Latitudes Travel Magazine Giugno 2018

Sommario

Nicaragua Foto di Franco Cappellari

Botswana Wild Africa

Nicaragua Ascoltando il vulcano

Mountain Water Power Le forme dell’acqua

Nepal Batter d’ali

Ronciglione Corri cavallo

Giugno 2018

Redazione:

Via Pisacane, 26 20129 Milano tel. +39 02.36511073 redazione@latitudeslife.com Foto di Lorenzo Zelaschi

Hanno collaborato

Marco Santini Enrico Barbini Lorenzo Zelaschi Franco Cappellari

Fotografi

Marco Santini Enrico Barbini Lorenzo Zelaschi Franco Cappellari

Pubblicità

Info

Botswana Foto Marco Santini

n°116 Giugno 2018

Direttore Responsabile Eugenio Bersani

eugenio@latitudeslife.com

Photo Editor Lucio Rossi

lucio@latitudeslife.com

Sales Manager

Lanfranco Bonisolli

lanfranco@latitudeslife.com

Redazione

Francesca Calò

francesca@latitudeslife.com

Graphic

Arianna Provenzano

arianna@latitudeslife.com

Land art in Sicilia

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Wild Africa

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Botswana

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È l’Africa vera: la savana sconfinata, gli animali, gli ultimi boscimani.

Il Botswana, definito da Wilbur Smith “la zona più bella del continente”, è il safari africano per antonomasia, un’esplosione di paesaggi selvaggi, un vero monumento alla natura.

Testo e foto di Marco Santini

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l Botswana ospita gran parte del settore desertico e semidesertico del Kalahari dove è possibile incontrare i San, una comunità boscimane che qui ha trovato una terra dove continuare a vivere secondo le regole ancestrali. Non in modo totale, dato che non sono più nomadi, ma completamente diverso da quello praticato dalle poche comunità che sopravvivono ai bordi delle città e della civiltà ormai devastati dall’alcool e dalla perdita dei propri valori. I San che vivono nella concessione di Uncharted Africa, al confine con il parco nazionale, vivono nelle capanne che costruiscono secondo la tradizione, cacciano, eseguono il loro rituali e le loro danze, vanno in trance, mantengono viva la loro struttura sociale unica e simile ad un castello di carte dove ogni componente è fondamentale (un ottimo esempio è quello del cibo che viene procacciato individualmente ma appartiene alla collettività) ma non vivono in un museo, servi di qualche finanziamento che ve e che viene.

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Qui hanno trovato un equilibrio dove le loro particolari abilità vengono valorizzate: ad esempio la loro leggendaria capacità di leggere il deserto e di seguire le tracce, ne fa delle guide straordinarie. Ancor più, il loro spirito solare, l’allegria che sembra abitare in ogni gesto, l’evidente rispetto e amore per la natura che riescono a comunicare con facilità travolgendo qualsiasi barriera linguistica, fanno sì che una giornata trascorsa con queste donne e questi uomini sia un’esperienza di vita da ricordare per sempre. Fra i personaggi più memorabili di questa comunità è il signor Cobra, dallo sguardo ironico e il volto disegnato dal tempo. Nessuno ne conosce l’età, ma si dice di lui che sia l’ultimo boscimane puro sangue.

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Il suo passatempo preferito, per la delizia dei fotografi, è mettersi in bocca uno scorpione: lui asserisce che lo fa per pulirgli gli occhi poverino, visto che vive nella sabbia. Le dune di sabbia che si estendono verso la Namibia sono la maggior distesa di sabbia senza soluzione di continuità del pianeta, ma la parte più affascinante di questo deserto è quella che i primi esploratori europei chiamarono la “terra della sete”, un complesso di savane sabbiose e laghi salati (i Pan) che occupa il cuore del Botswana. Una terra che quegli esploratori e missionari erano costretti ad affrontare nel loro tentativo di risalire dalle coste del Sudafrica fino a quell’Africa Nera che a metà dell’800 era ancora un mistero.

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Immense distese bianche, ricordi di acqua evaporata chissà quando, orizzonti di prateria cotta dal sole, e isole di baobab. Per raggiungere questa regione si parte da Maun scegliendo fra i circa 150 chilometri d’asfalto oppure la cinquantina di minuti di volo di su piccolo cessna. La vasta distesa di pan (laghi salati quasi sempre asciutti) si estende a cavallo della strada che collega Maun alla cittadina di Nata: il parco nazionale di Nxai Pan a nord del nastro asfaltato, il Makgadikgadi Pan National Park a sud. Questi bacini bianchi sono il tratto geografico più evidente e inconsueto della regione. Sono quasi sempre asciutti perché il tasso di evaporazione è più alto rispetto a quello di precipitazione e l’acqua che si raccoglie durante la stagione delle piogge (da dicembre a marzo) evapora rapidamente, provocando un’alta concentrazione salina.

Per esplorare questa regione si può cominciare dallo Nxai Pan Camp; nove cottage realizzati con materiali naturali e locali in modo di garantire il massimo comfort ai 18 ospiti in ogni condizione climatica. Il corpo centrale si affaccia sulla savana che circonda il pan principale del parco. Poco lontano due pozze artificiali attirano una moltitudine di animali per l’abbeverata, in particolare gli elefanti le frequentano in modo continuo. Durante la stagione asciutta (la nostra estate) le temperature rigide regalano cieli stellati come è raro vedere e il deck di Nxai Pan Camp, con le sue chaise-longue diventa un palcoscenico emozionante sopra il quale va in onda lo spettacolo della via lattea.

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Durante la stagione umida, quando si attivano i flussi migratori, non è raro trovare qualche migliaio di zebre con la loro corte di predatori proprio davanti al lodge. E allora non c’è neppure bisogno di salire sulla jeep, basta sedersi sul deck e lasciare che sia la natura e regalare le immagini più belle del safari. Nelle stagioni intermedie affascina la travolgente rapidità con la quale cambia l’ambiente.

Basta una pioggia e la trasformazione prende vita. Perché questo deserto che è quasi una steppa, non è così secco come altri: riceve mediamente fra i 125 e i 250 mm di pioggia l’anno e le temperature variano da un massimo di 45 gradi (dicembre –gennaio) fino a un minimo di meno 15 fra luglio e agosto. E bastano poche gocce di pioggia

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per trasformarne il volto. Nel giro di una notte le bianche distese di sale diventano specchi d’acqua che riflettono il cielo, la steppa si copre d’erba e fiori, nei letti dei fiumi torna a scorrere l’acqua e milioni di animali selvatici, avvisati da chissà quale misterioso segnale, arrivano da ogni direzione. Quello che ieri era un deserto oggi è savana, il silenzio ha lasciato spazio a una sinfonia di canti e richiami. Prede e predatori iniziano la danza della vita e della morte. L’escursione più classica da Nxai Pan Camp è quella che, attraversando o costeggiando, a seconda delle condizioni del fondo, lo Nxai Pan vero è proprio arriva fino ai famosi Baines Baobab, un gruppo di alberi resi famosi dei dipinti dell’artista esploratore che si accampò qui nel 1862.

