Estilo Joyero Nro 43 (completo) - Marzo 2008

ESTILO JOYERO PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

Aﾃ前 X Nﾂｺ 43 MARZO 2008

MABEL PENA

VIAJE AL INTERIOR DE LA JOYA EL PACKAGING EN JOYERIA LA IMPORTANCIA DEL DETALLE

JUAN JOSE DRAGHI EL EMBAJADOR DE LA PLATERIA GAUCHESCA

CREACION A LA CRIOLLA

FERIA DE ARTESANIAS 2007 Marzo 2008

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SUMARIO 24 PERSONAJES

MABEL PENA Viaje al interior de la joya

HISTORIA

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TESTORELLI 1887

LAS GEMAS DE LA MODA

EVENTOS

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TENDENCIAS

La historia que no se detiene

CREACION A LA CRIOLLA

Feria de Artesanías 2007

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MODA

V2 STYLE

Colección Otoño-Invierno

14 EDITORIAL 46 MARKETING EL PACKAGING EN JOYERIA La importancia del detalle 50 EVENTOS LA LIBERTAD EN FOCO Exposición “Ideas y Formas” de Federico Pandra 56 PERSONAJES ANA MARY Originalidad en el mercado comercial 60 PERSONAJES JUAN JOSE DRAGHI El embajador de la platería gauchesca 64 GALERIA Creaciones en el CEJ

STAFF DIRECTORA / PROPIETARIA Diana Mónica Yoffe de Wasser PRODUCCION Y FOTOGRAFIA Damián Wasser / info@estilojoyero.com.ar ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACION Verónica Borsani COORDINACION Y ADMINISTRACION Constanza Cófreces / constanza@estilojoyero.com.ar PUBLICIDAD Arq. Mercedes Flores / Tel.: 15.4870.0852

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NUESTRA TAPA MODELO

Leslie Sanzo

FOTOGRAFIA Y PRODUCCION

Constanza Cófreces

PIEZA DE TAPA V2 Style

Ver detalles de producción en la página 35

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EDITORIAL POR DIANA MONICA YOFFE DE WASSER

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n marzo de 2008 se lanza la nueva temporada para el gremio de joyería y relojería con la nueva edición de MundoJoya. El evento está integrado por un puñado de empresas que entiende la enorme importancia de su participación para el crecimiento de su negocio.

Es sorprendente que, en su mayoría, sean pequeñas PyMES cuyos emprendedores dueños poseen una formidable intuición y vocación para llevar adelante un negocio exitoso, sin que jamás se hayan capacitado técnicamente sobre cómo se organiza una empresa.

Si analizamos lo que ocurre en nuestro país, vamos a descubrir que abundan por doquier este tipo de comercios respetables por su gran esfuerzo, que realizan un gran aporte al PBI y ocupan gran cantidad de mano de obra argentina, pero pocas logran superar su propio techo.

Es muy probable que si alguno de todos ellos tomara conciencia y solicitara asesoramiento técnico adaptado a sus necesidades y objetivos, encontraría soluciones a esta dificultad. Esto se logra a través de charlas, seminarios y cursos dictados por profesionales especializados en pequeñas empresas, material informativo, estudio de casos de éxito, etc.

En estos momentos abundan entidades idóneas que se dedican a brindar este tipo de asesoramientos y sin subestimar los esfuerzos realizados, le permite al empresario encontrar el camino correcto, poniéndolo al tanto de la gran variedad de herramientas que existen en la actualidad para tal fin.

En conclusión, es importante presentarse en las ferias para darse a conocer o para simplemente mantenerse vigente, pero si se quiere lograr un crecimiento sostenido a largo plazo es necesario diagramar una estrategia de comercialización, marketing y publicidad coordinada y conciente de manera de aprovechar al máximo los recursos y obtener así el mejor resultado posible.

ESTILO JOYERO Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed. Tel.: (011) 4303-0260 info@estilojoyero.com.ar www.estilojoyero.com.ar Impreso en GALT PRINTING Registro de la Prop. Int.: Exp. Nº191275.

Tirada: 3,000 ejemplares.

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Complejo Educativo de Joyería

Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC) Tel.: (011) 4381-5544/4383-4483 info@institutocej.com.ar/ www.escueladejoyeria.com.ar

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HISTORIA

TESTORELLI 1887

LA HISTORIA QUE NO SE DETIENE LA FIRMA COMENZO SU NEGOCIO CON JOSE TESTORELLI Y SU OFICIO DE RELOJERO PROVENIENTE DE SUIZA. A PARTIR DE ESE MOMENTO, LA UNIDAD FAMILIAR, LA HONESTIDAD Y EL COMPROMISO CON LOS CLIENTES SE CRISTALIZARON EN EL TRABAJO PARA PLASMAR, AL DIA DE HOY, EL NOMBRE DE UNA DE LAS FIRMAS JOYERAS MAS RECONOCIDAS EN LA ARGENTINA Y A NIVEL INTERNACIONAL.

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José Testorelli, fundador de la empresa que lleva su apellido.

José Juan Testorelli continuó los pasos de su padre. Hoy sus nietos comandan la empresa.

Armani y Longines son dos de las marcas que Testorelli 1887 representa en el país a través de Innovatempo.

Reloj Armani con caja de acero y malla de cuero.

Fachada de la casa central de Testorelli 1887, ubicada en San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

POR SILVIA RANDICH

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on José Testorelli probablemente no imaginaba, –cuando abrió su local de reparación de relojes, también dedicado a las armas, la óptica y la producción de joyería en San Isidro–, cómo su trabajo iba a perdurar en el tiempo hasta convertirse, luego de ciento veinte años, en la empresa más reconocida por las marcas internacionales de relojes para representarlas en Argentina.

Tanto Longines como Emporio Armani y Vanceur confían en la trayectoria de Testorelli 1887 para la representación de sus firmas, siendo Testorelli la única joyería del país en ofrecer una variedad de marcas de lujo como Rolex, Cartier, Bulgari, Baume Mercier y Damiani.

Pero la historia de Testorelli –que hoy día cuenta con locales en San Isidro, Galerías Pacífico, Alto Palermo y Unicenter Shopping– comenzó cuando su fundador logró sumar entre sus clientes a las principales familias de San Isidro y realizó un encargo del intendente de la zona, Adrián Béccar Varela. Éste le solicitaba la elaboración de un reloj de bronce y hierro con cuadrante de flores que se hallaba en

Edimburgo, y el mandatario había visto en una postal.

Testorelli no se amilanó y cumplió con su cometido sin cobrar honorarios, con la ayuda de José Testorelli hijo. Era él quien, por los años ’30, también se encargaba de ofrecer a las familias sanisidrenses un cofre con joyas para que éstas pudieran regalar las piezas a sus amistades, con la única condición de que se pagaran a fin de mes.

