Estilo Joyero Nro 67 - Noviembre 2012

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

Aﾃ前 XIV Nﾂｺ 67 NOVIEMBRE 2012

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sumario 67 v nuestra

tapa

PIEZA DE TAPA Anillo de A0 International FOTOGRAFIA Constanza Cófreces MODELO Julieta de Bernardi Ver créditos de producción en pág. 44

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v moda

Bitter Sweet Symphony por A0 International

STAFF

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v tendencias

Joyería ecológica

v

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DIRECTOR / PROPIETARIO Damián Hernán Wasser

v historia

Joyas políticamente correctas

proyecto con alma de acero

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ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACION Verónica Borsani REDACCION PERIODISTICA Natalia Calabrese Castro

índice

14 editorial 18 actualidad 22 emprendedores Un

PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA Damián Wasser

26 diseño Reciclado de joyas: destreza técnica y creatividad.

32 técnica Enchapado en oro vs. Dublé.

54 comercialización Expandiendo nuevos canales.

66 CEJ Calendario Verano

ADMINISTRACION Graciela Porto PUBLICIDAD Tel.: 4901-1212 Cel.: 15-3000-3686 info@estilojoyero.com.ar

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Editorial Texto Damián Wasser

U

na vez más nos acercamos a fin de año. Una vez más llegamos a este momento en el que miramos para atrás para reflexionar, y un instante después mirar hacia adelante e ilusionarnos.

Como siempre, el momento de escribir esta sección representa un espacio personal muy importante. Se que en pocas líneas tengo la posibilidad de inspirar a alguien y es por ello que siempre me esfuerzo por pensar en positivo, cosa por cierto complicada durante este 2012. Si tuviera que describir este año en poca palabras, diría que fue el año de las divisiones, de los buenos y los malos, de los que están a favor y los que están en contra. Nunca en mi vida he podido ver una polarización tan marcada. Hay quienes hacen responsable de fomentar esto al gobierno, pero me parece que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Me parece que lamentablemente no conseguimos aún comportarnos como una sociedad madura y propiciar el diálogo más allá de las diferencias. Creo que el verdadero cambio lo veremos el día que sea posible la comunicación sin agresión, en el que se pueda marcarle al prójimo algo con lo que no acordamos sin recibir una respuesta violenta de su parte. Si esta realidad se sufre a diario entre vecinos, transeúntes y automovilistas, como no vamos a ver la misma conducta entre gobernantes.

Ahora, poniendo el foco en nuestro rubro, este 2012 indudablemente fue difícil, pero también fue motivo de cambios, de soluciones ingeniosas para seguir en carrera, de buscar mejores resultados con mínimos recursos.

Creo que todos, en mayor o menor medida tuvimos que poner a trabajar las neuronas para adaptarnos a los cambios, y ese esfuerzo genera ideas que pueden ser muy útiles y duraderas.

Espero que el 2013 sea un poco más benévolo para todos, que nos de un pequeño respiro, que nos permita relajarnos y establecer una rutina en la que no haya que reinventarse día tras día.

Les deseo que terminen el año con salud y felicidad, y que reciban el 2013 de la manera más positiva. Hasta la próxima edición.

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Libertad 145 6º piso (C1012AAC) Cap. Fed. Tel.: (011) 4901-1212 info@estilojoyero.com.ar www.estilojoyero.com.ar Impreso en LATINGRAFICA - Prohibida la reproducción parcial o total.

Tirada: 2,500 ejemplares.

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Complejo Educativo de Joyería

Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. (C1012AAC) Tel.: (011) 4381-5544/4383-4483 info@institutocej.com.ar / www.escueladejoyeria.com.ar

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actualidad

Las bacterias que producen oro G

Sweet lanza nueva línea de relojes G

Los relojes Sweet, con mucho glamour y brillo, presentan una fina combinación de nácar, carey y piedras, que armoniza con superficies metálicas aceradas, doradas y rosé, marcando tendencia en la utilización de este tono con excelente aceptación en el mercado.

Las piezas se presentan en tamaño grande, e incluyen cuadrantes blancos, plateados, negros, chocolate y dorados, de clara lectura y cristales engarzados en bisel en dos diámetros diferentes. Las mallas y cajas vienen adornadas con nácar de alta prestación, los biseles y coronas son de acero o enchapados en oro, según la presentación, los back case son de acero y las máquinas Miyota de origen japonés aportan confiabilidad y precisión. Además de sus líneas clásicas, Sweet cuenta con una línea de alta gama para los clientes más exigentes. “Sexies” y elegantes, estos relojes tienen una presentación refinada con estuches y exhibidores distinguidos. Actualmente, la marca cuenta con más de cien puntos de venta en todo el país y pretende continuar ampliando su red de distribuidores.

Victoria’s Secret 2012 G

La marca presentó un sostén llamado “Fantasía Floral”, adornado con 5.200 piedras preciosas: amatistas, zafiros, rubíes tsavorita, diamantes blancos, rosas y amarillos. Además, tiene pasadores de flores de diamantes y un colgante que incluye unos 20 diamantes blancos. El mismo fue creado en colaboración con joyeros de Nueva York y Londres y tiene un valor estimado de $ 2,5 millones de dólares. Es considerado el más caro del mundo.

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Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron una bacteria con capacidad de crear pepitas de oro de 24 quilates. La bacteria se llama Metallidurans Cupriavidus, y es alimentada por cloruro de oro, una sustancia tóxica que se puede encontrar a temperatura ambiente en la naturaleza. Una vez que las bacterias y el cloruro de oro entran en contacto, las bacterias comienzan a realizar una actividad química que, al cabo de una semana, da como resultado el preciado metal.

El proyecto se llama “El gran trabajo del amante del metal” y consiste en un laboratorio portátil y un biorreactor de vidrio.

Según Kazem Kashefi y Adam Brown, profesores de la institución, este ambiente reproduce el proceso que se lleva a cabo todo el tiempo en la naturaleza.

Actualmente, el oro es uno de los metales más preciosos y codiciados. Si bien el descubrimiento es prometedor, los investigadores de la Universidad de Michigan consideran que, por el momento, no sería rentable producir oro con este sistema en grandes cantidades. Si bien el cloruro de oro es más barato que el oro puro de 24 kilates, no lo es tanto como para ponerse a reproducir bacterias en forma masiva. De todos modos, esta noticia abre interrogantes sobre el impacto que una producción de este tipo puede tener en el medio ambiente y, especialmente, en la economía.

Foto de G.L. Kohuth.

(Cortesía de la Universidad de Michigan)

agenda Internacional 2013

Chopard de película G

Por muchos años la marca Chopard ha sido reconocida en la industria del cine, no sólo por ser la más elegida por las estrellas sino también por su importante presencia en el Festival de Cannes. En esta oportunidad, la firma se encargará de engalanar a Naomi Watts, quien interpretará el papel de Lady Di. La película “Caught in flight” de $ 20 millones, rodada en Croacia y Londres, cuenta la vida de la princesa de Gales. A lo largo de la historia, muchas generaciones de la realeza han tenido el privilegio de lucir las emblemáticas joyas de la marca; es por esto que Chopard y Diana son una combinación perfecta.

