Tr magazine numero 5

TR MAGAZINE | NÚMERO 5 | OTOÑO 14

36

PANERAI

RADIOMIR 1940 PAM 572 CON EL PRIMER CALIBRE DE ROTOR DESCENTRADO

122 | TR | PRIMAVERA 13

UN AJUSTE CADA 100 AÑOS. UNA COMPLICACIÓN QUE LE SIMPLIFICA TODA UNA VIDA.

122 | TR | PRIMAVERA 13

Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel.

Calibre Jaeger-LeCoultre 985.

Gracias a la programación mecánica del calendario perpetuo usted sólo tendrá que ajustar este reloj cuando se produzca el próximo cambio de siglo. Jaeger-LeCoultre ha dotado a esta pieza con un tourbillon volante con espiral cilíndrica: una proeza establecida gracias a los 180 conocimientos especializados que la Manufactura reúne bajo su techo. La masa oscilante está finamente grabada con una medalla de oro recibida en 1889, símbolo del espíritu pionero que anima a la Manufactura Jaeger-LeCoultre desde 1833.

¡USTED SE MERECE UN AUTÉNTICO RELOJ!

Manufactura Jaeger-LeCoultre, Vallée de Joux, Suiza, desde 1833.

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Raimundo Fernández Villaverde, 79 El Corte Inglés de Castellana - Tel. +34 917 707 902 MADRID

www.jaeger-lecoultre.com

SUMARIO TR#5 | OTOÑO 14

32

30

11

EDITORIAL

12

FRASES ON TIME

14

Doce cuestiones relojeras a Blanca Panzano

CARA A CARA 16

Pîerre Alexis Dumas y Philippe Mougenot

20 22

Philippe Alluard Pierre Guerrier

EL RINCÓN DE...

24

36

Jesús Alvarez

SIN LÍMITES 26

Cartier Rotonde Día/Noche con fase de luna retrógrada

30 32

Bovet Dimier Récital 16 Vacheron Constantin Malte Tourbillon Esqueleto

48

20 16

PORTADA 36

Panerai Luminor 1940 PAM 572

TR BUSINESS 42 46 48

Colateral Activos Entrevista

ACTUALIDAD 52

Bvlgari incrementa el universo Octo

56

Bell & Ross y su línea vintage conmemorativa

PASARELA 60

Audemars Piguet, madera de Le Brassus

26 OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 7

Este reloj lo acabamos a mano.

Incluso las piezas que no se ven.

Aunque lo más probable es que nunca llegue a ver la mayor parte de

arte relojero se alegrarán sin duda de que no todas las piezas aca-

las palancas, ruedecillas y muelles que componen el mecanismo del

badas queden ocultas. El fascinante funcionamiento de muchas de

, los maestros relojeros de Lange los acaban esmeradamente a mano. Los más refinados amantes del

será que eche Usted mismo un vistazo. www.alange-soehne.com

Pagoda Tenerife, Av. Antonio Dominguez, 4C.C Arcade · Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 99 Rabat Valencia, Colón 41 · Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82

SUMARIO

60

56

74 MARCAS

IMPRESCINDIBLES 64

78

Patek Philippe Ref. 5960/1A

66

82

A. Lange & Söhne

Tudor reafirma su pasado submarino

ESPECIALIDADES 86

Omega DeVille Trésor Bremont Wright Flyer

EL OBJETO

Jaeger-LeCoultre y su concepto Hybris Artística

108

Homenaje a ‘Goldfinger’

JeanRichard Terrascope

ESTILO 92

Thomas Erber Chopard L.U.C Tourbillon

Breguet alrededor de la

DESTINOS 110

Escapadas de otoño

Reina de Nápoles

94 100

QF Fairmined

76

El espíritu de Blancpain

CON HISTORIA 106

Cuervo y Sobrinos

Cabinet de Curiosités de

74

IN HOUSE 102

Richard Mille y su visión de Le Mans Classic

Historiador GMT

69 70 72

Montblanc y su asociación con Hugh Jackman

1815 Tourbillon

68

94

IWC Portofino Midsize

INSTANTES

Calendarios perpetuos Diez años del primer Cat’s

114

Por Plácid García Planas

Eye de Girard-Perregaux

86

82

78 OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 9

TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. PARA ROMPER LAS REGLAS, PRIMERO HAY QUE DOMINARLAS. EN 1892, AUDEMARS PIGUET SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA MANUFACTURA RELOJERA EN PRESENTAR UNA REPETICIÓN DE MINUTOS EN UN RELOJ DE PULSERA. EL MILLENARY REPETICIÓN DE MINUTOS CREADO EN 2014 CONSTITUYE LA ABSOLUTA EXPRESIÓN DE ESTE ESPÍRITU PIONERO. LA COLECCIÓN MILLENARY SE CARACTERIZA POR SUS CALIBRES DECORADOS, CUYOS DELICADOS ACABADOS SE PUEDEN ADMIRAR ÍNTEGRAMENTE. SU ORIGINAL ASIMETRÍA CONTRASTA CON EL ESTILO TRADICIONAL DE LAS AGUJAS Y DE LOS TIMBRES DE ACERO AZULADO, Y CON EL DE LA ESFERA DE ORO CUBIERTO DE ESMALTE GRAN FUEGO. UN DISEÑO DE VANGUARDIA Y UN LEGADO ARTESANAL.

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EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Palos, Plácid García Planas, Amelia Solana, Noemy Molleja. Maria Castillo, J. Carrillo, Elizabeth Doerr PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Litofinter DEPÓSITO LEGAL

INTERIORES Ricardo Balbontín / Director

U

tilizo como cabecera de esta reflexión el nombre de uno de los títulos más sorprendentes y quizás menos comprendidos en la filmografía de Woody Allen, en la que cambió su tono humorístico habitual para entrar de lleno en el drama de una vidas que más allá de la belleza del decorado mostraban el vacío de contenido en las relaciones de una familia. Si me permiten hacer una paralelismo, durante un tiempo el decorado en la relojería bastaba para componer una historia, pero afortunadamente eso ha sido superado. Desde hace unos años vivimos en la realidad, no es una ficción creada únicamente alrededor de la belleza, que nos ha hecho mirar al interior. Y lo que es más llamativo, en ocasiones –y hay buenos ejemplos en esta edición– con una dosis de espectáculo, de decorado, que recuerda que si hay mecánica relojera en la base de toda creación, será mucho más sencillo que logren el objetivo de permanecer en el tiempo. Una y otra son compatibles porque ambas se necesitan. Sin estética no hay atractivo, sin un planteamiento relojero, hay vacío; falta el interior, lo que da sentido a la vida de cada pieza. No es necesario sólo volver a la imagen clásica de un reloj, hay que darle consistencia, y eso sólo se logra con calibres que, en el terreno particular o como bien general, aportan ideas, contenidos. La alta relojería se mueve en los últimos tiempos en lograr la coherencia como principio básico para explicar porque se diferencia del resto de productos que dan la hora. Para unos, crear nuevos movimientos es su garantía del éxito futuro, para otros es casi una obligación “contractual” con su historia. Los relojes mecánicos han impuesto su ritmo porque son los únicos que ofrecen un mensaje desde el interior; el mensaje del relojero que tiene que romper barreras, que tiene que comunicar por encima de las modas, aunque quien lo hace sea un representante máximo de ésta. La relojería no entiende de fenómenos temporales, sino que busca siempre la intemporalidad de sus creaciones. Las que llegan desde su interior.

M-26183-2013

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12.411 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 11

FRASES

EL MERCADO TOMA LA PALABRA

LA

CREATIVIDAD NO ES BARATA PATRIZIO DI MARCO - CEO GUCCI - LUXURY CHANNEL

UN AUTÉNTICO BESPOKE NO ES UNA EDICIÓN LIMITADA JANE MCBRIDE - CEO AVICUS GROUP - ELITE TRAVELER

NO ES LA TRANSACCIÓN, SINO EL CLIENTE LEONARD STEINBERG URBAN COMPASS

HABLEN BIEN O HABLEN MAL, PERO QUE HABLEN GEORGES-HENRI MEYLAN PROPIETARIO DE H. MOSER Y HAUTLENCE - FHH MAGAZINE

EL LUJO DEBE SER ACCESIBLE EN 2O14 ELIE BERNHEIM - CEO RAYMOND WEIL - LUXURYSTYLE

MAYOR PRECIO, MAYOR EXPECTATIVA PAUL MANSI - CHIEF OPERATING OFFICER - THE EDWARDIAN GROUP

LOS RELOJES SON COMO PERFUMES. NO LOS NECESITAS PERO ES MEJOR OLER BIEN JEAN-MARC JACOT CEO PARMIGIANI ARABIAN BUSINESS

EL LUJO ESTÁ SOBREVALUADO

KARL LAGERFELD - DIRECTOR CREATIVO CHANEL - LUXURY CHANNEL

EL VALOR ESTÁ EN TRASCENDER EN LA VIDA DEL CLIENTE THIERRY ANDRETTA - CEO DE BUCCELLATI - LUXURYSTYLE 12 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

design a n d technology.

radiomir 1940 3 days automatic oro rosso (ref. 573)

BOUTIQUES PANERAI MADRID Raimundo Fernández Villaverde, 77 (El Corte Inglés) • Ortega y Gasset, 11 Des c arga la Ap p Layar y descubre nuevos co ntenido s.

ON TIME

XII CUESTIONES PUNTUALES I. ¿Recuerda su primer encuentro con la relojería?

Siempre me han gustado los relojes,. De pequeña estaba enamorada del S/El de TAG Heuer y mi primer contacto con Zenith, de nuestro mismo grupo LVMH, hizo que terminará de desarrollar la pasión que ahora siento por esta industria.

II. ¿Qué es lo que más le atrae de este universo creativo?

La innovación. Citando a Albert Einstein “la idea más absurda es aquella que no se plantea”. Me atrae la capacidad de innovar pero a su vez la capacidad de crear piezas atemporales.

III. ¿Qué es lo que aprendió de su estancia en Suiza?

Descubrí la pasión que sienten los relojeros por su trabajo, la minuciosidad, la rigurosidad en todo lo que hacen y la búsqueda permanente de la precisión.

IV. ¿Hay una visión femenina de la relojería?

No lo creo, considero que cada persona, con independencia de su sexo, tiene su visión del universo relojero. Si hablamos del cliente final, hay colecciones dirigidas exclusivamente a mujeres, aunque hay mujeres que demandan relojes masculinos.

V. Cada día más mujeres toman decisiones en este negocio. ¿Qué es lo que está cambiando?

La sociedad. La industria relojera no es distinta de cualquier otro sector como la banca o las tecnológicas.

VI. Cómo es su ideal estético y mecánico de un reloj.

BLANCA PANZANO

GENERAL MANAGER LVMH Y DIRECTORA TAG HEUER ESPANA

Carrera Day date 43 mm con movimiento 1887, diseño deportivo y atemporal con un movimiento automático de gran calidad manufacturado por TAG Heuer.

VII. Y la aportación de LVMH a la creatividad relojera.

Creatividad e innovación son parte de la esencia de TAG Heuer desde 1860; LVMH le aporta su saber hacer en el lujo.

VIII. ¿España ha madurado para entender de relojes?

Hemos mejorado mucho nuestros conocimientos relojeros gracias a una gran labor que realizan revistas especializadas como TR, las marcas y los distribuidores para acercar al cliente final este saber hacer. No obstante, estamos todavía lejos de la cultura relojera que tienen Suiza o Alemania.

IX. Debemos mejorar, ¿cuál es nuestro talón de Aquiles?

Transmitir al cliente final todo lo que hay detrás del reloj que ven en una boutique… la tecnología y el trabajo artesanal.

X. Han reordenado las marcas relojeras LVMH. Es una apuesta muy Jean-Claude Biver. ¿Qué riesgos se corren?

“EN LVMH DEBEMOS RESPETAR Y POTENCIAR EL ADN DE CADA MARCA” TEXTO R. BALBONTÍN 14 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

No es el Sr. Biver sino el ADN de cada marca de LVMH el que les confiere su propio posicionamiento dentro del mercado.

En este sentido nuestra misión, encabezada por Jean Claude es respetar, preservar y potenciar al máximo ese ADN.

XI. ¿Cuál es su debilidad relojera?

El diseño, como el del TAG Heuer Carrera Day Date, y la innovación del Monaco V4, un hito de la relojería moderna.

XII. ¿Y su sueño?

Seguir aprendiendo y disfrutando con lo que hago. Y lo más importante es ser una inspiración para las personas que están a mi alrededor, que se sientan a gusto trabajando conmigo.

cartier.es - 900 505 403

ROTONDE DE CARTIER ASTROCALENDAIRE CALENDARIO PERPETUO TOURBILLON VOLANTE 9459 MC NUEVA PROEZA DE LA ALTA RELOJERÍA, EL RELOJ ROTONDE DE CARTIER ASTROCALENDAIRE, CERTIFICADO CON EL “POINÇON DE GENÈVE”, REINTERPRETA LA COMPLICACIÓN DEL CALENDARIO PERPETUO Y EL TOURBILLON VOLANTE CON UN DISEÑO INNOVADOR Y CREATIVO. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN CON FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.

CARA A CARA

Pierre-alexis

Dumas DIRECTOR CREATIVO DE HERMÈS

Ideas de dos de las mentes estratégicas de casas que inspiran. Chanel y Hermès llevan años de ‘éxito relojero’ y materializan perfectamente la fusión contemporánea entre moda y reloj suizo .

PhiliPPe

mougenot

PRESIDENTE DE RELOJES CHANEL

TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS S.SUÁREZ / R. FORNELL

16 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

N

adie como Pierre-Alexis Dumas para desplegar significados en un mundo, el del lujo, a veces tan lleno de discursos simulados. Hijo del gran JeanLouis Dumas y descendiente del fundador de la casa de objetos ecuestres más imprescindible, ha vivido sus 48 años respirando sensibilidad. Dumas, con título oficial de director creativo, es hoy el alma de Hermès, un filósofo capaz de añadir sentido a la piel más allá de los susurros del manual del buen gusto. De hecho, Dumas detesta la palabra lujo. ¿Se expresa mejor la calidad de Hermès con la alta mecánica de Dressages o con los Métiers d’Art?

La Montre Hermès es una increíble aventura y un increíble curso de aprendizaje. El reto desde el principio con nuestros relojes ha sido cómo llevar la expresión de Hermès al reloj. Cómo un reloj puede ser absolutamente Hermès y ninguna cosa más. Hermès vende relojes desde los años 20.

En los mercadillos se pueden encontrar relojes hechos por Jaeger

HERMÈS “DEBEMOS CAMBIAR Y EN LUGAR DE PENSAR EN LA CANTIDAD DE UN SEGUNDO HACERLO EN LA CALIDAD DE UN SEGUNDO JUNTO A ALGUIEN” para Hermès. Pero desde finales de los 70 empezamos a hacer nuestros propios relojes. Mi primo Guillaume de Seynes dice que teníamos que ser manufactureros y nosotros hemos descubierto lo que es la cualidad en la industria de los relojes y hemos puesto más calidad. Pero no es suficiente. A mí me gusta ir más allá. ¿Qué es único en el toque Hermès? Es algo sobre la experiencia de la belleza. Y eso puede ser una expresión poética como Le Temps Suspendu que hace que mi reloj me recuerde que debo disfrutar mi vida. O como combinar una expresión mecánica con una artesanía única. Así que lo que PIERRE-ALEXIS DUMAS

“EL TOQUE HERMÈS TIENE QUE VER CON LA EXPERIENCIA DE LA BELLEZA. Y ESO PUEDE SER UNA EXPRESIÓN POÉTICA COMO LA DE ‘LE TEMPS SUSPENDU”

hacemos es buscar y encontrar a gente capaz de hacer increíble marquetería con paja. Este año lo hicimos con el cristal, por el que yo tengo una gran pasión. Philippe Delhotal, el director creativo de La Montre Hermès, ha hecho un gran trabajo desarrollando bellos oficios artesanales, objetos de curiosidad que se convierten en vida. Porque tienen alma, porque te dicen algo y te recuerdan que son objetos de meditación, maravillosos, que te mantienen en un estado de ensoñación cuando los miras, dan significado a la vida y te hacen disfrutarla.

Algunos dicen que en relojería ya está todo inventado, pero Hermès quiere aportar ideas nuevas, oníricas, otra dimensión.

La relación con el tiempo de hoy es de cantidad. Contamos cada minuto o segundo de forma muy precisa y nos pasamos la vida pensando cuánto tiempo nos queda hasta la muerte. La obsesión de la civilización hoy es mantenerse vivo y no morir. Yo creo que debemos cambiar la relación con el tiempo y en lugar de pensar en la cantidad del segundo debemos pensar en la calidad del segundo que vamos a gastar junto a una persona.

Si hablamos de tiempo onírico, hablamos de calidad y emociones y no cantidad. Calidad es el placer que puedes sentir en la vida cuando un instante se hace infinito.

Si tu vives un momento lleno de emoción, te acompaña hasta la muerte. Ese momento intenso nunca se detiene. Hacer un bolso Birkin son 22 horas de trabajo pero para mí lo importante es cómo esas horas van a ser gastadas. Si el artesano está en buenas condiciones es tiempo de calidad para hacer ese bolso. La diferencia entre un buen producto y uno malo es la presencia de la persona que la hizo. Por eso nuestro reloj Dressage L’heure Masquée de este año invita a ser más humanos, a poner calidad en los momentos vividos con un reloj.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 17

CHANEL

CARA A CARA

P

ara Philippe Mougenot no hay mejor receta que la innovación y la reincidencia en los valores propios para mantenerse en lo más alto. Es esto lo que ha hecho Chanel en todos los órdenes. Desde su reverenciada alta costura hasta la aplicación de las cerámicas en los relojes de la marca. El presidente de la división de relojería y joyería de la firma parisina no cree en la melancolía de los mejores tiempos en absoluto. Todo se conjuga en presente-futuro.

PHILIPPE MOUGENOT

Si Chanel redescubrió la cerámica hace 14 años ahora todo el mundo la adopta. Otros tratan de volver al pasado con furor vintage. ¿Dónde está Chanel?

Chanel nunca mira al pasado. Como usted dice iniciamos tendencias de materiales hace años. Hasta donde sabemos, no tratamos de ganar ninguna carrera sobre esto.

Porque para nosotros el material que elegimos, que es la cerámica, fue un material para obtener los colores negro y blanco, que son los colores de la marca. ¿Es complicado unir la cerámica con los diamantes?

Lo que es más complejo es la aplicación de los diamantes baguette.

Tienes que cortar cada una de las piezas exactamente igual que la otra. Cuando ves una pieza así con la lupa te das cuenta verdaderamente del trabajo técnico que hay detrás.

Chanel y la cerámica. ¿Y ahora? ¿Sienten la necesidad de buscar otra nueva mezcla o un material más exclusivo?

¿Iríamos por algún otro tipo de material? Sí y no. No intentamos inventar un material nuevo, no es la manera en la que construimos nuestro negocio relojero.

Sólo pensamos en términos de creación. Pensamos en lo que queremos obtener y luego buscamos el tipo de innovación, la técnica o el material que mejor se ajusta a la creación que queremos. Lo primero de lo que hablamos es de la creación.

18 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

¿Con los años el reloj Chanel es más conceptual, masculino, deportivo..?

Yo no quiero quedarme detenido en una esquina. Yo creo que puedo explorar territorios diferentes en los que tengamos algo que aportar. Definitivamente somos más femeninos que masculinos. Esa es la base de la marca. Aunque somos muy exitosos con las fragancias masculinas y en relojes, algunas veces exploramos categorías más masculinas porque

“YO NO QUIERO QUEDARME DETENIDO EN UNA ESQUINA. PODEMOS EXPLORAR TERRITORIOS DIFERENTES EN LOS QUE APORTEMOS ALGO”

tenemos algo interesante que expresar y generalmente tenemos muy buena respuesta del mercado.

La mayoría de nuestras ventas se dirigen a la mujer con las líneas Première y los J12 White.

Hay gente que se fija en el mercado de arte contemporáneo como un ejemplo exitoso además de la moda. Su rentabilidad es astronómica ¿Qué lecciones podríamos sacar de esto para la relojería?

No creo que lo que significa el lujo pueda cambiar su valor interno.

Hasta ahora cuando vendes un reloj tienes una esfera con diamantes, un movimiento complicado, oro blanco, materiales, más la creatividad o la legitimidad de la marca. Pero en el arte contemporáneo el valor puede ser nada o pueden ser grandes millones sin referencia alguna. El arte no es un material, son ideas, algo inmaterial. Oscila mucho. Nosotros también experimentamos esto en algunos periodos. Ahora menos que otra veces. Incluso creo que en el arte contemporáneo también hay modas.

“NO INTENTAMOS INVENTAR UN MATERIAL NUEVO. SÓLO REFLEXIONAMOS SOBRE LO QUE QUEREMOS CREAR Y LUEGO BUSCAMOS EL TIPO DE INNOVACIÓN”

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CARA A CARA

“QUEREMOS CRECER ENTRE UN 5-10% ANUAL”

Un replanteamiento de marca ambicioso y un sentido de la oferta que recupera las fortalezas de TAG Heuer. Philippe Alluard pondrá toda su sabiduría al servicio de la causa.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

T

ras un a vida laboral intensa, Philippe Alluard, que en los últimos tiempos había presidido TAG Heuer en la península ibérica, África y Mediterráneo, pensaba en un retiro activo al concluir su etapa en la compañía. Y la verdad es que no estaba desencaminado, aunque no fuera como él imaginaba... Una llamada de Jean-Claude Biver y la posterior reunión, dejaron a Alluard sin jubilación y con la vicepresidencia mundial de ventas, distribución y marketing comercial de TAG Heuer como nuevo reto dentro de la compañía, conformando el triunvirato decisorio en la compañía, junto a Biver y el presidente Stéphane Linder. Aunque la entrevista se realizó a los pocos días de su nombramiento, el mensaje es claro y directo, como siempre en Alluard, uno de los hombres que mejor conocen la realidad y las necesidades de la marca. “Lo primero que hemos hecho los tres es analizar y concluir que nuestra visión de la marca es la misma. Y que ésta tiene muchas fortalezas, como la vinculación con el deporte, la innovación o la evolución de posicionamiento hacia la manu-

20 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

“HEMOS EMPEZADO A CAMBIAR EL MENSAJE, QUE SE CONCRETA EN LA LLEGADA DE NUEVO EMBAJADOR Y LA RECUPERACIÓN DEL LEMA DON’T CRACK UNDER PRESSURE”

factura y los productos sofisticados que hemos desarrollado en los últimos cinco años. Por tanto, en lo que podemos y debemos mejorar es en volver a atraer a un público más joven que será nuestro comprador del futuro. Hemos vendido muchísimo F1 en los 80 y 90 a gente que hoy es cliente de Aquaracer y Carrera. Ese es nuestro reto, crear productos más jóvenes, más atractivos”. El primer efecto, es que la inversión aumentará en “la comunicación en medios digitales, donde sabemos que los menores de 35

años concentran su lectura”. Pero obviamente hay otros frentes que abordar, como “revisar el catálogo de la marca. Hay demasiada cantidad de novedades –en 2014 hemos presentado casi cien nuevas referencias–. Queremos rebajar el ritmo de productos entre el 8 y 10% por año”. Pero quizás lo más trascendente tenga que ver con la segmentación del producto por precios: “Hemos perdido cuota de mercado en la horquilla de 1.0002.000 euros y queremos retornar con más agresividad, porque es ademas el que se corresponde con los más jóvenes. TAG tiene una legitimidad en el automovilismo con el F1, en el mundo submarino con el Aquaracer y en el motor clásico con el Carrera. Nuestra idea es desarrollar estos universos pero sin segmentarlos por precios ; en cada uno de ellos puede haber piezas asequibles y otras menos.

Es una oferta global. y seguimos pensado que podemos hacer un cronógrafo a la centésima de segundo por 8.000 euros”. Con otro planteamiento encima de la mesa que debe acompañar a todo ello, el cambio de imagen de las boutiques monomarca. “Tenemos varios estudios para rejuvenecer nuestros espacios, su imagen”.

Hay cosas que sin embargo, ya han empezado a plasmarse, como la renovación de la publicidad, con la imagen de Cristiano Ronaldo como primer impacto de una recuperación de lema “Don’t crack under pressure”, que como expresa Philippe Alluard, “sigue siendo totalmente válido y muy actual. Estamos regresando a los básicos de la marca”. Y es que el nuevo vicepresidente recuerda que “las inversiones fuertes en términos industriales se han hecho en los cinco últimos años.

