Estilo Joyero Nro 42 (completo) - Diciembre 2007

ESTILO JOYERO PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA ORGANO DE DIFUSION DE LA CAMARA ARGENTINA DE JOYERIA, RELOJES Y AFINES

Aﾃ前 IX Nﾂｺ 42 NOVIEMBRE 2007

CASA RAAB

EL MUNDO EN UN RELOJ RODOCROSITA ADORADA POR LOCALES Y EXTRANJEROS

EL CORAZON EN LA MANO

TECNICA

DESMONTADO DE UN RELOJ DE AGUJAS

LA JOYERIA ZANOTTI EN LA MUESTRA CORAZONES VIVOS Noviembre 2007

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SUMARIO 38

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GEMOLOGIA

TECNICA

RODOCROSITA

DESMONTADO

Adorada por locales y extranjeros

de un reloj de agujas

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GALERIA

FRUTOS DEL DESEO

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ACTUALIDAD

MARCA REGISTRADA Lanzamiento del multimedia Punzones en la Platería Criolla del Museo José Hernández

Creaciones en el CEJ

14 EDITORIAL 17 HISTORIA CRISTAL DE MURANO Una técnica secreta celosamente guardada 24 PERSONAJES CASA RAAB El mundo en un reloj 34 EVENTOS CREACIONES DE AYER Y HOY Muestra Homenaje de Joyería Contemporánea en Folie 44 ACTUALIDAD EL CORAZON EN LA MANO La Joyería Zanotti en la muestra ‘Corazones Vivos’

STAFF DIRECTORA / PROPIETARIA Diana Mónica Yoffe de Wasser PRODUCCION Y FOTOGRAFIA Damián Wasser / info@estilojoyero.com.ar ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACION Verónica Borsani COORDINACION Y ADMINISTRACION Constanza Cófreces / constanza@estilojoyero.com.ar PUBLICIDAD Arq. Mercedes Flores / Tel.: 15.4870.0852

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NUESTRA TAPA ARTE Y PRODUCCION Constanza Cófreces

FOTOGRAFIA

Damián Wasser

PIEZA DE TAPA

Gerardo Neugovsen Colgante de plata con engarce central de amatista en bruto

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EDITORIAL POR DIANA MONICA YOFFE DE WASSER

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no de los aspectos más impactantes referente a la joyería en la Argentina es el hecho de que más del 95% de su manufactura es artesanal: está constituida por pequeños establecimientos de comercio y talleres de carácter familiar. Más aún, estos pequeños orfebres deben recurrir al reciclaje de joyas en desuso para adquirir el oro como materia prima.

Paradójicamente, los países que dominan el comercio mundial de joyas no son productores de oro: lograron su liderazgo gracias a la capacitación de sus artesanos, asesores y expertos industriales para su desarrollo artístico.

De algún modo, nuestra sociedad ha sido improvisadora frente al oro. El itinerario artístico nacional da cuenta de cuán vinculado se encuentra el metal con nuestra identidad y de cuánta especulación y mediocridad para manejarlo existe en el ámbito de la minería y el comercio.

El desconocimiento del gobierno nacional del estado de la industria joyera como último eslabón productivo, la falta de un marco legal adecuado y de laboratorios que analicen piedras y metales para su certificación –y la posterior pérdida de confianza de distribuidores y consumidores–, la ausencia de campañas idóneas para la promoción de los productos argentinos internacionalmente, la poca financiación de la banca privada y pública, el contrabando y la evasión, son algunos de los problemas que afectan al gremio joyero en la actualidad.

Por otro lado, esto se contrapone con la enorme variedad de metales y piedras preciosas de nuestro territorio, una enraizada población joyera tradicional, conciente de la necesidad de capacitación y empleo, y con la existencia de escuelas privadas y municipales con capacitación técnica en joyería y orfebrería.

En conclusión, éste es el momento en el que el sector joyero necesita movilizarse para recibir ayuda de todos e ingresar en el ámbito legislativo: entender lo que puede significar una oportunidad de riqueza verdadera y estable. Si deseamos la creación de nuevas formas de empleo y mejores posibilidades de exportación en los mercados internacionales más competitivos, debemos defender la propia industria.

Señora Presidenta Electa, Señor Ministro de Planificación, Señor Secretario de Minería de la Nación, Señores Legisladores, Joyeros: si no incluímos en la legislación nacional a la industria de la joyería, estamos condenados a seguir con la grotesca costumbre dejada por los conquistadores, de exportar el 100% de nuestros minerales –piedras y metales preciosos– como materia prima a países que se enriquecen aportándoles valor agregado, y de condenar cada día más a la pobreza y la miseria que trae el desempleo a nuestra comunidad.

ESTILO JOYERO Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed. Tel.: (011) 4303-0260 info@estilojoyero.com.ar www.estilojoyero.com.ar Impreso en Adagraf S.A. Registro de la Prop. Int.: Exp. Nº191275.

Tirada: 3,000 ejemplares.

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CAJRA - Talcahuano 178 3º Piso Cap. Fed. Tel.: (011) 4383-5815 info@camarajoyasyrelojes.com.ar

Complejo Educativo de Joyería

Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC) Tel.: (011) 4381-5544 / 4383-4483 info@institutocej.com.ar/ www.escueladejoyeria.com.ar

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HISTORIA A

CRISTAL DE MURANO UNA TECNICA SECRETA CELOSAMENTE GUARDADA

LA REPUTACION DE LA CIUDAD DE MURANO COMO CENTRO DE FABRICACION DE VIDRIO SE ORIGINO CUANDO LA REPUBLICA DE VENECIA, TEMIENDO EL INCENDIO Y DESTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD HECHOS PRINCIPALMENTE DE MADERA, ORDENO A LOS FABRICANTES DE VIDRIO A MUDAR SUS TALLERES Y CONCENTRARSE EN ESTA ISLA EN 1291. CON EL TIEMPO, EL CRISTAL FABRICADO POR ESTOS ARTESANOS SERIA MUNDIALMENTE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE “CRISTAL DE MURANO”.

TEXTO E IMAGENES GENTILEZA SANDJEWELS SRL

D

esde la antigüedad el hombre ha dado al vidrio una atención casi mística, otorgando a la transparencia de este material un valor mágico y sobrenatural. Los magos de las leyendas solían predecir el futuro a través de una esfera de cristal y los químicos alquimistas estudiaban los prismas en búsqueda de la piedra filosofal que transformaría el metal en oro. A todas aquellas personas que aún hoy visitan la Isla de Murano, se les presentan los mismos escenarios que siglos atrás inspiraron escritores de leyendas.

