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DIRETOR: MANUEL SERRÃO MENSAL | ASSINATURA ANUAL: 30 EUROS

MÁRIO JORGE MACHADO

FOTO: RUI APOLINÁRIO

Presidente da ATP

“NA TÊXTIL, A ROBOTIZAÇÃO TOTAL AINDA NÃO É POSSÍVEL” P 20 A 22

MUDANÇA

SUSANA SERRANO É A NOVA CEO DA ADALBERTO ESTAMPADOS P 16

PERGUNTA DO MÊS

COMO VAI EVOLUIR O NEGÓCIO DA RECICLAGEM? P4E5

DOIS CAFÉS E A CONTA

EMPRESA

FRANCISCO BATISTA, O HOMEM QUE GOSTA DE RESSUSCITAR EMPRESAS

CONFECÇÕES LANÇA, UMA VIAGEM DO FRAQUE ATÉ À GANGA

P6

P 14

EMERGENTE

JULIANA ALMEIDA É UMA ECONOMISTA EM REGIME TRIPLO P 33

SUSTENTABILIDADE

CINCO PORTUGUESES NO QUADRO DE HONRA DA PREMIÈRE VISION P 25

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Outubro 2019

quality impact arquitetura e soluções de espaços

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CORTE&COSTURA

EDITORIAL

Por: Júlio Magalhães

Por: Manuel Serrão

Rui Maia 57 anos International Sales Manager do Grupo Cães de Pedra (Decenio e Lion of Porches), tem quatro filhos, três de uma só vez (trigémeos). Nasceu no Berço (Guimarães), onde mora, e gosta de desafios permanentes e da insatisfação que alimenta a motivação. Por isso, e apesar de uma longa e preenchida carreira nos têxteis/moda – In Wear, C&A, Confeções Bercel –, gosta de citar o pai e dizer que ainda não sabe nada da vida

OS PROFESSORES QUE SABEM NADAR O T faz capa nesta edição com a primeira entrevista de Mario Jorge Machado na qualidade de presidente da ATP. Como seria de esperar para quem como eu tem tido o prazer de privar com o homem forte da Adalberto há muitos anos, o estimado leitor vai encontrar um conjunto de excelentes respostas com muitas e boas ideias e objetivos ambiciosos mas bem definidos.

Como poderão ver, o novo presidente da ATP recorre a várias imagens interessantes e até engraçadas para ilustrar algumas das respostas que dá. Aquela que mais gostei diz que convém que os professores de natação também saibam nadar. Casando esta imagem com a afirmação de que a sua prioridade enquanto presidente da ATP é ajudar as empresas do setor a serem mais competitivas, é fácil imaginar que este novo mandato terá mais foco na prática do que na teoria.

Combinando industriais e empresários reconhecidamente experientes com outros elementos de uma geração mais nova mas igualmente do chão da fábrica, apetece-me dizer que nos novos órgãos sociais da ATP, o que não faltam são professores de natação que sabem nadar. Nada mais apropriado para as águas agitadas que se prometem.

Como é que o Grupo Cães de Pedra se está a dar com os ares de Vila do Conde, depois da mudança de Guimarães?

Muito bem. Temos melhores condições de trabalho e o facto de, quando temos oportunidade, poder ir almoçar e caminhar à beira mar a meio do dia. É muito bom para carregar as baterias. O lado menos bom é a necessidade de fazer 100km todos os dias, mas já faz parte da rotina…

A Lion of Porches é uma das marcas portuguesas de roupa com expressão no retalho de outros países. A aposta é para aumentar?

Sim. Embora seja um processo longo e estaremos cá para o fazer, selecionando os melhores parceiros possíveis.

Para quem anda neste mundo há muitos anos como o Rui, como acha que tem evoluído a perceção internacional da imagem da moda feita em Portugal?

Há 25 anos atrás, os clientes vinham a Portugal apenas com a expetativa de preço baixo, sem valorizar a qualidade e o que muitas vezes se fazia bem. Nessa altura, a nossa indústria não tinha marcas e ainda hoje andamos atrás do prejuízo. Felizmente, é uma alegria muito grande verificar que as coisas foram mudando e que hoje os clientes valorizam o made in Portugal. Somos muitos criativos e versáteis em dar aos clientes as várias soluções

que necessitam, e temos algumas marcas que começam a ter uma reputação internacional interessante, o que ajuda largamente a valorizar o setor.

Como tem corrido a coabitação entre as duas principais insígnias da Cães de Pedra, a Lions e a Decénio?

Muito Bem. São marcas com conceitos diferentes e ambas com muito caminho pela frente.

A grande novidade dos últimos dias é a coleção Decénio

by Alexandra Moura. É uma estratégia one shot ou pretende-se que tenha continuidade?

Vamos ver como corre esta. Estamos muito otimistas e contentes, sendo nossa intenção fazer outras parcerias, mas analisaremos primeiro esta para ver se é necessário corrigir alguma coisa.

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- MENSAL - Propriedade: ATP - Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal. NIF: 501070745 Editor: Paulo Vaz Diretor: Manuel Serrão Morada Sede e Editor: Rua Fernando Mesquita, 2785, Ed. Citeve 4760-034 Vila Nova de Famalicão Telefone: 252 303 030

A Lion of Porches esteve agora na Who’s Next Paris e na Momad Madrid. As feiras continuam a ser importantes para o mercado actual?

Sim, apesar de ano para ano se notar alguma fraqueza neste modelo de negócio. Ainda é o principal meio de dar visibilidade às marcas, mas penso que, como toda a indústria têxtil, necessitamos de estar atentos aos próximos tempos e não adormecer. t

Assinatura anual: 30 euros Mail: tdetextil@atp.pt Assinaturas e Publicidade: Cláudia Azevedo Lopes Telefone: 969 658 043 - mail: cl.tdetextil@gmail.com Registo provisório ERC: 126725 Tiragem: 4000 exemplares Impressor: Grafedisport Morada: Estrada Consiglieri Pedroso, 90 - Casal Santa Leopoldina - 2730-053 Barcarena Número Depósito Legal: 429284/17 Estatuto Editorial: disponível em: http://www.jornal-t.pt/estatuto-editorial/

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n PERGUNTA DO MÊS Texto: António Freitas de Sousa

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“Para nós, tudo isso já foi incorporado, até 2023 a Riopele será uma empresa 100% sustentada”

“O negócio da reciclagem vai deixar de estar associado a um negócio de lixo para passar a estar associado a um negócio de luxo”

JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CEO DO GRUPO RIOPELE

MARIA JOSÉ CARVALHO CITEVE

Ilustração: Cristina Sampaio

COMO VAI EVOLUIR O NEGÓCIO DA RECICLAGEM?

Já não é uma opção: a pressão mundial sobre a indústria, mas também a crescente apetência dos consumidores pela sustentabilidade, fizeram a reciclagem ultrapassar o ponto de não-retorno. A indústria portuguesa, reconhecida internacionalmente por ter a sustentabilidade inscrita no seu ADN, há já muito que deixou para trás o debate teórico sobre a matéria: para o têxtil e a moda, produzir é o mesmo que reciclar

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“Temos o dever de apostar na reciclagem e cada vez mais os nossos industriais estão focados nesse caminho”

“É importante repensar o produto ainda na fase do design para que possa ser projetado de com vista à reciclagem”

“A transparência é total na Co.Lab, cada peça vai acompanhada de um informação detalhada sobre toda a cadeia que a produziu"

“A sustentabilidade é uma macrotendência cujo potencial evolutivo constitui algo de incontornável”

MÁRIO JORGE MACHADO PRESIDENTE DA ATP

MIGUEL RIBEIRO DA SILVA SASIA

RICARDO SILVA TINTEX

DOLORES GOUVEIA VALERIUS 360

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ais que um negócio, a reciclagem passou a ser uma obrigação que transcendeu as portas das empresas e das organizações económicas para passar a constar do topo da agenda de todos os agentes políticos em todo o planeta. De algum modo, a indústria têxtil e de vestuário nacional – apercebendo-se que trabalha numa área sensível em termos do impacto da sua atividade no jogo cada vez menos equilibrado das matérias-primas e do acumulado de desperdício – soube em devida altura isolar a reciclagem como um instrumento identificador da sua postura face ao problema.

A resposta do mercado depressa se fez sentir: os produtos que assumem preocupações ambientais, e por isso emanam da reciclagem, da economia circular e da utilização de matérias-primas que até agora iam invariavelmente engrossar as montanhas de lixo que se acumulam às portas de todas as grandes cidades do planeta, têm um mercado cada vez mais seguro e, aparentemente, garantido.

O contributo da academia e principalmente dos centros de investigação – como o CITEVE e o CeNTI – foi absolutamente inestimável: num casamento (como sempre) feliz entre a indústria e a investigação, a reciclagem é já neste momento um dos traços mais óbvios do ADN da ITV. O reconhecimento ‘inter pares’ também já está garantido – o que, entre outras evidências, fica claro pelos múltiplos prémios internacionais que as empresas vão acumulando em todas as grandes feiras da especialidade, com a concorrência a ter de se contentar com lugares secundários.

Entre a inovação de que surgiu e a emergência política que suscitou, a reciclagem, a acreditar nos empresários e nas as-

sociações, já passou o ponto de não-retorno, e é cada vez mais a única opção economicamente viável no futuro.

“Há da parte da indústria e também da parte dos consumidores a perceção de que temos o dever de apostar na reciclagem.

Diria que é uma obrigação das organizações”, afirma Mário Jorge Machado, o novo presidente da Associção Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), para salientar que “cada vez mais os nossos industriais estão focados” nesse caminho.

Sem escamotear que há na ITV nacional um traço que une inovação e reciclagem que de algum modo é pioneiro em termos dos países industrializados – aquele onde a reciclagem foi detetada como inevitável – Mário Jorge Machado considera que “o tema passou a ser político, e bem, porque se assim não for” o mercado (o consumidor final, entenda-se) teria precisado de mais tempo para percecionar algo que já está no capítulo da emergência.

Maria José Carvalho, responsável do CITEVE, segue a mesma ordem de ideias: “No futuro, o negócio da reciclagem vai deixar de estar associado a um negócio de ‘lixo’, leia-se valorização de resíduos de âmbito restrito, para passar a estar associado a um negócio de ‘luxo’, leia-se valorização de recursos, no sentido mais amplo da reciclagem, que incluirá, no caso no setor têxtil e vestuário, a transformação de recursos têxteis em têxteis mas também de recursos não têxteis em têxteis”.

Recordando que “a nossa ITV é internacionalmente reconhecida pela sua excelência em termos de sustentabilidade” – o que é já um dos sustentáculos do negócio internacional – Maria José Carvalho recorda que “as credenciais sustentáveis ou circulares” são a face visível das práticas de produção responsavelmente sustentável existentes nas empresas portuguesas do setor. E recorda

o exemplo sintomático do iTechStyle Green Circle – sustainable showcase, da responsabilidade (também) do CITEVE como um dos sintomas da postura da indústria.

A Riopele é um dos grupos para quem a reciclagem é não apenas uma aposta antiga, como um caminho sem regresso. José Alexandre Oliveira, CEO do grupo, refere isso mesmo: “para nós, tudo isso já foi incorporado”, não apenas no que diz respeito à utilização de materiais reciclados, como no que tem a ver com uma produção que é cada vez mais sustentável – desde a aposta nas fotovoltaicas até ao uso cada vez mais parcimonioso da água."

José Alexandre Oliveira diz que, “até 2023, a Riopele será uma empresa 100% sustentada” – e chama a atenção para o facto de o grupo vir a ‘queimar’ etapas: “estava previsto que isso só sucedesse em 2025, mas temos conseguido” ultrapassar algumas metas de forma mais expedita.

A Sasia é outro exemplo de uma unidade industrial que já tem uma postura antiga em termos da sustentabilidade. “Há anos que a sustentabilidade tem sido citada pela indústria têxtil. No entanto, nos últimos anos surgiu uma maior apetência para o reciclado. Estamos, no fundo, a assistir à criação de um novo mercado, onde todos pretendem entrar”, refere Miguel Ribeiro da Silva, administrador.

“A reciclagem, o upcycling e as práticas sustentáveis têm cada vez mais impacto nos dias que correm, porque a indústria está comprometida com a diminuição da pegada ecológica.

Mas, é importante referir que existem ainda entraves técnicos àquilo que as empresas se propõem realizar. É importante repensar o produto, ainda na fase do design, para que possa ser projetado de forma a ser viável para reciclagem”, refere – para colocar em evidência que o processo sustentável carece de

uma estratégia vertical, que de algum modo chegue a todas as fases da produção.

“Nós, Sasia, estamos aqui há 67 anos a fazer a nossa parte, escoando os resíduos têxteis para que não se acumulem nos aterros e a colaborar com as práticas sustentáveis dos nossos parceiros. Nesse sentido, além da certificação pela ISO9001, implementámos recentemente o GRS – Global Recycled Standard, tão solicitado para estes projetos”, refere ainda.

Outro ponto que importa salientar é que a sustentabilidade passa também pela colaboração inter-empresarial, não só como forma de partilhar riscos de investimento, mas principalmente para a poupança de recursos. Neste particular, a Tintex tem-se destacado: a Co.Lab é uma espécie de plataforma transversal a várias empresas (Becri, Confetil e Pedrosa & Rodrigues) que pretende reunir peças que combinam design e alta qualidade com a garantia de que na sua produção foram empregues as melhores práticas ambientais disponíveis no momento.

“A transparência total é um dos traços mais vincados do carácter da Co.Lab, cada peça vai acompanhada de uma informação detalhada sobre toda a cadeia de fornecimento que a produziu”, explica Ricardo Silva, Head of Operations da Tintex.

O projeto 360 da Valérius é um dos exemplos mais claros da forma como a reciclagem inscrita num contexto de sustentabilidade de todo o ciclo produtivo é o caminho a seguir. “A sustentabilidade é uma macro-tendência que tem vindo a ganhar expressão e cujo potencial evolutivo em termos qualitativos e quantitativos constitui algo de incontornável”, referia Dolores Gouveia, uma das responsáveis pelo projeto.

Uma nota final de alerta: a partir de 2025, a Inditex só aceitará como seus fornecedores empresas sustentáveis! t

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Outubro 2019

A DOIS CAFÉS & A CONTA Casa do Caçador Estrada Nacional 16 3510-674 Viseu

Prato Entrecosto de porco na brasa Bebidas Água, Dão Cabriz branco Sobremesa Pudim molotov com ovos moles e dois cafés

FRANCISCO BATISTA

Nasceu e vive em Tábua, sendo o filho do meio dos cinco frutos (três rapazes, duas raparigas) do casamento de uma doméstica e um pedreiro.

Concluído o 9º ano, foi trabalhar para a empresa de contabilidade de Henrique Tavares, o seu primeiro empregador e mentor, a quem manifesta eterna gratidão. Durante os nove anos que se demorou na Midoconta, em Midões, não só se tornou TOC e aprendeu a tratar as contas por tu, como aguçou o espírito empreendedor, que se começou a manifestar logo em 1987, quando, em parceria com um técnico de ótica, montou o seu primeiro negócio, o Centro Ótico de Tábua, com quatro lojas. Três anos volvidos, iniciou uma bela amizade com a têxtil, que dura até aos dias de hoje. Casado com Nathalie (uma portuguesa nascida em França), têm dois filhos, o Anselmo, 21 anos, que após se ter licenciado em Engenharia de Gestão Industrial (ISEC) vai fazer Gestão na FEUC, e a Eva, 18 anos, que vai cursar Ciências Farmacêuticas, em Coimbra

O HOMEM QUE ADORA DAR UMA VIDA NOVA ÀS EMPRESAS

FOTO:RUI APOLINÁRIO

CEO DA CBI

A têxtil entrou-lhe na vida por um daqueles acasos em que a vida é fértil. Estávamos em 1990, em pleno cavaquismo e no Cavaquistão, na festa de casamento do irmão mais velho de Francisco, quando o padrinho da sua nova cunhada, sabendo-o contabilista, o apresentou a António Correia, um alfaiate que planeava estabelecer-se com um atelier e precisava de alguém que lhe tratasse da escrita. Estaria ele interessado?

Em tratar-lhe só das contas, não - respondeu Francisco, logo acrescentando estar, no entanto, disponível para ser seu sócio e assegurar a gestão do projeto.

Negócio feito. Apertaram as mãos e nascia ali a Acorfato, que começou timidamente a fazer fatos académicos, capas e batinas, na garagem lá de casa, com o sócio alfaiate em part-time (durante a semana trabalhava em Braga por conta de outrém), mas dois anos volvidos já inaugurava novas e modernas instalações, com 50 trabalhadores, e vendia fatos para clientes espanhóis.

E em 1997 já estavam a expandir o negócio através da aquisição de uma fabriqueta de confeções em Mangualde (que

se dedicava a roupa de senhora e eles logo puseram a produzir calças) rebaptizada com os nomes dos dois sócios: CBI - Correia e Batista Indústria. “Éramos uma boa dupla. Eu aprendi com ele confeção e modelagem. E ele aprendeu comigo a gestão e a parte comercial do negócio”, recorda Francisco Batista, que escolheu almoçarmos no Cascata de Pedra, em Mangualde, que estava fechado, pelo que optou pela Quinta da Magarenha, que também estava de porta fechada, pelo que acabámos no plano C, a Casa do Caçador (“Fomos caçados”, ironizou), um restaurante onde ele já não ia há muitos anos, mas que se portou à altura.

