L'OFFICIEL ARGENTINA APRIL 2022 by L'Officiel Inc.

ABRIL-MAYO 2022

Anıversarıo

AILIN SALAS Poderosa

Nº 35 $980 INTERIOR $40

Con ustedes

ABRIL-MAYO 2022

Anıversarıo

DANIEL MELINGO Mucha música

Con ustedes

int.cartier.com

Chronos & Co, Sensation Du Temps, Simonetta Orsini, Testorelli, Tiempo Latino, Vendemmia

Elegance is an attitude Kate Winslet

The Longines Legend Diver Watch

Encuéntralo en www.longinesargentina.com

DIOR.COM

ABRIL-MAYO 2022

Anıversarıo

NICOLE BECKER

Un mundo mejor

Con ustedes

ABRIL-MAYO 2022

Anıversarıo

TIZIANA ESPOSITO En foco

Con ustedes

ABRIL-MAYO 2022

Anıversarıo

CHIARA MASTROIANNI La heredera

Con ustedes

EDITORIAL

TEATRO

MUSEO YSL

TOM WATERS

Por ANA TORREJON

Por MARINA DO PICO

Por FABIA DRUSCO

Por NOEMIE LECOQ

42 ALLURE CELESTE

SERGE RUFFIEUX

LA PASION DE GALA

LIBROS

MIRADA ATENTA

ANABELLA BERGERO

VISIBILIZAR Y POTENCIAR

CHIARA EN ESCENA

DANIEL MELINGO

NICKI BECKER

Por CATALINA DEL PINO

Por LAURE AMBROISE Fotos VALENTIN ABAD

Por MARINA DO PICO

Por FACUNDO ABAL

Por FEDERICO FERRARI SANCHEZ Fotos NICOLAS VERA

Por DANIELA LUCENA

Por MARINA DO PICO

Por BAPTISTE PIEGAY

Por JOSE HEINZ Fotos JUAN MATHE Estilismo JORGE LEON

Por FERNANDA SANDEZ Fotos SOL ABADI Estilismo JORGE LEON

HISTORIAS MINIMAS

Fotos FRANCISCO FERRARI Estilismo ALDANA & ANTONELLA SIMES

DANCING DAYS Fotos MARCELO SETTON Estilismo GABRIELA SETTON

AILIN SALAS

Por IRENE AMUCHASTEGUI Fotos IVAN RESNIK Estilismo DELFINA TULLI

98 104

118 126

104 98

GRADUADOS

118

TRAZOS CERTEROS

126

RESUCITAR AROMAS PERDIDOS

132

PIEL RESPLANDECIENTE

138

DOSSIER BELLEZA

140

NOS VEMOS EN EL METAVERSO

148

EN LINEA

153

MUJERES APASIONADAS

154

DE MODA SE TRATA

156

HACER CAMINO

158

HOJA DE RUTA

160

ULTIMA PAGINA

162

Fotos NICOLAS VERA Estilismo DELFINA TULLI

Fotos MILOS NASIO Estilismo DANIEL ZEPEDA

Por FEDERICO KUKSO

Por ALYSSA KELLY

Por CLAIRE BEGHIN

Por CELESTE NASIMBERA

Por MARINA DO PICO

Por TORI NERGAARD

DIRECTORA EDITORIAL

Ana Torrejón

DIRECTOR DE ARTE

EDITORA GENERAL

Germán Romani

COORDINADORA DE MODA

Dora Becher

EDITORA DIGITAL

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Celeste Nasimbera

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128, quai de Jemmapes 75010 Paris DIRECCION GERENTES COPRESIDENTES DE CONSEJO EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO

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DIRECTOR DE CONSEJO EJECUTIVO

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Y ADMINISTRATIVO

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Giampietro Baudo

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Celine Donker Van Heel Giulia Bettinelli

PUBLICIDAD GERENTE DE INGRESOS GLOBALES

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GERENTE DE INGRESOS FRANCIA Y SUIZA

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DIRECTORA DE MEDIOS ITALIANOS

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CONTENIDOS EDITORIALES Y ARCHIVOS INTERNACIONALES

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Georees, laurent y Ully jalou (†) NUESTRAS TAPAS:

Ailín Salas con blusa y pantalón, GUSTAVO CADILE. Foto: Ivan Resnik. Estilismo: Delfina Tulli. Daniel Melingo con trench, PERRAMUS. Camiseta y pantalón, RAIMONDI. Sombrero, BEA DI BENEDETTO. Foto: Juan Mathe. Estilismo: Jorge León.

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Hoy y ayer

Hace cuatro años nuestra carta editorial cerraba con una frase premonitoria: “Un viaje de mil millas empieza en un solo paso”, Lao Tsé. Iniciábamos una travesía en la que no teníamos mas certezas que las ganas. En la bitácora flamante no había instrucciones. Se trataba de un grupo humano dispuesto a encontrar un espacio en el mundo editorial y de fomentar encuentros encuentros,, los que resignifican la profesión y engrandecen el alma. Un paso, otro paso, alguna zozobra país, alegrones para matizar la épica laboral hasta ese 18 de marzo en el que sin mayores especulaciones nos quedamos en casa. La historia la fuimos compartiendo con ustedes con la ilusión del primer andar. Lo importante era no perder el hilo de la comunicación. Estábamos en la misma tormenta y no sabíamos cuándo iba a parar ni cómo íbamos a salir de ella. Digital, papel, presencial, virtual, idas y vueltas conformes a las posibilidades, con la elasticidad para ser la mejor versión posible. El 2022 nos besa la frente y son otros aires los que se respiran. Aprendimos, nos fortalecimos, L’Officiel Argentina tiene una hermana en Chile y hay muchos planes que nos confirman la validez de emprender con el corazón aventuras de las buenas. Cuando empezamos el proyecto nos preguntaron sorprendidos sorprendidos:: ¿una revista? ¿papel? Contestábamos sí con sonrisa de oreja a oreja. No éramos una banda de delirantes delirantes,, soñábamos como hoy con lo mismo: abrazos a las personas que amamos, textos con aliento, fotografías que invitan a la imaginación, objetos que construyen nuestro sentir. Ustedes y nosotros cumplimos años años.. Somos partícipes, cómplices y necesarios. Nos regalamos los momentos compartidos y subimos alto el volumen de la música. Sigamos soñando. ANA TORREJON

Posadas 1101 - Buenos Aires, Argentina +54 11 4811-1409 / 1353 simonettaorsini.info

TEATRO

Tantas veces

ME MATARON En el año del 40 aniversario de la guerra de Malvinas vuelve a escena la obra Campo minado. minado. Los protagonistas son excombatientes, argentinos y británicos. Relatos de vida y dolor.

Un solo de batería atronador inunda la sala. “¡323 muertos!”. El número, que en sí mismo no significa nada, se nos imprime en la conciencia. No escuchamos al Belgrano hundirse, pero ahora lo sentimos en el cuerpo. ¿Cómo se cuenta una guerra? ¿Cómo se desmenuza el trauma? ¿Cómo se recuerda, si la memoria es un campo minado? La directora y dramaturga Lola Arias se hace estas preguntas, que devienen en un proyecto brillante y arriesgado: seis veteranos de la guerra de Malvinas (tres de cada bando) se juntan para representar sus días durante y después del campo de batalla. Entran en escena y se presentan por su nombre: Tip Cullen, David Jackson, Gabriel Sagastume, Rubén Otero, Sukrim Rai y Marcelo Vallejo. Cada escena de la obra está basada en sus experiencias y las cuentan en primera persona, en una especie de set de filmación que siempre pone el artificio a la vista. Como espectadores accedemos no solo a las historias que se están contando, sino también a la historia de la obra. Un intérprete nos dice, por ejemplo, “esta escena yo no la quería hacer”. Somos testigos de las decisiones narrativas que, en este caso, son también decisiones emocionales. Lou Armor, una de las figuras centrales de la obra que conmemora los 40 años de la guerra, no pudo participar en esta edición. Lo reemplaza el actor británico Tip Cullen, que se presenta como quien es, con su propia historia de veterano y cuenta

la de Lou en tercera persona. Ese desdoblamiento resulta particularmente conmovedor porque pone en evidencia la extraña comunión de los veteranos que, con experiencias muy distintas de la guerra, ocupando distintos roles e incluso peleando para bandos opuestos, comparten más entre ellos que con los civiles que fueron en el pasado. La guerra de Malvinas estuvo llena de silencios deliberados: un cerco mediático ocultó lo que ocurría en las islas a la población civil. Ante ese mutismo, la obra responde con la furia, el júbilo y la exuberancia de sets musicales en donde los intérpretes se transforman en miembros de una banda de rock. La música es, de hecho, uno de los recursos más poderosos de la obra. Un lenguaje capaz de reunir a antiguos enemigos que 40 años después comparten un escenario y, a pesar de no hablar el mismo idioma, ensayan juntos una poderosa catarsis. La obra no ofrece un consenso sobre la soberanía de las islas. En cambio, nos da algo mucho más interesante. Como escribe Susan Sontag en Ante el dolor de los demás, “nuestro fracaso es una falta de imaginación, de empatía”. Campo minado nos da una pequeña gran victoria: la empatía es más fuerte que la razón y el consenso no es un requisito para la paz. Dónde: Teatro San Martín, Sala Martín Coronado, jueves a domingo a las 20. n

Por MARINA DO PICO 36

PRESENTACION

PARIS celebra a YSL Para conmemorar el 60 aniversario de su primer desfile, la Ciudad Luz le rinde homenaje con una muestra simultánea en seis museos museos,, que destaca el rol del arte como disparador creativo en el diseñador.

“Estamos todos obligados a sobrevivir y tener, como dice Nietzsche, fantasmas estéticos. La vida no sería posible si no fuera por ellos. Personalmente, pienso que los encontré en Mondrian, Picasso, Matisse y también –sobre todo– en Proust”, afirmaba Yves Saint Laurent. Primer couturier que fue, en vida, objeto de una retrospectiva en un museo (el Metropolitan de Nueva York en 1983), para quien los museos, las exposiciones y los catálogos de arte fueron una fuente permanente de inspiración. Y muchas veces disparadores creativos de una nueva colección como, por ejemplo, los bocetos de los trajes que hizo Picasso luego de ver una muestra sobre la compañía Ballets Russes, que fueron el origen del desfile otoño/invierno 1979. Después de todo, su casa de rue de Babylone hospedaba una colección fabulosa de Manet, Braque, Léger, Picasso, Ingres, Cézanne, Géricault, Matisse… Esta pasión por el arte fue, en parte, génesis de la idea de celebrar los 60 años de la fundación de la maison, cuyo primer desfile fue en enero de 1962, con una muestra simultánea en los principales museos de París: Yves Saint Laurent aux musées, donde los vestidos se exponen junto a las obras que les sirvieron de inspiración. Participan en la muestra el Museo Picasso (hasta el 15/4), el Museo de Arte Moderno y el Museo de Orsay (hasta el 15/5), el Centro Pompidou y el Louvre (hasta el 16/5) y, por supuesto, el Museo Yves Saint Laurent (hasta el 18/9), que ofrece la posibilidad de descubrir su método de trabajo gracias a los innumerables dibujos y a las telas blancas base de los modelos. En el Centro Pompidou la relación con el arte contemporáneo se vuelve más evidente, casi literal, y expresa como ninguno la idea de que el trabajo del couturier fue “poner el arte en movimiento”. ¿El ejemplo más sorprendente? Los ocho vestidos de cocktail en jersey del otoño/invierno1965, inspirados en una tela de 1937 de Piet Mondrian. Saint Laurent los descubrió en una monografía que le regaló su madre, mientras que en Francia 38

el pintor fue un desconocido hasta, al menos, 1969, cuando se expusieron sus obras en la Orangerie. “Poliakoff y Mondrian me enseñaron la pureza y el equilibrio”, afirmaba el couturier. Si la colección que desfiló en julio de 1966 fue un homenaje a Wesselmann y Lichtenstein, la primavera/verano 1971, que la prensa bautizó “Quarante”, remite también a la serie Made in Japan de 1964 de Martial Raysse, a sus colores acrílicos aerografiados, como evidencia de la yuxtaposición entre la reinterpretación de La grande odalisque de Ingres por Raysse y la casaca de zorro verde esmeralda que compró Bianca Jagger. En el Museo de Arte Moderno, la sala de La Fée Electricité de Raoul Dufy brinda el marco para los vestidos en satin con chaqueta caban en colores contrastantes del otoño/invierno 1992. En el Louvre, en la galería de Apolo, entre las colecciones de mármoles, esmaltes, cameos y piedras duras, se lucen dos casacas bordadas en oro de la primavera/verano 1980 y 1990, y una chaqueta cubierta de cristales bordada que el mismo Saint Laurent describía como “el reflejo del cielo y del sol en el hielo”. El Museo de Orsay pone en escena la obsesión de Saint Laurent por Proust. “A los dieciocho años empecé a leer En busca del tiempo perdido. A menudo lo retomo, pero no lo termino. Si lo hiciera, algo se rompería en mí”. El juego de roles entre masculinidad y feminidad de En busca regresa en la presentación de una serie de smokings, desde la primera aparición en la colección otoño/invierno 1966 hasta el 2021, flanqueados por trajes realizados por Marie-Hélène de Rothschild y Jane Birkin para el Bal Proust que ofrecieron los Rothschild en 1971. En cuanto al Museo Picasso, el magnífico retrato de Nusch Eluard de 1937 está acompañado por la Veste Hommage à Pablo Picasso del otoño/invierno 1979, transposición literal de la chaqueta de Elsa Schiaparelli, la couturière cuya “imaginación desenfrenada” despertaba la admiración de Saint Laurent. n

La Salle Dufy en el Museo de Arte Moderno. (Foto: Nicolas Mathéus) Traducción: Teresa Donato.