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E su questi baobab, come su altri nella regione, ancor oggi il viaggiatore può trovare le firme lasciate da uomini d’altri tempi. Da Baines a Livinston e Chapman, infatti, era consuetudine incidere un segno del proprio passaggio: le iniziali, simboli, più raramente il nome per esteso. In alternativa si può proseguire verso sud e, in una trentina di chilometri, raggiungere l’asfalto della strada che da Maun conduce a Nata ed entrare nel Makgadikgadi Pans National Park. Lungo il confine del parco, praticamente sull’orlo del pan principale sorge il leggendario Jack’s Camp, appena ristrutturato e riaperto: esclusivo tempio del safari che attira facoltosi visitatori da ogni parte del mondo. Il campo è assolutamente unico

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nel suo look senza tempo: una sorta di mix elegante fra la residenza di un visir e una biblioteca ottocentesca. Sapori classici da esploratore, comfort senza compromessi, rispetto assoluto per la natura per questo eco-lodge di riferimento. Intorno lo scenario unico di questo parco nazionale che varia dalle distese bianche, alle savane, alle lunghe fughe di palme. Poco lontano sorge il Kalahari Camp, gestito dalla medesima organizzazione, Uncharted Africa, che offre un sapore piĂš classico e naturale ai suoi ospiti. Anche qui vigono i medesimi principi: qualitĂ assoluta del servizio, livello di professionalitĂ delle guide eccellente, ottimo cibo e comfort elevato per un massimo di 20 ospiti.

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Cosa accomuna questi 2 campi oltre alla location inconsueta? Le attività davvero uniche e la possibilità d’incontrare alcuni fra gli ultimi rappresentanti del popolo San. Altra escursione imperdibile è quella con i suricati.

Grazie alla collaborazione con la ricercatrice sudafricana Wendy Wilson e al paziente lavoro dei boscimani, i ranger di Jack’s e Kalahari Camp hanno avviato un programma di studio sui suricati che prevede la familiarizzazione con alcune comunità di questi curiosi animaletti al fine di poterne seguire i movimenti e studiarne il comportamento, l’organizzazione sociale e le abitudini alimentari. Il risultato è sorprendente: per il suricato, il visitatore è parte integrante dell’ambiente e basta che stia fermo per diventare un comodo punto di osservazione elevato in modo da tenere d’occhio la zona e evitare sorprese da parte di qualche predatore.

Ovvero, trovarsi con un suricato in testa non è raro.

Una delle cose che ha reso famoso Jack’s Camp è la classica escursione con i quad sul letto abbacinante del lago salato che si può realizzare solo durante la stagione asciutta. Ognuno alla guida del suo mezzo, si attraversa un mondo surreale quanto ricco di sorprese. Non è questa la giornata dedicata al safari inteso come avvistamento degli animali, che tendono a rimanere ai margini del palcoscenico, quanto alla bellezza della natura in sé e al piacere di vivere un’avventura diversa correndo liberi attraverso uno spazio che sembra infinito.

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Con un epilogo a sorpresa che passa per un sundowner (l’immancabile aperitivo al tramonto) perfettamente organizzato, una strepitosa cena inaspettata in una altrettanto strepitosa location. E gli animali? Ci sono, ci sono eccome: in particolare nel quadrante nordoccidentale del parco, lungo il fiume Boteti dove l’incontro fra deserto e acqua si fa piÚ drammatico e spettacolare. Qui il fiume, quando le piogge sono abbondanti e l’acqua torna nel suo letto, scorre fra due alte sponde di sabbia creando un microcosmo coloratissimo che attira una moltitudine di animali e uccelli davvero incredibile.

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Elefanti, giraffe, zebre, ogni specie di gazzella e tutti i relativi predatori a partire da leoni e leopardi arrivano dalle distese arse e spinti dalla sete si avvicinano al fiume per bere. Sono scene piene di vita e dramma che si avvicendano senza posa dall’alba al tramonto.

Il cielo è solcato dal volo della numerose specie di aquile che frequentano questo tratto di fiume a partire dalle maestose aquile pescatrici e le acacie ospitano coloratissimi uccelli dal nome impronunciabile. La base ideale per esplorare questa regione é il Leroo-La-Tau Safari Lodge (l’orma del leone in lingua setswana) che sorge letteralmente sulla sponda opposta del fiume Boteti rispetto al Makgadikgadi Pans National Park.

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Da poco ristrutturato, vanta 12 cottage a picco sull’acqua, caratterizzati da terrazze panoramiche dalle quali è difficile separarsi anche con la promessa di escursioni indimenticabili. Belle anche le docce che danno sulle vetrate: panoramiche senza rinunciare alla privacy più totale.

L’atmosfera di questo lodge è davvero particolare: grazie all’attenzione personalizzata, gli ospiti possono scegliere orari e percorsi delle escursioni con il risultato che spesso si ha la sensazione di avere l’intero lodge tutto per sé. A partire dal grande prato antistante il corpo centrale dove si trova anche la piscina e dove parte un tunnel in discesa che porta a un nascondiglio a pochi metri dal fiume.

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Questo è territorio privilegiato per i safari. Lasciato il lodge, la pista scende subito verso il letto del fiume: da queste parti, specie all’alba, non è raro incappare in un kill, i resti di una preda divorata dai leoni nel corso della notte. Trovato il guado giusto, si prosegue sul versante opposto entrando nuovamente nel parco nazionale. E’ una zona di fitto bush, vegetazione per lo più composta di alberi spinosi, acacie nella maggior parte e mopane. Durante la stagione asciutta, la pista si arrampica sulla sponda fino ad uscire su una sorta di altopiano. Qui il territorio é piatto, coperto di erba gialla battuta dal vento, infinito.

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Abbondano gli struzzi, gli orici e i piccoli e timidissimi stein-bok che osservano la Toyota con i loro grandi occhi per poi schizzare via veloci ai lati della strada. Ma la concentrazione maggiore di animali s’incontra rimanendo vicino al corso del fiume. Nei mesi più secchi questa è l’unica risorsa disponibile per gli animali che abitano un’area molto vasta: qui si radunano spring-bok, impala, orici, giraffe, zebre, elefanti e ovviamente i predatori.