UN POCO DE HISTORIA El vidrio está formado por una mezcla de arena silícea, óxidos y carbonatos y existen infinitos tipos de vidrio en función de su uso.

El vidrio llegó a Venecia aproximadamente en el año mil, y gracias a sus relaciones comerciales con Oriente, logró llevar a los máximos niveles los conocimientos de Egipcios, Fenicios y Sirios.

Hacia el año 1400 los hornos en donde se elaboraba el cristal comenzaron a multiplicarse, llegando a ser hasta 3000, entonces, el gobierno decretó trasladar todos los hornos que originalmente se encontraban en Venecia, a la isla de Murano, ya que por las altas temperaturas que se manejan durante la fundición del cristal, representaban un peligro para las construcciones, hechas en su mayoría de madera.

Murano, (“La vecchia Amurianum”, como fue denominada un tiempo) se encuentra entre el conjunto de islas que alberga el golfo de Venecia. Actualmente es conocida como el centro de creación de cristal artístico más famoso de Italia.

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TECNICAS

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La elaboración manual del vidrio exige que éste tenga características especiales, como ser la manejabilidad, la calidad intrínseca, la pureza de la estructura física, la estabilidad y brillantez de los colores y la transparencia, todas cualidades que Murano llevó a los máximos niveles. Con sus más de 900 años de tradición y con el secreto de sus componentes heredados de padres a hijos, grandes artistas venecianos han deleitado al mundo con sus creaciones que cautivan los sentidos y alimentan el alma de quien las mira.

La belleza y el brillo del cristal de Murano ha otorgado a través de la historia orgullo y distinción a sus poseedores. Personalidades, viajeros antiguos y modernos lo han atesorado por ser además de un objeto de contemplación, un emblema de buen gusto, originalidad y sofisticación. Ha tenido una gran demanda incluso de las cortes europeas como en la del Rey Federico IV de Dinamarca, quien en 1700 adquirió una colección barroca única en su tipo la cual es exhibida hasta la fecha en el Palacio Rosenborg en Copenhague.

MILLEFIORI Millefiori es la denominación que se le da a una técnica específica realizada con Cristal de Murano (o Cristal de Venecia) que consta de un tipo de barra larga y cilíndrica que contiene un patrón específico a lo largo de toda su extensión, de manera tal que cuando se lo corta en rodajas desde un extremo, este particular patrón es develado.

(Ver Imagen A) Cada rodaja o pieza de la barra se denomina Murrina.

La creación de estas barras comienza al tomar una masa pequeña del cristal en un extremo de un poste de metal de 1,5 metros (Paso 1). Sumergiendo este poste en diferentes recipientes con cristal fundido de varios colores, el volumen de la masa aumenta, dando lugar a una masa integrada por capas de diverso cristal coloreado (Paso 2). La masa agrandada del cristal fundido es luego apretada en un molde 18 ESTILO JOYERO

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con forma de flor o estrella, lo que le da la forma final al patrón (Paso 3). Una última capa de cristal es aplicada para mantener la forma cilíndrica de la barra. Un segundo poste de metal es luego unido al otro extremo de la masa y dos vidrieros, uno en cada poste, tiran del cristal en direcciones opuestas, formando una fina y larga barra del diámetro requerido (Paso 4 y 5).

Cuando la barra se enfría puede ser cortada en rodajas del grosor deseado, dando por resultado la producción de las murrinas.

Las piezas son dispuestas una por una en un molde y se las derrite. La capa externa (aquella utilizada para darle forma cilíndrica) de cada una se derretirá y pegará entre sí. Una vez que se enfría puede ser desmoldada e incorporada a la fabricación de diversas piezas con Millefiori (Ver Imagen B).

La Murrina Veneciana se origina en la cristalería de la Antigua Roma, Alejandría y Fenicia. Pequeños segmentos de barras de cristal de distinta forma y color son dispuestos uno junto a otro y después fundidos, creando diminutos mosaicos, dándole su nombre “Millefiori”, que significa “Miles de flores”. Le debe su particular belleza a un proceso muy complicado que requiere de mucha habilidad, y que fue redescubierto por los vidrieros de Murano en la Edad Media.

Cada pieza es una obra de arte única, realizada íntegramente a mano, en la ciudad más famosa del mundo en lo que a la fabricación de cristal se refiere: Venecia.

Gracias a una simple pero ingeniosa invención en 1968, fue posible comenzar la producción de dijes murrina que, en pocos años, se han convertido en un preciado accesorio de la moda. El invento fue una banda de cobre de forma de gota, corazón, cruz o un simple círculo, dentro de la cual las rodajas de la barra de Millefiori son dispuestas. Introducida en un horno, las murrinas se unen, formando un disco compacto. Una vez frío, el disco es pulido para formar una fina capa ligeramente convexa. Un pulido final resalta su brillo.

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GEMOLOGIA

RODOCROSITA ADORADA

POR LOCALES Y EXTRANJEROS

POR SU ESTRUCTURA Y HERMOSA COLORACION ROSADA, ES UNA DE LAS MAS LLAMATIVAS DEL MUNDO. LOS TURISTAS QUE LLEGAN A LA ARGENTINA ENLOQUECEN POR ELLA Y POCOS SE RESISTEN A LLEVAR UN SOUVENIR REALIZADO CON ESTA PIEDRA. FIGURAS TALLADAS CON MOTIVOS DE ANIMALES, PIEDRAS EN BRUTO Y HASTA JOYERIA CON ENGARCES DE RODOCROSITA COMPITEN CON MATES Y PONCHOS POR SU LUGAR EN LA VALIJA. FOTOGRAFIA DAMIAN WASSER PIEZAS GENTILEZA GEMSTONE

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a Rodocrosita, se llamaba antiguamente Dialoguita o Espato Manganoso o Espato Frambuesa, en nuestro país fue rebautizado como Rosa del Inca por el Señor Franz Mansfeld.

