méditerranéenne dês Métiers de la Mode. Para destacar e valorizar a nova vaga de criadores mediterrânicos, a organização decidiu, neste ano em que comemora o 30º aniversário, selecionar 30 dos jovens vencedores nas anteriores edições, em vez da habitual abertura de candidatura. O concurso, que decorrerá de 26 a 29 de Junho, no sul de França, tem este ano um programa e juri especiais.

"Nunca estou satisfeita.

Quero sempre mais.

Independentemente do que fazemos, temos de o saber fazer muito bem, para sermos diferentes e melhores do que os outros" Carla Costa Vencedora do concurso Cosido à Mão Plataformas dedicadas ao manuseamento de confeções penduradas

Com mais de cinco mil milhões de euros de volume de exportação, 2018 foi de novo um ano de recorde nas exportações têxteis e de vestuário portuguesas. O setor enfrenta inúmeros desafios, aliados ao rápido crescimento da indústria, ao aumento da procura externa, às novas tecnologias e aos novos paradigmas da moda. “A logística de moda apresenta fascinantes desafios, exigindo a combinação perfeita do transporte internacional com as necessidades locais de um rigoroso e detalhado controlo de stock”, destaca Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions.

Com uma posição consolidada no mercado, são já vários os produtores, marcas e estilistas nacionais e internacionais que confiam todo o seu fluxo logístico à Rangel. A ADStyle e a Twintex são dois exemplos de parceiros estratégicos que têm vindo a confiar à empresa as suas operações de transporte e logística.

Com uma ampla rede de contactos na Europa, a ADSTYLE – empresa do grupo Adalberto, especializada em soluções inovadoras direcionadas a todas as áreas da indústria da moda – confiou à Rangel a sua atividade de logística em armazém. De acordo com a ADSTYLE, a parceria surge “no momento de aumentar a nossa capacidade logística e garantir ao cliente a flexibilidade e rapidez necessárias na separação e entrega da mercadoria”. O serviço é desenvolvido de forma detalhada e minuciosa e inclui a receção de mercadorias, picking , separação de mercadorias por cores, gestão e preparação de encomendas para expedição internacional.

“Os requisitos que os clientes nos colocam na altura de estabelecer parcerias são cada vez mais extensos, o que nos permite, entre outros, elevar a cadeia de valor quando oferecemos soluções de logística que possibilitam a entrega direta da mercadoria, não só em cada loja como no cliente final. Esta solução representa para o cliente um serviço diferenciado e personalizado, conceitos cada vez mais presentes nos modelos de negócio”,

explica a empresa do grupo Adalberto.

Criada em 1979, na Covilhã, a Twintex dedica-se à produção de vestuário feminino e masculino de luxo. Atualmente, a empresa vive uma fase de elevado crescimento da sua produção e exportação, a qual exige maiores esforços logísticos a montante e a jusante.

A Rangel tem vindo a desenvolver serviços personalizados às necessidades da produtora têxtil da Covilhã, disponibilizando espaço para armazenamento bem como distribuindo os seus produtos para todo o mundo.

A unidade Fashion & Lifestyle da Rangel Logistics Solutions, criada em 2012, tem vindo a acompanhar de perto o crescimento do setor, ajustando as suas operações de transporte e logística aos fluxos da cadeia logística e às necessidades dos empresários portugueses.

A unidade exclusivamente dedicada ao setor da moda manuseia anualmente mais de nove milhões de peças de vestuário, sete milhões de pares de sapatos e expede mais de quatro milhões de volumes. "A nossa resposta personalizada e integrada baseia-se em processos consolidados, qualidade de serviço e flexibilidade, acompanhando as dinâmicas e tendências deste setor”, explica Nuno Rangel.

Para além do transporte nacional e internacional, em regime de roupa pendurada e embalagens de cartão, a Rangel oferece soluções de valor acrescentado como gestão de stock , controlo de quantidade, preparação de encomendas, sortimento, embalamento, etiquetagem e entrega direta em lojas ou centros de distribuição.

Espanha é o principal destino das exportações de têxteis e vestuário portuguesas, com uma quota de 31,9%, seguindo-se Itália e Holanda. Com o objetivo de apoiar os fabricantes, agentes e marcas portuguesas e europeias, a unidade Fashion & Lifestyle da Rangel desenvolveu uma rede global de parceiros com fortes ligações em mercados estratégicos europeus como Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Escandinávia e Itália.t

QUASE TRÊS TONELADAS DE ROUPAS SÃO RECOLHIDAS EM PORTUGAL Um total de 2.875 toneladas de roupas usadas, o equivalente a seis milhões de peças, foram recolhidas para reciclagem em 2018 em Portugal, evitando que 9.111 toneladas de CO2 fossem libertados para a atmosfera. A Humana Portugal, uma associação sem fins lucrativos que há vinte anos atua na reutilização têxtil e realiza programas de cooperação para o desenvolvimento em Moçambique e na Guiné-Bissau, foi a responsável pelo sucesso da operação.

15 milhões

de euros é o volume de negócios da Crialme, que emprega 550 pessoas

IDENTITY FC APRESENTA A 1A CAMISOLA INTERATIVA DO MUNDO À primeira vista parece apenas uma camisola vintage do Sporting. Mas não. Trata-se da primeira camisola interativa no mundo e pertence à Identity FC (marca do grupo Heliotextil). O telemóvel lê o código que está encapsulado no emblema do leão e logo começa a passar no ecrã um pequeno filme em que aparece o argentino “Chirola” Yazalde a marcar alguns dos 46 golos que lhe permitiram ganhar a Bota de Ouro na época 1973/74.

Parece magia, mas não é – é tecnologia. A camisola interativa é apenas uma das componentes da oferta alargada da Heliotextil nesta nova área de negócio.

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ESTRUTURAS TÊXTEIS SÃO O DESAFIO DA TECHTEXTIL A Techtextil, feira internacional de têxteis técnicos e não tecidos, realiza-se em Frankfurt de 14 a 17 de Maio de 2019 e mais uma vez (a 15ª) desafia os estudantes a apresentarem-se ao concurso Textile Structures for New Building 2019.

Identificar soluções inovadoras e projetos de construção concreta que utilizem têxteis ou materiais têxteis reforçados é o objetivo central do concurso, que tem um prémio de 8 mil euros para distribuir pelos vencedores.

4 milhões

de euros de volume de negócios foi a meta fixada pela Solinhas, que emprega 21 pessoas e produz mensalmente 40 toneladas de linhas de costura

MARIA MIGUEL ESTÁ EM TODAS

Na semana de Alta Costura de Paris, Maria Miguel desfilou para três das mais importantes casas da alta costura: Hermès, Chanel e Dior. Para a Hermés, a portuguesa apresentou um conjunto saia-casaco em preto com aplicações em pele e para a Dior vestiu umas calças lápis e um bolero em preto com aplicações douradas.

O look mais extravagante foi o da Chanel, com um casaco e saia midi em branco com detalhes em vários tons de azul. Agora com 18 anos, Maria Miguel iniciou-se internacionalmente em 2017, quando abriu o desfile da Yves Saint Laurent. t

DR. KID COM CORNERS NA COIN EM ITÁLIA Convidada pela conhecida cadeia de armazéns Coin, a marca de moda infantil Dr. Kid abriu no início de Fevereiro, em Itália, três espaços comerciais próprios, nas cidades de Bergamo, Florença e Piacenza. A proposta original era para ocupar 10 corners em outros tantos centros comerciais espalhados pelo país, mas a marca portuguesa quer ir passo a passo e pôs como condição arrancar apenas naquelas três cidades.

“Tínhamos que avançar com cuidado, até porque já temos uma ótima cobertura em Itália com representantes e agentes em todo o país e perante os quais temos responsabilidades. Gostaram da ideia e acham que até ajuda a reforçar

a notoriedade da marca, não só em Itália mas também junto dos muitos turistas que frequentam as lojas Coin”, explica José Armindo Ferraz, o CEO da Inarbel, à qual pertence a Dr. Kid. Foi fruto do reconhecimento e notoriedade que a marca tem em Itália que o convite surgiu, há cerca de um ano, por parte dos responsáveis da conhecida cadeia de retalho. “Um orgulho para nós, já que muitas outras marcas procuram estar nestes centros comerciais e nem sempre o conseguem”, diz José Armindo, esclarecendo que, no entanto, pôs como condição avançar inicialmente apenas com três corners, e a partir daí avançar em função do resultado. t

AXFILIA INTEGRA PLATAFORMA DAS INDÚSTRIAS DE DEFESA A Axfilia foi convidada a integrar a idD, a plataforma das indústrias de Defesa, tendo já fornecido as meias que estão a ser usadas pelos militares portugueses em missão na República Centro-Africana. Ajudar a desenvolver as capacidades tecnológicas das empresas nacionais que trabalham para a indústria de Defesa, potenciando assim o aumento das nossas exportações, é um dos principais objetivos da idD.

Após fornecer as meias para o exército – na fase Combat Proven, qualificação que receberão após terminada a operação militar real em curso em que estão a ser usadas – a empresa de Barcelos está a desenvolver uma passe montagne para o exército português.

Especializada em vestuário de trabalho, segurança e proteção, a Axfilia fornece todas os artigos de malha usados pela Proteção Nacional Francesa,

a policia suíça de Basileia ou os trabalhadores alemães da ADAC, o maior clube automobilístico da Europa, com mais de 15 milhões de membros.

Ready to work é a assinatura (com duplo sentido) da Axfilia, que fechou 2018 com vendas superiores a meio milhão de euros, na sua esmagadora maioria feitas na exportação, sendo que a Holanda, a França e a Bélgica são os seus principais mercados. t

BORDADOS DE CASTELO BRANCO NOVAMENTE A CONCURSO

INDITEX INVESTE 1.700 MILHÕES PARA RESPONDER AO ONLINE

A Câmara de Castelo Branco promove este ano mais uma edição do Concurso ‘O Bordado de Castelo Branco e a Moda’. Tal como nas edições anteriores, o concurso tem como parceiros a Associação para o Bordado de Castelo Branco, a Associação Nacional de Jovens Empresários, a Porto Fashion Week, a Associação Seletiva Moda e a ADRACES – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro Sul.

A Inditex vai investir cerca de 1.700 milhões de euros no reforço da sua capacidade logística, para dar resposta ao crescimento das vendas nas plataformas online, onde todas as marcas do grupo estarão presentes a partir de 2020.