Semejante capacidad de trabajo y originalidad en los abordajes llevó a la empresa a gozar de un prestigio honrosamente ganado. Sin embargo, en la década del ’40, José Testorelli hijo falleció y tanto su esposa como su hijo Norberto José, de 16 años, tuvieron que hacerse cargo de una tradición familiar que demandaba tanto una reestructuración como la aplicación de nuevas energías en el proyecto.

La firma, además de diseñar joyas se dedicaba al arreglo de piezas de relojería, pero durante toda su vida, José Testorelli hijo había querido convencer a Norberto de que no siguiera ese oficio porque era muy arduo: en esa época Marzo 2008

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HISTORIA

El anillo es de la nueva colección, presente en el último catálogo de Testorelli 1887.

Miriam Testorelli, Gerente Gral. de Testorelli 1887 y Eduardo Griep, Brand Manager de Innovatempo.

Gargantilla Milenium.

Roxana Zarecki y Horacio Cabak, presentes en el festejo por los 120 años de la firma.

se trabajaba los sábados y los domingos a la mañana.

Justamente por ello, madre e hijo tuvieron que replantearse si les convenía seguir con su legado o no. Las palabras de un tío sabio los convencieron: Norberto quedó a cargo del taller que la firma posee en San Isidro y desde allí repara relojes Cucú, de pared, mecánicos a cuerda, y comparte con siete personas más la tarea de reparar distintas piezas de relojería y joyas.

Incorporada su esposa Susana al negocio, tanto ella como un equipo de especialistas atienden a diario a los clientes que recurren a diseñar objetos y además es la encargada de las tasaciones de joyas antiguas.

Por el taller, que esconde toda la tradición familiar y sus mejores anécdotas, también pasó la creación de piezas de singular atractivo público, como la corona de Miss Argentina para Miss Mundo 2000. Su realización fue íntegramente a mano y en plata maciza repoussé, con la incorporación de engarces de amatista talla obispo. Otra pieza famosa fue la gargantilla Millenium, en oro blanco 18 ESTILO JOYERO

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y 2000 diamantes engarzados, elaborada para celebrar la aproximación del nuevo milenio.

En la actualidad, Miriam y Fabián Testorelli –hijos de Norberto– fueron especializándose en el negocio. Según relató Miriam a la revista Vanidades en una oportunidad, sus hijos Ignacio y Joaquín “son la quinta generación de la familia y ya están trabajando en la empresa”.

Su orgullo también pasa por la capacidad de la firma de adaptarse a los ecos de la moda en Europa, la cual adaptan con una impronta nacional. “El oro rosado está en auge y eso ya se evidencia en las joyas”, explica.

Si bien los diseños incluyen diamantes, perlas, citrinos, rubíes, zafiros, esmeraldas y amatistas entre las piedras más usadas, Testorelli incorporó en su haber la creación de piezas de marroquinería con aplicaciones de plata.

Esto demuestra que, por más que los años pasen, la capacidad de innovación y evolución de Testorelli 1887 es lo que les garantiza un espacio privilegiado en la cumbre del lujo nacional.

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TENDENCIAS

LAS GEMAS DE LA MODA LAS PIEDRAS MAS VENDIDAS HACE SIETE AÑOS ERAN LAS TRADICIONALES ESMERALDA, ZAFIRO Y RUBI. AHORA, SUBYUGADOS POR EL ZAFIRO AZUL, EL RUBI Y EL TOPACIO AZUL –QUE COMENZARON A CIRCULAR CON FRECUENCIA ENTRE LAS GRANDES JOYERIAS–, EL PUBLICO Y LA MODA MARCAN LA NUEVA DEMANDA. POR SILVIA RANDICH

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ojo Valentino, combinado con plata. Verde esmeralda o verde afrutado, naranja cítrico en trajes de noche y jerseys en gris plata y topo. Según un ranking realizado por la revista Colored Stone1, de Estados Unidos, los consumidores de joyas cambiaron sus gustos diametralmente, optando en la actualidad por piedras semipreciosas como el cuarzo y el citrino.

Hay una sintonía cada vez mayor entre el mundo de la joyería y el de la moda: cada temporada se elige un nuevo color y una nueva forma, lo que exige estar atento a las tendencias. Los diseñadores y joyeros comenzaron a utilizar nuevas gemas y técnicas para la realización de las piezas que llenarán las vidrieras del invierno de este año.

PASARELA DE COLORES En los desfiles de alta costura de New York, París y Milán se pudieron apreciar los colores que estarán presentes a lo largo del próximo invierno. Se presentaron contínuamente el azul neón y azul eléctrico, combinados con 22 ESTILO JOYERO

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negro. También el rosa ácido de la mano de Emilio Pucci, Luella Bartley, Donna Karan y Christian Dior, con mucho negro y lentejuelas. El violeta cardenalicio, lila y violeta azulado no se quedan atrás, junto con el blanco hielo y vainilla.

Givenchy propuso negro y blanco con texturas de reptil, pieles de animales y cuero. Jean Paul Gaultier combinó las telas etéreas y los colores violeta, rojo y azul. Armani se destacó por la pareja rosa-negro, junto con un naranja fuego tonalizado. Dior utilizó el rojo intenso, el azul eléctrico, el blanco y negro. Lacroix, en cambio, llenó de azul sus vestidos de noche. Todos ellos mostraron una puesta escenográfica barroca, con vestidos de formas recargadas, elaboradas y caprichosas.

Chanel, por el contrario, optó por el lila, el rojo y plata, rosa pálido, verde y negro, con menor saturación de color, diseños más simples y trajes menos ornamentados que el resto de las colecciones. Sin embargo, realizó una elegante utilización del negro como opción diurna.

LAS PIEDRAS EN DEMANDA Las perlas grises y naturales, la Turmalina Paraíba –de color azul-, los diamantes y el Topacio Imperial anaranjado son los más demandados en el mercado externo. El Topacio Imperial se consigue en Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, y la Turmalina fue encontrada en principio en el estado de Paraíba, aunque más tarde se la halló en Nigeria, Mozambique y Río Grande do Norte, también en Brasil. Su color se debe a la presencia del cobre.

Los colores de estas piedras tomaron fuerza en las realizaciones de Dior. El rosa y las cadenas de plata, por otra parte, serán el leit-motiv de Victorio & Lucchino en su nueva colección de invierno 2008.

Según el Instituto Brasileño de Gemas y Metales Preciosos, las piedras más deseadas hoy son las de menor valor: amatistas, citrinos, turmalinas, topacios, ágatas y cuarzo.

También informa que Estados Unidos, Alemania y Japón son los países más innovadores con las piedras y buscan variedad en el color. Junto con Hong Kong y Taiwán son los mayores importadores de gemas coloreadas lapidadas.

