Crackers 52

crackers rivista bimestrale registrata al tribunale di milano il 29/02/2016 al numero 74

magazine

FREE 52

1.300 ITALIAN SHOPS 800 EUROPEAN SHOPs 150 PUBS 50.000 COPIES

EDITO

Quello che avete fra le mani è l’ultimo Crackers dell’anno, motivo per cui abbiamo preparato un numero speciale, più ricco del solito di contenuti esclusivi. Infatti la sezione centrale parte da uno dei maggiori lifestyle italiani - il fenomeno dei Paninari - per focalizzarsi poi su altri trend come il ‘revival’ delle patch, a fianco delle storie di illustri marchi quali Fiorucci e Best Company che rinascono proprio questa stagione. Inoltre vi mostriamo lo shooting dedicato a Timberland - per cui abbiamo seguito un giovane astro della fotografia (Ivan Grianti) tra i paesaggi desolati di Consonno - più quello dell’urban-shop milanese Amedeo D. con una selecta dai suoi top brand del momento. Spazio anche alla super intervista col leggendario Ed Templeton e sua moglie Deanna (incontrati in occasione della loro mostra Last Day Of Magic da Micamera), così come per gli highlight di stagione di varie label sempre sulla cresta dell’onda tipo Levi’s, PUMA, DC e molte altre... In campo street-style/denim vi offriamo il focus dall’ultima Milan Fashion Week, dove abbiam pure scelto i look più freschi per la sezione ‘evolution’, e il recap della Denim Boulevard 2017 (da sempre legata a denim, indigo, telai a navetta e via dicendo) - mentre per la sezione ‘street’ abbiamo le ‘best collabo FW17’, con una rassegna delle più interessanti partnership in ambito streetwear e snkrs, e a sua volta l’area ‘classic’ vanta fini chicche apparel e footwear... ecco perché, come di consueto, ora non ci resta che augurarvi un ‘buono shopping compulsivo’.

That you have in your hands is the years’ latest Crackers, reason why we’ve prepared a special issue, richer than ever of exclusive contents.

In fact its central section starts from one of the most iconic Italian lifestyles - the Paninaro phenomenon - to focus then on other trends like the patches’ ‘revival’, flanked by the stories of remarkable labels such as Fiorucci & Best Company returning this season indeed. Moreover we’re showing you the shooting dedicated to Timberland - for which we followed a young photography star (Ivan Grianti) in the desolate landscapes of Consonno - plus that of Milanese urban-shop Amedeo D. with a selecta from its top brands of the moment. Space also for the super interview with legendary Ed Templeton and his wife Deanna (met on the occasion of their Last Day Of Magic show at Micamera), just like for the seasonal highlights from several labels always on the crest of a wave such as Levi’s, PUMA, DC and many more... For the street-style/ denim field we’re offering you the focus about the latest Milan Fashion Week, where we also chose the freshest looks for the ‘evolution’ area, and the recap of Denim Boulevard 2017 (since always tied to denim, indigo, shuttle-looms and all that goes with it) - while for the ‘street’ section we got the ‘best FW-17 collabs’ with an overview of the most interesting partnerships regarding streetwear & snkrs, and the ‘classic’ area in turn boasts clothing and footwear gems... here’s why, as usual, now we just have to wish you all a ‘merry compulsive shopping’.

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INDEX

COVER CREDITS:. DC SHOES

PAG. 02 EDITO, PAG. 06 QUIKSILVER, PAG. 08 ROXY, PAG. 10 ’47, PAG. 12 COAL, PAG. 14 DC SHOES, PAG. 16 SOLID, PAG. 18 OLOW, PAG. 20 WEMOTO, PAG. 22 AMEDEO D., PAG. 26 NITRO BAGS, PAG. 28 PUMA, PAG. 32 TATIANA, PAG. 34 TIMBERLAND, PAG. 40 LEVI’S, PAG. 44 PANINARO, PAG. 52 FIORUCCI, PAG.58 BEST COMPANY, PAG. 62 PATCH ME UP, PAG. 68 ED TEMPLETON ITW, PAG.78 MILANO FASHION WEEK DENIM FOCUS, PAG. 88 STREET SELECTION, PAG. 100 EVOLUTION STREET STYLE, PAG.110 CLASSIC SELECTION, PAG. 118 DENIM BOULEVARD 2017 RECAP

PER INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ - FOR INFO AND ADVERTISING: WELCOME@TABCOMMUNICATION.COM EDITOR IN CHIEF: DENIS PICCOLO - DENIS@TABCOMMUNICATION.COM HEAD COORDINATOR: CRISTIAN MURIANNI MURIO@TABCOMMUNICATION.COM PUBLISHERS: TAB COMMUNICATION OF DENIS PICCOLO & CRISTIAN MURIANNI WELCOME@TABCOMUNICATION. COM EDITORIAL COORDINATOR:ANTONIO ISAJA - ANTONIO@TABCOMMUNICATION.COM - ANDREA CAVIGGIA COPY-EDITING: MARCO CONTARDI GRAPHIC DESIGNER: GIOVANNI AGHITO CONTRIBUTORS: LUCA ISOLA, RICCARDO MIRACOLI, ANTONIO SALLUSTIO, PHOTOGRAPHERS: DENIS PICCOLO, CRISTIAN MURIANNI, MASSIMILIANO MEONI PRINT: GRAFICHE AMBERT VEROLENGO VIA PER CHIVASSO 27 DISTRIBUTION: FREEPRESS ITALY & EUROPE OFFICES: MILANO VIA PAOLO BASSI 29 ADVERTISING & INFO: WELCOME@ TABCOMMUNICATION.COM WEB SITE: CRACKERSMAGAZINE.COM FACEBOOK: CRACKERSMAGAZINE INSTAGRAM: CRACKERSMAG 6

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QUIKSILVER

Storm Drop

FW-17 SELECTION

Continuano anche nella FW-17 le vibrazioni positive delle tre linee Quiksilver Apparel Men, Originals, Watermen & Mainline, stavolta mettendo in evidenza jkt invernali tipo le Trestles Army Bomber, Storm Drop 5K, Hawea e Wanna (ma non solo). Forti di materiali tecnici e waterproof, trattamenti effetto vintage e molti altri particolari stilosi, questi azzeccati capi Quiksilver mostrano un’estetica contemporanea a metà fra sporty-casual e military: ‘stay high’!

Also for FW-17 they’re going on the positive vibrations of the three Quiksilver Apparel Men’s lines, Originals, Watermen & Mainline, this time highlighting winter jackets such as the Trestles Army Bomber, Storm Drop 5K, Hawea and Wanna (but not only).

On the strength of their technical and waterproof materials, vintage-effect treatments and many more stylish particulars, these bang-on Quiksilver pieces show a contemporary aesthetic in between sporty-casual and military: ‘stay high’!

Mole Creek

Sedona

Arris

californiasport.info

Wanna

Everyday Scaly

Hawea

Brooks

Everyday Brooks 8

Trestles Army Bomber

Scaly Sleveless

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ROXY

FW-17 SELECTION

Il surf-brand Roxy affronta la FW-17 (con stile) grazie a questa notevole selezione dal range Cold Weather - con capi come le jkt Forever Freely, Love Found, Sea Dance e Glassy Coast - che portano la montagna in città. Giacche imbottite con tecnologie di derivazione snow mixate a stili urban ed eleganti, oltre a sciarpe e maglioncini perfetti per assicurare anche in città un’efficace protezione dalle intemperie. Stile e tecnologia a braccetto in questa capsule-collection che è un must FW-17.

Glassy Coast

Surf-brand Roxy faces the FW-17 (in style) thanks to this remarkable selection from the Cold Weather range - with pieces like the Forever Freely, Love Found, Sea Dance & Glassy Coast jackets - bringing the mountain in town. Down-jackets with snowdriven technologies mixed with urban and elegant styles, beside scarves and jumpers perfect to ensure an excellent protection from the weather in the city too. Style and technology flirt at best in this capsule-collection which is a FW-17 must.

Amy 3 N1

californiasport.info

Sea Dance Take Over The Word Romantic Rdv

Forever Freely

Midnight Ride Dream Believer 10

Passion Or Nothing

Love Found

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‘47

MLB Captain No Shot

MLB- MVP

‘47

Wheat Beanie Kint Cuff Beanie

FW-17/18 SELECTION Interamente dedicata ai mitici NY Yankees quest’offerta FW-17/18 dal brand di Boston 47 - leader USA nella produzione di headwear e apparel delle quattro principali leghe sportive: MLB, NFL, NBA & NHL. E infatti anche questi cap, beanie e calze invernali vantano degli ottimi segni particolari: materiali di qualità, design ricamati, speciali trattamenti dal look vintage e molte varianti di stili e tonalità vincenti - ‘47 dixit’.

Entirely dedicated to legendary NY Yankees this FW-17/18 offering by Boston’s brand 47 - US’ leader in the production of headwear and apparel of the four main sport-leagues: MLB, NFL, NBA & NHL. And actually also these winter caps, beanies and socks boast excellent specific marks - hi-quality materials, embroidered designs, special vintagelooking treatments and many versions of winning styles and hues - ‘47 dixit’. californiasport.info

Centerfield

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Bolt

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DC SHOES

FW-17/18 SELECTION

Per la FW-17/18 l’energico brand DC non schiera solo alcune delle sue silhouette chiave - snkrs a prova di street come le Astor SE, Council Mid SE & Heathrow SE (stilose e resistenti) - ma anche un set apparel che si rifà alle uniformi ‘60s degli USA! Infatti dalla Battery collection arrivano le felpe Lela e Fleece Elby, la camicia Jedburgh e la Hedgehope jkt, più varie t-shirt e gli zaini Backstack Canvas e Turbine - il tutto 100% fedele alla vision DC: “Aim Higher. Make Your Own Way. Defy Convention”.

Jedburgh

For FW-17/18 dynamic brand DC doesn’t display only some of its key silhouettes street-proof snkrs like the Astor SE, Council Mid SE & Heathrow SE (stylish and heavyduty) - but also an apparel set harking back to US ‘60s uniforms! Actually from the Battery collection come the Lela and Fleece Elby sweaters, Jedburgh shirt and Hedgehope jkt, plus several tees and the Backstack Canvas or Turbine backpacks - all that 100% faithful to DC vision: “Aim Higher. Make Your Own Way. Defy Convention”. californiasport.info

Astor Council Mid

First Infantry

Barkly Pocket

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Slamenom

Elby

Dead Above

Leland

Panelytics

Heathrow

Turbine

Hedge Hope

Beckstack Canvas 15

COAL FW-17/18 SELECTION

Dal brand headwear di Seattle, Coal, un’offerta di cappelli FW-17/18 che uniscono design e particolari outdoor a dettagli o stili perfetti anche in città.

Si tratta di modelli vincenti Coal - tipo i The Waffle, The Lodge, The Winters e The Frena - tutti confezionati con materiali di altissima qualità; in particolare fibre naturali (lane e cotoni), feltri Made in USA e lane mohair americane, oltre che un raffinato cashmere della Mongolia.

Frena

From Seattle’s headwear brand, Coal, an offering of FW-17/18 caps combining outdoor designs and particulars with details or styles perfect in the city too. It’s about Coal’s winning models - just like The Waffle, The Lodge, The Winters and The Frena - all crafted with very hi-quality materials; natural fibres in particular (wool and cotton), Made in USA felt and American mohair wool, besides a refined Mongolia’s cashmere. californiasport.info

Lodge

Winters 16

Waffle

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solid

FW-17 SELECTION

Questa è la selezione FW-17 Solid; due alternative davvero attuali dalle linee Urban Supply e Street Apparel. Una sfoggia capi di qualità che si rifanno alla streetlife di NY nei ‘30s, mentre l’altra è caratterizzata da un’attitudine sports-inspired e look perfettamente in linea con la scena street (grafiche votate all’urban-art e cromie military) - entrambe ideali per lo street-style FW-17.

That’s the FW-17 Solid selection; two very up-to-date alternatives from its Urban Supply and Street Apparel lines. The one flaunts quality garments harking back to the ‘30s NY street-life, while the other is marked by a sports-inspired attitude and looks perfectly in line with the street scene (graphics devoted to urban-art and military hues) - both ideal for the FW-17 street-style. solidmen.com

olow SS-18 PREVIEW

“Un raggio di sole che passa fra le nuvole, un viaggio al mare e la nascita di una nuova collezione piena di sole e di spruzzi marini; i colori sembrano presi dalla tavolozza di un pittore”. Queste le ispirazioni da cui OLOW ha creato una SS-18 stilosa, fresca, con un’estetica raffinata e una qualità indiscussa. Non mancano le grafiche (realizzate con artisti di talento) che rispecchiano il mood del brand francese: “Art, Escape & Poetry”.

“A sunbeam going through the clouds, a day trip to the seaside and the birth of a new collection full of sun and water spurts; colours seem to be taken from a painter’s palette”. That’s the inspiration which OLOW created from a stylish and fresh SS-18, with a refined aesthetic and undisputed quality.

They’re not missing the graphics (realised with valuable artists) reflecting the French brand’s mood: “Art, Escape & Poetry”. flowerdistribution.it

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WEMOTO

SS-18 SELECTION

Classe 2003, WEMOTO è un brand tedesco che affonda le sue radici nella cultura street, e oggi propone una collezione SS18 dal taglio molto pulito ma al contempo ricca di dettagli, ricami e grafiche - un mix perfetto di capi iper-contemporanei come le t-shirt grafiche, le felpe con ricami super minimali, i cap dal fit perfetto e i capispalla che completano un look assolutamente attuale.

Born in 2003, WEMOTO is a German brand sinking its roots into street-culture, and today it’s offering us a SS-18 collection with a very clean touch yet rich in details, embroideries and graphics all the while - a perfect mix of hyper-contemporary garments like graphic tees, sweaters with super minimal embroideries, perfectly-fitted caps and jackets completing an absolutely up-to-date look. flowerdistribution.it

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AMEDEO D. URBAN STREET FASHION

Lo storico shop Amedeo D. è da sempre parte integrante della Milano più cool che vive di moda e tendenza. È lì che validi brand trovano la più alta valorizzazione; forse perché lo street-store coglie al volo i vari segnali di un mercato in costante evoluzione e soddisfa una clientela giovane con idee innovative. E dato che nel 2014 è nata la partnership fra Amedeo D. e Coin (department store presente in tutt’Italia), il format Amedeo D. parte da Milano e raggiunge Bergamo, Brescia, Roma, Treviso, Padova, Catania e Sassari, tutte città attente all’urban fashion.

Since always historic Amedeo D. shop’s been an integral part of the coolest Milan living of fashion and trend. There valuable brands find the best display; maybe because the street-store quickly gets the several signals of a constantly-evolving market and pleases a young clientele by innovative ideas. And since in 2014 it was born the partnership between Amedeo D. & Coin (department store active in the whole Italy), the Amedeo D. format starts from Milan and lands to Bergamo, Brescia, Rome, Treviso, Padova, Catania and Sassari, all cities looking for urban fashion. amedeod.it

FEAT

Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Piazza 5 Giornate, 1/a 20129 Milano Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Via Zambonate, 11 24122 Bergamo Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Corso Magenta, 2 25121 Brescia Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Piazzale Appio, 7 00183 Roma San Giovanni

Amedeo D. Galleria di Corso Vercelli, 23 20144 Milano Tel. 02 48004048 FB: Amedeod Milano IG: amedeodmilano TW: AmedeoD www.amedeod.it

Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Corso Del Popolo, 42 31100 Treviso Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Via Altinate, 16/8 35121 Padova Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Via Etnea, 116/124 95131 Catania Coin Srl Urban Street Fashion Amedeo D. Piazza Marconi, 2 07100 Sassari

NITRO BAGS

SCRAMBLER Per la Spring-18 Nitro Bags propone ottime varianti sull’intera linea, e un modello inedito: lo Scrambler! Un roll-top perfetto con vari scomparti, maniglia laterale e spallacci-schienale ergonomici, tasche esterne, chiusura con gancio in metallo e diversi loop tessili. La versione Toughblack ha uno speciale tessuto resistente ad abrasioni-intemperie, le altre varianti toni ideali in ambito urban; l’habitat di questo super zaino Nitro tra i migliori della Spring-18! Nitro Bags è distribuita in Italia da Nitro Distribution: nitro@nitro.it - nitro.it – 0464 514098

For Spring-18 Nitro Bags offers cool variants on its whole range, and an unedited model: the Scrambler! A perfect roll-top with several compartments, side handle and ergonomic shoulder-straps and back, outer pockets, metal hook closure and different textile loops. Its Toughblack version got a special abrasion/elements-proof fabric, the others ideal hues in urban field; the habitat of this dope Nitro roll-top among the best ones of Spring-18! Nitro Bags is distributed in Italy by Nitro Distribution: nitro@nitro.it nitro.it – 0464 514098

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PUMA

TSUGI JUN Il Global Sports Brand PUMA lancia la TSUGI JUN, l’ultima silhouette TSUGI che mixa heritage, design e performance a un perfetto look street-style. E dato che TSUGI significa avanti in giapponese, questa snkr racchiude il know-how top del Sol Levante arricchito da moderni accorgimenti tecnici. Infatti vanta tomaia in evoKNIT, una speciale costruzione a calzetta e la tecnologia d’ammortizzazione IGNITE FOAM, così come l’innovativo sistema di allacciatura regolabile. TSUGI JUN, la nuova estetica dello streetwear odierno.

