ESTILO JOYERO PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA
Aﾃ前 X Nﾂｺ 45 AGOSTO 2008
EL BRILLO DE LA PERFECCION LIBRO Y PLATERIA DEL ORFEBRE EMILIO PATARCA
REALIZACION DE UN BROCHE
TALLADO EN CERA
JORGE CASTAﾃ前N EL OBSERVADOR SILENCIOSO
GEMOLOGIA
EL REY DE LAS PIEDRAS
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SUMARIO
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PERSONAJES
jorge castañon El observador silencioso
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moda
gemologia
EVENTOS
50 años de excelencia
de las piedras
osaka
el rey
el brillo de la perfección
16 EDITORIAL 26 tecnica REALIZACION DE UN BROCHE Tallado en cera 52 RELATOS EL COLLAR DE DIAMANTES 58 TECNICA ARMADO DE UN COLLAR Con gusanillo 64 EDUCACION LOS ALUMNOS DEL CEJ Nos muestran sus creaciones
STAFF DIRECTORA / PROPIETARIA Diana Mónica Yoffe de Wasser PRODUCCION Y FOTOGRAFIA Damián Wasser / info@estilojoyero.com.ar REDACCCION Y PRODUCCION EDITORIAL Silvia Randich / prensa@estilojoyero.com.ar ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACION Verónica Borsani COORDINACION Y ADMINISTRACION Constanza Cófreces / constanza@estilojoyero.com.ar PUBLICIDAD Arq. Mercedes Flores / Tel.: 15.4870.0852 mercedes@estilojoyero.com.ar
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NUESTRA TAPA MODELO
Silvina Rigada
MAKE UP
Milva Bardelli
PEINADO
Alejo Ibazeta
INDUMENTARIA
Estancias Chiripá
FOTOGRAFIA Y PRODUCCION Constanza Cófreces
PIEZAS DE TAPA OSAKA
Conjunto de gargantilla y anillo de plata 925 rodinada con cubic y piedras naturales multicolor. Aros de plata 925 rodinada con cubic Ver detalles de producción en la página 37
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EDITORIAL C
omo anticipando dos meses la llegada de la primavera, Estilo Joyero se está nutriendo de nuevas ideas y proyectos que optimizarán los recursos de nuestra revista. En lo que respecta a este número y los siguientes, empezaremos a tener nuevas secciones referidas a técnicas en joyería, gemología, empresas históricas, diseño de autor y actualidad internacional que sin duda serán del agrado de los lectores. Para empezar, queremos inaugurar un nuevo ciclo de entrevistas a diseñadores contemporáneos como forma de reivindicar a aquellos que desde hace tiempo trabajan para enriquecer la joyería contemporánea en la Argentina y darles un espacio a los emprendedores jóvenes que buscan ingresar al circuito de la joyería de las formas más variadas. Además, con la reciente inauguración de la exposición del maestro orfebre Emilio Jorge Patarca y la edición de su primer libro “Arte y técnica en la orfebrería hispanoamericana”, intentaremos mostrar sus 30 años de labor incesante, en los cuales aportó y dialogó con la cultura de numerosos países del mundo. También nos complace, en la misma línea, hacernos eco de las enseñanzas de Patarca en lo que refiere a técnicas de orfebrería, para aportarle a nuestra revista el toque didáctico que siempre nos interesó difundir y hacer honor al legado de varios siglos de cultura platera en el Río de la Plata. No podemos dejar de mencionar que en breve se realizará la segunda edición de Mundojoya 2008, para la cual, como en todas las oportunidades anteriores, Estilo Joyero estará presente, ofreciéndose a difundir desde sus páginas el evento desde el cual se promociona lo mejor de la actividad joyera de nuestro país. Sin lugar a dudas hay aires de renovación en el ambiente, lo cual esperamos se traslade a otros ámbitos de la vida cotidiana y, de alguna forma, a los proyectos que nos involucran como país en un momento histórico tan importante como el que estamos viviendo.
ESTILO JOYERO Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed. Tel.: (011) 4303-0260 info@estilojoyero.com.ar www.estilojoyero.com.ar Impreso en GALT PRINTING Registro de la Prop. Int.: Exp. Nº191275. Tirada: 3,000 ejemplares.
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Complejo Educativo de Joyería
Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC) Tel.: (011) 4381-5544/4383-4483 info@institutocej.com.ar/ www.escueladejoyeria.com.ar
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PERSONAJES
jorge castañon
“Todos tenemos que descansar”. Plata 925, oro 24k, shakudo, cobre y alpaca. Fusión y construcción. De la colección de Helen Drutt, Philadelphia. Publicada en el libro “Mientras los circos duermen”.
EL observador silencioso Es biologo y joyero a la vez. En 1992 fundo el taller “La Nave”, donde dicta clases de joyeria contemporanea, investiga y realiza sus joyas. Entre sus numerosas exposiciones se cuentan el Salon Nacional de Berazategui y el Salon del Diseño del Palais de Glace, ademas de circuitos internacionales como el Bankers Club de Miami y la galeria de Helen Drutt en Filadelfia. En el año 2005 salio a la luz el libro “Mientras los circos duermen”, con joyas, textos y dibujos de la temporada 2004-2005.
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“Chatelaine”. Pieza realizada para convocatoria de Helen Drutt English. Inspirada en Eva Perón. Plata 925, oro 24 K, shakudo, cobre y cuero. Construcción. La muestra estuvo en Finlandia, Grecia, Bélgica, y actualmente en Holanda.
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uando se juntan dos sueños, sólo dicen la verdad, escribe Jorge en su libro. Quizá en el caso de la joyería y el arte, él haya tenido mucho que ver en el asunto, teniendo en cuenta las muestras y los lugares en los que participó: “Arte aplicado a la joya” en la galería de Teresa Nachman, “Objetos de Artistas” en Recoleta, “Sculpture Objects & Functional Art” (Objetos escultóricos y arte funcional) en Nueva York. En esta charla, la obra y el autor bajo la lupa. ¿Cómo pasó de ser Licenciado en Ciencias Biológicas en la UBA, a dedicarse tiempo completo a la joyería, orfebrería y escultura? La transición fue casi sin darme cuenta. Era biología o bellas artes, y al principio elegí la visión desde la ciencia, pero después opté por la visión de lo biológico desde el arte. Pero el método de investigación lo vuelco a la joyería: para mí mezclar, indagar, probar, tener una hipótesis y llevarla adelante son mecanismos que me sirven. Trabajo con método por deformación profesional, pero desde un planteo estético, una búsqueda plástica. ¿En torno a qué giran sus obras? Mucho tiempo giré de manera abstracta, pero en los últimos tres o cuatro años me enamoré del circo. No porque sea fanático, sino porque es un lugar muy interesante desde donde ver. Hay una posibilidad de jugar como niño, de
“Mecano”. Pieza seleccionada para el libro “500 Pendants and Lockets”, EEUU. Plata 925, oro 24k, oro 18k, shakudo, shibuichi, alpaca, cobre y niello. Colección privada.