En el campo de la lapidación también hay tendencias: el facetado cóncavo es una técnica siempre elegida en las ferias de estos países, y su utilización creció en los últimos diez años. Otra técnica utilizada de forma habitual es la del modelo camafeo –denominada glíptica– y las grandes facetas, como el facetado prismático. Esto demuestra el progresivo aumento de lapidaciones diferenciadas en las gemas del mercado internacional.

En el cuarto lugar de la lista de piedras más vendidas de la Colored Stone Annual Retail Survey 2005 se encuentra el Zafiro Fancy. Le siguen amatista, peridoto, tanzanita, esmeralda, aguamarina, citrino, ópalo y granada rodolita.

1Catálogo oficial Feninjer Nº. 45, Feria Nacional de la Industria de Joyas, Relojes y Afines de Brasil.

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PERSONAJES

MABEL PENA

VIAJE AL INTERIOR DE LA JOYA LA JOYERA Y ORFEBRE REALIZA PIEZAS Y COLECCIONES TEMATICAS CON UNA IMPORTANTE INCORPORACION DE LO CULTURAL EN SUS DISEÑOS. EXPLORADORA NATA DE LA NATURALEZA, DE LOS PAISAJES Y DEL ARTE, EN DICIEMBRE DE 2007 EXPUSO SUS OBRAS EN LA GALERIA DE ARTE EN JOYAS “925”.

EL PUNTO DE PARTIDA PARA SU CREACION SON LOS VIAJES, LAS HISTORIAS Y LOS DESEOS.

Mabel Pena.

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FOTO CATALOGO LAZOS DE LA TIERRA 2007

Mabel Pena.

POR SILVIA RANDICH FOTOS DAMIAN WASSER

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abel Pena fue reconocida con el primer premio en el Salón del Diseño –año 2000 y 2001– y también expuso en JoalheriArte –Brasil–, Puro Diseño, Joyería Biológica en el Museo Raggio, Cómplices en la memoria, Bazar latinoamericano 2004 y Galería Hoy en el Arte, entre otras. Es visible al contemplar sus joyas que éstas forman parte de una historia, de los deseos y las características de la persona que las creó. Tanto los temas como los diseños que se ven plasmados en sus joyas guardan una profunda conexión con lo más intrínseco del ser humano, con una búsqueda interna que sintoniza con el paisaje exterior –sea este una orquídea, una selva, una persona o un objeto–. Esto le otorga un gran valor artístico a las piezas de la joyera.

Como llegás al diseño?

Como punto de partida, imagino un guión con la historia, los deseos, gestos del ser a quien va destinado el objeto o tomo un tema que me cautive. A partir de allí, boceto las ideas que van apareciendo y finalmente es en el puesto de trabajo donde la pieza va tomando forma a través del fuego, las herramientas, las texturas, hasta transformarse en la obra terminada. ¿Qué se necesita para que la joyería de autor continúe desarrollándose en los próximos años?

La joyería de autor está creciendo: en Europa es muy importante. En Argentina estamos tratando de instalarlo, por eso surgen Cómplices, Orquídeas, Lazos de la Tierra... queremos encarar la joyería de autor desde las galerías de arte. Lo que falta es difusión, que la gente conozca lo que es la joyería de autor, la joyería contemporánea. También hace falta estar en lugares más masivos, de más impronta,

porque hay mucha gente trabajando y el cuello de botella es dónde mostrar lo que uno expresa. ¿La joyería de autor tiene proyección comercial?

El movimiento no se queda sólo en la exposición de piezas, sino que éstas se venden. Este año, por ejemplo, Folie en su encuentro vendió buenas piezas. Pero es un trabajo en conjunto, ya que no tenemos sponsor, por ejemplo. Todavía no está armada la estructura, y la prensa en general no se hace demasiado eco, lo ideal sería poder ir con todos los grupos al exterior. Hace dos años empezó un movimiento en el que estamos haciendo exposiciones: tratamos de encarar un tema y cada año hacer una. Pero para salir al exterior se necesita ayuda de la cancillería. ¿La gente responde a este tipo de iniciativas?

La gente no está acostumbrada a ver este tipo de exposiciones pero cuando las ve se sorprende increíblemente y lo considera como muy positivo. Al público argentino le gustan las piezas, es muy receptivo. Así que el trabajo de aquí a unos años –que varios ya empezamos desde talleres y lugares donde trabajamos– es empezar a difundirlo y que crezca. Pero bueno, es un mercado que lleva tiempo y hacer las piezas también. ¿Qué proyectos tenés para el 2008?

Este año quiero dedicarle más tiempo al taller y a los grupos en los que participo, como Cómplices, por ejemplo –con ellos ya tenemos el tema a trabajar este año en las joyas-. Lazos de la Tierra también se realiza este año y lo estamos organizando con el tema “Latinidad”, que incluye la participación de otros países. Para esa muestra vamos a necesitar un museo o una institución grande.

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FOTO CONSTANZA COFRECES

PERSONAJES

Mabel Pena.

Alicia Hidalgo.

Gabriela Rapoport.

Valeria Salum.

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Amparo Nuñez.

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Perla Marzano.

¿Cómo empezó “Lazos de la Tierra”?

Hace dos años, por una muestra entre Brasil y Argentina.

Ahora la idea es que participen otros países y mejorar la difusión, porque eso va a facilitar la afluencia del público y de autores. Este es un momento en el cual hay mucho auge y mucha necesidad de expresión y de hacer. Hay mucha creatividad. El tema es saber mostrarlo. ¿Qué temas estás trabajando en tus obras?

Tengo distintas colecciones; me gusta trabajar con temas.

En este momento mi tema son las zonas geográficas. Si hago un viaje luego hago la bajada de ese viaje a las piezas.

La última pieza que hice se llama Amazonia, y le incorporé fotos del Amazonas del Perú, en donde estuve. Las joyas son utilizables, pero poseen semillas, plumas y fotos color. Con las fotos uso sistemas de ensamble específicos, y las aplico en colgantes, aros y gargantillas. Todo esto lo presenté en “Kilometro 0”, la exposición que realicé con los alumnos de mi taller en la galería 925 en diciembre del año pasado.

Tengo otra línea en la que trabajo con el tema de la naturaleza. El grupo Orquídeas este año quiere estar en Misiones, por ejemplo. Pero todo conlleva mucha investigación interior, eso es lo que después se ve en las obras. Si realmente lo hacés consciente y te dedicás, incluso la persona que nunca haya visto una pieza se da cuenta de cuál tiene trabajo de elaboración propia.

Por eso hay que hacer hincapié en la difusión y en el hecho de que la joyería de autor esté al mismo nivel que la pintura, la escultura... y bueno: para ello hay que romper con una barrera cultural y lograr la aceptación. Y estar todos constantemente buscando.

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MODA

Conjunto de pulsera y collar de plata rodinada con cubic, anillo de plata rodinada y cubic.

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COLECCION OTOﾃ前-INVIERNO PRODUCCION Y FOTOGRAFIA CONSTANZA COFRECES

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Collar de plata rodinada con dijes de cuarzo, anillos de plata rodinada y cuarzos.

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MODA

Aros de plata rodinada, con onix, perlas, azabache y cubic.

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Pulseras de plata rodinada con cubic, onix y ĂŠbano.

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MODA Collar de plata rodinada y cubic, anillo de plata rodinada.

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MODELO LESLIE SANZO para CWStudio ASISTENTE DE FOTOGRAFIA Y RETOQUE DIGITAL DAMIAN WASSER MAKE-UP JOSE HERRERA 15-6628-5339 PEINADO AMALIA SCHEFER 15-5385-1701 PIEZAS V2 STYLE Bme. Mitre 1225 Piso 7ยบ of. 701 - Tel. (011) 5219-2110 - E-mail: info@v2style.com.ar - Web: www.v2style.com.ar

Anillos de plata rodinada y cubic.

Anillo y pulsera de plata rodinada.

Dije y anillo de plata rodinada y marquesitas.

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EVENTOS

CREACION A LA CRIOLLA FERIA DE ARTESANIAS 2007

DEL 7 AL 16 DE DICIEMBRE SE CELEBRO –EN LA RURAL DE BUENOS AIRES– LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIAS 2007, QUE CONVOCO A MAS DE 550 EXPOSITORES. LOS ARTESANOS FUERON SELECCIONADOS POR UN JURADO QUE EVALUO LAS OBRAS PREVIAMENTE, Y ENTRE ELLOS ASISTIERON FLORENCIO BROSIO, DANIEL PEREYRA, NORMA ROMERO, MARCELO L’EVÊQUE, MIGUEL SANTOS Y DAVID SACCO. 40 ESTILO JOYERO

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POR SILVIA RANDICH FOTOS DAMIAN WASSER

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a Feria Internacional de Artesanías es la mayor muestra del país. Se convoca a artesanos locales y de toda América Latina, a entidades y mercados artesanales oficiales, y se les brinda un ámbito de encuentro único para exportadores, distribuidores y público general. Comenzó a realizarse en Córdoba en el año 1983, concretándose por primera vez en Buenos Aires en diciembre de 2006. Cerca de 80.000 personas visitan cada año la muestra y constatan el buen nivel de los stands y la calidad de los productos presentados.

Cinco horas no bastaron para recorrer todos los pasillos: fue impactante la dimensión de la muestra, separada en diferentes sectores. Estilo Joyero se detuvo mayormente en el sector del metal y de las técnicas relacionadas con la joyería y la orfebrería.

Fue justamente en este sector donde se apreció la incorporación de las provincias del interior del país, tanto como de otros países sudamericanos –Chile, Perú, Uruguay–. Si bien la mayor concentración fue de stands de la Capital y Provincia de Buenos Aires, también se hicieron presentes numerosos artesanos del resto del país –Salta, Jujuy, Córdoba– e incluso hubo sectores especiales para provincias que contaban con sus propios stands de artesanías regionales.

EL HOMBRE MULTI-TECNICA

Florencio Brosio tendrá algo más de setenta años –más de la mitad de estos en el oficio– y un puesto estable en la Feria de Mataderos. Su stand de La Rural parece querer retratar la vida criolla en un espacio de dos metros por uno.

Reunidas sobre un mostrador yacían sus piezas apelmazadas, creativas y originales a las cuales valió la pena detenerse a observar: una se trataba del esqueleto de una guitarra, con el traste y las cuerdas hechas en metal, y su caja llena de objetos que sintetizaban la historia del gaucho. Bulones, boleadoras, herramientas de campo y de orfebrería representaban insertas en este elemento básico del criollo aquellas tareas y hábitos que forman parte de su cultura.

Una cabeza de caballo en escala real colgaba de un parante, realizada íntegramente en hierro con pequeñas chapas soldadas unas con otras: el nivel de detalle y realismo sugería que hubiera sido armada sobre una cabeza de animal verdadera. De la misma forma, había un sector de cuchillería en el que Brosio trabajó con el hueso y la cornamenta de distintos animales. Uno de sus cuchillos estaba encavado en un cuerno de antílope en bruto, retorcido y oscuro, incorporado de forma rústica. La vaina del cuchillo fue realizada en cuero y su puntera en metal. Los cincelados también forman parte de su obra.

Lo curioso de la obra de Florencio es que él es la persona que realiza en sus obras no sólo la orfebrería y el cincelado, sino también la soguería, las aplicaciones en cuero, el tallado del hueso y la escultura. Todo lo que se presenta en sus piezas está explícitamente realizado por él, a quien un cartel hecho por un fileteador criollo define como platero, orfebre, matricero, grabador y escultor.

EL VITREAUX-ACRILICO

Daniel Pereyra es joyero y posee un local en la zona de Colegiales, donde expone una galería permanente de trabajos.

Su stand en La Rural se encontraba en diagonal al puesto de Brosio, y desde allí observamos una vitrina giratoria donde Daniel exponía piezas realizadas con una técnica inventada por él a la que denominó “vitreaux-acrílico”. La idea fue utilizar un acrílico reciclado y teñido para armar un vitreaux con armazón de alambre soldado o chapa calada como base. El esmalte transparente que se logra con el acrílico es utilizado con la técnica del vitreaux, lo que logra combinaciones interesantísimas de colores traslúcidos, muy vivos. Sus piezas iban desde imágenes e íconos religiosos hasta figuras abstractas, pasando por regalos empresariales para los cuales el joyero desarrolló con la misma técnica logos de empresas y banderas de países.

Una de las obras que más destacaba entre las expuestas en la vitrina, con diferentes iluminaciones, era la cara de un Cristo realizada con esmalte rojo: al estar apoyado sobre una superficie reflejaba un color marrón opaco, pero al enfocársele una luz desde atrás la cara se encendía como fuego y lograba un color rojizo muy vivo. De la misma forma realizó aros y colgantes.

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EVENTOS

MIGUEL SANTOS Y DAVID SACCO

Más adelante nos esperaba el stand de sendos orfebres, que ya habían presentado varias de sus obras en la Feria de Berazategui realizada meses atrás. Sin embargo, hubo novedades como un aljibe realizado en piedra, madera y plata, con su propio sistema de roldana y un increíble trabajo de soldadura. La piedra similar al mármol que se utilizó para realizar el cilindro del aljibe fue traída de Córdoba por Miguel, quien durante varios años la fue trabajando hasta darle su forma definitiva. A ella se adosaron varios ornamentos mediante una compleja técnica de soldadura.

El balde fue hecho en madera con hilo para el sistema de roldana y, para simbolizar la reproducción de un aljibe antiguo se le soldó una placa con el año 1870 a la parte superior de la estructura.

Otra pieza que llamaba la atención era un cuchillo en proceso de fabricación: el cabo –de hueso– se mostraba por un lado, la hoja y la vaina por el otro. La intención era mostrar el mismo proceso de armado. Lo interesante fue observar que la hoja estaba hecha con la técnica del damasquinado: la mezcla de aceros dejan la impronta de un dibujo texturado, marmolado, en la superficie, de un color óxido ennegrecido. Si bien el metal terminaba siendo notablemente durable, los orfebres alegaron que la utilización de la técnica respondió principalmente a una elección estética. Varios cuchillos fueron realizados explícitamente para la feria.

También había dentro del stand una cabeza de caballo en madera que servía de base para la presentación de una completa ornamentación realizada enteramente por ambos orfebres. “Si ornamentás un caballo completo, entre los estribos y el resto de las piezas podés llegar a tener unos cuantos miles de dólares en ornamentos”, explicó Santos.

Las cadenas y adornos son piezas de elaboración lenta, con mucho trabajo de cincelado. Todas las piezas se realizan a mano y su peso en plata es importante debido al grosor de las chapas utilizadas.

JOYAS DE A DOS

Norma Romero y Andrea Godoy compartían un stand. La primera es ex-profesora del Complejo Educativo de Joyería, mientras que Godoy es ex-alumna de la misma entidad. Ambas decidieron presentar un proyecto en conjunto, por lo cual armaron la colección presentada en la Feria de Artesanías completamente de a dos. No pueden distinguirse sus trabajos por separado ya que cada pieza está concebida y realizada en su totalidad por las dos joyeras.

Las piezas eran de reiminiscencia precolombina e indígena. La base de sus colgantes eran el pelaje y el cuero de vaca, en los cuales combinaban el calado de metal aplicado sobre la superficie del cuero y de cuernos. Los colgantes eran vistosos y grandes, el metal fue utilizado como marco para las piezas, siendo éstas de formas ovaladas e irregulares.

Andrea es también productora de cine y viaja constantemente, por lo cual la ambición artística se vislumbró en la elaboración del stand: el mismo estaba forrado con tela negra e hilados indígenas artesanales.

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PLATA CON MOTIVOS INDIGENAS FILIGRANA JUJEÑA

Luisa Yolanda Serrano utiliza la técnica de la filigrana en piezas de muy buen nivel, sin nada que envidiarle a las obras hechas en los antiguos talleres de alta joyería. Paradójicamente, la filigrana es una técnica casi desaparecida y sin movimiento comercial, pero en Jujuy su local trabaja con gente de la zona y con los turistas que llegan en busca de artesanías.

Sus piezas van desde las flores de 2 o 3 centímetros de diámetro hasta un barco hecho a escala completamente en filigrana –casco y velas incluidos–. La técnica de la filigrana se realiza con alambres muy finos torzados y sodados entre sí.

Toda la estructura de la pieza se arma con estos pequeños alambres difíciles de soldar, que Luisa combina en muchos casos con engarces de rodocrosita. También posee distintos tipos de flores realizados con esta técnica, como orquídeas y camelias, para utilizarlas como prendedor.

Marcelo L’Evêque es un orfebre autodidacta. Participa del oficio desde hace más de veinte años, concurriendo tanto a eventos y ferias artesanales como a exposiciones de platería realizadas en el país. Una de sus presentaciones previas a La Rural fue Expo Folie. Su stand en La Rural fue vistoso y mostró sus piezas más importantes.

Toda su obra está marcada por un estilo indígena precolombino, que remite al arte inca o azteca. Los motivos y formas utilizados nos remiten a los tejidos del norte argentino y Bolivia, por ejemplo. Pero él aclara que no son copias: la inspiración le viene por el lado de su mujer, que es artista plástica.

Sus piezas son hechas en metal con colgantes en cuero.

L’Evêque comenzó a interiorizarse con las técnicas de joyería trabajando en el taller y también de forma autodidacta.

Poco a poco comenzó a crear su propia línea de joyería, más relacionada con el arte y el diseño que con la joyería comercial, y al día de hoy se dedica a ello elaborando piezas y calados en plata con superposiciones. Utilizando como base una chapa de plata, suelda sobre ellas distintas capas de calados y hasta grabados todos realizados por él.

NOCHE DE PREMIOS

En cada edición de la Feria de Artesanías, los expositores participan de un concurso en el que se premia el trabajo y la creatividad. Un jurado distingue a las obras según su categoría y otorga el Gran Premio Adquisición a la mejor pieza, que luego pasa a formar parte de la colección del Museo Iberoamericano de Artesanías.

En esta oportunidad, el Premio Adquisición fue para Sergio Bruno, artesano cordobés especializado en cuchillería. Durante la entrega también se distinguió a las provincias que participaron de la muestra con stands que exhibían todo el trabajo de la región, siendo Santiago del Estero primer premio, Salta segundo y Tucumán tercer premio.

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MARKETING

EL PACKAGING EN JOYERIA LA IMPORTANCIA DEL DETALLE

EL PACKAGING ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN CUALQUIER RUBRO DEL MERCADO, PERO EN EL CASO DE LA JOYERIA POSEE VARIOS SIGNIFICADOS CLAVE, POR LO CUAL DEBE SER ELEGIDO CON ESPECIAL CUIDADO Y VALORACION. EL ENVOLTORIO DE UNA JOYA ES, DESDE SIEMPRE, MUCHO MAS QUE UN APORTE A LA DISTINCION EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO. POR SILVIA SCHIJMAN FOTOS DAMIAN WASSER

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n la actualidad, el packaging ejerce un rol determinante en la elección del cliente de un artículo de consumo masivo. En el caso de las joyas, posee un importante lugar en el proceso de comercialización, y tiene características propias.

Ante todo, nos encontramos con una exclusividad artesanal extremadamente refinada, en la cual si bien las joyas son las protagonistas, ningún objeto que las contenga debe empañarlas.

El rol del estuche en joyería es el de enaltecer y acompañar la belleza y la exquisitez del producto ofrecido. Su tarea es anticipar la satisfacción de quien recibe un bien preciado como la alhaja, brindándole regocijo a partir del momento de la visión y el tacto del embalaje.

Justamente por ser un elemento indispensable en este

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ámbito, se deben tener en cuenta sus bondades estéticas y también estratégicas. El envase es de utilidad al comerciante no solamente como un contenedor agradable de su mercadería, sino que posee funciones a nivel empresarial, productivo y competitivo.

En el caso de la imagen empresarial, el packaging es un medio ideal para comunicar valores como la distinción, la elegancia y el refinamiento. Éstos acompañan al producto que se está comercializando. También es un indicador de calidad y servicio al cliente, lo cual es altamente apreciado por los consumidores y puede derivar en un símbolo de diferenciación respecto de los competidores.

A nivel del producto, un empaque adecuado exhalta las bondades y características del contenido en exhibición.

En el caso de un elemento valioso y exquisito como es

una joya, ésta se debe rodear de elementos igualmente refinados y preciosos. Si no se utiliza el envase adecuado o si resulta de mala calidad, esto puede afectar la percepción del producto. Un ejemplo extremo: si se cubre un diamante con una tela harapienta, ciertamente no reflejará todo su esplendor.

Con respecto a la diferenciación de la competencia, la experiencia nos dice que el cliente poco conocedor respecto de la calidad de los productos es fácilmente influenciable por el atractivo y funcionalidad del envase. La misma joya puede ser ofrecida en distintas presentaciones, pero el consumidor promedio escogerá el packaging que más llame su atención.

Por lo tanto, el envase también establece un beneficio diferencial respecto de la competencia, y por esta razón puede ser un elemento que determine la decisión de compra.

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EVENTOS

LA LIBERTAD EN FOCO

EXPOSICION IDEAS Y FORMAS DE PANDRA DEL 7 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2007 SE PRESENTO EN EL MUSEO DE ARTE POPULAR JOSE HERNANDEZ LA MUESTRA IDEAS Y FORMAS REALIZADA INTEGRAMENTE POR LOS ALUMNOS DEL TALLER DE FEDERICO PANDRA. ARTISTA PLASTICO, ORFEBRE Y ESCULTOR ARGENTINO, SUS DISEÑOS ACOMPAÑARON LOS DESFILES TEMATICOS DE VARIOS DISEÑADORES DE MODA, ENTRE ELLOS BEA CARABIO Y ROBERTO PIAZZA. POR SILVIA RANDICH FOTOS GENTILEZA MUSEO J. HERNANDEZ

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as piezas de Federico Pandra se distinguen por su versatilidad y contenido artístico. No hay un diseño parecido a otro en medio de una obra que fusiona arte camboyano y tailandés con formas Art Nouveau y Decó. Sus objetos y joyas son de hechura veneciana.

Habiendo realizado un viaje de estudios a Filipinas y ejercido la profesión de orfebre por ventiocho años seguidos, Pandra conquistó el bagaje de conocimiento necesario como para imprimirle a sus ‘formas’ un carácter artístico no muy usual en la realización de joyería y orfebrería contemporánea.

Pandra conquistó el bagaje de conocimiento necesario como para imprimirle a sus ‘formas’ un carácter artístico no muy usual en la realización de joyería y orfebrería contemporánea.

Profesor de Dibujo y Escultura egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Pandra dirige desde 1987 su propio taller de orfebrería en el barrio de Belgrano, y ha expuesto trabajos en el Museo de Arte Municipal López Claro –en Azul–, el Centro Argentino de Arte Textil de Buenos Aires, el Museo Casa de Yrurtia y el Museo de Arte Español Enrique Larreta entre otros.

“Tratamos de no hacer de las exposiciones un concurso de venta. Trabajar mucho la cosa usable te termina encorsetando, por eso la idea en estas muestras es abrirse de eso para tener la libertad de jugar con la creatividad. Después

“Anillo para mirar y ser mirado”, Federico Pandra.

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EVENTOS

“Cascada de plata”, Wilman Rezza Pomodoro.

“Vamos a presentar el tema ‘Delirios y Obsesiones’. Cada uno va a tomar un delirio, una obsesión –místico, por ejemplo– pero no como especialista sino para explorar la parte lúdica y personal de las obras”. ves cómo lo podés llevar a lo más comercial, a lo usable.

En la exposición que realizamos en el Museo Larreta, por ejemplo, el tema fue “Gloria y Abismos del alma”, y este año en el Museo de La Plata. “Cada uno va a tomar un delirio, una obsesión –místico, por ejemplo– pero no como especialista sino para explorar la parte lúdica y personal de las obras”.

La “Serie de los Absurdos” –cuyos anillos se presentaron en la muestra del Museo Hernández–, juega con elementos de la naturaleza como los peces. Utilizando la técnica de la recon“Anillo de presumir”, Federico Pandra.

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“Primitivo absurdo”, collar.

Cynthia Liberczuk

Norma Pontoni. Módulo, brazalestes y collar.

figuración para montar un pez de marfil sobre otro en una estructura de bronce, Pandra generó el ‘Anillo de Presumir’.

Los nombres de las obras también compiten por la creatividad, como el “Anillo para mirar y ser mirado” y el “Anillo de Catedral con salida al Cielo”. “Es un arte ecléctico”, destaca Pandra. “Hay que buscar dónde empieza la escultura y dónde empieza el anillo”.

“El grupo expositor es de 21 años en adelante”, cuenta.

“Lo que se presenta no tiene que ser necesariamente ‘para usar’, no hay una búsqueda económica en estas obras. El material es independiente, hay bronce, cobre, marfil, plata, piedras, madera. Lo importante es la búsqueda de la creación, qué te pasa a vos con lo que hiciste y lo que descubrís en el material”.

Esto se reflejó claramente en varios objetos cuyo manejo del metal determinó la necesidad de expresar ideas personales con entera libertad. Evelyn Levy creó “Pasión en llamas” en bronce y cobre; Beatriz Pinasco “Ida y vuelta” en cobre, bronce y piedras.

“Pasión en llamas”, objeto Evelyn Levy.

Otras obras destacables de la muestra fueron las de Cristina Winograd –“Renacer”, gargantilla con cordón de seda negro y anillo en plata con una flor diamantada en su centro–, Nené Cisneros –“Bailando en Montecarlo”, collar y brazalete en plata a la cera perdida–, Patricia Galdames –“Experimentando”, anillos y cascabeles en lapisázuli, ébano, bronce– y Cynthia Liberczuk –“Primitivo absurdo”, collar repujado, laminado en cobre, bronce y con cordón de seda–.

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ANA MARY ORIGINALIDAD EN EL MERCADO COMERCIAL

ANA MARY NUÑEZ ES UNA JOYERA DE 36 AÑOS QUE EMPEZO SU NEGOCIO CASI DE CASUALIDAD, A PARTIR DE LOS PEDIDOS Y LAS SUGERENCIAS PREVIAS. SE INICIO EN EL GREMIO A TRAVES DE SU TRABAJO COMO SECRETARIA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA, DONDE ENCONTRO EL INCENTIVO Y LA CAPACITACION PARA PODER DAR SUS PRIMEROS PASOS. EN SU CASO, EL NEGOCIO LA BUSCO A ELLA. POR SILVIA RANDICH FOTOS DAMIAN WASSER

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ólo tenía el dinero para pagar la factura de teléfono de mi casa”, cuenta Ana. “Pero ese dinero lo utilicé para comprar algo que en ese momento se vendía muy bien, que era el caucho para realizar collares. Y así comencé: lo que vendí me dejó ganancia –muy poquita– pero volví a comprar más y volví a vender, y así comenzó la historia”.

LOS COMIENZOS “Yo trabajaba en el Complejo Educativo de Joyería como secretaria”, explica. “Diana Yoffe de Wasser, su directora, me incentivó muchísimo para que comenzara a incursionar en la joyería, aunque yo no tenía un contacto previo.

Hasta ese momento hacía ramos y tocados de novia, arreglos florales... Había hecho algunos cursos, más que nada porque tenía habilidad manual. Pero un día me senté a hacer un calado en chapa de plata y un profesor me dijo ‘¡Ah, hace bastante que venís practicando!’, y era la primera vez que me sentaba a hacer ese trabajo”.

Y así comenzó. La gente que sabía que era secretaria en la 56 ESTILO JOYERO

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Escuela de Joyería creía que, en consecuencia, ella era joyera. Por lo cual comenzó a recibir pedidos y a pedir ayuda para realizarlos. “Mirá, tengo que hacer un prendedor, con una piedra”, le decía a un profesor. “¿Por dónde comienzo?” “Bueno, dibujalo en una chapa, hay que calarlo, embutirlo...”, entonces Ana aprendía a calarlo y lo hacía. Y lo vendía. Al revés que todo el mundo.

Ana escuchaba a la gente que sabía. “Un par de meses trabajé en una joyería como vendedora. Luego trabajé durante un año como cobradora de la Cámara de Joyería, y empecé a aceptar todo trabajo que me dieran. Allí también conocí un montón de talleres”. Así, Ana comenzó a usar el lavadero de su casa para hacer algunas cosas.

Incluso tomó parte del comedor e instaló allí su mesa de joyero con soplete y garrafa, torno, etc.

Pero el detonante para dedicarse a la joyería fue el pedido de una alumna con parálisis a la que Ana Mary le daba clases de manualidades. “Me pidió si le podía hacer una paloma en oro, con las alas abiertas y mirando de costado.

Yo nunca había tocado el oro ni sabía cómo trabajarlo.

“Sí, cómo no?”, le contesté. “Estás muy apurada?” “No, –me indicó– el tiempo que a vos te lleve”. “Perfecto”. “Entonces empecé a averiguar cómo la podía hacer y la realicé íntegramente yo. Cuando le mostré la paloma a mi clienta se puso a llorar de la emoción. Y yo me quedé fría”. “No puedo creer lo hermoso que es esto”, me dijo. “¡Yo no podía creer lo que ella me estaba diciendo! Para mí fue emocionante poder transmitir algo a través de ello... Y por eso me lo tomé en serio”.

ENCONTRANDO EL CAMINO “Después hice otra paloma representando los conceptos de amor y paz, pero ví que la gente a veces no paga por eso, o que puede gustarle mucho pero el dinero lo pone en algo más clásico. Tenía que buscarle una veta más comercial”, explica.

Entonces, sin dejar de lado su gusto personal, hizo una línea de paisajes, incluido un dije con un diseño de velas encendidas. “Lo hice cuando fui a una marcha de Blumberg, para simbolizar el pedido de justicia. Más tarde me

pidieron algo conmemorativo de Salta, luego el Obelisco... las ballenas, las montañas y el sol”.

Las medallas de la primera etapa eran una expresión de mis sentimientos –paz, amor, justicia, deseos–. Ésta es una etapa más comercial, dedicada íntegramente al mercado mayorista –detalla–. Deseo que mis piezas sean de calidad, pero que también sirvan para hacer buenos negocios: que se aprecie que tienen trabajo y que no vienen de fábrica, sino que en parte son de producción pero que toda su terminación es artesanal”.

Sus medallas actuales se caracterizan por llevar acrílico, plata 925, oro y cuero. “Nunca me senté con un profesor la cantidad de horas que necesita alguien para aprender”, declara. “Trabajé en un taller un par de meses, pero muy poquito tiempo. Por eso digo que ‘toco de oído’. Pero en realidad lo que hace falta son muchas ganas y perseverancia. Yo no me doy por vencida fácilmente. Después de nueve años, éste es el año en el que me fue bien de verdad.

Sin embargo fueron muchos años de no ver logros económicos, aunque sí personales”.

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“Yo no me doy por vencida fácilmente.

Después de nueve años, éste es el año en el que me fue bien de verdad. Sin embargo fueron muchos años de no ver logros económicos, aunque sí personales”.

PRINCIPALMENTE BUEN GUSTO “Esta colección tiene figuras, flores, formas geométricas”, describe Ana. “Me encantan las figuras minimalistas. Son parte de mí también. Generalmente mucho es parte de lo que me van pidiendo los clientes, uno tira una idea y entre todos la terminan de desarrollar. Si vos les prestás atención, cada uno te va diciendo algo, y así vas armando la línea. En mi caso no es que un día me senté y saqué todo junto. De lo que parto es del buen gusto”.

Algo que se destaca en sus piezas es el pulido. Todas están pulidas a espejo, cosa que, según Ana Mary, ya no es muy común en el gremio. “Ahora se trabaja todo con tambores de pulido, rotofinish y otras máquinas, pero pulido a paño, del que te quema las manos y estás horas puliendo, no se hace más. De eso se encarga Leti, mi sobrina. Es muy raro que encuentres esto en una vidriera”.

ACTUALIDAD “Sólo después de mucho esfuerzo logré montar mi taller en la calle Libertad –que era mi sueño– y participar de exposiciones como las que se van a realizar en marzo, lo cual me da una mayor continuidad en el marketing y la posibilidad de que más gente en el gremio me conozca”.

Ana Mary también hizo diseños para Kosiuko. Para ingresar en el gremio joyero tuvo que “pagar el derecho de piso de lo que significaba hacer una mercadería moderna en un negocio que era muy tradicionalista”, asegura.

Pero ella ve sobre la marcha: “Siempre digo que voy para donde me lleva el viento y aprovecho lo mejor de las oportunidades que se dan. Quiero estar allá arriba, pero no pienso en ‘ese’ lugar. Después veo cómo voy llegando”.

Este año sobrepasó las metas que tenía, “me estoy dedicando a disfrutar esto porque fue totalmente inesperado”.

“Así que mi primer deseo es que se mantenga, que se siga valorando el trabajo profesional y que a la gente le gusten las piezas, porque la joyería en mi vida es todo. Todo lo hago con mucho amor”.