Por FABIA DRUSCO

MUSICA

Tom Waters

A juzgar por su historial, se diría que es un veterano del jazz. Sin embargo, Tom Waters tiene apenas veinte años. Su currículum de lujo se explica por una precocidad extrema. Digamos que tiene a quién salir. Su padre es Ben Waters, célebre pianista de boogie-woogie y primo de la inmensa rockera PJ Harvey. Criado en un pueblito del condado de Dorset (Inglaterra), el niño prodigio comenzó a tocar el saxo a los ocho años, y el instrumento no ha dejado de fascinarlo. A menudo acompañaba a su padre en escena y, cuando empezó a sentirse desconectado del sistema escolar, optó por cursos a distancia y así pudo seguir las giras paternas por el mundo entero. Más tarde Tom se reintegró al sistema tradicional y obtuvo una vacante en la Royal Academy of Music de Londres. Pero también continuó su formación tocando con otros artistas, y no precisamente del montón. La lista de sus colaboraciones es abrumadora: Ray Davies (The Kinks), Jools Holland, Broken Social Scene, Nine Below Zero ¡y hasta los Rolling Stones! “Aprendí mucho viendo trabajar a todos esos músicos consagrados –explica–. Su denominador común

es mantenerse relajados en cualquier circunstancia. Intento aplicarlo a mi propia conducta, pero a veces es difícil: cuando uno tiene la oportunidad de tocar con gente como ellos, tiene ganas de bombardearlos a preguntas. ¡Es probable que me vea un poco patético con mi entusiasmo desmedido!” Por el contrario, da gusto ver esa energía desbordante con que renueva sus dos géneros musicales favoritos, el blues y el jazz fusión. Después de actuar largo tiempo junto a Ben, Tom alzó vuelo y hoy lidera su propio grupo. “Estoy mucho menos estresado en el de mi padre –admite–. Tengo menos presión sobre los hombros… ¡Es casi como tocar en nuestro living! En mi grupo estoy más expuesto”. Enumera sus proyectos en curso. “A mi edad, creo que es importante experimentar, ir al encuentro de todo lo que la música puede ofrecerte. Me gusta estar ocupado, entonces sigo varias pistas a la vez… Para los próximos meses, tengo planeados conciertos con diferentes grupos. En paralelo, acabo de grabar ocho temas, con sonido de eighties pop y de sintetizadores. ¡Estoy impaciente por mostrarlos!”. Los esperamos con la misma impaciencia. n

Por NOEMIE LECOQ 40

Traducción: Irene Amuchástegui.

A los veinte años, el saxofonista inglés ya realizó colaboraciones con los más grandes. Retrato de un virtuoso que contagia entusiasmo.

Anatomía DE UN COLLAR Allure Celeste es la pieza central de 1932 1932,, la colección que celebra a su antecesora, Bijoux de Diamants, Diamants, la primera de Alta Joyería del mundo creada por Gabrielle Chanel. Por CATALINA DEL PINO Historia. En 1932, Gabrielle Chanel fue elegida por la London Diamond Corporation para dar vida a Bijoux de Diamants, la primera colección de Alta Joyería de la historia. Compuesta por alrededor de 50 piezas, tenía el mismo espíritu que sus diseños de alta costura: los diamantes se realzaban con la máxima sencillez, sin adornos ni engastes visibles y con cortes clásicos para crear una visión de extrema pureza, resistente al paso del tiempo. La novedad. Patrice Leguéreau, director del Estudio de Creación de Joyas de Chanel, imaginó la colección 1932, para celebrar el 90 aniversario de Bijoux de Diamants. Conservó el tema de inspiración de la colección original, los elementos celestiales y la pureza de las líneas. “He querido volver a la esencia de 1932 y armonizar el mensaje en torno a tres símbolos: el cometa, la luna y el sol. Cada cuerpo celeste brilla con su propia luz”, explicó. Además, introdujo el color, utilizando piedras preciosas excepcionales: diamantes azules, diamantes amarillos, zafiros azules y amarillos, ópalos y rubíes. Joya. La pieza central es el collar Allure Celeste. Lleva un zafiro ovalado de un azul profundo e intenso y un peso excepcional de 55,55 quilates, envuelto entre diamantes de talla redonda. El espíritu de movimiento y libertad inspirado por Gabrielle Chanel se celebra en la naturaleza transformable de algunas de las piezas de la colección. El collar Allure Celeste se puede usar de muchas formas; largo, corto, como pulsera; también hay tres piezas que se convierten en prendedores. n

“¡MIS estrellas estrellas!! ¿COMO PODRIA HABER ALGO MAS apropiado O MAS eternamente MODERNO?” — Gabrielle Chanel

L’HERITAGE

De afuera HACIA adentro

Por LAURE AMBROISE Fotos VALENTIN ABAD 44

Traducción: Silvia Villegas.

Se lo conoce por su trabajo para Dior y Carven. Ahora el diseñador Serge Ruffieux lanzó su propia marca con una colección de accesorios.

L’OBJET

El nombre 13 09 SR combina la fecha de nacimiento del diseñador con sus iniciales. Se inspira en los deportes y en la estética del movimiento Arts and Crafts. La colección –confeccionada con remanentes de stock y materiales reciclados– incluye zapatos sin talón con un toque juguetón, sandalias y gafas de sol con patillas de neopreno decoradas. “Me llevó mucho tiempo armar lo que quería”, cuenta Ruffieux a los 47 años. “Ser un empresario joven implica mucha presión, pero es también una experiencia sumamente rica y creativa. Me

“NO TENGO musa musa;; ME PARECE QUE TE aburre Y TE LIMITA. NO QUIERO encasillar A LA GENTE”. Durante casi dos décadas trabajó para figuras legendarias como Sonia Rykiel, John Galliano y Raf Simons –incluso llegó a compartir la dirección artística de Dior con su colega, la diseñadora suiza Lucie Meier– antes de ser nombrado director creativo de Carven. Ahora creó su propia marca de accesorios: 13 09 SR. La infancia de Serge Ruffieux transcurrió en el valle de Joux, Suiza. La moda siempre estuvo presente en su vida como algo cotidiano. Su entorno: una madre de estilo impecable, un padre relojero en Jaeger-LeCoultre y una tía que trabajaba en los talleres de Schiaparelli. Como todo joven interesado en el estilo, comenzó a soñar con París, pero no con el brillo y los clubs nocturnos, sino con los ateliers y los desfiles de moda. A los quince años dejó la escuela y tomó cursos de costura hasta ingresar a la Haute école d’art et de design de Ginebra, donde se graduó en 1997. Realizó pasantías con Christian Lacroix, Martine Sitbon y Sonia Rykiel en París. Partió hacia Italia y allí trabajó como diseñador en Moschino. Le gustaba el trabajo, pero extrañaba París y terminó por regresar a la Ciudad Luz. “Con Sonia Rykiel, John Galliano y Raf Simons aprendí maneras de ver y de trabajar con cierto rigor, pero también de permitirnos momentos de locura... Vi cómo sabían captar momentos”, dice. “Trato de aplicar este enfoque a mi propia labor, ya sea en lo organizativo o en la forma de elaborar una foto, un deseo, un color”. La idea de la marca propia surgió durante una conversación con la experiodista de Le Figaro Emilie Faure, quien le sugirió que trabajaran juntos, como ejercicio de creatividad para ambos. Ruffieux aceptó la propuesta en menos de 24 horas, pero decidió saltear la etapa de prueba. “Creo que sé lo que quiero y vos también, así que vamos adelante”, le dijo. 46

entusiasma trabajar con Emilie y estoy feliz de que me haya alentado. Me di cuenta de que si quería decir algo, no tenía que comenzar por la ropa. Sé que voy a llegar allí, pero tengo que imponer mis códigos, digamos, empezando desde el final –por eso los accesorios– para definir una silueta. Me resulta más interesante ir de abajo hacia arriba; siempre me manejé así”. A diferencia de muchos de sus colegas, Ruffieux se aparta de la idea de la musa. “No tengo musa; me parece que te aburre y te limita. No quiero encasillar a la gente”, dice. “Nunca he tenido una mujer ideal. He trabajado mucho con mujeres desde mis comienzos y nunca sentí la necesidad de idealizarlas. Mirá los zapatos de mi colección: no tienen tacos, no hay nada exagerado. Trato de expresar cierto significado sin dejar de tener en cuenta la realidad”. n

EMBAJADORA

LA PASION de Gala “Tengo la posibilidad de contar mi propia historia e inspirar a otros a seguir apostando por sus sueños y cumpliendo sus objetivos objetivos”, ”, dice la empresaria, fundadora de Amlul y embajadora de Bulldog Bulldog.. Pionera en el mundo de los blogs de moda, la española Gala González comenzó su carrera con un Fotolog en el que compartía sus estilismos: hoy es reconocida como una celebridad internacional y ostenta el título de Forbes 100 Most Creative. Su Fotolog, Amlul, se transformó en un emprendimiento de moda sostenible “made in Spain” donde ofrece preciosas ediciones limitadas de sus diseños. El mundo de la moda le es muy conocido a la joven empresaria, sobrina del diseñador español Adolfo Domínguez. Por su “estilo único y espíritu intrépido”, Bulldog, la marca de gin premium, la eligió como embajadora para su nueva campaña Begin Bold, que celebra el valor de emprender y apostar por nuevas ideas. A partir de esta última iniciativa, Gala conversó con L’Officiel sobre su visión de la moda y los proyectos que hoy la entusiasman Sos conocida como “ la primera bloguera de moda en España” y migraste de Fotolog a las redes sociales con mucha soltura. ¿Hay algo de ese antiguo formato que extrañes o te genere nostalgia? GALA GONZALEZ: Creo que antes de que se “democratizaran” las redes sociales, ver y experimentar contenido era mucho más emocionante: había más calidad y menos cantidad. A partir de eso se presentó la oportunidad que incentivó a los usuarios a seguir y conocer más acerca de personas verdaderamente anónimas. L’OFFICIEL:

¿Cómo describirías tu modelo empresarial? Trato siempre de seguir un sistema donde se valora el esfuerzo y los resultados, así como los objetivos que se van alcanzando.

L’O:

GG:

Tu forma de comunicar es muy personal. En el sitio web de Amlul dice que sos: “la mejor embajadora de la marca y, al mismo tiempo, su mejor pasante”. ¿Cómo lográs ese equilibrio entre un tono profesional y a la vez íntimo? GG: Siempre traté de que me reconocieran por mis logros profesionales, manteniendo mi vida privada a un lado. Amlul refleja un sentido del estilo que me gusta transmitir: verdadera feminidad donde el foco está en lo natural por sobre lo orquestado. L’O:

L’O: Liderar una etiqueta conlleva una gran responsabilidad: hoy hay muchas más demandas a las que responder, nuevas conversaciones en torno a la sustentabilidad, el feminismo, la diversidad. ¿De qué manera te parece que las empresas deberían involucrarse en esas conversaciones? GG: Comenzando a desarrollar prototipos y productos que integren estos valores precisos y eligiendo trabajar con personas y pequeñas marcas que no solo apoyen sino que fomenten consumo responsable, prácticas de producción éticas y el uso de materiales sostenibles.

¿Está trabajando en algún nuevo proyecto? Sí, en el lanzamiento del primer espacio físico de Amlul, que tendrá su sede en Madrid, ya que seguimos creciendo en nuestros principales mercados de Estados Unidos y Asia. Lo que descubrimos en los últimos años es que hay una demanda creciente en mercados internacionales de productos fabricados en España. Por eso estamos poniendo el esfuerzo en lograr que la gente elija productos sostenibles y locales, apoyando la slow fashion. Lanzar productos de calidad, a precios accesibles para que las nuevas generaciones elijan una pieza de slow fashion por sobre tres prendas fast fashion. L’O:

GG:

¿Qué aspecto de la campaña Begin Bold, de Bulldog te atrajo más para colaborar con ellos? GG: Que apoya a los emprendedores, da visibilidad a un tipo de proyectos más creativos. Por supuesto, tengo la posibilidad de contar mi propia historia e inspirar a otros a seguir apostando por sus sueños y cumpliendo sus objetivos. L’O:

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en el mundo de la moda hoy? GG: Entender que este es un trabajo que no conoce de horarios ni feriados. Tiene que ser verdaderamente una pasión, porque es una de las industrias más sacrificadas y entrar en ella solo por un deseo pasajero no es la forma correcta. n L’O:

Por MARINA DO PICO 48

LIBROS

AUTOBIOGRAFIA CON OBJETOS (FERNANDA GARCIA LAO)

Mil Y UNA

PAGINAS

Puntos de partida para elegir los títulos que renuevan la biblioteca. Por FACUNDO ABAL

ATLAS DE BOTANICA ARGENTINA El sueño de compendiar la flora autóctona en una sola obra fue formulado por el naturalista Miguel Lillo en 1913 y puso en movimiento una maquinaria integrada por botánicos e ilustradores que, a lo largo de treinta años, daría como fruto los siete tomos del atlas más bello, integral y fascinante de la historia argentina. Bajo la consigna de construir artefactos visuales que no se limiten solo a copiar lo real, este atlas recupera lo mejor de aquella edición famosa, con ilustraciones exquisitas y una sólida introducción de Carla Lois, que historiza la relación de los seres humanos con la naturaleza. Editorial Ampersand

“Escribe Walter Benjamin: Cada objeto es una enciclopedia de su dueño. Yo digo al revés: Cada cual es una enciclopedia de sus objetos. He aquí los míos”, así arranca lo nuevo de García Lao, donde recorre su propia historia a partir de objetos vistos de manera dislocada. Mendoza, Madrid, París y Buenos Aires dan pie a inventarios que listan emociones escritas con la precisión de un escalpelo. Una vez más, el lenguaje es el agua donde Lao nada con destreza y nos lleva con su poética a otras orillas de lo imaginable. Editorial Zindo y Gafuri

SOBRE MI HIJA (KIM HYE-JIN ) Publicada originalmente en Corea, donde se transformó en best seller, y traducida luego a catorce idiomas, esta novela muestra que a la hora de los prejuicios, Oriente y Occidente se parecen demasiado. Una madre se ve obligada a convivir con su hija lesbiana, que a su vez trae a la casa a su pareja. El vínculo entre las tres mujeres pone en funcionamiento un engranaje afectivo, que va desde las diferencias generacionales, hasta la mirada estigmatizante sobre las sexualidades disidentes. Kim Hye-jin evidencia cuán vivo está aún el miedo a lo diferente. Editorial Fiordo

EL TERCER INCONSCIENTE (FRANCO “BIFO” BERARDI) La incorporación de Freud a la cultura trajo aparejada la apropiación de una serie de términos usados cotidianamente por todas las personas, más allá de la teoría psicoanalítica. Quizá el más extendido y ramificado de ellos es el de “inconsciente”. En este nuevo libro, escrito al calor de la pandemia de COVID 19, Bifo Berardi bucea en las nuevas configuraciones de los vínculos sociales y afectivos después del trauma, donde el pánico, la depresión y la psicosis se multiplican mundialmente. Un mapa, todavía en construcción, para anticipar los posibles paisajes psíquicos del futuro. Editorial Caja Negra

MIRADA

atenta

Colaboraciones con comunidades originarias, diseños intervenidos por artistas, pijamas para dentro y fuera de casa. Tres etiquetas que apuestan a la innovación y el ingenio. Por FEDERICO FERRARI SANCHEZ Fotos NICOLAS VERA

ASTRID MUÑOZ @curatoriadesign

Su nombre es reconocido en la industria de la moda internacional. Nació en San Juan, Puerto Rico, se instaló en París a mediados de la década de los 90 y en seis meses logró posicionarse como modelo. Hizo campañas y desfiles para firmas como Valentino, Chanel y Saint Laurent. Cuando estaba en lo más alto de su carrera, cambió de rumbo: eligió la fotografía; primero del tipo documental y después de moda. Hizo autorretratos y editoriales que se publicaron en distintos medios especializados. Al tiempo, se mudó a Inglaterra, conoció a quien hoy es su esposo, el polista Eduardo Novillo Astrada, y juntos volvieron a Buenos Aires. Aquí se dedicó a tomar fotos por el país hasta que en 2019 se embarcó en un nuevo desafío. Curatoria nació por iniciativa de su esposo, quien le propuso armar una tienda efímera durante el Abierto de Polo, con creaciones de artistas y diseñadores argentinos, muchos de los cuales trabajaban con comunidades originarias. “Me empecé a interesar por los trabajos de esos artesanos. Lo que más me motivaba era causar un impacto con esas piezas”. A finales de 2020 creó la marca y en agosto del año pasado abrió las puertas del showroom en Pilar. Cuenta con productos para el hogar, joyería, moda y accesorios “Cocreamos con comunidades como la wichi y la toba. Les digo qué colores quiero y qué patrones me gustaría trabajar”. Uno de sus objetivos es ayudarlos a profesionalizar su trabajo. “Intento dejarles un know how. No quiero ir y llevarme cinco ponchos, sino enseñarles algo”. También tiene piezas de diseñadores y artistas argentinos. “Cuando hablo con amigos europeos, me dicen que están buscando algo diferente en la moda. Para mí es el turno de América Latina”. Este año planea potenciar Cultura Slow, la revista online que acompaña el proyecto, viajar a conocer personalmente las comunidades y armar tiendas efímeras por el país. “Siento que el recorrido de mi vida tuvo que ver con llevarme a este punto. Mis inquietudes, mis contactos, mis experiencias. Por eso escogí el espiral como símbolo de Curatoria”.