Novos centros logísticos em várias cidades espanholas – e um na Holanda – fazem ainda parte do plano da empresa para diminuir o tempo de resposta nas compra online.

"O produto ser português ajuda.

Dá confiança aos compradores.

A confiança da qualidade e da seriedade. Sabem que o que encomendam é o que recebem" Célia Macedo Diretora comercial da Intecol

POESIA DA YAY ENCANTA TUDO E TODOS NA CIFF Jornalistas, bloggers e compradores internacionais. Na CIFF, em Copenhaga, todos se encantaram pela Yay, a marca portuguesa de moda infantil a participar pela primeira vez numa feira internacional. Entre as novidades, a coleção dedicada a Fernando Pessoa foi a mais aplaudida e conquistou até o título de favourite atribuído pela revista italiana Kid’s Wear. A Yay também foi fotografada por vários bloggers, como a NorthModern, a LittleScandinavian e a CissyWears, que em conjunto chegam a mais de 120 mil seguidores.

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“A NOSSA ATITUDE É SEGUIR O QUE O MERCADO PEDE”

FOTO: RUI APOLINÁRIO

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n ENTREVISTA Rui Teixeira 46 anos, nasceu e vive em Guimarães, sendo o mais novo do casal de filhos de Francisco Soares Teixeira, o contabilista, artista e arquitecto que salvou a TTT quando esta tinturaria balançava à beira do abismo. Licenciado em Engenharia Têxtil, ramo Vestuário, na UMinho, estagiou um ano numa têxtil em Bergamo (Itália), antes de começar a trabalhar na fábrica do pai. Tem dois filhos, a Maria João, 15 anos (quer estudar Economia e ir para a Gulbena) e o Manuel João, dez anos (quer ser futebolista - e pelo vistos tem jeito).

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ão me sentia bem só a prestar serviços, a comprar e a vender, sem ter produção”, afirma Rui Teixeira, 46 anos, CEO do grupo Gulbena, explicando por que é que no início do século decidiu diversificar da tinturaria e acabamentos.

A TTT estava estabilizada quando há 20 anos desembarcou na empresa?

Já. Além de ser um homem de números - a sua formação de base era a contabilidade - o meu pai revelou-se um extraordinário gestor e em poucos anos conseguiu fazer o turn around e equilibrar uma empresa que estava numa situação muito debilitada.

Foi fácil a adaptação a trabalhar com o pai no mundo real, depois de ter saído da universidade?

Eu já tinha estado um ano a estagiar numa têxtil em Itália, o que me dera alguma aderência à realidade. As universidades são centros de saber muito importantes, mas é com a prática que aprendemos a ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. O meu pai foi-me dando cada vez mais autonomia, lenta mas progressivamente, o que facilitou imenso a minha adaptação.

estava limitado a empresas de proximidade. E já começava a haver sinais de alarme no setor.

Quais?

As multinacionais, como a Nike a Reebok, começavam a deslocalizar a produção para a Ásia, o que inevitavelmente nos iria afetar.

Na altura, eu já era diretor geral e percebi que para tornar a TTT mais forte tinha de ter um produto na mão que pudesse exportar. Foi assim que nasceu a Gulbena e diversificámos da prestação de serviços de tinturaria e acabamentos para as malhas acabadas.

Foi fácil convencer o seu pai?

Tivemos uma conversa longa, em que expus a minha visão e expliquei que eu assumia o risco.

Disse-lhe que ia investir no projeto as minhas poupanças e se a Gulbena desse para o torto era por minha conta e risco. Se tivesse sucesso era para o benefício de todos.

Ele apoiou-o?

Fez logo questão de ser o TOC da Gulbena. O meu pai era um gestor empreendedor com enorme visão estratégica. Aprendi muito com ele.

Onde é que foi buscar a marca Gulbena?

Deriva do nome Gulbenkian.

Nós morávamos na rua Calouste Gulbenkian, em Guimarães. Mais tarde descobrimos que é o nome de um pássaro sueco e acrescentámos a sua silhueta ao nosso logo.

Qual era a estratégia?

Mas não demorou a propor-lhe uma alteração estratégica …

No início deste século senti claramente que ficaríamos muito desprotegidos e vulneráveis se nos mantivéssemos apenas na tinturaria e acabamentos.

Porquê?

À época, o horizonte da prestação de serviços era muito limitado. O telemóvel ainda era um luxo. Na hora de ponta demorava-se uma hora a ir de Fafe a Guimarães e entre duas horas e meia a três horas a chegar ao Porto. O nosso mercado

Comprar as malhas, dar-lhes acabamentos funcionais e depois vendê-las. Do ponto de vista técnico, nós já tínhamos bastante know how, ganho, por exemplo, a tingir fibras sintéticas para algumas das maiores marcas de desporto.

Com que tipo de produtos foram para o mercado?

Malhas técnico-funcionais que através de micro-encapsulamento tinham aromas e propriedades revitalizantes, anti-celulite ou anti-odor. Ou com tingimentos com solidez cruzada, que aguentavam

"O individualismo doentio é o principal defeito dos nossos empresários "

Como é canhoto, Rui era um temível lateral direito da equipa de andebol do Francisco de Holanda. Por isso não é de estranhar que aos 18 anos tenha recebido uma proposta de contrato profissional para alinhar numa equipa da capital, que lhe garantia ainda a entrada na universidade. Com a irmã Anabela (dois anos mais velha) a viver em Lisboa, ele estava inclinado a aceitar o convite. Mas o pai não esteve pelos ajustes. Temia que o filho sucumbisse às tentações da capital, não estudasse e comprometesse o futuro profissional. Por isso, cobriu em mil escudos o salário que lhe tinham proposto, impondo-lhe como contrapartida que fizesse Engenharia Têxtil, um curso que começou na UBI (demorou-se um ano pela Covilhã) e acabou na Universidade do Minho. Esta conversa entre pai e filho foi provavelmente o momento decisivo na vida de um homem que se define como patriota, nortenho, vimaranense e vitoriano - “não há que esconder”, remata Rui, que além de empresário têxtil é sócio da maior produtora de grão-de-bico do país, a AICF- Agro Inovação.

o impacto sucessivo de suor, luz e água do mar. E começámos a usar fibras com lyocel. Sabíamos que não tínhamos hipóteses nenhuma de competir se não apresentássemos produtos diferenciados.

Estavam muito à frente para o vosso tempo. Como conseguiram?

Tínhamos a estratégia certa, um bom departamento de i&d e acordos de colaboração com empresas internacionais. Em 2004 e 2005 já estávamos a expor na ISPO, com um portefólio inovador e diversificado, que ia da moda ao desporto.

Foi o sucesso ao virar da esquina?

Não. Os produtos tiveram uma grande recetividade por parte dos clientes, mas tivemos dificuldade em impor-nos por causa do preço.

As nossas malhas eram muito inovadoras, mas caras, e o Made in Portugal não era o que é hoje.

Agora somos reconhecidos.

Chegou a temer estar errado?

Nunca duvidei dos nossos produtos diferenciados e com grande valor acrescentado. Apesar de nos estarmos a demorar a impor, sabia que estávamos no caminho certo e tínhamos de continuar a investir.

Ainda hoje investimos 3,5% do nosso volume de negócios em i&d e outros 3,5% na área comercial.

Quando é que sentiu que o sucesso já não lhe fugia?

Quando o vestuário de trabalho de empresas como a Volkswagen, BMW, Carl Zeiss e John Deere, só para citar alguns exemplos, começaram a ser feitos com a malha que ainda é o nosso best seller e foi premiada na ISPO - uma malha estruturada, muito complexa, utilizando poliésteres modificados, com propriedades de respirabilidade, propriedades antibacterianas e proteção aos raios ultravioleta.

do, muitas vezes indo até mais longe do que é solicitado.

Pode dar um exemplo?

Temos em curso a produção de uma malha que por dentro absorve o suor e por fora repele a água.

Esse efeito é conseguido através da estrutura da malha e da aplicação de tratamento químicos, não através de membranas. O cliente só pedia repelência e nós estamos também a dar-lhe respirabilidade.

Qual é o destino dessa malha?

Como é uma malha cara, vai ser usada fundamentalmente em roupa para desportos de elite, como o hipismo ou o golfe.

No início desta década, deram mais um passo na diversificação com a criação da Bergand by Gulbena. Porquê?

A nossa atitude é sempre a de seguir o que o mercado pede. A Dastex, o cliente alemão que nos compra a roupa de trabalho para a VW, Zeiss, etc, viu a nossa malha e disse-nos.: “nós gostamos muito da tua malha, mas não compramos malhas, só compramos peças...”.

E vocês fizeram-lhe a vontade e investiram em confeção…

Sim, foi com desafios como este que nasceu a Bergand by Gulbena.

Não nasci industrial, mas é essa a minha vocação. Não me sentia bem só a prestar serviços, a comprar e vender, sem ter produção, a fazer um negócio de judeu :-) A Gulbena é um pássaro sueco.

E a Bergand?

Um pássaro dinamarquês :-) Limitar-me a subcontratar não faz parte da minha cultura. Nos últimos sete anos investimos cinco milhões de euros na confeção e na estamparia digital - na Imprimis by Gulbena, uma área que fomos dos primeiros a ter no nosso país.

A inovação é a pedra de toque da Gulbena?

Como está o grupo estruturado?

Para nós, a inovação é uma coisa orgânica, tão natural como respirar.

Temos muito orgulho nas nossas nove distinções ISPO, das quais uma Top 10. Os clientes colocam-nos desafios que vamos resolven-

Gulbena é o nome global do grupo, que está em todas as empresas, menos na tinturaria. A Bergand é a confeção em regime de private label. A Imprimis é a estamparia digital. E a Corporalys é a empresa

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Guarda-livros e pintor, arquiteto e gestor e ex-presidente da Câmara de Famalicão). A este grau académico viria a acrescentar um mestrado em Design e Marketing, feito na UMinho, onde foi colega do filho em muitas cadeiras comuns aos dois cursos. No início dos anos 90, quando a TTT ameaçava afogar-se num mar revolto de dificuldades, Soares Teixeira assumiu o controlo da empresa e conseguiu dar-lhe a volta, mantendo-a com a cabeça fora de água, evidenciando assim mais um talento - o de gestor de empresas.