Tiffany se reinventa a lo grande G

Tiffany, la joyería mas famosa del mundo, cumplió 175 años marcando tendencia y ofreciendo diseños originales. Para festejarlo, la empresa diseñó un collar de diamantes y platino con el legendario “Diamante Tiffany” como principal protagonista. Este diamante es uno de los diamantes amarillos más grandes que existen en el mundo y fue descubierto en Sudáfrica en 1877. Fue comprado al año siguiente por Charles Lewis Tiffany (fundador de Tiffany) quien solidificó así su reputación como el “Rey de los Diamantes”. Esta excepcional piedra, a lo largo de las décadas, fue adquiriendo diferentes aspectos hasta adoptar su forma actual. Los joyeros de la empresa tardaron más de un año en crear este collar para la famosa gema amarilla.

v 5 al 7 de enero Mumbai Jewellery & Gem Fair (India) www.jewelleryfair.in v 16 al 20 de enero Giftrends Madrid (Incluye BISUTEX, IBERJOYA y INTERGIFT) (España) v 18 al 21 de enero BIJORHCA PARIS (Francia) www.bijorhca.com v 19 al 21 de enero Orlando Gift Show 2013 (EE. UU.) www.orlandogiftshow.com v 29 al 31 de enero Expo JOYA (México) www.expojoya.com.mx v 23 al 26 de enero Intenational Jewellery Tokyo (Japón) www.ijt.jp/en/home/ v 1 al 4 de febrero Indian Fashion Jewellery & Accessories Show (India) www.iifjs.com v 3 al 7 de febrero Jewellery Show (Reino Unido) www.thejewelleryshow.com v 22 al 25 de febrero Inhorgenta (Alemania) www.inhorgenta.com v 25 de febrero al 1 de marzo China International Gold, Jewellery & Gem Fair v 5 al 9 de marzo Hong Kong International Jewellery Show (China) www.hktdc.com v 6 al 12 de marzo Schmuck y Talente (Alemania) www.hwk-expo.de v 16 al 18 de marzo Gem and Jewellery India International Exhibition (India) www.jewelleryfair.in v 9 al 11 de abril Expo JOYA (Guadalajara) www.expojoya.com.mx v 25 de abril al 2 de mayo BASELWORLD (Suiza) www.baselworld.com v 31 de mayo al 3 de junio JCK Las Vegas (Estados Unidos) www.lasvegas.jckonline.com v 7 al 9 de junio Hyderabad Jewellery, Pearl & Gem Fair (India) www.jewelleryfair.in v 2 al 3 de julio JOVELLA (Tel Aviv, Israel) www.stier-group.com Noviembre 2012 G Estilo Joyero G 19

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emprendedores

Un proyecto ambicioso

con alma de acero

G Marcelo Koblecovsky es un joven empresario que tuvo la visión de fabricar joyas

en acero con tecnología de punta en nuestro país. Su nueva empresa, Joyas Grigio, busca comercializar un producto de diseño original y calidad superior.

Texto Natalia Calabrese Fotos Gentilza Joyas Grigio

L

uego de varios años de investigación, capacitación y desarrollo, el proyecto de crear en Argentina una empresa de joyería en acero con calidad internacional y alta capacidad productiva finalmente se hizo realidad. La idea comenzó a tomar forma unos años atrás, cuando Marcelo Koblecovsky, dueño de Joyas Grigio, decidió explorar el mundo de la joyería. “Mi papá tiene una fábrica de fundición de acero desde hace más de 40 años. En el año 2009 comenzamos a buscar nuevas oportunidades y se me ocurrió hacer un curso en el CEJ (Complejo Educativo de Joyería). Así, empecé haciendo algunas piezas, fui adaptando procesos y fabricando máquinas”, cuenta el empresario.

Si bien al comienzo la idea era confeccionar joyas para un público femenino, actualmente cuentan con varias colecciones para hombres. Con diseños clásicos y otros más innovadores, las líneas de productos de Joyas Grigio combinan elegancia con los más altos estándares de terminación. Las piezas son realizadas en acero quirúrgico 316L de alta calidad y resistencia, se combinan con cristales Swarovski exclusivos y su terminación es 22 G Estilo Joyero G Noviembre 2012

la muestra de una obsesiva búsqueda por la perfección.

Marcelo Koblecovsky cuenta que “básicamente adaptamos el proceso de joyería tradicional a los procesos industriales, en pos de poder fabricar cantidad y volumen, pero siempre manteniendo un diseño distinguido”.

Tanto la fábrica como todos los productos cuentan con certificación internacional ISO 9001:2008 de Bureau Veritas. Así mismo, la firma estableció un convenio de co-branding con Swarovski, por lo que todos los cristales aplicados en los diseños de Joyas Grigio son de dicha marca. Las joyas son totalmente diseñadas por el equipo de la firma y cuentan con el valor agregado de ser fabricadas en Argentina con los estándares de calidad de los productos europeos.

“Tenemos una capacidad productiva de entre 50 y 100 mil piezas terminadas por mes. Hacemos desde el diseño de la joya hasta la confección de la misma. No partimos de una copia sino de un concepto. Tal es el caso de la línea Nimué (diosa del agua) en donde jugamos con la ondulación de diferentes líquidos a través de la proyección de la piedra”, afirma Marcelo Koblecovsky.

Las joyas de Grigio están concebidas para ser sometidas a las máximas exigencias y soportan perfectamente los más duros tratos de la vida diaria. Las piezas cuentan con certificados de calidad que brindan una cobertura de dos años y todas ellas llevan el logo de la marca grabado directamente desde la fundición en una parte visible de las mismas. Para Marcelo, “el proyecto tiene gran potencial, incluso para la exportación, si se tiene en cuenta los volúmenes de producción que estamos en condiciones de manejar”.

Prueba de la tenacidad y la personalidad detallista del empresario, es que a primera vista no parece haber dejado cabos sueltos. No sólo desarrolló un producto de primera línea, que es trabajado por su equipo de expertos colaboradores con tecnología de punta desde su concepción, sino que además toda la estética de la marca y la presentación de los productos, tanto para los locales como para el consumidor final, refuerzan la visión de seriedad y calidad.

Las colecciones de Joyas Grigio pueden ser vistas en la página de la empresa: http://www.grigioo.com/ Noviembre 2012 G Estilo Joyero G 23

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diseño

v Dijes Hueso

pie de pingüino

Reciclado de joyas:

destreza técnica y creatividad

G ¿Cuántas veces alguien se acerca con una joya antigua, ya sea porque tiene

alguna rotura o porque está pasada de moda, para ver si se puede recuperar?

Este trabajo es bastante complejo y depende, como mínimo, del estado general de la pieza, del diseño de la misma y de los materiales con que esté confeccionada.