IDENTIDAD: “Me gusta visibilizar el diseño nacional y, especialmente, los trabajos de aquellos que innoven con la sostenibilidad”.

L’TALENT

PILAR CASARES

EL NOMBRE: Le gustaba el término “virgen”, buscó acompañarlo de algo más y encontró ruphay, que en la lengua quechua significa luz y calor del sol.

@virgen.ruphay Nació en San Salvador de Jujuy y siempre quiso mudarse a Buenos Aires. Sin embargo, el plan demoró: terminó la escuela secundaria, se mudó a Tucumán, probó con distintas carreras, pero ninguna la sedujo totalmente. “Me considero la ´pécora´ negra de mi familia. Tenía que ser la princesita y salí rebelde”. A los 23 años logró instalarse en la Capital. Se fue interesando cada vez más por la moda: hizo un curso de asesoramiento de imagen y luego estudió diseño de Indumentaria en Espacio Buenos Aires. “Vi el documental The True Cost y me cambió la cabeza. No conocía el impacto social y ambiental que generaba la industria”. Entonces pensó en hacer algo propio y en 2018 creó Virgen Ruphay, una etiqueta que define como de “lujo sustentable”, con prendas que perduran en el tiempo. El primer paso de su proyecto fue vender textiles de la hilandería jujeña Warmi en su showroom y poco a poco fue creciendo: hizo una colección de mantas intervenidas con la artista Mariana Guagliano y sumó a la oferta productos hechos en Perú. En 2020, decidió dar un paso más: convocó a la diseñadora Carmen Vils para desarrollar sus propias prendas y, en noviembre del año pasado, abrió su tienda en Galería Promenade. La propuesta es para hombres y mujeres. Cuenta con accesorios como pashminas y bufandones, y una línea de indumentaria que incluye suéteres, monos, chalecos, camisas y chaquetas. A medida que crea nuevas tipologías, las va sumando al perchero; no se rige por el calendario de temporada. “Nos visitan muchos turistas y gente que viaja. Por eso siempre tengo opciones de invierno y de verano”. Su paleta se define con tonos neutros y algunos acentos de color. En cuanto a los materiales, trabaja con distintos tipos de alpaca, algodón, lino, seda y vicuña. Le interesan las colaboraciones con artistas, por eso, luego de esa primera línea que hizo con Guagliano, lanzó otra inspirada en el sol, que se encuentra ahora disponible. Son apliques que pueden bordarse a gusto en cualquier parte de una prenda. En los próximos meses planea incorporar nuevas tipologías como blusas, tops de seda y tapados. “Quiero hacer un crecimiento consciente y, en un futuro, abrir tiendas en diferentes ciudades del mundo. “Me agradan los lugares exquisitos; la gente que busca y distingue la calidad”.

MAGDALENA PALANDJOGLOU Y LUJÁN LESMI

MATERIALES: En los diseños predomina el cuero, pero utilizan también otros materiales como lana, seda y lino.

@touctouc.ba Se conocieron a comienzos de la década del 2000 cuando estudiaban Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires y desde entonces forman parte del mismo grupo de amigas. Cada una siguió su camino dentro de la industria de la moda hasta que un día decidieron hacer algo juntas. A Magdalena se le ocurrió crear una marca de pijamas. “Con Luján siempre nos contábamos nuestras ideas y proyectos, charlamos de este y nos asociamos”, dice. La etiqueta se llama Touc Touc. “Nos interesa hacer pijamas en los que uno sienta que tienen que ver con su propia identidad y que tengan guiños con lo que se usa”. Su fuente de inspiración es la India. “Viajé varias veces cuando trabajaba con un importador y me enamoré de sus colores, arquitectura y decoración”, cuenta Magdalena. El origen del nombre hace referencia al tuk tuk, un vehículo de tres ruedas típico del país asiático. En 2019 lanzaron su primera línea. Era para niños y la fabricaron en la India. En 2020, comenzaron a producir en Argentina y sumaron opciones para mujeres y luego para hombres. Sus productos están hechos con materiales nobles y van desde el conjunto de camisa y pantalón clásico hasta tops, shorts, camisones, boxers, kimonos y pantalones. “Queremos que la gente lo use fuera de su casa también. Es una tendencia mundial”. Sus estampas son exclusivas. Algunas las generan a partir de colaboraciones, como las de este verano, en que convocaron a la artista Ana Clara Soler. “La premisa es que los pijamas de niños sean siempre unisex”. La propuesta incluye también una selección de libros para niños y adultos, y pantuf las inspiradas en las típicas griegas que Magdalena usaba cuando era niña. “Antes nadie se enteraba de qué pijama tenías. Hoy la gente se está yendo a la cama y se saca una foto. Incluso, más allá de la exposición, es un momento importante del día y está bueno usar algo que te guste”. Sus productos se pueden comprar en línea desde todo el país y planean estar este año en la tienda Hermanas Caradonti Home de Palermo. También quieren crecer en términos sostenibles y reutilizar sus residuos textiles.

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Pensar

LA MODA La inclusión y la igualdad de género atraviesan su obra, al igual que los cuestionamientos sobre la identidad. La artista y diseñadora argentina Anabella Bergero disfruta en Nueva York de un gran momento: muestra y premio.

Anabella Bergero es la primera Argentina en presentar una exhibición de arte y moda en el Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York. Ganó además el premio SUNY PACC Prize por curaduría y creación con Construcción de Identidad, un proyecto que habla sobre sus raíces. Su trabajo tiene cuatro módulos y una perfomance. “El primer módulo tiene que ver con el archivo personal. Mi papá es de un pueblo de Córdoba de 5 000 habitantes que se llama Porteña y tiene un museo donde preservan un archivo. Me contacté con ellos y me dieron un documento con todas las imágenes de mi familia de los últimos 100 años. Ahí pude ver a los inmigrantes que llegaron a ese pueblo de agricultores, conocer la fisonomía de las mujeres, las formas de vestir, fue precioso...”. Otra arista del proyecto ─este relacionado con los años de la niñez en México─ es sobre máscaras mexicanas, y otra sobre la guelaguetza, un festival de celebración de los diferentes municipios y culturas indígenas dentro de Oaxaca. “En Nueva York presenté la conclusión de este trabajo que se llama Queerceañeras, donde creé siete personajes que hablan de diferentes aspectos de la investigación dentro de lo que

es la construcción de la silueta, de los prints o de la identidad. Para estos personajes recreé vestidos y un espacio que ofrece la posibilidad de rearticular diferentes construcciones identitarias, más que nada alrededor de la femineidad y del ser mujer”. ¿Y por qué elegiste el término queer? Queer aparece como un marco de permeabilidad de fronteras, una teoría superinterseccional que te da la posibilidad de hablar de género, raza, etnicidad, de diferentes construcciones que a mí en lo personal me permitieron tener una visión más amplia. También tiene que ver con ser transdisciplinaria y transcultural. El mundo al que estamos yendo requiere un pensamiento transdisciplinario. L’O: En el marco de estas búsquedas exploraste nuevos lenguajes y procedimientos estéticos, del diseño y la moda al video y la performance, por ejemplo. AB: Sí, a lo largo de la investigación hice video documental, foto documental, performance y entrevistas. Tanto en lo personal como en mi práctica siento curiosidad por formular estructuL’OFFICIEL:

ANABELLA BERGERO:

Por DANIELA LUCENA 58

L’ARTISTE

ras y expandir narrativas de pertenencia que puedan albergar nuevos lenguajes. Lo que es difícil de categorizar en ocasiones asusta, lo que no tiene una lectura inmediata nos desarticula y nos incomoda. Pero también nos hace crecer, nos expande y nos aporta una visión más completa del mundo que nos rodea. L’O: ¿Cómo es tu metodología de trabajo? AB: En este último trabajo usé una metodología que es la autoetnografía performática. Empezás con tu historia personal y ves cómo está interrelacionada con un espacio cultural más extendido. Y es performático porque es una práctica encarnada. En un principio empezó siendo un trabajo conmigo misma, un espacio de incubación en el núcleo interno; luego se empezó a expandir y fue permeando esa barrera entre el yo y los otros. L’O: ¿Cómo aparece la moda en todo este proceso? AB: La construcción de moda que consumimos tiene que ver con una imagen que se reproduce en centros de moda y se exporta, en su mayoría desde el Norte global al Sur. El tipo de cuerpo, las formas de consumo, etc. Por eso, en determinado momento empecé a conceptualizar la moda más como una fuerza de deseo que como una prenda de ropa. Una fuerza de deseo que representa una imagen especifica de la Modernidad en determinado tiempo de la historia. A mí eso me empezó a liberar, porque fue entender cómo se manejan las fuerzas y la construcción de deseo en la contemporaneidad. L’O: El hecho de ser latina aparece con mucha presencia en tus distintas iniciativas. AB: Sí, en Central Saint Martins fundé el colectivo Latinxs Creative Society con la intención de generar una estructura dentro de una institución como la Universidad de las Artes de Londres, que nos albergue y nos permita deconstruir los estereotipos y expandir la producción de moda y arte. Y Construcción de identidad lo realicé en la ciudad de Nueva York, donde el porcentaje de latinos es bien alto,

“SIENDO UNA MUJER latinoamericana,, latinoamericana DISEÑADORA Y ARTISTA, SI hubiese SEGUIDO LAS REGLAS, EL reflejo DE MI ENTORNO O LAS jerarquías,, HOY NO jerarquías ESTARIA AQUI”. más del 27 %. El FIT también tiene un gran porcentaje de latinos en su población estudiantil, un 20 %, sin embargo hay muy pocos en la estructura institucional. Las becas u oportunidades para estudiantes de Latinoamérica son casi inexistentes. Entonces una de mis preguntas es, ¿cómo podemos generar estructuras más flexibles capaces de albergar, producir y contener narrativas inclusivas? Una vez que generamos estructuras institucionales que puedan representar y adaptarse a lo que existe ya dentro de esos espacios, cambia lo que se produce a nivel institucional. Cambia la estética, la producción de obra, los cuerpos que se decide vestir. L’O: Tus obras también invitan a cuestionar los roles de género y las jerarquías entre lo masculino y lo femenino. AB: Por lo general, las mujeres hemos quedado por fuera de los roles prominentes en la creación de narrativas de arte y moda. En las escuelas de moda el 85 % son estudiantes mujeres, pero solo un 14 % de los puestos de dirección creativa de las marcas de moda de Europa y USA están ocupados por mujeres. Cuando estudié en Londres, en muchas clases se promulgaba la idea de que solo los varones son buenos diseñadores. En arte lo mismo: en esta década, en los museos de Estados Unidos, solo un 11 % de las adquisiciones y un 14 % de las exhibiciones han sido de artistas mujeres. Entonces pienso que las jerarquías existen y son muy reales, dictaminan el acceso a los espacios y quienes tienen lugar en la mesa. Siendo una mujer latinoamericana, diseñadora y artista, si hubiese seguido las reglas, el reflejo de mi entorno o las jerarquías, hoy no estaría aquí, los porcentajes no están a mi favor. Si espero a que me den el lugar en la mesa o a que haya una mesa con mi nombre, seguiría esperando. n

COMUNIDAD

Visibilizar

formal. El principal objetivo de la red es generar mayor empatía y comprensión sobre el aporte de las mujeres al desarrollo económico y cultural de la Argentina.

La primera plataforma virtual que puso en valor el trabajo de las mujeres cumple tres años. Conversamos con su fundadora sobre cómo comenzó todo y los proyectos a futuro.

¿Qué cualidad puntual de las trabajadoras argentinas te llevó a ponerlas en el centro del proyecto? MIJ: Al llegar a la Argentina hace casi veinte años me llamó la atención la gran generosidad de las mujeres, en especial de unas hacia otras. Además, tuvieron roles protagónicos a lo largo de la historia y eso se expresa en la actitud aguerrida para luchar por sus derechos. En la crisis del 2001, durante la guerra de las Malvinas y ni hablar del rol que tuvieron contra la represión durante la dictadura. Vi que también había una gran capacidad de organización. Entonces me pareció que era interesante generar algo para catalizar esa capacidad que tienen las mujeres de este país.

Y POTENCIAR

Por MARINA DO PICO

L’O:

L’O: ¿Cuál suele ser la reacción de las mujeres cuando las invitan a sumarse y contar su historia? MIJ: Extremadamente positiva. Primero porque hablamos siempre del valor del trabajo. Trato de que los temas de orden personal no sean el mayor atractivo. Me gusta que cuenten cómo se formaron, cómo organizaron su vida para hacer ese trabajo. Creo que en los últimos años nos han inducido a poner en primer plano las historias personales, como si nuestros logros fueran importantes solo por el hecho de ser mujeres. Pero yo nos veo como profesionales. En la plataforma no hacemos diferencia de percepciones de género, ni del tipo de trabajo. Tiene voz la que está en un centro de investigación nuclear como la que todos los días se despierta a las cuatro de la mañana para poner cables en el conurbano. Muchas veces recibimos mails o una llamada de alguien de la familia para agradecernos por el reconocimiento al trabajo de una madre o de una esposa. Eso me emociona mucho.