Francisco Soares Teixeira (retratado na foto num quadro pintado pelo mestre Adelino Ângelo) era o que na altura se chamava guarda-livros e agora se designa por contabilista ou TOC (técnico oficial de contas) de diversas empresas têxteis, entre as quais a TTT, uma tinturaria de Fafe que pertencia ao grupo Valindo, já extinto. Era também apaixonado pelas artes (pintava) e a Arquitetura, área em que se licenciou já adulto, na Lusíada, onde foi colega de Armindo Costa (empresário de calçado

que vende malhas e tecidos lisos, onde estão os artigos técnicos.

Cada uma é um centro de custos independente, com equipas autónomas. Só nos falta a tricotagem.

Está no vosso horizonte acrescentar ao grupo a produção de malhas?

Não está fora de hipótese de enveredarmos por fusões ou aquisições, dentro da fileira têxtil. Precisamos de ganhar dimensão. Só não sei se o vamos fazer através do crescimento orgânico ou de aquisições.

Precisamos de obter mais sinergias para sermos mais fortes lá fora.

Não conseguem isso através do estabelecimento de parcerias com outras empresas portuguesas?

Um dos principais defeitos dos nossos empresários - e não estou a falar apenas da têxtil - é que na sua esmagadora maioria sofrem de um individualismo excessivamente doentio. Costumo dizer que parcerias em Portugal não existem, que parcerias é um nome brasileiro :-) As coisas não estão a mudar nesse capítulo?

Muitíssimo lentamente. O individualismo, a desconfiança relativamente ao parceiro do lado, o medo de ser copiado ou lhe roubarem o negócio está muito enraizado na nossa cultura empresarial. Muito poucos empresários estão abertos a parcerias. Muitos dizem que estão dispostos mas não estão, e a esmagadora maioria nem sequer quer ouvir falar de cooperação.

O que ganharam em tornarem-se um grupo mais vertical?

Garantiu-nos mais qualidade e mais mercados. Além de em si serem negócios muito interessantes, a estamparia digital e as malhas técnicas permitem-nos fazer internamente peças confecionadas de grande valor acrescentado, usando essas nossas valências. É importante ter marca própria?

A Gulbena planeia dar esse passo?

Para o nosso país, termos marcas

então é melhor desistir.

"A carga de impostos é inexplicavelmente elevada" próprias é mais urgente do que nunca. Mas é um erro tremendo criá-las a partir de uma empresa industrial, pois trata-se de um negócio com uma cultura completamente diferentes da da produção.

Está fora de questão a Gulbena criar uma marca própria?

A Gulbena nunca terá uma marca própria. Já o Rui Teixeira pode fazê-lo...

Em que é que está a pensar?

O que está em cima da mesa, mas ainda numa fase embrionária, é a possibilidade de lançar uma marca no âmbito digital de vestuário desportivo especializado, para fitness, ioga, fatos de banho de competição, escalada ou hipismo.

Só digital?

O retalho físico está muito retraído. Mesmo em Portugal, o ano passado 38% das compras já foram feitas online. Não tenho dúvidas de que o futuro do retalho vai ser digital.

Há datas?

Ainda nem sequer há decisão.

Criar uma marca custa muito dinheiro. E afirmar uma marca digital ainda custa mais. A minha maneira de trabalhar é muito segura. Só levanto o pé de trás quando o da frente está completamente assente.

Prudência?

Costumo dizer que tenho dinheiro para pagar para vencer. Não tenho dinheiro para pagar para ver se dá resultado. Não tenho vocação para negócios furados :-)

As perguntas de

Quais os custos de contexto que mais afectam a vossa competitividade?

A carga de impostos que temos de suportar é inexplicavelmente elevadíssima. E os custos da energia deviam ser mais baixos. Na Gulbena, a factura do gás e eletricidade eleva-se a 800 mil euros/ano. Se não é retórica e se querem mesmo ajudar a nossa indústria a ser mais forte, os governos têm de fazer alguma coisa para aliviar este peso.

Quais os vossos principais concorrentes?

A Itália, Espanha, países asiáticos e a Turquia. Este último país ganhou um extra de competitividade com a desvalorização da lira. Nós, em Portugal, como não temos essa ferramenta ao nosso dispor, deveríamos ter custos de contexto mais agradáveis para nos ajudar a vencer nos mercados internacionais.

O preço ainda é o fator decisivo?

Para nós o preço não pode ser decisivo, pois vendemos mais-valia.

Quando vendemos um produto diferenciado com valor acrescentado, isso tem de ser respeitado pelos clientes. Quando fixamos um preço temos em atenção que ninguém na cadeia de fornecimento a montante pode abdicar da sua margem. Toda a gente tem de ganhar. Podemos vender mais caro se for percetível pelo cliente que o nosso produto é muito bom.

O que é que quer dizer?

Tem objetivos quantificados para o crescimento do grupo?

A Imprimis by Gulbena estava completamente montada e só foi para o mercado um ano depois.

A Bergand só foi para o mercado depois da sua primeira coleção testada e experimentada, quando ninguém podia apontar nada de menos positivo. Ou se faz bem ou

Em 2018 fizemos um volume de negócios próximo dos sete milhões de euros. Para 2020, a minha ambição é que as nossas vendas cheguem a dez milhões. Se não fosse o dono do grupo, se não atingisse esse objetivo era capaz de me despedir :-) t

Paulo Melo Presidente da ATP Em termos de resposta no mercado europeu, qual é o futuro das malhas no nosso país?

A concorrência é muito forte, mas nas malhas, Portugal tem uma experiência e capacidade muitíssimo elevadas.

Dou-lhe um exemplo. Um cliente italiano que trabalha para a Moschino só compra tecidos em Itália, mas faz todas as suas compras de malhas no nosso país. Isso quer dizer alguma coisa em relação à experiência e qualidade que temos neste subsetor.

Ao nível da sua indústria, precisa de fazer muito mais investimento, ou já está numa fase de estabilidade e rentabilização do que já tem instalado?

Estamos num momento de estabilidade em que temos de rentabilizar os investimentos feitos nos últimos anos. Mas está nos nossos planos fazer novos investimentos industriais, designadamente na capacidade instalada da estamparia digital e no tingimento em continuo.

Se o mercado ajudar, é isso que iremos fazer. t

Paulo Vaz Diretor geral da ATP Nas feiras em que tem estado ficou com a perceção de que continua a haver um crescimento da procura de produtos de maior valor acrescentado em contraste com a estagnação da procura dos mais convencionais?

A procura tem evoluído nesse sentido. O que o mercado pede mais é produto sustentável e inovador, diferenciado e com valor acrescentado. E nós estamos muito bem situados para responder a essa procura.

O Made in Portugal tem uma imagem cada vez mais consolidada neste domínio.

A Gulbena está sempre à procura de novos mercados.

Os Estados Unidos estão nos vossos objetivos imediatos?

Ainda não nos sentimos preparados para o mercado norte-americano. Temos pensado bastante em ir para lá, mas temos de estar preparados - e ainda não estamos. Primeiro temos de consolidar o mercado europeu, onde, por ordem decrescente de importância, vendemos para a Alemanha, França e Reino Unido. O ano passado crescemos muito na Holanda. A América virá depois. t

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A AGENDA

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JITAC 26 a 28 de março – Tóquio A Têxtil de Serzedelo, Fitecom, Lemar, Otojal, TrendBurel, Riopele, Somelos PERFORMANCE DAYS 8 e 9 de Maio – Munique A. Sampaio & Filhos, LMA, Sidónios malhas, Tintex

TECHTEXTIL / TEXPROCESS 14 a 17 de Maio – Frankfurt A. Sampaio & Filhos, Artefita, Bolsibotão, Carlom, Carlos Sousa, Centi, CITEVE, Coltec, Cordex, Endutex - Revestimentos Texteis, ERT, Fisipe, Foot by Foot, Gulbena, Heliotextil, Idepa, Inovafil, Lasembor, Lipaco, LMA, MCS, Penteadora, Smart Inovation, Têxteis Penedo, Têxtil António Falcão

MODA INFANTIL ESTREIA-SE EM BIRMINGHAM Foi com uma comitiva composta por três empresas que o ‘From Portugal’ estreou Birmingham como o novo destino na ofensiva exportadora do têxtil e moda portugueses.

Na INDX Kidswear, feira especializada em vestuário infantil que decorreu a 10 e 11 de Fevereiro, estiveram presentes as marcas Just Lovely, FS Baby e Möm(e), que marcaram pontos com a qualidade e design das suas mais recentes coleções.

"Cerca de 50% das empresas exportam para um só mercado. Ora quem depende de um só cliente tem um problema.

Temos de levar as empresas portuguesas a chegar a novos mercados" Luís Castro Henriques Presidente do AICEP

FEEDBACK POSITIVO NA PURE LONDON A sombra do Brexit não se fez sentir na Pure London e as marcas portuguesas presentes receberam apenas indicações positivas dos muitos visitantes. Boon, Beppi e Little Nothing estiveram na feira londrina, que decorreu de 10 a 12 de fevereiro, e regressaram com um balanço bem favorável: “A nossa coleção recebeu um feedback muito positivo”, afirma Maria Bastos, representante da Boon. “Foi uma feira importante porque registei reações muito positivas ao meu trabalho”, acrescenta Paula Castro, artista plástica e fundadora da marca de joalharia Little Nothing.

400

milhões é quanto deverá faturar em 2020 a Parfois, que planeia investir 70 milhões de euros na abertura de 450 novas lojas e no reforço do seu centro logístico

Com a presença na feira, a Concreto alargou a sua presença em Espanha a mais 30 espaços multimarca

PORTUGAL ENCANTA NA MOMAD Os ares de Madrid parecem favorecer as marcas nacionais. A Momad, que decorreu na capital espanhola de 8 a 10 de fevereiro, foi para os expositores portugueses sinónimo de muitos contactos, vendas firmadas e de objetivos cumpridos.

“A feira correu muito bem e a nossa marca é cada vez mais bem aceite nos mercados externos”, afirma Teresa Pereira, brand manager da Concreto. A marca feminina do grupo Valérius reforçou a sua presença em Espanha: às 150 lojas onde já estava presente, somam agora mais 30 espaços comerciais.

Para além de compradores espanhóis, no stand da marca foram ainda registadas encomendas e trocados contactos para vários mercados, como Hong Kong, Marrocos e Líbano.

Também a Scusi, igualmente na moda feminina, faz um balanço positivo. “O primeiro dia foi bom em termos de vendas e o segundo e o terceiro em termos de contactos”, resume Rosa Martins, proprietária da marca, que em Madrid contactou com novos clientes de Hong Kong e Grécia e regressou

com a perspetiva de reforço da presença no mercado espanhol, onde está já presente numa rede de 40 a 50 lojas.