Texto y fotos: Gentileza Selene Lozano

S

elene Lozano cuenta con una gran experiencia en el reciclado de piezas antiguas. “Hace poco, una persona me trajo un camafeo muy bello que había pertenecido a su madre. Estaba guardado desde que ésta falleció y quería recuperarlo. Pero al observar la pieza en detalle me di cuenta que ya había sido reparada, es decir, que en algún momento se fracturó y fue pegada. Entonces, le indiqué al cliente la rotura y le expliqué que podía trabajarlo pero que no iba a poder desengarzar, porque corríamos el riesgo de que volviera a romperse”, cuenta la diseñadora y realizadora de joyería artesanal. Frente a esta situación, propuso hacer otro sistema de engarce para salvar al camafeo. Actualmente, la artesana está preparando unos diseños con plata como material base para trabajar, al que quizá agregue perlas o cristales.

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Según Selene, las joyas más difíciles de recuperar son las que fueron hechas por fundición. Al tener una mezcla desconocida de metales se vuelven más frágiles y difíciles de reparar. Pero para la diseñadora siempre queda una esperanza: “quizá no se puedan reparar, pero sí se pueden volver a hacer. Porque siempre, la reparación o recuperación de una pieza tiene que ver con lo que en realidad desea el cliente: a veces busca replicar la misma pieza, pero otras prefiere tomar un elemento (por ejemplo un camafeo) y darle un nuevo contexto”.

Indagando “Hay personas que quieren recuperar una pieza que les gustaba mucho. Por ejemplo, perdieron un aro y con el que les queda, me preguntan si se puede adaptar y convertir en un anillo. O quizás, antes era un colgante y lo

v Promesas cumplidas

v Anillo Ofelia

quieren transformar en un broche”, cuenta Selene. Pero si el cliente no tiene claro lo que busca, ella va haciendo preguntas para guiarlo, acotando las opciones: ¿para quién es la joya? ¿En qué contexto se va a usar? ¿Será para todos los días o para ocasiones muy especiales? Y en ese caso, ¿cuáles ocasiones? ¿Un evento en particular, un aniversario, un viaje? Además, influyen las características de personalidad del cliente: ¿usa joyas de forma cotidiana? Y si es así, ¿de qué tipo? ¿Con qué materiales se siente más cómodo? ¿Prefiere ciertos metales o colo-

v Aros Ofelia

res? ¿Cómo se imaginó que lo va a usar?

El objetivo de estas averiguaciones es entender más acabadamente lo que está buscando quien trae una pieza para reciclar. De esta manera, la diseñadora trata de observar, conocer a la persona y descubrir su estilo. Luego de analizar qué es posible hacer según el estado general, materiales y diseño de la pieza, envía 3 o 4 propuestas con ideas de diseño. Recién una vez que el cliente elige una, Selene la cotiza en base al trabajo y materiales que llevaría realizarla.

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diseño

Para conocer más sobre Selene Lozano o contactarla: www.selenelozano.com.ar

v La española.

El diseño “La joyería es una actividad que desarrollo como expresión artística. Me gusta pensar las joyas como objetos de valor hechos con diseños exclusivos, para que perduren en el tiempo”, dice la diseñadora. Sus trabajos son piezas únicas, realizadas en materiales nobles como plata, oro, perlas naturales, piedras semipreciosas y preciosas, junto con materiales antiguos y originales que llegaron a sus manos para ser transformados en nuevas piezas.

Cuando diseña libremente una joya artesanal, parte de algún elemento inspirador como la piedra que va a utilizar, un material que quiera incorporar o quizas una temática. Pero si la pieza se realiza por encargo, lo primero que tiene en cuenta es el deseo del cliente. Cuando se trata de un anillo, collar, gargantilla o pulsera, la segunda pregunta obligada es en qué material se la imagina. Dependiendo de la respuesta, aconseja o no algún cambio.

Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las piezas que le encargan tienen una historia detrás. Tal es el caso de una mujer que tenía guardada desde hace muchísimos años una flor realizada con el papel de aluminio que envolvía un chocolate. La había hecho su nieta, y ella se había prometido a sí misma que, algún día, con esa flor iba a hacer un dije y un prendedor en plata. Selene cuenta que “me trajo la flor y me contó que quería poder llevar consigo algo que su nieta le había hecho.

Lo que le propuse, e hicimos, fue reproducir esa misma flor en plata, manteniendo no sólo la forma sino también la textura. La convertimos en un dije y un prendedor, de modo que tuviera ambos usos. La clienta quedó muy contenta y me pidió que le hiciera también un juego de aros y un anillo. Le regaló a su hija y a cada una de sus nietas una pieza del juego, para que cada una tuviera un regalo de ella, a partir de esa flor de papel que guardó durante tantos años como recuerdo”.

Por otro lado, la elección de materiales no tiene que ver sólo con los gustos sino también con los costos. Los camafeos antiguos, en general, están engarzados en oro.

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Pero hoy el oro es muy costoso, por lo que la mayoría de la gente tiende a elegir la plata. La posibilidad que se ofrece es bañarlo en oro, si lo que se busca es esa imagen. Así, el costo final de la joya dependerá de los materiales a utilizar, la complejidad de la misma y los tiempos de realización.

Nuevos materiales Pareciera que en la joyería contemporánea todo vale y en esta búsqueda de nuevos materiales, lo que aparece como novedoso son las joyas textiles, producidas a partir de hilos o lanas, por ejemplo. Estos no son materiales nuevos en sí mismos, pero sí lo son para este uso. Lo que se pretende es incluir materiales que formen parte de la vestimenta, por ejemplo, pero no necesariamente porque vayan a trascender en el tiempo, dado que la lana o las plumas tienen una vida útil muy corta.

Según Selene, hoy hay una tendencia a darle más valor al diseño y a la creatividad que a los materiales. En este sentido, y dentro de los pedidos más extraños que la artesana ha recibido, figura el de un marino mercante ya retirado. Durante su vida activa este hombre manejaba el carguero que llevaba comida a los científicos alojados en la Base Marambio, en la Antártida. Pero en 1983, por motivos climáticos, pasaron casi 6 meses durante los cuales no se pudo ingresar. Cuando lograron entrar a la base con el nuevo cargamento de alimentos, uno de los científicos, muy agradecido, le regaló los huesitos del pie de un pingüino. Uno de ellos ya estaba engarzado, pensado para colgar de una cadena. Pero con el tiempo ese hueso se comenzó a carcomer y el marino se planteó si se podía salvar de alguna manera. “Le reproduje en plata el hueso del pie del pingüino para que pudiera usarlo como dije, en reemplazo del original que ya estaba muy deteriorado”, cuenta orgullosa la artesana.

La recuperación de joyas implica historias y deseos, conocimiento de materiales y manejo de la técnica, pero también una buena dosis de creatividad y una esmerada dedicación.

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técnica

¿Enchapado en oro versus Dublé?

G Los términos “enchapado en oro” y “dublé” son utilizados en Argentina para designar

cosas diferentes cuando, en realidad, el proceso de fabricación de ambos es muy similar.

Texto Natalia Calabrese y Damián Wasser, con la colaboración de Bross-Lam

C

omúnmente en nuestro país se diferencia a las piezas “enchapadas en oro” de las fabricadas con “dublé”. Cuando se habla de una joya “enchapada en oro”, por lo general, se hace referencia a un recubrimiento de metal precioso realizado sobre la totalidad de la superficie de una pieza, mientras que una pieza con “dublé” se entiende que incluye uno o varios apliques recubiertos en oro y soldados sobre una superficie de plata. Si bien en un caso el enchapado ocupa toda la pieza y en el otro abarca sólo los apliques, la teoría detrás de ambos procesos es la misma.

Tanto el “dublé” como el “enchapado en oro” consisten en la adhesión de una capa de Oro 18k o 20k sobre otro material (bronce o latón, que es una aleación de Cobre y Zinc) a través de un proceso termomecánico de presión y temperatura. El recubrimiento de oro sobre latón o bronce se logra a través de un proceso físico por el cual no es necesario utilizar ningún material de aporte entre estos, como por ejemplo soldadura. En este proceso una capa queda adherida a la otra, aunque técnicamente no se puede hablar de soldadura, ni tampoco de fusión o aleación, ya que los componentes no se mezclan. Una vez lograda la unión de las láminas por medio del calor y la presión, el material enchapado suele venderse a los fabricantes de joyería para su utilización en joyas.

En otros países se habla de “Gold Filled” y “Gold Pla-

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ted”. Al igual que el “enchapado en oro” y el “dublé”, ambos se fabrican con el mismo método, pero la diferencia está dada por una cuestión de calidad: tienen distinto porcentaje de oro. En Estados Unidos existe una regulación por la cual la cantidad de oro que debe tener el Gold Filled debe ser de por lo menos una veinteava parte del peso total de la pieza. En el caso del Gold Plated, la cantidad de oro puede ser inferior. En ambos casos se exige llevar un sello de calidad que lo identifique de una u otra forma.

En Argentina, no hay legislación respecto a este tema y existen partidas de Dublé con diferente concentración de oro, por ejemplo al 10%, 25% y hasta el 60%. Esto significa, por ejemplo, que un material al 10% presenta 10gr. de oro cada 100gr. de material y menos que la pieza esté identificada con el sello correspondiente, es imposible reconocer a simple vista si una pieza está confeccionada puramente con oro o si está recubierta.

Las piezas enchapadas son más económicas que las de oro sólido aunque tienen virtudes similares: resistencia, durabilidad, belleza y son hipoalergénicas, ya que la piel no entra en contacto con el metal subyacente. Las mismas pueden tener relieves o estampados pero no suelen tener engarces.

Los usos que se pueden dar al “dublé” suelen ser muy variados y dependen de la imaginación y habilidad de cada fabricante. En la actualidad el material es utilizado en la confección de todo tipo de alhajas.

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Bitter Sweet

Symphony

presentado por

A0 International

GJoyas que revolucionan tus sentidos Producci贸n y fotograf铆a Constanza C贸freces 34 G Estilo Joyero G Noviembre 2012

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Modelo Julieta de Bernardi Peinado Alejandra Almeida Make-up CĂŠsar Alfonso cesar.makeup.@yahoo.com.ar www.cesarmake-up.com JoyerĂ­a A0 International a0_international@yahoo.com.ar www.a0international.com.ar Tel.: (011) 4384-5259

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tendencias

Joyería ecológica G Las campañas de concientización que se vienen realizando desde la última

década, sumado al mayor acceso a la información, finalmente están generando un cambio de conducta en la sociedad. La joyería no se queda afuera de esta tendencia y está adoptando nuevos recursos amigables con el medio ambiente.

Texto Natalia Calabrese Castro Fotos Damián Wasser

v Graciela Lescano: pulseras reali-

zadas con hilo de chaguar teñidos con tintas naturales

F

rente a la creciente preocupación por el medio ambiente, los diseñadores y consumidores apuestan cada vez más a productos ecológicos o amigables con el ecosistema. Bolsas biodegradables o aparatos que ahorran energía son sólo algunos ejemplos del intento por lograr un consumo más responsable. El sector joyero no es ajeno a esta nueva costumbre y se suma a la “onda verde”. Actualmente, varios diseñadores están utilizando materiales biodegradables, reciclables o haciendo reuso de objetos para hacer bellas piezas de joyería al mismo tiempo que cuidan el planeta. También, a nivel mundial, diversas empresas están utilizando procesos más amigables y menos contaminantes para extraer los materiales necesarios para la confección de finas joyas.

La actual contaminación generada por la excesiva producción de desechos no biodegradables de todo tipo está destruyendo el planeta. Por ello, los nuevos diseños 48 G Estilo Joyero G Noviembre 2012

están adoptando otros materiales. La joyería ecológica consiste en la confección de accesorios con todo tipo de materiales desechados, biodegradables y/o reciclados.

Esto se impone como una nueva moda en nuestro país y en otros como Chile, España y Colombia. Brasil se encuentra a la cabeza en cuanto a la producción de este tipo de joyería, exportando sus productos a Japón, Europa, Estados Unidos y Australia. Esta corriente se manifiesta también en los diversos concursos internacionales de joyería que, cada vez más, convocan a realizar joyas con este tipo de materiales o los incluyen dentro de sus categorías. Un ejemplo de esto fue el concurso “Origomu” que convocaba a sus participantes a realizar joyas con el material plástico de embalaje con el que se presentan a la venta los famosos “six-pack” de gaseosas o cervezas. Un elemento que, al igual que las bolsas del supermercado, es absolutamente descartable y pocas veces tratado debidamente.

v María Solor-

zano realizó este anillo con pequeñas macetas donde colocó plantas vivientes.

Para realizar estas joyas los materiales biodegradables que se utilizan son muy variados: coco, cáscara de naranja, madera, todo tipo de semillas y cortezas, etc.

Estas materias primas pueden ser tratadas con aceites naturales y complementadas con metales reciclados, como cobre y plata. Con ellos, es posible realizar una variedad de piezas, como collares, aros, anillos y pulseras.

Dentro de los materiales biodegradables, la madera es la más utilizada para hacer joyería. Tal es el caso de Paula Isola y Jorge Castañón, que aprovechan cortes de madera destinados al descarte para realizar sus diseños. Otro material muy utilizado es el marfil vegetal, una semilla de color y textura muy similar al marfil original que no es dañina para el medio ambiente. Los países pioneros en este campo son Colombia y Ecuador, quienes desde fines del siglo XIX comenzaron a exportarlo a Estados Unidos y Europa para la elaboración de fichas de ajedrez, dados y botones. Hoy está siendo usado por grandes diseñadores de moda tales como Cristian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino y Versace, en botones, adornos, joyería y bisutería. Pero algunos diseñadores van más lejos e incorporan verdadera naturaleza en sus piezas.

Un ejemplo de ello lo constituyen los “living rings” (anillos vivientes) de la diseñadora estadounidense Audrey Laine, confeccionados con metales reciclados y musgo verdadero creciendo en ellos. O el diseñador islandés Hafsteinn Juliusson, que creó una línea compuesta por anillos y colgantes con forma de pequeños maceteros, dentro de los cuales vive el musgo al cual es necesario regar. La mexicana, María Solorzano también confeccionó una colección llamada “Joyas Biológicas” que incluyen vegetación y madera balsa.

Es sabido, especialmente por los diseñadores de joyería contemporánea, que se puede hacer arte con casi cualquier material que se encuentre, incluyendo materiales de descarte. Muchos diseñadores de joyas de nuestro país se han comprometido con la causa del reciclaje

v Collar de madera y flores de Paula Isola.

v En esta creación, Leda Daverio combinó adobe con plata y otros materiales orgánicos.

vJorge

Castañón hace años que utiliza madera reciclada para sus joyas que han sido expuestas y publicadas en libros alrededor del mundo.

Foto: Gentileza Jorge Castañón.

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tendencias

v Piezas de Tota Reciclados fabricadas íntegramente con materiales encontrados o usados.

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mediante el uso de materiales como latas de aluminio, envases de plástico, etc. Así mismo, el papel puede ser un buen material para realizar diseños maravillosos, ya que es barato y está muy presente en la vida cotidiana. En Argentina existen diversos ejemplos de diseñadores “ecofriendly”, para quienes ningún material deber ser menospreciado. Para nombrar algunos: Luis Acosta fue varias veces premiado por sus maravillosas joyas de papel; Marcela Muñiz y Valeria Hasse (“Tota Reciclados”) crean piezas a partir de objetos encontrados, heredados o materiales descartados en la vía pública; o Fabiana Gadano e Irene Palomar que hacen joyas a partir de envases plásticos. Las piezas realizadas con estos materiales tienen un valor especial por estar hechas a mano, y por lo tanto, ser piezas únicas e irrepetibles, además de contribuir con la naturaleza.

Las modas cambian rápido y la vida útil de una pieza puede ser muy corta. Por lo tanto, otra forma de cuidar el medio ambiente es mediante el reciclaje de joyas. Al reciclar se reduce la necesidad de extraer más de la tierra y mantiene los metales en el mercado en lugar de quedar guardados en cajones.

Es sabido que la mayoría de metales y piedras preciosas que se utilizan en joyería se obtienen a través de la minería, un proceso que utiliza productos químicos y es contaminante. Ya en el año 2004, Michael J. Kowalski, presidente de la joyería Tiffany & Co se enfrentó a una parte de la sociedad de EE.UU. cuando exigió un proceso ambientalmente sostenible para la extracción de minerales en una mina de ese país. A lo largo de la última década la empresa ha expresado su preocupación por esta temática, haciendo hincapié en la responsabilidad que compete a las compañías mineras y joyeras para promover los cambios necesarios.

Hoy en día, la minería y la industria de la joyería en general están recibiendo mayores presiones puesto que los consumidores buscan productos extraídos responsablemente. Gran parte de los compradores señalan su preocupación por el impacto social y ambiental que implica la extracción de metales preciosos, diamantes, gemas y piedras de colores. El desarrollo del Proceso Kimberley (Kimberley Process), creado para evitar que los diamantes de conflicto entren en la cadena de suministro de diamantes legítimos, ha sido una respuesta a alguna de estas preocupaciones. Pero en lo que respecta al medio ambiente aún queda mucho camino por recorrer. La creación del Consejo para las Prácticas de Joyería Res-

ponsable es el esfuerzo más reciente de la industria por avanzar en este tema. Esta es una organización internacional sin fines de lucro integrada por Cartier y Tiffany & Co, entre otros, para reforzar la confianza del consumidor en la industria de la joyería por medio de prácticas responsables. A través de un sistema de certificación, el Consejo de Joyería Responsable se compromete a minimizar su impacto en el medio ambiente. También, algunas empresas de joyería cuentan con la certificación ISO 14001, un estándar internacional de gestión ambiental.

Si bien la minería es fundamental para muchos aspectos de la vida humana e indispensable para el sector joyero, se debe trabajar en mitigar los impactos ambientales que ésta genera. Para evitar seguir contaminando es importante estimular prácticas que requieran menor energía y recursos naturales, y fomentar un consumo responsable que priorice el reciclaje y la reutilización.

v Irene Palomar incorporó

plásticos fundidos a sus creaciones y gracias a ellos fue invitada a participar nuevamente de Joya Barcelona 2012.

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comercialización

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a mayoría de las personas cuando inicia un negocio o arranca con un pequeño emprendimiento lo hace alrededor de una serie de contactos personales (generalmente no demasiados), conocidos de alguna actividad laboral previa, que aseguran cierta base de ventas. Esta etapa es la de venta directa por vínculo.

Ventajas y desventajas

Venta directa por vínculo

Este tipo de venta tiene a favor que no supone un gasto comercial, porque en definitiva lo que se está haciendo es capitalizar la propia historia de quien inicia el negocio.

Pero, también, esta red directa suele ser muy limitada en volumen y muy concentrada en pocos clientes que tienen mucho poder sobre el vendedor.

Por otra parte, el famoso boca a boca que consiste en crecer en base a ese núcleo inicial de clientes es sumamente eficaz, pero también particularmente lento. Y si bien hay casos muy exitosos apoyados en esta metodología, también es cierto que depende mucho de la capacidad de establecer relaciones sociales que cada uno de estos clientes posea en el sector. De alguna manera, se aplican los mismos conceptos de las redes sociales de Internet (es muy claro que las redes sociales han existido siempre, con o sin computadoras). O sea que el boca a boca funciona, si tenemos clientes sociables y muy vinculados a otros posibles clientes.

Venta directa abierta Ampliando el modelo anterior Aquí se plantea la cuestión central: cómo llegar a nuevos clientes, aquellos con los que no se tiene un vínculo previo. Claramente, estos nuevos clientes son mucho más difíciles de conseguir por dos motivos:

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Por un lado, hay que detectarlos. Esto no siempre es evidente ya que el proceso de detectar nuevos clientes potenciales implica un trabajo de relevamiento permanente. Esto se hace a partir de bases de datos, de observación directa, de Internet, o de medios de comunicación, revistas, etc. Supongamos el caso de un pequeño taller dedicado a la fabricación. Se debe relevar la mayor cantidad posible de datos sobre casas de joyería, relojería, y regalos, para luego, paso a paso y ordenadamente, iniciar el contacto. Si bien es una tarea que muchas veces puede cumplir el dueño, en muchos casos es mejor que esté a cargo de un “vendedor” capacitado.

Expandiendo nuevos canales

G Uno de los principales problemas que se presentan al momento de colocar

productos en el mercado es definir cuáles van a ser los canales comerciales.

Texto Manuel De Marino. Director analista de la Consultora De Marino.

E-mail: info@demarino.com.ar

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Venta por canal largo

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Incorporacion de distribuidores y revendedores

La venta a través de distribuidores o revendedores consiste en buscar “agentes” que llevan a su cargo los costos de alcanzar una zona geográficamente alejada del punto de venta original. Por la naturaleza de esta actividad, los agentes retendrán para sí un margen de utilidad compensatoria que se agrega a los costos de la mercadería y de colocación del producto en destino. El esquema no es del todo malo, pero exige un análisis muy cuidadoso de qué es lo que se espera de ese distribuidor o revendedor. Para ello se deben analizar en profundidad los objetivos, las capacidades del agente y determinar si los costos de lograr el objetivo son acordes a lo que se está dispuesto a ceder en precio.

Por último, otra cuestión no menor que se plantea es que el dueño del negocio debe captar el interés del distribuidor. Es frecuente que el revendedor o distribuidor ofrezca productos de diferentes empresas, entonces tendrá una mejor predisposición a vender aquellos productos con mejores condiciones y beneficios para él. El atractivo dependerá en parte de los márgenes, pero también de la velocidad de rotación y de la aceptación que le encuentre a los productos.

Venta directa desde punto de venta Apertura de un local

Por otro lado, es muy probable que estos clientes potenciales ya tengan algún proveedor para el mismo rubro que se está ofreciendo. Esto obliga, a trabajar fuertemente sobre la ventaja comparativa del producto en cuestión, presentando las características que lo hacen “mejor que el de la competencia”. Pero tener una ventaja comparativa importante no alcanza para adquirir a un nuevo cliente. Además, está el problema de la comunicación.

Ambas tareas son sumamente costosas, en términos de dinero, o de tiempo, o de ambas cosas. Justamente, el rol de la publicidad es, entre otros, reducir los costos de detección de clientes potenciales. Además, por otra parte, acerca la marca a clientes que ya tienen una base mínima de interés.

La venta directa abierta se diferencia de la anterior, justamente, por no depender de un vínculo personal previo. Y ¿cuáles son sus ventajas?: la más evidente es que el mercado “abierto” es virtualmente ilimitado. Y por otro lado, brinda la posibilidad de tener márgenes de utilidad más interesantes si se lo compara con otros medios de venta. Pero la venta directa abierta tiene costos bastante altos de acceso y exige ciertas habilidades de gestión, que generalmente requiere pagar asistencia específica.

comercial o sucursal

La existencia de un local no es ni más ni menos que la variante histórica previa a la publicidad. También el local es una herramienta que permite captar clientes interesados, eludiendo los costos de detección. Un cliente que mira la vidriera y entra en el local es un cliente detectado, al igual que un cliente que ve un anuncio y llama por teléfono. Aunque existen algunas diferencias: en el primer caso son mayores las posibilidades de captarlo porque hay contacto físico con el producto. En el segundo caso se debe tener más habilidad en el manejo telefónico, pero ambas situaciones confluyen en el mismo resultado.

Resulta importante evaluar los costos de cada enfoque y determinar qué resulta más eficiente desde el punto de vista económico, si habilitar un segundo local o realizar una campaña sobre el que se tiene actualmente.

A modo de ejemplo, si se tiene un punto de venta cercano al Obelisco y se quiere captar clientela del barrio de Villa Devoto, ver si es conveniente abrir un local allí o cubrir la zona de interés con una partida de catálogos.

Sin dudas, hay diferencias de costos entre ambas estrategias, pero además se requieren diferentes habilidades para concretar las ventas de uno u otro modo.

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comercialización

En síntesis

El crecimiento del negocio depende de la capacidad que cada uno tenga para salir del esquema inicial de venta directa dependiente de relaciones, e incrementar la actitud para la búsqueda de clientes en un esquema abierto. Las soluciones son varias y se deben ponderar los recursos económicos disponibles y las habilidades para elegir una u otra estrategia. Lo importante es tener en cuenta que siempre se puede encontrar un camino viable para resolver esta ecuación.

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BROSS-LAM

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FABRICANTE

DUBLÉ ECONÓMICO CON Y SIN SOLDADURA FUNDICIÓN CERA PERDIDA MEDIANA Y PEQUEÑA PRODUCCIÓN FABRICANTE DE PULSERAS HUECAS Y MACIZAS EN PLATA Y PLATA CON ORO Bross-Lam 67.pdf

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BROSS-LAM

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FABRICANTE

VENTA y COLOCACIÓN de DUBLÉ En joyas de: - Plata (hueca o macisa) - Acero - Con o sin piedras Celular: 15-50564218/15-65051413 Fábrica: 4582-6827 - Email: bross.lam@hotmail.com

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Celular: 15-50564218/15-65051413 Fábrica: 4582-6827 - Email: bross.lam@hotmail.com

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historia v Utilizados a principios del s. XIX, los aros “poissardes”, un homenaje a las heroicas pescaderas de la Revolución Francesa, tenían formato alargado y diseño geométrico.

El gancho para introducir en la oreja solía tener forma de S.

v Corona del Palatinado. 1370-80, Palacio Residenz, Munich.

v Anillo retrato de Robespierre circa 1790.

Joyas políticamente

correctas

G Desde que el hombre inventó el cetro

y la corona, las joyas han sabido tener un lugar en la vida política como símbolos de poder. Pero eventualmente, también llegaron a ser expresión propagandística a favor o en contra de un líder, o de los valores sustentados por el tipo de régimen en el que fueron producidas.

Texto Lic. Marta Opacak

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a Revolución Francesa mostró cómo un cambio de gobierno puede adueñarse de la manera de medir el tiempo. Además de la creación del Calendario Republicano, que iniciaba una nueva era en la Historia de Francia y que cambiaba la fecha del inicio del año y los nombres de los meses, se optó por un sistema horario decimal que obligó a rediseñar los cuadrantes de los relojes. El día, se dividía en 10 horas, cada hora de 100 minutos y cada minuto de 100 segundos. Por lo tanto, la medianoche correspondía a la hora 10 y el mediodía a la hora 5. En algunos diseños se hizo convivir a los dos sistemas horarios para 60 G Estilo Joyero G Noviembre 2012

ayudar a orientar a los usuarios y en otros se optó por fabricar directamente el nuevo sistema. Estos ejemplares incluían una rica iconografía alegórica: la personificación de La República, gorros frigios, fasces lictores1, banderas, etc. E inclusive una danza, proveniente de una canción popular revolucionaria, como la inmortal “Marsellesa”. Nos referimos a “La Carmagnole”, cuya letra refiere irónicamente al destino final de Luis XVI y María Antonieta, a los que llama “Sr. y Sra. Veto”, es decir aquellos que todo lo prohibían. La iniciativa fue difícil de implementar y al no resultar práctica se suspendió su uso obligatorio el 18 Germinal del Año III (7 de abril de 1795).

Luego de la Revolución Francesa, cambia drásticamente el estatus de la joyería y deja de aparecer necesariamente asociada a la nobleza y el Antiguo Régimen. Los artesanos además de elegir materiales más económicos y accesibles, aptos para momentos de crisis, se nutrieron de motivos hasta entonces impensables. Por ejemplo, un dije podía ser un elemento que producía la muerte como la guillotina. Otro caso conmemorativo es el de los denominados “poissardes” (pescaderas), un tipo de aros bautizados en homenaje a las mujeres que trabajaban en el mercado de Paris, heroínas de la Revolución. Y también

v Un cuadrante donde conviven el nuevo sistema horario decimal de la Revolución Francesa con el tradicional. La iconografía incluye alegoría de la República y representación de la danza “La Carmagnole”.

se produjeron anillos con los rostros de líderes como Robespierre y Napoleón. Este último, demostraría su célebre pragmatismo al declararse en su momento emperador, con su deseo de crear un monograma, restaurar las Joyas de la Corona de Francia y adoptar, al estilo de Luis XIV la entrega de piezas de joyería con su imagen a embajadores, militares y fieles servidores. Durante los siglos XVIII y XIX, los espejos de mano eran accesorios muy apreciados por las personas de clase alta.

Napoleón incluyó en su lista de regalos a las esposas de sus generales, quienes recibirían los mencionados objetos con la imagen del emperador y su firma incluida.

A lo largo de la historia, los enemigos de un líder glorioso y su nación, recurrieron a objetos preciosos para ridiculizarlo y demostrar su disgusto hacia todas las reformas propuestas. Es sabido que la Independencia en nuestro Continente Americano solía ser propiciada por potencias enemigas (llámense Francia, España o Gran Bretaña) que ayudaban a surgir a un nuevo país antes colonizado, para hacerle perder a los adversarios, sus monopolios de producción de una determinada materia prima. Ya para el siglo XIX, la mano de obra esclava no era rentable. Era más conveniente tener empleados a los cuales pagarles un sueldo y que se procuren su Noviembre 2012 G Estilo Joyero G 61

historia v 1. Alegoría del

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manutención. Así, liberación de la esclavitud e independencia estaban conectadas directamente, por lo que era necesario luchar por una para conseguir la otra. Los “pendule au bon Sauvage”, creados para una clientela conocedora de las teorías del “Buen Salvaje” de Rousseau, incluían elementos decorativos exóticos desde animales y vegetación hasta personajes de distintas etnias no europeas. Aunque en la mayoría de los casos tenían plasmadas escenas de la vida campestre o de trabajo, se encargaron varias piezas con una fuerte carga de la ideología colonialista imperante. Toussaint L’ Ouverture, liberador de los esclavos en Haití, ex-colonia francesa, fue derrotado por los ejércitos de Napoleón y enviado a Francia para ser encarcelado. Aparece representado en los relojes como un personaje regordete que parece redoblar su panza como se bate un tambor. Sin embargo, las burlas a Toussaint materializadas en estos particulares objetos, no pudieron impedir que luego de su muerte fuera declarada la Independencia en Haití en 1804.

Una pieza de joyería fue clave en la lucha a favor de la abolición de la esclavitud. En 1787 la famosa Manufactura de Josiah Wedgwood creó un broche a pedido de 62 G Estilo Joyero G Noviembre 2012

continente africano. Reloj de Olivier à Lyon. c.1810. v 2. El libertador de los esclavos Toussaint L’ Ouverture representado en forma despectiva en un “Pendule au bon Sauvage.” v 3. Medallón anti-esclavitud creado por Wedgwood.

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la Sociedad para la Abolición de la Esclavitud en Gran Bretaña. Esta pieza, que llevaba la leyenda “Am I not a man and a brother / ¿no soy un hombre y un hermano?” junto con la figura de un esclavo encadenado, era llevada a charlas y eventos de difusión como emblema.

Su éxito fue tal, que luego se propagó por todo tipo de soportes materiales: cajas, medallas, dijes, etc. a medida que aumentaban los partidarios de esta noble causa. Si bien en 1807 se prohibió la trata de esclavos en los barcos ingleses, habría que esperar hasta 1833 para que el Parlamento sancione la Ley de Abolición de la esclavitud, por la que quedarían libres todos los esclavos de las colonias británicas.

Otro tipo de costumbre colonialista, permitió introducir un nuevo tipo de material con el que se realizaron pulseras, collares y hasta parures2 completos. Los soldados Británicos apostados en la India, durante el período Victoriano, solían cazar tigres como recreación cuando estaban fuera de servicio. Aquellos animales eran criaturas muy temidas por el daño que podían hacer a los indefensos pobladores, por lo que dicha tarea era considerada crítica para la protección de sus vidas

v Impactante combinación del colonialismo británico en la India: broche de oro 18 k y garras de tigre.

y sus bienes. Las garras de tigre (generalmente de Bengala) comenzaron a ser entregadas a joyeros para realizar objetos de ornamento que las damas inglesas no tardaron en adoptar.

Dos generaciones después, a principios del siglo XX, las señoras de esta nacionalidad no se conformarían con sólo lucir las joyas, sino que las utilizarían como distintivo en la lucha por su próxima conquista: el derecho al sufragio. Las militantes de la Women’s Social and Political Union, un grupo creado por Emmeline Pankhurst en 1903 serían las pioneras en manifestarse pública y activamente. Sus integrantes eran denominadas “sufragettes” y aquellas que habían hecho huelga de hambre y fueron enviadas a la Prisión de Holloway comenzaron a recibir como distinción de parte de sus colegas, un broche con barrotes. Pero no sería ésta su joyería característica, sino la inspirada por tres colores utilizados en sus estandartes,

cuyas iniciales eran las de su objetivo principal: “Green White Violet = Give Women Votes” (verde, blanco y violeta = denle el voto a las mujeres). En 1908 fueron declarados “colores oficiales” y se explicó su simbolismo. El violeta representaba la dignidad, el blanco la pureza y el verde, la esperanza. El que hoy llamaríamos merchandising de campaña no se haría esperar. La casa Mappin & Webb de Londres, editó en ese año un catálogo de la que a partir de entonces sería conocida como “Sufragette Jewellery”. El estallido de la Primera Guerra Mundial, obligó a postergar el accionar de la agrupación y el voto femenino se conseguiría en 1928.

Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos, tuvo entre sus prioridades mantener alta la moral del denominado “Home Front” (Frente de los que se quedan en casa), donde la mujer volvería a tener un rol de liderazgo decisivo. Los denominados

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historia v Colgante de “Suffragate” con gemas en sus tres colores característicos verde, blanco y violeta.

v Victory Pin realizado por Trifari con motivo de Águila de la Victoria.

v Madeleine Albright, luciendo broches y aros con palomas como símbolo de la paz. Foto:Timothy Greenfield-Sanders.

“patriotic pins”, eran prendedores con símbolos que ayudaban afectivamente a estar cerca de los familiares en combate. El “Victory pin” es el ejemplo más emblemático. Varias casas importantes como Fenichel o Trifari, toman en sus diseños, la combinación de la “V” corta y los 3 puntos más un guión, que para el Alfabeto Morse, significan la letra inicial de la palabra “victoria”. Y una vez logrado el triunfo, el impacto de la apariencia física de los líderes ganadores en los medios masivos de comunicación, fue sumamente conveniente para transmitir los mensajes partidarios de posguerra. Un conocido centro relojero soviético, la fábrica Molnija fundada en 1947, no dudó en tomar la figura de Stalin con la mirada al frente, su uniforme y sus condecoraciones para que sea la imagen protagónica de numerosos relojes de bolsillo con efecto propagandístico.

Las Primeras Damas también contribuían a respaldar y difundir las ideas de sus esposos. Mucho más si tenían la jerarquía política de Eva Perón. Ella debió adquirir un aspecto más formal que el de sus épocas de actriz. La indumentaria cobró una importancia fundamental para darle un perfil acorde a su nueva investidura. Y su joya más característica, el conocido broche con la bandera argentina de Van Cleef & Arpels, es la síntesis de uno de los pilares de la plataforma peronista: el nacionalismo.

Hemos dejado para el final el ejemplo de una dama contemporánea, que tuvo la idea de comenzar una co64 G Estilo Joyero G Noviembre 2012

lección de broches por un insulto que le dispensó un adversario. Nos referimos a la primera mujer que ocupó el cargo de Secretaria de Estado de los Estados Unidos durante el segundo mandato de la administración de Bill Clinton, Madeleine Albright.

En una oportunidad, Saddham Hussein la calificó como una “serpiente sin igual”. Madeleine, entonces Embajadora de las Naciones Unidas, recordó que tenía un broche de serpiente y comenzó a usarlo, cada vez que hablaba en público de Irak. Los días que estaba de buen humor mientras desempeñaba su trabajo, elegía broches con aves y flores. Y los días que no, insectos con aguijones afilados.

La gente cercana a ella comenzó a “leer sus broches” apenas llegaba al despacho, para adivinar su estado de ánimo y el carácter de su misión. Por ejemplo, un broche de Atlas sosteniendo al mundo, implicaba que trataba de solucionar difíciles problemas con gran responsabilidad. Una vez que esta afición se hizo popular, las joyerías comenzaron a ofrecerle piezas, como un broche de águila, símbolo nacional del escudo americano, el cual era tan costoso que prometió: “sólo lo compraré, si soy elegida Secretaria de Estado”. Y cumplió la promesa en 1997.

Como hemos podido comprobar hay mil y una maneras de encontrar joyas políticamente correctas según los ideales de aquellos que encomendaron su producción.

Los lictores eran funcionarios públicos que durante la República Romana se encargaban de escoltar a los magistrados, garantizar el órden público y custodiar a los prisioneros. Fuera de Roma, portaban sobre el hombro izquierdo fasces (uniones de 30 varas que formaban un cilindro) en el que se encontraban insertas una o dos hachas, lo que simbolizaba la capacidad del magistrado para castigar y ejecutar. Posteriormente, otros movimientos con diferente ideología política retomaron estos fasces porque sus numerosas varas atadas no se podían cortar o separar fácilmente y ayudaban a recrear una idea: “la unión hace la fuerza”.

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Un parure es un conjunto de diversos elementos que forman un juego de joyas, hecho popular en la Europa del siglo XVII.

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Calendario 2012-2013 Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483 E-mail: info@institutocej.com.ar Web: www.escueladejoyeria.com.ar

El CEJ no cierra por vacaciones A partir de noviembre 2012, se encuentra abierta la inscripción para todos los cursos regulares del ciclo 2013 y para los cursos de verano. Reserve su vacante con anticipación. Grupos de sólo 10 alumnos por turno.

Prácticas de taller fuera de hora de clase.

Horarios de las clases: 10.30 a 13.30 hs. / 14 a 17 hs. / 17 a 20 hs. / 18.30 a 21.30 hs.

Consultas en Secretaría de lunes a viernes de 10.30 a 19 hs.

Cursos de verano

Curso Modelado en cera

v Fabricación de joyas 1º nivel v Joyería contemporánea y diseño de joyas v Modelado en cera v Joyería textil v Gemología: introducción, analítica-científica y diamante v Tasación de joyas y gemas v Compra-venta de metales preciosos v Cincelado y platería criolla v Compostura de joyas v Compostura de relojes v Bijouterie y accesorios para la moda

Tallado de ceras para la creación de piezas de joyería, platería, mini esculturas, herrajes para marroquinería, calzado, etc.

Cada clase es de 3hs. prácticas.

La carga horaria mensual puede ser de 12, 24 o 36 hs. con profesor.

Los aranceles incluyen el uso del taller hasta 2 horas por día.

Horarios de clases: 10.30 hs. / 14 hs. / 17 hs. / 18.30 hs.

Seminario Galvanoplastia y electroforming Dirigido a operarios de planta, técnicos, estudiantes de joyería, artesanos o personas relacionadas al rubro de la joyería, fabricación de bijouterie y mecánicos dentales.

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Duracion del curso: 16 clases de 3 hs.

Capacitación a distancia semipresencial: para personas del interior del país. (12 hs. de clase por mes). Asistencia de una vez por semana, cada 15 días o 1 vez por mes.

OBJETIVOS: v Brindar la posibilidad a los alumnos del interior del país que deseen formarse en esta actividad y que no puedan asistir regularmente. v Lograr que el alumno adquiera las habilidades necesarias para el desarrollo de esta actividad como una buena salida laboral adaptada al medio en el que vive.

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Curso Fotografía con orientación a joyas Curso básico intensivo de fotografía con orientación a la iluminación de joyas y objetos pequeños. Dirigido a personas sin conocimientos previos, que cuenten con una cámara digital común con ajustes manuales o réflex digital. Al finalizar el curso podrán dominar las técnicas básicas de exposición, iluminación y captura digital, y realizar tomas fotográficas de joyas logrando una estética profesional para mostrar en sus portfolios o enviar a potenciales clientes y concursos.

Docente: Damián Wasser. Fotógrafo publicitario especializado en joyas. Titular de CW Studio. Director de la revista Estilo Joyero.

Horario ENERO: martes y jueves de 10.30 a 12.30 hs.

Horario FEBRERO: martes y jueves de 18.30 a 20.30 hs.

Duracion: 8 clases de 2 hs.

Inicio: 8 de enero y 5 de febrero de 2013 Costo: $1000 (Inscripción $200 + 2 cuotas de $400) Cupo maximo: 10 alumnos

v Fotografía: Damián Wasser.

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