La existencia de estas minas era conocida por los nativos desde varios siglos atrás y se sabe que los incas recibían minerales extraídos de las mismas. Fue entre los años 1871 y 1874 que el geólogo alemán Alfredo Stelzner, contratado por la Academia de Ciencias de Córdoba, señaló por primera vez la existencia de Rodocrosita en el distrito minero Capillitas. Sin embargo, la aplicación como piedra decorativa data de muchos años después de la publicación de Alfredo Stelzner.

El Dr. Franz Mansfeld, de nacionalidad alemana, cuenta en algunas de sus publicaciones que durante una visita al Museo de la Plata en el mes de junio de 1934 le mostraron

un cajón que contenía numerosas muestras de Rodocrosita de donde obtuvo un ejemplar en canje por una donación que había hecho. Un tiempo después la llevó al Museo Británico de Londres y, según dice: “allí comprendí que se trataba de un mineral muy raro y resolví ir en su búsqueda”. En esa ocasión bautizó al mineral con el nombre de “Rosa del Inca”. Según una antigua tradición, ya los incas empleaban la Rodocrosita con fines ornamentales.

En 1940, ante la escasez de cobre en el país, la Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo cargo de la explotación del mineral, pero, al finalizar la Segunda Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente, durante la década del cincuenta este organismo militar comenzó a explotar nuevamente la mina pero solamente la Rodocrosita, dado el interés que iba adquiriendo este carbonato para ornamentación.

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GEMOLOGIA

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS - Color: Rosado claro al oscuro - Brillo: Vítreo a nacarado - Exfoliación: Perfecta - Fractura: Irregular Traslúcida - Semidura - Peso Especifico: 3,3 a 3,7 - Dureza: 3,5 a 4 Expuesta al aire se cubre de una patina oscura, por la oxidación del Manganeso.

Ennegrece paulatinamente a medida que se calienta. Es insoluble en ácido clorhídrico frío (lo que la diferencia de la Calcita Rosa), pero en cambio es soluble en ácido clorhídrico caliente (que la diferencia de la Rodonita).

Queda para Mansfeld, en consecuencia, el mérito de haber alertado y llevado a la práctica el empleo de la Rodocrosita como piedra decorativa o semi-preciosa, habiendo desechado por completo la idea de explotar el Distrito Minero “Capillitas” para la extracción de cobre, dado su bajo rendimiento y su compleja mineralización que dificultaba, y aún a veces, tornaba imposible su extracción.

ASPECTO Y PRESENTACION Se presenta preferentemente en capas o costras de estructura bandeadas, con superposición de bandas rosadas de distintas tonalidades, de claras a oscuras, de textura fibrosa, y separadas entre sí por un material blanco a blanco grisáceo (mezcla de carbonatos varios de Calcio, Magnesio, Hierro, y con una muy baja concentración de Manganeso).

Estas bandas rosadas, son comúnmente onduladas o rectas, y a veces se presentan en forma mamemolar.

Son raros y muy buscados los cristales romboédricos chatos y perfectos de 3 a 5 milímetros de largo, de color rosado a rosado claro, los cuales suelen estar formando drusas.

Es de destacar, también, la presentación en forma de estalactitas, en las cuales se observa las diferentes capas en forma fibro-radial y concéntrica. Una estalactita puede estar formada por varios centros de crecimiento, rectilíneos o 22 ESTILO JOYERO

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curvos, de un desarrollo de hasta 30 cm. y un diámetro de 2 a 8 cm. y más.

AMBIENTE DE FORMACION Se encuentra en filones metalíferos hidrotermales de temperatura media, asociada con sulfuros de cobre, plata y plomo, y también junto a otros minerales de manganeso.

Es bastante común como mineral sedimentario.

ORIGEN Y UBICACION DE LOS YACIMIENTOS La mineralización es de origen volcánico, y se localiza en una chimenea volcánica, compuesta de riolita, tobas y brechas, y se encuentra en las Sierras Capillitas, pertenecientes al Nevado de Aconquija, provincia de Catamarca, Argentina, a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar.

TALLADO Por ser de fácil exfoliación y relativamente blanda, se deja pulir con gran brillo, y puede utilizarse para ornamentación, objetos decorativos, joyas, cabujones y esferas.

FORMULA QUIMICA MnCO3 (Carbonato de Manganeso) FUENTE ANTA HUALAN (CATAMARCA)

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PERSONAJES

Colección de relojes de arena fabricados íntegramente por el Sr.Raab.

CASA RAAB

EL MUNDO EN UN RELOJ EL RELOJERO JUAN MIGUEL RAAB POSEE MAS DE 65 AÑOS DE EXPERIENCIA EN RELOJES, SEAN ESTOS ACTUALES O DE HACE 500 AÑOS. DE HECHO, PREFIERE REPARAR RELOJES VIEJOS, POR LOS CUALES SIENTE PASION. POR SILVIA RANDICH FOTOS DAMIAN WASSER

C

uenta Raab: “Comencé a coleccionar por conveniencia. Cuando ví ‘La Chacarita del Automóvil’ pensé: ‘hay cementerio y desarmadero de automóviles... ¿no hay de ninguna otra cosa? Yo voy a hacer el cementerio de los relojes’ y se me abrió la inquietud”.

En los años ’50, por problemas políticos como la guerra, la escasez de repuestos, nuevos modelos que salían a la venta e incapacidad de reemplazar materiales antiguos, Raab comenzó a comprar relojes viejos. “Había negocios que cerraban por cesación de comercio, vencimiento del contrato, incapacidad de sustituir al artesano cuando fallecía... había muchos temas sociales. Entonces ahí caía yo, compraba el local entero y salvaba todo. De lo contrario había que quemar las existencias” explica.

“No sé cuál era el fin que perseguía yo al comprar los relojes. Pero no me interesaban los valores”, explica Raab.

Era ambicioso: quería aprender de todo y sobre todo. No devolvía ningún trabajo sin realizar. Para él, su taller es un quirófano del cual no permite que ningún ejemplar salga imperfecto.

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Además del de relojero, Raab tiene 15 oficios aprendidos, entre los que figuran carpintería, ebanistería, cincelado, grabado, dorado a la hoja, vitreaux y biselado de vidrio.

Para aprender a arreglar relojes, comenzó realizando serigrafía en la chapa de un reloj de pared, tutelado por un serigrafista italiano. “El hombre se puso a llorar cuando le pedí aprender: él se había iniciado en la serigrafía exactamente con el mismo trabajo que el mío, pintando números con esa técnica”.

“Cuando me independicé, mi madre me dijo: ‘cuando tenga un cliente con un trabajo que usted no sepa hacer, nunca diga que no’”. Con ésta filosofía, el coleccionista aprendió a hacer de todo. Si le tocaba un reloj de cien o doscientos años, sin agujas, agarraba sus libros de relojería y de allí sacaba todo sobre el modelo de reloj del cliente. Copiaba el tipo de aguja y la realizaba en el tamaño que quería. “Yo soy restaurador de relojes, a la gente no la engaño”, concede. “Luego de deambular y caminar cuarenta relojerías y sin que nadie quiera realizar un trabajo, el cliente viene a mi negocio y yo se lo arreglo. La gente que no tiene el

Juan Raab nos recibió en su stand en MundoJoya ‘07.

aprendizaje suficiente, agarra el reloj para estudiarlo y ver lo que hay. Después lo cierra y lo devuelve más roto de lo que se lo trajeron”.

Raab recuerda su experiencia con un cliente que le llevó un reloj de pared. “El hombre me dejó su reloj, le pasé un presupuesto y al mes y medio lo llamé para que lo viniera a buscar, porque ya estaba reparado. Pero éste replicó que quería pasar a hablar conmigo. Cuando llega me dice: “Señor, le vengo a decir que yo el reloj no lo puedo retirar, le tengo que hacer una operación de corazón a mi hijo en Estados Unidos. Es el único lugar donde la hacen. Lo único que le pido es que me espere, porque en este momento, plata que cae en mi mano la guardo para la operación de mi hijo”. Luego de mucho tiempo –ya no me acuerdo cuánto–, un día vuelvo de hablar por teléfono a incorporarme detrás del mostrador cuando veo que encima de éste yacía una criatura. De repente, alguien me dijo “Señor, ¿no se acuerda de mí?” Acto seguido le desabrochó la ropa al hijo y pude observar una herida enorme: “Operé y salvé a mi hijo. Ahora puedo venir a buscar el reloj”. No se lo cobré. La satisfacción de ese padre por su hijo era un premio: cada vez que viera el reloj iba a recordar que su hijo estaba vivo.

VALORES Y DESEOS “Con todo lo que hice me siento realizado: lo que yo hago nadie en el gremio lo pudo hacer, incluso afuera del país.

Tengo la historia del tiempo, todo lo que marca su paso: las herramientas de las diferentes épocas, libros, relojes, folletos, catálogos, versos, poemas, música... pero en relojería se miente como en los libros de política: el día de mañana esto cae en manos de un anticuario o de un coleccionista y éste le adjudica 500 años de antigüedad a una pieza que no los tiene. Y vos ingenuamente en el golpe de martillo del

Un raro reloj a kerosene.

Históricos relojes de vela.

rematador estás pagando un engaño”, arguye Raab.

Esto es lo que lo conduce a no vender sus obras. “Prefiero tener cien piezas iguales y no vender ninguna. Porque hay gente que arruina al coleccionismo, buscando inventar versiones sobre la historia de ciertas piezas y sin siquiera proveer de un certificado. Por eso hay tan poca credibilidad en el ambiente, y eso me da ventaja; mi mayor prestigio es el de no engañar al cliente”.

Raab conoció y se ocupó de los relojes de numerosos personajes: Fidel Pintos, Osvaldo Martínez, Juan D’Arienzo, Julio De Caro y Enrique Cadícamo, entre otros. Pero a la hora de realizar sus expectativas como instalador de un ‘museo del tiempo’, sus esperanzas decaen. “Deseo que el gobierno me de un espacio para hacer un museo del reloj. Esa es mi ambición. Solicité al gobierno porque posee edificios, propiedades, la forma adecuada de otorgar un espacio para esta iniciativa, pero apenas toco a la puerta, lo primero que quieren saber es cuánto van a poder pedir de comisión”, se queja el relojero.

“Yo los invito a ver mis exposiciones. Quiero a mi país, siendo hijo de inmigrantes lo quiero y deseo adjuntar al museo una escuela para enseñar relojería. Hay tanta gente incapacitada que no consigue trabajo y no tiene oficio a la mano... ¿te imaginás a una chica relojera arreglando piezas en su silla de ruedas desde su casa? ¿y a un chico que aprenda grabado y realice grabados por él mismo..? ¿o que haga joyas y las venda desde su hogar? Hay un campo de acción muy grande para estas cosas, pero no logro hacer que al gobierno le interese”.

Por último, Raab comenta que nunca le fascinó la plata: “El dinero va y viene, es un medio para vivir, nada más... pero la satisfacción que me dan los objetos, indicarle a la gente qué es una cosa, mostrarle una herramienta y para qué sirve, la historia del tiempo... para mí, eso es lo que vale”.

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GALERIA Nicolás Saulo.

Anillo de plata con engarce central y detalles de cubic a los lados. Realizado en el curso de Joyería Fina.

FRUTOS DEL DESEO CREACIONES EN EL CEJ ARTE Y PRODUCCION CONSTANZA COFRECES FOTOGRAFIA DAMIAN WASSER

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Ariel Makar.

Anillo de plata con centro en galerĂ­a y engarce central de zafiro rodeado por cubic blancos.

Realizado en el curso de JoyerĂ­a Fina.

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GALERIA

Patricia Coronel. Anillo de plata con flor de coral rojo, realizado aplicando técnica de tallado en cera.

Curso de Joyería Artísica.

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Jonathan De Simone. Anillo de plata realizado en el curso de Joyería Artística, aplicando técnicas de fundición, laminado, soldadura y ajuste.

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GALERIA MODA Rubén Lipp.

Colgante de plata con base de vidrio teñido realizado en el curso de Joyería Artística.

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Agradecimientos: Queremos agradecer al staff del Complejo Educativo de Joyería por la colaboración en la realización de esta producción y a todos los alumnos que cedieron piezas, muchas de las cuales no han podido ser publicadas en esta oportunidad, pero que serán exhibidas en nuestros próximos números. Aclaración: La pieza publicada en la última fotografía ha sido un encargo de un cliente al alumno. La imagen pretende aportar un marco artístico reforzando el concepto icónico de la pieza, sin intención de ofender o herir susceptibilidad alguna.

Lucas Alvarez.

Colgante de plata en galería con cabujón central, realizado en el curso de Joyería Fina.

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EVENTOS

CREACIONES DE AYER Y HOY MUESTRA HOMENAJE DE JOYERIA CONTEMPORANEA EN FOLIE

ENTRE EL 5 Y EL 20 DE OCTUBRE SE REALIZO UNA MUESTRA DE DISEÑO Y ORFEBRERIA EN FOLIE, TRADICIONAL GALERIA DE ARTE DE BELGRANO. CON LA INTENCION DE HOMENAJEAR A SU FUNDADORA ROSITA DUBINSKY, FUERON CONVOCADOS ARTISTAS EXPERTOS Y NOVELES EN UN EVENTO QUE CONJUGA 40 AÑOS DE HISTORIA. POR SILVIA RANDICH FOTOS DAMIAN WASSER/ GENTILEZA FOLIE

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ara Amelia Buzaglo, hija de Rosita y continuadora de la obra de su madre, Folie es un lugar de oportunidades. “Yo quiero hacer hincapié en que nos ayudemos entre todos para que este evento pueda tener una trascendencia que no sea solamente de hoy, acá; sino apuntar algún día a hacer una muestra en el exterior”, explica.

“En Folie hay cuarenta años de historia de joyería, de la cual no hay registro gráfico pero de la cual forman parte muchos de los 31 orfebres que integran esta muestra”. En la misma se presentaron obras de orfebrería y joyas de diseño urbano, muchas de ellas premiadas, y por primera vez el público tuvo oportunidad de adquirirlas.

Amelia se hizo cargo del proyecto Folie en el año 2004, con el sello personal de sus estudios de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. El giro de su profesión la lleva también a pensar en difundir el diseño argentino en otras partes del mundo.

LOS COMIENZOS Folie abrió sus puertas en 1964, como un pequeño local de la desaparecida Galería Juramento. Rosita Dubinsky, enamorada del diseño y del oficio joyero por herencia paterna, comenzó en esa época a relacionarse con personajes como Romero Brest, Iris Scaccheri, Julio Le Parc, Gyula Kosice y Clorindo Testa. Todos pertenecían a la vanguardia del Pop Art, y a su turno, también, todos pasaron por el espacio de Dubinsky aportando su creatividad y dedicación en las continuas muestras que se realizaban en el local.

“En el panel de historia de nuestra joyería podés observar piezas dedicadas a la muestra que tienen muchísimo valor”, comenta Buzaglo, “Victor Grippo, Arnoldo Fischer, Malena Marechal –hija de Leopoldo–, Ariel Scornik y muchos otros que acompañan esta iniciativa hicieron peso para que esto se pueda realizar”.

Una de las muestras más recordadas del local fue la realizada en agosto de 1975, que dio lugar a las creaciones de seis

De izq. a der.: Colgante de Jorge Castañón, quien recibió la segunda mención. Pulsera de Stella Alonso, distinguida con el segundo premio Folie. Colgante de Julia De La Rosa, quien se llevó la primer mención del jurado. Broche de Verónica Alonso, ganadora del primer premio Folie.

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Una de las piezas de la colorida colección de Graciela Lescano.

artistas plásticos: Arnoldo Fischer, Victor Grippo, Egon Hojmann, Armando Sikorski, Malena Marechal y Eugenio Strobino. Las combinaciones en plata, oro y bronce con incrustaciones de perlas cultivadas, ágatas, amatistas, jaspe, calcedonia y ámbar dieron referencias de la interesante mezcla entre el ámbito musical, plástico y joyero que se gestó en aquel entonces.

LA MUESTRA HOMENAJE En esta ocasión, se hizo entrega por primera vez del “Premio Folie a la Orfebrería Contemporánea”, elegido por un jurado conformado por Malena Marechal, Ariel Scornik, Rosa Skific, Ricardo Blanco y Angela Vassallo. El primer premio se le otorgó a Verónica Alonso en un acto realizado en el local el día 19 de octubre, donde también fueron distinguidos Stella Alonso, Julia De La Rosa y Jorge Castañón.

Las creaciones presentadas por Paula Isola, Graciela Lescano y María Luro, entre otros, son ejemplo de la fusión entre artes tradicionales y vanguardistas: “Yo trabajo plata fundida y tejido, con el cual empecé hace unos años”, comenta Graciela Lescano, quien imprime en sus creaciones el gran vínculo con su tierra y sus raíces a través de la incorporación de un material tan autóctono y significativo como la chagua, una planta originaria de Sudamérica con la que los aborígenes Wichís fabrican hilos a partir de sus fibras. “Esta obra en particular es la síntesis de mi historia antigua con la nueva. Antigua porque soy de Salta y mi inspiración es la mujer aborigen salteña. Y nueva porque soy bióloga pero ahora soy joyera”, sonríe.

María Luro es escultora y alumna de Graciela en lo referido a la joyería. La diseñadora trabaja con formas orgánicas, como la hoja de chala seca y las piezas de maní. Son objetos intrascendentes, pero que otorgan una interesantísima

Par de aros de la serie de Paula Isola.

Este anillo realizado por María Luro muestra el interesante juego de volúmenes y texturas, característico de su colección.

textura a sus aros y anillos, con una sorprendente combinación de osadía y originalidad. “Estoy haciendo aros trabajados con corales sobre hojas”. Define: “La diferencia de la joyería con la escultura, para mí, es funcional: la joya es para usar, de forma que tengo que adaptar la composición y el material para hacer algo que se pueda llevar”.

Luro se dedica a la joyería desde hace varios años y en el medio probó muchas técnicas. “Graciela me ayuda a buscar y a encontrar cosas nuevas gracias a su formación con Jorge Castañón, con quien aprendió mucho. Pero todo lo que realicé para esta muestra es modelado en cera. La cera es divina y rara al mismo tiempo”.

Paula Isola es diseñadora gráfica y oriunda de la provincia de Neuquén. Para ella, la joyería une el arte con el diseño de una forma muy particular. Aparte de que, según ella, la joya debe ser portable y única, ya que “cada persona hace su camino con ella”, también cree que cada diseñador es un mundo diferente y por ende, una manera distinta de comprender la joyería. “Yo usé como base plata, alpaca y cobre. También utilicé la alpaca como base pero encamisada en plata. Hay mucho fuego controlado”.