Global Sports Brand PUMA launches the TSUGI JUN, the latest TSUGI silhouette which combines heritage, design and performance with a perfect street-style look.

And since TSUGI means ahead in Japanese, this snkr encloses the Rising Sun’s top know-how enriched by modern technical features. In fact it boasts evoKNIT vamp, a special sock construction and IGNITE FOAM cushioning technology, just like the innovative adjustable lacing system. TSUGI JUN, the contemporary streetwear’s new aesthetic.

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PUMA x xo

DROP 2

Sono PUMA e The Weeknd (global ambassador e creative collaborator del brand) a presentarci il drop 2 della linea PUMA x XO, forte delle loro snkrs Parallel e del set Deluxe Denim. Il Parallel è uno sneaker-boot dal look military con tomaia in nubuck italiano premium, ammortizzazione IGNITE FOAM e zip sul tallone - mentre Deluxe Denim conta su capi oversize e denim destrutturati, come i modelli di Jacket, Kimono, Pants, Cap e pure una Duffle bag, oltre alla PUMA x XO Hoodie nell’inedita e indovinata veste camo.

It’s PUMA and The Weeknd (the brand’s global ambassador & creative collaborator) presenting us the drop 2 of PUMA x XO line, made of their Parallel snkrs and Deluxe Denim set. The Parallel is a military-looking sneaker-boot with a premium Italian nubuck upper, IGNITE FOAM cushioning and heel zip - while Deluxe Denim is marked by oversize pieces and destructured denim, like for the Jacket, Kimono, Pants, Cap styles and a Duffle bag too, besides the PUMA x XO Hoodie in its unedited and spot-on camo guise. puma.com

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Santa Cruz

FW-17 SELECTION

Per la FW-17 la linea Street del leggendario brand californiano Santa Cruz ci tenta - come sempre - con alcuni capi e accessori imperdibili. Date un’occhiata al Guadalupe Bomber, alla Derby Shirt oppure alla Outline Dot Crew, il tutto perfettamente abbinabile al Duty Beanie Indigo. E per finire in bellezza, ecco anche il Chain Dot Wallet con catenella e la caldissima Guadalupe Blanket... 100% urban flavour by Santa Cruz.

For the FW-17 Street line of legendary Californian brand Santa Cruz is teasing us - as usual - with some unmissable garments and accessories. Take a look at the Guadalupe Bomber, at Derby Shirt or at Outline Dot Crew, all of which to be perfectly matched with the Duty Beanie Indigo. And in order to end with the bang, here’s also the Chain Dot Wallet and the very warm Guadalupe Blanket... 100% urban flavour

by Santa Cruz. boardcore.it

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tatiana PRODUCT SELECTION Nuovi arrivi nella storica boutique milanese Tatiana, che ci offre vari capi dai mood military e biker. Si parte da un paio di giacche in pelle (le Black Eagle e Sheep Vivo) del brand tedesco Freaky Nation fino a un tipico modello military - la M65 della Fred Mello (con la sua sciarpa) - poi si va dal jeans con classico lavaggio stone-wash e le snkrs della label danese Blend alla sciarpetta in cotone del marchio milanese Granata, e dalla catenella Deus Ex Machina alla sciarpa Dstrezzed fino agli immancabili denim by Jack & Jones.

Retro hip!

New arrivals at historic Milanese boutique Tatiana, offering us several garments of military & biker mood. Let’s start with a couple of leather jackets (the Black Eagle & Sheep Vivo) by German brand Freaky Nation to arrive to a typical military model - the M65 by Fred Mello (with its scarf) - then we go to the Danish label Blend’s jeans with classic stone-wash and snkrs to the cotton foulard of Milan’s Granata firm, and from the Deus Ex Machina wallet-chain to the Dstrezzed scarf up to the Jack & Jones denim. Retro hip! tatiana.it

TATI & CO.

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MILANO

OFFICIAL DISTRIBUTOR

VIA F. CAVALLOTTI, 13 20122 MILANO - SAN BABILA UOMO 02-798786 - DONNA 02-76020033 www.tatiana.it - info@tatiana.it 35

TIMberland THE LATEST EVOLUTION OF A TIMELESS CLASSIC FW-17/18 Una nuova chicca da Timberland ‘a prova di ghost-town’!

Il suo iconico Original Yellow Boot ha raggiunto il next level grazie all’unione di tradizione e innovazione che ha dato vita al Radford 6” Waterproof Boot, il classico boot senza tempo rivisto in chiave moderna dal brand outdoor-lifestyle.

E se Timberland è sinonimo di viaggio, il Radford - più leggero e flessibile dell’originale - è progettato per l’esplorazione (anche ‘urbex’, molto in voga oggi) coi migliori dettagli come il collare imbottito, la pelle premium e la tecnologia all’avanguardia del brand, SensorFlex™; una suola esterna a tre strati che offre un supporto costante e uno speciale comfort.

Ecco perché questo versatile boot è un invito a uscire e affrontare ogni condizione, e sebbene il suo DNA sia legato agli scenari americani, il Radford è nel suo habitat pure in città. Così noi l’abbiamo testato a Consonno - un paesino fantasma tra i più noti nell’urban exploration’ d’Italia - e la sua performance è stata ottima, proprio come ci s’aspetta da Tim36

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TIMBERLAND 38

berland. Un brand che ha accettato la sfida di ricreare un classico concentrandosi su qualità, ricerca e novità, e l’ha portata a termine ad hoc.

Disponibile in vari colori e versioni (idem per le jkt Snowdon Peak 3-in-1 Parka e Snowdon Peak 3-in-1 M65, abbinamenti perfetti al boot), il Radford è l’ultimo step dell’evoluzione Timberland - che invita un’altra volta i fan di ogni tipo d’avventura a “toccar terra e perdersi nella natura”.

A new ‘ghost-town-proof’ tidbit by Timberland!

Its iconic Original Yellow Boot reached the next level thanks to the mix of tradition and innovation which brought forth the Radford 6” Waterproof Boot, the classic timeless boot revisited with a modern twist by the outdoor-lifestyle brand.

And if Timberland’s a synonym for travel, the Radford - more lightweight and flexible than the original - is designed for exploration (‘urbex’ too, so in vogue today) with the best details as the lined collar, premium leather and the brand’s in-the-van technology, SensorFlex™; a three-layered outsole offering constant support and special comfort.

Here’s why this versatile boot is an invitation to go out and face any condition, and 39

TIMBERLAND

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even if its DNA is linked to the US landscapes, the Radford finds its own habitat in the city as well. So we tested it in Consonno - a little ghost-town among the most famous ones within Italy’s ‘urban exploration’ - and its performance was excellent, just like we can expect from Timberland. A brand which took up the challenge to recreate a classic focusing on quality, research and newness, and completed it ad hoc.

Available in several colours and versions (idem for the Snowdon Peak 3-in-1 Parka & Snowdon Peak 3-in-1 M65 jkt, perfect matches for the boot), the Radford is the latest step of the evolution of Timberland which encourages the fans of any kind of adventure to “hit the ground and get lost into nature” anew. timberland.com

TIMBERLAND 41

LEVI’S TRUCKER JACKET TYPE III 50TH ANNIVERSARY

A NUMBER OF COLLABS TO CELEBRATE A TRUE LEVI’S ICON

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Cinquant’anni e non sentirli. È impossibile parlare della storia del denim senza parlar di Levi’s, ma è impossibile parlar di Levi’s senza menzionare la sua Trucker Jacket Type III - la denim jacket per eccellenza - e quale miglior occasione di farlo se non il suo 50° compleanno?

Allora chiamata 70505 Denim Blouse, la Trucker Jacket Type III viene lanciata nel ‘67 con un padrino d’eccezione, George Harrison, che la sfoggia a HaightAshbury, il quartiere di SF dov’è nato il movimento hippy, rendendola subito un simbolo della cultura popolare. Così com’è tuttora, nelle foto di street-style più underground da una parte e sulle passerelle fashion dall’altra.

Forse anche perché la Trucker Jacket Type III è l’apice del Levi’s style in termini di creatività e autenticità, grazie ai propri dettagli stilistici che han conquistato un pubblico variegato, ma unito dalla stessa sete di libertà e originalità. Un mood che da oltre 140 anni decreta il successo di tutte le creazioni del brand USA. E oggi, per festeggiare il suo 50° anniversario, Levi’s ha collaborato con cinquanta icone e influencer da tutto il mondo (da Diplo e Justice fino a V.Abloh e ACW*) che ne han creato la propria versione e festeggiato alla Levi’s Haus di LA col dj-set di Snoop più i live di Chance the Rapper e Solange. Ma non solo, anche la città di Berlino è stata teatro di un’esposizione in cui son stati messi in mostra pezzi unici e foto delle Trucker Jacket Type III che Levi’s ha fatto reinterpretare e customizzare a mo’ di tela bianca alla nuova generazione di creativi d’Europa.

Infine, per l’Italia il brand ha scelto i Thegiornalisti, il fenomeno del nuovo pop italiano, che hanno personalizzato la jacket con patch e pin dai simboli ispirati alle proprie canzoni (“retro-future is the new pop”, dice la band) - mentre la loro azzeccata Trucker Jacket Type III limitededition è stata lanciata in esclusiva nello store annex della Rinascente di Milano.

‘Happy 50th birthday Levi’s Trucker Jacket Type III’!

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Fifty seasons but still rocking.

It’s impossible to talk about the history of denim without talking about Levi’s, but it’s impossible to talk about Levi’s without mentioning its Trucker Jacket Type III - the denim jacket par excellence - and is there a best occasion of doing it if not its 50th birthday?

Back then called 70505 Denim Blouse, the Trucker Jacket Type III was launched in ‘67 with a special ‘godfather’, George Harrison, who boasted it in Haight-Ashbury, the SF area where the hippy movement was born, immediately making it a symbol of popular culture. Just like it is to this day, in the most underground street-style pics on one side and on the fashion catwalks on the other.

Maybe that’s because the Trucker Jacket Type III is the peak of Levi’s style in terms of creativity and authenticity, thanks to its own stylistic details which achieved a varied public, yet united by the same wish for freedom and originality. A mood which since over 140 years has been ruling the success of all the US brand’s creations.

And today, in order to celebrate its 50th anniversary, Levi’s collaborated with fifty icons and influencers near and far (from Diplo and Justice up to V.Abloh and ACW*) who created their own version of it and partied at LA Levi’s Haus with Snoop’s dj-set plus the live

by Chance the Rapper and Solange. But not

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only, also the city of Berlin was the framework of the exhibition where they highlighted one-off pieces and pics of the Trucker Jacket Type III which Levi’s had reinterpreted and customised by the new generation of Europe’s creatives like it was a blank canvas. Finally, for Italy in particular the brand chose Thegiornalisti, the new Italian pop phenomenon, who personalised the jacket with patches and pins of symbols inspired by their own songs (“retro-future is the new pop”, as the band tells) - while their spot-on Trucker Jacket Type III limited-edition was launched exclusively at annex store in Milan’s Rinascente mall.

‘Happy 50th birthday Levi’s Trucker Jacket Type III’! levis.com 45

WILD BOYS The birth of Paninari in Milan

Tre decenni sono ormai passati dalla nascita di una delle mode più importanti della storia italiana, i ‘Paninari’, un fenomeno nato a Milano ma noto su scala globale che da sub-cultura giovanile s’è trasformato nel modello di vita, stile e atteggiamento - pure consumistico - di una generazione ricca dei propri slang e look.

Milano, anni ‘80.

Una compagnia di ragazzi si ritrova tutti i giorni al bar Panino di piazza Liberty, dietro San Babila; li accomuna la gioia di vivere, la passione per lo stile e la voglia di essere alla moda per poi poter ‘cuccare’ le ragazze. Giovani con poca voglia di studiare e qualche soldo in tasca provenienti da famiglie di solito benestanti battono i negozi del centro alla ricerca di capi e look per poter apparire ed essere riconoscibili nella massa - senza risultare indigesti ai genitori.

La generazione precedente - quella degli anni ‘70 - aveva completamente disgregato i movimenti giovanili e adolescenziali coi suoi contrasti e la violenza politica mixata alla diffusione di droghe, e con la caduta delle ideologie la nuova tendenza diventa ribaltare le concezioni più proletarie degli anni della contestazione e seguire il boom economico e le nuove icone americane.

Un folto gruppo incomincia a farsi riconoscere e confrontarsi con la vita di strada grazie all’arma più usata da tutte le contro o sotto-culture che fino a quegli anni avevano influenzato i giovani alternativi del centro di Milano (da San Babila a via Torino e Colonne di San Lorenzo): il look!

Citiamo Dark e New Wave, Rockabilly e Rocker, i Metallari del negozio Transex, gli Skin di piazza Mercanti, i Punk di Ticinese e i China vari.

Nasce così nella prima metà degli ‘80s una moda giovanile in controtendenza 44

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influenzata invece dalle marche e dalle griffe perlopiù americane. Icone assolute di questo periodo sono le scarpe Timberland: anfibi, polacchini e modelli da vela sono in assoluto i tre primi e unici simboli per essere definito un ‘gallo’ ed essere degno del rispetto della ‘cumpa’.

Tra un panino e l’altro, visto che i soldi son pochi a causa della spesa per queste scarpe (che costavano molto), il resto va proprio nelle casse del bar Panino - quello che battezza la compagnia di ragazzi e ragazze come…’Paninari’!

Trent’anni dopo possiamo ancora apprezzare questo stile e questa voglia di differenziarsi e crearsi una sorta di divisa o uniforme per potersi far riconoscere, in un mondo che era privo di telefoni cellulari o social network e la comunicazione non offriva molto ai giovani… quindi da fumetti e video musicali nasceva qualcosa che era visto al limite tra una stupida gang giovanile e un fenomeno aggregativo e trascinante. È un misto di tutto ciò che ha il pregio di aver scatenato e divertito molti ragazzi tra bar, discoteche e negozi di quegli anni, comprese alcune ‘storie tese’.

Passiamo a uno status-symbol non secondo alle mitiche ‘Timba’, indossate su calze Burlington; dalle piste da sci arriva un giubbotto che sostituisce il bomber più comunemente indossato dai ragazzi del gruppo, spesso al contrario mostrando la parte arancione e di solito sopra a una denim-jkt Levi’s con sherpa bianco all’interno… parliamo del Moncler - modello Grenoble - piumino simbolo dei Paninari che insieme a cappello col pon-pon e jeans Armani (per molti pure una cintura El Charro) diventa così un riferimento di stile per moltissimi adolescenti.