¿Cuáles son los próximos pasos? ¿En qué están trabajando ahora? En federalizar. Este año tenemos el proyecto de trabajar más en las provincias haciendo capacitaciones. Además, pensar otros temas que tienen que ver con el impacto ambiental y cómo esto afecta en particular a las mujeres. Las argentinas trabajamos también tiene un programa que propone especialmente colaborar con las que actúan dentro del ámbito sindical. Queremos brindarles saberes específicos para que puedan alzar su voz en temas que muchos varones desconocen o que no les interesan. Ahora estamos iniciando una alianza con la Fundación Ebert para llevar talleres de capacitación a varias provincias. Creemos mucho en el trabajo colaborativo y de alianzas. n L’O:

MIJ:

Marlise Ilhesca Jozami es la directora ejecutiva de Fundación Foro del Sur, periodista de larga trayectoria especializada en política internacional, curadora y coleccionista de arte. Ocupó cargos de asesoramiento en el congreso y gobierno de Brasil, su país de origen. Pero lo que la apasiona es Las argentinas trabajamos, la red que fundó en 2019. Al entrar a la plataforma virtual, lo primero que vemos son fotos de mujeres en blanco y negro. Marlise, que se formó en Historia del Arte, enfatiza que detrás de cada detalle estético hay una decisión: “Todas son presentadas igual. Todas son trabajadoras. No hay jerarquías. El feminismo debería acercarnos y no separarnos”. Haciendo click en cualquiera de las fotos, podemos conocer la historia profesional de cada una. La plataforma también cuenta con recursos para reflexionar, capacitar y potenciar los conocimientos. ¿Cómo surgió la idea de Las argentinas trabajamos? Hace más de dos años percibí que se estaba cayendo mucho en la trampa de hablar del emprendedurismo individual como la gran panacea para la independencia financiera de las mujeres. Hice una encuesta con más de 30 mujeres de distintos sectores de la economía argentina y comprobé que, para la mayoría, no era viable la alternativa de armar un emprendimiento. Buscaban para sí mismas y sus familias estabilidad y previsibilidad, que viene de la mano del empleo L’OFFICIEL:

MARLISE ILHESCA JOZAMI:

“AL LLEGAR a la ARGENTINA HACE CASI VEINTE AÑOS me LLAMO LA ATENCION LA gran GENEROSIDAD de las MUJERES, EN ESPECIAL de UNAS HACIA OTRAS”.

CHIARA

en escena

Chiara Mastroianni es una de las actrices más importantes en el panorama cinematográfico francés. Su alianza de larga data con el cineasta y escritor Christophe Honoré la llevó a un escenario por primera vez. En El cielo de Nantes consolidó ese talento precioso, que sigue asombrando por su sutileza y su inteligencia sensible. Por BAPTISTE PIEGAY 64

L’ICONE

“AL COMIENZO ERA vertiginoso vertiginoso,, ENSAYABAMOS CON LA escenografía escenografía,, YO ME escondía UN POCO… A VECES volvía A MI CASA PENSANDO QUE nunca LO IBA A LOGRAR”.

¿Cree que esta experiencia en teatro va a enriquecer su trabajo en el cine? Sí, y también en la vida. No haber dejado que el miedo digitara mis elecciones ya fue un gran avance… L’O:

CM:

¿De qué moda se siente más cerca? Soy sensible a los universos fuertes y singulares. Me atrae lo que hace Nicolas Ghesquière, lo conozco desde la época en la que era director artístico de Balenciaga. También me gusta mucho Jean-Paul Gaultier: los primeros vestidos de autor que usé fueron suyos. Julien Dossena para Paco Rabanne, Nicolas di Felice en Courrèges, Helmut Lang, Jonathan Anderson en Loewe, Hedi Slimane, Alexander McQueen y la maison Prada. L’O:

CM:

¿De qué se nutre su imaginario como actriz? Actores, actrices, libros, películas. Amé Onoda, de Arthur Harari, me parece formidable que exista una película tan preciosa. Me fascinan los documentales de Sébastien Lifshitz, como Adolescentes y Niña. Son películas que dejan algo, una atmósfera, imágenes, que enriquecen tanto el trabajo como la vida. Volvemos a mi sensibilidad hacia los universos definidos, singulares. También miro muchas series, me sorprendió bastante Squid Game, y Mare of Easttown, por Kate Winslet, que es fabulosa. Me encantó Broadchurch, que no había visto en la época en la que se emitió. Por el lado más cómico, disfruté con Arrested Development, Curb Your Enthusiasm... Y durante la primera cuarentena, vi completo Walking Dead… También leí todo lo que escribió Florence Aubenas, tiene un estilo increíble. L’O:

CM:

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de teatro? Penas de amor de una gata inglesa, dirigida por Alfredo Arias, cuando era niña. El vestuario y las máscaras me impactaron. También esos clásicos que uno va a ver con el colegio. Pero aquello no me había despertado ganas de hacer teatro. Christophe Honoré me propuso trabajar en escena con él durante mucho tiempo, pero me aterrorizaba tanto que siempre me negaba. ¡Incluso sin hacer teatro, tengo pesadillas en las que estoy en el escenario y me olvido el texto! Pero me cansé de que el miedo dictara mis decisiones. Ya que de todos modos voy a tener pesadillas, que sea por hacerlo de verdad.

L’OFFICIEL:

CHIARA MASTROIANNI:

L’O: ¿Qué puede decirnos de su personaje? CM: Soy parte de un clan. Los abuelos de Christophe tuvieron ocho hijos, nacidos más o menos con un año de diferencia. Son todos personajes golpeados por la vida. Yo personifiqué a la sexta de esa familia, una tía de la que él me había hablado hace mucho tiempo. El la adoraba.

¿Su proceso de preparación para la obra fue diferente del que requiere una película? CM: Christophe organizó encuentros con algunos miembros de su familia para preguntarles por sus recuerdos, que no necesariamente coinciden. Fue muy especial, sobre todo porque hay destinos trágicos, entonces avanzábamos tanteando el terreno. A veces nos pedía que escribiéramos sobre nuestro personaje, que reflexionáramos sobre un tema de improvisación. Al comienzo era vertiginoso, ensayábamos con la escenografía, yo me escondía un poco… Había días en que volvía a mi casa pensando que nunca lo iba a lograr. Lentamente, me fui habituando a hablar en voz más alta, sin tener miedo de sonar forzada. No es que fuera como si nunca hubiese actuado, pero pisaba un terreno totalmente inexplorado, aún cuando Christophe era el mismo al que conocía en el cine y eso era bastante tranquilizador. Cuando las cosas tomaron forma, cedió un poco la angustia, pero…

¿En qué idioma sueña? En general, en francés, ¡o en nada, cuando sueño que olvidé mi texto! Y en italiano, sobre todo cuando era chica y pasaba mucho tiempo en Italia. n

L’O:

CM:

Traducción: Irene Amuchástegui. Foto: Jules Faure.

L’O:

Smoking, EL BURGUES. Camisa Mao, TROSMAN.

La vida por

DELANTE Melingo habla del presente y de sus proyectos proyectos:: una ópera de cámara que retoma la historia del Linyera Linyera,, el personaje que desarrolló en sus últimos discos.

Fotos JUAN MATHE Estilismo JORGE LEON 69

Por JOSE HEINZ

Incluso en su versión resumida, la carrera de Daniel Melingo presenta varios hitos que llevaría párrafos describir, puntos en la ruta difíciles de pasar por alto: figura esencial de la década de 1980, integrante de agrupaciones emblemáticas en la era del destape (Los Abuelos de la Nada, Los Twist), reinvención arrabalera a fines del siglo XX y un camino transitado en las últimas dos décadas que lo volvió un artista canónico de la música argentina. Además, a fines del año pasado fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en un evento que contó con la presencia de varios de esos compañeros de generación. Por eso resulta tentador revisar esa biografía, pero la charla comienza por otro lado. “Por lo general, el tópico más transitado es el pasado, pero a mí me interesa hablar del presente”, arranca Melingo. La vida en la ruta, pausada durante varios meses por razones obvias, también funciona como leitmotiv de su alma nómade. Pero el encierro obligado de la pandemia también le sirvió de inspiración. “El del artista, sea que toque un instrumento o que pinte un cuadro, es un trabajo de introspección constante. Es la mirada interior”, dice. “Fue un momento agudo, en ese sentido. Muchos nos vimos perjudicados en lo económico, porque fue el sector más cascoteado. Estábamos imposibilitados de trabajar. Pero lo que se vio resentido fue la industria, no así la música”. El último disco de Melingo, Oasis (2020), funciona en dos vías de sentido. Por un lado, cierra una trilogía que había comenzado con Linyera (2014) y Anda (2016), pero también abre una nueva etapa en su carrera: una ópera visual de cámara que estrenará en el transcurso del 2022. “Muchas veces, las estructuras deberían servirnos para ordenarnos, y al mismo tiempo para retroalimentarnos con la inspiración”, explica. “En mi caso, vengo usando como portavoz desde hace algunos álbumes al personaje del linyera. Fui observando, desde adentro y desde afuera, las posibilidades de ese personaje. Y así fue creciendo tanto en el aspecto musical como en el teatral”.

Smoking, EL BURGUES. Camisa Mao, TROSMAN. Botines, ALDO para GRIMOLDI. Gafas de sol, VONDEL PARK.

LINYERA SOY CORRO el MUNDO Y NO sé A DONDE VOY LINYERA SOY LO que GANO LO GASTO O lo DOY (de “La canción del linyera”)

Traje de saco y pantalón, GIESSO. Polera, LACOSTE.

Trench, PERRAMUS. Camiseta y pantalón, RAIMONDI. Sombrero, BEA DI BENEDETTO.

En cuanto a la “intención” musical para el nuevo proyecto, destaca el mestizaje entre dos culturas: “Por un lado, la nuestra, la del tango, que es errante, de migración. Y por otro, la cultura griega, que a mí me toca familiarmente, y en la que también hay un desarrollo de bajo fondo, que es la música rebética, con instrumentos griegos autóctonos. Yo le encuentro muchos paralelismos con el tango. En ese aspecto, te diría que hay un trabajo casi etnomusicológico”. Para esos propósitos, además de sus músicos, cuenta con la ayuda de Rodolfo Palacios –su co-equipper en cuanto a guion– y con varios amigos artistas, como Enrique Symns, Andrés Calamaro o Fernando Noy. Será el volumen dos de Oasis. “Termina en una masacre, como en las buenas óperas”, adelanta Melingo en tono confesional. L´OFFICIEL: Fuiste elegido como personalidad destacada en el ámbito de la cultura. ¿Cómo te llevás con la idea del reconocimiento? DANIEL MELINGO: Los reconocimientos, de alguna manera, son mimos al trabajo al que uno le pone su vida. Es algo importante. Y sobre todo, a seguir con una amistad fresca y pura. En diciembre pasado, en la ceremonia, me reencontré con gente con la que trabajé hace más de 40 años. Personas de toda mi carrera como artista: Los Abuelos de la Nada, Los Twist, los que colaboraron en mi disco Tangos Bajos (1998), con mis trabajos con Luis Alposta, Luis Ortega, Cachorro López, Fabiana Cantilo… Artistas geniales. Verlo en retrospectiva me llena de orgullo.

A propósito de retrospectiva, ¿te parece que hay una mirada romantizada de los 80? DM: Fue un momento bisagra en nuestra historia, a nivel sociopolítico y cultural; muy creativo para las artes, había mucho para decir. Salíamos de sentir y pensar de una manera y tuvimos que aprender a hacerlo de otra. Por eso se cargan las tintas sobre esa época. Salta a la vista el brillo de ese tiempo. También está la intención nostálgica, porque somos un pueblo melancólico. La fragancia de esas flores se fue potenciando. n L´O:

“EL DEL ARTISTA, sea QUE TOQUE UN instrumento O que PINTE UN CUADRO, ES UN TRABAJO DE introspección CONSTANTE. ES LA mirada INTERIOR”.

Smoking, EL BURGUES. Camisa Mao, TROSMAN. Anillo, LIMIDO JOYAS. PEINADO Y MAQUILLAJE: Igna Mora Agradecemos la colaboración de La LLavi Crespo para la realización de esta nota.

PAGINA OPUESTA: camisa

ESTA PAGINA: polera de pura lana, MAYDI. y pantalón de algodón, VELASCO. Polera de lana, MISHKA. Sandalias, HUSH PUPPIES. Medias de lana, WARMI.

ARDIENTE

ımpacıencıa

Nicole en su documento de identidad, Nicki en las redes sociales. Su activismo en Jóvenes por el Clima la llevó a viajar por todo el mundo. Encara la crisis ambiental como una cuestión de derechos humanos. Siempre con la mejor de las sonrisas.

Fotos SOL ABADI Estilismo JORGE LEON 79

Por FERNANDA SANDEZ Hace la mímica. Alza la mano y toca una puerta invisible. “Toc, toc. Soy Nicki Becker, de Jóvenes por el Clima de Argentina, y le quiero contar por qué tiene que aprobar este proyecto de ley”. Así recuerda ahora esta chica de veinte años –que parecen muchos menos– cómo con unos pocos amigos del secundario se organizaron para hacer escuchar sus voces (“incidir”, dice) en el lugar en donde se amasan las leyes que después terminan afectando, para bien o para mal, la vida de millones: el Congreso de la Nación. Ella, que alguna vez pensó en ser psicóloga pero que terminó estudiando derecho como su papá; ella, que desde chica se había inclinado por lo social pero más tarde terminó enamorándose de la cuestión ambiental, estaba nuevamente frente a una de las tantas sorpresas de su corta vida: había pasado de la comodidad de ser estudiante a la fiebre, a la urgencia de la militancia por el clima. ¿Cómo fue todo aquello? Ni ella misma lo sabe bien. “Fue algo muy centennial, por vía de las redes”, ensaya. “Yo estaba en Instagram y justo vi un video de Greta Thunberg y de los jóvenes de Europa llamando a la primera movilización internacional para el 15 de marzo de 2019. Fue hace nada, pero parece un siglo. En ese momento sentí curiosidad por un movimiento que era tan grande en Europa y que yo acá no veía, ni siquiera entre mis amigos involucrados en estas cuestiones. El cambio climático era un tema del que no se hablaba en la escuela, no se veía en los medios de comunicación y por eso pensé que era raro. Entonces, como estaba de vacaciones, me puse a leer. Y a leer, y a leer. Así fue como di con el sitio de Naciones Unidas. Decía que la crisis climática es un tema de derechos humanos y desde ese momento comencé a entender todo de otra manera. Porque hablar de crisis climática no es hablar de osos polares sino de no tener acceso al agua, a la salud, a la vida. Y, mientras más leía, más miedo me daba porque pensaba: ¿Qué futuro voy a tener? ¿Qué planeta voy a heredar?”