Per concludere in bellezza l’avventura alla scoperta di questa parte di Botswana, niente di meglio che una bella corsa in barca in pieno deserto. Quando il fiume porta un volume d’acqua sufficiente si può lasciare la jeep al lodge e scegliere un safari sull’acqua. Stesso contesto ma prospettiva completamente diversa: sembrano più vicini i coccodrilli e gli ippopotami, più incombenti gli elefanti e le giraffe. Per qualche ragione anche gli uccelli si lasciano maggiormente avvicinare. Per gli appassionati di fotografia si aprono opportunità interessanti e stimolanti.

Per tutti è una giornata speciale, con tanto di pic-nic sulla sponda del fiume, ovviamente in totale sicurezza, e immancabile aperitivo al tramonto sotto un cielo che si colora di mille tonalità di rosso e di viola.

Testo e foto di Marco Santini © LATITUDESLIFE.COM RIPRODUZIONE RISERVATA

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Informazioni: Meno di 2.000.000 di persone abitano un Paese grande 2 volte l’Italia, chiuso tra il Sud Africa, Namibia e Zimbabwe. E’ un territorio selvaggio e privo di strade, con savane, deserti, paludi e saline, ma con 3 delle miniere di diamanti più importanti del mondo. Le sue vere ricchezze sono però naturali: il parco di Chobe e il delta interno dell’Okavango, sono assolutamente stupefacenti. Il Botswana è stato a lungo un protettorato britannico con nome di Bechuanaland. Indipendente dal 1966, a differenza di molti Stati africani è da sempre ben amministrato e la popolazione gode di uno standard di vita buono, con un’alfabetizzazione molto alta e un discreto reddito pro capite.

Come arrivare: Non ci sono voli diretti. Dall’Europa occorre raggiungere Johannesburg in Sud Africa e da qui la capitale Gaborone con compagne locali (South African Airways e Botswana Airlines) o via terra.

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Quando andare: Clima: L’inverno (da maggio ad agosto) è la stagione migliore e la più affollata perché le temperature sono piacevoli e gli animali selvatici non si allontanano mai molto dalle pozze d’acqua. Giugno e la seconda metà di settembre sono più tranquilli, mentre l’estate non è la stagione ideale perché le abbondanti piogge possono rendere le piste impraticabili.

Viaggio organizzato: Viaggiare in Botswana in modo indipendente è piuttosto difficile, meglio affidarsi a un tour operator specializzato. Tra gli altri si segnala Scirocco Tours, specializzato in pacchetti tailor

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made. Si avvale sia di strutture fisse che di campi tendati mobili.

Per gli spostamenti il mezzo più indicato è l’aereo di piccole dimensioni, ma alcuni tratti si possono percorrere in 4x4.

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Safari: Lo scopo finale di un viaggio in Botswana è partecipare ai safari fotografici nei grandi parchi. Normalmente si svolgono a bordo di Toyota Land Cruiser aperte, in modo da agevolare «lo scatto».

I safari si svolgono lungo percorsi accidentati, spesso fuori dalle strade battute, navigando tra i cespugli e attraversando laghetti paludosi. Ci si sveglia mezz’ora prima dell’alba. Una rapida colazione e poi via alla ricerca di leoni e leopardi, i “trofei” più richiesti. Le ore del primo mattino sono quelle in cui i predatori escono in caccia, mentre quando il sole è alto sono inattivi. Per questo verso le undici si torna al campo per una robusta colazione, un pisolino di recupero e, verso le 13, il pranzo. Il primo pomeriggio è l’ora ideale per un’uscita in barca tra le canne del delta dell’Okavango se ci si trova a Moremi, o lungo il fiume Chobe se ci si trova lungo la striscia di Caprivi. Al tramonto nuova uscita in 4x4 a seguire la vita del bush.

Dove dormire: Per visitare il parco Chobe, un’ottima base di partenza è il SanctuaryRetreatsChilwero, collocato su una collina con ottima vista sul fiume. Per conoscere da vicino il delta dell’Okavango si consiglia il lodge di Chief’s Camp situato sull’isola omonima nel cuore della riserva di Moreni.

Fuso orario: +1 h rispetto all’Italia; stessa ora quando in Italia vige l’ora legale.

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Documenti: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua. Non è richiesto il visto.

Vaccini: Consigliati difterite, tetano, epatite virale A e B, tifo e rabbia. Il rischio di malaria è presente soprattutto nel Tuli Block, nel nordest, e nel delta dell’Okavango. Portare dei buoni repellenti per insetti. %&x

Lingua: La lingua ufficiale è l’inglese e il tswana.

Religione: Cristiana e animista.

Valuta: Pula (BWP). 1€ = circa 10 Pula.

Telefono: Prefisso internazionale 00267. Esistono tre società di rete cellulare: ORANGE, MASCOM, BEMOBILE . Alcuni cellulari italiani possono essere utilizzati in Botswana. Per chiamare l’Italia prefisso 0039.

Abbigliamento: Vestiti leggeri per gran parte dell’anno. Capi un po’ più pesanti per i mesi invernali (maggio-luglio). Durante i safari sono banditi i colori vivaci che attirano le zanzare, comprese quelle che propagano la malaria. Bandito anche il bianco. La preferenza degli esperti africanisti è per le tinte cachi, beige, cenere, grigio

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chiaro. Ma anche il nero è molto usato. Servono scarpe comode, cappello, creme solari.

Suggerimenti: Da non perdere la crociera lungo il fiume Chobe sulla nave «Zambesi Queen» un albergo 5 stelle viaggiante da cui è consigliabile scendere a terra per effettuare safari fotografici.

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Link utili: Botswana tourism Viaggiare Sicuri

Ascoltando il vulcano

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ASCOLTANDO IL VULCANO

Ascoltando il vulcano

Nicaragua

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Ăˆ impossibile trovarsi qui e non sentir parlare dei vulcani e pensare alle numerose volte in cui le ceneri e la sabbia hanno completamente coperto le sue case.

Il Nicaragua, terra di laghi e vulcani, è un paese di una bellezza ribollente.

Testo e foto di Franco Cappellari www.francocappellari.it

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ccola León. Fondata da Francisco Hernandez de Cordoba nel 1524 sulle rive del lago Xolotlan, in prossimità del vulcano Momotombo, è stata la capitale del paese per oltre 200 anni.

Dopo l’eruzione del 1578 fu evacuata, poiché si pensò che l’evento fosse stato una diretta conseguenza dell’ira divina per la morte del vescovo Antonio Valdivieso, strenuo difensore della causa indigena. Oggi l’antica città è nella lista dei siti patrimonio mondiale dell’Umanità. La nuova León è stata riedificata ai piedi del Cerro Negro, il più giovane vulcano del pianeta e uno dei più attivi al mondo. La prima cosa che si avverte una volta arrivati in città è il caldo.

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Pensare a León rievoca il ricordo di quella chiara luce verticale di mezzogiorno che costringe a cercare riparo all’ombra. Fare una camminata tra le sue strade, aiuta a rendersi conto di avere i piedi poggiati su un sottile strato di asfalto, subito sotto il quale il magma incandescente ribolle nelle viscere della terra. Passeggiando per le città si immaginano le sue strade, le sue auto, i suoi grandi edifici in stile coloniale, con i tetti completamente ricoperti di cenere. L’ultima eruzione del Cerro Negro, avvenuta nel 1992, è durata quasi una settimana.

Si racconta che il popolo portasse per le strade statue della Vergine e si riversasse nelle chiese a pregare, ma alla fine, come sempre, il vulcano decideva di smettere di ruggire. In tutte le città del mondo, compresa Leòn, ci sono angoli in cui “le cose accadono”. León è piena di angoli in cui vale la pena soffermarsi un po’, restare a guardare e da cui poi proseguire. Questa città, che tradizionalmente organizza la propria vita intorno alla sua importante università, è piena di attività tipiche del luogo ed è abitata da un popolo che vive di cultura. Non c’è da meravigliarsi che i cittadini di León siano orgogliosi delle loro chiese in stile coloniale, perché se c’è una città in Nicaragua che c’immerge completamente in questa tipologia architettonica, questa è León.

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Il sorprendente e ben conservato intrico di facciate di chiese, fra cui La Recoleccion, in perfetto stile barocco, è da togliere il fiato. Sotto il pavimento del suo immacolato ingresso riposano i resti di Ruben Dario, la figura letteraria più celebre del Nicaragua. La tradizione religiosa popolare è un altro degli affascinanti aspetti di questa importante città, soprattutto durante le festività pasquali, in cui le scene sacre vengono riccamente decorate e splendidamente esposte al pubblico. Non si passa per Leòn senza tentare l’ascesa al Cerro Negro.

Per farlo bisogna arrampicarsi per circa un’ora lungo un

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pendio roccioso, per poi ridiscendere dall’altro versante, coperto da sabbia e ceneri vulcaniche. La cosa migliore è affrontare il percorso che conduce a valle, a piccoli balzi in linea retta, rapidamente, così che i piedi possano piantarsi saldamente nel terreno, senza correre il rischio di rotolare giù. L’alternativa per raggiungere il campo base è di buttarsi a capofitto seduti su di uno snowboard artigianale che, salvo cadute, ti consente di farlo in poche decine di secondi. Arrivare alla radura da cui ha inizio il sentiero che porta al Cerro Negro non è una passeggiata, a bordo di un camion 4x4, percorrendo una pista a dir poco dissestata.

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Lasciata Leon, la “carretera” conduce a Granada, città coloniale per eccellenza. Per diversi periodi è stata teatro di saccheggi da parte di pirati e filibustieri, che hanno devastato i Caraibi nei secoli XVII, XVIII, e XIX. Fondata nel 1524 dal Capitano Francisco Hernandez de Cordoba fra la città indigena di Xalteva e le rive frastagliate del Lago Cocibolca, è uno dei centri più antichi del Continente Americano, ancora oggi ubicata nello stesso luogo in cui è sorta. Un ottimo sistema per ammirare la bellezza delle sue vibranti architetture è quello di affittare una carrozza trainata da cavalli e raggiungere il centro della città.

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Il tintinnio delle campanelle dei gelatai, il rumore dei cavalli e delle carrozze, la soavità della lingua dei locali sono indizi inequivocabili. Fare una passeggiata nel tardo pomeriggio, quando la tonalità della luce del sole inizia a essere calda, salire sul campanile della cattedrale per ammirare l’indescrivibile tramonto, incrociare il sorriso delle giovani che portano sulla testa ceste di vimini, addentrarsi nei vicoli piÚ pittoreschi quando le porte delle case in stile coloniale cominciano a spalancarsi e le persone ad affacciarsi lungo le strade, accomodandosi nelle loro sedie a dondolo e restando a guardare la vita notturna che si anima, sono emozioni uniche ed irripetibili.

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Lasciata Granada, si fa rotta verso l’Oceano Pacifico, fino a raggiungere San Juan del Sur, uno dei luoghi più turistici del Nicaragua. Anche qui la gente è ospitale e disponibile ad offrirvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno.

La vista dall’alto delle colline circostanti è mozzafiato e ben vale la salita. San Juan è anche nota per essere il “paradiso” dei surfisti, ci sono infatti diverse spiagge che offrono ottime opportunità per praticare questa disciplina; la più nota è Playa Maderas che dista circa 20 minuti dalla città. Numerose anche le possibilità di uscire in barca per procurarsi la cena, piuttosto che comprare semplicemente il pesce o le aragoste dai pescherecci di

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ritorno dalla pesca. Per la serata non resta che confondersi nella folla spensierata dei giovani turisti, tra risto-pub e discoteche il divertimento è assicurato. L’indomani il giorno più atteso, il trasferimento ad Ometepe, l’isola lacustre più grande del mondo. Due ampie montagne congiunte da una sottile striscia di terra che conferiscono a questo luogo particolare l’aspetto di un otto gigantesco.

Il nome Ometepe deriva dalla parola in lingua Nahuatl “ometeptl” che significa letteralmente “due montagne” e non è difficile immaginare, trovandosi in America Centrale, che queste siano proprio due enormi vulcani, Conception e Maderas.

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A Moyogalpa, i taxi confluiscono all’uscita del porto in cerca di clienti che via via riempiono i veicoli. Altagracia è la seconda città più importante del paese. Dopo aver percorso parte dell’unica strada che corre attorno all’isola si raggiunge questa quieta cittadina, con un bel parco ubicato nel centro della città, le case in stile coloniale e le antiche sculture preispaniche che fanno bella mostra di sé nel patio della Chiesa di San Diego.

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Gli uccelli che vivono attorno al lago volano sulle sue rive offrendo un piccolo anticipo dello spettacolo naturale che ci attende nell’isola di Ometepe, considerata una delle riserve naturali più importanti del Nicaragua. Il tempo scorre lentamente ed il suo ritmo è piacevole e rilassante.

Mette amarezza rientrare, e como dirian los nicaraguenses “Deacachimba”.

Testo e foto di Franco Cappellari © LATITUDESLIFE.COM RIPRODUZIONE RISERVATA

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Informazioni: Per informazioni Agenzia per la promozione turistica del Centroamerica o sul sito del governo.

Come arrivare: Voli Iberia da Roma e Milano su Madrid con coincidenza per San Josè de Costa Rica. Si prosegue per Managua con i voli di Taca.

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Quando andare: Clima: Il clima del paese è di tipo tropicale con una temperatura media di 27 gradi. la stagione delle piogge va da Maggio ad Ottobre, quella stagione secca nei rimanenti mesi. Maggio e Ottobre presentano le piogge pù forti e insistenti, Dicembre e Gennaio sono i mesi più freschi e ventilati.

Dove dormire: Hotel Alhambra, Costado Oeste Parque Central, Granada Hotel La Posada del Doctor, Costado Oeste del parque San Juan, Leòn Hotel Charco Verde, Isla de Ometepe Fuso orario: 7 ore in meno rispetto all’italia, - 8 quando da noi vige l’ora legale.

Documenti: Passaporto senza visto d’ingresso fino a una permanenza di 90 giorni.

Vaccini: Nessuno in particolare è richiesto ma occorre tenere dei corretti comportamenti, soprattutto alimentari, e bere solo bevande in bottiglia.

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Lingua: La lingua ufficiale è lo spagnolo. Anche l’inglese comincia a essere abbastanza diffuso tra la popolazione più giovane.

Ci sono poi una serie di dialetti locali parlati in alcune aree del paese come il Miskito e il Garifuna, diffusi lungo la costa atlantica.

Religione: La maggioranza della popolazione è cattolica.

Valuta: La valuta del Paese è il Cordoba (NIO) da tutti chiamate Peso: con 1 Euro si ottengono circa 29 Cordoba. Il dollaro statunitense è la valuta estera più diffusa. Per cambiare gli Euro bisogna andare nelle banche muniti di passaporto. Si può cambiare anche nelle strade delle città presso cambisti autorizzati.

Elettricità: Si trova a 220 V e 110 V, portare un adattatore per prese di tipo americano.

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Telefono: Per chiamare il Nicaragua dall’Italia il prefisso è 00505, mentre per chiamare l’Italia dal Nicaragua è 0039 seguito dal prefisso e dal numero dell’abbonato. La rete per la telefonia mobile è vasta e copre tutte le aree del Paese.

Abbigliamento: In Nicaragua si cammina molto, sia durante i trekking nelle aree protette sia nelle città coloniali. Portate indumenti comodi in cotone e scarpe adeguate. Spesso accade che durante il giorno ci siano acquazzoni anche di breve durata, quindi portate con voi una giacca a vento. Se visitate la costa atlantica

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è indispensabile munirsi di repellente contro gli insetti in particolare contro i micidiali jejenes, i moschini della sabbia che infestano le coste caraibiche del Centro America.

Shopping: Per trovare un vasto assortimento di artigianato locale bisogna assolutamente visitare il grande mercato di Masaya come le sculture in legno, i cesti fatti a mano, oggetti in cuoio come le cinture e i cappelli di panama sono tra gli oggetti più interessanti da comprare in Honduras. Ottimi sono anche il caffè, i sigari e il Rum. Suggerimenti: In particolare nelle grandi città come Managua, ma anche alla periferia di città più piccole come Leòn e Granada esistono situazioni di grande disagio sociale, con numerosi quartieri densamente popolati chiamati barrios e che sono ovviamente sconsigliati soprattutto in orari notturni. È buona precauzione non mostrare mai denaro oppure oggetti di valore come macchine fotografiche o cellulari.

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Autunno.Tempo di Langhe

Ghiaccio d‘estate - Foto di Tobias Ryser

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Autunno.Tempo di Langhe

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28 straordinari scatti da tutto il mondo raccolti in una mostra itinerante sull’importante legame tra acqua e montagna.

MOUNTAIN.WATER.POWER, organizzata da Alperia e IMS Photo Contest, è una retrospettiva che trascina l’osservatore: torrenti scroscianti, cascate fragorose, pioggia e neve sono le molte facce dell’acqua, emblema di vita, potenza e magia.

IMS Photo Contest 2018

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Autunno.Tempo di Langhe

Riflesso perfetto - Foto di Ales Krivec

Autunno.Tempo di Langhe

Autunno.Tempo di Langhe

La via lattea sopra le Tre Cime di Lavaredo Foto di Ales Krivec, Italia Quella sera mi sono posto l’obiettivo di catturare con la macchina fotografica il riflesso delle Tre Cime sotto la Via Lattea nel piccolo lago.

Il cielo era molto nuvoloso all’inizio. Improvvisamente, poco dopo mezzanotte, il cielo si è schiarito e io ho potuto fermare questo momento.all’America del Sud.

Autunno.Tempo di Langhe

Autunno.Tempo di Langhe

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Un fiume in inverno - Foto di Paola Finali

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Aldeyjarfoss Foto di Markus van Hauten, Islanda La foto è stata scattata durante un tour in Islanda.

Mostra la famosa cascata Aldeyjarfoss negli altopiani settentrionali dell’Islanda poco prima dell’alba. Il viaggio era stato reso più difficile per noi dagli accumuli di neve e la jeep doveva essere tirata fuori da un nevaio una volta.

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Mattino dorato- Foto di Achim Thomae

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Le cascate di Fanes Foto di Alberto Perer, Italia Questa foto di una delle cascate di Fanes è stata scattata nell’ottobre 2014 e fotografata dietro il getto d’acqua lungo il Rio Fanes. Questi spettacolari scenari naturali non sono infrequenti nel Parco Naturale SennesFanes-Braies, Patrimonio dell’Umanità delle Dolomiti.

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Il suono del silenzio - Foto di Riccardo Taverna

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I colori del Tungnaà Foto di Franco Cappellari, Islanda I colori dell’alveo del fiume Tungnaà vicino al Lago Blautaver riflettono la geologia di questa zona.

Il fiume Tungnaà è stato arginato a causa della sua potenza idrica, prima che sfoci alla fine nel fiume Pjòrsa. La foto è stata scattata dall’aria mentre la porta di un piccolo aereo era aperta.

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Lago Limides - Foto di Luca Visciani

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L’artiglio di ghiaccio Foto di Mauro Lanfranchi, Italia Amo fotografare l’acqua in tutte le sue forme e sfaccettature e devo dire che questa foto, scattata in Val di Mello in Lombardia, mi ha impressionato moltissimo nella sua originalità. L’acqua si è trasformata in un magnifico artiglio di ghiaccio.

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Re dei monti - Foto di Tobias Ryser

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Fiume nella valle verde Foto di David Köster, Islanda Ho visto uno dei paesaggi di montagna più irreali nelle montagne di Veidivötn, una zona remota nell’Islanda.

Le scure mon-tagne vulcaniche sono in netto contrasto con il muschio verde che ricopre il terreno. Sembra un modello brillante nel paesaggio tetro. Fiumi sinuosi attraversano l’area come si vede in questa immagine.

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Molto distante - Foto di Jona Salcher

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Bolle catturate nel ghiaccio nero Foto di Hanspeter Schachtler, Svizzera Il piccolo lago è la sorgente dell’unico torrente che scorre nella parte più alta della Val Languard.

Congelato tutto il giorno a ottobre, presenta grandi e minuscole bolle d’aria nel ghiaccio trasparente lungo la riva. Le scanalature a linea retta testimoniano le forze presenti in passato.

Pietre colorate e biancogrigie poggiano su fondo nero pece.

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Passeggiare in natura - Foto di Nico Rinaldi

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La Tofana nello specchio del lago di Limides Foto di Daniele Orsi, Italia Molto prima del tramonto andai al lago Limides.

Il cielo era nuvoloso, ma a un certo punto alcuni ultimi raggi di sole brillavano attraverso la coltre di nuvole, che immersero gli alberi intorno al lago sotto una bellissima luce... poco dopo cominciò a piovere.

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Specchio del cielo - Foto di Alexander Fontana

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Islanda Foto di Franziska Sörgel

IMS Photo Contest

Le foto sono una selezione degli scatti promosso dall’International Mountain Bressanone dall’8 al 14 ottobre. La sco accreditati da oltre 10 paesi, 3.000 sca

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i presentati all’ultima edizione dell’IMS Photo Contest, concorso nato e n Summit (IMS) - che quest’anno per la sua decima edizione si terrà a orsa edizione si è conclusa con quasi 9.000 visitatori, 50 relatori, 80 giornalisti atti partecipanti al concorso fotografico. Guarda il calendario dell’esposizione

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Lumbini, patrimonio dell’UNESCO, è la città del Buddha.

Il luogo, sacro al buddhismo, meta di pellegrinaggio, è anche l’habitat di numerosi volatili che qui hanno trovato un loro ecosistema. Forse perché si respira un’atmosfera che mette in pace col mondo.

Testo e foto di Lorenzo Zelaschi

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a piccola città dove è nato il Buddha si trova nella pianura del Terai, a circa venti chilometri dal confine indiano e a 250 km dalla capitale, Kathmandu. Lumbini che significa l’incantevole - è patrimonio dell’Unesco dal 1997 principalmente perché luogo di nascita del principe Siddharta, divenuto poi, nel corso della vita, colui che si liberò dai condizionamenti terreni. La parola Buddha è il participio passato del sanscrito budh - prendere conoscenza, svegliarsi - significa, quindi, risvegliato.

Siddharta fu noto anche come Tathagata, colui che ha trovato la Verità. Questa città è uno dei luoghi più sacri del Nepal ed è una delle quattro mete di pellegrinaggio più importanti per i buddhisti: questo sito rappresenta, appunto, la sua nascita, Bodhgaya è dove si è verificata la sua illuminazione, il luogo del suo primo discorso è Sarnath, e quello della sua morte è Kushinaga.

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Si trovano tutti in India, eccetto Lumbini, e tutti questi eventi sono avvenuti a contatto con la natura e sotto la chioma di alberi secolari. Nell’area sacra adiacente alla città, oltre al luogo di nascita dell’Illuminato, sorgono numerosi templi e monasteri costruiti grazie ai contributi di tutti gli stati buddhisti del pianeta. Tale area è stata messa a disposizione dallo stesso stato del Nepal. Una cosa interessante è che ogni tempio è stato realizzato mantenendo i diversi stili architettonici delle diverse nazioni in cui viene praticato il buddismo. E’ possibile visitare l’area a piedi, in bicicletta, oppure in risciò. Nell’unica strada di una certa importanza della

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città, la main road, si trovano una manciata di negozi e ristoranti; è questa la zona battuta dai turisti provenienti da tutto il mondo, che si danno il cambio passandosi il testimone per una breve esperienza, della durata di due o tre giorni al massimo. Poi ripartono tutti subito alla volta di Kathmandu o Pokhara. Appena fuori dal minuscolo nucleo cittadino, comincia un’area costituita principalmente da prati in fiore, zone campestri e piccoli agglomerati di case e baracche, più o meno accoglienti,costruite in legno o con materiali di recupero.

Quella è la vera Lumbini, la parte che non è stata ancora troppo intaccata dall’influenza del turismo, attività che è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni.

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Lì la vita è calma, quieta, di una semplicità e di una povertà disarmanti rispetto agli standard europei. I prati fioriti che circondano i campi coltivati, le fattorie e le case private dei contadini, sono di un bel verde acceso, con fiori gialli di Brassica dal lungo stelo che spuntano a testa alta dalla massa di erba sottostante, vengono utilizzati per ricavarne la senape. Questi prati sono intervallati da pozze d’acqua dove cresce abbondante la Tipha, con i suoi fiorellini di colore bruno e le spighe cilindriche marroni lunghe fino a 30 cm. Su queste distese d’acqua si pussono osservare il Kingfisher (la versione asiatica del nostro Martin pescatore), la Cicogna bianca, l’Airone bianco maggiore, pappagalli di un verde brillante, il

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Marabù maggiore asiatico, l’Anastomo asiatico, la più rara Gru Antigone ed altri volatili di piccole dimensioni. La Gru Antigone è una grande gru stanziale che quando si erge sulle zampe e distende il collo, raggiunge un’altezza di quasi due metri. È facilmente distinguibile dalle altre gru per via del colore grigio del piumaggio e per il contrasto con il bel rosso della parte superiore del collo e del capo.

C’è una sorta di quiete magica in queste zone lacustri: essendo l’acqua priva di onde, l’atmosfera è sospesa, la delicatezza raffinata degli uccelli acquatici che le popolano aumenta questa sensazione d’irrealtà, poiché con le loro zampe sottili sembrano procedere in punta di piedi, rispettosi del silenzio che li circonda.

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Le ali dell’Airone bianco maggiore, come lame morbide, solcano l’aria o per meglio dire l’accarezzano. Il suo corpo ricorda quello di un pattinatore sul ghiaccio, di bianco vestito e con l’andatura delicata come se stesse sfiorando i tasti di un pianoforte. Come tutti gli aironi, però, possiede un abito di nozze che indossa nella stagione riproduttiva: in quel periodo il becco diventa nero e le zampe più gialle fino a diventare quasi rossastre, il piumaggio è più brillante e le piume si estendono come un ventaglio sulla parte inferiore del dorso. La Cicogna bianca è immediatamente riconoscibile per via del suo piumaggio bianco e nero. Le zampe, il becco e il collo sono dotati di una fisionomia elegante e sottile e presenta un piumaggio prevalentemente bianco, con solo le remiganti delle ali di colore nero.

La Cicogna bianca è il terzo uccello più grande nel genere Ciconia: dalla punta del becco alla punta della coda supera il metro, con una apertura alare di oltre due metri. L’Anastomo asiatico, è un uccello della famiglia dei Ciconiidae, con la sua lunghezza di soli 68 cm è una delle cicogne più piccole. Nella stagione degli amori il piumaggio degli adulti è completamente bianco, tranne le copritrici nere, le zampe rosse e il becco grigio-giallastro. Il Marabù invece possiede uno stile diverso: le sue ali sono possenti e quasi minacciose. Ha un’apertura alare tra le più grandi di tutti gli uccelli terrestri, raggiunge quasi i tre metri.

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Ha zampe lunghe e sottili ed un corpo delicato e forte allo stesso tempo; però il suo portamento non è elegante come quello dell’airone, ricorda piuttosto una guardia di frontiera, un asceta o il giocattolo meccanico dello schiaccianoci; infatti Il nome marabù deriva dal francese marabout, che significa “asceta in meditazione”, che a sua volta viene dall’arabo murābit “guardia di frontiera”.

Seguendo la rotta di uno di questi uccelli si torna a Lumbini, una città a cavallo tra l’era moderna, fatta di turisti, wifi, caffè espresso all’italiana, pancake, bancomat

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e tour organizzati, e un passato che per fortuna, fino ad ora permane nella quiete e nella semplicità di un luogo che non possiede molte attrattive “tipicamente turistiche”. La naturale pace dell’ambiente circostante e la sua potente spiritualità sono il prezioso lascito dell’aver accolto nel grembo della sua terra, duemilacinquecento anni fa, una delle guide spirituali più importanti nella storia del nostro pianeta, il Buddha.

Testo e foto di Lorenzo Zelaschi © LATITUDESLIFE.COM RIPRODUZIONE RISERVATA

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Informazioni: Sito web ufficiale del Governo Nepalese

Come arrivare: Sono arrivato a Lumbini lasciandomi alle spalle Varanasi e, giunto in treno a Gorakhpur, ho preso un autobus diretto al confine, nella cittadina di Sonauli. Da quest’ultima è possibile arrivare a Lumbini in taxi, dividendo il viaggio con qualcuno, se lo si desidera, in modo da abbassare i costi; oppure prendendo altri due pullman.

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Quando andare: Clima: a mio avviso, la stagionale ideale è la primavera - o, addirittura, da metà febbraio in poi, in quanto l’estate è molto calda di giorno e l’inverno abbastanza freddo di notte.

Dove dormire: Lumbini per essere una piccola cittadina, offre abbastanza alternative; io consiglio “Lumbini Village Lodge”, la guest house dove ho alloggiato per un mese, sentendomi a casa. Sito web Dove mangiare: Ci sono ristoranti più o meno economici, a seconda delle proprie esigenze.

Viaggio organizzato: Si può richiedere un viaggio organizzato per visitare il complesso di templi nella zona sacra, dove è presente anche la casa natale di del principe Siddharta – il Buddha. Azalai organizza viaggi in Nepal e Tibet a partire da 1280€.

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Fuso orario: UTC +5.75 Asia/Katmandu.

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Documenti: Passaporto e visto che si può richiedere una volta varcato il confine, oppure una volta arrivati in aeroporto a Kathmandu.

Vaccini: Nessuno in particolare, a mio avviso.

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Lingua: Nepalese/hindi/inglese (come spesso succede in queste zone, solo chi ha a che fare con i turisti parla l’inglese).

Religione: Buddismo/induismo.

Valuta: Rupia nepalese; qualcuno accetta anche i dollari.

Elettricità: Le spine sono simili a quelle italiane e la maggior parte delle volte ce la si cava senza adattatore, ma se l’avete o vi capita la possibilità di comprarlo è una sicurezza in più. C’è qualche blackout sia al mattino che alla sera, ma niente di penalizzante.

Telefono: Il prefisso 71 è il prefisso della città di Lumbini e Lumbini si trova in Nepal. Se ci si trova al di fuori del Nepal e si desidera chiamare una persona a Lumbini, oltre al codice di zona,

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bisogna inserire il codice del paese che si desidera chiamare. Il codice del Nepal è +977, quindi se ci si trova in Italia e si vuole chiamare una persona a Lumbini, bisogna anteporre al numero di telefono di questa persona +977 71.

Abbigliamento: In primavera: vestiti leggeri e una giacca per la sera. Altrimenti, per stagioni più fredde, attrezzarsi con vestiti caldi per la notte, in quanto in Nepal, Guest House, Lodge e Hotel non sono riscaldati; se fa freddo fuori, farà freddo anche dentro.

Shopping: Lumbini è una città molto piccola e non offre molte attrattive per quanto riguarda lo shopping.

Suggerimenti: Una zona interessante da visitare è l’area di “Kapilvatsu”; si può raggiungere noleggiando uno scooter oppure in taxi.

Eventi: “Holi Festival” (festa delle polveri colorate, di nascita indiana) il 2 marzo.

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“Fermi; state fermi...

Aspettate.

Via... Via!”

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ermi; state fermi...

Aspettate. Via... Via!” Il silenzio fino a quel

momento palpabile è rotto dalle esclamazioni d’incitamento del pubblico assiepato dietro le transenne e dal rumore degli zoccoli che battono al galoppo la strada libera davanti a loro. Il mossiere, cioè colui che dà appunto “la mossa”, il Via, ha appena azionato lo sgancio meccanico che fa abbassare di scatto il canapo, una grossa fune che fino a quel momento costituiva un’effimera barriera per i cavalli allineati nei box di partenza e trattenuti, a volte anche a stento, per il morso da un lascìno che staziona in piedi a fianco al cavallo di cui è responsabile. Siamo a Ronciglione una piccola cittadina dell’alto Lazio in provincia di Viterbo a poco più di 50 km a nord di Roma e raggiungibile percorrendo la Cassia Cimina. Quella che va in scena quasi ininterrottamente da oltre quattrocento anni, è la “Corsa a vuoto”, ossia cavalli scossi che corrono liberi senza fantino. Una tradizione che trae le sue origini

direttamente dal Carnevale Romano di epoca rinascimentale e poi barocca.

La cittadina del viterbese, che a Roma era legata perché parte dello Stato Pontificio, “ereditò”, forse per caso, la singolare corsa in questione. Una manifestazione che ricalcava quella che nella capitale partiva da Piazza del Popolo e attraversava Via del Corso, fatta costruire allo scopo da Papa Paolo II, per finire nell’attuale piazza Venezia. Questo tipo di corsa ippica a Roma è cessata nel 1874, quando Vittorio Emanuele II decise di abolirla in seguito alla morte di un ragazzo che rimase travolto e ucciso mentre assisteva. Da allora è proseguita regolarmente solo a Ronciglione, dove il Palio dei Barberi (o corsa a vuoto) veniva disputata in due occasioni durante l’anno. Per il Carnevale, altra manifestazione che tuttora caratterizza la cittadina cimina, e per le feste patronali in agosto. Solo gli eventi bellici delle due guerre mondiali hanno determinato la sospensione della corsa in quegli anni.

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RONCIGLIONE

Fino al 2011 la “corsa a vuoto”, grazie a una specifica deroga, avveniva sulla normale pavimentazione cittadina costituita di asfalto e sampietrini, risultando particolarmente insidiosa in determinati punti del percorso, soprattutto in caso di pioggia.

Dopo alcuni anni di sospensione a seguito di un incidente grav occorso ad uno dei cavalli, l’originario tracciato cittadino, con necessari adeguamenti tecnici e normativi, è diventato a tutti

effetti un ippodromo urbano assolutamente sicuro e risponden

requisiti di legge. Severi anche i controlli veterinari prima e do gara, attuati da un’apposita commissione.

E dallo scorso anno, le corse a vuoto si disputano nuovamente.

Fondo in terra, barriere elastiche e protezioni sovrabbondanti nei punti ritenuti maggiormente critici, permettono ai cavalli di liberare la loro natura di corridori in totale tranquillitĂ e

ve

senza alcuno stimolo esterno. A far loro da cornice i palazzi e le

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architetture rinascimentali che caratterizzano il centro storico

gli

cittadino. Questo antico Palio, che ad oggi risulta essere unico

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al mondo, è particolarmente sentito dalla cittadinanza che ne

opo la

riconosce l’implicito valore culturale ed identitario. Molti anche i turisti e appassionati da varie parti d’Italia.

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Ronciglione è divisa in nove Rioni (o Contrade) con propri colori sociali e gli appartenenti dedicano risorse e il proprio tempo libero alla cura e gestione del cavallo durante tutto l’anno. Un’attività volontaria animata dall’amore per questo nobile animale che ha segnato la storia delle civiltà in tutto il mondo e per la passione di vederlo correre in questa singolare disputa cittadina. La corsa è solo il momento clou di una serie di giornate che prevedono manifestazioni collaterali legate al palio e che iniziano alcuni giorni prima.

Propiziatorie cene in piazza svolte nei vari rioni del paese in un sano clima di festa e leale rispetto, precedono il fine settimana dedicato al palio vero e proprio. Un corteo storico con figuranti in costume d’epoca e sbandieratori, accompagna i cavalli destinati alla corsa, condotti dai rispettivi barbareschi e col seguito dei rispettivi lascìni, capitani e presidenti dei vari Rioni. Il tutto scortato da un drappello di cavalieri Ussari, una rievocazione delle antiche truppe a cavallo napoleoniche che hanno contrassegnato un preciso periodo storico di Ronciglione.

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RONCIGLIONE

Il pomeriggio del sabato prevede prove libere (ma comunque disciplinate e con rigido protocollo di svolgimento) compiute da due o tre cavalli per volta, idonee a far conoscere e provare il tracciato agli animali e, per quanto possibile, affinare ulteriormente il feeling tra il cavallo e il suo lascìno. La successiva domenica mattina vengono effettuate le batterie di qualificazione e il pomeriggio della stessa giornata, finalmente è Palio! Chiamati dal Mossiere, i cavalli entrano uno per volta negli appositi stalli e, in un silenzio irreale, attendono il fatidico “Via!”.

Poi finalmente si lanciano al galoppo sfrenato, liberi di correre guidati solo dall’istintiva voglia di superarsi e accompagnati dalle urla entusiastiche degli spettatori. Si distendono su un percorso di quasi 900 metri, contraddistinto da precisi passaggi che lo caratterizzano. Il viale Garibaldi appena dopo la partenza, poi sfilano sotto l’antica Porta Romana (detta l’Arco), percorrono la successiva Via Roma e fanno ingresso nella Piazza Vittorio Emanuele II (detta Piazza della Nave forse per la sua particolare pianta) accolti dalle incitazioni del pubblico assiepato dietro le transenne di protezione.

Non ci sono premi in denaro o altra utilitĂ materiale, ma la vittoria morale è sufďŹ ciente

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Dalla piazza, dopo aver affrontato un’impegnativa curva molto stretta (curva del Gricio), che di solito risulta determinante per la vittoria finale, affrontano l’ultimo tratto di percorso in salita: Corso Umberto I (“Montecavallo”) dove, dopo l’arrivo, sono fermati e recuperati da addetti delle rispettive contrade.

E qui esplode la gioia dei vincitori. In un tripudio di bandiere, stendardi e fazzoletti con i colori sociali, gli appartenenti al rione e i loro simpatizzanti, si recano sotto il palazzo del municipio per ricevere dalle mani del Sindaco, e calato direttamente dal balcone principale dell’edificio, il Palio, un drappo di stoffa solitamente dipinto a mano. Non ci sono premi in denaro o altra utilità materiale, ma la vittoria morale è sufficiente a ripagare i sacrifici anche economici che gli appartenenti al Rione affrontano durante l’anno per autogestirsi e garantire cure e attenzioni al proprio beniamino a quattro zampe.

T E S TO E F OTO D I : E N R I C O B A R B I N I

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Ronciglione

Informazioni: Sito di Ronciglione

Come arrivare: In auto Ronciglione dista da: Viterbo: Km. 21 Roma: Km. 55 Firenze: Km. 221 Siena: Km. 175.

Perugia: Km. 128 Orvieto: Km. 66 Tarquinia - mare: Km. 48.

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Quando andare: Il clima, la vicinanza al lago di Vico, le bellezze naturalistiche e storiche, rendono Ronciglione meta ideale per un soggiorno, perfetta nei mesi estivi.

Eventi: Ronciglione è nota anche per il tradizionale Carnevale.

Per l’estate 2018 l’associazione Pro Loco di Ronciglione ha deciso di organizzare la prima edizione dell’evento “Un Borgo Divino” che si terrà il 29 e il 30 giugno 2018 presso il borgo medievale.

Nel 2018 la corsa a vuoto di Ronciglione sarà il 26 agosto.

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A Pizzo sul mare

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