Já no sector do swimwear, a estreante Bloomer esfrega as mãos de contente. “Foi a nossa primeira vez em feiras internacionais e conseguimos cumprir o nosso objetivo de encontrar clientes nos mercados externos”, revela Cristina Prata, representante da marca. Fundada há apenas três anos, a Bloomer conseguiu na Momad abrir portas para o país vizinho, com cerca de uma dezena de encomendas fechadas para lojas nas principais cidades espanholas. “É uma feira muito relevante a nível de divulgação e a nível de contactos”, resume Cristina Soares, designer da Kärlek.

Enquadradas no projecto From Portugal, da Selectiva Moda, estiveram ainda presentes as marcas Averse, Cotton Brothers, Cristina Barros, Dora Guimarães, Green Boots, Kalisson|Bagoraz|Le Cabestan, Kitess, Loco Luxo, Luís Buchinho, Maloka|Paul Brial|G’oze, Pé de Chumbo, Sal da Pipa, Scripta, Scusi, SMF e South Fashion Brands, às quais se juntou a Lion of Porches. t

APOSTA SEGURA EM LAS VEGAS Na cidade do pecado, os empresários portugueses não precisaram de entrar nos casinos para encontrar a sorte. Adalberto, Becri, Irsil, My Shirt e Ramos & Ramos foram as representantes From Portugal que, entre 5 e 7 de fevereiro, estiveram em Las Vegas à conquista do imenso mercado norte-americano.

“Foi uma feira muito importante porque deixámos a imagem do serviço polivalente que prestamos e recebemos um feedback muito positivo”, afirma Inês Araújo, Garment Sales Manager

da Adalberto. A empresa de Rebordões fez uma apresentação completa dos seus produtos e serviços, que vão desde a venda a metro à peça confecionada, criando interesse em muitos dos clientes que passaram pelo seu stand. “Encontrámos marcas que estão a deslocar as suas produções da Ásia para o Ocidente, e Portugal tem aqui uma oportunidade”, explica a representante da empresa.

Também Gil Ferreira, relações internacionais da My Shirt, faz um balanço positivo da presença em Las Vegas. “Foi a

primeira vez que participámos numa feira nos Estados Unidos e entrar num mercado novo é sempre difícil, mas trocámos muitos contactos e temos reais perspetivas de venda”, afirma o representante da têxtil de Vizela, que atraiu atenções pela sua vasta coleção de camisas.

Ao longo dos três dias de feira estima-se que tenham passado mais de 85 mil visitantes pela Magic Las Vegas, maioritariamente dos Estados Unidos, mas também de mercados como o Canadá, México, Austrália e China. t

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DE PORTA ABERTA Por: Cláudia Azevedo Lopes

Mezzanine

Rua Cândido dos Reis, 58 4050-151 Porto

Ano de abertura 2008 Produtos Roupa, calçado e acessórios femininos e masculinos Estilo Marcas consolidadas. Não são baratas, mas são boas Curiosidades É umas das poucas lojas pet-friendly do Porto e disponibiliza também um salão de cabeleireiro

ONDA ESTREOU EM MUNIQUE SERVIÇO CUSTOM FACTORY A Onda Wetsuits (grupo P&R Têxteis) aproveitou a ISPO 2019 para fazer a apresentação mundial do seu novo serviço Costum Factory, que consiste em fazer para os clientes coleções personalizadas da sua linha de vestuário para surf – fatos de surf, mas também ponchos, calções, sweats, etc. “Com alguma frequência, escolas de surf e lojas perguntavam-nos se não lhe podíamos fazer o favor de produzir pequenas coleções com a marca deles. Agora resolvemos transformar o favor em negócio”, explica o comercial da marca, Paulo Tovers.

150

quilómetros de stock que a Scoop tem em armazém e vão ser recicladas em novas coleções sustentáveis

No coração da movida Imagine que um dia se encontra de copo na mão a deambular pela zona da movida portuense mas o que precisava mesmo era de comprar um casaco, umas calças ou uma camisola. Pode ser tarefa difícil, até porque à sua volta – apesar do imenso reboliço de pessoas e vozes, de risos e música – as lojas vão estar todas fechadas. Ou será que não?

A Mezzanine, localizada bem no centro da rua Cândido dos Reis e apenas a quatro portas de distância do famoso Plano B, decidiu abraçar totalmente a zona onde se insere e aproveitar todas as potencialidades. Se há uma multidão na rua à noite, acolhe-a. “Estamos abertos sextas e sábados até a meia-noite entre os meses de Abril e Dezembro. E é algo que resulta. Temos clientes que vêm fazer compras e outros que vêm só ver mas depois regressam no dia seguinte para comprar”, explica Marisa Lumini, que juntamente com o irmão se tornaram os proprietários da Mezzanine em 2009.

Marisa, contabilista de profissão, fazia a contabilidade da loja quando se deu a oportunidade de ficar com ela. Aliciou o irmão, arquiteto, e assim se tornaram comerciantes. “Não tínhamos nenhuma ligação a este tipo de negócio.

Nunca trabalhamos com roupa nem no atendimento em loja mas era algo de que gostávamos. Às vezes é assim, temos uma profissão mas também temos uma outra coisa de que gostaríamos de fazer. Para nós foi isto”, resume Marisa.

Embrace, Raquel Batista, Madsin, Guava e

Nobrand são algumas das marcas portuguesas que pode encontrar à venda neste espaço.

“Gostaríamos de ter mais, até porque grande parte dos nossos clientes são turistas e é, de facto, algo que eles pedem muito, o artigo português. Mas é muito difícil encontrar marcas portuguesas que fabriquem em quantidades que para nós sejam comportáveis”, revela a proprietária. Já numa onda mais internacional, Wrangler, Lee, Barbour, Religion e Sita Murt estão também presentes neste espaço.

E as possibilidades não se ficam por aqui. Se lhe apetecer fazer uma makeover completa e combinar as novas roupas com um corte de cabelo a preceito, a loja disponibiliza ainda o IXIA Salon, localizado no mezzanine que dá o nome ao espaço.

De momento, a Mezzanine não tem loja online mas tudo o que está na loja pode ser adquirido, via redes sociais, à distância. “Somos bastante ativos no Facebook e vamos postando imagens dos nossos produtos. Se um cliente vir e gostar, é só mandar-nos mensagem e nós tratamos de fazer o envio da peça”, completa Marisa, que também transformou a Mezzanine numa das poucas lojas pet-friendly da cidade. “Os clientes com animais podem vir à vontade. Às vezes vemos as pessoas a passear os seus animais, turistas inclusive, e convidamos a entrar. E os animais portam-se sempre muito bem! É muito engraçado”. t

SONAE SPORT & FASHION ATINGE VENDAS DE 369 MILHÕES

KIABI LANÇA GAMA DE BÉBÉ EM ALGODÃO ORGÂNICO

A Sonae S&F concluiu o exercício de 2018 com vendas de 369 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,9% em comparação com 2017.

Parte dos bons resultados devem-se ao quarto trimestre do ano, período durante o qual a holding da Sonae atingiu os 104 milhões de euros, um crescimento homólogo de 7,8%. As vendas online também aceleraram em 2018, com fortes níveis de crescimento em todos os negócios, em especial da Salsa, como revelou o grupo em comunicado à CMVM.

Consciente da sua pegada ambiental, a Kiabi começa o ano de 2019 abraçando uma abordagem ecológica, com a gama de algodão orgânico para bebé. Bodies, pijamas, babetes e até doudous perfeitos para aconchegar o bebé na hora do sono, fabricados no mais puro algodão orgânico. Criada em 1978 no norte de França, a Kiabi tem um plano de crescimento definido em Portugal até 2022 que contempla a abertura de um total de 10 lojas e a criação de 400 postos de trabalho, num investimento total de 13 milhões de euros.

"O made in Portugal está no auge.

Lá fora, a confeção portuguesa é uma mais valia " Joaquim Cunha CEO da Cubosdalgodão

AVERSE TRAZ DE VOLTA A LOGOMANIA DOS ANOS 90 A logomania, uma das marcas de água do estilo anos 90, está de volta de uma forma mais arrojada que nunca pela mão da Averse. “The fashion world has renewed its love affair with the logo and now its bigger bigger, bolder and brasher than ever before” – proclama a marca própria de sportswear e moda urbana do grupo bracarense Gabritex, que se destina preferencialmente a um público jovem, que gosta de um visual casual com apontamentos desportivos, bordados florais e estampados tropicais. A Averse – palavra inglesa que significa o oposto – representa a estreia no mundo das marcas próprias da Gabritex.

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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Por: Cláudia Azevedo Lopes

SA365

Rua da Restauração, 83, 3º Andar 4050-503 Porto

O que faz? Agência digital full service que cria estratégias de comunicação Serviços Diagnóstico, criação do conteúdo e delineação da estratégia de publicidade Fundação 2012 Colaboradores 50 Escritórios Porto, Madrid e São Paulo Empresa-mãe E.Life Group, que detém também a E.Life e a Buzzmonitor

FAMALICÃO DESTACA APOIO ÀS EMPRESAS DO CONCELHO Com a presença de seis empresas do concelho na última edição da ISPO Munique, Famalicão sublinha o apoio do município à expansão e internacionalização das empresas. “Esta é uma participação que a Câmara Municipal de Famalicão apoia através da atribuição de um voucher internacionalização, que resulta do protocolo celebrado com a ATP como forma de promover a participação das empresas em feiras internacionais e impulsionar a sua competitividade”, referiu o município através do gabinete Famalicão Made In. A par do CITEVE e do CeNTI, a CM Socks, a Dune Bleue, a Fradelsport, a Olmac, a Oldtrading e a SIT marcaram presença no certame.

"Se o nosso argumento for o preço é sinal de que não estamos a fazer o trabalho de casa" André Relvas Administrador da Sorema

FERGOTEX QUER CRESCER NOS EUA E INVESTE NA QUALIDADE Crescer no mercado dos EUA e consolidar os clientes na Europa é o objetivo da Fergotex, a especialista em malhas e sportwear que fatura cerca de 4,5 milhões, exporta praticamente a 100% e está a investir na melhoria da qualidade e capacidade de produção. A têxtil de Famalicão, que em 2018 festejou o seu 35º aniversário e obteve a distinção como PME Líder, está a investir na instalação de um moderno software de gestão e em duas estendedoras e uma máquina de corte, investimentos que rondam os 200 mil euros.

O tradicional morreu.

Longa vida ao digital! É já conhecimento comum que, atualmente, ou se está online ou se está totalmente fora de jogo. No entanto, se as potencialidades são infinitas, infinitas são também as dificuldades e desafios. Neste novo wild wild west é fácil ficar soterrado por milhares de terabites de informação e morrer na praia de uma das maiores oportunidades de negócio.

E se lhe disséssemos que há uma agência criativa nascida do digital que ajuda as empresas a navegar com sucesso por este admirável mundo novo? A SA365 é uma das empresas do grupo E.Life, cuja empresa mãe nasceu no Brasil em 2004 e chegou a Portugal em 2008, dedicada à monitorização e análise de dados recolhidos nas redes sociais.

Foi então que os clientes começaram a querer mais.

“Entregávamos os dados e a análise e os clientes perguntavam: “Então e agora? O que faço com isto?” Faltava a estratégia de comunicação”, explica Marta Oliveira, Head of Business da SA365. Nasce assim a agência, pronta para colmatar essa carência e totalmente direcionada para o IT, numa altura em que as agências de comunicação tradicionais ainda não tinham conseguido dar o salto para o digital.

“Todos os nossos serviços se complementam, e essa é uma das nossas grandes vantagens, pois permite que as campanhas tenham uma performance muito melhor. Se estamos a preparar uma estratégia de comunicação, recorremos aos outros braços do grupo para obter as informações que precisamos sobre o público-alvo ou sobre a concorrência”, explica Marta Oliveira.

“A nossa criatividade é data driven, ou seja, nunca nada sai daqui apenas porque é giro”, comple-

ta Joana Caravilha, Country Manager da E.Life.

“Todos têm de estar online e a têxtil não é exceção.

Para as empresas serem bem-sucedidas online têm que cumprir quatro princípios: ter bons canais, ter dinheiro para investir em publicidade, ter um bom conteúdo de marketing e um atendimento ao cliente exímio, tanto na compra como numa possível devolução, porque a concorrência é gigante”, revela Joana Caravilha.

“Para a têxtil, o Instagram e o Pinterest são ideais porque são muito visuais. E não dão a imagem apenas do artigo em si mas de todo o contexto, de todo um lifestyle. Aqui entra também o marketing de influenciadores, a grande tendência atual. São pessoas comuns, com uma rede muito fiel de seguidores, e que são muito autênticos”, explica Marta Oliveira.

Neste contexto, direcionar para o marketing digital o investimento que se impõe na construção de uma loja online pode ser a melhor solução. “Se a Amazon e outros marketplaces estão aí a funcionar na perfeição, porque não pôr os produtos lá a vender? Aproveita o que está criado, que toda a gente conhece e que se sabe que vai correr bem. O contrárioécomoabrirumalojafísicaeseroempreiteiroque faz a loja. Não faz sentido”, completa a Country Manager.

O sucesso que a SA365 teve em 2018 – Agência do Ano nos prémios Comunicação Meios & Publicidade, arrecadando também três “galardões” com duas campanhas digitais : a “Fome de Vencer”, do Continente, e o “Onze Improvável”, da Super Bock – são a prova que o tradicional já era. Não há como negar. Longa vida ao digital! t

PARLAMENTO BRITÂNICO DIZ QUE FAST FASHION É INSUSTENTÁVEL A Comissão de Auditoria Ambiental da Câmara dos Comuns britânica fechou a sua investigação sobre o impacto ambiental da moda e concluiu que a fast fashion é “uma exploração”, é “insustentável” e “deve mudar”. A investigação incidiu sobre os 16 maiores retalhistas britânicos, com um volume de negócios combinado de 42 mil milhões de euros, e coloca em causa o modelo de negócios, que incentiva o consumo excessivo, gera excesso de resíduos e promove os baixos salários.

1,5 milhões

de euros é quanto a Faria da Costa investiu para aumentar a capacidade instalada e melhorar a eficiência do seu processo industrial

COLEÇÃO DE MIGUEL VIEIRA CAUSA MUITO BOA IMPRESSION O site The Impression atribuiu a fantástica pontuação de 8.9 (sistema de pontuação até 10) à coleção outono/inverno 19/20 de Miguel Vieira, que foi apresentada na Milano Fashion Week, em Janeiro. Considerada pelo setor como uma publicação de referência, cujo mote é a celebração da criatividade da moda a nível global, a atribuição de uma pontuação com este valor, em termos comparativos com players de reconhecimento global, é um passo importante para a consolidação da internacionalização da marca.

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LOUSÃTEXTIL APAGOU 30 VELAS E FOI RECONHECIDA PELA CÂMARA A Câmara Municipal da Lousã aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento à Lousãtextil, por ocasião do 30º aniversário desta empresa fundada por Ilda e Abílio Marques. Dedicada aos bordados e vestuário profissional, a empresa foi pioneira em Portugal em bordados nas peúgas e collants . Empregando mais de 30 trabalhadores, a Lousãtextil tem um volume de negócios próximo dos 2 milhões de euros e foi distinguida como PME Líder e Excelência pelo IAPMEI.

SPRINGKODE E ATP ASSINAM PROTOCOLO

A Springkode e a ATP assinaram um protocolo de cooperação com o objetivo de promover uma maior utilização das plataformas digitais de apoio à atividade comercial têxtil e de vestuário em Portugal. O documento foi firmado pelo presidente da ATP, Paulo Melo, e pelo fundador da Springkode, Reinaldo Moreira. A ATP divulgará os serviços da Springkode e fornecerá contactos comerciais à plataforma. Já a Springkode disponibilizará os seus serviços aos associados da ATP, oferecendo um desconto nos serviços. t

20 MIL AGENTES DA PSP VESTIDOS PELA LATINO A Latino vai equipar a PSP dos pés à cabeça durante os próximos cinco anos, nos termos de um acordo inovador assinado entre o Ministério da Administração Interna e a empresa de Braga especializada em vestuário de trabalho, segurança e proteção.

Para isso, a Latino gere desde o final de janeiro uma plataforma de ecommerce, com acesso reservado em exclusivo aos 20 mil agentes da PSP, onde eles podem comprar online todas as peças de fardamento de que necessitem.

“Trata-se de um desafio enorme em termos logísticos”, reconhece Clementina Freitas, CEO e fundadora do Latino Group, que já fornecia os bombeiros franceses e os carabinieri italianos – e tinha experiência de vendas personalizadas, mas não online, para os traba-

lhadores da EMEL, a quem enviam um kit com o equipamento nas medidas exatas para cada pessoa.

Com uma equipa de duas pessoas dedicada a tempo inteiro à plataforma, a Latino prepara ainda uma ampliação de instalações, que a dotará de um armazém semi-automático e facilitará a logística da nova operação.

Na sequência deste investimento, orçado em um milhão de euros e que também contempla um alargamento da secção de corte, a área coberta da fábrica de Braga da Latino quase duplicará, pois aos atuais três mil metros quadrados serão acrescentados mais 2 700.

Com 50 trabalhadores, a Latino fechou 2018 com um volume de negócios de 3,6 milhões de euros, que este ano, a exemplo do que vai acontecer com as instalações, quase duplicará para 6,4 milhões de euros. t

FEITO À MÃO NO DÃO, O LUXO DA ABYSS INCENSADO PELA EXAME “Os têxteis do Dão que conquistaram o mundo” é o titulo de um um trabalho de seis páginas publicado na edição de janeiro da Exame, em que a equipa de reportagem de revista conta uma visita ao mundo da Abyss & Habidecor, salientando que as toalhas da marca Abyss foram consideradas as melhores do mundo pelo Walll Street Journal.

Aqui não há quantidades mínimas de produção e qualquer pedido pode ser feito por medida. O que distingue a Abyss & Habidecor é a qualidade muito acima da média. “Podíamos fazer isto por muito menos dinheiro, mas queremos ser os melhores do mundo. Os melhores de Portugal somos”, garante Fernando Aires, administrador da empresa

fundada por Celso de Lemos, um engenheiro têxtil formado na Bélgica, onde viveu e casou com Paulette.

Com fábricas em Viseu (Zona Industrial do Mundão) e em Tondela, o grupo dedica-se à produção e venda de toalhas, roupa de cama e tapetes, tendo fechado 2017 com um volume e negócios de 15 milhões de euros, um perímetro onde está incluída a faturação feita nos vinhos da Quinta de Lemos, uma outra vertente da sua atividade.

A exportação é o destino de 98% da produção, que tem nos Estados Unidos (40%) e Europa (40%) os principais mercados da Abyss & Habidecor, sendo que o Médio Oriente tem uma presença importante nos restantes 20%. t

"A base da nossa competitividade está na apresentação de produtos tecnicamente inovadores que desempenham melhor a função a que se destinam ou que melhoram os resultados e produtividade nos processos produtivos dos clientes" Vítor Abreu CEO do grupo Endutex

JOGOS OLÍMPICOS SUSTENTÁVEIS COM A ASICS

SHOWROOMPRIVE APOSTA EM PORTUGAL

A Asics, fornecedora oficial das equipas olímpica e paraolímpica japonesas nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, anunciou que os kits e uniformes para atletas e oficiais serão feitos com fibras recicladas. A iniciativa da marca desportiva japonesa faz parte do projeto mais amplo de Tóquio de tornar os Jogos de 2020 ecológicos e sustentáveis.

O Showroomprive, grupo francês de ecommerce, encerrou as suas atividades no Reino Unido, Alemanha e Polónia para concentrar os seus interesses na Itália, Espanha, Bélgica e Portugal. A empresa explicou que a sua prioridade de médio prazo é regressar aos lucros com um plano para melhorar a produtividade e reduzir custos.

47.500

profissionais visitaram a edição 2017 da Techtextil/Texprocess, o que representa um crescimento assinalável face aos 41.826 registado em 2015. A edição deste ano realiza-se de 14 a 17 de maio, em Frankfurt

FATURA DE ENERGIA DA MORETEXTILE CRECEU 800 MIL EUROS A fatura da energia da MoreTextile aumentou 800 mil euros em 2018, um crescimento de 12% sobre o ano anterior, o que preocupa Artur Soutinho, o CEO do maior grupo português de têxteis lar, que emprega mil pessoas e fechou 2018 com um volume de negócios de 78 milhões de euros (crescimento de 7%), dos quais mais de 90% exportados. “Portugal parece não gostar da indústria. É muito difícil mantermo-nos competitivos, quando a conta da energia aumenta 12% e a folha salarial se agravou em um milhão de euros nos últimos três anos na sequência dos aumentos do salário mínimo”, explica Soutinho.

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M EMERGENTE Francisca Veiga Junior designer da Têxtil Nortenha Família Ainda vive com os pais em Famalicão, mas anda à procura de um local para se mudar com o namorado que gere uma discoteca no Porto Formação Curso de Design de Moda e Têxtil da ESART (Politécnico de Castelo Branco) Casa Vivenda em S. Miguel de Seide Carro Fiat 500 (branco com capota preta) Portátil Asus Telemóvel iPhone 7 Hóbis Viajar, jantar fora com o namorado e os amigos ao fim-de-semana, fazer fotografia (tem uma Canon) Férias Vai a Copenhaga nas férias da Páscoa. O ano passado andou pela Turquia (Istambul, Ancara, Capadócia, etc). Desde há três anos que passa o ano novo em Berlim Regra de ouro “A humildade é essencial. Ser humilde faz de nós melhores pessoas e diferencia-nos. Com humildade chega-se a qualquer lado”

FOTO: RUI APOLINÁRIO

O sonho comanda a vida Andava no 12o ano, na Escola Camilo Castelo Branco (Famalicão), quando a setora de Materiais e Tecnologias deu três materiais à escolha para apresentarem um trabalho. Ela optou pelo metal. Foi num sonho noturno que lhe veio a inspiração de fazer um modelo à la Paco Rabanne, um vestido todo metálico. “A professora adorou, eu fiquei radiante, ficou logo ali decidido que iria estudar Design de Moda”, conta Francisca, 26 anos, recordando aquele que provavelmente foi o momento mais decisivo da sua vida.

Filha mais velha do matrimónio de um empreiteiro e uma esteticista de S. Miguel de Seide, Francisca tem de recuar até à geração anterior à dos pais para encontrar as raízes para a sua vocação para as coisas da moda.

“Em miúda passava muito tempo em casa dos meus avós. A minha avó Bertila ensinou-me a fazer ponto cruz e estava sempre a fazer roupas para mim e para as minhas bonecas”, lembra a designer, que nasceu, cresceu e ainda vive em S. Miguel de Seide, a terra onde Camilo escreveu e se suicidou.

No final do 9o ano, convenceram-na a ir para Ciências, mas não tardou a que Francisca se sentisse um peixe fora de água e convencesse os pais a mudar da Didaxis de S. Cosme para Artes Visuais, em Famalicão, onde se deu o momento decisivo do vestido metálico inspirado no Paco Rabanne - que a levou a fazer o curso de Design de Moda na ESART. (O pai teria preferido que ela fosse para Arquitetura, dava mais jeito na empresa de construção e reabilitação urbana da família...)

“Foi muito bom. Viver sozinha ajuda a crescer. Castelo Branco é uma cidade pacata. Estive sempre muito focada no curso e os três anos passaram muito rápido. A Alexandra Moura foi minha professora e mentora do projeto de final de curso”, recorda.

Se, como nos ensina Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido, Francisca não precisa de fazer psicanálise pois tem sido capaz de concretizar na vida real os desejos que lhe aparecem nos sonhos.

“Os meus sonhos são tipo filme. Quando acordo lembro-me deles desde o início. E às vezes consigo controlá-los. É muito estranho”, diz Francisca, que se deitou preocupada com a coleção de fim de curso e acordou iluminada. Uma marca, Rua 148 (“Não me pergunte porquê”), e um conceito: vestidos que eram telas a serem pintadas por Luio Onassis (aka Luio Zau), um artista plástico seu amigo. Tudo lhe tinha surgido no sonho.

Os seis coordenados (três estampados com uma obra de Luio e outros três pintados por ele à mão), assinados em conjunto com a sua colega Elisa Boto, fizeram furor. “Foi um sucesso. Os professores incentivaram-nos a concorrer ao Sangue Novo e no dia 29 de junho, em que fiz 22 anos, soube que íamos passar em outubro na Moda Lisboa”, diz Francisca, que ainda em 2014 se apresentou a solo na Alfândega do Porto, no âmbito do Acrobatic Fashion.

Concluído o curso em Castelo Branco, feitas as primeiras apresentações em Lisboa e no Porto, regressou a Famalicão, tirou a carta, começou a mandar currículos e foi chamada à Têxtil Nortenha, onde começou a trabalhar com Inês Branco, no gabinete de Design, na primavera de 2015.

Francisca já sabia que “o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer” (António Gedeão). E algures numa noite do ano passado, durante um sonho, desenhou todo o projeto de lançamento de uma nova marca, desde o nome à assinatura. “Fluiu tudo!”, revela.

“Numa semana, registei a marca e escrevi tudo. Mas como aos 25 anos, sem dinheiro, lançar uma marca a solo é muito complicado, falei com a Inês, com quem tenho uma relação muito boa - além de minha patroa é minha amiga e dá-me muita força - e acordamos numa parceria 50/50. Fiquei super-contente por ela aceitar”, explica.

A marca chama-se NO.ID, a assinatura é No Name, No Age, No Gender (“é uma marca para todos”), as peças são todas pretas e a venda só no online (com excepção do mês de junho, em que a 3o coleção estará disponível na loja pop-up da Nortenha, na esquina de Cedofeita com a Torrinha, no Porto).

Francisca sabe que “o sonho comanda a vida e que sempre que sonha o mundo dela pula e avança como uma bola colorida entre as mãos de uma criança” (mais uma vez a Pedra Filosofal, de Gedeão).

E agora o sonho dela é levar a NO.ID por esse mundo fora. t

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Março 2019

X O MEU PRODUTO Por: António Gonçalves

Pillow2Bed

Desenvolvido pela Têxteis Penedo em parceria com o CITEVE e o CeNTI

O que é? Uma almofada que se converte numa cama pronta a dormir Para que serve? Permite ter uma cama extra sem ocupar muito espaço e pode ainda ser levada para qualquer lado Estado do projeto? Prototipagem e testes finais.

MEIAS ANTI-ENTORSE DA CM SOCKS ESTÃO PATENTEADAS EM 143 PAÍSES As Prevent Sprain, umas meias que previnem as entorses e cuja tecnologia está patenteada em 143 países, são o produto estrela que a CM Socks levou à ISPO 2019. Desenvolvidas em colaboração com a Escola Superior de Saúde do Porto, as Prevent Sprain têm um reforço nas zonas particularmente sensíveis dos ligamentos, sendo usadas pelos atletas das seleções nacionais de andebol e voleibol, bem como por alguns dos melhores praticantes portugueses de atletismo.

"O mercado alemão espera que saiam os orgânicos, para ver se não têm nenhum problema com a saúde, e só no ano seguinte é que compram. São muito desconfiados, querem ter a certeza de que não vai correr mal" Ricardo Monteiro Diretor de exportação da MMRA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO PENSA EM ROUPAS COM ECRÃS TÁCTEIS Camisas, casacos, calças e roupa interior com ecrãs tácteis: na Universidade de Aveiro, uma equipa de investigadores ajudou a desenvolver uma técnica pioneira que permite que fibras totalmente eletrónicas sejam entrelaçadas em tecidos têxteis, permitindo a criação de dispositivos eletrónicos vestíveis para vários usos, desde o acesso ao correio eletrónico até aos diagnósticos médicos. Este trabalho foi desenvolvido em parceria entre o CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro (uma das unidades de investigação das UA), o centro de investigação em têxteis CENTEXBEL (Bélgica) e a Universidade de Exeter (Inglaterra).

A almofada mágica da Têxteis Penedo Parece uma simples almofada, mas em breves instantes desdobra-se numa cama completa, com colchão, lençóis e colcha, pronta a ser utilizada para uma boa noite de sono.

Engenhoso, inovador e arrojado são alguns dos adjetivos que vêm à mente quando nos é apresentado o Pillow2bed, um novo produto da Têxteis Penedo que promete deixar um impacto no mercado dos têxteis-lar e até no mobiliário para a casa.

Desenvolvido ao longo dos últimos meses, o projeto criado pela empresa de Guimarães, em parceria com os centros de investigação CITEVE e CeNTI, chega ao fim no próximo mês de Abril e anuncia uma vida mais fácil, quer em casa, quer em férias.

“Muitas vezes, quando as pessoas recebem hóspedes, a única forma de ter uma cama extra é através de um colchão ou de um sofá-cama. Agora surge esta nova solução, mais prática e mais compacta”, afirma Lúcia Rodrigues, gestora do projeto por parte do CITEVE. O sistema é relativamente simples de explicar: no dia-a-dia o produto tem o aspecto de uma almofada decorativa - com tamanhos variáveis, mas um mínimo de 80cm

de largura - que depois se abre e estende numa cama completa, com uma estrutura semelhante a um colchão, lençóis, colcha e, claro, uma almofada para encostar a cabeça.

Para além de poupar espaço em casa, a Pillow2Bed vem ainda equipada com uma alça, para que seja levada para qualquer lado. Mostra assim que está pensada não apenas para conforto doméstico mas também para o turismo, especialmente para os setores mais jovens e emergentes, como o couchsurfing , os Bed & Breakfast ou o alojamento local.

Apesar de compacto, o objectivo é também oferecer um produto de qualidade. No fabrico do protótipo final, que está agora a ser submetido aos últimos testes, foram utilizados apenas materiais de base natural, escolhidos de forma a garantir que a almofada-cama seja anti-ácaros e repelente à sujidade.

Por enquanto, apenas está a ser criada uma versão em tamanho de adulto, mas no futuro poderá vir a ser adaptada ao mercado infantil.

“Pode tornar-se um produto muito interessante para infantários” sugere Lúcia Rodrigues, antecipando já um futuro promissor a este produto verdadeiramente dois-em-um. t

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é o número de lojas próprias da Zippy na América Latina, após a abertura de duas lojas na região de São Paulo

GUESS ASSOCIA-SE A J. BALVIN EM COLEÇÃO CÁPSULA

Nesta primavera, a Guess anuncia o lançamento da ´Guess Vibras´, uma coleção cápsula de 42 peças vibrantes, concebida pelo vencedor de múltiplos Latin Grammy Awards, J.Balvin. A coleção inclui uma seleção de ready-to-wear e acessórios para mulher e homem. O estilo pessoal de Balvin e a sua estética arriscada e colorida estão patentes em cada uma das peças.

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Março 2019

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OPINIÃO A ITV DENTRO DE UMA GERAÇÃO João Guimarães Membro do Conselho Consultivo da ATP

2019: UM ANO DE INCERTEZAS E INTRANQUILIDADE Paulo Vaz Diretor-Geral da ATP e Editor do T

Como será a indústria têxtil e de vestuário em Portugal dentro de uma geração? Que estratégia deve ser traçada agora para ela poder subsistir aos desafios do futuro? Actualmente, no vestuário, sobrevivemos graças à rapidez. Nas entregas e na adaptação à moda. E moda não é apenas o aspeto ou a etiqueta dos produtos. É também o uso dos “reciclados”, a economia circular, os “orgânicos” e a eletrónica incorporada.

Mas o que tem de ser tem muita força e vai mudar todo o paradigma da nossa indústria. A sustentabilidade deixará de ser apenas uma imagem que vende mas uma efetiva necessidade.

Numa geração, a população mundial deverá crescer 30%. Para a nossa indústria não significará muitos mais clientes já que este crescimento terá lugar em países em desenvolvimento, que os nossos produtos não têm como alvo. Mas essas pessoas terão necessidade de comer o que implica a necessidade de mais solo arável e maior consumo de água, cuja escassez será aguda nessa altura. Significará o adeus aos “orgânicos” (que gastam no mínimo o triplo dos “normais”) e talvez mesmo aos naturais (a cultura de 1 Kg de algodão necessita de cinco mil litros de água). Nos media já há programas a propagandear a insustentabilidade da moda, a condenar o seu excessivo consumo de água e o desperdício da elevada rotação do vestuário.

Atualmente, vende-se bem poliéster reciclado, proveniente de garrafas PET. É aproveitar, pois não tarda o momento em que se verificará

O ano de 2019 vai ser mais exigente do que se previa, especialmente por ser mais incerto e dependente de mais variáveis e conjunturas de impossível previsão. À escala global, os reajustamentos geopolíticos continuarão a produzir-se, muitas vezes de forma errática e aparentemente sem sentido, mas, entre os quais, se sobressairá a paciente e determinada estratégia da China.

De todas as potências mundiais é a única que tem o tempo a jogar a seu favor, pois projeta a prazo, sem se esgotar na pressa de uma legislatura e nem sequer na de uma geração.

Pelo contrário, apesar do permanente ruído que Donald Trump imprime à América contemporânea, convencido que lhe está a recuperar grandeza e protagonismo, a verdade é que os EUA estão a caminhar inexoravelmente para a decadência. Rússia e Turquia, por outro lado, afirmam-se como potências regionais, ameaçando territórios vizinhos e de histórica influência, gerando focos de tensão que pareciam impossíveis há breves anos.

A própria Ásia, que nos surge distante, nos

que na sua reciclagem, o consumo de energia associado à apanha, lavagem, fusão e produção é superior ao de um fio novo. E a economia circular seguirá o mesmo caminho.

O problema é demasiado grave e o futuro obrigará a repensar estas medidas que, sendo bem intencionadas, não são eficientes.

Para a têxtil significará a substituição das fibras naturais por sintéticas e artificiais, que pelas suas características, tão próximas das naturais, serão a base do têxtil de alta gama, o nosso mercado alvo na moda e no têxtil lar.

O território português não tem grande apetência agrícola mas possui boas características para a produção florestal, em particular pinheiro e eucalipto, o tipo de árvore cuja polpa serve de base à produção de viscose e fibras derivadas.

Esta indústria, outrora poluente, tem hoje uma excelente pegada ecológica: consome menos água que a cultura de algodão e permite aproveitar terrenos impróprios para a agricultura.

Portugal peca por não produzir matérias-primas para aquela que ainda é uma das suas principais áreas de atividade. Está na altura de reverter esta situação para podermos enfrentar os desafios do futuro com maior tranquilidade.

Sei que os investimentos necessários são elevados e as parcerias com outras indústrias (papel, por exemplo) e com o Estado (dono de grande parte da floresta) serão difíceis. Mas é um passo importante para manter a nossa ITV sustentável e próspera.

noticiários e na compreensão, não neutralizou ainda os focos de tensão que a tornam a região mais instável e perigosa do mundo, na qual pode, de um momento para o outro, despoletar um conflito de impacto global.

Na Europa, a fragmentação do poder e o enfraquecimento da liderança dos seus países charneira, a França e a Alemanha, a que acresce a trapalhada do “Brexit” e a emergência de governos populistas, levam a que a União Europeia tenha dificuldade em encontrar não apenas um rumo político comum, mas um crescimento económico sólido e sustentado, e não está a conseguir disfarçar o seu declínio e a sua irrelevância global.

Três gerações após a II Guerra Mundial e as suas atrocidades, as nações parecem dispostas a esquecer as lições do passado e arriscarem-se a repetir a História. Em 2019, as eleições europeias vão determinar um novo mapa de poder no Parlamento da U.E., que fará diminuir o peso dos tradicionais grupos políticos e fazer chegar um maior número de pequenos partidos desalinhados, e até ex-

tremistas, a Bruxelas e Estrasburgo, criando ainda mais instabilidade, incerteza e imponderabilidade, o que, por outras palavras, significará mais ingovernabilidade.

Em Portugal, o passeio triunfal que António Costa se aprestava a realizar, a caminho de uma nova legislatura, será mais difícil do que, por ventura, se imaginava.

Há algo que deverá ser ponderado com cuidado nos cenários que se vierem a desenhar: o primeiro advirá dos resultados das eleições europeias de 26 de Maio próximo e a segunda do que será o comportamento da economia portuguesa e mundial ao longo do ano, uma vez que os portugueses protestam com o coração, mas votam com o bolso.

António Costa é um político afortunado que tem vindo a surpreender tudo e todos.

Contudo, nem o mais bafejado estadista poderá vergar os ventos quando estes começam a ser contrários. Muito do que deveria ter sido feito em tempos de bonança será impossível de concretizar em tempos de tormenta... e 2019 será tudo menos um ano de tranquilidade!

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Paulo Pereira Diretor Geral da Singular Têxteis

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Março 2019

Joaquim Couto Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

OS SOUND BITES VERDES NO SETOR TÊXTIL

SANTO TIRSO A CRESCER

Quem passava todos os dias junto do rio Ave, olhava com tristeza para o leito lamacento de cor indeterminada e pensava nas horas perdidas de diversão, não pode ser contra as políticas ambientais. Quem ouviu dizer que a incidência de cancro do estômago no concelho de Santo Tirso era a maior do país, devido à má qualidade da água dos poços, impregnada com pesticidas e fertilizantes, só pode ser a favor das políticas ambientais. Também quem viu uma geração lutar por melhores condições de trabalho, não pode ser contra políticas de responsabilidade social!

Isto não implica, no entanto, que tudo esteja bem. Apenas quer dizer que nalguns aspetos houve melhorias. Melhorias efetivas. O rio Ave está a passar por um processo de despoluição, a dependência da água dos poços foi muito reduzida e a qualidade da água municipal é de recomendar. Também é certo que podemos olhar para as auditorias de responsabilidade social com algum orgulho, mas ainda com uma ponta de aborrecimento por podermos estar a ser comparados com países de terceiro mundo.

Neste momento vive-se num clima de sustentabilidade e responsabilidade social. Todos pretendem ser campeões e defensores de ambos e a têxtil sempre teve uma péssima reputação em ambos. Uma reputação de certa forma injusta.

O operário têxtil sempre foi alguém que se sacrificou pelo futuro dos filhos e dos netos e lutou contra as injustiças sociais. Ao mesmo tempo valorizava a competência técnica, a vontade irresoluta de lutar pela empresa, a capacidade de aprender e superar e o orgulho no trabalho bem feito. Foi este espírito que permitiu, e vai continuar a permitir, que a têxtil supere as sucessivas crises, incluindo as políticas, que a certa altura pretenderam ditar a sua extinção.

Um dos maiores desafios do momento é o entusiasmo com que se embarca em sound bites verdes. Entusiasmo reforçado pela necessidade de justificar projetos e alimentar modas. Mas os mercados não se compadecem com falsas afirmações, mesmo que movidas por boas intenções, e com certeza o planeta também não.

Outros temas do momento são a reciclagem e o excesso de plástico. A reciclagem do algodão não será a melhor das ideias, já que o resultado é um produto de qualidade inferior e com uma pegada de CO2 superior. Não podemos esquecer que cultivar plantas permite a redução do mesmo e caso utilizemos práticas sustentáveis e a produção local estaremos a promover a redução do CO2 de uma forma mais efetiva do que reciclando.

Mas a verdadeira questão que se coloca com a reciclagem - e reciclar é positivo, reutilizar é óptimo e só podemos estar de acordo com políticas e práticas que aumentem as suas taxas de execução - é que estamos a retirar o foco do problema.

Temos uma sociedade que, desde a Segunda Guerra Mundial, se sustenta no aumento do consumo. Se juntarmos a isso a invenção de uma embalagem barata e descartável que dura para sempre, temos um problema gigantesco.

Reciclar reduz o problema, mas a solução não pode ser essa. A solução é terminar com o conceito de obsolescência programada, a solução é permitir às pessoas repararem o que compram, tornando-as verdadeiras possuidoras do que adquiriram.

A solução é produzir, com qualidade durável, peças intemporais de bom gosto e próximas dos mercados consumidores. Nisso a têxtil nacional, se souber manter e acarinhar as pessoas que nela trabalham, contribuirá para o futuro de todos. t

A máxima de que só as grandes cidades do Porto e Lisboa têm elevados índices de crescimento económico é uma ideia cada vez mais longe da realidade. No cálculo desse crescimento, há um conjunto de fatores que devem ser tidos em conta e que, acredito, mais do que serem proporcionais ao número de habitantes e à dimensão das cidades, gravitam em torno do contexto, condições e apoios à atração e manutenção de investimento.

E há bem mais para além de Lisboa e do Porto.

Santo Tirso tem-se revelado um exemplo disso mesmo, implementando medidas objetivas e direcionadas a dotar o município de estratégias diferenciadoras com efeitos na sua competitividade. No coração do Norte, com uma forte conetividade internacional, a localização tem, inegavelmente, um papel importante na dinamização económica, mas por si só não é suficiente.

O trabalho complementar tem sido desenvolvido de forma a tornar o município ainda mais atrativo no panorama regional e nacional, criando um pacote de benefícios, mas mantendo uma relação de proximidade com as empresas e os empresários.

O dinamismo económico que se vive hoje, caraterizado pela diminuição da taxa de desemprego, pelo aumento das exportações e pelas empresas que procuram o concelho, vindas de territórios vizinhos, é um claro indicador de que os cálculos que temos feito para aumentar o crescimento económico estão corretos.

Desde 2013, foram criadas mais de mil empresas no Município de Santo Tirso e, em cinco anos, o volume de exportações aumentou mais de 25%, valor acima do registado na Área Metropolitana do Porto e a nível nacional. O profissionalismo e a qualidade, sustentabilidade e inovação dessas empresas são, cada vez mais, reconhecidos nacional e internacionalmente.

Veja-se os recentes prémios arrecadados no concurso ISPO Textrends, em Munique, onde A. Sampaio & Filho recebeu 11 distinções e a LMA cinco. Ou das 65 empresas do concelho consideradas “PME Líder” pelo IAPMEI. Mais 20 do que em 2012.

O cálculo do índice de crescimento económico constrói-se apoiado no desenvolvimento tecnológico, na internacionalização e no desenvolvimento sustentável. A capacidade de resiliência das empresas é importantíssima, mas todo o seu trabalho é facilitado se, por trás, houver uma almofada de apoio que ajude a intensificar o seu potencial. O trabalho em rede entre os diversos agentes económicos é algo do qual não prescindimos. A proximidade e o desenvolvimento de sinergias com o nosso tecido empresarial, mais do que uma estratégia, é parte da dinâmica que queremos manter. Asseguram não só índices de crescimento económico cada vez mais favoráveis, mas acentuam o desenvolvimento social. E provam diariamente que há bem mais para além de Lisboa e do Porto. t

Março 2019

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U ACABAMENTOS Por: Katty Xiomara

Katty não vê brilho algum na extensa gama de cinzentos com que traja o poder político e apela, por isso, ao bem-vestir das ideologias. Um apelo do coração, que sofre e bate forte pela Venezuela natal. Sem cuidar do que está certo ou errado, o que fica bem ou mal, o que quer é um modelo que funcione.

Que se adapte às necessidades de um país com recursos, fértil e maravilhoso, mas que não consegue alimentar o seu povo.

Desafio ao bem-vestir das ideologias Era outro projeto de acabamentos para esta edição, mas esse ficará para o próximo número. Isto porque o panorama político atual me toca de uma maneira especial e não queria deixar passar esta oportunidade de apelar ao bem-vestir das ideologias políticas.

Como podemos, assim à distância, distinguir o que está certo do que está errado. Eu própria observo, egoísta do meu ponto de vista confortável, sem espaço a mais na barriga, sem dores que não podem ser consoladas, sem feridas que não podem ser curadas.

E assim é fácil, é muito fácil apontar o dedo a um culpado. A um regime, a uma ideologia… Mas, e depois?

Este ato de culpabilizar alguém parece já não surtir efeito em lado algum e tenho medo de admitir que poucas ações possam também servir. A sede de poder e a rede de favores que se pagam para o obter é devastadora.

A gama de cinzentos é extensa, mas insistimos em extremar as opções, limitando-nos a olhar para os polos opostos. As ideologias parecem ter esgotado o seu período de experimentação, nenhuma parece dar certo.

Na praça mediática discutem-se opções políticas, ideologias, escolhas, regimes,... mas o mais importante é perceber que todas elas nos prendem à visão de uma vida inatingível, e servem para controlar os sonhos de quem acredita.

O povo venezuelano acreditou numa mudança, deixou-se doutrinar na esperança de assim conquistar algo maior do que eles, a Pátria. Para muitos, a doutrina desvanece-se agora à custa da fome. Já não podemos escudar-nos em comentários classistas, porque não se trata do desespero da classe média e média-alta por achar que perderam algum do seu conforto.

Trata-se sim de toda uma classe de seres humanos que não consegue sobreviver condignamente.

Não serve de muito aliar-se a um regime só porque aparentemente se partilha a mesma ideologia. Vamos colocar as coisas de um ponto de vista mais fútil. Por mais que eu goste de camisolas três tamanhos acima do meu e com mangas até os joelhos, a verdade é que se as enfiar no meu metro e meio de altura e nos meus 45 quilos de gente, simplesmente desapareço. Passo a ter a minha funcionalidade comprometida e restrita a meia dúzia de movimentos.

Pois muito bem, prefiro ver os camisolões nas publicações do Instagram porque sei que na prática não funcionam para mim.

Então, porque não deixar de lado esta solidariedade ideológica e praticar a solidariedade humana, pensar nas pessoas, nas famílias, nas crianças… Não faz sentido algum que um país com recursos, um país fértil, um país maravilhoso, não consiga alimentar o seu povo. t

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Março 2019

O AS MINHAS CANTINAS Por: Manuel Serrão

O Telheiro Rua Nova de Ferreiró, 227 4590-866 Ferreira Paços de Ferreira

UM CAPÃO NO TELHEIRO Conheci este restaurante O Telheiro, em Paços de Ferreira, pela mão e pela pena da Liliana Machado, um novo valor da ITV, que começou por querer ser jornalista e hoje é uma das almas principais das Confecções TM. Não estranhem pois os meus leitores que esta Cantina de hoje seja escrita a duas mãos porque foi também a dois que foi descoberta. A luz é amena, o ambiente discreto, o conceito intimista e os cheiros fazem adivinhar a viagem de sabores que nos espera.

O restaurante O Telheiro, que não se descobre à primeira mas merece ser descoberto com vagar, nasceu em 2010 também pelas mãos de duas pessoas fundamentais, a Ana e o Daniel, um casal criativo, ele na sala e na condução do irrepreensível mas descontraído serviço, e ela à frente da criatividade na cozinha. O Telheiro é um atelier onde se inventam novos sabores mas também novas estéticas, patentes em cada prato que nos apresentam. A gastronomia é tradicional, mas não convencional. Dizer que é gourmet seria uma evidência e O Telheiro é tudo menos óbvio. O menu é da cozinha tradicional, mas já perceberam que primeiro comem os olhos. Ávidos, a contemplarem os pratos elegantes que, delicadamente, desfilam até à mesa do lado. Ali, um leite-creme não é só um leite creme, nem a mousse de chocolate apenas uma normal mousse. Desde as entradas à sobremesa, a viagem é uma experiência gastronómica mas também visual -, sem precedentes.

Nasceu como um tasco e ainda hoje mantém a sala inicial à qual chamam sala Telheiro, que de resto preserva a alma e a essência do restaurante. Agora tem capacidade para 200 pessoas e ao todo são cinco salas a compor a casa: duas salas maiores ladeadas por vidraças gigantes, uma sala rústica e uma sala privada que é usada para jantares de grupo e de negócios, preparada que está sempre para reuniões e apresentações.

Nesta visita primeira confiei na escolha do casal da casa e comecei com uns cogumelos e uns camarões panados excelentes a antecipar uma espetada de lombo deliciosa. Mas como O Telheiro integra a Semana Gastronómica do Capão à Freamunde, onde apresenta as suas propostas inovadoras, como por exemplo, o folhado de capão, e dá-se o caso de eu ter sido recentemente investido como “Embaixador do Capão”, mal ficaria se não o recomendasse! t

Março 2019

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c Por: Cláudia Azevedo Lopes

MALMEQUER Augusto Morais é cabeleireiro e maquilhador, com uma carreira de mais de 30 anos e participação nos principais eventos de moda em Portugal. Portuense de toda a vida, “nasci no jardim da maternidade”, gosta de viajar pelo mundo para se poder inspirar, tanto pessoal como profissionalmente. Considera-se um rapaz feliz e tranquilo (“só me queixo do pouco tempo para mim, para beber um copo e conviver com amigos”).

SOUVENIR

FOTO: ORLANDO GONÇALVES

HÁ SEMPRE UM BLUSÃO DE GANGA

Gosta

Não gosta

Do Sol Do Mar Comer bem Vinho De estar com os amigos Animais Da natureza Honestidade Franqueza Lealdade Bondade De viajar Fotografia Arte Beleza Decoração Namorar Dançar Intimidade De rir muito Conversar Viver Ler Música Tranquilidade Desafios Aprender Estudar Dinheiro De flores Cheiro a pele Armários arrumados Jantar com amigos Estar em casa Relógios Luxo Beijar Ir às compras Perfume Massagem Elogios Paz Amar

Falsidade Inverno Água fria Cobras Coentros Desarrumação Diminutivos Falta de educação Não ter objetivos Gente chata Funerais Falta de estética Prepotência Fanatismo Maus políticos Envelhecer Cabelo estragado Pobreza Fome Falta de justiça Destruição do planeta Maus tratos a animais Não ter tempo para mim Poluição Hospitais Injeções Dor Incêndios Mau hálito Comer mal Ansiedade Stress Falta de higiene Negatividade Guerra Perder tempo Atrasos Ódio Rancor Inveja Violência

Uma das minhas peças de eleição, que me acompanha ao longo da minha vida, é o meu blusão de ganga. Desde miúda que tenho blusões de ganga, não o mesmo, com certeza, mas nunca deixei de ter um. Não é por isso especialmente um, mas há sempre um blusão de ganga que me acompanha.

Por um motivo: é multiusos. Dá para a praia, dá para o campo, dá para usar com um conjunto mais elaborado, dá até para desconstruir algo que tenha um look mais requintado. E depois é uma peça altamente resistente, não se amarrota, não é nem muito quente nem muito fria, dá para usar quase todo o ano.

Numa palavra, é fantástico.

Não tenho nenhum blusão em especial, tenho aliás vários: um no carro, outro no roupeiro, e sei lá onde mais. Só lhe encontro um problema, ou talvez nem sequer seja um problema: vou-os trocando com as minhas filhas – que já estão na idade de assaltarem o roupeiro da mãe. É uma questão de fidelidade – de tal maneira que nem consigo isolar uma história ou uma memória que consiga recordar com algum deles, é como se eles, qualquer deles, me tenha sempre acompanhado. O do carro, por exemplo, serve para os momentos imprevistos, daqueles em que é preciso ter à mão uma peça que encaixe em qualquer situação.

Não ter uma memória definida com um desses blusões em particular é a prova da sua universalidade: é uma peça que fica bem em qualquer situação, e os ‘assaltos’ ao roupeiro que as minhas filhas fazem querem dizer que também há nessa peça um lado que se vai passando de geração em geração. t Fernanda Serrano

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