Y la respuesta, ¿cuál fue? Fue una mezcla de miedo y de bronca. Ahí fue cuando tomé una de las mejores decisiones de mi vida: convertir ese miedo y esa indignación en acción colectiva. Hacer algo con otros, no quedarme nada más que en “no sé” o en ser vegetariana. Pensé en crear ese movimiento de allá pero con las lógicas de acá. Justo para ese entonces dos amigos, Bruno y Eial, habían armado un grupo de Whatsapp para organizar la marcha. Me metí nada más que para dar una mano. Pero cuando me quise acordar ya estaba tan adentro que no pude salir. L’OFFICIEL:

NICKI BECKER:

Para algunos, la preocupación por el cambio climático en un país acosado por muchas otras urgencias es casi un gesto snob. ¿Cómo lograste convocar gente en ese contexto? NB: Coincido totalmente y por eso mismo desde Jóvenes por el Clima de Argentina nunca convocamos a marchar los viernes como lo hacía Greta, ni faltamos al colegio. Las acciones que hicimos fueron totalmente distintas. Por ejemplo, nosotros articulamos mucho más con el Congreso a nivel de proyectos de ley. De hecho, cada país tiene autonomía para encontrar sus propias lógicas. Nosotros vamos por la propositiva, por ver qué es lo que podemos hacer. Aquí y ahora. L’O: ¿Y qué fue lo que hicieron? NB: De todo. De hecho todavía no sé cómo pudimos hacer lo que hicimos porque ninguno de nosotros tenía experiencia en movilizaciones. Eso de cortar la calle, pedirle permiso a la policía, empezar a mandar gacetillas de prensa, todo fue nuevo. ¡Yo no sabía ni a quién teníamos que mandarle esa gacetilla! Y ahí llegó la primera sorpresa, porque convocamos a la primera movilización a través de las redes sociales y vinieron más de cinco mil personas. L’O:

AHORA ES CUANDO

Buzo, camisa y pantalón, todo de JT. Sandalias, HUSH PUPPIES. Medias, WARMI.

Fue como una fiebre, dice. Una que todavía no baja. Nicki es hoy una de las caras más reconocibles del movimiento juvenil a escala mundial. Aquí se llama Jóvenes por el Clima de Argentina y ya tiene representantes en todo el país: en Esquel, en Tucumán, en Mendoza. A fuerza de constancia, presión en el Congreso y 81

“HABLAR DE CRISIS climática NO ES HABLAR DE OSOS POLARES SINO DE no tener acceso Ç AL AGUA, A LA SALUD, A LA VIDA”.

PAGINA OPUESTA: tapado

oversize, camisa y pantalón, todo de JT. Sandalias, HUSH PUPPIES. Medias, WARMI. y pantalón de gabardina con polera de lana, todo de MISHKA.

ESTA PAGINA: trench

“SI MIRAS LA historia DEL MUNDO, VAS A VER QUE LA juventud SIEMPRE ESTUVO AL FRENTE DE LAS transformaciones SOCIALES. Y CREO QUE LO ambiental NO SERA LA EXCEPCION”.

agite callejero mediado por las redes, el colectivo ya camina con paso firme y suma más y más voluntades a la lucha por impedir el colapso planetario. Eso que para los abuelos y padres de todos estos chicos y chicas era un futuro funesto, para ellos y ellas es ya una realidad amasada con inundaciones, sequías, mares desbordados, temperaturas extremas y migraciones climáticas. De ahí también el apuro. La urgencia. Aunque aquella primera vez, cuando Nicki se vio arriba del escenario armado para la ocasión, definitivamente no pudo creerlo. “Yo no sé cómo mis papás no me dijeron que estaba loca. Porque pasé de no tener idea de un tema a hablar en un escenario frente a cinco mil personas. Recuerdo la sensación de estar ahí pensando que si nosotros no lo hubiéramos organizado, eso no habría pasado. Siento que desde Jóvenes por el Clima tenemos un rol muy importante, que es el de hacer que las cosas pasen”, explica. Y que pasen ahora… Exactamente, y eso también tiene que ver con cambiar las narrativas. Porque el futuro puede referirse a algo que pasará dentro de, no sé, cien años. Pero el cambio climático ya está pasando ahora. Sobre todo es un tema para los países y gente del sur global, donde hay menos recursos. La gente que vive en barrios populares y a causa de la sequía no tiene acceso al agua, eso es cambio climático. Por eso tenemos que hablar de cosas cotidianas. Porque si vos buscás en Google “cambio climático” te aparece un oso polar que está a decenas de miles de kilómetros de distancia. ¡Y eso es algo que ni a mí me convoca!

L’O: NB:

No faltará quien les diga que todo eso no es más que un bonito discurso. NB: Todo esto es un proceso. Y hoy hasta las empresas son conscientes de que tienen que prestar atención al cambio: así como a los políticos los van a dejar de votar, a las empresas la gente les va a dejar de comprar. L’O:

¿Podrán los jóvenes contra todas esas estructuras, esa maquinaria y ese poder? NB: Es que si mirás la historia del mundo, vas a ver que la juventud siempre estuvo al frente de las transformaciones sociales. Y creo L’O:

que lo ambiental no será la excepción. La crisis climática invita a revisar desde cero un montón de estructuras y a salir de lo individual. Yo soy vegana, por ejemplo, pero no se trata de eso. Se necesitan cambios más profundos y esos siempre son colectivos. Hoy, con decir “Yo soy vegetariana” no llegamos ni a la esquina. Si tuvieras poder, ¿qué tres decisiones tomarías hoy mismo en relación con lo ambiental? NB: Primero, invertiría en empezar la transición energética porque 70 % de la crisis climática tiene que ver con eso. En vez de destinar tantos fondos a los combustibles fósiles, invertiría en la transición. Segundo, en Argentina –pese a tener una ley de bosques– es todo un tema el desmonte. Seguimos siendo uno de los diez países con más altas tasas de deforestación, pese a las promesas presidenciales. Y eso es clave porque para frenar la crisis climática tenemos que cuidar los ecosistemas y los humedales. Finalmente pondría en foco la limpieza del Riachuelo, que también es un retema, y que es solo cuestión de voluntad política y más voluntad política. Ahí tenemos un ejemplo claro de vinculación entre ambiente y derechos humanos fundamentales, porque si vivís al lado de un rio envenenado, vas a tener enfermedades. L’O:

Estuviste en Glasgow durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. ¿Qué te pareció? NB: Los resultados fueron tibios. El lobby de las empresas se notó muchísimo. Fijate: yo, siendo representante de la sociedad civil, no podía entrar al espacio de la negociación. Pero los representantes de las empresas, sí. Más claro, echale agua. Se esperaba más, muchísimo más de esta cumbre, pero eso no pasó. De todos modos, en la marcha fuimos más de 150 000 jóvenes de todo el mundo y eso me confirmó que la esperanza no está nunca en las cumbres sino en las calles; porque cuando la sociedad presiona, a la clase política no le queda otra que escuchar. n L’O:

ASISTENTE DE ESTILISMO: Luchi

PAGINA OPUESTA: suéter y pantalón, JT. Solari. MAQUILLAJE Y PEINADO: Igna Mora. POSPRODUCCION: Estudio Rojjo.

Historias

MINIMAS Fotos FRANCISCO FERRARI Estilismo ALDANA & ANTONELLA SIMES

Polera de algodón, AY NOT DEAD. Trench, ZITO. Cartera tejida y cuero, AYNIE.

PAGINA OPUESTA: polera, AY

NOT DEAD. Dos piezas, ZITO. Pareo de cuero, LA RANDO. Abotinados, JAZMIN CHEBAR. ESTA PAGINA: suéter, CARBONE. Aro, MORA LASNIER.

ESTA PAGINA: cárdigan, CARBONE. Culotte

tejido, ZITO. Botas caña alta, JAZMIN CHEBAR. look CARZOGLIO.

PAGINA OPUESTA: total

ESTA PAGINA: camisa

con mangas desmontables y corbata, LA RANDO. Minifalda, AY NOT DEAD. Aros, MORA LASNIER. de algodón, AY NOT DEAD. Trench, ZITO. Cartera tejida y cuero, AYNIE. Botas, DUBIE.

PAGINA OPUESTA: polera

PAGINA OPUESTA: corpiño

de cuero, LA RANDO. Cárdigan, JAZMIN CHEBAR. Tapado de lana y jeans, CARBONE. Aro, MORA LASNIER. con mangas desmontables y corbata, LA RANDO. Minifalda, AY NOT DEAD. Aros, MORA LASNIER.

ESTA PAGINA: camisa

ASISTENTES DE FOTOGRAFIA:

Demian Scalona y Leo Cataña. MAQUILLAJE Y PEINADO: Sol Ferreiro. MOEDLO: Tiziana Esposito para LOOK1.

DANCING

DAYS Fotos MARCELO SETTON Estilismo GABRIELA SETTON

Cartera Pillow, LOUIS VUITTON.

Mocasín Thunder, JAZMIN CHEBAR. Choker en oro rosado con dije corazón en oro amarillo y dije sol en oro rosado, IGNACIO BARCENA.

Bandolera Tulip, JAZMIN CHEBAR. Pulsera Rivale Double Tour, HERMES. Reloj DolceVita, LONGINES.

Cartera Trifolio, SALVATORE FERRAGAMO. Brazalete en plata 925 con baño de oro 24 quilates con un brillante de .05 quilates con bisel de oro 18k, IGNACIO BARCENA.

Cartera Filete tejida a mano con hilo de algodón y fuelle de cuero de oveja, AYNIE. Cinturón Gancini, SALVATORE FERRAGAMO.

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Cartera Steve Cross, HERMES. Bota Tiveden, MISHKA.

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Nacida PARA

ACTUAR Ailín Salas ha forjado una carrera rica e interesante a la edad en que muchos comienzan a dar los primeros pasos. Intensidad dramática y belleza auténtica.

Fotos IVAN RESNIK Estilismo DELFINA TULLI 102

Blusa, GUSTAVO CADILLE.

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Vestido, PANORAMA. Zapatillas, ADIDAS. Anillo, FAHOMA. Cartera, FERRAGAMO.

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Vestido, VALENTINNA. Camisa, ZITO. Anillo, FAHOMA. Zapatillas, MISHKA.

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Blusa y pantalón, GUSTAVO CADILE.

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Por IRENE AMUCHASTEGUI Tal vez la pasión de la actriz Ailín Salas por el cine independiente (y del cine independiente por ella) pueda resumirse en un detalle, verificable en su larga lista de créditos en IMDB, la mayor base de datos global cinéfila: Ailín tiene más películas que años. A los veintiocho, es una veterana con veintinueve rodajes. “Jaja, ¿en serio? Hermoso”, se asombra como si se tratara de un récord ajeno. Eso sin contar cortometrajes, que son varios, ni las tres películas por estrenar que, en los últimos meses, la llevaron a repartir su tiempo entre Córdoba, Misiones y Buenos Aires. Tenía trece años cuando obtuvo su primer rol en la aclamada XXY de Lucía Puenzo –que volvería a convocarla para El niño pez–. Y era una veinteañera cuando pisó su primera alfombra roja, en el Festival de Cine de Roma, como protagonista de Lu-Lu, película de Luis Ortega: “Me encontré de pronto frente a una nube de ochocientos fotógrafos y no entendía nada… Todavía me causa gracia cuando veo mi cara de desconcierto total en esas fotos”. “¡Genios, todos los directores con los que trabajé!”, celebra mientras salta de un nombre a otro: Maximiliano Schonfeld, Milagros Mumenthaler, Ezequiel Acuña, Majo Staffolani… desgrana mientras estira un ristretto en un bar de Palermo-rúcula. “Soy muy afortunada: tuve la suerte de cruzarme con directores que tienen una voz muy particular, y con cada uno des-

cubrí un mundito”. Una galería de personajes dolientes puebla su filmografía. “Tuve etapas en las que me encasillaron en esos lugares; personajes que tenían más que ver con el dolor, con el sufrimiento. En general, me llamaban para hacer cosas medio densas: lo agradezco, porque para mí era mucho más divertido que hacer una tira televisiva juvenil. ¡A mí me divertía sufrir! Es más interesante en todo aspecto. Pero hay que empezar a luchar todo el tiempo contra lo que proyectás, cuando te empiezan a encasillar: yo era ‘la que sufre’... Pero fue también una manera de canalizar un dolor mío. Muchas veces nos acercamos al arte llevados por la necesidad de darle lugar a algo que, quizás, en otros espacios no lo tiene. En la actuación, sos vos con vos mismo”. Muchos personajes, revela, aparecieron casi como misteriosas señales, serendipias en el camino de sus cavilaciones más íntimas. “Es muy loco, porque siempre me llegan en momentos personales particulares, muchas veces coincidiendo con las preguntas vitales que me estoy haciendo”. Cuenta que los dos más recientes, una mujer que sufre una enfermedad terminal, y otra que espera un bebé, la atravesaron por completo, en un momento en el que la maternidad, para ella, es un interrogante que todavía no tiene respuestas. “En la actuación, mi prioridad es que lo que pase esté vivo, que sea auténtico. Cuando actúo me interesa más profundizar que cambiar de forma. Transfor 107

Vestido, ADRIAN BROWN. Falda, GIACOBBE. Pendientes, FERRAGAMO.

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“ME llamaban PARA HACER COSAS MEDIO densas densas:: LO agradezco agradezco,, PORQUE PARA MI ERA MUCHO MAS divertido QUE HACER una TIRA TELEVISIVA JUVENIL. ¡A MI ME divertía SUFRIR!”

Vestido, ADRIAN BROWN. Collar, FAHOMA.