explorar, de imaginar, de plantear un juego de colores. Lo imaginé de noche, vacío, y tomé imágenes de cosas quietas. Por eso el nombre de mi libro es “Mientras los circos duermen”. Pero también soy muy cambiante, lo próximo que lea va a influir en mi obra. Siempre voy sintetizando de a poco una idea, y entonces, de lo que es “el circo de noche” quizá me quede con la noche, o con un tono... ¿Qué tonos prefiere? El amarillo es un color que a mí me transmite mucha calma, me resulta muy placentero. Soy de usar color en los metales a través de oxidaciones, sobre todo el shakudo, el shibuichi y el mokumé. Todo tiene un dejo orgánico. Me gusta jugar con lo esencial, lo más abstracto, homeopático. ¿Qué elementos fue utilizando en cada época? Empecé con plata, oro, alpaca, bronce y algo de piedra, pero con el tiempo tomé otros elementos según mis necesidades. La madera es un material para mí muy cálido, expresivo y transformable. Si bien acá no es muy común, en Europa y Estados Unidos es un instrumento muy válido para la joyería. También usé mica, por placas. Les aplicaba fuego controlado –la mica soporta temperatura, se trabaja como si fuera una piedra- y fusionaba dos superficies de plata sobre ella haciendo que quede atrapada en el medio. Si ves la joya a trasluz, la mica es como una ventana, la plata no la tapa. Estas son las piezas que expuse en la galería Agosto 2008
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PERSONAJES
“Querés jugar conmigo?”. Oro 24k, plata 925, alpaca, shakudo, shibuichi y cobre. Construcción, oxidaciones. Colección privada. Publicada en el libro “Mientras los circos duermen”..
Con estos anillos tenía la necesidad de plasmar formas puras. De generar, a partir de elementos muy simples y con movimientos sencillos, una sensación de calidez o tranquilidad.
“Libro”. Anillo. Plata 925 y oro 18 K. Construcción. Colección privada. Publicada en el libro “Minimal Rings” de Arch Gregory, EE.UU.
de Helen Drutt, en Estados Unidos. Otra transición en su carrera fue justamente esa, pasar de exponer en Argentina a hacerlo en otros países. El salto a Estados Unidos fue al pedirle una entrevista a una de las galeristas más importantes que hay en ese país, vinculada a la joyería contemporánea, Helen Drutt. Cuando aceptó, saqué un pasaje a Filadelfia y nos encontramos. Fue un encuentro muy bueno, yo dí un vuelco en muchas cosas que pensaba. Me invitó a participar de una muestra y a partir de ahí surgieron otras oportunidades, como una en Finlandia en el 2006, en la que participaron 75 artistas. ¿Con qué piezas participó? Para esa exposición había que realizar un chatelaîne –una pieza del siglo XIX que las amas de llaves colgaban de su cinturón- inspirado en algún destinatario. Si la persona era escritora, por ejemplo, el chatelaîne llevaría distintos elementos de escritura. Si se dedicaba al tejido o la costura, tendría una cajita de hilos o agujas. Y por lo general, todos 20 ESTILO JOYERO
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tenían un reloj. Luego de pensarlo varias veces, me pareció que la figura de Eva Perón era lo suficientemente intensa para la historia argentina y en el reconocimiento del mundo como para trabajar. Y a partir de ella creé el chatelaîne, que contiene, entre otras cosas, un reloj de arena y una caja de fotos. ¿Qué tendría su propio chatelaîne? Qué pregunta difícil. Tal vez tendría alguna rama, alguna hoja del liquidambar que planté en la puerta de mi casa, que está tan rojo ahora... En el año 2004 fue invitado por Arch Gregory a participar en su libro “Minimal Rings”. La participación se dio porque yo soy miembro de la Sociedad Norteamericana de Orfebres, que edita la revista Metalsmith. A través de ella, el autor del libro, Arch Gregory -que también es docente en la Universidad de Arte y Diseño de Nashville-, vio mi trabajo. Eran dos anillos en oro y plata que le gustaron mucho, entonces me envió un correo para incluirlos en su libro. ¿Cómo son los anillos? Cada uno tiene una esfera, trabajada con oro macizo, y también incluyen plata, que para que tenga la liviandad de un papel se golpea mucho. Golpeando y buscando la plasticidad logré no romper la armonía del metal. Ambos anillos son parientes, pero tienen el antagonismo de que uno posee el vuelo y la gracia de una hoja y el otro es una construcción muy pragmática, con paredes, como una cajita. Ninguno de los dos brilla. No. El brillo no es un idioma que yo utilice. Me gusta el
“Nada que guardar”. Pieza construida de material de hierro encontrado e hilo de lino, realizada para el concurso “Abundance”.
material con carácter, de texturas más cálidas y terrenales, y el brillo es frío, entonces le escapo. Salvo en algún lugar... estas piezas tienen tal vez una línea de brillo, pero nada más. El resto es satinado. Las rayas o las texturas son más acorde con lo que yo siento. Tengo la ventaja de no sentirme un joyero demasiado ortodoxo, soy una mezcla de cosas, entonces quizá a partir de la joyería, la escultura o la plástica tomo lo que necesito. ¿Cómo ve el avance de la joyería contemporánea en Argentina? La joyería contemporánea en Sudamérica todavía no es muy conocida ni muy mirada como una posibilidad dentro del arte. En otros lugares del mundo hay piezas de los años ’30, incluso, que son consideradas joyas contemporáneas... nosotros
Shakudo, shibuichi y mokume-gane En el siglo 17, el japonés Shoami combinó el cobre con oro y plata en distintas cantidades para aumentar su paleta de color en los metales. De esta forma logró dos aleaciones luego utilizadas para decoración, y un patrón de textura conocido como mokume-gane. Shakudo: 4 por ciento oro, 96 por ciento cobre. Buscado por su hermoso color violáceo oscuro. Shibuichi: significa “un cuarto”, por el cuarto de plata y las tres partes de cobre necesarias para su conformación. El óxido de cobre genera las tonalidades de la pátina, mientras que el óxido de plata brinda el color gris. Comenzó a hacerse conocido fuera de Japón recientemente. Mokume-gane: su textura imita los nudos que se hacen en la madera naturalmente. El goteo de cierto metal líquido sobre otro sólido –puede ser oro o cobre sobre plata, shakudo sobre shibuichi-, formará pequeños círculos en el metal. Una vez enfriada la aleación líquida, puede seguirse trabajando para aumentar la complejidad del patrón obtenido.
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PERSONAJES Jorge sonríe tímidamente, porque sabe que es capaz de jugarse por sus ideas, pero por sobre todo y más que nada, desde sus joyas. todavía estamos hablando de cómo clasificarla. Como todo, tiene que haber una depuración, tiene que pasar tiempo. Pero así como desde hace unos años la fotografía entró en el conjunto de lo que se llama arte -y en las galerías- con pie firme, yo tengo la expectativa de que en algún momento la joyería contemporánea entre al espacio de las galerías más fácilmente de lo que sucede ahora. ¿Cree que se está allanando el camino? Yo creo que se están abriendo puertas. No es la misma situación que en los ’90. Ha habido un crecimiento muy grande y para bien, sin duda, porque hay mucha gente trabajando seriamente y buscando su lenguaje, si bien todavía el espacio es chico. Son distintas maneras de encarar los materiales y, sobre todo, distintos mecanismos puestos al servicio de un discurso, de un concepto. No al servicio de una piedra o de un material específico. Se traspasa un límite que quizá pueda tener la joyería más clásica, donde prevalece la piedra y el metal... esa es tal vez la búsqueda de mucha de la joyería contemporánea, y la diferencia más importante. Querer decir algo a través de la joya, no querer mostrar una piedra o trabajar con un material de por sí tan valioso que el peso se ponga en él. En la joyería contemporánea hay como un ‘permiso’ para utilizar material precioso o no precioso, noble y no tan noble, todo en función de una idea. ¿Pueden convivir la joyería tradicional con la contemporánea?