Ser capaz de antecipar os problemas antes deles surgirem é um dos atributos exigidos a um bom empresário. Por isso, em 2007, ao ver que, na idade em que estavam, os 15 anos a mais do seu sócio iriam necessariamente implicar diferentes visões quanto ao ritmo de desenvolvimento da empresa, o B (Batista) propôs ao C (Correia) uma separação amigável de águas, antes que as divergências estratégicas explodissem à superfície, prejudicando o

negócio e ferindo a amizade entre os dois.

O B ficou com a que era então a componente mais fraca da sociedade - a CBI (iniciais que agora podem corresponder a Confeções Beira Interior)- e o C com Acorfato.

Francisco e a sua equipa meteram as mãos à obra e numa dúzia de anos transformaram a fabriqueta de confeções de Mangualde, que cabia em 600 m2, num grupo que ocupa uma área coberta de dez mil m2, tem uma fábrica em Cabo Verde e outra em Arganil (Amma 1981), fechou 2018 com 780 trabalhadores, um volume de negócios próximo dos 30 milhões de euros (97% é exportado), e uma carteira de clientes onde cintilam marcas como a Massimo Dutti, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein ou Sacoor.

Pelo meio, Francisco ainda arranjou tempo para resgatar cinco empresas (uma de ultra-congelados e quatro têxteis) às garras da insolvência. “Dá-me muito gozo pegar numa fábrica falida e sair com ela a PME Líder”, confessa Francisco Batista, um empresário com uma costela de business angel, que adora ressuscitar empresas moribundas. “Já salvei mais de 600 postos de trabalho”, conclui, orgulhoso. t

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2. O COORDENADO DA BERGAND

BY GULBENA, EXPOSTO NO FÓRUM FROM PORTUGAL, ATRAIU DEZENAS DE COMPRADORES AO STAND DA EMPRESA DE RUI TEIXEIRA

FOTOSINTESE

1. O FÓRUM FROM PORTUGAL, PREPARADO POR TERESA PEREIRA (CITEVE)

EM MUNIQUE PARA MARCAR MUITOS GOLOS “Isto é como no futebol. Só se marcam golos se se rematar à baliza”, disse Sandra Macedo, comercial da Adalberto, explicando a sua presença na Munich Fabric Start, que decorreu de 3 a 5 de setembro na capital bávara. É esta a atitude positiva, num ambiente de incerteza, que levou a uma participação recorde de 42 expositores From Portugal numa feira que atraiu 20.300 compradores profissionais, alemães na sua maioria, mas também oriundos de outras paragens, desde belgas a dinamarqueses, de holandeses a italianos.

Portugal esteve em destaque, como já começa a ser costume. Numa conferência, na Keyhouse, Manuel Serrão explicou o milagre da ressurreição da nossa ITV. E a RDD venceu a 7ª edição do High Tex Award atribuído pela organização, na classificação de um júri que avaliou uma centena de amostras e atribuiu a italianos os dois lugares mais baixos do pódio

7. NO STAND DA TRIMALHAS, RARAMENTE CAROLINA PINTO SE CONSEGUIA SENTAR

6. FERNANDO ABREU (JOSÉ ABREU) LAMENTOU NÃO TER A CAPACIDADE PARA ACEITAR UMA ENCOMENDA DE UM CONTENTOR DE FORROS POR SEMANA

10. A CONSTANTE SUBIDA DE VALOR E A APOSTA NOS TÊXTEIS TÉCNICOS SÃO, DE ACORDO COM O CEO DA ASSOCIAÇÃO SELECTIVA MODA, AS PRINCIPAIS RAZÕES PARA OS DEZ ANOS DE CRESCIMENTO CONTÍNUO DO “MELHOR E MAIS COMPLETO CLUSTER TÊXTIL DA EUROPA”

11. NOVE DAS DEZ AMOSTRAS ENVIADAS PARA A ORGANIZAÇÃO PELA FASHION DETAILS FORAM SELECIONADAS PARA O FÓRUM DE ACESSÓRIOS DA FEIRA

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4. ELSA RECEBE O PRÉMIO DAS MÃOS DE SEBASTIAN KLINGER, DIRETOR GERAL DA MUNICH FRABRIC START

3. LOGO APÓS TER SABIDO PELO T QUE TINHA GANHO O HIGH TEX AWARD, ELSA PARENTE, CEO DA RDD, EXIBE O TECIDO VENCEDOR

5. UM MANEQUIM VESTIDO COM UM TRACHTEN (TRAJE TRADICIONAL BÁVARO) RENDADO DECORAVA A ENTRADA DO STAND DA SANMARTIN

9. ASPETO DO ESPAÇO FROM PORTUGAL NA COMPONENTE SOURCING DA MUNICH FABRIC START

8. SÓ A MEIO DA TARDE DO PRIMEIRO DIA PATRÍCIA DIAS E ISABEL CARDOSO (6DIAS) ARRANJARAM TEMPO PARA FAZER O REGISTO DOS CONTACTOS

13. MIGUEL MENDES RECEBE UMA CLIENTE NO STAND DA A. SAMPAIO

12. O STAND DA VILARINHO ESTEVE MUITO MOVIMENTADO

14. A EQUIPA DA CRAFIL, QUE TEVE UMA ESTREIA AUSPICIOSA COMO EXPOSITOR NA MUNICH FABRIC START. PARA O ANO ESTÃO DE VOLTA

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ENDUTEX ESPERA CRESCER NOS EUA E AUMENTAR AS VENDAS EM 5% Aumentar as vendas em 5% é a meta fixada para este ano pela Endutex, que fechou 2018 com um volume de negócios acima dos 38 milhões de euros. “Para nós é estratégico aumentar as vendas para os EUA”, afirma o líder do grupo, Vítor Abreu, acrescentando que a impressão digital é a área que mais tem crescido (ao ponto de já valer metade da faturação da Endutex), estando também otimista relativamente ao aumento de vendas de vestuário de proteção e para a indústria automóvel. O grupo de revestimentos emprega 225 trabalhadores e exporta 80% da sua produção, sobretudo para os mercados europeus (Espanha, Inglaterra, Polónia, Alemanha e França), mas está apostado em aumentar as vendas nos EUA.

"Eu quero crescer é no lucro.

Não me interessa crescer em faturação e ganhar menos.

O que me interessa é vender pouco e ganhar muito" Décio Costa Administrador da Piscatextil

GRUPO ELASTRON, UM GIGANTE LUSO NA CHINA Fornecedor das grandes marcas e fabricantes de estofos de todo mundo, o Grupo Elastron está entre os maiores do setor na Europa e esteve em grande destaque na recente Intertextil Shanghai Home Textiles, a gigantesca feira que decorreu nos últimos dias de Agosto na capital de negócios da China.

Com um dos maiores stands e em posição privilegiada entre os mais de mil expositores, o grupo português teve honras de receber uma das poucas paragens na visita da comitiva VIP que a organização efetuou logo na abertura e integrou também o programa de visitas-guiadas, prova do prestígio e visibilidade de que goza a marca portuguesa.

“Fornecemos todas as maiores marcas e fabricantes de sofás, temos produtos que nos diferenciam pelas suas qualidades e também uma quantidade e variedade difícil de igualar”, explica José Carlos Oliveira, CEO do grupo que opera a partir de Paços de Ferreira.

Além de Portugal, tem unidades na China, Alemanha e Espanha, e desde que há uma década passou a ter I&D própria e a fabricar na China, o grupo tem tido um crescimento fulminante. Às peles – sintéticas e naturais – juntaram-

O CEO do Grupo Elastron, José Carlos Oliveira, no seu stand na Intertextil Shanghai

-se os tecidos que fornecem para as indústrias dos estofos e sofás (incluindo os setores automóvel e barcos), passando rapidamente do mercado interno a operar à escala global. “Até aqueles que eram os meus habituais fornecedores de Itália, Espanha e Alemanha passaram a ser nossos clientes”, sublinha o CEO para explicar o crescimento explosivo da empresa a partir do início desta década.

Exporta para mais de 70 países, graças à qualidade dos seus produtos e à disponibi-

lidade permanente de milhares de catálogos com mais de 2.000 referências de cores para estofos e mais de 1.500 para calçado. “Tudo para entrega imediata. Temos mais de três milhões de metros lineares em stock”, especifica José Carlos Oliveira, que desde 2011 viu a Elastron passar de vendas de 1,2 milhões de euros para os mais de 50 milhões previstos para o fecho deste ano. No ano passado, a London Stock Exchange incluíu-a na lista das 10 empresas mais inspiradoras em Portugal. t

PROCHEF VESTE PESSOAL DOS RESTAURANTES GLOBAL WINES

INDITEX ANUNCIA O FIM DOS SACOS DE PLÁSTICO

O pessoal dos restaurantes das quintas do grupo Global Wines – Quinta de Cabriz (Carregal do Sal), Quinta de Santar (Nelas) e Quinta do Encontro (Anadia) – vai passar a usar workwear fornecido pela Prochef. Com sede em Vila do Conde, a Prochef veste alguns dos mais conhecidos chefs nacionais, como José Avillez, Vítor Matos, Pedro Lemos, Marco Gomes, Olivier, Henrique Sá Pessoa, entre outros, bem como as suas brigadas.

A partir de 2020 todas as lojas Inditex serão ecoeficientes, o uso de sacos de plástico será totalmente eliminado e haverá contentores para a recolha de peças usadas em todas as lojas – garante Pablo Isla, o presidente do gigante galego. Estas medidas são apenas o início de uma estratégia de transformação sustentável que culminará em 2025 e abrangerá áreas como o design, a produção, a logística, as lojas ou as matérias-primas.

61,5 milhões de euros foi o volume de negócios da Lameirinho em 2018, um crescimento de 6% sobre o exercício anterior

LEONOR, EVA, SUSANA, MÁRIO, BRAZ, HUGO E JOSH NO JÚRI DO FFF A realizadora Leonor Teles (Urso de Ouro de Berlim 2016 para melhor curta), Eva Font (CEO do FFF de Barcelona) e Susana Albuquerque (diretora criativa da Uzina e presidente do Club Criativos de Portugal) são a fortíssima componente feminina do júri internacional da 6ª edição do Fashion Film Festival (FFF), com uma geografia que vai de Famalicão a São Paulo, passando por Porto, Lisboa, Barcelona e Londres.

Do lado dos homens temos no júri Braz Costa (diretor geral do CITEVE), Mário Augusto (jornalista ad RTP), Josh Brandão (fotógrafo e realizador baseado em Londres) e Hugo Veiga (diretor criativo do Akqa Português de São Paulo).

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FLOR DA MODA REFRESCA ANA SOUSA E LANÇA TEMPERATURA A Flor da Moda tem “O lançamento da em curso um profunTemperatura foi uma do reposicionamento ideia que surgiu no da sua presença no reâmbito de um esforço talho, de que as faces interno de reposiciovisíveis são o refrescanamento e trading up mento da marca Ana da marca Ana Sousa. A Sousa, o lançamento partir de determinada de uma nova insígnia altura, sentimos que (Temperatura), bem ganharíamos se, além como o rebranding da desse refrescamento sua rede de 58 lojas, da nossa marca tradiem Portugal e no escional, lançássemos trangeiro (Espanha, uma marca nova, desLuxemburgo, Angola e tinada a público mais África do Sul). jovem”, explica Rute As lojas do ColomSousa, a nova responbo (Lisboa) e do Alma sável pela área de Shopping (Coimbra) A mulher jovem, dos 25 aos 35 anos, é o novo target da Flor da Moda, garante Rute Sousa Distribuição do gruserão as duas primeipo Flor da Moda. ras a receberem a nova imagem, em tons vermelhos (cor da Destinada à mulher mais jovem, do segmento 25 e 35 Temperatura) e cinza (nova cor da Ana Sousa). “Vamos aponanos, e com roupas 30% mais baratas que as da irmã mais tar para um target superior e as mudanças não acontecerão velha (Ana Sousa), a nova marca Temperatura estreia-se apenas na imagem, qualidade e estilo da roupa. Vai mudar já com o desembarque da sua coleção outono/inverno tudo, atendimento incluído”, explica Rute Sousa, 35 anos, em corners nas lojas Ana Sousa. até agora mais dedicada à gestão financeira do grupo.

“Com a Temperatura, vamos pegar na mulher quando ela O rebranding (desenhado em colaboração com a Ivity, de acaba a Universidade e acompanhá-la até ela passar a escoCarlos Coelho) da rede de lojas do grupo Flor de Moda deverá lher roupa da marca Ana Sousa”, sintetiza Nuno Sousa, priestar concluído até 2021 e está orçado em três milhões de euros. mo de Rute e responsável pela área de produção do grupo. t

EXPOSIÇÃO ‘O TÊXTIL NA ARTE’ VIAJA ATÉ BRAGANÇA Bragança recebe até 16 de Novembro uma extensão da Bienal de Arte Têxtil Contemporânea - Contextile 2018, ‘O Têxtil na Arte - Textile in Art’. A mostra, com uma seleção de trabalhos de 11 artistas que representam a produção artística na relação da arte com o têxtil, pode ser vista no Centro Cultural Municipal Adriano Moreira.

85%

das compras online dos portugueses são feitas fora de Portugal

GESTÃO PARA EMPRESÁRIOS DE PME CHEGA À COVILHÃ Com o objetivo de proporcionar formação específica aos empresários de PME, o INDEG-ISCTE e o IAPMEI vão levar o Programa de Gestão para Empresários à Covilhã, Leiria e Faro. O programa, com início em outubro, quer dotar os empresários de ferramentas básicas de gestão, tais como definir uma estratégia para aumentar as vendas, obter crédito e gerir a tesouraria para suportar o crescimento.

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MALOKA: A FILHA DA LOVE STORY DE TRINDADE E ROBERT

BANANA REPUBLIC LANÇA SERVIÇO DE ALUGUER MENSAL DE ROUPA A Banana Republic (grupo Gap) vai entrar no aluguer de roupas, lançando um serviço de assinatura online para sua categoria de roupas femininas intitulado “Style Passport”.

O conceito permite aos clientes alugar até três peças por mês por uma taxa fixa de 85 dólares. O preço inclui entregas prioritárias, trocas e devoluções ilimitadas, bem como serviço de lavagem de roupa de cortesia – e as clientes terão a opção de comprar as peças que queiram manter.

"A nossa capacidade produtiva é muito versátil. Trabalhamos em função das necessidades dos clientes " Vítor Castro CEO da MCS Muns Py

Trindade Braga e Robert Gimenez fotografados no stand da Faroma durante a Who´s Next, em Paris

No princípio foi a história de amor entre dois ado- te ao consumidor. Não se pode ter tudo”, confessa. lescentes, que eram vizinhos e moravam no Rhône, O primeiro negócio de Trindade e Robert foi uma entre Lyon e St-Etienne. Depois de um pequeno loja de aluguer de pranchas de windsurf em Cap D’Adtropeção com pranchas de windsurf, o jovem casal ge, uma estância turística no sul de França que tem debutou nos trapos, com uma loja no sul de França 300 mil habitantes no verão – e 30 mil no resto do ano. e uma marca própria: Maloka. Até que, já no século As coisas não correram bem. Ao fim de seis meses XXI, Trindade Braga e Robert Gimenez decidiram- tiveram de fechar as portas. Perderam dinheiro mas -se a seguir para montante e tornarem-se também aprenderam uma lição. “Para se ganhar dinheiro é industriais – fundando a Faroma, uma fábrica na preciso perceber o negócio em que nos metemos”, Zona Industrial de S. Veríssimo, em Barcelos. enuncia Robert.

“A vida dá-nos um caminho”, sintetiza, com uma Mudaram de agulha, reconvertendo a loja de filosofia aprendida ao longo de mais de meio século, aluguer de pranchas num estabelecimento de prêtRobert Gimenez, um francês de 55 anos que tinha -à-porter, com uma marca própria, Maloka, que eles 14 quando se apaixonou por Trindade (que também é inventaram a partir da palavra portuguesa maluca.

Maria, o nome por que ele a trata na intimidade) e está Tinham descoberto o seu caminho. emigrado em Barcelos desde o ano da Expo de Lisboa.

Começaram por fazer o sourcing em França. Após A decisão de acrescentarem uma componente algumas visitas a Barcelos, a terra da família de Trinindustrial a um negócio de distribuição tem-se reve- dade, concluíram que era boa ideia mudar para Porlado acertada. Em 2018, a Faroma, que emprega 60 tugal a geografia do abastecimento. Em 1998 mudapessoas, facturou 4,6 milhões de euros (99% expor- ram o seu centro de gravidade para o Minho e em tados), um crescimento de 30% face ao ano anterior.

2010 abalançaram-se a porem um pé na indústria.