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marme, a veces, me divierte. Depende, también, de los otros: del que te peina, del que te maquilla, del que elige la ropa… y eso es hermoso, porque el personaje empieza a ser un monstruito de todes. Creo que somos medio tibios en Argentina con eso, no se va tan a fondo en las composiciones, predomina una tendencia más naturalista. Pero, en manos de un buen director, se puede hacer”. Ailín habita el cine independiente de los últimos quince años con sus luces y sombras: del reconocimiento internacional, a la desazón de las salas despobladas. “Algo está mal en la etapa de exhibición de las pelis, y me da mucha tristeza. Es una lástima que se ponga tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanta plata en una película, para que figure dos semanas, como mucho, y que al final la vean nuestros familiares y pocas personas más… Algo hay que replantearse: estamos en medio de una crisis, hace falta mirar otras cosas antes que el cine, pero la exhibición siempre fue un problema, al menos desde que yo trabajo. Es como si se desvalorizara un poco nuestro cine. Igual lo seguimos haciendo, es la resistencia de la gente de cine: seguimos confiando en que esa voz esté ahí, porque construye la cultura. En ese sentido, los festivales son lugares de mucha contención. El festival valoriza el proceso, crea un espacio de encuentro entre las personas que hacen cine, y también entre las personas que hacen las películas y el público. Fuera de los festivales, el circuito comercial es despiadado”. Su familia se reparte entre Buenos Aires y la ciudad brasileña de Aracajú, al norte de San Salvador de Bahía, donde nació y vivió

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los primeros años de su infancia. Allí quedaron su mamá y su lengua materna. En Argentina descubrió su vocación, deslumbrada por las primeras visitas al teatro de la mano de su abuela Aurelia, actriz, que hoy es también su espectadora más fiel. A los noventa años, Aurelia sigue activa como colega de su nieta: participa en un grupo de narración oral. “Una genia, mi abuela. ¡Tiene mucha más energía que yo!” Ailín supo muy pronto que quería actuar, bailar o cantar: “Jamás se me ocurrió hacer otra cosa. Lo disfrutaba mucho”. De chica acompañó a su papá a un casting y terminó elegida para una publicidad: en cámara vendió gaseosas, capelettinis, celulares… Actuó poco en teatro, siempre en proyectos autogestivos. En televisión, participó en programas de calidad infrecuente. También canta: es la voz delicada que exhorta “Pasame a nafta” en el tema “Veneno” de su amigo David Nahón. Durante la forzada cuarentena –en su caso, con dos tests positivos de covid mediante–, se convirtió en una autodidacta de la meditación, el yoga y la guitarra. Y se habituó a esperar proyectos de actuación sin la ansiedad que experimentaba en otras épocas: “Estoy amigándome con la incertidumbre, con dejar que las cosas surjan”. Por lo pronto, se dedica a dar los toques finales a su primer cortometraje como directora, en el que también actúa, y que define como un experimento con amigos. “Fue lindo motorizar algo surgido de mi interior. Como actor es hermoso entregarse al mundo de otro y me encanta hacerlo. Pero en este momento necesitaba empezar a mirar un poco dentro de mí”. n

Vestido y body, GIACOBBE. Botas, SANTESTEBAN. Anillos y pendientes, FERRAGAMO. Banqueta, FONTENLA. FOTOGRAFIA:

Ivan Resnik. ESTILISMO: Delfina Tulli. PEINADO: Christian Di Petta con Authentic Beauty Concept. MAQUILLAJE: Jade Kone para Kabuki MakeUp School con maquillaje Chanel y esmalte Opi. ASISTENTE DE ESTILISMO: Lara Martinsen. ASISTENTE DE FOTOGRAFIA: Gaston Paci.

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Graduados Fotos NICOLAS VERA Estilismo DELFINA TULLI

ESTA PAGINA: chaqueta, LACOSTE. PAGINA OPUESTA: blazer

Bermudas, TOMMY HILFIGER. Gafas, CARLA DI SI. Obra: Juan Grela, La quemada (1966). y polera, ZITO. Cuello, DIOR VINTAGE en L’ACADEMIE. Maletín, FERRAGAMO. Ballerinas, HERMES VINTAGE en L’ACADEMIE. Medias, EQUUS.

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Gorra, PERRAMUS. Chomba, TOMMY HILFILGER. Cárdigan, BLUE SHEEP. Bermudas, EQQUS. Abotinados, MISHKA.

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Mateo: camisa, CABU TAILOR LINE. Moño, ARTISAN. Impermeable, HERMES. Violeta: camisa, JAZMIN CHEBAR. Suéter, BLUE SHEEP.

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ESTA PAGINA: camisa, VALENTINA PAGINA OPUESTA: trench, PERRAMUS. Chaleco, MONCLER VINTAGE

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KARNOUBI. Tapado, LACOSTE. Pañuelo, ZITO. Pantalón, BLUE SHEEP. en L’ACADEMIE. Pantalón, BLUE SHEEP. Mocasines, TERRIBLE ENFANT. Obra: Bernardí Roig, Prácticas para frotarse la nariz, (2016).

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ESTA PAGINA: suéter, LACOSTE.

Camisa, ARTISAN. Bermudas, TOMMY HILFIGER. Obras: Daniel García, Entablada (2002), acrílico sobre tela. Graciela Sacco, obras de la serie Bocanada (lntervención urbana, 1994). PAGINA OPUESTA: camisa, ARTISAN. Corbata tejida, HERMES. Remera, LACOSTE. Blazer y falda, CABU TAILOR LINE. Mocasines, ZITO.

ASISTENTE DE ESTILISMO:

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Lara Martinsen. ASISTENTE DE FOTOGRAFIA: Lara Flores. MAQUILLAJE: Elisa Bressan. PEINADO: Joaquín Vega Caro para Kabuki Makeup School. MODELOS: Mateo para Ceres Management y Violeta para Not Models.

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trazos

CERTEROS La tendencia más salvaje del maquillaje de esta temporada: labios rojos, delineados gráficos y mucho brillo.

Fotos MILOS NASIO Estilismo DANIEL ZEPEDA 120

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Rouge Allure, CHANEL. Camisa y collar, DIOR. de ojos AMC Pure Pigment 24, INGLOT. PAGINA ANTERIOR: paleta Lip Suede Les Rouges, WESTMAN ATELIER. Top, MIU MIU. ESTA PAGINA: labial

PAGINA OPUESTA: sombra

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en gel Dare to Be Bright, BEAUTY CREATIONS. Pendientes, FENDI. labial Crystal Gel, SHISEIDO. Chaqueta, HERMES. MODELO: Lourdes Motta. PEINADO Y MAQUILLAJE: Gustavo Bortolotti. ASISTENTE DE FOTOGRAFIA: Francisco Villa. ASISTENTES DE ESTILISMO: Anna Ericka Gallego y Ana Paula Galindo. ESTA PAGINA: delineador

PAGINA OPUESTA: brillo

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COMO

RESUCITAR un aroma PERDIDO

En una lucha contra el olvido olvido,, científicos y perfumistas reconstruyen fragancias que alguna vez usaron figuras legendarias como Cleopatra y María Antonieta. Antonieta. Viajar en el tiempo a través del olfato. Por FEDERICO KUKSO

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“LA Osmothèque ES UN ARCHIVO OLFATORIO UBICADO EN Versalles Versalles,, FRANCIA, QUE conserva MILES DE FORMULAS DE perfumes CREADOS DESDE MEDIADOS de 1800”. 1800 ”. Hace 2000 años murió la última reina de Egipto. Ante la amenaza de ser desplazada del poder y tomada prisionera por el ejército del emperador romano Octavio Augusto, Cleopatra VII Thea Filopátor –tal su nombre completo– se suicidó. La faraona tenía 39 años y había gobernado Egipto durante poco más de dos décadas. Como cuenta la biógrafa Stacy Schiff en su libro Cleopatra: A Life, toda su vida fue un enigma. Considerada una de las mujeres más famosas de la historia, fue una celebridad, objeto de especulación y veneración, chismes y leyenda, incluso en su propio tiempo. Hasta el día de hoy esta soberana es un misterio. Por ejemplo, nadie conoce la ubicación de sus restos. Quizás estén en alguna zona sumergida cerca de Alejandría. Tampoco se sabe cómo lucía. Solo sus retratos en monedas pueden aceptarse como auténticos. Y en especial, no se tiene idea de su aroma. Los perfumes la obsesionaban: se sumergía en baños de leche y miel, a los que les agregaba agua de azahar y manzanilla. Quemadores de incienso rodeaban su trono, se frotaba las manos con kyphi –un perfume hecho con veintisiete ingredientes– y los pies con Aegyptium, una loción de aceite de almendras, miel, cinamomo, narciso y henna. Su devoción era tal que Marco Antonio le construyó su propio laboratorio de perfumes. Autores romanos y médicos y botánicos griegos del siglo I como Dioscórides mencionaron la existencia de un libro con recetas de sus perfumes favoritos titulado Cleopatra gynaeciarum libri, que hasta el momento no ha sido encontrado. A los arqueólogos Robert Littman y Jay Silverstein de la Universidad de Hawaii siempre les fascinó esta devoción de la faraona por los perfumes. Así que en 2018 se dispusieron a hacer lo que nadie había hecho hasta entonces: recrear una de las adoradas fragancias de la reina. Con la ayuda de la egiptóloga alemana Dora Goldsmith, el equipo se embarcó en la misión de reconstruir uno de sus perfumes –el Mendesiano– para la exposición sobre Reinas de Egipto de la National Geographic Society en Washington. “Era el Nº 5 del mundo antiguo, el más preciado”, asegura Littman. Siguiendo al pie de la letra antiguos tratados botánicos y descripciones griegas –que lo calificaban de lujoso, costoso y deseado– y con información obtenida de residuos secos hallados en ánforas de la antigua ciudad de Thmuis (norte de El Cairo), Goldsmith combinó mirra, canela de Ceilán, canela cassia, cardamomo y aceite de oliva, para elaborar una fragancia voluminosa, fuerte, cálida, dulce y ligeramente amarga. Quienes han tenido la suerte de olerla afirman que este perfume les cambió la imagen que tenían de Cleopatra. De repente, aquel distante personaje legendario se volvió un ser humano casi vivo, cercano. “El Mendesiano era el emblema olfativo del antiguo Egipto. Al revivirlo, un trozo del pasado vuelve a la vida”, cuenta Goldsmith. Este equipo, sin embargo, no está solo. Son parte de una nueva generación de científicos y perfumistas que buscan conectar128

lofficielarg

se con el pasado de una manera diferente. Son resucitadores de fragancias perdidas: prometen viajar en el tiempo a través del olfato. Por ejemplo, Francis Kurkdjian, uno de los principales creadores de perfumes de Francia y actual perfumista de Dior, se asomó en 2006 al siglo XVIII. Valiéndose de ingredientes 100 % naturales y técnicas propias de aquella época, recreó uno de los preferidos de María Antonieta. Como Cleopatra, la reina consorte adoraba los perfumes. Le encantaban las aguas de rosa, de violeta y de jazmín, así como la esencia de lavanda y de limón. Todo debía estar aromatizado: los guantes, las pelucas, los almohadones, los vestidos, los zapatos. Tenía su propio perfumista, Jean-Louis Fargeon, que durante catorce años elaboró fragancias cada vez más lujosas para combinar con la personalidad de la reina, sus estados de ánimo, y hasta sus extravagancias, como la de perfumar incluso las ovejas. Kurkdjian, con ayuda de la historiadora Elisabeth de Feydeau y siguiendo los cuadernos y recetas de Fargeon, volvió a la vida el Parfum de Trianon, nombre de la residencia preferida de María Antonieta. Así nació la fragancia Sillage de la Reine [el despertar de la reina], una mezcla intensamente floral de rosa, iris, jazmín tuberoso y azahar, con un toque de cedro y sándalo, ámbar gris, almizcle y bergamota. Solo se realizaron 1000 frascos de 25 ml. Cada uno se vende en la tienda del Palacio de Versalles por 350 euros. Los impulsores de estas reconstrucciones saben que no son perfectas. Son, más bien, aproximaciones a ciertas fragancias originales, que, como especies vivientes, desaparecen, se extinguen: los perfumes son la más evanescente de todas las creaciones humanas. El objetivo va más allá de realizar una copia fiel. La idea es aproximarnos a una época lejana, ayudar a relacionarnos con la historia a través de una dimensión emocional. No se trata solo de volver a la vida perfumes usados por figuras legendarias como Cleopatra, María Antonieta o Napoleón. La Osmothèque es un archivo olfatorio ubicado en Versalles, Francia, que conserva miles de fórmulas de perfumes creados desde mediados de 1800. Desafiando la extinción y el olvido, sus perfumistas allí recrean antiguos elixires aromáticos, como Crêpe de Chine, la firma aromática de los “locos años 20”. En otros casos, las reconstrucciones son más personales. En 2008, una vendedora de seguros francesa llamada Katie Apalategui estaba desconsolada por la muerte de su padre. En especial, extrañaba su olor: se negaba a lavar la funda de su almohada impregnada con su firma aromática. Así que se asoció con la Universidad de Le Havre y lanzó una curiosa empresa llamada Kalain. “Tomamos una prenda de un ser querido y extraemos el olor”, explica la química Geraldine Savary. “Y lo reconstruimos en forma de fragancia en cuatro días”. El resultado es un “consuelo olfativo”, el aroma de alguien que ya no está, encapsulado en una botella de 16 ml por 650 dólares. Como dice la filósofa Chantal Jaquet en su libro Filosofía del olfato: “En ausencia del amado, su olor sigue siendo el mensajero de su alma”. n

“EL Mendesiano ERA EL EMBLEMA OLFATIVO DEL ANTIGUO Egipto Egipto.. AL REVIVIRLO, UN TROZO DEL pasado VUELVE A LA vida vida”.”. 130

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ESPACIO L A PR AIRIE

PIEL

resplandeciente White Caviar Essence Extraordinaire de La Prairie crea un tono parejo y aumenta el reflejo de la luz en la superficie del rostro. Una fórmula transformadora.

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Con el fondo de un paisaje natural único, La Prairie se inspiró en su entorno para producir un nuevo tratamiento de excelencia. White Caviar Essence Extraordinaire lleva en su ADN el reflejo de la luz sobre el agua. Ese encuentro mágico surge de la nieve y el hielo que se van derritiendo en un recorrido lento y fluido desde los altos picos de los Alpes suizos hasta el lago Lemán. El paisaje increíble de Montreux le dio sentido a la búsqueda: recrear y magnificar en la dermis la luminosidad resplandeciente. Tras años de investigación, los científicos de La Prairie presentaron White Caviar Essence Extraordinaire, la loción que aborda la ecuación de la luz de tres maneras. En primer lugar, hidrata la piel al instante. La tez se siente más suave y elástica. También otorga firmeza y reduce el aspecto de las manchas hasta aumentar la luminosidad en todo el rostro. La fórmula trata el aspecto del color con la molécula patentada Lumidose, reconocida como el inhibidor más potente

White Caviar Essence Extraordinaire mejora el reflejo de la luz en la piel.

de la tirosinasa, enzima responsable de la formación de melanina. De esta manera se atenúan las manchas y se consigue un tono parejo. Además, contiene extracto de caviar dorado –ingrediente característico de toda la colección White Caviar– que potencia el colágeno natural logrando que la piel se vea más firme, mientras produce una exfoliación suave y reflectante de la luz. Se presenta en un elegante envase de vidrio con un innovador diseño de doble frasco para proteger la fórmula de la luz y preservar su eficacia. Su atractivo aplicador, rodeado del anillo plateado con perlas característico de la colección, logra la dosis perfecta para dar nueva vida y energía a la piel.