El taller “La Nave” de Jorge Castañón es el semillero de una nueva generación de joyeros/diseñadores con gran inserción en el ambiente de la joyería contemporánea de autor.
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“Las Dudas”. De la serie del circo. Alpaca, plata, oro 24k, shakudo, shibuichi y cobre. Construcción, oxidaciones. Colección privada.
La existencia de un tipo de joyería no implica que deje de existir la otra. Son posibilidades que uno elige. En la joyería tradicional está muy marcado el origen, que en muchos casos es de un material precioso y con un fin oneroso. La intención con la joyería contemporánea es que quizá a alguien se le ocurra decir “¿Compro un cuadro? No. ¿Compro una escultura? No. Voy a comprar una joya de un determinado autor porque me interesa su compromiso, de lo que habla, cómo piensa o desde dónde se expresa”. Entonces el valor no es lo que la joya tenga intrínsecamente en su construcción, sino el mensaje que transmite. ¿Pero el concepto de ‘joya’ no cambia a partir de eso? ¿La joya no está definida por su funcionalidad? No necesariamente. Si bien hay joyas contemporáneas que podemos decir que están pensadas para un cuerpo, tal vez hay otras que difícilmente en la práctica se puedan usar. Pero pueden estar pensadas para transmitirle algo a un cuerpo, y siguen siendo una joya. Ese cuerpo puede admirar la obra y poseerla porque esa pieza es precursora de una idea... este es el punto más delicado en cuanto a la transgresión. Pero una joya, en general, nace pensando en tocar un cuerpo. Ahora: si bien hay algunas joyas que son “inponibles”, son más una manifestación de una joya que una joya en sí mismas. Son distintos canales de utilización. Tal vez es tomar elementos que no parece que vayan a ser una joya y convertirlos en ella, darles esa valoración. Uno a veces cuando muestra un elemento dice “esto es como una joya para mí”, sin que el objeto tenga nada que ver con una joya. Pero es uno el que le da esa connotación. Es un objeto que uno tiene, valora y le significa algo, y no necesariamente tiene que colgárselo. Es un terreno difícil. Agosto 2008
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TECNICA
Realizacion de un broche
TALLADO EN CERA
Este modelo de la joyeria clAsica podria haber sido resuelto mediante las tecnicas de cincelado y repujado, las cuales son mucho mas lentas y complejas, aunque muy utilizadas en otros tiempo. Hoy en día, con los procesos de reproduccion por cera perdida al alcance de todos los joyeros y a costos muy inferiores, se puede realizar un original de calidad en cera, en poco tiempo y con la posibilidad de hacer posteriormente una partida en serie.
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Con arco de calar y sierra torsé se corta la placa de cera por la marca. Se utiliza este tipo de sierra, ya que la común que se utiliza para metales se empasta demasiado. En este caso se usa la cera violeta, que tiene el balance justo entre rigidez y punto de fusión. También puede usarse la verde. No así la azul, ya que por su bajo punto de fusión se deforma con el propio calor de la mano.
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Se empareja la superficie de la placa con lima para metal de corte grueso o mediano. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta lograr que el conjunto de las placas tenga una superficie que pueda incluir al diseño.
POR SONIA RODRIGUEZ
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Se realiza el diseño en papel. En este caso el diseño ya estaba previamente realizado, y fue adaptado a las necesidades de la pieza a realizar. Luego es copiado a papel de calcar, el cual será usado para transferir el motivo a la cera.
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Se calcula el espesor aproximado que tendrá la pieza, con un agregado del 30 o 40%, y se marca sobre el cubo de cera con el calibre usándolo a modo de punta de trazar o compás. Tomar en cuenta que siempre es más fácil retirar material que agregar. .
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Con la punta de calor se sueldan las placas. Luego se emparejan con lima nuevamente para formar la placa definitiva donde se tallará el diseño. La punta de calor, en este caso es un soldador eléctrico adaptado, de baja potencia, al que se le fabricó una punta de bronce. Además, para un mejor control de la temperatura se le puede conectar un variador de voltaje.
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El dibujo realizado en el papel de calcar se pasa a la placa de cera pinchando el papel con una punta de trazar de a pequeños intervalos.
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TECNICA
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Usando un buril anglé, se unen los puntos con un trazo y se completa el contorno del diseño, el cual luego será calado con sierra.
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Se va calando el diseño dibujado sobre la placa con la sierra torsé, desde adentro hacia afuera, para evitar quebraduras en el modelo.
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Una vez terminado el calado, se repasan los contornos con lima de matricero de grano grueso para remover rebabas y redondear los cantos. No hace falta que las limas sean de buena calidad, pero si es importante no mezclar las limas que se usan para cera con las que se usan para metal, aunque originalmente son del mismo tipo.
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Una vez marcados todos los bajorrelieves con el buril se pasa a usar la punta de calor, por medio de la cual se depositará material que formará los sobrerelieves, como en este caso los pétalos y centros de las flores.
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Con un buril plano se empiezan a marcar los volúmenes y a delimitar los campos y secciones dentro del diseño. Se marcan los detalles como nervaduras de hojas y pliegues de pétalos, volutas, etc.
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Con el torno y un juego de fresas cónicas, cilíndricas y redondas se van tallando los detalles finos sobre la pieza. La terminación y textura final se pueden hacer con una fresa diamantada, que tiene el corte mas fino que las metálicas y deja la superficie con un pulido mate.
Se vuelven a definir los detalles con el buril para un acabado más prolijo.
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TECNICA
La idea es que el modelo quede lo mas fino y ahuecado, ya que todo excedente de material se traducirá después en una mayor cantidad de metal, mayor peso de la pieza terminada y en definitiva mayor costo.
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Con la sierra se baja el espesor a la medida definitiva.
Se empareja todo el plano posterior con una hoja de esmeril grueso.
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Hay que profundizar la parte trasera con fresas redondas, quitando todo el excedente de material. La idea es que el modelo quede lo mas fino y ahuecado, ya que todo excedente de material se traducirá después en una mayor cantidad de metal, mayor peso de la pieza terminada y en definitiva mayor costo.
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MODA
Conjunto de plata rodinada con cubic.
Conjunto de plata rodinada con cubic.
OSAKA
50 Aﾃ前S DE EXCELENCIA PRODUCCION Y FOTOGRAFIA CONSTANZA COFRECES
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Aros de oro 18k con perlas cultivadas finas. Collar y pulsera de perlas cultivadas finas. Anillo de oro 18k con tres perlas y brillantes.
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Conjunto de plata 925 rodinada con cubic blancos.
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MODA
Aros de oro 18k con perla. Gargantilla de perlas. Anillo de oro blanco con perla y brillantes. Anillo de oro 18k con brillantes pave. Todas las perlas con cultivadas finas y de color natural.
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MODELO SILVINA RIGADA para STAFF MODELS ASISTENTE DE FOTOGRAFIA JUAN PABLO CORREA BERCETCHE RETOQUE DIGITAL DAMIAN WASSER MAKE-UP MILVA BARDELLI para LE MAQUILLAGE PEINADO ALEJO IBAZETA para PELUQUERO NOMADE INDUMENTARIA ESTANCIAS CHIRIPA www.estanciaschiripa.com.ar PIEZAS OSAKA - Tel. (011) 4374-6466 / 5811-1551
Aros de platino con brillantes y perlas cultivadas. Collar de perlas cultivadas finas con broche de oro blanco con centro de brillantes y esmeraldas. Anillo de oro blanco con brillantes y esmeralda.