Tenemos fábrica de cajas, de esfe-

PHILIPPE ALLUARD

“ES POSIBLE QUE MAÑANA TENGAMOS UN MÓNACO A PRECIO MÁS ASEQUIBLE Y UN F1 DE COSTE MÁS ELEVADO. PENSAMOS EN TÉMINOS DE SEGMENTO DE MERCADO, NO EN LOS PRECIOS”

ras y movimientos. Hemos hecho un movimiento hacia el concepto manufactura por una necesidad y un cambio de mercado, pero ahora se han desarrollado nuevas oportunidades de abastecimiento externo con calibres suizos y ya la necesidad no es perentoria”.

Además de desarrollar el nivel de ventas y generar demanda en un mercado como el chino, donde no se ha conseguido la fortaleza de otros escenarios mundiales, una de las prioridades está “en recuperar en cada mercado las mejores cosas que hemos hecho en implementar una caja de herramientas para ejecutar una serie de acciones que puedan ser compartidas por distintos mercados. Si hay algo que podemos poner en común y podemos utilizar de forma compartida, mucho mejor. Vamos a evitar reiventar la rueda de forma permanente”. Lo que se va a ver, sin lugar a dudas, es una marca ambiciosa, con espíritu de superación permanente “y con una vocación de crecimiento importante.

Nuestro objetivo es tener entre un 5 y un 10% de crecimiento anual.

Estamos hablando de un plan a cinco años, es decir, hasta 2019”.

Argumentos no faltará, y Philippe Alluard recuerda un hecho evidente, que marca la trayectoria de la firma: “Somos líderes en cronógrafos, pero tenemos que ser competitivos. Tenemos un calibre de manufactura, el 1887, que será el calibre estrella, pero también vamos a tener otros calibres para cubrir el rango de precio de 3.000 a 5.000 euros, que es donde hay un mercado muy fuerte y donde todavía hoy esta vacío de una buena oferta”. Y aunque no descarta piezas de mayor peso, Alluard, como Biver y Linder tienen claro dónde debe estar la marca. Y cuál debe ser su coherencia.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 21

CARA A CARA encontrar una distribución más innovadora… en términos de materiales.

Y obviamente, que sea un reloj funcional…

“PARA ALCANZAR NUEVOS RECORDS DEBEMOS EMPLEAR OTROS MATERIALES” Confiesa que han llegado al límite y que los nuevos desarrollos ultraplanos de Piaget, sin perder de vista la tradición, tendrán que imaginarse al lado de la materia.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

P

iaget lo ha vuelto a hacer.

Esta vez en su 140 aniversario y con un calibre de cuerda manual. Uno más al registro de récords ultraplanos.

“Una forma de entender las complicaciones”, como señala Pierre Guerrier, director del equipo de desarrollo relojero centrado en el Black Tie y la colección Altiplano, la línea en la que se inscribe el 900P. Y abundando en ello, reafirma que en esta especialidad, “Piaget muestra su vocación por preservar la relojería tradicional”.

Era difícil pensar que se podía hacer un calibre como el 900P. ¿Cómo surgió la idea?

Es una muy buena pregunta. Cuando comenzamos a plantearlo, la idea era romper con “lo máximo que tenemos” en términos ultraplanos y rápidamente descubrimos que era imposible 22 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

“NO HE ESCUCHADO A NADIE DECIR QUE NO LE GUSTE EL ALTIPLANO 900P, Y LO QUE DESCONCIERTA A MUCHA GENTE ES QUE LA INNOVACIÓN SIGUE ESTANDO EN UN RELOJ TOTALMENTE CLASICO”

hacerlo siguiendo las pautas tradicionales, un movimiento y una caja.

Queríamos rebajarlo lo más posible.

Pero con armas tradicionales. Lo que significa que todos los componentes son los habituales en un reloj clásico.

Ni calibre ni caja han recibido nuevos materiales. Nosotros representamos la tradición y no hemos sobrepasado ese límite. Ni más ni menos.

Han llegado al límite, pero no creo que sea el final de los movimientos ultraplanos en Piaget. ¿Dónde tendrán lugar los siguientes pasos?

¡No sé! Creo que tendremos que pensar en materiales nuevos, realizaremos probablemente más investigación y desarrollo. Seguro que cajas más finas, una nueva distribución de los componentes. Sabemos que para llegar a algo más fino que éste y ser capaces de producirlo, tenemos que

Sí, es imposible plantearlo de otra forma. Cuando desarrollamos éste reloj, el ingeniero nos preguntó si queríamos algo que tuviera recorrido o un reloj conceptual. Porque podemos llegar a un reloj más plano, hacemos 10 o 20 unidades, rueda de prensa, y listo.

Todo lo que quieren ver es que somos capaces de producir, por lo tanto debes actuar con la seguridad de que el ensamblado y funcionalidad de los componentes es perfecto. No puedes arriesgar porque acaba en desastre. Es aquí donde se encuentra el límite para nosotros, en que el reloj será producido a largo plazo. No es “conceptual”. ¿Y la respuesta del mercado?

Todo el mundo ha respondido estupendamente. Hemos tenido mucha suerte, porque posiblemente no he escuchado a nadie decir que no le guste. Y además se ha producido un cierto desconcierto, porque lo que ven es un reloj clásico, con todo el estilo Piaget.

Pero también estamos ante un reloj con algo contemporáneo al mismo tiempo. Es muy especial… es Piaget pero una evolución de su estilo.

Sí, pero no es demasiado conceptual ni tampoco una locura de reloj. Queríamos preservar la elegancia de la colección. Aunque es verdad que para nuestros clientes hay elementos que les llevan a hablar de esqueleto. Creo que es un reloj muy clásico que mezcla algo de lo moderno y lo original. ¿Cuánto tiempo se ha invertido en este proyecto?

Dos años, desde los primeros planes hasta ver el producto finalizado.

Después del último récord…

Exacto, de hecho lo que sucede es que tenemos unas reuniones en las que decimos: “vale, ¿qué vamos a lanzar o presentar al mercado en 2014 para el 140 aniversario de la manufactura?”

Y como he comentado, habíamos acabado con el récord en el segmento de automáticos, y nos dijimos, cómo no vamos a batir nunca el récord en un calibre manual. Así surgió la idea.

PIERRE GUERRIER “CREO QUE ESTE ALTIPLANO 900P ES UN RELOJ MUY CLÁSICO EN SU CONCEPCIÓN QUE MEZCLA ALGO DE LO MODERNO Y LO ORIGINAL”

¿Por qué cree que los movimientos ultrafinos como los que ustedes hacen son ahora tan apreciados?

Para mí por dos razones. La primera la voy a situar cuando lanzamos el calibre automático en 2010. Era el fin de la era de los relojes grandes y con complicaciones por todas partes.

Todo el mundo dejó de comprarlos porque buscaban discreción. Y eso es lo que Piaget ofrece. La segunda razón es que han descubierto que un reloj de sólo horas y minutos también puede ser complicado. Nuestros records tienen que ver con calibres, que es lo que da valor a la relojería. Hablamos con la honestidad de una manufactura tradicional y esa sinceridad y saber hacer relojero nos permite que ahora tengamos más y más desarrollos.

ALTIPLANO DE RÉCORD La colección se ha enriquecido con este nuevo récord, ahora en carga manual. Caja y calibre integrados en sólo 3,65 mm de grosor.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 23

ELRINCÓN DE...

Jesús Álvarez

REGRESO AL FUTURO Sí, no se han equivocado. Es el nombre de una película, mejor dicho, de tres; las que representan la famosa trilogía de un joven americano, Marty McFly y de su amigo, Emmett Brown, “Doc”, un profesor chiflado que hacía las delicias de todos con sus inventos y artefactos, especialmente con un De Lorean, pero sobre todo por esa capacidad de desplazarse en el tiempo y poder viajar tanto hacia el futuro como retroceder al pasado.

La cosa era bien simple, al menos en apariencia. Un reloj digital instalado en el salpicadero del coche que se podía ajustar al año al que queríamos viajar. En definitiva, manejar el tiempo a nuestro antojo para poder vivir las más insólitas aventuras.

Salvando las distancias, este artículo es también como una trilogía del tiempo pero adaptada a nuestro entorno más o menos cercano.

Allá va!!

Regreso al Futuro I. Recuerdo perfectamente el primer reloj que tuve en mi vida. Se trataba de un “Titán”, nombre por cierto muy adecuado para la “caña” que un chaval de 7 u 8 años podía darle al artefacto.

Me lo regalaron por mi primera comunión. Y era de cuerda manual.

Yo entonces no tenía mucha idea de relojes, pero a mí me parecía que lo de la cuerda manual tan solo era el primer paso en el mundo de la relojería. A mí, sinceramente, me parecía que lo que más molaba (no creo que entonces se utilizara lo de molar, claro, pero es para que me entiendan) debía ser un reloj automático. Por eso me descolocó que mi primera gran referencia relojera fuera precisamente un reloj de cuerda manual, el Omega Speedmaster del que ya les he hablado en muchas ocasiones. Qué lejos estaba entonces 24 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

de entender que un reloj automático no tenía mucho que hacer en las misiones espaciales donde no existe la gravedad y, por lo tanto, tampoco la posibilidad de que la maquinaria se recargue.

Regreso al Futuro II. En fin, que no paré hasta que no conseguí un reloj automático que colmase las expectativas de mi ignorancia relojera. A mí me parecía que aquello era lo más…Hasta dormía con él… para que siguiera cargándose, claro. Y no dejaba de tener cierta lógica el que una maquinaria automática tuviera mucho más recorrido que una manual, porque al fin y al cabo aquella funcionaba sólo con el movimiento de la muñeca y eso se debía cotizar.

En medio de aquel estado de satisfacción por mi reloj automático, de repente aparecieron los relojes de cuarzo. Aquello sí que rompió moldes.

Unas maquinarias sencillas a más no poder (comparadas con las de los relojes tradicionales) pero tremendamente precisas… Como no podía ser de otra forma, terminaron poniéndose de moda. Y no sólo eso, a punto estuvieron de echar al traste toda la relojería tradicional; la artesanal en el más amplio sentido de la palabra.

EL PRIMER RELOJ QUE TUVE ERA UN “TITÁN”, NOMBRE MUY ADECUADO PARA LA “CAÑA” QUE UN NIÑO PODÍA DARLE AL ARTEFACTO. ERA DE CUERDA MANUAL

Adiós a esos relojes trabajados a mano, con manufacturas propias, adiós a la industria relojera de siempre. Era prácticamente la condena de las marcas de toda la vida.

En el mundo parecía no haber otra cosa que no fueran los relojes japoneses. Digitales o tradicionales, daba igual. El mercado copado por la precisión del cuarzo y los diseños más o menos acertados de sus creadores.

Cuando esto parecía no tener solución apareció Nicholas Hayek, que vino a revolucionar el patio con sus creaciones Swatch y con la constitución del grupo que actualmente domina gran parte del panorama relojero mundial con su amplio elenco de marcas para todos los gustos...

Regreso al Futuro III. La trilogía se cierra con el regreso a lo tradicional. A los valores de siempre de la relojería. A las grandes creaciones, a los mecanismos de cuerda manual y automáticos, y a las complicaciones. Hemos aprendido a valorar y a distinguir los diferentes aspectos que entraña el mercado relojero mundial. Y afortunadamente hemos sabido transmitir ese sentimiento a los grandes amantes de la relojería o a los que simplemente buscar en un reloj un medio para conocer en qué hora viven con independencia del año en el que les gustaría haber vivido. Vamos, más o menos como McFly y Emmett “Doc”.

SIN LÍMITES

FASE LUNAR En cada ventana está señalada las distintas posiciones (crecientes y decreciente) de la fase lunar y és es indicada a través de una aguja con forma de luna en fase creciente.

SENTIDO HORARIO

Cartier elabora un particular escenario para discernir el día de la noche, al tiempo que completa una fase lunar retrógrada singular.

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CARTIER

INDICACIÓN HORARIA El sol va trasladándose por la semicircufencia horario que lleva impresos índices y los habituales números romanos¡ para marcar las 12 horas diurnas. La noche, desde las 6 de la tarde hasta la misma hora de la madrugada, le correspone al símbolo de la luna.

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ESFERA COMPLETA La aguja de los minutos es la única que se comporta de manera tradicional dando una vuelta completa a lo largo de cada hora. Por supuesto, con su característicos tono azul marca de la casa.

n los últimos ejercicios, la capacidad relojera de Cartier ha evolucionado hacia territorios de excelencia mecánica. Las complicaciones o las funciones abordadas parten desde el postulado de la innovación y son moneda común en las propuestas que año tras año realiza como manufactura activa de alta relojería. Pero Cartier además es espectáculo, una cualidad inherente a su personalidad y es lo que ofrece en piezas como el Rotonde Día y Noche, una curiosa representación horaria y de las fases lunares que apuesta por hacer de la funcionalidad una demostración técnica y artística. El calibre de carga automática, el 9912 MC ofrece dos lecturas diferenciadas que ocupan con absoluta precisión y simetría la mitad de la esfera. Así, la parte superior de ésta se corresponde con la lectura de las horas, mientras que en la mitad inferior se ha reservado el espacio para una visión muy particular de las distintas fases de la luna, que además se realiza de forma retrógrada. Por tanto, la PRIMAVERA 14 | TR MAGAZINE | 27

CARTIER

SIN LÍMITES visualización se produce de derecha a izquierda, siendo la luna nueva la que ocupa el primer visor o ventana para a partir de aquí, ir mostrando la luna creciente hasta llegar a las 6 horas, espacio en el que aparece la luna llena. Desde aquí, hasta la ventana emplazada a las 9 horas, se muestran las distintas fases decrecientes. Al llegar a ese punto, la aguja retrocede hacia las 3 horas, en la que esta fijada la luna nueva para comenzar su periplo creciente/ decreciente. El ajuste de la fase de la luna es tan sencillo como observar su funcionamiento. Lo primero es que hay que llevar la aguja, presionando en el corrector instalado a las

10 horas, hasta la fase de luna llena.

Una vez aquí, hay que ver los días que han transcurrido desde la luna llena para corregirlo para lo cual, por día transcurrido se presiona dos veces el corrector, siempre sin contar el día de luna llena. Si llamativa es la fase luna, no lo es menos, la lectura horaria, que se realiza en dos ciclo de 12 horas. De seis de la mañana a seis de la tarde, la aguja tiene forma de sol para marcar el día; en el siguiente ciclo horario, la noche, la imagen se transforma en luna. La única que sigue el discurso horario tradicional es la aguja de los minutos, que efectúa un giro completo a la esfera. R. BALBONTÍN

CUERDA AUTOMÁTICA El calibre 9912 MC tiene 11 líneas 1/2 con un diámetro total de 30 mm y un grosor de 6,44 mm. Cuenta con 44 rubíes.

ROTONDE EN PALADIO La versión en paladio es una refinada muestra del espíritu de excelencia que se sigue en cada creación de alta relojería. Por supuesto, la corona muestra el tradicional cabujón de zafiro azul.

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SIGNOS DISTINTIVOS Automático | Cal. 9912 MC| 28.800 alt/h | 290 comp. | Paladio u oro rosa | Indicador de día y noche con fase lunar retrógrada | 43,5 mm | 48 horas La caja Rotonde está disponible también en oro rosa, pero en esta ocasión todo el espectáculo está en la esfera, donde se encuentran también detalles estéticos propios de la casa, como la numeración en caracteres romanos.

TAG HEUER CARRERA CALIBRE 1887 El esfuerzo extremo y la superaci贸n de todas las barreras convierten a la Formula 1 en algo m谩s que un reto f铆sico, es una prueba de fuerza mental. Como TAG Heuer, tienes que luchar por ser el mejor y no ceder nunca ante la presi贸n.

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1. Indicador de reserva de marcha 2. Discos de ciudades 2º y 3er huso 3. Contadores para lectura segundo y tercer huso horario.

4. El movimiento cuanta con 595 piezas. 4. Triple aguja lectura segundos.

6. Pulsera de aligátor.

BOVET

RECITAL RELOJERO

El universo Bovet juega con las complicaciones desde posiciones en las que la estética es un bien irrenunciable. Y actúa en perfecta simbiosis con el necesario rigor mecánico.

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a pregunta puede resultar recurrente, pero siempre que se observa la finalización de una pieza Bovet, parece que se ha alcanzado el equilibrio perfecto entre la mecánica y la estética. Es casi instintivo, pero su ansia de perfección permanente, les permite recrear piezas como el Récital 16, de la colección Dimier, en el que sigue dejando la estela del relojero y del artista a partes iguales. En su trabajo mecánico es capaz de mantener activados de forma casi permanente tres husos horario diferentes y un tourbillon, lo que implica un elevado consumo de energía, y sin embargo poder ofrecer una autonomía de marcha de siete días.

Complejo para otros, sencillo para quien aborda la complicación relojera con el peso de la herencia asumido y con la intención de seguir creando piezas muy diferentes al resto. De hecho, ya hay elementos distintivos, como el que se procura en la lectura de los segundos, que se leen sobre segmentos de veinte segundos que se desplazan con-

MIRAR AL INTERIOR Manual | Cal. Rising Star II | 21.600 alt/h | 595 componentes | Oro blanco o rosa | Triple huso horario y tourbillon. | 46 mm | 7 días | 20 piezas No sólo por el acabado de cada uno de los componentes, el trabajo realizado sobre la esfera del reloj, mostrando el interior es digno de ser admirado, al tiempo que se reconoce su complejidad.

secutivamente por una de las tres partes de la original aguja triple, que aporta además armonía al conjunto balancín-espiral.

Una pieza singular que ofrece la lectura del segundo y tercer huso horario a través de discos de 24 ciudades, e indicación día/ noche, tiene que tener un argumento estético definitivo... y ese no es otro que la posibilidad de personalizar el acabado del reloj. Desde un engaste de diamantes, talla brilante o baguette, a relizar un grabado a mano.

R, BALBONTÍN

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VACHERON CONSTANTIN

ARTE AL DESCUBIERTO No hay técnica ni tradición que no domine la manufactura ginebrina. El reloj esqueleto recobra la fuerza de antaño. Y su espectáculo.

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os últimos años de Vacheron Constantin marcan una reflexión profunda alrededor del arte relojero, y no en sentido figurado, sino atendiendo a todas esas facetas de los oficios artesanales que han ido dando vida a piezas que conforman la historia más longeva de la relojería suiza.

En este redescubrimiento de escenarios artesanos, la manufactura ginebrina ha mostrado no sólo su sabiduría relojera sino también su especial sensibilidad a la hora de afrontar cada creación. Esmaltado, engastado... nada parece serle ajeno a la casa; al contrario, la solvencia de sus trabajos se acerca más a la obra de arte que al ejercicio relojero.

Esa es una primera clave importante para entender el estilo y la

intensidad que pone en cada trabajo Vacheron Constantin. En uno de ellos, el del esqueletado, la manufactura tiene una especial sensibilidad, pues no hay que olvidar que ya en el 1755, cuando Jean-Marc Vacheron se enfrentó a su primer reloj, éste estaba provisto de un puente de volante esqueletado y grabado. La época de oro, no obstante, se produce durante el pasado siglo, y es tan extensa en el tiempo como en sus resultados , los que van desde los años veinte hasta los 90, tanto para relojes de bolsillo primero como para relojes de pulsera después.

El hecho diferencial de Vacheron Constantin es que su defensa de las tradiciones y la herencia recibida no ha necesitado de una vuelta atrás, simplemente de una recuperación de elementos para nada descono-

RADIOGRAFÍA COMPLETA 1. Indicador de reserva de marcha.

2. Entre la 1 y las 2 horas, Indicación de la fecha con aguja.

3. Jaula del tourbillon con la Cruz de Malta.

4. Correa de piel de aligátor cosida a mano.

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SIN LÍMITES

cidos y en los que siempre ha dejado su particular impronta.

De hecho, se ha atrevido no sólo a hacer de nuevo piezas marcadas por la transparencia y la ligera, sino a que estas incorporen un movimiento tourbillon. Y en ambos casos con dificultades añadidas. La primera la encarna el Malte Tourbillon. Reloj

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de forma, si ya es complicado hacer funcional un calibre tonneau, más lo es aún hacer de ello una arquitectura totalmente abierta y liviana. La unión entre artesanos y relojeros ha sido total durante las más de 500 horas que fueron necesarias para desarrollar el movimiento. El grabado artesanal de cada pieza vaciada

se dibuja en forma de triángulos diminutos a partir de líneas rectas.

Esto permite conseguir un efecto tridimensional en el calibre 2790 SQ y en la visión de sus 246 componentes.

Otro ejemplo de superación técnica y estética se halla en el Patrimony Tradionnelle Tourbillon 14 días, donde el proceso de esqueletado ha

TRABAJO DE INTERIOR La caja de Platino 950, con sus 42 mm, es el marco perfecto para albergar un trabajo de interior que muestra una gran profundidad.

VACHERON CONSTANTIN

LA BELLEZA MÁS ETÉREA Manual | Cal. 279 SQ | 18.000 alt/h | 246 comp. | Platino 950 | Tourbillon | 38x48,24 mm | 45 horas | El trabajo realizado en el Malta tourbillon recoge lo mejor de la tradición heredada al tiempo que demuestra el alto nivel de pericia de los artesanos.

Porque ya no es sólo el conocimiento de la técnica, sino la disposición que se hace de ella a la hora de hacer incisiones sobre el metal que en algunos llegan a ser de una décima de milímetros. Eso es miniaturización pero con un detalle: hecho mediante buril.

de tener en cuenta que debe jugar con los cuatro barriletes (montados dos a dos) que permiten llegar hasta las 336 horas de autonomía.

En la realización de esta pieza que también juega con la profundidad y las luces y las sombras como argumento escénico, se invierten en la concepción y el desarrollo del calibre dos meses. A diferencia del tonneau, el trabajo de grabado busca rememorar la estética del gótico, con líneas muy puras y sencillas que dejan al descubierto las entrañas del

calibre 2260 SQ y la generosa jaula que aloja el tourbillon, que luce la Cruz de Malta característica.

Igual que ambas piezas se rigen por las normas del Punzón de Ginebra, un sello de calidad del que la manufactura ginebrina fue una de los impulsores y que garantiza la calidad, factura y fiabilidad de cada movimiento que sale de su central ginebrina. Y es que cuando mecánica y espectáculo se unen, siempre hay que contar con Vacheron Constantin. R. BALBONTÍN

CALIBRE 2260SQ Mecánico de carga manual de 12 líneas 3/4, cuenta 336 horas de autonomía gracias a 4 barriletes, y late a 18.000 alt/h.

Tiene un total de 231 componentes.

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PORTADA

PANERAI

CRECER CON SENTIDO El Radiomir 1940 es el escenario para incorporar un nuevo calibre in-house de Panerai. Llega el primer rotor excéntrico.

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ay un momento en el éxito que no sólo puede ser difícil de digerir, además puede resultar contraproducentes para la evolución futura de cualquier objetivo o empresa. Siempre ha quedado patente por otro lado que lo mejor

del éxito no es lo conseguido, sino lo que falta por alcanzar. Esa ha sido la filosofía de una marca como Panerai, la que seguramente le sigue facilitando el tránsito exitoso por la relojería, y lo más importante, lo que ha permitido que haya ido construyendo no sólo un mundo de imagen (su

CLASICISMO El Radiomir que incorpora este nuevo calibre mantiene todas las señas de identidad de la serie 1940, un canto al pasado, al clasicismo Panerai.

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PANERAI

PORTADA

PUENTE DEL VOLANTE Cuenta con soportes dobles, lo que le hacer más seguro que el habitual, de un único soporte. Dos tornillos se encargan de ajustar el movimiento vertical del eje del volante. Éste oscila a frecuencia de 28.800 alt/h.

CALIBRE P.4000 Este primer movimiento automático con masa oscilante descentrada ofrece una virtud añadida y es su grosor, que baja hasta los 3,95 mm, lo que permite ofrecer una caja más plana, aunque el reloj conserva la misma estética que siguen todos los 1940.

PANERAI ES RIGOR, EL QUE MANIFIESTA EN LOS CÓDIGOS ESTÉTICOS HEREDADOS, UNA SALVAGUARDA QUE PERMITE UNIR AL PASADO DESARROLLOS EN LOS QUE FUNDAMENTA SU FUTURO

primer éxito) sino un ejercicio de mecánica en continua evolución.

Así han ido apareciendo en los últimos años desarrollos mecánicos que han cambiado no sólo su faz de producto de éxito a sólidos conceptos de manufactura. Desde movimientos base a complicaciones, la batería de opciones se va

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ROTOR EN TUGSTENO Con la caja de acero, el rotor empleado es de aleación de tugsteno, que permite una mayor eficiencia en la carga pues es un metal con más densidad y peso.

La decoración que luce es en relieve con la superficie en mate.

completando con el mismo rigor con el que se han respetado los códigos estéticos heredados, una salvaguarda que permite unir al pasado, a sus piezas míticas, con los desarrollos en los que la casa de origen florentino fundamenta su nuevo éxito, el del relojero concienzudo.

CORONA ATORNILLADA La caja de acero de 45 se remata con la corona atornillada y personalizada con el logotipo OP de la casa.

Ese es el axioma que sigue este nuevo Radiomir 1940, un canto a una época que sigue siendo uno de los pilares del futuro y que en esta ocasión tiene su gran argumento de peso en el interior, en el nuevo calibre P. 4000, un movimiento de carga automática que utiliza por primera vez en la historia de la

EL ÚNICO RELOJ SUIZO DE ALTA GAMA CON AUTÉNTICA ALMA LATINA

torpedo tourbillon Pieza única, caja de oro rosa 18kt, titanio y acero con asas cubiertas de diamantes, indicador de reserva de marcha, fecha retrógrada, agujas ultra ligeras de silicio, disponible bajo pedido ALBACETE: J. Mompo · ALICANTE: J. Amaya · ALMERÍA: J. Regente · AVILÉS: J. Balbuena · BARCELONA: Octavi Torner - Rabat - Rabat Flash - The Watch Gallery - Valiño J. · BILBAO: Dámaso Martínez · CÁCERES: J. Nevado · CÁDIZ: J. Gordillo · CASTELLÓN: Carlos Guinot J. · ELCHE: J. Mazarino · GRANADA: J. Juan Manuel · HUELVA: J. Regente · JEREZ: Piaget y Nadal J. · LA CORUÑA: J. Romeu · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: J. Saphir · LLORET DE MAR: J. Grau · MADRID: J. Aldao - J. Carbal - Chocrón J. - J. Grassy - Iglesias J. - Montejo J. - Rabat J. · (La Moraleja): Marjo J. - (Pozuelo de Alarcón): Durán J. · MARBELLA: Gómez & Molina · MURCIA: J. Castejón · ORENSE: J. Eligio Rodríguez · OVIEDO: Sánchez Vallina J. · PALMA DE MALLORCA: R. Alemana · PAMPLONA: Javier Echeverría J. · REUS: Santi Pamies Disseny - Solanes J. · SALAMANCA: J. Torrico · SANTANDER: J. Presmanes · SAN PEDRO DEL PINATAR: J. Castejón · SEVILLA: El Cronómetro - J. Santa María · TENERIFE: J. Pagoda - J. Saphir VALENCIA: Giménez J. 1889 - Rabat · VALLADOLID: J. Ambrosio Pérez · VIGO: Roberto J. · VITORIA: J. Jolben · ZARAGOZA: Magani J. · ANDORRA LA VELLA: Berna - Geneve - Hvngari - J. Cellini.

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casa un microrotor excéntrico. Es la última creación mecánica y su bautismo ha sido el salón Watches & Wonders de Hong Kong, donde han podido comprobar que la utilización de este tipo de masa oscilante permite “adelgazar” el grosor del reloj. Algo que se consigue por un sencillo hecho: al ser la masa oscilante más pequeña que el resto del calibre, ésta se inserta en el movimiento en lugar de superponerse como ocurre en la mayoría de los calibres automáticos.

El resultado es que este P.4000 tiene un grosor de únicamente 3,95 mm. Con una frecuencia en la oscilación del volante de 28.800 alternancias a la hora, cuenta con una autonomía de marcha de tres días. Las 72 horas se han convertido en una de las claves mecánicas de la casa y se consigue gracias a dos barriletes en serie. Este movimiento tiene una singularidad en su rotor, en su materia, que varía en función del acabado de la caja. Si esta es de acero 40 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

ORO ROSA La segunda versión creada alrededor del P.4000 (PAM 573) tiene como protagonista al oro rosa, algo que se traslada también al rotor, de oro de 22 quilates y con decoración tachona Clous de Paris y pulidos en relieves sobre superficie satinada.

(PAM 572), la masa oscilante se ha fabricado en tugsteno, un metal que destaca por su alta densidad y también por su intenso brillo. De este modo, además de tener una imagen atractiva, tiene el peso necesario para poder desplazarse en ambos sentidos y cargar los barriletes de energía. En la versión en oro rojo –en Panerai se utiliza el 5Npt, que lleva mayor proporción de cobre y algo de platino, lo que evita la oxidación–, entonces el rotor es de oro rojo de 22 quilates.

El rotor está posicionado justo al lado del volante protegido por un gran puente que permite una notable estabilidad al movimiento aunque por contra, elimina buena parte de la visión del giro del órgano regulador.

Volviendo a la caja del Radiomir 1940, no hay que olvidar el escrupuloso respeto que Panerai siempre ha mostrado por su pasado y que tiene en esta versión uno de sus iconos inspirados directamente en los modelos de 1940. La caja es como siempre generosa en las dimensiones, con sus 45 mm de diámetro. Las asas son una prolongación natural de ésta y su forma le permite

DOS BARRILETES EN SERIE SON LOS ENCARGADOS DE GARANTIZAR UNA AUTONOMÍA DE MARCHA DE 72 HORAS, UNA RESERVA HABITUAL EN LOS CALIBRES MANUFACTURADOS POR PANERAI adaptarse a la perfección a casi todas las muñecas a pesar del tamaño. El gran bisel enmarca la esencia clásica que representa la esfera. Como todos los Panerai, la legibilidad es la máxima a seguir, lo que se traduce en un minimalismo consciente en numeración e índices. Esencialidad que sólo rompe el pequeño segundero emplazado a las 9 horas, como marca también su tradición.

Nada parece haber cambiado, sin embargo la evolución se mueve desde el interior, con una nueva aportación en el desarrollo mecánico propio. Neuchâtel, donde radica la manufactura Panerai, sigue dando muestras de su capacidad. De su futuro y de sus éxitos.

R. BALBONTÍN

PANERAI

TESTIMONIOS DEL SABER HACER EN CASA Desde 2005 Panerai ha ido conformando su propio universo mecánico. Sin prisa pero sin pausa.

2007

2007

2005

2007

CALIBRE P.2002

CALIBRE P.2003

El primero; luce el número del año en que comenzó a gestarse. 247 piezas. Manual con segundo huso.

Primer automático y 10 días de reserva de marcha gracias a tres barriletes. Segundo huso horario.

2008

2008

CALIBRE P.2004

CALIBRE P.2005

CALIBRE P.9000

CALIBRE P.9001

Cuerda manual, el primer crono cuenta con 8 días de autonomía.

Monopulsante. 321 piezas.

Llega el tourbillon, en Panerai de 30 segundos con giro sobre eje perpendicular. Manual. 239 piezas.

Automático con reserva de 3 días y 197 componentes, es habitual del Luminor 1950 y Radiomir.

Variante del anterior, incorpora un segundo huso mediante aguja central e indicador autonomía.

2008

2010

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CALIBRE P.9002

CALIBRE P.999

CALIBRE P.3000

CALIBRE P.3001

237 componentes y carga automática. Segundo huso con puesta a cero segundero. 3 días.

Con 3,4 mm de espesor, este movimiento de cuerda manual late a 21.600 alt/h. 60 horas.

Cuerda manual con dos barriletes para 3 días de autonomía. 160 elementos. 21.600 alt/h.

Otro cuerda manual de 207 piezas. 21.600 alt/h. Indicación segundo huso y reserva.

2012

2013

2013

2013

CALIBRE P.3002

CALIBRE P.9100

CALIBRE P.9100/R

CALIBRE P.5000

Con indicador de autonomía y puesta a cero segundero. Cuerda manual. 208 componentes

Primer crono automático con función flyback. Rueda de pilares y embrague vertical. 302 piezas.

A las funciones de crono, se le añade la de Regatta o cuenta atrás. 328 componentes

Cuerda manual con una reserva de 8 días. 127 piezas. Horas, minutos y pequeño segundero.

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TRBUSINESS COLATERAL / ACTIVOS / ENTREVISTA

No es algo que sólo exista en los vestidos. La moda trasciende fronteras y contagia tendencias. Toda una ideología que, por cierto, es compartida por la relojería de alta gama.

De acuerdo con Boston Consulting Group, 390 billones de dólares del gasto global en 2013 fueron destinados a ambas industrias.

De hecho, se trata de un matrimonio que lleva siglos de unión y que podría decirse comenzó con Abraham-Louis Breguet y la Reina de Nápoles. Exactamente cuando el reloj de pulsera obsequiado a Caroline Murat se convirtió en una joya para lucir.

Hoy, ambas industrias comparten lo mejor de cada una para hacer más.

Recordando las afinidades más concretas, Chanel fue una de las marcas pioneras en incursionar el mundo de la relojería. La colección Première inspirada en la Plaza Vendôme rompió en 1987 los esquemas ante los ojos ‘fashionistas’ acostumbrados puramente a los cortes. Y es que el tiempo es moda. Su fascinación por la precisión, llevó a la mítica Chanel 13 años más tarde a convertirse en un referente del uso de la céramica –material que es considerado hoy un must en las cajas y los biseles con exponentes como Rolex y Hublot–, primero con la compra de la manufactura de Châtelain en | Continúa en la página 68

EL RELOJ VISTE A LA MODA La línea entre moda y relojería es estrecha. Sea con el guardatiempo como accesorio o la moda como tendencia. Las ventas de ambos superan los 390 billones de dólares.

TEXTO TERESA LÓPEZ | ILUSTRACIÓN IRENE MALA 42 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

aeroscope

OFFICIAL WATCH

Caja de titanio pulido multicapa recubierto de DLC negro. Bisel de titanio grabado y rellenado con pintura roja «Arsenal». Movimiento mecánico suizo automático. Esfera roja «Arsenal» con motivo nido de abeja. Correa de caucho. Edición limitada y numerada de 250 unidades.

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TRBUSINESS

PROTAGONISMO MEDIÁTICO La moda es más mediática que la relojería. Las estadísticas de Google Trends reflejan un mayor número de búsquedas para la firma parisina, Chanel (68), ante la manufactura suiza de Rolex (45). Según el buscador, en agosto de 2014 Rolex suma 47 búsquedas y Chanel 73. Esto prueba que en los últimos ocho años la audiencia está más familiarizada con el legado de Coco Chanel que con el de los Oyster.

PROMEDIO

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Rolex | Empresa

La Chaux-des-Fonds, y luego con el estreno del icónico J12.

En 2012, la fábrica de la marca aumentó más del doble de su espacio –de ocho mil metros cuadrados a dieciocho mil–, según Europastar. Los expertos estiman que la firma vende alrededor de 30.000 piezas al año, una ganancia anual de 114 millones de dólares. Aunque pareciera un corto impacto para el imperio de relojería suiza

Viene de la página 61 |

“LA RELOJERÍA ES COMO LA MODA: AUNQUE TENGAS UN VESTIDO FANTÁSTICO, NO SIRVE SI NO ES PRÁCTICO” –que vendió 23 billones de dólares en 2013– su efecto es sustancial. Así lo considera Nicolas Beau, director de relojes de Chanel.

“Hemos ayudado a crear un nuevo mercado”, explica Beau a Europastar. “Chanel es capaz de vender relojes entre los 3.000 y 5.000 dólares, mientras que otras marcas de moda se cotizan en los 500 dólares”. Para 44 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

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Chanel | Compañía de ropa

la relojería, sin embargo, la moda no es una amenaza, sino una inspiración. Audemars Piguet incursionó este año en la tendencia de los looks en blanco –mismos que se lucieron en las últimas colecciones de la inglesa Hackett– con el Royal Oak Offshore Diver 42 mm. Es la primera vez que la firma utiliza la cerámica blanca para sus piezas más icónicas. Otro ejemplo es Louis Vuitton. La marca está unida a LVMH, el gran conglomerado que generó 37 billones de dólares en ganancias en 2013, y su trayectoria en la relojería es envidiable desde la adquisición de La Fabrique du Temps en 2012. Se trata de una manufactura experimental dirigida por Enrico Barbasini y Michel Navas, que atesora trabajos previos para Patek Philippe, Audemars Piguet, Gérald Genta, Michel Golay o Franck Muller. En febrero de 2014, la firma presentó el Escale Worldtime, un emblema del ADN de la marca–con función GMT– y complicación de alta gama con un diseño de ingeniería pura, donde los discos con los husos horarios giran en el mismo plano sobre una esfera pintada a mano.

Es una edición limitada a 20 piezas, una fórmula que comparte con el modus operandi de la moda. Crear la sensación de exclusividad y calidad es una fibra que caracteriza a firmas como Valentino, Dior o Hermès, siendo Richard Mille todo un ejemplo en el universo relojero. Este año la firma presentó la edición RM 36-01 Sébastien Loeb con 30 piezas a un precio de 625.000 dólares cada

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Fuente: Google Trends

una. Hacer colaboraciones con creativos de otros giros es una extensión también de ganancias. Otro punto en común entre reloj y moda. Según la revista Forbes Life, la colección Cherry Blossom de Vuitton fue un éxito –de 300 millones de dólares– al unir el arte y el logo de Takashi Murakami.

Sobre esa línea siguieron marcas como Christian Dior e Yves Saint-Laurent, que crearon productos con reconocidos artistas para transformar prendas en objetos de deseo. En la rama relojera está el caso de Greubel Forsey con su Art Piece 1, en donde la original idea de poner una nanoescultura en la corona nació de la colaboración con el artista Williard Wigan; este modelo se vende por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. La moda es culto y viceversa.

L’enfant terrible de la relojería, Maximilian Büsser, ha posicionado a MB&F como una de las marcas creativas por excelencia, siendo el Legacy Machine No. 1 Xia Hang su última entrega limitada a 12 piezas en dos versiones. Büsser, por supuesto, no teme a la discreción de la relojería, misma idea que comparte con Alvaro Maggini, director creativo de Roger Dubuis, que dio un paso arriesgado para la presentación de la colección Hommage. “La relojería es como la moda, puedes tener un vestido fantástico pero si no es práctico no sirve”, expresa Maggini. El mismo Maggini fue ‘pescado’ del mundo de la moda por Georges Kern, CEO de IWC. Su creatividad urgió la campaña

COLATERAL Hello extraordinary, en la que la destrucción de un reloj de cuco provocó controversia entre la audiencia. Sin embargo, Maggini afirma que el vínculo entre relojería y moda va en proceso de maduración. “En la moda, el cambio es más rápido, puede ser más experimental”, añade. La firma de Richemont contribuyó al 28% de los 13 billones de dólares en ventas que anunció el conglomerado a principios de año. Otro caso en donde la relojería encontró inspiración en la moda mediática fue Baume et Mercier que participó con el fotógrafo Peter Lindbergh para crear la última campaña ‘Celebrate Moments’.

El creativo que ha trabajado para Giorgio Armani, Karl Lagerfeld e Isabella Rossellini también es responsable del relanzamiento del modelo Portofino de IWC este octubre.

En la moda y los relojes hay un mismo concepto: hecho a la medida. La personalización es otro de los puntos que identifican a ambas industrias. El custom-made está presente tanto en la mente de los clientes de moda más exigentes como en los corazones de los consumidores de las manufacturas suizas. Pero la inversión es

mucha y los beneficios pocos. El precio de un diseño haute couture, según Forbes Life, es de 77.000 dólares, con el caso específico de Elie Saab, que diseñó un vestido para la campaña de su perfume y se necesitaron más de 100 horas de trabajo, una media de seis costureras y 50 horas para montar la prenda además de las horas extra para los bordados. Según esta revista, Chanel, Dior, Giorgio Armani han seguido ese camino donde los clientes de Medio Oriente están dispuestos a pagar 84.000 dólares por un modelo único. Casos sobran. La historia que llevó a Patek Philippe a crear el reloj más caro del mundo, el Henry Graves Supercomplication, tuvo su origen en la solicitud del magnate Henry Graves para tener un reloj único de bolsillo.

El reloj saldrá a subasta en noviembre a 16 millones con motivo de los 175 años de la firma.

Dos universos en definitiva que definen una forma de expresión de la alta gama. Según Bloomberg, Franck Muller se prepara para comprar el 60% (408 millones de dólares) de la firma italiana Roberto Cavalli. Y el affaire moda-reloj continúa y continúa.

NÚMEROS DE DOS MUNDOS HERMANOS En mayor o en menor medida, el contraste entre moda y relojería es visible en cantidades. Aquí las cifras.

La industria de la moda emplea a 4,2 millones de personas en el mundo mientras que la relojería mantiene un promedio de 57,000 empleados (FHS).

DUALIDAD CREATIVA El mercado principal de la moda está en Medio Oriente y Asia. En ese sentido, hay un entendimiento con la relojería, siendo China el principal.

Son universos diferentes con orígenes similiares. La fibra que los une es la creatividad. Cada una tiene distintas estrategias de comunicación, temporadas de producción, porcentajes de inversión en marketing, distribución, e-commerce. Planteamos ejemplos.

Reloj

Moda

La inversión promedio para un reloj suizo es de 685 dólares. Su valor máximo de venta puede ser de 3 millones.

Según Forbes Life, producir un bolso de lujo cuesta 1.400 dólares. Su valor máximo de venta es de 4.000.

El costo medio de un stand en Baselworld en la zona más concurrida es de un millón de dólares.

De acuerdo con Forbes, tener un asiento en el frontrow de una pasarela internacional va de 25 a 95.000 dólares.

La relojería tiene un 7.8% de demanda ante otras categorías de productos de lujo. El gasto es de 782 dólares al año.

La moda tiene un 6,8% de demanda ante otras categorías de productos de lujo. El gasto es de 621 dólares anuales.

Según la consultora Leadbury Research, la firma Rolex cuenta con la lealtad de la generación Y (de 13-33 años).

Dior, Prada y Gucci están mejor posicionadas en la generación X (de 34-48 años) de acuerdo con Leadbury.

12.068 son los usuarios que mencionaron #Baselworld2014 en Instagram.

641.935 son las cuentas de Instagram que mencionaron #NewYorkFashionWeek.

La moda funciona por temporadas.

Primavera-Verano, Otoño-Invierno.

En la industria relojera, la estadística marca novedades una vez por año.

Se espera que para 2014 las prendas masculinas crezcan hasta los $402 billones de dólares. En la industria relojera, hasta los $20 billones.

Cada año alrededor de 232.000 personas asisten al New York Fashion Week. Los asistentes a Baselworld suman 150,000.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 45

TRBUSINESS

ACTIVOS EL 87% DE LAS EMPRESAS DE LUJO SE ENCUENTRA EN ESTOS PAÍSES. ADEMÁS, SON ORIGEN DEL 90% DE LAS VENTAS EN 2012

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

GRAN BRETAÑA

ESPAÑA

ITALIA

FRANCIA

87% Fuente: Euromonitor

MILLONARIOS NÓMADA. EL LUJO ESTÁ EN EL TOP CINCO Uno de cada 20 millonarios emprendedores es nómada. Es decir, que tiene una riqueza de 1 millón de dólares en activos y vive en un domicilio fuera de su país de origen. Según WealthInsight, la mayoría se dedica a los servicios financieros.

3O.O%

2O.O%

90 AÑOS

1O.O%

OTROS

CONSTRUCCIÓN

ENERGÍA

TRANSPORTE S

CONSUMO

MANUFACTURAS

HOTELERÍA

BIENES RAÍCES

CUIDADOS SALUD

MISCELÁNEOS

MATERIALES

PUBLICACIONES

FUE EL AUMENTO EN VENTAS DE LUJO ONLINE EN EL PERIODO DE 2008 A 2013, SEGÚN DELOITTE

INSTAGRAM

#Baselworld2012 =

139

#Baselworld2013 =

3.983

#Baselworld2014 = 12.O68 HOBBIES BILLONARIOS

FÚTBOL

GOLF

ESQUÍ

VELA

ECUESTRE

17,7%

15,2%

1O,1%

6,9%

5,2%

EL FÚTBOL ES EL DEPORTE FAVORITO DE LOS MAGNATES.

5%

LVMH/2O14 PERDIÓ EL GRUPO LVMH EN SEIS MESES

REGRESA A SUBASTA: HENRY GRAVES SUPERCOMPLICATION El reloj más caro del mundo está de vuelta en las subastas. El Henry Graves Supercomplication de Patek Philippe será puesto en puja por Sotheby’s en Ginebra el 14 de noviembre de 2014. Como parte de las celebraciones del 175 aniversario de la firma, el reloj con valor de 11 millones de dólares (hace 15 años) saldrá a la venta en más de 16 millones de dólares. El reloj fue subastado al emir de Qatar, Sheikh Ali Al-Thani, en Nueva York en 1999.

46 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

7,8% JOYERÍA

6,8% MODA

ELECTRÓNICOS

5,7% 2,0%

SALUD Y BELLEZA

1,5% MUEBLES

0,9% ENTRETENIMIENTO

INVERSIÓN DE CONSUMIDORES DE LUJO (TCC)

Ilustraciones: Eduardo Valladares

23%

LUJO Y MODA

MEDIOS

TELECOM

FINANCIEROS

O.O%

WALTER LANGE, FUNDADOR DE LA FIRMA A. LANGE & SÖHNE CUMPLIÓ 90 AÑOS EN JULIO. A LOS 66 AÑOS, ESTE HÉROE SAJÓN REESTABLECIÓ LA EMPRESA DE SU PADRE. UN HITO QUE ILUSTRA EL ASCENSO DE LA RELOJERÍA ALEMANA.

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TRBUSINESS

“TUVIMOS RÉCORD DE RESULTADOS EN 2013” Bertrand Gros, presidente del Consejo de Rolex, habla sobre el momento histórico que vive la compañía. Y también sobre el futuro.

TEXTO BASTIEN BUSS/LE TEMPS | FOTOS ©ROLEX/JESS HOFFMAN

BERTRAND GROS PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ROLEX

48 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

R

olex es percibida como una de las más hermosas referencias relojeras suizas. Una marca mítica para muchos apasionados y especialistas, pero que se abre poco al público. Sobre todo sobre su funcionamiento interno. Sin embargo, el presidente del Consejo de Administración, Bertrand Gros, ha abierto sus puertas a Le Temps para reafirmar de qué modo esta firma puede reclamar un estatus único.

De 64 años, el hombre de ojos de azul intenso también nos explica los

recientes desarrollos de la compañía de Ginebra, como la designación del nuevo CEO. El encuentro se celebra en el ‘sancta sanctorum’ de la marca: la planta 11 de la enorme sede de Rolex en Acacias, Ginebra. La impresionante y lujosa Sala de Juntas tiene una vista ‘de mando’ sobre toda la ciudad.

Similar a la manera en que el sello domina la relojería suiza, según los expertos.

Para muchos observadores Rolex es una compañía legendaria y, además, la marca relojera

ENTREVISTA líder en el mundo. ¿Cómo explica este estatus?

Por tres razones esenciales de naturaleza cronológica e histórica.

En primer lugar, el genio de nuestro fundador Hans Wilsdorf fue preponderante. Fue realmente un hombre excepcional que sobre todo inventó el reloj automático y hermético de pulso. Con una obsesión por la excelencia y el rendimiento, como un hilo de Ariadna. Todo asociándolo con los hitos deportivos, como el ascenso al Everest, el descenso a la Fosa de las Marianas o también el cruce a nado del Canal de La Mancha. Son valores que nos inspiran y que están en la base de nuestro marketing de hoy. El señor Wilsdorf quería relojes deportivos, elegantes y ‘chics’ que resistieran todas las condiciones posibles. ¿Segunda razón?

En los años 70 casi la mayoría de la relojería se orientó a la electrónica; es decir, a los relojes de cuarzo. Nuestro administrador delegado de la época, André Heiniger, se opusó decididamente a esta tendencia. Consideró en efecto que el reloj mecánico encarnaba realmente el saber-hacer de nuestros artesanos relojeros. El futuro ha terminado dándole la razón. ¿Cuál fue la ventaja concreta de esta elección?

Eso nos permitió ganar muchos años en relación a algunos de nuestros competidores. A continuación, la mayor parte de ellos regresó al reloj mecánico. Por consiguiente, las partes del mercado en este segmento se han ido reduciendo cuando nosotros ya nos habíamos establecido. ¿Y la tercera explicación?

Patrick Heiniger, que había sucedido a su padre a principios de los años 90, comprendió muy rápido que Rolex debía ser una casa completamente verticalizada a nivel de su aparato productivo, con cuatro sedes. Estos últimos 20 años hemos adquirido las empresas de nuestros proveedores más estratégicos para integrarlas en nuestras estructuras. Además hemos modernizado y expandido nuestras sedes de producción. Forman parte de las más eficientes si no las mejores estructuras de la marca. Esto nos ha dado una autonomía, una indepen-

“LA MAYOR PARTE DE LAS OTRAS MARCAS ESTÁ EN MANOS DE GRUPOS QUE COTIZAN EN BOLSA. ROLEX SOLO RINDE CUENTAS A UN ACCIONISTA ÚNICO”

dencia y una flexibilidad sin igual e indispensable para nuestra expansión.

Debo admitir de todos modos que la notoriedad universal de Rolex, tal y como se ve en las encuestas sobre la notoriedad de las marcas en el mundo –en todos los sectores juntos– a veces me sorprende a mí mismo (risas).

Tan conocida y tan poca comunicación externa, ¿por qué?

Rolex comunica, en mi opinión, enormemente. Pero nosotros nos concentramos esencialmente sobre el producto y sobre lo que le rodea. Más allá de la publicidad clásica, comunicamos ampliamente sobre los eventos a los que estamos asociados, sea en los campos deportivo o cultural, y sobre nuestros programas filantrópicos como ‘Mentors and Protégés’ y los ‘Premios Rolex al Espíritu de Empresa’. En lo que concierne a la sociedad en sí, hace 18 meses invitamos a 60 periodistas a la inauguración de la extensión de nuestra manufactura de movimientos en Bienne. Consideramos que se trataba de una etapa mayor de la que había que hablar. ¿Pero por qué tantos misterios con las cifras sobre todo?

La mayor parte de las otras marcas relojeras está en manos de grupos que cotizan en Bolsa. Estos están obligados a publicar sus resultados.

Nosotros, que pertenecemos a un accionista único, la Fundación Hans Wilsdorf, no estamos comprometidos con estos inconvenientes. Consideramos que son desventajas. Rolex solo debe rendir cuentas a un accionista único. ¿Van a continuar ustedes con esta discreción?

nuestro director general, está impaciente de poder anunciar que Rolex ha realizado en el último año un nuevo ejercicio récord. Jamás habíamos registrado en la marca un comportamiento tan positivo. Es histórica. El director general se alegra igualmente de poder hablar de las perspectivas de 2014, ya que son muy entusiasmantes. Sobre todo porque nuestros nuevos productos han encontrado un eco extremadamente favorable en el último salón de Baselworld. Pero no hay ninguna razón para divulgar detalladamente este tipo de información que está exclusivamente reservada a nuestro accionista. Sobre todo, además, en Rolex no somos adeptos al triunfalismo. ¿La llegada de Jean-Frédéric Dufour, ex-CEO de Zenith, como jefe de Rolex va a suponer una revolución cultural en la marca?

Como preámbulo, conviene aportar una precisión. La llegada del señor Dufour a Rolex no está de ningún modo relacionada con la marcha de los negocios de la empresa. Hoy para Rolex, “todo va por el mejor de los mejores mundos posibles”, como lo expresaba Cándido. El señor Marini,y con él toda la dirección de la sociedad, han conseguido un trabajo totalmente sobresaliente, gracias al que Rolex se comporta muy bien; como nunca antes. El reclutamiento de Jean-Frédéric Dufour es de una lógica completamente natural. ¿Es decir?

De modo progresivo, en función de una visión a largo plazo, el Consejo de Administración, de acuerdo con la

Sí. No hay ninguna razón para cambiarla. No tenemos la necesidad ni sentimos la necesidad. ¿Y cómo nos hacemos una idea concreta de la salud de la empresa?

Le voy a dar excepcionalmente una confidencia: dentro de poco menos de una semana celebraremos la asamblea general de la sociedad, que reunirá a los representantes del accionista, al consejo de administración y a más de 200 colaboradores.

Para el evento, Gian-Riccardo Marini,

“LA LLEGADA DE JEANFRÉDÉRIC DUFOUR COMO CEO NO ESTÁ DE NINGÚN MODO RELACIONADA CON LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS EN LA EMPRESA”

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 49

TRBUSINESS dirección general, ha puesto en marcha la futura generación que dirigirá la empresa los 15 o 20 próximos años.

La llegada de una nueva personalidad en Rolex, sea cual sea su papel o función, no ocurre, evidentemente, para modificar o revolucionar la cultura o la filosofía de la casa. Y ni mucho menos nuestra política comercial.

Nos alimentamos de valores esenciales e inmutables en esta empresa que respetamos y prosiguen. En tanto que hombre inteligente, Jean-Frédéric Dufour, ha comprendido inmediatamente esta realidad. Está de todos modos claro que, teniendo en cuenta su edad, su experiencia y su talento él va verdaderamente –con su mirada desde fuera– a aportar nuevas ideas para perpeturar y reforzar el estatuto de líder de Rolex. Nos encanta debatir con él. ¿Cuándo tendrá lugar la sucesión en el cargo de CEO?

El señor Dufour se ha unido a nosotros a principios de otoño y tomará oficialmente sus funciones en una fecha que todavía está por determinar. Será el tiempo que le tome a él para familiarizarse con la empresa y sus particularidades. ¿Por qué está solución externa cuando no les debe faltar talento en el seno de la marca?

Es cierto que tenemos tendencia a favorecer las promociones internas.

Pero también recurrimos a dirigentes llegados de afuera, sea del campo relojero o de otros sectores.

Contratar a alguien del exterior no es así absolutamente un fenómeno excepcional en Rolex. Después de haber hecho análisis muy profundos

“¿CUÁL ES LA RENTABILIDAD DE ROLEX? SE ESTIMA QUE SU MARGEN DE BENEFICIO ES DEL 30%.

-LA CIFRA QUE USTED AVANZA ES BASTANTE PLAUSIBLE”

50 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

en oro o acero. El margen, así, es variable.Al final, nuestra rentabilidad, sin embargo, es similar más o menos a la del sector del lujo. En definitiva, la cifra que usted avanza es bastante plausible.

se ha abierto la idea de que JeanFrédéric Dufour era el hombre para la situación.

En el barullo que ha causado el anuncio se ha dicho que la sociedad atravesaba una mala racha, que su cifra de negocio ha caído sobre todo en China...

Como ya le he indicado, Rolex sale de un año récord. En cuanto a China estuve allí hace dos días. La nueva política puesta en marcha por el Gobierno (de la lucha contra los regalos ostentosos) afecta sin ninguna duda a la industria de lujo y la relojería de gama alta. Dicho esto, siempre hemos sido muy prudentes en nuestra estrategia de implantación en China.

Consideramos que efectivamente hay un potencial magnífico en ese país pero que hay que estar atentos.

Este cambio radical de política, que se ha hecho en unos pocos días, es la prueba. ¿Y en los otros países?

Los mercados tradicionales se comportan bien. En Estados Unidos, el comportamiento es incluso de fuerte crecimiento. En cuanto a los países emergentes surgen algunas inquietudes.

Lo hemos comprendido. Ustedes no desean comunicar el nivel de ventas de Rolex. ¿Podría usted al menos darnos una idea? El banco Vontobel habla de unas ventas de 4,6 billones de francos suizos.

Algunas estimaciones de instituciones bancarias, basadas sobre todo en el número de movimientos que nosotros certificamos en el Control Oficial Suizo de Cronómetros (798.935 calibres en 2012 es la última cifra conocida) parecen precisas. De todos modos, solo toman en consideración las exportaciones suizas hacia las filiales de Rolex. No integran así la cifra de negocios realizada por estas últimas. ¿Cuál es su rentabilidad? Se estima que su margen operacional está sobre el 30%...

El nivel de rentabilidad depende en gran parte de la elección del consumidor, dependiendo de que éste privilegie la adquisición de relojes

“JEANFRÉDÉRIC DUFOUR SE HA UNIDO A NOSOTROS A PRINCIPIOS DE OTOÑO Y TOMARÁ OFICIALMENTE SUS FUNCIONES EN UNA FECHA QUE ESTÁ POR DETERMINAR”

¿La competencia entre los diferentes actores relojeros se ha vuelto muy dura?

Cada marca tiene su identidad. Y quien dice identidad dice también diferencia. Cuando algunas se orientan hacia lo cuantitativo, otras como nosotros privilegian lo cualitativo, la excelencia. Tenemos tendencia a pensar que Rolex debe concentrarse en ella misma, debe ponerse continuamente en cuestión, fijarse nuevos objetivos y alcanzarlos. La competencia es sin embargo saludable e indispensable. Dinamiza nuestra industria y le permite reforzar su notoriedad en el plano internacional. ¿Ustedes limitan voluntariamente su producción a unos 800.000 relojes al año?

Como nos enseñó nuestro fundador, nosotros cultivamos el sentido de la exclusividad y de una cierta forma de rareza. De facto la empresa no va por supuesto a incrementar su producción de modo que inunde los mercados. De todos modos, si la demanda es demasiado fuerte, nos adaptaremos.Ya que la capacidad de reacción de nuestro aparato de producción es ya casi inmediata.

Así que Rolex jamás producirá 2 millones de modelos al año…

No es el objetivo ni el espíritu de la marca. Pero quién sabe...

Han realizado fuertes inversiones estos años en Ginebra y Bienne, donde ustedes producen sus calibres. ¿Es el fin de los grandes trabajos o tienen todavía otros grandes proyectos industriales?

Nuestro aparato productivo nos da enormes latitudes, con volúmenes que pueden aumentarse de manera consecuente, según la necesidad.

Así, las inversiones de envergadura de estas últimas décadas nos satisfacen plenamente. Pero sabemos también que la investigación constante de calidad necesita estar siempre en movimiento.

ENTREVISTA

LA MARCA APOYA REFORZAR EL LOGO ‘SWISSMADE’ ¿Cuál es el número de efectivos de Rolex?

Rolex emplea ahora mismo a más de 10.000 colaboradores en el mundo.

Adaptamos nuestros efectivos a nuestras necesidades. ¿Por qué su particular red comercial? Al contrario de las otras marcas ustedes no tejen una red de boutiques propias...

Nuestro fundador tenía una visión universal: estar presente en la mayor parte de los mercados. Visto así, no podemos disponer de tiendas por todas partes del planeta. Haría falta centenas, incluso miles. Es por esta razón por lo que privilegiamos un enfoque de tiendas multimarcas; es la idea de ofrecer la elección a los consumidores. Es nuestro trabajo convencerles. Si ellos optan por un Rolex es una victoria. De todos modos desde hace algunos años también hemos desarrollado boutiques concepto monomarca. Sin embargo son propiedad de nuestros clientes y son ellos las que las gestionan. Así, nosotros no soportamos los costes y tampoco les hacemos competencia.

“NUMEROSOS DIRIGENTES RELOJEROS HAN CRITICADO YA LA REVALORIZACIÓN DEL FRANCO SUIZO Y LA FORTALEZA DEL EURO”

Con riesgo de repetirme los nuevos modelos lanzados en Basel han tenido una audiencia extraordinaria, sobre todo nuestra línea Cellini; así que el éxito ha sobrepasado nuestras expectativas. Tenemos todavía en nuestros cajones numerosas sorpresas para los años por venir. Con los instrumentos que poseemos en el plano creativo, de la investigación y de la producción, no hay ningún límite para la innovación y el perfeccionamiento de nuestros relojes. ¿Cuáles son los retos futuros?

Realmente no dependen de nosotros, ya que son de orden monetario económico y político y son además comunes para el conjunto de la industria. Numerosos dirigentes relojeros han denunciado ya la revalorización del franco suizo y la fuerza del euro.

En caso de crisis económica mayor, no hay ninguna razón para que la industria de lujo no sufra las consecuencias.

Políticamente y como lo demuestra la situación actual en China estamos forzados a descontar una estabilización y una mejora. ¿Y en el plano relojero?

Algunos dicen que Rolex no innova demasiado, ¿qué les contesta?

LOS VALORES PRIMERO

Un nuevo CEO llega. Pero la esencia no cambia.

Las gamas de entrada, media y alta relojeras suizas van a continuar, así lo espero, abriéndose a la investigación y

Declaraciones meditadas de una institución que ha hecho del silencio elocuencia. En Rolex, donde “sólo comunica el reloj” la noticia es que habla Maître Bertrand Gros en la primera entrevista de un alto cargo de la firma en seis años.

Con la reciente designación de Jean-Frédéric Dufour han sido cuatro los directores generales desde 2008 (de 1908 a 2008 sólo ejercieron tres) y la máxima autoridad despeja posibles dudas: año récord en resultados, la integración

al perfeccionamiento de la calidad. En el espíritu del Swiss Made que constituye un sello real de notoriedad internacional extremadamente fuerte para nuestra industria. ¿Hay que reforzarlo?

Desde el origen, Rolex ha participado en su reforzamiento junto a otras marcas. Sin embargo somos conscientes que esto produce ciertos problemas y que eso puede afectar a algunas empresas. Pero yo apelo a que el sello sea reforzado. Sería saludable con el tiempo para el conjunto de la industria relojera. ¿Puede Rolex crecer más todavía?

En el curso de los años nos hemos fijado objetivos considerados como muy ambiciosos, pero siempre los hemos sobrepasado. Aunque “los árboles no suben hasta el cielo” podemos pensar sin embargo que la marca continuará por esta vía a largo plazo.

No veo por qué no Rolex podría proseguir su expansión. El “estatus simbólico” de la marca, nuestro espíritu de innovación, nuestra cultura de empresa deberían continuar golpeando el imaginario de las nuevas generaciones de manera universal.

Rolex es única y estoy convencido que así seguirá.

productiva total ya es misión cumplida, una planta tecnológica bien afinada para liderar el futuro, una imagen sólida en la cultura, la filantropía y el deporte y lo que es importante: “nuestros valores de prudencia siguen funcionando bien”... y conviene recordarlo de vez en cuando. Así fue ante la irrupción del cuarzo en los 70 donde Rolex se mantuvo distante, con la moderación demostrada en China en los últimos años y con la acostumbrada hermeticidad en

las cifras por el privilegio de no cotizar en bolsa. La máxima del hacer más que decir.

Dufour escenificará el cambio generacional en la dirección cuando tenga claro que aquí la casa hace a los hombres y no al revés. Una vez asumido eso (no se ha dado una fecha fija), bienvenidas las ideas de progreso. Y ahora que todo dentro es perfecto la buena noticia es que sus relojes hablarán más afuera. Pero nunca esperen un discurso con lógica de mercado.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 51

ACTUALIDAD

TAQUÍMETRO Un reloj destinado a a un creador como Maserati no podía llegar sin este medidor de la velocidad qeu alcanza la máquina... sobre todo si esta luce el Tridente.

CONTADORES CRONÓGRAFO En blanco, y con estética de contador de automóvil, muestra también un pequeño segundero a las 9 horas.

52 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

BVLGARI

HONRAR A LA MÁQUINA

Bvlgari celebra el centenario Maserati acudiendo a su línea más fructífera de la temporada. Es hora de todo un tridente: el Velocissimo Maserati.

LOGOTIPO El tridente de la firma centenaria se ubica junto a las agujas horarias, pero no es la única rúbrica.

El fondo d ela caja lleva impreso el nombre, el logo y también el número que le corresponde en la edición limitada.

OCTO SOLOTEMPO EN CAJA DE 38 MM El primerOcto llegó al mercado en 2012. En esta propuesta, los 41,5 mm habituales de la caja se transforman en 38 mm y en su interior un calibre de nueva factura de carga automática.

L

as promesas están para cumplirlas, y Bvlgari está haciendo su parte. Hace unos años prometió que el camino relojero entraría en otra dimensión, y los hechos le dan la razón. Uno de los mejores ejemplos es la línea Octo, una familia que es el mejor exponente del salto de calidad y donde se concentran una buena parte de los argumentos de ese cambio, de forma especial en este ejercicio. El último, el Octo Maserati, está asociado además a otro nombre icónico en el universo creativo italiano, Maserati. Casualmente, ambas marcas tienen algo que celebrar este año. Para Bvlgari se cumplen 130 de su fundación; a Maserati le contempla un siglo de vida. Ambos también comparten dos virtudes, la creatividad y la elegancia, que se manifiestan por supuesto en esta pieza –ya había creado Bvlgari en 2012 otro reloj para Maserati, el Octo Quadri-Retro– que utiliza como carrocería base y motorización la implementada ya en la versión Velocissimo, donde el calibre BVL 328 late a una frecuencia de 36.000 alternancias a la hora

OCTO FINISSIMO TOURBILLON

ACTUALIDAD

BVLGARI

COMPLICACIÓN INTEMPORAL El tourbillon es uno de esos ejercicios relojeros dentro de las complicaciones que más atactivo genera entre los amantes de la relojería.

Bvlgari ha creado su propio camino.

OCTO FINISSIMO TERRIOTORIO ULTRAPLANO No era habitual ver a la casa romana desafiando los límites de ultraplanos, pero se ha lanzado con todos sus argumentos para conseguir, como en este caso, un calibre de carga manual y sólo 2.23 mm de espesor.

Platino y 40 mm de diámetro.

y ofrece una reserva de marcha de 50 horas. Una máquina precisa y suficientemente testada para formar parte de una caja que se aproxima a los postulados creativos del universo Maserati. Sus 41,5 mm de diámetro son suficientes para dejar una esfera clara y elegante, de fácil lectura. Un cuidado trabajo compuesto de 110 facetas, en el que se integran a la perfección los pulsadores del cronógrafo, que junto a la corona ocupan la totalidad de uno de los lados de la caja. La esfera está envuelta en discreción, con el azul como cromatismo dominante entre los índices aplicados y los contadores tipo velocímetro. Pero uno de los alicientes de esta pieza se encuentra en el bisel, que esta ocasión convierte su habitual desnudez en un taquímetro que, por supuesto, se integra a la perfección en un conjunto rematado en una pulsera e piel de cocodrilo que también opta por el tono azul.

Con una producción de 1.914 cronógrafos, esta edición limitada se une al resto de novedades presentadas este año, y que incluyen un tourbillon y un reloj ultraplano, entre otras sugerencias alrededor de sus ocho lados. R. BALBONTÍN

OCTO VELOCISSIMO EL ARGUMENTO CRONOGRÁFICO Uno de los elementos necesarios en un cronógrafo es la precisión.

El calibre Velocissimo late a 36.000 alt/h. De carga automática, es un cronógrafo de rueda de pilares.

54 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

CALIBRO FINISSIMO UN MOVIMIENTO DE RÉCORD E tourbillon volante ultraplano se mueve en un espesor de 1,95 mm, el más plano realizado en un calibre mecánico de carga manual. Eso permite que la caja tenga un espesor de 5 mm. Late a 21.600 alt/h.

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ACTUALIDAD

EL VUELO DE LA CIGÜEÑA Para conmemorar el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en Bell & Ross fijaron su atención en el capitán francés Georges Guynemer. Éste es su WW1.

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BELL & ROSS

E

l espíritu intrépido de los aviadores de principios de siglo XX dio paso a la utilización de aquellos grandes “pájaros” voladores con fines menos románticos pero donde sobresalieron personajes que dieron lustre y esplendor a la invención, convirtiéndose en una especie de pioneros a los que la historia rinde tributo.

Y también Bell & Ross. Cuando la marca aparece en el mercado, el componente aeronáutico de una buena parte de sus producciones le define rápidamente en el compromiso con el reloj concebido como instrumento. Porque eso es en lo que se convirtió el guardatiempos, en un útil más que permitía manejarse también en las alturas. Eso sí, con unos diámetros más contenidos.

Desde 2011, la línea Vintage ha creado el imaginario de lo que podría haber sido el reloj de campo militar y por supuesto su correspondiente versión área.

Ahora, con la celebración del cien aniversario de la I Guerra Mundial, esa visión llega como homenaje particular a un nombre propio de la aviación francesa, el capitán Georges Guynemer, todo un ejemplo de arrojo y capacidad de superación que marco una época

FINAL TRÁGICO George Guynemer tuvo una exitosa pero corta carrera.

Fallecía en pleno conflicto con tan sólo 22 años.

PRIMAVERA OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 57

BELL & ROSS

ACTUALIDAD

REVERSO GRABADO La imagen del capitán Guynemer ocupa el fondo del reloj, junto al número de la serie de 500 realizados.

UNIVERSO VINTAGE En 2011, en Bell & Ross se plantearon realizar un reloj que rindiera homenaje a aquellas piezas de bolsillo que fueron utilizados en los campos de batalla de la Primera Guerra. Aquel reloj, el PW1 (Pocket Watch 1) con sus generosos 49 mm de diámetro y el estilo de los guardatiempos de su época, iba a convertirse en la géneris de una línea vintage en la que se encuadra este homenaje al capitán Georges Guynemer.

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muy breve pero intensa. Un piloto que dada su constitución física había sido rechazado por el ejército y que tuvo que comenzar como mecánico hasta que le llegó una oportunidad. Y no la desaprovecho.

Piloto con misiones de observación, en 1915 abate a su primer avión enemigo y comienza una carrera memorable marcada por 53 victorias demostradas y otras 35 probables.

Merecedor de la Legión de Honor, un 17 de septiembre de 1917, despegó al frente de la escuadrilla de Les Cigognes; iba a ser su último vuelo pero también el comienzo de una leyenda. De hecho, la Escuela del Aire francesa, fundada en 1935, iba a adoptar su lema “Faire face” (Hacer frente) y todavía hoy los alumnos pueden leer grabada en una de las pistas de la base otra de sus sentencias “Sin darlo todo, no se da nada”.

Bell & Ross hace suya esta frase ofreciendo una pieza que resume todo el universo creado alrededor del capitán Guynemer. Empezando por la cigüeña, el ave que daba nombre a la patrulla aérea que el militar popularizó, presente en la esfera de estilo totalmente vintage, con las cifras tratadas con superluminova de color beige. Un ejercicio de sim-

plicidad que también se encuentra en la construcción de la caja de acero. Con acabado “cañón de fusil” muestra un aspecto envejecido.

Llamativas son también sus asas tipo alambre y la pulsera, muy estrecha y fina, recordando a aquellas primeras correas empleadas para dar vida a los primitivos relojes de pulsera. La corona ha sido estriada, como se hizo antaño para un buen manejo de los pilotos sin necesidad de quitarse el guante. Limitada a 500 unidades, en el apartado mecánico, se incorpora un calibre de cuerda automática, un tres agujas de correcta precisión de marcha. Y lo hace en una caja que cuenta con un diámetro de 45 mm, mientras que para la pulsera se ha elegido la piel de becerro.

R. BALBONTÍN

SÍMBOLO FRANCÉS La patrulla de Les Cigognes sigue en activo; está instalada en la base áerea de LuxeuilSaint Sauveur y dotada de Mirage 2000-5F.

H AW K CALIBRE GIRARD-PERREGAUX 03300-0073, MOVIMIENTO AUTOMÁTICO HORA, MINUTO, SEGUNDERO PEQUEÑO, CRONÓGRAFO, FECHA RESERVA DE MARCHA DE 46 HORAS - CAJA DE ORO ROSA DE 44MM CON FONDO DE CRISTAL DE ZAFIRO HERMÉTICO HASTA 100M

PARA ESPAÑA Y ANDORRA: informacion@girard-perregaux.com | T: 91 234 75 39

PASARELA

MADERA DE LE BRASSUS

Leyendas con múltiples personalidades sobre las esencias del bosque suizo. Emociones que viajan del negro al blanco en capas de cerámica.

TEXTO TERESA LÓPEZ | FOTO RODRIGO GALINDO

60 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

AUDEMARS PIGUET

Trilogía en cerámica blanca.

Royal Oak Concept GMT Tourbillon, Royal Oak Offshore Crono, Royal Oak Offshore Diver.

Pionero, transgresivo y mítico. El Royal Oak Offshore Chronograph Ref. 26470 justifica su audacia acompañada de materiales nobles y una insaciable sed de liderazgo.

Las reglas están hechas para romperse con el Royal Oak Offshore 42 mm con esfera mega tapisserie.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 61

PASARELA

62 | TR MAGAZINE | OTOﾃ前 14

AUDEMARS PIGUET

Leyenda sensorial.

El Millenary Minute Repeater Ref. 26371 con Escape AP, es un festín de doble espiral que viste ideas de titanio.

Un paso adelante.

Millenary Minute Repeater Ref. 15350 con caja de acero 47 mm cuestiona a la elegancia con negro antracita.

Jules Audemars Cronómetro con Escape AP. El equilibrio perfecto entre innovación y clasicismo contemporáneo en 46 mm.

VERANO OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 63

IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO SELLO PATEK | CAL. CH 28-520 IRM QA 24H | 28.800 ALT/H | 40 RUBÍES | MARCHA 55 H CRONÓGRAFO CONT. COAXIAL | CAL. ANUAL ACERO | 40,5 MM

64 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

PATEK PHILIPPE

ALTERNATIVA DEPORTIVA Patek estrena la primera versión en acero del Crono Ref. 5960. La nueva versión sustituye a las existentes en oro y platino. Material poderoso en Ginebra.

L

o que en otras marcas es normal, en Patek Philippe se convierte en excepcional. Lo vemos este año con la reciente versión del Quantième Annuel Chronograph, en el mercado desde 2006, aunque hayamos tenido que esperar a este para conocer su primera versión en acero.

El metal más utilizado en relojería aparece muy pocas veces en el catálogo de la manufactura ginebrina. Aparte de los deportivos Nautilus y Aquanaut, son contadísimas las piezas que tienen su caja fabricada en este metal. Esta rareza es la que hace al nuevo 5960/1A tan excepcional, aunque haya otros aspectos que conviene resaltar del nuevo Quantième Annuel Chronograph.

El Ref. 5960/1A establece un puente entre la deportividad de las mencionadas líneas Nautilus y Aquanaut, y las más clásicas Calatrava y Gondolo. Por estética, el Quantième Annuel Chronograph podría mantenerse perfectamente en el segundo grupo. Pero, ¿por qué no potenciar la deportividad de un modelo equipado con un avanzado cronógrafo y con un cómodo sistema de carga automática, que no tiene nada que ver con el clasicismo purista de los mecanismos manuales? Es una trans-

formación más natural que la fijada en el 5950A de hace cuatro años, una espectacular versión en acero cronógrafo manual rattrapante, cuyo precio presagiaba el carácter exclusivo de la pieza.

En la experimentación de esta nueva faceta aparece la nueva versión Ref. 5960/1A. El componente deportivo se ha extendido al resto de los elementos, principalmente en la carátula y el brazalete. La primera sorprende por su acabado bicolor, aunque demuestra que en los modelos deportivos Patek Philippe se toma unas licencias estéticas imposibles de imaginar en las referencias más clásicas. Sobre una superficie en opalino plateado destacan las escalas en ébano y los índices y agujas (estas últimas de nuevo diseño) en oro negro oxidado. El contraste, además de marcar la personalidad del reloj, mejora la visibilidad de las indicaciones.

El brazalete también es una novedad.

Está compuesto de cinco hileras de eslabones en forma de gota, un clásico dentro de Patek Philippe. Aunque la sorpresa es que nunca se había fabricado hasta ahora en acero. Elegante, cómodo y original, carácter único de este 5960/1A.

DESCONTINUACIÓN El lanzamiento del 5960/1A implica la desaparición de las versiones existentes del Quantième Annuel Chronograph en platino y oro, ambas presentadas en 2006. Consolidaban una forma de mostrar el calendario por ventanas propia de Patek.

Continúa en acero.

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IMPRESCINDIBLES

TODO SOBRE EL CONTROL Lange evoluciona su Cabaret de hace seis años con 1815 Tourbillon, una pieza que suma al torbellino en una pirueta mecánica sin precedentes.

ACABADOS DE SAJONIA La decoración del calibre muestra haceres ‘sajones’ tan hermosos como el puente de cuello de cisne.

V

aldría aquí el mantra de que no cuesta más trabajo hacer las cosas bien que mal...

Aunque sabemos que muchas veces puede pensarse lo contrario.

A. Lange & Söhne, por ejemplo, no suele prodigarse en la presentación de tourbillones exclusivos, como protagonistas solitarios de sus piezas. Siempre el órgano regulador orbital viene acompañado por alguna complicación extra. Como si los relojeros de la casa fueran adictos a la complejidad exponencial. Sin embargo, este Tourbillon 1815 apuesta por el

VERSIÓN PLATINO Lange tambien ha plasmado su nuevo tourbillon en una edición de platino de solo 100 piezas.

CIERRE DEL CÍRCULO Fue en 2008.

Con el estreno del dispositivo (patentado) de parada de segundos (en blanco, izquierda) se pudo ajustar un tourbillon con toda precisión.

La puesta a cero (derecha, en blanco) termina de cerrar el círculo del control del conteo.

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torbellino sencillo llevado hasta el paroxismo de la funcionalidad mecánica y el ajuste más cronométrico. No veíamos algo así desde el lanzamiento del soberbio Cabaret Tourbillon en 2008. De hecho, ambos modelos tienen un nexo común claro con la mejora absoluta como reto. Se trata de una oda al tourbillon con toda la capacidad estética tradicional sajona adicional. Faltaría más. Pero lo más importante es el dispositivo de parada de los segundos para el mejor ajuste del reloj que afecta a todo el movimiento de la máquina, incluido por supuesto el torbellino. Este hallazgo mecánico fue

una primicia hace seis años con el Cabaret y ahora se amplía. Así, al dispositivo de parada de segundos el 1815 agrega la puesta a cero del reloj para el conteo ajustado de minutos y segundos. Esta especificidad doble, por simple que parezca, no se encuentra demasiado en la relojería de alta gama de mayor calidad. La parada de segundos unida a un tourbillon es más difícil de lo que parece, ya que equivale a la muerte por infarto asistida del reloj por unos segundos (hasta el ajuste de la pieza) combinada con la mínima pérdida de isocronismo.

Si a esta pirueta se le suma la puesta a cero, la habilidad es máxima.

Por eso en este modelo prima, sobre todo, la audacia discreta de un tourbillon distinto perfectamente ejecutado. Nada igual existe, por cierto, y la suma de las características propias de la alta relojería sajona (puente en cuello de cisne, acabados con perlage y volutas, tornillos azulados, volante del torbellino con pequeñas masas atornilladas...) no hace sino categorizar a la pieza entre lo más sublime del año. Hasta se podría decir que a este A. Lange & Söhne solo se le compara con otro A. Lange & Söhne o monumentos del espacio helvético (unos kilómetros al sur de Dresde) con nombres tan gigantescos como Patek Philippe, Breguet, Vacheron Constantin, Audemars Piguet o la exquisita Greubel Forsey, la gran especialista en el tourbillon. M. PALOS

A. LANGE & SÖHNE

MANUAL CAL. 102.1 21,600 ALT/H 20 RUBÍES | ESPIRAL A. LANGE & SÖHNE | 262 COMP. | TOURBILLON 13.2 MM PARADA SEG. PUESTA A CERO | ORO ROSA 39,5 MM | VERS. PLATINO 100 PZAS

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CUERVO Y SOBRINOS

IMPRESCINDIBLES

VINTAGE

Un funcional GMT se suma a la elegancia clásica de la línea Historiador.

AIRES DE NOSTALGIA Automático | Cal. CYS 6123 ETA 2893-1 | 28.800 alt/hora | Horas, minutos, segundos centrales, fecha a las 6 h e indicación GMT | Acero | 40 mm | MAQUINARIA OPTIMIZADA El nuevo movimiento automático de Cuervo y Sobrinos añade la funcional complicación GMT en un calibre de 11 y 1/2 líneas, diseñado con un diámetro de 25,60mm y 4,10 mm de grosor. Detalles como la firma CyS son visibles sobre el rotor, decorado con “fan decoration”.

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La fuerte personalidad que distingue a Cuervo y Sobrinos se consigue en esta pieza por medio de una esfera que traslada a una época pasada y con las cifras de aire barroco que atrapan la mirad.

C

uervo y Sobrinos encarna en la línea Historiador la esencia vintage que rezuma cada rincón de La Habana, su ciudad de origen. Los aires de decadencia de los años 50 se trasladan a cada detalle del nuevo integrante de la colección, ahora dotado de espíritu viajero gracias a su alma automática con función GMT. Un paso adelante para el afán relojero de esta casa de aspiración suiza, cuya complicación reside únicamente en un disco indicador de 24 horas situado en el centro de la esfera, donde el diseño convierte a este clásico en un modelo actual y muy reconocible. Horas y minutos se perfilan con agujas Breguet azuladas sobre una esfera de color marfil, digno escaparate de un interior que late durante 42 horas y es visible en toda su extensión a través de un fondo de cristal zafiro. Este útil viajero forjado en caja de acero de 40mm completa su silueta con correa de piel de cocodrilo. NOEMY MOLLEJA

OMEGA

ESTADO PURO Como su predecesor, luce una fina caja de sólo 10,6 mm de espesor; en su interior, un tesoro mecánico.

R

ebuscar en los archivos históricos se ha convertido, no sólo en un ejercicio de recuperación de la memoria patrimonial de las marcas, sino en la consecución de un valor seguro para una década en la que los referentes clásicos marcan el pulso relojero. Una experiencia enriquecedora en todos los casos y brillante en algunos, como en el de Omega, que recupera un clásico de 1949, el modelo De Ville Trésor.

Estética al margen, el modelo original adquirió su sobrenombre (Tesoro) por el legendario calibre de 30 milímetros que atesoraba en su interior; un “apodo” que sigue en vigencia para identificar a la perfección al calibre del actual modelo, el Master Co-Axial 8511: un movimiento de carga manual único, cronómetro con certificado oficial, provisto de espiral Si14 de silicio, escape Co-Axial de tres niveles y la tecnología antimagnética exclusiva de la firma. Cualidades todas ellas que se certifican en el fondo del reloj por medio de los grabados: “SI14”, “Anti-Magnetic” y “>15’000 Gauss”, al tiempo que un cristal convexo de zafiro permite ver el exclusivo movimiento mecánico interior.

Desde el punto de vista formal, hablamos de una fina caja –40 mm de diámetro y 10,6 mm de altura– que se diversifica en tres oros: oro Sedna ™ de 18 quilates, oro amarillo y oro blanco. La esfera plateada opalescente está decorada con guilloché motivo Clous de Paris, índices convexos en oro y fecha situada a las 6 horas. Y un toque exclusivo: las agujas son del mismo material que la caja. . J. CARRILLO

UN AUTÉNTICO TESORO Manual | cal. Omega Master Co-Axial 8511 | Cronómetro certificado | Espiral Si14 | Escape Co-Axial | Antimagnético (15.000 Gauss) | Oro Sedna ™, amarillo o blanco | 40 mm | 30 metros El calibre Master Co-Axial 8511 de carga manual cuenta con Escape Co-Axial para mayor precisión, estabilidad y durabilidad. Es resistente a campos magnéticos. Dispone de un volante-espiral de oscilación libre, espiral de silicio y 2 barriletes montados en serie y el puente de volante está realizado en oro rojo.

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IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO | CAL. MANUF. BVC/01 28.000 ALT/H | 25 RUBÍES |MARCHA 50 HORAS | PEQUEÑO SEGUNDERO | EDICIÓN LIMITADA | CAJA EN ACERO, ORO ROSA O BLANCO | 43 MM

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BREMONT

CON ESTILO BRITISH La edición limitada Wright Flyer adopta el nuevo cuaderno de ruta de la casa Bremont: desarrollo in-house y materiales innovadores.

D

esde el año 2002, los relojes creados por los hermanos Nick y Giles English se han inspirado sistemáticamente en la aviación clásica. Doce años después, además de experimentar con materiales innovadores, el modelo Wright Flyer marca un hito en la historia de la firma inglesa al alojar el primer calibre hecho en casa, BVC/01. Una pieza cuyos rotores emplean la tela original utilizada en las alas del avión de los hermanos Wright, el 1903 Wright Flyer.

Este modelo automático, de 43 milímetros de diámetro, garantiza una autonomía de marcha de 50 horas y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. La esfera –disponible en blanco y negro– recupera el estilo british de números árabes y una subesfera para el pequeño segundero.

Todas las versiones ofrecen la construcción de caja Trip-Tick® de Bremont con el anillo de decoración integral. Hermética hasta 100 metros –con una distancia entre asas de 22 mm y un grosor de 14 mm– incluye cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos y fondo transparente con cristal abovedado integrado. Esta edición limitada se compone de 300 piezas para la versión en acero, 100 para la versión en oro rosa y 50 para el oro blanco. Durante la presentación del modelo en el Museo de Ciencias de Londres, la firma anunció que la recaudación de las ventas de la edición será destinada a las obras de restauración de la casa Wright en Ohio.

El movimiento contiene 25 rubíes, volante Glucydur y una espiral Nivarox CT ajustada a través de un tornillo

IN MEMORIAN Los hermanos Wright empezaron con tres planeadores de madera de pìno (Flyer I), fresno (Flyer II) y muselina (Flyer III). A este último decidieron acoplarle un motor.

El 17 de diciembre de 1903 realizaron su vuelo en el Flyer III, que ha pasado a la historia universal y a la de la firma Bremont.

micrométrico y muelle Nivaflex. De alta fiabilidad y extremadamente robusto, el calibre BWC/01 es elegante y presenta unos admirables acabados. Cada rotor contará con algunos de los fragmentos de la muselina original utilizada para cubrir el avión Wright Flyer 1903 que se colocará entre la placa del rotor y el cristal de zafiro del fondo transparente. Se ha previsto que una serie de las piezas claves del movimiento sean construidas en los talleres de la compañía en Henley-on-Thames, siendo éste un primer paso para Bremont hacia movimientos de fabricación propia, manufacturados totalmente en el Reino Unido. M. CASTILLO

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IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO | CAL. JR60 | FECHA, SEGUNDOS CENTRALES, HORAS Y MINUTOS | 28.800 ALT/H | 26 RUBÍES | 21.600 ALT/H | 38 HORAS DE MARCHA | ALUMINIO AZUL | CRISTAL DE ZAFIRO | ESFERA MOTIVO CAMUFLAJE | 44 MM | 100 M | 8 PIEZAS

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JEANRICHARD

DISEÑO DE SALÓN

Sólo ocho ejemplares especialmente concebidos para la V edición del Cabinet de Curiosités de Thomas Erber.

E

l más terrenal de los modelos de la manufactura de Les Bressels, Terrascope, se asoma desde los 44 milímetros de su caja coussin a un mundo que pide ser descubierto. Y elige como destino, y en primicia, Bangkok (Tailandia) en donde se dará a conocer en el Cabinet de Curiosités de Thomas Erber.

Este exclusivo reloj se desvelará el 20 de noviembre de 2014 durante la ceremonia de apertura de la V edición de la mundialmente conocida exposición Cabinet de Curiosités de Thomas Erber (CDC) en el concept store SIWILAI situado en lo alto del nuevo centro comercial de lujo de Bangkok, el Central Embassy.

Concebido en una limitadísima edición de ocho piezas –en manifiesto homenaje al número de la suerte del mercado asiático–, el reloj adopta el nombre del creador de esta exposición, Terrascope

CDC DE THOMAS ERBER Con una dilatada carrera periodística, Thomas Erber es el fundador de la exposición anual Cabinet de Curiosités que debutó en 2010 en Colette (París).

Desde entonces reúne piezas realizadas por colaboradores de distintos sectores. Cada invitado produce una pieza única o una edición muy limitada.

Cabinet de Curiosités de Thomas Erber, y “concentrará un número de cualidades propias a nuestra marca en términos de creatividad, flexibilidad y materiales innovadores”, según palabras de Bruno Grande, director general de JeanRichard. Unas cualidades indispensables para una pieza digna de figurar en el Cabinet de Curiosités, en donde sólo hay cabida para las piezas únicas o en edición limitada creadas bajo la consigna de mejorar la esencia del trabajo artístico o de una marca.

La caja, realizada en aluminio azul (material con un recorrido cromático interesante en el seno de esta colección) juega con la modularidad para proporcionar a este reloj una combinación monocroma de gran elegancia. Su forma cojín se ve acentuada por colores frescos, particularmente pronunciados en la esfera con motivo camuflaje tridimensional. El contraste entre el acabado satinado vertical (en las partes planas de la carrura y de las angarillas) y el pulido (en biseles), reafirma su espíritu aventurero con clase. La correa está realizada en “rubbergator”, 100% caucho con una estampación que reproduce la textura real de la piel de aligátor y que ofrece una notable impermeabilidad y resistencia.

Más allá de su espectacular puesta en escena estética, en su interior se aloja el calibre JR60 de cuerda automática que aporta las funciones idóneas a un reloj cómplice de la vida cotidiana. M. CASTILLO

EN 3D La esfera está decorada con una trama motivo camuflaje azul en tres dimensiones.

EQUILIBRIO Respetando el códice cromático, agujas y índices se rematan en rojo para una mayor legibilidad.

MODULAR La fabricación de una sola caja precisa cerca de 70 operaciones, desde la estampación de las piezas al montaje final. La corona, a rosca, se muestra sin revestimiento.

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IMPRESCINDIBLES

MANUAL CAL. L.U.C 02.13-L CERT. QUALITÉ FLEURIER | CERT. COSC 28.800 ALT/H | 33 RUBÍES ALTURA 6.1 MM | MARCHA 216 H | TOURBILLON | ORO FAIRMINED | 43 MM CORR. CERT. CITES 25 PZAS

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CHOPARD

JUSTICIA REALISTA

Es el primer modelo que garantiza que el oro utilizado proviene del comercio justo.

Inicia una etapa donde la conciencia social cada vez tendrá un mayor peso.

E

stamos habituados a hablar de la innovación de la relojería en términos técnicos. Nuevos materiales, mecanismos y últimos avances en fabricación son conceptos muy presentes en el discurso cotidiano. Pero la descripción de esta industria no estaría completa sin tener en cuenta el agente social. Así lo destacan muchos expertos, que ven en la relación con el entorno un elemento vital para el desarrollo de las marcas. El compromiso social no es algo nuevo en la relojería, aunque hasta ahora las acciones se han centrado en ámbitos ecológicos. Chopard amplía este concepto al factor humano. Según estas premisas, el L.U.C Tourbillon QF Fairmined es una de las novedades más radicalmente innovadoras del mercado. Es el primer reloj fabricado con oro Fairmined, elaborado con un oro extraído de manera responsable. El reloj ha sido el último paso de un proceso iniciado el pasado año por la casa bautizado como ‘El viaje hacia el lujo sostenible’. Mediante la colaboración con diversas asociaciones, Chopard quiere

conseguir que la elaboración de sus piezas no implique unas malas condiciones de vida para nadie. Este camino comenzó en 2010 con la firma del ‘Consejo para una Joyería Responsable’. La colección de joyas sostenibles comenzó el pasado año en Green Carpet Collection y ahora se da el paso en la relojería con L.U.C Tourbillon QF Fairmined.

Chopard ha elegido sus mejores galas para el estreno del certificado Fairmined. La propuesta destaca por una sencillez que refuerza el ‘mensaje’. Un movimiento equipado con el sistema L.U.C Quattro de dos series de barriletes aporta una reserva de marcha de 216 horas, con escape de tourbillon. El calibre es el mismo que el empleado en el L.U.C Triple Certificación Tourbillon. En este caso, el mecanismo tiene certificado COSC y sello Qualité Fleurier. El carácter justo del reloj también se extiende a su correa: está elaborada en piel de cocodrilo negro mate, que cuenta con la aprobación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como CITES.

ÓRGANO El tourbillon de un minuto tiene una cronometría probada por el hiperexigente Qualité Fleurier.

GARANTÍA El logo Fairmined no aparece en el fondo del reloj, pero sí la designación sobre el canto de la caja.

MINERÍA ÉTICA Chopard colabora para el uso del oro Fairmined con la Alianza por la Minería Responsable (ARM). Esta asociación creada en Ecuador en 2004 se interesa en la extracción y comercio justo del oro. Su función es poner en contacto a empresas interesadas en este tipo de oro con los productores y certificar que el metal es obtenido en las condiciones por el Estándar Fairmined.

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IMPRESCINDIBLES ORO Y ESFERA PLATEADA La aguja del segundero central, en acero azulado, aporta un toque de contraste y distinción a esta versión en oro rojo.

GLAMOUR MIDSIZE El más elegante de los modelos IWC reinventa el glamour mediterráneo de los 60 en talla midsize.

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H

ace tres décadas, IWC reinventó la belleza y la elegancia, y le puso nombre: Portofino. La nueva línea de relojes –que sería la puerta de entrada al exclusivo universo de IWC Schaffhausen– pronto se erigió en el exponente más claro del ideal de belleza clásica, por no mencionar su simbolismo: la Dolce Vita de los años 60 vivida en la localidad portuaria italiana homónima, sinónimo de lujo y glamour. Elisabeth Taylor, Richard Burton, María Callas, Ingrid Bergman, Clark Gable y Jackie Kennedy son algunos de los rutilantes nombres que disfrutaron de este pequeño y mágico enclave.

IWC no podía permitir que este modelo, que naciera en 1984 bajo el signo del exquisito estilo de vida mediterráneo, no acompañara una muñeca más reducida, más cercana a los diámetros de antaño y, por supuesto, a las mujeres.

Vuelve, pues, la magia de este icono de la elegancia en un tamaño de caja midsize, de 37 milímetros de diámetro, en una amplia declinación: diez modelos –cuatro en caja

IWC de oro rojo y seis en acero fino– con bisel o esfera engastados con diamantes. Las esferas se decantan por el suave tono plateado o el elegante gris pizarra con una minutería en el realce que recuerda a algunos modelos Ingenieur. El fondo de la caja, hermética hasta 30 metros, está adornado por un refinado grabado que ofrece una vista del puerto italiano. Nueve de los modelos se acompañan de una correa de piel de aligátor de Santoni en colores cuidadosamente seleccionados a juego con la esfera y la caja; mientras el último de ellos, en un guiño a los amantes de la elegancia más retro, se remata en un brazalete de malla milanesa en acero u oro rojo.

En el plano mecánico, su movimiento de cuerda automática, Calibre 35111, que late a una frecuencia de 28.800 alt/h y goza de una autonomía de 42 horas, acciona un segundero central con dispositivo de parada –marca de la casa– y una fecha de cambio rápido. en definitiva, una mecánica pragmática, impulsada por un movimiento de la más alta fiabilidad.

M. CASTILLO

ADEMÁS DE LAS FUNCIONES BÁSICAS, LLEVA INDICACIÓN DE FECHA DE CONMUTACIÓN RÁPIDA ACCIONADA POR EL CALIBRE 35111 DE CUERDA AUTOMÁTICA

ACERO Y BISEL DE DIAMANTES La minutería del realce, que recuerda a algunos modelos de la familia Ingenieur, acentúa la elegancia discreta de esta esfera gris pizarra.

ORO ROJO Y DIAMANTES En su versión en oro rojo y 12 diamantes que comparten protagonismo con números romanos e índnices en una elegante esfera.

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MARCAS

BUEN AÑO Y FELIZ JACKMAN Wolverine, Jean Valjean o un Lord inglés enamorado. Jérôme Lambert ha elegido al ‘mutante’ más amable de Hollywood. Montblanc ha encontrado a su estrella.

TEXTO MANUEL PALOS | FOTOS MONTBLANC

N

o sé bien cuál es mi imagen, la verdad.

Hace unos 15 años que no me corto el pelo o me arreglo la barba por mi cuenta. Y en cuanto a mi físico, pues esto tampoco. Es casi un caso clínico. Quien así se expresa en una reciente entrevista es, a decir de los comentaristas del ruidoso mundo de la prensa celebrity, el hombre con mejor musculatura del mundo; el cuerpo perfecto en una pareja perfecta que completaría la modelo brasileña Gisele Bündchen.

Se llama Hugh Jackman y se empeña considerablemente por presentarse como un hombre normal. Aunque, tal y como él mismo explica, su oficio libera su personalidad tan a menudo que ya no sabe cómo le gusta llevar la barba o vestir los viernes. De todos modos la simpatía de Jackman, el señor australiano de 45 años felizmente casado y con hijos, no cambia en absoluto. Irradia felicidad. Cuando se presentó al mundo como el nuevo rostro de Montblanc el pasado enero junto a Jérôme Lambert, el CEO de Montblanc, se le veía contento. Como siempre.

A pesar de que seguramente el trabajo le abrumara o llevara sobre su cabeza un viaje intercontinental desde Oceanía. De hecho en esos momentos estaba terminando la filmación en Sudáfrica de “Chappie”, una película de ciencia ficción, y de la cinta “Pan”, inspirada en los orígenes de Peter Pan. Pero ahí estaba, sereno, risueño, más del-

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EL ASCENSO DE LA CREATIVIDAD DE LA MARCA HA SIDO ENORME EN ESTAS DOS DÉCADAS. AHORA TOCA AMPLIAR LA COMUNICACIÓN A UNA DIMENSIÓN MÁS PERSONAL

gado de lo que uno se espera y más rubicundo. Es un tipo alto, de casi un metro y 90 centímetros. A Lambert, un francés impulsivo de Besançon, de ordeno y mando casi napoleónicos, se le ve confortable al lado de la estrella. Lambert necesitaba un rostro universal para revigorizar la propia universalidad de la firma de la estrella. Necesitaba una voz y un gesto mundialmente conocidos para impulsar al olimpo una marca de lujo presente en muchos segmentos. Hoy ya parece claro que el plan de Lambert en Montblanc es producir más con la misma calidad para nichos muy diferenciados.

Propulsar la marca con colecciones irresistibles (desde muchos puntos de vista) como Meisterstück, su última apuesta.

Curiosamente el hombre que encarnó como nadie a Wolverine en la saga “X-Men” ha sacado a Montblanc de la esquina confortable de las campañas de publicidad de nicho. Las mil caras de Jackman, por cierto, bien pueden representar a las mil sensaciones que Montblanc quiere expresar en sus estilográficas, en sus relojes o en sus accesorios de piel. El ascenso de la creatividad productiva de Montblanc ha sido tal en las últimas dos décadas que el giro narrativo de la comunicación de la casa era de esperar.

Hugh, por su parte, se casó joven, en 1996, con una actriz, Deborra-Lee Furness, casi 15 años mayor que él. Hizo sus primeros trabajos en una serie australiana (donde

MONTBLANC

HUGH JACKMAN ACTOR

OTOﾃ前 14 | TR MAGAZINE | 79

MARCAS

PLUMAS Y CAFÉ El actor acompañado de una de las últimas plumas Meisterstürck.

Jackman además es muy aficionado al café. Sobre todo al suyo, que se llama Laughing Man y está activo en Nueva York.

conoció a su esposa) “Correlli”.

Después se sumergió en el mundo de los musicales, su otra gran pasión además del cine. Su primera obra fue Oklahoma! y todos supimos de sus dotes en la renovada versión de “Los Miserables” llevada a las grandes pantallas por Tom Hooper en 2012. Hizo de Jean Valjean con Anne Hathaway y Russell Crowe completando el reparto. Las historias con aires de época, de hecho, también se encuentran entre sus otras grandes aficiones. Empezó a despuntar en Hollywood (con permiso de Lobezno) como lord inglés perdido en el espacio-tiempo en “Kate and Leopold”, y después se vistió de conquistador español venido desde la mismísima Sevilla de 1530 para conquistar “El Arbol de la Vida” por instigación de Darren Aronofsky.

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Con Woody Allen hizo de posh en la comedia de enredo (también con tintes sobrenaturales) “Scoop”. Y seducía a Scarlett Johansson. Baz Luhrmann, el director postmoderno por excelencia de “Romeo y Julieta” y “El Gran Gatsby”, le dirigió en la intensa “Australia”. Hoy, en las salas de cine, comparte espacio con otras estrellas de ascenso consolidado como Michael Fassbender o James McAvoy en “X-Men Days of Future Past” y se prepara para nuevos proyectos. Entre las últimas noticias asociadas a Jackman la única mancha (si es que puede decirse así) en la carrera feliz del australiano de origen inglés ha sido un carcinoma

CV 1996. Se estrena como intérprete en la serie “Correlli”. Conoce a su esposa Deborra-Lee Furness.

1998. Actúa en el musical “Oklahoma!” por el que le nominan a un Olivier Ward como mejor actor.

2000. Nace una estrella. Su papel como Wolverine en “X-Men” le convierte en ídolo de masas.

2004. Gana un Tony Award al mejor actor en un musical por su trabajo en “The Boy from Oz”.

2006. Woody Allen le ofrece encarnar al malvado ‘posh’ en “Scoop”.

2008. Hugh Jackman prueba la postmodernidad de Baz Luhrmann en “Australia” junto a Nicole Kidman.

2012. Hace de Jean Valjean en “Los Miserables”. En el formato de musical llevado a las pantallas de cine. Junto a él Rusell Crowe y Anne Hathaway.

2014. Vuelve a enfundarse en la piel de Lobezno. En enero se estrena como embajador de Montblanc.

MONTBLANC Hugh Jackman, a la izquierda, junto a Jérôme Lambert, CEO de Montblanc.

A la derecha con gabardina y portafolio de la firma. Abajo, la última versión TimeWalker Extreme Chronograph.

A la izquierda, Meisterstück Automatic.

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“NO SÉ MUY BIEN CUÁL ES MI IMAGEN, LA VERDAD. HACE 15 AÑOS QUE NO ME CORTO EL PELO O ME ARREGLO LA BARBA POR MI CUENTA”

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en la nariz del que se trata a menudo. “¡Yo no soy así! ¡Nada de eso! ¡Por favor! Voy a decirle una cosa: cuando rodé mi primera película en Hollywood, tenía 30 años. Así que no llegué a experimentar la fascinación absoluta, las chicas que te persiguen por todas partes... Es justo lo que ansiaba al principio, pero nunca me pasó. Hoy tengo claro que mi atractivo se debe en gran parte a que

soy famoso y salgo en películas”, comentaba Jackman en XL Semanal en agosto. Pues sí. El hombre más sexy que niega serlo, el de las mil caras y la normalidad, el rostro feliz y humilde de Jackman aparece junto a la Montblanc renacida de Meisterstück. A Lambert le salen bien las cosas porque sabe hacerlas bien.

Será un buen año y a su lado habrá un eterno y feliz Hugh Jackman.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 81

MARCAS

MILLE Y UN DÍA EN LE MANS

Crónica de unas carreras anunciadas con champagne, duelos generacionales, memoria histórica y un modelo. RM 030 Le Mans Classic retoma las esencias básicas de una carrera y un tipo de reloj.

TEXTO RTR | FOTOS RICHARD MILLE

80 AÑOS EN UNA CARRERA Lleva 12 años homenajeando al mito Le Mans con una selección de los bólidos que han corrido en sus pistas. Arriba, la categoría de coches de antes de la Segunda Guerra Mundial.

Al lado, las clases de los 50 y 70.

D

esde el principio están juntos. En 2002, recién iniciada su aventura, Richard Mille quería hacer algo en su tierra (Richard es, como todos sabemos, francés de Draguignan) y sus relojes habían nacido como unas máquinas lujuriosas puramente racing. No había en esa época nada igual en el mercado. Una caja tonneau, el esqueleto en profundidad y la funcionalidad con invenciones patentadas junto a su amigo Giulio Papi de AP Renaud & Papi. Esa aspiración necesaria y temprana tomó la forma de Le

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Mans Classic, un evento anual que mueve verdaderas joyas sobre ruedas en diferentes categorías. Hoy escuchamos, olemos el neumático usado en la carrera, los aullidos de los fans, el nerviosismo a flor de piel de los aficionados. A pie de pista, nos llega el champagne y lo probamos casi extemporáneamente sin fresas.

Son las 10 de la mañana y admiramos las revoluciones de la clase reina (al menos es la más seguida) constituida por coches creados antes de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, es el turno de los bólidos de los años 50, la década de los 60 o de los 70. El tope

RICHARD MILLE

IMAGO RACING Automático | 28.800 alt/h Doble barrilete | Ind. marcha 55 h | 24 horas | Plat. titanio Cerámica ATZ | 100 pzas Mille vuelve a la cerámica combinada con el titanio y los gestos en color verde. No le sienta mal a este reloj puramente racing con selector de funciones, indicador de marcha y exhibición de las 24 horas.

Los colores históricos de la carrera también están presentes en el movimiento.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 83

MARCAS

CHICOS DE 7 A 12 AÑOS SE MONTAN EN MINIPLAZAS DE FERRARI. UN CAMPEÓN-EMBAJADOR, YOHAN BLAKE, DA LA ORDEN DE INICIO DE LA CARRERA

FOTOGRAMAS Arriba, una imagen de la carrera en la categoría 19571961, a su lado un bólido de los años 70 espera la fiesta de las cilindradas.

A la derecha, los chicos montan en sus minibólidos en la Little Big Mans en el circuito Bugatti. Son 96.

84 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

RICHARD MILLE

de la cita está en 1979, una fecha que le encanta a Richard Mille y a buen seguro también a los coleccionistas que se reúnen en una de las fiestas anejas al evento. Se trata de la subasta de autos antiguos organizada por Artcurial junto a las pistas de Le Mans. Aquí vuelan los silbidos y el martillo del juez adjudicando bellezas de la casa Porsche, Ferrari, Bugatti o Alfa Romeo preservadas para decorar el garaje privado de algún afortunado europeo, asiático o americano. Todo el mundo está invitado a la fiesta de Richard Mille en Le Mans, y se nota.

Después de tomar algo y continuar con el champagne (Reims no queda muy lejos y las provisiones se rearman enseguida) asistimos casi sorprendidos a Little Big Mans donde chicos de entre 7 y 12 años se baten en miniplazas –que recuerdan al karting– de casas fabulosas como Ferrari o Mercedes. El atleta Yohan Blake (embajador de Richard, en la foto junto a Jean Todt) da la salida, mientras Mille se pasea orgulloso recordando a su amada Lola T70, una bella máquina que funciona con gasolina y que hoy no pilota por los compromisos ‘marketinianos’, pero que lo ha hecho y cómo. Más allá, Carlos Tavares, el presidente de Peugeot Citröen, alaba el espíritu emprendedor del diseñador relojero. Y con un nuevo RM 030 LMC a la vista mientras cae el sol de julio. La carrera está terminando. Queda el recuerdo.

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HYBRIS

ESPECIALIDADES

El lﾃｭmite creativo no existe para la manufactura de Le Sentier.

Embarcado desde hace aﾃｱos en rendir homenaje permanente a las grandes complicaciones, ahora se esfuerza en dotarles de alma artﾃｭstica.

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JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADITION TOURBILLON CELESTE Un tourbillon volante indica tanto el paso de la hora civil sino también la sideral, cuatro minutos más corta que la solar. Pero sin duda, lo llamativo es la decoración de la esfera realizada en venturina de color azul. El fondo de la esfera está guilloqueado y recubierto de laca translúcida lo que permite un efecto de profundidad.

MASTER GYROTOURBILLON I En 2004, la versión del órgano regulador con su jaula interior en ángulo de 90º sobre la la jaula exterior, causó la prrimera revolución. Ahora se reinterpeta acompañada de una ecuación del tiemp con la fecha en forma de arco, mientras en el fondo se visualizan los años bisiestos de forma retrógrada. Con reserva de marcha de 8 días, la esfera ha sido esqueletizada pero como si se tratara de una vidriera.

ESPECIALIDADES

L

os apasionados de la relojería admiran la precisión mecánica, sus complicaciones, pero también buscan elementos creativos que logren hechizar, atrapar, con su puesta en escena. En Jaeger-LeCoultre, el trabajo mecánico y su capacidad para producir grandes calibres ha dominado los campos de la excelencia a lo largo de su historia, con una incidencia especial desde el comienzo de siglo, cuando se ha reactivado la investigación alrededor de las grandes complicaciones,

RENDEZ-VOUS CELESTIAL En 2013 se presentaba esta versión con bóveda celeste en la colección que en el Hybris Artística, destina la parte superior de la esfera para marcar el arco horario mientras que el mapa celeste ocupa toda la parte inferior. La pieza está totalmante engastada de diamantes baguette siguiendo la técnica rock setting (no hay metal entre los diamantes).

en la que se ha dado rienda suelta a nuevas soluciones técnicas, quizás la más apreciada la que encarna el Gyrotourbillon.

Todo ese trabajo se ha traducido en la creación de una línea que reúne a los relojes de gran complicación –aquellos que reúnen en su caja tres o más complicaciones relojeras de nivel– y que responde al nombre de Hybris Mechanica. Un escenario de sueños relojeros que ha ido incorporando auténticas maravillas –este año se presentaba la undécima–, y que promete nuevas experiencias fruto de la incesante actividad que se sigue en la manufactura de Le Sentier.

Un frenesí creativo que este año se ha instalado en otro nivel, en el que favorece el dominio de los 180 oficios que se concentran alrededor del nombre de Jaeger-Le

DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON Con el Dual Wing se integran dos mecanismos autónomos que comparten un órgano regulador común. Con un tourbillon tridimesional capaz de ajustarse con una precisión de un segundo, el trabajo realizado en la caja y la esfera es prodigioso.

La caja se componen de dos domos de cristal a los que se ajustan las asas, la esfera está burilada y el compartimento del torbellino se ha esculpido a modo de escalera.

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JAEGER-LECOULTRE

RELOJ DE BOLSILLO DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON Inspirado en una pieza de 1928, se integra el tourbillon tridimensional dentro de una caja en la que la esfera se ha burilado a mano. Tres esferas auxiliares en esmalte blanco recuerdan a la pieza original y componen un escenario que se cierra con un bisel dominado por el esmalte azul. Pura delicadeza.

CADA UNA DE ESTAS CREACIONES ES UN MUESTRARIO DE LOS OFICIOS ARTÍSTICOS QUE SE POTENCIAN DESDE LA GRANDE MAISON

DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON ÉMAIL MASTER TRADITION GYROTOURBILLON 3 La última propuesta de gyrotourbillon, con su ligereza a pesar de sus 100 piezas (menos de un gramo), adopta una caja de nueva factura en tantalio, un metal extremadamente duro. Destacar también el cronógrafo de visualización digital.

La esfera en esmalte azul escarchado requiere de pericia y mucha concentración.

El artesano extrae microcopos de plata que los deposita sobre la superficie azul antes de pasar al horno a 800º. Luego llegará el pulido del esmalte en el que aparecerán los elemantoas de plata para conformar el polvo de estrellas que decora el intenso y uniforme color azul que envuelve a las complicaciones del Duomètre..

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ESPECIALIDADES

DUOMÈTRE À GRANDE SONNERIE Fue considerado el reloj más complicado fabricado durante 2009. Armonizar una gran soneria con carillón Westminster, con un tourbillon volante y calendario perpetuo, mereció tal honor. Ahora, la interpretación artística añade la presencia del cristal de roca totalmente transparente para elaborar la esfera.

Coultre. Una cifra tan impresionante como lo que han conseguido reproducir. Nada menos que doce diferentes modelos en los que se concentran todas estas habilidades, dando rienda suelta a una creatividad tan evidente como sugerente. No basta con dominar la técnica, hay que hacer que esta habilidad se convierta en belleza. Y es lo que hacen en Jaeger-LeCoultre con el Hybris Artística, asomarse literalmente al espectaculo respetando la conquista de la mecánica pero transformando el espacio destinado a cautivar: la imagen.

Las técnicas ancestrales, los viejos oficios, han revivido en las manos de los artesanos que se concentran en la moderna manufactura. Todos han seguido ese proceso de aprendizaje que se plasma en una visión donde la excelencia se refugia en un espectáculo visual de primer orden. Cada una de estas piezas son por sí mismas merecedoras de un desarrollo individual. Juntas, simplemente, se convierten en un sublime ejercicio de arte relojero.

R. BALBONTÍN 90 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

LA DIFICULTAD NO ESTRIBA EN HACER UNA PIEZA BELLA Y DIFERENTE, SINO EN CONJUGARLO CON LA FUNCIONALIDAD MECÁNICA

REVERSO CORDONNET NEVA Reinterpretación de un modelo de los años treinta que utilizaba un cordon de piel a modo de brazalete.

En esta pieza del Hybris Artística se acude al engaste nieve, diamantes de distinto diámetro que el artesano va colocando uno tras otro hasta componer un dibujo único.

JAEGER-LECOULTRE GRANDE REVERSO TOURBILLON SQUELETTE La opción de la transparencia total es el mensaje impreso en este Gran Reverso. Totalmente calado, con la platina y puentes decorados a mano. El tourbillon está rodeado por un marco metálico en el que parece flotar.

CADA UNA DE ESTAS DOCE OBRAS SE CONVIERTEN EN TESTIMONIOS MAGISTRALES DEL SABER HACER DE LOS ARTESANOS

RENDEZ-VOUS TOURBILLON Diamantes de talla baguette y redonda se alternan en este rock setting que convierte al Rendez-Vous en un muestrario de diamantes de gran pureza. Además, están fijados de manera misteriosa, sin mostrar la base de oro. El brazalete de oro blanco también ha sido replanteado para convertir este reloj en una pieza de alta joyería.

ATMOS MARQUETERIE El reloj de mecanismo casi perpetuo que sólo se alimenta de las variaciones térmicas consigue captar la atención con sus esferas esmaltadas al Gran Fuego detrás de los cristales de zafiro biselados y grabado con el mismo dibujo que luce el trabajo de marquetería. La caja es de polisandro y castaño, mientras que las dos miniaturas sobre las maderas reproducen los cuadros de Alfons Mucha, “La Primavera” y “El otroño”, con su mensaje armonía y belleza.

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ESTILO

ESTIRPE REAL

El noble linaje que exhibe en pleno siglo XXI nos remonta hasta la época napoleónica del padre de la relojería moderna y la especial petición de la Reina de Nápoles. Estas son algunas de sus creaciones.

DÍA/NOCHE Esta joya atesora el nuevo movimiento patentado Cal. 78CS, equipado con una sola visualización y dos esferas: una para horas y minutos convencionales; otra, para indicar las horas del día y de la noche mediante un disco de lapislázuli.

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BREGUET

2008

2010

CAMMEA

SONERÍA AL PASO

Esta pieza única, auténtica miniatura esculpida sobre concha, rinde cumplido homenaje a la tradición artesanal del camafeo, cuya capital mundial, Torre del Greco, se encuentra en Nápoles.

En el 200 aniversario del encargo deCaroline Murat, la colección se enriquece con la primera gran complicación: una sonería que cada hora ejecuta dos toques que se repiten tres veces.

2007 8928 CAJA MINI Engastada con 139 diamantes, su caja de oro blanco –disponible en oro amarillo– despliega un brillo inusitado en torno a la esfera de nácar. Al extremo, una delicada correa de satén con cierre invisible.

L

a colección Reina de Nápoles, nacida hace poco más de una década, celebraba en 2012 el 200 aniversario del primer reloj de pulsera encargado a Abraham-Louis Breguet por Caroline Murat –hermana de Napoleón y Reina de Nápoles–, la inspiradora de una colección que dos siglos después se ha convertido en un referente del público femenino y en una de las facetas más poéticas de la manufactura no exenta de complicación mecánica. La última aportación, El Reina de Nápoles Día/Noche, sintetiza ese componente que fusiona estética y técnica en una realización sublime: una doble visualización para el tiempo “convencional” y una indicación día/noche sobre una esfera celestial orquestada por el nuevo movimiento automático patentado y equipado

con espiral de silicio. Un paso hacia la complicación que comenzó en 2010 con un nuevo movimiento de forma ovoide, diseñado especialmente para la clientela femenina, que unía a la elegancia la tecnicidad de una sonería al paso y la belleza de un movimiento completamente grabado y decorado a mano. En cuanto a la esfera, generalmente modelada a partir del nácar, guilloqueada a mano e iluminada por diamantes, cabe destacar la del modelo Cammea. Una pieza única en camafeo en la que horas y minutos descentrados se difuminan discretamente para ensalzar la majestuosidad del camafeo. No ajenos a la creatividad, los brazaletes tiene en la pulsera Charleston su más bello e ingenioso exponente; una cascada de hilos de oro en asimétrica caída, al estilo de los años 20. J. CARRILLO

2011 EN ORO ROJO Según la tradición, la esfera está realizada en oro de 18 quilates con decoración guilloché realizada a mano y nácar natural. Decorada con los clásicos números árabes de Breguet, luce a las 6 horas un diamante.

2012 PULSERA CHARLESTON La pulsera Charleston, realizada en oro blanco, realza la característica caja con unos eslabones totalmente inéditos.

El mismo modelo está disponible en oro amarillo y correa de raso.

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ESTILO

GLASHÜTTE ORIGINAL Senator Perpetual Calendar, con movimiento automático, caja de acero, calendario con fecha, día, mes y año bisiesto y fase lunar.

Hermético hasta 50 m.

Correa de aligátor de Luisiana (18.400 €).

LA LÍNEA DEL TIEMPO Con la solemnidad de las grandes ocasiones y con ese aúra de las creaciones que perpetúan su legado y su herencia.

ESTILISMO MARIETA YANGUAS FOTOGRAFÍA STILLIS ATREZZO IRENE CARRO 94 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

IWC Portugués calendario perpetuo con indicación de la fecha, día de la semana, mes, año con cuatro cifras y fases de la Luna perpetua. Caja de acero y correa de aligator marrón. Serie limitada de 500 ejemplares, disponible en boutiques (CPV).

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 95

ESTILO

CARTIER Rotonde Perpetual Calendar en oro blanco, con correa de aligátor negra, calendario perpetuo con indicación de día, mes y año bisiesto en un contador a las 12 horas. Reserva de marcha de 52 horas (51.500 €).

96 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

SUBTITULO

IN-STYLE

“CUIDA LOS MINUTOS, PUES LAS HORAS YA CUIDARÁN DE SÍ MISMAS”

CHOPARD L.U.C Lunar One Big date de titanio, movimiento automático con reserva de marcha de 65 horas, calendario perpetuo, fases de la luna orbital. Certificado de Cronometría COSC (63.470 €).

LORD CHESTERFIELD

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 97

SUBTITULO

ESTILO

A. LANGE & SÖHNE Calendario perpetuo Colección Lange 1. Con movimiento de cuerda manual, fase lunar, caja de oro rosa y correa de cocodrilo marrón (De venta en Wempe, CPV).

PATEK PHILIPPE En oro blanco con correa de piel negra y calendario perpetuo con indicación de día, mes y año bisiesto. Movimiento mecánico automático (De venta en Wempe, CPV).

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“SI BUSCAS UNA BUENA SOLUCIÓN Y NO LA ENCUENTRAS, CONSULTA AL TIEMPO; EL TIEMPO ES LA MÁXIMA SABIDURÍA” TALES DE MILETO

ULYSSE NARDIN Black Toro Calendario perpetuo con caja de oro rosa de 18k y bisel en cerámica negra.

Resistente al agua a 100m. Cristal y fondo de zafiro. Esfera negra. Correa de caucho. (48.700 €).

PRIMAVERA OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 99

ESTILO

CAT’S EYE STEEL Frente al pequeño segundero, la fecha se ubica a las 3 h en una ventana que reproduce los contornos de la caja; la reserva de marcha –46 horas– se visualiza en el centro de una constelación de estrellas.

DIEZ AÑOS DE MIRADA FELINA PRODIGIOSA Su caja oval y horizontal rompió moldes al más puro estilo de la casa. Una década después sigue ejerciendo con distinción.

F

orjadora de mitos incombustibles, la manufactura de La Chaux-des-Fonds supo prolongar su característica impronta –tecnicidad y estilo tradicionales en constante actualización– a la línea femenina que lanzara hace diez años. Desde entonces, la felina caja oval ha sido la opción ineludible de las mujeres cuyo refinamiento trasvasa las fronteras de la forma para 100 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

CAT’S EYE ANNIVERSARY Realizada en oro blanco, la icónica caja ovalada está adornada con 62 diamantes talla brillante engastados en el bisel; su fondo trasnpatente porta el grabado “10th Anniversary”.

GP CAT’S EYE ALTA JOYERÍA Sus 646 diamantes blancos (aprox. 50 quilates) clasificados F-VVS confieren un resplandor único de múltiples facetas y ángulos a esta versión realizada en oro blanco.

CAT’S EYE JOYERÍA TOURBILLON CON PUENTE DE ORO El Tourbillon con Puente de oro grabado a mano, animado por el movimiento de carga manual, GP09700, cuenta con una reserva de marcha de 70 horas.

CAT’S EYE BLOOM Bordada sobre la esfera en nácar, cada peonía se teje sobre siete capas de material depositadas sucesivamente para crear volumen.

Según el modelo, la penúltima capa recibe un baño en polvo de oro o plata.

apreciar, con apetito de entomólogo, el fondo. Sobre la base de una mecánica de carga automática –la más solicitada por las damas– la funcionalidad parte de las básicas horas y minutos (calibre GP03300-0101) para complementarse bien con un pequeño segundero (GP03300-0072), bien sumando a éste las funciones de fecha e indicador de marcha (GP03300-0070 ) y, final y decididamente, adrentrarse en los terrenos de la complicación de impulso manual con un

tourbillon al estilo de la maison, con puente de oro, of course. En el plano estético, la firma ha desplegado una creatividad que, no ajena a las piedras preciosas –como es el caso del modelo Cat’s Eye Alta Joyería con un engaste total de 645 diamantes talla esmeralda y un diamante talla rosa–, se ha cimentado, no obstante, en la distinguida elegancia de un diseño que ha hecho de las esferas su territorio de expresión. Así se suceden el sencillo acabado satinado, el guilloché de

CAT’S EYE POWER RESERVE Realizado en acero y bisel engastado con 64 diamantes, el modelo presenta fondo en cristal de zafiro para desvelar los movimientos de la masa oscilante decorada motivo tapicería y logo GP.

corte estelar, el motivo peonías del modelo Cat’s Eye Bloom y la apoteósica versión opalina del Cat’s Eye Anniversary en el que unos rayos deslumbran desde un fondo de nácar blanco, teñido de gris, que cuenta con 73 zafiros en tonos que van del rosa brillante al pastel. El último de esta saga, Cat’s Eye Joyería Tourbillon con Puente de Oro, adopta el nácar natural en relieve pulido a mano como decorado para el tourbillon con puente de oro blanco. M. CASTILLO OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 101

IN HOUSE

GUARDÍAN DE LAS BUENAS FORMAS Blancpain ha construido un universo creativo tan imponente como repleto de personalidad. Tanto en su tarea de recrear el mundo de las complicaciones, como cuando se enfrenta a la producción de calibres base.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS BLANCPAIN

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BLANCPAIN

N

ada más acceder a la manufactura de Blancpain en Le Brassus se percibe el carácter diferente que rodea a esta casa. Hay un silencio casi monacal, apenas roto al atravesar las puerta de algún workshop en los que es inevitable alcanzar unos decibelios necesarios para dar rienda suelta a la creatividad. También se descubre en una vitrina el grabado que ha sido acreedor a un premio en París, cuya autora lo recibió de manos del alcalde de la ciudad, lo que habla y mucho del nivel de cada una de las 50 personas que se distribuyen por este edificio con aspecto de vivienda, pero que en realidad es el cuartel general de las grandes creaciones y complicaciones de Blancpain. Aquí, a Le Brassus, llegó la marca creada en 1735 (la más antigua de cuantas refieren el swiss made en su esfera) desde otro centro relojero de altura, Villeret. Y

LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LE BRASSUS NO SÓLO SON ESPECIALISTAS, SON RESPONSABLES DE UN TRABAJO EN EL QUE ÚNICAMENTE SE PERMITE LA PERFECCIÓN desde aquí ha asombrado al mundo con relojes como el 1735, un gran complicación con 740 componentes que hace 23 años desarrollaron dos relojeros. Hoy, uno de ellos continúa firme esperando cualquier requerimiento por parte de los 30 afortunados poseedores de la pieza sobre cuestiones técnicas o reparaciones. Esta es una cuestión importante, cuando alguien toma entre sus manos un determinado reloj –sea un carrousel, un tourbillon o un repetición de minutos–, se convierte en su reloj. Nadie más

interviene sobre él, incluso si se detecta algún fallo, será quien se encargue de subsanarlo.

Pero no sólo, en cada pequeño detalle vinculado al reloj, el trabajo tiene nombres y apellidos, cada departamento, cada workshop es capaz de saber quién ha hecho algo y en qué momento. No sólo son especialistas, son responsables de un trabajo en el que sólo vale la perfección. Es lo que se ve en la decoración de los movimientos, con sus Côtes de Geneve o su pulido espejo o Black que ocupa alrededor de tres horas de trabajo. Blancpain no es exhibicionista, pero ante tal nivel de acabado, muchas veces tiene la tentación de mostrar cómo son sus calibres más complicados. En 2008, en Blancpain decidieron recuperar una figura del arcano relojero, el carrousel, un descubrimiento que en su época pretendió “derrocar” al tourbillon pero que dado su elevado coste, acabo por ser ignorado y arrinconado en los archivos de las complicaciones

TODO EN ORDEN En Le Brassus se respira relojería de alta calidad, un trabajo minucioso para el que parece que existe todo el tiempo del mundo. Cada pieza, cada detalle se revisa hasta que supera el dictamen del profesional.

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IN HOUSE DETALLES EXCEPCIONALES Cada relojero se hace cargo del reloj que tiene en sus manos. Desde su ensamblado y en complicaciones, también en su reparación.

PULIDO Y ACHAFLANADO Por pequeño que sea, cada componente recibe un acabado excelso en detalles como los ángulos y el pulido. Todo manual.

relojeras. Pero el espíritu inconformista de Blancpain le ha dado de nuevo brillo y esplendor, incluso como ahora enfrentado a un tourbillon. Cada carrousel requiere de dos a tres días –en el puente de oro se invierten 4 horas de trabajo– para su montaje y dos semanas más para comprobar su óptimo reglaje. Un trabajo que obviamente sólo puede quedar en manos de especialistas.

Da igual qué puerta se abre, en todas se palpa el culto relojero

GRABADOS A DEMANDA

por el trabajo perfecto, pero también con una dosis personal. Es lo que ocurre en el departamento de repetición de minutos, un campo de las complicaciones donde la experiencia no es sólo un grado.

Las manos –y los oídos– son los que dan aquí el último toque, pues cada repetición de minutos Blancpain es único y tiene su peculiar timbre, el que le da

Lo más solicitado es el grabado del rotor. Hay calibres que no lo permiten, pero en otros y antes de que el reloj se haya vendido es posible optar por la personalización.

cada relojero. Ninguna máquina se encarga de homogeneizar sonidos, eso todavía da más valor al trabajo y al sentido de cada creador. Ahora, se trabaja tanto en el repetición de minutos tradicional como en una versión donde entran en juego también el carrousel y un cronógrafo. En uno y otro caso, lo que es similar es el tiempo que hay que dedicarles para su producción: en torno a seis semanas.

BLANCPAIN EN DETALLES

En el pulido y angulado de las piezas se emplean herramientas hechas de madera de encina.

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En los repetición de minutos de Blancpain, el gong es de acero y tiene una vuelta y media

Antes de nada se dibuja el motivo que ha de presidir el rotor personalizado.

Ya es en si mismo arte.

Las platinas de la firma son un ejemplo de minuciosidad y detalle, con dominio de todas las técnicas.

La plasmación sobre el metal demuestra que quien lo realiza es ante todo un artista que ha aprendido grabado.

BLANCPAIN CON SUS PROPIAS HERRAMIENTAS Al margen de los adelantos de la técnica, toda manufactura que se precie construye sus propias herramientas.

Blancpain no es una excepción.

CONTROL DE CALIDAD En cada paso que se da hay un control de calidad asumido. Es la garantía de que el producto camina en la buena dirección.

Uno de los elementos diferenciales de Blancpain está en su departamento de grabado, verdadero centro de artistas de bellas artes reconvertidos a “escultores” de la materia que pueden personalizar la mayoría de los relojes surgidos desde la casa, y no depende tanto del precio de la pieza. Sólo hay un condición, tiene que hacerse cuando el reloj se encarga, no a posteriori. Después de 20-25 días, el rotor personalizado o cualquier otra petición estará “visible” para el cliente.

Dicen que la experiencia siempre ha sido un grado, pero en el universo del esmalte, la incorporación como departamento propio es relativamente reciente. No obstante, los profesionales que han llegado a Le Brassus se encargan de contrarrestar la bisoñez con una creatividad que llega hasta las imágenes que darán vida a los autómatas que componen en ocasiones escenas subidas de tono. Porque en Blancpain se sigue dando rienda suelta

a la imaginación y a la capacidad de realizar cosas diferentes.

Con una producción que se mueve en torno a 22.000/25.000 piezas año, Blancpain tiene desde 2010 otro centro –el antiguo Frédéric Piguet– de ideas mucho más fabriles y destinada a los movimientos base.

Localizado a unos pocos kilómetros, en Le Sentier, y dividido en distintos estadios de la producción, esta revista visitó lo que se conoce en la compañía como T0, la fase de producción de los componentes que integrarán el calibre, una etapa eminentemente industrial que no sólo satisface las necesidades de la casa y de firmas de Swatch Group sino que también surte a otros. Así se entiende que en alguna parte de la cadena de producción se trabaja las 24 horas del día. Pero eso no debe confundir a nadie, los controles son exhaustivos en cada paso que se acomete, y la innovación no sólo la ofrecen las máquinas. Eso es la personalidad. Eso es Blancpain.

SONIDO DIFERENCIADO Seis semanas de trabajo en cada repetición de minutos y una certeza: ningún sonido es igual al de otro pues no se somete al dictamen de una maquina.

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CON HISTORIA

HERENCIA SUBMARINA El escenario creativo de la colección Heritage tiene sólidos argumentos gestados en el pasado. Black Bay sigue los pasos de los grandes avances del Oyster Prince Submariner.

V

1955 REF. 7923 Fue el único Tudor Submariner de cuerda manual y todavía no contaba con los protectores laterales.

olver la vista hacia el pasado ofrece en ocasiones buenos réditos, pero no por el hecho en el que todo el mundo piensa: las ventas, sino por dotar a la marca del valor de una herencia en la que ha atesorado buena parte de su razón de ser. Cuando Tudor comenzó con su línea Heritage, uno de sus primeros escenarios ha sido la rehabilitación del concepto Oyster Prince Submariner. Nacido en 1954 como referencia 7922, hermético en aquel momento hasta los 100 metros, fueron necesarios todavía algunos años más para que estuviera presente en un catálogo de la firma. Sin embargo, ya adelantaba algunas de sus virtudes: durabilidad, fiabilidad y precisión. Tudor fue puliéndolas con la Ref. 7900 que iría evolucionando paulatinamente hasta llegar a la Ref. 7928, que introduce un último elemento que distingue

1977 REF. 9401

1969 REF. 7016 La estética sufre notables cambios: desde los protectores de la corona a los índices cuadradados y agujas a juego conocidos como “copo de nieve”. El calibre automático estaba firmado por ETA. 106 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

Como signo distintivo, la correa “cincha de paracaídas”; el reloj fue construido para la marina francesa, pero no así la correa.

a los Submariner de Tudor, los protectores laterales de la corona.

Hasta entonces, la sencillez de la caja de 37 mm solo se rompía por el bisel de color negro y con índices y números luminiscentess. De la misma forma, salvo en la Ref 7923, de cuerda manual, la mecánica era automática. Con el final de los 60 comienza una segunda fase más intensa en los Prince Submariner. En 1969 aparecen en las Ref. 7016 y 7021, que llaman la atención por sus nuevas esferas y las agujas. La primera tiene desde ese momento unos índices grandes con forma cuadrada, y en el lugar del logotipo con la rosa aparece el escudo. Por lo que respecta a las agujas , su forma es conocida por los coleccionistas como snowflakes (copos de nieve). En el apartado mecánico hubo también un cambio importante, encarnado en la versión 7016, y es el cambio de calibre de cuerda automática, el 390, por otro creado en ETA, el 2483. La caja del reloj, que seguía firmada por Rolex y con 39 mm, era hermética hasta 200 metros. Entonces aparecen la versión con calendario y el Submariner Princess Date destinado a la mujer. La productivadad era notable en versiones, pero lo importante estaba en sus virtudes submarinas. La mejor prueba de esta especialización fue el Marina Nationale de 1979. Esta es la historia que se descubre en el Black Bay.. R. BALBONTÍN

TUDOR

2014 HERITAGE BLACK BAY Continuación de la pieza creada en 2012, en ella se pueden apreciar algunos de los elementos que los Oyster Prince Submariner popularizaron. Es una fusión de aquellas pirmeras ediciones (sin protector de corona), donde destaca la presencia de nuevo del símbolo de la rosa. Las agujas recuerdan a las snowflakes, pero no así todos los índices.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 107

OBJETO

ORO DE PELÍCULA Cincuenta años del film ‘Goldfinger’ son una excusa perfecta para crear una pieza que, como la película, también juega con el dorado metal.

IMAGEN DORADA Ningún elemento de la esfera queda ajeno al único color presente en esta pieza, el oro amarillo de 18 quilates. Incluso en el movimiento Calibre 8501 Master Co-Axial está presente en el rotor y en el puente.

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OMEGA

G

oldfinger” fue la tercera película que giraba alrededor del espía britanico gestado por Ian Fleming, convertido con el tiempo en el más famoso tanto de la literatura como del celuloide.

Eso sí, fue la primera película que adquiere tintes de superproducción –su presupuesto equivalía a la suma de las dos anteriores– y en las que queda claro que la vida de James Bond será larga y fructífera. Cincuenta años después de su llegada a las salas cinematográficas, una curiosa y benéfica subasta celebrada por Christie’s rememora el espectáculo dorado, nunca mejor dicho, que se movió alrededor de “Goldfinger”.

Algunos de los iconos asociados a la figura de Bond, han tomado parte en esta curiosa celebración

contribuyendo a elevar todavía más el brillante halo que siempre acompaña a la figura del espía más famoso de la ficción. Y si de oro se trata, Omega, que desde 1995, con su intervención en “Goldeneye”, es el reloj del que nunca se separa Bond, ha rendido su particular homenaje al medio siglo de la cinta creando una pieza sólo en oro. El Seamaster Aqua Terra, una pieza única por la que se han pagado 106.000 francos suizos, ocho veces su valor de mercado, que le convierte en la pieza subasatada que más ha incrementado su valor en la puja on line realizada por la casa de subastas. Todo el reloj está realizado en oro amarillo de 18 quilates.

Desde la caja al brazalete, pasando por la esfera,que adopta este brillo especial, luminoso, casi deslumbrante que recuerda al

argumento de la película alrededor del robo del oro de la reserva federal estadounidense, todo en esta pieza juega la misma baza de color. El oro como materia prima se extiende a las agujas, tratadas con superluminova para ofrecer una buena legibilidad. El guiño al agente se encuentra en el segundero central, también en oro y con el logo a modo de contrapreso en la parte inferior. El calibre 8501 Master Co-Axial también cuenta con un rotor en oro amarillo, por supuesto, y además es resistente a los campos magnéticos (15.000 gauss). “Goldfinger” no pudo conseguir su oro; Omega si ha creado el suyo. Sólo para sus ojos. R. BALBONTÍN

INSPIRADA EN FORT KNOX Una pieza homenaje a Goldfinger tiene que tener un packaging ad-hoc. La caja creada se inspira en el edificio U.S. Billion Depositary de Fort Knox, en Kenctucky.

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DESTINOS

COSTA CRUCEROS UNA EXPERIENCIA FLOTANTE. El máximo confort a bordo del Costa neoRiviera para vivir momentos inolvidables.

ESCAPADAS DE OTOÑO Viajes El Corte Inglés ofrece las mejores propuestas para viajar en otoño, con la máxima garantía y confianza.

D

isfrutar de la inmensidad del mar, de amaneceres de ensueño en los lugares más remotos, rodeados de una atmósfera de auténtico lujo, en el que cada viaje será una experiencia sorprendente, es posible a bordo del Costa neoRiviera. Bienestar, nuevos sabores y entretenimiento acompañarán a los pasajeros en sus vacaciones a bordo, para brindarles momentos especiales y despertar nuevas emociones.

Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés satisfacen los gustos más refinados de los viajeros en este

110 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

barco que responde a un concepto contemporáneo y suntuoso, elegante y moderno. Sus huéspedes podrán despertarse rodeados del confort de su elegante camarote, hacer excursiones a medida y en lugares únicos, relajarse en el spa o disfrutar de experiencias gourmet, además de entretenimiento garantizado.

Llega el momento de hacer un viaje sin prisas, con todo el tiempo por delante… A bordo, un ambiente cálido, acogedor y sofisticado, con un servicio exquisito y personalizado. Elija dónde, cuándo y con quién cenar, a la hora que prefiera, en el restaurante o el buffet.

Asimismo, podrá contar con un Concierge a su disposición para organizar momentos especiales o excursiones privadas, ayudándole a escoger dónde ir y qué ver según sus gustos y al que podrá consultar sobre destinos y excursiones exclusivas.

El 7 de diciembre, Viajes El Corte Inglés propone un apasionante crucero de 8 días por los Emiratos Árabes (con vuelo desde Madrid o Barcelona), con salida desde Dubai para visitar Muscat y Abu Dhabi.

Un mundo de contrastes se abrirá ante sus ojos. Las mezquitas se entremezclan con centros comerciales y el mar con el desierto para descubrirle un destino único que combina el carácter cosmopolita con las tradiciones más arraigadas. Un mundo diferente, con sus aromas, sus paisajes, su arquitectura, sus gentes… que atrapa por sus olores, como el del incienso; sus sabores, dulzones como los de sus dátiles y té; y, por sus gentes, sencillas y amables.

En alta mar, si al placer de navegar se le une el ambiente exclusivo de

un club privado, el resultado es un crucero de lujo en MSC Yacht Club de MSC Cruceros. Diseñado como un oasis de tranquilidad, MSC Yacht Club cuenta con incomparables instalaciones, además de servicios exclusivos en los barcos MSC Fantasia, MSC Splendida, MSC Divina y MSC Preziosa. Una experiencia inolvidable que MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés hacen posible, con cruceros de 8 días con salidas en octubre y noviembre desde Barcelona o desde Venecia, esta última con vuelos y traslados incluidos.

En la prestigiosa cubierta de proa se encuentran las suites de MSC Yacht Club, equipadas de acuerdo con los más altos estándares en lo que a confort se refiere para ofrecer un paraíso privado con todas las comodidades. A cada suite se le asigna un Mayordomo que le ofrecerá un servicio personalizado las 24 horas del día, haciéndole y deshaciéndole su equipaje si lo desea; cambiando las toallas dos veces al día,

Si tiene pensado realizar un entregándole el periódico que crucero, nada mejor que dejarse desee y sirviendo té inglés todas asesorar por los especialistas las tardes. de Viajes El Corte Inglés. Ellos le Y si lo que quiere es disfrutar de ofrecerán el destino que mejor se momentos de auténtico relax, un adapte a sus expectativas y prefeascensor privado le lleva hasta un rencias para viajar este otoño. templo del bienestar, MSC Aurea Ya en tierra firme, el placer de Spa, donde podrá disfrutar de un despertar a un sueño se masaje balinés a la luz de las hace realidad en Alva velas, decantarse por hiCADA Park Resort & Spa, droterapia aromática DETALLE un exclusivo lugar con lo último en traQUE PUEDA donde simplementamientos, etc. Y IMAGINAR SE te disfrutar de la después del relax, VE SATISFECHO. mano de Viajes El nada mejor que SÓLO TIENE QUE PREOCUPARSE Corte Inglés. Playa reunirse en el Top DE DISFRUTAR de Fenals, en GiroSail Lounge, abierto DEL MAR na, es el lugar perfecto todo el día para los para dejarse llevar… pasajeros de MSC Yacht El arte del buen vivir empieza por Club, con una selección gratuita un buen descanso, entre sábanas de bebidas, aperitivos y delicatesde algodón egipcio de 300 hilos sen, desde el que se contemplan y la posibilidad de elegir entre unas vistas únicas durante la diferentes tipos de almohadas. travesía. En el momento de las coLas suites de Alva Park, decomidas, se puede disfrutar de una radas con madera de sicomoro, gran variedad de cocina gourmet, muebles de cerezo y paredes bien sea con menús servidos en tapizadas en tonos crudos con la privacidad de su suite o en los Carrés Hermés enmarcados son restaurantes exclusivos sólo para solo unas pinceladas de lo que pasajeros de MSC Yacht Club, van a encontrar en este remanso donde podrá elegir cenar a la hora de relax y exclusividad. que prefiera.

SERVICIO PERSONALIZADO. MSC Cruceros.

Todo es posible a bordo de MSC Yacht Club. Un servicio exquisito para satisfacer al pasajero.

MSC YACHT CLUB OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 111

DESTINOS

ALVA PARK RESORT & SPA EL DESCANSO MERECIDO Alva Park Resort & Spa es un verdadero oasis en plena Costa Brava.

Sin duda, la auténtica gema de este resort es la Suite 163. Situada frente al mar, ocupa una superficie de 380 m 2 y está equipada con la más moderna tecnología y el mayor confort, con dos dormitorios, un amplio salón, gimnasio, spa y zona de masajes privados. El dormitorio principal, con cubrecamas de Chantilly y un gran dosel, es una de las estancias más románticas del mundo. Pero sin duda, la auténtica delicia de la Suite 163 es su comedor privado, 112 | TR MAGAZINE | VERANO 14

del que ahora no podemos destación. En Alva Park Resort & Spa velar su secreto ni las experienofrecen variedad de proposiciocias gastronómicas y sensoriales nes culinarias, como la degusque ofrece. tación gastronómica en A Flor No hay lugar a duda, la palabra D’Aigua, sushi y otras exquisi“relajación” se inventó para defiteces en su restaurante japonés nir el estado en el que entra una Minamo. Y si se quiere cenar en vez se encuentra en Alva Park. un sitio realmente espectacular, Uno de los espacios que no El Gran Jardín de las Maripoquerrá abandonar será sas, con techo deslizante El Baño de la Princesa y paredes de cristal Hindú. No es una que recrea el hábitat EXPERIENCIAS piscina cubierta, no natural de cientos PARA EVADIRSE es un gran jacuzzi, de mariposas que EN OTOÑO E no es nada parecido vuelan libremente.

INVIERNO a lo que haya vivido Viajes El Corte Inglés antes; es un espacio le hará soñar despierpara disfrutar del agua to en este remanso de bajo techo. Acompañado de la paz, lujo, cuidados detalles y mirada de pétreas diosas hindúes trato personalizado. podrá sumergirse bajo una ilumiAhora imagine contemplar una nación intimista en agua salada a puesta de sol viendo la isla de La temperatura muy agradable.

Gomera, degustar la mejor cocina Una de las mejores maneras para internacional, recibir un masaestar a gusto con uno mismo y je personalizado… Todo ello es sentirse bien es cuidar la alimenposible en el Gran Meliá Palacio

de Isora, reconocido como el mejor resort de España por Condé Nast Traveler, y probablemente, el mejor de Europa. Viajes El Corte Inglés le lleva hasta el sur de Tenerife. A cinco minutos de los acantilados de Los Gigantes y en primera línea de mar le espera este espectacular resort; una sucesión de lugares mágicos, donde la arquitectura y el paisaje se funden con el agua de las numerosas fuentes y piscinas, entre las que destaca su espectacular Infinity Pool, que con más de 5.000 m 2 es la mayor piscina de agua salada de Europa dentro de un hotel. Todo invita a la relajación y el bienestar.

El súmmum de la distinción se llama “Red Level”, un hotel boutique dentro del propio resort diseñado exclusivamente para adultos, donde podrá descubrir el lujo y el servicio más exclusivo. Sesiones de aromaterapia, un exclusivo menú de almohadas y la selecta carta de jacuzzis, diferentes opciones según sus necesidades, que han sido diseñadas para disfrutar al máximo de su descanso. Red Level dispone de servicios muy exclusivos: mayordomía personal, acceso a piscina privada con servicio de concierge, lujosos detalles y amenidades en la habitación.

Además, en esta zona se encuen-

tran seis Villas muy exclusivas que cuentan con jardín y piscina climatizada privada y disfrutan de un servicio de mayordomía personalizado.

Revitalizar cuerpo y mente sin salir del resort es posible gracias al YHI Spa & Wellness, un oasis de salud y bienestar de 2.000 m 2, con los más exclusivos tratamientos de belleza de la mano de Natura Bissé. Al atardecer, la mejor música chill out invita a contemplar las maravillosas vistas a La Gomera y al caer la noche llega la música en vivo y un gran espectáculo de luz y sonido en las fuentes del resort.

La alta gastronomía y la cocina

de autor son otras de las señas de identidad de Gran Meliá Palacio de Isora. De la cocina vanguardista italiana a los exóticos platos asiáticos, pasando por la deliciosa cocina mediterránea, configuran un auténtico mapamundi culinario capaz de satisfacer a los paladares más exigentes.

Este otoño disfrute alguna de las experiencias únicas que Viajes El Corte Inglés propone con la máxima garantía, siempre asistido por expertos profesionales que conocen los destinos para poderle ofrecer servicios a medida de sus necesidades y con las mejores condiciones de pago.

Más información: Viajes El Corte Inglés.

Tel. 902 400 454. www.viajeselcorteingles.es

GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA GRANDE DE EUROPA Situado al sur de Tenerife, en primera línea del mar, este establecimiento hotelero es probablemente el mejor de Europa.

VERANO 14 | TR MAGAZINE | 113

INSTANTES

EL MITO SE HIZO CELULOIDE

24’2O”-24/11/1956 El momento de encuentro entre cine y moda puede rebobinarse hasta el infinito.

H

ay instantes que son eternos porque eterna es la idea que contienen. O el cuerpo que acarician.

Y hay instantes que son eternos, además, porque los podemos rebobinar una y otra vez. Como el segundo 20 del minuto 24 de la película Gigante: el instante en el que aparece James Dean bajando del coche en jeans. Hay algo fuera del tiempo en ese fotograma y esos jeans. Empecemos por los pantalones (por algo hay que empezar). Cuando Dean los inmortalizaba en su andar, los jeans se estaban convirtiendo en una herramienta de la lucha por la igualdad social. Los acabarían usando los negros y los blancos, los pobres y los ricos, los hippies y la gente que se ducha, hombres y mujeres por igual. Un pantalón de minero que ha terminado en las pasarelas de Coco Chanel. James Dean, como el personaje de Jett Rink, baja del coche con el algodón moldeando sus piernas. Y las piernas moldeando, a su vez, el rígido algodón. Es el morbo estructural de los jeans, confeccionados con sarga de trama blanca y urdimbre teñida de azul índigo.

Una tela conocida como sarga de Nimes, con los remaches que un sastre de Carson City 114 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

recomendó a Levi Strauss coser bien cosidos en los puntos de tensión. Mientras trabajaba en Gigante, James Dean se compró el Porsche Spyder 550 en el que se mataría. Tan pronto como terminó el rodaje, el actor se largó a Salinas, cerca de San Francisco, para competir en una carrera. La noche anterior dejó su gato a Elizabeth Taylor para que lo cuidase. Tenía presentimientos. Apretó fuerte el acelerador…

La película se estrenó cuando él ya era cadáver.

Fue el primer actor en recibir una nominación póstuma al Óscar. Y el único con dos nominaciones una vez fallecido. Efectivamente, hay algo fuera del tiempo en Gigante, la película más taquillera de la Warner hasta estrenarse Superman. Algo fuera del tiempo en ese instante que podemos rebobinar hasta el infinito.

Algo supersensual en ese algodón teñido de azul. Quizá los remaches cosidos en los puntos de tensión.

Plàcid García-Planas RELOJERÍA VAQUERA Curiosamente al refundador de Hublot, JeanClaude Biver le apasiona el ganado. ¿Será una de las razones para que el pasado año la marca lanzara este Big Bang Jeans con caja y bisel cerámica?

LOS JEANS DE JAMES DEAN

* Reservando un mes antes de la fecha de salida. Gastos de gestión financiados 9€. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C. S.A. Recibo mínimo de 30€. Ejemplos a 10 meses sin intereses: Importe: 300€, TIN 0%, TAE 6,69%, gastos de gestión 9€, importe total adeudado 309€. Importe: 1.000€, TIN 0%, TAE 1,98%, gastos de gestión 9€, importe total adeudado 1.009€. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

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SUPLEMENTO DE TR MAGAZINE AL NÚMERO 5

ROLEX CELLINI LA INNOVACIÓN DESDE LOS CLÁSICOS

122 | TR | PRIMAVERA 13

ACTUALIDAD

IDEARIO DE Cellini se actualiza, pero lo hace preservando el mismo espﾃｭritu creativo que ha seguido desde su primera incursiﾃｳn en el mercado.

La clase no se cambia; el estilo sﾃｳlo se transforma.

4 | TR MAGAZINE | OTOﾃ前 14

ROLEX

UN CLÁSICO

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 5

ACTUALIDAD

L

a intemporalidad, cuando se habla de creación relojera, sólo tiene parangón con el deseo de inmortalidad que siempre ha alentado la existencia del ser humano. Cada pieza que surge de las manos del maestro relojero aspira a merecerse el derecho de figurar entre aquellas obras que superan el paso del tiempo. En 1928, Rolex planteó una creación diferente, en caja rectangular, que rendía tributo al arte del escultor y orfebre Benvenuto Cellini, pero que no se conformaba solo con la estética. Efectivamente, aquel primer Rolex Prince Cellini, destacaba por su excelente cronometría, una clave relojera que en Rolex han potenciado a lo largo de toda su historia relojera.

La intemporalidad de la colección se comprueba en que todavía hoy el Rolex Prince sigue entre las referencias de la manufactura. Eso sí, a partir de ahora compartirá su imponente caja rectangular con una nueva línea Cellini que aproxi-

Cellini Time

Cellini Dual Time

Con espíritu viajero Sin perder un ápice de equilibrio, es la línea más compleja de la colección con su doble huso horario en el que, además, se muestra la indicación día/noche, a las cualidades comunes de estos nuevos Cellini, con su caja en oro blanco o Everose, sus 39 mm de diámetro y sus dos colores de esfera, se le suma que esta opta por un grabado “rayons flammés de la gloire”, todo un espectáculo visual solo alterado por el discreto disco del segundo huso y los estilizados índices y agujas.

6 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

La máxima de la sencillez El equilibrio estético adopta aquí una estética profundamente espartana, en el que los números romanos se estilizan al máximo para acompañar a unos índices horarios que también prolongan su figura entre la minutería. La esfera lacada, la única de las tres líneas que adopta este acabado, ayuda a lograr esa “limpieza” escénica. En oro blanco o Everose, el diámetro de 39 mm muestra el doble bisel abombado y estriado con fondo enroscado. La pulsea es de piel de aligátor.

ROLEX

ACTUALIDAD

8 | TR MAGAZINE | OTOﾃ前 14

ROLEX

Cellini Date

Datos esenciales La lectura del tiempo tiende a acompañarse de la presencia de la fecha. Es lo que hace Rolex con el Cellini Date, pero por supuesto con su propia personalidad. El disco situado a las 3 horas posee generosas dimensiones para lograr una optima legibilidad en la indicación por aguja.

Comparte con el Dual Time la esfera grabada y como en toda la colección, la caja se declina en dos oros y con el mismo diámetro. En el interior también se halla el mismo calibre de cuerda automática con sus 48 horas de reserva de marcha y 31 rubíes.

ma el concepto de la creatividad con espíritu clásico. El nuevo Cellini es simplemente majestuoso, equilibrado en sus formas, con esa elegancia que no sólo busca la eternidad, sino que la escenifica con tanta certeza como está diseñada su caja, prototipo de un clasicismo que se renueva, que rebusca en un pasado y en una herencia de la que nunca se ha desprendido. Sobriedad y refinamiento para seguir manejando los criterios atemporales que se han potenciado desde la manufactura. El resultado son 12 nuevos modelos, cuatro por cada una de las familias que integran esta nueva apuesta, Time, Date y Dual Time. Todos con un denominador común: el cambio no

significa ruptura sino continuidad que se adapta a los nuevos tiempos, a las exigencias de aquellos que se incorporan a la marca y también de los que han hecho de Cellini una línea que define su estilo inconfundible.

Tanto como el calibre que incorpora en su interior, manufacturado por la compañía. De cuerda automática y con certificado de cronómetro auspiciado por el COSC, late a una frecuencia de 28.800 alt/hora y entre sus virtudes, obviamente, sigue destacando por su precisión de marcha. algo a lo que contribuyen elementos como su espiral Parachrom con su característico toque azul. Rolex ha vuelto a reinventarse, ahora en su versión más clásica.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 9

DISEÑO

IDENTIDAD Con la misma discreción y sutileza que se observa en cada detalle de la pieza, el nombre de la colección toma su espacio a la altura de la seis horas, pero respetando el espacio de los estilizados números (en la versión Time) o los índices del Dual Time y Date. La tipografía ha cambiado; ahora no está tan marcada, aparece más natural impresa sobre la esfera, como si se tratara de un trazo ejecutado por la tinta de una estilográfica.

Sutil y bella plasmación de un nombre.

ROLEX

CELLINI AL DETALLE

CORREA DE ALIGÁTOR La uniformidad que muestra este nuevo Cellini se traslada también a la correa, que en las 12 propuestas se presenta en piel de aligátor.

Sólo cambia el color, atendiendo al oro empleado en la caja.

La distinción está en los detalles, y la nueva visión Cellini ofrece un repertorio singular y repleto de contribuciones.

El estilo Rolex y su historia está presente en cada uno de ellos, con la voluntad de seguir marcando el camino.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 11

CREATIVIDAD

CALENDARIO Es el protagonista obvio de la línea Date y establece un código estético de líneas muy claras, con la numeración alterna en caracteres árabes enmarcada circularmente por dos finos filos de oro (Everose o blanco dependiendo del acabado de la caja).

INDICACIÓN DÍA/NOCHE Para ofrecer una información total sobre la hora de referencia y conocer el momento del día en que se encuentra, el contador de este huso horario cuenta con una ventana a las 9 horas en el que se indica si es de noche o de día en el lugar marcado.

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SEGUNDO HUSO HORARIO Cumpliendo con el principio de la funcionalidad, la línea Dual Time incorpora un contador horario descentrado para la hora de referencia, mientras las agujas centrales indican la hora local. En ella, la aguja de las horas se ajusta de forma independiente con saltos de hora en hora.

BISEL La personalidad, la diferencia siempre está en los pequeños detalles. En este caso, el toque singular en la imagen de Cellini se encuentra de forma destacada en el bisel doble, abombado y estriado, que recuerda la herencia de los relojes clásicos que tan acertadamente siguen y potencian en Rolex.

ESFERA Dos tipos de esfera que marcan también dos escenarios de estilo diferentes. La sencillez del Time se refleja en su esfera lacada, máxima expresión de línea depurada. Mientras, el Dual Time y el Time reflejan la riqueza y expresividad del grabado “rayons flammés de la gloire”. ÍNDICES HORARIOS Tan sólo en la versión Time existe numeración, romana, para mostrar los cuartos. El resto se fía a unos índices creados en el mismo oro de la caja que finalizan en punta de espada pero que están cortados al centro para dejar espacio a la lectura de los minutos. Puro diseño.

CAJA Destaca por su compleja estructura a pesar de contar con un diámetro muy contenido de sólo 39 mm. Hermética hasta 50 metros, muestra un acabado pulido en ambas oros y el fondo es abombado y roscado. La corona enroscada luce el emblema de la marca.

Cristal de zafiro.

HISTÓRICOS

CAMINO DE PERFECCIÓN

La innovación como referente, la osadia como actitud y la capacidad de anticiparse como virtud. Es la historia de Rolex.

Nace el Oyster La “ostra” se convierte en el primer reloj hermético.

Una caja sellada lo hacía estar protegido de los efectos del agua y del polvo, enemigos tradicionales de los calibres.

El origen Hans Wilsdorf fue el “culpable” del espíritu pionero y visionario que desarrollaría la marca. A los 24 años fundaba su distribuidora en Londres y soñaba con crear un reloj de pulsera.

El nombre Para su marca quería un nombre corto, fácil de pronunciar y recordar por todos. Y que luciera en la esfera y en el movimiento.

1905 1908

1914

1919 Traslado a Ginebra Rolex lleva sede a Ginebra, donde comienza a trabajar y un año después queda definitivamente registrada como Rolex S.A.

Primer certificado En esa fecha, la firma recibe el primer certificado cronométrico oficial suizo. Lo concedió el Official Watch Rating Centre (Organismo oficial de control de la marcha de relojes) de Berna. Toda una hazaña que mostraba su esfuerzo por crear movimientos de calidad y su desvelo por que estos fueran de gran precisión.

14 | TR MAGAZINE | OTOÑO 14

Doble huso horario El GMT- Master nació para dar respuesta a los pilotos de aerolínea. Fue el reloj oficial por ejemplo de la Pan Am y llamó la atención por su bisel bicolor, ahora reinterpretado.

Automático Rolex inventa y patentó el rotor Perpetual el primer mecanismo automático del mundo. Todavía hoy vigente.

Cronómetros de marina El Observatorio de Kew de Gran Bretaña otorgó a Rolex un certificado de alta precisión, hasta entonces solo en poder de estos cronómetros.

1910

Datejust Llega el primer cronómetro de cuerda automática que incorpora la fecha.

Brazalete Jubilé y bisel estriado.

1926

1927

1931

Testimonial La hazaña de Mercedes Gleitze atravesando el Canal de la Mancha a nado con un Rolex Oyster en su muñeca dio pie al primer testimonial de un reloj. Fue en el Daily Mail.

1935

1945

Laboratorio de pruebas Automovilismo, aviación y expediciones se convirtieron en el mejor test para probar la fiabilidad Rolex. Entre otros, destacó Sir Malcolm Campbell.

1953

Milgauss Capaz de resistir los campos magnéticos hasta 1.000 gauss, su gran aportación e innovación fue el escudo que protege al movimiento que aloja en su interior.

1955 1956

Profesionales Tras ser probados en expediciones al Everest, Rolex da un paso más con el nacimiento de sus Explorer y Submariner. El primero celebraba la conquista del Everest; el segundo, era el primero en garantizar hermeticidad a 100 m.

ROLEX Cosmograph Daytona Un nuevo concepto de cronógrafo y también el nacimiento de un icono de la casa. Diseñado para ser el compañero de los pilotos de coches de resistencia, se muestra robusto y práctico gracias a su escala taquimétrica en el bisel que permite calcular la velocidad media.

Explorer II El reloj de los aventureros avanza en sus postulados e incorpora una aguja de 24 horas para poder distinguir el momento del día.

Aniversario Daytona Los 50 años del cronógrafo que rompió moldes quedaron representados en una pieza que una vez más nació para cautivar la atención. En platino con bisel Cerachrom de color marrón chocolate y esfera azul.

Calibre 4130 Creado y ensamblado en el Cosmograph Daytona, cuenta con un total de 290 componentes (todos los movimientos cronógrafo necesitan de un mayor número de piezas). Era la antesala de otras innovaciones, como la espiral azul Parachrom lanzada en 2005, 1o veces más resistente a los golpes, y que requirió de cinco años de investigaciones

1960

1963

En las profundidades En 1960 Rolex desarrolla el Deep Sea Special, un prototipo que se “embarca” en el batiscafo Trieste para sumergirse en la Fosa de las Marianas, la depresión más profunda de la Tierra. Se inicia una nueva época en los relojes y su resistencia a la presión del agua.

1971

1976 Premiar la iniciativa En el 5o aniversario del Oyster, Rolex crea los Premios a la Iniciativa, un reconocimiento al mundo de los emprendedores y a sus ideas.

1985

1992 2000 2005 2006 2007 2008 2012 Yacht-Master Es el primer reloj de los Professional Oyster que se presenta en tres diferentes tamaños: 29, 35 y 40 mm. Asociado a la competición náutica.

Acero 904 L Rolex también marcó el camino a la hora de emplear en relojería el acero 904L en la fabricación de sus cajas. Hasta entonces era un material empleado en alta tecnología y las industrias química y espacial. Destaca por sus cualidades anticorrosivas y su brillo especial.

Bisel en Cerachrom Desarrollado para los modelos Professional, es la visión del tratamiento cerámico pasado por el tamiz innovativo de Rolex.

Además de su resistencia, incluida la del efecto de los rayos ultravioleta, las graduaciones del bisel está recubiertas de platino.

2013

Day-Date II Junto al Datejust, puede considerarse uno de los clásicos de la casa. En este año sufrieron una metamorfosis que les llevó hasta los 41 mm de diámetro y con nuevo movimiento totalmente creado en Rolex.

Sky-Dweller Un calendario que requiere un solo ajuste anual y que recibe el nombre de Soros, una caja dimensionada hasta los 42 mm y un segundo huso horario de fácil manejo. Todo se gestiona desde el bisel giratorio Ring Command.

OTOÑO 14 | TR MAGAZINE | 15

PREMIO

FILANTROPÍA

ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE FRANCESCO SAURO 29, Italia Los legendarios tepuyes, montañas planas situadas en la frontera entre Venezuela y Brasil, y sus numerosas cuevas de cuarcita son el objetivo de este investigador. Quiere descubrir mundos únicos que han evolucionado aislados durante milenios.

16 | TR MAGAZINE |OTOÑO 14

ANIMAR PROYECTOS QUE MIRAN OLIVIER NSENGIMANA

30, Ruanda La cría de la grulla coronada cuelligrís, una especie en peligro de extinción, es la tarea emprendida por este ruandés que, además, quiere recuperar la libertad de los ejemplares que se hallan en cautiverio en su país Esta ave es símbolo de riqueza y longevidad, además de poseer una gran belleza lo que la convierte en objeto de deseo y acaba como mascota.

NEETI KAILAS

29, India Su trabajo se centra en analizar y controlar la pérdida auditiva de los recién nacidos. Para ello ha proyectado un dispositivo de fácil uso y bajo coste.

ROLEX

AL FUTURO Altura de miras... capacidad de anticipación... La realidad de Rolex es la de una compañía en la que cada acción que emprende tiene un valor y un objetivo de cara al futuro. Así hay que entender su apoyo a iniciativas y a las personas que las promueven. Está en juego el porvenir.

ARTHUR ZANG

26, Camerún Ha inventado la primera tableta médica de África.

Con su desarrollo permitirá que el personal sanitario que trabaja en zonas rurales pueda enviar los resultados de las pruebas cardíacas realizadas in-situ a especialistas en cardiología, utilizando tan sólo una conexión de telefonía móvil.

HOSAM ZOWAWI

29, Arabia Saudí Ha creado unos tests rápidos para detectar la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos, consideradas hoy en día como una amenaza para la salud de la humanidad. Entre sus proyectos se encuentra desarrollar también una campaña pública de alcance regional para advertir acerca de los peligros del abuso y el mal uso de los antibióticos.

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PREMIOS

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PREMIO

ara entender determinadas actuaciones hay que conocer en profundidad la historia de quien las protagoniza. El instinto innovador de Rolex no sólo alcanza al desarrollo de sus productos o el ingenio demostrado para crear calibres marcados por su precisión. La innovación se demuestra en actuaciones que son también capaces de adelantarse a su tiempo fuera de lo que es el propio negocio, y en este territorio, Rolex también ha dejado muestra de su incesante creatividad. En 1976, hace casi cuatro décadas, ponía en marcha los Premios Rolex a la Iniciativa, el galardón creado para conmemorar el 50 aniversario del Oyster, el cronómetro que se convirtió en el primer reloj hermético de la historia relojera, y que con el paso del tiempo ha conquistado su propia identidad y espacio. Como los relojes. Más que de unos premios hay que hablar de un programa que reconoce la labor y el carácter emprendedor de hombres y mujeres, y como éste se emplea para cambiar el mundo.

Dividido en cinco grandes áreas temáticas –ciencia y salud, tecnología aplicada, exploración y descubrimiento, medio ambiente y patrimonio cultural–, el nivel que exhiben los cada día más numerosos participantes, no sólo le han dado prestigio y fama sino que le han ratificado como una de las

experiencias filantrópicas contemporáneas más importantes y trascendentes. Es tal el peso adquirido por estos galardones, que en el año 2010 se crearon los primeros premios dedicados a Laureados Jóvenes (antes de los 30 años). En la edición de este año (cuyos ganadores aparecen en la apertura de este artículo) se presentaron un total de 1.800 candidaturas, todo un quebradero de cabeza para los ocho eminentes expertos que se encargan de decidir quien es acreedor al premio de 50.000 francos suizos con los que desarrollar sus proyectos.

Pero el impulso Rolex no acaba aquí.

Otra vía de apoyo a la creatividad se ha abierto hace poco más de una década (2002)a través del programa Mentors & Protégés, por el que artistas emergentes pasan un año al lado de figuras consagradas. Son los mentores los que eligen a sus discípulos y en el fondo, la idea de Rolex es asegurar que el patrimonio artístico pase de una generación a otra a través de culturas y continentes. Un reto exigente al que en esta ocasión se presentaron 154 artistas, de los que quedaron tres representantes por disciplina antes de la elección definitiva por parte del mentor que ampliará su formación...

Ellos son el futuro, unos por su iniciativa y otros por su virtuosismo: ambos confluyen en un mismo escenario: el de la innovación, el de Rolex.

ROLEX MENTOR & PROTÉGÉ ARTS INITIATIVE

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DANZA

MYLES THATCHER (Estados Unidos) Mentor ALEXEI RATMANSKY (Rusia) Tiene sólo 24 años pero este bailarín y coreógrafo estadounidense ha sido reconocido como estrella emergente del ballet clásico por su talento y versatilidad. Formado académicamente en el Conservatorio Harid, la Escuela del Ballet Ellison y el Ballet de San Francisco, de cuya compañía forma parte desde 2010, prepara la coreografía de una obra para el repertorio del Ballet de San Francisco de la temporada 2015.

ARQUITECTURA

GLORIA CABRAL (Paraguay) Mentor PETER ZUMTHOR (Suiza) Esta arquitecta paraguaya de 32 años, socia en la empresa Gabinete de Arquitectura, está implicada en dar a su trabajo una razón más allá de la creación. Su filosofía arquitectónica refleja, además de originalidad, la labor que realiza junto a otros arquitectos en proyectos que responden a inquietudes sociales y ambientales, así como la utilización de materiales autóctonos en la creación.

ROLEX CINE

TOM SHOVAL (Israel) Mentor ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU (México) Su primer largometraje, “Youth” (2013), se estrenó en la Berlinale y recibió el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Jerusalén. Obsesionado con las películas desde la infancia, este cineasta israelita de 32 años se diplomó en la Escuela Sam Spiegel de Cine y TV de Jerusalén. A partir de ahi, su bagaje se centra en una serie de cortometrajes que obtuvieron distintos premios en internacionales de cine.

ARTES VISUALES

SAMMY BALOJI (República del Congo) Mentor OLAFUR ELIASSON (Dinamarca e Islandia) La fotografía como herramienta de observación para escribir sobre la sociedad. Es así como ve su trabajo este congoleño de 35 años.

Su vida transcurre entre Bélgica y su país natal, la República Democrática del Congo. En el primero da rienda suelta a la creatividad, realizando evocadores fotomontajes de su tierra. Ha expuesto en África, Estados Unidos y Europa. Ganador de los premios Afrique en création (2007), Príncipe Claus (2008) y Spiegel (2012), fundó la Bienal de Lubumbashi y el Centro de Arte Picha para apoyar a los artistas congoleños emergentes. Lo mismo que ahora harán con él.

LITERATURA

MIROSLAV PENKOV (Bulgaria y Estados Unidos) Mentor MICHAEL ONDAATJE (Canadá) Este autor de 31 años y con un Máster de Bellas Artes en escritura creativa por la Universidad de Arkansas, se ha dedicado a dar voz a sus compatriotas, examinando la historia y la cultura de Bulgaria en su obra. Profesor asistente del programa de escritura creativa en la University of North, en Texas. Penkov es ganador del Premio Internacional del Cuento de la BBC de 2012. Escribe tanto en inglés como en búlgaro.

MÚSICA

VASCO MENDONÇA (Portugal) Mentora KAIJA SAARIAHO (Finlandia) Este compositor portugués de 36 años empezó a despuntar internacionalmente por obras como “The Boys of Summer” (2012), pieza para música de cámara, y “The House Taken Over” (2013), ópera de cámara de una hora, dos encargos del Festival Internacional de Ópera de Aix-en-Provence, donde se han estrenado algunas de sus composiciones, aunque una de sus aclamadas, El Ping (2013) se estrenó en el Reino Unido. A su faceta creativa se le añade su pasión académica, pues imparte Análisis y Composición en la Universidad Lusiada de Lisboa.

TEATRO

SEBASTIÁN SOLÓRZANO RODRÍGUEZ (México) Mentora JENNIFER TIPTON (Estados Unidos) La pintura y el cine experimental se convierten en su fuente de inspiración cuando trabaja la luz. Este Diseñador de iluminación mexicano, Sebastián Solórzano, tiene sólo 28 años y ha sido el creador de la iluminación escénica para el Centro de Producción de Danza Contemporánea de México. Otra de sus obra es “Luz y Fuerza: Cine Expandido”, colectivo interdisciplinario del que es cofundador, y en el que se diseñan y construyen dispositivos de luz artesanales que se emplean para iluminar instalaciones de arte y actos de cine en vivo.

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