EL RITUAL

Luego de una limpieza profunda, el rostro está preparado para recibir White Caviar Essence Extraordinaire. La ligera textura de esta loción traslúcida se transforma en agua al deslizarse por la piel iniciando así sus beneficios excepcionales. Para intensificar los cuidados, el ritual continúa con White Caviar Illuminating Pearl Infusion, un suero para las manchas de la edad, el enrojecimiento y el tono grisáceo. Para terminar: una dosis única de White Caviar Crème Extraordinaire, que potencia el efecto de la luz. n 133

Dossier No hay duda de que el universo del maquillaje y los tratamientos estéticos se está convirtiendo en un espacio inclusivo y que cuida el medioambiente. Alrededor del mundo, diferentes marcas están invitando a todas y todos a encontrar el cuidado personal que más se adecue a sus estándares de belleza sin dañar el planeta. En estas páginas, L’OFFICIEL presenta nuevas y destacadas firmas que apuestan por el cambio y se suman a nuestro radar.

Por ALYSSA KELLY 134

CARE NATURAL BEAUTY, Brasil En 2018, Luciana Navarro y Patricia Camargo fundaron Care Natural Beauty bajo tres principios rectores: alto rendimiento, sustentabilidad y responsabilidad social. La marca no solo apoya el Movimiento de Belleza Limpia [Clean Beauty Movement]; también crea productos que son buenos para la piel sin dañar el planeta: todos vienen en envases retornables, libres de toxinas, químicos y metales pesados, y están certificados por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) como productos que no testean en animales ni utilizan componentes derivados de ellos.

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ORIMEI BY VICTORIA SWAROVSKI, Liechtenstein Como anfitriona de la versión alemana de Bailando con las estrellas, Victoria Swarovski ha visto cómo se maquillaban numerosos rostros en el backstage antes de salir frente a las cámaras. En esas ocasiones, pudo observar que no existe el producto que sirva para todas las pieles, y por eso creó Orimei. Los de la marca no están hechos de diamantes como sugiere su apellido, pero sí llevan ingredientes naturales, veganos y aceites vegetales que otorgan a la piel un brillo sano sin dañarla con químicos. Orimei, que presenta una rutina de siete pasos, utiliza componentes activos sanos para una variedad de cutis, brindándoles un aspecto saludable.

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VIOLETTE_FR, Francia Para ayudar a quienes están en búsqueda del effortless francés Violette desarrolló su línea de belleza homónima. Después de trabajar como maquilladora internacional para Dior y como directora global de belleza para Estée Lauder, puso la energía en activar su canal de YouTube. En la interacción con su comunidad de seguidores, esta make-up artist francesa descubrió lo que realmente buscan las personas en sus productos de maquillaje y belleza. Su propuesta vegana y libre de testeo y maltrato animal está diseñada para potenciar la belleza natural, entregando a quien los use un je ne sais quoi.

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SEED TO SKIN, Italia Luego de trabajar como diseñadora de moda en Londres, la danesa Jeanette Thottrup se mudó a la Toscana, Italia en 2001. Con su marido crearon Borgo Santo Pietro, un encantador refugio rural con un hotel boutique cinco estrellas, spa, granja orgánica, y escuela de cocina. Jeanette se dedicó a estudiar medicina natural y al tiempo armó también allí un laboratorio de avanzada y lanzó Seed to Skin, una marca que utiliza ingredientes naturales y orgánicos con expertise científica de punta. Productos como The Cure, el humectante enriquecido con vitaminas de la marca, refuerzan la regeneración celular y la producción de colágeno para lograr un aspecto joven y revitalizado.

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SIGI SKIN, Singapur A Xenia Wong siempre le gustó el maquillaje. Se inscribió en la escuela de cosmetología de Corea del Sur, donde aprendió cómo las marcas de belleza alcanzaban el éxito en el mercado de la cosmética y su conclusión fue clara: una piel impecable se logra desde adentro hacia afuera. Así fue como nació Sigi Skin. Como buena marca vegana, se basa en el poder de los superalimentos y en concentrados botánicos para combatir el envejecimiento de la piel y la polución medioambiental. Uno de los productos más vendidos es su crema hidratante Idyllic Fields, diseñada para mejorar la barrera natural de la piel y protegerla contra los radicales libres.

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KIRINATU, Tailandia Kirinatu proviene de la palabra pali,“kiri”, que significa “montaña”, y “natu”, que se traduce como “de la naturaleza”. Esta firma toma el poder y la técnica de la perfumería francesa y los fusiona con sus raíces asiáticas a través de elegantes y potentes sensaciones olfativas. Inspirada en sus orígenes multiculturales, Kirinatu combina las esencias minerales de los Pirineos franceses con la abundancia de fragancias naturales que se encuentran a lo largo de las montañas de Asia. Además del perfume, la firma también cultiva estos ingredientes sensoriales en una variedad de productos para el cuidado de la piel.

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TAMBURINS, Corea Tamburins ha sido clave en el cuidado de las manos, afectadas por los continuos lavados y sanitización durante la pandemia de COVID-19. Su crema combina finas esencias e ingredientes nutritivos para combatir la piel seca y agrietada, todo con un embalaje de lujo. Además, los perfumistas de la marca, junto con expertos en biomedicina, desarrollaron productos aromáticos de alta eficacia. En los últimos años han creado lociones perfumadas, limpiadores, sanitizadores humectantes y mucho más.

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ISSY & CO, Filipinas Jasmine Ang y Joel Andrade eran dos amateurs –pero mejores amigos– cuando lanzaron Issy & Co. Tras una extensa investigación, notaron la existencia de una brecha entre las marcas que potencian su posición en el mercado a través del amor propio y aquellas que lo hacen bajo la bandera del autocuidado. Esta marca filipina crea productos formulados por expertos que brindan resultados efectivos, prácticos y divertidos.

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OKWU, Chile La maquilladora chilena Tere Irarrázabal y el ejecutivo de marketing Troy Pérez-Salas fundaron la marca OKWU con la idea de volver a lo fundamental. Sus productos minimalistas esenciales, como por ejemplo los Fundamental Sticks, son barras iluminadoras, contornos y labiales que ofrecen a sus usuarios una manera simple de lograr el brillo natural en la piel en vez de corregirlo.

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HOUSE OF BO, Estados Unidos Bernardo Möller ha coleccionado sus aromas favoritos desde que era niño. Cuando su padre murió de COVID-19, decidió honrar su compromiso con la autenticidad y sus raíces mexicanas, al convertir su amor por las fragancias en House of Bõ, una línea sin género que utiliza ingredientes sustentables de alta calidad. Uno de sus productos más populares es Nourishing Parfum Primer, que se aplica antes de tu perfume diario para asegurar la permanencia en la piel y la ropa.

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HANDMADE HEROES, Malasia En 2015, Bella Kuan y Lynsey Lim decidieron crear una marca de belleza que lograra una piel brillante, pero que no la dañara con químicos ni toxinas. Su línea de maquillaje Handmade Heroes es 100 % natural y libre de maltrato animal. Sus productos para el cabello son creados cuidadosamente, sin parabenos ni preservantes. Esta firma vegana se inclina por un tipo de belleza más saludable que no es perjudicial para el planeta, permitiendo a la naturaleza trabajar en su forma más pura.

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SARAH BECQUER, España Con el objetivo de crear productos de belleza sustentables que beneficien tanto al usuario como al medio ambiente, la fundadora de la marca Mar Sieira reunió un grupo de expertos para crear Sarah Becquer. Su producto estrella: Retin Oil, está enriquecido con antioxidantes para mejorar la humectación, al mismo tiempo que permite la absorción del ingrediente activo (retinol). Alineados con su misión, la marca usa solo ingredientes naturales de alta calidad y materias primas cultivadas localmente en toda España.

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LISA ELDRIDGE, Reino Unido Con más de veinte años de experiencia en la industria de la belleza y una reconocida presencia en YouTube, Lisa Eldridge sabe lo que los consumidores quieren en sus productos de maquillaje. Su marca homónima combina los ingredientes vigorizantes del cuidado de la piel con las mejores fórmulas de pigmentación para crear productos faciales, de ojos y labios que no solo tienen un buen rendimiento, sino que también ayudan a mejorar la dermis a lo largo del tiempo. Elevated Glow y Enlivening Blush, ambos de su línea Seamless Skin, son dos de sus productos más vendidos.

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Nos vemos en el METAVERSO Mark Zuckerberg quiere convertirse en su emperador emperador,, las marcas se lo disputan y el mercado del arte ya está prosperando en ese mundo virtual virtual.. ¿Cómo podría el metaverso transformar nuestras vidas?

El futuro nunca ha parecido tan cercano. Sin la pretensión de ofender a aquellos para quienes los mundos virtuales siguen siendo ciencia ficción, pronto podríamos abandonar tierra firme y explorar los confines digitales del metaverso: esos mundos dentro del mundo, potencialmente ilimitados y accesibles a través de cascos de realidad virtual. Una red de territorios alojados en Internet cuyo videojuego Second Life fue uno de los pioneros, donde todos toman forma de avatar y donde ya se pueden hacer negocios, comprar ropa o asistir a conciertos. El mercado del arte ya está presente. Las obras digitales que solo existen en pantalla y se comercializan en forma de NFT (certificados de autenticidad y propiedad) se multiplican. La casa de subastas Sotheby’s entendió rápidamente su potencial lucrativo. En octubre lanzó la plataforma Sotheby’s Metaverse, donde organiza subastas de obras virtuales. Las más rentables del momento se llaman CryptoPunks, pequeñas miniaturas pixeladas que representan rostros ficticios, cuyos precios ya ascienden a los 500 000 dólares. “Es una nueva forma de apreciar el arte, con un mercado completamente nuevo, en el que todavía no conocemos al 90 % de los coleccionistas”, dice Michael

Por CLAIRE BEGHIN 148

Foto: @Richardquinn.

LO DIGITAL EN SUBASTA

En la apertura: un mundo de realidad virtual creado por el Instituto de Moda Digital para las marcas Richard Quinn y Royal Salute.

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tual también ofrece la posibilidad de sumergirse un poco más en el universo ficticio del cine, donde el espectador podría, a largo plazo, interactuar con los elementos y personajes de una película, o, incluso, causar un impacto sobre el argumento. A la espera, aprendices de directores apasionados de los videojuegos ya están produciendo películas dentro del metaverso, como el británico Joe Hunting, con sus cortometrajes para la plataforma VR Chat. El desafío del universo digital: huir del mundo real hacia realidades más atractivas, donde todos pueden convertirse en la mejor versión de sí mismos.

DEMOCRATIZAR LA CREACION

Y convertirse en alguien en la era dorada de las redes sociales es, en principio, mostrar una imagen convincente. Ciertamente no será una obligación vestirse como un tech-bro en el metaverso; la moda ya ha dado relevantes pasos hacia delante. En el futuro, cada marca podría tener su línea digital, es al menos lo que afirman Natalia Modenova y Daria Shapovalova. Fundaron la plataforma de venta de ropa digital DRESSX, donde es posible encontrar tanto piezas clásicas como trajes de alta costura de ciencia ficción que se pueden comprar como NFT. De hecho,

DE HOLLYWOOD A SILICON VALLEY

Porque lo que el cine fantasea, Silicon Valley lo ejecuta. El regreso de Matrix y su ciberespacio creado por máquinas para esclavizar a los humanos nunca ha parecido tan actual. En Ready Player One, adaptación de la novela de Ernest Cline, Steven Spielberg da vida a OASIS, un videojuego de realidad virtual donde los personajes se embarcan en una gigantesca búsqueda del tesoro. Mientras el mundo real está en ruinas, los personajes luchan por gobernar el metaverso. “Lo que es fascinante de estas películas es que muestran la capacidad de los seres humanos para imaginar los próximos pasos en el desarrollo de la tecnología, incluso antes de que tengamos las herramientas para ponerlos en práctica”, destaca la doctora Miriam Ross, profesora titular de Estudios de Cine y Realidad Virtual en la Universidad Victoria de Wellington. “Encarnan tanto nuestros sueños como nuestros miedos sobre lo que serán las tecnologías del futuro cercano y cómo podrían transformar nuestras vidas. Y hay mucho para decir sobre nuestros estados de ánimo actuales”. Para Ross, la realidad vir150

LA realidad VIRTUAL OFRECE TAMBIEN LA POSIBILIDAD DE sumergirse UN POCO MAS EN EL UNIVERSO ficticio DEL CINE, DONDE EL espectador PODRIA INTERACTUAR CON LOS ELEMENTOS Y PERSONAJES DE una película; película; INCLUSO CAUSAR impacto SOBRE EL argumento. ARRIBA Y DERECHA: para

Balenciaga, Anna Wintour y Demna Gvasalia invitadas a Los Simpson, donde los

personajes también visten piezas de diseñadores famosos.

Fotos: @Balenciaga.

Bouhanna, quien codirige la rama de arte digital de Sotheby’s. A través de Twitter entra en contacto con jóvenes artistas y coleccionistas que exponen en el metaverso, tal como lo harían en una fundación de arte. “Antes de las NFT, el arte digital se consumía en instalaciones inmersivas que rara vez pasaban la barrera del mercado. Hoy los artistas pueden vender su trabajo de manera mucho más efectiva”, agrega Bouhanna. La casa de subastas incluso reprodujo su mítica sede londinense en el metaverso de Decentraland, desde donde se pueden visitar las galerías y exposiciones de NFT, además de seguir las subastas en directo. Suficiente para llamar la atención de los compradores tradicionales, que ahora comparten terreno con jóvenes gamers, y donde el poder adquisitivo se cuenta en criptomoneda. Descrito por primera vez en 1992 por el escritor estadounidense Neil Stephenson en su novela distópica El samurai virtual, el concepto de metaverso ha ido cobrando impulso desde que pasó al centro de la atención de un Mark Zuckerberg ansioso por restaurar la imagen de Facebook, Instagram y WhatsApp.

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que se transmitió en vivo en el interior de la sala. Al finalizar, se proyectó un episodio exclusivo de Los Simpson, donde Homero, Marge y los demás vuelan a París y suben al podio de la firma. Un espectáculo dentro de un espectáculo dentro de un espectáculo; una poderosa alegoría que ilustra cómo los mundos ficticios pueden democratizar la moda. “¡Las semánticas de la moda han cambiado, la industria debe seguirla!”, dice Leanne Elliott Young, cofundadora del Instituto de Moda Digital de Londres, inaugurado en 2020. Allí se enseña todo lo relacionado con el futuro de la moda digital, desde la creación en 3D hasta las ventas en realidad aumentada. Su manifiesto convoca a la transformación de un “sistema que ya no funciona” en una industria inclusiva donde todos tendrán la oportunidad de tener éxito y expresar su punto de vista. “Defendemos la democratización del espacio digital que Mark Zuckerberg ya está tratando de colonizar”. Para Leanne Elliott Young, de ningún modo se debe permitir que un multimillonario tech privilegiado establezca su dominio sobre el metaverso, que debe seguir siendo un espacio descen-

ARRIBA: obras

virtuales de los artistas Deafbeef y Pak, vendidas en Sotheby’s. virtual. Por la dupla de fotógrafos Synchrodogs.