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GEMOLOGIA
EL REY DE LAS PIEDRAS
DEL LATÍN RUBEUS, LA PALABRA RUBÍ INDICA SU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: UN INTENSO Y BRILLANTE COLOR ROJO. EN 1902, VERNEUIL LO SINTETIZÓ ARTIFICIALMENTE. SIN EMBARGO, HASTA MITAD DEL SIGLO XX SE LO CONFUNDIÓ CON LA ESPINELA, PIEDRA MÁS ABUNDANTE Y MENOS VALIOSA. EL EJEMPLO MÁS CONTUNDENTE DEL ERROR FUERON LOS RUBÍES TIMOR Y PRÍNCIPE NEGRO, PERTENECIENTES A LA CORONA BRITÁNICA.
S
egún la leyenda, el rubí es la piedra preciosa más valorada de las doce que hizo Dios al crear la Tierra, y por ello mandó colocarla en el cuello de Aarón. En la Biblia, Job dice que la sabiduría es más preciosa que los rubíes. En idioma sánscrito el rubí es llamado ratnaraj, “rey de las piedras preciosas”, o ratnayaka, “líder de las piedras preciosas”. También se pensaba que el portador de un rubí era bendecido con salud, riqueza y éxito a nivel afectivo, llegando incluso a otorgar invulnerabilidad. Sin llegar a esa creencia, lo cierto es que hoy en día los rubíes son más valiosos y raros que el mejor de los diamantes. Para comprobarlo basta afirmar que en una subasta de Sotheby’s de 1988, se vendió un rubí de 13 quilates en 227.300 dólares el quilate. Por el contrario, el mayor precio obtenido en los últimos doce años para un diamante de 102 quilates fue el de 125.000 dólares por quilate. De todas maneras, sólo del 1 al 5 % de los rubíes extraídos de la naturaleza son seleccionados para uso en joyería. La mayoría se destina a aplicaciones para crear los láser de helio-rubí y los de rubí puro, en relojería.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS El rubí pertenece a la familia del corindón –óxido de aluminio cristalizado, al igual que el zafiro– y es considerado una de las cuatro gemas preciosas junto al diamante, el zafiro y la esmeralda. En el momento de la extracción, presenta un aspecto parco y tosco, pero una vez seleccionado el que se va a utilizar y después de ser tallado, adopta un tono radiante. Tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs, la mayor después del diamante. Ésta, junto con una exfoliación difícil, hacen de este mineral uno de los más resistentes de la corteza terrestre. 42 ESTILO JOYERO
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Estructura cristalina de la espinela (MgAl2O4) vista a través de la dirección a+b. Las esferas amarillas representan los átomos de magnesio, las grises los de aluminio y las rojas los átomos de oxígeno.
Es el cristal mineral más tenaz, resistente a la corrosión por ser estable cinética y térmicamente. Cuatro veces más denso que el agua, infusible a la llama e inatacable por los ácidos –aunque se disgrega con bisulfato potásico–, su punto de fusión varía por solo unos grados dependiendo de la concentración del cromo, y se acerca a los 20000K o 17250C. La fluorescencia roja del rubí está provocada por la absorción de las longitudes de onda del ultravioleta. El color de esta gema varía según la dirección en que la luz la atraviesa: en una dirección el color es rojo carmesí, y en la dirección perpendicular es de un rojo más amarillento.
COLORES Debido a la presencia de cromo y hierro, los rubíes de más calidad son los rojos muy intensos, denominados “sangre de paloma” en honor a los mejores rubíes de Birmania. Cuando disminuye la presencia de cromo, las piedras empalidecen disminuyendo su calidad. De la misma forma, al aumentar la presencia de hierro los colores devienen granates o amoratados y la gema pierde fluorescencia, lo que la deprecia. Todos los colores de corindón excepto el rojo son conocidos como zafiros, lo cual ha creado cierta controversia acerca de donde termina el rubí y donde empieza el zafiro, particularmente en los tonos rosa del corindón. En 1991, la International Colored Gemstone Association resolvió que los tonos claros del matiz rojo deberían incluirse en la categoría de rubí por la dificultad para legislar dónde termina el rojo y dónde empieza el rosado. Pero en la práctica, las piedras auténticamente rosas se conocen como zafiro rosado.
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GEMOLOGIA
La zona de Tayikistán donde se encuentran las minas de rubí y espinela es una zona restringida donde se requiere un permiso especial para el ingreso.
Un rubí en bruto de 6ct. de excelente calidad extraído en el valle de Mogok.
YACIMIENTOS DE RUBÍES Los más importantes del mundo son: Birmania: es el más importante productor de rubíes en el mundo. Los mejores en tamaño y color son los del valle del Mogok, aunque actualmente la producción es nula debido a la explotación. Tailandia: rubíes “siam”. Presentan tonos amoratados y granates por el hierro que sustituye al cromo y disminuye su calidad. Sin embargo, se ha convertido en el principal productor mundial tras la caída de la producción de Birmania. Sri Lanka: rubíes rosados y de un tamaño menor a dos quilates, con asterismo. Es el único punto del mundo donde aparece el zafiro padparadcha de color naranja. Kenia y Tanzania: rubíes de buen color, pero turbios y fisurados. Se utilizan principalmente para tallas en cabujón. Se vuelven morados con luz ultravioleta. También se encuentran yacimientos en India, Campuchea, China, Australia y Rusia, además de encontrarse en menor cantidad en Sudáfrica, Groenlandia y Madagascar.
EL RUBÍ DE VERNEUIL Actualmente el rubí en su mayoría se fabrica de forma artificial, y en el siglo XVIII fue la primera gema obtenida por el hombre. Existen varios métodos utilizados para su obtención sintética, pero el primer proceso comercialmente viable para manufacturarlo fue la fundición de llama, inventada por el químico francés Auguste Louis Verneuil en 1902. El hoy llamado Proceso Verneuil se mantiene en uso por ser una forma económica de fabricar corindón artificial, a la vez muy similar química y físicamente a la piedra natural. Aparte de ser utilizada para la fabricación del rubí y del zafiro, la fusión a llama también se aplica a la síntesis del rutilo de imitaciones de diamante y del titanato de estroncio. Con este método, la composición química pulverizada del cristal, más un agente colorante, se funden a una temperatura entre 2000 y 2500 grados centígrados, en proporciones iguales a las de las gemas naturales. Una vez licuado gotea 44 ESTILO JOYERO
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Un pequeño trozo de rubí, todavía pegado a la vara, producido por el proceso de Verneuil.
Diagrama simplificado del proceso de Verneuil.
Boceto de uno de los primeros hornos usados por Verneuil para sintetizar rubíes usando el proceso de su invención.
Las espinelas pueden resultar muy parecidas a los rubíes, habiendo sido confundidas muchas veces con estos.
sobre una superficie giratoria y descendente que dirige el crecimiento. En la superficie se sitúa la semilla del cristal que se desea obtener, haciendo que el compuesto cristalice a partir de ella. Así se obtiene una sustancia acampanada de mineral sintético. El proceso Verneuil deja inclusiones en el cristal que lo diferencian de uno natural, como líneas de crecimiento curvas alrededor de la semilla, burbujas de aire, masas oscuras de fundente y restos de colorante. Pero en los últimos tiempos el método se perfeccionó y las inclusiones son mucho menores. Para investigaciones láser se crean rubíes perfectos, lo mismo que para la industria de la relojería se producen cuarzos y corindones sintéticos -cristales minerales o cristal zafiro que nunca se raya-. Agosto 2008
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GEMOLOGIA
El Rubí del Príncipe Negro es en realidad una espinela con forma de bola, con un peso aproximado de 170ct. y el tamaño de un huevo de gallina. Está engarzado al frente de la Corona del Estado Imperial, por encima del famoso diamante Cullinan II.
Retrato de la reina Elizabeth luciendo sus exuberantes joyas. Muchas de ellas exhibían imponentes rubíes.
LAS JOYAS DE LA CORONA La Corona Imperial Británica, junto con otras joyas nobiliarias y eclesiásticas del siglo XIV, sufrió la confusión generalizada de las espinelas rojas con los rubíes. Recién a mediados del siglo XX, cuando proliferaron los avances e investigaciones científicas, se descubrió que la espinela era otra piedra completamente distinta y se la clasificó como correspondía. El origen de la confusión estaba no sólo en el parecido del color, sino también en la proximidad de los depósitos en Birmania, país que identificó la variedad en 1587. Pero mientras tanto, dos de las espinelas más valiosas y brillantes quedaron engarzadas para siempre en la Corona que hoy pertenece a la Reina Isabel. Estas son: • El Rubí del Príncipe Negro, de 170 quilates y el tamaño de un huevo. Está engarzado en la cruz pattée al frente de la Corona Imperial Británica, por debajo del diamante Cullinan II de 317 quilates. Esta espinela confundida con un rubí es una de las joyas más antiguas de la Corona, con una trayectoria que data del siglo XIV y cuyo primer poseedor fue el Rey Eduardo de Woodstock –el “Príncipe Negro”–. 46 ESTILO JOYERO
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• El Rubí de Timor, de 352 quilates, fue extraído en India y sus primeros poseedores fueron los sultanes de Delhi. Cuando el líder militar Tamerlane invadió Delhi tomó el rubí y se lo dio a Shan Jehan, el hombre que construyó el palacio Taj Mahal. Más tarde el rubí fue robado junto al diamante Koh-i-Noor por el Shah Nadir, pero en 1849, pasó a manos inglesas como agradecimiento a la Reina Victoria por su intervención en India luego de las guerras de Punjab. Hoy en día el Rubí Timor forma parte de una gargantilla de la Reina Isabel II. FUENTE: WIKIPEDIA, PEDROBUENO.COM, GEMSBROKERS.ORG, ANGELFIRE.COM
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EVENTOS
el brillo de la perfeccion
libro de plateria y orfebreria de emilio patarca El 10 de julio el maestro orfebre Emilio Patarca expuso su obra por partida doble: inauguro una muestra de sus trabajos en el salon principal del Museo de Arte Popular Jose Hernandez y presento su primer libro, “Arte y tecnica de la Orfebreria Hispanoamericana”, editado simultaneamente en Argentina y Peru. FOTOS DAMIAN WASSER
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“Cuando yo era muchacho tuve la suerte de tener un gran maestro, pero no todos tienen esa suerte”, explicó simple y positivo Emilio Patarca en la presentación de su libro en el Museo José Hernández. “Por eso quise condensar todos los conocimientos que fui adquiriendo con los años. Creo que este libro va a ser una guía para que la gente comience a entender de qué se trata la orfebrería”, concluyó. Patarca, que en el año 2006 fue distinguido por el Gobierno de la Ciudad como “Artífice del Patrimonio de Buenos Aires”, es dueño de más de treinta años de oficio y de una obra cuya solidez y perfección trasciende los límites de la Argentina para llegar a destinos como Roma, Nueva York, Tokio, Hong Kong y toda Latinoamérica.
FORJAR EL ESPÍRITU En el prólogo de la edición argentina de su libro, Patarca escribe: “siempre me sentí un privilegiado de la vida, pues tuve la suerte de estudiar con verdaderos maestros que me formaron no sólo en el campo profesional, sino 48 ESTILO JOYERO
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fundamentalmente en el campo humano. Por sentirme tan afortunado de poseer este cúmulo de conocimientos y porque es dando como uno recibe, es que quise devolver lo aprendido. El libro fue una oportunidad para este fin”. En la edición peruana el autor agregó que desde muy pequeño se sintió atraído por trabajar con metales en todas sus formas. “Al calor del taller metalúrgico de mi abuelo, en donde infaltablemente pasaba los fines de semana, comencé a incorporar el placer de estar ‘entre los fierros’”. A los 14 años se encontró, en plena Plaza Francia, con quien sería el mentor de toda su habilidad platera: el Maestro Orfebre Edgard Michaelsen. “Con sólo trasponer la puerta de su taller sentí que ese era el llamado de mi vocación”, relata el orfebre. Uno de los principales temas en los cuales Patarca hace foco a la hora de hablar de orfebrería es la importancia del dibujo y la escultura como bases ineludibles para que un proyecto llegue a buen término. “El conocimiento del dibujo y sus reglas técnicas me permitieron afrontar con éxito todos los desafíos”, enfatiza.
Piezas de plata profusamente cinceladas en distintos estilos adornan las vitrinas, mientras que los elaborados dibujos que sustentan el proceso creativo de Patarca decoran el amplio salón del Museo de Arte Popular José Hernández.
NACIMIENTO DE UNA IDEA La realización del libro fue una iniciativa del Patronato Plata del Perú, institución que promueve desde hace más de quince años la actividad de los plateros y orfebres peruanos. “Todo comenzó con los encuentros hispanoamericanos de plateros que organiza la entidad, que contribuyen enormemente a la difusión de la platería en Argentina y Perú”, narra uno de los directivos del Patronato y editor del libro de Patarca en Perú, José Torres Della Pina. El primer encuentro se realizó en la ciudad de Cuzco y convocó a profesionales de la platería de 18 países, entre los cuales se contaba Emilio Patarca: como resultado de esta dinámica actividad nació la propuesta para el orfebre de escribir un documento que trascendiera su trabajo y su experiencia. Della Pina, comenta que “fue un reto muy significativo, y con motivo del segundo encuentro de plateros, en octubre de 2007, consideramos el material listo para editar. El Patronato tomó el compromiso de producirlo y difundirlo, y por eso consideramos importante presentamos aquí en Buenos Aires con los miembros del directorio para brindarle a Patarca el apoyo que su obra merece”.
“Siempre me sentí un privilegiado de la vida, pues tuve la suerte de estudiar con verdaderos maestros que me formaron no sólo en el campo profesional, sino fundamentalmente en el campo humano”.
HISTORIAS UNIDAS El presidente del Patronato, Roque Benavides Ganoza, explica que “mucha gente no sabe que desde hace siete años, Perú es el principal productor de plata del mundo. Tenemos una tradición conjunta con Argentina que viene de los tiempos del Virreinato: especialmente el norte de la Argentina es considerado el Alto Perú, y eso tiene profundas influencias sobre la cultura platera de este país. Perú es también un país con tradición platera y esto es lo que lo une mucho con la Argentina”. Agosto 2008
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EVENTOS
EL LIBRO Patarca dividió su libro en tres capítulos: el primero atiende a la técnica del cincelado, básica y distintiva del oficio, el segundo al resto de las técnicas utilizadas en orfebrería, y el último lo dedica al diseño y el dibujo como estrategias elementales para la creación de una obra. En Perú, la obra será distribuida en las escuelas de artesanos para contribuir a su educación. Según Torres Della Pina, “está perfectamente concebido tanto en diseño como en la calidad de la fotografía, que es excelente. Su diagramación y estructuración tienen todas las características de una buena publicación, por lo que va a contar con mucha aceptación entre los plateros y el público conocedor”. Arriba: Visitantes en el día de la inauguración cautivados por la filmación en la que Patarca da detalles de su trabajo y explica sus técnicas. Abajo: La sala de patrimonio del museo fué rápidamente colmada de visitantes ansiosos de felicitar al orfebre.
LA EXPO
MAESTRO PATARCA Según Benavides, la figura de Emilio Patarca fue un punto de cambio en la institución porque ayudó a enseñar el arte platero que además de poseer, sabe transmitir. “Muchos plateros y artesanos no pueden explicar su trabajo: lo hacen sólo por herencia, por haberlo aprendido de sus ancestros”, comenta. “Decidimos darle esta oportunidad a Patarca porque es extrovertido y colaborador”, agrega Torres Della Pina, “y esas son virtudes pedagógicas muy interesantes para rescatar y dejar un testimonio que perdure en el tiempo. Además, al ser todos plateros, nos une el concepto de belleza y trabajo de este metal, lo cual es un valor que sirve para formar alianzas como la de este libro. El Patronato tiene un gran representante y Argentina un excelente maestro con capacidad de comunicar, al que además, le gusta hacerlo”, resume. La licenciada Ana María Cousillas, directora del Museo de Arte Popular José Hernández, cuenta: “Con Emilio nos une una gran amistad. Yo siempre admiré su capacidad 50 ESTILO JOYERO
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Arriba: La comitiva peruana. De izq. a der. José Torres Della Pina, responsable de la edición peruana del libro de Patarca; Mtro. Carlos Amézaga, agregado cultural de la Embajada de Perú; Juan Assereto Duarte y Roque Benavidez, Director y Presidente del Patronato “Plata del Perú”. Abajo: Sahumadores de plata.
docente y su habilidad para comunicarse con su audiencia. Se puede ser un excelente orfebre y trasladar a los demás esa pasión que él pone en lo que hace pero no es fácil trasmitir los conocimientos. Esto nos motivó a presentar su libro en el Museo, que además este año festeja su 70° aniversario así que lo consideramos un gran honor. Damián Wasser, fotógrafo del libro, relata que “Emilio es extremadamente organizado, exigente y perfeccionista, por lo cual trabajar con él es una experiencia muy interesante más allá de su calidad de artista, que hace crecer mucho a todos los que lo rodean”.
“Emilio realizó ya varias exposiciones en el Museo”, agrega Cousillas, “pero este año en especial, nuestra institución fue elegida por la UNESCO para ser sede local de un concurso dedicado a establecer la excelencia en los productos artesanales con líneas tradicionales que innovaran en su formato. Uno de los participantes fue Patarca y salió premiado por la Ciudad de Buenos Aires. Quisimos darle repercusión a este premio tan importante y por eso decidimos hacer una exposición mostrando un repertorio variado de los estilos en platería que él trabaja, que son la orfebrería religiosa, la civil y la ecuestre”. La exhibición refleja parte del proceso de producción fotográfica del libro y su valioso aporte didáctico, mostrando la realización de las piezas. En el marco mismo del evento se realizará un ciclo de conferencias sobre cincelado, diseño y técnicas de orfebrería, tanto religiosa como hispanoamericana. “Tratamos de que la muestra enfatizara algo propio del Museo José Hernández,” prosigue la directora, “que es la condición de artesano –que no es lo mismo que ser artista plástico- y el oficio que lo define, la experticia y el manejo del material a un nivel de excelencia. Y junto con esto, resaltar la obra y el trasfondo del trabajo de un Maestro Orfebre como es Patarca”.
“Es éste, entonces, un oficio en donde se conjugan los saberes técnicos con los conocimientos estéticos, en donde la técnica es el eficiente vehículo para plasmar nuestra creatividad; en donde el lápiz es la prolongación de nuestra idea sobre el papel y el cincel, el duro acero que labrará esa idea sobre el metal”, reza Patarca. Imposible no creerle.
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EVENTOS
el collar de diamantes
LO QUE LA HISTORIA NOS CUENTA Una lujosa limusina se detuvo delante de la vidriera del joyero Franck, en la calle de la Paix. En 1939 no existian problemas de estacionamiento. Un chofer de librea salto de su asiento, gorra en mano, y abrio la portezuela trasera, la cara impasible como corresponde a los sirvientes de las grandes casas
pieza más bella de la colección. Y mientras ella examinaba los diamantes, el señor Franck la examinaba a ella. Morena y de una elegancia sobria, sus dedos eran delgados y de una línea perfecta. El señor Franck se interesaba casi profesionalmente por los dedos femeninos. Aquellos dedos y ese cuello de delicada blancura eran dignos de sus joyas más bellas. La mujer llevaba una alianza. ¿Qué hacía el marido? El señor Franck tenía una manía: adivinar la profesión de los maridos. ¿Era banquero, industrial, magistrado, médico...? Se decidió por la medicina. Así, llevado por su olfato. La dama tomó un magnífico collar, haciéndolo brillar a la luz del día. –Si me lo permite, me lo voy a probar. –Querida señora…estaría muy feliz… -dijo obsequioso el joyero. Delante de un espejo que el señor Franck levantó como un cáliz, la mujer admiró su imagen. El señor Franck sabía que el negocio estaba en el bolsillo. La deliciosa clienta volvió a colocar cuidadosamente el collar en su lecho de terciopelo. –Es en verdad muy bello, pero temo que su precio sea un poco elevado… El señor Franck conocía bien su oficio. –Reconozco que su precio es elevado, querida señora, pero debéis aceptar que si son los más hermosos, estos diamantes también deben ser los más caros… –¿Cual es su precio? -preguntó ella, con una tímida sonrisa. –Veinte millones de marcos -dijo el señor Franck con naturalidad- Pero es lo que merece vuestra belleza. -agregó con obsecuente galantería. Ante tan grato cumplido, la joven se ruborizó levemente y dijo: –Es usted muy amable, señor Franck, creo que voy a llevarlo pero necesito el acuerdo de mi marido. –Es natural, querida señora. ¿A quién tengo el honor...? –Soy la señora del profesor Carteau-Breton, de la Academia de Medicina. –¡Por supuesto!...quién no conoce la reputación del profesor… El señor Franck sonrió interiormente. Había acertado una vez más. El marido era médico y además de gran prestigio.
POR Vicente Cofreces
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a joyería Franck de París era la de mayor prestigio en aquellos tiempos. Una mujer joven, muy bella, salió del Delahaye y, pasando por delante del chofer tieso como un remo, abrió la puerta del local. En el interior, el dueño y dos vendedoras estaban al acecho, esperando clientes. Una caza paciente en la que se le cedía el lugar al mejor tirador. Por ello, el señor Franck en persona se inclinó delante de la visitante, quien le dijo con una radiante sonrisa: –Mi amiga, la condesa de Dreux-Chambord, es una de vuestras clientas -nueva reverencia del joyero- y me ha di-
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cho que vuestros collares de diamantes son los más bellos de París. Me gustaría ver vuestra colección… El señor Franck se inclinó por tercera vez. –Madame de Dreux-Chambord me hace mucho honor –agradeció el joyero. Os ruego, querida señora… -y le señaló un cómodo sillón a la joven mujer. Ella se sentó mientras el joyero abría con destreza la caja fuerte. Sacó numerosas bandejas de terciopelo negro donde los diamantes estallaban en mil resplandores y los puso a consideración de la clienta. La joven, radiante, acariciaba con las manos y los ojos la Agosto 2008
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HISTORIA –Señor Franck, espero que esto no le resulte una molestia. Mi marido es un hombre muy ocupado, entre su consultorio, la Academia y sus conferencias… ¿No podría usted venir a mi casa? Yo puedo arreglarle una cita para mañana… El diligente señor Franck sacó del bolsillo superior de su chaqueta una tarjeta, que le extendió a la angelical muchacha al tiempo que le decía: –Aquí tiene usted mi teléfono. Sólo debe confirmarme la hora de la cita. Ella tomó con una sonrisa la tarjeta y se despidió con una leve inclinación de cabeza. El señor Franck se apresuró a abrirle la puerta de vidrio mientras hacía su décima reverencia. Una lujosa limusina estacionó delante de la cochera de un palacete en el elegante distrito 16º de París. Una mujer de gran belleza se acomodó en un sillón, delante de un escritorio Imperio. Detrás del mismo, el profesor Carteau-Breton ordenaba cuidadosamente algunos papeles. La dama no había formalizado una cita, pero la nota que le había hecho llegar al señor Carteau a través de su secretaria era la mejor presentación: se trataba de la señora Lucie de Franck. El profesor conocía la reputación del más célebre joyero parisino: él mismo le había comprado una joya hacía algún tiempo, en ocasión de un caro regalo que tuvo que hacer. Por ello había hecho pasar sin demora a la señora Franck, como es costumbre entre gentes de un mismo mundo. Luego de ofrecerle una mano que el profesor besó delicadamente, la bella mujer dijo, ruborizándose: –Debe usted perdonar mi atrevimiento, profesor… me resulta difícil explicarle… El médico sonrió para animarla. Su gran experiencia lo llevaba a comprender toda clase de situaciones, hasta las más extravagantes. –Mi querida señora, puede usted decirme lo que sea… –Es que no se trata de mí… es sobre mi marido. Oh, me resulta tan penoso...! –¿Qué le sucede al señor Franck? -preguntó el profesor con voz paternal. –Mi marido está enfermo, doctor, pero él se niega a reconocerlo y se rehúsa a todo tratamiento. - Convénzalo usted de que me visite y lo examinaré. Segu-
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ramente es menos grave de lo que supone… –Oh, no doctor…Está realmente grave. Como usted sabrá la joyería es un negocio de familia. Ahora él es el responsable de todo y eso le acarrea innumerables desvelos. Usted verá… hasta nuestras últimas vacaciones en Niza, él era un hombre normal, feliz, alegre… De pronto, luego de nuestro regreso a París, cayó en una enorme depresión. Ha perdido el apetito, se muestra huraño… pero no es sólo eso lo que me preocupa, doctor, está tan obsesionado por su trabajo que sus mejores amigos le escapan. Sólo habla de joyas y trata como clientes a todos cuantos le conocen, ofreciéndoles enseguida diamantes y rubíes, con una insistencia realmente enfermiza… ¡Hasta se ha llegado a enojar con su mejor amigo porque no le compró un collar…! –Es una deformación profesional, mi querida señora, que se ha tornado una obsesión… –Yo creo que se está volviendo loco, doctor… -la voz de la mujer se quebró. –No se atormente, señora… lo podremos atender si usted consigue que venga… –Pienso que puedo llegar a convencerlo, doctor, pero, por ese prurito de los hombres, no querrá que yo lo acompañe. Por otra parte, tengo miedo de que una vez aquí, se eche atrás. Tal vez, si cuando él llega me ve en la sala de espera, sienta que no está solo y no se anime a marcharse… –Me parece una buena idea. -el profesor Carteau-Breton consultó su agenda, leyendo por encima de sus anteojosLe diré a mi enfermera que haga una cita para… a ver… mañana a las cinco, usted llegará antes. Dígale a su esposo que lo espero mañana. La señora de Carteau-Breton llamó por teléfono al señor Franck para confirmarle que su marido lo recibiría al otro día a las cinco. Le recomendó que no dejara de llevar el collar de diamantes pues su marido se sentiría feliz al regalárselo. Unos minutos antes de las cinco de la tarde del día siguiente, una lujosa limusina se detuvo nuevamente delante de la residencia en la que se encontraba el consultorio del profesor Carteau-Breton. La encantadora señora de Franck volvió a deslizarse hasta la sala de espera, donde la recibió la enfermera que ya estaba al tanto de todo.
Sentada en el sofá, con el semblante ligeramente pálido, encendió un cigarrillo y abrió una revista científica que pareció interesarle sobremanera ya que el señor Franck tuvo que emitir una pequeña tocecita para que reparara en su presencia. La ahora señora de Carteau-Bretón levantó la cabeza y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. –Oh, señor Franck… Es usted muy puntual… ¿trajo consigo el collar? –Por supuesto, no podría haberlo olvidado… aquí está -y palmeó suavemente su portafolio. –Tengo una idea: -la muchacha se puso de pie y con encantadora picardía dijo- démelo usted y corro a ponerme un traje de noche para que, al vérmelo sobre el cuello mi marido… El perspicaz señor Franck, con una sonrisa cómplice, abrió el portafolio y le entregó el estuche. Las mujeres… ¡claro que era una gran idea..! Antes de salir, la señora de Carteau-Bretón se volvió sonriendo:
–Señor Franck, qué amable es usted… ¡va a ver que no se lo vuelve a llevar! Eran las cinco en punto y el profesor Carteau-Bretón llamó a su enfermera. –¿Llegó el señor Franck?... ¿Y su señora está en la sala? –Sí, doctor, llegó…la señora acaba de salir. –Bien…Hágalo pasar… Cuando entró el joyero, el profesor le estrechó cordialmente la mano y le señaló un asiento. –Y bien, señor Franck… ¿qué es lo que no anda? Usted dirá. El señor Franck no esperaba esas palabras y un tanto desconcertado murmuró: –No, no… todo va bien, doctor… todo va bien… El profesor lo miró atentamente. Tenía razón la mujer al decir que el joyero no quería reconocer su mal. Sucedía a menudo. Iba a ser un caso interesante. Meneando la cabeza, volvió a decirle: –Está trabajando demasiado, señor Franck y, sobre todo en su negocio, donde se necesita tanto poder de convicción… tanto esfuerzo, a veces se hace difícil… El señor Franck seguía desconcertado. Era evidente que quien debía estar fatigado por su trabajo al parecer, era el doctor. Decidió, por cortesía, seguirle la corriente un poco más.
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–Es que en los tiempos que corren, doctor, en todas las profesiones o trabajos… El profesor quiso entrar más de lleno en el asunto, llevando al joyero a su terreno. –Justamente, yo recuerdo haberle comprado una joya hace un par de años. Era bastante cara y le costó trabajo convencerme… –Oh, lo recuerdo, profesor, pero lo que le he traído hoy… bien vale su precio… El facultativo sonrió interiormente. La mujer tenía razón en lo de la manía de querer venderle a todo el mundo. Lo tenía justo donde quería llevarlo… –¿Así que me ha traído una joya..? –Bueno, no para usted, doctor, es para la señora CarteauBreton… ¡si supiera lo feliz que está! Esa alegría, para una dama tan bella y exquisita, bien valen los veinte millones… ¡Es digno de ella! El profesor Carteau-Breton se puso serio. En verdad era un caso grave. Casi rozaba la neurosis. –Vea señor Franck…En estos casos, lo mejor es enfrentar el problema directamente. Usted pretende venderme una joya para mi mujer y, lamento decirle, que eso no es posible por la sencilla razón de que yo soy soltero… No hay una señora de Carteau-Breton… El joyero se levantó lentamente del sillón y comenzó a palidecer. ¿Por qué le hacía eso?