Vari negozi importanti nascono proprio grazie a questa nuova moda, citiamo il più significativo, Disegni, dietro Corso Vittorio Emanuele, vetrina illustre per i ‘nuovi galli’ che vogliono avere il ‘look giusto’… ma non dimentichiamo MC Dill’s e Yankee.

C’è poi Primavera (sempre zona San Babila) per i jeans Rifle e Americanino, oppure il famoso negozio Fiorucci così come quello Stone Island. Le ragazze arricchiscono il tutto con borse, patch e cerchietti Naj-Oleari dai colori pastello di felpe Best Company e cerate da vela Henry Lloyd.

Un boom incredibile di marchi e riviste al tempo s’interessano al fenomeno, nasce ‘Il Paninaro’, fumetto e poi giornalino che per quattro anni accompagnerà come una 46

fanzine una serie di giovani pronti a essere influenzati e ‘corrotti’ da questo nuovo linguaggio. ‘Wild Boys’ dei Duran Duran è la colonna sonora di quei ragazzi che voglion esser dei duri e credono che vestire giubbotti G-1 di Schott e Avirex con occhiali Ray Ban, e magari stare a cavallo di una moto Zundapp (i più fortunati su una Jeep Wrangler), basti a renderli già uomini o grandi piloti e avventurieri - anche se spesso non si sono mai allontanati troppo dal Wendy di piazza Argentina.

Esce dall’Italia (e diventa più ‘mainstream’) in quel periodo il fenomeno Paninaro - citato persino dai Pet Shop Boys in uno splendido album LP - e viene imitato poi

dalle culture di tutto il globo. Così com’è iconizzato dai principali brand italiani del jeans pre-Diesel ed Energie; ricordiamo le pubblicità e i redazionali dedicati ai Paninari di Uniform, Lee Cooper, Roy Roger’s ed Enrico Coveri.

Verso la seconda metà degli ‘80s scoppia poi la moda Western di via Durini e con l’apertura del nuovo fast-food Burghy di piazza San Babila diviene abitudine comune tra i ragazzi indossare cappelli da cow-boy, stivali El Campero e gadget texani. Non a caso, la trasmissione ‘Drive-In’ ed Enzo Braschi creano un personaggio simbolo, le cui proverbiali frasi diventano un codice obbligato nelle conversazio-

ni dei lunghi sabati pomeriggio passati davanti al fast-food in sella ai motorini.

‘Troppo Giusto’, ‘Panozzo’, ‘Sfitinzia’, ‘Cucadores’, ‘Truzzo’ ecc condiscono così un modello di stile e attitudine che fino agli anni ‘90 è colonna portante del mercato economico del settore moda - modello che dopo il declino sfocia in varie altre ‘derive’ come Yuppie, Hip-Hop e Boys dello stadio, perdendosi in una benché importante meteora del panorama italiano.

Citiamo ora qualche hit che infuoca le piste delle discoteche Pantera, Le Cinemà, Central Park, 23esima, Notorius e delle moltissime feste nelle case del centro città, dove alla fine ‘sparisce’ sempre qual47

cosa, o lo stereo o qualche giubbotto: n°1 la già citata ‘Wild Boys’ dei Duran Duran, ricordiamola anche nel film cult per Paninari-e ‘Sposerò Simon Le Bon’, e a seguire band come Spandau Ballet, A-HA, Wham… in disco poi si balla Modern Talking, Falco e Gazebo. Sulle note quindi di ‘Comanchero’, ‘Paris Latino’, ‘I Like Chopin’ e ‘Amadeus’ si scatena un’intera generazione!

Un tributo particolare va ai mag-fumetti già citati nelle righe precedenti: ‘Il Paninaro’ e ‘Wild Boys’, oltre che ‘il Randa’, ‘Preppy’ per le ragazze e il più illustrato ‘Cucador’, che con le loro recensioni e rubriche diventano una bibbia per le nuove leve di Panozzi.

A macchia d’olio nelle città italiane crescono e si radunano intere compagnie di ragazzi che adottano come ‘uniformi’ giubbotti e montoni Avirex, jeans e stivali Frey o Nike Wimbledon con Swoosh azzurro soprattutto in Lombardia, mentre Americanino e Vans invece nella zona di Roma, e ovviamente c’è spazio pure per Stone Island, Lacoste e Sisley nelle località di mare e di villeggiatura (come S.Margherita o Courmayeur). Sempre su ‘Il Paninaro’, una rubrica di nome ‘Troppo Giusto o Troppo Scarso’ detta i parame48

tri di tendenza di questi frenetici anni di shopping e ricerca vorace di sempre più nuovi simboli e trend. Anni che ricordiamo pure per gli zainetti Invicta con dentro la Girella e i jeans rattoppati dalla nonna, con una Big-Bubble e un gettone del telefono in tasca, quando - con la cassetta di ‘Tarzan Boy’ di Baltimora nel Walkman - si sfrecciava in due sul Ciao verso il cinema a vedere ‘Top Gun’.

Erano i favolosi Anni ‘80!

Three decades already passed after the birth of one of the most important trends of Italy’s fashion history, the ‘Paninari’, a phenomenon born in Milan yet globally-known which from youth scene transformed into the life, style and attitude model - consumerist too of a generation rich in its own slang and look.

Milan, ‘80s.

A group of youngsters hangs up every day at Panino café in Liberty square, behind San Babila area; they share the lust for life, the passion for style and the wish to be fashionable so to pick up chicks. Youngsters not so keen to study and with a few money coming from wealthy families usually haunt the centre’s stores searching for pieces and outfits

to stand out and be recognisable amidst the mass - without looking annoying to their parents’ eyes.

The previous generation - that of the ‘70s totally broke apart youth scenes by its contrasts and political violence combined with drugs diffusion, and after the fall of ideologies the new trend becomes to overturn the protest years’ most proletarian ideas and to follow the economic boom and the new American icons.

A wide group starts to distinguish itself and to face street-life thanks to the most used weapon of all the counter or sub-cultures which until that time had influenced the Milan centre’s alternative youngsters (from San Babila to via Torino and San Lorenzo Columns): the look! We quote the Darks and New Wavers, Rockabilly and Rockers, the Metal-heads of Transex shop, the Mercanti square Skins, the Ticinese Punks and the several Chinas.

So in the first half of the ‘80s a youth trend was born against the flow - influenced by the mainly American brands and labels in turn.

Absolute icons of this period are Timberland kicks: combat-boots, high-laced boots and boat-shoes definitely are the first three and unique must-have items to be considered a ‘cool guy’ and to deserve the respect of the ‘crew’.

Between a sandwich and the other, given that money’s missing due to the high cost of those shoes, the rest of these guys’ cash ends at the Panino bar indeed (‘Panino’ means sandwich) - the one that names the guys and girls group as... ‘Paninari’!

Thirty years later we still can value this lifestyle and its wish to stand out and create its own sort of uniform managing to be recognisable, in a world which didn’t know cellphones or social networks and where communication wasn’t offering much to young people... so from comics and music-videos something that was considered in between a dump youth scene and a powerful involving phenomenon came to life. It’s a mix of all that what had the merit of making many boys ‘go wild’ and have fun among those years’ bars, discos and shops, some ‘skirmishes’ included.

Let’s arrive at a status-symbol not less important than legendary ‘Timba’ shoes, matched with Burlington socks; from ski-slopes comes a jacket taking over the bomber mostly worn by the group’s guys, often back-to-front showing the orange side and usually over a white sherpa-lined Levi’s denim-jkt... we’re talking about the Moncler - Grenoble style Paninaro’s signature down-jkt which along with pom-pom beanie and Armani jeans (an

El Charro belt for many too) that way becomes a style-statement for a lot of teenagers.

Several important shops were born and raised thanks to that new trend indeed, we highlight the most valuable, Disegni, behind Corso Vittorio Emanuele, popular showcase for the new Paninari who want to have the ‘right look’... without forgetting MC Dill’s and Yankee. There was also Primavera (in San Babila area too) for Rifle and Americanino jeans, or famous Fiorucci likewise Stone Island’s store.

Girls enrich their outfits with Naj-Oleari bags, patches and headbands of the same pastelhues from Best Company sweaters and Henry Lloyd nautical waxed-jackets.

At the time an amazing boom of brands and magazines gets interested in the phenomenon, and ‘Il Paninaro’ comes forth, the comic and then lil’ mag which as a fanzine will accompany over four years a bunch of guys ready to be influenced and ‘marked’ by this new language.

‘Wild Boys’ by Duran Duran is the soundtrack of those guys who want to be tough ones and believe that wearing Schott and Avirex G-1 jackets or shearling-coats with Ray Ban sunglasses, and maybe riding a Zundapp bike (or a Jeep Wrangler the luckiest ones), would be enough to make ‘em men already 49

or big riders and adventurers - even if often they never went much away from the Wendy spot in Argentina square.

In this period the Paninaro phenomenon crosses Italy’s borders - being celebrated even by the Pet Shop Boys in a wonderful LP album - and goes more ‘mainstream’, then getting imitated by worldwide cultures. As well as iconified by the main Italian denimbrands prior to Diesel and Energie; we might mention the ads and editorials dedicated to Paninaro fashion by Uniform, Lee Cooper, Roy Roger’s and Enrico Coveri.

In the second half of the ‘80s the Western trend of Durini street explodes and with the opening of the new Burghy fast-food in San Babila square it’s usual to see guys wearing cow-boy hats, El Campero boots and Texan accessories. Not by chance, the ‘DriveIn’ show and Enzo Braschi create a keycharacter, whose signature lines become a core code in the chats of the long Saturday afternoons spent outside the fast-food astride scooters. Those words animate a model of style and attitude that until the ‘90s was a backbone of the fashion sector’s economic market - a model which after its decline resulted in several other ‘drifts’ such as HipHop, Yuppies and stadium Boys, losing itself in an important yet one-hit-wonder of Italy’s scene.

While now it’s time for some of the bangers that hit the dancefloor of clubs like Pantera, 50

Le Cinemà, Central Park, 23esima, Notorius and of the many city-centre house-parties, where something always ends up to ‘disappear’, either the stereo or a few jackets: n°1 the above-mentioned Duran Duran’s ‘Wild Boys’, rocking as well in the Paninari cultmovie ‘Sposerò Simon Le Bon’ (viz I’ll marry SLB), and then remarkable bands such as Spandau Ballet, A-HA, Wham… while in disco they dance Modern Talking, Falco and Gazebo. And along the beats of ‘Comanchero’, ‘Paris Latino’, ‘I Like Chopin’ and ‘Amadeus’ a whole generation joins the fray!

A particular tribute goes to the alreadyquoted mags-comics: ‘Il Paninaro’ and ‘Wild Boys’, in addition to ‘Il Randa’, ‘Preppy’ for

girls and the more illustrated ‘Cucador’, which with their reviews and contents become the Paninaro newbies’ bible.

Like wild fire in the Italian cities grow and meet entire youth groups adopting as ‘uniforms’ the Avirex jackets and shearlingcoats, jeans and Frey boots or Nike Wimbledon with light-blue Swoosh especially in Lombardy, while Americanino and Vans in Rome area, yet there’s space for Stone Island, Lacoste and Sisley as well in the seaside-holiday locations (like S.Margherita or Courmayeur). Always on ‘Il Paninaro’ mag, a focus titled ‘Troppo Giusto o Troppo Scarso’ (something like ‘too hot or not’) sets the trend-standards of these years of shopping

and endless hunt for newer and newer statussymbols. Years we remind also for the Invicta rucksack with the Girella snack inside and for grandma’s hand-patched jeans, with a BigBubble and telephone coins in the pocket, when - Baltimora ‘Tarzan Boy’ cassette put in the Walkman - we used to speed toward the cinema in two on Ciao scooters to see ‘Top Gun’.

It was the legendary ‘80s!

TXT BY: Luca Isola PHOTO BY: Crackers’ archive

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FIORUCCI’S ANGELS AND DENIMS TALE OF AN ITALIAN POP LABEL & ICON 52

Esistono pochi marchi italiani di culto come Fiorucci. E motivi ce n’è più d’uno.

Per il brand degli angioletti inizia tutto nel ‘65, quando l’iconico designer Elio Fiorucci torna a Milano da Londra ispirato dai movimenti giovanili e dalla cultura pop di quegli anni - per non parlare di storiche location tipo Biba, Mary Quant e il Kensington Market.

Due anni dopo Elio apre il primo negozio d’impatto in Galleria Passerella (realizzato sul progetto dell’artista Amalia Del Ponte), dove vende selezionati articoli e collezioni provenienti dalla City UK, da lì in pochi anni lo shop diventa popolarissimo - un vero e proprio punto di ritrovo - e nel ‘70 introduce il logo dell’architetto Italo Lupi, celebre tuttora, per poi iniziare con la propria produzione di apparel e accessori. Nessun negozio in città è come quel negozio.

Eclettico, stravagante, pop. Nessun altro negozio vende quelle t-shirt stampate, quegli outfit, quelle snkrs (pure zeppe e stivali da abbinare alla minigonna) o quei gadget, addirittura le proprie figurine... figurarsi quando vedranno le sue indimenticabili manette in pelo rosa! È l’inizio di un mito.

Puntando tutto su questo mood fuori dagli schemi, nel ‘74 Fiorucci apre un secondo store milanese, nel ‘75 ne lancia un altro a King’s Road a Londra e poi nel ‘76 quello progettato da Ettore Sottsass, Andrea Branzi e Franco Marabelli all’East 59th Street di NY, che verrà scelto da Andy Warhol per il lancio della rivista Interview in compagnia di Truman Capote (la location di Manhattan diviene pure “lo Studio 54 di giorno”), in più nell’83 la testimonial di questa label ora forte di una serie di adv super riconoscibili è nientemeno che Madonna, mentre l’anno dopo Keith Haring ridipinge lo store di Galleria Passerella.

A riprova del profondo legame della label con la cultura pop - così come il suo largo uso per apparel, accessori e shop della plastica: materiale popolare per antonomasia.

Di conseguenza Fiorucci è un successo a furor di popolo. Tutto merito del genio di Elio, come scrive Laura Gamberini su lavocedinewyork.com: “È stato uno dei pochi a rendere possibile che la Pop Art diventasse davvero pop. Ha anticipato e lanciato tendenze che van ben oltre l’abbigliamento. S’è sempre mosso in quel territorio al limite tra arte, design,

moda, spettacolo, musica e cultura che poi negli anni è diventato il lifestyle. Si può dire che sia stato uno degli inventori del concetto stesso di lifestyle”...

E come dimenticare uno dei lifestyle supremi - il denim - fondamentale per il nostro mag e lo street-style di oggi? Anche in quel campo Fiorucci va alla grande, anzi: è un leader all’avanguardia, tanto che la stampa internazionale lo soprannomina “the king of jeans”. Questo sia per aver intuito le potenzialità della Lycra (è dell’82 il suo primo jeans stretch) sia per aver ideato l’Ergonomic SexyJeans, che ridisegna e sostiene le forme femminili grazie a speciali tagli studiati proprio per esaltarle al 100% - quindi non è un caso neanche che Fiorucci fosse riuscito a ri-vendere il jeans agli americani, come sottolineava qualcuno ridendo. Nessuna coincidenza neppure qui, Elio (da designer etero) ama le donne e il loro corpo, infatti le modelle Fiorucci vengono spesso fotografate di spalle - anche dal celebre Oliviero Toscani - creando un’immagine sexy, ma più ironica che aggressiva, perfettamente in linea con la personalità del brand...

Insomma, proprio grazie all’innovativa vision di Elio - grande intenditore del mercato e dei trend d’ogni dove (costantemente in viaggio a mo’ di cool-hunter) - Fiorucci s’è sempre affermato come fenomeno di costume, sempre capace di captare i fermenti sociali al fine di declinarli nella sua inimitabile estetica pop.

Dal ‘90 Elio Fiorucci non è più designer del brand, che passa a Edwin, ma non smette di curarne la linea realizzando progetti come T-Art (set di t-shirt fiabesche) e Love Therapy, con cui sfodera altri personaggi come i nanetti, a fianco dei classici angioletti. Elio si spegne nel 2015, Fiorucci invece continua la propria storia, nello stesso anno viene rilevato da Janie e Stephen Schaffer, che in occasione di Milano Moda Donna organizzano un evento esclusivo al conceptstore 10 Corso Como per la release della nuova linea e del libro Fiorucci (edito da D.Owen, Rizzoli NY) - tributo a uno dei marchi più influenti del XX secolo.

E ‘Ora’, come racconta il brand: “Fastforward al 2017. Cinquant’anni dopo che Elio ha aperto il suo primo negozio, Fiorucci è tornato. Una nuova location nel cuore di Soho, a qualche minuto da dove tutto ha avuto inizio. Una nuova era da definire. Un nuovo attimo da catturare. Ora”.

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There are a few Italian cult labels as Fiorucci. And there’s more than one reason.

For the lil’ angels brand it all starts in ‘65, when iconic designer Elio Fiorucci returns to Milan from London inspired by those years’ youth movements and pop-culture not to mention historic boutiques like Biba, Mary Quant and the Kensington Market.

Two years later Elio opens his first bold store in Galleria Passerella (realised on the project by artist Amalia Del Ponte), where 54

they sell selected items and collections coming from the UK’s City, from there in a few years the shop becomes very popular an out-and-out meeting-point - and in ‘70 they introduce the logo by architect Italo Lupi, still famous nowadays, to start then producing their own apparel and accessories. No shop in town is like that shop.

Eclectic, weird, pop. No other shop in town sells those printed tees, those outfits, those snkrs (also platform-shoes and boots to be

matched with miniskirts), those gadgets or even their own sticker-cards... just think when people will see its unforgettable pink furry handcuffs! It’s the beginning of a legend.

Betting all on this out-of-the-box mood, in ‘74 Fiorucci opens a second Milanese shop, in ‘75 it launches a new spot in London’s King’s Road and later on in ‘76 the one projected by Ettore Sottsass, Andrea Branzi and Franco Marabelli in NYs East

59th Street, which will be chosen by Andy Warhol for the release of his Interview mag together with Truman Capote (the Manhattan location also becomes the “daytime Studio 54”), then in ‘83 the testimonial of this label now rich in a series of super recognisable ads is no less than Madonna, while the following year Keith Haring paints the Galleria Passerella store. Proving once again the deep link between Fiorucci and pop culture - just like for his wide use within apparel, accessories and shops of plastic: popular material quintessentially. Therefor Fiorucci’s a hit by popular acclaim. It’s all thanks to Elio’s genius, as Laura Gamberini writes on lavocedinewyork.com: “He’s one of the few ones who made Pop Art really pop. He anticipated and launched trends going far beyond clothing. He always moved in that field among art, design, fashion, entertainment, music and culture which then became the lifestyle as time passed.

We can say he’s one of the creators of the lifestyle’s meaning itself”...

And how could we forget one of the supreme lifestyles - denim - fundamental for our mag and nowadays’ street-style? In this sector as 55

well Fiorucci goes big, or better: is a vanguard leader, to the point that international press nicknames him “the king of jeans”.

That’s both because he foresaw the potential of Lycra (class ‘82 his first stretch jeans) and because he created the Ergonomic SexyJeans, which redesigns and supports feminine shapes thanks to special cuts developed to enhance them 100% indeed - so it’s not even by accident that Fiorucci was able to re-sell jeans to Americans, as someone used to underline laughing. No coincidence here neither, Elio (as a straight designer) loves women and their bodies, in fact Fiorucci’s models are often portrayed from behind - by famous Oliviero Toscani too creating a sexy image, yet more funny than aggressive, perfectly in line with the brand’s attitude... Well, actually taking advantage of the personal innovative vision of Elio - great expert of the market and near and far trends (constantly travelling coolhunter-alike) - Fiorucci’s always established itself as a costume phenomenon, always able to catch social excitements in order to decline ‘em

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into its inimitable pop aesthetic.

Since ‘90 Elio Fiorucci’s no longer the designer of the brand, which goes under Edwin, but he doesn’t stop curating its line realising projects like T-Art (set of fairy-tale tees) and Love Therapy, with which he pops out other characters as the lil’ gnomes, flanked to the classic little angels. Elio passes away in 2015, Fiorucci instead continues its story, in the same year it’s taken over by Janie & Stephen Schaffer, who on the occasion of Milano Moda Donna organise an exclusive event at 10 Corso Como concept-store for the launch of the new line and the Fiorucci book (edited by D.Owen, Rizzoli NY) - a tribute to one of the XX Century’s most influential labels.

And ‘Now’, as the brand tells: “Fast-forward to 2017. Fifty years after Elio opened his first store, Fiorucci’s back. A new destination in the heart of Soho, minutes away from where it all began. A new era to define. A new moment to capture. Now”.

TXT BY: Marco Contardi

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FOREVER YOUNG

OLMES CARRETTI’S BEST COMPANY

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Best Company, un nome una garanzia.

Per i giovani degli anni ‘80 soprattutto, visto che BC non era solo uno dei brand di riferimento per le ‘uniformi’ dei paninari, bensì un vero e proprio musthave; il capo-icona del loro lifestyle per antonomasia.

Ma com’è nata e come ha fatto questa label ‘forever young’ a conquistarsi il proprio posto nel cuore e nei ricordi di moltissima gente, oltre che nella Hall of Fame dell’abbigliamento Made in Italy?

Andiamo con ordine, Best Company viene lanciato nel 1982 da Olmes Carretti, designer emiliano che, grazie alla propria vision votata a innovazione e qualità, prima del brand in questione aveva già ideato e avviato ulteriori marchi importanti (dagli esordi con Spitfire Jeans fino a Henri Lloyd, By American e altri) - per poi collaborare in futuro con label del calibro di Fiorucci, Robe di Kappa o Sperry Top-Sider.

Non a caso il nome di Olmes Carretti è indissolubilmente legato ad alcuni fenomeni dell’abbigliamento di certe sottoculture giovanili negli ‘80-’90, periodo in cui spopolava appunto Best Company. È l’82, Carretti ha già constatato che le proprie soluzioni funzionano bene sul mercato e a questo punto decide di sfoderare Best Company, puntando tutto su un unico prodotto allora essenziale per i ragazzi che volevano distinguersi dalla massa: la felpa.

Per i paninari, ma non solo, è un colpo di fulmine.

A dire il vero i punti forti delle felpe Best Company (con grafiche stampate o ricamate e cuciture curatissime specie per collo e polsini) erano tre in particolare: colori e pattern accesissimi, ottimi materiali più accorgimenti tecnici Made in Italy, e design naturalistici, sporty o ‘simil-Americana’ in bella vista.

Per quanto riguarda le tonalità ‘80s’90s, va da sé che rispecchiavano al 100% la vitalità tanto dei paninari quanto dei giovani in generale ed erano un must per chi voleva farsi notare. Le caratteristiche tecniche invidiabili - dai materiali alle lavorazioni - erano invece frutto della ricerca e know-how di Carretti, da sempre attento sia al design sia al comfort, studiando idee ad hoc per ogni prodotto (ognuno coi propri specifici usi e necessità) per mettere innovazioni produttive al servizio di

creatività e stile. Infine, toni e forme naturali sono un leitmotiv nei lavori di questo designer emiliano affascinato dal pensiero orientale, ma forme e colori naturali funzionano al meglio anche nelle strade occidentali. Infatti Best Company andava alla grande, forse perché le sue felpe con ‘grafiche che parlano ai giovani’ creavano un’incredibile forza aggregativa e un senso d’appartenenza mai visto in quel periodo.

Lo dimostra il fatto che in poco Best Company è diventato uno dei primi status-symbol italiani, nonostante le sue azzeccate felpe (sebbene non si trattasse di un luxury-brand, pure se d’alta qualità) non fossero accessibili a tutti, specialmente quelle ricamate.

Dato il meritato successo delle prime felpe BC, Carretti non ha perso tempo iniziando a produrre anche total-look per uomo, donna e bambino, con tanto di vivaci accessori e item vari; e se allora questi capi e pezzi erano amatissimi, basti pensare che molti di quelli figurano tuttora tra i più ricercati dai cacciatori di vintage, felpe ricamate in primis, di nuovo - per non parlare della special-edition dell’iconica Peugeut 205 con interni nei caratteristici materiali e colori BC (tessuto premium verde e cinture viola!).

In seguito al ‘92 Best Company non è più di proprietà di Carretti, ma non si ferma e non smette di essere Made in Italy nemmeno quando passa a Cisalfa, che lo porta avanti nel nuovo millennio senza cambiane il mood.

‘Nomen omen’, il fenomeno BC non smette nemmeno di essere la miglior compagnia dei giovani attenti al proprio stile, e oggi vive un nuovo ritorno anche grazie a una campagna in collaborazione col celebre Oliviero Toscani, dove viene messo in evidenza il brand nel suo percorso generazionale.

Best Company - ‘forever young’.

Best Company, a name you can trust.

For the ‘80s teenagers especially, given that BC wasn’t only one of the reference brands for the paninaro-guys’ ‘uniforms’, but an out-and-out must-have; the icongarment of their lifestyle par excellence.

Yet how was this ‘forever young’ label born and how was it able to achieve its own space in the heart and memories of many people, besides that in the Hall of Fame of Made in Italy’s clothing?

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Let’s start from the beginning, Best Company was established in 1982 by Olmes Carretti, an Emilia-born designer who already took advantage of his vision tied to innovation and quality creating and running other important labels before the one at issue (from the debut with Spitfire Jeans up to Henri Lloyd, By American and more) - to collaborate in the future with imprints of the likes of Fiorucci, Robe di Kappa or Sperry Top-Sider.

Not by chance Olmes Carretti’s name is indissolubly linked to some phenomena of certain youth subcultures’ clothing in the ‘80s-’90s, an era when Best Company ruled the roost indeed. It’s 1982, Carretti 60

already had the chance to verify that his personal solutions work well on the market and so he decided to launch Best Company, betting all on a singular garment at the time vital for those guys who wanted to stand out in the crowd: the crewneck sweater. For paninaro-people, but not only, it was love at first sight.

Actually the strong-points of Best Company’s sweaters (with printed or embroidered graphics and very refined stitching for collar and cuffs above all) were mainly three: super bright colours and patterns, excellent fabrics plus Made in Italy technical gimmicks, and naturalistic, sporty or Americana-’alike’ designs in plain view.

Regarding the ‘80s-’90s hues, it goes without saying they reflected at 100% the vitality as much of paninaro-people as of teenagers in general and were a must for those who wanted to draw attention. While the enviable technical features - from materials to workings - were fruit of the expertise and research of Carretti, since always taking care about both design and comfort, studying ad hoc ideas for each product (all with their specific needs and uses) to put product innovation to use in creativity and style.

Finally, natural colours and silhouettes are a leitmotif in the works of this Emilia’s designer fascinated by the Asiatic philosophy, yet natural colours and silhouettes

work at best in the European streets too.

In fact Best Company went big, maybe because its sweaters with ‘graphics talking to young people’ created an incredible aggregate power and a never seen before feeling of belonging those times.

It’s demonstrated by the fact that Best Company quickly became one of the first Italian status-symbols, even if its bangon sweaters (although it wasn’t a luxurybrand, yet of hi-quality) weren’t affordable for everyone, embroidered ones especially.

Due to the deserved success of the early BC crewnecks, Carretti didn’t waste time and started producing as well total-looks

for men, women and kids, with no less than lively accessories and several items; and if back then these garments and pieces were very beloved, just think that many of them still are among the most sought-after ones by vintage-hunters, embroidered sweaters above all, again - not to mention the special-edition of iconic Peugeut 205 with interiors dressed in BC’s classic hues and materials (green premium textile and violet belts!).

After ‘92 Best Company isn’t owned by Carretti anymore, but it doesn’t stop and keeps on being Made in Italy even when it passes to Cisalfa, which brings it forward in the new millennium without changing

its mood.

‘Nomen omen’, the BC phenomenon neither quits being the best company for those guys who care about their style, and today it’s living a new return also thanks to a campaign in collaboration with famous Oliviero Toscani, where the brand’s highlighted within its generational iter.

Best Company - ‘forever young’.

TXT BY: Marco Contardi

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PATCH ME UP!

BRIEF FOCUS ABOUT PATCHES FROM WWII TO 2K

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Analizziamo le origini di una delle più controverse forme di comunicazione e identificazione che ora ispira prepotentemente le recenti collezioni di moda giovane; parliamo del ritorno delle patch!

Le toppe o applicazioni su tessuto nascono per una sorta di utilità identificativa soprattutto in contesto militare, senza andare troppo indietro nel tempo possiamo inizialmente analizzare la bellezza e la creatività delle toppe dell’esercito USA durante la II Guerra Mondiale.

Nel corso della Campagna del Pacifico i piloti ornavano le proprie flight-jacket mod A-2 con le ‘insignia’ della propria squadriglia, disegni realizzati dagli stessi soldati e approvati dalla U.S.A.A.F. che raffiguravano animali simbolo come aquile, galli, api e squali (spesso a ca-

vallo di missili o saette) fino a variopinti personaggi come indiani, cowboy e persino star Disney tipo Bugs Bunny. Nati così per sdrammatizzare la guerra e farsi coraggio nelle battaglie sui cieli sopra l’oceano, questi simboli ‘non ufficiali’ - e conditi spesso con slogan ironici e pungenti - divennero un monito e delle icone negli anni seguenti alla vittoria; e tuttora li ritroviamo sui modelli di giacche di pelle Avirex e Schott che queste aziende continuarono a produrre anche dopo il conflitto avendone rilevato le licenze militari.

Fu così che l’arte e l’illustrazione iniziarono a contaminare alcuni capi di abbigliamento con varie sfaccettature e stili-target diversi. Negli anni ‘50, teschi e ruote alate furono le toppe di riconoscimento delle prime gang rocker 63

e biker, che le sfoggiarono sul retro di giubbotti di pelle nera o di jeans.

Il Vietnam e gli hippie degli anni ‘60 mischiarono invece gradi militari con simboli di pace cuciti su parka, eskimo o borse di renna a tracolla, mentre gli anni ‘70 trasformarono la patch in un mezzo di comunicazione diretto e ne fecero un fenomeno mainstream.

Centinaia di simboli giovanili, nomi di rock-band e slogan di tutti i tipi venivano applicati sui jeans a zampa e sulle giacche, così come su zaini e borse, identificando in questo modo un’intera generazione uscita dagli anni della contestazione con una nuova voglia di farsi notare con stravaganza al ritmo della neonata disco-music.

La toppa resistette al crollo delle ideologie e all’inizio degli anni ‘80 trovò il suo veicolo nel punk, dove tra svastiche, simboli sessuali e slogan anticonformisti diventò un riconoscibile mezzo di ribellione e di stile - ‘punk is not dead’.

Heavy metal e nuove sottoculture ska e rockabilly ereditarono poi l’operoso stile ‘Do It Yourself’ dei predecessori inglesi 64

e resero uniche giacche e gilet di jeans con maxi toppe su fondo nero di Iron Maiden e Saxon - patch leopardate e loghi di moto spiccavano sulle jkt Lewis Leathers, sui bomber MA-1 spuntavano Snoopy e paperine incazzati, e sempre più erano i video musicali che influenzavano il look dei giovani.

Rimarranno solo le controculture di origine inglese negli anni ‘90 a sfoggiare le toppe con quel senso di appartenenza, pensiamo a mod e scooter-boy che collezionavano sul fish-tail o sul bomber le toppe dei raduni Lambretta e Vespa o di gruppi come i Jam, oppure i rocker con le patch 59, Triumph e Norton.

La toppa in seguito è diventata un gadget da collezione che si cerca nei mercatini o nei negozi più underground, negli anni ‘90 se ne faceva un uso prettamente politico o calcistico e la patch si allontanava così dalle vetrine dei negozi o dalle produzioni di moda, rimane l’unica nota da citare la moda in quegli anni di cucire sulle spalle dei bomber la toppa/ asciugamano rubata al pub di turno con i loghi delle birre estere come Guinness,

Carlsberg ed Eku 28.

Verso fine ‘90 inizio 2000, con nuovi trend che virano verso un apparel più clean, le toppe perdono un po’ il loro appeal, ma dagli ultimi anni a questa parte vediamo invece un ritorno dominante di patch o applicazioni ricamate nelle collezioni, nelle campagne pubblicitarie e di marketing di molteplici brand, citiamo Wrangler e le toppe per i suoi settant’anni, tanto vitali da aver già ricreato un fenomeno per i più giovani.

Abbiamo visto come la toppa (o patch) non sia solo un pezzo di tessuto che serve a riparare uno strappo o un buco sui jeans, ma anche un importante mezzo di comunicazione e di riconoscimento per molte generazioni passate e presenti sia in ambito civile che militare - ci auguriamo che resti un valido messaggio con cui arricchire ancora i capi di tutti i giorni e che i nuovi kid possano inventare con creatività e fantasia toppe ‘inedite’ che rispecchino i propri sogni, come nella scena hardcore USA degli anni ‘90.

In Patch We Trust!

Let’s focus on the origins of one of the most controversial communication and identification forms that is now strongly inspiring the recent youth-fashion collections, we’re talking about patches!

The patches or fabric applications were born for a sort of identifying utility especially within the military field, without going too far back in time we can initially examine the beauty and creativity of the US Army’s patches in the WWII era. During the Pacific War aviators used to adorn their mod A-2 flight-jackets with their squads’ ‘insignia’, designs created from soldiers themselves and approved by the U.S.A.A.F. portraying symbolic animals like eagles, roosters, bees and sharks (often riding missiles or thunders) up to multicoloured characters as cowboys, Native Americans and even Disney stars like Bugs Bunny. Born this way to play down the war and take courage in the battles over the ocean’s sky, these ‘unofficial’ symbols - often enriched by ironic and cutting claims - became a warning and icon in the years after the victory; and to this day we find them

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again on the Avirex and Schott’s models of leather-jackets which these companies kept on producing also after the war having bought their military licences.

And so art and illustration started to achieve some garments of several facets and different styles-targets. In the ‘50s, skulls and winged-wheels were the signature patches of the early rocker and biker gangs, which showed them on the back of their black leather or denim jackets.

Vietnam and ‘60s hippies combined military ranks and peace symbols sewn on parkas, eskimo-jkts or buckskin shoulder-bags, 66

while the ‘70s transformed the patch into a direct mean of communication and made it a mainstream phenomenon.

Hundreds of youth figures, rock-band names and all kinds of claims were applied to elephant-leg jeans and jackets, just like to backpacks and bags, characterising this way a whole generation which went through the contestation years with a new wish to unusually stand out to the rhythm of the newborn disco-music.

Patches overcame the fall of ideologies and in the early-’80s found their habitat into punk, where among swastikas, sexual

symbols and nonconformist claims they became a recognisable mean of rebellion and style - ‘punk is not dead’.

Heavy metal or new ska and rockabilly subcultures then inherited the ‘Do It Yourself’ industrious style of their British predecessors and made denim jackets and vests unique with maxi patches of Iron Maiden and Saxon on black background - leopard patches and bike-logos stood out on Lewis Leathers jackets, MA-1 bombers showed angry Snoopy and lil’ ducks, and more and more were the videoclips influencing the look of youngsters.

The only ones boasting patches with that feel of belonging in the ‘90s were the British origins countercultures, we think about mods and scooter-boys collecting on their fish-tails or bombers the patches of the Lambretta and Vespa gatherings or those of the bands like Jam, or rockers with patches of 59, Triumph and Norton.

Later on patches became a collectible item to look for in flea markets or in the most underground stores, in the ‘90s they were used mainly within the political and football fields and so they left display windows and fashion productions, the only note to be quoted is

those years trend of sewing on the bombers’ shoulders the patch/towel with the foreign beers’ logos like Guinness, Carlsberg and Eku stolen from the pub in turn.

Around the end-’90s early-2000s, with new trends turning towards a cleaner apparel, patches lost a bit of their appeal, while since the latest years to this day we’re living a strong return of patches or embroidered applications in several collections, adv and mktg campaigns by many brands, we mention Wrangler and the patches for its seventy years, as much vital as it already recreated a phenomenon for younger people.

We saw how patches aren’t only a piece of fabric useful to repair the jeans’ damages or holes, but also an important mean of communication and identification for many past and present generations both in the military and civilian field - we hope it will keep on being a valuable message which enriching everyday clothing with once again, and that new kids will have the chance to shape with creativity and fantasy ‘unedited’ patches reflecting their own dreams, just like in ‘90s US hardcore scene.

In Patch We Trust!

TXT BY: Luca Isola 67

ED & DEANNA TEMPLETON ITW LAST DAY OF MAGIC

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In occasione della mostra Last Day Of Magic da Micamera (nato nel 2003 grazie a Giulia Zorzi e Flavio Franzoni) abbiam avuto la chance di intervistare Deanna e soprattutto il leggendario Ed Templeton, che - sposati da più di venticinque anni e sempre a caccia di scatti nello spot di Huntington Beach - presentavano nello spazio milanese vari lavori caratterizzati dal loro ‘flusso di coscienza visivo’... ecco il nostro botta e risposta, buona lettura: INIZIAMO CON LE TUE ORIGINI SKATE, ESPERIENZE INIZIALI, PRIME INFLUENZE, CHE RICORDI? Son diventato pro nel ‘90, a diciott’anni, son cresciuto in California del Sud - Huntington Beach - dove il surf va davvero alla grande, è un ottimo surf-spot, ma io ero troppo povero per potermi permettere una muta e un surf, per cui devo aver trovato l’alternativa successiva nello skate, qualcosa che puoi fare con poco, coi pezzi degli amici ecc... e per quanto mi riguarda credo d’esser semplicemente stato influenzato dagli altri ragazzi che facevano skate in strada; quand’ero molto giovane e vedevo altri skater scorrazzare in giro coi loro ollie per me era qualcosa di magico - così c’ho provato senza aiuti esterni, dato che volevo imparare tutto da me, ecco come ho iniziato.

CHE CI DICI DELL’IMPORTANZA DI HUNTINGTON BEACH - IL ‘SUBURBAN DOMESTIC INCUBATOR’ - E QUELLA FONTE D’ISPIRAZIONE PER LA TUA ARTE? Ah ah, di certo sì, dove viviamo è davvero una periferia strana, è un bel po’ separata da LA (un’ora di macchina), ma è comunque parte di quel casino di città e gente... Io ci son cresciuto e non ho pensato fosse strano finché ho iniziato a viaggiare per il mondo grazie allo skate nel ‘90, per cui è stato vedendo il mondo, rientrando qua e tornando a HB che ho realizzato che ‘questo posto è incasinato’ rispetto ad altri posti, è veramente un’area strana! E per quanto avessi voluto trasferirmi fuori da dov’ero cresciuto, magari a LA o NY, son rimasto e basta perché avevo un brand skate a San Diego e non avevo motivo di andarmene. Nel corso degli anni è stato una fonte d’ispirazione sempre maggiore; facciamo foto là, i miei dipinti si basano su cose che vedo in HB, quindi sì, è diventato davvero

una grande fonte d’ispirazione per gran parte delle nostre vite.

INFATTI ANCORA CI VIVI (SEI MOLTO LEGATO A CASA) MA HAI LA FORTUNA DI GIRARE IL MONDO, COSÌ QUANDO TI STUFI DELLA PERIFERIA PUOI ANDARE ALTROVE? Già, esattamente così, cioè; a volte ce ne stufiamo, ma in realtà siamo molto fortunati a poter viaggiare, almeno una volta all’anno lasciamo il paese e andiamo da qualche parte, oppure ce ne andiamo semplicemente in giro per gli USA in auto... già, siam sempre da qualche parte a far qualcosa - il che ci dà un break dalla follia della periferia!

E COM’È CHE TI SEI AVVICINATO AL CAMPO DI ARTE E FOTOGRAFIA? Per me alcune delle maggiori influenze iniziali son state le opere di gente del calibro di Larry Clark col suo libro Teenage Lust e Nan Goldin con The Ballad Of Sexual Dependency - questi due book son diventati famosi perché quelle persone scattavano le loro stesse scene. Nan Goldin fotografava i suoi amici di NY, Larry Clark filmava gli amici tossici che si iniettavano droghe e robe del genere ma loro m’han dato un esempio di come ritrarre la mia stessa compagnia, vedendo quei libri ho pensato “vivo anch’io in una bella scena, ho amici skater che vengon pagati per viaggiare e skateare” (in quanti ce la fanno?) - è raro sai, come per i giocatori dell’NBA, solo una piccola percentuale di loro ce la fa davvero, e io mi sentivo uno di loro, io ce l’ho fatta con lo skate - così ho visto quei book e mi son detto “questa sì che è una scena cool, così come chi ne fa parte”, ho capito che dovevo fotografarli, documentarli.

Quello è stato l’inizio, e da lì ovviamente poi ho cominciato a guardare a gente come Jim Goldberg - un fotografo che fa collage ecc - quel tipo di personaggi m’ha realmente influenzato, ma son solo alcune delle prime influenze che m’han ispirato. Perché ognuno ora ha una macchina fotografica, io pure, ma non l’ho mai presa sul serio finché ho visto quei libri e mi son detto “ok facciamolo come si deve”, sempre pronto con la macchina fotografica, sempre in cerca di uno scatto.

MENTRE A RIGUARDO DELLA TUA PRIMA FORMAZIONE MUSICALE? 69

Nel momento in cui ho trovato lo skate, ho trovato anche la musica. La gente che m’ha accettato al ginnasio erano dei ragazzini skater-punk, io avevo lo skate per cui è stato come se loro m’abbian detto tipo “hey tu, esci con noi”; io pensavo di non piacere a nessuno, mentre ora avevo una nuova posse - ed erano questi punk che hanno iniziato a passami pure della musica, quindi nel momento in cui ho trovato lo skate ho trovato anche il punk. A quei tempi eran popolari i Dead Kennedys ecc, con testi politici pure, i significati dei testi di quei gruppi son qualcosa che m’ha davvero influenzato, dato che la musica che mi piace dice qualcosa, non si tratta solo di bella musica; veicola un vero messaggio - qualcosa che a mia volta voglio trasmettere con la mia arte quando ne ho la possibilità.

VORREMMO CHIEDERTI DI BEAUTIFUL LOSERS (UN PROGETTO DAVVERO INFLUENTE PER MOLTI ARTISTI), ESISTE ANCORA IN QUALCHE MODO? La stranezza al riguardo è che non s’è mai davvero trattato di un progetto preciso, era solo qualcosa che stava succe70

dendo a cui serviva un nome, chi l’ha avviato è stato Aaron Rose - che ha creato Alleged Gallery a NY e dava mostre di artisti in qualche modo legati ai graffiti o allo skate, che non venivano necessariamente dal mondo dell’arte canonica - è un po’ da lì che è iniziato, e poi lui era quello che ha avuto l’idea di fare un film su quel gruppo, dato che a un certo punto s’era formato un team, c’era gente dai graffiti, dal surf, dallo skate ecc... molto uniti ok, ma il fatto che c’è chi parla di movimento, no, non lo è, BL non ha un unico stile, ci sono fotografi, pittori, graffiti-artist; è lo stile Beautiful Losers! È divertente perché a noi serviva giusto un nome per film e mostra, c’è venuto in mente BL e all’improvviso tutti lo identificavano come un movimento, ma l’unico movimento era il fatto che venivamo tutti da scene esterne al mondo dell’arte - era qualcosa di diverso, certo, io venivo dallo skate ma continuavo anche a far arte e skate pure, quindi era solo un modo per presentare alla gente una novità... per rispondere alla tua domanda: in un certo senso non è mai finita - non è mai davvero iniziata e non è mai davvero fini-

ta - perché gli stessi personaggi che facevan parte di BL ora si son trasformati in artisti maggiori, come Barry McGee, Mike Mills, Spike Jonze ecc; tutta gente che s’è evoluta e ha fatto cose maggiori e migliori, siamo ancora amici e legati l’un l’altro (per ciò in un certo senso si tratta di evoluzione), ma non credo ci sarà mai un altro film né niente di connesso, dato che quello era davvero un periodo in cui eravamo insieme a fare varie cose e adesso siam più divisi a far cose altrettanto diverse.

DICCI DEI MOSTRI DI TOY MACHINE E DEI PERSONAGGI DELLE TUE TELE; COME SON NATI? SONO SIMILI O DIVERSI UNO DALL’ALTRO? A dire il vero tengo quelle grafiche skate e le tele abbastanza separate. Mi piace l’idea che rimangano separate. Odio sentirmi definire skate-artist, i miei dipinti non hanno nulla a che fare con lo skate, si rifanno all’umanità in generale (è ovvio che siano ‘vicini’ allo skateboarding ma non trattano di skate) - e così se usassi grafiche skate per l’arte le tele ne risentirebbero in un modo che non mi piace

granché. Inoltre la mia pittura non è così grafica - da skate-graphic - con colori accesi e outline d’impatto; c’è uno studio maggiore dietro, più design... per cui le tengo separate. Mentre i personaggi TM vengono da un fumetto che disegnavo tanto per divertirmi, credo siano dovuti al fatto che son pigro; il personaggio è super semplice da disegnare, è tipo un cerchio con un occhio e mani a chela, tutto di lui è semplice e facile da fare, infatti la critica che gli veniva fatta è che era facile da disegnare! E non era nemmeno stato pensato come grafica skate, era giusto il personaggio di un paio di strisce a fumetti, poi ho fatto una tavola che ha venduto davvero bene, ha iniziato a crescere, così l’abbiam usato sempre di più e alla fine è semplicemente diventato il personaggio Toy Machine (ma c’era tutta la crew), non era un piano stabilito, è successo e basta.

TROVI GRANDI DIFFERENZE NELLA SCENA STREET DI OGGI RISPETTO QUELLA IN CUI SEI CRESCIUTO? CAMBIAMENTI RADICALI? È cambiato tutto. A volte in meglio e

altre in peggio. Internet cambia un bel po’ di cose, penso ai vari stili evolutisi in città, prendi i graffiti per esempio, riesci a capire qual è lo stile di NY o LA e così via... oppure anche l’abbigliamento; oggi ci son certi trend che un ragazzo del Texas non avrebbe mai potuto scoprire anni fa, ma oggi quel ragazzo ci si può identificare e vestire a quel modo.

Per cui, è sia un bene che un male; rende facile per i poser scoprire le cose - se vi preoccupano i poser, a me per niente! una volta ho incontrato un ragazzino che aveva la patch dei Suicidal Tendencies sulla giacca e gli ho detto “oh ti piacciono i ST” e lui mi fa “no, è solo perché è cool”, così mi chiedo se quel ragazzino sapesse cosa sono i ST - è qualcosa che internet ha cambiato molto - pure per lo street-style nello skate è lo stesso, ci sono due rami; uno più legato al mainstream, con la roba che vedi in tv, e questi ragazzi fanno un sacco di soldi con Nike ecc... e poi c’è l’altro ramo (è sempre stato così), ragazzi hardcore a cui non frega nulla di nulla se non skateare senza sponsor in giro per gli USA, per farlo e basta (tipo per i graffiti, c’è chi

lo fa in modo autentico e chi si preoccupa di star sotto i riflettori). Credo questi due rami siano pressoché tutto, quello più hardcore e quello più mainstream, prendi per esempio Barry McGee, è un artista di tutto rispetto con un gran seguito, è famoso ed espone nei musei, tuttavia è ancora cool, non lo vedo come mainstream, in pratica dipende da dove vieni, credo… non so come altro rispondere alla tua domanda!

NEL ‘91 TI SEI AVVICINATO ALL’ANTISPECISMO, COSA T’HA PORTATO A QUESTA SCELTA? È PER LA STESSA RAGIONE CHE AVEVI PRODOTTO LE SCARPE CONCIATE AL VEGETALE SHEEP? Sì nel ‘91 siam diventati entrambi vegani nello stesso periodo, abbiam deciso era qualcosa che volevam fare soprattutto per i diritti degli animali (eravam appassionati e crediamo tuttora in cose del genere), ma nel corso degli anni è cambiato molto anche il discorso salute sia per la gente sia per l’ambiente - ci sono altre ragioni oltre ai meri diritti degli animali... i vegani hanno una sorta 71

di cattiva reputazione dato che son fin troppo diretti al riguardo e cose così, è facile fare battute su di noi; cosa che a mia volta trovo divertente! Per cui, cerco di non parlarne perché si tratta solo del modo in cui mangio, è qualcosa che fa parte delle nostre vite - e sono stato davvero fortunato per il fatto che le aziende di scarpe con cui lavoro in America mi abbiano permesso di produrre scarpe conciate al vegetale.

GIÀ, E AL TEMPO LE VEG-SHOES NON ERANO COSÌ USUALI, QUINDI È UN ALTRO MODO CON CUI HAI PORTATO LA TUA PERSONALE VISION NELLO ‘SKATE-BIZ’?

Sì credo che la mia morale, il mio stile di vita influenzi tutto ciò che faccio, credo d’aver preso esempio da gente come Ian MacKaye, che gestiva una label e aveva band da paura ma non faceva pagare la gente per i suoi show (o solo cinque dollari) a prova del fatto che far qualcosa di figo non voleva dire far i soldoni... Quindi abbiam cercato di mandare avanti Toy Machine così, non siam mai stati un grosso brand, siam sempre stati un brand medio - non uno gigante né uno piccolo, proprio a metà - in ogni caso sì, facevam veg-shoes e tutto il resto.

DICONO CHE DIETRO A UN GRANDE UOMO CI SIA SEMPRE UNA GRANDE DONNA, SE TI CHIEDESSIMO DI DEANNA COME TUA COMPAGNA E MUSA? È vero. È lei che mi tiene ‘in piedi’ - a volte penso che se non avessi incontrato lei la mia vita sarebbe andata un bel po’ diversamente! Credo che mi mantenga coi piedi per terra dato che avrei fatto parecchie scemate non fosse stato per lei! È anche molto di supporto alla mia creatività, tipo lasciandomi in garage a dipingere o fare i miei lavori per Toy Machine senza preoccuparmi di badare alla casa ecc... lei a sua volta sta diven72

tando abbastanza nota come fotografa, quindi dedichiamo entrambi molto tempo alla fotografia, forse ci servirà aiuto a un certo punto, non abbiamo assistenti, facciam tutto da soli e basta... lei è grande per me, io per lei, è così che vediamo l’un l’altro, scattiamo insieme, passeggiamo per Huntington Beach insieme e facciam foto - lei scatta le sue cose e io le mie - a volte son molto simili e a volte non riesci a dire cos’è di chi, ma il suo stile ha una prospettiva un po’ diversa dalla mia... Be’, è divertente perché scattiamo insieme ma non facciam così tante cose insieme (questa è la terza volta che abbiam una mostra io e lei), di solito lei ha le sue esposizioni e io le mie, facciam cose separate ma siamo aperti a progetti insieme come questo, a breve faremo un libro congiunto, e avrà i miei lavori da una parte e i suoi dall’altra direi che facciam certe cose insieme più che in modo collaborativo; non collaboriamo letteralmente, il nostro lavoro non è qualcosa che parte ad hoc da entrambi, a volte condividiamo il lavoro, più che collaborare.

STESSA DOMANDA A DEANNA; CHE NE PENSI DI ED COME UOMO E ARTISTA? COM’È LAVORARCI? La prima parola che mi viene in mente è l’integrità di Ed; lui mantiene sempre fede alla propria parola, se dice che farà una cosa la farà, in più non farebbe niente che sa potrebbe ferirmi... poi, alcune persone potrebbero leggere male alcune delle sue foto o lavori; magari vedendoci attacchi o giudizi - ma non è proprio da lui - è forse la persona più generosa che conosca, l’ho notato guardandolo con gli skater e fotografi più giovani; se gli chiedi un dito ti dà un braccio. Amo la sua integrità come uomo, e da artista son stata molto fortunata a poter uscire quotidianamente con lui e le nostre fotocamere; già facendo ciò ho avuto il miglior insegnante di fotografia possibile, e ho imparato così tanto solo osservandolo - in più credo contribuisca alla streetphotography di chi ha un background skate (gli skate-photographer guardano sempre avanti per evitare ostacoli ecc, e anche giù dallo skate lui ha già visto il soggetto da ritrarre da chilometri)... Ri-

guardo al nostro lavoro, immagino venga fuori tutto dopo il processo in sé, ma non c’è un piano prestabilito, fotografiamo solo ciò che c’interessa allo stesso tempo, e nonostante siam sempre insieme non scattiamo ‘in collaborazione’, è giusto qualcosa che ci completa alla fine...

Inoltre, non so come va qui in Italia ma la gente è molto soggetta ai ruoli dettati dai sessi - però chi dice che io pure non possa esser aggressiva come lui possa esser sensibile a sua volta? - è questione di coscienza personale, di ciò che spinge noi due a scattare, credo che ognuno fotografi per i propri motivi.

ED, COM’È NATA QUESTA MOSTRA A MICAMERA? Ero a Londra per un’altra mostra, e i ragazzi di Micamera m’han invitato per un talk - ogni scusa è buona per venire in Italia! - siam stati invitati per fare un workshop, è il primo per cui vedremo come va... e parte del workshop sarà in mostra in questo spazio; non avevamo un piano per la cosa, abbiam portato qui un sacco di stampe (molte delle quali non finiranno sul muro), abbiam iniziato dalla cornice e poi deciso che lei avreb-

be riempito un lato e io l’altro, avanti e indietro, per creare questo collage di stampe che avevamo nel nostro studio e che rende la parete così azzeccata - è più qualcosa che vedresti in uno studio, tipo un inspirational wall (o un moodboard, niente di formale).

INFINE, PIANI FUTURI CHE CI VUOI SVELARE? Sì ne ho un sacco in ballo! Ho lavorato gran parte dell’anno a una grossa mostra che farò alla Danziger Gallery di NY, un bel passo in avanti per me dato che questa location è una galleria di fotografia rinomata da lungo tempo, per cui non vedo l’ora di lavorare con uno spazio così riconosciuto - è un gran cosa per me, poi c’è il nostro libro che uscirà più in là, oltre alle fanzine per il collettivo Deadbeat Club - gestito dal mio amico Clint Woodside (che le vende su internet) - tutte le fanze che creo con Deadbeat Club sono accessibili a tutti, chiunque le può comprare, e mi piace poter offrire qualcosa di non caro ai ragazzi che non posson permettersi un libro da cinquanta dollari… oh, e credo che farò una fanza a base di gente con la cresta!

On the occasion of the Last Day Of Magic exhibition at Micamera (born in 2003 thanks to Giulia Zorzi and Flavio Franzoni), we had the chance to interview Deanna and especially legendary Ed Templeton, who - married for over twenty-five years and always on the look for pics in the Huntington Beach spot - were presenting at the Milanese space several works characterised by their ‘visual stream of consciousness’... here’s our Q&A, enjoy: LET’S START WITH YOUR SKATEBOARDING ORIGINS, EARLY EXPERIENCES, FIRST INFLUENCES, WHAT DO YOU RECALL? I turned pro in ‘90, eighteen years old, I grew up in Southern California - Huntington Beach - where surfing is really a big thing, it’s a great surf-spot, but I was way too poor to buy a wetsuit and a surf-board, so I think I’ve found the next thing which is skateboarding, something you could do very cheaply, getting parts from all your friends etc... and for me I think I’ve just been influenced by other kids skating on the street; when I was very young and I’ve seen other kids skate by, to me that was something magical - so I tried it out without any help, since 73

I just wanted to learn all that, here’s how I started.

WHAT ABOUT THE IMPORTANCE OF HUNTINGTON BEACH - THE ‘SUBURBAN DOMESTIC INCUBATOR’ - AND THAT SOURCE OF INSPIRATION FOR YOUR ART? Ah ah, for sure yeah, I mean, where we live is really a kind of strange suburbia, it’s very removed from LA (one hour by car), but still is like part of that mess of city and people...

I grew up there so I thought it was weird until I started to travel the world for skateboarding in ‘90, so seeing the world and coming here, then going back to HB was like realising ‘this place is really fucked up’ compared to other places, you know, it’s really a weird place! And as much as I wanted to move out of where I grew up, maybe to LA or NY, I just stayed there because I was doing a skateboard company based in San Diego so there was no reason for me to move away... it’s been over the years increasingly a big source of inspiration; we shoot photos there, my paintings are based on things I see on HB... so, yea, it’s really become a big source of inspiration for a lot of our lives.

IN FACT YOU STILL STAY THERE (YOU’RE DEEPLY TIED TO YOUR PLACE) YET YOU HAVE THE LUCK TO TRAVEL THE WORLD, SO WHEN YOU GET SICK AND TIRED OF THAT SUBURBIA YOU CAN GO SOMEWHERE ELSE? Yeah, that’s exactly true, I mean; sometimes we get sick of it, but then we’re really lucky to be able to travel, at least once a year we leave the country and go somewhere, or we just drive around the US... yeah, we’re always going somewhere doing something - that gives us a break from the weirdness of the suburb!

AND HOW DID YOU APPROACH TO THE PHOTO-ART FIELD? For me some of the bigger influences were initially seeing the work of people like Larry Clark with his book Teenage Lust and Nan Goldin with her The Ballad Of Sexual Dependency - those two books became famous because those persons were shooting their own scene. Nan Goldin was shooting her immediate friends in NY, Larry Clark was filming his junkie friends shooting drugs and stuff like that - but they gave me an example to shoot my own scene; seeing those books made me think “I live in a cool scene too, I have skateboard friends 74

who get to travel the world and get paid to skate” (who gets to do that?) - it’s rare you know, like for NBA players, only a small percentage of them actually make it, but I felt like I was one of them, I made it with skateboarding - so I saw those books and realised “this is a cool scene, the books are really interesting, just like the people around too” and I thought I should be shooting it, documenting it. That was the start, and then of course from that I started watching at people like Jim Goldberg, a photographer who makes collages etc... those kind of people really influenced me, but that’s just some of the early influences inspiring me - ‘cause everyone has a camera, I have one too but I didn’t take it very seriously until I saw those books and said to myself “ok, let’s do it seriously”, always ready with my camera, always looking for a photo.

WHILE REGARDING YOUR EARLY MUSICAL EDUCATION? The moment I found skateboarding I also found music. The people who accepted me at middle-school were these punk kids who skated, I had a skateboard so they were like “Hey you, hang out with us”; I thought that nobody liked me, so it was like I had a new kind of posse - and it was these punk kids, who started giving me music too, so the moment I found skating I also found punk music. Those times popular stuff was Dead Kennedys etc, so it was political too, the meaning to the lyrics of those bands, that’s something which really influenced me, since the music I like says something, it’s not just about pretty music, it’s like a real message being said - something that I also want to put in my art work when I have the chance to do that.

WE’D LIKE TO ASK YOU OF BEAUTIFUL LOSERS (SUCH AN INFLUENTIAL PROJECT FOR MANY ARTISTS), DOES IT STILL EXIST SOMEHOW? The strange thing about it is that it never really was a project to be dealt with, it was just a thing that happened which needed a name, the guy who started it was Aaron Rose - who did Alleged Gallery in NY, and was giving shows to artists who were linked in some way to skateboarding or graffiti and not necessarily coming from the established art world - it kinda started from that, and then he was the one who had the idea of making a film about this group of people, because suddenly it became a group, there was people from graffiti, people from surf, skate etc... loosen together,

but the thing that people think it’s a movement, that’s not, BL has no style, there’s no one style, there are photographers, painters, graffiti-artists; it’s the Beautiful Losers kind of a style. It’s funny because we just needed a name for the movie and show, we came up with BL and suddenly everyone identified it as a movement, but the only movement was the fact that we all came from scenes outside the art world - it was something different obviously, I came from skateboarding but I was doing art the whole time and skateboarding too, so it was just a way to present a new thing to the people… To answer your question: in a way it’s never ended - it never really began and it never really ended - because the same people who were in BL are now evolving into bigger artists, like Barry McGee, Mike Mills, Spike Jonze etc; all these people are evolving and doing bigger and better things, we’re still friends and we still have connections with each other (so in a way it’s just evolving), but I don’t think there will be another film or anything about it, because that was definitely a period when we were together doing these things and now we’re much spread out and doing even more different things.

TELL US ABOUT TOY MACHINE’S MONSTERS AND YOUR CANVASES CHARACTERS; HOW WERE THEY BORN? ARE THEY SIMILAR OR DIFFERENT TO EACH OTHER? I keep skateboard graphics and canvases pretty separated actually. I like the idea of them being kinda separated. I hate being called a skate-artist, my paintings have nothing to do with skateboarding, relate about being human in general (of course they’re near to skateboarding but they’re not about it) - and so If I’d use skate-graphics in my art it would definitely land it some way that I don’t like so much.

Then my painting isn’t that graphic - skate graphic - with bright colours and bold outlines, there’s a major plan behind it, more design... so I keep ‘em separated. While those TM characters come from a comic strip I was making for fun, and they came out of being lazy; the character is super simple to draw, it’s like a circle with an eye and claw-hands, everything about it is simple and easy to make, in fact one of its critiques was that it was easy to draw! And it never was intended to be used on a skateboard graphic, it was just one character for a couple of comics, suddenly I did one board and really sold well, it started to

become a thing, so we used it more and more, and then it just became the Toy Machine guy (we had a whole cast), it wasn’t a master-plan, it just happened.

DO YOU FIND BIG DIFFERENCES IN NOWADAYS’ STREET-SCENE COMPARED TO THE ONE YOU GREW UP IN? RADICAL CHANGES? Everything has changed. Sometimes for the better, sometimes for the worst. The internet changes a lot of things, I’m thinking about the different styles that have evolved in the city, take graffiti for instance, you can see what’s a NY graffiti, what’s an LA graffiti and so on... or even like the way you dress; today there are certain styles that a kid in the middle of Texas wouldn’t have ever seen years ago, but now that kid could identify with them and dress like that. So that’s both good and bad; it makes easier for posers to find out about something - if you’re worried about posers, I don’t really care! - but once I met a guy who had a Suicidal Tendencies patch on his jacket and I said him “oh you like ST” and he was like “no, just looks cool”, so I wonder if that kid knew what ST is - that’s something the internet has changed a lot,

and for street-style in skateboarding as well is the same, there are two branches; one branch went more mainstream, with the stuff you see on tv, and these guys make big money from Nike etc... and then there’s the other branch (it’s always been the same), hardcore guys who don’t give a fuck about anything and only mind about skating with no sponsors around the US, just doing it (the same for graffiti guys, there’s who just does it authentically and who minds being in the spotlight) - I think these two branches are almost everything, the more hardcore and the more mainstream-driven, and that’s not necessarily bad, take for instance someone like Barry McGee, he’s a legitimated artist and has a big fandom, but he’s also big and exhibits in museums, he’s still cool though, I don’t see him as mainstream, it just depends on where you come from, I guess… I don’t know how else to answer your question!

IN ‘91 YOU APPROACHED ANTISPECISM, WHAT LED YOU TO THIS CHOICE? IS IT FOR THE SAME REASON YOU PRODUCED THE SHEEP VEG-TANNED SHOES? Yes in ‘91 we both became vegan in the

same time, we decided it was something we wanted to do mainly for animal rights (we were passionate about that and we still believe in those things), but over the years it’s changed a lot what’s healthy for your body or for the environment - there are other reasons besides purely animal rights... vegans have a sort of bad rep sometimes because they’re really in-yourface about it and stuff like that, it’s easy to make jokes about us; which I think are funny as well! So, I try not to talk about it, because that’s just the way I eat, it’s just something that’s part of our life - and I’m really lucky that the shoes companies I work for in America always allowed me to do veg-tanned shoes.

YEP, AND BACK IN ‘91 VEG-TANNED SHOES WEREN’T SO USUAL, SO THAT’S ANOTHER WAY YOU BROUGHT YOUR OWN VISION TO THE ‘SKATEBIZ’?

Yes I think my moral, my idea of living influences everything I do, I think I took that example from someone like Ian MacKaye, who run a label and had rad bands but didn’t charge people for his shows (or just five dollars), as a proof that doing something 75

cool wasn’t about making a lot of money.

And so we tried to run Toy Machine like that, we’ve never been a huge brand, we’ve always been like medium - not a huge brand and not a small brand, right in the middle - but yeah, we had veg shoes and everything...

THEY SAY BEHIND A GREAT MAN THERE’S ALWAYS A GREAT WOMAN - IF WE ASKED YOU ABOUT DEANNA AS YOUR PARTNER AND MUSE? That’s true. She keeps it all together for me - I got sometimes to think that if she wasn’t in my life things would have gone a lot differently! I think she keeps me grounded, because I would have done some stupid stuff if it wasn’t for her! She’s also always been very supportive about my creativity, for instance letting me being in the garage painting or doing my work for Toy Machine and not worrying about running the house etc... she’s also becoming pretty known as a photographer, so we’re both taking a lot of time doing our work in photography, maybe we need assistance at some point, we don’t have any assistants, we just do everything by ourselves... she’s been great to me, I think me for her, it’s how we both see each other, we shoot together, we walk around Huntington Beach together and shoot photos - she shoots her things and I shoot my things - sometimes they’re very similar and a lot of times you can’t tell who’s who, but her style’s a little bit different perspective than mine... Well, it’s funny because we shoot together but we don’t 76

do that much things together (this show’s the third time we’ve one together), usually she has her own show and I have mines, we just do separate things, but we’re open to do things together like this. Then we’re doing a joined book, with her work on one side and mine on the other - I’d say we do things together more than collaboratively; we don’t really collaborate, our work isn’t like one thing that’s coming from the both of us, sometimes we share the work together, rather than being collaborative.

SAME QUESTION TO DEANNA; WHAT DO YOU THINK ABOUT ED AS A MAN AND ARTIST? HOW’S WORKING WITH HIM? The first word association I think of Ed is integrity. He sticks by his word, if he say he’s going to do something he’s going to do it, then he doesn’t do anything that he knows will damage me... Well, some people might read some of his photos or works wrong, maybe as attacking or being judgemental - yet that’s never where he’s coming from - he’s probably one of the most giving people I know too, I noticed it looking him with other younger artists or skaters; you ask him one inch and he will give you a yard. I love his integrity as a man, and as an artist I’ve been very lucky to be able to go out daily with him and our cameras; doing so I had the best teacher in photography, I’ve learnt so much just watching him - and I think he kinda contributes to the street photography coming from a skateboarding background (skate photographers always look ahead to

avoid obstacles etc, and also off of the skate he’s already seen what he’s gonna shoot from miles)... Regarding our work, I guess it comes together after the fact, but it’s not something planned, we’re just shooting things that interest us at the same time, yet even we’re always together we’re not shooting collaboratively, it’s just something completing ourselves in the end... Then, I don’t know how’s here in Italy but people’s really interested in gender-dictated roles yet who says he also can’t be sensitive and who says I also can’t be aggressive? - it’s a matter of personal conscience, of what attracts me and him to shoot, I think people shoot for their own personal reasons.

ED, HOW WAS THIS SHOW AT MICAMERA BORN? I was going to be in London already for an exhibition, and the guys of Micamera invited me to come down for a talk - any excuse is a good excuse to hang in Italy! - we were invited to do a workshop, it’s the first one so we’ll see how that goes... and part of the workshop will be showing in this space here; we didn’t have a plan for this, we just brought here many prints (a lot of ‘em didn’t make it on the wall), we started from the framework and then we decided she would fill one way and I’d fill the other way, back and forth, to create this collage of prints we had in our studio and that makes the wall even more rad - so it’s more like something you’d see in a studio, like an inspirational wall (or a moodboard, nothing strict).

IN THE END, FUTURE PLANS YOU’D LIKE TO UNVEIL? Yes I have a lot of stuff! I’ve been working most of the year so far for a big exhibition I’m going to do at NY’s Danziger Gallery, a big step up to me since this gallery’s a long-time well-known photo-gallery so I’m excited to be working with a very established location - that’s a big thing for me, then we have our book coming later this year, plus the zines for the collective Deadbeat Club - run by my friend Clint Woodside (who sell ‘em on the internet) - all the zines I make with the Deadbeat Club are available to anybody, anyone can buy ‘em, so it’s nice to be able to offer something cheap to kids who can’t afford a fifty dollars book (zines are accessible, around ten dollars)… oh, and I think I’m going to do a zine about people with mohawks!

ITW BY: Marco Contardi PHOTO BY: Antonio Isaja THANKS TO: Micamera’s Giulia Zorzi

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HANON X DIADORa SQUASH

S T. C L A I R

Limitata a 150 paia l’esagerata Squash St.Clair di HANON e Diadora per il set Spirit Of ‘83, con materiali d’élite (pigsuede o pelle di canguro e struzzo) e toni-dettagli dedicati alla storica vittoria dell’Aberdeen sul Real Madrid - e al traghetto che portò i fan allo stadio.

Limited to 150 pairs the dope Squash St.Clair by HANON & Diadora for the Spirit Of ‘83 set, with elite materials (pig-suede or kangaroo and ostrich leather) and huesdetails dedicated to the historic victory of Aberdeen over Real Madrid - and to the ferry which took fans to the stadium.

BEST COLLABO

FW17

STONE ISLAND X PORTER 2017 BAGS COLLECTION

Della Bags Collection 2017 di Stone Island x Porter potete fidarvi; ci trovate gli ottimi zaini, portfolio e duffle-bag della label giapponese elevati dai segreti del brand italiano (come il tessuto Nylon Metal Black Watro, il design rip-stop del suo House Check pattern e molto altro).

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You can trust Stone Island x Porter’s 2017 Bags Collection; you’ll find the Japanese label’s excellent backpacks, portfolio and duffle-bags enhanced by the Italian brand’s secrets (like the Nylon Metal Black Watro fabric, rip-stop design of its House Check pattern and much more)

WOOLRICH X NEW BALANCE 997 MADE IN USA

I colossi Woolrich e NB han collaborato a una 997 Made In USA che sfoggia la nota lana del brand outerwear su linguetta e punta, mentre completa la snkr (tomaia in suede-mesh) un classico della footwear label, la midsole Encap - per non rinunciare a stile-comfort NB. Giants Woolrich and NB collaborated on a 997 Made In USA boasting the outerwear brand’s famous wool on tongue and toe, while completing the snkr (with suedemesh vamp) a classic of the footwear label, the Encap midsole - not to give up NB stylecomfort.

BEST COLLABO

FW17

PATTA X ASICS GEL-MAI KNIT ROSE CLOUD

Buone nuove: Patta e ASICS son lieti di introdurre la GEL-Mai Knit in veste Rose Cloud (l’originale è una trail-shoe classe 1990), con tomaia knit a calzetta in nubuck premium, ammortizzazione fuzeGEL, allacciamento asimmetrico, dettagli in co-branding e accenti 3M.

Good news: Patta and ASICS are glad to introduce their GEL-Mai Knit in Rose Cloud guise (the original is a trail-shoe born in 1990), with premium nubuck sock-like knit upper, cushioning fuzeGEL, asymmetrical lacing system, co-branded details and 3M accents.

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BSTN X ELLESSE CAPSULE COLLECTION

Germania e Italia, funzionalità e stile; il brand tedesco BSTN s’è alleato con l’italiano Ellesse per un’esclusiva capsule votata all’heritage-sportswear ‘80s-’90s intitolata Ciao Bella! Ne fanno parte dadcap, felpe, track-suit, zip-jkt, lupetti, polo e t-shirt che danno forma a una release molto up-to-date - dato che uno dei trend dominanti per streetwear e street-style è ancora l’athleisure.

Germany and Italy, functionality and style; German brand BSTN tapped Italian Ellesse for an exclusive capsule devoted to the ‘80s-’90s heritage-sportswear titled Ciao Bella (viz Hi Beauty)! Part of it are dad-caps, sweaters, track-suits, zip-jkts, turtle-necks, polos and t-shirts shaping a very up-to-date release - given that athleisure still is one of the main streetwear and street-style trends.

BEST COLLABO

FW17

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FINISTERRE X VANS

COLLABORATION

Una stilosa capsule footwear d’ispirazione surf quella tra Vans e il brand outdoor inglese Finisterre, basata sui modelli UltraRange Hi, Authentic MTE & Chukka HF rivisti in chiave invernale - tutti con suola UltraCush e accorgimenti waterproof per il top comfort.

A stylish surf-inspired footwear capsule that between Vans and British outdoor imprint Finisterre, based on the UltraRange Hi, Authentic MTE & Chukka HF models revisited from a winter viewpoint - all with UltraCush sole and waterproof finish for the top comfort.

BEST COLLABO

FW17

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REEBOK X COTTWEILER

FW-17COLLECTION Il brand leader del fitness-wear, Reebok, insieme per la primissima volta alla designer-label londinese Cottweiler (by Ben Cottrell & Matthew Dainty), un nome di spicco in campo high-end. E così la loro FW-17 è in perfetto equlibrio tra l’heritage tecnico del primo e l’approccio futuristico del secondo, ricca di pezzi dai tessuti hi-tech e dettagli funzionali tipo neoprene trapuntato e cuciture nastrate.

Reebok x Cottweiler, sporstwear d’avanguardia.

The leading brand for fitness-wear, Reebok, together for the very first time with London designer-label Cottweiler (by Ben Cottrell & Matthew Dainty), a big name in the highend game. And so their FW-17 is in perfect balance between the former’s technical heritage and the latter’s futuristic approach, rich in pieces of hi-tech fabrics and functional designs like quilted neoprene and taped seams. Reebok x Cottweiler, in-the-van sportswear.

BEST COLLABO

FW17

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SNEAKERSNSTUFF X ADIDAS ORIGINALS

NMD CS2 CLASS OF 1999 PACK

A scuola di stile col pack Class Of 1999 di Sneakersnstuff x adidas Originals: due fini NMD CS2 in altrettante tradizionali colorazioni collegiali, e per finire in bellezza pure due tute d’ispirazione retro USA confezionate con Russell Athletic negli stessi toni delle snkrs.

At school of style with Sneakersnstuff x adidas Originals’ Class Of 1999 pack: two fine NMD CS2 in just as many classic collegiate colours, and as cherry on top here’s also two US retroinspired sweatsuits crafted with Russell Athletic in the same hues of the snkrs.

KAWS X PEANUTS X UNIQLO

Triple trouble! Nessuna novità, questa capsule è ciò che succede sempre quando collaborano tre personaggi come KAWS, i Peanuts e Uniqlo - stavolta il risultato sono queste felpe e t-shirt in bianco e nero, e un grande peluche cool!

Triple trouble! No news, this capsule is what you always get when collaborating are three characters like KAWS, the Peanuts and Uniqlo - this time the results are these black and white hoodies, sweatshirts, tees and a big plush - cool!

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ANTONIOLI INNER X SAUCONY

GRID 9000

Lo shop milanese INNER di Antonioli e il brand USA Saucony hanno unito le forze per dar vita a queste azzeccate Grid 9000 Milano - in suede, fodera premium e speckled midsole - che nei dettagli e nelle cromie richiamano quelli del Duomo e della sua madonnina. Con le sneakers ci son pure uno speciale packaging col collage fotografico di Michela Morselli, oltre a foulard e calze prodotti da FLAT. Antonioli’s Milanese INNER shop and US’ Saucony brand joined forces to bring forth these bang-on Grid 9000 Milano in suede, with premium lining and speckled midsole - recalling by both their details and tones the ones of the Duomo and its madonna-statue. Along the sneakers come as well a special packaging with the photo-collage by Michela Morselli, besides foulard and socks produced by FLAT.

BEST COLLABO

FW17

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DIME X DC SHOES

LEGACY

Massiccia partnership tra i brand Dime e DC Shoes, questa la loro Legacy, una snkr rifatta sulla base dell’originale dualsignature model di Danny Way e Colin McCay del ‘98 e forte di un carattere aggressivo e performante influenzato dall’indimenticabile Nike Air Max 95.

BEST COLLABO

FW17

Massive partnership between Dime & DC Shoes brands, here’s their Legacy, a snkr rebuilt upon the original Danny Way and Colin McCay’s ‘98 dual-signature model and rich in an aggressive and performing attitude influenced by the unforgettable Nike Air Max 95.

A$AP ROCKY X GUESS COLLECTION

‘Guess what’: ecco qualche chicca dalla limited-edition collection GUESS by A$AP Rocky, che comprende pezzi d’ispirazione ‘90s dallo sportswear a denim e accessori - in particolare denim-jkt e overall, polo o t-shirt a righe e abiti - yo!

‘Guess what’: here’s a few tidbits from the GUESS limited-edition collection by A$AP Rocky, featuring ‘90s-inspired pieces from sportswear to denim and accessories especially denim-jkt and overalls, striped polo or t-shirts and dresses - yo!

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A-COLD-WALL* X NIKELAB

AIR FORCE 1

Un’esclusiva del pop-up londinese del brand street high-end ACOLD-WALL* la Air Force 1 creata con NikeLab; un remake destrutturato, minimal, con tomaia grigio-bianca, solo due occhielli per i lacci, Swoosh a mo’ di cucitura, branding ACW* e tutto il flow di Samuel Ross.

An exclusive of the London pop-up of high-end street brand A-COLDWALL* the Air Force 1 created along NikeLab; a deconstructed, minimal remake, with white-grey vamp, just two eyelets for laces, Swoosh-shaped stitch, ACW* branding and all the Samuel Ross’ flow.

BEST COLLABO

FW17

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NEW ERA X NEW BALANCE

BEST COLLABO

574 SPORT & 9FIFTY Impossibile trovare una collabo più ‘nuova’ della capsule New Era x New Balance! Protagonisti la snkr 574 Sport e l’immancabile cap 9FIFTY - entrambi caratterizzati dagli stessi materiali (twill di lana e pelle), dettagli in co-branding e ‘look dark’.

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Impossible to find a ‘newer’ collab than the capsule of New Era x New Balance! Main characters the 574 Sport snkr and the everpresent 9FIFTY cap - both identified by the same materials (wool-twill and leather), cobranded details and ‘dark look’.

BAPE X CHAMPION FW-17

Nuova collabo fra A Bathing Ape e Champion; la loro capsule FW-17 ci dona una dozzina di capisaldi urban arricchiti sia dai famosi design o pattern camo del big brand giapponese che l’iconico branding di quello americano. ‘Sporty-street champions’!

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New collab between A Bathing Ape and Champion; their FW-17 capsule gifts us with a dozen of urban staples enriched both by the Japanese big brand’s famous designs or camo patterns and the US one’s conic branding. ‘Sporty-street champions’!

SUPREME X NIKE

BEST COLLABO

FW17

HUMARA COLLECTION

L’ultima collabo fra due brand di culto quali Supreme e Nike vede protagonista l’Air Humara ‘17: update trendy di una trail-shoe disegnata da Peter Fogg nel ‘98 per aver un look tecnico preciso (allora però rischiò di non venir prodotta). Oggi l’Humara rivive in quattro nuove colorazioni con accenti 3M, midsole Python, tacco con Air-Sole e punta Zoom Air - coordinati alla snkr ci son pure jkt, cap e pants in nylon waterproof.

The latest collab between two cult brands like Supreme & Nike sees as protagonist the Air Humara ‘17: trendy update of a trailshoe designed in ‘98 by Peter Fogg to have a look of technical precision (yet back then it almost didn’t make it to production). Now the Humara lives again in four new hues with 3M hits, Python midsole, Air-Sole heel unit and Zoom Air front one - matching the snkrs there are also jkts, hats and pants in waterproof nylon.

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Milan Fashion Week september 2017 ph - m. meoni

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BARBOUR X WW FW-17 COLLECTION

Per festeggiare il proprio 15° anniversario, Wood Wood ha rifatto squadra con Barbour al fine di disegnare un’ottima full-collection AW-17 (maglioni o top premium, accessori e jkt con fodere colorate e zip in bella vista) che rispecchia al 100% stile e qualità di entrambi i brand.

Vale a dire i rinomati materiali ceratiwaterproof e l’expertise Barbour da una parte compensati al meglio dal classico gusto basic-chic Wood Wood dall’altra win win.

Celebrating its own 15th anniversary, Wood Wood teamed up once again with Barbour in order to design an excellent AW-17 fullcollection (premium sweats or jumpers, accessories and jackets with coloured linings and exposed zips) 100% reflecting the style and quality of both brands. That’s to say Barbour’s skills and materials on one side combined at best with Wood Wood’s basicchic classic taste on the other - win win.

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L.L. BEAN X BEAMS MAINE HUNTING SHOES

Ecco a voi un altro must-have, il Maine Hunting Shoes FW-17 declinato da L.L.Bean x BEAMS+ in suede premium (invece che la tradizionale pelle) e gomma naturale - disegnato negli States uscirà in Giappone in due classici colori.

Here’s another must-have, the Maine Hunting Shoes FW-17 declined by L.L.Bean x BEAMS+ in premium suede (instead of traditional leather) and natural rubber - designed in the US it will be released in Japan in two classic colours.

SOUTH2 WEST8 X SPECTUSSHOECO FW-17 DAY TREKKER LITE Un’altra ottima collaborazione dal Sol Levante quella fra South2 West8 e SPECTUSSHOECO. La Day Trekker Lite SP Color vanta tomaia in tessuti verde/ camo, Boa-Tech Closure System e suola Vibram - più il twist eclettico del design giapponese.

Another top collaboration from the Rising Sun that of South2 West8 and SPECTUSSHOECO. Their Day Trekker Lite SP Color shows green/camo textiles vamp, Boa-Tech Closure System & Vibram sole plus the Japanese design’s eclectic twist.

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WACKO MARIA X TSUYOSHI NOGUCHI

DOUBLE RIDERS LEATHER JACKETS Questa coppia vincente è la nostra selezione dalla capsule del brand WACKO MARIA con lo stylist Tsuyoshi Noguchi, per il 2° anniversario del suo flagshipstore Paradise Tokyo nella capitale del Sol Levante. Due letali rider-jkt in horsehide italiano premium con fodera in pelo di pecora (Black o Ivory), resistenti zip e bottoni in metallo e aura da biker giapponese. Limited-edition.

This winning duo is our selection from the limited capsule by brand WACKO MARIA with stylist Tsuyoshi Noguchi, for the 2nd anniversary of its Paradise Tokyo flagshipstore in the Rising Sun’s capital city. Two lethal rider-jkts in premium Italian horsehide leather with sheep-fur lining (Black or Ivory), heavy-duty metal zips and buttons and Japanese biker look. Limited-edition.

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ENGINEERED GARMENTS X DR. MARTENS

FW-17 MISMATCHED MONKEY BOOTS Engineered Garments da NY e Dr. Martens dall’UK hanno ricostruito per la FW-17 i Monkey Boots del Doc rendendoli meno alti e vestendoli con suede e pelle premium (un accorgimento che si rifà all’estetica Mismatched - cioè ‘di contrasti’ - di EG).

Engineered Garments NY’s and UK’s Dr. Martens reconstructed for FW-17 the Monkey Boots of the Doc making them shorter and dressing them with premium suede and leather (a gimmick recalling the EG’s Mismatched aesthetic).

FILSON X DANNER

FW-17 GROUSE BOOT Ispirato al tradizionale abbigliamento da caccia del Pacific Northwest, il Danner x Filson Grouse è Made in USA per donare comfort in ogni condizione - waterproof & rugged - forte della tomaia del primo, Tin Cloth del secondo, fodera Gore-Tex e suola Vibram Sierra.

ROCKY MOUNTAIN FEATHERBED X MOONLOID

MULTICOLOR DOWN-VEST Arriva dal Giappone la joint-venture fra Rocky Mountain Featherbed e MOONLOID, e se è vero che l’unione fa la forza, questo gilet multicolor con collo in lana USA, spalle in pelle e imbottitura in piuma d’oca è davvero una forza della natura - la natura outdoor.

Inspired by traditional Pacific Northwest hunting gear, the USA-made Danner x Filson Grouse is built for comfort in all conditions - waterproof & rugged - sporting the former’s hunting-boot upper, the latter’s Tin Cloth, Gore-Tex lining and Vibram Sierra outsole.

Coming from Japan the joint-venture between Rocky Mountain Featherbed & MOONLOID, and if it’s true that strength lies in unity, this multicolored vest with US wool collar, leather shoulder panel and duck down-filling really is a force of nature - the outdoor nature.

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FILL THE BILL

FW-17 LOOKBOOK

Il lookbook FW-17 della fine label FILL THE BILL (by Junichi Kaneda) è un tripudio di stili-tessuti vintage rivisti in chiave moderna. Questo variegato range spazia fra top trapuntati, montgomery col colletto in shearling, sherpa e Harringtonjkt, camicie in corduroy o flanella e tute in velours, oltre ad altre chicche dai colori naturali e dagli ampi fit... Idee, lavorazioni e dettagli Made in Japan, ovvio.

The FW-17 lookbook of refined FILL THE BILL label (by Junichi Kaneda) is a blaze of vintage styles-fabrics revisited by a modern twist. This varied range spaces among quilted tops, shearling-collared duffle coats, sherpa and Harrington-jkts, corduroy or flannel shirts and velours tracksuits, besides other gems of natural colours and loose fits... Made in Japan ideas, workings and detailing, of course.

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MACKINTOSH PORTER / FW-17 Seconda collaborazione fra PORTER e Mackintosh, per la FW-17 il duo ci dona un elegante set di zaini e borse varie tra cui alcune chicche caratterizzate dal design del primo e pattern brushstrokecamo o python del secondo.

Second collaboration between PORTER and Mackintosh, for FW-17 the duo is gifting us with an elegant set of backpacks and different bags - among which some gems marked by the former’s design and the latter’s brushstroke-camo or python patterns.

GRENSON 4

FW-17 LINE

Il creative-director di Grenson, T.Little, di nuovo con S.Takizawa e K.Kuraishi (di NBHD e The Fourness) - aka Grenson 4 - lancia la loro linea FW-17, un footwearpoker fatto dei boots Patru, hiking-boots Kvar, derby Four e mocassini Tessera.

Hand-Made in UK. Grenson’s creative-director, T.Little, back with S.Takizawa and K.Kuraishi (from NBHD and The Fourness) - aka Grenson 4 - to launch their FW-17 line, a footwearpoker based on the Patru boots, Kvar hikingboots, Four derby and Tessera moccasins.

Hand-Made in UK.

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YUKETEN

FW-17 SELECTION

Non poteva mancare una selezione da un brand del calibro di Yuketen, per cui abbiamo pescato qualche gioiellino dal suo ampio set FW-17 di footwear Americana - che passa con facilità e classe dalle chukka e penny-loafer e va da blucher fino a vari boots e via dicendo (ognuno coi materiali e particolari migliori e più coerenti al proprio retaggio). Piccole grandi lezioni di footwear artigianale disegnato col tipico flair di Yuki Matsuda.

It couldn’t be missing a selection from a brand of the likes of Yuketen, so we’ve fished out a few tidbits off its artisanal Americana footwear FW-17 wide set - easily and elegantly passing from chukkas and pennyloafers and going to bluchers, several boots and so on (each and all with the best materials and spot-on particulars sticking to their own attitude). Little great lessons of artisanal footwear designed with Yuki Matsuda’s signature flair.

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NIGEL CABOURN PEAK PERFORMANCE

Killer-partnership tra Nigel Cabourn e Peak Performance, dalla loro FW-17 abbiamo scelto i Fatigue Pant, US Clip Jacket e Swedish Mountain Parka - la tipica base sportswear di PP arricchita al 100% dal personale mood military di NC. Killer-partnership between Nigel Cabourn and Peak Performance, from their FW-17 we chose the Fatigue Pant, US Clip Jacket and Swedish Mountain Parka - the typical PP’s sportswear base 100% enriched by NC’s signature military mood.

BLUE BLUE JAPAN

FW-17 SELECTION Date pure uno sguardo a questa selezione dalla FW-17 di Blue Blue Japan, noterete che tutti gli stili, i pattern, i materiali, le lavorazioni e i particolari son sempre fedeli all’heritage del Sol Levante - portandolo comunque al next-level con una classe e sobrietà senza pari.

Please take a look at this selection from Blue Blue Japan’s FW-17, you’ll notice that all styles, patterns, fabrics, workings and particulars are always faithful to the Rising Sun’s heritage - yet bringing it to the nextlevel with a peerless class and sobriety.

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DENIM BOULEVARD 2017 RECAP 118

TXT BY: Andrea Caviggia PHOTO BY: Paulina Arcklin & Alisa Lutchenkov

Non potevamo chiudere l’ultimo numero dell’anno senza un doveroso recap dell’edizione 2017 di Denim Boulevard, il primo trade-show italiano dedicato alla cultura globale del denim, che con questa quinta edizione si è imposto come punto di riferimento internazionale per addetti ai lavori, appassionati e curiosi di questo intramontabile prodotto che continua ad appassionare generazioni, culture e mode.

Organizzato come sempre dal team di Tab Communication, l’evento si è svolto dal 24 al 26 giugno in concomitanza con la Milan Fashion Week presso gli spazi della Torneria di via Tortona 32, che durante la tre giorni

hanno ospitato oltre 2000 persone provenienti da tutta Italia e non solo.

Al centro della manifestazione ovviamente il denim in tutte le sue forme ed evoluzioni, a partire da un’esposizione di capi vintage che ripercorre alcune tappe fondamentali della sua storia: una retrospettiva fatta di pantaloni e capispalla che vanno dalla fine del 1800 fino agli anni ’50 (periodo in cui il denim veniva utilizzato per gli indumenti da lavoro, prima di diventare moda), selezionati dal sempre più ricco archivio nato dalla collaborazione tra Tab Communication e il team di Denim Première Vision, la più importante fiera in Europa di tessuti; 119

a completare l’aspetto storico inoltre è stata la mostra fotografica basata sugli scatti di Cory Piehowicz, celebre fotografo americano legato al mondo del denim e del vintage.

Circa trenta le realtà, provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato a questa edizione contribuendo in modo differente; tra le attività più rilevanti dell’evento, degno di nota è stato senz’altro il workshop focalizzato sulle tinture naturali frutto della collaborazione tra Denim Boulevard e Rajby - una delle aziende pakistane produttrici di denim più importanti al mondo - che ha dato dimostrazione di come sia possibile ottenere raffinate tinture a partire da tre coloranti naturali: la robbia, tipica pianta tintoria, le bucce di melograno e l’estratto della pianta di acacia indiana 120

con cui sono stati tinti dei gilet in canvas bianco realizzati ad hoc per l’occasione da Denim Boulevard e Rajby. Sempre dal Pakistan, Kassim Denim ha presentato invece il progetto The Invisible - un innovativo tessuto eco-compatibile in grado di ridurre le particelle di smog nell’aria.

Tra le altre realtà presenti a questa edizione non si può non citare Talon, storica azienda americana che ha brevettato la prima zip nel lontano 1893 diventando in breve leader del settore in ambito sia civile sia militare (tutte le uniformi dell’esercito americano durante la WWI e WWII avevano cerniere Talon); in occasione di Denim Boulevard il brand ha organizzato una piccola mostra caratterizzata da una selezione di capi vintage che riportavano i modelli di zip Talon più rappresentativi.

Protagoniste dell’evento sono state anche le collezioni di marchi cult legati al campo del denim come gli americani di

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Tellason, conosciuto in tutto il mondo per i suoi capi Made In San Francisco con lo storico tessuto White Oak della Cone Denim; tra gli europei ENDRIME, brand di Londra fondato da Mohsin Sajid, professore di storia del denim, nonché sarto e designer; mentre per quanto riguarda gli italiani, hanno partecipato realtà come Manifattura Ceccarelli, Emilio Colonna, Hen’s Teeth di Davide Biondi e ITV Denim, azienda di tessuti abruzzese fondata nel 1972; immancabili infine i giapponesi con One Piece of a Rock, Clinch Boots, Redmoon, Rumble Red e atri ancora.

Al centro di Denim Boulevard 2017 inoltre c’è stato il Tailor Shop di Levi’s, main sponsor dell’evento: una sorta di workshop dove chiunque poteva portare i suoi pantaloni o la sua giacca Levi’s per svariati interventi di customizzazione, dalle personalizzazioni attraverso toppe e ricami a lavorazioni più complesse.

Infine l’evento nell’evento: Mugshot Barber Deal, il workshop dedicato al mondo della barberia che quest’anno, giunto alla sua seconda edizione, ha portato a Denim Boulevard alcuni dei barbieri più famosi e rispettati d’Europa.

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We couldn’t close the year’s latest issue without a deserved recap of the 2017 edition of Denim Boulevard, the first Italian trade-show dedicated to denim’s global culture, which with this fifth edition established itself as an international benchmark for insiders, enthusiasts and people interested by this immortal product keeping on fascinating generations, cultures and trends.

As always run by the Tab Communication’s team, the event happened from 24th to 26th June in conjunction with the Milan Fashion Week in the via Tortona 32’s location of Torneria, which during the three days hosted 2000 persons coming from the whole Italy and not only.

At the show’s heart of course denim in all its shapes and evolutions, starting from an exhibition of vintage garments recalling some fundamental steps of its history; a retrospective made of pants and outerwear going from the late-1800s up to the ‘50s (era when denim was used for work-clothes, before becoming fashionable), selected from the richer and richer archive born from the collaboration of Tab Communication and the team of Denim Première Vision, the most important European fair

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regarding fabrics; completing the historical aspect moreover was the photo-exhibition based on the shoots by Cory Piehowicz, popular American photographer linked to denim and vintage worlds.

Around thirty the realities from all over the world which participated in this edition contributing in different ways; among the most remarkable event’s activities, noteworthy was for sure the workshop focused on natural dyes fruit of the collaboration between Denim Boulevard and Rajby - one of the world’s greatest denim-mills from Pakistan - which demonstrated how’s possible to get refined dyeings starting from three natural dyes: the madder, typical dyeing plant, the pomegranate’s peel and the Indian acacia plant’s extract - which some white canvas vests were realised with purposely for the occasion by Denim Boulevard and Rajby. From Pakistan again, then Kassim Denim presented its The Invisible project - an innovative eco-friendly fabric able to reduce 124

the smog particles in the air.

Among the other brands vital for this edition we couldn’t omit Talon, the historic American company which patented the first zip in far 1893 quickly becoming the sector’s leader both in civilian and military field (all the US Army’s uniforms during WWI & WWII got Talon zippers); on the occasion of Denim Boulevard the brand organised a little show characterised by a selection of vintage garments showing the most meaningful Talon zip models.

Main characters of the event were as well the collections by cult labels tied to the denim field such as the Americans of Tellason, worldwideknown for its garments Made In San Francisco with historic Cone Denim’s White Oak fabric; among the Europeans ENDRIME, Londoner brand founded by Mohsin Sajid, denim history professor, beside tailor and designer; while regarding Italians they were present labels of the likes of Manifattura Ceccarelli, Emilio Colonna, Hen’s Teeth by Davide Biondi and ITV 125

Denim, textile-company from Abruzzo born in 1972; certain in the end the Japanese with One Piece of a Rock, Clinch Boots, Redmoon, Rumble Red and others.

At the Denim Boulevard 2017 centre there also was the Tailor Shop by Levi’s, the event’s main sponsor: a sort of workshop where everybody had the chance to bring their pants or jkt for several customisation ideas, from the personalisation through patches and embroideries up to more difficult workings.

Finally the event in the event: Mugshot Barber Deal, the workshop dedicated to the barbers world which this year, arrived to its second edition, took to Denim Boulevard some of the most famous and respected European barbers.

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