“O mercado interno é muito complicado, com um “Começámos a aprender a sermos industriais com poder de compra reduzido e milhares de empresas de duas costureiras e três máquinas, e no entretanto teconfeções”, explica Robert, num português perfeita- mos vindo por aí adiante”, resume Robert, um fã da mente compreensível, que começou a aprender há nossa ITV. “Quando comprámos a Paul Brial, a marca 20 anos, quando Trindade se recusou a continuar a colocava parte da produção na China. Acabámos logo fazer o papel de tradutora – obrigando-o a aprender com isso. Toda a roupa da marca é feita em Portugal. a língua da família da mulher, que tinha 15 meses Não precisamos dos chineses para nada”, garante. quando emigrou para França.

Voltar a apostar no retalho A França, que absorve cerca de está nos planos do casal Trinda"Começámos a 50% das vendas da Faroma, é o prinde/Robert, mas apenas a médio aprender a sermos prazo, nunca antes de 2022. cipal destino das exportações da Faroma, que também exporta para EsPara já estão a amadurecer a industriais com panha (“um bom mercado”), Reino ideia e têm apenas uma certeza duas costureiras e Unido, Austrália, Canadá, etc.

– será com lojas multimarca.

A esmagadora maioria da produ“Não acredito nas lojas motrês máquinas, e no ção da fábrica (mais de 90%) é para nomarca. São muito perigosas. entretanto temos as marcas do casal Trindade/Robert – Mas estar no retalho é muito Maloka, Paul Brial (adquirida há três vindo por aí adiante", importante, não só em termos anos, num processo de falência, e que de imagem mas também porresume Robert tem como target um segmento mais que nos ajuda a perceber mais Gimenez alto) e Goze (tamanhos grandes). rapidamente o que pensa o “Prefiro ter dez clientes de mil mercado”, explica Robert. Por euros a um cliente de dez mil”, afirma Robert, alguma razão, durante o último verão, Trindade pasacrescentando que a presença da sua empresa no sou três horas por dia a observar o comportamento e online se restringe ao canal B2B. “Os clientes não reação dos clientes na loja que a família mantém em gostam que nós vendamos na Internet diretamen- Cap d’Adge, no Mediterrâneo. t

IA CRIA TRÊS VEZES MAIS EMPREGOS DO QUE OS QUE ELIMINA

UNIFARDAS APOSTA NA PRODUÇÃO COSTUMIZADA

Em 2018, a Inteligência Artificial criou três vezes mais postos de trabalho do que os que eliminou, garante uma investigação da consultora norte-americana ZipRecruiter sobre o efeito da automação no emprego. De acordo com o Fórum Económico Mundial, a automação colocará em risco 75 milhões de trabalhadores, até 2022, mas criará 133 milhões de novos empregos até 2030.

A Unifardas, que produz e comercializa todos os tipos de uniformes, vestuário profissional, fardas de trabalho e equipamentos de proteção individual, inclui agora também um segmento orientado para o cliente. A juntar ao catálogo tradicional, esta opção envolve uma equipa que desenha as peças de acordo com as exigências, necessidades ou imagem corporativa do cliente.

50%

é o peso do segmento dos têxteis-lar nas vendas da Foot by Foot. No início do século, a indústria de calçado absorvia 99% da sua produção

CRESCER É O VERBO NO OUTONO DA GRACE BABY&CHILD

A coleção de outono-inverno da marca portuguesa de vestuário infantil Grace Baby&Child gira em torno da ideia de crescimento. A sarja, a bombazine e a fazenda, em conjunto com as malhas e a gaze de algodão, são as texturas da estação, onde não podiam faltar os outonais estampados florais e com temas da floresta, em rosa, taupe e azul escuro, combinados com o verde e com as tonalidades quentes do tijolo, tabaco e âmbar.

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X A MINHA EMPRESA Confecções Lança Sítio da Cruzinha 6201- 908 Vales do Rio

O que faz? Blazers, calças, fatos de homem e uniformes (para ambos os sexos) Volume de negócios 6,3 milhões de euros Clientes Paul Smith, Printemps, Hawes & Curtis, etc Capacidade produtiva 300 fatos por dia Principais mercados França, Reino Unido, Espanha e Escandinávia Maior estrangulamento Não ter mais espaço para crescer nas instalações atuais, que têm uma área coberta de 4 mil m2 Trabalhadores 225

CRISPIM ABREU É REFERÊNCIA PARA AS MARCAS ESPANHOLAS Com nomes como Agatha Ruiz de La Prada, El Corte Inglès ou Inditex entre os seus clientes, a empresa Crispim Abreu é destacada pela revista Pinker Moda como uma referência para as principais marcas espanholas. “É uma das mais importantes e, mais que artigos desportivos ou técnicos, está vocacionada para o mundo da moda”, explica a revista que destaca ainda “um setor que está já muito comprometido – e de forma séria – com a sustentabilidade e menos com a digitalização”.

"Investimos 20 milhões de euros, com meios próprios, sem recorrer à banca" Paulo Augusto de Oliveira Administrador da Paulo de Oliveira

MODA É UMA DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DA ANJE Reforçar o apoio às indústrias da moda é uma das prioridades definidas pela direção da ANJE, segundo afirma o novo presidente, José Pedro Freitas, em funções desde abril. “O objetivo passa por promover Portugal como um país de moda, design e lifestyle, reconhecido pelas várias indústrias e para a qual todos contribuem, quer através de projetos, quer através de ações, nacionais e internacionais”, disse José Pedro Freitas.

SECTOR TÊXTIL É O QUE MAIS SOFRE COM O BREXIT SEM ACORDO

Uma viagem da ganga até ao fraque No princípio era a ganga. Os pantalones vaqueros da marca Lois, que Maria e Firmino Gaudêncio importavam de Valência vendiam-se melhor que pãezinhos acabados de sair do forno. Porque não produzir cá jeans?

- perguntaram-se os pais de Paulo Ferreira, 54 anos, o gestor da 2ª geração e ex-futebolista que liderou uma bem sucedida reviravolta tática numa empresa que debutou com uma pequena linha de produção de calças de ganga e evoluiu para o fato clássico e de cerimónia.

Lança, o nome da fábrica de confeções fundada em 1973, era também a marca das calças de ganga produzidas no concelho da Covilhã pelos Gaudêncio, um projeto que prosperou durante uma dúzia de anos, até que o excesso de concorrência no denim os levou a corrigir o tiro.

“Nas gangas estávamos limitados ao mercado interno. A decisão de passarmos a fabricar fatos, tomada no final dos anos 80, abriu-nos as portas da exportação, que atualmente vale mais de 95% das nossas vendas”, explica Paulo Ferreira, o mais velho (e único varão) dos quatro filhos de Maria e Firmino.

Futebolista profissional - foi extremo esquerdo (“O pé direito era só para equilibrar”) do Sporting da Covilhã que subiu à I Divisão e onde alinhavam Rui Barros e César Brito - Paulo arrumou prematuramente as botas para dar uma ajuda aos pais na empresa, onde não demorou a deixar as suas impressões digitais, já que um ano volvido estava a ser montada a linha de produção de casacos.

A viragem para os fatos não foi senão o início de uma

revolução constante numa empresa que está sempre a ajustar-se às novas exigências do mercado e dos clientes.

No início do século, olharam para a carteira de clientes, repararam que ela era constituída por poucos e grandes distribuidores, e concluíram que isso constituía um enorme risco. “Não queríamos estar dependentes de um número muito reduzido de clientes, pelo que empreendemos um esforço para conquistar novos clientes, pequenos e médios”, explica Paulo Ferreira, general manager da Confecções Lança.

A diversificação da carteira de clientes desenvolveu-se a par de uma subida na cadeia de valor, fundamentada na melhoria da qualidade do produto, do serviço e da flexibilidade, que lhe permite fazer 10% das vendas com fatos feitos por medida.

“A entrega rápida e nas datas acordadas é um dos mais importantes fatores de fidelização, que ajudaram a construir a credibilidade da nossa empresa”, afirma o antigo extremo esquerdo do Sporting da Covilhã.

Para se manter competitiva, todos os anos a Confecções Lança investe entre 5 a 10% do seu volume de negócios. Este ano o programa de investimentos, orçado em 550 mil euros, contempla informática, maquinaria (“não podemos parar nunca de modernizar a estrutura produtiva”) e melhoria das condições de trabalho. “As chaves do sucesso? A qualidade do produto, ser confiável, resposta rápida, entrega nos prazos e flexibilidade”, conclui Paulo Ferreira. t

A saída sem acordo do Reino Unido da UE poderá representar um rude golpe para o têxtil português, que seria o setor mais afectado da economia portuguesa. A conclusão é de um estudo da Universidade de Lovaina, na Bélgica, apontando que a saída desordenada dos britânicos “pode significar uma perda de 2,3 mil milhões de euros na balança comercial portuguesa”.

Irlanda, Malta e Bélgica seriam os mais prejudicados, enquanto a Grécia, a Croácia e Espanha os países menos afetados.

60 milhões

de euros é quanto projeta faturar este ano o grupo Becri, que fechou 2018 com um volume de negócios na ordem dos 45 milhões de euros

MOZ, AS T-SHIRTS NASCIDAS DO VOLUNTARIADO Foi graças a uma viagem de voluntariado a Moçambique que Francisca Queiróz decidiu criar a Moz. 100% produzida em Portugal, cada peça da nova marca integra um bolso em capulana, um tecido tradicional de Moçambique, e cada modelo de T-shirt é batizado com um nome em changana (dialeto moçambicano).

Feitas 100% em algodão, destacam-se pela leveza, suavidade e dupla face.

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O LIXO DE LUXO DE ANA E CATARINA FLORESCE EM SANTO TIRSO “Less buy less” é a marca do projeto de transformação de desperdícios têxteis em peças de vestuário da dupla Ana Eusébio e Catarina Gonçalves, duas designers algarvias que ganharam o 1º prémio na área de Moda e Design de Moda do programa Santo Tirso. Instaladas na Fábrica de Santo Thyrso, Ana e Catarina querem com este projeto, a que chamam “lixo de luxo”, introduzir a linguagem da sustentabilidade na moda, através do aproveitamento dos desperdícios têxteis.

"Não há mais ninguém no mundo que, dentro do crop packing, fabrique tudo" Nuno Vitó Sales Manager da Cordex

ESTUDANTES HOLANDESES “INVADEM" MORETEXTILE

Um numeroso grupo de alunos e professores da TMO Business School esteve na MoreTextile, cuja produção e modelo de negócio foram alvo de estudo por parte da prestigiada escola da Holanda. A par da passagem por um dos pólos industriais, de modo a tomarem contacto com o processo de fabrico e com os produtos têxteis, o ponto alto da visita foi a interação com o gabinete e design e desenvolvimento, que conta com 18 pessoas e cuja capacidade de inovação e criatividade são uma das marcas distintivas do grupo. t

SUSANA SERRANO É A NOVA CEO DA ADALBERTO ESTAMPADOS Susana Serrano, 41 anos, foi promovida a CEO da Adalberto Estampados no início deste verão, substituindo Mário Jorge Machado, 57 anos, num render da guarda entre dois engenheiros – ela Geográfica pela Universidade de Coimbra, ele de Polímeros pela UMinho.

“Trata-se de uma promoção que premeia a competência e me deixa com mais tempo para fazer outras coisas”, explica Mário Jorge Machado, que se mantém ao leme da empresa onde foi o administrador executivo durante os últimos 34 anos.

Susana está na Adalberto desde o início do ano passado, quando trocou a gestão das seis fábricas do grupo Aquinos (onde esteve nove anos e era coordenadora Industrial) pelo desafio de trabalhar na têxtil.

“A têxtil é uma área de negócio onde o impossível não existe!! Podemos e queremos ser melhores todos os dias, contribuindo não só para a satisfação dos nossos clientes como para a motivação das nossas equipas e para a sustentabilidade do nosso planeta”, afirma Susana Serrano, que começou por trabalhar na construção civil - gestora de projeto na construção do troço Aveiro-Mira na A29 - e foi depois direto-

HUUB: DOIS MILHÕES PARA SER A AMAZON DA MODA

Tal como têm demostrado as feiras e fóruns têxteis por esse mundo fora, o reconhecimento de que hoje a etiqueta Made in Portugal acrescenta valor é uma realidade confirmada.

A perceção não é nova, mas a APICCAPS junta-lhe agora um estudo que não só o atesta como até a avalia num acréscimo de 28% no valor. A avaliação foi feita em fevereiro pela Universidade Católica.

A portuguesa HUUB anunciou um investimento de dois milhões de euros até 2020 para alargar a equipa e reforçar parcerias junto da Google e da Amazon.

Além de reforçar a área de inteligência artificial com data scientist, a startup techfashion portuguesa prevê contratar 30 pessoas, para a área de engenharia, mas também para as posições verticais de produto, da infraestrutura ou dos dados.

3%

a 5% das vendas anuais da Melher (170 milhões de euros em 2018) são afetadas à investigação e desenvolvimento No início de 2018, Susana trocou o Grupo Aquinos pela Adalberto

ra de Qualidade, Segurança e Ambiente na Martifer, não só em Portugal mas também em Espanha, Polónia e Roménia, antes de se fixar nas fábricas do grupo Aquinos (fabricante de colchões e sofás). t

6DIAS GANHA BASE INDUSTRIAL COM A COMPRA DA EX-TIMING TÊXTIL A 6Dias ganhou uma base industrial ao adquirir a massa falida da antiga Timing Textil, na Trofa, uma fábrica que trabalhava nas áreas de urdissagem, tecelagem e tinturaria. Especialista em tecidos, a empresa fundada numa garagem há uma dúzia de anos por Carlos (pai) e Patricia Dias (filha), dá assim um grande salto em frente. Na sua globalidade, a 6Dias prevê investir um total de cinco milhões de euros,

ETIQUETA MADE IN PORTUGAL JÁ ACRESCENTA VALOR

entre a compra da empresa insolvente, a recuperação e aquisição de máquinas.

“Vamos conseguir fazer grande parte da produção na nova fábrica, que também trabalhará para fora.

Na tinturaria, por exemplo, já tinha atingido uma capacidade de 1,6 milhões de metros por mês”, afirma Patricia Dias. O reinício da laboração da ex-Timing Textil (que é vizinha da sede da 6Dias) está previsto para outubro, mas não

será ainda a 100%, devendo atingir a velocidade cruzeiro dentro de dois a três anos, um prazo em que poderá empregar 200 pessoas.

Especialista em tecidos – tendo como produto forte os forros em jacquard estampado, alguns denims, bem como algodões, viscoses e poliesteres, nas cores e prints dos clientes – a 6Dias fechou 2018 com um volume de negócios de 5,8 milhões de euros, em linha com o do ano anterior. t

POLIPOL COM SALA DE CORTE 4.0 DA LECTRA PARA MADE TO ORDER A Polipol implementou a Sala de Corte 4.0 da Lectra para Made to Order, mais um passo numa parceria que dura há 20 anos entre as duas empresas. Em conjunto, criaram um processo de produção inteligente que interliga todas as etapas desde o processamento da encomenda até ao corte. Com centro de gravidade na Alemanha, a Polipol foi um parceiro importante de I&D durante o desenvolvimento da Sala de Corte 4.0.

NOOGMI: MIMINHOS PARA MÃES E BEBÉS Juntar conforto, design e tradição e ainda conseguir mimar as mães e os seus bebés? É a Noogmi, pois claro! A marca portuguesa de acessórios, que em novembro completa dois anos, surgiu pelas mãos Alexandra Santos e Susana Melo e não pára de crescer: para além da loja online e da presença em lojas de norte a sul do país, já vende para Nova Iorque e iniciou recentemente a exportação para a Alemanha.

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HAPPY SOCKS PÕE ANDY WARHOL A CAMINHAR PELO MUNDO Os padrões icónicos do pintor Andy Warhol estão a colorir a mais recente coleção cápsula da Happy Socks, que faz das tradicionais meias verdadeiras obras de arte e, tal como o artista idealizava, torna-as acessíveis a todos.

Desta forma, afirma a marca de meias, os trabalhos do pintor estão finalmente onde deveriam estar, ou seja, a caminharem, literalmente, pelo mundo fora.

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"Para estar neste negócio não chega ser bom, ter a estratégica certa e fazer umas reuniões. É preciso ser muito bom, ter uma equipa ao mesmo nível e saber fazer as coisas acontecerem" Carlos Serra CEO da Troficolor

SONAE FASHION APOIA BLOOM COM PRÉMIOS E ESTÁGIOS A próxima edição do Bloom, o concurso do Portugal Fashion que há nove anos vem revelando talentos emergentes do mundo da moda, contará com o apoio da Sonae Fashion, que oferecerá aos dois primeiros classificados – para além de prémios monetários – um estágio remunerado numa das marcas de moda da empresa. A data de limite para a entrega dos projetos é dia 4 de Novembro, sendo que a 8 de janeiro de 2020 serão anunciados os oito finalistas do concurso, que irão depois apresentar os seus trabalhos, num desfile, na edição de março do Portugal Fashion.

MAILLOT JAUNE DO TOUR DE FRANCE É DA P&R TÊXTEIS Apostava-se à partida em múltiplos vencedores, mas a única certeza na Volta a França era que fosse quem fosse a chegar aos Campos Elísios com a camisola amarela, vestia uma camisola desenvolvida e fabricada em S. Veríssimo, Barcelos, pela P&R Têxteis.