LOS FRUTOS Para Amelia, haber reunido a más de treinta diseñadores para esta muestra homenaje fue una experiencia interesante y por demás positiva: “Tenemos un staff estable de aproximadamente catorce joyeros, pero esta vez se duplicó la convocatoria”.

En principio la muestra iba a estar hasta el día 20 de octubre, pero se prolongó una semana más por su buena repercusión y por los eventos paralelos que sumaron afluencia en Buenos Aires, como Casa FOA y Expo Trastienda.

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TECNICA

DESMONTADO

DE UN RELOJ DE AGUJAS VEREMOS LA TECNICA PARA DESMANTELAR EN FORMA TOTAL UNA MAQUINA DE RELOJ PULSERA. EN ESTE CASO, UN RELOJ CON TAPA A PRESION Y SISTEMA ANCORA, DE FABRICACION SUIZA. POR LUIS CHAUL FOTOGRAFIA DAMIAN WASSER

HERRAMIENTAS (de izq. a der.)

- Portacalisuar - Pinza brusela AA - Apoya-mรกquina - Caja organizadora - Cuchilla (abajo) - Lupa de relojero - Destornilladores de relojero - Saca-agujas

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Se abre la malla y se retira la tapa, en este caso, utilizando la cuchilla ya que esta tapa es a presiรณn.

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Se puede ver la mรกquina expuesta dentro de la caja.

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Se retira la corona con su tije.

Utilizando otra vez la cuchilla, retiramos el aro que sujeta al cristal, de manera que quede expuesto el cuadrante.

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Desatornillamos los tornillos que sujetan la máquina a la caja, utilizando el destornillador de relojero apropiado.

Los retiramos con la pinza brusela AA, cuya punta es extremadamente fina y nos permitirá manejar estas pequeñísimas piezas con precisión.

Ahora la máquina totalmente liberada puede ser retirada de su caja.

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TECNICA

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Aflojamos los tornillos del cuadrante para retirarlo.

Una vez retirados todos los tornillos se podrá levantar el cuadrante y separarlo de la máquina.

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Retirar el puente del volante con su espiral con sumo cuidado, ya que es la parte más delicada de la máquina.

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Colocamos la máquina con el cuadrante hacia arriba en el apoya-máquina.

El diámetro del apoya-máquina debe coincidir con el de la máquina. Procedemos a extraer las agujas presionando con el saca-agujas.

Debajo del cuadrante encontraremos la rueda corona que sujeta la aguja horaria y la rueda choce que sujeta la aguja minutera.

Extraer la primera.

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Se debe retirar el puente del áncora. Para ello se aflojan y retiran los tornillos, y se hace palanca con la punta del destornillador para levantar el puente.

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Se puede ver en detalle el áncora, la cual también debe ser extraída.

Utilizando el portacalisuar retiraremos la rueda choce encargada de sujetar la aguja minutera.

Se retira el tambor de cuerda. Se desmonta la platina del sistema de cuerda para luego retirar el tambor de cuerda.

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Retirar la platina del tren de ruedas.

Se termina de desmontar el sistema de cuerda que impulsa la máquina.

Finalmente se puede observar la máquina completamente desmantelada y lista para ser limpiada, aceitada y vuelta a armar.

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EL CORAZON EN LA MANO LA JOYERIA ZANOTTI EN LA MUESTRA CORAZONES VIVOS

DURANTE EL MES DE MAYO DE ESTE AÑO SE REALIZO EN BUENOS AIRES LA EXHIBICION ‘CORAZONES VIVOS’, ORGANIZADA POR LA FUNDACION FAVALORO. EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO TUVO COMO PRINCIPAL CARACTERISTICA LA CONVOCATORIA DE RECONOCIDOS ARTISTAS PARA LA CREACION DE ESCULTURAS EN FORMA DE CORAZON, LUEGO SUBASTADAS POR LA CASA SOTHEBY’S. ENTRE TODAS LAS OBRAS, SE ENCONTRABA EL CORAZON DE CORAL REALIZADO POR EL JOYERO JUAN ZANOTTI, VENDIDO EN 25 MIL PESOS. POR SILVIA RANDICH FOTOS GENTILEZA JOYERIA ZANOTTI

L

a muestra Corazones Vivos tuvo su precedente en el año 2006, cuando se instaló un mega-atelier en La Rural para desarrollar un acto de creación participativa en el cual numerosos artistas intervinieron esculturas de corazones de fibra de vidrio ante los ojos del público.

Pero este año, el evento creció hasta reunir a artistas como Gyula Kosice, Clorindo Testa, Pérez Céliz y Evelyn Fur, quienes con sus obras recaudaron dinero para solventar transplantes de corazón en pacientes sin recursos económicos, financiar asistencia médica y facilitar el desarrollo de programas de prevención, investigación y docencia.

Juan Zanotti, joyero de la firma que lleva su nombre, participó de la subasta aportando un destacado corazón de coral “Moro de Cerdeña” de una sola pieza, con incrustaciones en oro blanco y brillantes ‘full cut’.

La joya, de 89,5 kilates, pende de un cordón de seda negro con trabas y cierre en oro blanco, y se vendió en 25 mil pesos

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a un comprador con oferta bajo sobre. “La elección tuvo que ver con la representación del corazón en sus dos formas: estructural y simbólica. La piedra forma parte de la naturaleza, se buscó especialmente que el coral fuera de una sola pieza y se lo talló hasta lograr su forma”, explica Zanotti.

El joyero, admirador desde siempre de la obra iniciada y realizada por el doctor Favaloro, concluyó que era importante poseer una actitud empática con las necesidades sociales.

“Al evento nos unió la inquietud de colaborar, desde nuestra profesión, para que nuestra acción ayude a generar fondos mayores para la Fundación”, manifestó.

La casa Zanotti, especialmente dedicada a la orfebrería, nació en la década del ’70 cuando Juan Zanotti, aprovechando sus conocimientos y el desarrollo artesanal propio de la época, decidió abrir un taller en la calle Vicente López desde el cual abastecía a las marcas argentinas más importantes del momento.

El diseño presentado por el maestro Marino Santa María en el atelier a cielo abierto llevado a cabo en La Rural.

“Así comenzamos a crecer y nos mudamos a Bartolomé Mitre y Libertad, la zona álgida de la joyería”, contó el joyero al diario La Nación en el año 2005. “Paralelamente yo incrementaba mis conocimientos en Europa relacionándome con diferentes maestros de la orfebrería de aquél momento, representantes de un movimiento de joyería no tradicional”.

Cuando Zanotti habla de joyería no tradicional, se refiere a la mezcla de materiales nobles con ferrosos como el acero y el fusil de cañón. En aquél momento, la escisión con el tradicionalismo logró descontracturar a la joyería clásica y lograr la aceptación, por ejemplo, de pulseras de pelo de elefante trabajadas con hilo de plata.

“Era muy joven, tenía 21 años, pero trabajaba las 24 horas del día porque no quería dejar de lado ningún pedido”, recuerda. “Incluso durante los años ochenta, con la crisis del oro, tuvimos la habilidad de reubicar las materias primas: lo mezclamos con acero fusil de cañón y con eslabones empa-

Aquí se aprecia claramente el tamaño del corazón realizado por el artista Pérez Celis, parado detrás de su obra.

vonados. Nos adaptamos a las circunstancias con profesionalismo, sin dejar de crecer en orfebrería”.

No por nada, el slogan de Zanotti es “Joyas y diseños”. Incluso en la actualidad, una de las ideas más originales de la firma es la reproducción de objetos no tradicionales como botellas de bebida, marquillas de cigarrillos o batidores de champagne.

Además de modernizar las propuestas de la casa, la iniciativa continúa atrayendo clientes al local que hace ya cuatro años se instaló en la Avenida Alvear al 1800, a la entrada de la Galería Promenade.

En lo que se refiere al futuro de la empresa, Zanotti desea continuar trabajando en su local de la avenida Alvear sin abrir nuevas sucursales, considerando que esto debilitaría la relación que tiene con sus clientes. “¿Proyectos? Continuar aggiornado con la moda e imponer ideas”, declara. Y seguir embelleciendo corazones, probablemente.

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Entre los asistentes estaban el Orfebre José Draghi y la Lic. Cousillas, Directora del museo

De izq. a der.: Los orfebres Escasany y Draghi junto a Diana Wasser, directora del CEJ y Estilo Joyero.

MARCA REGISTRADA

PUNZONES EN LA PLATERIA CRIOLLA DEL MUSEO JOSE HERNANDEZ EL DIA 7 DE NOVIEMBRE SE PRESENTO EN LA CASA DE LA CULTURA EL CD MULTIMEDIA “PUNZONES EN LA PLATERIA CRIOLLA DEL MUSEO JOSE HERNANDEZ”. ESTE FUE REALIZADO EN FORMA CONJUNTA POR EL MUSEO DE ARTE POPULAR JOSE HERNANDEZ Y EL TIAC -PROGRAMA DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS APLICADAS A LA CULTURA-, Y RECOPILA DATOS E IMAGENES DE UNA VASTA COLECCION DE PUNZONES, MARCAS E INICIALES EN DIVERSAS OBRAS DE LA PLATERIA CRIOLLA. POR SILVIA RANDICH FOTOS GENTILEZA MUSEO J.HERNANDEZ / TIAC

C

ada marca o inicial aplicada en una pieza de orfebrería o platería remite a un maestro artesano: contiene su sello, su marca registrada y un estilo visual que le otorga singularidad a la obra en cuestión.

Hasta el momento parecía imposible reunir la riqueza del trabajo artístico en taller, las celebraciones populares, catálogos de más de 400 piezas y biografías de distintos artesanos en un solo soporte y utilizarlo a modo de promoción y presentación del patrimonio cultural de cada institución.

En la actualidad, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires trabaja, junto con la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Museos, en la digitalización del contenido de bibliotecas, museos, teatros y centros culturales metropolitanos, con la intención de clasificarlo para brindar un acceso infinitamente mayor al

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actual a todo aquél que lo solicite.

El programa, “Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura”, comenzó hace tres años con su primer proyecto multimedia de la mano del Museo del Cine, en donde apreciaron el valor del nuevo formato y desde ese momento se extendió a numerosas instituciones que prevén la digitalización de sus posesiones.

ENCICLOPEDIA VIRTUAL El CD presentado en la Casa de la Cultura ofrece la posibilidad de recorrer notas e imágenes que ilustran la evolución y diversidad de la platería criolla. Es un valioso instrumento para conocer la historia de la platería como arte popular, escuchar la voz de sus protagonistas y consultar estudios de expertos sobre el tema. La sección de videos muestra a

Izq.: Muestra del punzón utilizado actualmente por el orfebre Juan Carlos Pallarols.

Der.: Otro sello contemporáneo es el del reconocido José Draghi.

los artesanos en sus talleres y las celebraciones populares en las que se luce su arte en la actualidad.

Para darse una idea de la magnitud del proyecto, en el multimedia se realizó una representación del alfabeto en la cual cada letra contaba con los nombres y las obras de cinco a diez plateros como mínimo. El CD contiene 222 punzones catalogados, permitiendo acceder a la visualización de las más de 400 piezas descriptas. Las 1800 fotografías de estas piezas hacen posible ver acercamientos, detalles y diversos ángulos de cada obra.

También hay una sección denominada “Ejes Temáticos”, en la cual los estudiosos exploran la tradición de la platería criolla y la ubican en su contexto social e histórico para una mejor comprensión de la obra presentada. El apartado “Protagonistas” transcribe entrevistas y biografías de distintos artesanos, donde cada uno narra su historia y devela secretos y pasiones. Además el CD cuenta con un buscador para recorrer los 222 registros ordenándolos por autor o según el tipo de pieza, con un glosario de términos que describe el uso de algunas de las obras expuestas.

El licenciado Alfredo Moreno, Director Ejecutivo y Técnico del Programa TIAC, explica: “El proyecto llevó cuatro meses de elaboración entre fotógrafos, catalogadores, diseñadores y programadores. Durante el primer mes se construyó la idea, mientras que en los siguientes tres meses se completó la cadena de producción.”

Aunque el lapso de tiempo fue breve, el equipo de trabajo contó con doce personas: la mitad en el área de la tecnología informática y la otra mitad abocada a la investigación y al tratamiento documental de las colecciones dentro de los museos. “Sólo con estética y una sensibilidad especial es que se puede recopilar este tipo de información”, sostiene Moreno. “Con este proyecto descubrimos la riqueza que

Estribo. Una de las imágenes que se puede encontrar en el interior del CD.

hay en el Ministerio de Cultura, en los museos. Con cada nuevo emprendimiento aprendemos mucho más. Nuestra profesión es un lugar que para la cultura es ajeno, pero que trabajando en este contexto empezó a ser próximo a la tecnología informática y a los procesos de digitalización.

De a poco nos van integrando y se va produciendo una convergencia muy rica”.

Según el licenciado Moreno, “En el exterior –Francia, Italia, Inglaterra, Canadá- los procesos de digitalización ya llevan más de diez años. En Argentina recién hace tres años que

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Este detalle del estribo muestra claramente las iniciales del orfebre fabricante de la pieza.

estamos trabajando en ello. Como es el comienzo, nadie percibe lo que se está haciendo, pero cuando sea más masivo se va a convertir en algo normal”.

Por otra parte, la motivación del equipo de Moreno es que en Acceder hay contenido alternativo que de otra forma el público ni se enteraría de que existe. “Mismo la gente de las instituciones y museos va haciendo un salto cultural gracias a las plataformas multimedia, ya que estaban acostumbrados al formato ‘libro’. Por eso este CD lo hicimos en dos niveles: uno para navegar lo visual y otro más denso, con mucho texto. Nuestro proyecto abarca los diez museos de la ciudad, el Teatro Colón, el Centro Cultural San Martín, el Teatro San Martín y todas las bibliotecas de la ciudad”.

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LA PLATERIA CRIOLLA La mayor parte de la platería del Museo José Hernández fue originada entre 1890 y 1920. El lanzamiento del CD, por otro lado, coincidió con la Semana de la Tradición celebrada en San Antonio de Areco ese mismo fin de semana. El festejo incluyó paseos y visitas a distintos plateros de la localidad.

Según explican las autoridades del museo, las piezas de platería estuvieron ligadas al campo desde el inicio de su tradición. Para el hombre rural, la espuela, rastra o rebenque con que viste su montura hacen a su dignidad y demuestran su habilidad como jinete. En referencia a esto, uno de los personajes centrales del recorrido multimedia es Carlos G. Daws, contador de ferrocarriles de origen inglés, cuya colección

Tapa del multimedia “Punzones en la Platería Criolla del Museo José Hernández”

privada de platería dio origen a la colección actual del museo.

En el trabajo se pueden apreciar fotografías de él junto a su colección, cuyas piezas eran de uso cotidiano.

Entre las piezas presentadas en el CD se encuentran las obras de emprendedores como Juan José Draghi, Juan Carlos Pallarols y Armando Ferreira, quienes al innovar en un antiguo oficio como el de la platería ganaron fama alrededor del mundo. Draghi, director del Museo de la Tradición de San Antonio de Areco, también aportó valiosa información para la elaboración del CD y estuvo presente en la inauguración.

De la misma forma, el proyecto contó con la colaboración y asesoramiento de la Sra. Diana Wasser –directora del Complejo Educativo de Joyería y de la Revista Estilo Joyero– y del orfebre Daniel Escasany.

En la inauguración también se encontraban presentes Ana María Cousillas, directora del Museo de Arte Popular José Hernández, y Magdalena Bénard, quien trabaja hace un año y medio en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Ella, junto a Roberto Devincenzi, realizó la investigación presentada en el CD: “Cuando llegué a la subsecretaría, la primera persona con la que me contacté fue Alfredo Moreno, para hacer este tipo de “visitas virtuales” a los museos”, explica, “pero este multimedia, en realidad, es más específico que una visita virtual a un museo porque abarca una colección completa sobre una temática, lo que lo convierte en una forma mucho más eficaz para mostrar la diversidad de lo que tenemos en nuestras instituciones”.

Para Bénard ésta es una oportunidad para abrir las puertas del Museo. “No tenés que ir al Hernández para conocer esto”, declara. “Es una posibilidad maravillosa no solamente para los porteños sino también para la gente del interior y del exterior. Por otra parte, la iniciativa también forma parte de

Detalle de una espuela, característica pieza de orfebrería criolla.

un gran reconocimiento a los oficios: a la gente que mantiene tradiciones, oficios, técnicas”.

El contenido del multimedia se encuentra disponible en Acceder (http://acceder.buenosaires.gov.ar), la página web del proyecto. A partir del 19 de noviembre podrá adquirirse por 35 pesos en La Tienda Cultural -Av. de Mayo 575- y en el Museo José Hernández -Av. del Libertador 2373-. También se podrá visualizar su contenido gratuitamente en la Mediateca Patrimonial del Ministerio de Cultura -Av. de Mayo 575-.

FUENTE PRENSA - MUSEO DE ARTE POPULAR JOSE HERNANDEZ

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CALENDARIO DE SEMINARIOS Y CHARLAS

COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483 E-mail: info@institutocej.com.ar Web: www.escueladejoyeria.com.ar

CURSOS DE VERANO 2007/ 2008

Próximamente

El CEJ no cierra por vacaciones

- JOYERIA - ALTA JOYERIA (ESTILOS ART-DECO Y ART-NOVEAU) - GEMOLOGIA - COMPRA - VENTA DE METALES PRECIOSOS - COMPOSTURA DE RELOJES - MODELADO EN CERA - JOYERIA TEXTIL - DISEÑO DE JOYAS - COMPOSTURA DE JOYAS - PLATERIA Y CINCELADO - BIJOUTERIE - GRABADO A BURIL - ENGARCE Consulte en secretaría de lunes a viernes de 10.30 a 18 hs.

CICLO LECTIVO 2008 Se encuentra abierta la inscripción a todos los cursos del ciclo lectivo 2008.

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COMO EMPRENDO UN NEGOCIO LUEGO DE CAPACITARME EN JOYERIA

Jornada de capacitación, asesoramiento y apoyo empresarial para microemprendimientos Dirigido a: diseñadores, emprendedores y artesanos de la industria joyera.

OBJETIVOS - Examinar las habilidades y aptitudes con que las que cuenta cada uno para formarse como empresario.

- Generar ideas de negocios en la industria joyera.

- Conocer y analizar todos los aspectos jurídicos y tributarios que deben tenerse en cuenta para los nuevos emprendimientos.

- Analizar la estructura de costos y ventas encaminada a orientar el emprendimiento a un nivel óptimo de competitividad.

- Construir un plan de negocios adecuado para cada emprendimiento.

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