DERECHA: portada

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tralizado sobre el que nadie gobierne. “Esta es una oportunidad muy emocionante –tanto para los individuos como para las industrias creativas– de ir más allá de las actuales infraestructuras donde los creadores emergentes son ahogados por los conglomerados”, dice. Una apuesta que recuerda los inicios de Internet y actualiza el viejo sueño de la democracia digital, donde todos tienen su lugar y cada voz su eco. O como dice Wade Watts, el joven héroe de Ready player one: “La gente viene al OASIS por todas las cosas que puede hacer allí, pero se queda por todo lo que puede llegar a ser”. n

Traducción: Rita Cox F. Fotos: @Synchrodogs/lofficiel, @Sothebys.

en algunos países como el Reino Unido, casi una de cada diez personas compra una prenda solo para publicarla en las redes sociales antes de devolverla (según una encuesta de Barclaycard). “Estas piezas no necesitan ser producidas, solo pueden existir en el espacio digital”. Modenova y Shapovalova lo ven, al mismo tiempo, como el futuro de la creación de contenido y también como una forma de compensar la huella de carbono de la moda, reduciendo su producción física y haciéndola más accesible. Por ejemplo, la plataforma ofreció recientemente la posibilidad de probarse virtualmente un vestido de alta costura firmado por Balenciaga, al que solo un puñado de clientes puede acceder en el mundo real. Desde entonces, la marca ha multiplicado “las meta reflexiones” en torno a la accesibilidad de la moda: durante la presentación de la colección otoño/invierno 2021, Demna Gvasalia, directora artística de la marca, utilizó la alfombra roja del Théâtre du Châtelet como pasarela, y la llegada de los invitados –celebridades reales que se hacían pasar por modelos–, como desfile

LA PLATAFORMA Dressx OFRECIO RECIENTEMENTE LA POSIBILIDAD DE PROBARSE virtualmente DISEÑOS DE ALTA COSTURA DE Balenciaga A LOS QUE SOLO UN puñado DE CLIENTES PUEDE acceder EN EL MUNDO REAL.

EN LINEA

El mundo de la moda experimenta con nuevos formatos y se va incorporando progresivamente a los desafiantes espacios digitales. En nuestro país, y durante la crisis sanitaria, Jazmín Chebar generó su Digital Point. Cómo aplican la tecnología y cuál es su proyección a futuro. Por CELESTE NASIMBERA “La tecnología es una herramienta clave que impulsa todos nuestros proyectos. Por eso, cuando llegó la pandemia, teníamos muy robustecido el e-commerce y pudimos poner los esfuerzos en crear nuevos servicios como la tienda digital. En este punto de encuentro entre el mundo virtual y el real, la atención a nuestras clientas es personalizada, cualquiera sea el tema que necesiten resolver, desde conocer la colección hasta comprar aquí o en el exterior”, afirman desde la marca y subrayan que el Digital Point viene evolucionando desde su lanzamiento. “Es un concepto in-

novador que les permite a las clientas disfrutar de un punto de contacto con la etiqueta. Y para nosotros la mirada del consumidor hacia el interior del Universo Jazmín es un aporte valioso”. La rápida capacidad de adaptación a las renovadas demandas y la incorporación de nuevas tecnologías han diferenciado a Jazmín Chebar a través de los años. Hoy utilizan chatbots, pantallas y espejos inteligentes, por ejemplo, que permiten mejorar la autogestión y la experiencia de compra. Esta visión a futuro también implica instancias físicas, que nos resultan conocidas como reconfortantes: la situación de encuentro presencial y el trato humano. “Así como ponemos foco en nuestro mundo digital, nuestros locales tienen un valor único y distintivo: son boutiques diseñadas especialmente, donde cada elemento está pensado para y por la marca. A su vez, nuestras asesoras son clave en la experiencia y por eso nos aseguramos de que reciban capacitación permanente para potenciar sus habilidades y acompañar a nuestras clientas a sentirse parte de esta marca”, enfatiza el equipo en la búsqueda de combinar ambas instancias. n jazminchebar.com.ar

EN FOCO 154

MUJERES APASIONADAS El programa para las Iniciativas Lideradas por Mujeres de Cartier celebró su 15 aniversario en Dubái. La maison reafirmó su compromiso con el programa que respalda a una comunidad de emprendedoras sociales en 62 países. Premios y música en una ceremonia excepcional.

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6 1. Algunas de las ganadoras del premio “Impacto” de Cartier: Nneka Mobisson, Rasha Rady, Sophie Doireau (Ceo de Cartier Medio Oriente, India y Africa), Temie Giwa Tubosun y Cyrille Vigneron (Presidente y Ceo de Cartier Internacional). 2. Camila Titinger (Soprano). 3. Simone Menezes (Directora de orquesta). 4. Yara Shahidi (Actriz). 5. Concierto de ópera. 6. Cyrille Vigneron. 7. Mara Dobresco (Pianista) junto a Menezes y Titinger. 8. Menezes. 9. Tiffany Dufu (Fundadora y Ceo en The Cru, organización de capacitaciones para mujeres en Estados Unidos). 9

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DE MODA SE TRATA Patio Bullrich abrió sus puertas a L’Officiel: las tendencias y los ejes en los que se sustenta el consumo indumentario fueron el centro de la conversación. 5

1. Delfina Tulli y Celeste Nasimbera de L’Officiel Argentina. 2. Gabi López. 3. Macarena Giménez y Agustina Cabaleiro. 4. Christian Abellán y Lucas Baronzini, de Barzón. 5. Joaco Vázquez. 6. Marcela García. 7. Emmanuel Pan y Florencia Mara Ferreira, del Plan Nacional de Diseño. 8. Federico Ferrari Sánchez y Agostina Hidalgo.

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9. Carla Bugarín. 10. Marina do Pico y Lola Monteiro. 11. Brenda Mato, Camila Zanellato y Agustina Cabaleiro. 12. Daniela Lucena y Florencia Rodrigo. 13. Natacha Pacheco con Ana Torrejón, directora de L’Officiel Argentina. 14. Juliana Borobio. 15. Gaby Setton. 16. Naara Fernández y Delfina Tulli. 17. Melina Vaneskeheian. 14

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Escribir LA

HISTORIA

Testimonios de personas mayores cuyas trayectorias de vida están marcadas por la militancia en defensa de las disidencias y de las mujeres. Formas diversas de habitar la vejez. Por MARINA DO PICO

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En los sesenta, Paul McCartney se preguntaba si todavía lo iban a necesitar, si todavía lo iban a alimentar cuando tuviera 64 años. Pasaron muchas décadas desde “When I´m Sixty Four”, la canción agridulce de Los Beatles sobre envejecer, pero las actitudes hacia las personas mayores cambiaron muy poco. En marzo de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un comunicado de prensa titulado “El edadismo es un problema mundial”. Allí hacían referencia a un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre la discriminación por edad que ─alertaban─ conduce al deterioro de la salud, al aislamiento social y a muertes tempranas, además de costarles a las economías miles de millones de dólares. El informe también hace hincapié en cómo las respuestas a la pandemia han mostrado el alcance de la problemática; desde políticas discriminatorias que afectan los derechos básicos de autonomía y acceso a recursos, hasta el maltrato y la violencia institucional. Los prejuicios no son abstracciones: tienen consecuencias muy concretas sobre la vida de las personas y la pandemia lo puso de relieve más que nunca. En este contexto, surge un proyecto de investigación de la carrera de Trabajo Social de la UBA que recientemente cobró forma de libro: Vejeces y géneros. Memorias de resistencias, luchas y conquistas colectivas (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2021) Se trata de una recopilación de diversos testimonios de personas cuya tercera edad transcurre entre contextos opresores y mandatos hegemónicos. Romina Manes, Marianela Carchak Canes y Yaiza Merlo Laguillo, las editoras, se propusieron trabajar la idea de “vejeces en plural”, es decir, de la diversidad de formas de transitar y habitar esta etapa de la vida. A través de una escucha minuciosa, activa y política, estas voces, tan frecuentemente relegadas en nuestra sociedad, adquieren protagonismo. “Este libro presenta las voces de esxs ´otrxs´, de aquellos y aquellas que aparecen como ´sin voz´ en algunos discursos científicos, pero que sin embargo, son quienes construyen los

procesos históricos con sus propias vidas”, explica Andrea Echeverría, directora de la carrera de Trabajo Social. Por ejemplo, en el capítulo “Nuestra mayor venganza será llegar a viejas…”, María Belén Correa aporta una serie de reflexiones sobre el activismo trans y sobre las injusticias y desigualdades a las que se enfrenta este colectivo, que redundan en una esperanza de vida de alrededor de 35 años: “Por eso ‘nuestra mayor venganza será llegar a viejas’. Es como una carrera en que se nos va a permitir contar y hablar sobre todo lo que vivimos. Ese es el significado de esa frase emblemática para el colectivo trans”. Correa también señala lo importante que es el reconocimiento social de cualquier identidad y, desde ese lugar, critica el concepto de identidad autopercibida: “Somos seres sociales, lo que necesitamos es que nuestro nombre sea reconocido por otros y otras”. Ana Gallardo se define como artista política. Entre sus muestras individuales se destaca Un lugar para vivir cuando seamos viejos, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Creó además Escuela de envejecer, una obra de arte en proceso de creación permanente, donde se resignifica esta etapa de la vida mediante performances, acciones, videos, charlas y talleres. Con estas intervenciones, la artista busca valorizar los saberes de las personas mayores, desde un reconocimiento no solo social sino también monetario: “A Cristina, una mexicana de 85 años que descubrió a los 70 su atracción por la narración oral y la escritura, le pedí un texto para un libro de la Escuela que voy a publicar. Es un trabajo pago, una manera de valorar y de entender lo que estamos haciendo” Quienes protagonizan este libro coral no solo transmiten sus historias, también construyen nuevos presentes más empáticos, inclusivos y diversos. Se deshacen de las ideas rígidas y obsoletas sobre lo que significa envejecer, para dar lugar a todo lo que realmente habita en ese espacio de la vida: identidades dinámicas que buscan, mutan, alimentan y potencian el mundo en que vivimos. n

QUIENES PROTAGONIZAN ESTE LIBRO coral NO SOLO TRANSMITEN SUS historias historias,, TAMBIEN construyen NUEVOS PRESENTES MAS empáticos, INCLUSIVOS Y DIVERSOS. 159

ESPACIO TURISMO FELGUERES

HOJA de ruta Soñarlo, planearlo, vivirlo y recordarlo. Recomendaciones para armar un viaje inolvidable. Sobrevolar en globo la singular belleza de Capadocia, en Turquía, con sus vistas increíbles de las formaciones rocosas del valle de Göreme, las chimeneas de hadas o Uçhisar. Estar frente a la gran Gran Pirámide de Egipto, la única de las Siete Maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. Sentirse parte de un cuento con princesas y caballeros al recorrer el casco antiguo de Tallin, la capital de Estonia, una joya medieval considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Viajar conecta con el lado positivo de la vida, con lo que nos hace bien. Rompe la rutina, nos permite encontrar novedades, aventuras, desafíos, historias para contar. Gerardo Berra, director general de Turismo Felgueres, una rama de viajes de Felgueres México, fundada en 1965, conoce muy bien las motivaciones de los viajeros. “Cuando se creó la compañía, el reto era buscar destinos poco comunes, países verdaderamente desconocidos, descubrir lo que solo se podía conocer por los libros. Hoy, la compañía refuerza su identidad al ofrecer experiencias de lujo en lugares como Turquía, Egipto, Tailandia, Grecia o los países

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Bálticos, y suma el servicio personalizado al más alto nivel en todos sus productos”. El destino de un viaje es un gran motor para ir armando las valijas, pero hay más. “Estamos en todos los pasos relacionados con la organización y desarrollo del viaje, tenemos el apoyo de operadores nacionales e internacionales, compañías de turismo, navieras, hoteles y resorts. Nuestros pasajeros pueden disfrutar de tours exclusivos”, agrega Berra y destaca la seguridad que ofrece contratar a una empresa que tiene más de cincuenta años en el rubro. El crecimiento y la consolidación de Turismo Felgueres en nuestro país se ha visto reflejado en diferentes acciones. Fueron sponsor oficial de la Triple Corona 2021, el evento de Polo más grande y prestigioso a nivel internacional que se realiza anualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y de la última edición del Visa Open, único torneo de golf en Argentina que reúne a un gran número de jugadores profesionales de todo el mundo. n www.turismofelgueres.com

“LA VIDA ES UN viaje Y QUIEN VIAJA vive DOS VECES”. — Omar Khayyam

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Moda y arte son parte innegable del ser francés y la escultura ha dejado su impronta en la moda francesa a lo largo de las generaciones. Silueta columnar de la Antigüedad puede haber precedido el nacimiento de L’OFFICIEL, pero Paul Poiret, uno de los primeros diseñadores estrella de la revista, la recuperó para la imaginación francesa en la década de 1920, aunque otro personaje fundamental de la moda francesa –Coco Chanel– haya querido acreditarse la idea. A lo largo del siglo XX, las mujeres más chic de París se maravillaron con los diseños inspirados en las obras tridimensionales de los más grandes artistas. Las formas surrealistas de Schiaparelli, con sus hombreras y sus líneas

ajustadas, transformaban el cuerpo en una obra de arte digna de un museo. Cuando L’OFFICIEL se consagró como la voz oficial de la moda francesa y de la parisina, la publicación afirmó la conexión entre silueta y escultura. Consciente del contraste entre el glamour caprichoso de la couture y la institución más solemne del arte y la cultura, L’OFFICIEL marcó el vínculo con un tono claramente humorístico. Si la estatuaria representa la figura humana en su forma más idealizada, la moda es su réplica más relajada en colores vivos. Siempre capaz de reírse de sí misma, feliz de seguir las grandes huellas del arte, aportando energía y vivacidad a la forma.

Por TORI NERGAARD 162

Traducción: Silvia Villegas.

La silueta escultural: puente entre la moda y el arte

LINDSEY VONN MERCEDES GLEITZE

GARBIÑE MUGURUZA

SYLVIA EARLE

SONYA YONCHEVA GRACE KELLY

LEXI THOMPSON

KHOUDIA TOURÉ

YUJA WANG

¿CLÁSICO? «Un diseño clásico para mujer». Es lo que algunos dirían para referirse a nuestro Oyster Perpetual Lady-Datejust. Y puede que tengan razón. Desde principios del siglo XX, Rolex ha diseñado y elaborado relojes que se ciñen a todas las muñecas femeninas, sujetos a los mismos estándares de excelencia que los modelos que han convertido la marca en leyenda. Buscando siempre los más elevados estándares de calidad. Si «clásico» significa que perpetúa las tradiciones de Rolex y combina elegancia y precisión, delicadeza y resistencia, belleza y rendimiento, no hay duda de que estamos hablando de un diseño clásico para mujer. El Lady-Datejust.

#Perpetual

OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST