Tr tiempoderelojes numero 11

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 11 | PRIMAVERA 16

44 AUDEMARS PIGUET

ROYAL OAK CONCEPT SUPERSONNERIE LA REVOLUCIÓN ACÚSTICA

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EL VALLE DE JOUX: UN ENCLAVE ESPECTACULAR DE EXTREMA DUREZA QUE DESDE 1875 ALBERGA LA SEDE DE AUDEMARS PIGUET, EN EL PUEBLO DE LE BRASSUS. LAS IMPONENTES FUERZAS DE LA NATURALEZA FORJARON LAS PRIMERAS GENERACIONES DE RELOJEROS Y LOS INSPIRARON PARA DESCIFRAR SUS MISTERIOS MEDIANTE LA COMPLEJA MAQUINARIA DE SUS CREACIONES. GUIADOS POR EL MISMO ESPÍRITU PIONERO, HOY SEGUIMOS DESAFIANDO LAS CONVENCIONES Y RENOVANDO EL ARTE DE LA RELOJERÍA.

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EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Leslie López, Plácid García Planas, Manuel Martínez, Amelia Solana, Maria Carrillo PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

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SONIDOS Ricardo Balbontín / Director

L

a llegada del Royal Oak Concept Supersonnerie es una excusa perfecta para hablar no solo de la excelencia del sonido conseguido con esta creación, sino también del ‘sonido’ actual de la relojería. Muchas veces, los aficionados se hacen la misma pregunta. ¿Qué nos encontraremos este año entre las novedades?

En los últimos ejercicios relojeros ha mandado la ‘tranquilidad’, las propuestas que llegan a todo el mundo o que por lo menos eso pretenden.

Yo particularmente creo que aunque sobre el papel es así, ahora más que nunca se debe leer entre líneas. No todo va a ser tan espectacular como lo que hemos visto ahora en el Supersonnerie –y no solo con esta pieza–, pero en la misma línea de AP hay conceptos que la relojería trata en los últimos años de afinar, como cualquier excelente instrumento musical. Me explico: la cronometría es asunto prácticamente de ‘estado’ relojero, con distintas vías de trabaj0 que ya han fructificado en nuevos certificados.

La investigación alrededor de las complicaciones relojeras no ha cejado ni cedido un ápice en intensidad y la prueba está en elementos que mejoran su funcionalidad y rendimiento. Uno de esos imperativos que debe cumplir la relojería. No hay que olvidar que cada una de estas mejoras requiere de tiempo para convertirlo en una pieza real. Y si no que se lo pregunten a AP. No hay duda que la relojería, es decir cada marca, ha vuelto su mirada hacia su propia tradición e historia y quizás eso pueda parecer ‘tranquilidad’, pero no hay que fiarse de las apariencias porque el control del tiempo sigue ‘moviendo’ sus agujas y la inversión de las marcas. Por supuesto, ya no de la forma frenética en que fue aprovechado el boom de ventas en todo el mundo; ahora hay pausa, razonamiento, pero nunca se ha parado un segundo en procurar que, efectivamente, a la relojería se incorpore un nuevo público, un aficionado que entienda que detrás de cada pieza hay un ‘sonido’ diferente.

Cada día más claro e intenso.

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PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 7

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SUMARIO

TR#11 | PRIMAVERA 16

26

36

12

FRASES EMBAJADORES

14

Eduardo Novillo Astrada

CARA A CARA 18 20 24 26

Franck Touzeau Zaim Kamal Philippe Dufour Fabrizio Buonamassa

SIN LÍMITES 32

Bovet Tourbillon Volante Ottantasei

36

Gran Lange 1 Fases de Luna ‘Lumen’

40

40

Bell & Ross BR 03 Aero-GT

PORTADA

76

44

Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie

BUSINESS 48 51 52

El boom de Miami Activos Entrevista Aurel Bacs

PASARELA 54

74

Carre des Horlogers en el SIHH

73

IMPRESCINDIBLES 58

Chopard L.U.C Perpertual Chrono

60 61

Alpina Full Black Alpiner 4 Carl F. Bucherer Patravi TravelTec Black

62

Dior VIII Grand Bal Ondine Nº10

64

Corum Bubble High Jewerelly

65 66 68 69

Longines Dolce Vita IWC Timezoner Cronógrafo Oris Big Crown Propilot Roger Dubuis Velvet by Massaro

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 9

SUMARIO 94

80

92 84

70

Heartbeat

72

ESPECIALIDADES

Frédérique Constant Slimline

86

Girard-Perregaux 1966

El calendario anual de Patek

LEYENDAS 102

EL OBJETO

Skeleton

73 74 76 77

ACTUALIDAD

Breitling Exospace B55 HYT H1 Iceberg

90

Moonphase Chronograph

Cronógrafo Shelby

Master Chronometer

92

106

Reloj de bolsillo Montblanc

Omega Speedmaster

Baume & Mercier Capeland TAG Heuer Carrera

Georges Favre-Jacot

Philippe cumple 20 años

CON HISTORIA 108

Tudor Black Bay Bronze

Los clientes célebres de Abraham-Louis Breguet

Heuer-02T

78

ESTILO

Hublot Big Bang Unico Sapphire

94

DESTINOS

In-Style: Mandatos

110

esenciales

MARCAS 80 84

Cartier Drive

100

Costa Cruceros

Blancpain Ladybird

INSTANTES

Aniversario

114

Panerai set Luminor

102

10 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

Vuelta al mundo con

106

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FRASES

EL MERCADO TOMA LA PALABRA

SI APPLE WATCH SE POSICIONA EN LA MUÑECA DE LA GENTE, ES POSIBLE QUE DEJE MENOS ESPACIO PARA EL USO DE RELOJES DE LUJO TRADICIONALES THOMAS CHAUVET — ANALISTA EN CITIGROUP — THE FINANCIAL TIMES

TODO PUEDE SER REINVENTADO

DOMINIQUE RENAUD — GENIO RELOJERO

LAS EMPRESAS DEL LUJO DEBEN ACEPTAR SIN RESERVAS LO DIGITAL PORQUE SUS CONSUMIDORES YA LO EXIGEN NEIL CUNNINGHAM DIRECTOR GENERAL DE CREAM UK

HAY UNA TENDENCIA QUE ESTIMULA UN AUMENTO DE INICIATIVAS DE MARKETING Y VENTAS CROWDSOURCED EN EL SECTOR DEL LUJO ROB WALKER — EUROMONITOR INTERNATIONAL

LA PREMISA EN EL LUJO ES ‘OWNING OVER BECOMING’, CONECTAR AL PÚBLICO CON EXPERIENCIAS CADA VEZ MÁS EXTRAORDINARIAS Y DE NATURALEZA INTELECTUAL KATIE BARON — STYLUS MEDIA GROUP

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HOY EN DÍA, UNO DE CADA CUATRO MILLENNIALS PREFERIRÍA PAGAR DINERO POR UNA EXPERIENCIA MÁS QUE POR UN PRODUCTO JEFF FROMM — PRESIDENTE DE FUTURECAST 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

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EMBAJADORES

QUEDA EN FAMILIA

Eduardo Novillo Astrada ha hecho de su pasión por el polo toda su vida, y también la de una familia que vive por y para este deporte. Encarna valores que le acercaron a Jaeger-LeCoultre, una relación que dura una década.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

L

leva el polo en los genes y no olvida los sabios consejos que recibió, “desde chico”, de su abuelo que como el jugador reconoce “era tan apasionado a este deporte que siempre buscaba un momento para que montáramos a caballo y practicáramos con el taco”. Eduardo Novillo Astrada (Londres, 1972) monta a caballo desde los 3 años y juega al polo desde los 6, toda una vida, y sigue disfrutando con intensidad de su gran pasión que, además, le ha dado muchas alegrías, satisfacciones y una triple corona en 2003 –el máximo galardón en este deporte tan estético y al mismo tiempo muy exigente–. Un trofeo que quedaba en familia nunca mejor dicho y donde una vez más emergía la figura de su abuelo,

14 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

“CON LA MANUFACTURA LA RELACIÓN ES MUY PARTICULAR. ME SIENTO MUY IDENTIFICADO CON LOS VALORES QUE ATESORA JAEGERLECOULTRE”

pues él había sido el instigador a la hora de crear un equipo, La Aguada, donde los hermanos Novillo Astrada compartían objetivos. El nombre lo daba la finca familiar que ha visto crecer a varias generaciones Novillo Astrada y que pretende perpetuarse con nueva savia. Aquel título les convirtió en el primer equipo formado por cuatro hermanos que conquistaba los tres grandes títulos del polo argentino en el mismo año y en el cuarto de la historia en aquel momento.

La relación de Jaeger-LeCoultre con el mundo del polo tiene también el valor de una tradición escrita a lo largo de los últimos 85 años; una relación intensa, donde la estética ha servido para enaltecer un deporte que ofrece espectáculo en cada galopada, en cada impacto a la bocha –la bola de madera o plástico con la que se juega– y cuyas estrellas recorren el mundo, en temporadas cada vez más largas y pisando canchas de varios continentes. Con el comienzo de siglo, la manufactura suiza había puesto su mirada en Argentina, donde se concentraban algunos de los polistas de mayor nivel y surgió la relación con Eduardo Novillo Astrada.

Quien mejor que un polista para explicar la relación de Jaeger-LeCoultre con este deporte; y él

1972. Nace en Londres, aunque muy pronto su familia se traslada a vivir a Argentina.

1978. Con solo 6 años comienza a jugar al polo.

1990. Junto con su padre y dos de sus hermanos, conquista La Copa República Argentina.

1996. Esta fecha marca su primera participación en el Abierto Argentino.

2003. La Aguada gana la Triple Corona de polo, convertido en el primer equipo formado por cuatro hermanos en lograrlo

2006. Un evento en París con el Reverso como protagonista marca el inicio de la relación con Jaeger-LeCoultre. Desde entonces es su embajador.

JAEGER-LECOULTRE

EDUARDO NOVILLO ESTRADA JUGADOR DE POLO

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 15

EMBAJADORES EN LA AGUADA Es su territorio y el de su familia, donde entrenan, disputan partidos, crían sus caballos y donde nunca falta un buen asado, como corresponde a la hospitalidad argentina.

“EN EL REVERSO HAN SABIDO ADAPTARSE EN TODO MOMENTO A LOS NUEVOS TIEMPOS. NO SE HAN QUEDADO SOLO EN UN RELOJ PARA UN DEPORTE”

era uno de los más cualificados, no solo por la conquista de la Triple Corona sino por otros éxitos de los que el polista también se siente orgulloso, como “haber ganado junto con mi padre y mis hermanos la Copa República de Argentina.

Quizás porque solo tenía 16 años”.

El hecho evidente es que desde 2006 la unión entre Jaeger-LeCoultre se ha ido consolidando hasta convertirlo en el embajador con más tiempo en la marca –han llegado otros a la ‘nómina’ de la casa relojera pero solo puede esgrimir veteranía–. Una década que, además este año, está de celebración con el 85 aniversario del primer Reverso. Eduardo Novillo es además la imagen de la última campaña de la firma relojera, otro honor que el deportista agradece: “haber sido elegido la cara de la marca me hace sentir muy cómodo”, y al mismo 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

tiempo realiza un análisis certero de esa intemporalidad de la que hace gala el Reverso de Jaeger-LeCoultre: “han sabido adaptarse en todo momento a la exigencia de los nuevos tiempos. No se han quedado solo en crear un reloj para un deporte; han creado líneas de expresión que muestran una evolución en consonancia con lo que es la marca. Lo que se ve fuera es lo que también hay dentro. Hay autenticidad, ganas de sorprender con una nueva visión mecánica. Yo lo traslado al terreno del deporte, y es ser coherente con lo que muestras a los demás”.

Novillo Astrada y JaegerLeCoultre ha generado “una relación muy fuerte y duradera, independientemente de quien esté en la manufactura. Por ella han pasado otras personas pero yo sigo estando con ellos. Creo que es un

EN EQUIPO Eduardo Novillo Astrada, Claire Milford Haven y Luke Tomlinson, los tres tienen una relación muy especial con la manufactura.

honor que se me siga eligiendo año tras año para estar a su lado” .

Se siente uno más y lo mejor es que el sentimiento es recíproco por parte de la manufactura. Novillo lo tiene claro, “con Jaeger-LeCoultre la relación es muy particular.

No solo me tratan bien, lo más importante es que yo me siento la manufactura. El que haya estado allí sabe de lo que hablo. JaegerLeCoultre es una gran familia”.

Ese concepto que a él le resulta tan ‘familiar’, pues su vida y sus éxitos no se pueden entender sin la familia, tal vez esa sea la razón por la que la unión es tan fructífera y longeva para ambas partes. Y deja claro que lo que más atrae de su personalidad “es la seriedad y el espíritu de equipo, que para nosotros los deportistas es tan importante.

JAEGER-LECOULTRE

“DE JAEGER-LECOULTRE, POR ENCIMA DE TODO, ME QUEDO CON LA DISPOSICIÓN PARA AVANZAR Y MEJORAR. DE INNOVAR”

UNA PIEZA ÚNICA Junto a estas líneas y en la otra pagina, el reloj diseñado por Eduardo Novillo y que la manufactura ha convertido en una pieza única que reconoce su relación y sus éxitos.

Pero por encima de todo, me quedo con la disposición para avanzar y mejorar. De innovar. Siempre buscando cosas nuevas y con una gran presencia de sus diferentes departamentos. Es la visión de lo que debe ser un equipo”, carácter que redunda en elementos como el la relación entre deporte y producto, y viceversa, “más longeva que hay en el mundo. Que haya un reloj deporte ya es algo increíble y que

se haya mantenido en el tiempo es simplemente apasionante”. El polista ha gozado de otro privilegio, el de crear un diseño de su propio reloj, una idea “en la que he trabajado directamente con la manufactura, con su diseñadores, y donde entre otras cosas estamos ante un reloj único”.

Una pieza que lleva grabada las tres coronas y el símbolo de La Aguada, la divisa que reconoce a los Novillo Astrada, la familia que conquistó la Triple Corona. En la que ahora el Reverso tiene su espacio.

LA APUESTA POR EL POLO Jaeger-LeCoultre ha apostado en los últimos años por recuperar la relación del Reverso con su universo natural, el polo. De izquierda a derecha, imagen del espacio de la firma en el Abierto de Argentina de este año, con detalle del interior. En la celebración del 85 aniversario en Argentina, no faltó Eduardo Novillo acompañado de su esposa Astrid, Daniel Riedo, CEO de la manufactura y Claire Milford Haven.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17

CARA A CARA

“SI QUIERES CONSTRUIR TU IMAGEN, DEBES ACUDIR A TU ADN” Para ser diferente no hay que cambiar, solo actuar en consecuencia con lo que marca cada historia. En Piaget su universo creativo habla en términos ultraplanos y con total legitimidad.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

L

a historia de Piaget está marcada por la innovación, por el respeto a una tradición relojera y una personalidad que le ha llevado a liderar registros récord en los relojes ultraplanos, donde no deja de sorprender. Franck Touzeau, director de marketing de relojería, recuerda que esta es la expertización “que arranca en 1874, cuando se pone en marcha el germen de lo que sería Piaget, entonces una empresa que se convirtió en el proveedor de muchas marcas de relojería. Así fue hasta 1943, cuando se comenzaron a desarrollar y producir relojes bajo el nombre de Piaget, con un lema: ‘hacerlo siempre mejor de lo necesario’. Y ésta filosofía se mantiene”.

Y siguiendo esta filosofía, ¿cuál es su visión sobre el ‘reloj perfecto’?

Para mi un reloj simple. Que muestre horas, minutos, segundos, segunda zona horaria y probablemente la fecha, un reloj que sea funcional. No es necesario que cuente con grandes complicaciones. Simplemente has de tener un reloj que sirva para tu vida y actividad diaria, como la segunda zona horaria si viajas mucho. Una pieza atemporal y elegante, casi como llevar un reloj vacío.

Pero si tiene que contemplar una 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

complicación, ¿cuál es la que más aprecia?

“SOLO PIAGET PUEDE MOSTRAR UN CURRÍCULO SEMEJANTE EN LA CREACIÓN DE ESTE TIPO DE CALIBRES, CON 25 MOVIMIENTOS, DE LOS QUE 15 SON RÉCORDS MUNDIALES”

La mejor complicación que nunca hemos hecho en relojería es el calendario perpetuo. Especialmente el calendario perpetuo con la segunda zona horaria.

Y llegamos a la especialidad de Piaget, los ultraplanos, ¿qué le hace ser una gran complicación?

Si te metes en lo que es infinitamente pequeño, es mucho más difícil reducirlo todo, y técnicamente hablando necesitamos asegurarnos de que el reloj será relevante al final y tendrá una funcionalidad. Necesita mucho

más tiempo para su desarrollo, algo que para Piaget es totalmente distinto porque cada vez que nos metemos en un movimiento nuevo contamos con la experiencia que nos da lo anterior. Es nuestra ventaja, pero solo se emplea para avanzar y hemos llegado a un momento en el que los avances implican todavía retos mayores. Pero eso es lo excitante.

Efectivamente, cada día es más difícil pensar en mejorar sus propios récords…

Sí, pero ¿sabe lo que nos hace tan diferentes en el mercado? La legitimidad. Porque los últimos cinco años muchas firmas han querido entrar en el segmento de los ultraplanos, pero solo Piaget puede mostrar un currículo semejante en la creación de este tipo de calibres, con 25 movimientos, de los que 15 son récords mundiales. Y eso que ha habido marcas que pensaban que era una tarea fácil aunque después se ha visto que era una estrategia un tanto optimista. Eso sí, Piaget no cambio su forma de trabajar y de desarrollar piezas elegantes y atemporales, algo en lo que marcamos un camino, y ¿sabe por qué? Porque si quieres construir tu imagen tienes que seguir capitalizando desde tus raíces, desde tu ADN, y no necesitas copiar al resto de competidores. Es lo que marca la diferencia a largo plazo.

Son una manufactura clásica con visión contemporánea…

Yo pienso que sí, incluso cuando desarrollamos los movimientos esqueleto. No queremos copiar a Patek Philippe o Vacheron Constantin, ellos poseen su propia cultura a la hora de decorar los puentes. Nosotros solo queremos trabajar y proponer un reloj esqueletado con movimiento automático que destile pura elegancia y al mismo tiempo sea contemporáneo.

Por eso debemos ser totalmente diferentes al resto; para poder marcar distancias.

FRANCK TOUZEAU

¿Y dónde reside el secreto para entender este desarrollo en los calibres ultraplanos?

Creo que hay un secreto, es más bien la pasión y el deseo de continuar contando una historia que demuestra que la firma tiene una fuerte legitimidad es su forma de reinterpretar las complicaciones bajo el nombre de Piaget, pero “CUANDO NOS siempre con la misma ENFRENTAMOS filosofía.

A UN MOVIMIENTO

ESQUELETO, BUSCAMOS REALIZAR UNA PIEZA QUE DESTILE PURA ELEGANCIA Y AL MISMO TIEMPO SEA CONTEMPORÁNEA”

Un reloj Piaget no es para cualquier comprador. Eso puede ser un hándicap en términos de mercado y crecimiento.

Sí, pero se aprecian los relojes Piaget cuando ya has tenido muchos relojes, porque al final lo que nosotros vendemos es exclusividad, y para ello hay que haber conocido lo que es la relojería.

Es mucho más personal que otros...

Sí. Y también tiene mucho de emoción personal.

Quizás influye algo que en Piaget son joyeros y relojeros. ¿Dónde termina una y comienza la otra?

Para Piaget no hay una que esté por encima; nuestra idea de la creación es ser únicos y somos maestros en ambas técnicas. ¿Y cómo se define o defiende el carácter de manufactura clásica en un mercado donde el término genera alguna confusión?

Es curioso, durante los últimos 15 años hay muchas marcas que compran el movimiento o la caja a otros, incluso les desarrollan sus movimientos fuera, que han hablado de conceptos de manufactura pero porque lo único que buscaban es vender más y no había nada más. La mejor prueba para saber si compras un reloj de manufactura es visitar la compañía y comprobarlo in situ, en sus instalaciones. Además es una forma de educar a la gente.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19

CARA A CARA

“SI NO HICIERA LO QUE DEBO, NO ESTARÍA REALIZANDO BIEN MI TRABAJO” Desde 2013 es el encargado de plasmar su creatividad en la nueva imagen de Montblanc.

Espíritu inquieto y viajero, su imaginación está detrás de la colección aniversario de la casa.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

N

ació en Pakistán, pero creció en Londres. Aunque si hay que analizar a Zaim Kamal, hay que imaginarlo recorriendo el mundo, “viajar es una de las mejores cosas que puedes hacer para aprender.

Conocer a gente, hablar con ella; viajar es inspirador, da igual donde este estés”. Y ese mundo el del viaje es el que reproduce ahora para Montblanc. Llegó a la compañía en 2013 y es parte activa del nuevo imaginario de la compañía como director creativo.

Y en toda su extensión, porque su mano y sus ideas están presentes en la nueva visión creativa de la firma de Hamburgo, que este año celebra 110 años. Un aniversario que en el universo relojero se manifiesta con nuevos productos encuadrados dentro de la colección 4810. “Cuando comenzamos a trabajar en ello, dijimos: ‘ese va a ser el portador de este mensaje de viaje transatlántico, y la exploración… y una celebración del espíritu de nuestro cliente’. Así que repasamos los códigos de la firma, los aspectos que teníamos que reforzar o cambiar de lo que se había hecho hasta ahora, y también fijar sobre cuáles trabajaremos en un futuro.

Una fase de escudriñar cada elemento del reloj y también de intentar darle 20 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

Si no funciona correctamente puede parecer genial, tener buen aspecto, pero carecerá de sentido. Así que este puzle estético en el que trabajamos tiene distintas competencias que lentamente se van uniendo y observas como el proceso cumple con una premisa fundamental: el de hacer un producto que responda al concepto de manufactura relojera.

Interconectando todas las competencias…

“EN MONTBLANC TODO LO HACEMOS SIEMPRE CON DIÁLOGO ABIERTO ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES QUE INTERVIENEN”

forma. Y luego nos fijamos en la caja, y nos pusimos a debatir sobre ella, y por dónde debíamos seguir. Lo que le quiero transmitir con esto es que ha sido todo un proceso. Casi desde cero. ¿Desde que es un simple boceto?

Le diría que no comienzas esbozando, aunque yo por ejemplo hago bocetos a todas horas, siempre dibujando, pero cuando trabajas en ciertas líneas como la relojería, estás intentando resolver algo, un puzle estético. E intentas encontrar la mejor manera de encajarlo, y no puedes olvidar que un reloj es complejo y tiene tantos detalles tan precisos… que necesitas estructurarlo y entenderlo.

Completamente, cuando tienes un diseño y estás trabajando en la corona por ejemplo, acudes al especialista para que te diga el grosor con el que se ha de trabajar. Ese es un proceso instantáneo. Tu diseño siempre está supeditado y viceversa… y se retan mutuamente. Así es como los hacemos, siempre con diálogo abierto entre todo el mundo. ¿Recuerda la primera vez que habló con Jérôme Lambert? ¿le dio libertad para hacer lo que creyera oportuno?

No, nos reunió a todos y habló con nosotros. Le planteábamos lo que esperábamos, y él nos explicó cuál era su idea, su camino y a dónde quería llegar. Después de ésta reunión, para mí ya estaba claro lo que quería de nosotros y, personalmente, en esa reunión supe que si no creía en

ZAIM KAMAL

“CUANDO TRABAJAMOS EN ALGO PONEMOS LA MISMA DEDICACIÓN, PASIÓN Y ATENCIÓN EN CADA PIEZA QUE LLEVA EL NOMBRE DE LA CASA”

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21

ZAIM KAMAL

CARA A CARA

Y ese azul. Es muy difícil encontrar la sensibilidad de la marca y transportarla al interior de la esfera, que es un espacio tan pequeño para desarrollar el color ¿no?

Estoy de acuerdo. Y es aquí donde los relojes te entrenan para ser preciso.

Es verdad que en un espacio tan mínimo como el de una esfera, si algo te atrapa es porque has realizado adecuadamente tu trabajo. Esa es nuestra precisión. Recuerdo cuando estaba trabajando en la primera esfera, de esto hace dos años, para mí fue como magia. ¿Siempre quiso ser diseñador?

esto… era mi ocasión para decir aquello de me alegro de haberle conocido.

del día es cuando me despierto, y el mejor, cuando me despierto.

¿Es fácil trabajar con él?

¿Y cuál el artículo de la nueva línea que más le gusta?

Trabajar con el señor Lambert es cómodo, porque nunca regresas con dudas. Nunca te irás sin respuesta, sea cual sea la pregunta. A veces todo lo que necesitas son 20 segundos, vas con el diseño y dices: ‘Estamos trabajando en dos propuestas’. Se las muestras y explicas, y aunque él sea quien va a tomar la decisión final, permite que tengas iniciativa. Pero es una persona muy clara, no hay posibilidad de malinterpretarlo. No. Y es por lo que podemos ser tan rápidos, y tan precisos. Y estás obligado a ello, porque yo trabajo para la casa, no para mí y aunque muchas veces me han preguntado si eso no es frustante para un diseñador, debo decirle que no. ¡Para nada! y si no hiciera lo que debo, no estaría haciendo bien mi trabajo.

Debo decir que Montblanc encaja muy bien con mi personalidad… Hace unos días me hicieron una pregunta muy graciosa: ‘¿Cuál es el mejor segundo de un día cualquiera y cuál es el peor?’

Y yo respondí que el peor segundo 22 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

IDEAS CLARAS Pero sin perder de vista el estilo y las fortalezas que ofrece la marca. En la imagen, junto a Franck Juhel presidente LATAM & Travel Retail Americas.

Para ser honesto no podría contestar a esta pregunta… Podría elegir algo que realmente me inspirara, porque cuando trabajamos en algo ponemos la misma dedicación, pasión y atención en cada pieza que lleva el nombre de la casa. Da igual el producto, porque la in“ME HUBIERA tención es la misma, la GUSTADO MUCHO complejidad es distinMÁS SER MÚSICO ta pero la atención al QUE DISEÑADOR, Y LO detalle y la excelencia INTENTÉ. PERO PARA es igualmente fuerte.

ELLO SE NECESITA MIRAR HACIA EL Pero si debo decir INTERIOR” algo, lo que me parece realmente extraordinario es nuestro Tourbillon, su mecánica, su forma de vencer la gravedad y mejorar la precisión. La grandiosidad de esta pieza está en su propia metafísica. Es lo que a mí me inspira y no soy el típico romántico sin esperanza; mi mujer simplemente cree que estoy loco. Pero a mí me dice algo ¿entiende?

No, crecí en esto; el diseño si no lo trabajas no existe. No es talento sino trabajo y mucho. No te despiertas y dices ‘Quiero ser diseñador’. Aprendes, tomas contacto con él, y te das cuenta de tus potencialidades. Yo me di cuenta de lo que yo podía llegar a hacer, y de lo que no. Sí, sabía dibujar y podía desmontar cosas y volver a montarlas, pero nunca lo vi en un contexto de certeza sobre lo que iba a ser, y menos diseñador. Eso llegó después.

Me hubiera gustado mucho más ser músico que diseñador, y lo intenté.

Diseñar un reloj, ¿es más complicado con otros desarrollos?

Es más complejo, no más difícil, es como si comparamos diseñar un coche con el reloj. Hay más complejidad sí, pero el proceso es el mismo. Depende de tu propia creatividad y de tu forma de interpretarlo. Cada proceso requiere cualidades diferentes, has de pensar en distintas rutas.

A día de hoy, ¿entiende mejor el trabajo de los relojeros?

Tengo un conocimiento mucho más profundo, porque tras trabajar con artesanos relojeros, sé más sobre la creación de movimientos. Siempre supe lo que era, pero ahora sé lo que le cuesta a la casa Montblanc, y lo que hacemos en nuestra manufactura, nuestros espirales, la alta tecnología.

Y eso me lo han ido describiendo los relojeros. Yo les he puesto en más de un aprieto con mis preguntas, pero he aprendido a valorar y apreciar lo que hay detrás de un reloj.

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CARA A CARA

LA CRUZADA DEL MAESTRO DUFOUR

Philippe Dufour, su discípulo Michel Boulanger y Greubel Forsey presentaron en el sihh el primer reloj nacido del proyecto Naissance d’une Montre, un intento por preservar las técnicas tradicionales.

TEXTO TEXTO CARLOS ALONSO Y MANUEL MARTÍNEZ | FOTO RODRIGO GALINDO

>Al principio, todos pensaban que estábamos locos por presentar Naissance d’une Montre en el SIHH. Pero

ahora que el reloj ya está aquí, a la gente le interesa y el mundo de la relojería lo reconoce. Este reloj de escuela [el primero del proyecto de Naissance d’une Montre] se subastará en Hong Kong. Las ganancias serán para la Fundación Time Aeon, porque ellos financiaron el proyecto. Más adelante estarán a la venta 11 ejemplares en algunos distribuidores, entre ellos Elegant Watch & Jewellery en Hong Kong, y Ahmed Seddiqi & Sons, en Dubai. Un porcentaje de las ventas irá a la fundación para hacer otro proyecto. >Es difícil trabajar con Greubel, Forsey y conmigo. ¿Te imaginas el crisol entre Robert Greubel, que es de Alsacia y habla mitad francés y mitad alemán; Stephen Forsey, que es británico; y yo del Vallée de Joux? Todos aprendimos en distintos lugares, entonces esto fue un crisol en términos de conocimiento. Además somos de carácter fuerte, pero es agradable porque podemos discutir y pelear para defender nuestras ideas. Siempre en una atmósfera amable, claro. Nunca peleamos realmente. >No necesitamos que George Clooney venda nuestros relojes. Es momento de ponerle cara a las personas que los hacen. Es lo que la gente quiere saber. En Asia, por ejemplo, es muy importante poder decir: “Conocí al hombre, me tomé una fotografía con él, y él hará mi reloj. Tendré que esperar dos o tres años, pero él hará mi reloj”. Tenemos que darle importancia a eso. >El siguiente proyecto [con la fundación Aeon] será una clase maestra. Apenas es un sueño, pero no se puede vivir sin soñar, ¿cierto? Lo haríamos en un lugar de Suiza y sería algo único en el mundo. La idea es que el relojero vaya, presente un examen y, si es lo suficientemente bueno, se quede dos años y haga un reloj maestro. Espero vivir lo suficiente para lograr esto con Greubel Forsey. Lo necesitamos. >Cuando veo lo que se hacía en las escuelas de relojería hace cincuenta años, me sorprende lo que lograban sin ninguna tecnología. Hoy tenemos todo y no hacemos nada. Incluso los alumnos de las escuelas de relojería

ya no hacen relojes de escuela. Tengo un reloj de escuela, una pieza grande de bolsillo, de 1923. El estudiante que lo hizo tenía 20 años y ya había creado un reloj de bolsillo normal con tres manecillas y un cronógrafo con repetición de minutos, y eso era completamente normal. Hoy ya no hay tiempo para eso. >No me interesa el tourbillon porque ya hay muchos en el mercado. Por eso, en 1995 decidí diseñar un reloj que cumpliera el mismo propósito, o sea, aumentar la precisión. Entonces, creé el Duality. Ésa fue mi forma de hacer un tourbillon. No digo que nunca vaya a hacerlo. Si ya no tuviera nada que hacer, haría uno en un reloj de bolsillo. Pero en realidad no sé si alguna vez tendré tiempo. >A veces sueño con hacer un reloj muy complejo con un mapa estelar. Me pongo a leer libros para entender su funcionamiento. Sé cosas, pero tampoco conozco todo. Sigo aprendiendo cada día. >En Suiza existe una comisión que establece reglas de producción. En este grupo hay gente de Swatch, Rolex y otras compañías relevantes de la industria. Y si ellos dicen que, por ejemplo, hoy en día no se utilizan las lijas en la fábrica, ¿para qué enseñar su uso en las escuelas? Están completamente mal. Eso va a hacer que la profesión se quede vacía. Por culpa de ese sistema ya no se puede hacer casi nada durante la formación en relojería. El director de la escuela de Vallée de Joux me dijo que tiene que pelear para seguir teniendo una escuela sólo de relojería, porque ya no se lo quieren permitir.

Quieren formar trabajadores de cuello blanco, y olvidan que todas las profesiones necesitan trabajadores de cuello azul, gente que haga el trabajo. >El valor de lo hecho a mano es lo único que nos queda. En los años sesenta teníamos otro valor en las fábricas: las herramientas y la maquinaria. Y todo esto era suizo. Ya nada de eso existe, pues se destruyó en la crisis del cuarzo.

Ahora, cuando vas a una fábrica sólo ves máquinas enormes que podrían ser suizas, pero tienen cerebro japonés. Ya no somos dueños de la tecnología. Hay que agregar un valor manual, o desapareceremos.

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XX | SECCIÓN

PHILIPPE DUFOUR

“CUANDO VEO LO QUE SE HACÍA EN LAS ESCUELAS DE RELOJERÍA HACE 50 AÑOS, ME SORPRENDE LO QUE LOGRABAN SIN NINGUNA TECNOLOGÍA. HOY TENEMOS TODO Y NO HACEMOS NADA”

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CARA A CARA

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Director del Centro de Diseño de Relojería de Bvlgari

FABRIZIO BUONAMASSA LOS DISEÑOS DEL OCTO, SERPENTI Y OTROS ÍCONOS DE BVLGARI TIENEN EL TOQUE DE ESTE ITALIANO. ARRANCAMOS UNA SERIE DE ENTREVISTAS CON QUIENES, COMO ÉL, DEFINEN LA ESTÉTICA RELOJERA ACTUAL.

TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS BVLGARI

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ARQUITECTOS DE LAS HORAS

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os italianos son tifosi apasionados de su proverbial e indiscutible buen gusto. Nadie, piensan, confecciona ropa como ellos, sus coches son los más hermosos del mundo y su legado estético es incomparable. Fabrizio Buonamassa (Nápoles, 1971) no es la excepción a esta regla. Pocas cosas lo apasionan tanto como el diseño que se hace en su país, en cuya escuela se ha formado. Estudió diseño industrial en el Instituto de Artes Industriales de Roma. Vivió y trabajó en Turín, trabajando en el Centro de Estilo de Fiat y, tiempo después, su residencia estuvo entre Milán y, otra vez, Roma. Desde esta ciudad un buen día se le ocurrió enviar algunas de sus ideas al Centro de Diseño de Relojería de Bvlgari. Fue el ceo de la empresa en ese entonces —Paolo Bulgari— quien las recibió y decidió invitarlo a colaborar en la marca. Desde 2007, Buonamassa dirige una división que —pese a su amor por Italia— él mismo transfirió en 2009 a Neuchâtel, Suiza, con el objetivo de estar más cerca del corazón de la industria relojera.

Lo he escuchado decir que para un diseñador lo más importante es el futuro. ¿A qué se refiere?

El futuro tienes que construirlo y sólo puedes hacerlo si conoces tu pasado. Por eso es importante trabajar en una marca como Bvlgari, así tienes una impresionante herencia en la que puedes encontrar signos y señales correctas para imaginar los productos del futuro. De otra manera, si debes imaginar una marca nueva, hay que inventar todos los códigos estéticos, las formas, las siluetas.

Y eso no está mal, pero cuando trabajas para una marca como Bvlgari, llena de esta clase de cosas, el camino es más fácil, aunque difícil al mismo tiempo.

En nuestros productos hay una serie de elementos idénticos que juntos pueden funcionar para crear una caja de un reloj de hombre, pero no de un reloj de mujer. Así que debes encontrar los elementos correctos y hacerlos evolucionar para conformar los productos Bvlgari del futuro. Simultáneamente debes considerar –y muchas veces imaginar– cuáles son las necesidades del mercado. Para esto hay que entender los gustos y las necesidades de tus clientes alrededor del mundo, y saber cuáles son las condiciones económicas del momento.

No puedes crear un diseño sin saber qué pasa afuera, porque el diseño no solo es un dibujo en una hoja de papel, es algo que modifica tu vida y te ayuda a alcanzar algo, quizá placer o reconocimiento. Por ello es

necesario conocer las culturas de las que provienen tus clientes y la economía de sus países. Hoy en día hay mucha gente que busca mostrar su poder por medio de un objeto. En los años 80, 90 y hasta principios de este siglo vimos una gran cantidad de relojes grandes con muchos elementos en la esfera creados para llamar la atención.

Ahora se trata de algo que sólo es para ti: un reloj de oro amarillo, discreto, que sea uno de los más finos del mundo, es perfecto para el cliente actual.

Creo que una de las razones por las que el marketing del diseño no suele funcionar muy bien es porque trabaja

“Ahora todos son libres de imaginar relojes de diferentes formas geométricas, todas juntas, pero en su momento Bvlgari rompió las reglas. Ése es nuestro sello: presentar productos inesperados” con las experiencias pasadas, mientras que el diseño está concibiendo las experiencias futuras.

Sí, es un punto de vista totalmente distinto y por eso en todas las categorías ocurre lo mismo. Cuando diseñaba automóviles, los responsables de mercadotecnia nos decían “éstas son las cifras del mercado”, pero nosotros teníamos que imaginar los vehículos que la gente necesitaría en los próximos cinco años. Para un diseñador la experiencia es diferente. Guardamos los datos sobre el mercado en un bolsillo pequeñito del cerebro, mientras el resto está ocupado en concebir algo que sea completamente innovador.

Pero si necesita saber sobre la situación socioeconómica, eso significa que un buen diseñador debe ser también un buen sociólogo o un economista.

Exacto. Ser diseñador implica saber de todas esas áreas, no solo es estilismo. Se requiere de una visión amplia. En mi cultura, la del diseño italiano, trabajamos para ayudarte a alcanzar algo. Hacemos cosas para presumir. Nadie necesita un reloj nuevo, ni una silla nueva, pero creamos objetos que te hablan de la historia de una marca.

Si te gusta Bvlgari tienes que amar estos relojes porque son una evolución de nuestra herencia de estilo y porque combinan muy bien con el uso contemporáneo del reloj. Así que no es solo algo estético. Debes entender muy bien todos los elementos que intervienen en la decisión de compra. ¿Cuál es la clave para reconocer un buen diseño?

El buen diseño es atemporal. El secreto es que hay que ser clásicos y contemporáneos al mismo tiempo. Si logras ese equilibrio, entonces puedes crear una colección a partir de un objeto. Bvlgari es experto en esto.

El Bulgari Roma es un reloj redondo con proporciones perfectas incluso en el logotipo. Serpenti es la esencia de Bvlgari, que es una de las casas joyeras más importantes del mundo. Tiene colores impresionantes y un trabajo artesanal impecable. Es increíble tener todo eso junto en un producto.

Serpenti es ornamental, es la razón por la que debes comprar un reloj de este tipo: responde a la moda, pero es atemporal.

Estos diseños icónicos no caducan con el tiempo.

Hablando de relojes mecánicos, hay toda una maquinaria de armado artesanal que los vuelve atemporales en términos técnicos. En diseño, ahí está el reto. La cubierta del Lvcea tiene formas que vienen de Serpenti. Es una reinterpretación. Ésta es mi arma para superar el reto: encontrar en la historia de Bvlgari algo que hable a los clientes del legado de la marca, pero de una manera nueva.

Pero es difícil tener una fórmula para identificar el diseño atemporal.

No existe una fórmula. En Bvlgari seguimos ciertos códigos estéticos y buscamos adaptarlos. Para nosotros, el autor del diseño es como un arquitecto que hace obras de muy pequeña escala. Tiene que encontrar las proporciones y formas adecuadas de caja y brazalete que puedan adaptarse a una muñeca. Quizá el secreto de un diseño atemporal es que esté libre de ornamentos, porque éstos son los que pasan de moda en apenas seis, ocho años. Las formas son puras y permanecen para siempre. Así es como yo lo veo. Más énfasis en las formas, menos en los adornos. Claro que en la alta relojería femenina todas esas maravillosas piedras preciosas no son sólo un adorno.

Su presencia es una muestra de las técnicas artesanales que hemos heredado y que permanecen a través del tiempo. ¿Para usted cuál es el diseño o colección más atemporal de Bvlgari?

Sin duda el Serpenti es uno de nuestros pilares. Ahora, si pienso en todas las coPRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27

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CARA A CARA

1 ¿Cómo supo el equipo de Bvlgari que podía convertirlo en un nuevo icono de elegancia con su forma tan inusual?

BUENAS INFLUENCIAS: LOS DISEÑOS FAVORITOS DE FABRIZIO “Los diseños icónicos son los que nunca caducan. El Shard (1) –en Londres–, obra del arquitecto italiano Renzo Piano, es impresionante.

Para mí, es el edificio en el que puedes pensar cuando hablas del Octo, porque tienen elementos arquitectónicos similares. También está el Porsche 911 (2) y los productos de Braun hechos por Dieter Rams (3), que solo tienen un problema: su diseño no pasó de moda, pero sus funciones electrónicas sí caducaron”.

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lecciones, diría: Serpenti, Bulgari·Bulgari, Lvcea y Octo. Son cuatro productos icónicos que cuentan distintas historias.

Bulgari·Bulgari es atemporal por su forma redonda perfecta, que también define al Bulgari Roma. Quizá lo que más los diferencia es la aplicación del logo y sus elementos decorativos. Fue eso lo que rompió las reglas en los años 70, cuando el Bulgari Roma salió al mercado. Serpenti ya lo discutimos. Octo es el modelo en el que Bvlgari muestra todos los elementos geométricos funcionando juntos. Y Lvcea es un reloj perfecto para las mujeres que aman Bvlgari.

En la industria suiza, cuando discuto algunos puntos técnicos, muchas veces me dicen que ciertas cosas son imposibles y yo les digo que tenemos que encontrar el modo adecuado de hacerlas. Eso distingue al diseño italiano. Sólo de Italia pudieron surgir Octo, Bulgari Roma, Serpenti y Lvcea. Lo nuestro es el diseño fresco, no tan rígido ni aburrido. Pero al principio, cuando llegas con esta clase de propuestas te dicen que son imposibles. Debes conocer el lenguaje, la historia, el know-how y el camino correcto hacia la innovación. Solo hay que innovar un poco por producto, nunca demasiado porque los clientes, y el mercado en general, no siempre están dispuestos a aceptar demasiada innovación.

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Hacer nuevas formas, nuevos acabados, nuevos brazaletes, nuevo todo, no los sorprendería de manera positiva. Los haría preguntarse si eso que ven es un reloj o un objeto distinto. Demasiada innovación no te hace sentir en confianza con un producto. Las transformaciones simples permiten que los productos sean vigentes durante más tiempo. ¿Cuál es su mejor diseño?

Lvcea es quizá el que me pareció más difícil. En los relojes masculinos el diseño tiene más que ver con la funcionalidad, la ingeniería, los terminados, la mecánica.

Pero en un reloj femenino cuentan los sentimientos, el humor, las proporciones. Es un reto encontrar en los códigos estéticos de la marca algo que sea perfecto para las mujeres, porque el producto tiene que ser atemporal, fuerte y también mainstream. Y, claro, debe hablar de la historia de Bvlgari.

No es fácil conseguir que todos estos ingredientes convivan en armonía. Es más sencillo discutir sobre relojes con complicaciones. En los relojes femeninos hay más cosas que planear: que si las agujas tienen elementos de joyería, que si el reloj puede usarse un día cualquiera y también tener diamantes y acero y oro…

El factor herencia funcionó diferente con Octo porque sus complicaciones eran extravagantes, muy de los 70.

Comencé mi carrera en Bvlgari en 2001 y una de las primeras cosas que tuve que diseñar fue la esfera del Octo Grande Sonnerie. Diseñamos el Octo según los estándares de Gérald Genta, cuya marca fue comprada por Bvlgari en 1999. Antes de eso no teníamos un centro de diseño, así que cuando se formó el de Roma, aún había mucha influencia de Daniel Roth y de Genta. El diseño del Octo nació en el centro de diseño de Bvlgari con apoyo de Genta. Yo diseñé la correa en 2002, pero no era el momento ideal para producirla.

El Octo tiene muchos elementos arquitectónicos y formas puras que hacen que sea una escultura. Es fácil ver que se trata de un diseño icónico. Ahora todo el mundo es libre de imaginar diferentes formas geométricas, todas juntas, pero en su momento Bvlgari rompió las reglas. Es algo que se ha vuelto un sello: presentar productos inesperados. Y después podemos proponer diseños más sencillos. Cuando ves el Octo Finissimo sabes que estás ante algo único.

En él es evidente cómo Bvlgari puede crear un diseño fuerte, simple y elegante. Las esferas del Octo y del Octo Finissimo reflejan el código de diseño de Bvlgari en su estado más puro. No necesitamos más. Ésa es la esencia de Bvlgari. El Octo tiene el bisel, la caja, la corona y ya no tienes que llenar la esfera, ésta puede permanecer pura. Nada de lo que hay en el Octo es sólo decorativo.

Es un producto de lujo atemporal. ¿Es más difícil inspirarse en un icono del pasado o partir de una hoja en blanco?

Depende porque hay algunos elementos del pasado que funcionan en el presente y otros que no. Bvlgari es una marca romana y gran parte de su inspiración proviene de los elementos arquitectónicos. Ahí hay 2.700 años de inspiración. Pero no sucede de una forma burda, es decir, cuando veo el Coliseo no quiero poner el Coliseo en tu muñeca. Tengo que analizar cuáles serán las proporciones y el enfoque adecuado para ver esos antiguos monumentos romanos en un reloj. Debo colocar los ingredientes correctos en el producto para que al verlo sientas que tienes algo cien por ciento romano, cien por ciento Bvlgari, que es poderoso y sutil a la vez.

Hay mucha inspiración histórica, ¿será que ahora la atención está en el pasado?

No. Para mí, la inspiración está en la marca misma. No necesito crear una forma nueva.

ARQUITECTOS DE LAS HORAS

Solo necesito algo que conforme una nueva identidad de Bvlgari para atraer a nuevos clientes. Todas las marcas requieren de nuevos consumidores, y ahora el mercado se ha complicado porque hay más demanda. Lo importante para mí es que esa demanda sea no de productos Bvlgari para China y productos Bvlgari para Italia, sino de productos Bvlgari con una identidad unificada. Claro, podemos hacer pequeñas adaptaciones, como en los colores, pero las formas y la arquitectura de la colección deben ser las mismas.

Divina, Diva y todo lo que presentamos el pasado año en Florencia, notas que hay cuatro o cinco direcciones creativas distintas. Ver Serpenti y todas sus ejecuciones es un placer; no es sólo una forma con veinte mil carátulas distintas. Esto es lo que hace diferente al diseño italiano. Las cosas sencillas provocan grandes cambios.

El Lvcea viene del Serpenti, pero con unas modificaciones ligeras es un reloj nuevo.

Sabes que funciona porque tiene diferentes ejecuciones. En cambio, si un producto debe permanecer estático para funcionar, no funciona.

¿Le gustan más los diseños simples como el Octo Finissimo o los intricados como el Magsonic?

Revisando la historia del diseño, ¿qué es algo que le hubiera gustado crear?

Prefiero lo simple, pero tenemos muchos consumidores que aman construcciones como las del Magsonic. Nuestros clientes son de culturas diferentes y tienen gustos distintos, así que debemos ofrecer opciones para todos. Yo prefiero el Octo Finissimo y el Bulgari Roma, que son la esencia de la marca. Claro que cuando veo relojes como el Magsonic o el Carillon Tourbillon me parecen piezas únicas en el mercado actual. Y eso vuelve a Bvlgari único también: hay un gran despliegue de creatividad en sus productos. Cuando ves

No lo sé. Mi trabajo no es diseñar relojes, sino productos. Y hay que ver los productos no con ojos de lo que te gusta, sino profesionalmente. Por supuesto hay una parte emocional. Un reloj es un objeto en el que se invierte mucho dinero y muchos sentimientos, pero el diseñador debe equilibrar y mezclar el enfoque de la industria relojera, de la producción y de su estilo personal. Cuando diseñas un reloj tienes que pensar –por ejemplo– en que alguien debe ser capaz de colocar las piedras preciosas que propusiste para decorarlo. Es

importante considerar todo eso desde que lo pones por primera vez en papel. Cuando diseñas algo, no solo dibujas formas, sino que incluso debes imaginar las emociones que el producto provocará en quien lo use. ¿En el futuro de Bvlgari veremos una estética simple o más bien extravagante?

Tenemos que encontrar los ingredientes de los que hemos hablado: que sean objetos atemporales, pero no aburridos, que haya un manifiesto estético. Cuando pienso en los diseños futuros, pienso en algo que remita al legado de la marca porque lo que deseo es no tener que explicar mis relojes. Si tuviera que explicar el Lvcea, algo estaría mal. Cuando lo ves y sabes que es cien por ciento Bvlgari, me siento satisfecho. Pero si lo ves y preguntas por qué ese brazalete, esa corona, esa caja, en términos de diseño quizá me faltó algo. Es mi trabajo y tengo que involucrar a otras personas dentro de la marca que pueden tener otro punto de vista. Hay que discutir y lograr acuerdos que nos lleven al producto ideal, con la estética ideal, en el momento ideal. Porque si queremos proponer una estética muy innovadora antes de tiempo, no funcionará.

“Tienes que saber el lenguaje, la historia y el camino. Sólo hay que innovar un poco por producto.

Si es demasiado, los clientes se preguntarán si lo que ven es un reloj o un objeto distinto”

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CARA A CARA

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Ayer

Hoy. Los 4 pilares de Bvlgari

Gérald Genta

“Era un maestro.

Llenó de nuevas ideas estéticas a una industria que no era entendida en ese ramo. Pensaba en formas cuando sólo se pensaba en movimientos.

Cambió la idea de los relojes de lujo. Ése fue su legado.

Del Octo, hizo el primero, pero luego en Bvlgari lo diseñamos para nosotros. El suyo era diferente al cien por ciento Bvlgari”

OCTO “Tiene todo el ADN de Bvlgari. Es una obra arquitectónica en miniatura.

En el Octo, Bvlgari muestra todas las formas geométricas de su catálogo funcionando juntas. Para Gérald Genta era la forma ideal. El Octo tiene el bisel, la caja y la corona, y ya no tienes que llenar la esfera, ésta permanece pura. Nada en él es solo decorativo. Es un producto de lujo atemporal. Lo diseñamos en 2001 y nos parece que es el elemento arquitectónico perfecto”.

BULGARI·BULGARI “Representa nuestra historia y es atemporal por su forma perfectamente redondeada, que también define al Bulgari Roma.

Quizá lo que más los diferencia es la aplicación del logotipo y sus elementos decorativos. Fue justo ese elemento el que rompió las reglas en los años 70, cuando el Bulgari Roma salió al mercado.

Ha sido el mismo reloj desde 1975 y ése es su secreto”.

Manifiesto estético de Bvlgari. El buen diseño según Buonamassa LO QUE TRASCIENDE

LO QUE NO TRASCIENDE

• Un buen diseño sobrevive a su época. Puede responder a la moda, pero en esencia debe ser atemporal. Hay que ser clásicos y contemporáneos al mismo tiempo.

• El autor del diseño es como un arquitecto que hace obras de muy pequeña escala. Tiene que encontrar las proporciones y formas adecuadas que puedan adaptarse a una muñeca.

• Muchas veces la construcción del reloj puede volverse la direccional estética de un proyecto, como ocurrió en Bvlgari en el caso del Magsonic.

• Un producto debe poder tener diferentes ejecuciones.

Si debe permanecer estático para funcionar, no funciona.

• Los ornamentos caducan fácilmente. Hay que hacer y elegir un diseño libre de ellos porque pasan de moda con rapidez.

Las formas son puras y permanecen para siempre.

• No todo lo que es “muy innovador” funciona. Son los cambios simples los que mantienen a un diseño vigente durante más tiempo.

• Personalizarlo todo es un error. Hablando de relojes, personalizar tiene sentido para quienes ya tienen cientos, pero sólo para ellos. Si has hecho muchos esfuerzos para comprar un solo reloj o acaso dos en tu vida, no necesitas algo como eso.

Debes comprar pilares de la relojería, nada más.

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ARQUITECTOS DE LAS HORAS

Mañana

DIAGONO MAGNESIUM LVCEA “Es una reinterpretación del Serpenti. Usamos la historia de Bvlgari y la contamos a los clientes de una manera nueva. Cuando lo ves, sabes que es descendiente del Serpenti, pero que es un reloj distinto.

Es simple, pero su impacto es fuerte. Y todo en él funciona bien”.

SERPENTI “Es la esencia de Bvlgari. Colores impresionantes, trabajo artesanal impecable... Cuando lo ves, notas un montón de formas geométricas unidas. Hay una gran labor de tecnología al producir las piezas que lo conforman. No hay elementos en él que sólo sean ornamentales”.

“Además del magnesio, queremos experimentar con otros materiales y redefinir los smartwatches, cuya debilidad es la tecnología. Quienes los usan ahora, querrán después algo que les hable de su pasado.

Nuestra propuesta es este reloj con un chip dentro. Si quieres lo usas, si no tienes un reloj suizo, mecánico, no un gadget”.

No tocar

“Si lo tocáramos no funcionaría.

Es más fácil inventar otro reloj que modificar el Magsonic” PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 31

SIN LÍMITES

HORAS Y MINUTOS El reverso nos ofrece la visión de los acabados: pulido con chorro de arena, decorado, perlado, Côtes de Genève y achaflanado.

Detalle del tren de ruedas de horas y minutos.

BARRILETE Y MARCHA A las 10 horas, se sitúa un único barrilete que aporta 240 horas de energía con una regularidad óptima, y el indicador de marcha concéntrico.

TOURBILLON DE DOBLE CARA

RUEDA BIDIRECCIONAL

Presenta el escape y el volante-espiral a ambos lados del punto de fijación central, permitiendo mejorar las prestaciones cronométricas y la calidad estética.

El barrilete engrana con una rueda cuyo eje presenta un tornillo alimentador sobre el que se mueve verticalmente un cono de acero pulido.

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BOVET

DIÁFANO Y LIGERO

El etéreo Ottantasei presenta tres patentes: sistema de carga esférica, tourbillon de doble cara y tren tridimensional de engranaje múltiple.

A

unque conserva la línea argumental de sus predecesores, el cuarto tourbillon de la saga Ottanta, lanzada en 2010, aporta innovaciones técnicas y cambios estéticos impulsados por un nuevo concepto de ligereza y luminosidad.

El Tourbillon Volante Ottantasei ha sido creado bajo la atenta tutela de los técnicos y relojeros de la manufactura Dimier 1738 y los creativos italianos de Pininfarina. En aras de la ligereza y luminosidad, cuatro grandes cristales de zafiro planean sobre las superficies principales (laterales de la caja incluidos), PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 33

BOVET

SIN LÍMITES SISTEMA DE CARGA Manual | Cal. D17BM03MM | 18.800 alt/h | 10 días de marcha | Titanio u oro rojo | Caja Pininfarina | Esfera lacada blanca o azul

El nuevo calibre ofrece 10 días de reserva de marcha, cuyo accionamiento mediante la corona es objeto de una patente referida al tren tridimensional de engranaje múltiple.

ESFERAS IN HOUSE Las dos esferas han sido manufacturadas en los talleres de Bovet 1822.

Las operaciones de mecanizado, decoración, lacado y tampografía precisan el exquisito savoir-faire de los artesanos de la casa.

CONFORTABLE LIGEREZA Con sus 44 mm de diámetro y un grosor de 8,85 mm y 12 mm con y sin el cristal de zafiro, respectivamente, el Tourbillon Ottantasei ofrece el máximo confort.

34 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

mientras que los contornos se ven enriquecidos por elementos en titanio u oro, aportando al conjunto un aire deportivo sin por ello prescindir de los matices artesanales de larga tradición relojera. Así, la cuidada factura y la delicada metalización de los cristales de zafiro permiten admirar el movimiento, mientras el toque de elegancia que caracteriza a ambas casas se manifiesta en las palabras grabadas con láser, ‘Pininfarina’ y ‘edición limitada’, en las superficies cóncavas interiores de estas paredes de cristal zafiro. A ellos se suma el elemento estético clave de la caja: los tornillos diseñados por Pininfarina, así como otra aportación menos visible tal vez pero igualmente característica, una corona engastada con un cristal de zafiro que cuenta con el emblemático logo Pininfarina grabado con láser sobre una superficie pulida.

Pero es sin duda en el movimiento en donde se han centrado los esfuerzos para hacer de esta pieza una oda a la ligereza y la transparencia. Aparecen, por orden, el órgano motor (y su indicador de autonomía), las indicaciones y el órgano regulador. Tres círculos distintos delimitan los órganos y las funciones esenciales del movimiento. En primer término, un único barrilete esqueletado (con una longitud de 1,04 m y una potencia desarrollada de 1 kg, puede aportar 240 horas de energía con una regularidad óptima) y el indicador de marcha concéntrico a las 10 horas; a continuación las indicaciones de las horas y de los minutos a las 2 horas; y, finalmente, el tourbillon volante en el espacio libre a las 6 horas.

Producido en tres versiones de caja en edición limitada a 86 piezas cada una –oro rojo, titanio grado 5 o titanio grado 5 con acabado de DLC negro– la tradicional correa de caucho negro presenta un diseño refinado, con un revestimiento de Alcántara azul y la tradicional hebilla en el mismo material de la caja. Un detalle para acompañar a un mecanismo complejo. M. CARRILO

BR-X1 EL CRONÓGRAFO HIPERSÓNICO El BR-X1, la síntesis perfecta del savoir-faire de Bell & Ross en el campo de los relojes de aviación y de la alta relojería, es un instrumento de diseño innovador que se presenta en una edición limitada a 250 ejemplares. Ligera y resistente, la caja de carbone forgé® queda protegida por una «correa» de cerámica high-tech y caucho que sirve de escudo defensivo. Los botones conmutadores, ergonómicos e innovadores, permiten hacer uso de las funciones del cronógrafo de manera más sencilla y segura. El movimiento de cronógrafo esqueletizado, de gran sofisticación y fiabilidad, tiene un motor excepcional que combina acabados de alta relojería con una ligereza extrema.

Ref. BR-X1 Skeleton Chronograph - Carbone forgé® | Bell & Ross España: +34 91 575 65 83 | e-Boutique: www.bellross.com

SIN LÍMITES

Y EN LANGE SE HIZO LA LUZ ‘Lumen’ combina los signos distintivos de la casa con una brillante indicación de las fases lunares y de la gran fecha misteriosamente iluminada.

S

i algo caracteriza a la manufactura sajona, dejando al margen su savoir-faire relojero, son sus impecables, elegantes y siempre identificables esferas. Al contemplar la nueva pieza presentada recientemente en Ginebra, el Gran Lange 1 Fases de la luna “Lumen”, lo primero que se experimenta es un raro placer al constatar que nada ha cambiado en el corpus estético de la esfera, aunque sí ha sido enriquecido por un factor novedoso y fundamental en este modelo: la transparencia.

En efecto, lo que caracteriza a esta creación es la combinación, dentro de la línea icónica de la casa, de una brillante indicación de las fases de la luna y una gran fecha misteriosamente luminosa.

Evidentemente, hay referentes de cada uno de los elementos integrados en la carátura, aunque nunca se había fusionado hasta ahora.

Por una parte, el GranLange 1 36 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

BRILLO LUNAR Sobre el disco semitransparente se recortan con láser las 1.164 estrellas y la Luna.

Una masa luminosa situada detrás del disco lunar hace que brillen la tanto unas como otra.

A. LANGE & SÖHNE

A. LANGE & SÖHNE

SIN LÍMITES

EXCLUSIVIDAD Manual | Cal. L095.4 | 21.600 alt/h | 72 horas de reserva de marcha | Platino | Agujas de oro rodiado fosforescentes | 200 unidades | 44 mm El calibre manufactura L095.4 de cuerda manual está decorado y montado a mano, presenta regulación de precisión en cinco posiciones, platinas y puentes de alpaca natural y puente del volante grabado a mano. Todo según los estándares más exclusivos.

LEGIBLE Y LUMINOSA En la se esfera se leen las indicaciones de horas, minutos y pequeño segundero con parada; indicación de la reserva de marcha; y la gran fecha fosforescente e indicación de fases de la luna.

Lumen presentado en 2013 portaba ya una esfera semitransparente de zafiro mientras que, por su parte, el Gran Lange 1 Fases de Luna de 2014 ofrecía una indicación sobredimensionada de las fases de la luna que reproducía la órbita de la Luna con una precisión del 99,998 por ciento.

Así pues, y a diferencia de los anteriores modelos de la firma con fases de la luna, cuyo disco era de oro, el Gran Lange 1 Lumen presenta una esfera de plata ennegrecida con grandes entalladuras y un cristal de zafiro semitransparente tintado de negro. El disco lunar está constituido por una superficie de cristal creada a partir de un procedimiento 38 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

de revestimiento patentado y cuyo principio básico reside en el hecho de bloquear gran parte de la luz visible aunque no los rayos ultravioletas que, al incidir sobre la fecha, hace que ésta sea fosforescente.

Esta es la base sobre la que seguidamente se cortan con láser las 1.164 estrellas y la Luna.

La gran indicación de las fases de la luna ocupa un lugar destacado y descentrado en la esfera principal, siguiendo el canon de particular legibilidad de la firma. Una vez que es correctamente ajustada, solo tendrá que ser corregida un día al cabo de 122,6 años.

La joya semioculta de esta pieza es el calibre manufactura de cuerda

SISTEMA DE OSCILACIÓN Volante con tornillos antichoques; espiral del volante de fabricación propia, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne.

manual L095.4 que, con espectaculares acabados y montado dos veces, posee todas las características de los relojes de A. Lange & Söhne: la platina tres cuartos de alpaca natural, decorada con un pulido de bandas de Glashütte, el clásico volante con tornillos con espiral del volante auto-oscilante de fabricación propia y el gran barrilete que permite una autonomía de marcha de 72 horas. El reloj, limitado a una serie de 200 ejemplares, está disponible en caja de platino de 41 milímetros de diámetro y correa de piel de aligátor negra cosida a mano.

Una joya incuestionable de la excepcional relojería sajona.

F O U N D I N G M E M B E R O F T H E Q U A L I T Y F L E U R I E R C E R T I F I CAT I O N A N D PA R T N E R O F T H E F O N DAT I O N D E L A H A U T E H O R L O G E R I E

RÉCITAL 18 SHOOTING STAR 2 TIMES PATENTED 5-DAY TOURBILLON, HEMISPHERIC UNIVERSAL WORLDWIDE TIME WITH SELECTABLE TIME ZONE AND ULTRA-COMPACT 24 CITIES INDICATOR, HEMISPHERIC PRECISION MOON PHASE, JUMPING HOURS, RETROGRADE MINUTES LIMITED EDITION

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SIN LÍMITES

GRAN LEGIBILIDAD A pesar de ser un reloj esqueletado, tanto las indicaciones horarias como las funciones cronográficas son perfectamente visibles y de fácil lectura.

INDICADOR DE FECHA El revolucionario procesador toma el número 28 por defecto y añade posteriormente los días adicionales en función de cada mes.

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BELL & ROSS

BR 03 AERO-GT

UN JET SOBRE RUEDAS

Bell & Ross idea su propia visión de un coche GT. Un proyecto que se corresponde con dos nuevos relojes.

D

e Bell & Ross se puede esperar todo; entre sus virtudes, hay una evidente e innegable que destaca sobremanera, y es su capacidad para generar sorpresas creativas, debido en gran medida a una inagotable frescura de ideas alrededor de su línea BR convertida en icono y referencia fetiche. En 2014, Bell & Ross daba un paso más en su capacidad para interpretar

la vanguardia relojera con el nacimiento del B-Rocket, una moto neo-reto diseñada por la compañía y que tenía su correspondiente reflejo también en formato reloj.

Aquel prototipo de dos ruedas inspirado en los ‘conceptos’ de la aviación de los años 60 abría una ‘espita’ creativa que además de expectación dejaba total libertad –siempre dentro de los límites que impone la mecánica relojera– para imaginar el reloj como una

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 41

BELL & ROSS

SIN LÍMITES continuación del ‘objeto. En 2015, llegaba el BR O3-94 Rafale, donde el avión, su vocación y exaltación en formato tiempo a lo largo de toda su trayectoria, tomaba el relevo.

Ahora, en Basilea, llega una interpretación en formato GT Car que incide en la necesidad de innovar para seguir creciendo, para empleando un término que a su presidente Carlos Rosillo le gusta emplear en su discurso, hay una suma de competencias que dan un paso más en el discurrir de la firma. Y es que efectivamente este año es muy singular para la casa, donde el mundo del motor y la competición, con la colaboración con Renault Sport, toma carta de naturaleza.

Como la del Aero-GT, un concept car cuyo diseño también se realiza por Bell & Ross y cuya línea recoge los principios básicos del diseño aeronáutico. El ‘dibujo’ de este ESPECTÁCULO SOBRE RUEDAS Es lo que propone esta llamativa pieza conceptual de un coche. Inspirado por supuesto en el universo de la aviación, el leitmotiv argumental de Bell & Ross.

42 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

EL ACERO, PROTAGONISTA Es lo que domina en este trabajo que es fiel con la fisonomía del coche de vanguardia ideado.

coche se basa una vez más en la aviación, una condición sine qua non en la filosofía imaginativa de Bell & Ross y que le ha convertido en uno de los referentes del carácter de instrumento en relojería. Y trasladado al coche, se percibe en su aerodinámica que recuerda a la de los modernos jet con sus líneas profundas redondeadas y aspecto exterior sofisticado e innovador.

La correspondencia relojera se concreta en dos ediciones limitadas de 500 unidades que reciben el nombre de BR 03 Aero-GT y que se declina en cronógrafo de tres contadores con fecha añadida y taquímetro, y en una versión tres agujas. En ambas presentaciones, el color rojo está presente con pequeños toques sobre las agujas, la numeración, o como en el caso del cronógrafo, también sobre el pulsador de inicio del conteo de los tiempos parciales.

Todo un ejercicio estético a la altura de una idea, la del coche, que implica unos altos niveles de calidad en la ejecución del producto relojero. El resultado final no defrauda. La caja de acero de 42 mm actúa de contenedor a unas esferas esqueletadas en distintos niveles y con apliques metálicos para los índices con tratamiento SuperLuminova, que dejan libre a las miradas el calibre mecánico.

Por si el espectáculo no es suficiente, basta con girar la caja para ver el movimiento desde el fondo a través de un cristal ahumado en color gris que recuerda al cristal que exhibe el coche. Para rematar el conjunto, una correa donde el negro y el rojo toman la forma de una piel perforada de calado deportivo. El que tiene toda esta nueva idea de lo que debe ser y representar vanguardia... relojera por supuesto.

R.BALBONTIN

A LA VANGUARDIA Automático | 28.800 alt/h | Acero | Esfera esqueletada | correa de piel | Cronógrafo o tres agujas | 42 mm | Edición limitada a 500 unidades Nació como una idea de ampliar competencias creativas, de dar vía libre a los conceptos en los que Bell & Ross ha conquistado su espacio de expresión. O lo que es lo mismo, de ofrecer un valor añadido al ya de por sí llamativo formato del BR. Por supuesto, siendo fiel a su vinculación al mundo de la aviación, que no abandona incluso cuando los protagonistas de la creación son una moto, o un coche como en este caso.

IMÁGENES RECURRENTES Viendo el ‘dibujo’ del GT Car se concluye que en el reloj se ha introducido también una visión de vanguardia a la hora de esqueletar su esfera.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43

PORTADA PURO ESPECTﾃ，ULO El que presenta la esfera negra esqueletizada, satinada y donde destacan los contadores en negro y las agujas de oro blanco y luminiscentes.

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AUDEMARS PIGUET

AP SONIDO BIEN AFINADO

La ‘partitura’ comenzó a escribirse hace 10 años; hoy, Audemars Piguet puede mostrar un instrumento musical que replica el paso del tiempo con un sonido de calidad, más claro y con un tono e intensidad más potentes. Estas son las claves para entender el Royal Oak Concept Supersonnerie.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

PRIMAVERA VERANO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 45

PORTADA

H

ace 10 años, Audemars Piguet, apoyado en la EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), se propuso investigar y desarrollar la acústica de los repetición de minutos. Hace un año, presentaba en sociedad el fruto de tantos años de trabajo –teóricos y empíricos–, el RD#1, un reloj concepto que reivindicaba un escenario acústico marcado por la perfección, calidad y claridad del sonido. No se ha hecho esperar mucho tiempo la plasmación real del proyecto con el formato de un Royal Oak Concept que recibe el nombre de Supersonnerie. Un repetición de minutos que ofrece una intensidad acústica superior y un tono sostenido y muy claro, tanto como para permitir escuchar a la perfección el ‘conteo’ de horas, cuartos y minutos a varios metros de distancia.

La razón hay que encontrarla en tres innovaciones –que afectan a la construcción, posición de los elementos y modificación del regulador–, pero sobre todo en una reflexión en la que se ha diseccionado la calidad del sonido. En realidad, las primeras son consecuencia de lo segundo.

Y como siempre ocurre, las cosas tienen un origen muchas veces que podría ser el comienzo de una narración novelada. Lo explica Claudio Cavaliere, Global Brand Ambassador de la firma relojera: “hace 10 años, cuando empezamos, nos reunimos con un fabricante de instrumentos musicales, en concreto de guitarras, para presentarle un repetición de minutos del que nos sentíamos orgullosos. Pero después de escucharlo no hizo una pregunta en principio enigmática: ‘Tienen que decirme algo, ¿por qué insisten en tener a los músicos sentados mientras están tocando sus instrumentos?’.

Y entonces nos cuestionamos si debíamos revisar la forma en que construimos nuestra caja, y empezamos a pensar en la caja y en el movimiento como un todo, como sucede en un instrumentos musical”.

Eso, exactamente, fue a lo que se pusieron y como añade Sebastian Vivas, del Museo de AP, “separamos la función de mostrar el tiempo de la de producir el sonido. Añadimos una parte que funciona como una caja de resonancia –una de las innovaciones–, que vibra y a la que hemos fijado los gongs”. Es decir, esa caja de resonancia interna que ha sido realizada en una aleación de cobre es la encargada de

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TITANIO El carácter futurista de su esfera esqueletada se apoya en una caja de titanio superligero y 44 mm de diámetro.

Respecto al calibre, es el 2937 de cuerda manual (21.600 alt/h) y 478 componentes.

EL ROYAL OAK CONCEPT SUPERSONNERIE ES MOTIVO DE SOLICITUD DE TRES PATENTES: CAJA DE RESONANCIA, DISEÑO DE LOS GONGS Y EL REGULADOR SILENCIOSO

amplificar el sonido y mejorar también el tono. Puro instrumento musical, que es en realidad lo que mejor define a este Royal Oak Concept Supersonnerie; no estamos ante un simple reloj con sonería. De hecho, en AP han encontrado las correspondencias de cada elemento con esa ‘guitarra’ acústica. Así, los timbres se comportan como las cuerdas; los martillos son los dedos del guitarrista; el talón del timbre es el puente, mientras la caja de resonancia creada actúa como cuerpo. Y por supuesto, en todo esto no desaparece la figura del relojero, que “en realidad, el que se encarga de afinar, de ofrecer el toque humano. Esto no

DOBLE FONDO En la construcción de este repetición de minutos, el fondo ha tenido que cerrarse por razones obvias, pues solo se vería la caja de resonancia, que está justo encima.

AUDEMARS PIGUET

TOURBILLON Y CRONÓGRAFO Además de la repetición de minutos, en este Supersonnerie se dan cita un tourbillon y un cronógrafo con segundero central con contador de 30 minutos. Para completar el carácter de gran complicación.

se puede hacer apoyado solo en una máquina pues al oído humano le gusta la imperfección, la riqueza del sonido. La armonía, y eso se lo da el relojero”, argumenta Vivas.

La tercera innovación es un nuevo regulador “ese director de orquesta que marca el ritmo al repetidor de minutos, pero que planteaba un problema añadido y es que no es totalmente silencioso”, interviene Cavaliere. Y había que hacer algo, y el resultado fue, como dice Vivas, “crear un nuevo diseño con dos resortes de 0,08 mm, más delgados que un cabello humano pero muy resistentes que absorben los impactos –50 por segundo– en ambas direcciones y permiten reducir el ruido del regulador”. El acero sigue mandado en la construcción de los elementos, pues ha quedado demostrado que resiste a la larga resiste bien la fatiga, es duradero y flexible. Eso sí “hemos estudiado científicamente su rendimiento, lo que ha dado lugar a un nuevo método en su preparación”.

Un aspecto importante es que en los sistemas tradicionales cuando no hay sonería de cuartos se produce un silencio demasiado largo. El Supersonnerie, se ha reducido un 50% el intervalo, y además se ha introducido un mecanismo de seguridad que impide manipular la hora del reloj cuando está funcionando el mecanismo de sonería. Es el último detalle de una evolución en sonería en la que Audemars Piguet ya ha puesto su piedra. Y su sonido.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 47

TRBUSINESS COLATERAL / ACTIVOS / ENTREVISTA

BOOM EN MIAMI El lujo tiene un nuevo hogar, dulce hogar. Con desarrollos como el Design District, Miami atrae a las marcas high-end y a los ricos de todo el mundo. La alta relojería también se beneficia de este milagro.

TEXTO YOLANDA RUIZ | ILUSTRACIÓN DEL HAMBRE

La imagen frívola y de plástico de Miami descansa en paz. La ciudad que cumplió 100 años en 2015 y que desde la década de 1980 cargaba con el peso de los estereotipos de personajes como el narcotraficante Tony Montana de la cinta ‘Scarface’, y los policías Sonny Crockett y Rico Tubbs de la serie televisiva ‘Miami Vice’, se ha convertido en un epicentro del lujo, los negocios, el arte, el diseño y el turismo. El milagro Miami existe y la transformación es imparable.

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Los datos corroboran el crecimiento. The Wealth Report 2015, de la consultoría Knight Frank, indica que Miami ocupa el sexto lugar a nivel mundial y el segundo en Estados Unidos como destino para consumo de bienes de lujo, y que permanecerá entre las 10 ciudades principales del planeta para los individuos con poder adquisitivo extremadamente alto durante la próxima década. Este informe atribuye la afluencia de riqueza a la diversidad cultural de

Miami y a la gran importancia que se le da a la calidad de vida. En el reporte de Knight Frank, Miami supera a todas las urbes de Estados Unidos, excepto Nueva York, y está por delante de París, Pekín y Dubai. Además, con la llegada de ultra ricos, aparece la demanda de alojamientos high-end. El informe de Christie’s International Real Estate, ‘Luxury Defined: An Insight into the Lux ury Residential Property Market’, sitúa al mercado de bienes raíces en el puesto

COLATERAL nueve del top 10 de mercados de lujo.

Miami es, sin duda, la meca latina de Estados Unidos para las inversiones y las compras, con los brasileños a la cabeza. Las multinacionales estadounidenses han desembarcado en la ciudad y empresas latinoamericanas eligen Miami para sus congresos y convenciones, o para sus sedes regionales.

Una de las zonas que mejor atestigua este nuevo perfil es su centro o downtown.

Ubicado sobre Biscayne Bay, cerca de South Beach y el aeropuerto, este distrito ostenta el mayor índice de crecimiento de la ciudad a nivel inmobiliario y poblacional, con la generación de millennials liderando los nuevos hábitos de consumo de lujo.

La recuperación de Miami en plena crisis mundial convierte el fenómeno en un milagro. ¿Qué pasó y por qué el mundo a Miami como un punto candente para los negocios?

Proyectos como los desarrollos comerciales y urbanísticos Brickell City Centre y Worldcenter reflejan la buena salud financiera. Aunque gran parte del crecimiento de Miami se centra en los condominios lujosos y en los hoteles de moda, los inversores privados están apostando por los sectores comerciales y los productos de alta gama.

Durante décadas, el destino predilecto de los más adinerados para ir de compras en Miami era Bal Harbour Shops. Precisamente, Brickell City Centre va a satisfacer aún más la demanda comercial con un shopping

“MIAMI DESIGN DISTRICT ES DESTINO PARA LAS COMPRAS DE LUJO Y LA CREATIVIDAD. QUEREMOS SER PARTE DE ELLO” de lujo que abarcará 58.000 m2 y que será gestionado por Bal Harbour Shops. Pero el nuevo Miami dibuja un skyline distinto del lujo. Ahora recorre las arterias de la ciudad con tiendas en diferentes puntos, más allá de Bal Harbour Shops y de Aventura Mall. Entre ellos destaca el Miami Design District, un área antes devaluada que se ha transformado en una de las más rentables gracias al visionario promotor inmobiliario Craig Robins y L Real Estate, quienes comenzaron el proyecto en 2010.

Para finales de 2016 tendrá 10 manzanas de

calles con más de 100 comercios minoristas de lujo. Como dice Robins, también director ejecutivo y presidente de la empresa de bienes raíces Dacra: “No somos un centro comercial, somos un barrio”. El terreno que ocupa este proyecto fue hace unos años un vecindario industrial de mayoristas de muebles. Hoy es la meca de las compras de alta gama y de las galerías de arte, una nueva e interesante atracción para los turistas que ocupa 111.500 m2 . También es una de las sedes de Art Basel Miami, la feria que se celebra en la ciudad desde 2002.

Uno de los efectos más destacados es que Design District se ha convertido en un destino obligado para los amantes de la alta relojería. Es el espacio comercial con más concentración de boutiques de este sector bajo un mismo paraguas. En este ecléctico y contemporáneo desarrollo está Palm Court, un pedazo de Suiza en pleno Miami.

El primero en apostar por esta aventura fue Cartier. También algunas firmas del grupo lvmh, accionista minoritario en el proyecto junto con L Real Estate y Dacra. Hoy, Bvlgari, Hublot, tag Heuer, Tiffany & Co, A. Lange & Söhne, iwc, Jaeger-LeCoultre, Omega, Piaget, Vacheron Constantin, Parmigiani Fleurier, Harry Winston, Audemars Piguet, Panerai, Rolex, Ulysse Nardin y Tourbillon (Swatch Group con Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Omega y piezas seleccionadas de Swatch) exhiben sus mejores productos entre cultura, arte y diseño.

Algunos de sus edificios llevan la firma de renombrados arquitectos como Aranda/ Lasch o IwamotoScott. Precisamente Palm Court, el oasis de las horas, es un área que destaca por la estructura de cristal azul del arquitecto japonés Sou Fujimoto, su primer proyecto en Estados Unidos. Este entorno ha contagiado a las firmas la pasión por hacer proyectos creativos en sus boutiques.

Por ejemplo, el artista francés Brainwash intervino en la Hublot Gallery cuando lanzó una pieza con la marca relojera. Panerai contrató a la española Patricia Urquiola para diseñar su boutique, que cuenta con un área para exposiciones. Tiffany & Co. incluye obras de artistas como David Altmejd, Michele Oka Doner y Richard Louderback; el interior es un homenaje al estilo art decó de los edificios de Miami.

Las firmas relojeras que han inaugurado boutiques en Miami Design District creen en el proyecto casi con fe ciega. El ceo de Panerai, Angelo Bonati, comentó: “El continente americano es un mercado clave para nosotros. Miami es centro internacional de arte y diseño, una oportunidad en términos

SEDES DEL LUJO Brickell City Centre, WorldCenter, la ampliación del aeropuerto y el puerto, nuevos museos y eventos como Yacht Show inyectan prosperidad a Miami.

PALM COURT: MECA RELOJERA EN MIAMI DESIGN DISTRICT

HUBLOT GALLERY EN MIAMI DESIGN DISTRICT

1.000 MILLONES DÓLARES PARA BRICKELL CITY CENTRE

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49

COLATERAL

TRBUSINESS de exposición y de aumento de clientes internacionales”. En Ulysse Nardin, una de las últimas firmas en llegar a Palm Court, están convencidos de su carácter estratégico: “Miami vino a nuestra mente cuando pensamos en una nueva ubicación para una boutique. Miami Design District es conocido como destino para las compras de lujo y la creatividad. Queremos ser parte de ello”, dijo Patrik Hoffmann, presidente de la firma Entre otros atractivos, Miami Design District cuenta con el museo City View Garage. Pero además, cada diciembre experimenta una vitalidad inusitada con Art Basel Miami. Por ahora hay 17 tiendas de alta relojería y 63 de lujo. Este año completarán 100 firmas para compradores de alto nivel adquisitivo. Y cuando el proyecto termine en 2018 habrá unos 200 puntos de venta.

Pero los relojes de alta gama no se concentran sólo en esta área. Bal Harbour Shops, el centro comercial que más vende por metro cuadrado en Estados Unidos (2.555 dólares en 2014), tiene la segunda boutique de Audemars Piguet más exitosa de ese país después de Nueva York. Además, como dice Xavier Nolot, su director ejecutivo para Norteamérica, Estados Unidos es el segundo mercado más grande para la firma después de Hong Kong. “Miami es el centro comercial de Latinoamérica, por eso surte a nuestros clientes estadounidenses y latinoamericanos. En Estados Unidos sólo tenemos dos tiendas, Nueva York y Bal Harbour, esto habla de lo importante que es Miami para nosotros”, dice Nolot. Ahora tiene un tercer destino: Miami Design District.

Craig Robins reconoce la importancia que ha tenido la inversión de las empresas relojeras para consolidar su proyecto: “Las marcas de relojes de lujo tienen una amplitud y un alcance sin precedentes para la expresión creativa en Miami Design District. Las cualidades funcionales y la belleza de estos objetos atraen a la misma gente que quiere comprar un bolso Hermès o que siente emoción al comprar una obra de arte”.

La resiliencia de Miami es envidiable. Pero también ha ayudado que Florida estimula la inversión extranjera con bajos impuestos para los foráneos que compran y venden inmuebles. Y más. De acuerdo con Bill Johnson, secretario de Comercio de Florida, “se han eliminado más de 4.000 regulaciones burocráticas en los últimos años que permiten a sus residentes disfrutar de una de las tasas de impuestos más bajas del país. Somos un estado business-friendly. Es más fácil empezar y crecer un negocio aquí que en cualquier otro estado de Estados Unidos”.

El turismo también ayuda. Por quinto año consecutivo, Florida alcanzó un nuevo récord al recibir en 2015 a más de 105 millones de viajeros.

En 2014, Miami atrajo a 14,6 millones de turistas (50,1 por ciento nacionales y 49,9 por ciento internacionales), según un informe de Greater Miami Convention and Visitors Bureau.

50 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

LUXURY AVENUES Miami dibuja nuevas fronteras delimitadas por las arterias comerciales con más concentración de lujo. Éstas son las coordenadas para quienes desean conocer el lado más próspero de Miami. Aventura Mall, Miami Design District, Bal Harbour Shops, Lincoln Road y Brickell City Centre.

AVENTURA MALL

FLORIDA

BAL HARBOUR SHOPS

95

NORTH MIAMI

DESIGN DISTRICT 195

MIAMI

LINCOLN ROAD

BRICKELL CITY CENTRE

VIRGINIA KEY

MIAMI BEACH

TRBUSINESS

ACTIVOS TOP MIAMI

27 ARTÍCULOS DE LUJO PERSONALES - VENTA POR CIUDADES

20

4

3

3

3

3

MIAMI

DUBÁI

MOSCÚ

4

SINGAPUR

4

OSAKA

4

MÚNICH

5

ROMA

5

MILÁN

5

SHANGHÁI

6

HONOLULU

6

LOS ÁNGELES

6

LAS VEGAS

7

PEKÍN

8

HONG KONG

TOKIO

LONDRES

PARÍS

JAPÓN

9

TAIPÉI

13

SEÚL

13

NUEVA YORK

Un dólar fuerte ha posicionado a EEUU como el jugador más grande del mundo en compras de artículos de lujo personales. En el país se vendió por valor de 79 mil millones € (más de 90% del mercado regional de 85 mil millones €). Miami aparece entre las 21 ciudades que más lujo vendió, en el puesto 19, en 2015.

Fuente: Bain & Company. Luxury Goods Worldwide Study Fall-Winter 2015. En miles de millones de euros.

DAVID FORBES CODESARROLLADOR DEL MALL MIAMI WORLDCENTER

MIAMI ES AHORA EL TERCER MERCADO MÁS GRANDE DESPUÉS DE NUEVA YORK Y LOS ÁNGELES EN VENTAS MINORISTAS DE LUJO

VIAJEROS FRECUENTES El turismo crece en Miami. En 2014 recibió a 14,6 millones de viajeros, que gastaron 23 mil millones de dólares, según Greater Miami Convention and Visitors Bureau. Así gastan quienes visitan esta urbe en ebullición que está entre las ciudades con más potencial para los negocios y el turismo.

GASTOS TURISTAS DOMÉSTICOS

10%

GASTOS TURISTAS INTERNACIONALES

8%

7%

30%

21%

20%

24%

ENTRETENIMIENTO RETAIL TRANSPORTE

18%

20%

29%

11%

TRANSPORTE (COCHES) ALOJAMIENTO

MÁS DE 100 BOUTIQUES DE LUJO. UN PLAN DE 320 MILLONES DE DÓLARES IDEADO POR CRAIG ROBINS PARA TRANSFORMAR LA ZONA EN UN VECINDARIO REPLETO DE COMERCIOS DE LUJO QUE MEZCLA CULTURA, RESTAURANTES, CONDOMINIOS E INSTALACIONES DE ARTE.

SERVICIOS DE ALIMENTOS Fuente: Cushman & Wakefield. Miami Retail Reinventing Itself

25,8%

CRECERÁN LAS VENTAS MINORISTAS DE MIAMI EN EL AÑO 2019, SEGÚN LA CONSULTORA ESTADOUNIDENSE MOODY’S ANALYTICS.

400 MILLONES DE DÓLARES

INVERTIRÁ BAL HARBOUR EN SU AMPLIACIÓN. ESTE MALL GENERÓ 2.555 DÓLARES POR METRO CUADRADO EN VENTAS EN 2014, MÁS QUE CUALQUIER OTRO CENTRO COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS. CASI SIETE VECES MÁS QUE SU PROMEDIO NACIONAL. PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51

TRBUSINESS

EL ORÁCULO BACS

Su palabra es presagio en el mundo de las subastas. Volvió a Phillips e inclinó la balanza del mercado a su favor.

Aurel Bacs aboga por un servicio personal, pues los coleccionistas “quieren tocar, probarse, oler” los relojes.

TEXTO CARLOS ALONSO | FOTOS TOMAS DIKK / PHILLIPS

curiosos; no consumidores. Curiosamente, llegó la temporada de subastas de noviembre y, pese a ser una consultora pequeña, compramos el 40 % del valor de lo que se estaba subastando en Ginebra. En la subasta 175 de Christie’s adquirimos el 50%. En la de Sotheby’s obtuvimos el Henry Graves de bolsillo por 24.4 millones de dólares. Compramos unos diez relojes –35 millones de dólares– para un puñado de clientes. Era justo lo que queríamos hacer.

AUREL BACS CO-FUNDADOR DE BACS & RUSSO, CONSULTOR INDEPENDIENTE PARA PHILLIPS

¿El mercado relojero ha cambiado desde que usted salió de Christie’s?

A

urel Bacs dice que no es hombre de números, pero los números lo desmienten.

Como director del Departamento Internacional de Relojes de Christie’s, Bacs aumentó la facturación de 8 millones de dólares en 2003 a 127 en 2013, cuando salió de esa casa de subastas. También ha impuesto récords históricos de compra y venta: en 2014, con su firma Bacs & Russo, adquirió el reloj de bolsillo Henry Graves Supercomplication de Patek Philippe por 24.4 millones para un coleccionista en una subasta de Sotheby’s; y en noviembre de 2015 vendió el Patek Philippe 5016A por 7,2 en el evento benéfico Only Watch.

Bacs y su esposa Livia Russo se asociaron a finales de 2014 con la casa de subastas Phillips para refundar su Departamento de Relojería. El objetivo, “encontrar los guardatiempos mecánicos más hermosos y hallarles un hogar” entre coleccionistas de nivel superior. En el fondo, este game changer del mercado de las subastas — que tiene un tamaño estimado de 300 mdd—, es un romántico. “Estábamos perdiendo contacto con el coleccionista y con las piezas”, dice. “Necesito tocar los relojes y hablar con los coleccionistas. No soy de los que se sientan a ver cifras”. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva personal y profesional desde que abandonaron Christie’s?

Nos fuimos sin saber qué haríamos después. Para descubrirlo, primero necesi52 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

“EL MERCADO DE LAS SUBASTAS SE HA VUELTO MÁS EXTREMO. LA GENTE ESTÁ HARTA DE LA PRODUCCIÓN MASIVA DE RELOJES SIN CORAZÓN, SIN ALMA, Y DE LAS PIEZAS VINTAGE RESTAURADAS CON COMPONENTES INCORRECTOS”

tábamos tener un espacio grande y vacío.

No puedes decorar un cuarto sin antes mover los muebles viejos. Viajamos unos meses y en verano de 2014 iniciamos una empresa cuyo objetivo es atender a un pequeño número de coleccionistas que quieren vender y comprar los guardatiempos más finos del mundo.

Nunca quise hacerme multimillonario vendiendo relojes de 99 dólares en un duty free. Es un negocio fantástico, y estoy seguro de que la persona que lo hace puede tener un avión privado antes que yo, pero preferiría caminar el resto de mi vida antes que vender relojes de cuarzo a las masas. Quiero encontrar los relojes mecánicos más hermosos y hallarles un hogar.

Cuando empezamos con nuestra compañía, en junio de 2014, nos dirigíamos a un grupo reducido de coleccionistas de nivel superior, intelectuales, emotivos,

No ha cambiado pero sí se ha vuelto más extremo. La gente está harta de la producción masiva de relojes sin corazón, sin alma, y de las piezas vintage restauradas con componentes incorrectos. Están hartos de comprar en línea.

Quieren vivir la experiencia de comprar, tocar, probarse, oler. Parece que estamos regresando a los inicios del siglo xx. Los coleccionistas otra vez quieren tener interacción. Por eso lo que hicimos con Phillips fue una subasta mucho más pequeña que las de todas las casas. Somos como un relojero independiente que solo fabrica 500 piezas al año y no podemos competir con los grupos grandes. Lo que no sabíamos era que a la gente le entusiasmaría tanto el concepto. Tuvimos resultados más altos que todas las otras casas juntas.

La gente no quiere comprar un reloj absurdo por diez o veinte mil dólares. Por absurdo me refiero a una pieza que dice en la caja: “Edición limitada de diez mil ejemplares para conmemorar la pelea de box en Las Vegas de zutano contra fulano”. No quieren pagar un prémium solo porque una manecilla del cronógrafo es azul en vez de negra. Están buscando valor real. Éste puede ser mecánico, histórico o artesanal; algo especial. Fue un cambio radical porque de pronto noté cómo el mercado se había desarrollado en los últimos dos años. El problema es que esta evolución ya llevaba más tiempo pero yo no la veía.

El mercado relojero ha sufrido una disminución en la demanda

ENTREVISTA en países emergentes como Brasil, Rusia y China. ¿Cómo afectará esto al mercado de las subastas?

Hay una gran diferencia entre los relojes contemporáneos y los vintage.

Estaba viendo un catálogo de subastas y, sorprendentemente, tienen relojes Patek Philippe que siguen envueltos en plástico. Eso significa que lo que ves ahí es tan nuevo como lo que comprarías al cruzar la calle. Cada reloj contemporáneo tiene un valor que resulta de la oferta y la demanda. Si el vendedor da un diez por ciento de descuento, el precio de los relojes de segunda mano también baja. Y si uno es como el otro, el cliente se irá a donde sea más barato, porque no necesitas un especialista para comprar un reloj moderno.

Solo importa saber si es original.

Cuando compras un reloj antiguo no hay competencia. La demanda de estos relojes ha crecido y la oferta ha disminuido. Y por eso sube el valor, pero solo en las mejores piezas. En mi opinión, ésta es señal de un mundo en crisis. Los eruditos se vuelven más conocedores y los coleccionistas que tienen relojes que podrían venderse por millones de dólares, dicen: ‘¡Genial! Es un récord mundial, pero, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Compro acciones?’ Así que no piensan en dejar estos maravillosos relojes por un cheque grande; no lo necesitan.

El mercado está bien porque no vende esas ediciones limitadas de 10.000 ejemplares a precio de venta al público, sino relojes fuera de producción a los coleccionistas. Y esos siempre tendrán demanda.

La subasta Glamorous Day-Date de Rolex que hizo Phillips fue un modelo monográfico inusual. ¿Cree que la casa de subastas podría transformarse en un proyecto de curaduría?

Por supuesto. Uno de los valores principales de una casa de subastas son los especialistas que traen valor a la mesa. Por eso se cobra una comisión.

Una vez que compras una pieza puedes leer dónde aparece en la literatura,

MAGO DEL MARTILLO Aun sin el respaldo de las casas que le dieron prestigio, Aurel Bacs sigue haciendo historia en el mercado de la subastas.

comprador no puede asistir. Muchas de esas tiendas no las opera el director internacional, sino alguien más junior.

Si estoy pagando un 20% de comisión no quiero que me atienda un novato. Quiero el beneficio del valor que la compañía me puede dar.

He expresado abiertamente mis reservas en cuanto a la compatibilidad entre los productos de verdadero lujo y la venta digital. Es interesante que Patek Philippe no venda relojes en línea. ¿Qué retos ve en su carrera?

SUBASTADOR ESTRELLA En el podio, Aurel Bacs destaca por su carisma y su habilidad de dirigir las subastas en múltiples idiomas.

cuántos ejemplares existen, el año de producción, cuándo fue visto el último.

El conocimiento es valor.

Esas subastas dan el mayor valor porque exploran un modelo cronológicamente. y lo plasman en un catálogo que se convierte en literatura. No es obsoleto; la erudición rara vez lo es. Es algo que eBay no puede ofrecer. ¿Cree que hay riesgo de perder la magia cuando una casa de subastas abre una tienda?

No necesariamente. El riesgo está cuando es una tienda en línea, pues el

El más grande es hallar especialistas que compartan nuestra visión y que quieran recibir capacitación. No digo que yo sea el Philippe Dufour de las subastas, pero sí soy más conservador que los demás.

Es muy anacrónico tener un joven de 20 años que nunca ha usado un reloj y solo ha escuchado del Apple Watch, y decirle que se va a desvelar haciendo un catálogo de relojes mecánicos. Otro reto es seguir al mercado. La pregunta es: ¿A mí quién me va a dar la información sobre los relojes de coleccionistas? Por eso, día a día tengo que hablar con los coleccionistas y aprender.

LOS RÉCORDS DE AUREL

VENDIDO: PATEK PHILIPPE 5016A

VENDIDO: ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA REF. 6263

Only Watch Ginebra, noviembre 2015.

Reloj de pulsera con el valor de subasta más alto de la historia.

Phillips Ginebra, mayo 2015. Rolex Daytona con el valor de subasta más alto de la historia.

Sotheby’s Ginebra, noviembre 2014. Reloj con el valor de subasta más alto de la historia.

7,2 M$

1,4 M$

24,4 M$

La casa no hace al subastador.

Aurel Bacs (Zúrich, Suiza, 1971) lo comprueba, pues incluso sin asociarse a nombres como Sotheby’s o Christie’s, donde labró su prestigio durante 20 años, sigue dando de qué hablar. En junio de 2014, ocho meses después de su salida de Christie’s, él y su esposa, la especialista en relojería Livia Russo, crearon la consultoría

Bacs & Russo para atender a “un pequeño número de coleccionistas que quieren vender y comprar los relojes más finos del mundo”, en palabras de Bacs. En noviembre de ese año se asociaron con la casa de subastas Phillips como consultores exclusivos del nuevo Departamento de Relojes.

Aurel ya había trabajado en Phillips hasta que en 2003 se

COMPRADO: PATEK PHILIPPE HENRY GRAVES SUPERCOMPLICATION

convirtió en el director del Departamento Internacional de Relojes de Christie’s. Su presencia se sintió de inmediato: Phillips vendió 31,7 millones de dólares en sus dos primeras subastas de 2015, mientras que Christie’s, Sotheby’s y Antiquorium vendieron 32,8 en sus subastas de mayo, sólo un millón más que Phillips, según The New York Times.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 53

PASARELA

PURISMO

Nueve marcas independientes exhibieron sus visiones de la relojería en el Carre des Horlogers del sihh 2016. La vena del purismo, con interpretaciones muy particulares, bombea sangre nueva.

LAURENT FERRIER GALET TRAVELLER BORÉAL El primer Traveller en acero combina doble huso horario y fecha. También por primera vez tiene SuperLumiNova en las agujas y los índices. Automático, cal. LF230.01, 80 horas de reserva de marcha. Caja de 41 mm de acero.

HYT H2 TRADITION Así luce la aventura más purista de los iconoclastas de los relojes hidromécanicos. Una ampliación de rango que abre nuevas puertas estéticas. Manual, cal. HLR2.0, 192 horas de reserva de marcha, caja de 48,8 mm de oro gris y titanio.

Edición limitada a 50 ejemplares.

54 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

CARRE DES HORLOGERS

H. MOSER & CIE ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT FUNKY BLUE Esfera fumé color azul cielo, sin índices ni logotipo. Los reyes del minimalismo. Manual, cal. HMC 343, 7 días de reserva de marcha, caja de 40,8 mm de oro blanco.

VOUTILAINEN GMT-6 El perfeccionismo de Kari Voutilainen se ve reflejado en esta nueva esfera con esmalte Grand Feu. Movimiento manual con función GMT e indicador día/noche, 65 horas de reserva de marcha. Caja de 39 mm de platino.

DE BETHUNE WORLD TRAVELLER El clasicismo reinterpretado por De Bethune.

Segunda zona horaria mediante una microesfera que, además, indica el día y la noche mostrando una mitad rosada y otra azul. Manual, cal. DB2547, 5 días de reserva de marcha, caja de 45 mm de oro blanco.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55

PASARELA

EXTRAVAGANCIA ¿Qué sería de los relojeros independientes sin la irreverencia y la osadía? ¿Que sería de nosotros sin sus visiones refrescantes tanto en la estética como en la mecánica? Esto es lo que se vio en el sihh.

MB&F SHERMAN “Sherman hace a la gente sonreír, y ésa es la complicación más útil y valiosa”, dice la marca. Un nuevo reloj de mesa hecho con L’Epée 1839. Manual, 192 horas de reserva de marcha, cuerpo paladiado de 143x109x80 mm de largo y 0,9 kg.

HAUTLENCE VORTEX PRIMARY La caja tridimensional hecha con distintos cristales ofrece una vista del movimiento desde cualquier ángulo.

Automático, cal. HLR2.0, 40 horas de reserva de marcha, caja de 52x50x17,8 mm de titanio grado 5 y PVD.

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CARRE DES HORLOGERS

HYT SKULL MAORI La cara más extravagante de HYT es, literalmente, este reloj inspirado en un tatuaje maorí grabado a mano. Manual, cal. exclusivo de HYT, horas líquidas, segundos en el ojo izquierdo, 65 horas de reserva de marcha, caja de 51 mm de titanio DLC con oro. Edición limitada a 15 piezas.

DE BETHUNE DREAM WATCH 5 METEORITE El De Bethune más extremo que sueña y hace soñar con este reloj espacial, cuya caja está hecha de meteorito.

Manual, cal. DB2144, 120 horas de reserva de marcha, fases lunares y tourbillon en el fondo, caja de 49x39 mm.

URWERK UR-105 T-REX Una reinterpretación bestial del modelo de horas satelitales UR-105. Automático, cal. 5.02 UR, 48 horas de reserva de marcha, caja de 39,5x53x16,8 mm de bronce con pátina hecha a mano y fondo de titanio PVD.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57

IMPRESCINDIBLES

MANUAL CAL. L.U.C 03.10L | 28.800 ALT/H | RESERVA DE MARCHA 60 H | ORO BLANCO FAIRMINED 18 K | CERTIFICADO COSC | 20 PIEZAS | 45 MM

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CHOPARD

EL DISCRETO ENCANTO L.U.C En este Perpetual Chrono, Chopard reúne un cronógrafo flyback y un calendario perpetuo de bella factura y cuerda manual. Es el fruto de 20 años de creatividad.

L

a tradición y la exaltación mecánica. Un binomio que está presente en cada uno de los movimientos L.U.C, desarrollado y producido por Chopard Manufacture, donde se mantiene la tradición establecida por Louis-Ulysse Chopard. Tras 20 años de creatividad L.U.C, diez familias de calibres animan más de 70 variantes de mecanismos de alta precisión, y todos tienen el certificado de cronometría otorgado por el COSC. Asimismo, algunos cumplen con los criterios de calidad del Punzón de Ginebra o de la Fundación Qualité Fleurier.

Un nuevo miembro se suma a la lista de estos ilustres movimientos: el calibre L.U.C 03.10-L, un cronógrafo flyback de cuerda manual que comparte protagonismo con un calendario perpetuo, respondiendo ambos a los más elevados estándares técnicos, éticos –está realizado en oro blanco Fairmined de 18k– y estéticos. Todo ello da vida al modelo L.U.C Perpetual Chrono, un ejemplar editado en una restringida serie de 20 piezas que

muestra toda la esencia de tradición y clasicismo de la marca. La original configuración de su calendario perpetuo emplea los mismos espacios que el cronógrafo a las 3 y a las 9 horas. Así, a las 3 horas se ubican las indicaciones de 30 minutos del crono y de los meses; a las 6 horas, las indicaciones de fases lunares giratorias y pequeño segundero; a las 9 horas, el contador de 12 horas del crono y los días de la semana. Una gran fecha por doble ventanilla domina el conjunto de la esfera de oro declinada en rutenio con satinado soleil y guilloché realizados a mano, rayos centrados sobre el calendario y elementos en rojo y negro.

Igualmente, su arquitectura se ha adaptado para desplazar la indicación del año bisiesto y la de día/noche unos milímetros. En ese ejercicio exaltador de nobleza y tradición, el reloj se remata con una correa de piel de cocodrilo negro de grandes escamas cosida a mano. Para ser admirado por todos lados, Chopard ha forrado la correa con piel de cocodrilo marrón de escamas pequeñas. M. CARRILLO

A FONDO ABIERTO EL Fondo abierto deja admirar el calibre L.U.C 03.10-L de carga manual con Côtes de Genève, y la pletina y puentes en alpaca.

PRECISIÓN LUNAR La representación de las fases de la órbita de la luna garantiza una lectura gráfica y precisa de la edad de la luna.

EMBRAGUE VERTICAL Certificado por el COSC y distinguido con el Punzón de Ginebra, el nuevo L.U.C está accionado por un cronógrafo flyback de rueda de pilares. El sistema de puesta a cero de los contadores y el segundero central se efectúa por medio de martillos de contacto progresivo, garantía de precisión absoluta. El desenganche es suave y firme a un tiempo gracias a un embrague vertical de los elementos del cronógrafo.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59

ALPINA

IMPRESCINDIBLES

CON MUCHO CARÁCTER Alpina dio su salto de calidad con el calibre cronógrafo manufactura. Full Black Alpiner 4 lo viste de negro.

E

n 2015, Alpina presentaba en sociedad su primer cronógrafo manufacturado in-house, un calibre de carga automática y con función flyback que incluía además una tecnología patentada, el Direct Flyback, que permite simplificar la puesta a cero del mecanismo. Un año después, este nuevo calibre, que responde al nombre de AL-760, se viste con un ‘look’ de riguroso negro para hacer realidad el Full Black Alpiner 4, una pieza que luce con orgullo ese carácter manufactura en el que la marca centenaria, que se siempre se ha caracterizado por su carácter deportivo, ha dado un salto de calidad, el que le garantiza tener detrás a la familia Stas. El calibre, en el que se han invertido tres años en su desarrollo, cuenta con un total de 233 componentes , de los cuales 96 corresponden al módulo flyback. Pero sin duda lo que más llama la atención es la estética total black, con la caja de acero tratada con PVD y su esfera con índices aplicados en color beige luminoso. AMELIA SOLANA 60 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

DISTINCIONES Automático | Calibre AL-760 | Cronógrafo flyback | 28.800 alt/h | 38 horas | Acero con tratamiento de PVD negro| 100 m | Esfera negra Los relojes con el distintivo Alpiner 4 reciben esta denominación porque cumplen con cuatro características que engrandecen su carácter deportivo. Y es que son antimagnéticos, resistentes al agua, inoxidables y con sistema antichoque. Es decir, robustos y resistentes como se espera de un reloj deportivo. Esa ha sido la realidad de Alpina desde hace más de 70 años aunque su historia se remonta a hace 132 años.

CARL F. BUCHERER

IMPRESCINDIBLES

TRES HUSOS Automático | Cal. CFB 1901.1 | Cronómetro certificado COSC | 39 rubíes | Marcha 42 h | Acero/DLC negro | | 46,6 mm | 50 metros Sobre la esfera negra figuran el contador de segundos a las 3h, el contador de 12 horas a las 6h, el de 30 minutos a las 9h, la fecha a las 4h30, 2º y 3º husos horarios por aguja roja en el centro y en el bisel giratorio sobre 24 horas.

TOTAL BLACK

El cronógrafo de triple huso horario Patravi TravelTec Black se funde en negro.

T

ras una década de existencia, el Patravi TravelTec, que se distingue por la particular combinación de cronógrafo y triple huso horario, se reviste de negro siguiendo una voluntad de marcar tendencia no solo mecánica sino también estética.

La caja de 46,6 mm x 15,5 mm de grosor y el brazalete de acero han sido tratados con un revestimiento DLC (Diamond Like Carbon) aplicado mediante un complejo proceso que comprende varias fases. Este material no solo le confiere un elegante aire deportivo al reloj, sino que garantiza su ligereza gracias al carbono. Su agradable textura, muy fina al tacto, cristalina y adiamantada a la vista, es en cierto modo engañosa, ya que en realidad ofrece una alta resistencia a los arañazos y los golpes. Por su parte, la esfera es igualmente negra, en contraste con los contado-

res, índices y marcadores de color claro. Y, en cuanto al brazalete, se ha optado por el mismo material que el de la caja, lo que hace de este reloj una pieza con carácter.

Desde la óptica mecánica, además de la función cronógrafo, el TravelTec Black despliega tres husos horarios de manera simultánea. Para lograrlo, los relojeros han fusionado literalmente el movimiento distinguido con el certificado COSC con la caja: un pulsador patentado a las 10 h permite desplazar el bisel interno con los índices del tercer huso horario sobre 24 horas, mientras los otros dos se leen en la esfera. Además, el monopulsador permite al usuario fijar el tercer huso horario en la dirección oeste o este del viaje, la cual se indica a las 12 horas en rojo. En suma, un icono que abraza el negro en una nueva vocación de estilo. M. CARRILLO PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 61

IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. DIOR INVERSE | 28.800 ALT/H | PALADIO | DIAMANTES, TSVAORITAS Y ZAFIROS | 30 METROS | 36 MM

62 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 16

DIOR HORLOGERIE

IMAGINACIÓN AL PODER

La línea de excepción del Dior VIII Grand Bal se enriquece con otra nueva pieza única que responde al nombre de Ondine Nº10. Y manda el brillo del diamante.

C

uando nació la colección VIII, su diseño ponía en valor buena parte de la iconografía que ha acompañado a la casa de costura y a su creador, y en especial al número 8, que está presente en algunos de los momentos claves de la historia de la casa francesa, desde su creación a la primera colección presentada en París, pasando por el número del distrito en el que se ubica la Maison Dior. Pero todavía quedaba por llegar un elemento que ha sublimado más, si cabe, la visión de lo excepcional a los ojos de Dior y fue la introducción en la colección de una línea que ha logrado tener vida propia, alejada de lo convencional y donde se han unido mecánica y estética para ofrecer un juego escénico de la perfección. Efectivamente, esa línea no es otra que la que marca Grand Bal con propuestas donde la relojería se transforma en arte, el que se desarrolla alrededor de la masa oscilante

SACAR PARTIDO A UNA RAREZA Cuando Dior Horlogerie se decantó por el calibre Inverse para gestionar su Grand Bal, halló al mismo tiempo un ‘lienzo’ inmaculado en el que poder dejar libertad absoluta a sus artesanos para experimentar en apenas unos centímetros algunas de las tradiciones artesanales más insospechadas. El Gran Bal se ha vestido de plumas, de marquetería... y antes de esta pieza, con escarabajos. El imaginario parece no tener fin.

que ocupa la parte frontal. Y el que el calibre Dior Inverse acaba convertido en la piedra angular de un diseño excelso, sin perder por supuesto su funcionalidad mecánica. El resultado son esferas con variadas visiones de lo que es la elegancia y la intemporalidad.

Pero Dior nunca se ha conformado con lo singular, siempre ha marcado el territorio de la belleza con creaciones que ningún otro puede emular. Y eso es lo que son las piezas únicas del Dior VIII Grand Bal, la sublimación del saber hacer artesanal con apariencia y funcionalidad de reloj. Todas ellas reciben nombre y un número que identifica la pieza. En esta ocasión, en Basilea, se ha podido admirar esta Ondine Nº 10, un sugerente juego de formas onduladas en el que los diamantes, la tsavorita y los zafiros (entre los que se incluyen amarillos) se unen en la masa oscilante del movimiento Inverse para aportar una nota de color a una pieza dominada por los primeros en el resto de la composición. Así, por ejemplo, en el bisel el corte baguette; en la esfera aparece pavonado con el engaste nieve.

En lo mecánico, el ya conocido movimiento de carga automática Dior Inverse 11 1/2 líneas con la masa oscilante realizada en oro blanco, y con una autonomía de marcha. La caja, como en todas las piezas únicas es de Paladio 750. Un último apunte sobre esta composición, Para la correa se ha optado por la piel pero coloreada con un llamativo tono plateado de efecto metálico. En Dior, no hay detalle que no esté controlado. R. BALBONTIN

UN TOQUE DE COLOR El que ofrecen las 6 tsavoritas, los dos zafiros y los otros dos zafiros de color amarillo.

Son la excepción en un todo brillante.

BAGUETTE EN EL BISEL El excelente trabajo de engaste se aprecia en cada detalle, como en los diamantes baguette del bisel.

ENGASTE NIEVE Es la técnica empleada para los diamantes de la esfera de oro blanco. En total, en la pieza se emplean 998 brillantes (5.92 K).

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63

IMPRESCINDIBLES

CORUM

JOYA ESENCIAL El valor se demuestra en los detalles, y este Bubble esqueleto alta joyería ofrece un buen número de ellos para convertirse en un reloj sobresaliente. Corum lo sabe y lo ha convertido en pieza única.

A

llá por el año 2000, su forma cautivó de tal manera que no tardó en convertirse en uno de los referentes del éxito de Corum. Hace unos meses, la compañía decidió devolver a la primera línea relojera al Bubble con el lanzamiento de dos ediciones limitadas, que volvieron a llamar la atención por la peculiar forma de la caja. Ahora, con el comienzo del año, esa primera aproximación a su esencia estética se ve reforzada por el carácter de alta joyería que tiene cada una de las tres piezas únicas que se han construido obedeciendo a una premisa, la del reloj esqueleto.

En los tres casos, el oro blanco es el elegido para dar vida a la caja aunque los protagonistas son los diamantes.

Hasta un total de 131 de talla brillante en la esfera, que se acompañan por otros 42 que se engastan en el bisel. En total, nada menos que 5,7 quilates de pura belleza. El súmmum llega con las 12 gemas que actúan a modo de índice y que dependiendo de la pieza está integrado por rubíes, zafiros azules o negros. Así se distinguen las tres piezas que comparte movimiento, el Calibre CO 055, paradigma de esencialidad con sus puentes y platina hechos a mano.

Ligeramente descentrado, este movimiento de cuerda manual cuenta con una reserva de marcha. R.B.

LLAVE CORUM Es lo que se puede ver en el barrilete de este calibre esqueleto presente en el Bubble High Jewellery.

RETORNO ESTELAR Manual | Cal. CO 055 | 21.600 alt/h | Horas y minutos | Reserva Marcha 40 h | Oro blanco | 50 m | 47 mm

MOTIVO FLORAL

Corum decidió recuperar el Bubble hace unos meses. Estas tres piezas únicas reafirman la idea de contar con la ‘burbuja’.

El grabado de todo el movimiento está hecho a mano y destaca por su decoración floral.

64 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

LONGINES

IMPRESCINDIBLES

PURO GLAMOUR Nunca el oro y el acero encontraron una expresión más perfecta de la feminidad.

D

esde 1997, la colección DolceVita se ha convertido en un referente de feminidad relojera con sus características cajas rectangulares, evocando un universo exquisito y sumamente elegante en el que los materiales se declinan en acero, oro amarillo o en una delicada combinación de acero y oro rosa. Ésta última composición ha sido la elegida para el nuevo modelo de 2016.

Acero, oro rosa... y diamantes, pero con dos particularidades: su corona está realizada en oro rosa macizo y el logo de la firma se tiñe de este mismo material. El año pasado Longines operaba un cambio sustancial en la colección, dando paso a una nueva interpretación de líneas suavizadas con un telón de fondo reconocible en cada uno de los detalles que han hecho de este reloj un icono de belleza. Los nuevos modelos se presentan en cuatro tamaños y están accionados por un movimiento de cuarzo. Los relojes cuentan con tres opciones de esfera: plateada flinqué, adornada con números romanos pin-

tados; lacada negra, o de nácar blanco, todas ellas realzadas con índices de diamantes y adornadas con el reloj de arena de oro rosa. Se presentan con brazalete de acero y chapado en oro rosa. Un detalle que a nadie se le escapa es la exquisita elegancia de los números romanos en azul que encuentran su réplica en las agujas de acero azulado.

Pura feminidad. M. CARRILLO

SU LADO MÁS BELLO Cuarzo | Cal. L963 (ETA 280.002) | Acero y oro rosa | Bisel engastado con 36 diamantes | Esfera plateada flinqué | Corona de oro rosa macizo | 43 mm | 30 m La interpretación contemporánea de la “dolce vita” italiana se materializa en los bellos rostros de Kate Winslet, Aishwarya Rai Bachchan y Chi Ling Lin, protagonistas de las campañas publicitarias de Longines DolceVita.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65

XX | SECCIÓN

IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO | CALIBRE 89760 | MARCHA 68 HORAS | 28.800 ALT/H | 39 RUBÍES | CRONÓGRAFO FLYBACK | CRISTAL DE ZAFIRO ABOMBADO CON ANTIRREFLEJOS | ACERO FINO | 45 MM | 60 M | CORREA SANTONI

BISEL OMNIPOTENTE En el nuevo escuadrón de relojes de aviador de IWC se destaca el Timezoner Cronógrafo, con su cómodo sistema de ajuste horario mundial a través del bisel.

66 66 | TR | TR | PRIMAVERA TIEMPO DE13 RELOJES | PRIMAVERA 16

IWC

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I

2 wc aprovecha cada cita del sihh para

renovar por completo alguna colección de su catálogo. En la edición 2016 fue el turno de la línea Aviador. En términos generales, el objetivo de la nueva colección es expresar la historia acumulada por la firma de Schaffhausen con este tipo de creaciones en una serie de referencias acordes con las tendencias actuales. Esta declaración de intenciones queda plasmada en un recorrido completo de novedades que alternan las corrientes vintage con los acabados high-tech que proporciona la cerámica, y un amplio rango de diámetros que va desde los 36 hasta los 55 mm. La fidelidad a los primeros modelos de Aviador de iwc permite que, por diferente que sea cada propuesta, todas las referencias tengan un rasgo estético común que confirme su pertenencia a la misma familia.

Entre los modelos presentados destaca por su singularidad técnica el Reloj de Aviador Timezoner Cronógrafo. Para explicar su génesis hace falta retroceder a la información publicada hace año y medio, en la que se anunciaba la adquisición, por parte de iwc, de la patente y propiedad intelectual del sistema de ajuste de hora por el bisel comercializado por Vogard y desarrollado para esta pequeña firma por el relojero Thomas Prescher.

El potencial del sistema Timezoner queda plasmado en esta sofisticada referencia, que disfruta de uno de los sistemas de ajuste horario más sencillos y funcionales que hay en el mercado.

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El funcionamiento es muy simple. Primero hay que colocar la ciudad de referencia en la posición del índice de las 12 horas y confirmar que la hora es la correcta. Después simplemente hay que mover el bisel hasta colocarlo en la ciudad que queramos para ver su hora correspondiente. El movimiento se acompaña del desplazamiento de la aguja indicadora de 24 horas y, si es necesario, del cambio de fecha. iwc mejoró el sistema ideado por Vogard al combinarlo con un dispositivo de seguridad que permite el engranaje del bisel únicamente cuando lo presionamos. Así se evita cualquier desplazamiento accidental de la pieza, sin necesidad de acumular protectores externos que carguen en exceso la apariencia del reloj.

También implementó aquí el mecanismo del bisel giratorio exterior-interior de los nuevos Aquatimer de la casa. La funcionalidad del nuevo Timezoner se completa con el cronógrafo flyback característico de iwc al incorporar en un único contador los indicadores de horas y minutos del cronógrafo. Planteado el incentivo técnico, sólo quedaba ‘vestirlo’ con una imagen atractiva, algo que iwc hizo de manera eficaz mediante una caja de acero fino de 45 milímetros de diámetro, protegida con un cristal capaz de soportar los cambios de presión. El fondo macizo está decorado con la silueta de un avión Junkers Ju 52, que en los años 30 fue el más popular para realizar desplazamientos largos.

Todo un símbolo del carácter viajero de esta nueva referencia en el catálogo de iwc.

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FONDO CON FORMA Como ya es costumbre, IWC sorprende con los decorados del fondo de las cajas de sus nuevos relojes de aviador.

1. Calendario Anual Edición “Le Petit Prince” El rotor en forma de planeta y El Principito son de oro rojo.

2. Spitfire Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes La masa oscilante tiene la forma del Spitfire, el avión caza de un solo motor de la Royal Air Force.

3. Doble Cronógrafo Edición “Le Petit Prince” En el fondo están grabados los planetas visitados por El Principito y los nombres de sus habitantes.

4. Gran Reloj de Aviador Heritage 48 El fondo de la caja tiene una abertura cubierta con cristal de zafiro para la reserva de marcha.

5. Timezoner Chronograph El fondo de acero fino está decorado con la silueta de un avión Junkers Ju 52.

PRIMER VUELO IWC fabricó su primer Gran Reloj de Aviador en 1940 y entregó mil ejemplares a la Fuerza Aérea Alemana. La caja de acero medía 55 mm de diámetro y 16,5 mm de grosor, y pesaba 183 gramos. El tamaño de este reloj de observador no era un capricho: podía equiparse con un movimiento grande para asegurar la precisión, y la esfera amplia garantizaba una mejor legibilidad. Aún se usaba radio para que las cifras y los índices fueran luminiscentes. Ha inspirado la nueva colección.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 67

ORIS

IMPRESCINDIBLES

ESPÍRITU AÉREO Automático | Calibre Oris 111 | Reserva de marcha de 10 días | Un barrilete | 21.600 alt/h | Acero | Bisel dentado | 44 mm | 100 m | Esfera antracita.

Creada en los años 40, la colección Big Crown ProPilot se suma a la estética de los relojes para pilotos altamente funcionales y de gran legibilidad. Para ello, cuenta, entre otros elementos, con un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos.

FUNCIONALIDAD

El Calibre 111 es el motor que permite brillar a la línea Big Crown Propilot de Oris.

C

ompletando el lanzamiento en 2014 del Calibre 110, que conmemoraba el nacimiento de la firma, Oris da una vuelta de tuerca al lanzar dos modelos accionados por un nuevo calibre desarrollado en interno, el 111: en un primer paso, con un modelo que recibe ese nombre, Calibre 111, y ahora, con el Big Crown ProPilot Calibre 111. Dos promesas de que el proceso de industrialización mecánica tiene un futuro certero y prometedor.

Al igual que su precursor, el Calibre 111 es un movimiento de cuerda manual con reserva de marcha de 10 días de indicación no lineal patentada. Oris implementa esta base con la función de fecha en una ventanilla, situada a las 9 horas, dotando así al reloj de una configuración de triple funcionalidad.

Desde el punto de vista estético, el Big 68 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

Crown ProPilot Calibre 111 se inspira en la colección de aviación homónima y se caracteriza por una caja multipiezas de 44 mm de diámetro y hermética hasta 100 metros, realizada en acero satinado y bisel con un perfil dentado similar a las turbinas de los jets. Su singular indicación de autonomía con elementos en rojo ha sido diseñada para simular la indicación del depósito de combustible de un avión.

De perfecta legibilidad, como dicta su calidad de pilot, su esfera ofrece un tono gris antracita con números árabes aplicados y tratados con SuperLumiNova al igual que las agujas. Al extremo, una correa textil en verde militar, que ofrece la posibilidad de tornarse en piel de cocodrilo de Luisiana o brazalete de acero. Un imprescindible para los amantes de la mecánica pura que gustan de piezas exquisita y amplia funcionalidad. M. C.

ROGER DUBUIS

IMPRESCINDIBLES

MUSA CREATIVA Roger Dubuis y la casa Massaro firman una de las piezas más apasionadamente femeninas del nuevo año relojero.

H

acedor de universos paralelos, nacidos a partir de la mecánica y el diseño relojeros más vanguardistas, Roger Dubuis dedica este año a la mujer, en concreto a la Diva Velvet. Una diva que porta el apellido de una colección que este año es puro espectáculo.

Cajas de efecto ‘trampantojo’ que asocian sutilmente formas de barril y circulares; asas finamente decoradas; y una construcción a varios niveles de la esfera. Estas son las señas de identidad de los nuevos modelos que se agrupan en torno a las familias Blossom Velvet, Velvet Ribbon, Black Velvet, Velvet Secret Heart y la que aquí nos ocupa, la creación Velvet by Massaro.

Alvaro Maggini, director creativo de Roger Dubuis, quiso firmar una pieza inspirada en la casa Massaro, que

lleva 130 años entregada a la moda y al glamour destinado a la mujer. Una colaboración perfecta entre dos grandes de la elegancia excéntrica y personalista.

Naturalmente, la característica principal de este carismático modelo se encuentra en la correa de cuero plisado de Alta Costura que evoca la elegancia y la originalidad que Roger Dubuis comparte con el diseñador parisino, artífice no solo de los zapatos más caros del mundo, sino de un oficio puramente artesanal.

El bisel, las asas y la decoración de la caja de oro blanco de 36 mm están engastados con diamantes talla brillante.

En su interior, un calibre de cuerda automática que late a 28.000 alt/h, con ajuste fino en cinco posiciones y una autonomía de 48 horas. Maquinaria de nivel para una creación nacida para impresionar. M. CARRILLO

EL REINO DE LO POSIBLE Automático | 28.800 alt/h | Marcha 48 horas | Oro blanco y diamantes | Correa de piel dorada | 36 mm | Edición 88 piezas El zapatero parisino emprendió con entusiasmo una labor creativa interactiva que requería el tipo de pensamiento en el que sobresalen ambas firmas: todo es posible gracias a unos estándares de artesanía de primer orden.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 69

IMPRESCINDIBLES

MINIMALISMO CLÁSICO Frédérique Constant enriquece su colección Slimline con la emblemática abertura de sus Heart Beat. En esto también fueron pioneros.

MANUAL CAL. FC-312 | 42 HORAS DE MARCHA | ACERO O ACERO CHAPADO EN ORO ROSA | ESFERA PLATEADA O NEGRA | 40 MM

F

ue Frédérique Constant quien en 1994 inauguró la tendencia de las esferas con apertura sobre elementos vitales del movimiento precisamente con el Heart Beat, iniciador de una larga saga. Veintidós años después, la casa ginebrina lanza el nuevo Slimline Auto Heart Beat declinado en tres versiones: una en acero y dos en acero y chapado oro rosa. Una perfecta 70 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 16

fusión entre dos conceptos relojeros que la marca domina a voluntad: la ‘delgadez’ y la contemplación del movimiento.

Perteneciente a la línea Slimline, la más fina y estilizada del portafolio de la marca, la caja de 40 milímetros de diámetro alberga el calibre FC-312, un movimiento mecánico de cuerda manual que figura entre los más planos de su categoría. Este movimiento, de funciones básicas de horas y minutos, late a una frecuencia de

28.800 alt./h y cuenta con 25 rubíes y una reserva de marcha de 42 horas.

Obra maestra del minimalismo de corte clasicista, el reloj destaca por sus límpidas esfera en color negro o plateado y sus índices horarios tipo bastón, delgados y pulidos. Sobre esta sobriedad estética, paradigma de la legibilidad absoluta, reina, a las 12 horas, la visión de parte del mecanismo decorado, rubíes incluidos, elemento que da nombre al modelo al

FRÉDÉRIQUE CONSTANT

A CORAZÓN ABIERTO En 1994 –tras el imperio del cuarzo y cuando los movimientos mecánicos empezaron a reaparecer en el mercado– Frédérique Constant creó su primer reloj Heart Beat, con la intención de mostrar que su funcionamiento era mecánico.

Los relojes Heart Beat disponen de una abertura sobre la ubicación del volante regulador que permite ver una parte del calibre del reloj.

tiempo que signo distintivo de la casa. La delicadeza se este modelo se remata en una correa de piel en negro para el modelo de acero y de color marrón para las versiones de acero y chapado oro rosa.

Finalmente, son de agradecer tanto la hermeticidad de la caja hasta 30 metros como el cristal de zafiro convexo. En definitiva, todo un universo de detalles con un excelente precio. Es la constante de la casa.

M. C. PRIMAVERA OTOÑO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 71

IMPRESCINDIBLES

GIRARD-PERREGAUX

LAS IDEAS CLARAS

La manufactura se encomienda a su clásico 1966 para proponer un escenario esqueletado y oscurecido donde el oro rosa brilla con intensidad para ofrecer la lectura del tiempo. Con precisión.

E

l conocimiento relojero es una cualidad que se desarrolla a través de la especial sensibilidad que ofrece el continuo aprendizaje. En Girard-Perregaux, desde hace 225 años, cuando Jean-François Bautle fundaba su empresa, el germen de lo que después sería una de las manufacturas clásicas más longevas y defensoras de la tradición relojera y la vanguardia creativa. Hoy Girard-Perregaux mantiene ese porte noble que da el paso del tiempo e intacto todo su espíritu creativo, como el que muestra la colección 1966, una de las creaciones que han permanecido en el tiempo como ejemplo de lo que es una construcción clásica y elegante.

En esta ocasión, con una estructura totalmente abierta, la que le aporta la construcción esqueletada de su calibre, derivado del afamado GP 1800.

Un movimiento de cuerda automática que se convierte en esencial, incluida su masa oscilante también esqueletizada, y muestra una entonación gris antracita gracias a un proceso galvánico que aporta todavía mayor prestancia al conjunto. Enmarcado en una caja de oro de 18 quilates en oro rosa, las dimensiones de esta pieza están muy contenidas pues no supera los 38 mm de diámetro. R. B.

AÑO DE CELEBRACIÓN Automático | Cal. GP 18000006 | 28.800 alt/h | 25 rubíes | Pequeño segundero | Reserva Marcha 54 h | Oro rosa | 30 m | 38 mm El pequeño segundero se muestra a las 10 h; los índices horarios en un anillo que parece suspendido.

72 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

BREITLING

IMPRESCINDIBLES

LA CONEXIÓN BREITLING Cronógrafo conectado de nueva generación, ha dejado de ser un concepto para convertirse en reloj de calle... y del futuro.

P

resentado en pleno apogeo del reloj conectado hace ya casi un año, Exospace B55 era entonces un concepto.

Ahora es ya es toda una realidad que reafirma la singular visión de Breitling de lo que algunos consideran segunda revolución relojera: la de la supeditación del smartphone al reloj para incrementar su funcionalidad en un dúo perfectamente complementario y bidireccional en el que cada instrumento es utilizado en función de sus competencias. De este modo, el usuario se beneficia del confort óptimo del teléfono para efectuar ciertos ajustes. Inversamente, puede descargar del cronógrafo al smartphone los resultados de diversas mediciones y recibir notificaciones.

Y sin perder el carácter cien por cien Swiss Made. El calibre manufactura B55 SuperQuartz™, es un movimiento electrónico de cuarzo termocompensado con indicación analógica y digital LCD 12h/24h, retroiluminación e indicador de consumo de pila. En cuanto a su funcionalidad, estamos

frente a un cronógrafo flyback de 1/100 de segundo, con taquímetro electrónico, con el añadido de un calendario perpetuo digital con indicación de semanas. Desde el punto de vista estético, este cronógrafo se distingue por su diseño técnico, con una caja robusta y a la vez ligera de titanio (de un peso de 80 gramos) equipada con un bisel giratorio con índices móviles y una correa TwinPro de caucho bicolor. MIRANDA CASTILLO

SWISS MADE SuperQuartz | Cal.Breitling B55 | Cronógrafo flyback | Cal. perpetuo digital | Titanio negro 46 mm | Indicador de consumo de batería Al cronógrafo y calendario perpetuo se suman la cuenta atrás, 7 alarmas-despertador diarias, CountDown, CountUp Clock con alarma-despertador independiente, hora universal UTC; e interconexión (Bluetooth Low Energy) con un Smartphone.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 73

IMPRESCINDIBLES

MANUAL | CAL. HYT | 28.800 ALT/H | MARCHA 65 H | TITANIO | HORAS LÍQUIDAS RETRÓGRADAS | HERMÉTICO 100 M | 48,8 MM

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HYT

LA MECÁNICA DE LOS FLUIDOS El primer reloj con indicación horaria líquida no rehuye de la mecánica relojera tradicional. Simplemente la transforma en un espectáculo visual.

E

l argumento conceptual del modelo H1 de HYT, basado en la peculiar lectura de la hora que es, además, el principio fundador de la firma creada en 2012 y comandada por Vincent Perriard, no deja de sorprender: dos fuelles inyectan en un capilar un fluido impulsado por el ritmo horario con una estructura que prescinde de las agujas para ofrecer una lectura lineal del tiempo.

La segunda versión del H1 Iceberg, colección iniciadora de la saga de relojes de mecánica fluídica, adopta de nuevo el azul –color simbólico del agua– que ya apareciera en 2014 con el primer H1 Iceberg. Los diferentes componentes azulados y los materiales, como el zafiro, subliman la complejidad mecánica y dejan que se acentúen los contrastes para dar cuerpo a la metáfora que explica el nombre de este modelo: rayos de sol surgiendo tras la punta del iceberg.

En edición limitada a 50 piezas, su caja de titanio con acabados cepillado, granallado y satinado, de 48,8 mm

HIBRIDACIÓN Desde sus depósitos situados bajo el domo a las 6 horas, el líquido avanza por un capilar a medida que transcurre con el paso del tiempo, antes de volver a su posición inicial en un reflujo retrógrado tras una vuelta de esfera. Alojado en la parte superior del reloj, un calibre de alta relojería orquesta esta fascinante mecánica de fluidos.

de diámetro y hermética hasta 100 m, aloja el exclusivo calibre HYT de cuerda manual. En su esfera desestructurada, la lectura de las indicaciones se ejecuta del siguiente modo: indicador de marcha de 65 horas a las 2h30, horas líquidas retrógradas, pequeño segundero entre las 9h30, y minutos a las 12 h, en configuración tipo regulador.

Un modelo que materializa el maridaje entre la Alta Relojería y la mecánica de fluidos y que ha hecho de HYT –siglas de Hydromechanical Horologist– que prevé en 2016 el lanzamiento de siete novedades y la apertura de su primera boutique.

INDICADOR DE MARCHA El calibre mecánico de cuerda manual, exclusivo de la firma, dispone de una autonomía de 65 horas, indicada a las 2h30.

DEPÓSITOS FLEXIBLES Dos depósitos flexibles, activados por un pistón, accionan la increible mecánica fluída de las horas.

BAUME & MERCIER

IMPRESCINDIBLES

HÉROE DEL ASFALTO Baume & Mercier vuelve a hacer protagonista a Carroll Shelby con un nuevo Capeland.

E

n 2015 Baume & Mercier firmó una colaboración con Carroll Shelby Inc que le llevaría a crear una edición limitada muy especial de su modelo masculino deportivo por excelencia, Capeland. Este año, la firma suiza crea una segunda serie de cronógrafos en edición limitada inspirados en uno de los coches más laureados de la historia: Cobra CSX2128, el roadster de carreras construido para competir en las 12 Horas de Sebring de 1963. Más que un nuevo capítulo asociativo con el mundo del motor, tan habitual en relojería, la colaboración se cimienta en resaltar los valores heroicos de la competición. Los mismos que animaron al propio Carroll Shelby a crear su equipo de ocho pilotos americanos de leyenda, entre los que hay que mencionar a Dan Gurney, Lew Spencer y Dave MacDonald, Ken Miles y Allen Gran.

Editadas en 1.963 piezas cada una, la única diferencia entre Capeland Shelby Cobra 1963 y Capeland Shelby Cobra 1963 Competition es el material utilizado para la caja: fabricada en acero, la segunda 76 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

implementa una carrura en ADLC negro.

Todo en esta colección es un referente al motor con el fondo grabado, los contadores asimétricos, las agujas que reproducen la forma del volante, el segundero del crono que luce el logo del Cobra y hasta la correa de piel de aligátor con forro revestido de caucho amarillo o con una correa de caucho vulcanizado, el mismo material de los neumáticos. M. CARRILLO

OBJETOS DE CULTO Automático | Cal. Valjoux 7753 | 28.800 alt/h | 25 rubíes | Cronógrafo | Fondo grabado | Acero | 44 mm | 50 metros Todos y cada uno de los elementos de este reloj lo convierten en objeto de culto. Un ejemplo de ello está en el reverso: el fondo lleva grabado el nombre de la colección, así como la inscripción “one out of 1.963”, mientras que el fondo de cristal de zafiro lleva inscrito el célebre nº 15 del CSX2128, el roadster de carreras 289.

TAG HEUER

IMPRESCINDIBLES

UN PASO ADELANTE TAG Heuer lanza una nueva generación de cronógrafos automáticos con tourbillon y certificación COSC. Carrera Heuer-02T es el exponente más asequible del mercado.

T

an solo seis meses después del lanzamiento del Carrera Heuer-01, el nuevo pilar de los modelos cronógrafo de la marca, nace Carrera Heuer-02T, un cronógrafo automático con certificado COSC y dotado de un tourbillon volante de titanio y carbono, el primero de la industria de precio más que asequible (cerca de 14.000 €, y unos 17.000 € para la versión Black Phantom en edición limitada a 250 piezas).

La base mecánica de este desarrollo la encontramos en el cronógrafo CH-80. Ha sido todo un reto conseguir alojar en un único espacio el barrilete, las funciones del cronógrafo, el mecanismo de cuerda automática y el tourbillon volante, y además mantener una generosa reserva de marcha de 65 horas. El tourbillon ha sido realizado a mano por cuatro relojeros que se han inspirado en el tourbillon del Monaco V4, cuyas partes centrales son de titanio, siendo la superior de carbono. La caja de última generación, modular de 12 elementos, es de titanio Grado 5, ligera y muy resistente a los golpes. Un diseño que inaugura un mundo de posibilidades al poder combinar materiales, colores y acabados. M. C.

ARTESANAL Automático | Cal. HEUER-02T | Titanio grado 5 | 45 mm | 65 horas | Esfera negra esqueletada | Jaula de tourbillon en titanio y carbono | 100 m.

Todo el trabajo de montaje, ensamblado y ajuste ha sido realizado manualmente. Los principales componentes del mecanismo se fabrican en los talleres de TAG Heuer, mientras que el muelle espiral del volante del tourbillon se produce en los talleres de su socio suizo Atokalpa.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 77

IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. HUB 1242 UNICO | MARCHA 72 HORAS | ZAFIRO | CRONÓGRAFO FLYBACK | 100 M | 45 MM | ESFERA EN RESINA TRANSPARENTE

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HUBLOT

HUBLOT AL DESNUDO El nuevo mito de la transparencia absoluta se fusiona con la arquitectura del Big Bang y el movimiento manufactura de Hublot. Relojería al descubierto.

A

unque fue el año pasado cuando se celebró la primera década del Big Bang, en realidad podríamos decir que para Hublot ni un solo año ha dejado de ser el de esta colección, ya que la relojería de fusión que la manufactura practica tiene como centro de operaciones esta reconocible línea. Así pues, 2016 también es el año Big Bang. Y Hublot escribirá un nuevo capítulo de su culto a la innovación y dominio de la materia con el nuevo Big Bang Unico Sapphire, en el que se han aplicado los conocimientos adquiridos por la casa con materiales extremadamente duros.

Porque el zafiro es un material casi tan duro y resistente a los arañazos como los es el diamante (9 frente a los 10 del diamante en la escala de Mohs).

El primer proyecto basado en este material dio como resultado el MP05 La Ferrari Sapphire, tras el cual la firma ha continuado avanzando en el dominio de este material para interpretarlo hoy a una escala de espectaculares magnitudes y en una serie

de 500 piezas. La carrura, el bisel y el fondo de caja –de 45 mm– del Big Bang Unico Sapphire están tallados en bloques de zafiro. Para llevar a buen término este desarrollo, Hublot se ha beneficiado del savoir-faire del mayor especialista suizo en la materia en el marco de una asociación exclusiva.

Solo algunas piezas del reloj son de titanio: los tornillos, la corona moldeada a partir de un modelo de silicona y la hebilla desplegable. La esfera esqueletada de resina transparente deja ver todos los engranajes del movimiento manufactura Unico HUB1242 y sus acabados; los de un cronógrafo automático flyback con rueda de pilares y doble embrague visible por el lado de la esfera y una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas.

El Big Bang Unico Sapphire conserva todas sus propiedades de hermeticidad hasta 50 metros. Eso sí, tras muchas creaciones completamente negras u opacas, Hublot da un giro hacia la absoluta transparencia, que se implementa con una correa bajo la cual se percibe la piel. M. C.

CONTADOR Bajo la esfera de resina composite transparente y pulida se aprecia, a las 9 horas, el contador de 30 minutos del crono.

INTEGRACIÓN A las 3 horas, el contador de 60 segundos y la ventanilla de fecha dejan visualizar tres de los rubíes del movimiento.

UNA NUEVA ERA El zafiro es un material extremadamente complicado de trabajar y hasta ahora se ha reservado a piezas únicas o colecciones muy exclusivas. Tras el ambicioso proyecto del MP05 LaFerrari Sapphire, Hublot reafirma su maestría en el modelaje del zafiro para interpretarlo en una serie de 500 piezas del Big Bang. Un dominio del zafiro, pues, a una escala hasta ahora desconocida que inaugura una nueva era.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79

MARCAS

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CARTIER

MANUAL DE ESTILO

Cartier apuesta por el reloj de forma para dar vida a una nueva colección en la que tienen cabida desde la sencillez mecánica a la alta relojería. El nombre es sugerente: Drive.

TEXTO RICARDO BALBONTIN | FOTOS CARTIER

N

o es necesario recordar el impulso relojero experimentado por Cartier durante los últimos años, pues estará presente en el interior de esta nueva colección con el calibre 1904 MC, convertido ya en un veterano ejercicio mecánico ahora

al servicio de una línea donde Cartier, una vez más, parece haber tocado la tecla correcta para convertirla en un éxito no solo comercial, sino de reafirmación de sus postulados creativos en relojera. Unos postulados que se completan con el calibre 9452 MC con tourbillon volante. Nace Drive, y lo hace pensando en

PUNZÓN DE GINEBRA El tourbillon volante es la pieza de alta relojería con la que nace esta nueva colección Drive. Y como corresponde a tal distinción lleva el Punzón de Ginebra como signo de distinción.

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MARCAS

DEL NEGRO AL BLANCO Las esferas guilloqueadas se declinan en negro, gris o blanco. A la derecha arriba, el calibre 1904-PS MC. Debajo, el 1904-FU MC con segundo huso retrógrado.

BR 123 GT Con números e índices metálicos aplicados, lo mismo que la minutería está realizada sobre capa de protección metálica. Agujas de las horas y de los minutos metálicas, esqueletizadas y con 82 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA VERANO 15 16

ACERO Y ORO Los modelos con los que da inicio esta línea han sido creados en dos materiales, oro rosa (a la izquierda en la versión de segundo huso horario) y acero, como la versión sobre estas líneas con pequeño segundero.

un hombre que revisa la estética, que es moderno, apasionado, que está abierto a nuevas propuestas marcadas por la definición de la elegancia contemporánea.

Tal vez por ese último matiz, Cartier vuelve a ejercitar su estética con un reloj de forma, materia en la que históricamente ha destacado, y crea una caja tipo cojinete que por el momento se declinará en oro rosa o en acero.

Un apunte de personalidad que no pasa desapercibido y que requiere de un cierto tamaño de muñeca para sacarle todo el partido a un diseño que, en la esfera, reprodu-

CARTIER CARTIER VUELVE A EJERCITAR SU ESTÉTICA CON UN RELOJ DE FORMA, MATERIA EN LA QUE HA DESTACADO CON SOLVENCIA A LO LARGO DE SU HISTORIA

ce de forma fiel cada uno de esos elementos distintivos que aportan diferenciación a las creaciones de la casa. Los números romanos, el guilloché central o el azul de sus agujas son elementos recurrentes y apreciados por los incondicionales de la marca. Seguidores a los que esta pieza define con un punto añadido, el de conocedores de la relojería.

Por eso, la oferta inicial del Drive se resume en un recorrido que parte de la sencillez de la lectura horaria con pequeño segundero (Calibre 1904-PS MC) y finaliza en un tourbillon ‘bendecido’ por

el certificado del Sello de Ginebra (Calibre 9452 MC). Entre medias, el calibre 1904-FU MC creado en 2014 y que reúne un segundo huso horario retrógrado, indicación día/noche, gran fecha y el pequeño segundero. Funciones que se manejan todas desde la corona.

Las virtudes del calibre 1904 MC creado en 2010 ya han quedado suficientemente acreditadas durante estos años, pero es bueno recordar que aunque sea un calibre base, sus acabados no hacen otra cosa que mostrar el nivel de exigencia que Cartier pretende para todos sus calibres

SIGNOS DE DISTINCIÓN Además de la forma tipo cojinete de la caja, el Drive de Cartier deja claro su origen en una esfera donde se repiten elementos tradicionales de su acervo relojero.

mecánicos. Basta con contemplar los puentes y la masa oscilante, decorados con Côtes de Genève o el detalle de las cabezas pulidas de los tornillos para entender su filosofía vital. Y obviamente, con una precisión cronométrica y autonomía de marcha como corresponde a un calibre de nivel.

Cartier ha lanzado un nuevo estilo de entender la relojería y también de hacer evolucionar a la marca dentro de un elemento, el relojero, en el que ha encontrado una línea de expresión que más allá de la estética, está permitiéndole mostrar su crecimiento mecánico.

PRIMAVERA VERANO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 83

MARCAS

VUELVEN LOS NOVENTA La casa florentina agasaja a los paneristi con un set limitado a 500 piezas de dos Luminor originarios de 1996: un reloj para zurdos en acero recubierto de DLC,y otro con una inusitada esfera blanca.

TEXTO MIRANDA CASTILLO

EL CALIBRE P.5000 ALBERGA MUCHAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS POR LOS RELOJES DE LA ÉPOCA, COMO LA CUERDA MANUAL Y LA NOTABLE AUTONOMIA

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PANERAI

R

MAQUETA La caja de madera de peral con base de teca contiene una maqueta del famoso Siluro o Lenta Corsa (torpedo de baja velocidad).

LUMINOR DAYLIGHT 8 DAYS El nuevo modelo reproduce fielmente la esfera blanca —característica de los Daylight de la época—en la que destacan los índices y las agujas de intenso color azul.

LUMINOR BLACK SEAL LEFTHANDED 8 DAYS Modelo basado en el de los años 40, cuando Panerai creó relojes para que los buzos los llevaran en la muñeca derecha, ya que el profundímetro y el compás ocupaban la izquierda.

evisar selectivamente los archivos históricos es una práctica que viene siendo habitual en los últimos años en las firmas relojeras. En el caso de Panerai, además de hacer honor a la aclamada y alabada estética de sus creaciones, cada reedición adquiere la categoría de incunable vintage. Y éste es, y no otro, el caso del set lanzado por la firma en el pasado SIHH. El Luminor 8 Days Set, del que solo se producirán 500 ejemplares, está formado por dos relojes inspirados en los modelos creados en la época anterior a Vendôme; etapa que abarca desde 1993, año de la primera colección destinada al público, y 1997, cuando la firma fue adquirida por Vendôme, ahora Grupo Richemont.

El set se basa en dos piezas creadas inicialmente para el actor americano Sylvester Stallone: un Luminor Black Seal, por primera vez en versión zurdos, y un Luminor Daylight con una insólita esfera blanca con numeración e índices en color azul. Ambos se entregan en una caja de madera de peral con base de teca que contiene también una maqueta del torpedo humano (también conocido por Siluro a Lenta Corsa) así como una publicación sobre el equipo militar de las fuerzas especiales de la Armada Real italiana, en la que se referencian los instrumentos y relojes Panerai. Además el conjunto comprende una segunda correa intercambiable y el útil destinado para ello.

El fondo atornillado de la caja Luminor de ambos relojes (de 44 mm de diámetro y hermeticidad hasta 300 metros) está grabado con la inscripción “Officine Panerai Firenze” y con el logotipo OP, y ambos llevan un movimiento de cuerda manual con autonomía de ocho días, gracias a dos barriletes en serie. Una composición que resume el ejercicio de Panerai alrededor de su interpretación de la relojería.

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ESPECIALIDADES

EL ÉXITO LABRADO AÑO A AÑO Los calendarios anuales de Patek Philippe dieron una nueva dimensión a la complicación hace ya 20 años. Desde entonces, ha dejado un buen número de ejemplos de cómo hay que manejar una invención de calado. Y contemporánea.

C

uando se entra de lleno en la historia de Patek Philippe, no solo se descubre su capacidad para hacer de la relojería un ejercicio completo y con personalidad propia, sino su permanente contribución a la exaltación de la relojería mecánica y las complicaciones útiles. Hasta 1996 solo existían dos tipos de calendario, simples o perpetuos. Patek Philippe introdujo la tercera vía, la del calendario anual, o lo que en la práctica es lo mismo que tener un calendario perpetuo en el que solo hay que hacer una corrección anual, la que corresponde al mes de febrero.

Una innovación que le hizo merecedor a recibir la correspondiente patente, además de convertirse en reloj del año en aquella fecha. Desde entonces han pasado 20 años y en el camino (el que discurre por estas páginas), hay todo un ejercicio mecánico y de estilo, pues en Patek Philippe empezar algo significa simplemente eso, marcar el punto de partida a una evolución en la que todos y cada unos de sus referentes creativos tienen oportunidad de beneficiarse de esa capacidad para innovar, para convertir la relojería en un ejercicio de excelencia. Pero volviendo

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REF. 5037/1J, 5037/1G Y 5037/1R (1998)

La versión de 1996 pero trasnsformada en tres versiones con el nuevo brazalete y un toque de diamante en el bisel.

En 37 mm de diámetro.

1996

1998

REF. 5036 (1998) Llegaron en la Feria de Basilea de 1998, y el calendario anual se vestía por completo de oro, incluido su brazalete diseñado expresamente para esta creación. Esta pieza, de carga automática, con segundero central, incorporaba nuevas indicaciones en la esfera, las las fases lunares y la reserva de marcha.

Los primeros modelos, producidos en pequeñas series, tenían acabado en oro amarillo, oro rosa y oro blanco.

REF. 5035J-001 (1996)

El calendario anual hacia su puesta de largo con esta creación que además de los contadores de día de la semana y mes, incluía a las 6 horas una ventana para la fecha. Justo debajo del contador del segundo huso horario, una función que no estaba presente en los calendarios perpetuos.

El Calibre 315 S QA de carga automática fue reconocido como reloj del año por su patentada innovación.

PATEK PHILIPPE

REF. 5135G-001 (2004) Llega la inspiración Art Decó con forma de caja tonneau que alberga el Calibre 324 QA LU 24 H. Lo llamativo además está en la indicación del día, mes y fecha por ventanilla.

2004

REF. 5146G-001/5146J-001 (2005) Se realiza una versión aumentada en 39 mm que también se enriquecerá con una versión en oro rosa y otra en platino, además del oro blanco y el amarillo.

2005

REF. 4936RG-001 / 4936J-001 (2005) El primer modelo propiamente femenino con formato de calendario anual. Los 37 mm de esta caja cuyo bisel se llena de diamantes (156 y 14 en la corona), destaca también por sus esferas nacaradas, lo que aporta todavía mayor femineidad a este calendario anual que recupera la indicación por contadores y la fecha a las 6 horas.

LA MANUFACTURA GINEBRINA ENCONTRÓ OTRA FORMA DE EXPRESIÓN EN LA LECTURA DEL CALENDARIO. CON SU PROPIA IMPRONTA

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 87

ESPECIALIDADES EL CALENDARIO PERPETUO FUNCIONA CON UN SISTEMA DE BÁSCULAS; EL CALENDARIO ANUAL CON RUEDAS Y PIÑONES

REF. 5960G-001 (2006)

5205G-001 (2010)

Entra en escena otra de las especialidades de la casa, el cronógrafo, complicación que se añade al calendario para dar nacimiento al calibre 28-520 IRM QA 24H. El cronógrafo llama la atención por su lectura en un monocontador y el calendario anual se sitúa en la parte

REF. 5396R-011 (2006)

2006 al lado técnico, hay que recordar el antes de los relojes con calendario y lo que supuso la introducción del calendario anual de Patek Philippe.

Si el calendario simple era el epitomé de la sencillez con la indicación básicamente de la fecha y en ocasiones el día de la semana, el calendario perpetuo era una de las complicaciones relojeras más apreciadas y complejas con su sofisticado entramado de levas, saltadores y rochete. Situado entre ambos, el calendario anual transformó la mecánica automática para realizar el cambio de mes distinguiendo entre aquellos con 30 y 31 días –renunciando a indicar el año bisiesto–, pero además lo hizo transformando la estructura del mecanismo, que ya no utilizaba los sistemas de báscula del calendario perpetuo. Habían sido sustituidos por ruedas y piñones. Hoy es algo natural, pero en aquel momento fue todo un avance. Y no solo para Patek Philippe. R. BALBONTÍN

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Doble ventanilla y centrada en la parte superior de la esfera se inspira en las de los años 40 y 50. El Calibre 324 S QA LU 24H mantiene la fase de luna, pequeño segundero y fecha a las 6h, también por ventana.

La caja en oro blanco de 40 mm llama la atención por las asas de concepción única, encajadas en los lados. Con dos versiones de esfera (rodio/gris plateado o negro mate/gris pizarra), el día, la fecha y el mes se visualizan en las ventanillas dispuestas en arco. Calibre 324 S QA LU 24H con segundero central.

2010

4937G-001 (2006) Versión en alta joyería del calendario completo. La caja y la hebilla están engastadas con nada menos que 427 diamantes Top Wesselton,o lo que es lo mismo 3,06 quilates. La esfera opta de nuevo por el nácar, esta vez en tono natural blanco.

REF. 5147G-001 (2006)

La versión joyería para caballero lleva engastado el bisel con un total de 62 diamantes, pero lo que llama la atención es su esfera lacada de color azul en la que son necesarias nada menos que 12 etapas para su finalización.

PATEK PHILIPPE REF. 5726A-001 (2010) Primer Nautilus que monta el calibre Calibre 324 S QA LU 24H. del calendario anual. La propuesta se decanta además por el acero como material para la caja de 40,5 mm de diámetro.

También una novedad.

REF. 5146/1G-001 (2013) En este calendario anual, además del brazalete, con sus eslabones ‘goteados’ llama poderosamente la atención la esfera de color crema. La estética de las indicaciones es la misma que se ofrecía unos años antes (2006), que siempre había mantenido el interés de los aficionados.

REF. 5726/1A-001 (2012) La estela del Nautilus creado dos años antes es continuada por dos nuevas versiones que incorporan el brazalete metálico como signo distintivo.

2012

2013

2014

REF. 5235G-001 (2012) Los relojes reguladores no son piezas habituales en la relojería contemporánea, pero Patek Philippe quiso rendir un homenaje y es el primer reloj de pulsera de la casa que tiene una esfera tipo regulador, con aguja central de minutos, esfera auxiliar de las horas a las 12h y pequeño segundero a las 6h. La caja del Calatrava es el habitáculo ideal para albergar el calibre automático ultraplano 31-260 REG QA. Por supuesto con calendario anual.

REF. 5960/1A-001 (2014) Reinterpretación del cronógrafo con calendario Anual lanzado en 2006 pero realizado en acero y con el mismo brazalete metálico de un año antes. Destacable también la esfera opalina plateada, que hace destacar todavía más el monocontador del cronógrafo y la triple ventanilla del calendario, que fueron rediseñados para obtener un mejor legibilidad.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89

ACTUALIDAD

BLUE MOON

Omega Speedmaster Moonphase Chronograph Master Chronometer ofrece una representación muy realista de la Luna. Un recuerdo de su presencia en el satélite terrestre hace 47 años.

SIMETRÍA PERFECTA Además de las fases lunares, el modelo tiene dos subesferas de doble aguja y diámetros idénticos, que dan un aspecto perfectamente simétrico a la esfera.

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OMEGA MASTER CHRONOMETER El novedoso calibre 9904 marca el nacimiento de una nueva época en el mundo de la relojería. Al ser Master Co-Axial y Chronometer, ha podido ser certificado como Master Chronometer.

E

l Omega Speedmaster ha sido testigo de acontecimientos que probaron los límites del valor humano, incluido el primer alunizaje de una nave tripulada, en julio de 1969, y las misiones espaciales tripuladas de la NASA, desde marzo de 1965. Desde que Buzz Aldrin pisó la superficie lunar, el modelo ha sido el referente absoluto del mítico astro.

Y ahora, más que nunca razones no le faltan. Lo primero que llama la atención al mirar el reloj es el tono monocorde: un azul oscuro e intenso a un tiempo, desde la esfera azul con cepillado solar, pasando por sus subesferas con decoración en circunferencias rodiadas, para recalar en la escala taquimétrica del bisel realizado en aleación Liquid metal, y concluir en la correa de piel, azul, por supuesto. Una vez superado el impacto cromático, la vista se dirige a la representación de las fases lunares. Nunca una luna había sido tan realista. Bajo un marcado contraste entre el negro y el blanco, la alta definición de la imagen semeja a una fotografía espacial, hasta el punto de que se puede apreciar la huella de un astronauta. Un detalle que hará sin duda las delicias de los incondicionales del Omega Speedmaster.

Desde el punto de vista técnico, como Master Chronometer, este modelo celebra otro momento pionero de Omega: la nueva certificación antimagnética y más rigurosa jamás conocida, establecida a finales de 2015 por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS). Sin desbancar a la histórica certificación COSC, METAS nace para que Omega o cualquier marca suiza pueda demostrar su alta precisión.

PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91

ACTUALIDAD

ICONOGRAFÍA MARINA

Tudor realiza una nueva incursión en su ‘herencia’ con un Black Bay declinado en bronce. Como complemento mecánico, el nuevo calibre manufactura automático.

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TUDOR

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VIRTUDES ESTÉTICAS El Black Bay Bronze tiene una imagen poderosa con su caja en bronce que se acompaña de un bisel giratorio unidireccional del mismo material pero con el disco de aluminio en color marrón mate. Precisamente, este color marrón, también en la esfera, es la primera vez que se utiliza en un reloj submarino de Tudor. La estética se completa con las dos correas que incluye este nuevo Heritage.

uando en 2010 Tudor lanzaba su familia Heritage –lo hizo con un cronógrafo–, anticipaba su proceso de transformación, su crecimiento como marca que vivió su momento de máximo esplendor con la llegada el pasado año de su movimiento manufacturado. Una línea del tiempo dotada de una gran personalidad y que ha derivado en creaciones que han llamado la atención por su puesta en escena, por supuesto, pero sobre todo, por el principio de calidad y ‘crecimiento’ relojero emprendido por la casa. De hecho, para muchos, ha sido todo un descubri-

miento, como el que representó el Heritage Black Bay, la visión del reloj de submarinismo que triunfo en los años 50 y que ahora tiene una nueva vida –y por cierto, muy intensa y exitosa– dentro de la oferta contemporánea de Tudor.

Precisamente, durante la Feria de Basilea, una nueva declinación vuelve a acaparar la atención por su acabado de bronce y aluminio, y por supuesto, porque incorpora en su interior el calibre de manufactura MT5601 –una variante diseñada específicamente para este modelo– para indicar las horas, los minutos y los segundos y que se caracteriza por un diámetro ligeramente más grande. Con unas dimensiones de 43 mm para la caja, lo que vuelven a repetirse son elementos iconográficos que ya estaban presentes en otros Black Bay y que recuerdan a los primeros relojes submarinos.

Es el caso de la esfera o el cristal abombado. Lo mismo que la corona, denominada Big Crown, e idéntica a la de la referencia 7924 de 1958. Y qué decir de las agujas, que con su forma recuerdan a las ‘snowflakes’ de los años 70. Aunque sin duda, uno de los elementos llamativos de esta creación está en la correa, que se inspira en una realizada con el material elástico de un paracaídas y que era reconocible por su línea central amarilla. Tudor lo recupera; como su historia. R.BALBONTIN PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 93

ESTILO

MANDATOS ESENCIALES Reúnen en sus esferas tradición, diseño y elegancia. En su interior, mecánica de primer nivel para convertirlos en imprescindibles de toda buena colección.

ESTILISMO MARIETA YANGUAS FOTOGRAFÍA STILLIS ATREZZO IRENE CARRO 94 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

ROLEX Dos versiones del reloj de forma creado por Rolex, el Prince Cellini, con su característica caja rectangular que alberga un movimiento de cuerda manual. Dos versiones, en oro amarillo (15.200 ¤) y en oro blanco (16.400 ¤).

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ESTILO

SUBTITULO

BLANCPAIN Villeret Gran Fecha. Con caja doble ponme en oro rojo de 40mm, fondo de cristal de zafiro que desvela la masa decorada con motivo de nido de abeja y brazalete de piel de aligátor. Fecha por ventana doble (20.030 ¤).

“LA ELEGANCIA NO ES ACERCA DE SER NOTADO, SE TRATA DE SER RECORDADO” GIORGIO ARMANI

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IN-STYLE

FRÉDÉRIQUE CONSTANT El Slimline Moonphase Manufacture cuenta con una calibre de carga automática presentado en caja de 42 mm bañada en oro rosa. La esfera es plateada y luce correa de cocodrilo marrón (3.520 ¤).

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ESTILO

SUBTITULO

BVLGARI El Octo, con su peculiar caja y el bisel interior de ocho lados se declina en esta ocasión en acero.

Calibre automático con fecha a las 3 horas sobre la esfera negra.

Brazalete de acero (6.600 ¤).

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OMEGA El Globemaster es el primer reloj de la firma con el certificado de Master Chronometer.

Esta propuesta se presenta en caja de 39 mm en acero, y con el azul dominando el resto, tanto en la esfera azul con cepillado solar como en la pulsera de piel (6.400 ¤).

“ELEGANCIA ES LA CIENCIA DE NO HACER NADA IGUAL QUE LOS DEMÁS, PARECIENDO QUE TODO SE HACE DE LA MISMA MANERA QUE ELLOS” BALZAC

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ESTILO

EL DISCRETO ENCANTO FEMENINO

Nunca un reloj femenino desplegó tantos encantos en tan exiguo tamaño. Un atractivo que dura 60 años.

H

ace 60 años, la manufactura de Le Brassus presentó el primer reloj de pulsera automático para señoras, Ladybird, desempeñando a partir de ese momento un papel pionero en la historia del reloj femenino. Desde 1956, con aquel movimiento redondo, entonces el más pequeño del mercado, Blancpain ha continuado innovando y miniaturizando los movimientos para dotar a los modelos femeninos de sentido mecánico, territorio masculino por excelencia.

Blancpain recupera esta joya por partida doble –estética y mecánicamente– para conmemorar tan señalada efemérides y la rediseña a lo ancho de nuevas versiones, la primera de las cuales se lanzó para el día de San Valentín.

La que aquí nos ocupa se presenta en Basilea y luce una esfera que juega con múltiples contrastes luminosos que permiten entrever una exuberancia de hojas realizadas en nácar y cuyo brazalete está confeccionado con pequeñas escamas de piel. Los diamantes se apoderan del bisel de oro blanco, prolongándose hasta la esfera en

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forma de ocho índices en perfecta armonía con las agujas esqueletadas en forma de gota. En sintonía con la tendencia de relojes mini de los dos últimos años, y aunque ligeramente superior a la original, la caja se circunscribe a 21,50 mm de diámetro, además de contar con un grosor de apenas 8,23 mm.

En el interior, el calibre automático ultraplano 6150, de 15,7 mm de diámetro. Convertido en uno de los movimientos más pequeños del mundo, está equipado con una espiral de silicio. Otros datos de interés de este calibre son sus 40 horas de reserva de marcha y sus 29 rubíes dentro de un total de 180 componentes. Una estética fina y delicada que culmina en una correa en tono vino que casa muy bien con la estudiada, y a la vez preciosa, sobriedad de la esfera.

Para festejar su 60 aniversario, el Ladybird se producirá en una edición limitada a tan solo 60 ejemplares. , M. CARRILLO

MADERA DE ICONO El Ladybird supone todo un hito relojero que se remonta al año 1956. Tras el lanzamiento del famoso Fifty Fathoms, la Maison decidió revolucionar el lado femenino. El calibre 6150 –evolución del 615 de la versión de 1995– tiene un grosor de 3,9 milímetros.

BLANCPAIN

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LEYENDAS

GEORGES EL VISIONARIO Publicista audaz y empresario cosmopolita. El fundador de Zenith es el relojero moderno universal por antonomasia. Cronometría de precisión hasta el límite

TEXTO LESLIE LÓPEZ

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on un perfil biográfico algo desconocido, hablamos de un niño prodigio de la relojería suiza.

Un personaje poliédrico que bien merece el título de relojero universal por el desarrollo logrado de las múltiples facetas que intervienen en el negocio del tiempo. La ausencia de datos sobre su vida y obra ensombrecen a un personaje de relieve histórico, cuya importancia se pierde en las sombras de la memoria y el olvido.

Georges Favre-Jacot nace en 1843 en Le Locle, el corazón relojero de Suiza. En ese entonces el país era poco industrializado y su actividad económica central se vinculaba estrechamente a la agricultura y la ganadería, con gran tradición asentada en la producción de relojería y joyería pero condicionada a temporadas de invierno, cuando las labores en plena naturaleza se limitaban. Antes de alcanzar la mayoría de edad, el joven Georges fue capaz de formar a sus apren-

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dices –la mayoría de ellos eran granjeros– en diestros montadores de relojes. Patentó su propio nombre y lo estableció como marca con una proyección seductora más allá de su país natal. En 1870 las piezas realizadas en su firma ya se encontraban en el mercado ruso con inscripciones en alfabeto cirílico.

El nombre de Zenith no aparecería hasta 1911, cuando definitivamente

FIRMA RECONOCIBLE Antes del nacimiento de Zenith, el relojero suizo ya era conocido. Arriba: El piloto Louis Blériot en su avión.

ZENITH

CON MUCHO QUE CONTAR Arriba: Le Locle en 1865. Derecha: en 1902, Zenith se adentraba en mercados internacionales. Junto a estas líneas: el legendario calibre El Primero, lanzado en 1969.

quedaría como representativa del swiss made.

Georges Favre-Jacot fue un maestro relojero con una visión empresarial asombrosa que en 1865, con tan sólo 22 años, encargaba la construcción de edificios amplios y luminosos. Nacía por primera vez la producción en sentido industrial moderno aplicada en un sector tan tradicionalista.

El joven empresario reunía bajo el mismo techo todos los oficios relacionados con la relojería, desde la fabricación de los componentes de los movimientos hasta la de las esferas esmaltadas o las cajas.

Aún hoy, la manufactura mantiene su ubicación original donde el primer día se instaló el taller.

Zenith, ipso facto, contaba con relojeros que iban sobre ruedas antes que el mismísimo Henry Ford. Favre-Jacot preservaba el cuidado artesanal aplicado al diseño y acabado de cada pieza, pero también con un formidable espíritu emprendedor: fabricación en cadena, intercambiabilidad de

los componentes, plena automatización de la producción. Los operarios trabajaban de forma dinámica en taburetes sobre ruedas para desplazarse manteniendo su posición. Las primeras ideas de lo que actualmente está en boga en las compañías de tecnología y Silicon Valley como servicios a los propios operarios para conciliar confort, rendimiento, eficiencia y

mayor productividad. El fundador de Zenith ya lo ponía en práctica con la reconversión de trabajadores del campo.

Un hombre inquieto que contagió a su sobrino Jämes Favre con la mentalidad ilustrada del viaje como experiencia única y vital.

Juntos recorrieron prácticamente todo el planeta en busca de mercados rentables. En 1902, PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103

LEYENDAS SIN LÍMITES

su sobrino pasó por gran parte de Europa, China, Manchuria, Japón, toda América, Filipinas, las Indias… Fue una de las primera redes de distribución sólida. Y así nació también la flagship store.

Zenith cuenta, antes que ninguna otra marca, con el concepto de tienda insignia de la firma: identidad corporativa más definida, maquetas de presentación de las colecciones y embalajes tipo estuche, publicidad y mercadotecnia. Todo un bagaje de afinidades estéticas que nacen en la mente de un publicista audaz preocupado por el diseño. Cabe recordar que fue Le Corbusier quien construyó la casa de Favre-Jacot. Amistades con los intelectuales que en Suiza marcaban las tendencias en la primera línea creativa. Otro ejemplo es su estrecha relación con el arquitecto Alphonse Laverrière, representante esencial del movi104 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

PREMIOS Ha ganado nada menos que 2.333 premios de cronometría a lo largo de su dilatada historia.

miento artístico de vanguardia Werkbund-Ausstellung en Zúrich.

Zenith desarrolló justamente la identidad y los elementos decorativos de sus primeras tiendas en colaboración con Laverrière.

A principios del siglo XX colaboró con otros artistas del movimiento art nouveau, y más adelante con los del art decó, para el diseño tanto de las piezas de relojería como de su imagen y publicidad.

La firma ha construido una historia ligada a los preceptos de la cronometría. De 1903 a 1968, Zenith obtuvo prestigiosos premios por la excelencia de sus calibres, registró más de 300 patentes y creó mecanismos de leyenda, con más de 600 variaciones. El episodio histórico de la creación de El

ZENITH HOMENAJE

Primero queda escrito en letras de oro en los anales de la historia de la relojería. El 10 de enero de 1969, Zenith presentó su calibre El Primero de cuerda automática. Esta primicia mundial estaba equipada con un cronógrafo integrado con rueda de pilares y latía a la elevada frecuencia de 36.000 alt/h, con lo cual alcanzaba una precisión de una décima de segundo. Pocos conocen el episodio posterior.

En 1975, la dirección de Zenith, en aquella época de propiedad estadounidense, decidió detener la fabricación de las piezas mecánicas para producir exclusivamente relojes de cuarzo. Fue entonces cuando Charles Vermot, un relojero de la manufactura, decidió realizar un acto de coraje.

Vermot desobedeció las órdenes de los propietarios de la empresa y, arriesgándose a perder su trabajo, escondió los planos, las piezas y las estampas necesarios para la fabricación de los relojes mecánicos, con lo cual salvó de la destrucción al movimiento El Primero. Hay que tener presente que, en aquella época, una unidad de estampación costaba alrededor de 40.000 francos suizos y que, para fabricar los componentes de El Primero, hacían falta cerca de 150. Unos años después, concretamente en 1984, salió a relucir la proeza de Vermot cuando restituyó el equipo que había ocultado, lo que permitió reanudar la fabricación del preciado calibre.

Cultura pilot llevada al máximo de

Zenith lanzó un reloj excepcional en honor de su fundador. El Academy Georges Favre-Jacot en titanio (también existe en oro rosa), con sistema de huso y cadena.

sus límites. Zenith, un concepto de la ciencia astronómica en la mente de Georges Favre-Jacot: la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste, por encima de la cabeza del observador. Con su Zenith bien ajustado a la muñeca, en el austriaco Felix Baumgartner se lanza a la estratosfera a 38,9 kilómetros de altura desde una cápsula espacial suspendida de un globo aerostático lleno de helio. Retos irrepetibles.

AMISTADES EXTREMAS Algunos de los personajes seducidos por Zenith dejaron huellas.

Louis Blériot, el aviador pionero francés. Roald Amundsen, el primer explorador en pisar el Polo Sur. Y Gandhi, que encontraba en la sonería de su Zenith de bolsillo el bello sonido para el despertar del alma cada día.

LOUIS BLÉRIOT

ROALD AMUNDSEN

MAHATMA GANDHI

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EL OBJETO

GLOBO TERRÁQUEO HORARIO CAMBIANTE La esfera multicapas muestra los continentes vistos desde el Polo Norte.

Alrededor del mapa, las ciudades representan las zonas horarias; debajo, un disco indica el paso del día y de la noche y las 24 zonas horarias. Este disco gira con el movimiento haciendo que los continentes cambien de color.

EL RELOJ SE COMPLETA CON UNA CADENA DE ACERO ELABORADA COMO EL CABO DE UN BARCO, REMEMORANDO EL ARGUMENTO DE LAS TRAVESÍAS POR EL ATLÁNTICO

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MONTBLANC

LA ODISEA DEL VIAJE MODERNO No ha sido necesario mucho tiempo para que este primer reloj de bolsillo de Montblanc se haya convertido en objeto de culto. Una edición limitada a 110 ejemplares que interpreta su sentido viajero con un Horas del Mundo.

TEXTO M. CARRILO

RUMBO AL 110 ANIVERSARIO La caja de acero estilo lépine tiene un diámetro de 53 mm y un grosor de 16,80 mm. Hermética hasta 50 metros, lleva un grabado conmemorativo con el número de la colección.

L

a Montblanc 4810 110 Years Editions se compone de tres producciones limitadas que conmemoran el aniversario de la marca al tiempo que rinden tributo a la edad de oro de los viajes trasatlánticos, cuando Alemania estaba al timón de la explosión industrial y artística, allá por el inicio del siglo XX. Entonces todos los barcos que cruzaban el Atlántico intentaban ganar el Blue Ribband, un premio otorgado a barcos de pasajeros que superaban el récord de velocidad en dirección oeste contra la Corriente del Golfo. Este reconocimiento era el mayor logro de excelencia y rendimiento y, ahora, es la inspiración de estas ediciones limitadas. Una de esas tres piezas es el Orbis Terrarum Pocket Watch 110 Years Edition, el primer reloj de bolsillo creado por la firma que más que una excepción reafirma el carácter de este nuevo Montblanc cuando se habla de relojería y de ref lejar la historia gestada en sus 110 años de vida como marca. Este reloj de bolsillo no sólo retoma el espíritu de los albores del siglo XX, cuando los relojes tenían que cumplir su función cronómetica, sino que también cuenta con una función muy apreciada, la de hora mundial -la complicación perfecta para los viajeros modernos-, impulsada por el Calibre MB 29.20, desarrollado y ensamblado por los relojeros de la Maison. La esfera es altamente legible gracias a la caja de 53 mm y a un diseño puro, que deja mucho espacio para los 24 nombres de las ciudades.

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HISTORIA

EL ILUSTRE ROSTRO DEL TIEMPO “Breguet: una historia escrita a través de personajes ilustres” expone el lado más humano del tiempo: la relación del maestro relojero con nueve personajes clave de la historia.

E

TEXTO MARÍA CARRILLO | FOTOS BREGUET

l padre de la relojería moderna fue uno de los personajes más célebres del siglo XVIII. A él acudían hombres ilustres, emperadores, reyes y nobles del mundo entero para hacerle extraordinarios encargos; los más afamados escritores le citaban en sus obras. Es esta faceta en cierto modo social, basada en los vínculos que unieron a la casa

relojera con algunos actores clave de la historia de la época, el eje de la última exposición que la marca ha expuesto en La Cité du Tempes de Ginebra: Breguet, una historia escrita a través de personajes ilustres. Organizada según sus propios archivos, en los que se recogen todas las ventas de relojes Breguet, desde 1787 hasta nuestros días, planteaba un recorrido por el lado más humano del tiempo a través de nueve emblemáticos personajes que, de manera indirecta, contribuyeron al desarrollo y fama de sus creaciones.

En 1775 Abraham-Louis Breguet abrió su taller de relojería en Ile de la Cité, en París. En poco tiempo, fue visitado por los hombres y mujeres más ilustres.

La primera en la serie, y una de las más fervientes admiradoras, fue María Antonieta, quien adquiría sus creaciones para uso personal, además de darle publicidad en su entorno cortesano. Para ella diseñó

RELOJ DE CARRUAJE Nº 178 En 1798, unos días antes de marchar a Egipto, Napoleón compró a Breguet el reloj de carruaje Nº 178, que incluía la función de repetición de cuartos.

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Breguet el reloj Nº 160, conocido como María Antonieta, que aglutina todas las complicaciones conocidas en aquel momento y que desafortunadamente la reina no llegaría a ver terminado, pues su fabricación concluyó 34 años después de su trágica muerte.

Napoleón Bonaparte fue otro de sus incondicionales. Le hacía encargos personales y otros para favorecer sus campañas militares.

En 1798, unos días antes de marchar a Egipto, Napoleón compró a el reloj de carruaje Nº 178, que incluía la función de repetición de cuartos.

Breguet diseñó una serie de relojes conocidos como ‘turcos’, fabricados especialmente para el mercado otomano, con el que el relojero mantenía excelentes relaciones gracias al embajador de aquel país en París.

Una de las piezas estuvo destinada al sultán Selim III, quien más tarde encargó una réplica.

Caroline Murat, hermana de Napoleón, le encargó 34 relojes desde 1808 y hasta 1814. El maestro realizó para ella el primer reloj de pulsera de la historia en 1810.

El éxito llevó a Abraham-Louis Breguet hasta Rusia a pesar de la pro-

RELOJ Nº 160 Conocido como Reloj María Antonieta,este reloj de bolsillo reunía todas las complicaciones de la época. La reina nunca lo vio terminado.

ABRAHAMLOUIS BREGUET Y MARIA ANTONIETA La relación entre el relojero y la reina fue fructífera, solo truncada por el trágico final de la monarca.

BREGUET

BREGUET SE INSPIRA EN ROSSINI Y CREA UN MECANISMO MUSICAL PATENTADO, QUE REPRODUCE LA MELODÍA DE ‘LA GAZZA LADRA’, ÓPERA DEL COMPOSITOR

INSTANTÁNEAS DE LA EXPOSICIÓN Abajo, a la izquierda, las salas dedicadas a Rossini y Napoleón Bonaparte, dos de los ilustres personajes reflejados en la muestra.

CAROLINE MURAT, REINA DE NÁPOLES El maestro realizó para la hermana de Napoleón el primer reloj de pulsera de la historia en 1810.

hibición de la entrada de productos franceses, a causa de las políticas napoleónicas, decretada por el zar Alejandro I, quien visitó discretamente el taller del relojero en París para encargarle el reloj Classique Réveil du Tsar, un reloj contemporáneo con despertador y segundo huso horario. Otro cliente ruso fue el escritor Aleksander Pushkin, cuya familia era cliente incondicional del relojero y que en su obra ‘Eugenio Oneguin’ incluyó referencias a sus relojes. Otro escritor, el francés Honoré de Balzac, enalteció los relojes Breguet en sus obras.

La casa también ha contado entre su clientela con grandes compositores como Gioachino Rossini, que poseyó el reloj Nº 4604, una pieza muy pequeña y sencilla, con calendario y cuya viuda continuó llevando al relojero para su mantenimiento.

Sir Winston Churchill acudía con regularidad a la Casa Breguet para poner a punto la mecánica de su reloj: el Breguet Nº 765, un cronógrafo de repetición de minutos y segundero ratrapante. Otra prueba de la maestría del relojero que ahora ha tomado forma de exposición.

CLASSIC RÉVEIL DU TSAR Reloj Classic Le Réveil du Tsar 5707, una pieza absolutamente contemporánea con despertador y segundo huso horario.

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DESTINOS

LA VUELTA AL MUNDO EN 100 DÍAS PASIÓN POR NAVEGAR Este periplo por el orbe tiene en el Costa Luminosa un grandioso escenario y en Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, los mejores anfitriones.

E

l poeta y pintor belga Henri Michaux escribió: “Yo estaba en pleno océano.

Navegábamos. De repente, el viento cesó. Entonces el océano reveló su grandeza, su interminable soledad”. Esta sensación descrita por un gran viajero como Michaux, estamos seguros que usted también la experimentará a bordo de un fascinante crucero de 100 días por los grandes océanos.

Realizar la vuelta al mundo navegando con Costa Cruceros, de la mano de Viajes El Corte Inglés, es un verdadero sueño para recordar y contar, siguiendo los pasos de ilustres exploradores como Marco Polo, Cristóbal Colón o Fernando 110 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

de Magallanes. Como ellos, sentirá la emoción de ver cómo tierras lejanas aparecen en el horizonte, descubrir paisajes oníricos de singular belleza, disfrutar sabores embriagantes, ciudades mágicas y culturas ancestrales. A bordo

del Costa Luminosa, mucho por aprender y vivir. ¿Embarcamos?

Los afortunados viajeros que embarquen a bordo del Costa Luminosa solo tendrán que preocuparse de disfrutar, además de un gran barco, de la mejor gastronomía y cocina de autor en sus restaurantes. Entre cada escala, del amanecer hasta el ocaso, disfrutará de una gran variedad de actividades de entretenimiento, espectáculos apasionantes, baños de sol y actividades deportivas en cubierta y del Samsara Spa, con más de 3.500 m 2 para relajarse o ponerse en forma. Y mucho más. ¿Cuánto puede durar un sueño?

Aunque quizás no lo crea, un sueño puede durar hasta 100 días

EL VIAJE COMENZARÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE EN BARCELONA Y FINALIZA EL 9 DE DICIEMBRE EN SAVONA

siempre y cuando forme parte de él gracias a Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. El 1 de septiembre de 2016, el Costa Luminosa zarpará desde el puerto de Barcelona rumbo hacia aguas caribeñas iniciando un viaje que finalizará el 9 de diciembre en la ciudad italiana de Savona. A bordo, la excelencia del servicio y la comodidad caracterizan el estilo de Costa Cruceros, compañía con 68 años de experiencia y una sola

pasión: navegar, innovar y sorprender a sus huéspedes ofreciéndoles en sus cruceros emociones únicas.

Solo un viaje o tres tramos Quizás esté pensando que no puede dedicar 100 días de su tiempo para realizar este apasionante crucero de vuelta al mundo. Si es así, Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés se lo ponemos fácil ofreciéndoles la posibilidad

de hacer el crucero completo, en un solo viaje, o elegir entre tres tramos, de más o menos 30 días.

El primer tramo, con una duración de 30 días, partirá de Barcelona el 1 de septiembre para llegar a Los Ángeles el 30 de septiembre. Si PRIMAVERA 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111

DESTINOS

elige este tramo navegará por el Mediterráneo haciendo escalas en Savona, Marsella y Málaga. Cruzará el Atlántico, tras una escala en Tenerife, evocando las travesías transatlánticas de época, el Caribe y el Pacífico, tocando puerto en las Antillas, Cartagena de Indias en Colombia, Puerto Caldera en Costa Rica, Puerto Quetzal en Guatemala, Puerto Vallarta en México y antes de llegar a Los Ángeles, la ciudad californiana de San Diego.

En este tramo habrá vivido una experiencia única como es el atravesar el impresionante Canal de Panamá.

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IMPONENTE EMBARCACIÓN El Costa Luminosa llama la atención por su línea. El barco ideal para una travesía de estas características.

SUGERENTES ESCENARIOS Desde urbes modernas y cosmopolitas como Sidney a la religiosidad y tradición de India o Singapur.

EXPERIENCIA ÚNICA, SE VISITAN ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS BELLOS DEL MUNDO en su diario de a bordo

Con el segundo tramo, cruzará el Pacífico de norte a sur en una travesía de 39 días. El 1 de octubre partirá de Los Ángeles hacia la ciudad de San Francisco para seguir hacia Honolulu y descubrir todo el encanto de Hawaii, cruzando después la línea del Ecuador rumbo a Pago Pago, la capital de la Samoa Americana, en el Pacífico Sur. Desde allí, el Costa Luminosa pondrá rumbo hacia Nueva Zelanda y Australia, navegando hasta Nukualofa, la capital de Tonga, que en 1977 el capitán británico y gran explorador James Cook describió

como la isla de Pangaimotu. Dejará Tonga para hacer escalas en Auckland y Wellington, en Nueva Zelanda, y después en Australia, en Sidney, Melbourne y Perth, tras cruzar el mar de Tasmania. Los viajeros llegarán el 8 de noviembre a la ‘Ciudad de los Leones’, significado en sánscrito de Singapur, ciudad-estado fundada como puerto comercial internacional en 1819 por la histórica Compañía Británica de las Indias Orientales.

El tercer tramo tiene una duración de 30 días y le llevará desde el

VUELTA AL MUNDO 2016

BUQUE COSTA LUMINOSA DE COSTA CRUCEROS VUELTA AL MUNDO COMPLETA Del 1 de septiembre al 9 de diciembre Desde 10.599 euros

PRIMER TRAMO De Barcelona a Los Ángeles Del 1 al 30 de septiembre 30 días desde 3.299 euros

SEGUNDO TRAMO De Los Ángeles a Singapur Del 1 de octubre al 8 de noviembre 39 días desde 3.999 euros

TERCER TRAMO De Singapur a Savona Del 10 de noviembre al 9 de diciembre 30 días desde 3.299 euros Precios por persona (solo crucero) en cabina doble incluyendo tasas de embarque, bebidas en comidas y cenas y 5 excursiones por cada tramo. Consulte condiciones.

Información y reservas VIAJES EL CORTE INGLÉS Tel. 902 400 454

estrecho de Malaca hasta el Mediterráneo. Desde Singapur, el buque partirá el 10 de noviembre rumbo a Malasia visitando Port Kelang (Kuala Lumpur) para continuar hacia la bella isla tailandesa de Phuket y luego cruzar el golfo de Bengala hacia Colombo, la ciudad más poblada de ‘la Lágrima de la India’, como es conocida Sri Lanka.

Visitará Cochin, Goa y Mumbai, en India, tras navegar por el océano Índico y el mar de Arabia.

Desde Bombay, partirá hasta la moderna Dubai y descubrirá toda la fascinación de los Emiratos Árabes. Después, atravesando el

LA CIUDAD FLOTANTE El Costa Luminosa ofrece un sinfín de posibilidades y actividades para disfrutar del tiempo a bordo.

GRANDIOSO DUBAI Uno de los destinos más sugerentes del viaje con sus espectaculares rascacielos.

golfo de Omán, el recuerdo del viaje estará jalonado por ciudades orientales de nombres inolvidables que destilan el aire aventurero de los grandes viajes como Muscat y Salalah, ambas en Omán.

Esta última fase del recorrido es digna del desarrollo de una novela.

Los viajeros navegarán por el golfo de Aden adentrándose en el mar Rojo, atracando en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh en la península del Sinaí, donde podrán prepararse para vivir una experiencia única como es atravesar el Canal de Suez. El 5 de diciembre, el Mediterráneo les dará la bienvenida a orillas del sueño de Alejandro Magno, la ciudad de Alejandría, fundada por el conquistador en el año 331 a.C. y que fue centro cultural del mundo antiguo, desde donde el Costa Luminosa pondrá rumbo hacia Italia, con escala en Civitavecchia-Roma y, finalmente, el 9 de diciembre finalizará su periplo viajero en la ciudad de Savona,

EL COSTA LUMINOSA RECORRERÁ MÁS DE 30.000 MILLAS NÁUTICAS EN ESTE PERIPLO

justo a tiempo para poder celebrar la Navidad en casa.

El sueño vivido no acabará con su llegada a Savona sino que continuará recordando las experiencias y momentos vividos en tan apasionante travesía. Durante 100 días y más de 30.000 millas náuticas, a bordo del Costa Luminosa, el viajero no solo habrá podido disfrutar de un gran barco donde todo está cuidado hasta el último detalle, sino de una experiencia única de sensaciones irrepetibles, tanto para viajeros experimentados, ávidos de contar nuevas historias a sus nietos e hijos, como para viajeros noveles, jóvenes de espíritu y con tiempo para vivir nuevas aventuras. Un periplo de poco más de tres meses marcado por los contrastes de un viaje que cumple el sueño de todo gran viajero: dar la vuelta al mundo viviendo experiencias únicas e inolvidables de la mano experta de Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.

Y para aquellos que no puedan realizar este fascinante crucero con salida el 1 de septiembre, tendrán otra ocasión de hacer la vuelta al mundo saliendo el 8 de enero de 2017, también desde Barcelona. Un periplo de 105 días con un recorrido muy similar, pero en esta ocasión poniendo rumbo hacia Brasil, Punta del Este en Uruguay, Tierra del Fuego y Patagonia; Argentina y Chile, visitando Isla de Pascua y antes de alcanzar Nueva Zelanda y Australia con escalas en las bellas islas de la Polinesia Francesa: Papeete, Moorea y Bora Bora.

Otra maravillosa opción de Vuelta al Mundo sobre la que ya puede informarse en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés.

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EL PRIMER TELEGRAMA

INSTANTES

08:45-24/05/1844 Con el telégrafo, Morse dio vida a la primera y más útil aplicación de la mecánica sobre la electricidad.

PALABRAS HÍBRIDAS, FUTURO DE GRANDEZA

F

ue un experimento muy curioso.

Jean Antoine Nollet, científico y eclesiástico francés, colocó a 200 monjes formando un círculo de 1,6 kilómetros y los conectó con un alambre de hierro que debían sujetar con las manos. Nollet descargó una batería de botellas de Leyden en el alambre y los 200 monjes, al recibir la descarga, pegaron todos un salto a la vez. Era 1746 y Nollet demostraba que la electricidad se propagaba a una altísima velocidad.

Casi un siglo después, en 1844, un visionario estadounidense logró que las palabras cabalgaran por los cables eléctricos. Era el 24 de mayo y Samuel Morse transmitía el primer telegrama desde Washington a Baltimore, donde estaba su asistente. “¿Qué nos ha forjado Dios?”, escribía Morse, hijo de un pastor calvinista, en el primer telegrama de la historia. Cinco palabras que cruzaron en un instante los 60 kilómetros que separaban las dos ciudades.

Con esta frase de la Biblia se iniciaba la comunicación eléctrica y se trazaba el camino hacia los avances que irían haciendo de nuestro planeta una bola más pequeña y mezclada. Y he aquí la paradoja. Morse militaba en los nativistas, una corriente radical del protestantismo. Era anticatólico, racista, antisemita, defendía la denegación de la ciudadanía a los nacidos en el extranjero y escribió panfletos contra la abolición de la esclavitud. En cuanto envió el telegrama, Morse no podía imaginar que su invento acabaría impulsando en su país, a golpes de mecánica y electricidad, aquello que tanto odiaba: la diversidad étnica, un adn de emigración y, por tanto, de grandeza.

Plàcid García-Planas 114 | TR TIEMPO DE RELOJES | PRIMAVERA 16

SUMA VIRTUOSA Samuel Morse (1791-1872) inventó el primer telégrafo, suma virtuosa de la mecánica y la electrónica. El Beniake celebra 15 años de la línea Campanola de Citizen, uno de los reyes del cuarzo, con un calibre mecánico hecho en Suiza.

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