E não é só o maillot jaune, que distingue no pelotão o primeiro da geral. Todas as outras camisolas – a verde, a branca, a das bolinhas, etc – envergadas pelos lideres de todas as classificações e prémios (montanha, juventude, combatividade...) da mais famosa prova velocipédica do mundo, são made in Portugal, pela empresa fundada em 1982 pelo casal Maria da Ascensão e Duarte Nuno Pinto.

Há oito anos que a P&R faz estas camisolas para a marca francesa le Coq Sportif, que é a fornecedora exclusiva da organização do Tour de France, onde a empresa portuguesa também está presente fornecendo os equipamentos usados pela equipa norte-americana Education First, que tem dois ciclistas no Top 10 da geral.

“Além de serem os equipamentos mais bonitos do pelotão, são também os de melhor qualidade técnica e os mais sofisticados. É tudo colado, não há costuras”, garante

Há oito anos que a P&R faz estas camisolas para a Le Coq Sportif, fornecedora exclusiva do Tour de France

Duarte Nuno Pinto, 63 anos, o fundador da P&R Têxteis, na foto com a sua primeira bicicleta, oferecida pelos pais, professores primários, quando ele fez 18 anos e concluiu com aproveitamento todos os exames do 1o ano na Faculdade de Economia do Porto.

“Os meus pais queriam dar-me um carro. Mas eu preferi esta bicicleta de estrada, que era anunciada na televisão pelo Alves Barbosa e cus-

tou 2.550 escudos, que à época era sensivelmente o ordenado mensal de um professor primário. Foi comprada no Porto. A minha mãe pagou-a em notas. Eu montei-me logo nela e vim a pedalar até Barcelos.

Já fiz milhares de quilómetros em cima dela”, recorda diz Duarte Nuno Pinto, que no ciclismo patrocina a Rádio Popular/Boavista e a Federação Portuguesa de Ciclismo. t

NOVO BANCO APOIA FÓRUM TÊXTIL E CONVENÇÃO ITMF Com larga tradição de relacionamento com a ITV, o Novo Banco quer estreitar essa relação de proximidade com o setor através do reforço da parceria com a ATP. O apoio ao Fórum da Indústria Têxtil e à Convenção ITMF constam do protocolo que foi assinado entre as duas entidades, no dia 16 de Julho.

Destinado a incrementar o apoio do banco às empresas do setor, nomeadamente nas ações de inter-

nacionalização e de investimento, o protocolo foi subscrito pelo à data presidente da ATP, Paulo Melo, e pelo Administrador do Novo Banco responsável pela área das empresas, Vitor Fernandes, numa cerimónia que teve lugar no Salão Nobre do CITEVE. Com tradição de forte presença entre o tecido empresarial da indústria têxtil e vestuário, o Novo Banco reitera a vontade de ver reforçada essa ligação. Para isso, começa por reatar a

relação de parceria que existiu durante décadas com a ATP através do suporte às ações que a associação regularmente desenvolve.

Daí o retomar do apoio à grande conferência setorial, o Fórum da Indústria Têxtil, previsto para o final de 2019, e, antes disso, o apoio ao maior e mais prestigiado congresso internacional do têxtil, o ITMF, que vai decorrer no Porto, entre 20 e 22 de outubro próximo. t

NOVA MEIA LEVA BARCELCOM A HOSPITAIS DE TODO O MUNDO Uma meia para a profilaxia de trombose durante o internamento hospitalar (pré, intra e pós- cirurgia) é o novo produto da Barcelcom Têxteis, que chega a hospitais de todo o mundo e está a revolucionar o mercado.

Desenvolvida, produzida e certificada pela empresa de Barcelos, a nova meia garante total segurança ao doente e é um complemento à terapêutica medicamentosa habitualmente administrada.

Sem silicone e com uma tecnologia nova de punho, que faz com que não enrole ou caia durante a utilização, a nova meia reúne características únicas que são um avanço significativo para o conforto e segurança do doente. A par do tratamento anti-bacteriano, também o grip no pé aumenta a segurança do doente no levantamento. Por outro lado, são produzidos menos tamanhos mas com melhor ajuste, e foi também reestruturado o desenho na zona do tendão de Aquiles. A compressão graduada de 18mmHg garante ainda melhor otimização do refluxo venoso.

O novo modelo da Barcelcom está já a ser utilizado em diferentes serviços de saúde – publico e privado – de nove países, enquanto a empresa analisa a possibilidade de evoluir com esta tecnologia para outros setores com necessidade de dispositivos semelhantes.

Considerada uma das 40 empresas mais inovadoras do setor, a Barcelcom Têxteis desenvolve e produz produtos na área da compressão graduada para a área da saúde e desporto de alta competição para todo o mundo e para as mais diversas marcas. t

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"A MINHA PRIMEIRA PRIORIDADE É AJUDAR AS EMPRESAS A SEREM COMPETITIVAS"

FOTO: RUI APOLINÁRIO

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n ENTREVISTA Mário Jorge Machado 57 anos, nasceu e cresceu em Braga. Engenheiro de Polímeros pela Universidade do Minho, mal acabou o curso juntou-se à equipa da Estamparia Adalberto, fundada pelo sogros (Noémia e Adalberto Pinto da Silva) em 1969. É o representante português no Euratex

o

conhecimento não é útil se não for transportado para as empresas e aplicado - defende Mário Jorge Machado, presidente da ATP e administrador da Estamparia Adalberto.

A escassez de recursos humanos tem vindo a agravar-se. É o problema nº 1 da indústria?

É um dos principais. As organizações não podem crescer e evoluir se não houver disponibilidade de recursos humanos nas suas várias vertentes, desde designers a pessoas com capacidade de inventar novos processos e novas formas de promover os produtos. Não serve de nada investir em máquinas se não tivermos quem as saiba operar.

Na têxtil, essa limitação é muito sentida?

Contrariamente ao que a generalidade das pessoas pensa, a têxtil exige gente muito qualificada e numa grande diversidade de áreas, que vão das mais tradicionais - costureiras, tintureiros, tecelões, etc - a outras mais recentes como designers.

Como tem sido resolvida essa necessidade?

As empresas têm investido na formação do seu pessoal. O que implica custos elevados, até porque o tempo de formação é sempre longo. Só mesmo quem não percebe nada da indústria agita o bicho papão da precariedade e está contra a flexibilização da legislação laboral. Ninguém investe tempo e recursos a formar um trabalhador ou técnico especializado para depois o despedir...

A falta de engenheiros têxteis tem sido suprida com a reconversão de engenheiros de outras especialidades. É uma solução

satisfatória?

de formação profissional?

As empresas têm vindo a recrutar engenheiros químicos, de gestão industrial, etc, e a dar-lhes formação para os adaptar às suas necessidades. Não é a solução ideal mas tem vindo a colmatar essa lacuna.

O investimento é insuficiente para as necessidades. Deveríamos ter mais cursos de formação e com mais apoios. Temos um sistema burocratizado, pensado e desenhado em função de quem faz a legislação e não de quem precisa dela. Está tudo montado ao contrário...

Qual é a solução ideal?

É continuar a fazer passar a mensagem aos jovens de que a têxtil é uma indústria com futuro, uma atividade desafiante, que além de tradicional também é muito sofisticada e altamente tecnológica, onde há muitas oportunidades para fazer belas carreiras. Há meia dúzia de anos que a procura do curso de Engenharia Têxtil da U. Minho não pára de aumentar. O que é uma boa notícia.

Há quem se queixe da ausência de formação académica que satisfaça necessidades específicas, como engenheiros de confeções…

A fileira da moda compreende uma imensidade de subsetores, todos eles com caraterísticas e exigências muito específicas.

Atendendo à velocidade com que a tecnologia e o conhecimento evoluem, um engenheiro fica rapidamente desatualizado se não continuar a aprender...

O que quer dizer?

Que hoje em dia um curso é um certificado de que somos capazes de aprender numa determinada área. Um licenciado em Engenharia Têxtil tem uma base de conhecimento que ao longo da carreira vai enriquecer consoante as necessidades específicas do subsetor em que trabalha.

Vai ter de se especializar com as mãos na massa?

Se experimentar aprender a nadar apenas através da leitura de um manual de natação, até pode revelar-se excelente na teoria, mas é certo e sabido que vai afogar-se quando se atirar à água.

A formação académica tem de ser complementada com a aprendizagem no terreno.

O que pensa do sistema público

"É cómodo negociar com Espanha. Mas situações de concentração são perigosas"

A situação é dramática?

Em jovem jogou xadrez a nível federado, o que tem ajudado a ser melhor gestor.

“Normalmente nós somos bons a interpretar o passado. No xadrez, habituei-me a prever o futuro e antecipar o que vai acontecer três ou quatro jogadas à frente se eu mover uma peça numa determinada direção”, conta Mário Jorge. Já não joga xadrez (“Fartei-me de perder contra o computador”) e trocou o ténis pelo padel. Há cinco anos que aproveita as férias de verão para ter lições de golfe - “Sei o que me falta aprender. O golfe é um desporto com muita técnica. Mas não vou desistir de ser jogador.

Sou muito resiliente. Há até quem diga que sou teimoso… :-)”, brinca. Casado com Ana Paula, têm três filhos: Jorge Adalberto, 34 (administrador da Adalberto; Ana Rita, 30, licenciada em Som e Imagem (Católica); e Maria Isabel, 18 anos, que está a estudar International Management na Manchester Business School

É um nó importante, pois a formação é um requisito crítico, um dos fatores diferenciadores num mundo em que a competitividade depende da capacidade de sermos inovadores, termos qualidade e sermos mais produtivos.

Como avalia o Modatex ?

O Modatex tem vindo a fazer um bom trabalho, mas nós precisávamos que tivesse acesso a mais recursos e deixasse de estar espartilhado por uma regulamentação ultra-burocrática, que impede técnicos especializados das empresas de darem formação nos centros e exige turmas com um mínimo de 15 formandos.

Vai ser preciso importar mão de obra?

Peter Drucker dizia que a única previsão que se pode fazer a médio prazo é a demográfica. Em Portugal e na Europa, a importação de mão de obra vai ser incontornável, para se poder manter o sistema de Segurança Social e o desenvolvimento económico.

A má imagem da têxtil na opinião pública já foi apagada de vez?

Melhorou muito, mas ainda há algum estigma que tem de ser ultrapassado, para que a imagem do setor reflicta o que ele é na realidade, uma indústria com atividades muito interessantes e desafiantes.

Vai ser preciso aumentar os salários?

As empresas com melhores modelos de negócio vão conseguir incorporar um crescimento moderado e virtuoso dos salários. Mas há empresas que deixam de ser viáveis com um rápido incremento

dos custos salariais. Temos de dar tempo às empresas para aumentarem a sua produtividade, fazer as coisas com ponderação para não pôr em causa a sua continuidade. É preciso facilitar o encerramento de empresas?

Um dos problemas no nosso país é que fechar uma empresa é caro e muito demorado. E todos sabemos que prolongar artificialmente a agonia de uma empresa é mau para o crescimento económico.

A legislação laboral é o principal custo de contexto que prejudica a nossa competitividade?

Há tantos fatores que complicam a vida das empresas - a carga fiscal que não pára de crescer, o custo da energia, a exasperante lentidão da justiça... Mesmo o financiamento não é simples. Para quem precisa mesmo de dinheiro, o acesso ainda é difícil e os custos elevados.

A banca está com maior sensibilidade ao risco.

O Governo não está preocupado em ajudar a resolver os problemas das empresas?

Nota-se uma aproximação, um esforço para ouvir e perceber as necessidades das empresas. Os governantes da parte económica estão mais atentos, visitando as empresas e acompanhando o trabalho das associações, como a ATP. Infelizmente o que é legislado depois vai no sentido contrário e o país continua a evoluir muito lentamente para o potencial que tem.

Olhando para o lado bom, a nossa ITV tem dado cartas no que toca à inovação, acumulando prémios internacionais …

As empresas, o CITEVE e o CeNTI têm tido um papel importantíssimo no facto do nosso cluster têxtil estar a evidenciar um enorme dinamismo no que toca à inovação, desenvolvimento de produtos, digitalização e engenharia de processos. Não posso deixar de estar muito feliz por todo este esforço estar a ser internacionalmente reconhecido.

A Universidade e as empresas já

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São as leis que fazem a diferença Num país, o que faz a diferença são as leis, não são as pessoas. Veja-se o caso da Alemanha. Em 40 anos, o melhor que os alemães da RDA conseguiram fazer foi o Trabant, o pior carro do mundo. Os mesmos alemães, do lado da RFA, com leis diferentes produziram Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi…

Dou outro exemplo. Olhem para as duas Coreias. A do Norte é um pais pobre e atrasado enquanto a do Sul é dos mais avançados tecnologicamente do mundo. Não tem a

não estão de costas voltadas?

As relações melhoraram mas ainda há bastante caminho a percorrer.

De parte a parte. As empresas devem ser mais intervenientes e a universidade deveria ter uma maior disponibilidade. Mas há um problema de base que tem de ser ultrapassado. O nosso sistema de ensino é desadequado às reais necessidades das empresas e do país.

Que modelo devia ser adoptado?

O modelo dualista que tem tido tanto sucesso na Alemanha e na Suíça. A aprendizagem é feita não só em sala de aula mas também nas empresas, em contacto com a realidade da produção. Um estudo da OCDE provou que o modelo dualista é três vezes mais eficaz que o tradicional quando se trata de absorver jovens em busca do primeiro emprego.

Tem algum plano para pôr a fileira a falar a uma só voz e reatar o processo de consolidação?

Não tenho um plano. Sei que toda a gente sairá beneficiada se a nossa ITV tiver uma representação única e falar a uma só voz. E estou completamente disponível para iniciar um diálogo nesse sentido. Assim haja dos outros intervenientes a mesma vontade.

As feiras ainda são uma ferramenta indispensável para quem quer exportar?

Ainda justificam plenamente o investimento que as empresas fazem para lá estarem. Poderá chegar uma altura em que o modelo se esgote, mas as feiras têm conseguido reinventar-se, sendo agora um espaço privilegiado para, num curto espaço de tempo, reunirmos com os clientes, fazermos networking, divulgar inovações e fazer benchmarking.

O novo paradigma, com o consumidor preocupado com a proteção do ambiente e a sustentabilidade do planeta, favorece a nossa ITV?

Para a fileira da moda, os hábitos de consumo da nova geração são, em simultâneo, uma ameaça e uma

"Se aprender a nadar lendo um manual, vai afogar-se quando se atirar à água" oportunidade. Para nós, são claramente uma oportunidade, pois temos empresas inovadoras, que produzem de forma sustentável, a nível social e ambiental, e garantem um sourcing de proximidade.

Após dez anos de crescimento contínuo, ainda há margem para continuar a crescer?

A nossa ITV habituou-se a viver num mundo competitivo e em permanente mudança. Como somos bons no que fazemos, há margem para continuarmos a crescer se soubermos aproveitar as oportunidades que vão surgindo.

ver com os coreanos… Nós, em Portugal, temos uma das legislações laborais mais rígidas do mundo e isso tem custos óbvios para a competitividade da nossa economia. O que é preocupante.

Acabo de ler num artigo do professor João Duque, no Expresso, que diz que em 2025, na União Europeia, só teremos a Bulgária atrás de nós. Como português sinto-me mal, muito incomodado, por estarmos a ser ultrapassados por todos os países de Leste.

do a diminuir com a chegada ao setor e ao comando das empresas tradicionais de uma nova geração com uma visão diferente, que sabe que há espaço, vantagem e necessidade de se trabalhar em parceria.

O cada um por si não faz o mínimo sentido quando se tem pela frente compradores gigantes.

As empresas têm acertado a hora pela indústria 4.0 e a digitalização?

Quem está neste setor já percebeu que a junção entre tecnologia, inovação e design são o segredo da sobrevivência e o sucesso - e por isso estamos todos a aprender essa nova forma de trabalhar, em que os equipamentos comunicam entre si. Neste processo há empresas mais à frente e outras mais atrasadas. Mas a capacidade de adaptação permanente à mudança está no ADN do setor.

Quais?

A explosão das vendas online favorece a criação de marcas portuguesas?

É cómodo negociar com a Espanha - é um mercado próximo, muito grande e com players de dimensão mundial. Mas todas as situações de concentração excessiva são muito perigosas. Os acordos de comércio que a UE fez com o Japão, o Canadá e o Mercosul são excelentes oportunidades que não seria inteligente desperdiçarmos.

Em teoria sim, porque permite ultrapassar o handicap de nascerem num mercado pequeno e dispensar o investimento pesado numa rede de lojas físicas. Mas na prática, trata-se de um segmento extremamente competitivo, em que para se conquistar clientes se tem de fazer investimentos muito elevados...

O setor está a trabalhar com margens demasiado estreitas?

Qual é a sua primeira prioridade como presidente da ATP?

Os custos dos fatores de produção tem aumentado substancialmente - sempre que o salário mínimo sobe empurra todos os custos da organização - e os preços dos produtos têxteis não estão a aumentar. Não há milagres.

Com o incremento dos custos e a impossibilidade das empresas de passarem esse aumento para o mercado, as margens são cada vez mais sacrificadas.