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JUAN JOSE DRAGHI EL EMBAJADOR DE LA PLATERIA GAUCHESCA

EL 19 DE ENERO ULTIMO FALLECIO, A LA EDAD DE 64 AÑOS, EL PLATERO Y ORFEBRE JUAN JOSE DRAGHI. SU CONSTANTE ESFUERZO POR FOMENTAR LA EXCELENCIA EN LA PLATERIA CRIOLLA, EL RIGOR HISTORICO DE SUS CREACIONES ARTISTICAS Y EL CELOSO IMPULSO QUE LE DIO A LAS COSTUMBRES GAUCHESCAS DEJAN A LAS FUTURAS GENERACIONES LA MISION DE CONTINUAR SU OBRA CON LA MISMA PASION QUE SU PRECURSOR. POR SILVIA RANDICH FOTOS GENTILEZA MUSEO DE ARTE POPULAR JOSE HERNANDEZ

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uan José Draghi era, para el pueblo de San Antonio de Areco, algo así como un mecenas de la tradición.

El guardián de las costumbres criollas que, desde muy pequeño, desarrolló una habilidad y talento inigualables a la hora de laminar, diseñar, cincelar y grabar una pieza de plata y oro para convertirla en un facón perfectamente intercambiable con uno del siglo XIX. El realizador de una obra digna de los reyes de España, los príncipes árabes o el canciller alemán Helmut Kohl, según la ocasión lo requiera.

Pero más que nada y por sobre todas las cosas, Draghi fue el orfebre “obligado por el medio que lo ayudó”, como él mismo se describió hace poco tiempo, a devolver un trabajo personal y con absoluto rigor histórico a su ciudad; que reviviera el oficio de platero rural y lo elevara a la altura de patrimonio tradicional argentino, digno del respeto y la difusión correspondientes a su género.

UNA OBRA, UN MUNDO Diana Yoffe, Directora del Complejo Educativo de Joyería, recuerda su personalidad apasionada reflejándose en su trabajo.

“Un profundo sentimiento de admiración siempre despertó en mí la figura de José. Cada encuentro de los muchos que la vida me regaló al compartir largas charlas sobre su trabajo, vida y familia, me dejaron un recuerdo especial.

“Sentía las vibraciones de su pasión al transmitirme su 60 ESTILO JOYERO

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orgullo por toda la obra realizada. Fuimos recorriendo cada rincón de su casa-museo y, mientras me señalaba cada objeto, mueble y ornamento, le brillaban sus ojos de genio.”

“Ser tan exigente consigo mismo y con los que le rodeaban, la obsesión por la perfección y el haber alcanzado su fama de maestro platero gracias a ello, le valió el disgusto de muchos que no alcanzaron a comprender su espíritu de amor por su tierra y por sus trabajos.”

“Pero en su obra dejó su alma y su vida, con un gran esfuerzo y sacrificio. Nada lo logró gratuitamente.”

ETERNOS AMIGOS “Nos conocimos en los setenta, no recuerdo muy bien en qué año” –relata Juan Carlos Pallarols, el maestro orfebre que compartió experiencias y aprendizaje– “pero seguro fue antes del mundial de fútbol del ’78.”

“Yo iba a exponer en el Museo José Hernández y un día me lo presentó María del Carmen Lauría, que era la directora del museo. En ese momento, Juan José Draghi era un hombre joven, pero ya se lo reconocía como un exitoso platero de San Antonio de Areco.”

“Recuerdo que esa misma noche tomamos unos buenos vinos y comimos unas cuantas empanadas, charlamos mucho, fue una charla divertida y creo que ahí mismo empezamos a hacernos amigos. Una linda amistad que se prolongó en otros encuentros y otras charlas, atravesó el tiempo y duró hasta su muerte.”

“¿Cómo describir a Juan José, qué decir de su persona?

Creo que lo mejor sería resaltar algunos aspectos que reflejan su calidad humana: era un tipo profundo, de pocas palabras y muy solidario. No disfrutaba mucho de la vida pública, por eso venía poco a Buenos Aires, pero cuando yo le pedía que viniese, por algún tema relacionado con la platería o la situación del gremio, enseguida aceptaba mi pedido y hacía su aporte con generosidad.”

“También me parece importante destacar, como algo digno de admiración, su capacidad para acumular conocimiento, y su gran poder para observar e investigar lo que le interesaba. Por ejemplo, cuando era joven y todavía estaba en período de aprendizaje, venía a la capital y pasaba largo rato mirando cómo trabajaban los artesanos en las joyerías de la calle Libertad.”

“Así, con el tiempo, los conocimientos acumulados, el trabajo y su propio talento, se convirtió en un gran maestro.

Un artista que era dueño de un estilo único y personal, lo cual implica que una pieza suya pueda reconocerse fácilmente.”

“Según mi opinión, -y creo que en esto coinciden muchos otros-, Juan José llegó a ser el mejor platero criollo de Argentina y el mejor embajador que pudo tener San Antonio de Areco en los últimos años. Pero más allá de estas consideraciones y de lo que implica la muerte de un artista como él, para mí la verdadera pérdida, sin duda, la que más me duele, es la pérdida del amigo”.

EL MUSEO La responsabilidad adquirida con lo social y con la resurrección de la platería gauchesca tradicional, lo llevó en el año 2002 a fundar el Museo Nacional y Taller Abierto de Platería Civil y Criolla en el centro de San Antonio de Areco, acrecentando con su colección el patrimonio cultural de la ciudad.

A partir de entonces lo acompañaron sus hijos Juan Patricio y Mariano, continuadores de la tradición artesanal familiar, y la declaración del museo como institución de interés Municipal, Legislativo y Provincial mediante el decreto 2657/02-03.

Respecto de este último proyecto, se inició también, luego de su deceso, el Proyecto de Ley N° 1720/07, que solicita la declaración de toda la actividad desarrollada por el Centro Cultural Draghi, el Museo de Platería Criolla y el Taller Abierto de Orfebrería y las Salas de Exposiciones, de interés parlamentario y cultural.

Entre los motivos que justifican la decisión se destacan la divulgación testimonial de los usos y costumbres gauchescos relacionados con la platería, la promoción del diálogo abierto con la comunidad a través de sus programas y actividades, la contribución a otras manifestaciones artísticoculturales y la alta significación del testimonio dado por su institución a la platería criolla a través de la creación, la investigación y la difusión que realiza desde los comienzos de su actividad.

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EDUCACION

PATRICIA GARCIA PINTO Anillo de plata con rosa repujada.

JORGE NESPOLI Gargantilla de plata y madera.

DEBORAH GLINBERG Conjunto de anillo y pulsera de anillas planas martilladas en plata.

LOS ALUMNOS DEL CEJ MUESTRAN SUS CREACIONES FOTOGRAFIA: DAMIAN WASSER

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ADRIANA SALAZAR Colgante con tejido de plata e hilo.

NORA AYALA Colgante de plata con cuarzos negros.

MONTSERRAT MARIA VALLS Broche de plata.

MAGDALENA KELSEY Anillo con cuerpo de cobre.

PABLO CORDIGLIA Cala de plata.

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CALENDARIO DE SEMINARIOS Y CHARLAS

COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483 E-mail: info@institutocej.com.ar Web: www.escueladejoyeria.com.ar

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