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–Profesor… ¿cómo me dice usted eso? Acabo de hablar con ella hace un momento… en la sala de espera… Salió para ponerse un vestido de noche y lucir con él el collar, frente a usted… –Es necesario que reaccione, estimado señor Franck… si yo he aceptado esta entrevista es porque precisamente me lo pidió su mujer… –¿Cómo dice, doctor?... ¿Mi mujer?... ¡Yo tampoco estoy casado!... Soy soltero, como usted. Aquí, el joyero se derrumbó sobre el sillón, mirando al profesor con ojos extraviados. El médico llamó a la enfermera que apareció al instante. –Señorita, tenga la bondad de decirle al señor quien era la señora que estaba en la sala de espera hace unos momentos. –Era la señora Franck, profesor…-dijo sin titubear la secretaria. El joyero, ya al borde de una crisis, le pidió a la mujer: –Por favor, señorita, quiere llamarla… –Lo siento, señor…ella se ha ido… El profesor Carteau-Breton y el señor Franck se miraron, uno acusador, el otro avergonzado. El joyero estalló, la cara lívida, los ojos saliendo de sus órbitas: –Usted… un gran médico… un gran profesor… ¡se supone que un gran psicólogo!... ¡Se ha dejado engañar como un niño! -la desesperación lo llevó a decir palabras irreparables- ¡Después de todo, esto sucedió aquí! ¿Cómo puedo saber si no es usted su cómplice?... ¡Se trata nada menos que de veinte millones! ¡Y su enfermera la dejó ir…! ¡Esto puede llegar muy lejos, doctor…muy lejos! Esta vez le tocó palidecer al profesor Carteau-Breton. Iba a haber publicidad, la burla de sus colegas, la Academia… El asunto quedó allí. El joyero no se animó al juicio por temor a perderlo. La prensa, dado el renombre de las víctimas, no le dio publicidad al asunto. La policía, a pedido del profesor, expuesto al ridículo, trabajó en silencio. Sólo mucho tiempo más tarde, el secretario general de la Interpol, detective Marcel Sicot, lo reveló con humor en su libro de memorias: En la barra de Interpol. La gentil y encantadora criatura no fue encontrada jamás. Por supuesto, tampoco el collar.
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BIJOUTERIE armado de
un collar con gusanillo
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Se corta con tijera o alicate un pequeño tramo de gusanillo, de aprox. 1 cm. Este hará la terminación cercana al cierre para que no se vea el hilo o la tanza.
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Se pasan todas las piedras y cuentas colgantes por los alfileres, los cuales se cierran haciendo un “rulo” con la pinza de punta para que luego puedan ser enhebrados.
Se enhebra la tanza a través del gusanillo. En este caso, para mayor claridad, se utilizó tanza negra, pero se deberá seleccionar el color de tanza mas adecuado para cada proyecto.
En este proyecto explicaremos la utilizacion del gusanillo, el cual dara una mejor terminacion a collares y pulseras de calidad. Ademas mostraremos en detalle la realizacion del nudo final. POR Miriam PErez FOTOGRAFIA DAMIAN WASSER
MATERIALES -Piedras y cuentas de vidrio -Tanza 0,40 -Broche o cierre -Gusanillo -Alfileres -Pinza redonda -Tijera o alicate
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La tanza ya enhebrada en el gusanillo se pasa por el ojal del broche y se traba con la primera piedra, pasando por la perforación los dos extremos de la tanza. El largo de la tanza deberá ser calculado de manera de que la misma quede doble en todo el recorrido del collar y que sobren unos 10cm. para poder asegurarla en el nudo final.
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Se siguen enhebrando las piedras por ambos extremos de la tanza, colocando cuatro piedras de color, una cuenta de vidrio y otras cuatro piedras, antes de cada juego de cuentas colgantes.
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TECNICA
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Luego se enhebran las cuentas colgantes con alfiler. Se continúa esta secuencia hasta completar aproximadamente la mitad del collar.
Al completar el largo total del collar se enhebrará el broche, pasando la tanza previamente por el gusanillo y después por el ojal. Aquí se ve como la tanza retorna por el mismo camino, pasando de vuelta por las cuentas hasta encontrar el punto en el que se había abandonado el hilo.
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A Aquí se abandona el extremo mas corto de la tanza y se siguen enhebrando las cuentas por la tanza simple con la misma secuencia.
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Una vez que se encuentra nuevamente el punto en el que la tanza se hace doble, se deberá tensar todo el collar de manera que las cuentas queden ajustadas.
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B Se realiza el primer nudo simple y un segundo nudo arriba de este. Este se ajustará hasta que la misma presión de las cuentas haga que se meta dentro de su orificio.
El último paso para lograr una buena terminación y evitar que se vea la tanza es el de “perder” la tanza por dentro de las piedras. Para ello se enhebrará un sobrante que pase por 2 o 3 cuentas. Esto también dará mayor seguridad al nudo evitando que este se desarme.
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Finalmente se cortará con la tijera el tramo sobrante de tanza, lo más cerca posible del orificio de la piedra, teniendo sumo cuidado de no cortar el recorrido principal de la tanza.
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EDUCACION
GERARDO NEUGOVSEN Conjunto de colgante y aros con engarces de ojo de tigre AURA URDANETA Colgante de plata y piedras naturales
RAMMAERT DONATIENNE Colgante de plata
IRENE PALOMAR Anillo de plata y cordón
LOS ALUMNOS DEL CEJ
RAMMAERT DONATIENNE Anillo de plata
MUESTRAN SUS CREACIONES FOTOGRAFIA DAMIAN WASSER
WALTER PUGA Ejercicio de engarce
PATRICIA BONO “Ana” - Lagartija de plata con aplicación de oro
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PATRICIA BONO Colgante con ónix celeste
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CALENDARIO DE SEMINARIOS Y CHARLAS
COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483 E-mail: info@institutocej.com.ar Web: www.escueladejoyeria.com.ar
CURSOS REGULARES – AÑO LECTIVO 2008 El marketing de la joya. Su comercializacion. - El desafío de emprender un nuevo negocio. - Aspectos principales del tema y las variables del producto, precio, canales de distribución, promoción, publicidad y fuerza de venta. Jueves 25 de septiembre 18.30 hs. Duración: 2 horas Por el Sr. Manuel de Marino - de MARINO Consultora www.demacorp.com
¿Como reconocer una alhaja antigua? Su estilo y valor - Expertizaje y peritaje de joyas, relojes y objetos de platería antigua. - Joyas, relojes, cigarreras, orfebrería europea, cajas de metal, monedas, etc. - Épocas históricas, estilos, técnicas de fabricación, marcas y punzones, replicas y falsificaciones. Orientado a todos aquellos que se interesen por el fascinante mundo de las obras de arte de joyería y orfebrería. Miércoles 3 de septiembre 18.30 hs. Duración 90 min. Charla abierta gratuita. Prof. Jorge Telles Prof. de la cátedra de Expertizaje en Orfebrería y Joyería de la Universidad del Museo Social Argentino. Ex jefe de tasadores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Sintetica o natural? - Recursos para reconocer y detectar una piedra sintética de una natural. Charla abierta gratuita. Miércoles 8 de octubre 20 hs. Duración: 90 min. Prof. Carlos Leporace Prestigioso gemólogo y perito tasador de gemas y alhajas. Profesor de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) Ex tasador del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
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