Como cara e voz da ATP vou fazer tudo ao meu alcance junto do poder para garantir a competitividade do setor, para projetar uma imagem internacional do setor que corresponda à realidade de sermos dos melhores da Europa, e ainda fazer um esforço para mostrar a todos os portugueses que a ITV é um setor interessante para trabalhar e fazer carreira. Foi por isso que aceitei candidatar-me.

O individualismo é um dos tradicionais pontos fracos da ITV. A situação tem melhorado?

Daqui a três anos ficaria satisfeito se...

Não é um processo simples, nem fácil. Mas essa fragilidade tem vin-

As perguntas de

...se a nossa têxtil continuar a crescer e tiver uma imagem ainda mais positiva. t

Isabel Furtado Vice-presidente da ATP

Miguel Pedrosa Vice-presidente da ATP

Sendo a competitividade fulcral, como vai a ATP abordar a problemática falta de equilíbrio em dois pontos: os custos da energia, que criam assimetrias a nível internacional, e os custos ambientais, que criam assimetrias a nível regional?

O que pode a ATP fazer para ajudar os nossos empresários a ultrapassarem a crónica dificuldade de agirem em conjunto, de se associarem em investimento e risco comum e encararem processos de partilha?

São temas que passam por decisões políticas. Por isso é importante que a ATP tenha uma voz bastante audível de modo a influenciar os decisores que têm nas suas mãos o poder para alterar o enquadramento desses custos.

Como encara o impacto da nova vaga tecnológica a nível do emprego no futuro?

O impacto vai ser importante mas gradual. Haverá cada vez menos intervenção humana no processo de fabrico, mas na ITV vão surgir novas oportunidades criadas pela robotização.

O que pode a ATP fazer para incrementar a colaboração, ainda modesta, entre empresas, centros tecnológicos e academias?

Temos planos para promover a intensificação da colaboração.

O conhecimento não é útil se não for transportado para as empresas e aplicado. t

As mudanças culturais são as mais demoradas, implicam gerações - não acontecem em curtos espaços de tempo. Temos de incentivar o networking e proporcionar oportunidades de colaboração e parcerias. Neste particular, as parcerias que se estão a formar no âmbito do Cluster Têxtil são um bom indício.

O que podemos aprender com as ITV turca e italiana?

São dois casos completamente diferentes. Ainda não atingimos a imagem de excelência que a Itália soube criar para os seus produtos. A imagem do made in Portugal é cada vez melhor, mas o made in Italy ainda é mais valorizado. Quanto aos turcos há uma coisa que já não podemos aprender: a desvalorizar a moeda :-) Fora de brincadeiras, os turcos tem empresários muito capazes e são competidores ferozes. Têm investido muito em tecnologia, dimensão e inovação. Temos sido uma fonte de inspiração para eles. t

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FEIRAS

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JITAC 15 a 17 de outubro – Tóquio Adalberto Estampados, Albano Morgado, Burel Factory, Eurobotonia, Fitecom, Lemar, Otojal, Paulo de Oliveira, Riopele, Tessimax, Texser / Textil Serzedelo, Troficolor

BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS 17 a 19 de outubro – Vilnius LMA, Realfio/Ridi, Samofil

AGENDA

LOLITAS GANHAM EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD As Lolitas, da portuguesa Easy Walk Experience (Grupo Arcopedico), foram reconhecidas com o The European Product Design Award, prémio que é atribuído pelo The Farmani Group. A distinção, na categoria de Lifestyle and Travel/Footwear, destaca o seu design inovador, conceito único e com capacidade de melhorar o quotidiano dos utilizadores. As Lolitas são as bailarinas desportivas de design minimalista de apenas 124 gramas de peso, que se adaptam à forma do pé para distribuir pressão e pontos de descanso.

"A aposta na qualidade e em acrescentar valor ao produto fazem parte do nosso ADN" Paulo Ribeiro Diretor comercial da Crialme

MARTA ÁLVAREZ, É A NOVA PRESIDENTE DO EL CORTE INGLÉS A administração do El Corte Inglés decidiu, por unanimidade, nomear Marta Álvarez Guil como presidente do grupo, ao mesmo tempo que os conselheiros delegados continuam a ser Jesús Nuño de la Rosa e Víctor del Pozo. O grupo iniciou a sua reestruturação há um ano – no meio de uma batalha interna pelo controlo da administração – mas admite que a entrada de Álvarez marque o fim desse período. Marta Álvarez, em conjunto com a irmã Cristina Álvarez, através da Carteira IASA, é a maior acionista individual do El Corte Inglés e surperviosionará as funções dos dois CEO do Grupo, Jesús Nuño de la Rosa e Víctor del Pozo.

CONCURSO DAS RENDAS DE LÉRIAS É PARA MANTER Com desfile de moda, concurso e as parcerias da ESART/IPCB e UBI, o “Concurso das Lérias – a Arte das Linhas” parece ter encontrado a fórmula de sucesso para destacar a secular tradição das rendas da Póvoa da Atalaia, no concelho do Fundão. Carlota Magalhães (Categoria Adulto) e Lara Cabecinhas (Categoria Criança) foram as vencedoras da terceira edição do concurso promovido pelo Município do Fundão e com produção a cargo da docente do IPCB/ESART, Alexandra Cruchinho.

UM BRINDE À MODA COM GIVEC

Para além da maior feira de moda e vestuário da Península Ibérica, a Momad é também um meeting point para marcas e compradores, uma oportunidade ideal para um belo momento de confraternização. Ainda melhor quando à produção de moda se junta o talento para criar e partilhar bons vinhos. É o caso de Cândido Correia e da GIVEC, que para além das marcas Kalisson, Bagoraz e Le Cabestan, deu também a provar os vinhos verdes da sua Quinta do Monte Real. Com grande sucesso, pelo que se vê! t

MADRID CONFIRMA QUE A ONDA VERDE É PORTUGUESA Sustentabilidade, inovação e performance foram os principais ingredientes da receita portuguesa na Momad Madrid. Uma estratégia acentuada pela organização de um fórum e pela apresentação de novidades sustentáveis nos vários stands lusos.

Portugal provou estar um passo à frente na transição sustentável.

“Todos reconhecem o nosso país como um mercado que aposta na sustentabilidade”, reitera Cristina Castro, representante do CITEVE. Na feira madrilena, que decorreu de 12 a 14 de Setembro, o centro de investigação liderou a aposta portuguesa, com a organização de um fórum dedicado aos têxteis eco-friendly .

“O espaço foi bastante visitado, principalmente por espanhóis,

que confirmam aqui a ideia que já têm de Portugal”, explica a representante do centro.

Com vários modelos desenhados por estilistas nacionais, as reações dos visitantes iam da curiosidade ao espanto, apesar de não ser já propriamente uma novidade: o projeto foi apresentado no MODtissimo do ano passado e tem viajado por diferentes geografias.

Mas em Madrid o verde foi muito além do espaço Green Circle. Os expositores From Portugal – Blackspider, Cristina Barros, Concreto, Cotton Brothers, Dunebleue, Lion of Porches, Kalisson, Bagoraz, Le Cabestan, Karlek, Kitess, Maloka, Paul Brial, G’Oze, Marita Moreno, Milagrus, Pé de Chumbo e Scusi

– também apresentaram várias novidades, muitas delas com uma componente ecológica.

“Apresentámos a nova coleção primavera/verão, onde damos destaque às matérias primas sustentáveis conjugadas com as cores alegres que caraterizam a marca”, disse Marco Costa, representante comercial da Cristina Barros. Do lado dos expositores espanhóis também algumas marcas de nicho mostraram que a indústria local está a acordar para as vantagens competitivas da sustentabilidade.

A existência de um espaço na Momad dedicado à responsabilidade ambiental serviu, no entanto, para vincar a ideia de que a indústria portuguesa marca o ritmo no setor. t

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CINCO PORTUGUESES NO QUADRO DE HONRA DA PV Amostras de cinco empresas portuguesas – Inovafil, Lipaco, Somelos, Troficolor e Vilartex –, consideradas exemplos luminosos a seguir de compromisso com a sustentabilidade, foram selecionadas para estarem expostas no exclusivo Fórum Smart Creation da Première Vision (PV), que esteve patente do Parque de Exposições de Paris Nord Villepinte e contou com um número recorde de 72 expositores nacionais.

Além desta forte presença portuguesa no quadro de honra da sustentabilidade da PV, há ainda a assinalar que quatro outros fabricantes nacionais – RDD, Riopele, Tintex e Sedacor – estavam representadas com stands no espaço Smart Creation, dedicado à criação responsável.

Dos exemplos de boas eco-práticas, entre as amostras dos expositores portugueses escolhidas para serem mostradas no Fórum Smart Creation constam tecidos com algodão orgânico, com certificação GOTS, ou reciclado, misturas em fibras 100% naturais como o lyocell e o poliester reciclados (alguns com certificação Seaqual, atestando que foram produzidos a partir de plásticos recolhidos do fundo do

mar), construídos com fios biodegradáveis e tingidos com corantes naturais.

A Smart Creation é uma plataforma de moda responsável criada pela PV em 2015, cujo espaço e impacto na feira não tem parado de aumentar, em óbvio resultado do crescimento da preocupação dos consumidores com a questão ambiental e o rápido esgotamento dos recursos do nosso planeta.

O número de expositores neste espaço cresceu 80% desde o ano passado, de 30 para 50 empresas.

“A plataforma Smart Creation é um lugar de informação e troca de ideias, onde expositores, designers, compradores e marcas se encontram e podem experimentar e visualizar o que de mais avançado se faz na fileira em termos de sustentabilidade”, resume Chantal Malingrey, responsável pelo programa Smart Creation da PV. Tintex contra individualismo

A apresentação de uma coleção de peças que resultam de parcerias com três empresas – Becri, Confetil e Pedrosa & Rodrigues – é provavelmente a mais vistosa das muitas novidades (todas elas com a sustentabilidade como denominador comum) que a Tintex levou a mais uma

edição da Première Vision.

A nova coleção de roupas, fruto destas parcerias criadas por iniciativa da Tintex, foi baptizada Col.Lab a apresentada como o guarda-roupa do futuro, reunindo peças que combinam design e alta qualidade com a garantia de que na sua produção foram empregues as melhores práticas ambientais disponíveis no momento.

“A transparência total é uma das características da Col. Lab. Cada peça vai acompanhada de informação detalhada sobre toda a cadeia de fornecimento que a produziu”, explica Ricardo Silva, Head of Operations da Tintex, acrescentando que esta nova coleção tem a chancela de produto PETA - Approved Vegan.

Para além da Col.Lab, uma declaração de guerra ao individualismo e um manifesto de compromisso absoluto com a causa da moda sustentável, a Tintex, que esteve presente com dois stands na PV (um dos quais no espaço Smart Creation), levou outra novidade a Paris: o início da industrialização e comercialização do processo de tingimento natural Colorau, patenteado e premiado com o Techtextile Award 2019 na categoria Sustainable Solution. t

KATTY XIOMARA DESENHA JÓIAS PARA A TASHI A estilista Katty Xiomara desenhou uma coleção de jóias para a marca TASHI no âmbito do Inspire Project. Um desafio que, explica a designer, passou por manter o seu estilo pessoal e dar ainda mais beleza e elegância às jóias. O Inspire Project junta a joalharia aos melhores designers nacionais, desafiando a tradicional conceção de joias ao abri-la a outras mentes criativas, com novos pontos de vista e uma nova energia.

"Não nos consideramos fast fashion. Orgulhamo-nos de que o nosso produto dure. É o primeiro passo para a sustentabilidade " Alexandra Ferreira Diretora de gestão de produto da Salsa

FARIA DA COSTA QUER CLIENTES QUE NÃO DISCUTEM PREÇO

TÊXTEIS TÉCNICOS VÃO CRESCER NA UE

“O nosso principal foco é encontrar clientes do segmento médio/alto para quem the price is not an issue”, explica Nuno Costa, diretor geral da Faria da Costa, uma das empresas da embaixada From Portugal que expôs na Magic, entre 11 e 14 de Agosto.

Haiiro, Qvinto, Sancar Socks, Scaap, Scoop e Irsil são as outras empresas portuguesas que também apresentaram as suas novidades em Las Vegas.

O mercado dos têxteis técnicos vai continuar a crescer na União Europeia nos próximos anos, conclui um estudo da Indexbox, que aponta para que cheguem às 121 mil toneladas em 2025, um crescimento de 0,2% por ano. Alemanha (32 mil toneladas), Itália (18 mil toneladas) e o Reino Unido (15 mil toneladas), representam 47%, da produção do espaço Europeu, numa lista que também destaca a Roménia.

PORTUGAL EM 6O LUGAR NO ÍNDICE EUROPEU DE EMPREGO NO VESTUÁRIO Turquia, Roménia e Itália são as ‘fábricas da Europa’ no que diz respeito ao setor do vestuário – com Portugal a surgir em sexto lugar, depois da Polónia e da Bulgária, segundo relevam os dados mais recentes da agência europeia de estatísticas, o Eurostat. Os três países do pódio asseguram cerca de 65,7% do total de empregos do setor do vestuário na Europa, que em 2018 eram cerca de 1,07 milhão, menos 41,6% que em 2009.

INSANIA ENTRA NO MERCADO DA MODA E DO LUXO

JOÃO CORREIA NEVES TAMBÉM FOI WHO’S NEXT

O secretário de Estado da Economia, João Correia das Neves, liderou uma comitiva que visitou os stands portugueses presentes na Maison & Object (têxteis lar e decoração) e na Who’s Next (vestuário), as duas feiras da fileira moda que decorreram em Paris no início de setembro. A foto regista a passagem pelo stand da marca da Cristina Barros, acompanhado pelo delegado da AICEP, Rui Almas. t

A Insania, um dos maiores portais nacionais de vendas online, quer aumentar a sua presença no mercado e para isso vai avançar com novas categorias de nicho, onde pontificam a moda e os artigos de luxo. Para a empresa, esta oportunidade surge porque a líder mundial do setor, a Amazon, continua ausente do mercado português. “Temos a ambição de cobrir, em dois anos, a ‘mancha’ em aberto que a Amazon não preenche em Portugal”, revela em comunicado o CEO da Insania, José Veiga. Para isso, apostou já na expansão dos seus dois polos logísticos de Lisboa e Porto, que vão duplicar o número de envios de 400 para 800 encomendas diárias até ao final de 2019.

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MIGUEL PEDROSA RODRIGUES VEZES DOIS NA FEBRATEX SUMMIT Os pilares para uma gestão eficiente e sustentável na confeção é o tema de uma das duas palestras que Miguel Pedrosa Rodrigues vai dar na próxima edição da Febratex Summit, que se realiza nos dias 6 e 7 de novembro em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Administrador da Pedrosa & Rodrigues e vice-presidente da ATP, Miguel não só intervirá no painel sobre o Made in Portugal (abordando o caso de sucesso internacional da nossa ITV), como partilhará a sua visão do mercado, processos e gestão, além de contar a trajetória da sua empresa.

"É uma ilusão pensar que a elasticidade do preço é maior no segmento médio/alto" Bruno Mineiro Administrador da Twintex

ALMOFADAS DA EMME JÁ CHEGAM A 26 PAÍSES

Foi nas almofadas decorativas que a Emme, a marca-própria da Padrão Xadrez Têxteis, encontrou a sua grande oportunidade. Criada há apenas 5 anos, já vende para 26 países, fatura mais de 600 mil euros e representa acima de 50% da faturação da empresa-mãe. O maior sucesso são as almofadas com diferentes animais, desde cães e gatos a papagaios e periquitos, que pegaram de estaca e encantaram o mundo. “Os pedidos são tantos que estamos sempre a criar novas imagens”, revela a diretora de vendas Belinda Ferreira. t

RDD DUPLICA VENDAS PARA QUATRO MILHÕES EM 2019 A RDD - Research, Design & Development igualou no primeiro semestre deste ano os dois milhões de euros vendidos em 2018 (o primeiro exercício completo da atividade), pelo que projeta fechar 2019 com um volume de negócios de quatro milhões de euros.

Para 2020, a empresa de i&d do grupo Valérius ainda não definiu objetivos quantificados, mas quer atingir o patamar dos dez milhões de euros em 2024.

Para já, apenas 40% das vendas correspondem a exportações diretas, sendo que a Itália, Alemanha e França são os principais mercados da RDD, uma geografia a que se se junta agora a China. “É um mercado com um potencial enorme”, explica Elsa Parente, CEO e Business Development Manager da RDD, empresa que criou de raiz após 18 anos na Tintex.

“Já temos alguns clientes em Xangai. Estamos

a concorrer no segmento médio/ato, ao nível dos fornecedores japoneses. A desvantagem geográfica é compensada pelo facto de os chineses gostarem das cores e design europeus”, acrescenta Elsa, uma química formada na Universidade do Minho.

A Valérius e outras empresas do grupo, mas não só, são as clientes portuguesas que compram malhas acabadas da coleção RDD, fatia de 60% destinada, numa primeira instância, ao mercado interno mas que depois é, na sua maioria, exportada, sendo a Suécia o principal destino.

Na Milano Unica, a RDD apresentou em ante-estreia mundial as primeiras peças feitas com fios reciclados no âmbito do projeto 360 do grupo Valérius, uma gama que continua em cartaz em setembro, entre Munique (Fabric Start) e Paris (Première Vision). t

ALEXANDRA MOURA DESENHA COLEÇÃO PARA A DECENIO A designer Alexandra Moura está a criar uma coleção para a Decenio, que deverá chegar às lojas na próxima primavera. Uma colaboração que marca o início de um novo caminho para a marca do grupo Cães de Pedra, mais ligado à moda de autor, ao rejuvenescimento da marca e aos novos criadores. Este é um primeiro passo de uma mudança que guarda ainda muitas outras novidades para os próximos tempos.

São muitas as surpresas que a Decenio vai revelar até ao final do ano, numa estratégia que “tem como objetivo gerar valor

e ampliar o alcance internacional da marca”, explica a directora de Marketing, Maria Manuel Sousa.

O público-alvo deste novo posicionamento são os jovens, que ainda não vêm a Decenio como uma marca para a sua faixa etária. A estratégia é surpreender os jovens consumidores de moda, chamando-os à marca, o que está já a ser feito com a alteração da comunicação nas plataformas digitais da Decenio. Uma nova story está já no Instagram com as primeiras imagens.

“Percebemos que o caminho para a mudança começa com o

trabalho dos designers, são eles os elementos centrais da indústria da moda. À medida que fomos avançando na definição da estratégia, a ideia de trabalhar com um designer externo foi ganhando corpo”, explicou ao jornal Observador o CEO do Grupo Cães de Pedra, Ricardo Fernandes.

“Somos uma marca portuguesa, por isso é lógico que tínhamos de começar com um designer português. Estamos a iniciar uma nova etapa e, certamente, que este trabalho terá continuidade”, promete o líder do grupo que detém também a Lion of Porches. t

MAGMA TÊXTIL JÁ TEM A CERTIFICAÇÃO GOTS

CARLA PONTES CRIA MARCA DE SLOW FASHION COM A EXPORGAL

A Magma Têxtil acaba de ser certificada pela Control Union com a certificação GOTS-Global Organics Textile Standards.

Especializada em malhas, a Magma trabalha com as principais casas de moda britânicas, estreou-se este ano na Munich Fabric Start e tem centro de gravidade na rua Industrial do Corujo, em Barcelos.

Carla Pontes criou uma marca de slow fashion, que valoriza a produção local.

A marca tem a Exporgal como parceira e juntou-se ao movimento #FashionRevolution. Carla é a criadora, Alexandra a modelista, e Maia o técnico na Exprogal.

A marca está focada no design consciente, com peças não descartáveis nem presas a tendências.

75%

dos fios produzidos pela SMBM são destinados ao setor de malhas

FORMANDA DO MODATEX NA FINAL DO WORLDSKILS, NA RÚSSIA

Beatriz Soares, a formanda de 21 anos que está a concluir a formação em Técnico de Desenho de Vestuário no MODATEX Lisboa, foi a escolhida para representar Portugal na categoria de Tecnologia de Moda no WorldSkils 2019, em Kazan, na Rússia, tendo chegado à fase final da competição. Os formandos do MODATEX têm conquistado várias distinções nestas competições. Em 2014, Ana Rita Gaspar e Joana Filipa Caetano ganharam a medalha de prata, e em 2012, Ruben Damásio e Luís Emílio obtiveram Certificados de Excelência.

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X DE PORTA ABERTA Por: Cláudia Azevedo Lopes

Tee-Legend

Rua de Cedofeita, 46 4050-172 Porto

Ano de abertura 2015 Estilo Orientado para os aficionados das séries e filmes de culto Produtos T-shirts, sweatshirts, bonés, óculos, carteiras e outros acessórios Loja online www.teelegend.com

TOP TRENDS LEVOU NOVA ETIQUETA ECO À MUNICH FABRIC START A Top Trends levou à Munich Fabric Start, na Alemanha, uma nova etiqueta, a Care, que passa a ser a imagem de marca sustentável da empresa. São produtos confecionados a partir do Tencel, uma fibra sustentável “cada vez mais procurada pelo mercado”, disse ao T o administrador da empresa, Daniel Simões. Os produtos em Tencel já respondem por cerca de 20% da facturação da empresa – que em 2018 ascendeu ao meio milhão de euros – “e prevemos que em 2020 essa percentagem cresça para entre 30% a 40%”, disse ainda Daniel Simões.

800 mil

euros foi quanto a Riopele investiu numa central fotovoltaica, exclusivamente para autoconsumo e que lhe permitirá uma poupança de 14% na fatura da energia eléctrica

Bem-vindos ao mundo encantado das T-shirts Ricardo Fonseca sempre gostou de séries e filmes. Sempre foi, recorrendo à palavra anglo-saxónica que se popularizou pelo mundo inteiro, um geek. Gastava uma pequena fortuna a comprar online T-shirts alusivas aos filmes e séries de que tanto gostava. Isto porque em Portugal não as encontrava. Nem online nem em lado nenhum.

Foi aí que na sua cabeça se começou a desenvolver um plano. Não para assaltar a casa do papel, mas sim para abrir uma loja online de venda de T-shirts. E tal e qual como o Professor da série, maturou o plano durante anos até estar pronto para ser posto em prática.

Experiência não lhe faltava. Com formação em Ciência dos Computadores, depressa percebeu que as vendas online podiam ser uma oportunidade. A primeira loja que abriu era dedicada aos vídeojogos, a segunda aos Pokemon, e a terceira à venda de estatuetas de figuras de animação.

No entanto, o plano ainda não estava pronto para ser executado e Ricardo entra para a Throttleman, onde trabalhou durante dez anos como responsável pelo comércio electrónico. “Foi aí que percebi que as T-shirts podiam ser um negócio de sucesso. O grande core da Throttleman eram as T-shirts online. Vendíamos centenas por dia. Ora, se havia assim tanta gente a comprar T-shirts pela Internet, eu inclusive, é porque isto resulta”, discorre Ricardo. Quando a Throttleman faliu, estava na hora de pôr o plano em marcha.

Em 2015 inaugura a Tee-Legend, com um modelo de negócio peculiar. “Comecei a contactar designers de todo o mundo para que me enviassem os seus de-

senhos exclusivos. Por cada T-shirt vendida, o designer recebe uma comissão”, explica. “Inicialmente, tínhamos uma T-shirt nova todos os dias, que apenas ficava disponível para venda durante 72horas”. No entanto, a pedido dos clientes, agora grande parte das ilustrações estão disponíveis permanentemente, através de parcerias com os designers. “Neste momento temos cerca de 400 designs em catálogo”. Que o próprio Ricardo estampa com uma impressora digital, em T-shirts fabricadas em Portugal e fornecidas pela DSP. Stranger Things, Harry Potter, Star Wars ou Dragon Ball são alguns deles. Neste momento, os best-sellers são as T-shirts da Stranger Things, mas a tendência vai mudando. “Há uns meses era só Game of Thrones. Quando estrear o novo Star Wars, vai ser Star Wars... E quando estrear o Deadpool, a mesma coisa”, explica Ricardo.

O salto para a loja física deveu-se às presenças da Tee-Legend em feirinhas e mercados urbanos, onde Ricardo encontrava os seus clientes cara a cara. “Estavam sempre a perguntar se tinha loja física. Eu respondia que não mas que estava a pensar nisso”. Era altura de avançar a segunda parte do plano, que começou num pequeno espaço na rua da Torrinha. O salto para Cedofeita aconteceu no início deste ano. Uma loja maior e com mais visibilidade, onde o negócio corre às mil maravilhas. “Antigamente quem gostasse da Guerra das Estrelas era um cromo. Hoje é cool ser geek. E toda a gente é, mesmo sem saber. Devorar uma série da Netflix mal ela sai já é ser geek, mas hoje isso é normal”. É caso para dizer: geeks do mundo, uni-vos. Na Tee-Legend ou numa galáxia muito, muito distante. t

ÍNDIA REDUZ BARREIRAS AO COMÉRCIO MUNDIAL

ADIDAS E REEBOK REFORÇAM OFERTA DA MO

A Índia continua a abrir-se aos mercados externos: o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou uma nova estratégia que irá facilitar a entrada no país de grupos de distribuição. Em causa está a lei que obriga as empresas estrangeiras que operam na Índia a comprarem 30% das mercadorias que vendem a fornecedores indianos (51% caso do comércio multimarcas), que o governo de Delhi se propõe agora a flexibilizar.

Com a entrada em catálogo da Adidas e da Reebok, a MO alarga a oferta de calçado numa parceria estratégia que promete aos clientes uma oferta de referência a preços competitivos. “Queremos simplificar a moda, e esta combinação entre o vestuário da MO e as sapatilhas da Adidas, Reebok ou GEOX, permite criar looks atuais a preços altamente competitivos”, explica Diana Teixeira Pinto, diretora de Marketing da MO.

"A sociedade está a passar por uma transformação digital brutal, sem precedentes e com uma rapidez única, e a indústria tem de acompanhar as tendências da sociedade. Não podemos sequer pensar ou fazer de conta que tal não existe" Isabel Furtado Presidente do Conselho de Administração da COTEC

ISTO É ARTE! DIZ A TUC TUC This is Art! é o tema da nova campanha da marca de roupa infantil tuc tuc, que apresenta, numa fusão entre a moda e a arte, uma das coleções mais criativas, ousadas e originais desta estação. Pinceladas coloridas, formas e padrões incríveis e roupas únicas e muito especiais, ganham vida graças a materiais e tecidos inovadores, numa coleção em que a marca se mantem fiel ao seu estilo cool, special & fun.

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X O MEU PRODUTO Por: António Moreira Gonçalves

Fibras que absorvem a energia de impacto Desenvolvido pelo CeNTI, CITEVE e Polyanswer

O que é? São fibras têxteis que através da incorporação de um polímero têm a capacidade de absorver a energia em caso de impacto Para que serve? Para vestuário de proteção nas mais variadas áreas, desde a balística aos fatos de ciclistas e motociclistas Estado do projeto? A ser apresentado em conferências da especialidade e pronto para industrializar

TWINTEX ENCARA EXPERIÊNCIA NO FEITO POR MEDIDA PARA SENHORA Produzir industrialmente vestuário de senhora made to measure é um dos projetos que a Twintex tem em cima da mesa, para responder à procura crescente de produto feito por medida. “No segmento homem a procura está já bem servida. Gostávamos muito de ter uma experiência no made to measure para senhora. É uma das ideias que temos em cima da mesa”, confessa Bruno Mineiro, 47 anos, administrador desta empresa de confeções do Fundão.

"Para construir uma marca é preciso saber o que se quer e ter muito espirito de sacrifício" André Relvas Administrador da Sorema

FÁBRICA DE SANTO THYRSO RECEBE DESIGNERS INTERNACIONAIS São sete os jovens designers – três da Polónia, um do Reino Unido e três de Portugal – que participaram numa residência artística na Fábrica de Santo Thyrso. Trata-se de uma iniciativa do projeto CREATEX- Textile Heritage Inspiring Creatives, que a par do Município de Santo Tirso conta com a participação do Museu de Tecido de Prato (Itália), da Academia de Belas Artes de Lodz (Polónia), do Município de Gironella (Espanha) e da Academia Nórdica de Têxteis (Suécia).

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pontos de venda em todo o mundo têm roupa da dupla portuguesa Marques’Almeida, que também está presente nas principais plataformas da moda, como a Farfetch, Yoox, Net-Porter e Matches Fashion

Uma fibra para super-heróis Batman, Super-homem e companhia podem ter nos laboratórios do CeNTI a solução que precisam para os seus próximos fatos. Não que a nova tecnologia os vá ajudar a levantar voo, mas pode evitar danos físicos ou algumas nódoas negras numa queda mais aparatosa. Trata-se de uma nova geração de fibras, capazes de absorver 50% mais de energia de impacto quando comparadas com fibras convencionais, o que promete revolucionar o vestuário de proteção. “É uma grande inovação nos fios, porque têm uma capacidade incorporada de absorver a energia de impacto, o que até agora era apenas aplicado no acabamento das peças”, afirma Nelson Durães, responsável pela área das fibras no CeNTI e também por este projeto que está em desenvolvimento há cerca de dois anos e meio e começa agora a ser dado a conhecer.

O impulso para a criação destas fibras inovadoras partiu da Polyanswer, uma empresa portuguesa especializada em polímeros, que tem patenteado um material inovador, que designam como fluido não newtoniano e consiste numa pasta viscosa que se torna rígida com o impacto.

Se este material já era aplicado em acabamentos de vestuário e calçado de proteção, o CeNTI propôs-se levar a ideia um pouco mais longe.

“Como temos a capacidade de extrusão de filamento, a partir deste produto criamos um fio bi-

componente com 90% deste fluido e 10% de polipropileno”, explica o responsável pelo projecto, garantindo que a mesma tecnologia tem potencial de ser replicada com polyester, poliamida ou qualquer outra fibra termoplástica.

O fio passou então para as mãos do CITEVE que foi responsável pela confeção das primeiras peças experimentais. Se aos olhos e ao toque nada parece ser diferente, a grande inovação saltou à vista nos primeiros testes. Foi feito um drop test – impacto com objecto de 5kg – que é o que normalmente é feito para material de proteção. “Vemos que este material absorve o dobro do impacto do que uma malha normal e o triplo de um corpo despido. Bastante acima do que estávamos à espera”, descreve Nelson Durães.

Os indicadores positivos dão confiança à equipa, que vê na tecnologia várias potencialidades. Desde os fatos de ciclistas e motociclistas ao equipamento das forças de segurança, onde pode ser utilizado como proteção complementar ao anti-bala.

A fibra foi já apresentada em fóruns da especialidade, como a Global Fiber Congress, em Dornbirn, na Áustria, e o próximo passo, quando surgir um parceiro com capacidade para o produzir, será a industrialização. Dos segmentos da segurança e proteção ao material desportivo.

Ou talvez mesmo nos filmes de super-heróis. t

ABUSOS SEXUAIS EM FÁBRICAS QUE TRABALHAM PARA A LEVIS As trabalhadoras de três fábricas de jeans no Lesoto, que trabalham para marcas norte-americanas como a Levis, Lee e Wrangler, eram regularmente obrigadas a ter relações sexuais com os supervisores para obterem ou manterem os seus empregos. Estes abusos eram praticados nas fábricas de jeans do grupo Nien Hsing Textile, do Taiwan, que emprega um quarto da mão-de-obra total de vestuário daquela pequena nação africana. Na sequência da divulgação internacional destes casos, Levi Strauss, Kontoor Brands (proprietária das marcas Wrangler e Lee) e The Children’s Place prometeram reprimir os abusos nas fábricas de Lesoto.

INÊS TORCATO LEVANTA VOO COM A COLEÇÃO FW19 Um aeródromo foi o cenário escolhido para fotografar a coleção deste inverno de Inês Torcato. Inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o resultado são imagens dinâmicas que transmitem simultaneamente a força e a fragilidade humana, peças que são uma exploração e desconstrução do vestuário clássico. O desejo por um mundo livre e igual expressa-se nesta campanha também pela escolha de modelos do sexo masculino, vestindo o conceito de uma coleção no gender.

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SIDÓNIOS INVESTE OITO MILHÕES PARA SE VERTICALIZAR

TELA’S DESIGN: WITH LOVE FROM GUIMARÃES TO CHINA Ricardo Marques ainda não fala mandarim mas já trata por tu muitas das empresas chinesas às quais fornece o desenho de padrões de fabrico, sobretudo para produtos de cama como edredões e lençóis. São clientes do Tela’s Design, um gabinete de Guimarães no qual Ricardo tem funções comerciais. Ao todo são já mais de uma centena de clientes chineses, um negócio que começou há cerca de 15 anos e não tem parado de crescer. “Os primeiros começaram a aparecer na Feira de Frankfurt. Alguns deles tornaram-se entretanto grandes empresas e desse tempo mantemos ainda uma vintena de clientes”, explica Ricardo, presença habitual na Intertextil Shanghai.

"O caminho mais difícil mas mais recompensador é o da inovação, sustentabilidade e do made in Portugal, que antes não era valorizado" Paulo Melo Administrador da Somelos

Sidónio Teixeira da Silva (na foto) fundou com o pai a Sidónios, que emprega 160 pessoas e exporta quase toda a produção

A Sidónios tem em marcha um ambicioso plano de investimentos, orçado em oito milhões de euros, que além de tornar o grupo vertical – acrescentando-lhes as valências de tinturaria e acabamentos – lhe permitirá triplicar a área produtiva.

“Fazermos tudo internamente vai-nos permitir servir melhor e mais rapidamente o cliente, já que acompanharemos diretamente de todas as fases de fabrico do produto”, explica Sidónio Silva, 57 anos, fundador e líder deste grupo, que compreende duas empresas – a Sidónios Malhas e a Sidónios Seamless.

O investimento de oito milhões, que no seu essencial será feito com capitais próprios (“Tentamos recorrer o mínimo possível ao crédito”, diz Sidónio Silva), contempla ainda a reorganização da área de armazéns e o aumento da capacidade produtiva – sendo que o seu parque de teares circulares crescerá dos 70 actuais para entre 100 a 118.

“Na área dos teares circulares temos todo o tipo de máquinas que existem no mercado e até algumas que são únicas. Não consigo dizer a um cliente que não conseguimos fazer determinada peça”, afirma Sidónio Teixeira da Silva, que fundou a empresa em parceria com o pai, Sidónio Ferreira da Silva, que foi responsável técnico da Tor e faleceu prematuramente, sem tempo para ver a conclusão das atuais instalações industriais da Sidónios Malhas, em Roriz, Barcelos.

Especializada em malhas seamless para desporto, a Sidónios Seamless é a irmã mais nova e mais tech deste grupo familiar (ganhou vida própria, autonomizando-se, há cerca de 15 anos) e deverá fechar este ano com um volume de negócios de oito milhões de euros. No seu conjunto, as duas empresas empregam cerca de 160 pessoas e exportam praticamente toda a sua produção – metade diretamente e outra metade indiretamente. t

ACORDO ENTRE UE E O MERCOSUL ABRE MERCADO DE 780 MILHÕES É o maior Acordo de Comércio Livre alguma vez celebrado pela UE e vai abranger um mercado de 780 milhões de consumidores. Em circular remetida aos seus associados, a ATP saúda o entendimento que “permitirá poupar às empresas europeias cerca de quatro mil milhões de euros em tarifas aduaneiras”.

Após um longo processo de negociações, a União Europeia e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) concluíram a 28 de Junho de 2019 o acordo político para um ambicioso Acordo de Comércio Livre, abrangendo uma população de 780 milhões de pessoas, maior do que os Acordos cele-

brados com o Canadá e o Japão.

Até entrar em vigor é necessário efetuar a revisão legal do texto, traduzir nas respetivas línguas oficiais dos Estados-membros e submeter à aprovação do Conselho e Parlamento Europeu.

Na nota enviada aos associados, a ATP realça que “nos caso dos Têxteis e Vestuário, as exportações europeias para o Mercosul atingiram os 460 milhões de euros em 2018.

Portugal, em 2018, exportou 20 milhões de euros de têxteis e vestuário para o Mercosul, representando o Brasil 71% deste valor (14,3 milhões de euros) e a Argentina 23% (4,7 milhões de euros)”.

A ATP nota ainda que as negociações mais polémicas referem-se às regras de origem a aplicar e ao calendário de desmantelamento pautal, dada a divergência de políticas entre as partes. “No caso das regras de origem, aplicar-se-à a proposta defendida pela EURATEX. Em termos de eliminação das tarifas aduaneiras, alguns produtos terão isenção de direitos na data de entrada em vigor. Outros terão de respeitar um calendário de desmantelamento que poderá ir até dez anos. O vestuário e a maioria dos têxteis-lar terão um calendário de desmantelamento pautal de oito anos”, refere a nota. t

ALEMANHA CRIA SELO OFICIAL PARA ROUPAS SUSTENTÁVEIS Chama-se Botão Verde, entrou em vigor em setembro, e é o selo criado pelo governo alemão certificar os têxteis sustentáveis. Um novo carimbo para facilitar a escolha dos consumidores por artigos que respeitam os padrões sociais e ambientais.

“Todo o mundo dizia que não havia como certificar uma cadeia de suprimentos inteira até a loja, mas mostramos agora que isso é possível com o exemplo dos têxteis”, disse o ministro alemão do Desenvolvimento, Gerd Müller, que, no entanto, não se livrou das críticas da indústria têxtil, que argumenta que é supérfluo e duplica estruturas já existentes.

32 milhões de euros são as vendas anuais da Concreto (marca do grupo Valerius), dos quais 70% são exportadas

SPRINGKODE LEVA BLOGGERS A VISITAR A IRMÃOS RODRIGUES

Para além de levar a indústria têxtil aos consumidores online, a plataforma de e-commerce Springkode quer fazer também a ponte com o universo dos influencers. Para isso, levou as bloggers Marta Cyrne Carvalho e Mariana Machado à têxtil Irmãos Rodrigues, em Barcelos, numa visita em que puderam fotografar os bastidores da produção de vestuário e ainda tiveram a oportunidade de criar uma peça exclusiva, que depois será colocada à venda na plataforma.

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M EMERGENTE Por: António Freitas de Sousa

Juliana Almeida Economista na JFAlmeida Família Vive com o marido, Miguel Correia, piloto de automóveis (entre outras coisas) e com o filho Vasco, de seis meses. Parte da família vive numa circunferência com um pequeno raio e epicentro em Guimarães Formação Licenciada em Economia pela Universidade Católica do Porto Casa Um apartamento em Guimarães Carro BMW série 4 coupé Portátil Sony Telemóvel Iphone 8 Hobbies Viajar e ler Férias As próximas de sonho são a Nova Iorque, mas o estrangeiro está sempre no horizonte Regra de Ouro "Enfrentar sempre os desafios com humildade, seriedade, ambição e determinação"

FOTO: RUI APOLINÁRIO

Uma economista em regime triplo A primeira vez que passou pelas portas envidraçadas da faculdade de economia da Católica do Porto, Juliana Almeida sabia que não iria passar pelas angústias do primeiro emprego: desde nova que tinha como certo que a JF Almeida – uma têxtil vertical lançada pelo pai há precisamente 40 anos – seria o lugar onde iria debutar para as asperezas da vida dos grandes.

Quando há quase quatro anos foi bater à porta da empresa, a administração propôs-lhe uma de duas vias para tomar mão ao peso de um grupo que já por esses dias estava acantonado no segmento superior do ranking muito movimentado e muito concorrencial do setor têxtil nacional. Só por isso, a tarefa já não seria fácil e a escolha tinha de ser a mais acertada.

Entre uma espécie de tour que a levasse a conhecer os cantos mais recônditos de toda a enorme casa – o que necessariamente seria, no mínimo, bastante demorado – e a aposta na colaboração dentro de uma empresa paralela à JF Almeida, a Mi Casa Es Tu Casa, Juliana Almeida hesitou apenas o tempo que lhe levou a imaginar os dois cenários. Escolheu o segundo: afinal, trazia na mão o canudo que lhe conferia o apetrecho necessário. Mas não, ainda, a sabedoria: “Saímos da universidade sem sabermos nada do que é verdadeiramente uma empresa, como funciona, como é gerida”, diz – para explicar que a aprendizagem, ao invés de ter acabado na Católica, começava na JF Almeida. A ver pelo resto da história, Juliana parece ter aprendido depressa: menos de quatro anos depois, acumula a colaboração na Mi Casa com a gestão do braço armado da JF para o imobiliário (a RMJJ) e responde pela área de marketing do grupo – onde avulta uma revista própria, a Loom, que nenhum escaparate desdenharia poder divulgar.

Mas, apesar de toda a pressa com que aprendeu como se faz uma empresa como a JF Almeida e da muito preenchida movimentação diária a que essa aprendizagem obriga, o processo de evolução da sua carreira na empresa aparenta ser das coisas que menos a preocupa.

Sendo a mais nova dos quatro filhos do fundador, Juliana não está empenhada numa corrida de estafetas com os manos mais velhos ( Rui, Miguel e João, por ordem decrescente de idades) com a sucessão como meta. “Temos uma consultora espanhola a criar um protocolo familiar, mas a opção da família é que os quatro venham a ter uma posição paritária na gestão, com as tomadas de decisão a obdecerem à maioria” (necessáriamente 3 contra 1, na pior das hipóteses) dessa espécie de futuro órgão colegial.

Mas entretanto alguma coisa se modificou: no meio das responsabilidades diárias em três frentes distintas, Juliana Almeida ainda teve tempo para se casar – com alguém que ainda tem mais pressa que ela: Miguel Correia, piloto de automóveis que está a ser um caso sério de sucesso – e, mais enebriante ainda, foi mãe pela primeira vez. O Vasco fez-se anunciar desde o fim da lua-de-mel (passada nas Maldivas e no Dubai) e há seis meses que dita as suas leis.

Parece que de repente todas as coisas ganharam uma relatividade diferente e a Juliana Almeida não lhe passa pelo horizonte (o mais próximo ou o mais longínquo) ser uma mãe ausente, sem o tempo, sem o carinho necessários a quem tem de aprender a ser.

Mas também não será por isso que Juliana Almeida perderá o foco no grupo empresarial que por estes dias corre sob o signo das quatro décadas – com o fundador a acrescentar quatro filhos e quatro netos: ciente de que se avizinha um período de encolhimento das compras em alguns mercados de referência para a JF Almeida (“França e a Espanha estão a comprar menos”), a economista está, juntamente com o resto da equipa, a desbravar novos mercados que de algum modo possam substituir o menor empenhamento consumista de gauleses e iberos. Mas não só: tem em mãos o desenvolvimento de um projeto imobiliário num armazém recentemente comprado pela RMJJ, umas instalações tristemente abandonadas numa geografia próxima de Moreira de Cónegos, sede da JF. Mais: a Mi Casa És Tu Casa tem ela própria uma casa nova, a partir da qual vai continuar a desenvolver o seu segmento de negócio (roupa de cama), que de pequeno não tem nada: já vale 10 milhões de euros. Ah, e agora que acaba de fazer 27 anos, vai voltar ao ginário já em outubro.t

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JUST.O QUER LEVAR DENIM DE LUXO AOS MERCADOS INTERNACIONAIS A JUST.O, marca nacional posicionada no mercado premium de denim, quer aumentar a sua exposição aos clientes internacionais, como forma de alavancar o crescimento do volume de negócios. Pedro Tavares, um dos responsáveis do grupo, revelou que o projeto está pronto a avançar. Não sendo uma novidade na empresa – já há contactos com clientes em Itália, Bélgica, Holanda, França e Espanha – a intenção é que a área internacional ganhe rapidamente uma dimensão de negócio que neste momento ainda não tem.

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Escola de Moda Gudi

Rua Dr. Alves da Veiga, 144 4000-072 Porto

O que faz? Formação especializada de curta e longa duração e formação corporativa Áreas Design de Moda, Modelação e Confeção, Fashion Buying & Merchandising Fundação 1972 Missão Apoiar a inovação e competitividade na ITV e formar técnicos empresariais nas áreas têxteis, de moda e confeção de vestuário

"Investimos não só em hardware, mas também em brainware, em trazer talento cá para dentro" João Mendes Administrador da A.Sampaio

FOTO: ANTÓNIO MOREIRA GONÇALVES

O OUTONO JÁ SE INSTALOU NA LION OF PORCHES

Mais de meio século de experiência no ensino da moda Quando Augusta Dias fundou, em 1972, a primeira escola de moda em Portugal, a Escola Gudi tinha como objetivo oferecer formação especializada e apoiar empresas e organizações ligadas ao setor têxtil e da moda a reforçarem a sua competitividade e resultados num mercado em mutação.

Ao longo do tempo a escola cresceu e acompanhou a evolução tecnológica, estabeleceu parcerias com referências internacionais como a ESMOD (Paris) e colabora com várias empresas nacionais de renome. Em 1999 forma-se o Grupo Gudi que inclui a Escola de Moda do Porto, dedicada à formação profissional de jovens.

Desde a sua fundação que a Gudi tem como objetivo especializar profissionais de Moda e Modelação, que contribuam para o desenvolvimento do têxtil em Portugal. Atualmente, apresenta uma oferta formativa que combina saberes clássicos com novas tendências e tecnologias, para responder aos desafios de inovação, qualidade e internacionalização de um setor globalizado.

“Os cursos da Gudi são concebidos e estruturados de acordo com as necessidades dos protagonistas da indústria têxtil e a qualidade é comprovada pelo sucesso dos antigos alunos. O objetivo é sempre a excelência, e por isso a Gudi está a expandir a sua rede de parcerias e áreas de atuação, quer ao nível da formação corporativa quer ao nível da oferta formativa”, enuncia Matilde Rocha, a diretora-geral da escola. É para poder dar uma resposta mais flexível e

personalizada às necessidades particulares das empresas que a Gudi disponibiliza também formação corporativa. “É uma oferta ajustável, que tanto pode ser lecionada dentro das empresas como nas instalações da escola”, explica a diretora, ao mesmo tempo que dá conta da abrangência do plano formativo: “Inclui consultadoria, levantamento de necessidades de formação e um plano adaptado aos seus objetivos estratégicos e operacionais”, completa.

Quando acumula já mais de meio século de experiência, a Escola Gudi mantém a aposta numa formação de referência com foco na especialização na área da moda como forma privilegiada de apoiar a inovação e competitividade do setor têxtil. Formação Corporativa, Design de Moda, Modelação e Confeção, Moulage, Fashion Buying & Merchandising são o core business da Gudi.

Outra das apostas é a mobilidade internacional como forma de reforçar a formação dos alunos e dos seus formadores. Nesse sentido, “a escola está a estender a sua rede de contactos nacionais e internacionais através da cooperação em projetos que permitam formação em contexto de trabalho e intercâmbio de staff em atividades de job-shadowing”, descreve Matilde Rocha.

Em três anos, a Escola de Moda do Porto colocou 70 alunos em estágios europeus através do programa Erasmus+ e abre este ano mais 36 vagas para bolsas de estágios de três a seis meses, em países como Espanha, Itália, Reino Unido, Bélgica, França e Islândia, entre outos. t

Padrões florais, plissados, folhos e materiais impermeáveis dão um twist à coleção FW19’20 da Lion of Porches, que reúne um aglomerado de estilos ao encontro da herança british que tanto caracteriza a marca, incluindo também influências contemporâneas que nos levam até ao urban chic style. A linha desportiva apresenta propostas cool e descontraídas, em que a principal preocupação é o conforto e a liberdade do movimento. Calçado e acessórios foram desenhados para serem os aliados de todos os dias e ocasiões, onde a cor e as aplicações trazem uma nova vida a cada modelo.

PARFOIS ABRIU EM PARIS A SUA LOJA NÚMERO MIL É uma marca histórica para o grupo português de moda e acessórios. Com a inauguração, em setembro, de um novo espaço em Paris – no nº 86 da Rue de Rivoli, perto do Louvre e do rio Sena – a Parfois chega às mil lojas, espalhadas por um total de 65 países. Um número redondo que a marca atinge precisamente no ano em que comemora o seu 25º aniversário. Fundada em 1994 por Manuela Medeiros, a Parfois estende-se hoje por 65 distintas geografias e projeta abrir mais 450 novas lojas até ao final de 2020.

8 milhões

de euros por ano é o orçamento anual do CITEVE, financiado em 85% por receitas de prestação de serviços e em 15% por subsídios

LA PERLA COTADA NA BOLSA DE PARIS A La Perla Fashion Holding, grupo do setor da moda de luxo, acaba de integrar a listagem do Euronext Growth Market, operado pela Euronext Paris. A La Perla Fashion Holding é uma holding de moda de luxo, e uma designer, fabricante e vendedora líder de lingerie, roupa de dormir e moda praia de luxo.

A sua sede operacional fica em Londres, mas com os seus gabinetes de design, de I&D e instalações de produção estão predominantemente em Bolonha, Itália. O grupo está também em Portugal, com uma unidade industrial em Valadares, Gaia.

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OPINIÃO O QUE DEFINE UM PRODUTO DE MODA SUSTENTÁVEL? Miguel Pedrosa Rodrigues Vice-presidente da ATP

UM CICLO COMPLEXO E PLENO DE OPORTUNIDADES Paulo Vaz Diretor-Geral da ATP e Editor do T

A sustentabilidade é um tema que não sendo especialmente recente, está em cima da mesa da forma mais transversal e premente que nunca. De todo o lado e em todas as ocasiões o conceito é central. Para uns a questão centra-se no uso dos recursos do planeta com o intuito de satisfazer as necessidades de hoje, imediatas, mas sem comprometer a capacidade de satisfazer as necessidades das gerações futuras. Uma espécie de responsabilidade ambiental donde saiu a economia circular. Ou seja, os produtos e serviços de que dispomos irão no final da sua vida útil retomar o seu lugar na natureza, ou de qualquer outra forma com menor impacto ambiental.

Outros orientam o seu discurso em torno da ideia de que o impacto do produto nas sociedades onde é produzido é relevante à apreciação que dele se faz. O ser humano que o produziu é colocado no centro da equação da sustentabilidade e depois ele mesmo irá promover sucessivas actividades de impacto positivo no restante ambiente. Nesta óptica, o consumidor aprecia e qualifica o produto também pela responsabilidade social associada à sua produção (vejamos os exemplos da Everlane ou da Patagónia, por exemplo, que colocam a responsabilidade social no centro da sua identidade).

Para as marcas, a responsabilidade social é um tema de risco pois na eterna procura do preço mais baixo, jogam mais do que pensam uma espécie de roleta russa da responsabilidade social (não em Portugal, mas seguramente noutras geografias não tão distantes).

Por fim, e parece-me que em menor número, há o discurso orientado para a ausência de sustentabilidade energética, que coloca em risco qualquer tipo de sus-

Num mundo em mudança, quem permanece no mesmo sítio fica para trás.

O setor têxtil e de vestuário português compreendeu esta verdade pungente no grande choque competitivo resultante da liberalização do comércio têxtil global em 2005, e teve de voltar a experimentar da mesma receita quando a crise económica e financeira global sobreveio em 2008, provocando uma crise de consumo generalizada e que se concluiu com o desaparecimento das empresas menos preparadas para esses desafios extremos.

Estamos no limiar de algo novo, que ainda é difícil de caracterizar, mas que determinará consequências semelhantes às que se registaram na primeira década do século.

Sabemos que o modelo de negócio do fast fashion está em crise e que as empresas que o lideravam estão em dificuldades para o reinventar e lhe dar continuidade. Sabemos que o comércio online ganha quota ao offline, mas também sabemos que um não sobreviverá sem outro, numa lógica de omnicanalidade.

Sabemos que a sustentabilidade deixou de

tentabilidade futura do atual modo de vida em todas as suas vertentes.

Olhando para estas três perspetivas, sinto-me tentado a considerar que sustentabilidade é a ponderação das três vertentes: ambiental, social e energética, pelo simples facto de serem complementares.

Note-se, no entanto, que para o consumidor médio todo este discurso é essencialmente uma conversa longa, técnica e muito aborrecida, que feita com rigor vai levar a que nenhum consumidor a queira ouvir.

Do lado das marcas e das cadeias de fornecimento, optar por não ter um discurso sobre este tema é um risco que não pode ser assumido. Há que dizer qualquer coisa, nem que seja dúbia, sem rigor, ou até mesmo uma inverdade.

Foi desta forma que chegamos aos dias de hoje, em que a sustentabilidade é essencialmente comunicada como um jogo de espelhos. E o pior é que a mensagem começa já a ser dominada por players que muito deixam a desejar relativamente ao seu desempenho nesta área. E o consumidor, naturalmente, aparenta estar confuso.

Um estudo agora apresentado na Première Vision pelo Institute Français de la Mode perguntava a consumidores franceses, italianos, alemães e americanos: “O que, na sua opinião, define um produto de moda sustentável?”. Entre as várias cambiantes e fatores, uma resposta ganhou relevância: aproximadamente 80% dos consumidores indicaram não ter informação suficiente sobre moda sustentável. E não a têm porque na verdade ela não existe. t

ser um jargão ativista para se tornar mainstream e adotado por todas as marcas como exigência estrutural no seu conceito, modelo de negócio e funcionamento, abrindo oportunidades em toda a cadeia de valor, da conceção dos produtos à produção, passando obviamente pela logística e comunicação.

Sabemos também que, por força do que atrás se referiu, a que se acrescenta um contexto de antecipação de crise económica dentro de breves anos, se estão já a verificar quebras no consumo de artigos de moda, especialmente nos países desenvolvidos, que vão forçosamente determinar um repensar de todo o negócio, e a sua reinvenção.

Sabemos que a indústria têxtil e de vestuário portuguesa realizou uma profunda purga de toda a sua capacidade produtiva há cerca de uma década, que as empresas que sobreviveram estão mais fortes e preparadas para os desafios globais, que realizaram importantes investimentos nos mais diversos domínios, desde os equipamentos à capacitação dos seus quadros, e que, por isso, se encontram

pressionadas a realizar o seu retorno e satisfazer os compromissos de natureza financeira que possibilitaram a modernização. Trata-se de um quadro complexo, que esta análise superficial apenas aflora, mas que está perante nós e será determinante para que o novo ciclo prossiga o crescimento do passado ou o interrompa com consequências difíceis de avaliar.

Será isto que iremos presenciar nos próximos anos, num contexto internacional marcado pela pela volatilidade e pelos conflitos geoeconómicos, de que a guerra comercial entre EUA e China será apenas um exemplo.

Uma conjuntura instável não é necessariamente negativa, pois abre oportunidades de negócio inesperadas, para as quais os operadores económicos têm de estar atentos.

A Indústria Têxtil e de Vestuário portuguesa enfrentou, no passado recente, ameaças mais graves, tidas como impossíveis de superar, e venceu-as. Temos todas as condições para que a história se repita mais uma vez com sucesso, desde que haja voluntarismo, audácia, tenacidade e resiliência. É nisso que confio! t

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Maria José Carvalho Responsável da Agenda para a Sustentabilidade e Economia Circular do CITEVE

Joana Carravilla Country Manager Iberia da Elife

O MEU ORGULHO NO ITECHSYILE GREEN CIRCLE

OS BOTS JÁ NÃO SÃO O FUTURO. SÃO O PRESENTE

A indústria têxtil e de vestuário (ITV) de Portugal é internacionalmente reconhecida pela sua excelência em termos de sustentabilidade. Os produtos com credenciais sustentáveis ou circulares são a face mais visível deste nível de excelência, que fica reforçada pelas práticas de produção responsavelmente sustentável existentes nas nossas empresas.

Juntando a fome com a vontade de comer, que é como quem diz, uma vez que temos uma ITV preparada para o desafio mundial da transição para um modelo de desenvolvimento sustentável e circular, temos de ter um espaço que permita mostrar ao mundo o que de melhor se faz no nosso setor. E eis que surge o iTechStyle Green Circle – Sustainable Showcase.

Assim, uma parceria dinâmica que envolveu a Associação Selectiva Moda, o CITEVE e o Paulo Gomes, lançou em setembro de 2018, durante o MODtissimo, o iTechStyle Green Circle. O objetivo principal deste showcase é promover a excelência dos produtos têxteis portugueses ao nível da sustentabilidade e da economia circular. Um dos pressupostos associados a esta iniciativa, desde a primeira hora, foi apresentar de forma atrativa os produtos têxteis sustentáveis/circulares, contrariando uma certa tendência que tipicamente associa produtos insípidos à sustentabilidade.

Este lançamento, que serviu como prova de conceito, foi um inegável sucesso. Além de muito visitado e comentado durante o MODtissimo, os produtos foram apresentados em várias feiras internacionais, incluindo uma forte presença na edição de janeiro da Neonyt, em Berlim.

Comprovado o conceito, em 2019, evoluímos para a 1ª edição do iTechStyle Green Circle. Para esta edição lançámos candidaturas e definimos os critérios de seleção, abrimos a possibilidade de se candidatar qualquer tipo de material/produto associado aos têxteis e ampliámos a vários setores da fileira têxtil, para além da moda: os têxteis-lar, desporto, automóvel, entre outros.

Não tenho dúvida que a primeira edição do iTechStyle Green Circle irá suplantar o sucesso da edição de lançamento.

E não tenho dúvidas porque sei o que vai ser mostrado, quer ao nível dos materiais (fios, tecidos, malhas, não-tecidos, linhas e botões), como dos produtos finais (vestuário e têxtil-lar), como também sei quem são os criadores envolvidos. Nesta edição encontramos novos materiais de base natural, fibras recicladas, fibras biodegradáveis, incorporação de resíduos em estruturas têxteis, fibras com marcador, obtenção de cor com menor impacte ambiental e até um novo conceito para o fácil desmantelamento de uma peça de vestuário.

Quem me conhece sabe que sou orgulhosamente portuguesa e que defendo com afinco o nosso setor têxtil e vestuário. E quem conhece o iTechStyle Green Circle – Sustainable Showcase percebe o meu orgulho! t

A generalidade dos negócios está a movimentar-se para o online e a indústria têxtil e da moda, que está sempre na vanguarda no que toca à adoção de soluções que potenciam o seu negócio, está focada em desenvolver soluções para tornar as compras online cada vez mais fáceis e rápidas para os seus clientes.

Mas, como todos já sabemos, não existem vendas em moda sem um bom atendimento ao cliente, fator determinante para gerar confiança e fidelizar o cliente digital. Não é por isso de estranhar que a utilização de bots – aqueles “pequenos robots” que nos “respondem” nas redes sociais, em plataformas nativas de chat e em websites – estejam a ser cada vez mais utilizados pelas marcas de moda para atender os seus consumidores.

Marcas como a Tommy Hilfiger, H&M, Levi’s ou Burberry têm incorporado esta tecnologia como mais uma estratégia de fidelização e de incremento do negócio. Um responsável da Tommy Hilfiger justifica este investimento em bots dizendo que “estamos realmente focados em ir diretamente ao consumidor. Estamos obviamente distribuídos em lojas e lojas de departamento, mas ir diretamente ao consumidor é realmente o objetivo e o futuro do processo omnichannel. ” A grande vantagem está no facto dos bots, através da inteligência artificial, promoverem uma abordagem individualizada de relacionamento com o consumidor. Um atendimento personalizado, 24 horas, com resposta imediata a questões simples que libertam os recursos humanos para o acompanhamento de situações mais complexas. Os bots têm ainda sido rentabilizados como uma montra para todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais da moda. Em muitos deles é possível pesquisar coleções, ver catálogos, assistir aos bastidores dos desfiles e até ter ajuda para a escolha do melhor outfit, de acordo com a ocasião.

Quero com isto dizer que o atendimento humano deve ser colocado de parte? De todo. Continua a ser fundamental ter esse acompanhamento, mas os bots vieram simplificar processos e permitir que esses recursos estejam focados no que de facto importa: em criar valor para as marcas. Recentemente, a Elife desenvolveu um chatbot para a Bershka que está disponível no Facebook Messenger para 15 países em dois idiomas: inglês e espanhol. O objetivo foi criar uma estrutura nesta plataforma de chat para divulgar produtos, dar dicas de beleza e moda e promover o relacionamento entre marca, influenciadores de moda e os seguidores da marca.

Até 2020, espera-se que 85% do atendimento ao cliente seja realizado por intermédio de bots. Com o crescimento exponencial dos dispositivos de voz, como Google Home ou a Amazon Alexa, o atendimento por bots está a ir além do chat e a assumir-se também por voz.

Os bots já não são o futuro. São o presente. Se porventura ainda não está convencido, recordo que, em 2024, o mercado dos bots deverá estar avaliado em 994,5 milhões de dólares. Neste momento, só no Facebook Messenger já contamos com mais de 300 mil bots ativos em 200.

Do que está à espera para criar um bot para a sua empresa? t

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U ACABAMENTOS Por: Katty Xiomara

É um look para que se inspire na força das amazonas aquele que o T preparou para Elisa Ferreira se apresentar em Bruxelas. Uma espécie de versão europeia da Wonder Woman engendrada pela nossa Katty com todos os pormenores. E nem falta sequer o laço da verdade, que junta o necessário vigor à imagem sóbria e elegante da nossa comissária

Um look Wonder Woman para dar força a Elisa Ferreira Nesta edição queremos congratular a nossa ilustre tripeira, Elisa Ferreira, pela sua nomeação para comissária europeia, e assim preparamos-lhe os melhores looks da temporada.

Elisa já conhece bem a casa e está habituada àqueles ares bruxelianos.

Sabe que não deve descuidar a imagem, muito menos no seu dia-a-dia, lado-a-lado com Ursula von der Leyen.

Por isso o T não perdeu tempo e ofereceu patrioticamente os seus estimados serviços.

Decidimos adicionar à elegância e sobriedade da Elisa um toque extra de força. Embora à primeira vista possa não o parecer, a verdade é que a pasta que carregará poderá revelar-se bastante pesada – Coesão e Reformas – dois tópicos dos quais a Europa está bem necessitada.

Pensamos por isso que a nossa comissária poderia inspirar-se na força das amazonas, mais concretamente na popular personagem de Wonder Woman . Criámos uma versão europeia ao velho estilo da série televisiva dos anos 70, onde o tradicional laço da verdade não poderia ser mais oportuno.

Mas sabendo do conservadorismo e seriedade que estes corredores carregam, agilizamos o nosso engenho concebendo uma elegante camuflagem.

Revestimos assim a comissária Elisa com uma delicada blusa em renda e uma ampla saia circular, tudo com grande discrição e graciosidade sem retirar ou diminuir nenhum dos seus atributos e mantendo todos os seus superpoderes vigilantes para qualquer eventualidade. t

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Outubro 2019

O AS MINHAS CANTINAS Por: Manuel Serrão

Adega do Testas Rua Comendador António Fernandes da Costa, 63 4480-754 Vila do Conde

DOIS DEDOS DE TESTA Ter dois dedos de testa costuma ser sinónimo de gente inteligente, com boa cabeça. Escolher um bom restaurante nem sempre resulta de um ato de inteligência. As mais das vezes é sorte mesmo: sorte de cair nele de pára-quedas, sorte de conhecer a pessoa certa que o conhece e recomenda ou sorte ainda maior de ter a pessoa certa que não só o conhece e recomenda, como nos leva lá.

Desde o ano do 25 de Abril mais conhecido em Portugal que os meus pais têm casa de férias no Mindelo,

concelho de Vila do Conde, pelo que desde a minha adolescência que ando muito por esta zona, espraiada entre pinhais, rio e mar, sempre a suspirar por encontrar um bom restaurante.

Ao longo dos anos fui encontrando vários, alguns dos quais até já partilhei com os leitores destas Cantinas, como o magnífico Romando, em Árvore (e que tem agora um “filho” na marginal do rio Ave, com sushi para quem gosta e uma vista de que gostam todos) mas foi preciso ter conhecido o Ricardo Santos, meu clien-

te da Blue Kids e meu parceiro com a Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, a que preside, para me sentar pela vez primeira na Adega do Testas.

Logo de entrada aprendi que se trata de um restaurante para gente da terra, amigos e conhecidos. Não é só por não ter muitos lugares. É por só querer gente assim que tem poucos lugares. Por essa razão ou por outra que há-de ter a ver com quem põe as mãos na massa, tudo o que lá comi era absolutamente amigável para o

meu gosto, o meu estômago e o meu corpo em geral.

Como aperitivos recordo a excelência de um polvo em vinagrete e moelas de comer e chorar por mais.

Do catálogo dos peixes selvagens saltou depois para a mesa um rodovalho como manda a sapatilha, com a assadura no ponto e um bom arroz branco seco... como é também o vinho que escolhemos.

Lá voltarei sozinho...ou bem acompanhado, como foi este caso no meu debute no Testas.t

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c MALMEQUER

Dolores Gouveia, 50 anos. Apaixonada pela área de tendências e cor, considera-se uma design thinker, uma profissional híbrida que divide o tempo entre a consultoria em tendências, o design e o marketing de moda. No meio disto tudo ainda dá aulas. Pai madeirense e mãe ribatejana, nasceu em Cabinda e tem um filho, o Rafael, de 18 anos

SOUVENIR

O SUCESSO DA CAMISA ÀS FLORES DE CIRCUNSTÂNCIA

Gosta

Não gosta

Pessoas determinadas e com espírito de missão Honestidade Tolerância e inclusão Pessoas entusiastas e criativas De acordar cedo Do trabalho (sou workaholic) Método e organização Pensar a moda Interpretar macro tendências Parque da cidade Foz do Douro Ler em papel Escrever à mão Baton vermelho Vestidos pretos Peças vintage Anel de escorpião Colecionar tecidos Viajar pelos PALOP Shangai, Londres e Berlim Férias em Porto Santo Comida indiana Chá verde Vinhos brancos do Douro Silêncio Romances históricos Yoga Vista da ponte da Arrábida Viajar de avião

Irresponsabilidade social e ambiental Falta de ética Insensibilidade para com as minorias Pessoas que falam muito Pessoas mal dispostas ao acordar Linguajar do Porto Ordenados que se pagam em portugal Que atendam o telemóvel nas reuniões Falta de pontualidade Ideias pré concebidas Vestir cinzas, beges ou castanhos Ambientes digitais Sapatos com "ar bem comportado" Médio Oriente, Paris e Nova Iorque Vestuário descartável Da "última moda" Mar de água gelada Doces Fritos Velocidade Elevadores Vertigens Sentir medo Ficção cientifica Kizomba Viajar de noite Provincianismo Beatas no chão Fundamentalismo dos adeptos do FCP

Gostos não se discutem, e esta é mesmo a história de uma indumentária que nunca escolheria mas que acabou por fazer sucesso e ser muito elogiada.

Foi no tempo dos primeiros Big Brother, com audiências recorde para a TVI, como todos estarão lembrados.

Tanto que teve depois sequelas pelo país fora, com Teresa Guilherme e os concorrentes dessa primeira edição a fazerem esgotar sessões contínuas, igualmente de enorme sucesso e audiências.

No Porto, no Via Rápida, coube-me moderar uma dessa sessões. Tudo pronto, contagem decrescente para a subida ao plateau, impecavelmente aprumado no habitual fato e gravata e já de microfone na lapela.

O último café trouxe o sobressalto.

Entornado de cima abaixo, manchas por toda a roupa e menos de dois minutos para iniciar o direto. Alguém despe uma vistosa camisa às flores.

Visto-a num ápice, tal como um par de calças, enormes, sem bainhas, e lá estava eu no plateau antes de esgotados os dois minutos.

Senti-me ridículo, quase envergonhado, mas lá aguentei o programa.

Par meu espanto, nas habituais revistas de comentário e análise da TV, as reações não podiam se mais elogiosas. Nada sobre a valia ou qualidade da condução do programa, mas os maiores aplausos para a forma surpreendentemente moderna e descontraída como estava vestido.

Um enorme sucesso com a indumentária que me fez sentir ridículo e quase envergonhado. Uma lição que continuamente recordo, quando recebo comentários elogiosos à maneira como me apresento, à forma como me visto em antena.

O trabalho, a qualidade das intervenções não é o mais importante.

Os telespectadores estão hoje mais atentos e críticos em relação à roupa, à estética em público, do que propriamente em relação ao trabalho que desenvolvemos. Vivemos, definitivamente, no mundo da imagem. t Júlio Magalhães

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54.0

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